山岳

Vo1.8a/1990

エーデルワイス･マークの好日山莊。
全日本登山とスキー用品専門店協会加盟■東京銀座店東京都中央区銀座3‑5‑7〒'04念03(56 )3600．スキーシヨツプ壷03(561 )0966■大阪店大阪市北区曽根崎1‑2‑8〒530念06(364)0933㈹■谷町店大阪市南区谷町6‑'0‑26〒542盆06(364)4206㈹■福岡店福岡市博多区須崎町−￨〒812念092(281)3440．(291)621 1

第八十五年︵通巻第一四三号︶

山

岳一九九○年

山岳一九九○年目次︿特集・自然保瞳を考える﹀

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自然保護の諸問題ｌ山に登るものの立場からのひとつの提言：⁝：⁝⁝：：⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：藤 平正夫⁝⁝７
塚貞亨⁝⁝妬

⁝・・⁝⁝・・⁝・⁝⁝・⁝⁝・⁝・⁝・望月達．・・⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・穂刈貞

吉沢一郎・望月達夫・山本健一郎・倉知：⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝田村俊⁝・・・・・・：⁝：⁝．．⁝：︒：⁝⁝・⁝中島道■

山岳会の自然保護の方向と問題点Ｉ環境元年に登山者として考えたことなど：：⁝・⁝⁝．．⁝：関

ＡＣ晩餐会のメニューに書かれた署名について⁝⁝・⁝⁝．
北アルプス南部の石室について⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：⁝．
一橋大学山岳部の歩み・⁝・⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝︒：：⁝⁝：⁝：⁝
ロシアの山と探検の本⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝．：⁝⁝・⁝：⁝⁝・⁝：還暦男二人︑八千米峰に登るの記：⁝・⁝：︒⁝・⁝⁝⁝⁝⁝．

●⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・金沢健⁝：・ね●エヴェレスト南東稜︵秋季︶Ｉタクティクスを中心として：：⁝⁝・⁝｡●：：⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝会津山岳会⁝：・艶

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バギラティー北稜初登頂記・⁝・⁝・・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝

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ディラン北稜︵七二四二ｍ︶⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝：⁝・⁝⁝⁝：．⁝：⁝⁝⁝●●⁝⁝⁝．．⁝⁝・⁝⁝関本史郎⁝⁝兜｡

ファブラン︵六一七二ｍ︶東壁の記録⁝⁝⁝⁝：⁝⁝︒：︒⁝：⁝⁝⁝⁝⁝

郎介敬雄夫

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﹃ヒマラヤ山岳誌﹄ノート︵第三回︶⁝：⁝．
︿編集後記﹀．⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝

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巻末

馬場勝嘉⁝Ａ的安江安宣

川村宏
三井嘉雄⁝Ａ師

霊聯あ纐繩⁝Ａ創

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●○各○吾●●等＆由■●

読売新聞社編﹃チョモランマ・サガルマタ一九八八﹄︵渡辺兵力︶︑薬師義美﹃雲の中のチベットートレッキングと探検史﹄︵松本稚夫︶︑Ａ・アルヴァレズ︑井上謙
治訳﹃山男にみる生き方の研究あるクラィマーの肖像﹄︵宮下啓三︶︑増永迪男

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図書紹介﹃福井の山哩︵高木泰夫︶︑Ｍ・ウォード︑Ｊ・ミレッジ︑Ｊ・ウエスト﹃高所医

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小田
原辺
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和行︶

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学・生理学﹄︵中島道郎︶︑スイス山岳研究財団編﹃マウンテン・ワールド﹄︵阿部■e

会報﹃山﹄図書紹介一覧⁝⁝Ⅲ●p

福田文二氏︵鈴木清︶︑岡茂雄氏︵望月達夫︶︑野口秋人氏︵梅木秀徳︶
主計氏︵望月達夫︶︑古市義孝氏︵中嶋正夫︶︑田中清兵衛氏︵若林啓之助︶
勝郎氏︵織内信彦・山本朋三郎・山野井武夫︶
会報﹃山﹄追悼文一覧⁝⁝剛b●

Ｆ●●色●■●●●ｅ●Ｇ申■■

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支部だより⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝．：⁝：⁝・⁝⁝

会務報告二九八九年六月〜一九九○年五月︶⁝：．⁝

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寒冷による脳機能障害とその予防法⁝⁝：⁝⁝⁝．

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Ｗ・ウェストン年譜その４︵大正五年一九一六〜昭和十五年一九四○︶⁝⁝⁝︒︒

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追悼・・⁝・⁝⁝●■︒Ｇ●●●●●岳●■●︒●●①●申■Ｆ●●●●昏○■表紙挿絵柏秀樹

本文カット柏秀樹■色ｑノ臼︑くＪーⅡユー

八ｂ●●勺ＩⅡ上〃Ｉ１Ｊ１Ⅱユ霧<特集・自然保護を考える①〉︿特集・自然保護を考える①﹀

自然保護の諸問題

藤平正夫

対象等についての窓意的な使用や解釈が論議の混乱の一因となっているとおもうので︑ここ

近年急速に論議されるようになった問題であり︑心情に訴える面も強い︒ただ用語・概念・

ｌ山に登るものの立場からのひとつの提言Ｉ

自然保護と環境汚染はで簡単に整理しておくほうが︑論議を進めるうえで必要であろう︒大は地球的規模から身近な鎮守の森までを区別することなく︑ひとつの原理でわりきろうとするところに︑いかにも無理な感じがしてならないのである︒
国立公園協会理事長大井道夫氏は︑

身近な自然
優れた自然

地球的規模の自然は英語で固三ぐ男○室三国ｚ弓︑独語ではご冨乏国閂︑生物の生活に関与する外界の諸要因を含めていうとなっの三区分をもちいておられる︒こまかくすればキリがないだろうが︑すくなくともこの大区分が最少必要な前提で
あろう︒
﹁環境﹂

ている︒ 前記の自然をすべて含むが︑一般的には地球的規模の自然をいうことが多い︒

７

﹁保護﹂と﹁保全﹂については︑

いろんな経緯が積み重ねられて︑今日では消極的な手段が﹁保護﹂狭義の自然保護Ｉであり︑積極的に改善保有する場合には﹁保全﹂といわれている︒﹁保全とは保護弓罰○弓両○国○ｚ日男尉両記ぐシヨ○三以上のことを行うものである︒保全には自然がいかに作用するかということを理解し︑この知識をもちいて自然にざからうことなく自然とともに︑われわれがはたらくことを助けることが含まれる︒﹂Ｉ弓冑ヱン弓ご召８房男ぐシ胃〆ら急Ｉ

私のとらえかたはこれで一応焦点が絞りやすくなったとおもうが︑論議する視点あるいは哲学が︑ほとんどふれらけで︑時流にのったほうが優勢という結果しかでてこない︒もっと高い次

よくつかわれているが︑こんな単純なわりきりかたでは両者の溝を深めるだ

れていないのが現状である︒これもまた混乱の一因であろう︒﹁保護か開発か﹂といういいかたが︑元︑異った次元からの判断︑すなわち文化の観点から︑そしてそれぞれ固有の文化のなかでの位置付けを忘れているようである︒

まず文化とのかかわりを考えてみよう︒文化とは︑伝統︑生活︑習慣と考えていただきたい︒

わかりやすい事例をあげよう︒これは会報﹁山﹂に一部引用されたもので︑地元新聞紙に寄稿したものである︒すでに会員諸氏はお読みになっておられ︑くどいようだが︑ふたたび引用する︒︵あすのリゾート︶Ｉ平成元・五・三一Ｉ﹁先日︑新聞に立山を夜間照明しようとするプランのあることがのっていた︒幼稚きわまりない発想で︑まともにとる気にもならなかったが︑よく読むと政治と行政もかかわっているようで︑一場の笑い話にすますことができなくな
つ先に︒

以前発表された県の大規模リゾート開発案と同じたぐいの発想である︒こうした全国同じ金太郎飴的発想は県内市

町村にもいえる︒どこかの町がゴルフ場を計画すると︑﹃カモの総だち﹄よろしくゴルフ場が計画される︒十年先の8<特集・自然保護を考える①〉

ことを考えず︑地域の特性をいかす発想のない人がやると︑ほかのまねをするしかないのだろう︒行政や協議会のメ

ンバーの独自性をうたがわざるをえない︒また︑こうした場合必ずでるのは山村振興である︒しかし︑山村の過疎化

はこんな思いつきで救えるものではない︒世界の先進国はすべて同じことで︑工業化社会への急激な構造変化の結果なのである︒これは日本経済のなかだけでなく︑世界経済全体のなかで考えねばならぬ重大事である︒

先発の大リゾート開発会社の担当課長からきいたことがある︒﹃地元業者はレベルが低すぎるので︑利用しません﹄﹃第三セクターは許認可をうけるためのかくれみのです﹄・⁝：︒もともと水ものの事業である︒冷酷な資本の論理が支配していることを忘れてはならない︒荒廃した自然とゴースト・タウンが残る愚行をさけねばならぬ︒

とりあえず二つの問題を提起したい︒一つは自然と精神のかかわりであり︑一つは急速な老齢化である︒

故郷︵ふるさと︶とは︑自分をはぐくんでくれた山や川である︒校歌でうたい︑書き初めに必ず入っていた立山や川である・立山は富山の人にとっては︑思いつきの子供じみた開発のオモチャではない︒故郷のシンボルであり︑いつまでも私たちの心を支えるものである︒﹃立山の空に聟ゆる雄々しさにならえとぞおもう御代の姿も﹄昭和天皇が皇太子のときに詠まれたお歌が︵戦前・戦中︑県下の小学校の校歌のかわりにこの歌が毎朝の朝礼でうたわれた︶富山県民の心と立山のかかわりを的確にしめしている︒

立山を時代おくれの経済成長至上主義者の手にゆだねてはならない︒フロンや地球温暖化の問題など︑世界はすでに﹃自然との共生﹄へと進んでいるではないか︒

次に急速な老齢化のことである︒これからつかう数字は﹃四全総﹄にでているものであることを︑最初にお断りし日本の六十五歳以上の人口構成は一○・三％である︒二○○○年には一六・三％︑二○一五年には二四％の予想でイ﹄﹄やノ︑Ｃある︒六十五歳以上は実に四人に一人となる︒ドイツ︑イギリス︑スウェーデンはすでに一五％をこしている︒アメリカ︑カナダ︑オーストラリアは現在の日本なみである︒ただし老齢化の速度ははるかに遅く︑日本は世界最高の平9均年齢だけに老齢化のスピードも最高である︒この予測よりももっと早くなるであろう︒

大規模リゾートは世界の大リゾート地であるスイス︑イタリア︑フランス︑カナダ︑アメリカ︑オーストラリアに多く︑西ドイツ︑イギリス︑北欧は皆無にひとしい︒西ドイツはＢ＆Ｂ︵ベッド．アンド・ブレックファスト︶という民宿ネットが発達し︑イギリスにはいわゆるアメリカ流のリゾート地はない︒スウェーデンは高層建物なし︑湖沼と森林の間にログ・キャビンがあるだけである︒いかにも老齢国にふさわしいものである︒

スキー︑テニス︑水泳などを中心とした若者時代は十年で終ることは目にみえている︒六十五歳以上の人々の求めているものは︑いま流行のキンキラキンのリゾート地ではない︒し残したこと︑やりたかったことをやれ︑ゆっくりした安価な滞在を楽しめ︑自然と共生することにやすらぎをうることではなかろうか︒数千万円の会員制リゾート地
リゾート地となってくるのではなかろうか︒とは無関係である︒キャビンや改造民家で結構である︒こうした環境と文化を組みあわせたものが︑これからの真のハードに金をかけ︑大切な自然を切り売りすることはない︒ソフトがもっとも必要なのである︒新しいものに考えろう︒日本人の心のシンボルである富士山をコスチューム・ショウの花道を腰をくねらせて仮に富士山をライト・アップするとしよう︒いうまでもなく恥を世界にさらすことになるだもなく飛びついて︑悔いを千載に残すことのないよう︑じっくりと想を練るべきではないか︒﹂
いくつか捕足しよう︒

歩くモデルと同じにするのか︒県知事や環境庁長官は辞職︑首相は頭のさげっぱなしになるだろう︒

校歌については盲学校の校歌にも立山がはいっている︒生徒が立山の頂上で﹁すばらしい景色だ〃︾﹂と異口同音にさけんだ︒いいようもない大きな感動にうたれたことをいあわせた人からきいたことがある︒ながい引用で恐縮だが︑お気付のことだろうが︑いわゆる自然保護論はほとんど展開していない︒ライト・アップが雷鳥などにあたえる

影響はもちろん大切なことだが︑私は文化の問題としてとりあげたつもりである︒またリゾートについては︑独自性と将来展望を欠き︑現実を冷静に客観的にみていない計画が︑経済採算としてなりたたぬことに焦点をおいたつもり10<特集・自然保護を考える①〉である︒

この発表前に自宅に会社に見知らぬ人々から電話があり︑街のなかで呼びとめられたことがしばしばあった︒﹁ライト・アップなんかやめさせてくれませんか﹂﹁あんなことを黙ってやらせるんですか﹂である︒

二︑三日後の議会で︑業者から計画をもちこまれたが︑県としては認めるつもりはないことを知事が言明した︒ちなみにライト・アップの電源について室堂のホテルの社長は︑当社の電源は絶対使用させないと言明していた︒

こうした多くの人々からの支持は消極的な意味での自然保護よりも︑県民としての心のシンボルを守ろうとする強い希求と︑それを汚そうとする粗雑な精神に対する怒りであったとおもう︒ちなみに立山の大リゾート計画は︑国立公園協会の調査報告書がだされ︑そのなかで世界にも貴重な自然でこれ以上の開発は不可との結論であった︒本年四月のある会合で知事が大規模リゾート開発をしないことを断言した︒ひきつづき富山経済同友会の﹁地域開発委員会﹂のレポートで︑大規模リゾートにのりおくれたことは︑さいわいであったと結論づけた︒

なにも手柄話をするつもりではない︒こうした視点が従来の﹁開発か保護か﹂という論議に欠落していたことをいいたいのである︒心情的な素朴な保護論はともすれば逆に反発をまねいているのが現実である︒ただ時流におされても原子力も新幹線も含んだものを意味している︒

考えてみたい︒文明とは文化そのものをも包みこみ︑すべての社会生活︑飛行機反発の声が表面にでていないだけである︒かたや開発至上主義の失敗ははっきりしており︑もはや時代おくれの考え方になっている︒

つぎに文明とのかかわりについて

生物としての人類は荒れ放題の大自然のなかでほそぽそと生きつづけてきた︒気の遠くなるような年月ののち︑ついに耕作をはじめ農業革命がおきた︒密林を切り開き︑あふれる河川を治め︑農耕が可能になり︑食料が安定的で多量にえられるようになって︑はじめて人類の生存が確立した︒

自然はみずからを破壊するものである︒そのなかで人類が生存を主張するには︑自然の改造︵一種の破壊であるか

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もしれない︶がなされねばならなかった︒それなくして今日の文明はなりたちえなかった︒

しかし文明は無制限に発展させてよいものだろうか︒ある種の破壊である以上必ずひずみをともなうものであり︑最近とくに認識されるようになってきている︒温暖化︑オゾン層の破壊︑酸性雨︑︒ｏ函等々いろいろ環境全体としての問題がクローズ・アップされてきている︒これらについて科学的に正確に原因を決定することは︑すくなくとも短期間には不可能であろう︒科学はそれほど万能ではない︒だがこれらの環境変化の進んでいることは事実で︑対策が国際的問題となっているのは当然である︒

たしかに治山治水は国家経営の大本である︒人類の歴史はまさにそれを立証している︒しかし︑本当の意味の治山
治水が︑いま求められているのである︒

経済発展とのかかわりは微妙で︑クロときめつける論議が往々にしてなされているが︑一方的論議ですむような単純なことではない︒大気汚染の問題を例にとってみよう︒

中国十二億人が日本なみの経済成長をすれば︑中国の自動車は５億台となる︒これは現在の全世界の総数にちか

く︑燃料供給は不可能であろうし︑地球上の酸素はなくなるという試算もある︒といって中国を現状に固定することは許されるものではない︒また未開発国がエネルギー源として薪炭や質の悪い石炭を使用するのを改善するには︑彼らの経済成長がどうしても必要である︒

もっと身ぢかな例としては︑山村過疎の問題がある︒現実には非常に深刻な状況で︑四十歳になっても嫁がもらえないということひとつでも効果的な対策はない︒飛越国境の利賀村は最近﹁国際演劇祭﹂をもよおして知名度がたか

まり村おこしの成功例として暗一伝されている︒しかし演劇祭は三六五日のなかの︑たった四︑五日である︒これでほんとうに村おこしになっているのだろうか︒経済的に効果のある有効策をなんとかして考えざるをえないのが山村の現実なのである︒﹁開発か保護か﹂でわりきることの無責任さと非現実性をおもうべきである︒

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<特集・自然保護を考える①〉

私たち山に登るものは

自然を愛しながら︑一方では破壊したり︑破壊に手をかしている矛盾した立場にたたされている︒

すばらしい山々︑すぐれた自然を紹介すればするほど道が整備され︑多くの人々がくるのをこばむことはできない︒これらは一部の登山者の聖域とすべきではなく︑多くの人々に共通の感動をあじわってもらい︑自然を愛する気持ちをつちかう機会なのである︒すぐれた自然の保護と総合的な保全を適切にコントロールしなければならないのである︒山に登るものとしては︑こうした具体的問題の解決に眼をむけ︑その実行にのりだすべきではなかろうか︒山小屋の汚水問題ひとつとりあげても大きな努力を要するだろう︒こうしたことは︑はじめからパーフェクトをもとめることは︑かえって解決を長期化させるだけになりがちである︒少しずつでも可能なことからやりはじめればよいのではなかろうか︒

日本山岳会としての統一的見解はきまっていないが︑日本山岳会は専門の自然研究会や保護団体でもない・前述したように一方では自然破壊について加担もしている︒情緒的心情を理解するにしても︑それによってすべてが解決できるわけでもない︒大きな環境問題や直接山登りにかかわらないような問題は︑もちろん大きな関心は払うにしても︑それは原則として会員個々人の考え方や行動にゆだねるべきであろう︒

山に登るものの立場にたって山岳会としては︑たとえば前述の山小屋や登山道のこと︑山岳環境の美化などに取組

むべきなのではなかろうか︒山の清掃をよびかけ全国的な運動の展開もできるのではなかろうか︒

日本山岳会はもともと自由な意見を尊重してきている︒会報﹁山﹂五四○号の松方氏と黒田氏の大正池についての論争は︑たまたまわたしも席上にいたので︑あざやかに思いおこすことができる︒がんらいそうした論議がわだかまりなくできるのが︑当山岳会の伝統であり︑それがすぐれた雰囲気をつくってきたのだとおもう︒

この場合にみられるように現状もまた︑山岳会内部において自然保護についていろいろな意見がある︒公式に議論されたことはないが会員個々の意見としてなんども耳にしている︒はじめの部分でふれたように︑もっと異った視点

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をまじえる必要を提唱して︑混乱した論議を整理し︑ともすれば感情的になりがちな状況にブレーキをかけ︑冷静かつ客観的な論議にひきもどしたいのである︒

この際︑そうした意味でなさねばならぬのは︑身近な自然︑すぐれた自然の保護︑保全を山に登るものの立場から
具体的に有効な実行をつみかさねることではなかろうか︒

わたしの考え方は現実妥協あるいは問題回避ととられるかもしれないが︑わたしは出口のない議論にはまりこむのをおそれるのである︒論議をいくらしても山頂には登れない︒一歩一歩確実に大地をふみしめてこそ頂上にたどりつけるのである︒

もちろんこれらの所論はあくまで一会員としての個人見解であることは︑おことわりするまでもない︒

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<特集・自然保護を考える②〉︿特集・自然保護を考える②﹀

山岳会の自然保護の方向と問題点
ｌ環境元年に登山者として考えたことなどＩ

一九九○年は地球環境元年と呼ぶのにふさわしい年となった︒六月二十九日ロンドンの会議で︑先進国と開発途上国は︑それぞれの

関塚貞亨

しかし︑一方で地域振興︑過疎対策の名のもとに︑ゴルフ場︑ス系保護地域指定︑などは︑その現れといえる︒

いる︒日米構造協議で︑政府は十年間に四百三十兆円の公共投資をキー場などの開発による山岳および森林破壊が日本中で進められて約束している︒社会資本の充実は結構なことだが︑この開発で地域利害を超えて︑環境の危機回避に第一歩を踏み出した︒﹁フロンなので︑この成功は南北問題解決の前奏曲であって︑東西冷戦の終結

どオゾン層破壊物質を二○○○年までに全廃する﹂ことを決めたもの貴重な自然が失われて︑環境破壊を招くおそれも相変わらず残っ

向を見きわめるための会員アンケートを行なったが︑その中で﹁今日本山岳会は一九八九年二月から三月にかけて︑会が歩むべき方ている︒

とともに︑地球の危機回避の両輪をなすものと考えられる︒

また︑この成功によって︑地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の削減︑酸性雨対策︑熱帯雨林の復元などエコロジーの諸問題も︑解決にむかう希望が生まれてきた︒

一％を占めてトヅプとなり︑第二位の山小屋の建設の三六％を大幅に上回った︒もっとも六年前の一九八三年に実施したアンケートも後充実してほしい事業﹂という項目では︑自然保護が回答者の六野冬期五輪招致計画の裏岩菅山開発断念︑②屋久島ロープウェイ計

以来︑自然保護︵明治︑大正期は山岳保護といった︶は︑伝統とし自然保護がトップであって︑山岳会にとっては︑一九○五年の創立

世界的な環境問題への関心の高まりを受けて︑日本の自然保護活

画の休止︑③白神山地のブナ林保護と青秋林道の建設中止︑㈱林野八J

動にも︑順風が吹き始めたかに見える︒最近の出来事をみても仙長庁の独立採算制見直し氣運と︑知床など国有林十二カ所の森林生態

1目

て受け継がれてきたものといえよう︒

この意味で自然保護委員会の責任は大きい︒ところが︑大方の会員にとって︑山岳会の自然保護委員会の活動および︑その目指す方
向が見えてこない︑という不満があるものと思われる︒山岳会の自た論文を発表している︒その論旨に全く同感である︒したがって歴史的な経緯については重複を避けながら書いた︒

連の宇宙飛行士は﹁地上にいると地球は巨大な存在だが︑ミールは宇宙船ミールに乗って地球を三百六十五日余り回り︑帰還したソ世界宗教としての自然保護る︒いま自然保護委員会の活動は︑おおよそ三つに分けることがでり︑また杓子定規に決められて︑動きがとれないようになっても困然保護はどうあるべきかは︑委員会創設以来︑永遠のテーマであきる︒それは⑪会員の自然保護思想の普及啓蒙︑②委員同志の自然

く︑美しい︑いとしい存在である﹂と語っている︒月面に着陸した

地球を一時間半で一周する︒宇宙から見る地球は︑小さく︑か弱

米国の宇宙飛行士は﹁宇宙から地球を見ると︑海と陸があり︑陸におよび環境問題の研究調査︑③主として山岳︑渓谷︑森林の破壊防このうち当会会員が委員会に期待するものは︑主として対外的な自止のための活動︑青少年への自然保護教育など対外活動︑である︒

いる問題などは断片的な報告だけでは判り難いことも事実である︒﹁会報﹂で報告しているが︑山岳会の自然保護活動の流れ︑抱えて軍拡による経済的な行き詰まりという現実以上に︑核戦争のおそろを実感したに違いない︒当然︑超大国の政治家たちも見た︒そしての地球の姿を見た︒そして限られたスペースシップとしての地球号

世界の人々は︑この言葉を聞き︑テレビ︑映画︑写眞で宇宙から

は山と川が見える︒しかし国境の線は見えない﹂と言っている︒

そこで会員に﹁山岳会の自然保護の方向﹂を委員会とともに考えての冷戦を終らせる引き金となったと考えられる︒そして核戦争の恐しさを改めて実感したに違いない︒そして宇宙からみた地球が東西

然保護活動であろう︒委員会では︑対外活動を中心に︑その都度いただく意味もあって︑⑩環境保全に対する世界の流れ︑②尾瀬問

怖が遠のいたとき︑世界は改めてエコロジーの危機を考える余裕を

題と山小屋の尿尿・廃棄物処理︑⑧リゾート法と観光開発︑㈱長野
冬期五輪招致計画の教訓︑⑤山岳会の自然保護の歩みと問題点︑㈹持った︒

北部および中部ョ−ロッパの人人にとって︑太陽の光は貴重であ

海外登山の汚染と国際協力ｌなどのテーマについて︑日頃考えてである︒

いることを思いつくままに書いてみた︒少しでも参考になれば幸いている人人以上に深刻に受けとめられた︒また中部ヨーロッパの人

人は︑永い間クリスマスは雪の中で祝ってきた︒宗教行事と季節感る︒したがってオゾンホールヘの恐怖は︑恵まれた太陽の下で暮し﹃山岳﹄八十三年︵一九八八年︶に︑自然保護協会会長で山岳会会

は人間の生活に深く刻みこまれているものであろう︒そのクリスマ︵註︶自然保護の歴史と基本的な問題︑解決の方向については︑員でもある沼田真氏が﹁今日の自然保護の諸問題﹂と題し︑優れ16

<特集・自然保護を考える②〉

したとしても不思議ではあるまい︒いま世界の環境問題への取り組

スに雪がない年が続いたとき︑人人はキリスト教のいう終末を予感

五十億人以上になっていたといわれ︑予測では二○○○年に六十二る︒世界の人口は一九七五年に四十一億人だったが一九八七年には環境問題で無視できないのは︑人口の増大による自然破壊であ

計算上はともかく︑人口が増えていく過程で︑多くの地域で飢餓○億人を突破する︑という計算が成り立つという︒

億人以上︑そのまま増え続ければ二○五○年にならないうちに一○

みは︑ヨーロッパが主導しているのも当然のように思える︒

アメリカの場合︑世界で最初に国立公園を指定した国︑シェラク
が環境問題を︑より深刻に考えるようになったのは一九八八年の旱は思えない︒それにしても︑人口増加の過程では︑砂漠化や森林破が拡がっていく筈である︒人間は飢餓状態でも人口が増え続けるとラブを持つ国である︒昔から環境問題への関心は深い︒しかし人人
魅と穀物の不作︑イエローストーン公園の山火事︒また昨一九八九

壊が進むと考えるとき︑人類滅亡前に︑解決の方向が見つかること

年三月アラスカ南岸沖で座礁した大型タンカー﹁エクソン・バルデ
ィス﹂による大量の原油流出と︑アラスカ水域の広汎な汚染と災害を祈るばかりである︒

ともあれ世紀末を迎え︑大量の資源を消費しながら︑物の豊かさの大きさ︑さらに今年一九九○年のメキシコ湾におけるタンカー火を求め続けた二十世紀の文明は︑エコロジーの危機のなかで終末を災である︒二隻の大型タンカー事故が引き金となって︑ブッシュ大
統領はカリフォルニアおよびメキシコ湾における新規海底油田の開ろう︒原油が一瞬四○ドルを超えたとき︑消エネ技術と︑太陽発電やるので︑近い将来︑かならず三度目の石油価格高騰を招くことになを迎えようとしているとき︑キリスト教︑イスラム教︑仏教などにいる﹂といっている︒いま豊かさを求めて発展してきた文明が終末

トインビーは﹁文明が衰退するとき︑偉大な世界宗教が生まれてるという予感を人人が持ち始めているように思える︒

迎え︑二十一世紀には︑環境の危機を解決して新しい文明が生まれ

風力発電︑超電導などの技術は発展する︒環境危機の面でみるとエ匹敵する世界宗教が生まれてくる氣配は見当たらない︒むしろ民族

この政策は︑相対的に中東産原油の重要度を引きあげることにな

発禁止を打ち出した︒

ネルギーコストの上昇はプラスに作用することとなる︒

や環境の危機という人類滅亡につながりかねない問題に直面して︑人人は﹁自然保護という新しい世界宗教﹂を信じて︑それぞれの利

間や宗教の違いによる紛争が激化しているように思える︒人口爆発

害を超えて︑和解にむけて取組むことになるのであろうか⁝⁝︒

欧米と比較しても︑日本には環境危機に関する情報は溢れている
るものの︑ビル︑個人住宅のオートメーション化︑自動車の大型化が︑実感に乏しい感じがある︒再生紙使用や割箸廃止運動などがあなど︑エネルギー多消費型の社会は︑そのまま進んでいるように見○える︒それでも︑日本のことだから方向転換は早いとは思うが17

自然保護活動のジレンマ

しかし︑松丸さんも随想の最後に﹁︵ダム計画の阻止は︶国立公

りで突っ走っても︑松方さんは日本山岳会を背負わされていたわけの活動が実効の中心であったように思われる﹂と書いている︒ひと園協会との協力もあったが︑日本山岳会の名で行なわれた松方さん

自然保護委員の松丸秀夫氏が﹁上高地ダム﹂について書いている︒

ーダーの責任は重大である︒

で︑歴史に学び将来を見極めて︑的確に判断しなければならないリ

一九九○年六月発行の会報山五四○号の﹁自然保護随想﹂欄に︑要約すると﹁昭和三十一年に上高地に高さ四十五肘のロックフィル

ダムが出来ても本質的に変わらないｌと強硬に異議を唱えた︒若通過した︒一九八九年を開山百年とした由来である︒のちに尾瀬と野長蔵が初めて燧ヶ岳に登る︒同じ年に木暮理太郎は初めて尾瀬を山岳会と尾瀬との関わりは深い︒明治二十二年︵一八八九年︶平

自然保護教室としての尾瀬筆者に失礼だがニューアンスや︑文章の綾を無視して︑その内容をダムを造る計画がもち上った︒その年の年次晩餐会の席上︑松方副会長が︑この計画の阻止を訴えたところ︑黒田正夫さんが︑上高地

干のやりとりがあって︑黒田さんは激怒して退場した︒このためも深い関わりを持った武田久吉は︑明治三十八年︵一九○五年︶に植は周囲から推積物があって︑そこに出来た沖積地形だから︑人工のりで突っ走り句国立公園協会などと協力︑ダム計画は阻止された﹂あって︑松方さんは山岳会の与論をまとめるのを諦めて︑殆んど独物採集旅行で入山︒それより二年前の明治三十六年︑初めて尾瀬ヶドベンチュアーの精髄でもある︒自然保護の問題は︑いまでも総論

ム建設計画まで︑数次にわたって尾瀬ヶ原に水没の危機があった︒

東水電が尾瀬取水権を取得︒昭和二十三年二九四八年︶の巨大ダ

原に水力発電ダム計画が発表きれた︒大正十一年︵一九二二年︶関ということである︒

は賛成だが︑各論に入ると正反対の意見もあって︑取りまとめが困開された︒

その都度︑武田久吉をはじめ山岳会有志による強烈な反対運動が展

山岳会は強烈な個性の持ち主の集まりでもあり︑この強烈さがアが多い︒意見の一致を待っていたのではタイミングを失するというる︒ともあれ︑先人の努力によって尾瀬は水没を免れたが︑今日でが︑スイスの登山鉄道の例を引いて愚行の中止をアピールしてい尾瀬は国宝的存在﹂と位置づけ︑両計画を痛烈に批判し︑松方三郎

水力発電計画反対﹂の特集を組み︑小島烏水︑武田久吉は﹁富士︑とくに昭和十年十月発行の会報五○号は﹁富士山ケーブルと尾瀬難ということが度度ある︒しかも自然保護の問題は急を要することこともある︒

上高地ダムをめぐる松方︑黒田両氏の湖酷は︑現在の自然保護委
員会が抱える問題でもある︒この意味で松方さんのとった手段は︑

い○

今後の自然保護活動の一つの方向を示唆するものであるかも知れな

18

<特集・自然保護を考える②〉

は観光の名所となって︑多勢の人たちによる汚染が心配される事態となった︒子孫に残せそうもない﹁美しい自然﹂の第一候補が尾瀬

境庁の推定した入山者数である︒

入山者のうち尾瀬域内に宿泊する人は年間十五万人前後と推定き

収容能力二千三百人と稗している︒トイレは二十一である︒このうれている︒尾瀬域内の山小屋は十六軒︑容積の合計は二千三百畳でいまさら言うまでもないが︑明治︑大正の秘境の時代は知らない

は一応︑浄化槽を備えているが︑氣温が低いためにバクテリアによち見晴地区のトイレが浄化面からみると最も遅れている︒そのほかとなったのも皮肉である︒

けれど︑同じように人がほとんどいなかった第二次大戦の末期︑秘る分解と浄化が十分に働かないまま地中に浸透︑結果的にはたれ流

境の昔にかえった尾瀬と︑最近の混雑する尾瀬の両方を知っている者として言うのだが︑尾瀬はやっぱり美しい︒混雑する中で初めてしということになりやすいという︒

また︑ある山小屋の調査によると︑雑排水の量は︑客一人当り三訪れた人人が︑尾瀬の自然のただずまいに感動し︑自然保護活動に

十立方断前後だという︒年間十五万人の宿泊を見込むと︑ドラム缶入った人を何人も知っている︒山岳会としては︑このような自然保ければなるまい︒

護教室として︑かけがえのない尾瀬を守っていくことを基本としな懇話会﹂が環境庁に対し︑保護対策について提言を行なった︒主な

昨一九八九年五月︑大石武一氏を代表世話人とする﹁尾瀬を守る二万本分の汚水が︑沼や湿原に流れ込む計算になる︒

庁が一九八九年の登山シーズンの入山者を調べた数字がある︒五月

内容は﹁当面の緊急対策﹂として︑⑪定期路線バス以外の車は︑戸では︑尾瀬に一年間にどのくらいの人が入山しているのか︑環境
二十七日から十月三十一日までの百五十八日間に︑三カ所の入山口

人二千円︑小人千円程度を入山者が納入する︑⑧集水域に生ずる汚倉︑大清水︑御池︑津奈木︑富士見下で止める︑②保全料として大水︑汚物を域外に排除するため︑最大の努力をし︑生態系に影響を︵鳩待峠︑大江梶原︑三平下︶に赤外線センサーを設置して調査し与えないよう対策を講ずる︑側集水域内のキャンプ︑スキーッアー

た数字で︑入山者の合計は四十一万二千百七十七人という結果であった︒この調査では入山者が最も多かったのが鳩待峠で全体の約四を禁止する︑⑤湿原上に敷設されている木道を外縁部に移す︑⑥特別保護地区を拡大する︑など︒また﹁近い将来の対策﹂として︑集下が一番少ないという結果である︒

また一日の入山数が一番多かったのは水芭蕉のシーズンの週末

水域内の宿泊施設とビジターセンターは︑できるだけ早い機会に域

七％︑次ぎが大江湿原の三五％強︑やはり歩く距離が一番長い三平で︑六月四日︵日︶が一万四千八百二人だった︒夏は最高でも八千外に移すことが望ましい︑などである︒

山料に対しては勤労者山岳連盟が反対を表明した︒山岳会の自然保

環境庁も︑これを受けて入山科徴収構想を打ち出した︒しかし入二百十一人︒紅葉期は五千四百五十九人というのが最高であった︒

尾瀬入山口は︑三カ所以外に御池︑富士見峠があるが︑この二つと冬期などの入山者を加えても︑年間四十七万人前後というのが︑環19

反対意見があって承認はむずかしい︒妥協案として﹁早急に公的資護委員会では︑入山料に対して賛成するものがやや多いが︑強硬なほとんどされていないといわざるを得ない︒の尿尿・雑排水の処理となると︑これからの問題であって︑対策は会のＴ教授らの協力もあって︑各所に増えつつある︒しかし山小屋

山小屋の尿尿・雑排水による汚染問題は︑尾瀬だけの問題ではな

金で浄化施設を整備し︑維持費は受益者負担の原則で有料トイレ

い︒交通網の発達で登り易くなり︑登山人口の増えた南北アルプス化﹂という構想で固まりつつある︒このほかでは︑懇話会提言の側
スキーッアー禁止と⑤の木道の移動および﹁近い将来の対策﹂に異屋︑ホテルは浄化槽式の水洗トイレである︒山岳会が所有する山岳山だけではない︒例えば上高地では︑河童橋から大正池までの宿をはじめ多くの山小屋の問題である︒

研究所も同じ方式である︒使用期間は山開きの四月下旬から十一月ないまま融雪として下流に流出するので︑観光業者による団体ツア議が多い︒㈱は︑冬期︑尿尿は分解せず︑したがって栄養分にならー以外は禁止の必要はない︑⑤は︑いまの木道の下の湿原は破壊さ初旬までであるが︑低温で浄化効率の悪い五月中旬までと十月中〜下旬以降の︑それぞれ二〜三週間に︑やや問題があるようだ︒またる︒自然保護教室としての価値が落ちる︒近い将来の問題では︑山上高地の公衆トイレは有料化を検討中といわれている︒今後論議をれている︒湿原の外と内では︑自然にふれる感動の違いが大きすぎ小屋が尾瀬保護に果す役割り︑を忘れている︑などが理由である︒

ユースによるタレ流しが問題となりそうに思える︒ユニークなのは

北アルプスの山小屋は︑ほとんどが水源地近くにあり︑オーバー呼びそうである︒

要するに︑観光地化している尾瀬を︑本来の山行の尾瀬に戻すこ
いま尾瀬はオーバーユースによる汚染問題でゆれているが︑ダム

穂高岳山荘で﹁便壺にビニール袋をいれて︑一杯になったら取り出とが基本でなければなるまい︒

す氣配はない︒近い将来︑再びエネルギー危機が到来して︑巨大ダ建設計画が消えてしまったわけではない︒東京電力は水利権を手離し︑天日に干して水分を蒸発させ︑乾燥したら燃やす﹂という︒

ンプ場であろう︒有料トイレを増設しても︑利用してくれなければ山小屋の尿尿処理以上に問題なのが︑穂高の個沢などの大型キャ

ろはないようである︒今後の検討課題であろう︒

ないとしても︑尿尿はともかく︑生活雑排水まで浄化しているとこのではないか︒尾瀬ヶ原のように貧栄養に保つ必要のある小屋は少式で処理している﹂などが︑今後の尿尿処理のモデルケースとなる

そのほかでは︑千畳敷カールの小屋は﹁石油バーナーで燃やす方ム計画が浮上することがないとは言えまい︒尾瀬の周辺には御池︑沼山峠︑鳩待峠︑奥鬼怒スーパー林道など︑いつでもダムエ事用に転用できる道路がはりめぐらされていることを忘れてはなるまい︒

山小屋の尿尿︑廃棄物処理
北アルプスの穂高岳山荘や丹沢の尊仏山荘など︑風力︑太陽光などによる発電設備をそなえたハイテク小屋が︑山岳会科学研究委員

20

<特集・自然保護を考える②〉

汚染は拡がるし︑無料で浄化装置つきのトイレを設置しても︑維持

岩菅山︑裏岩菅山のスキーコース開設断念で︑招致委員会の二年廃棄物といえば︑空缶などの燃えないゴミは︑つぶしてヘリコプ

会は故伊藤秀五郎氏︵名誉会員︶の活動に感謝しなければならなとであった︒一九七二年の札幌五輪の自然保護について︑日本山岳における惠庭岳復元までの経緯を知っていれば︑当然予想できたこ

以上にわたる努力は無駄になったわけだが︑当事者が札幌冬期五輪

ターで下界へ下ろす方式が通常のようである︒登山は︑いよいよ贄費をふくめて誰が負担することになるのであろうか︒

沢になって︑北アルプスでは展望台のようなレストランでステーキ

一九七二年の冬期五輪の札幌開催は︑一九六六年四月のローマーい︒以下その経緯を簡単に書く︒

い﹂とする自然保護団体の反対であったことが判った︒ところが逆ブ︵︾０を出す小屋まで出てきた︒これでは山の浄化は遠のくばかりであＯＣ総会で決定した︒それまで最有力だったパンフから札幌への逆転した札幌の惠庭岳コースも支笏洞爺国立公園内にある︒しかし札

ンフ国立公園の美しい自然が五輪開催で破壊されるのは好ましくな

転勝利といわれた︒あとになって逆転の原因は﹁子孫に残すべきパ

長野冬期五輪招致委員会は一九九○年五月十一日︑東京渋谷の岸

長野冬期五輪︑岩菅開発断念の教訓

記念体育会館で会合︑滑降︑スーパー大回転コースについて︑岩菅幌の五輪当事者は自然保護への配慮は考えてもいなかった︒

海道支部には当然五輪関係者も在籍していたと思われる︒五輪終了

北海道は五輪招致に湧き︑自然保護の声は小さかった︒山岳会北山地区の新規開発を断念︑既存コースを改修して実行することを正日本山岳会︑自然保護協会︑生態学会など多くの団体が︑自然保ンサスを得ることをあきらめ︑支部長を辞任︒北海道自然保護協会

後の惠庭岳復元を考えた当時の伊藤北海道支部長は︑支部のコンセ式に決めた︒

護の立場から反対したため︑男子用コースは白馬村．八方尾根のパが深く︑ＪＯＣに善処を要望した︒今日︑曲りなりにも惠庭岳に緑

幸いなことに当時のＩＯＣ会長ブランデージ氏は自然保護に理解

理事の立場で︑同志とともに︑惠庭岳復元のために運動した︒

ノラマコースを一部改修し︑女子は志賀高原の東館山とすることを決めたもの︒

官︑ＪＯＣ会長︑招致委員会会長︵長野県知事︶あてに出されておがもどっているのは︑故伊藤秀五郎氏と︑その同志︑ブランデージ

山岳会の要望は一九八九年十一月九日付で文部大臣︑環境庁長
り︑その内容は﹁岩菅山地区は志賀高原で僅かに自然が残されていーＯＣ元会長のお陰である︒

ブランデージ会長は︑札幌大会の挨拶で﹁大成功だった﹂と称賛

る地区である︒この貴重な自然を破壊するスキーコースの新設はオ

しながら﹁貴重な自然を破壊したことを残念に思う﹂と述べたと伝筥入

リンピック精神に反する︒既設コースで実施していただきたい﹂というものであった︒︵要望書の全文は会報五三五号に掲載︶

ワ1

ければならないとはおそろしいことだ﹂と語っているが︑長野五輪えられる︒長野五輪の岩菅山開発について山岳会の山田会長も﹁日は山麓で草鮭を昇降ともに更めさせて上下の土砂の混るのを防いだ

いけないし︑下界のものも長く山へ置いてもいけない︒山によってく下界に下すまいという考えがあった︒山のものを下界へ下すのはところもあるくらいである︒

本で冬期オリンピックを招致するたびに︑新しいコースを開設しなの教訓は三つある︒第一は︑オリンピックは自然を破壊してはならになりすまして︑山の草木岩石を手当り次第採集するのは滑稽である︒某青年団のごとく白馬山で植物を採り︑重荷に耐えず帰途に棄◇近頃は︑日ごろ自然科学に興味を持たない者までも︑学術研究家てたなどというのは言語道断で︑学術の進歩に害となる︒小︑中学

ない・第二は︑岩菅山は稜線部を除いて普通地区となっている︒特に特別地区に指定すべきだ︒第三は︑オリンピックだけでなく︑毎校などで︑高山植物の採集を奨勵するのも賛成できない︒山の岩石別保護地区の志賀山と同じような自然が残っているのだから︑早急自然破壊を伴う計画をたててはならない︒

切にする造作など一顧だにされていない︒この講演は改めて登山者

今日︑梅澤氏の危倶したとおり︑山は荒れ山小屋の造作も山を大を訴えたい・

出来るはずである︒私は山がこれ以上荒れないために﹁山岳保護﹂で︑山小屋の造り方にしても︑設備の仕方が山を大切にするように変だ︒また山を敬う念さえあれば︑食事や焚火の跡片付けは当然

草木は山神の衣である︒みだりに拉ちさって山を赤裸裸にしては大年の国体登山も続けなければならないものならば︑コース新設など

山岳会の自然保護の流れ
山岳会創立の発起人の一人で︑早逝した梅澤親光氏が︑大正八年に横浜の山岳愛好者に﹁山岳保護﹂を訴える素晴らしい講演をしたされた﹃山岳﹄第十三年第三号の雑報欄にある︒いまなら巻頭言にが︑山を敬いながら登るという︑祖先の知恵に多くを学ぶ必要があ

記録が残っている︒その記録は大正八年︵一九一九年︶十月に発行
したいような内容だが︑三九六頁から四○二頁まで七頁にわたって

山岳会の創立以来︑明治︑大正期の会員は︑梅澤氏だけでなく︑ることを教えてくれているように思う︒

い︒内容を要約すると︑梅澤氏自身が書いているもので︑見出しは﹁机上談山﹂とつつましる︒その証拠は﹃山岳﹄のいたるところに﹁山岳保護﹂の思想がう

何時も﹁山岳保護﹂を念頭に置いて登山をしていたように思われたわれていることからも想像できる︒そのことはまた︑山を荒らす◇富士登山者が︑砂走を降りる際に多少の砂が伴われて落ちる︒しこの砂もどりの話は︑富士以外に諸方の山にもある︒我我の祖先はかしその砂は一夜のうちに全部もとに帰るという言い伝えがある︒

ところで会報が発行されるようになった昭和初期︑戦後の復興者が多かったことの裏返しでもあったであろう︒

祖先には山を崇み︑敬い︑山中の一木一草は勿論︑砂一粒も︑故な山霊が山中の砂一粒でも山を去るのを惜しむためだと考えていた︒

22

<特集・自然保護を考える②〉期︑高度成長期の︑自然保護の記録は多くない︒会報五○号の﹁富って活動していたようで︑全面反対は無理とみて︑ロープウェイ終になりそうだ︒このロープウェイ反対運動は︑村井委員が中心とな

故村井米子氏が書いているのをみると︑半分成功だったということ

昭和四十年代当時の山岳関係開発計画をみると︑仙八甲田大岳えている︒その狙いは成功したというわけである︒

点を上高地から見えないところまで下げるように運動の方向を切替

士山ケーブルと尾瀬発電計画反対特集号﹂は別格として︑前述の松って︑またそれを誇るような人人でなかったことによるように思方さん︑伊藤秀五郎氏の例のように︑個人としての活動が中心であいヘノＯｌ仙人平︵仙人岱？︶までのケーブルと睡蓮沼までの車道開設︑戦後の復興期から高度成長期にかけては︑経済優先︑地域振興万能の時代であった︒各所にスカイライン︑縦貫道路︑ケーブル︑ダ画︑⑧西穂高ロープウェイ︑㈱松本〜大滝山稜線〜徳本峠〜上高地②富士山の山梨︑静岡の各五合目から頂上までの地下ケーブル計

までの車道計画︑⑤立山︑黒四ダム︑大町連絡ルート︑⑥南ア・スムの計画が相次いで︑山岳会としても応接にいとまないほどであっーパー林道︑︑連峰スカイライン︑⑧大雪︑日高︑知床など北海道た︒その悪戦苦闘ぶりは︑とくに﹃山岳﹄六十九年に当時︑自然保
ブルと連峰スカイラインまで︶と題して書いている︒の悪戦苦闘ぶりがうかがえる︒そのなかで︑例えば上高地の問題だ

山地の横断道路計画︑などが目白押しに並んでおり︑自然保護運動

護委員長だった渡辺公平氏が﹁日本山岳と自然保護﹂︵富士山ケーその中には︑富士山ケーブルから︑屋久杉の保護︑黒部川発電中と︑松本市の旧家出身の故折井健一氏︵当時は常務理事︶が︑村井止の要望︑大雪山縦貫道路︑連峰スカイラインなどにふれているが︑とくに昭和三十八年十月に上高地で開かれた支部長会議で﹁西るわけであって︑大滝山車道計画が︑上高地まで入れなかったの

委員とコンビを組んで運動するなど︑山岳会もあじなことをしてい︑︑︑︑︑

穂高ロープウェイに対する反対﹂が決議され︑要望書が厚生省国立松方会長を委員長とする自然保護委員会に続いて︑昭和四十年にも︑その活動があってのこととも考えられよう︒

公園部長などに提出された︒ざらに翌年の二月には松方会長を委員長として︑初めて自然保護委員会が組織されたことにふれているの杉浦曜子自然保護担当理事︑村井米子担当評議員が就任している

公平氏ら副会長経験者が︑委員も後に名誉会員になる長老たちが多が特筆されよう︒委員の構成メンバーがすごい︒

委員長松方三郎
委員武田久吉神谷恭藤島敏男日高信六郎深田久弥田中薫古沢肇足立源一郎千家臂麿福井正吉渡辺公
平村井米子交野武一他各支部長く就任している︒高度成長時代は︑自然保護の苦難時代であったが︑その苦闘の時代を長老たちが頑張っていたわけである︒

い︒杉浦担当理事の後任は加藤泰安氏だった︒歴代委員長も故渡辺が︑村井氏以後は担当評議員という制度がなくなったのか︑いな

しかし︑西穂高ロープウェイは︑現在できている︒この豪華メン
バーでも反対は通らなかったようにみえる︒しかし会報二四三号で23

現在︑年一回開いている自然保護全国集会は︑一九九○年で十五回目を迎えたが︑第一回は一九七六年︵昭和五十一年︶に上高地で掌︒

地対策︑地方振興は必要なことであろうが︑同じようなリゾート開ート開発計画が出されている︒都市への人口集中を防ぐための過疎

環境問題への関心が高まるなかで︑日本中のいたるところでリゾ◇リゾート法と観光開発のＹ氏とはかって︑委員会活性化のため︑若手委員を中心とする委発計画が多すぎて︑過当競争による共倒れが心配される︒いまのリ開催されている︒全国集会は︑当時の渡辺公平委員長が︑担当理事に自然保護専門委員を委嘱する現在の仕組みに改組した︒この改ゾート計画は︑若者︑壮年者を対象とした短期滞在型の高級リゾー員会に改組︑同時に従来︑支部長が委員になっていたのを︑各支部組に伴う第一回上高地大会では﹁前穂高︑岳沢谷︑天狗のコルを結ならばマリーン施設︑それに豪華ホテルをセットにした金太郎飴のト計画が多い︒山ならばゴルフ場︑スキー場︑テニスコート︑海岸ような計画が多い︒二〜三泊で数十万円などというものもある︒将ぶ三角形内をクリーンエリァ﹂とする穂高宣言が出された︒上高地に続けられたが︑とくに第二回大会は︑三田幸夫名誉会員が︑故金際競争力がない計画が多いのも問題だ︒高齢化社会を見通した安い

来︑リゾートが欧米なみの長期滞在型にならないとも限らない︒国全国集会は︑第九回まで毎年︑岳沢谷を中心にゴミ蒐集作業ととも

回大会は百人近い大集会となり︑後に会長となるＳ氏や︑ヒマラヤ

長期滞在型計画なら大丈夫だろうが︑倒産して自然破壊だけが残る

坂一郎氏ら十数人とともに︑徳本峠を越えて参加された︒この第二登山隊の隊長や支部長となる中堅会員が多数参加して︑山岳会の自一番の問題は︑ゴルフ場の建設計画が目白押しで︑山間の水源地ことにならなければよいと思う︒

や天狗のコル近くまで出かけて︑大きなゴミ袋を担いで下りてきた

然保護への関心の高さを示した︒岳沢谷の清掃では︑ブッシュの中
熊本支部のＫ氏ら若手会員の姿が︑いまでも印象に残っている︒

大な利潤を生むという現状が一番の問題であろう︒

いて︑ゴルフ場の経営維持は難しいが︑建設して会員権を売れば莫でも規制がない点であろう︒高額の会員権が財テクの対象となって◇屋久島ケーブル問題と登山者のモラル

現在でも支部自然保護委員には︑熱心な会員が多いが︑ここに故い︒﹁白神︑青秋林道︑森吉山開発反対で奮闘した秋田支部の福田

地方の自然保護問題は︑その他方の山岳会支部が的確な情報を早人で記憶に残る支部会員を思い出すままにあげてご冥福を祈りた
文二氏﹂﹁新潟ゴミ会議を主宰し︑やがてゴミ持ち帰りを全国組織

久島の縄文杉ケーブル計画の中止は︑典型的な例となった︒九州の期につかみ︑一致して反対した場合︑成果があがることが多い︒屋などで問題が起きれば協力して活動している︒屋久島ケーブルで各支部は一致して自然保護活動に熱心で︑祖母︑傾の原生林︑阿蘇にまで拡げた越後支部の猪俣信一氏﹂﹁猪俣氏を陰で支えた斎藤平

きた京都の吉村健次郎氏﹂﹁第十二回全国集会の別府開催を現支部

七前越後支部長﹂﹁毎年知床でキャンプを開設し保護を訴え続けて長のＵ氏とともに支援していただいた野口秋人氏﹂らである︒合24

<特集・自然保護を考える②＞

樺︑シナなど︑輸入品はポプラ︑松︑カバ︑ゴムなどだが︑業界に攻勢が激しく逆転しそうだという︒一番安い割箸は国産は松︑白

よると﹁建築資材やパルプにむかない下級材や廃材を使っている︒

は︑環境庁も強い態度で臨んでくれたので中止となったが︑縄文杉資源の浪費は誤解だ﹂という︒熱帯雨林を消滅させる﹁箸コネクシ

は心ない登山者によって︑樹皮をはがされ︑名前を刻まれるなど︑いるとき︑登山者のモラルも問題というべきだ︒

惨惜たるありさまである︒登山そのものが自然の破壊につながってョン﹂などは濡れ衣だという︒の輸入禁止ぐらいは打ち出したほうがよいかも知れない︒箸持参運

それでも﹁李下に冠を正さず﹂という諺もあることだから︑割箸◇双六谷と黒部︑剣大滝を保護区域に力が水利権を持っている︒このため本来なら特別保護地区に編入さ動を推進するむきも︑美しい携帯箸など文化にまで高まれば︑割り

双六谷は北陸電力が水利権を持っている︒黒部と劔大滝は関西電れて当然の水源部分が︑いずれも不自然な線引きで保護地区から外りで出る杉やひのきの廃材を利用した手造りの箸︑天削︵てんそ

箸の使用量も大幅に減少しよう︒しかし昔からあるおけや︑たる作げ︶︑夫婦利久という両端を細めに削った高級割箸だけは残しても︑︑されている︒山岳会も富山支部と岐阜支部の協力を得て︑双六谷源
劔大滝などの特別保護地区への編入﹂を要望する必要がありそうに

日本文化の一つであって︑資源の無駄使いではないからである︒

らいたい︒職人の伝統技術を残すためにも︑また︑これらの割箸は︑︑

流地域の特別保護地区への編入を要望しているが︑ざらに﹁黒部︑思える一九八六年十月︑東九州支部の協力を得て別府で第十二回自然保◇森林保護の提言と林野庁の変身プだったという︒最近は地方官庁などもコピーに再生紙を使うなど時は白神︑知床などの自然林伐採も問題となっており︑林野行政の護全国集会を開き︑祖母︑傾山系の自然林伐採の非道さを見た︒当

一九八八年の日本の故紙再生比率は四○％を上回って世界でトッ◇再生紙使用と割箸運動について

で資源のリサイクル運動がさかんだ︒この紙の再生を陰で支えてい独立採算制の廃止︑国有林の権限の一本化など抜本的な改革を打ちるのがチリ紙交換などの故紙回収業者だ︒ところが故紙相場が下っ出す必要を認めた︒これが翌一九八七年十月東京で開かれた自然保身してきた︒とくに最近の環境問題に対する関心の高まりを反映し林野庁も知床伐採の強行に対する世論の反発に驚き︑少しずつ変た︒︵会報﹁山﹂五一二号に全文を掲載︶

護全国集会でまとめられた﹁森林保護への提言﹂となって結実して一日中走りまわっても五千円になるか︑どうかで廃業するものが政府も故紙相場が下ったときは市場調整金でも支出する制度をつ続出︒再生はピンチだという︒

くって︑資源保護に協力する姿勢を示してもらいたい︒そして再生割箸運動は複雑である︒林野庁の推定では割箸の年間使用料は約て森林保護政策を打ち出す必要を認めたようだ︒そして一九八九年

紙の使用で世界一を自慢しようではありませんか⁝⁝︒

二百五億膳︒国産六○％︑輸入四○％の割合いだが︑輸入品の安値

25

四月に林野庁長官通達として次の十二地域が﹁森林生態系保護地

いる︒それに登山者だけでなく︑ネパール側のトレヅカーだけでもいったボンベ︑空缶などのゴミ類も歴大で︑環境悪化が心配きれて

ネパール政府も中国政府も︑昔のように春︑秋各一隊︑それも小マキだけでも大変だ︒

年間数万人を下らない人々がヒマラヤ地区に入ってくる︒消費する域﹂に指定きれ︑細部をつめることになった︒⑪知床横断道路周辺以東の半島部②白神山地⑧飯豊山周辺

源流部ｍ白山周辺⑧大台ヶ原周辺⑨石鎚山周辺⑩祖母山・な入山許可をするのも︑汚染を加速させている︒ネパールの住民の人数隊だけならともかく︑外貨がほしいから︑ラッシュになるよう

側葛根田川・玉川源流部⑤利根川源流部︑燧ヶ岳周辺⑥大井川

浦内川上流部︒

新聞によればヒラリー卿は﹁︵エベレストまたはヒマラヤ？︶五

マキ採集で山麓の緑も失われるばかりだ︒

燃料も︑昔のようにヤクの糞というわけにはいかなくなっている︒

傾山周辺⑪屋久島︑永田岳・宮之浦岳・黒味岳周辺⑫西表島︑
この森林生態系保護地域は︑さらに設定地域の細部や面積などの検討が続けられ︑一九九○年四月に①②⑤⑥めい⑩の七地域の総面

年間の閉鎖と閉鎖中のヒマラヤ地区の清掃︑マキの採集で失った山

積︑保存地区︑保全利用地区などが固まった︒それぞれの地区には︑指定範囲や面積が狭いなどの不満が残っているが︑林野庁に新外貨収入を観光と登山にたよっているネパール政府やシェルパのいる︒

麓の緑を回復させるため︑植林する﹂ことを提唱していると報じて︵註︶本項では三田幸夫名誉会員を別格として︑故人以外は実名掲る︒一九九一年秋に日本で開催することに決まったヒマラャン・ア

失業対策が問題だが︑日本の都市と過疎地の対立の世界版でもあつつあるといえよう︒

しい思考をする人たちが育っていることも含め︑林野行政は前進しである︒

載を避けた︒自然保護で活躍中の現役は多くて掲載しきれないためドベンチュア・トラストの主要議題も︑ヒマラヤの環境改善が中心登頂したという︒昨一九八九年も︑ほとんど同じようなラッシュ状

人︑ネパール側から百二十人が頂上を目指し︑そのうち四十二人が一九九○年プレモンスーン︑チョモランマには中国側から四十五うから﹁小規模遠征隊を中心に︑シェルパ︑ポーターの分も含めての面からみても︑今後は大規模遠征隊を送るような時代ではなかろーの雇用による大清掃事業と植林を提唱する︒また︑環境汚染防止

日本も国際協力による清掃隊の組織と︑多くのシェルパ︑ポータになる︒

態だった︒チョモランマは︑いまや登頂者たちが落していくゴミや提案をしたらどうだろう︒

燃料は石油︑ガス類に限定︑トレッカー隊も同じとする﹂ぐらいの

海外登山の汚染と国際協力

排せつ物が︑大変な量になっている︒また過去の百数十隊が残して26

<特集・自然保護を考える②〉

幸い︑インドとの通商条約も復活したようだし︑トレッカーもネ
パール国内でケロシンやガス・ボンベを手当てできるように取りはからうとともに︑外国からの訪問者は︑すべて雇人も含めて︑マキ採集も︑使用も禁止するぐらいの措置が必要となってきたように思いずれにしても︑国際協力では︑宗教︑文化の違いによって自然巳

くしのつかない失敗をすることもありうる︒心すべきことである︒

控繊

ワ7

海

保護に対する考え方に大きな差があることを理解しないと︑とり返驚

つ葉が︑本会へ寄贈きれた︒それにはＡＣ会員で当時のイギリスの

ルパイン・クラブ︵以下ＡＣと略す︶が催した晩餐会のメニュー二先ごろ関西在住の古い会員︑富田健一ざんから︑約七十年前にア告がされているが︑会長は特に胃９国ご解ら﹃の冨暑︵以下名誉書記

記事にぶつかった︒ファーラー会長が議長の座につきＡＣの決算報

ので︑総会というより会員集会とでも訳すべきか︶が開かれている

ル・ロウニ三番地のホールで？ロの邑冨の昌眉︵毎月開かれていると︑恰度同日︵火曜日︶午後九時から当時のＡＣの在ったセヴィ

ＡＣ晩餐会のメニューに書かれた署名について

鍔々たる登山家二十余名の署名があり︑現在振り返るとまことに珍望月達夫

らしい︑且つ貴重なものである︒の財政を健全に保った手腕を高く評価し︑全出席会員もそれに喝采をおくって決算を承認したことと︑０．Ｋ．ウィリアムソン博士と訳す︶のウーラストンが︑第一次大戦末期から直後の困難時に会が︑ 弓胃西○弓①﹃瞥○﹃邑四且聾①の冒且の言○昌寄Ｃ冒吾①国ａｅ胃冷﹃薯

本会はこれを永蔵する方針のもとに︑資料委員会で保管等につきの人がどういう人物であったかを解明する必要があるため︑解読解と題する講演を幻燈を使って行なったことの記述があった︒それ以手続き中のようだが︑何はさておいても︑そこに書かれた署名とそ説の依頼を受けた︒私はその適任者とは毫も思わないが︑自分なり外には何も記されてないが︑この会員集会のあとで︑メニューのよ

また会員集会は︑その頃︵一九一八

うな晩餐会がもたれたものと推定される︒

先ずこの晩餐会から説明しなくてはなるまい︒メニューによるとにそれを試みることとした︒

日附は一九一九年五月六日︑場所は○呂自冒易冒胃﹃巨靜の国胃画昌

毎月一回ほぼ決まった曜日に行なわれていて︑冬季は午後八時半︑二○年位の間を調べたが︶であることが一目瞭然としている︒そこで早速﹃アルパイン・ジャーナル﹄︵以下ＡＪと略す︶によってその年代の会務報告を調べる

28

AC晩餐会のメニューに書かれた署名について
｝喜f

一議

需示

蝿｣筌竺竺垂竺窒"&'鰹赫

迂眺人八八』人"典《賦蛙加《た鳥晶…金｡

賎額需：

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』鰯w、蕊*"",
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ﾕ嚴或避蓬今一=

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蕪

29

あった︒ただし︑集会のあとで︑五月六日と同様な晩餐会が毎回もて︑その後でデイスカヅションが行なわれるといった形式が普通でイドの死去とか新入会員の発表があるほかは︑何か一つ講演があっ夏季は午後九時に開始されている︒集会の内容は︑会員や著名なガ

堕﹃の称号をもつ・

ミｇ葛．曽弓ミごど閏．国．曼穴§蔦号︵臣冒冒晶貢らｓ︶である︒

る︒それがムーァの望︑ど宮営勗段︾﹄葺き員こ冒曽︒↑ご﹄ミ

ヶ年を費やし︑四百数十頁の大著として改版したことで知られてい三︒︒﹃の︵屍とｌ扇電︶の私家版少部数の望︑﹄言雪昂霞を︑満三次が当時の会長︵第二十一代︶の﹈も園﹃国﹃弓﹃①の己の昌醇ｇのたれていたかどうかは︑何も記録がないから不明である︒この日は偶々決算報告が承認された集会でもあったから︑晩餐会が催された

でも大物の一人だが︑日本ではウィンパーやママリーのように知ら署名である︒言言需﹃こ ｌ︶︵民ヨー己賠︶︒歴代のＡＣ会長中ったという点ではＡＣ十二代会長の胃﹃胃①乏色房の﹃に似ている︒

れていないのは︑著書が一冊もないからかも知れない︒著書がなか

なお︑通常は十二月に開催されるアニュアル・ディナーの記事はものであろうか︒

別に明記されていて︑二○○名以上の会員とゲストが出席した記録

スでの足跡が記されているように︑欧州アルプスは隈なく登り尽くど萱蔦Ｑ§憩垣の§︵以下ＡＣＲと略す︶白に八頁に亘ってアルプ

一九一九年といえば︑第一次世界大戦が終結した直後であり︑イ

ユ・ブランシュ・ドゥ・プトレイに登華し︑モンブラン・ドゥ・ク

している︒なかでも︑一八九三年八月にブレンヴァ氷河からエギー

田やつ︒があるから︑この晩餐会はそうした大がかりなものではなかったとると︑戦争中から引続いて毎月一回の会員集会を開いていて︑泰然

ＡＣでの経歴は一九○九二年副会長︒一九一七トによる初登肇後僅か十一日目︶は永く記憶されている︒

一九年会

ールマイユールを経てモンブランに達した記録︵Ｐ・ギュスフェル

ギリスの受けた影響も少なくなかった筈だが︑さすがにＡＣともな
自若としていたさまが窺われる︒

それでは二十余名の署名のあるメニューから解読解説を始めることとしよう︒

二六年はイェル

一九年は馬︒﹃鴨罵匡︵一九二○年名誉会員︶

ドとＡＪの共同編集者であったから︑ＡＪの編集に十七年間も携わのもとでＡＪの勝い尉国三目旨﹃︑また一九二○長︒更に一九○九

で︑一八四七年生だから︑晩餐会当時七十二歳の長老︒十九世紀末最初の署名はど受国喜秀目の号︵どの曽且の﹃四月言のｌ︶葉に活躍した所謂ヴィクトリァン・マウンテニアーの一人︒︵以下記事のなかに多分勝農め①貝§この目の．囚畏①ご亀︵一九六九年

私が個人的に思い出すことは︑曽て十年位前であろうか︑ＡＪのり︑会長の任期中も編集を担当した︒

多い︒︶ＡＣの第二代会長となった有名な図雪煙ａ聾三里寄目の号

名誉会員︶の書いたものに次のような興味のある叙述があったこと

ここに出てくる人物は︑だいたい同時代から少しあとの年代の人が︵昴弓ｌ昂冨︶とは同姓異人だが︑かの著名な筐︒言言い乏四﹃ｇ﹃冒邑30AC晩餐会のメニューに書かれた署名について
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31

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エヴエレストヘの第一回遠征隊が出されたのは一九二一年︵当時である︒

ファーラーについては﹃山岳﹄四八年八頁及び九五頁の﹁註﹂にかなり詳細に記述がある︒

皆唱の冒吻１１︶で︑一八五九年生れだから当時六十歳︒ＡＣＲ

次にやはり雄津な筆蹟の見られるのがＱ皀号ン三四ａｏｇ亘︵１Ⅲ一九○頁以下に登山歴が載っているが︑十九世紀末葉にアルプスの会長はノーマン・コリー︶だが︑ファーラーも前会長としてエヴ

及びニュージーランドで登山を行ない︑一九一五年コミッティーとエレスト委員会の委員となり︑隊員選考には大きな影響力をもっていた︒偵察遠征であるからエ峰周辺の地形図作製も重要な仕事の一ある︒長命だったらしく一九四九年に名誉会員に推された︒

次行の左は﹈．ｚ９言の盲目号﹃白目ｌ︶で解り易い筆蹟であつで︑そのため優秀な測量官命昌くの苫﹃︶がインド測量局から選出

三勝◎国があがっていた︒結果として︵多分ファーラーの意見で︶ディフィカルト・ヴァリエーション・ルートを登肇したことで知らる︒アルプスではママリーや弓三國目Ｐ畠聖旨鴇耳の僚友としてきれることになった︒その候補として○言の﹃君富里の﹃と尻目ロ①号

ウィーラーが隊員にきまり︑メイスンはエ峰隊員からはずされた︒

れ︑また一八九五年ママリーらとナンガ・パルバートに遠征したこ

メイスンが後年著した名著﹃ヒマラヤ﹄を見ると︑メィスン自身招致を受けたが︑任務を離れることができなくて参加できず落胆したとはあまりに有名である︒﹃先蹄者﹄のママリーの一章に詳述されているから説明の要はあるまい︒ロングスタヅフの﹃わが山の生旨の記述がある︵同書二○五頁︶︒

リンの山に関連して︑頭にうかぶ傑出した登山家で︑優れた個性の涯﹄四○八頁に︑コリーのことが書かれているが︑スカイ島のクー

以下は私の想像だが︑メイスンが書いていることも︑ファーラーの意見でウィーラーにきまったということも︑両方理由があったの術︑書物︑宝石︑酒などの広汎な趣味をもち︑化学者としてはネオ持主だったが︑どちらかというと気むずかしい人だった︒東洋芸で夫々に真実なのであろう︒そしてメイスンは豫てから関心の深かったカラコラムを専ら指向するようになったが︑エ峰に行かれなか

著書にはヒマラヤの古典ともいうべきＱ言冨畠冒胃雪蒼旦昌色ンの発見者として知られていた︑という一節がある︒ったことも︑その理由の幾分かではなかったろうか︒そして一九二六年のシャクスガム探検となり︑それによってイギリス地学協会の負員︒碁ミミミ薑冒薑智慮鴎︵らｓ︶があり︑大島亮吉﹃山ｌ研究とゴールドメダリストとなり︑一九七三年にはＡＣの名誉会員に推された︒一方︑ウィーラーも立派な仕事を残し望﹃に列せられ一九五

一二年副会長︑ファーラーのあと一九

二二年会長︵第二十二代︶となった︒

コリーの右の同様にやや小さい署名が︒君旨吾﹃名ぎ巨眉二○ＡＣ歴としては一九一○

随想﹄中の﹁山への想片﹂にはコリーの思想の紹介がある︒

昏昏三○乏言①房﹃もカナディアン・ロヅキーズの先駆者として一六年にはＡＣの名誉会員となっている︵因にオリヴァーの父︑の栄誉を得た極めて珍らしい例と言えよう︒︶

九一○年にＡＣ名誉会員となっていたから︑ウィーラーは父子でそ32

AC晩餐会のメニューに書かれた署名についてれらをどんなに貧るように読んだことであろう︒その一冊ごＣ一・匡くされなかった何冊かのＡＪを持ち帰られたことである︒当時私はそ三○くゞごお︶の巻頭に掲げられたヤングの﹁山の豫言者﹂なる一文

ｓの︒穿里ｌ︶︵扁認ｌご記︶で︑ヤングの名は日本の登山者にも会員で︑一八六五年ユングフラウに初登鑿のルートを開いた程のアラーの影響力の大きかったことに言及している︒それらのことをは強く頭に残ったが︑その中でヤングはコリーをほめ︑またファーよく知られた名であろう︒当時四十三歳︒父の望﹃⑦ｇ愚のもＡＣ
ルパイン・ファミリー︒一九○○年ＡＣ入会︒第一次世界大戦の始﹃マウンテン・ワールド﹄四巻︵一九四九年︶には︑ヤングの筆にまた後年スイス山岳財団によって刊行され︑近年邦訳もされた﹃会報﹄一五九号一○頁に述べたことがある︒

まる一九一四年までが︑ヤングにとってのアルプスでの活躍の時代で︑その登肇の多くは名著︵ざ霞譽雷房︵ご臆︶に収められていアマチュアと最高のプロのペア﹂と称せられた︒クヌーベルは所謂なる風変りな登筆者で一級のクライマーでもあったＶ・Ｊ．Ｅ・ラる︒名ガイドの旨世昏号の一と組んだ登肇が多く﹁登山史上最高のアルプスの銀の時代を代表するガイドの一人であり︑一九二六年秩の詳しい記述がある︒ライアンに就いての数少ない纏った記載であイアン︵ライアンⅡロッホマッターⅡルートに名を残す︶に就いてシルバー・エイジガイドとして加わっている︒

六一年︶

父宮がアルプスを登られた際も槇有恒さんや松方三郎さんの要請でろう︒また﹃マウンテン◇ワールド﹄十三巻︵一九六○には︑ヤングの追悼記がアーノルド・ランによって二十二頁に亘っ

ヤングについては島田巽さんの好著﹃遙かなりエヴェレスト﹄にも︑よく活写されており︑八一頁以下二○頁に亘り︑また﹁大戦のングを知るには好個の文献である︒て詳しく述べられ︑ポートレートは勿論原稿の写真版もあって︑ヤ一九一九一二年ＡＣ副会長だったから︑この時は恰度副会長としコリーの署名の下がＰＰ冨匡冒冒︵シ﹃目︒丘冒昌い︶で︑一九

挙きれている︒

副会長︑一九四一 四三年会長をつとめ︑一九五七年名誉会員に推ヤングは一九一九年当時コミッティーの一員︑一九三八 三九年

あとさき﹂中にも少なからず読みごたえある文章が綴られている︒

である︒

前者はほぼ十歳年下のジョージ・マロリーを加えた登肇の記述が主
ヤングには一九二○年にミミミ倉曽ｏ員寒の技術書もあり︑当時の出されれば︑当然まつ先に隊員候補に挙げられて然るべき人物であて出席していたと思う︒マムは先に一九○一

イギリス登山者として第一級であったから︑エヴェレスト登山隊がったが︑不幸にも大戦で負傷し左脚を膝の上から切断せざるを得な

やり︑その当時日本山岳会が創設きれたので︑小島烏水さんらと何

いま︑私が思い出すのは︑一九五一年ロイター百年祭の機に今次

岳会の人々﹂︵﹃山の風流使者﹄所収︶として残っているので︑それ

度か手紙の往復もあり︑小島さんの思い出は﹁登山家マムと日本山○五年に名誉書記を次大戦後になってミミミ昌菖昌善︒豆ミミミ︑の一書をのこした︒

くなった︒エヴェレストは放棄したものの義足で登肇を続け︑第二大戦後初めて渡欧された松方さんが︑ＡＣを訪ねられて戦争中舶載

33

によって知っていただきたい・島田巽ざんにも﹁マムのこと・登山

十五代会長︶の追悼記には︑ウィックスのポートレートの他に︑たが︑ＡＪ剛に載っている親友だったクロード・ウィルソン︵第二１崖匿国ｌ︶で︑この人も亦大物と言ってはばからない︒一八五

その次にやや大きな字で書かれているのが３号ｇＰｇ三︵１昌思８口乏房冨画．呂吾のｇ閏目目と題する写真も載っている︒

Ｘ史のこと﹂︵﹃山・人・本﹄所収︶のあることを付け加えておこう︒

また私が本稿執筆に際し最も参考としたＡＣＲのＩⅡはマムが精ている罰烏ミミ善昌冨誉雷蒼旦亀Ｐ︵らＳ︶︵邦訳Ⅱ丹部節雄訳﹃ヒ魂を傾けて編述した著作であり︑他には既にヒマラヤの古典とされ二三年副八年生︒一八九七間でアルプスを広く登ったばかりでなく︑一八九三︑九四年にコー会長をつとめた︒著名なセシル・スリングスビーや画９局﹃が山仲一九○○年コミッティー︑一九二一

マラヤの五か月﹄︶のあることも記しておきたい︒

九○年間に入会したＡＣ会員を

マムの左下は君．詞需﹃と読めるが︑この人物の解明には些か時

カサス︑一九○九年にはカナディアン・ロッキーズヘ行き︑英国内間を要した︒ＡＣＲⅢは一八七七扱っているが︑この中にカーはまだ載っていないので︑それ以後のでも数多くの登華を行なっている︒﹃先雛者﹄四六頁を参照︒

その下が評冒艀言の訂﹃︵酸﹃１９８１︶と読める︒一八五四入会であろう︒ＡＪⅧ記載の会務報告中一九一八年三月五日開催の会員集会での講演はＮ・コリー教授の﹁スカイ島について﹂だったつとめた︒一八七六年以降九四年ごろ迄アルプスで多くの登華をし年生︒一八八九 九二年名誉書記︑一八九九 一九○一年副会長を

ｂ︐詞霞斎﹃出画三た︒有名なガイド界房﹃胃耳①ロ︵たしか松方さんの書かれたものにが︑その後のディスカッションは固い曾隠

いるが︑その一人にカー教授の名を見出し︑また同年六月四日開催

ＡＪ川に書いている︒なお一九三八年二十八代会長となったＱ曲目

もグレッチャー・ヴォルフという津名があったと思う︶の追悼記を

鱒昌篇巨匡⑦貝．Ｆの︑淫且ｇ戸毎両胃昌等の知名の士が行なっての同集会でも餌画室．望匡昌①亘の講演のあとで湯．ロ冒昌昌望﹃三・次が等号里普の胃の﹃で︑一九二三三四年名誉書記︑一九三五

牌冒望里とは同姓異人である︒

ｏＣｐ葛囚尹三．○○言少圭．Ｆ三宮冒冒︑凶﹃エ．︻①ロロ＆雰因．少．国ｇｏ目の︑の︑

綴ご畠①等と共にディスカスを行なっている一人で︑これでみてもＶ相当な人物であったことが窺える︒その追悼記はＡＪ剛にシｐ

ムのやり残したＡＣＲⅢを完成した編者として知られているが︑まをやったため︑会への貢献も大きかった︒われわれには何よりもマ

三六年副会長︒山岳写真もよくし筆もたって︑九年間も名誉書記

カーの右の小さい署名は﹈出言烏切言言牙号昌ｌ︶であろたロンスデール叢書ミミミ負雪︑§畠の編著者としても記憶されていＸう︒ウィックスは一八九三 九六年に名誉書記を︑一九○四 ○六る︒一九三八年名誉会員に推挙されている︒

９昌亀が書いている︒

長だった︒早くからシャモニの針峰群にも登り︑岩登りの経験は豊

次行の左は解読に苦労したが︒津罰乏○旨いざ国︵ｇ且陽罵ロご

年に副会長をつとめたとあるから︑恰度日本山岳会創立当時の副会
富だった︒この会のあと間もなく七月三十一日に六十七歳で死去し34

ラストンが名誉書記を兼務したとある︒ＡＣのため第一次大戦中特︵大佐︶が軍務のため一九一七一九年間不在であったため︑ウー

長として出席した︒しかも当時の名誉書記の？○愚①厚巨の望ｇ異を︑一九一八 二○年に副会長をつとめたとあるので︑当夜は副会

解されよう︒ＡＣではコミッティーを一九○○○二年︑副会長の登山歴が述べられているので︑その内容も豊富であったことが理

ニディーより一歳位年上の七十三歳︒ＡＣＲⅢには四頁に亘って彼と︑どうにか読むことができた︒一八四六年生とあるから冒頭のケ

次のやや解りにくい署名が團君煙己犀︒︒白の︵１１と守ａｌｌ︶が︑以上のことだけで並々の人物ではなかったと想像される︒に貢献したことを︑会長のファーラーが讃辞を添えて述べているこ

需唱︒三ｍｌ︶と読むことができた︒一九一二 一六年に名誉書記とは冒頭にも述べた通りだが︑ＡＣとは切っても切れぬ縁のあったプスに出かけているが︑一九二○年七月にツェルマットで亡くなっを一九一二呼び且つ尊敬の辞を呈している︵﹃わが山の生涯﹄十二頁︶︒この人

ＣＲⅢにはなく︑親しい登山仲間の函﹈．三○岳の刷筐と画炉望昌耳

八六六年生だから当時五十三歳ぐらい︒ＡＣ入会は一八九六年でＡ

その下はぎ吾屋﹃三．團昌の里である︒︵１１言昌一の旨︒﹃の１１︶一れている︒

た︒追悼はファーラーがＡＪ川に書いているが︑写真も数点収めら

一四年の間つとめている︒七十四歳までスイス・アル人であろう︒

なお第一回エ峰遠征隊の隊員中にシ詞詞君呂尉冒冒という同姓とここに出てくるｏ湧戸と何か関係があるかと︑ＡＪの追悼欄を異人の人物がいる︒ロングスタッフがサンディー・ウーラストンと淀夫々調べてみたが︑特に係累関係があるとは出ていなかった︒ｏ
名方︑シ︐詞戸はどの浅目号﹃印＆旦呂四号日①且でイギリス地学協会
曙︵ＲＧＳ︶の名誉書記もやり一九二五年にはＲＧＳのパトロンのメっ西．詞は一八四九年生︑一九二六年喪︑銀行の役員などをした︒一山はその影響だろうとも言われている︒アルプスの多くの著名な山に特記されたほどの登山歴をもつ弓︒自画の三己巳の昌・﹃の︵屍烏ご鴎︶︵﹃先跿者﹄二五三頁にこの名がある︶の甥にあたるので︑登の筆になるＡＪの追悼記から見てみよう︒ファーラーによってＡＪｖ

ダルを受けている︒一八七五年生︑一九三○年残︒︵乏○旨のさごはて︑グラン・シャルモ︑グレポン︑ジェアンなどの登肇を行ない︑に登ったばかりでなく︑十九世紀末葉から今世紀のはじめにかけしに︾あるようにウーラストンが正しい︒︶

罎従来ウォラストンとかな書きされていたが︑島田巽さんの前掲書に

モン・プランのブレンヴァ側を試みたりした︒親しい山仲間にはブラッドビー︑ロールストン︑クロード・ウィルソン︑クロード・シ

その下が湧く需且ので︑リードもＡＣＲⅢにはまだ現われていュウスター︑ゾーリー︑ストラット等の著名な登山家がいた︒一九

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いてはＡＣＲⅢにもまだ載ってないので︑その登華を調べていない

三七年喪︒

Ａ

躍一九○九 二年名誉書記を︑一九二五 三ハ年副会長を︑また一Ｃ九三二 三四年には第二十六代の会長をつとめた︒ウィザーズにっ35

ないが︑ファーラーと共に登っている記録があり︑後述のン．ｏなのだと私には思われる︒

ら︒﹂とほんの二行書き加えている︒こうした書き方が実は松方流かと思われる︒一八八四八七年コミッティー︑一八九六

九八年

年生れだから当時七十七歳で︑この署名のなかでは最年長者だった

リーフの下が罵○出藤ぐ畠ので後年凶﹃に列せられた︒一八四二冒冒色冒とはよく登った仲間でＡＪ期にトプハムと共同で執筆した
倉三①胃昌の号の胃昌巨呂風．の登山記を残している︒○七年︑ライブ

その左下のやや判読しにくいのが鹿９烏盲目畠ｇｑｌ︶と思われる︒一八四八年生︑コミッティー一八九四

ルホルンの南面に新ルートで登華した記録などがある︒○九年にはど亘冒の鶚一口号の副会長もつ副会長︑また一九○八

一九○六年とある︒図書担当役員として貢献度

ラリアン一八九四

とめた︒ＡＣＲⅢに約二頁記載されているが︑一八八○年にガーベ

コックバーンのすぐ下が舟︒詞由畏の﹃ａの︒品の罵昌ぐ煙一１︶の大きかった人物とＡＣＲⅢに書いてある︒

一九一○一二年コミッティー︑一九二○年死去とあるので︑五八

最後がど奇ａｏ弓９画己︵１１房︒愚の１１︶で一八六二年生︑歳位で亡くなっている︒ロングスタッフの﹃わが山の生涯﹄を訳しで︑ＡＣＲⅢにも二頁に亘って出ているが︑生れは一八五六年︑一八九四たとき記憶にある名であり︑同書三○頁の﹁注２﹂を参照きれた九七年コミッティー︒アルプスは勿論︑一八九七年カナウォーカーなどの鐸々たる仲間と親しく︑よく長命を保って一九四の署名が斜めに見られる︒この人は当時日本山岳会々員で︑この晩

なお思斎﹇の署名の最後の個所に重なって切昏ｇという日本人

いＯ

ダ︑一九○○年ノルウェーで登山し︑スリングスビー︑ゾーリー︑

七年︑九十歳を超えてからアメリカ登山界の耆宿ロ﹃・宮．目○コ畠︲

ベイカーの右が雪四房﹃序呉である︒最近の﹃山岳﹄八四年に島違いない︒﹃山岳﹄一六年二号添付の古い会員名簿︵大正十年十二餐会に出席し以上の署名を貰った加藤栄さんの署名であることは間

８国と同時期にＡＣ名誉会員に推挙されている︒

田さんが︑リーフについて松方さん好みの人物と書いておられるのは大阪府東成郡住吉村帝塚山となっている︒

月一日現在︶によると︑会員番号五一○︑大正六年二月入会︑住所さかえで記憶されている方もあるかと思う︵同書一○頁︶︒出典は﹃遠き近き﹄である︒

松方さんは︑リーフがウェストミンスター銀行の頭取という重責逆様になって書かれている文字は読み易く︑弓言⑫厨堕﹃三胃冒

次に二葉目のメニューに書かれた内容について説明しておこう︒

いが︑一九○二られた自署と比べたところ︑コンウェイ自身のものにほぼ間違いな

９国君皇とある︒私の旧蔵していたＷ・Ｍ・コンウェイの書物に見ことから筆をおこし︑登山家のリーフについては殆んど触れていなを担いながら︑﹃イリアッド﹄の英訳者で古典学会々長でもあった

フは︑ＡＣ会員中でも重きをなした人と見て差し支えない︒松方さ○三年と一九○五年にＡＣの副会長になったリーんはその随筆の終りの方に﹁⁝⁝彼は優れた登山家でもあったか

36

AC晩餐会のメニューに書かれた署名について

コンウェイについては繧説の要はないが︵﹃山岳﹄三二年二号のいことが確認された︒︵巻末写真参照︶

高橋文太郎さんの一文参照︶︑アルプス︑ヒマラヤ︑スピッツベル
九五年ＡＪ編集者︑以上が二葉のメニューに書かれた署名︑その他の大略の解説である︒私の読み誤り︑或いは解説の誤りがあったらご教示を賜りたい○

また︑加藤栄さんがこの二葉のメニューを入手きれた経緯については︑旧蔵者の富田さん自身が書かれた方が誤りがないと思うが︑九五年副会長︑一八九四年

ゲン︑アンデスの広い山域に足跡を残した高名な登山家で一八五六
一九○二年会長をつとめ一九三五年には名誉会員に推挙された︒多略述しておく︒

読者の便宜も考え︑富田さんが本会宛に寄越された手紙等によって年生︑一八九三

喜︑冒昌言昌言︲題言員曼色︑昂這ＰＣ且○己は逸することのできぬカラニヤーで︑ロンドンに滞在していたころ︑おそらく高野さんの紹介

武田久吉さんとも知友の関係にあった藤田組や住友系会社のエンジ加藤さんは生前︑高野鷹蔵さんと親しく︑また植物愛好者として

くの著書をのこしたが︑そのなかでもＱ曽言畠色員駒量◎ミミミ
コラムの古典であり︑吉沢一郎さん訳の﹃カラコルムの夜明け﹄がまた︑右の署名に続いて十行程書かれているのは同じコンウェイ

その邦訳である︒

でウェストン師に会い同師を介してＡＣの会合に招かれ︑出席した○ご博士︵ロンドン︑ユニヴァの筆蹟に違いなく︑○言の﹃乏旨凶冒

ものと想像される︒

富田ざんが戦争直後︑加藤さんを訪問したのは京都市北白川に加ーシティ・カレッジの故ウィリァムソン教授の息子︶が︑昏弓の侭︲藤さんが転居されてからで︑そこでファーラーやウェストン師の手冒日と鱒胃百且里言目の登肇について講演した︒この二峰は︑ドームとテーシュホルン︵共にツェルマヅト渓谷の東側にある︶が主

二年ごろの高野︑藤島敏男︑加藤さんらの本件に関係のある書簡の紙と共にこのメニューも戴いてきたという︒富田さんから昭和二十写も会へ寄せられてきているが︑その詳細を述べるのもあまりに煩峰をなしているザース・グラート中の﹁ナーデル・グラート﹂と言右は本稿の初めの部分で五月六日の会員集会の記録を述べた中の頂になり︑また会報﹃山﹄五三八号十一頁以下にも概要が記されてわれる尾根の北にある二山頂である︑と書かれている︒
一文と全く符合することに︑読者は気づかれる筈で︑コンウェイの四時間︑と読める︒︵一九九○年五月︶いるので︑以上をもって稿を終えることとしたい︒

その下方に逆様に大きく書かれているのは︑おそらくウィリアム

説明の方がやや詳細に亘っている︒

ソン自身がメモした︑右の登肇の時間記録ではないだろうか︒
から小屋まで三d／弓匡目から静冒園圃Ｃまで列車︑９＄ｇさまで徒歩で一日︑Ｑのめｇ一○

ヘ局

北アルプス南部の石室

近代登山がはじまった頃の登山は︑今では想像もできないほど苦

いし路Ｕろ

穗苅貞雄

石室は約八百年前︑既に富士山の八合目附近に︑また立山の室堂

山中の石室にも二百年前に建設されていたといわれる︒北アルプス南部でも乗労の多いものであった︒登山道・山小屋などなく︑完全な地図・案
内書もなく︑山それ自体の位置・名稻さえはっきりしていない時代

ママ

かあり︑初期の登山者によく利用されていた︒槍ヶ岳開山の播隆上

鞍岳に明治の初期に建設されているが︑各地に自然の石室がいくつであったから︑登山そのものがまさに探検といっても過言ではなかった︒
そま

当時の登山者は︑その附近の山に詳しい地元の猟師︑杣などを必

諸人参籠通夜の室にせんと欲すれども︑力微にしていまだ成就せ﹁此頂上︵槍ヶ岳︶より十二三丁下りて岩窟あり︵垂鯛許︶修造して人が書き残した﹁信州鎗嶽署縁起﹂には︑ず︒もし余が露命消しなば︑後に有力の衆︑営造したまわんことを

いは木を組み合わせて造る粗末な掘っ立て小屋か︑猟師や薬草取りず案内人として雇って入山した︒そして泊まる小屋は杣小屋かあるが利用していた石室などを使っていた︒また何もない場所では︑ハ庶翼す﹂とあるように︑播隆上人がたびたび利用したので後年︑坊しよ．うきを防いだのである︒

イ松の中にもぐり込み︑その上に油紙をかけるなどして寒気︑雨露

主の岩小屋といわれるようになったが︑その下方の赤沢の岩小屋とれらはウェストン︑小島烏水はじめ初期の槍ヶ岳登山者の多くの共に︑初期の槍ヶ岳登山者にはなくてはならないものであった︒こ38

北アルプス南部の石室

IQ
刀己〃など簡単なものを入れると︑数えきれない程沢山あり︑当時の登山られているが︑各地に自然の石室があり︑また大岩の蔭を利用する

人々が利用しているのである︒その他酒沢︑横尾の岩小屋もよく知

ロッヂと名称を変えて下方の森林帯に移されている︒石室の所在にたびたび雪崩で壊され︑また火災に遭ったりしたので︑現在は槍沢が主謀者となりアルプス旅館という小さい山小屋が立てられたが︑る︒槍沢のテント場はその昔︑馬場ノ平といわれ︑大正六年私の父

尋ねたが誰も知らないと云う︒

ついて昔案内人をやった人や槍沢ロッヂで働いたことのある人達に者達にとっては何よりの宿泊の場所でもあった︒

この俣小屋

また或時︑私は写真撮影に出かけた時︑坊主の岩小屋の北東わず

つけてびっくりした︒二の俣のものと同じように石垣の一部にセメ

か二十メートルの所に︑二の俣の石室跡と全く同じ造りのものを見

特に二の俣小屋といわれた石室は︑槍をめざす昔の登山者によく利用きれていた︒喜作新道がまだできない頃は︑中房から入ると︑ントが使われているのである︒これは大きな岩がころがっている中

燕︑大天井岳を越え︑東天井岳附近から二俣谷を下り︑中山の鞍部を越えて梓川本流に出て槍沢を槍ヶ岳へ登ったので︑その道中このにあり︑登山道からはよく見えないので︑長い間全く気がつかなか

るいは槍沢テント場の石柱は誰かがここから背負い下ろしたのでははいない︒南安教育会が槍沢に造った石室とはこれを云うのか︑あったのである︒この石室跡についても︑いつ誰が造ったかを知る人

二の俣小屋はよく利用されていたのである︒

現在この登山道は廃道となっているが︑その道跡の一部をはっき

大天井岳より東天井岳へ向う時︑右側の二重山稜の窪地に︑石垣はわからずじまいであった︒私は一年のうち何回となく槍沢を登りないかなどと疑問を抱き︑昔歩荷をやった人達にも尋ねたが︑真相りと見ることができる︒

で囲まれた石室跡が二個所ならんでいるのを見た方があろう︒そのボヅカ

大きさは殆んど同じであるが︑常念岳寄りの石垣の中に︑白い花崗かけていた︒一昨年秋︑久し振りで槍から常念へ縦走した時︑二の槍ヶ岳を往復するので︑そのたびに槍沢テント場の石柱を眺め気に俣の二つの石室跡に再会して︑一念発起これらの経過について調べ

岩の石柱が二つに折れて鱒がっている︒よく見ると︑次の文字がか﹁本会ノ石室建設ノ企二賛シ豊科町丸山盛一氏ハコノ建設費全部ヲろうじて読めるのである︒

人︑丸山盛一のことなど調べることにしたのである︒しかしその調期︑槍沢の石室の所在︑さらにその建設費全額を寄付した奇特な査はなかなかはかどらなかった︒てみようと決意したのである︒そして二の俣の二つの石室の建設時

大正六年十月十五日南安教育会﹂

寄付セラル

これと全く同じ文字が刻まれた黒い石柱が槍沢のテント場の片隅にあることを私は以前から知っている︒これは二の俣の石柱より大きく︑しかも文字が深く刻まれているのではっきりと読めるのであ40

北アルプス南部の石室

長野県十ヶ所の石室を建設
ところが偶然のことからこれらの疑問が解けてきたのである︒ある日︑父の遺した蔵書の中から日本山岳会の古い会報︵﹁山岳﹂︶を等とし︑クレオソートを塗布し別に便所をも附設する計画⁝・・・﹂とある︒

当時︑登山が盛んになってきたので長野県当局も漸く山岳に関心

このうち鑓ヶ岳のものは後に祖父岳冷池に変更されたが四・田にヤリを抱くようになったのである︒

である︒現在は何れも屋根は朽ち果ててなく︑セメントのつめられある通りニノ俣・坊主の小屋附近には︑この時石室が建設されたの取り出して読んでいるうちに︑大正八年六月十日附の信濃毎日新聞の記事として︑長野県が県内の山岳地に十ヶ所の石室建設の位置をートルで大きい石室の部に入るものである︒そして二つの石室と乗た石垣も所々壊れているが︑間口︑四・八メートル︑奥行七・○メ

決定したとの報告を見つけた︒それによると︑の山室の位置は十ヶ処を﹁本県に於て臨時県会の決議を経て︑今回新に築城せんとする高山二の俣の石室は燕山荘の創始者︑赤沼千尋氏が責任者となり実際の鞍のものを含めて南安教育会が請負い︑それぞれ業者に委託した︒

ママ

一︑白馬︵頂上より下り八丁在来の位置︶

またニノ俣には︑大正六年︑八年と僅か二年の間に︑しかも隣接で︑大正六年建設の槍沢の石室は別の所にあるはずである︒

以上のように︑坊主の小屋附近の石室は大正八年の建設であるの工事をしたという︵赤沼淳夫氏談︶︒

ニ︑鑓ヶ岳︵頂上より下一里岳の湯︶三︑大黒岳︵八方降路︶

四︑ニノ俣︵中房より槍ヶ岳への通路︑大天井の南︶五︑槍ヶ岳︵坊主の小屋附近︶

して同じく南安教育会が石室を建設したのは何故か︑大いに疑問と六︑乗鞍岳︵頂上附近︶

七︑赤石岳︵大小路より東下り十町︑駿洲地籍︶

けでは不十分になっていたのではないか︑第二には︑この附近にはするところである︒第一には当時急激に登山者がふえ一つの石室だ

十月十九日に返地している︒その間十年︑多くの登山者に利用され県知事名で大正八年七月に松本営林署より正式に借地し︑昭和三年

なお大正八年に建設された二の俣︑坊主小屋附近の石室は︑長野

石室建設の適地が他に見当らないなどが考えられる︒

八︑東駒ヶ岳︵頂上より西に下る十丁︶

もし九︑岩菅山︵頂上附近︶
十︑八シ岳︵赤岩頂上の北側︶
うけおいと︑決定し九日学務課より山の処在町村若くは教育会特志団体
に対し特選受負の形式に依りて助力せられんこと・⁝：﹂が建設ざれたので︑その使命は終ったのである︒

たが︑その附近に常念小屋︑殺生小屋︑大槍小屋など民営の山小屋とあり︑更に︑﹁内面︑大は四間に二間四尺︑小は三問に二間四尺にて四面石積とてんなし︑屋根其間隙はセメントを填充し屋根は木造にて厚さ一寸板

4］猟師小屋︵？︶だった一一の俣小屋
二の俣には二つの石室が建設される以前に既に二の俣小屋なるもているのである︒以上のように二の俣小屋と云われた石室は明治年

代から既に存在していたことがわかる︒私の父三寿雄の﹁山想雑記﹂によれば︑昔からあった猟師小屋を陸地測量部員により手が加喜作を案内人として槍沢から赤沢と西岳の鞍部に登り筆喰︵今の赤ふでぱみ

えられたものではないかと述べている︒大正八年︑父が猟師の小林

小島烏水の﹁燕岳及大天井岳に登る記﹂によれば︑明治三十九年やカモシカがよく出没するので︑二の俣小屋から猟に通ったもので岩岳︶を越えて大天井岳へ出た時︑喜作がこの筆喰附近の草付に熊のが存在していたのである︒のこと︑﹁堰松の問に石壁があって︑その石壁で風を遇めるやうにのやうに垂らして︑二の俣の小舎なるものが出来てゐる﹂とあり︑思われるのである︒

あると語ったと云う︒二の俣小屋は︑はじめは猟師小屋であったと

ムシロ

卜

うしろに乱石を畳み上げ︑樺の皮で屋根を葺いて︑鳶を一枚︑戸張
また﹁山岳﹂第三年第三号︵明治四十一年十月二十五日発行︶の河﹁山岳﹂第八年第三号の﹁一高山岳会団体旅行概況﹂によれば︑大大山分損じ屋根は破れて殆其の用をなさない⁝⁝﹂とある︒更に

年一月発行の﹁山岳﹂第十二年第一号の雑録には︑﹁鎗ヶ岳下の大うか︑昔の文献にこの石室の記述がいくつか見受けられる︒大正七ところで大正六年に建設された槍沢の石室はどこにあったのだろ

槍沢の石室

正二年当時﹁当小屋︵二の俣小屋︶及燕小舎は今年新に屋根を設け旅館﹂の題名で次の一文がある︒

は︶此の附近に於ける唯一の泊り得る小屋ではあるが︑周囲の石壁

田黙の﹁日本アルプス中央部横断の旅行談﹂には﹁︵二の俣小屋たり﹂とある︒には裕に四十人或は夫以上の客を泊せしむるに足る普通の木造旅﹁⁝⁝夫れは鎗ヶ岳の下赤沢小屋岩の上︑馬場之平に来るシーズン

館一軒と尚同地点に更に一個の石室が出来る事に御座候︒目下旅

またウェストンは大正三年八月︑中房温泉から燕・大天井・二の日午前四・四五起床︑荘厳な朝︑空には雲もなく槍と北の稜線からの俣に於て木組其他夫々準備中⁝⁝石室は南安曇郡教育会の建設

館之方は十数人の大工︑石室の方は八九の土工を入れて何れも二俣・上高地へ縦走した時︑途中二の俣小屋に一泊して﹁八月二十一

南西へ見事な眺め︑足もとはすごい對照︑この小屋への以前の来訪する処︑馬場之平に到り見候に下より登る時は河原に出る半町手者の不潔で散らかつたお土産で︒日本の二流人はなぜいつも散らかし家をひどくするか︒﹂︵三井嘉雄訳︶とその日記に二の俣小屋が登とあり︑石室の場所が具体的に示されていた︒

剛馬﹂

前右側小林中に既に地を開きあり⁝⁝大正六年十月廿一日森

また陸地測量部員による三角測量が明治三十九年よりこの附近の山者により荒らされていることを嘆いている︒

山︑牛首・中山・大天井岳などで行われた時︑二の俣小屋を利用し

42

北アルプス南部の石室

瞳に蹄

出張︑︺に

唇晋碑

坐︾ｆ□

Ｊ革に

大正6年建設の二の俣の石室白い花崗岩の石柱が立てかけてある(丸山盛一の寄附で建設され
ナー、
ノーノo

43

﹁︵大正七年八月二日︶アルプス旅館には槍ヶ岳登山の海兵の生徒

本年六月中旬︑槍沢テント場附近の残雪が消えたので︑私は山小屋の従業員達と二日間にわたり馬場ノ平の上方及び下方の森林の中質調査旅行記によれば︑を調べたが遂に見つからなかった︒まだ所々に残雪があるので七月

しもの︑本日にて八百四十余名に及びたり︑宿泊せずして登山せ十余名在り︒此夜同旅館にて調べしに本年槍ヶ岳登山の客の泊りる︒

用状況を知る記録が大正八年度動植物調査旅行報告に記載されていとあるように︑山小屋の利用者は増加したのである︒一方石室の利

計ｙ﹂

一Ｏ

しものを合せば優に千に達すべし︒山岳登山者の多きに一驚

上旬にもう一度調べようと思いつつ下山した直後︑南安教育会が大正年代に行った北アルプス方面の地質調査並に動植物調査の旅行記など貴重な文献を幸運にも入手したのである︒それには大正時代の山の様子が詳細に書かれていた︒

大正七年度の常念岳・槍ヶ岳・燕岳地方で行われた地質調査旅行﹁︵七月十日︶途中数度の休憩後旅館に入りタルハ午後五時ナリ

記の中︑八月二日の記事に﹁⁝・・・上ること十町にして崖錐より成る諮底の平地に出づ︑之れをザリテ屋中月ヲ見ルベク︑雨漏リテ敷物用フベカラズ︒又備品モキ︒荷物ヲオロシテ教育会建設ノ石室ヲ見ル︒室の屋根ノ峯板イ

吾隊は此の前を通過して︑すぐ傍なる本郡教育会の建設に係る馬場平とす︒山中に相應はしからぬアルプス旅館なるものあり︒とあり︑石室の位置はアルプス旅館のすぐ隣りであると森剛馬の記ズ︒之此小屋ノ廣ク未ダ紹介セラレザルニョルカ︑又余リニ旅館

人ニテ教員︑学生︑青年会員多数ヲ占ム︒合計シテ百人二充タ

不足シァリ︒宿泊人名簿ヲ見レバ宿者ノ多クハ本県人又ハ新潟県録より更に具体的に記されている︒更にまた大正十二年発行の鵜飼ニ隣スル爲メカ︑何レニシテモ切角設備セシコトナレバ尚多数人

石室に宿る︒⁝⁝﹂

盈治の﹁日本アルプスと林間学校﹂の中にも︑大正九年七月の某日

ノ利用ヲ望ムコト切ナリ︒﹂

建設してから僅か二年にして雨漏りするようになり︑南安教育会のと記されているようにあまり利用者はいなかったのである︒しかも

ママ

のこと︑

﹁槍沢の小屋は︑ホテルと稗へる設備が一つ︑又直ぐ隣りに眞正の石室が一つ︑何れでも好きなま︑に宿泊することが出来る︒﹂

は建設されたものの︑その維持管理は教育会にとり相当な頁担とな

その後の調査の時も殆んどアルプス旅館を利用している︒折角石室

以上のことから槍沢の石室はアルプス旅館に隣接していたことはったようで︑昭和十四年その経営を放棄することが常任委員会によとある︒

明白である︒アルプス旅館の建設当時︑それは山の俗化につながる

り正式に決議されている︒

石室のその後については︑松本営林署の古い記録に何もないのでものだと一部の岳人から非難されたというが︑一般登山者からは便利になったと喜ばれ︑槍ヶ岳の登山者が次第に増加した︒前記の地

44

北アルプス南部の石室

槍沢のテント堀にある石柱（長き80cm、周囲50cm)

45坊主の岩小屋附近の石室（大正8年長野県で建設）

46

北アルプス南部の石室

額を掲げていたという︒

ばれるようになった︒自ら常念山人と名のり︑家には常念窟という

彼は堀金小学校を中心として大正七年六月︑常念岳研究会を結成

地に組みこまれたのではないだろうか︒

昔から丸山盛一の石柱が槍沢小屋跡にあり︑しかも今迄何回も石の建設を企て︑村内から協賛金を集めたのである︒

し︑登山道の開拓︑指導標の設置と共に︑前常念の山頂附近に石室よくわからないが︑恐らく槍沢小屋の増改築の際︑石室跡はその敷断せざるを得ないのである︒長年石室のことを気にかけて調査してそしてその直後には堀金小学校︑村民などで四十人の集団登山を完成させたのである︒

タン葺き︑中央に土間があり︑自在鍵をつるすという立派な石室をかぎ半︑石室の周囲は一方が天然の石積みの壁︑上はたる木︑屋根は卜そして大正八年工事費金四百円で︑広さ間口二間半︑奥行一間室跡を調査したが︑その場所が判明しなかったので以上のように判きた私にとっては何とも云えない侘しい結末で一度に気が抜けたよ
それにしても父の生前昔のことを聞いておくべきだったと︑かえ

うに感じる次第である︒

すがえすも残念である︒

前常念の石室ていたが︑昭和十五・六年頃の台風で屋根が壊され︑ついには倒壊

暫くの間は堀金小学校を中心に︑登山道・石室などの手入れをし行い︑後には県内外の各地からも大勢の登山者があったという︒

してしまった︒昭和二十年代には基礎の石積の型だけが残るという

北アルプス南部に於ては︑各地に初期の登山者に利用きれた石室があり︑あるものは壊れてなくなったが︑現在も引き続き利用され有様であったが︑昭和四十四年六月︑堀金村の山の会による再建の話が発端となり︑会員の血と汗により工事費金三十万円で再建されているものもある︒その代表的なものは前常念の石室である︒大正﹁前常念には数人に容る︑に足る大岩塊の間の自然の小屋︵窟︶あル︑高さ三・○六メートルの立派な石室である︒現在も登山者の避たのである︒現在の規模は間口五・一メートル︑奥行二・七メート

七年に行われた南安教育会の地質調査旅行記によれば︑の計画あり︒近く実現せんと準備中なれば登山者は一層の便を登山の気風が盛んになると︑教育界も北アルプスにその関心を向

南安教育会の活動っている︒

難小屋として利用されているが︑今後末長く存續するよう心から願り︒然も数ヶ所存す︒尚堀金小学校常念嶽研究会にて石室建設得くし︒﹂と記せられている︒

この石室は飯山市出身の佐藤嘉市の熱意により建設されたのであけるようになった︒明治二十一年︑信濃教育会の支会として発足しる︒大正五年堀金小学校長として赴任した佐藤は︑常念岳の秀麗なく清く美しく生きるように教えていたので︑世間から常念校長と呼山容に魅せられ︑常に生徒達に﹁常念を見よ﹂と云い︑あの姿の如

47

潔

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麟錘謎

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行うようになったのである︒

た南安教育会は︑郡下の北アルプスの地質・動植物調査を積極的に

地質調査は大正五年から同十五年まで︑動植物調査は大正七年かったので調査は難渋したという︒

ら同十年にわたって行われたが︑登山道・山小屋などが未整備であ地質についての実地踏査は大正六年から九年にかけて︑北アルプ

一日から八月三日の四日間︑当時の長野高等女学校の八木貞助を講ス一帯を四回にわたり調査を続けている︒大正七年には︑七月三十師として総勢二十六人で行い︑その地質調査旅行記には道中の地質ている︒の調査は勿論のこと︑前述した如く当時の山の様子が詳細に語られ新しい登山道についても﹁此処︵常念乗越︶は一ノ沢より登る乗越しにして西方一ノ俣に下り︑中山を越して馬場ノ平へ通ずる間道あり︑此の道を通れば豊科より一日にして馬場ノ平へ達するを得と︵約十里︶︒西穗高村の強力は米三斗俵︵十二貫︶を背負いて牧︵西穂高村︶より馬場ノ平へ運搬す︵約八里半︶︒﹂とあり︑また﹁ニノ俣小屋は約三十人を容る︑に足る︒登山者の宿泊するもの多し・中房温泉主百瀬亥三松氏の設けたる公徳販売あり︒米と味噌と衡量器各人勝手に秤量して代金は強力又は次の宿泊地に支払ふ事とせを蔵す︒

り︑嬉しさ限りなし︒小屋は本郡教育会の建設に係り︑炊事道具を人外套を持ち之れを強力に背頁はしむ・﹂と前述のニノ俣の石室に蔵し不便なし︒登山者は唯防寒具を用意すれば足る︒我が一行は各ついても詳細にわたり記されている︒

48

北アルプス南部の石室岳山頂・一ノ俣︑槍沢アルプス旅館泊り︑第三日目は槍ヶ岳頂上よ目は烏川橋より須砂渡・三俣小屋・常念小屋泊り︑第二日目は常念行われた︒大正八年には七月九日から十三日までの五日間︑第一日

また動植物調査は︑松本女子師範学校長矢沢米三郎の指導により泉の百瀬彦一郎が次のように報告をよせている︒

ある︒なおこの石室について﹁山岳﹂第十三年第一号には︑中房温便を考えて︑南安教育会はニノ俣・槍沢などに石室を造ったものでこのように北アルプスの実地踏査のためにあるいは一般登山者の﹁︵北アルプス巡回路は︶中房から燕岳︑大天井岳︑常念︑ニノ
ママ

り上高地清水屋泊り︑第四日目は上高地より徳本峠を越えて岩魚留の小屋は登山者のために天国であるが︑此楽しい小屋の開祖は信股︑槍沢等を経て上高地に到る所謂常念山脈の縦走路です︒山中

いわなどめ

理にも相当な日数を費しているのである︒この旅行記の中には先に泊り︑第五日目は島々へ出て解散しているが︑その資料の調査︑整濃教育会︑南安曇郡会などの団体で即ち前記の常念山脈中︑二のママ述べた槍沢の石室の他にも︑﹁喬木帯ヲ出デ堰松帯二入ル所二鞍部

ママ蟻

股︑槍の二峰に営まれつつある︒此二個所の小屋は極めて完全な

轆斗蕊鍛﹂

49

もので︑其の営造費も可なりの額に達してゐるが︑是には篤志家

Iヲ此所二造レルァリ︒﹂と前常念の石室にもふれている︒

鯵アリ︒本年堀金小学校内常念研究会ノ石室建築ニッキ石室ノ仮小屋鱗

です︒そこで此小屋は既に見事に出来上って︑二の股小屋は中房

毛色の変った此山中の楽園を作るべく建築費の一切を寄附したの氏︵南安曇郡豊科町出身︶のことです︒氏は世間の成金とは一寸があるのです︒その篤志家というのは神戸の紳商である丸山盛一

つものなり︒﹂とあり︑その寄附金を現在の金額に換算すれば何億り︑これ等すべて豊科町出身神戸市在住丸山盛一氏の特志寄附に俟

賓室其他の附属建物を合せて建築費總計一萬二千九百十二円を要せ

曇郡誌によれば﹁本館は間口八間︑奥行十二間︑木造平屋建にて貴してきた︒﹂と記されていたのである︒更に大正十二年発行の南安

い現在地に曳引移転して昭和四二年十一月から町武道館として利用

ママ

温泉の持主である百瀬亥三松氏︑槍の小屋は上高地温泉主が管理余談として豊科町出身の丸山盛一を知らないかと尋ねたところ︑二起人の一人として︑豊科町の委員会にたびたび出席したが︑ある時

私は昨年︑山岳写真家の田渕行男記念館の建設をすすめる会の発たので︑屋号を﹁内堀﹂あるいは﹁堀の丸山﹂︑または﹁山七﹂と広大な農地を持つ豪農で︑本棟造りの住宅の周囲が堀で囲まれてい長男として出生した︒当時の丸山家は現在の南豊科駅の西側一帯に盛一は明治七年︑豊科町本村に丸山七郎︑むつ夫妻の四男一女のり︑その概要が判明した︒

ところがこのたび豊科町役場を通じてその親族を知ることとな

後については全く不明であった︒

る丸山盛一は︑ただ単なる実業家ではなかったはずであるが︑そのによれば当時の金額で六百円である︒こうした事業に深い理解のあ一方南安教育会の石室に寄附した金額は︑﹁南安曇教育百年誌﹂の大金にもなるものである︒

する事になってゐます︒⁝⁝﹂とある︒

丸山盛一は当時相当な話題になったものと思われるが︑その後人々から全く忘れられていたのである︒

篤志家丸山盛一
丸山盛一については本当に長い間尋ねあぐねていたが︑最近偶然年前に彼のことは﹁広報とよしな﹂に掲載したことがあると教えらの時結婚して一女をもうけたが︑夫婦生活はうまくいかず︑妻子を言った︒若い頃上京して慶応義塾で学び︑明治二十八年︑二十一歳のことからわかってきた︒

耳であると云われた︒

た︒主に中国との貿易で︑その取扱品は雑貨が中心であったが︑木商売は順調に伸び︑業務を拡大して五興商会という会社組織にし幸司／Ｏ豊科に残して上京した︒その後神戸に移り海運業をはじめたといれた︒しかし北アルプスの山中に石室の建設費を寄附したことは初﹁広報とよしな﹂には︑﹁取り壊される現在の武道館﹂の題名で︑﹁現在の武道館は木造平屋建て瓦葺︑五三六・三平方メートルで大材にも手を広げ︑四国で伐採したものを関西・関東方面へも運んだ

正八年九月に建設︑郡公会堂として当町本村出身の丸山盛一氏の寄二二年九月町公民館となる︒昭和四○年十月南安自治会館新築に伴附で建設され︑大正十一年郡役所廃止により町公会堂となり︑昭和50

北アルプス南部の石室りした︒欧州大戦がはじまると︑海運業は急速に発展したそうであず︑ただ弟の庇護に頼ってばかりにはいかない︒まず麹町のビル街援助を受けることになった︒しかし多人数の家族を抱えて何もせの片隅を借りて﹁浮世﹂という店名で﹁しるこ﹂屋をはじめたそうる︒前述の大金を寄附したのはこの頃であった︒

である︒それから弟の口ききで丸ノ内の三菱ビルの事務所などへす事業は順調であったが︑家庭生活で破綻をきたした妻とは大正十四年に協議離婚︑翌十五年には神戸の女性と再婚している︒盛一はり︑人手が必要となったのである︒そこで豊科町の盛一の生家に離婚後も住んでいた先妻に孫のいることを思い出した︒先妻には誠一しの出前をするなどして︑何とかその商売も軌道に乗るようになとの間に一人娘があり︑彼女に養子を迎えその問に四人の子供がい

身長五尺五寸︵約一メートル七十︶くらい︒小ぶとりの色白の好男
ので花柳界の女性には大変もてたとのことである︒そのためか愛妾たのだが︑養子は事情があって出奔して行方不明になっていた︒豊子であった︒酒をこよなく愛し豪放歸落︑しかも全放れがよかった
が五人︑その間に子供が十六人も生まれている︒しかしその絶頂期

科には盛一の残した広大な農地があり︑年貢が入ったので何とか生はそう長くは続かなかった︒

活はできたが︑盛一の事業が倒産してからは農地は売られ︑その生れて上京した︒このたび私はこの龍子から直接詳しいことを聞くこ

昭和二年からはじまった世界大恐慌により大打撃を受けて倒産︒

丸山盛

裸同然になってしまった︒そこで盛一が昔︑いろいろと面倒をみた

雀

龍子の東京での生活は︑何かと派手な都会の大人達の中にあってとができたのである︒

いつも肩身の狭い思いをし︑しかも召使同然の扱いを受けて大変にいたが︑蔭ではやさしい言葉をかけてくれ︑何かと面倒をみてくれ苦労をしたという︒しかし盛一は人前では︑よそよそしく振舞ってる情愛の深い祖父であったと龍子は述懐している︒また盛一について︑祖母とは離婚し自分達の家族を苦しめた人ではあったが︑今はていた︒龍子は﹁浮世﹂で三年間手伝いをして豊科へ帰ったが︑そ恨みに思うどころか︑非情な運命に翻弄されて気の毒に思うと語っ

盛一は百萬長者から一変して︑しるこ屋︑すし屋に転落したとはれ以来祖父とは会っていないと言う︒

5］

リ

活も困窮していた︒昭和七年︑孫の龍子が十五歳の時︑盛一に呼ば、弟が東京で実業家として成功していたので︑彼を頼って上京︑その恥

いえ︑一家の生活のために多忙な時は龍子と共に︑まだ暗いうちに﹁南安曇郡誌﹂﹁南安曇教育会百年誌﹂﹁日本登山史﹂山崎安治著

南安教育会大正七年度癖置霊謝露鑑掘地質調査旅行記

し妻以外に何人かの愛妾がいて家庭が複雑であったから常にいざこ

南安教育会大正八年度群捻岳方面動植物採集旅行報告

起きて出前用のすしの包装をするなど一生懸命に働いていた︒しか人達も次々に去り︑病の床に臥す頃は︑尼崎で旅館をやらせていた

ざが起き︑その対応に頭を痛めていたようである︒年老いるとその特に三井嘉雄氏︑赤羽根嘉矩氏︑堀金村教育委員会には種々ご教

示頂き心から感謝申し上げます︒

一番若い女性が盛一の面倒をみて最期を見とったと風の便りに龍子

昭和十四年十一月二十二日死去︑享年六十六歳︒死因は直腸ガン

は聞いたという︒であった︒東京で簡単な葬儀が行われ︑遺骨は神戸の寺に埋葬されたが﹃第二次世界大戦で墓地は二回も空襲を受けて消失し︑現在そ盛一の生涯は太く︑華々しく︑まさに波澗万丈である︒それは人の墓の所在すら確認できないとのことである︒

生の無常を物語って哀れでもある︒彼はその人生の最盛期に郡公会堂を︑また南安教育会のために北アルプスの石室の建設費を寄附す
な貢献をされたのである︒

るなど︑ただ平凡な実業家ではなかった︒世のため人のために大きしかし今やその建物は壊されてなく︑石室も壊れて今や使用されず︑その横を通過する登山者はその存在さえ気がつかない人がほとの中に忘れ去られることは何としてもしのびがたい︒北アルプスのんどである︒古い時代のことを語り継ぐ人がなくなり︑すべてが闇
歴史の一餉としてこの小文を記した次第である︒

日本山岳会会報﹁山岳﹂

参考文献

52

一橋大学山岳部の歩み

べく戦前のことをお伺いしたいと思いまが︑彼は僕と同期です︒吉沢さんにはなるす︒

草創期のころｌ他大学と交流

吉沢大正十一年︑震災の前の年に一橋のざんの従弟の中川孫一さんがおりまして︑予科に入りました︒先輩に慶応の早川種三

その関係で五月の山岳部の発会式に槇ざんがきてくれて︑夢みたいな甘美な話をして司会︵山本良三︶一橋大学山岳部の歩みしたものです︒︶

し︑望月達夫氏の校閲をへて収録

娼回山岳史懇談会﹂の内容を整理︵一九九○年三月二十四日の﹁第ますが︑一橋では吉沢さんのころに最初のろに大学を出られた時代だと記憶しており活躍なさった方たちが昭和二︑三︑四年ごります︒登山史では︑日本の大学山岳部で私は十三年ですからちょうど十年先輩にな

和三年卒業で︑近藤さんは四年卒業です︒

おられます︒卒業年が逆で︑吉沢さんは昭したが︑一つ上に近藤恒雄さんという方が一番古い方です︒今年八十七歳になられまはうるざいし︑ぶん殴られたりこきつかわ好まないんですよ︒ほかの部に入ると規則頭したわけです︒人と競争するのはあまりい︑ほかのものは全部やめちゃって山に没ースでもって楽しめるのは山だけだと思に首を突っ込んでいましたが︑結局マイペ

中川孫一さんともう一人おりましたか︒

めて行ったんです︒先輩の金田近二さんと一橋大学山岳部の歩み
出席者

吉沢一郎
望月達夫

山本健一郎

下さったことを覚えています︒募集のポスと題して︑吉沢一郎さん︑望月達夫さん︑

やほやで先輩だって山を知らないんだか

れたりするけども︑山岳部はできたてのほ

倉知敬

山本健一郎さんほかの皆様がたにお話をい活躍の時代があり︑戦前ではいささか伝説

その年に四︑五人で︑日本アルプスへ初ターがやたらと貼ってあった︒

ただきたいと思います︒

的になった小谷部全助というのがおります

私は最初テニスとか柔道とかいろんな部

望月吉沢一郎ざんが我々の仲間としては

53

ら︒その時は十二︑三人入ったんです︒マ

かったらしいんですね︑後であの時はくや

上高地へ下りたんですが︑水野君は行きたったものです︒スキーはあまりうまくない

我々はすぐに上に登って︑毛無山でよくや

昼間にお汁粉屋が出るくらいのものでね︒

んですが︑スキーをゲタのようにして山登

イペースで楽しんだので︑十分に満足して当時の他の大学の山男はみな先輩です

しかったよと文句を言ってましたね︒

私が最初に山らしい山に登ったのは︑大六年間を過ごしました︒

ついこの間︑関西支部の五十年史に水野た︒法政大学の田中菅雄︑城南山岳会の田して︑間接的に彼らから教えてもらいましと思っていたが︑山想会の方が早いんじゃ

スキーで行ったのは我々が最初じゃないか

で︑ボロボロの小屋みたいな温泉だった︒

熊の湯へ行ったのは昭和二︑三年頃からりをした︒

祥太郎のことを書いた︒大正十二年裏銀座八︑鈴木勇︑藤田信道︑慶応の本郷常幸氏

中信夫など︒それから早稲田の小笠原勇よ︒機会があれば講演会を聞きに行ったりコースで︑彼が十五歳の時に会っているんなど主だった連中とはみんな付き合いがあ

倉商業にいた大正八年の富士山です︒

です︒前の年に私たちのグループでそのコりました︒慶応というと︑大正十三年ごろにも出ていないような所を選んで登ってい積雪期の未踏の山というのがあって︑記録ースを歩いているもんだから︑私がリーダーになっちゃったんですね︒一年でリーダへ下る道がわからなくてうろうろしていたに五色温泉から一切経へ行った時︑微温湯

谷が好きでよく歩いていたが︑あの頃はないかと思います︒

ーですよ︒烏帽子の下の不動沢の付近で名ここへ来ました︒槍まで行くんです﹂と言れましたよ︒六十年振りに行ってみました

連れていってくれた︑随分下まで降りてくら︑スキーをしていた慶応の人が途中まで

んで︑あそこへ行けば紅茶が飲めると思っを見たらテントが張ってあって煙が出てるた︒東北の朝日へ行ったとき︑頂上から下ぬる前を聞いたら︑﹁水野祥太郎です︑一人でか﹂と言って槍まで行ったんですが︑眼帯て降りて行ったら︑深田久弥がいてね︑まう︒﹁じゃあ︑我々と一緒に行きません

が︑すぐそばまで県道が来ていることを除

大正十五年五月頃に富山の方から立山ををしている︒﹁どうしたの﹂って聞くと不越えて︑平の小屋︑針ノ木谷から針ノ木峠

たよ︒

大正十一年に私は初めてスキーをやっを越えて大町へ出たんですが︑翌年の三だ東大の学生でお茶をごちそうになりまし

ころを見ると︑枝が突きささることを知っで︒そこで学校単位で合宿をしたのは一橋た︒野沢のさかや旅館という大きな宿屋

月︑逆に大町から富山に出た︒その時針ノたですね︒てたんじゃないかね︵笑い︶︒そういうこ

木谷の出口の所に雪崩の跡があって︑氷み

けば︑昔の記憶とほとんど変わってなかっとで水野君と槍まで一緒のテントに寝て︑んですが︑スキー設備はお粗末なもので︑が初めてだそうです︒宿は非常によかった

動の滝を見に行ったら枝に突つかれて血を一緒のご飯も食べて行ったんですよ︒槍の出したらしい︒感心に眼帯を持っていると所で別れる時︑我々は穂高を逆に縦走して54

一橋大学山岳部の歩み

経て室堂の小屋に下りたら︑田中薫さんや肝を冷やしてた︒その後︑立山︑一の越を

ここを通ったんだぞって言ったら︑みんなたいになってたが︑昨日か一昨日おまえらに登り︑平蔵谷を下りたんだが︑カニのハ

んづまりの所でテントを張って次の日に剣ら︑頭をやられていただろう︒池ノ谷のどないであんな垂直なガラガラの所を登った

よかったと思う︑ヘルメットもなにも被らずがないって思っているんだね︒

前は無いって︒僕が上品な名前をつけるは︵笑い︶って言ったら︑いやこんないい名たのかって聞くから︑俺がつけた悪いかて︑いま小屋が建っているところから早月

結局奥まで行かずに︑途中から左へ上っいんですね︒奥の左俣を登りたかったが︑ドが押すまいぞ押すまいぞと言って歩かな

れて行ったんですが︑怖い所へいくとガイ

東大谷へ行った時は︑上市のガイドを連らカモシカが出てきた︑雪崩で落とぎれた具合の好い時に下りたもんです︒雪の中か転がっても落ちないですぐとまっちゃう︑たらしい︒平蔵谷は雪がちょうどよくて︑付けたが︑今は割れて半分落っこっちゃっっていたんで︑﹁カニのハサミ﹂って名をサミみたいな岩があって︑通れるようにな

ういうところから﹃針葉樹﹄ってつけた︒

それが印象深く頭にこびりついていた︑そで縦走しましてね︒針葉樹が多いでしよ︑の三人で十日か十二日間で雲取から金峰まな恰好をしてたんでこう呼ぶんだけど︑そとか村尾ペン公︵金二︶︑ペンギンみたいから秩父の山に親しんでいた︒近藤恒雄君って出てくるし︑それに僕らは東京者です

早稲田の年報を見ていると所々に針葉樹

学習院の連中がたむろしていた︒

尾根を登ったが︑東大谷の方から剣岳に入最初の号は印刷してあるが︑パンフレッ

った︒一号と二号の間が欠落していると指トのようになっていて︑一般には配らなか

では昭和四年で年表が五年と書いてあるのを山崎安治が見付けてね︑吉沢さんあれはんだな︑角だけ持って帰った︒これは記事"

識膨.脱； :"§蔑，"} ：§鯉懇、鶴一薄箪，

どっちがほんとうかって聞くから︑一年くっているはずだが︑ごちゃごちゃになっていて出てこない︒これが見つかると︑いろ摘してくれたのは望月達夫君でね︒私は持いろ新しい記録が出てくる︑私もそれに何

らいどっちだっていいじゃないか︵笑い︶﹃針葉樹﹄のことですが︑第一号の前にプって言ってたんですがね︒

レ一号みたいなものがあるんだよ︑謄写版

が書いてあるか忘れてしまったもんですか

長の許可をとるのが大変だった︒その時のアンデスに行ったのは電通にいる頃で社戸ｈ一○で刷ったんだが︑百部か二百部ぐらいしかは殆どいない︒マッターホルンか何かの絵

刷らなかったですね︒それを持っている人を描いてね︒後輩が針葉樹って誰が名づけ55ったことは確かだ︒でもあれは行かなくて

霊

鶴

§

¥

られます︒吉沢さんは歯に衣をきせずに物小谷部君は一年下の森川真三郎君と非常

きぬ

ＪＡＣの会長が松方三郎さんで︑電通とはレスとか鹿島槍の荒沢奥壁を登ったんです

が︑両君とも肺病になりまして︒森川君はに気があって︑よく組んで冬の北岳バット

千葉の海岸のほうで療養をしていました︒

をおっしゃる方ですから︑こんなおっかな

昭和二十年の秋が深まった頃に︑森川君は関係の深い人でしてね︑社長の吉田さんと三年ですが︑その頃ちょっと岩っぽい所とい先輩がいるところで務まるかと思ったく

か行きにくい所は限られた人しか行かなからいです︒昭和七年に入って︑出たのが十がアンデスヘ行くから許可してやってくれ

小谷部君がだいぶ具合が悪いということをんを尊敬していた︒その松方さんが︑吉沢と︒社長は︑五か月も仕事を放ったらかしった︒だからあの頃大学の山岳部でやっては友達付き合いというより︑社長が松方さていくほど山が面白いのかと言ったらしいなくなったけど︑許可してくれた︒
︑︑︑︑︑︑︑
僕の山登りは山歩きだったんです︒Ｋ２に説教したらしい︒結局給料はずいぶん少のことをよく知っていました︒非常にオリ

谷口現吉さんの後輩にあたり谷口さんも彼な登塞をしていたのがいました︒八中では私の同期に小谷部全助という大変意欲的ら具合が悪い状態になっていたらしいんでにそこで息をひきとった︒小谷部君は前かった︒それがもとで森川君は十二月十三日

られたもので︑かぜをひいて発熱してしま見を訪ねたらしんです︒寒い満員電車に揺る養分のあるものをリュックに入れて富士知ったらしく︑羊葵とかバターとか手に入さえも一か月もいましたが歩き専門です︒

ジナリティに富んでおりまして︑岩登りにった︒一時︑心中をしたんではないかと疑すが︑それを見て半日たらずで息をひきとた︒

おられた方とは︑山でよくお目にかかっだから私の一生は山歩きだったと白状してので︑部室︑これは先輩がお金を出して別は腕つぶしが強くなくちゃいけないというはまだ文化というものを知らないんだと逆けど︑松方さんはそんなもんじゃない︑君終わります︒

が︑私からは昭和十年前後の一橋の山岳部

望月草創期のことをお話いただきました

君は徴兵検査でひっかかって︑戻されたあ

してこれで練習しろと︒残念ながら小谷部

ですが︑そのそばに器械体操の鉄棒を設置

棟の小屋を大学に内緒で建てたのがあるんったことを聞きました︒

お姉さんから︑偶然に同じ日に息をひきとわりであった洲崎いささんという小谷部のに復員して二十三年の一月か二月に︑親が問をもたれましたが︑私は二十二年の暮れ

昭和十年前後ｌ意欲的な登奉のことをお話します︒先にも申しましたよ

ったりもしていたが︑富士見の療養所で亡と︑上高地なんかに遊びに行っちゃ山に登輩でありまして︑私が十七︑八ですからそ

ラマチックというか︒

くなった︒その死にかたというのが実にドに降りてくる時︑小屋にいた某先輩が小谷が非常に強かった︒五竜に登って唐松小屋

ほかにもエピソードの多い男でして︑酒ら︑私が山岳部に入ったときはすでに大先

うに私と吉沢さんは十年ちがうもんですかの時の二十七︑八というのは大先輩に感じ56

一橋大学山岳部の歩みいいのが残ったという珍談もあるのです︒

キーで八方尾根を下りて行った︑おかげでら︑オッとばかりその安物を一本空けてス

クの下に隠して︑上に安物を置いておいたと言って︑いいウイスキーはリュックサヅ

部が降りてくるんじゃ酒を飲まれてしまう

ようかと小谷部に相談したら︑はしごをかいところだが︑厳冬期にやるときはどうしトンを打つくらいです︒あそこはしょっぱことはないんですが︑その頃はせいぜいピ登ったんですが︑今なら道具もあるし何てなのです︒私たちは巻く手はないからって教は﹁マッチ箱﹂の右手を巻いているよう

時はもうかなりおそかったと思います︒立とラッシュで登られたんですが︑翌年一月頃︑堀田弥一さんが昭和五年十二月に人夫業です︒冬の鹿島槍がまだ登られていない

た磯野計蔵ざんがおられて︑昭和六年の卒

ラリーに本を寄贈した︑明治屋の社長だっ

まく縛着して担いだという話もあります︒

いるゴムがいいと小谷部が買ってきて︑うさんと私の三人で第四尾根の真下から取っ

い頃︑十一月の初めに小林重吉と村尾金二登られた翌年で記録がまだ活字になってな

く雪で隠れていて︑はしごもなにもいらないた︒結局その時はスラブのところはうまっていって︑そこではしごを作るつもりで丈夫な木を材木のまま﹁マッチ箱﹂まで持ければいいじゃないかということで︑彼は登山は︑麓から星を戴いて午前二時頃に起島槍に登っている︒戦前の学生の初期冬山

荷物を上げて扇沢から登って爺小屋から鹿

種池の小屋が使えると聞いて︑秋のうちに磯野ざんは︑有明のガイドの中山彦一から

私と吉沢さんの中間には︑本会のライブた︒北岳バットレスの第四尾根を︑立教がまた︑すぐれたアイディアもある男でしがかかって﹁マッチ箱﹂の下に取り付いた線の小屋が使えないことと︑使おうとする

きていくというのが一つの方法だった︒稜

一番早く解決に手をつけたのが︑慶応の山

岳部で稜線にテントを張るということをやと燃料が炭だったからガス中毒者がでた︒

あけるとかつぐときポチャンポチャンしてられた︒磯野さんたちは中山彦一の意見をが︑ガロン缶にトラの印がついた﹁タイガ背中から灯油を浴びちゃうから一定の高さたという記録はあまりありませんから︑こすが︑当時そういう所から大きな山を登っ
で開けずに行った︒開けたあとはふさぐラのことは山崎安治君とも話したことがある

れは意義のある企画だったと思います︒こ容れて稜線の小屋から鹿島槍を登ったんでテックスというような薄いゴムが入手しにた︒北岳へ行ったときは第一テントの池まくくなっていて︑ご婦人の生理帯に使ってまでガロン缶のまま上げざるを得なかっー﹂というのが具合がよかった︒でも一日一

冬のテントでは灯油を使っていたんです

かったということでした︒

付いたところが︑逆層で非常に悪く︑時間蕪鞍淡一那擢芥念§︾歌鮮割評樵久溌ふ掻諦繊漁ゞ

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ても多くないから︑山岳部員は私の記憶で二百人ぐらい︑予科三年︑本科三年合わせ一橋はもともと学生が少ない︑一学年で海道支部長だった大塚武さんとか山田亮三

渡しとしてお願いした︒その中に本会の北あったので︑主な先輩に原稿をその間の橋めての号が出た︒十号との間に長い期間がに卒業したものですから︑在学中に戦後初

戦前は全体がまとまって大きいことをやさんとかがそれぞれの時代を簡略に書いてなりました︒﹃針葉樹﹄のことで︒ここにあるのは復刻十人前後でした︒

は多くても二十五−三十人︑少ない時は二が︑彼はそういう点を書き残ざないで亡くんです︒一号と称していますが︑﹁東京商版ですが︑針葉樹とはどこにも書いてない科大学山岳部年報﹂といっている︒二号か下さっています︒改めて読みかえしてみる

んが滝谷の第四尾根を登ったとか︑十六年と︑昭和十四年十二月に大塚さんと山田さのように社会人山岳会がやっておられたよぐらいまではわりあい活発に行われていた

ろうという力はなくて︑当時流行していたは吉沢さんが発行人になっている︒五からうな登山に傾斜していた︒根本大君までのようです︒

極地法などは無理でした︒逆に小谷部全助

十一号までは同じスタイルです︒私が関係

田亮三が一つの流れであったように思いま

戦前の時代は︑小谷部︑森川︑大塚武︑山の間がじつは欠落している︒あと二︑三号

九号︒九号は殆ど私の独力でら﹃針葉樹﹄という名前がついていて︑こしたのは七大きめにして︑八号まであった中扉や雑われています︒倹約をするために︑組みを後のことは山本健一郎君にバトンタッチしえたんですが︑みんな亡くなりました︒戦

す︒一人でも生きておればここに来てもら

Ａフェースなんかを登っている︒あの時期たことに十九年二月に奥又白で合宿をしてりどころではなかったようです︒ただ驚い

昭和十七年ぐらいになるとさすがに山登編集しましたが︑とくに需要があったといにした︒これが行き過ぎだというので後年えて︑昭和二十八年ぐらいから山岳部の体

その後他の山岳部と同じように少し途絶によく行けたもんだと思います︒

録︑山小屋欄などを取って本文と記録だけ

戦後ｌ戦前を凌駕し海外へます︒

復活しています︒八号を出した頃慶応のいような分厚いのを出されたが︑その後薄﹃登高行﹄が記録と本文を別々にしてもいて︑ＯＢ会からは年間十万円近く︑ＯＢ会

費の八割ぐらいをいただいていたので︑装をなしてきた︑部員は三十名くらいに増え備もよくなった︒それに集まった連中が新山本﹃針葉樹﹄は一橋の心の支えのよう制高校の山岳部である程度やっていて︑小になっていますが︑十号が随分薄くて紙質実感がします︒これは昭和十四年に出され谷部さんにあこがれて入ってきたのもいも悪く苦しい時代に出されたものだというていて︑十一号が昭和三十年ですから︑十るのも負担だったので︑薄くても質の高いものをと考えてのことだったと思います︒

六年のブランクがある︒私は昭和三十二年

くなっています︒これは経済的にも執筆すている︑そういう時代だったんでしょう︒

早稲田からも薄い﹃リュックサック﹄が出

58

一橋大学山岳部の歩み

宿に参加したが︑隣で日大なんかも合宿を込んでいるものがあれば勝手にやるというり人数の多い時期でしたが︑個人的に打ちかったと思っています︒我々の時代はかな

二つの遠征に行ったのは私だけで︑運がよしていた︒その頃は合宿の二︑三日前に三自由な雰囲気で︑団体登山よりも個人登山

倉地一橋のアンデスとヒンズークシュの分の一ぐらいの人間が富山に行って郊外のの傾向が強くて楽しくやらせてもらえたとた︒その頃から山登りらしい山登りをはじ

農家から米を分けてもらってから山に入っめた︑私はその年に新入生として剣沢の合たり︑おかずが無くなると︑朝ハイマツをいう印象があります︒

穴をあけて︑濃い塩水を入れて長持ちさせせられた︒あるいは尽きてしまった電池にかという問題もおこり︑へたをすると一橋てきて︑いまでは山岳部を廃止すべきか否おき︑それを中心にまわるという形になっが︑そのあと一転して何年かおきに遭難がヒンズークシュの遠征は一九六七年です

たたいてセミを落として︑羽根と足をむしるとかいろいろ楽しいというか傑作な思い鈴騨鋳 報っていためたものと飯盆の飯で岩登りをさ出があります︒二十九年の三月ごろにはコいうところまできています︒︵後註・その山岳部はなくなってしまうのではないかと
後特に若手のＯＢの努力で廃部という心配

ブ尾根や畳岩︑翌年には鹿島槍をやったはうすれつつある︒︶

り︑北岳のバットレスを目指したりどうやら戦前の水準に戻ったろうという感じがし
昭和三十一︑二年ごろからＯＢや現役のてきました︒

中から海外の山登りを目指そうという動き
デスの遠征につながります︒三十年まではがでてきて︑吉沢さんを担ぎだしてのアン

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戦前の水準に戻そうという動きが︑そのあなされた時期だと思います︒

と
へと
と二
二つ
つの
の段
段階
階に
に坐
わかれて活動がとは海外 へ蕊ういうことをかなり精力を注いでやります︒そういう北極海の探検が︑別の分野でんどん南下していった︒ソ連の領土は日本って日本のほうにやってくるという︑広大たり︑逆にアフリカ︑大西洋と太平洋を回ロシアの山と探検の本

もう一つは十九世紀前半の世界一周航海

大きくあります︒の国土の六十一倍︑全世界の陸地の六分のます︒

な航海探検も探検の一つの分野に入っていいって︑インド洋を渡って日本にやってきです︒かつてのペテルブルグから船で出てロシア・ソビエトの探検および山の本と一という広大な領土になっていますが︑そ田村俊介
いうことで話してくれないかと︑図書委員

こを探検していった︒

さて︑最初に言いました中央アジアの探どういう本を持っているか︑ノートにも書もう一つ違う分類をしてみると︑内陸部っている人の中でも多くの方が関心を持た検ですが︑中央アジアというのは︑山をや会からご依頼がありました︒私も︑自分がき写しまして︑探検関係と山の本を自分なの探検は今の西トゥルケスタン︑東トゥル

れていて︑深田久弥先生も中央アジアの探りに整理してきました︒そのあたりのこと

らが非常に得意としている北極海の探検がケスタンの探検なのですが︑もう一つは彼す︒

について︑少しお話しさせていただきま

検史をお書きになって︑その中にも二︑三わらず︑ロシアの中央アジアの探検家は比のロシアの探検家が出てきます︒にもかかあります︒

りまして︑彼らは北極海の航路を見つけて較的知られていません︒訳本も少ないし︑探検の歴史的背景
探検については︑ソ連の領土だけではな

西と東を結ぼうと︑ものすごい努力をするのはソ連には︑一九四二年以降出版された本も自由に買えなかったわけです︒という

これも非常にたくさんの本が書かれておくて︑中国の東トゥルケスタンという地域

シア語でスタンチヤ・ナ・リドゥというもわけです︒たとえば氷上ステーション︑ロ本しか外に持ち出してはいけないという規ます︒のがあります︒船ではない︑浮遊している

せないわけです︒そういうこともあって︑則がありまして︑古本屋で買っても持ち出がロシアの探検の大きなグラウンドになりその前に︑帝政ロシア時代の探検を考え

ントを張り︑氷の流れに身を任せていろい

氷の小さな島に飛行機で飛んでいって︑テ

日本でも訳本があまり出なかったこともあてみますと︑ロシアの領土はどんどん拡張

ろ調べていく︒ソビエト政権に入って︑そされて︑シベリアにも十六世紀末に出ていき︑中央アジアには十九世紀の中ごろにど60ロシアの山と探検の本が西トゥルケスタン︑今でいうとカザフスした︒それと時を一にして︑ロシアの軍隊

黒船が日本にやってくるころから始まりま中央アジアの探検は︑一八五六︑七年︑とシベリア中央部が合するところにある町

衛星を打ち上げているカザフ共和国の北端

セミパラチンスクという町に行く︒今宇宙ので︑タランタスという箱馬車に乗って︑すごいもので︑もちろん汽車はありません

いくわけです︒そのルートは今から思えば

ルダンⅡセミョーノフ著︑ベースボールマには︑私の翻訳した﹃遥かなる天山﹄︵アになるのです︒また︑セミョーノフの伝記

この本がロシアの探検の一つの大きな根幹−ルマガジン社から出版されております︒

そののち地理学協会でいろいろな貢献をし彼は若くして天山の探検を二回やって︑してきて︑今のカザフスタンの中心地であります︒

タン︑ウズベキスタン︑トルクメニスタン

ですが︑ほとんどの探検家はそこから南下ガジン社︶があります︒などにどんどん南下していきます︒

ます︒地理学協会はロシア人の探検家を何

シベリアの人でポターニンというすごい探

え︑金銭的な援助もしています︒たとえば

その少し前にクリミア戦争があって︑ヨたようで︑彼が最初の人といってもいいと検家がいるんですが︑非常に貧乏なので︑人も輩出しておりますが︑彼が庇護を与洋への入口を確保しようとするけれども︑ていきましたが︑ほとんど独力で︑博物学思います︒二︑三の仲間︑画家なども連れ

テルブルグに連れてきて学校に入れたりしその人たちに金銭的な援助を与えたり︑ペるアルマアタという大きな町に着きます︒

フランス︑イギリス︑トルコにかなりダメ者として動植物︑鉱石などの調査もやりな

そのころは探検といってもほとんどなかっージを与えられる︒ヨーロッパに出たいけ

がら︑今の天山の中心部に分け入っていくって争うわけです︒ロシア帝国はそこで外れども︑列強がいて出してくれない︒やむーロヅパ勢とロシアが黒海の領有権をめぐをえず体制の整っていない中央アジアに出わけです︒

ころ︑イギリスは未開の地を獲得しようとが︑その第二巻に彼が行った探検について録を書きます︒それは全部で四巻あります

彼は晩年︑﹃メモワール﹄といって回想して︑セミョーノフの下からすごい探検家

最大の中央アジア探検家もいました︒こうの中にプルジェヴァリスキーというロシアて︑いろいろ面倒をみてやるわけです︒そていって︑領土の拡張政策をとった︒そのに遅れじと出ていたわけです︒

して躍起になって出ていき︑ロシアもそれが出ていったわけです︒

されます︒日本では︑樹下節というロシヤ

コーカンド汗国という三大汗国が西トゥル

すが︑かってはブハラ汗国︑ヒヴァ汗国︑その前に︑今はソビエト領になっていま

書いています︒それが戦後︑天山の紀行本

正教会の神父につきロシア語を勉強した人として﹃天山の旅﹄というタイトルで出版

その最初の探検家は︑ピョートル・セミ

が訳して﹃天山紀行﹄という題でベースボ

セミョーノフと門下たち

ョーノフという貴族出のペテルブルグ大学

ケスタンにありました︒それを全部ロシアを出た人で︑その人が最初に南に下がって61

ていきます︒その中にはセヴェルッェフとに併合しますが︑併合と同時に探検隊が出非常に大きな本が出ていますが︑私はまだ海にはさまれた地域を探検するんですが︑この探検に入っていたのです︒その本の訳その前にすでにプルジェヴァリスキーがそです︒プルジェヴァリスキーは今の人よりその次にくるのはプルジェヴァリスキー

満鉄の調査部におられて︑戦後ソ連の捕虜んという方が訳しておられます︒この方はスリー地方の旅﹄という題で︑姉川盤根さは出ていまして︑大連日々新聞社から﹃ウ探検して︑﹃トゥルケスタン地方の旅﹄とも昔の方のほうがよくご存じのようですになって行方不明になったそうです︒

プルジエヴァリスキーの四つの旅

見ておりません︒

かヴァリハーノフといった人たちがいましいう分厚い本を書いています︒これは私もが︑いちばん最初にウスリー地方に行きまた︒セヴェルッェフはパミールとか天山を

それから︑ポターニンという人は北西モ

向こうで手に入れることができました︒

ヴァリスキーの探検家的な資質を見抜き︑す︒というのは︑セミョーノフがプルジェ

探検家なので︑もう少し紹介されたら面白ていました︒ポターニンというのはすごい

れはどうやら出なかったらしいぞ﹂と言っったようです︒水野勉さんも﹁田村君︑あいたんですが︑第一巻は訳書として出なかではないかと思って︑いろんな人に話を聞巻なんです︒第二巻だから第一巻があるの

うところから出されているんですが︑第二で訳されています︒それは東亜研究所とい巻だけ﹃西北蒙古の童話と伝説﹄という題

いって全部で四巻ありますが︑日本でも一おります︒それは﹃北西モンゴル概要﹄という人が書いた本を映画化したものです︒

したが︑それは革命後にアルセーニエフと﹃デルス・ウザーラ﹄という映画があります︒

して︑ウスリー江を遡る探検をやるわけでいのではないかというアドバイスがありまをあげてから中央アジアに出ていってもい初にシベリアを探検してみろ︑そこで業績たんです︒しかし︑セミョーノフから︑最砂漠の周辺の探検をやりたいと熱望してい東トゥルケスタン︑中国領のタクラマカンという強い願望がありまして︑できうればプルジェヴァリスキーも探検家になりたい

れについては﹃モンゴルとタングート人のャフタからチベットに下がってくる旅︑こ語講座を受け持ておられます︒

おられるんですが︑一人はＮＨＫのロシアたので︑非常に驚きました︒の時プルジェヴァリスキーを訳していましが訳されたという話を聞きました︒私もその﹃ウスリー地方の旅﹄という本をご主人をしているうちに︑プルジェヴァリスキー

シア語を教えに来ていまして︑いろいろ話てきたのです︒この方が偶然私の会社にロうことで︑女の子を二人連れて日本にやっという方で︑主人の国にぜひ行きたいとい

この人の奥さんがオリガ・アネガワさん

ロア︑人類学的な研究をやって本を出してンゴル︑昔の外モンゴルにおけるフォーク

いんじゃないかという気がします︒彼は北アルセーニエフは今の沿海州とオホーツク

プルジェヴァリスキーの第一回の旅はキオリガ・アネガワさんには娘さんが二人

京からチベットまで探検して︑そのときも62

ロシアの山と探検の本

生活社という出版社がありましたが︑そこ国﹄という本があります︒この本は︑昔︑て︑それ以後はあまり外へ持って出てない

まり出して汚されるのも嫌だなと思いましの晩餐会に出したことがあるんですが︑あも五年ぐらい前に﹁この一本展﹂で山岳会へ︒チベット北辺の探検とロブ・ノールをこのときの旅は﹃キャフタから黄河源流

か︑と中国の本に書いてあったりします︒てきて現地人を殺すほうが匪賊ではない

れ︑邦訳は﹃黄河源流からロブ湖へ﹄とい経てタリム水域への旅﹄と題して出版さています︒

んです︒その本は一八八三年に出された本から﹃蒙古と青海﹄という題で二冊本で出プルジェヴァリスキーの第二回の旅の本

う題で白水社から出ています︒これら全五です︒

第四回の旅は黄河源流を突き止める旅では︑﹃天山からロプノールヘ﹄という題で白水社から出ています︒これはロシアの西翻訳した﹃中央アジアの探検﹄です︒

たが︑あそこに最初に入るわけです︒プル

次に︑ロシアからパミールに探検に入っ回の旅を若干縮少して出版したのが︑私のッパ人では最初にプルジェヴァリスキーがジェヴァリスキーは︑おれが最初に黄河のたフエドチェンコがいます︒今パミールの

ノール︑ジャリンノールに出ていかれましロフノールの位置を同定しますが︑その旅た︒しかし︑中国人に言わせると︑あんな源流を突き止めたと学会で発表をしましす︒このあいだ︑日本山岳会からもオリンが第二回の旅でした︒そして︑ロプノールに大きな氷河があります︒世界最大の山岳

ど真ん中に︑全長が七十七キロという非常トゥルケスタンから天山を越えてロプノー

論争といって︑スヴェン・ヘディンとプルる︑古い文献もいっぱいあるというのでところは昔からおれたちはよく知っていルヘの旅のことが書いてあります︒ヨーロ

ジェヴァリスキーの間でロプノールの位置

ンコ氷河はもっと長いとロシアの人は自慢

氷河はシアチェン氷河といって︑カラコル

しますけれども︑フェトチェンコという探す︒ところが︑中国の地図でも︑黄河源流

プルジェヴァリスキーは黄河源流で現地

第三回の旅がいちばんすごい旅でザイサ

パミール・天山・蒙古・チベットが違って非常に論争になります︒

人に襲われて︑銃で戦闘します︒そこで何世界最大の山岳氷河というけれども︑測り検家の名前をその氷河に付けたわけです︒

アチェン氷河は七十二キロで︑フェトチェ

人か殺したりしたのですが︑その川にラズ

ムの中にあると言われていたんですが︑シ下して中国のハミまで下ってきて︑黄河のサン湖というのがありますが︑そこから南

ポーイニク︵匪賊︶の川という名前をつけのオリンノールとジャリンノールの位置が源流地域を探って帰ります︒このときの報まで測るかで長さもかなり違うらしいんで方がいろいろあるらしくて︑枝氷河のどこ反対になっていたりしているわけです︒

告書は非常にすばらしい本で︑中に彼の第っちが匪賊かわからん︑よその国から入ったんです︒すると中国は非常に怒って︑どンからハミを経てチベットと黄河上流域の一の弟子であるロボロフスキーという人が0．

旅です︒アルタイ山脈のちょっと下にザイ描いた銅版画が何枚もつけてあります︒私

ハかかどっちが長いかよくわかりませんが︑一す︒だから︑シアチェンかフェトチェンコ

は︑レーニン峰もひょっとしたら何年かするかという問題があります︒ということもはたしていつまで今の座に座っていられんどん入ってきているわけです︒レーニン

るためのヘリポートがつくられています︒

ポベーダという天山でいちばん高い山に入ルカラというところに︑ハンテングリとか辺には遊牧民がかなり住んでいます︒

中で︑そこに細い川が流れていて︑川の周その後︑博物学者や地理学者が︑パミー

私も去年︑天山に行きました︒天山のカ

応フェトチェンコが世界最長の山岳氷河でると名前が変えられるかもわからないといフェトチェンコは﹃トゥルケスタンのはないかと言われています︒

うことです︒

ん中に︑天山の山あいを縫って道がありま

天山北路︑天山南路と言われている道の真レーニン峰というのが一九七四年にオープ旅﹄という本を書いています︒パミールの

ル︑天山︑今のソ連領の西トゥルケスタン

あるんです︒かっては白烏庫吉博士︑藤田ンされて︑私たちが最初に行ったんです

豊八博士︑松田壽男博士などが︑天馬と言ら見たら︑ものすごく広大な高原︑草原がいうことで︑ロシアの国境を越えてどんど

われた非常にいい馬や民族学的なものを研す︒私もソ連領だけですがヘリコプターか

アのトゥルヶスタン総督府の総督がカウフの弟子のロボロフスキーは︑天山から青海ん出ていきました︒プルジェヴァリスキー

こへ行くかというと東トゥルケスタンだとマンという人だったものですから︑レーニ

究﹄という本でされています︒中国学者の究されて︑白鳥博士は道の考察を﹃西域研を解明し尽くすわけです︒だから︑次にどン峰は最初はカウフマン峰と言われていまを通ってチベヅトに出ていきます︒それはン峰を見るわけです︒そのころ︑中央アジした︒その後レーニン峰と名前が変わった

題で訳しています︒

私が﹃天山から青海へ﹄︵白水社︶というが︑彼がヨーロッパ人として最初にレーニんですが︑今はペレストロイカでレーニン

今までレーニンについては悪いことは何側の道しかなかったような感じでどんどん

マカン砂漠の北と南の道︑それに天山の北日本人はシルクロードというと︑タクラ

正確に描写されているので︑ぼくは非常にで︑自分がみたこともないところを非常にに書かれているんです︒中国の文献だけ

ら類推されているわけですが︑非常に正確方たちですので︑中国語で書かれた文献かも非難の対象になりつつあるらしいです

一つとして書いてありませんが︑ロシア革行かれていますが︑天山山脈のど真ん中に驚きました︒

から昔の突厭︑今のトルコ族が出てきたとが豊かに生活しているところに入られた

ますが︑北路と南路の間の高原上の遊牧民ね︒

命のときの大殺裁︑ロシア皇帝をはじめとユルドゥス盆地と言われていまして︑そこ非常にすばらしい土地があります︒それは言うことはできなかったけれども︑グラス言われています︒それは天山山脈のど真ん

これから中国に行かれる方も多いと思いニンでした︒そういうことは今までだれもして多くの人を殺したときの指導者はレー

ノスチとペレストロイカでその領域までど

64ロシアの山と探検の本にそのころに通っているんです︒私も非常弟子のロボロフスキーが目をつけて︑すです︒その道は︑プルジェヴァリスキーとから︑非常に面白いのではないかと思いまで攻め入ってラサを占領してしまうわけでできない︒結局︑ヤングハズバンドが軍隊っていけないかと努力をするんだけれども後を継いだ探検家たちも︑何とかそこに入つけるわけです︒

ど︑かつて栄えて滅びた西夏王国の城を見し︑そこで茶碗のかけらとか経典︑絨椴なら慌てて引き返して︑カラホトの城を発掘

その後に出てくるのがコズロフという人うことで︑ラサを目指す探検から少し身をも︑ラサは英国人にやられてしまったとい

コズロフもラサに行きたかったけれど

みごとにとらえて写していましたが︑私もの廃嘘の大きなストゥーパでした︒それをて︑最初に画面に出てきたのが︑カラホトありました︒ＮＨＫの取材班が入っていったときに︑ちょうどＮＨＫのテレビ放送がぼくがコズロフのことを何かに書いていですが︑この人の本は白水社から﹃蒙古とロフは︑このあいだもＮＨＫでやりました

引くことになります︒それが幸いしてコズす︒

青海﹄という題で出ています︒コズロフはテレビを見ていて非常に感動しました︒に興味を持っていまして︑ぜひ一度行ってプルジェヴァリスキーと一緒に︑また自分が︑死の町・カラホト︑黒水城を発見しま

一九○四年︑ヤングハズバンドがラサにモンゴルの南端の河を通って中国領に下り国だったんですが︑エッチンゴルという外てチベットをものすごく望んだんですが︑甸奴の墳墓も見つけます︒彼は探検家とし西のノインウラというところで︑かつてのみたいなと思っています︒

自身でも今の中国領の東トゥルケスタンをす︒あそこはタングートたちがいた西夏の猛攻をかけて英国が取りました︒ロシアのていくときに︑偶然に城を発見するわけでです︒旬奴たちが持っていた持ち物が︑甸

同時に考古学上で非常な業績をあげるわけ

コズロフはその後︑ウランバートルの北かなり広範に歩いています︒

探検家も︑ラサが探検の大きな目的だった

す︒そして彼はチベットまで下りていくん

す︒それは本当に偶然だったらしいんで奴の王の墳墓の中からいっぱい出てきましらしい︒どうして目的だったのかはよくわだけれども︑そのことについてペテルブル

からないんですが︑あのころはラサという町が何か秘密を秘めた︑宗教の大根拠地だ

人︑革命後にニコライ・レーリヒという人

まだ何人か探検家はいますが︑もう一に解明されています︒

ッパとの交流もあったということが学術的のも入っていたので︑かって甸奴はョＩロ

チベットまで来たときに︑参謀本部かた︒そして︑その中にはョＩロッパ的なもら︑お前が見つけたのはすごいことなんわけです︒

ンもそうだし︑スタインもそうだし︑プル

だ︑すぐ引き返して城をよく調査してみろ

グの自分が属している参謀本部に報告する

ジェヴァリスキーもそうだし︑みんなそう

どんどん行った︒それはスヴェン・ヘディ

なんだけれども︑偉大な探検家たちは残念という命令が来ます︒それで︑チベットかということで︑とにかくそこに入りたくてながらそこに到達できないわけです︒その65しまった人だということで︑ずっと認めらまでエミグラント︑国を捨てて出ていってあり︑探検家でもあります︒ロシアでは今哲学者でもあり︑画家でもあり︑詩人でもて︑その後インドに移り住みました︒彼はのですが︑インドにたいへん関心を持っスの演劇関係の装置の絵を描いていた人ながいます︒この人は最初は画家で︑フラン

日本語では﹃アジアの奥地﹄という題で連地アジアの旅﹄という本に書いています︒

レーリヒもまたそのときの旅のことを﹃奥後︑ロシア語で出ました︒息子のユーリ・で書いて︑ニューヨークで出版し︑そのを﹃アルタイ・ヒマラヤ﹄という本を英語れておりません︒それから︑この旅のことてもらうんだということで︑まだ翻訳はさですが︑翻訳はしない︑これはこのまま見子さんが翻訳出版する権利を持っているんて帰ってきて︑ソ連に登山というものを植が︑ヨーロッパの近代アルピニズムを持っのババリア地方の岩山を登っていた連中入るわけです︒主にオーストリア︑ドイツ

帰ってきて︑近代アルピニズムがロシアにロッパのアルプスに登っていたロシア人がのも革命後です︒ロシア革命の後に︑ヨーていくわけで︑ソ連のアルピニズムというそうなると︑われわれは山のほうに入っまで出ていきます︒そこからまたモンゴル

リアの南端を通って︑バイカル湖のところ

んどん北上し︑アルタイ山脈を通り︑シベ

二八年インドからカラコルム峠を越えてどんラクダ︑馬︑ロバを連れて︑一九二五〜て︑そこから息子と奥さんを連れ︑もちろ谷でインド哲学の研究所を開きます︒そし一九一七年のロシア革命後は︑探検的な要

れて探検に出ていっていました︒しかし︑佐ぐらいまでの人が︑コザックの兵隊を連半分を占めていて︑参謀本部の少尉から大も調べるわけですが︑革命までは軍人が約検家である以上は動植物︑鉱物︑地質など

わりを告げると言っていいと思います︒探検は︑一応︑一九一七年のロシア革命で終ロシアの探検家はそんなところです︒探からは︑そういう本が比較的書かれにくかを書いていますが︑大衆登山といった見地

ドとか有名な登山家がカフカスの面白い本わけです︒イギリスのフレッシュフィール

最初は大衆登山をものすごく奨励していたてのスポーツが体力づくりということで︑力づくりという大きな眼目があって︑すべといいまして︑労働と国家防衛のための体

ソ連の近代アルピニズムれなかったんですが︑今は再評価されてい合出版から上下二巻で出版されています︒

を下りて︑インドに帰っていく旅をしまし

素よりも学術的な要素︑事物を研究するこったのではないかと思います︒大衆登山のニコライ・レーリヒはインドのクルー渓ます︒

彼はこの時カンチェンジュンガの絵も描とが多くなって︑内容も複雑になってきま

あと︑スポーツ・アルピニズム︑登山はスポーツだということで︑スポーツ分野で非そもそもソ連の登山というのは︑ＧＴＯ

えつけていったということです︒

いています︒ここに画集を持ってきました

した︒

た︒

のでお見せしますが︑非常に瞑想的な東洋的な絵で︑すばらしいものです︒これは息66

ロシアの山と探検の本

常に力を入れるようになります︒

ソ連の山の本といっても︑ヨーロッパにました︒ソ連のいちばん高い山は当然スタですが︑当時はスターリン峰と呼ばれていー・リヅクマースという人が書いた本があ﹃アライ・アライ﹄という題のリヅクマとソ連の科学アカデミーが合同で︑最初にります︒ドイツ・オーストリア学術振興会

パミールに入った時のことです︒そのとき

ン峰と付けたんですが︑スターリン批判ののソ連側の大将がクリレンコという人でーリンの名前を冠すべきだろうとスターリ

その後コムニズム峰となりました︒その次後すぐに︑一時ソ連邦峰とか言っていて︑訳して白水社から出版したんですが︑クリす︒私もこの人の本﹁未踏のパミール﹄はのように︑われわれが若いころ熱中して読が︑そういうのはほとんどありません︒きんだロマンチックな山の本があるんですに高い山がレーニン峰ですが︑レーニンのはジャン・コストの﹃アルピニストの心﹄

ょうは織内信彦さんが︑ベレッキーの書い上に座るのはコムニズムしかないだろうとによって殺されます︒一九三七年というのた﹃ピーク・レーニナ﹄というレーニン峰

エウゲーニィ・アバラーコフは﹃ソ連のころで︑いろんな組織の頭に立つ人が片っはスターリンの血の粛清が猛威を振るった

一九三七年︑私が生まれた年にスターリン

高山にて﹄という厚い本を書いていて︑私端から殺きれました︒スターリンはグルジ

レンコは最後は検事総長までなったのに︑ときにヴィタリー・アバラーコフにお会いはその本の翻訳を﹃岳人﹄に抜粋で十二回いうことで︑訳せば共産主義峰という無粋になったんですが︑ヴィタリー・アバラー

ぐらい連載したことがあります︒そのころア出身ですが︒同郷のグルジア出身の人たの登頂年代記を持ってきてくださいましコフのサイン入りの本です︒ヴィタリー・

はソ連の山はオープンされていませんで︑な名前が付いています︒

アバラーコフは︑ソ連のアルピニズムの創いものだったらしいのですね︒クリレンコ

ちもそれを免れなかったというぐらいすごた︒織内さんがモスクワにいらっしゃった

立者と言うこともできるし︑ソ連のアルピ関心も非常に低かったんです︒コムニズム

もロシア革命の革命家で立派な人ですが︑峰︑レーニン峰︑あとはワハン谷にマルク
ス峰︑エンゲルス峰という岩峰のすごい山

ニズムを盛んにした人でもあり︑最強の登

もう一人︑ヴィタリー・アバラーコフの一九三七年に殺られてしまいます．

山家でした︒

ホール峰︑トゥルケスタン山脈のことなどがありますが︑その登頂記︑それからパト

それから︑深田さんがソ連の山のことをがいました︒弟のほうがヴィタリーよりも弟でエウゲーニィ・アバラーコフという人

アバラーコフの少し前︑一九三○年ごろ

本は︑ザトロフスキーという人が書いたカヤを書かれていますが︑その第一のタネ

リ︑コムニズム︑レーニン︑コジェネフス

書かれています︒ポベーダ︑ハン・テング

ゲーニィ・アバラーコフはコムニズム峰にに︑ドイツの連中がパミールに入ってきてを書いています︒

最初に登った人です︒今はオープンきれています︒望月文庫の中にもあるんですが︑登山のうえでは強かったらしいです︒エウ

外国の登山家が年に二百人ぐらい入るそう67

﹃中央アジアの山と氷河﹄という本です︒

はガラッと様相を変えるわけです︒登山と格の委員会ですが︑その中にアルピニズム

で︑六千五百メートル以上の山に登る︒四以上の山を縦走する︒三つ目は高所登翠以下の岩壁を登る︒二つ目は縦走で︑二峰

つ目は高所技術登鑿で︑五千五百メートル連盟が組織され︑それとともにソ連の登山以上の難しい岩壁を登る︒メンバーも何人

ドイツ語の訳があり一九四八年の本ですか

いうのはスポーツである︑しかも非常に危という規定もありますが︑この四つの分野

ら︑かなり古い本ですが︑吉沢さんが訳されており︑そういう本で日本の登山家は情調子で登っていると事故が増えるのではな

険なスポーツである︑ハイキングのようないか︑カリキュラムをきちんとつくって山なって︑最困難な六級の登肇を一度やる︑位に二度なる︑もしくは二位か三位に一度のどれかで一位になる︒もしくは二位か三

あと︑私もモスクワにいるころに仲良く報を得ていたということです︒

していた山の好きな小説家︑シーモノフと一方にあって︑もう一方では︑世界に出しもしくは六級の登鑿を二度やる︑このいずの遭難をなくさなければいけない︒それがても恥ずかしくない優秀な登山家︑スポー

ーにはなれないわけです︒

れかの基準を満たさないとスポーツマスタ

いているんですが︑あまり面白い本ではな

ツマンとして心技体そろった登山家をつくかポリャコフという人が何冊か山の本を書かったです︒というのは︑ぼくらは山の本

りだすことを考えるわけです︒

スポーツマスターの上に国際級スポーツというとヒマラヤとかカラコルムとか︑非マスターというのがあります︒今は規定が常に華麗で派手なヨーロッパ・アルプスの岩登りの本などを読み慣れていますから︑

そして︑一級アルピニスト︑二級アルピ

山を四本登る︒そのうち一本は隊長として変わったらしいですが︑この当時は六級の登る︒一本は初登肇である︒あと一本は山ニスト︑三級アルピニスト︑初心者という

ポーツマスター候補︑スポーツマスター︑

岳競技で一位になるか︑もしくはあとの二段階があって︑一級アルピニストの上はス
国際級のスポーツマスターと︑登山家を実

トルの山はないということで︑パミール︑天山というのは欧米の山の本よりも面白み力によって分けました︒この時点では︑ソ

高さもヒマラヤに比べて劣って︑八千メーが少ないのではないかという気もします︒

六級まで分けていたんですが︑たとえばス連の山を困難度によって一級から最困難なたしてはじめて国際級スポーツマスターと本で二位か三位になる︒こういう基準を満

ソ連登山界の現状
大衆登山のころは︑ソビエト旅行協会のけです︒

いう︑競技者として最高のランクに入るわ

ここに本を持ってきたんですが︑これがなる規定も決まっていました︒

ソ連の四つの七千メートル峰の登筆ルート

ポーツマスター候補がスポーツマスターにソ連の山岳競技は四つに分類されていまへ行くようにということでやっていたわけ

す︒一つは技術登肇で︑五千五百メートル

下に登山部があって︑大衆ができるだけ山のができます︒これは農業省などの省と同ですが︑その後体育スポーツ委員会という68

ロシアの山と探検の本

これはカフカスで︑カフカスはあと二冊あれが本当の登山家だろうなと思います︒パ

ごい登山家たちです︒ぼくらは見ていてこそうやって登っているものですから︑すぐらいかけて︑七千メートルの岩壁や氷壁

しまうわけです︒そこからたっぷり二十日

いきなり壁の下のベースキャンプに行って部ヘリコプターですから︑アプローチからって全部で五冊ですが︑ここに全部の岩場のルートを登るんです︒だから︑われわれす︒のルート図があります︒

ミールに行った方も多いので皆さんご存じと違うと思います︒

が持っている登山家のイメージとはちょっと概説です︒︵さらに別の本を取り出し︶

今まではそのルートが一級から六級までのにはならない︒日本の最高級の登山家で七千メートルの技術が八千メートルで通だと思いますが︑日本の登山家とは比べもも︑対抗できる人はごくわずかではないか

用するか︑カフカスの難しい岩壁の技術がットを各登山団体に配っていたらしいんですが︑今度こういうもの︵本を取り出し︶と思います︒そういうクラスの人が優に五のどの等級に入るかというのは︑パンフレ

をアルピニズム連盟が出しました︒ソ連の八千メートルで通用するか︑一部の人は無登ったらその記録をアルピニズム連盟に提ます︒登山シーズンは原則的に夏ですが︑Ｂ︑一Ａとか二Ｂなど困難度が書いてありップされています︒そこには五Ａとか五の高峰のほとんど全部のルートがリストア稜とか南壁︑北西稜を経て南壁とか︑ソ連

前︑高度︑その山のルート︑たとえば北西

ウンドになっているわけですが︑山の名ニストとして現役で留まっている以上は︑では一度引退したら終わりですが︑アルピてトレーニングをしているわけです︒ソ連

言っていました︒土曜︑日曜は走ったりしんですが︑今トレーニングに行っているとんが出てきて︑彼はぼくと同じ五十三歳な日だったのですが友達に電話したら︑奥さのあいだもレニングラードに行って︑日曜

自分たちでもトレーニングしています︒ころになって風が収まったというと︑それかです︒そして夕方︑日が暮れそうな五時ご

帰ってきて︑風が収まるのを待っているんと︑体が吹き飛ばされそうで帰ってくる︒

す︒

いて︑出るとすぐ西稜の稜線に出るわけで八千二百メートルぐらいの最終キャンプにす︒日本人は絶対にやらないと思います︒

稜に登ったとき彼らは夜間でも登っていまいですが︑一九八二年にエベレストの南西理ではないかという感じを持っていたらし十人はいるわけです︒

出するわけです︒これは今年の本ですか

すごいトレーニングをやっているので︑ちら登りに行くんです︒風が収まったから大こういう厳しい制度の下で鍛えられて︑

コーカサス︑天山︑パミール︑アルタイのら︑今年でソ連全山全ルートのグレーディ

パミールに行っても︑天山に行っても︑ょっと程度が違うなという感じがします︒

四山岳地域がコンペティションの対象グラングが完成したんでしょうか︒標題は﹃ソ

丈夫だと︑月明りで懐中電灯を照らしてエ記録を読むと︑朝早く起きて稜線に出る

連邦の山岳ルートの困難度表﹄で︑ロシア

とにかくやり方がすごいですね︒彼らは全語ですがご覧になったら面白いと思いま69

日本で岩登り大会というのがあります︒

も縦走しました︒

クライナの男で︑今度カンチェンジュンガ

りていくんです︒ベルショフというのはウてきて︑そのまま寝ないで下のＣ四まで下

全然寝ないで登って︑最終キャンプに下りというぼくも知っている男などは︑その晩稜を登っていって下りてくる︒ベルショフ

が︑その上はフィックスなしで︑難しい西す︒途中まではフィヅクスがあるんですを言っていました︒そんなことを言ってもい︑賞品もくれないのかと︑ブヅブッ文句

ったら︑つけないので︑何位かもわからなってしまった︒あとで順位をつけるかと思

十二︑三分かかるところを三分ぐらいで登

どみなく登ってしまった︒確か︑日本人が大会で二等になった男ですから︑非常によつくっていたんですが︑彼もソ連の岩登りてしまったんです︒かなり難しいルートをるよというので︑彼がさっさっさっと登っ人は遠慮して登らない︑それならおれが登最初に日本人が登るかと思ったら︑日本連中が話をしたんですが︑考え方が少し違ていました︒

ひいて主峰しか登れなかったという話をしチエンジュンガに行ったけれども︑風邪をラスは三十人は優にいるだろう︒彼もカン

ばん強い登山家ではない︑おれぐらいのクという男です︒その男いわく︑おれはいちの中では最初に八千メートルに三つ登った

八千メートルに三つ登っていて︑ロシア人にやってきましたが︑その中のワリエフは今年の二月︑カザフの登山家たちが日本

すでに四十峰の上に立っているわけです︒

批判的な考えの方もおられますが︑今や定のは当たり前のことになっている︒ただ︑うわけです︒向こうの連中は無酸素で登るたわけです︒

着したようです︒ソ連では早くからやって勝負にならないんだから︑模範競技を見せ

ベレストの頂上を目指す︒それも岩壁でいますが︑ソ連の中でもあれは山登りではにしました︒てくれたということにしてくれということ

八千メートルの難しい岩場を登るのは︑酸そのときに日本の山岳会から行った若いいとは思いますが︑岩壁登華の技術を習得ないという批判もあります︒山登りではなはうまくいかなかったんですが︑連中はカはどうだったかという話をしていて︑日本ったと言っていました︒登るだけなら酸素

ンチの縦走はそんなに難しいとは思わなか素がないとしんどいという話でした︒縦走んです︒本当かなと思ったんですが︑南峰は要らない︑ただ︑八千メートルに数日滞そういう連中が今度カンチェンジュンガ

から西峰まで︑西峰から南峰まで︑主峰とするには絶対に必要ではないかと思いまの宝塚の奥に道場という岩場がありまし

中峰を通って︑またその逆を縦走しているに行きました︒登肇隊員は三十二人で︑そて︑ぼくらも学生時代によくそこへ通いま

うかどうかが検討されるんじゃないかとい在するとか特殊な条件のときに︑酸素を使れが延べ人数で八十五回頂上に立っているした︒そこに非常に難しい岩場をつくり競わけです︒四峰あって︑西と南から五人ず登肇をした男を日本に呼んだんです︒関西技会ということで呼んだので︑彼も競技会つで十人ですから︑それで八千メートルのす︒そのベルショフというエベレスト夜間に出るつもりでトレーニングしてやってき70ロシアの山と探検の本う話です︒

岳図書はそういうものが出てこないと︑読＆患ょう︒だが︑スポーツ登山としてとらえた溌

んでも面白くないということになるのでし＃ヒマラヤの山の本というと︑アプローチ

ときには︑違う視点における山岳書が出て一九九○年四月二十日︑日本山岳会ルームで籍で現地人とのいざこざがあったりして︑それが面白いとか︑登山に入っていけば︑人時間もきましたので︑﹁ロシアの探検ときてもよいのではないかと思います︒にそれましたが︑これで失礼させていただ

山の本﹂という話題からは︑いろいろ横道が出てきたりして人間関係が面白いといっ

間のあつれきがあって︑人間の弱いところの本も非常に興味を持って読んだものでて︑島田さんがお訳しになったエベレスト

いざこざはほとんどないんです︒だれが先催された第二一回﹁山岳図書を語る夕﹂の講きます︒長時間ありがとうございました︒に上に登るのかというようなときに多少喧閲をへて掲載しました︒

演を﹃山岳﹄編集担当が整理し︑田村氏の校す︒しかし︑彼らにそういう話を聞くと︑が当たり前になっているので︑何人が下で嘩もしていますが︑全員が登るということ
頑張って荷物を上げるとかいう問題は全然ダメだということになってしまう︒山登り

霧縛

蕊

對鍵や‐

智4

ないわけです︒登れなかったら︑あいつはも百メートル走るのと一緒で︑うまく走れ
でも︑話していると︑ネパールの風俗習ないやつはダメだということらしいです︒

慣の話は喜んで話します︒また︑あいつは
いつは強情だとか︑そういう話は隊員同士

イ」

岩登りが好きだが︑おれは嫌いだとか︑あ弓1ではするけれども︑そういうことは彼らの本の中にはほとんど出てこないんです︒山

−W琴

＃/蕊

垂

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謹轄

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…：
鴬辮溌瀞識蕊霧＝灘
蜂駕鍛:噌識騨難

の記

中島道郎

二年五月二一日︑揃って八○二七脚のシシャパンマ峰に登頂したというので︑実に多くの皆さんから祝福

あと四ヵ月で六○歳になる筆者と︑今六○歳︵同じくあと四ヵ月で六一歳︶の斎藤惇生君の二人が︑平成還暦男二人︑八千米峰に登る

はじめにして頂いた︒これは京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊にお供して行ったら︑ついでに運良く頂上まで登らせてもらえた︑というだけのもので︑自慢できるようなものとは違うが︑でもまあ︑この年で︑しかも二人とも︑無事に登って帰って来られた︑ということはお目出たいことではあるので︑有難く祝福して頂いている︒そこで︑この隊の公式報

告は︑いずれ別になされる予定なので︑ここでは非公式に︑二人はいかにして頂上に立てたか︑について報告してみたい︒関心ある方々のご参考になれば幸いである︒

京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊京都大学学士山岳会︵ＡＡＣＫ︶の初登頂主義については皆さんよくご存じのことと思うが︑名のある未踏峰が︑もはやナムチャ・バルワだけになってしまった

現在︑以後はもう一つの旗印であるところの︑学術研究主義の道を進むしかない︑という認識から︑その手始めとして︑医学研究のための登山隊を組織することになったのがこのシシャパンマ峰登山隊である︒しかしその一方で︑初登頂主義の看板はまだ降ろしていない証拠として︑雲南の梅里雪山にも学術登山隊を派遣しており︑なかなか大変で72

還暦男二人、八千米峰に登るの記

シ︑ンヤパンマ隊の構成は︑総隊長戸部隆吉・京都大学教授︑副総隊長斎藤惇生・新河端病院長と筆者︑学術隊ある︒

長松林公蔵・高知医科大学助手︑登肇隊長松沢哲郎・京都大学助教授などのほか合わせて総勢一三名︵中国女性

隊員一名を含む︶の大所帯であった︒学問的に出来上がった人が多かったので︑全体の平均年齢は三八歳︑五○歳以上の六名を除いても三四歳と︑かなり高かった︒

医学実験は︑脳波︑カラードップラー心臓超音波︑眼底カメラ︑胃カメラ︑肺機能︑エルゴメーターによる運動代

謝︑血液検査等︑多彩で︑例えば︑検査のため抜き取られた血液は︑一人平均一五回︑一回当たり三○ミリリットル

としても︑合計約五○○ミリリットル程度にもなった︒これには︑特別顧問を含め六○歳をこえた者も︑全員被験者として参加した︒これらから得られたデータは︑国内の学会はもちろん︑カナダやスイスでの国際学会に発表する予詳細は別稿に譲るが︑登山の概要は次の如くである︒本隊は四月一二日に出発︵先発隊は三月一八日︶︑五○二○脳定である︒

地点のＢＣに四月一五日到着︑エポカンジャロ氷河に沿って︑ＡＢＣ五六四○吋︑Ｃｌ五八五○肘︑Ｃ２六三四○

肘︑Ｃ３六九二○脳︑Ｃ４七四三○脳およびＣ５七七○○Ｍとキャンプを進め︑五月八日︑一日一︑全員ＡＢＣに集結︑休息の後︑一二日登山再開︑一七日︑隊員一○名︑︑ンエルパニ名︑一九日︑隊員一名︑シェルパら四名︑そして︑一二日︑隊員五名が︑ンエルパ三名の支援を得て︑合計二二名が登頂を果したのである︒

筆者はラサで軽い急性高山病を経験した︒すなわち︑四月三日大阪出発︑途中︑北京︑成都において︑急性高山病低地でのデータ採取の被験者になった︒ホテルのスイートルームとかロビーが即席の臨床検査室に早変

わりし︑隊員一同︑練習も兼ねて︑登肇隊員にも検査を分担してもらったりして︑採血に︑生理検査に︑何回も検査を繰り返した︒そして四月七日︑海抜五○○Ｍの成都から約２時間でラサ空港に着いた︒午後一時一五分︒筆者の高度計は三五八○吋を示していた︒空港で仕事をしていた兵隊サン達が︑全員真新しい軍服だったのが強く印象に残っ73ている︒午後四時︑バスで西蔵賓館に着いた︒若い人達と同じように︑荷物を部屋に運び込んだり整理したりしてい︒

るうちに︑七時ごろからだんだん体が怪しくなって来た︒ラサ到着後︑丁度六時間目である︒頭痛︑倦怠︑そして食欲全く無し︒いよいよお出でなさったか︑と悟ってベッドに横になったら︑もう︑立ち上がれなくなってしまった︒

その夜は夕食抜き︒バファリンを２錠飲んで︑多少ましかな︑と感じつつ︑うつらうつらで八日の朝を迎えた︒頭痛が取れないので午前九時半︑鎮痛剤ロキソニンを３錠一度に飲む︵普通量は１回１錠︑３錠は１日目薑︒一○時︑少しも楽にならないので︑さらにダイァモックスを１錠飲んでみたところ︑症状たちまち改善︑二時には種々の医学ににはは
ロ昼食が普通に食べられた︒そして︑そのあと約二カ月に亙る登山期間中︑このような
検査に
に参
参加
加出
出来
来︑
︑午
午後
後一
一時時
症状が再発することはなかった︒

実は︑二○年前のＪＡＣエヴェレスト登山隊において︑ナムチェ・バザールに着いたその晩︑今回と非常によく似た症状を経験している︒この時は︑翌朝自然によくなり︑薬は要らなかった︒それまでに何日も歩いて︑高い峠を幾つも越えて来たのにも拘らず︑三五○○吋付近で症状が出たのであった︒また︑高所順応の目的で初めて五○○○Ｍ

キャンプに泊まった翌朝︑同じ症状が出た︒直ちに四五○○肝まで下ったら︑サッと︑まるで夕立が上がるように楽になって︑それから後はもうずっとどうもなかった︒

急性高山病とはこういうもので︑人により︑また事情によって︑現れ方が一様でない︒ただ︑一度こういう状態を経験しておけば後は繰り返さない︒それが順応である︒また︑比較的低所で早い時期に出現したからといって︑その人は高所に弱い︑とはいえない︒一般に︑一日の行動高度差が五○○脚以上の場合︑その高度に初めて上ってそのま

ま泊まってしまうのはいけない︑必ず一旦下り︑その次登って泊まるべし︑とされている︒これは﹁昼高夜低の原則﹂といって︑高所登山の常識であるが︑自分の経験に照らして︑全くそのとおりである︒もう一つ︑急性高山病が出現する高度は案外低い︒早い場合は二七○○肝あたりから出現し︑上は精々五○○○肘あたりまで︑と考えてほぼ間違いない︒ただし︑重症高山病であるところの高所肺水腫︑高所脳浮腫は事情が違うが︑それでもおよそ六○○○74

還暦男二人、八千米峰に登るの記

燭付近までのようである︒年齢的には︑むしろ高齢者には少ないようである︒それはおそらく余り速く登れないからではないか

つまりそれはこういうことなのであろう︒急性高山病の出現は︑その場の気圧の低さそのものによるのではなく︑気圧低下の幅とその変化度によるのである︒換言すれば︑登るスピード︑すなわち時間あたりの高度差と︑一日の総行動高度差が問題であって︑それがある限界を越えると出現する︒だから︑低い所では︑あるいは若い人は︑まだ元気があるので︑速いスピードで高度を稼ぐ傾向にあり︑時間あたりの高度差も一日の総高度差も大きくなり︑高山病は出現しやすい︒反対に︑高い所とか︑高齢者では︑どうしても行動がゆっくりになるから︑高山病の出現は少なくＣ京都支部長として︑週末の支部山行にはほとんど参加するようにしていた︒筆者は山二人とも常々︑体力温存のための方途を種々工夫・実践していた︒例えば︑斎藤はＪＡなるのであろう︒そのように考えてみれば︑至極当然の話に思われる︒
遠征出発前のトレーニング

行の時間的余裕がなかったので︑毎日出来るだけ足を使うようにと心掛けた︒なるべく︑通勤電車では座らない︑バ

ス区間は歩く︑エレベーター・エスカレーターには乗らず︑階段は歩いて昇るようにした︒ただし︑体調を見て︑決して無理はしなかった︒その心掛けが少なからず役に立ったのではあるまいか︒

出発の二ヵ月前になって︑筆者は本格的なトレーニングを開始した︒すなわち︑自宅の裏山海抜二○○燭にある神社まで︑毎晩走って上がった︒初めは一五分かかったが︑やがて二分台になった︒そこでさらに︑山から降りて自宅の前で縄跳び千回を加えた︒非常に苦しいトレーニングであったが︑これに耐え得たということは︑山の上での行動に自信をつけてくれた︒低い山でも︑これを走って上がる時の息苦しきは︑高い山での息苦しさと変わらない︒あの時耐えられたのだから︑今も大丈夫︑と思いながら登り続けているうちに︑気が付いたらそこが頂上だった︒／、

上りは走って登ったが︑下りは決して走らなかった︒下りに走っても何のトレーニングにもならないばかりか︑膝を痛めてかえって有害だからである︒

庁F

ハ

自己管理かつて村井葵氏は﹁高所登山における自己管理法﹂を非常に熱心に説いた︒医学的におかしな点があったので︑当時筆者はかなり辛辣に批判したが︑彼が主張せんとしたところは全く正しい︒とにかく︑高所では︑自分の命は自分で守らなくてはならない︒かくて︑二人とも自己管理に努めた︒何よりもまず︑我々は若い隊員たちのお荷物になってはならなかった︒常に﹁マイペース﹂を保ちながら︑自分で出来ることは自分でしょうと努力した︒しかし︑決して無理はせずに︑若い隊員たちにしてもらうべきところは素直におまかせした︒﹃体調日誌﹄は出来るだけ熱心に記入した︒起床時と就寝前には︑心拍数︑呼吸数︑体温︑指先脈波酸素濃度︑血圧を測定し︑その日の尿の回数および総尿量︑息こらえ時間︑自覚症状などを記入することによって︑その日その日の自分の身体の調子を点検していった︒また︑栄養と︑特に水分の補給には留意した︒だから︑毎日の尿量の点検は大切であった︒ざらに鏡で自分の顔を観察することにも気をつけた︒尿量が減少したり︑顔に浮腫が現れたりしたときは︑跨踏なくダィァモックスを服用した︒もっとも︑そのような事態は︑全期間中そんなに多くはなかった︒どんなに気をつけてもお荷物はお荷物だったろうが︑かなり軽いお荷物たり得たと思っている︒

今回我々が登頂し得たわけ前々章︑前章に述べてきたところは︑我々がそう努力した点を挙げただけで︑それだけでは八千崎峰には登れない︒我々にそれが出来た理由は別にある︒以下︑それについて論じてみたいと思う︒

理由の第一は︑山が良かった︒技術や体力を要せず︑比較的登りやすい山であった︒
第二は︑天気が良かった︒運である︒

第三は︑隊員が良かった︒実に気持ちのよい連中揃いで︑全員が︑こんな老人︵と見ていたに違いない︶二人を迷惑がったり︑敬遠したりすること全くなく︑ごく自然に︑対等に扱いながら︑二人が登っていくのに対し快く協力してノくれた︒

第四にはタクティクスが良かった︒医学研究の必要上︑古典的な登山方法を採用したが︑松沢登筆隊長の指揮ぶり

イO

還暦男二人、八千米峰に登るの記

は大変優れていて︑登山計画に無理がなく︑時間的︑物質的に余裕があった︒此頃のヒマラヤ登山はアルパイン・ス

タイルが盛んで︑古典的な﹁極地法﹂は廃れ気味であるが︑しかし︑アルパインでは二人の登頂はとても無理であったろう︒ヒマラヤにおいて︑﹁より困難なる登筆﹂を目指すマンメリーイズムは崇高であるが︑﹁安全第一﹂主義の登り方がやはり本筋ではないだろうか︒ヒマラヤもいよいよ多様価値化の時代に入ったと思うものである︒

第五に︑我々は酸素を積極的に使用した︑ということが挙げられよう︒一時期︑いわゆる﹁無酸素﹂登山は︑より優れた登山であるかのように受け止められたことがあった︒しかし︑メスナーによってエヴェレストが﹁無酸素﹂で登頂されてしまってから後︑彼を真似てエヴェレストに登頂した人たちの半数は帰ってこなかったという現実を見据えるならば︑﹁無酸素﹂かどうかで登山の質を論ずるのはもはや時代おくれである︒今ヒマラヤで酸素は︑高所キャンプにおける睡眠を保証し︑衰退を防ぎ︑登肇速度を速め︑もって登頂の可能性を高めてくれる﹁道具﹂である︒それはあたかも︑山麓のキャンプをより高く設営するためにジープを使ったり︑急斜面の氷壁を登鑿するのに︑フィックスザイルにユマールを利用するのと同じである︒ただし︑それにしても︑登山用酸素は︑運搬の費用まで考えると高価で贄沢すぎる︒我が隊でも︑アタックの前夜には全員が４時間だけ酸素を吸って眠ったが︑行動中にも酸素を吸うことを許きれたのは我々だけだった︒そのおかげで我々の登肇時間は明らかに短縮された︒あの時︑我々でも﹁無酸素﹂で行動することは出来た︒しかし︑その場合は﹁時間切れ﹂で登頂出来なかった公算が非常に大きかったろＴヘノ○

最後になるが︑我々は二人とも十分ヒマラヤ慣れをしていたし︑その上ヤル気満々であったということも理由の一つに挙げられ得ると思う︒斎藤はこれで七回目のヒマラヤだから︑慣れていて当然だが︑筆者のほうも︑実際の体験

はまだ三回目ながら︑長年︑日本登山医学研究会その他におけるヒマラヤ研究活動を通して︑高所に対する余計な恐／／怖心を持っていなかったことが大きいと思う︒さらに斎藤には︑六回もヒマラヤ経験がありながらまだ一度も八千肝を踏んだことがない︑という思いがあり︑筆者のほうも︑三二年前のチョゴリザで︑頂上直下まで達していながら︑ヴ今

登頂させてもらえなかったという口惜しさが︑この年になるまでその胸の中に凝り固まっていたわけで︑今回やっとその本懐を遂げさせて頂いたということになる︒いかなる理由にせよ︑登山隊に加わっていながら登頂できないこと

ほど残念なことはない︒それを味わってきているだけに︑その理由は我々が出しやばつたからだ︑ということにはなが報いられたのではなく︑たまたま稀有な偶然が積み重なって︑まるで天から落ちてきたかの如くに与え

このたび︑我々は八○二七脚のシシャパンマ峰の頂上に立った︒それは︑そうしようと努力してきた結果

りたくなかった︒だから︑最後に我々の出番が回ってきたということは︑まことに幸運であったと感謝している︒
おわりにられた幸運の賜物である︒しかしそれは︑そこに偶然を必然たらしめて下さった︑実に多くの関係者があったお蔭である︒そのことは︑二人とも一生肝に銘じて忘れないつもりでいる︒

78

エヴェレスト南東稜(秋季）エヴェレスト南東稜︵秋季︶

寄せ集めの隊の不安は無かった︒無酸素でを願っていた︒

登る三名を含め出来れば十五名以上の登頂

別送品を送るような大遠征はやったこと

準備・キャラバンによるネパールの経済封鎖を恐れ︑隊荷はで︑かなりの荷を日本から運んだ︒インドが無かったが︑今回は贄沢しようという事

海路でマニラ︑その後は空路カトマンズに金沢健
は じ め にｌタクティクスを中心として立った︒私自身は︑クラブ結成以前より︑シ送りこんだ︒高価ではあったがカトマンズ

ーン中であっても︑ルクラ・フライトがあ

ガス等も入手出来た︒ここ二年ほどモンス

ェルパにほとんど頼らない少人数の遠征をウラギリー峰︵八一六七脚︶等に成功してる︒石油︑プロパンを除くほとんどの隊荷我々カトマンズ・クラブは一九八四年結海外遠征組が中心メンバーで︑カトマンズ

きた︒今回のエヴェレストに限っては︑許は︑レギュラー便︑チャーター便でルクラ

在住メンバーのおかげで︑石油︑プロパン

在住者も多い︒活動は登山のみならず︑カ可の取りにくい山に︑多くの登山者に機会に運んだ︒ジリから歩いた者︑ルクラから七Ｍ︶︑ガネッシュⅢ峰︵七二○Ｍ︶︑ダ

ヌー︑パラパウント︑ゴルフ︑スキー︑露十五名程度を予定した︒しかし︑南壁につを作るという事で︑南東稜二十五名︑南壁好んで組織し︑クスム・カングル︵六三六天風呂めぐりと多岐に渡る︒隔月に発行さでベース・キャンプに集結したのは八月二歩いた者︑各自が自分に合った高所順応法の集まりである︒カトマンズで知り合ったれる﹁カトマンズ通信﹂と名付けられた駄いては実力あるメンバーが集まらず中止せ成された︑登山を中心とした野外活動好き

文集が︑メンバーを結び付けている︒クラ部ＯＢの三名は︑三国合同隊に参加し︑弘ざるを得なかった︒前年より明治大学山岳

タクティクス

十六日であった︒のチヨ・オューの許可申請をしたとき︑同は︑パミール三山︑マナスル︑ディランな︵六○五○Ｍ︶間のアイスフォール

ベース・キャンプ︵五三五○肘︶前大学山岳部ＯＢを中心としたメンバー

ブの最初のイベントとして︑一九八五年秋時に一九八九年秋のエヴェレストも申請し表ＬＯ

は十回前後の遠征経験者が多かったので︑

79

どでトレーニング山行をおこなった︒隊員lI

四名のメンバーで登ったチヨ・オュー
は︑幸い三名が日本人として初めて頂上にルC肝︶間とＣⅢ︒ＣⅣ︵サウスコル七九○六五○断︶間は一日︑ＣⅡ︒ＣⅢ︵七三○○の崩壊で十本追加した︒ＣＩ．ＣⅡ︵六四十本のラダーを使用した︒その後のルート

トエ作は︑二日間の悪天を含め六日間︑四という理論は︑正確にいうと間違いであの登高スピードが落ちてきたら下るべきだ

ンプまで下らせた︒一般にいわれる︑自分には少々遅くなっても︑なるべく下のキャ

動後二日間休養を原則とした︒行動最終日

Ⅱまでの順応が出来ると︑すぐＣⅢへのルも︑雪面上のＣＩよりモレーン上のＣⅡのているシェルパにとって︑四○○肘高くて逆ボッカによって行った︒高度順応の出来は隊員はＣＩより︑シェルパはＣⅡよりの

Ｃ１までの荷の集積後︑ＣⅡへの荷上げ

ートエ作荷上げを行い︑シェルパはＣⅡ〜

方が生活環境が良いからである︒隊員はＣ

ＣＩ間の逆ボッカに集中した︒隊員が大部

は︑すでに高度のダメージを受けた身体の反応が強く現われだした時であって︑ダメ分の荷をＣⅢに集めた時点で︑シェルパはる︒登高スピードが落ちた時点というのージを受けたその時では無いからである︒

肝︶間は各二日間のルートエ作でフィック
雪壁でのルートエ作では︑次の様にしてス

むしろ自覚的に︑自分の体力の七〜八割程

スド・ロープをべタ張りにした︒簡単な水

ピードをかせいだ︒

ＣⅡより空荷で出かけ︑荷をＣⅢでピックした︒後半ＣＩは使用せず全員ＢＣよりダ

度の力で登高できる内に下る方が順応スピ

全員二〜三本の寝袋を用意し︑一度上げの一部はＣⅡよりダイレクトにＣⅣ入りしイレクトにＣⅡ入り︑シェルパ全員と隊員

新キャンプ設営の日に︑まず五○Ｍロー

たものは下ろさないようにした︒各自寝袋

プ十本程度の工作を行い︑最高地点に次のは︑ほとんど空荷で︑すみやかに最高地点用のシーツを持って︑他人の寝袋にも寝てた︒メスナーが﹁四時間で行ける﹂と彼のった︒この行動では二日荷上げ一日休養とからのルートエ作に向い︑後続はそのルー

なるべく寝袋の移動が無いようにした︒二る隊員もいた︒

本に書いてあるＢＣ〜ＣⅡ間で三時間を切

アヅプ後ＣⅣに上げたＣⅡに下る作戦をとトエ作の間に追い付く︒その日の最高地点

キロ足らずの寝袋であっても︑その全移動

ードはあがる︒がんばってはいけない︒一にも出来るだけたくさんの登華具をデポし重量は何百キロにもなるからである︒あま度順応に失敗すると一週間のロスとなる︒て下り︑次の日に備える︒三日目も同様に全員の調子が良いため︑登華隊員二十二

日数ピッチ用のロープ︑スノーアンカーを空荷で登る二人と後続に別れて登る︒このり疲労せずに高所順応を行うことを考えれととした︒連日の強風︑チリ雪崩︑雪板雪

名中四十歳以上の五名は登頂を遠慮するこ

デポして下る︒二日目︑トップとセカンド

方法なら︑キャンプ入りした日プラスエ作

Ⅱ〜ＣⅢは十二キロ︑Ｃ川〜ＣⅣは六キロ

ば荷上げ重量はＢＣ〜ＣⅡは十五キロ︑Ｃ十六名がアタヅクした︒体重三十キロ代の崩の常態で登頂者は少なかったが︑延べ二る︒

はその半分︶

程度に抑えたかったからでもある︒︵初日

日二日で三〜四十ピヅチの工作が可能であ

高所順応は疲労が少ないほど早く進むという考えに基づき︑隊員は二日間の上部行

80エヴェレスト南東稜(秋季）女性や︑生れて初めてアイゼンを付けた隊たかもしれない︒酸素食料共十二分に残し側五隊の内︑唯一登頂できたのは幸運だった︒同シーズンの中国側十四隊︑ネパール

八月二七日ＢＣ開き︵五三五○︶

行動概要

頂できなかった隊員には申し訳けなく思っながら︑四次隊で中止してしまったが︑登四日ＣⅡ到達︵六四五○︶三日〃建設

九月二日ＣＩ到達︵六○五○︶

た日程で︑疲労しないように高所順応すれ員も︑サウスコルまで登った︒ゆっくりしで登れる︒同じマラソンで︑二時間台は無ば普通の体力の者でも八千吋までは無酸素

ンスのなかった三谷統一郎君が五度目の挑ている︒実力がありながら︑なかなかチャ

十四日悪天の為ＢＣ停滞

十一日ＣⅢ到達︵七三○○︶九日〃建設

理でも五︑六時間かければ走れる人がたく戦で︑やっと登頂できたのは︑何よりの救

今回は隊員の行動予定︑荷物の管理︑賃十九日ＢＣ撤収で八五○○で敗退

十五日四次隊七名︵三名無酸素︶強風

ルパー名︶二名は八六○○まで

十三日三次隊七名中五名登頂︵内シェ偵察

十二日三次隊二名八二○○までルート

七日二次隊六名八二○○で雪崩

五日一次隊六名八二○○で雪崩り直し

十月二日ＣⅢ〜Ⅳ切れたフィックスの張二八〜三○日悪天のためＢＣ停滞

二五日登頂体制完了

十九日サウスコル到達︵七九○六︶十七日ＣⅢ建設︿記録概要﹀いである︒

さんいるように︒

金の支払い等に︑ラップ・トップ型のパー
ソナル・コンピューターをソーラー・バッ

ト登山隊一九八九隊の名称カトマンス・クラブエヴェレス

テリーの電源で使用したが︑大遠征隊の場
合非常に有用だった︒三国合同隊の北側の隊の構成隊長Ⅱ金沢健娼歳副隊長Ⅱ大ネパール隊長だったパル・テンバをサーダーとし︑十六名のクライミングシェルパに

西保妬歳登掌隊長Ⅱ三谷統一郎犯歳

信秀狸歳後藤健二蛇歳中村讓二調歳
高尾馨似歳堤信夫調歳八橋秀規調歳
安藤昌之犯歳二俣勇司犯歳堀弘詑歳

働いてもらったが︑サウスコル上の雪崩ま

ローッェ・フェースの連日のチリ雪崩や

高橋堅剖歳中西紀夫皿歳榎井克明酌歳

隊員Ⅱ黒滝淳二舗歳塩田純一銘歳桑原

八二○○肘での二度の雪崩で︑流された

柳原武彦詔歳吉村哲明諏歳大西宏郡歳では︑皆非常によく動いてくれた︒

り︑首まで埋ったり︑酷い目にあったが︑Ｂ・ＣマネージャーⅡ金沢明子娼歳成田

山本篤珊歳西平惠子調歳

おわりにルパー名が登頂できた︒同日登ったメキシ

涼子訓歳

何とか隊員三名︵三谷︑大西︑山本︶シェ

コ隊︑韓国隊各一名の登頂も手助けでき81

バギラティー峰北稜初登頂記

１を建設する︒この氷河と沿ったガレ場の三分の二地点には︑バスキパルバッドの大西壁を眺め︑山の幸せを祈るかのように︑

Ｃ１からは︑第一プラトー︑第二プラト

即身仏が静かに横たわっていた︒

ーと比較的ゆるやかな雪面が続くが︑第二の斜面を雪崩を心配しながら四ピッチのフ

プラトーから傾斜が増し︑六十度程の軟雪

ラヤのガンゴトリ山群に地域をしぼり︑研ズー教の聖地ガンゴトリ着︒そして日本を間チャーターバスに揺られて八月十日ヒン

ニューデリーで諸手続きを済ませ︑二日

この稜線上のＣ２は︑雪崩︑落石の心配は建設したのは九月五日になってしまった︒

スがすっかり雪に埋もれてしまい︑Ｃ２を日︑二日とＣ１で降雪に見舞われ︑トレー点へ荷物をデポする︒しかし︑翌九月一会津山岳会究を進め︑その中からバギラティー峰の未発って九日目の八月十五日︑秀峰シブリン

皆無︑そしてなにより︑シュパルッピーク

ィックスを張り︑八月三十一日Ｃ２予定地

登の北稜が浮かび上ってきた︒

ダンバンにＢＣを建設した︒更にチャトラを正面に望み︑美しい高山植物が咲くナンとバギラティⅢ峰とのコルから︑遠くあこ

八十二年の当会での初めてのヒマラヤ遠

当初十二名で始まったこの計画も︑諸々

ンギ氷河のサイドモレーンに沿って前進

しく眺められると同時に︑正面には︑Ｉ峰

がれのテレイサガールとメルーが非常に美を出発した︒の事情により︑最終的に六名の隊員に落ちし︑バスキ氷河との出合付近︑バギラティ

征から七年︑二度目の遠征は︑インドヒマついたが︑会津という片田舎での単一山岳

ー峰の北面を望む四八○○吋地点にＡＢＣの頂上と共に北稜の概要が見渡せる︑まさに︑気どころの知れたメンバーと︑普段のを建設して︑本格的な登山活動を開始し会としての遠征隊を組織できる喜びと同時
山行の延長線上にヒマラヤ遠征が実現でき九月六日︑Ｃ２から︑まさに剣岳の八シった︒に六○○○肝の楽園ともいうべき地点であンまで一○○Ｍ程登り︑氷河に沿ってガレをのばし︑翌七日に四ピッチルートエ作︑峰といったスノーリッジを八ピヅチルート

八月二十日︑バスキ氷河のサイドモレー

た︒

害をもたらすことになる台風十三号が接近の基部の雪の切れた五三○○肝の台地へＣ場を二時間半︑そして氷河を横断して北稜

八月六日︑折しも会津北東部に甚大な被るよろこびで︑気持は充実していた︒の機体は大きく揺れながら︑からくも成田している暴風雨の中を︑エアーインディア82

バギラテイI峰北稜初登頂記

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心
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バギラテイI峰と北稜を登筆中の斉藤と栄83

八日には荷上げをして︑九月九日︑Ｃ３をＣ３から佐藤が二ピッチ︑ルートエ作しこから最後のピークの無名峰︵資料の提供

六四○○肝地点の第四プラトー上に建設すた後を引き継ぎ︑斎藤・大竹でシュバルッをいただいた埼玉のチーム名をとり︑ボン

る︒このＣ３へのルートは徐々に傾斜が増ピークまでますますきつくなるナイフリヅビックスピークと命名︶とのコルまで︑十雪も相変わらず柔らかく不安定で神経を使きや︑このピークが両側に鋭く切れた二十トラバースぎみに下降するが︑スレート状

すと共に︑次第に両サイドが切れてきて︑ジを三ピッチで安定したピークへ︑と思い一ミリザイルで五十Ｍ下降し︑更に四十Ｍ

うようになる︒また最後のピヅチは一部に五肝の水平のピークで︑更にバランスと神のボロボロの岩壁であり︑足をつくたびにいピヅチである︒しかし︑ここまでは余裕−の支点を二本︑今までになくしっかりた九月十日にＣ４のメドをつけ︑全員でＡ

氷が現われてシュルンドが開き︑いやらし経を使う水平トラバースをして︑スノーバ落石を起こしてしまう︒

であり︑このＣ３から先が︑この北稜の本たき込み︑フィックスするが︑フィックスＢＣへ下り︑アタックに備えて二日間︑完
トーユ

当のその厳しい姿を現わすことになる︒した後も極めてバランスを必要とする︒こ全休養する︒

凸２Ｊ当ＩＪＩＩＦ■一妙恥？可捌口

ツ

ブム

84

バギラテイI峰北稜初登頂記

りＣ４は三人用のテントを雪面を削ってより︑十六日にＣ４を建設するが︑予想どお

九月十五日︑栄・大竹・斎藤でＣ３へ入崩れ︑あやうく落ちそうになる︒ニピヅチ

ッチ半目をリードしている時︑突然雪屈がンゴトリ氷河側をルートエ作するが︑一ピ

スピークまで六ピッチ︑リヅジに沿ってガ

九月十七日︑斎藤がトヅプでボンビック

タックにすべてをかける︒

作をここで終え︑いよいよ九月二十日のアバースして第二岩峰直下︑最後のルートエィックスロープの最終地点の第二岩峰直下

天候の中をＣ４を出発︒二ピッチ程登った

午前七時︑絹雲がかかるが︑まずまずのがやっとで︑三十ｍは空中となり︑大竹・

うやく張るが︑二人が横になれるスペース

で︑パートナーの栄を待つ︒大竹はサポー

ッピークに顔を出し︑三人で朝の挨拶︒フ違い︑ダブルアックスで快適に通過でき

トにまわるということで︑Ｃ４をゆっくりあたりで︑Ｃ３から出発した栄がシュバルた︒そして六ピッチのルートエ作を終え︑目は七十度程の十五肝の氷壁が現われた：

ボンビックスピークへ立って眺めた本峰へ驚いた︒右のガンゴトリ氷河側は六十〜七く︒第二岩峰の六十五度程の雪壁を右上しプを行き︑栄が四本背負ってセカンドにつ私がフィックスロープ二本を背負いトッる︒

出発し︑ボンビックスピークに姿を確認すはなんとかぶり気味にさえ見えていた︒

十度はあろうか︑そして左のバスキ氷河側見て予想していたとはいえ︑今更ながらにの最後のナイフリッジの鋭さには︑写真を斎藤がＣ４へ入り︑栄はＣ３からの往復とABC(4800m)からのバギラテイI･右に落ち るのが北稜が︑それまでのフカフカの不安定な軟雪と

蕊

蔦
齢後

リッジの最底鞍部︒ここからは︑ガンゴトヅクバンドを十肘程トラバースしてスノー

リ氷河側をリッジに沿って四ピッチ︑相変てカンテの露岩にハーケンを打ち︑更にロ
イフリヅジのニピヅチの下降︑そして十一わらずのフカフカの軟雪で︑スノーバーが翌十八日は体調がすぐれず︑Ｃ４で休養

ミリザイルを二十五吋で基部に達し︑雪面

本当に効いているのか︑と一抹の不安が頭し︑十九日︑ボンビックスピークからのナ

イフリッジを二ピッチで第一岩峰に達し︑を削って小休止する︒ここからＳ字状のナをよぎったりもする︒

りから悪くなり始め︑また︑フィックスロ

朝から気がかりだった天候が︑このあた

花崗岩にハーケンを打ち込んで七屑の懸垂壁︒ここを五燭程右上し︑更に四十Ｍトラ

下降で下った所はガリガリの六十度の氷

85

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バギラテイI峰北稜初登頂記−プも残り一本になってしまい︑これから

私が二十一時︑栄が二十二時に到着し︑つ基部の一脚四方の雪を削ったビバーク地へ

更に傾斜が増してきたため︑リッジの真上

日に第二次アタックにのぞむが︑時間切れ

かわり佐藤・長谷川がＣ４へ入り︑二十一

翌二十一日︑三人はＣ３へもどり︑入れらいそして︑長い長い一夜をすごす︒

最後の核心部である六十五度程の急雪壁となるというのに︒この残った最後の一本でにルートを取るが︑左側も同じように急傾

日︑すべてのキャンプを撤収して︑全員がで︑第一岩峰より引き返し︑九月二十三

スタカットで前進する︒一ピッチ登ると︑が入る︒結局この急雪壁を五ピッチで登けた︒︵記斎藤憲二

ボーイ︑そして佐々木隊長の厚い歓迎を受

ＡＢＣに集結し︑ハイポーター︑キッチン

斜であり︑思わずアヅクスをにぎる手に力り︑傾斜がゆるんでロープをはずし︑なだ
らかな雪面を二○○財程行くと︑縦二十
Ｍ︑横五十脳︑深さ七肝程の大きな窪地が斎藤憲一佐藤由紀長谷川典子

隊長佐々木健臣栄利文大竹幹衛

メンバー

だろうか︑素朴な疑問を持ちながら︑わずあった︒なぜこのような雪の窪地があるのかに高い対岸へ行くと︑果してそこが最も高い所︑頂上であった︒そうすると︑さしであろうか︒間もなく夕やみが迫ろうとす

ずめ︑この窪地は︑バギラティー峰のへそへ立つことができた︒寒さと迫りくる暗やる十七時五十分︑ようやく北稜からの頂上
みが気にかかり︑急いで下降を開始する︒

安全圏のフィヅクスの終了点にたどり着いこでヘッドライトを点灯し︑サポートの大た時は︑すでに辺りは暗くなっていて︑こ竹が待つポンビックスピークのこちら側の87

ディラン北稜︵七二五七ｍ︶
一九八九年弘前大学ディラン登山隊であった︒北稜のポイントとなるのは適確なルートファインディングと天候判断︑つまり︑降ったり晴れたり変化の激しい中で︑積もれば雪崩れそうな斜面をいつ上登肇そのものに関しては︑技術的には十り︑いつ下るか︑の二点だと言える︒

年近く壁とは縁のない我々でもこなせる程

年にイギリス隊によって初めて試みられＵＮＺＡ︶の対岸に聾える山で︑一九五八

ラコルムの西方︑長寿で有名なフンザ︵Ｈディラン︵ＤＩＲＡＮ︶はパキスタンカ

パキスタンの岳人︑ナジールサビル氏によ

方不明となり登山を中止している︒また︑が六三○○肝まで達しながら隊員一名が行肘まで達し︑一九八六年には関西学院大隊

一年にアルクトス杉並山の会隊が五七四○うかがわれる︒

念した︒このことからも天候の不安定さが雪崩︑悪天により我々以外は全て登頂を断

市民登山隊を含め六隊の入山があったが︑隊長高橋堅た︒一九六五年の京都府岳連隊の遠征はれば︑一九八五年のオーストリア隊の二名

ＭＡＢＡＤ︶から見ると正面に︑ＢＣとな

北稜はフンザのカリマバード︵ＫＡＲＩのアブレーションバレー︑タガファリに着

六月三日︑湖となりつつある三五○○Ｍ

なお今シーズンは︑パキスタンでの初のなったのも事実だが︒︶

ぐり山の会ｌにはところどころお世話に﹃白きたおやかな峰﹄で有名であるが︑初したとのことである︒

がノーマルルートから登頂し︑北稜を下降度のものであった︒︵壁屋の堤氏ｌどんーストリア隊の三名である︒その後四隊が登頂は一九六八年ハンス・シェル隊長らオ

登頂している一方︑パキスタン陸軍隊︵回るミナピン氷河左岸のタガファリから見る

ルートはいずれもミナピン︵ＭＩＮＡＰＩさ︑雪崩の危険などからと思われる︒登頂はあったが︑岩とのミックスあり︑セラッ

稜に見える︒実際︑深雪に覆われた雪稜でと頂上から左にすっきりと伸びた単なる雪

り過ぎ︑サイドモレーン上に貧相ながらもス山岳会隊と韓国ウルサン隊のベースを通く︒既に入山していた東洋大エーデルワイ

ＢＣから深雪の氷河をＣ１へるのは︑変わりやすい天候と降雪量の多数不明︶を除いても七隊が登頂を逃していＮ︶氷河から西稜へのフェースを登り︑西稜をたどるものである︒

五日から本格的に荷上げを開始︒スキＢＣを設営する︒

形造るクレバスありと変化に富んだルート

ク帯あり︑氷壁あり︑稜線上にギャップをわれわれが今回目指した北稜は︑一九八

88

デイラン北稜(七二五七m)

垂学戸簿狸"〆

灯グ

ギルギット

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−︑ソリを利用し︑欲張ったが効率は人それぞれであった︒既に登肇活動に入っていたエーデルワイス隊は︑北稜のコルまで五りてくる︒七日︑入れ替わりに我々六名全ピッチロープをフィヅクスしてＢＣへと降員で仮ＡＢＣに入るも︑翌々日から天候が定地へ荷上げしただけでＢＣへと下る︒

崩れ︑コル上を偵察し︑コル直下のＣｌ予

ＢＣでの停滞中︑頂上直下の北西壁からブックエンドにＣ２建設

ＡＢＣの一段上の台地に雪崩があったらしい︒六月十二日に登山再開︑翌日ＡＢＣから上へと上がって行くと︑エーデルワイス

隊及びノーマルルートを目指していた韓国隊のＣ１があった平坦なクレバス帯は︑雪ラウンドと化していた︒対岸の三○○脚程崩の一掃でクレバスのクの字も見えぬ大グ

ントらしきものが点になって見えている︒

離れた尾根上にエーデルワイス隊の赤いテ

悪天で皆ＢＣにいたことだけが何よりであ

堤︑高橋︑安藤で十三日にＣ１に入り︑った︒

翌日から北稜上にルートを伸ばす︒脆い岩

89；

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〃〆乏＝" 〆,ヂ買:多鯵織

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6/16〜6/18、、−画一､、｝内nRf)内の日付 は到達日,その下の日付はキャンプ入りした日
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で︑ずっとフィックスを張りながら上へ進ッジだが︑降雪時は雪崩の可能性大なの

四○○肘まではただただ雪が深いだけのリ

稜上に雪のついた数ピッチを過ぎると︑五ず︑同隊は数日後帰路についた︒合掌︒

上で雪崩に埋められ︑遺体発見もかなわた韓国ウルサン隊の二名が︑北西フェース

ルでの登頂を最後の手段として目指してい間︑ノーマルルートからアルパインスタイ

二十五日︑安藤・高橋・吉村でブックエ

とも予定ではあと一週間しかない・

くつもりでＢＣを出る︒もはや日数︑食料二十三日︑我々は今回こそは頂上まで行む︒エーデルワイス隊のフィックス用ロー
プもどんどん上へ上げて使う︒

十六日に安藤・高橋で五四○○肘にリレにＣ２となる︶までルートを延ばす︒五四ンドの間の雪にすっぽり埋まったＣ２に入ーキャンプを作り︑翌日ブックエンド︵後○○Ｍから上は尾根上だというのにセラッ

ハイウェイ建設︒五十崎四ピッチ強のトラバースでたいした距離ではないのだが︑乗る︒翌日は夕方までかかってゴジラの背にると崩れるグラニュー糖のような雪が氷のク地形で︑氷の段差あり︑クレバスありの
れ間を見ては当たりをつけ︑一日でうまく上にベッタリとつき︑その上に新雪が載っ

迷路のようなところである︒時々訪れる晴

設するも︑核心部と目されていた〃ゴジラ

たヤセ尾根で︑確実な支点がとれないのが抜ける︒十九日︑堤・堀・安藤でＣ２を建の背〃︵関学大隊が一九八五年に命名︶にす︒今日の難所は壁屋の堤親方に越えても翌日は堤を加えた四名でＣ３地点を目指難点である︒安藤トップでここを越えた︒
二十二日︑ミニブルドーザー付きコンピ

ラッセルした所で稜線が大きなクレバスでらう︒ゴジラの背を過ぎ︑三○○Ｍくらい

日に全員でＢＣへと下る︒

届かぬうちに天気いよいよ悪くなり︑二十ューターと言われた鈴木は︑時間切れとなと︑例のスカスカのグラニュー糖の上に新の中に降り︑かぶった氷を人工で越える

途切れ︑氷の段差となっている︒クレバス

り帰国の途につく︒

我々がＢＣで悪天をやり過ごしている

悲報そして核心は越えるも⁝⁝90デイラン北稜(七二五七m)

ディラン北稜（左の稜線）

雪の積もった六十度位の斜面が続く︒いたる︒ここは毎年地形が変わっていると思わる所にヒドンクレバスの落とし穴つきであれる︒ここから上はひたすらラッセルの斜ここに荷をデポしＣ２に戻る︒︵後の推定面︒六一五○肝で体力と時間切れとなり︑では六三○○脳前後︶登頂体制は一応整っだが翌日は小雪がチラつき︑二十九日はた︒

もやＢＣへと下る︒

夜半からシンシンと雪が降り積もり︑またＢＣでは米も統制品となり︑七日間雨が空腹のＢＣ停滞︑そして登頂降り続いた︒もちろん上は雪である︒

我々のＣ１地点にＣ１を移動していたエーデルワイス隊の三名が︑小雪崩で埋めらＢＣまで降りてきた︒二度の雪崩によるダれたが︑幸いテントを切って何かと這出しメージは大きく︑エーデルワイス隊はこれ

七月七日︑やっと好天となりＡＢＣへ向までとするという︒

かう︒今度は晴天が続きそうだ︒翌日は六時間に渡るＣ１発掘作業︒そして積もりに91

一九八九年弘前大学ディラン登山隊

隊の名称

ヅー

積もった雪の中をラッセルし︑Ｃ２を建て直し︑十日に六三○○肝デポに着き結局そ行動概要

６／２ミナピン村よりキャラバン開始

５／釦イスラマバード発

こをＣ３とする︒雲一つない快晴だが︑Ｃ３は吹きっさらしで隣のテントとはトラン

タージ・モハマッド・カーン大尉

堤信夫︵犯︶︑鈴木孝男︵犯︶︑連絡官

隊員堀弘︵瓠︶︑吉村哲明︵訂︶︑之︵詔︶

隊長高橋堅︵釦︶︑副隊長安藤昌隊の構成／妬ＢＣ撤収／翅登頂︵七二五七ｍ︶

７／３Ｃ３建設︵六三○○ｍ︶／⑱Ｃ２〃︵五八○○ｍ︶／配鈴木隊員帰国の途につく／昭Ｃ１建設︵四八二○ｍ︶／８ＡＢＣ建設︵三九○○ｍ︶○○ｍ︶／３タガファリ着ＢＣ建設︵三五シーバーなしでは話もできない︒問題は雪崩の危険のある北西フェースを下降するという計画をどうするかであったが︑残念ながら横断は中止し︑北稜往復となる︒

十一日︑堀・堤がルートエ作のため先発し︑その後皆で所々ロープをフィックスしる︒しかし︑最後のスノーキャップに入っながら一時まで行動し︑六九○○脚に達すてからのラヅセルに次ぐラッセルで今日中
十二日五時に出発︒前日のトレースを辿の登頂は無理とみてＣ３に引き返す︒

り︑十時過ぎに安藤・吉村が登頂︑次いで
堤・高橋・堀と全員登頂する︒のどかな頂
この山での死者の冥福を祈り︑十二時半に上であった︒周りの山々をながめ︑そして下山を開始する︒Ｃ３を撤収し︑夕日に映と向かった︒

える北稜をブックエンドへ︑また︑Ｃ１へQワフアブラン(六一七二m)東壁の記録

ける最後のチャンスとみた︒午前○時三十分起床︒午前三時三十分ＣⅢに到着し登琴

暗闇の中でちらっと空を見上げる︒星は準備︒

無くヘッドランプの光の中を粉雪が舞い落を締め︑登肇用具を一つ一つ確認しながらちる︒不安が胸をしめつける︒安全ベルト

体につけていく︒誰も口をきかない︒黙々って歩き始めた︒一人また一人と後に続と出発の準備をしている︒一人が東壁に向く︒氷河をおおった雪がやわらかく︑膝また︒一時間ほど頂上にとどまり︑写真をと
分ＣⅢに帰着︒朝から安定した好天に恵までもぐる︒夜が明けてきた︒東壁の下端をいる︒幅の狭い所を選んでピッケルを打ち横切るクレバスが不気味な黒い口をあけてれた︒ったり岩を採取してすごした︒十六時三十関本史郎

ファブラン︵六一七二ｍ︶東壁の記録

１．南東稜︵東京電機大ルート︶より第一次登頂八月一日︒ＡＢＣ建設︒四一五○刑︒高

この第一次登頂は︑最終目標である東壁

山植物の咲き乱れる羊の放牧地︒
八月二日︒ＣＩ建設︒四八○○肝︒ＡＢ

からの登頂に備えて︑下降ルートの確保とと五十度の雪壁がルンゼとなって︑四○○込み︑ソーット体を引き上げる︒見上げるＣから岩場を越えてモレーンを上った所︒

高度順化を目的としたものであった︒

八月五日︒ＣⅡ建設︒五二五○肝︒ＣＩ

ケルとアイスバイルを交互に打ち込み︑一肘ほど上部岩壁へとつき上げている︒ピヅて見える︒もう高度は五七○○Ｍに近いだと氷河上にＣⅢがポッンと小さな点になっ歩一歩アイゼンの爪を蹴り込む︒見下ろす
八月十一日︒東壁アタックに備えＣⅢにている︒天気は回復に向っているようだ︒

ふり返ると雲が切れて︑朝焼けの中を流れろうか︒空気は薄く息が切れる︒苦しい・八月十三日︒ＣⅡの食料もそろそろ底をため︑ＣⅡに退がって停滞する︒

入るが︑天候が悪化し︑雪崩の危険もあるす︒

八月九日︒ＣⅢを東壁の下の氷河に移

２．東壁より第二次登頂

氷河の末端︒

から氷河を登ったスノープラトー︒

八月七日︒ＣⅢ建設︒五九○○肘︒ファブラン南東稜がシリパルバットに続く稜線の最低コル︒

八月八日︒七時三十分ＣⅢを出発︒ルーに本峰までは細い雪稜が続いた︒十二時四つき︑精神的な面でも東壁にアタヅクをか

トは岩稜から雪壁を登り南峰に達する︒更
十分四名全員が狭いピークに交代で立つ

93

TOP
鰯‑国､

フアブラン東壁(PhabrangEFace)東作図!⑩、＃スノーリッジを登り
I頂上へ．

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一馬 ‑《騨嘩鰯隠。

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惹雰職：……洲､､綴ｼ,/′...….＝忠叩…･里･ず；③〆〆；左のクロアールは落石等が多いので右の〃／′i ミックス壁を登り,右のﾙﾝゼに入る

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フアブラン(六一七二m)東壁の記録

小畑と榎本はユマーリングで後続する︒ル

チを登りきったところでザイルを固定し︑されて︑東がトップにたつ︒トップがピッ達したところでザイルを結ぶ︒関本に確保成功を確信する︒雪壁を登りきり︑岩場にドをもとめて︑体をひき上げる︒うめき声増す︒氷にピッケルを打込み︑岩にホールート図参照︶高度が上るにつれて苦しさもの岩場にルートをとり右上していく︒︵ルの危険のある急なクーロアールを避け︑右だろうか︒不安な眼で見上げる︒東は落石いるような気がする︒高度の影響で顔がむるお花畑の中で︑私はまだ夢の続きを見てえる︒ベースキャンプに下り︑咲きみだれ

ヘの遠征も︑ヒマラヤへの道程だったと言ヨーロッパ・アルプスの登筆や︑アンデス

ら私の胸にくすぶり続けてきた夢だった︒

は特別な響きを持つ︒それは︑学生時代かくみ︑パンパンに腫れて眼もよくあかな

ートはしだいに急峻になる︒頭上にのしかに達した︒細い雪稜が美しい弧を描いて三い︒それでも幸せな気持でいる︒しかし︑を上げて力をふりしぼる︒ついに頂上稜線角形の頂点へと高まっている︒反対側を覗

はもう終わったのだ︒

心ははや懐しい日本にとんでいる︒ドラマ

かるあの岩場を突破するルートが見つかる

ット氷河が望まれる︒一歩一歩慎重に登くと︑一気に二○○○脚切れ落ちてカルパ

隊の構成

歳︶

隊長関本史郎︵四十九る︒午後二時四十分登頂︒遠征の最終目標
感の中に︑ぼんやりと感慨がわいてくる︒

を全員で完登することができた︒深い疲労

食料係榎本郁和︵三十七歳︶

渉外︑医薬︑会計係小畑和人︵三十八に移らなければならない︒勝手知ったる南

ガスがまわりを包み始めた︒いそいで下降
東稜を懸垂下降をまじえて︑スピーディー

歳︶

装備係東秀訓︵二十八歳︶ードでとばし︑午後五時十分ＣⅢに着く︒に下る︒氷河に降り立ったところから尻セ
ＣⅢを撤収して︑ＣⅡに帰着したのは︑夜も八時をまわってからであった︒

凹嘩

３．エピローグ
︑︑︑︑﹁ヒマラヤ﹂︒山に登る者にとって︑それ

QR

図書紹介
読實新聞社編

﹃チョモランマ・サガルマタ一九八八﹄の原則で編成され︑条件がよい場合には︑三国の代表が南北両側か

それによって組織︑運営される登山隊である︒﹁登山隊は三国平等ら登頂し交差縦走することを目標とする︒﹂︵議定書前文より︶と明

本書の目次を見ると︑一あいさつ︑二写真編︑三記録編︑四資料

記した合意を土台とした登山計画である︒

編となっている︒一あいさつでは︑この事業の組織上の最高責任者といえる各国の総顧問の人が夫々に今回の登山の意義を述べ︑成功を讃えている︒日本隊の総顧問役の桜内義雄氏が﹁三国の隊員が力

三国友好登山報告の集大成

峯よりも高くそびえ︑ヒマラヤの雪のように万古変わらないもので励ますものになろうと存じます︒アジアの友情が︑今後︑世界最高

まらず︑これからのアジアの国民の団結と協力をますます促進し︑を合わせて大きな仕事を成し遂げたことは︑登山の世界だけにとどこれは三年前に本会が参画して行われた︑チョモランマ・サガル

あることを念願する次第です︒﹂と述べているが︑この言葉が今回

読売新聞社一九八九年五月刊一六二ペー
ジ五一五○円マタ三国友好登山の公式報告書である︒報告書作成の詳細についての三国友好登山成功の国際社会的意味を端的に表現しているといえいるが︑見事なできである︒南北両側から最高峯の多様な姿を捉え

二写真編は読責新聞社のカメラマンと隊員の作品から編集されてト生︑﹃ノ○

は承知していないが︑日本隊事務局が協力して編集され︑読売新聞
つずいて英文︑中国文が刊行されて︑今回の三国友好登山事業の締社が多数の写真を提供して登頂日の一年後に日本文のが発刊きれ︑
めくくりとするものであろう︒したがって普通の海外遠征登山隊のて一本にまとめた貴重な世界初の報告である︒特に中国科学院の飛三記録編の冒頭には︑各国隊の総隊長の一文がのっている︒首席

報告書とはその性格︑目的がいささか異なる︒会員諸兄姉はご承知

総隊長でもある中国隊の史占春氏が﹁この交差縦走は︑ただ地理的い視角のヒマラヤの姿である︒

本側はとにかくとして︑中国とネパール両国においては夫々の国のな意味での交差縦走だけでなく︑心と考え方︵文化︶の上での交差行機からの撮影による数葉は我々が仲々見ることのできない珍らし一つの国家的事業と位置づけられた登山であった︒すなわち中国

はその成立のいきさつからして全く性格のちがったものである︒日︵チョモランマ︶とネパール︵サガルマタ︶の国境に位置する世界縦走でもありました︒﹂という一文はこの登山の困難と成功とをよと思うが︑この隊はヒマラヤでのこれまでのいわゆる国際登山隊との最高峯へ︑中・ネ両国と日本の間で公式の﹁議定書﹂を作成し︑

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図書紹介

ビの放送を行うことを登山目的の一つにあげて計画されたヒマラヤる︒登頂予定日を出発前に決め︑しかもその日に頂上から実況テレ

る︒このところを詳細に読んでいくとこの隊の行動が要領よく判

題の九項目であるが︑非常にコンパクトに整理された座談会記事でで︑南側の登山︑北側の登山︑登頂の成功︑成功の原因と今後の課の成果︑計画の発端︑準備︑隊員の選考︑ベースキャンプ建設まふりかえって﹂となっている︒語られるテーマの小見出しは︑登山の日本隊の北・南登山隊長であって︑タイトルは﹁三国友好登山を

行はおそらく空前絶後といってよいであろうが︑一昨年の五月五日

あって︑ここを熟読すると︑三国友好登山なるもの特異な登山計画

競︑大塚博美︑ハルカ・グルンの各国副総隊長と橋本清︑湯沢道男の見事なテレビ放映の成功の前に︑如何に多くの人々の努力が結集

目指して︑三国の人々が協力する﹂という登山目的を果した一つのと実施の姿が我々第三者にもよく判る︒とくに︑﹁最高峯の頂きをく一言で表現している︒ついで一九八八年二月〜五月の期間の日記されていたかがよく判る︒日記のあとに登頂︑縦走に成功した隊員

風の記録が南隊︵ネパール側︶と北隊︵中国側︶と別々に載っていを代表して︑ヅェリン・ドルジ︵中国・北隊︶︑山田昇︵北隊︶︑アら︑二つの国の人々と﹁山﹂との関わり合いのちがい︑そして外国とネパールの両国がヒマラヤという自然資源を国内にもっていながつではなくて︑多様であることが読者に理解されよう︒とくに中国

動でも三国平等の原則が守られ︑日本側は最先端の諸技術と施設を人である日本人のヒマラヤ観との大きなちがいを︑今回の三国友好

人間活動の事実の広い意味での評価が︑各国︑各自の間で決して一動員して協力した登山という大事業を介して︑参加した三国の人々が体感したであろン・プルバ︵ネパール・南隊︶の手記があるが夫々個性的で爽やかわけだが︑報道︑う︒そしてこの登山計画の成功の報告書を通じて︑あわただしい報な文章である︒そして報道隊とテレビ隊との報告がつづく︒報道活

テレビ関係の人々とができる︒︵渡辺兵力︶

道と放映では知りえない︑今回の登山のもった意味を我々は伺うこの大半は登山未経ら︑ヒマラヤの環

験者であったか境ではたいへんな苦労であったろう

記録編の最後と推察される︒

U、に︑座談会記録がある︒参加者は許Q7

薬師義美著・撮影﹃雲の中のチベットートレッキングと探検史﹄
小学館一九八九年一○月一○日刊Ａ５版
四○五ページ六八○○円
チベット高原探検史として永久に残る名著

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一計

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げることを︑万人がみとめるであろう︒今後チベット探検に関して

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とずっと少なくなる︒さらに﹁良く学ぶ﹂登山家となる極く限られ﹁良く登る﹂登山家は多いが︑﹁良く読み良く書く﹂登山家となる

た小数の人となる︒ここでいう﹁良く学ぶ﹂というのは︑単にその本書の内容は︑Ⅳ部から構成されているが︑私がもっとも興味をの内容と文献目録の名著として︑本書は永久に残るであろう︒

チベットの探検ｌその歴史と資料である︒

もって読んだのは︑第１部第五章のチベット探検小史と︑第Ⅳ部の道の専門家や研究者を指しているのではない︒ある地域の登山や探んと呼ばせてもらう︶は︑その極めて小数の登山家の一人である

検についてのそれである︒本書の著者︑薬師義美氏︵あとは薬師さに整理し︑さらに埋もれた資料まで探索しなければならない︒先人

献や図書を熟読し︑十分に理解した内容を蓄積し︑歴史的・地理的

登山史や探検史をまとめることは︑きわめて難かしい︒過去の文

ラム︑ヤールシュン・ラ︵ラは峠︑約四九八○メートル︶︑ティン

速この年の八月ネパールのカトマンズから︑チベットに入り︑ニャトとネパール間の国境越えができるようになった︒薬師さんは︑早近ずきがたいチベットであった︒一九八五年になって︑中国チベッ

し︑経費も高く︑山岳も限られたこともあり︑一般の人にとってはチベットでの登山は一九七九年から受け入れられている︒しかのルートを地図上で一つ一つ確認しながら読み進めることは至難の萢八ノＯわざである︒これをやってのけたのが薬師さんであって︑敬服するャンッェ︑カロ・ラ︵五○四二メートル︶︑ラサヘの中国Ⅱネパー

リ︑シェカル︑カンッォ・ラ︵五二二○メートル︶︑シガッエ︑ギ

なる旅行紀︑紀行だけではなく︑必要な文献内容の紹介とともに︑

ル友好道路をたどった︒これを主題にしたのが第１部であるが︑単ほかはない︒薬師さんの文献読破力の実力は︑﹁ヒマラヤ文献目ある︒

録﹂︵白水社︑一九八四年︶の大著からみても︑おして知るべしでちなみに日本で出版された登山史や探検史の秀でた書としては︑

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図書紹介

に述べられている︒例えばチベットの近代史︑古代のラサヘのルー

薬師さん自身の歴史的︑地理的︑民俗的な考察や科学的観察が随所り︑番号で照合できるようにしてある︒

さらに主要な探検の足跡は︑前述の折込みカラー地図に示されておのは︑年表で年代︑概略︑参考文献が整理されていることである︒

第Ⅱ部では︑薬師さん自身が見付けたティリッォ・ヒマール︵七ト︑今日のチベットの道路︑ネパールとチベットの歴史的な関係︑

一三四メートル︶の一九六四年からの一五年間のこと︑すなわち計動植物観察︑高山病についてなどである︒
第１部第５章にチベット探検小史が組み入れられている︒チベッの転進と初登頂︑そしてティリッォは終ったとして︑その経過を画から踏査隊のこと︑グルジヤ・ヒマール︵七一九三メートル︶へ淡々としたためている︒一九六○年代︑私もヒマラヤ遠征を考え︑ト探検の初期の一七〜一八世紀のキリスト教イエズス会の活躍︑一次々に立ちはだかる難問を解決しつつ計画したことがあるので︑我九世紀の西欧人によるチベット探検とパンディット︵イギリスが密ヅト入りを果たした日本人について記きれている︒これらの探検史

偵としてチベットに送りこんだインド人の総称︶による探検︑チベがことのように読んでしまった︒

チベット高原は︑現在中国で青蔵高原と呼ばれている︒青海省の紀行としてまとめている︒

第Ⅲ部では︑一九七九年のネパール︑タコーラのトレッキングをが︑きわめて解りやすく︑くわしく述べられている︒さらにこの先人たちのルートが︑第３図から第８図までの︑折込みのカラー地図に示されている︒こがまた本書の特筆すべき点の一つであり︑薬師ゲラ

海省とチベット自治区の全域が含まれ︑さらに四川省の西部︑新彊

青と西蔵︵チベット︶の蔵をとった名称である︒その名の通り︑青さんならではのことである︒

薬師さんがチベット入りした丁度その頃︑私は楊子江源流の各拉

ン山脈︑南はヒマラヤ︑カラコラム山脈︑東は横断山脈︑西はパミ

ウィグル自治区︑甘粛省︑雲南省の一部にまで広がる︒北はコンロ

タンドン

丹冬雪山に向けての登山行動中であった︒この折西寧︑青海湖︑ゴルム︑唐古拉山口︑ラサヘと青蔵高原を縦断した︒その折過去の探ールに境され︑地球上で最も山岳に恵まれた地域である︒ともあ

検家の足跡を調べたのであるが︑詳細に検討し地図上にルートを示すことは至難のわざであることを痛感した︒それだけにルート図作︵松本權夫︶

れ︑本書はこの大高原の探検と文献に関して最良の図書である︒

第Ⅳ部ではチベット探検に関係して︑参考文献と年表が示きれて整の苦労がしのばれるし︑その根気に感心させられる︒

いる︒文献では邦文図書が︑総説︵歴史・文化・宗教・写真集など︶︑中印国境問題︑探検︑紀行︑登山と︑参考地図に分類されて示されている︒年表では︑一九五三年までのチベット探検と︑パンディットによるそれをそれぞれ年代順に示してある︒ここで貴重な

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画

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縁嚇継あい儀瀦循条搾悲か騨袋お趣つ●ある人撫拳叢総龍馨療驚譲る鴬率によってはモーの伝記を企業経営の参考書として読むことができる

100

アが彼の会社を押ーツ用品会社にししも押されぬスポ

さりとてモー

た︒

は︑会社の規模をるのを好まないか

むやみと大きくすら︑日本からの大タイぎらいで︑もじゃもじゃの髪をした小柄な男︒その男の名前は

規模を拡大しない︑野心に取りつかれないようにしようというモだろう︒

ーの考え方は︑彼の山登りにもそっくりあてはまる︒山登りを趣味

マラヤに遠征したにしては登頂が少ない︒これはモーの登山が失敗

継母から邪険に扱われていたモー少年は︑ボーイスカウトのキャ

つづきであることを意味するのではなく︑良き友たちとともに山に哲学であるはずだ︒本書の核心もそこにある︒十四年も連続してヒでヒッチハイクしてニュージーランドまで行った︒山に行く暇を持登る行為を楽しむのが彼の登山のすべてであることを証明する︒ス

として人生の一部に取り込んでいる人々に興味深いのはモーの登山

ちたい一心で学校教師になろうとするが︑安全ヘルメットを製造す

ンプを体験して以来︑週末になるとリュックサックをかついで一人ヅト製造が成功した︒それからというもの︑チタン製のアイス・ス

る企業をいっしょにやろうという友人の呼び掛けに従った︒ヘルメ

オーガー峰に登ったとき登頂を実質的に成功させ負傷者を助け下るはならない登山家になる気は毛頭ない︒一九七七年にカラコルムのントなど︑つぎつぎに新製品を考案した︒体験を活かしたアイディ

クリュー︑軽便で丈夫なテントであるリンペヅト︑不時露営用のテポンサー付きで新聞報道で名前を売り本を売って名声を保たなくてで野営するようになった︒これが山登りへと発展した︒友人と二人

彼をモーと呼ぶ︒そのモー・アントワーヌが本書の主人公である︒

ジュリァン・アントワーヌだが︑人は幼少の頃からの愛称を使って量注文をことわる︒なまじ規模を拡大しても注文がいつもたくさん

虞姥人生であ器一

イギリスのウェールズにある小さな町︒そこに社員二十数人の小鍾犠灘"霧繊魅心露灘織、職務暑号繊

らいならむしろ安定した経営をする方を選びたいというわけだ︒人た鱈秒鐙すふ噛挺登り鍵鍬る鱒もあるわけではないから︑遊休設備をかかえるような冒険をおかすく

タ熾織漸次

さな会社があってヘルメット︑ピッケル︑テント︑スポーツウェア

雷Ａ・アルヴァレズ著︑井上謙治訳﹃山男にみる生き方の研究ｌあるクライ

山男に参る

マーの肖像Ｉ﹄
新潮社一九九○年一月刊Ｂ６判一八七

ヘ1．域普$凡投卜及あるクライマｉの肖像ＬA･瀞レヴァ塚などを作っている︒経営者は町から二マイル離れた村に住む︑ネクいう信条をつらぬき通すクライマーの人生と登山を語る

山登りはスポーツではなくて気晴らしであり命を賭けるべきものでないと

生き方の研究I

ページ一五○○円−

図書紹介すのに貢献したモーの名はいつのまにか消えてしまい︑助けられた

疑われても仕方がないだろう︒改訂版を待って推薦するのが私の正きないようであってはジャーナリストの著書の翻訳としての価値をヤブ山登山の醍醐味を教えてくれる

ナカニシヤ出版一九八九年十一月刊Ａｌ
５変型版三二七ページ三○○○円﹃福井の山刷﹄増永迪男

当な態度だろうと思う︒︵宮下啓三︶

ボニントンがジャーナリズムで脚光を浴びた︒それでもモーは愚痴も言わない︒自分がボニントンとはまったくタイプの違うクライマ
ーだと信じるからだ︒

売名行為に関しては無欲であって本を書きそうにないモーの人生と考えを伝えようとしたのがアルヴァレズだ︒評論家︑詩人︑小説家として活躍する著者は登山を趣味に持ち︑モーと親しく交際したてこの小さくはあるが友情に満ちた評伝が誕生した︒

し︑岩登りをつきあいもした︒モーに人間的な魅力を感じた︒そし頂上に達することを最上の目的と考えない登山家のアマチュアリて立つだけの技量をそなえているが︑けっしてプロになろうとしな

ズムがモーという人物によって具体的に描かれる︒山岳のプロとし増永さんとは︑もう二十年以上も前からの友人である︒私たちはガニスタンそのものについても何も分かっていなかった︒したがっ

一九六八年に中部ヒンズークシュのピークＸ︵登頂後︑シャー・てその前年︑氏に率いられた広島大学山岳部がピークＹ︵登頂後︑い︑そんなアルピニストの評伝として︑本書は興味深い内容を持っ

ただし︑翻訳はところどころ意味不明の箇所があり︑訳文がたびヤジュン峯と命名︶に初登した時の記録や情報は貴重だった︒何度ィ・アンジュマンと命名︶へ山登りに出かけた︒当時はまだ︑アフたび文章論理の整合性を欠いていて読書の流れをさまたげる︒たとでモーの生活と意見を叙述している︒

えば﹁ベースキャンプから垂直に約九千フィートの高所にいるといも初歩的な質問を重ねたが︑その度ごとに痒いところへ手のとどくている︒ジャーナリスティックな文筆に手慣れた筆者は軽快な筆致

うことで︑ルートの大部分は対角線を描くようになっていた︒スコような親切な回答を頂戴したことに今も感謝している︒

たのも増永さんである︒その増永ざんがアフガン以降︑今日まで故の山をいくつか登った︒その時︑毎回ご案内の労をとっていただい

それから何年かが経って︑今度は今西錦司さんのお供をして福井ヅトは比較的問題なくアブザイレンして下りることができた﹂︵七モアをチェコの作家ハヴェルのそれと比較する箇所で訳者は﹁ワク郷の山に残してきた足跡を集大成して﹃福井の山刷﹄を出版きれ

六ページ︶の﹁対角線﹂を私はどうにも理解できない︒モーのユー

コ大統領になったほどのヴァッラフ・ハヴェルの名を正確に表記でラフ・ハヴェル﹂としているが︑一九八九年秋に脚光を浴びてチェ

101’そして︑こうした山を志す限りは︑登山道があって指導標が完備ある︒

する山を登っている時とは異質の緊張感が︑五感を鋭敏にし観察眼

不思議なえにした︒というか氏も評者子が見えてくる︒それと同時に正面の山の尾根に︑斜めに長い道がを鋭くする︒︿雪の斜面で一息入れていると︑やがて周囲の山の様見えてきて︑﹁おやおや﹂と思ったことがあった︒山の道は︑人がも︑あの砂漠の奥る白雪の峰々に憧なって︑長く残っている︒そうした山道の名残が︑春の山に一条の

歩かなくなって木々がその上に茂っても︑山肌に刻まれた細い線と深くに静まりかえ
れた後︑緑濃き樹

残雪の線となって︑現れていたのだった﹀︵本書︑飯盛山より︶︒こ

力の確かさを知ることができるはずだ︒

うした一見なんでもないような記述の中にも氏の経験の奥深さと眼を変えていった︒

林の山々へと志向
こうして同じ軌跡を辿ったのは︑原体験としてのアフガンの山へのいずれにせよ︑本書はアルプス登山が登山のすべてではなく︑日コンプレヅクスが秘奥に蔵されているせいかもしれない︒それ故に緑林と碧渓をワンダーリングするものの哀歓が行間に秘められ︑読であると主張する︒だから︿私は県下の山やまを注意深く︵愛情を本の山の大方がそうであるように︑ヤブ山こそが登山のハイマート

こめて︶見つめてきた︑と断言できるから︑どんな小さな山にも︑む者をしてひきつけて止まないのではないか︒しかし︑それはなにすべて良い個性があることは︑よく承知している﹀︵本書︑冠山よもこの本に限ったことではない︒既著の﹃霧の谷Ｉ・Ｉ﹄﹃日本海の見える山﹄﹃取立山・しらやま考﹄などの諸著作でも底流する主沢を詰めて頂上を目指すのが一番の早道となる嶺北︵木の芽峠︑栃美濃の山をひと括りにして美濃北陸と仰言っていたが︑この山域を本書はいわゆるガイド・ブックではない︒今西さんはこの福井と奥べておきたい︒以上でも大方はお分かりいただけたものと思うが︑蛇足ではあるが︑あえて付言することをお許し願うとして申し述り︶と胸を張って言い切ることができるのである︒

旋律となっているのである︒

実際︑今日のヤブ山登山の楽しみは︿現在は各地で林道が谷の奥の木峠を境として福井県を南北に分ける︒評者注︶の山やまでは︑へと延びているけれども︑山道が開かれている少数派を除いては︑思わぬ滝に出合う楽しみなどが現われて︑山登りらしい手応えを感てしまっては︑ヤブ山登山の楽しみを全然失ってしまう︒すなわち

志す限りはガイド・ブックを頼りにした︑ただの検証的登山をやっ

山道もない︑指導標もない︑ガイド・ブックにも出てこない山にた

ほくろく

けて頂上に立った時の喜びは︑木々に遮られて眺めが得られない時

ずることもあるだろう︒地図を読みながら方向を確かめ︑ヤブを分
でも︑忘れられないものになる﹀︵本書︑概説より︶に尽きるので

102

図書紹介

こそがヤブ山登山の醍醐味のすべてなのである︒この福井に近い石

る右せんか左せんかの決断︑そしてこれを登り終えたときの満足感

ち向かう時の不確かさから来る不安︑登る途中で絶えず迫られてくで︑取り上げられて当然であるが︑それがこのような教科書に記載

お仕事が収録されているのである︒この成績は驚くべき事実なの

本書はどちらかというと生理学の方に重点が置かれていて︑全巻されて︑世界中に認知されることになるのはまことに喜ばしい︒

に対し︑低圧・低温障害とその対策については︑その半分のわずか

約五○○頁のうち︑高所環境生理学に約三○○頁を費やしているの

川県の大聖寺には深田久弥さんの文学碑がある︒碑面には﹁山の茜かるる次の山﹂とあるが︑ヤブ山登山の喜びもまた︑すべてここにり揃いで︑彼らが知っている限りの︑ありとあらゆる事柄についてに一四○頁を当てているにすぎない︒しかも著者たちは大変な物知を顧みて／ひとつの山を終わりけり／なんの俘ぞわが心／早くも急あることを本書は教えてくれているのである︒︵高木泰夫︶

略を承知してそこからさらに原著について詳しいことは探っていざるをえない︒だからこの本は﹁手引き書﹂というか︑この本で概網羅しているので︑一つの事柄についての記載が非常に簡潔にならマイクル・ウオード︑ジエイムス・ミレッジ︑ジョー

山家にも読まれることを願って書いたようであるが︑医学素養の全く︑という種類のものと考えたほうがよい︒著者らは本書が一般登

ン・ウエスト著﹃高所医学・生理学﹄

郷域⑧溺

畿鍾幾鰄慰""""…＄にかく書いてあるまり多くない︒とと感じる箇所はあから鱗が落ちた︑なので︑読んで目既知の内容が殆ど

くない一般登山家には非常に難しいのではないかと思う︒それなら…獅紬雛瀞識医師向きか︑というと︑一応高所医学の素養のある医師にとっては蝿誠溌…3…幾魏識際d癖，

三・詞乏胃只﹈．ｍ冨苣＆鴨四目﹈・田．君の里．

︒ｇ宮口ロロ四国Ｑ函昌︸三ａ旨匙ゞＦｏｐｇ員﹄④ ぬ減e銭蕊X醗轟鐘。

要讐諺言冒号冨巴ご弓目Ｑ勺ご望○ご喝︒

一流の医学者にして一流の登山家︑しかも一流の文筆家と三拍子

高所医学のすべてを網羅した手引き害

揃った人は︑世界広しといえども非常に少ない︒その数少ない存在の中の三人が共著で︑一冊の登山医学の教科書を書いた︒それがこの本である︒さすがによく書かれている︒あらゆる分野にわたって

ことが通り一ぺん

し︑医学的素養がなのである︒しか103

文献を渉猟しており︑驚かされる︒例えば︑わが日本登山医学研究十六名中十五名に眼底出血を観察した︑という名古屋の浅野ぎんの会の機関誌﹃登山医学﹄で私が英文で紹介した︑パミール峰登山隊

磁鱗鯉騨鰄鐙

いる人とか︑少しは承知している積もりだが︑この際︑系統的に知であるが︑出版は先づ無理ではあるまいか︒というのも︑以前︑評おいた︒読者の中で︑やってみよう︑という人がもしあれば大歓迎った︒﹃岩と雪﹄に連載されたけれども︑結局本にはならなかっ者はチャールズ・ハウストンの﹃高みを目指せ﹄を訳したことがああり︑これから高所医学を一通りサラつと勉強してみたいと考えて識を整理しておきたい︑と希望する人には向いていると思われる︒

た︒それは評者の責任ではあろうが︑おそらく日本語版の市場はそまた︑前述したように︑ある項目についてその出典を引くために文献を調べるのには便利な本である︒

本書の日本語版が出てもその運命は推して知るべし︑と思うからでせ﹄の方がはるかに取り組みやすい︒それがこの始末であるから︑である︒分かり易さ︑読み易さ︑の点からいうと︑﹃高みを目指実際﹄という章であるが︑高所医学の教科書でこの点に触れた本はう広くないだろう︑という出版社の状況判断に従ってしまったせい

寡聞にしてほかに知らない︒その中に冷凍標本を長持ちさせる方法は勿論ないが︑とにかく英語の本は世界中で売れる︒それに反し日ある︒英語を読む人たちは︑誰でも本書の内容が理解出来るわけで

ここに︑目から鱗が落ちるようなことはあまりない︑と書いたが紹介されている︒普通採集した標本は液体窒素で凍らせて持ち帰が︑あることはある︒例えば︑本書の第三一章﹃フィールド研究のるのであるが︑この液体窒素というものは少しずつ蒸発して︑三週か︑原著としての﹃登山医学﹄の教科書を書くことを夢見るもので本語版は日本でしか売れない︒それが問題である︒評者は何時の日あるが︑見果てぬ夢に終りそうである︒であるならば︑日本で高所間もすればで無くなってしまう︒ところが︑容器に︑細かく砕いた
るのに一二日︑液体窒素の温度︵マイナス一九五度︶に冷やされたを原書のままで読むのもまた仕方ないかも知れない︒︵中島道郎︶

医学の概論を勉強しようと思う人は︑少々難しくても︑本書あたり

ドライアイスと液体窒素を一緒に入れておくと︑液体窒素が蒸発す

五日︑さらにドライアイスが無くなるまでに四二日︑合計六九日冷

ドライアイスが本来の温度︵マイナス八○度︶にまで暖まるのに一凍出来た︑というのである︒実は︑評者は先日京都大学シシャパン
マ峰医学学術登山隊に参加してこのほど帰国したばかりであるが︑のであったが︑残念ながら︑この方法を真似することが出来なかっ

出発直前にここのところを読んで︑何とかならないか︑と努力した
た︒これは非常に優れたアイデアと思うので︑これからフィールド

先日ミレッジから手紙を貰った︒この本の日本語訳は出ないもの

研究を志している人にはぜひ試みてみて頂きたいものである︒

かしら？という質問である︒それは多分悲観的だろうと返事して

104

図書紹介

スイス山岳研究財団編・近藤等︑福田宏年︑望月達夫︑薬師義美︑吉沢一郎監修﹃マウンテン・ワールド﹄
小学館一九八七〜一九八九年Ｂ５判全一九巻

トを経た大遠征隊と︑現地食に頼る小遠征隊のあり方の違いはあま

高峰の登頂に疑問を抱く動きが出てきたのもこの頃だった︒ナンりにも対象的だ︒

ガパルバートのブールの単独登頂も疑問視されたが︑たった一枚の写真がそれを救った︒一九五四年版に出ているピヅヶルの写った写真がそれである︒それ以後登頂者は是が非でも頂上からのパノラマ﹁ョＩロヅパの中央に位置するアルプス山脈は︑ことごとく踏破さ

一九四六年の第一巻にもどろう︒その序にアンドレ・ロヅクが写真をとらなければならなくなった︒

たまたま︑一九五四年版を手にしてみたが︑重厚な本は品があっの任務がそれで終ったのではない︒⁝⁝スイス山岳研究財団は︑地れている︒パイオニアの時代は過去のものとなった︒しかし登山家

海外の山々の身近な歴史を知る好著て好感が持てる︒カバーの写真に見おぼえがないのでスイスの原書ることを目標に掲げている︒わが財団がこの山岳年鑑を発行するの球上のさまざまな地域の山岳に遠征隊を派遣したり︑奨励したりすを出してみると︑原書のカバーは本文のエベレストの項にあるアイ
ランドピークの写真だった︒本全体の感じは︑そのサイズが大きくている︒それは昭和二十二年であり︑敗戦の混乱にあえぐ日本とは一九四七年の第二巻にはスイスのガルワル遠征隊の報告が語られ述べている︒

も︑読者諸氏に遂行すべき任務の偉大ざを知っていただくため﹂となっている点は別として︑かなり原書に近いものにでき上っていプ︵︾Ｏ

この版には英国のエベレスト初登頂の記録があり︑今では三百人ていない︒ハウストンの﹁Ｋ２からの脱出﹂の壮絶な記録があるか

スは第二次大戦に参加しなかったとはいえ︑ョ−ロッパで吹き荒れ

全く対象的に夏の登山として計画された小きい遠征隊だった︒スイ

もの登頂者があるにもかかわらず︑この栄光の記録は新しさを失っと思えば︑﹁氷河における地震調査﹂中の一枚の写真は左右が逆にた戦争の嵐の終りに︑このような遠征ができた余裕とは︑いったいなっているが︑このアスガード山を知らない人には関係はない︒それにしても挿入写真はどれも︑わずかに粒子の気になる点を除い地での登山史と︑それにかかわった人々の紹介といえよう︒

が︑一言にしていえば︑スイス人によるアルプス以外の地球上の各一九四八年第三巻は本シリーズ中の最大の巻として五八七頁ある

何だったのだろう︒

ィッヒーのチョー・オユーの初登頂︒この二つの対象的な八千米登

一九五五年版を開いてみると︑そこにはイタリー隊のＫ２と︑テて︑非常にいいでき栄えにあがっている︒

山の様子が描かれている︒山が違うとはいえ︑装備にも十分なテス

105

一九四九年第四巻には英国︑スイス合同のカラコルム遠征の記録

エベレストのクーンブ氷河ルートについてのハウストンとティルマ

一九五三年第八巻︒この版は翌年のエベレスト初登に対して︑プンの対照的な報告もある︒

数年前の電気ドリルによるボルト打ち事件にまで発展していった︒って到着したギルギヅトに︑今では飛行機で容易に行くことができがある︒彼等がアボッタバードから焼けつくようなカガン谷をたどる︒またチューリヒ学士山岳会の南米の記録によって︑私達に南米
一九五○年第五巻︒一人の女性が夏にはヒマラヤヘでも行こうと許可を得ての地図の作成と︑試行錯誤の三ヶ月後に東ロンブク氷河て以来︑一九○五年に始まる三回の遠征計画︒一九二一年に始めてレスト百年史﹂︒一八五二年に世界の最高峰であることが確認されレ・エベレスト特集の観がある︒マルセル・クルッによる﹁エヴェ

いいだしてできたヒマラヤ遠征隊がカンチェンジュンガを一周してを発見しての登路の決定︒そして三回にわたる個人的な無許可の密にこんな素晴らしい山があることを知らせてくれたのだった︒

いる︒マルセル・クルヅのヒマラヤ編年誌が掲載されるようになっ
一九五一年第六巻︒ティリチ・ミールの報告では︑脚の長いクヴた︒

時︑事情にうとい東方の私達は︑英国を出し抜いてのスイスの行動

一九五二年春のスイスによるエベレスト遠征の記録がある︒当

かな行動も述べられている︒

横を通って︑七千米でシュラフだけのビバークの末︑初登頂した様と受取っていたのだが︑実際にはスイスの計画は一九三九年から始ェルンベリが一つ下のキャンプから上のキャンプで食事中の連中のにできたのは︑寒い国に育った利点だろう︒この版には﹁一豆−ジ子が述べられているが︑今でこそ珍らしくないこんな登り方が当時間の後︑やっとそれが実現する前の一九五一年にシプトン隊が西ク

まり︑一九四一年を目標にしたものだった︒戦争待ちともいえる時

ーランド南部﹂のカムカルテ︑﹁ペルー南部﹂概念図︑﹁アビ・ガミ

ン﹂１三鴫万図︑ローガン頂上からのパノラマ写真が付録となってった︒人類最初のサウスコルを踏んでから頂上へのルートは︑酸素ーンブ氷河に道を開き︑スイス隊はそれをたどることになったのだ

ーの地図の作られた経緯と︑地図の一部がのせられている︒記録に一九五六／五七年第十一巻︒ウォッシュバーンによるマッキンリている︒

一方︑南米のボリビアやペルーでの数々の尖峰が登られ紹介されとシェルパの事故が重なって敗退せざるをえなかった︒

この年の秋︑スイスは再びエベレストを目ざしたが︑厳しい寒さ

装備と組織的な行動の不備といえるであろう︒

いるｏ

一九五二年第七巻︒﹁ＳＯＳ氷山﹂という題の古い映画を知っているだろうか︒かすれたような傾斜していく音楽をバックに︑氷山が倒れていった画面を想い出すが︑あれはファンクの映画ではなかったか︒この巻のアルノルト・ファンクの﹁氷山の生成と消滅﹂に︑古い記憶が呼び起された︒

八千米峰より魅惑的というリオネル・テレイの﹁フィッ・ロイの征服﹂が︑その後の暴風圏の山々の登肇に火をつけることになり︑

106

図書紹介

はカンチエンジュンガとマカルーの初登︑一九五六年のスイスによン・アルメンの二人︒

午後三時半頂上に立ったのはパウル・エッターとヒルティ・フォ

一九五八／五九年第十二巻︒一九五七年にモンブランで起った︑ていく様子が紹介きれている︒一方︑気球によるアルプス越えは一年までの十五年間に︑七六粁の通路を測量し科学的調査へと拡がっ

スイスの中央部にある﹁地獄の洞穴﹂探検は一九四五年から六三るローッエとエベレストの同時登頂のいずれも輝かしいものばかり

生死が未確認のまま救助活動の打切られた遭難と︑そしてアィガー

ミューレンで国際バルーン・スポーツ大会が開催された︒

八九八年十月が最初で︑やがて軽気球時代となり︑一九六二年八月

だが︑なぜかひっそりと納められている感じがする︒

北壁の遭難の歴史と登筆年表が発表きれている︒カラコルム山域でル続きの報告があり︑長時間の高所生活は低地の人間に順応をもたは︑アマダブラムの無許可登頂後︑マカルーでの高所衰退でトラブ

る︑ヒラリーの率いた学術調査と登山遠征隊の半年にわたる記録でクーンブ地方のミンボー谷に作られた﹁シルバー・ハット﹂によの初登記録の中に︑ヘルマン・ブールが霧のチョゴリザの尾根で雪庇を踏み抜いて墜死した様子が出ている︒そして一九五六年︑日本
地域調査としてクーンブ氷河の地図が掲載されているが︑スイス

最初の八千米峰マナスルの記録がある︒

山岳研究財団の長年にわたるヒマラヤ地域での科学調査の一環であらさず︑衰退するのみであるという失敗の事例の発表がある︒

れにまつわる当時の手紙や新聞による批判︑論争や時代背景の紹介

一九六四／六五年第十五巻︒百年前のマッターホルン初登頂とそ代ってヒマラヤ登山年表としてまとめている︒の体の状況が思わしくなく︑この版からアンデルス・ボリンダーが今まで続けられたマルセル・クルヅによるヒマラヤ編年誌は︑氏

り︑登山のみでなく︑その地域の研究が着々と進められている背景
一九六○／六一年第十三巻︒偉大な教養人でもあったゥインスロ

の深さを感じる︒

ープ・ヤングの追悼をアーノルド・ランが書いている︒ブラシドフがある︒アジアではヒマラヤ︑カラコルム山域から時代は移り︑まオード・ウォッシュバーンの発表する写真はその鮮明ざの点でアンセル・アダムスを思わせるものがあるが︑その素晴らしい写真の秘さに脚光を浴びた形でヒンズークシ山群が現れてきている︒南米の登登肇是か否か？﹂の中で﹁ディレッティシマを登山の発展の中﹁アイガー直登﹂︒このときジョン・ハーリンが墜死した︒続く﹁直一九六六／六七年第十六巻︒ドゥガール・ハストンによる二月のキム︑ガンサーのブータン等興味深い報告が多い︒

報告も多く︑ビルカバンパの地図も付録され︑オルシャークのシヅ密が語られており︑巻末にはウォッシュバーンの主催で作成したマ
ネパール︑カラコルム︑南極の山々登頂記録の外︑雪男は直立動

ッキンリー％万の美しい地図が付録きれている︒

物か四足獣かの疑問をウィス・デュナンが投げかけている︒結論的には雪男は熊であるだろうが︑として一九六二／六三年第十四巻︒世界の山々が登られている最中に︑マッターホルン北壁の冬季初登華が行われた︒一九六二年二月四日

107

の後退の一歩と見るか︑時を得てこの分野に広がりをもたらすもの﹁ヒマラヤ編年誌２﹂は一九五二五五年の記録と︑﹁補遺﹂としてクルッのまとめかけていた貴重な遺稿を埋れさせるわけにいかて関わっているかという︑まったくの個人的心情に大きくかかってと見るかは︑その人が登山活動全般についてどのような動機をもっ八一八ず︑未完成のまま掲載したものであり︑最後にヒマラヤ登山年表一このシリーズが生れたのは一九四六年以後で︑十七冊が六九年版

一九五七年と索引がつけられている︒

いるのだ︒﹂このアイガー直登以後︑ニュースとしての直登をあまり聞かないのは︑例えば若者の時代がボルダリングヘ移ったためであろうか︒

ドイツ語版のみで︑途中から二巻をフランス語版︑一九五三年以降まで出て︑以後は中止されたことはすでに触れたが︑最初の七巻は色の変った冒険家が現れると︑読者の興味も失われることになり︑はドイツ︑フランス︑英語版が出された︒その内容はジャーナル類

一九六八／六九年第十七巻︒初登頂という感激が薄れ︑無数の毛

ルセル・クルッが八○歳でなくなり︑この版の冒頭に彼の追悼があこの巻でシリーズを終ることになった︒最初から本誌を手がけたマの筆者による重要な記録集であり︑重厚な感じの装頓は︑途中からにくらべてややタイミングがずれるとはいえ︑世界のトップクラス

カバー上部のタイトル部分を金の帯に変更することによって︑更にる︒存命中に私の作ったヒマラヤの地図を送ったところ︑クロニク
ヨーロッパで最後まで残されたピッッ・バディレ北東壁の冬季初

ルの小誌を返礼してくれたことがあった︒

このシリーズの発行が中止されて久しいが︑昭和六二年から日本

重厚さを増す配慮がなされた︒

語版の出版が始まり︑このほど全巻を完結した点には大いに敬意を登は︑アルプスにもまだ新しい時代のあることを示している︒一方﹁ルナナ﹂北部ブータンの峰々︑氷河と湖と題してガンサーはこの表したい︒しかし反面︑なぜ今ごろ？との感じはぬぐえない︒復的問題を雑誌等に発表してきたもののうち︑重要なものを独立した形学者としてヒマラャヘ出かけた筆者が︑ヒマラヤの地理的︑歴史﹁編年誌１﹂は一九四○

るし︑一方︑当時の原書を知らない新しい世代の人々にとっても︑界的に華かだった登山の時代を生きた人々にはまたとない贈物であ耐える立派なシリーズを提供しようということだろうか︒当時の世なかった︒現在では価格はあまり問題ではなく︑日本向けに保存にされた当時は価格も高く︑輸入されても一部の人にしか知られてい刻版というわけでもないので︑私なりに解釈すると︑スイスで出版

地方の氷河湖の調査と未知の山々の美しい写真を発表している︒
マウンテン・ワールドとしてのシリーズは以上であるが︑マルセ本として山岳研究財団が発行したものである︒すでにマウンテン・でもある︒最後にこの大冊を手分けして訳された多くの方々︑そし

海外の山々の身近な歴史を知る好書であり︑見方によっては手引書

ル・クルッによる﹁ヒマラヤ編年誌﹂二冊が付け加えられている︒

ワールドに発表したものが多いが︑多少添削されており︑地図や写

一九五五年の記録をまとめてあるが︑地真は新しく加えられた︒

108

たい︒︵阿部和行︶

図書紹介て企画面から最後まで監修にたずさわられた方々の御努力をたたえ

薙鶴蔚織螺瑠騒驚諏鍼鼠聯1悪洲矧鰯渕』』?りふ卿守葱軽錨亀墨蕊溌．

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109

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一九八九年度Ｉ

会報﹃山﹄図書紹介一覧﹃胃西目堅四旨冒旨員己巴・骨や︑①〜﹄や錘﹃︵﹃言要ョ巴回国自○旨ご●九月号︵五三一号︶

その芸術・宗教・生活﹄︵小学館︶

色川大吉編﹃東北大学西蔵学術登山隊人文班報告・チベット曼茶羅の世界ｌ

鈴木盛彦著﹃わが山行﹄︵非売品︶●四月号︵五二六号︶

畑正憲︑Ｃ・一ヨル対談集﹃森からの警告﹄︵ＣＢＳ・ソニー出版︶

白籏史郎編﹃日本の名峰・山岳写真の会﹁白い峰上︿朝日新聞社︶

大森弘一郎著﹃山岳飛翔﹄︵岩波書店︶

Ｃ・アレン著︑宮持優訳﹃チベットの山ｌカイラス山とインド大河の源流

木村幸治著﹃おじさんたちの冒険﹄︵山と渓谷社︶●十月号︵五三二号︶

牧野和春著﹃森林を蘇らせた日本人﹄︵日本放送出版協会︶

小野健著﹃栂海新道その自然﹄︵さわがに山岳会︶

橋本廣著﹃とやま雪山あるき﹄︵桂書房︶●五月号︵五二七号︶

山里寿男著﹃画文集・道ひとすじ﹄︵筑摩書房︶

を探る﹄︵未来社︶

Ｐ・マシーセン著︑芹沢高志訳﹃雪豹﹄︵︵株︶めるくま−る︶

木南金太郎著﹃日本の山登り記﹄︵茗渓堂︶冨田弘平著﹃旅がらすの山﹄︵新ハイキング社︶

いらく山岳会︶

おいらく山岳会編﹃おいらく山岳会三十周年記念号﹁山行手帖﹂増刊﹄︵お秋山恭子・秋山倶子編﹃ネパール研究ガイド文献目録補遺︵稿︶﹄︵非売品︶

札幌山岳会編﹃ナンガパルバット登山報告書﹄︵札幌山岳会︶

流会︶

山﹄︵丸善︶

荒巻重雄︑白尾天理︑長岡正利編﹃︵理科年表読本︶空からみる日本の火

鴨井信政著﹃チベット・エベレスト・ネパール﹄︵シビナ国際文化研究・交円ケ巾ショ⑦円一の四ヨン言曽印ざ巨﹃邑巴・﹄④鈎的︵﹃ずのショ①﹃旨 国醇言旨①○盲ワ︶●十一月号︵五三三号︶

石川県山岳協会編﹃石川の山﹄︵石川県山岳協会︶●六月号︵五二八号︶

水越久美子編﹃極楽トンボ・ヒマラヤに眠るｌ水越英隆追悼集﹄︵非売品︶宮本袈裟雄著﹃天狗と修験者﹄︵人文書院︶

足利武三︑井上優共著﹃家族ハイク・九州北部の山﹄︵西日本新聞社︶
福島高校山岳部ＯＢ会編﹃西望祁連﹄︵福島県立福島高校山岳部ＯＢ会︶

三宅修著﹃裏山の博物誌﹄︵山と渓谷社︶

内野望著﹃阿蘇万歳﹄︵西日本新聞社︶

小坂町教育委員会編﹃小坂の三角点﹄︵岐阜県益田郡小坂町教育委員会︶

シュテファン・グロヴァッッ︑ウリ・ヴィースマイアー共著︑山と渓谷社訳●七月号︵五二九号︶●十二月号︵五三四号︶

雪目巴シゆめ月冒＄編集発行﹃田富ンど﹃ロックス・アラウンド・ザ・ワールド﹄︵山と渓谷社︶

図書紹介なし新ハイキング社編﹃一等三角点の名山一○○﹄︵新ハイキング社︶●八月号︵五三○号︶

高橋由美子﹃マンモスとの山旅﹄︵岳書房︶110

会報「山」図書紹介一覧

日本環境協会編﹃太平洋地域環境問題論考集﹄︵㈱日本環境協会︶

冊︶﹄︵日本山岳会婦人懇談会︶

日本山岳会婦人懇談会有志編﹃村井米子追悼集・川森左智子追悼集︵二分の記録﹄︵毎日新聞社︶

同志社大学カント峰登山隊編著 ﹃遥か久恋の峰ｌチベット・カント峰初登頂●一月号︵五三五号︶

明峯山岳会六十周年記念誌﹃北岳のうた﹄︵明峯山岳会︶

巻︶︵小学館︶

スイス山岳研究財団編吉沢一郎他監訳﹃マウンテン・ワールド﹄︵全十九●二月号︵五三六号︶

矢羽勝幸著﹃姥捨山の文学﹄︵山と渓谷社︶

根深誠著﹃風の瞑想ヒマラヤ﹄︵立風書房︶︑同著﹃ヒマラヤを釣る﹄
尾崎隆著﹃ヒマラヤ冒険家族﹄︵山と渓谷社︶﹈Ｃの①三四﹃画シＮ亘尉巨圭匡四盲﹃﹃ど自己⑫冒○両印冒二○一ｇの一三匡雪Ｑｏ﹄

悠峰山の会編﹃悠峰２号﹄︵悠峰山の会︶●三月号︵五三七号︶

弔里曾雷一菌ｑ﹃国三○三○巨邑国冒○国号の蝕弄罰︒且﹄日本山岳会越後支部編﹃越後山岳﹄・第八号︵日本山岳会越後支部︶
須藤儀門著﹃鳥海考﹄︵私家版︶

スト初登頂の謎﹄︵中央公論社︶

トム・ホルッエル︑オードリー・サルケルド共著・田中昌太郎訳﹃エヴェレ

神憲明著﹃雲の上の支配人﹄︵山と渓谷社︶

部︶

111

日本山岳会関西支部編﹃日本山岳会関西支部五十年史﹄︵日本山岳会関西支

灘鍵悼

見がよく︑昭和二十年代後半から四十年代にかけてはクラブの若い

ち︑クラブの発展に大きく寄与されました︒また昭和二十六年十一中友好祁連山登山﹂の途中︑異国の地で病に倒れ極楽浄土への旅た

フワークとする山歩きを楽しまれようとし︑自らが計画きれた﹁日四十年という長い公職を退かれ︑いよいよこれからご自分のライ112

福田ざんの四十数年と言う長い山歴からも伺うことができます

が︑秋田の山をこよなく愛し﹁秋田の山が一番いい﹂と自慢し︑山い︑﹁山登りって本当にいいなぁ！﹂とよく口にしておられまし

登りの楽しみ・山での仲間との出合いの感激等々をしみじみ味わ

秋田県内の山は殆ど登っておられますが︑なかでも秋田の太平た︒

山・秋田駒ヶ岳・鳥海山・乳頭山・八幡平・森吉山等々は年間数十

アキタ・アルパイン・クラブ日中友好祁連山登山隊隊長として七メンバーと県外の山にもよく登られ︑クラブでの信望も厚い方でしいぐらい知り尽くすほどありました︒クラブのリーダーとして面倒回を数えるくらい登り︑これらの山塊については知らないことのな

月二十一日に秋田を発ち︑計画通りに登山行動をおこない︑八月二

海外登山ブームの時期には県山岳連盟海外登山研究部長を率先した︒

ル﹂を目指していましたが︑パキスタン政府より﹁チョゴリザ北祥の地インダス川上流フンザ地域の未登峰﹁ユクシンガルダンサー

コルム登山隊﹂を派遣するとき︑自らリーダーをかって出て文明発て引き受け︑海外登山の研究にも努力きれ︑﹁秋田県山岳連盟カラ

岳人からは﹁秋田の福田さん﹂と親しまれ︑県内の山仲間からは峰﹂に変更されたときは︑悟然とし動揺する隊員の精神的不安を取月秋田県山岳連盟結成の発起人の一人として大きく係わりをもち︑ちとなったことは︑本人は申すまでもなく︑誠に残念でなりませ

感も持っておられました︒

り除き︑隊長として︑この計画を見事に成功させるという強い責任を礎いた人の一人と言っても過言ではありません︒

率先して事務局を担当きれる等︑秋田県山岳界の草分けであり土台﹁アキタ・アルパイン・クラブ﹂の設立に参画︑会員番号一番をも福田さんは︑昭和二十五年十一月秋田県内で一番最初の山の会

多くの岳人を山友達にもって山歩きを楽しまれていたのです︒﹁文ちゃん﹂と呼ばれて尊敬されていました︒このように県内外に福田さんは︑秋田県内・県外に多くの岳人を友人にもち︑県外のした︒

頂・下山し︑国内旅行に入った酒泉で倒れ︑異郷の地で他界されま

日目的の山・中国甘粛省祁連山脈・素珠連峰︵五五四七米︶に登

平成元年八月八日中国甘粛省敦埠で永眠︒

福田文二氏二九二九〜一九八九︶

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OBITUARY

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名誉会員

小原勝郎氏
OHARAKatsuro(Hon.Mem.)(1912〜1990)

、辺主計氏TANABEKazue(1895〜1989)

中田清兵衛氏NAKADASeibei(1904〜1989）

識熟議蕊古市義孝氏FURUICHIYoshitaka(1928〜1989)

福田文二氏
FUKUDABunji(1929〜1989）

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野口秋人氏
NOGUCHIAkihito(1909〜1989)

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福田さんの持論は︑﹁山で他人に迷惑をかけるな﹂﹁山で事故をおんｃ

こすな﹂﹁自然を大切にしよう﹂でした︒

昭和三十五年十一月富士山
昭和三十九年一月岩木山
昭和三十九年七月燧岳

の発展にリーダーシップを願わなければいけないと思っていたとき

昭和五十四年五月チョゴリザ遠征

昭和四十六年十二月台湾玉山遠征

昭和四十二年八月知床硫黄岳・羅臼岳縦走

昭和三十九年九月西穂高岳

だけに残念でなりません︒しかし︑今となってはどうしようもでき

平成元年七月〜八月中国祁連山遠征

これから︑いよいよ福田さんの真価を発揮していただき︑山岳界

れからの山行に生かしていきたいものです︒

昭和三十九〜四十一年秋田県山岳連盟理事長

昭和四十六年アキタ・アルパインクラブ会長

昭和三十三〜四十五年アキタ・アルパインクラブ副会長

その他ません︒﹁文ちゃんの山の考えと持論﹂を十分にそしゃくして︑こ

一路平安の旅をお祈りいたします︒合掌昭和四年二月二十日生

昭和五十一年秋田県山岳連盟副会長

略歴

平成元年八月八日没

昭和六十一年秋田県山岳連盟顧問

平成元年三月農水省秋田食糧事務所退職

昭和五十二年日本山岳会秋田支部副支部長

主な山歴

昭和二十五年十二月太平山仁別コース冬山

昭和二十八年十一月日本山岳会入会会員番号４１２８︵鈴木清︶︵会員番号二七一二︶で︑五十三歳ぐらいの時だったから︑そうお

岡さんが本会へ入会されたのは昭和二十二年二九四七︶十一月

岡茂雄氏二八九四〜一九八九︶

昭和二十六年七月朝日連峰縦走
昭和二十六年八月鳥海山・栗駒山
昭和二十七年四月岩手山
昭和二十七年七・八月槍ヶ岳・穂高岳
昭和二十九年八月大雪連峯

昭和三十年七月剣・立山・唐松岳
昭和三十四年五月鳥海山北面中央ルンゼ登肇
昭和三十四年七月飯豊連峯主脈縦走
昭和三十五年八月白馬岳・杓子岳113

若いとは言えない︒その事情は本会信濃支部をつくることが主な動機だったと︑ご自身で書いている︵﹃炉辺山話﹄一九九頁︶︒だが︑たしか昭和四年ごろ岡さんは︑帰朝して問もない松方三郎さんを岡さんと本会との関係は︑実はそれより遙か昔に遡る︒

館︑企画の挫折記﹂︵前掲書所収︶に委曲が尽くされている︒

戦後︑岡書院として再び出版の仕事を始められたときは︑槇さんの﹃山行﹄︑松方さんの﹃アルプスと人﹄などを刊行したが︑あまり長く続かずに終ったのは惜しいことであった︒

私が岡さんと親しくお話したのは勿論戦後だと思うが︑本会発行︑交通公社発売の雑誌﹃山﹄が五号で終刊になったとき︑六号以知るようになり︑急速に親交の度が深まって︑翌五年三月には﹃山後を岡さんにお願いするというような話があった︒

しかし︑それも不調に終って河出書房が引受けるようになった

これが梓書房の山岳書の濫鵤だと思う︒もっともその前年の四年に︵﹃山岳﹄八五年参照︶︒また河出が戦後最初の﹃山岳﹄四三年一号と雪の日記﹄が岡書院併営の梓書房から発行されるようになった︒

は加納一郎さんの﹃氷と雪﹄の出版があるが︑厳密な意味の山の本を出したあと︑経営の行きつまりから発行所を変えなくてはならな

発売所を岡書院として印刷費等の諸費用はすべて本会が面倒を見るとしては︑はやり板倉さんの本と言っていいだろう︒爾後︑昭和十という條件で岡さんと話し合い︑引き受けていただいたことがあっ年ぐらい迄の間に十数冊の所謂︑梓書房版といわれる見事な山岳書
また昭和五年には本会が﹃山日記﹄を創刊したが︑その発売所はくなったとき︑当時その掌に当っていた私は︑発行所は本会とし︑梓書房であり︑出版に至る迄の事情は︑岡さんが書きのこされたた︒それが四四年一号︑二号の二冊で︑印刷所は岡さんがよくご存を刊行したが︑それらの著者は殆どが本会々員であった︒﹁﹃山日記﹄創刊の経緯﹂に詳しい︵前掲書所収・また岡著﹃本屋風だが昭和三十六年刊の﹃山岳﹄四五年からは︑また岡さんの許を知の開明堂にすることができた︒昭和二十四年のことである︒

日記﹄発刊に就て﹂︵松方三郎記︶以外に見あたらない現在︑山日情﹄にも所収︶︒右は本会の公式記録が﹃山岳﹄二五年二号の﹁﹃山離れ︑茗渓堂へ移ってゆき︑以後延々現在にまで引き継がれているはなかったかと思う︒従って私が岡さんと﹃山岳﹄の出版を通じてわけだが︑たしか岡書院もそれから暫くして事業を中止されたので

記創刊についての極めて重要な一文といって差し支えない・
ついで梓書房版の雑誌﹃山﹄の発刊があり︑その編集には当時本の主だった会員であったことから見ても︑岡さんと本会との繋がり

会々員の石原巌さんがあたり︑また協力を惜しまなかったのも本会

戦後は︑疎開中の槇さんを担ぎだして信濃支部をつくるのに努力れたが︑考えるところがあって日本民族学史を学ぶため︑東京大学

岡さんは陸軍幼年学校︑士官学校を経て︑一旦は陸軍将校になら行き来のあったのは︑思えばまことに短い期間に過ぎなかった︒

された︒また︑その時分松本に山岳博物館を造ろうと東奔西走され学︑考古学︑民族学︑民俗学などの学問にのめりこみ︑鳥居竜藏︑

人類学教室に専科生として入られた︵大正十年︶︒それ以来人類は︑決してか細いものではなかったと言えよう︒

たが︑この方は遂に実現されなかった︒その事情は﹁松本山岳博物114

の知遇を受けた︒晩年の作︑﹃本屋風情﹄には︑その当時の思い出

生﹂と市民や患者から親しまれ︑慕われた︒

ところは全くなく︑その気さくで温厚な人柄から﹁山と椿の院長先

本人も︑自分を支えて来たのが﹁山と椿﹂であることを良く知っ

柳田国男︑新村出︑浜田青陵︑南方熊楠︑今和次郎等の一流の学者が書かれていて︑私はそれを読んで教えられるところが少なくなか

席上︑医者や薬品関係者の数々のお祝いの言葉を聞きながら︑筆者ていた︒晩年に医学への貢献で勲五等双光旭日章を受けた祝賀会のその﹃本屋風情﹄で第一回日本ノンフィクション賞をえられたこに﹁私には山と椿があった︒お医者さんたちより︑山仲間や椿と付った︒

ろ︑手紙を差上げたら︑新しい随筆の載った﹃月刊百科﹄などを送氏の登山人としての足跡は︑大きく前後の二期に分けられよう︒に残る︒

前期は北アルプスを中心に﹁松高の内山﹂で鳴らした学生時代︒後き合っている方がよほど楽しいのだが⁝⁝﹂とささやいたのが印象﹃炉辺山話﹄には﹃本屋風情﹄中の二篇が再録されているが︑殆ど期は九州の山々から海外へ︑そして日本山岳会東九州支部の組織者ってくだきった︒また﹃アルプ﹄などに書かれた随筆を︑大変興味

が山に関係ある随筆であり︑中でも第三の﹁追憶﹂は︑本会の歴史深く読んだ記憶もいまに鮮やかである︒

を語るとき︑欠くことのできない文献でもあろう︒すでに周知のことなった院長時代である︒その境目は戦争であり︑さらに言えば内ながで︑正確な地図さえなかった︒奥又のパイオニア・松高はここに始ースを入れている︒当時のこの谷はカモシカ狩りの猟師が知るだけ

年夏︑個沢から奥又白に入り︑池にベースを置いて前穂の岩にトレ

とんど登り尽くし︑新しい多くのルートを開拓した︒例えば昭和六きから山に登り︑旧制の松本高校山岳部に在籍中に北アの山々はほ念岳が真正面に仰がれたという︒そうしたこともあってか︑若いと

明治四十二年の秋︑長野県池田町の内山家に生まれた︒家から常山から野口へと姓が変わった時代である︒ととは思うが︑それらのことを改めて書き加え︑永の眠りにつかれた岡さんのご冥福を祈りつつ筆をおく︒︵明治二十七年松本市で誕生︒昭和五十七年二月退会︒平成元年九月二十一日死去︶︵望月達夫︶

野口秋人氏︵一九○九〜一九八九︶

その後︑東北大学に進学︑医業を学ぶかたわら山に登り続け︑卒まったと言われる︒

悼野口氏は甲状腺疾患の診療・研究の日本的な権威だった︒特に手雄三郎氏に腕を見込まれ︑十五年に野口家に入った︒その後︑院長

業後は東京大学医学部にいた︒ここで別府市の野口病院初代院長・

追術を安全な治療法として確立︑九○％の治癒率をあげたことで知られ︑日本医師会最高優功賞や三宅賞を受けている︒だが︑偉ぶった115

に就任︑一時は軍医に召集されたが︑終戦の翌日から病院での診療物園︒一千本を超える椿が育っていた︒これは最近︑一括して宮崎極めて造詣が深く︑新しい品種を誕生させた︒自宅の庭はまさに植に通ずる人間や自然を愛した︒医師として支部長として︑人をえりともあれ︑自然と人が好きだった︒山や椿を愛することで︑それ県に移され︑椿公園となって管理されている︒

十五年から二十年当時︑大分県にも既に幾つかの山岳会があった

好みせず平等に接した︒だが︑理非は明確にし︑いたずらな妥協はになる︒

を再開︑同時に登山人たちのリーダーとしての本領を発揮するようの段階︒加えて戦争がのしかかり︑登山は重苦しい時代だった︒こ許さなかった︒温厚な人柄から周囲には人が集まり︑巧まざる組織が︑正直なところ︑スポーツ・アルピニズムという点ではまだ初歩のなかで氏は︑別府を基盤に九州でも古い伝統と実績を持つ二豊山

人の結集を目指し︑大分はもとより熊本や宮崎などに在住する会員

昭和十五年野口病院医局員

昭和十一年東北大学医学部を卒業︑東京大学医学部副手

明治四十二年十月二十九日長野県北安曇郡池田町に生まれる

略歴

は︑生家付近から見た常念岳の写真が掛けられていた︒

まれているときの野口氏は︑本当に幸せそうだった︒最期の病床に者だった︒多忙な仕事の合間に︑山の道具や書物︑そして仲間に囲た︒

岳会に入り︑実践のなかで新しい登山の在り方を植え付けていっさらに日本山岳会に入会︵会員番号四五一九︶︑ここから組織者と連絡を取り合った︒三十五年八月に大分支部を創立︑副支部長か

昭和十七年野口病院院長としての本格的な活動を開始する︒個々の山岳会の枠を超えた登山

支部に育て上げた︒

昭和十九年海軍軍医少尉・別府海軍病院

ら三十九年には支部長に就任︑翌年には宮崎の会員を迎えて東九州
海外に目を向け始めたのは支部結成直前のヨーロッパ・アルプス

昭和二十六年罐嶬野口記念会・野口病院に改組して理事長を兼任

昭和二十年院長として病院再開︒医学博士

昭和三十五年日本医療法人協会評議員︒日本山岳会東九州支部を設立︑副の歴訪から︒やがてヒマラヤ研究会を組織︑支部長就任とほぼ同時
ュに登山隊を送った︒このさいは院長としての仕事が忙しくて参加に支部会員を主体に遠征委員会をつくり︑四十年にヒンドゥ・クシ

昭和三十八年日本内分泌学会評議員

支部長

ヒマラヤなど広範な地域を歩いている︒七○歳でカラ・パタールに

昭和三十九年日本山岳会東九州支部支部長

できなかったが︑後継者が育つとともに自ら出かけるようになり︑立ったあとも︑四〜五○○○メートルの山歩きを続け︑チベットや

労賞

昭和四十年大分ヒンドゥクシュ登山隊を派遣︑大分合同新聞文化賞特別功

雲南にもよく入った︒これは花を求めての旅︒特に椿については

ブータンなどにも足跡を印した︒

116

昭和五十一年大分合同新聞文化賞︵﹃シロプシアの若者﹄から︶

桜の花が雪のように満ち咲いているのを眺めようと︒の訳だと思うが︑その時分の心境でもあろうか︒彼は︑長年携わっ

一九五四年一月とかかれているので︑田辺さんの六十歳近いころ

昭和五十三年日本医師会最高優功賞

た職業に拘わらず︑ねはまったく詩人的気質で︑友人のなかにも芸昭和五十八年三宅賞︑西日本新聞文化賞
昭和六十一年厚生大臣表彰

うつつ

では入手のむずかしくなっていた書物を度々戦地へ送っていただい兵隊にとられてからは︑戦陣によく便りをいただき︑また当時内地交際の始まったのは︑それから二︑三年後だったと思うが︑私がた︒

えられて︑あの人が﹃エヴェレスト登山記﹄の訳者なのかと知っか居なくなっていた︒事務員の小沢ざんから︑田辺主計さんだと教入って来て長椅子に横臥して本を読んでいた人が︑またいつの間にの門の図書室に時々かよっていたころ︑昼休みの一時︑風のように

ひとときい思い出ではあるが︑まだ私が本会へ入会する前︑おそるおそる虎

あれはもう半世紀はゆうに超えているから︑夢とも現ともつかな

た︒ていたのは︑フランスの象徴詩を原語で味わいたかったためだっ︑

昭和六十二年勲五等双光旭日章︒野口病院名誉院長

術家が多かった︒七十歳を過ぎてもフランス語のレッスンにかよっ︵梅木秀徳︶

平成元年十月九日死去︑七十九歳

かずえ

田辺主計氏︵一八九五〜一九八九︶
田辺さんから生前いただいたＡ・Ｅ・ハウスマンの詩集の中に︑彼が愛調した次の詩の訳文が挟んであった︒

もろもろの樹のなかで最も美しい桜は今
大枝も僥むばかりに眞盛り︵二行略す︶

たとき︑そのお礼をかねて家内と共に大井鹿島町のお宅へうかがった︒その友情は本当に忘れることができない︒私が奇跡的に生還しさて︑私の二十の三倍に十を加えた歳月のうち二十はもう戻っては来ない

たことがある︒かなり広い洋間には︑戦災にあって家を失った人々

即ち︑七十のめぐり来る春から二十を引き去ればであろうか︑野辺地瓜丸とか伊藤武雄のような音楽家が四︑五人お残るは僅か五十である

悼しかも︑物の盛りにあるのを眺めるには本会再建の仕事が既に始まっていて︑私もそれにかり出されたられた記憶がある︒

さればこそ︑この森林地をさして出かけるのです

追五十の春もそうゆとりはない

117

た︒古本が異常な高値をよんでいたころの話である︒

ると︑彼は惜しげもなく自分の山の蔵書を随分沢山会へ寄贈されが︑田辺さんも熱心な一人だった︒お茶の水の新しい図書室が出来を見つけ︑雪さんの親戚にあたるＯ氏とも相談の上︑そこへ移るよ−ムに入ることを決意され︑私が﹁シルバーヴィラ向山﹂という所んと始めたのはそれから間もなくのことであった︒それに続いて田ース嬢を困らせたこともあったらしい︒それだけは止められたら︑かがったところでは︑いかにも田辺ざんらしい言動が多く︑時にナ

そこでの七年間は︑あとからヴィラのオーナーの岩城女史からううに勧めた︒

辺さんとは︑バウァーの﹃カンチェンジュンガをめざして﹄︑メイ

したのも︑自分は既に世捨人なのだという心境からだと思うので︑という私の忠告もきかず︑昭和五十七年七月三十日附で本会を退会﹃エヴェレスト登頂﹄の翻訳を松方三郎さんに勧められて︑田辺さスンの﹃ヒマラヤ﹄︑スマイスの﹃カメット登頂﹄などを一緒に訳之吉﹄を見ると︑エンサイクロペディストの林達夫さんが︑田辺主

たまたま︑その時分︑昭和五十九年九月刊の﹃第一書房長谷川巳

せる同宿の人が何人かはいたらしい︒

そうした言動も私には解らないでもない︒それでも︑彼に好意を寄するようになった︒この時代のことは︑私にとっても忘れがたい思い出である︒

昭和四十九年に本会評議員会は田辺さんを名誉会員に推薦したので︑その解決にも出来るだけの助力はしたが︑落着した翌年秋にの登山家﹂になるきっかけを作った本であり︑田辺は自分が学生時

計訳の﹃エヴェレスト登山記﹄が半世紀に亘って自分を﹁安楽椅子が︑固辞して受けなかった︒当時住宅問題で窮地に陥っておられた
もう一度︑名誉会員の件を私から持ち出したが︑﹁自分のことを思田辺さんについて想い出すことの一つは︑あれだけ長いこと親した読んだとしても︑どう思ったであろうか︒

しかし︑当の田辺さんは果たしてそれを読まれたであろうか︑まにつく︒

辺主計の三人の先駆者の幸福なる出会い⁝：．と書いている一節が目代から兄事した古い友人である⁝⁝長谷川巳之吉︑大田黒元雄︑田も︑︑︑ってくれるなら二度とその話はしないでほしい﹂と言われたので︑その侭にしてしまった︒

昭和五十年の春から田辺さんは︑私の世話した荻窪のマンションのごく小さい住居に移り住んだ︒七階で陽あたりのよいのだけが取柄だったが︑健康にもよかったらしく︑精神的圧迫もなくなって︑夫人の雪さんは特に喜んでおられた︒私は多年田辺さんから享けた

く附合いながら︑唯の一度も山へ同行しなかったことで︑これは今である︒しかも私とは十八歳も年が違いながら︑日本山岳会で知りれからの数年間が︑田辺夫妻の晩年での一番よかった日々ではなか

厚い友情に対し︑幾分でもおかえしができたようで嬉しかった︒そ合った友のうち最も親しい一人であったのは︑まぎれもない事実ででも残念に思っている︒彼が戦後は一度も山へ行かなくなったからだが︑それも五十七年四月の雪さんの病死によって終止符がうたったろうか︒人生の小春日和といってもいいかも知れない・れた︒お二人には子供さんはなく︑田辺さんは間もなく有料老人ホ

118

あった︒

また︑たしか昭和三十六年ごろ︑私の在札幌時代︑田辺さんを元気づけようと︑彼がそれ迄に書いた随筆などを一冊の本に纏めた

福島支部発足以来の入会時年齢の一番若い記録保持者古市義孝ざ

古市義孝氏二九二八〜一九八九︶

んは︑生来明るい︑親しみ易い人でした︒逝くなられたのは︑平成

ら︑本の好きな田辺さんにも慰めになるのではなかろうかと︑彼とんの本会入会時の紹介者の一人︶とも打合わせたことがあるが︑田何度か山行経験をもち︑生前親しくしていた藤島敏男さん︵田辺さ前に友人と安達太良山の残雪を楽しみに出掛けた時のことでした︒

元年十一月六日の夜でした︒身体の不調を訴えられたのは︑一年半一時小康を得︑軽い山行が出来たのですが︑二回の手術と︑家族の辺さんはどうしても賛成しなかったので︑遂に沙汰やみとなったこ
平成元年八月ごろから︑田辺さんは徐々に体力が弱まり︑好きなともある︒

手厚い看護で快癒を願っていたのですが︑大変残念なことでした︒

半ｑ／○と会津若松から沼尻︑横向を経て吹雪の中︑夜半遅く会津弁丸出し

い豪雪の年で︑日本山岳会に入会されたばかりのあなたは友人二人るのが恒例行事としておりました︒昭和二十五年の合宿は例年にな

そこに重いザックを背に新雪を踏んで︑吾妻の小屋に冬山合宿をす

振りかえってみますと︑四十年前毎年正月には元日の雑煮もそこお察し致します︒

入院以来昼夜をわかたず看護なされた奥様のご心痛いかばかりかとないとは考えてもみませんでした︒悔んでも悔みきれません︒発病

古市さん︑このように早くお別れの言葉を申し上げなければなら

弔辞

別れの言葉を霊前に述べた弔辞をもって故人を偲びたいと思いま

多数の岳人と共に十一月十日告別式に参列し︑友人代表としてお散歩もやらずに横臥する日が多くなって遂に十月二十五日︑ねむるように生を終ったと︑あとから聞いた︒亡くなった知らせをうけた
し︑Ｏ氏夫妻ら雪さんの親族数名の方たちと岩城さんの配慮をえ

とき私は︑本会での旧友吉沢一郎︑島田巽︑織内信彦さんらに連絡て︑お通夜をし︑つづいて十月二十七日に葬儀をすませた︒火葬場
へは織内さんと唯二人で行って︑お骨拾いも二人だけという珍らしい経験をしたが︑田辺さんらしい最期だという感をしみじみ味わった︒

てこ

表面はまことに穏やかで︑およそ人と争うようなことのなかった
田辺さんの胸中には︑常人には及びもつかない挺でも動かぬ芯の強さがあったのだと︑いまにして思うのである︒︵望月達夫︶

119︵略歴等は会報﹃山﹄五三四号にかなり詳しく述べたので︑ここには省略す

悼る︶
追

’

の張りのある元気な声で小屋に飛び込んで来ました︒それがあなたます︒との最初の出会いでした︒その情景がいまだにまぶたに浮んで参り初めての県体育大会が飯豊山で開催された時は︑亡きお父上と共申し上げることはまだまだ蓋きませんが︑岳人の代表として最後が当分続くことでしょう︒のお別れの言葉と致します︒安らかにお眠り下さい︒

古市さんの人格は以上のような事ですが︑山関係ばかりでなく︑

平成元年十一月十日

来各種大会︑集会︑山行にあなたがおられれば︑もって生れた天性

業界︑町内会等地域の方々からも円満な方であると︑かかせない存に懐中電灯をたよりに十五時間余の行動をしたこともあります︒以の〃闇達″〃判断力の早さ〃〃明るさ〃をもってまとめ役として周囲読ませて貰い︑私も先年マナスルトレヅキングに参加して来た事を

昭和四十九年にはエベレスト街道をトレッキングしその紀行文を在として数多い役職についておられました︒

まがありません︒役員会︑打合せ会には地の理のよいことをいいこいたので︑実現することが出来なくなり残念でなりません︒

話し合い︑この次は一緒にのんびりと山を眺めに行こうと約束して

日本山岳会福島支部の常任委員として残された業績は枚挙にいとの人から信頼を一身に集めておられました︒

限りなく︑今更乍ら申し訳なかったとお詫びと共にお礼申し上げま

職歴履歴

阿部商事㈱取締役福島営業所長

昭和三年いわき市にて出生

平成元年日本山岳会評議員

昭和五十七年日本山岳協会参与

昭和二十三年日本山岳会入会︿会員番号三二一七番︶

昭和二十年福島県立会津工業学校卒

告妾々お見舞いに伺ったのはつい先日でした︒その時は共々喜び合

平成元年十一月胄癌にて逝去︵中嶋正夫︶とにお宅の事務所をお借りし夜遅く迄ご迷惑をおかけしたことは数す︒又県山岳連盟の副理事長として中心的役割をはたし︑昭和六十一年からは推されて副会長になられ運営に当って来られました︒その外日本山岳会の評議員︑日本山岳協会の参与の要職も兼ね広い見地から指導され︑信望を集めておられました︒

長年の山岳スポーツに貢献された功績が認められ平成元年度の福い︑十一月三十日の表彰式にはよくなり是非出席され名誉ある表彰

島県体育協会スポーツ功労章受章が内定致しておりました︒この報をうけて下さいと申し上げたばかりでした︒その日を待たずに急がれたことはかえすがえすも残念でたまりません︒

これからもあなたがモットーとされた〃人の和″〃強調性″を教訓として参りたいと思います︒山の頂からあなたの面影を偲ぶこと

120

二十七年まで東京で勤務した期間があり︑その間は東京支部︵その頃は東京にも支部があった︶の役員をしていた︒昭和二十六年の秋して戴いた︒それは戦後の復興期の開発の走りとして︑富山地方鉄とであった︒早速︑日本橋のなぐらやホテルに場所を設定して話を中田清兵衛氏︵一九○四〜一九八九︶
中田家は元和元年の創業で︑三百八十五年の歴史を有する全国でが︑当時の槇有恒会長と松方三郎さんにぜひお会いしたいと言うこ頃だったと思うが︑富山からの連絡で中田さんと佐藤助九郎さん

も稀な薬の老舗である︒そのナカダ薬品株式会社の会長中田清兵衛

へ進めようとしているが︑どう対応したらよいかと言うことであっ道が︑鉄道を千垣から千寿ヶ原へ延長し︑更に交通手段を弥陀ヶ原た︒翌昭和二十七年四月に︑槇さん︑松方さん︑堀田弥一さん等数さんが︑平成元年十二月十六日午後二時十五分に満八十五歳の生涯られた︒ご子息からご逝去の電話を受けて駆け付けたが︑あまりにトである︒結論として﹁富山県民のシンボルである立山の自然を荒名の方を招いて現地調査を実施してもらった︒今でいうアセスメン

を閉じられた︒二年程前から膝を悪くされて自宅に引き籠もって居も突然で︑お悔み申し上げる言葉も見つからなかった︒私共とのお四十物町の先代︵十五代︶清兵衛さんのお宅に︑父の使いでお伺いらしてはいけない﹂︑止むを得ない場合でも交通手段は弥陀ヶ原ま

あいものちよう

付合いは相当に古くからのことだと聞いているが︑私自身は以前のとして活躍して居られた︒毎月の支部役員会は北陸銀行の応接室を

昭和二十七年秋に私が富山に帰った時には中田さんは富山支部長

でで止めるべきであると言うことであった︒

使わせて戴いたが︑その後当時の山田昌作北電会長のご好意で︑電弥陀ヶ原へご案内したこともあった︒

した記憶もあり︑先代を勇吉さん︵十六代清兵衛を襲名︶のお供で中田家は富山市では由緒ある素封家で︑明治天皇の北陸御巡幸の気ビル四階屋上にクラブルームを開設された︒毎月の例会は勿論だが︑このクラブルームヘは秩父宮妃︑高松宮妃︑三笠宮妃三殿下がいったお家である︒なかでも秩父宮家とは宮様が陸軍大学にご在学の折の行在所であり︑その後宮様方が当地へお出での節は宿泊所とな
折︑北陸大演習で一週間もお泊まりになったご縁によるものと聞い

羽山荘を建てて戴いた︒建坪三十坪程の総二階の山小屋で︑支部のったが︑それに引続いて中田さんの呉羽山にあった地所に支部の呉このクラブルームは七︑八年して電気ビルの増築のために無くな

お成りになっている︒

る方であった︒日本山岳会へは支部が発足する前︑昭和十九年四月

集会以外にも山岳団体の会合には開放されていた︒この山荘へも槇

中田さんは富山の財界人の中でも︑特に自然を愛し︑大切にされている︒

悼に親戚の中田栄太郎さんの推薦で入会︵会員番号一二八二︶されたさん︑三田さん︑松方さん︑吉沢一郎さん等本部役員の方々がよく追と聞いている︒富山支部が創立したのは昭和二十二一年三月で︑その当時は富山に在住して居られなかった︒私も昭和二十五年から昭和

12］立寄られた︒ヒラリー卿夫妻もこの山荘でくつろいで行かれた︒

昭和十九年四月日本山岳会に入会︑二一八二番

昭和三十三年四月中田清兵衛薬品㈱社長

昭和二十七年四月日本山岳会富山支部長

昭和二十四年北陸銀行頭取

旬に富山市民芸館︵十五代清兵衛ざん米寿記念に市へ寄贈︶落成式

昭和四十八年九月十六代中田清兵衛を襲名

中田支部長の業績は他にも沢山あるが︑中でも昭和四十年六月初にお成りになった秩父宮妃殿下︑松方三郎さん︑愛知摸一さん夫妻

昭和五十八年三月日本山岳会富山支部長退任

昭和六十年十月ナカダ薬品㈱会長

かけて︑本部からの依頼で︑米国のシェラクラブ一行二○○名の立

平成元年十二月十六日死去

を︑未だ積雪のある室堂までご案内︒昭和四十四年七月から九月に五ヶ山経由で高山まで案内したこと等が記憶に残っている︒︵若林啓之助︶今から六十年ちかくも昔になる学生時代︑愛読し︑啓発されるこ

小原勝郎氏︵一九一二〜一九九○︶

山登山を実施︒昭和四十五年七月にはヒラリー卿夫妻を劔岳登頂後
昭和五十八年三月には支部創立三十五周念記念事業として︑そのの文字は中田支部長に書いて戴いた︒中田さんはこの記念事業の完生誕地である大山町河内に播隆上人顕頌碑を建設した︒題字と副碑

ここに中田清兵衛さんのご遺徳をしのび︑ご冥福をお祈りする次成を待って︑ご高齢の故をもって支部長を退かれたのである︒

第である︒

本籍富山県富山市中央通り二丁目三十五番地との多かった大学山岳部の部報類のなかに︑慶応︑早稲田とは異質

昭和三年三月明治大学政経科卒

大正十四年三月富山薬学専門学校卒

魅力的なものであった︒小原君の名は︑昭和四年発行の創刊号にはの積雪季登山のパイオニアワークに︑清新の気風が溢れユニークで一氏の率いる薬師・双六・蓮華・鷲羽︑そして鹿島槍・黒部・劔等

六二十七

住所富山市東田地方町一

同年四月日本銀行入行

やくも三月の鳳凰山地藏岳の記録として見えている︒以来彼はもっの理事として会務に貢献する逸見眞雄さんや︑いまも健在な堀田弥

な︑法政の﹁山想﹂と立教の﹁部報﹂があった︒のちに日本山岳会

昭和九年金沢貯蓄銀行取締役

り︑後年マナスル・エキスペディションの幹部隊員として槇隊長を

ぱら積雪季の後立山︑黒部川︑劔岳等の登山に精を出すようにな

略歴

生年月日明治三十七年九月二十八日中田勇吉

昭和十八年北陸銀行と合併により当行取締役

昭和十七年同行頭取

122

補佐した実力は︑この時代に積み重ねられたものであろう︒

晴子夫人に﹁ぼくが勝郎を知ったのはたぶん奥さんよりずっと早くれふみあきい筈ですよ﹂と言いながらその名刺を見せたら﹁小原が山ばっかりの家にあずけられていたころのものらしいですね︑もちろん私たち

行って仕様がないので︑義兄である呉文炳︵のちの日本大学総長︶

部室で馬鈴薯を茄でて昼食がわりにし︑旅費を捻出するのに苦労したこともある︑どっちかと言えばハングリーな学生生活をやったの結婚前です﹂と満更でもなさそうなお顔であった︒

小原君は昭和十九年︑補充兵として水戸の連隊に召集され︑そののせがれ︑東京一番のラシャ店の後継ぎ︑長者番付に載るような家

私などと違って︑そのころの立教は︑三菱財閥の重鎮の長男︑伯爵
庭など︵﹃山岳﹄第八十三年︑堀田弥一・立教大学初期の登山︶凄

めての召集だから︑間違いなく星一つの二等兵であろう︒しかし彼まま南支那の戦線に従軍する︒湖南省の湘潭県守備隊である︒はじは要領よく病弱体質だと申告し︑部隊から重労役を免除され︑長途く裕福なよい環境に恵まれていたらしい︒小原君もそのなかの一人
部報などを通じて名を知っていた小原君に私がはじめて会ったのいたということだ︒小原君自身の話である︒の行軍などはいつも部隊の最後尾にくっついて割合のんきにやってであったようだ︒

ーをかついで大町の対山館へ寄ったときである︒待ち合わせているは昭和八年四月︑針ノ木岳やスバリ岳とその周辺を登ろうと︑スキ

積雪季ジャンダルム飛騨尾根初登肇︶は幹部候補生の大尉で部隊長

岳部で一緒に山を登っていた飯田輝英君︵本会会員番号一八五○︑ある日︑部隊長連絡会が駐屯地の丘の上で開かれた︒私と農大山いに話はすぐ通じる方だったから︑春の陽だまりのなか︑後立山の仲間が来ないのか手持ぶきた気味の彼と︑初対面であったが︑お互雪崩の話などして短い時間を過ごした︒そのとき貰った彼の名刺をる兵隊たちが一斉に銃を手に︑直立してさっと敬礼をする︒おやつをやっていた︒会議の場所へ飯田大尉が行くと︑周辺を警備していと思って﹁きみ小原君じゃない？﹂﹁はい︑小原であります﹂とい

立大部報にはさんであったのが︑彼の告別式の前夜弔辞の草稿を書て︑六十年近い歳月の流れをたちまち忘れてしまう思いをした︒

くにあたって偶然に見つけた︒変色して古びた一葉の名刺を手にしがらたっぷり御馳走をした︒しわくちゃになった山岳会の会報を小うようなことで︑会議のあと部隊長幕舎で︑お互いの健在を祝いな

原君はとてもなつかしそうにしていた︒ほんとに思いがけない奇遇

名刺には住所が大久保百人町三一二番地と印刷され︑電話番号もから大沢小屋を堀出していたところへ︑お供の人夫衆に囲まれた老でしたね︑というのは飯田君の述懐である︒翌日小原君は直属の部のっている︒余談だが小原君に見送られて籠川谷に入り︑雪のなか
登山家がやってきた︒財界人として高名な大島堅造氏︵現評議員大れ︑それからは重労役免除の特典はとり上げられてしまったよ︑と隊長に呼ばれる︒そして︑きみは登山家だそうじゃないかと言わ彼は笑っていた︒

悼島輝夫氏尊父︶であった︒氏の著書﹃山の古典と共に﹄に依れば︑

ワ︵︾○

追その折のお供は後立山第一級の案内者伝刀林藏︑桜井一夫ほかであ123

八年ばかり前になるが︑晩秋のある日︑銀座の交訶社で島田巽さん︑小室雅夫さん︵慶応山岳部ＯＢの長老︶と三人で雑談していた

この旅行の最後はオーストラリアのシドニーであった︒東京へ帰ヤーチヘ行った︒

らぶらしているとき︑どっちからともなく凄い暑きに堪えかねて︑折に︑たしか小室さんが言い出したのだったと思うが︑ニュージー

なにか冷たいものでも飲もうじゃないか︑とそれらしい店へはいっいようにしていた︒空港へ向う前︑小原君と二人で暑い商店街をぶ

くあつきりと相談がまとまってしまったが︑考えてみれば三人だ

た︒ふと料金表をみて︑﹁オレこれだけしかないけど君どう﹂と聞る日︑現地のお金を余しても仕方があるまいと︑余分の両替をしなと︑ホテルの室割りや︑食堂のテーブルにしてもおさまりが悪い︒

くと︑彼も財布の底をはたいて﹁二人合わしても足りないなあ﹂とランドへ山を観に行こうじゃないかということになった︒なんとなコートするのは荷が重い︒もう一人誰かを︑小原君を誘ってみればいうことでいちばん安いコーラも飲めず︑指を衝えてその店をあとそれだけでなく何と言っても小室︑島田の両先輩を私が一人でエスどうだろうかと咄嵯の思いつきが浮んだ︒その晩彼の家へ電話をかにしたことをつい昨日のことのように思い出す︒

心づかいの人一倍温い小原君はよく私を共通の知友の病気見舞い

けると﹁いいねえ︑いい仲間だねえ﹂︒話は一発で決ってしまったに誘ってくれた︒伊藤秀五郎さんや成瀬岩雄ざんを築地のガンセンようなものだ︒二人の先輩はわれわれが余計なお節介をやく必要など全くなく︑終始御自分たちで始末をされていたことを御両氏のたターに︑金坂一郎君を虎ノ門病院に︑また三田幸夫さんを神奈川のいというのは私は不得手で︑一人だとよほどのことがない限り行かガンセンターや藤沢の長寿園にお見舞いしたのがそれだ︒病院見舞

めに書き加えておかねばなるまい︒

旅行中同じルームメイトとなって知ったことは︑小原君が身の廻ないことが多いのだが︑小原君から声をかけられ︑これらの人達のわりの処理が驚くほど手順がよいというか早いことである︒私がスーツケースを開けたり閉めたり︑ロックをしたあとまた開けてみた

たりまえのこととして︑せめて低くてもよい山を探して三田ざんに

また三田さんが老齢になるに従い高い山へ行けなくなったのはあった︒

病床へ元気づけに行くことができてほんとうにいいことをしたと思ている︒一見ものぐさのように見えるけれども︑その秘密は︑おそ山の空気を吸ってもらおうじゃないかと言い出したのも小原君であ

ちかねるようにきつさと荷物を廊下へ出して︑一服やりながら侍っり︑実に不器用なのに反して︑服の着替えも済まないでいるのを待のではっきりと覚えている︒

日本山岳会では古くからの会員であったから理事や評議員を経験に私が常連になり︑一晩泊りくらいで随分方々の山へ出かけた︒

った︒これには島田︑小室︑河野幾雄︑太田敬︑金坂の諸兄とそれらく軍隊仕込みなのであろう︑実にてきぱきとしていたのを妙なもニュージーランドでは北島から空路を使わず︑クック海峡を南島のピクトン港へ船で渡り︑そこから列車で南半球の風光を楽しみな
がら︑南極一番乗りを争ったスコットの記念像のあるクライストチ

124

めておきたい︒その前後のいきさつは﹃山岳﹄第八十年の拙稿﹁お再建を提案したのがほかならぬ小原君であったことはここに書きとをあげない︒ただ︑戦後まもない理事会でクラブルームの必要性とし︑多くの功績を残していることは言うまでもない︒いまその一々皮が剥けてしまい︑その為︑二週間の旅の朝晩二回︑鼻先へ突き出私の尾底骨を象が歩く度︑前後左右に擦るので︑遂々私の尾底骨の憎︑私の跨いだ象の背中は︑背骨がゴッゴッ出て居て︑跨ぎ座った

イのジャングルで小原さんが前︑私が後で象に乗っての三時間︒生した私の尻へ膏薬の貼り替えは小原さんの旅の日課になった事︒後逗子のお宅には︑今朝は寝過ごした︑今から起きるんだ︑と言いから後から思い出が尽きない︒

茶の水時代の十五年﹂に詳しく書いておいた︒

山岳会の運営に偏りが見られるようなことがあれば︑いつもきっ乍ら起き出しそうな︑安らかな︑いつもの顔の小原さんが応接の日

ばりものを言ってそういう傾向をたしなめることが度々みられた︒

寡黙ではあったが重みがあった︒軽挙に雷同しない慎重な点は抜群

本間に︑私を待って居て下さった︒

めて︑ホトンど識らない事に気がつきビックリもした︒小原さんが随分と親しくさせて頂いて居た小原さんの事は︑亡くなられて初であった︒しかし昭和六十一年八月二十三日予期せぬ蜘蛛膜下出血って生きていた︒見るからに痛々しかったが︑彼はそれなりに楽しで倒れてから三年半︑我がままな自分を抑えひたすら晴子夫人に頼の山歴の深さに驚く︒十六歳で既に燕岳ｌ槍ヶ岳の縦走を昭和三年亡くなられて山野井君の作ってくれた年表を見て︑改めて小原さん

七月にされて居る︒昭和三十七年日本山岳会の名前で静岡支部が︑そうにやっていたことが︑かえってはたから見ているわれわれの胸︵織内信彦︶を重くした︒

れて居た︒︵同行台湾山岳会︑沼井鉄太郎︑立大小原勝郎・山に︑昭和八年に新高山・大覇尖山の山々へ︑在台二カ月の山旅をさ初めて台湾の玉山・大覇尖山の登山をしたが︑小原さんは戦前︑既で通って居る︒老年なのに﹁ちゃん﹂呼びされて居る人は︑温かさ

田政雄・中島雷二・湯本︑同志社児島勘次・入江保太・塩見正

同年輩の人達からは︑﹁小原の勝ちゃん﹂と温かい信頼の呼び方と︑権威振らず︑箸らず︑ホノボノとした人柄が惨み出ている人がと思う︒自分でジット山を︑自分流に楽しんで居られたのではない

小原さんは自分の事を余り語りたがらない︑口の重い方であった８名︶か︒昭和三年頃から北アルプスに︑南アルプスで鍛えた脚は︑昭和

平成２年１月型日︑朝９時頃︑息子の岳郎さんから﹁昨夜十時に父が亡くなりました﹂と計報の電話を受ける︒取り合えず立教大学」臼』

多い︒小原先輩もその通りである︒

悼山岳部のＯＢ関係への通報を︑山野井武夫・太田晃介の両君に依頼

洋委任統治のサイパン・テニヤン・ロタ・ヤップ・パラオの島々を八年から十四年の六年間は精力的に︑樺太・朝鮮の山々を歩き︑南追して︑逗子のお宅へと翔ぶ︒新幹線の車中︑ヒマラヤの旅へ二度お供した事や︑インドの旅︑インドネシヤの旅のお供の思い出︑タラ

1ワ員

ンドが静かに︑サクラサクラの曲を奏でて歓待をしてくれ始めた︒になって直してくれる事が多かった︒デリーのインペリアル・ホテ

ディナーは小原さんはさらりとインド料理︑私は暫く脂っこい物か

賊渉して居る︒更に︑フィリッピンの島々にも足を延ばして居る︒

忍耐力に自信が有ったからだと思う︒更に︑戦前の登山や探検は暇

次いで満州・内蒙古・北支へも旅をされて居る︒山で鍛えた脚力とと金が無ければ出来ない楽しみであった︒江戸・深川に生まれ︑明ら遠ざかって居たのでビーフ・ステーキを注文︒ほの暗く適当な減ルのバンド付きの食堂で︑目敏く︑私達を日本人の連れと認めたバ

治生れでチャキッチャキの江戸っ子の小原ざんは︑生まれ乍らの恵

かなムード音楽の流れて居る席へ︑ピチピチと︑ステーキの油が鉄

光と静かなバンド演奏が︑リッチな気分と旺盛な食欲をそそる︒静板の余熱に弾け焼ける音が︑ビックリする程大きく︑隣の席の老婦

戦前の小原さんの事は何一つ知る事は無く︑戦後︑昭和三十二年まれた家庭に育ち︑良き青年時代を過ごされた方と思います︒

第十二回静岡国体以来︑特に親しくさせて頂いた︒日本山岳会主管

ン・スープをのむスプーンを一寸休めて小原さんがボソッと言う︒

人の外国人グループが思わず一斉にこちらを見た︒そしてオニオ﹁山本は元気があるなァ︒神さんを食べるんだから⁝⁝﹂瞬間︑意

れず︑次いで静岡国体でも山岳は体協から除名処分を受けていたが︑開催六箇月前にやっと許可された︒当時︑登山部門の国体実行

味が判らず戸惑う︒あアそうか！インドでは牛はヒンズー教での最後の第十二回静岡国体は︑前年︑兵庫国体山岳部門は実施を許さ委員長であった私は︑技術委員長の小原さん︑副委員長の折井健一

神であるのに気がつく︒小原さんの強烈な教え︒郷に入らば郷に従中も一寸した事でもヒントをくれて大いに助かった事を覚えて居まるまで毎日本部の在った井川村で過ごして居ました︒国体運営期間

さん︑技術委員長の小原さん︑副の折井健一さんとは︑国体の終わ

グラでチビチビ水割りの杯を重ねる︒フト気が付くと︑隅のベッドの冷房を限度一杯にスイッチ・アップして︑私はフンドシ一枚のア

広い十帖程のコテージの隅のベッドへ横たわる︒暑いのでクーラーはウイスキーで火照る顔の私との会話も差して興味も無く︑だだっ

インドも暑かったがバリの夜も暑かった︒酒を飲まない小原さん

遥えＯさんとは︑度重なる打合せをＪＡＣルームで行い︑時には夜半にもす︒一時︑登山部門の国体は暫く実施出来なかったかも知れなかっに頭からすっぽり毛布を被って︑イモ虫の様に︑クーラーの冷気をなった︒御陰で国体準備万端整って︑国体委員長の日高信六郎会長

村・梅が島村・上川根村の皆さんへ︑お礼を兼ねての懇親会をと︑た時︑予算無しの決算で︑資金的に大いに援助してくれた︑井川さんには︑クーラーのひんやりとした心地好い冷気は身体に毒なのジット堪えて居る小原さんを発見︒無駄な脂肉の着いて居ない小原か︑冷気の当たらない様に頭の先から足の先まで︑毛布でスッポリ

毎年︑日高会長︑小原ざん︑折井さん達が先頭に立ってお礼回りのキチッとけじめを付ける日常生活の小原さんは︑時には一寸悪戯とイモ虫姿︒﹁他人の振り見て我が振り直せ﹂︒気付いた私は勿論︑会合を実施しました︒紅葉会がこれから三十年も続きました︒
っぽい小学生の様な瞳を輝かして︑私の無礼・無作法を指摘︑親身

126

悼
追

クーラーのスイッチを切った︒彦み出る汗を手の甲で拭い乍ら︑﹁オイ！冷房を弱くしてくれ﹂とも言わずに暑がり屋の私の事を失敗談や我慢は思い出すと後から後からと出て来る︒大塚武さん

思ってくれて居る先輩に申し訳ない思いが今でも込み上げて来る︒

んも居たゴラパニ峠でのスケッチのお互いの坐る場所の取り合い譲した山の友達の写真を︑雪煙が長くローッェの方に棚引くエベレス

り合い︒タンボチェの小さな尾根に登り︑そっと持ってきた若死に

岳

三月針の木岳スバリ岳赤沢岳鳴沢岳岩小屋沢岳及び蓮華黒部別山︵黒部側から積雪期初︶

四月御山谷小屋より針の木岳スバリ岳鳴沢岳赤沢岳及び八シ峰三窓谷等

七月乗鞍より笠ヶ岳烏帽子岳剣岳縦走後真砂沢Ｂ・Ｃより

七月〜八月黒部別山内蔵之助平を経て黒部川遡行上廊下を経て薬師沢より有峰へ

十一月祖母谷小屋中心に鹿島槍岳五竜岳の偵察

トに向けて﹁おい！お前の見たがっていたエベレストだ︒良く見るよ﹂と霊界へ若死にした山の友達と話をして居た小原さんはもう

昭和八年三月〜四月八峰キレット小屋より五竜岳鹿島槍岳カクネ里よ十二月〜八年一月奥穂高岳等

十月〜十一月前穂高岳奥穂高岳ジャンダルム等

窓より剣岳縦走︵積雪期初︶

三月〜四月内蔵之助平定着生活黒部別山仙人山池の平小

昭和七年一月富士山

十二月明神岳槇有恒・藤島敏男

十月日本山岳会入会会員番号一三三四番紹介者・早川種三・八月個沢定着ジャンダルム前穂高北尾根等

昭和六年七月鳳凰山より白根を経て塩見岳へ

四月剣岳

昭和六年三月〜四月黒部川より鹿島槍岳五竜岳︵黒部側から積雪期初︶

宇奈月へ︵冬期初︶

十二月〜六年一月白馬岳清水岳不帰谷を経て黒部本流へ下り︵山本朋三郎︶

居ない︒

略歴
明治四十五年三月二十五日東京深川に生まれる
大正十三年十二月赤城山猪谷旅館に遊ぶ

昭和三年四月立教大学入学山岳部入部

七月燕岳←槍ヶ岳上高地定着
昭和四年三月地蔵岳︵鳳凰山︶

七月剣岳八シ峰源次郎
川

七月黒部川遡行平の小屋より源流迄登り三俣蓮華を越え金木戸

十月〜十一月剣岳
十二月八方尾根より唐松小屋
昭和五年一月白馬岳

三月鹿島槍岳爺ヶ岳登頂

127

会報﹃山﹄追悼文一覧

ｏ一九八九年七月号︵五二九号︶

西堀栄三郎元会長を偲ぶ︵斎藤惇生︶

・九八九年八月号︵五三○号︶

追悼山田昇会員︵八木原圀明︶︒｜九八九年九月号︵五一一二号︶

追悼槇有恒氏︵山田二郎︶

128

り北槍北壁試登

沢生
生活
活剣
剣岳
岳東
東面
面
七月剣剣
岳岳
真真
砂砂沢
七月〜八
八月
月台
台湾
湾の
の山
山⑪
⑪新
新高
高山
山塊
塊大水窟山②能高越え⑥大覇尖山
等

十月〜十一月槍ヶ岳
昭和九年三月立教大学卒業

九月東邦電力入社

昭和七年夏南洋委任統治の島々に旅行サィパンテニァンロタヤッ

追悼新貝動会員の死を悼む︵権藤太郎︶

プパラオを経てフィリピンミンダナオ島のダバオより引き返す︒昭和八・九八九年十月号︵五三二号︶間に樺太沖縄等︑当時旅行可能の辺地を旅した︒

年台湾︑昭和十一年朝鮮満州内蒙古北支︑その後昭和十四年迄の・ 九八九年十一月号︵五三三号︶

追悼森喬︵Ｙ・Ｍ︶

岡茂雄ざんのこと︵丸山尚二

昭和十四年近衛第一師団入隊同年除隊
昭和十八年五月田辺晴子と結婚

・

計報鄭在泓合西○三の富国西Ｏｚｇ︵Ｙ・Ｍ︶

追悼野口秋人氏︵梅木秀徳︶

追悼元会員太飼哲夫氏︵Ｍ︶

昭和五十二年十二月アンナプルナ周辺トレヅキング

昭和三十一年秋日本山岳会第三次マナスル隊

︒｜九九○年一月号︵五三五号︶

追悼元会員田辺主計氏︵望月達夫︶

昭和十九年〜二十一年再度応召中支湖南方面に従軍

昭和五十四年十一月シャンボジェトレッキング・一九九○年三月号︵五三七号︶

追悼古市義孝評議員を偲んで︵中嶋正夫︶

計報小原勝郎

昭和五十九年十一月日本山岳会名誉会員

九八九年十二月︵五三四号︶

昭和五十七年八月フンザ周辺トレッキング

昭和三十年春日本山岳会第三次マナスル先遺隊長

昭和十六年十二月鹿島槍岳天狗尾根︵山野井武夫︶

昭和六十一年八月くも膜下出血のため手術
平成二年一月二十三日逝去︵享年七十八歳︶

’

支部だ
り

秋田支部

よ

支部会費と増額となった本会還元金で予算不足も一段落し︑支部は大きく︑内容によってはその継続を望んでいる︒

支部総会は本会総会前に実施︑年二回の役員会︑その他としてはの足跡を刻む会報も二回の発行が可能となった︒

他の山岳団体との交流・親睦等をも深め︑支部会員それぞれ各方面に自主的に活動している︒︵佐々木民秀︶

悩みの一つである支部会員の高齢化に歯止めをかけたいが︑若手の大塚武前支部長七回忌追悼神威岳登山には二十二名が参加︒十月

月達夫元副会長ら十五名参加の利尻山登山︒七月二十九日︑三十日

平成元年度の主要行事は︑七月二十五日から二十八日にかけて望北海道支部の入会は依然として期待出来ず︑反面︑各方面に実践活動されて来十四日︑十五日の岩内山麓での観月会と目国内岳登山には佐々保雄〃海外研究の夕べ〃は六月十六日の渡辺興亜氏の﹁三十年を迎えた

元会長ら二十九名が参加された︒

南極観測﹂出席四十七名︒十月二十五日の五百沢智也氏﹁ヒマラヤあちこちの旅﹂︑五百沢協子氏﹁南米を走り抜けた旅﹂には三十三河﹂出席者三十七名︵共に山之内ホールで開催︶と毎回好評を博し名が出席︒平成二年二月二十三日の小野有五氏﹁白夜の国の山と氷発行きれた支部報﹁ヌプリ﹂十九号には︑五百沢智也氏の﹁北海た︒

前の論考で︑山域︑山名︑標高の山岳一覧表や地域区分附図は貴重られている〃日本の山岳標高″二千五百Ｍ以下の山の中間報告発表

道の山の標高再検討について﹂が寄稿され︑現在国土地理院で進め

東北支部集会の開催賛否については色々と問題もあるが︑当支部た︒

田市のド真中にあり︑これに三十周年記念事業として標柱を設置しこれを形式的な記念山行として実施︑また︑日本一低い富士山が秋記念事業を実施せず︑春は雄長子内山︑秋山山行の奥宮岳の際は︑

本年は︑三十周年の祝年に当ったが︑福田副支部長の逝去によりさに惚れず︑県内の忘れ去られている山々に的を絞っている︒

ず︑最小限に留めている︒したがって︑山行は年二回程度とし︑高籍しており︑それ等の状況を考慮し︑先鋭的な大きな事業は実施せ

事業内容は例年通りであるが︑大方の支部会員は他の山岳会と重ありながらも実数五十五名を維持している︒

た経験豊かな方々の入会は︑ここ数年とぎれることなく︑退会者がを迎えた︒

当秋田支部は昭和三十四年に設立され︑本年をもって三十周年目■

としては五年に一度のみの負担であり︑支部交歓の場としての意義

129

り
支部だよ

な資料である︒

したので︑今後とも宜しくお願いします︒

前々から辞意を表明されていた橋本誠二支部長から新役員候補の推に会の山行を計画し︑平成二年度にはこの目標達成に向けて会員やく事と︑四○周年記念事業で出版した﹁山陰の百山﹂の続本を目標

吉川新体制では︑会員の増加を最重点課題に会の充実を図って行挙があり︑満場一致で承認された︒新支部長小須田喜夫︑新副支部友の会員との月例山行計画を行い︑新緑の五月には︑島根県の大万

平成二年度の支部総会は五月二十四日に共済サロンで開催され︑

長佐々木孝雄︑新任の担当委員として集会・酒巻吟一︑中嶋英彦︑熊本支部など︑多くの山行計画を樹立して会の充実を図ろうとしているところです︒︵吉川暢一︶旅や︑毎年恒例となっている県外遠征を秋の上高地周辺に計画する七月には︑四名の会員によるョＩロッパアルプストレッキングの木山への山行を実施したところです︒

和男の各氏が任命された︒

海外・岡田勝英︑川越晧充︑山行・大久保五郎︑長谷川耕司︑藤野
六月八日開催の支部委員会で平成二年度の山行計画は次の通り決

六月三十日〜七月一日狩場山定した︒

九月二十九日〜三十日十勝岳
十一月十一日定山渓小天狗岳

平成三年三月十六日〜十七日チセヌプリ︵高澤光雄︶

先ずこの一年間の支部の動きから︒一九八九年五月二十六日︑日内のホルン山小屋で開催し二十三名が出席した︒神谷会員の八ミリ

七月二十九日︑夏季例会﹁山の映画とビールの夕べ﹂を︑熊本市

本山岳会平成元年度総会に奥野支部長︑本田副支部長が出席した︒

昨年は︑日本山岳会全国支部懇談会ということで鋤伯耆大山の集

員持寄りの﹁山の写真展﹂も実施した︒

作品﹁早春の仰烏帽子山﹂と﹁黒岳の春﹂を上映したが︑併せて会

山陰支部
いを支部創立四○周年に併せ開催させて頂き︑全国各地から沢山の登る︒前夜は人吉市の国民宿舎の﹁くまがわ荘﹂に宿泊し︑馬場博

十月二十二日︑秋季例会は球磨の名山︑白髪岳二四一六Ｍ︶にート乱開発の現場を視察した︒奥野支部長ほか三名が参加した︒

八月十五日︑自然保護委員長の澤井さんを迎え︑阿蘇周辺のリゾ会員が参集され盛大に行なうことが出来ましたことに対し︑紙面を借りて厚くお礼申し上げます︒

山陰支部では︑創立四○周年を契機に港支部長の勇退を受けて︑四︶支部長のもと︑事務局長中井俊一︵会員番号九七七二︶︑会計

行会員のヒムルン・ヒマールのスライドと説明会を開く︒翌日︑上役員の改選を図り︑平成二年度からは︑吉川暢一︵会員番号七○三
徳田章人︵会員番号一○二八四︶で新しく運営することといたしま

130

地域﹂の実体を︑会員に知ってもらうのが︑この例会の目的であっした︒山頂の尾根部分を僅かに残して伐採された﹁白髪岳環境保全

村の榎田から林道を登り︑猪ノ子伏を経由して登頂︒十九名が参加

り︑装備︑技術︑海外研究等のことは県岳連とタイアップして共にかし活性化に伴い若い人達への要望に応えるべき努力も必要となにではあるが下り︑本年は五十歳強と大変喜ばしい次第である︒し友を求めるケースがあるのではないだろうか︒結果平均年齢は徐々

勉強し合い︑また本部のバックアップ︑資料提供に依存することがた︒十月二十八日︑二十九日︑山陰支部四十周年記念﹁伯耆大山の集い﹂に︑支部会員六名が参加し全国から集まった会員と交歓し多くなると思う︒

支部としては岳人として必要な〃人の和〃〃仲間を大切にしよた︒十二月二日︑年次晩餐会に奥野支部長と広永会員が出席した︒

明けて一九九○年一月十三日︑支部新年晩餐会を熊本市のホルン山

う〃という点に努めたいものである︒山行︑懇親会のほかに山麓の会″を新そば収穫直後の十一月に支部員家族同伴で盛大に開いてい生活を知ることも一つの行事である︒五年前から〃幻のそばを食う小屋で開催し二十五名が出席した︒

二月十二日︑冬季例会は九重山の中岳︵一七九一Ｍ︶周辺で冬山る︒蕎麦は元来米作に適さない冷涼山間地の作物とされてきたが︑訓練を兼ねて実施したが︑暖冬のため積雪なく︑しかも対象としていた初心者の参加がなく陽だまりの山歩きに終った︒十名参加︒支である︒黒いのが純粋で︑白いのはツナギを入れたものだと言わ豊かな食生活の中で山菜と共に脚光を浴びている昨今の食物の一つれ︑そんなものかと思っていたが︑ここのはツナギを全く入れず真部発足以来例会で登った山の数が︑この回で丁度百山となった︒即六十三山︑県外三十七山で︑この内︑今西錦司元会長と登った九州

るとやっぱり蕎麦である︒会津の山奥︑飯豊山の麓︑山都町の宮古

白なウドンの様である︒芯の部分のみで練られたものだ︒食べてみち例会三十五回︑特別例会十七回で百山に登った︒内訳は熊本県内の山が四十三山に達している︒なお前号で予告した﹁支部報﹂第一

根オロシをたっぷりかけての〃高遠

タカトウと呼ばれる食べ方は︑それはという部落である︒部落の古老唐橋氏の打ったそば︑茄でたてに大号を三月末日に発行することができた︒︵本田誠也︶

福島支部

りの料理︑言いたい放題のことを話し合う︑これが当支部の半面で何とも言えない味である︒会津独特の食べ方らしい︒山菜色とりど︵中嶋正夫︶もある︒このような会合をこれからも長く続けてゆきたい︒

一昔前までは入会を勧誘しても私如きは恐れ多くてと︑敬遠されていたが︑ここ二︑三年その傾向が薄れて︑当支部員の数は百名を上下していたのが︑今年は二五名を越すまでになって来た︒全国的な趨勢であろうが︑地方では特に顯著に現れている山岳会離れで且J｣｜ある︒職域︑地域山岳会の有名無実化であり︑その中から個人的に

1ql

り
支部だよ

石川支部

振回されて支部がゆるがぬように注意してゆきたいと考えていま

一月二六日︑盛岡市︑しゅんにて新年会をかねて︑会員の本田宏のハャチネウスュキソウ盗掘をした山中二男会員の件の理事会の報タルを行う︒その他︑話題は︑八九年夏︑早池峯山中の天然記念物

132

ただ従来からの山岳協会との協力関係や︑今後の海外登山計画の

戦後第一回目の当時の素朴切な登山とは異なり︑天皇杯︑皇后杯

進展もからみ︑何とか国体を乗り切るつもりで頑張っています︒

平成元年度出版の﹁石川の山﹂︵石川県山岳協会発行︑本会会の得点対象となった登山競技には︑採点基準の明確化の為か︑登山が登山かと考えきせられるさまざまなルールにおどろき︑とまどい

人口の底辺拡大の為か︑その複雑怪奇とまではいわないまでもこれ

昭和二二年︵一九四七年︶に石川県で第二回国体が開かれるのをながら巨大化した訳のわからないものに︑またいつの間にかそれを員・太田義一氏︑西田立氏等編集︶の販売には会員各位の御協力を機に︑その実行団体として石川支部が設立され︑石川県下の医王山

たかぶりをするつもりはありません︒むしろこれから登山とは︑国

アナクロニズと言われるかも知れませんが︑これが国体さと知っ当り前として受入れる事に怖さを感じます︒

当時の実行母体は体協加盟の日本山岳会であり︑各支部だったのつながるかも知れないとひそかに期待しています︒

体とはと︑私達自身が問い直し︑活動してゆく事が会の再活性化に︵七七○六ｍ︶登頂以来二○年目の節目も迎えます︒国体ばかりにまた平成三年には国体の他にも︑パキスタンのティリッチミールですが︑現在は石川県山岳協会が競技母体の受皿となり︑日本山岳

務をやりくりする事は大変です︒

会の役員︑ひいては石川県山岳協会の要職を占めてはいるものの︑

岩手支部

当支部独自の実動可能な会員がほとんどいないため︑行事がある度が既に県山岳協会から脱退していますし︑当支部としても︑そのよ

テープ録音した演奏︑および作曲したエル・ルクイドス等のリサイ

彦氏が三年間︑南米パラグアイでアルパ修業の成果報告︑現地にてうな意見がない訳ではなかったのも事実です︒

平成三年国体開催を控え︑その負担過重の為かいくつかの山岳会にそれを消化する事が困難で︑企画に頭を痛めている現状です︒■

ありません︒特に当支部ではその性質上他会所属会員が多く︑そのなく会員の高齢化が進み四苦八苦の状態であり︑当支部も例外では

かつての海外登山ブームの沈静化と共に︑どの会も新規加入が少す︒︵津田文夫︶

地元石川県の登山人口が少ないため︑僅かな協会加盟会員数で出負っています︒

会石川支部は県山岳協会加盟の一団体としてその競技運営の分担を

巡目の第四六回国体が地元の白山山系で開催されます︒

山系で登山が行われたのですが︑今回平成三年︵一九九一年︶に二いただき誠にありがとうございました︒■

告︑十二月の理事会で退会受理の決定事項を確認した︒又︑どうし出しなかったのか︑肩をたたかれて初めて︑それも六ヶ月後まで無山群の登山会を催したが︑それからは︑まさにあっと言う間の十年のおりは全国各支部からのご参加を得て今西博士らの講演会や九重

当支部は今年︵一九九○年︶で創立三○周年を迎えた︒二○周年

東九州支部

視したのか︑我々支部会員も他山の石ならぬ草とせず自覚した︑もだった︒しかし︑この間に支部長の野口氏はじめ六人の会員が物故て問題を諾起した御本人・推薦者が︑即︑退会または進退伺いを提のとの意見が多数を占めた︒その不愉快な話題とは別に︑アルパのが︑支部の会員規模は当時とほとんど変わらない︒現在︑会友制度した︒ざらに退会して行く会員もいたし︑宮崎支部の独立もあった

調べは確実に︑いい新年会となる︒

四月一四日︑遠野︑あかばれ民宿で開催し次の如く役員が決定した︒

る︒場所は近年になって全国的に知られるようになった湯布院温三○周年の記念集会と登山会は十一月三日と四日に予定してい泉︒集会では山田会長に講演を依頼︑登山は豊後富士の別称を持つも設けて入会の勧誘を進めているが︑若手が増える傾向は嬉しい︒

護・近藤有慶︑松田和弘︑地区・関口宏︑宮伸穂︑立花幹雄︑渡辺

由布岳で実施する︒支部として全国の仲間を大分にお招きするのは支部長・佐藤敏彦︑総務・菊地修身︑椚田房男︑指導遭難対策・

博康︑鹿野松男︑監事・田鋭鎖︑藤岡知昭︑在京連絡・佐藤泰彦︑

先の自然保護委員会以来であり︑各地からたくさんの登山人に来て

小野寺正英︑高橋俊紀︑二上純一︑科学・石村実︑中谷充︑自然保

春季山行︑四月一五日︑長春洞︑雨天中止

いずれも委員は留任となり︑任期三年とする︒

ある︒

ところで︑二○周年では記念に﹁大分一○○山﹂を選定した︒海ほしい︒本誌が出るころには︑成功のうちに終わっていたいもので

また︑支部会友︑西山一三氏︑秘境西域八年の潜行︑上・下・別

ふるきとの山を見直し︑日本・九州の自然と山々を改めて認識しよ外の山もいいが︑それを目指すためにも︑自分たちを育ててくれた

夏季山行︑七月七日︑七時雨山荘泊︑御月山︑駒木立の三巻の著者︑芙蓉書房刊を今秋︑中公文庫で上梓の予定︑これま

秋季山行︑一○月六日︑安家かむら旅館泊︑甲子山︑明神楽での三巻に未収の原稿︑三千二百枚をノーカット出版し︑その記念うというのが狙い︒したがって︑ここ十年間の支部山行は一○○山も生まれている︒

を巡ることが主体になった︒既に十年間ですべての頂を踏んだ会員

その成果を三○周年で活かしたいと考え︑冬には﹁ガイドブック

大分一○○山﹂の出版も計画中︒支部会員の全員が手分けして執筆

133

講演パーティーを盛岡市にて開催する︒多数のファンの参加者で賑わうことを計画立案中︒︵佐藤敏彦︶

支部だより

と︒少年の背や肩が痛んだことであったであろう︒

134

し︑連帯・交流を図ろうというのも目的のひとつ︒支部会員のなか未だ耳にしなかった︒又︑時間的にか小鳥の三重奏も少く︑時折り

海岸線の林に﹁カッコウ﹂の啼声が響いていても︑この山塊では動している者がたくさんいるので︑ここで日本山岳会会員としての﹁うぐいす﹂がなき︑登り続けて標高千米余に達したところで︑無には︑大分県内の多くの山岳会のリーダー︑あるいは中核として活連帯意識を深めてもらいたいわけ︒資金などに問題は山積している

残な山の姿に出逢った︒樹齢四○○余年もある数多の杉︵立山杉？︶の老樹がチェンソーで︑ずたずたに細断されていた︒山裸にが︑みんな張り切っている︒先輩各支部のご教示やお力添えをいた

だきたい︒︵梅木秀徳︶

転った姿は業者の経済主義の墓場であった︒無智と無神経な人工破ある︒薬師岳に五○回︑小佐波御前に一四○回余りその他の山に踏一人の登山者から声をかけられた︒声のした方をみると大野氏で壊の惨状であった︒業者の慾なのであろうか︒

槍ヶ岳の開山僧﹁播隆上人﹂の遺徳を敬仰するため︑上人顕彰碑て数時間も話し合った︒私の高頭山頂上行きは間をおくことになっを残しておられる方で︑香りの残る畳一枚余の切株にどっかり坐っ富山支部︵昭和五八年三月二三日建立︶のある大山町旧河内集落に集ったのた︒この日マッキンレーから帰った高塚さん等十数人が高頭山へのブータン王国自然環境研究のため九月十八日東京を発ってブータ

登山道を整備中であったことを特記したい・

林帯の研究に主眼をおく二班で構成︑約二週間の予定である︒ブーン王国の西部地域をトレヅキング︵パロー川流域︶する班と照葉樹

播隆上人の生家︑中村家の現当主である俊隆氏は健康上の都合

ブ︵︾Ｏ

タンの自然を観ずして自然保護が語れないという考え方からであ

例会は年四〜五回︑一泊二日の山行は年二回余︒山岳に関する情ある︒

催しの数時間が過ぎて二十名で高頭山二二○三米︶の登りにかなどの問題もあってか云々することはどうかと思うが積極的に出てことか迷っている昨今だが︑人間性か社会性の問題なのか︑個人差きて貰いたいと願っている︒

報の交換である︒例会参加者が定着した感がある︒これはどうしたや搬出などである︒語り伝えられるところによると︑八尾の紙問屋かった︒播隆さんが幼少の頃家業の手伝いに高頭山周辺に登っていに﹁楮﹂の荷を運んで得られたものは﹁油揚げ﹂一枚余であった︑たものと考えられる︒その一つに﹁楮﹂の自生地に和紙の原料採集

タカズコ

で︑今回参加をみなかったが孤独な日々の内に厳かな供養の毎日でり合うチャンスともなっている︒

流れているが︑この機会を得て相集い親睦を深め古き好き時代を語

活の基盤を拓いた方々も廃村となって転居されてから久しい歳年が支部で播隆祭を催してから八回目である︒山深い河内村集落に生は五月晴の十三日であった︒■

立山集会を平成三年︑立山連山で行なうことで準備段階に入っている︒九月中旬︑初秋の山々を眺め意義ある集会になりますよう会

員諸兄のご参加を望みたい︒︵石坂久忠︶
京都支部
京都支部も今年で︑発足五年目を迎えることができた︒会員数もほどは出番がなかったが︑この秋︑登頂祝いの大パーティーを芦生

ほぼ定例となった支部の行事は以下のようなものがある︒の京大演習林にて行なうべく計画している︒

春は︑岐阜支部と合同で新緑山行︑夏には沢登りと土曜日の夕方に集まって﹁送り火﹂の火床で行なう大文字ビァパーティー︑秋は紅葉山行︑冬には簗場の陀羅仏小屋スキー集会︑関西支部と合同のスキー登山を行なう︒このほかに毎年四〜五回シリーズの岩登り講で集まる会を行なっている︒これに新年会や総会︑なになに祝いとるため昨年より﹁山水会﹂と銘打って第三水曜日の夜に色々な話題

念ながら支部ルームがまだ無いので︑少しでも会員間の交流をはか習会があり︑今年の打ち上げは北岳バットレスを予定している︒残員による六○歳同志︑二人合わせて一二○歳の八千メートル登頂︑最近の京都支部の大ニュースといえば︑斎藤支部長と中島道郎会

一九五名と増え︑四季折々の山行や行事を楽しく行なっている︒

京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊によるシシャパンマ峰︵八︑○二のアドベンチャーファンデーションと合同でカラコルムのティリチ

来年︵一九九二には︑支部発足五周年を記念して︑パキスタン

称して宴会があるのはもちろんである︒

を思い出した︒集会委員会主催の八方尾根スキー集会に参加した折

ラコルム・ハイウェーを越えて︑カシュガル︑ウルムチ︑西安︑上ミール峰登山隊を計画︑同時にトレッキング隊はパキスタンからカ

六月初めの朝︑登頂の知らせの電話を聴きながら本年の冬のこと

七メートル︶である︒

り︑朝︑唐松岳へ向けて出発したものの︑あいにく天気が悪く登頂

海のルートを予定している︒︵杉山イタル︶は無理と判断して︑八方池辺りでスキーの練習でもするかということになった︒その時︑うどんをつくりはじめた若手支部員を尻目に行ってこられた︒この頃すでに︑期するところがあったのだろう︒

斎藤支部長は﹁もうちょっと上まで行ってくるわ﹂と丸山手前まで

京都支部には︑三年前の第一回全国支部懇談会から始めた︑﹁名ともあれ︑後進にとってたいへん励みになる快挙であった︒

物牛の丸焼き﹂がある︒七○人位なら骨付き片もも五○姥︑半日前から焼き始めて︑一晩宴会が続いても翌朝まで楽しめる︒建築関係の会員が足場用建築資材で作った丸焼きスタンドも︑ここ一年

135

り
支部だよ

会務報告
平成元年︵一九八九︶六月〜平成二年︵一九九○︶五月
一九八九年度役員・評議員・支部長

会長山田二郎常務理事松田雄一・西村政晃・重広恒夫・山本良三

副会長村木潤次郎・藤平正夫
理事織田沢美知子・早坂敬二郎・小林政志・入沢郁夫・穴田雪江・
小倉厚・関口令安・松本恒広・伊丹紹泰・石橋正美・藤本敏
行・藤井正彦

監事太田敬・飯野亨雄

常任評議員小倉董子・平林克敏・大島輝夫・鴫原啓佑・橋本清・大森久

評議員山野井武夫・広羽清・川上隆・杉野目浩・日下田實・
沢村幸蔵・今西壽雄・吉村健児・古市義孝︵※︶・大塚博美・

室賀輝男・奥原教永・河野長・井上豊重

一九八九年十月に物故され︑以後欠員のまま年度末まで推移した︒

九八九年︶理事会六月十五日︵木︶ルーム

理事会は会長︑副会長︑理事︑監事︑常任評議員によって構成される︒

出席者二十二名◇六月︵

一︑常務理事互選の件▽審議事項

会報﹁山﹂五三○号参照

二︑理事担当業務分担の件

出席者山田二郎︑村木潤次郎︑藤平正夫︑小倉董子︑大島輝夫︑山野井◇評議貝会六月十九日︵月︶中村屋レザミ

武夫︑沢村幸蔵︑今西壽雄︑吉村健児︑古市義孝︑大塚博美︑橋本清︑河野長︑井上豊重︑松田雄一
会報﹁山﹂五三○号参照

一︑常任評議員互選の件

出席者二十二名◇七月理事会七月十三日︵木︶ルーム

一︑各担当別委員会活動方針検討の件

▽審議事項

▽報告事項

二︑各委員会別委員承認の件

支部長橋本誠二︵北海道︶・佐藤敏彦︵岩手︶・岡田光行︵秋田︶・
羽孝一郎︵信濃︶・大沢伊三郎︵山梨︶・安間荘︵静岡︶・

会報﹁山﹂五三一号参照

一︑タンボチェ僧院再建募金の件

庄司駒男︵宮城︶・中島正夫︵福島︶・佐藤一栄︵越後︶・赤尾上昇︵東海︶・松井辰弥︵岐阜︶・斎藤惇生︵京都︶・若◇八月理事会休会

林啓之助︵富山︶・増江俊三︵石川︶◆阿部和行︵関西︶・港叶︵山陰︶・権藤太郎︵福岡︶・野口秋人︵※︶︵東九州︶・

出席者十九名◇九月理事会九月十四日︵木︶ルーム︵注︶古市義孝評議員は一九八九年十一月︑野口秋人支部長は

奥野正亥︵熊本︶・魚本定良︵宮崎︶・村上勝太郎︵山形︶

136

会務報告

一︑海外登山基金委員会設置の件

開会に先立ち十一月六日に亡くなった古市評議員への黙祷を行う

出席者二十五名

二︑岩菅山冬季オリンピックに関する要望書の件

一︑本年度名誉会員推薦の件

▽審議事項

▽審議事項

会報﹁山﹂五三三号参照

三︑上高地山岳研究所改築の件◇十月理事会十月十一日︵水︶ルーム▽審議事項

出席者二十名四︑上半期監査報告の件

▽検討事項

▽検討事項

三︑本年度名誉会員推薦の件

二︑海外登山基金について

一︑未来ヴィジョンについて▽報告事項

出席者十九名他執行部六名◇支部長会職十二月二日︵土︶ルーム

会報﹁山﹂五三四号参照

一︑秩父宮記念学術賞候補推薦の件
二︑海外登山基金委員会委員承認の件

三︑支部設置についての方針検討の件
会報﹁山﹂五三三号参照◇支部事務局担当者会繊十月二十八日︵土︶鳥取・皆生グランドホテル

一︑支部東京連絡員の設置について

出席者十八名他に執行部事務局十五名

二︑支部ルーム設置に関する要望について

出席者二十名◇十一一月理事会十二月十四日︵木︶ルーム

会報﹁山﹂五三六号参照

一︑早池峰山における高山植物無断採取問題の件

会報﹁山﹂五三五号参照

三︑支部事務局会議は年二回開催する方向で検討する

出席者山田二郎・村木潤次郎・小倉童子・大島輝夫・鴫原啓佑・橋本◇評鰻員会十一月六日︵月︶ルーム

一︑ナムチェバルワ峰登山許可申請の件▽審議事項

二︑早池峰山における高山植物無断採取問題の件

清・広羽清・川上隆・杉野目浩・日下田實・沢村幸蔵・吉村健児・
▽議事

▽報告事項

三︑海外登山基金委員会運営内規の件

大塚博美・松田雄一

一︑名誉会員推薦の件今西壽雄︑篠田軍治を推薦することを決める︒

会報﹁山﹂五三六号参照

一︑篠田名誉会員推薦に関するその後の経過報告

二︑その他
会報﹁山﹂五三四号参照◇十一月理事会十一月九日︵木︶ルーム

137

◇臨時評融員会一九九○年一月十一日︵木︶ルーム
出席者山田二郎・村木潤次郎・藤平正夫・小倉童子・大島輝夫・鴫原啓

佑・橋本清・平林克敏・山野井武夫・広羽清・川上隆・吉村健児・今会報﹁山﹂五三九号参照

四︑山研改築案検討の件◇評議員会四月十九日︵木︶ルーム

出席者山田二郎・村木潤次郎・小倉董子・大島輝夫・鴫原啓佑・橋本清・沢村幸蔵・広羽情・川上隆・吉村健児・今西壽雄・大塚博美・室賀

西壽雄・大塚博美・室賀輝男

一︑篠田軍治名誉会員に対する異議申立ての件▽議題

二︑監査報告一︑平成元年度事業報告及び決算報告︑財産目録承認の件▽審議事項

出席者二十名◇四月理事会四月十九日︵木︶ルーム

会報﹁山﹂五四○号参照

一︑通常総会提出議案承認の件▽議事

輝男・井上豊重・松田雄一・西村政晃

会報﹁山﹂五三六号参照

九九○年︶理事会一月十一日︵木︶ルーム

出席者十七名◇｜月︵一︑ナイロンザイル事件の解説
二︑来年度予算編成方針の件
会報﹁山﹂五三六号参照

出席者二十名◇二月理事会二月十五日︵木︶二︑各支部現況報告

一︑会務報告▽報告事項

出席者四十名他に執行部及び事務局八名︑オブザーバー七名◇支部長・支部事務局担当者合同会議五月二十六日︵土︶全共連ビル

会報﹁山﹂五四一号参照

二︑篠田名誉会員推薦に関する要望書の件

一︑本年度海外登山基金運用益︑助成割り当ての件

出席者十九名◇五月理事会五月十七日︵木︶ルーム

会報﹁山﹂五四○号参照

三︑理事及び評議員欠員補充選任の件

一︑ヒマラヤン・アドベンチャー・トラストの件▽審議事項

会報﹁山﹂五三八号参照

二︑平成二年度予算検討の件

出席者十七名◇三月理事会三月十五日︵木︶ルーム

一︑平成二年度予算案及び事業計画案の件▽審議事項

二︑ヒマラヤン・アドベンチャー・トラストのニューデリー会議に山田会
長派遣の件
三︑岩菅山冬季オリンピヅク競技コース設置に関する要望について︵再確
詞恥︶

138

会務報告

▽検討事項
一︑高齢者対策・若返り対策の件
二︑自然保護に関する考え方について
三︑山に関する情報交換の体制づくりについて

会報﹁山﹂五四一号参照

四︑その他の意見・要望事項◇平成一一年度通常総会五月二十六日︵土︶千代田区平河町全共連ビル▽総会次第

出席者二五二九名︵委任者含む︶
一︑会長挨拶
二︑会務報告三︑平成元年度事業報告承認の件

五︑監査報告四︑平成元年度収支決算・財産目録承認の件
六︑平成二年度事業計画︵案︶承認の件
七︑平成二年度収支予算︵案︶承認の件

第九回日本登山医学シンポジウムに協力▽平成元年六月十〜十一日︵土〜日︶昭和大学

若葉会山行︵富山支部︶▽平成元年六月十六〜十八日︵金〜日︶馬場島大辻山

新旧役員交歓会▽平成元年六月十九日︵月︶中村屋レザミ

講演会﹁石間流登山術︵第二回︶﹂講師石間信夫▽平成元年六月二十八日︵水︶ルーム▽平成元年七月二十二日︵土︶ルーム

二十七日︵土〜日︶上高地山研

リンジャニ登山報告会婦人部有志
山研を考える集い▽平成元年八月二十六

自然保護山行﹁富士の自然を訪ねる﹂▽平成元年九月三日︵日︶富士山五合目

講演会﹁中高年登山の救急対策﹂講師関口令安▽平成元年十月四日︵水︶ルーム▽平成元年十月七日︵土︶黒姫山︑飯綱山

現地小集会▽平成元年十月二十二日︵日︶裏妙義

第二十一回図書交換会▽平成元年十月二十一日︵土︶ルーム

シンポジウム﹁登山用雨具﹂安田武︑斉藤利忠他▽平成元年十月十五日︵日︶青山学院大学

全国自然保護集会﹁一緒に歩いて山の自然保護を考えよう﹂

自然観察山行八︑平成二年度理事及び評議員欠員補充の件▽平成元年十月七〜八日︿土〜日︶戸隠

九︑平成二年度除籍対象者の件

理事神崎忠男︵新任︶
評議員佐藤光︵新任︶

総会終了後︑引続き懇親会が行われた︒

十︑議事録署名人の件

会報﹁山﹂五四一号参照◇主な行事と集会

第四十三回ウェストン祭︵信濃支部︶▽平成元年六月二〜三日上高地

139▽平成元年十月二十三日︵月︶ルーム

南米ペルーアンデス登山報告会講師︵神山︑嶋崎︶▽平成元年十月二十五〜二十六日︵水〜木︶秩父・四阿山
自然観察山行
▽平成元年十月二十八〜二十九日︵土〜日︶米子皆生グランドホテルおよ全国支部懇談会山陰集会山陰支部

び伯耆大山

現地小集会集会委員会▽平成元年十一月十二日︵日︶吾妻耶山▽平成元年十一月十一〜十二日︵土〜日︶渋ノ湯︑唐沢鉱泉他

探索山行﹁温泉を科学する﹂科学委員会講師田中収▽平成元年十一月十六日︵木︶ルーム
会員懇談会﹁新人会員のつどい﹂

岩登り講習会講師中山茂樹▽平成元年十一月十八〜十九日日和田山

平成元年度年次晩餐会▽平成元年十二月二日︵土︶アルカディア市ヶ谷

年次晩餐会記念山行▽平成元年十二月三日︵日︶日和田山

第二十六回マラソン大会︵学生部︶▽平成元年十二月三日︵日︶皇居周辺

登山報告会ウルグムスターグ︑エヴェレスト︑北極アイスウォーク▽平成元年十二月六日︵水︶ルーム▽平成元年十二月七日︵木︶ルーム
冬山登山情報交換会︵学生部︶宮下秀樹他▽平成元年十二月十七日︵日︶大菩薩峠

現地小集会

冬山登山報告会︵学生部︶▽平成二年一月十一日︵水︶ルーム

スキー懇親会▽平成二年一月十三〜十五日︵土〜月︶八方尾根

冬山登山技術講習会︵婦人懇談会︶講師中山茂樹▽平成二年一月二十〜二十一日八ヶ岳

現地小集会▽平成二年二月四日︵土︶加波山︷茨城︶自然保護講演会講師藤平正夫▽平成二年二月七日︵火︶ルーム▽平成二年二月十七日︵金︶ルーム

講演会﹁冬期マッキンリー登山と気象遭難﹂奥山巌︑大蔵喜福他

スキー登山講習会︵第一回︶▽平成二年二月二十四〜二十六日︵土〜月︶根子岳︵長野︶

第十六回新入会員オリエンテーション▽平成二年三月七日︵火︶ルーム

第十八回山岳史懇談会﹁一シ橋山岳部のあゆみ﹂吉沢一郎︑望月達夫▽平成二年三月十七日︵金︶ルーム

スキー登山講習会︵第二回︶▽平成二年三月十七〜十九日︵土〜月︶八甲田山

スキー登山講習会︵第三回︶指導委員会▽平成二年三月三十一〜四月二日︵土〜月︶笹ヶ峰︵妙高︶

新入会員及び新旧会員交流さくらハイク▽平成二年四月十五日︵日︶栃木・大平山▽平成二年四月二十日︵金︶ルーム

140

山野井 泰史

山岳 図 書を語るタ ベ「ロ シアの山と 探検 の本」（この一本展併催）講師

田村俊介▽平 成二年四月二十 六日 （木）ルーム
フリートーキング「この人と 語ろう 」講師

鍍岳 強化合 宿（青年部）▽平 成二年五月ニ ー六日 （水1日 ）鍍岳 八ッ峰他
▽平 成二年五月十 二日 （土）青山学 院大学
恒久 、本多澗 一他

ヒマラヤン・アドベ ンチ ャー・トラスト

ニューシンポジウム「山岳 地域 に於 ける自然 エネ ルギ ーの利用」鳥 井 亮、原田

名 誉会員を囲む 会▽平 成二年五月十 九日 （土）交 詢社▽三月三十 ー三十 一日◇海外登山及び海外と の交 流

▽海外登山基金 （七000万円）の創設と 、第 一回の基金 運用と して東海

デリー会議に 出席
支部の日 中友好天 山山脈 雪蓮 峰登山隊 ( -五0万円）、本会青年部・高 所登

第 一次パミ ール登山隊 ( 100万円 ）の二隊 に対し援助金 を交付 し
山委合 同▽タ ンポチ ェ僧 院再建 基金 に協力

こ。

◇機関誌など の発 行▽「山岳 」総 索引の編集▽「山岳 」第 八十 四年( -九八九年）号の発行▽会報「山」第 五二八 号1第 五三九号の発行▽学 生部年報第 八号の発行

告務▽「登山医学 」第 九巻 の発行 に協力▽三国友好登山公式 報告 書の刊行 （五月）会

▽未来ヴ ィジョン設定のための会員アンケートのまと めと これを踏まえた◇その他 トビ ック▽山の高さ に関する 委員会（国土地理院）への協力

検 討会の実施▽「冬季 オリンピック競技 コースを岩菅山山域 以外の県内既存施設の改修によっ て実施する ことに 関する 要望 書」を提出。（十 一月十 七日 付長野冬季▽名誉会員

オリンビック招致 委員会宛他五通 ）

141

報

142

143

144

145

146

会務報告

四一九八

五一○六

長三
沼尾

真龍
澄民

４

︵担当松田雄二

2

５

147

2

SANGAKU
I,hejournalofthejapaneseAIpineClub
Vol.85 (N⑪､ 143)

IssuedinDecemberll990

COntents<Thinkingovertheconservationofnature>
Problems intheconservationofnature

Asuggestionbyamountaineer ･ ･……･ ･ ･ ･ ･……･ ･ ･…･…･ FUJIHIRAMasa()･（7）

Thepolicyandproblems intheconservationofnaturebyAlpineClllb
Myideaasamountaineeratthefirstyeartoconsiderourenvironment． ･･･ ･…. .…･･ ･…･…･ ･ ･…･ ･ ･ ･……. .…･ ･…･･ ･ ･ ･…SEKIZUKASadaaki．

イ1貝1
1入Lノノ

ConcerningthesignatureonthemenuofACdinnerparty． ．･･ ･ ･…･…･･ ･ ･…………． ． ･ ･ ･ ･…･･ ･ ･ . .…………・MOCHIZUKITatsllo（28）

OnthEstonehuts inthesouthernpartoftheNorthJapanAlps． ． ･･ ･ ･…･…･……･ ･ ･ ･ ･ ･ ･…･ ･ ･ ･……･………･ ･ ･ ･…･…・ ・HOKARISada(）(38）

AshorthistoryoftheAlpineClubHitotsubashiUniversity
YOSIIIZAWAIchiro,MOCHIZUKITatsuo,
YAMAMOTOKenichiro,KURACHIKei

Booksonmountainsandexpeditions inRllssia

ｊ１
３０
５６
Ｉｉ

・ ・…･………． ．……･

･ ･…………・TAMURAShunsuke

Anaccountofanascentof8,000meterbytwosixtyyea'‑‑old‑men.…･……. .…･…………･………. .…･………NAKAZIMAMichiro(72）

TheSoutheastRidgeofEverest (inautumn)‑Laymgstressontactlcs･ ｡……….…･ ･ ･ ･…

･ ･ ･ ･……･…・KANAZAWAKen･･………･…AizuAlpineClub

TheNorthRidgeofDiran (7242m)……………
ArecordofEastWallofthePhabrang (6172m)…･ ･ ･………TAKAHASHIKen

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ｌ
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ｉ９
ｉ

TheaccountofthefirstascentoftheNorthRidg( ofBhagilathi l(79）…･……. .…SEKIMOTOShiro

Braindisorders inducedbycoldenvironmentandpracticalmeasures
toavoidthem･･･ ･…･ ･ ･…･………･ ･ ･ ･ENDOKatsuaki,SHIRASAWAAzumi(A21）

Thelifeandchronicles inJapanofRev.WalterWeston
・ ・…･KAWAMURAHiroshi,MITSUIYoshio,YASUEYasunori(A37)

ChronicleofHimalayanexpeditions…………･ ･……･ ･ ･ ･…･･ ･BABAKatsuyoshi(A89)

BookReview……………･……・ ・196）

InMemorial…． .………･………

(112)

ReportfromLocalSection…･ ･ ･
ClubNoteJunel989〜Mayl990（129）

FromtheEditer…………………

(Al )

（136）

TheJapaneseAIPineClub(Foundedl905)
Address :Tokyo,Chiyodaku,Yonbancho, 5

40fficeBearersandCommittec

1990 (Mayl990-April l991)
P72sidf"t :YAMADAJiro

I/j"Pwsid"t :MURAKI Junjiro, FUJIHIRA
Masao"ofzom"S"沌如汐：MATSUDAYuiChi
HowOm"Ed"07 :OGURAAtSuShi

Hoffom"Libm

α猟:YAMAMOTORyozo

HoFfomn)T7でas況fw:NISHIMURAMasaaki
A〃ぱ〃07 :OTAkei, IINOToru
CO"1醜i〃

MATSUDAYuiChi

SEKIGUCHIReian

FUJIIMaSahiko

KOBAYASHIMasashi

MATSUMOTONISHIMURAMasaakilRISAWAIkuo

Tsunehiro

HIROSHIGETsuneo

ANADAYukie

ITAMIAkiyasu

YAMAMOTORyozo

OGURAAtsushi

lSHIBASHIMasaml

ODAZAWAMichiko

HAYASAKAKeijiro

FUJIMOTOToshiyuki

KANZAKITadao

OGURAKinko

YAMANOITakeo

YOSHIMURAKenji

HIRABAYASHIHIROHAKiyoshi

SATOTeruo

KAWAKAMITakashi

OTSUKAHiromi

CO岬zKatsutoshij

OSHIMATeruo

SUGINOMEHiroshi

MUROGATeruo

SHIGIHARAKeisuke

HIKEDAMinoru

HASHIMOTOKiyoshi

SAWAMURAKozo

OKUHARANorinaga
KONONaga

OMORIHisao

lMANISHIHisao

INOUEToyoshige

Hり雌"do :HASHIMOTOSeiji

C加加呪"fq/Lo"JS"""sC":MATSUITatsuyali""2 :SATOToshihiko

Kyoto :SAITOJunsei

A々"α :OKADAMitsuyuki
施獅αg"q :MURAKAMIKatsutaro
Miyagi :SHOJIKomao

Is〃たα〃α ：MASUEShunzo

TOyα帆α :WAKABAYASHIKeinosuke
K"s":ABEKazuyuki

F峨況sh"q :NAKAJIMAMasao

Sα〃‑":MINATOKano

Ec"go :SATOIchiei

F肌細0伽：GONDOTaro

SJz伽α仰0 :AKABANEKoichiro
Ya柳α"as":OZAWAIsaburo
S師z 0":ANMASo

HigashiKyl4s":UMEKIHidenori
K拠肌α加oto :OKUNOSeigai
MiVazaM:UMOTOSadayoshi

To"j :ONOENoboru

BRAINDISORDERSINDUCEDBYCOLDENVIRONMENTANDPRACTICALMEASURESTOAVOIDTHEM

K・EndoandA・Shirasawa

DepartmentofPhysiology,FacultyofMedicineandDepartmentofForestry, Facultyof
Agriculture,KyOtoUniversity

Functional disorders induced in thehumanbodybycoldenvironment are closely

associatedwithweather

conditions.

When

brain

disorders

producedbyprofoundhypothermiaprove fatal, unexpectedchanges inweathermayhavebeenadeterminate
factor.WerealizedtherigorouspowerofNatureinsuchamoment.Thus, it isan impor‑tant problemtoEstablish thescientificmeans toprotect againSt braindisorders, forsecurityandsuccess inmountaineerings, expeditionsandfieldworks. Inthisreport, con‑centratedonthefrontiersbetweenthemeteorologyandtheenvironmentalphysiology,wedescribedbrieflytheweatherofmountainfields inJapanandHimalaya,mountainacci

dents, andphysiological disorders in the humanbody inducedby coldenvironment.
Finally,weproposedpracticalmeasurestoavoidbraindisoderswithourrecentresults
obtainedfromfieldworksatXixabangmainTibet.Followingproblemswerediscussed.

1 .

ObservationandforeCastingoftheweather, usingthewirelesscommunicationsys‑

temandanweatherfacsimile.

2.

Understandingtheconditionofsnowandtheconfigurationoftheground.

3.

ProtectionagainSt thecoldbyclothes. Recommendation foruseofgoodsmadeof

woolanddown、

4.

Applicationofthewirelesscommunicationequipments.Useoftransceiversforava‑

lanchesafetyandformonitoringofelectricalactivitiesofthebrainandtheheart.

5. Foodandwatersupplies. Intakeof4000kcaloffoodand4 1itersofwater isneeded
incoldenvironmentathighaltitude.

6. Sleepandrest.Useofoxygenwith5%carbondioxideinsleepandrestatextreme
coldandhypoxicenvironment.
7.

AcclimatizatiOntothecold. Importanceoftrainingforseveralweeksinthecold.

8．

Measurementofbodytemperatureandrateofpulsation.Useofthermometerwitha

rangefrom20to40degreescentigrade.
9．

Inhalationofoxygen.Oneofthemostefficientmeasurestoprotectagainsthypothermia, frostbiteandhypoxia.

10．

Useofmedicines.Caffeineandamphetamine toavoidhypothermiabysleep.Glu‑

co‑corticoidforfacilitationofglucosemetabolisminthebrainaswell as inthemuscula‑
A21

ture

Withrespect tobraindisorders inducedbycoldenvironment,prevention isfarpreferable totreat皿entwhich ismuchmorecomplexthanwarmingthepatients.However, inthecasewhenthetreatmentofseriousbraindisorders isrequired, thefundamental caremustconsistofpreventingventricularfibrillationwhilewerewarmtheaffectedsubjects
deliberatelv

A22

寒冷による脳機能障害とそのf防法

寒冷による脳機能障害とその予防法
ENDOKatsuakiandSHIRASAWAAzumi :Braindisordersinducedb》
coldenvirOnmentandpracticalmeasurestoavoidthem
遠藤克昭(京都大学医学部生理学教室）

白沢あずみ(京都大学農学部林学教室）

はじめに

高所の寒冷環境により人体に引き起こきれる機能障害は，自然現象である気象と極めて関係が深い。体温の低下により最初に現れる脳機能障害が，循環機能障害，呼吸機能障害などを誘発し，人体が生命の危険に曝されるとき，決定的要因となるのは天候の急激な変化である。私たちが自然の恐さを身をもって知るのもこの時である。そこで，登111,探検， フィールド調査等の安全と成功のために． これらの障害を未然に予防するための科学的手段を新しく確立していくことは今日の重要な課題である。本報皆においては，気象と環境生理の境界領域に重点をおいて，高所の気象，高所の気象と遭難，寒冷による人体の機能障害について基本的な事実を述べ，さらに，寒冷による脳機能障害を予防するための適切な手段を，私たちの本年のシシャパンマ山域における調査結果と安全登山対策も加えて，登山家が実地に活用できる形に整理し，簡潔に説明した。

高所の気象
ここでは，私たちの対象とする高所として，だ。これらの地域は，それぞれ，日本の山岳地帯とヒマラヤ山地を選ん自然環境に大きな特徴があり，寒冷環境に遭遇する代表的地域でもある。そこで，また，私たちが厳しい

これらの地域における気象について基礎的な事実をつかんでおくことは，寒冷による人体の機能障害を防ぐためにも重要な意義があると考えられる。はじめに，

これらの地域について高所の気象の特徴を簡単に

述べる。

l .

日本の山の気象日本は四季を通じて世界で有数の気象の変化が激しい地域である。 日本の111の高さは最高4000m程度であるが， その気象は特殊な地形と自然環境により，どとは著しく異なっており，

ヒマラヤや南極なまた地域による差も大きい。ここでは大陸より下って来る

冷たい気団と，南の太平洋より上がって来る気団が相衝突して， 四季にわたり亜寒帯から亜熱帯に近い気候が私たちの活動に大きな影響を与える。一般に，冬111は積雪，低A23

温，強風が特徴であるが，春山になると気温の上昇により雪崩が多くなる。夏山は梅雨と台風が大きな特徴である。秋山では季節風が吹き出し， 山の天候の急変により寒冷，吹雪になり易い。新雪の後は表層雪崩の危険も大きい。 日本の冬山の気象は厳しい。特に，立山や大雪山の周辺はこの厳しい冬ll｣の代表例としてあげることができよう。このあたりは壯界でも希な多雪地帯であって．積雪は一昼夜で数mにもおよぶこともある。気温は大雪山で氷点下25℃，立山で氷点下15℃程度であるが，時には氷点下40℃あたりまで下がる。風速は秒速10mから50mにまでおよぶ。このような寒冷環境下でひとたび窮地に立つと，人体は低体温に陥り，脳障害のため正確な状況の把握と判断が出来なくなり生命の危険がせまってくる。剣岳あたりで冬の猛吹雪と豪雪に遭遇したときの環境の厳しきは南極やヒマラヤのそれに匹敵するといわれるが，事実，この時期に多くの第一線の登山家がこの地で遭難している。このような気象による遭難を避けるために，

まず，気象庁から発表きれる山岳地帯の局地的天気予報を確実に把握し，さらに，日本周辺の比較的長期にわたる気象情報を得るとともに，現地における天候の変化を注
意深く観察しながら，慎重に行動することが要請される。

2．

ヒマラヤの気象標高9000m近くにまで及ぶヒマラヤl11地に於いては，対流圏上部の気象が問題になる。この地域の気象は，冬季は偏西風，夏季はモンスーンの影響が大きい。このため，

冬季は, 8000mに及ぶ高所では，しばしば気温の上昇に続いて，秒速70mを越える強風が吹く。 また，最低気温は氷点下50℃以下にもなり厳しい寒波が襲来する。夏季のモンスーンはヒマラヤ山脈の南面に多くの降雨と積雪をもたらす。南側は湿度が高く麓は年中緑に覆われているが，北側は乾燥していて緑が現れるのは夏の一時期だけである。一般に，

モンスーンの始まる前の2カ月と，モンスーンの後の2カ月が登山に適している。ヒマラヤの北側に位置するチベットや新彊では年降水量は100mm以下で少なく，広大な砂漠が大きな面積をしめている。 また，

ヒマラヤの東と西のあいだにも大きな差がある。例えば西のスカルドでは年降水量は100mm程度で乾燥していて緑も少ない

が，束のカトマンズでは1500mmを越える。ヒマラヤにおいては雪のある地域はごく一部で，大部分が地肌を見せているため山地における太陽熱の吸収量も大きく， これが対流圏上部に対する熱源となり，大きな上昇気流が生じてモンスーンが引き起こされると考えられている。事実，モンスーン期においては，気温の極大がチベット高原上空に存在することが示された。以上は，ヒマラヤの気象を大局的にとらえたものであるが，局地的にはかなり複雑な気象変化が見られる。その一例として，本年のプレモンスーン期
における私たちのシシャパンマ地域での気象観察の所見をここで簡単に述べる。

本年の1990年3月から6月にかけてのこの山域の天候は，チベット側は晴天続きで，この方面からの私たちの隊の登山活動も順調に進み，し， 22名がシシャパンマに登頂できた。

5月中に3度のアタックに成功

3月から4月の初めにかけては，時に，わずかの降雪がみられ，風の強い日も多かったが， それ以後はベースキャンプでは時々雲がかかった程度で雪や雨は全くみられず，第一キャンプから上で時々降雪がみられる程度で
ﾍ24

寒冷による脳機能障害とその予防法あった。一方， 同じ時期に，南面のネパール側のランタン谷周辺においては，連日厚い雲がかかり，降雪量も多く登山活動を進める上に多くの困難を来し，雪崩の危険も大きかった。南面のネパール側の天候は，この方面で活動した隊からの連絡により知ったが， この地域では北のチベット側と南のネパール側には大きな天候の差が見られた。シシャパンマ頂上付近の天候は大体周期的に変化したが，5月中は，北方のチベット中央にあるトランス・ヒマラヤ山脈方面に雲が現れると，一両日中にシシャパンマの頂上に雲がかかり天候が悪化する傾向にあった。但し，頂上に強風が吹きながら，下のキャン

プでは快晴の穏やかな天気の場合も多く，また，下部のキャンプが吹雪で頂上が穏やかな天気の日もあった。最初のアタックで私たちが登頂した時は，頂上の天候は晴れていて風も弱く，気温もシャツで過ごせる程度の暖かさであった。高度5500mのキャンプにおける4月27日から5月14日までの気象データを簡単にまとめると以下のようになる。
午前9時の気温は平均‑2.5℃，午後2時の気温は平均4.0℃，午後7時の気温は平均‑6.8℃であった。降雪は三度見られたが，積雪量はいずれも5cm以下で1日以内に消失した。午後2時の天気は18日間のうち13日が快晴または晴で，5日が薄曇りまたは小雪であった。雨は一度も降らなかった。風速1Om以上の日は1日だけであった。 日射量は

午後2時あたりが最大で，午前10時の日射量は午後2時の日射量の約50％であった。午後7時の日射量は午後2時の日射量の10%以下になった。気圧の日変動は規則的で，昼間は高く，夜間は低くなった。朝になっても気圧が高くならない時は天候が悪くなる傾向になった。この地域では，局地的な天気の予報が登山活動の安全に大きな影響を与え，現地に於ける観天望気による天候の予測も重要である。
高所の気象と遭難
高所に於ける遭難事故は多くの場合天候の悪化が直接または間接的に関係している。
一つは，寒冷が人体の体温を低下させて脳機能障害を引き起こし，低酸素による障害も加算的に作用して，転滑落死，疲労死，凍死などを誘発する場合である。 もう一つは，気象の変化が誘因となって雪崩が発生し，不運にもそれに巻き込まれて低酸素症および低体温症等のため命を失う場合である。さらに，重症高山病の脳浮腫や肺水腫の発症にも，低酸素だけでなく寒冷による低体温も関与するといわれる。ヒマラヤにおいては，原因別に見ると，転滑落と雪崩による遭難が全体の90％ちか〈を占めている。そこで，具体的に，西部ヒマラヤのナンガ・パルバットに於けるこれまでの登山活動を例にとって，気象の変化が原因となって発生した遭難事故に焦点をおいて検討してみよう。
ヒマラヤの西に位置するこの困難な8000m峰に最初に挑んだのは19世紀のイギリスの

優れた登山家ママリーの隊で, 1895年のことであった。彼らはまず南面のルパール氷河から登行を試みた後，西面のデイアミ−ル氷河に廻り, 6100mあたりの高さにまで到達した。さらに北面のラキオト氷河に入るため，8月24日に，ママリーたち3名はデイア

マ・コルへ向かったが， そのまま消息を絶った。すぐあとを追った同僚達の捜索結果から，恐らく彼らは天候の急変によりクロアールの登行中に雪崩に遭遇し，不帰の客になA25

寒冷による脳機能障害とその予防法

な遭難事故は少なくなりつつあるが，登山人口の増加とともに, 8000mにも及ぶ高所に於いては低体温と低酸素が加重的に作用して脳機能障害に陥り，登山の安全に大きな影響を与えていると云える。

寒冷による人体の機能障害

寒冷環境においては，人体では体温の低下を防ぐために，二つの調節機能が働く。一
つは熱の産生反応であり， もう一つは熱の放散を防ぐ反応である。と今ちらの場合も，脳神経系の活動が重要な役割を担っており， それらの調節機能の中心は，視床下部の体温調節中枢にあると考えられている。熱産生の機序としては，視床下部下垂体内分泌系が，重要な役割を果たしている。この系を介する甲状腺ホルモン， カテコルアミン，副腎皮質ホルモン（グルココルチコイド）などの作用は，特に重要である。また，運動系
を介する筋の収縮（ふるえ） も，熱産生の機序の重要な部分を担っている。一方，熱の発散を防ぐための機構としては，皮膚表面における血流量の減少即ち皮膚血管の収縮が挙げられる。長期的には，皮下脂肪の増加が起こり，皮膚の断熱効果を高める。また，
長期間寒冷環境下で活動を続けると，寒冷順応が形成される。これらの調節機構の働きにもかかわらず，体温が低下した時に， まず脳および神経系の症状が現れる。最初は，主に， 自律神経系に対する体温低下の影響により，睡眠障害，情緒不安定，性格の変化などがみられる程度であるが，体温が35℃から32℃あたりまで低下すると （軽症低体温症)，精神作業能の低下，指南力の低下，寒冷に対する防護能力の喪失，傾眠なと曾の症状が現れる。更に体温が降下して32℃以下になると （重症低体温症)，運動障害，言語障害，視力障害，錯乱，不可解な行動， けいれん発作，意識障害などの重篤な症状に陥る。体温の低下（脳温の低下）により， このような神経症状が現れる機序は現在のところ明らかでない。低体温により神経系の電気活動も低下し，代謝も妨げられるので，神経細胞の能動輸送能力も低下する。また， 中枢の伝達物質の遊離量も減少し， シナプス伝達も阻害される。これらの機能障害が原因となって前記の高次神経症状が現れると推定されている。一方， さらに体温が下がり脳神経系の機能が低下すると，延髄の呼吸中
枢や循環中枢も影響を受け， その活動が低下する。これにより，呼吸及び循環系の機能低下を来し，心筋や骨格筋の酸素需要に応じきれなくなった時に低酸素による症状が現れる。心筋の低酸素症が更に進行すると，心室細動が誘発され死に至る。低体温中は，一般に，血液が酸性に傾く。これは低体温のため延髄の呼吸中枢が機能低下をきたし換気が充分に行われなくなるためである。 また， これと平行して乳酸等の蓄積による代謝
性のアシドーシス（酸性化） も起こるが， これは低体温からの復温時に特に顕著となる。また，低体温中のアシドーシスは，肺の換気量を増して炭酸ガスを排出させるか，
重炭酸ソーダの様な緩衝液を静脈内に注射することにより改善できる。血漿中の重炭酸イオンはバンドⅢ蛋白という陰イオン透過性蛋白により赤血球内に移され，炭酸脱水酵素の作用により遊離した炭酸ガスが肺胞から体外に排出されるが， これらの機能が体温の低下により障害を受ける。さらに，低体温症においては，皮層，肺などに浮腫がしばA27

ったと推定されている。これはヒマラヤにおける登山家の最初の遭難であった。 1928年
8月から3カ月間，

日本の長谷川伝次郎はナンガ・パルバット周辺の偵察を行った｡

9

月16日にはコトリからゲルボン尾根を経て, 6096mの高さまで登るという快挙を成し遂げ，その後事故もなく計画を終えた。 1934年のドイツ隊は， 40年前のママリー隊の成果をふまえて，

ラキオト氷河からキャンプを進め，最終キャンプが設営され，そこに，

7月6日にジルバー・ザッテルの奥にメルクル隊長以下16名もの多人数が泊まった。翌日

晴天ならば， あと数時間で登頂は確実と思われたが， その夜からひどい暴風雪が一週間以上続き，2日目から危険を冒して吹雪の中の退却を敢行したが，寒冷と食料の不足に

低酸素の障害も加わって彼らは山稜上に次々と倒れ，隊長を含めて10名の命が失われた。この遭難は，初期のヒマラヤ遠征に於けるタクテイクスの設定と局地に於ける天候の予測がいかに難しかったかを示している。また，低体温症の予防法と救助法が当時はまだ確立していなかったことも被害を大きくした。 1937年のドイツ隊は，前回のルートにそって順調にキャンプを進め，6月14日に主力隊員が第4キャンプに集結したが，睡眠中に雪崩に襲われ，低酸素症および低体温症により隊長以下16名が死亡した。すでに

この事故の前に第2キャンプが大きな雪崩により紛砕されていたので，雪崩を避けるた
めに， キャンプ地の設定と天候の変化に対しては細心の注意が払われていたが，猛威は人間の予測をはるかに越えるものがあった。翌年の1938年に，

自然のまたドイツ隊が挑戦した。すでに多くの人材を失っていたので，今回はバウアーが陣頭に立った。この年は天候がきわめて悪く，何度も登行を試みたが，いずれも悪天候のために退却を余儀なくされた。バウアーは2度にわたるカンチェンジュンガ遠征の失敗にもめげず，彼の得意とする長期戦に持込み，3カ月にわたり粘りに粘ったが, 7300mを最高到達点にして今回の遠征も敗退した。しかし遭難者は1人も出さなかった。この隊の，科学的な背景にもとずいた慎重な行動は, 1953年のエベレストのハント隊, K2のハウストン隊の行動などと共に，ヒマラヤの安全登山史上高く評価されるべきものと思われる。 1953年7月3日，ついにナンガ・パルバットはオーストリア人のヘルマン・ブールにより単独初登頂された。彼は，好運にも天候に恵まれて, 6700mのキャンプから約40時間かかって，食料や水もほとんど取らず，酸素の吸入もなしに，一気に頂上を往復した。帰路，8000mの高度で岩壁にもたれたまま夜を過ごしたが，睡魔による転滑落を防ぐため覚醒剤のアンフェタミンを使用した。これは睡眠により増強する低体温と脳障害による遭難を防ぐためであった｡ 1962年のドイツ隊においては, 70年前にママリー達が最初に挑戦したデイアミール壁から3名の隊員が初登頂した。その1人，

レーウは帰路8000mの稜線でビヴァークをおこない，翌日，低体温に低酸素の障害が重なって脳障害を来たし，
転滑落により致命傷を負って，友の胸の中で息を引き取った。他の2名も脳障害に悩まされながら最終キャンプの近くをさまよっているところを救援隊によって助けられた。
以上の記録が私たちに示してくれる教訓￨は，気象の変化によりひきおこされた寒冷と雪崩がこれらの遭難の主たる原因であり， これを避けるためには，天候の予測を正確に行うとともに，低体温および低酸素による脳機能障害を予防することが最も重要であることがわかる。また，最近は，登山の科学および技術の進歩により寒冷や雪崩による大きA26

しば現われる。脳に浮腫が生ずることもある。これらは，毛細血管の透過性の変化と浸透圧の低下によるものと考えられるが，酸素の欠乏， ヒスタミンの分泌なども低体温による浮腫の原因になっている。また，低体温により誘発された低酸素症により細胞膜の能動輸送が妨げられると細胞内外の電解質の平衡が崩れ，心筋の機能障害から心室細動を起こしやすくなる。さらに， これは，脳の神経細胞の活動性にも大きな影響を与える。

本年のシシャパンマでの調査では，脳神経系においては大脳の電気活動と眼底網膜の検査を行った。大脳の電位としては感覚誘発電位，運動関連電位，脳波などを21名の隊員から記録した。これらの電位は高所では一般に減少し，感覚誘発電位の二次反応は5名（23％）において，運動関連電位は8名（38％）において有意の減少を示した。脳波は睡眠時および覚醒時ともに平坦化し，電位も減少した。眼底網膜の所見は， 中島氏の調査結果によると，平地からBCに到着した時すでに17名の被検者のうち8名(47%)に出血が見られ，登頂後は19名の登頂者のうち10名(53%)に出血が見られた。また，杉江氏の胃カメラによる検査では，登山活動終了後, BCにおいて, 5名に胃潰瘍, 2
名に十二指腸潰瘍が見いだされた。これらの高所における機能障害を示唆する所見に対して，低温と低酸素がどの程度関与しているかは今後の調査に待たなければならない
が，そのなかでも，特に潰瘍の発生には寒冷が大きな誘因になっていると推察きれる。
寒冷による脳機能障害の予防法
1．気象観測と天候の予測

正確な気象観測による天候の予測は， それに続く登111活動の安全に，すなわち，寒冷による人体の機能障害を予防するために最も基本的で重要な作業である。寒冷による遭難の多くは，気象情報の不足から天候の予測を誤って，悪天候下に無理な行動を強行した場合に発生している。寒冷環境においては，低体温から脳障害に陥ったり，天候の悪化により誘発された雪崩に巻き込まれて，低酸素および低体温による脳障害に陥ることも多い。登山に必要な気象情報としては長期および短期の天候の予測とそれに関連した

気温風速，風向，気圧，降雨雪量などがある。標高4000m以下の日本国内の111岳においては対流圏下部の気象が問題となる。 日本国内で得られる気象情報としては， まず，NHK第二放送と日本短波放送による気象通報がある。これにより地上天気図も作ることができる。高層天気図は，気象庁の気象ファクシミリの放送(JMHおよびJMJ)によるか， ラジオたんぱ放送の高層気象通報の資料から作成する。通常は700mb等圧面天気図が役に立つ。これにより悪天をもたらす低気圧や寒気の接近も正確に予測することができる。一方，標高8000mにも及ぶヒマラヤにおいては対流圏上部の気象情報が重要である。本年のシシャパンマ遠征においても，私たちは現地で気象用小型ファクシミリ

を用いて，主にインドおよび日本の気象台からの500mb, 300mbの高層天気図を受信しその解析を行うとともに，短波および中波の一般放送から長期および短期の天気予報に関する情報を集めた。また， これらの情報のほかに， 日射量，湿度，雲の分布とその特A28

寒冷による脳機能障害とその予防法

徴も調べた。頂上アタックの前後2−3日の天気は登山隊員の生命の安全に最も大きな影響を与えるため，大気の大循環の監視とともに各キャンプの通常気象観測と観天望気も重視した。一般に，悪天候が予測される時は無理な行動を控えるとともに，好天下で行動中も天候の変化に常に注意を払い，不測の事態に遭っても直ちに対応できるよう準備しておくことが肝要である。

2．雪の状態の観察および地形の把握
これは，ルートを確保し登山活動の安全をはかるとともに，雪崩による遭難を防ぐた
めに必ず実行する必要がある。天候の急変に遭ってルートを見失い，

クレバスに転落したり，寒冷にさらされて低体温から脳障害に陥り遭難する場合が一般に多い。クレバスに転落した場合も外傷と寒冷により低体温症に陥りやすい。今回のシシャパンマ遠征においても,1週間も経過するとルートの状態は大きく変わり，特に5月に入ってから随所にクレバスが出現した。氷河上のルートの変化も著明で，荒天時や夜間の行動中に私たちの仲間がルートを見失い，

トランシーバーで連絡をとりながら難を避け得たこともあった。このため，時間の許す限りフィックスザイルをはりポールを立ててルートの確保と安全のための努力がなされた。一方，雪崩を避けるためには，に接近しないことが最も重要であるが，まず，雪崩の危険地

このために，雪の状態と地形の把握を正確に行う。積雪の内部に弱層のみられるときはなだれる危険が特に大きい。人為的に雪崩を誘発しないように，危険性のある雪の上での行動は特に慎重を要する。雪崩紐の使用も推奨される。雪崩に埋没した場合は低酸素症，低体温症，外傷などにより，3時間以内に90％以上が死亡する。このため，救助活動は一刻を争う。低体温症が主因となって死亡する割合は20‑40％と推定される。人体は酸素の供給が絶たれると約30分で，5℃の水に浸かると約1時間で脳死の状態に陥る。雪崩に埋められたとき，軽くて乾いた，温度の低い雪の場合は低体温症になりやすく，濡れて重い，温度の高い雪の場合は低酸素症に陥りやすい。雪崩の起こりやすい天候下で行動する時は，防寒服を充分に着ておく。

これにより，雪崩に埋没した時に，体温が低下するのを防ぐことができる。これらの事
実をもとにして，雪崩に対しては，常に遭難の予防と救助の両面を念頭において登111活動を進める必要がある。今回のシシャパンマ遠征においても，積雪の内層の状態，氷河の変化とその表面の状態，周囲の雪崩の観察とその危険度などの正確な情報を得るように努めた。さらに，

これに関連して，ベースキャンプから頂上に至るルート上のクレバ

スの有無と消長，渡渉点の水量や流速，落石や崩壊の危険性などの情報にも注意をはらった。

4月中は気温も通常10℃以下で，氷河上の雪の量も多く，られなかったが，

クレバスもほとんど見5月になると気温も最高20℃あたりまで上昇し，多くのクレバスがルート上に現れ危険も増した。状況に応じてルートを安全な位置に移動させた。

3．防寒衣服の着用
高所の寒冷環境においては，熱の喪失による体温の低下を防ぐために，適当な衣服を着用することは必要不可欠であり，その適否は極限環境下においては私たちの生死の命
ﾍ29

運を決める。外気の温度が0℃前後の寒冷環境下では，軽くて断熱効果のあるクロロフ

ァイバーやポリプロピレンなどの化繊の下着の上に，ポリエステルやナイロンなどの繊維で出来たパイルのジャケットを着る。更に，羽毛服やゴアテックスのヤッケを用いれ
ば，風が強くない限り，低体温症に陥ることなく軽快に活動を続けることができる。但し，外の気温にあわせて，衣服の脱着を丁寧に行い，よけいな汗をかかないように細心の注意をはらう。これには，かなりの経験を要する。これらの化繊は，この程度の気温では湿気を通し易いので，発汗による水分は衣服を通して容易に大気中に放散される。
しかし，大気の温度が零下数10℃から零下50℃にも及ぶ低温環境下で強風を伴う場合においては，慎重に衣服を選ぶ必要がある。この場合は，ウールまたは化繊の下着の上にウールのセーター，

その上に羽毛服および羽毛ズボ

ジャケットおよびズボンを着用し，ンを必要に応じて着て，さらに風雪が強い場合は，ゴアテックス製のヤッケおよびオーバー・ズボンを使用する。この様な極限環境におていは，化繊のみからなる防寒衣服を着用すると，化繊は水分を吸収保持することがほとんと書出来ないため，身体から発散す
る水蒸気は，直接，大気に接する部分から内へ向かって氷結すると推定される。このため，衣服の断熱性は急速に低下し，人体は低体温に陥る。冬のマッキンリーや立山におけるわが国の優れた登山家の遭難は，強風下の寒冷環境において化繊や木綿の衣服を着用したことが原因の一つとされている。ウールの衣服は化繊の衣服よりもはるかに多くの水分を吸収することが可能であり，また，水浸しになっていても断熱性は乾燥時の80％以上保持されているので， 中の水分も氷結しにくいと考えられる。頭部や頚部も，内部の血流量が多いにもかかわらず，表層組織の断熱性は低いので，熱を失い易い。このため，頭頸部の防寒対策も，強風時には特に重要である。通常は目出帽の上に，厚手のウールまたは羽毛の耳および頸部を覆うことの出来る帽子を被る。この上に風を防ぎ雪盲を予防するためのゴーグルをつければ悪天候下においてもある程度は活動が可能である。手の防寒は，薄手の絹またはウールの手袋の上に厚手のウールの手袋またはミトンを着け，必要に応じてオーバー手袋を使用する。足の防寒は， ウールの靴下の上に二重靴をはいて，さらに，

オーバーシューズまたはスパ､ソツをつける。本年のシシャパン

マにおける私たちの隊でも，大体これと同じ装備を用いたが，特に登山活動の安全上に問題はなかった。一方, 8000mにおよぶ高所では，上に述べた装備でもしばしば凍傷にかかる場合があると報告されている。顔は強風時に，手は手袋を脱いだ瞬間に，足は汗でぬれたときが危ないといわれる。しかし，最も大きな原因は寒冷環境において低酸素の影響が加算的に作用することにある。事実，高度6000m,氷点下15℃の外気温で皮の二重靴に毛の靴下を一枚はいた状態で，足の親指表面の温度は6.5℃であったが，間1リットルの酸素吸入により10.5℃に上昇した。それ故，

1分

これらの凍傷を防ぐためには，悪天候下の行動を避け，エネルギーと酸素の補給を十分に行う必要がある。これを守れば，通常高所で使用する重い二重靴は不必要で，むしろ軽い一重靴を用いて機動的に活動するほうが能率的で危険も少ないといわれる。また，統計によると，皮製の靴のほうがプラスチック製の靴よりも凍傷になりにくい。特に，

ビバーク中の酸素の吸入

は，単に凍傷の予防にとと愚まらず，低酸素および低体温による脳障害を予防するために
A30

寒冷による脳機能障害とその予防法も極めて有効である。

4．通信機の活用
山では登山活動の推進と安全のために通信機を使用する。通常用いる装置としては，
無線通話用トランシーバー, AMおよびFM受信機，気象用小型ファクシミリ，雪崩埋没者探知用発信器などがある。最近は衛星通信システムなども利用されている。今回，
私たちはトランシーバーを各人が一台ずつ携帯し使用したが，発して，さらに，新しい方法を開これを，寒冷による遭難の予防と科学調査のために活用したのでその概略を紹介する。現在，市販きれているトランシーバーは，ほとんどがFM方式で, 144MHzまたは430MHz帯の電波を使用する。このトランシーバーの外部マイクの接続用端子に1キロオーム程度の抵抗を接続すれば，発信状態が持続する。すなわち，この状態で，雪崩埋没者探知用発信器として使用できる。これを携帯している者が雪崩に埋没した時は，捜索者は，埋没者の発信電波を自己の持つトランシーバーで受信し，その電波が最も強く受信できる地点をみいだせば，その下が埋没地点である。受信電波の強さは，どんどの機種において，

ほ

トランシーバーの液晶面に棒線の長さとして表示される。電波の強度が視覚的に読み取れる点が強風などの悪条件下に於いては特に有利である。この方法は雪崩だけでなく，ルートを見失ったり転滑落により行方不明になった者の所在位置を探索する時にも応用できる。電波の到達範囲も数百mから数Kmにおよぶ。ここ

で，最も問題になるのは電波の発信持続時間である。この方法で， アルカリ ・マンガン電池を用いて約2時間であった。この持続時間を延長するために，我々は10秒おきに1秒間だけつながる電子スイッチを自作し使用した。これを上記の抵抗に直列につないでマイク端子に接続する。これにより，発信持続時間は10倍以上に伸びた。 リチウム電池
を使用すれば低温下に於ける性能も，より優れたものとなる。さらに，

このトランシーバーのマイク端子に外部から入力を与えて，心音，肺の呼吸音，脳波，心電図などをFM波として送信し，ベース・キャンプあるいはラボ・キャンプにおいて，距離的に離れた所にいる被検者の循環系や神経系の機能をモーターすることも可能となった。次に，専用の雪崩埋没者探知用発振器の製品としては現在下記のものがある。ヨーロッパ
ではオーストリヤ製のPieps (2275Hz)およびスイス製のAutophon (457KHz)があり， ほかに， アメリカ製のSkadi (2275Hz),

日本製のYamatan (50MHz帯）などがある。Pieps, AutophonおよびSkadiには受信器も内蔵されている。Yamatanは，主に，冬期に剣岳や黒部渓谷周辺に入11lする隊に，富山県が貸し出している。シシャパンマでは京都・ムラカミの好意によりPiepsを準備した。気象用ファクシミリは日本無線のJAX‑9型を使用した。これは，動作がプログラム化されていて，一度セットすると操作は非常に簡単になり便利であった。

5．食物と水分の補給
人が安静にしている時は，一日につき，食物は約2000キロカロリー，水分は約2リットルを必要とする。高所の寒冷および低酸素環境下で活動中は，それぞれ，少なくとも
ヘ31

2倍は必要である。特に，防寒衣服の不備により，寒冷下で低体温を防ぐために体を動かして運動により熱を産生している場合は，さらに大量の食物が必要で6000‑8000キロ

カロリーもとらなければならない。これほどの大量のカロリーを3度や4度の食事で摂取するのは無理で，絶えず物を口にして食べながら行動する必要がある。そして，

この方法は，体力を維持し疲労を防ぐためにも極めて良いとされている。カロリー源としては，すぐにエネルギーとして利用できる糖分としてとるのが最もよい。エネルギー源あ
るいは睡眠剤としてアルコールを飲むと，皮膚の血管が拡張し体温が下がりやすい。また，筋収縮による熱産生がおさえられる。すなわち，低体温に陥りやすい。さらに，低酸素による影響が加算され体力も低下する。これを防ぐために，アルコールを飲んだ時は， さらに多くの糖分と水分を摂取する必要がある。水分の補給はエネルギーの補給に劣らず重要である。人は，安静状態において，水分を補給しない場合，約1週間で脱水症により死亡する。

しかし，水分を補給すれば食物を摂取しなくても約2ヶ月は生きることができる。高所においては，低酸素下で人体に必要な量の酸素を摂取するために，換気が促進され，そのため呼気中に大量の水分が失われる。また，寒冷により尿量が増える。これは，脳下垂体後葉ホルモンの分泌減少により腎尿細管の水の再吸収が抑えられることによる。このため，血液が濃縮される。これは低酸素による血液の濃縮と加算的に働く。これらを補うため1日に4リットル以上の水分を，努力して，摂取する必要がある。食物と水分の補給は，防寒衣服とともに，人が寒冷から身を守るための最も基本的な要件の一つである。

6．睡眠と休養
人体の低体温症に対する抵抗能力に大きな影響を与えるのは体力と疲労である。それ

故，睡眠と休養を十分にとって疲労を除き，体温を維持するための基礎体力の回復に努めることは，

きわめて重要である。悪天候の寒冷下で道に迷い， そのまま動きまわれば疲労して低体温に陥る危険のあるときは，早めに，風雨を避けて暖かくして睡眠と休養を取ることが第一である。睡眠中は，体温調節中枢の感受性が低下し，体温が下がり易いので，十分なカロリーと水分を摂取し，保温力の大きい衣服や寝袋を使用する必要がある。また，高所の低酸素環境においては睡眠が体力の回復に最も効果的であるとは限らず，起きて安静にしているほうが疲労感も少なく呼吸も楽な場合がよくある。これは寒冷だけでなく低酸素が人体の自覚症状に大きな影響を与えるためである。このようなばあいは，酸素の吸入が最も効果がある。これにより，体温の低下を防ぎ，呼吸も楽になり，充分な睡眠をとることが出来る。

7．寒冷順応人体を適度に寒冷にさらして，寒冷順応を形成しておくことは，低体温症を予防するための有力な手段となる。寒冷に順応した人は身体の表層組織の断熱性が高く，最も高い深部体温を保つ部分の容積が少なくなっている。また，皮下脂肪組織が発達し褐色脂
肪細胞が機能を発揮するようになる可能性も示唆されている。一般に，女性のほうが男A32

寒冷による脳機能障害とその予防法

性よりも低温に対する抵抗力は強い。寒冷地に居住する民族は，手足を露出させて戸外で活動しても凍傷にかからず， また，薄着にもかかわらず低体温に陥らない。これは，長い年月をかけて寒冷順応が形成されたためである。この様な高度な寒冷順応は数カ月程度の寒冷暴露では形成できないとされている。人体は，気温が0℃以下の寒冷環境下に数週間滞在すると寒さに慣れて，血管のノルアドレナリンに対する感受性が高まる。
また，

ノアルアドレナリンの注入に反応して，酸素消費量が著明に増加するようにな

り，寒冷順応が形成されつつあることを示す。寒冷により著明となる手や足の血管拡張
反応も，寒冷傷害や凍傷を防ぐ作用があり，局所の寒冷順応といえる。高所滞在中はカテコルアミンの血液中の濃度が上昇するが， これは，低酸素にたいする高所順応とともに寒冷順応の形成過程を反映していると推察される。

8．体温の測定

体温は我々の身体の一般状態を知るための基本的な指標である。体温を測定するためには，水銀温度計あるいは気温をはかるアルコール温度計を用いて，舌下あるいは腋下の温度をはかる。舌下の体温を測定するには5分間は必要である。人の正常体温は37℃であるが，安静時の舌下の温度が35‑32℃のときは軽症低体温症であり， 32℃以下になると重症低体温症と診断される。低体温症は本人が知らない間に進行する。衣服がぬれた状態で強風に吹かれるような湿性寒冷環境において多数発症する。一般症状とともに，正確な体温を測定し，迅速な予防措置と治療を行うことが，特に，重症低体温症の場合，強く要請される。凍死する温度は体温が約25℃になった時だと云われる。 しかし，厳重な管理のもとで冷凍麻酔を行う場合は体温を15℃まで下げても手術後回復するので，体温だけでは凍死の機序を説明することはできない。即ち，体温が25℃以下で，体が硬直して凍結したように見える場合でも， ，し､臓が動いていれば回復する可能性がある。人は，水の中に全身が浸かっている場合には，水温が0℃の時は約30分，水温が5℃の時は約1時間で凍死する。即ち，薄着の状態でなだれに埋没したり， クレバスに落ちて氷河の水に浸かったりしたときは1時間前後で凍死する。また，川やクレバスに落ちて10℃以下の冷水に浸かったときは，数分以内に筋肉が硬直して泳げなくなり溺死する。これらの事実を認識して， 20℃から40℃まで計れる温度計を携帯し，常に体温測定を行うことにより低体温症を早期に発見しそれを予防するように努力するとともに，低体温による遭難の危険を避けるべく断えず注意を払う必要がある。
9．酸素の吸入

酸素の吸入は，高所の低酸素による脳機能障害を防ぐ"ために最もよく用いられる。一方，高所の寒冷環境において，衣服の保温効果が低いとき，すなわち， その断熱値が低いとき，人体は体温を保つためにエネルギーを消費して熱を産生するが， その際に， より多くの酸素を必要とする。安静状態では体温が1℃下がると酸素の消費量は約5倍になる。このような条件下では，酸素の吸入が低体温を防ぐために特に有効である。
8000mにもおよぶ高所においては，睡眠中の低酸素による脳機能障害は低体温をも引きA33

起こしやすいため， これを予防するために1分間に1リットル程度の酸素の吸入を行えば，速やかな機能の回復が達成出来る。今回のシシャパンマ遠征においても，睡眠中および行動中に必要に応じて酸素の吸入を行い，低酸素および低体温による脳障害を予防するよう努力した。酸素の使用は，私たちの登山および調査活動の安全と，登頂の成功に大きく貢献した手段の一つであった。

1O.薬物の使用
カフェインおよびアンフェタミン：寒冷により生じた体温低下は睡眠によりさらに進行し症状は悪化する。体温が正常で食料と防寒装備の十分な場合は,たとえ厳しい寒冷環境においても睡眠を取って体力の回復を図るほうがよいが，体温が35℃以下になって，低体温症が進行し，生命に危険のある場合は，上記の理由により眠ってはならないとされている。この場合は覚醒作用のあるカフェインやさらに作用の強いアンフェタミ

ンの使用も必要とされるであろう。但し， これらの薬物は， それぞれ，循環系おより神経系に対して強い副作用をおよぼすので，必要最小限の量を使用する。前述のごとく
1953年のナンガ・パルバット初登頂の際に，登頂隊員はアンフェタミンを使用し，8000mの高度で夜間の寒冷に曝されながら，岩壁に立ったまま眠らずに夜を明かして転滑落をまぬがれ，無事生還したが，幻覚や頭痛に悩まされたと報告している。低圧室における作業遂行能力に対するアンフェタミンとコデインの効果を調べた結果，高度2000
フィートではアンフェタミンの方がすぐれており，高度15000フィートではコデインの方が効果的であったという報告もある。アンフェタミンやコデインについては，一般の使用および携帯が禁止されている地域では前もって許可を得ておく必要がある。
グルココルチコイド：人体が寒冷刺激にさらきれると副腎皮質ホルモンであるグルコ

コルチコイドなどの分泌量が増加するが，これにより，体内の糖新生促進，毛細血管の拡張抑制， 中枢神経系の賦活作用などが引き起こされ，低体温による脳機能障害を防止することができる。また寒冷環境においては，骨折，外傷，呼吸循環系のストレスなど
により体温維持機構に障害をきたし，低体温症に陥ることがしばしばあるが，これは下垂体副腎皮質系の機能変調によりグルココルチコイドなどの副腎皮質ホルモンの分泌量が低下するためである｡これらの理由から， グルココルチコイドを服用すれば，寒冷に対する防護能力が増強されると考えられる。なお， グルココルチコイドなどの副腎皮質ホルモンは脳浮腫や肺水腫などの重症高山病に対する予防と治療にも用いることができる。短期間使用する場合は副作用も少なく， ほとんどの地域で自由に使用できる。
おわりに寒冷による脳障害を克服するには，何よりも予防が第一である。本報告においては気象観測による天候の予測から薬物の使用まで，幅広い見地から，寒冷による脳機能障害の予防対策についてまとめたが， ここで，あらゆる予防措置にもかかわらず，重症の脳障害に陥り生命に危険のせまった場合の救助法について要点を述べる。悪天候や雪崩な134

寒冷による脳機能障害とその予防法どに遭遇し，体温の低下と低酸素により，意識を失い，脈拍もほどんどふれ得ないような遭難者に対して，

まず行うべき措置は，息をしやすいように顎を前上方に引き上げて気道を確保することである。そして，

ただちに，ゆっくりと身体を暖めるためのあらゆ

る努力を開始する。凍った衣服は切り取り，乾いた防寒具や寝袋で包み，の体温で遭難者を温める。これと同時に，お湯や健常者

自発性の呼吸の有無を慎重に判定する。少しでも呼吸をしていれば，心室細動を誘発しないように細心の注意をはらう。手荒に身体を扱うことを極力避け，不必要な人工呼吸やマッサージを行わないように特に注意する。たたいたり，大声で叫んだりして意識を回復させようとする試みも,L､室細動をおこす危険がある。一方，

自発性の呼吸が全く見られないときは，予後は厳しいが，明らかに低酸素症による症状，すなわち，くちびるが紫色を呈している場合などは，ただちに人工呼吸を行うとともに，前記の身体を暖める努力を平行して続ける。人工呼吸は強過

ぎないように常に注意をはらい，時々人工呼吸を停止して自発呼吸の回復を丹念に調べる。心臓や呼吸が止まっているようにみえても，決してここであきらめないことが肝要である。体温の測定を絶えず行いながら以上の措置を遭難者の体温が正常に復するまで続け，生死の判定はその後で行う。可能な場合は， 40℃前後に温めたリンゲル液の点滴静注も効果がある。暖かい飲物を慎重に胄内に注入する方法も良いとされている。心電図で心停止が確認できる場合には，ただちに心臓マッサージを行う。以上が，野外の苛酷な環境下で実行可能な救助法の概要であるが，最後に，我々の経験を率直に述べ，本報告を終りたい。著者が北アルプスで山岳診療に携わっていたとき，一人の登山家が，午後おそくに風雨のなかを行動中に，岩場から転滑落した。彼の友人の連絡により，直ちに，救助隊が現地に赴いて，捜索活動を行ったが，遭難者を発見できず，

さらに天候が悪化して二重遭難の恐れもあったので，夜半に，捜索活動を一旦中止した。翌朝から再び捜索した結果，数百m下の岩壁の途中で停止し，まだ生存していた遭難者を発見した。彼は，経験と技術を備えていたため，厳しい状況にもかかわらず，冷静に対処し，全身打撲の重傷は負っていたが，適切な止血措置も自分で施していた。寒冷と出血が原因となって生じた低体温による脳障害のため，意識はすでに不明瞭になりつつあっ

たが，大声で励ますと応答した。脳底や頸椎の骨折の所見は見いだせなかったので，保温と応急処置を行った後，そのまま背負って安全な場所に収容することに決まった。 ところが，稜線に担ぎ上げる途中で，突然，容態が急変し心不全のため絶命した。恐らく，低体温により心機能障害に陥った状態で，身体を急に動かして物理的な刺激を与えたため，心室細動を誘発し，心停止を来したと推定される。この時は，万難を排して，動かす前に，現場で彼の身体を暖めて，何よりも先に体温を上げる努力を忍耐強くなすべきであった。そうしていたならば，彼は命をとりとめたのではないかと考えられる。
著者にとっては，厳しく反省をせまる経験であるが，ここに報告して，

これが，今後の救助活動に対する貴重な指針となることを祈っている。

A35

参考資料

(1)

山田知充：ネパールの気候に関する覚え書き， 山岳, 65, 1970.

(2)

中島暢太郎：ヒマラヤの天気予報山岳， 78， 1983．

(3)

安成哲三，藤井理行：ヒマラヤの気候と氷河，東京堂出版, 1983.

(4)

白沢あずみ：中国新彊の気象，(5)

新田隆三：雪崩遭難に関わるトピックス， 山岳, 81, 1986.

ヒマラヤ学誌, 1,1990.

(6)飯田睦治郎：山の天気の見方，東京新聞出版局, 1988.

(7)

アメリカ林野局編：雪崩一その遭難をふせぐために，橋本誠二・清水弘訳，北大(8)

伊藤真次：適応のしくみ寒さの生理学，北大図書刊行会, 1974.

(9)

遠藤克昭ほか：高所脳障害とその予防法， 山岳, 83, 1988.

図書刊行会, 1974.

(10関口令安ほか：寒冷高所環境における呼吸機能動態，登山医学, 1, 1981.
(11）

中島道郎：積雪期登ll｣と衣服，登山医学, 9, 1989.

(13吉村寿人：凍死，凍傷のメカニズム，岳人, 423, 1982.
(13M.ウオード：高所医学，御手洗玄洋・中島寛訳， 山と渓谷社, 1975.
(14 J.ウイルカーソン編：低体温症と凍傷，栗栖茜訳，三洋社, 1986.
(13Eツイグモンデイほか：山の危険松井博訳，朋文堂, 1942.
(10

K．E.Cooperetal． :Respiratoryandotherresponses insubjects immersedincold
water.J.Appl.Physio1., 1976,40:903‑10.

(17)

G.RHervey :Physiological changesencountered inhypothermia･ Proc・ Roy. Soc.

Med., 1973,66: 1053‑57.

(13

L･GC.Pugh :CIosinginsulationandaccidentalhypothermiainyouth.Nature, 1966,
209 ： 1281‑86．

(11

E.L.Lloyd:Hypothermiaandcoldstress・CroomHelm， 1986.

"D.WChoi :Cerebralhypoxia:Somenewapproachesandunansweredquestions.J
Neuroscience, 1990, 10:2493‑2501.

A36

W・ウェストン年譜(その4)

来日100年記念

W･ウエストン年譜その4(大正5年<1916>〜昭和15年<1940>まで）
お読みになる前に1．

この年譜は前号に続いて大正5年から死去までの25年間とし，本誌における4年間の連載の完結編である。

2．

年譜はすでに公開されている資料と，新しく発掘した資料を出来る限り集大成したものである。

3．

英国山岳会や英国地学協会などでの講演原稿は殆どが邦訳されていないた
め，簡単な内容紹介や解説を加えた。

4．

各項目については出典を明らかにするため，参考資料名を（）内に記した。 さらに『』は論文名とし，著者，誌名，刊行年月日の順に列記してある。ただし，

ウェストンの著作は著者名を省略した。 また，○○資料とか，書簡とか記したものは未公開の個人資料等である。
5．

最後に「正誤欄」を設け，判明した誤りは出来る限り訂正した。しかし，発行後に明らかになった新事実の追加は，煩雑になるため割愛せざるを得なかった。

6．

この年譜の作成に当たっては，

ウェストンの事績を探究している編者3人の蒐集した資料をもとに，大正5年から7年までを三井が，大正8年以後を川村が解説を担当した。

7．

全体にわたって名誉会員島田巽氏の監修を受けたほか，本誌編集担当の大森久雄氏にも貴重な助言を頂いた。そのほか，資料の提供などさまざまな形でご協力下さった方々，誤りを指摘して下さった諸氏に，この場を借りて厚くお礼申し上げる。

川村

同

三井

同

安江

嘉安

編蟇者日本山岳会会員

宏雄宣

平成2年6月30日

A37大正5年 (1916）

2月1日 （火）.．…･英国山岳会(TheAIpineClub=以後ACと略称）の例会で『富士山の年代記』 (AnnalsofFuji‑San) と題して講演。
(TheAlpineJournal,Vol.30,NO.213, 1916)＊講演の内容は， ほとんど全文が「極東の遊歩場」の第3章と第4章に収められている。ただ，著書の中にあるラフカディオ・ハー
ン(LafcadioHearn)の部分が， あとからの書き足しである。この日の講演にはプライス， フレッシュフィールド, H.W.ベルチャーが出席していて，講演のあとそれぞれ発言をした。ウェストンはハーンとは意見を異にしたらしい。

2月 ･…英国地学協会(TheRoyalGeographicalSociety=以後RGSと略称）のケルティ (SirJ.SKeltie)に書信を送る。
(RGS所蔵ウェストン書簡）＊発信日は不明だが21日にRGSが手紙を受け取った。 5月に発行きれるRGS会誌へ文を依頼され，題名なしで送ってあったと思われる。桜島の噴火についてのものであった。これに対してRGS
からは， 28日にウェストンに再び手紙が出されている。

3月1日 （水）……RGSのヒンクス(A.RHinks)に耆信を送る。
(RGS所蔵ウェストン書簡）＊前便でRGSから，鹿児島県議会が地震計のためにわずか14f
ンドの支出を認めなかったことについて質問を受け，その説明をしている。お互い律儀な英国人らしい厳しいやりとりであった。この日の手紙から，発信地が78, MelburyGardens,Wimbledon,S.W.
となった。 ヒンクスは後にRGSとAC合同のエヴェレスト委員会の事務局長を務める。

3月23日 （火）……スコットランド地学協会の集会で『日本アルプスの最近の探検」 (RecentExplorationintheJapaneseAlps) と題して講演。

(TheScottishGeographicalMagazine,Vol.32)＊講演はエディンバラの同協会で催され，話は大正2年に夫人と同行した白馬岳と，翌年の中房温泉から大天井岳への登山が中心だった。

3月…･･･RGS会誌に「1914年の桜島噴火」 (TheSakurajimaEruptionof
1914)を寄稿。

(TheGeographicalJournal,Vol.47,No. 5, 1916)＊
A38

日本の陸軍省が発行した「大正3年の桜島の噴火に起因する鹿W・ウェストン年譜(その4)児島県での地形上の変化と大地の移動」を紹介したものである。 14
ポンドのことも出ている。

8月30日 （水）……ジョン・マリー社に書信を送る。

(JohnMurray所蔵ウェストン書簡）＊

2冊目の本についての作業が中断しているが，かなり先に取りかかること。鮮やかな思い出のために，

ホームシックにかかりそうなこと。来週， ニューキャッスルで『魅惑的な地域の地理」 (The
GeographyofthoseFascinatingRegions)について講演すること。
11月にはイートンで講演の予定があると書いている。マリー社に残る最後の手紙である。

9月21 日（木）……タイムズ紙に『王室の登山家』(ARoyalMountaineer) と題して投書。

＊(TheTimesLiterarySupplement,Sept. 21, 1916)
グラム(P.Durham)の「ア

14日付「タイムズ文芸付録」に，

ルプスでの夏休み」 (TheSummerHolidaysintheAlps)の書評が載り，その批評に対してウェストンは，ベルギーのアルベルト国王(KingAlbert)がACの名誉会員であり，現にこの7月14日にはベ
ニン・アルプスに登った登山家であると擁護した。

大正6年（1917）
1月5日（金）……ケンジントンで『日本の子ども」 (TheChildrenof

Japan) と題して講演。
(TheTimes,Jan6, 1917)*

RGSのクリスマス講演の一環として，ケンジントン・タウン

ホールで少年少女を対象に催された講演であった。話の中でウェストンは，東京の一つの学校だけで前年1月に8人の自殺者があったと述べている。華厳の滝での藤村操らの自殺を指している。この内

容はタイムズの教育附録1月11日号にも特集された。
5月21日 （月）……RGS記念総会でバック・グラントを受賞。
(RGS資料）＊

ウェストンの受賞理由は，ヨーロッパ人に知られていない地

域，

日本アルプスでの旅行と探検であった。賞金は，当時の額で20ポンドであったらしい。バック・グラントはジョージ・バック(SirGeorgeBack)の名を付けたもので，合計4人がRGSに寄託した基金から，毎年科学的業績の顕著な地理学者か発見者に贈られている。ウェストンにとって初めての大きな受賞であった。
A39

5月24日 （金）……受賞について疑問視する記事を「ジャパン・クロニ
クル」紙が掲載。

(TheJapanChronicleWeeklyEdition,May.24,1917)＊

この記事はドーント (H.E.Daunt)が全国41の山岳に登頂しており，バック・グラントの賞はドーントにこそ与えられるべきだと， ウェストンの受賞に疑問を投げかけた。受賞の数日後に，早くも日本にその報が伝えられていたのだった。

7月6日 （金）……「ジャパン・クロニクル」紙に日本での登111リストを送る。

(｢TotheEditoroftheChronicle｣TheJapanChronicleWeeklyEdi‑
tiOn,0Ct.26, 1917)＊原稿はバック・グラントの受賞と日本での登山リストを記したもので，『受賞の発表は，私にとって大変な驚きであったばかりでなく，それは新聞にも掲載された』 とその喜びを表わした。ウェストン自身も受賞を予想していなかったのであろう。 「クロニクル」の編集長は，

ウェストンの手紙がアメリカ経由で着いたため掲載が遅れたことを注記している。

10月3日 （水）……ロンドンの日本人船員伝道会の委員会に出席。杉浦藤四郎に書信を送る。

（杉浦家旧蔵ウェストン書簡）＊杉浦がウェストンに絵葉書を出し日本へ帰国する旨を伝えてきたので， 12日に食事と泊りに来ないか，来週はその日しか空いていないからと連絡した。

また，杉浦の助力が日本人船員伝道会(TheJapaneseSeamen'sMission)で感謝されたことも伝えた。
11月1日 （木）……「ジャパン・クロニクル」紙が『ウェストン師とほかの登山家』 (ReMWWestonandothermountaineers)を掲載。

(TheJapanChronicleWeeklyEdition,Nov.1,1917)＊バック・グラント受賞理由について，

ウェストンに問合わせたものらしい。ウェストンが登る9年も前に「日本旅行案内」 （初版）には，すでに槍ヶ岳や乗鞍岳の登肇が記されているとして， その理由を批判した。ウェストンは，受賞の理由については自分には責任がないと反論している。
11月23日 （金）……杉浦藤四郎に書信を送る。
（杉浦家旧蔵ウェストン書簡）＊杉浦がウェストン宅に来れずに離英したため，なかった詫びと，A40

さよならが言えセシル監督への紹介状を同封した。さらにウェス

W・ウェストン年譜(その4)トンは，来週リーフォード

(Leaford)とイーストボーン(EaStbourne)で日本について何日か講義をすること。夫人がウォータールー駅で，無料軽食サービスの婦人巡回に奉仕しているとも述べている。

大正7年 (1918）

4月16日 （火）……ロンドン日本協会の例会でフランセス夫人が講演。
(｢FujiSan,OldandNew｣ByMrs.FrancesWeston,F､R.GS倫敦
日本協会雑誌第16巻

1918)＊講演はハノーバー・スクェア(HanoverSquare)のホール(TheHall)で催された。ウェストン夫人の講演は『富士山今昔」で， スライドも用いられた。前半の昔については『万葉集』から始まる2年前のウェストンの講演『富士山の年代記』 と，内容がかなり重なる部分がある。現在の方では明治35年(1902)の須走からの雨を押しての富士登山を詳しく語った。夫人の講演のあとウェストンが補足し，

山の頂上から石を持って帰ると悪天候になるという民間の伝承について語った。なおこの講演の予告記事は，

タイムズの3月28日付に出ている。この講演会の議長・森は， その数日後にウェストン夫妻と日本式の夕食を楽しんだ。

5月20日 （月）……「INAKA」が『日本での登山」 (Mountaineeringin
Japan)を掲載。
(INAKA第8巻大正7年5月20日）＊

この一文は前年10月26日に「ジャパン・クロニクル」に掲載されたウェストンの日本における登山記録を再褐したものである。

バック・グラントの受賞に疑問を投じたのが，ドーント自身でなかったことを明らかにしようとしたものではないだろうか。

5月29日（水）……アーネスト ・サトウ (SirErnestMSatow) と会う。エクセター(Exeter)の陸軍病院で

日本について講演。

30日 （木）……日本II1岳会へ書信を送る。

(rNewsfromMembers』山岳第13年第1号大正7年12月10日）＊

この手紙は，

ず，

日本山岳会から写真展の通知を受けてホームシックを感じたこ

ウェストンの近況について内容が豊富である。まと，戦争のためスイスに行けなかったこと，夫妻でリザードポイン
ト (LizardPoint)やランズエンド(Land'sEnd)で3, 4週間を過ごしたことを伝えている。ウェストンは大正12年(1923)には，
A41

ランズエンドの近くのゼナー (Zennor)の教会で講話をしている。手紙の中でいう写真展は， 山岳会の第11回大会に併せて5月1日から東京日本橋の白木屋呉服店で開かれた11l岳画展覧会だった。また戦争としているのは， ヨーロッパで始まった第1次肚界大
戦のことである。

＊手紙は続けて， きのうエクセターの陸軍病院で 日本 について講演をしたこと。このあとへイスティングズ(Hastings)でのケ
ンブリッジ大学校外公開講座で日本の説明に務めること。ウェストン夫人が講演をしたこと。その出席者の中に矢田夫妻がいたが，その夫人は志賀重昂の娘であることなどを伝えた。矢田鈴江のことで，重昂の長女である。さらに， その秋「極東の遊歩場」を出版すること。アーネスト ・サトウに会ったことを述べている。
＊サトウ日記によると， ウェストンとサトウが会ったのはエクセ
ターのプライク師(Rev.WilliamEmmanuelPryke)の家で，サトウはウェストンがコーンウォールから戻ったら夫婦でオタリー．セントメリー(OtteryStMary)の自宅を訪ねるように招いている。
サトウ日記をご教示下さった近代史研究家の萩原延壽氏によれば，
プライクはエクセター大聖堂の参事会員で大法官(Cannonand
ChancellorofExeterCathedral)であり，晩年のサトウと親交のあった聖職者の1人であった。ウェストンは陸軍病院での講演の前にプライク師を訪ねたものと思われるが，その交友についての資料は他に見あたらない。

＊サトウは幕末から明治にかけて英国公使館の日本語書記官として活躍，のち駐日英国公使となった人物である。通算25年にわたる滞日で日本文化の研究紹介に務めた知日家でもあった。著書に「一外交官の見た明治維新」なと今多数がある。
7月4日 （木）……夫妻でデボン州(DevOnshire)のオタリー・セント
メリーにサトウを訪ねる。

5日 （金）……昼の汽車で帰途につく。
（杉浦家旧蔵ウェストン書簡）（サトウ日記）＊夫人とともにサトウの自宅を訪れた。午前11時6分着の汽車で着き，駅までサトウが出迎えている。この日の大半は日本とその山々について語り合ったという。ウェストンは槍ヶ岳と穂高岳の写真を持参してサトウに見せている。サトウも古い日記を貸した。ウェストンは 甲州の山々への初期の登山の日記を読んだ と書いて142

W・ウェストン年譜(その4)おり， 明治14年（1881）の山旅であろう。また この山旅に同行していた従者は面白い人物で，今はサトウの執事である としている。明治13年(1880)年9月から従者となり，昭和4年(1928) 8
月のサトウの死を看取った本間三郎である。
ウェストン夫妻はサトウの屋敷で一泊し，翌日正午の汽車で帰途に就いた。

7月24日 （水）……ドーントに書信を送る。

*(｢SomeReviews,etC｣ INAKA第10巻大正8年6月28日）｢INAKA」が届いた礼状だった。ウェストンのこともふんだんに盛り込まれている第8巻のことである。この雑誌により日本への郷愁があふれるとして， 日本を思う気持を伝えた。
9月17日 （火）．．…･RGSのヒンクスに書信を送る。
(RGS所蔵ウェストン書簡）＊手紙によると， プール(0.MPoole)から最近もらった写真を同封したこと，彼がRGSに入会を希望していることなどを述べ，その住所，横浜のドッドウェル商会を記してある。この年プール
は，そこの日本総支配人であった。

12月6日 （金）……「極東の遊歩場」 (ThePlaygroundof theFar
East)をジョン・マリー社から出版。
＊(JohnMurray資料）
この題名についてウェストンは, ACの第4代会長スティーブン(SirLeslieStephen)の著書「ヨーロッパの遊歩場」 (ThePlay‑groundofEurope)に模したことを，日本山岳会への文の中で述べている。発行部数は1010冊で，定価は18シリングだった。

＊『本会近藤幹事への私信によれば，本会名誉会員ウォルター，ウヱストン氏は氏の日本アルプスに於ける第二冊目の探検旅行記を完成して（第一冊目は彼の｡4MountaineeringandExplorationinthe
JapaneseAlps"‑1896なり）多分今秋に於いて，ジョン・マレー社より .dThePlaygroundoftheFarEast'' と題して発行さるべく』（『名誉会員ウヱストン氏の近業，第二の「日本アルプス｣』山岳第12年第2， 3号大正7年8月5日）

12月11日 （水）……「デイリー・ニュース」紙に「極東の遊歩場」の書評が載る。

(｢Travel inJapan｣TheDailyNews,Dec. 11, 1918)
日本の辺鄙な地方の習慣や信仰につい＊登山家の本ではあるが，て，楽しいページが一杯あるとしている。 13日付の新刊紹介の欄
A43

にも書名が出る。

12月16日 （月)･…･･ACの評議員に選出される。

(｢ProceedingsoftheAlpineClub｣TheAlpineJournal,VoL32,No.
219, Junel919)

12月19日 （木)･･…・ 「タイムズ」文芸付録に「極東の遊歩場」の書評が載る。

(rClimbing in Japan｣ TheTimes LiterarySupplement, Dec. 19,
1918）＊書評は， 日本とギリシャの相似点などを紹介したあと， ウェス
トンの登鑿は技術的というよりむしろ一般的なものであり， ウェス
トンがその国とそこの人びとの真価を認めているので， 日本を語るには適切な人であると結んでいる。

12月24日 （火）……杉浦藤四郎に書信を送る。
（杉浦家旧蔵ウェストン書簡）＊手紙には， 2週間前に日本人会で矢田七太郎一等書記官夫妻に会ったこと。数日前に自分の本が出版きれ，志賀重昂の序文があること。それで関心のある人に伝えて欲しいこと。本は東京の丸善に発送済みであること。先週ACの評議員に選出され，光栄に思っていることなどが記されている。

大正8年（1919）

1月3日 （金）･…･ ･日本山岳会幹事宛に書信を送る。

(｢NewsfromMembers』山岳第13年第2号大正8年4月17日）＊別便でバドミントン叢書中の「登山」 1冊を日本山岳会の図書室用に送ったことを伝え， これはアルプスなどでの名高い登山家の努力の結晶であり，最も信頼出来る名著だとしている。また, ACの評議員に選ばれたが， 日本アルプスでの登山と日本山岳会創設への貢献が認められたものだとその名誉を喜んでいる。そして， 『日本アルプスの語源』について原稿を送ったので， 「山岳」に載せて欲しいと結んでいる。

3月24日 （月）……ロンドン滞在中の日本山岳会員加藤栄に書信を送る。

（日本山岳会所蔵ウェストン書簡）＊ 同月31日 （火）のウェストン家のお茶に招き, ACの会合に一緒に出席するための相談をしませんかと誘った内容である。加藤栄に宛てたハガキがもう2通あるが， これらは関西支部の富田健一
A44

W・ウェストン年譜(その4）氏が昨年日本山岳会に寄贈されたもので，富田氏が加藤氏から入手された経緯は「日本山岳会関西支部五十年史」の『関西支部の戦中戦後』に詳しい。

＊加藤栄（明治11年〜昭和31年？）は京都帝国大学機械科卒業

後，八幡製鉄所から藤田組を経て住友に勤務した技師である。住友の資料によれば，加藤は大正7年5月に藤田鉱業本店を退職し，同月住友総本店に入社してアメリカ・ヨーロ､ソパ出張となっており，
大正9年5月には住友伸銅所尼崎工場の初代支配人になっている。
丁度この時期はロンドンに滞在していた。

＊

ウェストンとの交友の詳細は不明であるが，武田久吉や高野鷹蔵と親交があったらしく，加藤がロンドンに滞在すると聞いてウェストンを紹介したのは武田あたりではなかったかと富田氏は推測されている。また，加藤が日本山岳会の会員（会員番号510番）だっ
たことも確認されている。

＊加藤は日本スキーの父と呼ばれるレルヒ (TheodorEdler

vonLerch)や彼とともに明治44年(1911)の富士スキー登山に同行したクラッセル(EgonvonKratser) とも親しかった。明治45年(1912)には，すでに藤田組小坂鉱111で小坂スキークラブを結成
し， クラッセルの指導も受けていたようだ。クラッセルは横浜で貿易業を営んでいたオーストリア人である。
3月30日 （日）……加藤栄にハガキを送る。

（日本111岳会所蔵ウェストン書簡）＊最寄りの駅から自宅までの略図を描いて簡単な説明を加えている。加藤が翌日のお茶の招待に応じたものであろう。住所は78
MelburyGardensWimbledon,S.W. 19.である。

4月17日 （木）……「山岳」に『日本アルプスの語源」 (OftheOrigin
oftheTerm"TheJapaneseAlpy)が掲載される。

（山岳第13年第2号大正8年4月17日）＊

この『日本アルプス」という言葉は，

サトウ

(E、M，

Satow)氏らの編蟇した「日本旅行案内」 （初版＝明治14年刊）の
飛騨・信州山系についてのガウランド(W.Gowland)教授の解説中に使われている。最近2人に命名者を尋ねる機会があり， ガウラ
ンド教授は『最初に使ったかどうか思い出せない」 と答えられたが，サトウ卿は『ガウランド教授によって用いられたのは間違いな
いと思っている』と語ったとガウランドの命名説を支持している。しかし，その後この山系には殆どヨーロッパ人は足を踏み入れ
A45

ず， 『日本アルプス」の名称も使われなかったが， 明治24年（1891）に自分が初めて登山して新聞への寄稿やAC, RGSなどでの講演にこの言葉を借用するようになって次第に定着した。その後，信州と甲州の山々と飛騨・信州の山系を区別するために，それぞれ『南日本アルプス』 と 『北日本アルプス」と名づけたと， こち
らは自分の命名であることを強調している。

＊『日本アルプス」 という言葉をウェストンが広めたことについては疑問の余地はない。しかし， 「日本旅行案内」の初版と第2版に登場して以後初めてウェストンが使ったと言うのは不正確である。明治15年(1882)にデイクソン (W.GDixon)が著わした「黎明の国」 (TheLandoftheMorning)にすでに引用されているからである。この書は日本の地理から歴史， 自然，人々の暮し，風俗，慣習，行事，宗教，教育等々に及び，いわば外国人向けの日本百科として英国のエジンバラ(Edinburgh)で出版された。その第14章『111と洪水』の小見出しに〜日本アルプス (TheJapanese

Alps)〜が掲げられ, 64立山から御岳山まで，幅5マイルから10マイルで長さ60ないし70マイルにわたって伸びる飛騨・信州山系
は， 日本アルプスと呼ばれていた｡ とある。
＊ではこの書をウェストンが知らなかったかと言えば，決してそうではない。明治26年(1893)にAC会誌に寄稿した『日本アルプスの登山』 (MountaineeringintheJapaneseAlps)の冒頭に， 「黎明の国」でデイクソンが述べたとして第14章の最初の3行を引用している。

＊デイクソンは長老派教会の司祭で，明治9年（1876）に日本政府に招かれた工学寮（のちの工部大学校）の英語教師である。明治13年(1880) まで在職し， 明治ll年には針ノ木峠翌明治12年にはアトキンソン (R.W.Atkinson) らと八ヶ岳， 白山，立山に登っている。

同上･…．． 「山岳」の英文欄に「極東の遊歩場」の書評が載る。

(｢Reviews.ThePlaygroundOftheFarEast」山岳第13年第2号
大正8年4月17日）＊便宜上「極東の遊歩場」としたが，原題のまま英文欄に掲載されている。評者は大正3年（1914）にウェストンと立山温泉から黒部谷，大町へと同行したホワイト (OswaldWhite)である。著書にはホワイトの名前も登場しており，書評は当然のことながら絶賛に近い。ホワイトは当時，大阪川口35番にあった英国副領事館の
A46

W・ウェストン年譜(その4）

副領事である。

4月20日（日）……丸善が「学鐙」に「ThePlaygroundof theFar

East」の広告を掲載。
（学鐙第23巻4号）＊

この広告では日本語の内容紹介はあるが，タイトルは英文のままで「極東の遊歩場」という邦訳は付されていない。価格は10円である。

同月……RGS会誌に「極東の遊歩場」の書評掲載。

(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,VoL53,No.4,Aprill919)＊各章ごとの内容を紹介してその一部に簡単に触れている程度
で，書評と言うより単なる紹介に近い。評者はS.C.G.となっており，ギルモア(SC.Gilmour) と推察される。

5月…･ ･ ･日本交通公社発行の雑誌「ツーリスト」に「妙義山，筆岩の征服」 (TheConquestofFude Iwa:Myogi‑san)を寄稿。
(TheTourist,Vol.7,No.3,Mayl919)＊大正元年9月5日のフランセス夫人と根本清蔵を伴っての登山記である。文中に登山の日を大正3年としているのは，

ウェストンの記憶違いかミスプリントであろう。また，外国人で筆岩に最初に登頂したのはファラー(J.PFarrar)だと記している。ファラーは
明治32年(1899)に来日しており，筆岩登山はこの時と考えられ
る。

＊

なお，

この寄稿文の前に「極東の遊歩場」の書評も掲載きれている。

7月20日 （日）･… 「学鐙」のこの号の広告で初めて「極東の遊歩場」という邦訳が登場する。

（学鐙第23年第7号）＊

日本語に訳し難い「ThePlaygroundoftheFarEast」を「極東の遊歩場」としたのは丸善の担当者であろう。これは最初の全訳者

岡村精一氏の苦心作だとの説もあるが，どうやら岡村氏は丸善の広告を踏襲されたと見たい。
7月29日 （火）……加藤栄にハガキを送る。
（日本山岳会所蔵ウェストン書簡）＊

内容は，来週ケンブリッジの講義を終えてすぐに会いたい。水曜日の午餐にどうかと都合を尋ねたものである。発見された加藤宛の書簡はこれで途切れているため理由などはわからない。

9月……「ツーリスト」誌に「日本とギリシャ』 (JapanandGreece)を
A47

寄稿。

(TheTouriSt,Vol､ 7,No5,Sept., 1919)＊前書きにことわってあるように， 「極東の遊歩場」の第13章『極東のギリシャ』からの抜粋である。
秋……ウィンブルドンの住まいを槇有恒が訪問。
（わたしの山旅槇有恒昭和43年2月20日）＊『私にとっての槇有恒氏」 （山岳第84年

1989年）に付された同氏の略年譜によれば，大正8年の項には『渡欧， ロンドンに渡り大英博物館に遊学,W.Weston氏の知遇を受く･この年，秋
スイスに渡る｡』 とある。

＊

また，槇氏から富田氏への書簡（昭和60年9月25日付）には，寄書は1919年のものにて其頃老生はロンドンに滞在中にてウェストンさんのお宅には終始お伺いしており同年末アルパインクラ

ブの晩餐会にはウェストンさんに客人として伴われ耆中の先輩の何人かにご紹介いただきましたと記されている。

＊文中の書中（富田健一氏所蔵槇有恒書簡）

寄書

あるいは

とあるのは，同年5月6日のAC晩餐会に出席した加藤栄がその日のメニューに言いて貰った出

席者のサインである。サインの中にはファラー(J.P.Farrar=当時
AC会長）やマム (AL.Mumm),次のAC会長コリー (J.N
Collie)の名前が見える。このメニューも富田健一氏がウェストン

書簡とともに加藤氏から譲り受けられたもので，今年日本山岳会に寄贈された。

10月26日 （日）……「INAKA」が「極東の遊歩場」の書評を転載。
(INAKA第11巻大正8年10月26日）＊「山岳」と「RGS会誌」に掲載きれた書評を転載している。

12月8日 （月）……ACの評議員に再選される。
(｢ProceedingsoftheAipineClub｣TheAIpineJournal,VoL33,No'
220,Marchl920)
12月･…ACの年次晩餐会に槇有恒を伴って出席。
（富田健一氏所蔵槇有恒書簡）

大正9年(1920)

2月28日 （土）……アーネスト ・サトウらと昼食を共にした後，楽しく散策。

（日本山岳会所蔵武田久吉宛ウェストン書簡） （サトウ日記）
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W・ウェストン年譜(その4）3月……AC会誌に「極東の遊歩場」の書評掲載。

(｢Reviews｣TheAlpineJournal,Vol.33,No220,Marchl920)
4月13日 （火）……武田久吉に書信を送る。

（日本山岳会所蔵武田久吉宛ウェストン書簡）＊

モナコで開かれる山岳会議のために今週出発するが，日本山岳会の正式の代表として講演出来ないのは残念だ。それよりも「極東の遊歩場」を日本の岳友に献呈したのに，誰からも感謝とか賞賛の一言もないのに失望していると記している。

＊モナコでの国際アルピニスト会議はフランス山岳会の主催で，日本山岳会にも出席要請が来ていた。しかし，適当な代表者を派遣することが不可能だとして出席は見合わせ，地IxIなどの出品にととﾞまった。恐らくこのためだったと思えるが，

フランス山岳会はウェストンを招いて講演を依頼した。そしてウェストンは講演の資料を日本山岳会に求め，高頭式が『日本山系の概要』を，梅沢親光が『日本山岳会沿革略史』をまとめた。それを田部重治と武田久吉が英訳してウェストンに送っている。このうちの高頭の『Sketchof

theMountain‑RangesofJapan』は「山岳」第16年第2号の英文欄に掲載された。

同月14日 （水）……神戸のドーントに書信を送る。
(INAKA第13巻大正9年12月18日）＊前日のAC例会(13日）でドーントの入会が認められたことを報告。アルプスでの第1級の登山を3年間経験していないと入会を認めないACで，日本の人里離れた地域での山行という事情を説明して評議員会に満場一致で承認されたと，

日本アルプスでの登111

がAC入会資格として認められたことを喜んでいる。

5月1日 （土)..…･モナコで開かれた国際アルピニスト会議(Thelnter‑nationalCongressofAlpinists)に出席。
（｢会報」山岳第14年第2号大正9年4月25日）(｢LeCongresdeL'AlpinismeaMonaco｣ LaMontagne,No. 143,Dec.,
1920）

＊

この会議は5月10日までの予定で開かれている。ウェストン

は『日本アルプスの登山』 (AscensionsdanslesAlpesJaponaises)をフランス語で講演したが，内容や日時は不明である。

6月1日（火） ．．…・「筆岩の征服』(TheConquestofFude‑iwa)を「INAKA」が転載。
(INAKA第12巻大正9年6月1日）
A49

＊大正8年5月の日本交通公社の英文雑誌「TheTouriSt」に寄稿したものを転載している。

7月15日 （木）……武田久吉に書信を送る。
（日本山岳会所蔵武田久吉宛ウェストン書簡）＊眼の病気のために多くを書いたり，読んだりするのを暫く許されなかったと詫びた後，モンテカルロでのアルピニスト会議に触れている。前便に続いて，自分が日本山岳会に正式の代表として認められなかったのを残念がり，代表を送らなかった唯一の山岳会として会議の運営委員会によって遺憾の意が表明されたこと。高頭，梅沢の論文の手元に届くのが遅かったため，講演原稿をフランス語に訳す時間がなかったこと。この論文中には，自分の日本アルプスへの登山や日本山岳会の創設への努力が全く省かれており，歴史的正確さの点でも間違いだし親切でもない。志賀（筆者注重昂）教授や小島烏水なら，こうした手落ちはなかったろうと，

自分の功績に言及されなかったことを厳しく指弾している。

また，

日本山岳会がバッジの交換を求めたのに対しては，妻は

日本アルプスの最後の遠征で，大天井から下降の途中ニノ俣で紛失した。自分のは何ものにも代え難い日本の友人や山々との，沢山の思い出のために手放すのは惜しい。明治38年にオリエンタルホテ
ルで山岳会の創設を話し合い，サヨナラを言ってくれた古い大切な仲間と同じような見方を今の評議員会がしてくれないがゆえに，バッジは手元に置いておきたいと拒絶している。これ程長文で不満をぶちまけたのは，8月31 日ウェストンにしては珍しいと言えよう。

（火）……『ヨーロッパの遊歩場』(ThePlaygroundof

Europe)を「山岳」に寄稿。
（山岳第15年第1号大正9年8月31日）＊サブタイトルにとある通り，

明治44年の日本山岳会員2人の山岳探渉ウェストン夫妻による同年(1911)のアルプス登山記である。

12月1日 （水）……この日から開かれたACの年次写真展に夫妻それぞれがスイスアルプスの写真などを出展。

(｢AlpineClubPhOtographicExhibition｣TheAlpineJournal,Vol33,
No.222,Marchl921)＊

フランセス夫人はグリンデルワル卜 ・フィッシャー氷河の氷爆

の写真を，
ラウ と
A50

ウェストンはオーバーステインベルグからのユングフ

シルトホルン直下からのラウターブルンネン・ブライト

W・ウェストン年譜(その4）ホルン などを出展し， その前景を含めた構図を賞められている。

＊

日本の写真ではスペンサー(S.Spencer)が 精進湖からの富士 を， ウェストンが 南日本アルプスの野呂川谷 と題した小品を展示した。また， フランセス夫人は日本人N.Gwahoによる着色された富士の写真を送って来たが， これは極めて巧みに彩色されていて一目見ると水彩画のような印象を与えると評されている。N
Gwahoという人物は不明である。

同月6日 （月）……ACの年次総会で評議員として留任。
(｢Proceedingsof theAlpineClub｣TheAIpineJournal,Vol. 33,No.
222,Marchl921)＊評議員として3度目の選任で，翌年12月12日の年次総会で退任している。

大正10年(1921)

1月12日 （水）……ロンドン日本協会の例会で「古い友と新しい顔一北
日本アルプスでの最近の探検」 (OldFriendSandNewFaces :SomeRecentExplorationintheNorthernJapaneseAlps) と題して講演。
（倫敦日本協会雑誌第18巻1921)＊大正2年(1913)の奥穂高登山と槍ヶ岳の北側からの登掌，翌年の大天井から上高地への縦走記を中心に，最初の白馬岳登山でのエピソードなど懐古を交えての講演であった。

2月……RGS会誌にラフマン (C.BLuffmann)著「日本の農作物」(TheHarvestofJapan)の書評を寄せる。

(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,Vol57,No. 2,Feb"1921)
3月31日 （木）……「ジャパン・アドバタイザー」紙が『10世紀の美しい日本がまだ見られる』 (PictureSqueJapanoflOthCenturymaystill

beseen) と題してウェストンの講演要旨を掲載。
(TheJapanAdvertiser,March31st., 1921)＊

ロンドン日本協会での1月12日の講演内容とほぼ同じものである。記事の冒頭にLondon (Mail) ･･ ･とあることから， ウェストン自身が講演原稿を送ったものと推測される。
ほぼ同じ としたのは， 「倫敦日本協会雑誌」の最初の2ページ半がカットされるな
ど， ところどころに省略がみられるからである。また紙面では内容をいくつかに分けて小見出しが付されているが，最後の小見出しの部分は「倫敦日本協会雑誌」では省かれている。大正12年（1923）の「INAKA」第16巻に転載されたのは新聞からであっ
A51

た。

4月15日 （金）……『甲斐ケ根山の登鑿』 (TheAscentofKaiganeSan)
を「INAKA」が再掲。
(INAKA第14巻大正10年4月15日）＊明治35年(1902)夏の第1回北岳登山記で， 同年11月1日に「ジャパン・ウイークリー・メイル」 (TheJapanWeeklyMail)に寄稿したものを転載。

4月……日本郵船のクライスト号（後に吉野丸と改名）でロンドンからマルセーユへ向かう。

（｢主の御名によりて〜横浜聖アンデレ教会百年史〜」 日本聖公会横浜聖アンデレ教会昭和60年11月30日）＊

当時クライスト号の通信士東海林定一氏が船上で撮ったウェス

トンとの記念写真が残っている。出会いはロンドン港にあった日本人船員伝道会(TheJapaneseSeamen'sMission)だったという。マルセーユでも一緒に教会の礼拝に出席したりしたが，登山の話は一切出なかった。東海林氏はウェストンが日本の山々を踏破した登山家であることを知らず，第2次大戦後にウェストン祭の新聞記事から初めて気づかれたものである。なお，東海林氏はその後日本聖公会の司祭となられ，現在もお元気で活躍されている。
7月……「ナショナル・ジオグラフィック・マガジン」に『日本の地理〜特に日本人の性格への影響について』 (TheGeographyofJapan
With

SpecialReference tolts

lnfluence on

theCharacter of theJapanesePeople)を寄稿。

(TheNationalGeographicMagazine,Vol.40,Nol,Julyl921)＊内容は，

日本の風土や自然現象が日本人の性格形成に与えた影響を論じたものである。 日本は火山の噴火や地震，台風，津浪なとﾞ
自然の災害に常に見舞われることから，人々は倦むことを知らない
忍耐と不屈の精神を持ち，宿命論的考えを抱いている。特に山々で隔てられた山国の人々は，い。また，その上に倹約的で独立独歩の気持が強日本海側に較べて太平洋岸では，その気候が陽気な性格を醸成しているなと審とざまざまな例を挙げて論証している。
12月5日 （月）……ACの年次写真展にスイスアルプスと日本アルプスの写真を出展。

(｢ThePhotographicExhibition｣TheAlpineJournal,VoL34,No. 224,
Mayl922)＊
A52

ウェストンはローゼンホルンからのべルグリストック

W・ウェストン年譜(その4）(nicelittlepictureoftheBerglistockfromtheRosenhorn) を出展したほか， 日本人登山家の撮影した5枚の日本アルプスの写真も展示した。このうちの1枚は ライガタケからの焼岳'' (Yakedakefrom
Rai‑ga‑take)で，高野（鷹蔵）氏の作品であったと記されている。ライガタケは槍ヶ岳の誤植であろう。

12月12日 （月）……ACの評議員を任期満了で退任。
(｢ProceedingsoftheAlpineClub｣TheAipineJournal,Vol､ 34,No.
224,Mayl922)＊

この日開かれたAC年次総会で退任した。

12月13日 （火)･･････ACの年次晩餐会に槇有恒を伴って出席。
（わたしの山旅槇有恒昭和43年2月20日）＊

この年，槇はモンテ・ローザやマッターホルンを登り， 9月9日にはアイガー東山稜の初登に成功した。槇は「わたしの山旅」にこう書いている。

ここ（筆者注ロンドン）ではウェストン師が待ち構えていて下さった。登山のためにグリンデルヴァルトを勧められたのも同師であったこととて，登山の詳しい報告をした。師は自分の手柄のように喜んで下きったO"＊翌年のAC年次総会での告別演説で，コリー会長は･41874年（明治7年）に企てられて以来，多くの登山家の挑戦を退けて来たアイガーの東111稜が，遂に日本山岳会の槇有恒氏によって征服された｡ と激賞しており， ウェストンがこの若き日本の登山家の壮挙を喜んだことは想像に難くない。

大正11年（1922）

3月17日 （金）……ロンドン日本協会の例会で『農業日本の特色」(SomeAspectsofRuralJapan) と題して講演。
（倫敦日本協会雑誌第19巻

1922)＊講演の前にウェストン自身が述べているように，純粋な農業的見地から論じたものではなく， どちらかと言えば民俗学的な立場か
ら自らの見聞をまとめたものである。 日本の詩的な表現の最古の言
葉は 豊葦原瑞穂国 であり，近代化が進みつつある現在も農業は
日本の基幹産業であると， このテーマを取り上げた趣旨を強調している。続いて，農民の性格から農村の祭り，米・蚕・茶などの農産
物，農村婦人の地位，農民の楽しみである湯治までエピソードを交えながら話を進めている。講演後に議長は，

日本の農業というテーマが初めて語られたと述べ， この年「日本の基盤」と題する農業間A53

題の書物を出版したスコット (J.WRScott) も，有益で価値ある講演だったと讃えている。

7月15日 （土)……「タイムズ」紙に「プロセロ卿と英国山岳会」 (Sir

GProtheroandAlpineClub)を投書。
(TheTimes, July15,Sat"1922)
9月……「ナショナル・ジオグラフィック・マガジン」誌が『農業日本の特色』 (SomeAspectsofRuralJapan)を掲載。

(TheNationalGeographicMagazine,Vol.42,N0.3,Sept., 1922)＊

3月17日のロンドン日本協会での講演と全く同じ内容である。

同月･･…･RGS会誌にスコット (J.W.RScott)著「日本の基盤」(TheFoundationsofJapan)の書評を寄せる。

(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,Vol.60,No.3,Sept.,1922)
11月10日（金）……ロンドン日本協会の例会で『日本人の性格における日本の地理の影響』 (TheGeographyofJapaninitslnfluenceonthe
CharacteroftheJapanesePeople) と題して講演。
（倫敦日本協会雑誌第20巻1923)＊前年の「TheNationalGeographicMagazine｣ (V0l.40,Nol,
Julyl921)に執筆した同名の論文の内容が主体である。
12月11日 （月）･…ACの年次総会でコリー(JN.Collie)会長が告別演説を行い，その中でウェストンの「極東の遊歩場」に触れたほか，
槇有恒のアイガー東山稜初登を賞讃している。

(｢ValedictoryAddress｣ TheAlpineJournal,Vol. 35,No. 226,May
1923)＊

この告別演説はコリーの在任中のさまざまな登山や探検活動を振り返ったもので，

日本はウェストン師の「極東の遊歩場」に代表されている。その著書は遙か遠くにある美しい国を見せびらかせてじれったがらせてくれると述べている。

大正12年（1923）

2月6日 （火）……ACの例会に出席。

(｢ProceedingsoftheAlpineClub｣TheAlpineJournal,VoL35,No
226,Mayl923)＊

この例会ではハード師(Rev.P.Heard)が『メンヒの北西稜と縦走』 (TheNorth‑WestRidgeandTraverseoftheMOnch)を講演
し，
A54

ウェストンが討議に加わっている。

W・ウェストン年譜(その4)3月9日 （金）……ロンドン日本協会の例会で議長を務める。
（倫敦日本協会雑誌第20巻1923）＊

この日はベルリン駐在日本大使館員須磨弥吉郎の「日本の信仰生活』 (ReligiousLifeinJapan) と題した原稿を，協会の名誉編集者クープ(AlbertKoop)が代読した。
5月11日 （金）……ロンドン日本協会の例会に出席。
（倫敦日本協会雑誌第20巻1923)＊広島高等学校の英文学教授菱沼平治が『日本問題の主な特色」(TheMainFeaturesoftheJapaneseProblem)を講演。後の討議にウェストンも参加している。

5月20日（日）……『北アルプスにて』 (IntheNorthernAlps) を「INAKA」が転載。
(INAKA第16巻大正12年5月20日）＊

これは大正10年1月12日のロンドン日本協会での講演原稿を「ジャパン・アドバタイザー」紙(TheJapanAdvertiser,March
31st, 1921)が『10世紀の美しい日本がまだ見られる』と題して掲載したものの転載である。

5月……RGS会誌にフレッシュフィールド (DW.FreShfield)著『雪線の下』 (BelowtheSnow‑line)の書評を書く。

(｢ACompleteMountaineer｣TheGeographical Journal,Vol. 61,May
l923）

6月4日 （月）……ロンドン日本協会の年次晩餐会に夫妻で出席。
（倫敦日本協会雑誌第20巻

1923）

6月……RGS会誌にポンティング(H.G.Ponting)著「逸楽の国〜日本」 (InLotusLandJapan)の書評を書く。
(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,Vol.61,No.6,Junel923)＊書評はだいたいにおいて長所を取り上げて褒めておくのが一般的である。 しかし， この書評では写真の素晴らしさを賞讃しながらも，事実の記述に多くの誤りがあり，

日本語の綴りや用法などに無数の間違いが見られると指摘。また，

自然の美しさを理解しているが風景描写は冗漫過ぎて退屈だとこきおろしている。当然ながら著者も黙っている訳にゆかず，次の号で早速反論の投書を寄せている。

7月1日 （日）……「アサヒ・スポーツ」誌に『日本アルプスでの最初の登山』 (MyFirstClimbsintheJapaneseAlps)を寄稿。
（アサヒ・スポーツ第1巻第8号大正12年7月1日）
A55

＊本文に先立つウェストンの紹介記事に

当時の記憶を辿って，特に本誌のために執筆された記念すべき登山紀行である（記者)とある。ウェストンの付した英文とは別の『三十餘年前の槍ヶ嶽
風雨の為失敗した第一回登山」 というタイトルがつけられているよ

うに，内容は明治24年のベルチャー(HWBelcher) との槍ヶ岳登山記が中心である。

8月……「逸楽の国〜日本」の書評に対するポンテイングの反論とウェストンの再反論をRGS会誌が掲載。

(｢Correspondence｣ TheGeographical Journal,VoL62, NQ2,Au9. ,1923）＊前号の書評に対するポンティングの反論を編集者がウェストンに送り，その再反論を同じ誌面に掲載している。

論争のポイントは日本語の固有名訶などの綴りである。例えばポンティングが外国人は"Chion‑ji" (筆者注知恩寺？） をG$Chio‑ji'' と京都人の発音通りに綴るのが当然だとしているのに対し，

ウェストンは日本についての権威者であるチェンバレン (B.

H.Chamberlain) らの用法に従うべきである。誤った綴りや分音符
記号を誤った位置に置くことで，本来の発音や意味を変えてしまったと再び強く批判している。
＊

ほかにも，浅間山麓に自生する小果実はヤマブドウかコケモモか。本に掲載きれている写真は，現代の一般的な日本女性を代表しているかどうか，などについて論争が展開されている。

9月10日 （月）……「タイムズ」紙に『1891年の地震」 (TheEarth‑quakeofl891)を投書。

(TheTimes,Septl0,Mondayl923)＊「タイムズ」には，

この他には同月19日にも次の投書が掲載されている｡ ｢HelpforJapan｣ Sept. 19,Wed., 1923.
＊上記の文末の住所が571verna‑Court,Kensington,W.8.となっている。ロンドン・ケンジントンの住所が出て来るのは初めてで，この年か前年あたりに移って来たものであろう。

11月……RGS会誌に鉄道省編「日本の温泉」 (TheHotSpringsof
Japan)の書評を寄せる。
(｢Reviews｡｣TheGeographicalJournal,Vol62,No5,Nov"1923)
12月17日 （月）…･･･RGSの例会で『日本人の性格に及ぼす自然の影
響」 (ThelnfluenceofNatureonJapaneseCharacter)を講演。
(TheGeographicalJournal,Vol.63､No.2,Feb., 1924)
A56

W･ウェストン年譜(その4)

大正13年 (1924）

1月11日 （金）. .…・ 「タイムズ」紙に『火山帯」 (Volcanicbelts) を投書。

(TheTimes,Jan. 11,Fridayl924)＊

この年， ウェストンは合わせて5回「タイムズ」に投書している。残る4編の見出しと日付を下記する。
『Mr.E.N.Buxton｣ Jan. 14,Mon., 1924.

『TheOctopusasFood｣May27,Tues., 1924.

「Englandassheiswrote｣ Junel4,Sat. , 1924.
『BritishtroopsinCairo｣Nov. 29,Sat., 1924.

1月23日 （水）……ロンドン日本協会の例会に出席。
（倫敦日本協会雑誌第21巻
＊

1924)

この日はウィルデンハート教授(ProfBernardl

Wilden‑Hart)が， 『日本における運動競技の影響』 (TheInfluenceofAthleticsinJapan) と題して講演した。その後の討議でウェスト

ンは， 日本の中世からのスポーツを簡単にまとめて述べ，現在の最も盛んな娯楽のうちでも登山が一番ポピュラーだと自論を展開している。

1月……RGS会誌にベイカー(AE.Baker)著「ザイルとリュックの山地」 (TheHighlandswithRopeandRucksack)の書評を寄せる。
(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,Vol.63,No.1,Jan.,1924)＊

この年， ウェストンはRGS会誌に6冊の本の書評を書いている。この他の5冊分をまとめて記しておく。
「ThroughFormosa : anAccountofJapan's lslandColony｣By

OwenRutter． (Vol.63,No.4,April l924)「TheNationsofTo‑day｣ EditedbyJohnBuchan.中のJ. H.

LongfOrdが執筆した『Japan』の章。 (V01.63,No.6, Junel924)「China :YesterdayandTo‑day｣ByEdwardThomasWilliams.

(Vol.64,No3,Sept.1924)「The ScottishMountaineeringClubGuide｣Vol. 3,中の『SectionA: IslandofSkye｣EditedbyE.W.Steeple,GBarlowand

H.Macrobert.の章。 (Vol.64,No.4,0ctl924)「SheltonofTibet｣ByF.B.Shelton(Vol.64,No.6,Dec.1924)
2月．．…･RGS会誌が『日本人の性格に於ける自然の影響」を掲載。
(TheGeographicalJournal,Vol.63,No.2,Feb.1924)＊

これは前年12月17日にRGSで行なったウェストンの講演要A57

旨である。
5月28日 （水）……ロンドン日本協会の例会に出席。
（倫敦日本協会雑誌第21巻
＊

1924)

この例会ではシドモア(MissERScidmore)が『梅の花」(UmenoHana) と題して講演した。ウェストンはシドモアの家族と横浜で親しかったと，後の討議で述べている。

5月……RGS会誌に大森房吉教授の追悼文(｢Obituary : PrOf.F
Oomori｣)を寄せる。

(TheGeographicalJournal,VoL63,No.5,Mayl924)*

RGS会誌は同年3月号(Vol.63,No.3,MarChl924)に, C.D.

の署名で大森教授の追悼文を掲載している。編集者はく知る会員の要請で追加する同教授をよと注記した上でウェストンの一文を掲載した。

この中でウェストンは，大森が単に噴火や地震の観測・研究という学究の世界に閉じこもることなく，研究の結果を火山地域の
人々の利益のために役立てたとその功績を讃え，明治43年の有珠
岳噴火では大森教授の警告によって人命は全く失われなかったと例証している。

7月……RGSの評議員となる。

(｢Obituary :TheRev.WalterWeston｣ TheGeographical Journal,
VoL95,No.6,Junel940)＊追悼文によると1932年（昭和7年） まで間をおいて評議員を勤めている。正確には確認出来ないが， 1927年（昭和2年） 7月から1929年（昭和4年） 6月までの役職者リストにウェストンの名前はない。

この年……ロンドン日本協会の名誉書記となる。
（倫敦日本協会雑誌第22巻

1925)＊名誉書記の任期は翌年までだったが，就退任の月日は不詳である。

〈参考記録＞

この年まで……「ギルクリスト教育信託」(GilchristEducational

Trust)の講師(Lecturer)を勤める？
＊

ウェストンはケンブリッジ大学の公開講座やギルクリスト教育

信託の講師を勤めたと追悼文などに記されている。 しかし，そのシステムや内容，A58

ウェストンの在任期間などは不明である。この情報

W・ウェストン年譜(その4）も英国人から知らされたものだが出典は明らかでない。解明への手がかりの参考資料に留めたい。

大正14年 (1925）
1月21日 （水）……ロンドン日本協会の例会に出席。
（倫敦日本協会雑誌第22巻

＊

1925）

この日はセンピル大佐(ColoneltheMasterofSempill)が「日本における英国航空使節団』(TheBritishAviationMissionin

Japan) と題して講演し，後の討議でウェストンが日本の潜水艦乗組員の特質を述べている。

2月4日（水）……「タイムズ」紙に『北アメリカの最高峰』 (Highest

NorthAmericanPeak)を投書。
(TheTimes,Feb.4,Wed, 1925)＊

ウェストンはこの年に6回「タイムズ」に投書している。残る5編を記しておく。

『ThelateSirJamesRamsay｣Feb.20,Friday1925.

「KingAlbertandMountaineering｣April l3,Mon., 1925.
『WaSPKilling｣April22,Wed., 1925.
『MemorialstotheMissing｣May11,Mon., 1925.

『TheChurchinJapan｣0ct.5,Mon., 1925.
2月25日 （水） …･ロンドン日本協会の例会に出席。
（倫敦日本協会雑誌第22巻＊

この日の講演は，

1925）

セクストン少佐(Major J. J.O'Brien

Sexton)の『日本切手のデザイン」であった。講演後にウェストン
は

切手には富士山以外の日本の山が描かれているかと質ね，セクストン少佐は富士以外の山は知らないと返答している。
3月11日 （水）……ロンドン日本協会の例会で議長を務める。
（倫敦日本協会雑誌第22巻1925)＊

この日の講演はプライアン博士(Dr.J.IBryan)の「日本人種の起源」 (TheOriginoftheJapaneseRace)であった。

6月……RGS会誌にキングホール(SKing‑Hall)若「西洋文明と極東」 (WesternCivilisationandtheFarEast)の書評を書く。
(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,Vol.65,No6,June,1925)＊

この年にはRGS会誌にもう1編の書評を書いている。
「TheWorldMissionaryAtlas｣EditedbyH. P.BeachandC.H.

Fahs. (Vol66,NQ4,0ct., 1925)
A59

12月……RGS会誌に『大東洋文庫』 (AGreatOrientalLibrary) を寄稿。

(TheGeographicalJournal,VoL66,No.6,Dec.,1925)＊東洋学の専門図書館兼研究所として，東京に東洋文庫が開館したことを知らせ，その内容の一端を紹介したものである。この文庫の中核をなす中国関係の欧文書籍約24000点は，「タイムズ」紙のアジア通信員から中華民国総統府顧問に転じたジョージ・モリソン(GrorgeErneStMorrison,1862‑1920)の蔵書であった。これを大正6年(1917)に三菱合資会社の岩崎久弥社長が買い取り，別に購入したアジアの現地語の書籍など25000点を加え，現在地に鉄筋の建物を新築して大正13年(1924)に東洋文庫を設立した。最初は岩崎の個人所有であったが，翌大正14年には財団法人として独立している。モリソンは北京の自宅の図書室を研究者に開放し，その価値は広く知られていたため，蔵書が譲渡ぎれるとわかったときには欧米の大学や研究所が争って購入を希望したと言われている。そして日本への譲渡は当時の世界的大ニュースとなり，欧米の新聞雑誌にも様々に報道された。この当時の論調がどのようなものだったかはっきりしないが，ウェストンは日本のためにも東洋学の研究センターとして広く公開された東洋文庫を改めて紹介したかったのだと思える。
モリソン文庫を中心としたこの貴重な書籍や資料は関東大震災にも，また第2次大戦にも被害を受けずに護り通され，現在の東洋文庫は蔵書70万冊を擁する研究機関として壯界に門戸を開いている。ウェストンの願いもまさにこの点にあったと言えるだろう。

この年……「知られざる日本を往く」 (AWayfarer inUnfamiliar
Japan)をロンドンのMethuen&Co.,Ltd.から出版。
＊

この害はウェストンの3作目であるが，前の2著と違って登山の紀行文ではない。どちらかと言えば一般的な日本の紹介書である。 日本の自然や歴史文化，国民性を中心に，民俗学的な見地から
人々の暮しや行事に触れている。発行日は不詳だが，この年の9月に前書きが書かれているところから10月ころの出版と見られる。

なお，本書は昭和62年4月に「ウェストンの明治見聞記」として，新人物往来社から邦訳が出されている。
この年．.…・「ロンドン日本協会雑誌」にロングフォード(J.H

Longford)の追悼文を寄せる。
（倫敦日本協会雑誌第22巻
A60

1925)

W･ウェストン年譜(その4)

大正15年 ,昭和元年（1926）

1月……RGS会誌が「知られざる日本を往く」 (AWayfarerinUnfamil‑

iarJapan)の書評を掲載。
(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,VoL67,No. 1, Jan"1926)＊評者は，日本についての沢山の書物のリストに1冊を加える理由には， それまで語られたことのない何かが必要である。その基準からみても，

日本人の生活の知られざる数多くの姿に触れている本書は歓迎されるに違いないと，書評は好意的である。

OR・のサインがあるが, RGS会員のラター少佐(MajorOwen
Rutter)であろうか。

1月22日 （金）… ・ 「タイムズ」紙に『天気の民間伝承」 (Weather
Folklore) と題して投書。
(TheTimes,Jan.22,Fri"1926)＊

ウェストンはこの年，他にも次の2編を「タイムズ」に投書している。

『AJapaneseSt､Francis｣0ct. 7, 1926.
『TheNewEmperorofJapan｣Dec､31, 1926.

4月……RGS会誌に『知られざるコーンウォール』 (UnknownCornwall,

ByC.EVulliamy)の書評を寄せる。
(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,VoL67,No.4,Aprill926)＊

この年には他にもRGS会誌に下記の書評を寄せている。

「TheCairngormHillsofScotland｣ByS.Gordon(VoL67,No
6,Junel926)「AdventuresofExploration｣BySirJ. S. KeltieandS.C.Gil‑mOur(Vol.68,No.3,Sep.,1926)
5月2日 （日）……英国留学中の秩父宮に午餐に招かれる。

（雍仁親王実記秩父宮家昭和47年11月3日）＊秩父宮の夏の山行計画が槇有恒を中心として具体的に動きだした経緯は渡辺八郎の『秩父宮殿下の瑞西に於ける御登山の概要」（山岳第26年第1号昭和6年5月1日）に詳しい。その中のウェストンの役割に関しては次のように述べられている。

槇氏は極めて慎重な態度をとられた。殿下の左右に奉仕する方々の意向をただされたことは勿論，山に関する同氏の恩師ウォルター・ウェストン氏に意見を求め熟議を凝らし，遂に自ら一の腹案を立てて之を殿下に提言きれた。そして愈々その御採用を拝するに及んで初めて御案内の役を引受けられたのであった｡
A61

8月12日 （木)"…･グリンデルワル卜で槇有恒らと秩父宮を出迎える。

13日 （金）．．…･ファウルホルンへ同行，別ルートで下る秩父宮一行と別れて往路を戻る。
14日 （土)……チェッカンに登る秩父宮一行にクライネシャイデッ
クまで同行。メンリッヒェンのホテルに先着して出迎える。
16日 （月)･…･･ヴェッターホルンへ向かう秩父宮一行をグリンデル
ワル卜の村はずれまで見送る。

（雍仁親王実記秩父宮家昭和47年11月3日）（『秩父宮殿下の瑞西に於ける御登山の概要』渡辺八郎山岳第26年第1号昭和6年5月1日発行）＊渡辺によると，準備のため槇松方，渡辺が秩父宮到着の20日前にはグリンデルワルトで落ち合い，

ウェストンも遠からぬウェ

ンゲンに来ていたという。そして， 8月12日には揃って秩父宮を出迎えている。この登山ために特派された朝日新聞の藤木九三記者
はウェストンについて次のように伝えている。

る元気で記者に向ひ，る，

老体に似ずすこぶ

アルプスに殿下を迎へることは頗る愉快であ

日本アルプスのこの頃はどうであるか登山はますます盛んであるかなどと語り，丁度殿下が御到着になるころから空が晴れたのを見て巧みな日本語で『日出づる国の皇子が来られるのでアルプスも輝き始めた」なと審と語った｡（大阪朝日新聞大正15年8月14日）＊翌13日，足ならしにグリンデルワルトの北西のファウルホル
ンへ登る槇，松方らの一行と共に頂上のホテルまで同行。尾根伝いに下る秩父宮らと別れて往路を戻った。
*

14日はチェッカンヘの登肇である。グリンデルワル卜からク

ライネシャイデックまで電車に乗ったが，らはここで登山の一行を見送り，ウェストンと前田事務官

メンリッヒェンへ先回りして下山して来た秩父宮らを出迎えている。
＊

16日には初めての高峰ヴェッターホルンへ向かう一行を見送った。

午後三時，二台の田舎馬車に分乗してホテルを出た。村はづれまでお見送りにとウェストン師と前田，中村の二氏とが加はった。エミールの経営してゐるホテル・ヴェッテルホルンの前で馬車をすて，

オーベル・グレッチェルを左手に見下ろして岩の坂路を登り出した。程なくお見送りの連中がお別れすることになった｡
渡辺は書いている。そして，とこの記述を最後にウェストンの名前は出て来ない。足ならしも済み，練達のガイドも揃って，計画が順調
A62

W・ウェストン年譜(その4）に滑り出したのを見届けて英国へ帰ったのではないだろうか｡ 17日に出版されている自著も気にかかっていたであろう。

8月17日 （火)･･…・ 「日本」 (Japan)をA&CBlack社から出版。
(A&CBlack社資料）*

A&CBlack社からの返書で判明したことは, 3000部印刷して7シリング6ペンスで発売したこと。ウェストンに原稿料として90ポンド支払ったことであった。売行きや重版については不明とのことである。

11月30日 （火）……松井大使主催のレセプションに夫妻で出席。
（倫敦日本協会雑誌第24巻
＊

1927)

この日のためにパリから招かれた有名な杵屋夫妻の三味線演奏があり，その後は深夜までダンスが続いたと記されている。
11月……AC会誌に「キエンタールの内外」(｢InandOutof theKiental)を寄稿。

(TheAlpineJournal!Vol.38,No233,Nov., 1926)＊

キエンタールの案内人のリーダーであるヤコブ・マニ(Jakob

Mani)の宿，

アルペンルーヘに滞在して，グスパルテンホルンを盟主とするブリユムリスアルプ諸峰への登山を語っている。尖鋭的で困難な登1I1ではな<,
楽しみかた

どちらかと言えば中高年のための登山のという趣きがある。

この年……フランセス夫人が「レディスアルパインクラブ」会誌に『日本アルプスでの2つの登塞」 (TwoClimbs intheJapaneseAlps,

ByMrs.WalterWeston.)を寄稿。
(Ladies'AlpineClub, 1926)＊大正3年の槍ヶ岳と奥穂高岳登筆記である。このレディスア
ルパインクラブは英国山岳会が女性会員を認めていなかったために，女性の登山家や探検家によって組織されていたものだが，現在両者は合併されている。

昭和2年（1927）

1月……RGS会誌が「日本」 (Japan)の書評を掲載。

(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,VoL69,No.1,Jan.,1927)
同月･…･･RGS会誌にホール(T.Hall)著「シルエットの日本」 (Japan
inSilhouette)の書評を寄せる。

(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,VoL69,No.1,Jan.,1927)*

RGS会誌にはこの年ほかにも2冊の書評を書いている。
A63

「Anlmmigrant inJapan｣ByT.Geoffrey(Vol. 69,No. 2,Feb.,
1927)「Echoes inCornwall｣ ByC. C. RogerS. (Vol. 69,No4,April
1927.）
2月9日 （水）……大正天皇の追悼礼拝式に参列。
（倫敦日本協会雑誌第24巻

＊

1927)

この追悼礼拝式は日本キリスト教連合(TheJapaneseChrist‑

ianUnion)の提唱で，ロンドン日本協会が主催してウェストミン

スター寺院で行なわれた。司式聖職者はサザンプトンの主教セシ
ル・ボウフラワー(CecilH.Boutflower)であった。ポウフラワー
は前の南関東地方部監督であり，司式の補佐も大阪地方部の前監督
フォス(H.J.Foss)や九州地方部監督リー(A.Lea) ら，日本と縁が深くウェストンとも旧知の人が選ばれている。礼拝は日本語で行
なわれた。

2月11日

（金）……「タイムズ」紙に『日本の新しい君主」 (Thenew

rulerinJapan)を投書。
(TheTimes,Feh11, 1927)＊「タイムズ」には，この年ほかにも2編を投書している。

『BritainandJapan｣Feb. 15, 1927.
『Motor‑cyclingonSurreyHills｣July19, 1927.
3月24日 （水）･…･･ロンドン日本協会の例会で議長を務める。
（倫敦日本協会雑誌第24巻1927）＊

この日は槇有恒が『日本の登山の特色』 と題して要旨次のように講演した。 日本では信仰登山によって富士，立山，

白山，大峰山などが開かれ， 「講」による登山が盛んであった。スポーツとしての登山は，約30年前に日本アルプスでウェストン氏夫妻によって始められた。現在日本山岳会は800人近い会員を擁し， 山々に近い
大きな町にはそれぞれ山岳会が設立されている。また，およそ30の大学にも山岳会があり，学生はウィンパーのマ､ソターホルン登筆記やエベレスト遠征の物語を貧るように読んでいる。そして，夏の登山だけではなく，困難な冬の氷雪にも挑みたいと熱望している。
高等学校や中学校の生徒も登山部を組織し，小学校や女学校ですら山への遠足や登山を行なっている。登山の考え方として，一方ではその実践や信念において中世的なものを残しながら，他方新しい考えや方法を試みようとしており，にかかっている。

164

日本の登山の将来は若い世代の肩W・ウェストン年譜(その4）＊「わたしの山旅」で槇は次のように書いている。

師の勧めで，

ウェストン

ジャパンソサエティで一夕講演をした。頗ると恥かしい話だが，わが国の風景観と近代登山といったような題で，ウェス

トン師蒐集の，講中の寄進する手拭などを資料に使わせていただいた。話は山岳信仰などに触れたためだったろう，聴衆の一人から先達の行なう印契について質問された。私は詳細を答えることができなかった。 （中略）これらの人たちはみなアマチュア研究家なのである。不学の私は世間は広いと，今更ながら驚き自戒の念に堪えなかった｡

槇は年月を記していないが，恐らくこの日の講演であろう。
6月……RGSの評議員を退任。

(TheGeographicalJournal,Vol. 70,No. 1, July1927.の役員名簿から推定）

7月……RGS会誌に志賀重昂の追悼文(Obituary:ShigetakaShiga)を寄せる。

(TheGeographicalJournal,Vol.70,No. 1, Julyl927)＊志賀重昂はこの年の4月6日に死去している。追悼文では型通りに経歴を述べて，

日本山岳会の活動に大きな興味を持ち，その2人目の名誉会員になったと記している。古い仲間として頼りにしていた志賀の死去は，

ウェストンにとっても淋しいことであったろう。

この年……「ロンドン日本協会雑誌」が「日本」の書評を掲載。
（倫敦日本協会雑誌第24巻＊

ウェストンの著書は1927)

日本の日常生活の行事やエピソードから男子選挙権，労働団体といったような重要な問題にまで言及している。およそ18年前に出版された「ふだん着の日本」 (Everyday
JapanByA.Lloyd)以来これ程有益で，写真も美しい（価格も妥当な）本は出ていないと書評は非常に好意的であった。

昭和3年（1928）

1月11日 （水）……「タイムズ」紙に『秩父宮』 (PrinceChichibu) を投書。
(TheTimes,Jan. 11,Wed., 1928)＊

この年には他に2編をタイムズ紙に投書している。
『TheAscentoftheEiger｣Au9. 27,Mon., 1928.
『OriginofPlace‑Names｣Dec.6,Thur., 1928.
A65

1月……RGS会誌にモンクリフ (ARHMoncrieff)著「ダービー州」(Derbyshire)の書評を寄せる。

(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,VoL71,No. 1,Jan., 1928)＊

この年には他にもRGS会誌に次の書評を書いている。
「TestoeAtlantediGeografiaEcclesiasticaeMissionaria｣

By

LuigiGramatica(VoL72,NQ5,Nov., 1928.)
3月28日 （水）……ロンドン日本協会主催の松井大使送別会に出席。
（倫敦日本協会雑誌第25巻1928）
6月15日 （金）．．…･RGS会長クローズ(ColonelSirCharlesClose)に書信を送る。

(RGS所蔵ウェストン耆簡）＊故志賀重昂の記念碑を建立するのに, RGSが石を寄贈することを要望し，その石に刻む言葉も贈るよう依頼している。 また， この日の朝， 日本の経済地理学者を会員に推薦すべ<RGSへ伴ったと述べている。山崎直方であろうか。
7月6日 （金）･ ･…･RGS書記ヒンクスに書信を送る。
(RGS所蔵ウェストン書簡）*

RGSの午餐会で志賀記念碑に石を寄贈する提案が会長に認められたので， 『この石は，今は亡き名誉会員志賀重昂教授を讃える
英国地学協会によって捧げられたものである』 と刻んだらどうかと文案を提示している。

＊記念碑は岐阜県美濃加茂市の祐泉寺に建立されたもので，昭和10年6月10日に除幕式が行なわれた。祐泉寺には槍ヶ岳開山の播隆上人の墓がある。志賀との縁は，大正2年に無庵和尚が木曽川下りを共にし，後に日本ラインと命名されるきっかけを作ったこと，
祐泉寺の境内を志賀が「岐蘇遊園」 と命名したことからである。
＊ また， 義理の兄弟にあたるクライブ・ディビス (Clive
Davies)にRGSでハワイ諸島に関する論文を発表させたいと依頼している。このディビスはフランセス夫人の妹の夫である。

＊最後に，英国に来た山崎直方博士を紹介したいと結んでいる。
山崎は同年7月18日から25日までケンブリッジで開かれた国際地学会議に出席している。

7月9日 （月）･…･･日本山岳会員大島堅造に大小2枚の自分の写真を贈る。

（大島輝夫氏所蔵ウェストン書簡）＊先週便りを受け取りながら，週末にはロンドンを離れていて返A66

W・ウェストン年譜(その4 ）事が遅くなったと詫び，大小2枚の自分の写真を送っている。大きい方の聖職姿の写真は昭和30年頃に日本山岳会に寄贈された。
＊大島とウェストンとの交友についてはよくわからない。輝夫氏の話では，住友勤務の父が日本から写真を依頼したのに対し，

日本

語の住所や名前の読めなかったウェストンが，辛うじて読めた

住

友を頼りに住友のロンドン支店長宛に送ったものらしいという。

9月10日 （月）……大島堅造にスイスから絵はがきで礼状を寄せる。
（大島輝夫氏所蔵ウェストン書簡）＊大島が穂高岳と笠岳の写真を送ったのに対する礼を述べ，浦松
佐美太郎と来週合流したいと思っており，帰英は月末になると記している。大島がウェストンの写真の返礼にこれらの写真を贈ったものだろう。

トゥーン湖畔のホテルベルビュー(HotelBellebue)からの発信である。

10月1日 （月）……「東亜評論」に「日本における初期キリスト教迫害の遺物』(Reliquien

aus

der

Zeit

der

fruhenJapanischen

Christenverfolgung)を発表。
(OstasiatischeRundschau,Vol.9,Nol9, 1928)＊

内容は日本のキリシタン遺物について語ったものである。

30

年前に自分が日本から持ち帰った1684年（天和4年）の年号の「高札」がイギリスの博物館にあり，それにはキリスト教徒を密告した者に与えられる褒賞が列記されている。こうした徳川幕府のキリスト教徒弾圧の遺物やその破壊を免れた遺物から，歴史家は日本と西洋の最初の出会いとなったキリシタン時代の研究を始めていると述べ，隠れキリシタンの墓石や礼拝用具，絵画,

16肚紀と17世紀の教会の鐘踏絵などを紹介している。

11月……AC会誌にベインブリッジベル(FCBainbridge‑Bell)の追悼文を寄せる。

(｢InMemoriam｣TheAlpineJournal,Vol.41,No. 237,Nov"1928)
この年……フランセス夫人がロンドン日本協会の会員となる。
（倫敦日本協会雑誌第27巻

1930）

昭和4年（1929）
2月14日 （木）……ロンドン日本協会の例会で議長を務める。
（倫敦日本協会雑誌第26巻1929）＊

この日の講演はブライアン師(Rev.Dr.J1.Bryan)による『日本の叙情詩』 (JapaneseLyric)であった。会員と客はウェスト
ヘ67

ン夫人に迎えられた。

4月25日 （木）……ロンドン日本協会の例会で，秩父宮の『日本アルプ
スでの登肇」 (AClimbintheJapaneseAlps)を代読。
（倫敦日本協会雑誌第26巻1929）＊

この一文は秩父宮が皇室の内部雑誌「近き御垣」に書かれたもので， ウェストンと浦松佐美太郎が英訳したと記されている。内容は昭和2年の日本アルプス登山である。

5月……AC会誌が秩父宮の『日本アルプスでの8日間」 (EightDaysin

theJapaneseAlps)を掲載。

(TheAlPineJournal,VoL41,No238,Mayl929)＊

4月25日にロンドン日本協会でウェストンが代読した『日本アルプスでの登肇」 と内容は同じである。秩父宮がACの名誉会員になられたのを機に掲載されたものだろうが，その蔭にはウェストンの働きかけがあったと推察している。
7月……RGS会誌に「帆船〜6000年の歴史」 (TheSailing‑Ship :Six

Thousandyearsofhistory)の書評を書く。

(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,VoL74,No.1,July,1929)＊

この他，

この年には下記の書評をRGS会誌に寄せている。

「FalmouthforOrders : thestoryof the lastClipperShiprace

aroundCapeHorn｣ByA.J.Villiers. (Vol.74,No2,Aug"1929)「LesPanoramasduMontBlanc｣ByRobertPerret. (Vol.74,No.
3,Sept,1929)「Map ShowingDistribution of Populationin the Japanese

EmPire｣ByTetSujiOno.(VoL74,No.5,Nov"1929)「Travel andReflections｣ByRt.Hon.NoelBuxtonM. P. (Vol.
74,No.6,Dec.,1929)＊最後の「旅と考察」は明治26年5月に恵那山などへ行を共にしたバクストンの著書である。ウェストンは『最も楽しいのは日

本での登山 の経験の章である。その旅は当時の旅行者の通る道筋
から全くはずれて，特異な状況のもとで行なわれた。中部日本にある天竜川の激流のスリリングな舟下り，外国の神聖を汚した罪で感情を害した山の神の遣わした台風によって，麓で3日間も閉じ込められた後，まだ冬の雪の残る富士への登山という珍しい経験がいき

いきと語られている』 と評している。36年前の山行をまざまざと蘇らせていたことであろう。
同月. .…･RGSの評議員に再び就任。
A68

W・ウェストン年譜(その4）(TheGeographicalJournal,Vol. 74,No. 1, July1929.の役員名簿から推定）
8月……「デイスカヴァリー」誌に『極東のギリシャ」 (TheGreeceof
theFarEast)を寄稿。

(Discovery,Vol.10,No.116,Augustl929)＊翌9月号にも続編が出ている。内容は「極東の遊歩場」の第15章『極東のギリシヤ』 と全く同じで, 9月号までだと途中で終わっている。 10月号以降も続いているのではと推測されるが，今のところ確認出来ていない。
12月？日 （火）……RGS書記ヒンクスに書信を送る。

(RGS所蔵ウェストン書簡）＊

どんな経緯かはわからないが，日本語の母音の上に付す長音符

記号の重要性を説明したものである。

12月18日 （水）……「タイムズ」紙に『Place‑Names」を投書。
(TheTimes,Dec. 18,Wed., 1929)
12月30日 （月）……RGS書記ヒンクスに再度書信を送る。
(RGS所蔵ウェストン書簡）＊前便の説明に対するヒンクスの返事に，重ねて長音符記号の重要性を強調したもので，それを使うことによって意味がより明確になるとしている。大正12年（1923）のポンテイングとの論争に見られるように，ことに日本語に関する綴りや分音符記号・長音符記号の用法にはシビアなこだわりをみせている。この往復書簡にもその片鱗が窺える。

昭和5年（1930）

1月……RGS会誌に山崎直方の追悼文(Obituary :ProfessorNaomasa
Yamasaki)を寄せる。

(TheGeographicalJournal,Vol.75,No.1,Jun.,1930)
2月14日 （金）……『TheDeanofLincoln』を「タイムズ」紙に投書。
(TheTimes,Feb. 14, 1930)＊

このほかにも次の一文を「タイムズ」に投書している。

『YoungGeographer｣April l,Tues., 1930.
4月1日 （火）……ACの例会で槇，松方，浦松の3人がまとめた『ベルナー・オーバーラントのいくつかの新ルート』 (SomeNewRoutesin
theBerneseOberland) と題する報告をウェストンが代読。

(｢Proceedingsof theAlpineClub｡I TheAlpineJournal,Vol. 42,No.
A69

240,Mayl930)

4月……RGS会誌に「ハクリュートの航海」 (Hakuluyt'sVoyages)の書
評を書く。

(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,Vol.75,No.4,April,1930)＊ハクリュート (RichardHakluyt)は16世紀の英国の地理学者，航海史家である。
＊ほかにもこの年には同誌に下記の書評を書いている。

「Derbyshire｣ByT.LTuder. (VoL75,No. 5,May, 1930)「SuperstitionsofSailors｣ByAngloSRappoport. (Vol.75,No.
5,Mayl930)「TheBasic IndustriesandSocialHistoryofJapan、 1914‑1918」
ByUshisaburoKobayashi (Vol.76,No.4,0ct., 1930)「JapanintheWorldofTo‑day｣ByAJBrown. (VoL76,N0.6,
Dec"1930)

5月 …･AC会誌に「富士山』 (Fuji‑San)を寄稿。
(｢AlpineNotes｣TheAlpineJournal,VoL42,No.240, 1930)＊

これは「DieAlpen｣ (1929)に，

日本の台湾領有によって富士山は王座から退位させられ， 6位に格下げされたと書かれたことに対して富士を擁護したものである。ウェストンは高さにおいて6番目であることを認めた上で次のように述べている。
らず，

これらの山々は問題の聖なる山とは，それにも拘わ

その姿の美しさあるいはその美的特質において比べるべくもない。そして，山」

としての資質は，はあり得ないのだ『比類なき

その美しさという点で決して挑戦されることと。

同月……AC会誌にフライ (Tc.Fly)の追悼文を寄せる。
(｢InMemoriam｣TheAlpineJournal,Vol.42,No.240,Mayl930)
6月7日 （土)……RGS名誉書記ウラストン (A.F.R.Wollaston)の葬儀にRGSを代表する1人として参列。

(TheGeographicalJournal,VoL76,Nol, Julyl930)＊

ウラストンはオックスフォード大学キングズカレッジの指導教官で，葬儀もキングスカレッジのチャペルで行なわれた。
9月までに……日本山岳会に蔵書の一部を寄贈。

（『会報，図書及寄贈耆」山岳第25年第3号昭和5年11月30日）＊

日本山岳会が図書室を設置することを聞いて贈ったものである。書物もあり雑誌もあり，また片々たる小冊子もあるといったようなプレゼントだったらしい。寄贈リストは松方三郎の一文とともA70

W・ウェストン年譜(その4）に上記「山岳」に掲載されている。
10月……創立25周年を迎えた日本111岳会が，英国山岳会とウェストンに謝意を表明。

（『会務報告』会報1

昭和5年10月）

11月……「山岳」に『おりおりのこと』 (NowandThen)を寄稿。
（山岳第25年第3号昭和5年11月30日）＊

日本山岳会創立25周年を記念して，本アルプスの山々へ登り始めた頃と，自分が40年前に初めて日

この頃の登山の隆盛を対比しながら思い出を綴っている。この文の最後に，

ウェストンが説教にもよく引用し，サインを求められた際に好んで書いた言葉が記されているので紹介しておく。祈祷書の詩篇第121篇の1である。 「われ山に向いて目をあげんわが助けはいずこよりきたるべきぞ』 (Iwill liftupmyeyestotheHills, fromwhencecomesmyhelp)
同月……AC会誌が松方三郎の「アイガーとヘルンリ〜いくつかの報告と思い出』 (EigerandH6rnli :SomeAccountsandRecollections) を掲載。

(TheAlpineJoumal,VoL42,No241,Nov., 1930)＊

これはタイトルが代わってはいるものの， 4月1日にウェストンによって代読されたとの註釈がある。
同月……AC会誌にブラウン(G.F.BrOwne)の追悼文を執筆。

(｢InMemoriamJTheAlpineJournal,VoL42,No.241,Nov"1930)
この年……日本山岳会員国分勘兵衛がウェストン宅を訪問。

（昭和63年3月21日の横浜ウェストン記念祭での講話）＊国分氏によると，松方三郎の紹介でケンジントンを尋ねた。ウェストンは筋骨たくましい好々爺で，フランセス夫人は英国婦人の典型だと感じたという。一緒にRGSとACに行き, ACではブルース(C.G.Bruce)やヤングハズバンド(FYounghusband)に紹介されている。

昭和6年（1931）
1月頃..….日本山岳会に書信を送る。
（｢会員通信」＊

会報4昭和6年2月）

これは創立25周年を迎えた日本山岳会がウェストンに謝意を表したのに対する返書である。

感謝状を貰ってびっくりしたが，とても嬉しかった。早速ACの会長に報告したところ

数日後の年

次総会で会長がそれを紹介し，祝辞を送ろうとの私の提案に全員が171

暖かく賛成した

1月7日と記している。

（水）……「タイムズ」紙に「ファラーの植物」 (Farrer's

Plants)を投書。
(TheTimes,Jan7,Wed"1931)＊

この年， ほかにも 「タイムズ」に下記の7篇を投書している。
『OrangesinJapan｣ Jan.22,Thur., 1931.
rThelrOnDuke｣March7,Sat., 1931.

『CamelliaJaponica｣Marchl4,Sat., 1931.
『ThegloryofBudda｣March27,Friday, 1931.

『Faraday'sLectures｣Sept. 23,Wed., 1931.
『TheCornishwreCkers｣0ct. 23,Friday, 1931.

『Muffinsandcrumpets｣Nov. 24,Tues., 1931.

3月26日 （木）……ロンドン日本協会の例会で「英国山岳会の日本人会員3人によるスイスアルプスにおける最近の登山」 と題して講演。
（倫敦日本協会雑誌第28巻1931）＊

ウェストンの講演タイトルは『SomeNewClimbs intheSwiss

AlpsbyThreeJapaneseMembersoftheAlpineClub」であったが，この原稿は最近のAC会誌に出ているとして内容は掲載きれていな
い。前年の4月1日にACの例会でウェストンが代読し, 11月の
AC会誌に掲載された槇，松方，浦松3人のまとめたスイスアルプ
ス登山記であろう。

5月5日 （火）……ACの例会に出席。
(｢ProceedingsoftheAlpineClub｣TheAlpineJournal,VoL43,No.

243,Nov., 1931)＊

この例会でウェストンは冬の晩餐会の規程を承認するよう提案

し，採択されている。しかし， ウェストン提案の規程やその背景なと等はよくわからない。

昭和7年（1932）

1月18日 （月）……RGSの例会に出席。
(｢TheLOtschental :ARegional Study｣

TheGeographical Journal

VoL79,No.4,April l932)＊『レッチェンタール：地域研究』と題したアンステッド(J.F

Unstead)の講演の後で発言している。

2月25日（木）……「タイムズ」紙に『リビングストンの遺品』(Livingstonerelics)を投書。
A72

W・ウェストン年譜(その4）(TheTimes,Feb25,Thurs., 1932)＊

これは2月19日にラジオ放送でリビングストンのことを聞いて投書したものらしい。この年，

ほかにも「タイムズ」に下記の3編を投書している。

『SydneyHarbourBridge｣March23,Wed., 1932.
『BishopFoss｡｣March29,Tues., 1932.
『InruralJapan｣Sept. 12,Mon., 1932.

4月1日 （金）……日本山岳会員国分勘兵衛に書信を送る。
（『ウェストンさんの手紙」成瀬岩雄山No.406

1979年4月20日）＊慶応大学山岳部の会誌「登高行」を送ったことに礼を述べ，ついで「山岳」など日本の刊行物のタイトルや写真説明に英文を併記するよう要望している。ウェストンはその理由として，

日本の山岳雑誌の記事が何なのか英国人には見当もつかないし，結果として日本の登山家の業績が世界に認められないことを挙げている。

5月……RGS会誌に「山崎直方論文集」 (CollectedEssaysofNaonlasa
Yamasaki)の書評を寄せる。

(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,VoL79,No5,May,1932)＊

この年， ほかにもRGS会誌に下記の書評を書いている。

「Fujiyama｣JapaneseAlpineClub(VoL80,No. 1,Julyl932)「TheWesternHighland｣ByJamesAParkerKVol.80,No.2｡
Augustl932)
6月末．…･･RGSの評議員を退任。

(TheGeograPhicalJournal,VoL80,Nol, July1932.の役員名簿から推定）

昭和8年（1933）

1月……RGS会誌に「ピークへの脅威」 (TheThreattothePeak)の書評を寄せる。

(｢Reviews｣TheGeographicalJournal,VoL81,Nol,Jan.,1933)
7月7日 （金）……スイスのインターラーケンから小島烏水に書信を送る。

（『邦訳「日本アルプス」の巻後に」小島烏水日本アルプスの登11lと探検梓書房昭和8年）＊

これは小島と槇有恒が「日本アルプスの登山と探検‑」の翻訳許可を求めたのに対して，無条件で許可することを伝えたものであA73

る。これを受けて同年には梓書房から岡村精一訳で初めての邦訳が出版された。以後，今日までに合わせて6つの出版社から翻訳が出ており，梓書房版以降を下記する。
昭和28年(1953)創元選書236番創元社岡村精一訳
昭和37年(1962)

日本山岳名著全集l

あかね書房山崎安治・青木枝朗訳

昭和38年（1963）角川文庫2198番角川書店岡村精一訳
昭和51年（1976）新編日本山岳名著全集l

三笠書房

111崎安

治・青木枝朗訳
昭和57年（1982）大江出版社黒岩健訳

10月26日 （木）……「タイムズ」紙に「Agricourt』を投書。
(TheTimes,0ct. 26,Thurs., 1933)＊

この年， ほかにも「タイムズ」に次の1編を投書している。

『Themind'seye｣Nov, 29,Wed., 1933.
11月頃……松方三郎がウェストンをしばしば訪ねる。

（｢神河内」高原深田久弥編青木書店昭和13年7月）＊

この11月前後の1ヵ月半の間，ロンドンに滞在していた松方三郎は隔日くらいにウェストンの警咳に接していたと言う。そのう
ちのある日，

ウェストンが松方に日本交通公社の英文雑誌「Tourist」を見せながら，君は上高地にホテルが出来るのを知っているかと尋ね，松方が答えに窮しているうちに窓際でじっと涙をこらえていたというエピソードは余りに有名である。
この年……「ディスカバリー」誌に『日本の街道を離れて』 (Offthe

beatentrackinJapan)を寄稿。
(Discoverv.Vol. 14. 1933)

昭和9年（1934）
4月26日 （木）……ロンドン日本協会の例会で『いくつかの山の思い出など』 (SomeMountainMemoriesandOther)を講演。
（倫敦日本協会雑誌第31巻
＊
9月22日

1934)

この講演原稿は会誌に掲載されなかった。
（土)……「タイムズ」紙に『最後の麦束の収穫を祝って」(CryingtheNeck)を投書。
(TheTimes,Sept22,Sat.,1934)
11月1日 （木）……ロンドン日本協会の例会で議長を務める。
（倫敦日本協会雑誌第32巻1935)
A74

W・ウェストン年譜(その4）＊

この日の講演者は日本聖公会九州地方部のリー(ArthurLea)

監督で， テーマは『発展の光にきらめく現代日本」 (Present‑day
JapanintheLightofherDevelopment)であった。
11月8日（木）……日本山岳会第64回小集会で浦口文治が『ウェストンと歩んだ頃」 と題して講演。
（『会務報告」会報40号昭和9年11月）＊浦口はウェストンと行を共にした明治27年夏の山旅を語っている。この講演ではウェストンがすでに思い出の人になっていることが感じられる。

12月11日 （火）……ACの年次晩餐会に出席。
（『倫敦だより」

会報42号昭和10年1月）(｢ProceedingsoftheAlpineClub｣TheAlpineJournal,Vol. 47,No.
250,Mayl935)＊

この晩餐会には日本山岳会を代表して石j￨ ￨欣一が出席。ウェストンは石川やゴースデン (A.G.S.Gausden) と同じテーブルに着いた。ゴースデンはドーントらと神戸マウンテンゴートクラブ(KobeMountainGoatClub)で活躍したメンバーの1人である。

この年……ダービー協会(TheOldDerbeianSociety)の会長に選出される。

(ClareCollege資料）＊

ダービー協会についての詳しいことは不明だが，出身校であるダービースクールの同窓会のようなものらしい。 日本で言えば，

さしづめ同窓会会長というところだろうか。
この年……「世界の国の人々」の日本の章に28葉の写真を提供。

(IJapan. Life inCherry‑BlossomLand｣ PeoplesofAllNations,By
SirJ.A.Hammerton.Vol.2,1934)＊

この書物はどちらかといえば写真で各国を紹介しようとしている。73枚の写真のうち，

ウェストンは同書に自分が撮影したものも含めて28枚を提供している。なかでも，愛犬を連れて釣に行く

上条嘉門次を，河童橋上で撮った写真は日本で未紹介の珍しいものである。本文の筆者は明記されていないが，内容の端々にウェストンを思わせる記述が見られる。4番目の著者「日本」のダイジェス
ト版ではないかと推定している。提供写真の解説は無論本人であろう。

この年……ロンズデイル叢書の「登山」 (Mountaineering)に「日本」(Japan) と 『朝鮮』 (Korea)の項を執筆。
A75

(Mountaineering,TheLansdaleLibrary,Vol.18,1934)＊

この本はスペンサー(S.Spencer)を編集者としてウェストンの他に，

ロングスタッフ (TG. Longstaff)やヤング(GW

Young) ら22人が登山に関するさまざまな事柄を解説し， アルプ
スを始めヒマラヤ，ニュージーランド，

アメリカ，

アフリカなどの登山を紹介している。ウェストンは日本の南北アルプスの主なlll ,Qの登路を案内して詳しい。が，朝鮮やその項に含めた台湾の山についてはウォルトン (Rev.W.HM.Walton)の著書などを利用し，それらを参考文献として挙げている。

昭和10年(1935)

1月……『ウェストンと歩んだ頃」が「山岳」に掲載される。
（山岳第29年第3号昭和10年1月）＊前年の11月8日に日本山岳会小集会で行なわれた浦口文治の講演要旨である。

2月16日（土)……「タイムズ」紙に「ジャイルズ博士」 (Dr.HA

Giles)を投書｡．
(TheTimes,Feb､ 16, 1935)＊

この年，他にも下記の3編を「タイムズ」に投書している。
『AJubileeService｣May22,Wed., 1935

『VotiveShips｣Au9. 16,Fri., 1935
『GuidingtheTripper｣Sept. 7,Sat., 1935

3月26日 （火）･･…･オーウェン・ラター(OwenRutter)に書信を送る。

（『ウェストンの書簡（六)」水野勉山書月報No.280昭和61年
5月号）＊

日本のスライドを借りたいという依頼に対する返書である。ウェストンは今回はお貸しするが，以後はもう貸せないかも知れないと伝えており， その理由として関東大震災でスライドのネガが失われ，再び作り直せないことを挙げている。ウェストンがスライドを購入していたのは横浜の江南写真店であった。 また，

スライドの使用目的はショーか，あるいは無料の慈善的なものかと質問し，ビジネスならば破損などのために10%の料金を貰うことにしていると記
している。

＊

ラターはRGSの会員で，日本ばかりでなくアジア全体に詳し<, RGS会誌にアジア関係の書評をよく書いている。ウェストン
A76

W・ウェストン年譜(その4）の「知られざる日本を往く」や「日本」に好意的な書評を言いた
0.R.はラターではないかと思われる。

3月30日 （土)……オーウェン．ラターに書信を送る。

（『ウェストンの書簡（六)』水野勉山害月報No.280昭和61年5月号）＊

スライドの返却と同時に， ラターの著書を贈られたことに対する礼状である。前便が割合冷ややかな手紙だったのに比べて，親しみの籠った内容となっている。

昭和11年（1936）

2月5日 （水）……「タイムズ」紙に『オーウェン・シーマン卿』 (si1OwenSeaman)を投書。

(TheTimes,Feh5,Wed., 1936)＊

この年，他にも下記の4編を「タイムズ」に投書している。
『AFightingFamily｣Feb､ 7,Fri., 1936.
『CuvierandSilhouettes.IMarch21,Sat., 1936.
『ProfitableFoodJAu9.8,Sat., 1936.

『CrystalPalaceSite｣Dec.4,Fri., 1936.
5月……AC会誌にエドワーズ(W.GEdwards)の追悼文を寄せる。

(｢InMemoriam｣TheAlpineJournal,Vol.48,No.252,Mayl936)
昭和12年（1937）

3月9日 （火）……日本lll岳会がウェストンヘの叙勲申請の趣意書を政府に提出。

（｢朝日新聞」昭和12年3月10日）

3月11日 （木）……日本山岳会理事会でウェストン顕彰の具体案を協議。

（｢会務報告」山岳第32年第1号昭和12年11月30日）＊ 日本の近代登山の発展に尽<した先駆的業績を永久に記念し，40年にわたる登山界への親身な寄与に酬いるとともに，喜寿に祝意を表するためにウェストンの肖像を青銅に刻み日本アルプスの適当な地に設置することが決められた。

＊理事会は4月， 5月にも 『ウェストン氏記念事業ノ件」を論議し， 6月には『寿像原型完成ノ件』 として報告されている。
4月……「会報」にウェストンレリーフ製作の趣旨なと掲載。

（『ウェストン氏への便り」松方三郎会報65昭和12年4月）
A77＊ この一文はウェストンの我国登山界に寄与した業績を讃え， レ
リーフ製作の趣旨や経緯を記したものであるが， ウェストンはここ
数年健康が勝れず， フランセス夫人も重病の床にあると夫妻の近況にも触れている。

同月……朝日新聞の荒垣秀雄記者がロンドンでウェストンを取材。
（信濃毎日新聞昭和61年5月30日）＊荒垣記者は，最初の握手の感触を今でもはっきり覚えている。とても牧師なんかの優しい手じゃない。いかにも槍や穂高に取りついたという力強さが伝わってきた。生粋の山男というのが実感だったと書いている。

4月30日 （金）･…･･ジョージ6世の戴冠式参列のため英国滞在中の秩父宮に招かれる。

（東京朝日新聞昭和12年5月2日）＊前田伯爵もまじえて思い出話に花が咲いたという。
5月4日 （火）……AC総会に出席した秩父宮をエスコート。

(｢ProceedingsoftheAlpineClub｣TheAlpineJournal,Vol. 49,No
255,Nov"1937)（朝日新聞昭和12年5月5日）
5月17日 （月）……フランセス夫人死去。
(WhowasWho, 19291940)＊夫人死去の直前にウェストンが小島，高野，高頭の3人宛てに送った書簡で病状の一部が小島によって明らかにきれている。 奥さんの御病気が非常に悪く，苦痛が名状す可からざるようで，医師が一時苦痛どめの注射をしてもその瞬間だけの利き目しかないことが，細々としたためられたお手紙を読んだだけでも，何とか方法がないものだらうかと，私たちは焦盧してゐます｡（『ウェストン翁に与ふるの書』小島烏水山と渓谷昭和12年11月号）小島がこの書簡を受け取った時，すでに夫人は世を去っていたという。
＊夫人の病気は子宮癌で，解剖所見によると他の器官への転移・浸潤を伴っていた。前記の書簡の病状と末期癌の症状がぴったり一致している。死去の場所は44GrangeRoad,BermondseyS.E、 1

で，姉のシレーナ・フォックス(SelinaFFox)の居宅と推察され，死亡届けもシレーナによって出されている。ウェストン自身が自宅で看護出来るような健康状態ではなく， シレーナに看護を委ねたのではないだろうか。

(TheGeneralRegisterOffice保管フランセス・ウェストン死亡証明書）
A78

W・ウェストン年譜(その4）5月21日 （金）……フランセス夫人火葬に。

22日 （土)……パトニーベール墓地に埋葬。
（パトニーベール墓地記録）＊

フランセス夫人はパトニーベール墓地(PutneyVale

Cemetery)BSブロック56号に埋葬された。ここには1900年に死去した母シレー(SelinaFox)が眠っていた。父のフランシス・フォックス(SirFrancisFox)は1927年に死去したが，再婚した関
係でか同じ墓地の別のブロックに葬られている。ウェストンも3年後にはフランセスの隣りに埋葬されたが， なぜ夫妻がフォックス家の墓地に…？

という疑問は，

このあたりに解答がありそうだ。

5月……AC会誌にスマイス(F.SSmythe)著『チロルの山々を越えて」 (OverTyroleseHills)の書評を寄せる。
(｢Reviews｣TheAlpineJournal｡VoL49,No.254,Mayl937)
6月10日 （木）……日本山岳会事務所でウェストンレリーフの内見会が開かれる。

（東京朝日新聞昭和12年6月l1日）＊佐藤久一朗製作のレリーフの石膏原型が完成し， 山岳会関係者
や新聞記者に公開されたものらしい。これは6月中にブロンズに鋳造されるとしている。

6月23日 （水）……ウェストンに対する叙勲（勲四等瑞宝章）が発令される。

（東京朝日新聞昭和12年6月24日）＊叙勲の理由を要約すれば『日本の山岳地帯の自然美とその雄大さ，住民の様子を世界に紹介する一方，我国民への登山知識の啓蒙と自然に対する関心や愛着を喚起したこと。また，帰英後は講演や著作を通じて日本及び日本人への理解を深めるために努力するな
ど，登山界開拓の恩人として国民体育運動の発展に寄与したのみな
らず日英両国の親善に尽くした功績は顕著である」 ということであった。

（ウォルター・ウェストン氏の叙勲事由総理府賞勲局）
7月16日 （金）……ロンドンの日本大使館で勲四等瑞宝章が授与される。

（『ウェストン翁に与ふる書」小島烏水山と渓谷昭和12年11月号）＊伝達式は吉田大使によって行なわれ，ウェストンは非常な感激をもってこれを拝受したと伝えられる。なお，吉田大使は戦後のワ
A79

ンマン宰相として知られた吉田茂その人である。

7月26日 （月）……日本経済使節団主催のお別れ晩餐会に出席。
（大島輝夫氏所蔵ウェストン書簡）

7月27日 （火）……日本山岳会員大島堅造に地図の礼状を送る。
（大島輝夫氏所蔵ウェストン書簡）＊大島がどこかの地図を送ったのに対する礼状である。この夏とﾞの山に登りたいと思っていますかと尋ね，夏の上高地へはどれだけの人が入るのでしょうか。大変な数にのぼるに違いないですね，と往時を懐かしんでいる。

8月14日 （土)･･･…「タイムズ」紙に『日本での登山」を投書。
(｢MountaineeringinJapan｣TheTimes,Au9. 14,Sat, 1937)＊少し前に「TheOlympicGames」という書物がスポーツ書として初めて日本語に訳されたとの記事が出たらしい。これに対してウェストンは自著の『日本アルプスの登山と探検」はすでに日本語訳が出ていると指摘し，それが間接的に日本山岳会の設立をもたらしたと幾分誇らしげに述べている。

8月26日 （木）. ．…･上高地梓川畔にレリーフ完成。
（『ウェストン師の寿像建設について」山岳第32年第1号昭和12年11月）＊レリーフは建設委員の槇有恒と製作者の佐藤久一朗立会いのもと，松本の石工金子栄蔵父子が取付け作業を行ってその日のうちに完成した。山岳会としてのセレモニーは行なわれなかったが，何もしない方がウェストンに相応しいと考えられたからと報告に記されている。

9月……RGS会誌がフランセス夫人の追悼文を掲載。
(｢Obituary:MrsFrancesEmilyWeston｣TheGeographicalJournal,

Vol.90,No.3,Sept,1937.)＊要約すると フランセス夫人は父親から自然に対する愛情を受け継ぎ，娘時代から登山家としての素質を現わしていた。ウェストン師と結婚後は日本で富士山などの山々の探検登山を行い，日本山岳会の初期会員の1人であった。一方，聖書協会の仕事では， その優しい思いやりと好意が全ての日本人から慕われ，英国でも日本人船員のための働きに力を尽くした。また，彼女は日本の美術と装飾に深い興味を抱いていた｡と述べられている。

同月……日本山岳会員伴野清がウェストンを訪問。

（平成2年1月の三井嘉雄によるインタビュー）
480

W・ウェストン年譜(その4）＊伴野氏は当時大蔵省勤務でロンドンの財務官事務所に赴任されていた。手紙で都合を確かめた上，日時を決めて自宅を訪問した。

ご記憶ではケンジントンのフラットではなく，ハムステッドのデタ
ッチドハウス(DetachedHouse=2戸1棟の2階建て独立家屋で，中流階級の典型的住居）だった。こぢんまりした家で， 8畳か10畳の居間か書斎らしく事務机があり，逆光でウェストンの顔ははっ
きり見えなかった。あなたはこの頃山に登っているかとか

日本の山のことを質問された。あんまり出かけられない様子で，今考えるとご機嫌もよくなかったように思うとのことである。
＊ハムステッドのデタッチドハウスというのは初耳で，自宅ではないように思う。 日本人船員伝道会が借りていた家屋とも考えたが確証はない。

10月18日 （月）……RGS年次総会の会長挨拶でフランセス夫人への追悼の言葉が述べられた。

(TheGeographiCalJournal,VoL90,No3,Sept.,1937)
昭和13年（1938）
3月……日本山岳会員藤島敏男，

田口二郎がアイベルナ・コートのフラットにウェストンを訪問。

（『山をめぐって』藤島敏男＊

11lに忘れたパイプ昭和45年5月）

ウェストンさんは既に夫人を失われ，孤独な生活を過ごしていられたのだが，遠い国からの訪問を喜ばれたのであろう。心の籠ったお茶のもてなしを受けたのである。英語よりもフランス語の方が…という私のために，

ウェストンさんは日頃めったに使うこともあるまい仏語で，それでもポツリポツリと話が続いた｡と藤島は書いている。

3月24日 （木）……ロンドン日本協会の例会で議長を務める。
（倫敦日本協会雑誌第35巻

＊

1938)

この例会ではバーナード・ リーチ(BLeach)が『現代の日本の陶工』 (JapaneseCraftmenofTo‑day) と題して講演している。
5月5日 （木）……日本山岳会木暮理太郎会長宛に礼状を送る。
（会報No. 78昭和13年7月）＊暫く前に上高地のレリーフの写真を受け取ったことを伝え，

レ

リーフの建設は古い友の友情の証として何よりも嬉しいものだったと感謝の気持を綴っている。写真を受け取ってから返事が遅れたのは，

ここ12ヵ月 (fewmonths)そうしようと思っても出来ないA81

事情があったと詫びており，体調がおもわしくなかった様子が窺える。

9月28日 （水）……『TheElizabethJonas」を「タイムズ」紙に投書。

(TheTimes,Sept. 28,Wed"1938)
昭和14年（1939）
夏……スイスを訪れる。

(｢InMemoriam:WalterWestonl861‑1940｣ByTARumboldThe
AlpineJournal,Vol. 52,No. 261, 1940)＊追悼文にスイスへの最後の旅は去年の夏だった。大戦の勃発は彼に帰国を決意させただけでなく，本当の病人にしてしまったと述べられている。大戦の勃発とは，

この年9月のドイツ軍によるポーランド侵攻である。
10月……大手術を受ける。
（会報No.99昭和15年11月）＊

日本山岳会からACへの弔電に謝意を表したオートン (F.

Aughton)の手紙によるもので，病気が何であったのか一切不明である。すでに日英関係も良くなかったのだろうか。この年にウェストンを訪ねた日本の岳人を聞かず，何の情報もない。

昭和15年（1940）
1月18日 （木）……遺言状を登録。
（ウェストン遺言状）＊

この遺言状は「遠い崖‑」の著者萩原延壽氏が，先頃ロンドンのサマセットハウス(Somersethouse)の中にある遺言登録所で発見されたものである。

＊遺言を要約すると，ウェストンはまずバークレイズ銀行(BarclaysBank)を遺言執行者に指定し，家政婦のジェシー・ライ
リ (JessieRiley)に250ポンド，友人のトマス・アーサー・ランボ
ルト (ThomasArthurRumbold)に100ポンドをそれぞれ遺贈している。そして姪のコンスタンス・マリー・ウェストン (Constance

MaryWeston)に無条件で不動産の全てと個人財産の残額を遺贈し，もしコンスタンスがウェストンの存命中に死去したら，その母であるマリー・エリザベス・ ウェストン(MaryElizabeth

Weston)に全てを遺贈すると記している。
＊
A82

コンスタンスは明治25年（1892） 5月に箱根宮ノ下の富士屋

W・ウェストン年譜(その4）ホテルでウェストンと同宿した少女と同一人物であろう。この遺言でコンスタンスが姪であることは分かったが，兄弟のうち誰の娘かは判然としない。彼女は明治25年にはジョン・ウェストン夫人(Mrs. JohnWeSton) と共に来日している。 とすれば，長兄のジョンの娘と推定するのが妥当と思われる。

しかし，

ここにネックがひとつある。それは明治39年（1906） 6月7日付けチェンバレン宛の書簡であり，

この中に先週の金曜日に長兄(eldeStbrother)

が死去したとの電報を受け取りました。兄は生涯独身で母と一緒に暮したのですと記されていることである。長兄ジョンが生涯独身ならコンスタンスは娘ではあり得ない。コンスタンスが誰の娘かを確定するのは今後の調査に委ねたい。
＊

なお，

この遺言状に副署しているのはアイベルナ・コート45に住む門番のマーサー夫妻(F.&M.Mercer)である。
3月……AC評議員オートン(F.AughtOn) とお茶を共にする。
（会報No. 99昭和15年11月）＊

オートンによると午後のお茶を共にしたのは死去の数日前のことで，た

ウェストンは近ごろはずっと気分もよく，元気も恢復しと語っていたという。

3月27日 （木）……ウェストン死去。満78歳。

＊脳出血による急逝だった。オートンも死去の報を受け取った時に非常な驚きを感じたと述べている。 もうひとつの病名として動脈硬化が記載されているが，前年10月の大手術との関連はわからない。ケンジントンの自宅で死去しており，家政婦のライリ(Jessie

L.Riley)に看取られての死であったろう。死亡届けもライリによって出されている。

(TheGeneralRegisterOffice保管W･ウェストン死亡証明書）
3月29日（土)……南ケンジントンの聖ユダ教会の中庭(St. Jude's

CourtfieldGardens)で葬儀が行なわれ，午後火葬に付される。

(TheTimes,April l,Mon., 1940)＊葬儀の参列者の総数は不明だが，記事には22人の男女の名前がある。中にベルチャー(HW.Belcher)の名前もあった。ウェストンが明治24年(1891)に初めて日本アルプスを訪れた時の同行者であり， 当時は山陽鉄道（現JR山腸線）の顧問技師であった。その他には, ACを代表してオートン，

日本協会からは副会長のクロウ卿(SirEdwardCrowe),英国海員伝道会のショウクロス

師(ReYWHShowcross) らが参列している。 また，故フランセA83

ス夫人の親族らしいダグラス・フォックス(DouglassFox)の名前はあるが，ウェストンの親族と思われるような人物の名前は見当たらない。

3月30日 （日） …･日本の新聞に死亡記事が掲載される。
（東京朝日新聞昭和15年3月30日）
4月1日 （火）……遺骨がパトニーベール墓地に埋葬される。

(TheTimes,April l,Mon., 1940)＊

フランセス夫人とその母シレーナが眠るバトニーベール墓地のBSブロック56号に埋葬された。

4月23日 （火）……日本山岳会定例理事会でAC宛てにウェストンの弔電を打電したことが報告される。

（｢会務報告」山岳第35年第2号昭和16年3月13日）（『名誉会員ウェストン氏の言卜』

会報94昭和15年5．6月）＊理事会には槇，藤島，茨木ら9人が出席し，社団法人の件なとﾞの審議項目の1つとして「ウェストン氏逝去につき弔電打電済(A･C宛)。神河内のブロンズにつき此際何か考盧の事となる｡」と簡単に記されている。しかしここで何が話合われたかなど具体的な内容やその後の動きなどは「山岳」には一切現われず，追悼の言
葉も見当たらない。
5月……AC会誌に追悼文が掲載される。

(｢InMemoriam｣TheAlpineJournal,VoL52, 1940)＊遺言状に100ポンドを遺贈すると記されたランボルト(T.A

Rumbold) とブロック (H.SBullOCk)の両人が追悼文を寄稿している。ランボルトは若い頃にウェストンによって登山の手ほどきを受け，ともに最初のガイドレス遠征を行なったと述べている。 しかし，それがどの登山であったかはわからない。ブロックは，

ウェストンが終生誇りとした明治30年のアイガー・ヨッホ越えに同行し，以後もウェストンのパートナーとして本年譜にも度々登場する友人である。ここではランボルトの追悼文からその一部を紹介しておきたいO "たまにウェストンに会っても，彼が生涯を片目だけで過ごしたと気づく人はいない。距離の判別にも万全を欠いていた彼が， いかにして山に登り， いかに本を読み耽って勉強し，

ちょっぴ

りハーディの文章を思わせる美しい流麗な筆致で文章を綴れたかを説明するのは難しい。確かに彼の不完全な視力は， その償いとしてさまざまな美質を発達させた。精神的にも同じような反応が続くようだ。彼の指がしっかりと岩を確保することは，精神と目的を確保
A84

W・ウェストン年譜(その4)することに相当した。 （中略）彼は友人たちのと尋のような才能のひらめきも認め，

それを十分に育てようとしていた。彼の一番の弱点

は，かつて2分以上パイプを<ゆらせることが出来なかったことであるO"
6月 ……RGS会誌に追悼文が掲載される。

(｢Obituary｣TheGeographicalJournal,Vol.95,No.6, Junel940)*

AC会誌に掲載された追悼文をほぼ踏襲したもので，最後にそうした断りを入れている。筆者のHE.氏は不明である。

A85

W･ウェストン年譜正誤表
その1（文久元年<1861＞〜明治29年<1896>)山岳第82号

頁行（上から）［誤］1987年所載

［正］

A38

2行目

昭和62年

A45

9行目

(S.SRombardy)(S.S.Lombardy)

A50

27行目

祖母山［外国人初登頂］一五

祖母山一五ヶ所一＊をカツ
頂］をカット。理由はウェストン自身が英国山岳会への入会申請［外国人初登頂］

昭和63年

ヶ所一

としているため。初登の記録は未発見である。
書に『第2登」 と1
A54

23行目

〃

24行目

10日

（月）…黒沢口から御10日

岳登山王滝一橋渡［茶屋］

岳登山

1l日

l1日

（火）…橋渡上松（月）…黒沢口から御
［宿不明］

渡一上松

[宿不明］

？

（火）

王滝橋

I宿不明I

＊明治27年のウェストン日記によると，橋渡の茶屋は数分立ち寄っただけとあ
るため。

A54

27〜29行目に登頂し，その日のうちに上に登頂した。行程や宿泊場所

松まで下ろうとしたようだ

は判然としない。翌日は橋渡

全行程徒歩とすれば，一見不の茶店で休み，上松まで出可能なほどで，その健脚に驚左竺<ほかない。さすがに上松までは出られず，橋渡の茶屋で

目目
丁一丁
イ一イ

３６
２
２
２７
０
６
ＡＡ

･夜を過ごした。
Vol・ 16,No. 119, 1892)

Vol・ 16,No. 118, 1892)

7月17日

7月17日

（火）…？−束一<汽車＞−東京

尿・

A71

9行目

ウィリアム・（火） …名古屋

コンウェイ(SirWilliamConway)

左記をカット〈の｢アルプス・端から端まで」のひそみに倣って，＊

コンウェイのアルプス縦断旅行もこの年（明治27年）である。従って「そのひそみに倣って』

A72

A86

2行目

とは考えられない。

｜薬屋兼宿屋[とふしや]で ｜薬屋兼宿屋[とうしや]で

W・ウェストン年譜(その4)

A73

28行目

16日 （木）…〈休息＞16日（木）…福島一権兵衛

峠一坂下
〃

29行目

17日

（金）…福島一権兵衛［藍屋］

左記をカット峠〃

最終行

頂上から王滝に下って常盤橋頂上から王滝に下っている。

の畔にある橋渡の茶屋に泊まかなり急ぎの登山で，っている。健脚に驚くほかな
いが，
A74

11行目

翌1日ゆっくりと休息をとつ

左記をカット。

た。

＊明治27年のウェストン日記によると， 16日には福島から宮ノ越まで馬車で行き，人力車で神谷峠まで出て権兵衛峠を越え，坂下の藍屋で泊まっている。

A75

9行目

Vol. 17,N0. 128, 1895)￨Vol. 17,No. 129, 1895)

〃

23行目

No, 128, 1895)￨No. 129, 1895)

その2（明治30年<1897>〜明治43年<1910>)山岳第83号

A51

2行目

大正年代に廃業して

A53

22行目

(明治36年2月号）

1988年所載

昭和の初めころに廃業して(第10巻第3号明治37
年2月1日）

A55

20行目

12月5日に横浜文芸協会で12月5日の横浜文芸協会で

A57

31行目

〈汽車＞−勝沼〈汽車＞−初鹿野一<馬車〉

A59

31行目

＊

A73

35行目

(愛知教育大学チェンバレン

−勝沼
この年6月に＊前年12月に(杉浦家旧蔵

文庫所蔵
A76

16行目

(愛知教育大学チェンバレン

(杉浦家旧蔵

文庫所蔵
〃

28行目

(愛知教育大学チェンバレン

(杉浦家旧蔵

文庫所蔵
A78

A79

16行目

11行目

5月…･･ ･杉浦藤四郎がユーエ

左記を明治41年（1908）に

ルのウェストン宅に止宿。

移動。

1986年11月10日）

A87

A78

29行目

＊

しかし，杉浦がウェスト

左記をカット。

ン宅に止宿したのは数ヵ月であった。この止宿が当初から暫定的なものか，あるいは別の理由があったのかは不明だが，少なくとも10月頃までに彼は南ユーエルのマーテイ

ン(Martin)宅に移っているr，マーテインはウェストンの知人で，杉浦がそこへ止宿したのもウェストンの世話によるものらしいA79

23行目(愛知教育大学チェンバレン

(杉浦家旧蔵

文庫所蔵
〃

28行目

(愛知教育大学チェンバレン

(杉浦家旧蔵

文庫所蔵＊チェンバレンと杉浦藤四郎宛てウェストン書簡8通のコピーは，杉浦家の示唆によって筆者が入手したものであるが，その現物はチェンバレン書簡とともに杉浦家から愛知教育大学に寄贈されているものとみられていた。その後，

ウェスト

ン書簡だけが杉浦家に残されていたことが判明し，現在は第三者に譲渡されているため（杉浦家旧蔵ウェストン書簡） と訂正する。

A88

『ヒマラヤ山岳誌』 ノー『ヒマラヤ山岳誌」 ノート （そのⅢ）1981〜1987

馬場勝嘉
本稿は第83年・ 1988,第84年･ 1989掲載のもに続くもので，内容及び参考文献やその略号など全く同じである。前号同様記載漏れや間違いがあるやも知れず，会員諸兄姉の御叱正，御教示を賜りたく思っていますc
KHUNYANGCHHISH

Karakorum.

Hispar

kiが，

7852m

Muztagh,

Yazghil

group

翌22

Morinaga,

日第二次隊の森長敬T・

長谷川浩H. Hasegawaが登頂する。学術隊はクーラ・カンリ周辺及び東チベッ

36｡12'N, 75｡13'E①1982年春Japanese華奈婆同衆隊中村トから四川省にかけて学術調査を行う

五十夫IsooNakamura他8

Kunyanggl.

一正／クーラ・カンリ初登頂と横断山脈学術調●平井UpperYazghilgl・日数不足のため主峰はあきら

査。山岳， 82年, 32‑42, 1987/−〃−：クー

め北峰(7108m)を目指し6月17日6200mまラ・カンリ初登頂。岳人, 472, 73‑76, 1986･でルートエ作を終えたが同日隊長が病気になり

10／

断念●岩と雪95，

人， 472, 84‑87, 1986. 10／−〃−：微笑んだ1983,

66 （緒方準)/AAJ,〃：ほほえんでくれた天帝の峰。岳｢天帝の峰」クーラ・カンリ。山と渓谷, 610,

276

②1982年FrenchPierrePujot北稜試登

26‑28,●AAJ,

AscentofKulaKangri fromTibet.m,

1983,

276

③1987年春Japaneseサンナビキ同人隊

1986. 8/Hirai, Prof・Kazumasa ：The
43,

1−6， 1985．86／楊逸時：東チベット三○○○

岡本正人MasatoOkamoto他5北西壁7月

キロ踏査。人民中国,

1987年2月号／神戸大

7日6400mまで登る。7月19日C2＝6000m

学西蔵学術登山隊編：「天帝の峰に挑む｣。神

上部で大沼拓実TakumiOhnuma隊員が落ちて

戸新聞総合出版センター,

来た氷塊に飛ばされて転落死亡，｢東チベット横断紀行｣。山と渓谷社, 1988/岩●山岳年鑑，

このため断念88， 104及び221/AAJ,

1988,と雪, 118, 82 (緒方俊治)/山岳年鑑, '87,
42

256／報告書, 1990

1988/朝日教之。

（−〃)/AAJ,

1987,

295‑97(K.

Hirai)/神戸大学山岳会・山岳部（部報）山KULAKANGRI(KUNLAKANGRI)

7554と人，第14号, 1988/

In

BhutanHimalaya 28｡12'N, 90｡32'E①1985年春Japanese神戸大学隊緒方俊

KUN

7086m

Jammu

&

Kashimir,Ladakh34｡01'48"N,

76.04'22"E治ShunjiOgata他2先遣偵察隊, 4月19日
北東側の氷河を源まで偵察23日KulaKangri
La (5700m) を往復する。ついで東面，南面①1981年春Japanese大阪・青と白同人隊を偵察， 4月28日Pt.4700mに登る●長谷

4人で6100mにC2を設けたが，翌日1人が川浩：天帝の峰クーラ・カンリを目指して，岳急病になり，他の3人も高山病になったため人， 464, 62‑65, 1986‑2／山岳年鑑，(緒方俊治）

86， 2425日ヘリでKargilに運ばれる。このため断念②1986年春Japanese神戸大学隊平井一②1981年夏JapaneSe岡山クライマーズ・

正KazumasaHirai

他25西稜より初登頂。

三吉幹男MikioMiyoshi

他8

5月19日隊員●岩と雪， 88， 66
クラブ隊近藤国彦KunihikoKondo他2

6

前年偵察隊のルートより西稜を登り4月21日

月12日Parktikgl・にBC, 19日5700m地点に第一次隊居谷千春C. Itani,ABC,

大谷映芳E・

Ohtani,坂本淳J・Sakamoto,尾崎久純H､Oza‐

23日近藤隊長K・ Kondoと名越実

MinoruNagoshi隊員がPinnaclePeakからの尾A89

根の最低コル〜Kun内院の氷河〜北西稜のコ

雪, 97, 11/1M, 11, 109/HCNL, 36, 25

ルを越して西壁取り付き点5850mに到る。坂⑧1982年夏田興‑KoichiSakata隊員は西稜下部を南面にSinghSoinが単独登頂（第28登)

廻り込んで東稜に取り付く。西壁パーティは

MandipSingh :KunSoIo,

capsulestyleで12ビバークの後7月5日西壁を初登筆して17 ：35に登頂（第23登）西壁のビバーク地に戻る。 6日再び頂上に登り （24⑨1982年夏Japanese日本ヒマラヤ協会公登）東稜を下る。そして東稜を断念（7月4日

Shafatgl.より東稜,

頂上直下100mまで登る),東稜のコルで待機

初登ルートを採らずにスノー・プラトーから派中の坂田隊員と合流， 7日ABCに下る●名

越実： クン西壁登肇。山岳， 77年， 39‑47,
1982／近藤国彦： クン西壁。岩と雪，
78‑84,

85,

1981/岳人編集部：クン西壁までの道のり。岳人, 414, 32‑36, 1981 . 12/岩と雪，

Indian

7月 19日Mandip
HJ,

OSoin,

40,

19698,

1982. 1983

募隊山森欣‑Kin'ichi Yamamori

他16

7月29日4500m=BC,

生する2シの岩稜のうちの右の岩稜にルートを拓き8月9日6200m=C2まで登る。この日勝山教孝MichitakaKatsuyama隊員が落石事故で118/岩と死亡したため断念●山岳, 78,

雪， 95， 56 （山森欣一）／ヒマラヤ, No. 131

88， 67 （近藤国彦)/AAJ, 1982, 265/

/1M, 11, 109③1981年Spanish連絡官の死で断念④1981年夏WGerman,HauserExcursions⑩1982年夏W・ German， HauserExkur‐隊MartinLutterjohann.Shafatgl.より8月6

束稜， 8月17日C3=6370mを設け,

18日2

日6人登頂（第25登)

人，

●岩と

OAAJ,

1982,

sionen lnternational隊BogdanBrakus他11
19日8人登頂（第29，30登）265‑66 (WolfgangAugenstein)

雪, 97, 11/HCNL, 36, 25/1M, 11, 109⑤1981年夏Japanese杉並勤労者山岳連盟
隊栗山博HiroshiKuriyama他9束稜通常⑪1982年夏French,Trekkinglnternational

ルート, Shafatg1.3910mにBC, しかし女性隊員2人が高山病にかかり8月8日金沢直子
NaokoKanazawa隊員が死亡する ●岩と雪，

稜， 8月27日C3=6300m, 28日8人, 29日

88, 67/Moun, 83,

11/HCNL, 36, 4/報告

公募隊ClaudeJaccoux他17北稜〜北東

2人登頂（第31, 32登）

●岩と雪, 95, 56(JozefNyka)/AAJ, 1983, 266 (C. Jaccoux)
/1M,

11,

109‑110⑫1982年秋FrenchJeanLouisPrat他4

書⑥1981年夏Japanese第二次RCC隊松9月20日C3＝6000mまで●1M,

本正城MasakiMatsumoto他2

1983

8月16日

11,

110,

Shafatgl.左岸4500mにBC, 東稜アルパイ
ン・スタイル。 18日5500mまで往復, 20日⑬1983年夏Japanese水戸葵山岳会隊山

5200mにデポして下る。 21日5200m,

23日にBCを設け, 8日無名氷河をコル(5200m)

6000mまで往復して24日6000mにキャンまで往復したが不可能とわかり次の氷河にループ， 25日スノー・ブラトー6300mでビバー
ク， 26日束稜のコルをこして6800mでビバー

日西稜へのルートを確認したが時間切れのた

崎正TadashiYamazaki

他3

7月7日4450m

トを求め3700m, 4500mにキャンプし7月21

ク， 27日まず2人が登頂6300mのビバーク地

め5000mで断念●岩と雪,に23 ：20に着く。すこし遅れて登頂した松本正)/1M, 12, 165

隊長は6800mでビバーク，翌日コルからの下⑭1983年夏AustrianMarcusSchmuck他

降でホワイト ・アウトとなりクレバスでビバー

9束稜， 8月29日C3=6200m, 31日2人，ク，

9月1日5人， 5日3人登頂（第33〜35登）

さらに3ビバークの後9月1日BC‑(第26登）●松本正城：クン峰下降5日間の苦闘。岳人, 414,

120‑22及びカラーグラフ，

●1M,

12,

165,

102,

58 (山崎1983⑮1984年春FrenchJ･Fouque

5月〜6月

1981 . 12/岩と雪, 88, 67 (松本正城)/西面より試登AAJ, 1982, 265/Moun,⑯1984年W・GermanHeiko lrmisch他2

83,

11

⑦1982年夏GarmanAlpine

Association,

Hamburg支部GunterSChulzとRainerHoller‐
erがShafatgl・よりアルパイン・スタイルで北東稜を登り7月16日登頂（第27登）●岩とA90

6月〜7月東稜試登⑰1984年AustrianGuenterS.Mair

7月

西面より試登⑱1984年秋Japanese旭川インド・ヒマラ

『ヒマラヤ山岳誌」
ヤ隊西野正晃MasaakiNishino他3

Shafat東面, 6000mにC2を設けたが,ノート

10月12/13

日にC1=5400mで雪崩によりW・ Jardin，

gl.〜東稜(79年松本・山崎隊と82年HAJ隊
ルートのほぼ中間)， 9月3日6500m=C3,

HeindIWolfgang, RuefJosef, Praxmarer Josef,

10日頂上付近で雪崩が発生し6900m付近を登DrRettenbachlerDanielの5人が死亡●1M，高中の西野隊長が行方不明になる。 11日難波

21,

稔正隊員が現場付近を捜索の後頂上に立つ（第

90

36登）

⑳1987年FrenchGeorgesTsao他登頂●岩と雪, 109, 68 (難波稔正）

⑲1984

年夏W・

German，Deutscher

184/AAJ,

●AAJ,

1988,

1988, 239/山岳年鑑,

'88,

239

Alpenverein隊8月東面より登頂（第37登)OAAJ, 1985, 305⑪1987年W・ GermanEkkartGudelach他⑳1985年夏FrenchDominiqueMorquis⑫1987年FrenchPhilippeAlbert他登頂

他14

●AAJ,

Shafatgl.〜東稜,

7月27日隊長が登頂●AAJ, 1988, 239
1988,

239

6300mのキャンプより単独登頂（第38登）●山岳年鑑，LABUCHEKANG

86， 83⑳1985年夏FrenchJean‑PierreBarnard（CHOKSIAM）

7367m

Tibet,ShishaPangmaとChoOyuの間Pamari

他9

Shafatgl.より東稜, 8月11日6250m＝Himalapprox.28.20'N, 86.20'E

C3,

14,

①1986年秋Japanese日本ヒマラヤ協会隊

登）●山岳年鑑、86， 88

15日の両日で全員登頂（第39, 40‑Chinese西蔵登山協会隊（合同隊）⑫1985年夏DAV, Munchen隊Arnold
Hasenkopf他13

グルマトンガー西稜, 8月

他3 （内日本2）成天亮

87年本隊の偵察隊9月9

HLongoro朗果に着き, 4500mにBC,

17日

23日6400m=C4, 24日6人, 25H3人， 26

Tsolongma錯朗聡（氷河期）左岸にABC＝

日4人登頂（第41〜43登）

5300m,●山岳年鑑，

18日P6140 (20145feet)に登り偵

察，ついで5650mにC1をおき，主峰と7072'86， 88⑳1985年秋W.

German,Lufthansa隊，峰の西稜上のコルを目指し6200mまで登り

GernotWaschek他3東稜，ハイ・キャンプ

可能なルートを見出す●山岳年鑑，

87,を3ツ設け， 9月上旬6250mで断念●山岳

4647／ヒマラヤ,

278

年鑑'86, 88(SadaoTambe)⑳1985年秋AustrianG.Mayr他東面試②1987年秋9Japanese日本ヒマラヤ協会隊

No. 181/AAJ,

1988,

登(10月）(山森欣‑) ‑9TibetanMountaineeringFedera‑⑳1986年夏Belgian, ClubAlpinBelge隊

tion (ChenTianliang成天亮）合同隊9月16

AndreLamberty他10

7月頂上直下300m

日北東麓の朗果村にBC=4500m, 20HABC=

で悪天候のため断念, Pinnacle6922m,White

5300m,

Needle6166mも試登したが，2，で失敗●Moun,112,

いずれも悪天候

10/Hima,

185,

10月6日西稜下の氷河上6150mにC

14日西稜に出る。 25日C3＝6900mを設け，翌26日出口常登AtaruDeguChi,.占川英

74‑75;18‑12, 188/山岳年鑑, '87, 90

勝HidekatSuFurukawa,⑳1986年秋Japanese大阪工業大学隊峯Sudo,

本枢KanameMinemoto他4(Wangjia,Gyala,Daqing,Laji=17歳の女性）が初登頂し， 27日7人（日3，中4）が登頂す

9月19日隊長

他1人登頂（第44登)，下降中6850m付近で
峯本隊長滑落死亡する●山岳年鑑187, 90

る

須藤圭一Keiichi

田辺治OsamuTanabeと中国側4人●山森欣一：一五人のサミッター。山と渓/Hima, 186, 95

谷, 630,⑳1986年W.German, DAV隊Friedrich

会合同登山隊：ラプチェ・カン。岳人， 488,

Zinti

9094, 1988.2/Yamamori,Kin'ichi :TheUn‑

他15

8月〜9月東稜試登

185‑89,1988･ 1/HAJ ･西蔵登山協⑳1987年夏SpanishJulianJavierMartinez

known

Peak

Angel

1987.

1988/AAJ,

他3西稜, 8月12日BC=4500m, 14

inTibet｡

HJ,

1988,

45,

279

14951,(Ataru日4750mにClを設けたが, C2を設けること

Deuchi)/Moun, 120, 10/HCNL, 41, 63 (J.

が出来ず5100mで断念●1M,

Nyka)/岩と雪, 126, 92/山岳年鑑, '88, 50

21,

184,

1988

(山森欣一）／報告書， 1988

⑳1987年秋AustrianWillyJardin他5
A91

LANGTANG皿RUN(GANCHENLEDRUB)

110,

28｡15'22"N, 85｡31'10"E

Numa)/m, 43, 164 (IllustratedNotel)⑨1986年秋S. KoreanYoonDeong‑Jung

7234m

NepalLangtangHimal①1981年春Japanese群馬県勤労者山岳連
盟隊吉田俊之Toshiyuki Yoshida他8
Langtanggl.〜南東稜, 3月25日BC=4300m,

10/AAJ,

1987,

他7南西稜の下にBC,

244-45(Kenryo

10月8日C3＝6000

mを出発80.の雪壁で夜となりビバークし9日

7000mで南東稜に出てC4を設け, 10日6人

4月25日C4=6600m, 26日2人（含むサー(内シェルパ1）が登頂する（第7登）ダー)， 28日3人登頂（第3． 4登）

岳年鑑,

●岩と

'87,

67/Hima,

18‑7,

●山

111/AAJ,

雪， 88， 45 （館林孝一）／山と仲間， 81年91987, 245 (YoonDeOng‑Jung)

月号/Moun,⑩1986年秋SpaniShMiguelAngel Puertas
他6南東稜, 10月17日6300mまで●山岳80,

12/AAJ,1982,

221‑22(ToshiyukiYoshida)②1982年秋FrenchDenisChatrefou他l7
Langtanggl.より東稜,まで●岩と雪,1M,

11,

10月7日Cl＝5000m

95, 41/AAJ, 1983, 235/

年鑑,

'87,

67/Hima,

1811,

173/AAJ,

1987, 245 (MJ̲Cheney)⑪1987/88年冬PolishWojciechMasIowski
他9南東稜， 88年1月2日C3=6500m, 3

148③1982年秋 ItalianBrunoTaskan他6
南東稜81年日本隊ルート，ハイ・キャンプを

Czyzewskiが冬期初登頂する （第8登), 第二4ツ設け， 10月17日隊員1人とサーダーが登次隊は6600mまで●Maslowski,W. : Lang‑

頂（第5登)，tangLirung・ HJ,

10月18日BrunoCrepazがC3

日KazimierzKiszka， AdamPotoczek，Michal

45,

17376,

1987. 1988/

AAJ, 1983, 235 (SilviaMBuscaini)/1M,

AAJ, 1988, 212 (ElizabethHawley)/IM,
21, 180/Moun, 121, 11/岩と雪， 128,11,

93‑94／山岳年鑑，

より下降中雪崩で死亡●岩と雪, 95, 41/
148/MoUn, 89, 12

88， 69④1983年春AmericanRobertM,Harwood
他34900mにABCをおきアルパイン・スタ

LANGTANGRI

7205m

イルで南稜を試登， 4月下旬多雪と雪崩の危険

NepalLangtangHimal

性高<断念●AAJ,

245 (RobertM.

①1981年秋7Japaneses日本ヒマラヤ協会

Harwood)

隊‑3Nepaleses植松秀之HideyukiUematsu⑤1984年春CanadianShaunParent他7

Tilman.sCoIをはずして南西稜に出て10月101984,

28｡22'55"N, 85｡41'01"E

南面80年イギリス隊ルート， 3月12日BC＝日那須宗‑SoichiNasu,若尾巻広Makihiro

4000m, 31日第一次アタック隊が6400mに達Wakao,

しC3を設ける。4月14日第二次隊5550mまが初登頂し,で。 15日断念●岩と雪,久HisashiNakaokaが第二登する

1985，

109,

49/AAJ,

山田昇NoboruYamadaとAngRinge
11日飯沢実Minorulzawa,：ランタン・ リ。山岳， 77年, 33‑38,277−78頂。岳人, 424,

雪， 109， 49と雪，

年秋American‑British

Daniel1982/

ネパール・日本合同登山隊：ランタン・ リ初登⑥1984年秋AmericanDanielNewell 他3
北東バットレス5030mまで（？）
●岩と
⑦1985

中岡

●植松秀之

182‑85,

1982年10月号／岩88， 45 （那須宗一）／ヒマラヤ，

No．

122/AAJ, 1982, 223/Moun, 83, 10

他3北面から北東稜。北東稜につづ②1983年秋3Japaneses中央大学隊−3

くバットレスに取り付き10月16日5000mまNepaleses西奥亮平Ryohei Nishioku
Langtanggl.〜callTilman'sCol〜南西稜, 10月
9日隊員3名（日1, ネ2) とHAP1名登頂

Newellで達する。 18日BC=3775mへ下降中4900m
付近で雪崩によりD.Newell,ElliotSpake,Sher‑paGyalgenが死亡する●山岳年鑑, '86, 54

●岩と雪,

102,

40 (西奥亮平)/AAJ｡/AAJ, 1986, 237

1984,⑧1986年春Japanese大谷ヒマラヤ1I1岳会隊沼賢亮KenryoNuma他8 Lirunggl.
南東稜， 4月29日C4=6500m, 5月3日4人
登頂（第6登）●岩と雪， 119， 90 （沼賢(IllustratedNote5)亮）／山岳年鑑，
A92

87， 67 （〃)/Moun,245/Moun,

96,

12/HJ,

41,

204③1987年春7Japaneses同人青いケシ隊−3Nepaleses福沢勝幸Katsuyuki Fukuzawa
Langtanggl.〜Tilman'sCol〜南西稜, 4月17日
4人（内ネパール2)， 18日4人（内ネパール1

『ヒマラヤ山岳誌」 ノート
5⑥1987年夏BritishEdwardHoward他7

1988, 213 (MJCheney&E.

Ⅱ峰, BC=UzunBrakkgl.LatOkⅡの西稜目指

Hawley)/Moun, 116, 10/Hima, 19‑3, 36／山岳年鑑, '88, 6869/1M, 22, 191

5日後C1=6100m, 7月8日C2=6750m, 10

LATOKKarakorumPanmabMuztagh

め14日断念●AAJ,

I

Howard)=Ajibaは2回とも登頂）が登頂（第4,

登)

OAAJ,

して支氷河に入り， 6月23日5350mにABC，
H6850mまで登ったが雪崩と食糧の欠乏のた

=

7145

m

35｡55'43"N,

75.49'24"E(BergamaschiのⅡ, 7085m)
I=7108m

35｡54'N,=

254

1峰北稜Loweroute,

セミ ・アルパイン・ス

タイル， 7月11日Choktoigl.にBC,

6949

m

(Edward⑦1987年夏FrenchLaurentTerray他275｡49'E (Bergamaschiの1, 7151m)
m

1988,

35｡55'14"N,75｡50'21"E(BergamaschiのⅢ, 6860m)

この夏のｶﾗｺﾙﾑの悪天候にわざわいきれたのと1人が病気になったため， 8月1日6000mで断念①1982年夏BritishRabCarrington他3●AAJ, 1988, 251 (LaurentTerray)/岩と1峰北稜（78年アメリカM.Kennedy隊ルー雪,ト）アルパイン・スタイル, Choktoigl.を遡り

101‑02 (−〃−）

125,

103 (−〃)/山岳年鑑,'88,

ABC,取り付きから30ピッチ, 4日目断念●岩と雪,95, 65/AAJ,

1983,

276 (Rab

Carrington)/Moun, 88, 11‑12

LHOTSE8516m

NEPAL②1982年SpanishGuillermoLateo

Ⅱ峰試

Khumbu

登●AAJ, 1983, 276①1980/81③1984年春PolishAleksanderLwow他

Camozzi

10

Ⅲ峰，

5月10日BainthaLikpargl.にHimal

27｡57'45"N,

86.56'03"E

ート，

年冬

Italian

Piero

Antonio

他5WeSternCwmから西壁初登ル

1月6日BCを,29日7550mにC3をBC,南壁をねらったが入山時期が早すぎたた

設ける。 2月1日アダ･ソクGenevaSpurの頭をめ5月26日断念，

へてクーロワール目指したが強風のため引き返

る

●岩と雪,

Ⅱ峰，

109,

Ⅲ峰の基部を往復す

79/AAJ,

1985,

32022

す。翌2日は8050mで断念。冬の天候の厳し(JozefNyka)

さのため失敗●岩と雪,④1985年春JapaneSe登肇倶楽部京都隊

1982, 215/Moun, 79,

山崎豊正ToyomaSaYamazaki②1981年春BulgarianChriste Prodanov

他3

Ⅱ峰，

88,

41/AAJ,

13‑14/HCNL, 35, 8

Biafogl.〜Latofgl.〜6月10日西稜のコルにC

他20西壁初登ルート，

2=6000mを設け, 6200mまでルートエ作をお30日C4=7900mより隊長が無酸素で出発

えたが，天候悪化で装備をデポして下山, 21

Reissクーロワールをへて単独登頂（第9日再びC2まで登ったが天候回復せず, 6月26

登)，遅れて出発した2人は天候の悪化と酸素

日断念●山岳年鑑，
AAJ,

1986,

86， 99 （山崎豊正）／

マスクの故障で8200mから引き返す●岩と雪,

279

3月23日BC, 4月

88,

41

(Christe lvanovProdanov)/⑤1986年夏NorwegianFredHusoy他31峰北稜（78年アメリカ隊， 82年イギリス隊

AAJ, 1982, 218 (JozefNyka)/Moun, 80,

試登）アルパイン・スタイル， 6月28HChok・③1981年春YugoslavianAlesKunaver他

toigl.にBC=4500m, 7月6日まで付近の無名25南壁3月25日Lhotsegl.のﾓﾚｰﾝ上に峰で順応登山と偵察をする（6月30日5600，

BC=5200m。南壁をダイレクトに登り中間部

12

峰， 7月6日5860m峰初登など), 7月10日北で左にトラバースEverestからつづいている

稜取り付きの4700mにキャンプ，

YellowBandに食い込んでいる雪の詰まったガ

5350m,

5100，，

5650m, 6050mとキャンプを進め，18日6400mにC6をおくが，天候悪化で滞在リーの中に5月1日C5=7850mを設け, 8日
8050mにC6を設ける。ここからヘッド・ウを強いられる。 27日150m登ったが悪天候と

ォール右のリッジ，頂上につづく岩稜をダイレなり， 28日断念●HuSOy,Fred :ラトック北

クトに登るルートを10日，稜。岩と雪,

強風と雪のため失敗。 18日今度はヘッド・ウ

121,

46‑47,

1987/山岳年鑑，

14日と試登したが'87, 104‑05 (F.Husoy)/AAJ, 1987, 284‑87

ォールの下を左にトラバースして西稜の肩に抜(−ヶ−）けるルートに挑む。 FrencekKnezとVanja
A93

MatijevecがC6を06 :00出発18:00西稜の7250mに達したが26日断念。このあと隊長は8150mにでたが，天候悪<最初の計画は断念

ポーランド隊の第三次攻撃に加わって8050m

往路を下り，

翌日04 :00C4に帰る。南壁部まで登る●山岳年鑑,'86,

44/AAJ,

分完登●Kunaver,Ales ：LhotseSouthFace･1986,

Moun, 81, 38‑41,

1982, 215‑18

11

29‑30;88,③1986年春Japaneseベルニナ山岳会隊

1981/AAJ,(A. Kunaver)/岩と雪,

84,

41

108,

福島正明MasaakiFukushima他4両面通常(−〃−)/Moun, 80, 11‑12④

229‑32 (VincentFine)/Moun,

1982年秋lNewZealander 1Austra‐

ルート， 3月31日BC, 5月2日最終キャンプ

lian‑2BritonsPeterHillarvWesternCwm〜

C4=7900m, 4日4人（内シエルパ2)登頂

LhotSeFace, 8月26日BC,

カナダのEverest(第13登）●福島正明：ヒマラヤ未経験者もSouthPillar隊とかちあう。9月20日Western

登頂世界第四位の高峰「ローツェ｣。山と渓

CwmにC2=6550m,

谷， 611,

このあと2週間順応行動

17275

1986年9月号／岩と雪，をなし10月6日C2を出発LhotseFaceの途

118， 78 （福島正明）／山岳年鑑，

87， 55 （中で一泊GenevaSpurの7835mにC4をおき〃−)/Moun,

18‑3,

8日初登ルートのクーロワールに入り8250mにある岩のステップまで達したが突然の雪嵐とAAJ, 1987, 233 (MichaelJ・Cheney)⑨1986年秋 ItalianRenatoMoro他lO

強風のため断念（無酸素)

Makaluを終えてから西面通常ルート, 10月10

OMoores,Paul :FiveMilesHighWithoutOxygen・ AJ,

5962,

1984/AAJ,

Burgess)/Moun, 89,

333,

1983,

224

(Adrian

12/1M,

11,

148/岩

日BC,

110,

9/Hima,KhumbulcefallはEiselin'sEverest公

募隊のトレイルを利用する。 15日C3＝7450m,

16日ReinholdMessner，HansKammerlan‐と雪, 95, 35‑36 (PeterHillary)

derが登頂（第14登),⑤1983年秋Japaneseカモシカ同人隊高橋和之KazuyukiTakahashi 他11 西面初登

14座全山登頂を完成する

ンホルト

：

Messnerは8000m峰『生きた，●メスナー，

還った』。

ルート， 9月9日BC,

10月2日最終キャンプ

23339，横川文雄訳，東京新聞社，

C4＝7950mを設け,

10月9日3人,

雪,

119,

人（内シェルパl),

14日サーダーを含めて3112,

10/Hima,

10日3

48/

89/山岳年鑑,

'87,

ライ

14章，
87／岩と

55/Moun,

18‑8, 127/→MakaluNo,29

人が登頂（第10〜12登）ついでEverestへ⑩1987年春French‑SwissEricEscoffier●カモシカ同人隊：カラーグラフ。山と渓谷，

他4順応のためLhotseShar南東稜6800mま569,

で登ったが主峰南壁は試みずに終わる。4月2820‑25,

3536/AAJ,

1984年2月号／岩と雪，

102,

1984,

10/‑'

238/Moun, 96,

日BC撤収●Hima, 19‑3, 45/1M, 22, 191

EverestNo,28／→LhotseSharNo､ 13⑥1985年秋Polish JanuszMajer他10
南壁（84年チェコ隊のLhotseSharへのルー⑪1987年秋

International,

8Poles‑2 1ta‑

lians 1Briton2Mexicans, KrzysztofWielickiト）酸素ポーターなし， 8月30日BC＝5200(Polish)m, 7200m地点でCzechoslavaksrouteと別れ6日BC, 84年LhotseSharへのチエコ隊ルー

南壁(85年秋と同じルート), 9月

Lhotse主峰とSharの間にある門地に入り10トを登り 10月4日C5＝7450mを設ける。50

月3日C5=7400m,

m上の7500mでチェコ・ルートをはなれて大け，

21日C6＝7800mを設

22日南稜8200mで断念。 25日Rafal

クーロワール上端を横切るように主峰直下の壁

Choldaがアタック後C6へ下降中転落死すに向かう。 10月14日7800mのC6地点に達る｡ 11月1日3人がフランス隊の隊長と最後したが17日〜21日に大雪が降り中断, 29日のアタックをしたが8050mで断念●AAJ，8300mの雪洞で一夜をあかして翌日頂上まで

1986, 232/Moun,

200mのところで強風のため断念,

108,

11/山岳年鑑'86,

43 (JozefNyka)/Hima, 17‑9, 140‑41 (−〃、CzeSlawJakeil

9月l5H(PoliSh, doctor)が雪崩で死−ノ

亡，⑦1985年秋FrenchVincentFine他3南Pangmaに登頂後参加）

2人が負傷する（隊員の一部はShisha

壁。Tamserku試登後IslandPeakに登ってか

86‑87/Moun,

●岩と雪,

127,

118, 5;119, 8‑9/HCNL, 41,

ら10月23日より南壁にアルパイン・スタイル

34／山岳年鑑, 88, 60 (K.Wielicki)及び220で挑む。中央ピラーにルートを求め3日間で

/AAI,

A94

1988,

201‑02(M. Cheney&E.

『ヒマラヤ山岳誌』 ノート
Hawley)/1M,

21,

179;22,

191/→Shisha

14InternationalHansSchell他

Everestと共に試登Lhotseの方はなにもなし

1983．84／岩と雪,(J. Nyka)/AAJ,

PangmaNo.20⑫1987年秋

田， 41， 30−35，●→EverestNo､81

Moun,

99,

1985,

257

109, 42(l. Galfy)/

8⑦1984年春SpanishAntoniSors他5南東稜通常ルート，ハイ・キャンプを4ツ設け，5月20日7350mで食糧燃料の不足から断念

LHOTSESHAR8400m●岩と雪, 109, 42/AAJ,

NepalKhumbuHimal⑧1984

27｡57'30"N, 86｡56'35"E

1985, 257‑59

年秋British‑Canadian

Adrian①1981年春Spain,Basque隊XabierFrto
他3南東面新ルート （南稜)，ハイ・キャン

Burgess他3

プ2ツ設けビバーク2晩ののち, 7550mで断稜は9月26HC2=6810mまで，ついで南東念，装備の大半を強風に吹き飛ばされたため，

稜を6250mまで登ったが10月7日断念●岩なお1人病気で死亡●岩と雪，

88，

42／

8月28HIslandPeakの東斜面にBC=5200m, IslandPeakとのコルよりの南

と雪,

109,

42/AAJ,

Moores)/Moun, 102,

AAI, 1982, 218/Moun, 80, 12

1985,

259

(Paul

15

②1981年秋SwissJosephFauchere他14⑨1985年春S.KoreanHeoYoung‑Ho他5

南東稜オーストリア初登ルート，

南東稜通常ルート, 8100mまで, 5月29日断10月16日隊員4人とシェルパ2人がC4=7150mを出発，念●山岳年鑑'86, 44/AAJ, 1986, 229

8150mで隊員シェルパ各2人が引返し, 2人が⑩1986年春BritishMalcolmDuff他4

登頂する

月22日BC=5310m, DuffはSandyAllanと2（第2登)，

引き返した2人Pierre

4

FavezとPhilipPattenは2日後に南壁側に転落

人で南面をアルパイン・スタイルで登るための死しているのが発見された。さらに帰途につい順応として南東フェースを登る。5月9日7000て2日目隊長が氷河上で転落死亡する, Sharmでセラックの崩壊でDuffが重傷をうけBCから中央峰をへて主峰への縦走は断念●岩とへ下る。AllanはJ.Loweのアメリカ隊の一員

雪, 88,42 (TrevorBraham)/AAJ, 1982,
218‑19 (−〃−)/Moun, 83, 10

Hargreavesと南東フェースに挑み6500mで雪③1982年春SwissHansBerger他3

81

年のスイス隊のルート南東稜, C3=7450mまとしてKangtegaに登ったばかりのMissAlison
崩にあい断念●岩と雪，

118，

鑑,

63/HCNL, 40, 9'87, 55/Hima,

18‑4,

78／山岳年で，深い雪と雪崩の危険性高<断念岩と雪，/AAJ, 1987, 233 (MichaelJ・Cheney)

95, 36/AAJ, 1983, 224/1M, 11, 148⑪1986年秋SwissToniSpirig他2南東④1983年春

稜酸素・シェルパなし， 9月21HLhotseShar

Italian,

City of Lecco隊

GiancarloRiva他15南東稜通常ルート, 4とImjatseの間のモレーン上にBC=5350m,

月26日C3予定地6985mで強風と大雪のため24日ABCを設け6100mまで偵察, 4回目のア

断念●岩と雪, 102, 36/AAJ, 1984, 238/

タックで10月21日BedaFusterが単独で8050

Moun,mのSnowDomeに達し頂上下350mで断念

92,

9⑤1983年秋2Canadians‑1AmericanRoger
Marshall 南東稜酸素・シェルパなし, 10月●岩と雪, 121, 81 (Toni Spirig)/山岳年
87, 55‑56 （−〃−)/AAJ, 1987, 232

鑑，

36/

(−〃−)/Moun, 113, 8/Hima, 18‑8, 127⑥1984年春CzechosIovakialvanGalfy他⑫1986年秋SpanishManuelDeCasas他
9南面〜南東壁， 10月30HC4の下7400m

17地点でPedroAlonsoが滑落死する。このため21日7930mで断念●岩と雪,

102,

AAJ, 1984, 238/Moun, 96, 10
81年ユーゴLhotse隊と￨可じ位置にBC＝5250m, LhotseSharの南西面の中央にルート

断念⑧AAJ,

を求め,

Moun,

5850m, 6250m, 6800m, 7500mと1987,

233 (M. J.Cheney)/

113, 8/Hima, 18‑8, 127‑28/山岳年

キャンプを進め， 5月20日7900mのC6より

鑑，

無酸素で4人がアタックし， 3人が8200mで⑬1987年春French‑SwissEricEscoffier

引き返したがZoltanDemjanのみ単独登頂す他4る。 21日JaromirSteikal, JosefRakoncaj,Peter

順応としてSharの南東稜を6800mまで登Bozikが登頂（第3, 4登)ORakoncaj,Josef:CzechoslovakExpd. toLhotseShar,

1984｡

87， 55
4月10日BC, Lhotse南壁登筆のためのる。 （4月10日〜28日）

61/AAJ,

1988,●山岳年鑑，

88,

201 (M. J.Cheney)/1M,
A95

21,

中止， 19日から降雪はげし<， 22日断念●

179/→LhotseNo, 10⑭1987年春YugoslavVincencGriljc他
12南東稜, 3月14日BC, 4月5日C3＝Burgess)/HCNL, 41, 34/1M, 21, 179;22,

6900m,

193

8日7300mまでルートエ作を終え

山岳年鑑,

'88,

62/AAJ,

1988,

201

(A

る。 10日間悪天がつづき， 4月20日C4予定
地7450mに達した再び天候悪化5月5日再LONPOGANG

度C3に登ったがまたも天候悪<C5月12日

m(6979m)（BIGWHITEPEAK）

7080

断念●Griljc,Vincenc :SIoveneLhotseShar

NepalJugalHimal

Expedition,①1982年春Japanese束海大学隊‑Nepalese
合同隊加藤弘司KojiKatoh他9 (内ネ3)1987｡HJ, 44,

176‑77,

1986･87／岩と雪, 124, 94 (J・Nyka)/Hima, 19‑3,

28｡11'45"N, 85.48'00"E

46／山岳年鑑, '88, 60 (V.GriljC)/AAJ,

PhurbiChaChumbgl.〜東稜,

1988,

200

4200m, 4500m, 5400, 5900, 6100mとキャ179;22,

193(Vincenc Griljc)

/1M,

21,

3月30日BC＝ンプを進め5月2H6750mにC5を設ける。 3⑮1987年春French‑Indian‑NepaleseAlain

日隊長とシェルパ1人が， 7日に3人が登頂す

ESteve他11 (内ネ1,

る（第3， 4登）'f 1)南東稜, 4月15

●岩と雪． 95， 3940 （加藤日南面下にBC, 5月1日C3=7000m,天候悪弘司）／山岳, 78,

化のためC4を作れずC3よりアタック, 5月

234／ヒマラヤNol31/仮報告書/Moun,

20日4人が出発したが7600mで2人脱落，

86,

8250mでまた1人断念YvesTedeschiだけが②1987年秋S. KoreanNepalese合同隊
RyongYoon‑Jae他8 (内ネ3)西面〜南西

登頂（第5登)。隊長とEricGramondは2人

106,

1983/AAJ,

1983,

11

乗りパラシュートでC3からBC=5800mまで

稜9月3日BC=4750m,

飛行する（ユーゴ隊のルートを利用したとユー

6680mよりLeeJeong‑Hoon,KimSoo‑Hyeonとゴ隊の隊長は非難している＝山岳年鑑，

Sherpas60‑61, V･Griljc)

VictoryoverLhotseShar.m,
1986. 1987/Moun,

88,

OAlain,CaptainEsteve :44,116, 9/Hima,

Da

Gombu,

9月27日C3=

AngTembaが登頂(Langshishagl.よりの新ルート，第5登）●

174‑76,

岩と雪,34

19‑3, 45

／山岳年鑑,

126, 945127, 8889/HCNL, 41,'88,

68/AAJ,

1988,

212

/HCNL, 41, 30/山岳年鑑, '88, 60/AAJ,(RyongYoon‑Jae)/m, 44, 201 (lllustrated

1988, 200 (AlainEsteve)/1M, 21, 179

Note2)/1M, 22,⑯1987年秋SpanishAntoni SorsFerrer

A.F､）

他7南東稜，

9月26日C4=7350m,

27日

A・ SorsFerrer, SergioReinaldo, EscaleraFer‑
nandez，Francisco

Pooras，

193/SanAklnNo. 19 (KAntonioQuinones

LUPGHARSARKarakorumHisparMuztagh,Momhilgroup

TorresがC5予定地=7850mへ向かったまま

西峰=7199

消息を絶つ。翌日1500m下の氷河に転落死し75．00'51"Eている2遺体が発見された。 7800mで断念

西峰Ⅱ=7010m東峰=7200m中央峰＝7200●岩と雪,125, 98;126, 94/山岳年鑑,

61‑62及び220‑21/Moun,

118,

'88,

5/HCNL,41, 34/AAJ, 1988, 201 (XavierEquSkitza)m(7163m)36｡20'56"N,m①1986年夏Japanese秋田クライマーズ・
クラブ隊小田嶋秀夫HideoOdashima他4/1M, 21, 179;22, 193

束峰, Momhilgl.からLupgharSarEastとDut⑰1987年秋2Britons‑2AmericansAdrian

Sar (6858m)の間のコルにつづく支氷河を登Burgess南東稜アルパイン・スタイル。

りコルを目指したが氷の状態悪<6200mで7

LhotseShar〜LhotseMiddle〜Lhotseの縦走を

月30日断念(BC=Momhil g1.4230m)

目的に入山。8月28日BC=5270m着, 9月17AAJ,

1987, 289 (HideoOdashima)/山岳年日C2=6610mを設けここからアルパイン・ス

鑑，

87．

106

タイルで頂上を目指す。27日7000m付近に達した時板状雪崩が発生， 3人が流されたが無MAKALU事，

Nepal

このため断念BCへ。 1週間後再度アタッ

ク, 6800m付近で雪崩の危険地帯に出くわし
A96

87.05'20"E

8463m

Mahalangur

Hima1

27.53'23"NO

『ヒマラヤ山岳誌』 ノート①1980/81冬他5

Italian‑SwissRenatoCasarotto

80年秋の英スコット隊のルートを採り南

東稜末端の6000m級の無名峰より縦走ルート⑦1981/82年冬FrenCh(Solo)て1月9日7000mまで達したが強風と寒気のを登る。 12月10日Barung1.4900mにBC,前ため断念●岩と雪, .95,

進キャンプを3ツ設け，219

1月15日南東稜7220

mで寒気と強風のため断念， 23日BC撤収●
AAJ,

1982,

88， 3536 （lvanGhirardini

西稜, 5900m, 6800mとビバークし
32/AAJ,⑧1981/82年冬BritishRonRutland他5205 (R. Casarotto)/岩と雪，

北西稜初登ルート,〃

4400,着, 12月8日ABC=5350m,)/Moun, 79, 14②1981年春AustrianHannsSchell

他ll

1983,

11月30日MakaluBC＝

ここから「スーパー・アルパイン・システム」で登り12

北西稜〜北稜初登ルート,MakaluLaにC3， 4

月20日7315mで断念●AAJ，

月25日C4=7800mよりRobertSchauerが単(RonRutland)/岩と雪, 95, 32

独無酸素登頂（第15登),数日後3人がアタッ
クしたがC4で断念。5月17日GeorgeBachler⑨1982年春S. KoreanHahmTak‑Young
他15南東稜〜束盆地〜東稜， 5月17日

は頂上直下50mで断念●AAJ,

BlackGendarme下にC5=7450mを設けここ

1982,

1982，

208

20507 (R.Schauer)/Moun, 80, 12/岩とから日本隊ルートをはなれ東氷河に下り，雪， 88， 36

日C6=7600mをおく｡ 5月20日Young③1981年春2Polish‑1Scottish‑1English‑2

Ho‑Huh,SherpasPasangNorbu,AngPhurbaがNepalesesWojchiefKurtyka北西稜通常ルー

登頂（第17登)トで順応, MakaluLa (7400m)にデポとテン(SeungMoShin)/HCNL, 36, 14/Moun,86, 12／岩と雪， 95， 33 （申承模）

トをおき, 7800m地点にビバーク地を設ける

OAAJ,

1983,

19

21920

6800mで断念⑩1982年秋Japanese山学同志会隊湯田一男KazuoYuda他4 80年RBaxterJones
試登， 81年J.Kukuczkaが単独登頂したルー●AAJ, 1982, 207 (AlexMac lntyre)/岩と雪， 88， 3637 （〃）／→Kangchungtse

西端のリブ上にC2=6200m, C3=7200mと

No､2

進め，

（3/25〜5/16)， 5月13〜17日にPadamGhaley
Gurung. (Nepalese)がMakaluⅡに登頂する。
5月16日から西壁登肇開始,④1981年秋AlexMaClntyre他3

9月4

ト， 8月30日Barungl.にBC=5160m,西壁

21日北西稜上にC4=7850mを設ける。9月30日無酸素で3人が登頂（第18登）日〜10月2日まで北西稜で順応＝MakaluLa●山学同志会マカルー登山隊：マカルー北西にデポとｷｬﾝブ, 8000m地点にビバーク地稜。岩と雪, 94, 5157,

1983/岩と雪, 95,を設ける｡ 10月4日より西壁に取り付き西稜

34 （湯田一男)/AAJ,

1983,に抜けるガリーをねらい7900mまで達したが89,断念。このあと10月15日よりJurekKukuczka⑪1982年秋

17Poles‑3Brazilians合同隊

は80年RogerBaxter‑Jonesが登った西壁左端

AdamBilczewski

西壁やや左より北西稜肩ののリブから北西稜に出て10月20日アルパイ

下にある氷田につづく側稜を登る。8月31日

ン・スタイル無酸素単独登頂をする（第16

BC=5400m, 10月7日8000m地点で北西稜にOKurtyka,Voytek :MakaluWestFace

出てKukuczkaルートに合しC4を設ける。 8

登)Attempt

andSoloAscentoftheUnclimbed

NorthRidgeofMakalu.m,39,

26‑31,

221/Moun,

11日AndrejCzokとJanuszSkorekが頂上を目指

1981 ･

したが寒気と強風で引き返す。しかしCzokは

37 (AlexMac lntyre)/

C4にとどまりすでに酸素のなくなった2晩を⑤1981年秋AustrianArthurHaid他8

西壁でルートエ作中TadziuSzulcが心臓発作

1982／岩と雪, 88,
Moun,

83,

がんばり10日単独登頂する（第19登),10

北西稜通常ルート， 9月22日C2=7000mをで死亡する設けたがそれから嵐となり10月8日断念●

Face.m,

AAJ, 1982, 207/岩と雪, 88, 37

1983,

⑥1981

年秋DougReinholdMessner (Italian)

Scott(English),

2人で南東稜をなお●Bilczewski，A：MakaluWest

40,

4851,

1982･ 1983/AAJ,

220‑21 (J･ Nyka)/岩と雪,

95,

33

(−〃−)/Moun, 89, 11⑫1982年秋Swiss

RomoloNottaris他

計画したがMessnerが個人的理由で帰らねば

MakaluとBaruntseを目指す。 9月8日BC＝

ならなくなったため断念●→ChamlangNo. 1

4900,着,

17日ABC=5300m,

10月4日
A97

Makalugroupの3人はアルパイン・スタイル
で西稜フランス・ルートに向かう。 7400mまで登ったが6日1人が病気になったため断念
WestFaceの左端の新ルートへ転進, 10月13
日BC発,

3ビバークの後北稜に出て16日

7750mでビバークし7日8000mでKukuczka

8250mで南東稜に出て8400mで降雪激し<な
り断念●Buhler， Carlos ：TheAmeriCan‑‐
CanadianMakaluWestPillarExpedition. HJ,

41, 12‑19, 1983. 1984/AAJ, 1985, 252‑54(CarlosBuhler)/岩と雪, 109, 40 (−〃）⑲1984年春International DougScott他のルートに合し8200mで断念●岩と雪，

ll+トレツカー10

95, 34/AAJ, 1983, 221 (RomoloNottaris)

m=BC, 22日付近の6170m峰に4人が登頂，/Moun, 89, 12/→BaruntseNo,323日Peak3の南東峰(YaupaSE! c.6300m)⑬1983年春AmeriCan,Colorado隊Ronald
Matous他5南東稜束盆地経由，酸素・シェ

Chamlangに登頂後, D.Scott, JeanAfanassieff,

ルパなし，

3月28日BarunPokhariの下にBC, SouthColにつづく氷河を左手から登り南

4月19日Barungg1.4900に束稜から5人が初登頂，ついでBaruntse，StephenSustadはアルパイン・スタイルでMakalu縦走(80年に試登した南東稜〜東クー

東稜に出て， 4月27日C4=7300m, 7600m

ムを登り北面ルートを下るコース）に向かう。

よりEastBasinに下り5月6日7450mにC5SouthColのさらに南方から取り付き5月23日

を設け7日7740mで断念●AAJ,

5800m, 24日SouthCol6800mそして東盆地を抜け24日へヅドウオール基部7900mでビバ

1984,

229‑30 (RMatous)/岩と雪, 102, 31 (−〃‑)/Moun, 92, 9

ークし29日8380mに達したがAfanassieffが⑭1983年春BelgianWounterPanis他8

体調を崩したため縦走は断念往路を下る。 30

MakaluLaから北面初登ルート, 8050mにC4

日SouthCol下の氷河に下る。北西稜を試登しを設けたが， 5月16日7750mで断念●
AAJ, 1984, 230/岩と雪, 102, 31/Moun,

た4人も失敗に終わる

92，

Makalu‑Almost.AAJ,:Makalu‑Nearly. HJ,

9⑮1983年秋Japaneseベルニナ山岳会隊
福島正明MasaakiFukushima他3北西稜酸●Scott,Douglas :59, 70‑80,
41,

1985/

1‑11,

1984/−〃−:Makalu‑Nearly.Moun,

22‑31, 1984/スコット，

〃

1983･
99,

ダグ：あと一歩のマ素・ポーターなし， 9月5日BC=5200m, 8H

カルー。岩と雪, 110, 76‑83, 1985/岩と雪，

MakaluLaにダイレクトに登る新ルートを試

109, 41 (D. Scott)/Moun, 99, 9/HCNL,

みたが16日断念。フランス隊初登ルートに転38，

じ10月6日6700mで断念●岩と雪,⑳1984年秋SwissRomoloNottaris他2
9月11HWestFace下5350m=BC, 13日連

31 （福島正明)/AAJ,
96,

1984,

102,

231/Moun,

6

絡官が肺水腫で死亡する。西稜左手の側稜から

10‑11⑯1983年秋NewZealandAustralian合同
隊PeterHillary他3西稜酸素・ポーター

北西稜〜初登ルート,

なし，分を抜け6850mに達する。9月29日Nottarls

ハイ・キャンプ3ツ設け10月15日

15日より登筆開始, 23

日C2=6400mを設け翌日側稜の最も難しい部

Hillaryが単独で7600mまで, 10月3日6400

が単独登頂する

（第2l登)

mでBillDenzが雪崩で，Romolo :Makalu,

1984｡m,また15日Mark

Moorheadが下降中6800mで墜落ともに死亡す
る

●AAJ,

1984, 230‑31/岩と雪,/Moun, 96,

102, 3110

岩と雪,109, 41 (−〃/HCNL,

38,)/Moun,⑳1984年秋

南東稜Czcchoslovakianroute,

20登)OAAJ, 1985, 25455 (MAbrego)

102,

16

10

Abrego他37750mでビバークして5月16日2人登頂（第16264,

1984. 1985/AAJ, 1985,255 (RNottaris)/⑰1984年春Spanish,

Basque隊Mari
MakaluLa経由の初登ルート，

CNottaris,
42,

ItalianAImoGiambisi

他10

9月19日6800

mまで，ついで北西面通常ルートに転じ10月
10日7900mで断念●岩と雪, 109, 41/／岩と雪, 109, 40‑41/Moun, 99, 9

AAJ, 1985, 25556/Moun, 108, 11⑱1984年春2Americans‑4CanadiansCar，⑫1984年秋3Spaniards‑1CanadianAnto‑

IosBuhler

西稜WeStPillar (71年フランス隊ルート), 5

nioLunaRodriguez北西面通常ルート, 10月10日北稜7600mで強風のため断念●岩と月17日フランス隊のC6にC4を設け, 20日

雪,

A98

3月26日Barungg1.5400m=BC,109, 41/AAJ, 1985, 255/Moun,

102,

『ヒマラヤ山岳誌』 ノート
16/HCNL, 38, 10

223‑24 (OswaldOelz)⑳1985年春FrenchMauriceBarrard他3⑳1986年秋

4月20〜23日MakaluLaを往復, 4/27〜5/3

通常ルート， 9月10日C3=7800m, 23日頂に8050mまで往復して順応をおえてから，

上直下30mまで登る。 26日7900mの最終キ

ItalianRenatoMoro他10

Chagogl.C2=6850mよりアルパイン・スタイ

ャンプよりMessnerら3人が登頂（第24ルで北西壁フランス・ルートを登る。Barrard

登)，夫妻がC1, C2をへてさらに2回ビバークのm峰全部の登頂に成功する

後5月11日8430mで頂稜に達したが強風に阻'87, 52/Moun, 112,

まれ断念●山岳年鑑→LhotseNo.9/AAJ, 1987, 224‑25 (Renato

186,

3839

(L.

その後MessnerはLhotseに登頂し8000

Barrard)/AAJ, 1986, 217‑18

Moro)⑳1985年秋⑳1986年秋

Martini
じ，Italian‑Spanish合同隊Sergio

他4南スパーを偵察後，北西稜に転

10月1日C4=7850mより5人登頂（第22登）●山岳年鑑, '86, 39/AAJ,

1986,

他3

●山岳年鑑，

10/Hima, 18‑9, 143/

ItalianCesareCesaBianchi

9月14日BC=4700m,上記Moro隊のキャンプを用いる｡ 10月16日8100mで断念●山岳年鑑,'87,

52/AAJ,

1987,

225

(RenatoMoro)/Hima, 18‑9, 143

218 (SergioMartini)⑮1985/86年冬Japanese日本冬期隊馬場

⑪1986年秋FrenchRaymondRenaud他

博行HiroyukiBaba他6

10北西面通常ルート，

11月22日Barun

g1.4800m=BC, MakaluLaの上から派生する

10月13日8300mまで。強風と寒気のため断念●山岳年鑑

リブを登り12月15日C3=7140mを設け北西'87,

稜直下の7520mまで登る。 12月23日の最後

Cheney)のアタックも強風で失敗●山岳年鑑，⑫1986年秋Yugoslav

39 （馬場博行)/AAJ,

86,

1986, 218 (H.Baba)/Moun, 108, 13⑳1985/86年冬

ItalianReinholdMessner

52/AAJ,

1987,

223

(MichaelJ.

11月はじめ7400m

で断念●Hima, 18‑9, 144⑬1986/87年冬Japanese山田昇Noboru
Yamada,斎藤安平YasuhiraSaito (カモシカ他12北西稜（81年J.Kukuczkaroute) 3回

同人隊・ペア）の試登の後2月9日7500mで天候悪化し断念

アルパイン・スタイルで南壁を目指したが雪が●山岳年鑑, '86, 39/AAJ, 1986, 218‑19 (J.

少なくて断念，南東稜に変更， 11月30日まで

11月16日BC=4800m着。

Nyka)/Moun, 110, 10/Hima, 17‑11, 174

Pk.3付近で順応,⑳1986年春AmericanNedGillette他36600mをおき6800mまで試登, 6日より登肇

12月1日南東コルにCl＝

北西面初登ルート無酸素， 5月26日N,Gillette

開始9日7500mのBlackGendarmeで断念

はシェルパ3人を伴いC4=7440mよりアタッ●山岳年鑑,ク。シェルパは7500mで引き返したがGillette(ElizabethHawley)

は単独で8100mまで登る●山岳年鑑, '87,

⑭1987年春AmericanGlennPorzak他8

51/AAJ,(N. Gillette)

北西面通常ルート． 4月2日Barung1. 5300m

Moun,

1987,

113,

128;18‑9,

222‑23

8/Hima,18‑3,/48;18‑8,'87,

52/AAJ,

1987,

225

=BC, 29日MakaluLaにC3を設け悪天候のため翌日C4予定地にデポして一旦BCに下144⑳1986年秋Polish‑Swiss‑AustrianKrzysz‑

る｡ 5月11日C4=7840mを建設し,tofPankiewicz他14MakaluLa経由の北西

人（内シェル（1), 16日3人（内HAP2)が12日3

面通常ルート, KrzysztofWielicki (Polish) と登頂（第25，26登)OPorzak,Glenn :MarceiRuedi (Swiss)の2人は9月24日別々Makalu.HJ, 44,

60‑67,

1986. 1987/−〃−に登頂する（第23登),Wielickiは3 :45に登:Makalu.AAJ,

62,

頂し下山中午後4時頃順応の不足から遅れた

116,

19‑3, 46/HCNL, 40, 30/

Ruediにあったがそれが最後であった。Ruedi

1M, 22,はC3の下50mほどの地点で死亡しているの鑑'88, 57 (G.Porzak)

がMessnerらによって発見された。 10月14日⑮1987年春DutchEdwinvanNieuwkerh

第二次アタックは7900mで断念●岩と雪，他5南壁ユーゴスラヴイア・ルート．ハイ・120,

キャンプを3ヅ設け5月4日7600mまで登

93‑94/山岳年鑑,

18‑9, 142‑43/Moun,'87,

51‑52/Hima,

112, 10/AAJ,

1987,

る。

10/Hima,

2936,

1988/Moun,

193/Summit,Vol.33, No.6/山岳年

13日断念●Nieuwkerh,E， ：TheDutch
A99

NomadMakaluExpd., 1987｡町, 44,

1986. 1987/AAJ,

170‑71,

1988, 193 (MJ・Cheney&

E.Howley)/IM, 22, 193/Hima,／山岳年鑑， 88， 57⑯1987年秋Austrian,

頂する●山岳年鑑,'86,

100‑01 (杉本,忠男)/AAJ, 1986, 286/ヒマラヤNol73

19‑3, 46
MAMOSTONG

Bergfuhrer

隊

KANGRI

Karakorum，

Rimo

Muztagh,Kumdangroup

WilfriedStuder他4西稜フランス・ルー

I峰=7516m, 35･08'54"N, 77.34'41''E

ト。順応のため北西面通常ルートを10月13日

Ⅱ峰=7071と17日に6500mまで登ったが，西稜は取り付(Chongkumdanl？）

かず断念●AAJ,①1984年秋Japanese日本ヒマラヤ協会隊
尾形好雄YoshioOgata他4 1ndianMoum‐

1988,

E.Hawley)/1M, 22,

193 (M.Cheney&

19395/山岳年鑑

m,

35.04'43"N,

77｡38'20"E

taineeringFederationBalwantS. Sandhu他7'88， 57⑰1987年秋SwissDanielAnker他2南合同隊8月14日Mamostonggl・出会にBC＝

東稜， 10月13日7600mまで登る。BCに下っ

4600m〜HopeCoI=5885m〜東面Thangmangl.

たところ10月1820日荒天となり再度のアタ〜6700mで北東稜に出て8月28日C3を設け

ックは出来ず22日断念●AAI,

1988,

193

る。全員BCで休養の後9月13日山田昇(M.Cheney&E.Hawley)/1M, 22, 193/山NoboruYamada,

岳年鑑，

Capt.H.Chauhan,P・MDas,RajivSharmaの5

88， 57

吉田憲司KenjiYoshidaと⑱1987年秋6French‑6Americans合同公人が初登頂し，募隊MichelFauquet北西面通常ルート, 9

頂する

月17日BC=5200m,

頂。山岳， 80年， 6977,

10月18日MakauLa上の稜線7550mまで。

●AAJ,(JamesFries)/1M,

22,

1988,

193‑94193/山岳年鑑，

さらに15日5人, 16日2人登●尾形好雄：マモストン・カンリ初登
1985／−〃−：マモ

ストン・ カンリ初登頂。

1‑16,

1984／−〃

ヒマラヤ,

157,

：75年振りにその11l容を現した千人の悪魔の峰。岳人， 451, 22‑24及'88, 57 (B.Muller)⑲1987/88年冬Polish他4国合同隊

Ur4045/Sandhu,Col・BS. ：FirstAscentof

AndrzejMachnik他10北西面通常ルート，

Mamostong.町, 41,

1983. 1984/岩

12月8日BC=4850m,

10日Chagogl・ABC＝5200m, 31日C3=6850m,
7500mまで登る

1月20日と22日●AAJ, 1988, 194 (Andrew

と雪,

109,

93101,

69 (尾形好雄)/AAJ,

1985,

30608 (BalwantSandhu)/Moun, 100, 14/
報告書，

日本ヒマラヤ協会干￨｣, 1985

Evans)/1M, 22, 195/山岳年鑑, '88, 57
MANAPEAK7272m
MALANGUTTISAR

Karakorum,36｡22'N,

Uttar

7025m

HisparMuztagh,Disteghil group75｡09'E①1984年春Japanese釧路罷の会隊笠井芳郎YoshiroKasai

他5

Momhilgl.側より，6月24日C2＝5600mを出発し6400mで悪天候のため断念●岩と雪，

109，

80 （笠井芳PradeSh(Garhwal)

30.52'52"N,

79.36'57"E①1983年 Indian, Giripremi (Pune) 隊
NanduVinayakPage他2 ManaPeakへのルートを見付けようと衛星峰6550mの西面へとつづいているGuptaKhal5788mの尾根を登る。衛星峰を北と南西より試登，深雪と悪天の郎）ため失敗●1M, 12, 186‑87, 1983

②1985年夏Japanese東京志岳会隊杉本忠男TadaoSugimoto他4西面Momhilgl・に

②1983

年秋

Indian,

IMF第三次Pre‑EverestCamp‑Cum隊CO1.B.S.Sandhu他

入り7月22日BC=4200m着，偵察の後84年

51

釧路罷の会隊ルートから南西稜に変更, 27日

unigls.の合流点にBC=4530m,

9月6日DakhniNagthuniとUttariNagth‑

ABC=4800m,支氷河から南西稜に出て8月1

Khatを越しBankegl.のアイスフォールの中に14日Gupt

日C2＝6200mを設ける。 13日杉本忠男T・

C2＝6200mさらに19日C3=6700mを設け3

Sugimoto, 中原健吾KengoNakahara,村中康
YasushiMuranakaとAngNimaSherpaの4人

度試登し9月29日南西稜7200mで雪嵐と不安が南西稜とDisteghilSarへつづく主稜の合流点の南峰に登頂しざらに北峰(7025m)に初登

Pre‑EverestExpd. toMana, 1983. HJ,

A100

定な雪のため断念●Sandhu,Coi､Balwant ，168‑71,

1982. 1983/岩と雪,

102,

40,

50 (B.

『ヒマラヤ山岳誌」 ノート

Sandhu)/AAJ,

1984, 264 (BalwantSingh)

面通常ルート，

10月1日BC=4600m,

10月/1M, 12, 187

12日C3=7150mより加藤隊長と尾崎隆隊員③1984年 Indian, ITBP隊83年IMF隊と同じルートの西面から試登●岩と雪， 112,

Ozaki隊員はそのまま登りつづけて登頂する。

がプラトーまでルートエ作をし尾崎隆Takashi

76/HCNL, 38, 13

14日2人登頂（第14，④1985年秋

88， 47 （富田雅昭)/AAJ, 1982, 226 (Yasuo

Indian, HolidayHikersClub

15登）

●岩と雪，

(Maharashtra)隊P， Bodhane他11北東Kato)/Moun, 83, 9

面，

East

④1982年春Spain,Catalan隊EnricFont

Kametgl.を登り9月10日6303mにC4を設ける。 9月28日6858mで断念●岩と雪，
117, 79‑80 (P.Bodhane)/Hima, 18‑1, 16⑤1987年秋 IndianDr.D.T.Kulkarni 他

他5北東面通常ルート， 5月10日E・Fontと13未踏の北壁試登AbiGamin,Kametにはる。 12日C2より巨大な板状雪崩でC5がな

8月31日Raikanagl.BC=4724m,

PereAymerichはC5=7400mより頂上を目指したが深い雪と悪天候のため7600mで引返し
C5に泊まる。

しかし翌日から連絡が途絶え

登頂●HCNL, 41, 36/山岳年鑑'88, 80/

くなっているのが望見された｡ 16日からの捜→AbiGaminNo. ］0;KametNo､ 15

索でもなんの手掛かりも得られなかった●岩と雪, 95, 41/AAJ, 1983, 236/Moun, 86,
12/HCNL, 36,

MANASLU8163m

Nepal

Manaslu(Manasiri)

Himal

15

⑤1982年秋France, Chamonix guide隊

28｡32'58"N, 84｡33'43"E

Jean‑PaulBalmat他4束稜, 9月10日BC＝①1981年春W・ German， HauserExkur‐

4400m着Clを設けた後6100mまで登ったがslonenlnternationalofMunchen公募隊2隊よ悪天候と雪の状態が危険であったため東稜を断りなる｡ (1=HansvonKanel他12, 2=Bernd

念，通常ルートへ転進したが，連絡官が同ルー

SchreCkenbach他14)

トのフランス・イタリア合同隊の登肇了承をカ

北東面通常ルート, 4

トマンズに連絡しなかったため変更を拒否きれ

月6日BC, C5=7450mより5月7日3人(内シェルパ1)， 9日5人(AnderlLofererは62歳で最高齢登頂者を記録する)， 19日第二グ
ループの7人（内シェルパ1， また2人がスキ⑥1982

ーを使用して登頂する）が登頂（第10〜12

Audoubert他13北東面通常ルート，ハイ ・

登）
●岩と雪,
88,
46‑47
(BerndSchreckenbach) ;84, 3031/AAJ, 1982, 226

キャンプを3ツ(5200m, 6000m, 6450m)設/Moun, 80,

発7450mでビバークして10日頂上に立つ（第12

た●岩と雪, 95, 41 (JeanPaulBalmat)/
AAJ, 1983, 237 (−〃−）

け，

年

秋French ItalianLouis

10月9日隊長とシェルパ1人がC3を出

16登）

●岩と雪,

95,

41/AAI,1983,②1981年秋FrenchPierreBeghin他3
西壁初登， 9月5日西壁下にBC=3700m,西23637 (LouisAudoubert)/Moun, 89,

壁中央の巨大なピラーの右手西稜よりのライン⑦1982/83年冬Japanese日本ヒマラヤ協会をとる。ABC=4800m,

隊山田昇NoboruYamada他9北東面通常

C1=5800m,

C2=

11月30日BC=4900m,

126700mと進め10月6日P.BeghinとBernard

ルート，

Mullerが7400mでビバークして翌日頂上に立m,

つ（第13登)， このあとGerardBretinが単独でアタック， プラトーに出たところで夜となり2人が残したビバーク・テントが見付からず引下降中7500m付近で佐久間隆隊員Takashi

け18日プラトー上7650mで強風のため断念。
Sakumaがスリップして死亡。この事故で断念

き返す●Beghin,Pierre :Manaslu'sUnknown●山岳, 78,

Face.AAJ, 56, 69‑76, 1982/−〃−：Man‐(角田不二）／ヒマラヤ．

aSlu'sUnknownFaceHJ,

39,

32‑35,

1981 ･

C1=5900

C2=6400m, 12月17日C3＝7150mを設

1983，

115‑16,

1983/岩と雪,

102, 41

No. 136/AAJ,

237

1982/ミュレル・ベルナール：マナスル西壁。

⑧1983年春Yugoslavia,

岩と雪， 91,

Alpine隊VinkoMaroevic他南稜, 4月25

24‑29,

1982／岩と雪， 88， 48(B.Muller)/Moun, 83, 9;84,

11③1981年秋Japaneseイェテイ同人日本オ
リンパス隊加藤保男YasuoKato他3北東

Croatian,

Split

日Thulagigl.の4500m地点で雪崩にあいJer‐

nejZaplotnik,AnteBucanが死亡し1人が軽傷を負う。

このため最高到達点7100mで断念
A101

●岩と雪,

97,

8;102,

41/AAJ,

1984,

247

ドイツ3人シェルパ2人登頂（第22， 23登）(FranciSavenc)/Moun,92, 9●AAJ,⑨1983年秋AustrianWilfriedStuder他4

Moun, 99, 9/岩と雪, 109, 51

北より東稜，

ハイ・キャンプを3ツ設け,

1985,

279

(ErhardLoretan)/

10⑮1984年春YugoslavianAlesKunaver他

248/

3未登の南稜は放棄し南西壁オーストリア・⑩1983年秋S・KoreanHuhYong‑Ho他2

最終キャンプC3=6500mを設ける。 2日後

北東面通常ルート， 9月15日BC,

10月8日

StipeBozic,ViktorGroseljがアダ､ソクに出発2の1回目のアタックはプラトーの7700mで断回ビバークして5月4日7700mのビバーク地

月7日7400mで断念●AAJ,
Moun,

念，

96,

ルートへ向かう。4月17日BC=4250m, 30H

11

10月22日HuhYong‑Hoが単独登鑿する（第17登)，
41

1984,

ドイツ隊とあう

（許永浩)

/AAJ,

●岩と雪, 102,
1984,

248

(Huh

Yong‑Ho)/Moun, 96, 11
Thulagigl. より南稜,

日南稜7500mで断念。

51(J. Nyka)/AAJ,

Moun,

99, 9

●器と雪，
1985,

279/

⑯1984年秋PolishJanuszKulis他5南⑪1983年秋W・German, DAV隊Gurter
Harter他8より登頂（第21登)C3に下る
109,

10月18

C2=5800mに戻り

稜初登，酸素ポーターなし， 9月13日BC＝Pungengl.のモレーン上4250m,
4850m,

14HABC=

17日クーロワール取り付きにCl＝4･ButterflyValley"に入り南西壁の72年オー

5650m, 10月8日PungenLa (P29とのコルストリア・ルートをアルパイン・スタイルで6750m)にC2,

6600m,をし， 19日4人がC2を出発して7350mにテ7400mにビバークして10月22日6人（内シェルパ2）が登頂（第18登）
と雪,

102,

41/AAJ,1984,●岩

247‑48/Der

BergSteiger, 1984Feb, 2428/Moun, 96, 11

18日7400mまでルートエ作

ントを張り翌20日AleksanderLwow,Krzysz●岩と雪，109, 51‑52 (J.Nyka)/AAJ, 1985, 279‑80

tofWielickiが登頂（第24登）⑫1983/84年冬CanadianAlanBurgEss他(KrzysztofWielicki)/Moun,

4北東面通常ルート,

HCNL,

11月19日BC＝4100

m, NaikeCoI上5580mに雪洞を掘ってCl,
12月10日C2=6550m (雪洞）最高到達点
7100m,

強風のため12月22日断念●

38,

102,

15‑16/

10⑰1984年秋4 Swiss‑2 1talians Cesqre
Cesa‑Bianchi 北東面通常ルート, 7500mにC5を設けたが，強風のため10月23日断念●

AAJ, 1984, 248‑49 (A.Burgess)/岩と雪，

岩と雪, 109, 52/AAJ, 1985, 280/Moun,
102, 16/HCNL, 38, 10⑬1985年春AustrianWilfriedStuder他7109， 51 （−〃−)/Moun, 96,

Manaslugl.〜東稜〜7600mで通常ルートに合Burgess, Alan
19831984. HJ,

38，:

ManasluWinter Expedition41,

151 53,

1983･ 1984/

12/HCNL,する｡

5

BC=4500m, 4月30日C3=6500m,⑬1983/84年冬Polish, Zakopane隊Lech

C4=7300mは悪天候に阻まれて設けられず。

Korniszewski

5月1日隊長とシェルパAngKamiが登頂（第他10南西壁72年オーストリ

ア・ルートより冬期初登頂,

12月2日BC＝25登)W. Studerは7300mからBCまでスキThulagigl.4000m〜ButterflyValley〜プラト

ー滑降し,

‑,

日のアタックは7300mで断念下降にかかった

1月12日C4＝7700mよりRyszardGa‑

AngKamiは徒歩でC3に下る。 4

jewski とMaciejBerbekaが冬期初登頂する

時P.M･Juenが転落行方不明になる(第19登)，

鑑, '86, 56‑57 (W.Studer)/岩と雪, 113,

14日第二次隊はC4が見付からず●山岳年断念する。なお12月11日StanislawJaworski

75 （−〃−)/AAJ, 1986, 238‑39 (−〃は100m転落し死亡する

）

●AAJ,

1984,

/Moun,

249‑50 (LKorniszewski)/岩と雪,

109,⑲1985年秋Japanese青森県マナスル登山

50‑51 (J.Nyka)/Moun,
38，

97,

10/HCNL,

105,

11

隊対島巌IwaoTsushima他8束稜,

9月

15日BC=4400m, 74年日本女子隊ルートに近5⑭1984年春W.German (GunterStrum他

いクーロワールより束稜に取り付き10月4日

5) ‑Swiss (HansEitel他5)合同隊北東面通6300mにC4を設けたが，降雪のため19日断常ルート， 4月30日スイス組2人登頂（第2O

念●山岳年鑑,57/AAJ,登)， 5月7日ドイツ組2人，239‑40

A102

11日スイス1人

'86,

1986,

『ヒマラヤ山岳誌』 ノート
山岳年鑑, '87, 70/AAJ, 1987, 246‑47 (MJ.

⑳1985年秋Japaneseイェテイ同人マナス
ル・スキー隊降旗義道YoshimichiFuruhata

Cheney)

他6頂上からのスキー滑降を目的に通常ルー⑳1986年秋Colombian‑Polish合同隊},

10月22〜23日7200mのC3に達した

CarlosEduardoGomez他9北東面通常ルーが， 25日C2が雪崩に襲われ， テントから出られなかったNimaNorbuはクレバスに埋められて死亡しI司時に装備も大半失う。このため断と寒さのため11月2日断念●岩と雪， 121,
83／山岳年鑑,

念●山岳年鑑, '86, 57/AAJ, 1986, 239

Hima,

ト,

10月31日7250mにC4を設けたが強風

1811,

'87,

70/Moun,172/AAI,

1987,

113,

8/

246 (M. J.

⑳1985年秋Spanish, Basque隊Felipe

Cheney)Uriarte他6通常ルート,⑳1986年秋6Poles‑2Mexicans合同隊

10月大雪のため

C3=6300mで断念●山岳年鑑'86, 57/

JerzyKukuczka

AAJ,

月17日〜10月26H東稜を試登, 7750mで断

1986,

239

⑫1985/86年冬Japaneseカモシカ同人ペア

9月8日BC=4400mを設け9

念， 11月5日〜10日にManaslugl.よりアルパ

山田昇NoboruYamada,斎藤安平Yasuhira

イン・スタイルで北東壁を初登筆する。3人がSaito通常ルート，

BCを出発し, 5500m, 6300m, 7300m, 7600

アルパイン・スタイル，

12月5日BC=4800m, 5350m, 6100m, 6850

m，mとビバークし， 9日頂上を目指したが7200m

バークし凍傷になったCorlosCarsolioをそこ

さらに11月9日頂上プラトー8000mでビで強風のため断念BCに下る。 11日再出発に残して10日J.KukuczkaとArturHajzerが6100mでビバーク降雪で一日停滞13日スノ登頂（第27登）北東面通常ルートを下る。初ー・エプロン入口のクレバス(7050m)で泊まトラバース●岩と雪, 123, 95 (J.Nyka)/

り14日頂上に立ち7050mでビバークしてBCAAJ,

247 (−〃へ（56年初登パーティの遺したピース缶を発/Hima, 18‑11, 17172/山岳年鑑, '87, 70/

見持ち帰る。冬期第2登，通算第26登）

●

1987,

)/Moun,⑳1987年春Spanish

岩と雪,BareclonaFrancisco

ベレスト，

1986/

〃−:K2,z

そしてマナスル。山岳， 81年，

12

HCNL, 40, 12/

山田昇：マナスル冬期アルパイン・スタイル。
116, 52‑56,

114,

Enric

Bassassera,

シェルパ2人を伴い北東面通常ルート， 4月8日NaikCol5600mにC2

24‑32. 1986／外山一郎：
遂にやった 山田昇の快挙。岳人, 465, 38‑43, 1986年3月号を設ける。多量の降雪と強風のためにBCに下/Yamada,Noboru :ThreeEight‑Thousanders

からず断念●AAJ, 1988, 213 (M. J.Cheney

inOneYear. 1M, 21, 41 53, 1988/山岳年
鑑， 86, 57‑58 （山田昇)/Moun, 108, 13/
AAJ, 1986, 240 (NoboruYamada)/Hima,
1710,
158;182,
29‑30(N. Yamada)&E.Hawley)/Hima,;18‑11, 171/→EvereStNo.51;K2

No. 15る｡4月21日C2に戻ったがキャンプが見付

19‑2,

32/1M,

22,

195/山岳年鑑, '88, 70⑳1987年春3

Poles2Czechoslovaks‑1

GermanWojciechSzymanski 北東面通常ルートを7100mまで往復して高所順応をなし南⑳1986年春12W.Germans4Austrians合同隊MichaelDacher北東面通常ルート, 5

東壁に挑む。アルパイン・スタイルで5月19月3日7400mにC4を設ける。同日Wilhelm

断念●岩と雪, 124, 95 (J.Nyka)/Hima,

日6200m, 20日6800mに達したがルート悪〈Klaiber (German)が行方不明になる。翌日C

19‑4, 63 （

4より下降中のDieterOberbiChler (AuStrian)

AAJ,

が7200m付近で滑落死する｡ 5月9日からのHawley) /1M, 22,(IllustratedNote3)

アタックもC3=6850mまで，激しい降雪のため11日断念●山岳年鑑,

110,

10/Hima,'87, 69/Moun,

182, 30/HCNL, 40, 9/

AAJ, 1987, 246 (MichaelJ.Cheney)⑳1986年秋Yugoslavia, Macedonia隊
JovanPoposki

他9Punggyengl.より南東フ

1988,

〃

）／山岳年鑑，213‑1488, 69‑70／(MCheney
195/HJ,

&

44,

E.
201

⑳1987年秋Japanese青森県山岳連盟隊
松島静吾SeigoMatsushima他14束稜に抜けるクーロワールより東稜， 10月5日東稜上
5430m=C1, 14日C2=5852mここより北東
面通常ルートに向けてトラバース（85年オー

ェース（84年秋ポーランド・ルート） 9月11

ストリア隊ルート) 17日C3地点まで登る。

日BC=4250m, 10月29日7400mで断念●

25日C3=6300m, 28日6500mで断念。この
AlO3

日BCに下った工藤一義IchigiKudo隊員が脳月13日北東氷河の北側アブレーション・バレ

血管障害で死亡する(BC=9月26日4400m)

ーにBC=5025m, 16日ABC=5400m, 10月4

●岩と雪,

126, 94;127, 89/山岳年鑑'88,

70 （松島静吾)/HCNL,

1988,

214

41,

34/AAJ,(MCheney&E・ Hawley)/

日前衛峰に北面より登頂， 8日ここにC2＝6417mをおき東峰につづく尾根を行き12日東峰直下の6690mにC3を設ける。翌13日横山

Moun, 120, 11/1M, 22, 197

宏太郎ShotaroYokoyama,⑳1987年秋AustrianW.German合同隊

Hitomi,

ArthurHaid他9北東面通常ルート,

ToshihiroTsukibaraが主峰に初登頂，10月

人見五郎Goro

中山茂樹ShigekiNakayama、 月原敏博
つつい

7日C4=7300mより3人（内シェルパ1)登て14日4人,頂太郎：ブータンの秘峰マサ・コンに初登頂。岳

（第28登)

OAAJ,

1988,

214

(M.

Cheney&E・Hawley)/Moun, 120, 11;124,
10/1M, 22, 195/岩と雪, 130, 97/山岳年
鑑'88, 70;'89, 73⑪1987/88

年

冬Andrew

Evans

人,

466,

15日4人が登頂する

36‑40,

1986年4月号／堀了平：『偉大なる獅子マサ・コン峰登頂｣。講談社，
1986／山岳年鑑，

86，

AAJ,

(SadaoTambe)

1986,

211

34 （横山宏太郎）／(American), Andrzej Machik (Pole) 1月
Makaluを7500mで断念後，上記2人だけで219‑21/HCNL, 40, 3

Manasluに転進北東面通常ルートをアルパイ

MASHERBRUMKarakorum

ン・スタイルで登る。3月8日〜9日，

Range

12日の

2回の試登で5400mまで登ったが降雪ひと令〈断主峰＝北東峰,念●岩と雪， 130， 97／山岳年鑑，

76.18'31"E

Moun,

121,

11/HCNL,

No.39/AAJ,

42,

89. 72／

17/→Makalu●横山宏

南西峰7806m

7821;1987,

Masherbrumm35｡38'36"N,

35｡38'29"N, 76｡18'23"E①1981年春American, YosemuteAC隊

1989, 210‑11 (A.Evans)

ChasMacQuarie他6主峰，北壁〜西稜, 5
MANASLUNORTH7157m

月14日，

NepalManasluHimal

日雪崩の危険高<5486mで断念, 6月19日

28o36'14"N, 84｡32'40"E①1983年春Joint

BritiSh

DouglasKeelan他11

南稜, 4月12日BC＝Services隊

l6HMundug1.4600m=BC, 6月6Yermandendugl.を登りMasherbrumLaを越し
Salingへ●AAJ,

1982,

27071

(Anme

8&69‑70(Eric

3850m, 29日東斜面にC3=6750m,主峰の北Macquarie)のコル(ManasluNorthCol)をへて5月10日

Reynolds)

PatParsons,CharlesHattersley,TerryMoore,

102,②1981年春British,RoyalAirForceMoun‑
tainAssociation隊EmlynJ.M・Thomas他7
南西峰試登， 6月9日BC=4100m着, 60年主250 (D.Keelan)/Moun,

峰初登ルート， 22日Dome上にC4=6200mア

DougBorthwickが登頂（第2登）その後5500
m〜6100mの峰3座に登る
41/AAJ,
92，

1984,

●岩と雪,

/岩と雪,

ルパイン・スタイルで登り29日C6＝7135m

9②1984年W. German‑Austrian合同隊を設け7800mまで登る。 7月1日悪天候のた

KlausWanger他6北面5900mで断念。殆

め断念●AAJ,と．活動せず●岩と雪， 109， 52

Thomas)③1985年秋W・German‑Austrian‑Swiss合③1981年秋Polish, PoIski KlubGorski隊

同隊F・Zintl他北稜。大雪のため4950mでPiotrMlotecki

断念●山岳年鑑，

日Masherbrumgl.の支氷河Seracgl.にBC＝④1986年秋

86， 58ItalianGuiseppeMilleri

北東面, 11月6日断念●Hima,他6

18‑11, 172

1982,

271

(Emlyn J． M・他8南西峰初登頂,

8月13

4300m,上記隊と同じルート, 9月15日Vol‐
kerStallbohm(W.German)も加わってC4＝7100mを設ける。翌16日ZygmuntAndrzej
MASA

GANG)

KONG

(MASA

KANG,

MATSA

7165m(7200m)

BhutanHimalaya

28｡07'N, 89｡42'E

Heinrich,る。

RyoheiHori

亡する

A104

Malatynski,

Przemyslaw

ビバークし17日南西稜より南西峰に初登頂す①1985年秋Japanese京都大学隊堀了平
他15北東スパーより初登頂, 9Marek

Nowackiが南西面から主峰とのコルに登り雪洞

しかし下降中MalatynskiとNowackiが死●AAJ, 1982, 271‑72 (J.Nyka)/岩『ヒマラヤ山岳誌』 ノートと雪, 88, 70 (ャ，〃−)/Moun, 82, 11 12④1981年秋W・ GermanVolkerStallbohm
他3

V. Stallbohmだけとなる。

8月3日

ブロード・ピーク連続登塞。岳人， 462,

7680, 1985年12月号／重広恒夫：マツシヤ
ブルム北西壁初登肇。岩と雪,

114, 3236,

Masherbrum, Seracgls.の合流点にBC＝4500

1986／山岳年鑑, '86, 9495/Moun,m, 9月15日AbdulKarin (HAP) と2人で/Hima,

17‑9,

132/HCNL,

40,

106,

10

4/AAJ,

Masherbrum東稜とYermanenduKangriの間の1986, 27577 (SadaoTambe)/→BroadPeak

コルの近く6800mまで登る。Karimが病気にNo,26なったため単独でコルに達したがYermanendu⑧1985年夏AustrianRobertRenzler他5

Kangri (7163m)への登路は発見出来ず, 17

主峰北西壁6月25日Mandug1. 4300m=

日7400mで断念●AAJ,

BC,北西壁の左手，北稜の側稜に取り付き30

1982,

27273

(VolkerStallbohm)

日C1=5500m関西隊のルートに合し7月10⑤1983年夏Japanese京都岳人クラブ隊

日C3=6300m,

須藤建志Tateshi Sudo他4日る。 7月23日7200mにビバークして翌24日

Masherbrum, Seracgls.の合流点にBC＝4500

AndreasOrgler,MichaelLarcher,R・Renzlerがm,

登頂（第7登)，7月317日Seracgl.の奥5600mにABCを設け12日7200mにデポを設け

このあとウルドカス・ピーク

アルパイン・スタイルで南西壁に取り付く。31(5980m)

日7750mのコルに達したが南西峰は断念，主AAJ, 1986, 277 (RRenzler)/Moun,

峰を目指すo 8月15日6800mを出発7550m

10;108,にビバークして16日2人が主峰に登頂する

17−9．

(第4登）

に向い南東壁より登頂する

10/山岳年鑑,'86,

95/Hima,

132●南裏健康：マッシャブルム・ア

ルパイン・スタイル。山岳，

79年,

60‑65,

MAZENOPEAK

7120m

1984／京都岳人クラブ：マッシヤブルム・アル

NangaParbatからMazenoPassへの山稜上

パイン・スタイル。岩と雪,

①1986

／岩と雪,
1984,

●

106,

102,

105, 52‑56, 1984

69 (須藤建志)/AAJ,

Vannees他4296⑥1985年春5Britons‑3Canadians‑1Amer‐
ican合同隊Michael

年

SearleBaltoro, K2,

夏Benelux(BelgiumNetherlandsLuxemburg)

隊
Jan

NangaParbatの順応登山として7月13日〜15日Mazeno山稜5000mのコルまで登る●→NangaParbatNo,46

18日Yermanendugl･にBCを設け東稜に挑ん②1986年夏Spain, Valencia隊Alberto
Posada他2北西フェース新ルート試登，MGomezの率いるNangaParbat隊の隊員3名がだが，7月29日〜8月6日アルパイン・スタイルで

Gasherbrum山域での地質調査と北側Baltoro
側からのMasherbrum試登を目的に入山6月30日断念●AAJ,

1986,

277‑78 (M.

Searle)/111岳年鑑, '86, 95

Diamirgl.のBCを出発し6900mまで登ったが⑦1985年夏Japanese関西カラコルム隊
賀集信ShinKashu他10北稜〜北西稜〜北悪天候のため断念●山岳年鑑'87,

西フェース， 5月29日Yermanendugl.にBC＝batNo.44

AAJ,

110/

1987, 294 (A.Posada)/→NangaPar‑

4600m, 6月6日北稜にCl=5600m, 13日C
2=6100mしかし懸垂氷河の崩壊に脅かざれ北MENLUNGTSE

西稜へと進み29日北西稜上にC3=6300m, 7

Tibet,RolwalingHimal(QIAOGERU,JOBOGARIJ)

月4日北西稜を越えて北西壁に入り11日主峰

l峰=7181mと南西峰の中間にあるロック・バンド下にC4

Ⅱ峰=7200m, 22日和田城志JyoshiWada,外山哲

86.25'15"E也TetSuyaToyama,①1987年春2Britons‑4Norwegians合同隊

山本宗彦Munehiko

27｡58'16"N, 86｡26'15"E

（西峰)

=7023

m

27.58'07"N,

Yamamoto,伊藤博昭Hiroaki ltoが南西峰とのChrisBonington

コルに出てから7550mでビバーク23日登頂。

3月25日北面4100mにBC,北面，南面を偵

ネパールからチベットに入り

同日C4=7200mからの6人も登頂（第5, 6

察後， 4月4H西の肩7023mに突き上げる南登)｡頂稜で81年死亡したポーランド隊のM

西側稜の取り付きにC1＝5240mを設け, 3回

MalatynskiかP. Nowackiかの遺体を発見す

アタックを繰り返したがいずれも嵐や雷の悪天る。ついでBroadPeakへ●村井葵：マッシ候で失敗。最高到達点6300mで4月24日断AlO5

念。その間にメンルン盆地の奥に入り南東稜を偵察する●Bonington,Chris :Menlungtse,

し， 16日サポートのOtakarSrovnal,Bohumil
Kadlcikと合流して登頂, 19日2人登頂（第
10，

11登)

OSmida,Vlastimil

:

Nanda

1987｡HJ, 44, 32‑39, 1986. 1987/岩と雪，
123, 93‑94/Moun, 116, 9/AAJ, 1988,
275‑78 (C.Bonington)/山岳年鑑'88, 49(−〃−)/Hima, 19‑4, 62‑63 (Justyna

77‑81, 1982/Rakoncaj,Josef :NorthFaceof

Kolsto)/HCNL, 41, 47

NandaDevi.lMoun, 83, 2831, 1982/岩とMOMHILSAR7343m

雪, 88, 60;89, 48‑49 (VlaStimilSmida)②1981年秋 IndianBalwantS. Sandhu他

Karakorum,

HisparMuztagh

36o19'03"N,

Devi, 1981｡HJ, 38, 171 73, 1980. 1981/‑
ヶ−:NandaDevi'sNortheastFace.AAJ,

10 (内女性6)56,

南稜〜西稜通常ルート, 8月

75｡()2'10"E

22HBC=5000m,①1987年春W.GermanGunterSChulz他
3初登ルートの南東壁（64年オーストリア)， 6月25日BC=4600m着, 7月7日6350

日のアタックは強風のため頂上下lOOOfeetでmにC3を設け8日6600mまで登ったが悪天候で雪崩の危険高く断念●山岳年鑑， 88,
104 (G.Schulz)/AAJ, 1988, 260 (−〃−）MUZTAGHTOWER7273m(Westsummit,
7270m)
Karakorum, BaltoroMuztagh,

Lobsanggroup

9月9日C4=7400m,

16

失敗， 19日6人（内女性3)， 21日1人登頂(第12， 13登)OAAJ, 1982, 241 (B､ S・
Sandhu)/岩と雪, 88, 61/Moun, 84, 11③1981年秋 Indian,ArmyParatroopers隊
Major.K. 1.Kumar他 9月7日NandaDevi
Sanctuary4950mにBC,南西稜にキャンプを進め10月12日7200mにC4を設けたが下降中にLakhaSinghが滑落死する。 16H4人が登頂（第14登）したが下降中にGyarsiRamが墜死する。東峰に11名登頂●→Nand

35｡49'44"N, 76｡21'31"E①1983年夏American, FantasyRidge隊

DeviEastNo.

MichaelCovington他3④1981/82年冬ThomasGross (aCzech

8月8日Baltorog1.

4300mにBCを設け, 56年フランス隊ルート

mountain lover,Swisscitizen)の南東稜を登り6400mで断念, 8月31日BC日〜82年3月21日迄NandaDeviSanctuaryで

81年9月27

撤収●岩と雪,

1984,

299

単独越冬目的，行動は不明●岩と雪， 97，②1984年夏British‑AmericanMal

Duff⑤1982年秋AustralianMichel

102,

68/AAJ,

11/HCNL, 36, 41‑42 (BillAitken)(MCovington)

Anthony

他6 （内Americanl)
56年イギリス隊ルートの北西稜， 7月29日2人. 30日2人登頂

Rheinberger他5(西峰，第3， 4登)，ついでGasherbrumⅡへ

登ったが悪天候のためテントが張れず断念●●Duff,Mal :IM,
11,
126/AAJ,
Rheinberger)

TheSecondAscentoftheMus‑

9月3日BC=4700m,

25

日C3=6650m, 27日C4予定地7150mまで

1983,

250

(M.

taghTower.AJ, 334, 74‑76, 1985/岩と雪，
109, 77 (M.Duff)/AAJ, 1985, 316 18 (‑〃−)/Moun, 100, 13/AAJ, 1986, 278⑥1982年秋 Indian,MountainLover'sAsso
ciation,Asansol隊PraneshChaudhry他北(TrevorBraham)/→GasherbrumNo, 18

稜，③1987年S・KoreanMJ.Lee他1

8月29日BC=Changabang,NorthRiShi

NANDADEVIMAIN (EAST)

7816m

gls.合流点4800mに設ける。 9月14日C4=7350mよりP・ChaudhryとSherpaLakpaが登頂する。 13日BadalDuttaGuptaがC4からC

Uttar

30｡22'32"N,

3=6900mへ下降中に，

Pradesh(Garhwal)

試登

さらにl7HAmalesh

SenguptaがC2へ下降中に共に転落死する

79.58'22"E①1981年秋CzeChoslovakMilanMartaus（第15登)

他11北東壁初登肇, 7月30日UttariNanda／岩と雪， 95， 49

o1M,

11,

126/HCNL, 36, 20

DeviGalにBC,北東面の中央ピラーをDiret‐tissimaで登る。 9月6日最終キャンプC4＝NANDADEⅥEAST

7200mを設ける。

Uttar

15日LeosHorka， Luduik

PaleCek,KamilKarafaが7500mでビバーク
A106

Pradesh79o59'30"E

7434m(Garhwal)

30｡21'58"N,『ヒマラヤ山岳誌』 ノート①1981年秋

IndianArmyParatroopers隊

Austrans‑5Swiss‑1Czech‑3W.Germans)南西MajorKiran l. Kumar他9月7日Nanda

稜76年HannsSchell route, 5月7日Rupal谷

10月4にBC, 5月末C3=6800m, 6月4日C4へ登

日C4=7000mよりCaptainPremjitLalとPhu

肇中Dr.PeterForrerが雪崩で死亡。このためDeviSanctuary4950m=BC〜南西稜,

Dorjeeが登頂したが下山中に死亡する。 7日4

断念●

人， 9日5人登頂DayaChandは下山中滑落死

Zebrowski)

する。ついで主峰へ。 （第7〜9登)⑦1982年春Swiss StefanWorner他7

1982,

242/岩と雪,

90,

oAAJ,

50/→NandaDevi

1983,

28384

(Hans

62年Kinshofferroute, 5月9日Diamirfaceの下にBC,

MainNo､3AAJ,

6月5日BazinCol,

10日2人登頂1

人は肩まで（第12登)。高山病でPeterHilt
NANGAPARBAT

PanjabHimalaya

brand死亡●AAJ,

8126m①1981年春W・

German

Karl

1983,

286‑88 (Erhard

Loretan)/岩と雪, 95, 59 (StefanWorner)

35｡14'21"N, 74｡35'24"E
Maria

Herrligkoffer他5月15日Rupal谷のLathe・/Moun, 88, 11;89, 13⑧1982年春France‑W.German‑Swiss合同

bowにBC=3700mを設け南東側稜を目指した

隊YannickSeigneur他8が大量の雪におおわれていたためあきらめて南faceの直下にBC=4200m,南東側稜，左手か5月9日Rupal

西稜Kinshoferrouteに転じ, 6月16日Diamir

ら取り付き6月13日Y.SeigneurとS,Schaff・側への下降点(7450m) まで達したが雪崩の危

terが7100mまで達し最も困難な部分を登り終険高<断念●AAJ,

Herrligkoffer)②1981年夏Dutch

1982,

280

(K. M.

える｡ 6月20日Seigneur隊長がセラック雪崩で重傷を受けたため断念， 6月7日C1付近でRonaldRupal face〜南西稜，無酸素,

Naar他5

6月28HTapポーター］人転落死する●AAJ,

1983, 284

(StefaneSchafter)/Moun, 87, 11;88, 11/

AlpにBC=3600m, 7月14日C3=7000m,

岩と雪， 95， 58

17日Rupal faceの頂7450mまで登りデポを設⑨1982

けBCに下る。一度失敗した後8月2日4人がMazaud

再びC3に登り7500mでビバーク4日Diamir

CzeCh2PakiStani)

faceをトラバースして7550mでビバークし, 5が断念, Diamirface62年初登ルートへ転進, 7年夏(8International

French‑2隊PierreGerman1

British‑1

Mummeryリブを狙った

日Naarが単独登頂，他の3人は7900mまで

月12日7400mにC4を設け, 14日HansEnglの間に次々と断念（南西稜第2登，通算第10が単独登頂する（第13登)

登)288／岩と雪,

ONaar,Ronald :TheLonelyClimb.m,41, 109‑16,

1983･ 1984/AAJ, 1982, 280‑81(R.Naar)/岩と雪, 88,

68 (GerardG. van

Sprang)/Moun, 83, 10③1981年夏 Italian, Bergamo隊AuguStO
Zanotti 他62年Diamir壁初登頂ルート，前

95,

oAAJ,

1983,

59‑60 (P.Mazeaud)/

Moun, 88, 11/Lamontagneetalpinisme,No.
4，

1982

⑩1982年夏
koffer(2

International隊K. Herrlig‑

PoliSh6

German‑1

Swiss‑1

Pakistani), 7月8日BC=3650m,南東側稜，

進キャンプを4ツ設け，8月19日3人登頂

側稜の右手Bazhingl.の3800mから取り付き(第11登)

1982,

約5800mでSeigneur隊のラインに合流8月14

OAAJ,

281

(PaoloPanzeri)/岩と雪． 88, 68 (−〃−）

日C5=7300mを設ける｡④1981年秋Japanese山岳同志会隊大宮求MotomuOhmiya他3 10月10日BC＝

念，

3800m, Diamagl.から北峰Iの北西面をまわ

深いガスの中ではぐれたUeliBuhlerはそれをりこむようにルートをとり11月15日C4＝

知らずに登りつづけ8000mでビバークして翌

5420m,

16日6025mで断念●岩と雪, 88,

15日7850mで断16日4人が頂上を目指したが主峰と南峰の肩とのコルから50m下迄達し断念，

しかし

日南の肩（南峰, 8042m)に初登頂する●

6869 （大宮求）

Herrligkoffer, Prof.

⑤1982年春PakistanArmy隊4月Diamir

NangaParbat・ AJ， Vol、 89, No． 333,

側より試登,

1984／−〃−: TheEast Pillar ofNanga

1人死亡

Dr.

:

TheEastPillar of

21‑29,⑥1982年春International,FondationSuisse

Parbat,pour l'ExplorationAlpine隊HaraldNeve (2AAJ, 1983, 284‑86 (K.M.Herrligkoffer)/

1982.HJ,

39,

124‑28,

1981 ･ 1982/

A107

山岳79, 47, 1984/AAJ, 1984, 304‑05/岩

岩と雪, 95, 58‑59 (J.Nyka)/Moun, 88,
11/山, 452〜454, 1983と雪, 102, 62 (坂原忠清）⑪1982年夏SpanishAngel LaudaVidarte⑰1983年夏Japanese富山県山岳連盟隊

他3

8月西面偵察, GanaloPeakの6400mま82年夏Di‐＆Maurice

6月Diamirrouteの新ラインを

Kinshoferroute, 23日C4=7300mを設け25⑫1983年春French
Barrard他2

木戸繁良ShigeyoshiKido他13

amirgl.にBCをおき5800m地点まで登り偵察する。83年本隊は6月5日BC=4360m, 62年

で●AAJ, 1983, 289 (AngelLanda)
Liliane

2度試登, 7950mと7850mまで登る●岩と日アタック，深い雪のためBazhinscharte7800

雪, 102, 62/AAJ, 1984, 305

mで断念2日後の第二次隊もBazhinsCharteで⑬1983年春Japanese登歩渓流会隊国井治OsamuKunii 他10 76年南西稜オースト

天候悪化のため引き返す。 29日7850mにC5リア・ルート， 4月23日Rupal谷3600mに紀夫NorioNakanishiが8070mの肩でビバークを設け30日谷口守MamoruTaniguchiと中西BC, 6月4日C4予定地=7400mまでルート

し翌31日登頂（第15登，

エ作を終える。 17日福岡登高会隊の先行パー

高塚武由：ナンガ・パルバート西面ディアミー

日本人初登頂）●ティの2人と共に7000m付近で行動中雪崩にル壁登頂。山岳， 79年, 72‑79, 1984/富山岳よって志村一夫KazuoShimura隊員がRupal

連登山隊：ナンガ・パルバット登頂。岳人，側に落ち行方不明になる。このため断念●岩437, 25‑28, 1983年11月号／「魔の山」ナン

と雪, 102, 60 (玉田仁)/AAJ, 1984, 305

ガ・パルバットの栄光と悲劇日本人初登頂を⑭1983年春Japanese福岡登高会隊新貝めざした隊の記録から。山と渓谷，

565,

勲IsaoShjnkai

30‑35,

62/

ルート，

他16南西稜オーストリア・

5月19日BC=3600m, 27日5400m

までルートエ作して登歩渓流会のルートと合1983年10月号／岩と雪,

102,

AAJ, 1984, 306 (S.Kido)/Moun, 94, 11/報告書, 1985

流， 6月14日C3=6500mを設ける｡ 17日C3

岩と雪, 102, 62/AAJ, 1984, 306 (S.Kido)

上部の雪面で雪崩が発生し登歩渓流会隊と行動/Moun, 94, 11/報告書, 1985

していた隊員2名が負傷する。7月10日にC5⑬1983年夏Spanish,Basque隊JoseLuis=7500mを設けたが，許可期間内に登頂の見

ZuloagE他4西面Diamir側(8070mの肩を込みがないため11日断念。翌12日C3上部で通らずに直接頂上に出るルート)， 7月15日

大雪崩が発生し山田信義NobuyoshiYamada,

BC=4000m順応のためにC1,

飯田敏Satoshi lida,

6900mまで登る。8月3Hアルパイン・スタイ

高森雄一郎Yuichiro

Takamoriの3人が行方不明になる

C2を設け

ルでC2を出発して6800m, 7300mとビバー●山岳，

79, 47, 1984/HJ, 40, 204 (IllustratedNote9）／岩と雪, 102, 61 (副島勝人）

クして8月5日2人が登頂する（第16登）●AAJ, 1984, 306 (JoseLuisZuloage)/岩と⑮1983年夏AustrianWalterGottinger他
5南西稜(Rupal側KinShoferroute), 7月10⑲1983年夏W･GermanPavelDoleCek他

日Baruntseを終えたEdiKoblmulerとFred

7南西稜， 8月5日BC, 13日C3=6800mま雪,

102, 62

Presslがアルパイン・スタイルで登り7月17

で●岩と雪, 102, 61 (P･Dolecek)

日E・Koblmulerが単独登頂する（第14登),⑳1983年夏FranceErichBeaud他2西PresslはBaruntseでの凍傷のため7950mで断面DiamirFace, 8月14Hよりアルパイン・ス

念する

タイルでアタック6150m, 6900m, 7400mと

●AAJ,

1984,

302‑03(E.

Koblmuler) ;305‑06 (W.Gottinger)/Moun,

ビバークして18日7600mで断念●AAJ,

95, 10／岩と雪, 102, 61

1984, 306/Moun, 94, 11/岩と雪． 102, 62⑯1983年夏Japanese川崎市教員隊（スピ⑳1983年秋AmericanRickWyatt他3

ダーニェ同人）

月20日BC着GanaloPeakで高所順応をして坂原忠清TadakiyoSakahara

9他4北東稜（53年ルート)， 7月28日BC＝から西面Diamirface62年ルート，

3967m,

MohrenkophにC5=7050mを設けたが19日吹

Gully5750mまで， 同Gullyが最悪のコンディ
ションの上に落石で1人負傷したため断念●

雪のため断念。8月14日ChonglaSouth (6448AAJ,m)に西面より2人, 16日1人が登頂する

102, 62 (H.ACarter)

A108

8月

10日C4=6100m,

18H

●

1984,

307

Kinshofer(RickWyatt)/岩と雪，『ヒマラヤ山岳誌』 ノート⑳1984年春SwissMarCelRuedy他6西壁(Diamir壁) 62年ドイツ隊ルート, C1, C
2を設ける。 4月30日Manasluに登った⑳1984年秋JapaneseU‑TANクラブ第二次隊長谷川恒男TsuneoHasegawa南壁中央側稜（70年Rupal route) を単独でアタック， 1

Ruedyが5月19日BCに入りC3, C4を設け回目は10月17日6700mまで, 2回目は10月

た後6月3日単独登頂する（第17登）

31日C7650mで断念(BCまでトレッカー4●岩と雪， 109， 70

人を伴う）⑳1984年春JapaneseU‑TANクラブ隊長

ネ」間断なき雪崩の道からの撤退。山と渓谷，

谷川恒男TsuneoHasegawa他3

5月8日BC584,●長谷川恒男；「メルクルリン

170‑76及びカラーグラフ14 15, 1985年を設け付近の無名峰で順応の後6月3日南西稜

2月号／岩と雪,の6000mにABCをおき, 25日7450mのコル

AAJ, 1985, 332/Moun, 99, 10を越してDiamir側に移り6月26日rock⑳1984年秋Japanese山学同志会隊大宮求MotomuOhmiya他8 10月6日BC＝3970

band, 7500mで断念●岩と雪, 109, 70 (中109,

71 (長谷川恒男)/

里好宏)/AAJ, 1985, 332m，順応をかねてGanaloPeak南西稜を登る。

⑳1984年春FranceMaurice＆Lilianne

C3=5450mより西峰(6290m)に10月15日

Barrard夫妻6月9日Diamir谷4100m＝

3人, 17日3人登頂10月20日よりNanga

BC, 4900mにABCをおき西壁アルパイン・ス

Parbat登筆開始GanaloPeakの裾を巻くよう

タイル, 6100m, 6800m, 7300m, 8000mと4にしてDiamaColに向い11月9Hコルの少し

回ビバークして6月27日夫妻で登頂（第18上にC6=6270m,北峰Ⅱ (7745m)の北西稜

登，

ドイツ・ルートのバリエーション）と雪, 109, 70/AAJ, 1985,
Barrard)/Moun, 99, 10●岩

332 (M､＆Lに取り付き27日C7=6280m, 29日6450mましかし12月3日からでルートエ作を終える。

のアタックも悪天候のためC7まで。 11月8⑳1984年春Japanese日本ヒマラヤ協会隊
角田不二FujiTsunoda他3南壁中央側稜(70年ドイツ隊ルート） 6月25日C3＝6700
m, 7月6日再びC3に入ったが18時到着の連絡があったまま翌日から消息絶つ。おそらくC

3から下降中4人全員＝角田不二Fuji
Tsunoda,今給黎宣幸Nobuyuki lmakurei,肥田繁男ShigeoHida,小暮孝TakashiKogureが雪崩に呑まれたのか？ ●AAJ， 1985, 333／
Moun, 99, 10/岩と雪， 109， 71

日下降中の瓶田裕巳隊員HiromiKamedaが6050m地点で滑落死する●滝田よしひろ：

人喰い山ナンガパルバットヘの道。上，山と渓
谷, 580, 183‑88, 1984年11月号;中583,
193‑99, 1985年1月号;下, 585, 176‑83, 1985年3月号／岩と雪, 109, 72/AAJ, 1985, 334⑳1985年春AmericanTonyLewis他5
Rupal側から南西稜, 5月12日TapAlpのBC＝3600m着, 6月12日C3=7000m,隊員が次々と病気で脱落し最後のアタックも6月24⑳1984年春Japanese京都岳人クラブ隊

日6550mで断念●山岳年鑑,

須藤建志TateshiSudo他9西壁を･3パーテ

AAJ,

'86,

105/

1986, 287‑88 (MarkUdall)

ィにわかれてアルパイン・スタイルで7月10⑪1985

日から1日毎に頂上を目指したがあと200mを

Worner他9西面Diamir谷62年ドイツ隊残して断念●岩と雪,ルート， 5月18日BC着, 6月に入って断念

1985,

109,

70/AAJ,332

年春International隊Stefan⑳1984年夏Spanish, Catalana隊Jordi●山岳年鑑， 86， 104⑫1985年春FrenchBernardMuller, Laur

Magrina他4南西稜(Schellrouteのバリエ

encedelaFerriere夫妻（ペア）ーション） 7月4日BC=3550m, 8月5日南西イツ隊ルート， 5月28日BC=4200m着, 6月

稜のコル7500mに登りここからDiamir側に下

7日C3=6900m, 7月4日C4, 8日12 :30福ってトラバースし頂上からの大きなクーロワー

岡大学隊と一緒に登頂（第2O登)OAAJ,1986, 288‑89 (BernardMuller)/山岳年鑑，

ルの脇にC5, 8月7日このクーロワールを登西面62年ドって2人が登頂する（第19登）帰路は7500m'86,のコルのもう一つ南西よりの7300mのコルに⑬1985年春Japanese福岡大学山岳会隊

向いそこでビバークしてBCへ●岩と雪，
109, 70‑71 (J.Magrina)/AAJ, 1985, 333

側62年ドイツ隊ルート， 5月21日BC＝4100(−〃−）

m, 7月4日C5=7600m, 8日2人がフランス

105

植松満男MitSuoUematsu他13西面Diamir

AlO9

隊の5分後12 ： 35に登頂（第2l登)｡なお
1977年アメリカ隊の隊員BobBroughtonと思われる遺体をC2の下で発見Diamagl.の横に埋めケルンを積んで葬る ●山岳年鑑， 86,
104‑05（植松満男)

/AAJ,

1986,

288

⑱1985年夏Japanese福岡登高会隊新貝勲IsaoShinkai 他5 Pasuに登頂後，南西稜を目指してRupal谷に入り83年同隊ルート,
BC=3600m,

8月12日C3=7000m, 14日
7250mで断念●山岳年鑑, '86, 10506 (新(MitsuoUematsu)

貝勲)/AAJ,⑭1985年夏Japanese札幌山岳会隊清水一行KazuyukiShimizu他7初登ルート，
Rakhiotgl.から北東稜, 6月10日BC＝4000
m，モーレンコップにC5=6900mを設け7月11日7550m地点でクレバスに阻まれて引き返す。4人が帰途C5近くのRakhiotPeak (7070m) に登頂する ●山岳年鑑'86, 104/

PasuNo2

1986, 287 (I. Shinkai)/‑･⑲1985年秋Japanese高山研究所（イェテイ同人）隊遠藤晴行HaruyukiEndo他3
西面ドイツ・ルート，

アルパイン・スタイル，

9月11日BC, 21日 「鷲の巣」の基部の6050
mでビパｰｸ， 22日大氷壁基部の6500m, そして23日6800mでビバークしたが翌日も天候

AAJ, 1986, 290/→RakhiotPeakNo､ 1

回復せずClへ。28HBC撤収●山岳年鑑⑮1985年夏Austrian Peter Habeler、MichaelDacher西壁78年Messnerrouteを計'86, 105 (遠藤晴行）⑩1985年夏 International隊DougScott
他ll Diran,Rakaposhiを終えてRupal谷に入り8月12日3600mにBCを設ける。 Rupal

画していたがより安全なドイツ隊ルートに変更
し， 7月11日2人はポーランド女性Midowicz．
−Wolfとポーランド隊のC4跡7400mでビバークして翌12日登頂（第22登)， 7月6日の最初のアタックは荒天のため失敗●山岳年
鑑'86, 105 (J.Nyka)/AAJ, 1986, 290⑯1985年夏PolishPawelMularz他l4
Rupal側より南東バットレス(82年Herrligkof
fer隊南峰8042mまで登る), 5月26日BC＝3650m, 7月11日C5=7200m,

12日7800m

でビバークして13日Poles, JerzyKukuczka,

ZygmuntAndrzej HeinrichとCarlosCarsolio(Mexican),Slavomir

Lobodzinski(American)が南東稜を初完登して登頂（第23登) 7800mでビバークしてBCへ。7月10日

Peak (5970m)に西面の新ルートを3回ビバークして登頂後南西稜を7300mまで登る ●
山岳年鑑

86,

106／→DiranNo､8;Rakaposhi

No､6⑪1985年秋YugoslaviaJanezSkok他5
Rupal側南西稜, 8月31日Rupal谷3600m＝
BC着, 9月24日6100mにC2を設けたが雪が非常に多くて10月2日断念●山岳年鑑，'86, 106 (JanezSkok)/AAJ, 1986, 290（〃−)/Hima, 17 12, 186 (〃−）⑫1985年夏SpanishA. G･ Astudillo南壁断念

PiotrKalmusがC2からClへ下降中雪崩で死⑬1986年夏Japaneseサンナビキ同人（関西学生山岳連盟OB)隊和田城志Seishi

亡するWada他6南壁中央稜(70年Messnerら初

AAJ,●山岳年鑑, '86, 106 (J､Nyka)/

1986,

290

登)， 5月24日Rupal谷TapAlpにBC＝3560⑰1985年夏Polish女性隊Dobroslawa

m,Wieland氷田を左斜上して中央稜に達しMidowicz‑Wolf他4西面62年ドイツ隊ルー

WerzenbachCouloirを突破して6月29日C4

ト， 5月29日Diamirg1.4200m=BC, 7月5日BazhinBasinにC4=7400m, 9/10日雪崩

7350mを設け6日7600mで引き返す。 7月30

=6700m, 7月4日頂上岩壁の基部にC5＝でC4は流される。 11日MidowiczWolfが日と31日のアタックも7750mで断念, 8月3Habeler,DacherとC4跡でビバークして12日

日BC頂上を目指したが2時間遅く出発したため頂稜●岩と雪, 119, 95;121, 88 (和田城志）／山岳年鑑， 87， 110 （−〃−)/AAJ,

8075mで引き返す。WandaRutkiewicz,Anna

1987, 294／報告書

Czerwinska,KrystynaPalmowskaはC4を再建
し 3日アタックしたが深い雪と悪天候に阻まれて7900mで断念, 15日この3人が登頂（第24登，女性だけによる初登）●山岳年鑑'86, 105 (J.Nyka)/AAJ, 1986, 289 (−〃⑭1986年夏SpaniSh, Valencia隊Miguel)/Moun, 105, 13
A110

Gomez他8

Diamir壁通常ルート，

Basin〜83年Basques隊ルート,

Bazhin

7月8日BC着， 8月6日最初のアタックは7200mまで。
15日Benelux隊の5人とイタリア，

スペイン

両隊の計11人がアタックし， スペイン隊の3

『ヒマラヤ山岳誌』 ノート
人がイタリア隊の2人と共に登頂する（第25⑳1987年夏Spanish,登）

95 (HansLanters)/

SantiagoArribas他12西壁Kinshofer＝109 (J.Nyka,H. Lanters, Jan

Schell route, 7月6日BC=4200m, 8月9日4

●岩と雪,

山岳年鑑,

'87,

119,

Civico‑Militar隊

Vanhees)/AAJ, 1987,292 (MIguelGomez)

人登頂（第29登）第二次隊は7500mまで●⑮1986年夏Moun, 117, 8/HCNL, 41, 43/AAJ, 1988,

Italian, Citta

MarcoGunnella他4Di

Decco隊

Diamir壁通常ルート，

7月20日BC=4200m,

8月1日C4＝7000

263 (S・Arribas)/山岳年鑑'88, 108②1987年夏Japanese川崎教員隊坂原忠

14日のアタックはスペイン隊と共に7500

清TadakiyoSakahara他6西壁Kinshofer＝mで失敗，翌15日2人がスペイン隊の3人とSchell route, 7月28日BC=4500m, 8月9日

共に登頂（第25登)BazhinGapの下の7200mにC4,m,

OAAJ, 1987, 293⑯1986年夏Benelux隊(3Belgians‑1Lux.
emburger‑1Netherland)

JanVanheesMazenoを設けて3度試登の後，（第3O登）

さらに仮C5

8月19日2人登頂●坂原忠清：執念のナンガ・パル

山稜の5000mのコルまでとGanaloPeakのバット。山と渓谷,

5500mまで登って順応を終え, Dimair壁通常

月号／−〃−：風雪のディアミール。岩と雪，

629,

154‑57,

1987年12

ルートをアルパイン・スタイルで登る。7月7126,

64‑70,

日BC=4150m, 8月2日アタックに出発4850

上，

山と渓谷， 643,

m, 6000m, 6800mとビバークして6日7200

中,

644,

mで断念BCへ。2回目11日出発14日前回の179‑82.

1989年4月号/Moun,

117,

8/

到達点で断念,

HCNL,

41,

264

(T.

15日5人がイタリア，

スペイ

1988/−〃−：銀鞍の彼方へ。

171‑77,

177‑83,

1989年2月号，

1989年3月号;下,43/AAJ,
'88,

1988,

645,

ンの向隊とアタックに出発したが4人が7400

Sakahara)/山岳年鑑,

108‑09 (坂原忠

mで，あと1人も頂上直下で引き返す。 しかし清）／報告書／川崎教員登山隊：苦節四年ナン

16日このうちの3人が登頂する（第26登）

ガ・パルバートふたたび，岳人， 486, 68‑69,●Lanters, Hans : BeneluxNangaParbatEx

1987年12月号／川崎市教員登山隊87 :デイア

pedition,1986｡ HJ, 43,
Moun,

111,

153‑55, 1985･86/

1011/AAJ,

1987, 293 (Hans

ミール壁の女神はほほ笑んだ，岳人， 487,
9297, 1988年1月号

Lanters)⑫1987年夏Japaneseアウトドアーズ・ジ⑰1986年夏PolishKazimierzMalczyk他
6 Rupal側南西稜, 8月4日DiamirFace

側，南壁中央側稜(70年Messnerroute), 7月

routeの下にBC,

31日BC,

1週間後6900mにC3, 8月

ャパン隊玉田仁HitoshiTamada他4
8月23日C3＝雪洞,

Rupal

24〜26日13日より天候悪化, 5度C3へ行こうとしたがWerzenbachCouloirにルートエ作,

出来ず断念●AAI,

294 (Zbigniew

6550m地点で氷雪崩にあい3人負傷する。 13

Basque隊Javier

抜けたが20日天候悪化のため断念●岩と1987,

Kowalewski)

日から再度アタック,⑬1987年春Spanish,
Bermejo他3

5月 6月西壁C2=6100m

9月3日

19日Merkl ice‑fieldを

雪, 125, 102/山岳年鑑'88, 109 (玉田仁）

まで●山岳年鑑'88, 107/HCNL, 41, 43/AAJ, 1988, 264⑲1987年夏⑬1987年春AustralianJamesVanGelder

Italian,Quota8000第3次隊

GianniCalcagno他9西壁アルパイン・スタ

RupalFace,失敗●HCNL, 41, 43, 1988

イル， 6月20日BC着, C2=6750m, 6月29

⑭1987年夏AmericanMarkHesse他3日のアタックはBazhinBasinで深い雪と天候

6月28HTapAlpにBC=3810m,

悪化のため7300mで引き返す。 7月5日ビバ

ン・スタイルで南壁を登るため7月6日4267

ーク3回の後3人が登頂（第27登)，m峰， 7日5273m峰, 9〜11日5486m峰,

またBe

noitChamouxは4日20:30にBCを出発三人

アルパイ
13

15日6096,峰17HからMazenoPeakでのトレイルを追い23時間で頂上に達する（第順応をする。

28登）

年オーストリア・ルート）へ転進， 2回の試登●ヤマケイ・ジャーナル・ トピック

ス：山と渓谷, 630, 82‑83,
Moun,

1988年1月号／

117, 8/HCNL, 41, 43/AAJ, 1988,

262‑63 (TullioVidoni)/岩と雪,
山岳年鑑，

88,

10708

125,

101/

しかし雪の状態悪<南西稜（76の後， 8月15HAndrewLapkassは単独でBCを出発6日間登りつづけ7700mで断念●山

岳年鑑,

'88,

263‑64 （〃

109 (M.Hesse)/AAJ,

1988,

）
Alll

NGOZ (J)

UMBAKANGMahalangurHimal,

l峰=7916m

28｡06'21"N, 86｡41'05"E

Ⅱ峰=7743m

28｡06'22"N, 86｡42'22"E
28･06'22"N, 86｡42'45"E

Ⅲ峰=7681m

1983,

OAAJ, 1988,

20708 (D.Berljak)/HCNL, 41, 35/岩と雪， 127， 87／山岳年鑑'88, 67/HJ, 44,
200 (IllustratedNotel)①1982年秋4Frenchmen2 Belgians‑3
Sherpas合同隊GuyCouSteix (F)南面より， キャンプを3ツ設け， 10月13日深い雪のため7000mで断念●岩と雪, 95, 38/
AAJ,登), 13日3人がアタック7500mで1人断念
したが2人が登頂（第3登)Khumbugroup232⑦1987/88年冬S. KoreanChungjin‑Yang
他8 ChoOyuとのコルを目指してルートを拓いたが, ChoOyu束稜は困難と見てChoOyu
を断念し東のNgozumbaKanglに向い2月ll
HYuWangYulとChoiMi‑Hoが冬期初登する （第3登)OAAJ, 1988, 211 12 (E.

②1982年秋7Koreans‑3Nepaleses合同隊
ParkDongGyo l峰，南面から国境稜線（北Hawley)/山岳年鑑, '88, 66‑67/→ChoOyu

東稜)， 4キャンプを設け11月2日KimYong‑

No､36

Hanと2SherpasAngTsering,Dorjeが初登頂
する ●岩と雪, 95, 38/AAJ, 1983, 232/NILGIRI

Moun, 89,

北峰=7061m

12③1983年秋 llJapaneSes福岡登山研究会隊‑3NepaleSes合同隊重藤一美Kazumi
Shigefuji NgozumbaKanglに南面から登り
ChoOyuへ縦走する計画であったが順応の失敗

NepalAnnapumaHimal28｡41'21"N, 83｡44'48"E

中央峰=6940m
南峰=6839m

28｡40'45"N, 83｡44'19"E28｡39'15"N, 83｡43'58"E

南東峰=6765m

28｡38'56"N, 83.44'12"E

と悪天候のためNgozumbaKang頂上直下の①1981年春Japaneseニルギリの会隊岩崎元郎MotooIwasaki 他5南峰, 4月5日

7720mで10月16日断念●岩と雪,

BC＝4250巾着，南壁中央クーロワールに挑/AAJ,

1984, 243/Moun, 96,

102, 36

12/→Choむ。最高到達点4月11日5750m雪崩と落石の危険が高まってきたため断念●岩と雪， 88，

OyuNo.5④1985年春12Poles‑2Americans合同隊

56 （武川俊二)/AAJ,

WaclawOtreba前年春のイギリス隊と同じ②1981年春Japanese福岡グレイシャー・

1982, 235

ChoOyuとの間のコルからChoOyuの登頂をクライマーズ・ クラブ隊白石宣夫Nobuo

目的に入山，

Shiraishi

アルパイン・スタイルで2パーテ

ィが挑むo5月14日束壁からの雪崩がABCを襲い隊員に重傷を負わす。ポーランド隊員はこの救助に向かう。残ったアメリカ人ペアは5月20日7746mのコルに達し, 22日アタックしたが失敗， キャンプに引返し反対側のNgozumba

Kang lに登頂する （第2登)oAAJ,
1986, 234‑35/Moun, 105, 11/→ChoOyu
No, 15⑤1986年秋Japanese北九州ヒマラヤI司人
隊白石宣夫NobuoShiraishi 他7南面9月
1日BC=5300m, 27日7500mで時間切れのた
め断念, 10月2日ChoOyuへ●山岳年鑑，'87， 64 （山下健夫)/Hima, 18‑7, 111/‑P
ChoOyuNo.22

他9北峰, 4月3日BC＝3850m，TilitsoWesto (6492m)の北稜に取り付き24

日頂上直下にC3=6200mを設け27日￨司峰に登頂， アルパイン・スタイルで北峰東稜の縦走に挑む。 5月7日北峰に日野悦郎EtsuroHino, 宮崎豊文ToyOfumiMiyazaki とAng
Pasangが登頂（第2登), 10日4Kmの稜線を往復し6回のビバークの後C3に帰る ●高尾
馨：ニルギリ北峰東稜。 山岳， 77年，10308, 1982/岩と雪, 88, 55 (高尾馨)/
AAJ, 1982, 234 (N.Shiraishi)/Moun, 80,
1213③1981年秋Japanese登鑿倶楽部求道心隊
鈴木荘平SoheiSuzuki 他2南峰，南西稜，
9月12日HomKholaにBC=4000m, 10月11⑥1987年秋Yugosiavian,Zagreb隊Darko

日C3=6000m,

Berljak他13 10月15日Lungsampaglのモレーン上にBC=5200m, 65年明治大学隊の南隊長が落石事故で負傷したため断念●岩と雪， 88， 56 （鈴木荘平)/AAJ, 1982, 235

東壁に対してその左にあるリッジをダイレクトに登り南稜より 11月11 日Ⅱ峰にBoris
KovacevicとBrankoPuzakが登頂する （第2④1981年秋FrenChBernardMoreau他6
北峰．北壁をトラバースして北峰西稜に抜けようとしたが10月22H5950mで断念●

A112

12日6700mまで登る。 15日

『ヒマラヤ山岳誌』 ノート
Moreau, B. : FrenchHimalayanExpeditionto

タックしたが6400mで断念●山岳年鑑，

NilgiriNorth, 1981.m,39, 169‑71, 1981 . 1982/'86, 62 (J･Nyka)/AAJ, 1986, 246

AAJ, 1982, 234/岩と雪, 88, 56⑫1985年秋PolishWomen隊Danuta⑤1982年春S.KoreanKimKi‑Heyg他2
中央峰（79年日本隊ルート)， 4月l1日BC＝

Wach他9北峰,

4150m,
C3,

21日アイス・フォールの上6100mに25日南東稜より頂稜に出て3人全員とシエルパ2人が登頂（第3登）
46 (KimKi‑Heyg)/AAJ,●岩と雪， 95，
1983,

10月21日BC,春のポーランド隊と同じルートで11月12日6200mまで●山岳年鑑, '86, 62/AAJ, 1986, 246⑬1985年秋Japanese山岳同人東風隊大浜健次KenjiOhama他5南峰,

9月12日

245 (−〃

BC=4150m,南壁中央ルンゼの左の壁を登⑥1982年春Japanese石川県勤労者山岳連
盟隊杉下健治KenjiSugishita他6北峰南
東稜(MiristiKholaからの新ルート), Tilitso
Peakの末端にBC=4200m, 5月2日C4＝

10月26日中止を決定, 31HBC撤収●山岳

NUN

6450m,

Jammu&Kashimir,Ladakh

34｡00'N, 76｡02'E①1981年春British,

Bristol隊Steven)/Moun, 86, 12

る。中央雪田の3ピッチ手前5900mで断念。

3日6700m峰と北峰間の雪稜で引き返す。 4日杉下隊長K. Sugishita,

山口敬次

年鑑'86, 62/AAJ, 1986, 246
7135m

KeijiYamaguchi,池内賀代MissKayolkeuchi

Berry他6とSherpasDawaNorbu,Pangmaが登頂（第3WhiteNeedle (6600m)に登頂,

登）

東稜から南面をへて（78年日本隊ルート） 2ビ●山岳， 78年,

106‑07/岩と雪， 95,

46‑47 （杉下健治）／山と仲間,

1982年9月号/AAJ, 1983, 244/Moun, 86, 12

Shafatgl．より入山,バークして2人登頂，頂（第20〜22登)，

6月12日

16日Nunに

19日2人， 22日2人登

さらにZI (6400m) を試⑦1982年秋BritiShMiChaelFowkes他1登する。

北峰南東稜，

m,38, 119‑23, 1980･ 1981/Berry,Steve :Bris‑

9月28日6160mまで●岩と雪, 95, 47/AAJ, 1983, 245●Needle,Barry :TheLureofNun.

tol NunKunExpedition, 1981. 1M, 11, 21‑33,⑧1982年秋W・ GermanHansTischlinger

1983/AAJ, 1982, 264‑65 (RBarryNeedle)

他14北峰西稜を計画していたが, BCに入る／岩と雪, 90, 52

前に登山中止●岩と雪， 95， 47②1981年夏Japanese京都下京勤労者山岳⑨1983

年秋Australian

Army

隊

会隊斎藤精一郎SeiichiroSaito他4西

ZacharakisZaharias他7北峰南東稜, 10月

稜， 7月17日Sentikgl.末端にBC, 8月3日

8RGreatBarrierの西端にBC=4050mを設

5600mで断念●岩と雪,

け,二）

10月24日3人, 26日5人（内シェルパ

1）が登頂（第4，5登)OZaharias,Capt

Zac. :AustralianArmyNilgiri NorthExpedi‑

88,

67 (粟津浩③1981年秋W.GermanFR.Menzel

9月

21日BC=4850m,西壁の基部にCl＝5300m

tion, 1983. HJ, 41, 5054, 1983･ 1984/AAJ,

をおき両壁を狙ったが氷の状態悪<南西稜に転1984, 260 (Z.Zaharias)/Moun, 96,

進， 9月18日4人登頂（第23登)

12/岩と雪, 102, 46⑩1984年秋5

OAAJ,

1982, 265 (NorbertMenzel)/岩と雪, 88,Japaneses‑4

SIovaks‑1

67

Frenchman武川俊二ShunjiTakegawa南峰，④1982年春AmericanProf, JockGlidden，Annapurna北面ルートを登る前に南峰南壁をPaulStettner

目指す。

月4日BC,

10月11 日Nilgiri北峰東の支峰

西稜アルパイン・スタイル，
ざらに6ツキャンプを進め,

55月(6000m)に2人が登頂したが南峰南壁は10月23日J.Glidden,

PaulStettnerが登頂（第2423日5900mで断念●岩と雪,登，新ルート)OGlidden, JoCk :HighNun

AAJ,

109,

56/

1985, 291/→AnnapurnalNo. 18;Tilit

Exped.DirectWestRidgeVariation. IM,11,

soHimalNo,8112‑13,⑪1985年春8Poles 1W.GermanZbigniew

Glidden)/IM, 11, 110/岩と雪, 95, 56

1983/AAJ,

1983,

265‑66(J

Mlynarczyk北峰，北面から西稜(62年オランダ隊初登ルート)， 4月28日BC, 5月17日⑤1982年春 IndianArmy,DograRegimental
Contre隊PremChand他15北稜, 6月10からアルパイン・スタイルで3ビバークしてア

日BC,

ハイ・キャンプ4ツ設け6月19日5A113

人登頂（第25登)OAAJ, 1983, 266/1M,

11, 110/岩と雪, 97, 11て3人が登頂する
年． 46／岩と雪,（第32登）●山岳，

79

102, 58 (角田不二)/1M,⑥1982年春台湾Hiking&Mountaineering

12，

Association隊WuHsia‑Hsiung他6⑮1983年夏Spanish, ExpedicioSabadell

登肇中，

Nun

7月8日WhiteNeedleに南から東稜

166

Himalaya隊RamonFontPinol

他6北稜, 8をへて3人登頂, Nunは断念, 6月25日BC＝月2HBC=4500m, 16日C4=6350m,

4600m,

7000mで悪天候のため断念●1M, 12, 166110,

ハイ・キャンプ4ツ

●1M，

11，

17日

⑯1983年夏Japanese福島こまぐさ山岳会

1983⑦1982年春SwissMichelRoch他5西隊保坂昭憲AkinoriHosaka他6

面より西稜， 6月24日BC=4200m, 7月10日

日Sentikgl･BC=4100m着,

C3=6400mより2人登頂（第26登）ートで9月14日C3=6200mより5人登頂

1M,

11,

●

（第33登）

110

●岩と雪，

8月25

HAJ隊と同じル

102, 5859 （保坂昭⑧1982年夏JapaneSe東京山岳協会隊松憲）／報告書本正城MaSakiMatsumoto他5北西稜, 7月⑰1983年秋W,GermanManfredSeabauer

30日BC=4200m, 8月13日北西稜のコルにC

他8南西稜， 9月3日BC, 9月16日5人登2=5930m, 16日C3=6200m, 18日4人で頂頂（第34登)OIM, 12, 166

上に向い慶野順‑Jun'iChiKeinO隊員を残し3⑱1983年秋

Italian,

人が登頂（第27登)，慶野隊員は疲労凍死する

Moritz他10束稜,●山岳， 78年，

119／岩と雪， 95， 56−57 （松本正城)/IM, 11, 11011

Catores隊Peristi

10月6日BC=4200m,

10月19日C2＝5500mまで●1M，

12，

166

⑲1983年秋Polish, KlubWysokogorski⑨1982年夏FrenchPierreOnatzky他5

Eydgoszcz隊Eugeniusz

Temlak他7北西稜，

稜,

10月l9R6950m

8月6日BC＝4100m，8月16円と18日に各1人, 19日2人登頂（第28〜30登）
1M,

11,

●

10月3日BC=4100m,

で荒天となり断念, 6700m地点で多分82年8月死亡した日本隊の慶野順‑Jun'ichiKeino隊

111⑩1982年夏FrenchRobertFargeas他14

員とおもわれる遺体を発見する

8月8日Shafatgl.のモレーン上にBC＝4400

166‑67/Moun, 96,m,WhiteNeedleに南稜より8月17日7人，⑳1984年春W・German

19日4人登頂, Nunは失敗●岩と雪, 97,

又丈

11/1M,⑳1984年春

11,

111

●1M,

6月〜7月東稜試

豆一12Americans

6月〜7月東稜⑪1982年秋FrenCh,TerrosD'Adventure隊

試登

TonyFassy他12⑳1984年春CanadianJonW・ Jones

9月17日4150m=BC,

12,

13

南西稜5400m=C1,大量の降雪と雪崩の危険

稜試登

6月西

から断念●1M, 11, 111⑳1984年春CanadianJ.C. Pratt⑫1983年春Japanese秋田高校山岳部OB

月西稜試登

会隊平沢健治KenjiHiraSawa他l5⑳1984年夏Japaneseグループ・ ド・モレ

Sentik6月〜7

gl. 西稜, 6月16日BC着7月lHC3=ーヌ隊中村正勝MasakatsuNakamura他55800m, 3日6050mまで偵察したが翌日から

西稜， 7月16HSentikgl・下部のBC＝4100,

激しい風雪となり断念●山岳， 79年， 46／

着， 30日C3=6300m, 8月6日2人登頂（第岩と雪, 102, 58 (畠山正昭)/1M, 12, 165

35登）⑬1983年春S･Korean,HyangRo山岳会隊
ByungTaekJung他3北稜, 6月l6HSen‐⑮1984年夏●岩と雪， 109， 68 （中村正勝）
IndianColonelG. V, Gautam

他20

8月24日， 27日登頂（第36， 37登）

tikgl.にBC=4100m, 7月10日北稜上にC4

●AAJ,

1985,

=6250m, 19日2人登頂（第31登)⑳1984年夏SpanishA.A・Pacheo

12,

166,

o1M,

305

⑭1983年夏Japanese日本ヒマラヤ協会隊⑳1984年夏AmericanJomesBelog

飛田和夫KazuoTobita他69月西稜試登7月31日Sentik

gl.にBC=4100m, 8月15日C3＝6300，，16日南稜を登り南西面をトラバースして西稜に出
All4

8月東

稜試登

1983

⑳1984年秋HungaryOrbanPal
月北稜試登

8月〜
8月〜9

『ヒマラヤ山岳誌」 ノート⑳1984年秋SwissK. Honegger 9月東稜

鑑'87, 90(J.Nyka)

試登⑪1986年夏Spanish,CivilMilitaryGroup⑳1984年秋AmericanEricSimonson他8隊SantiagoArribassPerez他7北稜, 7月

西稜， 10月7日5486mまで●岩と雪，
109, 68 (E.Simonson)⑪1984年秋W.GermanOttoZaha 9月〜/AAJ, 1987, 267⑫1986年夏

10月北稜試登

School,Gulmarg隊Lt.Col. RajMohanWahi

17日6人登頂（第43登)

eHima, 192, 28

Indian,HighAltitudeWarfare

5月〜6月束稜試登他51 8月6日6人, 7日9人, 8H17人登頂(第44〜46登)O1M, 21, 216⑬1985年春W.GermanOttoZaha他5
北稜， 5月28日BC, 30日ABC=4810m, 6月⑬1986年秋JapaneSe東洋大学隊米山英三EizoYoneyama他11 北稜, 8月31日BC⑫1985年春IndianDaljitSingh他13

10日C2=6390mを設け,

12日荒天のため=4200m, 9月26日北稜上にC4＝6300m， 106800mで断念●山岳年鑑, '86, 89

月1 日3人， 3日6人登頂（第47， 48登)，⑭1985年春AmericanJamesBalog他4
北稜アルパイン・スタイル， 6月21日BC
着， 25日ABC, 27日5486mにClを設けた

Kunは日数切れのため断念●岩と雪, 120,
99‑100 （本多紀幸）／山岳年鑑， 87， 90 （−が， 29日から荒天となり7月1日断念，帰国⑭1987年春FrenchFrancoisChantaler

途中D41 (5813m)に頂上近くまで登る ●山岳年鑑, ､86, 89/AAJ, 1986, 258 (James月〜7月，登頂（第49登)〃)/AAJ,

1987, 267

239

Balog)⑮1987年夏AustrianGSteinmair⑮1985年夏FrenchG.Steinmair他8西稜， 7月14日4人登頂（第38登）●山岳年

頂（第5O登)鑑，

86， 88⑯1985年夏Japanese川崎市教員隊坂原忠清TadakiyoSakahara他3 8月3日BC着，北西稜から西稜に変更，先に入山していた
フランスEhinger隊の了承を得て行動を開始，8日ABC=4800m,

12日西稜のコルにC2＝5800m, 13日南西壁基部にC3=6400mをおき, 15日4人が登頂（第38登）●山岳年

鑑， 86, 88‑89／報告書⑰］985年夏FrenchBernardEhinger他3
西稜, TongulにBC=4200m, 8月17日C3＝6300mより4人登頂（第40登）
●山岳年
鑑，

6

OAAI, 1988,

7月登OAAJ, 1988, 239⑯1987年夏Spanish, Catalan隊Jesus
Belmonte？ 北稜, 7月JordiMagrinyaが単独で北稜を登り頂上下150mまで達したが雪崩の危険で引き返す●AAI,

1988,

239

⑰1987年頁PolishWaclawOtreba他7
Shafatgl.〜東稜, 5300m, 6150m, 6550m,
6800mとキャンプを進め8月12日7人（内女性1)登頂（第51登)OHima, 19‑5, 69/
Moun, 119, 10/岩と雪, 127, 90/山岳年
鑑, '88, 91/AAJ, 1988, 239 (JozefNyka)⑱1987年夏SpanishJoseMorenoCasanova

他3北西稜， 8月15日TongolからBC着, 8
月26日C3より3人登頂（第52登）●AAJ, 1988, 239/1M, 21, 184

86， 88⑱1985年夏FrenchJeanP. Boyer他8
束稜， 8月8日Shafatgl.のBC=4600m着，
16日C3=6500m, 19日3人登頂（第4l登）⑲1987年夏JapaneseH本ヒマラヤ協会女●山岳年鑑，

mにC3, 24日南西壁基部にC4＝5900，， 27

86， 88⑲1985年秋SpanishCarlesSoleEstalella

他l2北西稜, 9月2日BC=4700m着, 16日
C3=6600m, 17日3人登頂（第42登）●
山岳年鑑，

86， 89⑳1986年夏ItalianMicheleD.Palma単独

アルパイン・スタイルで北西側より試登, BC
を出発して3日目の7月15日頂上直下50mに達したが無許可登山のため引き返す。ついで，
41 (5813m)に北面北壁より登頂●山岳年

子隊木下祥子SachikoKinoshita他4

8月
4日Sentikgl.にBC=4100m, 19日西稜5900
日3人（内HAP1)登頂（第53登）●岩と雪, 125, 99 (木下祥子)/山岳年鑑, '88, 90（−〃）／ヒマラヤ, No. 193/AAJ,

1988,

239／報告書， 1988

⑳1987年秋SwissMatthiasSchnyder W
稜アルパイン・スタイル, 4900mで断念(9月1日より)O1M, 21, 184③1987年秋Polish,

Alpinistyczny

Klub

EkSpbraCyjuyBrdoszez隊JanKwiaton他9
A115

北西面9月19日BC=4100m,チェコ・ルート

Lowe他12で28日C2=6400m,北稜を登り9月30日2をLhotseNupgl.の5200mに移しNuptseの南ピラー （イギリス隊初登ルートと75年Cas・人,

10月4日2人, 6日2人登頂（第54〜56

Kangtega (6779m)登頂後BC

登)
OMoun, 119, 10/AAJ, 1988, 239 (J.
Nyka)/1M, 21, 184/山岳年鑑'88, 91

sinMessnerrampとの間にあるバットレス）⑫1987年秋NewZealandGraemeDingle
他2束稜, 5500mにClを設け，WhiteNee‐

取り付き5月26日6700mで断念●Moun，
111, 11/Hima, 183, 46;193, 38‑39/山岳

dleの頂上近<6400mでビバーク (C2),

しかにMarcTwightとJeffLoweが5月19Hより

年鑑'87,

57 (JeffLowe)/AAJ,

1987,

しここで雪嵐につかまり断念●AAJ, 1988,

23032 （−〃239 (GraemeDingle)/1M, 21, 184⑦1986/87年冬AmericanJeffLowe,Marc
Twight

NUPTSE

7855m

Mahalangur）

86年春にひきつづき南東バットレス（南ピラー） をアルパイン・スタイルで試登，

Himal,

Khumbugroup

27｡58'02"N, 86｡53'14"E

12月31日6700mで断念。春と同じく fixed
camps, fixedrope,Sherpasを使用せず●山岳

西峰=7784m．北西峰=7745m, 中央峰＝7845

年鑑,，，束峰＝7703m①1981年秋SCottiShMalcolmDuff他3

Cheney)/Hima, 19‑3, 39/HCNL, 41, 29⑧1987年秋 ItalianEnricoRosso,Fabrizio'87,

57/AAJ,

1987,

232

(M. J.

アルパイン・スタイルで西峰(7784m)から主Manoni

峰へ縦走しWesternCwmに下る計画だったが10月10日6700mで断念●Moun, 119, 9/

10月10日西稜6700mで断念●岩と雪，②1981年秋CanadianJimElzinga他6

AAI, 1988, 206 (MJ.Cheney&E.Hawley)/1M, 22, 197/山岳年鑑'88, 62⑨1987年秋Americans JimYoder， Bob

南面から3ツのルートを試登する。61年南面

Newson

イギリス隊ルート，

月中旬の大雪に阻まれBCも設営出来ぬまま

88, 42/AAJ, 1982, 219

稜，その西側のルートから西

それに南西バットレス，

どちらも6400m

上記と同じ南ピラー, 4ビバークの後同じ南ピラー。入山が遅れたため10まで●岩と雪, 88, 42/AAJ, 1982, 219‑20

5640mで断念●山岳年鑑, '88, 62/AAJ,
1988, 206 (MCheney&EHawley)/1M,(WillamMarch)

22．

197

③1982年秋ScottishMalcolmDuff他2Tamserku西稜試登後10月5日BCを出発西稜

PASUをアルパイン・スタイルで登り4日間で7100(7294.9m)(PASUDIAR,

Peak 55)7284m

mに達したが断念●Duff,Mal ：Ridersofthe

Karakorum,

Storm,TheWestRidgeofThamserku・Aj,333,

36｡28'51"N, 74｡36'53"E

47‑49,1984/岩と雪, 95, 36/AAJ,①1982年春Japanese諏訪山岳会隊成田

1983,

BaturaMuztagh,

Pasu

group

224

俊夫ToshioNarita他6束面5月22HPasu④1982年秋W・ GermanHans‑Burkhard

gl・左岸にBC=4050m, 6月2(）HC4＝6600

Nix他4北壁を目指したがKhumbulcefallm,の状態悪<WeSternCwnの6500mで10月16

Kan,ichi lchikawa隊員が意識不明におちいった

日断念●岩と雪, 95, 36/AAJ, 1983, 225⑤1984年秋FrenchRaymondRenaud他

ため下山救助体制をとる。同隊員は24日肺水腫を併発して死亡する ●山岳, 78, 12324/

17南から，北西稜より北西峰(7745m)にハ
イ・キャンプを4ツ設け10月15日4人（内シ

岩と雪， 95， 66−67 （成田俊夫)/AAJ,
1983, 281‑83 (ToshioNarita)/Moun, 88,

エルパ3=SherpaniのNimaは夫のLakpaNor‑
buとAngKamiに伴われて登頂), さらに19,
20, 21日にも隊員7人とシェルパ3人が登頂②1985年夏Japanese福岡登高会隊新貝勲IsaoShinkai 他5 6月13日Pasugl･BC＝する （第2〜5登)，主峰へは行かず●岩と4180m着, Pasugl･を詰め7月1日6840mに雪,

C3,天候悪化で一旦BC'､,109, 43 (J・Nyka)/AAJ, 1985, 266/

Moun,

102,

15

⑥1986年春American‑British合同隊Jeff
All6

21日アタックしたが,C3で市川寛一

1110日行動を再開

し7月12日大石義豊YoshitOyoOishi, 山内耕二KojiYamauchiとHAPのシャンビ・ハーン

『ヒマラヤ山岳誌』 ノートとアブドラがPaSun(6842m)に初登頂し，(JanReynolds)/AAJ､1982,

219 (James

7月14日西田哲朗TetsuroNishida,山内耕二

Bridwell)/Moun, 85, 11

K.Yamauchi,ハーン， アブドラが主峰に登頂②1982年秋FrenchErikDecamp他3南する（第2登)，ついでNangaParbatへ●→稜（72年フランス隊ルート）アルパイン・ス

NangaParbatNo.38/山岳年鑑, '86, 102 (新タイル, 10月18日2人, 19日2人登頂（第●岩と雪， 95， 37/AAJ, 1983, 230 (ErikDecamp)/1M,
14, 15登),南東稜を下る

貝勲)/AAJ, 1986, 287 (IsaoShinkai)
PAUHUNRI

Sikkim11, 150/Moun, 89, 127125m

Himalaya,DongkyaRange

TomMcCullough27｡57'13"N, 88｡50'53"E
PauhunriSouth,③1982年秋AmericansSteve vanMeter，

7032

m

27｡56'38"N,

タイル，

他l

西壁アルパイン・ス

10月15日5920m最終キャンプ地で88｡50'28"E

断念●岩と雪, 95, 37/1M, 11, 150①1983年秋IndianArmy隊Capt. A、 S・④1982/83年冬S， koreanNamSunWoo

Sadashiva北西面Sikkim領内より9月20日

他2南稜,

5人登頂（第4登)

OBhave,Co1.V.Y. :長とシェルパ1人が登頂（第16登) 6800mで1983.

ビバークして帰る， 2次隊は1次隊と出会った

Pauhunri

Expedition,

1982. 1983／岩と雪,
225/HCNL,

37,

HJ, 40,103, 80/AAJ,

154‑58,1984,

11月14日BC着,

ところで断念●岩と雪,

12月11日隊

102,

36 (Kilnam

Chon)/AAJ, 1983, 231/Moun, 90, 9

10⑤1983年春AmericanDonaldMclntyre他
PEAK29(NGADICHULI)

6北東稜アルパイン・スタイル，

7871m

4月17日

Nepa1.ManasluHimal 28o30'13"N, 84｡34'09"E①1982年秋BritishArmy隊JamesGreen
他11 南東稜, 10月23日5915mまで●岩BC=5200m, 4月29日稜線直下の6435mで雪と雪, 95, 42/AAJ, 1983, 236⑥1983/84年冬AmericanJeffLowe, Earl

崩の危険のため断念●岩と雪,

Wiggins
PUMORI

Nepal

l2月6日BC=5335m,南壁右のバットレス。フランス・ルートをアルパイン・ス

7161m

Mahalangur

102, 36/

AAJ, 1984, 241 (DonaldMclntyre)

Himal,

Khumbugroup

タイルで登る。E.Wigginsが肺水腫になり下山

28｡00'53"N, 86･49'41"EしたためJ.Loweは単独で15日バットレスの①1981/82年冬AmericanNedGillette他

取り付き5490mでビバーク, 6250m,

5とビバークして12月18日登頂（第17登）

12月15HABC=5640m,北東稜の側壁

●岩と雪,

109,

6585m

45‑46 (J. Lowe)/AAJ,(南東面） より初登ルートの北東稜に出る新ルートを登る。 23日6300mのキャンプよりアタ

1984, 242 （−〃−)/Moun, 97, 10

ック，頂上まで420mを残して悪天候のため引⑦1984年春き返す。28日再度出発北東稜に出た所6650m

Americans 1にC2を設け1月6日JamesBridwell,N.Gil

Bartram北東稜(81年冬のアメリカ隊ルート

lette, 1anReynolds (女性）が冬期初登頂する(第13登)， このあとEverest一周に出発，の左・南)， 4月16日BC=5200m, 5月5日3

MingboLa〜BarunWestCol〜SherpaniColを

lAustralian‑1Englishman‑4
Nepalese

合同隊Geoffrey

人， 6日4人登頂（第18, 19登）
●岩と雪, 109, 46/AAJ, 1985, 266‑68 (Michael

6月11日越してBarun最奥のコルに達し1月

Andre)/Moun, 99, 922日中国との国境につ<｡4月には22日にラ⑧1984年秋S・KoreanKimKi‑Hwan他5(内American1,Canadianl)
北東稜初登ル

サを出発Rongbuk僧院近くのEvereStBCに向かう。 5月2日にLhoLa, ついで束Rongbukgl.よりLhakpaLa,KarpLaを経てKangshunggl.を登り東側の国境に至り5月16日一周を完

ート， 9月22日C5=6270mで断念●岩と雪, 109, 46/AAJ, 1985, 268⑨1984/85年冬AmericanStevenJorgenson

成さす●Gillette,Ned :OnCeAroundEverest,

他6南西稜,

AAJ,57, 17,1983/レイノルズiジレット ：極寒とRichPierceがアルパイン・スタイルで3ビのエベレストひとめぐり。山と渓谷，

554,

バークの後12月13日登頂する。 （第2O登)｡28‑31,

36‑37

しかし200m下ったところで消息を絶ち帰還し1983年3月号／岩と雪．

95,

12月1日BC， RichardWilson

All7

なかった

●山岳年鑑'86,

1985,(StevenG. Jorgenson)/Moun,

268

102，

44/AAJ,

16〃)/Hima,18‑11,

175/AAJ,(MJ. Cheney)/HCNL,
116，

41,

1987, 238

28/Moum,

9⑩1985年春AustlianArthurHaid他6⑯1986/87年冬AmeriCanToddBibler他

南西稜， 4月10日より登鑿開始，1

18日C3＝

11月25HGorakShepにBC,南西稜12月

6550mを設け4月21日3人, 23日3人, 26

lH6100mで断念。上記日本隊ルートへ変更

日隊長とシェルパ1人が登頂全員登頂（第(85年Catalanルート), 12月4日6000mで下21〜23登）●山岳年鑑'86,

44/AAJ,ってくる日本隊に会う。パートナーのMichael

1986, 232 (ArthurHaid)/Moun, 105, 10

Dimitriが病気になったためBiblerが単独で12⑪1985年春Spain,Catalan隊PereRodes
他7南東壁〜6500mのコル〜北東稜， BC＝'87, 58/Hima, 18‑11, 175/Moun, 116, 9/

月5日登頂する （第27登）

5260m, 6250mにキャンプを一つ設けただけ

HCNL,

で5月5日3人登頂（第24登）

Bibler)●山岳年

41,

28/AAI,●山岳年鑑，

1987,

238‑39 (Todd

鑑, '86, 44/AAJ, 1986, 232 (JaumeMatas)⑰1987年春Dotch Joost/Moun, 105, 10

Jordans他2南東壁アルパイン・スタイ⑫1986年秋Japanese龍鳳登高会隊光畑幹夫MikioMitsuhata他l 浦山博Hiroshi
Urayamaとペアで東稜,

9月20日BC＝5250m, 10月7日光畑隊長が6050m付近で雪崩にPielage,Bart

ル。壁の状態悪<壁の基部5500mで5月7日

断念●山岳年鑑, '88, 62 (J.Pielage)/Hima, 193, 37/1M, 22, 197/AAJ, 1988,

より滑落負傷するこのため断念●山岳年鑑，

206‑07 (M.J.Cheney&E.Hawley)⑱1987年秋Japanese群馬・境町山の会隊'87,

57‑58 （浦山博)/Hima,

大橋良雄YoshioOhhashi

AAJ,

1987,

18‑7,

112/

他10南西稜，9

月16日BC＝5200,着，南稜のコルにC2＝

236⑬1986年秋British‑American合同隊

6200m,

SandyAllan他3南壁〜南西稜〜西稜S・

日3人（内HAP1),

13日3人,

AllanとRickAlienがアルパイン・スタイルで頂（第28〜30登）●岩と雪，

10月14日より南壁中央左のスパーに取り付き

5ビバークの後10月19日登頂（第25登)。ア

年鑑，
/1M,

メリカ人ペアは6000mで強風のため断念●

Cheney&E.Hawley)

10月10日6800m=C4 (雪洞),1214日3人登126， 94／山岳

88， 63 （大橋良雄)/Moun, 120, 10
22, 197/AAJ, 1988, 207 (MJ.

Allan, Sandy : Pumori‑theScottishRoute・AJ，⑲1987年秋W. German‑Italian合同隊

337, 48‑50, 1988/89／山岳年鑑

JurgenKnappe他3南西稜,

10月24H3

人，

32蓋）

Moun,

113,

8/Hima,

1811,

87,

57／

173/AAJ,

1987, 236‑38 (SandyAllan)

26

Moun,

日

1人登頂（第31，120,

10/111岳年鑑'88,●

63/IM,⑭1986年秋2NewZealanders‑1Austra

22,

lian‑1AmericanlohnRoberts南西稜,⑳1987年秋French公募隊MarcBatard

10月

197/AAJ, 1988, 207

24日と26日に6550mまで達したが断念●

他7束壁,

山岳年鑑,

登頂（第33登)'87,

57/Hima,

18‑11,

175/

AAJ, 1987, 238 (M､J.Cheney)

OMoun,

120,

10/山岳年

鑑'88, 63/AAJ, 1988,207 (MarcBatard)⑮1986/87年冬Japaneseカモシカ同人隊
高橋和之KazuyukiTakahashi

10月25日隊長とシェルパ3人が/1M, 22,

197

他3青田浩

HiroshiAotaと笹原芳樹YoshikiSasaharaのペPUTHAHⅡJNCHULI

アが龍鳳会のピラー左手を直上して北東稜に出

7246m

る新ルートをアルパイン・スタイルで登る。 11

Nepal

月30日東壁基部にBC=5400m,

83.08'55"E

12月1日よDhaulagiri（DHAULAGIRI

Himal

Ⅶ）

28･44'56"N,り登肇開始6100mでビバーク, 2日東壁を抜①1982

けて北東稜上「プモリの宿」6600mでビバー

NicolassvanLookernCampagne他6南稜〜

クし3日登頂（第26登）

南壁（72， 78， 79年と同じルート),●笹原芳樹：プモ

年秋Netherlander‑Luxemburger
10月14

リ東壁。岩と雪， 122, 19‑21, 1987／岩と雪，

日3人（内シェルパ1）登頂（第13登）●

121， 81 （笹原芳樹）／山岳年鑑，

岩と雪, 95, 48/AAJ, 1983, 247/1M,

11,

A118

87， 58 （『ヒマラヤ山岳誌」

ノート⑤1985年夏AustriaEdi Koblmuller他

150/Moun, 89, 12
他

東峰北壁をアルパイン・スタイルで登る。7月

5南稜， 3月20日BC=4200m, C3=6600m

30日ABC=4500mを出発5500m, 6000mで②1984年春S.KoreanChoChung‑Soolより4月1日4人（内シエルパ2）登頂(14ビバークして8月1日E，Koblmuller， Fred

登）

294

Pressl,GeraldFellner,GerhardHaberlが束峰(ChoChung‑Sool)③1984年秋Japanese三重県山岳連盟隊
中村金夫KaneoNakamura他7南稜, 9月13日BC着, 10月4日C3=6900mより4人(内シェルパ2）登頂（第15登）●山中保一：プタヒウンチユリ登頂。岳人， 453,に初登頂する。下降中にG,Fellnerがスリッ●岩と雪,

138‑41,
AAJ，

109,

57/AAJ,

1985年3月号／岩と雪,

1985，

1985,

109,

58/

プ, Scott隊の救助もあったが死亡する●山

岳年鑑'86, 102/→DiranNo,7⑥1985年夏ヶ国)International隊（イギリス他5

DougScott他登山活動せず。

Diranを終えRakaposhiの北東稜を目指したが，オーストリア隊が登ってし,まったため南面にまわりバグロット谷を遡る。ついで次の目標

294

NangaParbatへ●山岳年鑑, '86,

102/‑P

KarakorumRakaposhirange

DiranNo.8;NangaParbatNo.40

主峰=7788m

36･08'39"N, 74｡29'22"E⑦1986年夏DutChAC隊DriesNijsen

東峰=7010m

36｡09'N, 74｡32'E

他4北西稜ポーランド・ルート

RAKAPOSHI

中央峰=7290m（一部新ルート)， 7月15日BC=3700m着Cl＝4800mよ36｡09'N, 74｡31'E①1981年夏SpainJordiMagrina lGuell

り64年アイルランド・ルートの右をダイレク

他9南西スパー， 7月24日BC=4250m, 8

トに登り稜線でポーランド・ルートに合し8月月2日ニードルとMonk'sHeadとの間のコル

3日C3=6350m,にC2=5750m,

BoogaardとRudolfdeKoningがC3を出発

4日C4=6200m,

mで断念●岩と雪,88,

14日6900

73/AAJ,

1982,

8月15日Tonvanden

6500m, 7100mにビバークして17日に登頂す

278 (JordiMagrinalGuell)る②1983年夏French, ClubAlpinBelge隊

Eckhardt)/山岳年鑑,

JacquesCollaer他11‑)/AAJ,

南西稜初登ルート， 7

（第6登）

●岩と雪,

1987,

121,

86 (Robert'87,

106‑07 (−〃〃)/Moun,278 (月7日BC=4250m,ハイ・キャンプを6ツ設

112，

け， 8月2日7400mのC6より4人（内HAP⑧1987年春Japanese明治大学隊山本宗1）登頂（第4登)，

8月5日HAPのSultan

10

彦MunehikoYamamoto他2

Minapingl.〜束UllahBaigがClとC2の間で行方不明となる

稜，

7月1 日C4＝

5月24日BC=3510m,●岩と雪, 102, 70 (J・Nyka)/AAJ, 1984,
95, 10/m,

6200m, 3日東峰に山本宗彦MYamamoto,301‑02 (J.Coliaer)/Moun,

本篤Atsushi

40, 205 (IlluStratedNotelO)

Ohnishiが登頂（第2登）主峰は断念●山本

Yamamoto,③1984年夏CanadianDavidCheesmond

宗彦： ラカポシ東稜に挑む。岩と雪,他7北稜（79年早稲田大学隊ルート)， 6月550‑55,

1987／山岳年鑑，111

大西宏Hiroshi

88，

125,

103 （山本宗日BC, Capsulestyleで7月3日C8＝7470m

彦)/AAJ, 1988, 256を設けたが天候悪<断念， 7月7日BCを撤収⑨1987年春Yugoslavia lgorRadovic他したが天候回復のきざしが見えたので11日

11

BCに戻り今度はアルパイン・スタイルで挑

日BC, 28日C2=5350m,悪天候がつづき7

む｡ 5日間で長大な北稜を登り7月17日3人

月4日の5700mを最高到達点として断念●

が登頂する（第5登)

岩と雪,OCheesmond,David:

TheNorthFaceofRakaposhi.AAJ, 59, 53‑60,'88,

1985／岩と雪,ケ

109, 8081 (D.Cheesmond)

北稜（81年早稲田大学隊ルート)， 6月23125,10304 （103 (1.Radovic)/山岳年鑑，〃−)/AAJ,

1988, 250 (‑）/Moun, 99, 10⑩1987年夏WGermanHubertBleicher④1984年夏YugoslaviaJanezSkok他5他4

8月北面にルートを求め偵察中隊員1人が滑落指す｡ 7月17日アルパイン・スタイルでアタ

7月1日BC=3470m,東稜の初登肇を目

重傷を負ったため5000mで断念●岩と雪，ック,

109,81/AAJ,1985, 324 (FranciSavenc)

4400m, 5700mに泊まり5800mで氷の落下と5150mで断念,

22日第二次アタック

A119

雪崩のおそれで断念。悪天候で7月29日BC

68‑86, 1984. 1985／

撤収●AAJ,

do‑BritishExpedition l985. HCNL, 39, 23‑25,

1988, 256‑58 (HBleicher)/

山岳年鑑, '89, 107‑08 (−〃−）

1986/岩と雪,〃

113,：TheSiachen ln‐

79‑80/AAJ,

1986,

261‑66 (StephenVenables)/山岳年鑑, '86,
RAKHIOTPEAK
Panjab7074m

Himalaya

Nanga

Parbatgroup

8385 (H.Kapadia)③1986年秋 Indo‑InternationalRimoShyok

35｡17'N, 74｡38'E

隊①1985年夏Japanese札幌11l岳会隊清水

NewZeaiander1American)

一行KazuyukiShimizu他7SouthRimogl.を遡り8月30日BC=5050m,

NangaParbat北東稜試登中， 7月11日C5近くのこの峰に4人が登頂する●→NangaParbatNo,34(6 1ndians3Australians‑1 Englishman‑1
CoIPremChandlbexColをへて南壁を登り10月4日C2＝6500

m, 6日6850mで悪天候，深い雪，雪崩の危険等のため断念●Hillary, Peter :Rimo‑Moun‑
RIMOKarakorum,RimoMuztaghtamon

l峰=7385m

Stoughton｡ 1988/岩と雪,35｡21'22"N, 77｡22'09"E

the

Silk

Ⅱ峰=7373m

35｡21'24"N, 77｡22'15"E

113,

Ⅲ峰=7233m

35｡22'32"N, 77.21'38"E

268‑69(Skip

Ⅳ峰=7168m

35｡22'38"N, 77｡23'04"E

21 22;41，

42①1984年夏

Indian9/Hima,Road・London，123,

Hodder

＆95/Moun,18‑9,

137/AAJ,

1987,

Horner)/HCNL,

40,

Army Engineer隊

CaptainK. S・ Sooch他24

7月26日SouthROCNOIR(KHANGSARKANG)

7485m

Rimogl.の舌端にBC=4700m, 8月5日同氷河

Nepal上5350m=ABC, 7日6050m, 8日6550mに

83.52'29"E

ビバークして9日西面〜南両稜よりRimoⅣに
アルパイン・スタイルでMP、Yadev，G、K・①1981年春SwedishTommySandbreg他
9 Annapurna l峰東稜登禁中, 5月13日2

Sharmaが初登頂し,人． 14日3人, 16日2人登頂（第3〜5登), 5る。

11日にも2人が登頂す

また6000m峰6座に初登頂する

Annapurna

Himal

28｡36'50"N,●Shar

日には隊長等3名がRocNoir直下に達したが、a，G、K：Ascents inRimoGrouDofPeakso

許可を得ていなかったので直下5mをトラバー

m， 41,

117‑21,

1983. 1984／岩と雪，

109，

スしてAI峰へ●→Annapuma lNo.

69/AAJ, 1985, 308;1986, 261

2;GlacierDomeNo. 1②1985年夏

Indo‑BritiSh合同隊Harish②1984年秋SwissFrankTschirky他5

Kapadia他10

6月24日NorthandSouth

Teronggls.とSiabChushkugl.の合流点にBC

Annapurnal峰東稜登筆中10月22日4人登

頂（第6登）=4300m, DoabChushkuにABC=5000mをお●→Annapurnal No.15③1986年秋French‑Nepalese合同隊

き下記の初登頂をする。 7月12日Sundbrar

MarcBattard他10(6300mSondhiの西), 13日Sondhi (6480m,

目指す。

IbexColの南）にいずれも西面から，

また12Annapurnal

日に南稜からLharimo (6070m)に,15日南稜からDoab (6045m)に,16日Safina (5975m)に西稜から初登頂する。

また7月ll日

SAIPAL

Annapurna l峰束稜を

しかしRocNoirの7100mまで●→

No.32;GlacierDomeNolO

7031m

NepalGuransHima129｡53'14"N, 81｡29'43"E

IbexColからSouthRimogl.に入りRimoⅢ峰①1985年秋SpanishFrench合同隊に北東稜からDaveWilkinsonとJimFothering‑

JoaquimPrunes他10南西壁から西稜へトラ

hamが初登頂する。 7月22日ChortenPeak

バースし西稜より10月22日6人が登頂，つい(6050m), NgabongTerong (6180m)にも初で南西壁をアルパイン・スタイルで3回のビバ登頂,

Rimol峰にはIbexColより南西稜を試

登7月9日6900mまで登る●Venables，ークの後24日に2人が登頂内稜を下る｡ 25日
FredericPareraが西稜より単独登頂する（第2Stephen :PaintedMountains.London,Hodder&〜4登）

Stoughton, 1986/Venables,Steven:SiachenSo.

252/Moun, 108, 13

journ.Mountain,②1987年秋Austrian‑German合同隊

107, 28‑33,

1986/Kapadia,

Harish :Exploring.ThatValley'‑Terong.m,42,
A120●山岳年鑑, '86, 66/AAJ, 1986,

FranzKroll

他2

Saipal gl.の4150mにBC

『ヒマラヤ山岳誌』 ノートをおき10月17日〜18日南西壁に挑み5700m

6350m, 6600m, 6850m, 7020mとビバークしで断念, BCの西Saipalgl.対岸にあるFirn，て8月9日EnriqueLucas, Nil Bohigas, Juan

kopfWest (6684m)に10月25日南西稜より

LopezDiazが北西峰Iに初登頂する

3人（内シェルパ1）が登頂する

Lopez : SpanishExp. toSaraghrar, 1982.m,40
198‑204, 1982･ 1983/AAJ, 1983, 283 (Juan127, 89／山岳年鑑,
AAJ,

'88,

●岩と雪，

77 (F.Kroll)/

1988, 225/HCNL, 41, 35/1M, 22,●Diaz, J，LopezDiaz)

199

SASERKANGRISALTOROKANGRI

KarakOrumSaltororange

KarakorumSaserMuztagh

l峰=7672m

34｡52'02"N, 77｡45'13"E

Ⅱ峰=7518m

34｡48'14"N, 77｡48'22"E

I峰=7742m

35｡24'01"N, 76｡50'55"E

Ⅲ峰=7495m

34｡52'31"N, 77｡47'16"E

Ⅱ峰=7705m

35｡24'24"N, 76｡50'50"E

Ⅳ峰=7416m①1981 年春 Indian Army隊Colonel
NarindarKumar他SiaChen gl.の舌端にBC, 6月29日IndiraCoI (5790m)に達した
他TurkistanLa,BilafondLa,SiaLa,P36gl.と(CloudPeak)34｡52'25"N,

77.44'15"E①1985年夏

Indian lMF隊(MajorHukam
Singh他12) ‑JapaneseH本ヒマラヤ協会隊(沖允人MasatoOki他4)合同隊Ⅱ峰。8月SouthDongDonggl.の間のコルなどへスキーで登る｡ 7月14日SiaKangriに登頂。SaItoro

6RSakanggl.末端にBC=4800m建設, 20日

KangriにはP36gl.より36年J.Hunt試登ルー

日Ⅱ峰とSakang (6750m) との鞍部の真下，

トを採るo 7月14日南東稜直下にC5＝7150m

北面にC4=6650mを設ける。30HC3〜C2

Ⅱ峰とⅢ峰を結ぶ岩稜基部5900mにC2,27を設け15日のアタックは頂上下120mで断間でTseringAngchuk転落死する｡ 9月4日第念。第二次隊は8月1日C3よりC5に入り2一次隊は7150mで断念, 5日も頂上直下で天日4人が登頂（第2登)候が悪化し引き返すo 7日三度目のアタックで

OKumar,N､ ：The

IndianArmyExp. totheEasternKarakoram.

PhuDorjee, SonamWangdu,TsheringSmanla,m, 39, 104‑14/AAJ,(N.

SherupChholdonが頂稜西端のピーク (7518

Kumar)/岩と雪, 90, 52;95, 57/→SiaKan‐m, SaserKangriIWestと命名）に初登頂す

griNo. 1る（インド側はSaserKangriⅡ峰の初登頂と1982,

268‑69②1981年W・GermanMartinAlbanus他

している)

3

ped. toSaserKangril｡

Ⅱ峰をKondus谷側，南西面より試登, BC=4420m,ハイ・キャンプを3ツ出し6500m

まで●岩と雪,95,

57/AAJ,

1982,

269

③1984年秋
他53

1984･ 1985/岩と雪,

IndianColonel PremChand

10月17日7428m峰に西稜より登頂●AAJ, 1985, 308/HCNL, 38, 17‑18

HJ,

42,

113,

）／ヒマラヤ,97‑108,80 (H. Singh);114， 92 （沖允人）／山岳年鑑，〃(ReinhardFrick)OSingh, H. : Indo‑JapaneseEx‑

86, 85‑6 （−No. 170/AAJ,

1986,

25961 (MasatoOki)/Hima, 18‑6,93‑95②1986年春(ITBP)

隊S.

Indo

Tibet

P． Chamoli

Border他25

PoliceⅢ峰。

Shyok川沿いに進み4月26日NorthShukpa
SARAGHRARMAIN(W195)

7349m

EastemHinduKuSh

36｡32'30"N, 72｡06'15"E

Kanchanggl.の舌端4663mにBCをお<｡C3＝5700mより北西稜を越し西側よりⅢ峰に5①1982年夏Japanese岩手県・水沢山岳会

月15日DawaTsering, Rubgias, SudkiMan,隊辻山健一郎Ken'ichiroTsujiyama他6

MaganSingh, SharapShalden, TseringSherpa

西面RoshGolgl.より,6月25日BC＝4200

が初登頂(C5=6650mより),翌16日第二次

m, 7月1日C1=5000mを設けたが悪天候で断念●山岳, 78, 124, 1983/岩と雪, 95,moli,S.P.:SaserKangrim,1986.HJ,43,84‑91,

隊6人が第2登する。三次隊は断念●Cha‐67

1985. 1986/山岳年鑑'87,②1982年夏Spain,Cataluna隊JuanLopez
Diaz他6北西峰のⅡ峰(7200m), 7月13110, 11/Hima, 18‑4, 56‑57/HCNL, 40, 21

日RoshGolgl.の4850mにBC,南西スパーに挑む｡ 8月4日ABC=5250mを出発5800m,

87/Moun,/AAJ, 1987, 270 (S.P̲Chamoli)③1986年夏French (BernardPujo他6)‑IndianlTBP(K､C・Mehra他5)合同隊I峰。
A121

国境紛争のあおりを受けて東面ルートは不許Kusano (ペア）可，西面のPhukpochegl.とPanamikgl,を偵察の後あきらめる ●AAJ, 1987, 269‑70

ル，m, 5月1日ABC=Satopanthg1.5200m, 4日(BernardPujo)/岩と雪, 119, 92 (−〃−）

6850mで断念●山岳,／山岳年鑑 87， 87 （−〃−)/HCNL, 40,

91， 48;95， 49 （駒宮博男)/1M, 11, 127

21④1982年春④1987年春

Indo‑BritishArmy Joint隊

北稜アルパイン・スタイ

4月29日Nandanb (v) anにBC＝4800

Italian78,

116/岩と雪，

5月1日BC, 降雪のためCl地点に達しただけ●岩と雪, 91, 49(Indian‑DashanK.Khullar他35, British‑Co‑⑤1982年春W・

lonel lvarHelberg他18)

FredericHerbertChicken他10

I峰， Ⅳ峰。Phuk‐GermanDr.

Ludwig

5月5日

poche91.にBC=4950m, 5月23日Ⅳ峰南西のNandanbanBC着，

肩にC3=6500mを設ける。 6月6日イギリス

11日CI=5200mを設けたが悪天候のため断人ペアMartinBazireとDavidHowieがここか

ら西壁のガリーを登ってⅣ峰に初登頂, 1時間

念●1M, 11, 127, 1983
⑥1982年秋German,NaturfreundAugsbur‑

おくれてインド側隊員3人LalitKumar,Devi

ger隊OttoZaha他3北稜, 8月21日BC

Singh,ThakurDasがC3〜南稜より登頂。翌日=Nandanban4400m, 9月4日6000mにC33人登頂｡ 6月7日,

8日にインド側隊員はI

峰北東稜よりSaserKangri lの西前衛峰までルートをのばす。 6月25日I峰にC3より7

隊長病気になり下山。 5月を設け6250mで断念●1M, 11, 127⑦1982年秋Japanese小樽インド・ ヒマラ
ヤ登山隊戸谷薫KaoruToya他2北稜, 9人, ABC=5800mより3人計10人（内シェル月2日BC=Nandanban4440m, 26HC2=

パ1）が登頂する（第6， 7登)，

6310m, 29日6770mで引き返す。30日2人登

またPt､6640

mに北西稜より6月13日6人， 15日3人， 16

頂（第3登）

日2人登頂●Khullar,，.K､＆SteveBell ：岳，

TheYellowGoddess｡ IM, 21,

13‑28,

号／岩と雪，

Hima,

117,

雪，

19‑4,

125，

55‑56/Moun,

99／山岳年鑑,

41, 40/AAJ,

'88,

1988/

7/岩と

88/HCNL,

1988, 240 (D.K･Khullar)

89,●戸谷薫：サトパント登頂。山78年, 56‑59,
95，

1983/岳人,

1982年12月

49−50 （戸谷薫)/Moun,

12⑧1982年秋Japanese稜朋会隊杉浦誠
MakotoSugiura他6南壁,

9月4日BC＝

Nandanban4300m,順応のためBhagirathi n
SATOPANTH(6512m)に18日と19日に全員登頂後， Sato・

7075m

Uttar Pradesh, Gangotri group30｡50'34"N,

79･12'53"E

panthに向かう｡ 10月2日C2=5300mを設けたが，南壁は落石と雪崩の巣で前進出来ず10①1981年秋Japaneseアンビヴアレンス・

日断念●山岳, 78, 122/岩と雪, 95, 51/

アルパイン・クラブ隊鈴木章AkiraSuzuki

1M,

1

他

9月4日TapovanにBC=4300mを建設後

11,

119

⑨1983年春Japanese山学同志会一アンビ

偵察と順応を兼ねてKharchakund (6612m)にヴァレンス・アルパイン・クラブ会合同隊

80年登嶺会隊ルートの北稜を6300mまで登る

大宮求MotomouOhmiya,(9月14日)｡Satopanthは未踏の南壁を狙った

Suzuki,が，日数，食糧の不足からあきらめ初登ルート

BC=Nandanban4500m,順応のためBhagir‑

鈴木章Akira

久松宏人HirotoHisamatus

5月6Hの北稜に転進， 9月27日北稜基部5500mで悪athiⅡに北面〜北東稜より5月15日に登頂し天候のため断念●鈴木章：サトパントの南とた後Satopanthに向かう。アルパイン・スタイ

北。岳人, 417, 4043, 1982年3月号／岩と雪， 88， 63 （駒宮博男）②1981年夏LeonLehrer (Holland)
他1

panthの北西稜のコル6100mに, 21日6900m

北稜初登ルート，

人全員が初登頂する。天候悪化で主峰はあきら

アルパイン・スタイル， 6200

ルで19日Sundarigl.の5200m,にビバークして5月22日西峰(7045m)に3m, 6500mにビバークして8月25日2人登頂

める

(第2登)

岳， 79年， 40‑45, 1984／

OAAJ,

1984,

264‑65(Jozef

20日Sato‐●大宮求：サトパント西峰初登頂。山〃−：バギラテイ

Nyka)

Ⅱ＆サトパント ・ヒマラヤ, No. 144, 1822,③1982年春Japanese高山研究所隊駒宮博男HirooKomamiya, 草野延孝Nobutaka

435,

Al22

1983／鈴木章§サトパント西峰初登頂。岳人，2529,

カラーグラフ，

1983年9月号／久『ヒマラヤ山岳誌』 ノート
松宏人・鈴木章：シンプル・エクスペデイショ

束稜, BC=4400m,北東稜の基部にC2＝6100

ン。クライミングジャーナル8, 28‑31, 1983

mを設け， 5月11日は6950mで悪天候のため／岩と雪, 97, 8;102,

50 (大宮求)/AAJ,

引き返したが, 12日2人登頂，

1984, 266/1M, 12, 178⑩1983年春German, DAV隊Hermann
Tauber (12Germans, 3Itarians, 2Swiss)

5

月26日BC=Nandanban4337m, 6月3日北東⑱1984年春W.GermanHerbertStreibel他
北東稜， 6月16日5人（内シェルパ1)登頂

稜6000mにC2, 8日のアタックは失敗したが（第1l登)

10日イタリア人2人が登頂（第4登）

Lukes)と雪,●岩

102, 50/AAJ, 1984, 265 (Hermann

また16日には1人が6800mで断念したが1人登頂（第9, 10
登)
OAAJ, 1985, 296

OAAJ,

1985,

296

(CeStmir⑲1984年春W.GermanGuntefSchulz南

Tauber)/1M, 12, 188

壁6月 7月試登⑪1983年夏German,WolfratshausesJubi‑⑳1984年秋Dutch Joost Pielage, Hans

laums隊ThomasSrtobl

他4北稜, 7月3

Lanters北稜アルパイン・スタイル, 9月27

日BC=Nandanban4400m,

14日北東稜のコルにC3=6000m, 15日5人登頂（第5登）●Strobl,T : Satopanth. HJ, 40, 175‑76, 1982･

1983／岩と雪,

102,

51/AAJ,

1984,

265

(ThomasStrObl)

日Shivling (6543m)にアルパイン・スタイル
で西稜より登頂後,10月3日VasukiTalのABC着, 10月6日6400mで断念●岩と雪，
109, 60 (J.Pleage)⑳1984年秋Japanese東京西部労山隊山⑫1983年夏AuStrianJorgWeber他5

中芳樹YoshikiYamanaka他4

北面からアルパイン・スタイル， 8月21日BC

Nandanban着，順応と偵察を兼ね北稜を10月=Nandanban,

4日6500mまで登る。南壁から西稜に転じ1024日VasukiTalにABC，=5100mで断念●岩と雪,
12,

Cl102, 51/IM,

189

日BC=Nandanban着,

8月16日C3＝6300

23日3人, 24日5人（内女性4,女性初登）が登頂（第6，7登)OSeki,HiSao :FiveTimesofGoodLuck､田,41, 170‑73, 1983.

1984/AAJ,

月21 日C2=5900mを設け25日主稜直下
6500mまで達したが吹雪となり断念●岩と⑬1983年夏Japanese婆裟羅衆隊関久雄
HisaoSeki 他10 (内女性6)
北稜, 7月31m,

9月l3H

1984, 265‑66/1M, 12,

190/岩と雪, 102, 50‑51 (関久雄）

雪, 109, 60 (山中芳樹）⑫1984年秋台湾WuChin‑Hslung北稜,

10月〜11月試登⑳1985年夏Franco‑Italian隊(Italian=CesareCesaBianchi他6, French=ErikDecamp
他6）
8月13日北稜より5人登頂（第12登)， 8月19, 20, 21日KedarDomeに登頂，
24日Bhagirathi Ⅱに束面より北稜を登り通常⑭1983年秋Japanese目黒勤労者山岳会隊

ルートを下る

高橋晴夫HaruoTakahasi

1986, 255 (ErikDecamp)

日BC=4370m,

他2北稜, 9月1321日Sundalgl.にCl＝5850●山岳年鑑,'86, 72/AAJ,⑳1985年秋British JerryHadwin他3m, 9月30日C2=6500mより3人登頂（第8西峰(6504m)を目指して8月下旬BCを設け

登）9月5800mまで登る●岩と雪, 102, 51/AAJ, 1984, 266●Hima, 17‑12, 187
Indian, GiriPremi (Pune)隊⑮1983年秋HungarianPeterDekany他6⑮1986年春

南壁〜束稜アルパイン・スタイル,

10月4日

Dr､MinooMehta他2北稜, 5月21日6000

20日東稜上にC2＝6400

NandanbanにBC,

日間停滞，雪崩の危険が増したため25日撤退

mのC2で雪崩により隊長とNanduPagheそれにHAP1人が行方不明となる。 また隊員1
名が病死する ●山岳年鑑，
87, 79／岩と雪, 118, 84/AAJ, 1987, 259 (Kamal K.

する。 22日C2から下降中LaszIoJankovicsがGuha)/Moun,

滑落死する ●岩と雪, 102, 51 (P.Dekiny)/AAJ, 1985, 296/1M, 12, 189‑90

18‑2,⑳1986年春Polish Ryszard Kolakowski⑯1984年春PolishPiotrMlOtecki

他8南壁アルパイン・スタイル，m,

21日C3=6700m,南壁中央をトラバー

ス，激しい降雪のため6800mのクレバスで3南壁, 426;18−7，

110,

11;111,102;18−10，

月〜6月試登BC=Nandanban4300m,⑰1984年春AustrianDieterB1umer他北上，

11/Hima,

154

5月23日

26HSwachandgl .

南壁の下にABC=5000m,

6月9日R・
Al23

KolakowskiとTomaszKopysが登肇開始，南panthの北の氷河にキャンプ, C2は北稜のコ
ル6000m, C4=6400m, 10月9日2人登頂

壁右よりをほぼダイレクトに頂上に抜けるラインを登り6200m, 6800mにビバークして完登
6月12日登頂（第13登）通常ルートの北面を

21，

下る

⑳1987年W･German隊登頂●岩と雪, 118, 84 (J.Nyka)/山岳年●AAJ,

1988, 234 (WolfgangStefan)/1M,

195

鑑， 87, 78‑79 （−〃−)/Moun, 111, 11/
AAJ, 1987, 259‑61 (R・ Kolakowski) /SABOIAKANGRIHCNL, 40, 16/Hima, 18‑5, 77

Karakorum,⑳1986年夏SpaniShAntonioMaSia他4
北稜， 7月悪天候のため6400mで断念⑳1986年夏FrenCh, AltitudeExtreme隊

35｡51'59"N, 76｡26'59"E①1982年春Swiss‑Czechs合同隊Cestmir

ClaudeJaCCoux北稜, 7月27日登肇開始, 8stengl.とSavoiagl.の合流点5000mに建設。

月18日9人（内女性2)登頂（第14登）(SUMMARI)

BaltoroMuztagh,

7263m

K

2

group

Lukes他3束壁, 6月6日BC＝GodwinAL1‐●

ABCをSavoiag1.5400mにおき6月20日C1

AAJ, 1987, 261 (ClaudeJaccoux)＝6200mここよりアルパイン・スタイル3ビ⑳1986年夏 ItalianRenatoMoro他北稜， 8月17日9人， 18日8人登頂（第15， 16

バークして東壁(CzechPillar) 6600mで断念
●岩と雪,

95,

登）

1983,

(CeStmirLukes)/HJ,⑳1986年秋Polish,

KlubWysokogorski

Rzeszow隊JerzyWala他12北稜，

276

65 (ZdenekLukes)/AAJ,
41,

212

(IllustratedNote7)

Nan．

danbanにBC, 6300mにC2を設け10月22日

3人登頂（第17登)，翌23日は6800mで断念●山岳年鑑, '87, 79/AAJ, 1987, 261 (J.
Nyka)/HCNL, 40, 16⑪1986年秋SwissGrafkurtRudolf他4
北稜，ポーランド隊と試登し5400mに達したがrockshelfで阻まれる。翌日それを乗り越し

SHARTSE (ShartseX,Juncti⑪刑P

k）

7459

m

Nepal,

Mahalangur

Himal,

Khumb

group

27｡57'56"N, 86｡59'00"E(Shartse,

Peak38,7591

m,

27｡57'21"N,

86｡57'56"E)①1984年S.Korean,KAGA‑Nepalese合同

たが断念，隊長だけが10月23日登頂（第18隊LeeYong‑Ho他8 (内ネ3)

登)稜， 4月13日BC=5350m着LhotseSharとO1M, 21, 215

西より南⑫1986年秋 Indian,GiriPremi (Pune)隊
NanduPage他3 9月〜10月，春の隊の遺体

Peak38の下を通り4月19日C1=5600m, 29捜索が目的発見する

DaePyo‑Yoon, HyoKyun‑Kwak, ShrpaNima⑬1987年夏SpanishRafaelFuentesRaspall

WangchuがC6=7050mを設け7250mにビバ

他1

北稜，

7月6HBC＝Nandanban4440

m, 16日C1=5200m, 18日6500mで断念
●1M,

21,

日南稜上にC3=6450mを設ける。 5月6日

ークして5月8日登頂（第2登)14345, 1983. 1984/AAJ,

194

1985, 25657 (Lee⑭1987年夏Trekkinglntemational, Italy隊

Yong‑Ho)/岩と雪, 109, 42

GiampieroDiFederio他6 8月7日BC＝
VasukiTal4900m, ABCとハイ・キャンプ2

SHISHA

ツを設け8月16日2人登頂●AAJ,GOSAINTHAN）

228/1M, 21,

1988,

PANGMA(XIXABANGMA,

8046m

Tibet, Jugal &LangtangHimal

194‑95⑮1987年夏Dutch (Netherlands)

Frans

MatthijsTaselaar他2北稜, 8月16日BC28｡21'07"N,

85.46'55"E

周辺の峰

21日ABC＝

NYANANG

5400mを設ける。雪の状態が悪くてCl＝6200

85.47'53"EをVasukiTalとNandanbanに,oLee

Yong‑Ho : ShartseExpedition, 1984. HJ, 41,

RI

=7071

m,

28｡18'53"N,mを設けられず断念●1M, 21, 195

PHOLAGANGCHEN (Molamenqing) 7661m,⑯1987年秋Swiss‑Austrian合同隊

28.21'17"N, 85･48'45"

WolfgangStefan他8

PORONGRI=7284m, 28｡23'40"N, 85･43'15"E

Shivling西稜試登後10

月5日Vasuki Lakeにキャンプ，
A124

翌日Sato‐PUNGPARI＝7446，，

1．5Kmsouthwestof

『ヒマラヤ山岳誌』 ノート
ShishaPangma

Pangmaの南西の肩PungpaRi, 7445mに南西①1981年春Japanese女子登肇クラブ隊
田部井淳子JunkoTabei 他8北東面初登ル

壁のクーロワールから南稜に出て頂上の下150

ート， 3月31日BC=5100m, 4月30日C6＝

Baxter‑Jones, AlexanderMac lntyre, Douglas

7700mより田部井淳子隊長と中国人協力貝2

Scottが初登頂する。この3人が5月22日より

名（この2人は頂上直下3mまで）の3人が登

主峰南西壁にアルパイン・スタイルで挑む。 5頂（第5登，女性初）●落合誓子：

mで2度目のビバークをして5月19日Roger『女たち

月28日南東稜に出て登頂（第7登）東峰までの山』。山と渓谷，昭和57年／田部井淳子：私行き南東稜7590mでビバークし7300m付近よひとりのシシヤパンマ。山と渓谷,
154‑157,531,

1981年8月号／北村節子：麗峰シシ

り南西壁側を下って氷河におりたつ●SCott，
Doug&AlecMac lntyre :TheShishapangma

ャパンマに立つ。山と渓谷， 531, 29‑31 （カラExpedition.

ーグラフ)，

1984;London,GranadaPublishing,1984/Scott,24;88，

1981年8月号／岩と雪，

23 （田部井淳子)/AAJ,

83,

1982,

287

Seattle,The

Mountaineers,

Doug : Shishapangma'sSouthwest Face. AAJ,

(Mrs.JunkoTabei)

25, 35‑39, 1983／②1981年春NewZealandAustinBrookes

abangmaExpedition, 1982.HJ,40,29‑32, 1982･

他10

BC=YambuKangalagl.3800m, Shisha〃

1983/Brook,Elaine :：TheBritishXix‐

LandoftheSnowLion.

PangmaWest(Molamenqing =PholaGangchen)に北面〜西面より5月14日BruCe

London, JonathanCape, 1987/岩と雪, 95, 24

Farmer,DickPriceがC5=7100mを出発して

−）

初登頂,

16日2人, 20日4人が登頂する⑦1982年春Japanese大分県山岳連盟隊

岩と雪,

88,

23/AAJ,

1982,●

288 (AuStin

Brookes)(DougScott)/Moun, 86,

伊東亭Torulto他12
月15HBC=5000m,③1981年春

ItalianW・ German合同隊

ReinholdMessner他7北東面，
じルート，

日本隊と同

5月28日R.MessnerとFriedl

Mutschlechnerが無酸素で7000mのキャンプより頂上を往復する（第6登）11;91, 44 (−〃PorongRi北東稜， 5

5月9日C5＝6900mよりアタック東峰(7280m)を越えた所で悪天候となり断念しC5を撤収する。そのため第二次隊の江藤幸夫YukiohEtoh,

和田実Minoru

Wadaの2人はC4=6700mよりアタックし5●メスナー，

月17日主峰に初登頂する。下山中6700m付近『生きた，還った』。 6章，で和田隊員がPorongRigl・側へ滑落18〜20日

105‑11,横川文雄訳，東京新聞社, 1987/岩と捜索したが発見出来なかった●梅木秀徳：ポラインホルト ：
雪,

88,

Moun,

23/AAJ,

80,

1982,

287;1983,

294/

ーロン・ リ登頂。山岳， 78年， 29‑37, 1983／
岩と雪， 95， 25 （伊東亭)/AAJ, 1983, 295

13④1981年秋AmericanGerryRoach北東面， 9月は大量の降雪， 10月に入ってからは⑧1982年秋Japanese高山研究所隊原真MakotoHara他6北東稜アルパイン・スタ

強風のために雪崩の危険が増したため7200m

イル， 9月6日BC=5100m,

で断念●岩と雪,

m, 9月26Hからのアタックは10月2日7400

88,

23/AAJ,

1982,

19HABC=5700

287‑88(GeraldA.Roach)m，第二次は6日7650m,⑤1981年秋AmericanLuisReichardt他4

mまで，

そして10月7日に出発した3人が10

第三次は7H7700

北東面Qomolangma東壁を断念したﾁｰﾑの日登頂，

ざらに12日3人登頂全員登頂を果た

うちのL.Reichardt, JamesMorrissey他数人がす（第8， 9登）

●原真・加藤幹敏：『ドキ

通常ルートをアルパイン・スタイルで試み10

ュメント速攻登山』。東京新聞出版局,

1984/

月24日C4=7150mを設けたが翌日から天候

原真：悪天候に阻まれた速攻登山。岳人，

悪化し11月1日断念●岩と雪, 88, 23 (H.

427,

A.Carter)/→EverestNo,5127‑28,26‑33,

1983年1月号／山岳,

78,

1983／岩と雪, 95, 24/AAJ, 1983,⑥1982年春BritishDougScott他5 (内女

294

性l)

⑨1983年春W.GermanSwiss合同隊sigi
Hupfauer他12北東面通常ルート, 3月29

南西壁アルパイン・スタイル, 4月24日NyanangPhug1. 5015mにBC,

5月3日

NyanangRiの下にABCをおき4〜7日に日BC＝5000m， 4月27HC4=7350m,

NyanangRiの頂上直下迄往復，主峰に3人（第10登）中央峰に1人登頂28

さらにShisha

29日

A125

日FritzLuChsingerが肺水腫になり6900m付

Dietz）

近で死亡する⑬1987年春NewZealandMikePerry他5
北東面通常ルート， 5月16日2人, 20日2人(内1人はMaori)登頂（第22, 23登） ●

●岩と雪,

102,

26‑27 (Sigi

Hupfauer)/AAJ, 1984, 314 (−〃−）⑩1983年秋AmericanGlennPorzak他10
北東面通常ルート， 9月1日BC, キャンプを4ツ設け9月30日3人登頂（第11登）●

AAJ, 1988, 279280 (X.Equskitza)/山岳年
鑑'89， 48

Porzak,Glenn :ShishaPangmaFirstAmerican⑲1987年夏Ascent.AAJ,26, 19‑23, 1984/岩と雪, 102, 27

nationalOresteFomo他6北東面通常ルー

ltalian公募隊Trekkinglnter/Moun, 96, 13

ト， 9月10日Cl=6400mまで●山岳年⑪1984年春AmeriCanJosephMurphy他8

鑑,

北東稜通常ルート， 4月15日BC=5490m, C

6=7680mより5月6日4人, 8日2人登頂

Equskitza)/HCNL, 41, 46 (〃−）⑳1987年秋Polish国際隊JerzyKukuczka

(第12,

他12

13登）

●岩と雪,

109,

3536

.88,

51/AAJ,

1988,

280

(Xavier

8月22HYebokangalgl.にBC＝5800(JosephMurphy)/AAJ, 1985, 339 (−〃m, 29日J・KukuczkaとArturHajzerがYebo‐−）

kangal (7365m)に初登頂する。 2人は9月16⑫1985年春Austrian,ザルッブルグ公募隊MarcusSchmuck北東稜, BC=5000m,

ン・スタイルで挑む｡ 7300m, 7900mでビバ

日よりShishaPangmaの未踏の西稜にアルパイ

酸素ポーターなしでC4=7150mより5月

ークして18日未踏の西峰(7950m)を越えて

10, 12, 19日計11人登頂（第14〜16登),

主峰に登頂（第25登）頂上直下でビバークしOswaldGasslerは頂上からスキー初滑降をする

北東稜通常ルートを下る。一方通常ルートに向●111岳年鑑,

299

かった5人（内女性1）は同HC3＝7400mよ5

Untchのペアは北壁中央のクーロワールに向い'86,

28/AAJ,

1986,

り登頂（第24登)，(MarcusSchmuck)⑬1985年春Italian公募隊RenatMoro
月16日2人登頂（第17登)OAAJ, 1986,

さらにAlanHinkes,Stevn

7500mでビバークして19日登頂（第26登）

299

通常ルートを下る⑭1985年秋Swiss‑AustrianMarkus ltten

Pangma,MyFourteenth8000er・AAJ,63,3138,●Kukuczka,Jerzy:Shisha

他8北東稜通常ルート， 9月7日BC＝5100

1989／岩と雪, 126, 91/山岳年鑑, '88, 50/m, 5800mのABCよりアルパイン・スタイル
で9月12日出発, 14日3人登頂（第18登）●山岳年鑑, '86, 28/AAJ, 1986, 299

280 (JozefNyka)/AJ, 337, 241, 1988．89⑳1987年秋AustroSwissGerman公募隊(OswaldOelz)/Moun, 108, 10

StefanWorner他8北東面通常ルート, 9月⑮1986年夏18日ポーランド隊と共に4人登頂（第24登）International

ルート，

Italian公募隊Trekking

AlbertoRe他14北東面通常

キャンプを3ツ設け8月28日7750m

で断念●岩と雪,

120, 92/山岳年鑑, '87,

47/Moun,

10/AAJ,

112,

1987,

305

Moun, 118, 5/HCNL, 41, 46/AAJ,●Moun,

118,

5/AAJ,

Equskitza)/HCNL,
･88,

1988,

41,

1988,

280 (Xavier

46/山岳年鑑，

51⑳1987年秋

Italian公募隊Trekkinglnter‐(RenatoMoro)/Hima, 19‑3, 35‑36

nationalBeppeTenti⑯1986年秋FrenchJapanese‑Austrians

20日〜9月25H登頂成功（第27登）

guided公募隊ClaudeJaccoux北東面通常ル⑳1987年秋HungarySandorNagy, Peterート． 6900mより9月10日3人, 19日1人，Decany他7北東面通常ルート, 9月7H
BC=5000m, C3=7400mより10月1日2人

20日2人登頂（第19〜21登）●岩と雪，北東面通常ルート, 8月

120， 92／山岳年鑑, '87, 47/Moun, 112, 10

登頂， 3日のアタックは悪天候で中止, 8H4/Hima, 19‑3, 36/AAJ, 1987, 305 (Renato

人登頂（第28， 29登）

Moro)

山岳年鑑'88,

51(P. Decany)/Moum,⑰1987年春American, Colorado隊Dr・

120,

10/HCNL,

41,

46 (J.Nyka)/AJ,

RichardD､Dietz他4北東面通常ルート, 4

337.

240 （

月12日BC=4900m着, 4月24日断念●山(SandorNagy)

岳年鑑'89, 48/AAJ, 1988, 279 (Richard⑳1987年秋British, ExpeditionJadeVen‑

A126●岩と雪, 127, 90/〃−)/AAJ,

1988,

280‑282

『ヒマラヤ山岳誌」 ノート
ture隊Lt.Col.HenryDay

他16

9月21日

東面のPholagl.の舌端にBC,

こちら側からダ達したが印パ戦争のあおりを受け引き揚げる。
一方南西面ルートを目指していたインド側はRiの南東フェース経由の迂回ルートへ転進，ConwaySaddleにC7をおく。パキスタン軍から砲撃を受けたが被害なく南西稜より6月28

10月16日PungpaRiとNyanangRiとのコルにC3=6900m, 25日2人がアルパイン・スタ●Cherian,Major.K.V: SiaKangri, 1986.HJ,

イレクトに東壁に取り付くのを断念,

Pungpa

日3人， 29日4人が登頂する｡ (第7, 8登）

イルでPungpaRiに登頂(82年Scottroute，

43,80‑83, 1985. 1986/岩と雪,第2登)， 2人は翌日ShishaPangmaを目指し

LeBon)/山岳年鑑'87,

南東稜7650mでビバークし, 7700mで断念

AAJ,●Hughes,Luke :Xixabangmal987Exped. Jade

73‑74;189, 137‑38 (H・AdamsCatrer)1987,

270 (−〃119,

92 (Leo87 (−〃−)/)/Hima,18‑5,Venture. AJ, 337, 63‑70, 1988/89/Osmaston,
Henry:Sun,SnowandScienceonXixabangma.

SKYANKANGRI

AJ,337,71‑76, 1988/89/Day, LtCoIMW.H.

Karakorum,:BritishXixabangmaExpedition, 1987.HJ,44,35｡55'18"N, 76｡34'06"E

24‑31, 1986/87/Moun,
178‑79/HCNL,
91;127，

AAJ,

41,

8/1M,

21,

①1987年夏

46/岩と雪,

126,

他5

48/

地点まで往復する

119,

90／山岳年鑑'88,

1988,

51;'89,7544m

BaltoroMuztagh

K

2

group

International隊DougScott

K2束壁のための順応をかね束稜6500m●→K2No.30

28283 (StephenVenables) ;283

(LindsayGriffin)
SIAKANGRI

Karakorum，SiachenMuztagh，

7027m

Karakorum,

Rakaposhi

range

l峰＝北峰, 7422m

35｡39'51"N, 76｡45'43"E

Ⅱ峰＝東峰, 7325m

Ⅲ峰＝中央峰, 7273m,

36｡03'28"N,

74.58'45"E①1984年夏Dutch

Siagroup(Nederlandse)

Bongnaar他6 (内女性3)稜，

Jan

南東稜〜南西7月8日BC=Chogolungmagl､ 4300m,

ChogoとLungmaの間のコルから20HLungma

Ⅳ峰＝西峰, 7315m①1981年夏

SPANTIK

IndianArmy隊ColNarindarの頂近く6400mにC3,

22日5人（内女

性Kumar他Siachengl.〜Kondusgl.を隔てて

2)， 25日3人登頂（第6， 7登）●岩と雪，ConwaySaddleと対するコル(6280m)に7月

109,

1985,

3日C3, SiaKangri西面にC4を設け7月13(−ヶ−）日西峰に4人登頂（第3登)，翌14日主峰に5②1987年夏BritishAnthonySaunders他

人登頂（第3登）5北西ピラー(GoldenPillar)アルパイン・●→SaltoroKangriNo. 1

79 (JanBongnaar)/AAJ,

326

スタイル， 7月14日BC=SujaBassa4000m,②1985年春Swiss, MaxEiSelin公募隊
FredyGraf他21 ConwaySaddleから6月6付近の小ピークで順応の後， 8月5日からA，

日2人がスキーで中央峰に登頂（第3登)， 7

SaundersとMickFowlerがアルパイン・スタ

日主峰にもスキーで5人が登頂（第4登),

10

日スキーで西峰に2人， 中央峰に1人登頂（とイルで北西ピラーに挑み11日登頂（第8登),
頂上の西約2Kmにある雪稜を下り2日後BCもに第4登）●→GasherbrumlNo, 13につく③1985年夏

IndianArmy隊Maj.M・Dutt

Spantik・Moun,118,20‑27.1987/Saunders,A.

7月31日登頂（第5登）

詳細不明●Fowler,Mick ：TheGoldenPillarof

V. :TheGoldenPillar. HJ,44, 135‑41, 1986･④1986年春Indian, Bihar Regiment隊

1987/

Maj. P. S.Balahara他6月20日登頂（第662,21‑28, 1988/

登)337, 16, 1988‑89/Moun,

OHima, 18‑5, 73⑤1986年春American (LeoLeBon他6)〃:TheGoldenPillar;Spantik.AAJ,ヶ−：TheGoldenPillar･AJ，

117,

8/HCNL,41, 45/山岳年鑑, '88, 103 (A.Saunders)‑Indian (K・Cherian他7)合同隊Siachengl

舌端に6月9日BC=3540mを，同氷河を遡り

TENTPEAK

5800mにABCをおく。北東からのルートを試

Sikkim,みていたアメリカ側は6月26日IndiraCol

88o11'55"E

5776mにキャンプを設け,

TurkeStanLaにも（KIRATCHI1u）

7365m

Himal

27.47'1()"N(NEPALPEAK=7180m,

27o46'37"NKangchenjunga

A127

88｡10'30"E)

89，

12

(Major⑤1983/84年冬KoreanAlpineGuideAsso

MichaelKefford) ‑RoyalNepalArmy (Major

ciation隊LeeYong‑Ho他3北面から北稜①1985年秋British

Services

GauravS. J． B・ Rana)合同隊

17人Nepal

アルパイン・スタイル，

テント1回，

ビバーク

PeakよりTentPeakへの縦走が目的。Nepal

4回して12月11日2人登頂（第10登）

Peakの下の氷河上にBC=5500m,

岩と雪,C2=6450mを設け,

10月14日15日Nepal Peak南稜

Moun,

109,

96,

56/AAJ,

1984,●

25960/

126735mで断念●Kefford,MajorM. :Kirat⑥1984

Chuli, 1985.町,43, 112‑141 1985. 1986/ll｣岳年

Terasima高山湖沼の学術調査にTilitso湖へ

鑑,'86, 36/AAJ,

11/Hima,

17‑12,

1986, 217/Moun,

108,

年Japanese寺島彰Akira●寺島彰： ヒマラヤの遠き湖「テイリッオ｣。
山と渓谷， 594, 2427, 1985年9月号

192②1986年秋French‑Nepalese合同隊D・Hembise他8 (内ネパール3)

NepalPeak⑦1984年秋FrenChSpaniShBelgian合同隊EmmanuelSchmutz他33北東側稜より

南稜からTentPeakへの縦走を目的に入山。9北稜アルパイン・スタイル，

月末Pengpema5000m=BC, 10月21日Nepal
Peak南稜6650mで断念●山岳年鑑, '87,

ハイ ・キャンプを2ツ設け6600mまで●岩50/AAJ, 1987, 222 (DominiqueHembise)

Cheney)TILITSOHIMAL⑧1984年秋5 Japaneses4 SIovaks 1
Frenchman武川俊二ShunjiTakegawa南壁

Nepal,

7134m

Annapurna

Himal

28･40'58"N,

と雪,

109,

56/AAJ,

10月中旬BC着

1985,

291 (Michaellを3回アタック，悪天候で失敗●→Anna‐

83.48'50"E

purnalNo. 18;NilgiriNo. 10①1981年春Japanese福岡グレイシヤー・⑨1984/85年冬CanadianStephenAdamson
他l 北稜5800mまで●山岳年鑑, '86, 62

クライマーズ・ クラブ隊白石宣夫Nobuo

Shiraishi

他9

Tilitso西峰からNilgiri北峰への縦走が目的。 4月3日BC,

27HTilitso

WeSt (6492m)に北稜より2人登頂。Nilgiri/AAJ,

1985, 291

⑩1985年秋Spaniard Jose LuisGarcia
Sanchez他7北面より北東稜, 10月5日BC

束稜縦走隊が西峰に5月3日登頂，帰路11日=5200m,に再び登頂するスタイルに切り替える｡ 22日強風と深雪のた●→NilgiriNo,2②1981/82年冬NepaleSe, Sherpa隊Dawa

日数がなくなったのでアルパイン・

め6000mで引き返す。第二次26日6750mで北稜アルパイ

断念●Sanchez, J.L､G, ：TilichoPeakHJ,43,

ン・スタイル， 1月17日LamphuDomeの上に

127‑28, 1985･ 1986/山岳年鑑, '87, 73‑74 (J.

GyalzenSherpa他2北面，
BC=4400m,

21日TilitsoLake上部のCl＝L・GarciaSanchez)/AAJ, 1986,246

24日DawaGyalzenSherpa,⑪1986年春W.GremanHansHuhn他15

GyalzenSherpa,SareyTsheringSherpaの3人が冬期初登頂する（第6登）●岩と雪， 95,

4月4HBCの手前MesokantaLaの両側4570

5130mを出発,

45‑46/AAJ,

1983,

243‑44 (SareyTshering

m付近で雪崩に巻き込まれRudolfSpringmannとHermanEbertが死亡，

このため登山活動を

Sherpa)/Moun, 85, 11‑12

断念Annapurna一周のトレックに変更する③1982年春Nepalese Royal Army隊
LieutenantColonelGopal SinghBhora (陸軍10, シェルパ5)
北稜, 4月30日7人, 5月

●岩と雪,

117,

79/山岳年鑑,

AAJ,

1987,

249

(MJ̲ Cheney)/Hima,

18‑1,

16

2日6人登頂（第7， 8登）⑫1987年春SpanishJordi Colomer他4●岩と雪， 95,

'87,

73/

46/AAJ, 1983, 244/Moun, 86, 12

北東側稜〜北稜， 3月28日凍ったTilitsoLake④1982年秋GermanAC,Mountain＆Ski

を渡ってBC=4910m,

School隊GuntherHarter他13北東支稜よを設け7日よりフランス隊ルートを登る。8日り北稜（80年スイス隊ルート)，

北稜6100mにC1, 9日頂上下100，，7050m

で悪天候のため断念●AAI,

222 (J.

BC=TilitsoLake4900m,

17日5人登頂（第9登）
/AAJ,
Al28

10月11日

15日C2=6300m,●岩と雪， 95， 46

1983, 244 (GunterSturm)/Moun,

Colomer)/山岳年鑑，

2日後5100mにABC

、88,

1988,

73 (

〃

)/

Moun, 119, 9/HCNL, 41, 31/1M, 22, 199

『ヒマラヤ山岳誌』 ノート⑬1987年秋Swiss Bruno Zaugg, MarcoBattaglia北東側稜, 10月5日5800mまで

Dr.AlessandroNacamuliと連絡官が死亡した(BCについてから2日目)

Ribetti)/山岳年鑑,

OAAJ,

1988,

ため遠征を中止する●岩と雪, 119, 95 (F.
'87, 108 (−〃−)/

222 (MJ.Cheney&E.Hawley)/山岳年鑑

AAJ,

'88,

⑥1986年秋BritishSteveCallen他7西

73/1M,

22,

199

1987,

295

稜，ハイキャンプを4ツ設け6800mまでルー
トエ作を終えたが9月上旬に降雪がつづいたた

TIRICHMIREasternHinduKush

Main=WalaNo. 30=7708m

36｡15'21"N,

71.50'32"E

め断念, DirgolZomに北面〜束稜で8月27日
2人， 2日後に3人が登頂●111岳年鑑'87,

東峰=WalaNo､ 31=7691m

36｡15'30"N,

71.50'20"E

108/AAJ,

1987,

29495

(L・ Griffin)/Moun, 112, 11/HCNL, 41, 26①1982年夏SwissMarrus

ltten他7⑦1986年秋W・ GermanSiegfriedLudwig

1967年Czechroute (UpperTirichgl.〜DirGol

他4

Zomとの間のコルに出るルート), 6月21日

念●AAJ, 1987, 295

BC=4500m,

7月11日C6=7200m,

イギリス隊のC1=5400mの少し下で断13日4

人がC6に登ったが3人がC5に下り 14日

TIRICHMIRWESTandNORTHEasternHin

AntonKnechtが単独登頂する

duKush

HAPなし

●岩と雪,

95,

（第14登),

67 (J.Nyka)/

AAJ, 1983, 289 (M. Itten)/Moun, 90, 10

西峰主峰=WalaNo.46=7487m

36｡15'48"N,

71.49'E②1982年夏AmericanRobertWilson他7

Ⅱ峰=WalaNo. 47=7450m

上記スイス隊と同じルート, westsaddleにC471.48'40"Eを設け8月10日4人登頂（第15登）●岩とⅢ峰=WalaNo. 48=7400m

雪,

1983,

71o48'15"E

95,

67 (H.A・ Carter)/AAJ,

289‑90 (RobertA.Wilson)

Ⅳ峰=WalaNo. 49=7338m③1983年夏PolishRyszardWarecki

他636｡16'N,

36｡16'20"N,
36｡16'18''N,

71。48'E

SouthBarumgl. SouthCoI6500m 南稜(71

北峰=WalaNo.51=6732m

年日本山岳会石川支部隊ルート）に合流する新①1982年夏Spanish,Catalunya隊Ramon
Estiu他4 7月18日UpperTirichgl・右岸モ

ルート，

7月24日BC=SouthBarumg1. 4400m, 8月2日S・CCIにC2=6500m,

11日Rafal

CholdaとArturHajzerがC2を出発，南稜

36｡17'N, 71｡48'E

レーン上にBC=4700m, 8月4日TiriChMirと西峰Iとの間のコルにC4=7200m, 5日西7000mでビバークしノルウェー・ルートに合峰Iし12日登頂（第16登) 7000mでもう一度ビ

雪, 97, 13/AAJ, 1983, 290 (RamonEstiu)

バークしてBC'､｡第二次隊はSouthCol直下②1985年夏NederlandseG.C・ vanSprang

で雪崩によって1人負傷したため断念●

他3

Warecki,Ryszard : 1983PolishTirichMirEx‑

を偵察，

pedition･HJ, 41, 199‑201, 1983.84/岩と雪，m)に登頂後7月27日北峰の北西ﾌｪｰｽの102,

307‑08 (R.

下でビバーク。北峰北西壁に挑む。第二七ラッ

OldOundelian隊

れたが無事，頂稜上，頂上から100mほど下で71 (J.Nyka)/AAJ,

1984,

Warecki)(7487m)に2人登頂（第4登）●岩と7月14日BC=4750m着, 21日WestⅣ
23日Ghul LashtZomSouth (6400

ク上のクレバスでビバーク， 29日地震に襲わ④1984年夏British,
JonathanLee他8

UpperTirichgl.〜西稜, 8

ビバークして30日頂上に立ち（第2登）初登

月2日BC=5120m,

17日GhulLashtZomにルートの北稜を下り5100mビバークの後BC登頂｡8月24日C4=6860m, 28日7000mでへ。8月6日及び15日に主目標のWestⅣ峰の断念●岩と雪,北壁に2回挑んだが悪天候のため北西壁中間部

109,

82 (MParrish)/

HJ,42,233 (IllustratedNoteNo.10)のバルコニー直下の6100mまでで断念●山

⑤1986年夏Italian,GervasuttiMemorial隊

岳年鑑, '86, 103 (G.C.vanSprang)/AAI,

FrancoRibetti

他4束峰北壁を目指したが，7月17日テイリッチ・ゴルムに入ったズング
ラングラン付近で自動車が川に転落し隊員の1986, 292 (〃）③1985年夏 ItalianGianniCalcagno他20
Westl登塞の順応のためにDirgolZom(6778A129m)に新ルートより8月6, 9, 10日に登頂し26日9人， 27日7人とシエルパ2人登頂（第たが, ElioFontanivがC2=6300mに帰ってか36, 37登)ら倒れ心臓疾患で死亡このため主目標のWest⑧1982年夏SpanishLorenzoArribasMirl峰は断念●山岳年鑑,

他4束面， 8月9日BC=4600m,'86,

104 (G.

O1M, 11, 134

ルパイン・スタイル，

Calcagno)/AAJ, 1986, 292‑93

まで●IM,TRISULUttar

Pradesh，Garhwar

Himalaya，l峰, 7120m

30｡18'46"N, 79｡46'38"E30｡17'37"N, 79｡46'36"E

132⑨1982年夏

Indian,Ordnance

Factory

Trekkers, Ishapor隊SamirKumarGuha他
7 8月12日UpperTridangにBC, キャンプを3ツ設け8月19日6人（内シェルパ2）登NandaDevigroup

Ⅱ峰, 6690m

11,

スキー・ア

8月16日C4＝6300m

頂（38登)

C1M,

11, 132①1981年春 Indian,西ベンガル登山協会女性隊LipikaGhosh他Trisulgl.に入り6月⑩1982年秋4日BC=5197m,最初のアタックは5500m,

tional,Turin隊AlbertoRe他26北束面よItalian,TheTrekkinglntema‑

6100m, 6550mとキャンプを進め8日悪天候

り， スキー使用, 6460mのC3より9月22日のため頂上下230mで断念。二回目は5800

4人,

m, 6700mにキャンプして6月15日2人（内IM,

HAP1)登頂（第31登）●岩と雪, 89, 49⑪1982年秋W・ GermanDr・ Claus Peter(LipikaGhosh)/AAJ, 1982, 245 (−〃−）

Zoller,Dr.GuenterUnbescheid南面, 10月10

10月7日7人登頂(39, 40登）
11,

●

134

/Moun, 83, 10

日BC=4600m, 22HCI=5350mで多量の降②1981年春W・GermanAntonFreudig他
1 友人が帰国後Freudigが単独でNandakini
谷より西壁を登る （途中まで76年Yugoslavs

雪のため断念●1M, 11,

隊Juan

M.

Maestreroute), 5月21日BCを出発C3より26日登頂（第32登）●岩と雪, 90, 50/AAJ,

SanctuaryWallの外側，

1982, 245‑46 (A.Freudig)③1981年German, DAVMountain&Ski
School隊FranzKellner他16 14人が通常

6240m,

ルートから登頂（第33登)

6月南面より試登

OAAJ,

1982,

132

⑫1983年春Spanish, ClubAlpinoEldense
Carbonell

他

7

南面より, 6月28日

BC=GhatHomeKund4720m, 7月7日C2＝

13日l隊員がスリップして負傷する。失敗●1M,

12,

194,

1983

⑬1984年春SpanishAlfredPastor

5月〜

246

⑭1984年秋KurtJurgenPlank④1981年FrenchClaudJacoux他頂上から北稜をスキー滑降（34登）●岩と雪，

月南面より試登⑮1985年春W.GermanLudwingNube他

88，

2

62

⑤1981年秋Japanese仙台山岳会隊坂野

9月〜10

5月24日南西面5150mにClを設けたが隊長が高山病にかかり連絡官と共に下山したた

宏三KozoSakano他6西壁ユーゴスラヴイ

め中止●山岳年鑑，

ア隊ルート， 9月4日BC=4430m, 22日西壁⑯1986年SpanishGonzaloSuarez他2

右手リッジ（南西リッジと仮称）上にC3＝

月Nandakini谷より入山,

6330m, 27日南稜上のC4予定地6850mまで

5950m西面6350mで断念●AAI，

登ったが悪天候のためC4建設を断念BCに下258 (GonzaloSuarez)

る。 30日より登華再開10月2日C4を設け翌⑰1987年春YugoslavLadoVidmar他5

3日に4人が登頂（第35登）

88，

83,

Snape他8

8

C2=

1987，

西壁(AlesKunaverroute) 5月l5HBC＝246/

3500m, 5月28日出発6400m, 6900mでビバ

TimMacCartney

VlastaKunaverとSandiMarincicは頂上からークして5月30日6人全員登頂（第4l登)，

10⑥1982年Australian

BC=4300m,

1982,

62 （坂野宏三)/AAJ,

Moun,

●岩と雪，

86， 67

Changabangを断念後Trisulに転パラパントでBCまで飛び,

L・Vidmar,Vanja⑦1982年春German, DAV隊Guenther

Matijevec, SlavkoFrantar, JanezKastelecのあと4人はTrisul I (6690m), m (6400m)を縦走してBCに下る。なお高所順応中3人がKaempte他17北稜, C2=6340mより6月

NandaGhunti (6309m)の束稜を初登する

進,

6400mまで登る

●1M,

11,

132‑34,

1983

A130

●

『ヒマラヤ山岳誌」 ノート
Kunaver，V， ：Trisul，sAlesKunaverMemorialにBC, 9月2日C1=5350m,

Route. AAJ, 30;62,で登る｡

124, 96/Moun,/HCNL,

41,

37‑40,

1988/岩と雪，

117, 7/Hima,
37/山岳年鑑,

11H5900mま15日GiorgioCorradini とTiziano

19‑4, 60‑61

Nannuzziが雪稜の崩壊で東壁側に転落行方不

'88,

明になる

80 (V.

Kunaver)

1985,⑱1987年夏Spanish Javier Saenz他539，●山岳年鑑,

244‑46'86,

35/AAJ,(A.Bergamaschi)/HCNL,

3

ハイキヤンプを2ツ設け7月21日3人, 27日

2人登頂（第42， 43登), JaimelzquierdoはC

YALUNGKANG

2＝6000mからBC＝4050mまでパラパントでNepal,

飛ぶ●山岳年鑑, '88, 80/AAJ,

1988, 226

（KANGCHWEST）

Kangchenjunga

Himal

8505m

27｡42'15"N,

88.08'25"E①1981年春Japanese日本ヒマラヤ協会隊
山森欣‑Kin'ichiYamamori 他21 主峰〜西/HCNL, 41, 37
TSERIMKANG（JICHUDRAKE）

Bhutan,Chomolharirange

7012m

28｡05'N, 89｡50'E

峰の縦走を目的に入山， 55年イギリス隊ルートにしたがい4月14日GreatShelfの突端にC①1983年春Japanese女子登禁クラブ隊
田部井淳子JunkoTabei 他13束稜， リシン
谷を詰め北東壁直下の大きな湖の岸にBC＝

4=7300mを設ける。ここから主峰隊と西峰隊

4300mを設ける｡5月10日第三岩峰の頂点にNo. lにわかれる。西峰隊はC5=8250mより5月9

日5人が登頂（第6登）●→Kangchenjunga

C3=5300mを設ける。第五岩峰へのコルを見②1981年春American

Chris

下ろす所を最高到達点として固定ロープの不足

CherieBremerkamp (ペア）

北壁3月29日

Chandler，から11日断念する｡ 5月20日SepchuKang

BC=Pangpema5150m, (80年山学同志会隊ル(5200m)に4名とブータン人2名が初登頂

ート)， 4月29日C3=6500m, 5月7日6900

し， 22日11人（内ブータン人2)が登頂するmでビバークして北稜に抜け9日7400m,●田部井淳子：初めてのブータン登山。山岳，日11日7600mでビバーク天候回復の見込みな

80年，78‑80,

1985／江口政博・倉松由子："手つかずのヒマラヤ

ブータンの山へ。山とく 12日C3に戻る。 17日再び7400mの雪洞に入り18日7900m,

19日8000mまで達した

渓谷， 562， 2531， 1983．8／山岳， 79， 47−48

が断念●Chandler，

／岩と雪，

97，

7;102，

Bremerkamp

AAJ,

224

(JunkoTabei)/集英社

1984,｢LEE｣,

49（田中晶子）／

1983年9月号:

Chris

Yalungkang;A＆CherieTwo

PersonAttempt.HJ,38,26‑30,1980･1981/
ヶ②1983年春AustrianEduardRatheiser他

10

ヶ

＆

:Yalungkang.Moun,88,32‑37, 1982/−＆−〃−：二人の挑戦。岩と雪，
1982／岩と雪,

84,

28;88,〃

86,

9南西稜, BC=4300m, 5月15日南西稜の頭

5460,にC3=6100m,頂稜6500mにビバークして5Chandler)/AAJ, 1982, 196‑98 (−〃−)/

34 (Chris

月17日南峰(6790m)にAlbertEgger, Sepp

Moun,

Mayerl,ToniPonholzer,AloisStuckler,Werner③1983年秋SwissDenisBertholet他8

SuCherが初登頂する

●AAJ,

1984,

224‑2580,

12目標を主峰に変更， 10月21日主峰に登頂●(EduardRatheiSer)/岩と雪, 102, 49→KangchenjungaNo.9③1984年春Japanese日本ヒマラヤ協会隊
八木原圀明KuniakiYagihara他8東稜, 5④1984年秋PolishTadeuszKarolczak他

月4日BC=4500m, 13日東稜5600mにC2,

ルパなし， 9月8日BC=Yalungg1.5200m, 75

9 （内スペイン2）

南壁南ピラー，酸素シェ

17日のアタックは失敗。第二次隊5人は6320

年オーストリア・西ドイツ隊ルートと73年京mでビバークして5月20日南峰に第2登する

都大学隊ルートの間の岩のピラーを登る。 20●八木原圀明：開かれた未知の頂「ジチュ・ダ

日取り付きにC2=6700m,

ケ｣。山と渓谷, 577,

7800m, 7日KarolczakとWojciechWrozが南

岩と雪，

109，

59

13‑17, 1984年9月号／（八木原圀明)/AAJ,

1986, 210 (KuniakiYagihara)④1984年秋

ItalianArturoBergamaschi

他12東稜， 8月30日東稜取り付きの4250m

10月6日C4＝

ピラーを初登筆して登頂（第7登）南東クーロ
ワール（75年ルート）を下る。 10月10H2人

登頂（第8登） ｜可じコースを下る

●HJ，

41,

109,

196 (IllustratedNotel)/岩と雪,

A131

40

(W.Wroz)/AAJ,

1985,

251

(JozefNyka)/Moun, 102, 13⑤1984年秋FrenchBernardMuller他5
南東壁75年ルート， 9月14日BC=5200m,
GreatShelfから南東クーロワールを登りC3＝YUKSHINGARDANSAR

Karakorum, Hispar

7530m

Muztagh, Kanjut

group36｡15'N, 75｡23'E①1981年春Japanese神代高校OB会隊
大竹重信ShigenobuOhtake他5 BC＝

10日1人, 20日2

Khunyangg1.4350m, 同氷河を東に遡りUpper

人登頂(LaurencedeFerriereは無酸素女性登Yazghilgl・へ越すコルの手前に7月3日Cl＝

頂記録を作る， 9〜11登）●岩と雪, 109,
40 (B.Muller)/AAJ, 1985, 251 (〃−）

5200mｺﾙを越えた地点に17日C2=5850

7800mより10月8日1人,/Moun, 102, 13⑥1985年春YugoslaviaToneSkaria他14m，そして27日YukshinGardanSarの南西に
C3=6300mを設け, 28日6800mで断念, 31
日C2に戻る ●岩と雪, 88, 73 (藤野政浩）

4月6日BC=Pangpema5050m着，北壁に80/AAJ, 1982, 277‑78 (MasahiroFujino)

年山学同志会隊のアイス・ビルディングから取②1984年春5Austrians‑3Pakistanis合￨司

り付き83年ドイツ隊ルートに合して大テラス

隊RudolfWurzerから東稜に出て4月22日BorutBergantとBC, 同氷河を遡りC5=6700mより南西壁に挑み二回の失敗の後， 6月26日WalterBerg‑

TomoCesenが登頂（第12登）下降中Bergant

5月28HYazghil gl.に●Skarja,T. : FirSt

mayr,WilliBrandecker, ReinholdStreif,Willi

AscentofYalungKangfromtheNorth.HJ,42,

Bauerの4人が初登頂する。帰途7200mでビが滑落行方不明になる

154‑6, 1984/〃−:.･JalungKang".Borec,

バークしてC5に戻る●Wurzer･Rudolf ：Ljubljana, 1987/シュカリャ, T. : クロニク
ル。岩と雪, 113, 7374, 1985/AAJ, 1986,

FirstAscent ofYukshinGardenSar・田． 41，

213 14 (ToneSkaria)/Moun,

Wurzer)/AAJ,

105,

10

19192, 1983． 84/岩と雪,
322

109,
(

79

(R.

〃−)/

⑦1987年秋AmericanMagdaKing他4

Moun，

南東面通常ルート， 8月30日BC=5400m着，③1984年春6Japaneses東洋大学隊−5

キャンプを4ツ設け10月12日大雪のため

Pakistanis合同隊大滝憲司KenjiOhtaki

8100mで断念●山岳年鑑,

月30日BC=3780m, 6月16日北稜上にC3＝

1988,'88, 55/AAJ,

18890 (MagdaKing)/Moun｡

11/1M, 22, 199,

120,

105，

1985,

13

5

6400m, 30日6550mで断念，南西面に転進，UpperYazghilgl.よりアルパイン・スタイルで挑む。 7月6日ABC=4100mを出発5900m,

1988

YAZGHILDOMEKarakorum,

HisparMuz‑

6150m, 6600mと進み11日時間切れで7020m

tagh,Yazghilgroup

で， 12日も7200mで断念,

South=7559m

出発21日6600mのコルに最終キャンプを設け36｡18'N, 75｡15'E

23日5人が登頂（第2登）North＝7324m①1983年夏他19

17H再度ABCを

ItalianArturo

Bergamaschi

7月10日Kunyangl,にBC＝4500mを●鈴木章：ユク

シン・ガルダン・サール登頂。岳人，
28‑33,

カラーグラフ，

109,

449,

1984年11月号／岩とおき80年ポーランド隊ルートを登り24日Dis‐雪,teghilSarEastとYazghilDomeSouthからの尾根の合点にC4=6900mを設けその日の午後3324 (AkiraSuzuki)/Moun, 99, 11;105,

79‑80 (半沢哲永)/AAJ,

1985,
13

人がYazghilDomeSouthを往復する （第2登)， 26日C3=6450mより南峰に2人登頂④1984年夏Japanese弘前大学隊舘岡博
HiroshiTateoka他9 Hispargl.よりKunyan
ChhishNorth北稜のコルを越してUpperYaz（第3登）

7月28日CristianoCasolari， Dr・

ghilgl.に入る。オーストリア隊，東洋大学隊

AldoPoli,LuigiRampiniの3人が南峰の北西面
をトラバースして北峰とのコルに達し, Caso‑

峰肩までルートエ作を終えていたが北稜を断念と同じ南西面。7月22日までに頂上手前の岩lariはそこから北峰を往復（初登頂),他の2した東洋大学隊に第2登の優先権を譲り7月

人は新ルートの北東稜から南峰に登頂（第425日3人， 26日2人登頂（第3， 4登）登）西稜を下りC4に戻る

と雪,

No､2

●→DisteghilSar

105,

109,

80/AAJ,1985,●岩

324/Moun,

13⑤1986年夏SpaniShAlejandroArranz他
A132

『ヒマラヤ山岳誌』 ノート
3西面初登ルート， 6月11日BC=4000m, C
5＝6500mより3ビバークして7月9日3人登
頂（第5登） さらに2回ビバークしてC5へ●岩と雪, 121, 86‑88 (AlejandroArranz)/
山岳年鑑, '87, 106 (−〃−)/AAJ, 1987,
288 （−ヶ−)/Moun,

113, 9YUTMARIJSAR7330m

Karakorum,

HisparMuztaghKanjitgroup36｡14'N, 75｡22'E①1981年夏FrenchClaudeJager他南東稜試登後，西稜に向かう。Kanjut‑Yutmaru
コルを目指しスパーを登ったが断念●AAJ，

1982, 277 (ClaudeJager)〈補＞
GANGBENCHEN(KANGPENQING)

7211

In

Tibet,LangtangHimal 28･33'30"N, 85｡32'15"E①1982年Japanese京都大学学士山岳会隊
近藤良夫YoshioKondo他12

3月27日北面にBC=4650m, 4月4日束面の広大な氷雪原にABC=5700m, 15日C2=6200m, 17日
7100mにデポを作る。20日頂上下20mで断念
したが21日デポ地のC3より森本陸世Rikuyo

Morimoto,松林公蔵KozoMatsubayashi,牛田一成Kazunari

Koshima,

Ushida,

幸島司郎Shiro

森戸隆男TakaoMorito,

中川潔
KiyoshiNakagawa, 人見五郎GoroHitomi, 近
藤裕司YujiKondoが初登頂する。22日3人が第2登する， 4月27日〜5月3日学術調査●京都大学学士山岳会編： 『カンペンチン｣。毎
日新聞社, 1983/森本陸世：カンペンチン。山岳， 78年21‑28, 1983/永田秀樹：チベットをゆく京都大学学士山岳会。岳人, 421, 33 ,1982年7月号／岩と雪， 95， 25 （牛田一成）/AAJ, 1983, 294‑95 (YoshioKondo)

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もって︑湖底に沈んだ銀山への鎮魂となすノ．

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よりよきテントの最高峰をめざす吉田テント'植村直己北極点単独旅行
日本大学北極点遠征隊

植村直己冬期エベレスト登山隊
明治大学エベレスト登山隊

早稲田大学K2登山隊
第26次南極観則隊

和泉雅子北極点遠征隊
第27次南極観則隊

風間深志北極点遠征隊

日本テレビ､チョモランマ蝋報道隊

和泉雅子北極点遠征隊
大韓民国北極点遠征隊

小さな店の大きな自信.ノ
株式会社

ヨシダテント〒167束京都杉並区桃井1‑3‑3
念03(3399)2548.FAXO3(3395)4655

中川武
バッジ・タイ止・ルーブタイ・美術造型看板〒102東京都干代田区1番町4

TELO3‑262‑0525
FAXO3‑262‑7524

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私達モンベルのアルパイン

乙伽

クロージングは、デザイン
や機能を追求し、苛酷な自然条件下でも人間の能力を最大限に発揮できるよう、

ゼロポイントは、高所登山や極地遠征用のギア、バｯｸ、

ｸﾛｰジﾝダをラインナップしたｴｷｽバｰﾄのためのﾌﾞﾗﾝ
CLⅧBlNG頚閉TOFMONTBFI Iです。

常に改善を加え、作り続けられているのです。

阪市西区立売堀1丁目6 17盆06‑531‑4761㈹＝ベ必蔓京営業鵜 京都渋谷区恵比寿南1−1 8‑6盆03‑760‑2131㈹●山登りの話題と情報を満載した月刊誌●海外･国内の登翠活動を展望する

山 坐吾舜
表谷

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毎月15日発売／定価700円

奇数月1日発売／定価880円●直接購読のご案内●｢山と溪谷｣一カ年分8400円(送料は無料，特大号値上げ分サービス）｢岩と雪｣一カ年分5280円(送料は無料， 6冊）
振替または現金書留で｢山と溪谷○月号より」｢岩と雪○号より」と指定のうえ住所・氏名を明記して本社営業部あてお送り下さい。

賊山と溪谷社￨聯山と溪谷社
壷'05東京都港区芝大門￨−'‑33/冠03(436)4055.FAXO3(433)4057/振替･東京8‑60249

⑪、⑮

茗溪堂

山稜の読書家島田巽4，017円

山・人・本島田巽2,472円

山なみ帖′j,谷隆一3,296円

わ力毒登高行上巻3,914円
三田幸夫

下巻4，635円

静かなる山正編1 ,75'円
川崎精雄ほか続編1 ，854円

登山史の周辺
山崎安治3，914円

登山史の発掘山崎安治2,575円

快晴の山
織内信彦2,575円

森林・草原・氷河
加藤奉安2,575円

山に忘れたノfイブ
藤島敏男3,296円

忘れえぬ山の人びと
望月達夫

1 ，957円

折々の山
望月達夫

1 ，957円

山を見る日
川崎糟雄2，987円

山は満員
渡辺公平2，266円

すこし昔の話
初見一雄

1 ，236円

我力毒スキーシュプール
麻生武治3,502円

ﾃIヒワ〕山続編
伊藤秀五郎2,781円

詩集山の風物誌
伊藤秀五郎

1 ，442円

蕗子句抄
朝比奈菊雄3，914円

乾いた樹氷
雨宮淳三詩集3,296円

東京都千代田区神田駿河台2の1
諺'01電話O3‑291‑9442
振替口座東京8−24723

原野から見た山
坂本直行4，326円

わたしの草と木の絵本
坂本直行

1 ，236円

雪原の足あと画文集

坂本直行3，914円

坂本直行淡彩画絵はがき
之集、s集各309円4集412円

山旅の足音
渡辺兵力

1 ，442円

ランタン紀行
エーデノレワイス・クラブ

1 ，545円

エーデルワイスの詩
坂倉登喜子3，914円

カンチェンジュンガ縦走
カンチェ登山隊5，150円

ナンダ・デヴイ縦走1976
ナンダデヴイ登山隊4，017円

実マナスル1974
日本女子マナスル隊3,502円

遥かなる未踏の尾根
日本山岳会東海支部4,944円

グリンデルヴアルトの山案内人
ブラーヴァン

3，914円続ブータン感傷旅行′｣､方全弘

1 ，545円

山岳日本山岳会
62年〜81年， 84年（ '989年）
2,060〜3，605円

山岳総索引

1 ，030円

低山高I従
神谷恭遺稿と追悼2,987円

山ひとすじ
中村謙遺稿と追悼3,502円

青空と輝く残雪の山々
山田、横山共著

1 ，339円

藪山辿歴
望月、岡田共著

1 ，545円

日本の山登り記
木南金太郎

1 ，545円（価格はいずれも税込）

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AC晩餐会メニュー

1919年5月6H (本文28頁参照）

編集後記＊ヒマラヤ・アドベンチャー・トラストがいよいよ日本でも動き始
マラヤの自然と人的環境を保護・整備しようという運動です︒本号めました︒エドマンド・ヒラリーなどの提唱によって︑荒廃するヒ
では︑あいにく時間とスペースがなくてこの運動をとりあげること

一九九○年十二月一日発行

山岳第八十五年︵通巻一四三号︶

価三五○○円

東京都千代田区四番町五四発行所蝿咽日本山岳会

明るいものではありません︒

ができませんでしたが︑日本でも︑自然環境をめぐる状況は決して

サンビュウハイッ四番町

振替口座東京三

四八二九番

電話東京二六一局四四三三番︵〒一○二︶＊ハイ・グレードのアルピニズムの話題のように派手ではありませんが︑自然保護・環境保全は︑何度でもくり返して考えてゆかねばならない問題でしょう︒﹁山岳﹂第八十二年号二九八七年︶につ発行人山田二郎
編集人大森久雄

づいて︑今号でも自然保護を主要テーマとしてみました︒自然保護＊ウ上ストンの滞日記録が完結しました︒ひとりの人間の足跡がこについて考えを深めてゆく資料としていただければ幸いです︒

印刷所株式会社技報堂

振替口座東京八二四七二三番

電話東京二九一局九四四二番

東京都千代田区神田駿河台二ｌ一

発売所株式会社茗渓堂

んなにこまかく追いかけられたのは︑山の世界では例のないことと思われます︒調査・執筆にあたられた方々の永年のご努力に敬意を＊継続企画で中断しているものがあります︒さまざまのやむを得な表します︒

い事情によるもので︑ご了承下さい︒

＊今号の
の編
編集
集で
では
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然保護︑高所登山研究︑信濃支部︵赤羽氏︶
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︒前
前号
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に郭ひ き つ づ い て お 骨 折 り 願 っ た 編 集 委 員 諸 氏 の

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︑資
資料
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︑医
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︑︑図書の各委員会のご協力を得ました︒御礼を禁じます︒

本誌掲載の記事︑写真および地図の無断転載

ご苦労にも感謝します︒＊それではみなさん︑次号からの﹁山岳﹂にもご支援をお願いし︵大森︶て︑これにて失礼いたします︒よき山登りを／大好きな自然を､ゆっくりと楽しみたい

LAST便匠K
ビギナーのための冒険旅行から、未知の魅力を秘めた国々へ､そしてエクスペディションまで、それぞれのニーズにお応えし、新しいユニークな手づくりの旅をコーディネイトします。
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Qomolangma/Sagalmatha☆格安航空券、世界各地へのパッケージツアー(ルック等)も取扱っております。
※まことに残念ですが、全ての情報はここに載せられませんので、こ要望は直接お問い合わせ下さい。
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束京都新宿区三栄町3番地

日本通運株式会社．東京海上火災保険株式会社代理店運輸大臣登録一般旅行業代理店業第5084号

ISSNO286-7508

The Journalof

TheJapaneseAlpineClub

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V01.851990