要说装修中遇到的坑有哪些,水管漏水绝对排得上号。
刺激
家庭用水管一般分为给水管(上水管)和排水管(下水管)。下水管没什么好说的,只要管材经久耐用,施工注意排水的坡度和对水管的保护,就差不多了。
给水管相对复杂,材料和施工有很多的讲究。而且水路大多数是隐蔽工程,万一漏了,将带来很多麻烦。
本文有些经验来自知友装修群……群里你说点遇到的坑,他聊点避坑经验,大家集思广益,抱团避坑!
就等你来聊辣!
群入口在下面,戳链接直达!

1、给水管材质

现在家装中,最普及的给水管材质是PPR管。
不过在80年代,我国家用水管的主要材质还是镀锌铁管,就是现在煤气和暖气用的那种铁管,铁外面包一层锌。镀锌管的缺点很明显,只能走明管,而且极易生锈,滋生细菌,后来就被国家禁止了。
如果对使用镀锌管的老房进行装修改造,水表前端(主管道)一般不会更换管道,如果确实管道老化、锈蚀严重,需要通过物业或者自来水公司进行关闭总阀更换水管,同时需要与楼上楼下都协调好,毕竟会影响单元用水,还可能需要楼上楼下的邻居配合更换;水表后端在北京地区目前的装修中,常采用PPR管施工作业。
用来代替镀锌管的,先是铝塑复合管。它是一种多层管材,内层和外层是塑料,中间是铝。
铝塑管融合了塑料和金属两种材质的共同优点,韧性高,可随意弯曲,同时又耐高温、耐高压。中间的铝层能隔绝空气,抑制细菌生长。
但是连接铝塑管必须用卡套式接头,时间长了接头容易老化,存在漏水的风险。
后来PPR管终于应运而来,满足了人们对水管的理想化追求:
①环保:主要材料是无规共聚聚丙烯,无毒无味,不会污染水源。只有在水流长期静止的情况下,才会滋生细菌,可是,谁家会长期不用水呢?
②耐高温:耐温范围为-15°~95°左右,虽然最高温比铝塑管略低,但也足够满足家用水温了。
③使用寿命长:抗压性强,其水管系统工作压力可达到2.0Mpa~2.5Mpa,许多品牌承诺可以用50年。
④不漏水:PPR管连接使用热熔工艺,只要水管合格,热熔连接技术可靠,可永保不漏水。
热熔PPR水管
⑤便宜:普通的PPR管价格基本在10元/米以内。
除了PPR管,还有两种材质适合做水管:铜管和不锈钢管。
铜管性能稳定,耐腐蚀,使用寿命长,不但不会滋生细菌,还能杀菌。铜管连接有卡套和焊接两种方式,使用卡套和铝塑管一样,容易老化漏水,使用焊接就跟PPR管热熔一样,永不漏水。不过铜管保温性差,用铜管做热水管,要包好保温棉。
不锈钢管是目前金属类水管里最好的,耐腐蚀性、抗冲击性都很强,水管系统压力可达到2.5Mpa以上,可耐温度范围在-40°~120°,环保卫生。安装与铜管一样,最好用焊接。
有的家庭只做洗手盆不做浴室柜,下水还是地排方式的,就喜欢用不锈钢水管做上水和下水,露出来比较好看。
总的来说铜管和不锈钢管在家庭使用率不高,最重要原因就是贵,材料贵(零售价是PPR管的好几倍),安装也贵一些。

2、水管配件

PPR水管铺设需要配件来连接,改变水路方向、增加出水口。90%以上的漏水都发生在接口处,所以水管配件很重要。
常见的配件有:
①直接头:当水管不够长时,可以通过直接头连接两根管子来延伸。使用时要注意和水管尺寸相匹配。
②弯头:用来连接转弯的,常见的有90°弯头和5°弯头。因为水管铺设的原则是横平竖直,所以弯头基本都用90°,一些位置没法用90°的,会用到45°。
③三通:从一根水管引出另一根水管时使用。
④截止阀:用来开启和关闭水流的,有截止阀和双热熔球阀两种。
⑤管帽:用来暂时封闭出水口,等安装水龙头时再取下。
⑥过桥弯:用来使两个交叉走向的水管上下错开。
直接头、弯头、三通等配件还有普通、内丝、外丝之分,内丝和外丝的用来连接水龙头、角阀,还有不同类型的水管等等,家装中大多数用的是内丝。
以一厨一卫及一厨二卫为例,水管配件的大概使用数量供参考:
如果细节问题拿不准,可以和群友讨论,一起装修的人随时聊聊还是很有必要的。
就等你来聊辣!
群入口在下面,戳链接直达!
还有三个配件另外讲一下:
①龙头定位器:也叫连体阴弯,主要用于冷热管出水口的定位。
像淋浴龙头、浴缸龙头等混水阀,预埋冷热出水口必须与墙面水平,误差应控制在2mm以内;冷热出水口间距标准是150mm,误差应控制在5mm以内。误差太大,将导致混水阀无法正常安装,或者安装后不够端正美观。
冷热出水口不水平
而龙头定位器中心点的标准间距就是15cm,有了它的帮助,冷热出水口的间距和出墙距离更容易做到标准无偏差。
②固定卡子:PPR管在顶棚时,需要使用专用的吊卡或U型卡(禁止开口朝下)或铜丝固定,避免发生水管下坠、掉落的情况。
基本上每隔60cm就要安装一个卡子,拐弯处15cm以内要安装一个卡子。
卡子
③保温棉:主要起保温和防结露作用,金属水管要包,PPR水管一般不用包,如果做热水循环最好包上。
装修中水管属于辅料,选择半包和全包的,水管和配件都是由施工方提供,但是保温棉一般不包,加的话要单收费;龙头定位器也不包,有需要的,不会单收费。
如果清包,就需要自己购买水管和以上所有配件了。

3、如何选购PPR管?

①品牌
国内使用的原装进口产品,主要是从德国和土耳其进口的。德国品牌主要有微法、阔盛、洁水等,土耳其品牌比较知名的有皮尔萨等。
国产用伟星、金牛、日丰、联塑、金德都比较多。
一般进口品牌在原料纯度上比国产品牌要高,但是在关键生产工艺和精细度上,就不一定比国产品牌好了。就目前来讲,PPR水管技术发展已经非常成熟,只要通过检验标准的,国产在质量上也没什么问题,没必要一味迷恋进口品牌。
每个PPR水管品牌一般都有很多个产品系列型号,一般有普通PPR、高性能PPR,纳米抗菌PPR,铝塑复合PPR,A+,U+等很多种类型。性能越多的,质量就越好,环保性也就越好,当然,价格也就更贵。
②管径规格
是不是经常听有人说4分管、6分管,还有20管、25管,却不知道是什么意思?
这些就是管径规格。4分管、6分管对应的水管外径分别就是20mm、25mm,也就是说4分管就是20管,6分管就是25管。家庭用的PPR管一般只有这两个规格。
选择4分管还是6分管,要看入户水管的管径是多少,如果入户管是4分管,那么只能都用4分管,因为用6分管也没什么用。如果入户管是6分管,就选哪个都行,6分管贵一些,出水量比4分管大一些,要是配上大顶喷洗澡会很爽。
还有水管上标着「20*2.8」、「25*4.2」等,前面的20、25就是指外径,而后面的2.8、4.2则指水管的壁厚。管壁越厚的越贵、越耐用。
③冷暖水管
水管上一般会用蓝色、红色线标识冷水管和热水管。 不过现在也没有严格区分了。因为热水管较冷水管的管壁更厚,质量要好一些,所以,现在装修中,一般冷水也使用热水管。
通用冷热水管
④价格
进口品牌普遍比国产品牌贵:
国产品牌:20mm管在7~10元/米左右;25mm管在15~20元/米左右。
进口品牌:20mm管在15-20元/米左右,25mm管在20-25元/米左右。
配件的话,普通直接头、弯头、三通都比较便宜,就是1~3元/个;带丝的比较贵,像内丝弯头,大概10~15元/个;阀门是配件里最贵的, 80~100元/个;龙头定位器大概30~50元/个。
如果管材+配件+人工费都算上的话,国产品牌报价基本在100元/m以内,进口品牌则基本在100元/m以上。
具体可以参考伟星北京地区的报价:
伟星高级PPR管:
20mm管材:明管,65元/m;暗管,85元/m。
25mm管材:增加10元/m。
伟星纳米抗菌PPR管:
20mm管材:明管,80元/m;暗管,100元/m。
25mm管材:增加15元/m。
选择全包或者半包,在水路这块,一般工长的报价也差不多是伟星的这个价。

4、水管铺设规范

千万不要认为自己不懂,就做甩手掌柜,将水电改造完全交给施工方负责。因为他可能做成下面这个样子。。。
怎么说呢?四个字概括:杂乱无章。
强弱电管、水管都走一个洞;水管走地;水管在电线上边;没有管卡······让人脑瓜疼!
为了避免出现这样的状况,了解一些水管铺设规范很有必要:
①水管最好走顶
水管铺设最好走顶不走地,原因有二:
一是发生漏水时易被发现,而且不会殃及楼下,减少不必要的赔偿;
二是走顶也方便维修,厨卫吊顶易拆卸,走地的话,刨地维修成本太大。
一个用户家里卫生间水管走地,还在楼板开孔,后期防水很难做,后来改走顶面。(左:走地;右:走顶)
②电上水下
一般,厨卫电路也是走顶的,水路电路都走顶的话,要保证电路在上,水路在下,否则一旦发生漏水,就很危险了。
一个用户家里水管铺设刚开始不符合电上水下原则,后面进行了整改。(左:电下水上;右:电上水下)
③水电管不同槽
水路和电路绝不能同槽。这种操作太危险了,就算施工方极力向你保证水管不会漏水也不行,因为热水管表面可能产生冷凝水,浸泡到电线。
错误案例:水电同槽,这个水电师傅真会省事
④冷热水管不同槽
在预埋冷、热水管时,冷、热水管需要分开开槽,并且水管之间要保持10cm以上的间隔,以免相互之间产生影响。
关于开槽深度的,墙内冷水管不小于30mm、热水管不小于35mm,嵌入地面的管道不小于30mm。
另外,水路走墙的话,一定要尽量开竖槽,避免开横槽,即使开横槽也不要超过30厘米长。因为横槽可能会破坏墙体结构。
错误案例:开横槽
⑤左热右冷
冷、热水管的安装位置是左热右冷。
但是有一部分热水器构造就是左冷右热,这点要注意。可以让施工的师傅在热水器水管这一段做一下调整,其他区域还是正常的左热右冷。
⑥打压试验
等水路改造完成后,做打压试验, 可能铺水管时自己没去几次工地,但打压试验一定要到场。
如果使用了品牌水管,一般联系品牌派人做验收和打压试验。
在国标GB 50242-2002中有关于管道打压的规定:“室内给水管道的水压实验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不能小于0.6MPa”。
在实际操作中,通常会打压0.6-0.8MPa,也就是所谓的六个压-八个压。
然后,金属和铝塑管在试验压力下观测10分钟,掉压不应大于0.02MPa;PPR管在试验压力下稳压1小时,掉压不得超过0.05MPa。
如果出现漏水或者降压过多,一般都可以确定为水路质量不合格。不过,有时候降压过多也可能与其他的因素有关。
举个栗子,如果水管测压,打压到0.6MPa,5-10分钟后掉到0.4-0.5MPa,半小时后,掉到了0.3MPa左右。然后就不再掉了,12小时后仍然维持在0.3MPa左右,而这个压力刚好是正常自来水的压力。
出现这个情况,可能是因为阀门没关紧,由于压力大把阀门缝隙涨开了,压力小了阀门自然回缩,就不再掉压了。有的时候掉压也和压力表的质量有关系。
⑦管槽封堵
打压试验合格通过后,就要封堵管槽了。首先应该用水浇湿四壁,然后采用水泥砂浆(水泥配比1:3)将管槽缝隙填实。