El Progreso agrícola y pecuario (1928-09-30 00:00:00), página 9

y hace gratisimo su consumo; tiene la virtud de que por mucho que se jughiera, sus efectos son breves, teniendo sus gustadores a la alegría franca y jovial; jamás vió el que esto escribe, que un consumidor de estos vinos ca-yera en el estado grosero que convierte al hombre en bestia. Quizá esta virtud, tan recomendable, se deba en primer término a su poca graduación alcoholica, y en segundo, a la momentánea acción del ácido carbónico.

Su elaboración, aunque no difiere mucho de la del vino tinto, lo cierto es que no es igual.

No podemos menos de decir, que no es posible fabricar vinos clarettes en las zonas vitícolas donde la madurez del fruto alcance una cantidad de azúcar tal que el vino resultante de él acuse una riqueza mayor de 13°; esta observación es hija de la práctica, explicándonos este hecho en que el sello que distingue estos delicadísimos vinos, «ese cosquilleo que produce en la boca al beberlos el ácido carbónico», deja de existir en el momento que una elevada graduación alcoholica impide esa fermentación lenta insensible que dura en estos tipos hasta dos años en algunos casos, contribuyendo al mismo tiempo a que el azúcar no se desdoble, quedando el vino abocado con exceso, trastocando lo que debiera ser una ventaja en defecto y peligro para la conservación del caldo.

Por esta causa, la zona de fabricación de vinos clarettes propiamente dichos, es más pequeña que lo que fuera de desechar—pues ello redundaría en beneficio de los viticultores y del consumidor—, porque es de advertir que estos vinos si se les adultera con agua pierden todas sus virtudes, quedando cuando esto se hace, convertido en una cosa insipida y sin ningún valor, lo que en el argot bodegueril se llama vino muerto.

Una vez el fruto maduro, que en las zonas donde tiene lugar esta fabricación es alrededor de 1,090 de densidad, se procede a la vendimia. Ya el fruto en el lagar, se mete en la prensa, y después de bien pisado, dentro de ella, se le da un pisado muy rápido, y una sola vuelta en la misma (ya se dirá que se hace con el jugo que aún queda en la casca después de estas dos prensadas). El mosto que fluye de la prensa, se vierte inmediatamente en las cubas ya preparadas de antemano, dejando un vacío como de un 10 por 100 de su cabida, con el propósito de que al fermentar se vierta por su boca gran cantidad de fermentos y, por lo tanto, la actividad fermentativa sea más lenta, y una parte del azúcar que contiene la uva al darse por terminada la fermentación tumultuosa, quede sin transformarse en alcohol; en estas condiciones el vino suele quedarse entre 9 y 11°, rara vez pasa de, o llega a 12°.

Este azúcar sin transformar no debe pasar de 40 gramos por litro.

Si al llegar los grandes fríos nosotros gustamos este vino, notaremos que está ligeramente abocado; pero si esperamos hasta marzo para hacer la cata, entonces veremos que esta bebida es una cosa delicada y produce una impresión agradable, y si todavía tenemos paciencia para esperar hasta el verano, nuestra sorpresa subirá de punto, puesto que nos hallaremos ante un petit champagne con todas las características de éste, más las ventajas de que su fabricación es de lo más natural e higiénico que pueda apotecerse. El valor de este tipo de vino cuando se ha llegado a este resultado no tiene comparación con ningún otro; todos cuantos lo gustan en estas condiciones se admiran de su bondad.

Para que estas condiciones llegue a reunirlas sin ningún pero, son necesarios algunos cuidados y prácticas, que no hemos de quedarnos en el tintero.

Después de los cuidados generales del lagar, bodegas y envases, de que ya en otra ocasión hablamos desde estas mismas columnas, debe cuidarse de colocar cerca de las bocas de las cubas y en el piso de la bodega unos puñados de sal de cocina; una vez terminada la primera fermentación, deben lavarse bien las bocas y panzas de las cubas, poniendo un poco de metabisulfito en el agua, barrer con minuciosidad el piso de la bodega, y quemar después unos puños de azufre para la completa asepsia del local.

Deben asimismo quedar completamente rellenas las cubas, con el vino que habremos obtenido de las cascas reunidas de los distintos pies o prensadas; que por efecto de pasar esta casca en maceración unas cuarenta y ocho horas, da un vino de más capa y nos vendrá muy bien para que el conjunto resulte con ese color guinda tan peculiar de los vinos clarettes, que de otro modo serían casi blancos. Este es el aprovechamiento de que hablamos más arriba del jugo que aún quedaba en la casca.

Y, finalmente, se recomienda no trasegar, porque en este caso aceleraríamos la fermentación lentísima que es la que da valor y distinción a esta clase de vinos. Solamente nos atrevemos a aconsejar esta operación en el caso en que el vino presente síntomas de alteración o si llegada la segunda quincena de septiembre aún no se hubiera vendido.

El público, con su predilección por estos vinos, es el mejor acicate para que el cosechero se estimule y así obtenga un mayor beneficio que elaborando el tinto común; que siempre será el valor del producto el estímulo de ese como de todo negocio.

CELADA Y GARCÍA.

LA TASA DEL ARROZ

REAL ORDEN

Vista la Real orden de esta fecha, comunicada por el excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros, trasladando a este Ministerio los acuerdos adoptados por el Comité Superior del Consorcio Nacional Arrocero, proponiendo que para la campaña presente, o sea hasta 1.º de septiembre de 1929, se establezca la tasa del arroz en cáscara a 28,50 pesetas el quintal métrico en la zona de Tortosa-Araposta, y 30 para las restantes que forman el expresado Consorcio, propuesta fundada en que, si bien en el Real decreto de 19 de noviembre de 1927 se fijaban los precios mínimos