Шведский народный костюм

Шведский народный костюм (швед. svensk folksdräkt, svensk allmogedräkt) — традиционная одежда шведского простонародья, повседневно носившаяся до середины XIX века, как и в случае с костюмами других европейских народов многогранен и сильно различается в зависимости от местности, но вместе с этим является неотъемлемой частью шведской культуры. Его носят на праздники (например, Мидсоммар или День Швеции), а также участники фольклорных ансамблей. Шведский народный костюм отражает характер и менталитет шведского народа: сдержанность и скромность, но вместе с тем грамотный подбор ярких цветов; а также целесообразность и практичность ношения. Черты народного костюма проявляются в манере одеваться и у современных шведов, а многие модельеры черпают в нём вдохновение.
Также стоит отметить, что шведский народный костюм оказал большое влияние на народный костюм севера Эстонии.
Ориентировочно до начала XVIII века крестьяне и простые горожане сохраняли в своей одежде элементы эпохи викингов и средневековья, в современном виде народный костюм сформировался к XVIII—XIX векам под влиянием тогдашней моды, однако существуют теории, что заимствования из городского костюма различались по регионам и времени в зависимости от достатка: когда регион беднел, то они прекращались, и костюм «консервировался» в том виде, в котором он сформировался, когда его носители были обеспеченными.
Народный костюм в зависимости от ситуации делится на повседневный, праздничный (также носился в кирху), свадебный и похоронный. Также он дифференцируется и по возрастному и социальному признакам. Праздничная одежда отличалась от повседневной большей яркостью красок, и обильными украшениями: вышивкой, нарядными каймами. Траурная одежда была темной, чаще всего черной, за исключением фартука (был белым или желтым) и женского головного убора (был белым).
Многие из т.н. народных костюмов, носящихся в наши дни, являются реконструированными на основе сохранившихся деталей и описаний (швед. bygdedräkt, hembygdedräkt), и вовсе созданных с нуля при отсутствии таковых, но с учётом местных традиций. Как правило, заново костюмы создавались для каждого лена Швеции (швед. landskapdräkt), несмотря на отсутствие в аутентичном народном костюме деталей, присутствовавших в костюме лена.
Основные элементы мужского костюма были общими по всей Швеции.
Мужчины носили соломенные, фетровые и валяные шляпы (швед. hatt), фуражки-картузы (швед. kaskett), тюбетейки, сделанные из нескольких клиньев (швед. trindmössa; были распространены преимущественно в Блекинге, Эстергётланде, Хельсингланде) и вязаные колпаки, а зимой, помимо колпаков — шерстяные шапки. Женщины носили чепцы (швед. hatt, lurkan) разнообразных фасонов, впоследствии их заменили косынки; а также вязаные шапки. Чепцы с оборкой из кружев и вязаные шапочки типичны для средней и северной Швеции, а на юге были распространены белые платы, подвязывавшиеся различным способом и нередко приобретавшие причудливые формы.
Под обувь носились вязаные чулки (так и одноцветные, так и полосатые), у мужчин доходившие до колен и подвязывавшиеся у подола штанин шерстяной лентой или кожаными ремешками. Обувью служили сапоги и башмаки — как и деревянные (швед. träsko), так и кожаные. Женские повседневные туфли имели низкий каблук, а праздничные — высокий. Зимой надевали валенки.
Женщины подпоясывались шерстяным поясом ярких цветов с кистями на концах и крепившимся к юбке с помощью шнура сумочкой-подвесным карманом (швед. kjolsäck, liduväska — букв. «юбочная сумка», в Блекинге швед. löslömma), украшенным аппликацией; а на плечи набрасывали шаль (швед. halskläde). Мужчины подпоясывались тиснёным ремнём и носили подтяжки. В холодную погоду мужчины также носили овчинный или кожаный фартук (швед. förskinn). Представители обоего пола носили варежки, женщины-гости на свадьбе — кожаные митенки, украшенные вышивкой и аппликацией.
Локальные варианты шведского народного костюма различаются главным образом по цвету и покрою некоторых элементов одежды.
В этой исторической области народный костюм сохранялся дольше всего. Характерной чертой является вязаный колпак ярких цветов. Там, как и в Эстергётланде и некоторых других областях вместо куртки носили длинный сюртук (швед. falltroja) тёмных цветов и с вышивкой из ярких шнуров на плечах, однако есть данные, что и в Даларне куртку носили. И у сюртука, и у куртки был стоячий ворот. Замужние жительницы Реттвика носили чепец конусовидной формы с соломенным каркасом, обтянутым синей материей (швед. fruhätta, kärringhätta). Сумки-карманы носились на правой стороне, крепясь к поясу.
В Лександе женщины носили косу, укладывавшуюся вокруг головы наподобие венка (аналогичные причёски носили русские женщины, украинки и сербки), и в которую вплеталась красная лента. Блуза и верхняя часть рубахи вышивалась геометрическими орнаментами. Лександские корсажи были преимущественно красными, и имели вертикальные полосы, свадебные корсажи шились из дамаста, пожилые женщины на праздниках порой носили корсажи более тёмных цветов с контрастной вышивкой. Юбки (швед. ransil) были красными и с чёрными горизонтальными полосами, во время праздников и в воскресенье поверх неё носилась ещё одна, чёрная. На свадьбу надевали ярко-синий фартук с жёлтой каймой, сделанной в технике аппликации. Лександские шали вышивались чёрными нитями, на них также использовались геометрические узоры. Замшевые штаны лександских мужчин были натурального, светло-жёлтого цвета (вполне возможно, что также изготавливались штаны из толстой шерсти), повседневные жилеты были замшевыми, а праздничные — шерстяными, и красились в чёрный или тёмно-синий цвет. В Муре штаны были тёмно-серыми.
Поскольку Сконе продолжительное время находилась под датским владычеством, культура этой областей имеет сильное сходство с датской, что отражается, в том числе, и на костюме. Также в костюме Сконе дольше всех держались элементы одежды времён Возрождения. Сконе является одним из тех регионов Швеции, где в народном костюме укрепились длинные брюки, но в некоторых местах всё же носили бриджи. Как и в Даларне, шляпы имели низкую тулью.
На данный момент в Смоланде сохранилось восемь вариантов женского и два варианта мужского костюма, 15 женских костюмов и 8 мужских были реконструированы. Корсаж в женском костюме завязывался с помощью шнуровки. Мужской жилет был со стоячим воротом.
Наиболее хорошо задокументированных костюмов Емтланда является костюм из Сунне. Женский костюм состоял из льняной, с вкраплением шерсти юбки в вертикальную красно-розово-зелёную полоску на коричневом фоне; тёмно-синей шерстяной куртки, застёгивавшейся на пуговицы; корсажа бежевого цвета, вышитого цветочными мотивами; фартука-передника, рубахи-särk, блузы, головным убором был шёлковый чёрный или тёмно-коричневый чепец, подвязывавшийся на подбородке. В качестве украшения использовались бусы из жемчуга. Предметы одежды, составившие основу для костюма в современном виде, сейчас хранятся в музее Емтланда. Характерной чертой мужского костюма является преобладание коричневого цвета.
Костюм деревни Стрём был задокументирован в 1934 году. Женский костюм состоял из блузы со стоячим воротом, корсажа (праздничный ранее изготовлялся из шёлковой парчи розового цвета, сейчас используются полосатые лифы из той же ткани, что и юбка) с большим декольте и застёжкой на пуговицах, шерстяная юбка в сине-красно-жёлто-зелёную полоску и закреплявшуюся на крючки посередине переда под фартуком, самого фартука (повседневный был той же фактуры, что и юбка, но с более узкими полосками, а праздничный был ржавого цвета с двумя светло-серыми полосами по бокам и одной на подоле), привозной (импортной) шали (в 1930-х годах была создана шаль с фактурой, идентичной юбке и повседневному фартуку) и сумки-кармана, которая не украшалась вышивкой. Головным убором также служил чёрный (у замужних женщин, а у незамужних девушек — розовый) чепец.
Всего в Сёдерманланде насчитывается три задокументированных женских и столько же мужских костюмов, один женский был реконструирован на основе описаний и сохранившихся предметов одежды, а 31 женский костюм и два мужских были фактически созданы с нуля.
Например, костюм коммуны Ботчюрка под Стокгольмом не успел сформироваться как народная традиция, поэтому был искусственно создан в 1945 году. Женский состоит из тёмно-коричневого корсажа, украшенного вышитыми с помощью пряжи цветочными мотивами, зелёного хлопкового фартука, где по подолу вшита чёрная полоса с вышивкой, аналогичной на фартуке и красной шерстяной юбки; мужской — из белой вышиванки (белая рубаха, вышитая красными нитями), красного однобортного жилета с отложным лацканом, коричневого сюртука со стоячим воротом, зелёной подкладкой и красной окантовкой на обшлагах, и чёрных бриджей, также с зелёной подкладкой. Аналогичным образом за год до этого был создан «народный костюм» Дункера и Флена.
К хорошо сохранившимся и задокументированным костюмам относятся костюмы Вингокера и Эстерокера. Отличительной особенностью костюма этих приходов является длинный бежевый сюртук с красной подкладкой у мужчин и головной убор замужних женщин: на чепец с соломенным каркасом (швед. huckel), одевалась сначала красная суконная или кожаная шапка, вышитая чёрно-жёлтыми нитями, а затем вокруг шапки обматывался белый плат. Незамужние девушки носили этот головной убор без белого плата, но с узорчатыми шёлковыми лентами. Кроме того, женщины носили вышеупомянутый красный или зелёный (цвет определялся по характеру праздника) сарафан из шерсти, представлявший собой сшитые вместе юбку с лифом, разделённым тонкой красной полосой.
Костюм Мёркё был реконструирован в 1930 году. Он состоял из тёмно-синего шерстяного корсажа, юбки в красно-сине-жёлтую полоску, белых блузы и шали, головным убором служил шёлковый чепец зеленовато-голубого цвета, который имел каркас из прессованного войлока и украшался вышивкой цветочными мотивами с помощью белых, красных и зелёных нитей. К чепцу крепилась белая кружевная полоска из тюля.
Воротник мужской рубахи был отложной, а шляпы имели высокую тулью. Юбки собирались на поясе и крепилась с корсажем только сзади.
Одним из самых узнаваемых костюмов этой области является костюм Хэверё, располагающийся в области Рослаген в коммуне Норртелье. Согласно свидетельствам художника-пейзажиста Карла-Андреаса Дальстрёма, составившего подробный каталог народных костюмов Швеции, в 1863 году народный костюм всё ещё был в употреблении. Мужской костюм с 1820-х-1830-х гг. сильно напоминал мужской костюм Вингокера: замшевые бриджи (с 1840-х-1850-х гг. вытесняются бриджами), красный жилет в мелкую полоску и с воротом-стойкой и праздничное пальто-кафтан белого цвета с синей окантовкой и из телячьей кожи, скреплявшейся с помощью крючков (застёжка доходила до середины груди). Ориентировочно до рубежа XVIII—XIX веков белое пальто носили и в быту, к 1805 году оно вышло из повседневного употребления среди молодёжи и сохранялось среди пожилых мужчин. В отличие от костюма Вингерока, карманы на передней стороне одежды были косыми, а манжеты и воротник иногда были ярко-красными. Для похода в церковь помимо вышеупомянутых предметов одежды носили чёрную двубортную куртку. Впоследствии данный костюм пользовался популярностью у молодых парней, которые также надевали его и на вечеринки. Обычный формальный костюм был, как правило, синего цвета. В качестве головного убора для не очень значимых праздников, например, вечеринок и домашних гулянок носили валяные шапки красного цвета. С 1840-х-1850-х гг. в праздничный мужской гардероб вошла в обиход манишка (швед. nattkappa), которую с помощью кусков ткани, отходящих от неё по обе стороны, завязывали на верх рубахи. Нередко её называли шемизеткой (швед. chemisett), и как и женская блуза, такая манишка вышивалась красными нитями. В женском костюме преобладал красный цвет: корсаж в красно-чёрно-зелёную полоску, с коротким вырезом и застёгивавшийся на пуговицы; полушерстяная юбка с такой же фактурой; фартук с более тёмной, чем у юбки и корсажа фактурой и шаль. Лишь блуза и рубаха были естественного, белого цвета. Необычным был праздничный головной убор жительниц Хэверё, носившийся для походов в церковь и напоминавший русские кокошник или кику: он представлял собой надевавшуюся на чепец круглую шёлковую или хлопковую шапочку, каркас которой делался из бумаги, на задней стороне которой присутствовал вдающийся вверх гребень. Этот убор вышивался шёлковыми шнурами. В быту женщины носили шерстяные шапки, а по прочим праздникам — чепцы из шёлковой парчи чёрного или тёмно-синего цвета. Его происхождение неизвестно, возник он, вероятно, в начале XVIII-го века, и по состоянию на 1750-е гг., судя по воспоминаниям путешественников, аналогичные головные уборы носили в Халланде. На свадьбу жених дарил невесте замшевые перчатки, вышитые шёлком. Один экземпляр таких перчаток хранится в Музее северных народов в Стокгольме.
Помимо Хэверё, долго сохранялся костюм Тирпа, который также находится в Рослагене.
Для этой области была характерна куртка из чёрного камлота с подкладкой из белого льна, которая держал форму с помощью китового уса и имела люверсы для шнуровки. Костюм прихода Туарп (швед. Toarp, сотня Ос) сохранил много элементов моды XVII века. Корсаж из сотен Висте и Ос был окрашен в чёрно-красно-белую клетку, и вышивался небелёными льняными нитями, юбка изготавливалась из полушерстяного саржа (с основой из льна и утком из тонкой шерсти) красного цвета, повседневная шаль была полосатой, а праздничная — белой, украшенной кружевами; на голове носили шёлковый чепец, также украшенный кружевами. В Ракебю на чепец также носилась соломенная шляпка.
Также, как и Сконе и Халланд, эта область принадлежала Дании и затем отошла Швеции. Для цветовой гаммы женского костюма этой области характерны розовый и голубой. Например, в Медельстаде луза имела отделяемый отложной воротник, украшенный кружевами. Также кружевами и вышивкой украшался перед и рукава блузы. Медельстадский праздничный корсаж изготавливался из шёлковой парчи голубого цвета, на ней вышивались цветочные мотивы из розовых, зелёных и жёлтых нитей. Шаль изготавливалась из тёмно-синего шёлка с полосатой окантовкой других цветов. Юбка была тёмно-синего цвета, в наше время также изготавливаются лиловые. Передник/фартук был в вертикальную бело-розово-голубую полоску. Повседневным головным убором был белый чепец, а праздничными — красный чепец с белыми кружевами и белый плат «klut» (был ещё более формальным). Повседневный женский костюм Блекинге состоял из белой рубахи (швед. linne) и вышеупомянутый фартук. Жилеты в Блекинге были двубортными со стоячим лацканом.
К настоящему моменту не задокументировано ни одного костюма из этой исторической области, однако было реконструировано пять женских и два мужских костюма. В современном виде народный костюм Дальсланда сложился в основном в конце XIX века. Костюм Нёссемарка представляет собой комплект из кофты и юбки (в России он назывался «парочка») в клетку и белого передника, вышитого кружевом в технике «хардангер». Он был открыт в 1977 году, и, после многочисленных и тщательных исследований, был представлен 28 мая 1981 года, на Вознесение Господне. До этого, как и во всей Швеции, носили костюм с корсажем и юбкой.
Костюм реконструирован в 1912 году местным объединением.
В Вермланде сильно норвежское влияние, ввиду расположения на непосредственной границе двух стран, но помимо него, здесь присутствуют элементы культуры как и севера Швеции, так и юга, а также частично финской, так как этот исторический регион активно заселялся в XVI—XVII веках, по большей части как раз финнами (в целом норвежско-шведское пограничье, исторически населявшееся финнами называется Финнског(ен) (норв. Finnskogen и швед. Finnskog, то есть финский лес, лес финнов), а финское население и их потомки — лесными финнами). Прежде всего народный костюм был утрачен на юге из-за большей густонаселённости, но и в других местностях Вермланда из-за притока рабочей силы на древообрабатывающие, мукомольные и горнодобывающие предприятия в XVIII—XIX веках традиционный костюм не смог сформироваться. Однако в таких областях, как Нордмарк и Финскоген, он всё же присутствует, в нём, помимо элементов одежды XVIII века, наличествуют и элементы средневековой, как например, кафтан-сюртук у мужчин и чепцы у женщин. К 1928 году, судя по упоминаниям в Ежегоднике Шведской туристической ассоциации сохранилось пять мужских и женских народных костюмов со всего Вермланда. С момента создания Комитета по культуре провинции Вермланд в 1934 году были реконструированы (а в некоторых случаях созданы с нуля) многие другие костюмы, бытовавшие в Вермланде.
В целом в Вермланде были распространены белые шали, сливавшиеся с такими же белыми отложными воротниками, украшенные по краям красным орнаментом. Похожие шали были распространены в девичьем костюме Эстергетланда, но здесь их передние концы обычно заправлялись за пояс. Воротник мужской рубахи был стоячим и мог достигать в высоту до 7-8 см.
Женский костюм Эстервалльскога (коммуна Орьенг) состоял из трёх юбок в красно-коричнево-серую полоску, носившихся друг на друга (практика ношения многослойных юбок одной фактуры также бытовала в Сконе и Халланде и служила своеобразным показателем роскоши), красного корсажа с кокеткой, белого передника, вышитого красными нитями, белой шали с набивным рисунком, белых чулок и синего жакета. Замужние женщины носили белый чепец (швед. pannakläde), завязывавшийся на макушке. Обувью служили туфли с берестяной подошвой. Мужской же костюм состоял из замшевых бриджей, красного жилета со спинкой из подкладочной ткани, застёгивавшегося на крючки, белых чулок, подвязывавшимися красными шерстяными лентами с кисточками на концах, синей куртки и кафтан из серого домотканого полотна, сохранившего средневековый покрой: например, на подоле присутствуют ластовицы, придающие им некоторую ширину. На голове носили тюбетейку из домотканого полотна красного цвета, а зимой — шерстяную шапку характерной формы. Костюмы Эстервальскога из-за выхода из-за употребления в начале XIX века были реконструированы в 1870-х годах на основе сохранившихся предметов одежды и описаний местными портными для стокгольмского Музея северных стран.
Мужской костюм Норра-Ню состоял из жёлтых бриджей, белых рубахи (праздничная вышивалась красными нитями) и чулок, короткого красного двубортного жилета (сейчас жилет имеет такой крой, что его нельзя застегнуть на все пуговицы) и чёрного кафтана со стоячим воротником. Головным убором служила красная или синяя тюбетейка. Женщины носили чёрные гофрированные юбки из полушерсти, зелёный передник из полушерсти с красной отделкой, корсаж (красный и сделанный из дамаста у незамужних и полосатый шерстяной у замужних) и белую шаль, вышитую по краям красными нитями, которую заправляли в корсаж. Замужние женщины носили белые чепцы, а незамужние — хомэвер (швед. hårnäver), невысокий берестяной головной убор наподобие кокошника, завязывавшийся сзади и расписывавшийся яркими красками, чаще всего на красном фоне. Хомэвер использовался в качестве резинки для волос, таким образом, предотвращая спадание волос на лоб и глаза.
Примером костюма, испытавшего финское влияние, можно назвать костюм Дальбю, который сохранялся дольше всех традиционных костюмов Вермланда — до конца XIX века. Женский костюм состоял из цельной тёмно-коричневой юбки, корсажа, застёгивавшегося на пуговицы, белой блузы, вышитой красными нитями, фартука (с клетчатым узором на подоле и переплетением красных полос на чёрном фоне), сумок-карманов с вышивкой по обе стороны и белых чулок. Головным убором служил хомэвер у незамужних девушек и белый чепец у замужних женщин. Мужской же костюм состоял из жёлтых бриджей, чёрного, застёгивавшегося на все пуговицы чёрного суконного жилета или синего камзола с рукавами, длинного домотканого кафтана чёрного цвета, в целом сохранившего черты средневекового покроя (шва на талии нет, разрез прямой, в полах присутствуют ластовицы), но и обладающего более поздними чертами: стоячим воротом и обшлагами (и обшлага, и ворот были красного цвета). Как и везде в Вермланде, головным убором служила тюбетейка.
Костюм села Вестерфернебу (швед. Västerfärnebo) коммуны Сала был частично задокументирован в 1884 году студентом Алексисом Энгдалем от имени стокгольмского Музея северных стран, однако был воссоздан гораздо позднее. Женский костюм состоял из полосатого домотканого (ткань имитировалась под коломянку — полосатую льняную ткань, как правило, импортировавшуюся из Англии) или кожаного (поверх кожи нашивалась ткань: так, один из сохранившихся кожаных лифов имеет верхнюю часть из чёрного узористого шёлка, а другой, почти детского размера — из набивного льна) лифа на завязках; полосатой юбки, льняного фартука с полосами или цветочным рисунком и белой блузы. Из 6 сохранившихся лифов-корсажей 5 однородны и относятся к началу XIX века. Один из них отличается от остальных материалом и глубиной выреза. Полосатый лиф, имеет ярко выраженные черты XVIII-го века. И покрой, и присутствие полосок имеют более древние черты, чем остальные пять лифов. Помимо женского костюма Вестерфернебру, было воссоздано 4 женских костюма, а 13 женских костюма были созданы с нуля. Полностью сохранившихся женских народных костюмов в Вестманланде нет.
Мужской костюм состоял из жёлтых замшевых бриджей и длинного кафтана-пальто чёрного или тёмно-серого цвета (в Бру-Мальма (швед. Bro Malma) пальто изготавливались из коричневато-чёрной телячьей кожи, а в Феллингсбру (швед. Fellingsbro) пальто изготавливались из чёрного бархата с красными воротом, обшлагами и на переднем крае). Документально был зафиксирован лишь мужской народный костюм Феллингсбру, два были реконструированы, а три были созданы с нуля.
Как и в случае с повседневным костюмом, костюм невесты (и иногда жениха) варьировался в зависимости от местности. Однако его общие черты всё-таки присутствуют. В первую очередь это свадебная корона (швед. brudkrona) — тяжёлый венец, изготавливавшийся из золочёного серебра и украшавшийся подвесками, ленточками и цветами. Свадебная корона держалась на голове с помощью ремешка и одевалась на фату. Статусом невесты, и соответственно, правом ношения свадебной короны могли лишь невесты-девственницы, что, по мнению этнолога Евы Кнутс (швед. Eva Knuts) из Гётеборгского университета было «одним из первых способов контроля женской сексуальности для церкви и общества». Хотя, как добавляет Кнутс, были случаи, когда родители невесты с преждевременной беременностью давали взятку священнику с целью не обращать внимания на это, а иногда платили на новую позолоты свадебной короны с целью искупления греха. Традиция ношения свадебной короны начала угасать в начале XX века, в наше время она переживает возрождение, однако современные короны не столь внушительны, как ранее. К другим украшениям невесты относились съёмный кружевной воротник, броши и кольца.
Что касается непосредственно одежды невесты, то в одних местах он включал в себя красный корсаж с широкими полотняными рукавами, вышитый золотом; в других — чёрное шёлковое платье, украшавшееся пестрыми лентами, серебряными украшениями и искусственными цветами. Во многих районах невесты просили родовое свадебное платье и свадебную корону у богатой соседки, для которой было почётным одевать невесту.
В обязанности невесты до свадьбы входила забота о свадебном наряде: в частности, она должна была сшить свадебную рубаху для жениха. Считалось престижным получить сундук, где впоследствии хранились и передавались из поколения в поколение свадебные наряды. На сундук могли наноситься даты и инициалы тех, кому они принадлежали. В день свадьбы невесте помогала одеваться её замужняя сестра (родственницы невесты, как замужние, так и незамужние, тоже могли принимать участие). Церемония надевания свадебного костюма проходила в доме жениха, в самой большой комнате перед зеркалом, куда вносился старый сундук со свадебным нарядом и украшениями для невесты.
Немецкий путешественник Аманд Швейгер-Лерхенфельд так описывает наряд шведской невесты XIX века:
Сегодня, наряду с непосредственно народным костюмом по праздникам носят шведский национальный костюм (швед. svensknationaldräkt, sverigedräkt), отражающий единство шведского народа. Этот костюм был создан в 1903 году художницей Мартой Йоргенсен (швед. Märta Jörgensen) на основе всех вариантов народного костюма и впервые был представлен в Фалуне, хотя ещё за два года до этого появилась идея о создании национального костюма и распространения его в широких слоях общества, а в 1902 году Мартой создаётся «Шведское Женское объединение национального костюма» (швед. Svenska Kvinnliga Nationaldräktsföreningen), целью которого было создание новой одеждой с оглядкой на народную в противовес французской моде. Первоначально костюм был популярен, однако после Первой мировой войны, из-за сошедшего на нет национального романтизма его практически забыли, хотя сама Йоргенсен продолжала его носить вплоть до смерти в 1967 году. В середине 1970-х годов в стокгольмском Северном музее был найден экземпляр национального костюма, переданный неизвестной женщиной из Лександа, впоследствии по инициативе Бу Скреддаре (швед. Bo Skräddare, Бу Мальмгрен) был организован сбор других экземпляров о чём в газете «Land» было опубликовано объявление. Поиски завершились успешно, было найдено ещё несколько экземпляров национального костюма датировкой 1903-1905 годов. С тех пор произошло возрождение национального костюма, а 6 июня 1983 года, во время первого празднования Дня Швеции королева Сильвия представила усовершенствованный вариант национального костюма, спроектированный ею.
Национальный костюм окрашен в цвета флага Швеции — синего и жёлтого, и в случае с женским состоит из белой рубахи, синих корсажа и юбки и жёлтого передника, также допустим вариант с сарафаном (в этом случае он подпоясывается домотканым поясом с серебряной пряжкой) и корсажем красного цвета. Борты корсажа и подол передника украшены вышивкой в виде белых цветов с зелёными листьями. Костюм подпоясывается тканым поясом с серебряной пряжкой. Чулки и туфли чёрные. Мужской костюм, разработанный в 1970-х годах Бу Скреддаре, имеет аналогичную цветовую гамму и состоит из белой рубахи, жёлтых штанов-бриджей и синего жилета. Сама Йоргенсен в серии своих статей в журнале «Idun» так обосновывала символику цветов:
Тем не менее, попытки создания единого национального шведского костюма предпринимались и ранее: в 1778 король Густав III спроектировал костюм (швед. svenska nationella klädedräkten), который предполагалось носить среднему классу, дабы сокращать расходы на одежду и препятствовать влиянию иностранной (прежде всего — французской) моды. И женские, и мужские костюмы для придворных функций предъявляли особые требования к цвету: черный с красной отделкой для повседневного ношения и голубой с белой отделкой для официальных случаев. Остальные могли свободно выбирать свои собственные цветовые комбинации при условии, что они сохраняли двухцветную гамму. О введении национального костюма положительно высказывались некоторые европейские философы, в том числе Вольтер. После смерти Густава III тот костюм, не вошедший в широкое употребление, стал официальной формой при дворе, долгое время сохраняя своё значение. На протяжении многих лет женский костюм соответствовал требованиям моды, за исключением воротника и рукавов с вертикальной полосой, а также определенной цветовой гаммы — черный или очень темно-синий с белой отделкой. В мужском же костюме, помимо основы — моды XVIII века включал в себя элементы одежды эпохи Возрождения и середины XVII века.