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nueva sin cesar. A la derecha se alza la torre, cuadrada, rojiza, semejante por su gallardía á los cubos mozárabes de Castilla la Nueva. Mirada atentamente, y prescindiendo del parentesco más o menos lejano que tienen todas las obras de arquitectura, y en particular las obras orientales con las románicas, se ve que es cosa muy distinta. Una austeridad cenobítica domina en la galería superior, en el ajimez, en las columnas cilíndricas de los ángulos y en los cordones horizontales, que parecen puestos allí para atar las diversas faces de la fábrica. La gran puerta es un noble vestigio que inspira compasión. Las series de arcos concéntricos cuajados de estrellas, perlas, cabecillas de clavo, lacerías, cables, zigzags, dientes de sierra, apenas conservan restos de esta caprichosa ornamentación; los capiteles están roídos y las figuras mutiladas; pero tal es la fuerza del arte que parece tienen expresión, aun sin tener cabeza.

Dentro, la mirada se estiende por una nave de regular altura, y dos laterales más bajas, que no se confunden en el ábside, sino terminan á ambos lados del presbiterio en pequeñas capillas. Otra nave alta corta á la primera en cruz, estableciendo la forma latina. Las bóvedas y arcos de medio punto en algunos sitios, y peraltados en otros, parece que buscan ó presagian la ogiva. La vista de este hermoso edificio románico, cuya data de construcción fácilmente fija el observador en el duodécimo siglo, causa fatiga y desconsuelo. Se ve que la noble construcción pugna por mostrarse, rompiendo el velo espeso que la cubre; porque ni los variados capiteles, ni las impostas y las cornisas que el escultor llenó de imitaciones de la naturaleza, labrándolas con inocente estilo, aparecen con claridad á la vista. Todo está cubierto y velado por una capa espesa de yeso, y las figuras se ven como si estuvieran arrobojadas en un manto blanco, bajo el cual tiemblan de frío y de vergüenza. Es preciso, para que la Colegiata de Santillana brille como merece, que haya una mano hábil que la desnude, así como hubo una bárbara mano que la vistió. Si al menos hubiera cubierto los grupos desvergonzados que decoran altos capiteles en la capilla de la derecha, la profanación artística habría tenido alguna disculpa; pero cuidó de dejarlos como todos los demás, y hoy son lo primero que el maligno sacristán enseña á los forasteros.

La Colegiata es pobre: su pobreza está pintada en todo el edificio, desde el basamento de las columnas hasta la clave de la últi-
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ma bóveda, en la figura del monaguillo, que vestido con blusa azul y calzado de alpargatas, entra y sale, desempeñando su oficio con el aburrimiento pueril propio de todos los monaguillos; en el túmulo negro goteado de amarilla cera que sirve para recibir las ofrendas, y en el mocoso candelero quelas alumbran. Sin embargo, un frontal de plata cincelada cubre el altar mayor, y la sacristía guarda joyas de precio que no se aplican al culto todos los días.

Los sepulcros notables son dos: el de Santa María, una mártir de la Propontide, á quien muchos tienen por apócrifa, y el de la infanta Doña Fronilde, también disputada por los críticos. Ambos enterramientos son de una antigüedad respetable, y las extrañas figuras y emblemas que los adornan desafían la sagacidad de los anticuarios más cachazudos.

Nos falta el claustro, resumen de toda la poesía y de todos los misterios de la vieja Santillana. Fuerte olor de humedad y de cementerio nos lo anuncia, y al entrar en él, lo primero que ven los ojos es una calavera que ha caído del osario, y se mantiene sobre el zócalo, fría y séria, observando con sus ojos huecos á todo el que se atreve á penetrar allí.

III

EL CLAUSTRO.

Catorce arcos de medio punto, sustentados por grupos de cuatro columnas, componen cada una de las cuatro galerías que forman el claustro. Los que han visto arquitectura románica y de transición, comprenderán la variedad de capiteles con que los artístas de los siglos XI y XII han coronado estas inimitables columnatas. Los hay historiados, los hay religiosos, los hay formados de dibujos del orden vegetal, con figuras humorísticas unos, con grupos de cacerías otros, con caprichosas lacerias estos, aquellos cubiertos de ramificaciones orientales. El tono general de la fábrica actualmente es un marcado color de corcho, y la superficie de la piedra, leprosa, agujereada, lamida por el tiempo, aumenta la semejanza con aquel cuerpo. En una de las crugias, los dobles pares de columnas se inclinan hacia adelante con uniformidad. La fábrica está cansada y busca el mejor modo de caer y tenderse en tierra. Otra crugia, la del
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Norte, azotada por la lluvia, y muerta de frío, por que jamás le ha dado el sol, ha tomado un color verdinegro, y se pudre calada de humedad hasta lo más hondo de sus ateridas piedras.

El techo no es de bóveda, sino de vigas negras, que en algunos sitios necesitan ser apuntaladas por otras vigas, casi tan podridas como ellas, para no caer al suelo. La vegetación ha invadido todo, y parece que hasta las piedras tienen tallos y hojas. El patio cuadrilongo, sepultura de los pobres, ofrece espléndida variedad de las yerbas más lozanas, donde pasta la grey infinita de babosos caracoles. Diez siglos de Santillana yacen bajo aquellas raíces; pero los huesos viejos, aquellos que pertenecieron á quien ha sido abandonado para siempre de todas las memorias de la tierra, son arrojados al osario, que está lleno hasta los bordes, como granero en tiempos de buena cosecha. Rebosa por encima de una de las paredes laterales, y cuando soplan fuertes vientos, llueven calaveras. En un ángulo un ciprés solitario, afilado, negro, pugna por salir fuera de la vetusta fábrica, y un grupo de silvestres cañas se cimbrean, rozando sus delgadas hojas superiores. Cuando las noches vienen con cierzo, y las calaveras del osario chocan unas con otras, y resbalan los huesos aplastando á los caracoles, el cañaveral, triste músico de la noche, se queja suavemente del desorden que le rodea.

De día, cuando el sol ilumina aquella sepultura revuelta, en la cual todo está destrozado, el muerto y el sarcófago, se observa que la paz de aquellos melancólicos lugares supera á cuanto puede soñar la imaginación del vivo, anhelante de descanso. Aquél sí que es imperio absoluto de la muerte. Allí todo es muerto, todo se descompone, y los gusamos, después de comerase el cuerpo, se comen la tumba; allí sí que no quedará nada, allí sí que entra todo bajo la esfera de asimilación de la naturaleza, y cuando pase alguna tiempo más, cuando en lo que fue lugar cristiano, puesto al amparo de la cruz para perpetuar memorias de los muertos, no se vea más que piedras informes, musgo, caracoles, lozanas yerbas que nutrieron sus raíces en cerebros, donde latió el pensamiento; cuando hasta el osario sea blanca tierra que esparcirán sobre el campo los vientos, y desaparezcan las últimas esculturas lamidas por el agua, entonces se habrá realizado de un modo absoluto la sentencia que manda volver el polvo al polvo. En una misma ruina, en una misma masa de lodo cuyo imperio se reparten hechazos y sabandijas, estarán
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comprendidos hombre y arte, el sentimiento cristiano que hizo el claustro y el egoísmo que lo dejó perder; todo será polvo, y no habrá ni siquiera quien pueda enorgullecerse de aquella escoria.

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El claustro de su abadía va á pasar pronto. Apresurémonos á verle bien. En sus cuatro galerías abundan los sepulcros; pero muchos letreros no se pueden leer. Parece que ha pasado por ellos humo densísimo para borrarlos. En otras una sencilla cruz dice algo más que las enfáticas inscripciones con letras amarillas, recién hechas y aún barnizadas, con pretensiones de llegar á la eternidad. Algunos señores de la nobleza del país duermen dentro de un gran prisma de yeso. En diversos puntos se ven arrinconados ó puestos en pie contra la pared los antiguos ataúdes de piedra, ya mudos, porque sus epitafoios no dicen nada, ya sin dueño, porque los siglos han barajado la tierra y los huesos. El silencio, la paz de aquellos sitios, que son el símbolo más perfecto del descanso eterno, se turba cuando entierran á alguien, pero por esta misma razón se turba pocas veces.

Cuando se recorren las calles de Santillana, para salir de la villa, ésta parece más alegre. Por último, en la plaza del Consistorio se ve una casa nueva, un edificio que acaba de salir, húmedo aún y charolado, de manos del arquitecto y del pintor. Más afuera, junto al camino que vuelve á la izquierda y pasa, está el palacio de Casa-Mena, construcción del anterior siglo, restaurada actualmente con especial esmero. Su riquísima biblioteca ocupa una sala baja, en preciosas estanterías de roble. Hermoso es el conjunto de esta bien ordenada pieza, en la cual se ven, formando artístico conjunto, riquísimos muebles antiguos, monetarios, panoplias, y, sobre todo, las dos librerías, cuyos vidrios al mismo tiempo muestran y guardan elegantes y lujosas encuadernaciones. Colosal busto de Su Santidad ocupa el frente principal. La acertada combinación de los diversos objetos que llenan la estancia, sin que nada huelgue dentro de ella, produce singular encanto á la vista, así como los dulces matices de la esculpida madera sin charol, el oro pálido que brilla en el herraje de las arquetas, el acero mate y la roja lana de las cortinas. De la riqueza bibliográfica que allí se guarda, poco
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podemos decir por no sermos conocida. Rarezas y joyas tipográficas de inestimable valor, infinidad de escritos curiosísimos, referentes á la provincia, colecciones de especialidades, crónicas hasta escasas hacen de la biblioteca de Casa-Mena la mejor de toda la Cantabria, y una de las más escogidas y bellas de España.

En el resto del palacio los actuales marqueses han emprendido una serie de restauraciones, que harán de aquel edificio una residencia muy agradable, morada llena de encantos en la puerta de una ciudad lugubre.

Y se acabó Santillana, se acabó la villa difunta. El hermoso parque de Casa-Mena y los jóvenes pinares de la misma casa nos despiden de aquel glorioso escombro, al cual se asocia la memoria de Llúgo Lopez de Mendoza, sin que la imaginación pueda separar el uno de la otra, á pesar de los cuatro siglos que pugnan por ponerse en medio.

IV

EL ALFOZ DE LLOREDO.

Novales no quiere dejarse ver, y escondido entre sus azahares renuncia á las visitas del apresurado caminante. En camino Cobreces, Toñana, Cigüenza, Ruiloba se muestran esparcidos por las verdes colinas, no lejos del mar, en terreno ligeramente pedregoso y muy accidentado. Los ricos jundalos, á quienes Jerez, el Puerto y Cádiz dieron dinero abundante, habla ceceosa y maneras un tanto desenvueltas, han poblado aquella alegre comarca de risueñas casas. No faltó entre ellos quien quisiera dejar muestra de su piedad en un convento, que se quedó sin concluir. Los caseríos abundan, y en ellos las casas granadinas, blancas, con holgados balcones verdes y sólidos corta-fuegos, á los cuales no falta el pomposo escudo. A la espléndida vegetación montañesa se unen el naranjo y el limonero, y sobre la multitud que llena la plaza en horas de fiesta, destácase un sombrero exótico, una planta de otros climas, el calañés. Los emigrantes se han traído al regreso media Andalucía, y aquel país tiene no sé qué de meridional, aquel mar que en las curvas de los cerros deja ver á trechos brillantes recortaduras de un azul hermosísimo, parece afectar ¡hipócrita! en días pacíficos de verano la serenidad y mansedumbre del Mediterráneo.
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El bosque de Framalon remota las espesas selvas Mariánicas, abrigo de ladrones, y según afirman mis compañeros de viaje, ladrones tuvo, si bien de juguete, gentezuela que antes daba sustos que puñaladas. En las revueltas del camino que baja y sube inquieto, y no sin fatiga, por no encontrar dos varas de terreno llano en que extenderse con desahogo, se alcanza á ver la playa de Lnaño, poco há invadida por los bañistas, que han encontrado en aquellas hermosas soledades establecimiento construido con las maderas de un buque ruso, escupidas por el mar. Cóbreces, no teniendo bastante con las naranjas, se ha dedicado á explotar la moda balnearia. Por entre el ramaje verde de sus huertos se ven pasar sombrerillos y quitasoles, y en los antepechos de sus balcones se ven colgados al sol para secarse esos horribles trajes de lana, dentro de los cuales Vénus (admitase la generalización del emblema) gusta de volver á la espuma de donde salió.

V

COMILLAS.

Para entrar en esta villa de los López y de los cuatro prelados, es preciso atravesar el mar en coche. Tranquilizáos: hay un puente de roca á roca, y entre estas mete el Océano uno de sus poderosos brazos, y con los destructores dedos de espuma revuelve la arena, y arma allí un remolino y una batahola que impone miedo á los que pasan por encima.

No lejos del viaducto, los apagados hornos de calamina demuestran que por allí han pasado los mineros. Encima, y á vertiginosa altura, en la cumbre de un atrevido cerro, se alza la Coterruca, un palacio que vuelta, según está de alto y enriscado; á la derecha otras colinas pedregosas junto al mar, en las cuales hay algunas casas con huertas, cuyos hortelanos han tallado á pico la roca para hacer de ellas un gran tiesto de hortalizas. Enfrente la calle principal de Comillas, que sube, baja, da de codo á las casas para que la dejen pasar, y al fin, con trabajos mil, logra llegar hasta la plaza, de donde no sin dificultad puede salir para perderse en el camino de la Rabia.

El aspecto de Comillas es alegre, festivo, infunde ideas de sa-
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lubridad, de comodidad, de bienestar pacífico y laborioso. Sus casas antiguas no se desmoronan como las de Santillana, y las nuevas resplandecen de blancura. Tiene en algunos trozos cierto aspecto gaditano, y la luz del sol se quiebra en mil vidrios, tras de los cuales los ojos de la comillasera no se descuidan desde que el empedrado anuncia con estruendoso ruido el paso de un vehículo.

Hay un colegio de mármol, una parroquia suntuosa y una casa de Ayuntamiento cuya fachada es casi un libro, donde está el registro de los hijos ilustres de la villa. Esta, aunque se halla muy cerca del mar, no lo ve desde sus principales sitios. Queriendo, sin duda, guarecer de los nordestes su limpio caserío, se acurrucó tras una peña cuya cresta se llama el Calvario, y á la cual algunas casas, que no pueden pasarle sin la incomparable vista de la mar, se asoman, empinándose sobre los techos de sus vecinas.

En el Calvario se disfruta de una de las perspectivas más bellas que ofrece en su larga extensión la costa cantábrica. Parece que no se acaba nunca de ver la inmensidad de mar que se desarrolla ante los ojos; y el horizonte huye. La colina baja bruscamente tapizada de finísimo verdor hasta la arena inmaculada; y al extremo izquierdo del arco que forma la plaza, está el puerto, un pequeño cuadrilongo de escolleras batidas por el mar, un puño cerrado que puede contener diez ó doce barquitos con los almacenes del resguardo y muelles para la calamina. Cuando los pataches salen de aquel nido y tienden sus alas blancas sobre el azul del mar en días serenos, es imposible dejar de contemplarlos hasta que se pierden en el azul inmenso. Allá lejos aparece en extensa línea negra el humo de los grandes vapores trasatlánticos, que pasan manchando el cielo.

En la roca que domina el muelle hay una antigua mole de piedra que fué iglesia y hoy parece que es cementerio. Era la antigua parroquia de la villa, perteneciente al señorío del Infantado. Cierta dia el mayordomo de su Excelencia tuvo la malaventurada idea de espulsar de la iglesia á algunas familias comillaresas que habían ocupado dentro de ella un lugar que no les correspondía. Irritáronse los marineros y penetrando atropelladamente en el sagrado recinto, cogieron cuanto en él podían cogerse y lo arrojaron al mar. Allá fueron á poblar las verdosas honduras, altares, bancos, santos, púlpitos, confesionarios, etc.
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29.

No mucho antes de las doce de la mañana de aquel para siempre memorable día, 19 de Mayo de 1536, salían del Real Palacio Enrique VIII á caballo, con gran séquito de cortesanos, todos en traje de cazadores, con sus monteros prevenidos de trompas unos, y conduciendo la régia jauría otros; y al mismo tiempo, para tomar una barca que, por el Támesis, á la Torre los llevara, el Canciller Audley, el Secretario Cromwell, el Duque de Suffolk, y el jóven Duque de Richmond, por el Monarca enviados á presenciar la muerte de Ana Boleyn.—Sin duda, para que al hijo de Isabel Blount no le inspirase pensamientos de sobra ambiciosos la probabilidad de heredar el cetro, que le ofrecía la circunstancia de estar declaradas bastardas así María, como Isabel, quiso Enrique VIII que su bastardo fuera testigo presencial de cómo sabía su augusta y misericordioso padre deshacer las grandezas por él mismo creadas. Y eso es lo menos cruel que suponerse puede; porque, en verdad, de no admitirse tal explicacion, seguiríase forzosamente que Richmond solo fué enviado á la Torre para que Ana, al espirar, padeciese el tormento de ver al hombre que se suponía ya designado para cenir á sus sienes la corona de que á la Princesa Isabel se privaba.

En la ferocidad de Enrique todo cabía: pero volvamos ya al pendiente relato.

Llegados á la Fortaleza los Ministros y el jóven Duque, encamináronse al cadalso, que se había erigido al frente de la Torre llamada de Beauchamp, y á cuyo pie aguardaban ya, esperando á la ex-Reina, el Lord Mayor, algunos Aldermen, y unos cuantos ciudadanos más de Lóndres, como testigos allí llevados. Los cortesanos, siendo Richmond el primero, subieron todos al fúnebre teatro, y á poco, minutos antes del medio dia,—porque á esa hora en punto ordenó Enrique que su segunda mujer muriera, y Kingston sabía muy bien que sus órdenes habían de ser con puntualidad obedecidas,—á poco, digo, fué la víctima llevada al ara del sacrificio, entre dos hileras de soldados, acompañándola el Alcaide y las Damas que en la prision la habían asistido. Bueno será advertir que sólo á una de aquellas dignísimas cortesanas de la desdicha, se permitió que
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No creían ofender de este modo á Dios, y para probarlo labraron con sus ahorros (entonces los pescadores tenían ahorros) el hermoso templo actual en el centro de la villa.

Mirando hacia la parte de tierra se ven las graciosas colinas verdes, con sus rústicas casas, y sobre todas ellas, en el último pico, posado como un águila, dominando media tierra y medio mar, está el palacio de la Coterauca, inundado de sol en los días serenos, arrebatado en nubes, cuando son turbios.

No es fácil conocer las costumbres y el carácter de un vecindario, recorriendo á escape el lugar donde mora; pero lo que el viajero no puede decir auctoritate propia, lo dice por boca de la fama. Comillas es uno de los pueblos más cultos de la costa cantábrica, y uno de los más morigerados y trabajadores. No le han degradado las explotaciones mineras y si su comercio es escaso y sus pesquerías insignificantes, allá se las compone con otras industrias. Todo allí respira un bienestar tranquilo, modestos hábitos de trabajo y un grande y noble amor á la localidad, cualidad que se echa muy de menos en otras villas y aun ciudades muy ensobrecidas. La circunstancia de contar entre sus hijos á algunos que son capitalistas de primer orden, ha contribuido á sus progresos. Lo extraño es que sin comercio de alto bordo, sin expediciones á América, sin pesquerías y tampoco sin gran tumulto de bañistas, y harto deceidos los embarques de calamina, tenga Comillas aquel grato aspecto de industrial satisfecho, ordenado y económico, ni derrochador ni avaro. ¡Simpático pueblo á quien se estrecha la mano como á un buen y leal amigo!

Hoy ofrecen risueño porvenir á Comillas los baños de mar. Pues es nada... Tiene hermosa fonda llena de pretensiones, con mesa redonda, á lo francés servida (aunque un poquito á lo español guisada), y en torno de los blancos mantelos se ven señoras y caballeros que hablan pestes de Biarritz y de San Sebastián. Por la playa pululan sombrerillos, y las voluptuosas olas reciben sacos llenos de carne nerviosa, que luego vuelven á la playa y titirando se embalan en las frágiles garitas. Oyese conversación chispeante, agudezas, rumor de críticas y murmullos de política menuda. También suena la cancancurria de sáficos versos, y alguna poetisa deja ver su pálido rostro y oír estupendos dichos y sentimentales observaciones.
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Para que nada falte, también hay expediciones á cercanas grutas; que si no hay olla sin tocino, tampoco hay balnearismo sin estalactitas, ni mal de nervios que se prive de la fácil medicina de los paisajes. Las maletas vuelven á Madrid llenas de pedruscos, de caracolitos y conchas, con los cuales se prueba á muchos incrédulos que hay mar. La concurrencia es alegre, escogida y abundante, aunque no tanto como merece Comillas.

B. PEREZ GALDÓS.

(Se continuará).
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CONSPIRACION
DEL
DUQUE DE MEDINA-SIDONIA
PARA ALZARSE REY DE ANDALUCÍA.

1841

La España, que había llegado al más alto punto de su gloria en el reinado de Carlos V y de Felipe II, siendo la señora de todo el universo, ocultaba bajo el manto de púrpura y de oro un cuerpo doliente que debilitaba una enfermedad funesta. El movimiento retrógrado que conduce á los pueblos al embrutecimiento y á la miseria comenzó en el reinado de Felipe III, y en vano Felipe IV iba á luchar contra el torrente que arrastraba su desventurado reino.

Joven, dado á la disipación y á los placeres, entregado el gobierno á un favorito sin talento y sin amor á su país, la España se vió aniquilada con las ruinosas guerras que sostenía por tan largo tiempo, y por los subsidios que daba á otras potencias de la Europa. Exhausta de hombres y de dinero, y mal auxiliada por los pueblos, se desmoronó de un golpe y estuvo á pique de verse trasnornada hasta en sus cimientos.

Los catalanes, los aragoneses, los vizcaínos y navarros pretendían gozar en la paz de todos los fueros y privilegios, sin querer soportar el peso de la guerra y de los impuestos.

Los castellanos solos combatían por toda la nación y prodigaban sus bienes y su sangre en su defensa.