外表上,它背道而行,汤包收口朝下,一个个端坐在竹屉里,乍看像表皮发皱的馒头;口味上,它咸甜并蓄,两种味型在紧致的肉馅中相处融洽,像个包容豁达的老者。
南京的汤包收口朝下,这是鸡鸣汤包的遗风
南京人喜欢早上吃汤包,蛋皮汤是标配。早餐时间的汤包都是现包现做,赶上高峰期根本供不应求。汤包一定是刚出屉的最好吃,冒着热烫的白烟,晶莹的汤汁在半透明的包子皮里面微微颤动。
南京人对“先开窗,后喝汤”的定律早就熟稔于心。小心翼翼夹起一个汤包置于勺中,迫不及待撅起嘴巴,缓缓凑近,猝不及防地在汤包白皙的表皮上咬一小口。浓浓的鲜味和热气从“天窗”中奋力挤出,必须眼疾嘴快地吸上一大口汤汁,才能把这股横冲直撞的鲜气降服住。
夹汤包也需要技巧,一不小心就会把羸弱汤包皮戳破
接下来,就是气定神闲地蘸辣油,吃肉馅,慢慢消化这乖顺甘美的滋味了。
怕烫口的可以用筷子戳破汤包皮,把汤汁倒在勺子或者碟子中,等汤包吃完了,再一口干掉这些汤汁!
蛋皮汤没什么玄机,就是一碗舒展着金黄蛋皮丝的清汤,着少许味精,朴素但是和汤包十分相配。一两个汤包下肚,甜丝丝的肉味儿眼看要发腻,此时端起碗嘬一口清淡的蛋皮汤,一切美好又将重头再来。
2
鸭血粉丝汤
是南京人最后的不宽容
都说没有一只鸭子能游过南京,这话谑而不虐,最有力的证据就是遍布全南京的鸭血粉丝汤。
吃完鸭肉,鸭血和鸭杂全部交付给一碗鸭血粉丝汤,南京人就是有办法把一只鸭子吃干抹尽
盐水鸭、烤鸭、酱鸭、板鸭,变着法儿地吃鸭肉还不够,南京人搜肠刮肚,想出了一招鸭血粉丝汤,作为对鸭子们最后的通牒。
鸭身拿去或烤或卤,脏器和鸭血通通交付到鸭血粉丝上。鸭血粉丝汤的名气早就超过了盐水鸭,成了南京城最具声望的美食名片,到此一游的外地人无不把打卡一家鸭血粉丝店写在to do list的最前面。
来南京不吃一碗鸭血粉丝汤等于白来!
南京的鸭血粉丝汤馆遍地开花,有驰名连锁,也有名不见传的小馆子。不论名气盛衰,南京人只认口味。
决定鸭血粉丝汤成败的关键在于汤。早年间,鸭血粉丝汤只有“清汤”一家独大,现在又发展出“白汤”与之平分秋色,两者各有拥趸。也有像大口君这样鱼与熊掌偏要兼得的贪心鬼,什么清汤白汤,好吃就行!
且不说后起之秀“白汤”,经典的“清汤”一定是用麻鸭慢熬出来的老鸭汤,才