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de Majaijai, hemos recogido diferentes guijas de los numerosos arroyos que corren por las pendientes de la montaña, y en general son de andesita, ya augítica, ya antifolífera, y algunas de dolerita.

En la andesita augítica abundan el óxido de hierro y la plagioclasa porfídica, separando los elementos de la augita de color verde; mientras que en la andesita antifolífera la base es esponjosa y encierra numerosos cristales de antíbol y plagioclasa, teniendo amenuado color violado.

Yendo desde el pueblo de Majaijai hácía Lugbang, y desde aquí hácía Tayabas, se pasa primero la parte este y después la sur de la montaña, en cuya última dirección la vegetación es pobre, y parece que por aquí han tenido lugar los mayores derrames de lava, viéndose en algunos puntos muy claramente la capa de lava retorcida como un cable. También aquí encontré bastante andesita augítica con mucha plagioclasa, formando una masa muy esponjosa, acompañada por lavas de augita (¿doleríticas?) y andesita antifolífera.

Según Jagor, los Sres. Roldán y Montero han fijado en 7020 pies la altura del Majaijai, y el cráter debe haber contenido un lago, cuyas aguas, antes de la última erupción de 1730, fluían por una abertura formada en la pared sur.

El mismo autor añade: «El gran volcán está apagado desde 1730, en cuya fecha la erupción se acentuó por la parte sur, arrojando ríos de agua y de lava ardiente y piedras de tamaño enorme, cuyas huellas se siguen hoy hasta la aldea de Sariaya. El cráter debe tener una legua de circunferencia, es más elevado en el norte, y por dentro se asemeja á una cáscara de huevo, pareciendo que esta concavidad se abonda hasta la mitad de la altura de la montaña.»

Además de los volcanes de la laguna hasta ahora enumerados, acaso debiera contarse entre los mismos el cono doble de Malarayat-Sosoncambing, visible desde muy lejos, y del que por desgracia no puedo dar detalles, porque no visité la provincia de Batangas; sin embargo, los datos que adquirí me hacen sospechar que la mayor parte del volcán se compone de escorias tobáceas.

Resumiendo lo dicho de esta localidad, la primera pregunta que ocurre, es: ¿Cómo se formaron la laguna y la bahía?

No tengo duda alguna de que aquella constituyó en otro tiempo un golfo, y separada luego del mar por las erupciones del Taal, quedó convertida en un lago interior, al propio tiempo que se formaba el suelo actual de las provincias de Cavite, Laguna y Batangas, y sólo
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cuando el volcan de Taal llegó á la altitud que hoy presenta, por la acumulacion de tobas esponjosas, pudo formarse la bahía.

Es difícil decidir en qué tiempo se formaron los montes doleríticos llamados Pico de Loro, Corregidor, Mariveles y Butilao, pero acaso un exámen detenido de los derrames del primero, pudiera fijar la posición respectiva de la toba de Taal y las lavas de dolerita, ya que el Pico de Loro es quizás el único resto que ha quedado descubierto de la toba del Taal, razon por la que Hochstetter rechaza la idea de explicar la formación de la profunda bahía de Luzon, por medio de una depresión.

CAPÍTULO IX.

VIAJES EN LAS PROVINCIAS DE TAYABAS Y CAMARINES NORTE.

Las observaciones que siguen son el resultado de una expedición hecha desde Santa Cruz, en la Laguna, hasta el volcan de Albay, en la parte más meridional de la isla de Luzon.

Desde Tayabas hácía Pagbilao caminé por llanuras bien cultivadas, al este de las sierras que atraviesan el istmo, y al norte del volcan de Majaijai, pudiendo observar las lavas que se presentan en el cauce de los arroyos hácía Antimonan, pero no pude encontrar ningún guía. El Gobernadorcillo me rogó que desistiera del viaje; pues decía que «murieron todos en los bosques;» me vi por lo tanto obligado á ir en un baroto (1), subiendo el rio hácía el puerto de Laguimanoc, por entre espesos bosques y terrenos pantanosos: pude observar á lo largo de las orillas areniscas, grandes tobas antiloliferas oscuras, estratificadas en forma de banco y de estructura concrecionada en gruesas capas concéntricas. Es probable que estas rocas procedan de las erupciones del Majaijai.

Desde Laguimanoc pasé á Antimonan, y la mayor parte de la cordillera de unos 500 pies de altura se compone de tobas volcánicas que al principio son exclusivas, pero que más arriba alteruan con brechas de caliza coralífera que abundan en petrificaciones indefinibles, y algunos bancos de coral aislados. Algo más al oriente, se des-

(1) Canoa.
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cubre una roca muy resquebrajada, verde, pizarrosa y que puede considerarse como una talquita clorítica, buzando en general al este, mientras que las capas de toba se inclinan hacia el sur.

Desde Antimonan hasta Talolon, llamado ahora Lopez, está el camino abierto entre bosques de cocoteros, y el suelo le forma la toba volcánica de grano grueso.

No se puede llegar á Calivac si no se cruzan espesos bosques, y aunque solo dista 4 millas el golfo de Ragay, hay sin embargo que hacer por agua dos terceras partes del cañino, porque dos ríos separados solamente por un cerro bajo de una milla de extensión, desembocan por un lado en el Océano Pacífico y por el otro en el mar de la China. Dichos ríos tienen pequeño curso, estando sus embocaduras rodeadas de espesos bosques pantanosos; siendo extraordinariamente grande la cantidad de agua que aún en tiempo seco llevan estas corrientes.

Después de una hora de camino por el río de Calivac, y doblando una sierra cerca del grupo de casas llamado Viñas, puede notarse que los derrames de aquella están formados por tobas, calizas amarillentas, blandas y estratificadas horizontalmente, en capas que contienen numerosos restos de moluscos mal conservados; pero entre los que pueden distinguirse conchas correspondientes á los géneros Pecten, Cardium, etc., y que demuestran son formaciones marítimas recientes.

No hay duda alguna de que, aun en tiempos geológicamente modernos, el istmo de Ragay era un estrecho que separaba la actual provincia de Tayabas de Camarines, lo mismo que, como veremos después, estaban separados ambos Camarines por el estrecho de Pasacao.

Al sur de Guinayanangan, al llegar á la desembocadura del río de Ragay, se ven, en un sitio llamado Punta Oman, poderosas brechas de andesita anfibolífera, cuya masa, de color verde, está impregnada de una sustancia amorfa que la colorea. Los cristales de anfibol quedan en su mayor parte rodeados por una franja negra, ancha y acaso compuesta de magnetita, que también se extiende en la pasta general de la roca.

Al sur de la entrada de la bahía de Ragay se observan diversas colinas redondeadas, semejantes á las rocas rizadas de los Alpes; y algo más atrás se alza un gran cono volcánico plano en la cúspide y con suave pendiente: denominánele monte Bantuín, y es el que forma la Punta de este nombre al extremo del Seno.
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Ragay está á una milla de la costa, junto al rio denominado como el pueblo, desde donde atravesé por tercera vez la isla para ir á la bahía de Miguel. Desde Ragay hasta Lupi, junto al rio Sipocot, el más caudaloso de Luzon sur, se sube por alturas cubiertas en parte de espesos bosques ó altísimas yerbas, formando el subsuelo la toba caliza fosilífera blanda, que en la parte superior es brechiforme y parecida á la que hay cerca de Viñas.

Estos elevados depósitos marinos se hallan cubiertos á una altura de 200 pies por la andesita anfibolífera, gris, porosa y muy abundante en feldespato; viéndose aquí claramente la superposición de estas rocas, hecho de gran importancia.

Desde Lupit hasta la aldea de Sipocot se va rio abajo, y las orillas se componen de toba amarillenta estratificada, entre la que brota á la derecha, y al nivel de la corriente, un manantial del que se desprende gran cantidad de hidrógeno sulfurado. Para ir hácia Barceloneta, en la bahía de San Miguel, se atraviesan unas colinas planas, últimos derrames de la sierra de Colasi, en donde por todas partes se ve hermosa andesita anfibolífera; y ya cerca del último pueblo se encuentran poderosas brechas de traquita sanidínica anfibolífera, muy esponjosa y semejante á la de Pampanga, que continúan hasta que, siguiendo la orilla de la costa de Camarines norte, se vuelven á hallar las andesitas anfibolíferas.

Al pie de la sierra de Colasi está situado el pueblo de su nombre, dominado por grandes alturas, entre las que son las principales el grande y pequeño Pico de Colasi y el pico cónico de Alveis, que sirve de guía á los pilotos, pues se distingue de lejos como la torre de un faro.

El Colasi pequeño, según Jagor, se eleva en la actualidad más y más, y de tal suerte, que todos los antiguos habitantes aseguran haberle conocido más bajo. Yo no he podido adquirir datos ciertos sobre este particular; pero me parece casi increíble una elevación tan notable, aun cuando sea cierto que toda la costa norte de Camarines N. se eleva en la actualidad.

La sierra de Colasi, separada del monte Labo por un valle profundo, se compone de andesita anfibolífera, de color gris y grano fino, y en la parte más baja toma textura porfídica, merced á los numerosos y gruesos cristales de anfibol, en los que al microscopio se nota un borde negro (lám. II, fig. 6).

Yendo de Colasi hácia Daet se vuelven á ver brechas volcánicas,
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semejantes á las de Barceloneta y esencialmente compuestas de traquita blanca muy arecillosa y sembrada de pequeños puntos negros. En esta region, y sobre todo al principio del camino, hay por todas partes señales claras de una elevacion reciente del terreno; pues no sólo se ven bancos de coral á mayor altura que las más fuertes mareas, sino tambien á más de cien pasos, dentro de la costa, gruesas guijas areniscas que cesan de pronto, y constituyen un cordón litoral, tambien más elevado que el nivel mayor de las aguas.

Despues de cortar la lengua de tierra que forma el cabo Calbigo, se llega á la barra de Daet, capital de Camarines norte, situada en la llanura limitada al oeste por la sierra de Bagacay, y al sur por el monte Labo y los derrames de la sierra de Colasi.

Fig. 12.—Vista desde Daet del monte Labo ó Tetas de Polantuna.

Aunque no hay noticia que hasta ahora nadie haya subido al monte, por los bosques impenetrables que le cubren, es probable que el Labo es un antiguo volcan, y las rocas que le forman andesita anfibolifera, dadas las guijas que por todas partes se encuentran en los ríos entre Daet é Indang, sin encontrarse otros productos de erupción.

Al oeste se junta el Labo con una montaña que, según Coello, atraviesa en dirección SE. á NO. toda la provincia de Camarines norte, siendo la cumbre más alta de este terreno, completamente desconocido, el escarpado monte llamado Calungung.

En el territorio de Daet existen las localidades mineras de Paracale y Mambulao, situadas en la costa noroeste.

Yendo de Daet á lo largo de la costa, hacia Paracale, se encuentran detrás de Indang, hasta donde se extiende la llanura, arenas oscuras abundantes en magnetita y anfibol, que acreditan que la pequeña sierra de Bagacay se compone de rocas anfibolíferas, entre las que, y en excavaciones abandonadas, se encuentra rico mineral de hierro magnético.
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Las orillas del mar son aquí muy escarpadas, y en el camino se encuentran rocas talco-pizarrosas y gneis resquebrajado muy blando, que parece ser una variedad de protogino. En la pizarra talcosa es donde los indígenas buscan el oro, para lo cual cavan pequeños pozos donde lavan la roca, que arrancan principalmente de los filones cuarzosos que atraviesan la pizarra. En el mismo Paracale hay una mina que contiene un filón de cuarzo que, si bien no da oro, es abundante en galena, blenda y pirita de cobre.

Detrás de Paracale hacia Mambulao, se encuentra principalmente la pizarra talcosa, en su mayor parte de hermoso color verde y de hojas muy finas, y cerca del mar hay una masa de olivino al parecer de unos cien pasos de potencia, constituyendo un mineral compacto verde oscuro, casi negro, que con el lente descubre numerosos granitos trasparentes. La masa verde está atravesada por bandas de media á una pulgada de espesor de un mineral más oscuro, que considero como bronceita resquebrajada, ya que esta especie mineral con mucha frecuencia va asociada al olivino, como sucede en Kraubat, en la Stiria y que la roca de que hablamos presenta en el microscopio los cristales de olivino partidos, mezclados de cuando en cuando con alguno de bronceita.

A lo largo de la costa hay también numerosos y elevados bancos de coral que sobresalen muchos pies de las mareas más altas, y que están en relación con arrecifes vivientes.

Desde Mambulao hice una excursión á los lavaderos de oro de Dagupan, puestos en explotación hace muy poco tiempo. Las rocas entre que se encuentran estos criaderos son pizarras arcillosas negras, perfectamente estratificadas y atravesadas por numerosos filones de cuarzo cavernoso en donde se encuentra el oro. Los arroyos llevan numerosas guijas de este cuarzo aurífero que con las arenas de los cauces se lavan con provecho. Al tiempo de mi visita se habían abierto cierto número de pequeños pozos, algunos de quince brazas de profundidad, en los sitios en cuya superficie se notaban vetas de cuarzo, que una vez extraído se calcinaba, se quebrantaba y se lavaba. Con métodos tan primitivos, es natural se perdiera una gran parte del oro; pero la utilidad debía ser incuestionable, pues estaban ocupados en el beneficio más de 700 hombres y mujeres.

En la Memoria citada ya de las minas de oro en Mindanao, se habla además de los aluviones, de filones de cuarzo que atraviesan rocas metamorfoseadas y que parece contienen mucho oro.
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Deben, por lo dicho, distinguirse en Filipinas, dos clases de criaderos de oro: 1.º, en la roca verde y en los productos de desagregación de la misma, donde parece que el oro se presenta muy dividido, y sólo se obtienen resultados con el lavado de los aluviones; 2.º, en vetas de cuarzo que atraviesan las pizarras metamórficas y cristalinas, donde es mucho mayor la abundancia del oro.

Para concluir este capítulo, añadiremos que, según Roth, el monte Dinaan, al norte de Mambulao, se compone de pizarras anfibolíferas con vetas de plagioclasa, algún azufre y mica, debiendo ser gneísica la colina que, á un cuarto de legua al norte del citado pueblo de Mambulao, se halla separada por un arroyo del monte Dinaan, que en algunos filones cuarzosos encierra cromato de plomo, acompañado por la vauquelinita.

CAPÍTULO X.

VIAJE Á LAS PROVINCIAS DE CAMARINES SUR Y ALBAY.

Desde Daet fuí por la bahía de San Miguel hacia Cabusao, y desde aquí, subiendo el río Bicol hasta Naga ó Nueva Cáceres, capital de Camarines sur. El río Bicol es el más considerable del mediodía de Luzón; y con el Quinalí y el Sipocot forman la base de la hidrografía provincial.

Es de considerable importancia, para la geología de Camarines sur, la línea orográfica que, con dirección NO. á SE. va de Sipocot á Camalig, estando muy marcada por el valle del Bicol; y mientras al norte de la misma se presentan numerosos fenómenos volcánicos, no hay huella alguna de ellos al sur de las alturas que forman la costa con un elevado banco de caliza coralífera.

En Libmanan se encuentra, en esta cordillera ribereña, una gruta muy nombrada, denominada Calapuitan (gruta del murciélago), y abierta entre las mismas calizas que se elevan á considerable altura junto al pueblo. La caverna tiene tres entradas, si bien pequeñas y de entrada no muy fácil. Dentro hay un gran anchurón cubierto por una bóveda natural en forma de cúpula, abundantemente provista de estalactitas y estalagmitas, inferiores en variedad de formas, pero no en tamaño, á las de Adelsberg. Los numerosos murciélagos que tienen
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aqui su vivienda han cubierto completamente el suelo con su excremento. De la alta bóveda parten galerias de las más variadas formas, unas grandes y otras que apenas dan paso á un hombre.

Segun Jagor, entre Quitang y Pasacao la costa está formada por la misma caliza coralífera, dentro de la que hay diversas grutas. Es interesante la observacion, hecha por aquel infatigable viajero, de que el monte calizo se halla cortado por una roca aislada, en la orilla izquierda del rio, muy abundante en anfibol y rodeada de cal en la parte exterior que mira al agua. Sería conveniente saber, si se trata de la pizarra anfibolífera, que constituyen la base de todas las demas formaciones de Luzon sur, ó si es solo una andesita anfibolífera, en forma de filon y cubierta por una capa de caliza coralífera.

La cordillera que hay más al mediodia, entre los lagos Buhi y Bato, se compone de caliza blanca coralífera, en relacion en el lado que mira al mar, con margas de varios colores, azufrosas, cortadas por numerosas vetas de alabastro, asperon, caliza bituminosa y algunas capas de carbon de poca potencia. La direccion de estas estratificaciones es casi la misma que la de la costa.

En Iriga se encuentran las minas de carbon conocidas con el nombre de minas de Batac, pero de importancia exagerada según he podido observar; y tambien en algunos otros puntos de la costa sur hay lignitos grises, semejantes á los Batac que se explotan en grande escala en Sorsogon y Bacon.

En el norte del rio Bicol se halla el gran territorio volcánico de la punta sur de Luzon, en el que están los conos volcánicos de Isarog, Iriga, Malinao, Mazaraga y Albay.

El que ocupa el punto más prominente de todos es el Isarog, de 1966 metros de altura, y visible desde la bahía de San Miguel, cual un gran cono truncado, perfectamente descrito por Jagor, según el que, sus lavas son de andesita anfibolífera y parece que por medio de sus erupciones unió con Camarines la antigua isla de Caramuan, donde hay menas de cobre, todo lo que induce á Roth á suponer que esta cordillera se compone de rocas cristalinas.

Mi primera expedicion hacia el mediodia de Naga, fué la subida del Iriga. Siguiendo el camino, se atraviesan á cosa de una hora rocas andesíticas procedentes acaso de las corrientes de lava del Isaróg, que en ciertos puntos al N. del camino quedan cubiertas, formando colinas muy bajas, por masas calizas esencialmente formadas de corales blandos envueltos por un material cretoso muy fino.
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El interior del cráter del volcán Iriga se compone sólo de una mezcla confusa de masas lávicas detríticas, cubiertas en parte de espesa vejetacion, y que suben por el interior del cráter hasta más de la mitad de la altura, en la escarpa del sur perfectamente vertical, estando los bancos de lava casi horizontales.

Las masas lávicas detríticas, que se ven esparcidas en extraño caos en las cercanías del lago Buhi, se formaron, según cuenta la tradición, por el repentino derrumbamiento del volcán del Iriga, que convirtió en un lago el arroyo de Buhi, acontecimiento que según diferentes noticias tuvo lugar en el año 1641 ó en 1628. No hay duda alguna de que la tradición dice la verdad, aun cuando prevalezcan opiniones diferentes sobre la época, pues que de ello son una prueba patente los colosales trozos de roca que aún pueden verse casi hasta la mitad del camino de Buhi á Quinali.

El mineral del Iriga es en su mayor parte dolerita, en general con poco olivino; habiendo lavas que contienen gran cantidad de anfibol y que se aproximan á las andesitas, por lo cual es muchas veces difícil decidirse por una u otra clase de roca, lo mismo que sucede con los productos del volcán de Luzon.

Al sur del Iriga, en el punto en que el camino de la Rauchería de los Mestizos se dirige al pueblo de Buhi, se encuentran por todas partes tobas volcánicas porosas, deleznables y constituidas por pequeños trozos de piedra pomez blanca, y dichas tobas se extienden por el camino de Buhi á Ligao.

Más hácía Polanguí, en las profundas cortaduras de los arroyos, se ven lavas doleríticas, sin duda procedentes del Malinao, lo mismo que corresponden al de Albay las cenizas volcánicas de Tabaco, ya que este pueblo se halla situado al pie de aquel volcán en actividad que, á maniera de cono regular, como acaso no se ve igual en hermosura, se eleva sobre ancha base hasta una altura de 2374 metros, según Jagor; mientras que el monte Mazaraga, de cumbre cortada y sin cráter, separado sólo por una pequeña hondonada, no pasa de 1354 metros, siendo sus rocas doleritas, y existiendo dudas fundadas sobre su naturaleza volcánica.

Pasando al pie del Albay, tuve ocasión de examinar atentamente la montaña en su parte oriental. El bosque apenas alcanza aquí la cuarta parte de la altura, y siguen hasta la cumbre montones de escorias y cenizas con pendientes muy regulares y uniformes, que impiden distinguir las erupciones de diversas épocas. La cumbre de la
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montaña, que exhalaba gran cantidad de densos vapores, estaba cubierta de incrustaciones blancas.

El camino desde Tabaco á las célebres aguas de Tili, va siempre por la orilla del mar, al pié del monte Marinao, que desde el pueblo aparece con la cumbre plana y de escaso desarrollo; pero desde Tibi se ve que termina en arista, cual el borde de una gran profundidad parecida á un cráter, siendo la pared sudoeste más alta que la de enfrente. En este camino se encuentran innumerables manantiales, muchos de los que son extraordinariamente ferruginosos; y por los guijos que hay en los arroyos se puede inferir que también el monte Bulhi está compuesto por lavas doleríticas, que constituyen un mineral gris oscuro de grano fino, envolviendo cristales bien definidos de augita, algo de plagioclasa, olivino y hierro magnético. (Véase la lámina D, fig. 5).

En las termas de Tibi hay fuentes de dos clases: unas sulfurosas, y otras ferruginosas y siliceas.

Las primeras, á que los españoles van desde Manila por considerarlas como muy medicinales, surgen á unos 1000 pasos de la costa, en un terreno pantanoso hirviente, en el cual hay varios surtidores de vapor y gas, y á su alrededor depósitos blanquecinos, como en las solfataras de Aknal y Santo Tomás. Algunas miserables chozas de paja sirven de casetas de este punto balneario, del que sólo hay unos 500 pasos á los manantiales incrustantes, ferruginosos y siliceos de Naglegbeng, que se desprenden desde dentro de pequeños cráteres, semejantes á los macalubas ó volcanes de fango.

Para subir á lo alto del Albay ó Mayon, hay que vencer numerosos obstáculos, sin embargo de que antes que yo dos escoceses, y después el Sr. Jagor, han tenido la suerte de llegar á la cima del monte. No es la mayor dificultad la altura, sino lo escarpado del cono, y sobre todo la circunstancia de que más de dos tercios de la montaña están cubiertos por masas de detritus y cenizas volcánicas tan movedizas, que apenas puede asegurarse el pié en ellas.

Subí al volcán desde Daraga: las tres primeras horas el terreno se eleva lentamente; más arriba se encuentran llanos cubiertos de alta yerba, que en seguida abandonamos, encontrándonos mi criado, el guía, dos hombres con agua y viveres y yo, delante de los montones movedizos de ceniza. Para subir aprovechamos un barranco, en donde prestaba puntos de apoyo un torrente de lava de superficie muy desigual. Después de dos horas de penoso trabajo, cesó este recurso,