آموزش عکاسی نجومی! هر چیزی که برای شروع احتیاج دارید - بخش سوم

آسمان شبسلام. من امیر آرانی هستم و قصد دارم اینجا در مورد عکاسی نجومی از صفر بنویسم. اگر چیزی از مبانی نوردهی نمیدونید یا تا حالا نتونستید یه عکس خوب از آسمون شب بگیرید این پست حتما بهت کمک میکنه.این آموزش از سه بخش تشکیل شده و کلا ۹ قسمت هست. در بخش اول و دوم آموزش با اصطلاحات و مفاهیم اولیه و انواع عکاسی نجومی و همینطور نوردهی آشنا شدیم. بخش‌ سوم که آخرین بخش هم هست به وایت‌بالانس، فوکوس، انتخاب لنز و نکات تکمیلی مرتبط با عکاسی نجومی اختصاص داره. اگه بخش‌های قبل رو نخوندی حتما اول اونها رو بخون چون به چیزایی که اونجا گفتم اینجا احتیاج داریم. https://vrgl.ir/2QUhx ۴. ترازِ سفیدی یا وایت بالانسترازِ سفیدیدقت کردید که بعضی از لامپ‌های سفید نور سردتر و بعضیا نور گرم‌تری دارن ولی هر کدوم از این لامپ‌ها روشن باشه چشم ما فقط موقع ورود به اتاق گرم یا سرد بودن نور رو تشخیص میده و بعد از اون اصطلاحا چشم عادت میکنه. ولی خب حسگر دوربین دیجیتال عادت نمیکنه و اگر با تنظیمات یکسان و این دو نوع لامپ از اتاق عکس بگیرید یکی از عکس ها آبی‌تر میشه. بیشتر دوربین ها به صورت خودکار تراز سفیدی رو تنظیم میکنن اما اگه توی عکاسی نجومی به تنظیمات خودکار اکتفا کنید نتیجه عکستون خوب نمیشه. مثلا این عکس که با وایت بالانس اتوماتیک گرفته شده: https://www.instagram.com/p/BrnDMnmA8ok/ نکته مهم اینه که در طبیعت تراز سفیدی رو با عامل ایجاد رنگ‌های طبیعی یعنی نور خورشید تنظیم میکنن و مقدارش هم برابر با ۵۵۰۰ کلوین هست. اگر وایت بالانس رو درست تنظیم کردید نتیجه یه عکس میشه با رنگ‌های واقعی مثل این عکس: https://www.instagram.com/p/BppjuvTAogn/ دقت کنید که هر دوتا عکس با یه دوربین و یه لنز گرفته شده ولی رنگ‌ها چقدر تفاوت داره. برای اینکه در مورد تراز سفیدی اطلاعات کامل و دقیق داشته باشید میتونید مقاله رنگ در عکاسی شبرو در سایت آقای ابوالفتح بخونید که منبع خودم هم بوده.۵. فوکوسفوکوستوی عکاسی شب به خاطر نور کم مثل بقیه چیزهایی که گفتیم، امکان فوکوس اتوماتیک هم نیست و باید دستی انجام بدید. روش فوکوس کردن اینطوریه که اول دوربین رو روی سه­‌پایه محکم میکنیم و بعد در حالت فوکوس دستی قرار میدیم و به سمت یه جسم نورانی که خیلی دور هست تنظیم میکینم. میتونه ماه یا یه ستاره پر نور باشه. بعد زوم دیجیتال رو کم کم زیاد میکنیم و هربار که زوم کردیم اون جسم نورانی رو سعی میکنیم بیاریم وسط تصویر که وقتی خیلی زوم کردیم گم نشه توی تصویر. به همین ترتیب تا حد امکان زوم دیجیتال رو بیشتر میکنیم تا به حداکثر زوم دیجیتال برسیم. اون موقع فوکوس دستی رو انجام میدیم. وقتی مطمئن شدیم دوربین فوکوس هست میتونیم از زوم خارج بشیم. فقط مراقب باشید که منظور از زوم،‌ زوم اپتیکال نیست.۶. انتخاب لنزلنزاحتمالا تا اینجای کار خودتون متوجه شدید به چه نوع لنزی احتیاج هست. به لنزهایی با حداکثر گشودگی لنز زیاد (کمتر از f/3.0) و فاصله کانونی کم مثلا زیر ۵۰ میلیمتر (لنز های واید). اما این لنز برای یک نوع عکاسی نجومی که تا اینجا توضیح دادیم یعنی عکاسی منظره شب یا Night Scape مناسب هست. برای سایر ژانر های عکاسی نجومی تجهیزات متفاوتی لازم هست.از طرفی تنها پارامتر های مهم در خرید لنز مشخصات عددی اون نیست و المان هایی مثل کیفیت ساخت یا شارپنس تصویر هم خیلی مهم هستن. به عنوان پیشنهاد دو لنز زیر رو در نظر بگیریدSigma Art series - 14mm f/1.8 - 20mm f/1.4۷. مشکلات متداول و تجربه‌هااولین توصیه مهم اینه که از مطالعه نجوم و شناخت آسمونِ شب غافل نشید. در واقع برای اینکه عکس­‌های خوبی ثبت کنید باید بدونید از چی دارید عکاسی میکنید، حرکت ستاره‌های ناحیه‌ای از آسمون که برای عکاسی انتخاب کردید به کدوم سمت هست و...دومین توصیه مهم داشتن سه‌پایه مناسب هست. طی زمانی که دارید یه عکس رو میگیرید (مثلا ۳۰ ثانیه) دوربین نباید اصلا تکون بخوره. برای همین بهتره یه سه‌پایه استاندارد که زیاد سبک نباشه انتخاب کنید.بهتره که فصل‌های سرد رو برای عکاسی انتخاب کنید. هرچند شرایط محیطی برای گذروندن شب سخت‌تره اما عکس‌های بهتری میتونید بگیرید. چرا؟ چون توی شب‌های سرد اختلاف دمای لایه‌های مختلف جو زمین کمتر از شب‌های گرم هست و این یعنی اعوجاج کمترِ هوا و شفافیت بیشتر آسمون در عکاسی. نکته بعدی در مورد نویز هست. معمولا در عکاسی شب تایم نوردهی نسبتا بالایی داریم و این باعث گرم شدن سنسور و در نتیجه به وجود اومدن نویز میشه. هر چی هوا سردتر باشه سنسور دوربین کمتر گرم میشه و عکس‌هاتون نویز کمتری داره.معمولا محیط‌های رصدی (مثل کویر، کوه و...) در شب سردتر از شهرها هستن همچنین در طول فرآیند عکاسی شما تحرک زیادی ندارید که بدنتون بتونه خودش رو گرم کنه و این یعنی باید حواستون به لباس گرم باشه. همچنین باید غذای مناسب و کافی همراه خودتون داشته باشید تا شرایط رو بتونید خوب تحمل کنید.همیشه ثبت‌هاتون رو با فرمت RAW انجام بدید. در واقع فایل با این فرمت، خروجیِ خام سنسور دوربیتون هست و فشرده‌سازی ها و پردازش‌هایی که فرمت‌هایی مثل JPG انجام میدن رو نداره. حجم این عکس‌ها چون هیچ فشرده‌سازی روشون انجام نشده، چند برابر بیشتر از عکس‌های پردازش شده هست پس باید حواستون باشه کارت حافظه مناسب داشته باشید. بعدا توی پس­‌پردازش برای ادیت رنگ‌­ها و کاهش نویزها میتونید خروجی باکیفیت تری بگیرید.چون توی عکاسیِ شب نسبت به روز، دوربین برای گرفتن یک عکس انرژی بیشتری مصرف میکنه احتمال اینکه باتری دوربینتون چند برابر زودتر قبل تموم بشه هم هست. اگه امکانش هست باتری اضافه هم همراهتون باشه.بهتره توی تنظیمات دوربینتون قابلیت Noise Reduction رو فعال کنید. با فعال کردن این گزینه دوربین بعد از ثبت عکس یه کم اونو پردازش میکنه و تا حدی نویزها رو کم میکنه.۸. نکات تکمیلی۸.۱ ضرایب fگفتیم که ضرایب f ترتیب اینطوری دارندf/0.7 - f/1.0 - f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 ...اما اینا از کجا اومدن؟ چرا مثل ISO و یا زمان باز بودن شاتر دوبرابر کردن نوردهی با دوبرابر کرد اعداد نیست و ۱ دوبرابر ۰.۷ حساب میشه اینجا؟اینجا داستان فرق داره یه کم و این اعداد یک تصاعد هندسی با قدرنسبت رادیکال۲ هستندیه کم دقیق‌تر رابطه بین مقدار دیافراگم (AV) و ضریب f با این فرمول به دست میاد:F = √(2^AV )پس اگه مقادیر دیافراگم زیر رو داشته باشم ضرایب f اینطوری به دست میان:AV: ( -1) - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 F/No: 0.7 - 1.0 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32نکته مهم دیگه اینه که این فاصله این اعداد یک پله کامل هست و توی دوربین شما احتمالا با یک پله افزایش f نوردهیتون دو برابر نمیشه. احتمالا ۱/۳ بیشتر یا کمتر میشه چون تعداد زیادی از دوربین‌ها برای کنترل بیشتر اجازه میدن با مقیاس دیگه‌ای پله ها رو طی کنید. مثلا با مقیاس یک سوم، ضرایب f اینطوری میشه:F/No: 0.7 - (0.8 - 0.9) - 1.0 - (1.1 - 1.2) - 1.4 - (1.6 - 1.8) - 2 ...در واقع اینطوری فاصله بین هر پله رو تقسیم بر سه کردیم و میتونیم نوردهی رو دقیق‌تر تنظیم کنیم۸.۲ نحوه فشار دادن دکمه شاتر برای شروع ثبتخب گفته بودیم که دوربین حین ثبت عکس اصلا نباید تکون بخوره. یعنی حتی لرزشی که موقع فشار دادن دکمه شاتر هم ایجاد میشه میتونه عکس شما رو خراب کنه. چاره چیه؟ دو راه داریم. راه اول استفاده از ریموت‌ها که به جز اینکه از راه دور میتونید شروع و پایان ثبت عکس رو انجام بدید قابلیت برنامه ریزی هم داره و میتونید ازش توی زمینه­‌های دیگه (مثل ثبت تایم‌­لپس) استفاده کنید.ریموت دوربینراه دوم هم اینه که تایمر خود دوربین رو فعال کنید. مثلا 3 ثانیه بعد از فشار دادن دکمه شاتر عکاسی شروع بشه. اما اگر نوردهی بیشتر از زمانی که دوربینتون داره لازم بود و خواستید از حالت Bulb استفاده کنید باید برای پایان نورگیری یه بار دیگه دکمه شاتر رو فشار بدید و بهتره این بار خیلی با احتیاط این کار رو بکنید.البته توی خیلی از دوربین های جدید دو راه دیگه هم اضافه شده که نسبتا کار رو آسون کرده. اول استفاده از موبایل به عنوان ریموت و دوم قابلیت برنامه ریزی خود دوربین برای گرفتن یه تعداد مشخص عکس توی یه بازه زمانی مشخص.۹. معرفی منابع مفیدمنابع خیلی زیادی واسه یاد گرفتن عکاسی نجومی هست. اما باید دقت کرد که از لحاظ علمی دقیق و درست باشن چون اگه مشکلی داشته باشن باعث میشه روند یادگیری شما درست پیش نره. یادتون باشه که در کنار مطالعه در مورد عکاسی نجومی باید عکس خوب هم دید. برای همین من در کنار سایت هایی که به درد خودم خوردن، پیج اینستاگرام چندتا عکاس خوب رو هم به اینجا اضافه میکنم.وبسایت آقای ابوالفتحوبسایت آقای شاهچراغیانسایت لنزک https://www.instagram.com/babaktafreshi/ https://www.instagram.com/majid.ghohroodi/ https://www.instagram.com/amir.ho.abolfath/ https://www.instagram.com/tahaghouchkanlu/ https://www.instagram.com/amirrezakamkar/ https://www.instagram.com/safatajphoto/ اگه به نظرتون جایی از آموزش ایراد داره بهم بگید و اگه سوالی یا مشکلی داشتید خوشحال میشم کمکتون کنم.پایان