Corbatismo y sincorbatismo en España a principios del siglo XXI: moda y política.
Corbatismo and sincorbatismo in Spain at the beginning of the 21st century: fashion and politics.
Resumen: El siglo XXI ha modificado algunos de los usos de la corbata en nuestra sociedad y en el ámbito específico de la política. El denominado sincorbatismo ha ganado mucho terreno. Responde a la informalidad, relativismo y relajación sociales, culturales y morales de los nuevos tiempos. Sincorbatismo rima también con crisis. Llevar o no llevar corbata en la política española actual permite, al margen de modas y gustos personales, que nunca pueden ser olvidados en nuestros análisis al tratar de individuos en sociedad, identificarse y significarse. El vestido, hoy como ayer, habla.
Palabras clave: Política, moda, España, siglo XXI, corbata.
Abstract: The 21st century has modified some of the uses of the tie in our society and in the specific field of politics. The so-called sincorbatismo (no-tie dress code) has gained a lot of ground. It responds to the informality, relativism and social, cultural and moral relaxation of new times. Sincorbatismo also rhymes with crisis. Wearing or not wearing a tie in current Spanish politics allows, regardless of fashions and personal tastes, which can never be forgotten in our analyzes when dealing with individuals in society, to identify and signify oneself. The dress, today as yesterday, speaks.
Keywords: Politics, fashion, Spain, 21st century, tie.
Sumario: Introducción. 1. Corbatas. 2. Políticos con traje y corbata. Políticos con traje y corbata.
Corbatismo y sincorbatismo. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
Con la llegada de su jubilación, en 2023, es un buen momento para recordar y afirmar que Elena Maza ha sido, a lo largo de toda su trayectoria como historiadora, una excelente profesora, una gran investigadora y una insustituible organizadora de eventos académicos. Mientras que para el primer aspecto debo remitirme a las experiencias de buen número de alumnos y colegas, en la pareja restante, en cambio, puedo basarme en experiencias personales, como lector de sus artículos y libros y asistente a alguna de sus charlas, o bien como participante en seminarios y coloquios por ella dirigidos con rigor exquisito. A Elena y a mí nos acercó sobre todo el tema de la sociabilidad. Y del contacto académico surgió una bonita y sólida amistad, que incluyó rápidamente a Germán, su esposo. En los últimos difíciles años les he echado, en verdad, mucho de menos. Recuerdo con emoción que, de un viaje que hicieron a la India, en noviembre de 2010, Elena me trajo una corbata preciosa de color azul con rayas marrones de Satya Paul, una empresa creada por este diseñador indio en 1985. Sabía de mi debilidad por esta prenda hoy tan cuestionada en algunos medios. Me la he puesto bastantes veces desde entonces. Alguna de ellas, precisamente, con motivo de visitas a la Universidad de Valladolid. Aquella corbata india me sugiere y me da pie para tratar en las páginas siguientes, a manera de homenaje a Elena Maza, una cuestión que combina la moda y la vestimenta con la política contemporánea: las expresiones de corbatismo y sincorbatismo en la política española en el primer cuarto del siglo XXI.
1. CORBATAS.
La historia de las corbatas en la política española constituye una historia de España. El vestido habla es el título de un interesante y exitoso libro de Nicola Squicciarino, publicado en Italia en $1 9 8 6 ^ { 1 }$ . La indumentaria habla de una persona y de una sociedad. Tiene historia. Debe ser considerada, aseguraba Nicole Pellegrin, como “un hecho social total”2 . En los últimos tiempos, la historiografía de muchos países ha integrado la cuestión vestimentaria entre sus objetos de estudio. Los llamados fashion studies están a la orden del día3 . Como dice el orwelliano cerdo Bola de Nieve a los otros animales, al iniciarse la rebelión en la granja, la ropa “es lo que distingue a los seres humanos”4 . El vestido habla también de la política de un momento o de una época. Y, asimismo, la política y los políticos hablan en muchas ocasiones a través del vestido. Relacionar moda y política no resulta, por tanto, inadecuado. Los políticos se visten, en fin de cuentas, de ideas, de opciones, de identidades y de guiños al ciudadano. El vestido siempre comunica. Como afirmaba Umberto Eco, en 1972, en un trabajo ya clásico: “Quien haya estudiado a fondo los problemas actuales de la semiología no puede hacerse el nudo de la corbata, por la mañana ante el espejo, sin tener la sensación clara de seguir una opción ideológica, o, por lo menos, de lanzar un mensaje, una carta abierta, a los transeúntes y a quienes encuentre durante la jornada”.5.
Ofrece la corbata notables oportunidades en el campo de la comunicación política no verbal. Sus orígenes distan de estar claros. La versión más aceptada los sitúa en la Guerra de los Treinta años (1618-1648), en la que combatieron muchos mercenarios. Entre ellos, luchando en el bando de la monarquía francesa, se encontraba un buen número de caballeros croatas. Se distinguían por un pequeño fular anudado en torno al cuello, que podía ser tanto de seda o fina muselina como de basta tela. No faltan, sin embargo, interpretaciones que retrotraen los precedentes de la corbata a la China o Roma antiguas, tomando en consideración los fulares que lucían los soldados para protegerse del sol o el frío o con finalidades higiénicas. Sea como fuere, los oficiales franceses imitaron a los croatas e introdujeron dicha novedad vestimentaria en la Corte. Hacia mediados del siglo XVII, la moda estaba ya implantada en.
Francia, bien acogida por la aristocracia versallesca, y no tardó en pasar a los países vecinos.
Desde aquellos fulares hasta la aparición de la corbata actual transcurrieron algunos siglos y muchos modelos, desde los pañuelos bandana y los neck stock –un rectángulo de muselina blanca enrollado en el cuello que ya se ofrecía montado y con grapas- hasta todo tipo de pajaritas, la lavallière, tan apreciada por los escritores y artistas fin-de-siglo, el elegante ascot o, desde la segunda mitad del siglo XIX, la denominada regata. En las primeras décadas de dicha centuria se publicaron en Europa occidental algunos tratados de corbatología que obtuvieron gran éxito y fueron traducidos a varias lenguas, como Cravatiana o bien El arte de ponerse la corbata. Fue en la década de 1920 cuando el neoyorquino Jesse Langsdorf dio con la corbata ideal, tal como la conocemos en la actualidad. El final de los cuellos duros ayudaba. Cortando la tela en diagonal y cosiéndola en tres partes consiguió darle una adecuada elasticidad y la posibilidad de retornar a su forma inicial tras ser desanudada. A partir de entonces solo iban a variar las materias y motivos de este complemento, los nudos –de los simples o dobles al windsory, asimismo, según las épocas, los países y las modas, su ancho y su largo6 .
En España, en concreto, el final del Antiguo régimen se llevó por delante, majismo al margen, la vestimenta masculina a la francesa con casacas y calzones. Lo inglés estaba de moda. Desde entonces hasta hoy, el traje de los hombres no iba a cambiar en esencia: del conjunto formado por levita, pantalón, chaleco, camisa, corbata y sombrero a otro, simplificado con el paso del tiempo, de chaqueta, pantalón, camisa y, no siempre, corbata. Frac y esmoquin quedaban relegados a momentos especiales. La capa cedió lugar al abrigo. En la época de Alfonso XII, afirma Ana Velasco Molpereces, se usaba la americana como prenda de mañana, la levita para visitar y el frac o el esmoquin para recepciones y teatros7 . El traje sastre completo, de tres piezas del mismo tejido, color y tintada, fue perdiendo en Occidente una de ellas (chaleco) en la primera mitad del siglo XX, mientras se popularizaba el traje cruzado. Con algunas variaciones y de colores oscuros, en lo que el psicoanalista John C. Flügel denominara en 1935, aguda pero imprecisamente, la gran renuncia masculina de la modernidad, el traje de americana y pantalón ha ocupado los guardarropas de sectores sociales bien distintos, en especial burgueses, en Occidente8 . La corbata se convirtió en su complemento imprescindible. En la actualidad, junto a la habitual corbata de pala, se estilan asimismo la pajarita y, excepcionalmente, el ascot.
Entre los hombres con corbata, encontramos a los que se dedican a la política. Esta prenda les ha permitido introducir algo de color y simbolismo a su gris indumentaria: desde el negro más liberal frente al blanco tradicionalista de mediados del Ochocientos hasta el azul conservador y el rojo izquierdista –a excepción de los Estados Unidos- de las décadas recientes9 . También las mujeres han llevado ocasionalmente corbata, como ornamento o reivindicación emancipadora10.
2. POLÍTICOS CON TRAJE Y CORBATA.
Sostenía el escritor italiano Alberto Moravia que la corbata era el único accesorio que tenía el hombre moderno para revelar su visión del mundo e indicar su propia presencia11. Esta aseveración resulta plenamente aplicable a los políticos y a la política de la España democrática. Al margen de las cuestiones más estrechamente ligadas a la moda y a la corrección vestimentaria, este accesorio de seda u otros materiales, como la lana o el cuero o bien los sintéticos, desvela o reafirma identidades y transmite mensajes. Josep Antoni Duran Lleida, de Convergència i Unió (CiU), fue durante varias legislaturas uno de los políticos españoles mejor trajeados. Coleccionista de corbatas, las lucía y combinaba de manera esmerada. Y era un excelente conocedor de su rico lenguaje no verbal. Cuenta que cuando Artur Mas tomó posesión como conseller en cap del Gobierno de la Generalitat, en 2001, él asistió con incomodidad -aspiraba al cargo y se sintió utilizado por Jordi Pujol- y con una corbata muy llamativa, “para que los ojos se fijaran más en ella que en mí”12. En la última etapa del Franquismo, la corbata había vivido una pequeña crisis. Para muchos, sobre todo jóvenes, el traje y corbata era asimilado a un uniforme liberticida o a una formalidad conservadora. Los Beatles, ha apuntado el escritor Manuel Vilas, “nos dieron el derecho a no llevar corbata”. Mayo del 68 y sus efectos se dejaron sentir en este terreno, aunque no era novedoso13. Ni los revolucionarios de 1789 apreciaban demasiado las corbatas –aunque Saint-Just y Robespierre nunca, mientras conservaron el cuello, prescindieran de ella-, ni tampoco lo hacía Stalin14.
En la guerra civil española de 1936-1939 era mejor evitarla, como el sombrero, si uno no deseaba tener problemas con anarquistas supuestamente incontrolados. Mientras preparaba un reportaje en España, Antoine de SaintExupéry pareció sospechoso a unos milicianos anarquistas, que le detuvieron, tal como iba a contar en su Lettre à un otage: “J’observai qu’ils fixaient, non mon visage, mais ma cravate (la mode d’un faubourg anarchiste déconseillait cet objet d’art).”15 En Rojos y blancos, Pío Baroja revelaba el “argumento importante” que contra él esgrimió, en la cárcel de Sevilla –en una visita que el escritor hizo a José Buenaventura Durruti, en 1933-, el anarquista Francisco Ascaso: “Es que lleva usted corbata”. Aludía el autor, en otro pasaje del libro, al “sistema que los amigos del señor García Oliver practican en las calles fusilando al que lleva un sombrero o una corbata de dos pesetas”16. Los “rojos”, como rezaba un anuncio de un comercio del Madrid de la posguerra –la tienda Brave, en la calle Montera-, no llevaban sombrero…, pero tampoco corbata17.
3. CORBATISMO Y SINCORBATISMO.
En la última sesión de control al Gobierno antes de las vacaciones, en julio de 2011, el diputado nacionalista vasco José Ramón Beloki preguntó al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, cuál era realmente la relación entre la eficiencia energética y llevar o no corbata. La respuesta del miembro del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que insistió como en otras ocasiones en la necesidad de subir la temperatura en edificios públicos en los meses de calor para bajar la factura de la luz, prescindiendo de dicho accesorio de moda, acabó por provocar un rifirrafe entre el ministro y el presidente del Congreso, el también socialista José Bono. Este hizo un agradecimiento público a los diputados que llevaban corbata, puesto que contribuían “a mantener la disciplina del vestido”, que obligaba a los ujieres de la cámara a vestir con chaqueta y este complemento. En los pasillos, Sebastián aseguró posteriormente que, dijera lo que dijera su correligionario, él iba a seguir sin ponérsela18.
En los veranos anteriores ya se había planteado la cuestión. De hecho, fue en 2008 cuando el presidente Bono y Sebastián toparon por dicho tema. El ministro, en plena campaña por un uso responsable del aire acondicionado, acudió el miércoles 2 de julio al Congreso de Diputados, en donde se celebraba un pleno sobre la situación económica en España. Aquel día no lució corbata, a diferencia de otros miembros del Gobierno, como Celestino Corbacho, sentado a su lado en el banco azul. La ausencia de la prenda no pasó desapercibida al presidente de la Cámara baja, que le hizo llegar a través de un ujier una corbata de regalo. El gesto no fue en nada apreciado por Sebastián, que continuó descorbatado en el hemiciclo y correspondió a Bono, poco después, con otro presente: un termómetro para medir la temperatura del hemiciclo, demasiado baja. Aquel día y los siguientes no faltaron declaraciones en uno u otro sentido. Para Bono se trataba de una simple anécdota, mientras que Sebastián afirmó que se pondría la corbata de marras a partir de octubre. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, opinó que cada uno debía vestir “como estime” oportuno19.
La Mesa del Congreso de los Diputados acordó el 21 de junio de 2011 fijar unas normas de vestimenta para circular por sus dependencias, especialmente dirigidas al público visitante, en donde lo más destacable era la prohibición de bermudas y camisetas de tirantes para los hombres. Se trataba de adecuarla al “decoro exigible”20. A pesar de la degradación vestimentaria en el hemiciclo en los años siguientes, en especial a partir de 2016, no existen otras indicaciones escritas sobre el tema. No estamos, en cualquier caso, ante polémicas en exclusiva españolas. En otros países estaban ocurriendo cosas muy parecidas, que iban a llevar a distintos parlamentos a tomar la decisión de anular las prohibiciones que impedían entrar a los políticos sin corbata. En Francia y en Gran Bretaña, por ejemplo, esta dejó de ser obligatoria en $2 0 1 7 ^ { 2 1 }$ .
En Estados Unidos, en cambio, el intento de introducir libertad vestimentaria en el Senado, en septiembre de 2023, provocó que republicanos y demócratas presentaran una resolución conjunta que obliga a llevar a los varones, específicamente, chaqueta, pantalón largo y corbata.22.
La consciencia climática era solo un argumento contra el uso de este complemento del guardarropa masculino, en especial en los meses estivales. Había otras razones en juego, sin embargo, que tienen que ver con las transformaciones políticas, sociales y culturales del principio del actual siglo23. Asimilar la corbata con una soga en tiempos críticos iba a ser recurrente, tanto en la Grecia de Alexis Tsipras y Yanis Varoufakis como en otros países en dificultades24. Los usos del vestido nunca están fuera de su tiempo. No resulta casual que las discusiones entre Bono y Sebastián se produjeran en el marco del estado de policrisis vivido en España a partir de 2008. En otros países, como Nueva Zelanda, el conflicto ha sido de orden cultural, aunque con la idea de soga presente –“soga colonial”-: la protesta del diputado Rawiri Waititi, en febrero de 2021, oponiendo la etiqueta maorí tradicional del “heitiki” a la corbata, acabó por imponer la opcionalidad de esta prenda en el Parlamento25.
El sincorbatismo –una palabra formada por analogía con sinsombrerismo- ha ido acompañado, en este nuevo milenio, por otras maneras de lucir la corbata, algo que resulta especialmente visible en las formaciones de nuevo cuño. La efímera “nueva política” ha utilizado también este accesorio masculino, junto a un uso habitual de los pantalones vaqueros, para distinguirse de los políticos de los partidos ya existentes. La diada nuevoviejo integraba, implícitamente, el añadido generacional. Las corbatas lucidas por Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos) redujeron el ancho con respecto a las de otros muchos hombres públicos: seis o siete centímetros de anchura de pala frente a los ocho o, incluso, nueve –a la italiana-, más tradicionales en España a finales del siglo XX y principios de la siguiente centuria. Rivera convirtió en muy habitual la combinación de chaqueta, corbata –lisa o estampada, pero en general de colores neutros- y vaqueros26. Iglesias alternaba cuidadamente corbatismo y sincorbatismo, gustaba del cuero en las prendas y casi siempre aflojaba el nudo y mantenía desabotonado el cuello de la camisa, contribuyendo así a la informalización de la formalidad de esta última –sin bolsillo-. En el uso de la corbata invertía Iglesias, general e intencionadamente, el dress code de los actos como vía de obediente desobediencia y, también, está claro, como fórmula para que se hablara de su persona27. También el populista de izquierdas Pablo Echenique y el socialista Antonio Miguel Carmona abusaron de la fórmula de la corbata con un botón desabrochado de la camisa28. Por encima de todo, eran formas de distinción política.
Sea como fuere, lo cierto es que la corbata del siglo XXI se ha estrechado. No se lleva, a diferencia de otros momentos de la centuria anterior, ni muy larga ni muy corta29. A los casos más arriba citados de Rivera e Iglesias podríamos añadir el del político nacionalista catalán Santi Vila30. Siempre se encuentran excepciones, que no tienen que ver con el estilo sino más bien con la torpeza vestimentaria, como le ocurría con frecuencia al presidente de la Generalitat Artur Mas con sus corbatas escoba o taparrabo –las larguísimas de Donald Trump responden claramente, en cambio, al egotismo y al sueño fálico, a la manera freudiana-31. Una corbata deviene, en ocasiones, un mundo.
Entre los políticos españoles del primer cuarto de esta centuria destacan, siempre teniendo en cuenta que a veces todo depende de modas y gustos personales, algunos colores. Mientras que los socialistas han mantenido su querencia por los distintos tonos del rojo, los conservadores privilegian el azul –que es, asimismo, el de la Unión Europea-32. Novedad del último lustro resulta el amarillo de las corbatas de algunos políticos independentistas catalanes –Joan Canadell y Jaume Alonso-Cuevillas, en especial-, tras el reinvento de este color, de liberal a iliberal, como símbolo de su causa en octubre de 2017. Las tensiones del denominado procés independentista estimularon, asimismo, la exhibición de banderas estrelladas en el accesorio vestimentario masculino por excelencia –ya en 2013 le habían regalado una a Mas en la fiesta de Convergència (CDC), en Igualada, antes de su comercialización patriótica en el lustro siguiente-33. O, en reacción, banderas rojigualdas, más o menos estilizadas, como las exhibidas en su corbata azul por el ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, antes de ser adoptadas por la galaxia $\mathrm { V o X } ^ { 3 4 }$ .
En tiempos de sincorbatismo llamó la atención la corbata de Rosa Díez: larga y colorida, un homenaje al artista Agustín Ibarrola y su bosque pintado de Oma, que lució en Barcelona el 6 de noviembre de 2019, en donde pidió el voto para el PP, dejando atrás la “rebelión magenta” que representara Unión, Progreso y Democracia $( \mathrm { U P y D } ) ^ { 3 5 }$ . Sorprendió igualmente el esmoquin lucido por la ministra de Defensa, la socialista Carmen Chacón, en la Pascua Militar de 2009. Era una pieza negra de Purificación García, que combinaba con una camisa blanca de cuello Mao con ribete vertical negro, a manera de guiño corbatil36. En diciembre de 2021 fue, asimismo, muy comentada la lavallière que la vicepresidenta del Gobierno de España, la comunista Yolanda Díaz, se puso para visitar al papa Francisco en el Vaticano. Esta corbata o lazo, abandonado por los hombres en el siglo XX, con raras excepciones –en bodas o en el vestuario del genial matemático y político francés Cédric Villani-, ha sido reivindicado como prenda femenina y usado por algunas mujeres políticas; en especial, la conservadora británica Margaret Thatcher37.
En la segunda década del siglo XXI, coincidiendo con la crisis de la monarquía juancarlista, proliferaron en ambientes monárquicos –y, asimismo, en la familia real- corbatas de color verde. Adquirían un claro sentido de solidaridad y defensa de la institución en unos momentos especialmente delicados. El significado de este verde apela al acrónimo VERDE: Viva el Rey de España. No era una novedad, puesto que los monárquicos alfonsinos ya habían hecho uso de color y de acrónimo durante la Segunda República, inspirándose en el efecto patriótico ochocentista del “Viva Verdi” (Vittorio Emanuele Re D’Italia) en la Italia del Risorgimento. La polisemia cromática, sin embargo, resultaba evidente en la coincidencia de este verde monarquista con el verde andalucista de las corbatas del presidente regional Juanma Moreno o en las del dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, en las que se une la disputa partidista por el sentimiento monárquico y el cromatismo corporativo de su propia formación38.
Comoquiera que sea, los protocolos vestimentarios en el espacio público –el famoso dress code- se han relajado, a imagen de la nueva sociedad de este milenio. Un buen ejemplo de ello, en la segunda mitad de la década de 2010, se puede encontrar en los debates electorales televisivos. A uno de ellos, a cuatro, celebrado el 13 de junio de 2016, con las elecciones generales a la vista, solamente dos candidatos acudieron con corbata: Mariano Rajoy (PP) y Pedro Sánchez (PSOE), ambos con traje, camisa blanca y corbata, azul el primero y granate y paleta estrecha el segundo, en unas opciones muy corporativas. Los otros participantes, en cambio, no llevaban corbata: Albert Rivera (Ciudadanos), con chaqueta y camisa blanca, y Pablo Iglesias (Podemos), con camisa blanca desabrochada y arremangada y sin chaqueta39.
Tres años y medio después, el 4 de noviembre de 2019, algunas cosas habían cambiado: cinco candidatos –se sumaba Santiago Abascal, de Vox- y con Pablo Casado en lugar de Mariano Rajoy. La variedad vestimentaria, por el contrario, se mantenía. Solamente Abascal acudió sin corbata –y con la camisa bastante abierta-, mientras que Pablo Iglesias esta vez sí se la puso, estrecha, nudo flojo y de color negro, pero sin chaqueta y camisa arremangada y desabrochada. Los otros tres la lucían, todos con el clásico traje: Pablo Casado (lisa y azul), Pedro Sánchez (morada con pequeños topos) y Albert Rivera (azul con puntitas). El color de la corbata de Sánchez fue interpretada como una suerte de guiño a Podemos, aunque es cierto que no era una novedad de su estilismo. El azul fue, como en otras ocasiones, el color predominante40.
En aquella campaña electoral, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, acusó a Pedro Sánchez de ir a los mítines con chaqueta y corbata como representación estética de un supuesto viraje al centro41. En la toma de posesión del nuevo Gobierno, formado por PSOE y Unidas Podemos bajo la presidencia de Pedro Sánchez, el 13 de enero de 2020, solamente dos ministros acudieron al Palacio de la Zarzuela sin corbata para jurar o prometer ante el rey Felipe VI sus cargos: Pablo Iglesias y Alberto Garzón, ambos con chaqueta azul marino y un pin antifascista con forma de triángulo invertido de color rojo. El comunista Garzón sorprendió, sin embargo, en su primer consejo de ministros en la Moncloa al presentarse con traje y corbata, ambos de tonos grisáceos42.
En verano de 2022 resurgió, en el Congreso de Diputados, la polémica sobre corbatas y ahorro energético. En esta ocasión, el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, pidió el 29 de julio a la ciudadanía en general y a los políticos en particular que se abstuvieran de llevar corbata como medida de ahorro. La primera sesión del Congreso tras el parón estival, en un día caluroso de finales de agosto en Madrid –con numerosos abanicos entre las diputadas presentes en el hemiciclo-, puso de manifiesto la división política en bloques a través de esta pieza de la indumentaria masculina: con alguna puntualísima excepción, los socialistas – y, evidentemente, sus socios de extrema izquierda- acudieron sin corbata, mientras que los diputados del Partido Popular, Ciudadanos y Vox la lucieron con orgullo43. Patrycia Centeno, que se autopresenta como experta en comunicación no verbal y cuyos libros he citado en notas a pie de página anteriores, en un texto titulado “Muerte a la corbata”, puso en duda la eficacia de descorbatarse para ahorrar energía y avanzaba, en una conclusión como mínimo algo esperpéntica, que la desaparición de la corbata “como tantos otros símbolos fálicos de la (desapercibida y no cuestionada) sexualizada indumentaria masculina (el pantalón, la cremallera, las hombreras, los zapatos de punta…) comportaría una castración a la que el sistema patriarcal se resiste”44. Leer para creer… Más en serio, Ramón Jáuregui comentaba que había asistido atónito al espectáculo del Congreso, cuando tantos temas importantes merecían ser tratados: “Mal asunto cuando se esgrimen las corbatas como espadas de la dialéctica política.”45.
El siglo XXI ha modificado, en fin de cuentas, algunos de los usos de la corbata en nuestra sociedad y en el ámbito específico de la política. El denominado sincorbatismo ha ganado mucho terreno. Responde a la informalidad, relativismo y relajación sociales, culturales y morales de los nuevos tiempos46. Sincorbatismo rima también con crisis. Opinan algunos expertos que, con la corbata, se ha pasado de la obligación a la coquetería47. Llevar o no llevar corbata en la política actual permite, al margen de modas y gustos personales, que nunca pueden ser olvidados en nuestros análisis al tratar de individuos en sociedad, identificarse y significarse. El vestido, hoy como ayer, para retomar la fórmula de Nicola Squicciarino, habla48.
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