Байкал

Байкал (от тюрк. baiköl , бур. "Байгал-далай, Байгал-нуур") — озеро на юго-востоке этой жалкой великой страны, на границе Иркутской области и Бурятии. Срачи вокруг Байкала и легенды про его особую магическую природу и её проявления не поддаются исчислению, его достоинства изумляют людей от учёных самых разных отраслей до обывателей, а посмотреть на него вживую люди съезжаются со всего мира.
Первые упоминания о сабже встречаются в древнекитайских письменных источниках от 110 г. до. н. э. В Европе о нём прознали только благодаря мемуарам Марко Поло, бороздившего просторы земель и вод всей Евразии.
Тем не менее, первооткрывателем озера в тогда ещё империи считается землепроходец Курбат Иванов. Позже отметились Аввакум, Ремезов, Спафарий и многие другие. Уже в 1650-х возникли первые поселения на берегу моря, а в 1661 был основан славный город Иркутск с ЭГП и статусом (столица области, а по версии иркутян — и всей Восточной Сибири). Байкал же был, есть и будет главным объектом нирванического фапа и курортом для местного населения и не только.
Интересны и коренные жители Прибайкалья — буряты и эвенки. Первые более близки к цивилизации; вся местность от Баяндая до Северобайкальска на 95% состоит из бурят. Дерут деньги с туристов четыреста и одним относительно честным способом. Вторые же менее коммуникабельны и более благородны, хотя тоже снисходят до благ цивилизации. Эвенков на Байкале немного — бо́льшая их часть кочует по просторам Восточной Сибири, — но встретить можно, поразившись, сколь удивителен и загадочен этот народ. Про жизнь его и обычаи рекомендуется курить отличнейшую книгу Роберта Аганесова «Байкальской тропой», а также книгу/фильм «Злой дух Ямбуя», в котором тема забайкальских эвенков раскрыта полностью.
Необходимо упомянуть и об уникальной ледовой (!) железной дороге, проходившей по льду озера-моря в суровый 1905 год как апгрейд гужевого маршрута. Как-никак закидать шапками япошек очень хотелось, а зэки и чурки тогда не успели достроить Кругобайкальскую ж/д. Пришлось пускать поезда со снабжением и вояками прямо по льду, иначе армии настал бы пиздец. Позже в фантастическом романе Акунина «Алмазная колесница» была показана уязвимость восточных рубежей страны. Ебанут китайцы сейчас один из тоннелей — вся территория страны восточнее Байкала обречена: желтоликая саранча сметёт до прибытия подкреплений .
 
 
Путенг, главный друг Байкала
Тем не менее, в 2013 году заводик всё-таки начали выпиливать. Окончательно или нет — время покажет.
Основная точка отправления турья на Байкал — город Иркутск. Сие место представляет собой средних размеров серое пятно примерно в 70 км от озера и населено шестью сотнями тысяч гопников, богемного небыдла, бурят, китайцев, киргизов и прочих чурок. С Поднебесной у города крепкая и долгая дружба по причине близкого расположения: половина продуктов, техники и одёжки «Абибос» идёт именно оттуда. Иркутяне, в свою очередь, ежегодно засирают китайские курорты и охотно покупают поставляемое говно, ибо другого нет. Как и вся восточная половина Рашки, Прибайкалье — рай для прулей, ибо половина автопарка — б/у японцы. А ещё туда ссылали декабристов и там же расстреляли Колчака. Также во времена ПМВ в Иркутске и его окрестностях ошивался Имре Надь, тот самый инициатор венгерского восстания в 1956-м году. Ну, и про Гашека не стоит забывать.
На другой стороне озера, уже в Республике Бурятия, уныло разлагается Улан-Удэ — точка сосредоточения бурят и, по причине зашкаливающего количества знаменитых сибирских лагерей, быдлогопов. Туда тоже набигают туристы, сразу попадая в лапы хитрожопых аборигенов, готовых отвезти вас на прекраснейший море всей Россия всего за 9000 у.е.
Ближе к побережью скопления человеков встречаются довольно часто, в основном в виде посёлков и скоплений турбаз. Местный Сочи — это посёлок Листвянка, представляющий собой асфальтовую дорогу, на одной стороне которой стоят дворцы-отели, а на другой меж палаток-кафешантанов скромно проглядывает гладь Большого Байкала. Внезапно дорога упирается в ворота какой-то огороженной территории и дальше не идёт. Можно разворачиваться и ехать-таки на дикий Байкал, по пути не забыв посетить музей сибирского деревянного зодчества «Тальцы» на берегу Ангары.
Западные (иркутские) буряты — народ доброжелательный и обрусевший, между собой общаются по-русски и пьют водку не хуже титульной нации. При соблюдении минимальных норм поведения в чужом краю вполне реально провести отпуск в посёлке на Малом Море, ходить по ночам в круглосуточный магазин, на причал и на дискотеку, и так ни разу и не огрести пиздюлей. Восточные буряты (из республики) — народ существенно более самобытный и агрессивный, но любовь к горячительным напиткам объединяет обе ветви бурятской нации.
Кухня в бурятских забегаловках не похожа на среднероссийскую. Буряты предлагают откушать позы , cугудай (сырой омуль с солью, перцем и репчатым луком) и бухлёр (бульон с мясом). Такой необычный подбор блюд обеспечен тем, что кавказцы, приносящие на новые территории общепит западной цивилизации (борщ и шашлык), способны перемещаться на своих Приорах с 05 регионом только по дорогам с твёрдым покрытием, существование которых в Прибайкалье — дело не повсеместное.
В Бурятии также проживают старообрядцы "семейские", предки которых были выселены сюда в XVIII веке при Екатерине II за нежелание принимать церковную реформу — в качестве сельхозподмоги казачеству, что охраняло границу от китайцев. Говорят семейские на южнорусском диалекте с заимствованиями из белорусского, украинского и бурятского языков. Традиции этой этнографической группы России сохранились так хорошо, что в 2008 году «Культурное пространство и устная культура общины Семейские» были включены Юнеско в список мирового нематериального культурного наследия.

Ни один уважающий себя турист не обойдёт вниманием Ольхон — крупнейший байкальский остров с кучей заливов и бухточек, несколькими поселениями, лесами и песчаными пустынями. Быдлотуристы в основном располагаются ближе к Хужиру и МРС aka п. Сахюрта, где и МЧС-овская база, и людей много, и Форд Фокус с шансоном есть, где поставить. Ольхонцы не остаются в долгу и сдирают с туристо немерено бабла за постой, подвоз и прочую сферу услуг. Итого недовольны только нормальные культурные туристы и озеро Байкал, ибо турьё засирает все более-менее приличные места на острове.

Места на Ольхоне суровые, вода даже летом холодна, как лёд, постоянно ветрено — при этом, однако, одно из наиболее солнечных мест в мире (можно обгореть не хуже, чем на морских курортах). Пейзажи на Ольхоне, не в пример внешнему побережью Байкала, не очень живописны: концентрация коровьих лепёшек зашкаливает. Непьющим лучше туда не соваться. Все немногочисленные достопримечательности описаны ниже.
На Ольхоне каждый первый лазит на мыс Бурхан (Шаманку). Разрекламированная гора, визитная карточка Байкала, включает большую скалу, на которую можно залезть (и с треском оттуда сверзиться в море), и пещеру, ранее бывшую местом камланий, а теперь излазанную вдоль и поперёк. На наружной скале есть шаманские символы — они всё ещё просвечивают сквозь «петя и оля были тут!11». С той площадки, откуда обычно осматривают Бурхан организованные туристы, у подножия скалы отлично видна надпись «КАБАН 2011», которую каждый тонкий ценитель искусства обязательно увезёт с собой домой на память. Внезапно встречаются даже санскритские письмена. Внимание! Попав на Бурхан в сезоне, можно прирастить себе ладонь к лицу от невообразимой тупости быдлотуристов, гроздьями облепивших весь мыс. А на жестяной табличке, предупреждающей о недопустимости входа на территорию Бурхан-мыса, священного для нескольких религий, видны множественные несквозные повреждения пулевого характера и глумливые приписки экскурсантов.
Сам термин «бурхан» у бурят является наиболее близким аналогом русского «дух» (не в том смысле). Конкретно мыс Бурхан считается шаманистами резиденцией духа Ольхона — эжина, безличного духа местности. Эжины есть и у других заметных или значимых точек на местности: скалы на холме, родника, лесистого пятака посреди степи и т. п. Но эжин Ольхона — самый могучий и почитаемый, потому и бурхан. Шаманы при медитации видят скалу Бурхан в виде хрустального винтообразного дворца, уходящего в небо. Как правило, такие урочища отмечены кучей повязанных цветных ленточек и тряпочек на ветках деревьев. Возле них по обычаю положено «побурханить» — брызнуть из рюмки несколько капель водки на землю, дабы поблагодарить бурхана-духа, ну и, разумеется, выпить остатки, причём повторять процедуру можно over 9000 раз. Бурханить можно не только в местах особо обозначенных, но и в любом месте распития: бурхан везде милостиво примет поднесённое ему.
Гора Жима + прилегающий район стабильно собирают в копилку Ерлика по нескольку фрагов в год: глухомань там та ещё, нубов (причём не только залётных, но и местных) без карты и компаса смерть часто находит быстрее спасателей. Поэтому на Жиму ходят преимущественно прожжённые походники. Также есть легенда, что на цепи у подножия горы сидит бессмертный медвед.
Пролив Малое Море — самый облюбованный быдлотурьём уголок Байкала, ибо самая тёплая вода — все 15, а то и 17°С против максимум 8 в основной части моря. И уютные бухточки, на сегодняшний день содержащие 1 часть песка к семи — мусора. Побывать на сием иркутском взморье нужно обязательно, но не в пик сезона, а когда схлынет основная биомасса.

Устье реки Бугульдейки: там и посёлок есть, и место вообще очень красивое. Берег каменистый, но плещутся там за милую душу. Посетить обязательно. Специально для лишнего генофонда нации в августе открыта специальная услуга: сидят себе люди в машинах, палатках, на травке, кушая водочку под шансон да культурно засирая окружающую среду, как вдруг небо темнеет, РЕШИТЕЛЬНО налетает сарма и сносит всё. Очень забавно наблюдать, как отдыхающие пытаются бороться с ветром скоростью в 60 м/с.

Кругобайкальская железная дорога — объект сам по себе уникальный: виадуков и тоннелей хватило бы на несколько железных дорог, но такова была суровая реальность, грозившая частыми обвалами и оползнями. Самый длинный тоннель — 777,5 м — шёл через мыс Половинный. Немало чертей поломали ноги в глухом мраке тоннелей, поэтому туристам настоятельно рекомендуется брать фонари, чем мощнее — тем лучше. Ну а вообще места там красивые и психоделичные: одинокая (чаще всего) пара рельс, уходящая немыслимыми спиралями вдаль. По пути можно проехать или на здешней маршрутке — мотане , или на экскурсионном поезде со всамделишным паровозом! Но если хотите реально разглядеть архитектуру и окружающий мир, лучше идти пешком.
Бухта Саган-Заба. На белой известковой скале находятся наскальные рисунки возрастом аж около 4000 лет. Вы ещё не слышите гул барабанов? Тогда скорее в Саган-Забу, только помните: по древней традиции из бухты нельзя уносить ни единого камешка. Серьёзно, лучше не надо. Бойтесь не столько проклятия Байкала, сколько того, что вы разрушаете древний исторический памятник. Их и так мало осталось.
Про остров, сакральный центр северного шаманского мира, ходит множество легенд: кулстори о дарах Тенгри первому прашаману, сыну засланца высших богов на бренной; сказания про мрачное прошлое Шаманской пещеры и прочая… Разумеется, современных крипи-стори тоже изобилие.

Байкал — живой. Лем одобрил бы. Пожив хотя бы неделю на берегу Великого озера, наблюдая за сменой погоды и поведения, и впрямь начинаешь подозревать в Байкале если не божество (особо упоротые так и считают), то какой-нибудь конгломерат живых существ и энергии, по-своему реагирующий на внешние раздражители. Недаром аборигены издревле называют Байкал «отцом»…
Долгое время встреча с Байкалом вселяло чувство страха. Европеец Избрант Идес писал «когда выйдешь в свирепое море, называй его не озером, а далаем, или морем. Многие знатные люди, отправлявшиеся на Байкал и называвшие его озером, то есть стоячей водой, вскоре становились жертвами сильных бурь и попадали в смертельную опасность».
Поверия и предания живут в народе и до сих пор, и не даром вспомнишь о них, если вдруг придется попасть в байкальский шторм. Вряд ли с иронией станешь относиться к всемогущим духам моря.