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portantes y celebradas ciudades del Oriente por su riqueza y por su posición topográfica principalmente (1). Por su lado N., viniendo de Turán, y por el O., de Irán, desembocan aquí todos los caminos practicables que conducen á la India.

Está situada entre los 34° 22' lat. N. y 69° 15' long. E.

La posición de la villa es magnífica: está asentada en el centro de un vasto llano elevado y notable por su fertilidad y hermosura. El clima es suave y delicioso, semejante al de Irán, aunque no tan seco, porque los Monzones que soplan en su comarca no son vientos perniciosos, abrasadores y torrenciales, y si portadores de benéfica y refrigerante lluvia. Las nieves de las montañas vecinas refrescan el llano, sin tocarle. El frío del Asia superior, que ya se deja sentir al O. de Kábúl, no extiende sus influencias á la ciudad. El invierno es sumamente benigno: la estación lluviosa no existe aquí propiamente, porque las lluvias se reparten en todas las épocas del año. Las aguas refrescantes de Mayo anuncian una hermosa primavera, desconocida en comarcas situadas más al E. La población es de 70.000 habitantes próximamente.

Los bazares de Kábúl son muy superiores á los que se ven en la mayor parte de las ciudades de estos países. Dícese que uno de ellos mide 600 pies de largo por 30 de ancho, y le forma una galería cubierta, dividida en varios apartamentos ó tiendas. En su extremo E., sobre una colina, está sentada la fortaleza Bala-Hízar, ó palacio de los reyes, que se levanta como unos 150 pies sobre el nivel del terreno. Sus moradores pertenecen á diversas nacionalidades, y sostienen comercio activo con muchas ciudades del Asia.

No lejos de la ciudad está la tumba del emperador Baber, que la elevó á capital de su reino, situada sobre una colina en el centro de un bonito jardín. En sus cercanías está igualmente la tumba de Timur, que es un monumento octógono, hecho de ladrillo, y mide unos 50 pies de altura (2).

(1) Kabul ha dado nombre al país de Kabulistán, como Afghan al Afganistán, y otros análogos. El primer escritor que hace mención de la ciudad es, tal vez, Ptolomeo, VI, 18, suponiendo, como es probable, que Karura esté por Kabura, como opina Lassen. En la versión pahlevi del Vendidad está escrito este nombre گهره Vend., I, 34; en el Bundeshash گهره y el país گهره B. 41, 12, análogo al nombre patronímico de Ptolomeo Kabulitai.

(2) En 1739 tomó la ciudad Nadir-Shah; á su muerte se apoderó de ella Ahmed-Shah-Abdal-li, y siguió siendo capital del Afganistán hasta la ruina de este imperio.
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Si de aquí pasamos á examinar la márgen N. del rio Kabul, veremos que el Hindukush envía hasta dicho punto sus aguas, anunciando la prosperidad de su seno. Los torrentes, que partiendo de estas cordilleras en dirección S., entran en Kabul, son la mejor guía para examinar el terreno bañado por sus aguas.

Pasado el Indo por Kalábágh, se descubren hácía el Norte y muy distintamente, cuatro cordilleras de montañas totalmente diversas. La primera se ve ya libre de nieves hácía la mitad de Febrero, cuando los picos de la segunda y de la tercera principalmente están coronados de las mismas; la cuarta nunca se desnuda de su blanquisimo ropaje. La gran cantidad de aguas que brotan de su seno toman luego la direccion Sur para entrar en el Kabul por su márgen Norte. La montaña Khond, alarga un paso más sus robustos brazos, de Norte á Sur, acercándose al Kabul no lejos de Chelálábád, desde donde se ve claramente la más elevada de sus cumbres. Este es el punto en que se acercan también más al mencionado rio los costados de los altos del Saféd-Koh. La citada montaña Khond divide el terreno en dos grandes planicies por la parte Norte del rio. De este mismo lado entran numerosos afluyentes en el Kabul, que son como las líneas divisorias de los grupos de montañas y de la jurisdicción de los respectivos valles.

El primero de aquellos, partiendo del Indo como antes, y muy próximo á este rio, es el Burrindu que baña un valle angosto pero fértil en extremo. El segundo, mucho más considerable que el precedente, es el Sevád, formado á su vez por varios riachuelos, de que el más notable es el Panch-kora: éste le forman también cinco ó más torrentes; uno de ellos, el más al Norte llamado Tál. El Panchkora corre casi recto en direccion al Sur, recibiendo tributarios por sus dos costados: el más notable que le viene del Este es el Sevád, nombre que desde aquí toma el rio hasta su desembocadura en el Kabul. El Sevád recibe á su vez las aguas del Bachur que baja de la falda Este del Khond.

El tercero de los afluentes mencionados, el Khonar ó Kameh (1), forma durante casi todo su curso la línea divisoria entre la meseta Este y Oeste del Kabulistán, del lado Norte del Kabul. Su curso es bastante largo: se cree que nace en un ventisquero ó capa de hielo que cubre la montaña Pushti-Gbur (espalda de la montaña), que es un brazo del Hindukush.

(1) No está bien determinado su nombre; el primero es más frecuente en escritores que tratan de geografía.
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Las aguas de la otra falda de este ventisquero van al Oxus. El Khonar cruza un valle largo y estrecho, y pasando luego entre los promontorios Khond y Narguil penetra en el valle de Kábúl para confundirse, no lejos de Chelátábád con el río de este nombre.

Estos tributarios del Kábúl pertenecen á la gran meseta del O. de Kábulistán y penetran en el río por su margen izquierda. Al E. partiendo de la India, se encuentra en primer término el río del valle Laghmán, bastante caudaloso, cuando penetra en el Kábúl. Siguiendo la margen del río en dirección contraria á su corriente, se observa que el valle se divide en dos mitades cruzada cada una por un arroyo: el Alishang en el llano O. que nace en el monte Tagow; por el E. corre el Alinghar: juntos forman el río anónimo del valle Laghmán, que acabamos de nombrar.

El más caudaloso de los tributarios del O. es el Panchir, que nace al N. O. en una de las proyecciones del Hindúkush: con él se junta luego el Ghorband que viene del N. E. después de haber á su vez recibido las aguas del Parvan. El país que recorre el Ghorband se llama Kohistán (país de la montaña): más abajo recibe el nombre de Kohi-dáman.

Kohistán es una dilatada llanura por todos lados ceñida de montañas y colinas, que mide unas 40 millas inglesas de longitud por 10 á 18 de ancho próximamente. En el centro del llano se juntan y cruzan varios torrentes que bajan de las montañas y fertilizan la comarca. Son especialmente celebrados, por las descripciones de Sultán Bábér y de viajeros modernos, los deliciosos jardines de Shikardarra, Istalif é Isterkesh que cubren una buena parte del llano. Al E. de Istalif se extiende como una sabana la rambla de Begram, célebre por la gran cantidad de monedas que en ella se encuentran: es casi totalmente llana; mide unas 24 millas inglesas cuadradas y no ofrece objetos ni poblaciones notables. No se confunda esta llanura con la provincia del mismo nombre de que más tarde hablaremos.

La principal importancia del distrito de Kábúl está en ser centro de las vías y rutas que ponen en comunicación los países asiáticos del E. con los del O. De la comarca de Kábúl parten numerosas vías en todas direcciones. Seis pasos se conocen hoy que cruzan el Hindúkush: el más al E. es el Jawak que por Andoráb va á terminar en Kunduz: el más al O. por Búmián conduce á Balkh: de ambos hablaremos después. Los otros cuatro parten del valle Kohidáman: el Panchir que va recto hacia el N.: Sháheh 15° N. O.; Parvan ó Ser-Alang (1), 25° N. O. y Ghorband 30° N. O. Es de ad-

(1) Alang se llama la parte superior del Parvan.
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vertir que estos pasos son viables en todas las épocas del año. El viajero inglés Wood no pudo trasponer el Parvan por estar muy avanzada la estación de los fríos, y le encontró cubierto de nieves, por el costado que mira á Kabul, en una extensión de 10 millas inglesas, á partir desde la cumbre: del lado opuesto cubría la nieve unas 60 millas ó más de un día de camino. La subida del paso Ghorband presenta iguales dificultados, á juzgar por el éxito desgraciado del ensayo que practicaron Lord y el capitán Leech. Estos dos intrépidos viajeros pudieron llegar hasta la cumbre del desfiladero á una altura de 15.000 pies próximamente, pero encontraron impracticable la falda opuesta. Por el lado que mira á Kabul es suave la subida hasta 12 á 15 millas de la cumbre: desde aquí crece rápidamente la pendiente, y las nieves ponen este trayecto impracticable ya en Octubre, aún á las caravanas.

Al O. de la ciudad de Kabul, no lejos del camino que conduce á Balkh, están los manantiales del río y los límites del valle ó meseta de ese nombre.

Las producciones de esta comarca ó parte del antiguo Kábulistán son las de los climas templados ó medios. El melocotonero, el granado, el manzano, peral, ciruelero y vid crecen en abundancia y lozania; el naranjo, la palma y limonero no prosperan. De las flores abunda la rosa, la violeta, el lirio y otras muchas en los preciosos jardines que embellecen sus ciudades y aldeas. De los árboles se encuentran en gran abundancia el plátano, tamarisco, cedro, encina, haya, nogal y pino. En algunos distritos se cogen al año tres cosechas de cereales. En general la naturaleza es rica y espléndida en un terreno apenas castigado por la mano del hombre.

2. La montaña Suleiman. Los ríos Kurram y Gomal.—A corta distancia de la entrada del Kabul en el Indo y siguiendo la corriente de éste, empiezan á ensancharse las cordilleras que ciñen sus riberas. En Kalabagh traspasa el Indo los montes de Sal, última barrera que, partiendo de E. á O., se opone á su majestuoso curso. En su margen derecha continúa sin interrupción la barrera que separa los países iránios de la India: pero con la diferencia notable de que las cordilleras que antes seguían la dirección de E. á O. son aquí reemplazadas por montañas de Meridiano, que se extienden de N. á S.

Tres principales series de montañas se levantan aquí paralelas mutuamente. La primera dista sólo unas 4 á 5 millas inglesas del Indo. Presenta una superficie desnuda de toda vegetación, pero envía sus aguas á varios valles fértiles y ricos. La segunda dista del Indo 12 millas; está cubierta
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de olivos y otros árboles, y encierra valles fértiles y amenos que reciben de ella copiosas aguas. Detrás se levanta, dominando con sus cimas á las que anteceden, la tercera cadena formada principalmente por la verdadera montaña Suleimán. Su elevación es respetable: está poblada de pinos, abetos y otros árboles y plantas.

La cordillera Suleimán está unida al Hindúkush por la montaña Othmánkhail, y comunica también con las de Tirhai: el punto más elevado de éstas es el Saféd-Koh. La cadena Suleimán se corre desde este último hacia el Sur, y al llegar á los 32º y 31º lat. Norte se eleva rápidamente á una altura considerable, y recibe el nombre de Kussai-Ghar. El pico más alto, Tujli-Suleimán, está bajo el 31º 21' lat. Norte: algunos viajeros estiman su altura en 9.000 pies; otros la hacen subir á 12.800. Mirada desde las riberas del Indo, presenta una superficie escarpada. A los 29º 45' se enlaza con la montaña Suleimán la llamada Kurlekhi y más adelante, la Brahui: de una y otra hablaremos más tarde.

A través de estas cordilleras, no hay otro camino practicable que las márgenes de los ríos y torrentes que las atraviesan. El clima es, en general, el mismo que en la comarca de Kabul. En los valles son frecuentes los calores de la India, pero no bien se traspone una montaña se entra de lleno en el templado y agradable clima iraní.

El Kurram nace en las cercanías de Haryúb (agua de la montaña), tuercé luego hacia el Este y rompe la montaña Suleimán en un profundo valle. En Barakhail vuelve á cambiar de rumbo obligado por la cordillera de la Sul situada al Norte, que se le opone al paso y se dirige al Sur, entrando poco después en el Indo por Kagalwalla. El lecho de este río es muy ancho y de poco fondo.

El Kurram da forma y vida al valle que lleva su nombre, por el que además cruza un camino que va á Kabul y á Ghazna. Esta vía sale de Pesháver, pasa primero por Kohat y luego por Hangú, bonito pueblo del valle Bangash, colocado en medio de jardines, de árboles frutales y de fértiles campos ordinariamente sembrados de cereales. Sin embargo, dicen los viajeros que es insalubre, y caliente en el verano.

El camino penetra en el citado valle por Thal bilang-Khail: en este punto mide el río cerca de 300 varas de ancho; su lecho es de guijarro y piedras, y lleva en primavera especialmente gran cantidad de aguas. Desde Thal sigue paralelo y próximo al río en dirección contraria á su corriente, atravesando terrenos muy variados en su mayor parte fértiles y dejando siempre al Norte las alturas de Saféd-Koh.
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En Kurram-Kila tiene el valle 18 á 20 millas inglesas de ancho, y el rio corre por su centro. En Habib-Kila, al Norte del pueblecito de Paiwar, entra el camino en una profunda cañada por cuyo centro corre un pequeño afluente del Kurram. No lejos de aquí empieza la subida del monte Paiwar, que se efectúa por una senda muy pendiente llamada Spin-gawdai, kotal ó paso de la Vaca blanca. Esta vía sigue por la falda opuesta á la margen del impetuoso torrente Hariyáb, también afluente del Kurram, y pasa por Alikhail, punto considerablemente más elevado que el valle, cuya vegetación, por consiguiente, es más tardía y menos vigorosa que en éste. No lejos de aquí hay otra hondonada ó barranco que conduce á Rokián, donde tiene origen el desfiladero de Hazardáraji, de unas 200 varas de ancho, que termina en Suri-Kotal ó paso rojo, así llamado por el color rojizo de su suelo: este último da salida al valle del rio Logar.

Pero el camino principal que en esta dirección atraviesa la cordillera Suleimán, parte de Dera-Ismaelkhán y penetra en el valle del Gomal en dirección opuesta á la corriente del rio de este nombre. No bien se dejan las llanuras del Indo, cruzadas por el rio y camino citados, se entra en una profunda cañada estrecha y larga, cuyo ancho varía entre 50 á 300 varas, siendo la altura de las colinas que á sus costados se levantan de unos 50 á 200 pies. Dos estaciones principales cuentan los viajeros en este camino: Sheidán y Kotegehy: después de ésta vienen los pueblos de Kangur y Ursuk, y más adelante Terapore, desde donde se descubren al N. E. los montes de Marwallah: por su falda E. no caen ya nieves fuera de los picos más altos. Algo más al O., más allá de Sirmagha, desemboca el Shei-Gomal, ó verdadero Gomal, en el rio Zhobe. Este no cede en importancia al caudaloso Gomal; nace en Hindelbahg y cruza después llanuras y montañas que pertenecen á la cordillera de Suleimán. Por el Gomal de la izquierda (Kena Gomal) cruza un camino en dirección O., del que luego parte otro que separándose del rio más al O., se dirige á Kandahdr, que dista unos diez días de camino. El que va á Ghazna no se aparta del rio hasta un punto cerca de su nacimiento, que está á una altura de 7.000 pies próximamente. El nombre de esta respetable cima, desde donde se descubren los verdaderos límites naturales que separan los países iranios de la India, es Serikoh (pico de la montaña).

Al N. O. se levantan las montañas de Narawal, cubiertas de nieve la mayor parte del año. El camino sigue la misma dirección O., cruza los montes Churn, que distan unas 25 millas inglesas del desfiladero, y son también más elevados que éste. La mayor parte del llano está inculto, y
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su suelo cubierto de arena y guijarro. Sobre el pico Serikoh dicea que se ven las ruinas de la ciudad de Z'ohaka, así llamada del célebre rey-mons-truo de la tradicion parsi, cuya fundacion se supone anterior á la aparición del islamismo. Entre los montes Chara y la cordillera Narawal, que ya pertenece al país de los Hazâres, se extiende una gran planicie, de cuyo suelo se levantan á trechos no muy considerables pequeñas fortificaciones hechas de barro: hácía el O. limitan el horizonte las montañas de los Hazâres; por el S. se extiende la llanura hasta Kandahár.

Ghazna es la poblacion más importante del llano: está situada en una pequeña meseta que se apoya sobre una colina gredosa, á una altura de 7.000 pies sobre el nivel del mar próximamente. Los campos que la circundan están destinados al cultivo de cereales y á pastos. El horizonte está limitado casi en todas direcciones por suaves colinas. Ghazna es indudablemente el Gaz'nin nombrado por Firdusi en el Shâhnâmá. Próximo á la ciudad, corre el rio Nâvar, que saliendo de las montañas de los Hazâres, riega y fertiliza los campos. Está fortificada, y en este sentido goza de gran prestigio en Oriente, por más que sus medios de defensa valgan muy poco. En la actualidad encierran sus muros unas 1.500 casas, y otras tantas forman quizá sus arrabales. Un foso, hecho con algun arte, ciñe las murallas que dan entrada á la villa por tres puertas. Por el lado O., dice un escritor (Vigne), que se levantan aquellas unos 280 pies sobre el suelo, y están asentadas sobre una roca pelada y casi inaccesible.

Cuenta Ghazna tres bazares de alguna importancia. En la ciudadela hay tambien un palacio digno de mencion. A media milla de la ciudad hay un minarete y otro á 400 varas en la misma direccion, hechos levantar por el sultan de Ghazna Mahmud. Dícese que están cubiertos de inscripciones cúficas. A corta distancia de las torres se ven los restos de la antigua Ghazna, que en el siglo x gozaba ya de gran prestigio en Oriente; y á unas tres millas de la ciudad moderna se ven los de la tumba de Mahmud, construcción espaciosa pero de muy poco gusto (1).

El clima de la ciudad y su comarca es en general frio: las nives cubren con frecuencia el suelo hácía el equinoccio de primavera. Diversos caminos ponen á Ghazna en comunicacion con Kabul, situado más al N. Por la ruta

(1) El imperio de que Ghazna fué capital, le fundó en 975 Sebuktaghi, y duró hasta 1171, contando trece soberanos. En este año fue tomada y destruida por Mohamed Ghore. En 23 de Julio de 1839, la tomaron por asalto los ingleses, después de un corto sitio que duró 48 horas.
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ordinaria dista una de otra un dia de camino. El tránsito por esta vía no ofrece interés alguno: apenas se encuentra en él vivienda humana. Otro segundo camino que pasa cerca de Bandisultán (1), y se ha utilizado modernamente, es más variado y ameno. Cruza en su principio, como el primero, extensos desiertos conocidos de cerca por montañas tristes y peladas. De trecho en trecho viene á interrumpir esta monotonia abrumadora algún oasis verde por cuyo suelo se desliza algún modesto arroyo que mantiene la vida en medio de la soledad y de la muerte. Pero no bien se pisa el territorio bañado por el Logar, cambia de aspecto el suelo, del que brota una vegetación rica y lozana.

El Logar nace en las cercanías de una mina de cobre no lejos del camino de Kábul, y riega principalmente la parte S. de su comarca. Al Este de la llanura que se extiende entre Ghazna y Kábul se elevan algunos montes que son como avanzadas ó proyecciones de la cordillera Suleimán y dan lugar á la formación de lindos vallecitos surcados por arroyos y riachuelos: entre estos valles sobresalen el Logar, Speigha, Jerwán y Zurmul: los tres primeros vierten sus aguas en la dirección de Ghazna; las del último van á parar al lago Abistáde que recibe todas las corrientes del Oeste de los montes Mammái, al N. de Ghwasta, al S. de Ghazna y al E. del meridiano de Makkar.

El valle de Zurmul está separado del Sirofza por una gran montaña que parte del Suleimán. Sirofza, Urghum y Waneh, forman una suave pendiente por mesetas en dirección al Gomal, que del lado O. constituye su límite; colinas cubiertas de espesos bosques separan á su vez estos valles. Al O. de Waneh está la montañosa comarca de Mammái, cuyo terreno se va aplanando sucesivamente en dirección al E. ó al Gomal; una montaña separa esta comarca del Abistáde.

Los montes que se levantan al Sur de Mammái, forman también diversos valles, como el Usdah y Kundur, y pequeñas esplanadas que nada ofrecen de notable. Igualmente podemos pasar de largo la pequeña meseta que se extiende al O. de los montes citados.

3. Los montes Brahul y Hala con sus pasos y desfiladeros.—Dejamos dicho anteriormente que el monte Kurlekhi, entre los 29° 45' forma el límite S. O. de la cordillera Suleimán. Están separadas las dos montañas por el paso de Balán. El Kurlekhi forma los límites del país de Kelát, y siguiendo sin interrupción, algo más al O. que el Suleimán, muere en la costa

(1) Canal mandado construir por el sultán Mahmud, no lejos del río Ghazna.
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de aquel ejemplo fué, por lo tanto, un auto del Consejo de 1708, sujetando también á tasa las rentas de tales tierras é igualando en este punto, como era justo, á los labradores con los ganaderos. Mas esta novedad hubo de ofrecer sus dificultades en la práctica, según se infiere de las vicisitudes que sufrió en su no larga vida. Así la hallamos derogada en 1754, alegándose por motivo, la desigual condición en que se colocaba al propietario y al colono, sujetando á tasa las rentas y dejando libre la contratación de los frutos. Este fundamento era concluyente y, sin embargo, no bastó á impedir el restablecimiento del auto en 1708 por real provision del Consejo, mas sin que llegara entonces apenas á tener efecto, pues que el mismo Consejo mandó recoger á los pocos meses aquella provision, omitiendo publicar las consideraciones que le movieron á dictar tan contrarias providencias (1).

Algunas otras se promulgaron después con el mismo ó semejante objeto, ya generales ó ya locales ó como decisiones en justicia de casos determinados, pero que revelan también la escasa libertad de los propietarios en el arrendamiento de sus tierras. Citaré entre otras la real provision que alcanzaron del Consejo en 1763 los sexmeros de la tierra de Salamanca para que los dueños de heredades no deshauciaran á sus colonos, ni subieran la renta á ningún labrador, y que los deshauciados fueran restituidos como pagaran las rentas que tasaran los peritos. Otra declaración no menos favorable obtuvieron del Consejo en 1766, los vecinos de la misma tierra, atribuyéndoles preferencia sobre los forasteros en el arrendamiento y venta de las heredades del término. En 1768 hizo extensivo el Consejo el privilegio antes referido de los sexmeros de Salamanca á Ciudad-Rodrigo, Toro y Zamora. Mas esta providencia originó tantas reclamaciones, según afirma Sisternes, que fué menester derogarla á los dos años, disponiéndose que, terminados los arrendamientos pendientes, quedaran libres los dueños y los colonos para no continuar en ellos, excepto cuando hubiera alguna costumbre en contrario, como en tierra de Segovia, donde los hijos sucedían á los padres en el arrendamiento de sus heredades.

Mas no fué de larga duración el buen efecto de esta providencia. Una real cédula de 1785 prohibió á los dueños de tierras hacer novedad en los arrendamientos pendientes, alterar sus precios y hasta ejecutar los nuevos pactos que hubieran celebrado antes con este objeto; les mandó acudir á las justicias en cuanto á los arrendamientos terminados, para que se regu-

(1) Espec. de ley agr., pár. 105.