China poblana

China poblanaoSaemi Sanes un término que se refiere a dos cuestiones de lacultura de Méxicoque han quedado relacionadas aparentemente desde finales del sigloXIX. En su sentido más amplio y común, es el nombre de lo que se considera eltraje típicode las mujeres del Estado dePuebla, aunque en realidad era solo propio de algunas zonas urbanas en el centro y sureste del país, antes de su desaparición en la segunda mitad del sigloXIX.
En un sentido más restringido, es el apodo de una esclava asiática muerta perteneciente a unlinajenoblede laIndia, cuyo nombre fue Mirra, a quien se atribuyó desde elPorfiriatola creación de dicho traje dechina, (téngase en cuenta que en esta época era común utilizar el término 'chino' para referirse a personas de ascendenciaasiática, independiente de su origen étnico real). La hipótesis, sin embargo, ha sido puesta en duda por muchos autores. Luego de ser convertida alcatolicismoenCochín—ciudad india de donde fue raptada por unospiratasportugueses—, a Mirra le fue impuesto el nombre deCatarina de San Juan, nombre con que se conoció en laAngelópolisdonde sirvió comoesclava, contrajo matrimonio y tomó los hábitos. A su muerte, Catarina de San Juan fue enterrada en la sacristía delTemplo de la Compañía de JesúsenPuebla, en la que popularmente se conoce comoTumba de la China Poblana.
La leyenda cuenta que a pedido deDiego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Gelves yvirreydeNueva España, un mercader trajo desdeFilipinasuna jovencitaindostanaque debía estar al servicio personal del virrey. Esta niña, llamada Mirra, fue raptada por piratasportuguesesy llevada aCochín, en el sur de laIndia. En ese sitio, escapó de sus raptores y se refugió en una misiónjesuita, donde fuebautizadacon el nombre deCatalina de San Juan. Mirra fue raptada nuevamente por los piratas que la habían sacado de su casa natal, y enManilala entregaron a quien luego la llevó a laNueva España. Pero habiendo desembarcado en el puerto deAcapulco, en lugar de entregarla al marqués de Gelves, el mercader la vendió como esclava al comerciante poblano don Miguel de Sosa por diez veces el valor que el virrey había prometido por ella.
Catalina de San Juan, o Mirra, probablemente siguió vistiendo a la manera de suIndianatal, embozada, con unsarique le cubría el cuerpo completo. Se supone que esta manera de vestir fue la que dio origen al traje dechina. Unos pocos años después de su llegada, don Miguel de Sosa murió, dejando en su testamento la orden demanumitira la esclava. Fue recogida en un convento, donde se dice que comenzó a tener visiones de laVirgen Maríay elNiño Jesús. Catarina de San Juan murió el 5 de enero de 1688 a la edad de ochenta y dos años. El 24 de enero del mismo año se realizan las honras fúnebres en la iglesia jesuita del Espíritu Santo, situada frente a la casa donde había muerto. En 1689 se publica en Puebla el primer tomo deLos prodigios de la omnipotencia y milagros de la gracia en la vida de la venerable sierva de Dios Catharina de San Joan, la más extensa biografía realizada por su último confesor, el jesuita Alonso Ramos. En Puebla de los Ángeles se le rendía veneración comosanta, hasta que en 1691 laSanta Inquisicióndebió prohibir las devociones populares. En la actualidad, elTemplo de la Compañía, enPuebla, es conocido comoLa Tumba de la China Poblana, puesto que en su sacristía reposan los restos mortales de Catarina de San Juan.​
Según la tradición popular,China Poblanaera el sobrenombre con el que se conoció a una mujer de origenhindú, cuyo nombre original era Mirra, la cual fue raptada a los ocho años de edad porportugueses, quienes la llevaron comoesclavaal puerto deManilay después la trajeron a las tierras deAméricaen un barco pirata, donde la compró un comercianteportuguésel capitán Miguel de Sosa y su esposa Margarita de Chávez, para el servicio de su casa. Corría en año de 1619 y Mirra contaba para esa fecha con 17 años.
A la muerte del capitán Sosa, su esposa, Margarita, con el objeto de asegurar el porvenir de Mirra, a quien ya había puesto el nombre de Catalina, le propuso que se casara con un sirviente chino de casta, llamado Domingo Suárez. Catalina se negó para conservar el voto de castidad que hizo con anterioridad; pero finalmente accedió, aconsejada por sus confesores, con la condición de mantener estricta separación de lechos a partir de esa unión se le conoce comoChina Poblana, pues era la esposa del chino.
A la muerte de su esposo se dedicó por entero a las prácticas religiosas y a la vida contemplativa; dependió de la caridad y se le comenzaron a atribuir milagros, pues según ella, dialogaba con Cristo, con los santos, con los ángeles y con el diablo; sus confesores la llamabanla Visionaria de Puebla.
Como se señaló previamente, el origen poblano de la vestimenta de la china poblana ha sido puesto en duda en muchas ocasiones. La identificación entre lachina—como personaje popular— y su vestuario con la China Poblana histórica —la aludida Catarina de San Juan— es producto de la evolución de la cultura mexicana durante las primeras décadas del sigloXX. De hecho, laschinasquedan bien definidas como untipopopular en el sigloXIX, poco más de un siglo después de la muerte de Catarina de San Juan. Gauvin Bailey apuntó:
Durante el sigloXIX—siglo en que lachinadevino untipopopular al lado delchinacoy ellépero— varios cronistas y escritores, mexicanos y extranjeros, se plantearon la interrogante sobre el origen del traje dechina.Guillermo Prietoseñalaba que cuando estuvo en la ciudad dePueblapor unos ocho días, uno de sus empeños era encontrar en cada mujer poblana unachina salerosa, con camisa descotada, breve cintura yzagalejoreluciente,​ tan sólo para concluir que la especie del poblano origen de lachinaera producto de la fecunda imaginación de los viajeros. Vázquez Mantecón atribuye la propagación de esta hipótesis aCarl Nebel, viajero alemán en cuyo libroViaje pintoresco y arqueológico sobre la parte más interesante de la República Mexicana(1835) aparecen una poblanas vestidas comochinas.​ En el mismo sigloXIX, el retrato que deLa chinahiciera José María Rivera para el libro de costumbresLos mexicanos pintados por sí mismos(1854) apuntaba que a este personaje se lo podía ver en las trajineras deSanta Anita Zacatlamanco—actualmente enIztacalco(Distrito Federal)— compitiendo en belleza con las sementeras floridas de la campiña delValle de México.​
Una década antes, Manuel Payno había apuntado que para encontrar a la auténticachina, era necesario hacer la búsqueda en ciudades como Puebla oGuadalajara,​ aun cuando estaba empeñada en presentar su indumentaria como un traje nacional.​ Para las primeras décadas del sigloXX, tiempo en que las chinas habían desaparecido como un personaje identificable del pueblo,Nicolás Leónseñalaba que él no encontraba ninguna relación entre la vestimenta de laschinasy la visionaria poblana Catarina de San Juan, desmintiendo la versión arraigada en el imaginario popular desde los últimos años del sigloXIX. Para este autor, la indumentaria en cuestión le parecía influida por aquella que empleaban lasmanolasespañolas, contemporáneas a laschinasmexicanas. Asimismo, demostró quechinaslas había no solo en Puebla, sino también en Guadalajara, laCiudad de MéxicoyOaxaca de Juárez.
María del Carmen Vázquez Mantecón señala que muchos de los elementos que constituyeron la indumentaria de unachinafueron comunes en diversas latitudes del mundo y en épocas por demás variadas. En especial, las labores de chaquira y lentejuela en la camisa y el castor de la china —señalados como una de las características más genuinas de la indumentaria de las mujeres de las clases populares urbanas del México decimonónico— eran conocidos enÁfrica,Asia, laAméricaprecolombinay, desde luego, enEuropa. Apunta quees posible que Catarina de San Juan también usara algún tipo de adornos en su vestido oriental, del que no quedó ninguna descripción,​ pero que en todo caso, parece más probable que la ornamentación del castor y la camisa de la china fueran producto de la influencia de lascortesanasgachupinasocriollasde principios del sigloXIX. Tampoco debe descartarse la posible relación del vestido dechinacon las indígenas de la época colonial, en especial en lo que refiere al uso de camisas de algodón con escotes bordados de flores y otros primores, losporabajosde puntas enchiladas y las fajas de brocado. Estas prendas persisten aún en la actualidad entre las mujeres de variospueblos indígenas de México, como lasmazahuas.​
Otro problema que se han planteado los estudiosos sobre el origen de laschinasen México es el problema de su nombre. En aquellas versiones donde la creación del traje es asociada con Catarina de San Juan, existen dos propuestas. Por un lado, se señala que en tanto que la princesamogolaeraoriental, esto fue un motivo para que fuera llamadachinapor los poblanos de su tiempo. En México a los asiáticos se les continúa llamandochinos, en tanto que se considera que el oriental por antonomasia es nativo deChina. Esto puede explicarse porque casi todo aquello que llegaba en elGaleón de Manilaera calificado de chino por los novohispanos.​ La segunda hipótesis quiere asociar el apodo con el hecho de que Catarina de San Juan contrajo matrimonio con un esclavo de nombre Domingo Juárez, que pertenecía a lacastade loschinos. Tras el matrimonio, la China Poblana histórica debió de ser llamada por los habitantes de Puebla conforme correspondía a la casta de su marido. Sin embargo, durante la primera mitad del sigloXIX, ninguna mención sobre Catarina de San Juan hacia referencia al supuesto mote dechina, menos aún acompañado del gentiliciopoblana.​
Sin embargo, es probable que la segunda propuesta presentada en el párrafo anterior arroje alguna luz sobre el origen del apodo de lachinamexicana. En efecto, en laNueva Españala sociedad estaba organizada porestamentosdefinidos por una combinación desangres, donde las posiciones más altas eran ocupados por aquellas personas que supuestamente poseían una mayor proporción desangreespañola europea, mientras que un mayor componente desangreafricana colocaba a una persona en los estamentos inferiores. La existencia de las castas es dudosa, ya que si la sangre española ocupaba los puestos altos y clases superiores, esto no explica como había mestizos, ya que para que el mestizaje se realice, se necesita una población blanca numerosa de clase baja, la cual sí existía, y  conformaba la mayoría de la población, en las ciudades y pueblos de blancos de rancho. Loschinoseran aquellos descendientes deloboyblanca,loboeindia, semi mulatoeindia y blancao bien,españolymorisca, de entre muchas otras combinaciones.​ Todas estas combinaciones daban como resultado que unchinoposeía tres cuartas partes de sangre blanca y un cuarto de sangre indígena.​ Según el trabajo de María Concepción García Saiz sobre la iconografía de lascastasen el arte novohispano, el vocablochinaparecer tener un origenquechua. La autora da al término la connotación deindia o mestiza que se dedica al servicio doméstico, mujer de bajo pueblo,​ y añade que es posible que en esa categoría cayeran las más personas de pelo rizado —que en México se sigue llamandocabello chino​—.
Como quiera que haya sido, hay que señalar quechinaslas hubo y las hay en otras partes deMéxicoe incluso deAmérica Latina. En México, por ejemplo, laschinas oaxaqueñasson las bailarinas delJarabe del Valleque representa a los Valles Centrales de Oaxaca en laGuelaguetza. La indumentaria de laschinas oaxaqueñassólo se distingue de aquella de lachina poblanaen que la falda no está bordada con lentejuelas y chaquiras. En el mismo estado de Puebla, las chinas atlixquenses' (propiamente "chinas atlixqueñas", ya que el uso de este tipo de vestuario es de tiempos anteriores a la introducción de la denominación "atlixquense")' son otros personajes del folclor local que participan en el festival cultural Atlixcáyotl en sus dos partes: el Atlixcayotontli (el segundo domingo de septiembre) y el Huey Atlixcáyotl (el último domingo del mismo mes) de la ciudad de Atlixco. Con el nombre dechinosse llama en general a las clases populares delPerú, ychinasfueron también las mujeres de losgauchosuruguayosyargentinosy loshuasoschilenos. EnColombiaen la zona central del país y enBogotá, se le llama chino(s) o chinas(s) a personas jóvenes, o en forma de cariño a una mujer joven y hermosa (chinita linda).
La indumentaria de lachina poblanaes atribuida a Catarina de San Juan, aunque es bien cierto que incorpora elementos de las diversas culturas que se mezclaron en laNueva Españadurante tres siglos de dominio español.
Según descripciones del sigloXIX, época en que fueron muy populares en varias ciudades del centro y sureste de México; el atuendo de la china estaba compuesto por las siguientes prendas:
Todoestereotipoes un personaje cargado de fuertes tintes que indican que una persona que pertenece a determinada clase, debe sostener un comportamiento definido. Lachinano es la excepción. Como lo han observado algunos autores para las mujeres mexicanas en general,​ en la cultura mexicanano hay lugar para una mujer que no sea una santa o una prostituta.​ Pero en el caso de laschinas, es necesario señalar que su fama oscilaba entre un valor positivo y otro negativo, y en algunos casos, era la encarnación de la buena y la mala mujer, dependiendo de aquel que se expresara de ella.
Si en algo coinciden la mayoría de las descripciones hechas de ellas en el sigloXIXes en que se trataba de mujeres muy hermosas, cuyos vestidos resultaban demasiado atrevidos para la época. Se puede entender que por belleza, el público masculino de las chinas entendía su tez morena, su cuerpo y cara que eranllenitos, perono demasiado gordos, pero sobre todo que, a diferencia de las mujeres de estratos superiores de la población como lascurrutacaso lascoquetas, laschinasrara vez hacían uso de artificios para resaltar su belleza. Rivera señalaba que si una china hubiese visto uncorsé, habría pensado que fue uno de los artefactos que sirvió para dar tormento aSanta Úrsulay las Once Mil Vírgenes; y que su cara no era ningún género de la confitería francesa, en alusión a lasbellezas del buen tonoa quienes habría que lavarles la cara para ver si no se desteñían:
En ese sentido, el vestuario de la china era considerado como demasiado provocativo. Constantemente, cronistas mexicanos y extranjeros que conocieron a estos personajes en la primera mitad del sigloXIXllaman la atención a la forma en que la indumentaria de las mujeres del pueblo resaltaban sus formas femeninas, o eran un adecuado marco para todas las gracias que se atribuían a estas mujeres. Se las retrató como excelentesbailarinasdejarabespopulares de aquellos años —comoEl Atole,El Agualulco,El Palomoy otros que forman parte de los jarabes folclóricos del sigloXX—, también como un dechado de limpieza y orden; de fidelidad por suhombreaunque bastante liberales en cuestiones del ejercicio de su sexualidad.
Los cronistas de la llamadaépoca de esplendor de las chinasadvertían que se trataba de una de las múltiples identidades que las mexicanas de la primera mitad del sigloXIXpodían adquirir. En general, lachinaera un personaje de las ciudades mexicanas, a quienes los cronistas de la época y los investigadores posteriores han atribuido una cierta liberalidad en el ejercicio de susexualidad, en un tiempo en que, en el imaginario social del México decimonónico, lo sexual estaba confinado almatrimonio—valorado positivamente— y a laprostitución—con valencia negativa—.​ Sin embargo, a partir de la segunda mitad del sigloXIX, comenzaron a desaparecer, como ya lo había advertido José María Rivera en 1854. Este autor escribió que lachinaiba desapareciendo como desaparecían en las damas pretenciosasla buena fe y otras cosillas, para continuar lamentándose de la manera siguiente:
En ese mismo 1854, el francés Ernest de Vigneaux describió el mismo fenómeno de desaparición del vestuario de laschinasmexicanas, que fue atribuido en 1873 al cierre de los talleres que producían el castor y otros aditamentos necesarios para la indumentaria de laschinas. Finalmente,Joaquín García Icazbalcetaseñalaba en 1899 que para ese año, tantoel traje y los modalesque las distinguían habían desaparecido.​ Pero a pesar del nada promisorio futuro que les prometía Rivera y de la fe de defunción emitida por García Icazbalceta, lachinapasó al sigloXXconvertida en arquetipo de la feminidad mexicana. El tránsito hacia el sigloXXse dio acompañado del enlazamiento entre lachinadel pueblo y la leyenda de Catarina de San Juan, a quien en definitiva se atribuyó la maternidad del susodicho traje nacional.​
Fue especialmente entre las décadas de 1920 a 1940 cuando lachina—ya convertida en china poblana— adquirió carta de reconocimiento como un estereotipo delo mexicano, justo en un período en que los gobiernosnacionalistasemanados de laRevolución mexicanase empeñaban en legitimarse en el poder mediante el manejo político de lossímbolosde lacultura popular.​ Uno de los primeros momentos en que la china poblana pasó a formar parte de la imagen de la mexicanidad fue en 1919, cuando la bailarina clásicaAna Pavlovaejecutó elJarabe Tapatíocon la indumentaria de China. Poco a poco, en el teatro, en la música, el cine y otras manifestaciones culturales fuertemente inclinadas a las posiciones oficialistas, lachina poblanase tornó la inseparable compañera delcharro—el estereotipo de la masculinidad mexicana​—, aun cuando en el tiempo estuviesen separados por casi medio siglo de diferencia.​
Pero fue a partir de la década de 1930 cuando la intervención estatal en las políticas educativas y culturales en México favoreció la reproducción y apropiación de los estereotipos de una mexicanidad simplificada. Tanto en las activas campañas de alfabetización como en la oferta cultural incipiente de aquellos años, la china poblana y el charro —y no elchinaco, que era el verdadero compañero contemporáneo de la primera, con la que compartía, además, su condición de hombre del pueblo bajo; paradójicamente, el charro representa a la clase hacendada contra la que se hizo la Revolución— fueron apareciendo cada vez más como expresión de la mexicanidad.
Cantantes de aquellos años comoLucha Reyeso actrices comoMaría Félixaparecieron ataviadas dechinas poblanasen los teatros o el cine, alimentando la históricamente errónea relación entre el charro y la china, y entre ésta y Catarina de San Juan. En 1943 María Félix encarnaba a Madame Calderón de la Barca en una cinta llamadaLa China Poblana, de la cual lo único que se conoce de ella es una parte del argumento.​ En la cinta, la Marquesa Calderón de la Barca decide asistir a una cena oficial ataviada depoblana, aun cuando las mujeres así vestidas tenían mala reputación en la sociedad mexicana de aquellos años. Según el argumento de la película, lo que convenció a la marquesa de usar el traje depoblanafue la leyenda de Catarina de San Juan, que así vestía, vivió untórrido romancey luego murióen olor de santidad.​
El éxito y la permanencia de lachina poblanacomo uno de los símbolos de la identidad popular mexicana ha sido asociado, pues, con la manipulación que de su imagen ha hecho el Estado mexicano. Hay quienes son de la opinión que esto ha sido positivo, en tanto que aun siendo unestereotipo, sigue poseyendo una fuerte carga simbólica en la cultura popular. Sin embargo, hay otros que se muestran más críticos, como Pérez Monfort, quien dice que al estereotipar la mexicanidad, el Estado cerró los ojos a la gran diversidad cultural del país. Igualmente, Crespo apunta que el manejo político de los estereotipos de la mexicanidad ha contribuido a la reproducción del sistema social y sus desigualdades.​