한세엠케이 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

[종속회사 사업의 내용]당사의 연결재무제표 작성대상 종속회사는 BUCKAROO INC(미국법인), 상해상무유한공사(중국법인)이 있으며, 당사가 종속회사의 지분 100%을 보유하고 있습니다.MKTREND(HK) LIMITED(홍콩법인)은 2017년 10월 7일 청산완료되어 연결대상 종속회사에서 제외되었으며, (주)양우통상(한국)은 2016년 12월 31일 기준 당사에 흡수합병되어 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다. 당사의 종속회사 중 직전사업년도 개별재무제표상 자산총액이 당사의 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 주요종속회사는 중국법인인 상해상무유한공사가 있습니다.당사 종속회사 중 해외법인은 당사 브랜드 상품을 현지에서 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 당사 보유 브랜드의 원활한 해외진출 도모 및 현지화를 통한 브랜드 인지도 제고 등 판매활동을 전개하고 있습니다.상해상무유한공사(중국법인)는 2014년 5월부터 NBA매장 오픈을 시작하여 공시서류 제출일 현재 NBA 173개, NBA KIDS 13개, BUCKAROO 1개 매장을 운영하고 있습니다. 향후 다양한 마케팅 및 프로모션이 추가될 경우 전반적으로 매출향상에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중국 온라인 Tmall(http://nba.tmall.com)에 2014년 10월말 입점하여 판매를 진행하고 있으며, 추후 많은 소비자들에게 NBA 캐주얼 라인 상품의 노출효과가 기대되고 있습니다. 최근 3개년 매출액은 Ⅱ. 사업의 내용 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적을 참조하시기 바랍니다.동 종속회사는 당사와 동일한 의류판매 사업을 영위하고 있어, 주요 사업의 내용은 당사의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 개요 의류는 섬유사, 위사와 경사의 교차배열로 만든 각종 직물, 편성물(knit), 부직포, 펠트, 접합포, 레이스, 모피와 피혁, 인조피혁, 브레이드, 솜 등 각종 섬유제품과 부재료 등을 재료로 인체의 형태와 목적, 유행에 맞게 디자인을 하여 절단, 봉제 등의 공정을 거쳐 인간이 착용할 수 있도록 만든 최종제품입니다.

의류산업의 범위는 통상 의류를 디자인하여 생산하는 봉제단계에서부터 봉제된 의류를 내수 혹은 수출 판매하는 단계까지라고 볼 수 있고, 과거에는 대부분의 참여기업들이 상기의 단계를 전부 영위하였으나, 최근에는 봉제부문과 판매부문이 이원화되어 업계 상위권의 대기업은 주로 디자인과 유통부문을 담당하고 하청업체인 중소기업은 주로 봉제부문 만을 담당하여 유기적인 협력체계를 구축하고 있습니다.

생산된 완제품은 의류업체 가격, 브랜드, 이미지, 영업전략 등의 특성에 맞게 다양한 유통채널을 통해 직접 판매 또는 위탁판매 형태로 판매되고 있습니다. 규모가 있는 의류업체들은 백화점, 가두점(대리점 또는 직영점), 상설할인점, 쇼핑몰 등의 유통채널을 활용하는 반면, 소규모 의류업체들은 특별한 브랜드가 없는 형태로 동대문의 재래시장, 소규모의 자체매장, 할인매장, 쇼핑몰 등의 유통채널을 통해 제품을 판매하고 있습니다.

의류는 보통 섬유사로 스웨터 등을 편조하는 편직제 의류, 직물 및 피혁 원단을 절단, 재봉하여 의류를 제조하는 직물제 및 혁제의류로 구분된다. 복종별로는 여성복, 남성복, 내의류, 캐주얼 및 스포츠웨어, 유아동복으로 구분됩니다.

(2) 산업의 성장과정(가) 연대별 의류산업의 성장과정

1) 1950년대 : 수입대체 단계

우리나라 섬유산업이 근대공업의 형태를 갖춘 것은 일제시대인 1917년 일본의 거대재벌 미쓰이사가 부산에 설립한 조선방직 주식회사(일본자본)와 3·1운동 당시인 1919년 인촌 김성수선생에 의해 설립 된 경성방직 주식회사, 現(주)경방> 등 근대적인 면방직 공장이 출현하면서 부터입니다.

이후 1931년 만주사변으로 일본경제가 자유경제에서 통제경제로 전환되면서 일본의 거대자본은 통제에서 벗어나 값싼 공장부지와 풍부한 노동력 등 많은 특혜를 받을 수 있는 조선으로의 진출 관심과 의류품 충당의 필요성이 대두됨에 따라 일본 면방직 자본의 대한 진출이 활발히 이루어졌습니다.

또한 일본은 한국을 농업 원료의 공급기지로 삼고 농산물 증식계획에 따라 누에고치, 면화 등의 증산을 적극 추진하였습니다.

또 제2차 세계대전 당시에는 일본 본토의 노동력 부족과 미군의 폭격을 피해 일본 방직공장들이 한국으로 이전을 추진하였습니다. 그리하여 8·15해방 당시에 우리나라는 상당 규모의 방직시설을 보유하게 되었습니다. 이 밖에 방모, 견직, 니트 등의 중소 공장들도 일부 남아있었습니다. 1948년 정부 수립 후에는 정부지원 하에 일부 면방직 공장과 니트, 방모, 견직 등의 중소기업들도 가동을 시작하였으나 곧바로 6·25 동란으로 인해 완전히 파괴되었습니다.

전후 복구 사업 기간에 우리나라 섬유산업은 미국, UN 등의 원조자금에 의해 생산시설과 원자재를 공급받아 저렴한 노동력을 바탕으로 자급도를 급속히 높여 나갔습니다. 특히 면방, 모방 및 견방 등의 천연섬유 분야는 1956년을 전후로 하여 완전 지급 상태를 갖추었으며, 1957년부터는 면·모·견직과 편직 부문의 제품 수입이 금지되었습니다.

특히 면제품은 수입 대체가 가능하게 되었습니다. 그러나 천연섬유 분야에서의 급속한 설비 확장이 공급과잉 현상으로 이어짐에 따라 노후시설의 개체, 섬유제품의 질적 개선 등이 새로운 문제점으로 대두하게 되었습니다.

또한 1950년대에는 새로운 시설과 기술 등을 필요로 하는 화학섬유는 나일론을 제외하고는 생산되지 않는 형편이었습니다. 화학섬유 분야에서는 본격적인 수입대체는 제1차 경제개발 계획 기간 중에 나일론 필라멘트와 비스코스사가 생산되기까지 기다려야 했습니다.

2) 1960년대 : 수출전략사업화 1단계

1960년대초 경제개발 계획이 본격적으로 추진되면서부터 우리나라 섬유산업은 아크릴 스웨터 수출을 시작으로 내수산업에서 수출산업으로 전환, 급성장하게 되었습니다.

급성장 과정에서 1967년에는 면제품의 수요 감소에 따른 공급과잉 현상을 해소하기 위해 ‘섬유공업시설 임시조치법’을 제정하여 방적업, 제직업 등 6개 업종에 대한 설비 조정과 노후시설 개체를 추진하였습니다.

1968년부터는 폴리에스테르 등 화학섬유 생산이 본격화됨에 따라 우리나라 섬유 산업은 저렴한 노동력을 바탕으로 급성장하였습니다.

3) 1970년대 : 수출전략산업화 2단계

1970년대의 10년 동안 부가가치 생산액이 6.5배 증가했습니다. 특히 수출액은 13배 증가하였으며 총 수출에서 차지하는 비중도 30%이상을 유지해 왔습니다. 이러한 성장에 힘입어 우리나라 섬유산업은 홍콩, 대만과 함께 섬유수출의 빅3로 불리게 되었습니다.

그러나 1970년대 말에 우리나라 섬유산업은 양적인 성장에 한계를 맞이하게 되었습니다. 첫째, 섬유산업을 둘러싼 국제 환경이 바뀌었습니다. 선진국은 자국의 섬유산업을 보호하고 섬유산업의 재활성화를 위해 다자간섬유협정(MFA)을 중심으로 개도국에 대한 섬유수입 규제를 더욱 강화하였습니다. 또한 후발국은 섬유산업을 집중 육성하였습니다.

다음으로 국내 경영환경이 악화되었습니다. 임금과 원자재 및 연료가격 상승에 따라 국제경쟁력이 약화되었습니다. 이에 정부 당국은 섬유산업의 경쟁력 강화를 통해 양적 성장의 한계를 탈피하고자 1979년에는 ‘섬유공업 근대화 촉진법’을 제정하게 되었습니다. 이를 통해, 업계의 자율경쟁을 유도하기 위한 생산설비의 신·증설 허용 등 시설규제를 대폭 완화하였으며, 노후시설 개체자금 지원과 함께 기술개발, 인력양성 및 통상활동 지원 등을 위해 근대화 기금을 설치, 운영하였습니다.

4) 1980년대 : 구조고도화 단계

1980년대에 들어와 우리나라 섬유산업은 중화학공업에 대한 우선 육성정책과 숙련 기능인력 확보의 어려움 및 인건비 상승 등으로 국제경쟁력이 크게 약화되었습니다. 1982년과 1985년에는 섬유수출이 감소되기도 하였습니다. 이에 대응하여 그 동안 주로 가격 경쟁력에 의존해 온 섬유수출은 품질 고급화, 기술개발 등 비 가격 경쟁력 제공의 필요성이 강조되었습니다.

1986년에는 개별산업의 지원정책을 하나로 통합시킨 공업발전 법에 따라 직물 및 염색·가공업을 합리화 업종으로 지정해 신규업체의 진입금지 및 노후시설 개체자금 등을 지원하였습니다. 또한 편직·봉제·염색 가공시설 개체 등에 대해서도 합리화 자금을 지원하는 한편, 신기술 및 신소재 개발, 염색공단 폐수 처리시설 확충, 패션·디자인 교육기자재 구입 등에 대해서도 자금을 지원하였습니다.

이밖에 섬유산업연합회의 운용자금에 의해 패션·디자인 개발에 필요한 자금을 지원하였습니다. 이와 같은 정부의 자금지원과 더불어 때마침 도래한 3저(低)현상으로 1987년에는 단일품목으로는 국내에서 처음으로 100억달러 수출목표를 초과 달성하는 기록을 세운바 있습니다.

그러나 1980년대 말에 이르러서는 급속한 임금 상승과 인력난이 심화되면서 의류 등 봉제업종을 중심으로 와이셔츠 등 저가 대량생산 품목은 인건비가 싼 지역에서 생산하고, 국내에서는 중·고가품만을 생산하는 등 업종별, 품목별 생산 구조의 고도화가 촉진되었다. 섬유 수출도 의류 등 봉제품 수출 비중은 낮아진 반면에 사 및 직물류 수출 비중이 높아지는 등 선진국형 수출 구조로 바뀌었습니다.

5) 1990년대 : 경쟁력 강화 및 구조조정 2단계

1990년대 섬유산업은 ‘80년대 후반부터 인력 부족현상과 노동생산성을 상회하는 급격한 임금상승, 선진국 대비 낮은 기술수준, 공급과잉에 따른 업체 간 과다경쟁 등 내적인 요인과 자국 섬유산업을 보호하기 위한 선진국 등의 반 덤핑제소 남발, 중국, 인도네시아, 중남미 등 풍부한 노동력과 낮은 임금을 무기로 한 후발 개도국들의 급격한 추격, 세계경제의 블록한 현상 심화 등으로 어려움을 겪었습니다. 특히 고가품 시장에서는 선진국의 유명패션 제품에 밀리고, 중저가품시장에서는 후발개도국에 밀리는 샌드위치 현상으로 국제시장에서 한국산 섬유류의 입지가 크게 좁아져 주 수출시장 점유율이 감소하였습니다.

섬유수출구조도 의류를 포함한 제품류 위주의 수출에서 직물류 중심으로 변화하였습니다. ‘90년 이후 매년 큰 폭의 수출 증가율을 보이던 직물류의 수출이 ’93년을 기점으로 의류수출을 상회하기 시작하였습니다.

이는 그 동안 미국, EU 등 선진국들의 OEM 방식의 의류 수출기지 역할을 하던 한국이 고임금과 인력부족 등으로 인한 국내 의류 제조업체들의 급속한 해외 이전에 따른 산업공동화 현상과 저임금을 바탕으로 한 후발 개도국의 급성장에 의한 바이어들의 구매선 전환으로 고도의 기술을 필요로 하지 않는 봉제기술을 습득한 후발개도국들의 의류수출 증가에 따른 원자재인 직물의 수요증가와 해외 이전 업체들의 국산직물 사용 등의 원인으로 수출구조가 변화하였습니다.

한편 섬유류 해외투자도 90년 이전에는 의류업체를 중심으로 미국의 쿼터를 회피하기 위해 중남미국가로의 진출이 주류를 이루었으나, 1992년 한·중 수교 이후 풍부한 노동력과 저임금의 장점을 이용하기 위해 중국으로의 해외투자가 급속도로 증가하였으며, 투자업종도 봉제의류 중심에서 원사, 직물, 염색가공 등 섬유 전 업종으로 확대되었습니다.

세계 섬유무역 환경도 1974년 다자간섬유협정(MFA)에 근거한 쿼터제도에 대해 UR섬유협정에 의해 GATT로의 복귀를 결정하고, 1995년부터 10년간 16%, 17%, 18%씩 3단계에 걸쳐 자유화하고 2005년 1월1일자로 나머지 49%에 대해 전부 GATT로 복귀시켜 섬유무역의 완전자유화의 근거를 마련하였습니다.

외환보유고 부족으로 야기되었던 1997년도의 IMF 구제금융 요청은 섬유산업에 큰 시련을 주는 동시에 섬유산업 재도약의 기틀을 마련해 주는 계기가 되었습니다. 주요 화섬업체와 면방업체 및 내수 의류업체(숙녀복 중심)가 워크아웃업체로 지정되어 채권단의 관리하에 놓이게 되었습니다. 그러나 중견규모의 의류 및 직물업체들은 1900원대로 치솟은 환율 덕택으로 인한 가격 경쟁력 회복으로 기업의 채산성이 호전되는 등 IMF 경제체제가 유리하게 작용한 측면도 있었습니다. 90년 이후 매년 120억달러 이상의 무역수지 흑자를 기록한 섬유산업은 외환보유고 확충을 통한 IMF 결제체제 극복에 가장 크게 공헌하였습니다.

국내 내수시장은 소득수준 향상과 생활패턴의 변화 등에 따른 수요확대와 88년 올림픽개최를 계기로 백화점 등 기존 유통업체의 다점포화와 의류메이커의 아울렛 등 할인점의 설립으로 내수시장이 확대되었으며, 1996년 유통시장의 전면개방으로 외국의 대형 유통업체의 국내 진출과 재래시장(동대문 등)을 중심으로 밀리오레, 두타 등 민자에 의한 대형 유통센터의 등장으로 새로운 상권형성의 계기가 되었습니다.

‘90년대 섬유산업은 고비용·저효율의 기업구조와 고임금, 인력부족현상 심화, 공급과잉과 업체간 과당경쟁에 의한 수출단가 하락 및 후발개도국의 추격과 세계경제의 블록화, 선진국들의 반 덤핑제소 등으로 섬유제품의 고부가가치화와 생산구조의 개선 등 섬유산업의 경쟁력 강화의 필요성이 강조되었습니다.

6) 2000년대 : 쿼터철폐(‘05.1)로 글로벌 경쟁시대 돌입

우리나라 섬유·패션산업은 수출견인 산업으로 여전히 총 수출의 3.15%(2008년 현재)를 차지하고 있고 50억 달러 정도의 무역흑자를 기록하고 있었습니다.(1977년부터 2008년까지 누적 흑자는 300억불), 또한 EU(유럽연합), 중국, 미국, 터키에 이어 세계 제6위의 섬유수출국 위치를 견지하고 있었습니다.

2008년 현재 섬유 패션산업이 전체 제조업에서 차지하는 비중은, 부가가치는 3.8%(약 14조원), 종업원수는 7.1%(약17만명), 업체수는 10.3%(6,035개)에 달하였습니다. 그러나 섬유교역의 자유화(섬유쿼터 폐지)와 FTA체결의 가속화, 후발개도국의 급격한 추격 등으로 기존 주력 수출품의 대외 경쟁력이 약화됨에 따라 수출규모가 감소세를 보이게 되었습니다.

한편, 국내적으로는 경기불황에 따른 섬유제품에 대한 수요가 둔화되고 있으며, 지속적인 인건비 및 생산비의 증가와 생산설비의 과잉 등 고비용, 저효율로 인하여 국내 섬유·패션산업의 생산기반이 약화되었습니다. 이와 같은 국내 생산활동의 위축은 곧 국제경쟁력 약화로 이어지게 되었습니다.

이런 섬유산업의 환경변화에 따라 국내 섬유산업도 이제 양적 확대를 마감하고 기술과 디자인을 접목한 고부가 제품생산 체제로 구조로 바꿔야 한다는 움직임이 일게 되었습니다. 이를 위해 업계를 중심으로 기존의 의류용 섬유 이외에 기능성 및 친환경소재, 필터, 타이어코드, 철을 대신하는 건설자재용 등 신소재 개발에 몰두하게 되었습니다. 특히 산업용 섬유는 산업자재의 경량화 고기능화, 다양화, 패션화 추세에 따른 용도의 확대로 금속, 플라스틱, 종이 등의 대체 소재로 활용이 가능해 용도 확대 및 수요 증가로 발전 가능성이 무한함에 따라 섬유업계의 블루오션으로 부각되었습니다.

또한 이 같은 구조개혁 이외에 패션디자인 산업의 경쟁력을 위한 투자 활성화도 해결해야할 과제입니다. 현재 디자인, 브랜드 이미지, 마케팅 능력 등 패션·디자인 기술 인력은 선진국의 60% 수준이며 중·저가품과 차별화가 않되 중국 등과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 패션 디자인 등의 인력양성을 통한 중국 및 후발 개도국 제품과의 차별화를 모색하고 있습니다. 이와 함께 규모의 성장에서 질적 성장으로 전환키 위한 섬유·패션 혁신전략을 수립하고, 정부정책 중심의 전략에서 탈피해 업계 스스로 판단하고 선택해 투자하는 대안을 마련하고 있습니다. 이를 위해 섬유업계는 단순히 옷을 만드는 것이 아닌 기술, 문화, 정보를 접목시킨 지식산업으로 전환해 고부가가치 다품종 소량생산 체제로 전환되고 있으며 수요자 중심의 생산, 유통, 정보화 체제 구축 및 고유 브랜드 의류 수출이 늘고 있습니다.

또한 ‘한류’를 활용한 대규모 중국시장 진출도 본격화하고 있습니다. 국내 저가품 시장은 내줬지만 중국 고급시장 공략을 위해 “프리뷰 인 상하이” 전시회를 2003년부터 매년 개최하여 좋은 성과를 얻고 있고 전시회를 계기로 내수의류업체들의 중국 진출이 활발히 진행되고 있습니다.

(나) 의류산업의 정보화 및 글로벌화

의복 착용의 목적은 인류가 개체의 생존보호의 필요성에 따라서 오랜 세월의 나체생활로부터 벗어나 천연적인 것 또는 인공적인 것으로 인체를 피복하기 시작하였으며 춥고 더운 각각의 기후에 대하여 인체를 쾌적한 상태로 유지하고 인류생활에 편안한 생산 활동을 도모하고 생활의 능률화를 갖기 위하여 의생활이 변천되어 왔습니다.

결국 인류 문화의 진보에 따라 생활 활동, 생리위생, 심미적인 장식, 풍속, 습관에 따른 의상, 남녀의 구분과 신분 지위를 나타내기 위하여 의복의 형태도 다종다양하게 변화하고 있습니다. 18세기의 산업 혁명의 결과로서 역직기를 사용하여 의류용 원단의 대량생산이 가능해졌으며 이로 인한 의복문화의 발전과 더불어 소재 자체의 변화도 가져오게 되었습니다. 인간의 욕구는 천연의 섬유 그 자체로는 충족할 수 없게 되었고 이들의 대체로써 화학섬유의 발명과 이들을 이용하여 인체에 어울리는 섬유로의 연구도 지속적으로 행해지고 있습니다.

또한 인터넷 사용인구가 급속하게 성장하고 있습니다. 우리나라 남자 78%가, 여자 68%가 인터넷을 사용하고 있습니다. 인터넷 사용의 주 연령층이 과거 20대 젊은 층이었으나, 이제는 30대 97%가, 40대 79%가, 50대 48%가 사용하고 있고 심지어 60대 이상은 19%가 인터넷을 사용하는 등 인터넷은 어느 연령대에 편중된 것 없이 생활의 한 일부분으로 정착되고 있습니다. 인터넷이 생활화 되면서 재택근무와 근무복 자율화가 증가하면서 캐주얼복 시장과 홈웨어시장이 부상하게 되었고, 무점포시장의 활성화로 패션유통이 확장되고 소비가 촉진되었으며, 인터넷 서핑을 통한 정보수집으로 인해 패션제품의 정보화가 필요하게 되었습니다. 무엇보다도 시간, 거리 개념이 없기 때문에 글로벌 시장의 통합으로 패션사업의 범세계화가 용이해 졌습니다.

(3) 국내 패션시장 규모 및 성장성

2018년 국내 패션시장은 소비자 생활형편지수가 2017년 하반기에 대폭 개선되고 있어 패션시장 경기가 다소 회복되어 전년대비 3% 성장한 약 44조원으로 전망하고 있습니다.(출처 : 한국섬유산업연합회, '2017년 한국패션시장 결산 및 2018년 전망 세미나', 2017년 11월)

(4) 산업의 특성(가) 외주 의존적인 생산체제

의류봉제 산업은 자본집약적인 성격보다는 대표적인 노동집약적인 성격을 내재하고 있습니다. 이에 따라 생산, 판매, 유통의 분업을 통한 수익 최적화 추구차원에서 의류기업 대부분이 기획, 디자인 부문에 주력하면서 프로모션업체를 통한 상품 완사입과 국내·외 하청업체를 활용한 외주 임가공을 통해 물량을 조달하고 있습니다. 이렇듯 외주 의존도가 높음에 따라 협력업체와 유기적인 생산 체계 구축 및 지속여부가 중요한 변수로 작용합니다.

(나) 패션, 고부가가치 산업

의류는 섬유산업의 최종 Down Stream 제품으로서 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 제조되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제품입니다. 유행이나 디자인, 소재, 미적 감각 표현법에 따라 부가가치를 높일 수 있으며, 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능합니다. 물리적 가치뿐만 아니라 실용성이나 디자인 등 소비자 만족도에 따라 가격차이가 크며, 동일한 형태와 원가의 제품이라도 브랜드에 따라서 고부가가치의 실현이 가능한 특성을 가지고 있습니다.

(다) 세분화 및 전문화

의류산업의 최전방 산업으로 소비자의 소득, 연령, 성별, 취향 및 유행 등에 따라 세분화 및 전문화되어 있습니다. 패션 시장은 그 범위가 광범위하고, 소비자들의 니즈는 다양하고 개성화 되어있습니다. 이러한 이유로 전체시장의 잠재고객을 대상으로 하는 상품 컨셉 및 디자인을 한다는 것은 상당한 무리가 있습니다. 따라서 의류산업은 시장을 세분화하여 타겟시장을 선정하는 것은 불가피한 상황이며, 또한 세분화된 타겟시장 내 경쟁업체들과의 치열한 경쟁 속에서 소비자의 선택을 얻기 위해서는 브랜드 고유의 개성과 특성을 전문화하여야 합니다.

(라) 시장진입이 용이

소자본으로도 창업이 가능하며 자체 생산설비를 갖추지 않아도 하청형태로 생산이 가능하기 때문에 시장진입과 탈퇴가 용이합니다. 시장진입의 난이도가 낮다는 것은 기회일 수는 있지만 반드시 성공을 의미하는 것은 아니며, 시장진입의 용이성은 역설적으로 수많은 업체들과의 경쟁을 의미하는 것입니다. 이러한 경쟁 속에서 의류업체가 유지될 수 있는 조건은 소비자의 높은 브랜드 충성도와 소비자에게 인정받은 제품/디자인력을 갖추는 것입니다. 이러한 두 가지 요건은 신규 진입업체로서는 단기간에 형성할 수 없는 요건들로서 보이지 않는 진입장벽이라고 할 수 있습니다.

( 마) 제품수명(Life Cycle)이 짧음

계절에 따른 소재 및 디자인, 구매성향, 사회 환경 등의 변화에 의해 라이프싸이클이 매우 짧은 산업이고, 소비자들은 의류소비에 있어서 개성과 유행에 민감한 반응을 보입니다. 또한 인터넷 및 다양한 매체를 통한 정보의 접근이 용이해지면서 국내는 물론 해외의 디자인과 상품들을 쉽게 접하게 됨에 따라서 소비자들의 요구는 시시각각 변화하고 있습니다. 이러한 이유는 의류는 시간이 지남에 따라 가치가 떨어지는 현상을 보이기 때문입니다. 소비자들의 다양하고 급변하는 요구를 수용하기 위하여 적시에 새로운 디자인을 제공하기 위해 빠른 대응이 필요합니다.

(바) 입지산업

패션의류의 유통은 고객이 매장에 내점하여 현장에서 자신에게 맞는 핏을 확인하여야 원하는 최상의 상품을 구매할 수 있어 매장의 입지여건이 매우 중요합니다. 따라서 신규 출점 시에 상권별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등의 분석이 필요하며 이에 따라 상권의 매력도가 차이 나게 됩니다. 이러한 입지산업의 특성상 주요 상권 내 최상위 입지 선점 및 동일상권 내 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어 등은 바로 해당기업의 경쟁력에 영향을 미치게 됩니다.

(사) 현금산업

백화점 및 대리점 등 매장에서의 상품판매는 주로 신용카드 결제와 현금결제로 이루어지고 있으며, 카드 매출은 주로 판매일 이후 2~3일 안에 카드회사로부터 결제되고 있습니다. 또한, 백화점 및 대형쇼핑몰 매장에서 발생한 매출은 백화점 및 쇼핑몰로부터 판매일로부터 30~45일 이후에 당사로 판매대금이 입금되어 자금운용이 용이합니다.

(아) 내수경기 산업

일반적으로 소매유통업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 1997년 IMF 사태에 따른 경기침체의 영향으로 가구소득이 급속히 하락하여 영업환경이 악화되었으며, 최근 2008년 세계 금융위기에서도 회복기에 있던 도소매유통산업은 그 영향을 받아 다시 침체기로 전환되기도 하였습니다. 그러나 다양한 상품 구색력과 풍부한 자본력 그리고 양질의 고객서비스와 경기에 비탄력적인 이른바 레인보우마켓(10대~20대초반 시장)을 공략하고 있는 당사의 브랜드는 불경기에도 낮은 경기탄력성을 보이며 성장을 거듭하고 있는 것이 특징입니다.

(자) 경기변동의 특성

의류산업은 내수 위주의 산업구조를 가지고 있으며 국내 경기 변화에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 실제 국내 의류소비는 민간소비 변화에 보다 탄력적으로 반응해 왔으며, 최근 국내외 경기 침체와 소비심리 위축, 소비여력의 감소 등으로 의류시장 성장세의 급격한 둔화를 경험하고 있습니다. 그러나 소비자 심리지수는 2009년 3/4분기 이후 높은 수치를 유지해오다 최근에는 다소 하락하는 모습을 보였으나 여전히 기준치(100)를 상회함으로써 민간소비의 증가세를 반영하고 있습니다. 이러한 소비심리의 추이는 세계경제의 회복과 국내 경제상황의 정상화에 대한 기대심리를 반영하는 것으로 판단됩니다.

소비관련지표들은 금융위기 이후의 빠른 회복세가 다소 둔화되기는 하였으나 정상적인 증가세를 유지하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성(가) 원·부재료 부문

우리나라의 섬유산업은 원자재를 해외에서 수입한 뒤, 원자재를 가공하여 완제품을 만들어 해외로 수출하는 수출주도형 산업구조를 띄고 있습니다. 특히 수입된 원자재인 면, 모 또는 화학섬유 원료를 가공 처리하는 기술이 뛰어나, 이를 패션 자재로 활용하는 “면/모/화학섬유 방적업”과 이를 재가공하는 “염색가공 관련 산업”이 매우 발달해 있습니다. 우리나라가 높은 수출경쟁력을 갖고 있는 품목은 편직물, 화섬직물, 의류이며, 면직물은 어느 정도의 경쟁력은 유지하고 있습니다.

(나) 인적자원 부문

섬유패션산업에 필요한 대부분의 인력은 상당부분 국내 대학을 통해 보충되고 있습니다.

섬유공학 계열은 편사 및 편직물 개발의 기술 원천을 교육하고 있으며, 의류/의상학 계열에서는 직물, 섬유 관련 내용과 복식, 디자인 등 패션산업 전반에 관련된 내용을 교육시키고 있습니다. 최근에 개설된 디자인 및 패션 계열은 패션산업을 보다 특화된 전문분야로 인식하게 됨에 따라 생겨난 현장 중심의 학부입니다. 디자인 및 패션 계열의 전공은 실무에 필요한 패션디자인비즈니스, 패션뷰티디자인, 패션스타일리스트, 비주얼디자인학 등으로 다양하게 세분화되어 있으며, 졸업 후에는 바로 섬유패션분야의 전문가로 활동할 수 있도록 실무 중심의 교육이 이루어지고 있습니다. 최근 대학 교육에서 나타나고 있는 큰 특징은 과거에 비해 섬유공학 관련 전공이 줄고 패션 및 디자인 관련 학과가 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 현상은 과거에는 섬유 산업으로 인식되던 현상이 패션 혹은 디자인이라는 독자적인 산업으로 인식되고 있다는 것으로, 패션 산업이 가지는 고부가가치에 대한 사회적 공감대가 형성되고 있다는 것을 나타내는 것이라 할 수 있겠습니다.

국내 패션산업은 전문성과 경험을 갖춘 숙련인력의 확보가 경쟁력을 결정한다고 볼 수 있습니다. 대부분 선진국은 숙련인력을 바탕으로 고감성, 고기능성 제품을 개발하고 있는 추세입니다.

국내 패션산업의 인력구조를 살펴보면, 개발인력의 경우 상품기획력을 갖춘 전문 인력이 노동수요를 충족하지 못하고 있는 상황으로, 전문 인력을 적극 발굴, 육성하여 경쟁력을 제고 할 필요가 있습니다. 생산인력의 경우 신규인력의 취업 기피로 인하여 상시 인력이 부족한 상황이며, 유통인력의 경우는 청년 취업자의 단기취업 형태가 주를 이루고 있어 10년 이상의 유통 비즈니스 전문 인력의 부족 현상이 나타나고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 외환위기 이후 개인의 금융자산 및 기타 수입의 확대가 근로소득보다 커지면서 소득계층간의 소득격차가 심화되고, 개인 소득의 증가와 함께 패션을 개인의 사회적 지위및 개성의 표현수단으로 생각하는 소비자층과 이에 비하여 저렴한 중저가이지만 실용적이고 합리적인 소비를 추구하는 소비자층이 형성되면서, 국내의 소비패턴에 있어 양극화 현상이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 유명 고가 및 명품 브랜드에 대한 선호도가 높아지는 가운데 글로벌 업체들의 국내 진출 및 다양한 유통 경로를 통한 소비자들의 해외 상품에 대한 접근성 확대로 소비의 고급화가 진행되고 있습니다. 반면중·저가 대 시장에서는 글로벌 SPA(Speciality retailer of Private label Apparel : 자사브랜드의 기획, 생산, 유통, 판매를 총괄하는 형태) 브랜드들의 국내 진출에 따라저렴하고 질이 우수한 제품을 유행에 맞춰 빠르게 구매하는 합리적인 소비 성향 역시나타나고 있습니다.

유통채널 측면에서는 다각화가 이루어질 전망입니다. 기존 브랜드력 창출 및 관리상의 편의, 높은 가격배수 정책의 용이성을 위해 백화점 매장에 주력하던 것에서 벗어나, 상대적으로 수수료 등 부대비용이 저렴한 가두점 위주의 대형매장 및 복합쇼핑몰, 온라인 등으로 유통채널이 확대되어질 것으로 예상되며, 이는 저성장 국면을 맞이하던 의류 업체들에 새로운 기회를 제공할 것으로 보이며 향후 외형확대 및 수익성 개선 등의 긍정적인 효과를 기대할 수 있을 것입니다.

최근 내수시장의 한계를 극복하기 위한 방안으로 의류 업체들의 해외시장 진출 또한 활발하게 이루어질 것으로 전망됩니다. 특히 과거 국내의 많은 기업들이 저렴한 인건비, 임가공비 등의 이점을 활용해 소싱처로 활용했던 중국 시장은 최근 가장 매력적인 해외시장으로 부상하고 있어 국내 의류시장의 한계를 넘어서 추가적인 성장 동력을 확보할 것으로 보입니다.

당사는 캐주얼, 여성복(여성정장), 남성복(남성정장), 유아동복, 스포츠, 골프, 내의류등 복종별로 구분되는 전체 의류패션시장 중에서 시장 성장률이 높고 상대적으로 경기변동에 민감하지 않은 캐주얼시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.

캐주얼 시장은 상대적으로 투하자본이 낮은 편으로 자본교체가 쉽고 자본의 회전율도 빨라 경쟁업체의 시장진입이 용이한 편이나, 패션시장의 흐름과 트렌드를 신속하게 반영하면서도 브랜드의 특성을 잘 살려 차별화된 상품을 만들어야만 그 시장진입의 성공을 이룰 수 있는 상황으로 신규브랜드의 시장진입 성공률은 상대적으로 쉽지 않은 특성을 가지고 있습니다. 치열한 경쟁구조를 가진 캐주얼 시장에서 성공적으로 자리 잡기 위해서는 기획력 및 디자인 인력의 확보가 중요합니다. 기획력이 브랜드의시장성, 상품성 등을 좌우하므로 어느 시장보다 브랜드 포지셔닝 및 디자인 기획력이중요시 되고 있습니다.

캐주얼 브랜드는 소비자에게 브랜드의 인지도를 빠른 시간 내에 확보하고 차별화된 브랜드 이미지를 심어주는 것이 중요합니다. 브랜드의 인지도를 단기간에 확보하는 방법으로는 인지도와 매출이 높은 주요 백화점에 입점해 소비자들에게 자연스럽게 브랜드를 노출시킴으로서 브랜드 인지도를 확보하는 방법입니다. 주요 백화점 입점의 중요성은 1차적으로 브랜드의 인지도와 매출이 소비자와 시장에서 인정을 받게 되면 대리점 등 가두점 확보 시 유리한 입점 위치를 확보할 수 있게 되는 특성이 있습니다.

광고, 판촉활동은 브랜드 인지도를 높이고 차별화된 이미지를 강화시킬 수 있는 가장활용도가 높은 방법입니다. 패션업계의 주요 업체들은 스타마케팅과 패션잡지의 화보노출 등으로 주요 마케팅 기능을 수행하고 있습니다. 협찬이라는 방식을 통해 제품에 대한 설명과 코디 방법 등을 알리거나, 연예인들에게 의상협찬을 하여 전파매체와인쇄매체 등 다양한 방송, 미디어에서 상품을 자연스럽게 노출시켜 브랜드 인지도와 이미지를 형성하고 있습니다. 캐주얼 브랜드들은 각각의 브랜드마다 다양한 디자인 컨셉과 스타일, 상품구성, 가격대, 유통망 등을 활용해 통합적인 브랜드 이미지를 구축하고 있으며 이러한 일관된 브랜드 이미지는 브랜드 가치를 중시하는 소비자들에게 많은 영향력을 미치고 있습니다. 2011년도 의류패션 시장은 복종별로 뚜렷한 성장 차별화가 진행될 것으로 보이며, 특히 캐주얼 부문과 스포츠, 아웃도어 부문의 성장세는 주5일 근무제로 인한 여가 활동의 증가 및 자율복 근무의 확대에 따른 수요 등의 요인으로 다른 복종에 비해 크게 나타날 것으로 전망되어집니다.

(2) 회사의 현황(가) T B J(티비제이,The Best Jeans)

1994년 ”TBJ“ 상표를 등록하고 1995년 티.비.제이 법인을 설립하였습니다. 1997년 말 IMF로 인해 고가 캐주얼 시장이 무너지면서 소비자들은 합리적이고 실용적인 중저가 이지캐주얼을 선호하게 되었으며, 당시 우수한 상품력을 갖춘 TBJ는 어려운 경제상황 속에서도 높은 매출 신장을 보였습니다. 1998년부터는 브랜드 이미지 및 인지도 제고를 위하여 백화점 및 대리점 영업을 개시하였습니다. 또한 이 시기에 다른 캐주얼 브랜드들이 데님에만 주력할 때 TBJ는 데님의 소구력이 떨어지고 있음을 판단하여, 면팬츠 및 편안한 상의류를 확대 전개하여 성공을 거두었습니다. 2000년도에는 패션전문 기업으로의 성장을 위하여 기존 TBJ 브랜드명의 사명에서 엠케이트렌드로 사명을 변경하였습니다. 사명 엠케이트렌드(MKTREND)는 밀레니엄 코리아(Millennium Korea)의 약자로서 한국 패션산업의 한 세기를 선도하겠다는 목표하에 회사를 운영하겠다는 의지를 표현한 것입니다. TBJ를 통한 영업노하우 및 제품의 품질관리 능력은 이후 런칭 하는 OLD(AnDew), BUCKAROO 브랜드의 초석을 이루었습니다.

2000년도 이후에는 백화점 내 이지캐주얼 조닝 형성 및 업체의 수가 늘어나게 되면서 경쟁 브랜드 간 고유의 컨셉 확립과 다양한 마케팅 능력이 요구 되고, 시장 또한 세분화 되어졌습니다. TBJ는 이러한 상황에서 급변하는 시장 트렌드를 빠르게 반영하면서도 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 감각적이고 실용적이면서 트렌디한 스타일을 추구하는 유니섹스 캐주얼 브랜드로 자리매김하고 있습니다.

(나) AnDew(앤듀, A new Design of East West)

AnDew는 2005년 1월 OLD(올드앤뉴)에서 AnDew로 리뉴얼 런칭하면서 기존 올드앤뉴의 컨셉인 도회적인 느낌의 모던한 스타일의 스트리트 어번 캐주얼을 유지하면서 모던앤시크의 도회적인 느낌을 강조하였으며, 모던한 스타일의 스트리트어반 캐주얼로 브랜드아이덴티티를 강화하면서 시크함과 고급스러움을 지향하는 캐주얼 브랜드입니다. 기존 올드앤뉴에서 쌓아온 주요 유통채널과의 유대관계를 활용하여 기존 이지캐주얼 이미지에서 감성캐주얼로 전환하기 위해서 유니섹스 비중을 낮추고 데님라인을 강화하였습니다. 또한 이지캐주얼에서 감성캐주얼로의 전환은 당사 TBJ와 차별화를 이루어 시장내에서 브랜드간의 경쟁을 방지하고 새로운 고객층을 확보하는 계기가 되었습니다.

(다) BUCKAROO(버커루)

BUCKAROO는 당사 법인 설립전인 1992년부터 1995년까지 진 브랜드로 런칭을 했었습니다. 그 당시는 시장의 트렌드보다 너무 앞선 디자인으로 많은 소비자들에게 다가가지 못하고 브랜드 운영을 중단하였습니다.

그러나 BUCKAROO는 2000년대에 들어오면서 국내 진 시장을 잠식하고 있는 해외 라이센스 브랜드들의 독주에 맞설 수 있고, 한국을 대표할 수 있는 내셔널 진 브랜드를 만들겠다는 당사의 의지로 2004년 2월 재런칭을 하게 되었습니다. 당시 진 시장은 의류 복종 중에서도 기존 브랜드 충성도가 높아 진입장벽이 높았습니다. 이러한 진입장벽을 넘어서기 위해서 런칭시 BUCKAROO는 뛰어난 제품력과 그것을 부각시킬 수 있는 과감한 마케팅 차별화 전략을 구사하였습니다. 높은 퀄리티 대비 합리적인 가격대에 포지셔닝 하기 위해서 BUCKAROO는 무엇보다 특화된 기획력과 제품의 완성도를 중요시 하였습니다. 이를 위해 소재 차별화를 위해 일본, 홍콩, 유럽 등 해외에서 수입한 고급원단을 사용하였으며, 다양한 워싱기법과 핸드크래프트를 이용하여 프리미엄 진에서 느낄 수 있는 핏(Fit)을 전달하는 패턴을 개발하였습니다. 또한 티셔츠와 점퍼 등은 TBJ와 AnDew의 생산라인을 공유하며 원가를 절감하였으며, BUCKAROO만의 특성을 살린 트렌디한 상품은 별도 생산해 패션성을 강조했습니다. 이러한 기존 해외 브랜드와의 차별화 전략은 런칭 6개월 만에 글로벌 브랜드와 견줄만한 인지도를 형성하게 되었습니다.

BUCKAROO는 새로움과 낡음의 친숙한 조화를 표현하며, 뉴욕의 50~60년대 진(Jean)의 향수를 재해석하여 RETRO MODERNISM을 컨셉으로 한 오리지널 데님진 캐주얼 브랜드입니다. BUCKAROO는 독창적인 디자인과 생산 노하우를 겸비한 정통 진 브랜드로서 국내 소비자의 체형에 맞으면서 해외 브랜드 보다 더욱 감도 있는 패턴을 개발하여 영업을 전개하고 있습니다. BUCKAROO의 다양한 히트 아이템들(와이드벅, 프리버진, 스키니벅 등)은 한국 토종 브랜드로서 한국인의 체형에 맞는 패턴과 디자이너의 감성이 느껴지는 탁월한 워싱기법에서 그 강점을 찾을 수 있으며 현재까지도 경쟁업체에서 따라올 수 없는 높은 기술력을 보유하고 있습니다.

(라) N B A 2011년도 하반기 런칭한 NBA브랜드는 17세부터 25세까지를 메인타겟층으로 하며, 서브타켓층은 10대중반부터 30대초반으로 하고 있습니다.미국 NBA팀의 캐릭터 및 이미지를 모티브로한 멀티스트리트 캐주얼을 추구하고 있으며, 주요 유통채널은 백화점, 대형쇼핑몰 및 대리점으로 구성되어집니다.기존 브랜드 운영을 통해 확보한 뛰어난 디자인 기술력을 기반으로 NBA NAME VALUE를 활용한 다양한 상품기획을 통한 최근 성장하고 있는 스포츠캐주얼 시장에서 안정적인 시장을 확보할 것으로 기대되어집니다.(마) LPGA 골프웨어2016년 8월 런칭하였으며, Golf Casual의 New Trend 형성의 통한 젊고 액티브한 소비자의 다양한 니즈를 충족시킬 패션 아이템 제공을 통한 안정적인 시장진입 및 확대를 모색하고 있습니다. 주요 유통채널은 대리점과 백화점입니다.

(3) 회사의 핵심역량(가) 뛰어난 상품기획력

패션시장, 특히 트렌드와 디자인 능력이 중요한 패션시장에서는 영업, 홍보 등의 다른 역량 보다 소비자의 Needs와 시장 트렌드를 반영한 상품을 기획할 수 있는 역량이 매우 중요합니다.

당사는 다양하면서 변화가 많은 시장의 트렌드를 반영하기 위해서 주기적인 국내 시장조사 및 해외박람회 참석 등 해외 시장 조사를 꾸준히 진행하고 있으며, 이러한 조사 자료를 바탕으로 한 상품기획을 통하여 항상 트렌드를 이끌며 앞서나가는 상품 디자인개발로 소비자의 만족을 충족시킬 수 있는 충분한 상품기획 시스템을 보유하고 있습니다.

또한, 이러한 상품기획력 및 시스템을 유지하고 상시 피드백(Feedback)할 수 있는 우수한 인재들을 보유하고 있습니다.

당사의 경우 캐주얼 분야에서 뛰어난 능력을 발휘하고, 업계에서 최고의 능력을 평가 받고 있는 우수한 상품기획자와 디자이너를 각 브랜드별로 보유하고 있어, 항상 독창적이고 언제나 소비자를 만족시킬 수 있는 상품을 개발할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

(나) 유통채널 확보 영업력

당사의 경우 위의 상품기획력을 바탕으로 유리한 입지 조건으로 다양한 유통채널을 확보할 수 있는 영업력을 갖추고 있습니다.

사업 초기부터 집중적인 백화점 영업활동을 통하여 주요 백화점의 유통망을 활용하고 있으며, 이를 통하여 백화점과의 원만한 유대관계를 유지하여 오고 있습니다. 이러한 백화점 유통망 확보력은 브랜드의 시장진입 및 성장에 큰 영향력이 되었습니다.

소비자들에 대한 브랜드 인지도 및 상품 품질 신뢰도의 확산은 대리점 및 대형유통망을 확장하는데 있어 당사의 입지를 강화시켜 주었습니다.

(다) 원가 절감 및 생산 관리 능력

당사는 원가 및 생산관리의 큰 부문을 차지하는 외주·임가공업체 및 원·부자재업체의 지속적인 관리 및 현장 방문을 통한 제품의 공정 및 품질 체크를 풍부한 경험과 능력을 갖추고 있는 내부 인력을 활용하여 상시 수행하고 있습니다.

또한 해당 거래업체에 대한 생산 공정, 품질, 납기준수 등을 주기적으로 평가하여 그 결과에 대한 피드백(Feedback)을 통한 엄격한 관리가 이루어지고 있습니다.

(라) 업계 최고의 홍보 및 마케팅 능력

당사는 각 브랜드별 컨셉에 맞는 이미지 부각을 위하여 다양한 홍보 전략을 전개하고 있습니다. 특히, 유명 연예인을 통한 스타 마케팅에서는 업계에서 한 발 앞선 안목으로 항상 앞서 있습니다. 타 업체들이 이미 형성 되어있는 유명 연예인을 많은 비용을 들여 활용하는 반면, 당사의 경우는 단순한 인기나 스타의 인지도를 빌리는 전략보다는 기본적으로 당사 브랜드 컨셉과 일치하고, 주요 고객층에 쉽고 빠르게 각인시킬 수 있는 모델을 선발, 그 스타성을 분석하여 활용하고 있습니다. 이러한 전략은 저렴한 비용을 통한 최대한의 홍보효과를 얻는 최대의 장점이 되고 있습니다.

(마) 업계 최고의 워싱 기술 보유

당사는 다양한 워싱기법과 핸드크래프트를 이용하여 프리미엄 진에서 느낄 수 있는 핏(Fit)을 전달하는 패턴을 개발하여 왔으며, 현재는 업계 최고의 기술력으로 인정받고 있으며, 브랜드의 상품력을 높이는 주요한 요소가 되고 있습니다. 당사 보유의 기술력에 대하여 살펴보면 현재 업계 전반적으로 진 상품에 워싱작업을 가미하고 있습니다. 워싱작업은 기계작업이 아닌 사람에 의해서 작업이 이루어지는 수작업이기 때문에 당사의 디자인을 완벽하게 표현할 수 있는 기술을 보유한 업체를 확보하는 것이 매우 중요합니다. 당사의 경우 필요한 워싱기법을 얻기 위해 단순히 업체에 일임하여 수동적으로 대응하는 것이 아니라, 직접 임원을 포함 담당 직원들이 업체를 방문하여 완벽한 워싱디자인을 얻을 수 있도록 상호 협력하고 있습니다. 당사의 기업문화는 거래업체를 우월적 지위에서 상대하는 것이 아닌 상생과 공생의 관계로 대우하고 있습니다. 단적으로 신기술이 필요할 경우 기술의 개발단계부터 상호의견 교환 및 협조를 지향하고 있습니다. 이러한 거래업체와의 상호신뢰는 당사 특유의 워싱기법을 꾸준히 유지할 수 있도록 하는 계기가 되었습니다. 당사가 보유하고 있는 업계 최고의 워싱기법으로는 캣샌드, 엠보, 브러쉬 등이며 이 모든 기법은 워싱에서 그 효과를 극대화하기 위한 방법으로 기술자의 느낌과 감각으로 이루어지는 부분이므로 항상 다양한 디자인이 개발되어지고 있습니다.

(4) 회사의 영업 및 생산(가) 유통채널별 매출 현황

당사 TBJ, AnDew, BUCKAROO, NBA 브랜드의 주요 유통 채널은 백화점이며, LPGA는 대리점입니다. 브랜드별 유통채널별 매출비중은 4. 매출에 관한 사항의 나. 판매경로별 매출을 참조하시기바랍니다.

(나) 국내 지역별 매장 현황

지역별 매장 수는 인구밀집 대도시 중심으로 많은 수가 개설되어 있으며, 백화점의 입지와도 상관관계가 있습니다. 당사는 백화점을 주요 유통채널로 하고 있으므로 백화점의 출점수가 많은 서울, 경기, 인천 지역에 집중되어 있습니다.

(다) 향후 영업활동에 직접 영향을 미치는 중대한 요인

내적 요인	외적요인

강점(Strength)	약점(Weakness)	기회(Opportunity)	위협(Threat)

매장 수 증가 및 캐주얼복 착용 인구 확대에 따른 시장지배력 강화	임대매장 출점에 따른 계약적 위험요소	뉴미디어(스마트폰, 테블렛PC) 구매활동 증가에 따른 수익모델 개발	기후변화로 인한 야외활동의 제한

새로운 디자인 상품 출시 따른 수익성 제고	자사 브랜드 간 수요층 중복 요소	주5일 근무제 등 캐주얼복 착용 연령층 확대	경쟁업태의 출현과 내부인력의 이탈

인터넷쇼핑몰 사업의 성장	오프라인 매장의 시장 침해 요소	거시경제의 성장으로 소비심리 회복	해외브랜드 국내 진출 확산에 따른 경쟁 심화

전사적 ERP 시스템의 구축에 따른 정확한 재고관리와 신속한 영업활동	상품의 질적 수준 고저에 따른 고객이탈	캐주얼 착용 연령층 확대 및 시장규모 확대 따른 매출신장	목표수요자의 기호변화에 따른 기회손실

(5) 시장점유율국내 의류산업의 특성상 브랜드에 따라 경쟁업체가 다양하며, 업체별로 다양한 의류 및 잡화 등의 품목을 생산, 판매하고 있어, 동일한 품목에 대한 객관적인 시장의 규모및 당사의 시장점유율 산정함에 제약이 있습니다.

( 6) 신 규 사업 등의 내용 및 전망 당사 중국법인(상해상무유한공사)과 NBA CHINA와의 중국/홍콩/마카오 지역의 NBA라이센스 계약을 2013년도 체결하여 중국지역 매장을 전개하고 있으며, 공시서류제출일 현재 NBA매장 173개, NBA KIDS 13개, BUCKAROO 1개 매장을 오픈 운영하고 있으며, NBA KIDS라인 라이센스계약을 체결하고 영역확대를 준비하고 있습니다.또한, 당사는 국내 패션시장의 침체에 따른 추가적인 성장동력 확보를 위하여 LPGA브 랜드를 통해 골프의류 시장에 2016년 8월부터 진출하였습니다.

(가) 스포츠 캐주얼(유니섹스) 시장 환경

1) 업계동향

스포츠 캐주얼(유니섹스)시장은 전문 스포츠의류(스키복/수영복 등)와 스포츠캐주얼, 레저용 아웃도어 캐주얼 시장으로 크게 구분될 수 있으며, 고기능성 스포츠웨어의 급증과 최근 소비자들의 생활방식이 고급화와 건강을 지향하는 스타일로 변화되고 주5일제 확산 등으로 스포츠 캐주얼 시장을 활성화하게 한 원동력이 되었습니다.

레저 스포츠 및 생활 스포츠를 전문적으로 즐기는 소비자가 늘면서 기능성 원단을 사용한 고기능성 스포츠웨어 시장이 확대되고 '나이키'와 '아디다스' 같은 스포츠 캐주얼 브랜드가 일반 실생활에서 활동성을 보장하고 트렌드를 이끌어감으로서 스포츠 캐주얼 시장은 지속적인 성장을 해 왔습니다. 또한 대형 스포츠 토털 멀티숍의 등장과 멀티컨셉 메가샵 및 고기능성 스포츠 캐주얼웨어의 등장은 소비자들에게 새로운 라이프스타일을 제안하며 구매 욕구를 증대시켜 결국 시장의 성장에 큰 영향을 미치게 되었습니다.

2) 소비자 동향

패션협회 조사에 의하면 스포츠 캐주얼 의류 구입 유통채널로는 브랜드 단독점을 가장 선호하며 다음으로 백화점과 아울렛 및 할인점, 인터넷 순으로 나타나고 있습니다. 또한 스포츠 캐주얼의 구입 용도로는 일상생활용 61.5%, 등산용 37.7%, 스포츠 활동인 조깅과 골프가 각각 7.8%와 4.7%를 보이며 기타 스포츠가 16.2%로 나타나고 있습니다.

(나) 스포츠 캐주얼(유니섹스)시장 진출 배경

당사는 최근 소비자의 건강지향 라이프스타일 변화와 주5일 근무제 확산에 따른 운동 및 자연환경에서의 활동이 증가함에 따라 스포츠 의류시장의 성장성이 높다고 판단하였으며, 더욱이 단순한 스포츠 활동용 스포츠복이 스트리트 패션으로 등장하면서 일상패션의 스타일링 파워를 가미해 주는 스포티 룩으로의 확장이 예상되는 상황에서 기존 당사의 캐주얼 시장에서의 브랜드력과 상품력 및 영업력을 활용하여 스포츠 아웃도어 시장에 진출할 계획입니다.

NBA를 런칭하게 된 배경으로 첫째 스포츠 캐주얼 시장은 이제 태동기를 지나 성장기로의 진입시점으로서 무한한 가능성이 있습니다. 둘째 NBA Properties Inc의 국제 마케팅 능력과 함께 NBA 브랜드의 NAME VALUE와 당사의 상품기획력 및 디자인개발능력 그리고 영업력과 축적된 당사의 브랜드 전개 노하우가 합쳐지면 큰 시너지 창출이 가능할 것으로 예상되어집니다. 2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

브랜드	품목	매출액	비율

TBJ	티셔츠	20,497	6.23%

점퍼	19,580	5.95%

청바지	7,098	2.16%

기타	29,871	9.08%

TBJ 소계	77,046	23.43%

ANDEW	티셔츠	7,114	2.16%

점퍼	10,944	3.33%

청바지	993	0.30%

기타	28,477	8.66%

ANDEW 소계	47,528	14.45%

BUCKAROO	티셔츠	10,877	3.31%

점퍼	20,971	6.38%

청바지	13,745	4.18%

기타	29,988	9.12%

BUCKAROO 소계	75,583	22.98%

NBA	티셔츠	22,839	6.94%

점퍼	21,886	6.65%

청바지	-	0.00%

기타	15,380	4.68%

NBA 소계	60,105	18.27%

LPGA	티셔츠	1,133	0.34%

점퍼	929	0.28%

청바지	-	-

기타	3,054	0.93%

LPGA 소계	5,116	1.56%

임대 수입	2,093	0.64%

자회사	상해	61,548	18.71%

미국	40	0.01%

자회사 소계	61,588	18.73%

내부거래 제거	(161)	-0.05%

총 계	328,898	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원)

브랜드	구분	제 23 기	제 22 기	제 21 기

TBJ	내수	29,611	24,704	23,557

수출	1,000	1,583	1,726

ANDEW	내수	40,787	38,312	38,586

수출	1,000	2,484	9,610

BUCKAROO	내수	50,291	55,709	51,234

수출	5,078	9,046	15,726

NBA	내수	46,370	47,151	51,662

수출	17,038	12,842	16,283

LPGA	내수	80,844	122,975	-

수출	-	-	-

KMPLAY	내수	-	16,112	29,772

수출	-	-	-

주) 상기 가격은 총 매출액을 총수량으로 나눈 금액입니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업 부문	제 23 기 3분기

매입액	비율

TBJ	36,443	27.34%

ANDEW	22,453	16.84%

BUCKAROO	40,247	30.19%

NBA	26,991	20.25%

LPGA	7,175	5.38%

합 계	133,309	100.00%

주) 브랜드별 총매입액 기준 라. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원)

사업 부문	제 23 기	제 22 기	제 21 기

TBJ	14,904	18,353	18,160

ANDEW	19,325	23,187	27,266

BUCKAROO	31,406	30,594	34,316

NBA	20,876	19,823	21,511

LPGA	34,155	54,385

KMPLAY	16,514	17,802

합 계	20,857	22,766	23,852

주) 브랜드별 원재료 등의 가격변동 추이 금액은 총매입액을 총매입수량으로 나눈 단순평균가격 입니다. 3. 설비 등에 관한 사항 가. 주요 설비의 현황

(단위: 천원)

구 분	토지	건물	기계장치	차량운반구	집기비품	시설장치	건설중인자산	합계

취득원가:

기초금액	13,500,215	17,015,985	2,494,910	465,435	6,484,610	7,962,675	27,000	47,950,830

취득액	-	-	86,900	-	3,604,997	1,301,492	-	4,993,389

처분액	-	-	-	(131,091)	(369,974)	(8,590)	-	(509,655)

기타증감(*)	-	-	27,000	-	(15,480)	(382,744)	(27,000)	(398,224)

기말금액	13,500,215	17,015,985	2,608,810	334,344	9,704,154	8,872,833	-	52,036,340

감가상각누계액 및 손상차손누계액 등:

기초금액	-	(3,847,006)	(1,053,223)	(231,188)	(3,563,415)	(3,538,075)	-	(12,232,907)

감가상각비	-	(417,777)	(171,258)	(62,404)	(2,284,615)	(2,263,773)	-	(5,199,827)

처분액	-	-	-	83,446	315,562	8,590	-	407,598

기타증감(*)	-	-	-	-	13,929	200,250	-	214,179

기말금액	-	(4,264,783)	(1,224,481)	(210,146)	(5,518,539)	(5,593,008)	-	(16,810,957)

장부금액:

기초금액	13,500,215	13,168,979	1,441,687	234,247	2,921,195	4,424,600	27,000	35,717,923

기말금액	13,500,215	12,751,202	1,384,329	124,198	4,185,614	3,279,825	-	35,225,383

주) 기타증감액은 해외소재 종속기업의 유형자산 환산시 발생한 환율차이입니다.

나 . 생산 설비의 신설 및 매입계획 당사는 제품을 전량 외주생산하고 있으며, 현재 생산설비의 신설 및 매입계획이 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원)

브랜드	매출유형	2017년도	2016년도	2015년도

제 23 기	제 22 기	제 21 기

TBJ	제품	내수	4,532	5,007	5,317

수출	2	-	1

소계	4,534	5,007	5,317

상품	내수	72,402	68,855	65,953

수출	110	10	20

소계	72,512	68,865	65,974

ANDEW	제품	내수	3,676	4,391	7,219

수출	3	8	33

소계	3,679	4,398	7,252

상품	내수	43,824	44,011	39,748

수출	25	106	183

소계	43,849	44,117	39,931

BUCKAROO	제품	내수	13,863	15,654	18,603

수출	46	180	177

소계	13,909	15,834	18,781

상품	내수	61,570	62,291	61,947

수출	104	346	94

소계	61,674	62,637	62,041

NBA	제품	내수	4	7	20

수출	-	3

소계	4	7	23

상품	내수	60,088	61,058	56,757

수출	13	367	606

소계	60,101	61,426	57,363

LPGA	제품	내수	510	111	-

수출	-	-

소계	510	111	-

상품	내수	4,605	294	-

수출	-	-

소계	4,605	294	-

임대수입(KMPLAY)	상품	내수	2,093	4,192	5,936

수출	-	25	-

소계	2,093	4,217	5,936

TBJ	양우통상	내수	-	12,297	12,129

BUCKAROO	홍콩	-	-	120

NBA	상해	61,548	46,346	21,930

BUCKAROO

BUCKAROO	미국	40	69	159

자회사	소계	61,588	58,711	34,338

내부거래및연결조정	(161)	(7,143)	(7,249)

합계	제품	내수	22,585	25,169	31,160

수출	52	188	213

소계	22,636	25,358	31,373

상품	내수	242,489	236,509	224,406

수출	252	830	903

소계	242,741	237,339	225,309

임대수입(KMPLAY)	내수	2,093	4,192	5,936

수출	25	-

소계	2,093	4,217	5,936

자회사	61,588	58,711	34,338

내부거래및연결조정	(161)	(7,143)	(7,249)

총 계	328,898	318,481	289,706

나. 판매경로별 매출 (단위 : 백만원)

브랜드	판매경로	매출액	비중

TBJ ANDEW BUKAROO NBALPGA 임대수입	백화점	189,094	57.49%

대리점	18,702	5.69%

지점	56,441	17.16%

기타	3,234	0.98%

자회사	61,588	18.73%

내부거래및연결조정	(161)	-0.05%

합 계	328,898	100.00%

주) 판매경로 "기타"는 관계회사, 수출, 기타 매출이 포함되어 있음. 다. 판매조직 및 판매전략 등 (1) 판매조직

(2) 판매전략당사의 판매전략은 크게 영업 및 VMD(Visual Merchandising)전략과 마케팅(Marketing)전략으로 세우고 세부적인 실천과제를 설정하고 이를 토대로 계획적인 전략을 실행해 나가고 있습니다. 판매전략으로는 정상 판매율 향상, 대 고객 응대서비스의 질적 향상, 고정고객의 확보 및 유지, 유통망 확보 전략, 온라인몰 판매 확대전략, 브랜드 이미지 강화전략, 등의 전략을 추진하고 있습니다.

(가) 대 고객 응대서비스의 질적 향상

고객을 감동시키는 것은 회사가 아니라 매장에서 최초로 고객과 마주하는 매장의 직원이므로 매장의 직원은 우리 회사의 얼굴이며 보여 지는 모든 것이라 생각하고 직원교육에 최선을 다하고 있습니다. 먼저 서비스 마인드와 판매력을 갖춘 인재를 선발하고 본사에서 대고객 응대 서비스 교육 및 전산실무교육, 영업관리 교육, 재고관리 교육, 브랜드의 컨셉을 이해할 수 있도록 컨셉 및 VMD교육을 이수한 후 매장에 배치시키고 있습니다.

(나) 고정고객의 확보 및 유지전략

매장에 방문한 고객을 상대로 고객카드 등록을 유도하고 구입금액의 일정액을 포인트로 적립을 함으로서 재 구매를 유도하고 있으며, 매장을 찾은 고객이 필요로 하는 아이템을 추천하고 신상품 정보와 더불어 단품판매가 아닌 결합판매 즉 상의를 구매하는 고객께는 하의를 추천 해 주고, 수시로 전화나 문자를 통하여 신상품 정보를 발송함으로서 재방문 및 재구매를 적극 유도하고 있습니다.

(다) 유통망 확보 전략

각 지역의 MU장들은 담당지역 대리점의 오픈 기념일에 매년 케익을 사들고 방문하여 기념일을 축하하고, 담당지역 주요상권의 주요 대리점(가두점) 정보를 확보하고 매장 순회시 당사 대리점주 뿐만 아니라 타 브랜드 경영 사장들을 수시로 방문하여 매장운영 시 발생될 수 있는 문제점들과 세무관계 및 매장 판매사원 확보 등의 애로사항들을 파악하고 함께 고민하고 해결하려 노력하고 있으며, 최근 브랜드 소식 및 업계동향들을 함께 나누고 대리점주들의 애경사도 참석함으로서 친밀한 유대관계를 유지하고 있습니다.

(라) 온라인몰 판매 확대 전략

백화점과 연계된 온라인몰은 롯데닷컴, 롯데아이몰, 신세계몰, H몰(현대), AK몰, GS몰 등으로 대부분의 브랜드들은 해당 매장직원들이 사진촬영 및 보정작업과 상품을 올리는 등 매장직원에게 의존하는 반면, 당사는 영업부서 내 온라인몰 담당자를 선정하고 전체적인 온라인몰을 운영, 관리하고 있습니다. 본사의 영업담당자가 직접 상품소싱, 물량 운영계획 수립, 상품촬영 및 보정작업, 바이어와의 각종 프로모션 협의를 진행하고 있으며, 이로 인하여 매장에서 근무하고 있는 판매사원들은 오프라인 판매에 전념할 수 있도록 하고 있습니다. 외형매출과 관심도가 높아지는 온라인 판매의 활성화를 위하야 향후 당사 자체 온라인 팀 구성도 준비하고 있습니다.

(마) 브랜드 이미지 강화 전략

스타 마케팅을 통한 브랜드 이미지 강화와 더불어 영화 드라마 및 유명 오락프로그램에 당사의 제품을 적극적으로 노출시킴으로서 소비자로 하여금 구매욕구를 끌어올리고, 패션 전문지에 주력 아이템을 노출시킴으로서 판매촉진의 계기를 마련하고 있습니다. 또한 트위터를 통하여 상품정보 제공 및 모바일 쿠폰 발급 등 SNS를 활용한 마케팅을 시행하고 있습니다.

5. 수주현황 - 해당사항 없음. 6. 시장위험과 위험관리

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 위험관리정책

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연결실체의 감사와 사외이사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 투자자산에서 발생합니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

① 매출채권연결실체는 신규 거래처와 계약시 보증금 및 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래 상대방 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다.

② 투 자자산 ( 주)신한은행 등 의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 23(당) 기	제 22(전) 기

현금및현금성자산	7,760,392	24,716,266

매출채권	40,120,490	35,669,989

미수금	8,716,219	9,809,037

기타유동금융자산	4,681,826	845,394

기타비유동금융자산	4,016,907	4,143,688

합 계	65,295,834	75,184,374

연결실체는 중요한 신용위험의 집중은 없으며, 매출채권 등은 다수의 거래처에 분산되어 있습니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결실체는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 (주)신한은행과 당좌차월 약정을 체결하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	잔존계약만기

6개월 이내	6~12개월	1 ~ 5년	5년 이상

당분기말:

매입채무	36,863,042	36,863,042	31,886,655	750,803	-

단기차입금	13,855,102	13,855,102	6,235,916	-

기타유동금융부채	27,900,907	27,900,907	12,444,976	6,090,154	-

기타비유동금융부채	882,863	1,010,000	10,000	1,000,000

합 계	79,501,914	79,629,051	50,577,547	6,840,957	1,000,000	-

전기말:

매입채무	19,210,050	19,210,050	18,285,516	924,534	-	-

단기차입금	21,836,005	22,001,415	22,001,415	-	-	-

기타유동금융부채	27,736,675	27,736,675	20,763,837	6,972,838	-	-

기타비유동금융부채	851,256	1,000,000	-	-	1,000,000	-

합 계	69,633,986	69,948,140	61,050,768	7,897,372	1,000,000	-

상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.

(4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험

연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, HKD 등 입 니 다 .

당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, HKD, EUR)

계 정 과 목	통화	제 23(당) 기	제 22(전) 기

외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액

외화자산:

현금및현금성자산	USD	2,919,369	3,127,812	1,864,783	2,253,590

HKD	416,556	57,097	468,205	72,960

CNY	100	16	609	106

JPY	188,656	1,791	154,267	1,599

THB	462,575	15,159	462,575	15,556

SGD	460	368	460	384

PHP	9,696	208	9,696	236

매출채권	USD	1,103,915	1,182,735	1,891,577	2,285,971

HKD	-	-	5,958,984	928,588

미수금	USD	25,879	27,727	45,269	54,708

외화자산 합계	4,412,913	5,613,698

외화부채:

단기차입금	USD	9,728,373	10,422,979	15,395,083	18,604,958

JPY	-	-	11,288,092	117,058

매입채무	USD	4,216,857	4,517,941	3,387,593	4,093,906

외화부채 합계	14,940,920	22,815,922

당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 23(당) 기	제 22(전) 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	(1,060,265)	1,060,265	(1,810,460)	1,810,460

HKD	5,710	(5,710)	100,155	(100,155)

CNY	2	(2)	11	(11)

JPY	179	(179)	(11,546)	11,546

THB	1,516	(1,516)	1,556	(1,556)

SGD	37	(37)	38	(38)

PHP	21	(21)	24	(24)

합 계	(1,052,801)	1,052,801	(1,720,222)	1,720,222

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 각 법인별 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

② 이자율위험

연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 장기적으로 이자발생 차입부채의 규모를 감소시키고 있습니다. 또한 국내외 이자율 변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 시장이자율 변동으로 인한 금융부채의 공정가치나 미래현금흐름 변동위험을 최소화하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 이자발생 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 23(당) 기	제 22(전) 기

변동이자율:

단기차입금	13,004,376	21,836,005

당기말과 전기말 현재 이자율이 1% 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다.이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 23(당) 기	제 22(전) 기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

단기차입금	(130,044)	130,044	(218,360)	218,360

(5) 자본관리연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 시행하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 자본 관리를 위해 모니터링하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 23(당) 기 3분기	제 22(전) 기

부채총계	54,294,375	74,049,857

차감: 현금및현금성자산	(7,799,564)	(24,750,048)

조정부채	46,494,811	49,299,809

자본총계	158,579,455	155,698,283

조정부채비율	29.32%	31.66%

7. 파생상품에 관한 사항 - 해당사항 없음. 8. 경영상의 주요 계약 등

계약명	계약체결시기	계약기간 등

NBA상표 라이센스 계약기간 연장	2013년 01월	2011.02.07 ~ 2017.09.30

NBA상표 라이센스계약(중국/홍콩/마카오)	2013년 09월	2013.10.01 ~ 2017.09.30

LPGA상표 라이센스계약(국내)	2015년 11월	2015.11.01 ~ 2022.12.31

주식 및 경영권 양수도계약	2016년 07월	최대주주 김상택 및 특수관계인 김상훈은 2016년 7월 22일자로 한세실업(주)와 주식및경영권 양수도 계약을 체결하였으며, 양도 주식수는 각각 2,529,903주 총 5,059,806주(전체발행주식수의 40%)이입니다. 또한, 2016년 9월 19일자로 주식 양수도가 완료되었습니다.

합병계약서	2016년10월	당사와 종속회사 (주)양우통상의 소규모합병 계약으로, 합병기일은 2016년12월31일(24시)입니다.

NBA 상표 라이센스 재계약(국내)	2017년 02월	2017.10.01 ~ 2025.09.30

NBA 상표 라이센스 재계약(중국/홍콩/마카오)	2017년 04월	2017.10.01 ~ 2025.09.30

주) 상기 계약기간 연장은 기존 계약기간 2015년 9월 30일까지에서, 2년간의 계약기간 연장됨. 중국/홍콩/마카오 지역 NBA상표 라이센스 계약은 당사 중국법인 상해상무유한공사와 NBA CHINA와의 계약임. 9. 연구개발 활동 가. 연구개발 실적 당사의 디자인실과 패턴실에서는 디자인 및 문양이나 로고 등을 매 시즌 시장의 다양한 트렌드를 새롭게 해석하여 상품의 가치를 증대시키는 중요한 역할을 담당하고 있으며, 새로운 디자인들은 당사의 상품에 반영되어 활용되고 있습니다.

나. 상표 등록 및 출원 현황 (단위 : 개)

구 분	등록완료	출원중 상표	합 계

국 내	TBJ	28	-	28

AnDew	17	-	17

BUCKAROO	54	-	54

기 타	35	-	35

소 계	134	-	134

해 외	TBJ	17	1	18

AnDew	21	2	23

BUCKAROO	28	2	30

기 타	5	-	5

소 계	71	5	76

합 계	205	5	210

주) 2017년 12월말 기준 10. 중국법인 상해상무유한공사 사업의 내용 상해상무유한공사는 중국에서 NBA와 NBA KIDS 및 BUCKAROO브랜드를 운영하고 있으며, 주요 유통채널은 백화점 및 쇼핑몰 입니다.중국에서의 NBA브랜드 인지도를 활용하여 캐주얼 라인 영역을 지속적으로 확대하고 있으며, 2017년도에는 KIDS라인도 추가 런칭하여 운영하고 있습니다. 공시서류제출일 현재 매장수는 NBA 173개, NBA KIDS 13개, BUCKAROO 1개 매장을 운영하고 있습니다. 매출실적은 '사업의 내용 4. 매출에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.