山岳

エーデルワイス･マークの全日本登山とスキー用品専門店協会加盟■東京銀座店東京都中央区銀座3-5-7〒'04か03(561)3600．スキーシヨツプ壷03(561)0966■大阪店大阪市北区曽根崎'-2-8〒530壷06(364)0933㈹■梅田店大阪市北区曽根崎2雫7-2〒530念06(315)7985㈹■セルシー店墨中市千里中央<セルシーI階>〒565壷06(833)0123■大阪三越店大阪･北区三越新館2F念06(203)1331㈹■福岡店福岡市博多区須崎町1-1壷092(281 )3440.(291)621 1

第八十年（通巻第一三八号）

山岳

一九八五年

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山岳一九八五年目次

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八日本山岳会創立八十周年記念特集ｖ●

一一

虎ノ門時代十五年ｌクラブ・ルームの誕生と罹災ｌ・…・…：：：………・・…．．…・・・・…・……・……島田■

一一

御茶の水時代十五年Ｉクラブ・ルームの再建からヒマラヤ時代の幕開けへｌ…………：…：．…・織内信、

四突先公夫莞室

日本山岳会史覚え書………：……………：………：…：…………．：。：……・・：…・…・……：．…望月達

村武中八由尾大重創立八十周年記念式典および晩餐会挨拶・祝電…：：。…・………：…．．……………・・………・………・……．

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カンチェンジュンガ縦走・……：：：…．：．．：．……：：………：：：．……：…

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日本山岳会学生部ボゴダ峰登山隊（一九八四年）．：…………：．．………
マモストン・カンリ初登頂．…．：…・…：：：．：……………・…・…・…・…：．．

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初めてのブータン登山……：。…………・………：…・…：．．……・……：…：
冬期アンナプルナ南壁敗退記・…・・・…：…．．…：…：．…：：：…：・・・…：…：

Ｋ７初登頂（一九八四年）……：…：…・…．：…・・・：。…・…。：……。：……．

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会心のヒマラヤザンスカールラハーモ登頂…：…………・…・……：．

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対談三高時代の思い出から．：…………：．：．．：…．
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三五年前の取立山の遭難をおもう．：……：・・・…・…．

『チベットおよびその付近の山々』補遺：。：：．…．

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四手井綱英『森林』（近田文弘）、山村正光『車窓の山旅・中央線から見える山』（宮下啓三）、杉本誠『山の写真と写真家たちｌもう一つの日本登山史』（望月達夫）、

図書紹介近藤等『アルプスの名峰』（田口二郎）、恩目且鱒且胃の獄閏言昌『弓急。
介）、『日本登山記録大成』（平井吉夫）、『日本山岳会信濃支部三十五年』（近藤信行）？ｐの３号口吻』（島田巽）、『エヴェレストⅧｌソ連隊の世界最高峰登筆記』（田村俊

加藤泰安氏（桑原武夫）、矢田城太郎氏（望月達夫）、坂戸勝巳氏（水野勉）、二

早●■◆■■Ｇ■参■。■■村井葵）、山崎安治氏（関根吉郎・近藤信行）、伊藤洋平氏（藤平正夫）

追悼鱸鱗蕊潔藤窪鮭震蕊鶚瞳霊識溌轆

支部だより

会務報告（（一 九 八 四 年 六 月 ’ 一 九 八 五 年 五 月 ） … … ： ．

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野堀西西

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巻末（四）

一一

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山岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けて。：…
八編集後記Ｖ

口絵
日本山岳会八十周年記念特集。
海外遠征記録写真

追悼：鳥居亮ほか■●。●■④巳ウ●ｇ■●ｇ●ｅｇＧ●①

表紙・本文カット牧潤一

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虎ノ門時代15年

八日本山岳会創立八十周年記念特集ｖ

虎ノ門時代十五年
ｌクラブ・ルームの誕生と罹災Ｉ

島田巽

八十周年を迎えたのを機に、日本山岳会の虎ノ門時代について記しておこうと思う。
ここに虎ノ門時代というのは、本会の集会室兼図書室が昭和四年十一月、当時の芝区琴平町一の不二屋

ビル三階三○七号に開設された時にはじまり、同二十年五月二十五日夜、米空軍の空襲で焼失するまでの、正味十五年間のことである．本会の歩みのなかでは、ほぼ五分の一の期間を占めるに過ぎないが、いくつかの点で新鮮なエポックを画した点で、記憶されるに値する十五年間である。

この時代の会の業績については、すでに創立五十年を迎えた際に、当時、副会長だった松方三郎さんが「回顧と展望」と題して、明確に要約した中で、「・…：日本山岳会の登山団体としての筋金をなしている幾つかの事業が、この時代に発足していることを想起するのである。」と述べている。（「山岳」第五十年）また、昨年刊行の「山岳」第七十九年で、田口二郎さんが、「松方さんの山岳会五十年回顧を読むと、昭和四、五年のこの時期に初めて、現在の会の運営の理念と原型ができたことがわかる。」と同感を表明している。したがって虎ノ門時代への評価は、一応定着

７

に「山日記」の発行、そして第三に「会報」の発行を挙げている．そして制度の上でも、会が会長、その「回顧と展望」のなかで、この時代に発足した幾つかの事業として、第一にルームの創設、第二していると見られるので、私の回顧は、なるべく自分の眼で眺めてきたことを主として、書きとめておくことにとど
めたい・

松方さんは

ルの所在地であったことを示している。

る。このうち第一勧銀東虎ノ門支店のある建物が、今日も勧銀不二屋ビルの名を冠しており、まさに往年の不二屋ピを、霞ヶ関ピルめざして行くと、虎ノ門の十字路に到る直前の左側に三菱と第一勧業の二つの銀行支店が並んでいところで、その不一屋ビルというのは、どこにあったのか。略図で見られるように、現在、新橋方面から外濠通り

は、時代のテンポを物語るものであろう。

に、それぞれ不二屋ビルへと移ったわけである。この新事務所にやっと電話の架設されたのが、八年の晩秋だったとん方に置かれていた編集所が昭和六年に、各所を転々した事務所も昭和二年いらいの烏山悌成家から昭和八年の一月

せずに、事務所、編集所などは会の発起人はじめ大先輩たちの自宅に置かれていた。だから、大正五年いらい木暮さ考えてみると、まことにのんびりした話だが、日本山岳会は創立いらい四半世紀もの間、本拠といえるものを保持

それを語る前にまず不二屋ピルという容れ物のことから話しはじめるのが、順序かもしれない。

れて一年もたたないクラブ・ルーム、すなわち不二屋ビル三○七号の集会室兼図書室のたたずまいであった。だが、で入会を許された私は、まことに運がよかったといえよう。したがって、会についての私の第一印象は、まだ開設さ全く偶然のこととはいえ、会にとってエポック・メイキングなこの昭和五年の秋に、烏山、松方、藤島三氏の紹介

ばれたことを重く視ている。

副会長制を定めたのが同じ時期であって、昭和六年十二月の大会で小島さんが会長に、高野、槇両先輩が副会長に選＊

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虎ノ門時代15年

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当時の地番は芝区琴平町一であって、戦後になって港区虎ノ門一丁目三の二に落ちついた。ついでながら、この虎ノ門界

隈について、小島さんが「日本山岳会事

碓務所よりの懐古」（会報七四号）、木暮さ

かんがその「補遺」（同七五号）に執筆さく奉れていることを付記しておこう。歴史、つ

画地誌に詳しいご両所の熱のこもった論談る。一階の片側には軽食・喫茶の店があ前あってアーチ型だったように記憶してい轄ビルはたしか四階建てで、入口は中央に華現在の勧銀不二屋ビルとは異って、旧室図る・毒たことを、物語っているように思われ唖も、新ルームでのご機嫌が並々でなかつ

豆~1,蓋に戦

り、ゆったりした中央階段の正面中二階には、中国産の筆墨などを扱う晩翠軒の店があるだけで、非常にしっとりした雰

囲気がただよっていた。エレベーターは

9

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なく、三階へ上がると三○七号室と相対して、東京政治経済研究所が広いス・ヘースの書庫を持っていた。

この研究所は昭和五年三月に蝋山政道、嘉治隆一、松本重治の諸氏をはじめ浦松佐美太郎、松方三郎氏等によって設立され、このビルに入ったものである。したがって本会の会室を同じフロアに開設するに到った手がかりは、松方さんあたりから出たと推測してよいのではないかと私は考える・松本重治さんが編集代表で刊行した『松方三郎』（共同通信社・昭和四十九年九月刊）に「三郎の人間像」と題する座談会が収録されており、藤島敏男さんが次のように語っている。

「結論的にいうと、松方はヨーロッパから帰ってきて、日本山岳会というものに非常に貢献しているね。彼が帰って来るまでは山岳会には、クラブのルームもライブラリーもなかった。だから彼は『これはいかん』というわけで奔走し始めた。クラブの組織とかライブラリーを充実するとか熱心に働いたね。その点、大変貢献した。それがひいては、日本の登山界に大きなプラスとなった。」

この発言は、私の推定を是認されているように思われる。ところで、この藤島さん自身一言も触れてはいないが、松方さんの有力な協力者として、虎ノ門時代を活性化した一人であることを忘れてはなるまい。

「山岳」第二十四年第一号の会報欄に、昭和四年十月係り幹事藤島敏男と署名入りで、「本会図書室設置案」が掲載されている。これは日本山岳会として、はじめて会室兼図書室を持とうではないかという、最初の具体的な提言であった．執筆の日付から見て、既にかなり実現の見透しが立っていた頃と思われ、そのための図書室維持費の一部を会員から集めたいという段階まで進んでいたにちがいない。この設置案は、藤島さんらしい行きとどいた文章でつづられており、着実なスタートを予想させたが、「山岳」の次の号では、早くも集会室兼図書室の開設が告げられた。そして財政基盤を確立するために、一口年額五円の維持会員制がとられ（当時の年会費は六円）、五十九名、七十一口の支持を得たが、昭和六年に入るとともに、経常費は会の予算でまかない、新たに図書基金を募集して内容を充実することになった。この基金も一口やはり五円であった。

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虎ノ門時代15年

＊

不二屋ビル

三階三○七号の会室までたどりついた筆は、設立前後の経緯を語るのに忙しく、新ルームの内部に触れるのがおくれてしまった。この辺で肝腎のルーム内部の模様を思い出してみよう。

開設当初の一部屋から間もなく二部屋となった会室は、ドアをあけたところが集会室で、右手の隣りが図書室となっていた。入口脇の左側に事務机があって、私が入会したころは、小澤さんという三井鉱山会社を退職した中年の人がすわって管理の任にあたっていた。なかなか几帳面な人物で、初見参の訪問者には、とつつきにくい面もあった

が、よくやってくれていた。私などもこのルームを回想すると、まず小澤さんの顔が浮かんでくるのである。そのあとを引継いで昭和十五年半から管理の任にあたったのが、その前年から理事となっていた塚本繁松さんである。

集会、図書と二部屋に分けてはあるが、集会室にも本箱があり、ドアを開けた途端に眼に入るのは、アルパイン・

ブックスの背文字で、若僧の印象には未だに、その構図がまぶしく残っている。この部屋のテーブルは、編集用や図書閲覧にも使われたし、また理事会や役員総会などの会議用にも使われた。会の長老達が居ならぶときは、なかなかの壮観だったが、いつも中央に坐して寡黙で終始された高頭さんの和服姿が、とくに記憶に残っている・

図書室で異彩を放っていたのは、板倉勝宣、波多野正信両氏のご遺族から寄贈された記念書架と文庫であった。板倉家からは立山で逝った勝宣氏を記念して、図書室開設を機に書架を贈られたが、「それは故人の好みにそぐわしい

暗褐色の頑丈なもので……棚の上辺には『故板倉勝宣の記念に』と美しい彫りがエーデル・ワイスと一所に施されてある。」（会報第四号）このオーク材にぼかし塗りの、がっしりした書架に魅せられて、若き日の織内信彦さんは同じ形式のものを造らせたという。それは新婚記念として今日なお織内家に健在とうかがった。

波多野氏は、槙さんをリーダーとしてアルバータ初登頂を果した遠征隊のメンバーで、その早逝を惜しみ、本箱には英文で記念の文字が彫られていた。現在の本会図書室に備えられている磯野家から贈られた磯野計蔵記念文庫とほぼ同型で、同じように非常に落ちついたムードを醸成していたのを覚えている。

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この会室が開設された時には、壁面を飾っていた絵は茨木猪之吉画伯の水彩画だけだったが、昭和十一年に中村清太郎画伯の油彩「針ノ木の雪渓」を譲り受けたことが、会報第六○号に報告されている。これは『スウィス日記』が小島、武田、高野、藤島、松方の五氏を編集委員として、梓書房から刊行された際、その印税を辻村家が本会に寄贈されたので、その資金で購入したものであった。

これらの絵画のほかにも、秩父宮殿下ご撮影のマッターホルン、槙さん撮影のアイガー東山稜などの写真、当時計画中の澗沢ヒュッテの模型とか、五万分の一模型の槍・穂高（吉沢一郎氏作）、鋼・立山（佐伯藤之助氏作）なども飾られていた。こまごまと昔のルームの模様を書き記すのもどうかと思うが、実はさきに触れた松方さんの「回顧と展望」にある次の一節が、私の心を捉えて離さないのである。

「……当時の虎ノ門に出入していた人々は、きっとあの小さな二つの部屋について、また壁一杯に列んでいた内外の山岳図書や、飾ってあった数々の額や写真や置物について今も楽しい想い出をもつことだろうが、そんなことをいうのは、五十前後のわれわれ年輩の間のことで、今日の若い山岳会員は、同じように今日の御茶の水の山岳会のルームに愛着を持っているに相違ない。そうあらねばならないことだし、またそうあってほしいのだが、一つの会しない。」というものは、何かそうした目に見える核を必要とする。それがないと、会そのものの伝統が育ちもせず、続きも「そうした目に見える核」として、日本山岳会が四半世紀を経てはじめて持ったのが、このクラブ・ルームであったのだから、そして「それがないと会そのものの伝統が育ちもせず、続きもしない」とする松方さんの識見に、私は全面的に賛成だから、あえてこまごまとした回想の冗筆をつづけたわけである。

ところで、こういう舞台装置のなかで展開された当時の会の活動について、大筋のことは別にして記しておきたい

ことが一つある。それは、この集会兼図書室をできる限り有効にクラブ・ライフに役立てようとする、役員たちの配慮であった。たとえば毎月、図書室の当番幹事を十人ほど決めて、木暮さんは何日、槙さんは何日と、予め会報に発12虎ノ門時代15年表する。会員はそれぞれ会って話をききたい人が当番の日にルームに出かけて行くといった方式が、ずいぶん長くつづけられた。はじめは午後五時開室という限られたものだったが、昭和十五年ごろから塚本理事が主事を務めるよう一蹴されるかも知れないが、クラブ・ライフを充実させるために、なお考慮に値するものではないかと、かねがね私になって火、木、土は午後一時開室と改善された。このような当番幹事制などは、いまの忙しい世の中では無理だとは考えたりしている。

このような会室の開設と同時に、会報が創刊され、「山日記」も編集され、会長制も実施されるといった活発な動きが表面化したのは、決して偶発的なことではないように思う。だが、それら諸活動は戦火で消滅することなく、脈々と今日まで存続しているので、今さら回顧を試みる必要はない・それらに比して無惨な最後を遂げてしまった会室ては、当時の塚本繁松主事が「返らぬ事ども」と題して、詳細な戦災報告書を会報一三三号に寄せて

五月一一十五日夜の米軍機による焼夷弾攻撃で、本会の会室が一物ものこさず灰儘に帰した情況についについて、死児の齢いをかぞえるに似たことだが、あと少しその最後の模様を記しておきたいと思う。
昭和二十年

いる・空襲の翌朝さっそく虎ノ門へ、当時のことだから目黒から徒歩でかけつけて見とどけた羅災の現状が、ここに鮮明に記録されているので、ぜひ読まれるようにと申したい・

在京の会員でルームの安否を気づかって、虎ノ門へ赴いた人たちは少なくなく、私もその一人であったが、塚本さんのなまなましい報告を読むと、同じ日でも私の場合は少し後だった。塚本さんは烈しい余儘のため、不二屋ピルの内部へ踏みこめなかったという。やはり同じ日、織内さんは三階の会室までたどりつけて、積んであった紙の山がチョロチョロ焔をあげ、その傍らに上高地から取りはずして来たウェストンのレリーフが、焼けてはいたが、まだ原型をとどめているのを見とどけたという。あまり冷静でなかったらしく、同じ現場を訪れた私の記憶には、ただひたす

らに、ついに来たか！と激しく落胆したことだけが残っている。その単純な落胆が、日が経つにしたがって次第に深まり、会の先輩はじめ仲間たちが、あれほど情熱をそそいで築きあげてきた蓄積が、すべて灰と化し去ったのかと

13

いう、口惜しさへと移って行くのであった。

このルーム焼失の少し前に、私は街頭でひょっこり塚本さんと行きあったことがある。罹災されたので履物にも不自由して素足にわらじをはいて虎ノ門へ通っていた、とさえ伝えられる塚本さんは、その時もリックサックを肩にした姿であった。立話であったが、空襲がはげしいのでルームの図書を疎開したいのだが、引受けてくれないかといわれたのを覚えている。当時あちこち当っていたようだが、たれしも疎開の必要は十分みとめながらも、現実には輸送手段が一番の難関で、塚本さんを安心させるような返事は、私にもできなかった。

当時、図書室には和書約三○○、洋書二五○冊ほどは確かにあったし、その上に部報や内外の雑誌、研究報告書なども揃っていた。それらが灰と帰した上に、もう一つ大切なものまで失なってしまった。さきに触れたルームの備品も惜しまれるが、木暮さんの没後、疎開を急がれる遺族から托された大箱二つの蔵書が、たれの眼にも触れずに焼失したのである。

これについては塚本さんの戦災報告書に詳述されているので省略するが、せめてリストでも残っていたならば。．…．

と残念に思う。創立三十周年記念の図書展覧会に木暮さんが出品されたシュラーギントワイト兄弟の大著『インドおよび高地アジア踏査記』も、本会に寄贈されたまま、同じ運命をたどってしまったのかと思うと、木暮さんに心から申訳ない気持にもなった。明治四十一年に丸善が隣家の失火で全焼したとき、まだ余儘のくすぶる現場に立った内田魯庵が、消防夫の泥草鮭で踏みにじられているのが、あのシユラーギントワイト作のみごとなスケッチであることに

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、「「昔のアレキサンドリヤの惨禍を目のあたりに見る心地する。」と記したという。（小林義正氏『続山と

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まささに同じような惨禍が、わが虎ノ門のルーム内でも、あの夜演じられたかと思うと、まことに無念というほかはない。

このほか会にとっての大きな損失は、「山岳」第三十七年第二号や、会報一三三、一三四号が、それぞれ完成前に、

あるいは印刷所で、あるいはルームで原稿のまま焼失してしまったことである。諾物資不足のさ中、それぞれの編集

14

虎ノ門時代15年に苦労された田辺主計さんや塚本さんの落胆のほども偲ばれるのである。

これら物質的な損害はともかく、ここで忘れてならないのは、最後まで本会の城であった会室を護ってくれた塚本

主事の献身的な努力である。詳しいことは「山岳」第四十四年第二号に田辺主計さんと鈴木弘さんの追悼文があって、その人柄があたたかく描かれているので、改めて触れないが、切迫した戦争末期には、塚本さんが日本山岳会を「背負って歩いた」といっても過言ではない。塚本さん自身すでに空襲で自宅を焼かれ、焼跡に天幕を張って、そこで本会の事務をとり、事務用の資料や会員名薄はリックサックに入れて、四六時中担いで歩いていた。

不二屋ピルの周辺にあった木造住宅が、当時の荒っぽい軍命令で取りこわされたので、鉄筋コンクリートの建物

は、焼夷弾にはまず大丈夫と、塚本さんも一安心したらしい．しかし、それが全焼してしまったのは、塚本さんの報

告によると、近隣の居住者たちが不二屋ビルは大丈夫と、家財道具を持ちこんだところへ火が移ったということであOらも、神田駿河台にクラブ・ハゥスが、虎ノ門のときと同じように、熱心な会員諸氏の尽力によって完成、また新し「目に見える核」がようやく再建されたのは、罹災からほぼ四年後の昭和二十四年三月のことであった。小さいなが日本山岳会の本拠のほうは、虎ノ門焼失後とりあえず仮事務所を、藤沢市鵠沼六三四○の烏山家に移された。会のため逝去された。まだ四十八才の壮年期であった。

のときも塚本さんは、田辺主計、交野武一両氏とともに捜索に赴かれたが、昭和二十二年六月二十五日、腸チブスのこのルーム焼失、敗戦の混乱とつづいた後、会員の茨木猪之吉画伯が穂高方面で行方不明となる事態が起きた。こQ

いエポックの出発点となったわけである。

15デ

八日本山岳会創立八十周年配念特集ｖ

お茶の水時代十五年

織内信彦

和二十四年三月十日のことである。虎ノ門の不二屋ビルの三階にあった図書室が、昭和二を、日本山岳会がお茶の水にもつことができたのは、戦後のほとぼりのまだ冷めきらぬ昭

ｌクラブ・ルームの再建からヒマラヤ時代の幕開けへＩ

独立した個有のルーム

十年五月二十五日の夜、米軍機の空襲で灰儘に帰し、文字通り無一物となってしまってから約四年間、そのころ主事をしていた塚本繁松氏の焼跡が仮の連絡所となり、氏が後生大事に担いで廻ったリュックザックの中味が、会の唯一の財産であったりした。そんなあと、終戦の翌二十一年九月、大日本体育会に加入してからは、お茶の水の岸記念体

育会館の中の小さな会議室のようなところを臨時に使わしてもらって、理事会や集会を辛うじて開いていたくらいだ

ったから、個有のルームが完成したとは言え、一冊の図書があったわけでもなく、絵画や写真などもない、ガランとした、それこそ殺風景なものであった。しかし会員は、この新しいルームに希望と期待に胸をふくらませ、続々と集ってくるようになるのである・

日本山岳会では、虎ノ門時
時代 から、会の拠りどころを事務室とか事務所と言わず、図書室と呼ぶ慣らわしがあっ16

創立80周年記念式典・祝賀晩餐会
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1985年8月24日東京目白・椿山荘（撮影羽田栄治）

祝辞を述べられる秩父宮妃殿下挨拶に立つ今西寿雄会長

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名誉会員， 永年会員に推挙されて壇上に立つ渚氏。右から渡辺兵力，平沢亀一郎，
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(写真提供

織内信彦）

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怠日本山岳会ルームで開かれた記念展示

20年後のクラブ．
・ルームの夢を語るパネルや80年の歴史を跡づける書籍や写真，登山技、の変遷を物語るピッケルなど，興味ある品たが展示された。

戦後の廃嘘から立ちI直り， マナスルヘとたくましい一歩を踏み出したこ向の御茶の水クラブ．
・ルームの内部（写貞提供・関I｣令安）

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御茶の水のクラブ・ルーム

クラブ・ルームの外観冬の日を浴びてのどかな談笑。
左から，藤島敏男，新堀春喜， 入沢文明の諸氏。

TheCIubroomofOchonomizu(1949～1964)

左から新堀， 入沢，藤島の諸氏。
(1949年/昭和24年12月，
撮影・織内信彦）

虎ノ門のクラブ・ルームにて（1940年/昭和15年秋）

会報編集会議左から望月達夫，青木昇，田辺主計，吉田竹志，中村謙，
吉阪隆正(立っている）の諸氏。撮影は同じ編集委員の主事，塚本繁松氏。この写真は"会報.100号にのっている｡ また"山と渓谷" 1983年9月号｢私のアルバム」に使用した。
（提供・望月達夫）|n iheCIubroomofToronomon.(1929～1945)

お茶の水時代15年た。今日の麹町のルームのように、図書室、談話室、集会室、事務室というような整備されたものではないから、何と言っても図書を最大の財産とするライブラリーという言い方が、会や会員の気持をよく表わしていたのであろう。

したがってお茶の水に再建されたのも、日本山岳会の図書室であったが、本文では便宜上クラブ・ルームまたは単にルームと呼んでいくことにしたい。

ところで、お茶の水のルームは十五年後の昭和三十九年七月十二日、体協の移転に伴い外苑コーポの一室に、やむを得ず間借りをしなければならないことになり、波乱と起伏に富んだお茶の水時代十五年の幕を閉じるのである。

お茶の水ルームでの最後の役員会は、昭和三十九年七月二日に開かれている。この理事会で新たに三十三人の入会が承認されているが、その氏名は省略するとし、会員番号でいうと、五七三○番から五七六二番までとなっている。

この三十三人の人達までが理屈の上からすると、お茶の水のクラブ・ルームを知っている会員だというわけになり、

五七六三番以降の会員は、残念ながらこのルームを知らないことになるのだろう。近着の会報四八○号によれば、本年六月の新入会員は九六四一番とあるから、既に退会してしまったものも含めて、三八○○余人の会員はこのルーム閉鎖を機会に、東京支部が三水会の会合として、これを惜しむお別れパーティを催し

のこと
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ば伝伝垂説としてしか聞いていないことになるのだ。小文を草するよう依頼された所以のものもその辺にあるのかもしれない。

お茶の水のクラブ・ルーム

てつぺん

た。席上、松方三郎会長が「いま見るとあんまり大した建物じゃないけれども十数年前には堂々たるお城のような感じをもって我々は非常によろこんだ。恰度氷河の真中へつき出したモレーンの天辺に山小屋が建っているような感じで、両方から氷河が流れていて下へ行くその突端に立っているような気持をもっていつも眺めたものだ。この氷河を下っていくと、下の小川町の方は家並も低く広々としている。ちょうどコンコルデイ

ァ・プラッッみたいでユングフラウから下りてくるとあんな感じがある」と話している。アルプスを第二の故郷のよ
うに愛した松方さんらしい。

17

18

私は往時を偲んでみたいと、つい最近この周辺を散歩してみた。崖下をゆるいカーブで、そしていくらかダゥンス

ロープ気味の舗装道路が小川町へ向って走っている。氷河とはこれだなと思う。そのころに較べてひどく変ったのは、岸記念体育館の跡地にできた、見違えるように立派な日立製作所の十六階建てのビルと、また向い側の日本出版販売が更に高層ビルに変っていることである。頚が痛くなるような角度で見上げながら数えてみると二十二階建てであった。私はふと思った。小川町へ流れるように走っているゆるいカーブの街路をコンコルディァへと向う氷河にたとえるなら、それをはさむようにしている二つの巨大な高層ビルは、さしあたりユングフラウかメンヒに見たてられないだろうかと。そのような夢を見させるに相応しいそこは恵まれた地形のところにあった。

の理事会で、藤島敏男氏が「近頃クラブとしての雰囲気が薄くなり残念だ」と発言、小原勝郎

氏が「なんといってもクラブ・ルームのないことが最も大きな原因だと思うから、ルームを建負ってやっており、安藤組には小原理事の長兄で後年同社の社長になる小原勝守氏がいた関係もあり、小原氏を通じ空地に積んであった古材は、道路をはさんだ向い側の日本出版販売の建替えの解体古材で、その工事は安藤組が請なものであった。

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ろうう。。それにしても、無償で貸すという方も、また無条件で立退きますという方も、負けず劣らず大らかなららなるという諒解がとれたのは、日本山岳会の信用もさることながら、役員諸君の熱心な活動によるものと言わなければ相談に行くと、体協が移転をするようなことがある場合は無条件で立ち退くという約束で、そのかわり無償で貸与すートの防火用貯水槽があったと思う。理事をやっていた入沢文明氏が体協の古くからの関係者でもあったので、早速タのような空地があり古材木が積み重ねてあるのが眼にうつった。中間にテニスコートがあり、その向うにコンクリ

こか適当な敷地はないだろうかと論議しているうち、会議をやっている部屋の窓越しに、岬のように突き出したデルてようじゃないか」と提案し、全員が賛成したと「山岳」第四十四年二号に図書室再建報告として記されている．ど

昭和二十三年二月＊

お茶の水時代15年て古材の使用、ルームの設計、同施行の話合いが円滑に進められていたが、たまたま会員の加藤泰安氏が三友土建なる会社を興し、手始めにどうだろうということで、三友に請負ってもらうようになったいきさつがある。設計は安藤の誰からも好感をもって迎えられる、いかにも山岳会のルームにうってつけの出来栄えであった。建坪は十五坪、狭組の福田設計部長、実務的には主として村上設計技師を煩わし、素朴な山小屋風外観で、完成してみるとそれは会員いながら談話室をかねた図書室兼事務室が九坪、管理者の居室、炊事場、玄関等で六坪、図書室の東側と北側は壁面

いつぱいに天井まで届く書棚がとりつけられていたが、始めのうちはお金が足りなくて硝子がはめられなかった。

管理者の居室と玄関の上部にあたる部分の屋根裏を間仕切りした約五坪は畳敷とし、地方からの来室者が寝袋で泊まれるようになっていたが、これは二年ばかりたってから専用の談話室に改造し、図書室で本を緒く会員の妨げにならないようになった。改造には東京支部の資金カンパがあったことを書きとめておきたい・

二階へ上るために木製垂直の梯子がとりつけられている。しかし、二階が談話室として使用されるようになってからは、たとえば屡々見えられた田部重治、加賀正太郎、松本善二、木村鉱吉、近藤茂吉さんら高齢の長老方には必ずしも適当ではなかったので、前庭のパーゴラの傍にタラップを取りつけ、南面の外側から老人、婦人でも容易に入り易く改造した。もっともその頃は婦人会員は少なく、たまにしか婦人の顔を見ることはなかった。

前庭へ出れば道をはさんだ斜め向いに古典的な一ヨライ堂のドームが望まれる。お茶の水駅から来ると、聖橋を反対側へ渡った右側には徳川時代から残る儒教の学問所、日本では珍しい措樹が繁る湯島の聖堂があり、デルタの崖下の道には、植えて間もない公孫樹の並木が小川町へと続いていた。陽当りのよい前庭の芝生は、胡座をかいて山の放談をやるのに格好の場所であった。やがて広瀬潔会員寄付の白樺が植えられた。たしか五本ばかりだったと記憶する。広瀬氏が自ら実生で育てて三年め、一メートルほどの苗木を植えたものだが、十五年後外苑コーポへ移転するときには立派に成長し、樹高五メートルにはなっていた筈だ。実はこれと同じ白樺を私は広瀬氏から我が家の庭に植えてもらった。それが今は樹高一○メートルを越え、樹幹の直径二○センチにもなっているから、もしお茶の水にその19

まま居続けていたとすれば、都心には珍しく、近くを通る人の眼を惹くような大木になっていたに違いない。浅間山
麓六里ヶ原が原産地だと聞いている。

一言ライ堂の鐘楼からは、儀式のある日など美しい鐘の音が流れてくる。何か特別の用事でもできて、日曜日などにルームへ行けば、ミサの時等であろうか休日の静けさのなかを荘厳な鐘の音が響き、何とも言えなくよい気分のものだった。

芝生のある前庭の突端は手がかりや足場の多い石崖になっていた。いちばん高い部分で三メートル、低いところでも二メートルはある。小川町の方から歩いてやってくる会員は、正門へ廻るのを避け、石崖を直接よじ登ってしまう。山の連中だからこんなことは朝飯前だ。這い上ってひょいと頭を出すとそこが芝生のある前庭で、誰か彼か知っ

お茶の水時代かなりの期間、会報の編集をやった古沢肇氏がこの付近の植物のことを書きとめているので引用してた顔が、やあとか何とか二三言と迎えてくれるのだ。

「防火貯水槽の傍の大島ザクラも毎年よく花をつける。玄関のワキには山吹の大株、矢竹の一群、八シ手の木。椎のみたい。

木はルームの屋根の上まで枝を拡げている。ルームをとりまく眺めでいいのは晩秋の夕、黄葉した立木の枝越しに落日の一ヨライ堂を望む風景だ。裏庭つたいに急崖を下りて昌平橋の方へ出る道もいい。ニワトコ、犬ビワ、ボダイジ

ュ、ツバキなどが茂っている。崩れ残りの古いレンガ塀があって、マュミ、椎の木が屋根を被っている。本館の前庭の泰山木も季節には美事な花をつける」（会報二三二号）

編集後記の一節だが、これを書いた古沢氏や、またルームの常連でもあり、図書整備や外国の本の紹介に尽力された田辺主計氏など、時期は異にしているが、それぞれに思うところがあったとみえ退会してしまった。惜しい人達だ

ったと思う。こういう人達が会を去っていくことを引留めるだけのなにかが、日本山岳会に欠けていたのだとすれ

ば、その辺はよく考えてみなければなるまい。このほかにも、浦松佐美太郎、黒田正夫氏らが会を去って行かねばな

20

お茶の水時代15年金がかかり、どうやってそれを調達したのか、「山岳」や「会報」からひろい出し要約してみ

こうして出来上り、みんなの協力でおいおい内容も充実していくのだが、ではどれくらいの資らなかったのも、ほんとに惜しい気がする。

クラブ・ルームはると、さきにも述べたように昭和二十三年二月の理事会で決定し、予算としては建築費三十万円、図書購入費二十万円の目論見をたて、五月にチラシを印刷してひろく会の内外に呼びかけた。募金委員には現役の役員はもとより、長老では小島烏水、武田久吉、高野鷹蔵、槇有恒氏らの名も見えている。専任担当として藤島敏男氏が先頭に立って奔走されたのを、あとで槇さんが、「どういうわけか、藤島さんの生涯で仏心の盛んなときであったのではないかと思います」と滋味溢れる言葉をおくっている。そして、会員のほか二、三の新聞社、企業等からも応募を受けたけれども、作業が進むにつれ、建築費だけで目標とした五十万円を超えそうになってしまい、竣工直前に二度めの募金運動をやった。面白いことに折よく発行された「山日記第十四輯」の印税が二十四万円余り入って資金ショートの急場をしのぐことができた。今日の山日記の実力と比較してみて今昔の感なしとしない・

会長は武田久吉氏、また今はない理事長制がとられていて、松方三郎氏がその任に当っていた。この体制は昭和二十五年まで続いたが、二十六年から槇会長、松方理事長のコンビに変わるのである。そうして二十五年六月三日、世界の登山界をアシと言わせるような大ニュースをわれわれは手にすることになる。言うまでもなくそれは、フランス隊のアンナプルナ登頂の知らせであった。人類によって始めてきわめられた、ヒマラヤ八千メートル峰登頂成功を報ずる電波は、地球上を駆けめぐった。日本山岳会がようやくお茶の水にクラブ・ルームを設けて一年余、やれ国体登

山だ、やれ技術指導だと国内登山界の主導権争いみたいなことに東奔西走している間に、戦勝国と言ってもさきの大戦では手痛い被害を受けたフランス山岳会の実に見事というほかはない大成果は、日本山岳会にとって大きなインパ

クトとならないわけはなかった。かくしてマナスル、ヒマルチュリ、エベレストといった日本山岳会ヒマラヤ時代の

21＊

りにルームへやってきた。とくに予告された集会ではなかったから、折よく居合せた数名の会員が四月十二日、その年の二月戦後はじめてネパール入りを果たした西堀栄三郎氏が帰京され、久しぶ

幕明けにつながるのだが、会史が目的ではないこの小文ではその間の詳細は省略せざるを得ない。

マナスル登山ルームを飾った。うち二首に際し、名誉会員であった故秩父宮の勢津子妃殿下から、登頂成功を祝福された和歌五首が贈られているその噴矢となったことは、山はそんなに高くはないけれども付記しておくに価いするものと思う。

であろう。その後女子のみによる隊が、マナスル、エベレスト、アビ・ガミンなど大きな山に男に負けない活躍をしはないけれども、女子のみによるパンジャブ・ヒマラヤ登山隊が、デオ・ティバ（六○○一）の登頂に成功したこと

お茶の水ヒマラヤ時代に一筆書き加えておかねばならないとすれば、昭和三十五年十月七日、日本山岳会としてで会がエベレストにサウス・コルから、独澳山岳会は悲劇の山といわれたナンガパルバートの登頂に成功している。

田弥一の諸氏がそれぞれ隊長の大役をつとめたが、足かけ四年を費やした大事業であった。なおその間には英国山岳

ェンによって初登頂された。隊長は槇有恒氏であった。因みに踏査隊は今西錦司、第一次隊は三田幸夫、第二次隊堀マナスル（八三一五メートル）は、それから約四年後の昭和三十一年五月九日、今西壽雄隊員とシェルパのガルッ

出すのである。

うや」と言われた。山岳会は、四月十六日臨時役員総会を開くとヒマラヤ委員会の設置を決め、本格的な活動にのりで胸をわくわくさせながら見せてもらった記憶がある。西堀さんは、「やるとするならマナスルや、日本山岳会でど三時間を過ごしたが、マナスルやゴザインタンの遠望など、当時としては凄く珍しい写真がたくさんあって、みんな西堀さんを囲んでネパール事情に耳を傾けた。百余枚のカラースライドを二階の狭いところで見せてもらいながら約

昭和二十七年

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お茶の水時代15年

ヒマラヤのマナスル高く日の丸はつひに立ちたり何をか云はむ
わが宮のまさばとぞ思ふけふのこのかがやく知せ聞くにつけても右のなかにも詠みこまれている故秩父宮は日本山岳会の名誉会員になられていたが、昭和二十八年一月四日逝去された。実はこれよりはるかさき昭和三年五月、殿下は英国山岳会から名誉会員に推されている。しかし、日英が交戦国となった関係で一旦消滅したのか、昭和二十七年二月英国山岳会は更めて秩父宮を名誉会員として迎える。英国山岳会が戦前から名誉会員に推せんしているのに、日本山岳会では戦後にしかできなかったのは、やはり国情の相違によるものであろうと推察する。戦後のある年、英国山岳会に遊びに行った私が、ヴィジター名薄に記帳した際、数頁

まえの来室者にエリザベス女王のサインをみつけて驚いたことがある。日本の常識では考えられないことで英国とはそういう国柄なのだと羨ましく思ったものだ。

ルームを飾っているものにもう一つ落とすことができないのは、アメリカ山岳会のＦ・Ｄ・エーレス、Ｊ・Ｃ・オ

ーバリン両氏から、アルバータ第二登をやったときに頂上で発見した槇有恒、三田幸夫氏らの残してきたピッケルを持ち帰ってきた記念にと、別誹えのピッケルが贈られてきたことだ。二代目ゲブラール・ウィリッシュ製作のアイス

ピッケルには銀メッキが施され、シャフトの表に贈り主両氏の名前、ビックの裏面に巨芹・筐蔚壗冨ｌご鵠ｌ］．シｂと刻印されている。昭和二十四年十二月に送ってきているので、ルームが開かれた年の年末のことであり、充実していないルームにひときわ鮮やかな光彩をそえたばかりでなく、日本山岳会も戦後ふたたび国際的に仲間入りができたのかという感を深くしたものだ。三田さんはこのことに関連して、両氏に親近感をもち、旧知の友人のように連絡をとり合われ、それは今日なお続いているらしいが、望月達夫氏も、西欧の情報にとぼしかった打開策として、渡りに船とエーレス氏に依頼の手紙を送り、各国のアルパイン・クラブの住所などを確かめるのに協力を受けたらしく、それが縁でマザマ・クラブの会報や、Ａ・Ａ．Ｃの年報などがつぎつぎに贈られてくるようになったという話だ。書棚に23

一冊一冊と蔵書が殖えていくことは何にも増して大きな楽しみであった。

一三Ｉヨークへ行った折アメリカ山岳会を訪ねたことがある。陳列室でアルやハータのピッケルを見つけ写真を撮ろうとして苦心をしていると、ミスだったかミセスだったか忘れたがセクレタリーのモナ・モナハンさんから、ここは暗いからと室外へ持ち出し、Ａ・Ａ・Ｃのネームプレートがある玄関のわきにくだんのピッケルを立てかけてくれた
写真は、私にとつてもまたとない記念になったものである。

ルームは出来ても、日本山岳会はもちろん登山界の活動はまだ戦後が終わらない沈滞していた空気のなかで、さっと明るい陽がさしかけたような感をもたらしたのは、ヨーロッパ旅行中の会員伊藤厚氏がガイドも伴わずマッターホ

ルンに登ったという知らせであった。ロンドンの宿屋で伊藤氏からその話を聞いた島田巽氏からの手紙によるものだ

ったと思う。ルーム開設後一年ばかりたった時期である。私は会報の編集を担当していた。ヨーロッパ帰りの伊藤氏

が土曜日の午後ふらりとルームの二階へやってきた。藤島さん、成瀬さんら居合わせた数人の会員たちと明るく賑やかな談笑が始まった。もちろんお酒もはいった。

話が横道にそれるけれども、伊藤氏と私とは次のような出会いがある。そしてこの日が二度目だったのだ。昭和の初期、学生だった私は洞沢の岩小屋に夏の幾日かを過していた。ひどい雨降りのなかあとから来た伊藤氏の一行がもぐりこんで来てザックの置き場もないくらいになった。澗沢へ来るまえ小槍をやって来た私は、残っていた伊藤氏の打ったハーケンを利用して登ったことを話すと、ついでに抜いてきてもらった方がよかったね、と言われたことや、瀧谷を単身で登った氏の苦心談など断片的に聞かせてもらったことがあった。そんな幾年か前の古い話をすると、よく覚えていて、あの時はねえ、などとなつかしんでくれたものだ．過ぎ去った山の話をするのにルームの屋根裏はこの上なく好ましい場所であった。お酒がまわってきたのをきっかけに、マッターホルンのことを会報に書いてもらえ

いい紙面作りができたことを思い出す。私なりにルームと人との忘れ得ぬ思い出である。

ないかと頼むと、否も応もなく引受けてくれた。おかげで戦後はじめてのマッターホルン単独行で飾った二段組みの24

お茶の水時代15年

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クラブ・ライブラリーだから図書が充実されなければならぬ。その本も、何号といっても日本山岳会である以上、創刊以来の「山岳」が鐸ほしいところだ。、ハックナン零ハーの揃いは、古書店を探せ“ぱないことはないが、眼の玉が飛び出るほど高く手が出な
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第い。たまたま副会長をされたことがあり、惜しくも比島で書き残されたなかに「山岳」初号から第三十六年までの合唯戦死された黒田孝雄氏が「万一の場合は山岳会に送れ」と
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本や、日本アルプス四巻があったため、遺族の方の配慮でルームの書架に納まった。アルバータの記念ピッケルが米国から届いたのとほぼ同じ時期である。前後してアルパイ

ン・ジャーナル全巻が購入されている。篤志家というもの

は居れば居るもので、自分達のあいだではあまり名前を聞

く機会のない人であったが、入会早々の増田繁男氏が愛蔵の図書百数十冊を一遍に寄贈し、田辺主計氏も百余冊の蔵書を新設間もない図書室のために運んでいる。その中には、『アルペン行』『ヒマラヤ行』『登高行』、烏水の著作数冊、木暮理太郎の『山の憶ひ出』など当時としては容易に入手できないものが数多く含まれていた。

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記録では見当たらなかったが、槙さんがド・ソシュールの《《ぐ○冒鴇の島国巴①ｍと胃の〉》の八冊本を会のために割愛されたという話を図書整備に献身していた小野幸氏から聞いたことがある。二十五年九月には「ヒマラャン・ジャー

ナル」も書架の一角を飾るようになり、戦後ふたたびスイスを訪れた高木正孝氏によってスイス山岳会の「デイ・ア

ル・ヘン」が斎らされ、独澳山岳会の会報は故人となった高橋健二氏の蔵書から、また伝統ある大学山岳部の部報類も会報を通じての再々の呼びかけに応じて集ってくるようになり、御茶の水時代の中期にしてようやく山岳図書室らしい体裁と雰囲気を醸し出すようになってきたのは、ほとんどす齢へて会を愛する会員の厚意や協力の結晶であったと言ってよいのだろう。それこそ、日本山岳会のクラブらしい古い伝統が、クラブ・ルームの再建に触発され、新しい芽吹きとなって引き出されてきたものと言えるのではあるまいか。

ところで、二階が談話室専用になってから、土曜日というと誰彼となく集まって来て、山小屋の午後の無為を楽し

むような集りができた。クラブ・ライフの楽しみ方の一つであった。二十六年十二月から翌年十一月までの一年間ここに顔を合わせた連中の最多番付が会報一六五号にのっている。土曜日の合計が五十二日、その土曜にやってきた筆頭が田辺主計、成瀬岩雄の四七回、神谷恭四二回、吉田竹志、藤島敏男三九回、加藤泰安三二回、石原憲治二九回、日高信六郎、佐藤久一朗、織内信彦が共に二五回、堀田弥一は二四回となっている。年末にこの連中が一夕を楽しん

だ際、ニッカウヰスキーの経営者だった長老の加賀正太郎さんから精勤賞をもらった。みんな小学生のように喜んだとある。これが今に続く土曜会の始まりである。なにしろ、田辺、成瀬両氏の四七回というに至っては、一年中ほとるとして、「ルームの落成を誰よりも喜んでくれる筈の小島さんに見てもらえないことが何より残念

まもなく、小島烏水展が開催された。その詳細は島田巽氏が書いている「山岳」第四十四年一号に譲んどの土曜日をこの屋根裏部屋で過したことになるのだから驚くのほかはない。

ルーム開設だった」という意味の松方さんの言葉が烏水展目録にのっている。正にその通りだと思う。二十五年六月、会員佐藤＊お茶の水時代15年

久一朗氏の制作にかかるレリーフはルーム南面の外壁にとりつけられ、ありし日の小島さんの面影を偲ぶよすがとすー0

ることができるようになったことは、大先輩を追慕してやまないクラブや会員たちのせめてもの心遣りのあらわれで
あった。

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八日本山岳会創立八十周年記念特集ｖ

日本山岳会史覚え書

まず本会機関誌「山岳」創刊号（一年一号／明治三十九年四月五

望月達夫日発行）の会報欄を見ると、「本会の成立」という標題の三頁余に＊明らかとなるであろう。

社団法人日本山岳会が「山岳会」という名のもとに誕生したの一、本会の創立年月日について

は、明治三十八年（一九○五）十月十四日であることを、こんにちには誕生の年月日について明確に書かれていない。また同誌同号巻亘る一文（筆者はＫ・ＫⅡ小島久太と推定される）があるが、そこ頭の「山岳会誕生の主旨書」は明治三十九年四月五日となっている

熟知している会員は少なくないと思う。また今まで屡々述べられてではなく、創立に参画した数人の有志が、何度か会合を重ね、そのとりにくい。

が、それは「山岳」発行の日に合わせたもので、本会誕生の日とはいるように、その日に創立総会を開いたというような華々しいもの最終の会合を開いたのがその日であって、後年その日を以て山岳会

では、その後年というのがいつなのか、その経過を年代を追っうことである。それもまた、かなりよく知られていることと思う。

会員タルベキ者ハ同会会費ヲ年額八拾五銭二低減サルルノ特典ヲ有されており、会告の最後に「一、本会会員ニシテ本会内山岳会ノ正「日本博物学同志会規則」と「会告」とが同志会の名によって掲載

ここで「山岳」同号を少し注意深くみると、巻末に一頁二段組で（１Ｌ）の、つまり現在の日本山岳会の記念すべき誕生の日と認定したといて、やや詳しく辿ろうとするのが、本稿の目的である。また本会誕（２）

生の年月が最初から明確を欠いた理由も、叙述の過程でおのずから

28日本山岳会史覚え書

日本博物学同志会内の、の意であり、創立当時の山岳会の年会費はス、云々」の一項のあるのに気がつく筈である。本会内山岳会とはしない。

加した発起人や会員を除いては、忘却されてしまったのも故なしとめ、同会内に山岳会が誕生したということは、博物学同志会から参「山岳」五年一号は「山岳発刊第五周年紀念号」として明治四十＊

告として前記「山岳」一年一号巻末の会告と同じ意味の文章（会費

三年三月三十一日に発行されたが、写真図版を多く添えた三○○頁なる。

だが後年、山岳会誕生の年月が問題となったとき再燃することと一円（正会員）であった。またこの頁の四隅には会員募集の文字が見えるが、勿論山岳会の会員募集の意である。

さらに博物学同志会の機関誌「博物之友」を調べると、その二十低減のこと）が、博物学同志会内山岳会として大きく（一頁大）掲を超える大冊は、日本北アルプスの巻とある通り探検時代最後の華九号（明治三十八年十一月二十五日発行）の表紙の裏面に、先ず広が印刷して現われた最初であろう。また同誌同号の会報欄（三五二げられ、その日付は明治三十八年十一月となっている。山岳会の名る。しかし、当時はまだ会の歴史も短く且つ会の発展期にあたって

後年有名になった辻村伊助の「スウィス日記」の連載が始まっていて大正四年九月十日に発行されたが、これもまた三○○頁を超え、華しい記事に溢れ、また「山岳」十年一号は「十週年紀念号」としヲ研究スル目的ヲ以テ本会内二「山岳会」ト称スルー支会設立サレ頁）には、○支会ノ設立として「山岳及ピ山岳に関係セル一切ノ事タリ」とあり、また○第十三回例会記事として「十月十四日例場二いたためか、創立当時を回顧するような会合とか、記事は「山岳」

それが現われるのはようやく昭和五年十一月刊の「山岳」二十五

開会ス来会者ハ市河三喜、小谷国次郎、河田黙、高野鷹蔵、田中健
基幸、岸田松若ノ十二氏ニシテ当日左ノ演説アリ。／塔ノ嶽採集ノ

年三号、二十五週年記念号であった。そこには回想録として初めて誌上に見当らない。

話高野鷹蔵君／本会横浜支部ノ発起ニテ九月二十三、四ノ両日れているが、創立当時を直接扱っているのは高頭、高野、武田、小創立当時の思い出等、昔のことにふれた文章が十一人によって綴ら

太郎、田中五一、武田久吉、内田清之助、梅沢親光、福田卓、北沢ヲ以テ相州塔ノ嶽二催シタル採集談ヲ試ミラレタリ（中略）此ノ旅

その中で注意すべきは「山岳会が成立したのが明治舟八年の秋、島の四人である。

行ノ詳細ナル紀行〈山岳会発行ノ『山岳』第一号二現ハルベシト・」

この十月十四日こそ、後年山岳会誕生の日となるのだが、これらと出ている。

創立当時の詳細な点は年月の経過と共に朧げになったようである。

野「山岳会創生記」ｌ同誌一五七頁）、「明治三十八年の秋に会が誕越えて三十九年の春に「山岳」第一年第一号を出した。…：。」（高生して、この秋で丁度満二十五年。」（武田「今昔の感」’一五八

ことに山岳会が独立した日本山岳会として隆盛になる一方、会員が成長するに伴って自然その役目を終った博物学同志会であったた

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日本山岳会史覚え書頁）という表現に対し、「斯くして、明治三十九年に、山岳会が生五」にも、「一九○六四月山岳会設立せらる」と明記されている。

また黒田が同時に作成した「日本山岳会々誌一九○六’一九三た小島の校閲を経たもののようである。文中に小島の注記が、二、右の黒田の文章は、会の長老であり創立当時重要な役割りを果しれ、「山岳」が発刊された。」（小島「日本山岳会成立まで」’一六
それから約三年後の「会報」三○号（昭和八年十一月刊）には、手を加えていない。

三見られるからである。しかし小島は、創立年月日については何ら

七頁）の表現の差異が見られることである。

同年十一月二日「懐古と幻燈の夕べ」という小集会が催され、そこ云」とあって、その詳細な説明があり「設立を三十八年としなけれ一月には、日本博物学同志会の支会として『山岳会』が誕生した云「山岳会の成立する迄」によると「三十八年の秋、十月か遅くも十ところが「山岳」三十一年一号二○八頁以下に掲載された武田ので講演した武田の弓山岳』の定まる迄」という速記（武田校閲済）が載せられているが、そこでも山岳会の設立は明治三十八年秋とされている。

ば事実に反する」と断言している（二一三頁）。三十八年十月か十

時代は進んで本会が三十年を迎えるころには、会の歴史も厚味をせいか、三十周年記念行事を盛大に行っている。即ち昭和十年（一加えてきたし、創立当時の発起人たちもかなりの年齢になってきた

於ても三十周年記念関西大会が十一月一日に開催され、有志懇談てあることの誤りを指摘し、重ねてその理由を述べているが、ここに載った冠松次郎の文中に、山岳会の成立を明治三十九年四月とし会誕生の年月」の一文を掲げ、昭和十二年十二月の「会報」七一号

さらに武田は「会報」七二号（昭和十三年一月刊）に「日本山岳一月という具体的な説明が初めてなされた注目すべき一文である。

（３）九三五）五月四日には三十周年記念晩餐会が開かれ、五月三’七日

会、有志晩餐会につづいて記念講演会がもたれた。名誉会員としての五日間、日本橋丸善で山岳図書展覧会が開催された。また大阪に小島、武田、高野、河田、高頭の五発起人と辻本満丸が推挙されたでは「十一月に結成されたと見る可きである」と書いている。

「本会ハ明治三十八年十月ノ創立二係り、……」の字句が見られる

小島、田部重治、冠、槇有恒の五人の名によっている。それには七日だが、それに先だって作成された設立趣意書は、木暮理太郎、本会が社団法人改組の創立総会を開いたのは昭和十六年二月二十＊ということに終始一貫している。

以上で判るように武田の主張は明治三十八年十月、遅くも十一月のも、この時であった。

「山岳」は三十年二号（昭和十年十二月三十日刊）を三十周年記
歴史が初めて掲載された。注目すべきことであろう。会の誕生につ念号とし、それには黒田孝雄の「日本山岳会三十年」と題する会のいて、そこには次のように書かれている。

書』が発表されたのは明治三十九年四月五日のことであるから、そ「会の発起人（氏名略）七名の名前を連ねた『山岳会設立の主旨
れを以て日本山岳会が公に設立されたと見るべきである。」

31

ので、当時役員会では三十八年十月創立が認められていたと解せら

特に注目すべき一文と言わねばならない。

せられたが、なかでも武田の「日本山岳会の創立と小島烏水君」は（４）

これは昭和二十四年三月二十六日の烏水記念小集会での「山岳会れる（この趣意書は偶々筆者の手許にあったものだが、他に採録されてあるのを知らない。昭和十六年一月ごろの印刷と思うが、起草

創立までの小島君との関係」と題する講演速記を、武田自身の校訂

本会創立四十周年にあたるのは昭和二十年だが、時あたかも敗戦されたのはもう少し前かも知れぬ）。

すると、「明治三十八年十一月には日本博物学同志会の支会として、を経て収録したものである。そこに繧々記述されていることを要約

歩を進めて、当時の武田の手帖の記入やその記憶からして、三十八山岳会が既に出来ていたことは誤りない事実」ということ、更に一の年にあたり、本題に関することも勿論、会の記録には何も認めら＊

昭和二十三年（一九四八）十二月十三日、本会にとってかけがえり、その小集会が終った後に、高野、小島、武田、梅沢、河田、

年十月の博物学同志会の小集会（第十三回例会）が十月十四日であれない。

のない小島が病残した。その最後の著書『山の風流使者』は昭和二十四年七月、即ち遺著として刊行されたが、そこに収載された「山りの料亭の階上で山岳会設立のための相談会をしたこと、相談会は城、高頭の七名が飯田橋の駅の近所の川縁の富士見模という三階造ったこと、従って十月十四日に山岳会が本当に設立されたこと、な

それ迄も何度かやっていたが、この十月十四日が最後の相談会であの因縁五十五年」は、小島が昭和二十二年秋の口述筆記を殆んど書き改めて「山と渓谷」誌に掲載したものであり、本邦登山史上逸しいう例として「地質学雑誌」（明治三十九年一月号）に「山岳会の二十四年三月であるから、山岳会誕生後かれこれ半世紀近い歳月がで最終の相談会云々という説明が現われたのであった。これが昭和

ここに初めて十月十四日という具体的な日附と、飯田橋富士見模ど（同誌二三’四頁）である。

難い文献として収録されたものである。そこでも小島は山岳会設立の年を明治三十九年としている（同書二○六頁）。しかし同文中（二設立ヨーロッパに有名なるアルプ協会と其主意を同うせる山岳会だったという点は、ひとしお印象深く思われるのである。

経過しており、またそれが発起人の一人烏水の追悼講演会のなかで二九頁）に、地理学者の一群が創立当時の山岳会を扶披誘導したとは旧臘本邦に生れたり。（中略）事務所は。…・・城数馬方なり」を引る。本会誕生が明治三十八年十月十四日ということは、しだいに会

これ以後のことは些か蛇足のようだが、もう少し続けることとす＊

用して、明治三十八年暮れに誕生したという一文を示してもいる。

「山岳」四十四年一号は小島烏水記念号として刊行された（昭和は、これが初めてである。同号には前年遠逝した小島の思い出が、の内部に浸透して行ったと思われる。例えば「山日記」十六輯（一二十四年十月十日）。「山岳」がその全頁を一個人の追悼に捧げたの

山岳関係ばかりでなく、文学、浮世絵研究、書物、等多方面から寄32

日本山岳会史覚え書

日記欄十月十四日の個所に「日本山岳会最初の会合（一九○五）」一郎、神山勉、崎田熈）は、戦後刊行された三冊目であるが、その九五一年版、昭和二十五年十二月二十日刊、編集委員林和夫、金坂三十八年十月十四日東京で日本山岳会最初の会合が行われた。それに、将来会史を纒める場合の重要な里程標であろう。右には「明治○頁にわたる労作であり、先の黒田の「日本山岳会三十年」と共二月刊）に発表されたことであろう。ごく小さな誤りもあるが約五、、、、、、、、
ったが実際問題としてその日は日本山岳会の発祥ということに外なはまず日本博物学同志会の支会としての山岳会設立の相談一決であが見られ、十七、十八、十九輯に同様な記載がある。「最初の会合」「山日記」の記載は二十輯（一九五五）から暫らくなくなるが、と些か遠慮っぽい表現に注意したい。
二十八輯（一九六三、昭和三十八年一月一日刊、編集代表皆川完一）

先に「山日記」のところで指摘した、その一九五一年版（昭和二らない。．…・・」と書かれている。

十五年刊）に初めて掲げられた「山岳会最初の会合」という表現かに至って復活し、十月十四日の個所に「日本山岳会創立、明治三八ある。

年」と記載されるに至り、以後三十四輯（一九六九）まで続くのでに創立という文字が使用されるようになった経過が理解される。

るが）には発祥という表現にまで至り、一九六三年版の「山日記」

ら、一九五七年当時（沼井の五十年史は一九五三年に着手されてい「山日記」の例は以上に見たとおりだが、さらに昭和三十年（一九五五）本会は創立五十周年を迎えたので、当時の模様を振返ってさらに本会として創立記念日十月十四日をはっきり会員に印象づ

日の模様はまだ記憶にとどめている会員も多いと思うし、また「創みよう。この年十一月二十六日午後二時半から麻布の国際文化会館

立六十周年記念行事」と題して「山岳」六十一年に六頁に亘り松田

けたのは、創立六十周年記念式典と祝賀パーティーが、昭和四十年た。終って秩父宮妃殿下ご臨席のもとに同会館で記念晩餐会が行わ

雄一によって記述されているので、ここに改めて繧説は避けるが、二九六五年）十月十四日に開催されたことであったと考える。当れた。高野、今西の講演要旨は会報一八三号（一九五六年一月刊）

コラムの旅」、松方（当時副会長）の「山岳界展望」の講演があっに掲載され、また「山岳」五十年に高野の講演速記と松方の「回顧で記念講演が行われ、高野の「五十年の回顧」、今西錦司の「カラと展望」（先の講演速記を自ら補訂したものと推定される）が掲載いうことは明らかでない。ただ明治三十八年（一九○五年）十月十

そこには「会の創立については……正式にいつ発会式をあげたかと

四日、飯田町の富士見模において山岳会創立の最終的な打合わせ会（５）された。また「山岳」同号には志村寛の「日本山岳会創立前后之見聞」が載ったが、本会創立当時の貴重な証言が見られる。そこでもが開かれたという記録が残されている」と書かれ、十月十四日に式＊典及び祝賀パーティーを開いた旨が述べられている。

山岳会は明治三十八年十月ごろ発足したことが読みとれる。

五十周年にあたって特に注目すべきは沼井鉄太郎の「日本山岳会
五十年史ｌ近代日本登山史抄」が『山岳」五十一年（一九五七年十３
３

ことができた。

周年記念講演の内容が纏めて掲載されており、武田の「山岳会創立（注５）「山岳」六十一年にも、昭和四十年十月十五日に行われた創立六十以上績々述べたが、第一の主眼は明治三十八年十月十四日という具体的な年月日を言い出したのは武田であり、その時期は昭和二十二、会報について言したのは恐らくこの時が初めてであろうと思う。

れは小説だよ」といったという話が出ているが、武田が公の席で発で気のつく点は小島の「甲斐の白峰」に触れた個所で、小島が「あでのものと少しも変ったところはないので詳述はしない。ただ本稿前後」の一文がある。創立年月日についての説明は、武田のそれま四年三月だったという点であり、それが本会のなかに浸透していった経過は叙上の通りであった。
（注１）この主旨書は小島の執筆にかかわるもので、イロハ順に七人の発起人（河田黙、高頭式、高野鷹蔵、武田久吉、梅沢親光、小島烏水、
城数馬）の名を掲げてある。

また「山岳」一年一号より早く明治三十九年二月四日附で発行された高頭式『日本山嶽志』には、附録として山岳会主意書規則書がす）について、特に先の戦争中から戦後のある期間について、注意

ある会報（現在の「山」ｌ便宜上本稿では会報という名称で通本会の歴史を調べる場合、「山岳」と並んで最も基本的な資料でなお本稿に直接関係ないことだが、「山岳」奥付に見られる発行て、月と日の個所はブランクである。

添附され、その主意書の日附は明治三十八年口月口日となってい兼編輯者が高頭仁兵衛になっている点は、昭和七年十二月発行の二会報は周知の通り昭和五年（一九三○）十月、第一号が発刊されすべき点を記してみたい。

た。現在は正しく月刊となっているが、過去においては必ずしも毎頭が財政上の責任を負ったことの現われである。

十七年三号までほぼ二十六年も長期間続くのだが、本会創立当時高が明治三十三年創立した会で、機関誌『博物之友』を刊行した。同（注２）日本博物学同志会は東京尋常中学校（後の第一中学校）の生徒たち

で、煩を厭わず初めに過去の発行状況をみてみることとする。

月一回の発行ではなく、年間の発行回数もまちまちとなっているの四人だった。

四１二号

－１三号

八回

一○回

一○回

三回

五年（一九三○）（発行回数）

六年（一九三一）（発行号）

七年（一九三二）

一○回

九年（一九三四）八年（一九三三）

一二’二一号
二二Ｉ三一号
三二Ｉ四一号（年）

会員中山岳会の創立発起人になったのは河田、高野、武田、梅沢の（注３）当時まだ学生だった筆者は、この展覧会において内外の珍しい山岳書に接して多大の感銘を覚えたことを、半世紀後の今日なお歴然と

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昭和

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思い起すことができる。山岳書ばかりを陳列したこのような展覧会「山岳」三十年一号の附録として収録されている。

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は、恐らく日本で初めて行われたものであったろう。その目録はまたその後の武田の本会創立当時についての講演も殆どすべて聞く（注４）筆者は幸い、この武田の講演を聞き強い印象を受けた記憶がある。

34

日本山岳会史覚え書

二回

九回

一○回

一一回

″三十七年（一九六二）″三十六年（一九六一）″三十五年（一九六○）

昭和三十四年（一九五九）

二一九’二二四号

二一三’二一八号

二○七’二一二号

二○二’二○六号

六回

六回

六回

五回

四二’五二号
五三’六二号
六三Ｉ七一号
七二’八二号

六回

昭和十年（一九三五）″十一年（一九三六）″十二年（一九三七）″十三年（一九三八）″三十八年（一九六三）

一二回

八回

八三’九○号

一二回

六回

二五九’二七○号

一二回

二二五’二三○号

二七一’二八二号

二三一’二三六号″四十二年（一九六七）

二八三’二九四号

一二回″三十九年（一九六四）″四十三年（一九六八）

一二回

一○回

八回

″四十四年（一九六九）

二九五’三○六号

一二回

九一’一○○号

四回

三○七’三一八号

一二回

一二回（注Ⅲ）○回″四十五年二九七○）

三一九’三三○号

一○回

二二’一二八号

五回（注ｉ）″四十六年（一九七一）

三三一’三四二号

一二回

二三七’二四六号

一二九’一三二号

三回″四十八年（一九七三）″四十七年二九七二）三四三’三五四号

二四七’二五八号″十四年（一九三九）″十五年（一九四○）″十六年（一九四一）″十七年（一九四二）″十八年（一九四三）

一三三’一三七号

二回″四十九年（一九七四）″四十一年（一九六六）″十九年（一九四四）″二十年（一九四五）
一三八’一四○号

六回″四十年（一九六五）″二十一年（一九四六）
一四一’一四二号

四回（注迩）二五八号から再び「山」の誌名がついた。第三種郵便物認可を得る（注趾）一九八、一九九号は合併号として刊行された。

八号からまた会報に戻った。

（注ｉ）一三三号で初めて「山」の誌名がつき一三七号まで続いたが、一三八回″二十二年（一九四七）

一四三’一四八号

六回
六回

一二回

″二十三年（一九四八）

一四九’一五二号

一五九’一六四号

六回

一二二－一二○号″二十四年（一九四九）

一五三’一五八号″二十七年（一九五二）

一六五’一七○号

一○一’二二号″二十六年（一九五一）″二十五年二九五○）″二十八年（一九五三）

六回

は、ようやく昭和四十九年八月三十一日で、同年九月発行の三五一ための必要条件だったからである。しかしその認可が得られたの一七一’一七六号

七回

号以降に明記されているが、ほぼ九年の歳月を要している。それ以″二十九年（一九五四）

一八三’一八九号

六回

後は引続き年十二回発行されて現在に至っている。

六回″三十一年（一九五六）

一九○’一九五号

五回（注趾）

一七七’一八二号″三十二年（一九五七）

一九六’二○一号″三十年（一九五五）″三十三年（一九五八）35

しました。氏は自ら印刷所に行って校正の活字を動かして下さって「本号も亦新潟市在住の会員藤島玄氏に一方ならぬ御面倒をおかけ表しているが、一三四号の編輯後記にも次のように述べている。

ぐらいまでは、概ね年十回を目標としたようである。昭和十六年二ゐる状態で、其他印刷の促進に本会との連絡に、紙屋との交渉や発以上によって会報の発行回数をみてみると、創刊から昭和十五年

その目的を達したものの、時局は戦時体制に入ったため、十七年以の復刊は決してさう順調に進まなかった筈であります。各位に報告送等々並々ならぬ援助を受けて居ります。氏の援助なくしては本誌

月、社団法人に改組後は年十二回（即ち月刊）を意図し、十六年は降は発行回数もへり、十九年には僅か四回しか発行されず、戦況はまた一三三号からは誌名が「山」となっているが、当時はまだ戦た内容で二十一年九月に発行された。

した塚本の熱意と努力は尋常のものでなく、一三六号も更に充実し

六月Ｉ一三五号と、あの戦後の困難な状況下で矢継早に会報を刊行

いずれにしても昭和二十一年四月’一三三号、五月’一三四号、して改めて氏に謝意を表する次第であります。」

日をおって激しさを加え、二十年五月二十五日夜間の大空襲によって、虎ノ門にあった会の事務所図書室が全焼したため、二十年には会報は一回も発行されずに終った。従って十九年八月二十五日発行
戦後の第一号である一三三号が発行されたのは、ようやく昭和二の一三二号が、戦前に発行された最終号となったのである。

十一年四月二十日だったが、十二頁の同誌をいま改めて手にすると時中からの用紙割当制度が存続していたため、会報形式のものにはき、焼土と化したなかから、これだけのものを作り上げた当時の関係者の異常な熱意に驚かざるを得ない。その奥付によって編輯兼発

用紙の配給が受けられず、それを受けるための措置であったと思

昭和二十一年六月二十二日の常務役員会（議長松方三郎）で、

法ｈ〃／Ｏ行者が塚本繁松（当時主事）であり、また本会の住所が藤沢市鵠沼
所が戦災のため焼失したので、二十年六月二十日午後小島久太方で三六号一八頁）、更に八月三十一日の役員総会で「九月一日から本「本会の組織拡張並二新事業方針に関スル件」が決定され（会報一六三四○となっているのを知ることができる。それは虎ノ門の事務て、理事烏山悌成方に仮事務所をおくことが決定されたことによる開催された役員総会（虎ノ門焼失後一カ月足らずの時期）におい

これは本会にとっては昭和十六年の法人改組と共に非常に大きな変会は大日本体育会に加盟する」ことが決定された（一三七号四頁）。

革であって、本会の歴史を綴る場合に特に留意しなければならない

ものだが、そのことは会告として一三二号十二頁にも掲げられ、通また印刷所が新潟市西堀通三番町、昭和時報社となっているのることとなった。一三七号は十二月十五日に発行されたが、巻頭に点である。これに伴って会の事務所も九月一日から岸体育会館に移

信連絡所は目黒区中目黒一丁目七四二塚本方となった。

は、戦災のため東京での印刷が不如意になったため、在新潟の会員「日本登山界の再編成と日本山岳会の新しい出発」と題する重要な藤島玄の尽力によったからである。これは二十一年六月発行の一三五号まで続くのである。塚本は一三三号の編輯後記で藤島に謝意を36

日本山岳会史覚え書はそのままだが、後述する雑誌「山」の刊行案が既に芽ばえていた文章が掲げられた・松方によって草されたものである・誌名の「山」「熱があるといい乍ら六月廿日近くまで会の事務をとっていた塚本い文章は、おそらく松方の筆になると思うが左に掲げておきたい。

戦争中日本山岳会の孤塁を守ったのは塚本さんだったが、終戦後の日長逝した。病名はチブスだったが、まことに哀悼にたえない。／

二十一年十一月九日の常務役員会で、会報に関する事項がとり上混乱時代に会報の復刊を敢行したのも塚本さんだった。戦後の会の主事は、病院に担ぎこまれた時既に意識なく、入院数日にして廿五げられ、会報は今後会務報告を主とし、紀行、記録、研究というよ

再出発に、あの会報の復活がどんな役割を演じたかは、会員は誰もものか、一三七号あたりから会報の紙面は事務的な会務報告が主にうなものは独立した雑誌として別途発行することが決定されたがよく知っているが、今日の日本山岳会は全く塚本さんの奮闘に感謝なった。

（一三八号一頁）、それが実現して「山」第一巻第一号が刊行された

らなくてすんだのではあるまいかと、今だにそれが残念だ。事務所

塚本さんらしいが、何とか早く手を打ったならば、こんなことにな

すべき多くのものを持っている。言葉通り倒れるまで頑張った所もついで二号（通巻一三八号）が二十二年十二月一日、三号（通巻のは昭和二十二年九月一日だった。

一三九号）が二十三年一月三十日、四号（通巻一四○号）が二十三

年四月二十五日、五号（通巻一四一号）が二十三年七月一日に発行ていた故人の姿は、いつまでも多くの会員の眼から消えまいと思うが整わないので、事務書類一切をルックに入れて、東京の町を歩いが、亡くなるまでバッヂのことを、うわごとに云っていたという塚

かいとされた。発行所は本会、発売元は日本交通公社、頒価二十円、第一号に記されている編集委員は今村正二、大洞陽一、垣内政彦、関根

本さんの霊も、永く会に止ることだろう。／遺骨は八月に郷里に帰行者は垣内であった。会報と「山」とを二本立とした理由は、「山」

（５）

い。

さて話を「山」に戻そう。折角五号まで順調に刊行された「山」＊をよく伝えている。なお塚本の追悼は「山岳」四十四年二号に詳し

また一三五号（一三頁）所収の会員通信（藤島玄）は塚本の苦労った。」

吉郎、谷口現吉、浜野正男、林和夫、鈴木正彦の八名で、編集兼発（？Ｌ）

創刊号の編集後記に関根によって詳細記述されている。会報の内容
はここで二つに分けられたのであるから、この時代の会報を調べる
場合、あるいは会報の歴史を説く場合には、日本交通公社発売の「山」をも見なければ片手落ちになることを明らかにしておきたい。
（２）「山」の表紙には会報の通巻号数が明記されている（創刊号にだけ引受けて下さることになった。」と書かれているように、会からの社に委託していたが、六号からは梓書房の岡茂さんが、新に業務を（ママ）

は、五号の編集後記に「なお「山」は五号まで一切の業務は交通公

ここで特記しておきたいのは、戦後会再建のため尽痒した塚本

は忘失されたようだが）のが、その現われである。

が、二十二年六月二十五日急逝したことだった。会報一四○号の短37

でも増強することも可能である見通しがついたので、編集方針に就（５）

委託先が変るのだが、岡茂雄との関係も話だけで終り実現をみなかく、機関詩「山岳」、雑誌「山」、それに会報の三つがあるが、「山」

が大体、高校学生級を読者層の基盤とすること（四頁関根理事発表）て慎重に協議が行われ、左の結論を得た。／会には、いうまでもなに対し、会報は会務の報道機関であり、同時に会の理想とか方向とった。そして会報一四二号（一頁）に「従来交通公社で担当の「山」ことになった。」とある通り河出書房に引継がれることになった。

かを反映し、一口に云えば昔のようなふんいきを盛り、且つ会員全も河出書房と話がまとまり十月発行予定の六号から同書房を煩はすれており、それに努力した関根が、「山」のほうも同様に河出と折

当時「山岳」が河出書房から、戦後初めて発売されることが決定さしよう、と。」いうことが決定されたのを知ることができ、また会体に呼びかけるべき信頼と興趣をも兼ねた広い面をもたせるものに（４）

報同号四頁には、右にも触れられた「雑誌「山」について」の一文「山」十月号はＡ５判六四頁、編集人垣内政彦、発行所河出書房と衝して成立させたと記憶している。

して十月一日発行された。そこには松方の「日本山岳会のあり方」が見られる。

編輯発行人新島章男となっているが、八月号から二十五年七月号迄

昭和二十四年七月号から朋文堂に移った「山」の奥付を見ると、（６）など、本会の歴史をさぐるうえで見逃すことのできない文章や、交頂（六）」などがあるほか、執筆者には槙有恒、田部重治、田口二は編集人が垣内政彦に訂正されている。また七月号の編集後記は新通公社版「山」から続いている連載ものの堀田「ナンダコート初登郎、深田久弥、足立源一郎、伊藤洋平、額田敏、黒田初子、等が名

島と垣内が書いているが、そこでは編集委員が明らかでない。八月号の末頁でそれが、入沢文明、浜野正男、関根吉郎、垣内政彦、永（７）をつらね、正に本会々報としての色彩が強い。

戸秀助、高須茂、勝田甫、池田朝子、森いづみ、大門八郎、責任者

このように「山」は河出書房で刊行が続けられたが、翌昭和二十四年には早くも河出の経営がゆきづまったため、同年五月まで八冊

広告が会報一四六号に載っているのをみると「このたび『山小屋』

く、従って本会の色彩も濃かったものの、かたや「会報」が頁を増

朋文堂版「山」は、当初本会側の編集スタッフの意気込みも強は、入沢、浜野、関根、垣内であったことが分る。

が新島であり、注６の関根の文中にある四人の編集委員というのと河出版『山』と合併し全然新しい雑誌が誕生しました。両者の特の色彩は号を追って薄くなった。そして遂に「山と高原」を合併しし戦前からの本来の姿にしだいに戻ってきたこともあって、山岳会

昭和二十四年七月号は朋文堂版第一号として発行されたが、そのを出した後朋文堂に引継がれることになった。

る。そして会報一四七号（昭和二十四年十月十五日刊）三頁の会務

徴を活かし、増頁を断行、我国岳界の最強力誌として云々」とある。そのことは、ややおくれるが昭和二十六年五月発行の会報一五た昭和二十五年八月号からは完全に本会と関係がなくなるのであ（８）に増頁を強行したこと、今後更に必要により一二頁乃至それ以上に記事中八月二十四日の役員総会で、「会報が一四六号を以て、八頁

38日本山岳会史覚え書

程まとまってない研究論文や短い紀行報告などの発表機関としてのにした。一つは会務の報告であり、他は機関紙「山岳」に掲載する「雑誌「山」は河出書房から朋文堂に発行を引継いだ後も、日本山五号に載せられた「雑誌山について」からも明らかである。

た。今回も事務的に安易な事と他に是非これに改めねばならぬと云情のために、紙名の必要にせまられ、非公式に「山」と仮称していである。／敗戦決定後、本会は会報を五回発行した。専ら事務的事面である。この後の面を独立させたものがこの新たなる機関紙「山」

したが、昨年「山」と「山と高原」が合併して以来、日本山岳会が岳会の責任に於て編集し多少とも会の機関誌的な意義をもって来ま
同誌の編集に参画することもなく、寧ろ朋文堂の自主的立場で発行う程のよい紙名も見当らなかったために「山」を受けつぎ、これを以上結論として言えることは、交通公社版「山」（五冊）は全く

体育会の傘下に入り、各方面各層の登山者を広く網羅しようとする願います。」

されているので、自ら会の機関誌的な役割も終了したものと御諒解会報の分身と考えるべきこと、河出版「山」（八冊）は右と多少ニの現はれでなければならない。兎角独善に陥り易い登山界に、最も運動を始めたことは御承知のことと思う。「山」もこの運動の一つと、勝れた登山者を豊富に会員として持つ本会が、この度は大日本

正式な機関紙の名称とすることにした。／四十年を越す長い伝統

ュアンスの違いがみられるが、これも会報の分身に準じて考えるべの「山岳」は示していくであらう。／第一号の原稿は、前の会報用

正確な知識が、一番客観的な、又普遍性もあるものであることをことして会に送られたものから撰んだものも多いが、大洞氏のものは、

きこと、朋文堂版「山」は上記で明らかなように、その昭和二十四

本会が昨年十一月主として学生のために行った、冬期登山講習会に

年七月から二十五年七月迄の十三冊は、日本山岳会の機関誌的な意
味を以て編集されたといっても、朋文堂編集スタッフもかなり加わある。嘗て立教大学山岳部の部報にその前半が発表されたものもぁていきたい希望がある。堀田弥一氏のナンダコートの紀行がこれでって、是非多くの人々に読んで頂きたい記事は出来得る限り掲載し表されたものであっても、一部の人にしか読まれてゐないものであ策も考へておいて頂きたいものである。／又この「山」は過去に発度遭難に対して形而上的な検討をすると共に、実際行動としての対が高まりつつあるのを聞く。これを機に全日本の登山界は、もう一うでもあるが、幸ひ登山界の各方面に漸く遭難対策をとりあげる声

亦復活し始めたようである。今なお遭難を讃美する声は絶えないよ

於ける講演要旨を転載したものである。登山が復活すると、遭難もっており、会報の分身からは、かなりかけ離れていること、であ
戦後の会報の辿った足跡は以上であり、会報を論じる場合は、そる。

の点をよくわきまえておく必要がある。また、会の歴史をしらべる
場合は、朋文堂版「山」十三冊にも目を通す必要があろうと考える。

（注１）「山」創刊号の編集後記は少し長くなるが、当時の事情を知る上で「昭和五年から十六年間、百三十七号迄続いた日本山岳会会報も、重要だと思われるので左に掲げておく。

今度の山岳会の改組に当り、会報が持っていた二つの面を分つこと39

るが、その部数も極めて少いものであった。今度は未発表の後半迄担当となり一五五号まで続いた。

（九四号から一○七号まで）こともあり、一四一号からは私が編集（注３）塚本繁松さんは戦前、私が会報の編集担当当時協力してくださった

現在氏は執筆中であり、二号三号と号を重ねるに従ひ、その全篇に接し得ることは、唯編集者の喜びであるばかりではあるまい。／紙、したい一人だったが、私が帰宅したとき、既に塚本さんは亡くなっていた。私は昭和二十三年初めごろ、同氏の未亡人が一人淋しく暮

私には忘れがたい人だった。無事復員したときは一日も早くお会いの責任であった。ところでこの度、日本交通公社が、一番困難な印

らしておられた目黒付近の戦災者住宅を訪ね、心から弔意を表し、印刷共に極めて不足の時代に、この仕事に不馴れの委員が受持って刷、販売の仕事を引受けてくれることになり、難航のこの号も終に憶している。

塚本さんの冥福を祈った。夫人は間もなく郷里へ帰られたように記出発することになった。この号の印刷が大変遅れたのも全て私ども

世に出ることになったのである。大変遅れたことはお詑するが、漸い「山」の育成に御援助を切に御願いする。（関根）」

く前途の見通しもついたのであるから、今迄の会報以上にこの新しークとその下に日本山岳会の文字が印刷されていた（但し十月号だ（注４）河出版「山」には最初の昭和二十三年十月号から、表紙に本会のマ（会報としての）番号と本来の会報のそれとの対応を、発行年月で（注２）ここに参考までに書いておくのだが「山」の表紙にかかれた通巻には会報の通巻番号が記載され、十月号Ⅱ一四二号（但し二一四とけは、マークが反対であり、日本山岳会の文字を欠く）。また奥付されていた。また河出版「山」の編集委員は特に明記されていない

誤植、次号から訂正）、以下昭和二十四年五月号Ⅱ一四九号と明記

みると左の通りである。

（会報）（「山」）

る。

が、交通公社版「山」のスタッフと殆んど変っていないと考えられ（注５）戦中から引き続いていた用紙の割当統制が全面的に撤廃されたのはしが一般に周知されていたと思われる。

昭和二十五年一月一日からであるが、二十四年秋ごろにはその見透受けられなくなって、雑誌として一本立をしなければならなくなっ（注６）「戦後「会報」が唯会員通信だけの役をしていたのでは紙の配給が＊

剛号昭型・皿・鴫一号昭型・９．１
酬号昭浬・３．釦二号昭翠・辺・Ｉ
剛号昭塑・６．ｍ三号昭羽・１．釦
Ⅷ号昭鯉・９．ｍ四号昭羽・４・錫Ⅲ号昭羽・５．鋤五号昭溺・７．１
私ごとになるが、私は昭和二十二年十二月、捕虜生活も含めた六年ているのを知った。当時率直に感じていまでも忘れがたいことは、半の軍務から復員して、間もなく「山」がすでに二号まで発行され一つの慰めであった。／先ず会自身でやり始め、次いで交通公社、

た。「山」という名を付けて幾号かを世に送ったことは会としてもの会員が、何人か本会再建のため力を尽しているということだっ得なくなってしまった。／河出書房が相当の意気込みで、「山岳」

河出書房と転々とその発売所を変えていったが、亦々変向せざるを

戦前あまり本会に寄りつきもしなかったような若い大学山岳部出身

た。間もなく私もその仲間に入り、戦争直前会報を編集していた

40

日本山岳会史覚え書の方は一号を出しただけであったが「山」は八号を出し、逐次順調

及「山」を引受けたのは、まだ昨年の夏のことであった。「山岳」
根吉郎）」

きたいと同時に、変らぬ御援助も切にお願いする次第である。（関に発展していったのは、河出書房の力の入れ方が大きかったことを房で発行されてゐた「山」をわが社で発行：。…いままでも「山と高原」「山小屋」の二誌を通じて、及ばずながら登山界の精神交流の（注７）編集後記からぬき書きしておく。「いままで日本山岳会編輯河出書

外漢の推察などよりは余程きびしいものであったらしく、さすがの「山」と一緒にして、最もよい山の雑誌を作り……（Ｎ）」、Ｎは新役割を果し……今度「山小屋」を発展的に解消し、日本山岳会の証するものである。／然し乍ら昨年秋頃からの出版界の情勢は、門河出書房も社内の態勢をととのえ直す必要に直面した。発行部数一の間に「山」の通った迂曲の道は長かった。亦編集者の感じた面も島と解される。「今後の編集に当っては「山」と「山小屋」との長（ママ）

万以下の「山」は整理の対象となってしまった。／戦後僅か二三年

かたについては、正しい登山の指導啓蒙がその第一の目的であるの所を生かし、山岳界の最高の雑誌としていきたい……「山」の行きは勿論のこと・…：しかしそれとともに山をめぐる自然、文学その他

それに相当して複雑なものとなった。／それらの結果を綜合して，らといって、出す意味がないなら出版する必要は毛頭ない。会は伝いていきたい……（Ｋ）」、Ｋは垣内であろう。

いろいろの面から広い角度で山をみる点にも今後の編集の主眼を置

今後の「山」の方針を結論として述べてみる。／一旦世に出したか
統ある機関誌として「山岳」をもっている。「山岳」に対する会のかなかった「会報」も漸く紙の入手も可能になり次第に昔日の面影（注８）当然のことにこの号からは編集兼発行人は新島となった。ただ「合かいと態度は戦前、戦時中、戦後不変といってよい。／一時紙の都合が付根がのこる意味の記述が見られる。

併の辞」のなかに編集アドヴァイサーとして入沢、垣内、浜野、関（附記）を回復出来そうに見える。／このような情勢に於て「山」を別にも（ママ）

つ必要さは、山岳会の戦後の一動向である、より広く大衆にというい、見落しがないとは測りがたい。誤謬があれば大方のご指摘を得たい。

一、事実をできるだけ客観的に叙述することにつとめたが、資料の読み違

方向に向って残された道を進むことではあるまいか。／既に公通交社の時代からそのつもりでいたのであるが、こ上に至って編集者一い。

二、歴史的叙述という建前から、すべて敬称をはぶいたことを諒とされた

同は堅くこの意味の必要さを痛感した。我が国に於ては大衆に愛されることは即ちサロンに於て悪口をあびせられていることを意味す

この調子なら見込みがあるとほくそ笑んでいるのは四人の編集委員

る。会のルームで最近の山が数々の口から罵られているのを聞き、だけであろう。／このような意味の下に「山」は最近朋文堂に移っい。然し、新制高校などの広い地盤に立とうとの方針は会の一つのた。熱の人新島氏の下で「山」は亦別の育ち方をするかも知れな
明瞭な方針なのであり、その実現の程を長い眼を以って見守って頂

41

なるわけでありますが、記録によればイギリスのアルパイン・クラた戦後は海外においても、マナスルの初登頂に始まり、エヴェレス

においてはわが国スポーツ登山の黎明期より先達的役割を果し、ま四○七一名と他に類を見ない多様な人材を擁して日々の運営にあた42

高野鷹蔵、城数馬の七名の方々によって創立されてより八十年にブは一二八年、オーストリーは一二三年、イタリア、スイスが一二八創立八十周年記念特集ｖ

創立八十周年記念式典および二年、フランスが一二年、アメリカの八三年、カナダ七九年に次の椿山荘でおこなわれた。詳細は会報「山」

この間、私どもの会はつねに登山活動のパイオニヤとして、国内

登山界の発展につくしてまいりました。

いで日本山岳会は世界第七位の歴史を有する山岳会として古くより

晩餐会挨拶
日本山岳会創立八十周年記念式典および晩四八四号に掲載されているが、ここでは、会ョモランマ北壁の初登肇など、数々の輝かしい記録をあげるととも

ト登頂、ナンダ・デヴィとカンチェンジュンガ山群での初縦走、チ餐会は、一九八五年八月二十四日、東京目白報に収録できなかった今西会長の記念式典でいりました。またこの八十年の間には、登山活動も、初登頂、初登に、登山活動を通じての国際交流と親善にも大きな役割を果してまの挨拶全文と、晩餐会での来賓挨拶、外国山岳会からの祝電を収録する。

ション・ルートによる登山、さらには無酸素による高所への挑戦な

肇の時代から、季節的にも無雪期から厳冬期へ、そしてヴァリエー

ど、技術的にも高度化する一方、他面では都市近郊に見られる婦女今西寿雄
本日ここに日本山岳会の創立八十周年記念式典を催しましたとこ

山を通じて山岳地域での動植物の観察とか、山岳医学、あるいは山まで、実に多種多様な登山が普及してまいりましたし、さらには登岳にかかわる自然現象の研究など、多面的な拡がりを持った活動が子ないし高齢者による熟年組の軽登山、レクリエーションにいたるの中、わざわざご来駕いただき、まことに有難く、光栄これに過ぎろ、秩父宮妃殿下にはお忙しいご日程にもかかわりませず、親しくるものはございません。また会員各位にも全国各地より多数の方々っておりますことは、私どもの会の大きな特色であり、またわれわ

このような背景として、日本全土に二十支部を有し、会員数も日本山岳会にかかわってくるようになりました。

て小島烏水、高頭仁兵衛、武田久吉、河田（山川）黙、梅沢親光、ウオルター・ウェストン師並びに志賀重昂先生のご教示によりまし

本年は日本山岳会が明治三十八年十月十四日、イギリスの宣教師がご来場いただきましてまことに有難く存じます。

ご臨席の栄を賜り、また内外各方面にわたるご来賓の方にも、炎暑I

記念式典および晩餐会挨拶

れの誇りに思うところでもあります。

ただいま申し述べましたような歴史と登山界の中にあって、今在、全会員の四四・二形にあたる一七六八名の方々により総額二一、二六三、七二三円に及ぶご応募を得ることができました。厚く

創立八十年記念の行事も中国キレン山群での登山、および富山で御礼を申しあげる次第です。

の地域集会をもって、来る九月には一段落し、八十一年目に入るわ

創立八十周年記念の催しも本日の記念式典および晩餐会をもって年、私どもは創立八十周年を迎えたわけでございます。

山場を迎えたわけでございますが、昨年末、計画、実施してまいり

すます高度化して参るでありましょう。また登山愛好者の層もます

先にも申し述べましたように、わが国の登山活動は技術的にもまけでございます。

集会行事は本日の記念式典、晩餐会のほか全国七カ所の地域においに活発なものとなってくる趨勢にありまして、わが日本山岳会の果ます厚みを加えてきておりますし、諸外国の登山者との交流もさら

記念行事は集会、登山、行事、特別基金の四つの構成になって、ました記念諸事業についてひと言ご報告申しあげたいと存じます。

て、集会、晩餐会を催し、会員の親睦と団結をはかり、あわせて地とに、悲惨な遭難事故も未だ跡をたたず、われわれを苦しめており

しかしながら、一方ひるがえって目を転じますと、甚だ残念なこすべき役割も日を追って拡がってくることと思います。

域での日本山岳会としての啓蒙活動をおこなっております。登山部
か、東海支部を中心としたガウリサンカール峰登山をそれぞれ成功門では先に申し述べましたカンチェンジュンガ山群での初縦走のほ裡に終え、現在は中国のキレン山、カカサイジモンカ山での登山がこのような時に創立八十周年を迎えた私どもは、全員一致協力し役割が期待されていることと思うのであります。

ございまして、これらへの対応にもまた、われわれ日本山岳会員のます。また、われわれの愛する自然環境の破壊も眼を放せぬものがまた行事部門では貴重な山岳関係資料の蒐集展示、百年史編纂につづけられております。

した。また八十周年を記念したピッケルの作製販売をおこない、好向けての資料整備をはかるほか、会員による絵画・写真展を催しまかれましては、今後ともよろしくご指導のほどお願い申しあげる次

してまいりたいと念ずるものであります。何とぞ、ご来賓各位におて登山界の発展のため八十年の伝統にふさわしい山岳会として努力

次に特別基金につきましては、私どもの会の運営は専ら会費によ

評を得ております。

って賄われておりまして、財政的基盤はかならずしも強固とは申し第でございます。

実行されてまいったのでございまして、特に佐々保雄前会長ならび

なおこの八十周年記念事業は前期の佐々会長時代から企画され、難い面もあり、かねてよりまとまった資金の蓄積が叫ばれておりまに田口二郎前副会長には大変ご苦労いただきました。この席を借りしたので、日本山岳会特別基金設置への足がかりとして一千万円、て、会員各位のご協力をお願いいたしましたところ、八月七日現八十周年記念事業として一千万円、合計二千万円の募金につきまし43

のこれからの八十年はこれまでの八十年よりさらに輝かしいものにす。私は、会の指導者の皆さまの献身的な活動により、日本山岳会なるであろうと確信いたしております。

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まして感謝申しあげる次第でございます。

終りにのぞみ、本日の記念式典はじめ八十周年記念事業にご尽力たまわった会員諸兄姉に深甚な謝意を表する次第でございます。永

英国大使館参事官、シ、冨晨国四○口氏

らくのご静聴、ありがとうございました。

皆さま今晩は。

本日はお招きをいただき、誠にありがとうございます。英国大使代理として日本山岳会の創立八十周年記念式典に参加できますことは、私にとって大変名誉なことです。日本人と英国人には、山を愛するという共通の趣味があります。皆さまご承知のとおり、日本山岳会はその生みの親ともいうべき英国人のウォルター・ウェストン
を通じて、創設のそもそもの始めから英国山岳会と深い関係にあります。ですから、八十周年を迎えられた日本山岳会の皆さんに英国山岳会からのお祝いの言葉をお伝えできることは大変うれしいことです。

地質的に大変古い日本の美しい山に比べるなら、日本山岳会の年
齢はまだ赤ちゃんに過ぎないのでしょうが、この八十年間に日本山
う山すべてを征服され、登山史に輝かしい業績を残してこられまし37/34己3 1545
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岳会は数々の偉業をなしとげてこられました。地球上の主な山といた。

日本山岳会は現在も活発な活動を展開され、余暇時間の伸張とともに若い人々の登山に割く時間は増え、会員も増え続ける一方で＊イタリア山岳会とフォスコ・マライ一二氏から記念式典および晩餐会挨拶＊アメリカ山岳会から
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46

カンチェンジュンガ縦走

みてきたけれども、現実性に乏しい目的であった。また比較的低資

内の山々への指向も高まりつつあったので、ナムチェバルワ等も夢

重廣恒夫
一九七六年ナンダ・デヴィの縦走を成功させた後、ふたたび日印

ガッシャブルムの登山もその後完備された中国側のレギュレーショ

金で入山出来るだろうと計画をした中国側からのブロードピーク、

計画のはじまりみたいという夢が芽生えた。計画はゼムギャップから南峰に延びるンによってアルパイン・スタイルでという計画からは資金的に無理

合同でカンチェンジュンガの南峰、中央峰、主峰、西峰の縦走に挑
長大な尾根を通過しての縦走か、もしくはタルンサドルから南峰南が生じ、頓挫せざるを得なかった。

が、色よい返事はもらえなかった。一九八一年にはネパール側から画が発車をすることとなった。一九八三年五月には、宮下さんにおンマの同志によってヤルン側からカンチェンジュンガ全山縦走の計情報を受けて、鹿野さんを中心とした、ナンダ・デヴィ、チョモラ

カンチェンジュンガ全ピークの許可が取れそうだという伊丹君の稜を登肇した後に縦走を開始するものであった。鹿野さんや伊丹

日本ヒマラヤ協会隊が、主峰Ｉ西峰の初縦走を目指して入山をした

願いをして派遣母体となるカンチェンジュンガ委員会が組織され君、その他大勢の方々の手によってシッキム入国の努力がされたが、両峰の登頂にとどまった。縦走の難しさを改めて認識すると同委員長橋本龍太郎

顧問桜内義雄花村仁八郎寺尾一郎岡村武根岸真太郎

た。

時に、一時シッキム側からのアプローチを中断して、縦走の可能性を探るとともに体験をしたいという思いが、ネパール側からの許可
われわれの体験した、チョモランマ、さらにボゴダ後の中国領域の取得へと移行した。

48

カンチェンジュンガ縦走

片岡泰彦（記）、藤原一孝（鍋）、三谷統一郎（幻）、小林

春好（弱）、北村貢（鋸）、大谷亮（型）、山本宗彦（型）、

ハンググライダー担当只野直孝（記）事務局長吉田宏
事務局次長宮下秀樹

委員田辺寿斎藤惇生湯浅道男鈴木郭之山野井武夫浜野吉生中島信一神崎忠男牧野内昭武鹿野勝彦
事務局三辺夏雄長谷川良典伊丹紹泰前田文彦

学術隊員賀集信（弘／登華隊員兼務）、丸尾祐治（調）、増山（お）

リエゾンオフィサークリシュナ・ラナ（妬）、スシル・ギミレ（四）、村口徳行（”）、智片健二（お）、古野淳（鍋）徹肱（錨）、田代啓史（詔）、佐藤幸一郎（劃）、木崎徹

報道隊員岩下完崩（蛤）、迫田泰敏（鑓）、中村進（”）、三シ橋

茂（調）、林田康明（鍋）、飯田肇（記）ナワン・ヨンデン（瓢）、ニマ・テンバ（幻）大谷直広（鋸）、広川健太郎（認）、アン・ツェリン（”）、目標となるカンチェンジュンガ南峰・中央峰・主峰・西峰の登山許可も問題なく取得が出来たが、南峰・中央峰についてはポーラン
ド、スペイン両隊が無許可登山であったため、未登峰扱いとなり、

ネパールとの合同登山という形式をとらざるを得なくなって、ネパール山岳協会より三名の隊員を参加させることとなった。
隊の目標としては、カンチェンジュンガ四峰の完全縦走の他に、サーダーハクパ・テンジン（妬）種々の問題点はあったが、標高八○○○勝を越える地点からのハン
ググライダー飛行が多くの人々の調整、努力によって加えられた。

ベースキャンプまで

以上日本人三十九名、ネパール人四十四名、合計八十三名。

ルランナー二名

ハイポーターニ十八名、コック二名、キッチンポーイ六名、メー

ビ放送網両社の後援も決って、厳しい状況ではあったけれども、日準備活動は、委員会事務局を中心に進められ、読売新聞、日本テレ
本山岳会八十周年記念事業の一環として行なわれる「日本・ネパー
総隊長橋本龍太郎（“）（年齢はいずれも当時）

ルカンチェンジュンガ登山隊」が編成された。

一九八四年一月二十五日、佐々木以下四名の第一次先発隊が成田

尾、ハクパ・テンジン以下の第一キャラバン隊は、ポーター約三百二月十九日、重廣以下十六名の本隊がカトマンズに到着。既に丸トナガールへの転送、キャラバンの出発準備が着々と行なわれた。

ついでカトマンズに向かい、船便で送った隊荷の受け取りや、ビラを出発し、二月二十四日には鹿野隊長以下六名の第二次先発隊が相隊長鹿野勝彦（狸）学術担当・登華隊員兼務）

チームリーダー重廣恒夫（調）、平野隆司（記）、松沢哲郎（詔／マネージャー三辺夏雄（鋤）、梶正彦（粥）志（狸）、尾崎隆（鋤）、磯野剛太（羽）、佐々木慶正（記）、登肇隊員小原俊（訂）、寺本正史（妬）、小林政志（型）、和田誠

49

Ｇガス、酸素等を受け取り、第一隊より三日遅れで、同じく三百人

アン・ツェリン以下の第二キャラバン隊も、通関の遅れていたＬＰ人とともに、キャラバンの起点、ヒレをスタートしており、磯野、なり長い間キャンプ地として使用される所である。

の基地となり、その後登華中の休息場所ともなるので、これからかてくるチベッタン達の住居となるのであろう。ラムゼーは登山初期

屋が一軒建っている。春になれば、グンサ方面からヤクを追い上げ

ラムゼーよりグレーシャー・キャンプ、コーナー・キャンプ、ベのポーターを率いて、ヒレを出発していたので、鹿野隊長とともに二十一日ビラトナガールへ向かい、二十二日ピラトナガールよりチ

われわれは、三月八日、ラムゼーに下った。そこで二日間休養した

後、ふたたびグレーシャー・キャンプ、コーナー・キャンプを経由

ース・キャンプの偵察を終え、ベース・キャンプの場所を決定した

タプレジョンに四日滞在した後、カンチェンジュンガへのキャラした後、翌日ベース・キャンプ入りをはたした。

して、三月十三日コーナー・キャンプよりベース・キャンプを往復

ャーター機でタプレジョンヘ飛び、二十五日、第一キャラバン隊とバンを開始した。二月後半から三月前半にかけて、天候はずっと安合流した。

定しており、加えて冬の積雪も少なかったので、キャラバンは順調

ルート工作に進んだ。最奥の村、ヤンポディンでポーターの交換に多少手間ど

翌三月十五日、和田、三谷、重廣のパーティはＣ１へのルートエ作に着手した。ベース・キャンプ開きのセレモニーが終るまでは、ったものの、従来の各遠征隊が雪で悩まされたラスタム・パスも難シェルパ達は登山に加わりたくないというので、信心深い彼らの意なく越え、第一隊は三月四日、ツエラムのキャンプ地から、立派なれた道を登って、石積みの小屋が一軒建っているヤルンバラに到着

樹林帯につけられた細い道を辿り、河原を横切り、ジグザグに切ら

ハンプ稜に向かって進む。所々にクレバスが出てくるが割れ目は大ンプに続く氷河の押し出しの急で堅い氷壁を突破し、氷河上に出てきくない。ルートはどこにでもとれそうであるが、最短距離のルー見を尊重して、しばらくは隊員だけの行動となった。ベース・キャて進むと、枯れた草原の平坦地となり、左からラプサン・ラの谷がトをとるべく、三段になった氷雪壁の一段目に向かって前進する。

した。さらに山腹の道を辿り、森林限界を過ぎると、ヤルン氷河の入りラプサンに着く。小さな凍りついた池の左側を通って、張り出

まだ時期が早いので、氷の状態は良いが、四月に入れば雪も降って右岸のアブレーション・バレーに入る。凍った白い川の流れに沿っ

ラムゼーに着く。

した尾根を回り込むと、アブレーション・バレーは大きく広がり、ことであろう。二ピッチのフィックスをして一段目の雪壁へと入くるだろうし、あちこちにパドルが出来て、クレバスも開いてくる
り行動を終了する。

標高四四○○勝のラムゼーは、カブルー南峰やラトン・ピークのに広倉とした草原である。草原の中央には石積みのガッチリした小荒々しい岩峰や、六○○○蹄台のいくつかの峰々に囲まれた、非常50カンチェンジュンガ縦走

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カンチェンジュンガ登筆ルート

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三月十六日、昨日の終点よりさらにフィックスを延ばす。ベース・キャンプのラムゼーからの輸送も順調に進んでおり、上部のルートを早く開拓して次のパーティにバトンタッチをしたいと思う。

第二の氷雪壁に取り付いた一○時一五分頃、ピラタス・ポーターのい。二Ｐほど登った一○時四五分、ふたたびピラタスが飛来し、わ

爆音が聞こえてきた。しかし、いくら目をこらしても機影は見えな

れわれの上を旋回している。恐らくは田代カメラマンの空撮のための飛行だろうと、上からは見えないだろうが一所懸命手を振る。カがする。

トマンズから飛んで来たと思うと、久しぶりの文明の姿という感じ

二つ目の雪壁が終ると、ルートは突然ハンプ稜上の大きな岩のテラスに飛び出した。シッキム側はすっぽりと切れ落ちて、遠く眼下に氷河が見える。古いスノーバーが残っており、ルートはこの肩よ〃く、Ｏり稜線の下をトラバースするようにして、第三の氷壁に向かってい氷壁は急になり、不安定なクレバスを持った場所に出た。和田が懸命にアイスハンマーをふるい直上する。しばらくトラバースしたる。傾斜が急で雪崩そうだが、左の岩にハーケンを打って安心す

後、ルート途中の首のようになった部分、細いクーロワールに入る。今後は左側がすっぽりと切れ落ちているので、ルートはどうしる。若干の登肇用具をデポしてベース・キャンプに下る。

ても右斜上をするようになる、本日のルート工作はここまでであ

三月十七日、取付き八時三○分出発、三時、昨日の最高到達点に着く。三谷が急な氷壁を一歩一歩トラバースする。時折ヒマラヤ

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の声が交差する。前方はるか彼方、懸垂氷河上に赤いザイルがたれの静寂な空気をひきさくようにルートのやりとりをする和田と三谷

ンプ稜のコルに出たので付近を偵察する。ＨＡＪのルートはさらに稜を辿ったりしてスムーズにルートが延びる。しばらくすると、ハする。二○○勝ほどでトラバースは終り、アッパーグレーシャーヘ

ほどアップザイレンをした後、左手の岩壁基部に沿ってトラバースと降り立つ。ＨＡＪのルートを見上げるが、非常に悪そうなルート

上部らしいが、われわれは途中小さなクレバスを越えて、一ピッチな氷はアイゼンの爪がささりにくく、何度かスリップしそうにななので、彼らの荷上げの苦労がしのばれる。氷河の状態が違ってい下っており、上部へのルートが近いことを知らせてくれる。一ピッ

る。二ピッチほど直上すると傾斜の緩くなった雪壁上へ出た。このチほどトラバースすると、急な氷壁を直上するようになる。不安定

頃から視界が悪くなり、ルートが良く見えないが、行けるだけ行こ

るのか、稜線の雪のコンディションが違ったのかもしれない。

三月二十二日、アッパーグレーシャーの広い台地をトラバースしうと前進する。しばらくすると雪稜もほぼ平らとなり、安定した場所に出たので、ここら辺りがＣ１になるだろうと予測して、天気の順調にルートを延ばし、一三時、六五○○勝付近の横に走る大きなで、和田、三谷が空身で先行をする。途中でデポを回収した二人は三月二十三日、二回のルート工作でもルートがあまり延びないのて、グレートシェリフに続く大雪壁に取り付く。

ベース・キャンプ開き変り始めたルートを下降する。

三月十八日は鹿野隊長も到着して、待ちに待ったベース・キャン

Ｃ２と定めＣ１に戻った。

クレバスの縁に達した。何張かのテントが張れそうなので、ここを一日休養をした後、三月二十五日には、Ｃ２を建設し、キャンプ

プ開きである。半日かけてセレモニーを行ない、登山の安全を祈願

一日おいた三月二十日、和田、三谷、重廣の三名はシェルパととどいが、Ｃ３までのルートを開くとラムゼーに下り休養出来るとあ入りをした。Ｃ１建設、Ｃ２建設と同じメンバーなので、疲れもひする。

もに、六一五○Ｍ地点にＣ１を建設した。二一時の交信で後発隊の快適な場所である。テントサイトから、ハンプ稜をクレバスに沿っ

テント地はクレバスの縁にあり、細長いが注意さえすれば安定したて三十日ベース・キャンプに下った。しかしこの頃にはいままでの延ばし、二十九日にはＡＢＣ（Ｃ３）を七二○○脚の地点に決定しートシェリフの一角の懸垂氷河の氷壁を横切って、さらにルートをた。強風で一日Ｃ２で停滞を余儀なくされた後、二十八日にはグレ二十六日にはキャンプ・サイトから右斜上して大雪壁の右端に出って皆頑張っている。

平野、只野パーティが昨日ツェラムに入り、本日ラムゼーを往復する無線連絡を傍受する。

ていったんタルン側に下り、小さなクレバスを越えて雪稜に取り付

三月二十一日、Ｃ１からＣ２へのルートエ作に出発する。Ｃ１のく。細い雪稜であるが、安定しているのでトラバースをしたり、頂52

カンチェンジュンガ縦走がなんとか動けたのみで、隊員の順化の遅れと頑張り不足が、前途か、のどをやられる隊員とシェルパが続出した。隊員は三パーティ

遠征ではあまり経験しなかった、寒気によるのか空気の乾燥のため

ン・ヨンデンらは、同じく十八日までに、Ｃ４予定地である七八五日からルートエ作を開始した。賀集、佐々木、片岡、大谷直、ナワ

一方、中央峰ｌ主峰間のルンゼにルートをとる中央峰隊は、十五主峰ルートのルートエ作は、南峰、中央峰ルートからやや遅れ○脚付近までのルートエ作を終了した。

はさらにツェラムに下り、ヘリコプターで入山された橋本龍太郎総多難を思わせた。和田、三谷、重廣はさらにラムゼーに下り、重廣

地はこのシックル（鎌）の柄の直下にあたる、標高七八○○牌地点をたどる。一九五五年のイギリス隊の初登ルートである。Ｍ４予定て、四月二十日から開始された。ルートは、主峰ｌ西峰のコルへ

ラムゼーには五日間滞在したが、枯れた大地に緑が芽ぶき始め、だが、グレートシェリフからここまでは、どこにルートをとっても「シックル」と呼ばれる岩の上の、通称「ギャングウェイ」の雪面

入山時の凍てついた川は流れとなって音をたてていた。久しぶりに問題なさそうに見える。そこで、フィックス・ロープを節約するた

指揮に経過を報告した。つづいて賀集、佐々木のパーティ、松沢パ体を洗ったり、洗濯をしたり、のどかな日々を過ごすことが出来ーティがラムゼーに下って来て休養をとった。

もに今後の活力源として蓄積されるようであった。

た。夕食の食卓にはヤクの肉があがり、差し入れのウイスキーとと落石がはげしく、荷上げルートとしては危険なため、結局グレート

スするルートを試みた。しかし実際には、このトラバース部分で、め、はじめ中央峰ルートを七七○○肘付近まで辿り、左へトラバー

ため、Ｃ２に滞在中のメンバーはいったんＣ１へ下った。前日休養

シェリフからシックルの柄を目指して、直上するルートに変更され四月十日、入山以来はじめての激しい降雪があり、雪崩の危険のあけでＣ１に入りなおした重廣たちも、足止めされた形となり、Ｃた。松沢、寺本、平野、磯野、大谷亮、北村、山本、アン・ツェリとほぼ同じルートを辿った。重廣、和田、三谷、ニマ・テンバを中ように頂上へ迫るもので、一九七八年のポーランド隊の初登ルート

西壁の標高差一○○○脚の壁にジグザグにつらなる雪田部をつなぐ程度まで把握出来るようになっていた。全体としては、相変らず天

われるようになり、隊員の側も、実際の天候と天気図の関係をあるの予測を行なっていたが、そこにも気圧の谷と峰とがはっきりあらに示すようになってきた。三月末より、ファクシミリによって天候

天候は四月中旬に入って、ようやく春らしい周期的な変化を明確作を続け、二十五日にはＭ４予定地に到達した。

ンらの主峰隊は、四月二十日すぎの悪天期間をはさんで、ルートエ

３の建設は四月十三日となった。

翌十四日から、上部でのルートエ作が開始された。南峰ルート

心とする南峰隊は、四月十八日まで連日ルートエ作をつづけ、Ｓ４

候は良く、四月二十二日から二十三日にかけての降雪で、ほぼ全キ

は、ほぼ南北に延びるグレートシェリフの大雪原を南に辿り、南峰

たんベース・キャンプへ休養に下った。

予定地である標高七八○○脚付近までフィックスをのばして、いっ53

ヤンプが停滞したが、これは入山以来、二度目のことだった。
二十六日から各ルートにより第四キャンプへの荷上げが開始されグライダー機材の荷上げにあたっていたためである。しかしルート

エ作は順調に進み、五月七日には、松沢、磯野、大谷亮によって、
クス・ロープが張られた。

四月下旬から安定していた天候は、五月八日から悪化しはじめ

主峰ｌ西峰のコル直下、標高八二五○牌のＭ５予定地まで、フィッた。そして九日、隊員、ハイポーター計七名が滞在中のＣ２が表層

は、酸素を使用しないだけに、あるいは最も苦しい部分であったかもしれない。ハイポーターも、Ｃ３（ＡＢＣ）以上で確実に動けるた。標高七二○○届から七八○○脚’七八五○牌へのこの荷上げ者は、約半数にしぼられ、隊員の中には、第四キャンプに到達出来

雪崩におそわれ、テントはすべて埋没した。幸いにも、メンバーはンバーに、山本、ダワ・ノルブらを主なサポート要員として加えたエ作に時間がかかることが予想されていた。従来からの南峰隊のメ建設された。このルートは技術的に最も困難で、頂上までのルートらとともに、Ｍ４へ入った。当初、標高八○○○肘をこえる地点かである只野隊員は、サポートの寺本、北村、アン・ツェリン、中村

十一日、ようやく天候が回復し、ハンググライダーのフライヤー

ハンググライダーの飛行してのみ使用し、荷上げはＣ３から逆ボッカで行なうこととなった。

すぐに脱出し、無事であったが、以後Ｃ２は原則としてデポ地点とず、途中でデポして引き返す者が少なくなかった。
Ｓ４キャンプの建設

南峰隊は、三十日からルートエ作を開始し、五月七日、このルート

スタート位置の条件、残された日数や今後の天候等を考えあわせる

らの飛行が目標であったが、ハンググライダーの荷上げ、組立て、四月二十九日、まずＳ４が、南峰ルートの標高七八○○勝地点にの最難関部である標高八二○○脚付近の岩壁帯を突破して、上部雪

ェリン、インドレらのサポートを受けた中央峰隊は比較的順調にル

五一○○屑のヤルン氷河上に無事ランディングして、ハンググライ

スタートし、約一九分のフライトで、ベース・キャンプの下、標高

員は主峰のＣ４直下、標高七八○○澗の地点からスキーを使用して五月十二日朝、最近ではまれにみる無風快晴の条件下で、只野隊と、Ｍ４地点からの飛行が限界であると思われた。

田に達した。これでＳ５の予定地までのルートが確保されるとともに、南峰までの見通しもほぼついたといってよい。

ートをのばし、五月四日には中央峰・主峰のコル直下にあたる、標Ｃ４は、Ｓ４から二日遅れの五月一日に建設された。パサン・ツ

高八二○○牌付近のＣ５予定地まで到達した。Ｍ４は、Ｓ４からさダー飛行の高度記録を達成した。

る態勢が整った。既に登華活動を開始してほぼ二カ月が経過しておハンググライダー計画の完了によって隊の全力を縦走に集中出来らに遅れて、五月五日にようやく建設された。主峰ルートの荷上げの主力となるハイポーターが、ハンググライダーのサポート要員を兼ねており、最終フライトに備えて、ベース・キャンプからハング

54カンチェンジュンガ縦走

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55

隊として発表してあり、それに南峰のみの登頂を目的として、ニ

高度を増してきた。縦走計画は既に和田、三谷、重廣の三名を実行

来ももうすぐのようで、谷を埋めて押しよせてくる雲が、しだいにり、メンバーの疲労もかなり蓄積されてきている。モンスーンの到を見つけることを目的とし、中央峰を目指してＣ５をスタートし峰側から詳細に偵察すること、そして中央峰と主峰とのコルに登路

央峰からの下降路を確保すること、南峰から主峰へのルートを中央員、シェルパと入った。五月十七日、中央峰の三名は、縦走隊の中もに荷上げを行なった。残照の中をＳ４に下り、二張のテントに隊

同じ日、重廣、和田、三谷、ニマ・テンバの四名は、シェルパ三分、中央峰の最高点に立った。

た。Ｃ５より八ピッチ、フィックス・ロープを固定し、三時四○マ・テンバが同行することになっていた。

四月二十六日にＣ３以上に滞在していた重廣と、五月七日Ｃ３よた。翌日和田、三谷はＳ４への荷上げを行なった。食糧や燃料の残た。無線の連絡で、中央峰にたった磯野隊員から、南峰、主峰につ名のサポートを受けてＳ５を南峰上部雪田の八三○○Ｍ地点に設けりＣ１へ休養に降りていた和田、三谷はこの日ＡＢＣに集結をし量から計算しても、もう多人数がＡＢＣで生活をする能力はなかっ

シデントで戦列を離れることになってしまった。やむなく主峰へ行て、ルートエ作よりも頂上をうかがわせたのであるが、思わぬアクってきた磯野、大谷亮に交代をさせるべく、最後のチャンスとし最初の目標から大幅に延びて、ベース・キャンプでは食糧も底をつれの最終目標である四峰縦走が始まるのである。既にアタック日はいずれにしても明日からは天気が良かろうと悪かろうと、われわ

四峰縦走の始まりらなる稜線について詳細な報告を聞く。

た。五月十四日、中央峰隊の賀集、佐々木がＣ４からＣ５へ向かう
途中表層雪崩にあった。最初からこのルートを担当していたこのパ

くことになっていた寺本、北村を中央峰隊のサポートとして補強をいていた。ただＡＢＣ以上では、縦走を成功させるために、Ｃ１でーティは疲労の色が濃いこともあって、和田、三谷達とＣ１より登する。五月十五日、ＡＢＣを後にし、Ｓ４へと三名のシェルパとといと思うと、クレバスの一つ一つが、そしてフィックス・ロープのスタートが目前に迫っていた。みな、思い思いに出発の用意を始め

ニマ・テンバが早起きして水を作っている最中であった。縦走への

五月十八日、シューと鳴るガスコンロの音で目がさめた。三谷と類かのメニューを楽しむことが出来た。

指揮をとっている鹿野隊長の計らいで、充分にないにしても、何種

ワンピッチ、ワンピッチが思い出深いものばかりである。五月十六

グレートシェリフの長大な雪の台地も、もう二度と通ることがな

もに移動をする。

ンデンの三名がシェルパー名のサポートをうけて入った。

日、中央峰のＣ５がようやく建設され、磯野、大谷亮、ナワン・ヨの炎に注意深くかざして、南峰の頂上で動くようにと祈る。シュルる。昨夜のうちに凍りついてしまったビデオ・カメラをガスコンロ

縦走隊のほうは隊員、シェルパ全員がＳ５の場所を決定するとと56

カンチェンジュンガ縦走

ンドの中にあるこのＳ５には、まだ朝日はさしてこないが、天気はでた水平な雪稜がつづき、中央峰は見えず、大きな岩山の主峰とそて、中央峰、主峰へのルートを目で追う。南峰の頂上から、雪庇の比較的安定した雪稜を北壁側の雪庇に注意しつつ、速い足取りでれにつづく西峰の頭が見えるのみであった。

よさそうであった。

六時すぎ、ニマ・テンバ、和田が大きくふくらんだザックを背にて外に出る。頬にあたる冷気に、いよいよ縦走だという緊張感に包い風を真横から受けるようになってしまった。途中でスタカットに歩く。しばらくすると、ルートは南側の斜面を辿るようになり、強南峰へ向かって出発した。忘れ物はないかとテントの中を見まわしまれる。

なくなってしまった。酸素がなくなったのは前回のチョモランマ北

切り換え、コルへ向かう岩稜に達した。ここで重廣の酸素が完全にしかし、酸素マスクをはずした顔に、もろに寒気が突き刺さり、た壁でも経験があるし、一日くらいはなんとかなるだろうと思った。

六時三○分、重廣、三谷の順にＳ５を後にし、先行パーティを追ープを辿りながら、何度か立ち止まって手袋をこすり合わせた。ルう。まだ太陽の恩恵を受けない稜線は非常に寒く、フィックス・ロ
ートは雪壁を斜上し、岩とのミックス帯を直上する。最後の不安定なガラ場を通り越してフィックス・ロープは終り、一枚岩の上を飛り、ホールドやスタンスも少ないので、中央峰に登れないことも考ンをする。そしてザイルを回収。次のピッチは岩稜がさらに急にな

岩稜はもう歩いては下れないので、ハーケンを打ちアップザイレ

ちまち鉄仮面のように凍りついてしまった。

って小さな雪のコブを越えた先に、朝日に照らされた和田、ニマ・なった不安定な雪に足をとられながら、稜線に飛び出す。南に向かえて、五○僻ザイルを残置し、三時、コルに下り立った。トラン

び越えて雪稜に入る。降雪がほとんどないのか、大きなザラメ状とテンバを見つけた。雪面に残されたアイゼンの爪跡を辿って二人のシーバーのスイッチを入れ、鹿野隊長を呼び出す。

た。風がたいへん強く、気温もマイナス二十三度。私はすでに一時「五○腕のアシ・フザイレンで、南峰と中央峰とのコルに到着しまし待つ南峰の頂上に着いた。お互いの肩をたたき合って、握手をかわからかもしれない。かたちどおり、ネパール国旗、日の丸、山岳会

すが、特別な感慨はわいてこない。いま出発点に立ったにすぎない

間前に酸素が切れました。もう南峰へ引き返すことは出来ません。

交信中に和田、三谷は、中央峰めざして出発して行った。中央峰

中央峰のＣ５に向かって前進するのみです」の一番東のピークの下で、三谷がアリ地獄に落ちた虫のように、岩イッチを入れ、ファインダーをのぞく。主峰が、西峰が、そしてジ
ャヌー、チャムランやマカルー、雲海に隠れて見えないシッキム側

旗を持ってかわるがわる写真を撮る。ピデオカメラを取り出し、スと三百六十度のパノラマを撮影する。いちおうのセレモニーが終っ

いま通ってきた、南峰に続く岩稜が絶望的に高くそびえ、引き返すになじんでいないザラメ雪の上をはいずり回っていた。振り返ればいよいよ三人だけの世界である。アンザイレンをした後、改めDJたので、ニマ・テンバが南峰頂上をあとにする。

戸行

ことを拒否しているようであった。

中央峰へ

最終的に最初一番難しいと思っていた七○度くらいの傾斜の岩壁にルートをとることにする。和田が酸素マスクをはずして、空身となり岩壁に取付く。ピッケルで雪を落し、ハーケンを打ち、アイゼ

ぱ主峰へ向かってルートを見つけることにあったからである。しかいと思った。いまそれが現実になったのである。中央峰のルートは

し私は、ひょっとしてこれが私たちを助けることになるかもしれな

意外と複雑で、昼間ならいざ知らず太陽も西の彼方に没し、疲れ果

トランシーバーでこの日、主峰隊は八二五○燭にＭ５を建設し、てた私たちにとって、唯一の道しるべとなったからである。

の工作をしたことを知る。明日は穏やかな天気になりそうだし、主峰への縦走もできるのではないかと思った。狭いテントのなかで北尾崎隆、アン・ツェリンが八四○○勝付近までフィックス・ロープ

村が手際よく、食べ物を作ってくれる。和田、三谷の食欲は旺盛のンをガリガリいわせて前進する。少しずつ三谷の手元からザイルが○脚付近での岩登りは、重荷を背負っているため、なおのこと呼吸を斜上して、さらに不安定な雪壁を直上してピレイをとる。八四○して、トランシーバーの交信を打ち切り、それぞれが眠りにつく。

ようだ。夜も更けてきたので、明朝の五時に最終判断をすることに延びていく。一五蹄ほどの凹状の岩壁を登った後、左へ氷のスラブが苦しい。一歩登っては、手袋で顔をおおい、強い風の中でやっとことが胸をよぎる。私のいまの状態では、続けて行動することは無時計を見るともう五時前である。今後の行動についていろいろな

短い眠りであったが、恐らくは〃ドロ〃のように寝たに違いない。

自分の吸える空気を探しあて、深呼吸を繰り返した。雪壁から雪稜へ、そしてふたたび不安定な雪壁となり、何度かヒヤッとする場面が見える。そして頂上には、サポート隊の取り付けた赤旗が見えも、アンザイレン用のロープは七ミリしかないのをはじめ、充分では理だろうし、ルートも考えれば考えるほど迷ってしまう。登肇装備はあったが、無事中央峰へ続く稜線に飛び出した。彼方には中央峰た。三ピッチほどで、夕陽に照らされた中央峰の頂上に到着した。

なかった。あれこれ考えるうちについに五時となり、鹿野隊長との一六時三○分であった。夕暮れのせまった中央峰の頂上は寒く、幾重にも保護した足先が痛み出し、衣類のファスナー部分から寒気が交信が始まった。

雪壁をトラバースした後、直接主峰に出るルートにします」「重廣、昨日寺本より提案のあった、第五キャンプより少し下った地点から「縦走隊を、寺本、和田、三谷に変更します」「ルートについてはしのび込んでくる。撮影もそこそこに中央峰の頂上をあとにした。

ス・ロープに助けられて疲労困臆した私たちも安全確実に下ること

頂上からの下降路は、サポート隊の残置した赤布と、フィックができる。前日、磯野パーティが中央峰の頂上に到達して、不満を北村はサポート、撤収要員として第五キャンプに残ります」

種々のやりとりがあった後、あわただしく出発の準備が行なわれもらす隊員もいた。なぜなら彼らの第一目的は、最後まで未知の部分として残った、主峰と中央峰のコルに到達し、さらに余裕があれ58

カンチェンジュンガ縦走

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…田

7800m付近よりS4を見おろす．奥にクンバカルナ（ジャヌー）59蕊辿りながら一二時一五分、主峰の頂上に立った。頂上から和田のれ出発した和田、三谷は昨日のサポート隊のフィックス・ロープを

この好天はなんなのだろう。八時二○分から四○分にかけてそれぞ

縦走隊の和田から、現在のルートは困難で、行程も遅々としては「なんとか主峰に登ることができたのは皆さんのおかげです。それた。

から見守る鹿野隊長や平野から、下から見る限りではたとえクーロ

かどらず直接主峰のＭ５に入りたい旨の申し入れがあった。また下ュー・ポイントで、連日双眼鏡片手に縦走隊を見守り、ルート指示をしてきた鹿野隊長も「すばらしい日だと思います。三日間、よくを体で感じています」という喜びの声が伝わってきた。Ｃ１上のビ

頑張ってくれました。変則的にではあれ、三峰を縦走したことは、ワールに入ることができても、上部は非常に傾斜のきつい岩壁とな
周辺は風もなく穏やかな天気で、絶好の登肇日和であった。昨日、り、現状での登筆は不可能であろうとの進言があった。今日の主峰
強風のなかをついて縦走を開始したのは、苦しくはあったが正解だ

登山隊皆の力でできたのだと思います」と喜びの声が伝わってきた。

といえた。だがしかし、現況はそれぞれの場所で、それぞれの人々

ヒマラヤ登山の潮流は、いまや無酸素、少人数、シェルパを使わおわりにいくつかの選択の道があった。たとえ失敗しても予定どおりのルが今後の行動を苦慮していた。

ートをとる。登筆を断念、ＡＢＣに下る。現在の場所からやさしいンガ縦走計画はその流れに逆らう物量登山であった。しかし、四座

ず軽量・速攻で登るアルパイン・スタイルである。カンチェンジュ

ルートをトラバースして主峰のＭ５に至り、明日主峰に登る。縦走隊の各隊員、鹿野隊長や平野と何度かの交信をした後、私は縦走隊

試みは、不意におとずれるアクシデントに対応するために、人、酸の縦走をねらうのは私たちが初めてである。情報の少ない初めての員にとっては苛酷であるかもしれないが、最も確実だと思われるル
すなわち縦走隊は現在の場所から中央峰のＣ４に下り、そこからートを探ることにした。

た。単に頂上をねらうだけなら、アタックの際も、特にサポートを今回の縦走登山では、三十七人のメンバーがＢＣ以上で行動し素、フィックス・ロープなど、多くの物量を要求された。

動くことになった。この日主峰の頂上には尾崎、アン・ツェリンのハンググライダー隊の四つに隊が分散し、特に荷上げ管理が大きな必要としない。しかし、今回の場合、南峰隊、中央峰隊、主峰隊、である。何度かの激しいやりとりがあったが、結局この案で全員が主峰のＭ４にトラバースをして、ふたたび主峰のＭ５に登るコース

二人が縦走隊のサポートのため待機をしていたが、予定の変更を告あたり、ＡＢＣ以上のタクティクスの立案実施については重廣、平問題となったので、変則的ではあるが、鹿野隊長がＣ１でこの任にげＡＢＣに下ってもらう。代って松沢、山本と一人のシェルパがサ
翌五月二十日、モンスーンに突入していても不思議ではないのにポートのため、Ｍ４からＭ５に向かいつつあった。

60

カンチェンジュンガ縦走

たやすく他人がマネはできないものである。現在すでにヒマラヤ登する人はいても、あくまでその人個人の長い体験の結果であって、本来なら、ＡＢＣから南峰、中央峰を経て主峰登頂、帰路を西峰と言っても過言ではないだろう。資金、物量の面はさておいて、縦山は成熟し、個人の好みで自由な登り方ができる時代になっている野があたった。

を経由してＡＢＣへというのが理想のパターンであるが、初めてので四峰縦走する人々も近い将来出てくるであろう。

走登山もそのひとつである。そして、今回の体験から、いずれ軽量挑戦でそこまでは無理だと思われたので、縦走隊員の安全と縦走のサポート隊の任務は、縦走隊に情報を提供し、頂上から無事にＣ５

確実性を増すためにサポート隊をそれぞれの峰に配したのである。

まで下山できるように配慮することであった。ルートエ作と偵察がは磯野、大谷、ナワン・ヨンデンが立ち、主峰には尾崎、アン・ツ

主任務だったサポート隊も、それぞれの仕事を終えた後、中央峰にェリンが登頂した。結果的には、三つの八○○○瞬峰に同時に登山なった。

隊を出したのと同じことになり、これが縦走を可能にする原動力とＢＣを五五○○勝地点に建設したのは、まだ冬の風が冷たい三月十四日であった。そして登山活動を終え、ＢＣを撤収した五月二十六日は、強い日ざしにうだるような暑さであった。登山活動だけした荷物が約二・二トン。活動したシェルパ二十人、ネパール側隊員

で、えんえん七三日間。この間、七二○○ＭのＡＢＣ以上に荷上げ

ピークハントの行なわれた時代のヒマラヤ登山から、無酸素単独

三人、そして三十七人の日本人隊員であった。

スタイルでなければ価値のないように言う人もいるし、事実登山界

登山までヒマラヤの登り方は著しい変化をしてきた。アルパイン・

61

しかし、ヒマラヤ登山の潮流は、多くの人々が、〃自己〃の体験／←【＞はその方向に向かいつつある。

を積み重ねて作り上げていくものだ。その意味では、最先端で活躍

イ大野

一九八一年には主峰（五四四五脚）北東稜の登頂と第二の高峰のの大東洵から三十含峠を経て、グルバンポグド谷に入ることになっていた将軍洵は増水により入域が困難であるとのことで、一つ北側

バン・ルートについて話し合うが、今夏は天候が不順で最初予定し・キャンプまで運ばれることになった。

た。隊荷についてはポゴダ峰南路を使用し、ラクダによってベース

ウルムチから天池まではマイクロバスで入り、天池を舟で渡り、かることなどを考え、スッド氷河側に入ることにした。登頂時期をされて群をなしている。三二○○牌地点で幕営するが、夜半より雷と、牧草地帯に入る。折からの雪で一面白くなっており、小馬が放翌日は森林地帯に入り、数カ所徒渉する。森林限界を通り抜ける

対岸のパオで一泊する。

った。隊員は広く東海地区学生を対象に募ったが、第四次ポゴダ隊

三十話峠に向かうが積雪が多くなり、馬も牛も脚が雪に埋まり、歩と霞が降り、あとから雪に変り、積雪一○蓉程度になった。翌日は七月二十日、ウルムチ着。翌日新彊登山協会に発送してある隊荷は社会人五名と学生は東京地区三名を含む八名で構成された。

八月初旬にすれば好天日がしばらく続くのではないかとの期待があ

チゴ氷河側の天候が悪いことと、チゴ氷河に入るのに日数が多くかより攻略することになった。過去三回のボゴダ峰登山の報告では、

今回はボゴダ西峰・中央峰・五一八○搦峰の三峰をスッド氷河側中で断念した。

成功した。一九八三年は関西隊がチゴ氷河より主峰に挑戦したが途

営具、炊事具等をウルムチにデポしてある）。登山協会の連絡官とキャラと残留荷物の整理と食糧の買い出しを行なう（編註《第一回隊より幕

日本山岳会学生部ボゴダ峰登山隊一九八四年

日本山岳会学生部ボゴダ峰登山隊は今回で四年目を迎え、東海支

和

偵察及び試登。一九八二年には第二の高峰（五三六二厨）の登頂に部が主管となり計画を押し進めた。

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ッカをする。

行困難となり、荷物を置いて下って行ってしまったため、隊員がポ

わが隊はグラチマイロ氷河の氷河湖とモレーンを巻くようにグルは雪崩が起き、不気味な音が谷に響きわたる。スッド氷河から流れ

バンポグド川に沿い下降する。右側にあるショカルスキイ峰上部でてくる川との出合まで下ってくると、南の天山牧場の羊や山羊の群が草をはんでいる。ウスュキソウやそのほか黄色の花をつけた高山植物が短い夏に咲きほこっており、岩の間には天山山脈の名花、大ベース・キャンプ（三五○○脚）は草地の上、スッド氷河のモレ

きな黄色の花をつけた雪蓮が点在して目を楽しませてくれる。

スッド氷河舌端部沿いのモレーンをたどってゆくと氷河が平坦にーン上につくった。

なる。およそ四○○○勝地点である。はじめに西峰から時計まわりの縦走を試みるため西峰へのルートを見出そうと思うが、いくつもルートでもあり、現時点では西峰への登筆不能と結論する。スッドの岩峰が続き、しかも連日の降雪で表層雪崩が起きている。ロング

氷河の最奥部から中央峰へ突き上げるルートも、日射による氷河氷の融解が午後に発生し、表面流水に伴い、小ブロック崩壊が随所に

七月三十一日、中央峰を尾根ぞいに目指し五一八○蹄峰を経て頂起きている。

上に出るルートに決める。Ｇを三九五○僻のスッド氷河のモレーンである。八月一日、Ｑを設営した後、五一八○澗峰の第一ルンゼを上に、Ｑ予定地は五一八○牌峰の肩あるいは中央峰寄りに作る計画

つめ、右側岩峰基部に取りつく。ここでルンゼが二つに分岐する

63

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ト等をデポする。翌二日は天候が悪くＧにて停滞する。

トで、右、左と蛇行しながらコルに出る。コルより南稜をたどり、が、左側ルンゼの氷壁を抜ける。上部は雪田と岩峰の混じったルー

断念する。翌日、ふたたび西峰へのルートを試みる。最低コルを目しており、たとえそこが登れたとしても、下降が難しいと判断して峰の中間に続く長い尾根の岩壁を偵察するが、岩壁がもろくて直立

きわたっていた。隊員三名と胡連絡官の四名で中央峰と五一八○脚である。昨日入山した仙台一高山の会隊よりクレームがつく。交渉

八月五日、スッド氷河から雲が湧き、風も強く昨日と同様な天候

ばすことは出来ても、ピレイ点はリスが少ない上に岩が脆くハーケ

ラバース。次のルンゼの雪壁へと進む。岩場が少なく、ザイルを延壁にロープをフィックスして支稜線に出る。岩峰を右に半周してトの二隊に分かれ、それぞれコルに着く。コルからルンゼ内の広い雪

コルの直下で、直接コルに向かうものと、急な雪壁を登るものと指して進む。氷河の横断はクレバスが危険だ。

岩峰壁をスッド氷河側にまわり、雪田に出る。ここに登華具、テン
八月四日、一昨日の最終地点より上部の五一八○僻峰の肩に着の結果、一部フィックス・ロープを残置したまま、登肇用具・食糧

ン一本打つのにも苦労する。そこから五○脚ほどで稜線に飛び出く。風が強く、降った雪が吹き上げてくる。

を目指していた。ＪＡＣ隊は西峰からの縦走を目指した）。

八月九日、十名で縦走したい意向が固まる。六人用テントー張、る、高度は四七五○卿である。

を隊員とともにＱに降ろすことになる（注“仙台一高隊は五一八○Ｍ峰

中国登山協会の議定書見解

ツエルトニ張、三泊四日分の食糧と装備をもちＱを出発、昨日の最協会側としては、仙台一高山の会隊の南稜より五一八○澗峰の登肇活動と衝突しないようにとのこと、両隊とも議定書通り行動

め先発する。昨日の最高到達点で全員合流する。吊り尾根からまっ低コルにて野営、十日、中沼、興津、北川の三名でルートエ作のたすぐ上に突きあげる雪壁へと順調にザイルが延びる。雪壁は斜度をするようにとのことであった。つまり両隊で話合いで解決するこいうことである。わが隊が登肇を中止したことに対して、連絡官

ーケンを打ち、氷と岩のミックスした足場の悪いところをトラバー増し、最後の氷のつまったクラックになる。雪の終了点でやっとハとであり、どちらの隊にも未踏峰への優先権があるわけでないとの胡氏は、なぜ全員を降ろしたのか、私も登るから全員いままでスする。二○牌ほど進んだところで、色槌せてはいるが残置シュリのルートを登ろうとの強い発言もでた。彼は中日合同ナムナニ峰

ンゲをみつける。ハーケンを点検して新しいシュリンゲをかける。

いで雪の稜線に出る。右に回り込むように高度を上げる。この地点

右側に回り込んで下降するが、そのあと岩場となり、四○牌いっぱ隊の中国側隊員でもあり、新彊登山協会の若手の実力者である。

ポゴダ縦走に残置シュリンゲ一本発見する。頭上にも張り出した雪庇があり、八月七日、ｑでは昨夜は風が強く四人用テントのポールが折れ、中央峰よりスッド氷河に数カ所雪崩が起き、不気味な音が氷河に響64

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Tadanomadeasuccesfulflight amongKanchenlungaArea,startingat7850m,it'sa
worldhighest record. PJ7o/o勿治s[例始j/aS"daカンチェンジュンカﾞ 中央峰取付より南峰を望む
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ドゥルン・ドゥルン氷河とラハモ。
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ボゴダ峰1984

三lil11\5,445m~

貢

/BC

製

ボゴダ西峰‘・中央峰概略図；i、、に突き上げる斜面を登る。二一時、全員が集合して、狭い稜線をけ

左に回り尾根に飛び出る。あとは急な尾根から雪壁となって主稜線る。

ずってテントサイトをつくる。高度計は五一○○勝近くを指してい十一日、六人用テントに十名が入り、シュラフをかぶったままの状態で一晩過ごす。どんなに朝が待ち遠しかったことか。吉田、中り終るまでに一時間以上もかかる。

山、北川の三名が先発する。二ピッチ目の岩場を登るが、全員で登「ここより高い所はないから頂上だ」という感じで西峰の頂上に立つ。午前一○時四八分。ここから縦走が始まる。中央峰と主峰が重なって見え、一瞬、中央峰がなくなったのではないかと錯覚する。

前方に山を見ながら進むのはとても楽しい。縦走はいくつものピー

クを越さなければならないが、トラバースを多用する。岩場のトラ

バースは氷化していて、確保に力が入る。三本のフィックス・ロー

プを順送りしながら進む。やがて広い雪田に着く。ここはいままで

八○勝峰への稜線の接合点にあたる。ここに荷物を置き、未踏の中歩いて来た西峰からの稜線と、中央峰の主峰へと続く稜線と、五一

央峰に向かう。前方には主峰への稜線が延びているだけである。中する。

央峰の頂上に立つ。一七時五五分。ふたたび広い雪田に下降し幕営

十二日、無風快晴、素晴らしい天気の朝をむかえる。最初の歩きだしで、空洞になっている雪を踏みはずし落ち込んだり、雪の亀裂を避けるために苦労する。岩峰の稜線は岩の上を忠実に歩くが、どうしても岩ぞいの雪面を歩くようになり、軟雪であったり、氷化し65； ・鯵診一一一一……･一宇〆＊ビバーク地点"

ていたりで難しい。岩場も多くあり、振り子トラバースを余儀なくされる。五一八○勝峰への登りは部分的に凍っていて危険なのでザスがみえる。われわれは左の稜線に出て頂上をめざすことにする。

イルを固定する。前方の稜線には仙台二局山の会隊のつけたトレー

凹角の岩の間を直上し、少し右に出て二ピッチ進む。太陽が沈みはじめた。稜線も頂上付近ではチゴ氷河側に切れ落ちている。

には筋雲が出来、虫が鳴き、秋の気配がただよってきた。

隊長大野紀和（蛆）、副隊長西井正義（”）

隊の編成

之（型）、吉田和正（虹）、興津豊（鋤）、村松聖子ａ）、隊員北川みはる（弱）、岡芳正罰）、藤田元弘（配）、中沼秀

あたりはすっかり闇に包まれている。二二時四○分。ヘッドライト

連絡官胡峰蛉（妬）顧問鈴木重彦（団）中山孝司（型）、田中一成（型）、片岡正弘（型）の光をたよりに下降するが、寒さで光は弱く、足元だけをポゥーと隊長、顧問、および村松聖子を除く日本人隊員が全員縦走。

通訳劉青書（”）

五一八○脚峰の登頂は感激も少なく、急いで下らねばならない。

照らしている。二日前登頂した仙台隊のトレースを探すが、氷の斜日本山岳会のボゴダ山五年継続の登山計画は、一九八○年当時

児玉茂

四年間のボゴダ登山とその成果面では見つからず、残ったフィックス・ロープをつなぎあわせて下降する。残置されたフィックス・ロープを発見する。ロープを借用するが、ザイルがビーンと張られた状態で、カラピナを一枚通し、バックで下降する。雪に埋ったロープを掘り出しながら、見慣れた五一八○勝峰南稜の四七五○瞬地点までもうすぐである。南の空には満月が追々とし、南稜を明るく照らしてくれている。最後のビバ

るうえ、対象が五○○○腕クラスの小規模な山のため、初心者の、の、手続き、費用などから入り難いとされていた中国へ手軽に入れ

特に学生たちの海外登山経験の場としてふさわしいと考えられていーク地点（四七五○卿）に到着したのはもう零時を過ぎていた。

帰路キャラバン国側の受け入れ態勢もすみやかに整備され、解放される都市も地域れたが、時代の流れは予想をはるかに越えて速く、この年以降、中一九八一年の第一次隊は、入域自体がめずらしく、大いに注目さた（「山岳」七十七年参照）。

入山時の大東淘ルートが雪解けで増水し使用出来なくなり、帰路はグルバンポクド川を下る南路を登山協会から指定される。前々日
下山時に予定していたラクダが集まらず、二回に分けて隊荷を運搬には人民公社の遊牧民は羊や山羊を連れて下山してしまっている。

することになり、夜遅く全隊荷が集結した。天山牧場付近では、空66

ボゴダ峰1984－－－－V

4'370m/西峰
5.100m5,213m

も、山も急激に増加した。それには中国側の努力（政策）もあろう

わずか四年の間にめぼしい高峰のほとんどすべてに日本隊が足跡をが、外国、特に日本の働きかけも相当に盛大に行なわれたようで、しるした。それは、かつてのネパール・ブームやカラコルム・ブー

ムと同様、中国ブームともいえるような状況であった。そしてこの盛況は、現在もまったく衰えを見せていない。

このような外的状況の中で、日本山岳会のボゴダ登山計画は四年
ざれん（四回）をもって終息し、ボゴダ計画と同様の主旨で、一九八五年度からは、祁連山脈に対象を移すことになった。

ボゴダ計画四年間の推移を記せば次のごとくである。

Ｈ第一回目はほとんど偵察ということで、主峰の第二登（初登はの調査をおこない、次年度以降の目標を明確化した。とはいえ、二カ月ほど前）と地図づくりや、第二の高峰の確定と試登、各稜

狭い地域ゆえにこの時に計画の概要はす等へて終ったともいえる。

次年度以降、目的は参加者自身の趣好によって決めるとしても、残っていない。

ポゴダ周辺に限れば、ルートと方法の選択という課題しかもはや

目各種の調査は完結せず、また新しい調査項目も各年次ごとに追はなく、ポゴダ三山のみの登山へと特殊化していった。さらにそ加されることはなかった。また対象範囲も地域的に拡大するのでた。

の登山のほうも、前回を踏まえた一貫性（拡大発展）を欠いていの引きつぎはむしろ悪く、いずれも前回の経験が十分に生かされ

目一、二回（東京）と三回（大阪）、および三回と四回（名古屋）

67

／
最低コル

声。

イウ

ビバークサイト

ォ･イ

50m

／

C1

ポゴダ計画の推移

期 間 一 参 加 者 一 登 山 活動

1981

1982

1983

8/10～10/1

7/31～9/30

7/20～8/20

15名

15名

（うち学生7名）（うち学生4名）
主峰登頂（北東稜）

二峰試登(篭南驚）

(作成

児玉茂）

’

7/23～8/20

1984(東海支部）(関西支部） 8名
13名（うち学生2名）(うち学生8名）

1

二峰登頂（南稜）
13名登頂

チゴ氷河より（縦走南面第五氷河にBC～二峰間に出る。試を目的として）主峰

北面，南面の一周による登ルート偵察，グラチマイ
ロ氷河と第一氷河にBC

チゴ氷河にBC

西峰～中央峰～5,181m峰縦走（10名）
スッド氷河にBC

その他目的

氷河地形，氷河調査，

氷河地形，地質

学術調査は認め

地質調査

森林生態学（テンシャン

られなかった地図作成（カムカルテ）

トウヒ，ポプラ調査）

が，小哺乳動物

民具収集（カザフ族）
気象観測
烏相調査，蝶標本採集

気象観測
パイアンコウなど未開放（ネズミ類）の’ 調査をする地域に入り登山協会に保護される三派に分れて下山

帰9/1～9/10

路一報告

カシュガル等へ観光地めぐり

未開放地域(トンコウ)へ
個人旅行を試みる

68’てはいなかった。したがって、計画は発展拡大してゆく

よりもむしろ縮小していった。

っていったが、その反面、はつらつとした新しいタイプ㈲メンバーはしだいに学生が多くなり、本来の主旨に戻っていった。

の登山活動は見られなかった。また、登山期間も短くなにボゴダに行きたいというメンバーがいなくなり、結果

田こうした内的また外的状況の変化から、次年度にさら続するようになった。

として、対象の山、地域を変えることで当初の主旨を継ボゴダ計画に加わったメンバーの中の幾人かは、昨年のカンチェンジュンガ縦走隊に参加したし、本年の祁連山脈画の中心となって活躍していることから、日本山岳会の登（児玉茂）計画や、同時に計画されている八十周年事業の中国登山計

テンシャントウヒ

山を担う若手がこのポゴダ計画から確実に育っているといることが望ましいであろう。

↓

452号｜｢缶人｣452号｢山岳」78年｢山岳」77年えるだろう。したがって同様の主旨は、今後とも継続され’協会指定の観光

8/30

10/1～10/12

マモストン・カンリ初登頂

尾形好雄になってようやくこの長年の継続折衝が実って、垂挺の地への入域

ＨＡＪでは、サセル・カンリを当初申請し、長らく折衝してきたが許されることになった。

のであるが、登山許可がいよいよ具体的になってきた時点で、東部

はじめにの荒々しい大河に挟まれて南東方向につらなる山脈には、リモ・ム

カラコルムの未踏の最高峰マモストン・カンリ（七五一六牌）に目

カラコルムの東端を流れるアッパー・シャイョーク河とヌプラ谷
ズターグやサセル・ムズターグなど、未踏峰の宝庫ともいうべき魅地区は、インド、パキスタン、中国の三国が踵を接するジャム・カをめぐる情勢には予断を許さないものがあった。

う形で具体化にこぎつけた訳だが、その後も、われわれの入域許可

こうして待望久しい計画は八四年の一月にＩＭＦとの合同隊とい標を変更した。

シミール州の辺境地区で、一九四七年の印・パ分離独立以降、たびしかしながら、この辺りのヌブラ、シャイョーク、アクサイチン

惑の山群が横たわっている。

たび国境紛争の場となり、一般外国人の立入りが許されない厳しい
日本ヒマラヤ協会（ＨＡＪ）が、この魅惑の山群に興味を持ってール州政府の崩壊、シアチェン氷河における印・パ両軍の衝突など

スリナガール発国内機のハイジャック事件、反ガンジー派のカシミ

八四年に入ってインドでは、パンジャブ州のシーク教徒の暴動、

インド登山財団（ＩＭＦ）をはじめとするインドの関係諾機関にアかった。焦燥感にかられるわれわれに最終的な許可がもたらされた不穏な事件が相次いで勃発し、とても入山が楽観できる情勢ではな

制限地域となっている。

事をもらえぬまま一○年もの星霜を重ねるに至ったが、一九八四年

プローチを開始したのは一九七三年のことである。以後、色よい返

69

カンリ初登頂マモストン

た。それは日本人としては一九○九年の大谷探検隊以来、実に五五年ぶりということになる中央アジア交易ルートを辿って、一歩でものは、先発隊を送り出す一○日前の七月四日であった。

千人の悪魔の峰

プランもデリーで修正することになった。インド陸軍にはこのエリ

モ氷河周辺の踏査もしたいという願望からであった。しかし、このア全域にわたって美しい三色刷りの五万分ノー地図があり、日本かカラコルム峠（五五七○勝）へ肉迫したいという熱い想いと、リ

高嶺を越えた所で大勢死んでいるのが発見され、それ以来この山はら携えていったＡＭＳｅ⑫シ吋日望冨呂胖Ｈぐぢ①。恩の具両目四‐「マモストン」の謂は、ヤルカンドの伝説からきているといわれ「千人の悪魔の峰」と呼ばれるようになったという。このような伝る。昔、中央アジアからの隊商の一隊がサセル峠（五三二八脚）の説もこの巨峰が、ラダックのレーと中央アジアのヤルカンドを結ぶ

ロの①厨）マップや学研などいくつかの地図は、尾根・氷河の派生具

結局、四○牌間隔でコンターの入ったこの詳しい地図による地形

合が全く違っており、参考にならなかったのである。

古来の中央アジア交易路の傍らにそびえていたからであろう。
マモストン・カンリは、こうした怨念のこもった名前のせいか、判断と計画当初から懸念されていたアッパー・シャイョーク河の増一八六○年までに発見された山でありながら、長い間沈黙を保ち、ラダックの関嶺を越えて本格的な登山活動の記録が見聞されないまま不遇をかこってきた。

七月二十九日、本隊が灼熱のデリーに到着。その翌日、われわれになった。

行である。その後は一九二七年にインド測量局のＭ・ゴンパーッがはインドの陽気な仲間達と合流した。インド側のメンバーは、ほと水問題から北面は諦め、南面のマモストン氷河側から攻略すること

マモストン氷河を含むサセル周辺の測量に入った。しかし、以後約に探査したのは、一九○七年のＡ・ニーヴ、Ｄ・Ｇ・オリバーの一

四○年もの間、この山への足跡は見られず、一九六九年なって、プんどが登山学校のインストラクターで、いわばプロの連中ばかりでインド測量局がＫ鑓のマップ・ナンバーを付与したこの山麓を最初

レム・チャンド大佐の率いるインド陸軍隊がマモストン氷河に入っ

八月一日、隊荷を積み込んだトラックを送り出し、翌二日にわれある。

われは空路スリナガールヘと飛んだ。さらに三日にはスリナガール

このように同峰の記録は少なく、従って写真も少ない。これまでて、登山のための偵察を行なった。

発表されたほとんどの写真が、遠望のものばかりで、ルートを検討

ー、ポニーのアレンジなどで一週間の滞在を余儀なくされたが、こバルが開催されており、街には外人観光客があふれていた。ポータ

レーヘ到着。折柄、この荒涼とした山間の古都では夏のフェスティ

から三○分ほどのマウンテン・フライトを満喫してラダックの首都

当初は、日本で入手可能な地図などをもとに北面のチョング・ク

できるような写真は未見であった。

もっともこの北面に登路を求めたのには、もう一つの理由があっムダン氷河側から北東稜に取りつくプランを立てた。

70

マモストン・カンリ初登頂

MapofMAMOSTONGKANGRI
DrawbyY・ OGATA

71

I

の夏祭りのおかげでレーの滞在もあきることなく楽しむことができ十一日、スムレからキャラやハンのスタート地であるサソマまでは

トラックは、ブラウン一色の山腹を砂塵を巻き上げ、エンジン音をにはいずれも素晴らしい仏像、仏画、タンカ、教典等が数多く置かンパは今から約三五○年ほど前に建立されたといわれ、四つの本堂

出発する前に、この村の大きなゴンパに立寄る。サンタンリン・ゴ

約四五キロの道程で、車で三時間ほどである。この日は、スムレ村を

吃らせながら時速一○’二○キロの遅々としたスピードで進む。レー

れ、目を見張らせられる。レー近在の由緒あるゴンパがすっかり観十日、レーを後にヌブラ谷へと向かう。隊荷を乗せた三台の軍用た。

から喘ぎ登ること二○○○僻、自動車で越えられる峠としては世界を保っている。

サソマヘの途中、豊富な温泉の湧き出るパナミック村を通る。一光名所化されてしまった中で、ここはまだゴンパとしての本来の姿

うともラダック山脈の高い峠を越えなければならない。幾多の先蹴九○七年、中央アジアのヤルカンドからカラコルム峠を越えてこので最も高いカルドン・ラ（五四八六牌）に着く。レーからヌブラ者達を苦しめたこの絶顛も、いまでは前進基地への軍用道路が通谷、シャイョーク河へ入域しようとする場合、どのルートをたどろ

り、難なく車で越えられたのだから便利になったものである。

と英領の垢とを同時に洗い去る、あに快事ならずや」とその著『伊地に至ったわが国の先蹴者、日野強もこの温泉に浸り、「清国の垢

峠のすぐ下で懸垂氷河を横切った後、車はパルカ・トゥクポ（河）パナミックからサソマまでは約一五キロ、小一時間の距離である。

華紀行』に記しているところである。

ヌブラ谷左岸につけられた軍用道路をひた走り、やがて正面に飛行て行く。

の壮絶奇絶の渓谷に沿ってシャイョーク河へとひたすら高度を下げ母なるインダスの遥かな水上の一つであるシャイョーク河は想像ゑなか承以上の河幅で、墨流しのように怒涛が渦巻いていた。カルサルのアてサソマに到着する。この広大な河岸段丘を見ると「新しい土地」

場を思わせるような広々とした河岸段丘が現われると、ほどなくしを意味するという「サソマ」の謂もわかるような気がする。

ーミー・キャンプからシャイョーク河左岸に沿って広漠とした河原を走り、しばらくして吊橋を対岸に渡る。なおも悠久なる流れに沿われわれのレーからサソマまでのアプローチでは、二日間の山岳ドライブで約一六○キロの道程を走行し、高度にして約二○○○牌登って下り、やがて小山のように盛り上がった扇状地の押出しを越えると、正面に青々としたヌブラ谷が現われる。

って二二○○折下ったことになる。

サソマからはヌブラ谷に沿って北へシアチェン氷河が横たわり、

中央アジア交易路を辿る「ヌブラ谷」とはラダックの言葉で「緑の谷」を意味するという。
だと誇らしげに語る。

一方、東へは有名な中央アジア交易ルートがサセル峠、カラコルム

そしてラダックの人達はこの谷を緑の多い、この世で最も美しい所
レーからの第一日目はヌブラ谷の入口にあるスムレの村に泊る。

72

マモストン・カンリ初登頂

峠へと続く。

われわれの入域した時期にヌブラ谷でポーターを募るのは難しい。このことは既にレーで聞かされていたので、レーからネパール

中、二カ所でナラ（川）が出合い、水量が多く徒渉に苦労させられる。この日は四時間弱の短い行程で打ち切りとなり、スキャンポチ

サソマからトロンポティ・ナラに沿って遡ること三日でＢＣに到ェの四○分ほど手前の所で幕営となる。

着する。スキャンポチェからいったんサセル峠の方へ続く道を辿

人の出稼者をポーターとして傭い、あとはパナミック周辺の馬を傭った。それでも馬の都合でサソマの出発は四隊に分散することにな

十六日には先発隊によってＡＢＣ予定地が決められ、翌十七日か

登山活動

た。

十八日には、最後の隊荷も到着してすべての隊荷がＢＣに集結しる地点のモレーン台地にあり、高度は四六○○勝であった。

このＢＣはちょうどマモストン氷河がトロンポティ・ナラに合流すして対岸のモレーン台地に上がるとわれわれのＢＣはすぐである。

り、マモストン氷河出合のさらに上流でトロンポティ・ナラを徒渉た。

り、十二日、十三日、十五日、十六日と順次出発することになっサセル峠及びその周辺域を源流とするトロンポティ・ナラ（川）は、サソマでヌブラ谷と合流するが、その手前で大ゴルジュ帯を形成して、沢沿いに遡ることを阻んでいる。道は右岸にそそり立つ大六○○腕も高度を稼ぐと、トロンポティ・ラの峠に出る。この峠に岩壁にとられており、どこを登るのかと思うような岩の道を一気に立つと眼下にはヌブラ谷の白い河床が傭激でき、行く手には両岸が切り立ったトロンポティ・ナラの激流が眺められる。峠の下にはこ

ＡＢＣは、ＢＣからマモストン氷河左岸のサイド・モレーン上をらＡＢＣへの荷上げが開始された。

辿り、左岸側から最初に流入する枝氷河を横切った地点のモレーンの細いギャングゥェイから転げ落ちた哀れな馬の死骸が炎熱の岩礫に横たわっており、これがあの中央アジア交易ルートかと思うほど

Ｃ１へのルート偵察のためマモストン氷河を遡り、約五三○○勝地

十九日、この日ＡＢＣへ荷上げに上がった尾形ら八名は、さらにな登山活動を開始した。

十八日に安全祈願の貝タケ」の儀式をすませ、翌日から本格的

高度は四九○○勝。

台地に位置し、近くにはコバルト・ブルーに輝く美しい湖がある。

この古き交易路も今ではインド軍の補給路として使われており、峻嶮な道であった。

途中のウムロンやスキャンポチェには石積みのシェルターがあってインド軍の哨兵が駐屯している。ウムロンの先は、両岸に道がつけかかる岩の橋を対岸に渡り、ポロボロの懸崖につけられた道を登るられており、往路は左岸の道をとった。ウムロンの下でゴルジュに見ることができなかったマモストン・カンリ南面の全容が明らかに点まで達した。この日の偵察によって、これまで前衛峰に阻まれて二日目は、ジンモチェから左岸の河岸段丘上の山を辿るが、途と第一日目の泊り場、ジンモチェに着く。

73

なった。南面は圧倒的な花崗岩の大岩壁におおわれており、一見し間を費やされる。北東稜へ続く雪原に出るまで、三カ所大きな断層て最後の雪原に出た。この雪原に出ると北東稜のコルは目の前に眺帯があり、その箇所に全部で九ピッチのフィックス・ロｉプを張っめられるが、この雪原の横断は意外に長く、小一時間のアルバイト

二十一日、Ｃ１建設。前日ＡＢＣ入りした七名によってＣ１が建てタンマン氷河経由のルートしかないように思われた。
設され、山田、吉田ら四人がそのままＣ１入りする。Ｃ１はマモス

り上がっている。また、眼下にはチョング・クムダン氷河が傭嗽でからマモストンの北東稜は男性的にスカイラインを描いて急峻にせ

北東稜に飛び出た所は、高度六七○○淵のコル状の地点で、そこを強いられる。

二十二日、山田、吉田ら四名がＣ２のルートエ作に向かう。南壁き、その対岸にはマモストン・カンリⅡ峰（チョング・クムダンの地点。南壁の基部までは一五分ほどの所である。

トン氷河源頭部の氷河中央に走るモーレンの上で、高度五六○○僻

ン氷河を分けており、この岩稜を南壁直下のコル（希望のコルと命峰、七○七一脚）の峻峰が眺められる。さらに遥か向うにはカラコから南エ泉に派生する岩稜は、南面のマモストン氷河と東面のタンマ

名、五八八五鮒）で横切ってタンマン氷河へ入る。コル反対側の懸るアイス・フォールの一番右寄りにルートをとる。数箇所のクレバ

この雪原を二’三キロにわたって横断した後、北東稜側から落ちてくィックス・ロープを張る。結局、この日は氷塊が折り重さなるよう

一気に上がった山田、吉田と交替し、さらにその上部に一○本のフ

ピッチ、フィックス・ロープをのばしたところで、この日Ｃ２から三十日、岩崎ら三名はＣ３上部のルートエ作に向かう。彼らが三五名はＣ３を建設する。

二十八日、前日到達したコルをＣ３予定地とし、この日、尾形ら

ルム峠、デプサン高原に続く赤褐色の山脈が展望できた。

スで難なくタンマン氷河の源頭部に降り立つことが出来た。

垂氷河の下降は懸念されたほどのこともなく、四ピッチのフィック
源頭部から傭鰍するタンマン氷河はなだらかな雪原となって続いスと氷壁に三ピッチのフィックスを施し、さらに右上のアイス・プ

エ作を施し、約七一○○脚地点まで到達した。

につらなる急峻な北東稜上をうまく縫って一三ピッチのフィックスていて、クレバスも心配するほどではなかった。ルートはこの先、ラトーに一ピッチのばしてこの地をＣ２予定地とする。前後に大きたん気象パターンががらりと変って悪天が続き、われわれのアタッ

下り、アタック前の最後の休養に入った。ところが九月に入ったと一応これでアタック態勢は確立したので、翌日、全員がＡＢＣへなクレバスが食い入る六一○○脚の地点である。
二日間にわたってＣ２へのルートエ作が完了した後、二十六日に二十七日、尾形、新郷ら三名がＣ３へのルートエ作に向かう。Ｃ

せたが、天候が思わしくなくＣ２で断念してしまった。

クは延び延びとなった。一度、九月五日、六日にアタックに向かわは尾形、新郷ら三名がＣ２を建設してそこに入る。

のクレバスとクレバスの間を縫うルート・ファインディングには時

２からＣ３の問は、大きなクレバスが錯綜する雪のスロープで、そ74マモストン・カンリ初登頂

MamostongKangri
Summita_7,516m

I

全員登頂

九月十一日になってバロメーターの針がぐんぐん上り出し待望の好天が到来した。今度こそ、この好天をものにしようと、一次隊の五名をＡＢＣから一気にＣ２へ送り込む。ＡＢＣからＣ２まではか

翌十二日、すっかり消えてしまったトレールに深いラッセルを強なりの長丁場となるが、それでも五時間ほどで到達した。

十三日、山田、吉田、ラジブ、ダス、チョーハンの五名はＣ３をいられ、フィックス・ロープを掘り起しながらＣ３へ移動する。

午前四時半に出発した。八時過ぎにはフィックスの終了点に到達し、さらにその上部に五ピッチのフィックスエ作を新たに施して下降時の安全を確保する。七二○○牌の肩まで登ると北東稜は幾分傾

斜が緩くなり、ピラミダルな山頂へと続く。やがて北東稜は徐々にれ落ち、眼下には二○○○脚の空間が口を開けている。細く切り立

細まり、急峻になってくる。チョング・クムダン側はすっぽりと切った氷稜を慎重なアイゼン・ワークで登りつめたスノー・ピークはにあった。切れ落ちたチョング・クムダン側を避け、マモストン氷

頂上ではなく、真の頂上は、さらにその奥につらなる頂上稜線の先

河側を捲きながら痩せ細った頂稜を辿り、三つ目のピークに立つとの末、一○時二○分に初登頂に成功した。

そこがマモストン・カンリの絶頂であった。一次隊は六時間の登高頂上からの眺望は素晴らしいものであったが、あいにくと西方には雲海が広がり、シアチェン氷河などを傭敵することはできなかった。しかし、雲海の上にはＫ理、サルトロ・カンリ、リモ、サセル

山群などの白い頂が顔を出し、めずらしいアングルのパノラマが楽

75

しめた。

翌十四日は、前日までの好天が一変して風雪が荒狂い、二次隊のマモストン・カンリの遠征を終えて帰国してから、インドではイ

ンディラ・ガンジー首相の暗殺、総選挙とラジブ新内閣の誕生など

が、これほど早く一般にオープンされるとは夢にも思わなかった。

分、外国人の入域は凍結されてしまうのではないかと懸念された国内事情が揺れ動く。東部カラコルムのような問題のある地域は当

空に好天の兆しが見え出したので二次隊のアタックを敢行する。七とは確かなようである。

日印合同隊によるマモストン・カンリ登山が一つの契機になったこ

十五日、相変らず強風が炮嘩し、地吹雪を吹き上げていたが、上七名はＣ３に閉じ込められた。

時にＣ３を出発した尾形、新郷、岩崎、マハビール、ラッタンの五インド登山家との交流親善

活動期間一九八四年八月’九月
目的未踏峰マモストン・カンリ（七五一六腕）の初登頂及び隊の名称日本・インド合同カラコルム登山隊一九八四年八記録概要Ｖ

名は午後一時少し前に登頂に成功した。サンドゥ、ナンドゥの二名
十六日、前日のアタックが惜しまれるような好天に恵まれたこのは途中でアタックを断念してＣ３に戻る。

し、第三登に成功した。ここにわれわれ登華隊員十二名全員の登頂

日、前日途中から引き返した年寄りコンビが再度アタックを敢行が成ったのである。

インド側隊長Ⅱバルワント．Ｓ・サンドゥ（⑲）、医師

郷信廣（“）、吉田憲司（弧）、岩崎洋（型）隊の編成日本側隊長Ⅱ尾形好雄（鉛）、隊員Ⅱ山田昇（弘）、新ち入りが禁止されていたヌブラ、シャイョークヘの入城を許され、ン（詔）、マハビール・タクル（”）、ナンドゥラル・プロ

Ⅱランジット・クマール（銘）、隊員ⅡＨ・Ｃ・チョーハ

こうしてわれわれは合同隊という形ながらも、久しく外国人の立踏峰に初登頂することができた。

ラジブ・シャルマ（”）

フィット（蛇）、Ｐ．Ｍ・ダス（釦）、ラッタン・シン（瓢）、

地球上に残り少なくなった最後の輝きともいえる七五○○勝級の未一九八五年になってインド登山財団は、二月六日付で東部カラコ

営（四六○○牌）。二十日、前進ベース・キャンプを設

行動概要八月十四日、マモストン氷河出合にベース・キャンプ設

ルムのオープンを世界各国に表明した。オープン・ピークは、サセ
ンリ、シンギ・カンリ、ゲント、シア・カンリなどの十五峰とインル・カンリ、マモストン・カンリ、リモ、アプサラス、テラム・カ

六○○脚）。二十五日、第二キャンプを設営（六一○○

営（四九○○勝）。二十一日、第一キャンプを設営（五隙）。二十八日、第三キャンプを設営（六七○○腕）。三ディラ・コルである。東部カラコルムをめぐる印・パの緊張厳しき
治判断があったのであろう。

折、あえてインドが開放に踏み切った裏には、それなりの高度な政76

マモストン・カンリ初登頂

ックスを施し、約七一○○勝地点まで到達。アタック態

十日、第三キャンプ上部の北東稜上に一三ピッチのフィてアタック前の休養をとる。九月十三日、第一次隊の山勢が確立し、翌日から全員前進ベース・キャンプに下っ
田、吉田、チョーハン、ダス、ラジブの五名が初登頂に成功。十五日、第二次隊の尾形、新郷、岩崎、マハビー

JJル、ラッタンの五名が登頂に成功。十六日、第三次隊の弓句

ース・キャンプ撤収I

サンドゥ、ナンドゥ の二名が登頂に成功。二十二日、ベ！､

尾形好雄七五年振りにその山容を現した千人の悪魔の

3

マス
モト
スト
カン
ン リ初登頂「ヒマラヤ」一五
記録発表尾形好雄マモンン・・カ
七号１１略頁一九八四年

峰「岳人」四五一号型Ｉ型頁、鉛！“頁一九八五年＝ミワァ=～

初めてのブータン登山

私たちのブータン登山許可は思いがけないことからやってきた。
一九七五年エベレスト登頂後、私たちのクラブ（女子登肇クラブ）

田部井淳子「私は毎年申請の手紙を出しています、ブータンの山の開放はまだし、田部井は個人的に話しかけた。

では「未知の地域へ行こう」という声が強くあがり、それはブータ

明日話し合いましょう」ということになった。その日私はカトマン「ブータンの山については多くの方から関心をよせられています。

ズの市内の本屋で地図を買い、友人宅でタイプを借り、もしかしたでしょうか、今後の見通しだけでも教えて下さい」と話してみた。

ン、シッキムあてに許可申請の手紙を送り続けた。当時登山に関しが希望者により発足することになった。早速一九七一年からブータの会合ではブータンの山を目指す何隊かの代表も同席した。その席

ら許可がおりるかもしれないと思いつつ申請書を作り上げた。翌日

ンとかシッキムをめざそうということだったのだが、「ブータン会」ては鎖国状態であった当国からは何の反応もなかった。そのまま五シシャパンマ登山許可を得たのでブータン会はそのままシシャパン

は三隊まで許される、チョモラリは許可できない、最初の山はチョでブータンは八三年から二年に一度ずつ山を開放する、一つの山に年が過ぎた。八○年に中国はチベットを開放し、私たちは八一年にマ登山に移行していった。

ュ・ダケという呼称が一般的に使われている）であることを知らされた。申請書に打ちこんだチョモラリの名をジチュ・ドラケと書き

モラリ三山の中の一つジチュ・ドラケ（約七○○○勝、現在はジチ直して提出し、許可を下さいと申し込むと即座に「いいでしょう、

その翌年、八二年の十月、カトマンズで五○回目のＵＩＡＡの会
人が特別ゲストで招かれた。その会合で各国登山関係者にまじって合が開かれ、ラインホルト・メスナー、加藤保男、田部井淳子の三ブータン特有の民俗衣装を身につけた三人の男性がいることを発見

78

初めてのブータン登山

来春第一号の許可を与えます」という返事にかえって不安になっ美、平井裕子、河井由利子、黒石川由美、岡美樹

隊員橋本しをり、藤原すみ子、柳沢伸子、安原真百合、山口一内村泰（ブータンの発酵食品を調査するため同行）

カメラマン江口政博

た。思わず「あなたはこの場で許可を与えることが出来る立場の方ですか」と質問してしまったが、この人が観光局長シグミ・チュル

リエゾン・オフイサーリンジン・ウォンチュック

テン氏であった。そのうえ外国人には許可されないタシガンまでのトレッキングとブムタンからルナナヘという新しい地域の入域も許アシスタントカルマ・テンジン

一九八三年四月十日先発隊出発

キッチンボーイソナム・タルチェン

アペイ・ドルジ

コックニマ・ドルジ

シゲ・ポッブカンドウ・ウォンチュック

可された。

こうして第一号の許可はとったものの山の写真、資料が少なく、ブータン側もはじめての登山隊受け入れにとまどい、お互い手さぐりながらの準備に入ったのである。八三年二月からカルカッタ、パロ間にドルック・エア（十六人乗り）が週二便飛ぶことになり、荷物だけはカルカッタから陸送でパロに運ぶことにした。頂上から右にゆるくのびている東稜を登ることにし、シグミ氏のアドバイスもあってジャンゴタン（四一○○厨）にＢＣをおくことにしようと思

四月十三日本隊出発
二十一日パロよりキャラバン開始っていた。

ジチュ・ダケ（現地入りしてはじめてジチュ・ドラヶではなく、二十三日ジャンゴタン到着

ジチュ・ダケと発音することがわかり今後はジチュ・ダケと書くこ

頂上直下が急峻であるので一○○○牌のフィックス・ロープを用の状態がわからない。はたしてＢＣがジャンゴタンでいいのか、荷とにする）の偵察を行なった結果、下部岩壁はむずかしすぎるこ意することにしたが、この稜の末端はどこへおりているのか、下部

アだと割り切って、八三年四月私たち十二名の隊員はブータンの山

し、末端に一番近いリンシヘ移動することにした。

と、東稜の末端はジャンゴタンよりかなり離れていることが判明物の輸送は、連絡の方法は、と不安要素満載のままこれがパイオニに向かった。一日一三○ドルという滞在費は高額なので、登山期間とがわかる。ジャンゴタンから見えたピークは本当のピークではな

四月二十六日リンシ着
リンシにきてはじめてジチュ・ダケの頂上は双峰になっているこ

中はす翁へて自分たちが持参した食糧でまかなうのだから安くしてほしいと交渉し了解された。平均年齢二十八歳の若い隊である。

グループリーダ田中昌子、倉松由子

隊長田部井淳子

79

で四三○○脚の湖の側にＢＣをおくことに決定した。

になっていることもわかった。リンシではあまりにも離れているのかつたのだ。さらに東稜の末端はのこぎり状の岩峰（一峰’七峰）

は山の意味）と呼ぶことにし、ここに登ることにした。折良くティ

くがセプチュという名の所であることからセプチュ・カン（カンと五月二十日偵察の結果、選んだ山は無名峰であったが、この近ンプーからも五二○○牌以下の山なら許可するという返事が届き、リンシより一日登った四三○○腕にＧを作り、二十日に四名、ブー

五月一日ｑ（四六○○僻）ここにも美しい湖がある。

・ロープを使用した。

タン・スタッフ二名が初登頂した。ここでも三○○脚のフィックス○○僻）

四月二十九日ＢＣ着、ここまでヤクが荷を運んでくれる（四三五月五日Ｑ（五一○○牌）

五月二十三日ショドウ（四○○○牌）

頂。

五月二十二日昨日の四名に新たに四名の隊員が加わり八名が登五月二十四日パルション（三二○○脚）

五月十日Ｑ（五三○○卿）第三岩峰の頂点にテントを張る。基

第二と第三岩峰の下部にあたる狭雪面上に幕営。

フィックス・ロープを費した。

（五月二十日）に成功している。（児玉）西稜より初登頂した。一九八四年に日本ヒマラヤ協会隊が東稜からの登頂＊編註ジチュ・ダケには時を同じくオーストリア隊が入り、五月十七日南

七月九日まで東、北ブータンのトレッキングに出発した。

ティンプーで解散。田部井、橋本、平井、柳沢、黒石川の五名が五月二十五日ティンプー着

部からフィックス・ロープを張ったので、ここまでで三○○脚近い十一日から第四、第五峰へとザイルを延ばしにかかったが第六峰が終るまではほとんど高度が稼げないこと、フィックス・ロープなしでは荷上げが出来ないこと、そして一番致命的だったのはフィックス・ロープがあまりにも足りなさまぎたことにより日数もなく、このままジチュ・ダケにこだわることは無理と判断し、他の山の登頂をねらうことに決定した。

五月十三日Ｑ集結、転進のための準備。
五月十四日他の山の登山許可が届かないので周辺の山のハイキ
ングに出掛ける。五○○○牌のハイキングも高度順化隊員には鼻歌まじり。ジチュ・ダケを対面に見ながら、あらためて東稜の急峻な
五 月 十 六 日 耐リ ンシ着

稜に息をのんだ。

五 月 十 七 日 １シ ョ ド ウ 着

80

冬期アンナプルナ南壁敗退記「アンナプルナエ峰南壁のイギリスルート」と定め、下山後ネパー

八木原圀明
計画のはじまりル政府観光省に対し、仮申請をした。

アプローチ

れらの経験を踏まえ、自信をもって計画したつもりであった。

うち八○○○脚峰の登頂は冬期のエベレストを含む八座である。そ本岳連登山隊員による七○○○勝以上の高峰登頂は延べ一五座、純然たる群馬岳連によるヒマラヤ登山は、ダウラギリⅣ峰への一
一九七八年秋のダウラギリー峰南東稜登山は、前年の偵察を経た

九七一年春の偵察、翌一九七二年春の本隊に始まる。

後の四隊員を失う壮絶な戦いの末の頂上であった。この南東稜から

十月二十七日、成田を出発した星野総隊長以下九名の本隊はバンの登山は数々の私達のヒマラヤ登山の中で、技術的にも精神的にも
雄その後「第三次」を模索し、目標を「八○○○脚峰」の「やハリエが飛び込む。影響はすぐ現われ、インド・ネパールの国境は封鎖さ三十一日、インドのインディラ・ガンディー首相暗殺のニュース

コック経由で翌二十八日カトマンズに入る。

記最も困難を極め、忘れられない登山であった。
罐－ション・ルート」と定めたが、ネパール政府の冬期登山解禁の報
ノ吟に、目標に「冬期」を加え、三つの大条件を前提に山とルートの選れ、プロパンガスも入手できなくなった。しかし、これも三日ほどで手に入り始めたが、早朝六時から並んでも、長い行列のため手に萢定に入った。
ン一九八二年秋、本岳連会員九名が参加したカモシカ同人によるダ入ったのは半分だけであった。

ア

期ウラギリー峰北壁・ペアールートの初登肇に成功した帰路のキャラ
冬やハン初日、いくつかの候補の山とルートの中から、ターゲットを81

グでテントピーク方面の五一五○牌地点まで達した。翌日、星野総二十日、前日同様、ほとんどの隊員が本格的高所順応トレーニン

大岩壁に負けない精神力がしだいに培われてくるようだ。

もにしている．ヘンバ・ノルブをサーダーに、顔見知りを中心に集めシェルパは七二年のダウラギリⅣ峰以来何度かのヒマラヤ行をとた。しかし、冬期ヒマラヤ登山の場合は、秋との間隔が短いことと隊長、田中岳連理事長らがこの日ＢＣを下る。

せたようなシェルパは雇うべきではない。

と阿久沢が第一キャンプ上までのルート偵察に出発。その結果、七痛などの障害もなく、本番準備オーケー。二十七日、山田登肇隊長

始する。標高四六○○牌に二泊、五三○○蹄に一泊するが、全員頭二十三日より五○○○Ｍを越す高所で泊る順応トレーニングを開南壁に向けて

気象
象条
条件
件が
が厳
厳しし
、マ
ヒラ
マヤ
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ヤ｛の
いい
ここ
とと
かか
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’高峰における登山意欲が失カトマンズにおける出発準備を終えた十一月六日、山田、名塚を残してバス、トラックでポカラに向かう。秋のトレッキング・シー
ズンのまつ盛りとあって外国人トレッカーの数が物凄い。

外国人トレッカーに付けば、楽をしながら最低でも往復一○日か○年のボニントン隊、八一年のイエティ同人隊と同じ四九五○勝地ら一五日間ほど稼げるが、登山隊は片道だけの八’九日間のため、
一日四○ルピー位では敬遠されてしまう。約百七十名を必要とする点に決定する。

六名のポーターとともに宮崎副隊長ら五名が出発。ところが第一日した諸々のお供物が供えられ、カトマンズの仏教寺ポードナートで枚の経文入りの布を吊す。祭壇を作り、護摩をたく。日本から持参する。シェルパ達は用意してきた四本の木にロープをかけ、一○八

十一月二十九日、安全登山祈願祭。この日を正式なＢＣ建設日とのに、本隊出発の朝集まったポーターは五十四名のみ。

目の幕営地であるヤンザの部落で、二十二名のポーターに逃げら祈とうしてもらった米やツァンパも皿に山盛りになっている。二人

十一月九日、第一陣星野総隊長他十二名が出発。翌十日には百十する始末。

荷上げ等の人員編成の決定や登山開始に当っての諸注意、再確認を三十日、明日からの登山活動にそなえて全体会議。ルート工作、る。

のシヱルパによる読経。何度やってもおごそかな気持にさせられれ、しかもそのうち一名は自分で担いだ三十余季坪の米を持ち逃げ
十五日、マチャプチャレＢＣ（三八○○勝）に到着し、高所順応
トレーニングを開始する。隊のＢＣ選定と隊荷の集結に二日間を費

十八日、南アンナプルナ氷河左岸の約四二○○牌の草原台地に

暖かい陽光をも約束してくれる。

する。夜、満天の星は凍りつくような光を投げてはくるが、翌朝のやす。

ＢＣを設営。この日、最後の第三陣も到着する。ＢＣは最高に日当たつが、毎日眺めていると、だんだんと傾斜がゆるく見えてくる。

りの良い氷河横の草原。眼前には目指すアンナプルナ南壁がそびえ

82

冬期アンナプルナ南壁敗退記

アンナプルナI峰南壁ルート図（1970年のイギリス・ルート）

TOP8,091m

i到達
0m

6.9（

、

6,50

、

5.850m等零蕊ﾉ§＝

Cl

發榊、患

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_＝″雲

83

4,950m登山開始。第一キャンプ建設があった。

たことや、ルートを現場で見て判断するというルート工作隊の誤り

新キャンプは建設できず。雪は十四日未明まで降り続き、（仮）第十二日、第三キャンプを移動。午前十一時頃から雪が降り出し、

十二月一日、午前六時半、モーニング・ティー。七時朝食。満を三キャンプで一二○琴、第二キャンプで六○壱、ＢＣでも二○諺の持しての登山開始である。隊員は快調。装備、食糧も各キャンプご
立ち、護摩を体中にこすりつけ、万感を胸に手を合せ、出陣。

日、十四日の両日は全キャンプとも雪崩の危険が大きく、行動中積雪となり、すべてを真白におおってしまった。このため、十三とに分けられ準備万端おこたりない。八時半、全隊員、祭壇の前に
南アンナプルナ氷河はおびただしい岩石におおわれている。ケル

田、阿久沢を残してＢＣへ辿り着いたのは、陽も落ちた午後五時過

茶色の山肌の色を変えることなく、ごう然とそびえたっている。あ河も真白になったが、その中でもアンナプルナ南壁の大岩壁だけはろしてくる。山容は一変し、茶色に蛇行していた南アンナプルナ氷山は強風がゴーゴーと鳴り、山頂からは雪煙を吹き上げ、吹き下

えた。

の途中まで、トレールをつけに登り、上部キャンプ隊員の下山に備第二キャンプまで下る。第一キャンプの宮崎ら七名は第二キャンプ

十五日、松永パーティーは深い雪をかき分け、雪崩を落しながら止。

ンを積み、赤旗を立てて道しる尋へとする。アイスフォールの中へ入り込む。きれいな自然の造形美ではあるが、数僻もあるセラックス
は崩れやすく、クレバスは数十牌もの深さで切れ込み、地獄への暗い深淵をのぞかせている。

初日にして四九五○脚に第一キャンプ建設

ぎになっていた。ＢＣと第一キャンプの間は三分の二ほどが氷河のここは氷河の真中にあるインゼル上端の安全な台地。宮崎、山岩屑のモレーンの上とアイスフォールであったが、それでも運動靴れほどの雪も切り立った南壁には付着しないようだ。

水が入る。八日（仮）第三キャンプ建設。ここはボニントン隊の第られる。しかし、その恐ろしさは書き表わせないほどである。

ートからはかなり離れており、見物気分で見たり、聞いたりしていう落石の音が絶え間ない。すさまじい勢いで落下するが、私達のル

その南壁の上部からは「敵機来襲」と私達の呼ぶ「ブーン」といで歩けるため非常に能率があがる。

四キャンプに当り、キャンプを一つ省略する展開となる。しかし、五日、五八○○脚地点に第二キャンプを建設し、松永、佐藤、清

その上のルートエ作により、とても荷上げ等に適さないことが判明

翌日は全員休養。最初の調子であれば十二月中の「決着」も可能だ

し、ＢＣからも福島以外がマージャンまで持って全員登って来た。

十六日、上部キャンプにいた隊員はすべて第一キャンプに集合

結局、ルートはこれを放棄して一本左の尾根に変更することになした。

ってしまった。ＢＣでのルート指示がポニントン・ルートに固執し84

冬期ァら ナプルナ南壁敗退記

二十三日、肝心な七○○○厨付近から上に雲がかかり、ルートエ

作に手間どる。しかし、アイゼン片方を落したシェルパを残して、ったであろうが、冬のアンナプルナ南壁はそう簡単にはそれを許しの不調者はあっても極めて意気軒昂であった。

てはくれなかった。しかし、私達には焦りも、悲憤感もない。多少

十二月二十四日、第四キャンプが建設され、松永、名塚、佐藤が松永、佐藤が第四キャンプ地点到達。六九五○勝。

入る。大きな雪庇の下だ。夜はＢＣからクリスマス・ソングを流

十八日、山田、三枝、シェルパ一名がルートの先端に立つべく第二キャンプに入り、名塚もシェルパー名を連れて新第三キャンプ建す。翌二十五日、ＢＣは晴天だが、第四キャンプから上は雲がかか

テントの中で身体を温めてまた登る。進まない。この日の工作は六り、寒い。ルートエ作隊はテントを出るが、すぐに戻ってしまい、

設のサポートに第二キャン。フヘ入る。残る隊員は荷上げにまわる。

第三キャンプ建設。六五○○牌○勝だけ。用意した宇宙服こと羽毛のつなぎは先端に上げてない。
凍傷にやられる。

午後からＢＣも雪に見舞われる。荷上げのシェルパが右手指三本を山田パーティーは先日の新ルートの最高到達点に着き、午後五時
テントを張る。前に張った固定ロープは数日のブランクで青い氷のう。どうにも寒くてガマンが出来ないのだという。

恵みを受けられない彼等は寒さのためにすぐテントに戻ってしま

二十六日、ルートエ作隊は第四キャンプを出てはみるが、太陽の下に沈み、その掘り起しにピッケルを振り続けた。新田ドクターは第一キャンプに持ち上げた眼底検査器具で全員の検査。数人に眼底出血が見られた。

しかし、厳寒、烈風は百も二百も覚悟の上で、冬の八○○○勝のさだけの問題である。佐藤が手の指に凍傷をおう。第二キャンプか

岩壁を登りに来ているのだ、と叱陀する。技術的問題ではなく、寒寒気、落石、大雪に阻まれて十二月二十日、いよいよ大岩壁にアタック開始。これより先は雪二十七日、ルートエ作は山田、阿久沢。三枝はお茶やロープを荷パはクーロアール基部に荷物を置いて逃げ帰ってしまう。

に襲われるが、ロープのおかげで無事。しかし、それを見たシェルら第三キャン●フヘ荷上げに向かった宮崎はクーロアールの中で雪崩の障害は少なくなり、大寒気と烈風との戦いになるはずである。標二十二日、朝からアンナプルナにはイヤな感じの雲がかかる。今高は七○○○肘に達し、核心部の登肇。いよいよ頂上へと迫る。

にも雪が降り出しそうである。どうも変だと思っていたら、東京かが入る。「本日、四ピッチ（二○○勝）のロープを張り終え、七一上げする。午後四時二○分、第四キャンプに戻った山田からの交信

ら知り合いの女性二名がＢＣを訪ねてきた。アンナプルナは豊穣の「女神」である。おこぜであっても女性訪問客は喜ばないらしい。

五○僻を突破した。しかし、下る準備をしていると三’四○諺ほど

この日、第四キャンプへのルートエ作は六八○○勝地点に到達。以後悪天候続く。

85

の石が二’三個、急な雪壁を吹っ飛んできて、そのうちの一個が山田の右ヒザの上に当った」という。痛みとしびれで一瞬骨折か？

再び頂上を目指してる。

にも早期結着の必要がある。気を引きしめての再開を全員で誓い合

い時期になり、投げやりな気分にならないとも限らない。そのため十七日、阿部、三枝が第三キャンプ入り。武田とシェルパ五名が

８

面からも二週間から三週間が限界と考え、一挙に攻めることにす６

なぎを脱いで調べると傷口は横に四’五毒パックリと口を開き、骨一月十三日、ＢＣでの約一○日間の休養は体力的な回復は多少あと思ったというが、何とか動けるので、キャンプに帰り、羽毛のつや筋も見えているという。応急手当をさせて、明日下ろすことにしルートがやっと延び始めた矢先のエースの負傷は痛い。なんといっても、登山開始からすでに一カ月半が過ぎている。精神的には辛っても山田の前線での活躍がそのままわが隊の成功、不成功を左右た。

するのである。

第一キャンプー第二キャンプ間のクレバスに架けてあったワイヤ

い。

た。シェルパ一名がクレバスを飛びそこねて転落負傷。幸先が悪

バスはさらに大きく開き、今までのルートを変える必要が出てき

しかし、ＢＣと第一キャンプ間のアイスフォール帯ですら、クレい、第一キャンプに向かう。

十二月二十九日、松永、名塚によるルートエ作も、前々日の到達点より一ピッチのみで終ってしまう。約七二○○勝。

十二月二十日以来、あまり良い天気ではなかったが、三十日よりに大雪の様相を呈し始めたため、年が明けた一月一日より、雪崩に雪が本格的に降り出す。しばらく様子を見ることにしたが、しだい

名はクレバスや深雪に阻まれ第二キャンプ入りが出来ずに第一キャ

ーぱしごは広がりに耐えられず切れ落ちている。隊員、シェルパ八

一月三日夜になり、全員がＢＣへ集結。雪は一月五日まで降り続ンプへ戻る。二週間のブランクは氷河の様相をだいぶ変えてしまっ

おびえながらのＢＣへの一時撤退を開始する。

き、ＢＣで八○零の積雪となる。好天は戻ってきた。しかし、雪崩たようだ。

胸までのラッセルでトレール付けのみ。「あと二週間、あと二週間」

一月十六日、第三キャンプへの移動も深雪、雪崩の危険のためにの危険性はますます増大している。作戦としては、この好天期は待全く太陽が顔を見せず、雪が降り続く日ばかりであったのが、やくと念仏のように唱えての上部キャンプ入りも空しく日が過ぎていちに徹し、次の悪天をやり過ごして登山を再開することとした。

っと朝・昼が快晴、午後から曇っての小雪も、夜になると星が輝く

プ、花札に明け暮れるが一月十三日より登山を再開することにな

荷上げに向かう。下山中にブロック雪崩の直撃を受け、シェルパー

Ｏといった普通のパターンに戻ってきた。読書、マージャン、トランる。食糧、装備の関係、そして一番肝心な隊員の精神的、体力的な冬期アンナプルナ南壁敗退記

予想外の冬の大雪に阻まれたとはいえ、数多くの友人をヒマラヤの中で、それらを差し引いても幸運な人生を歩めて来たと思ってい名が負傷。夕刻やっとのことで第二キャンプへ戻る。ケガによる人る。その私自身の口から、このアンナプルナという八○○○脚峰のり、雪崩とともに墜落し、九死に一生を得たりしながらの登山人生

十八日、阿部、三枝が第四キャンプ入りすべく登るも、深雪では大岩壁を冬期に登華しようという企てを中止するというのは辛いこや日本の山で亡くし、私自身もヒマラヤの山中で凍傷にやられたかどらず、十一時頃から降雪が始まり、中間部で雪崩が出始めたた

クのほうが私達にとっては痛かった。

めに断念して第三キャンプへ戻る。シェルパ三名が第三キャンプ入員減もさることながら、彼等と他のシェルパに与えた精神的ショッ

りのため向かうが、一名は昨日の事故でおじ気づいてしまい、頭が寒気はあまり感じられず、あまり降らないであろう、と思っていた

われわれが予想した冬のヒマラヤ登山とは様相を異にし、強風ととであった。

痛い、といって下って来てしまう。いよいよ心配していた事態とな

ラヤ登山が少ないとはいえ、雪のことも注意を払う零へきであったで雪が「大雪」として私達を襲ってきた。しかし、まだまだ冬のヒマあろう。私達の側の数人の冬の経験だけで、アンナプルナの南壁のる。

一月十九日、前日からの雪は止まず、第三キャンプで六○毒、第八記録概要Ｖ

渥局ノ０

るつもりでいる。それには隊長自らが頂上を踏む覚悟が必要である

せ得ると考える。一九八六年’八七年の冬にもう一度やり直してみ

失敗の原因を認識したいま、私はそれらを克服することで成功さすべてを判断した甘さもあった。

登山中止を決定

二キャンプで五’六○穆の積雪。終日テントの中でシュラフにもぐる。そしてまさに断腸の思いで「登山中止」を決断する。結局、昨年暮れの最高到達点七二○○勝にまでも到達し得なかった訳であ孝（》◎隊員、シェルパ各一名の凍傷、再開後のシェルパのクレバスへの隊の名称群馬県冬期アンナプルナー峰登山隊一九八四’八五

転落負傷、シェルパー名のブロック雪崩による負傷などで、荷上かたちで、昨年暮れには気を楽に構えていられたものが、再開後はげ、登華要員が絶対的に不足し、これに悪天候が追い打ちをかける

長Ⅱ宮崎勉（調）、登肇隊長Ⅱ山田昇（謎）、隊員Ⅱ松隊の編成総隊長Ⅱ星野光（団）、隊長Ｉ八木原圀明（師）、副隊

目的アンナプルナー峰南壁の冬期登華

活動期間一九八四年十二月’一九八五年一月

隊長としての力不足、一市井登山家としても力不足をはっきりと全く打ち砕かれてしまった。

蓼と口惜しさを味わいながら山を下った。

認識させられてしまった訳である。私は胸の芯まで凍えるような寂87（羽）、武田芳政（詔）、木村文江（詔）、阿久沢芳雄（”）、88

永幸雄（粥）、阿部源（瓢）、名塚秀二（羽）、清水人志

田安紀芳（調）

三枝照雄（妬）、佐藤光由（認）、福島光男（粥）、医師Ⅱ新

行動概要十一月二十九日南アンナプルナ氷河左岸にＢＣ建設（四（四九五○勝）、十二月五日第二キャンプ建設（五八五○二○○勝）、十二月一日登山開始、第一プキャン建設勝）、仮第三キャンプ建設（六四五○脚）、ルート悪く変○僻）、十二月二十四日第四キャンプ建設（六九五○勝）、

更するも悪天。十二月十九日第三キャンプ建設（六五○十二月二十九日最高到達点（七二○○脚）、一時ＢＣに撤退し、一月十三日再開、一月十九日第三キャンプ上までで登山中止。

報告書シｚｚＰ員〕閥ｚシ琶曾
の○口弓国蜀衿○画１ｍ”ロ胃の函知○ご自国〉霞、く韻偽K7初登頂(1984)

Ｋ７初登頂二四年）

中村純

ンヒマール並びにシヴリンヘ五回の遠征を行なってきた。そして今でバルトロカンリ、キンヤンキッシュ、アラスカのヘス、チューレにとった場合、人数不足で時間切れとなる可能性も出てきた。氷河もおり、大学側の派遣本部や後援会（会長安芸皎一）の組織も整っ

一九八四年十二月二十四日、パキスタン政府からＫ７の入山許可れたが、山の会及び大学側として、誰か責任者に参加して貰いたい

中村の妻が急拠調査隊員として加わることになった。

ほうがよいとの結論に達し、冬山や部の歓迎山行にも参加していたでの協力を期待していたが、若手は六名とも登肇隊員に繰り入れたンの相棒が必要である。それまで高所医学調査の松田、千葉に氷河調査を行なうには氷河上を歩くことになり、どうしてもアンザイレとの希望が出てきたこと、さらに参加予定であった遠征経験者が参れにＯＢの三谷英三と医学部の千葉厚郎、現役の神沢章、武中誠、当、他の六名が登華を行ない、ＯＢ三年生の永田東一郎が隊長、こ最終的にメンバーは八名、総隊長の中村と妻あやが氷河調査を担さて、ヒマラヤの氷河調査はこれまで東のネパール地域で行なわそれに医師として医学部院生の松田道行が加わることになった。

れ、西のカラコルム地域ではほとんど行なわれていない。この際半が総隊長として加わることになった。

加できなくなったこと等のため、当時スキー山岳部長であった中村

当初、計画は永田を中心とする若手ＯＢと現役部員の間で進めらて行なうことに決った。

た。しかしタクティクスをつめていた段階で、Ｋ７南西稜をルート

誠二

回はシヴリン北壁のあとを受けて、手応えのある岩峰Ｋ７が目標と

古屋大学水圏科学研究所の協力を得ることになった。

武中して選ばれることになり、遠征ごとに継続してきた学術調査も併せ東京大学スキー山岳部並びに東大山の会（ＯＢ会）では、これま

八

砂漠地帯のカラコルムにおける氷河調査も主な遠征目的に加え、名89

九

より上七○○蹄あまりある岩壁に阻まれた。八○年イギリス隊は南ンクサールとのコルにつき上げる南クーロワールを登ったが、コル日本隊が三隊も入っており、付近の山を登った北大隊、Ｋ７偵察を

９

Ｋ７１過去四ヵ国六隊の挑戦は、スイスのポリンダーをしてミ０

ステリーゾーンと言わしめた複雑な地形のため各隊異なるルートを日本でのすべての準備を終って、先発隊四名は六月一日パキスタ
ン入り、猛暑と飲料水のためか全員下痢や発熱にやられたが、一週

一九七六年初めてＫ７に挑んだ福岡ＧＣＣ隊は、はじめカベリ氷試みては敗退に終っている。

は六月八日ラワルピンディ着。六月十日朝、大型バスに全員荷物と間の間に現地の事務処理や物資調達をなんとかこなした。本隊四名

り、マチュルで七十八名のポーターを雇傭、リエゾン・オフィサー

西稜左の上下が切れた氷河、中央クーロワールを登り、われわれがルを試登。翌七七年亜細亜大隊は、チャラクサ氷河側からＫ７とリのチャンゲス大尉、メイルランナーのイバラシヤ、およびコックの河側から攻めたが断念。チャラクサ氷河側に転進し、北クーロワー

メルバンシヤとともにキャラバンを開始した。私どもは高所ポータ「城塞」と名づけた大岩壁下まで。八一年ス。へイン隊の挑戦。八二

ここからジープとトラクターでインダス河支流のフーシェ谷に入ーを利用しないので、ベースキャンプに留るのは十一名である。かたが主稜線の途中で断念。そしてわれわれが入る二カ月前に悪天候

年鵬翔山岳会は遠く北にある五三○○脚のコルから主稜線に取付いともに乗り込んで、ギルギット経由スカルドゥに十一日到着した。

到着した。

の点四年前、部の若手ＯＢがシヴリン北壁を成功させたことは、部

国内での岩登り中心の志向をヒマラヤでぶつけてみたかった。こＫ７１なぜわれわれはこの山を選んだのか

ルにルートをとったが敗退した。

をおして挑んだオーストラリア隊は、亜細亜大と同じ南クーロワー

くして六月十九日、五日間のキャラバンの後、待望のＢＣ予定地に
ＢＣはチャラクサ氷河四四○○勝地点。夏には高山植物が咲き乱れ、蝶が舞い烏が庵る別天地であった。まわりを取り囲む針峰群の壮大な風景も素晴らしかった。

武中誠した。さらに全員高所は未経験であるから高さの問題、休暇の都合

員に大きなインパクトを与えた。永田は手応えのある未踏峰を主張

Ｋ７初登頂の記録

最後の村フーシェからマッシャブルムに別れを告げチャラクサ氷

これを非力な、しかもヒマラヤ登山には全く素人のわれわれが登た。これらの情報を厳密に分析し、地名を細かくつけてタクティク

行なった京都の須藤氏からも、御好意で写真、資料を送って頂いルートの選定については何回も討議が重ねられた。幸いにも過去などさまざまな条件も考えて、Ｋ７が第一候補に上った。

河へと折れると、Ｋ７が眼に飛び込む。頂上から南西に落ちる尾根
は日本で何度も食い入るようにして写真で見た馴染みの姿。五段のる？登肇隊長の永田が苦心の末作ったタクティクスの結論は「不階段状、しかし段の間は三○○’五○○僻の垂壁が立ちはだかる。

可能」だった。

K7初登頂(1984)

スを練り上げた。鵬翔隊ルートは主稜線上が長過ぎス隊ルートは、上部の懸垂’八猟！！‐＋‐_息雲る。福岡隊ルートとイギリ

極地法では危険が大きい。

氷河が崩れる可能性があり亜大隊ルートは主稜線のコルから上の見通しが立たない。コルからＫ７氷河に下りる案も、ＢＣとの交信がった。そこで、一見難しく不可能となるのが問題であ
時間もかかりそうに見えるが危険の少ない南西稜が取してみると、岩壁にくい込り上げられた。写真を分析

らに「中央岩溝」「左岩溝」

むルンゼが数本ある。これと名をつけて、最終的に現地で偵察後、可能な限り利としては南西稜を末端壁か91用もするが、タクティクス

ことになった。

bりづ

ら取付くルートを予定する【Nか。他にも岩、氷、雪のあらゆる装備を持って行った。フレンズ、の山の、六人二カ月の登肇活動では前代未聞の多さではなかろう

トン、ボルト合計四五○本などが用意された。たかだか六○○○勝

作が速いので荷上げが追いつかず、数日は荷上げとルート整備のみ

定地からは氷の帯をうまくつなげ、五日、ついに南西稜に出た。工ャンプ予定地とし、さらにルートをのばし続けた。第二キャンプ予

った中央岩溝を抜け、支稜上の台地（五七一○Ｍ）に達して第二キ交代した千葉、神沢の工作隊は、悪天もあったが七月四日、長か発した。

ナッツ類、ボンボン、各種アイスハーケン、スノーバーなどなど。

装備はこのタクティクスに基づいて、固定ロープ六五○○所、ピ

またわれわれが「城塞」と名づけた岩壁はワイドクラック、チムニ

を行ない、八日に第二キャンプを建設、その後の悪天をやりすごす。

稜上の雪庇の下をトラバースしたところで六○勝ほどの岩壁につき

七月十一日から調子のよい永田と私とでルートエ作を再開。南西ー登肇が考えられ、特製の大型パイプチョックも準備した。もちろ
ＢＣに到着した翌日の六月二十日から二十四日まで全員で偵察とあたる。今回の登山で初めてピッケル、パイルを捨て、素手で乾いん各自ＥＢシューズも用意した。

試登を行なった。さすがに末端壁のスケールは大きく、「これを登ろうか、といった顔でザイルをのばしていく。クラックにはフレンた岩登りをする。トップの永田はこの世でこれ以上楽しいことがあズの一’二番が良く効き、ピレイピンに打ったＶ字アイスハーケン

るのではとても時間が足りない」と実感される。これに対して中央る。幅は一○脚ほどだが、中央に樋状のラビーネンシークがあり、ョック・ストーンをかかえたチムニーを越すと、広いプラトーに出の赤色が目に焼きつく。五燭ほどのスラブをボルト連打で抜け、チ岩溝は、傾斜五○度ほどの雪と氷のつまったゴルジュ状ルンゼであ
小規模の雪崩はすべてここを流れるようだ。落石もそれほど見当らら城塞攻略。工作はエル・キャピタン帰りの神沢と、垂直に強い器

ここに第三キャンプ（六○五○勝）を建設し、いよいよ十五日かて、城塞取付の台地に達する。

た。プラトーからクラックがきれいに走る垂壁を左に大きく巻いない。「よし使える」一気に一○○○断は稼げそうだ。ただ、これを登りつめた先はどうなっているのか皆目わからなかった。
二十三日、岩溝入口の氷河上標高四六一○卿に前進ベース・キャ

岩溝は二○○僻ほど簡単な雪壁を登るとチョック・ストーンをもつだから、まさにうってつけだった。城塞は二○○勝ほどの垂壁。下用な千葉のパーティーだ。神沢は壁をやりたいと遠征に参加したのンプを建設。二十五日、三谷と私とでルートエ作を開始する。中央なる。この氷曝は後日融けて二○脚位の完全な滝となり、登り下り

ハング上一ピッチまでは幅は異なるがクラック登肇で、マイクロハングを越える。

部一五○勝はかぶりぎみのチムニーからクラックへ、一カ所大きな氷曝が出てくるが、これを右岸寄りから越えるとまた容易な雪面とともシャワークライムをさせられ消耗であった。二日目には早くも曝の下（五五三○肝）までザイルをのばした。たまっていた力が爆第一キャンプ予定地（五三○○脚）を通過、三日目には三番目の氷

92

K7初登頂(1984)となり、ボルトに頼らざるを得ない。二人はわずか三日間で城塞をナッツから特製の大型パイプチョックまでのすべてを駆使し、前進れをつるべで五、六ピッチ行なった後、第一ステップのトラバー位置し、滑車とユマールでフォールバックにつめた荷を上げる。こ一方、城塞での荷上げも難行を窮めた。壁のピッチの切れ目ごとに工作は急がれた。八月三日には肩（六四九○勝）に第五キャンプた。

り、復活するのもしんどい。荷上げも神経をすり減らす作業だっス。このトラバースは、墜ちれぱユマールとはいえ墜落距離もあ用ボルトは一本も打たずに登った。上部五○脚は段になったスラブ突破した。

十八日、悪天周期に入り全員ＢＣへ休養のため、いったん下山。

たちでも、登頂ということより、やれることがやれれば、楽しく登工作隊はキノコ雪帯を突破、頂上壁の取付きまでザイルをのばし、を設営、頂上攻撃の最後の基地となる。同日のうちに三谷、神沢の皆表情は明るかった。あれだけまわりの人間に不可能視され、自分ることさえできたらと納得させて来たのに、われわれの取付いた中ひとふんばりで大きな目標が手に入るのだ。この興奮をおさえるこ央岩溝が幸いにもうまく南西稜につながっていたおかげで、後もうバーを交替し壁に挑む。傾斜の強いミックス壁。クラックに続くチムニーに入った永田はじりじりと進む。頂上岩壁はＫ７の最後の砦

最初のクラックを一○脚ばかり登った。翌四日、永田、千葉にメン最後のＢＣ休養ということで、皆思い思いに過ごした。家に手紙とはできなかった。

を書く者、読書にふける者、音楽に聞き入る者、しばらくは見ない

し、目指す頂上ではなかった。コルをはさんでまだまだ岩場が続いとなり、雪のピーク直下に来た。三ピッチ目ピークに立つ。しか六日、千葉に代って三谷が工作隊に入る。二ピッチのばすと雪面のかさっぱりわからない。

から巻き、右上へ右上へと進む。ピナクルが乱立し、どこが頂上な

増やし、神沢が工作メンバーに加わる。頂上岩壁最初の前衛峰は右五日、これまでルートエ作は二人でやってきたのを初めて三人にけ。

としてわれわれの前に立ちはだかる。この日は二ピッチのびただであろう草花にも心を和ませた。夜は残り少ない酒で宴会をする。

高度の影響か少量でも酔える。針峰に囲まれた氷河に山の歌が響きわたる。

七月二十四日、ルート工作を再開、城塞上の第一ステップに入る。下から見上げた感じでは容易な雪稜に見えたのだが、リッジ上
は雪庇のため歩けず、左側の氷壁、雪壁をぬうようにパズルのようなトラバースを強いられた。ダブルアックスの長い水平トラバース
はいやらしく、一日一ピッチから二ピッチの遅々とした進み工合にている。コルにスノーバーを埋めてアップザイレン。それにしてもいキノコ雪上に仮Ｃ４（六二○○牌）を建設したのは三十一日になっかし、ここで悪天につかまってしまっては成功は望めなかったであ

幸いなこの好天続き、もう悪天周期に入っても不思議ではない。しなった。このため第一ステップの頂稜を巻き終り、肩とのコルの狭た。この間高度はほとんど稼げていない。余裕がなくなってきた。

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七日、コルから岩場左の岩まじりの雪壁を左上。続く雪壁を左へまで見たＫ７の頂が自分の足下にある。Ｋ７氷河も手をのばせばとリザが穏やかな夕日に輝いて私たちを祝福してくれる。いま、夢にに立った。初めてサルトロ・カベリ側の山々が見え、Ｋ２やチョゴ

トラバースする。Ｋ７双耳峰の北峰が自分たちより低い。本峰は北ろう。疲れてはいるが皆の士気も押せ押せムードであった。

峰より八○瞬高いだけだから、後もうわずかのはずである。

行き、私の番がきた。いま一度心を静かにして三六○度、山々を見夕暮れがせまってきていた。下降の準備を始める。神沢が降りてどきそうだ。

らなかったが、北峰との比較で頂上が近いことは確実である。ふだ

こみ上げてきた。

渡す。山々は優しかった。そしてすべてのものに対して感謝の念が八日、永田が下って私が工作隊に入る。高度計はあまりあてになんより一時間早く起き登頂に備える。ただすでに南方の空には雲が翌九日、永田、千葉、松田も登頂を果たし、ここに全員登頂のパ増えつつあり、好天の日に見えていたナンガパルバートはもう見えない。

八記録概要Ｖーフェクトゲームは幕を閉じた。

隊の名称東京大学スキー山岳部・カラコルム学術登山隊（一九八

神沢と私とで昨日の最高到達点までユマーリングを急ぐ。三谷は国旗とトランシーバー、それにピヴァーク用具を持ち、少し遅れて四）来る。疲労と高度で、はがゆいほど身体の動きが鈍い。一五ピッチ
一ピッチ目、神沢が露岩を越え雪面に消えて行く。ほぼ五○腕のほど登り、工作を開始したのは十二時近くだった。

学調査

活動期間一九八四年六月’九月
目的Ｋ７峰（六九三四燭）南西稜登肇と氷河・気象・高所医

三谷英三（お）、神沢章（鋤）、武中誠（鋤）、千葉厚郎

隊の編成総隊長Ⅱ中村純二（帥）、隊長Ⅱ永田東一郎（妬）、隊員Ⅱ

まない。登華具が入ったザックを上げてもらう。二ピッチ目、今度

びたところで私が進む。ふかふかの不安定な雪で、足を上げても進は硬い雪壁となりダブルアックスで左上する。三谷が追いついて来行動概要六月一日と八日に出発。

（型）、医師Ⅱ松田道行（お）、調査Ⅱ中村あや（弱）た。頭上の雪庇を左から巻くようにしてルートをのばす。雪庇の上は頂上なのだろうか。トップをかわるがわる交代して四ピッチ目、六月十九日ベース・キャンプ（四四○○僻）設営。南西

神沢が雪庇の切れ目から稜線にとびだした。頂上が見えた。八○脚
ほどゆるく屈曲した雪のリッジの一番奥から先はもう何もない。は日、三谷、神沢、武中が初登頂。九日永田、千葉、松田

面中央岩溝をつめ稜線にＣ３。以後南西稜登華、八月八が第二登。この間中村らは氷河調査。八月十五日ベーやる気持を抑え、私がリッジ途中までザイルをのばす。興奮した声
そして午後三時四五分、トップの三谷がついに六九三四綴の頂点

がＢＣと第五キャンプへトランシーバーで運ばれる。

94

K7初登頂(1984)

ス・キャンプ撤収。

十月発行予定中村純二

報告書東大カラコルム学術登山隊編Ｋ７報告書一九八五年

学術調査
詳細は前記報告書に譲る。ネパールの氷河とカラコルムの氷河について氷河氷を分析の結果、前者の降水は海水起源、後者の降水は陸水起源であることがほぼ明らかとなった。またカラコルムは乾燥
に属
属す
する
るの
ので
で、
、融
融宰雪量が大きく、氷舌や氷河平衡域の標高の高地帯に
高所障害については、入山時標高四○○○澗付近で全員例外な

いことも確かめられた。

く、軽度の障害を受けたが、その後の馴化は全く順調に行なわれた。

95

会心のヒマラャザンスヵールラハーモ登頂’一新制大学の初登肇考Ｉの「勝つと思うな！斬られる。負けると思うな！これまた斬らだ。これで三日かけて全員が登頂できることになる。『五輪の書』

村井頂きれる。唯、無心になれ！」という武蔵の観想がよぎった。まさにそ、、、る。心身は頂きの一点に集中し、抑えようもなくたかぶっていた。

の境地ではないか。

が読みとれた。迷いはない。間違いなく私たちは夢に見つづけてい分問がある。心は豊かだ。アタック・キャンプは氷壁に隠れて見え湧き、必ず定期便の雪がくる。ここ数日の天気の癖なのだ。でも充と、そのたびに虚空に浮き出てしまう。トップで華じた仲間の興奮
た麗しいピークに立てるのだ。あと数歩で三○○僻の壁は尽き、頂る。私たちを手こずらせたところだ。高差四○○牌のその魔界を苦ないが、その下には険悪だったヒドン・クレバス帯が広がっていング氷河に融合し、いぶし銀に光る龍の背は、見事に蛇行して四○労して乗り越えてきたのだ。壮絶なその斜面はドゥルング・ドゥル

がらたどるとそこはもう天上界から舞いおりてくるラハーモのステージなのだ。頂きに息づく神の霊波がからだに伝わってくる。うしラマーが見渡せる。

キロ彼方のベース・キャンプに流れこんでいる。遥かヌン、クン、ブ

美しい。荷上げは辛かったが、若者たちは未知にわけ入る好奇心はないか。いや別段慌ててはいない。昨夜遠藤との打合せで十一時を引き返し点と決めていたので、問に合うように夢中で登っただけ

登頂もまず間違いない。時計をみる。まだ八時半だ。早すぎたので

ろを観ると紅一点の楠田が歯をくいしばって頑張っている。彼女の稜に跳び出る。突然視界は展け、痩せたリッジを、雪庇を気遣いな雲れている。雲一つない。しかし三時になればこの独立峰に雲がステップが大きすぎる。ユマーリングしながらからだを持ちあげる

歩一歩、確実に氷雪の山顛が迫っていた。けがれなき処女峰であ葵96

会心のヒマラヤラハーモ登頂に胸躍らせたに違いない。好奇心は辛さを克服してまだ余りあった。ときとして若者は持てる以上の能力を発揮するものだ。原初のしては、そのパワーがチームの枠からこぼれないように、違った判N

本能に火がつき、燃え始めたときその現象が起る。舵とり役の私と断をくださないように、そしてまた不安を取り除いてやるようにす

一人ひとりが会心の行為であったはずだ。自我に目覚めた心の山登るだけでよかった。若者らしいチームワークの底力を見た。九人、りであったはずだ。九人のうち八人がヒマラヤは初見参であった
いえたのではあるまいか。

が、六○○○牌の処女峰とチームの意思が調和した理想の山登りと起さて話を戻そう。初登肇の自慢話をしてもあまり意味はない。結果はドラマチックでも、それは皮相的なものでしかない。結果よりも、それを産み出す過程を詳らかにした方が、面白みはないが得るものはある。成功は点でしかない。その底辺に重いものがなければ者の志気に役立てばと思うのである。

ピラミッドの安定美はのぞめないのだ。それを述べて訓練途上の若私と独協のかかわりから説明せねばならない。学園は長い歴史を持つが、大学は戦後十数年を経て創設された新制大学である。最初の学長は天野貞祐であった。私がローッェ・シャールから帰ったこ
ろ草加に大学が生まれ、山岳部が起った。早稲田の仲間が独語の講スリ師（現在教授）をしていて初代部長でいたことが縁であった。新しだ。私は否応なしに渦の中に巻きこまれていった。冬の済州島の漢97

く何かを始めようとする群衆心理は異常と思えるほど情熱的なもの

ザンスカール概念図

私を訪ね、酒を飲み、夢を語った。

學山三角峰（初登）を登りに行ったり、ヨーロッパの山に遊んだり

く、大学二○周年事業のひとつとして取り上げてもらおうという大をカリキュラムに組んだ。水も漏らさぬ繊密なものができた。折よ

不器用かもしれないが、三年間を訓練期間と決め、スケジュールだ。現役部員が少ないのはさておき、層が厚くなったＯＢの中で方針も決まった。しかし困った問題が発生する。隊員が揃わないのはしたが、憧れはやはりヒマラヤの難峰であった。若者たちはよく
理想の山の発見

も、社会的諸事情がからんで、あれだけヒマラヤに憧れていたの「ザンスカールにいい山があるゾ！」といってこうのとりが吉報をもたらしたのは四年前（八一年）のことであった。当時山岳部員のったが、肝腎の料理の盛りつけができないのである。

に、大多数が参加できない立場に変化していたのだ。お膳立ては整
五部合同隊の結成

ゥルング氷河の最奥部に美しい独立峰を見つけて帰ってきたのだ。

私は既に監督の座を降りていた。しかしヒマラヤとなるとそうはい

独協の若者は知恵を絞って考える。同じキャンパスの野外を舞台

遠藤雄悦が仲間とインド、パキスタンの踏査に出、ドゥルング・ド

かない。若者たちは足繁く私を訪ねるようになった。かねがね目標

ォーゲル、ユースホステリングに働きかけ、まず「山連合」を組織にするサークルに広く呼びかけることに思いあたった。ワンダーフ

し、有志の交流の場を「ユーラシア研究会」と命名した。そこで組①山の容姿が秀麗であることの条件として、②未踏のピークであること

織固めと意思の統一が計られた。

空海がもたらした真言密教の源流を探り、チベット系人種の調査③六○○○蹄を少し越えていること④困難度はあっても危険の少ないこと

申し出があった。五部合同隊となると性格、思想、目的、行為の違車競技同好会、独協医大ラングラーカントリークラブからも参加のをするという目的で、学術踏査班も加えることになる。やがて自転の五点を挙げていた。写真を観、説明を聴き、それをほぼ満たす理⑤できたら明るい健全な山城であること

想の山と思えた。氷河をかなり遡行しなければ人の目に触れないこい。山のイロハから始める者もいた。これは全国でも初めての試み

う異分子を統合するのは不可能とはいわないまでもリスクは大きである。果たしてうまく行くだろうかという不安はあった。しかし

とも神秘性が濃く、探検的要素があった。高度に関しては、巨峰のまいとする声もあり、それは百も承知であった。しかしひとつのチとで、順調にチームづくりが整っていった。もちろん、ここに至る

案ずるよりは産むが易し、山岳部がイニシアティブと責任をとるこ

バリエーションが叫ばれている折、いまさら六○○○勝峰でもあるームのステップとして考えたとき、安全登山を全うし、次に備える

までには粁余曲折があった。協議を重ねた結果、八三年三月、山岳ために妥当と考えた。六○○○勝でも参加する者一人ひとりが心の奥底で満足できる山登りであればよいと結論づけた。

98

会心のヒマラヤラハー ﾓ登頂

部監督の酒井勝雄をリーダーにして、正式に「ヒマラヤ委員会」がニングである。シェルパが行なう腹式呼吸をマスターした。最大酸し、その仕上がりぶりを数回の富士山行で実感した。ランニングは

素摂取量が地上で４脇の者は、高所でｗｌｍに落ちることを認識

志気の高揚、目的意識の統一、チームの結束、この三本柱を掲

発足、設置された。

げ、富士山、八ヶ岳、谷川岳、戸隠、奥武蔵等のフィールドで、基ている。科学的な裏づけのあるケネス。Ｈ・クーパーの一二分走を休日に行なった。三○○○肝をクリアすることを努力目標と決め、そすべてのスポーツの基礎であるが、ただ走るだけでは効果はしれった。学内合宿の研究会の場では「チベット概要」「インドの神々

礎技術、応用技術の修得というカリキュラムが着々と消化されていについて」「ラダック登山史」「ザンスカール地域概要」「シルクロることをチームの最終目標とし、一分間、体重一キ画あたり四二蹄トル

以上の酸素を消費する基礎体力を望んだ。これは山登りに必要な赤れ以上の者は目標をあげた。女性隊員も含めて、二五○○牌に達す

河雪崩」「フィールドワークの方法」「高所登山について」等の発表

血球中のヘモグロビンの増加、血液量の増加と併せて、心肺機能とード」「ナンガパルバートの研究」「タクティックス」「高山病」「氷あった。一年少し前の五月、インド登山財団（ＩＭＦ）から、無名が行なわれた。知らずのうちに盛りあがりができていくのは痛快でで、全隊員ストレッチングを実施した。未知を怖れない心、ハプニ

筋力の強化を図ることでもあった。からだが異常に硬い者がいたの

若者は押しつけの強制だけでは発芽しにくい。問答を重ね、アド

そして、各自の自覚による独創的努力を最も重要視して考えた。

ングに動揺しない肝を養うために座禅による意識の集中を試みた。

峰及びＺ３峰の登山許可が正式に下り、実現の機運に参加者の瞳は特殊訓練

光を増していった。

型にはまったカリキュラムの消化だけでは短期実力養成は覚つか

尋ハイスはしても、自主性に基づくヤル気と創意工夫が必要だ。それ①呼吸法の実施（全生活的）ない。日常生活でも次のことが打合せられた。

と思えた。この頃、大学側の責任者、総元締めの三本茂総隊長（体うに感ぜられた。

育部長、心理学教授）が決まった。組織の中に鉄骨の芯が通ったよが五部合同のチームに力をつけ、理想通りの隊に仕上げる必要条件③柔軟体操（ストレッチング）②一二分走の実施（日曜、休日）④座禅による集中力養成
これは登山、学術の両隊に指示された。呼吸は意思の力で変えう

ーターに乗り、限界の負荷をかけて、最大心拍数、呼吸数、酸素のトレーニングの成果を筑波大の低圧実験室で確認した。エルゴメ

る唯一の自律器管である。大量に酸素を取り入れるための肺活量のべ、隊員のカルテを作った。完全とはいかなくとも、成田を発つ二血中濃度、血圧、呼気のガス分析、運動五分後の心拍数などを調⑤各自の自覚による独創的努力

増大、酸素拡散能を高める肺の周囲の毛細血管の発達を促すトレー

99週間前には、体力、精神力、技術、知識、チームワークという必要

同行した前監督の田村修一は「チーム登山にスーパースターはいらが可能なはずである。私たちと同時期に、早稲田のアンデス合宿に的な面で、たったひとつの異分子が不協和音となりチームのリズムない」と言いきっている。この言葉には深い意味がある。特に思想条件がおおむね充電完了となり、隊の総力が頂点に達するようにし
しかし、私はこれだけではまだ完全ではないと思っていた。現地が乱される可能性もあるのだ。心がひとつになり、前向きの矢印がた。

で未知の世界に入っていったとき、「危険に対する感覚」をどのよースターを否定するのではない。むしろ一人ひとりの力がスーパー

描けなければチーム登山のすっきりした成功はあり得ない。スーパ

スターに近づき、それが協調性のリズムの中に組み込まれたら、チ

うに全隊員が感知し、萎縮せずに安全でしかも自由な深い満足感をーマと考えていた。

で基礎をみっちりつけて、卒業してからやっても遅くないではないームの強化は著しく増大するのである。それ以上の個の追求は学校

得る山登りが実践できるかということは、私に課せられた唯一のテ
念力登山の試み

ジ・ラ（四四○○肝）のＢＣに集結する。呼吸法、一二分走の効果

隊長の酒井勝雄以下、仕上げの終ったチームは八月五日、・ヘン移そう。

さて、独協大学の成果を説明するために話をふたたび登山の場にか。

高峰登山に於て、速攻型のアルパイン・スタイルが叫ばれて久しい。個人の心の問題として考えたとき、それは山登りの究極的な本質を追求するものになるだろう。しかしまだ未熟な学生登山者が、登山はとりもなおさず教育登山であり、自らをむき出しにした個人があって低酸素の影響はほとんど受けない。特に四十八歳の私は感

これだけに捉われていたのではいつかは失敗する公算もある。学生

理想であろう。大自然の驚異に独りの人の力は遠く及ばないから主義よりも、安全の比率の高い枠の中で行動する、チームプレイがこれにはひとつのわけが考えられた。地球の限界八○○○勝を飛翔して数千談移動する渡り鳥にヒントを得、その驚異的なエネルギー

受性が鈍ったのかと危ぶむほどコンディションは申し分なかった。

のもとをマイクロ・カプセルに加工して持ってきたのだ。種をあかだ。宇宙二○○億年、地球を含めた太陽系四五億年、生命史三五億八○年と考えていったとき、その端末に私たちは存在しているにす

年、人類史二○○万年、宗教史三○○○年、登山史二○○年、人生ぎない。しかし、宇宙次元の悠久の太古は、現在の私たちのいのちの循環を正常に保つかという秘薬である。その薬効があったのだ。

せば体内にとりいれた栄養をいかに効率よく燃焼させ、高所で血液

スリナガルから一木一草もない不毛で苛酷な山なみを幾つも越え

自然を見つめねばならない。

て、車で三日かけてたどりついたペンジ・ラはまさに桃源境であっと密接なつながりを持っているのだ。だからこそ謙虚に慈み深く大学校登山は心を合わせた組織登山しかない。それなりの指導者もシヤンゲリラいるが、強いチームの結束により安全でしかもかなり高度な山登り

1“

会心のヒマラヤラハーモ登頂

上

頂

…
…

た。遥か天空に次の目標のＺ３峰が白銀の輝きを見せ、長大な氷河は豊富な水を湛え、・ヘンジ・ラを潤している。可憐な花、草を食む

らす白い山々はまさに神ではないか。ここに起った密教の源をつき牛、水は生命の根源という実感がわかざるをえない。その水をもたとめたのだ。それは宇宙の気息の中に人を同一化する法でもある。

想念のアンテナを鋭敏に働かせていけば、チームと大自然の調和に氷河の上を一二キロ遡行したモレーンの上にＡＢＣ（アドバンス・至る道が開けるはずだ。

ベース・キャンプ）が設置された。そこで初めて、白いライオンのる。小高い一枚岩に座して瞑想する。だんだん私のからだに無名峰

たてがみを思わせる無名峰と対時した。予想以上に険しい山容であと一体となっていく。登路が読めてくる。そこでのチームの行動パがそっくりとびこんでくる感覚が高まってくる。六○○○肝の白嶺

ぼ思惑どおりにＣ１ができ、クレ寺ハス帯をジグザグに切り拓いてＣ

ターンがはっきり認識できてくる。念ずる力が天に届いたのだ。ほ

アタック態勢が整ったその夜、私の夢の中に密教界の女神、ラハ２ができた。

ーモが現われる。ラハーモは鈴が鳴るように澄んだ声で鳴く。長い会話の末、全隊員の無事登頂を約束してくれる。全員登頂は私にとって全く予期せざることであった。八月十七日の最初のアタックのハーモとの会話の一部始終を伝達した。声も項れ、疲労の極にあっ日、氷壁にとりついた四人の若者にハンディ・トーキーを通じてラた彼らは、まるで新しい生命をからだに注ぎこまれたように生まれ

変り、三○○勝の壁にステップを刻み、綱を伸ばし、三一時三九分

101

隊はこの無名峰を栄光と恵みの女神にちなんでラハーモ峰と名づけ

それはまるで見えない糸に導かれた繰り人形のように見えた。独協に贋の頂上に達し、一三時きつかりに初登頂の栄誉をものにした。

う感覚がこみあげてくるひとときは貴い。調和融合したとき、宇宙てくる。地球、そして、宇宙と一体になるのだ。一体になれたとい

好まざるとにかかわらず最終目標に適進させることである。他のもる。そのひとつは厳しい命令を発してチームを金縛りにし、好むとチームをまとめる手だてとして二つの方法があると私は思ってい結のだ。生には能動的な体験が伴うものだ。そのひとつとして山登りらない。私たちは既に生きているのであり、山登りを愛好している

れないが、厳しくいえば過保護にすぎる。生を否定するのでは始ま言葉と同意語のように聞こえた。子を思う親の本能のことばかもし見があった。私にはそれは「生まれてこない方がよかった」という隊員の関係者の中に「山登りは危いからやめさせたい」という意

も山も人も同一体の神そのものではなかったか。

うひとつはチーム全体に暗示をかけ「やればできるのだゾ！」といより、真剣に生を見つめなおす機会があってもいいのではないか。

を選んだ以上、ベストを尽くさざるをえない。死と対時することにた。

ことをやらせてしまう方法である。

独協大学インド・ヒマラヤ登山・踏査隊

う自覚を持たせ、人跡未踏という重苦しい気持を解き、能力以上のどちらも波長が合うことが成功の条件である。私は後者を選ん

登山隊隊長Ⅱ酒井勝雄（型）隊員Ⅱ遠藤雄悦（鍋）、青山正和（お）、伊藤英樹（弱）、楠田愛里（記）、松崎淳（理）、斉総隊長Ⅱ三本茂（⑬）、顧問Ⅱ村井葵（媚）藤幹郎（型）、橋口隆（型）、ドクターⅡ柳沢孝嘉（鋸）だ。金縛り法よりこの暗示法の方が三年しか練磨の期間がなかったにラハーモの夢を見たのかもしれないと思うほどである。その証拠

私自身にも思わぬ効きめがあったことがあとでわかった。私のため

コックⅡゴビンダ（鍋）、キッチンポーイⅡナンダン・シ

リエゾン・オフィサーⅡＢ・Ｊ・シン（妬）独協隊には適していたし、試みとしても愉しかった。この暗示法はに隊を暗示にかけたその夜から、束縛から解かれたように、安らか

初登頂は何回やってもいいものだ。それは内なる心が希求するも

山口由美子（釦）、春日真知（釦）、ドクターⅡ横山誠之（調）

踏査隊リーダーⅡ若林和夫（配）、佐藤陽一（型）、佐藤淳一（型）、ン（Ⅳ）に眠りにつくことができたし、成功まちがいなしという手ごたえののである。それが起爆剤となり、原動力になる。この好奇心がなく

レム・シン（詔）コックⅡカンチャマン・ラマ（調）、キッチンポーイⅡプ

ある自信に浸っていたからである。自己催眠の効果があったのだ。

なるとき、日本は、あるいは人類は衰退しはじめるのではないだろ※以上スペースの関係で登山隊のみに絞って述べた。

うか。生きているという実体は不確かなものだ。生きるよりどころを求めて山に登り実感するのだ。プリミティブな実在感が沸き起っ102

会心のヒマライラハーモ登頂

関連記事●「山と渓谷」毘？旨特選クロニクル
インドヒマラヤ無
無名
名の
の六
六○
Ｃ○
Ｃ○
Ｃ勝
制峰
峰初登頂
●独協大学学報ｚｏ．届昭和五九年度

村井葵
茂●「岳人」一＄韻とザンスカールの山と谷Ｉ魂とロマンの旅Ｉ村井葵

イ
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ブルックスのサドルに刻まれた思い出を語ろう佐藤淳一

本

告書一九八四年●「遥かなるシルクロードの果て」独協大学インド・上言フャ登山・踏査隊報

一一

103

三

三五年まえの取立山の遭難をおもう

今西錦司

三五年まえといえば、私はいったい何をしていただろうか。北部大興安嶺を探検したのが一九四三年で、ネパールのマナスル偵察に行ったのが一九五二年だったから、当時はもっぱら探検熱に浮かされているときだった。北陸のたいして有名でもない山で、高校生が遭難したという記事は、新聞にはのっていたのであろうけれども、私には省みる暇さえなかった。しかるにこのたび出版された福井市在住の増永迪男さんの『取立山・しらやま考』を開いてみて、はじめてそんな遭難がおこっていたことを知ったのである。増永さんの麗筆になるこの遭難記を読んで、私なりに感動したものの、なにしろこの遭難は全員が死んで、生き残ったものがおらないため、詳細な点で不可解なところが、すぐなくない。折からの梅雨空で毎日うっとうしい天気のつ。つく中で、こういう不可解な問題を考えていると、気が滅入るばかりである。こんなときどうしたらよいか。これは自分で一文を草して、不可解な問題と取りくみ、極力不可解な点を、理解可能なところまで持ってくるより他なかろうと思った。増永さんに聞いたら、当事者として知っておられることもあろうが、それをことさら伏せておられるのかもわからぬ。どうせ問い合わせても五○歩一○○歩のことなら、推理小説を書くつもりで、資料は不十分のままで、書いてみることにした。この点増永さんのご了承をえておきたい。

たかもしれないが、みんなが同じ原因で、いっしょに死んだのではない。第一の遭難すなわち一九五○年一月二十二日における牧田君

この遭難の特徴は、それがはっきりとした二重遭難であるというところにある。遭難者はたしかに知合い同士であり、学友でもあっ1

104

35年まえの取立山の遭難をおもうの死には、増永さんの記述にもあるとおり、どこにも不可解なところはない。牧田君は友だちに見守られて、いわば幸福に息を引きとってゆくのである。不可解なのはこの第一の遭難の後におこった第二の遭難であり、中村・加藤両君の死である。

この二人は牧田君の遺体を国境稜線に安置し、目印しにスキーを立てておいて山を下った。それからその日のうちにか、翌日になって、滝谷出合附近で倒れていた。その間にどこを通って、なにしていたかは、死人に口なしで、一切わからない。しかし、室目谷を下ったらしいというのが、大方の意見の一致するところである。
これだけでは情報資料として、はなはだ貧弱である。

この一行は一月二十二日のうちに、取立山を往復するつもりで、出かけたものかもしれない。それが二十二日の夜になっても帰らず、二十三日も一日待ったが帰らぬというので、ご家族や友人の間で、遭難やないかという疑いがはじめて持ちあがる。だから正式の捜索隊が東山へ向ったのは、早くとも二十四日であろう。捜索隊長にだれが行ったか知らぬが、捜索隊長になるほどのものは、みずから捜索隊の陣頭に立てるだけの力量をそなえていなければならないのだが、そういう人がこの場合はたして見つかっただろうか。学校の山
岳部長がお役目がら出かけたところで、何の役にも立つものではない。

一方現地の東山では、遭難と聞いて、さぞかし驚いたことだろう。さっそく捜索隊がつくられる。当時の東山はまだ戸数も多く、その中には熊狩りや鈴羊狩りの経験者もいたことだろう。こうした山に明るい剛の者がいたからこそ、どこにおいてあるのかわからぬ牧田君の遺体を見つけだし、それを村まで運び出すことができたのである。滝谷出合まできて蕊れていた中村・加藤両君の遺体も、こうした捜索隊の活動がはじまってから後のこととしなければならない。

さて捜索隊は何人で組織されていたかは知らないが、問題の取立山へどのルートから登ったかということである。これは村からいちばん近い西尾根に、たとえ急峻であろうとも、ルートをえらんだことであったろう。東山の人間ならそれ以外のルートは考えられないはずである。そして国境稜線に至って、牧田君の遺体を見つける。もちろんこの地点はこれで図上に明示できるはずである。私ははじめはもっと護摩堂峠に近いところを想定していたが、おそらく取立山の頂上と護摩堂峠との中間ぐらいのところであったろう。

室目谷というのはどの谷を指すのだろうか・四十六年版の四色刷りの五万「越前勝山」にはこの名前は出ていない。護摩堂峠から出て105

いる胡麻堂谷と滝谷とのあいだに、地図にはもう一つ「から谷」と記入された小谷がある・私はこれが室目谷であろうと想像している。

取立山の頂上から国境稜線をえらんだ中村リーダーは、国境稜線をどこまで伝うつもりだったのだろうか。彼の頭には護摩堂峠へ出て、そこから峠道を五所ヶ原に避難するという考えは毛頭なかったようだ・二十二日のビバークの翌日でも、このルートの可能性はあった。前日にくらべると、余程天候は悪化していたけれども。中村リーダーははじめから室目谷に下降のルートをとる覚悟であったろう。

増永さんは書いている。「室目谷を見おろしながら私は長い間ただ立っていた。谷の周囲の木々はすべて伐採され、古シーツを掛けたような白の斜面となっている。雲の底が少し高くなって山の景色が見渡せるようになっていた。中村さんの経験をもってすれば、何ほどのこともなかろうと思える山と谷のたたずまいだった。たとえその日は風雪であったとしても。」だから室目谷になにが待ちかまえていたのだろうか。
２

室目谷に難所があったとしても、それを切り抜けて、二人は滝谷まで出てきているのである。そして中村さんは滝谷との合流点附近
で倒れ、加藤さんはそれより一キロあまり下ったところで倒れていた。

二人はどんな死に方をしていただろうか。うつ向いていたか、あお向いていたか。スキーをはいたままだったか。凍傷にかかっていたか。骨折はなかったか。ルックサックの入組み品になにがあったか。まるで検死の立会人みたいなことをいうが、すくなくとも私は

死後何時間経っていると判断されたのかが知りたい。彼らは二十三日中に倒れたのか。それとも二十四日まで生きていたのか。

さてこの辺でもう一度、東山村から出動した捜索隊の剛の者のことを記しておこう。私はさきに彼らは登りにはきっと村からつづいている西尾根を、多少険しくてもえらんだにちがいない。そして取立山の頂上から国境稜線に向かって、そこで牧田君の遺体を発見するというところまで書いておいた。問題はそれから後の彼らの行動である。彼らは彼らのつけた登りの足跡を追って、もう一度取立山の頂上を踏み、険しい西尾根をつたって村までかえったであろうか。もしそうとすれば、彼らは登山の鉄則である「もときた道を引きかえせ」ということを、忠実に守ったことになる。さすがは山のベテランである。これに反してわれわれの中村リーダーは、取立山へついたときから、もときた道をかえろうとしないで、国境稜線に踏みこみ、未知の室目谷へおりて遭難した。弁解の余地のない黒星で106

35年まえの取立山の遭難をおもうあるといわれるかもしれない。

しかし、いくら国境稜線はなだらかであるといっても、取立山の頂上からは下りである。遺体は多分死後硬直していただろうから、背負うわけにはゆかない。そうすればスキーにしばりつけて、雪の上をすべらせるということは考えられても、これを取立山の頂上まで運びあげるということは、いかに捜索隊が剛の者ぞろいであったとしても、並大抵の苦労ではなかろう。衆議一決、室目谷へ運びおろそうということになるのは、この場合誰が考えても無理のない処置であろう。彼らは勝手を知った室目谷へ飛びこんで、その日のう

さてこうなると、はじめから室目谷に降路をとろうとしていた中村リーダーの判断も、頭からけなすわけにゆかなくなる。むしろそちに首尾よく遺体を村まで運び出したのである。

の判断の正確さに敬意を表すべきでなかろうか。そのうえ中村・加藤の二君は風雪の中を、室目谷を下り切って滝谷出合まで出たとこ

ろで、倒れていたのである。あともうひと息で村というところまできて、むざむざと倒れていたのである。その死因はなにか。やはり疲労死であるか。私は中村・加藤の二君の死に、この言葉を適用する気がしない。二人とも一日や二日の風雪で、くたぱってしまうよ

うな男とは思われないからである。そういえば牧田君の死だって、あまりにもあっけないところがある。なにか常識では考えられない

一九五○年といえば、すこしはよくなっていたものの、まだ食糧事情の悪いときで、国民の大半は慢性の栄養失調に悩んでいた。そような原因が、彼らの死の背後にひそんでいるのでないだろうか。

の頃全国的規模で蛆虫の蔓延したことがある。しかしこの蛆虫の被害は、国民の栄養状態の好転とともに、いつしか消滅したのである。こういう個人的な体力の強弱を超えたところではたらく社会的要因の影響はおそろしい。遭難者は普通なら発揮しえた最後の抵抗

力が利かないような状態に追いこまれていたのかもしれない。中村君も加藤君もどこかから「いまならなにも死ななくてもよかったのに」といっているような気がしてならない。いまなら風雪から身を守る軽量のテントもあるし、インスタント食品は巷に氾濫している。

梅雨の雨はまだやまない。このうえうっとうしい遭難の話はもうごめんだ。私はみなさんとともに日の光を浴びながら、もう一辺生を誼歌したいのである。

（一九八五・七・一記）

107

図書紹介

の中を登ることが極めて多いが、まず、森をどうみるかの前に樹木

我々登山に関心を持つものは、少なくとも日本に於いては、森林

での森林や林業の在り方とを関連させて考えておられることが伺え

著書から先生が一貫して自然科学としての生態学と現実の社会の中

では林業と農業は全く別世界の観があるが、古くは両者はひとつの形態である焼畑が林業の発祥の元となったということである。現在

では農業のことが主として語られているようであるが、古い農業のとしての立場が主になって展開されているように思われる。第三章

108

通して存在する場所で、一昔前の日本の至る所でこうした関係が見とつき合ってこられたのである。

られたとのことである。つまり、先生は里人の生活者としても森林

本書の構成は、先生の経歴や立場がうまく反映されたようになっ

章森林と樹木、第二章日本の森林は、森林生態学的な立場から記述ているように感ぜられる。本書は十一の章からなっているが、第一

四手井綱英

木をその暮し方の面からとらえる見方はすぐれた生態学的見方で、とで、木とは地上に芽をもった形の植物であることが示される。樹は植物を木と草とに分けた時の考えは、その植物の暮し方を示すこされたものといえる。この中で、まず樹木とは何かが語られ、それ

法政大学出版局昭和六十年三月刊四六判
二九二ページ定価二○○○円

本書は、法政大学出版局の「ものと人間の文化史叢書」の五十三をどう観るかを教えられることである。特に、登山者は山岳景観のの延長として把握される。

これに続いて展開される常緑と落葉、針葉と広葉の区分はこの見方

ものと人間の関わりを考える叢書であるが、その「もの」に森林を一要素として森林を考えることが多いが、そのことに関連して、高くなること、などの記述は示唆的である。森林の見方として、表日

緯度地方へ行くほど日光は散光が多くなり、その関係で樹形が細長るのである。さらに、先生は、京都市山科で幼少時を過されたと本第三章森林と農業、第四章森林と林業は、広い意味の林業専門家

本と裏日本の森林の在り方も読者にとっては参考になるであろう。

書に書いておられるが、そこは里山と里人の関係が、里人の生活を業に携わられた経歴を持っておられる。学会での先生の御発言や御るが、大学に勤務される以前には、林業の専門家として国有林の事

先生は、永年京都大学農学部で森林生態学の研究をされた方であることは難しいことに思われる。

据えるとなると、その書き手としては四手井先生を措いて他に求め番目の本として出版された。この叢書は人間をとりまくさまざまな

森と人間とのかかわりを具体的に描く

『森林』

’

図書紹介

日本の林業の手本になったことが解説される。ドイツの林学の管る。第四章では、一転して近代の林業ないし林学がドイツに起り、ものとして日本人が森林とつき合ってきたことが改めて理解され一般的に説明されていることと少し異なっているようであるが、至外の利用の在り方が解説される。水源酒養林の在り方では、確かに用では、森林生態学に立脚した林学者の立場で、森林の木材生産以理・経営の気風が今の日本の林業関係者に少しは残っていると書いる方でなるほどと肯く方があるかもしれない。この章の人工造林と学者でもあり、林学者でもあり、自然愛好者でもある一個性としてナ、モミ類とトウヒ類がとりあげられている。ここで先生は、生態

第十一章は樹木紳士録で、スギとヒノキ、マツ類、カラマツ、ブ極明快で、なるほどと納得させられる。

伐採は、林業専門家として一般人がふだん考えてもみない民有地とが好きなんだよ」と目を細めて樹木を見上げておられる先生の姿が樹木を語っておられるようである。「いろいろ言ったけど、私は樹ておられるが、登山の際の入山許可の件で営林署を訪れた経験のあに勉強になることである。

登山というものは、かのウェストンの著作にもあるように、山頂見えるような気がする。

所有者の生活の関わりなどが紹介され、林業そのものを理解するの第五章以下は人間の生活ということに比重をかけて物質資源とし長い関わりや現代の林業の在り方から具体的に紹介した本耆は、登訪することに意味を見出すとすれば、日本の森林について人間とのに立つだけでなく、山岳全体の自然やそこの人々の生活も含めて探第五章薪と炭、第六章ドングリと果物は前者の内容が主となっててゆく。

ての森林から、さらに多様な意味を含めた森の価値に話が展開されいる。第七章森の神では一転して森の精神的価値が語られ、それは山者にとって大いに有難いに違いない。

なるが、機会があって今年七月に天山山麓のウルムチを訪ねた時、登山について本書では触れられていない。しかし、これは余談に

やがて自然保護論へと発展する。そして「自然破壊と科学信仰」の中国科学院の人から、四手井先生が学術調査員を含めた京都大学学

節では、現代の日本人の過度の科学信仰が自発破壊を招来する危険のあることが指摘される。また、日本人の公共心の欠如が貴重な自のナムナニ峰登山隊の隊長として、ウルムチから出発されたことを士山岳会、同志社大学山岳会、中国登山協会の三者合同のチベット

生植物の危機となると説かれている。私も全く同感である。

第八章森林と国土の利用は、現代社会の施策という面から森林をとばすことは難しい。文章の表現は、大声で自説を主張するという

本書は二九○頁で、それほど膨大なものではないが、一気に読みる。

聞かされた。先生と登山との関係はかくのごとしというわけであ

とらえたもので、都市と緑化の問題が深刻化している一方、森林資
源が忘れられようとしている現在、林業人を含めて考えなければな
らない問題が投げかけられている。第九章木材としての利用は、やや方向を変えた内容で、木の性質と加工技術が詳しく述べられ、一時、森林を離れて興味深い内容となっている。第十章生きた木の利109よりは、むしろ淡々と展開されている。内容が濃いから一読した後る峰々にそそがれつづけた。それはいかにも高きをあこがれる人のしく山の名を言い当てたか否かを問わず、ひときわ抜きん出て立つ物である確信は、彼本人にとっての真実であったにちがいない。正路からして見えるわけはないのだが、美しい名から生じた連想の産山」つまりユングフラウが見えたといって感動した。彼の辿った経る。スイスに入ってアルプスの高峰を目にした小波は「白い魔女おとめリンに向けて北上する汽車の旅をしたときの旅便りの中に見出されった巌谷小波がマルセーユで長い船旅を終えて、そこから任地ベル

いわやさざな承視線だった。これの古典的な例は明治三十年代にヨーロッパにわた

北部の高山に向けられ、そのまま北アルプスに至るまで高くそびえ（近田文弘）

で、折々に再読されることをおすすめしたい。

山村正光『車窓の山旅・中央線から見える山』
実業之日本社一九八五年二月刊Ａ５変型
判二八六ページ一九○○円

している。日本アルプスを舞台とする近代登山の開幕は、鉄道によ日本山岳会の発足と中央線の塩尻までの開通とがほぼ時を同じくにも、年々数を増す登山者たちの足跡が印されるようになり、そし

ともに裾野を広げ、かつては登山者の注意を引かずにいた低い山々

のみならず、高い山々への探訪からはじまった日本近代登山は年と日本山岳会の発足後、もはやあこがれるだけの山は存在しない。

山々に思わず知らず畏敬の思いをいだくのは人の常である。

って京浜地方と信州の山岳地帯とが結ばれたことと密接な関係をも

山岳紀行の一形態を創造した魅力あふれる快著っている。それ以来、中央線は高い山々を目差す者たちのメインル

このような歴史が辿り着いた地点に立つ記念碑のような、魅力あふ山村正光氏の『車窓の山旅・中央線から見える山』は、まさしくて今日に至った。

登山基地への移動手段というだけでなしに、車窓から見える山々のれる快著である。はるか遠くにちらと頂をのぞかせる峰への好奇心ートでありつづけてきた。山あいを縫って走る列車の旅は、たんに姿に見入る登山者にとって山旅のこよない序曲であり助走であり、とあこがれが生み出すロマン主義と、完成の域に達した地図に裏打のあがっているのは計一三五の山なのだが、富士山が六回登場する

この、中央線の車窓から見える山々をかたる書物で標題として名してみたくもなる。

ちされたリアリズムとが、たがいに近寄って一つになった、と形容

そして精神的な意味では山旅そのものの一部であった。

当然、車窓から見える山々についてつづった文章は、すでに早くからあった。明治末年に発表された小島烏水の『冬季山岳観望汽車旅行』が中央線の車窓から見える山をかたっていた。だが、烏水の視線は、夜行列車で仮眠したあとで韮崎から先に見える南アルプス

110

図書紹介

ので、見開き二頁ずつ延一三○の山が紹介されているということになる。何も特急でいたずらに早く走るばかりが能ではあるまい、と第二に、つねに、しかも急速に移動しつつある状態のもとで、文魅力あふれる紀行文集としての価値をあたえている。

を記録する努力がはらわれた。加うるに沿線イラストマップ（藤井章の上だけでなしに、写真を撮ることによって著者の視線そのもの

龍二氏）と展望解説図（藤本一美氏）が、筆者の視点と視線および著者自身が言う通り、中央本線の新宿・松本間の計四八の駅の三倍

視野の三つの要素を表現すると同時に、不運にもタイトルにあげら近い数の、ぜいたくな各駅停車、それどころか各駅間停車の旅を、

もよい、どこを拾い読みしてもよい。乗り降り自在。

ずにいられない。

れなかった山々にも登場の機会をあたえている。心憎い配慮といわ本書によって存分にたのしむことができる。どこから読みはじめて
見開き二頁に美しい写真とコースの概念図とその説明の文章とを第三に、それこそもっとも大事な点であるが、筆者の視線がこと

要領よくアレンジした本は、ドイツのパウゼが著したアルプス地方の山とスキーの案内書二冊があるし、ほかにも、写真と文章をほど

さら高い山々にぱかり向けられているわけでなく、逆に近くにありも注がれている。一○○○牌にもみたない山が二一もタイトルに名すぎるばかりにかえって鉄道旅行者の気を引かずにいる低い山々によく組み合わせた植木知司著『かながわの山山名をたずねて』

をつらねて堂々と三○○○脚峰たちに仲間入りしている。もっとも（神奈川合同出版）という、人目につきにくいが細かな心配りのさに関しては、残念ながら山村氏の書物が独創的であるというわけにれた本がある。だから、二頁ごとに目まぐるしく登場するという点低いのが愛宕山で四二七・五牌だが、これは筆者の故郷であり生活地でもある甲府市の、いわば裏の丘といえるほど身近な山である。

はいかない。

ど真ん中辺で出番をもつこの低い山が、文字通り本書本来の原点で「我が家からかけ足であがると八分で愛宕山に着く」本書のちょうだが、たんにどの山が車窓から見えたというだけの報告でもなない。そのどちらでもあって、しかもはるかにそれらを越えたもの

く、また二頁ずつに仕切られたガイドブックというだけのものでもしながら視点を求めることが基本作業となって本書を生んだ。四十まず第一に、固定された一地点からの展望ではなく、線上を移動る。山々だけをかたるのではない。山々と人々との、そして控え目にも向けようとする筆者の目と心は人間的なぬくもりにみちてい線を、沿線の、これぞといって見ばえのしない小高い丸い頭の山々あり中心地点でもあるように思われる。高い山々に奪われがちな視年にわたって中央線で車掌として勤務した筆者にしてみれば、職場の由来をたずねる地誌と民俗学の領域に足をふみ入れることであっに筆者自身とのかかわりをも、本書は淡々とかたる。それは、山名となっているのがこの『車窓の山旅』なのである。

い峰を探求するには並々ならない努力と執念が欠かせない。こうしたり、『甲斐名勝志』等々の古書をひもといて歴史をさぐることでから見える山々の探訪記録にほかならないが、束の間にしか見えな
た発見の喜びが本書を読む者につたわってくる。このことが本書に111ているというのに、内容は驚くほど多岐にわたっていて、しかも充

聞山梨版での連載であったという事情からして、きびしく制限され各々の項目にあてられた文字のスペースは、もとはといえば朝日新あったり、登山史のエピソードをつたえることであったりもする。

窓の山旅』は、筆者を中心とする日本山岳会々員たちとの友誼が織さりげないヒントが数多く本書に生かされている。その意味で『車とわった上でいうのだが、筆者とつきあいのある山岳人たちからのせた筆者自身の人徳が大いに讃えられなければなるまい。そうとこる筆者が、これまた会員である人々から敏感に多くを学び知ろうとりなす網目をなしている、とも形容できる。日本山岳会の会員であ第四に、車窓から見える山を、観察者の立場からかたるだけでも実している。

十分に名に恥じない書物となるだろうけれども、筆者は車窓観望旅

書いたからといって筆者はけっして、自分の才能と努力が割り引き

ぶんこれほど魅力ゆたかな書物にはなりえなかったであろう。こうの山々のほとんどをみずからの足でたしかめている。審美的な鑑賞された、などと私に抗議することはあるまいと思う。なにしろ私自する謙虚な、しかし情熱的な姿勢をもっていなかったとしたら、た者と実践的な行為者とが一つになって、つまり筆者は四十余年の登ることができたと実感している人間であるのだから。日本山岳会創身が、多くの会員たちから得た滋養分によっていくつもの著作をす行者であると同時に（いや、それより先に、というべきか）それら

山家としての本領を発揮して、中央線からはるか西に立ついくつか

立八十周年にふさわしい好著として『車窓の山旅』はユニークな光の山々以外にはすべて登りつくしている。本書執筆のために登ったという山も若干あるにちがいないにしても、これは驚くほどの執念（宮下啓三）を放っている。

講談社一九八五年四月刊Ｂ５判上製

ｌもうひとつの日本登山史ｌ』『山の写真と写真家たち

杉本誠であり良心である。郷土への愛情は筆者の登山歴にも証明されてい以上の諸点を総合すれば、本書は立派に山岳紀行の一形態を創造る。だれにも簡単に真似のできることではない。

いない。若干訂正したい個所があると著者はいうが、どのような書してみせたパイオニアワークとなっていることが納得されるにちが物にも完全は期しがたいものであって、版をかさねるごとに書物も初版本の小さな疵についてはあえて云々するまいと思う。それ以上

四八○○円

二五八ページ（内別刷写真九六ページ）

きず

また完全にむかって成長していくのが常なのであるから、ここではに感じとれるのは、本書が成立するまでに多くの人々の力が直接間う点に関しては、筆者は大いに幸運であったし、その幸運を呼び寄接にあずかっていたという事実である。人々や資料との出会いとい

112

図書紹介

群さと、科学者としての精確さをもって他の追随を許さなかった武殊に本会創立発起人中で最も永く存命し、しかもその記憶力の抜筆者はもとより山岳写真について、特に研究している者ではない

田久吉氏の知遇を得、多くの示唆を受けている点は非常に幸運であ

読みごたえのある充実した労作ので、本書の評者としては不適任である。また、副題にある「もうったと思う。

まず最初に出てくる松本市の保里写真館については、著者も指摘

ひとつの日本登山史」という点からいっても、いわば登山史に古くしているように岡茂雄氏のすぐれた記述がある（岡茂雄著『炉辺山から、ひと一倍興味をもっている程度の者であるから、正鵠を射た
批評ができるとも思っていない。よって、一旦は固辞したのだが、筆者がここで直ちに思いおこすのは、本書には採り上げられてい味が大きい。

従って筆者が主として触れたのは明治・大正・昭和初期に亙る時ないが、飛騨高山で早期に山岳写真を撮った住広造（一八八○’一話』所収『保里写真館」参照）。同館の写真版を載せている点も意代であり、本書の内容でいえば一九三。ヘージ位までであること、ま九六四）のことである。住氏は高山にあって住伊書店を経営する傍ものを書くことにした。

た筆者自身カメラの器材としての発達史などについては、充分な知ら、後には斐太中央印刷株式会社も創設して、『飛州志』、『飛騨山編者からのたっての要請によって、やむなく読後感と言った程度の諒承ねがいたいのである。

識がないので、そうした点については言及できないことも、併せておこなった本会々員（明治四十二年入会）であり、小島烏水氏が初川』、月刊誌『飛騨史壇』等多くの郷土に関する歴史地誌の刊行をめて双六谷に入った当時（大正三年）にも高山で会っている。住氏

著者杉本誠氏が最初に本書のテーマにとり組んだのは、昭和三十七年であるというから、二十数年の昔であり、途中一旦途切れるこは明治十三年の生れだからカメラをかついで乗鞍岳、槍ヶ岳、穂らく明治四十年代から大正の初期であろうと思うが、その写真をも高、御岳、白馬岳、立山、等を肱渉して写真撮影をしたのは、おそまた、その発端はお茶の水時代の本会図書室で初期の「山岳」のとに約三百種の絵葉書を作製販売し、北アルプス及び飛騨地方の紹ることにまず注目したい。

幾冊かに接ｋそれから志村寛、高野鷹蔵、ついで河野齢蔵、辻本た「会報」二五二号に冠松次郎氏の思い出がある）。

介につとめたという（「山岳」六十年、一八九ページ以下参照。まとがあったものの、その後も書きつがれた長年月を要した労作であは、著者自ら何度も足をはこんで聞き書きをとり、既に物故してい満丸、武田久吉氏らの人々を発掘し、当時まだ存命していた人々にた人々については、その遺族をさがし求めて資料を得るなどの、手書なるものも見ていない。従って、それらが本邦山岳写真史上いか

但し筆者は残念ながら住氏の写真はおろか、その作成になる絵葉て間暇をかけた労力の末にものした点が、特に本書前半の価値を高なる価値があるかについて語る材料がない。唯ここには、そういう

まひまめ、且つ読みごたえのあるところとなっている。

113

古い岳人のいたことを指摘し、後来の研究者に些かの材料を提供す上の資料として得がたいものである。

北部の名案内人となった水石春吉の写っているものなどは、登山史

写真（大正二年夏、二種類ある）は、一言しておく要があろう。大八九一’一九八一）が河童橋上でウェストン夫妻と嘉門次をとった

本書に扱われていないが、一高旅行部の大木操氏（本会々員．一

るにとどめたい（なお住氏については飛騨山岳会刊、創立沁周年記
次に初期山岳写真集『高山深谷』の製作者高野鷹蔵氏の詳しい紹念特別号『山刀』昭和五十六年七月刊にも記述がある）。

介と、従来あまり知られていなかった辻本満丸氏について採り上げ

木氏は一時本会の会籍を離れていたが晩年、自分は日本山岳会々員

真等を含め、良好な状態で保存されていた数多くの乾板を本会に寄として瞑目したいとの意志のもとに復籍し、前記のウェストンの写た点は本書の大きな特長であろう。

であった高野氏については、本書に詳しく述べられている通りだ

的価値の高いものである点を述べておきたい。

贈されたが、それらは大正初期の北アルプスの各地域に亙り、史料

山岳写真草創期の卓越した作者研究者であり、且つ無類の凝り性が、筆者も何度か面晤の機会をもったことを回想する。高野氏は山二十四年あたりからで、冠松次郎、岩永信雄氏らの黒部渓谷の見事

容と共に）が、生彩をとり戻してきたのは昭和四年発行の「山岳」

アルピニズムの見地からやや魅力に乏しかった「山岳」の写真（内昭和初期の時代で特に感じられることは、そのころまでいわゆる

岳写真史上に巨跡を遣したばかりでなく、本会の初期に労多い幹事の役をひきうけ、文字通り東奔西走して本会発展のため測り知れぬ

高野氏が手塩にかけた『高山深谷』の三輯、四輯、同扉、六輯が功績があった。「山岳」六十年追悼欄に詳述されている。

＊

本書に写真版で掲げられているのは、見逃すことができない。

辺漸氏らが参画し、さらに欧州アルプスでの豊富な経験を持ち帰っな写真が載りはじめる。また「山岳」編集にも大学山岳部出身の渡た（昭和三年）松方三郎氏が積極的に編集に協力して、従来と全く

また辻本満丸氏（一八七七’一九四○）は烏水氏ら創立発起人と暮理太郎、武田氏らも辻本氏を敬していたことが、その追悼文から目されていた大学山岳部、旧制高校山岳部の部報、ＲＣＣなどの報違った「山岳」の出現となる。それには、当時若い登山者の間で注同時に本会名誉会員に推挙されたほどのすぐれた岳人であって、木もよく窺える（「山岳」三十五年二号参照）。今回本書に掲げられた

ルン北壁登肇』の山岳映画などの影響が、山岳写真のうえにも大きそれに基づく登肇の模様など、或いは『青の光』とか『マッターホ

その頃、発刊されると間もなく輸入されていた海外の山岳書や、告書の類が、大きく影響していたと考えられる。

明治四十二年辻本氏の撮影にかかわる佐伯平蔵（当時三十一歳）の写真（二○’二一・ヘージ）は特に貴重なもので（平蔵の写真は筆者

三五四ページに収められた平蔵の写真と比べてみると興味深い。まな影響を与えたと考えられる。それらを敏感に受けとめ、小型カメの知る限りごく少ない）、後年の藤木九三『雪心岩・アルプス』対の写っているもの、二四ページの広河原野営中における、後年南アた二三ページの中村清太郎氏、三枝威之介（守博）氏、遠山兵三郎

114

図書紹介

ラを駆使して、静止している山岳景観ばかりでなく、そこに躍動す

こでは杉本氏の記述を採った。なお「山岳」三十五年二号に木暮、武田両氏の追悼記があるが、それには享年六十四歳とだけあって、述（山崎安治氏）によれば一八七九とあり、二年の差異がある。こ

生年が明記されていない。

る登筆者の姿を共にとらえて、新しい山岳写真を作り出したのは、岳部報をひらけば、これらは直ちに了解されるであろう。

困難な登華にたちむかった学生登山者であった。当時の名のある山

昏菅（己望）やご言島苫穴§勝＆（ら韻）また句．国①。冨○匡叩

いう一文のあるのを知った。一九七八年十二月刊の『日本の山』と（本稿執筆後、会の長老島田巽さんに「山岳写真の先駆者たち」と＊ｂｍミ燭３輪Ｓ冨冨§冒鼎さ＆§（巳器）などに収載された写真が、いう写真集に収められたものだが、たまたま私はそれを読んでおら

つぎつぎに舶載されたｐ醇匡の晶冒悶冨蒼葺壁ミ号曽餌曽倉‐からぬ影響を与えたことは否定できない。筆者もこれらの写真やマ

若い登山者の心を強くとらえ、日本での岩登りや冬山の写真に少な読んでいれば、本書の書評は島田さんにお願いするのが一番よかっず、今度纒められた同氏の新著『山稜の読書家』で知った。これをたと思うのだが、後の祭りである。なお私が本稿中に述べた朝日新

ッターホルン北壁登華の映画に、若い血をわかした一人であり、同時代の登山者のなかには同様な経験をもたれている方が、決して少聞社編『氷雪に挑む』も、その編集は主として島田さんが担当されそういう意味から、世は既に太平洋戦争に近づきつつあったが、

る。）

近藤等

『アルプスの名峰』（望月達夫）

たことが、「あとがき」のなかで藤木九三氏によって述べられていなくない筈である。

朝日新聞社が刊行した『山に闘う』（昭和十四）と『氷雪に挑む』（昭和十五）の二冊の写真集は、特に触れておく要があろう。今でこそ特に珍しい写真ではないものの、当時にあっては若い登山者に迎えられたものだったからである。

この辺の叙述が、本書には充分でないように思われるが、或いは筆者の見落しがあるかもしれぬ。

山と渓谷社一九八四年四月刊Ｂ５変型判

以上思いつくままに読後感めいたものを述べた。後半は最初におことわりしたように精読していない。叙上の点が認められるもの

三三六ページ二九○○円

アルプスの山登りの文化的芳香を伝えるの、筆者の実感としては近来珍しく充実した労作であり、掲載された貴重な許多の写真の発掘に払われた努力には脱帽したい。
＊辻本満丸氏の生年は、『世界山岳百科事典』及び『岳人事典』の記

115

戦後、アルプスについて色々な本が出たが、アルプスの昔を今に語りつぎ、また今の山登りを手広く伝える本が欲しかった。

本書はこの要望に応えるもので、書く人としても実体験と教養から、今日著者に勝る適任者はいない、と思う。

七十峰の地域的分布は、フランス・アルプス三十三峰（内モンブ

ラン山群二十五峰）、スイス・アルプス三十三峰（内ヴァリスニ十峰、ベルナー・オーバーラント十一峰、エンガディンニ峰）、ドロの特徴と古事来歴、いま使われている主要ルート、それに著者自身

この七十峰を一つ一つとりあげ、写真で紹介し、文章ではピーク

ミテとオーストリア三峰である。

する要はあるまい。本書の内容との関わりであえて記すなら、著者の登肇印象もあわせて織りこむ、これによってアルプスの全貌を伝多くのフランス山岳書の訳業で広く知られた著者をいまさら紹介の幸福な人生はフランスの山の名手、ガストン・レピュファの著作

えよう、というのが著者の意図である。

むことが出来た。グレポン、エギーュ・ロシュフォールの登掌は、度、本書を二読した時、そういう抵抗は何も感じなかった。実に面

新鮮味の対象になったモン・プランの部分が、である。しかし今る。著者が歳四十を越しアルプス登山に入門し、いちばんの好奇と要から、フランス・アルプスの部分が何か読みにくかった記憶があ

昨年この本が出て、会の会報に紹介を書いた時は、急いで読む必

へんな苦心のしどころだった、と思う。

はしょると無味のガイドブックになってしまう。そこが著者のたい書き方ではとても一冊には収められない多面的内容だし、あまりの訳業を契機として、華々しく開花した、と書いても著者に失礼で一九六二年の二月、著者は初めてシャモニを訪れ、レビュファ一はないだろう。

登山スキー学校に入門し実技を学び、アルプス流登り方（著者の言

家に暖く迎えられた。その年の夏、ガストンの計らいで同地の国立葉）の基本を身につけた。

それからの、夏ごとのシャモニ通いの序幕だった。アルプスを登り

ルトの山々の方が、遥かに素早く面白く頭に入った。つまり私はス

白くスラスラ読めた。しかし正直いってヴァリスやグリンデルヴア

研修を終えると長年の希望だったガストンと、初めてザイルを組初めてから、いつか二十二年が経っていた。アルプスを端から端まとなのだ。

イスの山は知っているが、フランスの山は知っていない、というこで歩いたこの長い年月に、踏んだ頂の数は百を越え、フランス、ス

この広い体験を背景に、著者が本書に託した企画は、有体にいえイス、イタリー、オーストリアの十一山群にひろく足をのばした。

タイトルの「アルプスの名峰」は、著者が足跡を印した百のピー

誰よりも心得ていた。

著者のことだ。アルプス紹介の近代的手法、映像的手法をさすがに勿論、「アルプス特選一○○コース・シリーズ」の紹介者である

著者はこの辺の読者の事情を心得ていたろうか。

クから六十五峰を選び、さらに登りたいと望む五峰を加えた七十峰

ば欲深いほど、野心的なものである。

を示す。

116

図書紹介

である。三三六頁の本に百四十枚の写真が入っている。カヴァーの

私が何よりエンジョイしたのは、本書にふんだんに盛られた写真

Ｗ・ヤング、ヴェルッェンバッハ、ラウパー、近くはポナッティー

ディー等は記憶の中に埋まっていた。ウィンパー、マンマリー、的人物がふんだんに登場する。ゲォルグ・ウィンクラーやシグモン

本書で貴重なのは、昔を今に語りつぐ登山史だろう。懐しい古典

濃藍の空に浮ぶエギーュ、口絵の十数枚のカラー。これは圧巻とい登場する人物は数え切れない。まさに入来り去りアルプスは残る、とそれぞれの時代の人たち、おびただしい数の現代の旗手。本書に＊ライマー、故中野融の作品だが、クライマーの目をもって初めて捉で登られた。百年も未登だった壁が一度登られると、五年の中に十戦後の新技術（用具）の伝播でアルプスは、またたく中に隅々まとの印象が深い。

うよりない。半分は著者の、また半分はプロカメラマンで秀れたクえることのできるアルプスの、生きものの如き躍動感と量感が映しートの説明や古典的エピソードの叙述に、魂を入れるほどの効果を出されている。また、どの頁をひらいても目に入る白黒は、登筆ル

本以上のルートが開拓される状況が、どこでも語られている。超人

七十峰の記述については、これは写真とちがって一目瞭然とはい

ミ・ルートを残した各務良幸、槙さんの名前は勿論のこと、十七年ックホルンで遭難した辻村伊助と近藤茂吉、モン・プランのカガ

初めてモン・プランに立った邦人、日高信六郎、大正初期のシュレアルプスでの日本人の業績もピーク毎に注意深く記されている。

が、よく察知できる。

軽るに登られているそうだ。アルプスの山登りが燗熟期にある姿的業績と誼われたドリューのポナッティー岩稜が、今では軽靴で気あげている。山の本で写真をこれほど上手に使った本を私は知らないｏ

その写真の素晴しさは、アルプスの小さなアルバムとして机上に備えるだけで十分楽しめるものだ。

かない。ピークを叙述する七十の小節に、小さな半導体に万余の情も下って私達兄弟や高木正孝も記されている。戦後舞台は一変して＊ているからだ。それを総括して語ることは容易ではない、人によっ

賑やかな六十年代になる。シャモニにあれやこれやで生活の資を稼報を積むように、歴史と現在についての豊富な知識がぎっしり入って受け取り方、利用の仕方、関心の置きどころは自ずとちがってくぐ邦人クライマー達。戦前考えられなかった国際現象だ。世界の経

私の如きオールドタイマーは、昔の女にめぐり会い懐旧に胸いつるだろう。

ルを組んだが、スイスやさらに遠く足を延ばすようになるときには、シャモニ在住の邦人を誘っている。主に中野融。加藤保男も山済が大きく変ったのだ。著者は初めは仏人インストラクターとザイ

屋の名前、あの道この道、この本でどんなに多くの記憶がよびさま行を共にしている。戦後アルプスで活躍した邦人は書き切れない。

ぱいにされる箇所が多かった。久しく耳にしなかった谷や峠や山小され、思わず古地図を引っ張り出したことだろう。

117

に出た著名クライマーは頭に浮ぶが、グランド・ジョラスで日本人

長谷川恒男、小西政継、加藤保男等、アルプスをバックにヒマラヤい、ということだろう。

が、ヒマラヤ後のこの英登山家の眼中にはアルプスは入っていな

ン・プラン針峰のどこかでのポニントンの業績も言及されていた化の観察者という立場に立てば、欧州アルプスはいまなお、世界のしかし一人の実践的な冒険家の目をもってではなく、広い登山文

ルートを拓いた内野寿、鈴木勝公中野融、宮崎秀夫、斉藤和英、神者は書いていない。日本人で初めてアイガー北壁を登った高田光政

ー・ステイーヴンのプレイグランドは、百年以上たった今日でもま山岳の中でユニークな舞台を保ち続けているように見える。レズリ

田康夫、富樫直義、加藤保男となると、誰が現地居住者なのか、著やグランド・ジョラス北壁、冬期初の女流、長尾妙子、鈴木恵磁、そすますプレイグランドとしての本領を発揮している姿がこの本に映れにモン・プラン山群での鴫夫妻等の名前が、読後頭に残った。し安全双方への対処、近代的な遭難対策、国際的協力機関ＵＩＡＡの

えまなく再生産しているのだ。新しい道具技術と登山風俗、冒険とされている。遊戯としての登山は、アルプスでその文化的濃度をた
今のアルプスを学んだ著者の言葉で、技術は進み、壁という壁は創設、創意と変化に富んだ山への接し方と山の扱い方、冒険的な関かし、他にも目ざましい業績を残した多くの名前が記されている。

ことが一つあった。それは「スピードⅡ安全」という鉄則である。

登りつくされても、アルプス登山の原則は変っていないな、と思う（田口二郎）

ご両今目匡且如口竺憩蔚吋国筐四国〕困○＆①Ｈ

弓言○⑦①ロ禽異さロの化的芳香も十分に匂わす内容になっている。（一九八五・八）

本書はこういう面に直接触れていないが、アルプスの山登りの文連スポーツの創出等。

でも岩峰が雲を呼び午後には雪が来る。午前中に登ってしまわぬと

夏のアルプスの天候は日本より遥かに安定しているが、どんな好天
難儀なことになる。日本のダラダラ登山に慣らされた私は、アルプスの最初のシーズンでガイドの早足に参ったことを、この本で思い
出し苦笑
笑し
した
た。
。現
現在
在で
でも
も日
日本本，人同士でアルプスを歩くと、少しゅっ
くり行くのではないだろうか。

いずれにしても、本書は私にはたいへん楽しい読みものだった。
やはりアルプスは別世界なのだ。

四目』の日匡いず８口》間○口』○口》』①の鰐

ボニントンは、エヴェレスト南西壁成功を書いた本の最後に、冒ル、アラスカ、アンデスに、といった意味のことを書いているが、険の前途はまだほうぽうに転がっている。カラコラム、ガルヴァ
その中にアルプスを含ませていない。近藤等の本書のなかには、モ

118

図書紹介

ほぼ半分ずつ執筆した二代にわたるアドヴェンチュアの記録であ

書名が示すように、エドマンド〃ヒラリーと令息ピーターとが、ルイズ夫人と末娘ベリンダを失った深刻な傷手から、立ちなおろうい。それは一九七五年三月三十一日、ネパールでの飛行機事故で、この悲劇は、ヒラリー自伝が刊行された直後に起ったので、夫君には感じられる。

とする、精いっぱいの努力の現われであったように、少なくとも私として、著書が五種、共著が三種あり、ピーターもまた著書一、共はじめてである。さきの自伝では、エヴェレスト初登頂後に婚約、と令息が受けた衝撃の大きさについて、公に語られるのは、本書が父エドマンドには、すでにエヴェレストや南極縦断などをはじめり、また、それぞれの自伝的回想記でもある。

ので、父子で七章ずつにわたって記している本書の内容の、かなりに「悲しみ」と題する一章を設けて、妻として母としてヒラリー一

結婚へと進んだ折の喜びが率直に語られていただけに、本書でとく著一を刊行している。ことにエドマンドにはまとまった自伝もあるの部分は、精粗の差はあっても、読者にとって既知のものが少なく

病院、橋梁など援助の仕事に没頭する態度には、頭のさがる思いがくに、この悲運に堪えてヒラリー父子が、ネパールの山地で学校、家を支えた故人を偲ぶ文章には、胸を打たれずにはいられない。との青年時代で簡単に触れた程度で、それにつづく熱ハルン氷河踏査、

著者もその点は承知の上で、エヴェレスト初登頂などは、第一章ない。

南極縦断、イエティ探検、マカルー遠征なども、第二章の一部におエドマンド・ヒラリーが、ガンジス河湖行と並んで、とくに一章する。

されているのは、一九七七年に行なわれたガンジス河湖行と、一九さめている。したがってアドヴェンチュアとして、比較的詳しく記

ェレスト東面ルートへの挑戦であった・ヒラリーの筆で、この遠征を当てた登山遠征は、さきに触れたように、チベット側からのエヴについて記されるのは、これがはじめてなので、本書のなかでとく

八一年に米国隊に乞われて参加したエヴェレスト東面への遠征とのこれも前者は即ＯＢ号①９①“旨８号①の匂と題して刊行されての企画推進による米国隊の遠征に、乞われて参加したエドマンド・に注目される一章である。サンフランシスコのリチャード・プラム

二つである。

いるが、ピーターも同行した湖行を父エドマンドは色唱①胃言乞農。巖の一つとヒラリーは最高の賛辞を呈している。

二年後に米国隊が、この東面を克服して登頂に成功した時、昏①里ため六五○○脚近くまでの偵察で、ついに打切りとなった。そのこの遠征は、東面の状況が非常にむずかしい上、はげしい雪崩のヒラリーは、すでに六十二歳になっていた。

と自賛しているだけに、特に一章をあてて詳述している。ジェット・ボートで河口から内陸まで二四○○キロ、その間三二○キロに及ぶ

激流帯を突破した上、徒歩に移って四六五○厨まで達して力尽きたのだから、自負するに値する業績といえよう。
ヒラリー父子が、このアドヴェンチュアに全力を傾けたのには、それなりの背景があることを、本書の読者は感じとるにちがいな119

が開始されて十日目あたりに、はげしい高度障害に悩まされ、ドクヒラリーにとって不運なことには、ＢＣが設けられ本格的な活動て自分独自の考えで登山・遠征を試みる段階へと、章を重ねていム西面、一九八一年の二六五日わたるヒマラヤ縦走、そして前記のる。そのような独自の企てとしては、一九七九年秋のアマ・ダブラのガンジス河湖行もなかなか雄大な企画であったが、ピーターのヒ

ターのすすめで下山を余儀なくされた。それに加えて下山の途次、た。

マラヤ・マラソンと称する縦走も、舌をまかずにはいられない規模

ローッェ無酸素、小規模隊による登筆などがあげられている。父親「名誉会長であろうが何であろうが、私の大きな山の日々が、これのもの。この詳細は唯一の同行者グレアム・ディングルとの共著

あれ狂ったヤクに襲われ、頭部に重傷を負うという一幕さえあっで終わったことは確かだ」

触れていないのは惜しい。カンチェンジュンガからカラコルムの国興少目。“の牙①詞。具・冨言言。邑があるので、ごく概略しか翌一九八二年の秋、インド旅行中のエドマンド・ヒラリーは英紙

Ｋ２まで、時には六○○○牌の峠を越えて歩きつづけたのには驚かとの感懐が、この章の終りにある。

の報道で、八五二牌のローッェに無酸素で仲間四人だけで挑んだされる。

そして、ピーターにとって野心的な上記のローッェ挑戦を詳述すピーターたちが、頂上近くまで達しながら荒天のため引返したこと○断までがんばり通した若者の情熱と喜びとに、父として羨望を感いのは残念である。

る四つの章で本書は締めくくられる。その詳細を紹介する紙幅がなを知る。カトマンズへ飛んで、ピーターたちを迎えたとき、八一○じながら、この父子それぞれの業績について、父エドマンドは序言のなかで、短文ではあるが彼自身の見解を明らかにしている。大きく変貌「私も同じように感じたものだと、ひとりうなずいてはみたものの、もう、そういう日々は去ってしまった」

そこに感じられる。二人には共通点も多いが、大きく異なっているするなかでの、父子それぞれの行路を、冷静にみつめる父の眼が、する登山界、その技術、装備ばかりでなく山への態度の変容が進行

ざるバトン・タッチとなっているように私には思われて、とくに注面もある。古い伝統に影響されがちな自分とはちがって、ピーター

たまたま、この父親の感懐が、父子二人の執筆分の間の、たくまと記している。

四章がローッェ登華に当てられているほど、若いヒラリーはこの八目した点であった。事実、ピーター執筆の七つの章のうち、後半のに挑戦を受けて起ち、それぞれ最善をつくしてきた、と父は述べては自分自身の考えで実行するし、はるかにダフでもある。父子ともいる。読むに値する二代の記である。（島田巽）○○○脚峰への仲間四人による挑戦に、全力を傾けたのであった。

ピーター執筆の後半部も、父の場合と同様に生い立ちからはじまり、スキー、航空、登山に熱中する青年時代に移り、長ずるに従っ

120

図書紹介

『エヴェレスト唖』

での＋数等園にわたる縦走などである。そしていまや、八○○○牌峰のヴァリエーションをやるしか彼らの腕をためすべきフィールドはる。興味深いのは、隊や隊員でなく、「体育スポーツ出版社」の編

そのエヴェレスト登山隊の苦悩と栄光を記したのが、この本であトでどこまでやるか世界の登山界の注目を集めていた。

なくなっていた。このような段階にきていたソ連隊が、エヴェレス

出版社ｌフィジクリトゥラ・イ・スポルト

集長が、遠征隊が出発する前から、もし隊が登頂に成功したら、こｌソ連隊の世界最高峰登筆記Ｉ

六八の遠征の成果を単なる記録に留めるだけに終らせず、広い読者を対社一九八四年版一七○×一宝五ｍ理二
露文題目象にした、一大叙事詩に仕立て上げようとしたことである。

は「文学新聞」のユーリ・ロスト氏が起用されることになった。こそこで、登頂のニュースがモスクワに届いたと同時に、執筆者に①国画勺同○弓鉤騨

ｌｍＯ貝○戻演ｇ胃○目囚艮雷〆シ負け亘昌員９９

函画国匪【８畠昌昌ご国名旨国昌三国富Ｉ

ステリーを書くような手法で、物語を進めていく。すなわち、登頂のプロの物書きは、本文の冒頭ですでに、事件が解決されているミはすでに成功しすべては解決している。しかし、なぜ、十一人が頂

一九八二年春、ソ連隊はようやく、長年の宿願であったヒマラヤ

登山の途についた。目ざすはエヴェレスト南西壁中の左側にある岩筆者は現場検証のためにネパールに飛ぶ。ネパールの風物の描上に立ち、六人がこれを断念せねばならなかったのか。

写。下山して来た隊員とのルクラでの出会い。そして、登肇へと話

一九五八年秋、中ソ合同隊がロンブク氷河からエヴェレストの北稜からの登頂。もちろん、未登のルートである。

面を偵察して以来、二四年ぶりのヒマラヤ見参である。あの時は翌

ポーツの一分野としている、実力第一主義の厳しい登山界の現状がその問に、隊員の選考の方法が記されている。ここには登山をス

はさかのぼっていく。

それ以後は、ソ連隊にとってヒマラヤ遠征は高嶺の花になってし（当時五十五歳）を隊長に、トレーナー二名、マネージャー一名、浮び上ってきて、興味をひかれる。最終的にはエフゲニー・ダム

頓挫してしまった。

五九年に起った中ソ紛争のため、合同隊によるエヴェレスト計画はまった。オリンピックの種目に入っていない登山部門には、外貨割

隊員十七名により構成されるソ連隊が編成される。

ドクター一名、コック一名、通信員一名、映画班三名、そして登肇

当てがほとんどなかったからである。そこで、ヒマラヤに行けない
れらの高度差二、三千勝の岩壁登鑿、六五○○’七○○○勝の高度

尖鋭登山家達は、自国の六、七千勝峰を徹底的に登りつくした。そ121

選ばれたルートは南西壁、英国のポニントン隊のルートのすぐ左の岩壁と岩稜よりなるルートで、最終段階で西稜に合する。

登筆の記述では、著者は最終段階のアタックに入るまでの、ルー

すぐに続いて、第三登頂グループ、第四登頂グループ（これも夜間）各二名が頂上に立つ。そして締めくくりに第五登頂者三名、合プで登頂を窺っていたイリンスキーら二人は、登頂を断念し、彼ら

この間、第五登頂者二名が疲労していたため、最終の第五キャン

計十一名が登頂に成功した。

をベース・キャンプまで降ろさねばならなかった。また最後の登頂

トエ作や荷上げなどの複雑極まる隊員の動きを、ものの見事に切り捨てている。登山家でないプロの物書きであるが故にできた大英断者となった三名は、天候悪化のためすでに下山命令が出されていたが、ベース・キャンプとの交信の間隙をぬって登頂に成功したものである。ルートエ作についての詳細は第三部の隊員の手記にまか登山隊は四、四、四、五人の四グループに分かれ、原則的に二人せ、一般の読者をいきなり登山の核心部に引きずり込むＣ

本書を読む前は、ソ連の遠征隊であるから上意下達の中央集権的であった。

色の強い集団であった。やはり八○○○肘の高度での岩壁登華は、集団であろうと思っていたところ、まったくそれとは反対で、個人

トをつたって頂上に向かう。その時の隊員同士、グルー。フ同士、そずつのパーティで、ベース・キャンプから、すでに工作されたルー
して隊長ダムとの意見の違いを克明に書きこみ、隊員一人ひとりのいということを感じさせる本であった。

何にもまして個人個人の力量と判断がなければ、成功はおぼつかな

動揺と確信の中へ、著者は深く喰い入っていく。

そこに、各隊員の個性豊かな姿が浮彫りにされると同時に、登頂に成功した者と失敗に終った者の背景が次第に浮かび上ってくる。

第三部は隊長と隊員の交信記録及び登肇隊員の手記で、各人の最第二部は写真集、一六五頁。

も感動的な体験をした数日間のことに絞られ、簡潔明瞭である。し

本書は四部に分かれ、第一部はすでに述べた登頂のルポ、八八頁。

第一登の栄誉を勝ち取ったのはムィスロフスキー（現在ソ連山岳

冒頭にも言ったように、謎解きの面白さを登山記の中に織り込み、連盟会長）とバルベルジン。だが二人共、下降時体力の消耗がひど

め、登頂の機会を逸したイリンスキーら二人の手記がないことは、

かし、登頂できるポジションにいながら、隊長命令で隊員救助のた

読者をひきつける。

く、第四キャンプから最終キャンプ（第五）に登って来たベルショ

帰国後のしこりを感じさせる。これらの手記は第一部のロストの文

フとトルケヴッチが、その日の夕方から救援のために登っていく。

途中で彼らに酸素ボンベなどを与えたベルショフらは夜間登肇を続章の裏づけ資料という意味も持っている。八三頁。

動概要、エヴェレスト登肇史などが付されているが、これらは記録

第四部は資料で、隊員紹介、登高ダイアグラム、各グループの行け、登頂。さらに下りに疲れ果てた二人を連れて、翌日の昼に第四という、超人的な活躍をする。

キャンプで少し仮眠をとっただけで、第三キャンプまで連れ降ろす

122

図書紹介

の羅列ではなく、読者の理解を助ける辞典的役割りを果たしてい白馬・後立山（第二’一三巻）

劔岳（第七’一○巻）

本を読み比べると、登山家という人種は、まったく異なる体制の中ェレスト西稜隊の公式記録があるが、この本も実に面白い。二冊の収録された登山記録は六五○点、原典を個々にさがして読もうと

木曽駒・富士山（第二○巻）

南アルプス（第一六’一九巻）

薬師岳・黒部川（第一五巻）

笠ヶ岳・錫杖岳（第一四巻）

る。二四頁。

にいても、一卵性双生児のようなものであることを痛感する。また思ったら、ひと骨もふた骨も折らなければならないものばかりで職業ライターが書いた山の本には、一九六三年のアメリカ・エヴ

登山家自身の書いた、大部分の山の本が、これらの本に比べるといす。しかも各山域の登山史にとって不可欠な記録はすべて網羅されい・おかげでこの一カ月ほど、他の仕事ができなくて閉口しました。

です。事典をアタマから読んでいくような苦行感はちっとも感じなて、途中で飽きるどころか、つぎが読みたくて頁がどんどん進むのす。ところが、読みすすむうちに、じわじわと魅きこまれていっ

いって、いささかウンザリする気分で読みはじめたことはたしかでが、全二○巻をアタマから読むはめになってしまいました。正直に

ところが今回、この全集の書評をたのまれて、ほかならぬ自分完結した読物として、アタマから全巻を読むやつなんていやしない。

要″なときとは、どんなときだろうか。いずれにしても、ひとつの要に応じて各項目をひろい読みするのだろうが、さて、その〃必た。まあ、辞典や事典のように、いちおう全巻そろえておいて、必い誰が、どんなときに、これを読むのだろうか、ということでしとはいえ、この全集が刊行されたとき、まず考えたのは、いったけます。

ており、山崎さんの目くばりの広さと厚さに、あらためて感銘を受

かに、登山者の心情の機微を描き出すのに遠慮勝ちであるかも感じ
余談になるが、ソ連エヴェレスト隊員の内、四人がその後訪日させる。

（田村俊介）

し、日本の登山家達と交歓し、エヴェレスト登山時の裏話などを聞
かせてくれた。

『日本登山記録大成』
同朋舎出版全二○巻定価二十万円
これは、日本登山史の研究に生涯をささげた山崎安治さんが、生前に残してくれた最後の仕事です。
全二○巻の内容は次のとおり。
槍・穂高（第一’六巻）

123｜もうひとつ、この全集をアタマから通読すると面白い理由は、追は、明治から戦後まで、ほぼ百年間の登山史の歩みを伝えていま

体験の楽しみを満喫できるからでしょう。ここに集録された記録す。そこには、いくつかのエポックで画された、登山思想と技術の

これは、どういうことなのか。もちろん個々の記録のなかには珠て読むのでなければ、それほど面白いものではありません。ことに

やつは、まあ皆さんもご存じのように、なんらかの思い入れがあっ〃進化″がみられます。たとえば二○巻のうち六巻をとっている

玉の名篇ともいうべき文章もあるけれど、大部分の登山記録という高校や大学の部報の文章たるや……。それなのに、この種々雑多な「槍・穂高」の各巻の内容は次のとおり。

初縦走などの記録をもれなく集めるのは、たしかに大変なことです

すぐれた歴史家の手で編集されたことでしょう。初登頂・初登肇・

ひとつは、この『日本登山記録大成』が、山崎安治さんという、

極地法登山と岩壁登華の開幕（昭和略年ｌ犯年）

奥又白谷の開拓と極地法登山の展開（昭和８年ｌ巧年）

バリエーション・ルートの開花（昭和５年１８年）

岩登りと積雪期登山の展開（大正哩年Ｉ昭和４年）

近代登山の黎明（明治弱年Ｉ大正ｎ年）

記録の集積をアタマから読む作業が苦行にならず、むしろ快楽になが、それだけでは、まだ歴史家の仕事ではありません。一定の史観

この、重厚な進化の過程と段階を、考えてみれば〃いま″の登山

残された未登ルートと継続登華（昭和躯年Ｉ風年）

ったのは、二つの理由があると思います。

とパースペクティブをもって、個々の史料を〃編む″ことにより、ーツと決定的に異なるのは、この点にあります。学校山岳部や活発者は自己一身のうちにすべて体験しているのです。登山が他のスポ

私は、この全集を通読して、司馬遷の『史記』にはじまる〃紀伝

四、五年で追体験できるのですから。たとえ初登肇ではなくても、な山岳会に所属すれば、百年の重層的な登山発達史を、せいぜいは要求されます。

それぞれの事象を全体の歴史のなかに位置づけることが、歴史家にいていますが、これは、いわば本紀にあたります。そして、個々のを段階的に読みすすむとき、それが自分自身の足跡と二重写しにな

自分の登山史にとってはやはり初登肇です。そして先人の登山記録

体″を想い起こしました。各巻のはじめに山崎さんは「総説」を書「解説」は、さしづめ〃讃″（『史記』では太史公日）にあたるでしって、肌身にしみるような一体感を覚えます。読書の楽しみのなか

登山記録は〃列伝〃です。各巻末の、山崎さんの筆になる各記録のょう。こうして、ひとつひとつの、それだけでは断片的な登山行為

でも、内容との一体感は最高の境地でしょう。

ろいろあるでしょうが、私はアタマから通読することをおすすめします。（平井吉夫）というわけで、この全集の読み方、使い方、楽しみ方は他にもいに歴史性が付与され、その集成が有機体としての〃世界史″をかたちづくります。山崎さんは、この全集を編むことによって、貴重な登山記録を広く紹介するだけでなく、その読み方を教えてくれてい
るのです。

124

図書紹介

日本山岳会信濃支部三十五年
日本山岳会信濃支部編集ならびに刊行ってからは、学術研究、測量事業などにくわえてかずかずの探検的登山がおこなわれてきた。明治三十八年の日本山岳会創立後、四十四年に信濃山岳研究会が発足し、その発展として大正八年に信濃山岳が生まれたのも、信濃の風土的特色を生かしたものであった。本いる。

書ではそのような前史をふまえて、信濃支部の活動がまとめられて昭和二十二年六月、北安曇郡常盤村に疎開していた槇有恒氏を初代支部長として発足した信濃支部は、翌二十三年五月に支部報を出部そのものの歴史を、このような六百ページをこえる大冊にまとめ

信濃支部の三十五年史稿である。本会にはいま二十の支部があって、各地でさまざまな活動がおこなわれているが、そのなかでも支本書は、昭和二十二年六月、長野県下の会員を結集して発足した

行事計画、支部規定があって、みごとな出来栄えをみせている。などの随想・研究のほか会務報告、会員消息、山の便り、日本山岳会

医学的研究計画」、百瀬慎太郎「山靴」、無名氏「河童のごとく」な

学的研究」、尾崎喜八「背負子」、赤羽次郎「日本アルプス諸温泉の立に際して」、松方三郎「スウィスの山と人」、小林国夫「山岳の地六○○○円

判函入六二二頁一九八四年五月刊

たのは、信濃支部をもってその嗜矢とする。編集人・小林俊樹氏にかでも槙氏は「此の日本アルプス其の他の立派な山岳に取囲まれてしている。岡茂雄氏の編集になるその第一号には、槙有恒「支部設よると、はじめ三十年記念誌として刊行をくわだてたものの、資して直接的な関係を各方面にもつもの」と言い、国土の自然を愛す

おる立場は、単に県内会員相互の関係だけに止まらず、より広いそるもののひとりとして、山岳の開発と保存、山小屋の正確な現状のにきりかえたとある。そして「歴史記述には、物語や小説のような虚構はいらない。その限りにおいて、本誌は、できる限り忠実に、れをとっても重要なものばかりで「山岳のお膝下であるだけにその報告、登山路・案内人にかんする問題、山岳博物館の建設など、ど料・記録の収集・整理にかなりの時間をついやし、「三十五年史」

かぎりにおいては、実に丹念に歴史的経過を集約されている。まず本書の第一章「信濃支部三十五年史抄」は、支部報第一号から第の大きな柱となったことはいうまでもない。

す」と書いた。このような大局的な綜合判断と啓蒙性が、支部活動

処置なり報告なり計画は各方面に影響するところが大きいと思いま

支部その他の業績をたどったつもり」と書かれているのだが、そのはじめにその努力をたたえたいとおもう。

あらためていうまでもなく、信濃は山の国である。日本の山岳人の多くがここを舞台にして育ってきた。播隆上人の槍ケ岳開山という十九世紀はじめのすぐれた登筆記録をはじめとして、近代にはい

125

頒A
価5

十三号（昭和四十四年三月）までの内容を中心にその足跡が書きこ

そのほか第三章「支部活動」、第四章「長野県境地帯一周踏査」、

レイ、フォーレイカ。アンナプルナー峰。アンナプルナー峰につい第五章「海外登山」（ニュージーランドの山。アラスカーマッキン

五月）をさかいとして、第十四号再刊（五十七年六月）まで、約十ては別に正式報告書が出された）、第六章「信濃支部主要行事年表」

まれている。支部のアンナプルナー峰遠征における遭難（四十八年ったことを知らされるのだが、支部報による二十二年の歴史は、実年の空白の時をすごさねばならなかったとあるから、好余曲折のあ部長の槇氏の高適な志をついだ尾崎喜八、高山忠四朗、塚本茂樹、一支部の歴史がこのような大冊となってあらわれたのは、初代支があって、三十五年間の歴史がみごとに位置づけられている。

の科学のほか登山技術講習会、遭難対策、自然風景地の保護と利用

奥原教永、蒲生明登氏ら歴代支部長をはじめ、支部会員諸氏の熱誠に多くのものを教えてくれる。格調の高い誌面には、山の文化、山て第三号（二十四年五月）のように全●ヘージが縮刷掲載されているについて、さらに会員の動静について多くの記述がある。ときとし出席して、信濃支部の旺盛な活躍ぶりにあらためて敬意をいだいたがなさしめたものとおもう。私は今年、久しぶりにウェストン祭になものがあった。

（近藤信行）

が、この『信濃支部三十五年』はさらにまたそれを教えるのに十分ところもあって、登山史資料としてもたいへんおもしろい。

信濃支部の主要行事は、なんといっても毎年上高地でひらかれるウェストン祭である。第二章には寿像建立、戦時中のとりはずし、再建という前史を資料にあたりながら正確を期して叙述されてゆく。この項の執筆を担当した小林氏は、長野県の計画製作になる真は中屋健一氏の指摘があったのにもかかわらず、そのままになって

鋪板の英文解説にふれ、誤刻（言“言周が弓幽冒Ｈになっている）

いることをあげ「今さら訂正もできないのであろうか。・・・…今日については、第一回（昭和二士一年六月十四日）から第三十七回（五至るまでまだ製作時のまま」だと書く。ウェストン祭行事の経過に
十八年六月四日’五日）まで、各年度の様子を具体的に記述、信濃の碑前朗読の詩が収録され、本部から出向した役員や講演内容も簡支部会員諸氏の尽力の跡がたどられる。そこには尾崎喜八前支部長る。この第二章は、のちに別刷にされて小冊子にもなった。

潔に記されていて、戦後という時代の推移がうきぽりにされてい126

対談『三高時代の思い出から』対談『三高時代の思い出から』今西錦司

七一号で紹介されていますが、両当日の概要はすでに会報「山」四談会」でおこなわれたものです。

日、図書委員会主催の「山岳史懇＊この対談は、一九八四年三月十がいいし、私はまた補足的にはいくらでも二時間でも今西にしゃべってもろうたほう

それで尽きると思う。だから、一時間でも話を聞いてもろうたら、三高時代のことは行動していることが多かったから、今西のは、三高当時は兄貴分である今西と一緒によう槍へ登ったと思うんやけどね。槍の横やろうと思うけど、そういういでたちで、きそんな姿をして歩いたら後ろを向かれるも、わらじ、脚絆で金剛杖を持って、今ど

ら常念、槍、前穂高を歩いているけれどんですね。たとえば私は一九一八年に燕か

西堀栄三郎

氏の著書でもふれられていない話

手の何という雪渓か知らんけど、あれをゴピードが出よってね、びっくりしたことがザを敷いてその上に乗ってすべったら、ス

やりますから。

今西題は「三高時代の思い出から」とあった。（笑）これを何というか、近代登してあるんです。「から」というのは、思が多いので、速記録を整理、両氏の校閲をへたのち再編集したものを収録します。

い出全部をしゃべったらきりがないので、ら始めているんです。

三高の入学は一九二一年です。二一年と山の前近代登山といいますか、その時代か

いう年は日本の登山の歴史においても忘れうことにしてもらいます。

初めに申し上げたいのは、われわれの三その中から思いついたことをしゃべるとい

高時代というのは非常に激動の時代やった

激動の時代
きょうは主として今西君の話が中西堀心になっ て い い と 思 う ん で す 。 と い う こ と127イギリスがいよいよエベレストを狙って、常にショックを受けました。もう一つは、

そういう日本人がおったかとわれわれは非

一つは槙さんのアイガーの東山稜ですが、ることのできない二つのイベントがある。

ルプス』のほかにも「山岳」のバックナン

本アルプス』の第一巻に出てくるルートをとは小島烏水の影響です。小島烏水の『日ね．…・・。その南アルプスへ行ったというこ

おもしろいけれども、ちょっと待ってですからわかったんですけれども。長衛の話もことになった。

をひらいて（笑）、よし、始めようというぱり登山のためのものかと翻然として悟りというのが新聞に出まして、スキーはやっんでしたが、白馬へスキーで登りに行った

慶応の大島亮吉が、相棒は小林（達也）さて頑張っていたんです。そしたらある時、

そして、どこへ連れていきよるかと思う

通って行ったわけです。それから、『日本アバーを買い求めて、日本各地の山の勉強をたら、越後の関温泉です。京都一中と関温一九二一年はレコネッサンス（偵察）ですにはやっぱり地図が要るというので、だいしました。そのころ、「山岳」を読むためが、隊を派遣した。これも今から思うと、
しかし、それは両方とも海外で行なわれ頭に刻み込まれた最初のイベントです。

ていることであって、日本の中ではそのこは、ぼくにももうひとつわからんけれどで、慶応のスキー合宿に行ったことから結慶応へ入っておったんです。そういう関係

も、先ほど申しました藤江永次の兄さんが泉とがどう結びついていたんやというの

それと、ぼくの経歴からいうたら非常に関温泉でのスキー

ぶ五万の地図を買い求めたんです。

ろはまだたぶん沢の時代といったらいいかいう人がおりますが、その人とか冠松次郎もわからん。京都の先輩に田中喜左衛門とというような人が黒部を盛んに探検しておという京都二中の校長がおりまして、これったんやといいますと、京都に中山再次郎

いったのかもしれません。関西ではどうや都一中ですが、同級生に藤江永次というのがちょっと風変わりな男で、どういうわけ

ばれて、京都の中学生が関まで乗り出しては、ぼくらの相棒に河村というのがおっに三年ぐらいの時からやり出した。その次がいまして、これがスキーをいちばん初め

キーをやり出したんです。ぼくも西堀も京て、これは早うに死にますが、西堀、河か知らんがスキーを始めようと思って、高

重大なことは、一九二二年の冬に初めてス

村、今西の三人で初めてテントをつくっにやったのが西堀栄三郎で、中学の四年ぐす。

田へレルヒ少佐の教えを受けに行ったんでぼくが一九一二年に三高へ入りました時った時代です。

て、西山温泉から農烏、間ノ岳、北岳と歩いからやれと何度勧めよっても、ぼくは頑

西堀前は高田の小学校の校長先生や。

らいからやっています。それで、おもしろとして「雪の上をすべるのが何がおもしろ

今西ヘェ、そうか。そしたら、因縁はいて、そのあと仙丈を登って赤河原から戸れに下りてきて泊まった家が、後年知り合いか。おれは山登りをやる」（笑）と言う台へ抜けたんです。そして、戸台へ日の暮いになる竹沢長衛の家やった。これはあと128

対談『三高時代の思い出から』

西堀そこのところを補足すると、彼がをしておったんや。場所は伊吹山です。

ありますな。それで、レルヒ直伝のスキーれに対してノルウェー式のスキーというのになって一本杖がついているんですよ。そキーやな。それを買うと、初めからセットのついたスキーで、普通の靴でもはけるス

はりリエンフェルトといって足をのせる台

れから、関には笹屋という宿屋もあって、そ治が同じ朝日屋に泊まっていましたな。そっているんですよ。慶応と三高のほかに明慶応の幹部部屋でして、慶応のお偉方が入われはそこへ入った。三階の真上の部屋は日屋へ泊まったのがよかった。でも、慶応

っかけがあんのや、というのは、ぼくは朝非常に重大な転機というのはやっぱりきこに学習院、四高などが泊まっておった。

に、せっかく覚えたスキーをどこでやるかがありますが、「あのリリエンフェルトは高田から京都の二中の校長に命じられた時と思って汽車に乗っていたら、伊吹山が見

旧式やから、お前きょうからスキー始めん

るぞといって帰ってきて、田中喜左衛門なえた。それで、これこそはいい練習場になどと語り合ったんだ。

はちょっと怖いんですよ、向こうさんもお高くとまっておられるし。（笑）それで、今西そうか、草分けやね。その講習をで、キック・ターンでも一、二、三と号受けた人の話を聞いたけれども、軍隊式

ーは米沢という人でしたけれども、その人から耳学問で「わらじぱきの登山はもう古

明治と仲よくなりましてな、明治のリーダ

立てて、止めとらなんだらいかんのや。そいんだ。まず金剛杖をピッケルに替えて、令があって、一で片足のスキーをシュッとれから二で回して、三の号令で合わすんでアイゼンというものをはかないかん。それのやったら新式のをはけ」と西堀が言うそれで、これは何とかせんならんぞと思からザイルが要る」ということをいろいろとこけてしまうそうな。（笑）たいへん厳て、われわれは初めからフィット・フェル

うておったんですが、どこで買うたらいいすな。それをテカテカのゲレンデでやらさしい講師やったらしいですよ。もうちょっ

トをはきました。それで初めから二本杖でかもわからへん。そしたら、そのころ大阪ンというスキーを売っている店がありまし日屋です。二階の端っこに十畳ぐらいの部

そして、関へ行くと前からのなじみで朝の元祖ですな、西岡一雄というのがいるんに好日山荘、今の海野さんやらのいちばん教わったんです。

とスキーのことを言いますが、ぼくらは西すよ。

れると、みんな片足を立てるだけでステン

堀に連れていってもらって、高田にヤマゼて、そこへ行ったらずうっとたくさんスキ屋があって、三高の幹部部屋と称してわれです。その西岡一雄に「こういうものをそーが並べてあるけれども、みんなそのころ

129

ところはようけ川がありますが、どっかの特別の取りはからいして、店に出る前の品いうて申し入れたら、「よし、お前らだけ

ろえんならんのやが、何とかしてくれ」とず一つ食うていくんですよ。そしてしばら

うかんを売っておって、それを行く時に必やろうと思うけど、そこで一個十銭で塩よからポロポロの家やったから今はもうない

いに一軒茶屋という家があって、そのころ

ーにでもストックにでも。ヘンの印の焼き印ありますけどね。その時に、慶応はスキすな。われわれも赤倉行軍をやったことがは年中行事で赤倉行軍というのをするんでャと朝早くから出かけていきよった。それが押してあって、われわれのは桜の花の焼物を分けてやるわ」と言うて、大阪というく遊んで、スキーをやって。

ろを見たことがありますけれど、あんまり

その一軒茶屋でぼくは槙さんが滑るとこたあとで三高山岳部のストックが一本足らき印が押してありますけど、慶応が出よっ

川くりに船が積んできたものを入れておくれて行ったのを覚えてますわ。そこで荷物倉庫があって、その現場へ来てくれと言わてる。よし、これはとっちめないかんぞとるんやから、慶応が持っていったに決まっの時代に滑っていた先輩連の中で光っていを一人ひとり調・へて、間違えたやつを見つ言うて、慶応が日の暮れに帰ってきよるのんというのや。ペンの印のが一つ残っていたのは、岡部長量と波多野ですな。これは上手なことありません。（笑）われわれは学習院の二人で、あとでアルバータヘ行きをほどいてピッケルとアイゼンとロープとーを始めて、二三年の春にもうちゃんと米ビギナーで始めたところですけれども、そ沢さんとザイルを結んでやったんです。関ますけどね。岡部、波多野が通るところはまで来てくれ」と言うて引っぱりあげよっ○年ごろですけど、その時にはわれわれもね。（笑）幹部部屋へそいっを連れて入っは幹部をつるし上げようと思うているから

それで、「君、ちょっと三階の幹部部屋ったという人はあまり聞いたことがなかっ

草木がなびくという感じがしましたよ。

それを関へ持っていって、二二年にスキの裏に神奈山という山があって、あんな山

こでもサーッと通りよったね。ぼくたちも草木もなびくと言うとったんや。（笑）どた。別にいじめる気も何もないのや、魂胆を手に入れた。

はこのごろの人やったら誰でも登っている

脂ののりきった時というのは一九二九、三けよったんですよ。

やろうけど、なかなか難しそうな山で、登た。そこへ真似ごとみたいなもんやけど、て、実はこうこうや、こんなことは幹部の監督不行届きで、責任は君らにあるんやなましたね。佐藤久一朗さんなんかが幹部のころ、三田さんよりも次の時代になってい（笑）

それから、これはとっておきの話じゃな

いかといって、怒りよったんですよ。そのいけど、三階の慶応がある日、ガチャガチ

三高の三羽烏最後の九合目あたりからスキーをデポして、ザイルで結び合って登頂したことがあります。

西堀その出発の時に、宿の主人が水盃で送り出したんです。（笑）

今西関まで行く間のちょうど中間ぐら

130

対談『三高時代の思い出から』ときやな。青木勝さん、大賀道員さんといわれも三年制やったんです。いまでも高校

今でも高等学校は三年制でしょう。われて帰ってきたことがあります。（笑）

な岩登りがあるかというて、鼻であしろう

ガリ、音をさして登っている。あんなアホたことがある。そしたら登山靴で岩をガリ（笑）これはたいへんな誤りですから、ここだけど、そこらへんは謝りよらん。（笑）

野球はどんな無理してるかと思うけど、三るか見にいこうといって、六甲へ見にいっ幹部の中に西川不二雄という人が、まこと年間でリーダーをつくらんならん。そのた

くでもない、いつぺんどんな岩登りをしとにすみません、幹部の責任です、と謝ってしかし、ヤングは詩人でしょう。あんなで訂正しておきます。

くれたんで、われわれは悠々と引き揚げた

めにたいへんな無理をしてますね。無理にうところは、われわれも一目置いていたん

ことがありました。（笑）

くて、字引どんだけ引かんならん。ぼくがヤングを読みだしたのは、三高のときかし難しい本ないですよ。ボキャブラリーが多

れはわれわれの時代よりちょっとあとで、ンに入れて、ヤングを持って歩いていた。

らんけど、毎日、教科書やらと一緒にカバるということが悪循環として出てくる。そ三高がよう遭難する時代出てきますけど背伸びさす。背伸びしすぎて、遭難が起こ

応の中では異色で、あんまり偉ぶらん人やね。それは、やっぱり背伸びしすぎた結果

何でや知らんけど、大島亮吉とは関でいったですよ。何かものを言うてやれば、必つぺんも会わなんだわ。大島という人は慶ず克明に返事をくれてね。ぼくの手紙はなやろうと思うんですね。

わかりましたよ。百遍読んだか、何遍読ん

葉が昔の人の本に書いてあるけど、それが「読書百遍、意おのずから通ず」という言

いけれども、往復した向こうからもらった

岩登りは大学に入ってからですね。三高だかしらんけど、ある日、忽然と悟りをひのときはまだ岩登りはやっていません。そのころ、大阪にＲＣＣというクラブがあっこ（日本山岳会）のルーム行きやな。

返事は残してありますよ。あれは最後はこ
それで、二二年にスキーを始めて、二三かんだら、末梢の文章なんか、独りで読めってしまった。そういう根本的なものをつらのテキストがいかんのやれ。エイブラハ

るようになるんですな。

らくみたいにして、ヤングの本がみなわかムの『コンプリート・マウンテニヤー』をて、藤木九三が大将で、水野祥太郎なんときは西堀と私と高橋健治。高橋は早う死

テキストに使うておる。われわれのテキス

ト』はバラバラになってしもうて、それでか、それに加わっていたんですね。そいつんだです。そのころ三高の三羽ガラスといトは、ウィンスロップ・ヤングの『マウンルームに預かってもらおうかな。あれは記製本し直したですよ。あれも将来、ここのの春はもう立山へ行っているんです。そのうたら、西堀、今西、高橋となっていて、

テン・クラフト』なんですよ。それで、エ

年に神奈に登って、二シーズン目の二四年

どこでもそれで通っていた。ところが、早イブラハムの本なんかで勉強したやつはろ

しかし、ぼくの『マウンテン・クラフ

ガラスは、西堀、今西、桑原になってる。

う死んだら損ですな、今ごろになると三羽131

念品ですな。

カツどんのこと

それから、ぼくの三高時代、一九二三年

松本へ行ったらカツどんを食うというのががして気持ちがええのや。（笑）そのころが、カツどん食うと松本へ行ったような気シどんをいくつ持ってこいと言うたんだ

れたんです。（笑）

言うたら、上のカツレツだけ持ってきてく

そんなら、カツどんの台抜きしてくれ」といたのがおって、とっさに「よろしい。

たか知ってますか。松本ですね。そのこの話なんですよ。カツどんはどこで発祥しこるんですな。これからの話は、カツどん

こんなにお腹が膨れていて、松本でカツどぎようさんこさえて食べた。気がついたらな食おうやないかと言うてライスカレーをへ登って、その最後の日に残りものをみん

あるとき、西堀もいましたけど、霧ヶ峰

ないかという機運が出ておって、カムチャ

ネです。そのころ、どこかへ遠征しようやを登りまして、一九二七年が三ノ窓のチン大学というたら、一九二五年に源次郎尾根

三高ということで話をしてんのやかられ。

ヒマラヤへの想い

ろはカツどんくれ言うと、「お醤油味にしん食えへんやないか、何とかせんかいな、

ジンクスになっていてね。

ましょか、ソース味にしましょか」と聞いということになって、あそこから下りてくの秋だったと思いますが、関東大震災が起たもんです。ソース味というのは、ご飯のる街道にある松並木の松の木を千回押そうといって、ヨッショ、ヨッショと押しておレン・ウント・ポルカーネン』（漂泊の民．

ベルグマンという人の『ノマーデン・ベー

ッカあたりはどうやというので、ステン・大学時代のことは言いません。きょうはその上にカツレツが並べてあって、食べる

上にキャベツの刻んだのが乗せてあって、前にソースをかけて食うんです。醤油味

腹をすかして、それで松本へ乗り込んだとカツどんくれと言ったら、知らんというの離れたところに来よってね。そこへ行ってしてきよったやつが学校の近く、一町ほどではいたしておりません」と言う。そんなならいたしますけど、カツレツはうちの店やったのかは知りませんけど、「カツどんそこの店のおやじがちょっとツムジ曲がり

飲もうといって店に入った。そしたら、

いておって、カツレツでちょっとビールをそれから、この間あるところでお腹がすら、そのつもりで聞いてもらわんといかん

で行けるという。今と貨幣価値が違うかて』）、非常におもしろくて、しかも二万円させたら（編註・伊藤厚訳『ヒマラヤに挑戦しマラヤ』というのが出たので、伊藤癌に訳

ル・バウアーの『カンプ・ウム・デン・ヒ

うももう一息やなと言うてたときに、パゥ

南から入ってきて訳しよった。しかし、ど熊・火山）という本を伊藤原というのが甲は、今でも続いているもので、卵やタマネいうこともあります。

や。横浜から来ているくせに、カツどんぐ

おかしなことがあるかと思ったが、気のきあるんですね。

ギが入ってますが、カツレツは一回炊いてらい知らんのか、と言って教えてやった。

その震災のとき、横浜からゴッソリ移住

ルームから電話をかけて、きょうの昼、力132

対談『三高時代の思い出から』いうことになった。それで同志を結成した

囲やないか、そんならヒマラヤやろう、とが、二万円やったらわれわれの手の届く範コギリとナタを買うてきたんです。それるので、オレらもやらないかんといって、ノて、ほかの運動部はみんな放課後に練習す

るかもしらんが、これほど違うた人間もあ言うと、まるで同じような人間かと思われってきたんですけれども、そういうふうに

火の練習というのをやった。（笑）切ってって割り木にして、裏のグラウンドでたき

クルクル回転させて、三回転か四回転の間滑ったんです。すると、雪渓の上で体をすが、そこの上を歩いているときに西堀が大門沢の奥にそうとう急な雪渓があるんで一九一二年に南アルプスへ行ったとき、んまりおらんのですな。

その後、京大へ入ってから本を集めるこいるときに先生が通るとうるさいから、見にバツと雪渓の外へ出てしまいよった。わいたので、それを毎日放課後に一本ずつ切とに熱心になって、そうとう充実したライ張りを一人置いとくんですよ。現場を押さ

しらはそういうことは真似できませんか

で、三高の校庭に松の木がずいぶん生えてブラリーを持っていたんです。これが戦争から、山岳部は顔でわかるのや。目がみん

えられんようにしないといかんからね。だら、あれよといっている間にスピードが出のが、ＡＡＣＫという今日まで続いているでやられずに無事に残っておったのに、戦な煙でいぶされて、はれて汚い目をしておれどね。（笑い）穂高の遭難（編註・昭和二てしまって、ダーツと落ちていくんですけ

京都大学山岳会で、その創設が一九三○年後、火災に遭って本が全部なくなってしまった。寒くなってきたら、スキーを裏のグです。

った。その本はわしらがポケットマネーでラウンドで練習しました。

一』

たやつをルームへ貸し出してもらってたん

年七月、奥又臼から洞沢へ、霧の中をグリセーて、毎晩一冊ずつ借りて帰って読んで、非った。これが手に入ったときはうれしくジャーナル」のコンプリート・セットがあ

本なんかもあったけれども、「アルパイン・

うなことであったかと思います。西堀ゞ今していったかという成長過程を説明したよ

大スターが入ってきて、それがいかに成長ことは実は三高山岳部に西堀、今西というっていますけれども、今まで申したような

三高山岳部の思い出ということでしゃべら、「雪がごっつうあるさかい、スキーをったんやけど、西堀は何をするかと思った

す。われわれは七合目か八合目の小屋に入から上にそうとう大きな雪渓がでてきまに御岳へ行きました。御岳も八合目ぐらい

それから、ぼくが大学へ入った年の五月

西堀栄三郎を語る

買ったんやなくて、図書館で買うてもろうや。

常に知識をつけたのを今でも覚えてるな。

西といえば一中時代からいつでも一心同体

用な人間もあるなと思いましたね。

もう一つ話をしますと、山岳部というの持ってこなんだで、スキーこしらえるわ」

ド中に転倒、滑落）はそれですわ。なんと器は学校におるときには何もせえへんのか、みたいにして、どこへでも一緒に行ってやそのときのライブラリーに独填山岳会のと言われたことがある。それで腹が立つ133

と言っているんですよ。それで、便所の板し木綿の腹巻きをしているんですが、それ

いつでも女房に軽蔑されてね。「あんたはと言うて帰りよった。（笑）その程度で、これでも理学博士か」と言われて。（笑）

何もかもおんぶしてるもんやから、ぼくはや。そして、「わらじはたしか、こうしたいるうちにこういうことになってしもうた

これはやっぱり、西堀と一緒に山へ行ってをはずして裂きよって、親指と次の指とのらできるのや」と言うてやってるうちに一間にはさんで、ちゃんと縄をよりよるの

湯につけて根気よく曲げてると曲がんのや足分のわらじをこさえて、あくる日それをった。ベンドをどうしよるかと思ったら、れ。それでちょっとしたベンドができて、をはがしてきよって、スキーの大きさに切ビンディングはどうするかというたら、クはいて鹿島の本流へ行きましたよ。これは司会どうもありがとうございました。

んや。（笑）

ギを両方へ打って、とじ革で結ぶようにしでは、今西先生のお話に引き続き、西堀さんのほうからお願いいたします。

常にクロノロジカルに正確なものであった

西堀今西君から十分話があったし、非

西堀流ハードウェア

れでも若いときは今ほどではなかったんでぼくは物理や数学は嫌いやけれども、そでしたな。

てきますが、そのころからもう技術の権化（笑）三高の歌に「権化」という言葉が出

まあ、何でもできる人やな、と思うてれ。

チャニアをかけたら、それでぶつ壊れるさよった。「このビンディングは一回クリスかいな」と言うてね。（笑）

そしてあくる日、リックサックのうえにす。ところが、西堀がいると見るに見かね

小さいスキーをつけて頂上へ行きました。

ったら、もうそれでしまいですわ。パーに目指す雪渓へ下りて、一ぺんグーッと曲がんけど。何しろ、ぼくは大学時代と高等学がありますが、槙さんの遭難ｌ立山で板倉

今西君の話の中に立山に行ったという話（笑）断片的なことしか申し上げられませやってくれるんやな。それでぼくは何もせ校時代との区別が十分つかんところがありけれども、私は「考えない葦」やから、じっとしているのが嫌いな人でね。そのっぱり技術は進みませんわな。（笑）クギんでもええことになって怠けていたら、やて、「オレがやったる」と言うて、じきに

かわり、あんまり考えないのやないかと思ますから、その点許してください。

なりました。（笑）

うんだけど、（笑）瞑想するのが嫌いなん

一本打たへんねん。学校で日が暮れてきで、「勉強でけへんやないか」と営繕課へて、電気のスイッチを押してもともらんのですな。「考えない葦」ですわ。（笑）

もう一つびっくりしたのは、鹿島川を上っていたんですけど、高橋は例のナワアザ翌年だったかな。今西と私はアザラシを持さんが亡くなったＩの翌年だったかな、翌日、沢歩きやぞ」と言ったら、「そうか。

「ああ、先生、これは球がゆるんでます」てきましてな。そして、電気を調べて、ジャンジャン電話をかけたら、しぶしぶ出

わらじやないと困るぞ」と言っていた。そってカクネヘ入ろうと思って行って、「明したら、西堀は小さいときから六尺のさら134

対談『三高時代の思い出から』たんです。それでは下へ降りてしまうのをするときに谷向きキックターンをしていラシでした。当時、私たちはキックターンの直観的な判断力にはいつも敬服していまてもしょうがない。（笑）しかし、今西君から、今西がハードウェアから離れていっェアのほうを引き受けていたわけです。だ兵姑部的な役割をして、今でいうハードウ

くリズムに乗っていく。すると疲れもしな

反射運動的というか、そういうものでうま感覚、ロジックではない、直感的というかいうことでした。つまり、人間のバランス

ズミカルに登っていくことが大切なんだといし、危険もないし、石ころも一つも落ちで、二歩損することになる。それで、山向したね。考えると言われましたが、たしかない。

きのキックターンをしようということで、その練習を始めたんです。そのときが一本に今西のほうがよく考えてやっていたでのぼった。そこに上から流れてきた材木がども、三二年に樺太へ行って幌内川をさか

今西西堀は忘れたかもしれませんけれ

杖から二本杖に替わる時期で、今西は初めから二本杖やった。あのときに明治大学の今西初めて行ったんだな。

馬場忠三郎と、妙高の冬山へ行ってね。

あんのやれ。幌内川ってそうとう幅がある

んですけど、西堀はその材木の上をピョン

水の中に入ったままで貯めてあるところがたんですけれども、今西と私は秘密練習できた。（笑）片足をかけると材木がグラッ

ピョン跳んで渡って、また跳んで帰って

西堀それもやはり水盃。そのとき、馬十分山向きのキックターンが練習してあっ場忠はまだ谷向きのキックターンをしていて、そこでいつでも二歩得していました。

の動作を考えておって、それで移れるんやね。それが今のバランスの問題です。われとくるんですけど、そのときはちゃんと次す。私だって考えないわけじゃないんです

われは岸から見ていてヒヤヒヤしていたん

いま今西君が言ったスキーの問題は、そのけど、（笑）考え方がちょっと違っただけ

ころ明大、慶応、学習院、その他の人たちったと思います。

と交流できたということで、たいへんよか

やけど、実に鮮やかに往復しました。あれしかったんですけれども、私は今西の一つ

ング・クライミングという言葉がありましト』の話がありましたが、その中にダンシ

先ほど、ヤングの『マゥンテン・クラフ

ります。ですから、御前沢から上へ上がっ

西堀そういうことが私にはいっぱいあんには勧められん。（笑）

は西堀先生にして初めてできるので、皆さのことですね。

年下でもありますし、いつも今西君がリーて、岩登りにしても何にしてもきわめてり

どうも細かいことばかり言われて恥ずか

はいつも今西君が立てていた。私はむしろダー格であったので、全体の把握なり計画

135

たときも非常に楽な気持ちで上がりました

いました。これは、スキーの両側にこのぐ

ビリゲリー・アイゼンというのをつくってそのとき、彼らは何を食うとるんかと見たているんですが、その当時はスティールエにしまして、二ミリか三ミリぐらい下に出い助かったんです。平の小屋へ下りてみたもそうでした。その後に三ノ窓のチンネヘ

ら、米倉にネズミがいっぱいおって米を食ッジなんてないものですから、そういったらいの幅の鉄の板をカチャンとはめるよう行ったときも、そういう要領でロック・ク

い荒しよる、それをまた人間が食おうといものをつけた。これは風が吹いている斜面

まして、そこに二晩ばかり滞在しました。

ライミングをやりました。そういうリズミ

うわけです。戸のすき間をちょっと開けてありました。

を横切ったりするときに、非常に安全でもら、平蔵だのそういう連中がいっぱいおり

カルな登り方の練習を、もっともっとやる

おいて、ネズミがチョロっと出てきたときし、八峰でロック・クライミングしたときべきだと思いますね。

にバチッと閉めてつぶすとか、（笑）いろ私はそのダンシング・クライミングというのを吉田山で練習したくらいですから①

いろおもしろいことをやっていました。

それと、短いスキーをつくりました。こやろうと思ったらどこでもできるものでです。兵隊検査で、今西は非常に体がいい

れども、私は第二乙というて、兵隊にもなものですから、甲種合格になったんですけ

れの発想は、体の貧弱さをカバーするためのでよく滑るものはないかと思いまして、

らんような、いちばんカスみたいなものでもう一つおもしろいのは、スキーでワッているという話で、スキーをつくったり、

いと思うんですけれども、関西ペイントへ

おそらく日本で、世界でも最初かもしれな

クスを塗る代わりに何かペンキみたいなもわらじをつくったり、はくものばかりです

行って樹脂性のペイントを買って、それをそれから、ハードウェアを私が引き受けす。

が、私は実は靴まで自分でつくりました。

そういう体の人間ですから、どうしてもそ

南極へ行ったときも、結局そういうことのす。つまり体が弱かったんですけれども、なかうまくつかなくて、画ピンでつけたり塗ってアザラシをくっつけたんです。なかッとはずしたらすぐ滑れますし、あれはそしたんですけれども、上へ行ってからパタた。たとえば、ノコギリ、カツオ節、謄写

まり持っていないものがたくさんありましリュックサックの中には、ほかの方のあ

ういう道具で補うしかなかったんです。

し、何がなくともやっていく、創意工夫で積み重ねが非常に私の心の支えにもなった

克服するということの練習になった。いちの当時としてはきわめて珍しいものでした

版の刷りかすのロウ紙、これは私の三種のっていたおかげでね。（笑）

ね。自分で言うのはなんですけど、おそら

かに特殊なものとしては、カンフル注射の神器としていつも中に入っていた。そのほ
それと、東沢に行ったときには、みんな

く日本で最初だったろうと思います。

ばんものぐさで何もしない今西と一緒に行
もう一つ、その後に黒部へ入ったとき、んながやられるところでしたけれども、幸立山温泉で一酸化炭素でもうちょっとでみ

136

対談『三高時代の思い出から』ってきたときに、そのカンフル注射をしてが悪くなって心臓マヒでも起こしそうになすけど。（笑）それで、もし何か体の具合

飲めなかったものですからね。今は飲めま

道具まで入っていた。私は昔は酒があまり山としては私は非常にいい経験になりましだけれども、しかし、そういう積雪期の登のは、まだきわめて幼稚なものであったんは少なくとも思いました。スキー術そのもうんと力こぶを入れようじゃないかと、私

んまだないわけですが、薬師岳の頂上からに、そのときは金作沢という名前ももちろいました。それで、金作沢を下りるときってみたいと思うし、非常に興味は持って廊下も行ってみたいと思うし、中廊下も行

生懸命やったんですが、このときも今西君崩の研究というか観察を今西君と並んで一今西金作というのは宇治長次郎の一のといって、赤牛のほうへ上がった。

らなかったんですけれども、幸いうまいこ

なところが徒渉できるか、それさえもわかことで、黒部の奥廊下へ行ってみたらどん

黒部へともかく下りようじゃないかというックサックのここにカンフルの道具が入れが言った学説というものは、その後になっ子分やったわね。和田というところの人で特に帰りに立山温泉のほうへ回って、雪た。

てあるで、こういうふうにしてや」と言っても非常に卓越した雪崩に対する観察であわけです。今西やほかの人に、「このリュもらえるように、ちゃんと用意しておいたて、テニスのゴムボールでプスッとやってり、観察から得た彼の結論であったと思いが達者になったのか、わからんのやけど、すが、和田の人がどうしてあんなに沢歩き

西は「そんなん知らんぞ」と言うて、決します。ちょっと変な言い方だけど、そうい

練習さしといたこともあります。（笑）今て触りもしなかった。

うことの物理的裏付けをすることについて

金作沢を下る

やけど、あそこらの者は沢に強いかというですな。それでいえば常願寺でも荒れた川と必ずしもそうでもない。そのころ沢歩き

そもそも和田川という川が荒れ川やったん
つも今西が出していましたね。それから、をする人間が何人かおって、長次郎なんかは、いつも私が手伝いはしました。けれど

行きの計画はほとんど全部、今西がつくっ今西は非常に計画好きでありますから、山も、こうじゃないかというアイディアはい

今西その話、せえへなんだな、オレ。

のや。それで、金作がリーダーで行きましは先約があってなかなかついてきてくれん

そのころ沢歩きで楽しかったのは、金作

西堀それと東沢とがあるわけだけれどて、その実現を手伝ったということになる沢へ下りたときです。

も、槙さんの遭難に少なくとも私は刺激さ

沢の強さということでは、黒部の本流をたんやけど。

今の金作沢もその線ですけれども、私も徒渉するときに、石を拾うたらいかんといかもしれません。

すが、槙さんの遭難が私たちには大きな影

か、ことに神秘的なにおいが強いので、上沢というのは非常におもしろいといいます

れて、そう言っちゃ失礼な言い方になりまけることができるかということのほうに、響を与えた。どうしたらそういう遭難を避137

沢を上ったときはそれほど困難ではありまれない。きわめて残念でありました。御前へ入ってからは行きませんでしたね。

しくなって山へも行けませんし、特に東芝

司会北岳の話を少し……。

あるとこ、あるとこ行こうとしますでしょせんでしたが、その当時としては精一杯でうことをまず言いよるね。われわれは石のう。それをしてる間に足が冷えたり足をさ山登りそのものについては、先ほども言西堀これは本来は今西君が計画し、今冬の北岳へっすぐ向いてダーツと沢を横切れ、石の上ったように体が弱いものですから、なるべ

西君がリーダーになって行くべきであった

あったんです。

に乗っているときはよろしいけど、次はズ

く体が弱くてもやれるように、能率のいいらわれたりするから、何も石に触らずにまボッと深いところへ入ったらここまでくるんですよ。ところが、ちょっとしたご不幸

かわりのリーダーになって行くことになっような歩き方、能率のいいようなテントのたんです。ちょっと変わっているのは、田張り方、キャンプのしかたなどということをやりました。富士山に登りましたとき

中喜左衛門翁、今から考えるとそんなに年ところで大の字になって手を開いて待っても、その当時は私はトナカイのシュラーフ

ね、と言う。そして、金作が下流の浅瀬のるの。「あんたら流れたらわしが拾うから、ザックを持っていっていました。加藤泰安があって今西は行けなくなって、私がそのっかりした人夫でした。

人が依然として一本杖で仙丈へ登ったんでてはたいへん年寄りに見えましたが、このに中へ入っていって、お鉢の中に入ったすす。おそらく、一本杖で仙丈へ登った最初

寄りやなかったんですけど、その当時としぐのところに雪洞をほった。テントがあっなどは強い風で吹き飛ばされて、細野と二

それから後、東沢へ下って、当時の平ので最後だと思います。

人がお鉢へ落ちたんですが、私はその翌日

そんなこと考えんと来い」と言ってね。し西堀あの金作はびっこをひいていた小屋の辺では徒渉すると本当に足をかじらっぱい入っておって中に入られんので、私たんですけれども、伊藤原やほかの人がいな。

れるぐらい、イワナがたくさんおりまし「きょうはひとつイワナのたらふく食いせ

ころで、たくさんイワナが見えておるし、出したんです。御前沢と本流との出合のと

西堀昭和六年。大学を卒業してから忙

今西それは大学のときやな。

へんコンフオートでありました。

雪洞を掘ってそこで寝ておりました。たいよりか、雪洞のほうがええわ」と言って、は「そんなゴチャゴチャしたところへ寝るれるものだなと、その前に本を読んだり話が、なるほど、こういうふうにすればやクということはあまり知らなかったんです

いい経験になりました。アイス・テクニッ

して、あれを登るのが私としてはいちばん滝がありますが、それが青氷になっていま

北岳へ登ることそれ自身は、二俣の奥にた。そして御前沢を登って立山へ直接上がんならんぞ」と言って盛んにクシを削ってろうじゃないかということで、それをやり用意しておったんですけれども、一匹も釣138

対談『三高時代の思い出から』を聞いたりしておりましたので、それを頼わというんで、そっと取りにいきよった（笑）幸い犬が寝とるよってに、こらええ

うまいので、取り返しにいかにゃいかん、

ころで、非常に硬い氷でしたが、わりあいりに滝登りをしたわけです。青氷のいいと（写真提供・滝川清）

ら、ウーッとやられました。（笑）

その年の秋に野呂川に入ったとき北沢の小屋を見つけた。できたばかりで、まだだ
れも使っていない、それで、よし、これをでした。この山行きも非常に楽しい山行き

使ってやろうや、というのが話のきっかけ

われわれのその時代というのは、モダでしたね。

ン・アルピニズムになった途端みたいなものですし、ことにハードウェアについては
私もずいぶん開拓したつもりです。登り方らみれば幼稚なものですな。

それ自身もずいぶん勉強しましたが、今かてみたわけです。ああいうことでもなかっあのときはカモシカをあてにして行ったな。（笑）腹も食うたりいろいろしたけど、んです。ちょうど、禁猟になる前で、その最後に食った骨の髄がいちばんうまかっか、わからんかつたやろうと思いますけどとりました。端的にいえばたらふく食いもたら、キンタマの味がどんな味してるのええところで、食べるところはもう食べ飽ってしもうたんやから、骨の髄がいちばんた。桑原が、それまでに骨をみんな犬にや

139

三月から禁猟になったんですが、そんなこきてしまったものですから、ともかく体中＊とは知らずにいたわけですけれども、八匹全部食べようということになって、味わっ＊＊楽に登れました。
西堀，今西氏と司会の故・山崎安治氏

『チベットおよびその付近の

山々』補遺
水野勉

アルパイン・クラブ図書室およびＲＧＳマップ・ルームにおいてであった。その当時、中国の三百万分の一地図もマップ・ルームになかった（最新の中国地図集が発行されたということを知っていたが、その「最新」が時期的にどれくらいかは知らなかった）。一方、

一九八二年発行の閥８由・胃序言。刷匡という本はもちろん発行さした資料にふれなかったのはじっに単純な理由によるのである。わ

れていなかった。このように、わたしがあの記事の中で中国の発行

たしはそれらについて全く知らなかったし、それらはいずれにしろ

一九八三年発行の「山岳」（第七十八年）にぼくは「アルパイン・

ジャーナル」二九八二年）掲載の表題の記事を訳して発表した。

目にすることができなかった。

の感想を書いてブースマン氏へ返事した。それに対してブースマン

手紙をうけとったので、「あとがき」の英訳よりもやや詳しく自分たたとい知ったとしても、その当時英国においては入手できなかっれらについてわたしが全く知らなかったのが唯一の理由であり、またことになっていると思われるが、じっさい、前述したように、そットの山々の高度に関してこれら中国の資料をすべて故意に無視しわたしの記事に対する貴兄のコメントでは、たぶんわたしがチベ

そして、筆者であるイギリスのフランク・ブースマン氏に「山岳』

氏はふたたび長い手紙を寄こし、「山岳」の読者に自分の態度あるを送ったところ、「訳者のあとがき」を英訳して知らせてくれとのいは考え方を知らしてほしいといってきた。すなわち、「訳者あとたのも事実である。

だから、この事実について「山岳」の次号（一九八五年）で簡単がき」の中の「ブースマンはこの記事の中で中国の地図および測量なノートを掲載して頂けるならたいへんありがたいと思う。わたしについて全くふれていない」ということ、また「これからはもっとも信頼すべきは、中国科学院の成果であろうと思う』ということにわれては心外なのである。これら辺境の、いまなお未知の山々の真が中国側資料あるいは情報を故意に無視したと「山岳」の読者に思の高度を確認するという、じつにすばらしい、非常に興味ある事柄

ぼくも訳者として『山岳」に発表した以上、責任も感じるし、ま対する、彼の意見を述べたいというのである。

た一部の会員には興味もあると思い、ブースマン氏の書簡の内容をに関して、わたしはそんな片手落ちなことをするはずもないし、しし、同様にこれら新しい中国の高度についてもいささか疑問を抱い

じっさい、わたしはＯＮＣの正確性について疑問を持っているたくもない。

紹介しておきたい。

八ブースマン氏の書簡Ｖ

まずお断りしておきたいのだが、わたしはこの調査を一九八○年から一九八一年はじめにかけて行なったのである。しかも主として140

『チベットおよびその付近の山々』補遺

らの数値が得られた方法に関する詳細については全く知っておられている。貴兄の手紙と同封された資料から判断すると、貴兄もこれか、②もしそれができるならチベットの山々の真の高度を確かめるを出し、⑩そのテクニックが山の高度の測定にも応用できるかどうとができた。一九八三年にこのことを知って、わたしはナサに手紙という人工衛星をあげ、数審の誤差範囲での①“巨万を測定するこためにそのテクニックを用いる機会があるかどうかを尋ねた。じっロジー、方法などを知らない。われわれが知っていることといえば、アムネ・マチンの高度を七一六○脚から六二八二牌へと、われぶん、そのテクノロジーは高度の秘密事項となったのだろう（国防

さいには、返答を催促してみたけれども返事が得られなかった。たないようである。同様にわれわれも用いられたテクニック、テクノ

われの遠征により得た高度を非常に低く訂正したという事実であ

テリス・ムア博士へ宛てた同封の手紙の写しに興味があるにちがい

この正確性の問題については、貴兄は米国国防省陸地測量部から省によって用いられたので秘密なのである）。

る。しかもこの数値（一九六○年）は非常に正確に確認されたと報じられている（アムネ・マチンに関するわたしの説明参照。「アルいている）。また、詞。呉。霞冨葛。Ｈ犀のいくつかの数値は三百万

パイン・ジャーナル」一九六一年十一月号を参考にしてわたしは書である。ムア博士はこの手紙をＲＧＳへ送ってくれたので見ることない。御存じのとおり、ムア氏はミニャ・コンカの初登頂者の一人する疑問は否定されていない。貴兄はこの山に対するＯＮＣの数値ができるのだが、もちろん、ここでもＯＮＣデーターの正確性に対分の一地図とはちがっている。いったい、三百万分の一地図、詞Ｃａ

いは古い探検家の「オリジナル数値」のいずれが真の高度にもっと旦昏①言。Ｈ国、ＯＮＣ（これはつねに訂正をつづけている）、あるも近いのであろうか。

ているが、残念ながら、貴兄はその数値を明確に述べていない。今が低すぎると指摘し、それが中国によって測量されていると主張し度の新しいＯＮＣ数値はムア博士たちの数値より約三○牌ほど低い

中国側のメソッド、テクノロジー、テクニックなどに関する詳細されていないとみなすべきだと考える。これらは陸地測量だとうけな、真の数値にほぼ近いと明確にいえると思う。

が、この新しいＯＮＣ数値二四七九○好（七五五六脚）は最終的がわかっていないので、現在のところ、彼らの高度数値もまた実証とっているＩもしそれが空中測量あるいは人工衛星によるとした

上記の高度において、貴兄はＯＮＣの不正確性の二、三の例にもら、わたしはむしろアメリカの数値をとりたいと思う。それはテクノロジーの優秀さから考えて、全体としてはるかに正確であるから

カグアおよび②オホス・デル・サラードの高度に関してＤＭＡと文興味を抱かれると思う。一九八○年、わたしはアンデスの⑩アコン通を交した。この数値は次のとおりｌアコンヵグァⅡ二二二四○だ。たぶん、そう遠くない将来において、誰か（アメリカ人、日本脾（スタンダード数値二二八三一脚’約六九六○牌）、オホス。

人？）がすぐれた最新の人工衛星テクノロジーを駆使する方法を採とするであろう。じっさい、一九七八年頃、ナサｚ少の衿はめ両Ｐの少目

り、それ以前のすべての努力を無価値にしてしまうほど正確なもの

141

は二三○一○脾（七○一四樹）と測定されていて、結局、南米ではるわたしの解説を参照せられたい。わたしはスペースの関係で書け

得幽冨。冒○目鼻菌の場合であるｌこれについては、この山に関すなかったのだが、初期のＯＮＣ数値（五十万分の一’一九六七年

デル・サラードⅡ二三二四○脾（七○八四勝）。またアンコウーマ
最高がオホス・デル・サラード、二位がアンコウーマ、三位がアコる。これは一九七九年の中国の三百万分の一地図に非常に近く、ウ

ルグ・ムズタークの中国の数値ともそれほどちがっていない。今で六月）ではこの山の標高は二二五二六脾（六八六六僻）となっていしたレネ・ガハルドの測量値と一致した。ガハルドはアネロイド・の一縮尺版）で示されているように、わたしがリストした三つの数

はこの（初期の）ＯＮＣ数値は一九七三年十二月のＯＮＣ（百万分

ンカグアとなる。わたしはオホス・デル・サラードに関してＤＭＡ

バロメーターにより測定したというのだからおどろく。それで、正に尋ねたｌその返事によると、その高度は一九五六年二月に登頂

確な測定方法として、かようなメソッドは笑止千万である。そしてが比較的これに近くもどしているというのは興味がある。だが、どモノマカはかつてはつねにほとんど同じ高度で示されていた。中国

サラードの正確な高度を測量することが唯一の目的を持ったパーテ

ちらが正しいのだろう。もっと権威ある測量を待たねばならないと値のどれよりもかなり高い。ウルグ・ムズターグおよびシャルカ・

ィを派遣した。彼らは六八八五捌（二二五八八脾）という数値を持なりの高峰を存在させたいものである。

わたしは感じるが、シャルカ・モノマカということでもう一度、かその頃（一九五五’五六年）この山にはいくつかの未確定の標高がって帰って来たｌ少なくとも五つの異なった基点から観測した数あったので、アメリカ山岳会は一九五六年八月に、オホス・デル・値の平均で、それぞれ慎重にチェックされた結果の数値であった。

よる）。しかし最新版ではオホス・デル・サラードの標高は六八八ーマに対してＯＮＣの数値をともに採用している（個人的な通信に八○年のタイムズ地図帖はオホス・デル・サラードおよびアンコウ

り、山の高度が明確になっていけば、ぼくとしてもたいへんうれしな素人が口をはさむのははずかしいとも思ったが、こんなことによ抱いており、専門家ではないかと思われるふしがある。ぼくのようんでわかるように、彼は測量、殊に山岳の高度に関して強い関心を以上がブースマン氏の書簡の内容（関係する部分のみ）だが、読

わたしはそれ以上のことを聞いていないが、おもしろいことに一九五肘というスタンダードな数値にまで減じている。一方、アンコウの高い地位についてしまっている。なぜこうなったか全く知る由も急こ両と位置づけ、二四七○○脚としたと述べている。すなわち事にふれているが、そこではミニアョンカを鴎。韻、ぶごｚ色白。窟、

なお、書簡の中でテリス・ムァ氏への米国国防省陸地測量部の返いので、後悔はしていない。

ーマはリストにすらない。かくしてアコンカグァは今や南米第一位

えない。

ないが、ＤＭＡがこの二つのピークの標高を訂正したとはとても思疑わしいＯＮＣ高度のもう一つの例は、シャプカ・モノマカ嬰幽‐

142

『チベットおよびその付近の山々』補遺る。ぼくがＯＮＣはいちじるしく低いといったこともまた取り下げ

ＯＮＣＨｌｕで二二八二○脚となっているのを訂正しているのであ

なお、ＯＮＣとはｐＨ胃＆陣鼻舟崔胃甸日８○胃昌口○国巴ｚｍａ，

ねばならない。

彊号目○冨昇のことで、これを発行しているのがロ①註月①冨砦凰侭

のがそれである。

少帰国ＱすなわちＤＭＡである。ぼくが国防省陸地測量部と訳した

143

ﾛ■

支部だより

ったのは九重山麓で行なわれた創立七十周年記念集会の時以来であるのでここでは割愛するが、九州で三支部が一堂に集まり集会を持144

だけでなく、会員が各地の情報を知ることによりお互いに認識と理解を深め、支部会員との交流をはかる上にも支部欄の活用をお願いっているが、支部で年報も月報も発行していないため出版物としてしたいと思っている。また、熊本支部の場合内部的に例会記録はとの情報の交換がなく、支部自体で出版物を出していないとすれば、十周年にあたり、本部支部を問わず全国的に行なわれた記念行事も前置きが長くなったが、今年はなんといっても日本山岳会創立八こうした「山岳」誌上で取り扱って下さると大変有難いと思う。

う、この欄を活用していただければ幸いです。各支部報や会行事が福岡市内で行なわれた。日時は昭和六十年三月三日（日）午

数多い。九州地区では福岡、東九州、熊本の三支部合同により記念

後一時三十分、まず中央区天神四丁目の都久志会館で講演と映画会ましい事項を重点的に希望しています。送付のあったものを到着順に収録します。

しく日本山岳会創立当時の発起人について有益な講演があり、そのが行なわれた。講師は佐々保雄会長にお願いし、八十周年にふさわ

後映画会に移り、第三次マナスル登山隊の登頂記録「マナスルに立つ」を観賞した。フィルムは少々古くなって見苦しいところもあっに移し、午後四時から記念晩餐会が開かれた。この席では東京の本「山岳」に支部だより欄を常設するということで山岳編集委員会か部役員をはじめ名古屋、広島から会員の出席があり、地元福岡をはで見入った。映画が終ると会場を中央区大名の西鉄グランドホテル

ことは、支部にとっても有難く、これまで主に海外登山が多い記録

行事、記録的なものを残しておくため委員会が取り上げて下さった

じめ東九州、熊本の支部会員総員九十四名の出席者となり大変盛会

たが、三十年にもなろうとする当時の生々しい登頂にかたずを呑ん

中心的編集だった「山岳」が、最近見直されている中で大変画期的

来るだけ多くの支部情報を登載して、支部で行なわれている独自の講演会及び晩餐会の様子については会報「山」に詳細報告してあであった。熊本支部からも十名が出席した。

個性ある行事や登山、あるいは会員の動向消息等を単に記録に残すす。折角この欄を作られるからには、限られた支部だけでなく、出なことであり、会員サービスの上からも一層充実したものとなりまら原稿の依頼があったので、早速こんな拙文を送った次第である

熊本支部

報「山」の記事と重複せず、「山岳」に記録しておくのが望の支部も二十をかぞえ、おたがいがよりよく知りあえるよ

今年度から「支部だより」欄を設けてみました。日本山岳会

口が、委員会の意向を十分伺えないにしても、各支部の動きや重要な■支部だよりり、かねて交流がない福岡支部の人達と会えたことは大変嬉しく、する人を今後も会友として迎えることになった。

登山に毎回参加されている方々であり、こうした支部の目的に賛同

熊本支部は会員数二十六名、全国十九支部中最も小さい仲間であこれを機会に今後も九州の会員が相互に交流を深め、三支部の連帯る。事業といっても特記するものはない。年に四回例会を行ない会を結ぶことにより支部の活性化をはかることになれば甚だ幸いと思開く新年晩餐会と、春秋二回の例会が今年度から会員の要望により員の顔合せを行なう程度に終っている。定例的な集会は新年早々に夏季例会を加え、春夏秋冬を通じて会員の顔合せができるようになう。ともあれ、この日のために会場の設営から進行まで万端福岡支
日本山岳会の創立八十周年記念行事が終ると、今度は熊本支部がった。これは九州の温泉地や民宿に一泊して翌日は付近の山へ登る

部にお世話になってしまい、衷心感謝に堪えない。

昭和六十二年に迎える設立三十周年記念事業の準備にかからねばなという例会を行なっており、春は支部総会となっている。民宿や温泉地で一浴し、地元の焼酎で一杯やり山の幸に舌鼓を打ち、山の静

ついたところであり、まだ発表できる段階でないが、今考えている案を申すと、まず記念集会は昭和六十二年、時期は未定であるが、けさの中で今日も会員と語らううちに酔いが回り、なんともいえな

らない。どんな記念事業をやるのか目下内部的な段階で立案の緒に阿蘇山南郷谷の高森町南阿蘇国民休暇村あたりで行ない、翌日阿蘇

い心の安らぎを覚え、お互いに絆が結ばれてくる。

（西沢健一）

及び今年に入ってからも行なわれ、支部会員多数の参加があった。

なお、支部の行事ではないが、今西錦司元会長との登山が昨年秋一六名出席翌日天主山（一四九四牌）登山＊六十・五・十八’十九支部総会熊本県矢部町民宿平家の湯席＊六十・一・十二新年晩餐会熊本市内ホルン山小屋二二名出脚）一五名参加上椎葉から登る。

＊五十九・十・二十’二十一秋季例会宮崎県扇山（一六六一

最近行なった例会をあげると、

とも

高岳か根子岳に記念登山を行なう。九州で行なう場合最も代表的な阿蘇がまずあげられるが、熊本県のことであり、最近大きくクロー
ズアップしてきた南阿蘇の風景をじっくり眺めてもらおうと候補地に選んだ。開催はまだ先のことであり、具体化すれば会報等で御案内申し上げる。このほか記念誌の発行及び海外の山へトレッキングも考えている。

この三十周年を前にして、今年は支部規約の改正を行なった。設立当時作った規約が今日、語句の表現や現実にそわない事項もあって、本部の定款を参考に見直しをはかり全面的に改正を行なった。

この改正で支部役員の任期を二年とし、支部費現行一○○○円は据置き、規約そのものが全面的にすっきりしたものとなった。また特に考慮したのは、支部でいつしか準会員的存在で認めてきた主に会員の奥さん方のことである。これまで夫の良き理解者として総会や

145

富山支部
何時の日であったか、越中の生んだ聖人播隆上人の顕頌碑を生誕一心寺）へ播隆を迎えた。初代住職である。天保二年生家の川内道場再興を覚証寺（富山市西四十物町）より許可され播隆の兄隆観が種々模索しているうちに成案が生れた。河内は大山町の行政地内でで冬安居。明けて六月、又重郎、弟子の見岩、隆芝、隆道、隆載、たと考えられる。初冬に至って福井の丸岡町、安楽寺を訪れ護城山

西鎌尾根から笠ヶ岳へ登り、我が生家を指呼の間に望み沙汰を謝し鐘を贈り出家の目的を達成。天保五年八月第四回目の槍ヶ岳登拝、受け継いだ。この時、阿弥陀仏一体に親鴬、蓮如の六字の名号、喚ある。建立の場所は生家中村家の敷地と決り、碑石は播隆の修業中

地の河内に建立しようではないか、という話が支部委員会で出た。

歩んだ高原川から採石（安山岩）、石工は浜田石苑、大山町の協力た。八月初め弟子と共に横山家（現当主横山利夫氏）に世話にな

隆応らと共に五回目の槍ヶ岳登拝、七月二十五日父死去の報に接しり、高山の大雄寺（知恩院の末寺）の入仏式に参列、下って天保十で昭和五十八年五月八日、前日本山岳会長佐々保雄氏をはじめ先輩

播隆は天明二年中村佐兵衛の次男として生れ、幼少の頃卯の花村

諸兄、廃村前の住民などが相い会し盛大に除幕式をあげた。

下で修行和上位を受け、翌年七月玄向寺で発病（中気？）、信者の協力により槍ヶ岳に悲願の鉄鎖が掛けられ大願成就（鉄鎖資金調達

年千葉県市川市本行徳徳願寺（勝願寺の末寺）二五世徳順大和生の師見仏上人と阿辺ヶ峯で再会、許しを得て三昧の巡錫にうつり、一のため三河周辺を巡錫）、十月十五日美濃太田、伊左衛門宅にはこの覚雲寺（現在廃寺）に入り、長じての出離は宝泉寺（大阪）で修ノ宮南宮奥院で別時を修め、高原郷岩井戸村杓子窟で九十日間参篭

二十一日の未明であった。死は一切を止め位牌に「念蓮社仏誉仏厳

ばれ中田九左衛門宅で護持仏一光三尊に合掌しつつ入寂、時に十月業、一念寺（京都）にうつり、「諸宗皆祖念仏正義論」を書き、恩修行、文政五年再度同窟で修行、衆生済度の途を深め、その翌年道家を経て第四回目の笠ヶ岳登拝に出立、その年の冬すなわち十二月

泉和尚、円空、南商に続いて笠ヶ岳に登る。文政七年丹生川村横山

麓の伊吹町、山東町にも発見することが出来る。貴重なものとして播隆の名号碑、名号軸などを索すと濃州、信濃にみるが伊吹山西

唱阿弥陀仏播隆比丘」とある。

郎を紹介され槍ヶ岳開山の一歩を踏み出す。母の三回忌に「追福之美濃市片知藤田武夫宅に播隆花押の木製黒漆塗り応量器（文政七年六日母死去、文政九年八月松本の玄向寺を訪れ、小倉村の中田又重書」を送ったのは十一月二十二日であった。

美濃を中心とした播隆の業績と松本を基点にした槍ヶ岳、上宝村

甲八月と朱書）が現存している（笠ヶ岳第四回目登拝時所持か？）。

動時代の歴史のきずなを結び固めたいものである。

を根拠とした笠ヶ岳、そして播隆を生んだ大山町、修業時代から行

文政十年七月二十日槍ヶ岳を開山、阿弥陀仏他二体を安置して八月一日穂高岳に踏跡を残し名号碑を安置、諸国を行脚、天保元年「山彦の恐るふ峯の槍のほヌ今に登らん我れ初かな」と一首を詠み、

揖斐藩岡田家家老芝山長兵衛の建立による播隆院阿弥陀堂（現在の146

支部だより環として、石川支部とともに九月二十八日から二十九日にわたり上

今年は日本山岳会創立八十周年になる。その記念すべき行事の一立山連峰を活かして護ることである。

播隆を偲ぶのであるが、今年（六十年）五月七日、顕頌碑の「採納市町の協賛で上市町文化会館、北アルプス山岳センターで講演会

毎年播隆祭と称し播隆顕頌碑の前で旧河内集落居住者と共に催しれた。また、第一回播隆上人展が大山町歴史民俗資料館で日本山岳（講師西堀栄三郎氏）、ナンガバルバット富山岳連隊登頂記録映画

寄付願」を大山町長に提出し受理され、新しい顕頌碑の一歩が印さ会富山支部協賛で特別展（六月二十二日’八月二十日）を催し、郷（石坂久忠）「秋山小集会をいつにしようか」「今年のスキーッアはどこをやろ

福島支部うか」「総会はいつ頃にするかね」このような会員の会話の中からめたい。

示、馬場島で晩餐会を催し、山の友情と親睦を深め交流の基をかた（白い魔の山）を上映、山岳センターで極地登山装備用具などの展

支部の行事計画は山行を主体にしているものの播隆の研究にも力土の聖人の認識を新たにした。

って八尾の町（製紙業の盛んな町）まで運んだ駄賃を合せて「油揚を注ぎ、一例をあげれば、河内で採れた「三種、楮」の乾皮を背負げ」三枚にしかならなかったという。幼少の播隆は少年の心にどう受けとめたであろうか。河内の集落は熊野川の上流にあって鍋の底が必要であった。炭焼きの手伝いもまた同じであったろう。われわに在ったから外へ出るには峠を越えなければならず、背と脚に自信
れは生活の場なり自然の環境を探求して播隆の人となりを偲び、道る。特に劔岳に現代文明の矛先が潜入しないように、劔の自然は劔れるが、それすら考えられていない。評議員会とは何だか解釈に戸なければ、評議員には各支部より一名ずつ出ているのが常識と思わしても答えが出ない。それは定款にも「支部」とは何ぞやの条項も社団法人日本山岳会の支部として、これでよいのかと、自問自答

行事が進み、運営がなされているのが地方支部の実体であろう。

立山連峰の自然を保護し、これ以上の乱開発を防止する責任があなき峠越えの山行を続けている。

岳の姿であるように願うものである。昭和四十五年の夏、ヒラリー

ほこ

きたい」と言った言葉が今も耳深く残っている。立山は時代の波に卿が劔岳を訪れた折、別山からの劔に向かって「このままにしてお造物の見苦しい姿を一二世紀へ伝えようとしている神経に誤りを知いない。サロン的山岳会としてすませればそれでよい。しかし時代う。むずかしい規約も必要としない、理論めいたことを言うものものうちに山を愛し、また、社会的に交流しているのが支部であろ惑う。単に同一地方に住む会員が意気が合い結成し、和気あいあい

らせるシグナルを誰がするであろうか。自然も生きものであることも変り支部もその県の山岳連盟に加盟していると思う。高齢者が多押されて商業的観光化されたが、あの山容美とマッチしない人工構を無視してはならない。支部の全員の望みは山岳人としての自覚が147

かったのかと考えると不思議である。現在十九支部で全国的に見る呼び声がかかってこない山岳団体になってしまっている。日本山岳

いためか、それの運営面には期待されているが、実務面にはあまりり、お互いに腹のさぐりあいみたいな現象になりかねないまで、た競走となってしまい、各県の方々とお会いしても話がその方向に走として、自然と親しみ、自然と闘うという本来の姿を失い、完全なの理由の一つとして先に国体のことを述べたが、山登りも山岳競技

ちいたったわけである。その意味からも本来の楽しい山登りをすべ

会が、国体を運営していた頃、なぜ各県に支部が続々と結成されなと三○％強である。なぜ批判的な地方が多かったのか、それとも別海外遠征を最終目的としているわけでもなく、ただ、山が好きできでないかとのこともあった。

それより数年後これら批判的団体が組織化され、やがて現在の社の何かの理由があったのか判らないが．．…。。

団法人日本山岳協会が全国組織として結成されたのである。同じよも、「山岳」に海外の記事、記録ばかりが載るようになった頃、相「山岳」「山」にはより多くの国内の山の情勢、各支部の動向、そいたい。

当数の会員が退会していった時代があったことも知っておいてもら

好きでたまらない連中であることを認識されたい。過去においてのであろうか。外国からも対応策に困惑している点もあろう。

うな法人化されている二つの中心的団体をもっている国が他にある
横道に逸れてしまったが、地方の支部員は共通の趣味の上から入の他自然保護のことやら、問題点の参考となるようなものを掲載し会し、山行を共にし、懇談をし、満足しているのである。本部の総みしてしまうのがほとんどである。このようなことでは若返りはお会、晩餐会に誘いをかけても、〃私みたいなものが出ても″と尻込ろうと思い、五年前に各支部長さんに提唱し、山行を兼ねた懇親会

気心の合う東北各県の支部の皆さんと交流をはかっていくべきであ

昭和二十一年に高頭仁兵衛、藤島玄（源太郎）、笠原藤七氏ら十三十九年間の軌跡

ろう。

（中島正夫）

そうするにも支部自体、本部に協力すべきことは当然のことであて啓蒙を計っていただきたい。

地方ではその県の岳連にいかに溶け込むか、他山岳会との交流をろか、増員をはかることは容易なものではない。

か存在すら知らない会員も多いのが実体であろう。

どうするか一番頭を悩ますものである。ルームに顔を出すのはおろを各支部持ち廻りで開催実施することにしたわけである。年々参加

越後支部者も多くなり、北海道、他支部の方もわざわざ来られ、その席に本支部会員を擁している。

名の発起人で結成された越後支部は、昭和六十年現在で二六六名の

このようなことではならないとまず手近の同じような山をもち、部からも出席願い、認識を深めることに役立ってきたのである。別二148

支部だよりど幾つかの試練を経て、支部も会員も成長してきた。支部在籍三十い。会員の大量整理や二件の遭難死亡事故、県山岳連盟との確執な振返る三十九年間の支部の歩みは、決して順風満帆とは言い難

岳で総会と懇親登山を行なう方向で検討している。

る傾向にあるため、明年からは本来の姿に還して、県内の適当な山

出席者が少なく、祭り行事に気をとられて、形式的な会議に終始することが恒例となった。しかし開催日がほとんど平日となって総会

越後山岳当支部は会員の登山記録を主として機関誌「越後山岳」

薦して承認された。

員番号一○三三番）、笠原藤七（会員番号一二九二番）の両氏を推

なお、今年の総会では越後支部の初の名誉会員として藤島玄（会

年以上の会員が三十六名も健在であるということは、日本山岳会という確固たる基盤と、結成以来三十五年間を支部長として活躍してきた藤島玄氏の、卓抜した指導力に負うところが大きい。

また第十九回新潟国体での、全国岳人による残雪期飯豊連峰の集四十三年に第六号として、新潟県境全縦走踏査登山報告書（五三六を発行してきた。昭和三十年までに第一号から第五号を発行、昭和

中登山や、支部結成二十周年を記念した、新潟県境山岳六八七キロのることができたのは、越後の山男たちの中核である支部会員の、友因みに県山岳協会の役員をはじめ、県内登山団体の責任者はほと原稿が七年間も同氏の手許に眠り続けているのはまことに遺憾であで作業を進めたが、藤島氏の思惑もあって発行保留となり、折角のし、大勢の会員の寄稿を編集して、すぐにも印刷にかかれる段階ま頁）を発行した。第七号は海外登山と一等三角点の山の特集を企画

全縦走踏査登山といった、本県登山界をあげての大事業を成功させ
情と協調と、ホームグラウンドの山に対する熱意が実を結んだもの

んどが支部会員であり、長い年月にわたって山で寝食をともにしてれ委員と協議の上で、年代の推移にかかわりなく支部の記録としり、執筆者には申し訳ない仕儀となっている。七号についてはいず、といえよ芦ワ。

きた仲間であるから、越後支部と県山岳協会は表裏一体と見なして三代支部長佐藤一栄（昭研ｌ）て、会津在住の会員と、下越周辺の一部の会員による行事といった員との懇親をはかってきたが、いつの頃からか飯豊登山に結びつけ

山会」と称する会合を毎年催して、山行を共にする機会の少ない会

玄山会支部行事の一つとして、本部の年次晩餐会にならい「玄て、当時の原稿をそのまま復活させて発行する考えでいる。

然るべきであろう。

初代支部長藤島玄（昭塑Ｉ弱）支部総会支部の総会は会則にもとづいて例年、妙高山や八海山、二代支部長斎藤平七（昭弱ｌ師）

鋸山など県下各地の山で開催してきたが、高頭仁兵衛翁のレリーフという観念にとらわれず、会員同士の交流の場として、現状の姿で形に定着した感がある。今年の総会でも話題となったが、支部行事継続すると決った。また、当支部の会員が所有している山で、東北が鎮座している弥彦山で、新潟県登山祭と銘うって、農村の古い雨に便乗して毎年七月二十五日に弥彦山上で、総会と高頭祭を併催す

乞い神事を再現した松明登山を実施するようになってからは、行事

149

り、二年前から開花期の六月には、観賞を兼ねた野外パーティーがさて、七月十二日付けの書信でお申付けの「山岳」原稿の支部だ

拝啓時下益々ご清栄の趣、大慶に存じ上げます。

われる。

（佐藤一栄）

らも大勢の参加を得て、二百名を越える盛況となり、長岡市での記よりの件でございますが、お手紙にございましたように「その年度岐阜支部

念講演会、高頭翁の墓参法要、会員の作品展覧会、記念晩餐会、支内での重要事項または恒久的な事項で『山岳』に記録しておいた方

る会員も少なくない。こうした県登山界の現状に即して「しない支一方、郷土の山をより深く知ろうと、地域研究に情熱を燃やしてい二、石原国利の六氏である。この六氏は昭和五十六年五月十六日に年順に記すと、須賀太郎、熊沢正夫、村井喜一、石岡繁雄、樋口敬

東海支部には現在までに六名の支部名誉会員が誕生している。生東海支部の名誉会員

けで、それ以外に特別定めた細則などという泗落たものはない。い員の項に、本支部に特に功労があった者、という下りが出てくるだ150

地方特産の高山植物ともいえるヒメサュリを数千株も栽培してお催され、支部行事に準じた形で楽しまれている。

八十周年記念行事日本山岳会創立八十周年を記念して、去る六月

部永年会員表彰、そして好天に恵まれた八海山の親睦登山と、多彩が望ましい」といったことは特にございませんので、今回は見送ら

十五、十六日に当支部が開催した行事は、支部会員のほかに県外かのお陰もあって、百余名の支部会員が一堂に会するという、支部結部」の看板は返上し、八十周年行事を契機として、新たな発想のも開催された東海支部創立二○周年記念式典の席上で、支部名誉会員

東海支部

程をお願い申しあげます。敬具せて頂きたく存じます。大変、勝手を申して恐縮ですが、ご海容のな催しで参加者に喜んでもらえたが、実行委員の献身的な奉仕活動

何もしない支部「金と暇のかかる行事はやらない主義」が藤島氏

成以来初めての快挙が実現した。

の持論で、「何もしない支部」を標傍してきたが、会員は県山協の諸事業を通じて、積極的な登山活動を行なってきた。海外登山も会とに会員の親睦融和や、新会員の加入促進をはかるとともに、本部員の所属する団体や組織が、既に十指に余る遠征を実施している。

や近隣支部との交流を深めるなど、支部としても登山の視野を広め受け継ぎながらも、結成四十周年目に向けて、越後支部の活性化を

この東海支部の名誉会員というのは、支部規約にただ一カ所、会に推挙された。

促すために、積極的な試行錯誤を繰り返すことが、当面の課題と思

八十二歳の高齢で、活動不能となられた藤島初代支部長の意志をる心構えが肝要と思われる。

■

支部だよりささかたよりない。

氏は大学教授のほか、いくつかの要職を兼ねられる多忙な身であされた。

りながら、支部の集会にはほとんど顔を出され、若い支部員を指導

現在須賀氏は老齢のため、山とも支部とも疎遠になられ、自宅とたよりなさついでにもう一つ。

病院の半々の療養生活を送っておられる。若い頃から鍛えられた強この日、代表でご挨拶に立たれた熊沢先生から、「実は支部名誉あってもよい」と素っ破抜かれ、幹部一同穴があったら入りたくな

会員に推されたのは今回で二度目である。しかし名誉なことは何回えられたそうである。会員番号五一八五番（昨年退会）。

熊沢正夫（一九○四’一九八二）熊沢正夫氏は昭和四十二年から靱な肉体が、一般の方ではとても耐えられない危機を何度も乗りこ

六年間にわたって、東海支部の第三代支部長を務められた。在籍

るような一幕があった。東海支部の事務処理のずさんさは昔から定しかしながら、そのずさんさに比べて、わずか二○年をこえる支

中、一番ご活躍されたのはマカルー遠征の時で、総指揮として資金評のあるところである。

ことは確かである。そしてこれらを語る時に、この六氏の名誉会員

部の歴史とはいえ、数々の輝かしい山登りの実績を積み重ねてきた集めやスポンサーとの会見に奔走していただいた。支部長就任は、いわばこのマカルー計画を推進させるための束ね役をお願いするこを抜きにしては決してあり得なかったことを書き添えたい。

とにあった。それまでは名古屋大学の理学部教授として学究一途で紙面の都合でほんの略歴しか記せなかったのが残念である。それはやむを得ないとして、東海支部にとっては、大変貴重な記録でああったのを、無理矢理口説いて支部長にご就任いただいた。

中央アルプス木曽駒ヶ岳の厳冬期初登頂が光る。日本山岳会への入部山岳を踏破されている。中でも大正十三年の十二月末に果された山のほうは八高山岳部、東大スキー山岳部に籍を置かれ、主に中の植物学者として名を馳せておられる。

専門の植物学のほうは、牧野富太郎博士に師事され、わが国有数る。これを「山岳」の誌上を借りて、書き留め置く機会が得られた
ことはまことにありがたい。大いに感謝する次第である。

須賀太郎（一九○三ｌ）須賀太郎氏は、東海支部の初代支部長で、一九六一年四月の支部設立以来、一九六四年十月まで支部長
須賀氏は名古屋大学設立と同時に工学部教授として迎えられ、そを務められた。

で他界された。享年七十八歳。「常に真蟄であれ、人には媚びるな、

迷惑を掛けるな」。これが先生のご遺訓である。生涯をこの通りに会も古く昭和四年である。残念ながら昭和五十七年十一月五日、病

山を歩き、登山にも興味をもたれた。そうした関係から、石岡氏をい。会員番号二二九番。

過された。凡夫には真似ようにも、なかなか真似られるものではなの第一期生に石岡繁雄氏が居た。学生時代、陸上の四○○勝の学生中心に設立された東海支部の初代支部長に就任していただいた訳で記録を保持していたようなスポーツ万能の氏は、石岡氏等とともに

ある。

151

とを契機に発生した、世にいう「ナイロンザイル事件」で遺憾なくる。さらにその粘り強さは実弟若山五朗を冬の前穂東壁に失ったこある。この登筆はその著『屏風岩登筆記』から、屏風にかける氏の占めていたが、その中には何人かの年配者の姿が見られた。村井氏発揮された。そしてついにザイルの安全基準を制定させるにまでい

執念と、大胆かつ繊密な計算によって企てられたことが窺い知れはそうした方の一人であり、しかも支部設立以来二十数年間、ほと村井喜一（一九○九ｌ）村井喜一氏は、東海支部にあって一んどの集会には顔を出していただいた。その温和な風貌はまさに長番の長老的な存在であった。支部集会の出席者の大半は若い連中が老という言葉があてはまり、その場に村井氏の姿をみつけるだけ
村井氏は山好きの父上の影響を受け、若い頃から山に親しみ、新い。最近では、この緩衝機がビル防災機器として注目を集め、流用

まだにザイルの安全性の追求や、下降用の緩衝機の開発に余念がな

鈴鹿工専退官後の現在は、自宅に石岡高所安全研究所を設立、いたった。

婚時代も山ばかり出かけるので奥様が大いになげいたとか、七十歳六番。

されると灰間している。ますます意気軒昂である。会員番号四○○で、不思議に安心感をおぼえたものである。

近くになってからもヒマラヤのトレッキングに出かけられるほどお樋口敬二（一九二七ｌ）日本山岳会の会員は多士済々である。

元気であったが、近年は心臓を患われ、激しい山歩きは出来なくなったそうである。

を持つ先生は、いまや押すに押されぬ、日本を代表する氷河学者と樋口先生もその一人である。名古屋大学水圏科学研究所所長の肩書って支部の会計監事を務めていただいた。総会の監事発言では、マスコミの寵児という言葉がぴったりするほどのもてようである。

して大活躍されておられる。いささか軽薄な表現で恐縮であるが、昨年、ご長男の住む芦屋市へ転居された。それまで、長年にわたユーモアたつぶりに、しかもちくりと痛いところもつかれ、にこりのロマンを感じさせる。

男である。またそこには山を愛し、自然を友として学問に生きる男

先生はいかめしい肩書からは想像できない柔和さを備えられた優を卒業後、北大助教授、名大理学部教授を経て現在に至る。

樋口先生は一九二七年、朝鮮の木浦に生れる。北海道大学理学部』ｈノＯ

ない、今の時代にこそ求められる〃水″の学者というべきである

氷河学者というより、人が生きていく上で絶対に欠かすことのでき「会計報告を今見せて頂きましたが、正確になされており：．…」と石岡繁雄（一九一八ｌ）東海支部は一九六一年に海外遠征にとされるやさしい笑顔が印象的であった。会員番号四九三九番。

憧れる東海地区在住の若い会員の手によって設立された。石岡氏はその中心人物で、支部創立の最大の功労者であるといえよう。

生れは三重県鈴鹿市である。八高、名古屋帝大を卒業後、地元の鹿工専の教授に就任されている。

旧制神戸中学で教鞭をとられた。その後、名古屋大学を経て国立鈴
石岡氏といえば、屏風岩中央カンテの初登筆があまりにも有名で

152

支部だより

第三代熊沢支部長の後を継がれ、一九七四年までの三年間、東海支部として、栄ある記念大会を主催させていただいたこと、宮城支

本年度は、日本山岳会創立八十周年の東北ブロック晩餐会の担当

宮城支部

支部長は大変な学者ぞろい、知識人ぞろいである。その後を受け継部の最長老会員として永年にわたりご活躍されてきた平沢亀一郎氏

須賀先生、石原氏、熊沢先生、そして樋口先生と東海支部の歴代

支部第四代支部長を務められた。

石原国利（一九三○ｌ）一九六四年、東海支部は目標とした（九十五歳）が、椿山荘における記念晩餐会の席上、名誉会員になぐ支部長の貧弱ぶりばかりがやたら目につく。会員番号七七四九番

ローツェシャールが早大との競合に敗れ、行き詰まりの状態にあっマラヤ登山禁止令にぶつかり、失敗に終った。その後、方向転換し示し、参会者の皆様にご覧いただけたことも意味深いことであった

また、仙台での会場に、仙台ゅかりの山内ピッケルを二十数本展った。

られたことなど、支部にとっては大変意義深く、忘れがたい年になたアコンカグア遠征でも中心的な役割を果した。しかし、一度挫折ッケル製作が続けられたので、実際には在仙のかなりたくさんの方と思う。仙台は山内東一郎翁の第二の故郷であり、この地を得てピい、一人カトマンズに飛び、交渉にあたった。結果はネパールのヒた。そうした難しい状況の時に石原氏は第二代支部長の重責を荷なおいた布石が見事生き、六年後のマカルー遠征を実現させた。

機会が与えられなければ蒐集展示までは至らなかったと思う。

方が山内ピッケルを所持されているものと思われるが、このようなした支部のヒマラヤ計画であったが、石原氏のカトマンズでうって
当時氏は支部設立の中心人物の一人である石岡繁雄氏の下で名古屋大学に勤務していたこと等もあり、面倒な雑務、その他実質的なの平柳氏ら記念展示委員会の方々に伝えられ、あらためて本部から

その後、仙台ピッケル展のことは、佐々会長や岡沢理事より本部

石原氏は全岳連の第一回ヒマラヤ遠征（ジュガール）の隊員でも要請があって、山内ピッケル九本、その他ハンマー、アイゼンなど

面で、支部に大きく貢献したのであった。

あり、国内においても明神岳赤壁岩稜会ルートの無雪期、積雪期のていただくことになった。

を集めて送り、八月二十三日より本会ルームにおける記念展に加え本部のピッケル展には、初代のエルクやへスラー、シェンク、ベ

現在は福岡県直方市で家業を継いで活躍されておられるが、東海両初登筆者である。

支部の重要な集会には、わざわざ名古屋まで足を運んでいただい〒ントなど、いずれも登山史上著名なピッケルが壁面を飾り、さらに名品を一堂に会した観があった。ピッケル展を企画された平柳一郎

国産初の山内や門田の一号ピッケルも展示されて、さながら世界のいる。東海支部を語る時の貴重な生証人の一人である。会員番号五一八○番。

（尾上昇／中世古隆司）

153

ﾉ

１７２７

１７１７

１２１３

１１２３

９７８

２７５

樋口陽一

登米正孝

北川正次

三原千秋

葛西森夫

高橋憲二

佐藤春郎

細谷健太郎

仙台山内東一郎作二、○○二

仙台山内東一郎作昭和対一年一九五八
仙台山内東一郎作一、九六○

仙台山内東一郎作一、七二七

仙台山内東一郎作一、七一七

仙台山内作三二三（高橋憲二）

昭和十寅仙台山内作九七八
仙台山内作千一二三（三原）（樋口陽一）

30

30

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７６０特異型

９１５（９８０）摩耗がはげしい

９８０リング付

９５０リング付

９７０リング付

９６０

９４５

９７０リング付

９１０

９２５リング付

１０４０リング付

１０５０

１１１４

１０１０リング付

９１０

９２０

考

（４２０）火災にてシャフト焼失

９６３

９７０特異型リング付

一’（８７０）杣衲栓種赴改凍群咽物

154

仙台山内ピッケル調査表

１９５８

伊達篤郎

仙台山内束一郎作二、○○三

29

●

銘

１９６０

板橋元一

仙台山内東一郎作二、○六五

30●（）はブレード側

２００２

佐々木郁男

仙台山内東一郎作二、○八○
仙台山内東一郎作二、一○○
（晟子）

15

由

番号所蔵者

２００３

吉野禎造

仙台山内東一郎作二、ここ

目

30

ド 、＝ノ

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星二郎

２０６５

樋口晟子

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烏のマーク

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山内ピッケルなし

２０８０

樋渡順一

仙台山内東一郎作二、一七七

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｡

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仙台山内作昭八八九

２１００

阿部郁夫

仙台山内東一郎作二、一八五

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長へ／_、

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岡田幸千生

２１１２

佐藤浩輔

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２１７７

三原良吉 贈三原氏山内

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仙台山内作一七十昭八
ｚ○骨仙台山内作二七五昭九

２１８５

加藤英郎

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仙台ピッケル

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トドこ，

支部だより展示
示ささ』
れ た各ピッケルの由来や形の変遷など懇切なご説明を
氏に、展
、そ
それれ
うけて、
声らのピッケルの歴史的な重みをあらためて知らされた
特に、火災などでシャフトを焼失したピッケルが数本展示されて思いであった。

いたが、ピッケルとは、ヴィジィブルな部分だけでなく、内部までもよく吟味されて作られている様子がよくわかり、興味が尽きなかそのようなわけで、仙台での展示に蒐集されたピッケルについてった。

、さらに形や銘などについても別表のように記録させてもらっ、折角の機会でもあるので、所蔵者にお返しする前に写真を撮

，、

（柴崎徹）

はまた当支部の息のながい仕事のひとつとも考えられる。

の存在が確認され記録されることが大切であると思われるが、それが数度の火災で失われていることもあり、少しでも多くのピッケル

山内ピッケルについては、作者自身の手になる「ピッケル覚書」

0

この記録が何らかのお役に立てれば幸いである。

155

たりは

追悼

ねた。そして登頂成功にいたるまでのいきさつは、すでに書いたか登頂」）。そして隊長・副隊長は完全に意気統合し、隊員全体の支持らここにはくり返さない（『桑原武夫集』第五巻所収「チョゴリザを得てチームワークは完壁というに近かった。泰安自身もいくつかの遠征登山に参加したが、チョゴリザほど楽しい山行きはなかった、とよく言っていた。

帰られ、山野でなくむしろ都会でさらに強められていった。彼は不カラコラム遠征中に深まった泰安との友情はそのまま日本に持ち加藤泰安氏（一九二’一九八三）

れを蘇生させる名人という噂も聞いたが、真偽のほどは分らない。

二音響などの社長をつとめた。つぶれかけた会社を引きうけて、こ

泰安の思い出て仕事に割りこむ手助けを二、三回した覚えがあるが、どこが彼の

私は文藝春秋など新しい社屋の建設のあるとき、この社長を紹介し企業人としての才能かついによく分らなかった。ただ彼は交際費を

加藤泰安は私にとってなつかしい男である。「なつかしい山友だ
言うまでもなく加藤泰安は、日本近代登山史上に残る登山家であの店をかなり覚えた。特に好きなのが「エスポワール」で、それを活用して私をよくバーに招待してくれた。おかげで私は銀座の一流ち」と書くべきかもしれないが、そう書かないのにはわけがある。

る。別に掲げた彼の略歴を見ればだれにも明瞭である。私は彼が昭である。彼もガス漏れ中毒の病後で、まだ顔に張りがなかった。糖謀ともいえるが、それが成功したのは副隊長に加藤泰安を得たからったので、昔ならこの子爵家を継いで殿様となるべき人物であっ大洲六万石の大名の直系の血筋であり、家を継いだ伯父に子がなか

加藤泰安は、豊臣秀吉に任えた戦国武将、加藤光泰の子孫、伊予

きがタイアンの絶頂であった。

の人と流行歌といっても古いものだが、それを浪花節調でうなると彼はエスポールと発音した。そこで彼と仲良しの財界人がいて、そ和十年に京大に入ったときから知り合い、亡くなるまで親しくしてきたのだが、山行きをともにしたのは、チョゴリザ遠征登山のとき一回だけである。私の登山が休眠期に入っていたせいでもある。

尿病にもなりかけており、私は内心少々不安を感じていたのだが、る。しかし、本人はそこに一種のコンプレックスを感じていて、下た。この長身痩躯の登山家に貴族的な匂いがあったのは当然であ

長い休眠からたたき起こされた私が遠征隊長をひきうけたのは無彼は終始みごとにがんばった。私は国内での募金活動、パキスタン

情に通じたヤンチャぶりを示したがるところがあったが、それは必の都会地における外交折衝などではかなり活動したが、キャラ等ハンに入ってからは、とくにベース・キャンプ以上は、全権を彼にゅだ

156

ずしも成功したとはいえない。むしろ無理だったともいえる。

彼の死後、弔問に行くと、遺影を掲げた部屋はむしろ狭く、決しを申込んだが、成功しなかったという話を知り、泰安に話したとこの「文藝春秋」に随筆として書いたところ、「大学の先生が書くと、ろ大いに関心をよせてくれたが、やがてその逸事を一九六七年二月

どんないい話でも甘さが消えて冷たくなってしまう。感心しませんて広壮とはいえないのだが、そこにならべられた花やお供物には、宮家からのものが極めて多かったことに改めて驚いた。言うまでもな」と批判したことがある。

泰安を知るには、この本は大変参考になる。終生憧れの地であっなく彼は学習院の卒業である。そして私たち京大学士山岳会の連中窓で、その夫人の父君が吉田茂氏にあたるわけだが、この老宰相は常に加藤の企業活動の後ろ盾であった麻生太賀吉氏も学習院の同影響なのであった。そこには生まれつき一種の古典的・貴族的美意

す方向にむけて立てねばならぬとしたのは、まさにこのヘディンの

ましく、周囲の風景を考え、テントはその入口が翌朝まず朝日のさョゴリザ遠征のキャラバン中、キャンプ・サイトの決定には口やかいてご進講することが多かったのも、すべて彼の進言によるものだが東宮御所に参上して御馳走になり、登山、探検、生物学などにつ泰安をたいへんひいきにしていた。祇園の一力に彼をつれて行って識があったと思われる。それが年若い登山家としての形成期に、藤ヘディンの風貌、その業績などを聞き知ってからだという。彼がチ遊んだこともある。たぶん『森林・草原・氷河』だったと思うが、た中央アジアに最初にひかれたのは、父君の口を通してスウェン・

彼の出版記念会がもよおされたとき、私もたまたま東上中で参加しに鍛えられていったようである。

島敏男、松方三郎、今西錦司などからの無言の影響によって、さらと思う。

たが、その華やかさには目をみはった。登山界の有名人ばかりでな

渉要員に選ばれ、閻錫山との秘密交渉にあたって成功したのも、泰身によるのであろうが、そこの出身者として大陸で地方軍閥との交彼が昭和十五年、陸軍中野学校に入れられたのは、彼の風貌と出く、東京の上流社会を代表する人々、それに色彩を加えるかのように吉田・麻生グループの仮装部隊と、銀座の有名バーのママたち、
実力といえば泰安は登山が第一、話術が第二、文章はまだ少し、

さすが泰安の実力はたいしたものであった。

などといううわさがあったが、彼はおよそ一九六○年ごろから文筆学技術の進歩に期待せず、登山や遠征における通信等において機械

これは正しくはヤスサダとよむので、戸籍の原簿にはそのようにル

私たちは加藤泰安のことをいつもタイアンと呼びなしているが、守主義といえるかもしれない。

を信用せず、むしろ嫌ったことは有名だが、これも一種の貴族的保安における知的・美的冒険性と関係があるように思われる。彼が科ったが、この本は好評だったと思う。彼の「第二芸術」の作品に見に力を入れ、上手になった。私がなかなか優をつけないのに不満だ

父が学生時代思いをよせた女性があり、大学を卒業するとすぐ結婚もこの私の説に彼は大反対であった。謹厳が通称になっていた私の悼られる甘さがまだ残ってはいるが、たしかにうまくなった。もっと
追157

ある。テイアン、それが京都祇園での彼の呼び名で、今もそれをおピをふって記載されているという。しかし、まだそのほかのよみが太郎の小説なんて大したことないですよ、といやみを言った。彼に一九三一年十二月’三二年一月学習院高等科在学中、槍・穂高冬季初縦走

一九二年一月十七日東京に生まる

略年譜はそういう愛すべきところもあった。

発揮して独力で開拓したのであった。むかし山の集まりのあとの二

一九三四年十二月’三五年一月白頭山冬季初登頂（ＡＡＣＫ第一回海外ぼえている老名妓がいる。この風流の地も加藤がパイオニア精神をみはまだ学生だから」といって帰らせたことがあったらしい。私は一九三五年京大入学、旅行部隊長としてこの年十二月より翌年二月にか遠征）

次会で祇園へ皆で行こうとしたとき、私が京大入学早々の彼に「きいて、酒に酔うときっと私にその恨みを述べてからんだものであ五月’七月内モンゴリア古北口ｌ張家口ｌ包頭一帯へ

一九三八年三月京大経済学部卒業

地方へ

一九三七年八月’九月単身東モンゴリア、ウジュムチン、ホロンバイル

け大興安嶺最高峰（一八三五牌）の初登頂

すっかり忘れていたが、彼はそのときの不満をいつまでも忘れずにる。パスキタンヘ行ったときも、むこうの政治家たちの招宴で、その話をおもしるおかしく披露しようと試みたが、彼の英語の実力がわざわいして、祇園がどこにあるのやら何も知らぬ相手には、さっぱり感銘をあたえなかったことがある。テイァンが京大在学中に花八月’十月内モンゴリア学術調査隊（ＡＡＣＫ第二回海外遠征）

子の清潔な遊びが若い芸者たちに人気があったのである。テイアン

街でわれわれ以上の名士になっているとは知らなかった。この貴公

一九四四年九月’四五年二月張家口ｌグンシャンタークー外蒙国境（蒙一九四三年斉藤ひろ子と結婚
古善隣協会調査隊）

が童貞を捨てたのは大陸の戦地においてであったという。「まあ、惜しいこと」という嘆声がもれたというのは、だれからの情報であ一九五八年五月’十月京大チョゴリザ（七六五四牌）遠征隊副隊長、コン一九五三年三月’八月ＪＡＣ第一次マナスル遠征隊副隊長

チョゴリザ遠征から帰った直後、彼のひいきにしていた銀座のろうか。

一九六二年五月’九月京大・パキスタン合同サルトロカンリ（七七四二ダスピーク（六七五八脚）に初登頂ていた。すると街路に面したガラス戸のところに少女たちが数人立

一九六三年十二月’六四年三月京大ニューギニア探検隊長、スカルノ峰脚）遠征隊副隊長「赤とんぼ」という有名なライス・カレー店に二人で入って食事しって、こちらをじっと見ている。タイアンは、ぼくらのことを知っているんですよ、あの顔付きは、と機嫌をよくしていたが、間もな

一九六九年’七○年ＪＡＣエヴェレスト遠征の国内本部長

登頂

一九八一年十二月ＪＡＣ名誉会員

く少女たちがさっと消えた。当時人気絶頂の石原慎太郎が近くのテーブルで食事をしていたのが立ち去ったからである。タイアンは慎158

一九八三年四月二十四日死、七十二歳（桑原武夫）

一八九○年（明治二十三）十一月十四日大阪で生まれ、一九二○年東京大学医学部卒、日本産育会病院に勤務し、一九二三年から五一九三二年東京海軍共済病院勤務、一九四五年東京共済病院（前記

年間外務省の委嘱により中国青島病院勤務、一九三一年医学博士、

海軍共済病院改組・改名）院長、一九六七年勲三等瑞宝章、一九六八

もう十年以上昔のことになるだろう。本会の会員総会後の懇親会

ちいち中身があって、理科系の知識人の一典型に出会ったといふ気いいほうでは決してないが、ぽつりぽつりとお話しになることがい係から『おもいで草』に序文をよせているが、そのなかで「愛想が矢田城太郎氏（一八九○’一九八三）だったと思うが、私には初めての老紳士が出席されているのを偶々

作家の丸谷才一氏は、その父親が矢田さんと踞懇だったという関

年退職というのが同氏の略歴で、専門は産婦人科であったようだ。

見かけた。「あそこに坐っている方を知っている？」と、古い会員

まことに自然なかたちで結びついてゐると言つてよからう」と述べがするのだ。その人においては、自然科学の教養と人生の知恵とがすわについて良く知っていた山崎安治君にきいてみたら「いや、ぼくも声、，／Ｏているが、それだけで矢田さんに就いて言い尽されているように思判らないので、いまあなたにきこうと思っていたところだ」ということだった。会の途中で出席者名簿を繰ってみると、その方はどう

登山を始めたのも非常に古く一九○四年（明治三十七）夏、神戸も矢田城太郎氏らしいと判り、後から会員名簿で調べてみると、一から汽車で御殿場に至り富士登山を皮切りに、一九○七年（明治四り、一九一○年夏、徳本峠を越えて上高地に入り、前穂高、槍ヶ九○九年（明治四十二）十二月入会、会員番号二四五という極めて岳、焼岳、乗鞍岳に登った。一九二年七月には大雪渓から白馬十）大峰山、一九○九年には木曽御岳、木曽駒ヶ岳、八ヶ岳を登て私は生前同氏と殆ど面晤する機会をもたずに過ぎてしまった。僅どういう方かという思いが私の脳裡にあったのだが、多忙にかまけ
かに覚えているのは、祐天寺で行われた矢田さんの告別式に、当時岳、また針ノ木峠越えで黒部川を渡り立山へ登って芦峅寺へ下った古い会員であるのを知って吃驚したことがあった。爾来、矢田氏は副会長だった渡辺兵力君と参じたことである（氏は昭和五十八年四のは年号が明らかではないが一九一二、三年ごろと思われる。

旅行の後、一九二三年勤務地が青島に移ってからは、労山に登り、峠ｌ塩山、一九一七年金華山、一九一九年十和田湖と北海道各地の一九一三年（大正二）四月白川村御母衣、一九一四年青梅ｌ柳沢

月十八日、九十二歳で逝去された）。
もと悼矢田さんは生前（一九八一年七月）『おもいで草』と題する書物を自費出版されているので、右を基に「山岳」や会報「山」などに追よって同氏のことを書き留めておきたい。

159

一九三○’三一年にかけては、医学研究と視察をかねて世界一周

目三四鈴木仙吉方となっている。古い「山岳」の会員登山報などを松次郎氏の名も見られ、矢田さんの住所は、本郷区湯島天神町一丁○八頁に明記され、同じ頃入会されたなかに南日（田部）重治、冠

日本山岳会への入会は先に記した通りだが、「山岳」５の１、三の旅をし、その間七月にチロルの山々に遊び、さらにノルウェーで北京、孔子廟、万里長城等に旅行し昭和のはじめまで滞青した。

はフィヨルドと氷河を観望、オランダ、イギリス、南欧を巡った後

谷皆香園での第五回小集会の出席者中にその名の出ている（「山岳」

見たが、該当するものはなく、一九一九年（大正八）九月七日清水

皿の１）のが古い方であろう。戦前では一九二九年（昭和四）九月

十月シェルマットに入ってマッターホルンに接し（季節がおそく登
一九三二年（昭和七）牧野富太郎博士主宰の東京植物同好会に入

六十三回小集会の出席者中にその名が見える。戦後では一九五三年

第四十三回小集会、一九三三年四月臨時小集会、一九三四年九月第山を断念する）、翌年フランスからアメリカを経て帰国した。

きな影響を与えたように思える。それ以後の大小の登山、旅行は、ルーム募金、一九七○年エベレスト募金、現ルーム募金等に悉く応（昭和二十八）四月マナスル登山隊基金、一九六七年向井ピル移転会したことが、元来植物好きであった矢田さんの後半生にとって大特に一九四○年（昭和十五）九月二十三日、千葉太東岬付近で矢その殆どが植物採集に関係があったと言っても過言ではない。

後の懇談会等に出席した。特に一九六五年（昭和四十）十月十四日

募しておられ、小集会、年次晩餐会、エ峰第一次偵察報告会、総会

椿山荘で催された六十周年記念祝賀パーティに出席し、その時発表

田さんが発見したダイトウラン（ラン科）は、牧野博士によって新
それ以前二回行っているというが年月不明）、越後三山（一九三九員章を受けられたことは、同氏の大きな喜びだったと推察する。

された永年会員制の第一回永年会員二十七名のなかに入って永年会種とされた。昭和以降の登山のなかでは、尾瀬（一九三六年、但し年）、白峰三山（一九四○）、甲斐駒、仙丈岳（一九四一年）、塩見

前記『おもいで草』は子息の次男氏が纒められたもののようだ

岳、烏帽子岳（一九六四年）が主なものだが、その他北は北海道のアポイ岳（一九六八年）から南は屋久島（一九六二年）、或いは大富のＢｏｑａ“巨疹日昌の胃と上段に記されていた。矢田さんは医師が、カバーには「植物採集と登山の覚えがき」の副題があり、またとしての本業に専念されるかたわら、登山と植物にもアマチュアと隅半島、高隅山（一九六六年）、南紀尾鷲付近の僻地やたい峠など
足を伸ばした。そのほかには関東周辺の名のある山、浅間山、赤城

かし、そのアマチュアの中味は、なまなかの専門家の遠く及ばない

して心を傾けたということを表わしたかったのだろうと思った。しをはじめ、コウシンソウの自生地日光の雲竜峡（一九六二年）にも山、榛名山、妙義山、等をはじめとして中央線沿線や奥多摩、箱と想像している。今にして遅きに失したが、矢田さんの生前に、会ものが応々にあり、矢田さんも恐らくそういう一人ではなかったか

根、房総など極めて数多くの採集山行があり、殊に栃木県の大平を覚えた。

山、晃石山、馬不入山などをかなり古く歩かれているのに私は興味

160

蕊
坂戸勝巳氏
KatSumi

Sakato(1905～1983)

名誉会員

加藤泰安氏

Taian

Kato (Hon.mem.)(1911～1983)

二木信次氏ShinjiFutatsugi(1901～1983)

岡田喜一氏
KiichiOkada(1902～1984)

水野政博氏
MasahiroMizuno(1914～1983)

名誉会員

水野祥太郎氏ShotaroMizuno (Hon.mem.)(1907～1984）

瞳

植村直己氏
Naomi

Uemura(1941～1984)
1979年3月バーラー賞受賞後モ
板橋・植村宅にて

片山全平氏
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Katayama(1925～1984)1970年エベレスト取材のとき

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Yamazaki(1919～1985）

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伊藤洋平氏
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(1923～1985)

もろもろはもっと同氏から古い時代の諸々のことをきいておく篭へきだった。

矢田さんが植物採集行をさかんにやられていた頃の仲間に、先般で知ったことを付言する。

秩父宮記念学術賞を受けた沼田真氏がおられるのを、巻末の思い出

坂戸勝巳氏（一九○五’一九八一一一）（追記）その後、「会報」第一号（昭和五年十一月）に矢田氏の会

および、同じく清水氏との共著「山岳に関する本邦文献」（共立社

つは昭和初期に清水忠雄氏との共著『日本山岳文献ノート』二冊、

坂戸勝巳氏の名は山の関係では二つの面を持っていると思う。一

員通信が二通載っているのに気がついた。但し「会報」では名前が『山岳講座』第二巻所載）などを発表した、日本における山岳書の＊認した。昭和五年の世界一周旅行の時のものである。

誠太郎となっているが、ご本人に間違いないことを内容によって確

この二つの面は時間的にいっても分かれていて、前者は坂戸氏が社後はじめられた古書店の主人としての一面であろう。

入り、山岳書ばかりでなく人物研究などをされる一方、勤務先を退書誌研究の先駆者としてであり、もう一つは戦後、日本山害の会に

チロル・チラータール

二十代の青年時であり、後者は子育てを終ってからの時で、いわば七月五日伯林出発、六日当地に参り渓谷を探勝致居侯、十二日
ギンッリングを経てベルリナーヒュッテに一泊、十三日盛夏に珍はさまっているのである。だから、年齢によって、ある人は坂戸氏晩年である。その問には、仕事の忙しさもあったが、大きく戦争がり周囲の山々は眼前に展開し、氷河と新雪の賜に輝く眺めは実に主人としてとらえているのもそれぞれうなずけるのである。

を『日本山岳文献ノート』の著者としてとらえ、ある人は古書店のの頂上を極め候、山頂に居りし二、三十分の間幸にも一時晴れ渡
雄大に御座侯、十四日はシュワルッゼー及ロツスリュッケンを探しき大雪の中を山案内と共にメーゼレ（三四二三脚）に登肇、そ勝、十五日下山致し候。／七・一六・マイルフーフェンにてつき合いはやはり『日本山岳文献ノート』の著者としてはじまった

ぼく自身はもちろん昭和初期の坂戸氏を知るわけもないのだが、先月二十六日ハンブルグ出帆、ノルウェイ西海岸に沿ひフィヨのだった。それはもう晩年といってもいいくらいの時期であった

ノルウェイ

ルドと氷河を見物しつ上、八月一日北極圏内に入り、昨日午前世ろう。若いときのことは全くといっていいほど知らなかったが、坂が、二十年ほどのつき合いだからあまり短いものとはいえないであ戸氏と山との関わり合い、人生に対する態度というものにはかなり界最北の町ハンメルフェストを訪ね、唯今欧洲の最北端ノルドカ（望月達夫）

ップに到着致し候。／八月四日

ふれ得たと思っている。

161

悼
追

時期は支那事変へと移っていき、坂戸氏も時事新報社から上海のた。

は東京である。明治三十八年九月十八日が生年月日である。昭和六

したかに見えた。敗戦により引揚げてからも広告畑を歩き、電通そ大陸新報社広告部長として中国へ渡り、日本の山岳会からは姿を消

坂戸勝巳氏は最後は大阪に住み、大阪で亡くなられたが、生まれ係なかったようである。というより、けっして家庭が裕福でなかっの他放送局に勤務し、最後は大電専務取締役で昭和四十五年に退職

年三月に慶応義塾大学経済学部を卒業されているが、山岳部とは関たらしく、詳しいことは知らないが、学生時代からすでに印刷関係した。

くらが日本山書の会を創立して間もなく、彼の名が新入会員としては坂戸氏の消息は全くわからなかった。彼が姿を現わしたのは、ぼ終戦後二十年くらいは、ぼくらの目には、少なくともぼくの目にに勤めていたと聞いている。三田氏や大島氏などとは全くちがったった清水書店の若主人と組んで『日本山岳文献ノート』二冊を発行

ごく、大学卒業の翌年の昭和七年には、三田の慶応大学の近くにあ現われたとき、坂戸勝巳氏が生きていたかｌとびっくりしたもの

環境にいたと思われる。しかし、山や山の本に対する情熱はものすしているのをみても、それはわかるであろう。当時、清水書店にはいて二度びっくりしたものであった。たぶん、日本山書の会というである。そして、もっと年輩者と思っていたのにまだ会社勤めと聞名が坂戸氏の心を惹いたのだろうし、それによって、山岳界へまた山岳部の連中も出入りしていたらしいが、坂戸氏も学生時代よく通戻ってきたのであった。それからは山岳書についてばかりでなく、って、書店と仲良くなっていたのだと思う。この古書店は山の本を分担で、この日本で最初の山岳書の解題書ができ上った。坂戸氏二熱心に集めていたから、本の提供は清水書店、解説は坂戸氏というのうちでも館潔彦の研究はそれほど長い論文ではなかったが、日本

登山やスキーに関わった人物の研究をなされて発表していった。そ近代登山の先駆者としての館潔彦の業績を発掘したものとして長く十七歳のときの著書であったが、その当時には画期的なもので、多共立社の『山岳講座』に「山岳に関する本邦文献」を発表したのくの人がこの本を参考にして山の本の知識を得たと思われる。

日本山岳会入会は昭和四十五年八月で、会員番号は七○三九番での上からも、坂戸氏の仕事は高く評価されたのである。

ある。すなわち、勤務先を退職されてからの入会である。登山その残るものである。また、登山史ばかりでなく、日本の測量史の研究

坂戸氏が書くことになったと聞いている。この原稿をまとめるにあものは記録に残るような登山をしていないが、若い人びとと、あるも、前記の『文献ノート』の著者として執筆を依頼されたからであ

たって、小島烏水氏と知己になり、執筆に際して小島氏の蔵書を借る。話は松方三郎氏を通じてなされ、洋書は松方氏が書き、和書はり、また助言を得たと本人は述べていた。そして、前から尊敬していは同年輩の人びととたびたび関西の山々へ登っていた。

退職、日本山岳会入会と同時に、坂戸氏は自宅で「淀川文庫」といた小島氏をますます好きになったらしく、『アルピニストの手記』には小島氏のサインをもらい、それは終生、坂戸氏の自慢であっ162

を少し扱った。まさしく、坂戸氏の晩年は山にのみ関わって幸せにいう名で古書店を開き、主として山岳書を扱い、それ以外に文学書います。若年者だった私は、身なりもキチッとした紳士が西岡さんにあって、西岡一雄老が独りで頑張っていた頃ではなかったかと思っきりした記憶はありませんが、大阪の好日山荘が協和銀行の三階

私が関西支部の手伝いをさせてもらったのが昭和三十三年からで紳士の一人だったと思います。

くさと買物をして退出するという有様でしたが、二木さんはそんなんが話の途中で「君、何の用事や？」と声をかけてくれると、そそと話していたりすると、隅の方に小さくなっていたりして、西岡さ過されたといっても過言ではない。そして、古書店を経営する一方で、多くの人びとと交際を深め、ますます山にのめりこんでいっ昭和初期の若い頃のことがよくわからないが、坂戸氏の名は「淀た。

川文庫」として多くの山の人びとに知られたことであろう。人柄とすが、私の記録の中でこ木さんが関西支部の委員会に出席されたのは昭和三十四年三月が最初になっています。それ以前は申訳ないこい人であった。

してはたいへん人なつっこぐ、率直であり、偏見を持たず、心の広亡くなられる二、三年前は、文章を書かれることも少なくなり、のか明確ではありません。ご職業がら監事をお引受になったのが昭とに記録が不十分で、二木さんがいつから関西支部で委員をされた

和三十六、七年頃のようですから、それ以来ずっと二十二、三年間

古書目録の発行もとどこおりがちになったが、やはり身体が弱ってとになったが、その発行を見ることなく、昭和五十八年五月二十一

おられたのであろう。入院されてから、坂戸氏の著書を発行するこ

なことはないのですが、最近十年くらいは必ず委員会に出席されて監事を続けていただいたことになります。支部の監事ですから面倒

遺稿集となった本は『山のかおり』として、ぼくと上田茂春氏の日逝去された。七十七歳であった。

木

お勤めの頃、神戸では「毎朝登山」が盛んで、元町三丁目の元三山太郎さんにお聞きしたことがありましたが、住友銀行の神戸支店に二木さんの登山の始まりがよくわからず、故人となられた水野祥ました。

に「今日は本当に愉快だった」といっておられたことも何回かあり

若い連中の話を聞くのがお楽しみのようでした。委員会が終って一（水野勉）

杯飲みに流れていくときも顔を出されて、仕事に関係のない馬鹿話

信次氏（一九○一’一九八三）

アメリカ支店に転勤された機会に、レーニア山へ氷河を渡って登ら岳会で登りはじめたのが最初ではないかということでした。その後163’きておられるうちに発行できなかったのが心残りであった。

一

編集で、同年の十一月に日本山書の会から発行された。坂戸氏の生

一追二木さんと最初にお会いしたのがいつだったのか、今のところは悼れたのですが、当時は日本で氷河の経験者も少なく、日本人としてのとした暖かさを、いつまでも忘れることなく、支部に伝えていき

まことに地味に山を愛し、関西支部に尽された二木さんのほのぼ

三年九月六日逝去、享年八十三歳。

本会永年会員の岡田喜一先生は、一九八四年十一月六日夕刻、長岡田喜一氏（一九○二’一九八四）（阿部和行）

入会、会員番号九一○．永年会員、関西支部委員、監事を務められ一九八

趣味は登山、スキー、野球、ゴルフ、園芸。一九二五年四月、日本山岳会

支店勤務後、本店外事・営業副長、庶務課長、秘書役、西宮支店長を歴任。

入社、以来ロサンゼルス、ニューヨーク、京都支店、秩父丸出張所、福岡

明治三十四年富山で生まれ、大正七年富山商業卒業、住友銀行神戸支店に略歴たいと思う次第です。

レーニア山の登頂者では二番目か三番目くらいの貴重な経験をされています。以来近くの山は歩いておられたようですが、晩年になってネパールへトレッキングに出られ、その素晴らしさに魅せられて「何回でも行きたい」と目を輝かせておられました。
まことに温厚なお人柄から、老若男女を問わずおつきあいがあり、特に年次晩さん会とウェストン祭には欠かさずご出席されたようでした。そうかと思うと「昨年は○○の映画をみてきた」と最近封切の最新作までたんねんに観られて、若者向けの映画の話なども飛出してきたり、結構気の若いところも見せられたことがあります。
関西支部では新年会と呼ぶ晩さん会を何十年か続けていますが、初期の頃、二木さんのお世話で土佐堀の住友クラブを長く使わせていただき、クラブが建替えで使えなくなってからは、やはり二木さんのご紹介で梅田の大東洋に移り、今もそこを引続き使っております。この新年会は平素あまりお目にかかれない方々が多数お出にな
ら、今後も長く続けたいと思っている行事です。

る支部唯一の機会でもあり、二木さんのお人柄の余映に感謝しなが後、ご子息から関西支部へのご寄贈がありました。図書委員の努力するとともに、私の知っていることの一文を草して先生の御生涯をだと聞いたが残念でならない。ここに慎んで先生の御冥福をお祈り

ょっとした階段の踏みはずしがもとで、頭を強く打たれたのが原因

崎市の長崎北病院で逝去されました。行年八十二歳。御自宅でのちで図書目録も発行することができ、「二木文庫」と銘うって関西支九三五番であり、おそらく学生時代の大正十四年に入会されたもの（一九二六）青山学院本科を卒業された。先生の会員番号は三桁の先生は明治三十五年（一九○二）東京で誕生され、大正十五年お偲びしたい。

ド・ランのもの数冊など、価値の高い本も含まれております。

はマーチン・コンウェイやウィンパーのもの、スキーのアＩノル

単行本三五七冊、洋書四一冊、合計五二六冊にのぼり、洋書の中に部で保管しております。図書は報告書・ガイドブック等一二八冊、二木さんは山の本も多く集められておられ、おなくなりになった

’

164

|卓
迫

その頃千島の山に限らず、北海道の山々をはじめ樺太にも足跡を名を付けられた。

大学）に勤められる。昭和二十二年（一九四七）、鹿児島水産専門

どすべて登られた。

印している。北海道の山も随分登られたらしく、有名な山はほとんと思う。昭和二年（一九二七）、農林省水産講習所（現在東京水産

十九年二九五四）長崎大学水産学部教授として、昭和四十三年

学校教授となり、学校改革により鹿児島大学助教授を経て、昭和二ておられたが、大学を去られる時、先生に請われて私がその後を引

昭和四十二年のことである。当時の先生は長崎大学山岳部顧問をし私が先生に初めてお目にかかったのは、私が長崎大学に赴任した

親しくしておられた。そのほか、九州は屋久島の山々から、昭和十られた。研究対象が動植物という関係もあって、武田先生とは特に久吉先生や、ヒマラヤに三度も行かれた長谷川伝二郎先生などがおまでの縦走も含まれる。その頃の同行者として、本会発起人の武田ルプスなどにもしばしば行かれた。南アルプスでは赤石岳から仙丈

一方、東京にあっては、近郊の山はもちろん、北アルプス、南ア

き継ぐことになった。また長崎県自然保護関係の会議などでお会い（一九六八）停年退官されるまで活躍された。

することがあった。このような関係で、少しばかり先生のことを存八年には北朝鮮北部の山々に登っておられる。

は屋久島の宮之浦岳（一九三五勝）で、どちらも最高峰は本島にな

ちなみに、北海道（千島を含めて）の最高峰は阿頼度岳、九州でじ上げている。

く離島にある。先生はこの両峰に登られたことになり、これは現情先生は中学生の十三歳の時富士山に登り、その頃から東京近郊の島にたびたび行かれ、登山と探検、同時に動植物の調査をされた。

登山や動植物に親しんでおられた。特に昭和初期には千島列島の島

況下では全く不可能なことである。

先生は足しげく千島に行かれたこともあって、南極探検の白瀬歴

農林省の船で、一度行けば一’二カ月間にわたって、それぞれの島中尉と親しくしておられ、白瀬さんの家にも何度も遊びに行き、おに上陸して活動され、これを数回なされた。その足跡は千島の大部分の島におよび、北は阿頼度岳（二三三九腕）の日本人による第三

保存しておられた。先生は御自身で極地探検に夢をもっておられ、話を直接聞いておられた。白瀬さんからの先生宛の年賀状も大切にておられた。私が第十六次隊で南極越冬の際も、ことのほか喜ば

訪日した極地探検家には必ず会い、またそのサインなどを大切にしエトロプ

る初登頂、チャチャヌプリ岳が同じく第二登、択捉島では初登頂の登から、千島の高い山はほとんど登られた。なかには、日本人によ山が二つなど多くの登山歴を残している（私自身が千島列島の登山

れ、いろいろ励ましのお言葉をいただいたことを昨日のように思い史を調査していないので、それぞれの島や山名を明らかにすることができないのが残念である）。千島列島では、水産講習所の関係も先生は亡くなられるまで、環境保全などで活躍しておられた。す出す。

ス、キツネなどの観察、さらにはマリモの新発見があって二種の学あって、動植物の調査研究が主目的で、その間、ライチョウ、マ165

なわち、九州環境保全烏獣連絡協議会名誉会長、日本鳥獣学会名誉も一九二五年の入会で、彼は多分武田久吉博士の紹介だったと思や探検などを行なっている。千島列島に関しては彼はパイオニアの頃から礼文島やチャチャヌプリ、アライドなどに興味をもって登山

３号（昭和五年十一月発行）その他をみると、彼はもう大正の末期

日本山岳会の「山岳」副年１号（昭和二年三月発行）や、同妬年

たが、彼も私同様ガラクタの収集癖があったらしい。

きなど、そういったもののホンの一部を見せ説明してくれたりもし

とにかく一見きたない小もの大もの、黄色くなった古新聞の切抜さんに関するものなどは貴重だと思った。

彼は古い貴重な資料をたくさん持っていた。特に南極探検の白瀬う。岡田君は武田博士の弟子であった。

の会会長などの要職を兼ね、自然に関しての活躍を続けておられ会員、長崎市文化財専門委員、長崎あじさいの会会長、長崎さっきいｏた。このように惜しい方を失って、あらゆる面で惜しまれてならな

先生の研究に対しては、昭和二十五年（一九五○）、東京大学より理学博士の学位を受け、また昭和四十八年（一九七三）、勲三等（松本捷夫）

瑞宝章を受け、亡くなられたあと正四位がおくられている。

＊

岡田喜一君は私同様江戸シ子の端くれで、その生年月日をみると、私より一年年上になっているが、東京の駿河台にあった明治中

州の岩菅山へスキーでの初登頂をやったり、針ノ木峠、平の小屋、

昭和二、三年といえば私も大朝日岳を野川方面から登ったり、信一人であることに疑いない。

たあと、家の都合で大倉商業に転校したので彼との昔のつき合いは

一ノ越ごえをスキー（三月と五月）で往復を二度もやっていた時代学へ入ったのは大正五年と私と同じである。私はこの中学に二年いである。私が内地でウロウロしている間に、岡田君はもう極寒の地

五日、東京都下谷茅町に生まる。

医学博士岡田病院長故栄吉の長男として明治三十五年（一九○二）七月十

略歴

た。気の毒なことをしたと思う。

が、この彼の切なる希望は結局いれられることなく終ってしまっ

彼は最後の栄誉としてあるものを得ようと望んでいた節があるる。

での探検、調査、登山を実行していたのであるから大したものであたった二年間、従ってその存在はお互いに忘れてしまっていたかも
しかし私は今では友人関係で五明会のメンバーに加えてもらってしれない。

いるので、最少限忘年会には殆ど毎年顔を出し、生き残りの人達の元気な姿を見るのを楽しみにしている。

敗戦後彼は九州へ行ってしまっていたので、毎年会うという訳にもいかなかったが、箱根とか湯河原での会合の時には彼も無理したのか出て来ていたので、いろいろ山の話や彼の専門の話に耳を傾け

日本山岳会は彼が九三五番で私が九三○番となっている。二人とていたものである。

166

悼
追

大正五年、明治中学入学、十年卒業。大正十五年、青山学院大学高等部師

るが、これが提供者は明治中学五明会の片岡竜夫氏である。

以上の各項目は全部喜一氏の実弟岡田次郎氏の編さんになるものであ

当時水野氏は予科生で、霜降りの学生服で紅顔可憐の美少年といる夏山合宿からであるから、もう五十年にもなる。

私と水野氏との出会いは、昭和八年関西学院の剣岳真砂沢に於け水野政博氏（一九一四’一九八三）（吉澤一郎）

範本科卒業。

物館嘱託。

昭和二年、農林省水産講習所入所（助手）。昭和十八年、東京国立科学博
昭和二十二年、鹿児島水産専門学校教授。昭和二十五年、理学博士（淡水産藻類の研究につき東大提出）。

九年、長崎大学教授。同三十六年、九州大学講師兼任。同四十三年、長崎

昭和二十五年、鹿児島大学教授。同二十八年、宮崎大学講師兼任。同二十

大学停年退官。

昭和四十六年、長崎玉木女子短大教授。

昭和四十八年、勲三等瑞宝章叙勲、賜謁。同四十九年、長崎市立博物館学芸員嘱託。同五十五年、長崎市立歴史民族資料館嘱託。

に剣岳の西面が好きで、積雪期の早月尾根、池ノ谷、小窓尾根と精辺、後立山、槍穂高と歩き廻り、岩登りにもよく出かけた。彼は特力的に登り続け、私の知っている限りでも年に五、六回、剣に入っう感じであった。学生時代は山岳部の行事の外に二人でよく剣周を起こし、市内の病院にて死去、行年八十二歳。

昭和五十九年十一月六日、長崎市にて死去。

戒名、松寿院喜翁一道居士、上野谷中霊園の墓地に眠る。

追って同氏は当日、自宅前の石段にて転倒、後頭部を強打したため脳挫傷

遺族、和子さん、晴江さんは既にそれぞれ嫁し、澄江さん在宅。妻あき子

卒業後二人とも軍隊に入り、中国各地を転戦し終戦の翌年復員、て居った。

さんは昭和四十八年病残主著『原色海藻図譜』（三省堂）、『原色海藻図鑑』（風間書房）、『陶磁大けで、鉄道局の資材置場で永々と卒業以来のことを話し合ったのが或る日、当時大阪駅前にあった闇市で偶然にも再会したのがきっか

いかえぎたので、私は翌日、疎開してあった山の荷物の中から毛のセーター

家は戦災で焼け出され、丸裸でいま知人の家に居ると言って居っ居った。

そのような時にでも彼は「山へ行きたいな－」としきりにいって

つい最近のような気がする。

系第一六巻薩摩』（平凡社）、『日本のやきもの第一六巻薩摩』（講談社）、『薩摩烏賊餌木考』（内田老鶴圃新社）

崎県環境保全審議会鳥獣部会（会長）、長崎市文化財専門委員、長崎椿愛

関係していた社会団体名九州環境保全鳥獣連絡協議会（名誉会長）、長好会（会長）、長崎あじさい会（会長）、長崎県美術協会（副会長）、日本

本烏学会（名誉会員）、日本山岳会（永年会員）、全国日本鶏保存会（顧問）

陶磁器協会長崎支部（副支部長）、日本民芸協会長崎支部（副支部長）、日167

を一着彼に届けると、彼は三拝九拝して「有難う、これで今年の冬も越せる」と喜んでくれたのを覚えている。このことは後年になっ水野祥太郎君がなくなって一年になる。彼と私は学生だった頃か

水野祥太郎氏（一九○七’一九八四）をやって居った時代からであったが、山岳会仲間だけではなく彼を彼は誠実で責任感の強い男であった。これは学生時代マネジャーても、仲間の前で再々話をして感謝されたものである。

囲む他の幾つかのグループの連中での評判でも変りない。彼は堂島てＲＣＣに入会し、藤木九三さん西岡一雄さんなどから教えを受けら、神戸の裏山六甲の谷や尾根を共に歩き、やがて岩登りをはじめ

水野君の父上は眼科医で、彼の家は神戸駅と三宮駅の中間の国鉄して過した年月である。

もなれば山の友とよぶだけでなくもっと広い意味での生涯の友人と信州の山などに行くようになった．それ以来六十年、’六十年とセントラルビルの社長という激務の中、山岳会はもちろんのこと同窓会、戦友会、ＯＢ会とよく仲間の世話をし、つくしてくれた。

関西支部に於ても故津田周二、故水野祥太郎、現今西寿雄支部長のもとで委員を十数年勤め、本部の評議員も数年勤め、本部の方々

彼は血液癌で入院後約一カ月半で他界したが、私は毎日のようにとも親交があった。

。ヘンキ塗り、今でいえば異人館風の医院であった。夏休みの中頃、

剣八シ峰の壁など登ろうと打合せにこの洋館を訪れると、彼の帰宅

線路（高架になってない頃）に沿った所で、木造二階建の横板張のく感じるが、現在のような高齢社会の時代に、六十八歳ではあまり病院に見舞いに行き、最後まで見送れたのは悲しい中にも心置きなが予定より少しおくれて不在、そこで出て来られたのが父上で、少彼の霊は、彼の愛した山々の上を飛び廻っていることでしょう。

『スキーの驚異』やバウワーの二回にわたるカンチェンジュンガ北ことも多く、空になったコーヒーカップを前にしてシュナイダーの所が大学病院の川向いのピルにあった関係で、夕方から顔を合せる

彼が大学を了え第一外科に入局した頃、私は勤めていた設計事務

本釘を打たれて、いたくもくすぐったくもある感じだった。

は行かないように注意してやって下さいｌこわいおじさんから一祥太郎はよく山登りに出かけるが君も山の友達なら危いところにし待ちなさいと話しかけられた。

にも早過ぎるような気がして残念でならない。

私は私の人生の中で彼のような友人を持つことが出来たのを、彼に感謝すると共に誇りとも感ずる次第である。

略歴
学部卒業、昭和五十八年十一月二十日残。会員番号四二七二

大正三年五月十八日生まれ、大阪府立高津中学校卒業、関西学院大学商経（陸田峠郎）

東稜の本などを話題にして時の経つのを忘れる次第であった。彼は168

関西支部が設立されて五十年になる。支部がはじめて出来るにつた。

て『山野スキー術教本』を書いた。この頃の彼はまことに活動的でいては、当時としてはいろいろ経緯があったことは支部報その他に

ＲＣＣの最初の『岩登り術』を内容を増して新しく書き直し、続い京大または大阪神戸の学校山岳部と広く交わり、関西学生山岳連盟

山靴については初期のものはアルプスで使われたスイス製品をサ

君は津田君とも随分考え、議論し合った記憶が残っている。

も何度か書かれているからここに重ねて語ることはしないが、水野

こうして結構いそがしく動きながらよく山には出かけたもので、の結成にも中心的な動力となり、設立後もよく面倒をみていた。

彼と共にいつも登っていた同級生の自称悪友の語るところによるンプルに作られたものが多く、水野君は自分達の足を考えて作るこ

水野、津田両君と私はＲＣＣの運営を先輩から託され、津田君のと、何度か一緒に追試験を受けることがあったという。

で西岡さんが作らせていた日の丸靴店のオヤジさんに直接説明してとをよく口にしていた。そして私と彼は話し合った結果を好日山荘

われる程度の岩登り用鋲靴を工場につきっきりで作らせた。これは作らせることになり、底幅の広くない、見た目には細い小さいと思宅を事務所にしてたびたび会って話し合い、ガリ版や封筒書きなどた。芦屋ロックガーデン、塁塁岩、道場不動岩等によいルートを見

足と靴と鋲がピッタリ一体となった感じで、剣八シ峰の壁や、またを共にし、休日にはいつもザイルをかついでトレーニングに出かけ
つけ、練習場として開拓したが、それらは今も一般に広く知られてどく軽い気分で歩いたことを思い出す。

戦後私の俘虜生活が終って帰国した時、彼は大阪市立医大の整形

穂高個沢、滝谷、ジャンダルム飛騨尾根等、二人で調子が合ってひ外科教授で、せまい彼の教授室で私の北千島やヴォルガ河畔の雪のいる。冬にはよくスキーをかついで出かけたが、津田君が鉢伏山で伏、氷の山、扇の山などを中心とする国境一帯の冬の山と峠をよく中の生活や、彼の砲兵工廠被爆の傷兵の手当のひどさなど話し合っ

弟節三君を雪崩によって失ういたましい事故が起った。水野君は鉢ど雪に埋って全く孤立していた。そんな所で区長さんに頼みこんで歩いた。今とちがって自動車道など全くなく、谷の一番奥の集落な泊めてもらい、翌日また峠を越えてゆく旅は、いま思い出してもな

ニスタンや印度に行ったり、たびたび外地に出ているが、随分広くた。その後、彼は医学上の仕事でヨーロッパ諸国に行ったりアフガ

その頃大阪鉄道局の旅客課でスキーッアと称して参加者を募集しつかしいものがある。

また一九七○年にＰ調遠征隊長として、一九七三年にはＲＣＣⅡの専門外の知識をも取込んできて、驚くような話を聞かせてくれた。

ている。これは彼の著書で、昨年度毎日出版文化賞に選ばれたもの

今この原稿の向う側に『ヒトの足この謎にみちたもの』が置かれエベレスト遠征隊長としてカトマンズに行っている。

てクロスカントリーの山行を計画し、私等も世話をやいた。そして悼スキー地図をつくることを考え、五万分の一の地図を少し縮少し、
追罐礒癖罎轆他龍準電新津跡雫堯刷準壁岬岬孔詫隅麺睦俸鏥謡詫録個169

だが、彼の亡くなった当日に発行され告別式の時私もいただいたものだ。随分前から「人間は二本足で立つ」ことを話題にすることがたびたびあったが、これが彼の遺著となっていま目の前にあること、、、に彼そのものを見る心地である。徒然草に「よき友三つあり、物く、、、るる友、二つには医師（くすし）、三つには智恵ある友」とある。

植村直己氏（一九四一，一九八四）

彼の略歴をまとめて、その凄さ、濃縮さにいまさらのように驚く

一見平凡で、まことに目立たぬ一青年が上京し、大学山岳部の門と共に、まことに惜しい人材を失ったものだと痛恨の極みである。

この遺著も、物くる友の贈り物であり、また彼は智恵ある友ｌと彼はくすしであった。私はもちろん家族もたびたび世話になった。

た。その四年間の山岳部生活を通じ、五百余日の厳しい登山活動、をたたくことによって、その資質は俄然目覚め、しゅん動し始めたあの偉業の数々を行なった不思議な天賦のものは、彼の出生にあれたままの姿と心を生涯を通じて保ちつづけ、なおかつ、濃縮されつかれ、ファンとなり、よき協力者になっています。こんな、生まも十分に通じないのに、彼のえも言われぬ、不思議な吸引力にとり彼に接した数多くの人達（世界二五カ国を歩いている）は、言葉格、ということでしょう。

彼の素顔の特徴は何といっても、謙虚なやさしい心、素直な性

顔を彼は持っている。

えられたとしても私個人ではとても捕捉出来ぬほど大きい、多くの限られた紙数で、とても述べる訳にもいかないし、仮に紙数を与れるようになり、そして冒険家・植村直己へと成長していく。

部生活、仲間との交流など、ドングリ植村は、アニマル植村と呼ば呼ぶのは充分でない智恵あふるる友であり、さらにその智恵をいつ

略歴も次々に積上げてゆきつつある友であった。

一九○七年（明治四十）神戸に生まれる

局

一九三○年府立大阪医科大学（大阪大学医学部の前身）卒業、第一外科入一九三一年『山野スキー術』上梓

一九三○年日本山岳会入会会員番号二一五九

一九四八年大阪市大教授

一九五九’六○年日本整形外科学会会長

一九五八年大阪市民文化賞受賞
一九六二’六八年日本山岳会関西支部長

一九七二年川崎医科大学学長八○年辞任

一九七○年大阪大学名誉教授川崎医科大学教授
一九七九年日本山岳会名誉会員

ると私は見ています。

上流域の小さな町城崎郡日高町上郷に生まれた。

兵庫県の但馬盆地。日本海に面し四囲を山々に囲まれた円山川の一九八四年五月十日残（中村勝郎）

170

父、藤次郎、母、梅との間に七人兄弟（兄四人、姉二人）の末子である。農業の傍ら畳製造を営む。

勤勉、正直、ねばり強さは、両親の血をそのまま受けついでいる。但馬の風土と気質にすくすくと育った、まことに平凡な、目立
たぬイタヅラ小僧は、豊岡高校を卒業し、一浪して上京、明治大学

しかし、彼は、二度とパテなかったし、音をあげず、ねばり抜い

遂に、同期の部員は五人に減ってしまった。

て、遂に副将として、最終学年を迎える。彼の尋常でないところ

将来、彼が南極への夢実現に際して、一つずつステップを踏んが、山岳部の物凄い切瑳琢磨の中で目芽え、開花していく。

らえつつ、計画を一つ一つこなして行ったことと併せ考えてみるで、自らの手で確かめ、体験し、自分の手に負える範囲を視野にとやはり、運命というか、そういうものを感ずるのは、もし彼が、に入学し、山岳部に入部する。

なっていると思われる。

と、山岳部の四年間の生活と体験は、非常に大きな意味と、基礎にがつく。植村独特の行動パターンが一貫して流れているのだ。独創

彼の二十年の足跡をよく辿ってみると、三つの節目があるのに気ようなたくましさ、ほんぽうな伸びやかさである。

大学を卒業し、マッキンリーで消える四十三歳まで、ため息の出る

僅か二十年の活動だったが、内容は実に壮大である。二十三歳で大学受験に合格していた関西大学に入っていたら、どうなっていた会人となっていたらどうなっていっただろうかと。

だろうか、また十カ月職についた新日本運輸の会社で、そのまま社
しかし、私は断言する。彼は、どんな社会へ入っていっても、必の、バイタリティ。あの、独創性。天性の人柄。山へのめり込まな的で、行動力にあふれた、そして地道に一つ一つこなして行くやりずひとかどの仕事をやり遂げる人物であることは間違いない。あ
かったらきっと今頃は日本のトラック便、宅配便の大将になってい海外での修業時代と呼ぶべき時期である。つまり、一九六四年か

第一の節目

方である。

たに違いない。

田舎からポッと出た植村は、球技や競技では大学でやっていけな
いことを十分に承知していて、山ならば、自然の中でやることであるからと、何となく山岳部へ入部する。

に賭けて』に詳しいのではぶくが、この本は、彼の傑作であると共ら一九六八年十月までの四年五カ月。この間のことは、『青春を山に、彼を知る上で本当に興味深い一冊であることを付記しておく。

三十余名の新入部員と共に、白馬岳の新人合宿に参加し、生まれ
えかねて、入山初日からブッ倒れてしまう。トレーニングを積んでかれるにはどうしたか。なんで単独行に走ったのか、偏屈なのか、

将来、南極を目指して行く彼が、どんなに人に好かれたか、人に好て初めて、激しい肉体的、精神的な苦痛を味わい、そのシゴキに耐いない生な身体では当然のことだろう。この合宿山行で味わった屈ひとりで淋しくないのか、怖くはないのか。

辱感とコンプレックスは、彼に猛然と自己トレーニングを目覚めさ
せる。

171

悼
追

この修業時代は実に一刻一刻が貴重な体験の積み重ねといってよまで炉辺会あずかりとなり、今は遠征基金の一部になっている。受は、たとえ仲間の他意のないものから出たとしても、決して彼は受すべての仲間は、植村に押し切られた。金銭にかこつけた協力などの例もしばしばであった。

取る筋じゃない、といって、現金封筒が何度も彼との間を往復したてもいい位の幸運を感じさせる。また明大のヒマラヤ、ゴジュンバ

ジャン・ヴュアルネ氏とのめぐりあいは、神のお引き合せといっいものです。

カン登山隊に参加出来たのも、高橋隊長や、仲間の友情であった

痛烈に感じていた。やはり、ひとりで準備し、働いた金でやった山

また、団体、グループで登る山は、悦び、満足感が少ないこともよ、これどういうことですかね－″と笑いこけた。

〃だけどね－、一○○円は受取らないけど、一○○○万は受取るの

奥さんは、実によく見ている。

が、彼の哲学、頑固な美学であった。

の働いた分でやっていく、他人さまには迷惑をかけない、というのひとけとらなかった。自分が好きで、道楽でやっているのだから、自分

強烈な彼の個性を物語るエピソードがある。下山、帰京の段となし、登頂チャンスもめぐりあいだった。

って、登頂者なんだから一緒に日本へ帰ろうとすすめられたが、彼は断固として拒んだ。カトマンズに下山して、日本の新聞報道を見ると植村は意気消沈してしまった。それは、登頂者として、植村直で、分担金も出さないし、長い辛い準備も手伝っていない。みんな

己の大きな活字と、顔写真をそこに発見したからだ。自分は飛入り
は、仕事を休み、家族を放ってやって来たのに、こんなに報道されら、それぞれ力いっぱいやって来たんだから、といってどんなに説ものがあります。そして、アマゾン河六○○○キ．のいかだでの河下

いきさつ・警察でのゼスチャー入りの説得、実に彼の面目躍如たる

南米に渡って、その最高峯のアコンカグア単独登頂に至るまでのっていた。

行は、一○○％自分のもの、すべて満足、ということを体験して知得しても、彼は意志を曲げなかった。金はあるのか、と隊長に聞かり。僅か四○ドルの飛行機賃の節約が引き金になったとはいえ、そのそんなに固苦しく考えなくてもいいじゃないか、仲間なんだかたのではみんなに顔向け出来ない、と彼は理解しているのだ。

れ、懐中淋しいのに、十分あります、といって、徒歩、汽車、船と発想は常人の及ぶところではない。

ここで彼の四人の同期の仲間を忘れることは出来ない。小林、広畠ノ。

乗りついで、やっとフランスに帰りつくが、黄疸でブッ倒れてしま
以降も、こういう自説を曲げない彼のガン固さにはしばしば出会

ライバルとして、植村の目の上にあった。就職口のないこともあっ

江、中出水、原田。特にゴキブリこと小林正尚は常にフレンドリー

たが、小林が一足先きにアラスカ見物をやり、氷河やマッキンリー

った。一万二○○○キロの犬ゾリ走行の時も、仲間が喜んで励ます会

しかし彼は、どうしてもそれを受取らなかった。とうとう、最後をやり帽子を廻したら、飛行機代ぐらい集まった。

172

や外国の話しなどを吹きまくることに対抗して、おれもなんとか外て、これほど安心感、頼りになる奴はいない。もちろん誰からも愛しかし、彼は、日本隊の登頂者となっても、それほど満足感を得

され、好かれた。

られなかった。ましてや、国際隊のむき出しの人間のエゴ、空中分った。そんなことから始まった四年五ヵ月の旅を終えて、彼が知っ国へ行き、アルプスを登りたい、氷河を見たい、というのが発端だ
たのは、交通事故による小林の死亡であった。彼は大きなショック

南極犬橇横断、このため犬橇と極地生活の体験。こういう一連のへと具体的に踏み出す。

解していく人間の集団、そんなものを体験して、自分の新しい目標

一九六八年から一九七九年までの一○年間。二十八歳’三十七歳行となっていった。志向も、行動パターンも、植村と同行出来る者段階を経たトレーニングを考え、こなしていくには、必然的に単独

第二の節目

を受けた。

ランド縦断。そして結婚。まさに彼の黄金時代といえよう。

はいなかった。彼のほうも、仲間や同行の士を求めなかった。何者まで。内容も充実。エベレストの山頂から、北極点到達、グリーン
この時期の特徴は、エベレストの登頂を終え、前後四回のエベレ計画を推し進めていった。

極地でひとりで活動出来る年齢の限界もそれなりに考えていたのかに追われるように、息つく間もなく、という感じで次から次へとだろうが、〃もう少し、息抜き、手抜きが出来たらな：・・・〃とは、ストを通じ、はっきりと次の新しい目標、南極を目指して、いわばそれともう一つ。単独行がより徹底していき、ジャーナリズムの

奥さんの、結婚一○年、正味五年の、伴侶としての偽らない心情だ

垂直から水平への転換であった。

ーに選ばれたのもまた一つのめぐりあいの運であろう。

特にＴＶ、新聞の報道により、冒険家植村直己は、登山家を超ろう。

注目を浴びていくことである。そうした植村がエベレストのメンバ
もし、彼が一九六八年十月帰国しなかったら、小林が事故死しなえ、世界の植村となっていく。特に北極圏一万二○○○キロの犬橇成

かったら、ネパールのヒマラヤ登山禁止の解除が少しずれたら、ななしに第一人者であった。

どいろいろあるが、いずれにしても彼の海外修業のキャリアは文句『極北に駆ける』『北極圏一万二千キロ』の二冊の著書、彼の撮影

功は、北欧諸国に高い評価を得る。

エベレストは、デイレンファースの国際隊を含め、通算四度経験による８ミリのＴＶ番組は、いままでにない、彼の個性を描き出した傑作である。

し、日本では初登頂者となって、脚光を浴びるようになり、彼をと悼まどわせる。同行の隊員たちからは、アニマル植村のニックネーム

年後、最も過酷な自然の極限状況の中に身を置きながら、新しいも新人の白馬合宿山行で、体力の極限の中でブッ倒れた彼は、一○を賜る。物凄いバイタリティ、そこからくる余裕、それに彼の性格追がプラスして他人への気配りと、面倒見のよさ。本当に仲間とし173

のを追い求めつづけた。その姿に強く感銘した草野心平氏は歴程賞態でもあった。全国のファンから寄せられた一○○○円募金ほど、た。植村にとって、有難いことであったが、暗く、心を悩ませる事出発寸前の発狂状態に近い彼を見ると、こういう騒ぎは彼に向か

彼の心をしめつけ、焦燥に追い立てたものはなかった。

ないことがよくわかった。そして彼自身、以降の南極の計画の進めを彼に授ける。彼の行為に壮大なロマンと詩情を、人々に勇気と希これまでの彼は、印税や、ＴＶのカメラ取材料などで経費はまか望を与えるものとして。

なうことが出来、手づくりの、自分の手に負える範囲の計画とし方、とくにスポンサーについて貴重な体験をする。

リカ（アメリカン・アカデミー・オブ・アチーブメント）からそれイギリス（スポーツ勇敢賞、バーラー・イン・スポーツ）、アメ

で、失敗、断念の連続であった。

一九七九年から一九八四年まで。不運の時代ともいうべきもの

第三の節目て、自身、十分に犬橇旅行やエスキモーとの交流を楽しんでいた。
しかし、南極への壁は、高く、厚く、米国の許可をとりつけることも出来ない。

陸横断三○○○キロを十分カバー出来るものと思われるが、それ以ぞれ表賞された。もちろん一連の犬橇走破の計画からだ。しかし、北極圏一万二○○○キロの走破は、その経験、距離からして南極大上に、植村直己の自己ＰＲを米国の南極関係者に知らしめる隠れた意味が一つもないといって、掌る科学庁は受け入れてくれない。植これでも南極の許可は、とくにアメリカは、よく分るが、科学的な意図もあった。

これでもまだなら、もう一度その前に北極点をやろう。返す刃で関係者を訪ね、その協力を求め、みんな快く動いてくれたが、それ村は、ケネディ上院議員、マンスフィールド駐日大使などあらゆる

グリーンランドも北から横断する、と。

海氷上の北極点は、補給なしの往路九○○キロだ。どうしても空輸は、何人も試みたことのない最も厳しい冬のシーズンに登山する計え、炉辺会はエベレスト登山計画の最終段階に入っていた。植村一九七九年、折りしも母校明治大学創立百周年記念を二年後に迎でも南極は遠かったのだ。

のサポートを受けなければだめだ。単独犬橇の弱点をカバーすべく、安全性を高めると、空からのサポートと、無線連絡を強化しなことはなかった。宇宙からは人工衛星ニンバスが電波をキャッチ、

ければならない。いままでにこんな強固な支援態勢と組織を作った
それをＮＡＳＡからＢＣへ・ナショナル・ジェオグラフィック社も画をたてた。

日本の夏（別八七１八Ｖ月）にアコンカグアで（厳冬期）トレーニ

ミックな計画である。ここでも植村らしい進め方が見受けられる。

植村の租冬から、引きつづいて明大春の西稜という、実にダイナ後援してくれた。

が、今度は海軍だぞ、と言った西堀さんのアドバイスは当を得ていこれまではエスキモーの部落から部落をつなぐのは陸軍だった
た。億を超す巨額の経費は、広告代理店が一手に引き受けてくれ

174

悼
追

基地協力の下工作でもあった。すべてがこんな具合である。しかング登山をアルゼンチンの陸軍を捲き込んでやっている。次の南極っ発までは計算になかったのだ。まことに不運といわざるを得な

ろうか。彼には、それなりの成算があったと思われるが、紛争のぼても、なお南極の厳しい自然、極限状況に挑むものがあったのであい。

し、冬のエベレストは彼に微笑んでくれなかった。厳しい寒気と烈
風は遂に八○○○腕で断念、その上、竹中隊員の遭難死亡という掛すいいチャンスだと思っていたが、彼と突込んだ話をすることも出う見方をしていた。ここでもう一度、原点に戻り、じっくりやり直私は、フォークランド紛争による計画の断念は、天の啓示だとい植村の受けたショックは想像を越えたものがあった。初めて隊長

替えのない代償を負ってしまった。

として、五度目のエベレスト、気力、体力十分であったが、全く猛来ず、悔まれるところである。

ミネソタの野外学校と冬のマッキンリーについては、どちらが主か〃と彼の心情を思いやったことが忘れられない。

ーティの隅でこれを聞いて、〃ああ、何という切ないことであろう

方を前にして、これ以上、何という挨拶の仕方があるだろうか。パを生かし、再起を計りたい……〃と言っていた。お世話になった方

帰国後のパーティの席上、あいさつに立った彼は、〃貴重な体験

威の天候には勝てなかった。常に、山で死んではならない、冒険とた。

は生きて帰ることであると公言した彼にとって、痛恨の一事であっ前年、ポーランド隊が冬の初登頂に成功しているのを見ると、彼長年の南極の夢が実現の段階に近づいた。アルゼンチン軍の協力はシイていない、不運だったとしかいえない。

を得てサンマルチン基地に入り、空軍の支援を受けて、大陸横断のいというような話をしていたということを奥さんから聞いたが、そ夏、インドのＩＭＦに招かれたとき、冬のマッキンリーを登りた

体だか、はっきり私にはわからない。

の訓練をしながら、満を持していたところ、あのフォークランド紛

っきりはしない。また彼の十勝山麓での青少年向けの野外学校の構れが真意とすれば、ミネソタはそのトレーニングともいえるが、は手はずが整った。唖年二月から一年間、基地での越冬生活と、犬橇犬橇走破と、最高峰のビンソン・マシフ峰（五一四○牌）の登頂の得られなくなり、彼は計画を断念せざるを得なかった。

想についても、よき理解者である帯広市長との話の段階であったと争が起った。軍にとっては南極どころではなかった。空軍の支援は基地から一歩も出ぬうちに断念とは、彼の無念や推して知るべし

しいものだと思われる。それも、これも含めてミネソタのアウト・ウオードバンド・スクールに参加ということは当を得たものといえしても、次の段階で手がける彼の仕事としては、またとないふさわよう。彼のいままでの行動パターンからすれば、すべて事前の訓である。ＴＶにアップに映された彼の顔、目を閉じ、口を一文字に一体、植村にとって南極とは何なのであろうか。北極圏一万二○

固く結んでいる無念の表情は忘れることが出来ない。

○○キロを走破し、北極点、グリーンランドを完了した現在におい175

か八か突込んだ、というものではない。登頂後どうなるかは十分に現地を調査し、頂上まで彼の足跡を検分した上で、上記の証拠か計算した上で、慎重に行動したに違いない。

寸庁戸練、準備という意味があるものと思える。

マッキンリーは、以前夏に一度、単独で七日間で登っているのら推して、彼の行方不明は、突然の天候異変、人力の遥かに及ばなで、安易な気持があったのでは、という批判もあるようだ。バニー

ブーッ（耐寒用の空気入りゴム靴）のアイゼンが外れて、それが原

い大きな力が襲いかかったものと思われる。

地元のタルキートナでは、二月十四、十五日の両日、物凄い風が因となって、バットレスをスリップしたのではとか、事件当初、い吹きまくり、マッキンリー山頂も烈風の雲の中にあったという。交ろいろな憶測が報道されたが、どれも当を得たものとは思えない。

日本人の中で、彼ほど極地の厳しい体験を永く積んだ者は他にいな

フランス、モルジーヌのスキー場（ジャン・ヴュアルネ氏経営）に三年間

九六四年同校卒業。同年五月、アルゼンチナ丸にて渡米、同年十二月から一九六一年四月、明治大学農学部農産製造科入学、体育会山岳部入部。一

一九五九年三月、県立豊岡高校卒業。

は梅、七人兄弟（兄四人、姉二人）の末子。

一九四一年二月十二日、兵庫県城崎郡日高町上郷生まれ。父は藤次郎、母

略年譜

つづけている。

彼の暖いやさしい笑顔と共に、あの声はいまでも私達の中に生きト、二万フィート．．…・」

バークしまして…今朝一○時出発して：…・現在地点は、二万フィー「…。：きのう午後七時一○分前、登頂いたしました。……エエ…ビで、チットもへこたれているようには聴きとれなかった。

信テープから聞こえる彼の声は、しっかりしていて、いつもの調子

彼の準備した莫大な装具類、食糧としてのカリブーの生肉、雪洞

いし、冬のマッキンリーの凄さは、十分予測していたと思う。

私たち、明大山岳部炉辺会は全力をあげて、彼の足跡を捜索したの利用など、そこには慎重さが惨み出ている。

そこには、ただただ驚嘆すべき忍耐力と、ファイトの足跡が、氷が、残念ながら、彼を発見することが出来なかった。
河に、雪洞に、そして絶頂に残されていた。
残された四つの物的証拠は、

一、四二○○燭カヒルトナ氷河上の雪洞に日記他。この日記は読みとり方が重要なポイントである。

二、五二○○僻のＡ・Ｃの雪洞に残された多くの装具類。
三、頂上に残された杭にしっかり結ばれた日の丸と星条旗。

四、二月十三日、十一時頃、ＴＶ朝日の取材機と交信されたテープに残された記録の内容と声。

一九六五年五月（二十四歳）、ゴジュンバカン明大遠征隊に参加、初登頂

滞在。

キリマンジャロ、ケニアに登頂。十二月、南米に向かう。

同年七月、モン・プラン単独登頂。同七月、マッターホルン、同十月、これらから綜合判断して、彼は、自分の山行を行なっているといかり過ぎている点はあるが、全く手に負えない山頂を目指して、一うことが一目瞭然です。デナリ・パスから頂上まで、少し時間がか

上イリ

悼
追

ン河六○○○キロ単独いかだ下降、同九月、アラスカ・サンフオード峰

一九六八年一月、アンデス・エルプラタ峰（六五○三脚）、同二月アコン

一九七八年二月、イギリスのバラー・イン・スポーツ賞受賞。同年十二歳）。同年十一月、第鎚回菊池寛賞受賞。

きっづいてグリーンランド初縦断。同年九月、母、梅死去（享年七十八

一九八○年（三十九歳）七’八月、アコンカグア厳冬期登山、エベレスト

月、冬のエベレスト登山のため気象偵察。

カグア（六九六○脚）、無名峰（五七○○脚）に単独登頂、四月、アマゾ

一九六九年四月、日本山岳会エベレスト第一次偵察隊、同八月第二次偵察（四九五二脚）単独登頂。同十月帰国。

挑戦するも八○○○燭で断念。竹中隊員遭難死亡。

冬期登山の訓練。同年十月ｌ翌年一月、エベレスト冬期登山隊隊長として一九八四年（四十三歳）二月、マッキンリー厳冬期単独登頂。成功の交信

ニングと準備。

一九七○年（二十九歳）五月、エベレスト日本人初登頂、八月、マッキン士受賞。

を最後に下山中消息を絶つ。同年四月、国民栄誉賞受賞、明治大学名誉博

隊、八○○○牌まで試登。十一月ｌ翌七○年二月、山麓にて越冬、トレー一九七一年一月、グランド・ジョラス北壁を山岳同志会と登る。エベレス

著書『青春を山に賭けて』『極北に駆ける』『北極圏一万二千キロ』『北極リー単独初登頂。この登頂により五大陸の最高峰を登り終える。

を八二○○勝まで登る。同年九月、徒歩による日本縦断三○○○キロ、躯日

ト南西壁へのトレーニング。二月、国際登山隊に参加、エベレスト南西壁された。まだ五十八歳の若さだ。そのとき私は海外にいて、夢にも片山全平さんが五十九年十一月三日、冠状動脈硬化症のため急逝

片山全平氏（一九二五’一九八四）（大塚博美）

点グリーンランド単独行』『エベレストを越えて』

間（南極大陸計画と同じ距離）。

一九七二年一’二月、南極大陸調査（フィシニナー棚氷アルゼンチン基地）。同年九月から翌年六月、グリーンランド北西チューレ地区シオテバ
ルク、エスキモー部落滞在。犬ゾリを中心に三○○○キロ走穐の訓練。一九一九七四年（三十三歳）二’五月、ダウラギリ五峰偵察明大登山隊。同年七三年七月帰国。

五月、野崎公子と結婚。十二月、北極圏一万二○○○キロ踏破計画に出発。
一九七五年六’十一月、カナダ・ケンブリッジ・ベイで越夏。同十二月出けた。長く親しいつき合いで、尊敬する先輩であり、兄貴分だった

知らなかった。数日後帰国してそのことを知り、強いショックをう発。

一九七五年七月、第田回歴程賞受賞。足かけ三年、実走行三一三日の単独のは終戦の翌二十一年の春だった。私が関西学院大学予科に入学

全平さん（親しい仲間はみんなこう呼んだ）とはじめて出会ったからだ。

犬鷆行を完了。

一九七六年七月、エルブルーズ（五六三三脚）登頂。
一九七七年四月、北極点行のため偵察と準備、カナダ領リゾリュート。
一九七八年一月’八月、コロンビア岬から犬橇による単独北極点到達。引177

し、山岳部に入部したとき、一年先輩の部員であった。当時の上級過ぎ、こちらも限界に近かったので、久しぶりの晴天をつかんで栂はないかと思いながらも、無事の帰着を待った。とうとう二週間がを凍傷にやられ、やむなく二人は鹿島村に下山していたのだった。

池へと脱出した。そこで知ったのだが、Ｎ先輩がビバーク中に手足生の部員のほとんどが学徒動員からもどった復員軍人で、恐ろしくななかで、色白で温厚な全平さんはいつも私の味方であり、仏様の全平さんは内に秘めた闘志とねばり強さ、くらいついたら離さな

思い出となった。

全平さんが「すまん、ゆるしてくれ」と頭を下げたのが、印象深い

軍隊調できびしく、後輩がなぐられるのは日常茶飯事だった。そんような存在に思えた。

で入山したことも何度かあった。一月の大山（鳥取県）の北壁登はころがあり、周囲から人気があった。

い強い根性の持ち主でありながら、その反面人なつこくて素朴なと個人的に登山技術の指導もしてくれた。部の合宿以外に二人だけんのときは、頂上稜線直下の雪面をトラバース中に表層雪崩を誘発

全平さんは二十五年、大学英文科を卒業して、郷里の岡山県津山

し、二人とも流されそうになった。「ピッケルを打ちこめ」と叫ぶ
全平さんの声で、運よく停止することができた。全平さんはすぐにに卒論のことで津山へ相談に出かけた。私の顔を見るなり、「これ市で中学の英語教師をしていた。同じ英文科に進んだ私は、夏休みを引き継いでやってくれ。私も手伝うから」と、数多くの文献を手撤退をきめ、夏道にう回して下山し、元谷に出ると、雪崩のデブリいるのを知って、ゾッとしたものだ。その夜テントの中で反省しあのテーマに変更したためだ。私は喜んでそのテーマを引き継ぎ、全渡された。彼が卒論のテーマに決めておきながら、教授の指導で別がうず高く押し出していた。表層雪崩が下では底雪崩をひき起してったとき、彼の次兄が北大山岳部に在籍中、。ヘテガリ岳で雪崩のた

平さんの家に泊りこんで書きはじめた。彼は付きっきりで親切に指だった。おかげで私の卒論は優秀な成績となり、無事卒業できたの導してくれた。英文で書くのが苦手だったので、まったく大助かり知った。

め遭難死したこと、長兄は戦死し、弟さんは六歳で病死したことを二十四年三月、関学山岳会が後立山連峰極地法登山を実施したと休暇をとって全平さんの家を訪ねたとき、彼が新聞記者になりただから、全平さんには心から感謝している。二十六年、私はひと足き、私は天狗コルの雪洞から全平さんとＮ先輩の二人のアタックメ

いという強い念願を抱いていることを知った。家業の飼料問屋を母

先に朝日新聞社に入社した。

シュで往復する計画だった。天狗コルの雪洞には三人が待機してい親と妹さんとともに営みながら、中学教師をしていたのだ。しかしンバーを送り出した。悪天候つづきで予定が大幅に遅れたため、アた。いまのようにトランシーバーを持っていなかったから、二人の長兄の子息が大学に進み、やがて家も仕事もその甥が後継ぎをする

タック隊はビバーク態勢で不帰の険、五竜岳を越えて鹿島槍をラッい。私たちは極度に節食して食い延ばしをはじめた。遭難したので行動がさっぱり不明だ。一週間たっても十日を過ぎても帰って来な

178

ことになっているので、全平さんは家を出る決心をしたのだという。私はさっそく父九三に進言した。幸い、西部本社の運動部に欠全平さんは山以外にも、テニス記者として名をなしていた。これ

痛手にちがいない。

員があったため、父の推薦で二十七年春、朝日新聞に入社し、西部

ちの面倒見の良いことでも定評があった。ただ一つ惜しまれるの（藤木高嶺）れた。その後も、望まれて嘱託として残り、深い知識と筆力で紙面永くスポーツ記者として朝日新聞に籍を置き、やがて停年を迎えらックであったことに並々ならぬ感動を覚えるのである。全平さんは全平さんを知る者のひとりとして、その散りぎわが実にドラマチ＊らしたものだ。御冥福を祈ります。

は、大好きな酒に体をむしばまれたことだ。若くして惜しい命を散らスポーツを通じて著名な人との親交関係も広く、また若い後輩た

三十年、朝日新聞東京本社内に南極学術探検事務局が設置され、本社の運動部記者となった。私は卒論の恩返しができたと思った。

父が顧問として大阪から東京に移ると、全平さんを引っぱって事務局員にした。この頃から私の両親は全平さんを息子のようにかわいと、そのまま東京本社運動部員になった。

がり、私がうらやましく思うほどであった。南極事務局が解散する
全平さんのその後の活躍は朝日新聞紙上の記事、山岳関係の雑誌
四十四年、全平さんは一人でエベレスト山行を計画し、三月に出などの数多い文章などで周知の通りだ。

の前の日、朝日新聞本社に挨拶に出かけ、ひとり別れの盃を傾け、社のソファに眠り、まるで生命の糸が切れるようにこと果てたときを飾る数年があった。その期限も五十九歳の誕生日には切れる。そく。いかにも酒のお好きな全平さんらしい。男冥利に尽きる死に方かけた。期せずして日本山岳会の第一次偵察隊と合流し、その幅広ついてもユニークな報道をした。これらのことに次兄の遭難（十五い、日本山岳会のエベレスト登頂だけでなく、ネパールの山と人にの記者として、大きな存在だった。テニスにも健筆をふるわれた。

ではなかったかと一面羨ましい気にさえさせられた。全平さんは山い取材が紙面を飾った。全平さんはその翌年もエベレストに向かえて、『ヒマラヤ取材記』（五十三年七月、スキージャーナル社刊）「瓢々としていて野武士のようだった」と評した人がいる。どちら

年一月）、大山での仲間の遭難死（二十七年冬）などの話を書き加かというと本流から離れ、骨太に、しかも、しつこく登山を見つめる記者としての全平さんの姿であったかと思う。ペンを持った全平を出版した。全平さんのような文筆家の著書が、この一冊だけとは
彼は勉強家であり、読書家だから、書く文章も明快で理解しやすさんは、瓢々としている半面で、研ぎすまされた感性の剣をキラリ

誰もが信じられないことだろう。

悼い。新聞記者という立場から山岳関係の情報にくわしく、そのうえと光らせ、不思議な光彩を放っていた。

朝日新聞という枠を離れて、六九年と七○年にたて続けにネパー

英語に強いから、日本山岳会の会報「山」にも「海外の山」を長期追間にわたって連載してきた。適任者を失った日本山岳会にとっても179

ッグ・クライムが展開された時期であった。記者としての登山観を

ルに乗りこんだことがあった。エベレスト・レンジでさまざまなビ

隣合わせにいる死を打ち消してくれそうな気がした」と記してい自分一人きりになっていた）を全平さんは「自然の偉大さが自分と卒業後、戦後の混乱期に母校、津山高校で英語の教鞭をとったこる。

ともあったが、昭和二十七年、朝日新聞の記者になった。藤木九三

それは自らの精神世界に遊ぶ、自由な旅でもあった。

集大成させる、最も生命の灯を燃焼させたときだったと私は思う。

その後半、全平さんを知る仲間全員が最も危倶していたアル中をな会合にも進んで出席された。人と酒をこよなく愛した。愛さずにさんに推されたと聞く。面倒みがよく、ズク（根気）があり、どんはおかないという生き方を貫いた人であった。大自然を畏敬する心に、帰国間もなく『ヒマラヤ取材記』というかなりのボリウムの本と交錯して人情に触れていたいという淋しがり屋の一面が覗いてい再発し、カトマンズで人事不省に陥ったと聞く。しかし驚いたことて「さすが！」と目を丸くしたものである。

きたことがあった。その男は全平さんと同郷ということもあり、全

何年か前、永く北海道でトンネルを掘っていた私の同僚が帰ってたようにも思う。

が上梓された。山と人と片山さん自身を語る中味の濃い作品に接し記者・片山さんと早稲田のつきあいは三十年に及ぶ。私たち早稲
ちがう私も、である。何時のころからか、ゼンペイが「センペイ」

だ。横浜の関内で待ち合せたら、すでに全平さんは来ていて、しょ平さんに電話をかけると一も二もなく酒宴の日どりが決ったもの

田の仲間は「ゼンペイさん」と気やすく呼んでいた。十歳も年齢のに変化していった。それは酔って呼ぶのに呼びやすく、いかにも片私たちは老酒を飲ったが、全平さんはジャスミンティで中華料理や

とてもうれしそうにみえた。

の感じが、私らを待つ姿にあった。声をかけると、表情が笑った。

んぼりと私たちを迎えてくれた。なにか淋しそうで、手持ちぶさた

山さんにふさわしい響きがあった。出身大学とは関係なく、全平さな

全平さんは美作、津山出身、三男坊だった。津山盆地を縁どる那ゑまさかんは私たちの心の仲間であった。山登りを支援してくれた。
ぎせんを啄んだ。申訳けないとは思うのだが、全平さんは飲りはじめたら岐山を見ながら育った。私も冬の伯耆大山に登るときに寄ったこと歯止めがきかなくなることを本人も私たちもよく知っているのだ。

やな美しい街である。早く逝った長兄卓一さんが片山家に登山をもたがあるが、津山城の石垣がまるで龍宮城のように浮んで見える素朴

さりとて私たちが飲らなければ座が白けてしまう。気遣いながらもいつもと変りないペースで酒宴は進んでいった。その夜の全平さんやの犠牲者の一人である。同級生にその時の生き残り橋本誠二さんらした。次の兄の純吉さんは昭和十五年の北大ペテガリ岳雪崩遭難（ヤンチョ）がいらっしゃる。純吉兄の大きな影響を受けて、全平った。全平さんの表情はまるで酒を少し入れたように紅潮し、目はは飲らないだけに話はまともで、能弁だった。専らヒマラヤの話だやた。その頃の心境（二人の兄を失くし、また弟と父を失くし、男はさんは関西学院に進み、山岳部に入る。後輩に藤木高嶺さんがい180

光っていた。それは少年の目であった。ローッェ・シャール、エベ日本山岳会入会、昭和四十一年十二月、会員番号三九九七。

昭和五十年より日本山岳会会報編集委員。

山崎安治君が早稲田大学山岳部の計画に初めて顔を出すのは、昭山崎安治君を悼む

山崎安治氏（一九一九’一九八五）

レスト、Ｋ２と話は尽きず、今後の高峰登山のあり方、タクティッ

兄純吉さんの遭難死が生涯ずっと尾を引くようにつきまとっていクス、自己管理、新しい登法などが話題になった。

たのだろう
うか
か。
。山
山で
での
の死
死の
の謎
謎解
解き
きは
は〈
全平さんの最大の関心事であっ
たようだ
だ。
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ロー
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エ・
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シャ
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ルでで
十十
串中八九死んでいた私に関心を寄せる気持がよくわかるようであった。

ついて話合ったことがあった。これはラマ教（チベット仏教）の極である。そのころ部員は五十名近くもいたが、彼は学院を代表する

和十五年春の明神岳東稜から前穂高を経て奥穂高岳を往復する計画「肉体は着がえのきく着物にすぎない」というシェルパの死生観に楽浄土への帰巣、生死の輪廻を裏づける思想に他ならない。山にこような形で、若くして逝った佐野和男君と組んで、第二登肇隊に抜だわりつづけた全平さんのことだ。霊魂は、どこかに瓢々と漂いつづけ、ある時忽然と現われてくるように思えてならない。

院大学理工専門部入学。途中新制大学に編入し、昭和二十五年三月、関西

大正十四年十一月四日、岡山県津山市生まれ。県立津山中学校卒、関西学

ガリ岳に向かうのを、ある配慮から中止し、急に転向したものだけ

大きな計画は第二次冠帽峰であるが、この計画は実は北海道の．ヘテ

スのよさの上に、退却することを知らぬ闘志の持主であった。次の普段のトレーニングにおいても、ルートの選択の確実さ、、ハラン

擢されている。

学院大学英文科卒。在学中は山岳部に所属、主に後立山連峰に取組み、鹿に、ただ寒い長い尾根を歩くだけで目新しい収穫もなく、山崎君に（村井葵）

島槍北壁中央ルンゼの登肇がある。

略歴昭和二十五年四月、津山南中学で英語教師となる。同二十七年四月、朝日

戦争は多くのものを失い、人間を傷つけた。復員したとき、山崎だ解決しなければならない多くの問題を残して活動を停止した。

はもう山登りが自由に行なえる情勢ではなかった。早大山岳部もまあった。計画から行動まですべての中心的な存在であった。その後のは、昭和十七年春に行なわれた横尾尾根から奥穂高までの計画では多少の不満も残ったようだ。彼自身がリーダーシップを発揮した

新聞社入社、西部本社運動部、社会部、出版編集課などに在籍。

昭和二十九年結婚。仗恵夫人（大阪女学院で英語の教師をしていた徳おばの教え子）との間に一男二女がある。

悼昭和三十年十月、南極学術探検事務局員。同三十三年から朝日新聞東京本

追蹄纒翻櫛罹輪一一月四日残。

181

君は相当体を害していたようだった。創立問もない日刊スポーツ社ている」

かにできる時点は、いまきりないのだということも身にしみて感じ

日本登山史をつくる時点はいまきりない、時機を逸すれば資料はに入る。銀座の焼跡ビルにあった。私の焼け残ったアパートによくこの長かった療養生活が、後の登山史家山崎安治君を生むのであ

団地のアパートでは本の上に寝るしかないのだろうと仲間は語り合られた。実に丹念に部報、会報の類を漁っていた。戦後すぐ建ったる。資料集めが始まった。毎週神田の古書展には、彼の姿が常に見失われる。やるのはいまだ、やるのは俺だという気慨が読みとれる。彼の第一著作である『穂高星夜』のあとがきに「折にふれ新聞る。横浜戸塚の国立病院で手術を受け療養生活に入った。

集まっては、あやしい酒を飲んだ。やはり胸を侵されていたのであや山の雑誌に発表したものをまとめて上梓した。大部分は筆者が病対象にした登山があり、日本アルプスの槍ヶ岳にしても文政時代の思う。日本には江戸時代から富士山、白山、相模大山などに信仰を登山史というからには、その中にある史観がなければならないとったものである。

の一年半にわたる病院生活は筆者に『山』というものを再び心の中

国立病院に入院したのはもう足かけ六年も前のことになったが、そ気静養中にメモしておいたノートに基いている。早いもので横浜のに甦らせてくれるまたとないチャンスを与えてくれた。そしてそれ

どう結び付けるのか、ただ年代的に、或いは地域ごとに記された内容を羅列するだけでは登山史としては骨格が弱いような気がする。

登山記録が残っているという。後の登山そのものを目的とする山と自分自身ではもう山登りらしい山登りをすることができなくなっ問題が残る。

特に日本の場合は、最高峰富士山についてどう取扱ったらよいかのは筆者が念願とする日本における近代登山史の研究に再び火をともた彼にとって、文献による頭脳の登山が始まったのである。『穂高す結果ともなった。」

星夜』から十年後の昭和四十二年に出版された『山の序曲』のあとヨーロッパ・アルプスのマッターホーン或いはエヴェレストに比れていたに相違ない。富士山の歴史に関する本はあるが、その登山するような劇的な登山の歴史がない富士山である。相当昔から登らがきを読むと、次第に目標を鮮明にした日本登山史へのアプローチ「日本人の登山はいまや世界的なレヴェルに達したといえるのだ

史は甚だ不透明である。富士山を欠く日本登山史は初めから暗のながうかがえる。

が、ひるがえって自分たちの足もとを見つめると、そう喜んでぱか

い登山史になりかねない。

あるスポーツの場合は、記録は公認された記録員が行なう。登山のわれる場合が多い。その行動を当事者が記すわけである。ゲームのもう一つの私の危倶は、登山は大体他人の見ていない地点で行なりはいられない。日本山岳会が生れて僅か六十年余りにすぎない登を一つ一つ明かにすることは、実に大変な仕事であると最近やっと山の歴史についてすら不明な点が実に多い。こうした不鮮明な部分
遅まきながらも気付いたのだが、しかし曲がりなりにもこれを明ら182

い数にのぼる。この内容をそのまま信用できるものか。

場合、大学山岳部の部報、各種山岳団体の発行する会報の類は移し
例えば嘗ての日本登山史の中で、極めて劇的に取扱われた槍ヶ岳

山崎君は集めた部報、会報をただ本棚に並べておくだけではな

く、実に入念に読んでいた。彼があれほどの記憶力の持主であるこ

うことになっていた。学習院は名ガイド喜作を伴い、それに対し早ポーツ社も完全に退職し、執筆三昧の生活に入った。今年六十年のた『日本登山史』の執筆にとりかかったわけだ。永く勤めた日刊ス

準備は努力と時間とをかけて調ってきた。ライフ・ワークと定めとは恥しいがずっと後になって気づいたのである。

稲田はガイドなしの隊であった。早稲田の部報には次のような文章

けで、三カ月の後にこの世を去っていく気配など、どこにも感じら

年賀状には「痛風で遠出ができず失礼している」と書かれているだ

北鎌尾根の初登肇の物語り、早稲田と学習院の二つの隊の競争といが残っている。「案内者により導かれ来る一行にこの山稜の栄誉を山崎君の仕事の最も深い理解者であり、長い間激励してこられたが必要だった。

和十年までの日本登山史で、完成までにはあとまだ何百枚かの原稿

残った原稿は二百字詰で二千枚を越しているという。それでも昭れなかった。

断然明け渡さないことを誓い合った」と大変勇ましいが、実はこの山稜がそれよりずつと前に既に登られていたことを、山崎君は見出山史を正確に書き直す責任を感じた一つの原点でもあった。

すのである。『穂高星夜』に詳しく述べられており、彼自身日本登記述の正確さということに関しては、私にはショッキングな印象ある完壁な日本登山史の新版の成る日を待望している」と結んでお島田巽氏は『登山史の周辺』の付録で「山崎君のライフ・ワークでが残っている。毎年初夏に行なわれている日本山岳会の閑談会、まだ六義園で行なわれていた時である。会の創立者の最後の生存者、（関根吉郎）

この冬は雪折れが目立った。夜半にきこえてくるその響きは、実

山崎安治さんの仕事＊

くの友人の願いを裏切って、あっさり消え去った。

が、まだ完成までの余力はあることは信じていた。最後の灯火は多満身創瘻の体であった。八○％はやりたいことはやったとは思う

養生を旨とするような男ではなかった。最後は痛風に悩んだが、られる。多くの登山に関心をもつ人々も同じ気持でいただろう。

武田久吉氏がまだ健在であった。酒の勢いも手伝って恰も先生の独島君は登りもしない山を登ったように書くから。…：」誠に驚傍に値演会の趣があった。創立者の一人、小島烏水氏に言及されて、「小武田さんの話を信ずるとしても、文学者として令名の高かった烏する内輪話になった。

水氏が、一つの文学を完成させるための表現であったかもしれない・

山崎君の何番目かの著耆である『登山史の発掘』の出版記念会の悼折、登山界にも他のスポーツ団体にある記録を公認する機関が必要なのではないか、山崎君こそそういう機関のメンバーになって貰え
追ないものかという内容を私は喋った。

183

に不気味で、哀しいおもいをおこさせる。

は樹木に重くのしかかってしまう。櫟も松も桃もその重さに耐えきばすぐ消えてしまうようなものだったが、ときとして一夜のドカ雪する気がない、書こうとする気力がなくなったよと言われたのは、となく別れを告げるつもりだったのであろうか。しかし、もう何も言とうけとれるものばかりである。おのれの死を予感しつつ、それいであった。見舞いに行った友人たちの話を綜合すると、それは遺れと話題がひろがり、そのあげくはこちらが励まされるというぐあ

れず、多くの枝が折られた。ことに二月二十日の朝、雨戸をあけて痛々しかった。半身をおこして水呑みの吸い口に口をつけるが、す

昨年の大雪とちがって、多量の湿気をふくんだそれは、陽がさせ「雪折れ竹に本来の面目を悟る」（近松）という言葉があるが、このみると、青々とした竹林の太い竹までが弧を描いて倒れていた。

てゆくようだ。そう言って身を横たえるのであった。病魔は山崎さぐはなしてしまう。これ、咽喉にとおらないんだ。奈落の底におち

つたえてくださったが、それはお別れにいらっしゃいということだ

究所付属病院に入院した直後、河村栄二先生は電話で簡単に病状を出版記念会がひらかれ、その夜は、節田重節、近藤辰郎、大森久

ため、私は七時五十分に山を下った。前々日、甲府で山村正光氏の三月十一日（月曜日）の朝、勝沼発八時七分の電車で東京へ出る

んをそこまで追いつめていたのである。

った。山崎さんは新版『日本登山史』の原稿一○六一枚、正確にい山崎さんの闘病生活は、このような冬のさなかであった。北里研

自然のかたちにあらためて眼をみはるおもいがしたのである。

うと二百字詰用紙で二二二枚、第六章「アルピニズムの勃興」のが、会の発起人のひとりであった山崎さんの病状が心配で、しばしばその話が出た。十一日は私の誕生日だが、家を出てからもなんと

雄、古谷聖司、松沢節夫、泉久恵の六君がわが家に泊まったのだ

河村先生によると、昭和五十三年夏の入院のときとちがって本も資「厳冬期の登山」までを書き上げ、中断したまま入院したのだが、料ももたずに来られたという。自身の病状を知って覚悟をきめておいる泉さんと家人に電話をしてみると、ちょうど私が山を下った七時五十分に、山崎さんは息をひきとったという。河村先生から、つなく気がかりで、立川駅での乗換えのあいまにまだ山小屋に残ってしては、いともあっさりとそれを弛棄してしまったかたちである。

られたのだろうか。寝ても醒めても登山史一筋であった山崎さんに

前回は山本良三君の懇切なはからいで一命をとりとめたが、今度ば遇しようとはおもわなかった。入院なさってから一カ月のあいだ、に立ち会わねばならぬと覚悟はしていたものの、こんなにも早く遭

私が最後にお目にかかったのは三月一日のこと、夕刻の一時間ほ

山崎さんが御自分の仕事をつねに念頭におきつつ、沈着に迫りくるづいて山本良三君から連絡がはいったというのだ。いつかはこの日

ど病室にいたが、登山史の仕事、日本山岳会の将来のこと、そしてなじ哀惜の念に駆られるのであった。

死と闘っていたことを考えると、あの「雪折れ竹」に感じたのとおかりは様子がちがっていた。

の話になると、平常とかわらぬ記憶力がよみがえってきて、あれこ

仲間たちのことなどについて、冷静に話しておられた。こと登山史

184

郎先生は弔辞のなかで、早大山岳部時代の山崎さんのリーダーシッ

桐ヶ谷葬祭場でおこなわれた葬儀（三月十三日）のとき、関根吉

ックサック」にも発表された。太平洋戦下にあって、このような大岳」第四十四年第二号に「南岳を越えて」として掲載され、「リュらの槍・奥穂高への極地法登山であろう。このときの記録は「山そのなかでもことに忘れられぬのは、昭和十七年三月の横尾尾根か計画を打ち出したのは特筆すべきことである。二十二名の全部員を間たちのことを述べておられた。そして「山崎君も私も片輪の身になって生きながらえた」という言葉を耳にしたとき、たいへん胸にでもあった。計画がすすむにしたがって、各種の悪条件が重なって投入した「この計画は、もちろん私たちの一つの『野心』の現われ

プぶりを語りながら、戦場におもむいた仲間たち、還らなかった仲

せまるものがあった。その日、司式進行の役をつとめていた私は、予定通りにはいかなかったにせよ、根本のことはやりとげたものと関根先生の切々たるお声をきいて、山崎さんが昭和の激動期にあってひたすら山に精進されてきたことを、あらためて知らされたので信ずる」と山崎さんは書いている。リーダーのひとりとして、積雪た。たくさんの優秀な先輩や仲間と知り合い、共に山に登ることがの山」のなかに「早稲田の山岳部で過した山登りは実に恵まれていのちの日本隊のヒマラヤ遠征の礎石をつくったともいえる。「青春期の山にあって組織力をつよめ登華技術をふかめていったことは、ある。

中学時代、金坂一郎氏と同期だった山崎さんが早稲田にすすんだ「無限の未知へのあこがれ」を感じ、その「未知の世界を追求して藤田信道氏の『積雪期登山』（昭和八年）に刺戟をうけて、冬山にできたのは何よりの幸福だった」とあるのは、内心の素直な表白とのは、その山岳部にはいりたかったからだとよく語っておられた。

いる山男たち」の仲間入りをしようとしたことは、「青春の山」（『登読める。

岳東稜、十五年暮から十六年一月にかけての第二次冠帽峰遠征へのート、西穂高西北壁の初登をおこなっている。翌十五年三月の明神

春の穂高白出沢合宿ではジャンダルム北壁登筆を飛騨尾根からサポ

さんは北アルプスを中心に大きな足跡をのこしている。昭和十四年る。「〃山″というものを再び心の中に甦らせてくれるまたとない貴に「山岳」をはじめ各大学の部報類を閲読してノートをとっていた。横浜の国立病院で一年半の療養生活をおくったが、その加療中のは、戦後、大患にみまわれてからである。それは大きな転機だっ山崎さんが、日本登山史の研究という未知の領域に足をふみいれた

昭和十年代の日本の激動期にあって、時代の先鋭として活躍した

山史の周辺』所収）という文章に書かれている。

参加、十六年三月の西穂高から奥穂高への極地法登山、その他、多むきの人だった。本好きで資料探索の方法を早くから心得た方であ重なチャンス」だったという。山崎さんはもともと学者肌、研究室

早稲田大学第二高等学院から法学部へとすすんだ六年間に、山崎

稲田の山」（『穂高星夜』所収）の「第六期」の章に極地法研究の時っただけに、遅かれ早かれこの方面の仕事をはじめたにちがいない

悼くの登山があった。この時期の山岳部活動については、後年、「早自ｉ代として位置づけているが、山崎さんはその主役のひとりだった。

185

ひとつひとつ正確な事実の蓄積をおこなってきた山崎さんが『日名」には、その萌芽がみえる。

れは地味で、労力のかかる、孤独な作業だった。もちろんそのようある。この月には奇しくも安川茂雄氏の『日本近代登山史』（あか本登山史』を白水社から刊行したのは、昭和四十四年六月のことでが、大患をきっかけに自分の方向を見定められたようにおもう。そな文章を書いて生計のたつわけがなく、日刊スポーツ新聞社に勤めね書房）も刊行された。まことに不思議なめぐりあわせというべきながら孜々営々と登山史という領域をきりひらいていった。その意
気ごみをよみとった朋文堂社主新島章男氏は、山崎さんに「山岳」だ。その本人からきいたところによると、安川氏が登山史を出すというので自分も急いで原稿をまとめた、ということである。それだの揃いを贈ったほどである。

けに多々不備の点のあることを認めていた。幸いなことに私たちはその第一著作が昭和三十三年六月、朋文堂刊行の『穂高星夜』だった。表題は山岳部の先輩、書上喜太郎のエッセイにあやかつてい

はなみなみならぬものがあったと想像する。山崎さんは安川氏に先同時に二つの登山史を読むことができたのだが、二人の内面的葛藤を越されまいとし、安川氏の方では山崎さんに負けまいとする。おる。ここではヨーロッパの登山史の概観、ヒマラヤ黄金時代の到代登山の生成、ことに穂高連峰の早期登山者に焦点をあてている。

あったと考えられる。二人をよく知っていた私は、それぞれの口吻

なじ土俵で、おなじ技を競おうというのだから、実に熾烈な戦いが来、英国山岳会の歴史と伝統などを祖述しながら、日本における近そして前記「早稲田の山」と御自身の紀行・記録（「春の白出谷」

ちがいはあったにせよ、主たるねらいである近代・現代について

登山史構築の意図に、古代・中世・近世をふくむかふくまぬかのからいつもそれを感じとってきたのである。

「三月の前穂高北尾根」「冬の冠帽峰」など）をくわえたところに著者の思い入れがあった。主として戦後、ことに昭和三十年前後の執とすまいとする注意力も、資料の集約・叙述も、みな山崎安治そのは、資料の出どころはほとんどおなじである。その博捜ぶり、取捨

筆文を加筆訂正してまとめたものだが、硬派の文体も、記録をみお人の人柄をよくあらわしている。処女作がその人の仕事を決定する上になった苦心の作であることは言うまでもない。しかし異なるの選択の尺度には共通するところがあった。ともに多年の資料蒐集のは二人の歴史にたいする態度と叙述であった。鴫外流に言うならとよくいわれるが、その発展として『劔の窓』があり『山の序曲』

は、アルピニズムの発生地、昂揚の場としての槍・穂高、劔であがあり、『日本登山史』があった。近代登山史の主たる対象としてほうは「歴史離れ」に堕したきらいがある。事実第一主義をとる山

ば、山崎さんが「歴史其儘」の説を守ったものとすると、安川氏のんでしまうほどだったし、安川氏は資料を多用しながら、ときとし崎さんは自分の叙述、地の文のなかに登山記録文そのままをとりこ

り、日本山岳会の初期会員たちのかずかずの足跡であり、それを大との深く長いかかわりを忘れていたわけではない。『穂高星夜』の正期から継承した大学山岳部の動きであった。もちろん日本人の山
うちの「日本人の登山」「古文献にあらわれた穂高」「穂高岳の山186であった。その経過と成果をみていると、それぞれの方法、個性、そこから登山史の曠野にはいっていったのは、まことに戦後の偉観る。明治期以来の山岳人の証言、記録、回想、研究に眼をむけて、て事実を基に物語的想像力を生かして読者におもしろく訴えかけのがあり、できる限り早い機会にやらないと手がかりが失われる。

ようもない。しかし、これにはタイム・リミットといったようなものある仕事であるし、新しい事実を探り当てたときの喜びはたとえ

野を多分に秘めているだけに、その空白を埋めることは、やり甲斐てきた。山崎さんは新聞社にあって、安川氏は出版社にあって、と登山記録を探りたいと念願している。」

それと同時に、今後ともさらに手をつくして、たんねんに埋もれた考えているが、本書はそれに対する一つの礎石となるものである。

拙著『日本登山史』は、近い将来さらに充実したものにしたいともに山の世界にふかくかかわってきた。人好きで、処生において器

山崎、安川両氏は昭和二十年代の後半から雁行して登山史を考え人柄がよくわかって興味ぶかい。

用に立ちまわっていたかのような安川氏にくらべると、山崎さんはまだまだ多い。その発掘に焦点を絞って、今回も一冊にまとめたの「登山史上、埋もれている記録や、不正確に伝えられている記録は

また『登山史の周辺』（五十九年七月刊）には、山崎さんが参画したこともあった。おなじ基盤の上の仕事は多々あもしれない。ジャーナリスティックな動きをみせる安川氏の企画にだが、登山の歴史からみて、重要な新しい事実の発見は、このうえ

寄りつきがたく、おのれに忠実、率直で、むしろ不器用といえたかったとおもわれる。安川氏はつぎつぎに著作や編纂ものを刊行しもない喜びであり、その追求は将来も続けなければならないと考え

私はこの数年間、日本アルプスと富士山を中心とする『日本登山ている。・・・…

（なかには内容未消化のまま出したものもあった）、晩年には出版社をおこして自分の著作を刊行したが、山崎さんはぽつりぽつりと本

けたが、まことによい勉強になった。これらをもとに、いよいよ本

記録大成』全二十巻の編集に没頭し、昨年暮ようやく完成に漕ぎつを出すくらいで、そこに採らなかった文章も多い。ただただ登山史
ノート一筋であった。後世に遣す仕事をしようとしていたところ

格的な、密度の高い『日本登山史』の筆をとるときとなった。」に、山崎さんの誇持をよみとりたいのである。私は昭和三十年代から二人のあいだにかわされた火花と、さまざまな情景をおもいうか

いい、そこからは山崎さんの息づかいがつたわってくるようだ。本

埋もれた登山記録を探るといい、新しい事実の発見のよろこびと

昭和五十年代にはいって、山崎さんは二つの登山史ノートを刊行

べるのだが、今となっては歴史のなかに埋没していきそうである。

五年間に書かれたものから精選されたものだが、近世を語るにしてにおさめられた多くのエッセイは、『日本登山史』刊行以後十四、悼した。そのひとつ、『登山史の発掘』（五十四年九月刊）にはつぎのように書かれている。

が出るたびに私たちの仲間は、出版記念の会をひらいた。この二冊

自ｉ「日本の登山の歴史には、まだ空白の部分がかなり多い。未知の分

187いっしょになったことも多い。そのたびに山崎さんの記録中心主義

も近代に眼をむけるにしても、山崎さんはつねに登山史の視点からとをおぼえている。連載二、三回目に明治期の烏水の執筆文一覧を

伝を書きはじめてからである。葉書でなにやら激励して下さったこようになったのは、私がふとしたきっかけで「アルプ」に小島烏水

かると言う。ところがなぜ「アルプ」なんかに書くんだ、山の雑誌

出すと、初出年月をみて、君も資料で苦労するね、机のまわりがわ

物事をみつめていた。私は取材に同行したこともあったし、仕事でに圧倒されるばかりであった。登山の歴史をとらえるのには、時代からさほど気にしなかったが、山の文学性を無視する山崎さんは、で注文のこないのは「アルプ」だけだとも言った。酒席での放談だと人間と文化と、さらにこまかくいえば、生活、民俗、宗教、交るはずだが、山崎さんは自分の登山史の方法を確立し、ふたたび執々、なにが出るかと注意をはらっていたところは、いかにも山崎さこの雑誌をあまり眼中においていなかったようである。それでも月

通、科学、自然地理、文学、芸術などさまざまな要因がはいってくころで病魔に搾れたのだ。ほんとうに残念でならない。

から図書委員長をつとめられた。日本山岳会の会務としては、総深田久弥、小林義正両氏のあとをついで、山崎さんは昭和五十年

んらしい。

筆しはじめて、自分の時代、すなわち昭和十年代にさしかかったと
同朋舎出版の『日本登山記録大成』全二十巻（昭和五十八年）

務、会報、山岳、指導その他多くの仕事にたずさわられたが、このは、山崎さんの遣した最大の編纂物である。北アルプスに十五冊、十年代から現代までの登山記録・紀行をあつめ、山崎さんは各巻に南アルプスに四冊、富士山と中央アルプスに一冊をあてて、明治二図書委員会がなによりも楽しかったようである。会議をおえてからり、精密機械のような記憶装置が冴えわたって、登山史上の事柄がて、時のたつのを忘れるほどであった。こと山の話にかんするかぎは飲めば飲むほどに談論風発、たのしい雰囲気がかもしだされてき解説を書いた。
「自分の手のうちを明かすようで、ちょっと困るんだ」

ぽんぽんととびだし、批評精神はますます旺盛になった。私はそのとよく言われていたが、この仕事を丹念にみてゆくと、山崎さんにおもう。その言葉どおり山崎近代登山史の原資料であった。

図書委員会の年中行事のほか、小島烏水、木暮理太郎、岡野金次

たびに多くものを教えられた。

自身の登山の実践をとおして正確な集約と批評がなされているよう
私は三十年ちかく山崎さんをみてきた。そして酒のつきあいもし郎の生誕百年を記念してひらいた「近代登山の先駆者たち」展（丸てきた。『劔の窓』を出されたころであったか、有吉佐和子・神彰氏の結婚式（東急ホテル）に招かれたとき、山崎さんもいっしょだ

名著』『新選覆刻日本の山岳名著』の編集刊行などをとおして足善）、日本山岳会絵画展（同）、七十周年記念の『覆刻日本の山岳

しげくつきあってきたが、もっとも愉しい記憶としてのこっているった。そんなときは新聞社の文化部長の役目としてもちょっと場ちは、なにかとりつきがたい印象もあったが、親しく声をかけて下さる

がいな様子だった。精桿で、いつもきりつとしていた山崎さんに188加した。昭和十七年、早稲田大学卒業後、第一師団第三歩兵聯隊に入隊、昭和十五年暮から翌年一月にかけての北朝鮮の冠帽峰遠征（第二次）に参軍務を帯びて中国に赴く。復員後、昭和二十一年、日刊スポーツ新聞社にのは、二回にわたった霞沢の湖行である。第一回目は昭和四十九年
年、節田重節、中出水勲、高橋登美夫の三君がくわわって、右俣を社。以後五十八年十一月まで、同社常勤嘱託として記者活動に従事した。

入社、文化部長、整理部長、編集委員等を歴任。四十九年十一月、定年退の夏、二人でダイレクトに頂上に登りつめた。第二回目は翌五十たどり徳本峠と霞沢岳の鞍部を越えた。山崎さんにとってもたいへ

日本山岳会には学生時代の昭和十五年に入会。会員番号一八三五番。終身昭和二十二年、阿部房子と結婚、温之、直子の二児をもうぐ。

ん印象にのこった山行らしく『登山史の発掘』のなかに書きこんでいる。それは登山史研究のなかでのひとつの実地踏査であった。第た。さらに日本山岳協会にあっては常務理事等をつとめた。その間、日本か各委員会の委員長、委員として会務にたずさわり、後任の指導にあたっ

登山史の研究に志して、昭和三十三年六月、第一著作『穂高星夜』を上会員。昭和三十一年以後、常務理事、常任評議員、図書委員会委員長のほと下ったが、途中で残雪を溶かして飲ませてあげたところ、恢復し

一回目のとき、頂上で山崎さんの顔色が急にわるくなり、もう歩けたので私はほっとした。上高地におりてから缶ビールを買い、だれ

史』（四十四年）、『登山史の発掘』（五十四年）、『登山史の周辺』（五十九梓、以後『劔の窓』（三十七年）、『山の序曲』、（四十二年）、『日本登山ぬと言い出した。やむを得ず予定を変更して八右衛門沢をゆっくりき、山崎さんはようやく蘇生のおもいを味わった様子であった。

壁』（ボニントン）その他、編著に『現代登山全集』（全十巻）、『日本登山ト』（マーリ）、『エヴェレストヘの闘い』（ノートン）、『アンナプルナ南年）など登山史に関する著作を刊行した。訳書に『はるかなるエヴェレス

もいないウェストン碑のまえで霞沢岳を見上げながら乾杯したと山崎さんについては語るべきことが多い。いずれは著作目録、執筆文目録を作成しておきたいとおもう。

昭和六十年三月十一日午前七時五十分、北里研究所付属病院にて逝去。享

記録大成』（全二十巻）などがある。

すえに『日本登山史』という大きな里程標を打ち立てた。その点、なによりもまず山崎さんは日本山岳会を愛していた。孤軍奮闘の
日本山岳会の至宝というべき存在であった。後学の私は、真直ぐの撰文、鈴木正俊の書になるつぎの碑文が刻まれている。

年六十五。四月二十九日、千葉県・笠森霊園に納骨。墓碑には、関根吉郎

日本登山史の発掘に山を愛し心血を注いだ

山崎安治ここに眠る。

（近藤信行）

で、凛凛しく、青竹のような山崎さんの遣された仕事をふかくかみしめている。
略年譜にあって積雪期の北アルプスにおいてかずかずの記録的登山をおこなう。

三年、早稲田大学第二高等学院に入学、法学部にすすむ。在学中、山岳部

大正八年十一月十三日、山崎介三、文の次男として神奈川県小田原市酒勾
悼に生まる。青木小学校、県立第二中学校（現・翠嵐高校）をへて、昭和十追189伊藤洋平氏（一九三一一’一九八五）
伊藤君とのつきあいは長かったが、大きくわけると二つの時期があったと思う。

最初は戦後の混乱のなかで、京大山岳部の創設を中心とした時期
マッキンレー遠征計画、梅棹忠夫さんと百万遍の進々堂での四時である（旅行部とは一旦きれたことになっている）。

アンナプルナ遠征は、そうした私達の情熱とアンビションを結晶した最大のイベントであった。

マナスル踏査隊、マナスル本隊の乏しいヒマラヤの体験と知識を物を積みだし日本を旅だったときには、すべてが終ったような錯覚吸収するには、あまりにも日数が限られていた。大繁忙のうちに荷先発隊と後発隊にわかれ、全くのジュニアばかりでネパールを横にさえとらわれたものである。

隊が一緒になったと思うと、またナムン・バンジャン越えの本隊と断、アンナプルナⅡ峰南面にとりつき、ベース・ハウスで始めて二となる。

マルシャンディ廻りの補給隊にわかれてのアンナⅣ峰北面への転進

本隊はサブジェ・コーラからⅣ峰北面に取りついたが、ジェッ間に及ぶ大論戦、そしてヒマラヤ遠征の実現化に進み、マナスル問ト・ストリームの接近を懸念し、休むまもなく全力をあげて突進す

題を経てアンナプルナ遠征となった。いわばシュトルム・ウント・を主食とした冬の劔や、十一月の滝谷の尾根を兵隊靴で登ったり、ドランクの時代だった。その中で仲間の山登りは続けられ、そば粉

イミングであった。

る。Ｃ３ヘルートエ作中、漸く補給隊がＢＣに到着、ギリギリのタ

十一月二日最終キャンプ設営、三日烈風のため停滞。深夜テント

今では信じられぬような山行であったが、私達は熱気に溢れ、アン
あの混乱期の中でヒマラヤ遠征を考え実現の端緒を開いたのは伊ビシャスであった。

なか死力を尽しての下降であった。

が裂けて飛ぶ。四日朝撤退開始、ジェット・ストリームの荒れ狂う

今西さんも私も生きて帰れぬと肚を決めた瞬間があった。

藤君であった。考えている人はたくさんいただろうが、実際にアク全員が身心ともに疲れはててＣ１へ集結できたとき、心の底からションを起し、手掛りをつかみ、京大グループを結集させるキッカ
ケを作ったのである。これは彼の華麗な登山歴にもまして特筆大耆

暖かいお互いへの信頼感が泉のように、とめどもなく湧いてきた。

されるべきであろう。

そして奇妙なことに誰もが頂上に登れなかったのを格別残念がっ『アンナプルナ日記』の一節を拾ってみると、ていなかった。

『アンナプルナ日記』の中で、今西寿雄さんが伊藤君を紹介し「戦を慾通し、今度の計画の遠因をなした男である」と書いている通り

後沈滞していたＡＡＣＫにあって、今西博士を訪ねてヒマラヤ計画

である。

190

「思い残すことはないといった心境」藤平

をだし、私の前で一月の見舞の礼を軽く言って帰ったが、物言いた

亡くなる四、五日前、ふと彼のことが気がかりになり会いたくな

強い克己心が彼の身上なのである。

ただこうしたプライベートなことには、異常なまでに抑制のきくぬ専門家の彼がわからぬはずはなかったのだ。

彼は知っているのだと直感した。自分の病気について、ほかならものだった。

げで、すがるような眼の色であった。日頃の彼からは考えられないとなっている。

「不成功だったとはいえ、実に後あぢのいい遠征」今西伊藤君と山については書けば際限がないが省かしていただこう。

第二期はそれ以降、今日までのことである。ぽつりぽつりとしたつきあいしかなかったが、生死をともにした仲間の気持は常につながっていたようである。

った。雑事にとりまぎれていると、七月二十六日朝、林一彦君から

京都の町中で、ほんの一間の診療所を開き、その後シアトルに移
住、診療所を開きながらワシントン大学微生物研究所に学ぶなど、死去の連絡が入った。覚悟していたこととはいえ、脇坂君に次ぐア

そもそも私達にとってアンナプルナは一体何だったのだろうか。

ンナプルナの仲間の死は大きなショックであった。

大変苦しい時代があったようだが、彼は弱音は一言もはかなかった。

少なくとも私にとっては、あれほど純粋に一つの目的に傾注し全力目的をきめたら全力をあげて実現する強引とも思える実行力と抜群の渉外力、これは学生時代から今日にいたるまで終始変らず、彼信している。

アンナⅣ峰の写真は彼がそれとなく別れを告げたものと、私は確ってよみがえってくる。

ックしていたときの彼の力強い確保の感触が、まざまざと実感をもこうして伊藤君を憶いだしていると、Ⅳ峰Ｃ３直下の氷壁をアタせて較べるべくもない。

アンナプルナを取りさった巨大な空洞の周囲に残るものは、色あ

く比重において、最も大切で凝縮した人生の大部分かもしれない。

アンナプルナは青春の単なる一こまではない。時間の長短ではなである。

をあげたことはなかった。社会にでて数十年、還暦をすぎた今でも今年の一月初め、昨年暮手術をしたことを聞いた。林一彦君からの今日をあらしめたものと思う。

絶望の旨電話あり、一月三十日ＡＡＣＫ近藤会長、林君の三人で退院帰宅していた彼を自宅に見舞った。意外に元気で、よくしゃべり
しそびれそうになったが、冗談めかして、菓子をくったりして、お蔭で助かったと喜んでいた。見舞の品を出「せっかく持ってきたんだから受けとっておけよ」と置いてきた。帰り際に入院時、枕もとに飾っていたアンナⅣ峰
悼の写真を不要になったからと、とまどっている私に押しつけるようにして渡してくれた。

追三月二十二日京都でＡＡＣＫの会合にでたら、彼は挨拶だけに顔

191

略年譜

大正十二年一三重県鈴鹿市に生まれる。
大医学部入学。

昭和十八年罰八 高 卒 ・ 山 岳 部 員 と し て 穂 高 を 中 心 と す る 山 行 多 し 。 同 年 京
昭和十九年十月大野嶺夫とともに屏風岩正面岩壁初登。昭和二十一年八谷第五尾根、奥穂ダイレクト・ルンゼ登肇。冬の白馬岳。

月、石岡繁雄、松田武雄、豊田耕雄とともに屏風岩正面第二登。初冬の滝

三十五年まで編集人をつとめた。昭和二十三年三月、大津秀夫とともに屏昭和二十二年三月、釦岳池ノ谷右俣、猫又岳。同年五月「岳人」創刊、同初縦走。

風岩正面岩壁積雪期初登。昭和二十七年十二月ｌ翌年一月、知床半島冬期

三十四年、ワシントン大学微生物学教室に留学（三十六年帰国）。

昭和三十一年、南極観測隊参加。昭和三十三年、奈良学芸大学助教授。同三十九年、愛知県がんセンター研究所ウイルス部長。

昭和三十七年奈良学芸大学教授。同三十八年、野口英世記念医学賞。同

昭和四十五年、日本山岳会東海支部長としてマカルー遠征隊隊長。
昭和四十八年、米国がん特別計画功労賞、国際比較白血病学会会長（五十（藤平正夫）

学アカデミー会員（六十年七月まで）、同五十六年、京都大学医学部長。

年八月まで）中日文化賞、京都大学教授。昭和五十五年ニューヨーク科

日本山岳会入会昭和二十年六月、会員番号二三三四。

昭和六十年七月二十六日死去。
著書『岩登り』『回想のヒマラヤ』『山と雪の青春』

192

会務報告
昭和五十九年（一九八四）六月Ｉ昭和六十年（一九八五）五月

一九八四年度役員・評議員・支部長

常務理事田村俊介、神崎忠男、大倉昌身、西村政晃

副会長田口二郎、山田二郎

司、長谷川良典、平井吉夫、絹川祥夫、村木冨士、梅野淑子、

理事赤松功也、河村憲二、松家晋、水野勉、鈴木雄二、平野隆
高遠宏、代行岡沢祐吉

一、委員会活動について▽審議事項

二、八十周年記念事業について

一、カンチェンジュンガ登山隊経過報告▽報告事項

二、会務報告会報「山」四七○号参照

出席者二十名◇七月理事会七月九日（月）ルーム

一、八十周年記念事業について▽審議事項

一、カンチェンジュンガ登山隊関係▽報告事項

二、ＵＩＡＡの会合について監事松田雄一、竹田寛次

三、中国より史占春氏一行来日について

四、植村直己君に別れを告げる会について

常任評議員飯野亨、宮下秀樹、鴫原啓佑、山口節子、中村純二

五、北海道支部長に橋本誠二氏就任

評議員小原勝郎、松丸秀夫、辰沼広吉、柴田均二、岸田権二、西沢健
一、蒲生明登、細川沙多子、片岡博、渡辺兵力、村山雅美、

七、委員会報告他

六、財務状況報告

小西政継、吉田宏、伊藤紀克
篤郎（宮城）、中島正夫（福島）、佐藤一栄（越後）、奥原教永（信支部長佐藤敏彦（岩手）、岡田光行（秋田）、村上勝太郎（山形）、伊達

会報「山」四七一号参照海）、松井辰弥（岐阜）、若林啓之助（富山）、増江俊三（石川）、濃）、大沢伊三郎（山梨）、山本朋三郎（静岡）、尾上昇（東◇九月理事会九月三日（月）ルーム◇八月理事会ｌ休会

一、外務省よりヨーロソパ・アルプスについての登山指導の通達について▽報告事項▽審議事項なし

出席者十六名今西寿雄（関西）、港叶（山陰）、末松大助（福岡）、野口秋人（東九州）、西沢健一（熊本）、橋本誠二（北海道）

理事会は会長、副会長、理事、常任評議員、監事によって構成される。

出席者十七名◇六月理事会六月十一日（月）ルーム

193

会長佐々保雄会務報告

二、自然保護全国集会について

一、名誉会員推薦の件▽審議事項◇支部長会議十二月一日（土）ルーム

一、八十周年記念事業について▽報告事項

三、八十周年記念事業について
四、委員会報告他
会報「山」四七三号参照

一、会務報告▽報告事項◇十月理事会十月一日（月）ルーム

出席者十六名二、創立八十周年記念事業について▽審議事項

三、各支部の概況及び活動報告

二、支部長会議報告

一、年次晩餐会について▽報告事項

出席者二十一名▽審議事項なし◇十二月理事会十二月三日（月）ルーム

一、第二十一回秩父宮記念学術賞受賞候補者推薦について

一，八十周年記念事業について▽報告事項

二、年次晩餐会について
三、委員会報告他
会報「山」四七四号参照

三、八十周年記念事業について◇十一月理事会十一月五日（月）ルーム▽審議事項

出席者十九名四、委員会報告他
会報「山」四七五号参照

一、福島県の過疎地の民家借用について二、成瀬氏蔵書購入について

出席者二十名◇｜月（一九八五年）理事会一月十一日（金）ルーム

一、日本大学ヒマルチュリ登山隊推薦について▽審議事項

一、上半期収支報告について▽報告事項

二、八十周年記念事業について

二、予算編成の件

一、片山全平氏遺族より寄付の件▽報告事項

二、八十周年記念事業について

三、委員会報告他
会報「山」四七五号参照◇評議員会十一月六日（火）ルーム
二、鴫原啓佑（議長）、宮下秀樹、佐々保雄、田口二郎、山田二郎

出席者小原勝郎、松丸秀夫、辰沼広吉、渡辺兵力、村山雅美、中村純

194

会務報告

三、秩父宮記念学術賞が沼田真氏に決定
四、新入会員オリエンテーションについて
会報「山」四七六号参照

五、委員会報告他◇二月理事会二月十二日（火）ルーム

出席者十九名一、山日記について▽審議事項

一、中村純二、小原勝郎、村山雅美、吉川宏、鴫原啓佑（議出席者蒲生明登、渡辺兵力、伊藤紀克、細川沙多子、岸田権二、西沢健長）、田口二郎、山田二郎

一、昭和六十年度事業計画と予算案について▽審議事項

二、八十周年記念事業について

出席者二十三名◇四月理事会四月十五日（月）ルーム

一、日本・スペイン合同マナスル・スキー登山隊一九八五後援の件

二、科学博ネパール館に対する協力の件▽審議事項

三、昭和五十九年度事業報告承認の件

二、昭和六十年度事業計画案、予算案について▽報告事項

四、昭和五十九年度収支決算報告承認の件

三、「山岳」「会報」の編集について

一、八十周年記念事業について

二、会務報告一、八十周年記念事業について▽報告事項

五、役員改選の件

二、委員会報告他

会報「山」四七七号参照

出席者十九名◇三月理事会三月八日（金）ルーム

一、昭和六十年度事業計画案について▽審議事項

会報「山」四八○号参照

三、委員会報告他

二、昭和六十年度収支予算案について三、八十周年記念事業について

出席者山口節子、吉田宏、中村純二、松丸秀夫、片岡博、渡辺兵◇評議員会四月十九日（金）ルーム

啓佑（議長）、佐々保雄、田口二郎、山田二郎

力、宮下秀樹、辰沼広吉、岸田権二、小西政継、村山雅美、鴫原

▽報告事項
一、山日記について

二、昭和六十年度総会付議案について

一、昭和五十九年度事業報告、収支決算▽審議事項

二、山岳編集者交代について

三、その他委員会報告
会報「山」四七八号参照◇評議員会三月十八日（月）ルーム

195

出席者十七名◇五月理事会五月七日（火）ルーム▽審議事項
一、八十周年記念事業について

七、昭和六十年度事業計画（案）大倉昌身

六、監査報告松田雄一（右報告及び計画、予算案、原案通り承認）

八、昭和六十年度収支予算（案）西村政晃

九、役員改選について、昭和六十年、六十一年度新役員は次の通り決定

副会長山田二郎（再任）、大塚博美（新任）会長今西寿雄（新任）

二、総会について
三、支部長会議について

沢祐吉、新井陽一郎、関塚貞亨（以上新任）

大橋晋、松永敏郎、橋本清、浜口欣一、大森久雄、岡絹川祥夫（以上再任）、太田晃介、鴫原啓佑、鈴木郭之、

理事高遠宏、梅野淑子、長谷川良典、村木冨士、平井吉夫、▽報告事項

見直しについてのお願とを林野庁他へ提出

一、要望書「祖母、傾山系における原生林の保護と伐採施業計画の早急な

会報「山」四八一号参照

二、委員会報告他

評議貝伊藤紀克、村山雅美、渡辺兵力、山口節子、中村純二、宮監事竹田寛次（再任）、金坂一郎（新任）

月達夫、織内信彦、越智英夫、松田雄一、近藤信行、宗実

下秀樹、小西政継、吉田宏（以上再任）、田口二郎、望出席者二十名◇支部長会議五月二十四日（金）ルーム

一、各支部報告

木豊喜（以上新任）

慶子、大森薫雄、中世古隆司、田中弘美、安問荘、佐々▽報告事項

二、創立八十周年記念事業について▽昭和五十九年六月三日（日）上高地

講演会「ザイルとの三十年を振り返る」講師石岡繁雄▽昭和五十九年六月一日（金）ルーム◇主なる行事と集会

会報「山」四八一号参照

た。

総会終了後、新会長挨拶と新役員の紹介があり、引続き懇親会が行われ十一、総会議事録署名人選任の件

十、昭和六十年度除籍対象者の件

三、その他

二五私学会館◇昭和六十年度通常総会五月二十四日（金）於千代田区九段北四’二’

出席者佐々保雄会長以下一六○六名（委任者を含む）▽総会次第司会神崎忠男
一、会長挨拶佐々保雄
二、八十周年記念事業中間報告山田二郎
三、会務報告神崎忠男
四、昭和五十九年度事業報告及び承認の件大倉昌身
五、昭和五十九年度収支決算・財産目録報告及び承認の件西村政晃

196

会務報告

第三十八回ウェストン祭
懇親山行▽昭和五十九年六月九日（土）’十日（日）会津周辺

講演会「シルクロードの話」講師金子民雄▽昭和五十九年六月十四日（木）ルーム▽昭和五十九年六月二十三日（土）駿河台日大講堂
第四回日本登山医学シンポジウム
岩登り講習会▽昭和五十九年六月二十九日（金）’七月一日（日）小川山

講演会「ラダック巡拝の旅」講師山口一孝
尾瀬自然観察山行▽昭和五十九年十月十三日（土）’十四日（日）皿伏山

秋山探索山行▽昭和五十九年十月二十日（土）’二十一日（日）志津倉山

フリークライミング講習会講師池田功▽昭和五十九年十月二十日（土）’二十一日（日）伊豆城ヶ崎

図書交換会▽昭和五十九年十月二十七日（土）ルーム

シンポジウム「ヒマラヤのエコロジー」パネリスト川喜田二郎、▽昭和五十九年十月二十七日（土）渋谷勤労福祉会館

有五、中島暢太郎、春田俊郎、高遠宏、滝口正三、渡辺兵力
丹沢研究会▽昭和五十九年十月二十七日（土）’二十八日（日）丹沢講演会「カタカナの山名、地名、山岳用語」講師宮下啓三▽昭和五十九年十一月一日（木）ルーム

山の気象講座講師大井正一▽昭和五十九年十一月八日（木）ルーム

高ドヅキョ紅葉探索山行講師近田文弘▽昭和五十九年十一月十日（土）’十一日（日）山梨上徳間

第二十七回紅葉会▽昭和五十九年十一月十日（土）’十一日（日）浜石岳

第二十一回学生部マラソン大会▽昭和五十九年十一月十一日（日）皇居周辺

小▽昭和五十九年七月三十日（月）自治労会館ホール
カンチェンジュンガ登山隊登頂報告会▽昭和五十九年八月十一日（土）’十四日（火）小川山

フリークライミング山行▽昭和五十九年九月十五日（土）’十六日（日）焼岳山荘

スケッチ山行講師清野恒▽昭和五十九年九月二十日（木）ルーム
フィルム映写会「ドキュメンタリー・エベレスト一九七○年」▽昭和五十九年九月二十七日（木）ルーム

講演会「コルディエラ・ブランカの話」講師児玉茂
懇親山行▽昭和五十九年十月六日（土）’八日（月）鳥海山▽昭和五十九年十月十日（水）山形摩耶山
秋山山行

講演会「伯耆大山からエベレストまで、ラトックー峰の記録」▽昭和五十九年十一月十五日（木）ルーム

197▽昭和五十九年十月十三日（土）大阪第一ホテル
本会創立八十周年記念関西地区記念晩餐会▽昭和五十九年十月十五日（月）ルーム野

講師重広恒夫
本会創立八十周年中部地区記念晩餐会▽昭和五十九年十一月十七日（土）名古屋郵便貯金会館

最新スキー用具説明会▽昭和五十九年十一月二十九日（木）ルーム

自然保護全国集会、講演「森林破壊と自然保護」講師三島昭男▽昭和五十九年十二月一日（士）主婦会館

昭和五十九年度年次晩餐会▽昭和五十九年十二月一日（土）ホテルニューオータニ

懇親山行▽昭和五十九年十二月二日（日）丹沢大山

自然観察会講師矢野亮▽昭和五十九年十二月二日（日）目黒自然教育園

山の気象講座Ⅱ講師大井正一▽昭和五十九年十二月六日（木）ルーム

山の気象講座Ⅲ講師大井正一▽昭和六十年一月十日（木）ルーム

スキー山行▽昭和六十年一月十二日（土）’十五日（火）白馬栂池

映写会「Ｋ７初登頂と氷河調査」他▽昭和六十年一月二十五日（金）ルーム

第十六回山岳図書を語る夕べ講師小谷隆一▽昭和六十年二月二日（土）ルーム▽昭和六十年二月二日（土）ルーム

第二十二回この一本展▽昭和六十年二月七日（木）ルーム

講演会「アメリカの山と自然」講師岡島成行
アイスクライミング▽昭和六十年二月九日（土）’十一日（月）松木沢

セミナー「やさしい気象」講師前野十行▽昭和六十年二月八日（金）ルーム

山の気象講座Ⅳ講師大井正一▽昭和六十年二月十四日（木）ルーム

セミナー「やさしい気象」講師前野十行▽昭和六十年二月二十一日（木）ルーム

本会創立八十周年九州地区記念晩餐会▽昭和六十年三月三日（日）福岡西鉄グランドホテル

講演会「私の山登り、植村君のこと等」講師吉田宏▽昭和六十年三月七日（木）ルーム

山の気象講座Ｖ講師大井正一▽昭和六十年三月十四日（木）ルーム

第十一回新入会員のためのオリエンテーション▽昭和六十年三月十五日（金）ルーム

第十三回山岳史懇談会「私の山登りとその頃」講師初見一雄▽昭和六十年三月十六日（土）ルーム

セミナー「やさしい気象」講師前野十行▽昭和六十年三月二十九日（金）ルーム

講演会「ニュージーランドあれこれ」講師佐藤テル▽昭和六十年四月四日（木）ルーム

山岳スキー技術講習会講師小林政志▽昭和六十年四月十二日（金）’十四日（日）巻機山▽昭和六十年四月十三日（土）ルーム

198

告
報
務
会

映画 と講 演 「冬のロ ータ ン峠 」 講 師
箱根 の桜 と鎌 倉古 道を 歩 く▽昭 和六十年四月 十四日 （日 ） 箱根

片岡

三田 幸夫

博、 松本英一、 諏訪武

アメ リカ 山岳会 アイ スク ライ ミ ング 交 流登 山報告会

▽昭 和六十年四月 十六日 （火 ） ルーム

鈴木 昇己、 山崎 祐 和 、中山茂樹
本会 創立八十周年東 北 地区 記念晩餐会▽昭 和六十年五月十一日 （土 ） ホテ ル仙台プ ラザ

山菜 勉強会 講 師▽昭 和六十年五月 十四日 （火 ） ルーム

秩 父の自 然観察 山行 「 武甲 山の自 然破 壊を 視る」

十九日 （日 ） 武甲 山
▽昭 和六十年五月 十八日 （土 ） し

若 葉会 山行

講師

松本正城、

ニ十六日 （日 ）会 津猫魔 ヶ岳▽昭 和六十年五月 二十四 日 （金） ー◇海外登 山界 との交 流

翁戻 章先 生を 囲 む会

▽昭 和五十九年六月四日 （月 ） ルーム

中国登 山協会 史占春副 主席一行 歓迎会▽昭 和五十九年七月 十九日 （木 ） ルーム▽昭 和五十九年八月 八日 （水 ） 国際 文化会 館

邸在 私先 生を 囲 む会
ドイ ツ山岳会 歓迎行 事

三十日 （木 ） ルーム他
▽昭 和五十九年八月 二十五日 （土 ） しスイ ス山岳会 ミ ルス会 長夫妻 歓迎会▽昭 和五十九年十月 十日 （水 ） 国際 文化会 館▽昭 和五十九年十月 十九日 （金） トレビ の泉

ドイ ツ山岳会 メ ルッ会 長夫妻 歓迎会

199

200

201

202

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203

SANGAKUTheJournaloftheJapanesesAlpineClub
三一

Vol、80IssUedinDecemberl985

Contents

InEnglish(alsoinJapanese, pages inparenthesis)

KanchenjungaTraverSe….………………….……….…TsuneoShigehiro……19(48)TheBogdal984:TheExpeditionoftheJACStudentSection..……. .…….....…….………………………･･NorikazuOhno……22(62)TheFirstAscentofMamostongKangri･･････.……･…．.･･･YoshioOgata……24(69)FirstMountainClimbinginBhutan…．.….．…….…….……JunkoTabei･…･･26(78)TheFirstAscentofK7.………….…….………..….．．…JunjiNakamura･…･･28(89)＊ThePracticalUseofNaturalEnergyintheMountainArea･…･….．……･･47
1nJapanese<SpecialArticlesof the80thAnniversary>

HistoryoftheClub-Room;Toranomon･…･………･･･…TatsumiShimad2…･…･･ (7);Ochanomizu…･……….…NobuhikoOriuchi…･･,･･･ (16)
AMemorandmoftheHistoryoftheJapaneseAlpineClub…･……………．
.….…………．..…………..…..…TatsuoMochizuki (28)

TheCommemorativeAddressandOtherGreetingsofthe80thAnniversary．…．.……･…………･･･………･…･……･･･…･……………………････…．
（42）＊

AnnapurnaSouthFace…..……･･･.…....…………..．…KuniakiYagihara………(81)
ExpeditionoftheUniversityStudents.TheFirstAscentofMt.Lahamo,
ZaskarMts., India.………………………･･･……….…．.…･.･.･AoiMurai･…････．(96)

AThoughtofanAccident in35yearsAgo･････････････…Kinji lmanishi･…..…(1")
BookReview..…･…．
.．….………….…….….….….………｡.…….………….｡... ...…(108)

Talkof theCollegeLife inthel920's……･……………Kinji lmanishi andEizaburoNishibori･……･･ (127)ASupplementalNotesontheTranslationof theMountainsofTibetand
Tibet/Chinaborder (FrantBoothman)……””……TsutomuMizuno･…･…･ (140)
ReportSfromtheLocalSections･…･………｡..…………..…．..…･･…．．…………･･ (144)
InMemorial･………………･…･……･….. .………..……･……･････…･………･･…･･･…(156)

ClubNotes:Junel984-Mayl985……･…………………………………………･…．(193)
FromtheEditor……･･…………･･･…………．.……･…………………..……･….….…(252)TheJapaneseAlpineClub(Foundedl905)

A""ess:Sun-ViewHeights,5-4Yonban-cho,Chiyoda-ku,Tokyo
OfnceBearersandCommittee

1985 (Mayl985-April l986)
P7･esiffe"# :ToshioImanishi

Vice-""”ど7zr:JiroYamada、HiroyoshiOhtsuka
Hb"oγαγySecｱααγy:KeisukeShigihara
Hb"o〆α〆jノEd"o7･ :HiSaoOhmori
Ho"oγαγ‘V〃〃α〆zα刀:SusumuOhhashiン

Hひ"07-"-vZﾂ会e“"γ":KivoshiHashimotoｰA況泓""s :KanjiTakeda,IchiroKanesaka
Co加加i〃“

KeiSukeShigihara
KiyoshiHashimoto

RyotenHaSegawa

YOichiroArai

YoshioHirai

HiroyukiSuzuki

SusumuOhhashi

SachioKinugawa

HisaoOhmori

ToshiroMatsunaga

TakashiMuraki

KhoSukeOhta

ToshikoUmeno

SukevoshiOk乳露創wa

SadaakiSekizuka

Kin'ichiHamaguchi

HiroshiTakat6‐‐

Co""c〃

HidekiMiyashita
JunjiNakamura
SetsukoYamaguchi

SohAnma

KohYoshida
Norikatsult6

TakashiNakaSeko

TatsuoMochizuki

ToyokiSasaki

YuichiMatSuda

NobuhikoOriuchi

HiromiTanaka

HyorikiWatanabe
MasayoshiMurayama
MasatsuguKonishi

JiroTaguchi

NobuyukiKondo
ShigeoOhmori

HideoOchi
KeikoMunezane

Cﾙαか"lf'7ノ Q/ L""ZS"･"o".F〃Oたんα〃o:SeijiHaShimot()我ﾉだ":NoboruOnoe

Itu"e:ToshihikoSatohCi/IJ :TatsuVaMatsui

Aたなα:MitSuyukiOkada
Y"""9"":KatsutaroMurakami

なん雄奴Uα:ShunzoMatsue

Z~bVa岬α;KeinosukeWakabaVashi-

M妙α":KomaoShohji

K""s":Toshiolmanishi

F"た"s〃抑α:MasaoNakajimaEc"90: IchieiSatohSα"'j7z :KanohMinato

S腕刀α刀o:AkitoGamoh

Hねas"Kjﾉ"sん〃:AkitoNoguchi

Ytz畑α刀as": IsaburoOhsawa

K"mamo":Ken'ichiNiShizawa

S賊z〃0たα:TomosaburoYamamOto

Mfyaza厩:SadayoshiUomoto

F"た"oたα:DaisukeSuematsuKanchenjungaTraverse

TsuneoShigehiro

WeobtainedpermissiontoclimbtheSouthPeak,CentralPeak、MainPeak
andWestPeakofKanchenjungawithoutdi缶cultV. TheSouthPeakandCentral

PeakhadpreviouslybeenclimbedbyaPolishandaSpanishexpedition,respectively,
butsincetheywerebothunauthorizedclimbs、bothpeakswereoHiciallyclassed

asunclimbedpeaks.

OurexpeditionwasajointJapanese-Nepaleseexpedition,

withthreemembersselectedfromtheNepalMountaineeringAssociation.
Ourobjectiveswereacompletetraverseofall fourpeaksplusahangglider

descent fromanelevationofmorethan8,000meters.Weobtainedthebacking
ofanewspaperandatelevisionstation,andourexpeditionwasauthorizedasan

o缶cialeventcommemoratingthe80thanniversaryofthefoundingoftheJapanese
AlpineClub・ Itwasalargeexpedition,

with30members, notcountingmedia

representatives,headedbyGeneralLeaderRyutarOHashimotoandLeaderKatsuhiko
Knnn.

Aprill4westartedputtingtherouteuptowardtheSouthPeak,CentralPeak
andMainPeak.

TherouteupmtheSouthPeakfolloweduptowardthesouth

onthelargesnowfieldonthenorth-southrunningGreatShelf, zigzaggingupthe
1,000m-highWeStFaceoftheSouthPeak, connectingthesnowfieldsontheFace.

Thuswefollowedalmostexactlythesamerouteas thePolishexpeditionwhich
firstclimbedthepeakinl978・ TheSouthFaceparty, ofwhichtheprincipal
memberswereShigehiro,Wada,Mitani andNimaTemba, continuedextending
therouteonsucoessivedaysuntilAprill8,untiltheyput thefixedropeupto

theplannedsiteofCampS4at7,800m,thenreturnedtoBaseCamptorest.
Meanwhile, theCentralPeakpartystartedputtingtherouteupthegully
betweentheCentralPeakandMainPeakonApril 15． Theprincipalmembers

ofthiSpartywereGashu,Sasaki,Kataoka,N.0htaniandNawangYOnden・ They
continuedputtingtherouteupuntilApril l8,whentheyreachedtheplannedsiteofCampC4at7,810m.

TherouteuptheMainPeaklaggedsomewhatbehindtheroutesuptheSouthandCentralPeaks.

WorkwasstartedontherouteApril20.

Theroutefollows

upasnowiieldcalledtheGangwayabove thefacecalled theSickle, which
extendsuptowardthecolbetweentheMainPeakandtheWestPeak.Thiswas
theroutefollowedbytheBritishintheirfirstascent inl955.

Theplannedsite

fOrCampM4wasat7,800m, justbelowthehandleof theSickle, but there
appearedtobeseriousdi伍cultiesnomatterwhereonetriedtotaketherouteto
19thispointfromtheGreatShelf， At first, tosaveonfixedrope, therouteupto
theCentralPeakwasfollowedupto7,700m,andthenaroutewhichtraversed
fromtheretotheleftwasattempted. However,onthistraversetherewasagreat

dealoffallingrock,makingitdangeroustouseasarouteforporteringsupplies,
sowechangedtoaroutestraightupfromtheGreatShelf tothehandleofthe
Sickle・ TheMainPeakpartyconsistedofMatsuzawa,Teramoto,Hirano, Isono,

Ry60htani,Kitamura,YamamotOandAngTsering. Theyworkedontheroute
wheneverpossiblebetweenperiodsofbadweatherafterApril20,arrivingatthe
plannedsiteofCampM4byApril25.

InthesecondhalfofApril theweatherfinallysettleddowntotheclear-cut
cyclicalpatterncharacteristicofspring.

April29,CampS4wassetupat7,800m・Thiswasthetechnicallymostdifficult
route; itwasexpectedthat itwouldtakecOnsiderabletimetoput therouteup
tothesummit.

YamamotoandDawaNorbuWereaddedmtheSouthPeakparty

asprincipalsupportingmembers.WorkontherouteupwardfromS4wasstarted
April30. ByMay7theroutewassuccessfullyputthroughthemostdifficultstretch,
theverticalcliHsaround8,200m, totheuppersnowfield.

This securedtherouteuptothesiteofCampS5, andpresenteduswithanexcellentchanceof
successontheSouthPeak.

CampC4wassetuponMayl, twodaysafterS4. Theroutewassteadily
pusheduptowardtheCentralPeak,withthesupportofPasang,Tseringand
Indre, arrivingatapoint justbelowthecolbetweentheCentralPeakandMain
Peak,whereCampC5wasplanned,onMay4.

CampM4wassetupevenlaterthanCampC4,onMay5. Thehighaltitude

porterswhowerethemainstayofthesupport fortheMainPeakwerealsoused
assupport for thehanggliderandwerebusycarryingequipment forthehang
gliderHi9ht,sothisroutewasdelayed.However,therouteworkprogressedwithout
seriousdiffculty, andonMay7Matsuzawa, IsonoandR.Ohtaniputtheiixedrope
upto8,200matapointjustbelowthecolbetweentheMainPeakandWestPeak,at theplannedsiteofCampM5.
Theweather,whichhadstabilizedinlateApril, startedtoturnbadonMay

8.

Then,onMay9,asurfaceavalanchestruckCampC2,where4climbersand
porterswerestaying,buryingthetents. All4peoplegotoutsafely, but itwas

decidedtouseC2onlyasarelaypointfordepositingloadsafterthat.

Porters

stayedatC3,climbeddowntoC2emptyandreturnedtoC3withtheirloads.
TheweatherfinallycleareduponMayll. Tadano,whowastoHythehang

glider,withthesupportofTeramoto,Kitamura,AngTseringandNakamura,enteredCampM4.
20

Theoriginalplanwastoflyfromapointabove8,000m,

butconsideringtheneedtocarrythegliderupandassembleit, andconsidering
theconditionsatthestartposition, thenumberofdaysremainingandtheweather,itwasdecidedthatM4wasthehighestpointfromwhichaHightcouldbeattempted.
ThemorningofMayl2, underclearcalmconditionsrarelyseenonsucha
highmountain,TadanogotoHtoaskiingstart fromaPoint justbelowcamp
M4at7,800m, andafteral9-minuteHight landedsafelyat5,100monthe

YalungGlacierbelowBaseCamp, settinganewworldaltituderecordforhang
gliderHights.

WiththehanggliderHightcompleted, theexpeditioncouldconcentrateallof

itseffortonthetraverse. Itwasalmost2monthssincewehadstartedclimbing,andourmemberswerestartingtobecome tired. Thecomingof themonsoon
wasimminent・ Cloudfillingthevalleysbelowclimbedhighereveryday・Wada,
Mitani andShigehirohadalreadybeenannoun"das theclimberswhowould
carryout thetraverse;NimaTembawasaddedwiththeintentionthathewould
climbonlvtheSouthPeak.

AllmembersofthetraversepartyincludingtheSherpascarriedloadsupto
thesiteofCampS5. TheyreturnedtoS4inthealpenglowandenteredthe2
tentsthere. Meanwhile, onMayl7thereclimbers startedupfromCampC5
towardtheCentralPeakwiththeobjectivesofsecuringadescentroutefromthe
CentralPeakforthetraverseparty, doingadetailedreconnaissanceof theroute

fromtheSouthPeaktotheMainPeakfromtheCentralPeakside, andfinding
aclimbingrouteuptothecolbetweentheCentralPeakandtheMainPeak.

Theyfixedaropefor8pitchesaboveC5,andby3:45p.m.arrivedatthesummit
oftheCentralPeak.

Thesameday, Shigehiro,Wada,Mitani andNimaTemba, supportedby3otherSherpas,setCampS5upat8,300montheupperfieldoftheSouthPeak.

Theyreceivedadetailedreportbyradiofromlsono,whowasstandingatopthe
CentralPeak,ontheridgelineuptotheMainSummit.

ShigehiroandMitani, inthatorder, leftCampS5at6:30onMayl8. Past
theendofthefixedropetheyclimbedupaslabandthenupasnow-covered

ridge.Theycouldnot seethe2climberswhohadgoneahead.

Finally, after

theycrossedasnowyhumpheadedtowardthesouth, theycaughtsightofWada
andNimaTembabathedintheearlymorningsunlight・ Thelattertwoappeared
toalreadybeontheSouthPeak・ Afterashortceremonyonthesummit,Nima
Tembadescendedtheroutetheyhadjustclimbed, leavingtheotherthreetocOntinueonthetraverse・ At9:00theyropedupintheorderWada,Mitani,
Shigehiroandstartedlhetraverse・ SoonthereafterShigehiro'soxygenranout.
Hesuddenlystartedtofeelcold.
21

Atll:00a.m. thethreeclimbersreachedthecol betweentheSouthPeak

andtheCentralPeak,wheretheystoppedtoeat. Fromthatpoint therouteto
theCentralPeakslopesupata70｡angle・ Shigehiroremovedhisoxygenmask
forthisclimb・ TheCentralPeakwasreachedat 4:30p.m.Theroutedown

fromtheCentralPeakwasmarkedbyredHagsplacedthedaybeforebylsono,
R.OhtaniandNawangYonden.

Thatsameday,theMainPeakpartysetCampM5upat8,250m,andextended
therouteupto8,400m・ ThetraversepartydescendedtoC5wheretheywere
metbvTeramotoandKitamura"Thenextday, afterShigehiroconferredwith

leaderKanobyradio, itwasdecidedthatTeramotowouldreplaceShigehiroon
thetraverse.

Mayl9,sincetheroutetotheMainPeakwasdifficult,thetraversepartyheaded
towardCampM5ratherthanstraighttowardthesummit. Theroutewentfrom
C5downtoC4, followedbyatraversefromC4toM4andthenaclimbback
uptoM5・ ThatsamedayOzakiandAngTseringwerewaitingforthetraverse
partyontopoftheMainPeak.

May20,Teramoto,whowasnotfeelingwell,descendedtoCampM4･Wada
andMitaniclimbedtheMainPeak.

Bythat timetheexpeditionmemberswereexhausted, andtherewereno

replacementsavailable; inaddition, theroutetotheWestPeakcouldnotbeeasily
doneinaday, supplieswererunninglowandtherewerenotsuHicientpersonnel
tocarryreplacementsuppliesup, soCampsM5andM4weretakendownand
theexpedition'sclimbingactivitywasbroughttoaconclusion.
TraverseofBogdoOlaMountains

NorikazuOhno

ThestudentsectionoftheJapaneseAlpineClubhadsentanexpeditionpartyto

BogdoOlaRangeinChinaforthelastthreeyears.Andinl984theTokaibranchof
theclubchieHysponsoredthefourthexpeditiontothatarea. Inl981weclimbed
themainpeak,5,445m,viathenortheastridge,andalsoreconnoiteredthesecond
highestpeak. Inl982wesucceededinclimbingthesecondhighestpeakofthe
region,5,362m・ Inl983theKansaibranchpartyattemptedthemainpeakfrom
theSudGlacierside,onlyinvain. Inl984weweretoclimbtheWestPeak, theCentralPeak,andthe5,180mPeakonthebackboneoftherange. Reportsof

previousexpeditionswarnedusofbadweatherontheChigoGlacieronthesouth
side. Andwewouldneedmanydaystoreachtheglacier・Sowetookarouteon
22

theSudGlacier.

OnAugust7wewereinCampl. Thenightbeforeastrongwindhadbrokena
beamofourtent.Andwehadheardominousboomingsoundofavalanches. Snow
slidfromtheCentralPeakdowntheSud. ThreeofourmembersandHu，ChineSe

liasonoHicer, reconnoiteredthelongrockridgewhichleadstothemiddleof themainridgebetweentheCentralPeakandthe5,180mpeak. Therocktherewas
verybrittleandthefacewastoosteep. Sowejudgeditimpossibletoclimbdown
safelyevenifwecouldclimbup.

Thenextdayweheadedforthecolofthe

WestPeak.

Traverseof theglacierrequiredgreatcare. Onepartyapproachedthecol straight,andtheotherclimbedthesnowfacenearit・ Wemetagainat
thecolandwentfurthermthesideridgethroughagully, fixingropes.Wewent
roundasmallrockpeaktothenextsnowgully.Wecouldproceedsmoothlybut
tookcaretosecureabelaypoint.Thenadvancinganother50m,westoodonthemainridge.

OnAugust9,wedecidedtotracetheridgewithaten-memberparty.

WestartedfromCamplwithasix-mantent, twobivies,andprovisiOnsfOrfourdays.
Westayedatthecolmentionedabovethatnight. OnAugustlO,Nakanuma,Okitsu
andKitagawaledaheadtosmooththeroute. Theothermembersovertookthemat

thehighestpointwehadreachedthedaybefore. Wetracedthenarrowridge
ingoodspeed.Thesnowfaceweclimbedincreaseditstiltaswepmceeded，finallv
fbrminganicefilledcrack.Attheendofthecrackwecouldmakeabelaypointand
traversedfromtherealonganinsecurerockandicemixfor20m. Therewefounda
stringabandonedbyapreviousparty.

Andat lO:48wereachedthesummitof

theWestPeak.

ThenwewentfurthertothejunctionbetweentheCentralPeakandthe5,180m
Peak． Hereweput downourunnecessarygearandheaded for theCentral

Peak.WereachedthevirginCentralPeakatl7:55．Thatdayweclimbeddown
totheJunctionandbivouackedthere.

ItclearedonAugustl2, butoneof themembersat thefirststeptrodona
hole inthesnow,onlysavedbyarope. Sowetooktimeavoidingcrevasses.We
fixedropesonthesnowfaceforthe5,180mPeakbecauseofthefrozensurface.
At22:40wereachedthe5,180mPeakwithnotsomuchsatisfaction.Wehurried

downtheridgeinanightfall・ Severecoldweakenedthe lightofourheadlamps,
whichonlydimlylightedupourfootholds. TwodaysbeforetheJapaneseSendai
Partyhadclimbedthepeak・ We lookedfortheirtrace invain.

Weusedour

iixedropes toclimbdown,reachedthe4,750mpointaftermidnightandspent
thelastbivouacnight.

23

FirstAscentofMamostongKangri

YOShioOgata

TheHimalayanAssociationofJapan(HAJ)becameinterestedinthisappealing

groupofmountains,andstartedmakingapproachestoconcernedlndianorganizations
suchasthelndianMountaineeringFederation(IMF)asfarbackasl973・ Over10yearspassedwithoutasatisfactoryresponse,but inl984ourpersistenteHorts
iinallyborefruit,andwereceivedpermissiontoenterthislandofdream.
HAJiirstappliedforpermissiontoclimbSaserKangri,andlongnegotiations

ensued,butbythetimepermissiontoentertheareabecameapossibilitywehadchangedourobjectivetotheunclimbedMamostongKangri(7,516m),thehighest
peakintheeasternKarakoram.
Whenwefinallyreceivedpermission, inJanuaryl984, theplanwasforajoint

expeditionwiththelMF,butevensothesituationremainedtouch-and-goforsome
time、

Inl9841ndiawasbesetbyaSikhrebellioninPunjab, thehijackingofa
domesticairlinerafter takeoHfromSrinagar, thecollapseof the anti-Gandhi

governmentofKashmirandaclashbetweenlndianandPakistani troopsonthe
ShiachenGlacier, sowewerenotoptimisticabout thechancesofouractually

beingpermittedtoenterthearea.Wesatonpinsandneedlesworryingabout
whatwouldhappenuntilwereceivedfinalpermissiononJuly4, onlylOdays
beforethedepartureofouradvanceparty.

Julyl9themainpartylandedinthescorchingheatofDelhi. Thenextday
weioinedourcheerfullndiancompanions・Mostofthelndianexpeditionmembers
weremountaineeringschool instructors, inotherwords,professionalclimbers.

Augustl,weloadedoursuppliesontotrucksandsawthemoffontheirjourneytothemountains. Thenextday,August2,weflewtoSrinagar・August3weHewfromSrinagartoLeh, thecapitalofthempuntainregion. Bychancewearrived
intimeforthatancientcity'ssummerfestival. Thestreetswereswarmingwith

foreigntourists.Wewereforcedtostaythereafullweektoarrangeforporters
andponies,butthankstothesummerfestivalwethoroughlyenjoyedourstay.
AugustlO,weleftLehheadedfortheNubraValley.Amilitaryroadprovided
convenientaccesstoBaseCamp. IttookusthreedaystoreachBaseCamp, via

Sasoma, followinguptheTromptiNara. FromSkyampmheweclimbedaroad
leadingtoSaserPass, passedthesnoutof theMamostongGlacier, crossedthe
TromptiNarafurtherupstreamandclimbedthemoraineontheothersidetothe24siteofourBaseCamp・ BaseCampwasonamorainewhere theMamostong①

GlaciermeetstheTromptiNaraatanelevationof4,600m.

Augustl8our lastsuppliesarrivedinBaseCamp.
ClimbingACtivity

Anadvancepartyselecteda site forAdvanceBaseCamponAugust l6.
CarryingofsuppliesuptoABCstartedonAugustl7.

TherOutetoABCledupasidemoraineuptheleftsideofMamoStongGlacier
fromBaseCamp,onamorainewherethefirstsideglacierontheleftsideentersthemainglacier.Nearbywasabeautifulshiningcobaltbluelake.Theelevation
was4,900m.

OnAugustl9,8climberswhoarrivedatABCcarryingloadscontinuedup
theMamostongOlacieronareconnaisancetofindasuitablesiteforCampl. Theyreachedanelevationof5,300m・ At thatpoint theSouthFaceofMamostong

Kangri,whichuntil thenhadbeenhiddenbylowermountains, came into full④

viewforthefirsttime. Itwasahugegraniteface, andjudgingfromthatview
therewasnofeasiblerouteupviatheTanman(KichikKumudan)Glacier.

CamplwassetupinthemiddleofamoraineatthetopoftheMamostong
Glacier,at5,600m. Itwasonlyal5minutewalkfromtheretothebaseoftheSouthFace.

ArockyridgeextendingdownfromtheSQuthFace towardthe southeast

seParatedtheMamostongGlacieronthe sOuthsideof themountainfromthe
TanmanGlacierontheeastside・ Wecrossedacol (5,885m,namedtheColof

GoodHope)belowthisridgetotheTanmanGlacier. Ontheothersideofthecolwedescendedahangingglacierwithout thedi価cultywehadexpected, andreachedtheTanmanGlacier, towhichwestretchedafixedrope, infourpitches.
FromtheheadoftheTanmanGlacierwecontinuedalongtheTanmanGlacier,whichbecameagradual snowfieldwithoutevendangerofcrevasses. Theroutecontinuedlikethat forperhaps2to3kilometers・ Thenwepushedtherouteup

theextremeright sideofanicefallwhichcascadeddownfromthenortheast

ridge・Westretched3pitchesoffixedropeacrossseveralcrevassesandicewalls,and
extendedtheroutelmorepitchupaniceplateau,wherewepitchedCamp2.
TheroutefromCamp3wasupasnOwslopewithlargecrevasses・ Itmoka

greatdealoftimetofindasuitableroutethatwounditswaybetweenthecrevasses.
Wec"meoutonthenorthridgeonacolat6,700m.Fromtherethenortheast

ridgeofMamostongbecomesverysteep,presentingaspectacularskyline・ Below
onelooksdownasteepslopeattheChongKumdanGlacier.AcrossitisMamostong

Kangrin(ChongKumdanPeak,7,071m). BeyondMamostongKangrinthere
isaviewofKarakoramPassandthearidbrownDepsangPlateauwithitssurroundingG25

nlountalns・August28,wesetCamp3upatthecolwehadreachedthepreviousday.
August30,wesucceededinreachingapointonthenortheastridgewhere

therearejumblediceblocks,at7,100m. Westrungl3pitchesoffixedropeup
thesteepnortheastridge.
Thiscompletedthenecessarypreparationsforasummitassault, sothenext
dayallclimbersdescendedtoABCfortheirlastrestbeforetheassault. However,afterthefirstofSeptembertheweathersuddenlyturnedbad,andwekeptpostponing
ourassault.

Septemberll thebarometerneedlerose, signalingthecomingofthegood
weatherthatwehadbeenwaitingfor.Determinedtotakemaximumadvantage
ofthegoodweather、5climbers leftABCandclimbedtoCamp2inoneday.
Eventhoughit isalongclimb, theymanagedtodoit in5hours.
Thenextday,September12,wewereforcedtostrugglethroughdeepfreshsnowwhichcompletelyobliteratedourprevioustrack, diggingourfixedropeout
asweclimbed, toreachCamp3.

September13,Yamada,Yoshida,Rajiv,DasandChohanleftCamp3at4a.m.
Shortlyafter8theyreachedtheendof thefixedrope.

pitchesof flxedropeforsafetyonthedescent.

Theyaddedanother5

Aftertheyreachedtheshoulder

at7,200m, theslopeofthenortheastridgebecamemoregradualas itslopedup
tothepyramidal summit.

Toward thesummit theridge steepenedagainand

graduallybecamenarrower.

TheChongKumdansideoftheridgefell awayin

anearlyverticaldroptotheglacier2,000mbelow・ Careful crampontechnique
wasrequiredtoclimbthesteepicyridge.

Asnowysummitwasreachedbut itturnedouttobeafalsesummit,withthetruesummitattheendofanotherlong
ridge. AvoidingthesheerprecipiceontheChongKumdanside, theclimbers
climbedalongtheMamostongGlaciersideofthesummitridgetothethirdsummit,
whichwasthetruesummit.

ItwaslO:20a.m.whenthefirstmenstoodonthe

summitofMamostongKangri.

FirstMountainClimbinginBhutan
JunkoTabei

Ourpermissiontoclimb inBhutanwas received inaratherunusual andunexpectedway・ AfterweclimbedMt.Everest inl975, ourclubbeganlooking
forournextchallenge. Manymemberscalledforanexpeditiontoalittle-known
regionsuchasBhutanorSikkim.
26

Interestedmembers"onformedaBhutan

As"ciation・ Wesent letters toBhutanandSikkimstartinginl976requesting

permissiontoclimb.

Atthattimebothwereclosedtoclimbing,andwedidnot●

recelveanvresponse・

Inl980ChinaopenedTibettoclimbing,andwereceivedpermissiontoclimb
ShishaPangmainl981, sotheBhutanAssociationtemporarilyshifteditsattention
toShishaPangma.

InOctober, 1982, the50thUIAAConferencewasheld inKathmandu.

I

was invitedasaspecial guest, alongwithYasuoKatOandReinholdMessner.

Amongtherepresentativesofmanynationswere3mendressedinthenational
costumeofBhutan・ Iapproachedoneofthemandaskedhimnprivatelywhathad

beenhappeningtotheletterswehadbeensendingeveryyear, andwhetherthere
wasachancethatBhutanwouldbeopenedtoclimbing.

Iaskedforaresponse,

evenifonlytoindicatewhatprospectsmightbeinthefuture. Iwastold, @@many

peoplehaveexpressed interest inthemountainsofBhutan; let'smeet again
tomorrowtotalkaboutit".

ThatsamedaylboughtamapatabookstoreinKathmandu,thenwentto
afriend'shousetoborrowatypewritertotypealetterrequestingpermissionto

climb…just incase. OurmeetingwiththerepresentativeofBhutanwas iinally
heldtwodayslater,anditwasattendedbyclimbersfromseveralnationsinterested
inclimbinginBhutan. ItwasannouncedatthatmeetingthatBhutanwouldbe
opentoclimbingstartinginl983, everyotheryear,withuptothreeexpeditions

permittedoneachmountain. ClimbingonChomolhariLariwouldnotbepermitted.
ThefirstpeaktobeopenedwouldbeoneofthethreeintheChomolharigroup,
Juchidrake (about7,"0m).

IchangedthenameonmypreparedletterfromChomolharitoJichuDrakeandhandedit in.

PermissiontoclimbJichuDrakeinl973wasgrantedonthespot.

Therapiditywithwhichherepliedwasactuallyacause forworry.

Without

stoppingtothinklcarelesslyasked, :6areyouinapositiontograntuspermission

righthere？”I learnedthenthatlwasspeakingtoSigmiChurter，Directorofthe
BhutanTouristAgency.Atthatmeetinghealsogavepermitsforotheradventures
whichhadnotbeenpermittedpreviously, includingtrekkingtoTashganandentering
thenewlyopenedregionofLvnanafromBuitan.

Thuswereceivedpermissionforthecovetedfirstmajormountainclimb in
Bhutan・ Wehadlittleinthewayofphotographsorother information.

The

Bhutanauthoritieswerealsoatsomewhatofa lossasmwhat todowiththeirfirstclimbingexpedition, sowestartedourpreparationswithbothsidesgroping.
FromFebruaryl983,DorukAirstarted twice-weeklyHights fromCalcutta
toParo.

WeHewwhileoursupplieswent fromCalcuttatoParooverland・ We
27

decidedtoapproachthesummit fromthegradualEastRidgewhichWecouldsee

slopingdowngraduallytotheright.

OnMr. Sigmi'sadvicewePutourBase

CampinJangothan(4,100m).

Sincethelaststretchuptothesummitisverysteep,wetookl,000moffixedrope, butbeforewecouldclimbthat stretchwehadtofindourwayuptoit.
At firstwedidnotevenknowwherethebaseoftheridgewas.WasJangOthan
evenasuitableBaseCampafterall？Howwouldwegetoursupplies toBase
Camp？ Howwouldwemakecontactwithanvbodvifweneededto？ There
weresomanyelementarythingsthatwedidn'tknow.

Inthispioneeringspirit,ourl2-womanexpeditionheadedforthemountains
ofBhutaninApril l983.

InJanuary, stunnedbyhowexpensivetheclimbing

feewas,wemanagedtobargainitdownbypromisingtobringallourownfood

duringtheclimbingperiod.

Ourexpeditionwasyoung, theaverageageofthe

membersbeing28.

April28wepassedthroughJangothanRinshi andsetourBaseCampupat
4,200m.MaylOwesetourCamp3upontheNo.3Spire・ Wedidnothaveenoughfixedropeforporteringsuppliesbeyondthatpoint, andwedidnothave
muchtimeleft, sowedecidedtoabandontheclimbofJichuDrake.Fromthen

untilMay20weobtainedpermissionforanewattemptonanothermountainanddidsomehikingnearby・ OnMay21and22weclimbedalowermountaincalled
SepchuKang.

FirstAscentofK7, 1984

JunjiNakamura

TokyoUniversitySkiandAlpineClubanditsAlumniClubsentanexpedition
partytoK7,6,934min1984.

TheobjectivesweretoclimbuptoK7andto

researchglaciersandhighaltitudedeterioration.
OnlstJunel984, 4membersandon8thJune4members left Japan. On
10thJuneweleftRawalpindiwithabout2.Otonofequipment.FromSkardu

theytraveled･ inonejeepandtwotractorsandreachedMachuluintheHushe
Valleyonl4thJune.

Thereweemployed78porters,withliaisonofficer;Captain

Changes,mailrunner;Mr・ Ibarashaandacook,Mr.Mekbansha.
Onl9thJuneourBaseCampwasconstructedbesideCharaksaGlacieratan
altitudeof4,400m.Wehirednohighportors.

K7hadbeenattackedby6partiesbeforeviaroutesfromthenorthernravine,
southernravine, central ravineand leftglen.
28

However, all partieshadfailed

toascendK7.

Wechosethesouth-westridgewhichseemedtotakemuchtimebuttobe
safe.Weprepared6,500mof fixedrope,450ofpitons,bolts,friends,nuts,ice
pitonsandourhand-made largepipechocksof lengthanddiameter30cmand
8cmrespectively.

At firstwechosethecenterglenofaboutlOmwidthandinclinationabout45
degrees・ Infrontofthiscenterglen,weestablishedAdvancedBaseCampatan
altitudeof4,650m.

Twomembersclimbeduptheglenconqueringseveral ice

fallsandconstructedCamplandCamp2ataltitudesof5,350mand5,780m

respectively・ Onl5thJuly,Camp3wasestalibshedonthesouth-westridgeat
analtitudeof6,090m.

AboveCamp3therewasabigverticalwallnamedacastlehavingoverhanging
chimneyandcracks・ AfterspendingseveraldaysatBaseCampbecauseofbad
weather, theyattackedthiscastlewall, andon24thJulytheyreachedthefirst

stepthatisthetoPofcastlewall・ FromheretoCamp4atanaltitudeof6,310m,
atraverseroutewaschosenbecauseofsteeppinnaclesandcornices.

ltwasvery

hardtotraversewithdoubleaxesandheavyload・ AboveCamp4snowface

guidedusmCamp5atanaltitudeof6,550m.
Wewereveryluckytohavefinecalmweatherholdforalmost twoweeks.
InfrontofusstoodourlastdifIIcultyofwhichinclinationwasabout70degrees

andheightwasabout l50m.

Threemembersattacked thismixedwall andclimbeduptoasnowslopewithseveralpinnacles．E・Mitani,A・Kamizawaand
M・Takenakaclimbedupasnoworiceslope,detouringaroundthesepinnacles.
Andatl5:45LTon8thAugust, theyreachedthesummitofK7atanaltitudeof6,934m, the firstascentofthispeak・ThesecondwasmadebyT，Nagata,

A・ChibaandM.Matsudathefollowingday. FromK7summitweviewedK2,

Gasherbrum,Chogoliza, Sia- andBaltrogroups,SaltoroKangri,LinkSar,K6,
MasherbrumandMuztaghTower.

Glacierresearchalsosucceeded inclarifyingthediHerencebetweenKarakoram
andNepalglaciers・ Thedetailedresultswillbepublishedas"ReportsofTokyo
UniversityKarakoramResearchExpedition, 1984".

S"加加α7yq/Srα"s"“Area:KondusGroup,Pakistan.
Ascent :AscentofK7,6,934mforthefirsttimeandthesecondtimefromsouth-

westridge・Thesummitreachedon8thAugust,1984byMitani,Kamizawa
andTakenaka,andon9thAugustbyNagata,ChibaandMatsuda.

Personnel :Prof. EmeritusJunjiNakamura,GeneralLeader,ToichiroNagata,29

Leader,Eiz6Mitani,AtsurOChiba, AkiraKamizawa,Makoto Takenaka,
Dr・MichiyukiMatsuda,doctorandAyaNakamura, surveyor.

副）山岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けて
ThePracticalUseofNaturalEnergyintheMountainArea
鳥居亮

森武昭
富田英雄
重村清

池田実
今田英雄
神憲明

1． まえがき

登山者にとって，山小屋は，単なる宿泊施設ではなく，安全を確保する上で欠くことのできない施設であることは言うまでもない。しかるに，山小屋で，電源が十分確保されることは，単に明るい電灯が得られるだけでなく，気象情報の確実な入手，無線電話回線の確保など，登山者の安全にとって飛躍的に貢献できる可能性を含んでいる。
電力会社の商用配電線の全く届かない山小屋の灯としては，1950年代までアルコー
ルランプ。に頼っていた。その後, 19帥年代の登山ブームを期に， 発動発電機を導入する山小屋が数多く出現し，今日に至っている。
アルコールランプ°は，必要最低限の灯を確保できるが，十分な明るさが得られない上に，前述のような情報入手は難しい。一方，発動発電機は，電灯，情報入手のための電源として非常に大きな威力を発揮しているが，燃料の重油または軽油は，平地より割高となるし（ヘリコプターで荷揚げする例が多い)，騒音などの問題が指摘されているのは周知の通りである。また，発動発電機の保守は容易でなく，担当者の苦労は並大抵でない。例えば，部品交換といっても平地のようなわけにいかないし，ましてや専門技術者の派遣となるといろいろな難しい問題が生じてくる。
そこで，著者らは，以前から自然エネルギー利用による電源確保に興味をいだいていた。すなわち，穂高岳山荘では, 1961年， 先代の今田重太郎によって， 風力発電を試みている')'2)。 そして，1977年に再度風力発電を手がけ，1982年から幾徳工大との協同研究を開始し，う。ロペラの性能向上などで成果を収めた。一方，太陽光発電も1984
年から実用化試験を実施し，僅か2年間で多大の成果をあげ，同山荘では実用化に成功した。
31

山岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けて

本報告では，これらの自然エネルギー利用の発電に関する意義，実験内容と成果，今後の課題と見通しについて述べる。

2． 自然エネルギー利用の実用化の意義3)~7）

自然エネルギーを利用したものとしては，風力，太陽光，水力及びこれらの複合方式などがある8>’0）。 これらの自然エネルギー利用の最大の特長としては，（1） クリーンなエネルギー源である（2）燃料が不要で，エネルギー源は無尽蔵であるの2点をあげることができる。山岳地帯における自然エネルギー利用の実用化は，なんといっても自然との調和に立脚したクリーンエネルギーという点で大きな意義をもっている．すなわち，発動発電機のような騒音と油煙から解放されるメリットは，自然を求めて入山してきた登山者にとってかけがえのないものと思われる。また，燃料を必要としないメリットも山小屋の関係者にとっては大きな魅力である。

風力．太陽光などによる発生電力は，バッテリーに充電し，必要に応じて負荷に電力を供給するシステムで構成される。従って，実際に使用する側の立場からすると’次のような長所をあげることができる。
（1）保守をほとんど必要としない。

（2）使用したい時に，いつでもスイッチ1つで使用することが可能である。

（3）電源の確保により，無線電話，ファクシミリ，テレビなどを必要に応じて使用できるので，気象情報はもとより，必要な情報を受けることも送ることも可能である。穂高岳山荘では，気象情報用ファクシミリを設置し，登山者に気象情報（高層気象を含む）を提供している。

例えば，日の出前の早朝，山小屋の従業員が暗い中を発電機を始動させにいく苦労も解消するし，登山者も騒音に睡眠を妨害されることもなくなるわけである。

以上述べたように，自然エネルギー利用の実用化は，自然との調和を前提としている

上に，山小屋の従業員にとっても登山者にとっても多くの長所をもっている点で意義深いものと言える。

このような多くの利点を有する自然エネルギー利用の実用化へ向けて，著者らが北ア
ルプス穂高岳山荘でおこなってきた実験内容と成果を次章以降で述べる。
3． 実験場所と周囲の状況

現地実験をおこなった穂高岳山荘は，図－1に示すように，北アルプス穂高連峰の白出のコル（標高2,996m)に位置し，収容人員350名の比較的大規模の山小屋である。

南には，本邦第3の高峰奥穂高岳(3,190m),北には洞沢岳(3,103m)がある。 山荘
は， 東西の風の通路になっており， 飛騨の白出側から信州の洞沢側に吹く西風が90％を占めている。風車を設置している山荘の西面は, V字形の白出沢が眼下に展開し，約30度の傾斜面に沿って上昇する風は， 次第に絞られて強い西風となる。風向がほぼ一定しているため，風力発電にとっては理想的な場所と言える。
32

一方，前述したように南北に高N

上峰をひかえているが，山荘自体が陽電池が設置されている （図－2(c)参照)。発生電力は，手前(南側）の部屋にある制御及びパッテ側）の部屋にある制御及びパッテ

明神リーなどの装置を介して,電灯などの各負荷に接続されている。同

山荘の電気設備としては，照明の他に，無線電話テレビ，気象情ン

ｐ横尾(図-2(b)参照),屋根の上に太、〃、１１Ｊノー１１ノー．ｊハン徳沢

図-2(a)は，奥穂高岳側から見たもので，手前に風車があり～、さえぎる物は，何も存在しない。

至新穂高温泉同

太陽電池を設置すると，日差しを

『丸
頭／ｊｊ
の

約1,000m2 と広いため，屋根に

，'徳

僻＝ノ'沢

河童橋."--,~－－．可－－．

･…明神1

歳蝋ﾀｰﾐﾅﾙ本

報用ファクシミリ，掃除器洗濯図－1実験場所：穂高岳山荘

機，ボイラー操作電源，ステレオ

Fig. 1 LocationofHotakadake-SansoHutなどがあり，最大負荷は約5kW

carryingoutourexperiments

であり，山小屋としてはかなり大きな電力を必要としている。この最大負荷電力をすべて自然エネルギーで賄うことは，現段階では困難であるが，登山者の多い7月下旬～8月中旬を除いた期間は，ほとんど発電機に依存することなく，自然エネルギーだけで賄っている。なお，自然エネルギーによって得られる電気は直流であるため，負荷はなるべく直流で使用できる機器を使用している。これは，一般に家庭で使用されている交流機器を用いると，直流から交流に変換する際に約30％が損失となるためである。 また， 同山荘は冬期（11月中旬～4月中旬）は閉鎖している。この期間は，気象条件も厳しいので，プロペラ，太陽電池ともに撤去し，屋内に収納するようにしている。
4． 風力発電'0)~'4〕

幾徳工大では，1977年に研究用として， スイスから輸入した風力発電装置のオリジ
ナルのプロペラの性能が，空気力学上不十分であったので，試作のプロペラについて風洞実験を重ね， かなりの成果を収めていた。1980年12月，ヒマラヤのバルンツェ峰(7,220m)に初登頂した北大登山隊は， ベースキャンプ（約5,000m)において初めて風力発電に成功したが'5>，そのプロペラは，著者らが1979年に試作研究したﾌﾟロペラ（直径3mの2枚翼，断面形状ClarkY,ねじりあり）に基づいて製作されたものであった。

一方穂高岳山荘では，1961年，双六，笠ケ岳，南岳の各小屋と風力発電を試みたことは前述の通りであるが，1977年に本格的に風力発電を手がけ，数年にわたり種々のア33

ll1岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けて

図-2(a)
穂高岳山荘

Fig. 2(a)HotakadakeSansoHut

認識鐵蕊蕊蕊燃溌綴 鱗
蕊蝉

鵜

(b)風車

(b)Windmill(c)太陽電池(c)
34

Solarcellsイデアと試行錯誤を繰り返した。風が制限速度を超えると，プロペラは過回転して発電機は焼損するので，レールの上に風車を積んだ台車をのせ，風が強ければ台車は後退して強風を避ける方法もとられたが，レスポンスが遅いこと，台車がレールから外れることがあるなどのため， 実用には至らなかった。結局，風向がほとんど一定しているた

め，12～13m/s以上の強風時には80cm平方程度の風圧板の作動により，プロペラは風の方向からそれて強風を避ける原始的な方法により，実用化に成功したのである。
偶然にも幾徳工大，穂高岳山荘とも同種の風力発電装置（出力1,200W)を使用していたのであるが，本会元副会長故折井健一氏の紹介により5),1982年より穂高岳山荘において両者の協同研究として，性能向上に関する研究

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実験を開始した。
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平常の状態である。台風時

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4

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10

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8

』J拙_｡,‘〃
jj．〃
〃

ﾉ

ﾉ

には東風が強く吹くが，山荘の上を通って風車にはほrﾉ

とんど当らない。台風の後(a)には西風の強い吹き返しがあって，風速は激しく変化2

12

Julv27／/

July26, 1982

1198回1日Ⅶ】、昼2””

し， 図-3(b)のように
1982年8月2日には瞬間Ⅱ

1 1

期間内の5～10月における3年間の月間平均風速を示

斗引

風速50m/sに達している。図－4は同山荘の営業Iす。

登山者の多い7月下旬～
8月中旬は風は1年中でいちばん弱いが，電気は最も必要な時期であるので，弱J

8

い風にもよく廻るう｡ロペラ

を設計の重点項目とし，う。
ロペラの断面形を選択し，適切なねじり角を計算し

(b)
図－3

Fig

'

〃

〃

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ノ

7

6

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4

3

2

1

12

41

'0

August2,1982

Augustl

自記風速計の記録(a)平常の状態(b)嵐の状態

3Recordofanemograph(b) instorm(a) incalm

35

'11岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けで

一一一

10

＝二
二二二＝

５

（辺Ｅ）調画烏亙一

05月l 6月l 7月18月I9月l10月

図－4

月間平均風速（1982～1984）

Fig.4Meanvelocityforeachmonth(1982～1984)

た。プロペラは木製で直径3mの2枚翼とし，設計目標値は風速8m/sの時，回転数375rpm,出力400Wとした。各断面における弦長の最適値をも計算し，最大弦長は150,
225,300mmの3種類とした。木製
角律iJ9OUUuuuvノCl里銅ニレノニo ／卜奉

図－5プロペラ

プロペラにはFRP(硝子繊維入り

Fig．5 Propellers

強化プラスチック）の被膜が巻いてあるが， それでも30～40m/sの突風には弱く折損することもあるので, (株)エコーの協力により全FRPのプロペラも試作した。実験に使用した一部のう。ロペラを図-5に示す。
4．2現地における実験

実験は毎年7～9月におこない，断面形状NACA23012を採用したプロペラ（ねじりあり）はオリジナルのプロペラ（ねじりなし）を使用した場合に比べて，初年度(1982年）には2倍の出力を得た。これはプロペラ断面形の空力性能に差のあること，及び断面のねじり角の有無によるものと思われる。次年度（1983年）には2倍半の出力を得た。これはプロペラの設計計算の基本条件である回転数の推定が正しかったことを示している。

最大弦長225, 300mmのプロペラは低風速で始動する特性を示した。全FRPのプ
ロペラは木製のものより軽くて性能もすぐれ，強風時の使用にも十分耐えることが確認された。

この他，7，8月以外の電気の需要の少ない期間においては，直径2.5mのプロペラの使用により，強風対策が可能であることも実証された。
36

風速と出力の関係を図－6に示す。出力が目標値に達しなかったの

800

は，平地に比べて空気密度の低いこと，山岳の斜面に沿って上昇する風はプロペラの回転面に直角に当たら（夢）Ｒヨと，風速がたえず変化しているこ

600

400卜

ないことなどのためと思われる。

以上の実験より，風の弱い場合に'"iL－－－－－一

有効なプロペラの開発に成果が得ら

0

4

6

8

10

12

風速(m/s)れるとともに，強風時の対策にも一

図－6風速と出力の関係

応の見通しを得ることができた。

Fig. 60utputpowervs.windvelocity

5． 太陽光発電‘〕

登山者が最も多い7月下旬～8月中旬は，気候が安定しているため，無風状態の日が多く，前述のようなプロペラの改良をおこなっても多くを期待できない。そこで，1984
年から，風力発電を若干でも補充するために，太陽光発電の実用化試験をおこなった。
太陽電池モジュールは， シリコン単結晶で定格16.3V, 80W(最大）のものを，
1984年は4セット, 1985年は16セット（図-2(c)参照）を屋根の上に設置した。
据え付けにあたっては，台風のような強風が予想されるため，ステンレスワイヤの張線を組み合わせて強度をもたせるとともに，冬期に取りはずすのを容易にするためターン
太陽電池(太陽電池）

太陽電池
（鵬雷也）

太陽電池
（太陽電池）

DC12V

DC12V

DC24V

320Wp

320Wp

640Wp

逆流防止と電圧制 御回路’ 逆流防止と電圧制御回路
i防止と電圧制御回路｜ ｜逆流防止と電圧滞｜ ’ 逆流防止と電圧市|l御回路 ’

はーア|ｲﾝバｰﾀlIAClOOV

リノ|DC12V負荷’ツ（､ｿテリー

寺、

バッテリー

｡■

］

↓

IDC24V負荷’l交癩詞

図－7太陽光発電のシステムダイアグラム

Fig. 7 Systemdiagramofsolarcellgeneration
37

山岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けて

バックルを用いるなどの配慮が施されている。太陽光発電システムの概要は，図－7の通りである。なお，直流負荷は, 24V系のものと12V系のものと2通りある。また，
12V系は電流が大きくなり， バッテリーへの急激な充電を避けるため2つの系統に分けている。さらに，同山荘では，従業員が朝夕バッテリーの液の比重及び充電電圧を測定して充電状態をチェックしているため，エネルギーの有効利用を考えて，電圧制御部分を除去したシステム構成にも切り換えられるようにしている。山小屋では，平地と違って，なるべくシステム構成を簡単にして，従業員が理解しやすいように留意することが重要である。

著者らは, 1984年から， 日射量と太陽電池出力を測定しているが， 以下にその結果
手、ﾕユ

●デ

ど又旦子、'0o(1)穂高岳山荘と松本

表-1 穂高岳山荘と松本の日射量の1カ月平均の比較

での日射量の比較

Tablel. Comparisonbetweenmeanradiations
permonthatHotakadake-Sanso and

山岳地帯での日射量を測

Matsumoto

定したデータはほとんど見当たらない。そこで，著者らは,穂高岳山荘において日射量を測定し，気象庁から公表されている松本（標高600m)のデータと比較

1．23

1984年8月

0.97

1984年9月

0．94

1．05

1985年6月 ’

0．89

0－90

1

1984/08/16

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ｆｊ４
ｆ
ｌ
ｌ、ザ

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Ｐｊｌ

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100

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60

40

20

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9

11

13

11，j; IM (Hour)

15

17

-

図－8穂高岳山荘と松本の日射量の比較（1日の時間変化）

Fig. 8ComparisonbetweentheradiationsatHotakadake-Sanso
andMatsumoto (radiationvs. time)38

19

した。 1日の特性の代表例が図－8であり, 1日の累計について図示すると図-9の通りである｡また，月平均で1日の累計及び最大値を松本を基準として求めると表－1の1984/08

本
一

×

×

ｘ

容

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１ １

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ｊｊｊｌｊｌｌｘ

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１１
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、、、へ、、。〃・浄×

×１１１１１１ｌｘ。－－‐◎－－松ｊ

倉呂・鈎日。言ハ））咽蒜、

００
８
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４

←×－穂間岳'11旅

200
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14

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20

22

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(day)

24

26

28

30

1985／O6

x－率穂高岳1I1荘。---.,-・松．、

本宮署・討冨呉君９噸誼［

80

12

(b）

エ

16

Ｌ肥

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30

(day)

図－9穂高岳山荘と松本の日射量の比較(1日の累計の変化）

Fig．9Comparisonbetweentheradiations atHotakadake-Sanso
andMatsumoto(total radiationvs・ day)39

山岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けてようになる。これらの結果より，次のような点が明らかとなっている。

①

1日の日射量の1時間当りの最大値で比較すると， 6月を除くと全体として若干穂高の方が大きい。これは，山岳地帯の方が空気が澄んでいて，太陽エネルギーの伝達損失が少ないためと思われる。特に， 8月には，約23％穂高の方が大きい点が注目される。

②

1日の日射量の累計で比較すると，バラツキは大きいものの，月全体で見るとほと80（酌昌ミ語ｇ咽藍、

０４
０２
０
６

ー

巽一＝●､

×

6

8

10

12

、

｡----.-･松

14

16

18

20

時間(Hour)(a)（討巳ミ君９噸蕪画

1984／09

4

U

6

8

10

12

14

16

18

荘本

三一

（斡冒ミ君。）咽蕪、
6

8

10

(c)

20

時間(Hour)

(b)

4

」

12

14

16

18

時間(Hour)

図－10 日射量の時間変化の月平均

Fig. 10Meanradiationpermonthforeachonehour
40

本

､

荘本

０４
０２
０
６
4

聴高岳山荘

~

20

んど等しい結果になっている。この理由は，日射時間はローカルな気象条件に大きく影響され，山岳地帯では厳しい条件になる。従って，①で述べた日射量の強さでは，山岳地帯の方が有利なため， 1日の日射量の累計としては，ほぼ等しくなっているものと思われる。

（2）日射量の時間変化

図－8でも判るように，松本の日射量のデータは，ほぼ12時を中心に左右対称になっている。これに対して，穂高のデータは午後になると急激に低下している。これは，山岳地帯では午後になると気象条件が不安定になることを裏付けている。そこで，各1
時間単位の日射量の月間平均を求めたものが図－10である。穂高のデータで左右の面積が等しくなる時刻は，1984年8月は10時30分，9月は11時20分, 1985年6月は10時47分になっている。これに対して，松本では，いずれも11時50分になっている。これは，前述した理由が，真夏時の8月により顕著に現われるためで，一般的通念と一致している。

実験場所は，標高3,000
ので，太陽電池としては安なわち， 1日当りの平均日射量と太陽電池出力の関係を示すと図－11となり，ほぼ直線関係が成り立っている（相関係数γ＝0.9985)。

1日の1時間当りの平均日３２１，定した特性が得られる。す（く）握腰侭詔罫俳Ｓへ一刑亜陛【mで，最高気温は約18･Cな

５４（3）日射量と太陽電池出力

●①

相関係数
r＝0．9985

射量は，20～35Cal/cm2･hなので（図－8～10参照),

太陽電池1セットの1時間当りの平均出力電流は，

0

10

20

30

40

50

60

1日の1時間当りの平均日射量(Cal/cm2．h)
図－11 日射量と太陽電池出力の関係

1.5～2.7Aとなる。従っFig．110utputcurrentperhourpermoduleて, 1時間当りの平均出力

vs.meanradiationperhour

は約25～45Wとなる。すなわち，最大出力の30～55%の平均出力が得られることになる。これより，負荷の電力量に対して必要な太陽電池のモジュール数の概略を把握することが可能である。
＊

以上の結果より，山岳地帯で太陽電池を設置する場合には，午前中により多くの発電を可能とするような配慮が必要であり（特に登山者の多い夏期)， その他は， ほぼ一般
的なシステム設計と同じでよいものと思われる。これらの点に関しては，今後とも多くのデータを蓄積して，システムの最適設計に努めていきたいと考えている。
41

山岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けて。ｑ川肌皿汕川い

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20ト1984/08

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言暑・画日。吾ｇ）澁畭Ｓ咽顕ｍｅ国司

20u985/06
一

日射量．－－つ一一

風速

9

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3

5

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15

(b)

20

25

30

日(day)

図－12穂高岳山荘における日射量と風速の関係

Fig. 12RelationbetweenradiationandwindvelocityatHotakadake-Sanso

42

6． 風力・太陽光の複合利用6）

風力と太陽光の複合利用に関する検討は，平地においては報告されているが8>， 山岳地帯については皆無と思われる。 山岳地帯においては，「天気が良ければ風は余り吹かず，天気が悪ければ風が吹く」という傾向がより顕著なものと考えられ，風力と太陽光
はお互いに補完関係にあり，合理的なシステム設計をおこなうことが可能と思われる。
図－12は，穂高岳山荘における1日当りの日射量の累計と平均風速の測定結果を示している。1984年8月をみると， 上．中旬は天候が安定し， 太陽光発電にとって有利であるが，下旬になると，風力もかなり得られている。一方，1985年6月をみると，風速の強い日には日射量が少なく，風速の弱い日には日射量が多いという傾向が顕著に現われている。まだ短期間の測定ではあるが，風力と太陽光には，かなりの補完関係が示されており，両者の複合利用システムは，有効な方法になり得るものと思われる。

配電線が届かない山岳地帯では，独立電源となるため，風力・太陽光を複合利用した
場合に，お互いの補完関係が顕著でないと，合理的なシステム設計をおこなうことができない。そこで，著者らは， 図-12のように，穂高岳山荘における実験結果から，風力・太陽光の複合利用について，かなりの見通しを得ているが，今後とも日射量・風速，お互いの発生電力を長期にわたって測定し，定量化していきたいと考えている。

7． その他の自然エネルギー利用
7．1

水力発電

北アルプスでは冬期多量の積雪があり，夏期には雪解け水になるので，超ミニ水車(1,000W程度）による発電の適地はかなり多いものと思われる。

風力発電は，発電に適する風（風向一定で風速8～12m/s)が常に得られるわけではないし，太陽電池も

昼間のみ有効でかつ日射時間は天候に左右される。これに対して，水力発電は水量さえ確保できれば，24
時間一定の電力が得られることが最大の特長である。著者らの試算によれば，同じ出力の風力と水力とを比較すると，水力は風力の約10倍の電力量を得ることができる。

図－13焼却炉

Fig. 13Combustionfurnace toburn
trash
43

山岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けて（1）白出小屋

標高1,500mの白出小屋においては, 1981年，今田英雄手作りの水車（ペルトン形式）により200W発電し照明に使用した。1983年， 渦巻ポンプの逆回転により 120
W発電したが，その後無人となり，いずれも撤去した。
（2）槍平小屋

標高2,000mの槍平小屋においては, 1981年,ペルトン水車により200W発電し，現在使用中である。 1982年，同形のペルトン水車により 1,200W発電した実績があるが，現在使用されていない。
7．2焼却炉

穂高岳山荘においては， 図－13に示すように， 登山者の残したゴミを風を利用した焼却炉の開発によって完全燃焼させ，発生した蒸気を熱交換して，従業員用の風呂を沸かすことに成功している。

8． その他の山小屋における実験
8．1

双六小屋

標高2,600mの双六小屋においては, 1985年7月から8月にかけて， 図-14に示すように太陽電池4セット320Wと風力発電装置200Wを設置し， データ計測中である。発生した電気はバッテリーに充電され，無線電話照明，常夜灯，営業無線などに利用されて，成果をあげている。さらに雪渓の雪解け水による超ミニ水力発電を計画

図－14双六小屋の風車と太陽電池

Fig．14WindmillandsolarcellsinSugoroku-GoyaHut
44

している。
8．2笠ケ岳山荘

標高2,800mの笠ケ岳山荘においては, 1985年7月太陽電池2セット160Wを設置し，照明に使用している。近く風力発電装置200Wを設置する予定である。
9． 今後の動向と課題

山小屋での電力源の確保として，本報告で述べた風力・太陽光を中心とした自然エネ

ルギー利用は，なんといっても自然との調和の上に立ったクリーンエネルギーという点で大きな意義をもっている。その上，第2章でも述べたように，山小屋の従業員にとっても登山者にとっても多くの利点が考えられる。それ故，今後多くの山小屋で採用されていくものと期待され，平地よりも一足先に山岳地帯でのエネルギー革命が起こることも決して夢ではない。そこで，自然エネルギー利用の実用化へ向けて，今後さらに検討
すべき課題をあげれば，次の通りである。

①山の上では，修理などが簡単におこなえないので，できる限り装置を省略して簡単なシステム体系にすること。例えば，定電圧装置を挿入しないで，寿命をある程度犠
牲にしても電圧変動の吸収をバッテリーに負担させる。

②台風時のような気象条件の厳しさにも損傷をきたさないような耐候性への特段の配慮。

③負荷をなるべく直流とし，やむを得ないもののみ小型インバータを設置して交流利用するような負荷システムとする。これは，インバータを用いると効率が低下する上に，故障時の対応が難しいためである。直流で使用できる負荷としては，照明，無線
電話テレビなどがある。

一方，各発電方式の採用にあたっては，次の点を十分考慮する必要がある。
④風力発電は， 風向が一定で比較的安定した風速(10m/s前後）が得られること。
風力発電のいちばん難しい点は，強風時の過回転をいかに防ぎ，回転数を安定させるかである。

⑤太陽光発電は，山など周囲の物体に妨害されることなく日照が確保できること。太
陽光発電システムは，保守をほとんど必要としないが，初期投資額が大きいので，実用化にあたっては最適設計などについて十分な検討が必要である。

⑥複合利用にあたっては，お互いの補完関係が十分でないと余り意味をなさないので，実用化に際しては特に留意する必要がある。

従って，山岳地帯で自然エネルギーを利用した発電システムを実用化する場合には，上述した特徴と立地条件を十分考慮して，複合利用を含めた合理的なシステム設計を検討することが重要である。特に太陽光発電は保守などが容易であるため，今後多くの山小屋で実用化されるものと思われる。
10． あとがき

著者らが，ここ数年取組んできた自然エネルギー利用の実用化研究は，多くの制約条
45

山岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けて件や厳しい気象条件の中で，確実に成果を収め，実用化への見通しを得るに至った。そして，新聞などで報道されたこともあって，大きな反響を呼んでいる。著者らは，第2章で述べたように自然エネルギー利用の実用化の意義は大きく，特に山岳を愛する人間

として，多くの山小屋に普及していくことを望むものである。そのためにも，第9章で述べた今後の課題に取組んでいきたいと考えている。

終りに，本研究を進めるにあたってご支援いただいた幾徳工業大学，穂高岳山荘などの関係各位に深く感謝の意を表します。

＜参考文献＞
1）今田重太郎：「穂高に生きる｣，読売新聞社p. 112 (1973-8)
2）神憲明：「穂高は生きている｣，じやこめてい出版p. 83 (1985-5)

3）「自然エネルギーの活用で山小屋の省エネ進行中｣， 山渓情報版'84Su'rnmerNo.2,
p.2 (1984-7)

4）「標高3,Mmのクリーンエネルギー｣，岳人'84-12(450号) p. 97(1984-12)
5）鳥居亮：「自然エネルギーの利用について｣，山（日本山岳会会報） 478号p，
1（1985-4）6）鳥居・池田・森・富田・重村・今田・神：「山岳地帯における自然エネルギー利用(風力・太陽光ハイブリッド)｣，太陽エネルギー(I1本太陽エネルギー学会誌) 11巻4号
p､35 （1985-7）

7）「山小屋の電源に心強い味方ソーラーシステム｣，山と渓谷'85-10（596号)p.239(1985-10)

8）金子讓：「太陽光・風力補完発電システム｣,太陽エネルギー8巻1号p､26 （1983-11）9）小特集「自然エネルギー利用技術の開発動向」電気学会雑誌105巻3号p. 203（1985-3）10）鳥居・榊原・根本・大矢：「風力エネルギーに関する研究（第1報水平軸風車)｣，
幾徳工業大学研究報告B-7巻p. 129 (1983-3)11）「穂高岳山荘の風力発電」岳人'83-10

p.34(1983-10)12）鳥居・榊原：「穂高岳山荘における水平軸風車プロペラの実験的研究（第1報)｣，風力エネルギー（日本風力エネルギー協会誌） 7巻2号p. 23(1983-12)13）鳥居・榊原・今田・神：｢風力エネルギーに関する研究（第2報水平軸風車の穂高
岳山荘における実用実験及び風車プロペラの設計)｣，幾徳工業大学研究報告B-8巻
p, 93 （1984-3）

14）鳥居・榊原・池田・今田・神：「穂高岳山荘における水平軸風車プロペラの実験的研究（第2報)｣，風力エネルギー

9巻1号p,23 （1985-6）

15）北大山岳部・北大山の会：「バルンツェ厳冬期登頂報告1980/81｣，北大山の会p､ 99，
122 （1982-3）

46

ThePracticalUseofNaturalEnergy
intheMountainArea
AkiraTORII,TakeakiMORI,HideoTOMITA,

KiyoshiSHIGEMURA,MinomlKEDA,
HideolMADAandNoriakiJIN

Oncemanymountainhuts usedonlyalcohol lamps for lighting sinceelectricitywasnotavailable;however, withthemountaineeringboomaround
1965,manyhutsintroducedanengine_generatorsystem. Though it is possible
togettheminimumlightness fromalcohol lamp, thelightnessof the lamp is
not satisfactory. Inaddition, it isimpossible touse forvariouspurposes・ In
thissense, anengine-generatorsystemmakesitpossible tobeused formany
waysincludingtheuseoflighting,radio-telephone,etc., andthesystemenables
tooiferimportant informationsuchasweatherfOrecast. However, theuseof
fueloilisexpensivebecauseitmust be transported to thehighmountains.
Moreover, asithasbeenpointedout, thenoisysoundisanannoyingproblem.
AIsomaintenanceofthesvstemisnoteasv.

‐

Overthefewpast years, theauthorshave researchedthepractical useof
newgeneratingsystemusingnaturalenergyof thewindandthe solar.

ourresearch,

Fromwehaveobtainedmanysuccessfulresults;atthesametime,

wehaveconfirmedthatthereisaperspective toputthesystemintopracticaluse.
Themost significantpoint of thesystemis to use clean

energy basedon

harmonywithnature. Itmeans thathikersfromtowns, whoseektranquility,
arefreefromthenoisysoundandsmokeontheengine.Oursystemhasanothermerit; itdoesnotneedfuelatall, andthesourceofenergyisunlimited. The

generatedpowerbythewindandsolarcell ischargedtostoragebatteries, andis supplied to loadwhen it is n"essary.

Therefore， thesvstemhasthefollowingmerits:
1． freefrommaintennnfwe.

2． whennecessary,alwaysavailablebyonlyusingahandyswitch.
3． byhavingaelectricpowersource,

it is alwayspossible tosendandreceivetheneededinformationbyusingradio-telephone, facsimile,TV.．
Ourexperimentshavebeencarriedout at theHotakadake-SansoHut (2,996m)onthecolofMt・Oku-HotakaintheJapanAlps. Asshown inFig、2(a),thewindpowergenerationsystem(outputpower:1,200Wand600W)wasset
47

onthe southside facingthewest since90%of thewindcomes fromthis
direction.

Sixteensolar cells (maximumoutput power:80W×16=1,280W)

werePlacedontheroofof thehut. Fromourexperiments, weobtained thefollowingresults:

1． incaseoftheweakwind,bydevelopingof theeHectivepropeller2.5

timesofoutputpowerwasobtainedascomparedwiththeoriginalpropeller.
2． byusingtheFRP(FiberglassReinforcedPlastics), the damageof thepropellerwasnotcausedeveninthestrongwind.
3. inthemountainarea, thedesignof solar systemmust beplannedto

obtainmuchpowerduringthemorningbecauseintheafternoonradiation
hasatendencytoreduce,asourdateindicate.
4． radiationisratherstronginthemountainarea;however, inrelationto
thefactmentionedabove(3), thetotalamountofradiationperdayshows"1mostthesameasMatsumotoCitywhichliesontheHat-land(600m).

5． averageoutputofsolarcellsisalmost30～50%ofmaximumpower.

6. windenergyandradiationshowaclearcompensatoryrelation; therefore,
thehybridsystemofthemisexpectedtodevelopafairlyreasonablesystem.
7. heatobtainedbyburningtrashinthecombustionfurnacewaseffectively
usedforthebathforworkersof thehut.

Asmentionedabove, theauthorshaveaclearprospectof practicaluseof

naturalenergy・Wehope that inthefuture,manymountainhuts adopt thisenergysystern・ Thefollowingpointsshouldbenotified:
1． thesystemshouldbesimpleasmuchaspossible.
2． weatherdurabilitymustbeparticularlytakenintoconsideration.
3． thed.c・ (directcurrent)loadshouldbeusedaspossible.

4． thewindmillmust be setwherethedirectionandvelocityofthewind
arestable.

5. solarcellgenerationmust be fullyinvestigated as regardscost andoptimumdesign.

6． asforthehybridsystem, it is advisable toresearchthecompensatory
relationbetweenwindenergyandsolarpower.

Inthepracticaluseofnaturalenergy inthemountainarea, it is important
toexaminethereasonablesystemplanconsidering the characteristics and thelocationofthesystem.

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I4江戸末期の浮世撫1初期文集8,80011J
8,80011J

悠々たる雅境に遊んだ一世の文化人・烏水の昭和期の浮世絵研究を集大成/

江戸末期の浮世繪(総説葛飾北斎の富嶽三十六景初代広重の風景画に於ける写生と日記
二代歌川豊国菊川英仙溪斎英泉伝校註
三代豊国と黙阿弥と五代目菊五郎豊原国周
伝他)三世歌川豊国大首役者繪集（三祇豐圃
大首絵解説歌川芳虎大首似顔絵他)小島烏水翁浮世繪蒐集目録広重と日本アルプス
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T.ヒーベラー他著
日本語版監修西堀栄三郎
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本書は、600枚におよぶ美術的にたのしめ、かつ科学的に貴重な写真・図版類をもとに、地球上の山岳の全体像
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行男／依田孝喜／山田圭一／白川義員／横田祐介／安久一成

伝次郎／穂苅三寿雄／船越好文／内田耕作／三浦敬三／田淵／白籏史朗／山下喜一郎／三宅修／小森康行／内田良平／川口邦雄／山本和雄／水越武／新妻喜永：ほか。

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読翠本酔帖宰高●●茗溪堂謎禧蕊溌…工峰揺叫》峠》極》雑峠坐峰》峰》》》安忘男

山の本

山旅の足音
渡辺兵力

1 ,400円

原野から見た山画文集
坂本直行4,200円

山･原野･牧場
坂本直行

1 ,500円

雪原の足あと画文集
坂本直行3,800円

坂本直行淡彩画絵はがき
I集、 2集蕊 3集各300円
4集400円ランタン紀行
エーデルワイス・クラブ

1,500円エ馥一テツレワイスの詩
坂倉登喜子3,800円

ナンダ･デヴイ縦走1976
ナンダデヴイ登山隊3,900円

マナスル1974
日本女性マナスル隊3,400円

登頂ゴジュンア竜･カン
折々の山
望月達夫

1 ,900円

山を見る日
川崎精雄2,900円

山は満員・
渡辺公平2,200円

すこし昔の話初見一雄 ｜,200円b

9.

我力毒スキーシュプーノレ
麻生武治3，400円

小さな項
一原有徳2,900円

高橋進900円

遥かなる未踏の尾根
日本山岳会東海支部4,800円

グリンデルヴアルトの山案内人
ブラーヴアン

3,800円続ブータン感傷旅行
小方全弘

1,500円山岳日本山岳会
62年、64年、65年各2,000円
63年2,200円、66年2,300円
67年、69年各2,500円、68年
70年、71 ･72年合併号、73年
74年、75年、76年各3,000円
77年、78年篭79年各3,500円

弓化の山続編

山岳総索引

伊藤秀五郎2,700円(第26年第1号から第60年まで）

I )000円

詩集山の風物詩

低山高跳

伊藤秀五郎

神谷恭遺稿と追悼2,900円

I ,400円

わたしの草と木の絵本

山ひとすじ

坂本直行

中村謙遺稿と追悼3,400円

1 "200円

吉沢一郎監修／三省堂編修所編／３，６００円
十年の歳月と多数のアルピニストの協力を得て完成した、わが国初の外国山名辞典。世界の重要な山・峠をこの一冊に網羅し、最新データで解説。項目数８千。

コン

ス

芋

三省堂 eO3(230)94II(編集)･9412(販売）⑮IOI/千代田区三崎町2-22-14

編集後記＊本年三月に亡くなった山崎安治氏から、遺言のような形で「山岳」担当をいわれ、水野勉氏のあとをつぐことになりました。八十が、「山岳」とはどういう性格のものなのか、前任の水野氏同様、年の歴史を有する会の機関誌だけに責任の重さを痛感しています

難問に頭をいためながらも、とりあえずは会の表情がよくわかるよい致します。

うな編集をしてゆきたいと考えています。会員各位のご協力をお願＊本号は八十周年記念号です。八十周年記念行事委員会から、八十を編めるよう準備を始めたい、過去の資料を少しでも多く整理・収

周年企画の一環として、やがてくる百周年には、日本山岳会百年史

集しておいて欲しいという要望があり、本号の企画はスタートしま

した・クラブ・ルームは会の核ですが、ルームの成り立ちやその後つのクラブ・ルームを知らない会員が多くなった現在、資料的意味の経過など、創立年月日設定の経緯とともにまとめてみました。二は大きいと思います。御茶の水については、当初、小原勝郎氏に依頼しましたが、同氏から織内信彦氏にバトンタッチされたもので＊八十周年記念の海外遠征は、カンチェンジュンガ縦走、ポゴダ

す。企画については、島田巽名誉会員の示唆を受けました。

峰、ガウリサンカールの三つでしたが、ガウリサンカールは原稿が到着せず、残念ながら掲載できませんでした。来年度に期したいと＊今西錦司氏の「取立山の遭難」は、特に「山岳」にということで思います。

寄稿されたものです。梅雨のさ中の原稿が、年報の性格上、年末の掲載と時期が狂ってしまいましたが、各位のご理解をお願いします。
＊海外遠征は数が多く、そのどれを収録するか、難問中の難問です
が、今回は、宮下秀樹、伊丹紹泰両氏のご教示を得ました。口絵・本文の構成・整理と校正は児玉茂氏にお願いしました。

一九八五年十二月二十日発行

山岳第八十年（通巻一三八号）

価三五○○円発行所篭日本山岳会

東京都千代田区四番町五’四＊図書紹介は「山岳」の主要な柱の一つですが、掲載図書の選択に

は書評委員会の協力を得ました。その他、総務関係で高遠宏、追悼

サンピュウハイッ四番町（〒一○二）

その他、本文写真関係で松家晋氏の協力を得ました。
＊英文梗概は、ハロルド・ソロモン氏に翻訳をお願いしました。急振替口座東京三’四八二九番

電話東京二六一局四四三三番

時間の制約上、意図した全部を消化できませんでした。なお、ポゴ

東京都千代田区神田駿河台二ｌ一

発売所株式会社茗渓堂

印刷所株式会社技報堂

発行人今西寿雄
編集人大森久雄

な依頼にもかかわらず快よく引き受けていただきましたが、これもに日本文寄稿者からです。八十周年関係の記事も、諸外国山岳会へ

ダ峰は森幸順氏、「Ｋ７」と「自然エネルギー利用』の二篇はともかったのですが、残念なことに諸般の事情から実現することができ

本会の歴史と背景を説明できる好材料なので、英文梗概を収録したませんでした。

＊昨年収録されていた「日本人による遠征・登肇ノート」は、担当者にかかる負担が大きすぎ、すでに前年度から息ぎれしていたよう

振替口座東京八’二四七二三番

電話東京二九一局九四四二番を禁じます。

本誌掲載の記事、写真および地図の無断転載

で、継続を検討しましたが、結局断念せざるを得ませんでした。
＊初めての「山岳」編集で勝手がわからず、またスタートが総会後と遅れたこともあって、収録できなかった寄稿など、迷惑をかけた面があるかもしれません。来年度は、高所登山委員会その他、各委員会主催の意欲的な討論や報告など、新鮮で若々しい記事を収録したいと考えています。（大森）

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TheJournalof

TheJapaneseAlpineClub

SANGAKU
Vol.801985