标题：纹面女
面纱女来历
独龙族纹面的习俗当起源于一种古老的信念，纹面限于妇女，俗称“画脸”。《新唐书》称“文面濮”，《南诏野史》称“绣面部落”，可见独龙族纹面由来已久。 
少女十二三岁时就要纹面，有表示成年之意[1]，而且出嫁前必须纹面。36位纹面女最大年龄108岁，最小50岁，平均年龄72岁。纹面时的年龄最大31岁，最小6岁，平均纹面年龄14岁，以12岁左右纹面最多。
面纱女起因
纹面女(6张)至于纹面原因，纹面女们有多种说法，有的说是为了好看，有的说是为了死后与灵魂相认，有的说是为了不被人抢去为奴，有的说是为分辨男女。有的为了死后能带走生前的东西。 
纹面是一件极痛苦的事，一般是用一根荆棘刺出图案，用西南桦制成的染料着色。脸上血管、神经丰富，要红肿、剧痛3-5天，所纹图案终生不退。 
独龙族人极友好，常为没东西馈赠客人而不好意思。有位纹面老人对我说，她的心愿就是等纹面人全部去世，把她们的照片展览在世界上最大最好的展览馆里。
纹面样式基本相同，不分氏族和家庭。在独龙河谷里，男子是不纹面的，而女孩子长到十二三岁，就需要纹面。纹面时，少女先洗脸后直卧躺于地，一妇女用竹签蘸锅烟水在少女脸上画出图案，以小木棍不断敲击一根荆棘上的硬刺，从上至下地依图案刺戳破脸庞，再用锅烟或一种深色的草汁，反复揉擦刺纹，让其渗入皮下。一周左右，红肿消失，青蓝色的纹样便永留脸上。
但是在独龙江上、下游面纹有较大的差异，不但面纹图案多种多样，而且面纹的部位也有较多的区别：下游四乡及三乡地区大多只纹嘴唇下部的下巴部分，象男人的胡须一样，纹条成上下线形；也有部分连鼻子下人中部位的左右都纹上了。而来自独龙江上游的二乡、一乡的妇女则从额头起，面纹布满了整个脸部，仅仅是花纹图案不一样。有些老年妇女不但满仍面纹，连头发也剃光，只剩额前小小的一撮，很象汉族农村小男孩的发型。如果不是纹面的特征告诉我：这是女性，我真会叫她一声“老大爷”呢！据说，从不同的面纹图案，当地人一眼就能看出这个妇女居住的地方，是某个部落或民族的。 
中国的少数民族中，我除了见过海南岛五指山下的黎族妇女纹面外，这是第二个，至今尚未听说还有哪个民族纹面的。我问了寨子里好些个老人，想知道纹面的由来，可是告诉我的原因各不相同，又似乎都有理。第一个说：妇女纹面是美的象征，不纹面的姑娘，以后是嫁不出去的；第二个说：纹面可以避邪（我又不明白男人为何无邪可避？）第三个说：作为区别各个氏族或家族部落的标志；第四个说：防止北方察瓦龙藏族土司抢逼独龙女。众说纷纭，使我无法判断出到底什么是独龙族妇女纹面的真正原因。不过，现在再也没有女孩子去纹面了，能见到的纹面妇女至少都有三十来岁了。
独龙人
独龙人的姓名也是十分奇特的。按照独龙族的古老习俗，男孩出生七天命名，女孩出生九天命名。独龙人没有姓氏，一般用家庭的名称(也是地名)加上父名、爱称及本人排行，就是这个人的名字。如某男名为“孔敢·朋松·阿克洽·顶”，那么“孔敢”就是家庭名，“朋松”是父名，“阿克洽”是爱称，“顶”就是排行，意为第四。简称“孔敢·顶”。如果是女子，除了加父名以处，还需加上母名。不过，我在独龙江结识许多朋友，他们除了独龙族名字外，还有另外一个名字。他们照汉族的习惯，给自己取了姓氏。这姓来源于村寨的名称，如马库寨的就姓马，齐当寨的就姓齐，孔当寨的就姓孔，和我们汉族百家姓没有丝毫关系。“马库”是指森林多的地方；“孔当”意即一块宽大的坝子。 
独龙族还有很多奇异的习俗和使人肃然起敬的好风气。比如寨里死了人，全寨的人就要三天不能下地干活，大家都来帮忙处理丧事。他们把尸体屈肢侧卧于由本板合成的棺内，坦在住房附近，但不垒坟，只在上面插一根木杆，把死者生前用过的东西挂在上面。男的大多挂弩弓、箭包、挎刀之类，妇的则大多挂背篓、独龙毯之类。挂上之后，绝无人再去动它，任其风吹雨淋，自行毁坏。还有下种的日子忌讳别人来访。万一遇见别人下种，千万不能讲话，否则种子就会“不发”！还有屋子里火塘上的三角架以及酒筒、床板等，外人是不能移动的。 我沿独龙江旅行，深沉见到江边堆着山上砍来或从江中捞起的大块木料和柴禾，上面仅奈着一块小石头，表示已有主人了，这样就不会再有任何人去动它了。出门带的口粮太多或行李衣服过重，可以挂在树上秉一根草或放在路边奈一块石子，就绝不会丢失，回家时，物归原主，分毫不差。路途中如一时没带够口粮而肚子饿时，可以随便到哪家的庄稼田里搿包谷、挖洋芋吃，只是吃后要削两根竹片交叉在原地，表示不是偷窃，主人家就不会怪罪了。这些路不拾遗、夜不闭户的风尚，倘不是亲眼所见，真不敢叫人相信。从繁华喧闹的大都市来到为遥远闭塞的河谷中，真有恍如隔世之感！ 
有趣的是，独龙人虽羞见生人，但对远客却都抱有极大的兴趣。他们常把家中来客人的多少当作自己人品好坏的象征。他们经常在途中就主动邀请我们去做客，热情款待，即使把主人家的东西全吃光了，也不会有半点怨言。 
刚到孔目住下时，就开始有人到我的房间来，悄无声息的来，又悄无声息地走，只是在我的屋角蹲着，嘀嘀咕咕互相说上几句我一点也不懂的独龙话。这样的来人每天不断，而且越来越多。这些人都是专程来看望我的。他们这里从没有外人来过，听说北京来个记者，都想看看北京人是什么样的，做记者又是怎么回事？其中一位年逾六十的老人足足走了一天半路来到这里，就是为了能看我一眼。有的还要翻两三个山头才能走到这里。看着他们满是裂纹的脚、乌黑而暴出条条青盘的腿、花白的头发，以及刻满皱纹的脸庞，我心里一阵激动，涌上一股热潮，我向每一个来看我的独龙族父老兄弟斟上一杯酒，点上一枝烟。我握着他们粗糙、肮脏、满是泥巴的手，觉得亲切起来，我感到自己的手在微微地发颤。 
来看望我的人络绎不绝，他们总是微笑地看着我，怀着种种不同的神情打量我，想从我身上寻找点什么来供他们想象外面的世界。他们一批批地来，因为每次来人，我都会象一个真正的独龙人一样，诚意地招待他们；可是我从来不曾清楚地知道他们是怎么走的。他们总是在我忙着什么或说着什么的时候，悄悄地回去了。没有留下一句吉祥的话。甚至连谢谢和再见也未曾说过。我的冲动慢慢地在消失，我的激情也在慢慢地过去，我觉得自己看到了“荒蛮之地”真正的“荒蛮”所在，我为自己过高估价“荒蛮”的意义感到了一丝莫名的悲哀；我觉得自己天真、纯朴而又过分的热忱受到了损害，心中隐约有些刺痛。 
我很快就明白我全错了。当这些已经相训的人再次站在我的面前，他们或捧一小把在河谷里被视为稀罕之物的青辣椒；或在肩上扛着一个最普通的大南瓜；或把腑下夹着的一只鸡悄悄放在我的屋角；或把布口袋里为我特意新做的包谷扁米倒入我衣袋的时候，我一下子想起翻山越岭走了两天的那双暴着青筋、满是裂纹的脚；想起被风吹起的花白头发；想起被雨水填满了的那些刀刻似的深深皱纹……一阵更大的热浪冲撞着心灵，我觉得羞愧了，我内心曾产生的那一丝不快和自以为是的论断从没对任何人吐露过。我觉得那虚荣心的外衣在被撕剥着，一阵几乎想拥抱他们的激情化成热泪，充溢了我的眼眶。 
我明知不恰当，还是从口袋里掏出钱包，希望他们能收下我一点钱。尽管他们不会按物价去评断自己带来的礼物该值多少钱，尽管他们根本不懂多退少补，找回多余的钱，我还是坚持把钞票硬塞到每一个送来礼品的人手中。没有一个人去低头数钞票，仿佛那些不是有面值的钞票，而是一份深厚的情谊；一份远客赠送的珍贵的纪念品。 
他们还是来了一批又走了一批。我不知道他们从哪个寨子来，叫什么名字。虽然他们谁也未曾给过我动听的祝福，但我觉得自己感情的天平失重了，除了愚蠢地用钱去填补外，我还有什么其他的办法？我讥讽自己，我自叹不如他们诚挚和真纯。但是我觉得自己也开始慢慢地在净化了。
独龙河谷
这是一个遥远而神秘的河谷，位于云南省西北部的怒江傈僳族自治州、贡山独龙族怒族自治县境内的独龙河两岸的河谷地带，境内最高海拔4963米，最低海拔1000米。 
��每年11月间，独龙河谷就几乎和外界失去了一切联系，十几米厚的积雪把一切住处都阻隔在雪山之外，只有到来年8月冰雪消融的时候，才是河谷最热闹的季节。 
��独龙江发源于西藏察隅，在云南由北向南蜿蜒150公里，江面平均宽度约40米，东西两岸的独龙寨人们“隔岸谈话听得见，见面握手走三天”，这绝不夸张，有的地方哪怕走十天也难握手言欢。而且江水湍急，暗礁横斜，渡船是不可能的，于是人们只有“飞”过峡谷，才能不断绝两岸间的联系。 
��怒江峡谷的天气多变，日夜温差很大，要注意保暖。当然，带好常用的药品是必须的。 
��有人亲眼见过，独龙族人真的能“飞”过峡谷，而且还有多种“飞”法呢：第一种被人们称为吊桥，独龙族人无论背多少东西，无论白天黑夜都能从“吊桥”飞身过江，动作轻盈，如履平地。 
��另一种过江的方法就是溜索。其实，无论是走吊桥还是溜索都是十分危险的，但生存的力量使独龙人练就了特技，所以沿独龙江旅行，单是看独龙人过江就可让人感到莫大的满足。 
��而在独龙族，另一个吸引游客注意的便是当地的纹面女，独龙族的纹面分两种，一种是在脸上刺满花纹，被称为满文；一种是在面额两边刺花纹，称为半文，对于这一习俗，至今仍是个不解之谜，不过现在，怒江仅存的纹面女已经很少了，因为这一习俗，已经不再沿用。