标题：织锦
织锦与妆花
云锦中的“织锦”，过去民间作坊中分类较为含混，有些应属于“织锦”类的织物，被混淆于“妆花”类的织物中，造成概念上的混乱。因此，需要首先搞清楚这两类织物相同和相异之处。“织锦”和“妆花”的相同“织锦”和“妆花”两类织物相同的地方是：它们的原料都是用精炼过的熟丝染色后织造；它们都是多彩纬提花织物。  黎族织锦 活动“织锦”和“妆花”的不同这两类织物不同的地方，主要体现在花纹配色上和织物背面上：
花纹配色不同。
“妆花缎”的花纹配色，是用不同颜色的彩绒纬管，对织料上的图案花纹作一部分一部分的挖花妆彩，配色非常自由，色彩变化丰富。“织锦”花纹的配色情况就不同了。它是用不同颜色的彩梭、通梭织彩。由于受织造工艺条件的制约，每一段上的花纹最多只能配织四五个颜色；必须在花纹单位反复循环时，或织到一定的距离时（如“织成”料上花纹变换时），才能陆续更换配色。但每一段上的用色，均不得超过也不能少于规定的用色数量（如规定为四场色，每一段上就必须用四个颜色）。因此，配色妆彩没有挖花妆彩的“妆花缎”自由，色彩变化也不如妆花丰富。这是因为品种不同、制作工艺条件不同，所造成的二者在成品效果上的区别。
织物背面不同。
“妆花”配色是用各种颜色的彩色绒管对花纹的各个局部作通经断纬的挖花妆彩，因而织物的背面有彩色抛绒（或叫“回梭穿绒”）。又因配色复杂、彩纬多，织料比较厚重，且厚薄不均匀（妆彩多的花纹部位厚，不妆彩的地部薄）。“织锦”的配色因是用彩梭通梭织彩，整个彩纬都被平均地织入织料中去，显花的部位，彩纬露于织料的正面；不显花的部位，彩纬被织进织料的背面。在织料的地经中，有一根地经是压住背面彩纬的，形成经纬交组（作坊术语叫做“扣背”），因此整个织料厚薄均匀，背面光平伏帖。
织锦的品种
云锦中属于织锦类的织物有许多品种，民间作坊中习惯的名称有：“二色金库锦”、“彩花库锦”、“抹梭妆花”、“抹梭金宝地”、“芙蓉妆”等。（一）二色金库锦它属小花纹单位的织锦，花纹全部用金、银两种线织出，一般是以金线为主，少部分花纹用银线装饰。图案花纹以几何形纹样和小朵朵花为多。二色金库锦的具体用途是作服饰和实用物的缘边装饰，如镶滚衣边、帽边、垫边等。花纹单位有十四则、廿一则、廿八则几种（则数愈多，花纹单位愈小）。（二）彩花库锦它也简称为“彩库锦”，亦属小花纹单位的织锦。彩库锦的花纹除用金线织造外，还用各种颜色的彩绒装饰极少部分的花纹（如一朵小花，或某个花纹的局部）。彩花部分用通梭织彩，分段换色，全件织料上的各段彩花只用几种不同的颜色循环；或全部花纹用一金、一彩两色长跑梭织造。彩库锦用色虽不多，但织品效果甚为精丽悦目。彩库锦常用的花纹单位，有十四则、廿一则、廿八则几种。彩库锦除用做服物的镶边装饰外，亦可用于制作囊袋、锦匣、枕垫和装帧装演。  彩花库锦“库锦”名称的由来与“库缎”一样，都是因织成后输入宫廷的“缎匹库”而得名。“二色金库锦”、“彩花库锦”由于花纹单位面积小，设计纹样和挑花结本都比较省工。但在这样小的单位面积内，要设计出富于变化和精巧动人的四方连续纹样，并非一件容易见功的事情。传统的纹样留传的虽不少，但堪称佳作的并不多。（三）抹梭妆花  抹梭妆花它是一种大花纹的彩锦，有加金（加织金线装饰花纹）的和不加金的两种。所谓“抹梭”，就是指整个织物花纹的配色，是用通梭织彩；显花的部位，彩纬呈现在织料的正面，不显花的部位，彩纬织进织料的背面（有地经与其形成经纬交组）。抹梭妆花的配色，在同一段上最多织四五个颜色。因为是通梭彩，所以在同一段上循环并列的花纹单位花纹与配色都完全相同；在织物的背面，呈现有一段段的横向彩条。为求得图案配色的丰富变化，乃采用分段换色的办法，丰富花纹的配色。但在整体配色中，须有一两种颜色作为统一整体色彩的统色。例如，一匹缠枝花纹样的匹料，常用深、浅两种绿色作为枝梗和藤叶的统色，花朵的妆彩，则可分段变换颜色。这样，从整体效果看，色彩既有变化，又有统一。这种织造统色的彩梭，在织造术语上叫做“长跑梭”；分段换色的彩梭，叫做“短跑梭”。抹梭妆花织造的速度，虽比挖梭妆花（妆花缎的织造方法。挖梭妆花，作坊中亦叫“过管妆花”）快一些，但用木机手工生产，产量毕竟有限，熟练的工人一天最多织66厘米左右。现在已完全改用电力织机生产，不仅质量完全符合要求，产量也有了很大的提高。抹梭妆花除织造匹料外，清末以后，民间作坊中曾生产过一些不加金线的织锦台毯、织锦靠垫和提包、琴条①等实用品，图案有龙凤、花卉、人物、博古、琴棋书画、亭台楼阁等。整个织品只固定用四五个颜色装饰全部花纹。色彩虽不多，效果倒还雅致。过去云锦行业中叫它为“洋庄货”，因其主要销售对象是来华旅游的外国人和归国观光的海外侨胞，20世纪30年代在外销上曾经风靡一时。（四）抹梭金宝地它的织造方法、配色技术，与抹梭妆花安全一样。所不同者，抹梭妆花是缎地，抹梭金宝地是用圆金线（捻金）织满地。前者是在缎地上织彩花；后者是在满金地上织彩花。织品的背面一样光平、起彩条，花纹轮廓均用片金绞边（亦称“金包边”）。从织品效果看，抹梭金宝地金线用得多（有片金，有圆金线），比抹梭妆花更显得辉煌华丽。现在，抹梭金宝地已过渡到电力织机生产，不仅产量提高，成本降低，产品质量也比木机手工织造的紧密细致。它在使用效果上，可与挖花妆彩的金宝地相媲美。所不及者，即配色和花纹装饰方法不如挖花金宝地丰富多样，但从总体效果看，仍然具有“金宝地”的绚丽辉煌的艺术特色。（五）芙蓉妆它是一种配色比较简单的大花纹织锦，在色彩的表现方法上与“妆花缎”有着显著的不同。芙蓉妆的花纹不用片金绞边（用片金线织出花纹的轮廓），也不用深浅不同的几重色彩来表现花纹的层次。整个纹样只用几种不同的色块来表现。花纹的形状以空出地部线条来显示（艺人的设计术语叫做“丢阳缝”）。在花与花、花与叶之间，各以不同的单色表现配色的变化。如花卉的枝梗、花萼、叶芽等，以一色绿或两种颜色的绿作为整体的统色，用长跑梭织造；花朵则用短跑梭分段换彩，以变化各段花头的配色。如一段织红花头，一段织黄花头，一段织金花头……，可以随意变化安排。芙蓉妆整个织品的配色，虽不如“妆花缎”、“金宝地”那样复杂、丰富，但它却另有一种艳而不繁、单纯而明快的效果。由于它配色单纯，施用的彩纬不多，因此整个织料质地薄而平整。过去，用这种妆彩方法织造的织锦，因为图案多用“芙蓉花”作主题，所以作坊中习惯地叫它为“芙蓉妆”。后来凡是应用这种妆彩方法织造的“锦”，花纹虽不用“芙蓉”，但仍习惯地叫它为“芙蓉妆”。“芙蓉妆”已成为一个专门品种的名词了。
中国锦织的分类
中国织锦[1]是中国技术水平最高的丝织物，用彩色的金缕线织成各种花纹的织品，织锦因此而得名。在中国七千多年养蚕缫丝的历史里，织锦作为丝绸中最美丽的部分，也曾随着路上丝绸之路的驼队和海上丝绸之路的团队，走遍当时的世界。这种前所未见，光彩夺目的织品，让那时的西方世界对遥远而神秘的东方充满了古老的神往。 在不同民族、不同地域的人们数千年生活创造的过程中，织锦也呈现了多种多样的风格，如南京的云锦，成都的蜀锦，杭州的宋锦，广西的壮锦，湖南的土家锦，云南的傣锦，贵州的苗锦，海南的黎锦等。数千年的演变发展过程中，中国的织锦由最初作为布料的存在，成为中国工艺美术珍宝中一个美丽的门类。 
一、南京·云锦
  南京云锦传说天上的仙女日夜织锦，朝为锦云，晨为栖霞，当人们仰望漫天的流光溢彩时，惊叹于织锦像云霞一样美丽，于是，人们称南京这种如彩云般绚烂多姿的织锦为云锦。根据技法不同，云锦又分为库缎、织锦、库锦、妆花四大类。我国的织锦工艺在明清时期达到相当高的水平，那时候秦淮两岸织机数万，以云锦织造为主者多达30万人，天工开物书中记载织布机器名为大花楼织机，它是一种木织机，由木头与毛竹组合而成，上下两人制造，它主要的制作工艺是通经断纬制造方法，到目前为止无法用现代机器替代。中国的历史传统和审美习惯有着密切的关联，每一种图案的背后，随蕴藏着人们对于吉祥、富贵、丰收的向往。其寓意可概括为“福禄寿喜财权”，如桃子代表寿，佛代表福，石榴代表多子，如意代表如意。图稿出来后要做成意匠，就想按照那个图像放大后打成格子，一个纵向小格子代表一根丝，一个横向小格子代表一根纬，很细致，所以虽然图稿不大，可意匠稿放大后却很大。接着是挑花，就是根据格子的变化，用线把花纹的变化全部编导花本上，这个过程属于一个设计的过程。用古老的结绳记事的方法将丝线和锦线编织成暗花程序，成为节本。南京的云锦是给皇家的，在选材上与别的锦就不一样，选用优质的蚕丝，弹性好，柔韧度好，光泽好。至于金丝与孔雀羽，则更是珍贵的材料。金丝的制作，是由有经验的工匠，将金叶加入乌金纸中打成金箔，金叶要经过千百次的捶打，工人靠感觉调整角度，使金叶慢慢延展，制好的金箔只有0.12μm，轻微的呼吸就可以将它吹走。再经过背光、切丝、捻成金线，成为可以织入云锦的圆金线和扁金线。红楼梦中有一“出晴雯勇补孔雀裘”，从那时就记载了将孔雀羽织入衣物的故事。活孔雀羽不变色，用线经水捻，一天能捻几十米。云锦织造时，机楼上的拽花工提升经线，织手在下面分段局部按花弹织，提经穿尾，两个人的配合才能完成。 云锦虽然很精美漂亮，但是毕竟是传统的一些东西，随着时代的发展，人们的眼光也在变，云锦要想再发展的话，必须和现代的生活相结合起来。设计师也在尝试将纹样用在结婚礼服上。人们的生活水平提高了，不只是皇家才能穿云锦。
二、四川·蜀锦
  蜀锦蜀锦是织锦种类中历史最久远的种类，至今300年，它源于上古，兴于秦汉，盛于唐宋，繁于明清在东汉时期就已誉满天下。汉唐以来的1000多年里，蜀锦南北丝绸之路源源不断的向外输出，即加快了中国丝绸业的发展和传播，也对促进东西方文化交流产生过不可磨灭的影响。寓合纹样(又称吉祥图案)，常常含有吉祥、如意、顺利、喜庆、颂祝、长寿、多福、富贵、昌盛等美好吉利的寓意。寓合吉祥纹在我国民间艺术中应用越来越广泛，不仅成为我国民族锦缎图案的一个重要特征，亦是我国民族传统工艺美术的宝贵文化遗产。 三国时期蜀锦曾一度是蜀汉和东吴、曹魏的主要贸易商品，是当时蜀国的经济命脉，而发展到明清的繁盛时期，史书记载成都有机房两千处，织机万余架，当时的成都是举国文明的织锦生产地。成都一直以来就有另一个美丽的名字“锦城”，流转的时光带走了古城的风情，现在的成都几乎被人们淡忘了他曾经数千年被称为锦城。 在中国历史上把一种手工艺与一座城市联系起来的并不多。从而看到蜀锦与这座城市意味深长的关联。蜀锦的织机名叫木制小花楼织机，在现代艺人的努力下，已恢复了许多绝版蜀锦，灯笼锦原为明朝宫廷元宵节的纹样，灯笼的四角是悬挂流苏，长织成稻穗状，旁有蜜蜂，寓意五谷丰登，图中又织有莲花、宝珠等吉祥图案，是蜀锦中得传统名锦之一，连珠狩猎纹锦是唐代对波斯文化的汲取，取材于古丝绸之路的敦煌石窟，纹样以栩栩如生的造型，表现出骑马、射猎的武士神韵。再现了唐朝蜀锦的独特风格。红底八大云锦是宋代较有代表性的蜀锦，地是红色，花纹由红、黄、绿等组成，以几何形为主，是一种名贵的彩锦。月华锦由数组彩色金线排列成由浅入深，逐渐过渡的色彩，加上装饰的花纹，数种渐变的色彩同时织成，如雨后初晴的彩虹，五彩缤纷，这种巧妙地艺术构思，据说是丝织匠由天空中的彩虹受到的启发，其技巧失传已久，乃蜀锦所独具。
三、湖南龙山·土家锦
  土家锦土妇善织锦，土家族的姑娘，自古就以织锦扬名，在土家族，几乎家家都有织机，每个女人都会织锦，女孩子出嫁时都要自己织锦作为嫁妆。被称为卡普他的铺盖，是衡量贫富和生活好坏的标准。山地民族火辣辣的性格决定了他们的审美评判，土家族在用颜色上以浓烈的大红大绿色调为主。不同于云锦的庄重，蜀锦的艳丽，土家族散发着浓烈的民族气息。土家人的婚恋嫁娶，家庭服饰都离不开织锦，当地流行这样一句谚语，“养女不织花，不如不养她”。土家姑娘从小就要跟母亲学习挑织技术，结婚时必须有自己亲手织的打花铺盖做嫁妆，这样的习俗代代相传，沿袭至今。土家锦在土家人自己的称呼中被称为西兰卡普。西兰卡普的传说，关于夜晚、误解、美的重生。西兰是人名，卡普是她织的花布。相传西兰是土家山寨最漂亮最聪明的姑娘，她把山里的百花都绣完了，就没见着半夜开花半夜谢的白果花(银杏)。为了绣出白果花，她独自半夜爬上高高的白果树与白果花儿对话，不料被又丑又坏的嫂嫂发现了，哥哥听信嫂嫂谗言，用板斧砍断了白果树，西兰摔死了，她的绣花艺术却被土家人传下来了。 土家族妇女们都学着织西兰姑娘的卡普，把它做成被子盖在身上，表示和西兰在一起，表达对她的无限思念。土家族女儿从小就学织西兰织过的布，把它当自己出嫁的陪嫁品，人们把它叫作“西兰卡普”。土家锦的图案由各种花纹构成，取材于生活中的方方面面，善于观察生活的土家族妇女，将她们看到的美好的东西全部织到了锦里，而且，土家族的织锦是不画图的，那些花样都在她们的心里，有九条云，小白妹，栗子花，太阳花，月亮花，是少女对美好生活的向往。 土家族织锦，沿用自汉朝以来一直未曾改变的古老腰织式斜织机，民间的织机一般长约五尺宽约2尺，沿袭斜织机的的腰织式，要求眼看背面，手织正面，必须对纹样及色彩有娴熟的记忆和表现能力。传统的使用牛角挑织的方法，使经纬线沉浮均匀，结实耐用，织机窄，两尺左右，通经断尾，反挑，牛角挑。还有一个特点就是作料的选取上，用棉纱做经，用蚕茧吐的丝做纬线，给它染成五颜六色，土家锦除了技法之外还要要求心中有图案，对这些传统的土家图案，都烂熟于心。总结她们总体的风格就是崇尚自然，追求幸福吉祥。
苏州宋锦
宋锦产于江苏苏州，因相传织于北宋而出名，织造技术独特，其经丝分面经和地经两重，故又称“重锦”。[2]​