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Gaceta agrícola del Ministerio de Fomento (), página 267

ofreciendo siempre productos de fácil salida y muy apreciados por el comercio.

Cultívase el nogal en Europa desde tiempo inmemorial y es originario del Alta Asia. En nuestros climas adquiere gran robustez y en buenas condiciones llega hasta alcanzar veinticinco metros de altura y algunas veces más. Pertenece á la familia de las amentáceas, nombre que se deriva de la especial disposición de sus flores en forma de espigas cilíndricas y apretadas (amen-tum en latín) y al género juglans.

Las flores del nogal son monóicas, de cáliz simple y adherido al ovario, de estambres numerosos y pistilos solitarios ó reunidos en corto número. El ovario no contiene por lo regular más que un sólo gérmen; la placenta (1) es gruesa y de ella parten cuatro láminas que forman diafragmas incompletos. El embrión es exalbumíneo (2) de lóbulos sinuosos que afectan la figura del cerebro de los animales vertebrados. El tronco es leñoso, las hojas alternas, aromáticas y sin estípulas (3) y las flores precoces.

El nogal no se multiplica espontáneamente como otras especies arbóreas, sino que, por el contrario, exige el cuidado del hombre con especialidad durante su primera juventud; es en extremo sensible á los inviernos rigorosos y á las heladas tardías, siéndole también muy perjudiciales los fuertes calores del estío. Las exposiciones para él más propicias son las del Oeste y Nordeste.

Pocos árboles hay que sean méños exigentes que el nogal en lo que se refiere á la calidad de los terrenos, si bien no quiere esto decir que le sean todos igualmente favorables y que no existan algunos que le perjudiquen. Las tierras que mejor le prueban son las secas, ligeras y algo calizas; no prospera bien en las arcillosas, pero sobre todo manifiesta antipatía por las silíceas y pantanosas, aunque todavía puede vegetar en estas últimas siempre que durante el verano desaparezca de ellas la humedad. Una

(1) Llámase así la parte del fruto á donde se hallan adheridas las semillas.
(2) El embrión que después de fecundado absorbe el amnios ó líquido que le envuelve sin dejar restos de él.
(3) Apéndice que en muchas plantas acompaña la base de la hoja ó del peciolo.
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tierra profunda, aunque de subsuelo roquizo con tal de que la estratificación esté inclinada algunos grados sobre el horizonte, le conviene perfectamente al nogal, cuyas raíces penetran hasta en los bancos de piedra más tenaces, formando, por mucha resistencia que encuentren, enormes cepas cuyo aspecto asombra á los que no conocen la vigorosa vegetación de este árbol. También se obtienen buenos resultados plantando el nogal en un suelo pedregoso y calizo, pues si bien crece más lentamente, en cambio la madera es de mejor calidad.

A pesar de las ventajas que ofrece el cultivo del nogal, si no procedemos con las convenientes precauciones, podríamos causar grandes perjuicios á los campos de trigos ó á las viñas, en medio de los cuales jamás debe plantarse, pues tanto por sus numerosas raíces, como por su espesa sombra, ocasionará daños de consideración á los sembrados. Todos estos inconvenientes desaparecen si colocamos los nogales á lo largo de los caminos, en los linderos de las tierras de labor por la parte del Norte y sobre los ribazos de los ríos. Fácilmente se comprende que si en medio de un campo se hace esta plantación, por pequeño que sea el valor de los productos que en él hayan de obtenerse, siempre la pérdida será mayor que el beneficio, pues el nogal con sus ramas extendidas cubre algunas veces un espacio de treinta metros de diámetro, en el cual solo brota una yerba raquítica y sin principios nutritivos.

A causa de esta circunstancia se ha creído que las emanaciones del nogal son perniciosas para los vegetales que le rodean; pero en esto existe indudablemente un error. Es cierto que las plantas que nacen bajo la sombra de los nogales adquieren escaso desarrollo, más, sin embargo, esto consiste en que les faltan la luz y el aire necesarios para la vegetación, pues examinadas detenidamente se observa en ellas debilidad y raquitismo; pero de ninguna manera caracteres de enfermedad producida por emanaciones dañosas. También se ha dicho que la sombra del nogal es perniciosa hasta para las personas, porque las hojas de este vegetal difunden miasmas insalubres; pero si bien es verdad que permaneciendo por espacio de mucho tiempo bajo la sombra de esta clase de árboles, se siente pesadez de cabeza y hasta náuseas, estos síntomas no se perciben más que debajo de aquellos nogales, cuyas ramas se hallan
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inclinadas hácía el suelo formando una especie de recinto, en el cual circula difícilmente el aire, que se vicia además á causa del aroma resinoso que despiden las hojas. Con solo podar estas ramas inferiores á fin de que quede el espacio suficiente para la circulación del aire, desaparecen los indicados inconvenientes.

El medio más seguro de propagar el nogal es la semilla, así como también los plantones se perfeccionan recurriendo al ingerto que hace prevalecer las mejores variedades sobre las inferiores. No es indiferente la elección de la semilla para la siembra, así es que deben buscarse las nueces más gruesas, de grano más lleno y que contenga más principios oleaginosos. Puede sembrarse definitivamente de asiento, método que consideramos preferible, pues con el trasplante siempre pierden algo los árboles, ó en semilleros para formar una almáciga.

En este último caso han de tenerse presentes en la elección y preparación del terreno varias circunstancias, porque aunque hemos dicho que el nogal se acomoda fácilmente á todos, no es lo mismo tratándose de establecer un vivero que nos suministre en su día plantones robustos y vigorosos.

De ninguna manera escogeremos para el semillero una tierra demasiado fértil y de primera calidad, porque trasladadas después las plantas á un suelo de clase inferior, sentirán demasiado el trasplante, no encontrando por de pronto los jugos necesarios para su desarrollo. Una tierra medianamente fértil, más bien ligera que demasiado compacta y de una profundidad de 50 á 60 centímetros, es la más conveniente para el vivero. Tampoco será oportuno beneficiarla demasiado, y sobre todo no deben emplearse los abonos animales que son hasta dañosos al nogal durante los primeros años, y por este motivo preferiremos siempre las cenizas, y mejor las que hayan servido ya para la lejía. Estas no solamente obran á causa de las sales que contienen, sino también de un modo mecánico, contribuyendo á dividir y pulverizar más y más el terreno. La exposición más conveniente para el vivero, es la del Sur y Oeste, y por esta razón siempre que podamos escogeremos un terreno ligeramente inclinado en la indicada dirección.

La tierra del vivero deberá labrarse muy honda y mullirse mucho. Practicadas estas operaciones, la dividiremos en fajas de dos metros de ancho, separadas por senderos de 50 centímetros, y en
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«ACTA.

El vigésimo-sexto Congreso de los labradores y silvicultores alemanes, celebrado el dia 24 de Diciembre de 1866, se ha dirigido á los Gobiernos alemanes para solicitar la celebración de tratados entre ellos y los Gobiernos extranjeros, especialmente los de Francia, Austria, Suiza, España, Portugal, Italia y Grecia. En los convenios podria estipularse que los Gobiernos se comprometian á dar disposiciones, ya fuese por la vía legislativa, ya simplemente por bandos de buen Gobierno, prohibiendo bajo pena de multa la caza, el exterminio ó el comercio de los animales, de los cuales los más importantes se hallan designados en la siguiente lista:

1. Lusciola luscinia (Ruisenor).
2. Lusciola philomela (Género de las currucas).
3. Sylvia cujusque generis (Picoñinos).
4. Ficedula cujusque generis.
5. Caxicola ænante (Cariblanco grande).
6. Muscicapa cujusque generis.
7. Motacila (Collalba) (Nevatilla).
8. Lusciola Suecica (id. 2).
9. Lusciola rubecula (Pitirrojo).
10. Lusciol i phænicurus Tyhys (Ruisenor de pared).
11. Troglodites parvulus (Troglodita).
12. Alanda cujusque generis (Alondra).
13. Parus (Pájaro moscon).
14. Fringilla (Pinzon).
15. Picus (Picos) (Pitos).
16. Cuculus canorus (Cuclillo cantor).
17. Yunx Torquilla (Hormiguero).
18. Certhia familiaris (Trepa-troncos).
19. Upupa epops (Abubilla).
20. Hirundo (Golondrina).
21. Sturnus vulgaris (Estornino vulgar).
22. Turdus merula (Mirlo).
23. Regulus cristatus (Reyezuelo).
24. Pyrraula (rubicilla).
25. Coracias garrulla (Arrendajos).
26. Currus monedula (Corneja).
27. Alcedo ispida (Martín pescador).
28. Vanellus cristatus (Ave fria moscada).
29. Lestris et Sarus (Gabiotas).
30. Corvus frugilagus (Corneja calva).
31. Agolius et Surnia (Rapaces nocturnos).
32. Buteo (Buso).
33. Falco tinunculus (Cernícalo).

Considerados como menos importantes.

1. Anthus (Bisbita de agua).
2. Emberiza (Ave tonta).
3. Fringilla canabina (Pardillo).
4. Fringilla spinus (Lugano).
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los parajes húmedos convendrá que las fajas en donde hemos de hacer la siembra tengan una forma convexa y algo elevada sobre los caminos.

Muchos métodos existen para la siembra del nogal; pero vamos á exponer el que nos parece preferible y que recomienda Huard du Plessis, advirtiendo que siempre ha obtenido con él excelentes resultados. Abrense en las fajas de dos metros de ancho en que se halla dividido el semillero, surcos bastantes profundos de 30 centímetros de latitud, separados unos de otros por el espacio de 60 centímetros; el fondo de estos surcos se pavimenta con baldosas colocadas lo más unidas que sea posible, se cubren de una capa de tierra y se colocan las nueces á la distancia de medio metro entre sí, y á la profundidad de 9 ó 10 centímetros si la tierra es ligera y de 6 si es fuerte. La semilla debe echarse de lado y no con la punta para arriba como hacen algunos, pues precisamente de este extremo ha de brotar la raíz central. Al desarrollarse ésta de un modo vertical, tropieza con las baldosas y se ve obligada á bifurcarse en sentido horizontal formando varias y abundantes ramificaciones, que asegurarán el éxito de la plantacion cuando coloquemos los árboles de asiento.

La operacion de la siembra se verificará á mediados de Febrero y las semillas comenzarán á brotar durante el estío. Se escardarán y binarán con frecuencia las tiernas plantas, repitiendo estas labores por espacio de los dos primeros años y al tercero se cortarán las ramas laterales, cubriendo las llagas que resulten con ungüento de ingeridores, para evitar la influencia del aire y de las lluvias. Al cabo de cinco ó seis años, tendremos ya plantones que habrán adquirido el desarrollo suficiente para poder ser trasladados en buenas condiciones al plantío de asiento, pues algunos tendrán la altura de 4 ó 5 metros, por una circunferencia de 12 ó 15 centímetros en la base del tallo.

Para sembrar de asiento adoptaremos las mismas precauciones, prescindiendo de las baldosas, y en cada poza colocaremos dos nueces separadas por una distancia de 8 centímetros, á fin de que si germinan las dos podamos escoger la planta más vigorosa. Durante los primeros años escardaremos también con frecuencia las pozas, cortando las ramas laterales de los jóvenes individuos como se hace en el vivero. Las principales ventajas de la siembra de
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asiento, son: que la raíz central se arraiga más profundamente en la tierra, por cuya circunstancia ofrece menos peligro de ser derribado el árbol á impulsos de los vientos fuertes; el tronco del nogal sembrado de asiento, adelanta diez años en su desarrollo al colocado al mismo tiempo en el vivero y trasplantado después, y que siempre produce el primero un tallo más recto y alto que el segundo.

Una de las operaciones más importantes para obtener árboles robustos y vigorosos es la del trasplante, cuando hemos apelado al sistema de sembrar en el vivero. Al arrancar los plantones, de cualquier manera que esto se haga, se les priva necesariamente de alguna parte de sus raíces, y como el suelo donde se les traslada definitivamente es siempre inferior en calidad al del vivero, la vegetación, por algún tiempo al menos, es lenta é imperfecta. Si, á pesar de todo esto, nos contentamos, como practican muchos agricultores, con abrir en la tierra un agujero tan solo suficiente para meter en él las raíces del árbol, éstas, ya mutiladas, no encontrarán, desde los primeros momentos, más que un terreno mediano que no les ofrecerá la suficiente nutrición para resarcirse de las pérdidas que han experimentado y el árbol perecerá muy pronto. Para obviar estos inconvenientes, es necesario preparar con esmero las pozas ó las zanjas en donde hemos de verificar la plantación.

Estas pozas serán más anchas que profundas, debiendo variar las dimensiones según la fertilidad del terreno; es decir, de un metro de ancho, por lo menos, en las tierras de primera calidad, y de dos en las medianas. Claro es que por aumentar estas dimensiones el plantón no experimenta ningún perjuicio. En cuanto á la profundidad de la poza, variará conforme el terreno sea más ó menos húmedo ó seco. Cuanto más árida sea la tierra, á mayor profundidad deben ser plantados los árboles para que encuentren desde luego los jugos necesarios, y en el caso opuesto, como las raíces tienen cierta propensión á aproximarse á la superficie para librarse de la excesiva humedad, el plantío debe hacerse más somero. De esto se desprende que en los terrenos secos, las pozas se harán de una profundidad de 80 centímetros, y solo de 35 á 40 en los más húmedos.

Tampoco es indiferente cuanto se relaciona con la época en
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que deben abrirse las pozas. Muchos acostumbran practicar esta operación al mismo tiempo que proceden al trasplante; pero semejante sistema es perjudicial, porque la capa de tierra colocada debajo de la superficie, es generalmente poco propicia para la vegetación, porque no ha recibido aún la influencia fertilizadora del aire. Por este motivo es muy conveniente abrir las pozas algunos meses antes de verificar el plantío, ó cuando ménes uno; pues de esta suerte el aire tiene tiempo de obrar sobre las capas inferiores del terreno y la operación se hace en mejores condiciones.

Una vez escogido el terreno que nos ha de servir para el plantío, y el punto que debe ocupar cada árbol, trazaremos con una cuerda, en cuyos dos extremos se ata una pequeña estaca, un círculo de las dimensiones á que más arriba hacemos referencia. Preferimos la poza redonda á la cuadrada, porque en la primera las raíces podrán desarrollarse con más igualdad en todas direcciones, hasta que adquieran la consistencia necesaria para penetrar en las capas de tierra que no han sido removidas. Por medio de la azada, el azadón ó la pala, según la resistencia que ofrezca el terreno, abriremos las pozas levantando primero toda la capa superficial hasta la profundidad de 11 centímetros próximamente, con cuya tierra haremos un montón. Atacaremos en seguida la capa inferior hasta el expesor de 20 centímetros sobre poco más ó menos, según la calidad de la tierra, y la que resulte de esta segunda excavación la colocaremos en otro montón separado del primero, y, finalmente, la tercera capa de tierra que saquemos de la poza hasta llegar á la profundidad que hemos aconsejado, según los casos, la pondremos también aparte para usarla después por el orden que vamos á explicar. En vez de abonos animales será siempre preferible emplear, al verificar el trasplante, cieno de balsas, estanque ó fosos, expuesto al aire con un año de antelación, y mejor todavía céspedes descompuestos y pulverizados. Si se trata de terrenos demasiado secos, no estará demás mezclarles un poco de arcilla, así como á los excesivamente húmedos les convendrá yeso procedente de restos de tapias, ó bien arenas pedregosas.

Cuando los árboles hayan de plantarse á cordel, en lugar del sistema de pozas podrá emplearse el de zanjas practicadas con las
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precauciones que acabamos de señalar, pues si bien esto es más costoso, ofrece la ventaja de mejorar mayor extension de terreno, contribuyendo de este modo á que la vegetacion se desarrolle con más vigor y rapidez.

Al arrancar los tiernos árboles del vivero para proceder al trasplante, es preciso adoptar ciertas precauciones. Ya hemos dicho que esta operacion debe verificarse á los cinco ó seis años de haber hecho el semillero, cuando las plantas tengan cuatro ó cinco metros de altura y un grueso de 12 á 15 centímetros, según las condiciones más ó menos favorables en que se hayan desarrollado. Arráncanse entonces los plantones con cuidado, procurando lastimar lo menos posible las raíces; pero aun así padecerán algunas, por cuya causa deberemos cortarlas con un instrumento bien afilado, por encima del punto en donde se haya formado la herida, pues de estos cortes nacerán después numerosas raicillas que reemplazarán á las que hemos tenido necesidad de suprimir. Si á estas partes lastimadas no las sujetásemos á la operacion indicada, las heridas podrian adquirir cierto carácter canceroso que ocasionaria con el tiempo la muerte del árbol.

Así como suprimimos una parte de las raíces, es indispensable tambien despojar el tallo de algunas de sus ramas, á fin de establecer un perfecto equilibrio entre ambos órganos. Para que esta supresion no sea dañosa es necesario hacerla con mucha circunspeccion, y no como generalmente se acostumbra, y por lo tanto solo podaremos los retoños de un año, ó todo lo más de dos, pues la práctica de mondar todo el tronco y descabezar el tallo es en extremo perjudicial á esta especie, porque con dificultad repara la pérdida del boton terminal, y por el corte, á causa de la mucha médula que tiene el nogal, puede ser atacado de la cáries que le destruirá en poco tiempo.

Cuando por efecto de la helada ó por cualquier circunstancia, sea absolutamente preciso descabezar el nogal, se verificará la operacion con una podadera perfectamente afilada, y lo más cerca posible del boton más superior que le dejemos, cubriendo la llaga con el ungüento de ingeridores, especialmente del llamado del Lhomme Lefort, para sustraerle de la influencia perniciosa del aire y de las aguas, y á fin de evitar la cáries.

Al colocar los árboles en las pozas deberemos tener en cuenta
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la orientacion que tenian en el vivero para darle la misma, conociéndose la parte del tallo expuesta al Mediodía por el color más gris de la epidermis. La profundidad á que hemos de colocar las raíces dependerá del grado de humedad ó de aridez del terreno; pero por término medio tendremos en cuenta que el cuello de la raíz debe quedar á ocho centímetros debajo de la superficie.

Antes de poner los plantones en las pozas, mulliremos estas lo mejor posible, pulverizando y echando en el fondo la capa de tierra que formaba la superficie, y sobre ella colocaremos las raíces en la posicion natural que ellas tomen y sin violentarlas ni torcerlas. En seguida se van cubriendo con el resto del mismo monton, echando á la vez los céspedes podridos ó pulverizados ó el cieno de balsas de que hemos hablado más arriba, y apelando despues al segundo monton que hemos separado al abrir las pozas, moviendo suavemente el árbol de arriba á abajo para que la tierra penetre bien en los intersticios de las raíces. Finalmente, con el resto de la tierra llenaremos la poza, amontonando alrededor del tronco la que nos sobre, si los terrenos son húmedos, ó practicando en torno de aquel una pequeña oquedad á fin de que allí se recojan las aguas de lluvia ó riego si la tierra es seca y poco jugosa.

Todas estas operaciones deben verificarse en tiempo sereno y despejado, pues si la plantacion se realiza en dias demasiado húmedos, nos exponemos á perder el fruto de nuestros afanes ó por lo méños á comprometer el éxito.

Como el nogal adquiere gran elevacion y desarrolla una copa muy extensa, deben plantarse estos árboles por lo méños á la distancia de 10 metros en todas direcciones en terrenos de mediana calidad y en los buenos el espacio será mayor, por ejemplo, de 12 á 15 metros.

Verificada la plantacion los nogales exigen pocos cuidados. Algunas labores durante el invierno y la primavera, la limpieza de las ramas secas, y podas muy prudentes cada cinco ó seis años es cuanto podemos recomendar á nuestros lectores.

Escusamos añadir que durante los primeros años del trasplante hay que tener particular cuidado de librar á los árboles de los ataques del ganado mayor ó menor, y de los daños que podrian causarle los operarios al labrar los campos. Para este objeto,
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existen distintos aparatos demasiado conocidos para que nos entretenamos ahora en su descripcion; pero siempre es preferible á todo, cuando esto es posible, el cercado, porque los demás medios son casi siempre insuficientes. Cuando el árbol ha llegado á los 20 años tiene robustez bastante para no temer esta clase de enemigos, puesto que la corteza ha adquirido la necesaria consistencia.

Aunque los nogales que destinemos á la produccion de madera no deben someterse nunca á la operacion del injerto, como en muchas ocasiones esta especie se cultiva á fin de aprovechar el fruto, ya como alimento, ya tambien para la fabricacion del aceite de nuez, de mucho uso en las artes y en la industria, será entonces necesario mejorar las clases, aumentar y acelerar la produccion por medio del injerto. Dos son los métodos principales que deben emplearse para injertar el nogal; el de escudete y el de flauta. Como segun hemos manifestado el tronco de esta especie tiene bastante médula, no le prueban ni el injerto de pua ni el de corona. Con respecto al escudete preferiremos siempre verificar la operacion á ojo dormido, pues siendo generalmente el nogal bastante tardío, y debiendo esperar para practicar el injerto á ojo velando la subida de la primera sávia, no tendrá tiempo para desarrollarse de un modo conveniente para arrostrar los peligros y rigores del invierno, al paso de que como el escudete á ojo dormido no entra en movimiento hasta la primavera siguiente, cuenta con el espacio de tiempo necesario para adquirir la necesaria consistencia. Por lo demás, al injertar á ojo velando tenemos precision de cortar inmediatamente el patron por encima del injerto, y si éste despues no brota, no podemos quizá sujetar aquél á un nuevo injerto; pero á ojo dormido esta amputacion no se verifica hasta que nos hallamos completamente seguros del éxito de la operacion.

Sucede algunas veces que en las plantaciones de nogales centenarios hay algunos que se secan por la cima, debilitándose las ramas de tal suerte que se quiebran con facilidad á impulsos de los vientos fuertes. Si los troncos no han sido atacados por la caries y el objeto que nos proponemos es la explotacion de la madera, habrá llegado el momento de cortar el árbol, pues en lo sucesivo ya no hará otra cosa más que disminuir de valor; pero si
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por circunstancias especiales damos mayor importancia á los frutos, puede todavía regenerarse el árbol por medio de una poda verificada de esta suerte. Se cortan las ramas principales á la distancia de un metro poco más ó menos del tronco, y se tapan las heridas con ungüento de injeridores, á fin de preservarlas del influjo de los agentes atmosféricos. A la primavera siguiente, de aquellos muñones brotarán muchas ramas tiernas, que al cabo de pocos años comenzarán á dar fruto, y estos árboles, así restaurados, siempre que el tronco esté sano, pueden durar todavía muchos años y proporcionarnos abundantes cosechas, en tanto que se desarrollan otros que hayan de sustituirlos.

MANUEL G. LLANA.