标题：苏州缂丝织造技艺
基本信息
  苏州缂丝织造作品
文化遗产名称：苏州缂丝织造技艺 
所属地区：江苏 ·苏州 
遗产编号：Ⅷ-15 
遗产类别：传统手工技艺 
申报日期：2006年 
申报人/申报单位：江苏省苏州市 
遗产级别： 国家 
历史溯源
缂丝的起源大约在公元7世纪，自汉至隋唐,渐趋成熟。至宋代，在中国织造史上已占有突出的地位，那时“以河北定州所制最佳”，“以宣和时制作最盛。”南宋时，苏州的缂丝生产也已有一定规模。自明代始，缂丝技艺在苏州市区及周边的蠡口、陆慕、黄桥、光福、东渚等地广为流传，成为该地区最具代表性的文化表现形式之一。明代苏州缂丝织造技艺更为精湛，以御用缂丝龙袍及缂丝书画中的开相织品著称。到了清代，出现了缂、绘结合的新技艺。 
缂丝起源根据是：新疆古楼兰出土的汉“中希混合风格之毛织品”花边残片与解放前蒙古人民共和国出土汉丝织石树残片来看，两者都是通经断纬的'单经'的平纹交织物，前者以毛丝织成，可称它为缂毛，后者纯蚕丝织的，可称为缂丝。他们和宋以前缂丝的织造方法完全一样，由此证明，这种通经断纬的织造方法，在我国汉魏之间就已经有了，其缂制技巧也已经达到相当完备的程度。 
隋唐以后，已经用缂丝制品作书画的包首，到了北宋、南宋时期，缂丝最负盛名。无论包首、装裱还是缂丝艺术品山水、花鸟、人物等，缂丝技艺已达到相当水平。南宋缂丝名家朱克柔缂丝的《莲塘乳鸭图》(现藏于上海博物院)，画面上，碧波荡洋，芦苇青青，红果白鹭，绿萍翠鸟，子母鸭双在塘中嬉水漫游，水中白莲吐艳，浮萍点点，间以蜻蜒、草虫。整副作品构图严谨、色泽和谐，生动活泼。还有著名缂丝高手沈子蕃的《梅鹊》、《青碧山水》(现藏于北京故宫博物院)。这些作品具有工丽巧绝、自成风韵的独艺术风格。 
到了靖康以后，因宋代统治阶级怯弱无能北方被异族侵扰，便迁都临安(今杭州)，当时政治、经济、文化中心，随着南移也使工艺美术由北南迁，很多名工巧匠也被带到南方，缂丝就在这个时期开始在松江、苏州一带流行并得到发展、后基本集中于苏州陆墓、蠡口、光福一带。沈子蕃、吴煦都是苏州(吴郡)这一时期的名工巧匠。
元代，缂丝艺术品已转向生活日用品，其特点是缂丝率先使用金彩，大量用于寺庙用品上和官员的官服上。元代的金彩，后对明清二代极有影响。到了明代缂丝艺术有了进一步发展，除明宫中有御用缂丝艺人外，苏州缂丝已经有了相当规模，形成了自己的风格，当时在苏州齐门外陆墓镇已有一批艺人，从事缂丝织造。名工朱良栋缂制的《瑶池献寿图》(藏于北京故宫博物院)轮廓清晰，尤为冠绝。因此明代缂丝以苏州最有名，明代除北京和苏州，其余地区似乎未发现缂丝了。 
明代缂丝最大的特点，一是御用缂丝作为宫廷艺术制作皇帝龙袍。北京十三陵地下宫殿出土的明代皇帝龙袍就是一例。二是把写实与装饰相结合，内容有山水、花鸟、人物和书法等，以小副册页为主，富有装饰性。尤其是在织造人物方面，可称的上一大创举。名家吴圻缂制的沈周《蟠桃仙》和《戏婴图》，人物开相全系缂织，形态生动，栩栩如生。可见明纬丝的独特艺术风格。清代，一般来讲，缂丝艺术品均采用缂、绘相结合，别具一格。但具有精巧工细的缂丝作品也很多。如缂丝艺术品《三星图》、《八仙庆寿图》等。特别一提的在清缂丝中，采用诗文通篇缂于幅面的比比皆是，如《御制三星图》 
20世纪60年代，以复制南宋缂丝名作为起点，艺人们恢复了中华人民共和国成立前已告濒危的缂丝织造技艺。至20世纪70至80年代，苏州先后成立了五家缂丝厂，缂丝织造技艺得到空前发展。
艺术特色
缂丝织造技艺主要是使用古老的木机及若干竹制的梭子和拨子，经过“通经断纬”，将五彩的蚕丝线缂织成一幅色彩丰富、色阶齐备的织物。这种织物具有图案花纹不分正反面的特色。在图案轮廓、色阶变换等处，织物表面像用小刀划刻过一样，呈现出小空或断痕，“承空观之，如雕镂之象”，因此得名“缂(刻)丝”。 
缂丝织造方法独特，据宋庄季裕《鸡肋篇》载：刻丝“不用大机，以熟色丝经于木棦上，随所欲作花草、禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连，承空视之，如雕镂之象”。由于织造一幅缂丝作品往往需要运用不同的技法，变换数千次梭子，故使作品显得特别贵重。 
缂丝的制作工艺分为嵌经面、画样、织纬和整理等十多道工序。织纬的基本技法，主要有勾、抢、绕、结、掼和长短梭等，另有盘梭、笃门闩、子母经、合花线等多种特种技法，都依不同的画面要求灵活运用，以表现各种不同的艺术效果。其中，“结”是单色或二色以上在纹样竖的地方或较徒的纹样上采取有一定规律的面积穿经和色方法；“掼”是在一定坡度的纹样中（除单色外）二色以上按色之深浅有规律有层次排列，如同叠上去似的和色方法；“勾”是纹样外缘一般均用较本色深的线、清晰地勾出外轮廓，如同工笔勾勒作用；“抢”又叫枪色或镶色。是用二种或两种以上（甚至更多）深浅色之调和运用枪头相互伸展起到工笔渲染效果表现纹样质感。 
缂丝的整个工艺过程，一般说来，可概括为四步：第一步是把经丝上到木机上，包括落经线、牵经线、套扣、弯结、嵌后轴经、拖经面、嵌前轴经、捎经面、挑交、打翻头、拦经面十一道工序；第二步，用墨笔把纹样勾画在经面上；第三步是织纬；第四步，修剪反面的毛头。解放后，缂丝技艺不断发展提高，缂丝作品更加精美，无论是博古花鸟还是山水人物，都以独特的艺术形象和审美情趣，赢得了高度的赞誉。1982年缂丝艺术冲破一千多年来的旧法，创制了一幅异色、异样、异针三异缂丝金地《蝴蝶·牡丹·山茶》。这幅作品被列为珍品，收藏在中国工艺美术馆。 
缂丝的基本特点是缂丝能自由变换色彩，因而特别适宜制作书画作品。缂织彩纬的织工须有一定的艺术造诣。缂丝织物的结构则遵循“细经粗纬”、“白经彩纬”、“直经曲纬”等原则。即：本色经细，彩色粗纬，以纬缂经，只显彩纬而不露经线等。由于彩纬充分覆盖于织物上部，织后不会因纬线收缩而影响画面花纹的效果。 
缂丝产品分实用品和欣赏品两大类。实用品有台毯、靠垫、手提包、团扇面、装裱面料。解放前还生产衣料、被面、折扇袋、名片袋等，现在主要生产外销日本的和服腰带。欣赏品有屏风、书画屏条、立轴、册页、长卷等，主要作展览、陈设用品或国家对外的礼品。
传承意义
缂丝作为最早用于艺术欣赏的丝织物,素以制作精良、古朴典雅、艳中带秀的艺术特点著称，被誉为“织中之圣”。同时由于经得起摸、擦、揉、搓、洗，它又获得“千年不坏艺术织品”之誉称。缂丝作品具有很高的观赏价值，历代缂丝精品中蕴含着丰富的文化信息，缂丝技艺体现了传统文化的特色，具有相应的文化与科学价值。 
在现代化冲击下，苏州缂丝织造技艺因生产周期长、成本高、价格贵而濒临消亡，从事这一行业的多为中老年，其发展前景令人忧虑，有必要制定规划加以保护。[1]
织锦与缂丝　
中国丝织提花技术起源很早。织锦 （brocade   ）就是用染好颜色的彩色经纬线，经提花、织造工艺织出图案的织物。从河南安阳殷墟出土的铜觯（饮酒器皿）、铜钺（兵器）上附着丝织物残痕表明，早在殷商时代，中国已有丝织物。西周末至东周之际，丝织物中已出现织锦，花纹五色灿烂，华丽美观。《诗经》、《礼记》等史籍中已有锦衾、重锦、衣锦等记载，表明当时织锦的织造已臻于成熟，工艺也达到较高水平。汉代设有织室、锦署,专门织造织锦,供宫廷享用。山东临淄（今淄博）和陈留郡襄邑（今河南睢县）等地是织锦著名产地。每年都有相当数量的织锦作为贡赋，并设有服官，监督生产。自汉武帝（公元前140～前87）后,中国织锦通过丝绸之路传往波斯（今伊朗）、大秦(古罗马帝国)等国。中国织锦对沟通中国与西方的经济、文化交流作出了重大的贡献。三国时，四川蜀锦取代了河南襄邑织锦，成都成为重点产区。蜀锦不仅是蜀国军需的主要来源，而且是与北方魏国、南方吴国贸易的重要商品。唐代官府所属织染署下设有织锦作坊３ 窠跬猓 懔辏ń窠 昭镏荩┮渤晌 醯牧硪桓鲋匾 Ｕ旯勰昙?627～649)，窦师伦督造蜀锦，织造对雉、斗羊、翔凤等图案，流行一时，称为绫阳公样。在织造工艺上，由经线起花的经锦改进为纬线起花的纬锦，质地致密，图案复杂，轮廓清晰，色彩更加鲜明。这一时期，出现了在织锦上采用退晕手法，即以不同深浅的彩色经纬线，由浅入深，或由深入浅地织造各种图案，如联珠团窠、宝仙花、双鸟、双鹿、对马、龟背、龙、虎、团花等,色彩华丽,布局灵巧而新颖。北宋时期，宫廷在汴京（今河南开封）等地设立规模很大的织造工场，织造各种绫锦。南宋，织锦重点产区移至江南的苏州、杭州。宋代的织锦，色彩文静淡雅，退晕色彩多至5层；图案有折枝花、鸟禽,风格写实生动；有的以几何纹为锦地，然后在锦地上作花卉图案，称为锦上添花。蜀锦在宋代仍有一定声誉，特别是以灯笼图案为主的灯笼锦，穿插折枝花等,组成庆贺丰收的场面,所以又称庆丰登锦，对明清两代的灯笼锦有很大影响。元代是中国历史上大量织造织金锦的时代。据《元史》记载，当时俘虏了西域的织金锦工匠，并吸收波斯织金锦的长处，大量织造纳石失（一种加金的丝织物），即织金锦。宫廷在大都（今北京）、弘州(今河北阳原)、新疆等地设立织染局、织染提举司,机构庞大,集中了大批优秀工匠。根据《元典章》记载，织锦的图案有麒麟、狮、豹、虎、海马等兽类，反映了蒙古族以畜牧为生的习俗。明清两代织锦生产集中在江苏南京、苏州，除了官府的织锦局外，民间作坊也蓬勃兴起，形成江南织锦生产的繁荣时期。南京织锦质地厚实,花卉图案大，配色讲究深浅层次变化，并以妆花锦、织金锦为名。苏州织锦质地薄，配色文静柔和，图案多模仿宋锦。明代弘治年间(1488～1505)，福建漳州织锦工匠林洪改革工艺，创造以4层经线和2层纬线织成的双层织锦，其正反两面图案相同，而图案色和地色则正好相反，质地柔软，色彩淡雅，正反两面都可使用。清代织锦有的借鉴了少数民族、外国织锦的图案，创造了小簇花金锦（因借鉴西北回族织锦的图案,所以又称回回锦）,日本的倭式小花锦以及法国洛可可(rococo)式的大花草串枝锦等。20世纪20年代，浙江杭州兴起以风景、人物肖像为主要题材的织锦，即都锦生织锦（见杭州织锦）。 
工艺 　织锦大多采用传统提花工艺和木制花楼织机，但由于品种不同而有所区别。宋锦、土家族织锦采用通经断纬的工艺，即分段调换彩色纬线，使色彩更加丰富。杭州都锦生织锦采用铁制提花机。
品类 　有南京云锦、四川蜀锦、苏州宋锦、杭州织锦等,以及少数民族的传统织锦,如海南黎族的黎锦、广西壮族的壮锦、云南傣族的傣锦以及瑶锦、侗锦、苗锦、土家锦、爱得利斯锦等。爱得利斯锦是新疆维吾尔族妇女们最喜爱的织锦，经纬线全以丝线织成，用以制作统裙。产区主要在喀什、莎车、洛甫、和田等地，风格各异。喀什和莎车的织锦布局严谨，图案精细，喜用对比色，色彩绚丽；和田和洛甫的织锦图案粗犷奔放，在色彩上注重黑白对比效果，有时在图案中点缀小面积明亮色彩，使之富有变化，简洁而明快。爱得利斯锦的图案多为树木、水、梳子和传统的巴达姆纹样，这是古代维吾尔族信奉萨满教，崇拜树神、水神的宗教意识的反映。其他少数民族织锦，如黎锦、壮锦等，则多以丝线为经，棉线为纬织造而成，产品精美，有着独特的民族风格。
缂丝——（kesi），缂丝（K'o-ssy ），又名“刻丝”、“尅丝”、“克丝”、“克绣”，意思是“用刀刻过的丝绸”，有文人赞誉是“雕刻了的丝绸”。缂丝的历史记载至今已有两千多年的历史了。从汉墓的陪葬品、唐人的日用品到明代的皇帝龙袍，可以说是源远流长，历史悠久。
缂丝的制作技艺十分特殊，以“通经断纬”的手法表现各种不同的纹样和繁复的色彩。古人形容缂丝“承空观之如雕缕之像”。缂丝是以本色的生、熟丝作经线,以彩色丝线作纬线,用小梭按其不同色彩和纹饰分别织纬，纬线不通梭织造,采用局部回纬织制,因而在不同色彩或不同纹饰轮廓之间互不相连，似刀镂刻状,故称缂丝。缂丝制品被作为高级工艺品生产并收藏。
缂丝与南京云锦并称中国二大传统手工织锦。每一幅作品是由少则上万根，多则几百万根细如牛毛，不同颜色的丝线，用纯手工的方式织造而成。制作工艺极奇复杂。正由于缂丝属于织锦工艺品，以至于它的强度要比任何刺绣高。