La Naturaleza (Madrid. 1890) (1890-06-28 00:00:00), página 11

Lorenzo Marqués, Agoda da Boa Paz, Baixos da Índia, Ilhas de João de Lisboa, do Macearenhas, dos Roneyros, dos Castelhanos, do Carajao, do Diego Roiz, do João de Castro, de Comora, do Diego Searas, de João Miz, puerto de Quilimane, Sabono Bango, Lindeiro dos Boas Signaes, Rio dos Trigos, Barreiras Vermelhas, Macadinge, Dungoxa, Ilhas do Almirante, do Corpo Santo, da Gaega, as Doze Ilhas, Saya de Malha, Roque Piz, Abrolho, as Sete Irmãos, os Tres Irmãos, dos Banhos, Raixos das Chagas, etc.

Ahora bien; prescindiendo de las memorias históricas, los portugueses han hecho muy poco por la colonización interior. A 50 kilómetros río arriba, el país se encuentra tan despoblado y salvaje como en la época del descubrimiento. Verdad es que nada hay en el mundo que se preste menos al arraigo y establecimiento de la colonización europea como el África ecuatorial. Las costas bajas, desprovistas de vegetación, abrasadoras, con inmensos horizontes estériles, pobladas de toda suerte de animales molestos y ofensivos, han hecho que durante todos los siglos resulten vanos los esfuerzos de la civilización para penetrar en ella. El «continente misterioso» bien merece la denominación de «continente impenetrable».

Hoy el exceso de población europea, que por todas partes se difunde, ataca al África por todas sus playas, y apenas consiguen las naciones pasar al interior, como sucede con los italianos en los límites del mar Rojo; con los alemanes, casi arrepentidos de sus campañas de Zanzibar; con los ingleses en Camarones, con los franceses en el Congo y en el Sudán, y con nuestros compatriotas en Río de Oro y Río Muni. Pero la moda del África se ha impuesto, y el pleito de la dominación surge en la zona intertropical entre los invasores y los antiguos poseedores portugueses.

En el interior habrá toda suerte de paraisos y delicias, de grandes comarcas habitables y de positivos tesoros; pero el problema es romper la inhospitalidad de la costa, vencer aquella naturaleza repulsiva y transponer la barrera insana y peligrosa.

Camino abierto para «el país de los Lagos» es el delta del Zambeze, el brazo de Cua-Cua en Quilimane, por ejemplo. Esta población, vieja fortaleza, ruín puerto y modesta factoría, se envaneció con algunos refinamientos del gusto europeo en sus edificios, en sus establecimientos públicos y en sus plantas de los alrededores. Dentro del cuadro de verdor que forman sus palmeras, y entre los macizos de una florida vegetación dilatarse sus casas, construidas de ladrillos, su sencilla iglesia, sus chalets (pocos en número) de algunos franceses e ingleses, y sus nueces bajos, donde reposan, ancianos comúnmente, un aviso de guerra portugués, algún buque mercante extranjero y gran número de chalupas. En el delta del Zambeze están las poblaciones de Melambé, Niemisengó o Konguni, Lomeho y Catarina o Muzelo.

El delta, en su constante movimiento, sobre todo en la época de las inundaciones, cambia de forma, y se abren ó se cierran en el numerosos canales.

Llueve poco en aquella costa: unos 850 milímetros anuales, mientras que en el alto Zambeze caen unos 2.300 milímetros.

La cuenca total de este inmenso río, futuro camino del interior del continente, abarca 1.200.000 kilómetros cuadrados, y en ella cabe toda la población de Europa.

El ideal de los portugueses ha sido dominar todo su curso para que su imperio africano se extendiera desde Loanda en el Atlántico, hasta Quilimane en el Índico, en una extensión de 2.900 kilómetros.

Más arriba de Quilimane, a 800 kilómetros río arriba en el Cua-Cua, que tiene allí unos 300 metros de anchura, aparece el África tal cual es, con sus inmensas praderas desecadas, que son verdaderas pampas, curajadas de fieras de todas clases. El río, de color amarillento sucio, á consecuencia de la espesa capa de barro arcilloso que arrastra, avanza con escasa velocidad, fuera de la estación de las lluvias, y las mareas del Océano se perciben perfectamente en él hasta una distancia de cuatro días de navegación: tan poco diferente es el nivel de aquella masa de agua del del mar. La humedad mantiene viva y lozana la vegetación en las orillas, en algunos de cuyos remansos se hallan de trecho en trecho pequeñas aldeas y factorías; pero á poco que se pueda levantar el observador sobre los cargamentos del buque en que se hace la travesía, distinguiése muy bien al otro lado de los árboles las praderas sin fin, casi estéreiles.

La primera población que se encuentra al subir por el río es Mazaro, una especie de depósito comercial, formado por un almacén y varias chozas. Apenas hay allí otros europeos que algunos soldados portugueses mestizos y algún representante de la empresa británica African Lakes Company.

Bien pronto se llega al Zambeze, con su anchura de cerca de un kilómetro, con sus orillas salvajes, que se elevan de 3 á 4 metros sobre el nivel de las aguas, y más allá de cuya línea parece que aun continúa el río, en un suelo fangoso, que se pierde en el horizonte, donde el sol se refleja y brilla con gran esplendor en medio de la más triste y aterradora soledad.

Cuando la tierra se levanta un poco, forma como verdaderos oasis que sostienen verdaderos ramilletes de árboles, á cuya sombra se distinguen algunas factorías europeas y numerosas chozas de indígenas.

Donde el Zambeze recibe á su afluente el Chiré, se levanta la montaña de Morambola, inmenso macizo granítico de 800 metros de altura, que rompe la monotonía del paisaje y le da singular belleza.

Hay que dejar el gran río y seguir la contracorriente del Chiré para acercarse al país de los Lagos. En estas aguas bogan á menudo las escuadrillas que armón los portugueses y que avanzan hasta el límite de sus posesiones, para sostener sus derechos contra la diplomacia invasora de los ingleses y contra los ataques de los indígenas Massengeris y de los Makololos.

La escuadrilla que navegando á toda fuerza de remos, remonta ó baja el río, suele comprenderse de tres ó cuatro grandes chalupas, en las que van los oficiales y pagadores, y de multitud de lanchones, piraguas y co-