面料厚实或者轻薄,和纱支密度有密切关系。纱支粗,织出来的面料就厚,但是密度只能低。纱支细,织出来的面料可以薄,也可以用密度来做厚实。影响这些触感的环节也有很多,从纱线到织布到后整理,每个流程不同会影响到我们拿在手里的件套的最终感觉。
说了那么多,那么如何从棉花到四件套的呢?这一句话涵盖了整个大产业,所以只能大体讲讲,让大家有个直观印象。
一、从棉花到纱线(纱线厂的故事)
我们相当然认为新疆棉花是国内产的,那么我们用的棉花产品这不都是新疆的,那还用说?其实不是,我们用的大部分家纺产品用棉都不是新疆长绒棉,甚至不是长绒棉。这一点我其他答案里也有提及。
1-从籽棉到皮棉
我们从棉株上采下来的,是含有棉籽的,所以从棉农收上来的棉花叫做籽棉。
籽棉经过轧花工艺制作成皮棉
皮棉根据不同轧花机器有不同的品质。皮棉是进出口棉通用的形态,也就是我们常说的“棉花”。一般我们大型纱厂用的纺纱棉都是皮棉形态进口过来的。
2-从皮棉到可纺纱的细纱
这里面工序很复杂,主要牵扯到
清棉除杂--清理杂质(很多面料上有不同颜色的疵点,就是这个环节没做好,或者用的就是不好的棉纱,导致三丝现象)
梳棉条卷--把棉先加工成条
并条拉长并且加一定捻度到粗纱状态。
3-把粗纱进一步加工成我们需要的可织布的纱线
继续牵伸,加捻,并且经过络筒工艺
络筒,顾名思义,就是把纱“落”到筒子上
如图这种自动络筒机,是不是很像施瓦辛哥终结者里的MM-1榴弹发射器的子弹膛?^_^
4-经过络筒之后,再加捻,并且摇纱做成客户需要的长度,并且包装成袋便于运输。
二、从纱线到坯布(织布厂的故事)
织布厂的选择就多了,可以直接在国内定纱,也可以直接进口纱。一般来说,我们40支以下的用印度纱居多。60支以上的,澳洲的纱居多。这中间有部分国产新疆棉纱,进口匹马棉纱等。
织布厂拿到纱线之后,就要开始整经了。
1、整经
整经又叫牵经。织布的时候,上几台机器就要牵几个经轴。
比如,我要织10万米布,用10台机器,那么一台机器经轴需要牵1万米。这样织布的时候,经纱就不变了,直接换纬纱就行。(这也是为什么织造工费按照一纬多少钱而不是一经多少钱)
那么为什么叫牵经呢?因为经轴是可以用车子牵着走的,是这样的(这是没有纱的纯经轴)
在织布车间里是这个样子的
2、浆纱
浆纱这个挺有意思。记得大染坊里,从上海来的马子熊吹嘘自己的实力,祭出挂浆大法,把訾文海忽悠瘸了(注意演技)
当然,我们上浆是为了纱线更坚硬而易于织布。不然纱线强力太小,不适合织造。可怜的山东知名律师訾文海。。。。
3、穿棕
有经轴了,也“挂浆”了,那么就开始为上机织布准备了。
根据幅宽和经密做的经轴,有很多线头,需要把这些先穿过经片,扣上扣。
4、上机织布
把纬纱准备好了,然后就可以开动机器,日夜不停机织布了(得益于大经轴)
三、从坯布到成品布(印染厂的故事)
前面的从棉花到纱线,到面料,不同纱支密度有区别,但是仅限于一些设备调试的问题。但是不同纱支密度的印染工序会有很大区别。
首先,不同印染生产线能适应的纱支密度和材质是有限定的。比如,印染纯棉的生产线,如果用来出来纯亚麻,那么几乎所有的环节都要改动,更换。并不是拿来面料就可以在一个染厂进行印染。
其次,不同的纱支密度,所用到的印染工序也不同。一些常做低纱支密度的染厂,他们用的染料,技工,以及各种用水等都没那么高的要求。那么这样的工厂,他们是不能处理太高支高密的面料。因为面料越好,布面要求效果越高而且处理难度大。这样的情况下,染料调试,后整理设备,甚至水质等都会有要求。也就是,中国染厂那么多,能处理好高支高密的不多(比如600根以上的)
最后,不同纱支密度,能做印花的方式也不多。活性印花一般到400根都是极致了。再高的顶多做一些数码印花,或者干脆都是纯色。这就是为什么很多人看到的高支高密的都是纯色了,那是因为只能做纯色。
好了,我们言归正传,说下流程
1:翻布接布
这个流程非常好理解,就是拼布一般段厂100多米,200多米;然而印染需要连续印染。所以需要把坯布卷翻出来布边,然后把要处理的面料用缝纫机接起头来,变成连续的。
2:烧毛
烧毛,顾名思义,就是把坯布上的绒毛用火烧掉。当然不是我们一般意义上的火烧,也是有专门处理设备。烧毛的功能可以提高最后面料的光泽度,还可以提高抗起毛起球率。
很多面料布面效果不好,或者看起毛起球率差,会有一部分原因是这个工序马马虎虎过了。
烧毛工序也是分纱支密度的。很高支高密的由于面料厚实而纱支较细,烧毛的时候非常不易。
3:退浆
上回书说到,为了好织布而挂浆。那么退浆是为了好染布,因为不退浆的话,浆料会污染染料,从而花色。
4:煮漂
这个环节又叫做精炼或者煮炼,目的是去除纤维的杂质。
因为大部分面糊是机械采摘,里面会有一些杂质。然后轧花去棉籽的时候,也会有一些残留。这都是影响布面效果的,需要去除。
5:丝光(可选择工艺)
丝光这个工艺,步骤根据漂,或者染或者印,有不同位置。也会根据要求进行单丝,或者双丝光等。这个英文名字叫做Mercerizing,是为了纪念英国化学家Mercer而取名的。是不是有化学活着物理课的感觉了?
丝光这个工艺,目的是为了使得面料
-尺寸稳定,缩水率改善
-提高物理性能
-提高吸附性
-使得布面更有光泽
敲黑板
大部分40支的面料,甚至一部分60支面料是不做这个工序的。(成本问题,多一道工序多一点成本。很多面料大家觉得这不都是一个厂出来的么,应该一样。但是实际上不一样)
6:染色
接下来就可以进行染色了。
染色可以分为缸染,卷染或者长车染等。各有优缺点。
通常来说,缸染卷染适合小批量,而长车多用于大数量。
染色比较复杂,不管什么样的机器,技工,都免不了有色差这个现象。
常见的有前后色差--就是面料的不同长度上有不同的颜色
左中右色差---同一个幅宽方向上有不同颜色
7:或者印花
印花学问也是非常大的
以下了解以下
大体知道圆网,平网印花是指的印染方式。
大体知道分散印花和活性印花指的是染料分类。需要重点知道的就是,常规的爆款的纯涤面料,是做不了活性印花的。活性印花是纯棉专属。分散是纯涤专属。
大体知道热转移印花只能在纯涤上
8:预缩(可选择)
这个工序也是可以选择用也可不用。以上的所有工艺都走的话,在印染厂行话叫做全工艺染色,通常需要特别强调才行。
预缩主要用来提高尺寸稳定性
很多缩水率不好的,肯定是没有这个环节。或者大部分都没有走这个环节
9:必要后整理
(预缩也是,不过可以省略)主要是拉幅定型,固色等后处理。
10:打包发货
四、成品加工(缝制厂的故事)
面料到缝制工厂了,就要根据要做的产品进行下料,然后开始加工。
缝制厂要求没那么高,一般来说家庭或者小作坊完全有能力自己去裁剪并且缝制一套床品。
工序是这样的
1、打版下料
这样确定好要怎么裁剪,怎么省料
2、铺布、裁布
把成卷的面料铺到案板上,一般能铺几十层。这样裁剪起来方便而有效率。
3、锁边,平缝
就是蹬缝纫机流程
4、熨烫整理
5、包装检验
6、装箱出货。
缝制工厂其实很重要,但是因为对场地要求不高,可容错率高,一般都是小作坊形式。然后对整个工艺流程流转过程也不加以检验,导致明明好面料,结果到手里的时候各种爆缝,各种歪歪扭扭不平的线,这样做实在是对不起上游的这么多环节的人的努力。
总结
这些流程,对于非专业消费者来说,希望能够做到心中有数。面对无良商家胡说八道的时候,能够大体知道对错。当然,这是针对纯棉的说的,而纯涤的也稍微有所不同,不过不影响整体对织布印染缝制的理解。
希望大家看了能有所收获,因为打这些字,手都疼。。。
好床品得之不易,且用且珍惜
以上