শাড়ি

শাড়িবাংলাদেশ,ভারতসহভারতীয় উপমহাদেশেরনারীদেরঐতিহ্যবাহী ও নিত্যনৈমিত্তিক পরিধেয়বস্ত্র।শাড়ি লম্বা ও সেলাইবিহীনকাপড়দিয়ে তৈরি হয়। সাধারণত‍ একটি শাড়ি ১৮ ফুট (৫.৫ মিটার) থেকে ২১ ফুট (৬.৪ মিটার)দীর্ঘ এবং ৬০ থেকে ১২০ সেন্টিমিটার (২ থেকে ৪ ফুট) চওড়াকাপড়ে তৈরি হয়, যা বিভিন্নভাবে ভাঁজ করে পরা হয়ে থাকে। সবচেয়ে সাধারণ ভাঁজ হচ্ছেকোমরেজড়িয়ে একপ্রান্তকাঁধেরউপর দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা, যাকেআঁচলবলা হয়।শাড়ি সাধারণতপেটিকোটের(উত্তর ভারতেলেহেঙ্গা/ঘাগরাএবং বাংলাদেশ সহপূর্ব ভারতেসায়ানামেও পরিচিত) উপরে পরা হয়ে থাকে।উপরের অংশের পোশাক হিসাবেব্লাউজ(ভারতেছোলিনামে পরিচিত) পরা হয়।
আবহমান বাংলার ইতিহাসে শাড়ির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কালের বিবর্তনে বদলেছে শাড়ির পাড়-আঁচল, বুনন এবং পরিধান কৌশল।ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাধারণত‍ শাড়িকে সবচেয়ে উপযোগী পোশাক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতেনারী সেনারা শাড়ি পরলে কোমরেশার্টবেঁধে রাখেন। শাড়ি বাঙালি ঐতিহ্যবাহী পোশাক। এই পোশাকের রয়েছে সৌন্দর্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শাড়িকে নারীদের মূল পোশাক হিসাবেও বিবেচনা করা হয়।
শাড়ি শব্দটিসংস্কৃতশাটীशाटीśāṭīহতে উদ্ভূত, যার অর্থ 'কাপড়ের টুকরা',অর্থাৎশাড়িএবংপালিশব্দ शाडी বা साडी, এবং যা আধুনিক ভারতীয় ভাষায় শাড়ি হিসাবে পরিণত হয়েছে।'সাত্ত্বিক' শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যে এবংজাতকনামক বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রাচীন ভারতে মহিলাদের পোশাক বর্ণনার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।এটি আধুনিক সময়ের 'শাড়ির' সমার্থক এবং সমতুল্য হতে পারে।নারীদেরঊর্ধাঙ্গের পোশাকেরবর্ণনায় প্রাচীনস্তনপট্টশব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা থেকেচোলির উদ্ভব হয়েছিল।কহ্লনের দশম শতাব্দীর সাহিত্যকর্মরাজতরঙ্গিনী(অর্থ 'রাজাদের নদী') বলে যে, কাশ্মীরে রাজকীয় আদেশ অনুসারে ডেকান (দক্ষিণাপথ) থেকে আসাচোলির প্রচলন হয়েছিল।
মারাঠিতেপেটিকোটকেপার্কার(परकर) বলা হয়,তামিলভাষায়উলপাওয়াদাই(உள்பாவாடை) (pavadain other parts of South India:মালয়ালম:പാവാട,তেলুগু:పావడ,প্রতিবর্ণী.pāvāḍai,কন্নড়:ಪಾವುಡೆ,প্রতিবর্ণী.pāvuḍe) এবং পূর্ব ভারতে বাংলায়সায়াবলা হয়। এছাড়াওপেটিকোট-কে "ভিতরের স্কার্ট" বলা যেতে পারে।
শাড়ি উৎপত্তির ইতিহাস খুব একটা স্পষ্ট নয়।শাড়ি ধারণাটির উৎপত্তি সেলাইবিহীন বস্ত্রখণ্ড থেকে।নীহাররঞ্জন রায়েরমতে, আদিতে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা কাপড় পরিধানের প্রচলন ছিল না। সেলাইবিহীন প্রচলিত কাপড় পুরুষদের ক্ষেত্রেধুতিএবং নারীদের ক্ষেত্রে শাড়ি নামে অভিহিত হতো। মূলত বয়নশিল্পের প্রচলন ঘটার পরই শাড়ির প্রচলন ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়।শাড়ির মতো পোশাকের ইতিহাস পাওয়া যায়সিন্ধু সভ্যতায়, যার প্রতিষ্ঠাভারত উপমহাদেশেরউত্তর-পশ্চিম অংশে খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০-১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বে বেড়ে ওঠে।খ্রিস্টাব্দ ৫ম সহস্রাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশেতুলারপ্রথম চাষ ও বোনা হয়েছিল।সেই সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত রঞ্জকগুলি এখনও ব্যবহৃত হয়, বিশেষতনীল,লক্ষ,রুবিয়া কর্ডিফোলিয়াএবংহলুদ।রেশমবোনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৪৫০ থেকে ২০০০খ্রিস্টপূর্বাব্দে।নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিতচর্যাপদেসরাসরি শাড়ি শব্দের উল্লেখ না থাকলেও অনুরূপ পোশাকের আভাস পাওয়া যায়।চৌদ্দ শতকের কল্পকাহিনী, গল্প-গাঁথা ও গীতিকবিতায় শাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময়কার কবিচণ্ডীদাস(১৩৭০-১৪৩০) লিখেছেন:
'শাড়ি' শব্দটি জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে মহিলাদের পোশাক হিসাবে উল্লিখিত 'সাত্তিক' থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।শাড়ি বা সাত্ত্বিক নিচের পোশাকঅন্ত্রিয়েরসমন্বয়ে গঠিত একটি তিন অংশের একত্রে পরিধেয় পোশাক; কাঁধ বা মাথার উপর একটি পর্দাউত্তরিয়াপরা; এবং স্তনপাট্টা বা বুকবন্ধনী। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীরসংস্কৃতএবং বৌদ্ধপালিসাহিত্যে শাড়ির উল্লেখ রয়েছে।এই সম্পূর্ণ তিন টুকরো পোশাক একটি পূর্ণাঙ্গ পরিধেয়পোশাকহিসাবে পরিচিত।প্রাচীনধুতিসদৃশঅন্ত্রিয়"মাছের লেজের" মতোন প্যাঁচিয়ে পড়া হয় যা ঢিলেভাবে পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পা আবৃত রাখে এবং যার সামনের পায়ের অংশে আলংকারিক পরিধান শৈলীর চর্চা করা হয়।কালক্রমে এটিভৈরনিবাসানীস্কার্টে বিবর্তিত হয়েছে, যা এখনকার যুগেঘাগড়াএবংলেহেঙ্গানামে পরিচিত।উত্তরিয়কাঁধ বা মাথার উপরে একটিশালজাতীয় পর্দা ছিল, যার ব্যবহার ক্রমশ বিস্তৃত হয়। এটিই আজকের যুগেওড়নানামে পরিচিত।একইভাবে,স্তনপাত্তাপ্রথম শতাব্দীতেচোলিতে বিবর্তিত হয়েছে।খ্রিস্টপূর্ব  দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে,অন্ত্রিয়এবংউত্তরিয়কে একীভূত করে পালি সাহিত্যে উল্লিখিত শাড়ি হিসাবে পরিচিত একটি পোশাক তৈরি করা হয়েছিল, যা এক টুকরোতে দুটি পোশাকের উদ্দেশ্য পূরণ করে।
প্রাচীন সংস্কৃত রচনা,বাণভট্টরচিতকাদম্বরীএবংসিলাপোধিকারামেরমতো প্রাচীনতামিলকাব্যে নারীদের নিদারুণ বর্ণনায়আচ্ছাদনবা শাড়ির বর্ণনা দেয়।প্রাচীন ভারতে মহিলারা মধ্যচ্ছাদন হিসেবে শাড়ি পরার পরেওধর্মশাস্ত্রলেখকরা বলেছিলেন যে নারীদের এমন পোশাক পরিধান করা উচিত যাতেনাভিটিকখনই দৃশ্যমান না হয় ।এরপর থেকে কিছু সময়ের জন্য নাভি প্রদর্শন একটিট্যাবুহয়ে উঠেছিল এবং নাভি গোপন করা হতো।প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে এবংনাট্য শাস্ত্রে(একটি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ, যা প্রাচীন নৃত্য এবং পোশাকের বর্ণনা দেয়), পরম সত্তাসম্পন্ননাভিকেজীবন এবং সৃজনশীলতার উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে । এ কারণে শাড়ি পড়ার সময় মধ্যাচ্ছাদন উন্মুক্ত রাখা হয়।এছাড়াও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধেমিথিলারপ্রথিতযশা কবিবিদ্যাপতিররচনায়ও অঞ্চল (আঁচল),কাঁচুলি, শাড়ি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়:
সাধারণত ধারণা করা হয় যে নিম্নাঙ্গের জন্য শাড়ির মতো পোশাক এবং ঊর্ধাঙ্গের জন্য কখনও কখনও শাল বা স্কার্ফের মতো পোশাক,যা 'উত্তরীয়' নামে পরিচিত, দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় মহিলারা পরিধান করেছিলেন এবং শত শত বছর ধরে তারাবর্তমান রূপে একে পরিধান করছেন। প্রাচীনকালে নিচের পোশাকটিকে 'নিভি' বা 'নিভিবন্ধ' বলা হত, এবং  ঊর্ধাঙ্গের বেশিরভাগই উন্মুক্ত থাকত ।কালিদাসেররচনায় 'কুরপাস' নামক এমন একধরনের আঁট-সাঁট বস্তুর কথা বলা হয়েছিল, য কেবল স্তনগুলিকে আবৃত রাখে।এটি কখনো কখনো 'উত্তরাসঙ্গ' বা 'স্তনপট্ট' নামেও অভিহিত  হত।
সিলাপোধিকারামেরমতো কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন তামিলনাড়ুরসঙ্গম যুগেনিম্নাঙ্গ এবং মাথা ঢাকার জন্য এক টুকরো পোশাক ব্যবহৃত হত এবং  শরীরের মধ্যাঙ্গ পুরোপুরি অনাবৃত থাকতো।শাড়ির অনুরূপ শৈলীর উদাহরণকেরালাররাজা রবি বর্মারচিত্রগুলোতে রয়েছে।বহু সূত্র বলেছে যে প্রাচীন ভারতে এবং কেরালায়  প্রতিদিনের পোশাকগুলোয় 'কুরপাসিকা' বা 'স্তনপট্টের সাথে মিল রেখে ভাঁজ করা বা পাতানো ধুতি (সারং) মোড়ানো হতো এবং মাঝে মধ্যে 'উত্তরিয়া' নামক একটি টুকরার ব্যবহার হতো যেটি ঊর্ধাঙ্গ বা মাথা ঢাকার কাজে ব্যবহার করা হতো।দুই-টুকরো মুন্ডুম ন্যারিয়াথুম ছিল প্রাচীন কেরালার দৈনন্দিন পোশাক। কেরালার এক টুকরো শাড়ি মধ্যযুগীয় সময়কালে তামিলনাড়ু বা ডেকান থেকে মধ্যযুগীয় কেরালার বিভিন্ন মন্দির ম্যুরালগুলির উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।
আদি সংস্কৃত সাহিত্যে নারীদের ব্যবহৃত ওড়নার জন্য বিস্তৃত শব্দভাণ্ডার রয়েছে, যেমনঅবগুণ্ঠন(oguntheti/oguṇthikā), যার অর্থ আলখাল্লা-ঘোমটা,উত্তরিয়অর্থ কাঁধের ওড়না,মুখ-পাটাঅর্থ মুখের পর্দা এবংশিরবস্ত্রঅর্থ মাথার ঘোমটা।ভাষা রচিতপ্রতীমানাটকনাটকে অবগুণ্ঠন ঘোমটার প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে "কোনো ধর্মীয় অধিবেশন, বিবাহ উৎসব, বিপর্যয় ও বনের মধ্যে কোনও মহিলাকে কোনও দোষ ছাড়াই (সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য) দেখা যেতে পারে"।একই সংবেদনটি পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে আরো উদারভাবে প্রকাশিত হয়।খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিতমৃচ্ছকটিকনাটকের লেখকশূদ্রকবলেছেন যে নারীরা সবসময়অবগুণ্ঠনব্যবহার করতেন না। তিনি বলেছিলেন যে একজন বিবাহিত মহিলা জনসাধারণের মধ্যে চলাফেরা করার সময় ওড়না পড়তো।এটি ইঙ্গিত করে যে অবিবাহিত মহিলাদের জন্য পর্দা করার প্রয়োজন ছিল না।বিবাহিত মহিলাদের ওড়না পড়ার এই রীতি এখনও হিন্দিভাষী অঞ্চলে প্রচলিত এবং এটিঘুঙ্গাটনামে পরিচিত, যেখানে একটি শাড়ির আলগা প্রান্তটি মুখের ওড়না হিসাবে কাজ করার জন্য মাথার উপরে টানানো হয়।
খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ভাস্কর্য এবং চিত্রকর্মগুলির ওপর ভিত্তি করে, বিভিন্ন আঞ্চলিক পোশাকশৈলীতে আঁটসাঁট বডিস (পোশাকবিশেষ) বাছোলিরবিবর্তন ঘটেছে বলে বিশ্বাস করা হয়।শুরুর দিকের ছোলির পিছনে আবদ্ধ এবং সামনে আবরণ ছিল; প্রাচীন উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সে সময় এর বহুল প্রচলন ছিল। ছোলির এই প্রাচীন রূপটি আজও ভারতেররাজস্থানরাজ্যে প্রচলিত।সে সময়ের চোলিতে- গোটা পট্টি, মোচি, পাক্কো, খড়ক, সুফ, কাঠি, ফুলকড়ি এবং গামথির মতো সাজসজ্জাগত ঐতিহ্যবাহী সূচিকর্মের কাজ করা হত।ছোলি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলেরাভিকিনামে পরিচিত যা পিছনের পরিবর্তে সামনের দিকে আবদ্ধ থাকে, কাসুতি এই অঞ্চলে চোলির জন্য ব্যবহৃত সূচিকর্মের ঐতিহ্যবাহী রূপ।নেপালে, ছোলিছলোবাচৈবান্দি ছলোনামে পরিচিত এবং ঐতিহ্যগতভাবে সেগুলির সামনের দিকে আবদ্ধ থাকে।
বাঙালি ইতিহাসবিদরমেশচন্দ্র মজুমদারেরমতে অষ্টম শতাব্দীতে শাড়ি ছিল প্রাচীন ভারতের প্রচলিত পোশাক। যেখানে তখনকার মেয়েরাআংটি,দুল,হারএসকলঅংলকারেরসঙ্গে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত শাড়ি পরিধান করত, এবং উপরে জড়ানো থাকতআধনা(আধখানা)। পাহাড়পুর থেকে প্রাপ্ত পাল আমলের কিছু ভাস্কর্য অনুমান করে এ ধারণা করা যায়।
বিয়ের শাড়িগুলিরজন্য লাল রঙ সবচেয়ে পছন্দের এবং এটি ভারতীয়-বাংলাদেশী সংস্কৃতিতে নববধূদের কাছে জনপ্রিয়।মহিলারা ঐতিহ্যগতভাবে রেশম, সুতি, ইক্কাত, ব্লক-প্রিন্ট, সূচিকর্ম এবং টাই-ডাই কাপড়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিকতাঁত শাড়িপরিধান করতেন। ঐতিহ্যগতভাবে এবং আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানেব্রোকেডসিল্কের শাড়িগুলির পর পরই সর্বাধিক জনপ্রিয় স্থানে রয়েছে বনসারি, কাঞ্চিপুরম, গাদওয়াল, পাইথানি, মহীশূর, উৎপদা, বাবলপুরি, বালচুরি, মহেশ্বরী, চন্দেরি, মেখেলা, ঝিচা ইত্যাদি।পাটোলা, পোচাম্পল্লি, বোমকাই, খান্দুয়া, সমবলপুরি, গাদওয়াল, বারহামপুরী, বারগড়, জামদানি, তন্ত, মঙ্গলগিরি, গুঁতুর, চন্দেরি, মহেশ্বরী, নুয়াপাটন, তুষার, ইলকল, কোটপাদ এবং মণিপুরী নামে পরিচিত সিল্কইকাতএবং সুতির শাড়ি উৎসব এবং দৈনন্দিন পোশাক হিসাবে পরা হয়।বন্ধনী, লেহেরিয়া, বাগরু, আজরখ, সুনগুদি, কোটা ডাবু/ডাবু প্রিন্ট, বাঘ ও কালামকারি নামে পরিচিতটাই-ডাইএবংব্লক-প্রিন্টশাড়িগুলি বর্ষা মৌসুমে ঐতিহ্যগতভাবে পরা হতো।অনুষ্ঠানে পরিহিত শাড়িগুলিতে ব্যবহৃত প্রচলিত সূচিকর্মের মধ্যে গোটা পট্টি জনপ্রিয় রূপ নিয়েছে, অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী লোক সূচিকর্ম যেমন মোচি, পাক্কো, খড়ক, সুফ, কাঠি, ফুলকড়ি এবং গামথি সাধারণত অনানুষ্ঠানিক উপলক্ষে পরা হয়।বর্তমানে, পলিয়েস্টার,জর্জেটএবং চারমিউজের মতো আধুনিক কাপড়গুলিও শাড়ির জন্য ব্যবহৃত হয়।
শাড়ির উৎপত্তির ইতিহাস খুব একটা স্পষ্ট না হলেওজ্ঞানদানন্দিনী দেবীবাংলায় শাড়ি পরার পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, যিনি জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুর নামেও পরিচিত, ১৮৫৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিবাংলাদেশেরযশোরেজন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেনসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরস্ত্রী, যিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদানকারী প্রথমব্রিটিশ ভারতীয়,বাংলাদেশীওবাঙালিনারী।
তার সময়ে, শাড়িগুলি একটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল, যার নীচে ব্লাউজ বা পেটিকোট ছিল না। জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুর ড্রপ করার এই স্টাইলটিকে অস্বস্তিকর এবং অসুবিধাজনক বলে মনে করেছিলেন। তিনি একটি নতুন শৈলী প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন যা মহিলাদের জন্য আরও আরামদায়ক এবং ব্যবহারিক ছিল। তিনি বিভিন্ন শৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং অবশেষে শাড়িটি ঢেকে রাখার একটি নতুন উপায় নিয়ে এসেছেন যার নীচে একটি ব্লাউজ এবং পেটিকোট পরা জড়িত।
জ্ঞানদানন্দিনী দেবীরশাড়ি পরার নতুন শৈলীপশ্চিমবঙ্গওবাংলাদেশেরমহিলাদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। এটি ঐতিহ্যবাহী শৈলীর তুলনায় আরো আরামদায়ক এবং ব্যবহারিক ছিল, এবং এটি আরও আধুনিক এবং আড়ম্বরপূর্ণ লাগছিল। নতুন শৈলী দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এই অঞ্চলের মহিলাদের জন্য আদর্শ হয়ে ওঠে।
শাড়ির কাপড়ের আধুনিকীকরণে জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুরের অবদানকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার উদ্ভাবনী ধারণাগুলি বাংলা ওউপমহাদেশেনারীদের পোশাক পরিধানের উপায়ে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করেছে এবং তার উত্তরাধিকার আজও নারীদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।
শাড়ি পরার প্রায় ৮০টিরও অধিক নথিভুক্ত উপায় প্রচলিত রয়েছে।কোমরের চারপাশে শাড়ি জড়ানোর সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতিটি হল শাড়ির এক প্রান্ত কোমরে প্যাঁচিয়ে অপর আলগা প্রান্তটি অর্থাৎআঁচলকাঁধের উপর দিয়ে পেছনে ঝুলিয়ে পরিধান করা।তবে, শাড়ি বেশ কয়েকটি পদ্ধতিতে প্যাঁ চিয়ে পড়া যেতে পারে, যদিও কিছু শৈলীর জন্য নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য বা আকারের শাড়ি প্রয়োজন। শাড়ির ইতিহাসবিদ এবং স্বীকৃতবস্ত্রশিল্পপণ্ডিতরতা কাপুর চিশতিতারশাড়িস: ট্র্যাডিশন অ্যান্ড বিয়ন্ডগ্রন্থে শাড়ি পরিধানের ১০৮টি পদ্ধতি নথিভুক্ত করেছেন। এই গ্রন্থেগুজরাত,মহারাষ্ট্র,গোয়া,কর্ণাটক,কেরল,তামিলনাড়ু,অন্ধ্রপ্রদেশ,ওড়িশা,পশ্চিমবঙ্গ,ঝাড়খণ্ড,বিহার,ছত্তীসগঢ়,মধ্যপ্রদেশ, এবংউত্তরপ্রদেশমোট ১৪টি রাজ্যের শাড়ি পরিধানের পদ্ধতি নথিভুক্ত হয়েছে।ফরাসি সাংস্কৃতিকনৃতাত্ত্বিকএবং শাড়ি গবেষকচ্যান্টাল বোলঞ্জারনিচের পরিধান পদ্ধতিগুলি শ্রেণিবদ্ধ করেছেন:
ভিক্টোরিয়সংবেদনশীলতার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তার কারণে নিভি পরিধান শৈলীর প্রচলন ঘটেছিল এবং এটি ওপনিবেশিক অতীতের একটি স্বীকৃতিস্বরূপ।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরভগ্নিপতিজ্ঞানদানন্দিনী দেবীনিভি শৈলীর প্রচলন করেছিলেন এবং ভারতীয় পরিচয় বজায় রেখে একটিব্রিটিশঅধ্যুষিত সামাজিক কাঠামোয় মানানসই করার উপায় হিসাবে সাথে ব্লাউজ এবং পেটিকোটের বভ্যবহার শুরু করেছিলেন।জটিল ভারতীয় সংস্কৃতিকে সু-সংজ্ঞায়িত স্টেরিওটাইপে মানানসই করে ব্রিটিশরা আনুষ্ঠানিক করার চেষ্টা করেছিল। শাড়ি ভিক্টোরিয় যুগের নীতিগুলির সাথে খাপ খায়নি, যা চলাফেরার স্বাধীনতার চেয়ে বিনয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। ব্রিটিশরা ভারতীয়সংস্কৃতির সারল্যমেনে নিতে পারেনি এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে তাদের একক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।
নিভি, ডেকান অঞ্চল থেকে আজকের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাড়ি পরিধান শৈলীতে পরিণত হয়েছে।ব্রিটিশদের সাথে ক্রমবর্ধমান কথোপকথনে দেখা গিয়েছিল যে রাজপরিবারের বেশিরভাগ মহিলারা ১৯০০-এর দশকেপর্দাপ্রথা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।কোচবিহারেরমহারাণীইন্দিরা দেবীশিফনশাড়ি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনি জীবনের প্রথম দিকে বিধবা হয়েছিলেন এবং ঐতিহ্য অনুসারে নিরলংকার শোকের পক্ষে সূচীশিল্পিত বরোদা শালস ত্যাগ করেছিলেন। চরিত্রগতভাবে, তিনি তার "শোকের" কাপড়টিকে উচ্চ ফ্যাশনে রূপান্তরিত করেছেন।ফ্রান্সেতিনি তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলিতে সর্বদা শিফন শাড়ি পরেছিলেন, এবং রাজকীয় ফ্যাশন স্টোরের রেশম শিফন শাড়ির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।
ভারতে শিফন শাড়ি অধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশ জুড়ে ফ্যাশনগুলিকে একত্রিত করে। এর স্নিগ্ধতা, হালকা ওজন এবং সৌন্দর্য, মার্জিত, স্নেহপূর্ণ কুঁচির শৈলী ভারতীয় জলবায়ুর সাথে আদর্শভাবে উপযোগী ছিল। বিভিন্ন আদালত শাড়ির দেশীয় বা নিজস্ব শৈলী গ্রহণ করেছিল। বেশিরভাগ আদালতেবারাণসীরসোনালি পাড়ের শাড়ি, সূক্ষ্ম জারদোজি কাজ,গোটা,মকাইশএবংটিলাকাজ যা মসৃণ কাপড়ে শোভিত করেছিল, একইসাথে ঐতিহ্যবাহী এবং অলঙ্কারের অন্তর্নিহিত পছন্দ উভয় চাহিদাই পুরণ করেছিল। ডেকানে মহারাণীদের কয়েকটি আলোকচিত্রে দেখা যায় যে মহিলারা তাদের হাতাবিহীন ব্লাউজ পরিধান করতো, সাথে সমৃদ্ধভাবে সুসজ্জিত কোমর কোট থাকতো। তাদের সমাবেশে শিফন শাড়ি কতটা চটুল হয়ে ওঠে সাভানুরের বেগমের সঙ্গে তা মনে পড়ে যায়। কিছু আদালতে এটি জালি বা নেটকুর্তাএবং অ্যামবুসকৃত রেশমের কোমর বন্ধনীর সাথেসারদিবা জ্যাকেটের সাথে পরা হতো। এগুলির মধ্যে কিছু এত সমৃদ্ধ ছিল যে পুরো জমিটি মুক্তো এবং জারদোজি সূচিকর্ম করা হতো।
ভারতীয় উপমহাদেশে উচ্চ তাপমাত্রার কারণে শাড়ি একটি ব্যবহারিক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি আলংকারিক চাহিদাও পূরণ করে। এটি কেবল শীতে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মে শীতল রাখে না, উপরন্তু এর  পরিধান শৈলী ঢিলেঢালা হওয়ায় এটি মহিলাদের পছন্দ। এই কারণে, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা সহ উপমহাদেশে বিভিন্নবিমানবালাদেরইউনিফর্ম হিসাবে দেখা যায়।বিমানবালাদের শাড়ি সে দেশের ঐতিহ্যবাহী শাড়ির মতো করে বানানো হয়।
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে ভারতে এবং বাংলাদেশে অনেক পাঁচতারা-বিলাসবহুল হোটেলের মহিলাকর্মীরাইউনিফর্ম হিসাবে শাড়ি পরেন।একইভাবে, উপমহাদেশের মহিলা রাজনীতিবিদরা পেশাদার ভাবে শাড়ি পরে থাকেন।ইন্দিরা গান্ধীএবংসোনিয়া গান্ধীরমতোনেহেরু-গান্ধী পরিবারেরমহিলারা প্রচারণার  জন্য বিশেষ ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ি পরেন, যা সাধারণের চেয়ে দীর্ঘ এবং ভিড়ের মধ্যে মধ্যচ্ছদা প্রদর্শনী রোধ করতে সহায়ক। স্টাইলিস্টপ্রসাদ বিদাপাবলেন, "আমি মনে করি সোনিয়া গান্ধী দেশের সবচেয়প স্টাইলিশ রাজনীতিবিদ। কারণ তিনি তার শাশুড়ির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে উৎকৃষ্ট শাড়িগুলি পেয়েছিলেন। আমি খুশি যে তার পছন্দের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় তাঁতশিল্পকে সমর্থন করেন।"বিজেপিরাজনীতিবিদসুষমা স্বরাজপিন-আপ আঁচলের শাড়িতে তার গৃহিণীর ন্যায় চেহারা বজায় রেখেছেন, অন্যদিকেএআইএডিএমকেসাধারণ সম্পাদকজয়ললিতাশাড়ি পরেন বর্মের মতো।
শাড়িবাংলাদেশীনারীদেরজাতীয় পোশাক। বিবাহিত অধিকাংশ নারী তাদের নিত্য পোশাক হিসাবে এবং অবিবাহিত মেয়েরা প্রায়শই শাড়ি পরে থাকেন। নৈমিত্তিক এবং আনুষ্ঠানিকতায় শাড়িবাংলাদেশের নারীদেরসবচেয়ে জনপ্রিয় পোশাক। যদিওঢাকাই জামদানি(হাতে বোনা শাড়ি) বিশ্বব্যাপী পরিচিত এবং শাড়ি পরেন এমন সমস্ত নারীর কাছে সর্বাধিক পরিচিত। এছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শাড়ি রয়েছে। রেশম এবং সুতি উভয় ক্ষেত্রে শাড়ির আঞ্চলিক বৈচিত্র্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ,তাঁতের রেশম শাড়িওতাঁতের সুতি শাড়ি,ঢাকাই বেনারসি,রাজশাহী রেশম,টাঙ্গাইল,সিরাজগঞ্জ,তসর রেশম,মণিপুরীএবংকাতানশাড়ি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাড়ি । শাড়িবিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সেরবিমানবালাদের পোশাক। এছাড়াও দেশের নারী রাজনীতিবিদেরা সাধারণত শাড়ি পড়ে থাকেন।
শ্রীলঙ্কার নারীরা বিভিন্ন পরিধানশৈলী অনুসারে শাড়ি পরেন।  সেখানকার দুটি জনপ্রিয় পরিধানশৈলী হলো-  ভারতীয় শৈলী (ধ্রুপদী নিভি প্যাঁচ) এবং ক্যান্ডীয় শৈলী যা সিংহলি ভাষায়ওসারিয়ানামে পরিচিত। ক্যান্ডীয় শৈলীটি সাধারণত পার্বত্যক্যান্ডিঅঞ্চলে বেশি জনপ্রিয়, যেখান থেকে শৈলীটির নামের উৎপত্তি হয়েছে। যদিও সমাজের পোশাকের অভিরুচিই মূল ভূমিকা পালন করে, বেশিরভাগ নারী নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ বা তাদেরকে কোন পোশাকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হবে, এই মনোভাবের উপর নির্ভর করেও শাড়ি পরে থাকেন।
ঐতিহ্যবাহী ক্যান্ডীয় (ওসরিয়া) শৈলীতে শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ পরা হয়, যা বক্ষ পুরোপুরি ঢাকা রাখে এবং শাড়ির সামনের দিকে আংশিকভাবে গোটানো থাকে। তবে, বিভিন্ন শৈলীর আধুনিক সংমিশ্রণের ফলে বেশিরভাগ পরিধানকারী উপরিভাগে শাড়ি জড়িয়ে পরেন না। শাড়ির চূড়ান্ত আঁচলের অংশটি ছাড়া রাখা হয়। এটি দ্রাবিড় শৈলীর (নিবন্ধের নিচে উল্লিখিত) অনুরূপ।
ক্যান্ডীয় শৈলী অনুযায়ী পরিহিত শাড়ি সিংহলি নারীদের জাতীয় পোশাক হিসাবে বিবেচিত হয়। এটিশ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সেরবিমানবালাদের ইউনিফর্ম।
১৯৬০-এর দশকে, 'হিপস্টার' শাড়ি নামে পরিচিত মিনি শাড়ি শ্রীলঙ্কার ফ্যাশনে প্রভাব তৈরি করেছিল।  এটি নাভির নিচে পরা হতো এবং আঁচল এমনভাবে রাখা হত, যাতে পরিস্ফুট হত অসচেতন আবেদন । রক্ষণশীল লোকেরা 'হিপস্টার' শৈলীকে "একটি সুন্দর পোশাকের  অবমাননাকর প্রহসন" এবং "একটি বীভৎস ও উদ্দেশ্যহীন পোশাক" হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
শাড়ি নেপালের সর্বাধিক নারী পরিহিত পোশাক। নেপালি নারীরা বিভিন্নভাবে শাড়ি পরেন, এর মধ্যে হাকু পাতাসি উল্লেখযোগ্য। এটি লালপেড়ে কালো শাড়ি যা কোমরের চারপাশে জড়িয়ে পরা হয় এবং শাড়ির উপরের অর্ধেক বা আঁচল দিয়ে ঊর্ধাঙ্গ ঢেকে রাখা হয়, যা ওড়নার প্রয়োজন মেটায়।
পাকিস্তানে শাড়ির স্থানসালোয়ার-কামিজপ্রায় সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে। তবে শাড়ি এখনো জনপ্রিয় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এখনও পরা হয়ে থাকে, যদিও দৈনন্দিন জীবনে পাকিস্তানি নারীরা সালোয়ার-কামিজ পরে থাকে। তবুও শাড়ি অনেক অনুষ্ঠানে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জনপ্রিয় পোশাক হিসাবে রয়ে গেছে। শাড়ির সর্বাধিক প্রচলনকরাচিএবংইসলামাবাদেরমতো মহানগর এলাকায় সাধারণত দেখা যায় এবং বিয়ে ও অন্যান্য ব্যবসায়িক ধরনের কাজের জন্যেও নিয়মিত পরা হয়। সাধারণতমোহাজিরনামে পরিচিত ভারতীয় অভিবাসী পাকিস্তানিরা শাড়ির ব্যবহার টিকিয়ে রেখেছে, যা প্রধানত করাচিতেই দেখা যায়। সিন্ধুতে অনেকমুসলিমনারীরা নিজের অবস্থান বা সৌন্দর্য বিকাশের জন্য শাড়ি পরেন।প্রবীণ মুসলিম নারীরাভারত বিভাজনেরআগে ভারতে শাড়ি পরতেন।সেখানে নতুন প্রজন্ম শাড়ির প্রতি আগ্রহ ফিরিয়ে এনেছেন। শাড়িপাকিস্তানি হিন্দুনারীদের প্রতিদিনের পোশাক হিসাবে পরিহিত।
শাড়ি ভারতীয় উপমহাদেশের মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলেও,দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়দেশমায়ানমার,মালয়েশিয়া,ফিলিপাইন,কম্বোডিয়া,থাইল্যান্ডএবংলাওসেরমহিলারাও অনুরূপ পোশাক পরে। যেখানে একটি দীর্ঘ আয়তক্ষেত্রাকার কাপড়ের টুকরো শরীরের চারপাশে জড়িয়ে পরা হয়। এ ধরনের পোশাক শাড়ি থেকে কিছুটা ভিন্ন, কারণ এ ধরনের পোশাক অনেকটা স্কার্ট হিসাবে শরীরের (কোমর থেকে) নিচের অর্ধেক অংশে জড়ানো থাকে এবং উর্ধাঙ্গে ব্লাউজ পড়া হয়। অনেকটাসারং-এর মতো, আবার কিছুটা বর্মিলুঙ্গিরমতো। সাধারণত ফিলিপিনোমালংএবংতাপিস, লাওটিয়এক্সআউট লাওএবংসুয়া প্যাটেদেখা যায়, অন্যদিকে থাইসোবাইএবংসিনহ, কম্বোডিয়সাম্পোটএবং তিমুরেরতাই-এর মতো। মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণত শাড়ির এক প্রান্ত কোমরের চারদিকে জড়িয়ে রাখা হয় এবং অন্য প্রান্ত বুকের উপর দিকে কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে ঝুুলিয়ে রাখা হয়।
কোমরে জড়ানোর ফলে শাড়ির একটি সরল প্রান্ত পরিধানের পর মোড়কের অভ্যন্তরের মতো আড়াল থাকে, মাঝের প্রস্থের দুই প্রান্তে দীর্ঘ আলংকারিক সীমানা থাকে এবং শেষ প্রান্ত বা আঁচলের এক থেকে তিন ফুট অংশ যা বোনা থাকে এবং দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিভিন্ন নকশা বিস্তৃত থাকে। এই আঁচলের প্রান্তটি কোমরে জড়ানোর সময় নিভি শৈলীতে কাঁধের উপরে রাখা হয়।
অতীতে শাড়িগুলি সাধারণতরেশমবা সুতির বোনা হতো। কেতাদুরস্তরা সূক্ষ্মভাবে বোনা,ডায়াফ্যানসসিল্ক শাড়ি পরে থাকে যালোককাহিনীঅনুসারে, একটিআঙুলের আংটিরমধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারার মতন কোমল হয়ে থাকে। অনেকেহাতে বোনামোটা সুতি শাড়ি পরে থাকেন। একসময় সকল শাড়ি হাতে বোনা ছিল এবং সময় বা অর্থের যথেষ্ট বিনিয়োগের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।
সাধারণ হাতে বোনা গ্রামীণ শাড়িগুলি প্রায়শই কাপড়ের মধ্যে বোনা চেক বা ডোরা দিয়ে সজ্জিত করা হয়। সস্তা শাড়িগুলি খোদাই করা কাঠের ব্লক এবং উদ্ভিজ্জ রঙ বাটাই-ডাইব্যবহার করেব্লক প্রিন্টদ্বারা সজ্জিত ছিল, যা ভারতেবন্ধনিকাজ হিসাবে পরিচিত।
ব্যয়বহুল শাড়িগুলির কাপড়ে বিস্তৃত জ্যামিতিক, পুষ্পশোভিত বা আলংকারিক নকশা দেখা যায়। কখনো কখনো ওয়ার্প এবং ওয়েফ থ্রেডগুলি প্রথমে টাই-ডাই করার পর বোনা হত, উদাহরণস্বরূপইকাতশাড়ি। কখনও কখনও বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে মূল কাপড়ের ভিত্তি বোনা হত; সাথে অলঙ্কারযুক্ত পাড় (বা সীমানা), একটি বিস্তৃত আঁচল এবং প্রায়শই কাপড়ের মধ্যেই ছোট ছোট পুনরাবৃত্তি নকশা করা হয়। এক  বাটিস বা ভূট্টিস বলা হয় (পৃথক বানানে)। অভিনব শাড়িগুলির জন্য, এই শৈলীস্বর্ণ বা রৌপ্য সুতারসাথে বোনা হয়ে থাকে, যাজরিকাজ না পরিচিত।
কখনও কখনও শাড়ি বুনন পরে বিভিন্ন ধরনের সূচিকর্মে সাজানো হয়। রেশমের কাজে রঙিন রেশম সুতোর সাহায্যে সূচিকর্ম করা হয়।জারদোজিসূচিকর্মে স্বর্ণ ও রৌপ্য সুতোর পাশাপাশি কখনও কখনও মুক্তো এবংমূল্যবান পাথরব্যবহার করা হয়। জারদোজির সুলভ আধুনিক সংস্করণগুলিনকল মুক্তোএবংস্বরোস্কিস্ফটিকের মতো সিন্থেটিক ধাতব সুতো এবং অনুকরণ পাথর ব্যবহার করে তৈরি হয়।
আধুনিক কালে, শাড়ি ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিক তাঁতে বোনা হয় এবং কৃত্রিম তন্তু বা সুতা যেমনপলিয়েস্টার, নাইলন বারেয়নদিয়ে তৈরি হয়, যার জন্য প্রায়শই স্টার্চিং বাইস্ত্রিকরার প্রয়োজন হয় না।
এ সমস্ত শাড়িগুলি সাধারণত মেশিনে ছাপা হয় বা শাড়ির পিছনে পাতলা আস্তরণযুক্ত অ্যামব্রয়েডারির প্যাটার্নগুলিতে বোনা হয়। ফলে পেছনের অংশে কুরুচিপূর্ণ হয়ে ওঠার সাপেক্ষে শাড়ির সামনের অংশে একটি বিস্তৃত শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলা হয়। পাঞ্চরা কাজ সস্তা মেশিন-তৈরি ট্যাসেল ট্রিমের সাথে অনুকরণ করা হয়। ফ্যাশন ডিজাইনারআদিত্য শর্মাবলেছেন, "আমি ৫৪টি শৈলীতে শাড়ি পরাতে পারি"।
হাতে বোনা, হাতে সজ্জিত শাড়িগুলি প্রাকৃতিকভাবে মেশিনের অনুকরণের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল। হস্ত বিপনের সামগ্রিক বাজার অচল হবার পর ভারতীয় তাঁতিদের মধ্যে চরম দুর্দশা এনেছিল। তবে,হাতে বোনাশাড়ির এখনও বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে জনপ্রিয়তা রয়েছে।
ঐতিহ্যবাহী শাড়ি ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাব ফেলেছিল। ইউজিন নোভাক, যিনি নিউইয়র্কে রয়্যাল শাড়ি হাউস নামের একটি দোকান চালাতেন, বলেন যে তিনি মূলত নিউইয়র্ক অঞ্চলে ভারতীয় মহিলাদের কাছে শাড়ি বিক্রি করতেন। কিন্তু পরে অনেক মার্কিন ব্যবসায়ী মহিলা এবং গৃহিণী তার গ্রাহক হয়েছিলেন, যারা তাদের শাড়িগুলি পশ্চিমা গাউনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ  রাখতে পছন্দ করতেন। তিনি আরো বলেন যে পুরুষরা শাড়ি পরিহিতার মধ্যে ফুটে ওঠা নারীত্বে আকৃষ্ট হয় ।নতুনরা জানিয়েছেন যে শাড়ি পরা স্বাচ্ছন্দদায়ক, কোনও পটি বা স্টকিংয়ের প্রয়োজন পড়ে না এবং প্রবাহিত পোশাকটি অস্বাভাবিক কৃপায় এতোটা মেয়েলি অনুভবদায়ক।
বিশ্বব্যাপী ভারতীয় ফ্যাশন প্রবণতা বৃদ্ধির কারণে আন্তর্জাতিকভাবে শাড়ির জনপ্রিয়তা বেড়েছে।ঐশ্বর্যা রাইয়েরমতো অনেক বলিউড তারকা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানগুলিতে শাড়ি পরে উপস্থিত হয়েছেন।২০১০ সালে, বলিউড অভিনেত্রীদীপিকা পাড়ুকোনজাতীয় পোশাকে একটি জাতীয় অনুষ্ঠানে তার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।আন্তর্জাতিক কান চলচ্চিত্র উৎসবেতার প্রথম রেড কার্পেটের উপস্থিতিতে, তিনিরোহিত বালশাড়ি পরে উপস্থিত হয়েছিলেন।
আন্তর্জাতিক সেলিব্রেটিরা ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনারদের পরিকল্পিত ঐতিহ্যবাহী শাড়ি পরে থাকেন।পামেলা অ্যান্ডারসনবিগ বসেআকস্মিক অতিথি হিসাবে শাড়ি পরে উপস্থিত হন,বিগ ব্রাদারেরভারতীয় সংস্করণে, যা তার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করেছিলেন মুম্বাই-ভিত্তিক ফ্যাশন ডিজাইনার অ্যাশলে রেবেলো।২০০৭ সালের নভেম্বরে ভার্জিনিয়ার ম্লেয়ানের রিটজ কার্লটনেইয়থএইডসেঅ্যাশলে জুড একটি বেগুনি শাড়ি দান করেছিলেন।নিউইয়র্কের বার্ষিক ফ্যাশন রকসের কনসার্টে লাল গালিচায় ভারতীয় শাড়ি পরে ডিজাইনার রকি এসের সঙ্গে র‌্যাম্প করেছিলেন জেসিকা, অ্যাশলে, নিকোল, কিম্বারলি এবং মেলোডি -পুসিক্যাট ডল্‌স।২০১৪ সালে আমেরিকান সঙ্গীতশিল্পীসেলিনা গোমেজকেনেপালেইউনিসেফেরদাতব্য অনুষ্ঠানের জন্য শাড়ি পরতে দেখা যায়।
যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতিশাড়ি, নট সরিডিজিটাল-আন্দোলনের মাধ্যমে শাড়ি রাজনৈতিক উপকরণে পরিণত হয়েছে।ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রিভারসাইডেরলিঙ্গ অধ্যয়নের অধ্যাপকতানিয়া রাওয়াল-জিন্দিয়াইনস্টাগ্রামেবিদেশিবিদ্বেষ-বিরোধী ফ্যাশন-প্রচার শুরু করেছিলেন।
প্রচীন ভারতে ঐতিহাসিকভাবে নাচের পোশাক হিসাবে শাড়ি পরিহিত হতো।ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যযেমন,ভরতনাট্যম,কত্থক,কুচিপুড়ি,মণিপুরি,মোহিনীঅট্টম,ওড়িশি,গৌড়ীয়নৃত্যে অধিকাংশ সময়ে নৃত্যশিল্পীরা শাড়ি পরিধান করে। ভারত ও বাংলাদেশেরচলচ্চিত্রের নাচের দৃশ্যে শাড়ির প্রচলন ব্যপক।
যদিও বিমানবালাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শাড়ি বলতে আধুনিক ঘরানার শাড়িকেই জনপ্রিয় করা হয়েছে, তবে উপমহাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই নিজস্ব ধরনের শাড়ির তৈরি ও জনপ্রিয় হয়েছে। নিচে কিছু পরিচিত ও জনপ্রিয় শাড়ির নাম দেয়া হয়েছে।