[ESC] 장국영 단골집은 딤섬식당…홍콩 미식여행 최근 중국 미식여행을 준비하는 이들이 주목하는 지역은 베이징, 상하이 같은 대도시가 아니다. 쓰촨성의 청두나 후난성의 창사 같은, 중국인도 그다지 찾지 않는 변두리다. 단지 지금 서울에서 유행하는 매운맛의 고향이라는 점 때문이다. 미식탐험이 더 정교해지고 있다. 하지만 10~20년 전만 해도 중국음식의 대명사는 화려한 홍콩의 맛이었다. 예전만큼은 아니지만, 홍콩은 여전히 변화무쌍한 맛의 천국이다. <사우스 차이나 모닝 포스트>를 보면 매년 개업이 늘어나 현재 홍콩엔 식당이 1만5000여개 있다고 한다. 설 연휴가 코앞이다. 홍콩 여행을 준비하는 이들을 위해 강지영 세계음식문화연구가의 도움을 받아 맛집을 소개한다. 여행의 진짜 재미는 맛이다. 지난해 11월11일 도착한 홍콩국제공항엔 겨울치고는 따스한 바람이 불었다. 박준우 요리사 겸 푸드 칼럼니스트는 스산한 풍경은 아랑곳하지 않고 “딤섬이 가장 기대된다”며 들떠있었다. 그와 동행한 홍콩 미식여행의 출발지는 딤섬집. ‘마음에 점을 찍는다’는 뜻인 딤섬은 우리로 치면 간식이지만, 홍콩인에게 생명수와 다를 바 없는 음식이다. 홍콩인은 하루를 딤섬으로 시작한다. 홍콩 해피밸리의 ‘싱 우 로드’(Sing Woo Road)에 있는 딤섬 전문점 ‘딤섬’(Dim Sum·譽滿坊)는 세상을 떠난 배우 장궈룽(장국영)의 생전 단골집으로 유명한 곳이다. 청나라 말기 신문물이 한창 유입되던 중국의 반점 같은 분위기다. 그 시대의 퇴폐적이고 나른한 바람이 천장에 붙은 커다랗고 납작한 선풍기에서 나오는 것 같았다. 종업원은 앉자마자 에이포(A4) 한 장 정도 크기의 종이를 내밀었다. 90여개 딤섬의 이름이 빼곡히 적힌 주문서였다. 왼쪽엔 네모 모양의 공란이 있어 먹고 싶은 딤섬을 표시하면 된다. 가격은 개당 55~240홍콩달러. 하지만 외계어보다 더 복잡해 보이는 광둥어 차림표는 답을 몰라 하얘진 수험생처럼 일행을 새파랗게 질리게 했다. 중국음식은 보통 음식명에 재료와 조리법이 표기돼 있어 적당히 읽을 수만 있다면 주문이 어렵지는 않다. 앞쪽 글자는 부재료와 조리법 등을 뜻하고, 뒤쪽은 주재료와 손질법을 나타내는 경우가 많다. 최근엔 네이버 ‘파파고나 ‘구글번역’ 같은 앱의 수준도 높아져 몇 단계만 거치면 메뉴판을 거침없이 번역해준다. 하지만 이날 앱 연동은 생각지도 못하고 당황할 때쯤 종업원이 화려한 그림이 쫙 깔린 다른 메뉴판을 가져왔다. 거기엔 인기가 많은 음식이 한글로 소개돼 있었다. 겸연쩍은 분위기는 금세 나온 ‘채소 돼지고기 물만두 수프’, ‘왕새우 하가우’, ‘샤오룽바오’ 등으로 화기애애해졌다. 보들보들한 작은 만두가 폭 빠져있는 수프는 이가 부실한 노인이 먹어도 될 만큼 부드러웠다. 한 입 베어 물면 즙이 쭉 피를 뚫고 나오는 샤오룽바오는 서울에선 맛보기 힘든 원조의 품격이었다. 딤섬은 과거 중국 북쪽에서는 귀족이나 부유층이 즐겼던 간식이었지만, 남쪽에선 평민이 주식처럼 먹은 음식이었다. 그중에서 홍콩의 딤섬은 모양이나 종류가 매우 다양한데, 19~20세기 초 쏟아져 들어온 서양식 베이커리의 영향을 받았기 때문이다. 진나라 진시황제의 승전고엔 딤섬이 큰 역할을 했다는 설도 있다. 최전선에서 싸우는 모든 군인에게 맛있는 딤섬을 감사의 표시로 제공했다고 한다. 믿거나 말거나지만. ‘딤섬’의 주방 안엔 딤섬만 만드는 작은 방이 따로 있고, 거기엔 40여년 경력의 고령인 딤섬 장인이 있다. 박준우 요리사는 “일상의 포근함 같은 맛”이라며 “장국영이 찾은 이유일 것”이라고 말했다. 다음 찾아간 곳은 팀초이키(Tim Choi Kee·添財記). 1948년 개업한 이곳은