Geografía de Sri Lanka

Sri Lankaes un país situado en elsubcontinente indio. Más concretamente es una isla situada en el SE de laIndia, separada de esta por elestrecho de Palk. El país ocupa la totalidad de la isla deCeiláne islas adyacentes a ésta. Tiene una superficie de 65.610 km², de los que 64.740 km² son tierras y 870 km² es agua. Su litoral mide 1.340 km. El clima comprende dos monzones tropicales, el del nordeste, de diciembre a marzo, y el del sudoeste, de junio a octubre. El relieve es, en general, poco elevado, dominado por llanuras, con un conjunto de tres zonas montañosas en el sur y centro de la isla. El punto culminante es el montePidurutalagala, de 2.524 m. Los principales recursos naturales son la caliza, el grafito, las arenas minerales, piedras preciosas, fosfatos, arcilla y energía hidroeléctrica. La isla está unida al subcontinente indio por elpuente de Adán, una cadena dearrecifesy bancos dearenaentre las islas deRameswaram, frente a la costa sudoriental deTamil Nadu(sur de laIndia) yMannárama(en el noroeste deSri Lanka).
EnSri Lankase distinguen tres zonas geográficas principales: las montañas centrales, las llanuras y el cinturón costero.
Las arrugadasmesetas centrales de Sri Lanka, patrimonio de la humanidad desde 2010, son el corazón del país, en el centro-sur del territorio. Se trata de una región de tierras altas que discurre de norte a sur a lo largo de 65 km e incluye las montañas más elevadas, que culminan en el montePidurutalagala, de 2.524 m. En el extremo sur de esta zona montañosa y relativamente homogénea formada por mesetas y montañas, las sierras se alargan unos 50 km hacia el oeste y unos 50 km hacia el este.
Hacia el oeste, culminan en elpico de Adán, de 2.243 m, lugar sagrado para los budistas al encontrarse cerca de la cima una huella delBuda, que para los hindúes es deShivay para los cristianos deAdán. Hacia el este, las montañas culminan en elmonte Namunukula, a 2.036 m. Flanqueando las sierras centrales hay dos mesetas más bajas; al oeste, se halla lameseta Hatton, una serie de sierras diseccionadas profundamente que descienden hacia el norte; al este, se halla la cuenca de laprovincia de Uva, bajo el Namunukula, una serie de colinas cubiertas de herbazales atravesadas pro unas cuantas gargantas y profundos valles. Separado por estrechos valles, al norte se encuentra elmacizo de Knuckles(nudillos), una serie de escarpes, gargantas y picos que alcanzan los 1800 m. Al sur delpico de Adánse extienden la sierra paralela deRakwana, con varias cimas de 1400 m. Desde la meseta central, la tierra desciende en una serie de escarpes y acantilados de 400 a 500 m antes de descender hasta la llanura costera.
Gran parte de la superficie de la isla consisten llanuras de entre 30 y 300 m sobre el nivel del mar. Al sudoeste, sierras y valles se alzan progresivamente hasta converger con las tierras altas, dando al paisaje un aspecto quebrado. La amplia erosión en esta área ha reducido las sierras y depositado suelos ricos para la agricultura en las zonas bajas. Al sudeste, un suelo rojo ylateríticocubre el territorio, que es adornado con monolíticas colinas. La transición en este zona es brusca, y las montañas parecen alzarse como una pared. Al este y norte, llanura es plana, cortada por largas y estrechas crestas degranitoprocedentes de la meseta central.
Un cinturón costero de unos 30 m de altitud rodea el interior. La mayor parte consiste en playas de arena salpicadas de lagunas costeras. En lapenínsula de Jaffna, la caliza expuesta a las olas forma bajos acantilados en algunos lugares. En el nordeste y sudoeste donde la costa corta de través la estratificación de las rocas cristalinas, se encuentran acantilados, bahías e islas. Estas condiciones han dado lugar a los bellos puertos deTrincomalee, en la costa nordeste, y deGalle, en la costa sudoeste.
Los ríos deSri Lankafluyen desde la meseta central en forma radial hacia el mar. Muchos son cortos. Hay 16 ríos principales que superan los 100 km de longitud, de los que 12 descargan el 75 % del agua de todo el país. El más largo es elMahaweli Ganga, que tiene unos 300 km, nace en elParque Nacional Horton Plainsy cubre un quinto del país para desembocar enTrincomalee, donde forma uno de los puertos más bellos del mundo. Le sigue elrío Malvathu, de 164 km, que cruza la ciudad deAnuradhapura, patrimonio de la humanidad, y a este los ríosKala Oya(145 km),Kelani(145 km), que desemboca enColombo, Yan Oya (142 km), Deduru Oya (142 km); Walawe, que nace en elpico de Adán, Maha Oya (134 km), etc.
En las tierras altas, los cursos de los ríos se ven alterados por las discontinuidades del terreno, y donde encuentran escarpes se forman cascadas y rápidos que dan lugar a gargantas. Una vez en la llanura, los ríos forman meandros, llanuras de inundación y deltas. Los cursos altos son salvajes e innavegables, y los cursos bajos tienen a desbordarse en época húmeda. En el norte, este y sudeste, los ríos alimentan numerosos embalses.​ En las décadas de los 70 y 80, una serie de proyectos a gran escala embalsaron elMahaweli Gangay ríos vecinos. Además, durante el sigloXVIII, los alemanes construyeron cientos de kilómetros de canales en el sudoeste de Sri Lanka.
La presa más alta, de 122 m, da lugar alembalse Victoria, a 209 km de la desembocadura del ríoMahaweli Ganga; la presa tiene 122 m de altura y 520 m de longitud, embalsa 700 millones de m³, forma un lago de 23 km² y produce 210 MW. Se está realizando un ambicioso proyecto de rehabilitación de embalses antiguos​ y la construcción de nuevos en la zona seca para irrigar 365.000 ha bajo el nombre de Mahaweli Development Programme (Programa de Desarrollo delMahaweli).​El proyecto incluye el 39 % de la isla y el 55 % de la zona seca(Dry Zone). Incluye una decena de presas que generarían en total además unos 671 MW.
Sri Lankase separa de la península de la India en el Mioceno, lo que es de forma reciente geológicamente. Aunque forma parte del subcontinente indio y forma parte de la misma placa que laIndia, es considerada una de las partes más antiguas y estables de la corteza terrestre.
Más del 90 % de la superficie deSri Lankayace sobre un estrato de rocas cristalinas precámbricas, datado en unos 2000 millones de años (granito, cuarcita, mármoles...) con dos pequeñas cuencas delMesozoicoen la costa occidental. Hace unos 200 millones de años,Sri Lankaestaba unida a la India en el continente deGondwana, cuando las masas de tierra empezaron a separarse. LaIndiachocó con Asia y formó elHimalaya. Sri Lanka no experimentó terremotos ni actividad volcánica al encontrarse en el centro de laplaca índica.
Las zonas sedimentarias son limitadas en la isla, alrededor de las tierras altas y en los lechos de los ríos. Hay dos fragmentos delJurásico(140 a 190 millones de años) en eldistrito de Puttalamy un cinturón mayor de calizas delMioceno(5 a 120 millones de años>) a lo largo de la costa occidental, cubiertas en ocasiones por depósitos delPlioceno(1 millón de años). La costa noroeste forma parte de la profunda cuenca delrío Kaveri, que lleva recogiendo sedimentos de las tierras altas de la India ySri Lankadesde la ruptura deGondwana.
El clima deSri Lankaes tropical, cálido y húmedo al hallarse entre 5 y 10 grados norte del ecuador, moderado por los vientos del océano. Las temperaturas medias oscilan entre los 16.ºC deNuwara Eliya, a más de 1.800 m en la provincia central, bajo el montePidurutalagala, donde incluso puede helar, y los 32.ºC deTrincomalee, en la costa nordeste. En general, las medias oscilan entre los 28.ºC y los 30.ºC con variaciones diurnas de 4 a 7.ºC. Como en toda la región tropical del hemisferio norte, enero es el mes más frío y mayo el más cálido, antes del periodo de lluvias.​
Las lluvias están determinadas por elrégimen monzónico, que depende del paso del sol por la vertical del país dos veces al año, en abril y octubre. En las tierras altas del interior, además, la orientación de las vertientes influye mucho en el régimen de lluvias; por ejemplo, en el sudoeste y áreas costeras de esta zona, donde se hallaColombo, las lluvias son más intensas, mientras que en las costas noroeste y sudeste el clima es más seco.
El régimen de lluvias está marcado por cuatro estaciones en todo el país. En la primera, de mediados de mayo a octubre, con vientos del sudoeste, las nubes proceden del océano Índico; cuando encuentran las montañas centrales producen lluvias que pueden alcanzar los 2500 mm mensuales, pero al otro lado de las montañas apenas llueve. En la segunda, de octubre a noviembre, entre monzones, a veces se producen turbonadas o llegan ciclones y llueve en el sudoeste, nordeste y las partes orientales de la isla. En la tercera, de diciembre a marzo, el monzón procede del nordeste, y las nubes vienen del golfo de Bengala; las vertientes nordeste de las montañas reciben hasta 1.250 mm mensuales. En el cuarto periodo se produce otro episodio intermonzónico entre marzo y mediados de mayo.
Por regiones, en el noroeste caen entre 1.300 y 1.400 mm. EnJaffna, con 1.300 mm, caen entre enero y septiembre entre 20 (marzo) y 70 mm, pero entre octubre y diciembre caen entre 250 y 350 mm mensuales, con temperaturas de 23-28.ºC en enero y 27-33.ºC en mayo-junio. En Mannar, más al sur, caen 960 mm, con lluvias menos intensas entre octubre y diciembre. En Puttalan, en la costa centro oriental caen 1.195 mm, pero ya se ve afectado por el régimen de monzones del sudoeste, con un aumento de lluvias entre marzo y mayo (abril 175 mm; noviembre, 250 mm).
En la costa sudoeste, mucho más húmeda,Colomborecibe 2.500 mm anuales, con ningún mes inferior a 60 mm (enero), y picos entre abril y junio (mayo, 390 mm) y septiembre a diciembre (noviembre, 415 mm). En Galle, en el extremo sudoeste, caen 2.400 mm. Las temperaturas oscilan entre 22-31 °C en enero y 25-32 °C en abril y mayo.
En la costa oriental, el monzón del nordeste afecta de octubre a diciembre. Las lluvias siguen siendo abundante, pero el calor hace que el paisaje sea semiárido. EnTrincomaleecaen 1.635 mm, con mínimos de 50 mm en abril y mayo, y solo 25 m en junio, cuando hace más calor, entre 26 y 35.ºC); en noviembre y diciembre se superan los 350 mm. El mes más frío, enero, las temperaturas se mantienen entre 24 y 28.ºC.
EN la costa sudeste, rozada por los monzones, enHambantotacaen en torno a 1.045 mm anuales, con cerca de 100 mm entre abril y mayo, y más de 100 mm entre octubre y diciembre.
En el interior, enKandy, a 450 m, en el centro de la isla, caen unos 1.800 mm, con máximos en abril (190 mm) y luego en octubre y noviembre (295 mm). Las temperaturas entre los 18-28.ºC de enero y los 22-30.ºC de mayo. EnNuwara Eliya, a 1.900 m, caen 1.900 mm con lluvias más repartidas, pero que superan los 200 mm solo en octubre y noviembre.​
Los ciclones suelen pasar más al norte, entre India y el golfo de Bengala. Pueden darse entre abril y diciembre, con dos picos en mayo y noviembre.
El patrón de la vida en Sri Lanka depende directamente de la disponibilidad de agua. Las montañas y la parte sudoeste del país, conocidas como la 'zona húmeda' reciben más de 2.500 mm. La mayor parte del sudeste, este y norte comprende la 'zona seca', que recibe entre 1.200 y 1.900 mm anualmente. En estas zonas, el grueso de la lluvia cae entre octubre y enero, y durante el resto del año apenas llueve, por lo que los seres vivos deben adaptarse a la retención de agua. Las costas áridas del noroeste y el sudeste reciben entre 600 y 1.200 mm concentrados en la época el monzón.
La vegetación natural de la zona seca está adaptada a los contrastes anuales entre sequía e inundación. La cobertura típica es el bosque de matorral, intercalado con arbustos y cactus en las áreas más secas. Las plantas crecen muy deprisa entre noviembre y febrero, cuando disponen de agua y dejan de crecer entre marzo y agosto. Se han desarrollado varias adaptaciones a la sequedad; los árboles tienen la corteza gruesa, muchos tienen hojas pequeñas y algunos las dejan caer en periodo seco. Asimismo, las ramas altas de los árboles más grandes se entrelazan, formando una cobertura contra el calor y los vientos secos. En época seca, las llanuras secas están dominadas por los grises y los marrones. Cuando el agua está disponible, ya sea en época de lluvias o junto a los ríos, la vegetación explota en una gama de verdes y florece. Diversas variedades deacaciase han adaptado a los condiciones secas y florecen en lapenínsula de Jaffna, al norte del país. Entre los árboles de la zona seca hay valiosas especies como laburuta, elébano, lasCasuarináceasy lacaoba.
En la zona húmeda, la vegetación dominante es el bosque tropical siempre verde, con árboles altos, follaje espeso y una densa cobertura de trepadoras y enredaderas. El bosque subtropical de clima templado crece en las zonas más altas. En las cimas, la vegetación es rala a causa del viento.
Los bosques cubrían la isla por completo antiguamente, pero en el sigloXX, los bosques y las reservas forestales cubrían solo un quinto del territorio. En las décadas de 1970 y 1980, se protegieron unos 1900 km² de bosques.
Durante los últimos 2.500 años, el patrón de asentamiento humano consistía en comunidades rurales de campesinos. Hasta la década de 1980, la mayoría de la gente vivía en pequeños pueblos y trabajaba en la agricultura. Las técnicas agrarias y el estilo de vida oscilaban en torno a dos tipos de agricultura: seca y húmeda, dependiendo de la disponibilidad de agua.
El patrón de asentamiento típico de las áreas arroceras es un grupo de casas compacto rodeado por varios centros religiosos que centralizan las actividades comunales. A veces, las casas están situadas a lo largo de una carretera principal que incluye unos pocos comercios, o el pueblo incluye algunas aldeas periféricas. Los campos de arroz empiezan donde acaban las casas. Algunos campos irrigados pueden contener otros cultivos, como caña de azúcar o cultivos de cocoteros. Las palmerasBorassus flabellifercrecen en los bordes de los campos o a lo largo de carreteras y senderos. Algunas casas separadas también pueden tener huertas. Durante la época de lluvias, el medio ambiente es intensamente verde.
La naturaleza de las actividades agrarias ha ido cambiando según la disponibilidad de tierra y agua. En otros tiempos, cuando los agricultores tenían acceso al bosque que separaba los cultivos se utilizaba laroza y quema. El crecimiento de la población y la presión comercial reducen la cantidad de tierra forestal disponible y latala y quemadeclina en favor de los cultivos permanentes de propietarios privados. Hasta el sigloXIII, se mantuvieron principalmente en las llanuras septentrionales, en torno aAnuradhapura, y despuésPolonnaruwa, las antiguas capitales de Sri Lanka, pero más tarde se desplazaron hacia el sudoeste. En la década de 1970, la expansión se produce hacia las llanuras septentrionales y orientales, aun escasamente pobladas, con villas alrededor de lagos artificiales.
La península de Jaffna, aunque es una zona seca, está entonces densamente poblada y cultivada. La mayor parte de la gente está en el sudoeste, y los pueblos están arracimados en torno a pequeñas áreas sin cultivar. En las tierras altas centrales, en torno aKandy, hay pocas tierras llanas y tienen que construir intrincadas terrazas en las laderas para cultivar arroz. En las décadas de 1960 y 1970, las áreas de cultivo con necesidad de agua se expanden rápidamente, y el gobierno implementa regadíos a gran escala para aumentar la productividad de las zonas secas.
En los años 70, el área drenada por elMahaweli Gangacambia de una región dispersamente habitada a una región donde los cultivos de arroz se equiparan al sudoeste. A pesar de estos proyectos, el Gobierno ha planeado recuperar en estas zonas el complejo sistema de regadíos de la antiguaSri Lanka, basado en pequeños embalses que empezaron a construir loscingalesesen la antigüedad y que se amplió durante el reinado deParakramabahu I, en el sigloXII.
Entre el sigloXVIy durante el dominio delImperio británico, las plantaciones comerciales acabaron por dominar gran parte de los cultivos de las tierras altas, reduciendo la cobertura natural del bosque, sustituido por cultivos como elcaucho, eltéo lacanela. Los últimos grupos de cazadores recolectores quedan relegados a zonas pequeñas de las montañas y los trabajadores van a las montañas a trabajar en las plantaciones. A lo largo del sigloXX, los trabajadores de las grandes plantaciones viven en pueblos de casas pequeñas o en casas alineadas de diez o veinte unidades. Las numerosas plantaciones incluyen frecuentemente aldeas de trabajadores además de las casas independientes de los propietarios.
El cinturón costero que rodea la isla contiene un patrón diferente de asentamiento que ha evolucionado de los pueblos pesqueros. Los asentamientos de pescadores se han expandido de forma paralela a la costa, unidos por una carretera costera o una vía férrea. En la década de 1980 era posible conducir muchos kilómetros a lo largo de la costa sudoeste sin encontrar un hueco en la hilera de pueblos y centros comerciales que aparecen dentro o entre los pueblos.
Ladeforestaciónes uno de los problemas más graves deSri Lanka. En los años 20, la isla tenía unacobertura forestaldel 49 %, pero en 2005 el porcentaje había bajado al 26 %.​ Entre 1990 y 2000, la isla perdía una media de 26.800 km² de bosques cada año (un 1,14 % anual).​Sin embargo, la política proteccionista del Gobierno la ha disminuido al 35 % desde finales de los 90.​ El problema es mayor en el norte y en las tierras más bajas del sur. Las causas principales son, por un lado, disponer de tierras para cultivarté, una de las mayores exportaciones del país; y, por otro, la venta de madera. La deforestación provoca inundaciones en época de lluvias y amenaza la biodiversidad en una país con un gran número de especies endémicas.​​​​
La IUCN cataloga 660 áreas protegidas enSri Lanka, que cubren un total de 19,897 km², el 29,86 % del territorio, además de 399 km² de áreas marinas, el 0,07 % de los 534.085 km² que pertenecen al país. De estos, 17 son parques nacionales, 7 son reservas naturales, 94 son reservas forestales, 3 son reservas naturales estrictas, 56 son santuarios, 1 es un corredor de jungla, 1 es un área salvaje patrimonio nacional, 384 son bosques protegidos, 62 son bosques conservados y 23 son otro tipo de bosque. Además, hay 6sitios Ramsar, 4 reservas de la biosfera de la Unesco y 2 sitios patrimonio de la humanidad.​ Las diversas catalogaciones pueden hacer cambiar el número de parques nacionales y reservas.