Rhinestone Cowboy

Rhinestone Cowboy(сангл.—«стразовый ковбой») — сценический и статусный обликкантри-артистов и голливудских «поющих ковбоев», зародившийся вСШАв 1930—1940-е годы и достигший пика популярности в 1950—1960-е. Отличается яркими цветастыми костюмами, расшитыми крупными орнаментами с использованиемстраз,пайеток,бисера,бахромы,заклёпоки других украшений. Обычно такие наряды состоят из пиджака и брюк, иногдаковбойской шляпыиковбойских сапогпод стать. Корнями данная мода уходит в ковбойскую культуру, куда она пришла отамериканских пионеров, которые в свою очередь вдохновлялись одеяниямииндейцев. Предвестниками пёстрого тренда были портные Родео Бен и Нэйтан Тёрк, однако самым знаменитым дизайнером и производителем такого рода одеяний сталНуди Кон. В его честь их часто обобщённо называютNudie Suits(сангл.—«костюмы Нуди»). Впоследствии традиции создания «стразового» гардероба продолжил ученик Кона —нэшвиллскийкутюрьеМануэль Куэвас.
За десятилетия с момента возникновения подобных облачений, их носили кантри-исполнителиЛефти Фризелл,Хэнк Уильямс,Литтл Джимми Диккенс,Эрнест Табб,Китти Уэллс,Бак Оуэнс,Конвей Твитти,Джордж Джонс,Тэмми Уайнетт,Мерл Хаггард,Долли Партони коллективThe Flying Burrito Brothers, а также «поющие ковбои»Рой Роджерс,Джин ОтрииДейл Эванс. К этой моде приобщались и звёзды, работавшие за пределами музыки кантри и фильмов-вестернов —Элвис Пресли,Элтон Джон,Дайана Росс,Майкл Джексон,Либераче,Шер, ансамблиThe Rolling Stones,The BeatlesиZZ Top. Сегодня винтажные одеяния от Бена, Тёрка и Кона находятся в основном в музеях и у частных коллекционеров (среди последних самым знаменитым является кантри-певецМарти Стюарт). В 2000—2010-е годы наблюдался подъём интереса к «стразовым» нарядам — их можно было заметить не только на кантри-артистах вродеМарго Прайс,Никки Лэйн,Роберта Эллисаи группыMidland, но даже на такой далекой от этого жанра певице какЛеди Гага.
Как отмечает историк моды в стиле вестерн Уильям Маннс, традиция ярких ковбойских нарядов восходит, по всей вероятности, ко временамЭкспедиции Льюиса и Кларка. После двух лет, проведенных вСкалистых горах, эти просвещённые исследователи вернулись в цивилизацию разодетыми в костюмы сбахромойизсыромятной кожи, отделанной индейскимбисероплетением, а на головах у них были шляпы из волчьей кожи. В глазах их собратьев сВосточного побережья, подобный облик в то время выглядел крайне вызывающим. Кроме того, значительное количество красивой отделки встречалось и в образцах снаряженияамериканских пионеров: осваивавшимФронтирпоселенцам было практически негде взять привычную для них одежду, поэтому они охотно перенимали моду и отдельные элементы гардероба уиндейцев. В 1870—1880-е годы ни одинковбойне считался подобающе одетым без высоких сапог, доходивших до коленей. Данный фасон, отличавшийся также высокими каблуками и узорнойстрочкойна носах, американцы позаимствовали у британскойкавалерииещё в 1860-е. С тех пор запрос ковбоев на сапоги с различными украшениям только нарастал, достигнув пика примерно через 70 лет.
Именно в ковбойскую культуру уходит корнями облик «стразового ковбоя», первые зачатки которого появились на рубеже XIX—XX веков, когда яркие разноцветные костюмы с броской отделкой и бахромой для своих выступлений стали заказывать артистыродеоиWild West Show. В 1883 году собственное представление в эстетикеДикого Западазапустил иБуффало Билл Коди. Поняв вскоре, насколько важен сценический имидж, он заменил свою гнедую лошадь Чарли на более заметную белую, добавил серебряную отделку к седлам и принялся надевать длинныежакетыи перчатки из сыромятной кожи с бахромой ибисером. Таким образомшоуменфактически в одиночку начал эру «высокой моды» в стилевестерн, сделав ковбоев её иконами. Последователи Коди носили также рубашки с вышивкой, разноцветныебанданыичапыс украшениями, и в скором времени облик актёров Wild West Show и ранних звёзд родео стали перенимать уже настоящие рабочие ковбои. Родео-парады начала 1900-х вдохновили их облачаться самим и наряжать своих лошадей в самые цветастые и невообразимые наряды, а большинство конных мастерских наЗападе СШАв итоге запустили в производство так называемые «родео-чапы» и «родео-шпоры». Первые делались широкими, имели фасон «крылья летучей мыши» и обычно густо украшались тысячами медных заклёпок и разноцветных наслоений из кожи; вторые — были крупнее обычных шпор и отличались красивой серебряной отделкой. Как и в случае с сапогами, ковбойская мода на подобные гардеробы с годами лишь усиливалась.
В 1909 году актёр из ранних ковбойских фильмовТом Микс, помимо этого, выступавший в101 Wild West Show, принёс свою театрализованную манеру игры в вестернах вГолливуд. В 1920-х и начале 1930-х он являлся там ковбойской кинозвездой № 1 и в результате, по мнению Маннса, может претендовать на роль создателя образа «стразового ковбоя». Артист носил яркие и причудливые костюмы с контрастной вышивкой, окантовкой и кружевами на манжетах и штанинах, а фасон его шляп от фирмыStetsonстал широко известен как «Том Микс» из-за сильно увеличенной тульи и полей с загнутыми кверху краями. Вместе с тем поветрие на загородныйотдых на ранчов 1920—1930-е годы породило общенациональный спрос на яркий ковбойский гардероб. На этой волне состоятельные жители Восточного побережья в попытке выглядеть «по-западному» выработали собственный утрированный вестерн-облик, включавший широченные чапы, ремни с огромными пряжками, роскошные сапоги и ещё более роскошные рубашки. В 1930-е также наблюдалось резкое усиление голливудского влияния на моду в стиле вестерн. Фильмы-вестерны в то время служили основой американской киноиндустрии — они были недорогими в производстве и боссы киностудий, используя популярность музыкивестерн, создали притягательное для публики экранное амплуа «поющего ковбоя», в котором особенно преуспелиДжин ОтрииРой Роджерс(последний обычно снимался со своей женойДейл Эванс). Чёрно-белое изображение при этом диктовало потребность в особенно вычурной одежде для звёзд, чтобы те выделялись на фоне прочих актёров, и для создания таких нарядов вскоре появились специальные портные.
Традиция «стразового ковбоя» развилась в 1930—1940-е годы. Ранние образцы этого облика создавались при помощи разноцветной вышивки, аппликаций и различной отделки из натуральной кожи. Звёзды голливудских вестернов вродеРоя РоджерсаилиОдинокого рейнджерав этот период воспевали своих верных коней, одевшись в цветастые рубашки, замшевые куртки с бахромой и джинсы соторочкой, заправленные в дорогие мексиканские сапоги, вдохновив в итоге многих зрителей на мечты о ковбойстве. Вскоре исполнители музыкихиллбилли(раннее название жанракантри) вродеПи Ви Кинганачали менять привычные рабочие комбинезоны и мягкие фермерские шляпы на костюмы, аналогичные тем, что носили ковбои в кино. Эти наряды обеспечили их выступлениям зрелищность и появились как раз вовремя, визуально дополняя звучание новых кантри-стилей —вестерн-свинга,блюграсса,хонки-тонкаи вестерн-крунеров. В течение 1930-х яркие облачения, перенятые у «поющих ковбоев», стали культовыми среди хилбилли-артистов и, по мере дальнейшего развития данного тренда, одевавшиеДжина Отрии Роджерса портные начали снабжать первоклассными нарядами таких певцов какХэнк Сноу,Уэбб ПирсиЛиттл Джимми Диккенс. Однако по сравнению со своими коллегами с киноэкранов, кантри-звёзды оказались ещё более изощрёнными — в заказанных ими одеяниях было столько бахромы и пестроты, что даже иронические ковбойские костюмы отVersaceвпоследствии на их фоне выглядели очень скромными.
Одним из первых модных дизайнеров, соединивших практичную ковбойскую одежду с помпезной отделкой, был Родео БенизФиладельфии. В 1920-е годы он славился нарядами для странствующих родео и цирков, но вскоре оказался завален заказами от звёзд вестернов вродеТома Микса, Отри, Роджерса иДейл Эванс. Первый собственный бутик кутюрье открыл в 1930-м году, провозгласив его «Самым западным магазином на Востоке». Занимаясь помимо розничной торговли готовыми изделиями также пошивом костюмов на заказ, он привлекал своих знаменитых клиентов тканями калейдоскопических расцветок (включаягабардин,фланельитвил), изящной вышивкой (с орнаментами в диапазоне от индейских голов досиалий) и высококлассным дизайном. Когда же через несколько лет после Отри одеваться у него начал и Роджерс, портной поклялся не создавать них похожих одеяний. В 1933 году Бен общепризнанно первым применил в ковбойских рубашках металлическиекнопкивместо пуговиц (для своих заказчиков из мира родео); в то же время для аналогичных предметов одежды Роджерса и Отри он использовал кнопки изперламутра.
Другим кутюрье-любимцем звёзд голливудских вестернов стал Нэйтан ТёркизЛос-Анджелеса. Его магазин Turk of Hollywood открылся в 1923 году вДолине Сан-Фернандо— среди ранчо и декораций для ковбойских фильмов. Портной специализировался на костюмах с орнаментами для ежегодногоПарада розвПасадине, со временем создавая всё более эффектные дизайны. К 1930-м филиал его бутика вШерман-Оксуже одевал наездников родео и актёров кино, и вскоре работы модельера привлекли внимание Отри и Роджерса. Красиво расшитые одеяния Тёрка к 1940 годам для себя открыли и кантри-исполнители сЗападного побережья— ансамбльMaddox Brothers And Roseивестерн-свинговыйбэнд-лидерСпэйд Кули. Созданные для них комплекты, бурно отделанные цветочными орнаментами, стоят в числе самых знаменитых творений кутюрье. В 1944 и 1946 годах его клиентами стали такжеЭрнест Табби Хэнк Сноу соответственно. Название музыкального жанра, в котором работали эти певцы, к тому моменту сменилось с «хиллбилли» на «кантри энд вестерн», а ковбойский стиль окончательно утвердился в их сценическом облике.
Помимо Родео Бена и Нэйтана Тёрка, были и другие дизайнеры «стразовых» нарядов, например, Фэй Уорд, однако никто не получил на этом поприще признания, сравнимого сНуди Коном. Начав сперва карьеру боксёра, он затем принялся создавать одежду для исполнительниц экзотических танцев, открыв ателье под названием Nudie’s for Women, а впоследствии превратился в крупнейшего производителя ярких гардеробов в стиле вестерн. В 1947 году портной основал собственное предприятие вГолливуде, окрестив его Nudie’s Rodeo Tailors of Hollywood. К тому моменту яркую моду кинозвёзд переняли уже многие исполнители кантри, которые сами зачастую никогда не выезжали западнееМиссисипи. Им особенно импонировало бизнес-чутьё Нуди (он брался даже застрингии костюмы для стриптизёров вНью-Йорке) и тот факт, что каждая новая коллекция его ателье оказывалась более вызывающей, чем предыдущая.
Первыми клиентами Нуди из области кантри энд вестерна стали бэнд-лидерывестерн-свинговыхансамблей —Текс УильямсиХэнк Томпсон. Хотя для Уильямса портной снял мерки далеко не идеально, артисту костюмы всё равно понравились и тот начал рекомендовать их коллегам по цеху. В 1949 годуЛиттл Джимми Диккенспервым выступил в наряде от Кона в радиопередачеGrand Ole Opry. Одеяния от кутюрье в конечном счёте стали неотъемлемой частью гардероба любой ковбойской кинозвезды кантри-певца или артиста родео 1950-х. Каждый исполнительхонки-тонка, который мог себе это позволить, имел в гардеробе переливающийся костюм работы Нуди. УРоя РоджерсаиДжина Отриподобных облачений и вовсе было множество.
Вскоре одежда в стиле вестерн стала настолько популярна вНэшвилле(неформальной кантри-столице), что в 1951 году супругиОдрииХэнк Уильямс— оба счастливые клиенты Кона — открыли в городе бутик Hank and Audrey’s Corral с нарядами от этого модельера. Фирменный белый костюм Уильямса с чёрными музыкальныминотамитакже был пошит Нуди. Последний тем временем украшал свои творения детальной вышивкой и бахромой, а к концу 1951-го — стразами. Так он оказался одним из первых портных, начавших пришивать на вестерн-гадероб имитацию бриллиантов. В итоге под конец десятилетия стразы уже неразрывно ассоциировались с кантри. За многие годы костюмы Нуди сверкали и переливались на таких представителях жанра какЛефти Фризелл,Хэнк Уильямс,Литтл Джимми Диккенс,Эрнест Табб,Китти Уэллс,Бак Оуэнс,Конвей Твитти,Джордж Джонс,Тэмми Уайнетт,Мерл Хаггард,Долли Партони пионерахкантри-рокаThe Flying Burrito Brothers(последние появились в его нарядах, в частности, на обложке своего альбомаThe Gilded Palace Of Sin). Отделка на работах от Кона включала изображения брыкающихся лошадей,фургонов,лонгхорнов, подков, индейцев, а выражение «много не бывает» применительно к его дизайнам являлось актуальным как никогда. В конце концов модельер превратился в самого известного создателя пёстрых облачений для кантри-звёзд, и все костюмы подобного рода со временем стали также обобщённо известны как Nudie Suits (сангл.—«костюмы Нуди»).
Чтобы удовлетворить спрос на его продукцию, кутюрье в конечном счёте пришлось нанять 21 портного. Среди них был и молодой выходец изМексики, которого звалиМануэль Куэвас, позднее сам превратившийся в знаменитого дизайнера одежды (по аналогии со своим учителем, он именует себя просто по имени, Мануэль). В команду Нуди мексиканец вошёл в 1950-е, на самом пике цветастой вестерн-моды, когда в числе клиентов Кона значилисьХэнк Сноу(костюм с изображениемлягушек-быкови листьев лилий),Фэрон Янг,Ковбой Копас,Мерл Трэвис,Рэй Прайс,Джонни Кэш(комплект фирменного чёрного цвета) иДжимми Ньюман(одеяние скаджунскимиорнаментами). С середины 1960-х годов Нуди также взял на работувышивальщицуРоуз Клементс, которая, переехав в Калифорнию изАнглии, привезла с собой и специальное оборудование. Её замысловатые и оригинальные дизайны требовали серьёзного мастерства и сочетали различные виды вышивки — швейцарскую, цепную игладью. Помимо этого, Кон привлёк и экспертов по выделке кожи, создававших на заказ модныековбойские сапоги(под стать основному наряду).
Популярность броских костюмов в стиле вестерн угасла вГолливудек середине 1960-х годов — тогда в американский кинобизнес вернулась мода на минимализм и практичность. ВНэшвилле«стразовое» поветрие продержалось на несколько лет дольше. Однако уже концу десятилетия вслед за возникновением «прилизанного»Нэшвилл-саундаодеждакантри-артистов стала более утончённой — на смену ярким ковбойским нарядам пришлисмокингиикоктейльные платья. Тем не менее кантри-певецБак ОуэнсизБейкерсфилдав то же время, напротив, начал носить заказные облачения от Кона собственного фасона, включавшие среди прочего сиявший стразами и расшитый металлической нитью жакетболеро. Кроме того, с конца 1960-х гардеробом от Нуди стали обзаводиться участники некоторых «волосатых» групп, в частности,The Rolling StonesиThe Byrds. Кульминацией этого тренда были костюмы, созданныеМануэлемдляГрэма Парсонсаи его командыThe Flying Burrito Brothers. Так, дизайн самого знаменитого наряда Парсонса отражал его творческую миссию — донести традиционный кантри до слушателейрок-н-ролла— и сочетал ярко-белые брюкихип-хаггеры(с языками пламени на каждой штанине) и короткий жакет, украшенный вышивкой с изображением обнаженных женщин, листьевмарихуаны, таблеток, и большим крестом на спине.
Само выражение «стразовый ковбой» в 1975 году получило массовую известность и популярность благодаря одноимённому синглу «Rhinestone Cowboy» кантри-певцаГлена Кэмпбелла, который и сам охотно облачался в наряды подобного рода. Однако в целом декоративный ковбойский облик вернулся в мейнстрим кантри только в конце 1970-х — начале 1980-х благодаря двум совершенно разным музыкальным трендам — «городскому ковбою» инеотрадиционализму. Облачения от Нуди в разные годы носили и артисты, работавшие за пределами кантри, например,Элтон Джон,Дайана Росс,Майкл Джексон,Либераче,Шер, коллективыThe BeatlesиZZ Top(одним из самых известных в этом плане является костюмЭлвиса Пресли, отделанный 24-каратным золотом и стоивший $10 тыс. — в нём певец изображён, в частности, на обложке своего альбома50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong).
Хотя Родео Бена, Бена Тёрка и Нуди Кона уже давно нет в живых,Мануэльпо-прежнему продолжает создавать качественные и впечатляющие публику наряды в стиле вестерн для кантри-звёзд, в том числе молодого поколения. В своём нэшвиллском ателье он среди прочих клиентов одевал таких артистов какЛинда Ронстадт,Дуайт Йокам,Вайнонна,Алан ДжексониТрэвис Тритт. С годами кутюрье в итоге заслужил репутацию главного модного дизайнера одежды в стиле вестерн. Вместе с тем винтажные «стразовые» наряды постепенно превратились в коллекционную редкость, а их стоимость теперь порой составляет десятки тысяч долларов. Наиболее знаменитым частным собирателем такого ретро-гардероба является кантри-певец и музыкантМарти Стюарт. Кроме того, многие пёстрые ковбойские одеяния прошлых лет осели в экспозициях музеев:Autry Museum of the American WestвЛос-Анджелесе; The Roy Rogers and Dale Evans Museum вВикторвилле;National Cowboy & Western Heritage MuseumвОклахома-Сити;Зала славы и музея кантривНэшвиллеи других. При этом немало музеев, посвящённых конкретным артистам, тоже выставляют эти разноцветные костюмы (например,Buck Owens Crystal PalaceвБейкерсфилде).
Между тем в начале 2000-х годов образ «стразового ковбоя» во многом пережил возрождение, и на этой волне тот же Стюарт редко появлялся на публике без винтажного жакета от Нуди или современного аналога от Мануэля. В 2010-е также наблюдался определённый подъём интереса к этим ярким одеяниям — их можно было увидеть не только на молодых исполнителях кантри вродеМарго Прайс,Келси Уэлдон,Никки Лэйн,Роберта Эллисаи участниках группыMidland, но даже на такой далёкой от этого жанра артистке какЛеди Гага. Последняя, в частности, носила винтажный костюм работы Мануэля в ходе нэшвиллской части своих гастролейDive Bar Tour(2016), а впоследствии стала клиенткой ученицы и протеже модельера — Райли Рид.
Облачения в стилистике «стразового ковбоя» служили для кантри-артистов одновременно сценическими нарядами и символами статуса в музыкальной индустрии, отражая специфические представления резидентовМьюзик-Роуо том, как должна выглядеть одежда для бизнеса. В отличие отУолл-Стрит, здесь типичным являлся броский костюм кричащего цвета, например,бирюзового, с орнаментами, исполненнымивышивкой,стразами,заклёпкамиилипайетками. Иногда пёстрое одеяние дополняликовбойская шляпафирмыStetsonиковбойские сапогипод стать. Вместе с тем узоры на подобных нарядах специально делались такого размера и яркости, чтобы на концертах хорошо бросаться в глаза даже зрителям на последних рядах.
Мотивы орнаментов, применявшихся при отделке ковбойских костюмов кантри-звёзд, включали золотые монеты, долларовые банкноты, музыкальные ноты, гитары, а более скромные — просто имена или инициалы артиста. Популярной также являлась эстетика вестернов — кактусы, револьверы, степные цветы, стрелы и вигвамы. Кроме того, некоторые одеяния обыгрывали фамилии своих владельцев. Так, отдельные нарядыПортера Вагонераукрашали изображения колёсповозки, а облаченияФерлина Хаски— собак породыхаски. Временами костюмы перекликались с известными песням артистов, которые их носили — например, на одном из одеянийУэбба Пирсабыли вышиты замки́, ключи и тюремные решетки, отсылая к его хиту «In The Jailhouse Now».
Вслед за своими сияющими коллегами-мужчинами, кантри-исполнительницы и актрисы голливудских вестернов тоже носили наряды, усеянные стразами, или же с аппликациями и бахромой (любимый обликОдри Уильямс,Дейл Эванси юнойПэтси Клайн), равно как разноцветныегазовыеплатья с ярусами и отделкой, навеянной мексиканскими платьями фиеста и юбками индейцевНавахо(излюбленные нарядыМейбелл Картери её дочерей Аниты, Хелен иДжун, известных среди прочего как группаThe Carter Sisters). На более ранних этапах пёстрого тренда, в 1930-е годы, кантри-певицаПэтси Монтананадевала рубашки с характерными для стиля вестерн карманами типа Smile и декоративными цветами, имитировавшими аналогичные наряды кинозвёзд.