PRÓLOGO.
Con el título de Connotaciones sacrales de la alimentación en el mundo clásico1 , se celebraba durante los días 7 y 8 de junio de 2002, en la sede de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y en colaboración con la Universidad de “La Sapienza”, un seminario, cuyas actas ahora ven la luz en un número monográfico de $^ { \textmd o } I l u$ , la revista del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense. Seguía este encuentro de especialistas y estudiosos en el campo de la historia de las religiones al que un año antes y también coordinado por Diana Segarra tuviera lugar bajo el título de Transcurrir y Recorrer, cuyas actas han sido recientemente publicadas2 .
Seguí con atención las sesiones de ambos seminarios movido tanto por el interés que los temas a debatir ofrecían como por el propósito, expreso desde mi incorporación a la Escuela, de atender el campo de la historia de las religiones para el que Roma ofrece un singular espacio de investigación y de debate. Es cierto que la temática de este segundo seminario me era especialmente interesante y, en cierto modo, estaba muy próxima a una parte de mi propia investigación años atrás. Siendo estudiante universitario y en pleno auge la polémica historiográfica sobre el ser histórico de España, de la que eran abanderados aunque no únicos interlocutores, Américo Castro con su Realidad histórica de España y Claudio Sánchez Albornoz con su España, un enigma histórico, de la lectura de este último anoté, entre otras muchas, esta reflexión y una inmediata sugerencia: “Sería naturalmente estúpido explicar la historia de España por la miseria de los españoles. Pero no lo sería menos prescindir de esa miseria al buscar la clave de la contextura vital hispana” 3 . La sugerencia, muy atractiva para un alevín de h i s t o r i a d o r, era esta: “Algún día habrá de escribirse la historia del hambre en España. Gran tema para un estudioso” 4 . Penetrar en esa senda de investigación conduce a múltiples dimensiones del hecho histórico, pues un estudio “del hambre” como componente del difícil discurrir de los españoles a lo largo de los siglos, lleva desde la historia del clima, la periodicidad e incidencia de las crisis agrícolas y ganaderas, la estructura y distribución de la propiedad agraria, por citar solo algunas de las dimensiones más claramente cuantificables, a horizontes más ligados al individuo y al grupo social como son los cualitativos y, en esa perspectiva, los factores sociales, religiosos y culturales. Cuando el cuantitativismo historiográfico estaba en pleno auge y tenía también sus detractores, recuerdo un libro, dedicado precisamente a historia de la alimentación, que su autor, Michel Vovelle, lo titulaba De la cave au gre n i er 5 e incluía un debate con otro prestigioso colega francés, Enmanuel Le Roy-Ladurie, que insistía en su preferencia por mantener su punto de observación y su discurso histórico à la cave, es decir, en el nivel de las estructuras, sin atreverse a subir au grenier, al último piso de la casa, es decir, al nivel de las ideologías, de las actitudes y de las sensibilidades religiosas.
En esa por entonces poco explorada línea de investigación, yo me había introducido buscando constantes y variantes en la tipología alimentaria española y, dentro de tal perspectiva, deteniéndome en la incidencia de los factores religiosos. Recordaba aquella afirmación de un excelente escritor y humorista, Julio Camba, cuando decía que la cocina española “estaba hecha de ajo y de prejuicios religiosos”. Los procesos inquisitoriales son una fuente de extraordinaria riqueza documental para comprobar tal afirmación. Una breve incursión en dichas fuentes6 me dio la medida de una rentabilidad que ya habían puesto de manifiesto estudiosos del santo tribunal y de las minorías confesionales hispanas como Julio Caro Baroja o Antonio Domínguez Ortiz. En un libro que logró un cierto interés historiográfico, basado precisamente en fuentes inquisitoriales, bajo el título El queso y los gusanos7 , su autor al referirse a las declaraciones del principal protagonista del libro, el molinero Menocchio, ante el tribunal de la Inquisición, apunta que tal discurso “nos hace entrever un caudal no explorado de creencias populares, de oscuras mitologías campesinas”. Se trata evidentemente de un fenó- nemo de larga duración, que entronca con el mundo de la antigüedad, donde la alimentación –desde la del héroe, como analiza la ponencia de Anna Maria Capomacchia– a la del pueblo, “una sociedad comedora de pan” (Alessandro Saggioro), está condicionada por lo sagrado, en el sentido más estricto de la palabra, que perfila y acompaña la vida del hombre y se hace especialmente visible en sus relaciones con la divinidad regidas por el ius sacrum, la reglamentación oficial de los alimentos ofrecidos a los dioses, aquellas ofrendas que pasaban de la propiedad humana a la divina. Desde la carne, la leche o el queso, en un pueblo como el romano originariamente de pastores, al aceite y el vino, se ofrece en estas páginas, de la mano de reconocidos especialistas, una visión de los aspectos sacrales de la alimentación, que ha conformado y ha dejado huellas en las sociedades mediterráneas.
En nombre de la Escuela agradezco a los organizadores, de manera especial a Diana Segarra, y a la Subdirección General de Proyectos de Investigación que financió tal encuentro, esta aportación al conocimiento del individuo y de la sociedad en el mundo antiguo.
Manuel Espadas Burgos Director de la Escuela Española de Historia y Arqueología. CSIC