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Riesgos del devenir indígena en la migración desde Bolivia a Buenos Aires : identidad, etnicidad y desigualdad
Authors: Caggiano Sergio 
Published: September 2020

El artículo apunta a visibilizar la migración indígena aymara desde Bolivia a Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en Argentina. Esto no implica discutir las decisiones teóricas o las estrategias metodológicas de dichas investigaciones, sino dar cuenta de un fenómeno nuevo. La novedad no reside en que la migración de aymaras a Buenos Aires se haya iniciado recientemente ; reside en el devenir indígena de la migración desde Bolivia, es decir, en el proceso de identificación y etnización de una parte significativa de estos migrantes.
La Révolution dans la Liberté : des transformations économiques et sociales à l’époque de la Guerre froide
Authors: Giraudier Élodie 
Published: September 2020

L’article s’attache à analyser le contenu et les modalités d’application de la Révolution dans la Liberté dans le cadre de la Guerre Froide. En 1964, le candidat démocrate-chrétien, Eduardo Frei Montalva, gagne les élections présidentielles avec plus de 56 % des voix. Son programme de gouvernement s’inspire en particulier des préconisations des jésuites et des techniciens de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Il entend respecter les engagements pris en 1961 à Punta del Este. Des transformations intégrales doivent viser en priorité les jeunes, les femmes, les paysans, les ouvriers et les pobladores. Toutefois, la radicalisation de la scène politique chilienne rend difficile l’application de ce vaste programme de réformes socio-économiques. Les changements ont surtout concerné la première partie du gouvernement Frei. La réforme agraire est la plus aboutie alors qu’elle a cristallisé les tensions et qu’elle apparaît en 1970 comme inachevée. Comme d’autres réformes, elle n’a pas pu assurer « trente ans de gouvernement démocrate-chrétien ». Au-delà de ce constat, la démocratie chrétienne a pu conquérir un espace politique, aux dépends de la droite et de la gauche. La Révolution dans la Liberté marque une rupture dans l’histoire chilienne puisqu’elle est le premier gouvernement à prôner l’intégration politique de groupes sociaux jusque là exclus.
Quand l’État chilien se proposait de construire la démocratie économique. Nationalisations, Aire de propriété sociale et système de participation des salariés durant l'Unité populaire (1970-1973)
Authors: Gaudichaud Franck 
Published: September 2020

Les relations entre les partis politiques de gauche et l’État chilien, le rôle du mouvement syndical, les politiques publiques de développement, ainsi que le vaste programme de nationalisations du gouvernement de Salvador Allende sont des éléments essentiels au moment de comprendre l’Unité populaire (1970-1973). L'un des paris stratégique de la « voie institutionnelle au socialisme » a été de mettre à profit l'État chilien pour permettre un début de rupture avec le capitalisme dépendant et amorcer ainsi la création d'un modèle de développement alternatif. Le programme de l'UP annonçait un ensemble de mesures destinées à favoriser la croissance économique, tout en favorisant une forte participation populaire et une véritable redistribution des richesses. Cet article revient sur l’édification de l’ « Aire de propriété sociale » (APS) formée par le secteur nationalisé et créant une tentative originale de démocratie économique basée sur la co-gestion et la participation des salariés à la direction des entreprises. Nous revenons également sur les limites de cette expérience et sur la dynamique du « pouvoir populaire » (particulièrement des Cordons industriels) qui entre progressivement en tension avec les délimitations restreintes de l’APS.
Modernidad, cultura de latifundio y cultura minoritaria en El lugar sin límites (1966) de José Donoso
Authors: Pino Miriam 
Published: September 2020

El objetivo de esta propuesta es regresar a una de las novelas más importantes no solo de la literatura chilena, sino también de toda Latinoamérica. El extenso corpus donosiano se destaca por su riqueza y vigencia. El lugar sin límites, escrito y publicado en México, refracta los núcleos fuertes que articulan literatura y sociedad. La historia de la travesti Manuela González Astica permite acceder al modo en que se entiende América Latina, la heterogeneidad y la modernidad enraizadas en no pocos casos, a través de enclaves corporativos donde la cultura del latifundio conjuga sometimiento, patriarcado y género. Entiendo esta tríada como una unidad altamente problemática que es recreada y cuestionada a partir de producciones artísticas. El lugar sin límites fue publicado en el período bien conocido como el “Boom” de la literatura latinoamericana y muchas veces fue considerado por los críticos como un mero ejercicio de su siguiente novela El obsceno pájaro de la noche. No obstante, un análisis más profundo nos permite inferir que se trata de una pieza clave de la producción donosiana mediante la que es posible discernir una crítica al Estado moderno chileno de la década de los sesenta, al resaltar dimensiones socioeconómicas del derroche y reconocer sujetos “fuera de lugar”.
Cuerpo, dictadura y memoria: visualizaciones de la violencia a través de la performance de Carlos Leppe
Authors: Pérez Marcy Campos 
Published: September 2020

La performance aparece en Chile a mediados de los años 70, de la mano del artista Carlos Leppe, en respuesta a la crisis representacional desencadenada por la dictadura (1973-1989). Esta crisis no sólo provoca la reorganización general de las artes, sino también la modificación de sus formas de recepción. Es decir, en un momento donde la relación entre cuerpo y violencia es crucial, el arte corporal adquiere un rol notoriamente contextual y representativo de esta experiencia, aunque la performance utiliza un lenguaje más bien hermético, intentando alejarse de la función mimética del arte. A partir de esta paradoja, observaremos cómo el trabajo de Carlos Leppe induce la visualización de un « cuerpo en conflicto », generando una estética corporal particular al interior de las artes. Finalmente, a partir de la recepción actual de las imágenes de la performance, analizaremos la relación intrínseca entre cuerpo, imagen y memoria
La representación de la violencia de estado en un episodio de Buscavidas de Carlos Trillo y Alberto Breccia
Authors: Palacios Cristián 
Published: September 2020

En el siguiente trabajo nos proponemos analizar un episodio de la historieta Buscavidas de Carlos Trillo y Alberto Breccia como un caso particularmente significativo del modo en que la historieta argentina intentó posicionarse frente a la violencia y dar cuenta de ella. En efecto, es en esta obra singularmente compleja donde Breccia llevó más al extremo las implicaciones de la premisa ¿cómo representar el horror ? a partir de la cual había producido algunos de sus trabajos más radicalmente revolucionarios. En este artículo nos ocuparemos del último capítulo de aquella serie, que opera como una clave de lectura de todo lo que lo antecede, al manifestar de manera clara su posicionamiento no sólo frente a la historia, sino ante el propio lenguaje artístico al que la obra pertenece
Una comunidad de melancólicos: Cartografías afectivas en dos documentales de Raúl Ruiz y Patricio Guzmán
Authors: Chauvin Irene Depetris 
Published: September 2020

Este artículo examina el modo en que dos documentales chilenos cifran en la construcción fílmica del espacio problemáticas ligadas a la historia reciente, al mismo tiempo que, desde un afecto melancólico, hacen posible la participación de las nuevas generaciones en procesos de reparación colectiva. Pese a las diferencias formales, la lógica espacial de Cofralandes (2002) de Raúl Ruiz y Nostalgia de la luz (2010) de Patricio Guzmán sirve a la exploración de un paisaje social de la postdictadura en el que las heridas de la represión y el exilio permanecen abiertas. Poniendo en evidencia el proceso de construcción del paisaje, jugando con la « elasticidad » de la escala o fusionando en la misma secuencia espacios y tiempos disímiles, estos documentales problematizan los pares lejanía/cercanía y propio/ajeno y señalan la naturaleza crítica tanto del cine como de la memoria. Como intervenciones espaciales en el presente, estas obras configuran « mapas afectivos » también en un sentido metafórico cuando articulan una especie de « comunidad en la melancolía ». De acuerdo con Jonathan Flatley, es posible pensar el potencial político de la melancolía, asumiendo que ésta no implica necesariamente caer en un estado de parálisis depresiva, sino que puede funcionar como el impulso para la conquista de deseos o reescrituras de la Historia. Así, los desplazamientos espaciales de las películas de Ruiz y Guzmán ofrecen también « mapas afectivos » que despiertan un sentido de pertenencia compartido en relación al pasado traumático y que transforman la melancolía en una forma de estar interesados en el mundo
Néantisation et lutte contre l’oubli : La représentation de la violence des conflits armés colombiens dans deux œuvres photographiques d’Erika Diettes, Río abajo (2008) et Sudarios (2011)
Authors: Sinardet Emmanuelle 
Published: September 2020

Les œuvres photographiques Río abajo (2008) et Sudarios (2011) de la Colombienne Erika Diettes représentent la violence des conflits armés de ces cinq dernières décennies en Colombie, à travers la néantisation à l’œuvre dans la disparition forcée, la néantisation physique des disparus dont toute trace a été effacée et la néantisation par l’oubli des crimes commis et de leurs victimes. Dans une constante tension entre absence et présence, les expositions captent le vide laissé par les disparus et la souffrance infinie de leurs proches, incapables d’entamer leur travail de deuil. Mais elles rendent aussi symboliquement à ceux-ci le corps introuvable, en façonnant une trace métonymique de la dépouille là où il n’y en a plus. L’art devient alors réparation, en permettant la mise en place métaphorique des rites funéraires et du travail de deuil. De surcroît, la mise en scène des photographies dans des églises, espaces sacrés, permet de transcender la trace qui devient relique, par laquelle le défunt prend une dimension quasi christique, en ce sens que l’absence devient présence, une présence immanente qui défie la violence suprême de l’oubli. Erika Diettes crée des figures auratiques qui contribuent à construire une mémoire colombienne de la disparition forcée, à la préserver et à la transmettre
Carnaval et patriotisme ou le paradoxe d’une festivité institutionnalisée rejetée
Authors: Chouitem Dorothee 
Published: September 2020

Lors de la dernière dictature uruguayenne (1973-1985), la défense d’une vision existentialiste de la nation et des frontières idéologiques de cette dernière était devenue l’objectif principal des Forces Armées. En 1973, dans le cadre de la politique de consolidation de l’État national, le gouvernement instaura des programmes obligatoires de célébration historique sous le titre “1975: Año de la Orientalidad ” dans le but de commémorer les cent-cinquante ans de la Cruzada Libertadora de 1825. Cette réinvention de l’identité uruguayenne, et des liens sociaux qui la constituent, passait par la récupération d’un Uruguay criollo et rural désigné par le régime dictatorial comme l’un des dépositaires de la tradition et de la continuité historique. Le carnaval, et donc la murga, en tant qu’une des expressions les plus anciennes d’une culture urbaine, furent écartés de cette conception idéologique très restrictive de l’orientalité. Néanmoins, dans cette contribution, nous nous proposons d’étudier comment certaines murgas défendaient cette même conception idéologique de l’orientalité et, paradoxalement, se sont volontairement laissées contaminer par l’esprit patriotique alors qu’elles avaient été écartées des festivités.
Pour une approche renouvelée des recueils de costumes de la Renaissance. Une cartographie vestimentaire de l’espace et du temps
Authors: Mentges Gabriele 
Published: September 2020

L’article propose une relecture des livres de costumes de la Renaissance dans la perspective du cultural mapping et de la construction de l’espace dans la culture occidentale. Il pose la question du rôle des vêtements dans la construction des espaces et dans la représentation de l’autre. Le vêtement, en particulier dans sa représentation picturale, fait-il appel à un discours visuel autonome ? Dans quelle mesure les différents livres des costumes font-ils référence l’un à l’autre ? Peut-on y découvrir des relations sous-jacentes ? On peut distinguer trois directions sommaires. Dans la première, celle des récits de voyage de Weiditz, le vêtement est utilisé comme une catégorie ethnographique relativement ouverte, même si déjà s’y annonce la tendance à établir une hiérarchisation claire entre nudité sauvage et habillement européen (civilisé). Dans les ouvrages de Desprez, Bertelli ou Grassi par exemple, la variété vestimentaire illustre essentiellement un discours de la différence culturelle. En revanche, dans l’ouvrage du dernier auteur du siècle, Vecellio, le récit prend la forme d’un véritable livre, où textes et images se trouvent valorisés à part égale et où apparaissent déjà les traits d’un véritable journal des modes. Dans leurs efforts pour spatialiser les différentes cultures à travers le vêtement et en illustrant de traits culturels vestimentaires divers les récits, tous contribuent à esquisser les contours et l’idée occidentale d’un sujet autonome : tout d’abord par une différenciation culturelle liée à la culture matérielle, ensuite par une différenciation de l’espace européen et de ses sous-espaces, et enfin par les liens du sujet à la culture matérielle, et plus particulièrement aux ressources économiques.
Les codes du paraître dans l'espace scolaire. Les manuels de civilité en Espagne au XIXe siècle et au début du XXe
Authors: Guereña Jean-Louis 
Published: September 2020

L'intérêt du manuel scolaire pour l'histoire des idéologies et des mentalités n'est plus à démontrer, d'autant qu'il se trouve soumis en Espagne à un double contrôle idéologique, tant du pouvoir civil comme des instances religieuses. Vecteurs de systèmes de valeurs, les manuels scolaires servent d'instruments dans la consolidation des formes et des codes moraux et sociaux : défense de la propriété privée, conservation de l'ordre public, protection de l'ordre moral. Dans les manuels de civilité (urbanidad), la jeunesse scolarisée pouvait apprendre les normes essentielles des usages sociaux, les codes, les valeurs, les comportements et les conduites qui définissaient le modèle d'homme et de femme « civilisés » que les classes dominantes prétendaient diffuser pour asseoir leur pouvoir. La civilité vise donc une entreprise de rationalisation, de régulation des conduites, une mise en ordre qui affecte toutes les sphères de la vie, tant privée (espace domestique) que publique (école, Église, rue, magasin…) et, dans l’ensemble, toutes les activités (travail et loisirs). Au cœur de ce dispositif se retrouvent les notions d'usage, de bienséance (decoro), variable selon les civilisations et les peuples, et de respect : respect de soi-même en premier lieu (hygiène corporelle et tenue vestimentaire), mais toujours vis-à-vis des autres (odeurs, formes, couleurs…), respect des autres (tant êtres humains qu'animaux, et même les plantes). Ces notions sont toutes deux fondées sur l'apparence et le paraître. La norme sociale, le comportement se trouve en effet réglé par une codification sociale des usages, des rôles, et, comme l'indique un manuel, si « les animaux font ce qu'ils veulent », « les personnes font ce que commande la décence ». Nous examinons donc les différents codes du paraître à l'œuvre dans ces manuels espagnols de civilité du XIXe siècle.
« Misère au borinage ». Le travail et la pauvreté comme figures de l'art belge plébiscité par la France de 1919 à 1939
Authors: Potter Céline De 
Published: September 2020

« Misère au borinage », le titre de cet article rend hommage au documentaire des cinéastes Henri Storck et Joris Ivens tourné aux mines du Levant à Mons pendant la grande grève de 1932. Ce film, qui dénonce les conditions de vie des mineurs borains, associe définitivement, en Belgique, pour la période qui nous occupe, la représentation du travail à celle de la pauvreté. Il vient ainsi couronner une longue tradition iconographique belge qui, des Primitifs flamands au statuaire réaliste Constantin Meunier, s’est toujours illustrée dans la description de la douleur, de la misère et de l’effort au travail. Ce que l’on sait moins, par contre, c’est que cette tradition iconographique se poursuivit entre les deux guerres mondiales et eut pour mérite d’intéresser, en France, la plupart des amateurs d’art de cette époque, que ceux-ci soient d’avant-garde ou non.
Paraître du deuil, d’un lieu à l’autre. Les veuves en Midi toulousain au XVIIIe siècle
Authors: Dousset Christine 
Published: September 2020

Sous l’Ancien Régime le veuvage oblige les femmes à changer d’apparence pour revêtir des habits de deuil, en particulier pendant l’année qui suit la mort du mari. À Toulouse, de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, se dessinent des permanences et des nouveautés qui apparaîtront de manière plus évidente dans la première partie du siècle suivant. L’importance symbolique de la tenue de la veuve est soulignée par l’obligation juridique faite aux héritiers du mari de lui fournir ses habits de deuil. Cependant, comme le montrent les inventaires après décès, les codes vestimentaires du deuil restent socialement discriminants, entre le respect d’une étiquette très élaborée par les veuves de la noblesse et les difficultés matérielles des femmes des milieux populaires urbains dont il est très difficile de préciser les pratiques. Ils se transforment cependant à la faveur des changements de la mode féminine et de la diffusion par l’imprimé, tel l’Almanach historique de la ville de Toulouse, du modèle parisien et curial dans les années 1780.
Les apparences vestimentaires de Louis XV : la composition de la garde-robe du souverain pour l’année 1772
Authors: Chiozzotto Marie 
Published: September 2020

La série de documents comptables provenant de la Garde-robe royale et conservée aux Archives Nationales est une source remarquable et inédite sur la culture vestimentaire curiale de l’époque moderne. L’analyse du corpus concernant l’année 1772 permet de reconstituer le contenu du vestiaire de Louis XV et d’identifier les acteurs de l’apparence royale. Un très grand nombre de pièces, habits habillés, habits-uniformes mais aussi manteaux et robes de chambre est commandé sur l’année. Toutes sont marquées par le luxe et la diversité de l’ornementation, des étoffes et des coloris. Quant au linge et aux accessoires, ils sont confectionnés dans les matières les plus nobles. La garde-robe du souverain répond à deux exigences, l’ostentation et le luxe qui définissent le statut du roi, et le respect du cérémonial de la vie de cour. Le faste de la parure royale participe ainsi pleinement à l’élaboration des signes de distinction de Louis XV, souverain parmi les courtisans.France, XVIIIe siècle, cour de France, Louis XV, garde-robe royale, vêtements, textiles
The Wild and Hairy Gonzales Family
Authors: Wiesner-Hanks Merry 
Published: September 2020

Au moins cinq membres de la famille de Petrus Gonzales, qui vivait à la cour de France puis dans plusieurs cours italiennes à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, avaient le corps velu du fait d’une anormalité génétique. Médecins et scientifiques examinèrent les enfants Gonzales et leur père velus, et les artistes peignirent leurs portraits. À partir de son livre The Marvelous Hairy Girls : The Gonzales Sisters and their Worlds, l’auteur de cet article examine la façon dont les contemporains des Gonzales comprirent et contextualisèrent les membres féminins et masculins de cette famille. Pour la plupart, ceux-ci évoquaient des animaux ou des animaux hybrides, ou bien le peuple sauvage qui vivait dans de lointaines contrées européennes ou par delà les mers. Mais pour peu d’entre eux, les Gonzales étaient simplement des êtres humains avec des poils indésirables.
L’étoffe de ses rêves  : le vêtement du prince et ses parures emblématiques à la fin du Moyen Âge
Authors: Vassilieva-Codognet Olga 
Published: September 2020

L’étoffe de ses rêves  : le vêtement du prince et ses parures emblématiques à la fin du Moyen Âge - Dans la seconde moitié du xive siècle, pour la première fois, le vêtement du prince dit plus que son statut  : il témoigne de sa volonté et de son désir (amoureux, politique, militaire ou autre) en un langage de lettres brodées, de figures émaillées et de couleurs textiles. Plus que de simples ornements décoratifs, ce sont les signes d’un vocabulaire emblématique, celui de la devise, dont la matière sémiotique est hétérogène (sentences, figures, couleurs et monogrammes) et dont le vêtement curial constitue le principal support, quand bien même son succès dans les cours royales et princières d’Europe en projette les signes sur toutes les surfaces disponibles, de la page du livre à la paroi de l’édifice. Fondée sur des sources archéologiques, iconographiques et textuelles, cette étude des parures vestimentaires emblématiques a pour cadre les cours royales et princières de France aux alentours de 1400.
La garde-robe de l’impératrice Isabelle de Portugal (1526-1539)
Authors: Cantera María José Redondo 
Published: September 2020

La garde-robe de l’impératrice Isabelle de Portugal (1526-1539) - Avec Isabelle de Portugal, épouse de l’empereur Charles Quint, la monarchie espagnole retrouve la figure institutionnelle de la reine. La nouvelle visibilité de la souveraine, régente en l’absence de son mari, se traduit par un déploiement de luxe sur sa personne. Les sources documentaires attestent l’importance et la variété de sa garde-robe, outil fondamental de la manifestation du pouvoir impérial. Le vestiaire de l’impératrice suit la rapide évolution de la mode. Au goût flamand a succédé celui venu d’Italie, renforcé par les commandes de riches tissus à Venise, Florence, etc. Les origines d’Isabelle peuvent expliquer le maintien de tenues «  à la portugaise » et le port de chemises en soie exotiques provenant de l’Inde. Un atelier de «  haute couture », dirigé par son couturier, fait partie de la Maison de l’impératrice et l’accompagne lors de ses déplacements.
« Être moderne, c’est être belle, jeune et mince. La nouvelle féminité des années 1920 à travers la rhétorique publicitaire de Vogue français »
Authors: Kurkdjian Sophie 
Published: September 2020

Le magazine de mode Vogue français est lancé le 15 juin 1920 à Paris sur le modèle de Vogue (1892) et de Vogue anglais (1916). Destiné à la classe aisée, vitrine des couturiers, il accompagne aussi l’essor des cosmétiques. Durant les années 1920, marquées par la figure de la garçonne et une nouvelle attention portée au corps et à la beauté, le magazine joue en effet un rôle essentiel dans la construction de l’image de la femme moderne. Objet du quotidien qui crée des habitudes d’achat pour ses lectrices ainsi que des nouveaux gestes de beauté, le magazine s’impose aussi un agent économique dans lequel les industriels cosmétiques se pressent de faire paraître des publicités. La presse joue dès lors un rôle ambigu auprès des femmes : vendant l’idée d’une libération (physique mais aussi sociale) par les cosmétiques et l’attention nouvelle portée au corps, elle est aussi dans le même temps responsable de la propagation de certaines prescriptions réduisant les femmes aux notions de jeunesse, de minceur et de beauté. En participant à une histoire sociale, économique et culturelle de la presse féminine et de ses relations avec l’industrie cosmétique, cet article entend ainsi, à travers le cas de la rhétorique publicitaire mise en place par Vogue français, revenir sur ce double visage du magazine et contribuer au débat sur la définition et les enjeux de sens de la beauté de l’entre-deux-guerres.