있다. 개체 수를 유지하기 위한 방책이라고 한다. 이런 이유로 흑산도 홍어는 귀하다. 더구나 1년에 새끼를 두 마리 정도만 낳는다. 연평도, 대청도 등에서도 홍어가 잡히지만, 흑산도 홍어를 상급으로 친다. 목포에선 ‘홍어 암컷은 한겨울에 먹고, 수컷은 여름에 먹는다’는 말이 있다. 채 대표는 “산란하는 때가 금어기인데, 금어기 지난 암컷은 영양소가 다 빠져나가 맛이 없다”며 하지만 “수컷은 아무 때나 먹어도 된다”고 말한다. 목포 맛 여행자 중 한 명이 “수입 홍어를 흑산도 홍어라고 속여 파는 곳이 많다”고 묻자 그가 수컷 홍어 한 마리를 들어 보인다. 홍어엔 네 손가락을 합친 크기의 수산물 이력제 인증 카드가 붙어 있다. “속일 수가 없죠. 어부 이름까지 나오는데요.” 해양수산부는 2008년부터 수산물 이력제를 도입했다. 목포에서 맛볼 수 있는 게 홍어만 있는 건 아니다. 맛의 고장 전라도에서도 으뜸인 곳이 목포다. “덕자 2㎏짜리입니다. 이 정도면 중자죠.” 식당 ‘소도’ 주인 김애정씨가 덕자찜을 만들면서 말했다. 빨간 양념이 잔뜩 올라간 덕자찜은 보기보다 맵지 않다. 뻘건 양념을 걷어내고 살을 후비면 설탕처럼 반짝이는 하얀 속살이 나온다. 담백하다. 텁텁하지 않다. 김씨가 비결을 말했다. “불린 고추를 말려서 빻아 써요.” 흔히 덕자를 병어와 혼동하는 이들이 있다. 둘은 사촌지간 정도 되는데, 차이가 있다. 활어 위판장 박홍준 수석경매사는 “꼬리가 다르다. 덕자는 꼬리가 병어에 견줘 더 길고 색이 검다”고 알려준다. 꽃게살을 발라내 갖은 양념으로 버무린 다음 밥에 비벼 먹는 게살비빔밥도 목포의 명물이다. 외지인에게 유명한 식당은 ‘장터식당’이지만, 최근 뜨는 곳은 ‘미락식당’이다. 먹방 <맛있는 녀석들> 등에 소개되어 유명해졌다. 사장 이남수(59)씨는 “비파(비파나무 열매. 모양이 악기 비파를 닮아 붙어진 이름)로 청을 담아 넣은 게 우리 집 맛의 비결”이라고 자랑한다. 소고기와 산낙지가 한데 어우러진 ‘소고기낙지탕탕이’를 파는 곳도 있다. 별미다. ‘갯내음’이 대표적인 식당으로 꼽힌다. 육고기와 바다 생물을 참기름 등으로 비벼 먹는데, 먹다 보면 ‘씹기 대회’에 출전한 것처럼 열을 내게 된다. ‘모정명가’는 민어, 병어, 가오리, 홍어 등 신선한 회가 한 상 떡 벌어지게 나오는 한정식집이다. 해산물 한정식은 여러 가지 빛깔의 생선을 한 번에 맛보는 즐거움이 있다. 폭염의 고통을 덜어준다. 도톰한 민어는 감칠맛이 풍부하고, 껍질은 부드럽다. 미식 여행은 밤에도 이어진다. 한 잔 술에 별이 지고 뜨는지 모른다. 다음날 해장할 만 한곳을 찾는 것도 재미다. 김성국 교수 일행이 9일 아침 8시에 도착한 식당은 ‘조선쫄복탕’이다. 윤금순(60)·윤영미(49) 자매가 운영하는 이 집 졸복탕은 특별하다. 압력솥에 익혀 뼈까지도 케이크처럼 부드럽게 씹히는 졸복을 다시마와 갖은 채소를 넣어 우린 육수와 합쳐 조리한다. 한번 걸러내 더 부드럽다. 어죽 같다. 영미씨는 “찹쌀 대신 녹두를 조금 넣는다”라고 한다. 식초를 넣어 먹으면 처음과는 다른 맛을 경험한다. 이집은 매실청과 비파청, 막걸리로 만든 발효식초를 사용한다. 지난 3월에 문 연 ‘신상 맛집’인 ‘목포라면홍어라면’에선 홍어가 든 라면으로 해장이 가능하다. 참으로 묘한 맛이다. 홍어탕에 라면사리 넣은 꼴이 아니다. 사장 추숙(62)씨는 “홍어 내장으로 라면 국물을 만든다”고 말한다. 마치 덕인집 홍어애탕에