信州大学山岳会
2020 度下半期報告書

信州大学山岳会会館前にて

1

目次

雪訓合宿

p.３～

1月

プレ冬合宿

p.10～

南アルプス

甲斐駒ヶ岳黒戸尾根

個人山行

p.19～

八ヶ岳

赤岳南峰リッジ・主稜

北アルプス南部縦走滑落事故報告書

阿弥陀岳北稜

ｐ.49～

北アルプス

霞沢岳 西尾根

北アルプス

七倉岳七倉尾根

10 月
八ヶ岳

北八ヶ岳 1 年山行

2月

北アルプス

湯又温泉

北アルプス

槍ヶ岳中崎尾根

北アルプス

常念岳東尾根北アルプス

槍ヶ岳北鎌尾根12 月
八ヶ岳

地獄谷上ノ権現沢

中央アルプス 中央アルプス全山縦走

北アルプス

焼岳

北アルプス

爺ヶ岳南尾根３月

北アルプス

餓鬼岳釣魚尾根

上田

湯ノ丸山烏帽子岳

北アルプス

常念岳東尾根頸城山域

戸隠山西窟尾根

北アルプス

唐松岳八方尾根

北アルプス

唐沢岳幕岩大凹角ルート

南アルプス

甲斐駒ヶ岳黄蓮谷右俣

北アルプス

槍ヶ岳横尾尾根

北アルプス

五竜岳遠見尾根

北海道

利尻岳南稜

北アルプス

白馬岳突坂尾根

北アルプス

鹿島槍ヶ岳東尾根

北アルプス

WCM 北穂高岳
滝谷クラック尾根2雪訓合宿

8:30 テント撤収＜日程＞

13:30 頂上駅

2020 年 11/21~23

13:45 駐車場 着＜メンバー＞

この日は下山であるが、前日にセックンが全て杉本(4),永山(4)L,原田(4)終わらなかったので２時間ほどセックンを行っ

川地(3),竹田(3)た。心残りとしては、ピッケルストップが雪が少大島(2),河内(2),北野(2),坂井(2)なかったため満足にできなかったことだ。

加藤(1),坂本(1),柴野(1),内藤(1),森(1)＜行動記録＞
1 日目
8:15 駐車場 着
8:25 頂上駅
8:50 地蔵の頭
11:00 小遠見
11:20 中遠見
12:00 大遠見

＜反省＞

12:30 テン場 着

杉本(4)L

天気はガス。雪は少なく、ほとんどが夏道であっ「今年は異例である。
」と言っているうちに、繰た。
1 年生はベガでの夏道歩きに苦戦していた。

り返し思っているうちにプレ冬合宿が終わって

この日はセックンはせずにテントに入った。

しまった。今年は、2 回のプレ冬合宿を行った。
涸沢での雪上訓練ができなかったため基本的な

2 日目

雪上歩行の合宿と例年の様なプレ冬合宿の 2 回

6:00 起床である。結果としてはどちらも満足いくものに

7:00 発はならなかった。涸沢でやる雪上訓練は涸沢の7:25~ セックン

雪でやるからこそのものがあった。ビーコンサ

13:50 テン場 着

ーチ等の雪崩対策訓練も 3 日かけてやるべきだ

起床後、テン場近くでセックンを行う。今年は例った。それでも、上級生は皆熱く 1 年生を指導

年と違い新人合宿でセックンができなかったのした。1 年生も必死にそれに応えているようであで、今後の冬の山行のためにも厳しく指導した。

った。その風景を見ていると、何というか、SAC

雪が少なかったため休憩時には上級生で雪を集に触れているような気がした。それは、4 年になめ直し、セックンはなんとか進行できていた。

ってから漠然と感じてきた違和感のようなもの
で、このプレ冬合宿に入るまで自分でも何かよ

3 日目

く分かっていなかった。上級生が 1 年生にげき

5:00 起床を飛ばす。もしかするとそれは 1 年生に対して6:30~ セックン

だけのものではないのかもしれないと思ったと

3

き、あの不思議な空間は SAC に触れているよう

人的には効果的だったように思う。

に思えたのだ。プレ冬合宿としては満足のいか・冬の生活力が下がっていた。もっと濡れや他ないものであったかもしれないが、それよりも者への気配りをしていきたい。

大切なものを知れたような気がする。自分の・今年度は思ったことを、すぐに口に出しすぎ

SAC での活動は残り少ないが、言葉にできないている傾向がある。全体の進行の妨げになるこ

気付きを少しでも下級生に伝えていけたらと思ともあるので、よく考えた上で発言していきたう。そうすることで、これまで自分が上級生に教い。

わってきたことに恩を返していきたい。

・四年目にしてテントに忘れものをしてしまった。こんなしょうもないミスはしないように心

永山(4)

掛けたい。

今年はコロナの影響で一年生の入会が遅れ、新・今回改めて、雪上歩行技術は斜度、雪質、装備

人たちは新人合宿で雪訓を修了していないまま

等によって基本をもとに使い分けていく必要が冬を迎えるという異例の年だった。そこで今年あることを再認識した。この技術はどこまでもは 11 月の終盤二週連続で合宿を予定し、歩行技

果てしのない奥深さがある。しっかりと精進し術訓練、雪崩レスキュー訓練を分けて何とかこていきたい。

なし切ることができた。
雪不足が嘆かれて久しいが、今年も同じく、前川地(3)日まで雪はほとんど見当たらず、合宿当日朝の超久しぶりに山に入ったということで結構生活

降雪でなんとか訓練できるだけの雪が積もると力が落ちていた。具体的に言うとシュラフをしいうような有様だった。けれど、こうしてなんとまうのが遅かったり、朝にテントの出入口を空か訓練を実施できたというのは運が良かったと

け忘れてしまったことである。テントの端っこ言うべきだと思う。

にいるときに、朝にテントの出入口を明け忘れ

通常三日間確保して行う雪崩レスキュー訓練

そうになるのは夏にもやっていたので注意したを、今年は二日間に短縮したため、反復練習の不い。

足に少々不安が残っているが、イレギュラーな

雪訓では、今年は例年の新人合宿のような堅い今年にして冬山に入る準備を整えられたことは

雪 & 傾斜ではないので、決して満足のいく内容

自信を持っていいのではないかと思う。

ではないでしょう。ただ、予定通りキックステッ

そうはいっても今年の一年生は基本的に経験プの内容は一通り網羅できた。１年生、今年の冬が少ない。その事をきちんと留意しつつ、事故な

頑張ってね。

く冬を遊び切りたい。

朝ラーに関してである。昨年は一度吐いてからというもの、吐きグセがついてしまって、本当に原田(4)苦労した。只々しんどかった。今年もしんどい思・計画書の範囲内で行えることはやったと思う。

いをするのかなぁと思っていたが、思いの外調

これ以上はバリエーション等の登山道外のとこ子が良かった。食べきるのがそこまで苦しくなろでやるしかなくなると思う。

かった(ドベだったけど)。今年の冬は余裕での・一年生をロープで確保しての、歩行訓練は個

りきれる気がする。

4年生も 2 年生も必死に取り組んでくれたのでそ竹田(3)こは良かった。2 年生をはじめ、僕たち上級生も個人的な反省としては、今秋シーズンはフリー

今シーズンは例年にも増して 1 年生の歩行を監

クライミングに没入していたため久しぶりの山督してやる必要があることを肝に銘じていきたで生活力が残念なまでに落ちていた。3 年目だい。

し、下級生に劣るはずがないし、と調子に乗ってのんびりマイペースにやっていたように思う。

大島(2)しかし、やはり僕の場合はどうやら頑張らない

今年はコロナの影響で残雪期に山に入れていとパッキングも朝の準備もスピードが上がらななかったので、久しぶりの冬山であった。大きないようで、経験を振りかざしていてはみんなに反省としては、ビーコンチェックの際にとまど迷惑をかけてしまうようだ。気づけば、2 年生がり、体の進行を遅れされてしまったことだ。グル

終わるころには生活システム周辺の創意工夫をープチェック機能について勉強不足であったのやりつくしたと思っており、もう自分は完成しで、自分が扱うギアについては最低限損お機能ていると思い込んでいた節があったように思う。

について勉強しておこうと思う。

しかし「もう自分は完成している」と思い上がっ

セックンについては会２としての指摘が少なて、より良い方法を模索したり創造したりする

く、ほとんどを河内に任せていた。来週のプレ冬

ことをやめた上級生などちっとも魅力的ではな

合宿ではもっと積極的に指摘していきたい。まい。今シーズンは初心に返りいろんなことを試た時期のためか例年よりも雪が少なく、キック

して、失敗して、生み出していきたい。

ステップなどの訓練がしっかりできなかったの

さて、プレ冬を例に倣って遠見尾根で実施したも反省である。別に遠見でやらなければいけなわけだが、やはり新雪のため適当なキックステ

いということもないので、来年は雪が少ないとップでも止まってしまうような生ぬるい雪訓に予想される場合は他の場所も検討していきたい。

なってしまった。また十分な斜面の距離が確保

行動については、もっと 1 年生を見てあげれできず、結局適当な急峻な谷状をロープで確保たと感じる。初めての雪山ということもあるの（斜面上の樹木を支点に半マストで）しながらで、1 年生の体調や行動についてはもっと注意深行った。しかし、プレ冬の会場はなにも遠見尾根

く見ていかなければいけなかった。今後の山行や栂池限定なわけではない。雪崩レスキューのはより注意していきたい。

パートでこれらの山域を選択するのは至極妥当

生活については特になく、去年の経験が良くだが、雪上歩行訓練ではいかがなものだったの活きていた。ただもっと 1 年生を見れたと思う。

だろうかと考えてしまう。もっとほかの山岳会

今後は自分の生活もこなしながら 1 年生の生活（社会人や他大学）がどこで行っているのかをも同時に見れるようにしていきたい。

リサーチしたうえで最適な山を選ぶ努力をする

来週はプレ冬合宿ということもあり、より気べきだった。例えば富士山や中アなど、積雪量は合を入れて臨んでいきたい。

少ないがある程度硬い斜面が期待できそうな場

いよいよ冬が始まるッゼ！Yeah.

所をサーチしてもよかったのかもしれない。
というわけでまともな雪訓ができなかったが、1

河内(2)

5

自分の行動については基礎的な部分では特に大坂井(2)きな失敗はなかった。が、久々の雪で少し体力不

今回の雪上歩行訓練は例年とは異なり、プレ冬

足を感じた。また、生活面では、冬生活を忘れ一直前で積雪期装備で行った。そのため今までと年生の前で不甲斐ないところを見せてしまった。

は勝手が違う部分がありかなり戸惑った。まず指導面では、指示が言葉足らずだったり、その場

冬靴でセックンのキックステップをやったことにおける適切な指示がなかったりと至らない点がないのにいきなり 1 年生にやらせたところ靴が多々あった。また、雪上歩行にばかり集中し、ズレや爪先の痛みを訴える人は多かった。また

ビーコンチェック等の冬の特殊な行動を忘れて

新人合宿では残雪期の春雪で行っているので雪いた。猛省する。

の硬さや質が異なり、誤魔化しの効く雪であったため 1 年生がしっかり歩行技術を身につけら北野(2)れているのかが確認できなかった。例年とは異・指示だしができてなさ過ぎた。殆ど上級生になるところをしっかりと事前に確認して訓練を言われてから指示していたし、それもこうすけ行うべきであった。生活や行動については 1 年

任せになっていた。多分、「変な指示出してしま生に対しての指示が少なかったように思う。生ったらどうしよう」という自分の気持ちが原因。

活の基盤は夏のうちにできるようにしていると自分の弱いところである。今年中は先輩がいるは言え、今年は山行回数も少ないので、冬の新しので、まだ失敗する猶予はある。今後の山行では、いことだけでなく全般的にもっと指示を出すべ

とりあえず失敗しても良いからとにかく頭をフきであった。今年は上級生セックンも年度末にル回転させて積極的に指示を出す。来年失敗し行えなかったので、雪上歩行訓練の合間を見てないように。

行った。雪上における支点構築や確保技術はど・1 年生の練習時間を長引かせ過ぎた。もっと短れも完全な信頼をおけるものではなかった。冬

時間で区切って休憩を入れた方が良かった。1 年

山では落ちない歩行技術を身につけることが基生が疲れているということを全然考えられてい本中の基本である。1 年生だけでなく、自分もしなかったことが原因である。全てにおいて、去年っかりとした歩行技術を身につけようと思った。

の 1 年生の頃の気持ちを忘れすぎている気がす
る。

加藤(1)

・メンタルがクソザコ。1 回やらかしただけで、テント生活についての反省は、全てプレ冬合宿

すぐに酷い自己嫌悪に陥ってしまう。それで自の反省文に記した。そこでこの反省文では、主に信のない見本と説明を見せることになってしま

雪上歩行訓練の反省を述べる物とする。

った。特に 2 年になってからそのようなことが雪上歩行訓練の反省は、「体の使い方」の未修甚だしい。メンタル、激弱なのでそろそろどうに得・「体幹の弱さ」に大別される。体の使い方はかしたい。

全ての運動を司るものであり、我々は日常生活

・ラジオ天気図をテントの数だけ持って行けばを営む上で、特にこれを意識することはない。

良かった。1 年の天気図が見られなかったのは反「体の○○を動かそう」などとは考えない。よっ省。

て我々は自然と、体の使い方に関しておざなりになってしまう。しかしながら体の使い方は、単6

に歩行のみを取っても非常に奥深く、繊細であ持って行動･生活出来ない私には、冬山はまだ早る。今回の雪上歩行訓練では、急にこれを意識さい。

せられたために何度もバランスを崩した。体の寒さ。ゴンドラを下りた瞬間にさっきまでとは使い方の未修得については「体幹の弱さ」にも深比べものにならないほどに寒い。しかし、寒い中く関わっていると考えるので、「体幹の弱さ」へ

長い時間立ち止まってもいられない。手袋だけの反省に筆を進めたい。

装着して歩き出す。暑い。汗でダウンがぬれてし

今回の雪上訓練合宿では、僕の体幹の弱さがまった。止まったり、風が吹き付けたりすると、露わになった。斜滑降や直滑降時に腰を沈めよ

その濡れのせいで寒い。最悪だ。濡れに弱いダウ

うとすると、どうしてもバランスを崩してしまン。夏山でも危険とされている低体温症。その防う。これは、背中・腰・腹にかけてのインナーマ

止として、汗で濡れたものは着替えている。ただッスルが鍛えられていなかったためだ。解決策

でさえ寒く、防寒着は貴重なものであるのに、入としては、ボルダリングジムに行くことだ。クラ

山直後に一つ無駄にしてしまった。冬山の行動

イミングでは、ある姿勢で「ピタッ」と静止する

中にこれほど汗をかくとは思っていなかった。

場面が多く、また傾斜の強い壁も登るため、体幹歩き始めてすぐに突風が吹き始めた。冬山ではを鍛えられる。
「ロックジムホリエ」では、スラ

たいしたことのない風かもしれないが、周りのックラインも設置されているため、それも利用

声も聞こえず、自分の声も相手に届かない。普段して体幹を鍛えていこうと思う。

の山行からハキハキと話すことに意識していたが、今更こんなところで声の大きさの重要性を

坂本(1)

まだまだ理解し切れていなかったことを思い知

私は訳あって夏の合宿に参加できていなかっらされるとは思っていなかった。

たので、これが初めての合宿であった。また、高体力の無さ。夏よりも重い装備。雪に足を取られ校時代から山岳部で活動をしていたが、これもながらいつも以上に足を上げて一歩ずつ進む。

訳あって冬山に入ることが出来ず、今回が初め先行する上級生と歩幅が合わない。そもそも足ての冬山･雪山であった。地元はあまり雪が降るの長さには個人差はあるが、なにより疲れてき

地域ではなく、｢雪｣と言うものになじみがなかて足が上がらない。それに伴って、蹴り込みが甘ったり、付き合いが浅かったり。｢冬山は危険い。体力不足な自分に気付いていながら、体力任だ。｣｢安易に入って良いものではない。｣とだけ

せの蹴り込みをし続けた。体の使い方が下手く聞かされ、変な恐怖心と少しの憧れを感じていそすぎる。結果、足を痛め、雪訓を続けることがた。信州大学山岳会に入ったのは、 信州の山を出来なくなった。自分の弱さ、愚かさを感じた。

全力で楽しみたい、冬山に入ってみたい と言う悔しい。

気持ちからだ。高校山岳部の頃、県山岳連盟会長

ザイルを使っての急斜面での雪訓。甘い蹴り込が言っていた｢山をやる｣と言う言葉に惹かれた。

みと、綺麗な姿勢を保つための体幹力の無さに

あの信州大学の、あの山岳会だ。入会するに当た加え、抑えきれない恐怖心。震えが止まらない。

って、それなりの覚悟はしていたつもりだ。しか呼吸が落ち着かない。腰が引け、足下から目を離し、今になって非常に楽観的なものであったとせない。雪山なんて、来るものじゃないと思った。

思う。夏山でさえ、体力面･精神面ともに余裕を反省会を終えても、あの恐怖心が離れない。この7

まま山に入り続ければ、すぐにでも死ぬ。正直、ておこうと思う。

冬山の楽しさなんて、魅力なんて、何もと言って良いほど感じなかった。それでも不思議と、やめ

内藤(1)てしまおうとは微塵も思っていない。負けたく雪上訓練で一番反省する点は、キックステッ

ない。意地でも楽しんでやる。そんな気持ちが沸プを一度で十分に蹴り込むことができなかった

いてくる。

ことである。キックステップが水平に蹴り込めず、水平なステップがつくれないことは、すなわ

柴野(1)ちそのステップに立ち込んだときに安定せず転3 日間を通して、
雪上歩行について先輩方から指倒することを意味している。一度で十分に蹴り導いただいた。雪の上にバランスよく立ちこむ

込めない原因は、足を高く上げていないこと、関ことの難しさを実感した。水平な足場を作るこ

節をうまく動かせていないこと、体幹が弱く強とができていないために、ふらついてしまうこ

く蹴り込むとふらついてしまうこと、体力がなとが多かったように思う。その場で先輩にもア

くすぐに消耗してしまうことが上げられる。原ドバイスをいただいたが、水平な足場を作るた

因は多角的に上級生に指摘していただけたので、めに、まっすぐ前を向き、背筋をピンと張り、つアドバイスを自分のものにしていけるよう努力

ま先を寝かした状態でけり込むということをししたい。滑落停止では、膝を上げて足が引っかかっかり意識しなければならないと感じた。このらないようにする動きをできず、上級生から何ことは週末山行でも意識し、体に慣れさせてい度も注意を受けたが、最後まで上級生から言わかなければならないと思う。また、疲れない歩きれたことをすべて正しく守れた滑落停止ができ方というのを見つけれいかなければいけないとなかった。そもそも滑落しない前提で初期停止感じた。雪上訓練では、力任せなけり込みが多かが大切であることは承知しているが、訓練してったように思う。特に、クライムダウン、クライ

いる以上ピッケルストップで滑落を安全に止め

ムアップの時、もう少し体のひねりの力を使えることができなければ意味がない。ピッケルス

ばよかったように感じた。全体を通して、力任せトップを使う必要があるときに正しく行うことにけり込もうとしていたことが多かったので、ができるように準備しておきたい。その他にも、気を付けたいと思う。自分なりの疲れない歩き

ピッケルの向きを変えていなかった、ピッケル方というのを、毎回の山行で研究し身に着けるの持ち手が反対であった、アイゼンを付けるのことが必須であると感じた。

が遅いなど冬山では自分や仲間の命に関わるよ

また、訓練中やそうでない行動中において、ピッ

うなミスが多くあった。そして、コールの声が小ケルのピックの向きは常に気にかけなければな

さい、登山道でこけない、シュラフを早くしまう、らないことであると感じた。何回かピックの向

テント生活など夏から言われ続けていたことできを間違えて先輩方に指摘されたが、非常に情もできていないことがあった。今一度自分の行

けないことだったと思う。冬山では、ピッケルに動を見直し、安全に活動できるようふりかえり命を預けることになる。そのことに対してしったい。

かり自覚が必要だと思う。今回の雪上訓練中に教わったことをもう一度まとめなおし、整理し

森(1)

8

この度の雪上訓練は自分にとって、冬山といういたため、「指導されたことの再現度が低い」と新しい世界に入る覚悟の程を問われた山行となのお言葉を頂いてしまったのだろうと今になっった。新しく学ぶ技術をしっかりと身につけるて感じる。またピッケルストップでは「石突きやとともに過去に教わった技術の質をさらに高め

足を地面につけない」「ピッケルを体から離さなていかないと、今のままでは過酷な雪山を生きい」といった事前の注意を意識していてもでき抜くことなどできないだろう。よって今回の雪ていなかった。このように雪上訓練では全体的

上訓練山行での反省点を生活・行動・雪上訓練のに自分の身体コントロール能力の低さを痛感す

順に整理したいと思う。

る次第となった。頭の中のイメージの詳細さ・鮮生活においてはまず、ライターの着火不良によ

明さをより高めて正確なコントロールができる

るタイムロスを生んでしまったことだ。夏山でように練習し、冬山の厳しい環境で生き延びるの管理の仕方以上に湿気や濡れにより敏感にな

技術として身体の芯に染みこませるようにしたければならないということをもっと具体的に想い。

像するべきであった。また、朝の行動が全体的に遅かった。ベガやスパッツの装着、新しいシュラ
フをたたむスピード向上に加え、物の配置の工夫など単純なスピード追求以外の側面からもス
ムーズな生活ができるよう考える。テント撤収やパッキング、アイゼンの装脱着もオーバー手をしつつ素早く動けるようにする。
行動においては下山中に一度大転倒してしまったことが最大の反省だ。このことはアイゼンの大きさを掴んで歩くべき道に注意するということはもちろん、「ピッケルの向きを間違える」「よ
ろめいたらすぐに初期停止に移る」と行った基本的な動作が身についていなかったため起こったと考えられる。どちらにしても雪山での転倒が死に直結するということへの意識が足りなさすぎた。
次に雪上訓練において。自分のキックステップの問題は「水平に蹴り込めていない」「けり込みが弱い（特に左足）」の二つに収束すると考えられる。特に前者は、つま先が伸ばし切れていないから水平に蹴り込めない。水平に蹴り込めないからバランスが保ちづらい。バランスが保ちづらいから姿勢が悪くなる。姿勢が悪いから水平に蹴り込めない。といった悪循環を繰り返して9

プレ冬合宿＜日程＞
2020 年 11/28~29＜メンバー＞
杉本(4)L,永山(4),原田(4)川地(3),竹田(3)
大島(2),河内(2),北野(2),坂井(2)＜反省＞

加藤(1),坂本(1),柴野(1),内藤(1),森(1)杉本(4)「今年は異例である。
」と言っているうちに、繰

＜行動記録＞

り返し思っているうちにプレ冬合宿が終わって1 日目しまった。今年は、2 回のプレ冬合宿を行った。

6:20 駐車場 発

涸沢での雪上訓練ができなかったため基本的な6:50 白樺駅

雪上歩行の合宿と例年の様なプレ冬合宿の 2 回

9:15 栂の森駅である。結果としてはどちらも満足いくものに

11:15 大経大白馬ヒュッテ

はならなかった。涸沢でやる雪上訓練は涸沢の11:35 テン場 着

雪でやるからこそのものがあった。ビーコンサ

本来はこの日に天狗の庭まで行く予定であった

ーチ等の雪崩対策訓練も 3 日かけてやるべきだが、1 年生の歩きが想像よりも遅かったこともあった。それでも、上級生は皆熱く 1 年生を指導

り、途中でテントを貼り、レスキュー訓練を行うこととなった。天気は悪く、風が吹き荒れており、寒さは想像以上であった。

した。1 年生も必死にそれに応えているようであった。その風景を見ていると、何というか、SACに触れているような気がした。それは、4 年になってから漠然と感じてきた違和感のようなもの

2 日目

で、このプレ冬合宿に入るまで自分でも何かよ

5:30 起床

く分かっていなかった。上級生が 1 年生にげき

7:05 セックンを飛ばす。もしかするとそれは 1 年生に対して

12:00 発だけのものではないのかもしれないと思ったと

13:00 栂の森駅

き、あの不思議な空間は SAC に触れているよう

14:00 白樺駅に思えたのだ。プレ冬合宿としては満足のいか

14:20 駐車場 着

ないものであったかもしれないが、それよりも前日にできなかった埋没訓練や復習をしてから大切なものを知れたような気がする。自分の下山した。行きよりも雪積もっており、深いとこ

SAC での活動は残り少ないが、言葉にできない

ろでは膝ラッセルを強いられた。今回は栂池と気付きを少しでも下級生に伝えていけたらと思いうこともありロープウェイが使えないため、う。そうすることで、これまで自分が上級生に教入山・下山共に時間がかかった。

わってきたことに恩を返していきたい。
永山(4)L10

今年はコロナの影響で一年生の入会が遅れ、新かを考えて、シミュレーションの内容を考えて人たちは新人合宿で雪訓を修了していないままいきたい。

冬を迎えるという異例の年だった。そこで今年

・時間は短かったが緊張感のあるシミュレーシ

は 11 月の終盤二週連続で合宿を予定し、歩行技ョンができたと思う。緊急時を想定した訓練で術訓練、雪崩レスキュー訓練を分けて何とかこ

は緊張感は大事だと思うので、来年以降もしっ

なし切ることができた。

かりと引き締めてやってほしい。

雪不足が嘆かれて久しいが、今年も同じく、前・改めて、冷静な判断を生むために必要なこと

日まで雪はほとんど見当たらず、合宿当日朝のの一つは知識であることを感じた。しっかりと降雪でなんとか訓練できるだけの雪が積もると勉強をしていきたい。

いうような有様だった。けれど、こうしてなんとか訓練を実施できたというのは運が良かったと

川地(3)言うべきだと思う。

今回はテントが 3 つだったので、雪袋を 3 つ持

通常三日間確保して行う雪崩レスキュー訓練っていった。しかし、準備の段階でブラシがを、今年は二日間に短縮したため、反復練習の不BOX に 5 つしか無かったので、仕方がないとい足に少々不安が残っているが、イレギュラーなうことで、１つのテントだけブラシが 1 つだっ

今年にして冬山に入る準備を整えられたことはた。これが非常によくなかった。丁度僕はブラシ

自信を持っていいのではないかと思う。

が 1 つのテント(5 人テン)にあたってしまった

そうはいっても今年の一年生は基本的に経験がために、ブラシが使えなくてなかなかテントが少ない。その事をきちんと留意しつつ、事故なに入れなかった。しかも天気が悪かったので、待く冬を遊び切りたい。

ち時間はとても寒かった。ブラシの数を妥協す
るのはダメ、ゼッタイ。

原田(4)雪訓に関して。正直 1 年生には全員に埋没の体

・ゾンデの引っ張るところが固く、使うときに験をしてほしいものである。しかし、時間の都合手間取った。細かい装備の確認をもっとしっか

上今年は無理。下山にロープウェイが使えたらりとしていきたい。

行けたかもね。また、クロスサーチの練習におい・二日間で雪崩捜索訓練をやることに関して認て、１年生のクロスサーチの精度が低いことや識が甘かった。もっとタイムスケジュール等をゾンデを斜面に対して垂直にさせれていない。

事前に考えておくべきだった。

これらの精度をあげれなかったので、シュミレ・電波曲線の説明をもっとしっかりと二年生にーションでくだってしまうことがあった。上級

させれば良かった。一年生がどこまでビーコン生として、１年生の指導不足を反省する。

について理解したのかが不安。

最後に、このプレ冬合宿が終わってあと３ヶ月

・今回の訓練は本当に「最低限」のことしかでき程経ったら、4 年生である。(誰が言い始めたのていないように思う。今後の山行で時間があれかは知らないけど)「会１:家畜、会 2:奴隷、会 3:

ばクロスサーチなどはやっていきたい。

人間、会 4:神」というのが山岳会の上下関係ら・雪崩の捜索方法には、かなり色々な説がある。

しい。このままいくと僕は神になるわけだか、神どれが日本の山でどのシチュエーションで有効になるのなら、それなりの覚悟をもって望もう11

と思う。おそらく来年にはコロナもそこそこ落

もう一度基礎事項を確認しておくように。非常

ち着いているであろうから、新人合宿で始まり、に危険だ。

夏合宿という名の登攀合宿を経験し、そして冬

最後に雪崩に関して。埋没深が浅い、というのは山に望むという 1 年のサイクルの中で、実りのそれだけでなんと大きな希望だろう。それは要ある活動を行っていけるようしたい。

救助者にとっても救助者にとっても等しく希望である。だから雪崩にのまれたと思っても飲み竹田(3)

込まれるままにするのではなく、最後の最後ま

今回の運営に関しては、それなりに適地で行え

で足掻き続けろ。1cm でも 1mm でも上にいた

たのではないかと思う。本当は天狗の庭まで上やつが助かる。そして、要救助者も救助者もそのがれればもっとよかったのかもしれないが、1 年状況に対して絶望してはいけない。どれだけ苦生のペースを考慮すると歩くのを早めに切り上

しくても絶望してはいけない。どれだけ見つかげて、妥協できる場所を探してやるといった形

らなくても絶望してはいけない。15 分を経過しを採ったのは良かった。一方惜しまれるのは埋ても絶望してはいけない。これはきれいごとで没訓練を全員が経験することができなかったこはない。死なないことに対する執着だ。僕たちはと、また埋没深が浅く雪も軽かったことだ。しか絶対山で死んではいけない。

し、埋没訓練を受けた 1 年生がそこから非常にようやく冬シーズンの幕開けだ。今シーズンも多くの感覚・感情を感じ取ってくれたようだっ最高の登攀を求めて、いざ山へ！

たので、嬉しかった。やはり雪に埋没するという経験は非常に貴重で重要だ。来年以降も必ず続大島(2)けていきたいと思うし、そこに時間を確保する

今回のプレ冬合宿では前回のセックン合宿のことを今後の課題として上級生は時間運営に注

反省も踏まえて、1 年生に積極的に指導するよう意していけたらと思う。

に努めていた。ただ、大声で指摘するだけで適切気になったことを言えば、
1 年生の返事の声が非な指導ができていたかというと微妙である。指常に小さいということ、ビーコンサーチ訓練で導する立場としての自分の知識不足話否めない。

一度も一発でヒットさせることができなかった

もっと勉強が必要であると感じた。

こと、以上の 2 点だ。1 年生はこのあたり、このレスキュー訓練では、1 年生が誰 1 人として冬の間に何としておいてほしい。特に返事に関一撃でビーコンサーチを当てられなかったのは、しては夏から言われていることで、非常に残念

指導する立場として会２が十分に指導できていだ。夏から言われているといえば、テントの出入なかったことが大きいと思う。改めて人に教えり口が開けっ放しだったり、上方注意が疎かだ

ることの難しさを感じた。

ったり、プレ茶の量やら麺分けやら、冬に初めて行動については、下山の際に途中で２隊に分習得するものではないはずの、もはや新人レベ

かれてしまったことは反省である。体全体の状

ルの基礎事項がなってなかったのはいただけな

況が把握できないので合宿の際には考慮していい。冬では夏にどれだけ意識して生活・行動でききたい。また、先頭の際に 1 年生を置いてきすていたのかが顕著に表れる。もし、来年度以降のぎたのも反省である。特に今年の 1 年生は経験

1 年生がこれを読んでいるなら、冬山に入る前にが少ないので、もう少し 1 年生を見ていかない12

といけないと感じた。

決めるなどして対応していきたい。

生活については特に反省はない。去年に 1 年

・シミュレーションについて。やっぱり私は何

生が私だけの参考が多かったので、その経験が回やってもシミュレーションが苦手で大嫌いだ

活きていると感じた。ただもう私も上級生といと思った。普段から緊急時について想像していうこともあり、自分のことだけでなく、1 年生のないからだと思う。｢今この状況で上級生が動け生活をもっと見ていかなくてはいけないと感じなくなったらどうやって対応しよう?｣、
「誰かが

た。

滑落したらどうしよう?懸垂するならどこを支会２として 1 年生に教えることは全て終わっ点にするか?」など、普段から常に考えないと想たが、来年はついに会３。人間だ。会の中枢を担

像力はつかないし、頭も回らないし、実際に事故う存在として、もっと責任を持って今後の参考に遭った時にただ焦ってあたふたするだけだろに取り組んでいきたい。

う。事故に遭わないのが一番であるが、普段からﾊﾔｸﾆﾝｹﾞﾝﾆﾅﾘﾀｲ。

想像していればきっと実際の現場で少しは冷静になれるはずだ。過去の事故報告書を読む、他の河内(2)事故事例を調べる、毎山行で緊急時について考行動、生活面はセックン合宿と同様である。雪崩えるなど、できることはたくさんある。

捜索関連では、電波曲線の指導を忘れ、教えた一・全体を見れていない。生活行動雪訓全てにお年生とそうでない一年生を作ってしまった。知いて、全体を見ることができておらず、自分勝手識にムラができるのは今後に影響するので良く

で自己中になってしまう。もっと周りの仲間にはない。また、ビーコンサーチでゾンデ棒の刺し

心くばりができる人になりたい。特に、夏からず

方や人の感触等を少し違ったことを教えていた。

っと言っているが 1 年生のことをもっともっと二年生として恥ずかしい。最後に人を実際に埋考えることが必要だと思った。

めての掘り出しで顔周辺を掘っていた時に顔に・気象係について。また予報を外した。何回も反雪をかけてしまった。雪がかかりそうなことは省している。今まで 1 年生に言ってきたことと分かっていたが前もって注意喚起をすればよかは矛盾するが、別に天気図のみから予報しなくったと思う。

ても良いと思った。山深い山行や長期では、自分が描いた天気図だけから予報しなければならな

北野(2)いのが事実。だが電波が入る山や短い山行では、・ビーコンについて。もっと早い段階から、会全ネットで予想天気図や予報を調べるのもアリだ

体で使えるモノの台数を把握し、故障したものと思う。ただネットの情報を鵜呑みにせず、いろは修理に出しておくべきだった。今回 1 年生にいろな情報と自分の知識から、その山域での予渡したビーコンは、「過去に一度故障していたは報を最終的に下すことが気象係の役割だと思っずが、今年 11 月頭に調べてみたら何故か使えるた。特に予想天気図を見ることは結構勉強になようになっていたもの」であった。1 年生のビーって、長期山行に生かされてくると思うので、短コンサーチの精度がびっくりするほど悪かった

い山行では積極的にネットを利用しても良いと原因として、ビーコンの故障も挙げられると思いうのが私の意見である。

っている。これからはビーコンを管理する人を13

坂井(2)

バイスを頂いたのだが、生活力向上のためには

プレ冬の訓練では、毎年 3 日でやっている内容

一回一回の質と生活をこなしてきた量が大切なを 2 日に詰め込んで行った。そのためどうしてのだそう。今年の冬は、週末山行のみならず平日もできる内容は限られてきてしまう。そこで雪にも予定を空けて、積極的に山に入りたい。一回

崩発生時のシミュレーションをメインに訓練を一回のテント生活の「質」にもこだわっていく。

行った。そのこと自体は誤りだったとは思わな

また、今回の合宿では、夏の間に身につけておいが、全員に埋没訓練をやらせてあげたかった

くべき事が出来ていなかったというミスも露呈と思った。クロスサーチや掘り出しの訓練は確した。具体的には、テントの出入り口の閉め忘れ

かに救助において必須の技術ではあるが、雪山だ。一回の山行で、同じ先輩に同じ事を何度も言入門の訓練で普通に行われていて、日々の山行

わせてしまった。非常に情けなく感じる。テントなどでも代替することは可能である。しかし埋生活は、山行中の「癒やしの場」で無くてはなら

没訓練となると一般的な訓練や山行では行えるない。他の人の快適性も考えられる気配り力と、ことではない。せっかく大学山岳会に入って雪それを生み出す「余裕」を身につけるべく、質の山をやっているのだから、1 年生に埋没の経験を高いテント生活を積み重ねていきたい。

させてあげたかったという思いはとても大きく行動・雪上訓練の反省としては、圧倒的な体力残った。これは去年の訓練で、雪崩の埋没者を経不足・知識不足が挙げられるだろう。行動中は、験することは救助する側にとっても大きく感じ

主に膝下のラッセルに苦戦した。下山中にトッ方の転換が起こると感じたからだ。時間が限ら

プを二回務めたが、五分足らずで僕の体力は限れていても、埋める雪の深さが浅くても、経験と界に達してしまった。冬山では（もちろん夏山もしてやらせることに意味がある、と埋没させた 1

だが）体力が生死を分けることもあるだろう。誰

年生の感想を聞きながら感じた。

にも負けない圧倒的な体力を身につけるために、
ランニング・筋力トレーニング・歩荷に励むこと

加藤(1)

にする。

始めに、この反省文ではテント生活での反省と知識不足には、雪崩・そのレスキューに関する行動・雪上訓練の反省の主に二つに分けて執筆

知識不足とファーストエイドに関する知識不足する。

を挙げる。雪崩には遭わないことが一番である

テント生活の反省としては、見通しを持ってが、そのためには雪崩が起きる気候・地形・時間

行動できていなかったことと、夏の間に当たり帯を熟知している必要がある。現段階で、僕はそ前にするべき行動がとれていなかったことが挙れを全く知らない。雪崩に対する知識は、雪崩でげられる。今回のプレ冬合宿では、積雪期のテン

誰かが遭難したときに二次雪崩を回避するツー

ト生活はやることが多い事を体験した。このこルになる物であるから、関連書籍を読んで勉強とと、慣れていなかったことが重なり、流れがつしていく。雪崩のレスキューでは、ビーコンによ

かめず手持ち無沙汰になってしまう機会が多かる捜索のための基礎的知識が欠けていた。今一った。改善するためには、流れを頭に入れておく

度、ビーコンの知識をさらって、ビーコンを使いことはもちろんのこと、誰よりも多く山に入る

こなせるようになる。また、ファーストエイドのことが大切と考える。会 3 の竹田さんからアド知識も非常に重要だと感じた。物見の危急時訓

14

練でも、プレ冬合宿の雪崩レスキュー訓練でもそして、雪崩救助訓練での掘り出し。周りと比べ「ファーストエイド」は求められる必須の技術て、１回で掘り出す雪の量が少なすぎる。上級生であるのにも関わらず、「出来た前提」で事が進からは体の使い方を指摘され、掘り出しのコツ

みすぎている気がする。ファーストエイドの知を個別指導という形で教えられた。｢掘り出しに識は、僕のみならず、山岳会員全員で取り組むべ

頑張りはいらない。効率の良さが第１だ。｣と言き課題だと考えた。

う言葉を聞いたとき、自分は掘り出しに参加するべきではないと思った。救助中には、体力が無坂本(1)

くても出来ることがある、自分の居場所は他に今合宿では、冬山に安全に入るために必要とさあると思ってしまった。だから、救助訓練中にはれる知識と体力について考えさせられた。まず要救助者の気道確保や体調管理に積極的に回ろは、冬山に入るための知識の必要性。主に、雪崩うとしたり、体力ではなく頭の回転の良さが必に関する知識だ。雪崩が起こりそうな地形･雪要とされるリーダー役をしてみたりした。この

質･気温変化等、知識を持たずして冬山に入るこ

言葉に関しては、反省会でも SAC のみんなが賛とはとてつもなく危険な行為である。そんなも成していた。ではなぜ、私はあれほど掘り出しののでは、冬山に入る資格はない。山を楽しむため

下手くそさを指摘され、わざわざ個別指導までにも賢い登山者でなくてはいけない。もっと勉してもらったのだろうか。効率の良さだけを考強しようと思う。

えるのなら、体力の無い会員を掘り出しに当て

体力に関しては夏からずっと言っているが、全なかったら良いだけの話ではないのか。でも今然足りない。今回、行きは林道しか歩いていない。

振り返って、そんな考えよりももっと大事なこにもかかわらず、隊に全くと言って良いほどつとがあるのだと思った。仲間の命を救うためのいて行けなかった。足が上がらない。顔を上げて体力は、一緒に山に入るに当たる責任とその仲歩けない。集中できない。何も考えられない。暑間との信頼の源なのだ。だから、自分の体力の無さも寒さも感じない。上級生の皆さんが私の体さを知りながら、そのままにして山に入り続け調を気にしながら、楽に歩くコツを教えてくれ

ることは、SAC として、山の仲間としてやってながら、一緒にゆっくり歩いてくださった。｢頑はいけないことなのだ。このまま、体力の無い自張れ｣と言う言葉に応えたいのに、止まりそうに分でいたくはない。強くなりたい。胸を張って、なる自分の足を恨んだ。体力の無さ、つたない歩

自分は SAC の一員だと言えるように精進してい行技術に悔しくなり、もう歩きたくない、早く帰きたい。していかなくてはいけないと強く感じ

りたい と思った。しかし、そんな中で、SAC のた。

組織としての団結力と、厚かましいことかもしれないが、自分を仲間として受け入れてくれて柴野(1)いるのだという安心感を覚えた。ただでさえ寒

今回のプレ冬合宿では、反省すべき点が多くあい日であったのに、ゆっくり歩いたことで余計る。まず、全体的にどの動作も遅いということでに寒さを感じることになってしまったと思う。

ある。手袋を着脱やワカンの着脱、パッキングや

本当に申し訳ない。この場を借りて、皆さんに感シュラフをたたむ動作等何から何まで遅かった

謝を伝えたい。本当にありがとうございました。

と思う。冬は夏よりも時間が重要であると思っ15ている。仲間のためにも自分のためにも早く行辿り着く前にも、上方注意を怠ったり、読図を怠動する意識を常に持たなければならないと思う。

ったりするなど、今振り返ると山に入る以前の

また、どう工夫すれば早くできるのかを常に考問題もあった。雪上訓練とともに自分が山に入え続けなければならないとも思う。次に訓練にる覚悟というものを考え直したい。

ついての反省を書こうと思う。訓練では、クロス

雪崩捜索での反省点では、クロスサーチの精

サーチの精度、プロービングの精度が非常に悪度が非常に悪く、一発でプローブをヒットさせ

く、一発で埋められたビーコンを当てることがられなかったことである。これは捜索時間が余できないときもあり、情けないと感じた。また、計にかかることを意味しており、掘り出しが遅掘り出しの際の声掛けも絶やしてしまうことがれ、生存率を低下させる。事前に行った box であった。作業に夢中になりすぎず、常に要救助者の練習は、埋没深度が浅く、傾斜も水平に近く、のことを思う姿勢で掘り出しを行うべきだった

デブリもなかった。これが実際の現場と机上のと思う。また、シミュレーションの際、ヒットし空論との違いであると実感した。現場で使うこたゾンデを抜いてしまったり、ビーコンを雪面とのできない技術では仲間を救うことができなに落としてしまったりと非常に重大なミスを犯い。埋没深は実際には雪訓で行ったときよりもしてしまった。このミスの原因の一つとして挙深い可能性もあるし、デブリもたくさんあるか

げられるのは、冷静さを保てなかったことによもしれない。今後もクロスサーチの訓練を継続る焦りだと考えている。どんなイレギュラーなし、精度を高めていきたい。また、プロービング

ことが起きようとも焦らず冷静に対処することにおいても、デブリ内の氷の層を地面と勘違い

が救助の際には非常に重要だと思う。焦らず冷して、その下の埋没物を見逃すというミスがあ静に対処できる人間になれるよう頑張ろうと思った。ビーコンの数字とプローブの数字を確認う。

して判断するなど広い視野が自分にはなかった。

最後に生活の反省について書こうと思う。生活

レスキューを行って感じたことは、コミュニケの反省はテント内での場所の確保が下手であっーションがとれていないことである。雪崩の後たことである。冬はテント内が夏よりも荷物がに一人で 10 分以内に仲間を助け出すことなど多く狭いので、スペースをしっかり確保する必ほぼ不可能であると感じた。危急時訓練でも感要があるが、それができていなかった。隣の人のじたが、コミュニケーションがとれていないレ

足のところに自分の個装を置かせてもらうなどスキューは要救助者を助けられないだけでなく、工夫が必要だと思う。また、火器の扱いが雑であ二次遭難のもとである。もっと周りの声に耳にった。こればかりは意識の問題であると思う。気傾ける冷静さが必要である。リーダーを行ったを付けようと思う。冬山に見合った体力、生活力、ときに二次雪崩のリスクを評価するステップが行動力をすぐに身に着けられるよう努力し続けあったが、自分にはこの判断ができなかった。もようと思う。

っと雪崩の勉強をする必要があると感じた。雪崩だけでなく、気象や医療、レスキューシステム

内藤(1)などまだまだ知識を増やさなければいけないと今回のプレ冬の目的は、雪崩が起きたときの感じた。

対応を学ぶことであった。訓練を行った場所に雨蓋を埋めたときも真剣に取り組んでいたつ

16

もりであったが、実際に仲間が埋まったときにとだ。冬ゼミで学び、イメージトレーニングを重は、本当にまわりの状況が理解できないほど焦ねていたにも関わらずやってしまった。要救助っていたし、緊張していた。そして仲間の声が何者を殺した。今まで苦楽をともにした仲間を殺よりも支えになることを知った。

した。ついやうっかりでは済まない。絶対にやっ実際に雪崩が起きてからの対応を訓練をするてはいけないこととの区別もついていないのか。

ことで、複数人が埋没したとき全員を 10 分以内

我ながらこんな奴と山に行きたくないと感じた。

に掘り出すことは不可能に近いことがあるかもこのことからできることは今回のミスで実感をしれないことに直面した。つまり何があっても持って染みこませることで、現場で同じミスを雪崩にあってはいけないと強く思った。

しないようにすることだ。猛省します。またシミュレーションでクロスサーチを当てられなかっ

森(1)

たことは、
「斜面に沿ったクロスサーチとそのた

雪上訓練に引き続き行われたこの度のプレ冬合

めの整地」「クロスサーチ面垂直プロービング」

宿では、一週間前に覚えた自分の能力不足に加「電波曲線の意識」もそうだが、最大の原因は焦え、雪山の恐ろしさというものを強く感じるこりによって手を動かす精度が落ちたからだろう。

ととなった。その恐ろしさを乗り越え白銀の世

どんなに急を要する状況でも冷静に正確に周囲界に足を踏み入れるために、挙がった反省点にの状況や情報に注意して対処できるように心がついて今回も生活・行動・雪上訓練の順で整理しける。リーダーをやってみてなおさらその必要ていきたい。

性を感じた。さらにリーダーにはその状況把握

生活においては、やはりまだ朝の行動が全体的から必要な行動を適確にチームに伝えるコミュに遅いことが挙げられる。個々の動作スピード・

ニケーション能力も重要であり、これに秀でた

配置の工夫ともに、隊に迷惑をかけないだけで者がチームには必要不可欠だと感じた。そのたなくトップを競えるレベルまで改善していきた

めには日頃から、自分が他人に手伝って欲しいい。また夜の行動についてもシボレーの頻度やことを適切に言語化する意識を持つべきだろう。

紅茶沸かし中の物の受け渡しなど、今注意すべ

精進します。

きことは何なのか、次やるべきことは何なのか

この二週間で雪山に入るための基礎を学んだ。

を常に考えて適確な行動を心がける。

率直なところ、今自分が抱いているものは雪山

行動においては、またしてもピッケルの向きをへの計り知れない恐怖だ。キックステップもピ間違えてしまったことと、「林道である」ことにッケルストップも完全に身についたとは言い難

対する油断から上方注意や読図といった基礎的

く、自分の身を保つことにさえ不安があるのに、な面を疎かにしてしまったことが大きな反省点

仲間の救助などできるのかと。最後にやった埋だ。どちらも意識不足、特に後者は完全な慢心か没訓練では、どこのどの程度の深さに仲間が埋らくる低レベルな行動であったことはあまりにまっているのかまで、すべてわかっていたにもも情けなさ過ぎる。一度初心に返って今までの関わらず、とても恐ろしかった。恐ろしく長い数行動を振り返り、今後の行動を意識し直す。

分間だった。正直今自分は、この恐怖を常に抱えそして今山行中の最大の反省は、雪上訓練におてもなお山に入る積極的な理由を見出すことがいて一度ヒット後にゾンデを抜いてしまったこ

できていない。夏にあれほど好きだった山の空

17気や景色を楽しむ余裕が今の自分にはない。しかし、冬でもそれを感じ、楽しむ余裕を持つことができたのなら、それは本当に何物にも代え難いものだろうという想像はできる。その代え難いものを得るためにも、この二週間をしっかりと振り返り、雪山に対する知識と技術をつけて
いきたい。

18

個人山行

12:00 晴嵐荘

10 月

2 日目

北八ヶ岳一年山行

6:30 起床

日程 10 月 17 日～10 月 18 日（1 泊 2 日）

7:30 晴嵐荘発

メンバー

8:40 湯俣登山口

加藤岳(会 1)、坂本小雪(会 1)、柴野颯太(会 1)、

9:50 高瀬ダム

内藤悠士(会 1)、L 森美克(会 1)

11:00 七倉山荘着

行動記録

所感

《Ⅰ日目》雨のち雪

紅葉シーズン真っ只中の高瀬渓谷は観光客でご9：15 蓼科登山口 発

った返していた。登山口に入るまでは普通の格

10：30 幸徳平

好でも行けるくらいの林道で、そこから先も少10：40 撤退開始

し登山道が崩壊している程度で危険箇所はなか

12：00 蓼科登山口 着った。晴嵐荘にわたる吊り橋はしばしば大雨で流されるようで、つい最近作られた新しい橋が

1 日目朝から雨が降っており、登山口でカッパ装

流されたばかりであった。そのため渡渉を強い着後、出発した。しかし標高が上がるに連れて雨られたが、これが水量によっては一番危険かもは次第にみぞれになり、幸徳平では 1~2cm 程のしれない。テントを張って温泉に向かったが源

積雪が確認された。その後みぞれが完全に雪へ

泉は熱すぎて、川は冷たすぎた。やはり温泉施設と変わり、遠方の蓼科山も明らかに積雪していというのは素晴らしいと実感した山行だった。

ることが見て取れたため、事前に承認の時に話小屋は夏の営業を終えているので幕営料はかかし合われた通り撤退を決めた。下山報告後登山らず、紅葉も綺麗で一番好きな山のシーズンか口に建つ小屋裏の駐車場にテントを張り一泊、もしれないと思った。

翌日帰宅した。

12 月
湯又温泉

八ヶ岳 地獄谷 上ノ権現沢

2020.10.24-2020.10.25

日程）2020.12.7-8

メンバーメンバー）虎之介（会 4）／竹田 CL、川地（会大島(2) 北野(2) 坂井(2)CL

3）
行動記録）

行動記録

12 月 7 日

1 日目

1210 美し森 P

7:30 七倉山荘発

1400 出合小屋 T.S.

9:10 高瀬ダム
10:30 湯俣登山口

12 月 8 日

190530 起床たのは F1 と大滝のみだが、アイス慣れしたパー

0630 T.S.発

ティーならオールノーロープでも問題ないかも

0700 F1しれない。逆に慣れてない人がいる場合はほか

1000 大滝の滝でも確保して通過するのが妥当だろう。今1145 稜線出合

回は川地のリードデビューも兼ねていて、大滝

1315 出合小屋

では川地にトップを行ってもらった。デビュー

1500 美し森 P

おめでとう。
大滝を登ると上部は美しいナメ氷をお散歩気分

上ノ権現沢は八ヶ岳におけるアルパインアイス

で駆け上がり、稜上にトップアウトすれば主峰の中でも随一の美しさをもつと言われており、赤岳や見た目の迫力十分な天狗尾根などの眺望

支流にかかる夢幻大滝などはもうその名前だけが開ける。下降はツルネ東稜を使い、1 時間ほどで魅惑的である。内容も比較的マイルドで、短くで出合小屋へ。

て傾斜のないキレイなアイスが次から次へと顔気持ちの良いアイスピクニックを満喫できた。

を出すので遡行者を飽きさせない。より技術的

山行の合間にアクティブレストとしてこういっな話をすると、純然たるアイスクライミングとた癒し系のアイスを計画すると、気持ちもリフいうよりもミックス要素のある滝がいくらかあ

レッシュして良いかもしれない。

り、チョックストーンを越えるときなどは確実なテスティングやアイゼンワークが欲しいところだ。とは言え、決して難しくはない。アイス自体も特に難しいところはなく、最初の F1 の結氷が悪いと少し緊張する程度である。大滝も傾斜はなく、快適ダブルアックススピード登攀といった趣である。傾斜がないということはつまり安定した体勢でスクリューを打てるので、アルパインアイスのリードデビュー戦としてももってこいだ。
昨シーズンの 1 月にも同沢を遡行したのだが、東面に位置するため例にもれず吹き溜まりやす

焼岳

く、ほとんどの氷が埋まっており上ノ権現沢の＜日程＞

もつその美しさに触れることなく終わってしま2020 年 12/12~13った。今年こそ美しい上ノ権現沢を見たいと思い、吹き溜まりが少ないと予想される 12 月上旬＜メンバー＞

を狙って今シーズン一発目のアイスとして同沢

杉本(4)の遡行を計画したわけである。

大島(2)L,河内(2)少し時期が早すぎたかなと心配だったが、登れ加藤(1),内藤(1)る程度には結氷しており一安心。ロープを出し＜行動記録＞

20

1 日目

北野なつこ(2/L)

9:35 中房温泉 発

坂井陽樹(2)

10:45 1972m ピーク

坂本小雪(1)

11:15 テン場 着

柴野颯太(1)

天気は悪く、雨に近いみぞれが降っていた。だが森美克(1)

行動時間が少なかったのであまり濡れずに済んだ。それよりも気温が高く、雪が少なかった。テ

行動記録

ン場は登山道近くの開けた場所に貼った。

1 日目
6:35 ゲート

2 日目

8:10 柏原新道登山口

5:30 起床10:30 南尾根取り付き

6:35 発12:30 JP8:40 焼岳南峰
9:55 テン場

2 日目

10:25 発5:15 起床

11:15 中房温泉 着

6:30

この日も天気が悪く、焼岳の稜線上に出てから

9:20 爺ヶ岳南峰

は風が強かった。
1 年生は慣れないアイゼン歩き

11:20 JPに苦戦しているようであった。私の反省として

13:30 一般道合流

は、初週にしてもあまりに行動時間が少ないの

14:15 林道合流(登山口)

で、もう少し登り応えのある山行でも良かった

15:30 ゲート

JP 出発

と感じた。
所感
1 日目は、夏道を外れて尾根に乗るタイミングを少し見計らいすぎた。ココから乗ると決めたら、迷わず自信を持って、1 発で乗れるようにしたいと思った。夏道を外れてからは、膝くらいの心地
よい新雪ラッセルプラス藪漕ぎという感じで楽しかった。赤旗はしんどそうであった。
2 日目の天気は悪く、風雪共に強かった。計画では爺が岳中峰まで行く予定だったが、冬シーズ
ン初週山行で、この風雪の中強行するのは良くないと判断し、カットした。1 年生は、初週にし爺ヶ岳南尾根てはよく頑張ってくれたと思う。標高を上げる

日程：2020 年 12 月 12 日～13 日に従い暴風雪となり、ゴーグル装着の指示をしメンバーたが、漏れなく全員ゴーグルが曇り視界ゼロに

原田凌(4)

21

なっていたので、結局外していた。ゴーグルの使良さそうな岩小屋があったので、本当ならもっい方や存在意義について考えさせられた。

とベースを上げるつもりでいたが、テンションも上がらないのでさっさと行動を切り上げて岩小屋にてのんびり過ごす。テントは張らなかったが快適な夜だった。
2 日目も急な藪尾根をこなして稜線上に出たが、森林限界付近でやっとこさラッセルが始まった。
夏道通りに行けたらと思ったが積雪で見失い、適当に尾根を目指して雪の付いたハイマツを漕ぎまくる。ルーファイがへたくそでやたら時間がかかってしまった。山頂は風が強く大して視界もないので写真だけ撮って小屋で一本。下山は山頂から夏道がなんとなくわかったのでそれ

餓鬼岳 釣魚尾根を使ってずんずん下った。釣魚尾根下山は、地形

日程）2020.12.12-13

図では大して難しくなさそうだが、丁寧に下りメンバー）永山（会 4）／川地、竹田（会 3）

ないと支尾根に乗ってしまうので注意が必要だ。

行動記録）

藪が多いので下手に巻こうとすると方向を失う

12 月 12 日

恐れがある。

0620 林道終点 P

全体として悪場はないがやはり下山のルーファ

1110 Co.1810m 付近岩小屋 B.C.

イと藪漕ぎが核心だろう。
1 月に行けばもう少し

12 月 13 日

雪があったのかもしれない。そしてもう一つ、渡0300 起床渉。竹田は渡渉に失敗し、手に持っていたベガ

0415 B.C.発（片方）は乳川の激流にのまれて帰ってくるこ

0700 主稜線出合とはなかった。横着せずにガッシャーにパッキ

0900 餓鬼岳山頂

ングして渡渉しましょう。

1220 B.C.（撤収）
1530 林道終点 P
ラッセルしたい。いや、雪におぼれたい。そんな思いで雪たっぷりな尾根がないかなと地形図や記録をあさっていたら、数年前に小山さんたちが行った餓鬼岳の釣魚尾根を思い出した。調べたらそれはそれは激烈なラッセルが楽しめそうだ。
しかし行ってみるとどうだ、完全なる藪尾根である。赤旗は渡渉点にデポしていって大正解。シャクナゲの急登を登っていく。適当なところに22

常念岳東尾根ッセルということもありパーティー全体として12/19～20

楽しそうであった。八方池山荘を過ぎ最初のケメンバー 原田(4)大島・河内(２)加藤・内藤・

ルンのそばでテントを張った。

森(１)12/19 6:30 ゲート 8:30 敗退 10:00 天場

2 日目

12/20 6:00 起床 7:00 出発 8:00 ゲート

5：30

起床

7：00

出発

12/19 出発しのち、しばらくしたら大島が腰痛

8：00

八方池山荘

を訴える。これ以上は行動不可能と判断し敗退

8：50

リフト乗り場を決定する。東尾根上部で林道と合流するとこ

9：30

駐車場

ろで引き返して、池のある広場でテントを張る。
途中、フォロワー１万のインスタグラマーとイ

1 日目の進度からこの日は八方池アタックが無ンスタを交換した。

難であろうと考えた。しかし、外に出るとホワイ

12/20 朝出発し、1 時間で帰る。検査したとこ

トアウトであった。そのため下山を決めた。リフ

ろ大島は背骨を骨折していた。骨折くらい山入

トが動いているか心配になる程の強い風であっる前に気づけよ!!

たが、八方池山荘を過ぎると風は弱まった。山行の総評としては、楽しかったが特に何もしなかった山行であった。

唐松岳八方尾根
日程：12/19~20
メンバー 会 4：今井、杉本会 2：北野、坂井会 1：坂本、柴野
1 日目
9：00

駐車場

10：10 リフト降りたとこ
12：40 八方池山荘
14：30 第 1 ケルン T.S.
この週は、急なドカ雪が降ったこともあり、八方尾根スキー場は一番上まで整備が進んでおらず、リフトで八方池山荘の 1 段下までしか行けなかった。そこからはひたすら新雪腰ラッセルであった。2 ピッチたってもリフト乗り場が目視できるほど進まない。それでも 1 年生が初めてのラ

23

黄蓮谷右俣

記録

日程:12/19~12/20

DAY1

メンバー:永山虎之介(4)、川地一樹(3)、竹田昴

9:30 山頂駅(3)

13:30 中遠見テンバ

12/19 天気:晴れ

DAY2

8:47 駒ヶ岳神社発

5:30 起床

13:30 五合目小屋跡

6:30 テンバ発
10:00 西遠見

12/20 天気:晴れ

西遠見にてセックン

3:00 起床

11:00 西遠見発

4:20 発12:30 テンバ

6:20 坊主の滝

13:20 発14:50 甲斐駒ヶ岳

14:30 ゴンドラ駅

17:15 五合目
所感

20:35 駒ヶ岳神社

この時期の後立山連峰は降雪が多くてとても良反省点としては、
2 日目の五合目小屋から黄蓮谷

いラッセル練習になった。しかしその連日の降に下りるまでに時間がかかりすぎたことである。

雪が故に五竜岳手前の白岳の斜面の雪崩を危惧

1 時間程度で下りきりたい。

して敗退することとなった。また行動のスピー
ドもそこまで速くなく、結果的に日数も足りていなかったと感じる。この時期にひとつの山行を成功させるには、十分な予備日を確保することが重要である。それと関連して年末の厳しい気候の中を山で過ごすということを 1 年生に経験させることができなかった。コロナ禍で合宿が実施できなかったとはいえ、もう少し実りのある山行がしたかった。

北アルプス

五竜岳遠見尾根期間
2020.12.26-27メンバー
今井 (4) 杉本 (4) 河内 (2) 坂井 CL (2) 坂本(1) 柴野 (1) 内藤 (1) 森 (1)2405:30 出発
06:20 1800m
13:00 猫又山前 2200m 付近テンバ
12/30 雪沈殿！
オールナイト除雪！
12/31 雪視界ゼロ
沈殿！

白馬岳突坂尾根
12/26-1/5

1/1 吹雪！

メンバー

沈殿！

永山虎之介(4/L)
原田凌(4)

1/2 吹雪！

川地かずき(3)07:00 出発竹田昴(3)

07:30 雪洞バック、待機

北野なつ子(2)

10:00 待機終了、沈殿！

12/26 雨雪

1/3 曇り、のち吹雪

10:30 宇奈月ダム

07:00 出発

13:00 笹平

11:30 清水岳
13:40 旭岳手前コルテンバ

12/27 曇り晴れ

17:00 雪洞ほりほり

05:00 起床

20:00 雪洞で一息

06:30 出発
13:05 1100m 付近テント場

1/4 吹雪07:30 出発

12/28 曇り晴れ

11:00 旭岳

04:00 起床

11:45 白馬山荘

05:25 出発

12:20 白馬岳

08:10 突坂山

13:00 三国境

09:20 深層峠

14:08 小蓮華岳

13:05 1600m テンバ

16:30 白馬大池テンバ

12/29 晴れ1/5 吹雪、天狗原から晴れ

04:00 起床25

07:30 出発

突っ込んでしまった判断ミスや、行動中には凍09:50 天狗原

傷にならないだろうと思っていたら、テントの10:50 栂池山荘

中で凍傷が発覚したことである。また、猫又山以

11:55 ゴンドラ駅

降に突っ込んだ後の稜線において、読図やルー
ファイ、ラッセルであまり力になれず、非常に悔所感しい思いが残る山行であった。もっと山の総合

頑張った大賞オールタイム受賞、最有力候補。

力を身につけたいと思う。

今後は頑張らずに山に登りたいです。

竹田昴
生きて帰ることに全神経を集中させる、そんな皆さんのご感想

山行をしたのは初めてだった。
僕の中では白馬岳にトップアウトすることは絶原田凌

対に必要だという執着があった。なんとしてで今回の突坂尾根の山行はこれまで経験したもの

もあの頂が欲しかった。そしてその思いをメンの中でも、トップレベルにハードなものとなっバー全員に分かるように伝えていたつもりだった。

た。しかし、その執着によって今回のような、い突坂尾根自体は、悪場と呼べるものはほとん

わゆる「マージン」のない山行をすることになっどなかった。しかし、天候が悪かった。天候がいてしまったのだと思う。振り返るに、9 日目と 10

かに冬山の難易度を変えてしまうか痛感する山

日目の行動は常に重大事故との隣り合わせだっ行だった。
『どこまでの天候の悪さであれば行動たと思う。ホワイトアウトで視界の効かない中、できるか』という線引きは、曖昧で経験に応じて連日の大量降雪でいつ雪崩れるか分からないよも変化するものである。今回は少しラインを越うな斜面を進んでいったようなシーンもあった。

えていたように思う。

あの時歩いていた場所はひょっとしたら雪庇の行動の判断に関してはかなり反省が多かった。

すぐ横だったのかもしれない。常に強風に晒さ『稜線にでれば雪が飛んでいてルーファイもしれて重度の低体温症に罹り、行動不能に陥ってやすいし、行動も速くなる』など、楽観的な判断

いたかもしれない。正直なところ、今でも自分がが幾つか見受けられた。かなり初歩的なミスだ。

生きて帰ってこられたことが不思議で仕方がな

山では最悪を常に想定してリスク管理をしていい。

くということを今一度心に留めておきたい。

今回の山行はやはり引き際の判断という点で大きな反省が残るところではあるが、多くの経験

川地かずきと教訓を得ることができたのも事実だ。以下、備

今回の突坂尾根の山行は、非常に”生きて帰って忘録的にそれを幾らか記す。

これた感”がすごい山行であった。寒い中何時間

引き返すのが非常に煩雑で、かつ進んでしまっも行動したり、指を凍傷になったりと散々な目た方が楽に思えるような時でも、上の方が天気にあった。しかし、こうして下山出来たことで、が落ち着いてるということはまずなく、やはりこの山行の反省をこれからの山行に対する糧と高度を下げることを選択する方が無難である。

していきたいと思う。具体的に言うと、猫又山に下山が煩雑であれば特に天気が悪くなる前に下26

りる判断をするのが賢明だ。

と思う。そして、きっと気付かないうちに大きな読図の現在地把握は、高校登山大会レベルでの強い人間になっていくのかなと思う。

精緻な特定ができなければならない。大体この強い人間になりたい。

辺を歩いているというような大雑把な把握では
ホワイトアウト時に方向を的確に特定すること北野なつこは困難だ。山岳会では「大体この辺でしょ」とい

今山行は、山岳会に入ってから今までの中で一うような読図でなんとなくやっていけるような番、山の厳しさを身をもって感じた山行だった。

雰囲気が出ていると指摘したい。今後徹底して山って怖いと思った。山ってしんどいと思った。

その舐め腐った雰囲気を払拭していきたい。僕

しかし、行って良かったと心の底から思う。下山

自身そんなぬるま湯に浸かっていたからお粗末

してから 2 ヶ月弱経った今でも、毎日突坂尾根な読図力しか無いのだと思う。この山行をきっのことを思い出す。

かけに読図に対する意識が大きく変わった。
雪洞は非常に有効だが、人数が多いと中にテン

私は山岳会で山に登っているとよく、｢何やってトを張るスペースを確保するのがなかなか大変るんだろう現象｣に襲われる。｢自分何やってんだ。今回のように長期間沈殿をするのでないのねやろ。しんどい思いして山なんか登って何になら、テントは張らずに生身で寝るのが良い。入

なるんやろう。｣と思ってしまうのである。女子

口の除雪は面倒でもきちんとやるべきだ。装備

大生なら、街中でカフェ巡りとか、オシャレとかも全て雪洞内に入れておくこと。

したらいいのに、よりによってなんでこんな厳さて、話は変わるが、ホワイトアウトの中、強風しい山をやっているのだろうと。だが今回の山に吹かれ、一本も取れない状況で疲弊しきった

行は、｢何やってるんだろう現象｣に襲われるこ北野の手を温め、ガチガチに凍ったガッシャーとはなかった。8 日目までは。

からレーションを取り出して食べさせてあげて

1-4 日目までは、天気も悪くなく、快適な登山でいた虎之介さんの姿が強烈に印象的だった。馬

｢突坂尾根意外とチョロいな｣と思っていた。荷力に溢れるラッセル力や歩荷力でもなく、高度物は割と重く、40kg 弱くらいあったかもしれななクライミング力でもない、僕の求める「強さ」

い。でも、荷物が重くてラッセルがしんどい時でをそこに垣間見た気がして、なんだかものすごも例の現象に陥ることはなく、自分が自分で選

く情けない気持ちになった。僕こそがその強さんだ女子大生生活なんだから、頑張るしかないを実践していくべき人間ではないのか、お前にと思っていた。突坂尾根山行は、強制参加ではな

それができなくてどうするんだ。それなのに他

く有志だけが行くもので、やる気のある強いメの人に気を配る余裕もなく、自分が生きている

ンバーばかりだった。そこに混ぜてもらうのはことで精一杯だったのだ。自分がどこまでも恥

不安しかなかったが、沢山山に入って強くなり

ずかしく、弱々しく、小さい。そして、やっぱりたかった。ただその一心で、私は突坂尾根に行く

山は深く、大きすぎた。悔しかった。

と決めたのだ。5-8 日目は、雪洞の中に籠って、山はいつでも僕に、自分が小さい存在であるこラヂオで紅白を聞いたり、新年の将棋番組を聞とを教えてくれる。これからもずっとそうだろいたりなどしていた。なんとも乙な年越し。

う。でも、だからこそ僕は山に向かっていくんだ

9 日目、
悪天が緩み、
ようやく我々は雪洞を出た。

27

雪洞を出る前、我々は皆でグランドエスケープ

聞いたら涙が出てきた。これが最後に聞くママを歌ってテンションを上げていた。だが標高をの声かもしれないと思うと、号泣してしまった。

上げるに従い風の強さが増していった。私たち

電話が終わってしばらく泣いてると、竹田さん

はこの日標高を下げるべきであった。しかし、私が｢絶対に生きて帰れるから｣と言ってくださったちは喉から手が出るほど、白馬岳山頂が欲した。私は絶対に生きて帰ろうと心に誓った。そしかった。この日は旭岳手前のコルを T.S.とした。

て涙を止めた。

暴風雪の中での設営は本当にしんどかった。テ

その後雪洞に移動した。風の音が全然聞こえなントを立ててから 2 時間ほどすると、テントのくなって、雪洞の偉大さを改めて感じた。

半分くらいが雪で埋まった。このテントで夜を

10 日目。朝雪洞を出る前にトイレに行った。ま越すのは不可能だと判断し、虎之介さんと原田

じでケツが凍傷になるかと思った。暴風雪の中さんが雪洞を掘ってくださった。そして突如、猛でのトイレは危険極まりない。外でパンツを履

烈な不安が私を襲った。もし明日もっと天気がく余裕がなくて、雪洞に入ってから皆に｢あっち悪くなって動けなかったらどうしよう。救助要

向いててください｣と言って履いた。完全に女を請してもこんな天気じゃ絶対ヘリは飛べない。

捨てにいっている。本気で山で生きていくなら、雪洞も、もしかしたら壊れるかもしれない。もう女は捨てなければならない。

生きて帰れないんじゃないか、と。

雪洞を出て行動を開始した。ホワイトアウトで｢何やってるんやろう現象｣がまたやってきた。

視界が効かない中、虎之介さんと竹田さんが基｢女子大生なのに｣とかそんな次元の話ではなか本的にルーファイしてくれていた。私はルーフった。私は割と恵まれた家庭で育った。初めてハァイ以前に、地図を出す余裕すらなかった。旭岳

イハイしたとき、1 人で歩けるようになった時、手前で爆風が何度も吹いて、私は泣きながら雄喋れるようになった時、入学式、卒業式、いつも叫びをあげていた。山は私たちに容赦しなかっママが泣いて喜んで、パパが笑って喜んでくれた。本当に辛かった。でも｢絶対に生きて帰る｣とた。大切に大切に育ててきてくれた。おじいちゃ

いう強い思いで一歩一歩踏み出していた。旭岳んやおばぁちゃん、妹だって。愛されてきた。自辺りで一本を取った時、私の手はかじかんでい分の命は自分だけのものじゃない。家族全員のて、まぢで何もできなかった。紅茶とレーション

もの。なのに、なんで私は自分の命をこんなに危を出すために、凍てついたバックルを緩める気険に晒しているのだろう。私が死んだら、みんな

力もなかった。それに気付いた虎之介さんが手どうなるんやろう。親は、山岳会の入会手続きのを温めてくれて、バックルも緩めて紅茶を出し

紙にハンコ押したことをめっちゃくちゃ後悔してくれて、レーションも虎之介さんのものを分て、自分を責めて、めっちゃくちゃ泣いて、病む

けてくださった。すると自分でもビックリする

んやろうな。私は本当に何やってるんやろう。自ほど、本当に身体が暖かくなった。自分もこうい分が選んだ道なのに、この道を選んだ自分をめうことができる先輩になろうと心から思った。

ちゃくちゃ責めて、悲しくなった。

そして白馬岳山頂を踏んだとき、物凄い感動がその時にママから電話がかかってきた。いつも込み上げてくるかと思いきや、それどころでは電話がかかってきてもテント内なら出ないようなかった。あれほど欲しがっていた山頂だったにしてるが、その時は出てしまった。ママの声をのに。風も強くて視界も無くて、ただただしんど28

かった。下山の時も、風が止んだかと思いきやラった。とりあえず、突坂尾根、しんどかったけどッセル地獄、ラッセル地獄が終わったかと思い楽しかったです。メンバーの皆さん、本当にありきや風地獄。ワカンにしたりアイゼンにしたり。

がとうございました。そういえば、ゲレンデで見

テン場に着いた頃には、みんなヘロヘロクタク

たオシャレなイケメン大学生スノーボーダーよタだった。まだかなり風も吹いていたが、山頂付

り、11 日間泥臭く山で頑張った私たちの方が、近の風に比べるとそよ風だった。

圧倒的にカッコよかったです。うちらかっこい

11 日目下山日。山はやっぱり最後の最後まで容い！！

赦が無い。普通に風が強くて、ラッセルもしんどいところはしんどくて、雪崩地形も多くて、ルー
ファイも大変で、カラダはヘロヘロで言うこと聞かなくて。最後の林道に合流して、道が除雪されてるのを見た時は最高に感動した。トイレの時も風が無い。風のないうんこは最高だった。歩く時もなーーーんも考えなくていい。スキー場が近づいてきて、11 日ぶりに、虎之介さん原田さん川地さん竹田さん以外の人間を見た。人間が動いてて、リフトが動いてて、自分たちが生きているということを感じられて、鳥肌が立った。
突坂尾根は、生きた心地のしなかった山行だった。生きてるって素敵だなって思った。生きてる

1月って当たり前のようで当たり前じゃない。生きてる喜びを肌で感じられるのってやっぱり山し

黒戸尾根

か無いのかな。だから辞められへんのかな。だと

日程:2021 年 1 月 10 日～11 日

したら怖いな。

メンバー

山下りてからの反省会では、｢北野は強くなっ

高井野々子(5)た｣と竹田さんに言っていただけた。今一番欲し竹田昴(3)

かった言葉だった。最近は先輩に｢強くなった｣

北野なつこ(2/L)と言って欲しくて(不純？)頑張っていた節があ加藤岳(1)ったので、めちゃくちゃ嬉しかった。もっと頑張坂本小雪(1)って、もっと強くなりたい。

森美克(1)

帰ってお母さんに下山報告の電話をすると、生きてて良かったと泣いていた。親を泣かせてま

行動記録

で山に入る理由は分からない。これからしっか

1 日目

り考えていこうと思う。

6:00 竹宇駒ヶ岳神社出発
8:00 分岐11:00 5 合目

なんかとてもキモポエミーな長文になってしま

14:00 七丈小屋

29

2 日目

16:30 行者小屋 T.S.

5:00 起床

行者小屋～南方リッジの取り付きまでの間で、7:00 発落とし物をして探した時間があった。南方リッ

8:30 5 合目

ジは最終ピッチのルンゼが一応核心で、ちょっ12:30 駐車場とクライミングっぽくなって楽しかった。夜はペミカンを持っていかずにおでんにしたがたま

所感にはこういうのも良い。

鎖場やハシゴが多く、軽い悪場が連続する黒戸≪２日目≫尾根。全ての悪場をアイゼンで通過した。1 年生

4:00 起床にとっては、悪場通過の良い訓練になったので

5:00 発はないだろうか。私もリーダーとして、他の上級

6:00 阿弥陀北稜取り付き(J.P.)

生を上手に使いながら 1 年生の悪場通過をサポ

8:00 阿弥陀岳山頂

ートする、ということを意識して頑張った。

10:00 赤岳主稜取り付き

1 日目の途中から坂本が体調を崩したため、2 日

13:00 赤岳山頂

目のアタックはせずに帰ってきた。坂本と上級

15:00 行者小屋発

生 1 人をテントに置いて、残りのメンバーでア

17:00 美濃戸口

タックするという案も出たが、結果的に全員で阿弥陀北稜は思ったよりさわやかでいいルー

降りるという判断をして良かったと思う。メントだった。赤岳主稜は１ピッチが一応核心だけ

バーが体調を崩したときの判断に関して、たくど、高度間もなくそこまで恐くない。むしろ省略

さん考えさせられることがあったので、アタッ可能な最終ピッチが高度間もあって 1 ピッチ目

クはできなかったが得られたものは大きい。

より難しい気もする。

全く雪のない黒戸尾根に赤旗を持って行ったの全体の感想としては、そこまでひどい渋滞もなは間違いであった。反省する。黒戸尾根に赤旗はく肩ならしには丁度良く快適な登攀だった。

絶対要らない。

南方リッジ・赤岳主稜・阿弥陀北稜
・日程：１月 10 日~1 月 11 日・メンバー：原田(4)、河内(2)・行程≪1 日目≫
7:20 美濃戸口
8:00 美濃戸山荘
10:00 行者小屋着
10:45 行者小屋発
13:10 南方リッジ取り付き
15:00 赤岳山頂30

15:00 砂防事務所
16:00 坂巻温泉
所感ルートを通しての核心と言われる岩峰は少し岩が不安定だが、斜度や高度感は感じにくく十分に 2 年生がリードして良いだろう。下降に関しても監督の上級生と話し合った上で的確にこなせば問題なくこなせる。岩峰までの稜線は、積雪状況などによって様子が変化する。特に積雪が多い場合は 2 日間で行って帰ってくることが難しいかもしれない。また部分的に斜度がきつい場所や積雪が不安定な場所があるので、そこで慎重に行動することが大切だと思う。

霞沢岳西尾根2021/01/10-11メンバー
杉本 (4) 坂井 CL (2) 内藤 (1) 柴野 (1)記録
DAY1
7:50 駐車場発
9:00 砂防事務所

七倉岳

13:20 テンバ

七倉尾根日程）2021 年 1 月 16-18 日メンバー）今井（会 4）／川地、竹田 CL（会 3）

DAY2／大島（会 2）／坂本、柴野、森（会 1）

4:00 起床
5:00 発1 月 16 日

9:00 岩峰直下

0650 葛温泉路肩 P

10:20 山頂

0725 七倉山荘

10:40 懸垂点

1340 Co.1900m 付近 T.S.

11:40 懸垂終了
12:50 テンバ

17 日

13:30 テンバ発

0430 起床

31

0530 発ラッセルが下手くそだ。一旦稜線に乗ってしま

0900 天狗の庭

えばしばらく平坦な尾根歩き。しばらく行くと1000 船窪小屋

直登困難な地形に出くわすので出発です夏道に1035 小屋発

従い右巻き。トラバースや尾根に復帰する直登

1100 七倉岳

が若干悪いので、メンバーの力量に応じてロー1110 小屋

プを出してもいいだろう。僕らは上級生 2 名が1145 天狗の庭

先頭でしっかりとしたトレースを作ることで対1430 T.S.

処した。
2 日目の計画ではテントを船窪小屋まであげる

18 日予定だったが、天気が悪く森林限界以上にテン

0500 起床

トを設営するのは困難だろうと判断し、とりあ

0600 発えず森林限界ギリギリのところにテント等生活

0855 七倉山荘

具をデポし、そこからアタック装備で山頂ピス

0930 P

トン、時間に余裕があったら昨日のテンバまで
ベースを下げ、無理そうなら適当なところをテ

広大なスケールとポピュラーな頂を連ねる北アンバとするという作戦にした。いわゆる胸つき

ルプスにおいて、わざわざ七倉岳を目指して登八丁は重装備ではなかな登りごたえのある雪壁

山をしに来る人は極めて稀だろう。後立山の末で、下級生が先頭をやるのはリスキーだろう。尾端・蓮華岳の影に隠れ、縦走でしか通ることがな

根自体は明瞭で迷う箇所もない。森林限界上はい。なんなら縦走においても「あれ、そんな山あ

それなりに風はあったが大したことはなかった。

ったっけ？」となるほど存在感のないピークだ。

テントが張れないくらい小さな冬季小屋で一本しかし、人がいない山ということが、その山の魅取ったあと、サクッと山頂ピストンして早々に力として捉えることが十分にできるはずだ。

デポ地点まで下る。時間的に余裕があったため、案の定、人の気配はなく静かな山歩きが楽しめ

昨日のテンバまで下りた。胸つき八丁の夏道にた。森林限界は比較的高い印象で、雪をまとった梯子があるところは重荷のためバックアップ懸森林は心を穏やかにしてくれる。雪壁と呼びた垂で降りたが時間がかかって煩わしかった。

くなるほどの急登や所々出てくる岩峰の処理な

3 日目は登りで巻いたところでワンポイント懸ど局所的ではあるがスパイスもあって楽しめる。

垂をした。その後のトラバースやクライムダウ

山頂はハッキリしない縦長のピークだが、晴れンも慎重を要した。稜線からの下降は落ちるよていたら北アの眺望を満喫しながらの気持ちのうに下り 9:00 前には七倉山荘に着いた。

良い頂稜歩きが期待できそうだ。
3 日間の計画だったが、うまくマネジメントがで初日の予定は計画通りの標高帯までベースを上きれば 2 日間でも多少の長時間行動を厭わなけげた。稜線を乗越すまでの急登はもっと積雪量れば無理なくこなせる行程だと思う。ルーファ

が多ければそれなりのラッセルが期待できそう

イや懸垂、雪の処理など上級生も腕試しができだ。一年生に積極的に前を行かせたが、まだまだる上、一年生も大きな困難なく挑める良い内容

32

だと思う。1 月の週末山行には打って付けじゃな

4:00 起床

いかな。

5:30 発それにしても、マイナーで記録の少ない尾根に

11:50 T.S.

向かうのはワクワクしていいですね。大変気持

初日より風は強く、天気は悪化していた。ラッちの良い尾根でした。

セルも太ももほどまであり時間がかかった。

2月

3 日目
5:30 起床

槍ヶ岳 中崎尾根

7:00 発
9:00 奥丸山
11:30 T.S.
天気は多少回復したが、前日前々日の雪でラッセルは厳しかった。
4 日目
3:30 起床
4:40 発
7:00 千丈沢乗越
8:30 槍ヶ岳山荘＜日程＞

9:35 発2021 年 2/3(水)~9(火)10:00 槍ヶ岳
11:00 着＜メンバー＞

13:30 T.S.

川地(3)

前日の天気図では二つ玉低気圧が接近してお大島(2),北野(2)り悪天が予想されたが、想像以上の晴れであっ加藤(1),坂本(1),森(1)た。おそらく疑似好転を上手く捕まえたのだろう。川地さんのヤマテンの予報が当たっていて

1 日目

ヤマテンの優秀さを感じた。天気予報を当てら

8:00 新穂高温泉 Sれるようにもっと実力をつけていきたい。ただ

12:00 中崎山

千丈乗越に抜けてからは風が強く、かなり寒か

12:30 T.S.

った。肩の小屋についてからはアタック装備に

天気は入山からずっと悪く、ルーファイに苦切り替えて槍の穂先に向かった。穂先の状態は戦した。尾根は広く、樹林帯で視界は不明瞭であほぼ夏と変わらず、所々凍結した斜面ある程度った。取り付きは登山道の九十九折りを直登する形で登ったが、斜面は急でズボりが酷かった。

であり特に問題にならなかった。ロープが出ると予想された千丈乗越では、少し急な草付き程度でノーロープで行けた。その他特に特筆する

2 日目

33

べきことはなかった。

ｍピークまで登り、そこからは緩やか斜面を行く。この日に山頂へ行こうと息巻いていたが時

5 日目

間がかかったため 2178ｍピーク手前でテンバ。

4:30 起床

2/6 朝から風が強い。１ピッチ歩くと後続に追5:45 発いつかれる。先は譲ったが、意地でトレースは使7:00 槍平

わない。この山行の核心を敢えて挙げるなら前

9:00 白出沢出合

常念手前の岩場だが大したことない。8:15 に前

10:50 新穂高温泉 G

常念岳、9:35 に常念岳山頂に着く。ドが３回つ

この日はついに下山だ。皆テンションも高く、いても良いレベルのピーカンでアルプスを見渡

下山を祝福するかのようにドピーカンであった。

すことができた。帰りもトレースは極力使わず

特に問題なく下山でき、総合的に良い山行であに下りる。下山は林道がダルいので尾根末端まった。

で行った。ただルーファイは注意。同期山行、最＆高。

総評
初の冬縦走のリーダーという事もあり、無事下山した時は安堵から胸を撫で下ろした。今回の山行が成功できた事で、上級生としてより成長できたと思う。来年入ってくる新人にとって尊敬されるべき先輩でありたいと思う。

常念岳東尾根
日程：2/5～2/6
メンバー：河内晧亮(2/CL)、坂井陽樹(2)
行動記録：（ 2/5 ） 6:15 須 砂 渡 ゲ ー ト

9:00 林 道 終 点

11:30 1955ｍ 13:20 T.S（2/6）5:15T.S

8:15 前常念岳

9:35 常念岳

10:20 前常念岳 11:40T.S 12:40 発
13:40 1955ｍ 14:20 林道終点 15:20 尾根末
端 16:00 行動終了
2/5

雪が少なく末端から取り付くと薮漕ぎで時間を喰うと判断し、林道終点から尾根に取り付く。トレースもなく初っ端からラッセル。195534

槍ヶ岳 北鎌尾根
日程）2021 年 2 月 11～15 日

12 日 晴れメンバー）虎之介（会 4）／竹田 CL（会 3）／0610 発大島、河内（会 2）1150 北鎌尾根取付き
1630 Co.2400ｍ付近 T.S.

2 月 11 日 雪のち晴れ
0420 葛温泉ゲート発

朝一渡渉をして、遡行を続ける。本気ジャンピン

0550 高瀬ダム

グ渡渉なども交え、何とか午前中には取付きへ。

0840 名無小屋

緩やかな尾根上になっている適当なところから1140 水俣出合

取付いたが、少し左に寄りすぎていたようで、

1600 T.S.

P2 よりも上にトップアウトした。急峻な雪藪斜面を登高するが、ルーファイが難しく、懸垂など北野の車で入山するも、車内の空気が張り詰めも交えた。稜線トップアウト直下では 2 ピッチている。山深いところへ入っていくのはやはりロープを伸ばした。全行程でここが一番悪く感精神的なプレッシャーが大きい。実動 6 日＋予じた。なお、僕らがトップアウトした場所付近の

備 5 日の余裕ある計画を立てたが、それでもや木には捨てスリが散見されたので、下降路になはり緊張する。高瀬ダムの先のトンネルを抜けっているのかもしれない。

るまでは誰も何もしゃべらない。トンネルを抜しかし、今日中に稜上に乗れて一安心。やれやれけると、空が晴れてきて幾分か気持ちが軽くな

である。

った。
北鎌尾根の核心は渡渉だと言われるほどだが、13 日 晴れ僕らも例にもれず渡渉で手こずってしまった。20515 発日目の渡渉を入れて全部で 7 回ほど（うち 2 回

0615 P3

は靴を脱がなかった）。ルーファイがもっとうま0915 P4

くいけば数回分は渡渉回数を減らせたはずだ。

1330 北鎌のコル

基本的には迷ったら面倒がらず高巻くのが良い。

1530 P9（天狗の腰掛）付近 T.S.

渡渉システムは OB の塩谷さんにアドバイスをいただき、インナーブーツ＋漬物袋（分厚くて大入山前に確認していた予報だと、2 日後に寒波がきいもの）＋大きめのネオプレンソックス（ワー来るということだったので、明日大槍を越える

クマンとかにあるやつ）で行った。インナーブー

べく今日中に行けるところまで行くことにする。

ツを脱ぐ必要がなく、全く冷たさを感じない点

P3、P4 の登りは藪の急斜面で、P4 の登りでワが優れている。しかし、いくら効率的なシステム

ンポイント 2 年生 2 人を確保した以外は特に問とはいえ、渡渉は結構時間がかかってしまった。

題はなく、ルーファイも難しくない。P5 は天上

水量は概ね膝下程度で助かった。本当なら尾根

沢側、P6 は千丈沢側を巻いた。2 ピッチほどロ取付きまで行きたかったが時間切れで、河原のープを伸ばしたが、雪は安定しており、プロテク

適当なところにテントを張る。

ションとなる灌木もいくらか出ていたので怖く

35

はない。

と思う。正面には雲に浮かぶ笠ヶ岳を仰ぎ、西日天狗の腰掛は独標を仰ぐ気持ちの良いテンバだ。

に照らされて金色に輝く空に安堵を覚える。行

風もなくテント設営も容易だった。

動が伸びた気だるさなどどっかに行ってしまう
ほど贅沢な時間だった。程なくして谷底から湧14 日 晴れのちガス

いてくるガスに吸い込まれながら一気に槍平小0550 発屋まで。あまった予備食やレーションを解放し、0840 P10（独標）

さながらパーティーだ。

1200 北鎌平
1500 槍ヶ岳山頂

15 日 曇りのち雨

1540 槍ヶ岳山荘

0600 発1710 槍平小屋

0730 白出沢出合
0830 新穂高 P

北鎌の技術的核心と言われる独標だが、雪が絶妙につながっており、１ピッチロープを伸ばし林道をひたすら下りるだけ。下山したころにはたもののサラッと巻けてしまった。夏道同様、千しっかり雨になっていた。

丈沢側である。雪の付いていないガレたルンゼ
を落石に気を付けながら詰めあがり、独標へ。大槍が圧倒的な迫力で聳えている。ここからはル【総括】ーファイが複雑な稜線を進み、北鎌平まで。適宜

この山行では例になく軽量化・コンパクト化に2 年生を確保しながら登った。

努めた。一方で、燃料と食料についてはあまり妥

大槍の登攀は取付きを探すのに少し時間がかか

協せずにゆとりを持たせた。食料は実動分がペってしまった。取付きまでは落ちたら終わりな

ミカン＋α米 150g／1 日、予備分はカレーメシ

急斜面のトラバースなども交えていたのでロー

100g／1 日。朝はカップラーメンの中身を規格プを出してもよかったと振り返る。結局ロープ袋に詰め替えて携行した。燃料もジェットボイ

を出したのは 1 ピッチのみで、ルンゼ状の入り

ルと MSR ウィスパーライトとで迷ったが、やは口から 50m いっぱいで山頂まで。節理の豊富なりパワーという点で後者を採った。

比較的安定した岩の登攀で非常に快適。高度感

プロテクション類は、スノーバーが軽量 L 字のもあり最高の気分だ。頂上からは広く北アルプ

物を 2 本、カムを＃0.4、＃0.5、＃１の３つ、ナスの山々が見渡せ、至福の時間を過ごす。

ッツとトライカムをサイズが重ならない大きさ

夏と何ら変わらない槍の下降を終え槍ヶ岳山荘のもので適量、ハーケン 3 枚を携行した。ハーに降り立つと、槍界隈で継続をしていた知り合ケンは不要だったと思う。なお、リード＆フォロ

いのクライマーから、明日から強烈な寒波が到ーのシステムは、一人がリード、一人がユマール、来するので今日中に下りた方が良いとのアドバ

二人がフォローという形を採った。

イスを受ける。この日のゴールを槍平小屋まで

尾根自体は極端に難しいところはなく、やはりに延ばし、行動再開。

渡渉パートの煩雑さが印象的だったが、ルーフ数日間積雪もなく飛騨沢の下りは安定していたァイ次第では 3 回くらいには抑えられそうだ。

36

メンバーは当然に選んだほうが良い。頻繁にロ北アルプス南部縦走

ープを出しているのでは時間がかかるので、絶日程: 2/13-15

対に落ちない基本的な歩行技術が必要だ。ただ

メンバー: 川地一樹(会 3)、北野なつこ(会 2/L)、

し、雪のコンディションに応じてロープを出す

柴野颯太(会 1)、内藤悠士(会 1)まず、この山行判断を強いられることはあるだろう。

では 2 日目に滑落事故が起こっている。この事

エスケープは往路のみで、再び渡渉を強いられ故の詳細に関しては、事故報告書を拝読してほるきらいから先に進むことだけしか考えなくなしい。

ってしまうのは危険だ。天候次第では、下りる判断をした方が良いだろう。

2 月 13 日
5:40 宮城ゲート

僕らは天候に本当に恵まれていた。北鎌尾根自7:05 観音峠

体は実質 4 日で越えたが、あと１日遅れていた

9:20 登山口

ら危なかったかもしれない。計画よりも速いペ

14:30 合戦小屋

ースで進めたのがやはり大きかった。

宮城ゲートから中房温泉登山口までの林道歩きクラシック中のクラシックで、計画自体はあまは、凍ってる箇所が多く、滑ってしんどかった。

り面白みがない発想かもしれないが、良いルー

また、私(北野)がバテてしまい、合戦小屋到着がトはやはり良いルートなのである。とても楽し

凄く遅くなった。

かった。
2 月 14 日
5:00 起床
6:20 発8:10 燕山荘
8:50 燕岳
9:30 燕山荘
10:46 事故発生
12:29 稜線に復帰
14:30 合戦小屋
朝から青空の広がる気持ちの良い天気で、冬の燕岳を踏めたことは純粋に嬉しかった。しかし、げいろ岩手前で事故が発生してしまった。川地さんが雪庇を踏み抜き、200m 滑落した。この事
故の詳細は、｢北アルプス南部縦走滑落事故｣を参考にしてほしい。川地さんが生きていてくれて、本当に良かった。合戦小屋に戻ってからは、
川地さんは事故のフラッシュバックでしんどそ
うだった。

37

も切ない気持ちになったのをよく覚えている。
2 月 15 日

あそこまで行きたかった。下山後すぐに来年こ

5:00 起床

そはリベンジをと心に決め、今度は主脈などと6:20 出発いう中途半端な内容ではなく全山を縦走しよう

9:00 登山口と本計画を実施した。

13:00 宮城ゲート

全山といっても定義は人によって異なるところ

この日は、合戦小屋からの下山。途中から雨が降ではあるだろうが、主脈から南方へのびる稜線

り出し、びしょ濡れで冷たくなって、寒かった。

は大平峠を貫通する県道 8 号線によって一度分でも、とにかく川地さんと生きて下りてくるこ

断されている。北は木曽駒ケ岳から経ヶ岳までとができて良かった。この山行後、川地さんと北足を延ばしてもいいが、おそらく藪っぽくて面野は一旦山から距離を置いたが、4 月にはこの 4

白くはないし、宝剣を越えたら最後までダラダ

人のメンバーでリベンジ山行を果たすことがでラしてしまう締まらない感じが気に食わない。

きた。

それなら牙岩方向へ足を延ばし、最後まで気の抜けない構成にすればきっと充実するはずだ。
以上より、南は摺古木山、北は麦草岳までを僕らの全山として捉えることにした。なお、同ルート
は僕の山の恩師である某社会人山岳会所属の方がトレースしており、このルートを通して彼の追体験ができたら、という願いもあった。
一年生を連れているので記録の極めて少ない牙岩を計画に入れるかは最後まで迷ったが、容易に引き返せる上、上級生の数も多いのでケアできるだろうと見込んで臨んだ。

中央アルプス全山縦走(摺古木山～麦草
岳)

2 月 24 日
3:00 起床

日程）2021 年 2 月 24 日-3 月 3 日

4:10 県道 8 号線冬期ゲート発メンバー）竹田 CL（会 3）／大島、河内、坂井

6:25 大平宿（会 2）／加藤、内藤（会 1）

10:00 林道終点
12:20 風穴山

ちょうど一年前、中央アルプス主脈縦走（越百山

14:30 2168.9m 三角点直下台地 T.S.

～木曽駒ケ岳）を行ったものの、季節外れの雨やその降雨によるアイスバーンに悩まされ敗退を長野県道 8 号飯田南木曽線の冬期ゲートから入余儀なくされた。敗退を決めた駒峰ヒュッテか山する。
8 号線冬期ゲートは飯田側と木曽側の両らこれから進むはずだった縦走路を眺め、とて方にあるが、おそらく飯田側から入山した方が38

早く着くと思う。なお、冬期ゲートは 8 号線が4:20 発

西俣川を跨ぐ市の瀬橋のすぐ近くにある。僕ら7:10 南越百山

は前日に下山口であるコガラ登山口に 2 台の車

7:50 越百山をデポし、その後冬期ゲートまで送迎してもら

11:10 仙涯嶺った。ゲートで前泊。

14:00 稜線東側直下 Co.2740m 台地 T.S.

地形図を見れば一目瞭然、登山道に至るまでの林道が非常に長い。40 ㎏は裕に超えていたであ

ついに主脈セクション、すなわち森林限界以上

ろうガッシャーを背負いひたすら歩く。意外にへ突入する。強風を想定して、森林限界突破するも 6 時間かからずに登山口についてしまったのまでは汗をかかないペースで歩くことを意識すで大休止を挟む。初めはマーキングが出ておりる。南越百山手前で樹林が消え始める。恐れてい夏道沿いに歩くが、風穴山直下トラバースのあた強風はそこまでではなく、視界も悪いが行動たりで夏道が雪に埋まり消えたので、風穴山かできないほどではない。越百山を越えた後に仙ら尾根上をたどり摺古木山を目指す。林道歩き涯嶺 FIX 隊として竹田、大島が先行する。仙涯の疲労や歩荷も相まってかなかなか隊のペース

嶺手前では急な雪壁が出てきたが、雪の締まりが上がらない。何とか稜線直下の台地までたどがよく快適な登高。念のため一年生はロープ確

り着き、T.S.とする。風もなく快適なテンバ。

保させた。仙涯嶺からの下りは鎖場を下りるが、そこへ至るまでの道が少しだけ分かりにくい。

25 日

FIX 隊は無事ルーファイできたが、後発隊は懸4:50 起床

垂を交えて下りたようだ。核心の木曽側へ向か

6:10 T.S.出発

うトラバースは雪の状態によってはいやらしく

6:40 摺古木山なると思うが、クラックが豊富にあり、掘り出せ

7:10 T.S.撤収

ば鎖も出てくるので心理的なプレッシャーは少7:50 出発ない。プロテクションはカム＃0.4～＃１を各 1

10:00 避難小屋

セット＋トライカム適量＋スノーバーで臨んだ

11:05 安平路山

が、カムを削ってトライカムを少し多めに持っ

14:40 奥念常岳ていく対応でもいいかもしれない。終了点は比15:15 Co.2280m 地点 T.S.

較的しっかりした灌木で。天気は良くなかったが、FIX 隊を先行させたおかげで一年生はあま朝一で摺古木山をピストンし、テントを片してり寒い思いをしなくて済んだと思う。FIX 隊は

奥念丈を目指す。あまり記憶にない区間だが、気かなり寒かったが。

持ちの良い森の稜線をたどる旅だった。アップ

その後も南駒ケ岳への稜線までルーファイが試ダウンの多いセクションで一年生は疲労の様相される。一年前は南駒ケ岳手前の稜線上にテンを呈していた。

トを張れたほど無風だったが、今年はそうはいかないので、地形図記載の稜線東側にある台地

26 日をテン場とする。雪の状態はかなり安定してい3:00 起床たと思うが、東面のため雪が吹き溜まりやすく、

39そこまでのアプローチは雪崩に注意が必要。7 人はない。空木岳の雄姿をバックに最高に気持ちテンが張れるほどの広さもあり、それなりに快の良い登高。熊沢岳～檜尾岳間が微妙にいやら適。夜は伊那側の夜景と霧がかった仙涯嶺東尾

しく、ロープを出す判断に迷う。一年生がいる場

根や赤椰岳東尾根が印象的な景色を作り出して合は積極的に出してもよいだろう。

いた。いつか周回で回る山行を計画しよう。未知檜尾岳避難小屋はまるでホテル。便所もついて数の高い冒険的な登山ができるはずだ。

いる。避難小屋ではなく普通の山小屋として運営されていくようになるらしいが残念である。

27 日
5:00 起床

3月1日

6:30 発

3:00 起床

7:10 南駒ヶ岳

4:25 発8:10 赤梛岳

4:40 檜尾岳

10:30 空木岳

6:20 濁沢大峰

13:00 木曽殿山荘脇 T.S.

9:40 宝剣岳
10:15 中岳

朝日に照らされた斜面を雪崩に気を付けつつ間

10:40 木曽駒ヶ岳

隔を開けながら登り返す。非常に気持ちがいい

11:20 木曽前岳

稜線歩きを堪能しながら空木岳へ。昨年敗退し14:10 牙岩た木曽殿への下りに差し掛かったが、今年はル

15:30 牙岩のコル Co.2640m 地点 T.S.

ーファイが安定して、ほぼノーロープで下りられた。雪も安定しており快適。ワンポイントだけ

宝剣越えの日で気合が入る。ヘッデンも要らな懸垂で下りた。おそらく夏道で鎖が出ているといほどの月明かりに照らされ、朝の闇に浮かびころだと思う。そこを越えてしまえばあとはダ

上がる濁沢大峰、宝剣岳が威圧的だ。かなり時間

ラダラ木曽殿山荘へ。早く着いたので、小屋の建がかかると予想していたが、2 ピッチほどで濁沢

造物にロープを渡して大乾燥大会。シュラフな大峰へ。朝焼けに照らされながら締まった雪をどはこれで完全にリセットされた。

踏みしめていく。なんと贅沢な時間だろうか。
宝剣アタックの際にも FIX 隊として竹田、大島

28 日が先行した。
ナイフリッジ区間～コルまでを FIX

5:00 起床する。その後はアスレチックのような残置を使

6:20 発い山頂へ。ここは特にロープはいらない。下には

7:20 東沢岳

ロープウェイで上がってくる人が見えるが、僕

9:30 熊沢岳らが一番乗りだ。調子に乗って大声でわめいて

11:55 檜尾岳

下にいる人たちに猛アピールする。乗越浄土ま

12:15 檜尾避難小屋

でのルーファイが問題になるとの記録がネット上では散見されたが、大したことはない。

この日も天気が良く風はあるものの大したこと

全山縦走というので忠実に中山の山頂もしっか40

り踏んで、木曽駒ケ岳へ。山頂から振り返るとこ

15:25 コガラ登山口登山口

れまで歩いてきた稜線が見渡せ、感慨深い。

15:45 駐車場

まだまだ時間がたっぷりあるので歩を進めておこうということで、いよいよ牙岩方向へ向かう。

朝から風が強いが天気は良く、行動決定。全行程

ここでも FIX 隊として竹田、大島が先行。牙岩の中でも最も風があった。ここでも竹田、大島が基部まで複数回にわたり懸垂・FIX を行った。牙

FIX 隊として先行。懸垂やナイフリッジの FIX

岩の急な斜面を登った先がおそらく全行程におを完了し、後続が通過してくるのを待つ。牙岩-

ける技術的な核心だろう。切り立っているがホ

麦草間の岩壁は結構キレイだった。宝剣西面とールド・節理の豊富なトラバースを慎重にこな

一つ尾根を挟んだだけなので質的には同じなの

し、いやらしいクライムダウン数ｍ、そこから灌だろうか。ただ、アプローチが面倒なのに加え、木にプロテクションをとりながらナイフリッジ

終わり方が微妙な登攀になりそうなので利用価をいく。ナイフリッジが収束したところまでを値は低いかもしれない。それでもなんだか楽し

FIX した。トラバースからのクライムダウンがそうだなと感じた。木曽駒から北側に延びる尾歩荷装備だと若干いやらしいので一年生は空身

根も岩のピークを連ね、面白そうだった。こちら

で FIX 通過。竹田、河内が 2 往復して荷物を運もアプローチは面倒くさそうだけど。

搬する。
メンバーによっては A0 を交えて FIX 通

麦草岳への登りは忠実に稜線伝えに行くと岩壁過をしていた。FIX の後は夏道ではハシゴが出にぶち当たり多分詰むので、雪崩の怖そうな斜ているところを懸垂して、すぐ近くの稜線北側

面をロープを出して通過し、小さな支尾根に取直下の台地にテントを張る。ここまでの流れは付いて登高した。この登高でも傾斜が強く、落ちそれぞれがぶつ切りではなく、竹田と河内が 2たら死ぬので一応ロープは出した。

往復を終え懸垂ロープを回収したころにはテン

無事にトップアウトしてあとは爆速下山、と行トの設営が完了しているという具合になるよう、きたかったが、下部の夏道がほぼ埋まっており

荷物と人の動きを流動させた。

マーキングも途中見失い、ルーファイに手を焼

この先に続くナイフリッジの稜線を眺めながら、いた。何とか林道に降り立ち、駐車場の車が見え

緊張と興奮の入り混じった感情とともにテントたときにはみんなで奇声を振りまきながら走っに入る。それにしても、このあたりの景色は壮観

てゴール。

だ。
【総括】
2日

この縦走の成功の要因としては、やはり一番大雨のため沈殿。ひたすらトランプに興じる。

きいのは天気だ。全行程 8 日間のうち沈殿は 1日のみ。さらに、今年度の 2 月は積雪が少なく3日

晴れた日が多かったため雪が非常に安定してい4:30 起床た。昨年見られたアイスバーンなどはなく、素早8:30 発く安全に通過できたのも大きい。

11:30 麦草岳

以上のような外的因子からのプレッシャーが極12:40 七合目避難小屋

めて小さかったことがこの縦走に成功をもたら41

したといっても過言ではない。
一方で僕らが講じた様々な措置が功を奏した場
面もいくらかあった。例えば、FIX 隊を先行させて、一年生を含む後続が強風吹きさらしの中待機しなくてはいけないような状況を作らないよ
うにした。隊を分けることによって生じるリス
クを軽減するために無線も携行し、意思疎通が取れるようにした。これには上級生 4 人、一年
生 2 人というメンバー構成もアドバンテージとなった。また今回は二年生が 3 人いたが、みん
な基本事項を抑えており、それを応用する能力もあると感じた。僕が頭の中でイメージした戦

3月

略・システムを、僕が事細かに説明しなくても見事に作り上げてくれたおかげで流れが非常にス

湯ノ丸山・烏帽子岳

ムーズだった。

・日程：3 月４日

また、夏用のフライシートを装備に追加したの・メンバー：原田

は大正解だった。雨の中の沈殿となったが、装備・行程も濡れることなくやり過ごせた。内張りのみで8:30 湯ノ丸スキー場発

は太刀打ちできなかっただろう。

9:30 湯ノ丸山

また、メンタル面ではトランプが非常に良い働

10:30 烏帽子岳

きをしてくれた。この縦走では毎晩トランプに

12:30 湯ノ丸スキー場

興じて、負け数におうじてミスドを賭けていた。

上田は他の学部と違って回りに浅間山以外にとても楽しい時間で、一年生もこの時ばかりは真っ白な山がほとんどない。そんな中少し白く気を和ませて疲労を忘れる時間だったと言ってなるのが烏帽子岳。大学付近からもきれいに見いた。長期縦走におけるメンタルヘルスは大きえて登りたくなったので行ってきた。キャンパなカギを握る。

スから入山口までは車で１時間ほど。今回は山

今回は四年生のいない長期縦走だったが、僕

頂でゆっくりしたので４時間かかった３時間でらだけで完遂できたこと、昨年抱いた決心を実往復可能だ。そして思ったよりしっかり雪もあ

行できたこと、とても嬉しく思う。それにしても、って展望もあって爽やかだった。繊維の人は、夏いい山行だった。

冬限らず気が向いた時に足を運んでみてほしい。

42

かと思った。

戸隠西窟尾根
・日程：３月７日~３月８日
・メンバー：原田(4)、河内(2)・行程≪1 日目≫
6:30 奥社駐車場
14:00 西窟 T.S.
西窟尾根は難易度としては大体、P１尾根と同じくらい。登攀としては P1 尾根、雪庇歩きのルーファイとしては西窟尾根が難しいというところだろうか。
西窟までは悪い所がワンポイント。尾根が痩せてきてからちょっと歩くと、どうみても登攀不可能な壁が出てきて、それを巻く所だ。ネットの記録を見ると左から巻いている人もいたけど、ぱっと見で行けそうなのは右巻だったのでそちらから行った。懸垂１P、簡単なブッシュ登り 1Pで岩壁を巻いた。ここは流れが悪いのでスタックに注意した方が良い。その後はただの歩きで西窟で着きテントを張ってゆっくりした。
≪２日目≫
4:00 起床
5:00 発6:30 蟻の戸渡り手前
8:00 八方睨
9:30 百聞母屋
11:00 奥社
12:00 奥社駐車場
この日は核心とされている蟻の戸渡り。が行ってみたら対して雪庇があまり発達していなかったのであまり難しくなかった。一応ロープは２ピッチ分出して、ぱぱっと往復した。テントを片し、百聞母屋から奥社に下りて昼には下山できた。
西窟尾根は P1 と違って土日で無理なく行ける
し、戸隠入門としてはいいルートなのではない

43

唐沢岳幕岩大凹角ルート
3/9~10メンバー
永山虎之介(4/L)
竹田昴(3)
大島龍太(2)
3/9
07:00 ゲート
07:30 唐沢出合
10:00 大町の宿
10:45 F2 取り付き

横尾尾根

15:15 F6 終了

・日程：3 月 11 日~3 月 16 日

17:20 左方ルンゼ出合・メンバー：原田(4)、河内(2)、坂井(2)、内藤

17:30 大町の宿

(1)、柴野(1)
・行程

3/10

≪１日目≫

6:30 発7:10 発07:10 大凹角登攀開始

8:50 河童橋

12:30 上部岸壁基部 下降開始

10:00 明神

15:00 大町の宿 エッセン

11:10 徳沢

16:15 出発

13:00 横尾山荘 T.S.

17:40 唐沢出合

上高地歩きなのでルートとしては特になし。

18:00 ゲート

横尾山荘は水も出ていて、快適な小屋だった。整備してくださっている小屋の方に感謝。

所感

≪２日目≫

大凹角ルート 1 ピッチ目、今までやった冬壁で

4:30 起床

1 番悪い説。林道は自転車使いました。

6:00 発
7:00 ガリー取り付き
9:30 p2
12:00 p3
15:00 p3 と p4 のコル(登りが始まる直前)T.S.
天気は曇り。数日間雪が降らず、積雪は安定していると判断し、p２手前のガリーから取り付いた。少し急なのでアイゼン歩きに不安のある一年生のいるときは注意したほうが良い。そのあ44

とは p3 への登りで１年生だけ fix１ピッチ。P３ーに直線で下りて、そこから登り返すルートだからの下りで懸垂１ピッチ。その後、P４への登ったと思う。その後はコルから fix１ピッチでテりが始まるまでに Fix１ピッチと懸垂を１ピッンバに着いた。

チ出した。P3～P４まではテントを張る所はな≪５日目≫

かったように思う。夕方から雪。

3:40 起床≪３日目≫

5:30 発

6:00 起床

5:45 p7

7:40 発6:45 p8

11:20 p4

7:10 天狗のコル

13:15 p5

8:30 主稜線合流

14:10 p6

10:20 中岳

14:20 p6 手前 T.S.

11:20 大喰岳

この日は前日の夕方から降った雪でラッセル

12:00 槍の肩があった。P4 の登りは悪くはないが急で一年生

12:30 発は登るのに苦労していた。ｐ４の上部では右側

13:00 槍ヶ岳の斜面に乾雪面発生表層雪崩の破断面があった。

13:30 発破断したのは昨日からの乾雪の層だけでそこま

14:00 槍ヶ岳冬季小屋

で大規模なものも起こらなそうだったし、尾根

朝から快晴。ｐ８の登りで 1 年生だけ引き上の形状もはっきりしていて尾根上には急な斜面

げる所がワンポイントあった。終始気持ちが良がなかったので、行動はやめず斜面に入りこまくいい日だった。槍のピストンはノーロープでないように注意しながら歩いた。P５の辺りから問題無かった。山荘の冬期小屋で T.S.

天気が良くなり、樹林も抜けてきて気持ちかった。この日はロープなし。
≪４日目≫
6:00 起床
8:20 発
9:00 横尾の歯
15:30 ｐ7 手前 T.S.

≪６日目≫

この日も晴れ。核心の横尾の歯でロープを出

4:30 起床し、まず fix を 1 ピッチ。このピッチの一年生の6:10 発荷物は、上級生が 2 往復して運んだ。そのあと7:00 千丈沢乗越

懸垂が 1 ピッチ。ここは途中トラバースになる

9:30 槍平

ライン取りをしたため懸垂がしづらく、柴野が13:00 新穂高温泉

荷物の重みでひっくり返るヒヤリハットがあっ

天気は曇り。千丈乗越先に数メートルだけナた。バックアップ懸垂をしていて良かった。最適

イフリッジがあるので注意。樹林がでてきた辺解はたぶん、トラバースせずにコル左手のガリりで飛驒沢に下りた。そこからはいつもの道で

45

下山。

僕の荷物を持たせてユマールさせたことが残念。

全体として天気がよく、まさに春山といったみんなで楽しみたいです。

感じだった。快適な山行だったと思う。ルートも2 年生主体で 1 年生を連れて行く長期として丁度よかった。今後も、槍ヶ岳に行きたかったら、計画を出すといいと思う。

利尻山南稜
3/18~20
メンバー
永山虎之介(4/L)
竹田昴(3)
大島龍太(2)鹿島槍ヶ岳東尾根
日程：3/26～3/27

3/18

メンバー：原田凌（4）、河内晧亮（2/CL）

07:00 鬼脇林道ゲート
09:00 大曲

行動記録：

11:30 1225m ピーク（3/26） 6:50 駐車場発 7:20 取り付き 10:00

14:00 大槍手前 T.S.

一ノ沢ノ頭 11:20 二ノ沢ノ頭 T.S（3/27） 3:30 起床 5:00T.S 発 5:50 第一岩

3/19

峰基部 7:00 第二岩峰基部 9:00 第二岩峰 T.O

7:00 発10:20 鹿島槍ヶ岳北峰 11:00 南峰 11:45 布引

10:30 p2 懸垂開始

山

16:30 バットレス基部 T.S.

12:30 冷 池 山 荘

15:40 赤 岩 尾 根 基 部

16:45 行動終了

3/20

3/26 取り付きは林道が Z 字になっているとこ

6:30 バットレス登攀開始

ろにした。雪も連日の好天により締まっており

7:30 ハイマツテラス、リード終

快適に高度を稼ぎ、昼前には第二岩峰に着いた。

9:15 フォロー、ユマール終

ここで天気が悪くなり、ハードシェルも濡れ始

11:00 南峰めたため、テントを張る。ここからは天気が悪く

12:10 北峰なる一方であった。この日、河内は軽量化のため

14:00 北麓野営場

3 シーズン(夏用)シュラフを持って行った。しっ
かり着込み、足はビレイジャケットで包むとイ

所感ケる。でも寒い。

利尻は最高な山。

3/27 日の出前に出発し、第一岩峰は 7 時に着

僕が空身でリードしたかったがために、大島にいた。雪が付いており、フリーでイケるやろって46

ことでノーロープで登る。第二岩峰は河内がリ

朝早くに集合し、ラッセルのほとんどない締まード。１ｐはロープの流れを考慮し、核心手前でった雪をツボ足で滝谷避難小屋まで。

ピッチをきる。終了点はカム＃2、1、0.5．ラン

最低限の装備に切り替え B 沢 C 沢 D 沢の出合

ナーはカム、トライカム。2P は核心チョックス

までそれぞれのペースで歩いて行く。途中、雄滝、

トーン越え。全装を担いでいたが特に苦労する

滑滝が出てくるも、ノーロープで超える。出合でこともなく越える。終了点は雪を掘り起こし小再集合の約束を交わしたのち、各人登攀ルート

さなピナクル。ランナーはカム、トライカム。カへアプローチを開始。僕はクラック尾根の登攀

ムは＃0.5～２くらいでいいと思う。あとは快適なので B 沢を詰める。北大の 4 年生 2 人と一緒な雪稜を登り 10:20 にトップアウト。赤岩尾根に若者 3 人でラッセルをする。別ルートを登攀

は雪が少ないと意外と悪い。特に高千穂平越えする北大生たちと別れ、僕らはクラック尾根に

てから。

取り付く。
今回のパートナーは北海道から来られた旭川山岳会所属の星野千春さん。山岳ガイドをなさっているという。とても大らかで気さくな方だった。
最初はノーロープで旧めがねのコルと思われるところまで。一ヶ所ルンゼが氷化しており、ロープを出しても良かったかもしれない。
1P 目:竹田リード

WCM 北穂高岳

プロテクション取り放題の快適なピッチ。カン

滝谷クラック尾根

テを左に抜けて、ロープの流れを考慮しジャン
ケンクラック基部手前でピッチを切る。

日程）2021 年 3 月 27 日メンバー）竹田（会 3）／星野千春（旭川山岳会）

2P 目:星野さんリード
ジャンケンクラック～リッジ上終点まで。ほぼ

利尻南稜遠征が無事に終わり、北海道の延々とロープいっぱいに伸ばす。着雪がほとんどなく、続くオロロンロードをドライブ中、虎之介さん

僕は基本はオーバー手&アイゼンで、局所的にアと「滝谷行きたいよねぇ」なんて話しながら、現ックス登りをした。ジャンケンクラックセクシ

役の内に行けるといいな…なんて淡い期待とも

ョンはテクニカルだが、極端に難しすぎること

っと強くならねばと身の引き締まる思いとで胸もなく、程よく痺れる楽しいクライミングだっがいっぱいになっていた矢先、馬目さんから「ウた。その後も数ヶ所やらしいクライミングが続ィンタークライマーズミーティング（WCM）」

いた。

のお誘いメールが届く。しかもなんと会場は滝谷だと言う。こんな素晴らしい機会を逃す手は

3P 目:竹田リード

ない。二つ返事で是非参加させていただきたい

雪のルンゼ～チョックストンを超えてほぼローとお願いした。

47

プいっぱいのところでピッチを切る。チョック

22:30 を指していた。WCM 北穂高岳 滝谷ク

ストン超えが微妙にいやらしい。

ラック尾根

4P 目:星野さんリード
大テラスまで。
5P 目:竹田リード
できるだけ山頂にダイレクトに出たかった。途
中右方向にルンゼがあり、そこを行けば山頂に出られると思い、ロープの流れを考慮して左上していくルートを途中で切った。星野さんは僕にトップアウトするこのピッチをくださったが、僕の考えを伝えると、それを受け止めてくださり、右方向のルンゼを見てみようということになった。
6P 目:星野さんリード
どうやら上に抜けられそうだと言うことで、引き返すことなくクライミングを続ける。終了点
は見事に山頂だった。すごく嬉しかった。まだ大学生で未熟な僕を、子ども扱いすることなく、1人のクライマーとして接してくださった星野さん、ありがとうございました。
しばらく頂上でのんびりして、下降に移る。松濤
岩のあたりから C 沢下降点まで、特に問題はない。C 沢は急峻で延々とクライムダウンを繰り返しながら慎重に下った。ある程度下ったとこ
ろからはシリセードで一気に下る。
B 沢出合まで降りてきて、他パーティーを待ったが、1 パーティーと連絡が取れないということ
で一行あったが大丈夫だということで、僕らは先に避難小屋まで戻る。
2 時間ほど待ってから全パーティーが避難小屋に戻り、みんなで駐車場に着いた頃には時計が48

2021 年 2 月 14 日

え数歩前進したところ、川地の足下の雪庇が崩北アルプス南部縦走滑落事故報告書

壊し、稜線の東側に滑落した。沢地形になってい

文責： 川地一樹

る部分を転がるように滑っていき、2300m 付近の傾斜が少し緩やかになった部分で自然に止ま

はじめに

った。

2021 年 2 月 13 日から行われた北アルプス南部

崩壊した雪庇の部分は 1ｍ程で、滑落距離は縦走において、雪庇を踏み抜き、滑落事故が発生

およそ 300ｍ程。

しました。幸い事故者に怪我はありませんでし
たが、今回の事故は死につながっていても何ら事故者の状態： 無傷

おかしくないものでした。この事故が起こった事を重く受け止め、二度と同じ過ちを繰り返さ

事故の経過：

ぬよう、ここに事故報告書を作成します。

川地が滑落してきた沢のすぐ北側の尾根を川地は登り、他の 3 名は川地が登る予定の尾根を下るようにして合流した。合流後は、川地以外の 3 人が下ってきた道を登り稜線に復帰した。

①山行の概要期間: 2021 年 2 月 13 日 ～ 2021 年 2 月 15 日
メンバー: 川地一樹(3)、北野なつこ(2/L)、内藤事故現場の地形図

悠士(1)、柴野颯太(1)
場所: 北アルプス燕岳～常念岳～蝶ヶ岳
2 月 13 日

宮城ゲート～中房温泉～合戦小屋(天気:晴れ)2 月 14 日 合戦小屋～燕山荘⇔燕岳～蛙岩手前
にて事故発生～燕山荘～合戦小屋(天気:晴れ)
2 月 15 日

合戦小屋～中房温泉～宮城ゲート③(天気:雨)①②②事故の概要事故者： 川地一樹(3 年)
事故発生日時： 2021 年 2 月 14 日 10 時 46 分
天気：晴れ
事故発生状況：燕岳のピストンを終え、蛙岩の手前に差し掛かった。蛙岩を巻く部分はルーファイが必要だろうということで、先頭を内藤から川地に変49

で、滑落してきた沢の隣の尾根を登って稜線に復帰することに決めた。尾根に取りつく前に稜線から「大丈夫ですかー」という声がしたため、自分に意識があることを伝えた。北野の「今行きます」という声が聞こえたので、自分は尾根を登って稜線に復帰するので沢地形に下りてこなく
事故発生場所：①ていいことを伝えた。

滑落停止場所：②
メンバーが合流した場所：③

11:55 他の 3 人と合流

実線部分： 川地が滑落した道のり「大丈夫ですかー」、「大丈夫でーす」というコー

破線部分：

ルを時折かわしながら尾根を登っていった。後

川地が滑落停止した場所から稜線に復帰するまでの道のりの合流地点となる場所に差し掛かった所で、北野に 1 年生と一緒に来てほしいことを伝える。

川地が雪庇を踏み抜いた後の写真(↓)

北野の「分かりました」のコールを聞いた後は、その場で待機していた。
(Ⅱ)事故後の北野、内藤、柴野の行動
10:46 事故発生
北野の指示の下、懸垂点の構築や川地との意
思疎通を図るといったことをした。川地が尾根を登って稜線に復帰するという意向を確認した
後は、1 年生は川地の様子をチェックし、北野は川地が登ろうとしている尾根を偵察していた。
11:55 川地と合流川地が後の合流地点に差し掛かった所で、「1 年生を連れてこっちに来てほしい」という川地のコールを受け、ロープやガチャなどの必要
最低限の装備を担いで 3 人で下りた。
(Ⅲ)合流後の 4 人の行動

③事故後の行動11:55 合流(Ⅰ)事故後の川地の行動

12:29 稜線に復帰

10:46 事故発生

川地を空身にして、川地以外の 3 人で先頭を滑落停止後、すぐに起き上がりあたりを見回す。

交代しながら尾根を登り返した。稜線復帰後は、稜線にいる 3 人に意思疎通を試みたが返答が無

北野が現役留守に事故の連絡を入れ、1 本をとっい。とりあえず沢地形に居続けるのは危ないのた。

50

イマツがそこら中にあり、それらを目印にして歩くべきである。
④事故の原因と対策

・自分にとって難易度的に簡単と思えるような(Ⅰ)事故の原因

計画でも決して油断してはいけない。そのこと・川地は注意力不足。雪庇を踏み抜くまで雪庇を再認識する必要がある。

だと気づいていなかった。目の前にハイマツのような植物が見えていたが、それに至るまでの道には一面雪だった。

⑤事故後の処理について・川地が山行の難易度に対して、低く見積もっ(Ⅰ)川地の滑落直後、救助のために沢地形に懸ているところがあった。それが気の緩みに繋が垂下降しようとしたことに関してったと考察する。

・沢地形を通して川地にアプローチするのは雪・燕山荘からみた稜線は雪庇が発達していない崩のリスクが伴う。今回の場合は、北側の尾根をように見えたため、それが油断を招いた。

経由するのが良いと思われる。

・下の<図 1>ように、雪庇の直前に岩があり、雪庇を視認できていなかった。

(Ⅱ)川地が他 3 名と合流した事に関して<図 1>・川地は安心を得たかったため、他のメンバー
全員に合流することを指示した。しかし、全員が合流することで、
2 次被害があった場合の被害が大きくなる可能性がある。代案として、北野だけを呼ぶといった案があげられる。

⑥事故者の言葉
救助者側代表の言葉 北野なつこ
この事故は私にとって、これからどのように山と向き合っていくべきなのかを深く考える機会を与えた。ここでは少し長文になるが、あまり事故の詳細などではなく、自分自身の気持ちに触れて話そうと思う。今回の滑落事故で学んだ
ことはたくさんあった。最も驚いたのは、川地さ※矢印(----→)は進んだ道のり

んが落ちたときに、自分が想像以上に冷静だっ(Ⅱ)事故の対策

たということである。しかし、冷静な心境下でも・雪庇を踏み抜かないために、原則としては、慎間違った判断をたくさんしてしまった。今山行

重すぎるほど内側を歩くべきである。また、今回の CL は私で、稜線に残された 3 名の中で 2 年の事故が起こった稜線上は雪が少なく、岩やハの私が最上級生であり、自分の最大限を出して51対処したが、CL として、最上級生としての役割にし、一旦山から距離を置いた。事故に遭ってもは全然果たせなかった。これは、私が山に対して山と向き合い続けられる人の気持ちが分からな

甘い考えを持っていたことや、山に登る者としかったし、正直自分は山には向いていないと思て分かっていて当然なはずの知識の理解不足、う。今までの山行の中で「山をなめていた」と思

想像力不足、経験不足…など、数々の原因が挙げったことは何度もあったが、それでもなお 山のられる。これに関しては、経験や勉強を積んでい様々な側面を理解できていない部分があったか

くほか対策はない。ただ、冷静になることができ

らこそ、こんなに山に対する恐怖が一気に大きた理由としては、危急時訓練の経験が非常に大くなったのだと思う。また、この気持ちに対してきいと考えている。SAC の危急時訓練では、本整理がつかなくて、他の部員にあまり相談でき番さながらの緊迫感を持った練習をしている。

なかったことは、自分の弱い部分であるとも思

私は 1 年のとき先輩に怒鳴られたり、2 年になっている。このような不安な気持ちは、「不安だ」って後輩を怒鳴ったりすることは凄く嫌だった。

と受け入れ、他の部員に相談できる人の方が強が、いざ事故に遭って冷静になった自分を見て、いと思う。これからは、相談し合える山岳会を創

あの緊迫感には確固とした理由があったのだとっていけたら良いなと思う。

改めて理解した。来年度以降の危急時訓練は、特川地さんは、雪に殺され雪に生かされた。川地さにこの山行メンバーでしか伝えられないこともんが生きていて本当に良かった。この言葉に尽あるので、私たちがこの経験を生かした指導をきる。もうこのような事故には遭いたくないと行っていかねばならない。

願うが、今後もっとシビアな登り方を求めるよ

私は今回の滑落事故では、自分は事故者ではな

うになれば、もしかしたら仲間やパートナーをかったし、1 年の柴野と内藤のように川地さんが失うことがあるのかもしれない。そんなとき、自滑落した瞬間を見たわけでもない。しかし、“気分が再び山と対峙できるかどうかは分からない。

付くと山行メンバーのひとりが消えている”と

今回私は一旦山と距離を置くべきだと考え、3 月

いう状況、“滑落距離だけを鑑みると川地さんはの縦走を休んだが、「山から逃げている」感覚に決して死んでも何もおかしくなかった”状況は、襲われて悔しかった。また、松本から北アルプス

山から下りてよくよく考えると身の毛がよだつを眺めたとき、怖いなぁと思う反面、やっぱり綺ものであり、私には耐えがたく、とても山が怖く麗だなと思う自分も居た。この気持ちがある限

なってしまった。事故発生時は、天気が良く、まり、まだ山を辞めるべきではない。4 月からはもた川地さんの意識があって連絡を取り合うこと

う一度山と向き合い、自分自身に挑戦していきもでき、川地さんは怪我もなく自力で尾根を上たいと思う。

がってくることができた。これら好条件とは真逆の悪条件だった場合、果たして私は川地さんを助け出すことはできたのだろうか。色々な条

川地一樹

件下で想像してみたが、正直に言うと今の私で今回幸いなことに無傷で下山することができは無理だったように思う。この山行の後に行ったわけだが、条件が違えばそうはいかなかった

た八ヶ岳縦走では何度も事故のことがフラッシと思う。例えば、天候が今回よりも悪かったら、ュバックし、次に予定していた縦走は休むこと

視界が効かないため稜線にいる 3 人が僕を視認

52

できない可能性がある。そうなると救助はより困難を極めただろう。また、滑落した軌道上に岩などの障害物がなくて本当に良かった。もし岩に当たっていたら死または後遺症が残っていただろう。そう思うと今回の事故は非常に条件に恵まれているものだと思う。
最後に、今回は皆様に多大な心配をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。この事故の事を深く反省し、今後の山行に活かしていきた
いと思います。

編集者 河内晧亮53