Indumentaria y sociedad medievales (ss. XIl-Xv)
Medieval society and clothing (13th-15th centuries)
Maria MARTINEZ.
Universidad de Murcia.
El vestido como parte esencial de las estructuras de lo cotidiano. Revision de las fuentes deestudio y bibliografia. Innovaciones en la indumentaria castelana bajomedieval. Elementos de diferenciacion social a traves del vestuario.“Leyes suntuarias》,signos de marginacion social en el vestido.Tratados de moral sobre la vestimenta.
PALABRAS CLAVE.
Vestido. Castilia,
siglos XIV y XV. Cultura
cotidiana. Historia social.
Dressan essential part of daily structures.Review of the sources and bibliography. Innovations in late medieval Castilian clothing.Elements of social diferentiation through dress. “Sumptuary laws",signs of social marginalization in clothes.Moral treaties about clothing.
KEY WORDS.
Dress clothing
Castile,13th and 15th Centuries.
Daily culture.
Social history.
SUMARIO Introduccion.1.Algunas innovaciones del atuendo occidental y la especificidad castellana.2.La diferenciacion social por la indumentaria.3.La prohibición del lujo,la discriminacion social y el valor moral del vestido.
Introduccion.
Como formulacion de principio quisiera que se erradicara de una vez por todas el tratamiento de frivolidad,intranscendencia o subgenero con que a veces se ha considerado el tema del vestido o,en un concepto más amplio,la indumentaria.Sin temora exagerar podria decirse que la evolucion de las formas de vestir representa la historia de los grupos sociales que las crean y usan en un tiempo y lugar dcterminados. Nadie. creo. discute pues que la indumentaria identifica por si misma a un periodo de tiempo, un estilo artistico. una forma de pensar y estructurar las sociedades en el pasado y en un cspacio concretos. El estudio del tema se realizadesde diferentes especialidades: Arqueologia.Literatura,Lingiistica, Historiae Historia del Artefundamentalmente.A.pesar de las individualizadas fuentes utilizadas (escritas.iconograficas.restos materiales,etc.) para cada una de estas disciplinas asi como su autónoma investigaci6n,enun nivel mas global e integrador seria necesario una insoslayable interrelacion de las mismas para completar su tratamiento y comprension. Empero,dada mi condicion de historiadora,la vision otorgada en csta exposicion consistira en sistematizar,dentro del contexto del resurgimiento europeo occidental propiciado desde el siglo XI,algunos rasgos basicos de los indumentos y vestidos,advirtiendo que el objetivo del estudio no se centra en una descripción delos variados y complejos atuendos,accesoriosy abalorios,sus cambiosyla copiosa terminologia de prendas, tejidos,tocados,calzado,adornos y complementos,cual si fuera un catalogo de moda, si bien resultarä obligado hacer algunas referencias ilustrativas para clarificar en lo posible estos aspectos.
En consecuencia. el tema se aborda metodologicamente desde una interpretacion del vestido como parte csencial de las estructuras de lo cotidiano, pues junto a la alimentacion y lavivienda constituyen las necesidades prioritarias de la cspecie humana.Todas estas necesidades vitales estuvieron condicionadas por la organizacion politico-social existente y por ladiferenciación del habitat donde se desarrollaron,urbano o rural.Ahora bien. ropas, trajes,zapatos o cualquier otro objeto utilizado en el atavio constituyeron primordialmente, y al margen de su generalizado uso social como necesidad basica,la senade identidad de los grupos, lo cual es tanto como expresar por la imagen estetica yla apariencia externa la representacion colectiva de las diferencias sociales entre ellos. En este sentido.la sociedad castellana tiene para nosotros especial interés. y no solo por tratarse de nuestro espacio geopolitico,sino porque la Corona de Castilla durante los siglos finales del Medievo (XIII-XV) establece respecto de otros cspacios europeos algunas diferencias indumentarias resultantes del perdurable contacto con el mundo hispanomusulman,especialmente desde que Fernando IIly Alfonso Xcon las conquistas de Andalucia ocidentaly Mureia lograran a mediados del siglo XIII estabilizar la frontera con el recién creado reino nazari de Granada. Frontera castellano-granadina que, pese a las puntuales coyunturas de conflictividad belica. constituy6 durante mas de dos siglos una extensa zona de permeabilidad, contactos e influencias culturales.
Aunque en la actualidad desde distintas disciplinas se ha consolidado el interés por la cultura material o la vida cotidiana',perspectiva en la que se integran la vivienda, elvestidoyla familia (conferencias que fueron programadas de forma conjunta en el Curso de verano de San Lorenzo de El Escorial),todaviaenlo quealaindumentaria se refiere queda bastante por investigar,sobre todo desde una vertiente multidisciplinar. El Romanticismo,y especialmente el interés por adecuar el vestuario en el teatro yla pintura hist6ricas a los tiempos medievales que representaban, generó cn las ultimas decadas del siglo XIX los primeros estudios sobre indumentaria en Espana,realizados por elconde de Clonard,J.AznaryJ. Puiggari,si bien antes hay que reseniar la valiosa contribucion documental y grafica de J. Sempere y Guarinos, Historia del luxo y de las leyes suntuarias, en 17884. Pero seria C.Bernis quien,desde mediados del siglo XXy mediante elanalisis de las fuentes iconograficas ydocumentales,dejara asentada la evolucion de la indumentaria espanola, especialmente medieval y renancentista, como prueban sus todavia no superadas monografias y algunos trabajos puntuales5. A partirde estos pioneros y hoy clasicos trabajos,alos que hayque adjuntar posteriormente los de R.M. Anderson,tanto historiadores del arte como medievalistas y filologos han proseguido desde aspectos generales o puntuales el analisis de esta tematica,si bien con propuestas yobjetivos diferenciados7.Asi mismo, los pioneros trabajos de R.Arie acerca del traje hispano-arabe han sido mas objeto de atencion porparte de arabistasy otros especialistas que inciden enaspectos varios delatavio musulman. Con ser interesante la evolucion historiografica seguida en nuestro pais y el renovado interes cientifico que desde las distintas disciplinas ha suscitado la indumentaria enlas ultimas decadas del siglo XX9, como parte integrante de la cultura social en definitiva, la propuesta en este momento es muy sencilla, pues se trata solo de exponer algunas de las ideas mas relevantes, pero obviamente mas generales, que se han extraido de la aun escasa bibliografia existente y de las investigaciones propias,intentado asi sintetizar los conocimientos basicos del vestido en el contexto bajomedieval de las estructuras materiales yla psicologia social del periodo.
Como se ha apuntado, el aspecto externo en un sentido mas amplio que el estetico es uno de los componentes caracteristicos de las distintas civilizaciones yculturas.Por ello,la indumentaria,es decir, el conjunto de ropajes y adornos que configuran la apariencia y la identidad de las personas a traves tanto del cuerpo fisico como del social,obedece a funciones diversas: de necesidad basica,de ostentacionylujo para expresar la condicion económica,la funcion profesional,la distincion ydiscriminacion social,étnica oreligiosa.Evidentemente,antes como ahora,los atuendos cambian; sobre permanencias y aspectos comunes y aut6ctonos comienzan de forma mas acelerada en la Europa del siglo XII apercibirse influencias varias que dotaron de transformaciones significativas a la indumentaria,articulandose consecuentemente las modasylos elementos peculiares del vestido europeo occidental en sus distintos espacios geopoliticos (Francia, Borgona,Flandes, Italia,Inglaterra,Arag6n y Castilla), coexistiendono obstante,tradici6nymodernidad. Una inimaginable variedad de modas,novedades y peculiaridades autóctonas procedentes del ambito franco-borgonón e italiano,sobre todo, que se difundieron por el desarrollo global de la economia y la consolidacion de las diversas áreas politicas (Coronas,reinos,ciudades-estado o republicas).
Es por ello que la renovaci6n indumentaria estuvo directamente vinculada a los significativos cambios económicos,sociales yde mentalidad operados en la Cristiandad occidental pleno y bajomedievales. El desarrolio agrario, el nacimiento y resurginiento de las ciudades,la ampliacion de las rutas comercialesylos medios de transporte.la division social del trabajo, el desarrollo de las tecnicas,la movilidad de las gentes,la nueva concepcion nuclearde la familia, el acceso a la cultura cn las escuelas urbanas yunivcrsidades.la existencia de otras formas dc pensar. sentir, expresary hablar (tales como la literatura laicay vernacula. las nuevas corrientes religiosas, los nucvos estilos arquitectonicos y plasticos. ctc.), coadyuvaron cn las innovaciones esteticas y eticas de los indumentos. Las reprcsentaciones iconograficas y los textos escritos ilustran bastantes de estos rapidos cambios que propiciaron, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XV. el Renacimiento,el esplendor dc la culturayde las artes en la épo“ ca moderna. cuyas raices de modernidad hay que buscarlas tambien para el vestido en la Baja Edad Media.
En cl ambito occidental, pero mas marcadamente en la Corona de Castilla,apuntalada sobre parte de antiguos territorios musulmanes y frontera durante mas de dos siglos con el reino nazari de Granada,las influencias,contaminaciones o prestamos derivados de la civilizacion islamica fueron directos y visiblcs en innumerables aspectos: linguisticos, tccnicos, artisticos c indumentarios.El gusto por lo oriental. porlo hispanoarabe,result6 un elemento caracteristico de la cstetica del poder,de reyes y nobles. El atavio ha sido (sigue siendo pese a su democratizacion) el escaparatc de la sociedad civil. que se impregn6 tardiamente de la vulgarizacion de algunos indumentos usados por la nobleza. Sin embargo, no olvidemos que en las sociedades feudales del occidente europeo. la guerra y por consiguiente el traje militar" (sujeto tambien a su propia evolucion y a la adaptacion de las nuevas formas de guerrear) constituyeron la funcion y el indumento cxclusivos de los poderosos,el distintivo de la élite'. La cabaleria,ya fuere de caracter nobiliario o villano,se erigio en el cstamento privilegiado (entre los privilegios asumidos.adcmas de los fiscales y judiciales,mantuvo el uso exclusivo de tejidos, metales,adornos y prendas de vestir suntuarias). Al margen del origen noble por nacimiento.enla Corona de Castilla (erigida en baluarte contra el reino nazari) adquirieron la condición de caballeros (o sea quienes combatian a caballo) aquellos hombres aquienes su estatus económico les pcrmitia costearse animales,armas e indumentos apropiados,por otra parte inaccesibles al comun de la sociedad. Mientras,a quienes tuvieron que hacer la guerra a pie se les denominó pcones y estuvieron exentos de vestir una especifica y costosa indumentaria militar13.
Esta dicotomia sociomilitar,caballeria y peonaje, se mantuvo en Castila para estimular la conquista del Islam hispánico,ya que tanto a los grandes y nobles de sangre como a los burguesesy caballeros villanos el poder monarquico los oblig6,en funci6n de sus respectivos niveles de riqueza,a invertir en una economia de guerra que exigia pagar una cara equipación militar con el fin de mantener la noble funcion de la defensa de todo el conjunto social.La idealizada funcion guerrera de una minoria correspondia alos bellatores en el imaginario feudal de la Cristiandad.Como contrapartida,estos privilegiados caballeros obtuvieron recompensas exclusivas, tales como exencion fiscal yla posibilidad de acceder al lujo en el vestir, es decira manteneruna distincion esteticaampliadaa los miembros de su familia,esposae hijos. Minoria poderosa que se distinguia por el uso de determinados tejidos,prendas,adornos y joyas, pese a las restricciones al lujo que tempranamente impuso la monarquia occidental, y mas concretamente la castellana desde Alfonso X, con el finde limitar el derroche de riqueza y el boato excesivos,sin que por otra parte esto se consiguiera: es mas,se imponia vestir aquello que se prohibia.
En este aspecto se ha conservado una repetitiva legislacion suntuaria que. con sus pertinentes variaciones, fue promulgada por los monarcas bajomedievales (y renacentistas) por varias razones. Unas.dc tipo económico,ya apuntadas,yes que la enorme inversion en telas, trajes y joyas caracteristica de los linajes aristocraticos fue considerada improductiva por la realeza.pese al incumplimiento que todos.y en primer lugar la monarquia,realizaron. También consideraciones sociales estuvieron en la base de las leyes indumentarias,pues habia que distinguir visualmente alos privilegiados de los pecheros,es decir alos 《laboratores>14 o mayoria trabajadora que pagaba impuestos y se dedicaba a actividades productivas (caso de campesinosy artesanos).Y finalmente,dicha legislaci6n obedeció a motivaciones de caracter ideológico-moral,cuales fueron marginary denunciar mediante el uso infamante de ciertas senalcs en el vestido a judios,mudejares y prostitutas,asi como prohibirles el empleo de determinados tejidos y prendas de vestir. Obviamente,frente al afán de legislar por mantener a cada persona vestida segun el estamento socioeconomico y la fe religiosa correspondientes,la transgresion de las normativas fue una realidad que nos muestra los textos de aplicaci6n del derecho y otros documentos archivisticos'5.Las justificaciones éticomorales del uso de la ropa promovieron asimismo normativas y tratados,como se analizara, pues no olvidemos que la moderacion,en cualquier acto o conducta.era considerada una virtud.con la que se debia dar ejemplo.
Establecidos estos planteamientos generales pasemos alo concreto mediante la exposicion de algunas ideas yejemplos puntuales.En primerlugar.debemos familiarizarnos conlas prendas basicas del atuendo occidental bajomedieval,haciendo especial hincapie en la configuración de lo que ya podria denominarse 《moda hispana> en el reinado de los Reyes Catolicos, debido a la alta calidad de los indumentos,a los disenos originales creados en este periodo y a la profusion e innovacion de complementos,adornos,tocados y calzado.Derroche indumentario que fue combatido una vez mas con leyes suntuarias desde Alfonso Xalos Reyes Catolicos, maxime cuando la politica estatal estuvo necesitada de mayores recursos materiales para la consecucion del , plasmado en 1492 con la conquista dc Granada, la expulsi6nde los judios y poco despues ade los mudejares.
1. Algunas innovaciones delatuendo ocidentalyla especifidad castellana6.
Tradicionalmente se ha considerado que las Cruzadas, csa especie de Cuerra Santa que el Papado a finales del siglo XI justific6 para emprender lalucha contrael Islam, influyeron sobre el traje europco.Los ricos tejidos de Oricnte,la refinada indumentariayel gusto por determinadas prendas hicieron que los cruzados trajesen con elios las tecnicas y el aprendizaje de su hechura.En el caso castellano,desde el siglo XII,la ampliacion territorial, el desarrollo de la ganaderia.la organizacion corporativa del trabajoyla especializacion de oficios,la aportacion de materias tintoreas y tejidos suntuosos que traian a ferias y mercados locales los mercaderes internacionales (especialmcnte italianos)y la cercania. cuando no coexistencia, con la cultura islamica posibilitaron no solo transformaciones esenciales en el atuendo sino la constitucion de una forma de vestir con cicrta identidad y mas personalizada.Si bien en Occidente mas que una universalizacion de laindumentariayde su hechura comun,se trató deuna expansion generalizada de los textiles de Iana y seda, un desarrollo técnico de tejidos apreciados y caros que llegaron alos mercados europeos'7. Muy diversas calidades y tipos de telas fundamentaron las facturas de las formas sencillas y sofisticadas de las variadas prendas; porque mas alla de las formas,los atuendos humildes ylujosos que convivieron como reflejo de las jerarquias sociales se distinguieron porla materia textilysu tratamiento (color,técnica,aplicacion de adornos, etc).Privilegiados y comun, ricos y pobres,minorias marginadas,con sus abismales apariencias son el espejo de esta época renovadora que eclipsa al feudalismo y emerge hacia el capitalismo.
Frente a las influencias del mundo clasico y del Imperio Bizantino que perduraron en la indumentaria altomedieval(o mas concretamente durante el Romanico),la 《revolución urbana> dinamiza y diversifica la sociedad ylos ambitos de sus relaciones,lo que se tradujo también en las nuevas formas de vestir'8.Los hombres de los burgos,los burgueses,enriquecidos con las nuevas actividades laborales,compiten en suntuosidad con los nobles.Todos se visten para ver y ser vistos. Menos ilustrativos son los testimonios existentes para conocer el aspecto de quienes estuvieron excluidos de los avatares indumentarios,de la ostentaciónyde la estética acuhada por los poderosos, pues para la gran mayoria social vestirse fue una necesidad, si bien la posesion de tejidosy ropas constituye unbuen indicador para matizarlos niveles de fortuna o pobreza dentro de los sectores no privilegiados.Las diferencias quedaban marcadas, segun se ha expresado, más que por las hechuras porla calidad de los tejidos; en consecuencia, más que en si mismos los vestidos (que se deterioraban con el uso yeran objetos de donacion en testamentos a sirvientes y familiares, como muestra de generosidad y afecto), los panios, telas y joyas (que formaron parte sustancial de la doteyajuar) fueronun bien preciado,un valor casi inalterable,una inversion que podia sacar de un apuro y sustituir a la moneda,siempre una reserva para engalanarse cuando las circunstancias y rituales sociales asi lo requerian (boda, entierro, procesion,fiesta, etc.).
En la Europa del siglo XI,ya consolidada la expansion económica,se produjeron algunos cambios indumentarios,tales como que las calzas de lanao lino que los nobles usaban se ajustaran a la forma de las piernas y subieran hasta los muslos,ademas de que podian levar una suela (calzas soladas) para poder andar con ellas dentro de las casas,asi como su realizacion en colores vistosos e incluso a rayas. Otras transformaciones fueron: la independencia de la capucha del manto,el ajustamiento de la tunica femenina hasta las caderas,la caida en pliegues hasta los pies dela faldayla aparicionafinales delsiglo XIIdelbarboquejo,o sea un tocado que se caracterizaba porque una banda de lino pasaba por debajo de la barbillay subia hasta las siencs,y que perduró hasta el siglo XlV9. Pero seria en este siglo cuando las galas se renovaron tanto en el traje masculino como en el femenino,siendo caracteristico que el denominado jubón de los hombres se almohadillasc por delante para ensanchar el torax (lo cualles daba una falsa apariencia de robustez).se acortase (tanto que Ios moralistas lo denunciaron como indecencia),se ajustase y abotonase por delante adornandolo con un cinturon a la altura de las caderas.Enrique de Villena,en su obra El triunfo de las Donas. criticaba la desmedida vanidad y el ridiculo artificio en que se habia incurrido en la etapa final dcl medievo y, en concreto, citaba el jubon como prenda ajustada en exceso con la que apenas si el hombre podia respirarao.
Se considera que las guerras europeas del siglo XIV (la conocida Guerra de los Cien Anos) militarizaron la sociedad,lo que se reflej6 en la influeneia del traje militar en cl civil masculino (jub6n y jaqueta). Del mismo modo,las consideraciones esteticas del bajomedicvo produjeron el despertar de la moda. a la vez que en ocasiones cl rechazo a las formas extranjeras para conservar los usos del pais yla afirmacion de una conciencia protonacional. Laaparicion de las modas y su irradiacion pueden interpretarse como un deseo de evolucion,de avance y de afan de emulacion del otro. Pese al hostigamiento que se realizo contra las novedades indumentarias.ylas consideraciones socialesy morales arguidas,las inlluencias y transformaciones fueron inevitables, pues alejadas del clasicismo del trescientos, de estilo sencillo y equilibrado. dieron paso al gusto por lo complicado,la variedad y el cnriquecimiento de formas, clementos y prendas.Ia contundente tendencia a la cxageraciony los rapidos cambios: el seguimiento de lamoda.
Las prcndas abiertas por delante obligaban a que las ropas se cerrasen mediante cintas. lacetes,agujctas,o botones. En el traje mascutino las calzas se cinen ylas ropas se acortan, se recogen en la cintura y se fruncen, originandose a partir de i37o una nueva prenda: la jaqueta. La cortedad de esta nueva prenda escandalizaba a quienes como el fraile Eiximenis denunciaba que “estos vestidos descubrian nalgas y verguenzas; quc los mozos sirviendo a la mesa por fuerza habian de mostrar cosas que repugnan al decoro;y que el fruncido solo scrvia para cobijo de pulgas>. Asi mismo otra novcdad,en este caso para el traje femenino, fue que la saya se ajustase inucho en la parte superior del pecho y luciendo amplio escotc. lo que se denominaba 《moda francesa>,despegandose con ello de la cintura y las caderas,lo que propiciaria un mayor vuelo de la prenda y tambien el incremento de su longitud,las conocidas como faldas. que se recogian con la mano de forma elegante para lucir vistosas faldas interiores2. Con estas acusadas diferencias,la indumentaria masculinay femenina adquiria una clara connotación sexual desde mediados del siglo XIV. Nuevas formas de vestirse surgen como causa o consecuencia de tiempos dificiles,ylos cronistas de la épocaasilo reflejan,escandalizados por interpretar las novedades como signo de peligrosas perturbaciones²2.
La conocida crisis de esta centuria no impediria,todo lo contrario,que las supervivientes clases nobles,la alta burguesia (financiera y comercial) y los nuevos linajes encumbrados (en Castilla arropados por el triunfo trastamarista) renovaran sus guardarropas,diriase que con mas impetu dadas las recobradas ganas de vivir y de alejarlas imagenes de muerte, escasez y desolación que las guerras, el hambre y la peste habian desatado durante el trescientos. Asi pues, el ansia por romper con el inmediato pasado pudiera explicar la aparicion y exageración de algunos elementos del vestido,como por ejemplo nos muestra entre i38o y145o el empleo de una sofisticada hopalanda, que consistia en una prenda de longitud variable (mas larga en ceremonias) ajustada a los hombros desde donde caia suelta para cenirse con un cinturon. Pero lo mas destacable de la misma era el empleo de unas mangas tan anchas que incluso llegaban hasta el suelo,o bien el uso de cuellos tan altos que tapaban las orejas. Chaucer en uno de sus cuentos (El cuento del parroco) denuncia este tipo de exageraciones en la vestimenta (Dice asi: Tanto trabajo de cincel para abrir oquedades, tantos cortes con tijeras en esas tunicas de longitud exagerada,que arrastran en el estiercol y el fango,vayan a caballo o a pie,tanto los hombres como las mujeres23).
Entre otras innovaciones cabe destacar el abandono del velo femenino, usado a partir de entonces (finales del XIV) por monjas y viudas, dando paso aun complejo y variado muestrario de fantasticos tocados caracteristicos del siglo XV.La individualidad entre los géneros se hizo patente durante la Baja edad media.El tocado masculinoy femenino siguió una evolución propias,destacando para los varones la moda del capirote de rollo y el bonete troncoc6nico en el siglo XV, mientras que las damas se cubrian con los bautizados como tocado cojin, que en realidad se trataba de un extravagante rodete almohadilado sobre una redecilla,oel 《tocado de cuernos> donde el cabello se enrollaba sobre una estructura de alambre en espiral alrededor de ambas orejas,simulando los cuernos de una vaca y cubriendose con un velo alzado. Ambos pueden observarse en la miniatura procedente de las Obras de Cristine de Pisan,de principios del siglo XV,donde esta culta y 《feminista》 mujer entrega a la reina Isabel de Francia un libro de poemas²4.
Literatos y moralistas denunciaban el artificio y la vacuidad que impregnaba a quienes se esclavizaban con las modas y vivian volcados hacia el exterior, expresando asila decadencia de los valores nobiliarios, sin reparar, como planteaba Jorge Manrique, en la caducidad de lo terrenal y la fatuidad indumentaria. Hacia la mujer se dirigen fundamentalmente las voces masculinas,convirtiendola en el modelo pecaminoso de vanidad, frivolidad y lujuria,representado a traves de las formas variopintas y extravagantes que utilizaban para mostrarse. Misoginia exuda el Arcipreste de Talavera quien valora y describe a la mujer de la primera mitad del siglo XVcomo una insatisfecha urraca acaparadora de adornos,vestidos yungientos con que mantenerse bella ydisfrazar los defectos.Por cl contrario, en ese mismo siglo, Diego de San Pedro valorabalas funciones de las mujeres y entre las muchas razones que expuso para justificar el agradecimiento que hacia ellas debian de tenerlos varones se encuentra la del cuidado personal y Ia buena presencia masculinas25.Pero si el Arcipreste denunciaba exclusivamente la frivolidad de las mujeres en la primera mitad del siglo XV,seria el licenciado fray Hernando de Talavera.confesor de Isabella Catolica.yuna de las voces mas autorizadas de la Iglesia,quien dedicaria muchas paginas con el fin de justificar la prohibicion de los excesos, tanto de indumentaria como alimentarios\*6.
No obstante los cambios,lo importante era el gusto por mostrarse bello, original y distinguido,segin dictaban los nuevos canones indumentarios. que no hacian distinci6n de genero7, como prueban los documentos escritos e iconograficos.Asi pues,el jubón, prenda principal masculina se acortó tanto durante la segunda mitad del siglo XV que se hizo necesario llevar braguetas para no perder el decoro,al igual que se usaban hombreras para aumentar ficticiamente la corpulencia,y se ajustaban las ropas para resaltar las formas.El tocado masculino igualmente se impuso con formas variadas y sofisticadas, con innovaciones o recreaciones, tales como la difundida entre los grandes de enrollar en torno a la cabezay a modo de turbante lacoladel tradicional capirote28.
Las puntas cada vez mas alargadas de los zapatos,siguiendo la moda gótica,fueron objeto de prohibici6n o limitacion por las leyes suntuarias inglesas,que no solo recortaban el lujo sino que intentaron, como hiciera sin resultado Eduardo I, frenarlas innovaciones,exageraciones y extravagancias que rompian con las formas de vestir tradicionales. No obstante,los zapatos 《a la polonesa> o 《a la cracoviana》 fueron importados mediante el matrimonio de Ana de Bohemia con Ricardo I9y fueron muy del gusto de la nobleza europea.Los vaivenes de la moda produjeron que los elementos puntiagudos y la verticalidad dieran paso a formas achatadas y romas a finales de siglo.
Laestetica gótica de formas apuntadas se trasladó igualmente a la moda (visible en tocados. zapatos y prendas de vestir),que recreaba asi una silueta estilizada, esbelta, elegante, cuidaday artificiosa, realzando ciertas partes del cuerpo y subordinando o difuminando otras3o.De la corte de los duques de Borgona irradiaron durante el siglo XVlas mas artisticas innovaciones indumentarias, pero sin duda fue Italia donde,desde mediados de siglo,los contrastes en el arte de vestir fueron mas rotundos.Frente a las permanencias de la tradicion gotica en el Norte de Europa (complicados y artificiales tocados cual pinaculos góticos,mangas cenidas, etc.) la próspera Italia mercantily la aristocracia del dinero derrochaban lujo, imaginacion y ruptura de las formas (peinados mas naturales,mangas holgadas,abiertas,desmontables y ornamentadas)exportaron su moda a la nueva Europa del Renacimiento³.Las figuras cambiaron,la siluetafemenina sinuosa se caracterizó porla linea Sque marcaba el pechoy abultabalas caderas,mientras que la masculina se convirtió enuna linea Xque ampliaba el torso,cenia la cintura y enfundaba las piernas32. Se cre6 pues un auténtico modelo estetico facilmente reconocible en la plastica imperial de la Europa renacentista.
Segun se ha senalado,para Castilla los clasicos y no superados estudios de C. Bernis han permitido acceder al desarroll de un proceso indumentario que adquirio identidad propia en el reinado de los Reyes Cat6licos,el cual apliqué en 1988 a las fuentes murcianas bajomedievales.Teniendo en cuenta dichas pautas, Maria del Cristo Gonzalcz Marrcro,en su reciente tesis: Los escenarios domesticos del ceremonial cortesano.La Casa de Isabel La Catolica, profundiza con buen hacer en Ia indumentaria cortesana de dicho periodo3.
No resulta pausible hacerun recorrido porlas variadas ropas quc compusieron la indumentaria hispana bajomedieval: tan solo senalar que,scgun lapropuestade Bernis34,aquellas se pueden catalogar en función del lugar que ocupan en cl cuerpo. De dcniro hacia afuera. prendas interiores o semiinteriores (camisa.coses. calzas, jubon y faldillas). prendas de vestir a cuerpo (saya, brial,vasquina, gonela y sayo) y trajes de encimay sobretodos (pellote, picl, gaban, redondel,gar" nacha,capa,manto,clocha,tabardo,hopa.capuz,balandran,ropa.loba,paletoqueyhabito),a las que hay que agregar un igualmente variado muestrario de calzado (diversos modelos de zapatos. botas. chapines, escarpincs, chinelas. alcorques. pantuflos. jcrvillas. zapatas.zuecos, alpargatas, cspartenas,etc.),tocados (cofias,albanegas,bonetes,rollos.sombreros,tocas moriscas. etc.) y complernentos (agujetas, cintas. guantes, cintos. cenideros, texillos,gorgueras. , etc.).
La riqueza estilistica de finales del medievo constituye una muestra tangible de la renova“ ci6n deOccidente.La originalidad de la moda hispana duranteelsiglo XVse impuso cnla indumentaria femenina a traves de tres creaciones que se difundieron y permanecieron en los siglos posteriores, tales fueron los verdugos (aros cosidos a la falda para darle forma acampanada³5) el tranzado (tocado con cofiay larga trenza en la que se embutia el pelo y se adornada con cintas entrecruzadas o enrolladas alrededor de la cola3)ylos chapines (calzado sin talón, decorados y de gran altura3).Mientras que los hombres del siglo XV siguen los dictados de la moda intcrnacional (que irradia de los centros franceses.borgonones. flamcncos e italianos). las mujercs vistcn esas creaciones propias. Otro rasgo a tener en cucnta es que en los reinos peninsulares convergen las influencias europeas con las moriscas, ademas de algunos rasgos singulares autoctonos38. Prestamos indumentarios musulmanes que se acentuarian en la ultima centuria del medievo,como puede verse en la adopcion de ricas telas de seda,los bordados moriscos,las camisas 《listadas> (con cintas de colores cosidas ala tela),en algunas prendas de vestir (el quizote,la marlota,los capellares y albornoces),tocados (alharemes y almaizares, especie de turbantes usados por hombres y mujeres) ycalzados (borceguies,alcorques y chinelas)y cenideros (telas bordadas colocadas alrededor de la cintura,anudadas por delante y con los extremos colgando,muy del gusto femenino a finales del siglo XV).Ya la inversa, sultanes y soldados andalusies emulan las tunicas escarlatas,las armas y monturas de sus vecinos cristianos,como relata Ibn Sa'id9.
Pese a todo,se puede admitirlacreacion de una moda propia a fines de la edad Media, o mas concretamente durante el reinado de los Reyes Cat6licos,que coexisti6 con algunas pervivencias francesas,de mayor calado en Castilla (vestidos plegados,cuernos,rollos y bonetes),y otras italianas,mas evidentes en Aragon (cortes o cuchilladas en las mangas de los vestidos por donde asomaban las mangas blancas de las camisas).En suma, junto al estilo borgonón o italiano,en la Peninsula se crean interpretaciones libres que imprimieron originalidad y marcaronlas aportaciones de un nuevo estilo+.
Desde finales del siglo XVla supremacia hispana se fue imponiendo en Europa.Aello contribuyeron varios factores: la politica matrimonial de los monarcas,la inyección economica que supuso el descubrimiento de América y la creacion del vasto Imperio occidental con la subida al trono de Carlos V,que ampliaria su hijo Felipe II. Como consecuencia, el elegante y sobrio traje espanol dominaba la moda europea: el negro,color caracteristico de la monarquia, reinaba entrelos colores de Europa y servia de fondo al realce de joyas y pieles4'.
2.La diferenciacion social por la indumentaria.
La cultura de la imagen y de la representacion que constituye la indumentaria materializa la simbologia ylos valores compartidos porlos individuos adscritos a un mismo grupo social. Las relaciones yla comunicacion internas estuvieron determinadas por la asuncion de creencias, ritos, comportamientos y costumbres (entre éstas la utilizacion de indumentos adecuados a su estatus).Sociologicamente,la indumentaria tiene como finalidad Ia configuracion de una imagen propia,de individualidad; y contradictoriamente sera el temora ser diferente quedarse aislado del grupo) lo que impulsa aseguir las modast². El vestido opera como un instrumento de sociabilidad, de integracion,tanto para ser lucido en los espacios publicos (autoafirmacion de la identidad social), como tambien para expresar de manera visual la majestuosidad del poder regio ante los subditos o vasallos naturalesypara senalarigualmente la condici6n de cada cual. Desde el siglo XI,la doctrina corporativa que consideraba el reino como corpus, cuya cabcza era el rey,a quien el resto de los miembros (subditos o vasallos) debian auxiliar,deriv6 hacia las formulas representativas estamentales.Ahora bien,en la Corona de Castilla,las Cortes fueron apenas un remedo de representación c intervencion en la politica de la monarquia.cuya tendencia autoritaria se consolido con Isabel I. quicn unicamente las convocaria para conseguir recursos económicos o sancionar cambios institucionalcs.
La exaltacion del poder regio. qucbrantado con facilidad durante la ctapa bajomcdieval cas - tellana,tambien se irmpulso mcdiante la utilizacion de una indumentaria csplendente que encumbrase la figura del rey por encima del resto de los individuos,tal como correspondia a quien se consideraba vicario de Dios en la tierra. En este sentido se analizaron las compras suntuariasrealizadas por Juan Ide Castilla ligadas a su cntronizacion+3,puede recrearsc la figura de Fernando de Antequera la vispera de su coronaciont o acccder al copioso gasto llcvado a cabo por Isabella Catolica (cuyo tesorero Gonzalo de Baeza anoto pormenorizadamente). todo lo cual ratifica el despliegue de magnificenciay ornato exigidos para el realce del ceremonial de la Casa rcal en sus aparicioncs publicas y en los escenarios domesticos, parafraseando el titulo de la briIlante tesis de doctorado de Maria del Cristo Gonzalcz Marrero, cuya publicacion resulta muy oportuna45. En la descripcion personal que Hernando dcl Pulgar hizo acerca de la reina Isabel (mediana estatura,proporcionada,blancay rubia,ojos claros,cara hermosay alegre,moderada en ademanes y costumbres.etc.) se indica que cra ceremoniosa en sus vestidosy arreos, pero se la critica por el exceso de pompa.El guardarropa de la reina,con el desorbitado coste aparejado. ratifica la veracidad del cronista,si bien no debiera interpretarse como un dispendio innecesario (deroche o exceso) contrapuesto a la legislaci6n suntuaria,alas medidas proteccionistas a la industria y ala moderacion exigida por las autoridades eclesiaticas,sino como una obligacion inherente a la concepcion autoritaria del poder asumida tambien “de facto>porlos monarcas.
No obstante,Enrique IV,segun testimonian las cuentas de su camarero,Juande Tordesillas, para 146,analizadas por M.A. Ladero,fue comparativamente muy modesto en su vestir, como asimismo ratifican algunos cronistas (Enriquez del Castilloy Hernando del Pulgar), pero sin que esa falta de boato implicara la imagen astrosa ydescuidada con que lo presentaba Alonso de Palencia,sino mas bien un aspecto sencillo o con escaso interés por la imagen46.Desde luego,Enrique IVno puede ser tomado como modelo regio en cuanto a vestimenta se refiere, bien sea por su modesto aspecto (que para algunos pudiera ser descuidado e inapropiado a su real figura), fuere incluso por su excentricidad, tal como lo representa el converso Alonso de Cartagena en su obra 《Genealogia de los reyes de Esparia> (s. XV)47. Es posible que esta esté- tica regia tampoco ayudara a atraer a la nobleza desafecta,cuya imagen sin duda se podria equiparar cuando no superar (facilmente en el caso de Enrique IV) ala de los propios reyes.
Una valiosa documentacion publicada por G. Lora,confirma el parangón indumentario establecido entre monarquia y alta nobleza,pues en 1478,el inventario de los bienes del duque de Arevalo y Conde de Plasencia, Alvaro de Estuniga (hasta I1467 opositor de Enrique IV), demuestra la riqueza del atavio civilymilitarde este poderoso noble48.Asimismo,las galas y el lujo de los grandes nobles castellanos quedan puestos de relieve en el deslumbrante collr de oro (cuyo peso superaba los 9 marcos,casi los 2.5 Kgs.) que recibi6 de dote Isabel de Estuniga Pimentel (hija del citado Alvaro de Estuniga),cuyo valor aumentaba por la profusion de piedras preciosas (7 esmeraldas,1o rubies,1 diamante,12 perlas gruesas y 143 perlas menores). Ello no constituia una excepcion; como tampoco el gasto desorbitado en telas foraneas (panios, sedas y brocados de oroyplata),valiosas por cantidad y calidad,que aportaban en su ajuar las ricas damas.Tambien las pieles lujosas.imporladas desde el ambito hanseatico,fueronun distintivo exclusivo de la elite yuna evidencia del despilfarro indumentario,auna pesarde las restricciones promulgadas49.
Los grandes linajes castellanos (aproximadamente,unos ioo y compuestos por unas 1.0oo familias) ert esta época mantuvieron sus prerrogativas sociales (no asilas politico-administrativas)y sus riquczas,lo que les permitió mantener su formas de vida (basadas todavia en Io militar) y sus servidores y dependicntes.Como reflejo del modo de vivir de Ia alta nobleza sirvan algunos de los ejemplos antedichos,a la cspera de que se exhume y publique este tipo de documentación5.En el caso de la baja nobleza murciana de finales del siglo XVse inventarian bastantes ricas prendas,tales como alcandoras o camisas de lienzo fino,listadas,moriscas, bordadas,trerzadas en negroy blanco,con cintas sevillanas de colores y guarniciones de oro, bordadas con grana), brialcs de finos panos y seda, calzas de distintas calidades y colores. capas, capuces. faldas y faldillas. jubones de seda. mantos de buenos panos. pelltes (uno de pario bervi, bermejo con 7o botones de plata “ginoviscos>,valorado en 1.5oo mrs. en 14.12), sayas y sayos de buena calidad,tabardos adornados con seda5'.
Mientras, el comun seguia vistiendo por necesidad de manera tosca y ruda, sin posibilidades de acceso ala moda,al ornato o la distircion.Telas y panos bastos. sin color, prendas basicas (camisas y camisones),sayas deslucidas, simples sayos abiertos por delante. alpargatas,abarcasy zuecossegunlas zonas (osencillamente descalzos).sencillos tocados (cofias) y algunas prendas de abrigo5² homogeneizaron la vestimenta popular. La iconografia.los inventarios de bienes y otra documentaci6n indirecta permiten conocer algunos rasgos del vestuario dc los grupos no privilegiados,asi como las diferencias de riqueza entre ellos a raves de las descripciones y representaciones de los objetos materiales que formaban parte de su quehacer cotidiano. El vestido era para aquellos un mero protector del cuerpo. aunque se adaptaha a las fuuciones que sus portadores desempenaban. Asi, el campesino vestia ropa corta que le permitiera libertad de movimientos ysombrero con ala ancha para resguardar.
se del sol. Los pastores usaban capas con capucha para lalluvia,alpargatas y medias calzas. El artesano hacia del cinturón una prenda funcional donde colgar sus ütiles yla bolsa del dinero53.Los diferentes niveles de riqueza dentro de un mismo grupo social se materializan en el acceso a otro tipo de vestiduras,como por ejemplo las que tenian 9 labradores y dos artesanos gienenses en 15i1, que fueron inspeccionados para su promoción a la caballeria villna. Entre las mismas se registran camisas (algunas moriscas,de lino delgado y adornadas con seda),prendas femeninas (faldas,faldills,refajos,sayas,sayuelos y vasquinas guarnecidas de seda) de vistoso color (verde,rojo,rosado y turquesado),tocados (velos y tocas) y complementos varios ( o cenidores, panuelos, bolsas,alhajas de plata y coral, etc.). prendas masculinas usuales (habitos,sayos, jubones, calzas, capuces, gorgueras y sombreros) de pano y en algin caso de terciopelo,si bien con menos colorido (aunque con predominio del verde)54.
Los colores respondieron a un significado simbolico (blanco,fe y castidad; azul, fidelidad; verde,esperanza; rojo,amor y caridad; negro,penitencia; amarillo, hostilidad, etc.); pero al margen del simbolismo el color fue un signo de estatus,debido al encarecimiento de los tejidos tenidos con técnicas y tinturas de calidad (indigo,pastel,etc.).Una variada gama de colores (entre los que destacan y permanecen triunfantes el rojo y el azul) va dando paso durante el siglo XV entre la cuspide a colores menos vistosos,tenidos por honestos en el lenguaje de los moralistas.El negro,color de moda,se introdujo entre la aristocracia occidental,combinado con otros colores y materias de lujo que completaban el atuendo55.
Podrian multiplicarse los ejemplos para corroborar las variadas funciones de la indumentaria: materia protectoradel cuerpo fisico,signo identificadordel cuerpo social,manifestacion del simbolismo de vestidos y colores (que cxpresan luto,alegria,solemnidad,ascetismo,dedicacion profesional56,religiosa,gustos esteticos, etc.）y reflejo de pautas de comportamiento morales.La indumentaria se convierte en cualquier cultura enuna forma de lenguaje visual que posibilita la comunicacion,la sociabilidad,omas,la civilidad.
3.La prohibicion del lujo,la discriminacion social yel valor moral del vestido.
El gasto suntuario se consider6 improductivo ante la prioridad de recabar recursos que permitieran llevar a término los objetivos de las politicas regias durante los siglos finales del Medievo.Para evitarlo la monarquia occidental dictaminó normativas suntuarias al respecto.
Sin embargo, prevalecieron durante los siglos XIVy XV motivaciones sociales en la ideologia legisladora.Y es que la nueva sociedad urbana, el aumento de la riqueza,la mayor demanda, consumo y movilidad explican la permeabilidad estetica entre los grupos sociales. Se denunciaban las transferencias y transgresiones indumentarias (）yse fijaba desde mediados del siglo XII como debia reconocerse a los individuos (rey, nobles,caballros y damas,campesinos y comun, mudejares y judios y mujeres deshonestas). La difusi6n de la moda y los esfuerzos emuladores por vestir como otros oblig6 a prohibir en las Cortes de Madrigal de 1438 que las mujeres de pecheros y campesinos. moras, judias y mancebas arrastrasen faldas ni usaran pieles.Del mismo modo enlos anos setenta del siglo XVse reiteraba que los pecheros no levasen martas ni pieles de lujo,joyas ni prendas de seda.La acumulacion de legislacion suntuaria impide establecer con detalle las diferenciaciones establecidas y su evolucion57.No obstante,significativa resultaen Castilla lapromocionde la caballeriaurbanaa traves del acceso al lujo (sedas,joyas, pielesyadornos) realizada por Alfonso XI yconfirmada posteriormente58.Los privilegios en el vestir otorgados a los caballeros y sus familias fueron un estimulo eficaz de la funcion guerrera.
En Espana, desde la union dinastica castellano-aragonesa,los viejos ideales de unificacion territorial cobraron realidad.La conquista de Granada necesitaba de ingentes recursos materialesy la monarquia limitaba los gastos superfluos,sabedora de lo quebrantadas que se encontraban las arcas publicas y las economias particulares. Sirva de ejemplo entre los recortes y medidas de austeridad propiciadas el hecho de que los Reyes Catolicos prohibieran a los regidores murcianos vestir ropas de terciopelo y a los jurados capuces de grana con motivo de su llgada a Murcia en 1488 para emprender Ia campana contra Granada por el frente oriental. Vestimentas caras.y, por tales,dispusieron que cada uno 《saliese con lo mejor que pudiese>, mientras que los ninos menores dc 14 anos vistiesen camisas blancas y portasen lanzas de caa y escudos de papel para el recibimiento de Ios monarcas6o. Simultaneamente,las normativas tuvieron un claro objetivo mercantilista. puesto que incentivaban el consumo interno y gravaban las importacioncs suntuarias.
Tener o aparentar riqueza se mostraba con el lucimiento de muchas y variadas prendas de vestir.Los excesos se habian intensificado y extendido tanto que un nuevo intento para frenarlos antes de finalizar el siglo XV fue realizado por los Reyes Catolicos,ya conseguidos sus objetivos conquistadores.La Pragmatica de i499 tenia por finalidad 《proueer a nuestros subditos e naturales commo no gasten sus haziendas desordenadamente e las conserven e guarden para sus menesteres e nescesidades>,y se recalcaba 6. Las Ilustraciones de don Diego de Clemencin son toda una muestra del lujo loco y extravagante que imperaba; y a sudecir: 62.
Es l6gico dada la autoridad del poder regio que se justificase la riquezay boato indumentarios de las reales figuras,a quienes en exclusividad se les reservaba una serie de atributos e indumentos contenidos en las leyes. como ya expusiera tempranamente Alfonso X; lo que sucede es que el fasto regio contrastaba con la austeridad ylos recortes suntuarios exigidos. No obstante,la reina redujo entre 147yi5o1 los dispendios en indumentaria,eficaces para f6rmulas de gobiernos de concepci6n absolutista.
Junto ala critica socialyel derroche en moda y sofisticacion, el vestido se erige en el codigo visual discriminatorio con que se perciben las diferencias religiosas de las minorias no confesionales. Desde Alfonso X, mudejaresy judios tuvieron que exteriorizar su condicion, obligandoseles a vestir atuendos diferenciadores y estigmas indumentarios que impidiesen confusion. Globalmente,las disposiciones de las ultimas centurias les prohibieron vestir pieles, sedas,calzas bermejas o de soleta, panos de calidady de colores vivos,capirotes,zapatos y tejidos lujosos,adornos de oro,platay joyas.Pero sobre todo permanecieron inmutables hasta su expulsion los distintivos segregacionistas que debian llevar de forma visible encima de las ropas: los judios una rodela roja en la parte izquierda del pecho,los musulmanes una luna azul turquesa en el hombro derecho64.Mancebas,barraganasy prostitutas fueron objeto de restricciones suntuarias y de la obligacion de llvar distintivos vergonzantes con que reconocer su condici6n de 《mundarias>65. Medidas excepcionales mantuvieron cierta permisividad cuando se trataba de mancebas de caballeros,o en coyunturas especiales, como la del inicio de la guerra de Granada por el frente murciano en 148o,la cual posibilitaba a las prostitutas mostrarse mas atractivas, vistiendo zamarras y adornandose con oro y aljofar.iDescanso sensual del guerrero para incentivar o recompesar los esfuerzos militares?iO quiza degradacion del lujo femenino como forma eficaz de combatirlo?
El aspccto moral dc la indumentaria fue objeto de reflexion por parte,sobre todo. de fray Hernando de'Talavera, confesor de la reina Isabel. quien en 1477 escribia un Tratado del vestir. del calzarydel comer66.En éldc forma contundentey basandose en laauctoritas dimanada de las ensenanzas de Jesus, reycs y profetas biblicos, Apostoles. Padres de la Iglesiay diversos santos y santas. denunciaba los excesos cometidos ylas innovaciones introducidas cn la indumentariay la gastronomia. El conservadurismo de su autorle obligaba aque la critica resultase implacable con el fin de justificar las normativas suntuarias yla vuelta a la austeridad con quc se cie“ Ira cl Medievo hispano.La castidad, la moderacion.la humildad,la honestidad.son virtudcs cristianas atacadas por las modas.De hecho,aunque las pragmaticas contrarias al lujo se remonten a Alfonso X,y monarcas posteriores las prosiguieran con escasa efectividad. serian los Reyes Catolicos quienes retomaron con mayor eficacia el problema social, economico y moral que supuso saltarse las barrcras indumentarias. En consecuencia promulgaron dos pragmaticas, en 1494 y 1499, con el fin de contrarrestar y frenar la desmesura; prictica legislativa que hered6 Carlos I y finalizaria Carlos IV.
El uso indumentario estuvo sujeto a codigos de conducta impuestos por las normas y tradiciones catolicas (al igual que en el judaismoy el islam).Desde el siglo XIII,mendicantes. predicadores y moralistas asociaron moda a pccado.ya éste con mujer dcvoradora de ropa.Algunos comparaban las colas de los vestidos y faldas femeninos con rabos de animal yla fantasia de los peinados (《cornettes>) con los cuernos de los diablos.Tanta eran las locuras y los desafios de la moda que sobre ella se hizo recaer la decadencia del cristianismo y hasta el descenso demografico (pues se retrasaban los matrimonios hasta comprar un ajuar conveniente).
Resulta oportuno recordar el severo juicio religioso del celebre confesor de la reina con el fir de reflejar el caracter moral con que la iglesia trataba la indumentaria,ya traves de ella los cambios sociales producidos.Laideologia eclesial trataba de perpetuar el orden social establecido tiempo atras en el imaginario de Occidente; tambien la civil coadyuvaba en pretender un inmovilismo social marcado porla formas de vestir que en el siglo XV habian roto barreras y ataduras tradicionales.
El objetivo del tratado,tal como expresa su autor,fue justificar que las prohibiciones indumentarias,que bajo pena de excomunión fueron decretadas por el prelado de Valladolid,tenian s6lidas razones para mantenerse.Se prohibió vestir 《trajes deshonestos>,y asi eran considerados los camisones masculinos con cabezones labrados y los verdugos femeninos que tanto ampliaban las caderas.Aprovecha,entre tanto,para arremeter contra el género femenino,de probada inferioridad, dado que tiene 《comunmente el entendimiento y la discretiva mas flaca que los varones>,ylo culpa de ignorancia al considerar que los trajes no se pueden prohibir,que cada cual podia vestir segun placiera,sin sometimiento a regla alguna. El Arcipreste tratara de demostrar lo contrario,y para ello se remontaba a la Creacion. pues desde el pecado de Adan y Eva era natural (por honesto) cubrir el cuerpo,no solo para preservarlo delfrioydelcalor,sino para encubrirladeshonestidad yverguenza de la desnudez68.
Diversas ideas centran el discurso del fraile,que las considera ,pues fiel alas normativas religiosas repudia los cambios en los modelos indumentarios,lo que refleja a la postre un pretendido inmovilismo social. Siguiendo el orden establecido por el autor, aquellas se pueden resumir en: La desmesura de ropas con que se visten algunas personas,la subsiguiente vanidad de quienes por ello se pavonean yla desvergienza que conlleva descubrir algunas partes del cuerpo (en referencia a los escotes ya la cabeza descubierta de las mujeres casadas)69.
Justifica por tanto la diferencia sexual de la indumentaria,dada las distintas funciones asignadas a mujeres y a hombres.Al género femenino (creado para estar encerrado y ocupado dentro de la casa) le corresponde vestir ropas largas, mientras que al masculino ropas cortas,《ca para andar aca y alla por el polvo y el lodo es menester habito cortoo. Anade que la ropa femenina debe usarse ademas larga “para refrenar la ligereza que naturalmente tienen las mujeres>.De la misma manera 《natural> argumenta que el varón pueda vestir destocado mientras que la mujer debe cubrir la cabeza,si esta casada,como senal de sujeccion'.
Recuerda en el capitulo VI que los caballeros (mitad monjes,mitad soldados.integrados en 6rdenes militares) no vistan sedas,brocados 《ni aun todos colores de panos,mas solamente los honestos>.
Manifiesta que la opcion personal en la forma de vestir derivaba en pecado,venial o mortal 《segun que mas o menos la persona se parta y excede o fallece de lo natural y necesario>. Y para evitarlo habia que someterse aunas reglas que impidieran los excesos 《en el vestir y en el calzar>.El desenfreno indumentario conllevabapecar de soberbia y avaricia3. Como tales excesos consideraba vestir demasiadas prendas o de gran tamarioylongitud,ya que s6lamente debia llcvarse lo que correspondiera segun condicion y estado.Tampoco calzarse chapines muy altos,pues incrementaban la cantidad de telay el coste del vestido femenino,ademas de que se incurria en pecado de soberbiay mentira. 《ca se fingen con elosyse muestran luengas las quede suyoson pequenas,é quieren enmendara Diosque hizo alas mujeres de menores cuerpos que & los hombres>. Desaprueba el acopio de ropas y los cambios frecuentes de las mismas ?4. El gusto por la moda se habia divulgado de tal forma que “ya no hay pobre labrador ni oficial por maravilla que no viste fino pano y aun seda,que cs mas.En Ios escuderos é hombres de honor,botas é gavan solian encobrir mucha laceria; mas ya ni basta pano fino ni seda. Asi que en aquesta parte toda carne ha corrompido su manera,y tambien en los aforros. que si puede haverlos de grises ó de martas, no se contentan con que sean de pena. El sayo o manto viejo solia servir para aforrarlo nuevo, mas ago" ra tanto ó mas vale el aforro que la haz>. Nadie queria parecer menos que nadie,sino. a ser posiblc. mas que el otro.
Rechaza tajantemente fray Hernando las novedades indumentarias y el colorido,el gusto por la originalidad y las nuevas creaciones que impiden conservarlas formas de vestir autoct6- nas75.Tambien lamenta que no acaten la tradicion de vestir segun requiera la ocasion,mientras que reprende a las duenas 《grandes y pequenas> que salen 《vestidasyrclucientes, pintadas é compuestas en las fiestas, porque esperan ser mas vistas en los tales dias>7. Esgrime ademas doce razones para vetar el uso deuna creacion hispana,que calificade 《aquel traje descomulgado de caderas é verdugos es muy malo>78.
Retórica expositivadetallada de la realidad,critica socialycasuistica religiosa ejemplarizante consagran las penas eclesiasticas (excomuni6n) para quienes no refrenasen sus apetencias gastron6micas e indumentarias,porque las penas civiles no habian conseguido detener el imparable gusto por los trajes y las modas. Seguir la moda,crear,era una manifestacion de libertad,una transgresion que atacaba el orden socialy moral establecidos.Se habia conseguido deleitacióny placer en el cuidado del cuerpo.Se habia iniciado el culto ala imagen,el interés por mostrar una estetica personal. En los cambios indumentarios se visualiza la mudanza de los tiempos.