好的事情总会来到
当它来晚时
也不失为一种惊喜
——《托斯卡纳艳阳下》
托斯卡纳位于意大利中部,是意大利20个行政大区之一。是意大利无法被忽视的艺术大区,也是意大利最美丽的大区。托斯卡纳是文艺复兴的发源地,推动了近代欧洲文化的发展,数不胜数的艺术大师、科学家在此诞生,孕育了艺术巨匠列奥纳多·达芬奇和米开朗基罗,诗人但丁在这里写出《神曲》。她有多美呢,太多导演爱慕她的容颜,到此选景拍电影《托斯卡纳艳阳下》直呼她的名字,1997年的老电影《美丽人生》,《暮光之城:新月》是在这里,还有汤唯女神和廖凡的《命中注定》也在这里拍摄。
托斯卡纳的中部是艺术圣城佛罗伦萨,西部拥有游客最爱的拍照打卡胜地比萨,小镇迷人而动人,达芬奇的故乡芬奇(Vinci),世外小城沃尔特拉(Volterra),被古堡环绕着的城市格罗塞托(Grosetto),号称小威尼斯的利沃那(Livorno)和曾经关押拿破仑的小岛埃尔巴岛(Isola d’Elba),锡耶纳旁边被称为文艺复兴活化石的皮恩扎(Pienza),以及托斯卡纳典型丘陵地貌的奥尔恰谷(Vald’Orcia)……有着美食和葡萄酒吸引着无数人前来朝圣,托斯卡纳也有独特的烹饪传统,也是著名的葡萄酒生产大区。
这个夏天,不如来感受一下托斯卡纳艳阳下电影开场的盛景,起伏的田野,梦幻的色彩,金色的阳光,温暖的微风,许多中世纪以来的钟楼和高塔被完整保留了下来,登高望远,佛罗伦萨的橘色的屋顶错落有致,俯瞰砖红色的锡耶纳,登上圣吉米尼亚诺的格罗萨塔楼远眺起伏的丘陵……
托斯卡纳7天旅行线路
佛罗伦萨 3天
比萨1天(乘火车)
卢卡1天(乘火车)
锡耶纳1天(乘火车)
圣吉米亚诺1天(乘大巴)
佛罗伦萨,一脚踏进艺术圈
1925年,因为徐志摩先生的一首诗,这个位于意大利中部缓山坡上的小城被我们轻声轻语地称为翡冷翠,翡冷翠,这个文艺气的名字,让小城变得精巧别致,华丽清淡。后来这座城根据它的英文名字,音译,改名为佛罗伦萨,比起翡冷翠,好像缺少了些原有的色彩感和剔透质感。变成一个传统的外国地名。“佛罗伦萨”,这个名字掉进欧洲城市名称的海洋里,让人觉得又古老又遥远。一座因名而充满想象力的城。
在佛罗伦萨那天,天气非常好,抬头可以看见无垠的晴空,天空干净到没有一片云朵,如梦一样的白色耀眼的阳光,让街道有如海市蜃楼般的朦胧。漫反射在河流上的阳光像穿梭了时光,又不真实又温暖,总是在凝视水面的时候,不经意停下了脚步。流淌的河水里,写着时光的流逝,缠绕着古与今。
在14世纪,当欧洲文明还处于一片野蛮荒诞的黑暗与死气沉沉的禁锢之中时,翡冷翠已经做好了那场旷古烁今的文艺复兴运动的准备工作。佛罗伦萨,是意大利文艺复兴的熔炉,是一段成就杰出的时代,是但丁、达·芬奇、伽利略、米开朗基罗、马基亚维利、波提且利、拉斐尔、提香崭露头角的土壤, 全世界最重要的艺术品有一大半都在意大利,而其中的一半都在佛罗伦萨。
梅迪奇和柯西磨是当时佛罗伦萨最显赫的两大家族,他们为艺术家们提供大量的资金支持,举办各种竞赛竞标活动,让艺术买卖变成了自由交易。当时艺术界展开了一场史无前例地激烈的竞争,即推动了文艺复兴的发展,也成就了许多天才艺术家,可也导致当时艺术品过于繁多,纷争和矛盾不断。
今日,当你漫步佛罗伦萨的街道上,都可以轻易地看到散落在角落,招摇在广场上的艺术品。闲逛在佛罗伦萨,你好像走进一座硕大的露天博物馆,让人难以置信。除了随处可见的艺术作品,而这座城本身就是一个艺术品,满城统一色调的暗橘色屋顶,布丁黄墙壁。低语着往日的昌盛和繁荣。
穿行在窄小的巷道中,抬头看见头顶被切割成长方形的天空中,洒下了一把白色的阳光,墙壁和地面是阴影的黑,这两股明暗营造出有如教堂般的气氛。
这种密闭在空间里的宗教气息,和不停晕染回旋在空气中浓厚的艺术味道,让游客熙攘,人声鼎沸的城,忽然,静音了。
百花大教堂
佛罗伦萨的圣母百花大教堂(Santo Maria del Fiore﹐俗称Il Duomo)是文艺复兴时期的第一座伟大建筑,是佛罗伦萨最著名的建筑物,也是天主教佛罗伦萨总教区的主教座堂,名列欧洲第四大教堂,仅次于梵蒂冈圣伯多禄大殿、伦敦圣保罗座堂和米兰大教堂。菲利波·布鲁内列斯基设计了精美而巨大的穹顶,1436 年完工,是当时世界上最大的穹顶,在佛罗伦萨任何地方都可见到。近旁的两座建筑物—钟楼(部分由乔托设计)和圣若望洗礼堂也是亮点。穹顶本身和钟楼都向游客开放,提供了绝佳的观景地点。
从佛罗伦萨的每个角落都能看见这座高达106米,直径42米的百花大教堂的圆顶。这个硕大的圆顶,将近六百年来,始终是全世界最大的八边砖砌圆顶。
根据国家地理杂志介绍,当时,教堂中殿完成时,尚无建造如此大圆顶的技术,于是教堂就这样暴露于风雨中将近50年,布鲁内列斯基坚称只有他能建造得出来,但是他从开始设计圆顶到完成圆顶都没有向世人透露过其中的建筑方法。直到今天,他也没有给后人留下任何草图。这成为考古学家和科学家们孜孜不倦研究的一个谜题。
教堂内部
金黄色的教堂内部,只有非常干净的感觉而已,没有窗户和光线,灯的光线不会反射,而是被吸收进地板和墙壁的壁画里,这里没有所谓的明暗可言。圆顶处,一幅1096平方米的壁画,最后的审判,出自梅第奇家族艺术家瓦萨里之手。
看了几个关于佛罗伦萨的纪录片,一个关于教堂壁画的纪录片中介绍了在教堂里常年修复名画的艺术家们。一位修复名画的女士说:
”我们就生活在脚手架上,有时候一呆就是几十年。这就像在一艘船上,这要求你要有很好的耐心,丰富的知识,并对壁画充满强烈的爱和热情。修复壁画的时候,我能感受到原来画家的手”。
她说,当年画家画壁画,是不可逆的,而他们的修复工作是可逆的,他们现在所画的每一笔,在将来,都可以被后人擦掉。这年复一年的工作,可能到头来是一场空。
她说,这是修复名画的法则,因为对壁画而言,在更多年以后,一定会有更好的现代技术来替代我们的技术。这样才能更好的修复壁画。
洗礼堂
在百花大教堂对面,有一座洗礼堂,金光闪闪的大门,是所有游客争先恐后去摸的幸运符。米开朗基罗称它为天堂之门,今日的历史学家视之为文艺复兴艺术的巅峰之作。门上描绘的是圣经旧经中的人物与故事,其中包括约瑟夫和其他兄弟,诺亚与洪水。上面的浮雕是青铜复制品,而真正的门在佛罗伦萨的修复中心——硬石博物馆,这个门是吉伯第花了 27年制作而成的。
乌菲兹美术馆
乌菲兹美术馆是现代博物馆的发源地,由美第奇家族创建,收藏有文艺复兴时期受其家族资助的乔托、达芬奇、米开朗基罗、波提切利、提香、卡拉瓦乔、布龙奇诺等人的画作和雕塑。而对于艺术爱好者来说,乌菲兹美术馆无疑是这座“鲜花之城”中的最为瑰丽的奇葩(“佛罗伦萨”在意大利语中的意思是“鲜花之城”)。博尼塞纳的《圣母子》、马尔蒂尼的《圣告》、波提切利的《维纳斯的诞生》和《春》、达·芬奇的《三王礼拜》、拉斐尔的《金丝雀的圣母》、米开朗基罗的《圣家族》、提香的《花神》。
韦奇奥桥
每一个欧洲古城都有一条充满故事的河流,比如伦敦的泰晤士河,巴黎的塞纳河,维也纳的多瑙河……在佛罗伦萨,流淌的是阿诺河。从皮蒂宫到河对岸的乌菲兹,必定要通过阿诺河上的韦奇奥桥(Ponto Vecchio),作为佛罗伦萨的标志之一,韦奇奥桥位于阿诺河最狭窄之处,最初的建造可以追溯到古罗马时期,是欧洲最早的大跨度圆弧拱桥,这也是1944年德国撤退时在佛罗伦萨唯一没有炸毁的桥梁。
韦奇奥桥是柯西摩家族建造的一条从市政厅直通住处的私人走廊,叫韦奇奥桥。桥下面原来都是肉铺,店家往往把卖不掉的肉统统扔进河里,终日臭气熏天,所以柯西摩下令所有店铺改成卖金饰的店铺。曾经韦奇奥桥没有窗户,1938年希特勒下令改造,这样可以站在桥上观看整坐城的样貌。如今里面还挂满了著名的艺术家的画像。
老桥有一个最出名的故事,但丁在此遇到了为之一生倾心的丽人,她的翦翦凝眸让诗人终身未娶,并将他的热情融入旷世之作《神曲》。
阿诺河畔曾留下太多诗人、画家、雕塑家的足迹。沿着阿诺河,踩着黄昏的夕阳,经过老桥,静悄悄的阿诺河水,清澈而悠缓,水声好像城市的音曲,谱在城市的空气里。河岸的建筑整齐有序,颜色是淡然的黄,和着远山的清绿……花落花开,不管流年度。今夕何夕,望断行云无觅处。
米开朗基罗广场
广场位于阿诺河谷南岸的一块丘陵高地之上,如今已经成为了游览这座城市的基点。站在广场上,艳阳与云层抚慰之下的佛罗伦萨,第一眼印象,竟然还是那个被徐志摩童话了很多年的名字——翡冷翠。文艺复兴时的样子依然如故。
从广场向另一侧的东北方向观看,被丘陵环抱沿阿诺河谷延伸出去的城市。不期然地就会与40多个博物馆、美术馆,60 多座宫殿、大小教堂和各式广场偶遇,喜欢艺术的人,皮蒂宫(Palazzo Pitti)是不能错过的,帕拉提纳画廊(Galleria Palatina)是目前佛罗伦萨最大的美术馆。作为佛罗伦萨最宏伟的建筑之—,皮蒂宫曾是富商路卡·皮蒂(Luca Pitti)的私人住所,后被美帝奇家族购得,并在18世纪时用作拿破仑的权力中心,现在完全对公众开放。
和比萨斜塔拍个照
离开佛罗伦萨,乘火车前往比萨,火车从佛罗伦萨出发就进入了意大利中部托斯卡纳的核心区域。深深浅浅近近远远的风景被勾勒在车窗里,俨然是一幅幅田园画佳作。橄榄树、葡萄园、挺拔如剑的剑松以及古老的庄园,错落有致的散布在如茵的大地上,线条柔美起伏的山丘,层次递进的块状颜色,山体谷地的接连纵横,随着火车的行驶,眼前出现梦幻的田园诗。
比萨拥有著名景点比萨斜塔、比萨大教堂、奇迹广场、骑士广场及比萨洗礼堂。还因1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地”的实验,使得比萨名声远扬。
比萨斜塔,几乎撑起了意大利旅游业的半边天。如果不是这座塔,你估计都不知道有比萨这座小城。自1280年以来,比萨斜塔就至少经受住了4次大地震的打击,其中一次震级还达到了里氏6.0级。凭着妖娆的身段,它每年都吸引来上百万名的游客。不拍一张“假装扶住塔身”的打卡照,都感觉自己白来意大利了。
比萨斜塔的倾斜完全源于一场世纪工程的失误。200年烂尾,600年危楼。光建成这座高塔,就花了几代工程师近两百年的时间。但更奇葩的还是,世人竟还花了600年试图将其“扶正”。
比萨斜塔在1987年被收录到世界遗产名录中。那时,比斜塔的倾斜角已达5.5度。1990年拯救比萨斜塔国际委员会正式成立,现代的扶正计划开启。2000年2月,41条抽土管深深地埋入塔基。与此同时,几根钢索环绕捆住斜塔二层,向北拉住塔身以防倒塌。到2001年,斜塔就被扶正了近40厘米,倾斜度已恢复到130年前的模样。只要不出现不可抗的自然因素,经过修复的斜塔预计可以再继续屹立不倒300年。
斜塔太过出名,以至于人们对比萨没有其他印象了,其实一天时间,和斜塔拍完照片,沿着河边走走,看见排列紧密的房子之间,每隔一段就能看见一个小广场,小教堂镶嵌期间,美味的老餐厅等待你去坐一坐,喝上一杯。
来到普契尼故乡卢卡
意大利中部建于公元前180年古城,位于塞尔基奥河河谷平原,西南距比萨20公里。农产品集散地,丝纺织历史悠久,还有卷烟、造纸、葡萄酒与家具等工业。有罗马式等多种风格的古教堂,收藏数不胜数的艺术珍品。当然没有佛罗伦萨、比萨那样声名在外,可它是著名剧作家普契尼Puccini的故居。
卢卡并不大,整个古城被16、17世纪建筑的坚固城墙温柔包围,在石头铺就的老街散步,艳阳下吃冰淇淋,在大教堂前的阴凉处休息,触摸被岁月打磨得光滑的雕刻,古罗马人遗留下的剧场现在是当地民居热爱的圆形广场,日落时分,阳光将广场涂成了红色。