标题：艾尔萨·夏帕瑞丽
人物介绍：
艾尔萨·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）1890年9月10日生于意大利罗马的名门之家，父亲是一个出色的东方语言学家和古币收藏家。家境殷实的夏帕瑞丽从小就展现出良好的艺术天分，在罗马大学研读哲学课程期间曾出版过诗歌集。一战前，她广泛游历美国、突尼斯及欧洲各国，广学博览。1917年，夏帕瑞丽在伦敦结婚，后于1921年迁居美国纽约。在女儿玛丽亚出生后不久，丈夫抛弃了她们，夏帕瑞丽带着女儿返回欧洲，期间曾做过古玩生意。到巴黎后结识后现代艺术之父马歇尔·杜尚(Marcel Duchamp)和超现实艺术家曼·雷（Man Ray）等，并开始为朋友设计衣服。凭借良好的艺术素养和审美趣味，她设计的毛线衫极受欢迎，服装大师波烈鼓励她开创自己的设计事业。
  Shocking1927年夏帕瑞丽推出自己的针织服装系列并迅速引起轰动，一件在领线下饰有儿童涂鸦式的蝴蝶结的视错觉黑白套衫(Tromp L’oeil）被《VOGUE》杂志评价为“艺术杰作”。伴随着发布会的成功，她在当时巴黎最时尚的和平街开设自己的服装设计沙龙。第二年她推出运动系列，包括泳装、滑雪服等。1929年，夏帕瑞丽开设运动服装店。在温布尔登网球锦标赛上，她为西班牙女选手利利德·阿尔瓦雷斯（Lili de Alvarez）设计的短裙裤震惊了全世界。
1931年，她开始设计晚装系列。1934年，夏帕瑞丽搬到凡都姆宫开设高级时装店，这是供少数特权阶层的时髦店。同年，又在伦敦格罗夫纳街36号开设豪华服装店。在夏帕瑞丽迅速崛起的同时，也威胁到同时期的设计师夏奈尔的时尚地位。不久，两位女设计家之争竟衍化为相互敌视。她们的矛盾，主要是不同的设计思想和观念的撞击。夏帕瑞丽认为时尚即意味着新奇，所以她一贯主张新奇刺激的设计，“衣不惊人誓不休”。她在时装中大胆采用罂粟红、紫罗兰、猩红等犹如野兽派画作般强烈、鲜艳的色彩，尤其是使她声名大振的粉红色，被誉为“惊人的粉红”，法国舆论界认为她具有马蒂斯的风格。
夏帕瑞丽卓绝的创造力和想象力，得益于她青年时期的艺术素养和周游各地的旅行生活。北非土族人的色彩、美洲暴发户的狂放都激发她的时装构想。她将巴尔干人服装上的大贴袋用于茄克衫，把东方的原始味印花布用于时装，不仅是以粉红震撼了时装界，而且在她设计的许多装饰性细部都出乎意外叫人耳目一新，她设计的西服翻领形状有茶匙形、鸡心形、三角形等等；女式拎背包在打开时伴有音乐声或饰有发出闪烁磷光的装饰物；涂着指甲油的手套；鞋形的女帽；装有办公桌抽屉式口袋的外套；蜻蜓形的围巾等等……不过夏帕瑞丽的设计并非猎奇，她奇而不失高雅，怪而不落俗套。她改变了三十年代顾客的形象，亦满足了人们重新对奢华的渴望以及求变的心理。
然而夏帕瑞丽的事业之所以能稳步向前，并不是单单是以"新奇、古怪"取悦世人，主要在于她的设计十分重视服装的舒适性、合体性。她的设计灵感常常来自建筑，她说，人的形体在服装设计中是绝不能忽视的，它必须犹如建筑物的框架，不管线条、细节多么有趣，都必须同人体这个"框架"有机联系起来。人体必须得到更多的注意，服装才能获得活力。一旦人体与精致的纹样发生冲突，她会毫不犹豫地舍弃后者。出于对服装造型线的重视，她绝不容许多余的东西干扰服装的整体风格，她常说，进行服装设计应有如同建筑、雕塑般的"空间感"和"立体感"。她对服装造型的理解，如同一位雕塑家，而她对色彩的感受，则又像一位现代画家。
上世纪三十年代后期，夏帕瑞丽将时装的重点从腰臀部移到了肩部，强调肩部的平直挺括，让女装加宽垫肩，同时收小了臀部。这是她从伦敦近卫军制服上得到的灵感。美国时装杂志称这种男性化的垫肩女装，是夏帕瑞丽"最具想象力的创造"。这种夸张肩部的男子气女装，流行持续了相当久的一段时间，成为二次大战前女装的主要趋向。
  艾尔萨夏帕瑞丽在服装面料方面，她要求十分严格，所以她经常参与面料的设计，尤其是对印花花样的设计更是独具慧眼，别出心裁。她常常把超现实主义、未来主义画家们的画、非洲黑人的图腾、纹身的纹样，各种抽象图案，甚至骷髅、骨骼作为面料装饰印在花布上。她还戏谑地把报刊上有关她的文章剪贴成图案，印在她设计的围巾、衬衣和沙滩便装上。超现实主义画家达里为她设计了许多印花图案，使夏帕瑞丽的每件服装像一幅现代艺术品。别具一格、出奇制胜的构思，始终是夏帕瑞丽的创作指导思想。她创造性地将拉链用到时装上，当时尽管拉链已问世多年，但早期拉链的粗糙和笨拙，被认为是"大兵"们用的东西，当夏帕瑞丽装有拉链的时装、沙滩装首次问世时，人们惊叹不已，报界称她"闪电般地扣完了所有衣裳"。不管拉链对贵妇淑女多么陌生新奇，但终于征服了她们。她还是第一个把化纤织物带入高级时装界的设计师。
1937年推出“Shocking”（震惊）香水，香水瓶是一个女人身体模型，由艺术家雷奥诺·汾尼(Léonor Fini)根据女演员Mae West (玛耶·威斯特) 的身体模型设计而成。第二年推出“Sleeping”香水，瓶身造型是一根燃烧的蜡烛。三十年代，夏帕瑞丽的公司年利润已达一亿二千万法郎，拥有二十六个工厂和二千多名雇员，她的知名度和企业的上升速度，令人咋舌。
1938年2月，推出“马戏团”系列，其中包括一款著名的“Tears Dress”，是与超现实主义画家达里合作。
二战前夕，她已成为巴黎时装界最受欢迎的设计师，作品被广泛复制流传。在她的工作室里，有六百个雇员为她加工服装和接受定货，虽然这还不算是巴黎最大的工作室，但在当时影响却是最大的。三十年代巴黎高级时装界，拥有一大批杰出的设计家，如维奥内、阿丽克斯、朗万、路易斯·布朗杰、帕杜、莫利内克斯等，但是1933年之前，夏奈尔在众多设计师中独占鳌头，直至夏帕瑞丽出现后才打破了她一统天下的局面，从此她们变成了不友好的竞争对手。夏奈尔从不直呼其名，管她叫"那个意大利人"，说夏帕瑞丽是个"会做衣裳的画家"，这种揶揄倒恰恰成了对夏帕瑞丽的正确评价，她的艺术家的修养加上意大利人的热情，给当时高级时装界盛行的功能主义，注入了一股清新的溪流，她使服装更具有艺术性，更具有现代艺术的魅力。如同夏奈尔风靡二十年代那样，夏帕瑞丽风靡了整个三十年代。
上世纪的三十年代，西方社会面临全球性金融危机，经济萧条，世界又笼罩在新的战争阴影里，生活变得十分乏味。夏帕瑞丽新奇、诙谐的设计或许是对世界经济恐慌的一种嘲弄。当然，给予她的设计的直接影响，乃是当时异常活跃的现代文艺思潮、社会思潮。当时，西方现代各流派画家云集巴黎，巴黎的酒吧、咖啡厅里常常是艺术家才华横溢的天地，艺术沙龙里的奇谈怪论对夏帕瑞丽的影响颇大。当时弗洛伊德的精神分析，荣格的"集体潜意识"，贝尔的形式主义都引起艺术思维的躁动，新时代的新观念给传统意识形态剧烈冲击。在美术领域里，自立体派、野兽派以后，达达主义和超现实主义又一次冲破传统的审美观，如达达派的马塞尔·杜尚送到美国独立沙龙的《小便池》，这类作品不正是对传统的嘲弄吗？画家达里赫赫有名的超现实主义大师，他画的物体轮廓和形状都不符合常态的，给人带来一种偏执狂乱的思维方式，不也是对西方现实的绝大的戏谑吗?在这些新艺术流派运动的背后就是普遍的社会不安、战争狂热。在这样一个躁动不安，扭曲多变的世界中，夏帕瑞丽的艺术天赋使她特别钟爱前卫艺术，她和这些艺术家们都保持着深厚的友谊。贾图为她画效果图和设计晚装图案。达里和她过往甚密，常为她设计刺绣花样和印花图案，这使服装更具有趣味性。达里的名作"抽屉里的城市"、"抽屉里的米洛维纳斯"正是从夏帕瑞丽的古怪抽屉式口袋得到启示。她的画家朋友还有凡·童根，希鲁勃格等。和前卫艺术家的友谊，是夏帕瑞丽生活中的重要内容。把设计当做一种艺术，而不是职业，从音乐，绘画，诗歌中寻找灵感，并大胆用在自己的作品中，震惊了30年代的时装界。
二战爆发后，法国沦陷，夏帕瑞丽移居美国。战后她回到巴黎重振时装业，1945年再次推出新的服装系列——自然扁圆形、波浪状衣摆的黑色礼服。这时的她已无力恢复战前的辉煌，随着迪奥“新风貌”的推出，彻底宣告了战前时尚的灭亡。在夏奈尔复出的1954年，她关闭了自己的时装店，仅在品牌下的香水、化妆品、针织品、围巾的生产线担任指导工作。结束时装设计生涯时，她写了自传——“Shocking Life”（《令人震惊的生活》），后在突尼斯和巴黎两地安享晚年。
1973年11月13日，83岁的Elsa Schiaparelli在巴黎逝世。
1977年，她的时装屋重开业。不过一直没有哪位设计师能延续她的“惊人”风格，这也让我们对这个留下无限惊喜的品牌多了一份期待。
三十年代的时装大师夏帕瑞丽，曾给那个时代带来朝气、俏皮、优美的服饰，留给人们的是耐人寻味的记忆，她创造了富有艺术趣味的服装，突破了高级时装的种种限制，重新创造出优美曲线造型的女装。最伟大的创造是她的设计思想，它那流星般的闪烁曾照亮这个时期，也留下了服装史上难忘的一页。[1]