Crónicas
grupo de historiadores portugueses que completaron la visión general de los trabajos nacionales trayendo la rica producción de nuestros vecinos. Todo ello redundó en un enriquecimiento general de los participantes gracias a las intervenciones de todos, tanto en las comunicaciones como en los debates posteriores e, incluso, en las prolongaciones de éstos con las charlas de pasillo.
A la vista de los resultados, las conclusiones no pueden ser más que positivas. Este evento ha servido no sólo para el fin que fue propuesto, es decir, propiciar el debate y el intercambio de ideas, enfoques y métodos de análisis de los investigadores noveles, sino que además se ha convertido en un lugar de encuentro para que se conozcan las temáticas que están realizando personas en circunstancias similares, permitiendo el contacto directo entre los propios historiadores, logrando poner cara a muchos de esos artículos de cuyos autores muchas veces sólo se conoce el nombre.
Alba de la Cruz Redondo Víctor Pamp liega Pedreira Universidad Complutense de Madrid.
International Seminar Clothing and the Culture of Appearances in Early Modern Europe. Research Perspectives
(Madrid, Museo del Traje y Fundación Carlos de Amberes, 2-4 de febrero de 2012)
Después del giro lingüístico y del giro cultural, en los últimos tiempos asistimos al denominado “giro material”1 que ha afectado a diversas disciplinas y que está planteando nuevos retos a la renovada historia social y cultural, a la historia económica y a la nueva historia política. El estudio de la cultura material está ampliando nuestro conocimiento sobre la relación que los hombres y mujeres mantenían con su cuerpo, con las cosas y los espacios (abiertos, cerrados, domésticos e institucionales), así como sobre las prácticas científicas y la producción artesanal, sobre el significado de la vestimenta y sobre las “vías materiales” de la construcción de jerarquías y de identidades individuales y colectivas.
El análisis de la vestimenta como objeto cultural fue tratado por Daniel Roche en su pionero trabajo La Culture des Apparences. Une Histoire du Vêtement, XVIIXVIIIe Siècle (1990). En las últimas décadas, la historiografía italiana ha dado un nuevo impulso a este campo de estudio contribuyendo de manera significativa a su desarrollo2 . El Seminario Internacional Clothing and the Culture of Appearances in Early Modern Europe. Research Perspectives, organizado por Bernardo García García, James Amelang, Elvira González Asenjo y Vanessa de Cruz Medina3 , reunió a investigadoras de reconocido prestigio internacional dentro de este renovado interés por la indumentaria y la apariencia. En línea con los debates recientes, en sus intervenciones pusieron de manifiesto que el análisis de la cultura material no se circunscribe a la historia del consumo, del lujo y del gusto, y dieron cuenta de la variedad de fuentes que pueden ser utilizadas para su estudio, más allá de las fuentes iconográ- ficas: desde inventarios de bienes hasta crónicas, pasando por tratados higienistas y todo tipo de ego-documentos (correspondencia personal, autobiografías, testamentos o relatos de viaje).
La conferencia inaugural a cargo de la profesora Evelyn Welch puso sobre la mesa muchos de los temas que en las dos jornadas siguientes fueron tratados por las diversas especialistas: la relación entre el discurso religioso y el vestido, entre la moda y la construcción de identidades, entre el uso social y cultural de los objetos y su proceso de producción, o la relación entre salud e indumentaria, entre otros. Fue precisamente este último aspecto el abordado en la intervención de la profesora Sandra Cavallo, quien subrayó las relaciones entre las nociones modernas sobre la higiene y la salud del cuerpo poroso recogidas en la literatura médica renacentista con la arquitectura y decoración de las casas. Mostró cómo las ideas que circulaban sobre la salubridad del aire y el bienestar del cuerpo explican la utilización de determinados tejidos y colores en los interiores domésticos y de algunos objetos ornamentales que, más allá de su belleza estética, venían a cumplir una función específica en la construcción de casas saludables. Por su parte, la profesora Isabel dos Guimeraes Sá, a partir de crónicas e informes de embajadores, reconstruyó el mundo material que formaba parte de los rituales cortesanos, desde la vestimenta de los reyes y aristócratas pasando por el vestido de los caballos y la decoración de los espacios, abiertos y cerrados, en los que estos rituales tenían lugar. Sobre la base material y el lenguaje visual fueron analizadas las disputas cortesanas, la representación de identidades “nacionales” y las jerarquías sociales (el vestido y distribución espacial en función del sexo, la edad y el rango). La relación, metafórica y real, entre vestir y desnudar el cuerpo y vestir y desnudar el alma fue tratada por la profesora Cordula van Wyhe a partir del análisis del lenguaje empleado por Sor Margarita de la Madre de Dios, monja en el convento de las Carmelitas Descalzas de Bruselas, en su autobiografía (1635-1637). En una exposición sofisticada y muy sugerente, Wyhe reflexionó sobre una realidad paradójica: cómo vestir y cuidar un cuerpo cuya alma debe desnudarse ante Dios y que requiere en sus prácticas devotas de objetos físicos para entablar esa comunicación trascendente. La profesora Renata Ago, por su parte, se adentró en el estudio de la vías culturales de la construcción de identidades de grupos de profesionales liberales (pintores, escritores, juristas, científicos, etc.) que trataban de abrirse paso en el espacio público utilizando la excelencia. El mobiliario de sus casas, las biografías que documentaban sus actividades o los retratos (individuales o grupales) en los que aparecen luciendo determinadas prendas y calidades fueron algunas de las “vías materiales” que utilizaron estos grupos para reclamar su acceso a una nobleza virtuosa no basada en la sangre sino en su actividad profesional, siendo la cultura de la apariencia una vía fundamental para conseguir el reconocimiento público. La primera jornada de presentaciones (segunda del seminario) se cerraba con la intervención de la profesora Ulinka Rublack quien, a partir del caso de Hans Fugger, puso de manifiesto la importancia que el uso y comercio de determinadas prendas, en su caso de zapatos, podían tener en la representación pública de la nobleza imperial. Convertidos en símbolos del poder y posición social, el control sobre su producción se convirtió en una empresa casi obsesiva, y en ocasiones frustrante, como constatan las cartas que Fugger intercambió con los artesanos españoles en busca del zapato cuya sublime perfección venía a representar sus vínculos comerciales y su elevada posición.
En la segunda jornada de presentaciones, la profesora Raffaella Sarti detalló cómo el estudio del vestido permite revisar algunas ideas ampliamente extendidas sobre la tradicional oposición entre cristianos y musulmanes en el área mediterránea al descubrir las influencias e intercambios que en la cultura del vestido se dieron entre ambos pueblos. Milán como centro de producción y difusión de moda cortesana fue abordado por la profesora Paola Venturelli. Por su parte, la profesora Amanda Wunder puso de manifiesto en su intervención la dimensión política de una pieza del vestuario femenino como era el guardainfante. Incómodo y poco práctico, su uso se extendió durante el reinado de Felipe IV, llegando hasta América, y acabó por convertirse en símbolo de lo español y en una importante arma diplomática frente a la moda francesa que sin embargo acabó por imponerse. El punto final de este viaje a través de la cultura material lo puso la profesora Melissa Calaresu, quien nos trasladó a las calles de Nápoles y al consumo del sorbetto (helado) durante el siglo XVIII. Fuentes iconográficas y la literatura de viajes dan cuenta de una práctica popular detrás de la cual se escondía una micro-economía que hacía posible el suministro casi diario de nieve. Libros de recetas, información relativa al gremio de la nieve, imágenes captadas por viajeros o los utensilios empleados en la producción y consumo del helado en las calles han servido a Calaresu para reconstruir la historia económica, social y cultural del sorbetto napolitano.
El creciente interés por la cultura material y el vestido ha producido interesantes colaboraciones entre investigadores y museos materializadas en la preparación de exposiciones. Representantes de algunos de estos museos también participaron en el Seminario en una mesa redonda en la que Marta Ajmar (Victoria and Albert Museum, Londres), Elvira González Asenjo (Museo del Traje, Madrid) y Frieda Sorber (MOMU, Mode Museum, Amberes) expusieron algunos de los proyectos en los que sus instituciones han participado y actualmente desarrollan. Frente a la marginalidad que generalmente se le ha dado a los restos materiales del pasado, bien como muestras con valor etnográfico o como parte de las denominadas artes menores o artes decorativas, lo que han logrado proyectos como At Home in Renaissance Italy (V&A) es poner a estas piezas en el corazón de la historia cultural. La necesaria colaboración con especialistas en conservación y análisis de materiales empuja a la interdisciplinariedad integrando en los proyectos a especialistas de ciencias y letras, y potencia el impacto y difusión de las Humanidades.
Este Seminario Internacional es una buena muestra de la variedad de temas y perspectivas de análisis de lo material en la Europa moderna. Si la historia del libro contribuyó a tender puentes entre textos y cosas, las interesantes intervenciones pronunciadas sobre indumentaria y cultura de la apariencia en los siglos modernos han demostrado la transversalidad y las amplísimas posibilidades que el estudio de la cultura material tiene en el desarrollo de la disciplina histórica.
Memoria de los orígenes: el discurso histórico-eclesiástico en el mundo moderno.
The Memory of Origins: Clerical-Historical Discourse in the Early-Modern World.
Fruto de la intersección de distintas perspectivas historiográficas, el interés por la cultura escrita del clero altomoderno viene siendo objeto en los últimos años de particular atención por parte de los historiadores españoles y portugueses. La consideración de las múltiples formas que eclesiásticos y religiosos tuvieron de entender y acometer el ejercicio y los usos de la escritura, se ha traducido en un incremento notable – probablemente aún insuficiente – de estudios sobre los varios aspectos que marcaron la cultura intelectual y la producción escrita de estos actores en los contextos ibéricos de la contrarreforma.
Es en este marco historiográfico en el que se encuadra el seminario internacional que tuvo lugar en la Universidad de Sevilla, entre los días 23 y 24 de febrero de 2012, dedicado al estudio de las distintas formas de memoria escrita que las instancias religiosas y eclesiásticas cultivaron durante los siglos XVI-XVIII. Crónicas, historias, relaciones de misión, controversias, narraciones de milagros, memorias de fiestas, relatos hagiográficos, se convirtieron en objetos desde los que analizar estrategias discursivas, prácticas de escritura, contextos de elaboración y de recepción de unos textos de carácter ‘construido’, que a menudo se destinaron a la edificación y la conformación de identidades religiosas. El encuentro, dirigido por el Prof. José Jaime