Сербский национальный костюм

Сербский народный костюм(серб.Српска народна ношња/Srpska narodna nošnja) — комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовалсясербамив повседневном и праздничном обиходе, и являющийся этническим атрибутом сербского народа. Как и любая традиционная одежда каждого народа, на данный момент практически не носится из-заурбанизации,индустриализациии растущего рынка международных тенденций в одежде. Широкий ассортимент региональных народных костюмов демонстрирует влияние исторического австрийского, венгерского, немецкого, итальянского и османского-турецкого влияний. Тем не менее, костюмы по-прежнему являются вершинойсербскойнародной культуры, и, учитывая попытки сохранить эту народную культуру, нередко можно было видеть сельских женщин в традиционных костюмах вплоть до конца правления президентаИосипа Броз Тито. Сегодня отдельные элементы традиционного костюма носят только некоторые пожилые люди в сельской местности, а полный комплект в рамках праздничных мероприятий и туристических достопримечательностей. Народный костюм — дорогое удовольствие, полный комплект стоит в районе 1500—2000 евро.
Мужчины носили короткие волосы, иногда отращивая их до плеч. До Сербской революции также собирали волосы с затылка и сплетали в косу. На лице мужчины отращивали усы и бороды. Женщины также носили косы, зачастую единственную косу зачёсывали на правую сторону и укладывали их вокруг головы, фески или конджи, образуя нечто вроде венка. В волосы могли вставляться цветы, как и естественные, так и искусственные. Некоторые девушки разделяли волосы на маленькие косички наподобиепасм, пускавшихся по спине и украшавшихся на концах лентами.
Сельский народный костюм XIX—XX веков подразделялся на четыре типа: паннонский (Воеводина), центрально-балканский (центральная и южная Сербия, в том числе Косово), динарский (юго-запад Сербии) и шопский, он жевардарский(историческая областьsr:Шоплук: крайний юго-восток Сербии и крайний северо-запад Болгарии). Для центрально-балканского типа женского костюма были характерны юбки, открытые спереди. Рубахи в динарской области имели вшитые в подмышки ластовицы.
Костюмы северо-западных и центральных частей Сербии содержат некоторые элементы паннонского костюма, динарского и центрально-балканского.
Шумадийский костюм является «классическим» и самым узнаваемым, так как именно здесь расположенастолица страны, и так как именно здесь произошлодва сербских восстания, приведших сначала к автономии, а затем — к независимости страны. Эти два фактора поспособствовали распространению элементов шумадийского костюма по всей Сербии. Также немалая заслуга в популяризации шумадйиского костюма принадлежит князюМилошу Обреновичу. Для шумадийского мужского костюма характерно использование преимущественно зелёного и коричневого цветов. Летом порой носили белые льняные штаны (которые в холодную погоду служили нижним бельём) и рубаху навыпуск, а на голове — соломенную шляпу.
Поморавский костюм сильно схож с шумадийским, однако в отличие от него куртка и елек покрашены в синий цвет, а сама куртка длиннее, чем в других регионах и перекрывает пояс.
Именно в Левче Срезневский фиксирует такой головной убор, как смилевац. Срезневский уточняет, что конкретно в Левче смилевац носили с момента выхода замуж вплоть до первой беременности.
Данный регион располагается на перепутье Воеводины (Срем) и Шумадии, и поэтому костюм объединяет в себе элементы костюмов соответствующих регионов. Как правило, одежда изготовлялась из льна и конопли, узор на одежде был геометрическим; но фартук-передник мог украшаться цветочными мотивами. Женщины носили длинную рубаху соборкамина рукавах, чёрный елек, вышитый золотом и два фартука — спереди и сзади. Мужчины носили белые штаны-чакшире и рубаху навыпуск, коричневый елек, длинные носки, а на голове — шубару и соломенную шляпу. Для данной местности было характерна вышивка красными и чёрными нитями.
Костюм Средней Колубары испытал значительное влияние шумадийского костюма. В отличие от Шумадии, колубарцы зачастую носили копоран поверх елека. Производство опанков на Средней Колубаре было наиболее развито вМионицеиУбе. Самой распространённой цветовой гаммой в колубарском костюме был зелёный — серо-оливковый, юноши из зажиточных семей носили одежду синего цвета с вышивкой шнуров из синих или красных, в то время как старики носили одежду коричневого цвета. Головным убором служили шайкача и шляпа летом и шубара зимой.
Из-за близости с Черногорией златиборский костюм является переходным от шумадийского к черногорскому и динарскому. В окрестностяхУжицемужчины носили штаны-пеленгиры, украшавшиеся бахромой на концах штанин (а праздничные украшались тесьмой), и носившиеся таким образом, чтобы концы брюк с бахромой выходили за носки. Зимой носили красный плащ с капюшоном. Традиционный костюм вышел из употребления в 1970-х годах.
Из-за близости с Румынией и Болгарией сербский костюм Восточной Сербии испытал сильное влияние румынского костюма соседних регионов — Шоплука,Мёзии,БанатаиОлтении; а также центрально-балканского и шопского типа непосредственно сербского типов костюма. Здесь больше всего распространены предметы из натуральной шерсти.
В городеКняжеваци его окрестностях (Заечарский округ) замжуние женщины носили необычную причёску под названием трвели (серб.трвељи, ед. число —серб.трвељ), представлявшую собой две косы, в которые для красоты иногда вплетались косы из искусственных волос и скрученные вокруг ушей в виде бараньих рогов и закреплялись булавками. Трвели украшались монетами, также в них вплетали красные шерстяные нити для защиты от злых духов. На голову, поверх трвелей молодые замужние женщины и невесты надевали обрадач (серб.obradač) — головной убор, состоявший из шапочки-тюбетейки и спускавшегося сзади куска ткани наподобие убруса. Обрадач обычно изготовлялся из шерсти, фактурой служили разноцветные, но не яркие полосы и держался на подбородке с помощью тесёмки. Он также украшался монетами, бусами, серебряными подвесками-оберегами. Поверх обрадача носили пешкир (серб.peškir) — прямоугольную косынку, один конец которой носился поверх верхней части убруса или шапки, а затем позволяя пешкиру опускаться вниз с одной стороны лица. Этот свисающий конец затем продевался под подбородок на другую сторону и с этой стороны прикреплялся к шапке. Впоследствии пешкир заменила хлопчатобумажная косынка, которая, пускай и оставляла видимым лишь заднюю часть обрадача, но подчёркивала трвели, из-за чего косынка, как и трвели, также могла украшаться монетами или даже прикрепляться к трвелям. В середине XX века обрадач вышел из употребления, и вместо него женщины стали носить одним или двумя (один, треугольный на волосы и один, прямоугольный, поверх него) платками.
В остальном женский костюм мало чем отличался: рубаха и юбка, опоясанные тканицей по будням и поясом с пряжкой-пафтой по праздникам, передник или фартук, белая суконная безрукавкачурдия(серб.ћурдија, ćurdija), являвшаяся разновидностью зубуна, а зимой — куртки-гуньчич и памуклию. В селе Буджак носили суконный сарафан (серб.литак), спереди закрытый, впоследствии заменённый стёганым (наполнявшимся хлопковой ватой) сарафаном из натурального полосатого полотна (серб.забан).
Мужчины носили штаны-беневреки чёрного или тёмно-коричневого цветов, но в селеЗаглавакаи его окрестностях их изредка носили в качестве нижнего белья (в холодную погоду) или рабочей одежды (в тёплую погоду). На голове носили шубары нескольких типов: с длинной, не обработанной шерстью (серб.baretina), конической формы (серб.šilja) и отдалённо напоминавшую шапку-пирожок, изготовлявшуюся у профессиональных скорняков (серб.astraganka). Среди пастухов довольно долгое время сохранялись памуклии.
Характерной особенностью южносербского женского костюма являются сарафаны (серб.литак, мујер, сукно, сукман) с глубоким вырезом, и как и в случае с зубуном, вышитые золотом на декольте, а иногда на плечах и спине. Незамжуние девушки носили сарафан-мановил белого цвета, вышитый красными нитями. На юго-востоке Сербии (например, в Нишаве, Краине, окрестностях Вранье и Пирота) женщины носили белый убрус — забратку (серб.забратка,болг.забрадка), а позднее — разноцветный платок (серб.шамија). Забратка завязывалась двумя концами на затылке таким образом, что другой и покрываемые им косы свисали на спину.
Жители этого региона в основном являются потомками мигрантов из Динарского нагорья. По своим основным характеристикам поморавский костюм похож на динарский костюм с дополнениями, наложенными в связи с течением времени, новой средой и последующим влиянием извне.
Независимо от относительной изоляции и отсутствия связи между другими регионами, изменения проникали даже в эту область и отражались не только в повседневной жизни, но и в принятии новых или оставлении старых предметов одежды для практических и функциональных причин. Некоторые костюмы, особенно из более старых костюмов в конце XIX-го и начале XX-го веков, узнаваемы в нарядах Черногории, Герцеговины и Боснии, откуда происходит большее количество жителей.
Самые старые детали костюма очень похожи на те, что и в местах своего происхождения: мужские и женские рубашки, женские жилетки, куртка гунь (серб.гуњ), альина (серб.аљина, aljina), феска, зубун, штаны-пеленгиры, плащ-кабаница. После Первой мировой в данный регион начали проникать элементы шумадийского костюма (серб.anterija, fermen).
Этот костюм исчез позже всех: в девяностых годах 20-го века, под давлением промышленного, неконтролируемого производства.
В окрестностях Лесковаца (Ябланичский округ) отличительными чертами народного костюма были тёмные и узкие штаны (летние рабочие штаны, зимой использовавшиеся в качестве нижнего белья, при ношении в качестве верхней одежды зачастую красились в синий цвет), также тёмные елеки, высокие цилиндрические шубары и вязаные шапки (серб.lite kape, kapa na kolinja, pletena kapa), по форме напоминающие шубары у мужчин и вышитые юбки (серб.флуте) и белые косынки (серб.marama, degrmija, samija), убрусы (серб.крпа), изготавливавшиеся из единого куска льна и тюбетейки-ручники у женщин. В отличие от многих других регионов Сербии, лесковацкие опанки-прешняки не имеют верха (серб.pertlaši).
Отличительной чертой пиротского мужского костюма является белый зубун (также известен какдорамче), вышитый чёрными нитями в области карманов, и опоясанный краснымкушаком. Другими предметами мужской верхней одежды является кафтан дрея (серб.дреја, dreja), выглядящий также, за исключением наличия длинных рукавов; и куртка-гуньче. Женский зубун чёрного или красного цвета и вышит золотыми нитями. Поверх рубахи женщины ватный сарафан-забан до колен и с широким вырезом спереди, украшавшимся. Забан изготавливался из бархата (как и одноцветного, так и многоцветного), велюра, шелкового атласа и хлопчатобумажного полосатого льна. В цветовой гамме забана использовались чаще всего красный, коричневый и зелёный. По традиции, забан перед свадьбы будущий тесть дарил своей будущей невестке. Штаны (серб.бреневици, brenevici) имеют белый, красный или чёрный цвет. Как и в Лесковацком крае, опанки не имеют верха.
Традиционная городская одежда юга Сербии, где много мусульман, представляет собой смесь местных традиций и восточных влияний (в частности Турции). Мужской костюм состоит из темных брюк игуньс красными полосами на конце рукавов, красного шелкового пояса и черных туфель. Женщины носили черные плюшевые юбки, белые блузки илибадус высокимдекором,расшитый золотомшрам,пафтувокруг талии, а на голове — шапочку-тепелук.
Примерно такой же костюм носили и в Санджаке, находящемся неподалёку от границы с Боснией, и где местные мусульмане определяют себя именно как боснийцы, а не сербы-мусульмане.
Незамужние женщины
Шопы— это небольшая этническая группа, проживающая на юго-востоке Сербии, севере Северной Македонии и западе Болгарии. Ввиду такого ареала проживания и тесных контактов с «более чистыми» сербами, македонцами и болгарами их костюм (болг.исерб.дреја, дреха) является переходным от сербского к болгарскому и македонскому. Для него характерны узкие чёрные штаны-беневреки, синяя или чёрная расшитая безрукавка, дрея, сарафан тёмных цветов, длинные красные носки до колен и опанки, напоминающие болгарские цырвулы.
В окрестностяхБосилеграда, города с преимущественноболгарским населениемженщины носили поверх рубахи кафтан-саю (болг.сая,серб.саја, в Болгарии также известен под названием «сукман») с короткими, до локтей, рукавами. Сая изготовлялась из домотканины чёрного цвета, но саи, носившиеся летом они обычно были белыми, иногда зелёными, и украшались серебряными нитями и шёлковой тесьмой. Особенно боатой была вышивка на вороте. Поверх саи надевали фартук (серб.скутача, skutača). В качестве верхней одежды использовалbсь джуба (серб.џуба, džuba, ср.рум.giubeaв румынском костюме Мунтении) и литак (болг.исерб.литак), бывший чёрного цвета и украшавшийся серебряными нитями и блёстками у незамужних девушек и золотыми нитями у замужних женщин. Голову покрывали тюрбаном (серб.tulben) или длинным белым платком.
Народные костюмыВоеводиныподвержены сильному западному (в частности хорватскому) влиянию и обычно имеют простую цветовую гамму, где превалируют чёрный и белый цвета. Часто предметы костюма очень свободно подогнанные. Свои варианты костюма есть вСреме,БачкеиБанате. Сремский костюм имеет элементы центрально-балканскойидинарскойодежды. На народный костюм Бачки сильно повлияли центрально-европейские стили, особеннобарокко.
В общем и целом воеводинские костюмы характеризуются белыми рубахами, носимыми навыпуск, жилетами общеевропейского фасона с длинным рядом металлических пуговиц, кожаными безрукавками (серб.пршнак, кожух) и широкими белыми штанами (издалека напоминавшими юбки) у мужчин(в некоторых местах поверх штанов одевались длинные носки) и отсутствием юбок у женщин (кроме зимы, когда на рубаху одевали шерстяную юбку). В некоторых сёлах северной Бачки и севера и центра Баната поверх штанов по одевали плиссированную юбку, ажурно украшавшуюся и вышедшую из употребления после Первой мировой войны. В воеводинском женском костюме рубаха разделена на блузу (серб.оплечак) и полы (серб.скута), собиравшиеся и плиссировавшиеся. Замужние женщины носили на голове чепцы, нехарактерные для остальной Сербии. Пожилые женщины из Срема могли носить чёрные рубахи, а в окрестностях Сомбора (Бачка) замужние женщины носили джеги (серб.džega, џега, златара) — тканые чепцы вроде русскихповойников, имеющие сзади широкие ленты и вышитые золотом. На праздники мужчины носили узкие штаны-рейтузы(серб.рајтозне), также узкие штаны надевались в холодную погоду поверх широких. Обувью горожан служили сапоги (серб.чизме; особым шиком считались красные сапоги, а также изкордована— обработанная мембрана, которая располагающаяся между эпидермисом и дермой шкуры с лошадиного крупа (серб.дели-чизме)) и туфли-капичары, а селян — также и опанки-шильканы, дома горожане носили тапочки (серб.папуче) с тканым верхом и кожаной подошвой. Зимой и в дождливую погоду в Бачке носилидеревянные башмаки(серб.цокуле, cokule, klompe).
год.
Традиционные нарядыКосово и Метохииизвестны своим богатым стилем и орнаментом, для него характерен особый стиль вышивки, называемыйсерб.sr:косовски вез.
И мужской, и женский костюмы в зависимости от места отличаются незначительно, и то, скорее по крою. Мужская рубаха изготовлялась либо из конопляной ткани, либо из мелеза — ткани-смеси конопли и хлопка. Она вышивалась на вороте и концах рукавов, которые были изначально широкими и открытыми, но в начале XX века, согласно наблюдениям писателяБранислава Нушичарукава стали узкими и застёгивающимися на манжеты. Поверх рубахи одевали елек, а уже поверх елека — копоран. Существовало два вида елека — один (серб.preklopnik) носился, застёгиваясь на ряд пуговиц посередине, а второй (серб.prsnik) предполагал ношение внахлёст. Также носили куртку-чепкен (серб.čepken) из красной шерсти и с откидными рукавами, имевшими больше декоративное, нежели практическое предназначение. Чепкен был наиболее украшенным предметом одежды. В холодную погоду носили суконную куртку-гуньче с длинными, иногда откидными рукавами. Шубара, шапка из овечей шерсти, в отличие от регионов к западу и югу от Косова, была не такой высокой. Исконно славянский мужской костюм, состоявший из предметов одежды преимущественно белого цвета и носившийся на селе, также испытал сильное влияние албанского костюма, для которого также характерен белый цвет. Например, головным убором служила белая тюбетейка-келеше(серб.terlema, plis, ćeča,алб.qeleshe), в холодную погоду обматывавшаяся белым или разноцветным шарфом (серб.bujušbage), во многих деревнях свисавшийся на плечи и украшавшийся бахромой; на ногах носили узкие белые штаны из сукна, украшенные чёрной шерстяной тесьмой в области швов, карманов и гульфика (хотя чаще носили штаны из тканей тёмных цветов); а верхней одеждой служила куртка с короткими подолом и рукавами (доходили до локтя) из сукна тёмных цветов (серб.jakče, ljurka). Заимствование деталей албанского костюма обуславливалось бо́льшей доступностью, и частично, формой культурного мимикрирования под албанцев-мусульман. Так, этнолог Атанасие Урошевич утверждает, что сербский и албанский мужские костюмы были практически идентичны вплоть до завоевания Косово и Метохии Сербии в 1912 году во время Первой Балканской войны. После же 1912 года в сербский мужской костюм начали проникать элементы шумадийского костюма, например, шайкача.
Однако женский сербский костюм в силу опасности нахождения во враждебном окружении, даже в сопровождении мужчин, практически не испытал никакого внешнего влияния и сохранил свои древние черты. Нушич зарактеризовал женский народный костюм Косова как самый красивый, аналогичного мнения придерживался этнографЙован Цвиич. Косовские сербки носили замысловатые головные уборы, заплетали две косы в некое подобие окружности (серб.sapleci, supleci, sapletke), обрамляя таким образом уши и украшая цепочками из монет, закреплёнными с помощью шпилек. На голове носили белый прямоугольный платок с красной бахромой на одной стороны, притом таким образом, чтобы концы с бахромой располагался на лбу в виде прямоугольника, а два других свисали сзади. Незамужние девушки носили тепелук, украшавшийся монетами или бусинками. Как правила, тепелуки изготовлялись в городах. Передник был короткий и изготовлялся из тканей красного или бордового цвета. Поверх пояса и передника могли надевать металлическую, обычно золочёную, цепочку для того, чтобы она блестела и бренчала во время движений (например, танцев) декоративные функции. Женская рубаха украшалась обильной и сложной вышивкой из разноцветных нитей на вырезе, подоле и рукавах. Вышивку дополняли пайетки, кисточки и мелкие монеты. Елек, как правило тёмно-красным или бордовым (серб.kolsuz) или малиновым (серб.korpuz), однако Нушич пишет, что изредка были в употреблении и ярко-голубые елеки. В качестве верхней одежды женщины носили куртки-чурче (серб.ćurče), похожие на мужские люрки и кафтаны-доламы.
В то же время городской костюм испытал сильное турецкое влияние. Городские штаны были типа «потурлие», и опоясывались сначала одним и несколькими шерстяными кушаками и широким шёлковым поясом в вертикальную полоску поверх них, хлопковая или изготовленная из смеси хлопка и шёлка рубаха была присборена на манжетах, а елек украшался металлическими нитями. Поверх елека мог надеваться минтан (серб.mintan) — куртка с откидными рукавами и длиной до талии. На голове горожане (а селяне, за исключением зажиточных мужчин, по праздникам) носили фески, чаще всего вишнёвого ибордового цвета(дабы отличаться от турок, носивших ярко-красные фески). На ногах носили синие носкии сыромятные опанки с верхом из кожаных лент, а во время особых случаев состоятельные горожане и селяне носили дублёные туфли кондуре (серб.kondure). Жительницы Призрена и окрестностей носили головной убор под названием «челенка» с сетью из бисеров и металлических украшений.
Костюмбоснийских сербовнаходится в динарской (большая часть БиГ) и паннонской зонах (север страны — исторический регионПосавина). В целом из-за более длительного турецкого владычества и влияния ислама для костюма, особенно в городах, и частично, крупных сёлах и деревнях характерно сильное ближневосточное влияние. Костюмы сербов икатоликов-хорватовимеют по отношению друг к другу небольшие отличия, но в то же время разительно отличаются от костюмовбошняков-мусульман. Верно и обратное: костюмы мусульман в зависимости от региона отличаются незначительно, в то время как костюмы сербов и хорватов сильно дифференцированы. Османское законодательство на нормативном уровне предписывало христианам (как и католикам, так и православным) носить одежду, немного отличающуюся от мусульманской; так, в законе от 1777 года христиане были обязаны носить пурпурную или чёрно-синюю джоку, чёрные сапоги или постолы, весь остальной костюм должен был быть чёрным. Однако на практике христиане не всегда соблюдали эти законы, за что приводились к ответственности.
В целом национальный костюм боснийских сербов менялся несколько раз не только из-за миграции населения, но и под влиянием экономических, социальных и политических обстоятельств. В период с Первой мировой войны до наших дней костюм менялся трижды.
КостюмыГерцеговиныподразделяются на два типа: костюм восточной, горной части этой области (серб.brdske nošnje), и костюмЗахумья(серб.umska, humska nonja) — западной и центральной равнинной части области. Костюм горцев-герцеговинцевв целом схож с черногорским костюмом (кроме того, женские рубахи горского костюма более украшены вышивкой, нежели хумские; передники украшены геометрическим или цветочным узором), его примерами могут послужить костюмы из окрестностейТребине,ФочииЧайниче. Примерами захумских костюмов, для которых характерно использование некрашеной, белой шерсти, а также маленькие (или длинные, но узкие) передники, являются костюмы из окрестностейМостара,Коньица,Стоца,ЛюбинеиЛюбушек. Для обоих типов костюма характерна бьелача (серб.bjelača) — длинное платье, изготовлявшееся из сукна и носившееся в холодную погоду. В Захумье бьелача была белого цвета и носилась как и замжуние женщины, так и девушки, в то время как в горной Герцеговине бьелача была атрибутом гардероба незамужних девушек, а замужние вместо бьелачи носили тёмно-синее или чёрное платье схожего фасона.
ВГласинцеиРомании(горные массивы к востоку от Сараево) носили следующий костюм: у мужчин — чёрные штаны-пеленгире до колен, изготовленные из сукна, белая рубаха с широкими рукавами, украшенная кружевом, безрукавка-джемадан красного или блёклых цветов, которая носилась в холодную погоду поверх рубахи, чёрный, вышитый на груди гунь, копоран, антерия, гамаши-тозлуци, красный плащ-кабаница (в том числе и с капюшоном), окантованный чёрными нитями, шерстяной пояс (до середины XIX века было принято носить только белый пояс, затем стали носить красный, а после оккупации Боснии в 1878 году Австро-Венгрией проникли и сербские тканицы) и шубары с фесками, на которые оборачивалась чалма в качестве головных уборов; а у женщин — длинная белая рубаха, шерстяной передник в красную полоску и с бахромой внизу, шаровары, тонкий пояс, антерия, безрукавка-чурдия и жакет-кубурия, которые были синего цвета, украшались вышивкой и оторачивались мехами, на голове носили белый или чёрный плат-покрывало.
ВПосавине(по правому берега рекиСаваи нижнем течении рекиУна) мужчины носили рубаху навыпуск (часть рубахи под поясом плиссировалась) и длинные штаны белого цвета (во времена османского владычества во многих местах были распространены чакшире белого и чёрного цвета, впоследствии их вытеснили брюки из фабричных тканей), поверх рубахи надевался копоран, а в прохладную погоду — безрукавка-фермен поверх копорана. Зимой носили гунь с рукавами до колена. Праздничный гунь украшался чёрными шнурами. Опоясывались широким кушаком, поверх которого носили кожаный ремень. Головным убором служила феска, поверх которой пожилые люди наматывали чалму; впоследствии их вытеснили шляпы и шайкачи летом и шубары зимой. Через плечо носилась сумка-шарпель (серб.šarpelj) из телячьей кожи, изготавливашаяся городскими кожевенниками и красившаяся в красный или чёрный цвет. После вхождения в состав Югославии мужской костюм испытал сильное шумадийское влияние, а после Второй Мировой войны довольно быстро исчез, будучи вытесненным городской одеждой. Женский посавский сербский костюм незначительно отличался от костюма хорваток: различия в основном касались техники, кроя и вышивки. Основным элементом была рубаха до щиколоток (изготовлялась из льна, конопли, а позднее из хлопка), которая перевязывалась узким поясом, и на которую надевались суконная юбка, украшавшаяся вышивкой из красной тесьмы с вкраплением шёлка (впоследствии вышла из употребления); фартук (незамужние носили фартук из городских/фабричных материалов, например, шёлка; а замужние носили два домотканых фартука — спереди и сзади, один конец переднего фартука загибался и крепился к поясу, задний фартук был длиннее и шире переднего); елек и ечерма, украшенные тесьмой; и суконную куртку-гуньич, украшенную вышивкой и тесьмой. Незамужние девушки покрывали голову косынкой, а замужние — убрус, украшенный на концах разноцветной вышивкой. В холодное время года на убрус накидывался квадратный белый кусок ткани. Убрус в разных местах мог носиться по разному: в одних местах он носился поверх косы, собранной на затылке в виде венка, а а, например, в окрестностяхДервентызакрылки убруса заворачивали назад по диагонали и закрепляли шпильками, в результате образуя нечто вроде двух конусов. Незамужние девушки из обеспеченных семей украшались подвесками из монет (из больших монет на шее, и из маленьких на лбу). Женский костюм сохранялся до конца XX века, и возможно, сохраняется даже сейчас. Обувью служили опанки, а позднее — и туфли, многие мужчины носили дома местве..
КостюмСембериипредставляет собой симбиоз динарского и паннонского типов народного костюма. Всего классифицируется три периода народного костюма Семберии: до Первой Мировой войны,интербеллум, и период после Второй Мировой войны, когда костюм уже выходил из употребления. До Первой Мировой войны мужчины носили длинную рубаху, широкие штаны, опоясывавшиеся кушаком и кожаным ремнём поверх него, гунь, на ногах — опанки с гамашами, а на голове — феску с чалмой и шубару. Женщины носили широкие и длинные рубахи с подвёрнутыми руками и без передников, верхние шерстяные платья и домотканый плат в качестве головного убора. В период после вступления в Югославию и до Второй Мировой войны на мужской костюм оказывается сильное влияние народного костюма Шумадии: заимствуются копоран, фермен и узкие штаны. Летом (а бедняки — и зимой) в межвоенный период продолжали носить рубаху навыпуск и широкие штаны. У женщин появляется фартук-передник (сначала домотканые шерстяные, а затем из покупных материалов) и безрукавка в качестве верхней одежды, а рубаха укорачивается. К настоящему времени народный костюм носится пожилыми людьми на праздниках
В Кралевой-Сутьеске (община Какань,ФБиГ) носили исключительно чёрные опанки, а в сёлахГерцеговиныдля верхней части использовали цветные нити, получалось нарядно, и у каждого села была своя комбинация цветов. Существовали особые охотничьи опанки: на подошве оставляли волос, чтобы охотник мог перемещаться бесшумно.
Хорватские сербы, проживавшие вСлавонии,Кордуне,ЛикеиДалмации, носили костюмы, идентичные хорватским или же незначительно отличавшиеся от них. Сейчас, чтобы выделить свою принадлежность к сербскому народу, вместо хорватских символов используются сербские, как например, на верхушкеликской капы— шапки, схожей счерногорской капой, но имеющей сзади несколько кисточек.
В костюме сербов-потомковускоков, проживавших с XVI века в областиБела-Краина (Белая Краина)на границе с современной Хорватией, в начале XIX века, по описанию побывавшего там Срезневского, почти полностью сохранялись все элементы традиционного сербского костюма, отличавшие его от костюмов окружавших их словенцев и хорватов. Мужской костюм состоял из рубахи (серб.кошула) с широкими рукавами и вышивкой вокруг горловины из красных и синих нитей, поверх которой надевалась белая или пепельно-серая суконная куртка без рукавов (серб.долман), застёгивавшаяся на множество пуговиц (серб.путце) и вышивавшаяся чёрной, красной или синей шерстью; суконного, сшитого наподобие плаща кафтана голубого цвета (серб.кепенек, халја) и белых узких штанов, иногда имевших спереди прямые разрезы, окаймленные вышивкой, которые подпоясывались широким кожаным поясом (серб.пас). Головным убором для мужчин служила широкополая шляпа (серб.криљак) а также красная круглая шапочка, которая помимо взрослых мужчин, носилась мальчиками и юношами. Мужчины обязательно носили усы, реже, особенно отцы женатых сыновей — бороду, считавшуюся атрибутом женатого мужчины. Также они отращивали длинные волосы, сплетавшиеся в косу, но к описываемому периоду всё реже и реже.
Женский костюм состоял из вышитой белой длинной рубахи с широкими рукавами. Рубаха подпоясывалась тканым красным поясом, за которым сзади держался складной нож. Иногда под пояс надевали один передник (серб.препрт) или два — один спереди, другой — сзади. Передники изготовлялись из шерсти синего и красного цветов с длинной бахромой. Поверх рубахи надевалось своеобразное украшение (серб.коларде), состоявшее из скрепленных между собой монет, имевшее треугольную форму и доходившее до пояса. Девушки поверх рубахи в тёплую погоду ничего не носили, а в холодную погоду надевали зипун (серб.одеча). Замужние женщины поверх рубахи носили белый длинный суконный жилет-зубун (серб.зубунац), расстегнутый спереди. Девушки заплетали волосы в одну косу, в которую по бокам от висков вплетались две маленькие косички. Косу украшали лентой, к концу которой привязывались металлические, фарфоровые или костяные фигурки (серб.уплетак); голову обвязывали широкой малиновой лентой с прикрепленными к ней цветами. Зачастую девушки носили красные или малиновые круглые шапочки (серб.капа, капица), расшитые серебром и блестками, украшенные монетами и вышитые золотыми нитками. Замужние женщины носили белый кружевной платок (серб.преметача, печа), завязывая его под подбородком. Волосы женщины заплетали в две косы, свисавшие с плеч на грудь и украшенные лентами. На шее носили ожерелье из кораллов и стеклянных бус.
На ногах носили короткие носки (у мужчин — чёрные, а у женщин — сине-красные (серб.лачице)), а поверх них — опанки. Также женщины носили башмаки (серб.постоле), а у мужчины — также ботинки (серб.местје), или реже — сапоги.
Вплоть до XIV-XV-го веков сербский костюм развивался с большим византийским влиянием. Однако после османского завоевания большая часть славянско-византийских элементов в городском костюме сошла на нет и сохранялась на селе. Мужчины носили шаровары с широким шагом, опоясывавшиеся поясами-кушаками, например, белого цвета с небольшим вкраплением тёмных цветов(); елеки, помимо шнуров украшавшиеся многочисленными серебряными пуговками; многочисленные куртки и кафтаны, (например, гуньи долама), раскрашенные в яркие цвета: красный, синий и зелёный, и вышивавшиеся золотыми нитями и шнурами. Обувью служили турецкие туфли и сапоги, штанины могли покрываться гамашами. Женский костюм состоял из рубахи, елека, антерии, платья-фистана из цветного атласа, шали, длинной юбки или турецких шаровар, шёлкового пояса (баядер,серб.бајадер), либады и туфель. В качестве головных уборов мужчины носили фески (особенно дома), шапки, отороченные мехом и фуражки; а женщины — фетровыетюбетейки, очелья-конджи и покрывала.
В отличие от деревенского костюма, городской шился из привозных тканей: хлопка, шёлка и льна. В городах было широко развито портняжное ремесло, хотя бедные горожане, как и селяне, изготавливали одежду на дому.
ПослеСербской революциии обретения независимости в городском костюме начался процесс избавления от восточных элементов и их заменой на западные или славянские (первыми городами, пережившими его, сталиБелградиКрагуевац). Например, в середине XIX века мода накринолинзатронула не только западный костюм, но и традиционный сербский. Хотя, Срезневский, побывавший в Сербском княжестве в 1841 году, довольно мало описывает одежду сербских горожанок, в приписке к единственной акварели, запечатлевшей её, он отмечает, что городской костюм его времени мало отличается от крестьянского, что, на его взгляд, связано с недостаточным проникновением западной одежды в сербские города. Тем не менее, к рубежу XIX—XX веков западный костюм окончательно вытеснил сербский. В Воеводине, бывшей под австрийским владычеством, турецкие элементы были меньше представлены, а главным источником заимствования стал венгерский (и в гораздо меньшей степени — немецкий) костюм, причём немецко-венгерское влияние было представлено даже в костюмах духовенства. Соответственно, там традиционный городской костюм вышел из употребление гораздо раньше — начиная со второй половины XVIII века.