Los creadores del vestido: los sastres de la Real Cámara en tiempos de Carlos IV y María Luisa de Parma (1789-1808)1.
Sandra Antúnez López Universidad Autónoma de Madrid https://dx.doi.org/10.5209/eiko.95798.
Recibido: 3 de mayo de 2024 $\bullet$ Aceptado: 8 de julio de 2024 $\bullet$ Publicado: 1 de enero de 2025.
Resumen:El objetivo de este artículo se centra en conocer la trayectoria artística y laboral de los principales sastres de cámara durante el reinado de Carlos IV y María Luisa de Parma. Haremos un breve repaso sobre la situación de los sastres de Corte que trabajaban para palacio, ya que se diferenciaban de su ocupación, sueldo y posición dentro de la jerarquía palatina. Analizaremos qué tipo de vestidos encargaba la reina y por quiénes fueron confeccionados. Las manos artesanas de los sastres Pedro Alcántara García, Manuel Ballesteros, Jorge Martín o Francisco González confeccionaron las obras textiles destinadas para la imagen regia femenina. Las fuentes primarias consultadas evidencian datos inéditos hasta el momento, que permiten estudiar a los artesanos de la confección y su producción textil para la monarquía.
Palabras clave: sastres reales; vestidos de corte; Casa Real; Carlos IV; María Luisa de Parma.
ENG The creators of the dress: the tailors of the Royal Chamber in the times of Charles IV and Marie Louise of Parma.
Abstract: The objective of this article focuses on knowing the artistic and work career of the main chamber tailors during the reign of Charles IV and Marie Louise of Parma. We will do a brief review of the situation of the Court tailors who worked for the palace, since they differed in their occupation, salary and position within the palatine hierarchy. We will analyze what type of dresses the queen ordered and by whom they were made. The artisan hands of the tailors Pedro Alcantara Garcia, Manuel Ballesteros, Jorge Martin and Francisco Gonzalez made the textile works intended for the feminine royal image. The primary sources consulted show previously unpublished data, which allow the study of clothing artisans and their textile production for the monarchy.
Keywords: royal tailors; court dresses; Royal House; Charles IV; Marie Louise of Parma.
Sumario: 1. Introducción. 2. Los sastres de la Casa Real: acceso a la corte y perpetuación. 3. Tipos de sastres dentro de palacio. 4. Los sastres de cámara de la reina María Luisa de Parma. 5. Conclusiones. 6. Fuentes y referencias bibliográficas.
Cómo citar: Antúnez López, Sandra. “Los creadores del vestido: los sastres de la Real Cámara en tiempos de Carlos IV y María Luisa de Parma (1789-1808)”. En Heráldica: un sistema de comunicación visual en renovación entre la Edad Media y la actualidad, editado por Miguel Metelo de Seixas. Monográfico temático, Eikón Imago 14 (2025), e95798. https://dx.doi.org/10.5209/eiko.95798.
1. Introducción.
Los sastres reales confeccionaron los ricos y lujosos vestidos que vemos en los retratos de Francisco de Goya, Zacarías González Velázquez, Mariano Salvador Maella o Vicente López Portaña, entre los más destacados. El presente estudio tiene como objetivo poner de manifiesto aquellos artífices de la apariencia regia que la historiografía ha obviado, en concreto a los sastres durante el reinado de Carlos IV y María Luisa de Parma. De esta manera, partimos de que los sastres de Corte estuvieron trabajando entre palacio y la ciudad de Madrid, con lo que su clientela era muy diversa. Convertirse en sastre real era todo un reto, ejemplo de ello eran todos los memoriales y solicitudes que recibía la camarería mayor y mayordomía para incorporar a nuevos sastres. Sin embargo, la endogamia era un requisito que ayudaba mucho para lograr el puesto de artesano de corte, en la mayoría de los casos analizados en las siguientes páginas se demuestra una relación endotécnica entre diversos individuos de la Casa Real2.
A través de la documentación de archivo inédita sabemos quiénes fueron los sastres de la Real Cámara de la reina María Luisa de Parma. Las cuentas, registros, expedientes personales y documentos justificativos consultados revelan qué ritmos de trabajo tenían los sastres, cuánto costaban sus obras y qué prendas solicitaba la reina para vestirse. Dentro de las obras de los sastres de cámara, sobresalen los vestidos de corte o gala y los encargos para determinadas ceremonias cortesanas.
Durante el reinado de Carlos IV y María Luisa de Parma se confeccionaron y diseñaron lujosos vestidos destinados a sus majestades. La importancia de los sastres no puede ocultar que la confección era un sector en continua transformación y sujeto a las modas del momento. A través de la documentación de archivo sabemos las trayectorias de los sastres de cámara de la reina María Luisa de Parma y conoceremos qué obras encargaba la reina tanto para ella como para las damas de su servicio. Dentro del sector de la confección palatina, sobresale la trayectoria del sastre de cámara Pedro Alcántara García y de su oficial Manuel Ballesteros, que a muerte de Alcántara García se convirtió en sastre de la soberana.
Debemos de tener presente que dentro de la jerarquía palatina se diferencian los sastres de Casa, Cámara, Capilla y Caballerizas, puesto que los sastres podían trabajar en casa o cámara, o en ambos, dicha elección corría a cargo del gusto personal del rey o de la reina3. En general, los oficiales que entraban en la Real Casa y en las otras instituciones de la monarquía lo hacían para ejercer el puesto que se les había concedido. Pero a lo largo de la época moderna la gran demanda de dignidades y honores, y los escasos recursos de la Hacienda real, hicieron que se extendiera la costumbre de contratar criados sin plaza y sin remuneración hasta que se produjera una vacante. En lo que aquí interesa, los artesanos progresaban en sus carreras en el seno de sus departamentos, pasando desde el puesto más bajo al más alto. Eso ocurría sin necesidad de que su ascenso se aprobara mediante decretos en las diversas tesorerías; así era habitual que con el paso del tiempo los oficiales que auxiliaban a estos cargos llegaran a cubrir los puestos de jefes.
El criterio esencial para progresar o estancarse en la Real Casa era el mismo por el que se ingresaba en ella: la relación personal con el monarca y los cargos de dirección. Este cursus honorum también tuvo lugar en los puestos secundarios. El favor concedido por unos y otros hacía posible que las carreras de los oficiales tomaran el mejor curso4. Los ejemplos por ofrecer serían inagotables y alcanzarían desde los bajos y medios empleos a los más altos. Entre estos últimos destaca la trayectoria profesional del sastre de cámara de la reina, Pedro Alcántara García, artesano de numerosas mujeres nobles, como la Condesa de Benavente. En 1786 alcanzó el cenit de su carrera al convertirse en sastre de la aún princesa de Asturias, María Luisa de Parma. Antes de aportar nuevos datos de este artífice, debemos preguntarnos: ¿Quiénes fueron los sastres de la Real Cámara de la reina? ¿Cuáles fueron sus principales confecciones? Y ¿Cuánto podía costar los vestidos reales?
2. Los sastres de la Casa Real: acceso a la corte y perpetuación.
La entrada al oficio de la Casa Real se efectuaba mediante distintas vías y atendiendo a múltiples componentes. Entrar en la corte era el primer eslabón de la trayectoria profesional de un artesano privilegiado5. En primer lugar, había que obtener una plaza y a su vez convertirse en oficial de manos. Seguidamente, si era nombrado, el aspirante pasaba a ocupar su lugar en la jerarquía palatina6. El puesto al que decidía este tipo de artesanos se encontraba estratificado, y el mayor reconocimiento pertenecía a quienes habían servido en la Real Cámara. Después de las disposiciones institucionales correspondientes, los artesanos obtenían el título de criado real y, en algunos casos, el permiso de colocar el escudo de armas reales en la entrada de sus tiendas o fábricas. En conjunto, esta situación posibilitaba la adquisición de una nueva identidad socioprofesional, o un nuevo estatus, manifestado mediante signos distintivos como el uniforme y una serie de valores derivados del entorno cortesano.
Una de las formas de acceso era la interinidad, como fue el caso del sastre Pedro Alcántara García. Esta vía se configuró como un arma de doble filo pues estos dependientes reales gozaban de menos ventajas que los titulares, ya por haber trabajado durante un periodo concreto de tiempo, o ya por solo contar con encargos específicos. Con duro trabajo y puntualidad, el sastre citado se benefició de los derechos de ser oficial de manos. Otra forma de entrada era la enfermedad o cubrir bajas, como ocurrió con Micaela Beotas, costurera de cámara de la reina María Luisa, que cubrió las ausencias y enfermedades de su madre, Paula Pandeavenas, costurera de cámara de la soberana. Al fallecer su madre, Micaela heredó su oficio. En suma, la adjudicación del puesto vacante dependía de la antigüedad en el servicio palatino y, sobre todo, de las relaciones paterno-filiales de la titular.
La modalidad más directa para obtener una nó- mina en la corte era solicitar una merced. Esta práctica fue más accesible para los habitantes de Madrid, que buscaban trabajo y amparo regio7 . Muy pocos se aventuraban a viajar a Palacio para buscar dicho beneficio, pero los hubo. Un ejemplo fue el de Vicente Faggiani, maestro sastre siciliano domiciliado en Madrid, que se presentó con una carta de recomendación por haber vestido a los grandes de la corte de Palermo durante doce años8.
Otra forma recurrente de acceso fueron los enlaces matrimoniales con otro artesano o personal que trabajaba para la Real Casa. Sirva como ejemplo, el citado matrimonio de Pedro Lecart Beotas con Paula Pandeavenas, pues de esa unión nacieron: María Antonia, Luisa, Micaela y Bernardino9. Los tres últimos fueron criados de Casa: Luisa y Micaela fueron costureras y Bernandino fue primer vacante de ujier. No menos importante fue el oficio de Alejo Abella, encargado del guardarropa del rey Fernando VII, como yerno de Pedro y Paula10. El núcleo familiar vivía en las cercanías del Real Palacio, concretamente en el cuarto bajo de la casa de Pajes11. Las redes familiares constituían un fuerte vínculo que se consolidaba de generación en generación, y permitían aglutinar distintos oficios en un mismo clan familiar. Así sucedió también con la familia Robredo o la del zapatero Juan Francisco Esquirol, pasando su oficio de padre a hijo y nieto12.
Los artesanos de la Real Casa no tenían obligatoriedad de ser maestros. No se les exigía dicha titularidad, puesto que era un oficio jurado y, en algunos casos, heredado, como ocurrió con Juan López de Robredo. En los expedientes personales de los oficiales de manos se detallan si debían disfrutar de la exención de media anata13, o si tenían derecho a tener cirujano, médico y botica, al tener problemas de salud o estar próximos a la vejez14. Otra serie de beneficios que podían obtener elevando memoriales al monarca, era el derecho de vestir uniforme de manos o poder ostentar el distintivo de “Don”15.
Otro aspecto relevante es la jubilación. Había de dos tipos: una, por avanzado estado de edad y salud, y otra por viudedad u orfandad. En el primer caso destaca Juana Bernard, encajera de la reina, jubilada el 26 de septiembre de 1846, después de trabajar para la corona durante 45 años. Recibió 6.160 reales16. En el segundo tipo se encuentra Paulina Fernández, viuda del sastre de cámara Vicente Angulo, que solicitó la jubilación de viudedad el 12 de marzo de 182717. La jubilación por orfandad es un tipo de solicitud destinado a los herederos huérfanos que no tenían recursos económicos. Ejemplo de ello fue la conseguida el 24 de abril de 1823 por los hijos de Rosalia Vigoreux, costurera de los reyes padres18.
Este tipo de beneficios por la vía de la remuneración se mostraba como un factor identitario al permitir al individuo en cuestión considerarse parte de un grupo distinguido. Esta situación socioeconómica comenzaba a fraguarse tras su entrada en el puesto, pues el oficial de manos, amparado bajo la Real Cámara, percibía una serie de ventajas concretas frente a los artesanos de la Villa19. No es extraño, que hubiese rivalidades entre ambos colectivos, como vimos en la huelga de sastres de 1753. Pero las relaciones laborales mantenidas entre los artesanos de villa y los de corte también eran versátiles, pues muchos de los segundos procedían de las filas de los de villa. En este sentido, el disfrute de privilegios por parte de los de corte, se manifiesta en casos como el de Ceferino Alguacil, que fue testigo en algunos exá- menes de cotilleros, o Alcántara García, que alcanzó el grado de veedor del gremio de sastres. Este tipo de vínculos podía catapultar a estos artesanos en el oficio, pues les permitía recibir encargos por parte de la corona20.
El espacio también permite conocer las oportunidades de las que gozaron ciertos artesanos. Si es cierto que el derecho de aposentamiento de origen medieval ya no tenía presencia a fines del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, en la ciudad había propiedades de la Corona, que permitieron a algunos oficiales de manos instalarse en espacios alquilados o dependientes de aquella. En las cuentas y documentos justificativos consultados, destaca el asentamiento de varios artesanos en el llamado “Barrio de Palacio” y zonas aledañas, como las calles Montera, Jacometrezo, Carmen y Mayor21. Todo parece indicar que los menestrales vinculados con la Real Casa no desperdiciaban ni la cercanía a Palacio ni las posibilidades, que ofrecía la ubicación de sus tiendas y taller en el centro de la ciudad. Corte y villa, demanda privilegiada y demanda popular, parecen darse la mano.
3. Tipos de sastres dentro de palacio.
En este periodo cronológico los maestros sastres de casa fueron Pablo Fill22 y Juan Pérez, que contaban con la ayuda del bordador de casa y cámara, Manuel López de Robredo y, a partir de 1789, Juan López de Robredo, que heredó el oficio del primero23. Este reducido grupo debía confeccionar todos los uniformes del personal de la Real Casa, contando con la ayuda de los proveedores de ésta, que se encargaban de llevar los mejores géneros para la elaboración de dichos uniformes. Su trabajo incluía los arreglos de las prendas. En ocasiones estas labores iban destinadas a la costurera de la Real Casa y Cámara, Paula Pandeavenas. Estos sastres de cámara gozaban del privilegio del uso de uniforme, nómina, honores, el distintivo de “Don”, favores reales (como la subida de salario mediante solicitudes) o incluso médico, cirujano y botica.
En segundo lugar, estaban los sastres de capilla y de las Reales Caballerizas. Estos sastres no eran los mismos que elaboraban los uniformes de los criados de la Real Casa. Los sastres de la Real Capilla se dedicaban a vestir a todos los músicos y a los niños cantores, además de confeccionar accesorios y prendas religiosas para la capilla y los confesores de los reyes. En el caso de los sastres de la Real Caballeriza se dedicaban a la confección de ropa de montería de la familia real, y también acompañaban a los monarcas para las cacerías. Los sastres de las caballerizas no gozaban de los mismos privilegios que los de la Real Casa24.
Las obras presentadas ante la reina estaban fuera del alcance de cualquier ciudadano, incluso de los mismos trabajadores de la Real Casa. El trabajo de cada artesano y los encargos presentados tenía una estrecha relación. Los artesanos ganaban más por las obras presentadas que con lo que ganaban por la nómina de la Real Casa. Así lo vemos en una serie de encargos al sastre de cámara, Pedro Alcántara García. Si su sueldo era de 600 reales mensuales, la simple confección de una mantilla de tafetán negro con todas sus composturas se elevaba a 1.520 reales, muy lejos de lo cobrado en su nómina25. Y no eran ejemplos aislados: las nóminas de todos los sastres, bordadores, modistas, manguiteros y zapateros eran inferiores al coste de los vestidos y prendas que elaboraban.
Por último, estaban los sastres de la Real Cámara, que eran dos, uno para el rey y otro para la reina y contaban con la ayuda de un oficial sastre. En el caso de la reina, la ayuda la proporcionaba el cotillero de cámara. En esta categoría entraban los bordadores, modistas y zapateros, más otros artesanos que construían la imagen de la reina, puesto que era la que más reclamaba prendas de vestir, tanto de diario como de gala26.
4. Los sastres de cámara de la reina María Luisa de Parma.
A continuación, vamos a comentar las trayectorias de los principales sastres de cámara que estaban detrás de la confección de vestidos de las reinas, destacando sus obras más representativas y en algunos casos, la evolución del coste de los vestidos confeccionados por los creadores. La evolución de los gastos se revela aquí trascendental, y es posible rastrearla desde la llegada de las primeras modistas de María Luisa en su etapa de reina27. Hemos ordenado la información de los sastres por estricto orden cronológico —desde 1789 hasta $1 8 0 8 -$ , aunque algunos de ellos desempeñaron su oficio después de la guerra de la Independencia al servicio de Fernando VII y su esposa, María Isabel de Braganza28.
Antes de conocer las obras y los sastres de la reina, debemos de hacer un breve recorrido sobre los artesanos que trabajaban con María Luisa de Parma en su etapa de princesa de Asturias. En primer lugar, sobresale la labor del sastre particular de la joven María Luisa, Henrique Wellerof, de origen francés. Estuvo nueve años al servicio de la futura reina, y se instaló de manera permanente en la corte hasta 1777, año de su fallecimiento. Este artesano estaba casado con la batera Juana Josset, con quien realizaba los encargos solicitados por la princesa. El sueldo de Henrique fue de 4.400 reales, libres de media anata, que gozó en su condición de criado de la Real Casa29. Además, este artesano contaba con la ayuda de dos oficiales con un sueldo de 1.825 reales cada uno. Las obras realizadas por el matrimonio eran vestidos de corte con tontillo destinado a ceremonias y vaqueros hechos a la inglesa30. A la muerte de Wellerof su vacante fue cubierta por el oficial sastre Benito Mercurio, el cual fue nombrado cotillero de la princesa de Asturias.
Tampoco podemos olvidar la importante labor del sastre Jorge Miller, que en marzo de 1799 realizó prendas exquisitas para la princesa de Asturias, sobresaliendo varios vestidos “a la amazona” por valor de 3.113 reales. El sastre encargó los distintos géneros textiles a los proveedores reales Iruegas e Ibarra, tal y como se especifica en una cuenta del artesano. Durante ese año y el siguiente también confeccionó obras para la Real Servidumbre de la princesa María Luisa, como vestidos de verano y “a la amazona”31.
El 10 de febrero de 1789 fue nombrado sastre del rey con uso de uniforme de oficial de manos, pero en 1790 fue relevado a la servidumbre debido a sus ausencias y enfermedades32. Ese año heredó su oficio su hijo Juan Miller, quien se encargó de la confección de ropas para el servicio del rey. A partir de 1808 sirvió a los reyes padres en su exilio en Roma33.
Benito Mercurio. Este sastre y cotillero trabajó para María Luisa desde el 23 de junio de 1777, siendo todavía princesa. Su sueldo era de 4.000 reales mensuales34. El artesano tuvo un papel trascendental en el servicio de María Luisa pues, junto a la “sastresa”35 de la reina difunta María Amalia de Sajonia, Madame Boucharlat, compartió un taller en las dependencias palatinas con el objetivo de realizar prendas para la familia real36. Mercurio fue nombrado sastre de cámara el 19 de mayo de 1782. En su otro oficio como cotillero fue sustituido por Ceferino Alguacil, nombrado cotillero el 3 de junio de 1783. Sin embargo, su sueldo se mantuvo igual debido a su deteriorado estado de salud. El maestro falleció el 11 de mayo de 1783.
Pedro Alcántara García. Antes de trabajar para María Luisa desempeñó su oficio como maestro sastre de la señora condesa de Benavente desde el 6 de septiembre de 1765 hasta el 24 de mayo de 1766, aunque también se conservan encargos para su hija en años anteriores como uno del 20 de abril de $1 7 6 4 ^ { 3 7 }$ . De las prendas para la señorita de Benavente destaca la mención al deshabillé y el comienzo de la práctica de transformar vestidos38. Este procedimiento será muy repetido en vestidos de la reina María Luisa. Pero las obras de Alcántara García van más allá de la mera reutilización, pues confeccionó una prenda muy en boga en esos años, el vaquero39. En las múltiples cuentas de la condesa de Osuna realizadas por este artesano también se incluyen justillos, jubones, basquiñas, cotillas y tontillos, entre las más repetidas.
En la década de 1780, el maestro compatibilizaba sus numerosos encargos a la reina María Luisa con otros nuevos clientes, como la marquesa de Peñafiel, a quien en mayo de 1786 expidió una cuenta de 7.289 reales40.
Alcántara fue nombrado sastre de cámara de María Luisa, siendo princesa de Asturias, el 25 de septiembre de 1783, justo después del fallecimiento del maestro sastre Benito Mercurio, el cual le había confeccionado suntuosos vestidos en su etapa de princesa. Durante 1787, después de diversos memoriales, consiguió vestir el uniforme de oficial de manos de la Real Cámara, además de disfrutar del distintivo de “Don”. Después se convirtió en sastre de cámara de la reina $^ { - 8 }$ de marzo de 1789— y su sueldo fue de 6.600 reales anuales41. El 21 de marzo de 1789 se le concedió el medio jornal de seis reales como gratificación por asistir al cuarto de la reina en sus ausencias y enfermedades. Al caer enfermo, el sustituto elegido fue el sastre Manuel Ballesteros42. Por último, el 21 de septiembre de 1789 se le destinó a la servidumbre de la reina.
sastres de Madrid, ubicado en la calle de la Paz, pues desarrolló la labor de veedor a lo largo de 1787, concretamente cuando disfrutaba de una posición cercana a la reina43.
Conocemos algunas cifras del coste de los vestidos realizados para María Luisa. El promedio por obra completa, incluyendo hechuras para vestidos de corte y otros arreglos, alcanzó los 1.100 reales. Una de las primeras cuentas del sastre con la reina data de los últimos seis meses del año 1788, por un valor total de 23.466 reales. En la factura se recopilan cuantiosas obras para la soberana, desde turcas, hechuras de vaqueros, hechuras de bata, deshabillés y basquiñas. Lo más importante es el detalle de arreglar prendas que solicitaba la propia reina. En ese mismo año, el sastre confeccionó varios vaqueros para María Luisa, destinados al luto de Carlos III y sus criadas44.
Las siguientes facturas del sastre se dividen en dos grandes bloques: una recopila los seis primeros meses y otra los seis últimos de cada año. El maestro sastre era el encargado de solicitar nuevos tejidos alos proveedores reales Iruegas e Ibarra, que se encargaban de entregar los tejidos solicitados al sastre de cámara y a su oficial45.

Gráfico 1. Coste de las ropas confeccionadas para la reina por el sastre de cámara Pedro Alcántara García (1788-1801)
AGP, administración general, legs. 223 a 247. Elaboración de la autora.
No conocemos mucho más de Alcántara. En el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid no se conserva ninguna carta de aprendizaje, ni tampoco ningún pleito relativo al artesano. Sin embargo, sabemos que tuvo un papel trascendental en el gremio de.
Entre 1790 y 1799 se mantuvieron los encargos de prendas y vestidos para la soberana, e incluso Alcántara García confeccionó hechuras para diversas imágenes religiosas y devocionales que tenía en estima la propia María Luisa46. Esta serie de encargos fueron muy comunes entre las clientas del sastre, como es el caso de uno solicitado por la IX duquesa de Osuna por valor de 2.013 reales47.
La evolución del coste de los encargos de la reina a este sastre se puede observar en el gráfico 1, donde se incluyen todas las facturas conservadas en el “Bolsillo Secreto de la Reina” y se contabiliza cada gasto por mes y año, aunque en algunos periodos no aparece ninguna obra registrada para la soberana.
Como vemos los encargos disminuyeron a partir de julio de 1794, coincidiendo con las numerosas obras que encargó la reina al modista de cámara Joseph Martín. Este artesano se ganó la confianza de la soberana con pequeños encargos de sombreros y turbantes, así como varios lujosos vestidos. En los años siguientes, Pedro Alcántara García realizó prendas para la VIII condesa de Bornos y Murillo, Josefa Ramírez de Arellano, y compuso nuevas prendas como sortues de paño, además de hechuras de griegas y el uniforme perteneciente a la dama de la reina48.
La clientela selecta del artesano se mantuvo, pues en esos años son numerosas las obras para la XVII condesa de la Puebla, Antonia Fernández de Córdoba, dama de la reina María Luisa. Los encargos que recibe se sitúan entre 1797 y 1798, cuando no tenemos noticia de las obras que realizó para la reina, pero sí para su dama. Los géneros eran turcas, hechuras de griegas, basquiñas, jubones, pellizas, camisas y vestidos de corte49.
Desde 1800, Alcántara García perdió el favor real. La reina prefería la confección de vestidos por parte de otros creadores. Por ello, aunque el sastre de cámara estuvo al frente del servicio de la reina no tuvo encargos y curiosamente muchas obras eran realizadas por Manuel Ballesteros, su oficial sastre. Uno de los últimos encargos que le pidió la soberana fue para vestir a la servidumbre, así como nuevas prendas que ya eran confeccionadas por las modistas de la reina, como citoyens, además de diversos cortes de basquiñas y vestidos50.
Finalmente, el artesano falleció el 15 de enero de 1803. La maestría de Alcántara García fue sustituida por la del sastre Jorge Martín, el cual iba a tener la misma situación laboral y económica que su antecesor.
Manuel Ballesteros. Este artesano fue nombrado oficial sastre de cámara el 1 de julio de 1796, gozando de un sueldo de cinco reales diarios. De su vida personal sabemos que sus abuelos eran Manuel Ballesteros y María Salvanés, de cuya unión nació Juan Joseph Ballesteros, todos originarios de la villa de Arganda del Rey51. En el Archivo de Protocolos de.
Madrid no se conserva la carta de examen de este artesano, pero sí la de su padre, el cual se examinó como sastre el 12 de febrero de $1 7 8 6 ^ { 5 2 }$ . Cabe suponer que en años posteriores se examinase Manuel Ballesteros. Sus padres eran el citado Juan Joseph Ballesteros y Antonia García, con vivienda en la villa de Valdemoro.
Durante su etapa como oficial de Pedro Alcántara García, Ballesteros ayudó a la confección de prendas del sastre principal, aunque no tuvo oportunidad de entregar sus obras hasta la muerte del maestro sastre. Al fallecer este, Ballesteros siguió siendo oficial sastre con el mismo sueldo, aunque desde enero de 1803 confeccionaba las ropas para la soberana. Hubo que esperar al 23 de marzo de 1808 para que se le nombrase sastre de cámara de la reina con el sueldo de 6.600 reales anuales, y con destino a la servidumbre de la soberana53.
La primera factura de Ballesteros recoge los meses de enero a abril de 1803 por el coste de 5.414 reales, y en ella se incluyen vestidos de seda, basquiñas y jubones54. El precio de cada prenda de vestir destinada a la reina revela que son prendas de diario, puesto que son de muy bajo coste y cada detalle no tiene una calidad exquisita, en comparación con el encargo de vestidos de corte de la soberana.
En agosto de 1803, una factura por valor de 5.398 reales indica que Ballesteros es maestro sastre, aunque en la práctica cobraba por obra realizada y gozaba de sueldo de oficial sastre. En esta factura se diferencian prendas destinadas para el día y para la noche55. El número de obras que ejecuta para la reina es muy escaso en comparación a los numerosos encargos que reciben otros compañeros. Los siguientes encargos se extienden desde febrero de 1804 hasta mayo de 1808, fecha de una de sus últimas facturas.
Entre los últimos encargos del sastre hay uno fechado en diciembre de 1807 por valor de 31.358 reales, —nuevos vestidos de corte— que contrasta con sus obras de agosto de 1807 cuyo coste fue de 8.061 reales56.
En el gráfico 2 se puede ver la evolución de las obras destinadas a la reina por parte de este creador, caracterizándose por la similitud del coste de los encargos hasta el mes de diciembre de 1807. En la documentación se detallan distintas prendas de vestir y vestidos para la reina.

Gráfico 2. Coste de las ropas confeccionadas para la reina por el oficial sastre de cámara Manuel Ballesteros (1803-1808)
Fuente: AGP, administración general, legs. 249 a 254. Histórica, caj. 143.
Elaboración de la autora.
En sus últimas obras para la soberana, desde primero de enero hasta mayo de 1808, sobresalen la cantidad de hechuras de nuevos vestidos, además de repasar unos 30 vestidos diferentes y componer de nuevo varios corsés, basquiñas, jubones y almillas57.
Después del estallido de la guerra de la Independencia, Ballesteros fue nombrado para servir a los reyes padres durante su exilio. Tras la muerte de estos, el sastre volvió de Roma y se calificó su conducta política, además de nombrarle criado de primera clase. Ballesteros ya no desarrollaría su oficio como sastre sino como conserje en el Casino de la Reina. El 13 de julio de 1822 se declara pobre porque no puede mantener a su mujer Rosenda Hernández, la cual tenía problemas de discapacidad, y porque su nuevo sueldo de conserje era muy escaso en comparación a su otro oficio58. Su viuda cobró dos cuentas pendientes por la suma de 34.089 reales, detallando varios géneros textiles para la reina y su Real Servidumbre59. En la documentación conservada no aparece la fecha de fallecimiento de este artesano de la soberana.
Jorge Martín. Desconocemos su trayectoria antes de ser nombrado sastre de cámara de la reina el 21 de enero de 1803, sustituyendo por fallecimiento al antiguo sastre de la reina Pedro Alcántara García. Su nombramiento conllevó otorgársele vestir uniforme de oficial de manos de la Real Cámara. Su sueldo inicial fue de 4.400 reales anuales, aunque en los siguientes meses se le aumentó a 6.600 reales al año60.
Sus primeras obras como sastre de cámara de la reina datan de mayo de 1803 y fueron vestidos y uniformes destinados a la Real Servidumbre de la soberana por valor de 7.090 reales61. Al mes siguiente, el artesano encargaba al tejedor, Sebastián Ruiz, por 3.960 reales varias hechuras de jubones y basquiñas por orden de la reina62. A lo largo de su trayectoria, este sastre solía encargar a otros oficiales de manos prendas para la reina que iba a recoger él para poder entregárselas al real servicio de María Luisa.
Concretamente para el vestido de corte del día de Santa Leocadia, se contó con una obra de flores, es decir, accesorios florales encargados al comerciante Josef Benasse y Pujadas por 1.050 reales63. Sin embargo, el sastre de cámara confeccionaba todo tipo de prendas no ceremoniales, pero de un gran lujo64. En los años siguientes siguió manteniéndose el nú- mero de encargos, como varios cortes de madrás para dos vestidos por 2.000 reales65.

Gráfico 3. Coste de las ropas confeccionadas para la reina por el sastre de cámara Jorge Martín (1803-1808)
Fuente: AGP, administración general, legs. 249 a 257. Histórica, caj. 143.
Elaboración de la autora.
Desde 1807, el sastre no realizó apenas obras, pero recibía las órdenes de encargo de la reina destinadas a la modista María Moulinier y Darguins. No cabe duda de que la reina depositó en el artesano su total confianza como profesional. Por ejemplo, en las cuentas de fines de 1807 y principios de 1808, la modista entregaba sus obras a Martín, encargos en los que se detallan dulletas, composturas de camisas, escotes y cortes de vestidos de diario para el disfrute de la soberana66.
El análisis de todas las facturas conservadas del artesano ofrece una regularidad en sus encargos, empezando con prendas diarias hasta llegar a vestidos de corte, e incluso encargar la mano de obra a otros creadores como hemos mencionado. El gráfico 3 muestra las distintas obras que realizó para la reina durante su trayectoria en el real servicio. También se han incluido las confeccionadas para la Real Servidumbre de la reina, como vestidos, prendas de diario y uniformes. Entre 1807 y 1808 se cobran todas las obras realizadas por el maestro sastre. Son de un gran coste, máxime si tenemos en cuenta el contexto de problemas económicos que estaban sucediendo en la Real Casa debido al clima próximo a la guerra de la Independencia.
Durante su carrera palatina, Martín disfrutó de diversas ayudas por parte de la reina; ejemplo de ellas fue la concesión el 27 de febrero de 1808 de 15 reales diarios, que posteriormente disfrutó su mujer Juana Melgar Lobo67. Después de la guerra, Martín se vio sumido en la indigencia y convalecencia de una enfermedad, razón por la que solicitó un socorro a cuenta de los sueldos atrasados. Incluso se le debían varias cuentas de obras destinadas para la Real Servidumbre de la reina, una de 25.571 y otra de 8.518 reales, respectivamente. Estas cuentas fueron cobradas durante el reinado de Fernando VII, pero con un gran retraso. Dadas sus pésimas condiciones de salud, la vida del artesano se apagó el 17 de octubre de 1827, dejando a su viuda pendiente de la liquidación de sus cuentas. Las facturas pendientes fueron reembolsadas el 15 de abril de ${ 1 8 3 2 ^ { 6 8 } }$ .
Francisco González69. Antes de ser nombrado sastre de cámara honorario de la reina, este artesano trabajó para una sus damas, la XVII condesa de la Puebla, y para la XIII duquesa de Alba70. Uno de sus primeros encargos para la primera noble data de 1793 y tuvo un importe de 6.743 reales, en el que se incluían vestidos y arreglos71. También confeccionó prendas para la VIII condesa de Bornos y Murillo, puesto que aparece en las cuentas pendientes de la testamentaria de tal noble. En estas cuentas, vemos que la gran mayoría de acreedores de la condesa trabajaban para la reina María Luisa. Sin embargo, los herederos de la condesa no pagaron hasta tiempo después las dos cuentas presentadas por el artesano, ambas del año 1795, una con el importe de 354 reales72 y otra de 1.084 reales73. En ambas se detallan hechuras de vestidos de corte.

Gráfico 4. Coste de las ropas confeccionadas para la reina por el sastre de cámara Francisco González (1803-1808)
Fuente: AGP, administración general, legs. 249 a 255. Histórica, caj. 143.
Elaboración de la autora.
El incremento del consumo suntuario de la nobleza estableció un desfase entre gastos e ingresos que desquició su economía y la de muchos artesanos a los que debía haber llegado parte de este gasto. Los altos importes fueron tan altos que la Corona se vio obligada en 1784 a derogar los fueros en los que se amparaban nobles, militares y otros privilegiados para no pagar los menestrales74. Muchos de los artífices reales se veían ahogados por dicha situación por lo que solicitaban repetidas veces el pago de sus obras, ejemplo de ello fue la cuenta de González de 1807, por un valor de 119.802 reales que no fue pagada; y por si no fuese poco dicha cifra fue rebajada años después.
Tras ser nombrado sastre de cámara honorario de la reina en enero de 1803, su primera cuenta es de marzo de ese mismo año por un valor de 8.467 reales75. En otra cuenta de mediados de marzo a primeros de mayo, se observa un gran coste en prendas: 40.354 reales. Algunas de esas prendas son chaquetas, camisas blancas, basquiña con su sobrebasquiña y exquisitas chaquetas de encaje76.
Durante su trayectoria laboral González encargó tejidos a los proveedores reales, Iruegas e Ibarra77. Durante 1804 todas las obras de este sastre fueron destinadas a las damas de la Real Servidumbre de la reina. Los siguientes encargos cubren el periodo de enero a junio de 1805, con un valor que llega a los 194.183 reales. Se dividen en obras realizadas para la reina y obras para sus damas, especificando camisas, ropones, jubones de manga corta, chaquetas labradas78 y un vestido de corte destinado al día de San Carlos79.
En los años siguientes, el sastre contó con la ayuda del manguitero de cámara Francisco de Herrero80. Las cuentas presentadas por Francisco sufrieron grandes demoras, puesto que no se le pagaban a tiempo por la tesorería del bolsillo secreto de la reina. Así lo vemos en la cuenta de 1805 y el resto del año hasta el día de Santa Leocadia — 9 de diciembre —, cuando la factura asciende a 93.927 reales. Durante ese periodo elabora prendas de una excelente maestría con ricos materiales. Incluso, aparece confeccionando corpiños, chaquetas de raso, vestidos de corte con falda rosa y brial blanco cubierto con hilos ricos y todo bordado de plata para el día de San Fernando81.
Entre 1806 y 1808, el artesano continúa confeccionando vestidos de corte destinados a eventos concretos dentro del corpus ceremonial de palacio. De manera panorámica podemos analizar la evolución del coste de las facturas y encargos del sastre en el gráfico 4, donde se aprecia que entre 1805 y 1808 las obras del sastre alcanzaron su cenit en 1807, para después descender en los últimos años del reinado de la parmesana. Fue entonces cuando, como vimos, los sastres de cámara fueron sustituidos por las modistas y otros comerciantes.
Después del exilio y la guerra, González solicitó el pago de sus atrasos. Sus cuentas fueron presentadas ante la tesorería el 5 de julio y 14 de noviembre de 1816 como gastos particulares de la reina madre. A nuestro artesano le correspondían 95.294 reales, pero no le pagaron la totalidad de dicho pago, solo la correspondiente al tiempo que había trabajado para la reina y no todos sus encargos. Al final cobró 37.713 reales82.
Al regreso del exilio de Fernando VII, solicitó ser sastre de cámara de la reina en 26 de diciembre de 1815. En dicho expediente se especifica que tuvo el honor de servir por espacio de ocho años a la reina madre y a la difunta princesa de Asturias, María de Nápoles83. Y nunca solicitó sueldo alguno. Dicha petición fue denegada, y se eligió a Juan Domingo Bernedo como sastre de la cámara de la reina María Isabel de Braganza84. En “el libro de registros del personal de la Real Cámara” se especifica que por orden del rey se procediese a la cobranza de todas sus cuentas85.
Los sastres aquí relacionados no son los únicos registrados en la Real Cámara de la soberana, pero sí los que mayor cantidad de vestidos y prendas confeccionaron para la reina a lo largo de su reinado. De menor cuantía es la aportación de Joaquín Ibáñez, denominado en la documentación como sastre de cámara de la reina, aunque en la práctica realizó para la soberana muy pocas obras y en su corta estancia en palacio se dedicó a vestir a la servidumbre de la reina. Sus primeros encargos datan de marzo de 1801 con la colaboración del cordonero de cámara de la reina Martín López, realizando cinturones destinados para la Real Servidumbre de la reina por valor de 17.996 reales86. En octubre de 1805 presentó una factura de 34.722 reales, en la cual se recogían distintos tipos de corsés87. Desde 1807 a 1808, sus obras no fueron pagadas por la tesorería de la Casa.
Real, por lo que se vio obligado a enviar diversas solicitudes reclamando su pago. Concretamente solicitó la cantidad de 52.078 reales de sus facturas atrasadas. Estas solicitudes se presentaron en 1809, y no fueron cobradas hasta el 26 de marzo de 181988.
Otros sastres que confeccionaron prendas a la reina, pero sin factura a su nombre son89: Manuel Díaz Mozo, maestro sastre y manguitero de los reales sitios nombrado el 20 de marzo de 1798; Juan Gutiérrez especificaba en un memorial con data de 5 de marzo de 1806 que llevaba trabajando 11 años como sastre de la reina, además de ser oficial mayor del príncipe Fernando y estar destinado a la servidumbre del cuarto del infante Carlos María. Otros oficiales sastres fueron Diego Inestrosa y Salvador Cortés; ambos sastres de la Casa Real con plazas juradas solicitaron el uso de uniforme como mozos de oficios de la tapicería por ser análogo a su profesión e incluso se lo costearían ellos mismos. Los dos sastres tendrían su recompensa el 19 de septiembre de 1815 como sastres de casa y de la Real Capilla. Estos sastres confeccionaron todos los uniformes del personal de la casa y el vestuario de los niños cantores90.
5. Conclusiones.
En este estudio se han ido desgranando nuevas aportaciones acerca de las trayectorias de los principales sastres de cámara, Pedro Alcántara García, Manuel Ballesteros, Jorge Martín y Francisco González. La última década del siglo XVII fue clave para los trabajadores con oficios creativos en la Casa Real. Como hemos explicado, ser sastre de corte era muy distinto a ser sastre de villa. Los artesanos de la imagen de la reina disfrutaban de privilegios que los artífices de villa no tenían. Además, de disfrutar del estatus cortesano, los miembros de la familia de un artesano de corte también se beneficiaban del posible acceso de sus herederos al oficio palatino.
La Casa Real privilegió el pago por ropas realizadas en detrimento a engrosar la nómina de los sastres de corte sujetos a la retribución palatina. Era una estrategia de ahorro de personal y sueldo, con lo que los sastres reales debían tener una ayuda externa procedente de la ciudad de Madrid, es decir, aprendices y oficiales para poder suministrar todo lo solicitado por la Real Cámara de la reina. De esta manera, vemos dinámicas profesionales entre la ciudad y palacio.
Los sastres tenían conocimientos matemáticos y geométricos, además de poseer aprendizaje y titulo de maestría, es decir, eran unos verdaderos “artistas” de la confección. Las distintas tipologías de acceso a la Casa Real exponen la relevancia que las familias adquirían para preservar el favor regio, ejemplo de ello era la familia de costureras PandeavenasBeotas. Incluso, este núcleo familiar siguió presente hasta el fin del reinado de Fernando VII, ya que gran parte de los miembros continúo ocupando oficios reales, como costureras de la Casa Real. Así, la herencia del oficio permite perpetuar el puesto de grandes núcleos familiares para los miembros de la monarquía.
Los sastres palatinos pudieron disfrutar de privilegios en torno a las dependencias como eran: escudo de armas reales en su tienda o taller, beneficiarse de botica, médico y cirujano, además de tener el derecho de vestir el uniforme del personal de la Casa Real. Esta serie de artesanos introdujeron cambios relevantes en la confección del vestuario regio, y se distinguieron por dar a conocer su autoría. Las labores del vestido ya no se desarrollaban en el anonimato. Antes de que los artesanos de la confección fueran nombrados “artistas”, ya firmaban sus obras mediante facturas, documentos justificativos y diseños, como ejemplifican las trayectorias de Pedro Alcántara García, Manuel Ballesteros o Jorge Miller, entre otras trayectorias que hemos analizado en este estudio.
En suma, los nuevos datos aportados de las trayectorias de los sastres indican que la maestría de Alcántara fue muy superior a la del resto de los sucesivos sastres. En suma, los artesanos de la apariencia de la soberana fueron participes de la vida y acontecimientos de la reina María Luisa de Parma.
6. Fuentes y referencias bibliográficas
6.1. Fuentes primarias.
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6.2. Referencias bibliográficas.
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