Петербург/Достопримечательности

Как известно, самая известная площадь России — Красная, а вот самая известная улица — Невский Проспект (с 1918 по 1944 — проспект 25-го октября). Этот титул он совмещает со званием туристической мекки Петербурга и самой известной его достопримечательностью. Собственно сам проспект делится на две части — от Дворцовой до Восстания идёт всеми любимый пышный, парадный, расфранчённый Невский, от площади Восстания до площади Александра Невского идёт непримечательная, неказистая и вполне себе ничем не выделяющаяся улица, в обиходе называемая «Староневский».
На первой его половине находятся такие известные места как Казанский собор и его левая арка (см. Неформальный параллелограмм), Дом компании Зингер и уютно расположившийся там офис Вконтакте, откуда Паша Дуров любил кидать местным оборванцам пятитысячные купюры, Аничков дворец и одноимённый мост «На обозрение всей Европы он выставил четыре голых жопы», (в эпоху всеобщего счастья - мост 18 яиц - 4 коня и 4 мужика, а где еще два ? да там постовой всегда стоит), здание городской думы и легендарная Думская линия. Российская национальная библиотека, где и по сей день хранится эпичная библиотека Вольтера, рядом с ней памятник матушке-Екатерине и вокруг нея — «Катькин садик», известнейшее еще с царских времен место гомосексуальной тусовки, и напротив них — эпичный гастроном «Елисеевский». «Елисеевский» примечателен тем, что является зданием с одним окном. <del>Гауляйтер Ингрии</del> Губерматерь в свое время ставила себе в большую заслугу, что «Елисея» сохранили используемым в старом качестве, но к этому времени были уже безвозвратно просраны такие меметичнейшие места Невского, как кафе «Сайгон» (первое в СССР пристанище нефоров), мороженица «Лягушатник», кафе «Минутка» — (фастфуд по-советски), и прочая и прочая. Пассаж — один из первых универмагов этой страны — практически единственное место где беспрепятственно продавались товары со всего мира, правда по такой цене, что даже именитые дворяне, скупавшие прилавки в угоду жёнам, называли Пассаж «магазин-разоритель», рядом — кондитерская «Север», где тысячи турыстов стараются за невъебенные бабки прикупить «фирменные» пирожные или торты, а вот кафе «Север» (бывшее «Нордом» до борьбы с низкопоклонством) нынче тоже проёбано безвозвратно. Гостиный двор (см. ниже) и конечно эпичная Дворцовая площадь (у которой начинается проспект) с её Эрмитажем и Зданием Главного штаба.
Это часть Невского практически не пострадала ни при Сталинских перестройках, несмотря на то, что все дома планировалось снести и построить новые в стиле сталинского ампира, ни во время ВОВ. Другое дело Площадь Восстания, разделяющая проспект на две части,— из исторических построек сохранилось разве что вполне уёбищное здание Московского вокзала, идентичное по виду с Ленинградским в Москве, большинство же построек — ни в какие ворота не идущее совковое убожество, рядом с которым вышеупомянутый вокзал кажется шедевром архитектуры. Кроме того, уже современные градостроители построили стекляшку — торговый центр «Стокманн», ни разу не гармонирующий с окружающей застройкой. А вот ТЦ «Галерея» получился очень даже интересным зданием, с примечательным внешним видом<del>, 
правда из-за неё убрали парковку, и теперь в радиусе 200 м от Московского хуй припаркуешься.</del> (на самом деле под "Галереей" есть вполне себе годная двухэтажная подземная парковка на over 700 машиномест по цене 100 деревянных за 3 часа. Инфа 146%)
Дальше проспект идёт к площади Александра Невского, где расположена лавра названая его именем, где он собственно и покоится. Примечательно кладбище располагающееся на прилегающих к лавре территориях — там похоронены такие незаурядные личности как Достоевский, Глинка, Ломоносов, Римский-Корсаков, Суворов, Чайковский, Гумилёв, Росси и, конечно, Анатолий Собчак.
На этом Невский заканчивается, переходя по мосту Александра Невского в Заневский проспект. Если глянуть с этого моста вверх по течению, в сторону моста железнодорожного, можно наблюдать место, где произошла Посадка Ту-124 на Неву.
От которой начинается вышеозначенный прошпект. Главная площадь Санкт-Петербурга, где проводятся воинские парады на 9 мая. В остальное время юзается как концертная площадка для известных и не очень западных групп и наших говнарей, что вызывает периодическое бурление говн у культурной интеллигенции и директора Эрмитажа г. Пиотровского. Типа, децибелы этих концертов порушат нам всю культурную среду. И, может быть, даже стоящую на этой площади Александрийскую колонну, ведь этот гранитный монолит стоит совершенно никак не закрепленный, лишь под собственным весом — о чем вам расскажет каждый экскурсовод. Поскольку в Питере практически не бывает землетрясений, то он еще не ёбнулся… но кто знает? Впрочем, всё это не мешает туристам и местным жителям невозбранно пиздить с ограды той колонны бронзовых двуглавых орлов. На угловых столбах решетки есть вообще эксклюзивные орлы, трехглавые , но спиздить их труднее из-за размера.
Особо эпичный срач был в 2008 году, когда у колонны открыли каток и под покровом тентов и ограждений спиздили половину этих самых орлов.Кроме вышеупомянутых Эрмитажа и Зимнего дворца, на площади также располагаются Здание Главного Штаба (где принял ислам небезызвестный М. Урицкий) со своей Триумфальной аркой, и Адмиралтейство, о котором ниже. В остальное же время на площади можно видеть лишь ряженых «петров» и «екатерин», лошадок и скейтбордистов. Олдфагам площадь памятна прежде всего тем, что фигурировала во всех фильмах про революцию, именно по ней через знаменитую арку Главного Штаба матросы и пролетарии бежали на штурм Зимнего, хотя, говорят что это было не совсем так. Последняя масштабная постановка этого действа была в начале 80-х, при съемке фильма Бондарчука-старшего «Красные колокола». И всегда найдется кто-то, утверждающий, что участвовал в массовке на тех съемках, и залез на баррикаду из дров, специально тогда сооруженную, и кого-то там переебенил по еблищу (или сам получил). Алсо, именно здесь 9 января 1905 года приняли ислам бесполезные куски пролетариев, идущие со своим манифестом к Царю-Батюшке, а в октябре 1917 было свергнуто временное правительство.
Главный музей культурной столицы и крупнейший в СНГ. До революции был уютным местом жительства Императорской семьи, с небольшой семейной коллекцией предметов искусства в корпусе под названием Малый Эрмитаж, после же — просто неебических размеров сборище антиквариата, обойти который (осмотрев каждый зал) можно разве что дня за три. Обычно обыватели уставшей походкой проходят все эти залы Голландской/Испанской/Итальянской живописи XV/XVI/XVII веков с умоляющим выражением лица и с одной единственной мыслью в голове: «Когда это всё наконец закончится?» — интерес вызывают лишь немногие залы, такие как поражающие своей роскошью и помпезностью Тронный и Гербовый, Египетский — с настоящей тысячелетней мумией, и Рыцарский, с эпичными средневековыми доспехами. Сбоку от площади, на Миллионной улице, находится меметичный вход в Эрмитаж — портик с атлантами, где кто-нибудь обязательно стоит и цитирует заезженные строчки про то, что «атланты держат небо». Ещё полагается хватать тех атлантов за громадные пальцы гранитных ног, но поскольку у нас абсолютно все памятники принято за что-то хватать или тереть, то это не особо и интересно. Однако, внимание, анон! — отсюда ты в Эрмитаж не попадешь. Вход для туристов совсем с другой стороны, c площади через небезызвестные ворота. Сам Эрмитаж меметичен прежде всего… вроде бы, коллекцией западноевропейской живописи, скифским золотом, и т. д., но кому это всё нахуй нужно, бро? — меметичен он бородатым анекдотом: «Да зачем тебе Эрмитаж? С-сы здесь!», директором Пиотровским в педерастическом шарфике, ну, и знаменитыми эрмитажными котэ. Алсо, имеет филиалы в Выборге, Казани и Амстердаме.
Он же «Финбан». Дискуссию можно заводить уже по поводу того, почему «Финбан». В основном считают, что название произошло от уголовного «бан», что, собссна и означает «вокзал»; но часть питерской интеллигенции с этим не согласна, и считает, что название выводится из расово немецкого «банхоф». Что, конечно, же, есть хуита и ересь. Чем меметичен? Да сам по себе почти ничем, разве что паровозиком в аквариуме, на котором в апреле 1917 года приехал Гриб, и все заверте… А вот в окрестностях вокзала стоит памятник тому же Грибу, который и так был самым меметичным из памятников Ленину в СССР («Это что за большевик, он залез на броневик, руку выставил вперед, баламутит весь народ»), а еще больше стал после того, как ему бомбануло пукан в апреле 2009. Еще отсюда уходят поезда в Финку.
Недалеко от вокзала начинается Литейный мост, на котором арт-группа «Война» нарисовала в 2010 году гигантский член, вставший вместе с пролетом моста при его разведении, что неимоверно доставило. А за мостом — дом, которому, собственно, сия демонстрация пинуса и предназначалась, «Большой Дом», управление ФСБ (ранее — КГБ, НКВД, и т.п.). Говорят, cамое высокое здание в Питере (ибо даже из его подвала виден Магадан). Алсо городская легенда гласит, что подвал тот имеет 6 этажей вглубь и соединен подземным ходом под Невой с известнейшей тюрьмой «Кресты», невдалеке от того же Финбана.
Аврора Крейсер — по одним данным, самая знаменитая еврейка Ленинграда, по другим — единственная девственница. Которая при уточнении оказывается кораблём Балтийского Флота, легендарным крейсером революции 1917 года. О том, как шестидюймовка авророва бабахнула по Зимнему дворцу, известно даже большинству нынешних школьников. Историки, правда, спорят, — шмаляла ли красавица «Аврора» холостыми, лишь давая сигнал к штурму и довя на психику окопавшихся в Зимнем министров-капиталистов и юнкеров с бабьим батальоном. Или это был всё-таки реальный обстрел.
Собственно говоря, история этого славного корабля начинается задолго до октябрьского переворота — «Аврора» успела поучаствовать в русско-японской войне и 1-й МВ, и после переворота тоже — крейсер находился в строю до самой ВОВ, и пушки, снятые с «Авроры», стреляли по фрицам с Вороньей горы под Ленинградом. И лишь после войны, когда «Аврору» поставили на вечную стоянку у Нахимовского училища и сделали музеем, славный крейсер стал генератором лулзов.
Помимо вышеупомянутой искрометной шутки про еврейку-девственницу, основной темой народного творчества было, естественно, всевозможное обсуждение, как бы использовать этот крейсер еще раз в том же качестве — воспламенителя революции. Например, анекдотец о том, как какой-то лысый в кепке меряет глубину Москва-реки у Кремля, приговаривая «„Авгога“ пгойдет!». М. Веллер, как ему впрочем, и свойственно, гораздо позже таки спер этот народный сюжет для своей книжонки.
Однако кровавый режим, видимо, решил не испытывать судьбу, и в 1984 году «Авроре» устроили капитальный ремонт, после чего она перестала быть кораблем, способным к плаванию. Городская легенда гласит, что вся подводная часть ее залита бетоном. Специалисты вяло возражают. Но факт, что старая подводная часть была отрезана, выброшена в залив в ста верстах от Питера и лежит там до сих пор, потихоньку растаскиваемая на металлолом.
Музей функционирует себе по-прежнему, но нет того пафоса, как в советские времена, когда на «Авроре» принимали в пионеры, и запилили даже годную патриотическую песенку «Что тебе снится, крейсер „Аврора“». Сейчас музей куда более знаменит тем, что строитель «Ё-мобилей» на пару с Матвиенкой устроили там пьяные безобразия в 2009 году. Народное возмущение, вызванное этим, довело «Аврору» до исключения из состава ВМФ, (что вызвало еще большее бурление говн), но потом её приняли обратно. Правда, на околомузейном пространстве это мало сказалось — там как торговали, так и торгуют все тем же дерьмом, что и у всех туристических мест: ушанками, матрешками, и прочими балалайками.
В настоящее время девственницу увезли <del>портить</del> реставрировать по второму разу.
Летний сад — старейший парк Питера, практически ровесник города, но сам по себе не особо грандиозен: площадь его всего 11 га. Петр I был скромен, у очень многих нынешних нуворишей участочки с садами куда побольше. Недаром и Наше всё называл его «мой огород». Сад имел сложную судьбу, много раз перестраивался и перепланировался, и в итоге во второй половине 20 века поимел более-менее оригинальный и привычный всем вид: огромные деревья, как в пейзажном парке, и статуи, как остатки от регулярного. Но в начале 2000-х было решено, что хватит это терпеть, и саду вернули якобы петровский, регулярный вид. Что получилось в итоге — помолчим, срачей на эту тему сгенерировано уже больше 100500, и желающие да ознакомятся.
Статуи были заменены на пластмассовые копии, потому что мраморные оригиналы сильно страдали от питерских кислотных дождей и местных вандалов. На памяти олдфагов эпичная история, как в 70-е годы за одну ночь разбили чуть не половину статуй, и по слухам сделали это выпускники «Мухи» (высшего художественного училища им. Мухиной). Еще одна меметичная часть летнего сада — конечно, же его ограда (которую тоже никак не могут отреставрировать уже хер знает сколько лет). Городская легенда гласит, что в 30-е годы, когда мы распродавали все эти ваши Эрмитажи в обмен на трактора, американцы за нее предлагали столько миллионов, что хватило бы на всю индустриализацию, но товарищ Сталин отказался.
Рядом находится Марсово поле — при проклятом царизме гигантский плац, а при совке — типа парк вокруг братской могилы «жертв революции», убиенных во время февральской заварушки 1917 года. Многие негодуют по поводу «жертв» — типа, жертвы революции (по аналогии с жертвами преступлений, ДТП, и т. д.) — это потерпевшие, то есть свергнутые классы. Да и надпись на могиле гласит: «не жертвы — герои лежат…» Так вот, можете этим гражданам объяснить, что они просто хуёво знают падежи русского языка. Жертвы тут не «кого», а «кому». Революции. Это такое сакральное понятие, божество, если чо. И ей принесли в жертву лучших, естественно. У этой могилы был устроен первый в СССР вечный огонь, остальные огни возжигали огнем, принесенным отсюда. Но хоть тот огонь и первонах, но происходят с ним те же казусы, что и со всеми — вандалы, греющиеся и жарящие что-то бомжи, и т. п. В наше время Марсово поле знаменито в первую очередь как площадка для разных политических и гейских митингов.
Перед Марсовым полем стоит памятник, собственно Марсу же (если судить по изображению), хотя называется он памятником А. В. Суворову. Во время ВОВ — единственный памятник. который не укрывали и не прятали. Что символизирует.
Рядом — Мраморный дворец, особнячок одного из главный ебарей матушки Екатерины, графа Орлова, при совдепе — центральный музей Гриба, и во дворе его раньше стоял ленинский броневичок. Сейчас — памятник Александру III (стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка, на шапке крест, кто отгадает - того под арест), который еще до ВОВ выкинули с площади Восстания, и до сих пор никак не могут найти ему достойное место. Засим начинается Троицкий мост.
Троицкий мост, при Совке — Кировский, он же — Моицкий Трост — когда-то самый длинный в Питере мост, а сейчас даже не третий. Зато по-прежнему претендует на звание самого красивого. Что неудивительно — мост оформлен весь такой в завитушках стиля модерн, а народу это нравится. Одна из легенд гласит, что все это потому, что мост строил сам Гюстав «Башня» Эйфель, хотя на самом деле фирма Эйфеля лишь участвовала в конкурсе проектов. Тем не менее, современный ресторан у моста носит название «Эйфель».
Сам мост во многих старых путеводителях значится как место, с которого открывается самый дивный питерский вид, но сейчас это справедливо лишь для вида вниз по течению — там вам действительно и Петропавловка, и Дворцовая, и Стрелка. А вверх… кроме Летнего сада ничего интересного. На набережной слева — домик Петра, но его и не различишь на фоне сталинских и брежневских уродцев. А если смотреть прямо — там место, где во времена белых ночей солнце восходит над горизонтом. Но о том, что это место закрыли поганой застройкой, сокрушались еще в 60-е годы, когда было построено уёбищное здание гостиницы «Ленинград» (сейчас, судя по надписям на крыше, бывает то «Ебалтикой», то «Самсунгом», то еще ХЗ чем). Теперь же и эта гостиница затерялась на фоне гигантских комплексов «Аврора» и «Монблан», который вообще признан эталоном уёбищности и градостроительной ошибки. Впрочем, всё это не помешало не так давно депутату-справедливороссу Миронову перекрыть движение на мосту, чтоб в одиночестве полюбоваться тем видом. Народ негодовал.
Троицкий мост переходит в одноименную площадь (при Совке, внезапно, не Кировскую, а Революции), одну из старейших площадей Питера, если не самую старую. Впрочем, той церквушки еще петровских времен, от которой пошло название площади, давно уж нет, на ее месте торчит какой-то странный новодел. И вся площадь в причудливой смеси архитектурных эпох: конструктивистский «Дом политкаторжан» (с образцовыми квартирами для людей коммунистического будущего — без ванн, без кухонь, всё общественное); сталинско-ампирный «Ленпроект» (в советские времена использовался как притон для подпольных концертов); напротив — модернистский особняк Кшесинской.
О последнем надо рассказать особо: особнячок был подарен царем Николашкой своей любовнице, балерине Матильде Кшесинской, за то, что она, как пишут теперь в исторических книжках, излечила его от онанизма. Во времена февральской революции особняк захватили под свою резиденцию большевички, и с его балкона Гриб неоднократно обращался с воззваниями к революционному пролетариату. Мемориальная доска под балкончиком сохранилась. В советские времена в особняке был Музей Революции, сейчас — вполне годный музей политической истории. В перестроечные времена выяснилось, что у Кшесинской есть родственнички — партийный и советский деятель, эпичный строитель дамбы Ю. Севенард. Но поскольку реституция в России не канает, его сынок Костя, депутат и тоже строитель, запилил себе точную копию особняка на своем дачном участке в Сестрорецке.
Дальше за особнячком, хоть уже и не на площади, находится эпичное место, — Мичеть. Напротив нее (тоже уже не на площади, в Александровском парке) — памятник «Стерегущему», миноносцу, погибшему на русско-японской войне. Когда-то был фонтаном, что особенно впечатляло — памятник изображал матросов, открывающих кингстоны. Но в советские времена воду отключили по политическим мотивам, хотя логику отследить тут невозможно. Еще практически от этого места отходит Кронверкский проспект (быв. Горького, но до московской Пешков-стрит ему далеко), ведущий к одной из самых ёбаных стыдобищ Петербурга — зоопарку. Другая дорога отсюда приведет к Петропавловке, которая стоит отдельного раздела.
С которой, собственно, и началась история С-Пб, и день закладки крепости на свежеотжатой у Швеции территории устья Невы, 27 мая 1703 года, считается днем основания города. Что примечательно, изначально крепость и носила название «Санкт-Петербург» (вернее, «Санкт-Питербурх», на любезный Петру Алексеичу голландский манер; позже — «Санкт-Петербургская»). А вовсе не Петропавловская. Но это не значит, конечно, что Алексеич собирался ограничиться лишь постройкой крепости. Государь-император мыслил масштабнее, и вокруг крепости быстренько вырос одноименный город.
Петропавловский собор, по которому крепость и получила свое нынешнее имя, был достроен лишь после смерти Петра, но, по его завету, был сделан самым высоким на тот момент собором России, выше Ивана Великого в Москве, что имело совершенно понятный символический смысл. Злые языки говорят, что архитектурный облик собора был более-менее скопипизжен макаронником Трезини с собора св. Петра в Риге, ибо последний произвел в свое время неизгладимое впечатление на Петра Алексеича, который даже лично принимал участие в тушении пожара в шпиле того собора. На самом деле, похожи эти соборы друг на друга не более, чем вообще могут быть похожи здания одного архитектурного стиля.
То же самое касается и компоновки всей крепости, якобы тоже скопипизженной с прусской крепости Пиллау — просто таким манером в те времена вообще было модно строить все крепости. Шестиугольник в плане, по углам которого находятся пятиугольники (с которых потом, видимо, был скопипизжен пиндосовский Пентагон) — бастионы. Каждый из бастионов имеет свое имя, что явилось ужасом для питерских школьников конца ХХ века — на уроках Истории СПб нужно было зубрить названия всех этих бастионов (Государев, Нарышкин, Трубецкой, Зотов, Головкин, Меншиков), да еще и не путать их с равелинами той же крепости.
При том при всем, крепость за все триста лет ни разу не была использована по прямому (то есть военному) назначению. На столицу Российской Империи, слава Б-гу, никто не нападал, и проклятый царизм решил использовать все эти бастионы и равелины по более практическому назначению — как политическую тюрьму. Со списком славных узников этого нашего российского замка Иф можно ознакомиться в Педивикии. Большевики сначала продолжили эту славную традицию, потом решили поиграть в Бастилию, и вообще снести эту крепость КЕМ, и построить стадион. потом передумали, и сделали то, что мы и имеем на сегодняшний день — музей.
Лицезреть тут можно следующее:
"(допиливать)"
"Шемякинский Петр-микроцефал"
"Ужасы царизма, восковые фигуры в бастионе."
"Собственно, собор"
"Усыпальница царей с непризнанными РПЦ останками Николая II с семейством."
"Пляж, где загорают с марта, и хуярят артиллерийские салюты по праздникам"
"Заяц на сваях, в которого кидают денежки"
"Площадь перед собором, вымощенная кривыми разнокалиберными булыжниками — прекрасное место для прогулок с девушкой на высоких каблуках"
"Пушка, стреляющая в полдень"
Изначально — Екатерининский. Имя автора «Горя от ума» получил при Советах, хотя оный автор к каналу никакого особого отношения и не имел. Тем не менее, переименование оказалось удачным, ибо в итоге получился смачный перл народной топонимики «Грибанал» (или Грибонал-?).
Прорыт был канал по руслу уже существовавшей извилистой речки Кривуши, потому и сам получился таким же извилистым. Чем особо и примечателен — эти загогулины вносят хоть какое-то разнообразие в назойливую перпендикулярность питерской планировки. Особо рекомендуется это созерцать с воды, хотя питерские экскурсии на быдлокатерах — еще то развлечение.
В самом начале канала, частично даже вдаваясь в его русло, стоит «Спас на крови» — храм, воздвигнутый на том месте, где террористы-народовольцы замочили Государя Александра II-Освободителя. Каждый москвич считает своим долгом заметить, что сей храм — плохая копия Василия Блаженного. Но народу все равно нравится эта матрешечная пестрота. В искусствоведческих трудах первой половины ХХ века этот храм как раз нещадно крыли, как образец безвкусицы и аляповатости. Но кто теперь помнит об этом? Теперь это, конечно же, образец высокого искусства и духовности.
В застойные времена храм лет 20 ремонтировался и стоял в лесах, о чем не преминул посокрушаться в песне один знаменитый бард-едросс. С тех пор, как сняли леса, прошло уж тоже 20 лет, а он все так и поёт…
Там, где канал пересекается с Невским проспектом, стоит Казанский собор, место всяких интересных тусовок (см. «Неформальный параллелограмм»). При Советах — музей истории религии и атеизма, а теперь, конечно же, — просто истории религии. Дальше — инкубатор великих экономистов СПбГЭУ (в прошлом — ФинЭк имени лично расстрелянного Сталиным проф. Вознесенского), но не столь интересен он, как стоящий напротив Банковский мостик через Грибонал. С грифонами, украшающими мостик, связана туева хуча городских легенд. То, что в них, вероятно, спрятано, вы все равно не найдете, и как они улетают по ночам с мостика, не увидите, а вот загадать желание — можно попытаться. Грифонам, давно заёбанным студентами-эконамистами, уже всё равно.
У Сенной площади вдоль канала начинается т. н. «Петербург Достоевского», где можно проникнуться мрачным духом дворов-катакомб, навестить дом Раскольникова (Столярный пер, 5), и написать там какую-нибудь хуйню на стене, исписанной питерской школотой.
Гигантский рынок в самом центре города, состоит из нацменьшинств почти полностью, со всеми вытекающими. Сейчас идет унылая движуха с переездом его куда-нибудь подальше (а точнее — на улицу Руставели, что на Гражданке), и идти будет еще лет 500. Большинство торговцев живут прямо тут же, по подвалам, что обеспечивает рынку присущую их национальности чистоту. Ранее плотность палаток с модными аксессуарами зашкаливала over 9000 на кв.м, но с частичным переездом ситуация немного улучшилась. Около большинства палаток сидят/едят/спят/воспитывают детей с десяток хачей — семья продавца, все они продавцы, поэтому можно 10-15 раз за день зайти в одну и ту же палатку, и каждый раз вас будет встречать новый продавец. Подвалы (в которых тоже размещены магазины) и особенно склад рынка своими размерами, антисанитарией и низкими потолками напоминают катакомбы времён войны. Личинки будущих торгашей уже приобщаются к общему делу и продают товары, весело крича кричалки, отличающиеся гениальностью маркетинга. Однако, в нормальных зданиях, а не палатках, размещены в принципе неплохие торговые точки, с приемлемой ценой и адекватным качеством. Однако есть у палаток свой плюс — если хорошенько поторговаться с продавцами, то цену можно сбить в два, а то и более раза. Про качество лучше не говорить, но то, что может сломаться, например, рюкзак, лучше не покупать. Воровство уже не процветает как раньше, но цыгане и прочие карманники ещё не дремлют. Бывае воруют продавцы друг у друга, вследствие чего иногда можно наблюдать феерические разборки между продавцами и их семьями.
Ещё на территории Апрашки до сих пор находится клуб Money-Honey. Первое в городе (открыт в 1993 году) место для любителей классического рок-н-ролла.
Так же здесь снималась пара сцен годного фильма Брат.
Известный на весь Петербург, и немного в области, магазин, торгующий просрочкой. 95% нищебродов, пенсионернов и прочих запасаются хавкой именно здесь. Опытные анонимусы способы набрать вполне годной продукции. Администрация и персонал чуть более, чем половина — хачи. Несёт неебическую прибыль, благодаря чему стал самы жирным куском этой страны (хуле там: средняя цена на спрос — 9,99), уступая лишь московским конторкам. Ворочает баблом больше 20 лет. С 2010 года стал ещё и расширяться и расширять ассортимент, чем невозбранно вызвал баттхерт конкурентов. В результате чего, в 2012 году таки нарвался на проверку и закрылся бы, если пенсионеры не стояли <del>с пулемётами</del> насмерть. Не выдержав запаха от возникшего бурления говн, магазин оставили от греха подальше. Ворочает баблом и поныне.
Смотри отдельную статью.
Или Блошиный рынок. Находится в минуте ходьбы от ст. м. Удельной. Известен без преувеличения на всю страну, правда в основном среди любителей антиквариата и тому подобной нечисти. Летом 2011 благополучно преобразован в «ТК Удельный» — формально торговый комплекс, но на деле же — просто пафосный вход и цивилизованные павильончики, не встречаюшиеся дальше 300 м от железной дороги. Делится на две части — вещевой и блошиный. На весь город знаменит тремя вещами:
1. В вещевом без сомнения самые низкие цены в городе, что гарантирует поток нищебродов со всего Питера. Здесь, если хорошо порыться, можно найти джинсы или кофту за 50 или если повезёт даже за 20 рублей, и в принципе неплохо выглядящих. Фирменное стоит от ста. Но, чтобы это найти, надо убить весь день. Горы вещей (вперемешку — шапки, свитера, колготки — всё подряд) на прилавках метр в высоту и два в ширину — обычное явление. Ценников нет. Ничего нет. Просто лежит куча вещей, и где-то далеко позади сидит продавец. Чтобы обыскать одну кучу нужно минимум полчаса, а лавок то больше ста. На рынке обитают толпы воришек, которые наряду с нищебродами, составляют основной контингент вещевого.
2. Рынок очень часто называют машиной времени из-за того, что это просто рай для ностальгирующих по 90-ым. Здесь и единственный на севере города типовой секонд-хенд девяностых, и люди одеты абсолютно по моде тех годов, и ещё сотни мелочей из того времени, например, магнитофоны. Они играют музыку в палатках. Сюда приезжают фапающие на то время со всего города.
3. И самое главное — Блошиный рынок целиком. Знаменит на всю страну. Уникальное место-рынок ценного и не очень антиквариата. Продаётся действительно всё из разных веков, начиная примерно с 12 века. Можно найти старинные книги, иконы, амуницию времён Великой Отечественной войны и ещё более ранних войн, керамика, микроскопы и множество другого антиквариата. Раньше втихаря торговали даже оружием. Работает каждый день.
В отличие от Апраксиного рынка нацменьшинства среди продавцов составляют очень малую долю. Чище и тише Апраксиного. Вообще здесь продают за бесценок абсолютно всё, в том числе и вещества.
ДК Крупской, пр. Обуховской обороны, м. Елизаровская. Раньше — книжный базар по довольно вкусным ценам, теперь обычная книжная ярмарка, sad but true. Добавочно имеются всяческие сопутствующие товары, типа бижутерии или пиратских DVD. Доставляет совершенно не базарным антуражем (роскошная люстра и лепнины прилагаются) по причине перепрофилирования из довоенного кинотеатра.
Как магазин малоинтересен. Главная достопримечательность, интересная анонимусу — поцреоты, построившиеся, махающие флажками и раздающие «лимонки», а через 50 метров от них — олдовые коммуняки, трясущие транспарантами со Сталиным. Алсо, в нем есть два халявных сортира.
 
Он же «Кастыль». Мекка любого питерского говнаря. Магазин напротив Московского вокзала, торгующий рокерскими футболками/балахонами/гитарами и другими сопутствующими товарами. Концентрация говнарей в любое время суток запредельна, а все дворы в округе загажены. Любим работниками военкомата — благодаря хорошему и гарантированному улову. В пяти минутах ходьбы от «Кастыля» находится такая же мекка питерских виабу (угол Пушкинской и Кузнечного), что символизирует. Стоит отметить, что директор магазина — ЕРЖ Леонид Фридман <del>фото</del>, что не мешает многим скинхэдам повышать уровень продаж. Также доставляет тот факт, что рядом находится расово говнорэперский магазин «Мафия».
Следует заметить что вокруг костыля и на Пушкинской улице вообще довольно много различной нефорской хуеты, торгующей от одежды из конопли и приборов для курения до эзотерической литературы и кристаллов для медитаций. А так же несколько подпольных и полуподпольных клубов. Ищите и обрящете.
Мекка любого питерского говнаря № 2. Известна тем, что там долгое время работал и жил Цой.
На данный момент, как сейчас довольно модно говорить — «широко известный в узких кругах ограниченных людей клуб» Это место, в котором часто организуются концерты, проводятся вечеринки, встречаются и обсуждают различные тенденции развития «творческие личности». Находится сиё говнарское счастье по адресу Блохина, 15.
Улица, горячо любима говнарями, хипарями и вообще всеми, кто ценит душевную атмосферу. Серьезно повышает «план» местного отдела полиции, особенно после стрельбы в 2013. На ~1 кв километре сосредоточены маленькие тематические бары, где можно услышать все, от поп-рока до старенького металла, парочка пафосных клубов, с десяток шаверм и даже гей-клуб. При царе <del>такого безобразия не было</del> на этой улице находилась Государственная дума, чье здание ныне занимает Сбербанк. А ещё в этом же здании располагается музыкальная школа им. А.И. Римского-Корсакова - единственная на всю Россию государственная школа начального музыкального образования, принимающая студентов без возрастных ограничений. И студентов вузов на бюджетное отделение. Знаменита как беспрецедентно высоким уровнем образования, так и (опять же, единственным на всю страну) специальным гитарным отделом, именно гитарным, а не народным с гитарой в числе прочих гармошек и балалаек.
Прославленно самой большой концентрацией говнарей в этой стране, совершающих ежедневные паломничества к месту погребения своего кумира и орущие «Группу крови», «Маму-анархию», «Проклятый старый дом» и «Мёртвого анархиста» под расстроенную гитару.
Ажно шесть штук, все наполнены безнадежно больными анимуебством людьми. Невский (во дворе храма св. Екатерины), угол Пушкинской и Кузнечного и два ДК: им. С. М. Кирова (26-ая ВО) и им. А. М. Горького (м. Нарвская). Также имеется крайне хороший интернет-магазин со складом и пунктом выдачи на Московском, 20 («Фаст-Аниме»; впрочем, собственно небольшой магазин тоже наличествует, продавцы милы и чертовски трепливы, часто идут навстречу с просьбой отложить товар на недельку).
Довольно обширный «Аниме-сити», сперва обитавший на углу Техноложки возле метро, а ныне обосновавшийся на Владимирском проспекте, 13 (вход с Графского переулка). Доставляет ещё более невъебенным, чем в других рассадниках, количеством фигурок и значков, а также лицензионной, не очень и совсем не лицензионной анимы и манги; впрочем, попытки подзависнуть с томиком возле моргалок жестоко караются местными работниками прилавка. С продавцами, если ты был там больше одного раза, можно было договорится о скидках, а место не производило впечатления обиталища бомжа, за что было нежно любимо не только анимуебами, но и различными мамашами ищущими подарков для своих чад. По некоторым данным магазин почил весной 2013 года, однако сами продавцы говорят что в 2014-м откроются на новом месте.
А если ехать где-то с полчасика от м. Купчино и глядеть постоянно по левую руку в окошко некой маршрутки (на текущий момент к16, к53, автобусы 57 и 156), то можно увидеть ночной клуб — «Аниме», где можно снять няшку. Клуб закрылся в 2009 году, сейчас на его месте хач-притон с бильярдом и барменами принципиально не говорящими по-русски, в прочем, аниме-оформление местами сохранилось.
666 м от м. Проспект Ветеранов, можно просто ЗБ, 35 или роддом. Довольно известное место. Место обитания педовочек и говнарей. Они собираются там, дабы отведать чудесных напитков и культурно побеседовать. Ветеранов-кун настоятельно не рекомендует отправляться туда в одиночестве. В этих компаниях часто обнаруживаются люди, которые умеют летать. А летают они по шахтам лифтов, в основном по одному разу и исключительно вниз. В основном такими замечательными людьми недострой и прославился. Летают там каждые выходные. Хотя теперь полетать вам вряд ли удастся — заброшку снесли. Впрочем, если основательно разогнаться…
В центре Санкт-Петербурга существуют 4 точки, где собираются и тусуются всяческие неформалы.
Точка 1 — Восточная арка Казанского Собора (которая ближе к каналу). Место тусовки девушек, которые чуть менее, чем полностью, являются любительницами друг друга. Здесь часто можно услышать песни Сургановой, Снайперов, Земфиры, которые давно уже стали живыми символами лесбианства в этой стране.
Точка 2 — «Готовальня», она же площадь Искусств (а также двор д.5 по Итальянской, проход с площади на Невский). Место тусовки готов. Мрачные товарищи вполне уёбищно смотрятся на фоне нашего всего и Русского Музея, попивая ягообразные шмурдяки.
Точка 3 — Манежная площадь. Аккурат у фонтана и чуть сбоку вы можете заметить розовые чёлки, тощие фигуры самцов и розовые чулочки и кедики самок, ну а носом, понятное дело, можно уловить тонкий аромат яги. Да-да, это они самые, и в запредельных концентрациях.
Точка 4 — Катькин Садик (официально — памятник императрице Екатерине на площади Островского). Пожалуй, самое известное место из четырёх здесь упомянутых. Является традиционным местом тусовки ахтунгов. Днем здесь все прилично — туристы фоткаются с Петром и Катериной в костюмах, олдфаги стучат в шахматы, а натуральная молодёжь пьёт пиво. Но вот вечером, после захода солнца на арену выползают они.
Также, есть Точка 5 — сквер у Конюшенной площади, где бухают в основном инди и альтернативщики. Ибо на площади расположено аж 3 клуба, в том числе MOD (уже переехавший за угол).
Все пять точек расположены по соседству друг с другом, что позволяет в рамках культурной программы обойти их быстрым шагом за полчаса!
Ходят <del>упоротые</del> упорные слухи, что Правобережный бил все рекорды в Европе по обороту веществ. Увы, в один прекрасный день серенький такой автобус привёз к рынку группу бестактных молодых людей. Люди набежали на рынок и свели на нет все его шансы попасть в Книгу Рекордов Гиннесса. Зато теперь ходить ночью по Весёлому Посёлку не так страшно, как раньше. Но не всё так просто, действительно, с середины девяностых на рынке ежемесячно выступали маски шоу — спецназ ГУИН во главе с Управлением по незаконному обороту наркотиков, и они отлично проводили время в борьбе с наркомафией: демонстративно разжигали костры из бесхозно обнаруженной (сброшенной) наркоты, раздавали пиздюлей всем окружающим, салютовали холостыми, грузили пленных, подбирали трофеи… Исторически веществами в ассортименте: ханка, маковая солома, шмаль, гашиш — барыжили азербайджанцы-талыши из Шиштапы и Ленкорани ещё с начала девяностых. Аксессуары и прекурсоры для приготовления и употребления растворов продавались тут же, у местных бабушек. Опера районного отдела НОН ежедневно отлавливали и выпиливали за хранение веществ (так как юридически доказывать сбыт практически не реально) по нескольку десятков интересных личностей. Впрочем, там было другое интересное явление — количество наркопритонов в окрестных домах было чуть менее 9000, а в подвалах домов натурально существовали сотни, если не тысячи объебосов, понаехавших со всего бывшего Советского Союза, так что и днём там ходить не рекомендовалось. Вдоль всего Искровского проспекта и прилегающих улиц трудились наркотические b-леди, предлагающие за дозу и рулет с маком, услуги сексуального характера типа ФастФак.
По сути — обычный проспект между площадью Восстания и Московскими Воротами. Однако ж в былинные до- и послереволюционные годы имел славу самого криминального и гопнического района старого Питера. Здесь же располагалось и «ГОП» — государственное общежитие пролетариата, от которого, по одной из версий, и произошло само слово «гопник». Слава Лиговки долго держалась в народной памяти, а один тамошний бард, ныне едросовский депутат Госдуры, изрядно профорсировал эту тему в начале 80-х, сравнив Лиговку не меньше, чем с одесской Молдаванкой. Лёнька Пантелеев, и всё такое… Так вот, анон, — всё это ЛПП. Никакой Лиговки нет. Когда-то была, но уже лет 50 нет — все прилегающие трущобы, где зарождалась и плодилась вся эта блатота, снесены КЕМ. И знаменитая барахолка тоже давно уничтожена. Так что увы — любителям посозерцать городское дно делать здесь нехуй, и уже очень давно. Для таких граждан еще долго существовали заповедники разрухи в другом районе — улицы Шкапина и Розенштейна (там даже снимали войну, не строя никаких декораций!) но на сегодняшний день город очистили и от этой скверны.Правда, существует мнение, что в славные лихие 90-е былая криминальная слава вернулась к Лиговке, но на самом деле бандитских разборок здесь было вряд ли больше, чем в любом другом районе тогдашнего «бандитского Петербурга». И уж точно не больше, чем на окраинных ебенях.
Небольшой локальный райончик треша и угара появился на Лиговском 50, в зданиях старых складов, где с 2012-го угнездилось много мелких клубов. Что примечательно алкоголь на территорию этой зоны проносить нельзя за чем следят 3.5 нанятых вежливых джельтельменов, но не все так плохо, анон — немного наглости и бутылка пива в руке позволят пронести целый алкогольный арсенал под курткой.
Пляж Дюны, Солнечное, Сестрорецк, Зеленогорск. Пляж Дюны знаменит своим нудистским пляжем и большим количеством летних диско-клубов, ехать на маршрутке от метро Пр. Просвещения около 30 мин. Ровно столько же трястись в маршрутке от метро Черная речка или Старая деревня. Для любителей электричек с Финляндского вокзала также курсируют электрички.