El Liceo de Granada (1875-02-01 00:00:00), página 5

rencia notable en el modo de plegar los paños, en los cabellos y en las manos, de la tisura y rigidez de miembros que se nota en las figuras de estas bóvedas, donde no se ve más que la silueta negra que forma el dibujo y los diversos colores que llenan los espacios? Nosotros hallamos más parecido en estas á las tapicerías de Bayeux, que representan batallas, y que fueron hechas en el siglo xi, que á todas las obras posteriores sobre tabla que se ven en los altares de las iglesias de Florencia, Pisa, etc., y de esa parte de Italia, Génova y Venecia, donde se manifiesta un progreso en el arte muy claramente determinado.

Los trajes también nos indican que eran más conocidos al pintor los que usaban los árabes que los que llevaban los cristianos. En los primeros hay detalle de las ropas interiores, mientras que en los segundos se ignora completamente su uso, y esta diferencia, que parece de poca importancia, nos induce á sospechar cierta ignorancia para el corte de aquellos que no estaban á la vista del dibujante. Sirva de ejemplo que ninguna de las damas lleva indicada la camisa de seda de color, ni los pantalones aterciopelados ceñidos hasta los pies, de uno y otro sexo, ni los chales acolchados sobre los hombros ó envolviendo graciosamente la cintura; mientras los hombres llevan la túnica persa, la malthotha sobre las espaldas, el turbante ó imana con la amruna ó toquilla, y sin el manto blanco que en todas partes han usado los mahometanos, lo cual hace pensar si el artista copió las ropas de aquel tiempo ó las hizo á su arbitrio, mezclando las de los cristianos que vivían entre ellos con las de los árabes, sin ningún criterio.

Sobre las figuras de la bóveda del centro, ¿qué hay en ellas que nos indique si son retratos de los reyes que se habían sucedido en Granada por aquel tiempo? Ningún distintivo tienen, ni en el turbante, por la riqueza de pedrería en forma de escarapela, ni en los anillos de oro ciñendo la frente, ni en los cinturones, guarnecidos de colores y dorados, ni en las ajorcas á la mitad de los brazos, ni en las empuñaduras de las espadas, se indica que los personajes debieran distinguirse como fué uso y costumbre entre los sultanes de la Arabia y de la Persia, á quien tanto se asemejaban los fatimitas; por el contrario, en el Oriente los árabes en consejo se han colocado siempre en el orden que están aquí, mientras que los reyes rara vez se retrataban por respeto de sus personas. En cambio estaba admitido el pintar retratos de poetas, adivinos, recitadores, charlatanes y otros tipos que abundaban en las cortes de los califas, y los cuales tenían siempre divertidos á los reyes con sus gracias, como se cuenta del califa Be-Ahkam, Illah de Moavia y Abdul-Melic, y de los que sucedieron, lejanos ascendientes de los reyes nazritas de Granada.

Así pues, no hay entera semejanza entre los trajes que se suponen italianos en estas pinturas y los que se usaban á principios del siglo xiii en aquel país, donde se conservan todavía muchos de la influencia del imperio alemán, hácía cuya época no se habían puesto en desuso enteramente los gorros y las clámides forradas de pieles, según las pinturas de Spinello Aretino, que murió en 1351, y las láminas que se conservan en el Vaticano, donde se hallan las célebres miniaturas del poema de Donizón, y entre las cuales no hay otro parecido que el de los capuchones muy aguzados, cuya moda, como es sabido, vino de Oriente con los cruzados, y los pantalones de punto, de seda ó de camelote, ceñidos hasta la punta del pie, única prenda de vestir que podríamos llamar enteramente cristiana. El retrato del pintor Cimabue, hecho en Florencia por Simon Menni, tiene un traje casi igual á los de los caballeros cristianos