作者:实在不能再萌下去
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我来从设计鞋子的角度上谈谈看(虽然我不是设计师,但却有设计师的思路,真的有点可怕吧。。。。。),分三部分来讲,高中低档,找对适合的都能好穿,存在就是合理。
【好不好穿真的跟品牌没关系】
我们去专柜试鞋,很难有机会,能把架上的所有鞋款都试一遍。更不用说,某些商场,和某些品牌,会故意放单只鞋在架子上,要想试一双,必须要找导购帮我们取。如此一来,我们对品牌很容易形成以偏概全的印象。
机会成本高的购买,就像雾里看花的朋友圈,会将品牌的格调迅速拉低(阿萌的朋友圈里面竟然一张雾霾照都没有)。
鞋子作为一种特殊商品,一次成功的购买,往往就能建立起很强的忠诚度。即使我只在这里购买过一双鞋,也可能会开心的安利别人:这个牌子的鞋好穿。
这种安利蔓延来开,就成了一种以偏概全的谣言,也叫做“口碑”。
和这种以偏概全的“口碑”形成鲜明对比的是,专业制鞋品牌会针对各种不同的脚型,开发各种不同的鞋型,目的不是做一双让所有人穿着都舒服的鞋,而是推出各种不同类型的鞋,让每种人都能找到适合自己的那一双。
【有些品牌致力于——让所有人都能买到合适的鞋】
典型代表,当属Ninewest玖熙。大家如果平时多留个心眼,会发现他们家的鞋底每年都是一样的。
因为他们从70年代就开始的卖鞋经验中,把美国人的典型脚型给总结出了几大类,这样一来,就不用每年都开发新鞋楦,只要换换面就能做出新款来了。
【有些品牌——只为主流脚型做鞋】
举个栗子,像Palladium帕拉丁这种主要看气质的潮鞋,除了每年因为换面换材料需要做的微调以外,从来都只有一种鞋型。
也就是下图左边这种美式标准鞋型。
而右边这种典型美式脚,是最适合穿帕拉丁的。即使把鞋带拆了,都能好穿。而其他脚型,因为有系带固定脚踝,一般也不会太过难受,只不过鞋带拆了就没那么好穿了,而且折旧就比美式脚穿要快很多。
虽说Palladium帕拉丁号称是法国陆战队专用军靴,但走的并不是功能性品牌的路子。国内的市场是E·LAND(衣恋集团)在运作,也就运作Teenie Weenie的那个(据说已经被中国人策反了的)韩国集团。
衣恋旗下还运作着一个赫赫有名的运动鞋品牌,就是New Balance,也是用时装鞋的方式运作,才在国内火起来的。
如果你不是埃及脚,也别失望,啥时候这种baggy效果的军靴过气了,他们也会推出更多的鞋型,来维持增长率的,就像现在的卡洛驰一样,嗯。
要判断【脚上这双皮靴适不适合我的脚】
有一个简单易行的方法,看褶子。
阿萌的左脚偏锥形一点,右脚偏宽型一点,而这双靴子的鞋型更适合锥形脚,所以穿着一段时间后,右脚的褶子就会比左脚面积大些。
原因就是,一旦脚型跟鞋型有些微的不合适,脚就会主动去适应鞋子的形状,和鞋子就有了相对运动,因而产生不好看的皱褶。
不合适的点越多,起褶子的面积就越大。最适合你的鞋,产生的褶子应该只有两条,而且这两条应该是完全平行的,没有那么难看。就像下图这双已经补过很多次底的靴子,真皮大底已经有点老化发硬了,鞋型都没有大变。
其实国内品牌的鞋楦也都是从大牌调整而来,很多还调整得不太成功。这就是为什么很多平底浅口鞋前面总是会顶着一坨各种各样的装饰物——为了遮那个皱纹。
更本土化的设计,还有正装男鞋上的这种褶皱,也是同样的道理——为了掩盖褶子。
而回到我们今天的主题——奢侈品鞋,它的价格,注定了它的消费群体,只能是少数人。
越是昂贵的东西,创新的风险越大。就像你只会看到塑料做的哆啦A梦手机链,不可能看到象牙做的哆啦A梦手机链一样。
【奢侈品牌很少顾及到小众脚型这个边际市场】
绝大多数为人熟知的奢侈品牌,如Prada、Gucci、Dior等的鞋楦只适合一种人——典型美式脚,这篇文章中详细介绍过美式脚和亚洲脚的区别。
原因可想而知,从上个世纪开始,奢侈品的最大消费国,就是宇宙中心美国。日本的消费能力曾经那么强,也很少有专为日本人调整楦型的奢侈品牌。
传统的奢侈品牌,对亚洲脚的认识是非常浅薄的。
Rupert Sanderson曾经出过一个亚洲系列,声称是根据亚洲人脚型调整了鞋楦,比常见的鞋型前掌更窄,足弓更高。但马上有医生站出来反驳,事实正相反,亚洲人的前掌其实普遍比欧美人更宽,足弓更扁平。
被问及为什么会出现这样的纰漏时,品牌发言人承认:我们对做鞋的技术问题并没有什么兴趣,我们所谓的亚洲楦,只是根据我的某一个亚裔生意伙伴的脚做出来的,碰巧她脚又窄,足弓又高( 'I have no interest in going into the technical aspects of making a shoe,' he says. The mold was also created from the casting of a single foot: that of business partner Teresa Wong, who he says has very high arches.)。
鞋型不够丰富的缺陷,那都不是个事。奢侈品牌自有高级定制的业务,可以弥补这个缺陷。
只可惜大部分人买的还是他们的成品鞋。
【招牌款的鞋型影响口碑】
像Manolo Blahnik这样以又长又细的尖头著称的品牌,脚趾弧度平缓的亚洲脚穿了当然容易挤。
在这方面,Ferragamo和Roger Vivier就有优势了,这两个品牌的招牌款,都是圆头或方头,一般的亚洲脚,就算再不会挑鞋,穿着感觉也比尖头要舒服多了。
多数人也就买买品牌的招牌款而已,所以才会如此众口一辞的认为F家,RV家好穿。
同一个鞋型会做N种宽度、同一个款式会出各种跟高的Stuart Weitzman,能成为奢侈品鞋界的后起之秀,年年涨价,靠的就是选择多这个绝招。不过一般国内渠道是没有多种宽度可选的。
【招牌款的跟高也会影响口碑】
阿萌曾经介绍过,80%的亚洲人都有或多或少的扁平足。
而扁平足的特点,就是带不动高跟。
可想而知,招牌款是低跟的品牌,如F家、RV等,口碑好是自然的事。
招牌款是恨天高的品牌,如CL、MB等等,能穿得舒服的人自然少很多。
招牌款式4英寸(10cm多)高,但其实低跟出得也不少的Jimmy Choo,成为亚洲女星的挚爱品牌真不是偶然。
那么,就算拿同样的跟高,类似的鞋型来比较,为什么F家、RV家的这些个经典款还是更舒服点呢?
这就要提到最近几年的浅口鞋风潮了。
【老设计,不挑脚;新设计,很挑脚】
Christian Louboutin,我们现在都叫它:红底鞋王。实际这个品牌也只是在90年代才红起来的,彼时浅口鞋开始流行,一时风头无两(不过今年,深口鞋又开始打着“复古”的名义回潮了)。
CL的红底鞋,美就美在它的曲线,敢把侧面线条拉到最浅,浅得连足弓都差点包不住,这种设计纯是在挑战人体极限。
这也是女鞋设计的大势所趋:追求越来越极致的美,当然也就越来越挑脚。
而像Ferragamo、Roger Vivier这样历史悠久的品牌,经典款都是沿用的几十年前的设计,虽口门还是拉浅过,但跟CL的超级浅口鞋比起来,包裹度当然要好很多,跟脚的接触面多,整只脚受力更均匀,当然感觉更好穿。
看得出来现在的‘Vara’更浅口?
所以阿萌有云,越是包裹度好的鞋,越不挑脚;越是浅口鞋,越是挑脚。自然大多数人会觉得CL不如Ferragamo、RV好穿啦。
从去年流行到今年的奥赛鞋,也叫“中空鞋”,就是因为两侧不包脚,所以很多人穿了都容易掉。
如果你买的是F家、RV家的10cm以上浅口尖头高跟,脚感其实和CL,MB并不会差太多。
况且,现今的奢侈品鞋制造工艺,追求的是将一双鞋做得尽量的纤薄和轻便(跟国产手机的追求好像一样嘛),脚型合适的人穿上,感觉就跟戴手套一样舒服贴脚。
比较F家和A家的类似款,不难发现这种气质上的差异。F家就连鞋底都比A家厚很多,重量也真的有差别(点大图更清晰)。
为什么会造成这种差异呢?阿萌曾经以男鞋为例分析过原因:因为‘Vara’的定位是休!闲!款!休闲鞋,比起晚宴鞋,当然底更厚。
【像手套一样轻薄的鞋,到底适合什么样的人】
你是怎样定义一双好鞋的?
耐磨?防滑?耐穿3-5年?你逗我呢吧?
奢侈品鞋一般用的是真皮大底,像下图这种:
这个价位的真皮底一般是用整张真皮做成,也叫整皮底。
有的像上图这样,表面做过处理,能防一点水。
在橡胶底发明之前,欧洲贵族都是穿的这种底。
这种底做的鞋,最适合在地毯上穿着,如果在上蜡的地板上穿,你会觉得需要防滑贴;如果在地砖上穿,会觉得底薄、硬,缺少缓冲,如果在水泥地上穿。。。。。。很多人会退货给差评的。
所以一般人穿这种鞋的机会真的不多。
每次提到真皮底,都有人问要不要加底,阿萌觉得,最好别。
如今的制鞋工艺,远比你想象得精细。你用榔头在上面钉几个钉子,不但破坏了整鞋的结构,让它更容易穿坏,且那种精细的美感也消失殆尽了。
下图这双真皮底靴子,鞋跟是用真皮和木头组合压制而成的(毕竟全真皮压制太重了呀),这是一种不用胶水的环保工艺。加底之后,原有的鞋跟结构反而被破坏了,导致鞋跟从中间断开。
当然了,如果你的鞋是老式工艺的基本款,拿去加底还是不会有大问题的(除了影响脚感以外)。这就是我们接下来要讨论的内容(未完待续。。。。)。
2.12日更新:
逛得越多,我越是不愿意评价,哪个品牌好,哪个品牌不好。
“正义就是使人人各得其所”。
他们都是经过了漫长的演化,才以现在这种呈现方式出现在你眼前的,来一把顺藤摸瓜,就能看清,为什么我会觉得有的牌子“好”,为什么我会觉得有的牌子“不好”。
今天我们要讨论的是,大多数人穿得最多的,鞋中的刚需——中档鞋。
举个例子,浅口船鞋如果售价在1-2K左右,已经可以满足绝大多数人对一双好鞋的期望值:用新鲜的头层真皮制作,并采用较先进的生产工艺、设计紧跟国际潮流、能搭配当季时装、耐穿3-5年。
能同时满足上面几点的,那个开发成本一定不会低,按照现在的物价,折扣比较低的时候,大概800就能买到一双,再低几乎不可能。
那么你花出去的这些钱,买到了些什么?
【似乎流传着一种挑鞋诀窍,就是看鞋的前掌是不是有个翘起,有翘起就是好鞋】
姐十年前看“女人我最大”的时候(不要揣摩我的年纪),也觉得这个窍门挺新鲜,但如果你们现在还觉得是个新鲜事,可就有点跟不上时代了呢。
我们来看凯特王妃最常穿的鞋履品牌——L.K. Bennett家的两款经典款船鞋,一款有防水台,一款没防水台,有防水台的那只,无论是前翘还是后翘都要高得多。
除去防水台高度,这两双鞋应该是差不多高的,之所以差异这么大,还是因为防水台鞋子脚底不能弯折,无法像普通高跟鞋那样用足弓力量带起来,所以需要在鞋型上做出一个杠杆,给身体一个向前的推动力。
每种高度、每种鞋型,对于前翘和后翘的要求都不尽相同,1mm的差异,就会造成脚感的天差地别。
所以正规品牌一般会提前18个月开发新款,因为试样时,往往会发现各种各样的问题。仅是为了开发一款鞋,就需要反复打出几箱样品来,反复验证,才能挑出完美的那一双。
新款开发,就是这样一件费事又费力的事,往往一双鞋要经过200多个人的手,才能最终定型。
只有销量大的品牌才能雇得起这么多人,注意了,是销量大,而不是档次高,或者价格贵哦,所以有的时候,2,300块的商场品牌鞋也能很好穿,而淘宝买的“独立设计师品牌”,却只能穿穿样子,因为他们只有设计,没有工艺。
【为什么我一眼就能区分出贵鞋跟便宜鞋】
区别就在,工艺。
高档鞋特有的那种“肉感”,令他们在气质上就甩了便宜鞋子几条大街。
所谓“肉感”,就是这种根据脚面曲线,在鞋面上定出弧度来的鞋面定型技术。戳这里看视频:
靴子肉感工艺http://v.qq.com/page/d/g/1/d0184o4hbg1.html
有“肉感”的鞋,从任何角度看过去的鞋面弧度,都非常优雅,没有一条直线,穿上去包裹感强烈,刚好贴脚。
很多人都有体会吧?有肉感的高档鞋,即使鞋型并不是特别合适,穿着也比没肉感的普通鞋要舒服,很多人宁可选择前者。
这就是工艺的魅力。
这种工艺,只有大厂才能做得出来,因为他们有好的设备和经验丰富的师傅,这两样都忒费钱了。
这经验还不是一般的经验,得是给奢侈品做过代工的,才能做得了,因为最先进的工艺都是从国外做奢侈品的人那传过来,再加以改良的。
大家可以回忆一下,【国内品牌里,有那么点“肉感”的,是不是就只有那几家?】
比如Stella Luna,就是宇宙第一鞋厂,给Prada,Burberry,Hugo Boss,Chanel代工的兴昂集团旗下主推的品牌。
嗯,也就是前段时间关闭了当初起家的大岭山工厂(真真一块风水宝地,大家有机会到东莞旅游可以来这逛逛),引起业界强烈震动,的,兴昂集团。
兴昂对这个品牌可算是投入了极大的心血,几乎把所有通过代工得来的经验都投入在里面了,做出来鞋子气质就是不一样。经验,经验多么的重要!
老板蒋志刚是个台湾鞋二代,所以我们现在看到的成就,不但是建立在改革开放30几年的积累之上,还得算上台湾战后为发达国家做代工的几十年。
这个鞋二代之家还出了另外一个牛人,蒋志刚的弟弟蒋志强。
从兴昂出走创办了麦斯集团,给Anne klein、Hugo boss 、Miss sixty 、Ash、Nine west 做代工,旗下主推内销的品牌是JC Collezione。
从这个品牌清单可以看出,麦斯的实力尚不足以给奢侈品代工,但通过跟国际潮流品牌的合作(比如ASH就隶属于麦斯旗下,但这个品牌主要是由美方合作伙伴运作,中方独立运作的只有JCC一个品牌),也积累了可观的经验。
这样做出来的品牌,虽然定位不如SL高,但气质上同样更接近欧美风,这点和其他的国内品牌大不相同的。
所以鞋子能做好,绝不是一朝一夕的事,更不是你想买就能买的~
因此,很多品牌都会跑到意大利注册,再给自己编个“历史故事”。
但包装得再完美,穿在脚上的一瞬间,也能被聪明的你识破,因为气质不一样呀。
【鞋子气质怎样,师承何人很重要】
经验跟谁学的,这点很重要。憋跟我说自主开发,甚至发明创造。
中国厂哪有什么自主开发能力啊,还不都是美国粑粑教的。
美国人知识垄断,只告诉你要这么做,不告诉你为什么这么做,国内的代工厂,就自己琢磨,这里为什么要做成这样,那里为什么要做成那样。琢磨多了,也就有了经验,做传统款式工艺上基本不会出大错了,但新款往往还是美国人开发出来的。
请问,Iphone7是郭台铭捣鼓出来的吗?
菲拉格慕的经典款芭蕾鞋‘vara’鞋头的蝴蝶结设计,来源于一个巧合。原始的设计稿上,这个蝴蝶结是用真皮做的,可打样的师傅看错了,用了缎带来做这个蝴蝶结。结果误打误撞,做出了畅销30多年的经典款。
换做国内厂家,就蝴蝶结为什么要用缎带做,这一个问题,恐怕要琢磨个5年10年都不见得能明白。
如果没有别人的鞋这样的组织,从根源上去深挖鞋子为什么要这样设计,我国要出现在国际上有竞争力的鞋履品牌,恐怕还要再等100年。
说回到师承,从资本构成上就能看出一二。
国内市场上,但凡有点知名度的品牌,多少都有台资、港资在里面,虽然台湾和香港经济是越来越不景气,但是其中有生命力的部分早就转移到了大陆。
举两个例子:
汤普葛罗Top Gloria——成立于1979年,台资,隶属于汤普集团。
莱尔斯丹Le Saunda——成立于1977年,港资,隶属于利信达集团。
这两个品牌都是较早进入内地市场的,背后的集团,都是代工中低档鞋起家的。就统一叫“台湾鞋”吧。
因为代工经验是从中低档鞋上积累来的,所以制造工艺和真正的高档鞋,还是有不少的差距。
为了提高档次,他们建立起自己的皮革厂,也在楦型和工艺上做了不少积累,所以产品品质把握得不错,小厂仿不了,同时也积累了很多适合亚洲人的优秀楦型。
但是!绝大多数国内品牌们仍然长期在1K客单价这个水平线上挣扎,主品牌的价位上不去,就推新品牌试试。
比如Kisscat的母公司广州天创就先后推出了莎莎苏ZSAZSAZSU和蝶愫Tigrisso两个新品牌。
又要但是了,【为什么有的牌子客单价就是上不了1K?】
我们再举个例子:
爱意Aee——成立于2004年,台资,创立人是宝成集团。
这个宝成集团,长期给Nike、Adidas等一线运动品牌做代工,积累的经验主要是在运动休闲鞋方面,并不擅长经营时装鞋。我想这和后来Aee经营不善,卖给达芙妮集团也有关系。
在市场口碑上,爱意Aee显然不如前两个品牌好(至少从阿萌收到的评价来看),可见在制鞋这一行,经验积累在哪,是瞒不住消费者的。
上述这些品牌,资本构成还非常简单,成长也非常缓慢,但他们并不是市场的主力。要说到国内中档鞋类市场的绝对主力,就要说到百丽集团了。
百丽集团的两位经营者:邓耀(左)和盛百椒(右),是一对没代工过时装鞋的香港人与没做鞋经验的内地人的生意组合。
这种合作模式的特点,可以很清晰的从百丽鞋上看出来:90年代末20世纪初,百丽品牌鞋的气质,还跟上面说的台湾鞋非常接近,而最近几年越跑越偏,整个淘宝气质up up,品质和做工没有积累,水平逐年下降,这种气质,就叫“内地鞋”吧。
不得不说,内地鞋搭上了城镇化带来的人口红利牌顺风车,一度独领风骚,但品牌形象也确实。。。Low Low 的,楦型和材质也确实没有长进,只能着力开发低档鞋市场。
有些内地鞋品牌,希望借鉴国际品牌的经验把档次拉高,比如千百度C.banner,就把研发中心从南京搬到了东莞,想通过和在八Sam Edelman的时候介绍过的宇宙第一制鞋集团——布朗鞋业(Brown Shoe)合作,积累经验。
他们的合作模式,据说是这样:千百度利用自己的渠道,帮助布朗鞋业旗下的Naturalizer和Via Spiga(这牌子翻译成东北话是不是应该叫“走道?”)两个品牌进军中国市场,布朗鞋业控制北上广深四个城市,千百度代理其他城市。
这个分赃模式也真是醉醉的,不过可以理解,美国粑粑怎么可能轻易的把看家本领(和钱)交给你呢?也难怪(据说)合作以来困难重重,双方关系搞得非常不愉快差点撕逼。
其实关于Naturalizer这个品牌,阿萌一直是看大好的,之前还真人上阵自拍过。他们不但有丰富的舒适鞋制造经验,还一改中老年鞋的形象,迎合中国市场推出了一些相对年轻化的款式,这点实在难得。
而Via Spiga这个品牌,只为一种脚型做鞋——标准美式脚,并不是很适合大部分中国人。这种品牌要是在20年前,包装成奢侈品带进国内,依照那时不求最好,只求最贵的社会风气,大概还是有人会买单的。
Via Spiga不是潮牌,款式适合通勤穿,通勤鞋款式又大同小异。
近年来购买通勤鞋的人,对鞋子合脚度要求都越来越高,所以,但凡是做通勤鞋的品牌,都忙着在鞋型的多样性上面下工夫。从这点看来,Via Spiga进入中国好像不是时候。
况且我国幅员辽阔,人种多样性不输美国,脚型把握何其难。
而人类就像加拉帕戈斯群岛上的云雀一样,任何一段时间的种族隔离,都能造成脚型的差异。就拿英国那么大一点地方来说:
【各个地区的典型脚型,都有差别】
如下图,英格兰女性脚板普遍偏宽,脚趾落下弧度较陡,意味着在英格兰地区,很容易买到宽码鞋。