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L’émigration corse à Porto Rico au 19e siècle : familles et réseaux familiaux. L’exemple balanin
Authors: Casablanca Marie Jeanne Paoletti , Castellani Laetizia 
Published: September 2020

L’émigration corse vers Porto Rico s’inscrit dans un mouvement général d’émigration européenne vers les Amériques durant le 19e siècle. Les réseaux familiaux jouent un rôle central dans ces flux. L’exemple de la Balagne, région située au nord-ouest de la Corse, permet d’aborder ce phénomène complexe, multifactoriel et multiscalaire par le prisme d’une microanalyse en tenant compte des continuités et des ruptures qui affectent les familles « transnationales ». Ces migrations s’inscrivent dans un champ migratoire qui intègre, outre la Corse et Porto Rico, les ports de Livourne, Gênes ou Marseille, et les Antilles, plus particulièrement l’île de Saint-Thomas. Elles s’expliquent par de multiples facteurs qui peuvent se combiner (économiques, démographiques, familiaux, individuels…). Ces installations ont été favorisées par le contexte portoricain. A partir de 1815, la monarchie espagnole facilite l’installation de migrants venus des nations amies de l’Espagne dans le but de mettre en valeur cette île de Caraïbe. Les Balanins et leurs familles participent au développement de l’agriculture commerciale principalement dans l’Ouest. Une partie des émigrés restent en Amérique, d’autres font le choix de rentrer en Corse.
Photographie pittoresque. L’influence des modèles esthétiques traditionnels sur les photographies de la pauvreté
Authors: Goujard Lucie 
Published: September 2020

Partant d’un constat, la difficulté de retrouver des reportages sur la pauvreté dans les collections françaises de photographies, l’article se propose de démontrer l’existence d’un autre modèle esthétique déterminant. En effet, longtemps construites à partir des modèles des Beaux-arts et du théâtre, une partie des photographies conservées du XIXe siècle est fondée sur un principe de mise en scène apparu dès les années 1850. Dans les cas des tableaux vivants, portraits et scènes de genre photographiques, les sujets sont le plus souvent puisés dans la tradition picturale, effectivement prétexte aux figures de pauvreté. Il paraissait donc intéressant de reporter la question lorsque la photographie dite « instantanée » est mise au point, à la fin du XIXe siècle, et renouvelle en profondeur les formes de l’image. On constate que si cette dernière offre l’accès très attendu à l’enregistrement direct de la réalité, elle ne fait pour autant pas disparaître la pratique, devenue traditionnelle, des mises en scène. Au contraire, celles-ci sont désormais enregistrées en pleine rue, en pleine action (petits métiers, mendiants, bohémiens) et ainsi rendues plausibles grâce à un effet de « scène prise sur le vif ». Oscillant entre reportage et pittoresque, cette pratique singulière de l’instantané offre incontestablement un univers visuel original. Mais, les mêmes images investissent dans le même temps plus silencieusement les dictionnaires, revues, ouvrages scolaires, etc. Privées de leur contexte de production, elles y sont présentées avec succès comme images de documentation. Ce paradoxe amène à soulever certaines interrogations quant aux relations, plus ou moins délibérées, entretenues jusqu’à aujourd’hui par la photographie documentaire avec les canons pittoresques.
L’hôtel particulier et la collection d’antiques de Florimond de Raemond (1540 ?-1601) : un exemple du paraître bordelais à la fin du XVIe siècle
Authors: Plaut Aurélie 
Published: September 2020

Florimond de Raemond bâtit peu à peu, quand il s’installa à Bordeaux en 1570 pour y exercer sa charge de conseiller au Parlement, une des maisons d’humanistes les plus visitées de la ville. Pendant près de trente ans, il collectionna statues et inscriptions antiques qu’il fit porter, au gré de ses découvertes, dans son jardin. Sa demeure témoignait ainsi du passé antique de Bordeaux si cher à l’intelligentsia locale du XVIe siècle. Si cette collection représenta pour lui un moyen d’offrir au grand public érudit la preuve de son raffinement et de sa culture, elle reflétait avant tout l’orgueil d’un homme désireux d’affirmer son appartenance à une noblesse provinciale. Elle lui permit de tisser des liens avec le cercle intellectuel bordelais et de devenir un membre très important de cette dernière. À une échelle plus grande, elle constitue un exemple intéressant des moyens mis en œuvre à cette époque pour construire une image de soi correspondant aux goûts du lieu où évoluaient ces hommes. Ainsi, l’étude de cette collection bordelaise nous permettra-t-elle de mieux appréhender les codes intellectuels, artistiques et sociaux de la noblesse érudite bordelaise à la fin du XVIe siècle.Paraître, autopromotion, « ethos préalable », « moi » social, Renaissance, Bordeaux.
Faction and Fashion : The Politics of Court Dress in Eighteenth-Century England
Authors: Greig Hannah 
Published: September 2020

Mode et contestation  : l’habit de cour en politique dans l’Angleterre du xviiie siècle - L’habit de cour britannique du xviiie siècle, par comparaison à d’autres formes vestimentaires contemporaines, était perçu par les contemporains comme un archaïsme, une relique d’un autre âge. Pourtant, malgré cela, on considérait que cet habit valait la peine d’être reproduit, inventorié et commenté à la fois dans des lettres manuscrites et dans la presse. L’examen attentif de cette pratique répandue de disserter sur le vêtement de cour montre que de tels comptes rendus, publiés ou non, révélaient bien plus que les détails matériels des somptueuses, voire excentriques, exhibitions vestimentaires. À travers l’observation de tout ceci, la loyauté à la couronne est cartographiée et mesurée à l’instar de la contestation politique, et l’habit de cour interprété autant comme un baromètre de mécontentement que d’affiliation au monarque. Surtout, les tentatives des correspondants pour soutenir, contrôler ou stimuler les comptes rendus sur la vêture de cour attestent que la circulation des informations sur le sujet était politiquement signifiante. Relatée et décrite, la mode à la cour était ainsi traduite comme la manifestation d’une faction politique. L’article explore donc le rôle de l’habit de cour en politique.
Le pouvoir de l’habit ou l’habit du pouvoir
Authors: Mansel Philip 
Published: September 2020

Le pouvoir de l’habit ou l’habit du pouvoir - La beauté et l’intérêt de l’habit de cour ne devraient pas nous distraire de son propos. Le vêtement curial contenait un message à la fois universel et individuel, en particulier pour les monarques et les courtisans qui disposaient d’une vaste garde-robe. L’essor de l’uniforme civil et militaire dans les monarchies prussienne, russe et autrichienne après 1750 montre que l’idéologie de ces États était dorénavant basée sur la notion de service. L’uniforme s’avérait plus égalitaire que l’habit habillé qui projetait un message de classe et de richesse. En aliénant tant l’armée que la garde nationale, la défaillance de Louis XVI à adopter l’uniforme contribua à sa chute. Néanmoins, malgré la prévalence des uniformes à sa cour, Napoléon Ier retourna lui aussi à l’habit habillé, ce qui suggère que la cour d’Ancien Régime et ses traditions n’étaient pas aussi anachroniques qu’on le croit généralement. Le culte de l’uniforme dans les cours germaniques avant 1918 et son usage par les dictatures du xxe siècle montrent le pouvoir continu du vêtement dans un âge d’industrialisation et de mouvements de masse. Le vêtement était un instrument de pouvoir comme les armes ou le pain.
The International Wardrobe of Emperor Rudolf II : Visual and Textual Representations of an Early Modern Emperor’s Clothes (1552–1612)
Authors: Hajná Milena 
Published: September 2020

Une garde-robe internationale  : les habits de l’empereur Rodolphe II (1552-1612) - Rodolphe II (1552-1612) fut roi de Bohême et de Hongrie, et empereur du Saint-Empire romain germanique pendant plus de trente ans. Éduqué en Espagne, vivant d’abord à Vienne puis à Prague, il est le parfait exemple d’un monarque cosmopolite de la Renaissance. L’étude de sa garde-robe et des manières de se vêtir, qui associent les modes occidentales et orientales européennes, se révèle particulièrement instructive. Son séjour à la cour d’Espagne entre 1562 et 1571 l’influença profondément. À son retour à Vienne, Rodolphe montra un grand intérêt pour les changements de la mode à la cour de Philippe II, à travers son ambassadeur à Madrid, Hans Khevenhüller, comte de Frankenburg (1538-1606), auquel il demandait de lui adresser non seulement des informations détaillées et des descriptions d’habits et d’accessoires portés par son oncle Philippe II, mais aussi des échantillons et des modèles. Il eut cependant quelques pièces vestimentaires à la hongroise dans sa garde-robe. Le penchant de Rodolphe II pour la mode, qui reflétait ses sympathies politiques et sa religion catholique, transformèrent le goût de la noblesse à la cour de Prague. Les artisans impériaux quant à eux jouèrent le rôle d’intermédiaires dans l’introduction des modes nouvelles.
Marie-Antoinette, reine de l’écran
Authors: Foucher-Janin Nicole 
Published: September 2020

Marie-Antoinette, reine de l’écran - Bien des films rendent hommage à Marie-Antoinette, à des époques diverses, comme si la reine ne devait pas s’absenter des écrans trop longtemps. Fascinés par cette femme qui a vécu sous le feu des regards jusqu’à ne jamais connaître l’intimité du mariage, de l’accouchement ni même de la mort, nombre de cinéastes ont proposé leur vision, ajoutant à l’incontournable dimension historique les couleurs du drame sentimental, de la réflexion politique ou du spectaculaire. La démocratie américaine admire la grandeur royale de Marie-Antoinette. Jouant la carte de la magnificence, W. S. Van Dyke (1938) comme Sofia Coppola (2006) rendent hommage à la reine de France… et affirment, ce faisant, la puissance du cinéma américain. L’Italie frôle l’irrévérence, mêlant la petite histoire (des passagers d’une diligence) au drame de l’Histoire (Il mondo nuovo, Ettore Scola, 1982). La France ne cesse de revisiter son passé, offrant au public des années cinquante la leçon d’histoire de Sacha Guitry ou le badinage amoureux de Jean Delannoy… Dans chaque film, les costumes, par leurs lignes et leurs volumes, leurs couleurs, leurs matières, reflètent le parti pris du réalisateur  : le sérieux des recherches historiques, appuyées sur des documents écrits ou visuels, ou la fidélité à une tradition souvent romanesque traduisent des visions personnelles de l’histoire mais aussi de la mode.
Le costumier, l’artisan et l’habit de cour  : créer, fabriquer et représenter le gentilhomme sur scène et à l’écran
Authors: Perault Sylvie 
Published: September 2020

Le costumier, l’artisan et l’habit de cour : créer, fabriquer et représenter le gentilhomme sur scène et à l’écran - La représentation du costume de cour sur scène ou à l’écran dépend de plusieurs paramètres  : les conditions financières de la création ou de la production associées au parti pris du metteur en scène ou du réalisateur. Quelle que soit la démarche envisagée, les différentes enquêtes ethnographiques révèlent que la mode de l’époque transparaît toujours dans le costume réalisé. En effet, il ne s’agit pas d’une reconstitution historique véritable – impossible techniquement – mais d’une connivence des regards à propos d’une silhouette. Comment les différents artisans du spectacle (du costumier réalisateur au perruquier en passant par le bottier, etc.) parviennent-ils à proposer un «  objet costume de cour » qui corresponde au projet d’une équipe et aux attentes supposées des spectateurs  ? Par quels procédés réussissent-ils toujours à offrir une vision qui emporte l’assentiment de tous malgré l’évolution de la mode et l’incroyable transformation des corps au cours du xxe siècle  ?
La face cachée de la Lune : les ateliers de couture de la maison Jean Patou dans l’entre-deux-guerres
Authors: Zanon Johanna 
Published: September 2020

Cet article examine la création et la production des collections de haute couture de la maison Jean Patou, mettant en lumière les tensions entre personnalisation de la mode dans la figure du couturier et travail intrinsèquement collectif. Les ateliers de couture, qui sont le lieu d’élaboration de ces collections, obéissent à une organisation strictement hiérarchisée. À leur tête, les premières d’atelier occupent à la fois les fonctions de chef de service, essayeuse et modéliste. Le processus de création fait intervenir de multiples acteurs, y compris Jean Patou lui-même dont le rôle a pu être réévalué. Le peu de modifications avérées des modèles commandés par la clientèle particulière ou professionnelle laisse à penser que la maison Patou a œuvré en faveur d’une standardisation de ses modèles. Cela participe d’une rationalisation plus large des modes de productions chez Patou, qui passe par une mécanisation des ateliers et une optimisation de la communication entre les services, corollaires de l’organisation scientifique du travail alors mise en place. Cependant, la modernité supposée de la production chez Patou est davantage discursive qu’opérationnelle : la production reste tributaire des pratiques développées au sein de l’industrie de la couture depuis le XIXe siècle. Dépendant de travailleuses hautement qualifiées, la maison Patou mène une politique de salaire avantageuse, tout en imposant de strictes limitations contractuelles pour attirer et retenir les meilleures d’entre elles. La mobilité des ouvrières contribue au dynamisme de la haute couture parisienne en permettant la transmission d’un héritage artistique, technique et organisationnel. Par ailleurs, la diffusion des meilleures pratiques en interne a favorisé la longévité de l’entreprise Patou après le décès du couturier en 1936.
A Biography of the Trousered Munitions Women’s Uniform of World War 1
Authors: Roberts Jennifer 
Published: September 2020

Ce chapitre fournit une vue d’ensemble de la recherche pour un exemple survivant de l’uniforme de pantalons des « munitionettes », alors que les travailleurs dans les usines de munitions dans la Première Guerre Mondiale étaient reconnus. Si nous examinons la réaction sur les femmes qui portent un vêtement d’homme et les discussions d’émancipation de cet uniforme, ces recherches ont étudié considérablement les archives jadis moins utilisées dans l’histoire des vêtements. Comme il n’existe plus aucun exemple de cet uniforme, il a fallu utiliser les photographies des femmes en uniforme et les écritures trouvées dans les archives du Ministère des Munitions. En étudiant ces documents, on pouvait analyser le tissu et la construction de ces vêtements. On va considérer les femmes elles-même et la situation dans laquelle ells ont porté cet uniforme. Les archives d’enregistrement des « munitionettes » conservés dans la ‘Women’s Work Collection, Imperial War Museum’, Londres, ont éclairé le succès de l’uniforme et les pantalons et ce qui est arrivé à ces vêtements a été découvert. Que les pantalons représentent la liberation des femmes ou non sera déliberé.
Fashion Education in London in the 20s and 30s and the Legacy of Muriel Pemberton
Authors: McLoughlin Marie 
Published: September 2020

Une exploration de la formation des créateurs de mode au Royaume-Uni, avec une attention particulière à la carrière de Muriel Pemberton. Pemberton a été le premier diplômé en études de mode à la Royal College of Art et a continué à fonder l’école de mode à Saint-Martin School of Art. Elle a également été un aquarelliste de note, parmi les peintres de l’école de Brtish Neo-romantique des années 1930. Ses méthodes d’enseignement de la mode sont en contraste avec ceux des autres écoles à Londres et à Paris ; et l’apprentissage du plus jeune fils du Paris maison de couture Creed, une maison avec ses origines britanniques couture.
La quête d’un système socio-économique de la mode en Allemagne au début du xxe siècle : écrire l’histoire de la mode pour trouver une mode nationale
Authors: Jonke Philipp 
Published: September 2020

Les textes théoriques et économiques sur la mode en Allemagne au début du xxe siècle, écrits par O. Neuburger, J. Schellwien, J. Gaulke, R. Bosselt et N. Stern permettent une réflexion sur l’usage de l’histoire de la mode dans des ouvrages qui ne cherchent pas à produire une histoire des modes passées. Deux types de recours à l’histoire se profilent : celui qui encourage la participation à une mode internationale en analysant les conséquences d’un changement de tendance sur les structures économiques et celui qui retrace des tendances comme signes du pouvoir politique et d’une hégémonie culturelle d’un pays. Au début de la Première Guerre mondiale, Bosselt et Stern voient dans le conflit une chance pour l’Allemagne de s’imposer en tant que premier pays de mode. L’analyse politique des tendances donne à leurs textes un trait nationaliste. Malgré les efforts et le recours aux histoires de la mode, aucun des auteurs n’a su trouver une définition de ce qu’est une « mode nationale allemande ».
« Naturall ornament»: nature et parures dans The Countesse of Montgomery’s Urania de Lady Mary Wroth
Authors: Coussement-Boillot Laetitia 
Published: September 2020

L’œuvre en prose The Countesse of Montgomery’s Urania de Mary Wroth, publiée en 1621, inspirée de la tradition pastorale et des romans de chevalerie, est émaillée de descriptions de parures (armures, bijoux) des nombreux personnages. Les parures et ornements qui embellissent les corps tant masculins que féminins sont, de façon récurrente, décrits comme trompeurs, illustrant ainsi un leitmotiv de l’œuvre : la disjonction entre être et paraître. Cependant, tout en dénigrant les parures et ornements, Wroth les décrit avec une extrême minutie. C’est là un des paradoxes de l’auteure qui, tout en faisant l’apologie d’une beauté naturelle, esthétise la nature, paradoxe que l’on trouve résumé dans l’expression « natural ornament » reprise dans le titre de cet article. Se dessine une tension entre d’une part, une nature intacte, et d’autre part, une esthétisation de la nature par la parure, témoin de l’attitude ambiguë de l’auteure oscillant entre condamnation et célébration des parures et ornements verbaux.
Les multiples vies d’un dépôt de chiffons de Normandie (1900-1955) : de la ferme, au dépôt, à la « pauvreté chic »
Authors: Taylor Lou 
Published: September 2020

L’article présente le traitement d’une collection de haillons datant des années 1900-1955, sélectionnés dans un ensemble plus large et donnés à l’Université de Brighton par un collectionneur privé, Lois Davidson. Ces pièces, qui proviennent de l’habillement rural de Normandie, masculin et féminin, ont été trouvées récemment dans un énorme dépôt de chiffons, dans la campagne normande. On trouve parmi elles des corsets, des jupes, des vestes et des bas. Cette présentation étudiera les usages et les fonctions de ces vêtements avant qu’ils n’échouent dans le dépôt de chiffons, puis les circonstances de leur découverte et de leur collecte, en incluant leur préservation et leur sort dans les boutiques de Brighton et aussi à Spitalfields Market, Londres, où ils sont vendus sous l’étiquette « vintage textiles ».
Des apparences fantasmées dans les fabliaux érotiques
Authors: Poitral Sophie 
Published: September 2020

Résumé : Composés de la fin du XIIe siècle au XIVe siècle, les fabliaux érotiques posent la question du corps et de son langage. Ses composantes - vêtement, physionomie, allure et gestuelle - participent à la duperie qui caractérise bien souvent l’univers des fabliaux. L’analyse des emplois de l’apparence dans quelques fabliaux érotiques français, aux auteurs anonymes ou connus, permet de définir le rôle central des apparences dans les stratagèmes mis en œuvre et montre la richesse des enjeux du paraître dans l’érotisme occidental du Moyen Âge : le travestissement sexuel est traité de manières différentes selon les sexes. L’apparence féminine de l’homme leurre le mari et permet à la femme rusée de commettre l’adultère, tandis que la femme travestie en homme soulève la question du pouvoir et du sexe dans la relation conjugale et dans la société. D’autre part, le déguisement parodique masque l’identité de celui qui trompe par ses faux-semblants et accumule les situations carnavalesques qui tournent à l’avantage de l’imposteur. Le mirage érotique met quant à lui en question le regard du voyeur, victime d’une illusion d’optique, et enfin le langage métamorphose l’apparence des organes sexuels, aux dépens des jeunes filles innocentes.
The Babee’s Book, or a « lytyl reporte » of how young people should behave (1475)
Authors: Thomas Jérôme 
Published: September 2020

Résumé : À la fin du Moyen Âge, tout un ensemble de règles d’éducation corporelle se mettent en place en Occident. De nombreux traités, enseignements, ouvrages didactiques et moraux s’intéressent notamment à la manière de contrôler son corps, voire de le dresser pour que l’individu intériorise et incorpore des logiques, des règles, des valeurs qui feront de lui, et aux yeux de son entourage, un être policé et courtois, maître de ses émotions et de ses gestes. Cette littérature tente de diffuser des usages, des significations, des normes sociales dans la société. Elle se donne pour objectif de modeler l’homme, de le transformer et que son corps devienne le produit d’un façonnage social. En définitive, il s’agit d’orienter les comportements de l’individu en société, de l’éduquer aux bonnes manières en enseignant le savoir-vivre. Le Babee’s Book, traité anglo-normand sur l’éducation et la courtoisie diffusé au XVe siècle auprès des jeunes nobles anglais fournit un bon exemple sur le service que doit accomplir le page, l’attitude à adopter en société, auxquels s’ajoutent des préceptes moraux inspirés, entre autre, par Caton. Ce traité sur les bonnes manières s’attarde sur les manières de la table, moment important de la sociabilité médiévale, mais il dispense également des conseils moraux, de nouveaux codes de comportement, de nouvelles règles de vie en société sur l'être et le paraître.
L’image sonore contemporaine : entre misère symbolique et imaginaire sonore
Authors: Tiffon Vincent 
Published: September 2020

L’histoire de la musique peut s’écrire comme l’évolution progressive mais déterminante de deux grands paradigmes technologiques, celui de l’écriture et celui du son. L’enregistrement sonore modifie en profondeur l’économie de la musique en inventant notamment de nouveaux modes d’invention du sonore et de nouvelles pratiques d’écoute du sonore. On élargit alors le domaine du musical en inventant l’image sonore. À l’instar des autres arts de studio, la photographie, la cinématographie, la vidéo…, la phonographie prend le réel comme matériau immédiat. L’effet de réalité qui en résulte conduit au glissement progressif de la musique comme objet cultuel (avant le xive siècle), à la musique comme objet industriel (depuis 1970) en passant par la musique comme objet culturel (entre le xive siècle et le xxe siècle) ; ce faisant, le risque d’une « désorientation » est bien réel. D’où une cartographie floue entre culture, art et phénomènes de société. L’image sonore semble s’inscrire entre « misère symbolique » et imaginaire, entre l’industrie musicale et l’avant-garde.