标题：松江棉布
历史渊源
宋代，棉花栽培从岭南逐渐传到长江中下游地区，明代正德《松江府志》记：“木棉本出闽广，可为布，宋时乡人始传其种于乌泥泾镇，今沿海高乡多植之。”松江的气候、土壤等适合棉花生产，棉花种植业迅速推广普及。但当时棉纺织技术落后，棉花去籽要用手工剥，又没有弹松棉花的机具，从棉花纺成棉布费时费力，而且纺成的棉布也很稀松、粗糙。据陶宗仪《南村辍耕录》记载：“初无踏车椎弓之制，率用手剥去籽，线弦竹弧，置案间振掉成剂，厥工甚艰。”
元朝初年，松江府（现上海市松江区）乌泥泾有位叫黄道婆的妇女，从海南岛回到了故乡。关于她的身世有多种说法，有人说她因家贫，从小当童养媳，受尽了苦，就偷偷逃跑出去，一直逃到了海南岛。也有人说，当年沿海海盗猖獗，她不幸在家中被海盗掳掠到海南岛。我们如且不去争论哪一种说法更有依据，反正黄道婆在海南岛向黎族姐妹学会了一整套纺织技术，并在若干年以后，把海南岛先进的棉纺织技术带回了家乡。她回到松江后，就热心地向当地的老百姓传授如何制作纺织工具，使各道工序都有了新的工具，代替了以前的手工。同时，她也教人们如何纺纱织布，使纺织形成了一个较为完善的、效率大为提高的生产过程。松江府很快就摆脱了落后的方法，掌握了先进的技术，松江棉布由原来粗糙、单一、稀松变得精致、牢固、美观。《南村辍耕录》载：元初“有一妪，名道婆者，自崖州来”，向人们传授“做造捍弹纺织之具”。此外，她还带来了“错纱配色，综线挈花”的技法，使织成的“被褥带 ”上“折枝、团凤、棋局字样，粲然若写”。“人既受传，竞相制造，转货他郡”。秦荣光《上海县竹枝词》赞道：“布自黄婆首教之，先棉奉祀礼不宜。枕衾 新机织，巧样团花与折枝。”在黄道婆的悉心传授下，松江布成为质地优良，花饰灿美，远近闻名的畅销品。从事棉纺织业的人口激增，松江府新兴的棉纺织业迅速发展，成为经济发展的重要组成部分。黄道婆为松江府的棉纺织业作出了巨大的贡献，人们崇敬她，怀念她，数百年来，人们一直用各种方法纪念这位伟大的女性，如今在上海植物园里还保存有纪念黄道婆的祠堂。黄婆婆，黄婆婆。教我纱，教我布；两只筒子，两匹布。歌谣在黄道婆的故乡松江府乌泥泾镇至今还传颂着，就是为了纪念历史上这位伟大的纺棉家。
明代中叶，松江府植棉业得到进一步推广和发展，土地大半种植棉花。同时，棉纺织生产也成为松江经济发展的重要支柱，各乡镇几乎家家都投入了纺织活动。其时“棉布寸土皆有”、“织机十室必有”。明正德《松江府志》：“乡村纺织，尤尚精敏，农暇之时，所出布匹，日以万计。以织助耕，女红有力焉。”“纺织不止村落，虽城中亦然，织者率日成一匹，有通宵不寐者”。“里媪晨抱纱入市，易木棉以归；明旦复抱纱以出”。松江人日以继夜地从事棉纺织业，许多家庭是白天抱着纺好的纱或织好的棉布到街头去出售，再买回棉花或棉纱，晚上在家挑灯开夜工纺纱或织布。《茸城竹枝词》赞道：“关山东去复山西，棉布松江尺阔齐。似比蚕桑衣被广，空梭停织唱头鸡。”在织布的大军中，除了妇女，还有男子参与，《谷水旧闻》中记道：明朝万历年间，住在华亭县十五保的陈守贞，人称孝子，他“孑身事母，手自纺织，所织布独精洁。”远近闻名，称为“陈孝子布”。有些达官贵人的夫人，在家庭遭变故，或衰败后，也能亲自织布，以此养家。如曾任侍郎衔总督两广的沈犹龙在松江抗清起义失败后，他的“封二品”，坐过八抬大轿的夫人，其时也“以纺织为业，自持于市卖之”。由此可见纺织技术的普及程度。
正由于不断地普及推广，松江棉纺织业日益兴盛，产量越来越高，质量越来越好，松江棉布在全国声誉鹊起，叶梦珠《阅世编》：“吾邑地产木棉，行于浙西诸郡，纺织成布，衣被天下”。《松江府志》载：松江人“俗务纺织，他技不多”，所织的精线绫、三梭布、绫纱方巾、剪绒毯“皆天下第一”，“吾乡所出皆切实用，如绫、布二物，衣被天下，虽苏杭不及也”。
明代，松江府成为全国棉纺织业的中心。外地商人纷纷到松江来收布，布商挟重资而来，白银动以数万两，多则数十万两。以致明代的小说，如《金瓶梅》等，都有到松江贩卖棉布的情节，松江棉布影响之大可见一斑。
卖不完的松江布，收不尽的魏塘纱（明清歌谣）。
棉布种类
松江棉布比较著名的有四种：
三梭布
出自松江车墩一带，幅阔三尺余，特点是光洁细密。其中府城东门外离车墩不远的双庙桥有个叫丁娘子的，弹棉花极纯熟，花皆飞起，用以织布，尤为精软，因而人称“飞花布”，又称“丁娘子布”。三梭布是明代松江每年都要进贡朝廷的贡品，皇帝用它来制作内衣。朱彝尊诗：“丁娘子，尔何人，织成细布光如银。舍人笥中刚一匹，赠我为衣御冬日。念君恋恋情莫逾，重之不异貂。携归量幅二尺阔，未数星纨与荃葛。晒却深如飞瀑悬，看来只讶神云话。为想鸣梭傍碧窗，掺掺女手更无双……”
番布
出自乌泥泾，为黄道婆所传授。质优价昂，“一匹有费至白金百两者”。明朝成化年间，常常以此为礼物行贿朝廷高官及接近皇帝的大臣，而且布织得越来越精美，甚至织出龙凤、斗牛、麒麟等图案。
兼丝布
以麻丝或黄草丝与棉纱混合织成，多以麻为经，以棉为纬。适宜于染色。织成的布兼有麻丝的挺括与棉纱的柔软。
药斑布
又称“浇花布”，就是我们今天所称的蓝花印布。初出于青浦重固一带，明代起松江城中多有流行。
棉纺织业的发展，带动了与纺织业相关的产业。明代万历年间，松江城内出现专业的鞋店、袜店。以前，松江没有鞋店，均为自制，“万历以来，始有男人制鞋，后渐轻俏精美，遂广设诸肆于治东。”“此后宜兴业履者，率以五六人为群，列肆郡中，几百余家。”
以前，没有供夏天穿的薄袜，即使是大热天也只能穿很厚的毡袜。随着各式精细棉布纷纷问世，万历年间起，用尤墩布做的“极轻美”的暑袜开始流行，很快就“名重一时”，“远方争来购之，故郡治西郊广开暑袜店百余家，合郡男、妇皆以做袜为生。”（范濂《云间据目抄》）松江城中至今有袜子弄的地名，就是因此而得名。
松江棉纺织业的发展，使松江经济进入她历史上最繁荣的时期。松江成为中央政府财政收入的主要来源地，“苏松财赋半天下”，苏州、松江两府的田赋位居全国榜首，其上缴中央的钱粮总额超过了浙江全省。当时松江的面积是苏州的十分之三，而赋税额却是苏州的一半，因此，在明代，松江的赋税额为全国最高。一方面说明松江负担之重，另一方面也说明松江的富裕。
松江的棉纺织业到清代开始退步，康熙时，棉布加工集散中心逐渐向苏州转移。叶梦珠在《阅世编》中说：明朝“标布盛行，富商巨贾操重资而来市者，白银动以数万计，多或数十万计，少亦以万计”，而到了清朝，“标客巨商罕至，近来多者所挟不过万金，少者或二三千金，利亦微矣。”鸦片战争后，外国资本主义向中国市场大量输入机制棉纱棉布，松江府首当其冲，棉纺织业受到致命打击。“洋布盛行，价当梭布而宽则三倍”，“吾村专以纺织为业，近闻无纱可纺。松太布市，消减大半”。（包世臣《齐民四术》）至此，松江棉纺织业趋向衰落。
服饰文化
男子服饰
清初，官绅与庶民的服饰区分严格，官僚士绅穿各色花素绸纱绫缎，冬天以大绒茧绸为料；夏用细葛。庶民望尘莫及，一般只能用紫花细布或白布。市民为了在服饰上与仆隶有所区别，就在圆领上加缀白绫或白绢作边。仆隶、乐户只能穿青衣，领上不可缀白护，“贵贱之别，望而知之”。晚清起，市民服饰不再遵循“奴仆优伶皂隶不准用绸、绢缎、纱罗及各种细毛，庶民不得潜用金线”的等序规定，“几至无人不绸，无人不缎”，“优伶娼妓之服金绣者亦视为寻常”。出身微贱的商人暴发，可打扮成官宦模样。爱虚荣的市民家徒四壁，行头毕挺。
清末民初，长衫、马褂、折叠式大腰裤（兑裤）为士绅、文职人员、教师、帐房等日常服装。一度流行紫红色。留洋学生或洋行职员等有穿西服的。农民多短装、兑裤，中老年人以蓝布裙围身。富人夏穿衬衣或长衫；冬穿皮袍、骆驼绒袍、衬绒袍、毛料或麦尔登呢袍。逢礼，穿长衫加马褂，腰间挂香囊。体力劳动者平时穿粗布短衣，节庆或作客时穿布料长衫加马褂。
20年代，流行中山装，以知识青年穿着为多。农民服装无大变化，多用自制土布，穿机制细布为奢侈品。解放前，服饰的职业、身份区分较为明显。穿西装的一般是家庭比较富裕的知识分子，他们往往担任公职或在上海就业，当时在松江城内生活的有钱人穿西装的也不多。从事体力劳动和脑力劳动者之间的区别在于前者一律是短装，后者一律是长衫。习俗是读书识字人着长衫，不识字卖体力的穿“短打”，如商店、旅馆中的账房、营业员一年四季都必须穿长衫；搬运工、清洁工只能穿短装。再穷的教师也必须穿长衫，否则有损体面；稍有积累的工匠，在没有当老板之前，绝不会穿长衫以招人议论。当然，逢年过节，外出作客等情况则不受限制，只要家中有长衫就尽可以穿，松江人称为“出客衣”。
解放后，各阶层服饰渐趋一致，50年代起，长衫逐步淘汰，城中流行中山装、列宁装、学生装、青年装、西装裤，面料以机制棉布为主。农村中仍以传统服装为主，用自己织的土布手工缝制。60年代起，自织土布减少，机制棉布、咔其布逐渐代替土布。当时经济困难，穿衣服提倡 “新三年，旧三年，缝缝补补又三年”，服装的主要功能是保暖和遮身，每人一般只有替换的几件衣服，穿缝补过的衣服非常普遍。“文化大革命”期间，青年人以穿黄军装，腰间扎皮带，挎黄军包为时髦。服装颜色仅黄、蓝、灰等数种，穿色彩鲜艳的花式服装被批判为追求资产阶级生活方式。50年代至70年代末，服装的款式基本上没有大变化。冬天穿中式或中山装棉袄，外有套衫（松江人称包衫），较少穿棉裤；春秋穿军便装、中山装、两用衫，较少穿夹袄；夏天居民穿短袖汗衫、短袖衬衫的居多，农民没有穿短袖衬衣、汗背心的习惯，劳作时穿土布长袖衬衫，休息时喜欢赤膊。
80年代起，服装的质料、款式、色彩逐年丰富，西装走俏，茄克、牛仔服等成为时装。服装功能由保暖、遮身为主，变为美化、装饰为主。每人拥有的服装逐年增加，较少有人再穿缝补衣服。90年代起，服装的变换频率加快，一件衣服反复穿三五年的少见，通常是春秋穿西装、茄克，冬天穿风衣、西装；夏天穿棉涤或全棉短袖衬衫、真丝或纯棉T恤衫。海外的各式服装纷纷进入市场，世界名牌服装成为青年人追求的目标。中老年服装的色彩、款式趋向年轻化。
女子服饰
清代前期，妇女穿青衫裙布，袖口较大，有尺余。在襟条、看带、袖口等处刺绣花纹图案。清末民初，多穿旗袍，或者穿大襟服（松江人俗称“扯襟衣裳”），腰间束裙。20年代，盛行长旗袍，30年代复短旗袍。冬天，富妇穿丝绒、锦缎旗袍，外加皮大衣；夏穿绫罗、丝绸，衣襟上绣花。平民穿浅蓝色士林布或土布旗袍，冬天穿棉长袄。居家成婚女子平时多束裙，有大、小、里、外之分，农村妇女尤为讲究，在冬天往往要束上二三条，既保暖，又作饭单。
解放后，在干部、学生中流行列宁装、学生装，中年以上妇女多穿大襟或对面扣中式服装。“文化大革命”期间，女学生多穿军装，与男生同。女装仅两用衫、中式装等，色彩仅灰、黄、蓝、咖啡等，花布有细花、格子、条纹数种。80年代起，时装每年翻新，绚丽多彩，宽松衫、蝙蝠袖、超短裙、喇叭裤层出不穷。夏穿裙，有超短、喇叭、一步、连衣、百褶等式；冬穿呢衣、羽绒服、皮装、裘皮大衣，爱美女子穿露膝短皮裙，披大衣；春秋常以羊毛衫或羊毛套装作外套。
内衣 
过去，女子多束胸，用布小褂紧裹胸部。城区于60年代，农村于70年代后期始流行胸罩。50年代，普通人家冬穿棉，春秋穿夹，内衣仅有布衬衫，称“光棉袄”。当时毛衣很少，为稀罕物，在阶级教育“忆苦思甜”时，常以村中已有多少件毛衣作为实例，说明生活的提高。60年代，球衣球裤普及。70年代棉毛衫裤、毛线衣裤、尼龙衫裤普及。80年代中期，球衣球裤、尼龙衫裤淘汰，流行羊毛衫裤。目前，冬天内衣有棉毛衫、羊绒衬衫、羊毛衫等，春秋有背心、棉、涤衬衫等。
制衣 
过去，一般衣料主妇多自缝自制，好衣料请裁缝。习惯春做夏衣，秋做冬衣，请裁缝到家中做上三五天。御寒服，富人用丝棉，一般人家用棉花，60年代起，驼毛替代丝棉、棉花。夹袄面料有绸缎、咔其、棉布，夹里用绒布、棉布。衬衣用纺绸、印度绸、香云纱、细布等为料。农民无论棉衣、夹衣、衬衫多用土布。50年代起，城区自缝、请裁缝的逐步减少，大多到裁缝店加工，70年代起，到服装店购成品衣服的增多，80年代起，爱美的女士看到有新款服装，或追求时髦，到裁缝店定做的不少，90年代，以购买成品服装为主，但到缝纫店定做的也不少。农村直到80年代仍流行请裁缝到家中做衣服，凑足了布料，全家老少每人都做上几件，以后逐步改为购成品衣，农村裁缝或改行，或到镇上开设缝纫店。
鞋帽 
清末，流行戴瓜皮帽。民国时期，流行呢制礼帽（俗称大鹰帽）。解放后，流行六角帽、平顶圆帽、鸭舌帽、翻耳棉帽、罗宋帽（俗称行灶帽）等。“文化大革命”中流行黄军帽。70年代后期起，除老年人外，戴帽者不多。冬春季节，老年妇女戴黑色蚌壳帽。中青年妇女扎头巾，农村用土布，城镇用方围巾。60年代后期起，流行帽子围巾合一的绒线帽。80年代起，流行围丝头巾、尼龙头巾。90年代，女性无论老少戴帽不多，少数时髦女青年戴装饰性时装帽。
60年代前，多穿自制布鞋，冬天棉鞋，其余单鞋，平时居家穿拖鞋不多，夏天多穿木拖鞋。此后，胶鞋、塑料鞋等依次进入市民家庭。60年代中期，出现海绵拖鞋，70年代普及。80年代，皮鞋、旅游鞋、保健鞋等逐渐替代布鞋。90年代，居住在新公房中的居民流行进出屋时在门口换鞋，以保室内清洁，冬天保暖拖鞋，其余海绵拖鞋。外出穿皮鞋，冬季棉皮鞋，春秋单皮鞋，夏季凉鞋，女青年多穿高跟皮鞋。60年代前穿纱袜，后改尼龙袜。农民以前冬穿蒲鞋或棉鞋，其余时候常光脚或穿草鞋，作客时穿布鞋，很少穿袜。70年代，穿胶鞋、塑料鞋，普遍穿袜。80年代，老年人穿胶鞋为多，中青年穿皮鞋为主。