bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
The influence of radiation on the skin and the basis of protection
Authors: JOHNSON BRIAN E. 
Published: May 2007

SynopsisThis paper reviews current ideas concerning the reactions involved in sunburn, suntanning, premature ageing and carcinogenesis due to acute or chronic exposure to sunlight. The physiological mechanisms of protection involving melanin pigmentation, thickening of the epidermal horny layer and urocanic acid are briefly discussed. The importance of wavelengths from 290‐315 nm (UV‐B) for these reactions is emphasized as is the need to investigate further the involvement of longer wavelength (UV‐A, 315‐400 nm). L'influence des radiations sur la peau et les principes de la protection solaire Cet article passe en revue les données actuelles concernant les réactions impliquées dans les processus de brûlure, bronzage, vieillissement prématuré et carcinogenese dus aux expositions aigues ou chroniques de la peau à la lumière solaire. Les mécanismes physiologiques de protection qui mettent en oeuvre la pigmentation par la mélanine, l'épais‐sissement de la couche cornée, et l'acide urocanique sont brièvement discutés. On insiste sur l'importance des UV‐B (longueurs d'onde de 290 à 315 nm) dans ces réactions, de même que sur la nécessité d'entreprendre des études plus approfondies sur le rôle des UV‐A (315‐400 nm).
The performance of a medico‐cosmetic consultation unit
Authors: HARTZSHTARK A. , DIKSTEIN S. 
Published: May 2007

SynopsisThe facial skin of almost 500 women was measured by low pressure indentometry and surface pH‐metry. The women's skin was also classified by visual observation by a well‐trained cosmetician.Agreement between indentometry and cosmetic definition was found to be well correlated, except in the group of young women with dry skin. In this group, we believe, indentometry more accurately describes skin status. A significant relationship was found between high skin pH (>5.9) and lack of elasticity in the older age group with dry skin. It is hypothesized that high skin surface pH below the age of 70 is an expression of accelerated ageing process, and further, that chronic, high pH treatment of the skin leads to accelerated loss of skin elasticity. L'évaluation objective de l'état cosmétique de la peau en milieu medical La peau du visage de près de 500 femmes a été examinée par indentométrie, basse pression et par pH métrie superficielle. Les types de peau ont également été classés visuellement par un cosméticien entraîne.On a trouvé une bonne corrélation entre la définition cosmétique et les résultats de l'indentométrie sauf pour un groupe composé de jeunes femmes à peau sèche. Nous pensons que pour ce groupe ce sont les résultats de l'indentométrie qui permettent la meilleure appréciation de l'état de la peau.Dans un groupe de personnes plus âgées à peau sèche on a trouvé une relation significative entre des valeurs élevées du pH de la peau (pH > 5.9) et son manque d'élasticité. On a émis l'hypothèse que des valeurs élevées du pH cutané chez des sujets de moins de 70 ans constituaient une manifestation de vieillissement précoce et par tant que le traitement régulier avec les produits de pH élevé pouvait conduire à une perte d'elasticité plus rapide de la peau.
Shampoos and their aesthetic effects
Authors: SCANDEL J. , REINSTEIN J. A. , BRUDNEY N. 
Published: May 2007

SynopsisWe investigated whether the aesthetic appearance of the hair after shampooing was more closely related to certain specific effects than to others. Sensorial assessments were carried out on subjects tested on ‘split heads’according to the Profile Method and on subjects tested on the whole head by means of three consumer tests. In the split head procedure, forty subjects had the hair washed with two different shampoos on the right and left sides; fifty‐six diverse shampoos were used. The ratings, statistically analysed, showed close correlations of the overall aesthetic assessment with ‘spring back’(P < 0.001), ‘volume’(P < 0.001) and ‘bounce’(P < 0.01). Furthermore, interdependence of several parameters (P < 0.01 or 0.001) was obvious. In the whole head procedure each group (respectively 185, 200 and 458 subjects) having applied two different shampoos, at least twice for each shampoo, were tested by means of three consumer tests. Analysis of the results makes evident that ‘supple hair’and ‘soft hair’were significantly correlated to the overall preferences of shampoos (P < 0.001). For the consumers their overall preference appeared to be the deciding factor in the specific preferences. Correlations of the overall preferences with perfume and/or colour (P < 0.001) were shown. For trained observers and consumers, mechanical properties of the hair seemed related to the idea of a good shampoo. Les shampooings et leurs effets esthétiques
Contribution à l'étude expérimentale de la séborrhée. Implications éventuelles en cosmétologie
Authors: GIRARD J. , BARBIER A. 
Published: May 2007

RésuméLa glande sébacée est une structure androgéno‐dépendante et un site majeur pour le métabolisme des androgènes. Par ailleurs, on sait que les androgènes sont largement impliqués dans la stimulation de la sécrétion sébacée chez l'homme. L'objet de ce travail est ainsi de contribuer à l'étude du rôle de ces hormones et de leurs métabolites dans la séborrhée et de commenter l'activité locale de certains inhibiteurs.Les méthodes utilisées mesurent les paramètres suivants: la sécrétion sébacée et la synthèse des lipides sébacés marqués au carbone‐14 chez l'animal, le métabolisme d'androgènes marqués dans la peau de l'animal et de l'homme.Nos résultats montrent:– en administration sous cutanée chez le rat, il existe une spécificité relative des androgènes faibles (type DHA) pour la glande sébacée contrairement aux androgènes puissants (type testostérone);– par voie locale chez le hamster, la 5α‐DHT est plus active pour stimuler la lipogénèse sébacée que la testostérone et les dérivés 17β‐OH sont plus actifs que les dérivés 17‐cétones;–in vitro, la synthèse des lipides sébacés n'est pas associée à des changements profonds des voies métaboliques habituelles des androgènes dans l'organe cible;– sur la base de cette expérimentation certains antiséborrhéiques potentiels ont étéétudiés.L'ensemble de ces résultats sera discuté en fonction de leurs implications éventuelles en cosmétologie, particulièrement au niveau du problème des peaux grasses.
In vivo measuring of skin softness using the Gas Bearing Electrodynamometer
Authors: MAES D. , SHORT J. , TUREK B. A. , REINSTEIN J. A. 
Published: May 2007

SynopsisThe bio‐mechanical properties of the stratum corneum are of great importance for the subjective perception of skin conditions (dry vs. normal), as well as for its multiple functions. The recently developed Gas Bearing Electrodynamometer allows us to measure objectively the viscoelastic properties of the stratum corneum in vivo and to evaluate, in terms of skin softness, the changes of this parameter induced by the application of emollients.The principle of the technique, as designed by Christensen et al., is briefly described in context with our results.During the probe movement, there was a modification of the skin surface relief: compression of the skin furrows ahead of the moving probe, and extension‐flattening of the relief behind the probe.The variations of the skin softness were studied in context with the reproducibility of the measurements: the coefficient of variation was found to be about 3%. Considerably higher variations were found as related to: the anisotropy of the skin surface relief, various areas of the body, and individual differences.The effects of emollients and water on the skin softness were studied. Water had a clear effect but of very short duration (around 10 minutes). Water‐containing emollients of the type o/w emulsions displayed a distinct long‐lasting effect (followed up to 6 hours). Its magnitude was generally higher than that obtained with w/o emulsions. It was found that the emollient's non‐volatile components (oil phase) play an important role in the product's softening effect.In conclusion, results to date have established this technique as a promising tool for studying skin softness in general, and effects of topical applications, new formulae and specific ingredients in particular. Mesure de la souplesse de la peau avec un Electrodynamomètre
Permeability characteristics of the human nail plate
Authors: WALTERS K. A. , FLYNN G. L. 
Published: May 2007

SynopsisThe permeation of chemicals across the nail plate and their consequent effects are discussed in relation to cosmetic toxicity and possible clinical efficacy. The reviewed data are then assessed and placed in context with recent observations on the direct assessment of permeability of the human nail plate. Although marked differences between the diffusional barrier characteristics of nail and stratum corneum are shown, a reasonably unified picture of nail plate permeability is drawn from the collective observations. The cosmetic and clinical implications of chemical penetration of the nail plate are briefly outlined and places where knowledge needs to be strengthened are identified. La perméabilité de l'ongie humain
Anti‐irritant potential of cosmetic raw materials and formulations
Authors: GUILLOT J. P. , MARTINI M. C. , GIAUFFRET J. Y. , GONNET J. F. , GUYOT J. Y. 
Published: May 2007

SynopsisThe investigation studied the anti‐irritant potential of several substances commonly employed in cosmetic formulations as basic components of the emulsion or as active ingredients, and evaluated the effect of the emulsifier. Five different emulsions were made irritating by addition of croton oil, in sufficient quantity to provoke a clearly adverse reaction in the rabbit, i.e. primary cutaneous irritation index (PII) close to 2. The PII was determined according to the official French methods by applying to symmetrical areas of the back, the irritant base as control and the same base containing the test substance. Fifty‐five ingredients were evaluated: gelling agents, plant extracts, molecules defined as healing, anti‐inflammatory substances or anaesthesic compounds, etc. The test substances were added to the emulsion at concentrations close to the ones generally found in cosmetics. The qualitative and the quantitative composition of the oil phase was similar for each emulsion.Several gelling agents, thickeners and polymers which notably reduce skin contact with an irritant, gave good results. Some of the usual healing, anti‐inflammatory, local anaesthesic compounds gave the expected results. Some ingredients, though well known, were ineffective. The type of emulsifier, by modifying cutaneous penetration and bio‐availability of the active ingredients, may play an important role. Le potential anti‐irritant de constituants de base et compositions cosmétiques
Advances in topical corticosteroid therapy
Authors: MICHNIAK B. B. 
Published: May 2007

Synopsis:Many skin preparations are used by the dermatologist, a large proportion being based on corticosteroids. The relationship between the chemical structure of twenty corticosteroids and their ability to permeate freshly excised hairless mouse skin was studied. It was found that increasing the 17‐carbon side chain, including a fluoro at carbon 9, and the addition of 10% w/v urea, diethyltoluamide or diethylbenzamide to the vehicle all increased skin penetration.Of the twenty compounds studied, seventeen were new, and as yet unreported.The present studies were also initiated to answer questions about the usefulness of the hairless mouse for developing clinically relevant insights into percutaneous absorption and for evaluating topical products intended for humans. Progrés dans la therapie cutanée par les corticosteroïdes
Modifications du relief cutané provoquées par le rayonnement ultra‐violet
Authors: PESSIS S. , Et J. F.GROLLIER , PASERO R. 
Published: May 2007

RésuméOn a cherchéà mettreau point une méthode permettant d'apprécier l'aspect de la surface de la peau pour étudier les modifications du relief cutané provoquées par les expositions aux rayons ultra‐violets et pour apprécier l'efficacité des produits cosmétiques protecteurs (produits solaires). Les méthodes des mesures in vivo utilisées classiquement sont basées sur une réaction rapide de la peau: l'érythème. La méthode décrite ici permet d'étudier un autre aspect: la surface de la peau.La technique opératoire consiste à faire une empreinte sur une zone de peau préalablement irradiée et une zone de peau témoin non‐irradiée. On procède ensuite à un examen de macrophotographies de ces empreintes réalisées dans des conditions standardisés et reproductibles. On met en évidence une modification nette de l'aspect de surface de la peau après expositions aux rayons UV. Cette modification se traduit par une amplification du relief, un élargissement de la structure, une augmentation de la profondeur des ridules. Une direction privilégiée apparaît ou est accusée. L'étude descriptive de ces modifications a été réalisée sur plus de 200 sujets en utilisant un simulateur solaire ou après expositions au soleil.L'altération de la surface de la peau croît lorsque la dose d'energie reçue augmente. On a défini un seuil, la. MAD, dose minimum d'énergie nécessaire à l'apparition d'une altération après exposition unique. La cinétique du phénomène comporte trois phases: apparition, développement vers un maximum, retour à la normale.On observe également le développement du phénomène lorsque l'on procède à la superposition d'expositions plusieurs jours de suite avec, à chaque fois, une énergie voisine de la MED.On observe que l'altération du relief cutané peut se produire bien que la peau n'ait pas subi d'érythème.Cette méthode a été utilisée pour tester le pouvoir protecteur des produits cosmétiques filtrants. On a mis en évidence l'effet d'un filtre UV‐B et d'un filtre UV‐B + UV‐A (spectre large).La méthode décrite ici permet donc d'appréhender avec une optique différente l'efficacité des produits solaires par des tests in vivo.
Les xéroses: structure de la peau rêche
Authors: Et C. PIERARD‐FRANCHIMONT , PIERARD G.E. 
Published: May 2007

RésuméLa xérose se traduit toujours en microscopie par un remaniement architectural de la couche cornée. Cette modification de structure peut être étudiée en détails en microscopie électronique à balayage où la xérose de l'individu âgé apparaît différente de la xérose induite par photochimiothérapie. L'examen en microscopic optique de biopsies de couche cornée, colorées à l'éosine, est cependant suffisant pour déterminer de façon précise le degré de xérose d'un épiderme.Par ces deux méthodes, le bénéfice de l'application de crèmes dites hydratantes a été apprécié. Les modifications induites par les crèmes testées portent davantage sur les couches profondes que sur les couches superficielles du stratum corneum. Ceci nous incline à penser que ces produits n'agissent qu'indirectement sur les structures inertes de l'épiderme. Xerosis: structure of rough skin
Cosmetics – chemical technology or biotechnology?
Authors: ALLEN GEOFFREY 
Published: May 2007

SynopsisOver the past 25 years the cosmetic industry has become increasingly technological. The origins of many of these advances were based upon chemical technology usually related to colloid science, although more recent developments have had clear biological improvements. A number of recent innovations are examined to consider how far developments in the future will stem from biotechnology rather than chemical technology.The working of surface active materials (e.g. CTAB) is discussed as an example of cosmetic effects being generated purely from chemical technology. The role of fluoride toothpaste in decreasing the incidence of dental caries is discussed as an effect based essentially on chemical technology in an area where future alternatives might come from biotechnology. Skin research is highlighted as the area where new understanding, e.g. of the role of epidermal growth factor (EGF), fibronectin and laminin, could lead to a whole new biotechnological approach to the appraisal of skin.As we venture into innovations based on biotechnology we may be introducing new dimensions in product safety which will need an even closer relationship with the medical fraternity. Consequently the introduction of products based on biotechnology may not be as rapid as is sometimes suggested.
Effect of 2‐hydroxyacids on guinea‐pig footpad stratum corneum: mechanical properties and binding studies
Authors: ALDERSON SUSAN G. , BARRATT MARTIN D. , BLACK J. GORDON 
Published: May 2007

SynopsisThe effect of aqueous solutions of 2‐hydroxyacids of chain length C3 to C10 on the extensibility of undamaged and solvent‐damaged guinea‐pig footpad stratum corneum has been studied. The increase in extensibility of solvent‐damaged corneum, caused by treatment with hydroxyacid, reached a maximum with 2‐hydroxycaprylic acid (C8); on undamaged corneum, 2‐hydroxycaprylic acid was the only hydroxyacid studied to give a significant effect. The increase in corneum extensibility produced by 2‐hydroxyacids decreases when the pH is raised from 3 to 4. This loss of effect correlates with the ionization of the hydroxyacid (pK˜ 3.85).The binding of radiolabelled 2‐hydroxycaproic (C6) and 2‐hydroxycaprylic acids to stratum corneum has been studied. 2‐Hydroxycaprylic acid binds much more strongly than 2‐hydroxycaproic acid, the difference in the binding being consistent with the hydrophobic binding energy of two methylene groups. Raising the pH above 3.5 results in a large decrease in the binding of 2‐hydroxycaprylic acid in line with the corresponding reduction in extensibility.Treatment with 2‐hydroxyacids results in a small increase in the water‐binding capacity of solvent‐damaged stratum corneum, but in a decrease in the water‐binding capacity of undamaged stratum corneum. These data are discussed in terms of a possible mechanism for the plasticizing of stratum corneum. Effet des 2‐hydroxyacides sur la couche cornée du coussin des pattes de cobaye
The interpretation of rate curves arising from membrane permeation studies
Authors: DYER A. , HAYES G. G. , WILSON J. G. , CATTERALL R. 
Published: May 2007

SynopsisThe evaluation of rate curves arising from the permeation of salicylic acid through human and pig skin is discussed. The approaches based upon steady state and time lag analyses are commented on in comparison with a more complete mathematical model.Some model zeolite/polystyrene membranes are also discussed. Interprétation des courbes découlant d'études de perméabilité des membranes
Surfactants and the environment
Authors: GILBERT P. A. , PETTIGREW R. 
Published: May 2007

SynopsisAs a result of their use in detergents and personal products and their subsequent disposal, anionic surfactants may achieve a wide distribution in the environment. It is therefore important to assess the hazard that this use might present to the environment.In order to do this it is necessary to estimate the highest concentrations which are likely to occur at key points in the environment. These estimates may be based on a knowledge of the quantities used and the per capita consumption of water, and take account of the physico‐chemical properties, biodegradation and treatability of the surfactant. The margin of safety between these estimates and the lowest concentrations causing adverse effects on sewage treatment operations, aquatic organisms and crops may then be determined.Laboratory studies on linear alkyl benzene sulphonates, primary alkyl sulphates, linear alkyl ether sulphates and secondary alkane sulphonates suggest that their current levels in detergents and personal products present no hazard to the environment. This conclusion is confirmed by the results of environmental monitoring. Les agents de surface et l'environment
Phosphate diesters for dermatological use
Authors: CARRERAS E. , CARRERAS M. , MUÑOZ J. , MALLOL J. 
Published: May 2007

SynopsisA new formulation for dermatological use and hair care was studied. Phosphate diesters of the nonyl‐phenol type in association with cocoimidazoline derivatives are compared with four commercial formulations. Foaming capacity, eye and skin irritation, keratin solubilization and defatting properties were studied. The mixture was the best foamforming formulation and the best defatting agent. Also, it was non‐irritant for skin and eyes at adequate dilutions and did not dissolve keratin. It is a good formulation for dermatological use and hair care, due to its detergent properties. It ranks high among safe products. Di‐ésters phosphates à usage dermatologique
Influence des variations thermiques sur les propriétés mécaniques du cheveu
Authors: BORIES M. F. , MARTINI M. C. , Et M. F. BOBIN , COTTE J. 
Published: May 2007

RésuméUne étude précédente ayant montré qu'aucune modification de structure tant au niveau superficiel que profond n'était observée dans la fibre de kératine constituant le cheveu pour des températures inférieures à 100°C, les auteurs examinent l'influence du séchage sur les propriétés mécaniques. Différents types d'appareillage à air pulsé sont utilisés et l'on tient compte non seulement de la température mais également de la vitesse de sortie d'air. A partir d'une méthode originale selon laquelle chaque cheveu est son propre témoin, les courbes constrainte‐déformation sont enregistrées à l'aide d'un dynamomètre électronique. On étudie ainsi plusieurs types de cheveux: normaux, gris, abimés, décolorés, définis selon leurs caractères organoleptiques et leur courbe de traction.On constate que les propriétés mécaniques sont modifiées précocement puisqu'on observe une augmentation de la rigidité dès 40°C pour un temps de séchage de 2 à 3 minutes, mais elles sont exclusivement liées au comportement de l'eau à l'intérieur de la fibre de kératine. En règle générale l'augmentation de température augmente la résistance à la traction donc la rigidité du cheveu.On définit cependant deux types de comportement: celui des cheveux à cuticule intacte peu sensibles à la réabsorption d'eau et où la température de séchage optimale avoisine 80°C, et celui des cheveux à cuticule altérée tràs sensibles à la réabsorption d'eau, d'autant plus importante que la tempeérature de séchage a été peu élevée. Dans ce cas la température optimale de séchage est comprise entre 50°C et 60°C, la température optimale représentant la valeur pour laquelle on n'observe aucune détérioration de la kératine et le meilleur maintien de la déformation. Effects of heat treatment on the mechanical properties of hair