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Histórias: brasões: símbolos de pertença, códigos de status
Authors: Braga João 
Published: August 2017

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa nos diz, nas duas primeiras acepções do verbete, que brasão é o “conjunto de figuras que compõem escudo de famílias, nobres, cidades, corporações, Estados etc. (e, mais raramente, de indivíduos), no qual aparecem elementos, como cores, peças, atributos, ornatos etc., consagrados pela heráldica” e, complementa, que é “peça ou composição feita com tais elementos, segundo os usos e regras estabelecidos; escudo, insígnia”.Na sua forma verbal dá-se blasonar ou brasonar que é “agir ou expressar- se com orgulho ou vaidade a respeito de algo, ou para chamar a atenção sobre si, especialmente alardeando qualidades, virtudes, feitos etc.”. Trata-se, então, de um elemento distintivo que qualificauma determinada pertença do indivíduo que o porta como algo de caráter coletivo (...)
Figurino
Authors: Viana Fausto , Muniz Rosane 
Published: August 2017

Não, você não está entendendo! Nossa coluna de figurino futebolístico é mais séria do que você pode supor. Vamos te ajudar no entendimento do caminho das traves e aumentar a sua capacidade de entender que: A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verdeOlhando para bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol! (...)
Mercado: 2014: O Brasil está(rá) na moda?
Authors: Robic André Ricardo 
Published: August 2017

Uma curiosidade que as pessoas têm é de onde vem a moda. Muitos acreditam que ela é imposta por um cartel de estilistas e indústrias de fios, tecidos e pigmentos, que estabelecem o que iremos usar amanhã ou daqui a alguns anos. Mas não é bem assim: a moda traduz seu tempo, ou melhor, o espírito de seu tempo. Até mesmo quem diz não “ligar para moda” evidencia um posicionamento com sua forma de vestir e, portanto, pertence a um segmento de mercado queserá atendido pelas empresas ligadas ao setor da moda. (...)
Espaço aberto: fora de jogo: uma experiência colateral
Authors: Motta Eduardo 
Published: August 2017

Adulado nos superlativos da língua, o futebol é experiência do excesso – o maior estádio do mundo, o melhor time do mundo – e da tolerância equivalente. Paixão legítima no palavrão coletivo e, para alguns, até na violência da pancadaria generalizada. Mas o futebol é também a ginga natural e ondulante do zagueiro, a coreografia mortífera dos atacantes, a horda que se movimenta plástica e ruidosa como um corpo só nas arquibancadas, e é mesmo bonito de se ver (...)
A mulher nos estádios: das plumas ao disfarce
Authors: Silva Elisabeth Murilho da 
Published: August 2017

No começo do século XX, durante os primeiros anos do futebol no Brasil, a mulher era presençamarcante nos estádios, assim como as famílias. Como se tratava de um esporte amador adotado pela elite brasileira, as arquibancadas ficavam lotadas de moças elegantes, vestidas segundo a moda europeia, com seus chapéus enfeitados de flores e plumas que davam um colorido peculiar ao local. No decorrer do século, no entanto, a mulher vai, gradualmente, afastando-se do futebol, e o estádio passa a ser visto, cada vez mais, como um ambiente masculino.
A cor como representação: o imaginário verde e amarelo
Authors: Elman Débora , Benetti Marcia 
Published: August 2017

Este artigo trata da representação das cores verde e amarela no quadro imaginário de uma nação que se constrói fortemente por meio do futebol como expressão cultural. Abordando estas cores como elementos derivados dos regimes noturno e diurno da imagem, debate-se a constituição de um sujeito pós-moderno que se reconhece e se afirma, em uma identidade brasileira tribalizada e provisória, por meio do discurso imagético complementar das duas cores nacionais.
Futebol... é preciso para viver!?
Authors: Merlo Márcia 
Published: August 2017

Este artigo apresenta uma reflexão sobre a relação entre futebol e criação/recriação de identidades. Ele tem por objetivo levantar aspectos sociais, culturais, políticos e individuais que tornam o futebol uma escolha que localiza o sujeito no grupo, posiciona-o socialmente e o investe de sentimentos e sentidos peculiares em torno da associação futebolística, da torcida e da paixão, revelando o porquê de se vestir a “camisa” do time. Futebol é mais do que mera diversão, e, ao pensá-lo como “válvula de escape”, coloca-se a questão do jogo de poder e das identidades presentes na produção e reprodução real e simbólica de seus elementos no cotidiano,ontem e hoje.
Mercado: as perspectivas do fast-fashion no Brasil
Authors: Dix Tadeu 
Published: August 2017

Ainda que o termo fast-fashion já seja conhecido pelos que vivem da moda, ou em torno dela, é importante fazermos algumas considerações para abordar suas perspectivas a partir da importância que o mercado brasileiro atribui à sua prática. O modelo de negócios do varejo da rede espanhola Zara é a base para a aplicação no Brasil do que pensamos ser o fast-fashion, ainda que sem muito conhecimento dos processos necessários para nos apropriarmos corretamente da expressão (...)
Espaço aberto: era uma vez... A indumentária de Chapeuzinho Vermelho
Authors: Lima Vitalina Alves de 
Published: August 2017

Este artigo é uma avant-première de um livro que estou escrevendo desde 2005 sobre a indumentária dos contos de fadas. Por que escolhi Chapeuzinho para este desjejum do assunto em dObra[s]? Porque foi a primeira história que minha mãe me contou. Porque foi a primeira que eu li. Porque eu tenho um interesse recorrente por essa narrativa, mas o viés psicanalítico não é de minha atribuição e centenas de estudiosos já escreveram milhões de palavras sob essa ótica. Porque acompanho freneticamente as diversas maneiras de contar este conto, em novos livros e, principalmente, em filmes. “Porque sim”, como encerram algum assunto os sábios petizes (...)
Os valores e papéis sociais femininos nos figurinos de moda de Alceu Penna
Authors: Guerin Rosane S. F. 
Published: August 2017

Este artigo refere-se a uma pesquisa que abrange as áreas da semiótica discursiva, comunicação e moda, tendo como universo o conjunto de imagens de moda dos figurinos de Alceu Penna inserido na coluna Figurinos da revista O Cruzeiro, da década de 1950. Desse conjunto foi extraído o corpus de pesquisa, possibilitando estudar a visibilidade das práticas sociais referentes a determinado simulacro feminino e tipo de mulher inscritos no universo imagético da revista. Busca-se identificar e analisar as imagens de moda propostas pelo figurinista que assinalam modos de presença feminina e que perseguem a construção de um simulacro de mulher brasileira.
Espaço aberto: o inconsciente vestido: sobre desejo, libido, roupa, originalidade, mercado e reprodução
Authors: Cury Paula Limena 
Published: August 2017

Há algum tempo, me ocupo dos estudos do inconsciente, e é inevitável a relação com a Moda. Talvez porque a subjetividade em qualquer leitura psicanalítica seja mandatória e indelével, e a Moda sempre esteve presente em minha própria trajetória. É fato que memórias se constroem a partir dessa subjetividade e de experiências (vividas ou imaginadas), e que se empilham entre a produção mental consciente e inconsciente (...)
Arquivos, arquivismo e design de moda: uma experiência didática
Authors: Vaccari Alessandra 
Published: August 2017

Os arquivos da moda são um tema central que permite o encontro entre os campos da comunicação, da pesquisa, da indústria e da moda. Este artigo analisa como, no início do século XXI, o arquivo influenciou a moda em sua representação, sua compreensão histórica e na própria elaboração projetual do design. Esta análise será baseada em duas experiências de pesquisa em ensino realizadas pela autora na Itália entre 2008 e 2012. A primeira experiência, denominada Dress Redux, foi realizada na Universidade de Bolonha; a segunda, Under the Cover, realizada na Universidade de Veneza (IUAV).
Moda & museu: instituições, patrimonializações, narrativas
Authors: Norogrando Rafaela 
Published: August 2017

Trata da relação entre instituição museológica e moda pelos critérios de patrimonialização, e apresenta o panorama de museus temáticos no Brasil e em Portugal. Baseado em revisão bibliográfica, coleta de dados, pesquisa de campo e entrevistas, destaca o ciclo de consagração e defende planejamento e ética.
A memória das roupas
Authors: Benarush Michelle Kauffmann 
Published: August 2017

Este artigo pretende demonstrar a importância da interpretação e da análise das roupas como metodologia de pesquisa indispensável para o desenvolvimento do estudo acadêmico da moda através do exemplo de um vestido que pertenceu a Aimée de Heeren, hoje no acervo do Museu do Fashion Institute of Technology.
Beth Filipecki
Authors: Viana Fausto , Castilho Kathia , Muniz Rosane 
Published: August 2017

Beth Filipecki é figurinista. Nascida em Santanésia, interior do Estado do Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola de Belas Artes da Universidade Federal. Ainda enquanto aluna, na época da mudança de TV preto e branco para colorida, foi selecionada para fazer um curso de iluminação, indicada pelo professor e cenógrafo Fernando Pamplona. Logo em seguida, estagiou como iluminadora no Jornalismo da Rede Globo e na novela O Casarão, um aprendizado com a luz que viria a ser extremamente importante na sua forma decriação de figurinos (...)
Vitrinas: o visual merchandising no Japão
Authors: Demetresco Sylvia 
Published: August 2017

Sabemos que formas de ver e de apreender a paisagem mud Recentemente estive no Japão e percebi que, de modo quase imperceptível, somos conduzidos para o interior das lojas, atraídos pela maneira com que os produtos são expostos. Para entender esse movimento, é interessante observar atentamente o modo de deslizar o olhar do sujeito e sua relação com os produtos e o convite que se efetiva na organização desses espaços (...)
O ciclo de vida dos quimonos e o mercado da beleza
Authors: Greiner Christine 
Published: August 2017

A história dos quimonos no Japão não é o que parece à primeira vista. Está intimamente relacionada a diferentes redes de produção. Afinal, quimonos nunca foram definidoscomo “aquilo que se veste”. Eles já representaram símbolos de sabedoria (para antigos monges), objetos de sedução (para delicadas gueixas), imagens-fetiche do exotismo (no cinema hollywoodiano) e produtos para exportação (no que se refere à economia japonesa). A história dos quimonos sempre foi uma história do corpo e da percepção da vida. É disso que trata este artigo. De uma roupa que veste o corpo, mas só existe na medida em que se alimenta de movimento e de imaginação.
Corpo e moda: representações da cidade de Fortaleza
Authors: Freitas Idalina 
Published: August 2017

A análise proposta trata dos discursos e subjetivações do corpo feminino ao longo das primeiras décadas do século XX, e neste texto em particular, elege a cidade de Fortaleza, capital do Ceará, percebendo as construções e (re) invenção de identidades e discursos para o corpo feminino. A Revista Ilustrada Bataclan, periódico direcionado ao universo feminino que circulou na cidade nesse período, é analisada como fonte histórica em diálogo com uma construçãocultural e social que se pretendia moderna.
Museus no capitalismo cognitivo: para além do consumo cultural?
Authors: Pires Vladimir Sibylla 
Published: August 2017

A mudança de paradigma produtivo faz emergir um conjunto de conceitos que põem em xeque as formas segundo as quais encaramos o papel dos museus nos dias de hoje. A hegemonia das dimensões imateriais do trabalho, no âmago dessa mudança paradigmática, promove o deslocamento da centralidade que o objeto-significante possuía até então, impondo desafios analíticos em relação ao fenômeno-museu. O consumo cultural, atividade da qual os museus constituem uma parte importante, não se limita, hoje em dia, ao consumo de bens culturais, mas diz respeito às próprias formas de vida, ou seja, ao consumo de devires. Nesse sentido, quando as cidades espetacularizam-se a partir de projetos de revitalização urbana, os museus viram as novas fábricas – questão que está presente neste artigo.
O vestido de Anna Terzi
Authors: Baggio Adriana Tulio 
Published: August 2017

A moda está presente em diversos trabalhos de Greimas. Em Da imperfeição, o autor propõe uma teoria semiótica da estética, analisando a irrupção de uma experiência sensível ou da sua busca pelo sujeito – as fraturas e as escapatórias. Um dos exemplos usados pelo semioticista é, justamente, o programa da escolha vestimentar feminina. Assim, será que o traje de uma personagem de um filme giallo da década 1970, repleto de traços significantes (talhos ou landsknecht), pode constituir um texto relevante para a investigação desse processo de ressemantização? Com base nos escritos de Greimas e em conteúdos da história da moda, acreditamos identificar fraturas e escapatórias sentidas e operadas por sujeitos e objetos dessa narrativa.
Vestuário e história pelas ruas de Belém
Authors: Hage Fernando 
Published: August 2017

Este artigo propõe um percurso histórico pela formação da cidade de Belém do Pará, particularmente pelos modos de vestir de seus habitantes entre os anos 1600 e primórdios dos anos 1900; uma homenagem ao livro Três séculos de modas, lançado em 1923, por JoãoAffonso nessa cidade, um espaço urbano que se tornou um centro irradiador e receptor das culturas que atravessaram a Amazônia.
O papel do design no desenvolvimento de calçados
Authors: Andrade Natalie Rodrigues Alves Ferreira de 
Published: August 2017

Este artigo pretende, a partir de uma breve contextualização, refletir sobre os conceitos do design e seu papel na concepção dos calçados femininos na contemporaneidade. Por meio de fundamentações teóricas e referências bibliográficas relacionadas ao design e seus processos, ao sistema da moda e sua relação com o design e, mais especificamente, o design de calçados, destacamos aqui a valorização do design e do ofício do designer de sapatos para uma necessária e nova perspectiva no desenvolvimento desse produto no país.
Uma abordagem sociossemiótica das imagens publicitárias nas revistas femininas
Authors: Pinto-Coelho Zara 
Published: August 2017

Há razões para acreditar que os corpos das mulheres heterossexuais ganharam um novo protagonismo na publicidade e nas revistas de moda atuais com o surgimento de uma nova figura, crescentemente globalizada, da mulher que afirma a sua feminilidade por meio de um corpo sexy – e não apenas belo, mas “saudável” –, e na escolha e afirmação livre do mesmo, um processo apresentado como fonte de empoderamento individual, motivo de celebração, de divertimento e de prazer. Neste artigo, pretendo, a partir de uma abordagem sociossemiótica, sublinhar a complexidade dos processos envolvidos na comunicação desse tipo de imagem no contexto de revistas femininas publicadas em Portugal. Importa compreender essa complexidade antes de opinarmos sobre os modos como esse tipo de imagem interfere na relação que cada uma de nós tem consigo mesma.
O discurso da moda nas redes sociais
Authors: Terracciano Bianca 
Published: August 2017

O sistema da moda contemporâneo sofreu mudanças radicais devido ao e-commerce e as redes sociais, que, por sua vez, influenciaram o estilo de enunciação da imprensa de moda. Os traços e os motivos do sistema da moda são colocados em textos visuais que tornaram a representação do “estar na moda” visível e acessível a todos, vinculando a significação do corpo da moda e a sua produção de efeitos de sentido ao compartilhamento exponencial abundante por meio das redes sociais que asseguram a eficácia dos conteúdos e a perpetuação de um novo tipo de discurso da moda. Neste artigo, propõe-se um estudo das redes sociais de referência no discurso da moda, como Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube, também usados pelas revistas de moda, blogueiros e marcas do setor.
Georges Bertin
Authors: Villaça Nizia 
Published: August 2017

Conheci o Prof. Georges Bertin em Paris, por ocasião de um acontecimento que renovava a cada ano a reunião da Ordem dos Cavaleiros e Damas da Tábula Redonda em um castelo medieval (Gisors), escolhido pelos membros da comunidade arturiana. Atualmente, ele dirige a revista Esprit Critique (Espírito Crítico) e possui uma grande atividade sobre estudos do imaginário na linha de Gilbert Durand, Michel Maffesoli, Roger Chartier, entre outros autores (...)
Contemporâneo: a moda inclusiva
Authors: Auler Daniela 
Published: August 2017

Para entender o conceito e a nomenclatura Moda Inclusiva, vamos voltar aonde tudo começou. A concepção desse projeto se deu a partir da criação da Secretaria de Estado dosDireitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, em 6 de março de 2008, quando o então Governador de São Paulo, José Serra, criou a Lei Complementar nº 1.038. O Decreto que a organizou, nº 52.841, foi publicado dias depois, em 27 de março de 2008, data de posse da Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dra. Linamara Rizzo Battistella (...)
Por que ler...?: Charles James, um astro sem atmosfera no mundo da moda
Authors: Bueno Maria Lucia 
Published: August 2017

Estilistas como Christian Dior e Chanel, ícones na cultura de moda do século XX, tiveram seus nomes ligados a marcas prestígio que permanecem ativas. Na história da moda, as referências mais longevas e legitimadas geralmente estão associadas a uma grife ou a um perfume, os principais artífices da construção da memória do trabalho dos profissionais do setor. A importância histórica tornou-se proporcional ao peso econômico e simbólico das marcas, pois são elas que financiam as publicações, as grandes exposições, a manutenção do acervo material, as pesquisas, os filmes, os documentários, uma vez que é na perenidade da influência do costureiro que reside a sua força simbólica (...)
O estilo tropical da moda praia brasileira e sua relação com o “mito fundador”
Authors: Maia Raquel Carvalho 
Published: August 2017

Este artigo investiga a presença do estilo tropical nas coleções de algumas marcas de grande representatividade na indústria da moda praia no Brasil. Por meio da percepção de uma recorrência de elementos que remetem à natureza tropical, discutiu-se a articulação de algumas coleções e estampas com o mito fundador – um discurso de valorização da natureza construído a partir das narrativas elaboradas no período colonial do Brasil.
Red-light excitation of protoporphyrin IX fluorescence for subsurface tumor detection
Authors: Roberts David W. , Olson Jonathan D. , Evans Linton T. , Kolste Kolbein K. , Kanick Stephen C. , Fan Xiaoyao , Bravo Jaime J. , Wilson Brian C. , Leblond Frederic , Marois Mikael , Paulsen Keith D. 
Published: August 2017

OBJECTIVEThe objective of this study was to detect 5-aminolevulinic acid (ALA)-induced tumor fluorescence from glioma below the surface of the surgical field by using red-light illumination.METHODSTo overcome the shallow tissue penetration of blue light, which maximally excites the ALA-induced fluorophore protoporphyrin IX (PpIX) but is also strongly absorbed by hemoglobin and oxyhemoglobin, a system was developed to illuminate the surgical field with red light (620–640 nm) matching a secondary, smaller absorption peak of PpIX and detecting the fluorescence emission through a 650-nm longpass filter. This wide-field spectroscopic imaging system was used in conjunction with conventional blue-light fluorescence for comparison in 29 patients undergoing craniotomy for resection of high-grade glioma, low-grade glioma, meningioma, or metastasis.RESULTSAlthough, as expected, red-light excitation is less sensitive to PpIX in exposed tumor, it did reveal tumor at a depth up to 5 mm below the resection bed in 22 of 24 patients who also exhibited PpIX fluorescence under blue-light excitation during the course of surgery.CONCLUSIONSRed-light excitation of tumor-associated PpIX fluorescence below the surface of the surgical field can be achieved intraoperatively and enables detection of subsurface tumor that is not visualized under conventional blue-light excitation.Clinical trial registration no.: NCT02191488 (clinicaltrials.gov)
Gender-Based Cerebral Perfusion Differences in 46,034 Functional Neuroimaging Scans
Authors: Amen Daniel G. , Trujillo Manuel , Keator David , Taylor Derek V. , Willeumier Kristen , Meysami Somayeh , Raji Cyrus A. 
Published: August 2017

Background: Studies have reported that females have widespread increases in regional cerebral blood flow, but the studies were relatively small and inconsistent. Objective: Here we analyzed a healthy and a very large clinical psychiatric population to determine the effect of gender, using single photon emission computed tomography (SPECT). Methods: Whole brain and region of interest (ROI) gender differences were analyzed in a total of 46,034 SPECT scans at baseline and concentration. The sample included 119 healthy subjects and 26,683 patients (60.4% male, 39.6% female); a subset of 11,587 patients had complete diagnostic information. A total of 128 regions were analyzed according to the AAL Atlas, using ROI Extract and SPSS statistical software programs, controlling for age, diagnoses, and correcting for multiple comparisons. Results: Compared to males, healthy females showed significant whole brain ( p < 0.01) and ROI increases in 65 baseline and 48 concentration regions ( p < 0.01 corrected). Healthy males showed non-significant increases in 9 and 22 regions, respectively. In the clinical group, there were widespread significant increases in females, especially in the prefrontal and limbic regions, and specific increases in males in the inferior occipital lobes, inferior temporal lobes, and lobule 7 and Crus 2 of the cerebellum. These findings were replicated in the subset of 11,587 patients with the effect of diagnoses removed. Conclusions: Our results demonstrated significant gender differences in a healthy and clinical population. Understanding these differences is crucial in evaluating functional neuroimaging and may be useful in understanding the epidemiological gender differences among psychiatric disorders.
Long-Term Effects of Safinamide on Mood Fluctuations in Parkinson’s Disease
Authors: Cattaneo Carlo , Müller Thomas , Bonizzoni Erminio , Lazzeri Gabriele , Kottakis Ioannis , Keywood Charlotte 
Published: August 2017

Background: Mood disorders are very frequent in Parkinson’s Disease (PD), and their effective treatment is still a major unresolved issue: growing evidence suggests that glutamatergic system dysfunction is directly involved. Safinamide is a drug with an innovative mechanism of action, dopaminergic and non-dopaminergic, that includes the reversible inhibition of the monoamine oxidase-B (MAO-B) enzyme and the modulation of excessive glutamate release through the use- and state-dependent blockade of the sodium channels. Objective: To investigate the effects of safinamide on mood over two-year treatment in PD patients with motor fluctuations. Methods: This was a post-hoc analysis of the data from studies 016 and 018. The analysis focused on outcomes related to mood, namely: scores of the “Emotional well-being” domain of the Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39), scores of the GRID Hamilton Rating Scale for Depression (GRID-HAMD) and the proportion of patients reporting depression as an adverse event over the entire treatment period. Results: Safinamide, compared to placebo, significantly improved the PDQ-39 “Emotional well-being” domain after6-months ( p = 0.0067) and 2 years ( p = 0.0006), as well as the GRID-HAMD ( p = 0.0408 after 6 months and p = 0.0027 after 2 years). Significantly fewer patients in the safinamide group, compared to placebo, experienced depression as adverse event ( p = 0.0444 after 6 months and p = 0.0057 after 2 years). Conclusion: The favorable effect of safinamide on mood may be explained by the improvement in wearing off and by its modulation of glutamatergic hyperactivity and reversible MAO-B inhibition. Prospective studies are warranted to investigate this potential benefit.