Exposition universelle de Paris. Paris, le 31 juillet 1867. GALERIE IV. VÊTEMENTS. (Suite.)
COURRIER DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG., 1867-08-04 00:00:00

Exposition universelle de Paris. Paris, le 31 juillet 1867. GALERIE IV. VÊTEMENTS. (Suite.) Tout en constatant les iâcheux entraînements de la mode actuelle, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'au milieu de ses extravagances, elle a su rencontrer des effets pittoresques qui ne manquent pas d'un certain charme. Il est à l'exposition plusieurs de ces modèles hybrides dont la richesse et l'exquis travail font passer sur l'étrangeté de la S Ct la charge de l'ornementation témoin une robe de satin blanc armée delongues plumes de paon en soie brodée, j0UaSt si bien les carressants reflets de la plume, que l'on croirait surprendre l'orgueilleux oiseau au moment où il déploie sa queue aux mille prunelles; pareillement une autre robe de taffetas vert, agrémentée de passementeries, dont la teinture merveilleuse rappelle l'éclat métallique de élytres de la crétoine. Quant à ces châles tapageurs, qui attirent la foule et où s'épanouit unecorbeille de roses, debluels, de coquelicots, d'iris et de glayeuls, ils sont d'une remarquable exécution, mais leur place n'est pas dans la quatrième galerie, et le moindre concours d'horticulture ferait bien mieux leur affaire. Quel savant pêle-mêle de vêtements aux tournures exotiques! Corsages espagnols, basquines mauresques, vestes hongroises, cretonnes et polonaises.... Paris ne ferait-il plus la loi à l'univers élégant? Que ceci ne vous étonne! Toutes les modes viennent et viendront encore longtemps de Paris. Il n'est pas de grande dame à New-York ou à Calcutta qui n'obéisse aveuglement au dernier ukase rendu par le goût parisien. Pourtant comme tout a des bornes, voire même le génie des grands couturiers, ces derniers retrempent leur inspiration épuisée à des soarces étrangères et régénèrent dans ces eaux vives leurs savantes créations. De laces vêtements qui semblent une anomalie sous nos climats, et dont le style original n'emporte pas moins nos suffrages; de là cet accident commun à nos tributaires de ne recevoir souvent de Paris que leur propre costume revu, corrigé et augmenté. En dépit de ces plagiats évidents, l'habileté de la grande ville est telle qu'elle réussit à donner pour neuf le fruit de ses rapines, et les peuples plies à l'admiration, s'inclinent fascinés. Mais arrivons aux salles où les filatures de France ont envoyé leurs remarquables produits; c'est ici l'humble mais indispensable complément des riches toilettes que nous décrivions tout à l'heure : Ici le lin roulé sur un fusoau rapide, Présente un simple voile à la beauté timide. Car d'appeler les choses par leur nom et de parler de chemises en face de ces vitrines qui en sont pleines, nous plaçons trop haut le respect dû à nos lectrices pour tomber dans ces écarts de langage, quand surtout l'école de Delille tend vers nous ses mains pleines de chastes métaphores. L'exposition collective des manufactures de Lille est complète; il est loisible aux curieux de suivre le lin à travers ses transformations successives depuis le moment où on l'arrache de la linière pour l'exposer au rouissage sur terre ou sur prairie, à eau courante ou dormante jusqu'à sa métamorphose dernière en tissus au grain serré et brillant. Un exposant entr'autres a rassemblé divers échantillons de lin soumis au rouissage à diverses époques de l'année et les spécialistes jugeront ainsi quel est le moment le plus favorable à cette importante opération. Nous parcourons rapidement, les salles où se développent, dans leur immaculée blancheur; les tissus façonnés, unis, plissés ou piqués; les rideaux brochés, historiés comme les panneaux de tapisseries qui décorent les murs lézardés des vieux manoirs; les guipures de 6oie, de coton et de fil dignes de vêtir les madonnes vénérées et cette opulente collection de rubans de toutes couleurs, de toutes nuances, sortie des fabriques de St Etienne, que la main féminine sait tourmenter  avec tant de grâce et convertir si habilement en instrument de séduction. Près de cette exposition se trouve une très intéressante vitrine, où l'on a réuni dans des cciitaines de bocaux les types différents des cocons de ver-à-soie des nombreux pays où croit le mûrier. C'est un petit musée où chaque espèce a sa case et son étiquette spéciale; son conservateur y a affiché une monographie en tableaux pleine de précieux détails où se déroule l'histoire du cocon du 15e au 19° siècle avec une mappemonde séricole. On y étudie à travers les peuples la marche de la culture de la foie. Partie de la Chine, elle passe bientôt dans l'Inde, dans la Perse, et gagnant les bords du bassin méditerranéen, elle s'introduit en Grèce; au premier siècle de l'ère chrétienne, la patrie d'flippocrate y obtenait de grands succès, et les Romains du Bighlife, qui faisaient avant dîner leur tour de voie Appienne —les dames du lac n'ont rien inventé—se drapaient dans des soiries de l'île de Cos. Plus tard, ce commerce prit une telle extension en Gièce que le Péloponnèse en perdit son nom et prit celui de Morée, du grand nombre de mûriers qui ombrageaient ses plaines. Jusqu'alors cette fabrication était restée le secret des peuples orientaux; les croisades le leur arrachaient pour en doter l'Occident. La France n'en profita qu'au 15" siècle; ses progrès furent lents. Au siècle suivant on fit à Henri II un hommage que la plus petite ballerine mederne trouverait mesquin. On offrit au roi de France la première paire de bas de soie fabriquée dans ses Etats; et le monarque ne dissimula pas sa joie. Heureux âges! Les rois sont devenus plus difficiles à contenter. GASTON MIREIL