La producción textil en al-Andalus: origen y desarrollo 1.
Laura Rodríguez Peina do Dpto. Historia del Arte I (Medieval) Universidad Complutense de Madrid firstname.lastname@example.org.
A la producción textil andalusí se le han dedicado numerosas publicaciones en las que se aborda su estudio desde diferentes aspectos, ya sean históricos, económicos o artísticos. En este estudio pretendemos llamar la atención sobre ciertas singularidades propias del arte textil andalusí desde el inicio de su industria en el siglo VIII hasta el siglo XI que afectan a su origen y su relación con la producción hispana y mediterrá- nea, y a su caracterización técnica y decorativa. Es un período de gran importancia porque a pesar de que no es el más prolijo en cuanto al número de piezas conservadas, estas permiten conocer el punto de partida y la evolución de su industria, así como las relaciones con las manufacturas contemporáneas, de las que se ha considerado deudora.
A la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica existía una tradición manufacturera textil basada, básicamente, en tejidos de sencilla factura elaborados en telares verticales y posiblemente ligada al ámbito privado. La lana y el lino fueron las fibras textiles más utilizadas, siendo destacada su calidad por los escritores latinos, quienes también hacen mención a las sustancias tintóreas, entre las que destacó la obtención de la púrpura. Aunque no tenemos noticias concretas sobre la producción textil peninsular a la llegada de los musulmanes, estos se encontraron con un territorio donde esta actividad no había sido ajena a sus habitantes y al menos durante la época romana había gozado de una organización similar a la de otros territorios del Imperio. Estos precedentes serían fundamentales para el desarrollo de esta industria en el ámbito andalusí, que pronto llegó a ser tan próspera que ocupó a una parte importante de la población en las distintas actividades que formaban parte del proceso, que comenzaba con la obtención de las materias primas y terminaba con la comercialización de los productos manufacturados. Porque no se puede entender el auge de esta manufactura, basada en una compleja tecnología, quizás con las instalaciones más sofisticadas del entramado productivo de la sociedad andalusí, sin contar con una infraestructura previa que permitió poner en marcha todo el sistema productivo.
La tradición textil en la Península Ibérica se remonta a las primeras etapas de su historia, como evidencian los restos arqueológicos y las fuentes escritas. Autores como Estrabón (Geografía), Plinio (Natural Historia) e Isidoro de Sevilla (Etimologías), entre otros, informan sobre las actividades textiles de sus pobladores.
Se conservan diferentes fragmentos procedentes de yacimientos prehistóricos, argáricos, ibéricos y de enterramientos romanos que nos permiten conocer la tecnología y la técnica de tejeduría 2. Las fibras textiles más utilizadas fueron la lana y el lino, pero también se utilizaron otras como el esparto. En cuanto a las técnicas de tejido, predominan los tejidos lisos 3 y los asargados 4 que se realizarían en telares verticales 5.
En época romana, la industria textil y oficios afines ocuparon a un importante número de población y generaron un importante comercio, lo que supuso la profesionalización de los trabajos textiles 6. Las materias primas más utilizadas fueron la lana y el lino, tanto para confeccionar tejidos ordinarios como telas finas, pero también se utilizaron el cáñamo y el esparto. El algodón, originario de la India, pudo trabajarse en Egipto, aunque son escasos los tejidos donde se ha detectado su presencia y de difícil datación; y la seda fue muy demandada en Roma y comercializada en el Imperio por los persas, que actuaban de intermediarios 7.
En Hispania no se han localizado tejidos de seda ni de algodón de época romana. La fibra más utilizada fue la lana. La de la Bética se exportó a otros centros textiles del Imperio. Estrabón (3.2.6) y Plinio (8.191) citan la calidad de los tejidos de fina lana de Salacia (Alcácer do Sal, Portugal). El lino se cultivó en toda la periferia peninsular. Estrabón describe a los habitantes de Emporion como muy diestros en la fabricación de tejidos de lino (3.4.9) y menciona el cultivo de la planta en Lusitania (3.3.6). El lino de Tarraco y de Saetabis (Xàtiva) es citado por Plinio (19.9-10). En Carthago Nova se cultivaron grandes cantidades de esparto que además de destinarse a la exportación se utilizaron para el calzado, espuertas para transportar mineral, cestas, cuerdas, redes, etc. (Estrabón, 3.4.9; Plinio, 19.26-30).
Los tejidos estaban teñidos con una variada gama cromática obtenida a partir de tinturas de origen animal y origen vegetal 8.
Los azules se obtenían a partir del pastel (Isatis tinctoria) y el índigo (Indigofera tinctoria). El pastel se recolectaba en todo el mundo mediterráneo y a menudo se utilizó como una falsificación del índigo, originario de la India, del que se obtenía un color más intenso y permanente y además no necesitaba de mordiente para su fijación 9. En la Península Ibérica ya se producía pastel en época romana, localizándose en torno a Toledo una importante zona de producción y exportación.
Los tintes rojos se obtenían de la granza (Rubia tinctorum), planta originaria de Oriente y que se acomoda a todo tipo de climas. Crecía de manera espontánea pero pronto se adaptó a cultivos que se extendieron a todo el Imperio.
Para los tintes amarillos se usaba la gualda (Reseda luteola) en sus variantes silvestre y cultivada. Plinio (33. 87) destaca sus cualidades para teñir la lana y la seda. Usada con mordientes se podían conseguir otras tonalidades, como los verdes.
Entre los tintes de origen animal el más apreciado fue la púrpura, obtenida a partir de los muricidae 10. Fue el tinte más cotizado en la Antigüedad. Aunque su origen parece estar en las costas de Siria y Palestina, donde fue explotado por los fenicios, las explotaciones se extendieron con rapidez por las costas mediterráneas, destacando las hispanas por su volumen de producción a tenor de los depósitos arqueológicos 11. La púrpura al servicio de la ideología del poder se perpetuó en el imperio bizantino, pero los murex se mencionan raras veces en las fuentes islámicas 12.
También de origen animal es el quermes o kermes que proporciona rojos de gran calidad 13. Para algunos autores como Dioscórides, el procedente de Hispania era el de peor calidad, mientras para Plinio ocupaba el segundo lugar y permitía que gente con escasos recursos pudiera recolectarlo y entregarlo a modo de impuestos 14.
Poco podemos decir en cuanto a las técnicas textiles de los ejemplares hispanos, porque los que han llegado hasta nosotros son tejidos lisos, seguramente ejecutados en los tradicionales telares verticales; probablemente se utilizaría la técnica de tapicería con tramas de lana coloreada para los motivos ornamentales, porque fue la técnica más extendida en los diferentes centros textiles de la Antigüedad Tardía, conocida bien a partir de los tejidos exhumados en los enterramientos del Valle del Nilo 15.
Las referencias epigráficas 16 permiten construir cómo eran los distintos procesos de producción en Hispania, quiénes intervenían en ellos y cuál era su grado de especialización 17. Aunque los tejidos para el uso familiar se hicieran en el ámbito doméstico, la industria textil era más compleja y generaba un importante volumen de negocio.
Nada conocemos de la actividad textil en la Península durante el reino visigodo. Es de suponer que se mantendrían las mismas estructuras de producción que en el período anterior, con predominio de las domésticas, fabricando tejidos con los materiales y técnicas tradicionales 18. Pero aunque la lana continuó siendo el material más utilizado, los reyes y la alta nobleza gustaron de tejidos de seda −pannos greciscos− seguramente importados de Bizancio a través de comerciantes establecidos en los territorios de la Bética, bajo dominio bizantino, porque aunque se ha llegado a sugerir el establecimiento de un gineceo en Cartagena, no hay indicios que ayuden a corroborar esta hipótesis 19. No se han conservado tejidos lujosos de este período, pero se han podido identificar hilos metálicos en los ajuares funerarios de El Carpio del Tajo (Toledo) y Turuñuelo (Medellín), que dan idea de la importancia del textil en la época como símbolo de estatus social 20. También es evidente la influencia oriental en la decoración relivaria cuyos modelos, en gran medida, procederían del repertorio textil e incluso, por qué no, rememorarían en piedra las preciadas telas que ennoblecerían los escenarios en ocasiones muy especiales 21. La importancia del arte textil en el reino visigodo merece un estudio que aún no se ha realizado, porque parece evidente que parejo al deseo de emular el boato bizantino y oriental estaría el gusto y la necesidad de los altos estamentos sociales de cubrirse con bellos y ricos tejidos y de revestir con preciosas telas los escenarios del poder, como se desprende a partir de los textos de la época.
Con todo, la llegada de los musulmanes supuso una eclosión del arte textil en los territorios de al-Andalus basado en las materias primas tradicionales y, fundamentalmente, en la introducción de la sericultura y la primacía de la seda como material textil, que posibilitó la organización de una industria de lujo basada en una nueva tecnología capaz de abastecer de productos no solo al mercado andalusí, porque su calidad favoreció que se exportasen tanto a los territorios cristianos del norte, como al resto de los enclaves del mundo islámico.
Los tejidos constituyeron una fuente generadora de riqueza en la sociedad islá- mica que favorecieron los intercambios comerciales y políticos 22. Su manufactura ocupó el primer lugar en la actividad industrial del mundo musulmán, llegándose a documentar poblaciones enteras dedicadas a los distintos procesos que generaba esta industria, caracterizada por su gran especialización y la división del trabajo sometido a controles de calidad indispensables para la comercialización de sus productos, cuya estandarización era marchamo de calidad y es uno de los elementos que puede permitir establecer clasificaciones 23.
Las cualidades de la lana de la Bética fueron ponderadas por los autores islámicos como ya lo habían sido por los romanos 24. Mencionan a Valencia como el gran mercado de la lana desde donde se distribuía a todo el Mediterráneo. La producción de lana estuvo unida a la creación de centros textiles como Valencia, Bocairent, Chinchilla y Cuenca. Al-Idrīsī dice de los tejidos de Bocairent (Valencia) que son “suaves y blancos como el papel” y alaba, asimismo, las alfombras de Chinchilla (Albacete) y Cuenca 25.
Las manufacturas de tejidos de lana fueron herederas de las tradiciones textiles de la Antigüedad Tardía. Ibn Hawqal alaba su excelencia y variedad 26. De hecho, la lana fue la fibra más utilizada, aunque no se hayan conservado tejidos manufacturados con este material. Hay que destacar la mención a las alfombras, cuya singular técnica consiste en ir atando sucesivamente un cabo a las urdimbres del tejido base que al cortarse producen la característica superficie pilosa y mullida. Pero desconocemos el tipo de nudo con que se confeccionarían 27.
El lino peninsular fue tan apreciado por su calidad como el lino egipcio. Los autores árabes citan, entre otros, el de Valencia, Málaga, Orihuela, Granada, Lérida y Mallorca. Ibn Hawqal cuenta que los tejedores andalusíes eran muy habilidosos en su manufactura. Se mencionan por su calidad los finos tafetanes de Valencia, que teñidos con azafrán o quermes se exportaban a todo Occidente; los velos producidos en Almería; y las telas de Zaragoza 28. Con lino se hacían cendales 29, turbantes y otras prendas de vestir.
Entre los tejidos de cáñamo se mencionan los de Almería, Zaragoza, Bocairent y Jódar 30.
El algodón, originario de la India, se conocía en el mundo mediterráneo a través de su comercialización en bruto o manufacturado. Su explotación se extendió por la cuenca del Mediterráneo en la época musulmana, dándose en al-Andalus las condiciones favorables para su implantación 31, donde ocupó terrenos previamente dedicados al cultivo del lino, fundamentalmente en el Aljarafe sevillano 32. La producción de algodón peninsular fue tan abundante que una parte importante se dedicó a la exportación 33.
Pero la fibra textil por excelencia de la industria andalusí fue la seda 34. Procedente de China, su uso y cultivo se fue extendiendo de forma progresiva, primero asociada a un mercado de lujo en madejas y tejidos, y posteriormente el secreto de la sericultura a través de la Ruta de la Seda, siempre vinculada a leyendas fabulosas 35. La expansión del Islam fue un período dinámico para la extensión de la sericultura que comportó, asimismo, una revolución de la economía de los tejidos de lujo al multiplicarse los centros de producción donde se fueron incorporando y originando las nuevas tecnologías y los nuevos códigos ornamentales.
La cría del gusano de seda y de la morera se introdujeron en al-Andalus hacia el año 740 coincidiendo con las migraciones de tribus sirias en la Vega de Granada, Jaén, Niebla y el Aljarafe, zonas donde las condiciones climáticas favorecieron su cultivo en alquerías 36. En el Calendario de Córdoba (961) se enumera el ciclo anual del trabajo que abarcaba su proceso de producción, la legislación que regulaba todos los aspectos relacionados con la cría de los gusanos, la proporción de hojas de morera para su alimentación y las transacciones que se realizaban con el preciado material 37.
Al-Andalus fue el primer territorio europeo donde se introdujo la sericultura 38 y, con tal prosperidad, que los tejidos de seda andalusíes fueron apreciados desde fechas muy tempranas tanto en Oriente como en Occidente 39.
A menudo la seda iba asociada al empleo de hilos metálicos 40, lo que en el caso de los tejidos andalusíes se constata desde las piezas con cronología más temprana singularizando sus producciones.
Las fuentes documentales mencionan una fibra textil cuyo origen no queda claro, la lana marina o byssus 41. Parece que se trata de los filamentos de un molusco conocido como pluma de mar o pennatula con cuyas fibras, similares a la seda hilada −también se denomina seda marina−, se tejían piezas de color natural que se tornaban iridiscentes con los efectos de la $\mathrm { l u } Z ^ { 4 2 }$ .
El estudio de los colorantes es determinante para conocer la procedencia de los tejidos 43. Al-Andalus desarrolló una importante industria tintórea con tintoreros especializados en el uso de colorantes específicos. Está documentado el cultivo de una gran cantidad de plantas 44 destinadas a proveer de materias primas a una industria fundamental para el desarrollo de la producción textil, ya que el color constituyó un símbolo de estatus, pero también implicaba un concepto de moda y aportaba un valor añadido a los tejidos destinados al comercio exterior.
El pastel o glasto se cultivaba en torno a Toledo. Parece que no hubo plantaciones de índigo, que se obtenía a través del comercio concentrado en manos de los judíos 45. Los análisis de tintes llevados a cabo con muestras de tejidos hispanomusulmanes detectan indigotina 46, presente en ambos colorantes, pero parece evidente que en alAndalus se utilizaron ambas tinturas, ya que las cualidades del índigo le hicieron necesario para teñir los tejidos más suntuosos.
Para la obtención de los rojos, los tintes más utilizados en los tejidos andalusíes fueron la granza y el quermes. El cultivo de la granza se daba en campos o jardines, siendo reputada la de Sidona (Medina Sidonia) 47. En el Calendario de Córdoba (961) se recoge la normativa sobre su recolección 48. El quermes se producía en gran cantidad en la Península, pero en especial adquirió fama el del área de Sevilla. Parte de su recolección era requisada para el tiraz, como describe el Calendario de Córdoba  49.
Otros tintes detectados en los tejidos para la obtención del rojo fueron el liquen orceilla, la madera de brasil (Caesalpina sappan), el tinte laca y la cochinilla armenia, todos ellos procedentes de la importación 50. A pesar de que los mencionan las fuentes, no se han detectado en los tejidos analizados alheña y cártamo 51.
Las dos sustancias utilizadas para la obtención de los amarillos fueron la gualda y el azafrán. Ambos han sido detectados en los análisis de colorantes realizados, aunque en mayor proporción el primero 52. El cultivo del azafrán (Crocus sativus) se introdujo en la Península en época musulmana; ya en el siglo IX se convirtió en uno de los principales productos de exportación y al-Andalus en uno de los países productores y exportadores más importantes 53. Si se utiliza solo, se caracteriza por su tono dorado; con mordientes de aluminio y estaño, los tonos son anaranjado y amarillo respectivamente. Es posible que se usase en menor medida que la gualda por reservarse para piezas de mayor costo y factura más refinada.
En la franja del Pirineo y en el almaizar de Hisam $\mathit { I I }$ los amarillos se obtienen a partir de bayas persas (Rhamnus tinctorius), también cultivadas, al parecer, en la Península 54.
En las muestras analizadas también se han detectado taninos, tanto mordientes para modificar el color, como para obtener los pardos y negros. Los taninos son sustancias procedentes de distintas especies del reino vegetal y presentes sobre todo en sus cortezas y agallas. Los descubiertos en los tejidos andalusíes son el zumaque (Rhus coriaria), las agallas de nuez y roble (Cypis gallae tinctorae y Quercus infectoria), y el té negro (Camellia sinensis) 55.
El color verde se obtenía, normalmente, a partir de una mezcla de colorantes amarillo y azul 56.
Las técnicas más habituales en los primeros siglos de producción textil andalusí, a la luz de los tejidos conservados, fueron el tafetán y los samitos. Los primeros se podían decorar con franjas en técnica de tapiz 57; y si al principio pudieron ejecutarse en telares verticales, estos pronto se sustituirían por telares horizontales de pedales que permitían mayor rapidez en la ejecución 58. Los samitos, al ser tejidos labrados, se confeccionaban en telares especiales denominados de tiro o de lazos que permiten repetir los diseños 59. Hay que tener en cuenta que la clasificación técnica puede ser
56 En las muestras de verde analizadas en el proyecto se ha detectado mayoritariamente mezcla de índigo y gualda, en menos casos se unen a estos colorantes taninos, y en otros casos solo se observa presencia de índigo, mientras en las muestras estudiadas por A. CABRERA LAFUENTE, op. cit., 2001, p. 411, se detecta en algunos casos solo gualda y en otros gualda o índigo con taninos, lo que nos lleva a pensar que en los casos en los que hay un solo colorante, posiblemente actuaba junto a mordientes que no se han revelado. En las fuentes documentales se cita para la obtención del verde una mezcla de cobre o plomo con vinagre: LOMBARD, op. cit., 1978, p. 143.
57 La técnica de tapiz se elabora con ligamento de tafetán y se utiliza para formar los diseños decorativos. Consiste en pasar tramas que ocultan por completo la urdimbre y se limitan a la zona que requiere el dibujo, siendo retomadas en la pasada siguiente. Las tramas se enrollan en canillas que quedan en suspenso cuando no son utilizadas. En el telar horizontal los hilos de la urdimbre se distribuían en unos lizos sujetos a unos pedales accionados por el tejedor, lo que permitía trabajar con más rapidez al poder manejar este con mayor soltura las canillas al no tenerse que ocupar de mover los lizos con las manos.
58 P. BORREGO DÍAZ, “Análisis técnico de ligamentos en los tejidos hispanoárabes”, Bienes Culturales. Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, 5 (2005), p. 76.
59 El samito es un ligamento compuesto por dos urdimbres, una de base y otra suplementaria o de efecto, y al menos dos tramas, de modo que aparecen por el anverso las que conforman la decoración a base de un ligamento de sarga. Véase para su descripción A. MUTHESIUS, “Essential Processes, Looms and Technical Aspects of the Production of Silk Textiles”, Dumbarton Oaks Studies, 39 (2002), pp. 147-168; C. VERHECKEN-LAMMENS, A. de MOOR y B. OVERLAET, “Radio-carbon Dated Silk Road Samites in the Collection of Katoen Natie, Antwerp”, Iranica Antiqua, XLI (2006), pp. 234-243; A. de MOOR, C. VERHECKEN-LAMNENS y A. VERHECKEN, 3500 Years of Textile Art. The Collection Art in Headquarters, Tielt, 2008, pp. 82-83. Un excelente estudio gráfico de los ligamentos es realizado por P. BORREGO DÍAZ, op. cit., 2005, pp. 75-78. Posiblemente ingeniados en los territorios centrales de la Ruta de la Seda dominada por los sasánidas (226-651 d.C.) fueron apreciados en los territorios del Imperio Romano, conservándose ejemplares desde el siglo III d.C., aunque es entre los siglos V y IX cuando se data el mayor número de piezas: A. de MOOR, C. VERHECKEN-LAMNENS, A. VERHECKEN, op. cit., 2008, pp. 60-62, 128-129, 234- 245 estudian samitos datados por radiocarbono desde el siglo III d.C. Se caracterizan porque repiten un diseño a lo largo de toda la pieza, por eso precisan telares de tiro o de lazos que facilitan su realización. En estos telares de gran ayuda para identificar centros textiles, pero la movilidad de la población en el mundo islámico auspició el intercambio de procesos técnicos entre centros muy distantes.
Uno de los aspectos que al parecer caracterizó la producción textil andalusí a diferencia de la producción peninsular anterior fue la utilización de una tecnología más sofisticada que posibilitaba la ejecución de telas labradas. Los hallazgos arqueológicos permiten confirmar la presencia de telares horizontales en yacimientos islámicos por la aparición de algunas piezas empleadas en este tipo de telares denominadas templazos 60, que permitían formar orillos y ajustar lo más posible la anchura del telar para que el tejido no se deformase. Estos telares de procedencia oriental convertirían con el tiempo a la industria textil andalusí en una de las más importantes del mundo islámico por la calidad de sus tejidos, capaz de competir con los productos iraníes, sirios, egipcios y bizantinos.
Si hacia el año 740 se introdujo la sericultura, podemos pensar que a mediados de la octava centuria ya se habrían formado talleres organizados que permitirían combinar las prácticas más tradicionales con las más especializadas para producir tejidos de seda. Es posible que con ‘Abd al-Rahmān I y sus seguidores sirios, entre los que llegaron artesanos cualificados, vinieran tejedores que aportarían el dominio de la alta tecnología, como era el manejo de los telares de tiro con los que fabricar tejidos labrados.
Aunque algunas actividades textiles, como el hilado, pudieron estar ligadas al ámbito doméstico 61, en al-Andalus el trabajo se organizó en talleres oficiales y talleres privados que permitieron atender las necesidades del príncipe, así como la gran demanda interna y el comercio exterior.
Los talleres textiles oficiales reciben el nombre de Dār al-Tirāz, institución adoptada por los musulmanes a partir de los obradores reales persas y los gineceos bizantinos 62. El Dār al-Tirāz trabajaba exclusivamente para el monarca, constituyéndose como un monopolio símbolo de la manifestación del poder, al igual que la institución de las cecas y otras manufacturas reales, como las de eboraria.
Se atribuye a ‘Abd al-Rahmān II (822-852) la iniciativa de creación del tiraz cordobés, en el que ocupó el cargo de sāhib al-tirāz 63 Harith ibn Bazi, uno de los funcionarios más relevantes de la corte. El Dār al-Tirāz estaba instalado en Córdoba, pero otros talleres del tiraz se instalaron en otras ciudades de al-Andalus 64, donde el príncipe podía realizar encargos.
Aunque nació como institución reservada para los monarcas, algunos gobernantes instalaron sus propios tiraz aprovechando épocas de debilidad, como ocurrió a finales del siglo IX cuando Ibn Hayayy, señor de Sevilla, instaló su taller particular de donde salían tejidos signados con su marchamo 65.
La época califal fue la de mayor esplendor para estas manufacturas regias. De sus telares salían distintos tipos de tejidos y sus sedas competían con las procedentes de Bagdad y de Bizancio 66. Estas telas se utilizaban por el califa y su familia pero una parte importante se destinaba como regalo para príncipes musulmanes y cristianos. Hay que tener en cuenta que al igual que otros objetos de lujo, la posesión de tejidos de seda era el reflejo de un estilo de vida opulento y refinado, por lo que los tejidos de seda constituían bienes delicados y muy valiosos mencionados en los documentos notariales, convirtiéndose en un excelente indicativo de rango social.
Del reinado de al-Hakam II nos han llegado importantes noticias sobre el tiraz cordobés a partir de las cuales se puede conocer su funcionamiento, entre las que destaca una visita que el califa realizó a este establecimiento, cuyos restos arqueoló- gicos parecen haberse localizado en el arrabal de la capital, junto a la basílica de San Zoilo 67. Pero durante el califato no funcionó únicamente la casa del tiraz de la capital, sino que se establecieron otros talleres que trabajaron en exclusiva para el califa en Sevilla, Almería, Málaga, Pechina, Fiñana y Baza 68.
La importancia de la industria textil y la riqueza comercial que su producción generó para al-Andalus se debieron a los numerosos talleres textiles de carácter privado que funcionaron por su territorio. Posiblemente eran pequeños talleres agrupados en torno a un centro que los daba cohesión. Por lo que se desprende de las fuentes, las diferentes localidades se especializaron en la producción de un tipo determinado de tejido, ya fuera en lana, lino o seda 69. Ya desde época califal se citan por la calidad de sus sedas los talleres de Sevilla, Zaragoza y, sobre todo, Almería, que en el siglo XII llegó a tener ochocientos telares donde se producían sedas que eran exportadas a todo el mundo 70.
A partir del reinado de ‘Abd al-Rahmān II la corte se orientalizó y empezaron a llegar objetos suntuarios procedentes de Bagdad. Este emir y sus descendientes gustaban de vestirse con ropas procedentes de los talleres bagdadíes y egipcios, cuyas decoraciones de influencia sasánida y de tradición copta ejercerían una influencia decisiva sobre las producciones andalusíes del período califal. A este respecto, cabe señalar que parte de la seda producida en al-Andalus se exportó a Egipto, donde sus condiciones climáticas más desfavorables para el cultivo de la morera no lo hacían posible 71 y a su vez Egipto influyó de manera decisiva en el desarrollo de la industria textil andalusí, porque fueron tejedores de esta procedencia, junto a tejedores sirios, los que aportaron una tecnología capaz de producir tejidos que competían en calidad y belleza con los de otras manufacturas orientales.
No se ha conservado ningún tejido de la época emiral, lo que nos impide caracterizar su producción. Los ejemplos más antiguos que se conservan se fechan en el siglo X, aunque es necesario revisar las adscripciones y cronologías, porque se han establecido en base a criterios ornamentales y comparativos. Tampoco sabemos mucho de los talleres donde se realizaron, aunque las diferencias técnicas evidencian distintos obradores con distintas tradiciones textiles entre sus tejedores, y solo en casos concretos se pueden atribuir las piezas al Dār al-tirāz (tiraz de ‘Abd al-Rahmān III, almaizar de Hisam II, izar de Colls).
Como ya hemos dicho, los tejidos más antiguos están realizados en tafetán con decoración en técnica de tapicería o bordado en seda 72. El tejido hispanomusulmán más antiguo es una franja de tiraz de ‘Abd al-Rahmān III (Museum of Fine Arts, Cleveland) con una inscripción muy perdida bordada en seda 73. Sus similitudes con las bandas de los califas fatimíes permiten establecer claras relaciones con los obradores egipcios 74. Otra banda de tiraz atribuida a talleres andalusíes se conserva en el Musée de Cluny 75.
De influencia egipcia con tradición en la producción copta se clasifica un grupo de tejidos con bandas decoradas en técnica de tapicería cuya cabeza de serie es el fragmento del almaizar de Hisam II (Real Academia de la Historia, Madrid), realizado en tafetán de seda con franjas de tapicería en seda e hilos metálicos. La central se decora con medallones que encierran animales y dos figuras, y en las franjas laterales corre una inscripción que ha servido para datarle entre los años 976 y $1 0 1 3 ^ { 7 6 }$ . Estos tejidos, entre los que se encuentran también la franja de San Pedro de Montes (Instituto Valencia de Don Juan, Madrid) o el izar de Colls (Museo Arqueológico, Huesca), entre otros, muestran una influencia compositiva, ornamental y técnica con los tejidos egipcios de tradición copta 77. Pero hay elementos diferenciadores que marcan la singularidad de estas obras. Es significativo el mayor empleo de hilos de seda y metálicos en las piezas hispanomusulmanas y las diferencias técnicas en la ejecución del punto de tapiz.
La franja del Pirineo (Instituto Valencia de Don Juan, Madrid) pudo formar parte de un tejido de ornamentación. Realizado íntegramente en técnica de tapiz con hilos de seda y metálicos, está formado por un medallón casi completo que encierra una hembra de pavo real 78. Es una manufactura muy fina y delicada con una decoración que entronca con modelos orientales, si es que no es de esta procedencia. Si su origen es andalusí, permite establecer otro grupo de tejidos de factura más apretada que crea una superficie más lisa y que se caracterizan por los motivos de tradición persa, como animales pasantes o afrontados al árbol de la vida y motivos vegetales estilizados, diseños presentes en otros tejidos de este grupo como la guarnición de los hombros del alba del abad Biure (Museu Diocesà, Barcelona), entre otros 79. Parece probable que estos tejidos fueran realizados en talleres con artesanos de origen sirio que introdujeron ese gusto por lo oriental tan patente en la estética andalusí desde tiempos de ‘Abd al-Rahmān II.
El predominio de la técnica de tapiz en la época califal está en relación con su difusión en la cuenca del Mediterráneo al menos desde el inicio de la era. No habría que descartar que las diferencias de ejecución estuvieran en relación con la tradición de los tejedores en función de su origen, hispano o foráneo de ascendencia egipcia o siria, o bien en el tipo de telar utilizado, vertical u horizontal con pedales. Por otra parte, hay que señalar que en los tejidos andalusíes, a diferencia de los manufacturados en talleres egipcios con los que se han relacionado, la seda y los hilos metálicos se utilizan con más profusión, de modo que la seda se emplea a menudo en todo el tejido, mientras en los talleres orientales se reserva para la formación de las bandas de tapicería. Es decir, que independientemente del origen y tradiciones de los tejedores, la producción textil andalusí se caracterizó por su singularidad técnica que la confiere naturaleza propia.
Si los tafetanes y tapicerías fueron las técnicas más características del siglo X, a partir del siglo XI convivieron con los samitos de seda, aunque no podemos descartar que en el tiraz califal se realizaran también estos tejidos caracterizados por su decoración basada en sistemas especulares con animales reales o fantásticos confrontados incluidos en círculos perlados, escenas cinegéticas, y todo el repertorio clásico de la ornamentación sasánida que se continuará utilizando en las manufacturas abbasíes, cuyas telas se imitaron en los talleres instalados por todos los territorios islámicos. Los samitos andalusíes se diferencian por su intenso colorido, dominando los fondos rojos y los motivos estilizados perfilados en tonos pajizos dispuestos en frisos o incluidos en círculos perlados. Entre el corpus de los conservados, clasificados a partir de los años centrales de la undécima centuria, podemos citar alguno de los custodiados en la Colegiata de San Isidoro de León, como el forro del arca de San Isidoro; el forro del relicario de San Millán (Monasterio de Agustinos Recoletos de Yuso, San Millán de la Cogolla) o el Palio de las Brujas (Museu Episcopal, Vic).
En época califal también se documenta la práctica del bordado en seda e hilos metálicos aplicados con la técnica del hilo tendido 80. La yuba de Oña (Colegiata de.
Oña, Burgos), emparentada con piezas de marfil como la arqueta de Leyre (Museo de Navarra, Pamplona) o el bote de al-Mughira (Musée du Louvre, París), se ha clasificado en el siglo $\mathrm { X ^ { 8 1 } }$ , aunque su cronología se ha cuestionado en base a criterios técnicos 82. Se relaciona con este bordado el sudario de San Lázaro de Autun (Tesoro de la Catedral), realizado en talleres almerienses en 1007 para ‘Abd al-Malik 83 y la capa de Fermo (Catedral de Fermo, Italia), según su inscripción hecha en Almería en el año 510 de la Hégira (1116-1117) 84.
Almería se convirtió en el centro textil más próspero en la época almorávide 85. Allí se hicieron tejidos al estilo de los de Bagdad con la decoración contenida en círculos y ejecutados en una nueva técnica de origen oriental, el lampás, cuyas características y evolución en los talleres hispanos difiere de la de los talleres orientales 86. A partir del siglo XIII la singularidad de los tejidos andalusíes afecta a su técnica y decoración 87, proceso que continuará hasta el fin de esta industria. Es a partir de este período cuando se puede hablar de una producción textil verdaderamente original y menos dependiente de los modelos y tradiciones foráneos.
La producción andalusí compitió con la egipcia, la siria, la iraní y la bizantina, es por eso que es necesario partir del estudio de los centros textiles del Delta del Nilo, así como prestar atención a la renovación que se genera en la industria siria de los siglos VIII y IX, lo que posiblemente nos permitiría establecer una comparación y diferenciación de las manufacturas andalusíes, de las que todavía falta un catálogo de conjunto y donde los estudios de caracterización de materiales y técnicas junto al análisis y cotejo de las fuentes documentales pueden contribuir al conocimiento más profundo de esta industria.