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山

岳

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Vo1.83/1988

エーデルワイス･マークの

好日山荘
全日本登山とスキー用品専門店協会加盟■東京銀座店東京都中央区銀座3-5-7〒104念03(561)3600.スキーシヨツブ缶03(561 )0966■大阪店大阪市北区曽根崎1-2-8〒530念06(364)0933㈹■谷町店大阪市南区谷町6-10-26〒542念06(364)4206㈹■福岡店福岡市博多区須崎町'－1〒812念092(281 )3440.(291 )621 1

第八十三年（通巻第一四一号）

山岳

一九八八年

山岳一九八八年目次
登山の変質ｌいま何かが変りつつある１．
『山日記の栞』のこと．．：…・…．：．…・……：●。ｂ●■●ＦＧ■、●車ｐ●甲●色●Ｂ■

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○句●

：江本嘉伸：…・７：望月達夫：…・釦．：…：：．．：．…：…大塚博美・…・・調〔中・日・ネ三国友好登山隊〕

チョモランマ／サガルマタ友好登山隊登山を顧みて：…

…：：：…・……．．：山田昇……舵……・・・……：。…：湯浅道男．．…・副…：・・・・…………：橋本清……妃車●凸申●■。■申隊長日誌（北隊）．：：：………・…：…・・・………・……：．．：
南側登山隊報告…・…．：：：：………．：：・・………．：・・…：。．

チョモランマからサガルマタヘ、初縦走を完成して…：

チョモランマ峰西稜（一九八七年秋）．：：…．

：・・：：．．…：．……：．…．．：…．．：八木原圀明・…．．”………：：：．：。：：…・・・…．．：。：川上隆．：…だ■●■■■●申冬期アンナプルナ南壁初登鑿．．…．：：．：…：…

．……・…・・・…・……：：：．……：太田晃介・…：“。■●

日印ナンダ・コート合同登山・………．：…：。：：…．：。…：．：…：………：。…：山本良三．：…釦

友好登山隊に参加して（アンケート）・・・・……．．：………

中国・皇冠峰登山を顧みて．……・・・・：………：…………：．…：…・…：：．…・…木戸繁良：…・的口スダルシャン・パルバット一九八八…：……．

66

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．……………：桑原武夫．

■血●●Ｇ●●■■●●●由●●．……：・・…・…堀田弥一・

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安江安宣

川
村宏
三井嘉雄…Ａ妬

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122

133

京都における近代アルピニズムの曙：…・・・：・・：…．：：…

会務報告（一九八七年六月’一九八八年五月）・…．

Ｗ・ウェストン年譜その２（明治三十年．一八九七ｌ明治四十三年．一九一○）…．．：

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立教大学山岳部初期の登山・………・……・……・…………

今西錦司編『ヒマラヤへの道』（田口二郎）、色川大吉『雲表の国青海・チベット踏査行』（松本径夫）、山田圭一／佐貫亦男・杉本誠『空撮・世界の名峰山田圭一作品集』（宮下啓三）、岡澤祐吉『スイス山案内人の手帳より』（近藤等）、上田

図書紹介茂春『日本の女流登山家人と本』（児玉俊子）、ポニントン、田日一郎・中村輝子

会報「山」図書紹介一欄…．：剛訳『現代の冒険』、メスナー、横川文雄訳『生きた、還った８０００ｍ峰哩座完登』（三辺夏雄）、木崎甲子郎編著『上昇するヒマラヤ』（五百沢智也）
言筐堕凋胃乱昏闘巳牌冒尉常醗六男弓困肖ｄ月国因用６Ｆ因忍舎営３屋留庁日。ご）：．…Ａ娼節子）、浜野正男氏（中村太郎）

藤喜一郎氏（宮下秀樹）、清田清氏（高橋正彦）、大島英明氏（中村純二）、谷博
氏（木村義照）、小池文雄氏（望月達夫）、織田収氏（廣江研）、水腰英隆氏（柳・…．
沢昭夫）、桑原武夫氏（藤平正夫）、森田茂氏（長尾悌夫）、川森左智子氏（山口■■支部だより・・・・…．．

悼

八Ｗ・ウェストン来日一○○年記念Ｖ’↑
山縣登氏（佐藤春郎）、牛窪浩氏（中村太郎）、山崎金次郎氏（牧野衛）、加

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180

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追

ウェストン著作目録…：■●由■■●■由り■●●■●■申●●。ｐ●●●■、

・・：：………安江安宣…Ａ配

巻末

．．Ａ詔

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高所脳障害とその予防法・…………．．…．．…・…・…・…・……・………・・………・・………・…．

■■色：…科学研究委員会・・・Ａ兜由り「山と登山に関する科学」図書目録…・……・………………：…………・……・…：………

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■草司Ｉ〈『１４●●Ｇ●●甲４詮、″ｆ垂〃４今“勿詮戸姉〉．……・…・・・・・…・…・・…．．…・…妃、，〃●ぬ■色■■

本文カットＷ・フォレスト

表紙挿画Ｗ・フォレスト■●●■●●の●●●：…馬場勝嘉…Ａ唖

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『ヒマラヤ山岳誌』ノート（第一回）………・………：：…。：：。………・…：：．：…：：：．：

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英文梗概：：．…．：…：……。：…：

八編集後記Ｖ：………：

口絵
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海外登山の記録…・…
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登山の変質

登山の変質Ｉいま何かが変りつつあるＩ
アルプスからヒマラヤから、そして日本の山々から聞こえてくる足音は？

江本嘉

間で登りきってデビューした。長谷川恒男が初めて冬期単独登肇した時、八日かかって一九六○年生まれのこのガイドは一九八五年三月一日、冬のアイガー北壁をわずか十時

ル プス三大北壁をわずか四十時間五十分で連続登肇した男のドキュメンタリーがこの夏、日本
冬のヨーロッパ・アア《
でもテレビ放映された。
クリストフ・プロフイ。

いることを考えれば信じがたいスピードである。同じ年の七月二十五日には、三大北壁のワンデイ・アッセントに挑戦、移動にヘリコプターの助けを借りてマッターホルン、アイガー、グランド・ジョラスの順序で二十五時間四十五分で完登した。正味登筆時間は十五時間五十分である。

三大北壁の連続登肇は、翌八六年三月、ユーゴスラヴィァの二十六才の登山家、トム・チェセンが挑戦している。

全く自力の登肇で、六’七日にアイガーを十二時間、グランド・ジョラスを北壁ランスールから四時間で登り、十一

日夜から十二日にかけてマッターホルンを十時間で登りきった。ヘリコプターの助けなしに一週間以内に三つの北壁をおとしたのだから、これもものすごい体力とスピードだ。

7

伸プロフィは八七年三月十二日、再度機動力を駆使して冬期の三大北壁に挑んだ。大がかりな撮影態勢がとられたらしく、テレビ画面は時に接近して、時に離れて空から、標高差千研のグランド・ジョラスの雪壁をダブル・アックス

でぐいぐい登るクライマーの一挙手一投足をとらえる。五時間五十分で登頂、下山は何とパラグライダーを使っての空中降下である。アルプスの豪華な風景に、時折足を振ってブランコでも楽しんでいるかのような風情。降り立つとすぐ車とヘリを乗りついで、夫人ともどもアイガーの取りつき地点へ急ぐ。

標高差千八百牌のアイガー北壁は、夜の登肇となり、予定より大分手こずったらしい。闇に包まれて、本人の姿は見えないが「先へ行けない。電池が切れて真っ暗だ」などと、無線を通して聞こえる声が、かえって臨場感を高める。十七時間五十分かけて登頂。「今回は参ったよ」と、さすがにパテをみせるが、ハインリッヒ・ハーラーら四人が半世紀前の一九三八年七月に初めてこの壁を登りきった時は八十五時間かかっているのだ。

最後のマッターホルンはやはり取りつきまでヘリで運ばれ、六時間で完登、結局移動を含め四十時間五十分で三つの北壁を登りきった。「四つ目は願い下げにしたいな」が、英雄の感想だった。

いわゆるアルパイン・スタイルがいかにスピード登肇の時代にはいっているか、そしてヘリを含めた「道具」がいかに日常の登華に持ち込まれているか、を如実に示すテレビ・ショーだったが、スピード登肇はいまやヒマラヤでも主流になりつつあることを、もう一人のフランス人、二十五才のブノワ・シャムーが実証している。

八六年六月二十日、ブロード・ピーク（八○四七牌）のＢＣからの日帰り登頂をなしとげた（正確には二十四時間以内登頂。これは二年前、ポーランドのクシストフ・ヴィエリッキもやっている）・彼は、翌七月五日、今度はＫ２（八六二断）で似たことをやってのけた。四日午後六時にＢＣを出発、二十二時間三十分後の五日午後四時半にはてつぺんに立ったのである。Ｋ２が二十四時間以内に登られたのは、これが初めてである。

「クォータ８０００」と名付けられた彼の隊には、オーストリアのクルト・ディームベルガー、イギリス女性のジュリー・チュリスも撮影班として参加していた。二人は八月四日に登頂を果たすが、激しい嵐に最終キャンプに閉じ

8

登山の変質込められ、チュリスは衰弱死、結局この夏のＫ２で、十三人ものベテランクライマーが遭難死したことは、今も記憶

イタリア人が「五年がかりで八千Ｍ洲峰全山を登ってしまおう」と企画した「クォータ８０００」隊の活動は、ヒマに新しい。

ラヤ新時代を象徴するものである。すでに八六年には最初の試みであるガッシャブルムー（八○六八卿）と同Ⅱ（八○三五牌）の登頂に成功しており、第三次に当たる八七年にはパキスタン領に残った最後の八千燭峰、ナンガ・パル、ハット（八二一五卿）に挑戦した。そして、シャムーはここでも、ＢＣから二十三時間で登頂、通算三つの「八千勝峰ワンデイ・アッセント」をやってのけたのである。

いずれのケースも仲間が先行してトレイルをつけるというやり方だが、それにしても速い。最新の報告では、あのモヘレストですら二十二時間（フランスのマルク。、ハタール）で登られた。スピードⅡ安全の論理は、近年よく言われることだが、好みかどうかは別にして今後、ヒマラヤはスピードを競う時代がしばらく続きそうである。

は、ヒマラヤ登山史が当初考えていた以上に早く来た。無論、山そのものは変わっていないから八千Ｍの大衆化危険は十分存在する。しかし、ヒマラヤのイメージが変質した。今年八八年八月八日、ガッシャ

ブルムⅡに五人が登頂した橋本しをり隊長以下十一人から成る日本・女子登筆クラブ隊の体験も、時代を物語っていう元気隊ばかりではなく、ラッセルの苦労を最小限にするために、女子隊の後を常について行く合理主義のパーティと言える登り方に対して、外国隊の多くは「アルパイン・スタイル」だった。ただし、何がなんでも先行する、とい二千研近いフィックス・ロープを準備、三個所の前進キャンプを出して頂上を攻略した女子登肇クラブ隊の古典的変な賑わいだったそうである。比較的ルートの容易なＧⅡはそれだけ人気があるのだろう。

オーストリア、フランス、スイス、メキシコ、アメリカ、ベルギー、日本と、ベース・キャンプ周辺は各国隊で大0もいたらしい。

9るる。イタリアのラインホルト・メスナーがその一人目だったが、ヒマラヤに完全なアルパイン・スタイルを持ち込んだこの希有な登山家の名は永久にヒマラヤ登肇史に刻み込まれるだろう。

二人目の十四座登頂者であるポーランドのイエジ・ククチカをはじめ東欧の登山家の活躍や韓国登山界のヒマラヤ進出も近年の刺激的傾向と言える。

10

興 味 あ る の は 、 一一
種種
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省
省一
エ ネ策というべきか、フィックスされたロープや高所に張ったテントがそのまま売買の対象になっていることである。

「あのフィックスは私がフランス隊から買ったものだから、使ってはいけない」とドイツの登山家は言ってきたし、「スイス隊のＣ２とＣ３のテントとあなたたちのテントを交換しないか」との話も持ちかけられたという。

少人数が最小限の装備で効率的に八千脚を登るには、こういう取り引きも必要ということだろうか。それにしてもたくさんのパーティーが夏の剣や穂高のようにはいってきて成立する話である。一口にアルパイン・スタイルといっするが、最近になって一層それが強まっているようだ。それなら、登山の世界の何がどんな山の世界が変わったという話をよく聞く。実はかなり以前からこのことは言われてきた気がても、レベルはいろいろで、「できるだけ手間をかけずに」登ろうとする結果に過ぎないことも、あるようだ。
ヒマラヤに限らず、ふうに変わりつつあるのか、今、山でどんなことが起きているのか、をたまには時間をかけて考えてみるのもいいだ
ろう。

まず、海外を舞台に最近起きていることを思いつくままあげてみよう。世界最高峰、エベレスト（あるいはサガル

マータ、あるいはチョモランマ）について言えば、初登頂以来三十五年たって、東壁を含めあらゆるルートが登られた。無酸素、厳冬期、単独、女性初、五度登頂など、にぎやかな冠をつけて延べ登頂者数は二百二十人に達してい00

十四座といわれる（実際にはピーク数はもっと多じ八千腕峰の全てに立った人間が二人出たことも、特筆されるた

登山の変質「国際隊」というと、かつてはいかにも大がかりな響きがあったが、登山許可取得の簡便化と経費の節約を目的とした各国混成隊の増加も注目に値する。「国」を離れた独特の山遊び人の世界がそこに生まれているように思われるからだ．地球の環境問題などで、こうした連帯は将来より深い意味を持つのでは、と私は期待している。登山家同士のコミュニケーションというのは、一般に考えられている以上に重要である。

大がかりではない、小さなエクスペディションが各国を通じて主流になり、スキー、パラグライダー、ハンググラ

イダー、カヌーなど他のジャンルで使われてきた道具を併用した登山が目立ってきた。冒頭、プロフィの例であげた

しめるようになったのも、従来の山のイメ

気にあふれたフランス料理やコーヒーを楽わかるが、三千脚の稜線にかこまれて雰囲が主流だ。穂高や三俣蓮華の小屋へ行けば迷しているし、山々は四十才以上の登山者

話をよく聞く。大学山岳部は相変わらず低反面、「山に登らなくなった若者たち」のイミングの舞台があちこちに広がっている

日本の国内を見てみよう。フリー・クラマーたちは、いま世界中にふえつつある。

きる、可能性への挑戦といおうか、肩に力を入れずに大いなる困難に挑むクライように見えるフリー・クライミングの隆盛もいろいろな意味で重要だ。庭先ででようにそれはアルプスで始まり、ヒマラヤに持ち込まれたようである。

既成の登山と一線を画している

アルプスの空に舞う溌鐸鍛鐸識塞鐸瞬鍛錘－斗今鍾変え罰叶来事洵。

11

蝿
錘

小さなコンサートや写真展をやる山小屋もあって、何やら山の文化人集会所の様相もないではないが、山に新しい感覚を持ち込もうとする試みであることはわかる。登る側がそういうものを欲しているのである。山と都会の接点が昔に比べぐんと近づいている。しかし、その主体は若者ではない。テント、ウエア、用具などあらゆる装備が軽量化、機能的になっているのに、若い世代が山に登りたがらないのである。

以上、大ざっぱに登山を取り巻く環境の諸相をあげてみたが、これらの傾向から浮かび上がってくるのは何か。登山の多様化といえば無難だが、その根底にあるのは山以外のフィールドを含めた「遊びの精神」の拡大ということではないか、と思う。

言うまでもなく、山に登るという行為は、本来探検精神と不可分のものだった。人はなぜ山に登るのか、と言えば、その向こうに何があるのか知りたい、見たいという衝動が抑えられないからだ、と私は考えている。地球で最も一エベレストの初登頂がなぜ大騒ぎに値したかと言えば、そこはこれ以上目線を上げずに済む唯一の場
高い
いで
でっ
っば
ばりり、、
所だったからだ。

その意味では、登山は昔も今も終始個人的な行為である。百人の登山家が参加する大パーティーで何人か登れば「成功」というのは本当はおかしい。てつ・へんの視野を獲得できなければ、その人間は登山の本来の満足は得られないからだ。知的抑制力ある動物である人間は勿論、「登れなかった満足」を自らに言い聞かせられるが、程度はともあれ誰も心の底では敗北感を味わうのである。

しかし、一方でてつ・へんに立つことが日常化してくれば、優先順位は変わってくる。大勢の人間に踏まれた頂きは、なぜかその素晴らしいパノラマをもってしても感動の質量が小さくなるのである。ヨーロッパ・アルプスでも、日本の三千腕峰でも、ある時期から登頂そのものより「壁」や「谷」からの登肇、それも夏より冬の厳しい条件下での登肇の方が価値あるものとなった。ボルトやアイスハーヶン、パイルからハンモックにいたるまで登肇用具が次々に考案され、ザイル、テント、靴、ゥエアなどの装備も強靱、軽量化した。それらの新兵器に支えられて、一つの壁

12登山の変質

そ
それ
れで
でも
も、
、声こうした困難なルート、いわゆるヴァリエーションを抜けてクライマーたちが必ず目指す場所があった。

に幾本もの新たなルートが隣あって切り開かれた。

頂きである。

どんな先鋭的な登山でも、それは変わらなかった、と思う。時間切れでやむなく壁を抜けた所で尾根通し、あるいは懸垂下降で下山することはあっても、それは「完登」とは言わなかった。頂きに達しなければ、単なる崖登りになってしまうではないか。

頂きを意識しない登肇もやがて現れた。難度を追求するクライミングで、もともとゲレンデで生まれたのだと思う。ハーケンやボルトを使わずに岩と遊ぶフリー・ソロを私が初めて見たのは、もう二十年以上も昔、三つ峠の岩場でだった。当時は私もノーザイルで一般ルートを登り下りできたから、確保なしのクライミング自体には驚かなかったが、一人のクライマーがあまりに優雅に難度の高い岩とたわむれるのを見て、荘然としたことを覚えている。

すでにヨセミテの岩場では、本格的なフリー・クライミングが生まれていたのだろう。やがて、ボルダリングという聞き慣れない言葉が広がり、トレーニングのためと思っていた岩とのたわむれがそれ自体で一つの世界となった。

垂直、またはオーバーハングしている壁に上半身裸でぶら下がるクライマーの姿に衝撃を受けた登山家は少なくないはずだ。いくら素手で立ち向かうといっても、ちょっと、という感じで、岩場では長袖、長ズボンが当然の既成の登山常識では受け入れがたいものだった。

しかし、そうした驚きをよそにクライマーたちは、どんどん活躍の場を広げていった。以前は登肇対象にならなかった岩場にいくつもの困難なルートがひかれ、筋肉を鍛え上げた男や女が軽やかにダンスを舞った。もともと落ちることを前提にしているから、というと語弊があるが、フリー・クライミングは確保がしっかりしている限り、過去のロック・クライミングと較べて困難度は高い一方で安全なスポーツである。河原に転がっているような石（ボルダー）

を筆じるボルダリングにしても、高度はあまりないので、遭難相次ぐという事態にはなり得ない。

13クライミング・ファッションを見れば、それが従来考えられてきた登山の世界とだいぶ趣を異にしていることがわかる。快適な条件下、短時間で登りきるための機能的なウエア。ピンクや黄や緑の、さながらシンクロナイズド・ス

イミングのごとき派手なデザインは、岩を筆じることの快楽を叫んでいるかのようだ。そこには何かと求道者の匂いをふりまきたがるオールド・オーソドックス・クライマーの影もない。

最近、フランスはじめョ－ロッパ各地で盛んに催されるようになったクライミング・コンペは、いまやクライミン

グが「見せる世界」に変わりつつあることを証明している。パリの屋内体育館で八八年一月に開かれた国際大会では、高さ一九・五勝の人工壁に世界を代表する男女クライマーが腕を競い、六千人の観客を湧かせた。もともとソ連などでは早くから岩登り競技大会をやっていた。ただ、観客を念頭にいれたこのような賞金つきパフォーマンスではなかった。

今日のように、力と技術の公開競技が可能だとすれば、次に来る発想は決まっている。

何とオリンピックである。「クライミング」が五輪種目の一つになるなんて、過去誰が発想しただろう。無論まだアイデア段階だが、既に本気でこのことを考えている人たちがおり、そのうちデモンストレーション種目ぐらいには確実に登場してくるに違いない。その場合、女性の部の方が多分人気が出るだろう。

という、いまや古典ともいうべきテーマについてここで考えてみる。その理由の一端が、いま
大学山岳部の凋落述べてきた事柄の背後にちらついているような気がするからだ。

四年なり五年なり、の貴重な遊びの時間（学問の、などという若者がいたらお目にかかりたいくらいだ）を、たて系列の価値観に支配されているように見えるクラブに捧げたくない、という気持ちが青年たちの間にまずあるだろう。山へ行くのは一人でもできる。ＯＢを含め、アルピニズムの基本についてしち面倒くさく訓戒を垂れるような暗い先輩どもの存在は「疲れる」ばかりだ。

それに、山だけやってりやいいものではないのだ。スキーも、ヨットもスキューバ・ダイビングも軽くこなしてま14

登山の変質る）組織は重すぎる。

人並
並。
。山
山岳
岳部
部な
な碑
ど というまかり間違えば在学中それだけ、ということになりかねない（そして多少の危険のあ
あ、人ライフ・スタイルの変化。結局はそういう言葉でくくるしかないのかも知れない。どうせやるなら、フリー・クライミングのからっとした世界の方が心をとらえるだろう。

足慣らしに、よく奥多摩の山へ走りに行くが、電車の中にいわゆる中高年登山者またはハイカｉが多いのには感嘆する。皆コールテンの帽子、ニッカーズボン、軽登山靴といった本格的いでたちで、耳に入ってくる話の様子ではほとんど毎週山に出かけている人も少なくない。

八十才生きることが当たり前になったこの国で、仕事の第一線を退こうとしている人々の心が大自然に向かっていく気持ちはよくわかる気がする。もともと好きだった人もいるだろうし、新しい世界のとびらを叩いた人もいるだろ
声ハノ◎

夏の三千研稜線でも、若者よりは壮年世代の男女が目立つ。テント場や小屋を早立ちしてじっくりじっくり歩くこ

れらの人たちを見ると、大学山岳部の伝統は、ひょっとして彼らがある部分を引き継いだのではないか、と思えてく

冒頭の北壁スピード男、プロフィがグランド・ジョラスのてつ・へんから麓に舞い降りたように、パラグライダーは利用である。

ふり返ってみると、人間はあれこれ知恵をしぼって山を楽しむ手段を考え出してきた。最近目立つのは、空と水の山者の多くも抱いて登っているように感じられるのである。

があった。それは、多分命の問題がいつもついてまわっていたからだ、と思う。山に対するおそれ．それを壮年の登求道的という言葉が適当かどうか別にして、山岳部の世界にはほかのスポーツ・クラブとは違う質の、独特の緊張0

いまや冒険的クライマーの下山の足となっている。チョー・オューの頂きから高橋和之が飛んだように八千脚からで15る

さえそれは可能なのだ。スキーをはいたら降りられない所がない、と言えるくらいに果敢にスキー滑走をやり続けてきたやはりフランスのジャン・マルク・ポワバンも、ガッシャブルムⅡ峰の頂上からハンググライダー降下をやってみせた。超一流のクライマーでもあるボワバンは、困難なアルプスの壁を連続登肇しながら、スキー、ハンググライ

グーダー、、パラグライダーを駆使して、「下りのもう一つの冒険」をアピールした、という点でパイオニアの役割をはたした。

水の利用とは、カヌーのことである。山登りと不可分のスポーツとして市民権を得ているようだが、日本ではカヌー・ファンはふえていても、登山行為に取り入れるまでには至っていない。エベレスト山麓を流れる急流、ドゥド・コシをカヌーで下りるアメリカ人たちの冒険をこれまたテレビで見たが、よく浮かび上がってこれるものだ、と感心するほど激しい川下りだった。さんざん水中にカヌーごと引きずりこまれ、その都度水の底から何度でも這い上がってくる男たちの満足気な顔を見ると、遊びとは本当に限りない世界なのだ、と気づかされる。

アゥトドァー・スポーツという言葉は、いつ頃日本に定着したのだろうか。カヌーやマウンテン・バイクだけでな

く、小屋の建て方、料理のやり方など野外生活のＡＢＣをあちこちのメディアが教えてくれるようになった。登山を取り巻く環境はこうして少しずつ変わっていき、山のイメージはある意味で拡散されていった。

えている．地球最高峰の頂きに第一番に立つことだけが最大の感動とする人にとっては、一九五三年

つまるところ山のてつぺんにどれだけ深い感動をもって立てるか、という遊びではないか、と私は考頂きの感動についての話に戻す。
登山とは、十四日にハインリッヒ・ハーラーたち四人とザイルを組んでいなければならなかった。

五月二十九日に夢は断ち切られたことになる。アイガーの北壁を初登肇したかった人は半世紀前の一九三八年七月二ヒマラヤの高峰が登り尽くされ、エベレストに五回も登る猛烈男（ネパール人のスンダレ）が出てくる時代では、

普遍的な価値を持つ登頂は見出しにくい。だから、登山家たちはあれやこれや頭をひねり、大義名分を考え出すのに16

登山の変質

全力をあげるが、結局、最後は自分らしい頂きを踏めるかど
うかしかないのである。

登山界からはもっぱら皮肉られることの多かった八八年春のエベレスト三国合同登山は、その意味では残された大義名分をかき集めての大がかりな試みだった。しかし、初めから登れて当たり前という側面があったために、登肇内容そのものよりは、金を出したテレビや新聞に取材の現場を提供する

謡役割がもっぱら強調されることとなった。登山がメディアの登御素材になることはそれまでも数多くあったが、「てつ。へんか峠らの生中継」のインパクトの強さが、登山行為を越えてしま
国立ったという点で、特異なケースと言える。

諏大げさなものより小さいものの方がいい、という時代だ。
涯これからの山登りはもっともっと個人の志向を強めていくシだろう。それは、普遍的な価値観とは絶縁するということでもある。

たとえば、メスナーとククチカが果たしたヒマラヤの八千胱峰十四座登頂（前述の「クォータ８０００」隊がねらっている）は、すでに三番煎じだから今後は大した意味は持たない。どうせならヤルンカンやローッェ・シャールなど十四座からはずされている八千牌をねらってほしいし、わざとエペ

17レストに登ってやらない十三座登頂などというのもいい。ランニング登山の猛者の中には例の「日本百名山」を一ヵ月で登れるのではないか、と考えている人がいるし、海外の山は、ヒマラヤに限らないからそれぞれの大陸で一つずつ非常に面白い山登り（最高峰が面白いとは限らない）をやってみるのもいい。

登山は、長い間極めて精神的な要素を持つ行為とみなされていた。国の内外を問わず山の先達たちは激しい登肇の一方で、思索的な、詩のような文章を書き残した。用具の普及とスピード化ですっかり忙しくなった現代のクライマ

ーには、そんなヒマはない。モン・プランに登り四時間四十七分、下り二時間という特急記録が生まれる時代である。人々はテニスをやるような感覚で気軽に壁に取りつき、空を舞うように見える。

思えば、「のろのろ、一所懸命」皆、登ってきたものである。早く歩きたくとも荷は肩に食い込むし、靴は重い。

そんな登り方につきあっていられない先端部分が、軽やかに山と遊び出した、と言ってもいい。筋肉を鍛え、思いっきり空に飛翔する人間たちは「登山家」というよりは「自然遊び人」と呼んでもらいたいだろう。

女性たちの中にも新たなヒロインが誕生しつつある。マラソンやボディビルで男たちの領域とされていた分野に進出した彼女たちは、フリー・クライミングの舞台でも高難度のルートをあざやかにこなす。

フリー・クライミングの記録には「ムーブ」「ブラッシング」「ジャミング」「ロワーダウン」などの聞きなれない言葉が頻繁に出てくる。それが、新たな文学のジャンルになるかどうかは疑問だが、中には独特のリズムとユーモア感覚に溢れたものが少なくない。大体百リーダＪＵＮＫＯ」「ほんにゃらごっこ」「水曜日のシンデレラ」と聞いて

ル
ト名
名（（いい
ルー
ート
酉ずれも小川山の岩場）とわかる人は、旧式の登山者の中にはいないのではないか。そんな感覚で岩と遊んでいるのだ。

登山の変質という、やっかいなテーマと取り組んで、じきにこれは我々の日常とも関わることなのだと、気づいた。山の世界だけが変わっているのではなく、時代がゆっくり変容しているのだ。

これから当分は山の世界でも「軽さ」が強調されるだろう。軽薄、ではない。相当刺激的な登筆をしても、気負う

18登山の変質ことのない精神の軽やかさである。重いものは要らない。「征服」も「遠征」もナンセンス。「頂き」すら大して意味を持たない。したいようにやって、時には身軽にほかの世界に転身する。

そういう時代であることを承知して、私はなお「頂き」にはこだわりたい。北穂のてつ・へんからＢ沢やＣ沢を下って滝谷を登華することの違和感にこだわって、毎年のように雪の蒲田川から第一尾根をめざした時のことを忘れるわ
けにいかない。

19

先人たちが、必死で刻み込んできた登肇の記録にもこだわりたい。今ふうに言えば「ださい、暗い」ものもあるIが、そこに流れる情熱は、これからも生き続けるべきものである。
軽やかさに魅かれながら、ふりこの如く揺れて、山を見ていきたいと思う。

豪，『山日記の栞』のこと
ｌ日本山岳会百年史の資料ノートとしてＩ

望月達夫
しおり

本会が昭和五年（一九三○）に創刊し、戦時中一時とだえたことがあったにせよ、半世紀以上も連綿と刊行されてきた『山日記』については、会員各位のよく知るところであるが、『山日記の栞』となると、古い会員はともかく、新しい会員のなかには知らない方が多いと思う。

それは一口に言うと、戦後『山日記』が復刊されて間もなく、当時の編集担当者たちが、『山日記』の販売を促進するために、苦心して作り上げた宣伝用の小誌と言って差支えなかろう。製作者の一人である村山雅美氏は、これを「山日記のポンビキ」と言っている。ポンピキとは客引き（あまりよい意味には使われないが）の意である。
ぺｌジ

実は、先年この栞が、発行所の茗渓堂にも完備されていないことを知り、本会の図書室はどうかと調べたところ、しろものそこにも完全に揃っていないことが判った。もともと精々三○頁ばかりの小誌で、発行されたのが一九五○年代の初めから六○年代の終わりまでの十数年間であったため、散快される憂目にあいやすい代物であった。幸い私の手許に殆ど全部揃っていたので、その当時、コピーを二部作成し、一部は本会図書室に納め、一部は茗渓堂に渡したことがあった。

『山日記の栞』が単なる宣伝誌だけであったなら、敢えて一文を草する価値のないものだが、そこに盛られた編集

20

『山日記の栞』のこと

者の文章には短いながら、戦後間もないころの『山日記』作成上の意図、それに注がれた編集者の情熱などが、率直に現われているので、会史の一端を知るうえで矢張り見のがし難い資料であると考える。

また、毎号十名ぐらいの会員会友から執筆を求めた随想には、いま読み返してみても掬すべき内容のものが少なく
とくひつなく、その点からも閑却すべきでないと思うのである。会の正史を綴るとすれば、この栞などはむしろ重視されるものではなかろうが、先に禿筆を執った有志閑談会がそうであるように（『山岳』第八十一年’一九八六年Ｉ参照）、本会のようにユニークな会の伝統は、案外このような、会の公式な事業でないもののなかに如実に現われているように思つである。

う。そのことも、栞の編集に一度もかかわったことのない私が、栞に対する愛着絶ちがたく、敢えて筆を執った理由うO

この辺が甚だ暖昧なところで、先にも「私の手許に殆ど全部……」と書き、完全にとは書かなかった理由だが、そに一冊発行されていないと、冊数が符合しなくなる。

けだが、私の手許の栞によると、それは八冊目であって、これでみるかぎり、先の昭和二十七年（一九五二）の前年版の編集後記に「八山日記Ｖの栞もこれで九冊目になった」とあるので、一九六○年版が九冊目ということになるわ

ではなかったためか、号数が記載されていない。そして昭和三十四年（一九五九）十二月頃に発行された一九六○年

と
ろで
で、
、栞
栞のの
ところ
［号数のことに触れると、元々この栞は、当初から計画的に毎年一回必ず発行されるときまったものに踏襲されている。

赤色のラシャ紙が表紙に用いられたが、この色彩は僅か一回の例外（一九五四年版の榿色）を除き、爾後すべての栞

らったものである。型は『山日記』と同じＥ・留日×ｇｏ日のいわゆる文庫判で、『山日記』のヵやハーに使われた濃文字が、まだどこにも使用されず、『山日記一九五三お知らせ』として、日本山岳会のマークをほぼ中央にあし

いま私の手許に残っている栞によると、最初に発行されたのは昭和二十七年（一九五二）十月頃で、題名には栞ののの細かい点は後述することとして、読者の理解を容易にするため、栞の全貌を表示してみたい。

21

一一九五六年版

一九五五年版

山日記一九五四年版

記写真２

“写真２

認写真８

（昭和二十七）十月（昭和二十八）一九五三年
十二月（昭和二十九）

一九五四年
一九五五年

十二月

淳三

蔀仙癖篝淳誌荊誌野癖正榿覗睡錐粕課」の文字初め
松丸秀夫・藤井健・大木

保太郎・戸野昭・皆川完濃赤頚城に「山日記」の栞と大塚博美・藤井健・大木

良正・松丸秀夫・渡辺公平

保太郎・皆川完一・相蘇濃赤蓋蝿詐輌池試「栞」の文

五六年小倉
小倉
茂茂暉
暉・皆川完一・大（昭和三十）
十二月

村山雅美・林和夫・雨宮濃赤

号数一題名一頁数一発行年月一編集者一罎鍬一摘一九五七年版

一九五二年（筆者の手許にないもの）

山日記浄銅唾逵

５山日記の栞

一九五八年版

山日記の栞

４山日記

６山日記の栞

一九五九年版

山日記の栞

９一山日記の栞一九六○年版

丸
丸秀夫
夫．
・渡辺公平

五七年春 田俊郎・加藤元一・坂藤元一・篠原敏弘・徳珠雄・富岡卓也・渡辺加藤元一・高島勤・甲斐恒夫・金須久枝・徳久珠

加藤元一・小泉満・宇田
川允敏・徳久珠朗

濃赤

濃赤

濃赤

弓山日記の栞』が早くも、号を数えると知り…」（村山）の記述がある

編集後記に「八山日記Ｖの栞もこれで９冊目になった」とある汎 ・高島勤・徳久珠朗

三十二）本 矩祥・斎藤光司・田島（昭和三十三）

一九五八年
九五九

十二月
昭和三十四

九六○

二月

二月

濃赤

三十一）木木保保太
太郎郎・春田俊郎・松濃赤

鶉九|鶉九

昭和三十五

、-/年

平

公久加 朗恒加24

山日記の栞一九六一年版､-/年十/-,－十,-､一一

十,-､一'十,ﾍー

20
20

24

28

1

2

3

7
8
10

22

『山日記の栞』のこと

ｕ山日記の栞一九六二年版

山日記の栞一九六三年版 一 鋤哩山日記の栞一九六三年版

一九六五年版

山日記の栞一九六四年版鋤

皿山日記の栞
一九六六・七年合併版
一九六八 ・

山日記の栞走勃酷臨
九年合併版

鴫一山日記の栞

６
１

〔註〕

一九六一年

・
水
恭
・
瀬杉 弘
典
野
昭

（昭和三十六）渡辺公平・
・
水皆川完一
十二月
男
・
寿
雄
藤
通

一九六二年

（昭和三十七）皆伊内川完一・大貫良夫

十二月（昭和三十八）皆川完一・岩佐吉雄

一九六三年
十月一日

（昭和四十）皆川完一（代表）

一九六五年

八月一日

←瀞報壁雛轄男水瀧蝿恭水噺（昭和四十三）野勝彦・村瀬満男

一九六八年？大貫良夫・水野弥彦・鹿

濃赤一

濃赤

ｌ‐

十四号及び第十五号、第十六号の合併号に於て、かなり不規

それをつきとめる術がないので、右の様に一様に扱った。第その場合、栞もまた一月にずれ込んだかも判らないが、いま三、発行年月日については、栞に明記されていない場合が殆『山日記』が発行されたこともあったように記憶している。

どであるため、推定したものが多い。即ち、当該年の『山日四、編集者は、栞だけの編集者が判るものと、そうでないも則の発行になった。

いた。

のとがあるので、『山日記』の編集者全員を一応列挙しておら、栞も、宣伝誌の性質上当然そのように考えた。例えば、である。以下本文でも×号として記述する。

ただ、発行所の都合等で、稀れに当該年の一月になってか、ほぼ同時に発行されたものと推定した。

’

二、第一号は筆者の手許にない（詳細は本文で説明した）。

一、号数は表示されていないので、筆者が便宜上つけたもの

曝幕 ’ 幕驚記』は、前年の十月乃至十二月に発行される慣行であったか
一九六○年版の『山日記の栞』は、『山日記一九六○年版』

が一九五九年の十月’十二月に発行されたので、その直前

23

Qワ

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24
リ臼

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13

一節、「赤いクロオス表紙の山日記の中に：…・」が、表紙の集者たちが考えての措置であった。

五、第四号’一九五五年版の栞には、大佛次郎作『旅路』のったことで、たくまずして『山日記』の宣伝になったと、編２にかなり長く引用された。当時、関係者の間でも話題とな以上表示したものが、栞の全貌である。ただし第一号と記したものが、私の手許には残っていない。くどいようだが、そのことは第九号の編集後記である「栞の編集を終って」の一文で、初めて私が気がついたことである。後記の筆者はＫ・Ｗとあるので渡辺公平氏と推定される。ただし、その文中で同氏は「いちばん最初は、たしか鳥海山で国民体育大会が行われた年に、国体に集ってくる全国の登山者諸氏に、その次の年の八山日記Ｖを読んでもらいたいと思い、その紹介と宣伝をかねて、予告篇のつもりで編集したものだったように記憶している」と書いている。

鳥海山で国体登山の行われたのは、第七回の国体で、昭和二十七年（一九五二）の秋であるから、もしそれが正しければ、表の第二号が最初の号となるわけで、既にここに誤りが感じられる。

結論を急がずに、更に第十号を見てみよう。その最後の方に、初期の編集者の一人だった村山雅美氏が『ぼん引』によせて」の短文を寄せているが、その中で、弓山日記の栞』が早くも加号を数えると知り驚いた。十年一昔と一口にいうが、八山日記Ｖにまつわる時のうつりは、私には南極、マナスル、国体の情景が交錯する。たしか鳥海で国体登山の行なわれた頃であったと思う。相棒のＡ君（注ｌ雨宮淳三氏と推定）と図り八山日記Ｖの予告版を計画したのである。。：…」と述べ、ここでも鳥海山国体登山が引合いに出されている。そして「編者の言葉」をみると、「八山日記の栞Ｖもこれで第、冊目になる．……昭和妬年鳥海山で国体登山が開かれた時に……」とあるが、この昭和二十五年は誤りで、前述のように昭和二十七年でなければならない。

第九号、第十号共に夫々九冊目、十冊目と二回に亘って明記されているし、また栞が、それまでに何十冊と発行されていた訳ではなく、そんな簡単なことが二度まで誤って記されるとも思われないので、第一号が当然あったと考えるのが自然であろう。それで表には、第二号の前に一冊があると示した。しかしまた、鳥海山国体登山で配布された

24

『山日記の栞』のこと

鷺

鴬

灘間

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蝉識織錘

溌溌蕊葡謹
識

蕊蕊JEI
25

辮猫

の が 最 初 で あ る と 、 二二度
度一
ま でも書かれているところをみると、第一号は刊行されていないで、第二号が最初ではないか、との推定もなりたつ。

この点について、先年当事者の村山氏に問い合わせたところ、同氏は態々雨宮氏（現在鹿児島在住）にもきき合わせ

トさ
さっ
った
たがが
て下
、、
告何分、古いことであり両氏の記憶からは明確な解答が得られず、第一号に該当する資料も見出していただけなかった。

また発行所の茗渓堂に於ても、この解答は同様に求められなかった。万一、会員のなかで、明快な解答を寄せていただける方があるなら、是非ご教示を賜りたい。

最終的に私は、表示した第二号が創刊号である可能性が強い、と考えるものである。

やや細かいことを繧々記してしまったが、次には栞の内容を主として、号数別に述べてみたい。
第二号「編輯室より」として村山雅美、林和夫、雨宮淳三の三氏の短文があり、「購読の諸家より（到着順）」として松方三郎、藤島敏男、明大山岳部中尾正武、学習院山岳部鈴木迪明、桐明高校山岳部佐藤正衛、明大山岳部大塚清一、郎郎、、渡辺公平、角田吉夫、田辺主計、坂倉登喜子、見学玄、冠松次郎、成瀬岩雄、島田巽の諸氏
深田
田久
久彌
彌、
、吉
吉沢沢一一
が短文を寄せている。

『
山 日記』の編集に係わるようになったのは昨年（即ち昭和二十六年Ⅱ一九五一）と明記し村山氏の文中、同氏が詞ている点を特記しておく。

第三号（目次に初めて栞の文字が使用された）『山日記』に挿入する写真版八頁を添付。

内容煮つめた味Ⅱ松方三郎、テンシンの家のお茶Ⅱ村山雅美、ウェストン師にほめられた「山日記」Ⅱ田辺主計、

26

『山日記の栞』のこと

非登山家必携Ⅱ戸塚文子、アコンカグァ峯での一日Ⅱ今村俊輔、僕の山行とカメラⅡ風見武秀、妙な因縁Ⅱ久米庸孝、ぼくの「山日記」Ⅱ山川勇一郎、スキーッァーと「山日記Ｔ沢田武志、山のスケールⅡ海野治良、エ峯登頂の報到る！Ⅱ竹節作太、山へ行く前の準備の手帖Ⅱ黒田初子、高山植物図譜についてⅡ山下一夫、富士かいわいⅡ百ねぎら

瀬舜太郎、雪の八幡平と八甲田Ⅱ村井米子、編輯室から、愛用者の希望に応えてⅡ林和夫、新しい試みへの苦心Ⅱ
戸野昭
やまきち

林和夫氏の文中に、戦後になって茗渓堂が『山日記』出版にかかわるようになり、その苦労に対して槁いの言葉が書かれている。また、本号の最後に近刊予告として、『山の幸』なる山の文集が、昭和二十九年初頭に発行される旨の広告文が載っている。編集者は村山、雨宮、朝比奈菊雄の三氏。これは『山なみ』と書名をかえ、昭和三十年五月に発行された。茗渓堂発行の山岳書としては、ごく初期のものである。
最後の三二頁に栞の説明がやや詳しくなされている。

第四号
写真版二頁を添付。

内容平原に聟ゆる山々Ⅱ伊藤秀五郎、ピッケル談義Ⅱ西岡一雄、ガネッシュ・ヒマールという山Ⅱ諏訪多栄蔵、

大雪山花譜Ⅱ山下一夫、ヒマラャヘの夢Ⅱ吉沢一郎、山岳小百科辞典Ⅱ深田久彌、やまとうたⅡ山本学治、山の時

間Ⅱ袋一平、国体の思い出Ⅱ跡部昌三、大雪山を囲むアイヌ地名Ⅱ奥田五郎、国体登山の愉しさⅡ星野重、座右の書Ⅱ松方三郎、編輯室よりⅡ戸野昭、山日記への注文Ⅱ高橋定昌

戸野氏の一文は五頁半に及ぶ長文のもので、編集者の熱情の強さをよく現わしている。

なお栞の表紙は濃赤色のラシャ紙で、『山日記』のカバーに使われたものと同じだが、そのカットは一九五五年版

ー0’一九五七年版の三冊が当該年の『山日記』のカバーとちがい、一九五八年版’一九六五年版の栞は『山日記』のカバーと同じである。また一九六六・六七年版は『山日記』のカバーとちがうが、一九六八・六九年版は一九六九っワ

年版の『山日記』のカバーが使用されている。

なお本号の表紙は白川洋作氏、カットは長谷川三千春氏だが、長谷川氏はその後一九七五年まで二十年に亘ってカバーのカットを描かれた。『山日記』及び栞にとっては忘れることのできない人と思うが、本会員名簿にもその名はなく、会員中で同氏をよく知っている方はむしろ少ないのではなかろうか。先般、茗渓堂の坂本矩祥氏から聞いたところでは、長谷川氏は渡辺公平氏の都新聞時代からの友人で、一陽会所属の画家であり、『山日記』のカバーのカットを画くようになったいきさつは、渡辺氏との関係からである。同氏は好日山荘まで出かけて、山の道具のスケッチをした由。既に故人になられた。

本号の栞の表紙の２に大佛次郎作の『旅路』から、長文の引用があることは、前述「註」の五の通りである。
五号
号（
（こ
この
の号
号か
から
ら一
表紙にも栞の文字が入る）
第五
写真版二頁を添付。

内容高校登山とその指導者のためにⅡ山日記編集室、私の「山日記」利用法Ⅱ藤島敏男、ヒマラヤ一九五五’五

六Ⅱ吉沢一郎、山の歌Ⅱ辻荘一、高校山岳部の在り方Ⅱ伊藤洋平、山で読む本Ⅱ串田孫一、季節のスロープⅡ藤木九三、丹沢の今昔Ⅱ長越茂雄、マナスルのテントⅡ大塚博美、編輯室よりⅡ松丸秀夫

表紙の３にはＫ・Ｗ（渡辺公平氏）のサインで「編集者の言葉」があるが、次に要点を再録しておきたい。「このささやかな小冊子は、ただ『山日記』の宣伝のために編まれたものではない。（中略）一人でも『山日記』の愛読者がふえることは、それだけわが国の登山者の教養を高め、情操を深くするものだという強い自負のようなものを『山日記』の編集者は誰でも持っている。せんえつだと思われるかも知れないが、昔からこのくらいの情熱をもって、この『山日記』は執筆もされ、編集もされているのだといっても云いすぎではない。（中略）単なる宣伝のパンフレットであるならば、読み捨てられてしまう倶れがあるだろう。そうしたことがなく、この小冊子が、これはこれなりに登山愛好者の愉しい読物として、いつまでも登山者のポケットや机上に保存されるよう、岳界のエキス28

『山日記の栞』のことパートに含蓄に富んだ玉稿を頂いているのである。（後略）」

第六号

内容南極・山・人Ⅱ藤木九三、マナスルの頂上Ⅱ日下田実、ナイロンとビニロンⅡ大塚博美、一九五六年のヒマ

ラヤⅡ吉沢一郎、「山日記」Ｉ私にとっては大切な「字引」Ⅱ田辺主計、日本におけるガルッェン君Ⅱ松田雄一、晩秋の蓬峠越えⅡ渡辺公平、机上ヒマラャニストⅡ深田久弥、編集室よりⅡ松丸秀夫
第七号

内容七○○○ｍ以上の山々Ⅱ深田久弥、南アルプスへの郷愁Ⅱ日高信六郎、乗鞍山頂の冬ごもりⅡ森下博三、山で食べることの楽しみⅡ小原勝郎、一九五八年のヒマラヤⅡ吉沢一郎、登山講習会とテキストⅡ川又恒一、穂高昨今Ⅱ梶本徳次郎、ペンギンと山男たちⅡ朝比奈菊雄、編集室よりⅡ徳久珠朗
第八号

内容飯豊山に登るⅡ藤島敏男、ヘルマン・ブールの天幕Ⅱ加藤泰安、無題Ⅱ田辺主計、キリマンジャロの頂上Ⅱ

後藤董子、黒部峡谷の今昔Ⅱ冠松次郎、マッターホルンの想い出Ⅱ今井友之助、ある登山家Ⅱ渡辺公平、メルボルン大学山岳部の集会Ⅱ松方三郎、ヒマラヤ考Ⅱ深田久彌、八山日記Ｖ編集の思い出Ⅱ松丸秀夫、編者の言葉ⅡＨ生
第九号

内容山案内その他Ⅱ冠松次郎、山の気象と八山日記ＶⅡ氷見順一、〃山の旅〃を書いた頃Ⅱ河田禎、ヒマルチュ

リのキャンプでⅡ村木潤次郎、月山の山小舎Ⅱ山下一夫、山登りの弓国自侭Ⅱ麻生武治、金山行Ⅱ日高信六郎、

一九五九年の登頂Ⅱ吉沢一郎、人シ気のない山Ⅱ望月達夫、八甲田山昨今Ⅱ三浦敬三、レールダールの秋Ｉ北欧ヴァンデルングーⅡ雨宮淳三、７号台風後の山Ⅱ百瀬舜太郎、編集室よりⅡ徳久珠朗、栞の編集を終ってⅡＫ・Ｗ本

号の編集後記にＫ・Ｗ（渡辺公平氏）が栞もこれで九冊目…・・・と書いていることは、既に述べた。ここには、それに続くところを少し抜いてみたい。「八栞Ｖは八栞Ｖとして一つの独立した読物としての性格を次第に明らかにし29

てきた（中略）週刊雑誌的なその場限りの読み物ばかりを集めたものではなく、読んで楽しいと同時に、何等かの意味において山を愛する人たちの心のカテとなり、うぬぼれるようだが、事実またそういった八栞Ｖを毎年つくることができたと思っている。（中略）片々たる小冊子ではあるが、こうした山岳界の諸先輩や岳人諸氏の愛情に育くまれて、小さいながらも読みごたえのある独自の境地をひらいてきた。今後もこうした風格を濃くして行きたい

し、また必ず行けるという確信が持てるようになった。（中略）八栞Ｖは八山日記Ｖの単なる宣伝パンフレットとするにあき足らず、これを一つの独立した読物として八山日記Ｖの愛読者、各地の岳人諸兄にサービスするという精神によって支えられている限り、編集者もまた楽しみながら編集することができるわけである。（後略）」

因に渡辺公平氏は、この年の『山日記』の編集者には名前が見られぬから、栞の編集を専ら担当したと解される。
第十号

内容チロールの山旅Ⅱ岩動洋二、原始時代の山Ⅱ湊正雄、山で死ぬなⅡ田中澄江、マッキンレーのＢＣにてⅡ交

野武一、読書の楽しみⅡ成瀬岩雄、ヒマラヤのプリンスⅡ並河治、便通Ⅱ住吉仙也、「ぼん引」によせてⅡ村山雅
美、愛読者カードから、編者の言葉ⅡＫ・Ｗ

右の村山氏の文章の冒頭に栞が早くも、号を数える：：：と書かれていることは、先に引用したが、その続きをここに記しておく。「たしか鳥海で国体登山の行なわれた頃であったと思う。相棒のＡ君と図り八山日記Ｖの予告版を計画したのである。（中略）『山日記の栞』という名はついぞわれわれの口には上らず、これを『ぼん引』と呼んでいた。／生みの親より育ての親という通り『ぼん引』の成長は目覚しかった．松方さんは八山日記Ｖを煮しめた味といわれたが、雪どけの野につむ山菜の新鮮味がこの小冊子の身上である。八山日記Ｖにまさる期待をこの小冊子によせて、かっての「ぼん引」同人Ａ君と、南の果てを目指して一路南下する機会が一○年目に巡り来たとは、『ぼん引』の縁はまた奇なものである」。当時村山氏は第二次南極観測及び越冬隊長であった。

また「編者の言葉」の中に、栞がこれで、冊目になる．…：の記述のある点も既述の通りである。

30

『山日記の栞』のこと

本号の二○頁（最終）に、槙有恒・松方三郎監修、日本山岳会編『山日記小辞典』なるものが、明一九六一年初夏

双六かいわいⅡ中村清太郎、ガルッェンの思い出Ⅱ細川沙多子、穂高小屋と重太郎Ⅱ折井健一、Ｐ羽Ⅱ篠田に刊行予定の広告が一頁に亘って出ているが、右は遂に上梓されずに終っている。
第十一号

内容

軍
治、、北海道ブームと原野Ⅱ坂本直行、チチカカ湖の印象Ⅱ吉沢一郎、バス開通後の大台ガ原Ⅱ仲西政一郎、山小軍治

屋の不快指数Ⅱ渡辺公平、雨Ⅱ金坂一郎、愛読者カードから、編集室からⅡ皆川完一、あとがきⅡ編者

栞の「あとがき」に、「（前略）いつもなら八山日記Ｖの前にできあがるのですが、今年は逆になりそうです。（後「山日記」の歩みⅡ松方三郎、焼岳の噴火Ⅱ小林国夫、山ダニⅡ戸川幸夫、女性登山者と山小屋の飯Ⅱ穂苅略）」の記述がみられる。因に十一月四日の日付がある。

第十二号

内容

三寿雄、フランス国立スキー・登山学校Ⅱ岡村崔、山の食慾Ⅱ水野祥太郎、南極糞談義Ⅱ村山雅美、ドルパタンのチベット人Ⅱ石坂昭二郎、地図あれこれⅡ佐藤洸、編集室よりⅡ大貫良夫、編集後記Ⅱ皆川完一

皆川氏の後記から抜幸してみる。「（前略）こうなると宣伝パンフレットというよりは、別冊八山の豆随筆集Ｖとでもいった方がよいのではないかと自負している。（中略）こちらからお願いした執筆者はみなこころよく珠玉の随想をお寄せ下さり、八山日記の栞Ｖのファンも年々増加しているということだ。（後略）」

第十三号

内容初心Ⅱ浦松佐美太郎、エベレストの高度Ⅱ吉沢一郎、四時四五分Ⅱ草野心平、ある夏の思い出Ⅱ白井久夫、

移動編集会議Ⅱ渡辺公平、現実主義Ⅱ桑原武夫、チロルハットⅡ石渡清、ドッコ沼の四季と私Ⅱ岩動静留、ある先蹴者Ⅱ朝比奈菊雄、山の歌Ⅱ朝倉宏、編集後記Ⅱ（完）本号で栞としては初めて奥付がつき、発行日が昭和三十八年十月一日と明記された。

31

そして「この栞をお友達にさし上げたいお方は、その住所とお名前をお知らせ下さい。美しい山の絵ハガキと一緒にお送りいたします。」と書かれている。

第十四号

内容〃赤い表紙の〃物語りⅡ久米庸孝、幻の巨峰Ⅱ松田雄一、殺したり殺されたりした話Ⅱ中屋健一、北の旅でのある日Ⅱ三田幸夫、ヒマラヤの蝶Ⅱ春田俊郎、ヒマラヤ言始Ⅱ小林義正、和山の宿Ⅱ串田孫一、南極劇場こぼれ話Ⅱ松田達郎、八十里越えⅡ佐藤金一、山旅古今Ⅱ馬場忠三郎、台湾の山Ⅱ山本朋三郎、ヨーデルⅡ本多勝一、南アと大井川Ⅱ柴田昌亮、飯豊の国体Ⅱ斎藤平七、編集後記Ⅱ皆川

本号は発行が大いにおくれた。「いつもなら八山日記Ｖと同時に前年中に出すのがならわしでしたが、今回はおく

れ
れにお
おノ
く、
れれ
てて
、、
つつい
いに
に六五年の秋山の候とはなりました。」と後記に見られるように、奥付の発行年月日は昭和四○年八月一日であった。
号（
（一
一九
九六
六六
六・
・七
七年
年合
合 併版）
第十五号

異人
邦Ⅱ
人加
Ⅱ藤
加泰
藤泰
内容異邦
安安
、、南極よもやま話Ⅱ武藤晃、北極カワヒメマスⅡ須江ひろ子、豪胆な若者たちⅡ田口ニ

カラ
ラコ
コル
ルム
ムの
の組
組頭
頭Ⅱ
Ⅱ藤
藤本慶光、朝熊参りⅡ河合茂美、山・スキー・テニスⅡ田中薫、カトマンズ・ハイクⅡ神
郎、カ

・フ
フク
クロウの洞穴Ⅱ大 貫良夫、湯浜温泉Ⅱ渡辺公平、ある「シゴキ」Ⅱ加藤喜一郎、ＷさんのことⅡ平野清茂、原達、
少しむかしの話Ⅱ初見一雄
本号の発行年月日は奥付によると昭和四一年二一月一日である。
第十六号（一九六八・九年合併版）

内容極点旅行Ⅱ村山雅美、カラコラムとドクトルマンボウⅡ小谷隆一、山の絵Ⅱ深田久弥、ネパールの旅よりⅡ

伊藤邦幸、山を見てある記Ⅱ丹部節雄、秩父雑記Ⅱ清水武甲、軽装論の根拠Ⅱ松方三郎、霧の帽Ⅱ見学玄、アンデスの小村にてⅡ友枝啓泰、南極大陸の旅行Ⅱ池戸誠二郎、結晶と砕片Ⅱ大貫良夫

32

『山日記の栞』のこと

本号には編集後記も、また奥付もないので現在では正確な発行年月日が判らない。

巻末に七頁に亘って「茗渓堂の山の本」の広告と解説がついている。茗渓堂発行の山岳書がふえてきた状況を物語っている。

一方、栞が『山日記』の編集とやや遊離してきた状態を示しているようにとれぬこともない。編集は茗渓堂社長自らがおこなったかも知れない。

本号を以って栞は終刊となっている

栞の内容は絞上の通りだが、一見して執筆者の顔振れの多彩なことが、先ず目につくことである。また、或る個人の著作目録を作る場合など、栞に収載された著作の漏れやすいことにも気がつくであろう。執筆者ですら、書いたことを忘れてしまうことがあるからである。

最後に付け加えておきたいことがある。私は一度も『山日記』及び『山日記の栞』の編集に加わったことはない。

そういう立場にある私が、栞の編集に携わった何人かの会員が現在おられるのを差しおいて、本稿の如きを執筆する

ことに、自ら靭かの疑問を感じざるをえなかった。偶々私の手許に、栞がほぼ完全に残っていたことから（会員のなかには他にも完備されている方が、必ずやおられるとは思うが）、臆面もなく筆を執ったまでである。

従って、編集担当の方たちから見ると、誤った記述、少なくも不適当な記述がないとは言い難いかも知れぬ。まい０

た、大事な点を書き漏らしているかも判らない。それらを指摘され、教示される会員のあることを希望して巳まな

33

〔附記〕

『山日記』について

一昨年『山岳』編集者から私が依頼された題目は、『山日記』と『山日記の栞』の両方についてであった。『山日記』の方は、本会の出版事業からいうと、『山岳』、会報『山』と共に三本の柱の一つで、その重要度は到底栞の比でためらはない。『山日記』の史的記述こそ、本会の歴史のなかで欠くことのできない、重要な項目である。

これを記述する場合に、果たして私が適任なのかどうか、省みて軌か陦曙わざるをえない。というのは、私は曽て一度も『山日記』の編集に携わったことがないのである。戦前はともかくとして、戦後の『山日記』の編集を振り返っても、多年に亘り尽力された松丸秀夫、皆川完一、大貫良夫等の諸氏が健在であり、まだ他にも私の気のつかない諸氏がおられるようにも思う。本会として『山日記』の史的記述を残すのであれば、先ず第一に、そうした方々の意
見をきかれるべきではなかろうか。それが私の陦曙する理由の主なものである。
次に、『山日記』の戦前時代について気のついた点を左に摘記しておきたい．

創刊当時の会の記録としては、役員会（理事会）議事録が失われているかぎり、『山岳』お年２号所載の松方三郎

弓山日記』発刊に就て」が、私の見た殆ど唯一の記録である。ただ幸いなことに出版者、岡茂雄氏（梓書房主）が貴重な一文
文弓山日記』創刊の経緯」（同氏著『炉辺山話』・昭和釦年刊・所収）を残されているので、それを見逃がして

ロンスデール叢書の一巻として、一九三四年イギリスで刊行された《《言。ロロ冨冒の①昌眉雪〕（本書の詳細な図書紹はなるまい。

た、また、介 は 『『
巾山岳』鋤年１号を参照）には、ウェストン師によって日本山岳会と『山日記』のことが、以下のように述べられ
ている。

34

『山日記の栞』のこと

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なお、『山
山日
日記
記の
の栞
栞一
一九
九五
五四年版』に田辺主計氏が書かれた「ウェストン師にほめられた『山日記』」は、右のことを簡潔に述べたものである。

（一九八八年六月）35

〔中・日・ネ三国友好登山隊〕

中国・日本・ネパール一九八八年

大塚博美のセオリーでもあるし、異議はありませんでした。むしろ、Ｘデー

前、五月上旬の天候安定期の第一次のトライは、タクティックス上られていったものでありますが、登山隊側から見ても、モンスーン

星中継の日としたことであります。これは、ＴＶ側の都合から決め

また、五月五日、子供の日を交差縦走予定日、すなわち、ＴＶ衛は、という意気込みでした。

ティックスを組みました。頂上にテントを押し上げる余裕がなくてが、今回は、当初から別個のものと考えず、二つを一つとしてタク

従来から見れば、ＴＶ中継が登山隊の負担になることは当然です

思いでした。

て全力を投入し、予定通りこれを建設した時は、半ば目的を達した

チョモランマ／サガルマタ友好登山隊登山を顧みて▽まえがき
一九八八年五月五日、稀に見る好天に恵まれ、チョモランマ／サ

ガルマタの頂を越えての縦走は成功し、ＴＶ中継も併せ十分な成果を収めました。

南・北から三名ずつの縦走隊員、北からのサポート隊員三名、ＴＶ隊員三名、合計十二名が山頂に立ち、各々の任務をはたしました。

特にＴＶ中継による山頂からの大観は、世界各国の人々に多大の四月下旬から安定した天候のもとで、三国隊員のリーダーシップ

感銘を与えることが出来ました。

とチームワークによって得た成功だと思っております。

日を頂点として、逆算し、明確に運行プランが作成されるメリットを明確にしたことによって、すべての日程、荷上げ管理が、五月五もありました。

当初から、一日で、一チャンスのトライで目的を達成出来るとはを八六八○肘に設営することがタクティックスの最重要課題だとし

だれも思っていませんでした。しかしながら、最終キャンプ、Ｃ７36

中・日・ネ三国友好登山隊

私達は持込み企画にスポンサーがついて来たという現実に戸惑い

申し入れがありました。

なく、国際協力の三国友好、親善交流のメンタルな面でありまし

めて計画が育っていくので、違和感は否めませんでした。

ました。ＪＡＣの登山では、夢とロマン、創造性が根本にあって初特にむずかしいと予想されたのは、山登りやＴＶ中継の実際面でた。歴史、風俗、習慣、価値観の異なる中国、ネパールと、日本のこの計画内容をよく吟味する一方、会員には、多数の経験者、現若い登山者達が、厳しいヒマラヤの超高所の登山活動の中でいいチ役クライマーがいるので、機会を設け、長老、若手の意見を聞き、ームワークがとれるか、意志の疎通をはかる言葉の障害をどう乗り越えるかなど、人の和が成功の鍵となることを考えると、大きな心

じっくり対応をきめていきました。

計画推進のため来日し、関係有力議員を訪問した後、一夕、ＪＡＣ

八六年四月下旬、ＣＭＡ（中国登山協会）の史占春主席は、この配の種でした。

ル王国。同様に、チョモランマのルートを領有する中華人民共和招待の席上の挨拶で「ＪＡＣはこの計画に参加の責務がある」と熱

そして、サガルマタと呼称し、南側のルートを領土とするネパー国。三国が平等の原則に立って、対等の立場で登山隊を編成し、何中国国内の登山には、一九八○年登山開放後、チョモランマ登山

しまいました。

許可第一号を日本が許され、北壁初登肇、北東稜登頂の栄光ある記

望された。それまでもやもやしていたふん囲気は、これで吹飛んで三国の登山観、合同登山に対する考え方などの喰い違いは当然て、日本隊の立場は非常に重要でありました。

で、大事なことは、それらを素直な意見交換・討議を通じて、共通

い、夢や希望を果しました。

録を登山史に残し、その後数多くの登山隊が奥地の未踏の山々に向事においても平等におこなう、という大前提の合同登山隊にあっることでした。

定し、取扱いを会長、両副会長に一任しました。そして、早速次の八六年五月の理事会では、この計画に参加し、協力することを決は、歴史的に見てもその責任と義務があった訳であります。

今度の三国友好登山に参加協力するについては、日本山岳会にムが起きたことは衆知の通りです。

の数の登山隊が、どれだけの山々へ行ったか、日本にヒマラヤブー

一九五○年開国以来、一九五六年のマナスル初登頂以降どれだけ

ネパールについてはなお一層です。

の目的達成のための具体的な登山計画、各国の任務分担の合意を得
登山の実際は、両隊長の報告にゆずり、三国間交渉を通じこの登山を振返ってみたいと思います。

▽発端・理事会の決定

当初この計画は、本会の東海支部が中国とかかわりを持ち、ネパール側との折衝を経て骨格を作り上げ、一九八六年一月に本部に移売グループ全体をあげてこの登山計画を支援し、共催したいという譲の申し入れがありました。時を同じくして、読売新聞社から、読37

懸案事項を処理しました。

う悪弊を排し、個人負担と自主性を重んずるため自助努力の募金活

ＪＡＣが主催する登山であれば、より多くの会員が関心を寄せ、動を行い、不測の事態に備えることにいたしました。

その都度報告をのせ、ＰＲにつとめました。

理解してもらわねばなりません。そのために、会報の「山」には、②東海支部へ、移譲受諾の文書を出す。

伽ＣＭＡへ参加受諾の文書を出す。

例日山協も含め、四社の共催とする。

ただきました。

間、十三号にわたって、編集者の協力を得て、紙面を借用させてい一九八六年十二月号配郷）から八八年六月号縮珊）までの③読売グループの共催を受諾し文書を作成、挨拶に行く。

⑤募金活動を行う。ｌ会員・企業ｌ
当初、私達の気持の中には、熱烈なプロポーズを受け、国際信義▽異文化合同登山の心配は杷憂だったに反する重厚な極地法登山に対する拒否感はありましたが、ＪＡＣや義理の手前から、止むを得まい、という受身のスタンスや、時流

国際登山隊が空中分解した例はしばしば見聞してきましたが、それはヒマラヤの高所登山では、人の和、チームワークの大切さを物がやると決定したからには、この登山に対する理念を明確にし、計「裏方に徹して協力しよう」が基本でしたが、中・ネとの関係を語っています。日本の若い登山家が、中国、ネパールの人たちと同画を固めて行きました。

見れば、何事によらず日本側が根廻し役をつとめ、イニシアチブをじ釜のメシを喰いながら和気謁々の中で交流をおこなっておりまし

信頼と誇りを強く感じ、感激いたしました。一番心配だった友好登

今西会長とともに私はＢＣに滞在し、この模様を見、若い者へのた。国際交流、真の友好の姿でしょう。

あいあい

とらねば進みませんでした。

ら参加することからも南北のタクティックス、物資の調達と荷上げ

北からは、独立したＴＶ隊も、登山隊と同数のメンやハーが日本か等、やはり、日本隊が中心になって、計画し、準備しなくてはなり

山のチームワークについては、老婆心に過ぎなかったのです。

南北合せて二八二人の大世帯です。個々にはずいぶんと欲求不満ませんでした。

南側についても、あくまでもネパールの自主性を前面に、またこいうことはありません。立場を替えて、違う観点からそれを見るよもあったことでしょう。当然だと思いますが、何事によらず満点と▽議定書の調印までの三国会談

うにすることが解決策の一つだと思います。

れまで接衝して来た東海支部の実績を尊重してまかせることにしま

経済援助については、ＪＡＣの理事会決定以前から、読売新聞社

した。

ールへの経済援助については心強かったが、すべて親方日の丸といから読売グループあげての支援の約束がありましたので中国、ネパ

38中・日・ネ三国友好登山隊

八八年春に登山実施のタイムスケジュールからみれば、一年前の八七年一月には三国間の合意が出来上っていなければなりません。
それに向って、八六年七月の日・中予備会談から始まり、二国問、三国会談など、六回にわたって、精力的におこないました。月に一回というペースになりました。次の通りです。

これは、今回の三国登山にとって、根本理念に関する重大なことの国や個人に属するものでないことを確認してゆきました。

ネパールとはつき合いが深いので、こちら側の戸惑いはあまりあでした。

と対等の立場に立っての合同登山は初めてのことであり、エベレス

しかし、彼等がこのような独立した大きな登山隊を編成し、外国

りませんでした。

トのサミッターのシェルパを中心に、好機到れり、ネパール側はお八六年七月、北京、日・中予備会談（大塚）。八月、東京、日・中．

ほか）。九月、カトマンズ、三国会談、具体的打合せに入る（山田、ネ。三者初顔合せ、基本計画案、参加の確認（今西会長、両副会長

れたちの庭だからまかしてくれ、と意気軒昂たるものがありまし私は、箱根会談後、血糖値七○○を越える糖尿病に倒れ、三月い

二月二十四日、北京の調印式を迎えることになりました。

抜な技価に負うところが大きかったことを付記いたします。そしてこれの作成には、読売新聞側実行委員、編集委員牛木素吉郎氏の卓八七年一月末、箱根の合宿会談において草案がまとめられました。

れには、今回の登山の理念と方策が明示されております。

議定書は、今回の登山の憲法でした。本文と付帯事項からなるそは重大でした。

ームワークの要とすることが出来るか、日本の登山技術援助の任務

な管理登山ｌ極地法登山ｌの中でうまく集束し、三国友好のチ

輝いて見えてきました。高所に強い、個性的な彼等の力を、組織的きの柔和なシェルパの目が、自主独立の隊員として、やる気満々に

ナショナリズムの高揚というものでしょうか、雇用関係にあるとた。

大塚、湯浅）。十月、香港、日・ネ会談（湯浅、橋本）。十二月、北京、日・中（大塚、橋本、磯野）。八七年一月、箱根、三国会談（会長ほか大塚、斉藤、橋本、湯浅ら）。

最初は手さぐりでしたが、軌道に乗ったのは九月のカトマンズ三対中国交渉には、八四年の日・中ナムナニ峰登山を参考にいたし

国会談以降でした。

ました。

国家的事業として取組む中国、それぞれ参加する三国隊員の意識、価値観、登山観の違い。平等の原則と登山の実体との違い等々。当初はこれら登山に対する基本的な考え方のすり合わせから始めてゆの下で討議を通じて、お互いに理解を深めて行きました。

きました。共通の目的を安全確実に成功させようという大きな目標
特に、予測出来ない天候、自然条件の下でおこなうむずかしい登

っぱい入院の事態となり、調印式に立合うことは出来ませんでし

山であるので、縦走隊の編成が各国一名ずつ平等の理想にならず変という所属にこだわらず、成功は、三国登山隊共通の栄誉で、個々則的な組合せのパーティとなっても、つまり、どこの国とか、誰々

39

た。

八中国登山協会の分担項目Ｖ

二、物資、装備、機材、食品などの中国国内の輸送

一、全員の中国国内の交通費と宿泊・食費

三、ベースキャンプでの自動車と運転手

北京では、三国国家首脳立合いの下で、各山岳会長が議定書に署

この計画の基盤が成立いたしました。

名、引続き、各国首脳の支持、後援社の支援の署名がおこなわれ、四、ベースキャンプの設備

五、ベースキャンプの炊事用具

六、ベースキャンプの大部分の食糧

土俵はついに出来上ったのです。

▽三国の任務。各国分担事項

七、ベースキャンプの燃料

土、中国人の南側要員のネパールまでの往復旅費

十、中国人高所協力員の給料

九、中国人要員の保険料

ッキ・手袋・靴下）八、南北両側全員の羽毛装備（寝袋・上着・ズボン・帽子・チョ

三国友好登山準備の実際面で最も重要な点は、各国が何を分担し、隊の編成はどうなるか、そして経費の分担は、ということにな
りますが、物、人、金がどうなるかということでしょう。

議定書の付帯事項にはそれが明記されていますので、記載してお

主、ベースキャンプ救急用大型酸素ボンベ

知らせいたしますが、一言でいいますと次の通りです。

国内での宿泊と移動とＢＣまでの物資輸送（航空機、汽車、トラッ

八分担Ｖホスト側になる中国、ネパールの任務は、三国隊員の自室、ＢＣからＡＢＣまでのヤクによる輸送

一、食糧

Ａネパール山岳協会の分担項目Ｖる。

日本山岳会は、ＣＭＡの任務に対し、二○万人民元を援助すク）を受持つ・中国側の例でいえば日本隊員の受け入れは北京から始まり、成都を経てラサまでの宿泊と航空機の手配、ラサからＢＣまでの宿泊と車の手配等約十日間の移動に関するすべてでありままでのトラック輸送に関するすべてを受持つことになります。

す。物資は天津での船荷の通関と北京までの貨車輸送、そしてＢＣ

二、燃料および炊事用具（Ｂ）ベースキャンプ四十日間

三、輸送および航空機チャーター（Ａ）キャラバン七日間

上で登山に必要な装具、食糧、酸素、通信、医療など三国分の物資

四、国内航空運賃

また、北、南のＢＣ設営、生活に必要な食糧、炊事、燃料などはのす嬢へてを受持つということでありました。

中国、ネパールがそれぞれ受持つ。日本側は、南・北両側のＢＣ以八分担項目Ｖ三国の内容は次の通りです。

40

中・日・ネ三国友好登山隊

ホテル代

、

、

航空貨物料金（登山靴輸入用）

ネパール人要員の賃金および保険料

士一、全登山隊員が使用する羽毛装備製作用生地およびファスナー

士、日本人要員の保険料

十、日本の物資の中国およびネパールへの輸送と返送費用

九、日本人要員の中国、ネパールへの往復旅費

チベット側ネパール隊員、要員の移動費・宿泊費・食費

輸入関税お
およ
よび
び輸
輸入
入許
許可
可料
料（登山靴輸入用）

圭一、南北ベースキャンプで使用する発電設備

菫、ネパール人隊員、準隊員用登山靴

三国の合同登山でありますので、北京に総指揮部を置き登山活動の最高決議機関とし、三国の総隊長が指揮に当り、首席総隊長に▽隊の編成

茜、連絡官およびベースキャンプ要員の装備費（羽毛装備を除く）

は、中国登山協会々長の史占春主席が就任しました。指令は無線連

八日本山岳会の分担項目Ｖした。またＴＶ班が独立した隊として北に中継基地を置き、南・北によって、協力員、アイスフォール・ポーターの人員が編成されまとなる登筆隊員は各国共に隊長以下一六名であり、南・北のルート

登山隊は一覧表の通り、二八二名の大人数となりましたが、中核絡により、両ＢＣ指揮部に伝達されました。

一、南北両側の登山要員の登山装備と用具

登肇隊員の数を越えるＴＶ・報道の隊員が入り活動するために、日に配置され、制作責任者が隊長となりました。このため北側には、三、南北両側の高所での酸素とその付属品

当り、副登肇隊長として中国、ネパールからおのおの就任し、補佐者となりました。またＡＢＣ以上の登華隊長は、南北ともに日本が協議により進めましたが、北は中国、南はネパールの各隊長が責任ＢＣ以上の登山活動のリーダーシップは、南北各々三国の隊長のた。

本の北側統括隊長を設け、主任医師の斎藤惇生氏がこれに当りまし機材

七、南北両側のベースキャンプ、北京、カトマンズ、ラサの通信

六、南北ベースキャンプでの気象観測機材

五、南北ベースキャンプでの医療器材と薬品

四、南北ベースキャンプの食糧の一部

炊事用具

二、南北両側の高所での装備、機材、テント、食糧、燃料およびを援助する。

日本山岳会は、ＮＭＡの任務に対し、五五○万ネパールルピー

麦、国立公園入園料、キャンプ地謝礼、その他

室、アイスフォール・シェルパ用装備

ポーターの保険および装備（三○○人分）の提供

梱包資材

、

、
、
、

、

八、南北高所連絡用トランシーバー

41±十九八七六五

総指揮部Headquarters’
JapaneseParty(TeamD"ter)。■上■己１ｊ後援総顧問

SaitoAtsuo
mT･ijinateLeaderForNorthSide

０．１
ｈ
鮨Ｏ
鮨
Ｙ
Ｙ

ChiefSupporter

’

I

橋本龍太郎
lHashimotoRyutaro
日本隊名誉総隊長
H・GeneralLeaderforJapaneseParty斎藤惇生’
日本隊北側統括隊長（登山隊医師兼任）’

LiMenHuaﾉ､ルヵ・グルン

HarkaGurung
XuJingR.N・パンディ

李夢華
Patron大塚博美
許DeputyR､N.Pandey

総顧問

雄唾垂郵
義唖與諏
内ｈ林叱
櫻鎚小Ｋ

CHINA

OtSukaHiroyoShi

競
副総隊長

NEPAL

ネパール

|鯛
中国

円ikT円、Shah

総隊長

*史占春

今西壽雄

クマール・カドガ
GeneralLeader

ShiZanChun

Tm月nlshiToshio

KumarKhadga

GeneralLeader＊首席総隊長TheFirstGeneralLeader｢

する形をとりました。

▽日本の準備

二月末北京での調印後、国内の登山組織を編成いたしました。

主催は㈱日本山岳会を中心に、㈱日本山岳協会、読売新聞社、日本テレビの四社の共催とし、後援は文部省、外務省。最高決議機関

員会（委員長、大塚博美）、事務局（事務局長、橋本清）を設置し、として登山委員会（委員長、今西寿雄）、実施の中心になる実行委

共催四社から必要な委員が就任しました。特に登山委員会には顧問を置き、日本隊を代表する総顧問の桜内義雄議員をはじめとする議また実施団体である日本山岳会は、その責任において、募金活動員の諸先生、共催各社から代表者の方々に就任して頂きました。

のため、募金委員会（委員長、西堀栄三郎）を設けました。
▽隊員の公募と選考山の様相も資金も、おおよその見当がついたとすれば、この登山に見合う隊員の選考が最重要課題となってきます。中国はチベット

山岳協会からの精鋭を中心に、ネパールからは、シェルパを隊員と各国の隊員数は、議定書の編成により平等に決められました。ホ

して、いずれも高所における強さには定評があります。

ームグラウンドの中国、ネパールは、補充、交替が出来る有利な点

中国・ネパール各々に登山をしている日本側が、三国の問をとりがあるが、多ければいいということではないと思います。

もって、協調の実を挙げなければ、いいチームワークは出来ませ42

中・日・ネ三国友好登山隊
北側North

登山隊Expedition（1988年2月20日現在）’

協力人員SupportMember

計

2

2

15

27

75

１１１

連絡官LiaisonOHicer’

TV監督官TVO伍cer

5

メールランナーMailRunner

１４２２４

１２

事aok

:

炊事補助Kitchenboy

訳Interpreter

２２

通信係TelegraphOperator
医’療MedicalDoctor
計

28

21

テレビ隊隊長TVTeamLeader

5

陽

１０１

テレビBC以上隊員AboveBC

TV隊サーダーSirderforTV

4

8

ト

31

I

6

TV隊シェルパSherpaforTV

5

45

報道隊シェルパSherpaforP.
ラジオRadioStaff

5

11

11

1

５２

’

34

３２４

者Journalist

真Photographer
術TeChnician

９２４２１

記

0

2

3

3

10

0
2

１３４
２２４

計
報道隊員NewsStaf

写
技

19

’

６５

テレビBC隊員TVBCMember

2

2

１８
１５
１

１１
８５
０
１１１

テレビ班TVSta硅

1

１１２１３

埋

気象係WeatherReporter

４１４２２３，マ

１２

装具係Equipment

45

４１１

5

15

４８

２５

運転手Driver１

２６

理Management

食糧係I碗d

15

１１

15

１１

57

ベースキャンプ要員BaseCampSta任

炊

’

’

氷爆ポーターIcefallPorter

管1

１１７７０１０
２

員ClimbingMember

準隊員AssmiateC・Member

1

1

７７

隊

1

１２１
２１
２０
１０
２

副登掌隊長DepuWC・Leader

1

１７７２１

登肇隊長CIimbingLeader

1

1

７７

１２１
２１
２２
１

登鑿隊ClimbingTeam

Ⅲ｜ Ⅲ ' ．

2

１７７

4

1

*1

１７７

長TeamLeader

１１

l盆|穏職|総||盛|鵠|蹄齢！ ､本続"長……i~1 1
隊

南側South

6

5

1
２

計
総

計TOTAL

282

18

6

9

'52

43 1 65 ’

44’ '30 1 22 1 34 1 ’4 1（注）①＊は第一登山隊長。②日本隊統括隊長は斎藤惇生。医師兼任。③北側運転手のうち日本報道隊員用’。
43

視しました。

裏方に徹する今回の登山の主旨を理解出来、協調性のある人柄を重ん。隊員選考の基準として、八○○○腕の高所登山経験を第一とし、の装具、食糧は、市販の物で十分カバーが出来たことを思うと、日

高所用テントは四○燭一秒の風洞実験に十分耐えました。ほとんど

十二月上旬に天津、カルカッタに向け各々船出しを完了いたしまし＋月末に約三○トンの物資の集結を終り、十一月中に梱包を終え、本の科学・産業技術のレベルの高さがうかがえました。

た。八七年三月十五日締切りには東北から九州にわたり五九名の応全国の支部長ならびに高所登山経験者を通じ隊員を公募しまし
募者がありましたが、登山経験と年齢などからみて、全員が第一の一）でした。ほかに中国側準備物資（食糧、燃料、大型軍用天幕）約三○トン、ＢＣへの輸送トラックは四三台、ＢＣ大型テントは三七張にた。国内準備の総量は、約六九トン（登山・四○、ＴＶ・二八、新聞

ルパインスタイルの登山を実施している第一線のクライマーの一部

基準を満たすのは困難な実情でした。八○○○腕以上の無酸素、アルクラヘの空輸便が確保出来ず、登山の運行に支障をきたしました。

達しました。ネパール側の準備は約一五トンになり、悪天候のために

八七年四月四日、五日の両日、神田事務局で、会長、副会長をはは、この三国登山には魅力を持たなかったようです。

円かかりました。東京を中心に、東海、関西と開催いたしましたが、東北から九州にわたる隊員候補の一泊の全体会議を持つと約百万▽隊員全体集会

その後有力隊員候補であった鈴木章氏がＫ２で遭難し、和田氏も全員が顔見知りになり、準備を円滑にすすめるため月一回、延べ十一次隊員候補者三六名を選考し、具体的な準備に入りました。

じめ、隊長、登肇隊長を中心に幹部九名の立合いで面接を行い、第加表明したのは六月に入ってからでしたが、彼の参加によって強力登山事故で負傷し候補から外れました。山田昇氏が北側を希望し参一回の集会を持ちました。この隊の性格上の必要な経費というべき

東京中心の隊員は一○人と少なく、食糧、輸送、梱包を中心に、でしょう。

な隊員編成となりました。

十月の実行委員会、臨時理事会で隊員の承認を得、正式発表を行いました。

第一回集会は来の宮ＮＴＶ寮でおこない、この登山の特殊性、三装備は関西（重広）が中心に受持ちました。
日本の準備すべき物資は莫大な量となりました。酸素、高所登山▽物資の準備し、登山の全体像を認識してもらいました。第二回は名古屋尾上支

国友好登山の趣旨、異文化登山の実態ｌナムナニ登山ｌなどから話

八七年九月の第四回集会までは候補の身分のままでありました

部長方会議室で、基本的なビジョンとポリシーが明示されました。

靴以外はすべて国内で準備しましたが、羽毛製品（寝袋、羽毛服上品生地としてユニチカのディンカム・新製品ダンロップ天幕。特に下、手袋など）は中国が縫製しました。新素材はウエアー・羽毛製

44

日・中・ネ三国友好登山隊

キャンプと日程

チョモランマ8,848mサガルマタ

5月5日

8,500m日
86

L
一中国(ロンフク氷河） ネバ罠ル(クーンブ氷河）
CHlNA(Ron9bukGlacier） NEPAL(KhumbuGlacier）.

アイスフォーノ

鋤､5,350m

熟‘",噸繩ﾊ／

3月I

鼠!-/"s｡

りました。

が、十月に正式に隊員と決定してからは、一段と準備に拍車がかか▽三国実務者会談

議定書調印によって、三国友好登山の基本計画と各国の任務、経済援助など、合意が出来上りましたが、さらに具体的実施について、リーダー、実務者会談を開催し、細部の煮つめを七回にわたっ

八七年三月、カトマンズ、日・ネ、ＮＭＡ（ネパール山岳協会）て次の通りおこないました。

の業務、予算の実務会談（湯浅）。五月、北京、中・日、タクティッ

クス中心実務会談（橋本、重広）。六月、カトマンズ、日・ネ、予算実務会談（湯浅、磯野）。七月、香港、中日・ネ、予算会談（橋カトマンズ、日・ネ、輸送、食糧、タクティックス会談（磯野）。

本、湯浅）。十月北京、中・日、輸送・通信実務会談（伊丹、貫田）。

八八年一月、カトマンズ、中・日・ネ、リーダー会談（橋本、重広、

湯浅、磯野）、総指揮部会談（今西、大塚）、準備の総括、点検と実施の最終打合せをおこないました。そして、準備万端整った状況で

三国友好登山の結団式がカトマンズのアンナプルナホテルで開催さ外国記者会見をおこない、世界に発表しました。翌一月二十五日、らぬ熱気を感じました。

れました。橋本龍太郎名誉総隊長も出席され、ネパール側の一方な▽募金ｌ会員・企業Ｉ

５

会員募金の目標は八○○人、一口五○○○円、目標五○○万円と４

南・北同時進行の登山活動、両隊が独自に行動する連絡のトラン▽通信ネットワーク

各国に一系統ずつチャンネルを割り当て、トランシーバーを各キャ打合せが必要でありました。詳細は、報告書の担当に譲りますが、

月五日、ランデブー成功のためには、南、北ともに日々綿密な連絡

シー、ハーは三系統ずつ六系統、南・北連絡に一系統、計七系統。五し、積極的に呼びかけましたところ、協力を得、八五四人、九六九

会報を通じ、機会あるごとに会員に報告してきた努力が報いら万五六○○円（会報訓号八八年七月号）になりました。
れ、目的を達し、会の主催事業の趣旨に沿うことが出来ました。

ンプに配置しましたので、両サイド、三国分で三十六台になりまし

また企業募金（七○○○万円）は、日体協の免税寄付枠を日山協に割当てをして頂き、ＪＡＣ側は関東、東海、関西の三地区に分れ共催事業として受け、経団連の協力を得てその加盟各団体、連合会

た。

極地法登山は、換言すれば、荷上げ管理につきる訳ですから、責設置しました。

また北京総指揮部とＢＣ間の連絡のため、ラサ経由の無線系統をて、各連合会に接衝しました。
こちらは概略七○鈩川の成績でまあまあというところでした。

経費の決算はこれからですが、議定書調印時は二五四人の総数がを及ぼしてきます。日々の定時連絡は、登山の一歩一歩の積み重ね

任者の的確な指示と、その実行の可否の確認が直接登山活動に影響実施の段階で二八二人と一○沙Ⅱ余り増加しました。南・北・ＴＶと三つの登山隊の規模、重厚な準備量からかなりの物資増加となり両隊長はＢＣで頑張り、北側ＡＢＣには伊丹、ノースコルには重の記録と同じように重要でした。

ました。後援社からの援助金不足分は、予備金として募金額で補うことが出来、面目を果すことが出来ました。

広登華リーダーが全期間張付き、南側ＡＢＣでは磯野登華リーダー

また物品の寄贈、輸送（人と物）、サービスの提供依頼に力を注ぎ、推定概算七○○○万円の現物寄付協力を頂くことが出来、各隊が任務に当りました。

認されましてから、東京本部へは、その新聞のラインを使って報告

Ｃから北ＢＣへ即時情報は刻々的確に入りました。そして死亡が確

四月二十一日、南側で水腰ドクターの事故が発生しました。南Ｂ発揮したインマルサットについて報告いたします。

登華の詳細は別項に譲りますが、ここでは登山活動に直接威力をト、新聞は船舶通信の海事衛星のインマルサット。

さらに二つの人工衛星を使用した報道体制、ＴＶはインテルサッ

員の努力もさることながら、関係企業のご支援に本当に有難く感謝の極みでありました。これがないと大変苦労したことでしょう。それにしても、ＪＡＣの信用と底力は、いまさらのように絶大なものを痛感いたしました。

成功の喜びは、これら多くの支援の会員や企業の関係者と分ち合
うべきものと思います。紙上を借りてここに厚くお礼申し上げます。

46

いたしましたが、登録加入の自動電話機を使いました。

短いこの一言に万感がこもっているようです。終りよければすべ

みじみ洩らしていました。

てよし、でした。諸々の喜怒哀楽は成功したおかげですべて喜びにチョモランマのＢＣから五千キロの彼方の東京へダイヤルポタンを十数個押すだけで、あっという間に通話可能、全く驚くべき威力で包まれておりました。

流が今後、いや応なしに日本の登山界の肩にかかって来る、というＩ中国、インド、韓国、ネパール、パキスタン等ｌとの国際交だと思いました。その一面には、ヒマラヤをめぐるアジアの諸国「・…：これからしんどいなあ」と思わず洩らした言葉は意味深長した。遺族への連絡、カトマンズでの日程など、瞬時に情報を交換出来ました。これがネパール側だけの登山を考えた場合、多くの日
また日々の運行表、報告など、原稿送稿業務の空き間を見ては利時と、錯綜した情報が行き交ったことでしょう。

用いたしましたが、これもすべて、北側の地形の天恵といえましょことです。

計画に参画した隊員の責務だと思います。

は、志半ばにして病いに倒れた水腰ドクターを悼むとともに、このません。それを生かすも殺すも、これからだと思いますが、それれば、ＪＡＣとしても、個人としても、収穫なくしては間尺に合い終ってみて、これだけ莫大なエネルギーを使った登山であってみした。

と強くからんで、無視出来ないという見通しを感じたものと思いま

そして、二十一世紀へ向けての、クラブとしてのＪＡＣの在り方

う。ＢＣまで、大きなトラックが入れなければとても出来るものでこのため、新聞の速報の威力も目を見張るものがあり、今日の行はありません。

動が、明日の朝刊に掲載されました。特にＢＣ建設のカラー写真
ロー・ラにアンテナを設け、南側からの原稿（記事と写真）を受が、記事と共に送られたことは全く画期的な報道でした。

け、北と併せ交互にＦＡＸで送稿しておりました。

どこでも、どの隊でもこのような送信設備を設置出来るわけではありませんが、いまやその気になって衛星通信を利用すれば、地球上の情報交換は手の内にあるといってよいでしょう。

祝賀会が、カトマンズ（五月二十七日）、北京（六月三日）、東京

垂▽最後に
ネ
日

．（六月十七日）で、それぞれ盛大に開催されました。

．「中国・ネパールの皆さんに、こんなに喜んでもらって、ほんま中によかったなあ、しかし、これからしんどいなあ」と今西会長はし

国
三
ネ
・
日

47

友好登山隊

〔中・日・ネ三国友好登山隊〕

本隊出発

る。ベースキャンプでは、本格的登山活動

三月六日、予定通りベースキャンプに入ＢＣ建設・本格的活動に入る

荷をＣ６へ上げ、第二期を終了する。日に、隊員みなよくがんばり、予定通りの隊戦させられる。しかし、三国平等を原則う。このため、日本隊員に負荷がかかり苦のローテーションを組み、荷上げを行な隊も、各国から一名の計三名と、計画通り

48

をのばすことが出来る。

このルートがひらけるまで非常な苦戦をしいられたが、上部にキャンプを上げることが出来、有利な展開となる。

Ｃ５を建設、荷上げと同時にＣ６八二○

北側本隊は二月二二日、成田を出発。北を前にキャンプの建設、装備、食糧等の点

隊長日誌（北隊）

九日）になると、風も弱まり、荷上げのピ○断へルート工作が始まる。この頃（四月ッチもあがる。荷上げは三国の隊員が平等

京、成都を経由、空路にてラサに到着、こ検と、休む間もなく働く。三月一○日の開に上げることを原則に、各国三名ずつ九名

こで、中国隊員と合流、熱い歓迎を受け

めベースキャンプに集結、一週間の休養を本、中国、ネパールの全隊員は、休養のた橋本る。ラサでは、物資の点検、キャラバンのる。第一期は、Ｃ３までのヤク輸送とＣ３とる。いよいよ五月五日の交差縦走を大目

村式を迎え、いよいよ本格的登山活動に入標に、三国で調整を行ない、第三期の登山出発準備にあたる。物資の輸送に関してはからＣ４へのルート工作。Ｃ４への荷上げ

第一期、第二期とも非常に順調に進み、ースキャンプへ搬入してくれた。

からＣ５へのルートエ作は、七四五○牌にルートエ作が始まり、第二期へ突入。Ｃ４

風口といわれる強風帯があり、強風にはば

は各国一名ずつの三名とし、頂上サポート

計画通りの運行を作る事が出来た。縦走隊

だが、Ｃ４へ隊員が入ると同時にＣ５へのールに入る。ここでネパール隊員と合流、まれてルートが拓けず苦戦する。強風を押本隊は二月二九日、ラサより陸路にてシ三国の隊員が初めて全員そろう。大部隊だしてのルート工作だったが、七七九○勝のガッェに移動。三○日、シガッェよりシガが意気投合、ベースキャンプに入るべく高Ｃ５予定地より上部七九○○脚までルート

アタック態勢ととのう

ルに五日間滞在。

度順化を行ない出発の準備をする。シガー

行動を決めた。

中国が担当してくれ、非常にスムーズにベ清中国・日本・ネパール1988年
チョモランマ／サガルマタ友好登山隊

China, Japan,NepalFriendshipExpe-ditiontoQomolangma/Sagarmathal988↑山頂の北縦走隊。アン･ラクパAngLhakpa
Sherpa(右）とツェリン・ドルジェCirenDouji→北側ベースキャンプ。 開村式↑ノースコルからのチョモランマNortheastRidgefromNorthCol
TheNorthSide↓ノースコルヘの荷上げtoNorthCol

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チョモランマ西稜1987秋
防衛大学校山岳会

TheWestRidgeofMt.Qomolangma/autumnl987
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->チョモランマの月

C2からの北支稜

lBCから望むチョモランマ北壁と西稜

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皇冠峰TheCrown(HuangGuanShan)7295m.(提供･山本良三）

ナンダ・コートNandaKot6867m.(提供･太田晃介）

・亀-嬬』零蕊
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アンナプルナ南壁AnnapurnaSouthFace/Decemberl987 (提供･八木原圀明）

認1

中・日・ネ三国友好登山隊のメンバーを送りこむこととする。

四月二三日、第三期に突入、先行隊が出発。順次、隊員は上部へ移動。休養期間
ベストコンディションで、Ｃ３（ＡＢＣ）と中、各キャンプに被害もなく順調。みんなに入る・アタック隊の選考にあたっては、

ノースコルのC4

Ｃ４の前進キャンプに集結、アタック態勢:鐸

第一期、第二期の登山活動を通じ、任務を鍔

確実に消化し、特に上部キャンプへの荷上溌

げのスピードなどを参考に隊員を選考。日
本隊員は第一次縦走隊・山田昇、サポート
隊・山本宗彦、第二次縦走隊・三谷統一
考に関しては、日本隊ヘッドクオーターも郎、サポート隊・馬場哲也とする。この選

四月三○日、縦走隊、サポート隊は五月

全員一致で決定する。

へ・予定通りＣ４に入る。

五日の交差縦走に向けＣ３を出発、Ｃ４
五月一日、晴、縦走隊、サポート隊、Ｔ

れ順調に。

Ｖ隊はＣ４からＣ５へ移動。天候にも恵ま
五月二日、晴。縦走隊は、Ｃ５よりＣ６に移動。Ｃ６に到着後、Ｃ７に向けルート
工作を行なう。稜線まで六ピッチのルート

49

騨鴬

嶽

８時鋤分、縦走隊は少し風が弱くなった員６名がＣ５へ荷上げ、二次アタックにそ翌朝３時扣分、全員帰幕。ミッドナイトのので出発する。順調に進み、第２ステッ

なえる。この頃、北京総指揮部より中止のツク態勢に入って最後の時間待ち。天気が日、天候は良くないが、縦走隊は昨日のルプ、ラダーを通過。、時鋤分、第２ステッ

工作を行ない、予定通り進む。順調に一歩ートエ作の上、第一ステップの上部雪田をに突入しており、物資、コンディションと要請が来る。現地では、すでに第二次計画

戦、なかなか進まず、縦走隊は頂上で南隊

ろサポート隊、ＴＶ隊は、三角雪田にて苦より、第二次縦走隊を中止とする。全員くが、翌七日、再度の登山終了宣言の命令にとの意向、現場と指揮部で再々論議をした

五月六日、第二次縦走隊員とサポート隊

通過、リッジまでルート工作を行なう。ガプの上に出る。ここからは稜線上を頂上

間一髪の帰幕となる。

スの中での登肇に非常に緊張する。サポーへ、三角雪田を哩時泌分にぬけ、哩時帥

の目的をすべて達成したので中止にしたいも充分なので納得出来ず、指揮部では初期良いのが救いだ。

ト隊はＣ５よりＣ６に移動、Ｃ６に縦走

クパ、山田昇の順で頂上に立つ。このこ分、縦走隊ツェリン・ドルジェ、アン・ラ

前進だ。サポート隊はＣ５で休養。五月三の日Ｃ６よりＣ７にサポートするネパール

隊、サポート隊、ＴＶ隊が集結。なお、こ

五月四日、縦走隊、サポート隊、ＴＶ隊

が縦走用酸素をあげて来るからだ。

と北からのサポート隊を待つ。サポート隊

上がって来ない・縦走隊三名は、南側Ｃ４

待つこと－時間半、南隊もサポート隊もの隊員が力をあわせ、つねに上部へ荷上げ

今回の三国登山をふり返ったとき、三国隊員四名もＣ６に入る。

の九名とＣ７へのサポート隊四名はＣ７へやしさの中に登山を終了、撤収に入る。

向け出発、稜線まではルート工作がしてあり、順調に進む。Ｃ７には予定通りに入サウスコルヘ向け降りだす。残り酸素が少をおこない、キャンプサイトの位置も予定回顧る。キャンプを建設し、アタックに必要なないので非常に気になる。しかし、スピー

きなポイントであった。さらに三国のリー

地より上部に建設できたことは成功への大勢がととのう。心配なのは天候だけだ。

４に着く。

ドがあり、縦走隊三名は明るいうち南側Ｃ

登肇具、酸素、食糧も上がり、アタック態

アタックのもとに理解しあい、苦労をともにしたこ

ダー陣をはじめ隊員各々が三国平等の原則

五月五日、午前三時、重広登はん隊長がサポート隊の山本宗彦、４時５分、登山田を起す無線でこの日が始まる。Ｃ７でも登頂。南側の縦走隊、北側サポート隊、

頂。ＴＶ隊も同じ頃登頂。南からの縦走隊

いる。

とで、この計画と達成できたものと信じては風は強いが快晴、出発の準備にかかる。

如分、小休止の後、Ｃ６へ向う。Ｃ６にはＴＶ隊は北側Ｃ６へ向け下山。Ｃ７、四時

６時⑩分、縦走隊三名は強風をついて出ぐ引返す。テントにもぐり天気待ち、アダ発。しかし行動の出来る状態ではなく、す50

中・日・ネ三国友好登山隊

八中・日・ネ三国友好登山隊ｖの行動計画の修正案を磯野と共に一二月末に作成した。そのためには、ひとりでも多り込み、高所順応を済ませ、本隊ＢＣ到着

くの若手隊員を先発隊として可能な限り送までにＢＣ整備とアイスフォールのルート

常に北側登華計画の〃受け身″の形で立期間（登頂まで）五○日、南側登筆計画は二月二五日、磯野ら先発隊カトマンズ

南側登山隊報告

エ作を完了する。そのことによって、若手日のＢＣ以上登頂までの登山活動を実質的

隊員最低五○日、ヴェテラン隊員最低四○二月二四日、磯野登筆隊長以下一二名

案・実行される、というものであった。とバン開始の予定が大幅に遅れることになっ着。三月一日ルクラ集結、三月四日キャラ

湯浅道男（報道四名を含む）の先発隊が出発。三月

ころが、登華計画原案が梱包の終了した段に確保できるからである。

八日湯浅以下二二名（報道五名を含む）の階ではキャラバン一六日、登頂日数三六日あった。これだけの任務に従事するためルクラにおける個人装備支給という作業でのコントロールとキャラバン出発地である（以下ＮＭＡと略称）の担当する通関業務

先発隊の主要任務は、ネパール山岳協会

ら、これは隊長であるわたくしの重大な責ていた。東京不在ということもさりなが計画は印刷に付され、独り歩きをしはじめ五日を要する。しかし、書面になった登筆

備日数もない。登頂日数は最低四○日’四となってしまっていた。五月五日前提の予の、ルクラに全員集結できたのは三月二員をルクラヘ送り込むことができたもの

なかったからである。三月三日、八名の隊

候不順も重なりルクラフライトもままならトレッキングシーズンの最盛期、加えて天た。南側は、種々の問題が山積、折りしもカトマンズよりＢＣまで

成田を出発、カトマンズに向った。

本隊が北隊（二月二二日出発）より遅れてに、当初予定していた三名という先発隊員

任といわなければならない。

ヶジ一一－ルに支障をきたさないことを前提

そこで、なるべく決定済みの隊全体のス

議で人質同然のカトマンズ滞在、予算会議

相馬はＮＭＡとの連夜の追加予算請求の会○日遅れの出発となった。その問、磯野、日。ルクラ出発は三月一四日、先発隊は一を八名に増員決定したのは一月中旬、そし計画原案作成にあたっての隊長の指示に、登頂日数四○’五○日を確保するためてそれはつぎの理由からであった。

は、ルクラからのキャラバン一六日、登肇51

入れ、ようやく磯野はルクラ入りすることは湯浅が引き継ぐ旨をＮＭＡに国際電話をので、サガルマタ国立公園の全体像の実況連絡をとる。の昌印目言種の手になるも務局長と話し合い一気に解決することがで

員長グルン博士のもとでシャルマＮＭＡ事

ことは、①クンガ隊長が主席隊長であるこスケジュールの打合わせ、何よりも大切なん会終了後、遂次ルクラ入りすること等の第一回の会談。一二日のＮＭＡ主催の晩さェルパ・ネパール隊長もホテルに来て早速るブルースター・ホテルに到着。クンガシ着。夜九時王振華隊長ら中国隊も宿舎であ悪化させ成功はおぼつかなくなる。徹夜でれの計画は、ヤクやポーター不足をさらに出れば、それでなくても遅れているわれわ

テレビ生中継の可能性はともかく、許可が観光省に日参しているという情報を確認。

トマンズに来ているの畠の國凰冨恒氏がスト財団事務局長ミシュラ博士とすでにカ周到な説得力をもって、マヘンドラ・トラ

込みテレビ放映するというものであった。

ヘリ（プーマ）を特別チャーターして中国

レル副会長と共にラナ将軍に依頼して軍用以上の遅れは致命的である。ただちにポヵ

便だけ飛んだだけで後はキャンセル。これだが、同日全員空港で待機したものの、一八日にはルクラ全員集結の目安がついた。

できない・大河原夫妻の努力によって、一増加虹によって隊員をルクラに送ることが不順（ルクラ降雪）、強風、トレッカーのが、毎日の空港通いにもかかわらず、天候

友情によって困難な問題を克服できた。だ

不眠不休といってよい毎日、さまざまなきた（三月一六日）。

と、②重要な問題は常に話し合うこと、③

ファクシミリを橋本名誉総隊長に送り外交

サガルマタの頂上に最低一名の隊員を送りをテレビ放映し、その一部（象徴）としてを再確認し合った。まずは順調なスベリ出

今日からは三国でなく一つの隊であること

ルートの解決をお願いする。日本大使、中全員が特別チャーターヘリを利用してよう隊員を中心にルクラヘ。一九日、湯浅以下

湯浅ら本隊は、三月一○日カトマンズができた、という始末であった。

しにホット胸をなでおろした。

を訪問していただいた。許可そのものは拒

国大使には、あわただしく、モハシン大臣

やくルクラヘ・つづいて、午後、軍用ヘリ

翌日から、湯浅らはＮＭＡとの交渉、隊否できない。幸運なことにモハシン大臣、員は隊荷の輸送問題を一気に片づけるべく奔走した。さらに、突発的問題が発生しル隊員がルクラに飛来して、ともかく三国首脳陣が勢ぞろい。ただちに会談。とりあによってクンガ隊長、タパ副隊長らネパー

山活動許可という形で決着をしていただく

国隊・ネパール隊出発ということで合意。

えず、明日、日本隊が出発。二日遅れで中同志、不許可に等しい五月一五日以降の登（したがって、本年は断念することにな

グルン博士、そしてポカレル副会長は親友

日には出ることになっている、ということ

り、同計画は八九年春に実施されることにた。シャモニのガイドとスンダレ君を交えである。真偽を確かめなければならない・

たフランス隊問題である。登山許可は一四グルン博士は、ポカレルＮＭＡ副会長を通なった）。ＮＭＡとの予算問題は、実行委

旧時と異なり、ロッジッングのため全員一じてモハシン観光大臣、そしてビナヤ氏に52

緒の行動などできない・パグディンニ
隊長に出迎えられＢＣ入りをした。ひとり

途中、二○日には、オーストラリア大使ってくれたことに感謝。

との出会い、ナムチェからは先発隊との交の落ちこぼれもなく、ほぼ全員ＢＣ以上の信開始、タンボチェでの北側との初交信の行動が約束される体調とスピードでＢＣ入りしたことは快事といわなければならなした橋本名誉総隊長との涙の交信、すべて

感激、そしてロブジェでは北ＢＣ入りを果

ペリチェ（二泊）、ロブジェ（二泊）、ゴラク

シェップを通過してＢＣに三月三○日到着

い・水越ドクターの地元住民へのサービ

泊）、ナムチェ（二泊）、タンポチェ（二泊）、である。

という行動予定。ルクラから九日間の日程が忘れられない想い出である。悲しい出来を開始することにした。クンガ隊長、王隊をＢＣ建設にあて、四月二日から登山活動

よい。明日（三一日）、明後日（四月一日）

全隊員の登山活動が同時に始まるといっているだけである。その意味では、これから高野が三○日のルート偵察一日を消化して日の二日間のアイスフォール偵察、大宮、

ネパール隊員と共に、磯野が二九日、三○うち、アンリタ、アンカルマを中心としたはない。二六日にＢＣ入りした先発隊員の前のスケールの三分の二といっても過言でアイスフォールは安定している。一五年

ＢＣよりＡＢＣ建設までタイア。

ノルブがロブジェで父親の計報に接してリも大きな影響があった。ネアカに徹するこス、ＴＶ隊、報道隊の明るい山好きの人柄

南隊ABC

最大の問題点は、個人装備を含めて、隊蕊事もあった。われらのサーダー、ペンバ・:…

と／こんな子供じみたことをみんなが守チェに滞っていることである。最も信頼で職荷の三分の一がカトマンズ、ルクラ、ナム,;､4津

きるラクパ・テンジンがルクラにはりつい

LL･繩

1

て（登肇隊員である彼がクマールカドガ殿：目:､下とＢＣ入りしたのが、実に登山の終りに魂E目: :目 :2ｺ職:鱈蕊ｼ目:

鈴

蕊母
齢

近い四月二四日、最終隊荷は四月一七日であった）の輸送計画を信頼する以外にはな
い０．

蕊
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LL､癖二1

二;,:;

もうひとつの難問は個人装備の支給に関

…

識 蕊
詮

してである。王隊長と中国報道隊員からのクレームはいくら説明しても登山中期まで、理屈としては了解していても感情面でキャラバンは順調に、しかも笑いの絶えは納得してもらえなかった。

ない楽しい毎日であった。ＴＶ隊も報道隊
も何の区別もなく一つの隊となり、本隊は
予定通り三月三○日苦労の連続の磯野登華

53

ネ三国友好登山隊
中・日

ら、「日本隊だけで行動するのはよいが、共にロブジェに待機してもらった森本かと判断したからである。忽滑谷ドクターと長の到着を待ってから行動した方がよい、

アイスフォールの荷上げは絶対にしない、上げは高所協力員がすべきだ、とりわけ、ことは不可能である。そして中国隊も、荷ない・特定チームのローテーションを組むだから、フレキシブルに対応する以外にはの連日の荷上げ。四月四日、早くもＣ１

アイスフォール・ポーター一○人’一九人

高めてくれた。

隊長らの感謝の念は、南側の志気を一気にの歓迎アーチをくぐって、上機嫌のクン

翌三一日、植木、三輪隊員の作った苦心任務だという自負心を十分に機能させるこ隊も同様、荷上げ担当はネパール隊の主要

隊全体の行動にどう生かすかだ。ネパール

彼らのより高く登高しようという意識を

橋本名誉総隊長迎えのヘリがＢＣに飛来。

副総隊長グルン博士ＢＣ来訪。四月五日、

パ）の力絶大である。この日、ネパール側

フォールポーター、高所協力要員（シェルル・アンカルマら三名がＣ１入り。アイス

名、中国・ピンゾーら三名、そしてネパー（六一○○勝）を設営し、日本・磯野ら二この期間はなによりも高所順応に専念。

ネパール隊員の行動はまかりならぬ」といという哲学を一歩も譲らない・

ガ、王両隊長を筆頭にした総勢が夕刻ＢＣとだ。激論して、すべて平等だ／，というる。かなり感情的なようだ。

うクンガ隊長の意見が送信されたからであに到着。早速ミーティング。四月一日は、離陸直前、水腰ドクターの注意でオイルパ

リをＢＣ氷河上に固定、公務予定の変更でろであった。いま考えてもゾッとする。ヘ

結論を導き出す時間的余裕もない。それぞ

四月二日、Ｃ１に向けて行動開始。大宮

特に中国隊員を中心とした装備と点検を技をリーダーとする五人、ピンゾーら三人のン博士、パイロットニ名と共に、一気に一きない先生に二日行程のペリチェまでグル術交流。行動は四月二日からということに中国隊、ナラャンら三人のネパール隊、さ日で下っていただくことにする。鈴木、高イプの損傷を発見。大変な事態になるとこ

行動指針は、日本隊は、磯野、山本、大らに一○人のシェルパによって、一気にＣ

日にきちんと対応することだけが重要だ。

宮、織田、鈴木をリーダーとする五チー

１までの荷上げに堪え得るルートを完成。

れが有する得意の力を組み合わせて五月五ム、中国隊は、ＡチームＩＤチームの四チ

か三名のシェルパが同行。夜七時ペリチェ

村、忽滑谷ドクター、サンブー登肇隊長ほし、夜は歓迎パーティでにぎわう。北側とーム。ネパール隊は、一言でいえばフレキ

四月三日、橋本龍太郎名誉総隊長を迎えてて、カトマンズから一気にヘリコプターで予定地（六七○○卿）までトレース。六

日本隊員七名のみ行動。磯野、高野Ｃ２の交歓、いよいよ南側も登山活動開始だ。

シブルにチームを構成したいというものでを北側ＢＣ訪問を済ませ、中国道路を越え

ＢＣ開きをすることができた。超多忙の中ＢＣへ直行された。三国隊員、特にクンガに無事到着されてホッとした。

はナムチェの輸送担当、同様に準登華隊員あった。つまり、登筆隊員ラクパテンジン

いうように種々の問題にすべて対応するのパサンもＢＣサーダーとして専従させると54

中・日・ネ三国友好登山隊

大宮パーティＣ２往復後、中国隊Ａチーム

Ｃ１入り、北村パーティＣ１往復。七日、を急ぐ。中国隊Ｂチーム（ダンッェン・ド○名のＩＰを投入してＣ１への荷上げ完了

げをするよう説得。ハクパギャルブほか二２予定地への荷上げ開始。中国隊にも荷上春を告げる大雪。サンブー登肇隊長ら五名

六時マイナス八度）。四月一○日、ＢＣはし。気温が上昇してきたからである（午前

画の遅れを回復しつつあるが、悪天への兆日、磯野らＣ２予定地往復、大宮パーティ（リンッェン・ピンゾー、シャオチミ、揚ト工作以外は完全休養日となる。

がＣ１入り、山本チームがＣ２までのルー

この日、待望の医療器具到着。読売の大四月九日、山本チームＣ１入り、日中ネ

ルジェら三名）Ｃ１往復。

久揮）Ｃ１入り、ネパール隊ナラャンら三一○人でＣ２へ荷上げ。中国隊Ｃチーム

名Ｃ２予定地往復、Ｃ１への荷上げに一五人のアイスフォールポーター（ＩＰと略称）

織: : ‘:1

舞誤噂

先発隊の若手隊員ほぼ全員と本隊では中世下さったと感謝。早速、眼底出血の検査、なる。読売さんもドクター陣もよく堪えても可能となる。湯浅の頭痛の種が一つなくアイスフォールの登り型無線機も到着、これでファクシミリ送信錘蕊灘（王勇峰ら三名）Ｃ１往復。ＩＰ一八名Ｃ

癖

１へ荷上げ。ＢＣ入りからの好天続きで計蕊艤識る。四月八日、大宮チーム・織田チームＣ蕊識蕗

古隊員が症状を発見される。一寸ショッ

四月二日、ピンゾー登華隊長ら中国ヶ／○隊、山本チーム、アンリタチームによってそのままＣ２滞在。テント三張りが設営さ待望のＣ２が建設され、中国、ネパール隊の日、はじめてアイスフォールの崩壊がみれ、約四○○千吟ラの隊荷が集積された。こられた。雪温が上昇しはじめた。Ｃ１〈は、ネパール隊員、ＩＰら計二五名によっに進行。

て大量の荷上げが敢行された。計画は順調

55

蘇溌講鑛苧

を投入。次第にチーム全体のペースが上譲舞謬二穂潅. Lまで迫る。ローッェフェースは例年より雪ースのルートエ作に加わり七二○○腕近く滞在。一三日、磯野チームらローッェフェ

ス・ルートエ作開始。三隊そろってＡＢＣ国・ネパール隊によってローッェフェーて行動開始。磯野チームがＣ２入り。中

四月一二日、いよいよサウスコルヘ向っカラパタールヘ・四月二○日、ＢＣは比較感じる。水越ドクター、中世古、ＴＶ班は態勢前の休養に入るとのこと、若干焦りをルートエ作である。北隊は、今日から登頂

ニ張りを設営して明日からサウスコルヘの三五○脚地点にＣ３を建設。六人用テント

アンカルマらネパール隊三名が午後二時七

ポートを受けて、ピンゾーら中国隊三名、る。山本ら日本隊四名、シェルパ九名のサよ、ローッェフェースのＣ３建設の日であヘリで運ぶことを了承してもらった．隊長て行くことに決定。タンポチェから軍隊のの結果、湯浅はカトマンズに遺体に付添っして下さった。クンガ隊長、王隊長と協議れをした。中国隊、ネパール隊も全員参加依頼。日本式のお通夜で全隊員先生とお別も親しい酒井に高村と共にＢＣに帰るよう離れないよう指示があった。水腰さんと最告。下山の相談をする。両隊長からＢＣを側ＢＣの今西総隊長、大塚副総隊長に報生の努力にもかかわらず：．．：。折しも、北の医療関係者の一時間余にわたる懸命の蘇サウスコルヘが少なくテント設営地点の選択に難渋。荷ヘのルート工作不能、そのまま停滞。酒井的好天。上部は強風と雪のためサウスコル

代理は山本に依頼。

うやく日本隊も全員高所順応完了というとめ、テントが飛ぶ。通信用ポールも折損。

チームＡＢＣ入り。ＡＢＣでは強風のた上げもその分だけ負担がかかりそうだ。よころ。アイスフォール往復を拒絶する中国
つ。一四日、磯野、高野、態崎の日本隊だ

発。でも上機嫌。午後八時頃、疲れているより帰る。元気だが、疲れた疲れたを連

水腰ドクターら一○時過ぎ、カラパタール

らない。日本隊も、ほとんどＡＢＣに集結

わらずの好天を利して一気にしなければなげとサウスコルヘのルートエ作開始。相変

全隊員四月二二日より本格的な上部荷上隊では、漢民族の隊員の順応不全が目立けで強風の中をルートエ作。ＢＣは雪。一しＣ３への荷上げに従事する。ペリチェより隊長交信。二三日、日本、ネパール各八

五日、ＡＢＣは朝から雪。マイナス二○度。

四月一二日（晴）、想像もしなかった痛のでお先に寝ますといって帰幕。

○ピッチを延ばしてピストル岩をぬける。

名ずつでＣ３へ荷上げ。ルート工作隊は二八時半、王勇峰ら六人、アンカルマら五人

恨事、水腰ドクターが亡くなられた。いつピンゾー、シャオチミ、アンリタが強風のの中ネ隊出発。天候悪く、途中で帰幕。一も隊長テントで早朝コーヒータイムを過さ中三時一五分サウスコルヘ・隊長タンボチ

六日、一七日、一八日、天候悪く、行動の能率が上らない。アンカルマから直接私にでに先生は他界されていた。鈴木ドクタ

れる先生が顔をみせない・午前一○時、すェより交信。二四日、大宮パーティＣ３入意見を求めてきた。ＯＫを出す。

ー、オーストラリア隊も含むＢＣのすべて

Ｃ３位置が若干低いがそれでよいか、との一九日、明日からは好天の予報。いよい56

中・日・ネ三国友好登山隊

一二名の登頂計画が可能かどうか。この日

ら各国二名、サウスコルから各国二名総計ってその回答待ちにした。最終キャンプかのいずれか。二人で話し合ってみろ、とい方式のために、日本隊員の目の前をＱボンも烈風の中、織田、大貫、井本らはサウス

思うことしきり。縦走隊員は、北村、鈴木

ベが三本も火を吹いて落下していく。ＢＣジを迎えた。山本パーティ、サウスコル手氏に附きそわれ、病院へ解剖願いと遺体をに帰着した湯浅は、中国・ネパール両隊長

前まで荷上げ。中国隊の荷上げの途中デポ収容。浜口欣一ドクター、柳沢昭夫両氏にコルヘ懸命の荷上げを完了。

り、渡辺パーティＣ３への荷上げに従事。

付き添われた水腰夫人、令息を空港で出迎に御礼とお詫びと、そしてデポの仕方につた。日本側リーダー会議で隊長原案が了が目立つ。いい加減な中国隊員によるデポ

え病院へ直行。水腰先生の御遺体に対面さいてのお願いを王隊長にする。ニマテンバ

承。つづいて全体会議を開催。縦走登頂

カトマンズヘ・有地大使、丸尾氏、大河原

れた後、ホテルへ帰って、お詫びと状況説のもと、Ｃ２からのサウスコルヘのダイレ

湯浅午前八時三○分タンボチェよりヘリで明。浜口ドクターによる解剖の結果、死因

クト輸送の開始に感謝。

ェまでヘリで引き返す。ペリチェよりＢＣて初のサウスコル到着。湯浅は早朝ペリチ

藤、加藤のみサウスコル到達、日本隊とし木、北村Ｃ３入り。大宮パーティは、佐名、中国隊員三名と共にＣ３へ荷上げ。鈴つづけているアンカルマがこれに準ずる。

ルバ一人といってよい。そして、苦労をしまのところ南側全隊員のなかでも、アンプ隊員の完全な資格は？と問われれば、いる。この時点での隊員決定は苦しい・縦走

う要請が橋本北側隊長から何度もなされ

四月二八日、明日登頂隊員同時発表といリタまたはアンカルマそして軍隊代表トッ

パール隊は、アンブルバ、スンダレ、アンゾー、シャオチミ、ベンバザシに内定。ネ見。中国隊は、ダッェリン（縦走）、ピン

時に決定するというのがクンガ隊長の意

議にのぞんだ。最終的にはサウスコル到達した。隊員全体の賛成を得て、三国隊長会

ウスコルよりのサポート鈴木、加藤と発表

者・北村、Ｃ５出発のサポート・磯野、サ

四月二九日、あわただしい一日が始まっ

はくも膜下出血によるものと判明した。

と交信。二六日、鈴木、北村パーティ烈風

日本隊員でサウスコルに完全な形で到達し

プ・バハドゥールということだ。

二五日、織田パーティ、ネパール隊員五の中をサウスコルヘ・山本パーティ、ネパているのは、北村、鈴木、加藤、佐藤の四もぐんぐんと伸びてくる。申し訳なさで一

四月三○日、ＴＶの要請からＢＣ出発を名。もう一週間もすれば、ほとんどの隊員

二七日、サウスコルに待望のテントが設杯である。サンブータマンからみた日本隊

七時、日本隊、中国、ネパール隊と順次出ール隊員五名と共にＱ荷上げを兼ねてＣ３営された。いよいよサウスコルヘの大量荷員への評価も一致。磯野、山本と個別的に入り。湯浅ロブジェより交信。

上げ態勢作りと最終キャンプ（八五○○燭）

相談、水腰ドクターがいてくださったらと交差縦走に向けて設営へ向けて、登山隊のファイナルステー

57

でＴＶ隊の長々としたインタビューを受けルまで連れていく姿に全員爆笑。Ｃ１直下

ンが抱きかかえるようにしてアイスフォー発。酔っているスンダレをサンブーとパサ

癖一ふを荷上げ。テント一張りは設営されたた）にＱ一○本、テントニ張り、食料一五○牌最終キャンプ（実は八三五○勝であっ隊員・高所協力要員六名によって、八五○員Ｃ３入り。この日、ナラヤンらネパール

日本隊Ｃ３入り。中国隊・ネパール隊も全できない。いま、王隊長・クンガ隊長と相に委ねてあるし、君以外に判断することはを考えて欲しい。勿論、それらの決定は君をしてもＣ４入りする、という前提で問題入りをする。それよりも、今日どんなこと談して君だけはＣ４までＱを使用する、とるという一場面もあった。

いう了解も得てきた。五月五日がターゲッたことに、磯野・ＴＶ隊は隊長に一喝され五月一日、磯野らＡＢＣ入り。サウスコ

ト、このことを十分に認識して欲しい。そコールバックした。中国隊もネパール隊もを使用してもＣ４入りを敢行してくれ」とが、テント一張りとＱ一本はキャンプ下一勢ができる見通しがついた。鈴木、加藤は行動の気配は全くないという。「もし今日れには今日は、もっと天候が悪化する前ｑ

二時間でＣ２入り。高村ら日本隊三名昨日ャンプ入りする隊員によって完全な登頂態

早朝は思い切って毎分３脇を基準にして行につづいてＱ六本Ｃ３へ荷上げ。後は、五○○慨地点にデポ。明日中あるいは最終キ

動せよ、と子供じみた注意を与えて見送っＣ４入りしないのであれば、明日は北村、

コル出発は午前一時、遅くとも三時、Ｑはた。何故か胸がしめつけられるような思

月五日に向けて後三日、ひたすら頂きを目て、一気に最終キャンプ入りをさせるとい鈴木のコンビというように計画を変更しルサポート隊ＢＣ出発。鈴木には、サウスい。この日ネパール隊は、高所協力要員一を作り出すことだ。

指すチームとしてのコンセントレーション

う方法もある」と示唆。九時三○分Ｃ３入○名がＣ２からＣ４へと荷上げ、Ｃ３から五月三日、最終キャンプ入りを目前に控

明日一気にサウスコルまで上りたい、とのりした鈴木、加藤から、一たんＣ２に帰りはネパール隊員がＣ４へ荷上げ。Ｑ二四本、テント三張りほかの荷上げとアイスフている。午後から天候悪化の予報であった

え、北も南もビーンとした空気がはりつめ要請があったがこれを断ったのも、磯野のォール・ポーター二名がサウスコルに到達が、早朝から上部はブリザードにさらされ二時間後、いよいよ激しくなったブリザー

新しい可能性への判断を期待したからだ。

したことを誇りをもって伝えたい、とのことであった。酒井ら日本隊四名Ｃ２よりＣルを送ってきた。しばらくして「本日の行ていた。磯野は、「しばらく待機」のコー動は無理、鈴木、加藤のＣ３入りを止めて３へ荷上げ。これで、とにかく最終キャン
員全員が南側荷上げの中心的な存在になっらせてきた。もう無理であろう。

ドのために、磯野からＣ３滞在の決定を知通りＣ２をすでに出発して、もうすぐＣ３欲しい」とのコール。「鈴木、加藤は予定

プ設営と交差縦走の目処が立った。日本隊

五月二日、磯野、北村、青田（ＴＶ）ら

たことも心強い・58中・日・ネ三国友好登山隊

五月五日、待望の交差縦走の日である。

激しくなり北村はＣ４へ引き返す。

でサウスコルヘ送信。与えられた条件のも午前○時三○分、一時三○分、ムダを承知から一時にかけて北村、加藤、スンダレ、く。全員Ｑを使用して出発。二一時三○分
トップ・バハドゥールの順で目の前を登高

命運を分けた日
結果論的には、この日Ｃ４への登高敢行
コルに到着。山本らＣ２に集結。

しはじめたネ・中の隊員をみながらサウスとで、ギリギリまで考えつくすところに登スポーツにとっても必要不可欠の集中力の断念が命運を分けることになった。他のスコルヘの酸素荷上げ量とその到達時間のらも何度も問い合わせがある。本日のサウ

悩はいかばかりであろうか。クンガ隊長かての権限は磯野に一任してある。磯野の苦たので一二本はある筈。ＢＣとＣ２の森本打合わせと確認をする。いずれにせよ、北山の厳しさと面白さがある。それらのすべ

はそれらの情報を頼りに散在するデポを探を介しての再三の交信。鈴木、アンカルマのサポートおよび翌日の登頂の可能性も話側隊員の迎え入れ態勢は心配はない。北村

しかし、サウスコルで磯野は最悪の状況

五月四日、若手日本人隊員は昨日の指示してサウスコルを走り回る。結果、本隊のし合う。深夜からの不眠不休の会談でＢＣの有無である。高野ら三名Ｃ３へＱ三本荷通り六時にテントから飛び出す。それにもＱ一八本を集めたが、ほとんど使用済みで、は多忙。これらの諸々の可能性を示唆するい。三本をアンプルバらが使用して出発しかかわらず、まず六時三○分、アン・プル

フル充填のＱは八本しかなかった。苦悩すを迎えた。予定していた酸素二四本がな

バ（ネ）を先頭に、ダッェリン、ピンゾー

る磯野に湯浅は、日本隊員を送り出すことら、アンカルマ、ナラヤン、ニマテンバが（中）、さらに中国隊、ネパール隊の順で七時ためにも、交信を何度も試みる。

上げ。織田ら三名Ｃ２入り。サウスコルか半にＣ３を出発。最後に、磯野を先頭に鈴をまず前提にして考えよ、と送信して仲介

オチミら中国隊員、遅れて磯野、青田の順コル到着。一二時、日本隊は、鈴木、シャプ使用のため、ほぼこの順序で全員サウスいう間に二時間を経過、磯野は意を決して隊長、王隊長への上部説得を依頼。あっとからである。ＢＣは、これを受けてクンガ

断念とＣ３への下降の説得に苦労していた

守ろうとするトップ・バハドゥールの登高のこと。急げ／，準備完了の旨の連絡。六時には出発すると知る。同時に、北村がＱの用意をして出発

アン・ブルバら三人の最終キャンプ出発を始。ネパール側交信から、午前五時五分、Ｃ２へ一気に下降。

木、北村、加藤、遅れてＣ２からのアンカ

は、シャオチミら中国隊員、軍隊の栄誉をする森本が困惑する場面もあった。磯野で到達。アン・プルバは、クンガ隊長の厳北村を単独で送り出したが、ブリザードがようやく五時頃よりＣ２経由の交信開ハドゥール・カトリが後続した。固定ロー

ルマ、スンダレ、最後に不調のトップ・バ

しい命令によって一二時一五分Ｃ４出発、四本の酸素をもってサウスコルヘ出発。Ｃ

六時三○分、四人のシェルパがＣ３よりピンゾー、ダッェリン（中）がこれにつづ59

めに一○人のシェルパも出発。十分な支援

２からサウスコルダイレクトの荷上げのた分）。しかし、南側には頂上付近に隊員は読売の撮影取材フライト（一○時三○杯だ。

涙を押えることができない。申訳なさで一る。君の生命が大切だ。だから、ただちにる。山本が「バラサーブからの命令であ

一二時二五分、北村より山本に交信が入二時一○分、山田昇ら下降開始。北側

いない、という情報。

サポート隊の苦闘の様子伝わる。北村の縦体制、さらに、Ｃ３からは、織田、渡辺、信がＣ２経由で入電。最終キャンプ（Ｃ５）

井本も荷上げ。八時四七分、北村よりの交

走はあきらめよう・・・…。

九時三五分、ネパール隊長、中国隊長用と出合った旨の交信。なぜこんなに遅いの

テップの下でアン・プルバら南側縦走隊員

一二時一○分、山田昇よりヒラリー・スい。三国合同登山隊だからだ。ただただ詫

手前の登頂を試みさせるわけにはいかなう。北村ならばできる。しかし、遭難一歩

ギリの限界まで登頂を試みるべきであろこと。現在のヒマラヤ登山であれば、ギリない。山田昇と会ってから下降したいとの来、何もたべていないが決して調子は悪く下山すること」と北村に伝えている。昨夜到達。順調と判断。九時三○分、北側と第り、スピード落ちるがもうすぐ登頂する、

二時二五分、アン・プルバＱ不調によ

は、その気配がチラつく第二次計画が中止

二次縦走計画について交信。橋本隊長ににならぬよう先手を打って北京と連絡をととの交信入る。

テント騒然。想像を超えたスピードで、わだろう。北村の姿はもちろん視野にはない

びる以外にはない。

ってくれるよう依頼。

が山田昇らが北東稜より登頂した。重広が一二本、最終キャンプ直下一○○勝にＱ一とのこと。いずれにせよ、サウスコルにＱ

南側を代表して祝辞を送信。クンガ隊長、ってくる。重広登筆隊長そして橋本隊長へ

いと満足の言葉が聞く者にずっしりと伝わて、ＡＢＣに待機している山本に交信。「山識せずに下降して欲しい。重広了承。つづいかったからだ。北側サポート隊は北村を意伝える。重広と交信。重広と話をしてみた本があるので安心して下降してくれるようール隊長用テント、中国隊長用テントが熱

上からの視野に入ってきたとのこと。ネパ

頂の報伝わる。つづいて、南側三名も、頂のコールバック。

頂断念を伝える。適切な処置であろう、と

一二時四五分、重広にコール。北村の登のメッセージを贈る。自信に満ちたねぎら

三人の登頂のために用意したであろう祝い

王隊長と共に抱き合い喜びを分ち合う。百ちゃん／・北村からの交信があったら、ル。いままでの経過報告。御苦労様。後は一○時一五分、ようやく磯野よりコーえて欲しい」「了承／必ずそう伝える／」。

命が大切だからだ。隊長からの命令だと伝ただちに下降を指示して欲しい／北村のかれ、きつくホホずりをされる。

のまま祝意を表しにテントを出る。抱きつ気に溢れて歓声を上げている。複雑な心境

一二時五五分、テレビ隊、サポート隊登ればならない。

沙川の幸福感は、北村の登頂まで待たなけ

北村の力と強運に期待しよう。

60

中・日・ネ三国友好登山隊

た。ネパール隊員の意気は益々あがった。

方、ビレンドラ国王より異例の祝電があっ

塚副総隊長と交信。北側隊員へ詑びる。夕日、南側の行動は終った。六時二三分、大サウスコルヘの荷上げを完遂。長い五月五

この間、織田ら三名は、二次登頂に向けて着、遅れて四時近く北村もサウスコルヘ・に帰着、二時二五分山田昇らサウスコル帰画に着手する。二時四○分、磯野らＢＣた。みずからをふるい立たせ、二次登頂計

とにかく、歴史的な交差縦走が実現し七時「・・…・ネパール隊員をいま送り出しま

べて傍受していたのである。五月九日午前た。この三日間の湯浅と北側との交信をす

登頂目前の隊員達もさわやかに応じてくれ

クンガ隊長も泣きながら納得してくれた。

の公式要請状への返事をも意味していた。

たネパール側の日本隊と共に登りたい、とい」旨の入電。それは、八日午前中に送っいても、日本人の登頂はあきらめて欲し

日、今西総隊長から「…・・・最終キャンプに括隊長を数時間煩わせての説得。五月八の高さは偉大である。ひとつひとつの積み南側日本隊員は知っていよう。八八四八勝責任である。その直接原因も間接原因も．

を送り込めなかった。どれもこれも隊長の達成した。日本隊は、南側からの登頂隊員ての人の力によって、この登山隊の目的は

唯お詑びする以外にはない。しかし、すべどのように償うべきかを知らない。いまはなかったにちがいない。すべてのことに、のしかかってくる。わたくしの配慮が足りのできない盟友・水腰ドクターの死は重くい。それと共に、登筆者みずからの集中力かった、という批判を甘受せざるを得な

ムに五月五日の集中力を作ることができない。こうして、三国合同登山は終結した。

という問題も、南側に下降した山田昇君の重ねの大切さも学んだ。なによりも、チー

五月六日から南側は大量登頂をもって画翌日、日本隊のサポートによって、ネパした。私達はこれからＢＣに下降します」

竜点晴を欠いた五月五日の埋め合わせをすール隊単独登頂という新しい歴史のページ

登山中止命令後

べくただちに行動を開始した。午後六時、である。それは、観念的なものではなく、行動から、すべての隊員が学んでくれた筈という山本の明るい声を私は終生忘れな北側大塚副総隊長より北京総指揮部の登山の登頂、パダム・バハドゥールはロイヤル・が書かれることになった。スンダレ五度目

最後にすべての関係者と隊員諸兄に心かくれることを確信する以外にはない。

いまは参加した隊員諸兄が大きく飛躍して実践のなかでのみ培われるものであろう。

中止命令が伝えられた。王隊長からは何のネパール・アーミー初登頂となった。

短い春のサガルマタ登山は終った。〃山

話もない。クマールカドガ殿下からは二次登頂ＧＯの入電。クンガ隊長からは協力要は逃げない″とはいうものの、それぞれの隊の報告の稿を閉じたいと思う。

らの謝意とお詑びを申し上げて、南側登山

若い隊員達のサガルマタは遠くへ去ってしまった。すべてが隊長であるわたくしの責

でにサウスコルに完全に荷上げを完了。今任である。とりわけ、いまだに信ずること請。五月八日まで二一名の登頂ができるまっていたのである。大塚副総隊長、斎藤統

度は、日本隊主導による土台作りができ上61

〔中・日・ネ三国友好登山隊〕

山田昇

そんな時に、サポート隊のリチシンの姿が頂上についた彼に、酸素を荷上げしたか、

見えてきたので、少し待つことにした。

ときいたが、〃ない〃という返事であった。

アン・ラクパは酸素二本をかついできたので、自分でつけかえた。私のは残量鋤気圧だったが、下りはいらないと思ったので

哩・卯、頂上を後にした。

心配はしなかった。

６恥のロープにアンザイレンし、私がトップでヒラリーステップの頭まで下ると南った・ルートの見通しが出来てホッとした。

峰が見え、南隊員が登って来るのが目に入ルートを降るのは、雪崩の危険もあるし、登ったことのあるルートでも、踏跡のない

嫌なものだ。これで雪の状態がわかり南側

私は、重広登華リーダ！とトランシーバ

少し待つことにした。

ー交信をし、南側からの縦走隊、ＴＶ隊を合い、各々独自の行動をしていた。

頂上では恒例の儀式、記念の写真を撮り加したので、本当にうれしかった。

て、北側からぜひ登ってみたいと思って参チョモランマからサガルマタヘ

初縦走を完成して一九八八年五月五日、廻時釦分（北京時間、日本と同じ、ネパール時間９時鋤分）、頂上。天気晴朗で微風。〃山田さ－ん〃と呼びながら、ツェリン・ドルジェ（中・調歳）とアン・ラクパ（ネ・訂歳）の二人は〃ワーッ〃と抱きついて来た。

〃よかったなあ－″と握手して肩をたたりかかり、足も冷いと言い出し、アン・ラクジの際素手になったためか、手が凍傷になの指示通り、一緒に下る。

で独り登って来た北村隊員と会い、下からＣ４に向って下山した。略・帥頃、南峰下

お互いに無事を祝し、一気にサウスコルの

南隊も、われわれのトレースによって安全に頂上に達することが出来るだろう。南の下降への安全性は高まった。

る仲間の一人一人と交信し、喜びをわかち

過ぎてしまった。ノースコル、ＡＢＣにい

頂上での１時間ぐらいはあっという間に自分を信頼し、まかせ切っていた彼等。

き合った。

キャリアも年齢も、私の方がずうっと上な隊とは、頂上と南峰とのコルで出会った。

パも寒いから下ろうとイライラし出した。

ツェリン・ドルジエはフィルム・チェン

あい、祝福を受けた。

ので当然かも知れないが、縦走隊員が決定されてから、三人の中では自然とリーダー三度目の登頂だ。つき上げる感動より、

シップは私がとるようになってきた。

冷静な、余裕のある気持でいられた。そし62

中・日・ネ三国友好登山隊

しようと申し出てくれたが、寝袋が不足し人が私達を迎えてくれた。折から荷上げで

Ｃ４では、スンダレとアン・カルマの二来たと思う。

ンプサイトより高い所に設営することが出り、高所のＣ５・Ｃ６・Ｃ７を予定のキャはこういう基盤があったからだ。これによ荒れている。

く、釦ｌ鉛、／》の強風がグワーッと吹きである。風の吐息というか、切れ目がな

スの風の乗越しになっているのと同じよう４人でルート工作の途中であったが、はヤ登山の中では、パキスタン、インドを除況であった。私の過去皿年、お回のヒマラだろう。フィックド・ロープをザックからろうが、平地だったら吹っ飛ばされている

い・気圧が低いからその分風圧も減るのだ

チョロッ、チョロッと動くのが精いっぱ

いつくばり、岩にしがみついて息をつめ、成功の原因

は６回（サガルマタ、マナスル、アンナプ

くと、哩回はネパール・ヒマラヤで、冬期

春のチョモランマは極めて厳しい気象状

厳しいチョモランマの気象Ｃ４に到着した井本は、炊事などサポートているので、そのまま下山して行った。
かくして無事、初縦走は成功し、翌日Ｂ北側について言えば、荷上げ管理のうま出そうとしても、風がザックと身体の間をＣへ下山し、完了した。

さ、重広登筆隊長の手腕に負うところが大ルナを登頂）経験している。その冬期の体ックを外すことが出来ず、身体ごとザック

吹き込み、もぎ取ろうと襲いかかるのでザきかったと思う。

ったと感ずる。それは風と嵐である。特に験より、今回のチョモランマの春は厳しか

ルートがわかり、特別に困難な登華のなり、ＡＢＣのテントの一部は休養中に吹き３月中の烈風でＢＣの生活は辛いものがあめてであった。

んなひどい風の状況の中で行動したのは初を預け、ザイルを出してもらう有様で、こい今回の登山では、天候次第ではあるが、成否の鍵は荷上げ管理につきる訳である。

飛ぱされ回収不能の物もあるほどであっ

稀に見る好天が続いたといわれる今年のし、その成果がこの成功を支える陰の力とた。そしてノースコルＣ４からＣ５へのル

ＢＣ・ＡＢＣの責任者は荷上げ輸送に努力なった。

特に七五○○牌ぐらいのところ、北東稜

キノコ型の岩があり、四人用のテントを三最上の位置で、ここしかないであろう。

最終キャンプ・Ｃ７八六八○脚のことった。

春のチョモランマ登山では、風は大敵であの雪稜の終了する付近は風口と思われ、北張り建てるスペースが稜線上にあった。

験の風とのたたかいであった。

ートエ作、荷上げに当った４月上旬、初体三国が対等、平等に荷上げすると云って来ない。その辛い作業が日本隊員にかかる

壁にぶち当った風が、一気にその付近を吹も、荷上げ、荷物の管理は三国平等では出のは当初からわかっていたので、文句なし

き抜けるようである。地形的に対比する

今回はＴＶ中継を行う目的があるため、が、こういう態度がいい結果をもたらした。

と、南のサウス・コルがローッェ・フェイ

に積極的に日本側が任務をはたした訳だ
好天も幸いし、計画通り順調に運んだの

63

八六八○卿の最終キャンプ確保と物資の集これらを交互に調理してたくた。やはり中心はツァンパであった。

は取付きからクーロアール状の岩場、チム

第２ステップの基部につく。第２ステップ

それは、シェルパには友人も多いし、私に、腰ぐらいの高さのテーブル状の段があいる。二’三勝右に逃げて上の一つの段

ニー、雪壁、梯子（鉄・アルミ）の順となの知らないシェルパも私のことは知ってく

日・中・ネ三国の異文化の合同登山につ結は最大任務であったので、５月４日に、少し下の八六○○牌付近にも、かつてのり、その上に乗ってからトラバースしてチ

縦走隊３名（日・中・ネ各１名）、荷上げ

中国登山隊のキャンプ跡と見られるところれているであろうし、私もいくつかの合同

ムニーに入る。

は一つの段があって、ちょっと急になってがあったが、上の方が遥かによかった。

登山ｌポーランド、インド、ネパール

り、その取付きのクローアール状の岩場に最終キャンプの夜ｌ異文化登山の断面ｌも友人としての交際が続いている。合同登ーの経験があり、どの人たちともいまでので私が登って行き、ピトン２本でビレイたが、ピトン、ハンマーなど持っていない

いては、出発前からいろいろと心配があっ

会話や話題には不自由しなかった。私との支点をつくる。岩がもろく、ピトンがうたが、私はそれほど気にしていなかった。

アン・ラクパがネパリーで話をすると、ツ山の持ついい面や楽しさを私は経験してい隊４名（ネ）によってアタック態勢がとれェリン・ドルジェがじっと聞いていて、アあり、大きな魅力であった。

るので、それが今回も参加の動機の一つでたとき、成功の確率は非常に高まった。

ン・ラクパとチベット語で話す。ざっとこ

まくきかなかったが何とかだましながら打で、これにサポートメンバの－ラクパ・ソてテントで同じ釜のメシを喰えば、少々の術のほかに、いい人柄だと思う。山に入っ

私は、登山家に必要なものは、体力・技

ラクパを登らせると、ツェリン・ドルジェあり、これを利用した。ピレイしてアン・った。古い６恥のフィックスド・ロープがツェリン・ドルジェがさっと登って行っんな具合で、きわめてリラックスした気分
ナが、テントに入り込んで、一層賑やかで文化の違いはお互いを理解しよう、たすけ

き、お年の中国隊の残置した鉄、妬年のス

は上に登っていった。ハシゴ下の雪面に着㈱ツァンパを溶いてソバガキ状にしたデ

あおうということで、問題にはならず、う二段の梯子を登ると、その上に岩のピナク

ペイン隊が補強したアルミ（六’七燭）のあった。夕食のメニ’－－を紹介しよう。

ュロー。これをチーズとからしのスーまく運んだ。私の場合は、特にそうであっの垂壁を右に廻り込むとガラ場に到着ざックスした。ハシゴを登りきり、二断ほどルがあり、これを支点にしてロープをフィたが、全体的に見て、友好登山は成果があＣ７から一○○断ぐらいのトラバースで第２ステップと上部についてがったと思っている。

プでたべる。

叫カップライス。隊の用意したもので、インスタント食品。

州α米令肉、ツァンパをスープ状にした
虫）の。

64

中・日・ネ三国友好登山隊

つと１時間ぐらいであった。あとはこのガ

酸素・単独という独創的な登山を行った。

人達も本当に心から喜んでくれた。

と三角雪田につく。雪の状態は一定せず、分自身への追求であり、緊張の持続が要求には、強い身体、技術、精神力がいる。自

大きな財産となった。特に若い連中と知り来、人脈がひろがったことは、私にとって成功して、その上、こんな多くの友人が出うのが参加する魅力の一つであったから、多くの人達と一緒に山登りが出来るとい軟かい所は、膝、腿、腰ぐらいまでのラッされる。登れない確率も多く、下山のルー合いになったので、希望があれば山行を共アルパインスタイルは、それを実践する

セルがあり、ルートは、硬い、歩きやすい
くなることもある。

トも確保されない場合があり、リスクが多ラ場の斜面を二○○淵ほど登り稜線を行く所を選んで、右、左と方向を変えた。ある

極地法登山のむずかしさもある。リスクて行く上に、あらゆることをどん欲に吸収にし、引張って行きたいし、自分を生かしを登りそのまま抜け切った。

時は東面のカンシエン氷河側、また北壁側

れるのがこの形式のメリットだが、それはを少なく、安全、確実に登山を成功させらやってもらいたいと思う。

ＪＡＣには、次の何かを企画し、続けてしたいと思っている。

交信したり写真をとりながら、最後からは複雑になりむずかしくなってくる。

反面デメリットでもある。タクティックス

登って行った。私は競争するつもりはなかった。しかし、中国とネパールの連中はや

私はいままでに、短期（鋤ｌ鋤日）の極

私個人については、冬のアンナプルナ

はり、どちらが一番に登るかという意識は

地法登山を経験してきたが、だれでも出来（Ｗ冬）を終った頃から、八○○○腕の皿

展望

あったようだ。交信、撮影などの任務をはるものではない・全員登頂出来るような登この加月には中国側からのチョーオューと真剣に受けとめている。残り７座あるが、アルパインスタイルと極地法

たしながら、遅れたのは皿分ほどであった。

どちらの方法がよいかでなく、登るルー

シシャパンマを登りに行くので、あと５座座を山田が登るべきだ、という励しの声をタイルが近代登山だという短絡的な認識がの選択はあくまでも個人の経験と判断によトによって方法が選択される訳である。そ山を実践したらよいと思う。

あり、大きな極地法登山は時代遅れだとい（ネパールー、カラコルム４）は如歳にな

極地法登山は古いやり方でアルパインス

う意見もあるが、それを正確に論評出来るるまでに果したい。そして登山が社会的認登山えせるものであって、山岳雑誌に見られる似非知を得るのに一助をつくしたい。

のは両法の登山を実践した者だけだろう。

ないと思う。

な論評や、登山の風潮に惑わされてはなら

メスナーは極地法登山はやらないし、やも最初の頃は、オーソドックスな極地法登

参加してよかった。中国やネパールの友DOろうとしても出来ないだろう。そういう彼山でヒマラヤ登山の経験を重ねた末に、無公F

〔中・日・ネ三国友好登山隊〕

チョモランマ／サガルマタ友好登山隊に参加していちばんうれしかったこと（または、うれしかったとき）、んなもんだと思っている。なんといってもで、登山活動については、自分としてはこまるっきりで、片言もしゃべれなかったのといっても言葉の問題。とりわけ中国語は三、いろいろ困ったことはあったが、何入って、大変リラックスしていました。満

いました。彼等も登山が終了し、少し酒がして来た時に、ネパール隊員達と偶然出会た。そしてナムチェバザール近くまで下山は、ゴーキョにトレッキングに行きまし66

登山において一度もなったということのな

ことは、ひとえに自己管理のまずさにあるい胃潰瘍なんぞにかかってしまったというわけだが、残念というよりは情けない気持の方が強い。

○三輪文一（南）に、しばらく来なかった、家族からの手紙

一、Ｃ２まで登り、ＢＣに帰って来た時

いちばん困ったこと（とき）うれしかったことは永年あこがれていたチで本当に困った。中国の隊員たちとも、も開の石楠花の中、ラジオヵセットのボリュ

二、ＢＣからの帰途、我々ＢＣ要員三名

うれしく思った事を思い出します。

くれている様子で、安心すると同時に大変れ、元気に新学年に進級し、妻も頑張ってがまとめて到着しました。子供達がそれぞ

一、チョモランマの頂上に立ちたいといベットの地を踏み、ものの本に読んだ道をう少し気持をかよわせることができたら、ームを一杯に上げて、ナムチェまでの道を

物の掛け引きであったと思う。

たどり、寺々を訪れることができたことで自分の中にも変なわだかまりを残すことは

くいかなかった。もう少し中国語を勉強し三、中国隊の隊員との意思の疎通がうま

皆で、ワイワイ言いながら歩きました。

あろう。他にもたくさんあるが一番はこれ

今までのエクスペディションを含む長期動ができなかったということにつきる。

四、山屋としては、やはり思う存分の活なかったと思うのだが。

うなところもあって、登山活動の中では楽本隊長もいっておられたが、半分請負のよ

二、今度のような登山の場合、最初に橋につきる。

う気はこの話があるまでは毛頭なかったの

やはり帰りの途中途中での街であり、買いちばん残念だったこと（とき）しいようなことは少なかったように思う。

いちばんたのしかったこと（とき）、、、○名越実（北）五三ニー

ておけばと、くやまれます。ネパール隊員
それとやはり、メイルランナーが日本かい、咳が止まらぬ、下痢ぎみだと始終訴え隊の場合、医師にさえ自らの不調を訴えるるネパール隊員がいた。痩せて小柄な病気のを濤跨しがちになるのだが、喉が頭が痛持ちのこの男、しかし頂上サポートに選ば

うれしいものでした。

三、カトマンズへ下山後二日目にひどいらの手紙を持って来てくれるときはとても下痢になり、それから一週間おいしい御馳

れ登頂成功。無事ノースコルに下りてきですが、中国隊員とは、英語のできるごく走を前にして何も食べられず、とても悲した。「ラクパ・ソナ・薬ばかり服んでよく登とは、片言の英語でなんとか会話できたの四、南側の日本人が頂上に行けなかった

い思いをした。

一部の人としか話せなかった。

事等、他にもありますが、なんといってもの水腰ドクターが御逝去された事につきまはうそ。友だちが言えないので私が代わっれたな」「ドクターサーブ。ごめん。あれて薬を貰ってたんです」これは自己犠牲のそれと、高所の冷たく乾燥した空気に気

精神か、それとも計画的略取か：．…。「です。心より御冥福を御祈りいたします。

まで痛めてしまい、寝返りも打てない状態

も、ありがとう、ドクター。ハイ、これ」

昨日ひらったぱかりの頂上の石。複雑な気四、高所では登りで自分の限界まで出しになってしまったときもつらかった。

管支をやられ、咳が止まらなくなり、肋骨

一、自分はサミッターにもアタッカーに切ってしまうと、下降中高度障害にやられ持ちは残るが、まあうれしいよれ。

もなれなかったので、特にうれしかったことはなかった。でも、日本人隊員は勿論だ

経験が少ないため、高度に対する自分の限非常な危険にさらされる。自分は高所での無効で、どうも疎遠になりがちな間柄。殊には通ずるインチキ英語も中国人隊員には二、言葉の問題もあろう。ネパール隊員

友人を得ることができたのはうれしい。下が、ネパール人隊員や中国人隊員ら多くのわからなくなり、結果として本当に自分の界が見極められず、また順応のパターンも

山後、カトマンズで彼らと別れるとき、力を出し切れなかったような思いが残り大タン隊員。名前さえ覚えられぬ。しかし、に筆談の中国語会話すらままならぬチベッうね」と言わずにはいられなかった。

「またきっと必ず一緒に登りに行きましょ変悔しい。この悔しさをバネに、これからる。治療が終れば、ニヤッと笑って差し出

顔をほころばせて〃トゥジェチェ〃と答える。《出○司胃①冒匡電》の意と解した彼、

ダドゥー″などとチベット語で話しかけ

凍傷の治療の間など、〃ヤポドゥゲ″〃カン

二、キャラバンの最中、アイスフォール

も高峰への挑戦を続けていきたいと思いまっているとき、そしてローッェフェースを一、登頂隊員が限られる今回の如き登山○増山茂（北）す。

を登っているとき、ウェスタンクウムを登登っているとき、自分がエヴェレストを登った。

っていると実感するとき、すべてが楽しか67○熊崎和宏（南）中・日・ネ三国友好登山隊ー）。いつでも、どこでも、会話と酒は精神されたのがサントリー（に入ったロキシ

ば、前のそれを覆すに足る合理的な根拠理たか。もしポリシーの変更があったとすれ書に定められた精神に合致したものであっ方針の下にあったか否か。その方針は議定ーの勧告で禁酒していたので、この日は解は最高のプレゼント。またＢＣではドクタ

ェルパー達の掛合いの歌は音楽好きの私にれやの大さわぎ。特にアーミィの一団とシ

三、咳は高山病の典型症状だといわれ飲みに飲んで踊りました。

禁とばかり、ビール、ロキシー、チャンとの窓。

れねばならぬ・後の評価に耐えぬ強権的決った頃になって、今までの、まずまずの好三、五月に入り、アタックが目前にせま由の提示がなされていたかどうか、が問わ損なうものとなろう。

定であったとすれば、三国の友好を著しくる。今回も例に漏れず、特に六五○○勝のた。「ねえ、ドクター。なんで高所ではこＡＢＣ以上では、ほとんどの隊員を悩ませ

んなに咳がでるの？乾いた冷たい空気の

天続きから雲行きがあやしくなり、特に五一、それは、三国間で大事に至るようなていたが、この三日間は心配で心配で、夜た。それまで気象係の私はのんびりと構えなく、登頂予定日の五日も早朝は悪かっ

月三日は完全に悪化し、四日も引続きよくるのかしら。装備の羊毛や羽毛がアレルギす。実際はいろんな注文、苦情が中、ネ両

大きなトラブルが発生しなかったことで○中世古隆司（南）ー反応に関与しているのかな。低酸素や低たばたしても仕方がないことは解っていてもおちおち眠れなかった。もっとも私がじする何らかの化学物質が岩層の中にでもあ吸い過ぎだけ？気道のレセプターを刺激

圧それ自体が刺激要因？肺胞壁にあるレ国より隊長に寄せられましたが、隊長あるも、気象係と名がつくと悪天候に何となくセプターって何？」「ねえドクター。この責任を感じてしまうから不思議なものでいは担当者の段階で処理され、あまり気ま

浅隊長の白髪が一段と増えたとか。また日ずくなるようなことはなかった。お蔭で湯本人隊員同志は特にチームワークもよく、し、きのうの消炎剤もダメ。何かちゃんと効く薬は持ってないの？」・…：そんなこと

みな協調的に事を運んだのが私にはよい印

前の鎮咳剤も抗生物質も全く効かなかった

判っていたら、昼夜を問わずゴボゴボ苦し

象として残りました。

に日本人登頂者を出せなかった南隊として四、それは登山の突然の中止です。五日す。

ておるわい。

められている自分自身の咳を真っ先に治ししたのですが、たまたま私はナムチェでアも十分登れそうな者も何人かいたので、本が見ていても隊員の中には、気力、体力と直ちに態勢を立て直し、前進しました。私は、どうしても二次には成功させるべく、次に五月六日夜の登山終結宣言。当日の事し、午後から夜遅くまで、飲めや歌えや踊ーミィとシェルパの合同祝賀会に出くわ

二、登山が中止になり、隊員は随時下山

態の推移は正確に再現されねばならぬ。二四、まず最初に水腰皿の御逝去。合掌。

転三転した総指揮部の決定は首尾一貫した

68

も、サガルマタを狙えるチャンスは少ない
いか前日から思案したものである。

るとネタが切れてしまい、何を作ったらよを掛けてしまいました。チベットの高度と動けず、登鑿隊長はじめ多くの方々に迷惑

四、いうまでもなく登頂の機会を一度も風と寒さには本当に苦労しました。

あたえてもらえなかったこと。

一、なによりも第一次隊の成功を喜びた

た。空身であったが歩けた。今までの苦し

日高度のトレーニングとしてＣ１を往復しの中での作業は大変つらかった。五月十三に到着しても頭痛や「むくみ」がひどくその口には合わなかった。食傷気味の所でよ

いというわけではないのだが、あいにく私による料理を食べていた。この料理がまず間、ずっとＢＣにいて、中国人コックの手にである。私は入山以来一ヶ月と少しのに感激したかというと、そこにあった食料

初めてＣ１に到着した時は感激した。何○Ｉ‐‐神園泰比古（北）い。そして、私個人としては、登山におけ一歩一歩踏みしめて歩いた″歩ける、登さからＢＣ以上で歩けるか不安であった。

度を上げその度に高度に悩まされた。ＢＣ

一、ラサールクズーシガールＩＢＣと高○奥淳一（北）山活動に中止命令を出されたことである。

四、五月七日中国政府より、日本隊の登当に残念でした。山は逃げないとはいっていちばんが二つあるのはおかしいのです

ものです。

わゆる山のアクシデントではなかったにしが、水腰先生を山で亡くしたことです。いろ、帰国者が一名欠けたことは、本当に残る重広さんの登肇隊長としての指導力と山うやくＢＣを離れＣ１に上った。そこには念なことです。

田さんのすばらしいリーダーシップを見せ山ができる″私の知人すべてに知らせたてもらったことが大きな収穫となった。

ていた。その晩、私はあれやこれや三人分ー″などＢＣでは食べれないものがあふれ〃ガンバレ玄さん〃や〃レトルトのカレ

大好きなカップライスはなかったものの、け取る時です。それ以外では食当になって食べてしまった。この時ほどめしがうまい

二、大変一般的だけれどやはり手紙を受かった。「歩ける登山ができる」と……。

二、食事のひとときである。それぞれのがら仲間たちとの雑談はとても楽しく、疲

メー豆１は、かき揚げ、カッカレー、フレ

作った料理が全員に受けた時。好評だった

隊員たちのおもいのこもった料理を食べなにもかえがたい時間であった。

れを癒してくれた。このひとときは、なにた夜もなかった。これはいってみれば次元の時ほど満足感を得て床に就くことができ

三、装備担当の私はシガールにて、装備と思ったことは後にも先にもなかった。こを各国に分配の指揮を執らなければならなの低い話だが、逆にこの程度であったとい

ンチトースト、ｅｔｃ・…・・・それぞれの腕前を発揮し、しだいにエスカ

限られた材料を使い、いかに工夫するか。

かった。高度障害のひどい私は思うように

三、ＡＢＣでの食事当番のときである。

レートしていったため三順目、四順目とな

69○上野幸人（北）中・日・ネ三国友好登山隊

はなかったように思われる。今から振り返

いくつかあっただろうに、たいしたものでも、困ったこともなかった。感情の起伏はこの次元の延長にある限り、楽しいことわりが。

うことだろう、私とチョモランマとのかかの針は０をさしたままである。「アーアー

いくらコックをひねってもレギュレーター

ねる、ところが酸素は全然流れてこない・

した。サァこれで出発できる。コックをひへやっとの思いでレギュレーターをセットが失われた手先で、凍りついた酸素ボンベ

ンベ三本を入れ、一本は吸うために、感覚への荷上げである。リュックの中に酸素ボ

魂のないマリオネットのようにただフラフ

念でたまらない。ノース・コルからは僕はかりかいまみた一瞬のみで終ったことが残ない。チョモランマの懐の中で、わずかばができずに終ったことがくやしくてたまら

すばらしいチョモランマに、ぶつけることと肉体を最後まで、あくまで美しい、このとロマンがくだけた一瞬、僕は自分の意志

ラになってＡＢＣへと下降した。

た空ボンベに、強風吹きすさぶ中、必死に神様」ネパール隊員によって吸いつくされってみれば、この点残念だ。

一、二、どんなに山に対する情熱があっ

ＯＩＩ馬場博行（北）一、サガルマータ遠征二年半くらい前○１－１ｌｌ大宮求（南）に、肝炎になったことがあって、それからなってセットしていたのである。

四、ＢＣで十分休養したのち、なにがな

六千勝弱の山には数回登りにでかけていたても、多少のヒマラヤ登山の経験を有していても、大規模な遠征ともなると、おのず上に立つんだ″」そんな決意と闘争心が、んでも、どんなことがあっても、「必ず頂分無酸素で動けたとき。

実に山に入ってみて、八千脚の高所で、充と隊員決定の範囲は狭まってくる、しかしＡＢＣを後にして、約一五キロの食糧を背

今回は地方のほうにもという配慮があり、負って、ノース・コルへ向って歩きだし

二、入山キャラバン時、ルクラの荷物フったので高所の不安が少し残っていて、現た。しかし第四キャンプで待っていたのはの時に仲間と、トランプなどでバクチに興

ライト待ち時や、ベースキャンプのレストが、八千脚以上へはしばらく登っていなか

出会ったことは、私にとって生涯忘れるこ

楽を共にした、すばらしい全国の仲間達と悲しい知らせだけだった。「今日を最後に頑張るぞ″」僕はみんなに見送られながらとのできない思い出となった。

ＡＢＣで待機せよ″」僕はァ然となりヘタ

身体と心を支配しきっていた。「ヨシ″三、四月十四日八時、意を決して第五キヘタと座りこんでしまった。一瞬僕は僕でスを掴めたこと、そして真黒に雪焼し、苦ャンプから出る。外は冷凍庫のような外気なくなってしまった。チョモランマの頂が長い間夢みたチベットからの登山のチャン

マイナス二十五度に包まれながら、肌をさ

涙と共に流れ去ってしまった。華やかな夢ャンプで、ネパールや中国の一部のメンバ

三、個人装備担当だった私に、ベースキ

じる時間があったこと。

しまった。そんな中で二度目の八二○○卿す烈風に手と足の指は、すぐに凍りついて70

中・日・ネ三国友好登山隊

ケン等を大宮個人にたのめば、自由に追加

１が、隊の共同装備である、歯ブラシ、石来事だったのではないかと思います。頂上

り一生のうちで一度あるかないかという出人もいたわけですが、自分にとってはやは紙を受けとる時、そして封をあける時が一もなきにしもあらずですが、でもやはり手うような状況の中で何をいまさらという感に情報がわずかな時間で日本へいってしまをもらえると錯覚してたのんでこられたこが目前に、もう四’五脚に迫った時なんと二次アタック隊は、充分酸素、食糧、燃料

四、遠征の後半、アタック時、私ども第臓が高なったことを覚えています。そしてないかと思ったこと。目前にして非常に心なく頂上は本当はもっと遠くにあるのでは四、何といっても二次隊がああいった形

三、特にありません。

ます。

番楽しかったのではないかと今は思っていし」Ｏ

等荷上げして、第三キャンプまで上って待は登山ではない。ましてスポーツなどではで中止させられたことです。今回の山登りありえないという見方からすれば、あの中たのですが、涙があふれてくるのをとめる
ことはできませんでした。今まで何度か他国側の態度・行為はそれも仕方がない、と登頂できた時、それまで思ってもいなかっの山で登頂したことはありますが、涙がでック中止、下山との指示が出て下山せざるたことはなかったですし、それにもましのまま仕方がないですましてしまえば、今後第二、第三の友好登山隊が誕生することされてしまうものかもしれません。が、こは火をみるよりも明らかだろうと思いまて、隊員を含めて多くの人達の顔が走馬灯機していた時、とっぜん急に、第二次アタをえなかったこと。

○Ｉｌ磯野剛太（南）一、登肇隊員について南北ともに無事故とにいたっては自分でも信じられませんです。中国との友好登山はありえないのではのように浮かんでは消えていったというこした。これは、多くの人達のおかげで登れないかという疑問をもったまま今回の登山

二、期間中を通じて新しく若い友人達をたんだぞということを何かが自分にいましであったこと。

三、指揮系統が大変複雑であったこと。

めてくれたのではないかと思います。

ころです。がいろいろと振り返ってみるとましたが、一番、といわれると少々迷うと二、楽しかったことは割とたくさんありのではないでしょうか。

た。議定書はあってなきがごとし、だったがいい人達が多かっただけに余計残念でしが終ってしまったことは、現場にいた人達得たこと。

四、まだまだ日本のメンバーは国際性に日本から来た手紙を読んでいた時かなとい乏しいこと。

一、いちばんうれしかったことはやはりるわけでは少しもないし、また今回のようう気がします。別に手紙のために登ってい○ｌ‐山本宗彦（北）モランマにすでに何回も登ったことのある頂上に着いた時です。今回の登山ではチョ

71

Ｖ生中継を行なうという無茶の計画だった

日の交差縦走日を決め、それに合せて、Ｔ

まり、この時ばかりは、残念とくやしさがか続行かに意見がわかれ、最後に中止と決

中国、ネパールで、第二次アタックの中止

上げ。しかし、ベースキャン。うでは日本、二次縦走隊を送るべく、五月六日Ｃ６へ荷四、五月五日、無事初期の目的を達成、こともなく、三国友好登山が終結をむかかかわらず、第二次、第三次隊を送り出す

頂に成功し、物資・日数に余裕があるにも藤の末、任務遂行の中止を決めたとき。

５でただメシを食うことにならないか。葛ている。この状態でそれが十分可能か。Ｃ

一、今回の登山、計画段階から、五月五

ため、非常に苦しい登山をしいられ、それ一体となり、言葉も出ない程でした。今で○橋本清（北）だけに五月五日、無事交差縦走が行えた時もあの二次がと残念です。

え、上部への望みを断たれたこと。

四、五月五日に第一次隊が交差縦走・登は心の荷物が軽くなり、ホッとした感じ。

一、二、全国から集まった隊員だけでな○ 小 池 英 雄 （ 北 ）それだけに全員、無事ベースキャンプに降りた時、終ったと同時に本当によかったなます。

と思った。口にはあらわせない喜びがありしてネパール、中国のメンバーと知り合い

く、日本テレビ、読売新聞のメンバー、そになれ、個性あふれる人柄に接することが二、この計画が始まってから二年以上、い日月を費やしました。実際の登鑿活動は三国間の調整、準備の分担、国内準備と長できたこと。

三、四月十五日、Ｃ５からＣ６へ荷上げ

三ヶ月と長いような短い登山でした。この（編集注．このアンケートは、のためノース・コル（Ｃ４）から酸素ボンベ

まらないと息が続かず、しまいには雪に坐

雪稜の上部において、五歩歩いては立ち止でした。登って帰って来た今が一番たのし

間、たのしかったことはあまりありません

三、今回の登山は、日本、中国、ネパー

人登山隊員全員に発送し、回答のＴＶ、報道を除く南北双方の日本をかついでＣ５入りする予定であったが、ルと三国登山でしたので、三国間の調整がり込んでうとうとしていた。結局、雪稜とい時です。

うまくゆかず、こんな時、我々がいくら説あったものをそのまま到着順に掲たが、時間をかければＣ５には行けたかも

岩稜帯の境に酸素ボンベをデポしてしまっ載しました）

か、言葉の不足か、国のちがいか、困りましれない。しかし、翌日には荷上げが待つ

明しても理解してくれず、山登りのちがい

した。

72

チョモランマ峰西稜（1987年秋）

ルートの特徴は、Ｂ・Ｃ（五一五四断）ＩＣ２（五九五○牌）間

チョモランマ峰西稜（一九八七年秋）「一九八七年の秋、チョモランマ峰を西の山の背に沿って登るこ

一三五○脚、平均傾斜五十度、最大傾斜七十度。Ｃ４１Ｃ５（七六○○燭）問比高三○○牌、水平距離三キロ。Ｃ５１Ｃ６（八一○○脚）

比高七九六慨、水平距離二二キロ。Ｃ２１Ｃ４（七三○○牌）間比高

京周辺の会員を中心として本格的な検討・準備に入ったのは、翌年

Ｃｌ頂上の水平距離約三○キロ。水平的にも垂直的にも長く険しい。

間比高五○○卿。Ｃ６１頂上（八八四八勝）間比高七四八僻。Ｂ・

筆隊長横山正夫以下二十名で構成された。登筆隊員の高所登山体験

登山隊は、有馬元治総隊長以下三十一名、このうち登肇隊は、登て、適当な攻撃キャンプ地が見当らない。下部キャンプと上部キャ頂上へと続いている。この間、八○○○腕前後の雪の斜面を除いは、四級四カ所、五級二カ所の岩場をもつ岩稜帯が中核となって、Ｃ２からＣ５までは雪稜となっており、Ｃ５上部七六○○牌以上

者は四名（コングル・チュビェ峰七五九五卿一名、パース峰七二八・ルートニ隊、ダイレクト・ルートニ隊）のみ。秋の難点は、仙日

九隊、秋九隊、冬四隊）だが、成功したのは春の四隊（ホンバイン

現在（一九八八年六月）まで、西稜から登山した隊は二二隊（春ンプの自然状況にも、かなりな違いがある。

登頂の鍵は、八○○○勝以上の高度八四八脚をどう処理するかが一な範囲で長く取った。Ｂ・Ｃ建設から撤収までを九○日間と設定、

四勝一名、六○○○折台二名）と少ないため、高所順応期間を可能

高所順応と登山の八月からである。登山隊出発まで約一年、慌しい毎日であった。

とを許可する」という、中国登山協会からの文書が、川上宛に届い

隆

たのは一九八五年二月のことである。部内調整に一年程かかり、東上番の問題であった。

73川

チョモランマ

8,848m

、、

凡1

水
i''1

照時間が短い。②モンスーン中の降雪。③モンスーン明けあとのジ

我々としては、八月上旬から行動を起こし、モンスーン・ブレイェットストリームによる強風と寒気、等をあげることができる。

クを利用して、九月上旬までに北支稜から七六○○牌までのルート

モンスーン明けの晴天約十日間を利用して、八一○○腓地点にＣ６

工作と、できればＣ５建設まで完成させ、九月下旬から予想される（攻撃キャンプ）を建設し、頂上攻撃のメドをつける作戦で臨んらすため、登肇のスピード・アップが要求される。順序としては、だ。ともかく、七三○○牌以上の西稜での滞在日数を可能な限り減

先ずそこまでの高所順応を、時間をかけて上手くやることである。

出発一ヵ月前の六月、富士山頂を利用し七日間の順応トレーニン

１日本におけるトレーニング

グを実施した。この間、低気圧が通過したため気圧高度が上昇し、切れ、食欲不振、吐き気等）が現われ、よい体験になった。

各人各様であったが、多くの隊員に障害（頭痛、発熱、むくみ、息仙北方隊（十二名）成都（五○○脚）から一気にラサ（三七○○２現地でのトレーニング

Ｍ）まで高度が上がるため、通常、初体験者は相当数が高所障害症状を呈する。北方隊の場合、富士山合宿に参加できなかった一隊員②南方隊（十八名）ネパールからのキャラバン、中国・ニェラに、頭痛、息切れ、吐き気等の症状がでた。

ム（三六○○卿）での順応トレーニングのあと、十分な休養を取らでた。

なかったため疲労が残り、Ｂ・Ｃ以上の順応に苦労した隊員が数人

74チョモランマ峰西稜（1987年秋）

入できない場合もあった。ある程度、滞在高度に順応していたのでけ上部テントに酸素を荷上げする必要から、Ｃ４で睡眠時酸素を吸問題になるような障害はでなかった。Ｃ４における最多連続滞在者③北方隊は、シガール（四二八○Ｍ）に二泊後、チョゾン幕営地
山を各人のコンディションに応じて、三日’六日間のトレーニング

Ｃ４１Ｃ５間の行動は無酸素、Ｃ５では睡眠時毎分○・五脇、上は涌井の九日間である。息切れと若干の頭痛がでた程度であった。

四一○○牌（ロンブク川右岸）を根拠地として、五○○○勝前後のを実施した。南方隊も、一部を除きこの場所で行った。リーダーの排気弁やジャバラホースの連結管が氷結するトラブルと、強風・寒ルートエ作と一部資材の荷上げを実施した。行動中、酸素マスクの部への行動時毎分一・○脇、最高到達点八一○○肘まで三隊計六回、中には、一日も早くＢ・Ｃ入りを実現したいという意見もあったが、計画通り実行した。

レーニング場とし、各人四’七回、順応状況に応じたトレーニング

は、七三○○脚以上では、下痢、発熱、軽い凍傷（一度）等に罹つ気で苦しめられたが、行動は比較的スムーズであった。シェルパ

側Ｂ・Ｃでは、ロンブク川右岸に位置する六三○○牌の岩山をト

ニングは各隊員とも積極的であった。日本を出発してからＢ・Ｃに三隊に分け、九月上旬にいったんニェラムまで下山させ、五日’七

日本における当初の計画では、Ｃ４またはＣ５に滞在した隊員を傷に罹ったが、手当てが早かったので後遺症は残らなかった。

た者が多かった。隊員も一名、七八○○僻でルートエ作中二度の凍を実施した。チョゾンでの結果がよかったので、Ｂ・Ｃでのトレーおける順応トレーニング終了まで二十日’二十五日を要している。

⑤六三○○脚までの順応に力を入れたので、三名’四名の隊員を日間程度の休養を取らせる構想だったが、このプランは運行上に無除き、比較的スムーズにＣ２に入ることができた。しかし、順応が上手くいったという安心感から、横山の障害を見過してしまった。

し、隊員のコンディションに応じてＣ２１Ｃ５での行動の後、事故理が生じ、実現しなかった。結局、主たる休養キャンプはＢ・Ｃとによる活動中断を含めて五日前後の休養を五回程度実施した。

た。いつのまにか、自己管理能力の限界を越えていたのだろう。およそ横山らしくない事故死であった（九月二日、五七○○澗のＣ１

強い責任感、弱気をださない持ち前の粘り強さ、すべてが裏目にでから単独下山中、東ロンブク川渡渉点五三○○Ｍで滑落事故。遺体Ｃ２以上で行動した隊員のほとんどは、六三○○’七三○○脚の３Ｃ２から上部への展開

は西風が卓越しており、降雪は支稜線に沿って吹き溜るため、稜線

十度の雪稜である。フィックスロープは、二三○○脚使用した。風

北支稜は、末端から西稜の肩までの比高一三五○牌、平均傾斜五北支稜と雪崩は、翌日渡渉点より五○○燭下流で発見された）。

で睡眠時毎分○・二脇とした。Ｃ４までと比較して、気分は楽であ

全体が雪崩のでやすい危険を孕んでいる。

庁F■

間が、今回の登山で一番苦しかったと報告している。酸素は、Ｃ４ったようだ。しかし、Ｃ４への荷上げが渉らないことと、できるだ

イ0

氷河上に散乱しているＣ３（六三○○僻）のテントや隊荷を発見し九月十五日、Ｃ２からロー・ラに向った撮影隊は、中央ロンプク

濡れる程の湿っぽい雪であった。夜間に入り、雪・風ともにやや増雪が降ったり止んだり。十三日、晴後雪。十四日、晴後雪。衣類が⑧気象状況①天候九月十一日、高曇り後雪。十二日、一日中

るとロー・ラから吹き込んできたガスで稜線が覆われた。ガスに覆加し気温も下った（この頃の北支稜は、Ｂ・Ｃが晴天でも午後になわれた部分は必ず雪となっている）。十五日、晴後雪が降ったり止る。早速、山口をリーダーとするＣ２滞在隊員によって、流出荷は集められた。酸素ボンベ、ガスボンベ等重い物を除き、ほとんどのんだり。以上Ｃ２での天候である。②積雪量九月十一日からの積た。Ｃ３のすべてが、根こそぎ雪崩で流出しているとの報告であ１Ｃ３に襲来した雪崩荷を集めることができた。

雪量は、Ｃ３付近で一’二勝。

レイクが終った九月中旬から、北支稜では降雪と西風による風成雪⑨徴候九月に入ってから徐々に気温が下降し、モンスーン・ブ

山発生時期九月十四日二三時三○分頃（Ｃ２で雪崩の爆風音聞②雪崩の種類積雪量の増加による乾燥雪崩。発生のきっかけ

こえる。この時点では発生場所不明）。

㈹発生地点の高度六三二○Ｍ付近。

③雪崩の型降雪と風成雪による自然発生の襲来雪崩。

２Ｃ３決定の経緯と雪崩対策結びつくとの認識には至らなかった。

感じたそうである。一部リーダーは不安を感じたが、直接、雪崩にた。三’四回の除雪の後、テントが下方向に少しズレていたようにの影響が顕著となった。Ｃ３は、その度にテントが三分の二程埋っ⑧雪崩の規模と崩壊した斜面幅六○僻、長さ一五○厨、厚さ一増雪（風成雪を含む）。

・五’二・○脚の層で雪崩れる。当日の雪崩は、北支稜六三五○’⑥雪崩発生地点の地形①斜面の状況発生面より五○勝上部に動と順応、隊荷輸送と集積場所等を綜合的に考えると、六三○○勝り現場周辺の偵察を実施した。その結果、北支稜における隊員の行Ｃ３位置を決定するにあたり、前線リーダー山口は、数回にわたは、大きな岩が稜線東側寄りに露出している。稜線と東・西側斜面

地点を除き他に適当の場所なし。この地点、雪崩の危険がないとは六二○○脚の東・西両側面に数本発生していた。

は、降雪と風成雪で形成され積雪量は一○卿前後である。西側斜面

いえないが、他の場所と比べ安全度は高いと思う、と報告した。

置とその周辺の積雪状況チェック③危険箇所の通過は、十分に問

雪崩対策側降雪中の行動禁止②行動時、ルート及びテント位守ることを前提として、六三○○燭地点をＣ３位置に決定した。

リーダー会は、再三にわたる検討の結果、隊の安全対策を十分に下部の傾斜は六十’七十度、Ｃ３からでは中央ロンブク氷河まで、雪庇が張り出し、七十度以上の傾斜で中央ロンブク氷河に切れ込ん

直線距離で五○○勝ぐらいである。東側斜面は、稜線上から小さなでいる。②発生面の傾斜Ｃ３周辺の場合三十度。
、斜面の方位Ｃ３が流された斜面は、西側斜面。

76チョモランマ峰西稜（1987年秋）

則として隊荷集積キャンプとし、晴天時、雪崩の危険がないと判断

隔を開ける凶危険を感じたら、速やかに退避する⑤Ｃ３は、原は二十日である。七三○○勝以上の西稜線上では、数人のシェルパ

３登山期間（八月’十月）中、隊員等が体験した雪崩

怒涛のように荒れ狂う風雪にすっぽりおおわれた。この時Ｃ２滞在

量三脚と大きく、この地方六十年来の悪天候となった。Ｃ２周辺はしたサイクロン崩れの暴風雪は、Ｃ２で最大風速三五牌以上、降雪

十月十八日夜間より二十日早朝まで、チョモランマ峰周辺に襲来が体調を崩し、思うように荷上げが渉らなかった。

山九月十四日一三時頃、Ｃ３周辺の積雪状況を調、へていた山口は、した時のみ、登華隊長の許可を得て泊る。

六四五○牌付近で上から厚さ四○諺程の表層雪崩が発生し捲込まれ上、涌井、日根野、細田、佐藤（敏）、佐藤（今）、河内、杉江皿、者は、上部への展開から休養のため下山した隊員が主であった（川Ｂ・Ｃにおける松本気象官の予報によれば、天候は不安定である

ンデン以下一二名。計二二名）。

撮影隊北村、明石、以上一○名。シェルパは、サーダー、ナワ・ヨ

たが、フィックスロープに確保していたので、三卿程流されただけ
この雪崩は、規模を大きくしながら一直線に中央ロンブク氷河にで事なきを得た。一二時頃から雪となり、下降に入る寸前だった。

流出した。Ｃ３の状況が心配になったが、影響はなかった。山口た。十九日、早朝からの天候は刻一刻悪くなり、九時二○分のネパ

しかし、風・寒気とも一段と厳しくなるだろう、ということであっが、十八日現在すでにサイクロンは消滅し、徐々に回復期に入る。

②十月二十一日、Ｃ１から下降中の上田は、一三時頃中央ロンブールの気象通報は、本日、ネパール全土は天候極めて悪く、ヒマラていたルート補修隊員ともども、即刻Ｃ２への下降を指示した。

は、Ｃ３泊りを希望したが、雪崩の危険を感じたので、Ｃ３に上っ

ク氷河右岸の五五○○燭地点で、側壁から発生した幅五脈、長さ三ヤ地方は大雪である、と報道していた。明日は晴天になったとして○牌の雪崩に膝まで埋った。天候快晴。

③十月二十日、東ロンブク氷河からＢ・Ｃに下降中のイギリス隊

も、この大雪と強風では、北支稜全体が雪崩の危険にさらされる。

Ｃ４に滞在している山口隊は、山口、松岡、吉田、撮影隊村口、コック一名は、東ロンブク川右岸五三五○脚地点を歩行中、幅八牌、長さ三○脚の雪崩に埋り死亡している。

井納、シェルパのダワタシの６名。Ｃ４隊員の疲労、隊荷集積量、ろし、休養を取らせることが急務である。川上は、フィックスロー

プが北支稜に隈なく展張してある状況を考え、今ならば、彼等の体次の展開、悪天候等を考えると、彼等が消耗し尽くす前にＣ２に下

月十九日登山再開。九月二十六日、新Ｃ３（六九○○屑）建設。九

力・気力をもってすれば、Ｃ２への下降は可能であると判断した。

登山終結

月二十八日、Ｃ４を西稜の肩に建設。十月三日、西稜の岩稜帯基部

九時四○分、着装を完全にして、必要最低限の個人装備のみを持参

JJ

横山登華隊長の事故死の後、有馬元治総隊長の決断に従って、九七六○○搦地点にＣ５建設と、慌しい展開となった。日程上の遅れ

ワワ

陽一

一郎（師）、涌井鋼一（幻）、狩野隆平（釦）、松本圭一郎

登華隊長ｌ横山正夫（“）、隊員ｌ福楽動（蛆）、山口陽

し、直ちにＣ２に下山せよと指示した。

一○時三○分、山口をトップに下山開始。下るに従って天候は悪（弱）、上田寛孝（お）、細田美紀男（謎）、岩崎俊夫（犯）、（”）、小林勇夫（記）、日根野伸一（”）、高橋宏一郎

化し、風雪に視界はとざされる。雪に埋ったロープの掘り起しに悪戦苦闘しながら、一九時三○分ダワタシ、松岡、吉田、山口の順で彦（弘）、篠田力良（鋤）、吉田治（調）、佐藤今朝治（”）、

佐藤敏志（調）、松岡茂（記）、清沢幸則（詔）、千葉勝

Ｃ２に到着した。殿を務めた村口、井納は、六二○○勝のルート切り替え地点でフィックスロープを見失ったが、約二時間、暗夜に砲

中国側、連絡官１超連友、操縦手Ｉ溝金庭、通訳Ｉ董紅

シェルパ、サーダーナワ・ヨンデン以下一八名。

河内正樹（妬）

岸する風雪の中、死力を尽してロープを発見、二一時三○分氷雪の鎧を纒った姿でＣ２に入った。

俊、合計五三名。

登山期間ぎりぎりまで粘り、登頂が駄目なら、一人でも多くの隊
は、八一○○濁のＣ６予定地まで展張されている。Ｃ２にいる隊員

員を八○○○鰄台に立たせることを考えていた。フィックスロープ

る。川上は、二二時登山終了と二十日からの撤収を宣言した。

再開。九月二十六日、新Ｃ３建設。九月二十八日、Ｃ４日’九月十八日、登山活動中断。九月十九日、登山活動

日、旧Ｃ３建設。九月二日、横山登華隊長事故。九月三月六日、Ｃ１建設。八月十五日、Ｃ２建設。八月二十九八記録概要Ｖ建設。十月三日、Ｃ５建設。十月十日、八一○○鮒に到行動概要七月十五日、日本出発。七月二十九日、Ｂ・Ｃ建設。八隊の名称防衛大学校山岳会チョモランマ峰登山隊のため潰れ、隊の主力であるＣ２隊も心身共に消耗し始めた感があ

主催団体防衛大学校山岳会

高到達点八一○○脚。到達者、松岡、岩崎、千葉、細達。十月十三日、Ｃ６予定地までのルート工作完了。最には、まだ余裕があった。しかし、今、Ｃ２のテントは四割が豪雪

活動期間一九八七年八月’十月一九八七」一九八八年八月発行予定

公式報告書「防衛大学校山岳会チョモランマ峰登山報告

報告書概要報告書一九八七年十二月発行である。十月三十日’十一月四日、Ｂ・Ｃ撤収。

田、佐藤（今）の五名。五名ともに、海外登山は初めて

目的西稜からのチョモランマ峰登頂
衛大学校山岳会々長）、副隊長ｌ若浦義弘（記）、総務ｌ隊の編成総隊長Ｉ有馬元治（衆議院議員）、登山隊長ｌ川上隆（防大崎直彦（⑲）、医官ｌ沢本裕明（皿）・杉江琢美（恥）、撮影隊Ｉ北村皆雄（妬）・明石太郎（調）・村口徳行（瓢）・井納吉一（詔）、記録１頁神勇（師）、駐北京代表ｌ長野78

冬期アンナプルナ南壁初登肇

冬期アンナプルナ南壁初登掌に次のアンナプルナ南壁へ続く群馬岳連会員中心のエベレスト撮影

八木原圀明
再挑戦による登頂

隊を編成した。

の斉藤安平を入れると八名が群馬岳連会員というものである。登山

本職のカメラマンを含む十一名の頂上までの撮影隊中、撮影助手

私ども群馬岳連は三年前の一九八四’五年の冬に、七二○○脚を敗因は私共のカネ不足、冬のヒマラヤの降雪に対しての認識不足

スコルに入ったが、酸素器具の故障等の理由で七名の登頂にとどまは日本人九名、シェルパー名の十一名が撮影アタック隊としてサウ最高到達点として、アンナプルナ南壁登山に失敗した。

ではない、と強く感じた私は近い将来に再起し、雪辱を果たす、とた総隊長以下十四名の登山隊となった。

まず私の思惑通りの結果を得ることができた。この八名を中心としった。しかしそのうちの私を含む五名が群馬岳連会員という、まず等であった。失敗したとはいえ、技術的にも決して登れないルート
決意した（「山岳」第八十年参照）。

その雪辱戦による初登肇であった。十二月二十日、十二時間の登
肇で登頂には成功したが、四名の登頂者のうち二名が下山中に転落れたのが映画「植村直己物語」のエベレスト撮影隊長の話であっは登山期間を十五日間とする短期速攻である。長期登山は肉体的、迅速かつ安全に登るためのタクティクスを再考、再構築した。眼目

宮崎は前回の失敗・反省の上にたち、悪天候につかまることなく

短期速攻への戦略

た。ヒマラヤ登山を成功させるには、ヒマラヤ登山を経験する以外

一九八五年二月、アンナプルナから寂しく帰国した私に持ち込ま死するという悲運にも見舞われたのが今回の登山である。

にない、と考えていた私は隊長を引き受け、宮崎勉、山田昇らと共

79

ス隊とは較ぶべくもないほど上である。しかも彼等は寒気は多少ゆるいかも知れぬが、冬とは比較にならない降雪量の春に登っていヤにおける経験と実績は、一九七○年のポニントンが率いたイギリる。それらを考え合わせれば、我々に登れないはずがない。自信を精神的にも辛く、危険な場所に長時間わが身を晒す、という「労多一番の問題となる十二月下旬の悪天・降雪を考慮すれば、短期速

くして、しかも危険な登山」となる。

攻しかなく、我々の経験と実績をもってすれば充分可能であるともって南壁の冬期登肇に挑め」と。

事実、ヒマラヤ登山降盛への緒についたばかりの当時のイギリスし、それを達成するための方策として、先ず充分なる高所順応計画

えば「ヒマラヤ地域」だけで、延べ六十回を数える。八○○○勝峰隊のヒマラヤ経験は、三名の延べ六回のみである。我々の側はといをたてた〕

もう一つはＢＣをより南壁に近づけ、キャンプ数を減らし、よし

一年のうちで最も天候の安定する時期であり、厳密に考えれば「冬二台のトラックと共にポヵラヘ出発。「南アジア七ヶ国のサミット」

十月二十九日に本隊五名がカトマンズ入りした夜、名塚、佐藤がカトマンズ、ＢＣ、順応訓練

ス隊と退け続けていた。

冬のアンナプルナ南壁は、我々の失敗のあともブルガリア、スイの登頂者は八名、延べ十七回の登頂を数えている。

んぱ降雪があっても、安全に長期戦に耐え得る地点へのキャンプ建設であった。イギリス隊が第七キャンプ予定地としたミニロックバ
ンド上を第五キャンプとし、キャンプ数を減らす。実際には七四○○脚のＣ４が最終キャンプとなった。

期登山ではないのでは？」とする我々自身の印象はぬぐい切れな

十二月前半に登頂するというのは、十一月初めからこの頃までがい。しかし、現段階としては一月、二月の冬の真最中の登山は困難

開催直前の交通規制の厳重な最中であった。

意した。長びくということは降雪以外の理由は考えられない。特に基部の新ＢＣ（四三○○脚）と計八日間のキャラバンとなる。

れる。マチャプチヤールＢＣまで六日間。前回のＢＣ、今度の南壁る。トレッキング最適シーズンのため、ポーター集めに苦労させらキャラバンは十一月三日から五つのグループに分かれて出発すすぎるため、次の厳冬期登山のためのステップと考えることにした。

アンナプルナ南壁の場合は、強風と寒気の影響は比較的少ない。降十五日間で登る、としても慎重を期し、二月中旬までの食糧を用

雪でロープ等が埋没した場合のルート工作のやり直しを想定し、ロ

高所順応トレーニングは、テントピーク（五六六三勝）とグレッ

ンまでの到達を計画していたが、六○○○脚ラインまで登っただけり、合計二十七回登頂し、グレッシャードームでは七○○○燭ライシャードーム方面の二回、約十日間。テントピークは十一隊員によ
隊員のヒマラヤ経験ープ等の登肇具も二倍の数量を用意した。

私は常々隊員達にこう繰り返し言い続けてきた。「我々のヒマラ

80

冬期アンナプルナ南壁初登肇

でＢＣへ戻る。休養と簡単な登山開始準備に四日間をあてる。

十一月末の山田、藤岡医師の入山時にマチャプチャールＢＣでの発電工事中の林克之氏の転落事故に遭遇し、藤岡医師が手当し、山田達が呼んだヘリコプターでカトマンズへ送るというハプニングもあった。

登山開始、キャンプ建設、雪崩、降雪

TOP8,091m〆γ'

BC4.300m

けしてある。ルートエ作不要のアイスフォールを登り、Ｃ１建設。
と同ルートのため早い。

五三○○勝。翌日、山田、斉藤、小林はＣ２へのルート工作。前回

十二月三日、ルートエ作隊のうしろから荷上げ、Ｃ２建設隊が続き、同時に建設してしまう。六一○○脚。極めて順調。しかし、好事魔多しとかいうが、この日の午後、南壁にかかっていた懸垂氷河

雪崩の支流ではあったが、直撃を受けたＣ１は、六張のテントとが崩壊し、Ｃ１がおそわれる。

九割方上げきった上部キャンプ用の装備、食糧の殆どを飛ばされてシェルパ一名のブロックが当たっての頭、肩の負傷だけで済んだ。

しまった。Ｃ１にいた隊員、シェルパ十名は氷の段の下にかくれ、ＢＣにあたる予備物資の荷上げにより続行可能。

十二月六日、ルート工作はＣ３地点へ到達。六八五○勝。しかし、好天続きの南壁全体から、落石が雨あられと降っている。翌日

け、負傷。幸い打撲のみで、翌日収容する。キャンプも下へ移動す

Ｃ３を建設に行くが、サイトを捜していた隊員が足に頭大の石を受

土一月十日、正式なＣ３建設日とする。しかし、天気が下り出る。

し、翌十一日とうとう降り出す。丸一日降り続き、Ｃ２で一瞬の積ことが続くと、三年前の失敗を思い出し、暗い気分になる。十三日

雪。雪崩、落石事故、シェルパのクレバスへの転落、降雪とイヤな

やはり南壁（彼等は南東壁といったが）を新ルートから登りに来も雪崩の危険があり、全キャンプ行動中止。

ていたカナダ隊が、この雪を潮に引き揚げた。六一○○勝まで。

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十二月一日、満を持しての登山開始。ルートは十一月末に確認だ

アンナプルナI峰南壁ルート図（1970年のイギリス･ルート）

十四日よりルート工作再開。浮いていた石が降雪で押さえられ、できる。二時間かかって頂上稜線へ出た。北側は陽が当たらず、微頂上からは喜びと感謝の声が届き、下からはねぎらいと感謝の声

風だが寒いという。一五時一七分、登頂。ビデオを廻す。

先頭を下る三枝のスピードに私はすっかり安心しきっていた。

が伝えられた。一五時四八分、山田、斉藤が最後から下り始める。

トアイロンと呼ばれる岩壁の右基部へ着く。ここが本ルートの最核

落石は減少した。前回の最高到達点（七二○○蹄）を越え、フラッ

塚が四時間少々で突破する。

ところが、一時間後、急な頂上岩壁を下りきり、比較的ゆるい斜小林転落、斉藤転落

心部。岩場は約一○○Ｍ。部分的にはかぶり気味となる。ここを名ファイナル・キャンプ建設の転落である。一瞬にして絶望と判断するほかなかった。

た斜面をのぞくが、止まるはずも、助かるはずもない急峻な南壁でたような感じで転倒した、と山田はいう。山田、斉藤は小林の落ち面に出たところで小林が転落してしまう。シュカブラに足をとられ十二月十七日、名塚、三枝、小林がルート工作にあたり、弥野、

陣洲）Ｏ

シェルパ一名が建設資材を運び、やはり同時にＣ４建設（七四○○Ｃ４は雪稜であるが、少し削ると硬い氷になってしまい、テントは三分の一程はみ出てしまう。三名は寝袋にも入らず、身を寄せ合

一七時半、残照が南壁をあかく染める頃、山田、斉藤も固定ローにいるという。キャンプから声をかけると返事も聞こえる。三枝がプにたどり着く。一九時少し前、山田がＣ４帰着。斉藤もすぐ後ろって夜を過ごす。

Ｃ４から二日間でミニロックバンド（七七○○脚）までのクーロという声を残して転落してしまう。

迎えに出、声を交していた斉藤があとわずかなところで「あれっ」

アールにロープを固定し、二チーム（六’七名）がアタックをかけることとする。

いてしまう。悲喜のあまりの落差に言葉もない。第二次アタックをつかの問、小林、斉藤が相次いで転落死するという最悪の結果を招アイゼンが岩にあたり、赤い火花が暗闇に散った。登頂の喜びも十二月二十日、まだ暗い三時四○分、山田昇、斉藤安平、三枝照

アタック、登頂雄、小林俊之の四名がアタック開始。気温約マイナス三十五度。無中止し、撤収。

く、遺体はおろか、遺品の一つさえ発見することはできなかった。

山田、八木原が一足先に下山し、ヘリコプターによる捜索も空し

風・快晴。私はＢＣでカイラス山のふもとから採ってきたというド九時、ミニロックバンド着。頂上岩壁に向って雪壁、雪稜をたど

ゥープを燃やし、無事を祈る。

る。一二時、頂上岩壁へ入る。ＢＣからは双眼鏡によりすべて確認

82

登山を終えてルーテッドピークの六○○○牌）、十二月一日登山開始、○○勝）、十一月二十四日’二十六日第二次高所順応（フＣ１建設（五三○○踊）、十二月三日Ｃ２建設（六一○

冬期の八○○○脚峰のバリエーションルート登山がアンナプルナーニングと休養による短期速攻（の部類に入るか？）により、まず南壁において、酸素も使うことなく果たせた。入念な高所順応トレ

十二月十日Ｃ３建設（六八五○脚）、十二月十一’十二

日降雪、十二月七日Ｃ４建設（七四○○断）、十二月十○牌）、Ｃ１雪崩により全滅、十二月六日Ｃ３地点到達、

しかし、当初の十五日間登頂は果たせず、二登頂隊員を失ってし

まず我々の思い通りの登山ができたつもりであった。

名が下山中に転落死、十二月二十二日全員ＢＣ集結、十八’十九日ルートエ作、十二月二十日四名登頂するも二小林俊之は群馬大学を留年して十九歳でエベレストに行き、酸素

まっては、とても会心の出来とはいえなくなってしまった。

ず。

二月二十七日ヘリコプターによる捜索。何も発見でき

記録発表日本ヒマラヤ協会『ヒマラヤ』一九八号

二歳の学生であった。

斉藤安平は山田昇とのペアーで冬のマナスルをアルパインスタイ

山と渓谷社『山と渓谷』六三二号・六三三号

東京新聞社『岳人』四八九号を使わずにサウスコルヘニ度到達し、その後の進境著しかった二十ルで登頂し、日本山岳会の初登頂時の「ピース缶」を持ち帰って話

山と渓谷社『岩と雪』一二八号（追悼）題となった登山や、ダウラギリー峰・ペアールートの初登筆者でもあった。

八記録概要Ｖ

隊の名称群
群馬県冬期アンナプルナー峰登山隊一九八七’八八年
活動期間一 一九 八 七 年 十 二 月

十一月二十二日南アンナプルナ氷河上にＢＣ建設（四三弥野光一（鋸）、小林俊之（型）、医師Ⅱ藤岡俊樹（鋤）雄（鋤）、三枝照雄（鋤）、佐藤光由（配）、神戸誠（型）、安平（錘）、名塚秀二（認）、木村文江（鋼）、阿久沢芳

長Ⅱ宮崎勉（釦）、登肇隊長Ⅱ山田昇（師）、隊員Ⅱ斉藤

隊の編成総
総隊長Ⅱ星野光（塁）、隊長Ⅱ八木原圀明（虹）、副隊

行動概要

83

目的ア ア ンナプルナー峰南壁の冬期登肇

冬期アンナブルナ南壁初登肇

日印ナンダ・コート合同登山

太田晃介

一方、暮から正月にかけて立教鹿島槍山荘にこもり、基本計画に歴史に残る山登りへ

ｌ立教大学ナンダ・コート釦周年記念登山Ｉ

一九八六年一○月、東京・日比谷松本楼でナンダ・コート登頂五った宮坂（四年生、カカサイジモンカ隊員）を隊長として、富山取り組むと同時に、学生達を説得し、私が監督のとき新入部員であ○周年の祝賀会がおこなわれた。その盛上った席上ではじめに記念
トレッキングの話が出されたが、そんな中で現役学生を中心とした

さて再度の挑戦が決ったとは言え、インナーラインに位置するた出し、ヒマラヤを経験させることが出来た。残念なことに宮坂は肝ションで登れる六千脚クラスのロブジェ・アイランドピークに送り（三年）、武石（一年）の三名をネパールのトレッキング・パーミッ

遠征隊を送り出す話になった。出席者全員の賛成もあり、総会を待めに難問が残されていた。たまたま日本山岳会理事であった私が交炎を患い本隊に参加出来なかったが、富山、武石の両君が先兵としたずに決定された。

渉役の指名を受けることとなり、十一月末、ＩＭＦに仮申請書を提に書類が届き本申請書の作成作業に取掛っていたその最中に、部の三月下旬、許可のおりる目途がついた旨の一報が入り、四月中旬て活躍してくれることになった。

育ての親である辻荘一名誉教授（元部長、日本山岳会名誉会員）がンガ隊長）を後にＪ・シン氏、コーリ氏（ナンダ・コート隊長）各出し根廻しを始めた。窓口としてＮ・クマール氏（カンチェンジニに受止めていただけたので計画が実現するとの確信を持つことが出

理事を通じ交渉を進めていった。三氏からこの計画を非常に好意的永眠された。学生主体の遠征を一番ご心配下さっていた先生の崇高な理想を継承することを霊前に誓った。

来たが、やはり許可書が届くまでの四カ月間は不安で一杯であった。

84

日印ナンダ・コート合同登山

葬儀を終えた後の四月下旬、今西会長と吉田宏氏のＩＭＦサリーン会長宛の親書を携えて本交渉のため第一回目の訪印をした。

談に始まり細部にわたって確認された。その結果インド隊員は四名

えるとなれば入山後の行動の負担が半減し、登山活動の展開もスムしシェルパの費用は日本側負担となる。我々としてはシェルパを使となり、そのかわりにネパール・シェルパ五名が追加された。ただ画は、十一月から三月の五カ月間は登山禁止期間になっているためーズに計れるし見通しも立つところとなった。トレッキング隊は国ＩＭＦ事務局のカトーチ氏との交渉の結果、当初の厳冬期登山計
認められず、十月一日より十月三十一日の一ヵ月間とする。またイ

して一週間遅れの九月初旬、成田に帰り着くことが出来た。

二週間後の九月二十日、成田を立ち深夜のニューデリーに着き、

内航空事情もあり、さんざんの目に合いながらも多くの想い出を残

その夜はＹＭＣＡに旅装を解く。二十三日にＩＭＦの宿泊所に移ンナーラインの関係上インド隊と七対七の合同登山隊で、隊長・医という条件で合意し、早速本申請書を提出受理される。翌日Ｈ・り、シェルパと合流しインド隊員の到着を待つことになった。二十師はインド側、経費は折半、ただし連絡官の装備費用は日本側負担く評価していることから特別に許可された旨、細部にわたって説明

五日出発の予定より三日遅れの二十八日になり二人の隊員と連絡官

Ｃ・サリーン会長宅に招かれ、五十年前の我々の先輩方の偉業を高を承り、十日後正式に許可を受け、登山料を支払い手続きは完了しる」との言葉に送られて、本隊は一路ムンシャリに向い、インド隊「これですべてクリアーした。後はあなた達の幸運を祈るのみであなった。クヲー氏二九八四エベレスト隊長）の音頭で乾杯し、が到着し、見切発車の恰好でいよいよ本番に向けて出発することにが、学生達が不参加を表明したのには戸惑いと怒りを覚えた。理由長、連絡官、太田、武田の四名は地方行政府のあるピトナガルにイ

五月初旬に勇躍帰国し、本格的に組織作りに取掛ることになったた。

とばかりであったが、一転気をとりなおして学生達の説得に当る。

には届いていないので発行は出来ないとはね付けられてしまった。

示し、許可証の発行を申し入れたところ、そのような書類はこちら

二十九日午後三時、ようやく行政府に着き、一連の許可書類を提ンナーライン・パーミッションを受取るためタクシーで出発した。

を聞いたところ、親の反対、落弟、就職の心配等至極もっとものこ「おまえらは歴史に残る山に登るチャンスを目前にしながら歴史からはずれる人間になりたいのか。歴史に残る人間になれ、さもなた。

いと一生後悔することになる」という殺し文句で納得させていっだが「ノー」であった。たまたまこの地の軍師団長国凰彊島関ク

ラー氏は○巳・クラー氏の実兄であったので、（酎亨ラムルと表敬

連絡将校の息・ラムルとヴィジャイ隊長が書類を手に喰い下ったの

訪問して事情を説明し、仲介をお願いしたところ、快く引受けてい六、七月は食糧、装備、医薬品の収集と隊荷のパッキングに務めもに隊荷輸送のためふたたび訪印する機会を得、ＩＭＦ側と最後のさせる。八月中旬になり同時に計画されていたトレッキング隊とと詰めの交渉にのぞむことになり、牛窪浩総隊長とサリーン会長の会

85

ブの宿舎にお世話になる。

ただき、その夜のうちにニューデリーに連絡して下さり、将校クラに迎えられ、無事着くことが出来た。

続け、夜明け前の三時、ムンシャリの軍キャンプに傭兵のグルヵ兵展が見られない。正論と正論のぶつかりあいで無理からぬことであ

夜明けの朝露の中にパンチチュリが勇姿を現した。午前四時本隊五十年前と変らぬ山

三十日、行政長官と師団長の交渉は執勧に続けられたが一向に進った。一方は国際合同登山隊として政府の許可書類も整っていることサーダ・シェルパのナウアンと打合せ、三々五々出発する。インと合流し、皆を起して出発を告げる。エージェントのマネージャー

ナーライン・チェックポストのリラムに着き、手続きを終える。三とを理由に迫るのだが、一方も連絡書類が届いていないことから地なってしまった。夕方になり三一Ｉデリーより一報が入り、書類は方行政府の一存で出すことは出来ないとお互いの面子の問題にまで日リラムーブクデャル、四日ブクデヤルーリルコットーマルトリ。

中国領チベット圏の山々が展開しており、今は交易も途絶えて廃嘘

マルトリは広々と開けた草原の台地の突端に位置し、目の前には途中の郡役場にあることがわかる。ｇマラムルの説明によればこ
こから一日のところであるらしい。師団長はその夜のうちに連絡将

マルトリーローン、途中山崩れ、渡河地点等で手間どりやむなくＢの村と化していた。ここで初めてナンダ・デヴィが頭を出す。五日校を派遣して下さっていた。

表敬訪問した際、前二回の挑戦では悪天候に阻まれていずれも三五○燭地点にＢＣを設営。他はシャルン谷渡河地点の隊荷の収容に六日、日本隊五名、シェルパ三名で氷河の末端モレーンの下四一Ｈを設営。渡河地点でポニーが引返す。

十五日以上かかり悪戦苦闘の登頂であったこと、今回の計画で我々に与えられた期間は一ヵ月間であり、入下山に十日はかかり、残さらない。よって一日も無駄に出来ないとの説明に応えていただいたあたる。七日、ＡＢＣの偵察、日本隊全員集結。他はＢＨｌＢＣのれた日数は最大二十日間しかないので安全かつ迅速に終らせねばな

格好になった。十月一日夕方四時、書類も届き、六時には入域許可

入学以来三十年以上、頭の中にあったナンダ・コートの美しい全ピストン輸送。

容を目にすることが出来た。山は五十年前と何も変らず我々を迎えも、気持はすでにムンシャリに待機する本隊に飛んでいたため耳に証を手にすることが出来た。「明朝出発したら良いだろう」の言葉入らず、すぐにでも出発したかったのでお礼を述争へてお別れした。

てくれたようである。感慨も一入であった。

ＨｌＢＣ荷上げ、九日富山、武石、ナウアン、ペンパＡＢＣ入り。

地点にＡＢＣ設営、インド隊、シェルパー名、ポーター一四名はＢ

八日、日本隊とシェルパ三名で雪線である氷河の末端五○五○勝

待たせてあったタクシーの運転手はこの辺の地理がわからないし、のはやる気持を察して、軍のメカニックニ名とジープを先導さすか

夜の峠道を走ることは危険であると断られてしまった。師団長は私ら行ってやるようにと説得してくださった。一八○キロの峠道を走り

86

日印ナンダ・コート合同登山

2m

イ

十日、ＡＢＣｌＣ１ルート工作。ＢＣ、ＡＢＣ間荷上げ、ＢＨ撤

収、全員ＢＣに集結。十一日、氷雪壁の下五七○○牌地点にＣ１設

四名ＡＢＣに荷上げ。十二日、先行四名Ｃｌ入り、他は荷上げ。イ営。牛窪登肇隊長、武田、アジワ・シェルパＣｌ入り。ポーター一十三日、Ｃ１１上部氷雪壁ルート工作。ヴィジャイ、太田、野

ンストラクターのカリータ、ニマ・シェルパＡＢＣ入り。

村、高橋の全隊員がＡＢＣ入り。⑦息・ラムル、キッチンボーイ・

パサン、テントキーパーのソラ、ポストランナー二名はＢＣ入り。

を約して下山していった。十四日、Ｃ２へのルートエ作が終る。十

ポーター一二名は二十四日に荷下ろしに四十五名で登ってくること

第一次アタックメンバーのカリータが突然ＢＣに下ってしまい、

五日六一五○勝地点にＣ２設営。

入山以来不調の野村を武田とともにＣ２入りさせることにする。十のみとなった。牛窪、太田はＣ１入りし、武田、野村をＣ２入りさ六日、ヴィジャイ隊長もＢＣに下りてしまい、ＡＢＣ以上は日本隊せる。ここまで来れば速攻である。高度障害を受ける前に登頂する

十七日富山、野村、武石、武田の学生四名とペンパ、アジュワ・ことを決め、明日登頂するよう指示を出す。

シェルパの六名は午前十時四十五分登頂に成功。太田、牛窪Ｃ２入り。登頂後調子の良い富山、武石は一人待つ高橋のためにＡＢＣる。アジュワ、ペンパには明日Ｃ２に登ってくるよう指示する。

入りさせ、不調の野村、武田はＣ１に泊り、明日の撤収に備えさせ

夕暮頃から今日まで連日快晴であった空模様があやしくなり強風となる。学生たちは安全地帯まで下山したし、もう心配することは87

時十五分、故辻荘一名誉教授の写真を胸に喜びの登頂であった。

日、太田、牛窪ら四名は四時起床、五時前に出発し、強風のなか十何もない。後は天候が明日までもつことを祈るだけである。十八ル陸軍病院に向う。着いたのは午前三時であったが多数の人々が出

力傭兵部隊に着き応急手当を受け、救急車の寝台に揺られピトラガ

ＢＣの出来事で眠れぬまま朝を迎えると床屋が来て整髪とヒゲを迎えてくれ、診察後そのまま入院することになった。

に来られ、成功を祝ってくださる。毎日新聞への一報をすまして来剃ってくれる。サッパリしたところへ師団長Ｂ・クラー氏が見舞い

Ｃ２、Ｃ１を撤収しＡＢＣに下る。夕食後シェルパたちは明朝撤収に来るからと暗闇の中をＢＣに下っていった。十九日全員でＡＢ院した牛窪との息・ラムルから牛窪浩教授（総隊長）の亡くなられＣを撤収しＢＣへ下り、ＩＭＦ差入れのウイスキーで乾杯し、イン

二十日、皆が私の指の凍傷を心配しピトラガルの陸軍病院で手当

ド隊の祝福を受ける。

辞を受ける。貴兄は大事を成しとげたのであるから今はリラックス

夜Ｂ・クラー氏が御家族を伴い見舞いにこられ、牛窪教授への悼たことを告げられる。一瞬信じられなかった。

ムル、ポーターの四名は夜来の雪にヒザまでのラッセルを強いらを受けるよう勧めるので下ることになり、牛窪登肇隊長、の恩・ラ

し、スマイルでいるようにとねぎらってくださる。

トと叫んでいた。一皮剥ぐだけで手術は終り、指はカットされずに二十四日、手術台に上り押えつけられた時、私は思わずノーカッ

れ、リルコット泊。二十一日ブクディヤル軍キャンプのワイヤレス絡を頼む。リラムではｏ眉・ラムルと士官学校同期の指揮官に迎え残った。しかし指先は真黒である。いずれ失うことになろうと思っ

電話でピトラガルの軍本部に登頂成功の一報を入れ、ＩＭＦへの連
られ泊ることになる。夕食時ブクディヤル・キャンプより緊急連絡

二十六日、バスをチャーターしムンシャリに向う。二十七日、村を二十五日、本隊が明日夕方にはムンシャリに着くと連絡が入る。

た。

あげての祝賀会をすませた本隊と合流し、帰路に着く。二十九日早「インド隊長ヴィジャイがシェルパともめごとを起し殴る蹴るのが入る。

すべきか」と。指揮官、ｅ息・ラムルと三者で協議し、穏便にすま

暴力行為を受けたのでシェルパの逮捕を要請しているがいかに対応

朝ＩＭＦ宿舎に入る。

十一月五日、サリーン会長宅においてＩＭＦ理事会が開かれ、隊すことで一致し、後でカリータに情況を聞き対処することになる。
指揮官はそれよりも今はあなたの指の処置を急ぐほうが先決であろン会長の挨拶があり、今回の登頂に対し成功したのは良いのだが、長ヴィジャイと太田が呼ばれナンダ・コートの討議に入る。サリー

告書によればインド隊員が頂上に立てなかったこと、ＢＣでのシェＩＭＦとしてははなはだ遺憾であり喜んで祝福できない。隊長の報

二十二日、今日はインドの祭日であった。夕暮になると、家々のうと気づかつてくれる。

でわれわれの登頂成功を祝ってくれているように思えた。七時グル

まわりには何百本ものローソクが灯され、花火が打上げられ、まる

88日印ナンダ・コート合同登山

ルパの暴力事件、そして連日起ったポーターとの紛争も日本隊が自隊の名称一九八七立教大学山岳部ナンダ・コート登山隊

八記録概要Ｖ

この一年努力し、協力してきたことが全く報われず、国際信義にも目的ナンダ・コート（六八六一燭）（五十周年記念）登頂

活動期間一九八七年一○月】や、『目ｚｐＯ山少弔Ｐｚ両の両ｚＰｚｐＰｌ嗣○自国×勺両ロ月月胃Ｏｚｌ

分勝手な登山を押し進めた結果生じたことであり、責任はすべて日

とり今後日本隊に対する協力は出来ないし、明晩予定されている祝隊の編成総隊長Ⅱ牛窪浩（齢）、立教大学社会学部長、隊長Ⅱ太田

本隊にあると報告されており、このことが本当であればわれわれがであろうことは覚悟してはいたものの、一時はどうなることやら不賀会も中止することになるだろうと、大変な怒りようで、怒られる

野村正樹（型）、武石浩明（卯）、武田剛（四）、高橋洋（喝）晃介（艶）、登肇隊長Ⅱ牛窪光政（哩）、隊員Ⅱ富山晃（醜）、インド隊長ビシャイ・ラクワン（犯）、カリータ（銘）、

安で一杯であった。反論の機会を与えられ説明を申し上げている
かね、いまはお前にきいているのではない。日本隊の隊長である太と、インド隊長がいちいち口をはさみ中断されるので会長もたまり

ルブ（錨）、アジュワ（弘）、・ヘンパ・ツェリン（錨）、キッ

サーダーシェルパナウアン・サムデン（妬）、ニマ・ノ

チンポーイパサン（恥）

田君にきいているのだからお前は黙っていなさいとたしなめられ連絡官の眉国冒ラムル（認）る。そうこうするうちに○§・ラムル、カリータ、シェルパの報告
リーン会長は「われわれは本当のことを知るために話し合っていた書が届けられそれを読み終るとヴィジャイ隊長は退席させられ、サ

行動概要一○月一七日十時四十五分、富山、野村、武石、武田、

一○月一八日十時十五分、太田、牛窪、ナゥアン、ニマ

ペンパ、アジュワ登頂のであり、いますべて明るみになった。本当におめでとう。君たちは国に帰れば英雄として迎えられるだろう」と握手を受け、三時間

記録発表一九八七立教大学山岳部ナンダ・コート登山隊報告書

登頂

にわたって行われた会議は終った。ｚ・印。重の日インドでなじみ
十一月六日、予定外であったがＨ・Ｃ・サリーン氏邸に野田大になった英語はこれであった。

使、広瀬領事官、日本隊員が招かれパーティが催され、記念品を頂くことになった。その夜の祝賀会は四人の大将、各国大使も出席さとが出来た。総費用は全額日本隊負担で終ることになった。

れ盛大に催され、すべての行事を無事終えて翌七日、成田に帰るこ89

中国・皇冠峰登山を顧みてｌその人間的側面Ｉさなコップの中の嵐に過ぎなかったが、一つの山岳会の動きを停止

が、諸般の事情から実施に結びつかないまま時は流れた。これは小山本良三
これは初登頂失敗の記録である。

この間にも数少ない世界の著名な未踏峰は次々と初登頂されていさせるには十分であった。

はじめに
静岡大学山岳会は一九七五年のテラム・カンリ峰（七四六四燭）の初登頂に成功した後の十年間、海外登山を実施することが出来な

やはりもう一度未踏峰登山に戻ろうとの意図で研究が続けられた。

ことになった。しかし初陣の我々には情報が不足していた。幸い登た。その結果広大な未踏地域を有する中国ヒマラヤに焦点をあてるだが……。

かった。それまでは五年に一度の割合いで海外登山を続けていたの動けなかった最大の理由は、山岳会内部での登山観の衝突にあっ山解禁後の中国を訪問した知人、友人は数多く、その気になりさえた。これまで通り初登頂主義を貫こうというグループと、八千瞬峰のバリエーション・ルートを狙いたいとするグループがあり、山のすれば必要な情報はたちまち集められた。

た。

ラコルムの未踏峰皇冠峰（七二九五牌）の登山許可を出してくれ

が、中国登山協会は一九八六年七月、ついに新彊ウイグル自治区カそして多くの人々の協力を得て、目標とする山は二転三転した選定で調整がつかなくなるという事態が起っていた。

会員三百名弱の小さな大学山岳会では、同時に二つの登山隊を派遣出来るほどの力量は持ち合わせてはいなかった。
そのうち、初登頂主義を主張するグループがいっせいに海外登山計画から手を引く事態となり、八千腕峰の登山計画が進められた90

一方、新彊に学術調査の関心を示した静岡大学の研究者達の要望は中国科学院との合同調査を別働隊の形で実施することで話し合い

当紙面では、登山記録の報告の代りに、種々の問題を内包していたと考えられる登山隊の人間的側面に焦点を当てることにした。

〃敗軍の将、兵を語らず″という言葉を承知の上で、幾多の問題

隊の人間的側面

中国登山協会が皇冠峰と命名した当峰は、今を去る五十年前、パた。

提起があったと考えられる今回の中国登山を、人間的側面から考察（屯八）

キスタン側からかの地を探険した英国の登山隊Ｅ・シプトンによっ

してみたい。

を確立出来なかった」と考えている点にある。初登頂失敗の理由はまず最大の問題は、隊長を務めた小生が「良好なリーダーシップてクラウン峰（Ｑｏ葛邑）と呼ばれた独立山群の盟主で、パキスタンとの国境上ではなく、完全に中国領内に位置し、頂上部に鋭い岩峰しては当たっていよう。しかし、全員が力を出し切ったとの気持で表面には悪天候、隊の力量不足、時間切れなど、いずれも結果論とを有する峻峰である。

西蔵の麗峰として知られるメンルンッェ峰（芥格茄七一八一脚、の内幕を公にした報告は皆無に近い。内幕をさらけ出すということであると考える。これまでに幾多の海外登山の報告がある中で、隊明確にしておかなければならない。これが敗軍の将たる小生の役割

なぜ良好なリーダーシップの確立が出来なかったのか、この点はある。

力を十分発揮させ得なかった責任は当然リーダーが負うべきもので帰国したか否かを問えば、その答は〃否″と出よう。全員の持てるガウリサンカールの隣峰）とともに、現在中国ヒマラヤを代表する
その後、一九八七年十一月、北京にて議定書が締結され、その際未踏の難峰の一つである。

に皇冠峰近くの未踏峰である騏麟峰（七○九○脚）の登山許可も与えられた。しかしながら、当峰については、全く手をつける余裕はなかった。

び、中国大陸最長のインスガイティ氷河上の物資輸送に約一ヶ月間ことになる。

は、仲間うちの恥部を見せることであり、自己批判せざるを得ない

登山隊は、日照時間の長い夏場（六月’八月）を登山時期に選を費やし、そこからクラウン氷河を経て、急峻な皇冠峰の東南稜上

紙面の関係で内容を深く広く考察することはかなわないので、そので、あえて触れることにした。

外登山を考えようとする時、これは避けられない認識と考えられる

しかし、いろんな意味で変革期にある大学山岳部の現状やその海にテントを進めたが、七○一○牌附近にて岩壁の突破に失敗し、頂一方、別働した学術隊は世界初の学術調査をジュンガル盆地周辺

上まで約二八五僻を残して初登頂に成功することが出来なかった。

の成果をあげて成功裡に第一次隊の任務を終えた。

に展開すると共に、タクラマカン砂漠周辺の調査をも行ない、多く91がまとまり、ここに静岡大学西域学術登山隊（一九八七）が成立し中国・皇冠峰登山を顧みて

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Qワの一部を示すにとどめる。

はじめに、中国へ出発する前の小生の考えていたことから記してみよう。過去数回の遠征経験（いずれも成功）から、誰が隊に参加
たかくく

しようとも充分一緒にやってゆけるとの自信を持っていた。早くい

価値観の多様化した現在、若者は自由奔放な生き方を好み、枠にえば高を括っていた。

ているつもりであった。さらに、少なくとも海外登山に参加する意

とらわれない物の見方、考え方をするであろうことは、充分理解し思のある者であるならば、事前に関係のあるヒマラヤ遠征記録は読み、関連事項については充分勉強しているはずであり、冬山の経験

また、出発近くなって参加出来なくなった中核隊員数名の代りにも相応に積んできているものと考えていた。

外部から参加してもらった六名のうち、四名はヒマラヤ登山の経験

以上のような考え方と人員構成から、チームワークのための必須者であった。

るいはその確認をしなかった。それには、隊員達が地理的に離ればともいうべき、全員の登山に関する基本的な考え方や認識の統一あなれの状況にあったこと、小生が資金集めのためにそうしたことに余裕がとれなかったことも大きな理由であった。準備も特定の隊員った。その結果かどうかはともかくとして、現地で登山観、価値観に集中しがちで、全員が力を合わせるという状況をつくり出せなかの分裂が生じた。これは深刻な事態を招き、その傷口は今も深い・の冬山での経験が不足していた。これでは自分の登山技量に自信が驚憎すべきことに、参加した山岳部員及び若手ＯＢに本格的な日本ソー

持てるはずはなく、ヒマラヤ遠征に関する書物一冊すら読んでいない者がいたことは、参加意欲と目的意識の無さを示していた。初登計画の意義を理解していないことでもあった。

頂を目指す山登りにロマンを持っていない者が多かったことは、当

万事甘やかされて育ち、規律ある団体生活の経験にも乏しい彼等

そんな彼等を外部からの参加者の一部がなだめに廻るといった構にとっては、我慢の出来ぬことであったようだ。

図が出来つつあった。そして、彼等は隊長に対して被害者意識を持つ集団として結集するようになっていった。外部参加のヒマラヤ経

い人達であったので、隊長に相対する立場からは程度の差こそあれ

験者も小生が招聰したとはいえ、日頃からの親しい友人とはいえな

その動機はどうやら当世風の〃かっこいい〃という言葉に代表さであった。両者は隊長に対時して結束した。この段階で隊は心理的

身内の若い隊員の被害者意識に同情もしくは理解を示す位置の人達

なかには物見遊山的な気持で参加した隊員もいた。そんな彼等がれる風潮にあったらしい。誰一人本気で初登頂出来ると思っていた

なぜヒマラヤの未踏峰を目指す登山隊へ参加する気になったのか。

若手隊員はいなかったらしく、ヒマラヤ登山隊に参加することにの

この種の被害者意識問題を考察した名著に『甘えの構造』があ（２）る。被害者意識とは、甘えたいのに甘えさせてもらえないことから背景においてすでに分裂していた。

しかし、そんな彼等にも言い分はあるだろう。「今になってそんくる、一種のすねた状態である。しかし、この場に及んで分裂回避

み意義を見出していたようである。

か、それをせずに期待はずれだと言われても、何を期待されていたなことをいうなら、なぜ事前に説明したり、指示をしなかったのに動かねばならないという気は小生にはなかった。

これまでも山岳会内での人間的なトラブルは遠征のたびごとにあかも知らなかった」と。

った。だが、決定的な破局に至るようなことはかつてなかった。そ小生はこのような隊員を引き連れて、中央アジアの奥深くの峰に挑もうとしていたのである。明らかに一部の隊員の選定を誤っていれは同じ釜の飯を食った仲間意識を共有する人間集団であり、山岳

ずさや、わだかまりを残しながらも、基本的な点では一致団結出来会への帰属意識についても何ら違和感はなく、多少の人間的な気また。しかしいまさら引き返せない・

楽しかるべきはずの海外登山がちっとも楽しくなかったのだかのは親の子供に対する愛情である如く、小生が若い隊員に厳しく注ら、どこかが狂っていたとしか言いようがない・親が子供をしかる

今回は小生にとっても、山岳会にとっても初めての外部参加者とたからであると思う。

の混成隊であると共に、全く世代のかけ離れた、同門とはいえ二十意したり、叱るのは同門の後輩という仲間意識からの愛情なのだ
が、彼等は夜ごと自分達のテントで酒をくみかわしては、そんなこ破局が決定的になったのは、ベースキャンプの全員集会の場で、歳台の隊員を中心とする登山隊であった。

注意の仕方にも問題があったのであろう。

と言われるのは論外といわぬばかりの隊長批判を続けたという。

93

皇冠峰登山を顧みて
中国

という。

た。このままでは隊長に殺されるのではないかと感じた隊員がいた小生が指名した登筆リーダー候補がその受諾を拒否したときであっ姿を思うと暗漕たるものがあった。そして、この隊では自分の考えて、ここまでやってきた自分の気持とあまりにもかけ離れた現実の今回の遠征を通して、参加者全員が何らかの強い欲求不満を持っ大学山岳部のあるべき姿ことで、若い隊員達がどこまでやれるかを見てみよう。

この隊の中では初登頂登華に最も経験の豊富な自分が後へ身を引くている初登頂を狙う山登りの出来ないことを本能的に感じていた。

隊の崩壊を覚悟の上で激論をするか、それとも「全ての責任は隊
長がと
とる
るか
から
ら、
、君
君達
達でで
｛や れ る だ け や っ て み よ 」 と い っ て 任 せ る か の小生は全員の意見を聞いた上で、後者を選択した。それ故に小生

二者択一の時であった。

をはじめ年輩者四名にとって今回の遠征はつまらないものとなって長たる小生の責任であり、全隊員に申し訳ないと考えている。だ

たまま帰国したのではないかと思う。そのことに関しての大半は隊意識の背景には㈲、この隊を具体的に組織した責任は小生にあしまった。

る。目、山岳会ではなく大学主催の隊である。目、隊長である小生

こ十年ぐらい前から静岡大学山岳部は人気がなくなり、部員数が激が、なぜこんなことになってしまったのか。その背景の一つに、こ減し、名ばかりの存在になってしまっている、という実情がある。

が我慢すれば、この隊は崩壊しなくてすむ。㈲、いまさら議論を重からない・園、誰が登筆リーダーになろうとも、必要な装備・食糧

ねて隊を二分しても隊の目的達成のためにプラスになるかどうかわ

かつて大学山岳部に身を置いた者として、最近の大学山岳部の低

なぜ大学山岳部は人気がないのか。

ばそれまでだが、何とかならないものか。

迷ぶりに心を痛めていない者はいない・時代の風潮といってしまえ

は準備してきている、などがあった。ビジネスの世界であれば、この段階で徹底的な議論を通してリーダーシップの確立をはかるのがいる理由はいろいろあろうが、一つには山岳部という名前から連想

願いもあったのだが…：．。山岳部が現代の学生気質から敬遠されて今回の遠征を機にわが大学山岳部も息をふき返してほしい、との常態であるが、小生の意識の中には趣味の世界にまでビジネスのやり方を持ち込みたくないという気持が強く、趣味の世界の論理はロ

それ故に、小生の深層ではこんな状況に直面した自分に自己嫌悪

マン追求型であるべきとの考え方が支配的であった。

するイメージに問題があるのではないかと考える。すなわち、Ｈ、危険がいっぱい。目、重い荷物をかつぐイメージ↓しんどい。など

統率的イメージ↓自由がない。。、先鋭的で冬山指向のイメージ↓を感じていた。いまさら何を議論してもはじまらない。

最もショッキングであったことは、同門の若手隊員にロマンと感が代表的なものではないか、と。もし〃自由がなく、危険がいつぱ

動と使命観が感じられなかったことである。世界第三位の未踏峰の初登頂を目指すというロマンを求めて、タクラマカン砂漠を越え94

中国・皇冠峰登山を顧みて

皇冠峰

Thehighreached(7,010m)

16p

いで、しんどい〃というのが山岳部の代表的イメージなら、部員数は減りこそすれ、増えることがないのは当然という時代認識を持つ

しかし、このような時代背景の中で、あえて山岳部を選んだ学生必要があるような気がする。

は骨っぽいものを持っている人間だと思いたい。だが、ある程度の人数が集まらなければ、いわゆる個人山行の域を出ない・とすれ

ば、団体生活の経験も乏しく、基礎訓練も不充分となり、強いて言このような世代の山岳部員を、三十名以上の部員を擁した最盛期

えば個人山行の集りにすぎない・の山岳部員と同様に考えていた小生の思い違いに今度のことは端をさらに当然のことかもしれないが、小生には驚くべきことに若い発したのではないかと考えている。

人達の帰属意識の希薄さがある。組織母体が大学山岳会であり、派の参加を強く意識していたようである。言い換えれば、共に仲間で遣母体が大学であるにもかかわらず、当人達はあくまで個人としてあるとの意識よりも、隊長と隊員との関係しか考慮していなかったことになる。そのことは、小生との対話の欠如していた二十歳台のわれているかを察知しようとしていたように思える。隊長とうまく若者達は断片的な小生の指示や注意などから、自分が隊長にどう思行かないと思えば、造反するか、すねてしまう以外に方法がないと同志をつのってかたまるしか手がないことになる。

思ったとしても不思議ではない。そこで自分が孤立しないためには

これは組織への帰属意識のない個人が一つの集団の中で生きて行くための自己防衛本能である。しかし、帰属意識という共通の土俵

95／

CIII(6,550m)

裂〆ヶ

一

28p

CII(5,800m)

28p

CI(5,100m)-/"1Ji 5,100m
ダ'があれば、お互い仲間なのだという気持が働くので、隊長対隊員とれを他山の石とすると、今後に残された対策は次のようになろう。

いないと思われる。この自覚と認識の差はどこから来たのだろうの自覚と認識がこれまでの隊員のそれとは随分と違っていたにちが次に、これまでの海外遠征の経験からみると、今回参加した人達る。国内で鉄則通り、じっくり時間をかけて、近接波長の人間でチ方向に合わせようとすると、逆にバラバラになってしまう恐れがあ

千差万別で、現地でベクトルを合わせるのは不可能に近く、一つのるのにさほど時間はかからなかったものだが、現在の若者の波長は間同士でも基本波長が近接していたので、一つのベクトルに合わせ一昔前であれば、急拠寄せ集めて、現地で初めて顔を合わせた人か。少し分析してみると、初登頂への意欲の差については、ぜひという対立構図にはなり得ないはずであった。

も成功させたいという主体的な気持で取組むのと、出来れば成功しまたこの意欲を裏づける経験の有無についても、日本の山で四季た。そして、若い人達と意欲的な登山をするには、その成果はいかも、実につまらない・今回はこのことを再認識した海外登山であっていない見せかけのチームを率いることは、罪悪ではないにして鉄則をはずれ、時代感覚を忘れて、チーム・スピリットの浸透しームを作り上げてから出掛けることだ。

を通してどれだけ鍛えこんだかにより、重要な要因の一つである技

この違いは決定的だと思う。

てもらいたいという協力者的な気持との差があったのではないか。

術的な自信となるのだが、これも不足していた。それと当人の社会なるご豆アルを事前に作成するかにかかっている、といっても過したがって、初登頂ならずの最大の要因は、装備・食糧の不足

言ではない。

的意義を認識しての使命観がある。

使命観のない人間、目的意識の薄い人間は弱いといわれる。

や、悪天候でもなく、実にリーダー・シップの確立が出来なかった

これらは、基本的には教育と訓練なしには体得し難い価値観と思われるが、私の認識が間違っていなければ、使命観や目的意識は人マンを通して心豊かな人間関係を築きあげるだけの人間的魅力や力ことによる、人災と断ぜざるを得ない。そして、最後に、小生にロ

主催団体静岡大学隊の名称静岡大学西域学術登山隊

八記録概要Ｖ

これが今回の遠征で将たる位置にいた小生の自己批判である。

量が足りなかった。

間に固有の資質である。残念ながら、この面でも今回は問題があっ

要するに、今回の若者は鍛えられていなかった。ヒマラヤを目指たようだ。

すには早すぎた。何も知らず、わからないままにヒマラヤ登山に放か。

り込まれてしまって、戸惑っていた状態が本当の姿ではなかったの

不用意に仲間と思って一緒に出掛け、ベース・キャンプへ着く頃にはお互いに深い溝が出来ていたという悲しい現実はあったが、こ96

中国・皇冠峰登山を顧みて目的㈹皇冠峰（七二九五脚）及び騏麟峰（七○九○脈）の初登

報道隊員Ⅱ江木真吾朝日新聞窃歳

農学部助教授（家畜飼育学）謁歳

中国側隊（運転手、コックは除く）

活動期間一九八七年五月’九月
頂㈲ジュンガル盆地及びタクラマカン砂漠周辺の学術調査

登山隊Ⅱ連絡官尚子平、副連絡官張智光、通訳宿
瞳、管理人党小強

弱歳

隊の編成総隊長Ⅱ邨田卓夫静岡大学農学部教授（青果保蔵学）

科学院新彊生物土壌砂漠研究所、揚戈中国科学院新彊学術隊Ⅱ鄭錫欄中国科学院地質研究所、王雲鶴中国

生物土壌砂漠研究所、郎楕永中国科学院植物研究所、

登山隊長Ⅱ山本良三ローヌ・フーラン薬品㈱開発部長
灯歳

張宏俊南京農業大学

行動概要一九八七年五月二十六日先発隊日本出発。六月一日に本副隊長Ⅱ広瀬義輝味の素㈱医薬事業部課長獅歳ーダーラを経由、六月十八日高度三九○○牌にＢＣ設隊日本出発。ウルムチ、カシュガル、イエチェン、マザを費やし、七月二十一日にＡＢＣ（四四一○卿）を設

隊員Ⅱ竪山隆三岡崎城西高校教諭⑲歳、近藤信行
作家髄歳、星野貢三友設備工業㈱調歳、落合守和
静岡大学教養部助教授諏歳、清水久信医師謁歳、

清水永保自営業鋤歳、内山一彦静岡県立二俣高校
教諭調歳、岡本良治カメラマン鴻歳、桜井卓無
職お歳、山本啓司東京大学大学院地球科学科塑

○○牌）を設置。ジャンダルムを迂回し東南稜上のＣⅡ

隊員Ⅱ近田文弘静岡大学理学部助教授（植物分類学）

芸繁殖学）蛤歳

学術隊隊長代行Ⅱ大石惇静岡大学農学部助教授（園念。九月一日、ＢＣ撤収。

日に最高到達地点（七○一○脚附近）をもって登筆を断難なチムニー状岩壁に挑むも、突破出来ず、八月二十二な雪壁を禁じて、Ａ字状岩壁の基部へ達し、そこから困て、八月十日、ＣⅢ（六五五○屑）を設営。東壁の急峻（五八○○勝）設営は八月四日。さらにルートを伸ばし置。クラウン氷河を横断して七月二十九日にＣ工（五一営。インスガイティ氷河上のルート偵察と荷上げに時間

歳、水野俊哲静岡大学工学部学生認歳、田山幸生
静岡大学理学部学生塑歳

坐歳、福田明静岡大学工学部助教授（電気工学）哩

報告静岡大学西域学術登山隊公式報告書昭和六十三年秋（学術隊は省略）歳、大村寛静岡大学農学部助教授（砂防工学）坐歳、
高木敏彦静岡大学農学部助教授（果樹園芸学）調歳、

糠谷明静岡大学農学部助手託歳、森誠静岡大学

97

文献

（予定）

近藤『日中文化交流』一九八七年十二月十日

近藤『朝日新聞』一九八七年七月十四日

近藤『季刊民族学』一九八八年盤号

近藤『山梨日日新聞』（連載一○回）一九八七年十二月
近藤『學鐙』一九八八年一月号
岡本『山と渓谷』一九八八年一月号

山本『Ｐ目①昼８旨と巨冒①］○巨旨巴』（ぐ巳．ｇ》ご認）

岡本『山岳年鑑棚』（山と溪谷社）

マラヤ名著全集八ｍＶあかね書房、一九六七年六（１）『地図の空白部』シプトン著、諏訪多栄蔵訳、ヒ

月十五日刷
十月二十日刷

今》

一

、

F⑤侃廊7

，

､

（２）『甘えの構造』土居健郎著、弘文堂昭和六十年

P

勝

98

ことで、アプローチの短い、スダルシャン・パルバット、六五○七

スダルシャン・パルバット一九八八

スダルシャン・パルバットは、インド、ガルワール・ヒマラヤの的な″〃美しい〃の意で、「パルバッド」は山を示し、名の通りガン勝を目標とした。「スダルシャン」は、サンスクリット語で〃魅力

木戸繁良の北西に位置する。

て東稜から初めて登頂された。その後一九八三年、日本から初めてをすませ、荷物のパッキングと、隊員は毎日を忙しく過ごす。

た翌日入手することができた。ＩＭＦ、日本大使館と所定の手続き

四○度Ｃ以上の気温が毎日続くデリー。税関の荷物も本隊が着い

ガンゴトリヘた、魅力的な美しさであった。

ゴトリから見たスダルシャンの西面は、マッターホルンによく似

ガンジス河の源流をなすガンゴトリ氷河の支流ラクトヴァルン氷河
この山は一九六七年インド隊による初めての挑戦から五回とも（いずれもインド隊）失敗に終り、外国隊に解放されたのは一九七

慶応大学隊が南東稜から登頂を試みたが不成功に終った。その翌九年の春で、その二年後の八一年にインド・フランス合同隊によっ

年、北大隊が南西稜から、続く一九八五年に帯広わらじの会が東稜
富山山想会の創立三十五年記念事業として、一ヵ月位の期間で個っぱしる。一三時三○分リシケシのツーリストホテル二人二五○

ピードで他の車をけちらすように、挨を巻き上げ直線の並木道をつ舛垂の荷物を乗せ、北の町リシケシヘと走る。常時八○キロ以上のス

四月三十日、隊員六人とリエゾン（現地連絡官）、それに四○○人負担五○万円以内、それでいて六五○○勝以上の山ということで円）に着く。

Qq

から成功している。

た。まだ外国隊に解放されてから新しいガンゴトリ山群からという条件を絞った時、インド、ガルワール・ヒマラヤが浮かびあがっ‐ぜテルに入る。

に着く。ここで野菜、タマゴ、ケロシン等を購入し、ツーリストホ

山学校に立ち寄り、ガンジス川が町の中を流れるウッタルヵシの町

翌日別のマイクロが迎えに来る。荷物を屋根に乗せる。途中、登が立っている。これを背にして、左にラクトブアン氷河に入る。出る。ここから先は道らしいものもない。右手、針のようなシブリン

みとり持ち帰る人、こごえるような冷たい水で沐浴する人々があ

端は三○牌の氷の壁が切り立ち、その下からわきでる聖なる水を汲た。ここを抜けると穏やかなモレーンとなり歩きやすい。ＢＣ予定

合付近のモレーンは状態が悪くガレた斜面のトラバースは大変だっ

登山隊に占領され、上の四六○○勝にＢＣを置くことにするが、ポ地の四五○○勝地点はすでにインド・カルカッタ・ハイスクールの翌日、さらにガンジス河をさかのぼり、厳しい谷間の道を手に汗な石が行手を阻むがテコと人手で石をよけ、ガンゴトリに着いた。

を握りながらひたすら事故のないことを願う。途中道の真中に大きバス停から、上流に向ってＶの字の緑の谷間の中に白く大きいスダ

ベースキャンプヘ

高度順応のためＢＣ建設後いったんゴウムクまで下る予定だった

高度順応そして登華へた。

ーターのストライキが起こり、納得させるのに一時間余り費やし

ガンゴトリ、三○四八僻は、ヒンズー教のメッカで巡礼の人々でくなっていた。五月五日休養と設営。キジを撃ちに行ってきばるとが、ストライキ等があったためポーター全員が着いた頃はもう薄暗ことの満足感で一杯であった。

ルシャンが見える。なんて素晴しい山であろうか、この山を選んだ一杯。ツーリストホテルも予約なしでは泊れなかった。朝は六度Ｃ下る。途中、登ってくる藤村に出合う。ゴウムクでは米田君が薬と頭が割れるように痛い。六日リエゾン、コックを残してゴウムクにで寒さを感じる。ここからポーター二十四名、隊員その他で三十五て右岸を歩く。途中日本の年配の旅行パーティにあう。松林のチル

七日、再びＢＣに向う。途中で藤村君が頭痛が激しく下って来体温計をかかえてふうふう言っている。

名のキャラバンになる。青空の下、良く整備された道を源流に沿っバスを通り、バギラッティ峰が目の前に立ちはだかるころ、開けた
三七○○卿のホジバサに着く。ヒンズー教の寺院があり、ここのレので、Ｃ１ルートの偵察、トランシーバーの確認をしながら、四八る。彼に米田君をつけてゴウムクヘ下る。わりに早くＢＣに着いた

五○牌で引返す。八日、一部荷上げとルート工作。ＢＣのラクトバ

ストハウスは四棟で、管理人がいて食事も出来る。巡礼の人々の憩

翌日、高熱を出した藤村、米田を残し四五○○蹄のＢＣ予定地にロープを工作し、急しゅんなガレ場を登り氷河の中位でいやなトラン氷河を登り、スウェットバン氷河に入る。出合の岩場に五○脚のいの場所でもあった。

道が続き、巡礼者のために馬で運んでもくれる。

バースにさしかかる。谷は狭くなり、登りつめるとスダルシャン東向う。この先ゴウムク、四八九二勝の氷河の末端までは整備された
ガンジス川の上流、バギラッティ川の源流バギラッティ氷河の末

100

面の全容が目に入る。左に東南稜、右に東稜。我々は北面から東稜に取付くことになる。五一○○Ｍぐらいから雪面になり五二○○勝
米田、藤村君もＢＣに入っていた。午後からの強風でテントがつで開けた広い雪原帯となる。そこにＣ１を設営しＢＣに帰る。

主催団体

一九八八年五月（四月二十七日’六月四日）

富山山想会

隊長・木戸繁良（鉛）、山田信明（調）、藤村宏幸（調）、前スダルシャン・パルバットの登頂

行動期間

隊の編成

目的

フィサー、ＰＲＡＫＡＳＨ・ＫＡＴＯＣＨ

田友子（犯）、尾島健誠（鉛）、米田繁雄（釦）、リエゾンオ閥）キャラバン開始。四日ベースキャンプ（四六○○僻）

四月三十日デリー出発。五月二日ガンゴトリ（三○四八

ぶれ、建て直し、全員がＢＣで顔を合せ、ＢＣ開きのパーティーを
行動概要

する。

九日、全員で荷上げし、尾島、ラヅクスマンがＣ１に入る。十日、米田、藤村はＣ１に入りテント一張りふやす。尾島、ラックス

二キャンプ（五八○○脚）建設。十六日スダルシャン登建設。八日第一キャンプ（五二○○勝）建設。十一日第時四○分出発。昨日のビバーク地を過ぎ、スノーキャップを右側に十五日、ビバーク地点からＣ２にもどり休養。十六日、Ｃ２を五る。山田は顔のはれがひどく、ＢＣに下山。

のりこえ、四ピッチで頂上に立つ。十三時五十分。十四時二十五分
頂上を後にする。Ｃ２、十九時三○分。
八記録概要Ｖ『山と溪谷』、立山の自然を守る会会報説号（鎚・８号）

十四日デリー到着。

頂。十八日ベース・キャンプへ下山。二十一日撤収。二マンでＣ２入り。藤村、米田、ラックスマンでＣ２の設営。尾島休

記録発表

養、上部の荷上げ終る。

十二日、Ｃ２へのルートは多少起伏のある雪原帯の東稜を巻き込
み北面に出る。長い長い雪原帯のアプローチである。五八○○牌にＣ２。十三日、同じく東稜へのルートエ作、Ｃ２から東稜のコルは十四日、尾根上部約六三○○燭のスノーキャップまで工作し時間

七○度の雪壁を五○勝二本フィックスし、コルに出る。

富山インドヒマラヤ登山隊一九八八
隊の名称富

101

があれば頂上を目ざす予定だったが、ロープと時間切れのため、ス
パルバット 1988

ノーキャップからいったん下り、約六一○○脚の岩場でビバークすスダルシャレ

図書

’

紹

介

今西錦司、後年彼の妹を要った西堀栄三郎と四手井綱彦、高橋健

人文観察の文武両道の、京大型遠征の噴矢である。創始者たちが登方法論だ。実地訓練の場として白頭山にでかける。登山だが自然と102と綜合力をもつ・なかでも三高出は本流とされた。

発だった。当時数年の年齢差は大きい・槇有恒のアイガーの年、揃治、桑原武夫ら皆三高だが、彼らの登山は慶応や早稲田にくらべ後って高校生になる。京大に進んだ年にアルバータ遠征のニュースをてくる。今西らの登山は初めから何かを編み出す登山だった。直線

ＡＡＣＫ初代の会長を引きうけた。彼の令名にはマスコミもなびい

日本のスキーの草分け、木原均教授がいたのが幸いだった。木原はきく。彼らは揃って学者志向であり、彼らの上に国際的な生物学者、

中央公論社昭和六十三年五月刊四六判

的な近代アルピニズムとどこか違う。昭和初頭、一挙にヒマラヤ登る。甲南高校出身で仲間に加わった伊藤原が訳したバウアーの『ヒトをたどるからアルプスの高等技術は不用のはずとの今西発想によ山を決意する。一挙というのは、ヒマラヤの初登は最も容易なルー

学（岳）派の活気溢れる実録。

ト、斉藤清明が会の委嘱で執筆したものだが、同会五○周年編集委

山家兼科学者であるのを反映したものだが、これが戦後世代を重ねニュアルとして読み、画期的な極地法を編み出す。ヒマラヤ登山の員（近藤良夫ら）の下に集められた彪大な資料を駆使して、会代々

学者と登山の両人脈を抱え込むにつれ、内部の緊張を生みだす。いマラヤに挑戦して』をただの山の洋書としてではなく、実践的なマのおびただしい数の人間像とその活動を描きＡＡＣＫのインサイド

大勢力を築き上げた京大学士山岳会（ＡＡＣＫ）の、草分け時代かを白日の下にさらしたあたり、さながら「水涛伝」といった趣きあ

つも両者併用とはいかなくなる。どちらに重点を置くか、の間ならこんだ対立の人間ドラマにまで発展する。右へ左へと揺れながら前まだ納まるが、どちらかを切らぬぱならぬとなると最高幹部を巻き昭和十二年初頭、木原教授を隊長に大胆なＫ２遠征を公表する。

に進むＡＡＣＫの姿は大蛇の蛇行を思わせる。

戦前の荒々しい開拓時代を語る初めの六章（頁数では三割）が白風土を体現したのが京大だといえる。文理両科の垣を越えた結束力

く消化して独創的なものに作り上げる、こういう京都盆地の歴史的眉である。東京の風下には立たない、輸入文化を鵜呑みにせずうまり、と同時に一級の登山と探検の資料でもある。

ら今日に至る活気溢れる歴史の実録である。会員のジャーナリス

登山と学術探検の両刀を使いわけ、わが国の登山界に独創的な一

東京の風下に立たず、輸入文化を咀噸し独創的なものをつくりあげた京都

四二六ページ定価一八○○円

今西錦司編『ヒマラヤへの道』’

大阪朝日新聞社の後援だ。一番若い隊員に加藤泰安がいた。戦後京である。

１グーに右の人々を戦力にしたアンナプルナ四峰遠征が、再建ＡＡ

かくして戦後ＡＡＣＫは学術探検と登山の両翼に豊富な人材を持

ＣＫヒマラヤ第一号として送りだされた。マナスル一次と同年の秋

つことになり、近年までの三十年間、学術と登山の両部門で、ある大の登山遠征の万年副隊長、今西錦司に重用された。伊藤原が渡印
譜はいったん切れる。しかし学術探検の系譜は大陸辺境に於けるフいは両部門の合同で次々と大小の遠征をうってきた。本章はメイまでしたが、戦争でＫ２計画は夢物語になり、ここで会の登山の系ィールド・ワークで生き続け、今西子飼いといわれた梅棹忠夫、川ン・イベントに独立の章を設けて語ってくれる。カラコラム、チョ

カン、カンペンチン、ナムナニヘと。主遠征には京大教授の看板をゴリザ、ノシャック、サルトロ・カンリ、インドラサン、ヤルン・ープが生まれでる。

戦後、内蒙の張家口から引き揚げた今西錦司はこの学者グループ

もつ古参がリーダーになるが、時代は次々に秀れた後継者を生んでを抱えて再出発した。京大にはアカデミズムを離れて組織をつくる
自由な雰囲気があった。木原均を迎えて探検のための団体、生物誌

たくいえば長老たちが実力に於いて偉かったのだ。南極やアフリカ

どの時代にも、他の大学にはないダイナミズムがある。何故か。平を野性的としかいえない実力で開拓する人達である。しかし息子やきた。本多勝一のような別派を生む素地もある。だが京大の山には作に成功。今西と西堀は木原、桑原の同意を得て大局的立場からマ孫も息ぎれひとつ見せなかった。長老の重圧をはね返えそうとエネ研究会（ＦＦ）ができる。このＦＦの中からマナスルが「発見」さナスルをＪＡＣに譲ることを決意する。登山史上の一大事件であれた。これを体して戦前から東京住いの西堀が電撃的なネパールエ

る。これは本書から得た評者だけの見解だが、京都が思うままに執ルギーをたくわえる姿が、本書で面白く描かれている。

をとげた。ＡＡＣＫはいうなれば古典派であり、その精神の強い担こ三一十年、登山の世界も高度消費文化に組みこまれ大きな変容のメスをぶちこめば、まだまだ仕事がある、と。

る。初登頂主義を守っていけ、高い山は次々になくなろうが、科学

さて、今西錦司が序で語った言葉には、遺言の重いひびきがあった未曽有のイニシアティヴは、今西と西堀を京都を超えた汎日本
しかしＪＡＣへの移譲は反発を生んだ。その間にやっとＡＡＣＫ

的なＶＩＰにした。

が復活したが、その再建委員長桑原に対して、最古参の四手井がープに囲まれていた今西も、古参の目の届かぬところに若い登山勢る。しかしさて、これからは……、本書はまたそれを問いかけていい手だった。会の行動史が精神史の趣きをもつのはそのせいであ「移譲は背任だ、切腹せよ」と迫った、とある。また若手学者グル

力が育っていたのを、十分認識していなかった節がある。伊藤洋

るようにも読める。（一九八八年八月田口二郎）

平、藤平正夫、船橋明賢、林一彦、脇坂誠ら、どれも三高出ではない。マナスル移譲の反動であるかのように、戦中派の今西寿雄をリ103

喜田二郎、中尾佐助、吉良竜夫ら、行動力に溢れた二世の学者グル

図書紹介

色川大吉
『雲表の国青海・チベット踏査行』

で、わたしたちも揚子江源流で遊牧民のテントを訪ねたときや、ベースキャンプなどで、ことのほかお世話になった。また、東北大学

術交流団の連絡官は、中国科学院地質研究所の常子文先生であっ

六、一九五三年初版）を中国語に訳している。先生とわたしは、専然のこと、さらに久野久先生の『火山及び火山岩』（岩波全書一九た。先生は東北大学理学部岩鉱学科卒業で、日本語が達者なのは当小学館一九八八年三月刊Ｂ６判三三八

六二○○キロ、五十余日におよぶ〃世界の屋根“の紀行。「互いの理解」

共同地質研究（この一部は「山岳」八七十九年、一九八四年Ｖに踏門を同じくすることや、四川省Ｉ雲南省にかけての横断山脈の日中ページ定価一五○○円と「真の友好」のために遠慮なく書かれている。

史、民俗学、インド仏教、ヒンドゥ芸能、チベット学、自然環境

ところで、著者の色川氏は歴史学専攻であり、人文班は、宗教査紀行として報告）などの関係から、朋友の間がらでもある。

（学術班）の班長として参加した。そのときの私的な踏査記として学、新聞記者など七名（ラサまでは六名）で組織された。人文班の著者は、一九八六年の東北大学日中友好西蔵学術登山隊の人文班
本書が出版された。登山隊は念青唐古拉（ニェンチンタングラ）主一、入吐蕃道（七世紀以降、唐と吐蕃ＡチベットＶを結んだ文明。卜バン

調査目的としては、次の四テーマがかかげられている。
ラサ交流公路）をできるだけ実地踏査する。また青蔵公路（西寧ｌラサ

四月中旬西寧を出発し、青蔵公路を南下して拉薩に至り、この付近

シーニン

峰（七一六二勝）の初登頂に成功した。それに前後して、人文班はを調査したあと中尼公路を経由して、五月下旬中国からネパールにし、「もう一つのシルクロード」の実態の確認。

間）と中尼公路（ラサーネパール・カトマンズ間）を完全に踏破以上のテーマと著者の専門から考えられるように、由緒ある古察。

四、チベットの自然環境と家畜や生物との関係、生態などの観義的近代化による変化の有無などの調査。

三、高地農耕民、遊牧民の生活文化の変遷、とくに文革や社会主る）の古寺における信仰情況、仏教美術などの文物調査。

二、チベット仏教（日本の大乗仏教、とくに密教と同じ関係にあ聞をまとめたのが本書である。
グラタンドン

入り、カトマンズに至っている。この約一ケ月半の中国での調査見タングラ

わたしもその前年（一九八五）、揚古拉山脈の主峰各拉丹冬雪山（六六一二燭）登頂と揚子江（長江）正源流踏査のため（「山岳」八十一年、一九八六年）、同じ青蔵公路を通って自然と人文の観察を試みている。そのため、ことのほか興味をもって読んでみた。当然のことながら、私の知っていることや、中国の知人もでてくるので、なつかしさを感じた。例えば、人文班の李軍連絡官は、わたしたちの副連絡官であった。彼はチベット語と漢語ができるチベット族

104

図書紹介

寺、古城、宮殿などの調査や、これらと関係した中央アジアからチベットの歴史に関する記述が多い・

青海省の都蘭では、発掘中の王墓を見学している。これは、李連

人は仁義を重んじるから、わたしたちもとくに注意せねばならない

ロヵメラマンが撮影禁止の淀を破ったためトラブルがおこる。中国絡官などの好意と努力によって見学できたようであるが、同行のプ記している。チベットの寺院については、ラサのポタラ宮、チョカ

で、いちど割れたコップを元に戻すことはできなかった。

と思う。カメラマンは陳謝につとめたが、傷ついた心の問題は複雑

青海省の古寺では、混中のタール寺、楽都のチュタン寺について

ェ、シガッェなどの二十ヶ所ほどの古寺や宮殿について報告していラサ南方のヤルルン谷には、古代チベット王国（吐蕃）の古墳

ン寺、セラ寺をはじめ、ヤルルン谷、ツェタン、さらにギャンッる。このなかで、それぞれの古事、歴史から、チベット仏教との関ポ（五八一’六四九年）からダルマ・ウィドゥムテン（八○九’八群、すなわち王墓が十座残っている。吐蕃王家はソンッェン・ガン

四二年）まで十名の王がいたとされている（山口瑞鳳著『チベッについて、くわしく述べられている。とくに文化大革命前と現在とを比較しているが、文革によって破壊された文化遺産は世界的な損との関係について、著者独自の推考によって、初代から六代までのト』上・下東京大学出版会一九八八年）。これらの各王と王墓係、過去訪れたことのある日本人や外国人、そして現在の状況など失であったことがしみじみとわかる。つい三十年ほど前に、千年以革のため瞬時に破壊されたとあっては、文革の否定だけではなく、著者は、本書を「自由で奔放な著作」としている。なるほど、かーカーとしての調査と責任を全うしているように思われる。

で心を痛めている。それらの悪条件を乗りこえて、フィールド・ワ

苦しむが、それ以上に岳友山縣登氏の高山病による死亡と鳥葬など

著者は一九二五年生で高齢である。そのため著者自身も高山病で王墓を推定している。

上’数世紀にわたって栄えてきたチベット文化の歴史的遺産が、文憤怒と斐哀の感をおぼえる。失われたものは、いくら修復や再建しプースーｌ

青海湖付近では、倒淌河の黒城と、青海湖西方の伏俟城を実測しても、過去のものに戻りはしない・

卜ヨグている。伏俟城は、青海湖を中心に三一七年に建国し、吐蕃と戦っっても、荘漠とした砂原のなかの古城であり、わたしたちも訪れて六六三年に滅亡した吐谷潭の古城とされている。鉄ト加草原といかし、熟読すればわかるように、また著者がいうように、「対立は対立、主張すべきことは主張しあい、友情は友情のつきあいとしなり思いきった遠慮のない感想や批判的な意見も書かれている。しの往古がしのばれる。とくに四世紀から九世紀にかけて、青海湖をて、互いに理解してこそ真の友好が生まれる」という考えを最初かた。わずかに残された外壁の士塁と、内壁の城壁に一千年以上も前含めて中央アジアを舞台にした、北周、階、吐谷潭、白蘭、多弥、なお、人文班に同行した岩垂弘記者は、『青海・チベットの旅』

ら最後まで通している。

は、まさに歴史のドラマとして興味がつきない。

唐、吐蕃、莞などの諸部族や王朝の攻防、外交にまつわる栄枯盛衰

105

九八七年）を、また松原正毅副隊長は『青蔵紀行一九八八』（中る揚子江源流、青蔵高原学術登山隊記録』（日本放送出版協会一（連合出版一九八七年）を公表している。わたしたちは、『遥かなトについての記述がそえられて、登筆者たちの労苦をしのばせるこ度が嬉しい。たとえ空中に舞ってはいても、この撮影者は登山する頂や稜線の高さをひどく超えない高度から撮ろうとする一貫した態

写真集の名に立派にあたいするものであることは、本書の山岳写真

ならではの視角を本書の写真は明らかに示している。登山家によるの写真集は生まれるはずがなかった。登山と呼ばれる行為の体験者

ろう。しかし、自然界の造形美を追求するだけの審美家の目ではこんなる山好きの写真家の作品集と呼ばれるにとどまることになるだ

いった旧式な定義に凝り固まっていたのでは、山田氏の写真集はた

もしも、自分の足を使って登るのでなければ登山家ではない、ととも忘れない。登山記録の読者には有難い参考資料になる。

人に許された高度を逸脱しない。折にふれて登山隊のたどったルー

自然と人文に対しての理解がますます深まるであろう。
（松本径夫）

央公論社）を出版している。これらをあわせて読むと、青蔵高原の山田圭一（写真）／佐貫亦男・杉本誠（文）『空撮・世界の名峰山田圭一作品集』
白水社一九八七年一二月刊Ｂ５変型判

本書をはじめて手にした時、私はこれがなぜ「作品集」と銘打たが如実に証明する。

れているのだろうか、と不思議に感じた。「写真集」ではないか。

一五三ページ定価四八○○円

空に舞う登山家のカメラ・アイがとらえた華麗な高峰群像

わば技術の産物であって、作品集と呼ぶのは妥当なのか。そんな疑操縦者の飛行技術と、高度に発達した写真技術とに支えられた、い問が私の頭に去来した。実際、本書にそえられた撮影者自身の文章

ヒマラヤ、アルプス、アフリカ、北米、南米の五つの地域にわたとだろう。これまで私たちは高峰に登った人たちの写真を数多く目語るものであって、芸術やら情緒やらに立ち入るものではない・

は、いかにも技術者らしくもっぱら空中での撮影の技術的困難さをって名だたる高峰群を一冊の本で観望できるとは、なんと嬉しいこにして、そのたびに山の大きさに驚嘆したものだが、山田氏の撮っ撮影者は本当の苦心の部分を語ってはいない。その慎しみ深さが私のような解釈によって解消しはじめた。私の推理するかぎりでは、

けれども、二度三度と本書を見開くうちに、私は自分の疑問を次た写真はなおいっそう高くて深くて広い山岳の様相をこれでもかこ
れでもかといったふうに見せつける。山々に刻まれたフォルムの、

飛行機から撮られた写真は今にはじまったことではない。でも、を感動に誘った。つまり、関係官庁との交渉と認可の獲得、パイロ

なんという複雑さ、なんという多様さ／・

山を単純に上から見下すのでなしに、横から撮ろうとする姿勢、山

106

図書紹介

ない面倒なプロセスを含めて考えるにつけ、得られた写真はまさしたことを撮影者はつつましく黙して語らない。そうした避けて通れ

ツトに対する説得と誘導、そして好天を待つ時間の辛抱、そういっ

画期的な山岳写真集などとほめそやすことはしたくない。本書の撮るのは私の好むところではないから、私は『空撮・世界の名峰』を

大森弘一郎氏の日本アルプスの空中写真集の存在を過小に評価す収めている。視点の選び方という点では『空撮・世界の名峰』の先にそって舞う烏の視点から撮られた一四○点ほどのモノクロ写真をたかと思う。この本は、極度に高い所から見下すのでなしに、山肌難うという思いをこめた小型機の写真ばかり。山への愛情とひとし

彩を放っている。それ以外は、いずれも、けなげに飛んでくれて有ントが営業路線機の窓から遠望した中国山岳の写真にそえられて異に小さく軽い単葉機の写真が載せられている。ただ一つ、トライデ

かりか、控え目なサイズではあるけれども、山岳写真集のそこここ

巻末には撮影に利用した飛行機の名称が挙げられている。そればないだろう。

本の両氏も、その種のレッテルが本書に貼られることを望んではい影者ばかりでなく、友情にみちた文章を本書に寄せている佐貫・杉『烏の目で見たアルプス』と題された大判の写真集が私の手許にく作品集の名にふさわしいものとなる。

ある。一九六七年に刊行されたヨーロッパ・アルプスの空中写真集

輩格と呼んでよい。ただの空中からの山岳写真集といえばそれまでい愛情を小型機に注いだことの証明写真にほかならない。こうしては、この種の山岳写真集の、本格的なものの最初の一つではなかっだが、『烏の目で見たアルプス』は、スイス連邦軍事部、オースト

本書は、山岳写真集であるばかりか、山と飛行機と人とのかかわり、、、、、れば完成できない写真集だった。

をものがたるものともなっている。

リア連邦国防省、西ドイツ・シュワーベン州政府の認可を受けなけ
なにも山田氏の写真集の場合にもその種の手続きが必要であった

一口に登山家もしくは山岳愛好家と言っても、山とのかかわり方

ナップは、本書の作者の山とのかかわり方、それも他人には容易にには人それぞれ、いろいろある。さりげなく収められた小型機のスなどと推測しているわけではない。二十年ほどものちの今日では、

種々の条件がかなり異なっているはずだからだ。とはいえ、飛行機

しないではいられなかった。こんな思いを抱いてふたたび本書をめゆずりわたせない独自のかかわり方を示していて、私は思わず微笑をチャーターしてパイロットにルートと高度を指示すればあとはシ
ャッターを押すだけ、というほど単純なことではよもやあるまい。

くって、私はあらためて山と呼ばれるものの多彩さと奥深さに感じ入る。（宮下啓三）

ましてや特定の一地域だけでなしに、たがいに遠く離れた高山地帯の空中を飛ぶのは、一時の気紛れでなしうるわざではない。科学技で結実させた。結果的にそれは、情熱が作り出したもの、つまり作術を専攻する登山家という撮影者が並々でない執念を、この写真集
品集ということになる。

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岡澤茄吉
『スイス山案内人の手帳より』
ベースボール・マガジン社一九八七年一○月

刊Ａ５判定価二二○○円

岡澤氏の今回の著書は、このときの原稿を元にして執筆されたものだが、発行までに十年近くが費やされている。グリンデルワルトとシェルマットをベースに活躍した十数名の昔のガイドたちの手帳て正確で、一九二○年から一九四五年までの日本人登山者のアルプを丹念に調査するのに要した歳月である。それだけに内容はきわめ

スでの動向を知ることのできる貴重な文献で、長年にわたった著者

し、ガイド・レス登山もあったろうから、この本に発表されている外のスイス山案内人手帳に日本人の記録があることはたしかだろう

著者もそのあとがきで書いているように、この本に集められた以の地道な研究調査の成果である。

この本の著者岡澤氏は一九七八年の六月、スイスのグリンデルワ

る貴重な文献

べてではないのも事実だが、このことがこの本の価値を下げるもののが今世紀前半、日本人によってなされたアルプス登山の記録のすロマンチシズムを胸に古きよき時代のアルプスを登った日本人の動向を知ルトに名ガイドのサムエル・ブラヴァント氏を訪ね、彼が大切に所

内容を見ると、ひとつの特徴と、いくつかのよろこばしい事実をでは毛頭ない。貴重な基礎文献として残るものだ。

持していた山案内人手帳を見せてもらう機会を持った。その手帳にはブラヴァントが一九二○年から山に案内した日本人登山者の手にこれを読んだときの岡澤氏の驚きとよろこびは容易に推察できる

よって記された山行と、その感想文がぎっしりつまっていた。

の九十パーセントがフランスのモン・プラン山群に集中しているの知ることができる。特徴は、現在の日本人のクライマーの登肇対象

ーラントとワリスに属していることだ。案内したガイドたちがすべとは逆に、当時登られたピークの大半はスイスのベルナー・オーバ

が、幸いなことにその山案内人手帳の中の日本人登山者と関係のあるページをカメラにおさめておくことを思いついた。
これらの写真は、まず会報「山」に、「ブラヴァント氏の山案内

恵まれた実にすばらしい登山シーズンを過され、スイスの山々を十よろこばしい事実の第一は秩父宮殿下が一九二六年の夏に天候にのことだろう。

アルプスのどのようなピークを、そのどのようなルートから登ったてグリンデルワルトかシェルマットの出身だったから、これも当然のかということに以前から大きな関心を寄せていたが、自分で詳細らの手で長い感想文を寄せられているが、グリンデルワルトを去る

峰以上登られていることだ。殿下はフリッッ・ストイリの手帳に自人手帳」と題して、解説とともに発表された。ここ二十数年間アルに調べるようなことはしなかった。それだけに八回にわたったこのプス登山に打ちこんできたわたしは、今世紀前半、日本人登山者が連載を読むのは非常な楽しみだった。

108

図書紹介

ン・プラン山群でなされた日本人による唯一のビッグ・クライムに

スイスの山々からもっぱらモン・プラン山群に移り、数多くの初登なった。今世紀後半になると、日本の若いクライマーたちの目標は

前に、ふたたび訪れる日の来ることを期待して、「アイガーの峯の白雪よ、永遠に清かれ、肇が樹立された。

グリンデルワルトの人々よ常に変わらない心でいてくれ。僕は故郷に帰る思いで来るだろう

郎氏が当時を回想して、「山と私達との間には聖なる心の距離がい最後に本書の読後感を記すと、六年ほど前の会報「山」に田口二と書かれておられる。殿下のアルプス再訪は実現しなかったが、ア

つも保たれていた。この聖なる距離こそが考えてみると、私達のロ雍仁」

ルプス登山は山のお好きな浩宮さまに継承していただきたいものが、まさにその通りで、こうしたロマンチシズムは現代のスピード

マンチシズムの源泉であったように思われる」と書いておられた第二のよろこばしいことは、槇有恒氏によるアイガー東山稜の岩とテクニックだけを競い合うような登山、また頂上に登ることを目だ。

のルート、田口一郎、二郎兄弟によるシュレックホルン北東壁の氷

いまから五十年ほど前にアルプスを登っていた人たちは、アルプい。

いようなクライムからは次第に消え去ってしまうような感じが強

登り、あとはアブザイレンで下降してしまうような、頭も尻尾もな

標にするよりも、ひとつのルートの面白い、むずかしい箇所だけを第三のよろこびは各務良幸氏がすでに時代を先取りして、現在行

雪ルートの初登肇といった立派な記録が樹立されていること。

なわれているような継続登肇のスピード・クライムを実行していたことだ。とくにダン・デランスからマッターホルンの縦走を一日でスの古きよき時代、アルプスのベル・エポックを体験した幸せな人

仕上げていることは、ダン・デランスの二キロにわたる長い困難な東稜が下降に含まれているから、五十年後の今日でもビッグ・クラたちだったということが言えるだろう。（近藤等）

ラン山群に転身し、グレポンとドリュで岩登りのトレーニングを重イムだ。ゴットフリート・ペレンと各務氏のペアは、次にモン・プ
ねてから、モン・モディの北東の肩に抜け出る南西側稜を登る新ル
シェルマット出身のペレンが、当時のワリスにまだいくらでも求－トを十七時間で開拓している。

められた新ルートの開拓に各務氏を同行しないで、当時は日本人登か、わたしには大変興味あることだが、この初登が今世紀前半、モ山者がめったに登らなかったモン・プラン山群になぜ遠出したの

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上田茂春
『日本の女流登山家人と本』
未来工房昭和六十二年八月刊豆本写真
十六ページ並装版定価二一○○円特装版

一部には、明治二十八年、野中千代子の富士登山や、「山岳」第一年第一号に掲載の「女子霧ヶ峰登山記」に代表されるような集団登山が盛んであった状況が述べられ、とくにお茶の水高女有志富士姿が紹介され興味深いものでした。

登山隊著『不二にのぼって』から、口絵写真に当時の女学生の登山

二部では、女性初の山岳紀行、昭和三年刊斉藤美子著『山と女』、いよいよ女性登山家の著書登場という書き出しで、同六年刊、黒田あった黒田（村井）米子の処女作同八年刊『雪女性とスキー』に正夫・初子著『山之素描』が取り上げられます。初子と姻戚関係に初期の女流登山家の、単なる史実や記録の羅列ではなく、彼女たちのありージを費やし、山耆の上での彼女達の重要性が強調されています。

及び、二人の著作、造本、山歴などに本文一○○ページ中三十八・ヘ

定価三五○○円

し日を祐佛させる温もりのある一書。

著者がウェストン夫人の堀爽とした登山姿や坊やと間違えられたファミコン・ソフトの半分ほどしかない、この小さなおしゃれな
豆本が、おそらく日本の初期の女流登山家の姿を書いた、はじめてので、史実や記録にありがちな平板さはなく、心を遊ばせることが初子の可愛らしい様子などを、憧慢とも思えるタッチで描いている『山に帰へる』を載せるなら、所属するＹＷＣＡ山岳会を創立した

できました。ただ、昭和九年浅間山スキー行で遭難した三田姉妹の高校で教鞭をとり、山耆の収集家でもある著者は、まえがきにの〃単行本″ではないでしょうか。

「日本の女性登山史などといったあらたまったものでなく、女性登中村テルを、『初恋の山』の川森左智子を書くなら、『心に山あり

山者（家）が書いた本や記録を、興のおもむくままにとり上げ、とりとめのない山書談義を繰り広げようとするものに過ぎない」と記て』の筆者今井喜美子に筆を及ぼしてほしい気がしました。

に村井米子が、五十一年成美堂『女性登山教室』に小倉薫子がとい『登山講座』に今井喜美子が、同三十三年山と溪谷社『登山講座』に登場する女流登山家は数名であり、むしろ、昭和十一年共立社

山崎安治著『新稿日本登山史』、安川茂雄著『近代日本登山史』

しています。しかし、明治・大正を通じて女性の書いた山の本は数冊、登山史に女性が登場することは稀な現状で、日本山岳会機関誌「山岳」などに載せられたわずかな記述（殆んど男性による）と書

うように、女性登山家自身が登山史にかかわるページを割いていま物を往来しながらまとめ上げていく難しさは随所に察せられます。

さて本書は、大正二年、ウェストン夫人の槍ヶ岳登頂に筆を起こす。

し、一、明治・大正時代の女性登山二、昭和前期における女性登
山家の著書の二部構成になっています。

110

図書紹介

を得て、寂実たるルートながら、女性登山史へのホールドを探してださると有難い。できれば女性の手で」という著者のあとがきに力方向で、本人や周りの方々から取材中です。「どなたかまとめてく

最後に、私ごとで恐縮ですが、いま〃女流登山家人物史″という図書に収められた冒険の数々は、まさにティルマンの言葉を実践し靴をはいて出かけなさい」と答えたという。ここで紹介する二つのにはどういう準備が要りますか」との質問に対し、即座に「自分のテイルマンはサンドハースト士官学校の講演会での席上、「遠征現代の冒険を実行した人々の行動の意味を伝える、読まれるべき本二つ。

での代表的な冒険の記録、すなわち七つの山の記録と三つの極地探

ざＨＰ号①昌員の苫）を追求するため、第二次大戦後になされた各分野

は「冒険とは何か、そして人はなぜ冒険するのか」（原題は〈《Ｃ巨２

まず、クリス・ポニトン『現代の冒険』（上・下）であるが、著者

た先蹴者達の物語である。

いきたいと思っています。

女性登山が注目を浴びる昨今でさえ、女性による史実的、記録的著（児玉俊子）

述が極めて少ないという現実を改めて認識させられた一冊でした。

クリス・ボニントン、田口二郎・中村輝子訳

一個の冒険をとりあげ、その豊富な経験に裏付けられた目を通して検、一件の河下り、六個の海洋探検、そして空、洞窟、宇宙での各紹介・分析する。取り敢えず本書に収められた山の記録だけをみるのチョー・オュー、ポナッティーのドリュ南西ピラー単独登肇、ブと、エルゾーグのアンナプルナ、ハントのエベレスト、ティッヒー『現代の冒険』（上・下）岩波書店一九八七年二一月．一九八八年二う。その意味でこれは著者自身の山に対する姿勢を表わしたものとに体験的な共感をもってこれらの冒険を再構成しているからであろ

かった新たな視点があることを知らされる。ポニントンがそのまさした時への軽いノスタルジーを覚えるとともに、その時は気付かな

このような形で一度に纒められたものを読むと、それらに始めて接もとより以上の諸記録はいずれも我々にはお馴染みのものだが、日本人としてはただ一人、極地探検の項で扱われている。

スナーのナンガ・パルバート等である。なお、故植村直己会員が、ールのブロード・ピーク、著者自身のアンナプルナ南壁、そしてメ

月刊Ａ５変型判（上）三二三ページ．（下）二八二ページ定価各二八○○円

ラインホルト・メスナー、横川文雄訳『生きた、還った８０００ｍ峰
皿座完登』
東京新聞出版局一九八七年八月刊Ａ４変型判二四六ページ定価六三○○円

111

七ページ）としている。だから、本書ではアームストロングの人類らに課したもので、自分以外の何者をも脅かしたりしない」（上巻は個人が自分の意志で選んだ行為であり、そこに含まれる危険は自と未知という二つの要素を備えたものである。それに加え、冒険と

くは持続的な努力であり、個人個人の肉体的な技価で克服する危険

ところで、ボニントンは冒険について「一定期間にわたる旅もしりかたを見た筈なのだから、それを除くべきではなかったであろしろそうであればあるほどボニントンはそこにもう一つの冒険のあフレッド・テシガーの「砂漠の空白地帯」を除いたというが、む

砂漠の民との複雑な交渉であるため」（下巻二八二ページ）ウィル

言を一つ・本翻訳にあたって訳者は「その旅の主たる冒険的要素がある人間の冒険への追求心をより広く探りたいのである。そこで苦という複雑な存在のなかに潜んでいる謎」（下巻一七九ページ）でと山の経験を通して心を通じあいたいということであろう。「人間初の月着陸も一連の冒険の一つとして扱われているが、ポニントン

う。しかしいずれにせよ、評者は本書によって読書を堪能させられいってよい。

はこれについて「これら二つの冒険（メスナーのエベレスト単独無○月ローッェの成功によって八○○○瞬峰一四座の全てに登頂した

次にメスナー『生きた・還った』であるが、これは一九八六年一た。本書は読まれるべき図書である。

りこむことは、冒険がもつあらゆる要素を含んでいる。それは、危であり、個々の登山記録というよりも一四座完登記念写真集ともい

直後に、いわばその総決算として書かれたそれまでの記録の集大成

え方において、それほど大きな違いはあるだろうか。人間を月に送酸素登頂とアームストロングの月着陸ｌ評者注）の根底にある考

人類が経験したこともない異様な自然美への跳躍であった。…・・テス

険への挑戦をともなった未知の世界への巨大な一歩であり、また、

ト・パイロットを職業とするアームストロングが私に飛行体験を語の登頂ルートが図形的に示され、次いで彼自身の登頂記録が簡略に述べられている。したがってメスナーの一四座登頂等についてまとうべき趣がつよいものである。本書では一座ごとにその登肇史や彼いた。この二つの未知への挑戦は、手段や性格において全く異なる

めて知るには便利だが、本書からメスナーの全貌を推し量ることはってくれたときの言葉は岩壁登筆者が語る言葉と非常に似かよってものの、その背後にある本質は驚くほど似かよっている」（下巻二

したあと何を感じているかを知ることができることであろう。彼はだが本書でもっとも興味深いのは、メスナーが一四座完登を果たかない。

できない。そのためには彼がそれまでに書いた個々の記録を読むほ

評者も、率直にいって、山の記録よりもむしろ他の分野でのそれ

本書の冒頭で次のようにいう。「四年前から思いついたことがすんる。

六一’二ページ）として、両者の共通であることを強調するのであた。我々が求め、それによって生きてきた山での冒険以外のところでしまったので満足していた。また他の人々が、ぼくを利用して宣ぞれの冒険（家）とそれに対する著者の評価の方に興味をひかれにあって、しかし基本的には同じ方向を見ている他の分野での冒険

112

図書紹介

と、こんなことも終わった。そして明日から八○○○腕峰後の時代伝していた〃競争″で最初の男となれたこともうれしかった。やっがいよいよ始まるのだ。自分の行く手に全世界が広がっているのだ。なにか心が軽くなったような、自由になったような思いだった」（二ページ）と。まさに「一六年間ヒマラヤに出かけたということは、一六年間にわたるトレーニングと辛苦を意味する。生き抜くということを保証してくれる危険の戒めを守るためには、気力の集中が必要である。一六年の長きにわたり、何度も敗退すること、そして、最初からやり直すこと」を続け、そして「自分が生き

ポニントンは「ゴール志向型の冒険を行う冒険家たちは・・…未知ページ）ということに支えられたものであったのである。

のことを達成する際、例外なく二番目でなく一番目を求める」〔前

掲書（下巻）二六九ページ〕といっているが、本書はメスナーがそそれぞれの登肇に「その都度新しい講想を実現したい」二四ペー

本書は、ヒマラヤ山脈を、その隆起上昇を中心にして、山脈形成

日本の地球科学のヒマラヤでの大展開と進歩を教えてくれる本。

定価一二、五○○円

築地書館一九八八年三月刊二一四ページ『上昇するヒマラヤ』

木崎甲子郎編著の一つの典型であることを理解するためには有意義なものであろう。（三辺夏雄）

感であろう。ちなみに本書の原題は《《ｑ冨吋庁罵》（生き抜く）であ抜いてきたことを誇りにおもっている」（以上一四ページ）彼の実だが、メスナーの偉大さは「偶然の所産」（一二ページ）にすぎなる。

ジ）という「自己を〃発見″するためには自分を限界状況に直面さのあり方を、地球科学の各分野の科学者たちが多角的に調査研究しい八○○○脚峰のすべてに漫然と登頂したことにあるのではなく、せる必要」を厭わず、「それぞれの状況を自分の力で克服して、なたプロジェクトの報告書である。

地球物理、地質、地形、測量などについて、それぞれの専門家が、読めば誰でもわかるといった啓蒙書、解説書のたぐいではない。

んとか危地を脱して安全圏に達し、それらの経験から以前よりさら二六三ページ〕ことであろう。たとえばペーター・ハーベラーと共

これまでの世界の科学者たちのヒマラヤに関する調査研究を総括しに深い自己発見に導かれている」〔以上ポニントン・前掲書（下巻）ながら、自分達の実施した調査研究について報告し、その新知見をようとした本である。

もとにヒマラヤの山脈形成史を時間的な問題をふくめて明らかにしランマ（エベレスト）の単独無酸素初登頂に成功しているが、それは彼が今まで「チベットを知らなかった」からであり、そして何よになしとげたエベレストの無酸素初登頂の二年後、彼は再びチョモりも「登山をもう一歩先まで進められるのではないか」（以上七六113

と考えている若い人や、関心を持っておられる一般の方々に、このまで進んでいるかということを、今後そうした問題に取り組みたい

五年のマナスル偵察隊に参加した北大の橋本誠二に始まる。以来、を中心とするグループの意向が、この本となって結実したのであ際まとめて報告しておくのが自分達の義務であると考えた木崎教授

日本の、ヒマラヤの地球科学の分野に関する調査研究は、一九五ド・コーシ流域から、一九七六’一九七七年の在田一則隊による西ヒマラヤ山脈は世界各地の他の山脈にくらべてずば抜けて高い山

以下、この本の内容を少しくだいて紹介してみよう。

る。

北大の研究者達は、一九六二年の安間荘隊によるアルン川Ｉドゥ
ネパール、ララ湖地区までという具合に、広汎で継続的な研究をつこれらの成果は、それぞれの遠征隊報告書や学会誌等に発表されづけてきた。

コンカグア峰（六九六○厨）になるが、ヒマラヤには、これより高脈である。ヒマラヤ抜きだと、世界最高峰は南米アンデス山脈のアい山や峰が、名前が知られているものだけでも二二峰ある。最高

たほか、一九七三年、《《の①○ざ題。富冨ｚｇ昌国目巴画冒の●．という行されている。

約三○○群の英文学術書にまとめられ、北大ヒマラヤ委員会より刊

ルマータが公式名称）は、前記のアコンカグア峰より二○○○Ｍ近峰のエベレスト山（中国側でチョモランマ峰、ネパール側ではサガくも高い。そしてその高い山頂部を造っているのは、浅い海底でで琉球大学の木崎甲子郎教授は、北大関係者のヒマラヤ研究グルー
マラヤ上昇の数千万年にわたるプロセスの全体像をあきらかにしよ

プの中心的な存在でもあり、学際的に関心の高まりを見せてきたヒ三脚）の頂きは、同じような海でできた地層と、それを貫く花崗岩

きた砂や泥の地層であり、日本隊の初登頂だったマナスル（八一六ったと短絡して考えられがちだが、「そこ」という水平、垂直の位

海底に積った土砂からできた岩石が山頂にあると、昔そこが海だ

た。

との境界部になっているのが、登頂の写真でもはっきり観察できうというテーマでプロジェクト・チームを作り、文部省の科学研究
第一回の調査が一九八○年、第二回が一九八二年、第三回が一九

費の海外学術調査の補助金を得て調査をスタートさせた。

八四年であった。そして完了しない調査を、一九八五年に自己資金
この研究の成果のうち、一九八○年度と一九八二年度調査のもの

あれば、地球水没である。そんな大量の水は地球上にない。

置が海だったということには問題がある。八八○○勝の山頂に海がのみで実施、完了のはこびとなった。

については、すでにネパールの地質学会誌の特別号として英文で印

海退、傾動、火山活動など、内的な地殻の活動と風化、侵食、運れるということは、大陸の移動、隆起上昇、侵食、断層活動、海進海でできた地層や地下深いところでできた岩石が現在山頂にみら

刷刊行され、一九八四年度調査のものについてはメン零ハーが所属の

しかし、この画期的なプロジェクト研究によるいろいろな新しい学会において発表、学術雑誌に論文や報告が載せられている。

事実の発見について、また、現在ヒマラヤの地球科学的研究がどこ

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図書紹介

げく、また、変動の途中として、現在そこが山頂になっているとい

搬、沈積など外的な作用がからみあって働き、変動をくり返したあ

は浅い震源地が、山脈に近づくにつれてだんだん深く潜り込んでい

震源地の地下での分布状況はそれと矛盾しない。ヒマラヤの南麓でんだためではないかと考えられてきた。ヒマラヤ一帯に多い地震のテクトニクスを基盤にして構築されている。しかし、五年間の調査

木崎プロジェクトチームのヒマラヤ山脈形成史も、このプレートるのである。

うことなのである。

この『上昇するヒマラヤ』は、ヒマラヤ山脈が現在の形をとるに研究で、この本の内容ができあがっているのではなく、インド測量至ったその変動のいきさつを、隆起上昇を中心テーマに、地質、地
球物理、地理など地球科学の各分野にわたる研究者が、編者の木崎国、また、欧米、日本の科学者たちのこれまでの地球科学的な研究

局の測量やら、インド、中国、ネパールなどこの山脈にかかわる各すべてが、ソースデータになっていて、その上に新たな前進を加甲子郎教授をチームリーダーとして、一九八○’一九八五年に計四本書の中身は、リーダの木崎が、ヒマラヤの地学研究の概説と自回の現地調査を行ない研究した成果をまとめた学術報告書である。

分達の目的意識を第一章に書き、続いて酒井治孝をはじめとするメ

績があるのである。

え、より具体的で、すっきりした山脈形成史を提示したあたりに功その、ヒマラヤ山脈形成史を略述しよう。

ンバーが第二章’第一三章の各論を分担執筆し、最後の一四章で再

古生代二畳紀、約二億年前、地球上には、超大陸パンゲァがあっび木崎が、各論の研究者たちのめざましい成果を紹介しながら、世界各国の研究者たちの研究と合わせて総合化し、時間の軸をとらえがヒマラヤで調査し研究した分野は、地球物理学、一般地質学、構このヒマラヤ山脈形成史のために、木崎教授を中心とするチームと、その他の大陸がまとまったゴンドワナ大陸の二つが存在するよ

れにユーラシア大陸が一緒になったままの状態のローラシア大陸

三畳紀（約一億八千万年前）には、北米大陸とグリーンランド、そた。いまの六大陸全部がくっついた状態のものだ。それが、中生代ながらのヒマラヤ山脈形成史をわかりやすい通史の形でまとめたも

造地質学、岩石学、堆積学、古地磁気学、地形学、測地学など多岐る。この名は、ギリシャ神話に出てくる海の女神、テチス（トロイ

うになっていた。この二つの大陸の間にあった海がテチス海であのとなっている。

にわたるものである。それぞれがどんな調査研究を行ない、どんな

陸、アフリカ大陸、マダガスカル島、インド亜大陸、オーストラリ

ドワナ大陸は白亜紀ごろ（約一億三千万年前）、分裂して、南米大の名もインド高原にあった古代王国の名からとっている。このゴン戦争で活躍するアキレスの母）からとったものだ。ゴンドワナ大陸

結果が得られたか、それがヒマラヤ山脈の隆起上昇の時期と量にどうかかわっているかを述べたのが第二章から第一三章までである。
原、ヒマラヤ一帯に見られる他地域の二倍という地殻の厚さは、ユ

ヒマラヤ山脈の地球上ここだけという異常な高さ、チベット高
ーラシア大陸プレートにインド亜大陸プレートが衝突し、もぐりこ

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テチス海は、パンゲア超大陸の時代もユーラシア部分とアフリカ

ア大陸、南極大陸となり、マントル対流にのって移動をはじめた。

山地の標高も三○○○脚以下と低くなって、低ヒマラヤ帯と呼ばれって、ＭＣＴ（主中央衝上断層）と呼ばれている。そのあたりから岩でできあがっている。その南側には、浅い角度の衝上断層帯があていて、ミッドランドとも呼ばれている。この山地は、変成を受ける。このあたりは山や尾根の高さが二五○○’一○○○牌にそろっ

ⅡインドⅡオーストラリア部分の問に湾入する海であったようだ。

やがて、北上するインド亜大陸は、ユーラシア大陸南部に衝突た堆積岩類でできており、南はずれには、東西にのびる三○○○脚し、テチス海に堆積した地層がヒマラヤ山脈の最高所にまで持ち上げられ、海は消滅してしまうことになる。

き抜けてきた川も、ここでは、その山脈にさえぎられて、東へ西へ級のマハバラート山脈がある。高ヒマラヤ帯を横谷として直角に突と縦谷になって走る。この山脈の南側には、ＭＢＴ（主境界衝上断

ここでビマラヤの地勢について概略を述べておこう。

山脈だが、北側に標高四○○○牌をこえるチベット大高原があり、ヤと言われるシワリク層群から成る一○○○腓以下の丘陵帯にな層）と呼ばれる断層があり、そこから南は、もう一段低い亜ヒマラ

ヒマラヤ山脈は、東西二五○○キロ、南に向ってふくらんだ弧状のその大高原から標高二○○勝ばかりのヒンドスタン大平原（ガンジ

これまで、インド亜大陸のプレートとして動いてきたゴンドワナ

さあ、話をふたたびもとへ戻そう。

との間にＨＦＴ（ヒマラヤ前縁衝上断層）で区切られている。

る。この丘陵がヒンドスタン平原と接するところも、平原の沖積層

ス川の平原）に向う南斜面をやや下ったあたりについたてのようにそびえる高い山脈で、大気の対流圏をわけへだてているのである。
このチベット高原南斜面を流下する川は、ヒマラヤのついたてをて流れ下る。ヒマラヤ山脈の最高部稜線は分水界ではなく、もっと

ところどころで断ち切って、横谷を作ってヒンドスタン平原に向っうに思われてきたが、きちんと確認されていなかった。それをチー

大陸の岩石は、前にのべてきたＭＣＴの南側にあるはずだというふムの酒井が確認し、テチス海堆積物やゴンドワナ起源の岩石の分布

北側の山脈が分水界になっているのである。その分水界から北へ流はカイラス山のあたりで、西へ向くインダス川、東へ流れるヤルッのチベット調査により、テチス海の深海部の名残りであるインダがよりくわしく知られることになった。しかし、中国Ⅱフランス隊

れる水は、すぐ北側で、東か西へ向きを変える。境になっているのァンポー川に注ぐからだ。それらの川は、それぞれヒマラヤ山脈西スⅡツァンポ縫合帯の北側にもゴンドワナ起源の岩石が古いテチス

端のナンガ・パルバット、東端のナムチャバルワの山をまわり込ん

堆積物の問に分布していて、チベット高原は、インド亜大陸に先がかりかけてきた。楊子江、怒江などはそのブロック間の縫合線からけて衝突したブロックがいくつも折り重なってできていることがわ

で南に向きをかえて、インダス川はアラビヤ海へ、ヤルッァンポー
ヒマラヤ山脈最高部をふくむ六○○○’八○○○燭の山地は、高は、名前をブラーマプートラと変えてベンガル湾へ注ぐ。
ヒマラヤ帯と呼ばれ、テチス堆積物やその下位にあるヒマラヤ片麻

116

図書紹介

テチス堆積物は古生代のカンブリア紀から新生代古第三紀始新世

流れ出す河川である。

（約五千万年前）までの地層が厚くたまっているもので、浅い海の活動に巻き込まれて再結晶し、眼球片麻岩を作りながら断層帯に入る。

りこみ、ブロック運動の潤滑剤となって隆起を助けたと考えていプレートの衝突後も続く押し合いは、時間を置いて、ＭＣＴの衝た。長い間ヒマラヤ各地の調査を続けてきたメンバーの在田は、一上断層の活動の次に、もっと南へ飛び移って、ＭＢＴの活動となっ底で堆積したことが化石からわかる。

約四○○○万年前ごろの漸新世には、既にラサブロックがくっつ五○○万年前ごろ、ＭＣＴが活動し、高ヒマラヤ帯が隆起、一○○いていたユーラシア大陸に、ネオテチス海を消滅させてインド亜大陸のプレートが衝突、三○○○万年前ごろ、トランスヒマラヤが隆いる。シワリク層群は、一三○○万年前ごろから堆積をはじめた。

万年前ごろＭＢＴが活動してマハバラート山脈が隆起したと考えて最も下部には細かい砂やシルトの層、鮮新世の一○○○万年前ごろ

起、約二○○○年前になるヒマラヤの高ヒマラヤ帯が隆起を始め
このあたりでＭＣＴ上をすべって、カトマンズ盆地、カシミール盆た。その証拠は、北から南へ流下して堆積したドゥムリ層である。
地などのナップも形成された。

たためで、ヒマラヤの隆起成長を裏づけるものである。こうした、マラヤ片麻岩や高ヒマラヤ帯の花崗岩が風化侵食されて運ばれてきになると黒雲母のまじったゴマシオ砂岩の層が現れる。これは、ヒシュミレーションによって、ユーラシアプレートとインドプレート

シワリク丘陵（ネパールではチュリア丘陵）の堆積物の調査は、徳メンバーの林は、地殻を粘性流体とした、有限要素法による数値の衝突を数値シュミレーションで検討した。その結果、チベット高彼等はゞナラヤニ川右岸の一帯で綿密な調査によって、シワリク

岡、高安、吉田、久富によって実施された。

層群の全容と、古地磁気による編年や緯度の変化を知り、淡水貝化ったが、ヒマラヤ山脈は出現しなかった。比重の小さいダイアピル

原は出現し、シワリーク層の堆積する前縁盆地も生れることがわかの存在を設定しても、まわりから、一○○○脚ほど上昇するだけで動物化石の種類の変化と山脈隆起の時代との関係から、鮮新世から、ヒマラヤ山脈全体のでき方の後半部を押えることができた。

石により、ヒマラヤの成長の様子、山間盆地の堆積物との関連など（約五○○万年前）あたりにヒマラヤ山脈が南と北の動物群の交流

ＭＣＴ附近で、片麻岩の縞模様の中に白い長石の眼玉のような大ある。

きい結晶を持つ、眼球片麻岩が見られる。高ヒマラヤ帯では、巨大を止めるほどに成長していたことがわかり、高安の調査した淡水産の貝類は、三五○万年前から多様化している。約三○○万年前になーの加納は、これらは、片麻岩帯が厚いところの中央はゆっくり冷えるので大眼玉が、薄いところでは早く冷えるので切れ長の眼になると、ミッドランドの山や尾根のほぼ平坦な侵食面ができあがっなもの、マハバラートでは切れ長の眼のものが見られるが、メンバることを発見、プレヵンブリァの古い片麻岩が新第三紀のＭＣＴの117

なる。古地磁気を調へた吉田の研究により、この時期に山脈が南にて、こんどは隆起を始め、シワリクに珪岩質の礫を供給するように

マラヤ帯の隆起上昇が激しく継続中であり、曲隆的な運動であろう

床との比高から、ＭＣＴの活動が終ってからも現在もふくめて高ヒ

地形学的立場から調査研究にあたった岩田は、河成段丘面の現河

中田は、二○年ほど前のカルカッタ大学留学時以来、ヒマラヤ山

ら、このあたりに隆起上昇の中心があることを指摘している。

激しいＭＣＴから高ヒマラヤ帯部まで移動して集まっていることか見られる遷急点が、ＭＢＴやＨＦＴで生じたものまで、隆起上昇のとしている。河道や河床の面から調査した目崎も、河道の縦断面にぽう張しながら大規模に上昇したことがわかった。
シワリク層の上位の新しい礫は、丘陵化したシワリク層そのものからの礫が入っている。

第四紀に入る一○○万年前ぐらいになると、マハバラート山脈のは、マハ今ハラートの北側を山脈に沿った縦谷として流れ、低い地点

力的な広範囲の現地調査から、ヒマラヤの活断層のほとんどが、北麓部の活断層に注目し、調査してきているが、空中写真の判読と精隆起が激しくなり、ヒマラヤの高い部分を横谷で抜けてきた河川まで行ってようやく南下するような流路に変わった。マハバラート

落ちで山脈の隆起とは結びついていないこと、ヒマラヤ内部では、隆起以前のまっすぐ南下していた谷の名残りや、その下流の扇状地の地形や地層が、マハバラート山脈上に空谷として、あるいは礫層レが多く、ヒマラヤ山脈の南北圧縮による東西への伸長を現わし、北西ｌ南東方向の右横ズレ、チベットでは北東ｌ南西方向の左横ズ

大村、横山、久保の三人は、その現在進行中の隆起上昇を精密な断層によらない上昇だろうと考えている。

断層による上昇は前縁丘陵で見られるが、高ヒマラヤ帯は、現在はとして残っている。調査した目崎によると、この空谷の標高と山脈とい声ワ。

形成から現在までの時間から、年平均二・四ミリの隆起上昇があった

こうした隆起により、カトマンズやカシミールには、湖沼が出現した。シワリク層の粗粒堆積物もこのころのものであり、更新世中施した。結果は、高ヒマラヤ側が年間六ミリの隆起上昇であった。

光波による距離測量と直接水準測量を、ＭＣＴをまたぐ小範囲で実目崎は、ネパール河川での浮遊砂の観測値から、日本での経験法て、モンスーンもさえぎられるようになってしまった。
在田は、両プレートの衝突の圧力は、縫合線での押し合いとズレた。さらにこの数値に対応する山地の隆起量を年間約一○ミリと推定則を用いて推定し、ヒマラヤの山地削剥量、年間三’四ミリを求め期の七○万年前ごろになると、ヒマラヤ山脈はほんとうに高くなっが南に及んで、ＭＣＴの衝上断層を引き起し、押す力と抵抗力の合は二○○○万年前からゆっくり隆起をはじめ、それが北から南へと城崎は、これらを総括して、第十四章でまとめている。ヒマラヤした。

力から隆起力を生じて山脈形成につながった、と考えている。この力はさらに時間をおいて南方に飛び移り、ＭＢＴの発生とマハバラートの隆起を起こし、その次には、ＨＦＴの発生とシワリク丘陵の隆起をもたらしたというわけである。

118

図書紹介

ＭＣＴ↓ＭＢＴ↓ＨＦＴと移動した。その後高ヒマラヤ帯は曲隆の断層は、南方へジャンプしながら、インダスⅡツァンポ縫合帯↓

波及していった。山脈形成の初期は衝上断層にともなう隆起で、そあるついたての横谷のはざまから、はるか下のインド平原が見おろあった。チベット高原側から見おろすと、その大斜面のとちゅうに

インド平原に落ち込む大斜面の上側中腹のうすっぺらなついたてで型模型で見ると、ヒマラヤ山脈は、ぶ厚く高いチベット大高原から

これだけの報告、論文を書かれた方たちなら、きっとそうしたヒ

ずしんと感じたのである。

せること、そのはるかなへだたりからチベット高原の高さ質量を、運動による隆起を現在も続けているのである。

わたしは、地図を見るたびに、あるいは地図を描くたびに、中央
アジアの平面形が気になってしかたがない。ヒマラヤ山脈の南へのしい科学者達の多くが日本山岳会のメンバーであることを喜びた

での大展開と進歩を教えてくれるこの本に感謝し、こうしたすばら

ともかく、大変な労作であると共に、日本の地球科学のヒマラヤ

ントで輝かしい新大論文が誕生するのではなかろうか。

マカン盆地、ツァイダム盆地、西蔵高原、みなまん中が南北にふくたが、新彊ウイグル、青海、西蔵の範囲の地形の平面形は、タクラ弧の形成に関係のありそうな動きが古地磁気の調査から浮かび出し

らんで広く、東西が細くなる「まなこ型」の平面形をしているので

なお、メンバーの一人、在田一則氏が、青木書店から『ヒマラヤいｏはなぜ高い』（地球の歴史をさぐる③、一九八八年三月、二○○○チトワンの山間盆地については記述があったが、東西の関連山脈まある。この形にはきっと「いわくいんねん」があるにちがいない。
でふくめこうした大規模な地勢の形成についても、またインダス・は、まずその本のほうから読まれるといい。

円）というわかりやすい解説書を出しているので、専門家以外の方

最後に、メンバーの一人であった山中英二君が、一九八三年、二ツァンポ川の河川史についても問題にしてぜひ解決して欲しいもの

氷による隆起の継続のようなことが、氷期にチベット高原に氷雪がタノノゾミの平の調査では数日間を共に暮した仲間だ。ここに御冥月、南アで亡くなったのは残念であった。わたくしも、飯豊、アキである。また、隆起の問題に関連しては、スカンジナビア半島の解充満したことを考慮すれば当然起ると考えるべきだが、この本の中福をお祈りして終りとする。（五百沢智也）

ではふれられていないようである。この問題も加えて欲しい・仮説を設定する場合に、ある種のヒラメキがあった方がいいと考えるが、そのためには、ヒマラヤ山脈をとりまく大地勢コンピューター
わたしは、ダージリンの登山学校の博物館の大模型に感動したこと

グラフィックスを作って、皆さんで観察されたらどうであろうか。

がある。いたって大ざっぱな地形模型の展示があるのだが、その大119上村幹雄・遁所彊二著『続・片雲往来』（非売）「北越雪譜」の英訳本・訳者ローゼ・レッサー書名『普◎葛９厘具ご弓巴のこ

笠原藤七著『川内山とその周辺』（茗渓堂）●十月号（五○八号）（Ｊ・ウエザヒル出版社）

会報「山』図書紹介一覧’一九八七年度ｌ●四月号（五○二号）『高みを求めてＨＡＪＫ２登山報告書』『氷壁のワンダーランド福岡大学山岳会ナンガパルバート遠征隊登頂記』

報告書四冊

アサヒタウンズ編『高尾山身近な自然を考える』（朝日ソノラマ社）●五月号（五○三号）

協会）

日本ネパール協会編『シンポジウムネパール（一九八五こ（日本ネパール『○国国ｚ⑦チリン峰．七○九○ｍ登肇と遭難の報告』（横浜山岳会）『Ｋ７初登頂東大スキー山岳部カラコルム学術登山隊一九八四』

津田邦宏著『屋久杉が消えた谷』（朝日新聞社）

児玉茂著弓固”ごシｚ己国、〕霞』ａ８ｌ⑦匙①発行）

図書紹介なし久晴著『尾瀬は病んでいる』（大月書店）

筑木力著『山頂へのみちｌわが未踏峰探訪の旅ｌ』（ほおずき書籍操》加藤●六月号（五○四号）●七月号（五○五号）

松本信夫著『火山の一生地球の歴史をさぐる②』（青木書店）

橋本廣著画文集『山麓紀行』（能登印刷出版部）の、言の胃①『弓制鼻翫届冒昏①冒昌目函冒昌畠邑（Ｆｏｐのご国営①。

工藤父母道著『ほろびゆくブナの森』（岩波書店）●十一月号（五○九号）

太田敬著『守れ權現』（金星堂）

松方三郎コレクション「浮世絵美人画名品展」カタログ（浮世絵太田記念美●八月号（五○六号）●九月号（五○七号）

岡田日郎『雲表のわが山々』（東京新聞出版局）

小林泰彦著『低山道遥』（山と渓谷社）

日社）

平野惣吉・山田亀太郎・並木晴政・平野守元述『イワナ・源流の職漁者』（白陳舜臣編集・解説『中国辺境の旅（全八巻）』（白水社）

術館）

畦倉実著『水源林の四季ｌ多摩川上流・緑と水のレポートー』（朝日新聞

クライミングジャーナル編集部編『穂高岳の岩場』（白山書房）社）

今井通子著『魔頂〔チョモランご』（朝日新聞社）●十二月号（五一○号）

小林碧郎著句集『雷鳥』（茗渓堂）高橋八十八箸『雪国の四季と人間と（山村の博物誌）』（白日社）

玉村和彦著『聖山巡礼』（山と渓谷社）

藤丞局嶺著『天葬の国高原の民』（立風書房）

佐古清隆著『ひとりぽっちの山歩き』（山と渓谷社）

タウン情報とやま編『とやま山歩き』（Ｃ・Ａ・Ｐ発行）

岩橋崇至写真集『黒部渓谷』（山と渓谷社）

120

会報『山』図書紹介一覧

山田哲郎・横山厚夫著『青空と輝く残雪の山々』（茗渓堂）宇江敏勝著『木と人間の宇宙（１）ｌ若葉萌えぃづる山で』（福音館書店）

工藤茂美著『五能線沿線と白神山地の植物』（秋田魁新報社）

松本荏夫・松原正毅編著『遥かなる揚子江源流』（日本放送出版協会）

山里寿男画集『春ふたたび』（私家版）
沢野ひとし対談集『僕はやっぱり山と人が好き』（山と渓谷社）●一月号（五一一号）

本山賢司画文集『海流にのってｌ僕と九つの島』（山と渓谷社）

木下是雄著『物理・山・ことば』（新樹社）

高木泰夫著『奥美濃ｌヤブ山登山のすすめ』（ナヵニシャ出版）

深田クラブ著『日本二○○名山』（昭文社）

訳訳
『『
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きき
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った』（東京新聞出版局）
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著横
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川文
文雄雄

ダヴィッド・パイ著杉田博訳『マロリー追想』（日本山書の会）のの
心心
・道しるべ』（日本教育新聞社）
久米
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準著
著『
『山山
●二月号（五一二号）

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一

宇江敏勝著『木と人間の宇宙（Ⅱ）ｌ青春を川に浮かべる』（福音館書店）岡澤祐吉著『スイスー山案内人の手帳より』（ベースボール・マガジン社）西澤●三月号（五一三号）

憲一郎著『ネパールの社会構造と政治経済』（勁草書房）

栃木県山岳連盟編『栃木の沢』（栃木県山岳連盟）

梅木秀徳著『大分の山Ｉ大分県主要山岳丘陵一覧』（私家版）

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京都における近代アルピ’一ズムの曙

桑原武夫（以下は四月に亡くなった会員桑原武夫氏が、京都で開かれた昨年の日本山岳会全国支部懇談会で行った記念講演を、生前、氏の了承を得て文章にしたものである。速記の整理は京都支部がおこなった）

このごろは、山はまったく怠けておりますので、恥しいんですけども、それは皆さんご承知のことですから、謙遜

近代登山は西欧文化移入の産物

すべきなんですけど、いたしません。私は本来おしゃべりでありますけども、去年とおととし、ちょっと体調を崩し、そこへ、今度は勲章をいただきまして、新聞記者諸君の、好意のある質問などによって、疲労こんぱいしております。それで、文化勲章受章後の初めての講演というのは、事実としてはその通りでありますけども、もう少しちゃんと準備をするつもりでおったんですけど、こういう事情が発生しましたので、なんにも勉強しておりません。それで、大変粗雑な話になると思いますけども：…．。

演題に「京都における近代アルピニズムの曙」と書いてあるのは、大変文学的な題になっていますが、これは斎藤支部長がつけてくれたんだと思いますけれども、私の言いたいことは、京都と近代登山ということであって、「曙」というのは、日が当たりだしてからのことは知らん、という含みもあるわけです。で、最近はどうなっているのか、
それはあんまり知りません、という逃げ口上になっております。

122京都における近代アルピニズムの曙

日本で登山ということがいつから始まったか。登山という言葉の定義をやり出すと大変ですが、修験道などで山登りはしておりました。徳川時代に剣岳に登ったとか、薬師から何が出てきたとか、そういう話はみなさんよくご存じですから省略いたしますけども、省略するのは、それが悪いからというのではありません。徳川時代にそういうことが行われたということは、われわれ日本人として誇りにしていいことと思いますけども、しかし、明治維新以後の登山とは別のものだろうと思います。別と言っても同じ日本の山を日本人が登るのですから、薬師なら薬師に登る道は決まってますから、まったく別の世界ということでは、もちろんありません。

しかし、明治以後の日本の登山は西洋文化移入の産物であります。これがいつ始まったか、これはまたむつかしい問題でしょうけども、ごくおおざっぱに見て、一九○五年（明治三十八）の日本山岳会の創立に始まるとして、歴史的にはいいかと思います。それより前に志賀重昂さんが『日本風景論』（一八九四年）で山登りせんとだめだ、ということをお書きになってます。それからウェストンさんがやってきた。武田久吉先生、この方私もお目にかかったことがあります。怖い先生ですね。大変偉い先生です。それから、言うまでもなく小島烏水、こういう人たちの名前が皆さんの頭の中に浮かぶと思います．そういう人を中心にして日本山岳会が作られた。それが普及しまして今日に至それはもちろん、近代日本人のやっていた登山ではありますけども、まだモダンァルピニズムとはいえない。これったわけです。

も定義を厳密にしますと難しいことがあると思いますが、普通の意味でのモダンァルピニズムは、やはり槇有恒さんからですね。一九一二年（大正十）にアイガーの東尾根を登られた、ということをその始まりと考えていいと思います。ですから、一九○五年からおよそ十六年経ってるんです・そのあと浦松佐美太郎さんとか松方三郎さんとか、一々名前は挙げませんけど、ヨーロッパアルプスで名を挙げた人が出てきます。そうして、新たに躍進した技術を踏まえて日本の国土以外に出てみよう、つまり海外遠征をやってみようということは、当然、みな考えたのであります。それが最初に実現しましたのが、一九三六年（昭和十一）の、ご承知の立教の堀田さんの登られたナンダ・コートです123てそう考えてよろしいと思います。九州とか東北とかにも優秀な方がおられたと思いますけれども、中心は東京にあった。そして、その中心の勢力を成したのが慶応大学、早稲田大学、立教大学、学習院そのほかで、ビジネスマンは山に登ってはいかんということはなかったけれども、ともかく日本で近代登山というものが始まった時の主力は学生でありました。

そして、当時の学生山岳部の業績をふまえて、戦後になりますと、日本の近代登山が最盛期を迎えることになる。

ヒマラヤなど海外遠征登山もきわめて盛んで、今西寿雄さん、斎藤惇生さんたちがいま計画していて、来年実現されようとしている三国合同チョモランマ登頂計画を見ても明らかなように、最盛期はまだ続いている。これが十年後、ゞ

二十年後にどういう展開をするか、これはみなさんのご努力次第のことでありますが、そういう歴史の中にあって、京都もなにほどかの業績をあげてきた。そのことを少しお話してみたいと思います。

学生が近代登山を担う

私自身はつまらぬ登山家でありますが、私がそこへ入っておりましたところの、第三高等学校、俗に「三高」と言っております。それからその三高の連中がみな入りました京大、それから同志社、まあ、この辺りが中心で、むやみに熱心でありました。私はそれを身近に見ていたのであります。私はその関係者の一人でありますから、自己賛美あるいは、仲間ぽめになる恐れがない、という保証はないんです。ですから、出来るだけ個人の名前は避けて、詳しく申し上げることはやめたいのですけれども、戦後の日本人の行った海外登山と、遠征登山というものは、京都の登山家たちの努力なくして、あんなに早く始まりえなかったと思います。とくに西堀栄三郎という才能のある人物の名前は避けて通るわけにはゆきません。彼はまだ、開国していないネパールに入りこんで、登山そのものは、もちろんす

1240

日本山岳会は東京にありまして、そういう関係もあって、最初の動き出しはやはり東京が中心であった。公平に見ね京都における近代アルピニズムの曙

ぐにはできなかったけれど、あざやかな政治工作、外交工作をすることによってマナスル登山の許可を取りつけた。

それを京大から日本山岳会に譲渡して、槙さんをリーダーとする、三回目の遠征で今西寿雄君がマナスルの頂上に立つ、ということになるわけです。

そして、京都だけでなく、日本全体の近代登山を、率直にゆうて、リードした人間の一人として、今西錦司の名前も挙げることが許されるだろう。これは決して、身びいきで言っているわけではありません。きわめて個性的な彼の言動について、ご批判が出てくるとしても、私はそれを否定致しませんけれども、彼の強い信念と先見の明、それから冒険心があってしかも策略にもすぐれていた点は、何人も承認せずにはすまないと思います。そして彼は中学生のころから説得力をもち、統率力にすぐれたリーダーでありました。三高のころ、私たちはスキー合宿に関温泉に行っておったのですが、そこへは慶応、早稲田、明治、学習院、一高なども来ておりましたが、滑っておりまして、スキーが一番、だれが見てもうまいと思ったのは、岡部長量でした。岸和田の殿様の息子、学習院ですね。それが病気で少し弱った時に、山スキーで一番うまかったのは、これは否定し難く西堀栄三郎でしたね。立山のガイドたちもそういってました。

伊吹へ登ったことがあるのです．その時に偶然一緒になりましてね。慶応とか早稲田の、関温泉で、われわれのよ

く知っていた、ものすごくうまい人たちです。ゲレンデでは西堀よりうまいぐらいです。それで、頂上から、一斉にさあっと滑り出した。私などはすぐこけてね、雪をいっぱいつけて、おくれて下りてきた。上へ行かずに待っていた連中にきくと、西堀栄三郎がトップで下りてきてね、パイプを一服ゆっくり喫い出したところに、早稲田、慶応が到着した。しかも、その連中は服に雪がついている。西堀はきれいに止まった時、雪がどこにもついていなかった。こ応を目標にしていて、これを抜きたいと考えていたのです。

れで完全に押さえたことがある。これは一つの象徴的な事件であったといえるかも知れません。私たちはつれづね慶槙さんが日本に帰って来られまして、京大の学生集会所でも講演会がありました。今西錦司は興奮措くあたわず、

125

登山に精進する決意を固めるわけですが、私たちのグループの成立も、その辺がきっかけになると思います。それは、要約すると、京大の入試のない学部にそろって入学し、卒業後はヒマラヤ遠征を目標に、京都学士山岳会というものをつくりました。ＡＡＣＫと略称してますけども、それの歴史を目下執筆中で、来年中には本になるかと思います。それは私たちだけの歴史であります。しかし、ある意味で日本の登山の歴史の近代編の中の一節になるものです。それをお読み願うことに致しまして、その成功と失策は一々申しませんけども、京都の山登りの連中がある時期に、ある形において日本山岳界に強い刺激をあたえたと、いうことはあると思うんです。それは、もちろん優れた人

物たちの努力によってそうなったんですけれども、それを特定の人々の登山技術における、あるいは企画性における天才によって説明するだけでは、不十分だと思います。できれば、私は今日、それがなぜ京都でそうなったか、ということについての、おおげさに言えば、社会的、文化的理由ということについて、少しお話してみたいと思います。

これはもちろん、私個人の考えです。山仲間と相談のうえのことではもちろんありません。それで、どうして京都

歴史ある土壌が育む〃革命〃

で近代登山が興ったか、このことは事実であっても、それはなぜか、ということが大変説明しにくい。京都はどの案

内書にも、伝統の都、あるいは歴史の都と必ず書いてあります。その通りであります。千年の都ともいわれ、あと七年ほどで建都一二○○年にもなるのです。それから多くの古い神社、仏閣、あらゆる宗派の本山がここにある。芸事の家元も相当住んでらっしやる。絵画、芸事と言うと失礼かもわからんけども、お茶とか生花とかお香とか、お茶の中には煎茶がありますし……、そういう広い意味での家元、古くからの権威の中枢みたいなものが、みなここにあります。そういうことが、頭に浮かびますから、京都と言えば、長く続いた伝統の都である、ということが言われて、それは、その限りにおいて正しいと思うんです。

しかし、もし京都の人々がその伝統というものに寄りかかって、その上に眠っていると、それは閉鎖的保守社会に126京都における近代アルピニズムの曙なってしまいます。そういう状況は都市、あるいは国家にとって危険だと思います。転換期においてはとくにそうであります。もし、その古くすぐれた伝統を、破壊までいかなくても、批判する、改める、あるいはその上にものを築く、という精神、あるいは現実行動がなければ、その地域は潰れるはずです。

いままでのところ、京都は滅びていない。優れたものの堆積の中で、満足できなくて、それからの脱出を図るとこ

ろにこそ、新しい生き方が生まれてくるのだろうと思います。新しい道を拓くということは、昔からの古い形の幸

せ、あるいは幸福、つまり幸福一号から、古いものをはねのけることによって生まれる幸福、幸福二号に飛びうつることです。ちょっときつい言葉でいえば、革命ということです。意識革命といった方がいい。新しいことが始まるのには、そういうことが必ずある。近代日本を拓いた明治維新というものも、私はこれを文化革命といっているわけです。そういう全般的な背景の中で、京都の近代登山も生まれてきたというわけです。

それで、もう一つ付け加えて申しますと、これは私のやや独断と見えるかもわかりませんけれども、日本の都会の中で、京都だけが西洋ふうの近代ブルジョワ社会に似たものを持っている、と思います。日本のほかの町は、田舎でありまして、素晴らしい村ではあったにしても、都会という感じはなかったわけです。つまり、そこには明治維新後の、新しい自由はなかったかもわからない。しかし、ほかの都会より、ここの市民は思想の自由を持っていたのではないか。都会性を持っておった。それは今でも看取されることであります。どういうところが近代的か、と言うと、

まず、めいめいが個人であって、お金に細かい、ということです。これは近代ブルジョワジーの特色であって、つまり、宵越しの金（ぜに）は持たん、などという、素朴な考えは決して持たないのです。

京のお茶漬という話をご存知でしょうか。人を訪問して、食事時に近くなったので「失礼します」と言うと、「まあ、そんなこといわんと、お茶漬でも、お茶漬しかでけまへんけど」。それで、私の国の、越前ですけど、アホが縁談の相談に来ていて、もういつ。へん靴脱いで、上がって、縁談が破談になりました。これ、実話です。あんなアホのせがれにうちの娘はやれん、ということです。これはタトエ話ですけれど、京都のブルジョワは計算をする、楽しい127

こととして計算してるんです。朝から勉強している、商売してる、祇園祭もしてる、祇園の芸妓さんと遊んだりもしてる。しかし、ある意味で、自分の個性というものは失わない、というところがあったと思います。京都へ来て、いろんな人に付き合ってみられたらわかると思いますけども、頭がよくて、知恵は働くけども、どこかさらっとしてい

る
悪く
く言
言う
うとと
る。悪
必冷たいところがある。それがわかってなければ、京都で生活した、あるいは京都を訪れた、ということにはならない。

で
から
ら、
、京京
です
すか
》都はパリと姉妹都市約束を結んでますけど、西洋の町と姉妹都市になる資格を持っているのは、京都だけではないかと思います。姉妹都市になって相互に感激するのは、シャンペンで乾杯する時だけで、やはりお金に細かいパリ人は、今晩の泊りはどちらが払うのやる、などと考えているわけです。もちろん、京都だけでなくて、例

えば、大阪の堺、これは最初の近代都市であったかも知れません。それは、織田信長の暴力、ゲバルトによって潰されるわけですけれども、日本の文化人、例えば千利久とか、そういう人間、それはやっぱり堺とか京都から出てますね。仙台からは生まれなかったのです。

京都岳人のバックボーン

そういう背景があるのですが、京都が今日までもってきたのは、明治維新の危機の切り抜け方が見事だったからです。天皇が東京へ移られました。遷都といいます。そこで、京都は最大の危機感に襲われた。危機感だけでなく、事実、危機に襲われたのです。しかし、槇村とか北垣とかいう優れた、頭のいい為政者と申しますか、知事が出て、このままではだめだ、新しい世界に生きなけりゃだめだ、ということで革新をはかり、大胆に実行したのです。そして、

例えば小学校。小学校はどこにだってある、と思われるかも知れませんけど、小学校の歴史を調べてみますと、全市民もそれに協力したのです。

国で京都が一番古いですね。大阪、東京なんてはるかに遅れてますね。ついそこの柳池校というのが日本で最初に出128

京都における近代アルピニズムの曙来ました。そして父兄の努力で全市に続々とできた。ほっといても小学校が生えてくるんではないんです。金もいるわけです。それをやった。それから、知事だけではありません。今の言葉でいえば財界というか、が金を出して、京都の秀才、若い秀才を海外に留学さして、その学生中には、例えば、いま大きな財閥になっている稲垣勝太郎がいますね。それから、先程から度々出ている今西錦司君のおじいさんも行った一人ですね。リヨンに留学して、新しい機織機技術を京都に導入した。いまは留学生制度というものはちっとも珍しくありません．しかし、それを最初にやった、というのが京都の進歩性ですね。それから、電車、チンチン電車と申します。市電を走らせたのが、明治二十八

れから、琵琶湖から京都へ水を引いて、インクラ

インと申します。琵琶湖疏水。これをまかされてやった田辺朔郎先生というのは、この大事業をやったとき二十二歳ですね。今の金にすると兆という事業を二十二歳の青年に、信用して、命がけでやってくれ、といったところに明治の京都の若々しい精神が見られます。それで京都は、おおいに工業が伸びるわけですね。

それから、日本での映画、これは京都が最初ですね。いまは映画村になって、見世物だけが残っていますけども。それから自動車、これも京都が最初ですね。大沢商会とゅうのが最初に売り出した。まだたくさんあるんですけども、明治の初め

129年です。ちょっとおおげさな、昔風な言い方をすると、東洋最初の電
電車
車と
とい
いう
うことになりますね。それをやった。そ当日の桑原武夫氏

に、京都は古いものをかかえながら、新しいことをやらなきゃならん、という精神が盛んでした。そういう流れのな
かに、京都の山登りも位置づけて考えなければいけないのです。

個人の名前を出しすぎますけれども、今西とか西堀のうちは、京都の古くからの町家です。今西のとこは西陣の織り元。西堀のとこは木綿問屋です。日本に最初にアールベルグ・スキー術を導入した高橋健二の家は古材木屋です。

みな古いブルジョワで、さむらいの子ではない、ということが面白いと思います。京都の人間は古い家、古い伝統の圧力の中で生きてきたのだが、それだけに一度目覚めると、新しいものへの挺身が熱をおびるのでした。そこから京都人独特の新規好み、よく言えば、進取の気性が生まれるのです。それは古い伝統と矛盾するじゃないか、と思われるかもわかりません。しかし、私の考えによると、すべて人生における創造は、矛盾の中からしか生まれない、と思います。

山登りに関係して言えば、シルクロードに最初に手をつけたのは西本願寺の大谷光瑞です。偉い人です。ぼくらが三高の時、まだ生きてられました。代表として今西錦司がうかがいまして「われわれもヒマラャヘ行きたい」というと、「それは今西さんおよしあそばせ、あぶのうございますから」と鼻であしらわれて帰ってきたこともありました。

京都には石崎光謡という有名な絵描きさんもいらっしゃいました。インドなどへ行って、熱帯の絵などをお描きになった。石崎さんは私もヒマラヤのことを知りたくておたずねしたことがあります。

それから、これはあまり一般には知られていないかもわかりませんが、スキーで最初に上高地へ入られた田中喜左衛門という方がおられました。お金持で、七条の辺に住んでおられた。東の冠松次郎、西の田中といわれて、黒部についての権威で、民間の長老でした。田中さんには、私などは、大変可愛がってもらったんです。お宅へ行きますと、アルパインジャーナルが積んである。英語はそうお得意ではなかったけど、がんばって、ヒマラヤ関係のところには、赤い鉛筆であちこちにアンダーラインがつけてある。私が、西堀なんかと一緒に一九二五年三月、仙丈岳と北岳へ登った時、単杖のスキーで一緒に来られました。そういう冒険をやってみようという、いま申し上げたような民130

京都における近代アルピニズムの曙

間人が京都にはおられた、ということは注目すべきことですね。

パイオニア精神と創造性

京都の学問ということにちょっと触れておきたいと思います。渡辺慧という、大変偉い物理学者がいらっしゃいま

す。ＩＢＭの技術研究所長までやった人ですが、この人のエッセイの中に、独創性のある新しい学問、国際的に通用する学問は、日本国においては京都にしか生まれていない、と書いている。例えば、湯川・朝永の新しい物理学、それから木原均さんの遺伝学。日本人で世界の学会の会長になったのはこの人が初めてです。世界遺伝学会の会長をしていた。それから、今西錦司を中心とするサル学、霊長類研究、これはもう世界を制圧しています。それから、内藤湖南、狩野直喜などを中心とする東洋学。西田幾多郎、九鬼周造などの哲学。渡辺さんの説は江崎、福井、利根川らの出る前の指摘ですが、これはちょっと論駁し得ない指摘だと思います。京都のモダンアルピニズムの担い手には学ながりは見のがせない点だと思われます。

者になった人が多いのですが、・ハイオニァ精神の必要をつねにとなえていたこの連中と、京都の創造的な学風とのつ

明治以後の京都は、学界でもスポーツ界でも世界に誇りうる人材を出しているが、芸術の分野ではどうか、というおたずねを受けることがあります。京都画壇は東京画壇を恐れしめる仕事をしていたのです。富岡鉄斎は日本の画家

で、世界で最も尊敬されている人です。これは京都を超えていますが、栖鳳、華岳、麦儂らがあり、そして梅原、安井は京都の人です。しかし、文学はと問われると、私もちょっと困る。与謝野鉄幹、佐々木茂索くらいしかすぐには頭に浮かばないのです。現存の人は除くとすれば、選手が少ない。大岡昇平、野間宏、山口誓子、高安国世、伊東静雄などは、私たちと同じ頃に京都大学で学んだ人ですが、いずれも京都人ではない。このことに対する私の解釈はまッションに対する評価が低い点が、文学の成長をさまたげたのではないでしょうか。

だ確立してはいないのですが、端的にいって、京都の人間は先にも少し触れたように、パッション尊重が少ない。パ

131

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132

京都人が一番ばかにするのはアホです。アホは白痴ということではなく、熱情が激しすぎて常軌を逸する人のことです。パッションを燃やすのはいい、しかし、合理性を忘れてしまって、夢中になるアホを京都人は決して好きではない。学者に対するほど小説家、詩人を高く買わなかった。それが影響していると思います。京都の登山グループには、ものすごく熱心な人がいた。しかし、あまり常軌を逸した無茶をやる人はいなかったのではないでしょうか。こ、鋲の点、説明がまだ不十分ですが、ちょうど時間になりましたので、この辺でおしまいにします。まとまりのない話をお聞き下さって、ありがとうございました。

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立教大学山岳部初期の登山

いろんな事情を含めて、お話いただけたらと思います。

は、登山の記録は、本や部報で興味のある

堀田お断りしておかなくてならないのところは皆さんお読みになればわかることだし、またそれを重ねて話していくと非常るようで、お聞き苦しいことがあるかも知に長たらしくなる。自分のことが中心になれないけれども、その点はご了承いただき＊これは一九八八年三月十九日にっと早く機会を作るべきだったのですが、を毎年楽しみにしております。今回は、もは非常に有益な会で諸先輩のお話を伺うのっていただければ、登山の記録を読まれての背景なり時代というものが少しでもわかことがずいぶんあるんです。やっぱり当時

堀田弥一
おこなわれた「第酪回山岳史懇談

昨年立教大学の若手によるナンダ・コート

したもの、自分の感覚でないと話できない

たいと思います。というのは、自分の接触の都合で約半分にまとめ、同氏の会」での堀田弥一氏の話を、紙数いいんじゃないかと思います。

も、今と昔といろいろ比較されてもわかり

こに部報を持って来ていただいております

で、順序としては、登山史の中の立教との再登頂ということもあり、それに合わせが、確か大正の末期に旅行部として創立さいうのであれば、部の創立のことから触れて話を伺えたらと思っております。今日こ

大橋今回は立教大学山岳部の初期の登山れて、堀田さんの時代に山岳部ということ

校閲をへて収録したものです。

ということで、堀田弥一さん始め、古い立で発足したと伺っております。昭和三年だ行さんにお願いいたします。

しました。で、今日の引き出し役は近藤信

われた、今日はその登山の社会的背景とか黒部と非常に積極的な、先鋭的な登山が行が、ひとつのきっかけになって、後立山やったでしょうか、雪の立山に登ったこと

るんですが、そんなもんじゃなくて、子の岳部ができたというのはえらそうに聞こえの山岳部ができたのは大正十二年です。山

なきゃならないと思うのですが、立教大学

立教山岳部の創立

しいお話を伺わせていただこうと企画いた教の方々にお集まりいただき、いろいろ珍うもありがとうございます。山岳史懇談会

近藤みなさんお集まりいただきましてど

133

権現、これは奥多摩かどこかだと思うんでをもらって山岳部の基金にしていた。少しの間は他の部の予算の中からいくらかの金

体育会の他の部からの協力があって、初め画があるから行け、というようなことで。

ら山岳部から呼び出しがあった。夏山の計山に行かれて、板倉さんが亡くなった。立いうと、槇さんが三田さん、板倉さんと立大正十二年というのはどういう時代かとっている。

ろが大正十年頃にもう慶応では冬山が始ま昭和二年に私は立教大学に入った。とこもピクニックのようなものだった。

いうこの二つしかない。だから当時として和二年に入るまでには山岳部の形があった

うわけで立教の山岳部は、いかにも僕が昭体育会の山岳部になれたわけです。そういて、立教の中で社交的な面があったためにプテンだとか、マネージャーが参加していた。それはスキー合宿に他の運動部のキャの年、体育会の中で公の部として認められ翌三年にスキーで立山に行きましたが、そ話がとびますけど、私は昭和二年に入ってらいであって、なかなかスポーツ的までいあ、山が好きだから、旅行が好きだからぐ

スポーツをやるという感覚じゃなくて、まスポーツアルピニズムが出てきたけども、普段の練習が山登りをする時に役立った。

秒を切る程度でものにはならなかったが、入っていた。四百メートルをやっと一分五代は同級生の友人に誘われて陸上競技部にそれに参加したわけです。私自身、予科時

あ、くにに帰るのにちょうどいいからと、てその年の記録というのは日光から赤城とすが、そこに行ってそれが創立総会。そし大町、針の木から剣に行けと。それじゃ

教山岳部の大正十二年というのは、全くおて。名前もややこしいんで、旅行部になっように聞こえるんですけど、そうではなくような状態で。だから大正十二年の創立とへ行ったというのが記録の主をなしている

縦走しているわけです。その間に大菩薩峠

るわけです。まあ、そのへんがほんとうのになり、それから山岳部が本腰になってくなったり、そして昭和三年の暮れに山岳部たり、山岳部になったり、スキー山岳部に詳しい方もあるから、これはまあ、相当山

大島さんのように外国の本を読んで非常にヨーロッパの山登りを仕込んでこられたしっていない・慶応山岳部などは、槇さんが当時の登山というものは、言葉としてはなってはじめて銀座通りの烏帽子から槍へ

粗末、十三年も同じようなこと。十四年には言ってもまことに．…．．。

でしょうから、だいぶ本の上では詳しく、高の方もドイツ語などに堪能な人があった

し、そういうものは備わっている。また三登りとしての哲学もあれば、情緒もあるし出したのは昭和に入ってからである、そ

従って登山のひとつの理念というものを持だから創立が古いようであっても、活動

創立かも知れない・

ただ大正十三年から赤倉でスキー合宿をったのもそんなわけで、実績のない山岳部

ういう具合に思っていただきたい。私が入っておられたようだ。

ってくる連中は他の部の学生、バスケット

正月にやっている。そのスキー合宿に集まいうわけで、そういうスキー合宿でした。

部の連中もあれば陸上競技の連中もいるとであって、入ったのを忘れていた。そした

ただこのスキー合宿をやっていたために、

134

立教大学山岳部初期の登山

た、逸見真雄というのが僕の冬山のただ一斯波とか、沢本とかが加わってきた。

てその後に小原君だとか、酒井君だとか、山岳部というのは、当時お金のかかる部

人の最初は相棒だったわけです。僕より一年上ですけど。彼は佐々保雄さんや坂本直と、山へ行く時に人夫を連れて行かなきゃだということになっていた。なぜかというならない。それでまた旅費も余計にかか行と中学時代の同級生になる。そして山の下働きで、昭和六、七年頃から日本山岳会

で、坊やばかりだったから、私とすればリる。私の後に出てくる人たちは比較的裕福本に詳しかったり、松方さんや浦松さんのの会報の編集をやってた。そして僕らがナードしやすいし、素直だし、行くときの費

ンダ・コートへ行く頃は、山岳会の理事で会報の担当だった。その逸見真雄の長兄と貰い」といって、倍貰ってくる。斯波といかかる山登りでも斯波なんか、「斯波の倍屋で今西さんと初めて会った時、今西さんが、三菱重工の社長、会長をやった人で三うのは、斯波孝四郎と言って、戦前です

用には心配のない連中だった。そんな金のはその頃大学院にでもおられたのか、雪のいうのは、今西さんの先生で、京都大学の中の虫を研究しておられたようだ。逸見先農学部の教授。僕らが学生時代、大沢の小話がとんで、後のことになりますが、慶生の弟と一緒だということで親しくしても菱財閥の重鎮でした、その長男。奥さんは（安田生命保険）へ入って間もなく京都支

伊藤文吉さん（伊藤博文の息子で子爵、日そういう中で、私たちには、誰も山登り

伯爵のせがれだし、沢本辰雄は東京で一番

本鉱業協会会長）の長女です。奥平昌英はらった。

ダ・コートの時もそこを通さなきゃならな

先輩、弟は松高の山岳部にいた。それから郎と言って一高、北大のスキーや山での大大きなラシャ屋のせがれで、兄の一人は三の山登りは、故人に対して悪いかも知れなを教えてくれるわけではない・逸見は本をいけれど、僕の方はいろんな運動をやってるけれど須賀、浜野の仲間で中島雷二君な小原勝郎君も裕福だった。四、五年後にな読んでその知識を僕に教えてくれる。実際いたから、一年後輩だけど山登りのことはい事だし、会社では一番上の人から話を通縁というものは続くもので、三田さんに私がリードしていたわけです。だけどいろしてもらったのです。

初めて紹介されたのは、三田さんがよく佐んなことを教えてくれるのは逸見君。そしど長者番付に載る程の裕福な家だったが、藤文二さんのところへ来られた。その折にいんだけど、人事課長ではどうにもならな

店長から人事課長になってこられた。ナン

応におられた佐藤文二さんが、私が会社当日の堀田氏

僕が引っ張り出されて、紹介された。ま135鑿り、我々の帰国した日に病死した。

本人はナンダ・コートの計画中に病気になにとりかえようと。ところがなかなかとりら、人夫として僕はあれはだめだから宗作ことには非常に消極的になっていた。だかが黒部に入る頃から彼は怖いことや危険なすけど、よその大学では剣と穂高が登られ記録、次の目標、次の目標と出てくるんで統もなにもないから一山越すごとに新しい先ほども言いましたように、私たちは伝横への広がり。三月の上越だとか、東北の

私たちは伝統も何もないわけだから、自山へ行くとか、北海道へとか・

分たちで体験しなくてはならない。そしてかった。当時宗作は一番。喜一は非常にハでその頃、はやり出したのが、中級の山、

鷹喜一は、三高の人らとよく行ってて、今イカラ者で、三高の人たち、あるいは学習

そういう具合で、まあはっきり言うと、ると、もう、目標が薄くなってくる。それ

西さん、西堀さんもよく知っている。彼は院など冬山に入る人たちにくっついて行っ

悪い言葉で言うと、当時低山趣味がはやりかえることができない。それが奥平の時に当時宗作と並び称されたガイドだった。彼ているものだから、英語だかドイツ語だか出した。情緒的な山が戻りかけたわけで人夫を連れていくのも必ず一流。芦峅ではは、剣沢のあの有名な遭難の時の発見者でえていて、そういう新しい言葉を私たちは

彼自身は意識しないでいろんな単語をおぼなってやっと宗作が立教のものになった。

す。ところがあのとき、喜一が初めて現場

いのは穂高にしても部分的になって山のスす。それから、岩登りといっても興味がな

私や逸見の時代には宗作は手に入れられなに到着した時掘り起こせば助かったかも知喜一から聞いた。それに冬山じゃ、出かけ

ケールが小さいわけです、岩登りの。小槍衛のように。私が初めて立山で出会った志

れないが、一人や二人の力で掘り起こしたいるもんだから他の大学のことが、部報よられない日もあって、一日中彼らと一緒に喜一、宗作、南アルプスでは戸台の竹沢長ってどうにもならんから、すぐ下って芦峅にしたって、高々六十メートルの所ですか

どの長老まで皆連れて行ったわけです。と

木、最後は小原たちが内蔵助から剣を縦走々を三月に歩いて、黒部川から剣、針ノいずれにしても、私たちが黒部源頭の山事業でもそうなんでしょうね、活発な時代

で、関東の学校でも、どこでも創立者が、そしてそっちへ向かって行ったわけです。

言ったらやっぱり冬山が一番魅力がある。

ヒマラヤを意識するに注進に来たわけ。そして当時芦峅の冬山りも口伝てで詳しく聞けるわけです。

ころが芦峅の優秀な人夫が二人も死んでいして、馬場島の方へ下るというような、昭にはどんどん記録が進んでいた。

では、そういう具合で、昭和六、七年ごろ

業は一生涯やるけれど、山登りは、我々学は非常にレベルが上がるわけなんです。事ら。そんなのよりも、スケールの大きさとるために、喜一はどうも極端に言うと、村和三年を元年とすれば、昭和十年ぐらいまに入る全人夫を連れて、佐伯平蔵、八郎ないされていったようです。

八分になって、その後、だんだん異端者扱
そして喜一は、黒部源流の山々へ行った
頃は、非常に元気だったんですけども、僕136

立教大学山岳部初期の登山

鱗

鍵態窯

灘

ぐらいしか参加してないから、非常に寿命

生時代だけで、学校出てせいぜい一、二年が短いわけです。だから二代目、要するにしまうわけです。

次代を継ぐ人がどうなるかによって切れて

まあ、そういうことで日本の冬山のバリ

エーションの新しい所、新しい所をやっていて、そういうことがきっかけになって、いるうちに、辻荘一先生の所で訳読会を開ヒマラヤというものが我々の間に非常に意の環境がいいもので、非常に夢中になっ識されるようになった。ことに奥平が自分た。また当時山岳部には彼を中心にして集まってくる連中も多く、その中に優れた連中が、例えば山県が同級生で、湯浅、浜野がつづいた。それからヒマラヤに行かなかった優秀なクライマーの一人、僕はどうしても連れて行きたいと思っていたのが、須賀君。戦後、名古屋に移り日本山岳会の東海支部長をしたことのある須賀太郎氏の弟

で須賀幹夫。単独行で三月の剣の小窓尾根から剣のニードルを登った男で、早月尾根

た。そういうことで、奥平を中心に集まつも彼が冬期初登華だし、そういう連中がい137●、と，，●●’０＃ロ、。哩。。Ⅲ軋測剣笥刈鼎鞭鞠将蠅鞠弾や豫韓胡趨篭副弾罫磯騨樹瀬暢騨輯卸型母乳幡認趨如湖飛弱搦鯛發堀壗捧げ繩津燭桧

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1936年のときのパスポート

到達するところは昔も今も変わりない。

いうものを読んでいて現場にぶつかれば利も実地では通用しない。自分たちで現場に用できるわけです。ただ、本で読んでいてて来て、結局最後は奥平が抜けて、僕が支

メスナーのような登り方をするというのてはだめで、反射的に動く、すべてスポー

は、我々をメスナーに例えることはできな

ツというのは神経が反射的に動く、野球にえるようになった。金持ちで裕福であって百燭。黒部へ入るには克服するいくつかのもセオリーがある、ゴルフにもセオリーがも、その人たちはやっぱりどうしたって家

ハングリーの状態で厳しいことをしない限

すごい所だから、それに立ち向かうことを条件があります。なんといったって雪崩のあるけれども、それを理屈で知っているだ

ぶつかっていないとただ知識としてあるだ

り、一定以上にただの遊びから抜け出すたけではだめ。正しい型でスムーズに体が動いけれども、ややその中間の方にあって、めには、相当厳しいものがなければならな

知ってなきゃならない。立ち向かうといえ

くには反射神経が働かねばならない、それの了解を得ないといけない。で、ヒマラヤ

い。立教の山岳部のナンダ・コートへ行く

うやって避けるかというと、これは分かり

ばえらそうだけど、避けることですね。どには練習しかない。山登りでも冬の山へでて、現場に行って、神経が理屈で動いていまでの後輩の連中、昭和七、八年、僕が出切ったことで、新雪の大降りした時は出な

びりしているけれど、危険な場所へ行った

きるだけ多く入って、ふだんは神経がのん

けではだめなんです。そういう知識を知った頃からというものは、そういうハードない。雪がしまってから出る、そして見定め

は一時間の歩き出しのピッチが高度差で六登山の方に向いていって、斯波なんかも恵てから出る。それから急な所には朝の五時らいつも反射神経が働くかどうかと、そこ

例えば、私が黒部から鹿島槍へ登ったときまれた家であったけれども、ツェルトザッ

までいっていないと、僕は冬山へ入る資格

ーツ、山登りによらず、なんでもある程度

クでビバークしながら冬期の白馬から鹿島とか六時くらいには出発して九時にはもうがないと思う。ところが、リーダーの後にに行けなくなった。ところがすべてのスポ

槍、種池まで縦走して、だんだん厳しい山

四時前後から下りだす。そういう具合に、てつぺんまで行っていること、帰りは午後の自由っていうものは、厳しさに耐えて厳ているということになる。ほんとうに自分ても、親がかりで、どうしても温床に育っはまる。まあ、学生諸君が山登りするにし崩の種類をくわしく分類されている。こうあるかとか、これなんか大島亮吉さんが雪ならない。それから雪崩はどういう種類がうことをみんな聞いて身につけていなきゃに無線があるわけじゃないから、猟師の言

自然の原理に従って。天候だって今のよういうことは今の山登りを見てもよくわかる

んでは、山登りはマスターできない、そう

くっついていてその言うとおり聞いていたることを、あるいは人夫の、ガイドの後にだけくっついていて、リーダーの言っていで、これはもう全く、今の社会にも当て登りにすすんでいった。

しさを乗り越えていくところに道が開けてと思うんです。

くるんだろうと思う。その点じゃやっぱり

138立教大学山岳部初期の登山篭

1936年のパスポート。視察の為英領印度へ…．,．とある。

鰄郷鴬パスポート，ヒマラヤ登山

灘灘のため･････'とある｡

私は田口君の訳した『現代の冒険』という本を戴いて、非常に面白く読みましたけども、彼らのやっていることも、現場でのーニングていうものを平地でやったって、訓練と集中力ですね。そりゃ、いくらトレくら岩登りの稽古をしたってヒマラヤでは低い山でやったって、例えば、三シ峠でい通用しない。やっぱり六千Ｍ、七千淵の岩

そういうことが肝腎じゃないか。

登りをどんどん経験していくということ、

ナンダ・コートの背景

まあ、話は変わりますが、ナンダ・コー

トというものの背景というものを考えてみますとね、今の人たちはインドと言えば独立国のインドしか知らない。我々がナン

イギリスのキングです。実力者はインド総ダ・コートへ行った頃のインドのキングはへたのまなきゃならない。で当時、日本で督です。そういうわけで、すべてイギリスも長谷川伝次郎さん、鹿子木さん、大谷探的でイギリスから許可を取ってないんで検隊などいろいろあるけれど、山へ登る目す。だからああいうところへ忍び込んだ人

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1954年，マナスルの折の犯しているから、許可書を貰っていない所て行かなきゃならない。とにかくその許可で、我々はどうしたって、日本を出る時あったろうけれど、外務省へ正式に許可申は当時たくさんあったし、いろんなことが日本でもヒマラヤに行きたいと思われた方

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ナンダ・コートとマナスルのときのパスポート
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は、長谷川伝次郎さんもインド人になりす

は、イギリスの正規の許可をとらなきゃな

請を出された方は聞いたことがない。で、書を貰わない限り、物にならないわけで。

らない。ところが、外務省にいくら説明し僕らがナンダ・コートへ行ったんで、僕らへ行っているから。

です。だから大谷探検隊もインドのブラッ

りネパール人になったりして行ってるわけてもヒマラヤ登山なんて当時の外務省はわ

まして、河口慧海さんもインド人になった

クリストに載ってるわけです、みんな法をからない。だから外務省を説得するためにと吐 可

溌鶴鱗識鱗織鱗鋳鋳鋼識織

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伊藤原氏がインドへ飛び込んできて、いきが行っている間に、あわてて京都大学では凸た。もちろん毎日新聞や辻先生も後押しさカルカッタ、夏はシムラ、中間期はニュー

た、談判された。当時はインド総督は冬はなり米沢総領事のところへ行って交渉されを一番取りやすい所だから。仮に許可がおったんで、伊藤原氏はシムラまで行って交

デリーにいるわけです。ちょうど夏にかか渉した。それでもう一つ断っておきます

りたとしてもカラコラムなんかへ行くと、ん、シェルパや費用のかかるものを抱え込せんから、総領事が一番偉いわけで、いくが、インドには日本大使ってものはおりまて、やっぱり外務省に正式に届けをして、ら総領事館へ行って米沢さんを責めたっんで、そこで思わぬ長期間の滞在を強いら
それでイギリス人は、当時はドイツ人やれるなんていうのは・・・・・・。ことにＫ２、カんだから、急に飛び出して行って許可をとラコラムに行こうとすれば、もっと複雑な僕らも許可をとるのに二カ月間もかかった

らうのに日本流じゃ通らない。外務省を通理解は非常に薄い。また意志を理解しても手続きがいると思うんです。

理解もあったろうけれども、日本などといしてきっちりした許可を取ってそれに従っう国に対しては、恐らくそういう意味での

要するにヨーロッパにたいしては、非常にれたら、もう費用で参っちまう。

また向こうで別の許可をもらわなきゃなら

なぜガルワルヘ行ったかというと、許可れた。

専属の係りをきめて、時間をかけて説得し子1ｺ幸立教大学山岳部初期の登山

んなことを言うとひがみと思われるけれ

なんて言っていれば、ちょうど三代目に没

ど、今となっては、殿様を頼りにしていたにしても、最後はハングリーでトラブルに山登りはそういうもんじゃない、それは連中はみんな駄目、没落する。やっぱり力

まあそういう状況下でナンダ・コートに片輪の山登りであって、山登りはもっと情い祖先をもっていないで、名もないからこか行くと随分優遇をうけた人もあるけれど

緒もあれば哲学もあればいろんなものもあを貯え、そして訓練し、一つ一つ困難を克落する金持ちと同じことです。僕なんかいも、インドのようにイギリスの支配下にあ服していけば、道は開けるんだろうと思と道は開けないんじゃないか。

る国では日本人というものは一流国扱いさろうというんだけども、第一線の山登りを徹底的に立ち向かうようなことをやらない

れないで、従ってヒマラヤ・エクスペディ

ならない・基本にあるものを見てみるとマやろうとすると、そこまで突き詰めなきゃころをみると、ヒマラヤがどんなに大きくう。メスナーが生きてちゃんと下ってると行ったんですが、第一次欧州戦争の後は日ションなんて言ったって、ベルサイユ条約

ロリーにしたってメスナーにしたって、そ本は金持ちになったから、ヨーロッパなんの黄禍がたたっているような、あのしっぽせているからヒマラヤに行って少し頭を冷ルに着く頃から日本人はこのごろ少しのぼ

僕らがヒマラヤに行く時に、シンガポー

同じことやってんじゃ駄目。一つ一つの飛い。だからヒマラヤに行く回数が増えてもついてくる。それの飛躍があらねばならな

叩いて、自信というものは一山越すごとにのほかの人たちだって、基礎的には叩きにます。

ば、やはり開ける道はあるんだろうと思いの知識と訓練をして、それを使っていれ

たって、どんなに険しくたって、それ相応をひいたようなものはどこにもありましやして来いなんて、言う連中もいたわけでを保っていく、段階をふんで行けば山はそ

躍がどんどんあがっていく、そういう体系

た。

す。それでも外務省がくれたパスポートのいものでもなく、道はひらける。メスナー

れほど危険なものでもないし、それほど恐中には登山なんて書いてない・英領インドへ視察のため行くと書いてあった。しかしりを始めてからずっと、山登りを通じて見

ま、そういうことですが、いままで山登

で、大学山岳部の腐敗だとか、わが部は、けてくるんです。ところがそれをやらないもあるけれども、あれだけやって、道が開死なないのは不思議だと思うようなところ

なんかずいぶん冒険をやっている、あれで外へ出れば、「ザ・ジャパニーズ・ヒマラてきているところでは、やっぱりほかのス

ヤ・エキスペディション」でした。

ポーツ、陸上競技にしても野球にしても何

141

追悼

（山縣登随筆集『むかし人魂、いまＵＦＯ』のあとがき、「私の履テーマが稀アルカリ元素（セシウムを含む）の地球化学であった。

歴書」より）地球化学の道に進んだとのことである。そして研究の若い頃の山縣さんは全国の山を歩いて源流の水を採ってきてはセシ

ウムの分析をしていたようで、その業績がビキニの「死の灰」事件

して脚光を浴びるようになった所以であろう。

以来、群馬大学の若い教授山縣さんが、ミスターセシウム一三七と組むようになったのである。山縣さんは以前に、尾瀬ヶ原の環境調初代部長となり、時代の強い要請を背景に、環境放射能の問題と取山縣登氏（一九二○’一九八六）「前世紀の末以来、アジア内陸地方の探検は欧米人により盛んに

昭和三十四年には国立公衆衛生院に新設された放射線衛生学部の行はれて来た。我国に於てはどうか。諸科学者が欧米人の域に達賑したもので、只見川上流をせき止めて発電に利用しようという一方の計画に対し、これに反対する方であった。これは二高山岳部の査団に加わったことがある。当時〃電気かトンボか〃とマスコミをいう概念から外れる様な学者が居なかったからであると信ずる。雪先輩であった久野久さん（東大地質学の教授、故人、日本山岳会会し、或は之を越えんとした近年に到るも、我々による科学的探検はにも夏の暑さにも負けぬ退しい身体を持ち、自然の豊かさと深さ、ンバーに加えられた由である。昭和二十五’二十七年頃のことであ員だったと思う）の誘いで、山男として設営兼地球化学者としてメ全然無いといってよい。その原因の一つは、世の人々の所謂学者とそして自然人の真の人間らしさの中に科学しようという、心からのに筆者の集め得たアジア内陸に関する探検及び踏査の書である。若さんの研究が、核実験から原子力平和利用施設と環境の関連へ転化

このように生物圏における微量元素に強い関心をもっていた山縣

るＯ欲求を持つ学者よ、出でよ！こ壁に掲げる書は、最近一年余の間き学者よ！学者たらんとする人々よ！之等の書によって、そのこれは今から四五年前（一九四三年）に刊行された「アジア内陸

未知の自然を科学せんとする情熱を燃やせよ！」

ムの分析方法や環境調査法の標準化にかかわり、イタイイタイ病のの環境汚染が社会問題として注目をあびたが、山縣さんはカドミウ

筆者、山縣登さんがこれを書いたのは大学生の頃で、すでに二高原因物質として認定される基礎作りに貢献している。この間南極大していったのは自然な流れであったろう。さらに水銀やカドミウム

山岳部員の時から未知への探検指向はきわめて強かった。専攻を化陸に三回にわたって調査研究に赴き、昭和四十三年十二月には南極踏査探検文献抄（二高山岳会特別号）」という小冊子の序文である。

学に選び、〃化学と山とをどのように結びつけようか″と考えた末

142

悼
追

点基地にも訪れている。

場で茶毘に付されたのであった。昭和六十二年五月の一周忌には中（団長、佐々保雄前日本山岳会会長）一行十名がラサを訪れ、セラ

国登山協会史占春主席の御招きで山縣夫人と子息を含む西蔵訪問団

痛恨の打撃であるのみならず、研究者としても希有の人材を失い哀

山縣さんの西蔵における死は御遺族はもちろん友人知人にとってある。

寺及び天葬場において、ラマ僧四百人による大法要が営まれたので前に山縣さんから話が出て、『蔵王ｌ自然と人間』という小冊が本図書一九七五年）。その中で山縣さんは執筆者を代表して、本東北大学山の会編で発行された（環境科学ライブラリー、皿大日
書は「山の案内書でもないし、蔵王山をくまなく紹介しようとするの山を愛して過してきた人たちが、それぞれの持ち分を生かして振惜の思いは尽きない。しかし自然と真実を愛して未知を探れ続けた

ものでもない。蔵王をめぐっての自然と人とのかかわり合いを、こり返ってみたもの」であるとし、「広い意味での環境問題を考える方」に象徴されるように、「若き日の志を貫いて西蔵の地を踏み、山縣登さんは、史占春氏から贈られた追悼の言葉「烈士壯心懐四そして一生を終えた、本望だろう：：：」と友人で極地研究の権威で昭和六十年三月定年退職し名誉教授となった。その時、大学の教上で何かの役にたてば．…：」とのべている。

師、研究者の反省として、「科学技術の近年の進歩のスピードと素五○キロのシガッェ市において急逝された。

（佐藤春郎）

交流団に参加し、西蔵旅行中、五月四日午前六時五十分、ラサの西方三

昭和六十一年四月東北大学日中友好西蔵学術登山計画の一環として学術

南極大陸へ出張三回（昭和三十八年、四十年、四十三年）

昭和六十年四月一日停年退職し、国立公衆院名誉教授となる

昭和三十七年’六十年国立公衆衛生院放射線衛生学部長

昭和二十五年’三十七年群馬大学の講師、助教授、教授として研究

業（昭和十八年九月）。地球化学の研究に従事

大正九年東京渋谷に生れ、府立四中、二高を経て、東大理学部化学科卒

略歴された）も弔辞でのべておられる。山縣さんの御冥福を祈る。

ある烏居鉄也氏（東大化学教室、山岳部からの同級で南極へも同行（前掲、私の履歴書参照）・…：と思い、それが恐しいことをもたら晴らしさにくらべ、人の心は何千年前と少しも変わらないのではさなければよいがと考え、物質のみを追求してきた（と御本人はいうのだが）研究生活を終えたあと、残された時間の多くを、心の追求に向けたい」とのべている。
ニソチエンタソグラ

折しも昭和六十年春、東北大学山岳部、同山の会、二高山岳会の西蔵、念青唐古拉峯（七一六三僻）の計画（六十一年五月八日初登
頂に成功）の一環として組織された日中友好東北大学西蔵学術登山
隊学術交流団の一員として、ラサを訪れ、西蔵大学において学術講
市のホテルで五月四日午前六時五十分急逝された。同日夜ラサ人民演を行い、登山隊基地（標高四八○○卿）をたずねた後、シガッェ
医院病理部で剖検。高原病（西蔵で高山病のこと）性肺水腫と冠状動脈粥状硬化による心不全と診断された。遺体はセラ寺背後の天葬143

四六番。山岳会のルームで「入会申込書」をみせてもらうと、山行ら牛窪浩さんの急逝の知らせを受けた。「今朝ジョギング中、急性一九八七年九月二十七日、日曜日の正午、立教大学の庶務課長か

牛窪浩氏（一九二四’一九八七）

五年九月二十七日。失礼ながら、たいした山歴ではないが、立教でたであろう堀田弥一という署名もちゃんとある。入会日、昭和五十会の節署名捺印することになっています」とあった。後日、書かれた、小原さんの自筆で、「牛窪浩氏入会の紹介者、堀田弥一氏は来ナ、同、ランタン、奥穂高、北穂高、蝶ヶ岳、その他山岳部長とし経歴に「八ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、ヒマラヤトレッキング、アンナプル

心不全で倒れそのまま逝去されました」。絶句。悟然とする。まさの診療所に聞きに行ったところ、たまたま牛窪さんといっしょにな山を登った者にとって、堀田・小原の両氏が国ｇｏの閂》静８且閂

て学生と倶に数度」とあった。紹介者は、堀田弥一、小原勝郎。まかと思う。前々日の金曜日に、定期へルスチェックの結果を勤め先となることは特別な意味がある。

いは行くぐらいの意気ごみであった。公務多忙で実際の山行に加わ引き受けていた。立大山岳部部長でもあり、ベース・キャンプぐら

本峠をこえたことがあった。牛窪さんに島々を一時間おくれて出発られた。そして、たいそう強健であった。ある夏、澗沢の合宿に徳まで、その職につかれていたが、その間、よく部員やＯＢと山に登

牛窪さんは一九七五年山岳部長になり、亡くなられる一九八七年ったが、その時なにか注意を受けた様子はまったく見受けられなか

れないとわかると、立大山岳部にとって由緒ある山の成功と、登山の強さは今でも語り草となっている。

したリーダーが明神まで追いつかなかったことなど、牛窪さんの山った。当時、牛窪さんは立教大学ナンダ・コート登山隊の総隊長を山財団との公式レセプションにご自身も出席するべく心をくだいて

昨年八月、太田さんはナンダ・コート隊を支援するため、カシミ

計画終了後に、ニューデリーの首相官邸で予定されていたインド登おられた。私は、山友会（立大山岳部のＯＢ会）の一人であり、立してもらい、二○キロまで認められる手荷物の全部を登山隊の器具のールのトレッキングを計画、参加者の荷物は飛行機持込み分だけに輸送にあてた。牛窪さんも進んで参加され、インドの１．Ｍ．Ｆの本大に奉職するものとして、太田晃介ナンダ・コート登山隊隊長や現部で今度の合同登山の最後の交渉にあたられた。私も同行したが、役の諸君の相談相手となっていたので、牛窪さんの突然の昇天がもたらした深刻さが、一分、二分と時間が経つにつれてわかってきたのトレッキングは、ハプニングの連続で、窮することもしばしばあ現ＪＡＣ信濃支部長など気のおけない山仲間ばかりであったが、こが、ただ、荘然とするばかりであった。

牛窪さんは、日本経済新聞に載せたエッセー「旅は道ずれ」でった。そういう時の牛窪さんは見事であった。その場の雰囲気が明「私にとってもっとも楽しいことは山旅である」と書いている。ほんとうに、山登りが好きであった。日本山岳会会員。会員番号八八

144

追

悼

OBITUARY桑原武夫氏
KUWABARA'Inkeo(1904～1988)

山縣

登氏

YAMAGATANoboru(1920～1986)

山崎金次郎氏YAMAZAKIKinjiro
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(1898～1987)

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加藤喜一郎氏KATOKiiChiro(1920～1987)

清田
SEITAKiyoshi(1909～1987)

清氏

谷
TANIHiroshi(1910～1988)

大島永明氏
OHSHIMAEimei(1897～1988）

博氏

小池文雄氏KOIKEAyao(1903～1988)

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"戦溝水腰英降氏MIZUKOSHIHidetaka(1939～1988)

名誉会員

川森左智子氏KAWAMORISachiko (Hon.Mem.）(1907～1988)

森田茂氏

MORITAShigeru(1915～1988)

『羅襲
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蕊;{ 聡ふふ
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辞狛

名誉会員

浜野正男氏
HAMANOMasao(Hon.Mem.)(1913～1988)
1954年夏． 轡岳人”（中日新聞社） ポートレート集のとき

灘驚鱗

牛窪

浩氏

USHIKUBOHiroshi(1924～1987）

る。二十年も前からご自身の鍛錬のために、深酒でもされた時などい方であった。親友の経済学者西山千明教授が、納棺の折に牛窪さを除いて、規則正しく毎朝ジョギングに励まれた。猛烈に意志の強るく保たれるような気くばり、ベストセラー『職場のモラール』
崖くずれのため、進退窮まった秀麗の地、ソーナマルグの三日ょうか」と奥様に伺ったところ「天国でも走るでしょうから、どうん愛用のセントポール名入りのストップウォッチを「お入れしまし『課長の条件』の著者のまさに実践であった。

である。輝く青空、氷河、岩峯、予定になかった素晴らしい登山でぞ入れて下さい」。私は、そばに居合せて、胸がしめつけられ、息間。タジワス（四八五五厨）の四一○○牌地点まで登った時のことあった。牛窪さんは豊鰈と申し上げるにははばかるほどの元気であをするのがやっとであった。

立教大学社会学部長、学校法人立教学院常務理事、体育会長、山った。下りはかなりきつく、牛窪さんはスリップして抱き止められ、二の腕をかなりすりむかれた。それでも下山後、ＢＣまで四キ。

程の径をポニーに乗ってもらうのに説得する有様であった。合宿では、産業関係論という比較的新しい学問領域での研究者であり、常岳部長、前立教大学総長事務取扱、等々。牛窪さんは、立教大学でりとしたい。「私はあなたのための通夜の式に、皆様が供花される

西山教授の弔辞からの引用を牛窪さんを追悼する言葉のしめくくもあったのである。

務理事という経営者であり、体育会回生の期待を一身に集めた人で学生が部長に顔負けするのはこれだなと思った。

牛窪さんの最後の山は、エーデルワイスと青いけしが咲き、アポ
牛窪さんは何事にもアクチブで、かつてネパールとトレッキング

ロ蝶が飛んでいたヒマラヤの山であった。

に行ったついでに、エヴェレスト登山の申請を出し、それが許可さ

お花を四百本用意しましたが、あなたを偲び同夜に集った人々の数ぶざまれたという話がもたらされ、「どうするんだ」「よしやろう」と、今は遥かに多く、不様なことでしたが、四百本のお花を三回転も四回

オーガスチン・牛窪浩氏、享年六十三。

転もして、これをようやくまかなうことができました」

略年譜

学歴

一九二四（大正十三）年九月十三日横浜市に生まれる

九四四年三月北京大学文学院第二学年（予科）修了（仮卒業、応召のため）

一九四二（昭和十七）年九月北京大学文学院（旧制大学予科）入学、一（中村太郎）にして思えば楽しいひとさわぎであった。もちろん、牛窪さんは「よしやろう」派であった。こんな牛窪さんのお人柄の影響があったからだと思う。ナンダ・コートには一年生から四年生までの部員全員が参加した。牛窪さん亡き後、十月十七日一年生を除いた学生が第二登を果した。

全員とシェルパが登頂に成功し、翌日太田隊長と牛窪光政登山隊長

悼牛窪さんの死を、マス・コミは「ジョギング人間への警鐘」「中高年者に残した教訓」としてとりあげた。そうには違いないが、追「それはそうだ」と素直にうなずけない。なんとも悔しいからであ145

一九五○年三月立教大学文学部社会科卒業

職歴

助教授

一九五○年四月立教大学文学部副手、一九五八年四月同大学社会学部
一九六五年四月立教大学社会学部教授、一九六六年十月’一九六七年三月シカゴ大学産業関係研究所客員教授

山崎金次郎氏（一八九八’一九八七）

永年会員山崎金次郎さんは、昭和六十二年十一月二日、八十九歳の高齢で逝去された。

三日の夕方、私が奥美濃の蕎麦粒山の山行からちょうど帰宅した

一九八二年四月ｌ立教大学社会学部長兼社会学研究科委員長
一九八六年四月’五月同大学総長事務取扱、その後立教学院評議員、同ばかりの時、ご子息の郁郎君から電話を頂き、突然で言葉もなかっ

実は十月の末に、奥様から電話があり入院された話は伺っていた

た。

学院理事、同学院常務理事を歴任。ほかに立教大学ョツト部長、同大学チャプレン室委員、同大学体育会長など。

た次第で誠に残念でならない・

が、こんなに早く逝かれるとは夢にも思っていなかったので、驚い

一九七八年ｌ同大学山岳部長、一九八○年ｌ同大学体育会顧問
一九八七年ナンダ・コート初登頂五○年記念登山隊総隊長に入れたもので、その中の一冊、昭和四年発行の会誌十年記念特輯

私の手元に五冊ばかり霧の旅会の会誌がある。終戦直後運よく手

山行、会誌「霧の旅」の発行など活溌な活動で大きく発展した。

誉会員に迎え、若い同志会員も大勢参加して山岳研究、低山開拓の仰がれた木暮理太郎、日本山岳会創立者の一人武田久吉両先生を名

霧の旅会は当時としては珍しい社会人の山岳団体で、後で岳父としてめざましい活躍をされていた。

四人と、低山趣味を唱えて霧の旅会を結成され、創立会員の一人と入会前の大正八年三月、山崎さんは東京府立工芸学校出身の同輩

年十二月に入会され、会員番号も三桁の八二七番、大先輩である。

山崎さんは明治三十一年五月の誕生で、日本山岳会には大正十一名誉学位Ｌ・Ｈ・，（ドクターオブヒューマニティーズ、米国ルイス大学・イリノイより授与一九七四年五月）、賞ブレントハウス奨励賞（シカゴ大学）一九六七年二月の若者論考』一九七四年人間の科学社、『課長の条件』一九七九年

主要著書・論文『産業の社会心理学』一九七三年学文社、『労働のなか
東洋経済新報社、『課長のリーダーシップ』一九八三年大和出版（一九八六年新装版）、『盛り場・池袋の魅力』一九八五年時潮社、『孫子の人間学』一九八七年大和出版
洗（教名アウガスティン）

一九五○年十二月二十五日立教学院諸聖徒礼拝堂にて後藤眞司祭より受一九五一年二月十八日同礼拝堂にて蒔田誠主教より堅信受領

一九八七年九月二十七日午前八時五八分逝去（六十三歳）

号に、山崎さんの随筆「山旅十懐」が載っているが文章も軽妙でな146

かなか面白い。中の「駒込の里」では会創立の裏話や、十年目の発付の指導に来たとの話であった。

五藤光学に勤めておられた。その日は日本平にプラネタリウムの据

晩年の山崎さんは静岡と縁が深い。三十六年第四回静岡支部の紅展ぶりが夢のようだと書いてある。また若い頃から温泉の旅に親し来る。

んだ思い出記事も多く、晩年も温泉付山旅を好まれたわけが理解出回記念誌上の参加回数番付では東の関脇である。私も静岡で霧の旅

葉会に初めて参加して第二十回まで連続十七回も参加され、第三十会の例会の係を何度か引受け、安倍峠越や、秋葉山、伊豆の天城山

また同年九月発行の松井幹雄（霧の旅会創立者）編著『大菩薩連るが、これは大正十年に書かれたものである。

嶺』の中にも紀行文「大菩薩峠行」が二十ページ近く収録されてい霧の旅会々員の中でも山崎さんは酒豪の一人で、宿に着くとまずなど案内をしたのも今は思い出になった。

ウイスキー、食事時には日本酒、また朝は起きるとウイスキーで、戦前の山崎さんとは面識はなかったが、私が初めてお会いしたのは戦後の昭和二十二年一月、下目黒の塚本閤治氏邸で開かれた霧のアルコールの切れ間がなかった。しかし長い附合いの間酔い潰れた

例会には必ず信州の地酒、筑摩錦をさげて来られた。何か特別に姿は一度も見たことはない。よほど丈夫な身体の持主だと思った。

旅会の新年会の席であった。

私は神谷恭さんに誘われて初めて参会した。その時出席の霧の旅せて大家の塚本さんの前でカメラを出すとは随分心臓だと笑われりには必ず連れの鶴岡さんと二人で、上高地の山研を訪れるのがおんが霧の旅会を代表して二、三人の会員と共に参列されていた。帰

神谷さんが亡くなられて、毎年五月の金山の木暮祭には、山崎さ

われついに詳しい話は聞き洩らした。

因縁のある酒ではないのかと伺ったら、若い時の思い出酒だよと笑

会々員は山崎さんはじめ十四名で、席上皆に紹介され、その場で入会を認められて会員となった。

会食後塚本さんが撮られた珍しい立体写真のスライドを拝見し、た。それで少々上り気味になって写真はピンボヶだった。最近その定まりのコースだった。また季節を変えて一人でもたびたび山研に記念写真を撮るのに私が持参のカメラを出したら、一同顔を見合わ

ピンボヶ写真を探し出し眺めて見ると、五十歳の坂を越えられたば

行かれ、そのたびに、山の気分を味わい楽しんでいますと、よく絵この入会を機に私は度々会の行事に参加して山崎さんとも親しく

かりの山崎さんは、さすが若々しくスマートに写っていた。

山崎さんの温泉好きは若い頃からだと前にもふれておいたが、数葉書を頂いた。

年前ご家族とヨーロッパ旅行をされた時も、温泉市やハーデン、ハーデ

つき合うようになったが、単独の山行に同行したことはなかった。

悼昭和二十六年私は東京から静岡に転勤になって清水市に住んでい温泉を一緒にした様な所です」と書いてあった。

ンに泊り楽しまれている。その時の絵葉書に「こふは熱海と草津のた。三十年代初め頃と思うが、ある日山崎さんから電話をもらい、追静岡で一緒に食事をしたことがある。当時は日本光学を退職され、147

六十年の六月には「私の米寿と家内の喜寿の祝いに、娘と孫から

番号ｚ○．ぃ148

大正八年東京府立工芸学校の友人三人と共に「霧の旅会」を発足。会員

大正十一年十二月（社）日本山岳会に入会会員番号八二七

ハワイ旅行をプレゼントされ、ワイキキの浜の見えるホテルにいます」と、心温まるお便りをホノルルから頂戴した。大変筆まめな方（略年譜・山崎郁郎）

昭和六十二年十一月二日他界

氏（一九二○’一九八七）

ふしぶし

早速慶応関係のほか日本山岳会学生部を中心とした若い仲間が協痛いからと下旬検査に行き、そのまま入院したばかりだった。

十一月初旬までゴルフをやりお酒も飲んでいたが、身体の節々が病院のドクターから電話があって僅か一週間後のことだった。

要なＢ型の血液提供者を至急集めてくれ」と、突然友人の国立大蔵期しない突然のことだった。十二月三日朝、「加藤さんの手術に必

昭和六十二年十二月十日、加藤喜一郎さんが急逝された。全く予

加藤喜一

であった。

創立会員では最後の一人であった山崎さんの死去で霧の旅会も誠
現在会員は野口末延、鶴岡元之助、神奈川甚吉、吹原不二雄、原に淋しくなった。

ついで逝かれ酒の旅会などと陰口を聞くこともあるまい。皆で山歩

田幹市、桜井稔、牧野衛の七名で、平均年齢も八十一歳、酒豪も相（牧野衛）

きするのも無理なので、時々箱根山の温泉宿に集って、思い出など
静かに語りあいたいと願っている。
心からご冥福をお祈り申しあげます。

略年譜
明治三十一年五月八日市外千駄谷町原宿二四五（現、渋谷区神宮前）に生れる

明治四十四年三月東京府青山師範学校附属小学校卒業（現、東京学芸大

力し、三十名近くも検査に集ってくれた。七日の午後、見舞に伺っ

大正六年三月東京府立工芸学校（現、東京都立工芸高等学校）卒業

元気に笑顔でいろいろと話をしてくれた。

加藤さんが三度マナスル登山に参加して活躍され、初登頂者の一は縁遠い人、あの頑健な加藤さんが……と信じられぬ思いだった。

だけで、願いも空しく帰らぬ人となってしまった。およそ「死」と

しかし翌日の午後から容態が急変し、僅か三人の血液をもらった

た折り加藤さんは時々襲われる激痛に顔をしかめながら、それでもに勤務す

その後宇都宮製作所、昭和工機（株）、五藤光学（株）

昭和十五年キャノン光学工業株式会社入社

する

昭和十二年春社命により満州光学工業株式会社設立委員として渡満

大正六年四月藤井レンズ（日本光学工業株式会社の前身）入社澤子）

郎

が言うほどである。反面多くの友人を得、一部の先生方には特別可りは有名で学校にはいたずらをしに行くのが楽しみだった、と本人

後危うく潜水艦に助けられた話など、時々断片的に聞いただけだっダー山本雄一郎さんが直接、新入りの普通部生を熱心に指導し、加ヶ岳山行に参加したことによる。当時の大学山岳部のチーフ・リー

山登りへの転機は普通部四年生の冬、好奇心から山岳部の冬の八ほど鍛えられ、将来を期待されていた。

量に、四年生の頃には予科生や大学生に混って練習試合に出られる張った。身体が大きく、抜群の体力と運動神経、加えて豊富な練習

普通部ではラグビーに熱中し、学校は休んでも練習は休まずに頑持っていた。

愛がられた。「喜一じゃあ：…・」と、昔から憎めないところを多く人になったことは有名であるが、それ以外のことが案外知られていある先輩が葬儀の折り、「加藤君は俺の前を疾風のように駆け抜ばやてないのは不思議な気もする。

けた気がするよ」と語っておられたが、その言葉通り人との出会い
しまう人のようだ。

にいつとき強烈な印象を与えるけれど、さっと疾風のように去って
ひと回り年下の私は、加藤さんについては学生時代の山登りや、た。身近に接することが出来たのは、マナスル登山の準備の手伝い

藤さん達は深い感銘を受けた。よい新人を育てるのは最初の山が肝航空隊での生活、爆撃の帰り東支那海に不時着し、一昼夜漂流したを共にした時だけである。したがってあの自由奔放に人生をつっぱをした時と、三十四年にダウラギリⅡ峰の偵察隊で丸四ヶ月間寝食

心であるという考えが徹底していた部だった。

ぬ数少ない一人だった。惜しくもシベリヤ抑留中に病死されたが、力、広い視野と包容力を備えた名リーダーで、加藤さんが頭の上ら通称「タ冒さんと呼ばれた山本さんは、柔軟な体と強靱な体しった加藤さんの、ほんのひと時しか知らない私が加藤さんを偲ぶのは倦越なことかもしれない。

もし山本さんが生きて還られたら慶応山岳会の歴史は塗り替えられ

しかし山登りに関していえば、多分全盛期であったと思われる時期に、ヒマラヤ登山の何たるかを身を以って「いろは」から教えてて山岳部に入部できた。部報の「登高行」によると、予科時代以降予科に進学した時、強引なラグビー部の勧誘をやっと断り、晴れ

たろうといわれた方だった。

もらった私は、幸運だったといえる。

加藤さんのマナスル登頂までの経緯は、三十二年に出版されたの加藤さんは山一途にノメリ込んで、数多くの山行を行っている。

『山に掻かれた男』に書いているのでご記憶の方もいると思う。あの古典的登山の典型ともいわれるマナスル登山で、個性豊かで自由経験を積んだ。

の槍ヶ岳北鎌尾根の極地法登山など、当時の学生登山界の第一級の十六年一月の西穂高高所露営や、三月の北穂高雪洞生活、十七年冬

人の加藤さんがその内面と自分の気持を素直に表現した本として、は正に活き活きとして、故人を祐佛とさせる名文である。

悼とてもユニークな読物だった。話の上手な人だけに、口語体の描写

追鎌倉の小学校から慶応の普通部に入学したが、加藤さんの悪童ぶ

149

しかし戦時色の強まってゆく中での山登りは次第に困難を極め、昭和十八年九月、繰上げ卒業と同時に海軍予備学生として土浦航山に出掛けるには厳しい覚悟が必要だった。

二十二年の農地改革で農場は解散を余儀なくされ上京した。二十四

営業マンとして活躍された。

年、槇さんが始められた佐倉飼料にさっそく押掛け入社し、大いに療室、その近くの酒亭「ふくべ」がタマリ場で、ヒマラヤの話など

当時慶応の先輩方は、佐倉飼料の会議室や日本橋の辰沼医院の診いない土浦の生活を終え、希望通り操縦過程の筑波航空隊に進み、が大いに語られていた。加藤さんもよく顔を出し、例の鼻にかかっ

空隊に入隊、猛烈な特訓を受けた。強烈な空腹感しか記憶に残ってスピードと急降下爆撃のスリルのある艦上爆撃機のパイロットに選けだった。常々、俺は急上昇の記録を作ったくらいだからヒマラヤ

人、成績優秀な学生と並外れて勘のよい実技成績一番の加藤さんだの経験者は田口二郎、高木正孝のお二人だけで登山準備は大変だっ躍参加した。ヒマラヤの具体的な資料は殆んどなく、本格的な氷河

より禅譲を受けた、日本山岳会のマナスル登山準備に加藤さんは勇いた。二十七年、すでにヒマラヤに向け始動していた京大グループ

たハスキー・ボイスで隅っこに控えている学生達をよく煙に捲いての高い処では強いんだと豪語していたが、高々度まで急上昇したり

苛酷な訓練の後、同期生の中で実戦部隊に配備されたのは僅か数ばれた。

目の前が真暗になるほどの急降下をするスピード、スリルの魅力

幸い三田さん率いる第一次隊の中核隊員として選ばれ、その活躍は今西さんの踏査隊、翌二十八年春の本隊の準備にととび回った。

た。

何度か生死を分ける危険な目に遭いながらも運よく済州島で終戦は、加藤さんの性質にピッタリであった気がする。
を迎えた。米軍の進駐する一日前の厚木飛行場に、航路地図もないで雪洞を掘って頑張ったり、六月一日の山田、石坂さんとの頂上ア

素晴らしかった。プラトーの下、七三五○脚地点に山田さんと二人

タックは、残念ながら時間切れで、頂上まで三七五勝を残して撤退

まま単独飛行で降り立った時、加藤さんの戦争は終った。いろいろと辛いこと嫌なことがあったに違いないが、他人にあまり積極的にしたが、ヒマラヤ・ジャイヤント初見参としては見事な成果だっルチュリやバゥダー峰の西面を望み、後年我々にその登肇の可能性

害に遭いガネッシュに転進した。帰途ルピナ・ラ越えの折り、ヒマ

二十九年、第二次隊にも参加したが、不幸にしてサマ部落民の妨後輩達は将来の目標を持てたことで一層ふるい立った。

先輩方は日本の冬山での経験が充分役立つことを知って感激し、た。

その話をする人ではなかった。

加藤さんの山登りへの復帰は割合早かつた。それは親分の谷口現
め、いち早く山岳部の再建を打ち出され、小さい山行をすぐに始め

吉さんのせいである。谷口さんは大磯の自宅に若い山の仲間を集ていた。

二十一年に三島通陽氏経営の那須の三島農場に勤めて気力・体力の回復に努め、二十二年の一月には学生達と冬の穂高に出掛けた。

150

凄い迫力のある写真には敵わなかった。依田カメラマンご推賞の写った、はるか足元からマルシャンディ渓谷まですっぱり切れ落ちた

この二次隊の準備の時、私は九月から四ヶ月間、学校へ一日も顔を示唆してくれた。

と思う。

真で加藤さんも大得意だったが、本当は全く偶然のスナップだった

三十三年に入ると、慶応義塾創立百周年記念のヒマラヤ登山を実を出さずに日本橋の辰沼医院内の事務所に手伝いに行った。事務局ながら準備に追いまくられた。この期間中に見、聞きした加藤さん

専任の加藤さんとは毎日顔を合わせ、いろいろと無理難題を言われの登山許可がなかなか入手出来ず、目標の山も何度か変更されたが施したいと、若手を中心に何回か研究会が開かれた。ネパールからても偵察隊を出さなければならないと思った。しかしいろいろな障

何とか自分達だけのクラブでやりたいと熱望し、それには何とし決定された。

遂にダウラギリⅡ峰が選ばれ、隊長は山田二郎、三十五年春実施がのエピソードはたくさんあるが、故人の名誉のこともあり割愛すていた。

る。ただ底抜けに明るい性格は周囲の人に絶えず笑いと活力を与え三十一年、第三次マナスル登山隊では今西・ギャルッェンさんに
頂上に埋めたピースの缶を、六十年十二月冬期登頂に成功した山田

日、白木屋に加藤さんを尋ね我々の窮状を訴えた。一時間もしない害があり計画は遅々として進まなかった。思いあぐねて六月のある

続く第二次隊で、日下田さんと念願の登頂に成功した。加藤さんがマッチ箱の裏には、まぎれもなく加藤さんの書かれた全隊員の名前

うちに上司の内諾をとりつけ、あっさり隊長を引受けてくれた。頼昇さんが三十年ぶりに発見、持ち帰って大きな話題となった。中のがはっきり読み取れた。頂上アタックの前夜、あの興奮した中で頂みに行った我々があぜんとした決断の早さだった。

パの雇用問題でヒマラヤン・ソサイティと対立し、その仲介をコイ

乏しい外貨を闇でいろいろやり繰りしたり、ダージリン・シェル

悪いこともすべて伝授してもらった気がする。

り切った加藤さんのパーティの中身は想像に難くない。いいこともヒマラヤ初見参の我々若手三人とマナスル三回の猛者ｌ油の乗上に残してこようと考えた、加藤さんの余裕と隠れた繊細な神経の帰国後、毎日新聞社で加藤さんが撮った写真のネガを整理する時

一面を垣間見ることが出来た。

同席していたが、頂上附近で撮ったフィルムに横一筋の大きな傷らしきものを見つけ、「エライ傷を付けちゃった・あの日は寒かったか

ララ首相やテンジン・ノルゲイ氏に頼んで解決するなど、その手腕

らフィルムも凍っちゃったのかな．…：」としきりにポヤいていた。

もさることながら加藤さんの真価は、キャラバンや登華中にこそ発

往復四十日を超え、五千勝以上の峠を七回も越えた西ネパール一揮された。

後日、そのフィルムが焼付けされると、何とその傷とは天空に大日下田さんをしっかり確保している傑作写真だった。あとになって悼きく弧を描いて伸びたロープであって、下の急な雪壁を登ってくる
自ｉ何度かこの構図で写された写真を見たことがあるが、加藤さんの撮151

周の辛く長いキャラバンでも、サバイバルの達人の加藤隊長の智恵

敬遠したが、小人数の山の集りにはよく顔を出したし、出席すれば私も何度かチョモランマやカンチの若い仲間と加藤さんのステー

いつも賑やかな輪の中心にいた。

キ・ハウスにお邪魔したが、本当に喜んでいろいろと昔話をしてく

反面、山に取り掛かると厳しかった。若いくせにダラシがないとと工夫で、今でも一番懐かしく楽しい思い出の山旅となっている。

か、あの氷爆はお前達だけで充分登れるとかハッパのかけられ通し

昭和二十一年三島通陽氏経営の那須農場勤務。二十二年、農地改革によ終戦を迎える空隊に入隊、厚木、誉母、都築、済州島の各航空隊に配属、八月十五日

昭和十八年九月大日本製糖（株）入社。同九月、予備学生として土浦航雪洞露営、十七年十二月の槍ケ岳北鎌尾根の極地法登山などを行う

高山登山、同十二月より十六年一月の西穂高高所露営、同三月の北穂高

昭和十八年九月戦時特例の繰上げ卒業。この間十五年七、八月の台湾新昭和十六年四月慶応義塾大学本科入学に入部する

昭和十三年四月法学部予科入学。ラグビー部の烈しい勧誘を断り山岳部

参加、強い感銘を受ける

昭和十三年普通部四年生の時ラグビー部員であったが冬の八ケ岳山行に

昭和九年四月、慶応義塾普通部入学。

大正九年十一月二十九日鎌倉に誕生。鎌倉師範学校附属小学校を経て、

略年譜

大好きな先輩を失って悲しい。

だと思う。

れてしまった。やはり最後まで山登りの動きが気にかかっていたのしてくれ」と有難い手紙を頂いたりしたが、機会を得ないまま逝か

最近では「学生達はどうしてるんだ。手伝うことがあったら連絡れた。

かを的確に見抜く素晴らしい天分があった。まさに動物的な勘であだった。確かに今考えても加藤さんには、今何が大事か、何が危険

ムクット・ガオン周辺で一ヶ月以上、四ルートにわたってダウラる。

ギリⅡ峰北面を偵察したが、残念ながら内院に入る荷上げルートは発見出来なかった。翌春の本隊はどうなるかと気が気でない我々に「大丈夫、ヒマルチュリはやれるよ」と太鼓判を押し、帰途口実を設けて連絡官に目をつぶらせ、ヒマルチュリ西面の谷に入った。
ベース・キャンプ予定地の一日ほど手前の丘から双眼鏡でのぞいて、「よし、ルートはあの鎌形氷河沿いで絶対登れる」と指摘した。

三十五年春のヒマルチュリ登頂ルートは、まさしく加藤さんの引いたルートそのもので、幸運にも頂に立つことが出来た。山を見る目の確かさについては、多くの方から聞かされた通りであった。

その後は山登りよりもっと楽しい？ゴルフやスキューバ・ダイ
ビングにこっていた。ゴルフの腕前は豪快だが口ほどではないとのだ。何度も南の島に潜りに行って、その赫々たる戦果は何度かお酒評価だったが、ダイビングの方はご自慢どおり獲物は多かったようの席で聞かされた。

すっかり山の世界から足を洗ったのかとさえ思えたが、もともと組織とか固苦しいことの苦手な加藤さんは、総会など大人数の会は

152

り解散

（株）白木屋、（株）山啓を経て武井産業（株）勤務

昭和二十四年六月槇さんの始められた佐倉飼料（株）に入社。その後

月、第二次マナスル登山隊、三十一年二月より六月、第三次マナスル登昭和二十八年三月より七月、第一次マナスル登山隊、二十九年三月より六山隊に参加。同五月十一日、第二次隊として日下田実さんと登頂

部部長に就任されました。

そして、ネパール・ヒマラヤの登山解禁を翌年にひかえた昭和四の中板橋の自宅にお伺いしました。用件は先生に来秋に予定してい十四年十一月、私（当時三十一歳）と学生の平野隆司の二人は先生

くの初対面と同じであったし、先生はもうすでに六十歳の高齢であ

これまでに山岳部の総会などで顔を合わせることはあっても、全る現役からなるヒマラヤ登山隊の隊長をお願いすることでした。

察隊長としてダウラギリⅡ峰北面及びヒマルチュリ西面を偵察、登路を

三十四年八月より十二月、慶応義塾創立百周年記念のヒマラヤ登山に、偵り、一方、我々の隊は全くヒマラヤの経験のない私と中村進（当時

画に同意を得られるのは至難のことと考えていました。おもむろに

二十三歳）の二名のＯＢが現役をつれてヒマラヤへ行こうという計

発見する「先生、ヒマラヤへ行きませんか」と切り出したところ、即座に

昭和二十一年八月二十六日日本山岳会に入会、会員番号二三七一番
公文庫で復刊）、『冬山のサムライ達』三十三年文芸春秋、『夏山三題』

著書『山に愚かれた男』三十二年七月文芸春秋新社（五十六年三月中「行きましょう」と快諾されました。

り、ＪＡＣのエベレストには日大から何名くらい参加出来るか、学先生は山岳部部長として、旧友のってで加藤泰安氏にお逢いにな

三十四年三田評論、「登高行」十四号に各紀行等を執筆している

昭和六十二年十二月十日逝去、享年六十七歳（宮下秀樹）

Ｉ

たようでした。

生と若手ＯＢはどんな動きをしているのかのすべてを掌握されていこれから出発までの約一年間に数回にわたり隊員は先生のご自宅

先生は旧制六高から東大と在学中の昭和初期積雪期穂高初登はん

清田先生と日本大学山岳部

よい連中にはもったいないがといって振舞っていただいた。席上でそうに小脇にかかえて戻られて、君達のように量さえ食べて飲めばをみて、ご自身が立ち上がり、書斎よりカミ》一とかヘネシーを大事通で、まず食前酒からはじまり、前菜と続くのであるが、ころあい

清田清氏（一九○九’一九八七）

とられることになり、それが当時、桜門山岳会会長の初見先輩の知時代に活躍されました。昭和三十四年に縁あって、日大で教べんを

料理は奥様手作りの本場の中国料理である。先生はなかなかの食ることとなり、初見先輩の推薦により、昭和四十年に日本大学山岳153に招待を受けました。

悼はもっぱら昭和一ケタ時代の積雪期穂高登山が主で、慶大の斉藤長追寿郎氏には一目おかれ、大島亮吉氏には大きな影響を受けられたよ

した。お酒が入っても人前で崩れることはなく、崩れそうになると嫌いし、約束の時間は厳しく、十分前に来るのが礼儀と教えられまばらしい隊長のもとに隊がまとまらないわけがなく、一九七○年十て、帰国するまで終始変ることはありませんでした。このようなすば「お金はたりているかね」だけでした。この姿勢は登山を終え以外は質問されたり、指示がましいことは一言もなく、しいていえ子でした。

子供を連れて参加するようになり、一層楽しみにされておられる様

機械学科教授を辞される頃から、当時学生であった隊員が奥さんやりました。先生が昭和五十四年に古稀を迎えられて日大生産工学部

キング、秋には一泊で山の温泉、暮れには新宿で忘年会を行ってお先生を囲んでヒマラヤと北極の隊員は毎年新緑には奥多摩へハイ

人の気概がありました。

途中で失礼するのが常でした。苗字のごとく澄んだ目はまさに明治うでした。

ヒマラヤ登山ではパウル・バウアーのカンチェンジュンガ北東稜

月二十六日ダウラギリ山塊の一無名峰の登頂に成功しました。山のの闘いを熱っぽく語られました。私達の計画の方は私から報告する

命名はシダ・ツッラとし、標高は六六二脚でした。先生は高齢には聞いておりましたが、まさか体が肺癌でむしばまれているとは知昭和六十二年の六月に奥多摩のハイキング以来疲れが取れないとらず、池田と私は先生の足腰がめっきり弱くなってきている。これもかかわらず五二○○脚まで登られました。

帰路、ツクチェ村からポカラまで先生と柴田ドクターは本隊とわそして、その秋に中房温泉へ行き、先生も杯をかたむけながら来年

かれてベニルートを二人でキャラバンすることになり、全員均等には北極の十周年になると語られておりました。このときは今にしてからは強引にお願いして歩くようにしようと相談しておりました。

お二人は人後に落ちない左党ですが、ポカラで再会した私に、先少ない旅費が支給されました。

生は旅費を自分が管理しなかったなら、ドクターは一晩で飲んでし思うと律義な先生が無理を押して参加されたとしか思われません。

て、病床から起き上り、対応していただいた姿は今では痛々しいば知り、早速お見舞にかけつけました折りも、私のような若輩に対し暮れに用件あって電話を入れましたところ入院されていることをまい、おそらくポカラにはたどり着けなかったのであろうと冗談で最も楽しい旅だったようでした．これが縁で、お二人は昭和五十三語られました。この旅でお二人は意気投合し、登山の心配もなく、

年池田錦重隊長の北極点遠征隊に総隊長とそのお供ということで参され、私達ヒマラヤと北極の隊員も参列させていただき、その帰り

昭和六十三年四月三日、富士山の見渡せる富士霊園で納骨をすまれることもなく七十八歳と十一ヶ月の生涯を閉じられました。

かりです。それから一週間後の昭和六十二年十二月二十日、苦しま

く、口数は少なく、背筋を真直ぐ伸ばし、私達の話を二三冒しな先生の人柄は清廉潔白、語りはゆっくり一語一語噛みしめるごと加されました。

がら聞いているのが常でした。特に功名心の強い人は体質的にも毛154

いうことになり、場所も雨飾山と決定しました。今後とも先生の思い出話が語られることでしょう。

先生の祖父は東京で漢学塾を開いておられ、父は祖父の影響で中

井健一

隊長）

昭和四十五年秋ダウラギリ峰フレンチコル（日大山岳部ヒマラヤ登山隊

昭和五十三年春日大北極点遠征隊総隊長として北極圏へ

その他、学会、専門誌の依頼で原稿を書かれること多数、ただし、教育者

著書に自費出版された「穂高ヒマラヤ北極」昭和六十一年刊がある。

れておりました。先生は法院官舎（旅大市）で明治四十二年一月九

国語が堪能なことから、明治四十年頃関東州関東法院の通訳官をさで配布されておられたとのこと。

生活の約二十年間、教科書はすべて自筆で原稿を書かれてコピーして無料る。翌年には一高、三高、さらに引続き二高、慶応、神戸高商、立学校山岳会の先駆者の栄を担うものであって大正元年に発足してい東京高等師範学校付属中学山岳部は、我が国の大学高校中学等、われた。

れ、故ヨハネ大島永明氏の葬儀は二月六日、東京聖テモテ教会で行は、去る二月一日午後二時五十五分、急性心不全のため亡くなら

本会の最も古い会員の一人である大島永明氏（会員番号五一三番）

大島永明氏（一八九七’一九八八）（高橋正彦）

日誕生され、大連第一中学校から、旧制第六高等学校と進まれ、ここで山岳部に入部され、東京帝国大学工学部機械科を昭和九年に卒業されました。東大でもスキー山岳部に籍を置かれました。先般、六高時代の岳友、堀龍雄氏（京大ＯＢ）にお逢いし、先生のお話を伺いましたところ、無口で、山はめっぽう強かったと語られており
主な積雪期登山と遠征隊ました。

昭和二年十二月旧制六高山岳部スキー合宿関温泉に参加（最初の山行）

昭和四年二月伯耆大山登頂
三月蒲田側から槍、南岳縦走

昭和五年一月洞沢側より前穂登頂
四月北穂高沢より北穂登頂

昭和六年三月北穂北壁チンネより北穂登頂
二月谷川岳一ノ倉沢より谷川岳登頂

草分けといえよう。

部に属し、共に中学時代から日本山岳会にも入っていた学生会員のは、伴野清氏（会員番号二八四番）らと共に、東京高師付属中山岳

教などに山岳会が成立した事情は「山岳」にも詳しい。大島永明氏

昭和七年一月天上沢より北鎌尾根独標を目指すが失敗’
八月東大スキー山岳部朝鮮金剛山遠征隊に参加

昭和八年一月槍頂上から北鎌独標まで縦走
二月屏風岩ルート偵察（戦前の登山の終り）

昭和三十八年五月ＪＡＣ入会、会員番号五五四五紹介者初見一雄・折155

道に池田の発案で、先生が亡くなられた後も秋の旅行は続けようと

悼追筆者は昭和十六年に一高に入学した旅行部の後輩であるが、当時た。キレットという名称はフィッシャーのクレフトという表現からったが、無事北穂を越え、白出のコルに達し初の逆縦走に成功し直下の天狗岩の小さい足がかりを使っての回り込みなど、苦労もあ

大正七年、旅行部の委員であった大島氏は一年先輩の藤島敏男氏

伴野・大島先輩は、大木・日高・藤島・黒田先輩らと共に旅行部創らと共に四十日近くの鮮満支旅行を企画し渡正監、三輪寿壯、嘉治

伴野氏が思いつき、この縦走の記念に初めて使用したものである。

になって話合いなどする機会が持てた。その結果、昭和四十一年に隆一、小池厚之助氏ら三十数名を伴って釜山ｌ京城ｌ平壌ｌ新義州

設期の大先輩であった。たまたま終戦直後、これら諸先輩はいずれは二局旅行部五十年の記念誌を作る話が持上り、しばしば会合を開

ｌ奉天ｌ大連ｌ旅順ｌ太沽Ｉ天津ｌ北京ｌ武昌ｌ漢口ｌ南京ｌ蘇州も激職から開放されたため、寮の一室にも気軽に見え、私共と車座

治、中村清太郎氏などにもお会いできた。

たが、この旅で大陸を自ら親しく踏み、得た認識や体験は誠に貴重

ｌ上海・杭州Ｉ青島を回った。八達嶺や万寿山、泰山などにも登っき、当時の話を直接伺ったり、その関連で武田久吉先生や、田部重この記念誌に大島先輩が最初に登場するのは大木操氏の記事「大評論家、スポーツマンが輩出したのも決して偶然ではなかったと、なもので、同行の中から多数の国際人ｌ外交官、政治家、実業家、

正三年鹿島槍から劒岳へ」であり、当時大島永明氏は高師付属中学の四年生であった。大木氏と大町のガイド伝刀林蔵の組が鹿島槍、他にも富士五湖から身延、赤城から尾瀬・日光その他を甲藤新・

上記五十年史の中で述懐しておられる。

五竜を越えて、三ノ窓雪渓の初登華をなしとげ、室堂に達した時、三登を果そうとの話は直ちにまとまり、同じく一高文科の矢田部達

たまたま百瀬慎太郎氏と伴野・大島の組も室堂にいた。共に劒の第の黒田正夫氏夫人である初子さんの所へ料理など習いに行っておらておられるが、奥様となられた清子さんも山がお好きで、一高同級れた。そんな関係で大島氏の結婚式は黒田氏夫妻媒酌の下に行わ

斉藤直一・大山松次郎・矢内原忠雄・辻二郎・桜井盛二氏らと歩いその頃、神河内を中心に穂高の開拓も行われ、穂高から槍への縦れ、一高旅行部ＯＢの会である縦の会でもよく話題に上ったもので郎、一高工科の箕作新大の組も合流し、七月二十九日には霧の中、走は行われていたが、槍から穂高への逆縦走はなされず、上記箕作

長次郎谷から全員が劒岳頂上に達した。

氏の組や、小倉氏の組なども試みて失敗していた。伴野清氏は大町ある。

ような存在であった。初期の南極観測に村山雅美氏らと参加した際大島先輩は私共にとっては、いつも二三頁と話をされる慈父のを中心とした登山の一環として、この槍からの逆縦走を成功させた
大町のガイド大西又吉を伴って高瀬川から烏帽子ｌ雲ノ平ｌ太郎兵

いた記憶があるが、ヒマラヤの話なども常に期待し、楽しんでおらなども、進んで壮行会に出て来られ、岩波文庫の何冊かを銭別に頂いと考え、大正五年、大島、中上川小六郎、宮川久雄氏らと共に、の下りや、キレットの先の飛騨側の急なガレ場のトラバース、北穂衛平Ｉ槍と歩いて殺生小舎に入った。八月三日には、大キレットヘ

156

I卓
追

れたようである。

大正五年第一高等学校文科入学。旅行部入部

大正十一年四月東大を卒業し、農商務省入省

大正八年東京帝国大学法学部入学

出の一文でも会報に書いて頂ければと、松田雄一氏らと共に依頼し

大臣官房文書課長、特許局意匠商標課長、鉱山監督局長、貿易部長を歴

大正十四年四月農商務省の農林・商工分離に当り、商工省に属す。爾来

今年一月には、大島永明さんのような草分け時代の会員に、想いたところ、次のような便りを頂いた。「伴野兄とはよく山旅を一所

昭和十八年交易営団理事に転任。北支那開発ＫＫ理事兼任

昭和十六年三月商工省定年退官。四月、日本貿易振興ＫＫ常務取締役

任にしました。槍から穂高の初縦走の外、立山の劒も大町側のガイドを連れて登りました。昔話はいろいろありますね。私の弟がビルマで戦死しました時、ヒマラヤを見たことと思います。。…：中略・…：

やっと適当な写真を見付けましたから同封いたします。。：…」この昭和四十一年日本カニゼンＫＫ任期満了

昭和三十一年四月国際工業所有権保護協会日本部会理事兼事務局長

専務取締役

昭和三十一年米国より技術導入の日本カニゼンＫＫ常務取締役つづいて

年四月二十九日、勲三等瑞宝章を宮中で受けられた時のスナップで昭和五十二年国際工業所有権保護協会名誉会員

時送って頂いたのが、別ページに掲げられた写真で、去る昭和十五あろう。しかしこの手紙を頂いた直後、大島さんは敗血症を起さ昭和十六年四月十六日付正四位に叙せらる

昭和六十三年二月一日心不全のため逝去。享年九十歳

昭和二十九年の春、医師国家試験もすんで、専攻する科を決める

谷博氏（一九一○’一九八八）（中村純二）

れ、会報用原稿を永久に頂けずになったのは誠に残念である。

最近、大島さんの唯一の子供さんである雨宮和子さんから頂いた
お便りによれば、「父は昨年五月末ころんで軽い骨折を致しましたが、さすが若い時山できたえた体だけあって、御医者様もびっくりされるほどの体力であり、このため昨年十一月の卒寿のお祝を母と共に迎えることができました他、父の命を今年まで支えることができ、一同喜んで居ります」とあり、せめてもの慰めと考えられる。

偉大な山の大先達の昇天に際し、心から御冥福をお祈り申上げる次第である。

時、外科系とは思いながらもいろいろと迷って谷先生に相談したました。

明治三十年十一月三日東京山王に生れる三番）

所、「やっぱり外科やな」と言われ、母校の第一外科学教室に入り

略歴’

明治四十四年東京高師付属中学に入学。在学中日本山岳会に入会（五一157’その頃谷先生は、学生時代に山岳部員だった第一外科の講師の先「都ぞ弥生の．…：」に始って七高造士館の「北辰斜めに：・・：」に至笑みながら遅くまでお付き合いして下さった奥様には今省みて申しるまで、夜の夜中に大の男が蛮声を張りあげているのを、炉端で微したが、私も講師の先生のお供をして手術に入れてもらいいろいろ

生に依頼されて、宮島の診療所でよく一緒に手術をされておられま

訳なく思っております。

日は……」の歌をお聞きしたことがないので、いつでしたかその理

こんなに寮歌のお好きな先生ですのに三高山岳部の「吹雪のすると教えて戴きました。その後、私が昭和三十二年一月より国立福知
らは、講師の先生が助教授になられ、また勤務地が谷先生の所に近いのやる。俺にはそんな考え方があわへんのでなあ……」と笑って由をお尋ねしたところ、「木村君、何でアルピニストが街に住めな山病院に、二年後に府立与謝の海療養所に勤務するようになってかくなったこともあって、私が行くようになりました。そして昭和三に虫垂炎の手術をしていましたが、時には稀に見る症例として、先山岳部長だった北上四郎先生と学生であった谷先生による「ジャンスにおけるバリエーションルート開拓時代に、府立医大予科教授でもう遠い昔のこととなってしまいましたが、昭和初期の北アルプ

おられました。

十八年五月に京都府南部の精華町国民健康保険病院に転勤してから生と共著で医学雑誌の「外科」に発表した、長さ二○・○零、周囲も、先生がお元気でおられた十数年間、大体月二回ほど行って、主一八・六毒もある我が国では最も大きい「巨大胆嚢下垂症」と、小登・「第四尾根」の完登、その他いくつかの初登華の記録は、当時

ダルム飛騨尾根」の第一下降・第二下降や、「滝谷第二尾根」の初

全く無名の京都医大の名を山岳界に知らしめられたのみならず、そ腸を約六○毒、緊急に切除して救い得た「急性腸間膜動脈閉塞症」

確かに外科医というものは手術が好きでないと出来ませんが、谷の二例のようなものもありました。

ありますが、谷先生はあれだけの業績を持っておられるのに自ら話所があり、気位が高く、過去の業績を誇ってそれに浸っている人が山男と自認する人の中には、ちょっと変っていて、独り善がりのの業績は我が国の登山史にも残る栄誉とも申せましょう。

手術後、静原のお宅に帰りお風呂に入ってさっぱりしたあと、囲炉車に乗ってイソイソと出かけたものです。でもそれだけではなく、先生から電話がかかると業務に支障のない限り、夕方の六時前の汽裏のそばで奥様の手になるすてきな御料理を戴きながら、夜の更け話になり、自慢話など一度も聞いたことはありませんでした。

谷先生は常々「屋内登肇」と称して、これと思う山の登筆記録やされたことはなく、こちらからお尋ねすると初めて事実を淡々とお関連のある文献に眼を通し、その山の概観を把握して岩場や渓谷の確かです。

「御苦労さん。まずは乾杯」に始まり、その日の手術に対する検略図や烏敵図を画き、その地形や状態を頭にたたき込まれておらるのも忘れて話したり歌ったりする楽しみに惹かれて出かけたのも話になってしまいます。そしてアルコールがまわると、北大予科の討ののち、一般的な診療の話題に移って行きますが、いつしか山の158

成果と実力を目のあたりに見せて戴いて、ただただ感心するばかり

穴毛谷の四ノ沢・左俣から笠ヶ岳に登った時、その「屋内登筆」のれ、私達にも奨められましたが、昭和三十七年五月に先生と二人でず日常生活や診療においても、「事にあたって何を第一にやる争へき

さる温いところがありましたが、事物の処理に際し、山登りに限ら先生には非常に厳しい面と同時に、大きく包み込んで指導して下のように感じられたかもしれません。

か」という理念に基づいて行動されるため、その論理も一見ドグマ「決断の時」という言葉がありますが、昭和三十六年の暮も押し

このように私達後輩にとっては誇るにたる大先輩でしたが、自らでした。

も認められておられた如く、その論理に一見ドグマチックなところ説明したあとで、「京都に帰るよい機会だと思うのですが・・…・」と迫った頃でした。私に転勤の話があったので相談に行き、ひと通り言った時、暫く腕を組んで考えておられたあと、「なあ木村君、よ

われるので、急には返答に困り、何だか叱られているような雰囲気でした。そしてこちらから話している時には途中で、「ちょっと待めて、これなら必ず売れると見極めを付けてから品物を仕入れるのう考えてごらん。商人はな、十人が＋人共、出来るだけの情報を集があり、何か質問される時、ギョロッとした眼で簡潔にズバリと言て、どこどこまではよく解ったが、それから先をもう一度説明して昭和二十七年八月、私が大学の四回生（旧制、今の六回生）の時、たところでその情報量なんて知れたものや。君が今までやって来た達のような世間知らずの医者が偉そうに機会をねらってなどと思っやけれども、その内でもうけるのはせいぜい二人ぐらいやろう。俺、、、、くれ」と自分が納得出来るまで尋ねられました。

洞沢にベースをおいて滝谷や北尾根の岩場に入るので、新書大の三ページに、「かかる無意味な印刷物の作製に関しては、その払われ十数ページの計画書を作って先生に見て戴いたのですが、その第一るものや。その時にはこちらの言いたいことも言えるし、よい条件

で、長い人生の間には君を見込んで高く買いに来る時が何度かはあざるを得ず。Ｉ先輩ｌ」とズバリ冒頭に書かれてあったので、「まも適えられるやろ。この話は君には物足らん。当分は今のまま真面業績というものは、君自身は知らなくても必ず誰かが見ているもの

たやられた」と思いましたが、次のページからはルートの再検討か

目に勤めていなさい。なにも自ら無理して機会を求めなくてもよ

た手数と費用を度外視するも、なおその冗慢なる努力に箪整を感ぜら始まって、変更後のコースの詳細な説明は勿論、携行品・食料品

い」と言われ、「でももし生涯に一度も自分を買いに来てくれるこ

おられました。そしてそれから一年余、機会は求めずともやって来の内容から調理法、さらに私達に出来る救急処置法に至るまで、実ましたが、先生から「今こそ決断する時やぞ」と奨められ、それがとがなかったら、これは我が運命と諦めるしかないなあ」と笑って御苦労さん」と言って下さった時にはホッとして身体の力が脱ける

悼告した時、めったに褒められたことのない先生が、「よくやった。

その後の私の人生にどれだけプラスになったかは測りしれません。

に克明に記入しておいて下さいました。後日帰宅した夜に電話で報ように感じたことは忘れることが出来ません。

追159

先生のお宅には奥様の妹さんがおられ、私によく、「兄さんと姉さんはそれは本当に仲がよろしいわ」と言われていましたが、いつ

略年譜

明治四十三年九月二十六日京都府北桑田郡宮島村静原（現在の北桑田郡

昭和三年三月京都府立京都第一中学校卒業

美山町静原）に代々医師の旧家に生るされた経緯を話して下さって、「俺みたいによい卑勉屋を貰えよ」

か診療所からお宅に帰る野道を歩いていた時に、先生が奥様と結婚

昭和十一年三月京都府立医科大学予科を経て、京都府立医科大学卒業

昭和十三年四月京都府立医科大学薬理学教室研究科学生として入室

昭和十一年四月京都府立医科大学内科学教室に副手として入局と冗談とも本気ともつかず、さらりと言われたのを覚えておりま
入院中や自宅で療養されていた間奥様のやさしい献身的な看護す。

昭和十六年四月大阪鶴町病院勤務

昭和十四年四月大阪商船株式会社入社

ったのは排便と褥瘡で、これに就いて奥様にお尋ねした時、「はい、を受けられていましたが、「寝たきり」になられて私が一番気に掛

昭和二十一年十二月三十一日復員

昭和十八年二月応召、軍医少尉として南方第十二陸軍病院勤務

か定時に体位の変換をしていますので出来ておりません」とのこ

大便の方は涜腸で一日一回きっちりとありますし、褥瘡も毎日何回

昭和二十二年四月ｌ昭和四十七年九月北桑田郡医師会長

昭和二十二年一月父君の医業を継ぎ六代目の医院開設

近畿のうち、京都北山と丹波高原は先生のお住いが丹波高原の中の北桑

登山歴

昭和六十三年二月八日逝去、享年七十七歳

昭和五十九年五月勲五等に叙せられ瑞宝章を受領

昭和三十八年一月京都府知事より地域医療に貢献により表彰を受く

昭和四十二年四月１昭和五十三年四月美山町保育園園医

昭和四十一年二月ｌ昭和四十二年六月北桑田郡ライオンズクラブ会長

校・府立北桑田定時制高等学校の各校医

昭和二十二年四月ｌ昭和五十一年四月町立宮島小学校・町立北星中学と。寝室の風通しもよく、ベッドも清潔に保たれていました。

褥瘡というものは一度出来ると非常に治りにくく、化膿して悪臭を放ち、創が拡がって骨まで露出することがあり、日々の処置も大の免許をお持ちの奥様、先生も安心して療養されたことでしょう。

変ですが、排便のコントロールや体位の変換など、さすがは助産婦
昭和四十五年九月、脳血栓症で倒れられ、一時回復に向っていた
ところ、五十三年に胃潰瘍のために手術を受けられましたが、その後三回の発作があり、六十一年秋の五回目の再発後は床に就かれたままで、昭和六十三年二月八日午後八時五十五分、奥様の手厚い看

田郡にあったため、京都一中・府立医大予科・府立医大を通じ、あたかも『比良連嶺』（角倉太郎著）や『近畿の山と谷』（住友山岳会編）などが出

我が家の庭の如く践渉されておられます。また比良や鈴鹿の山々も未だ護も空しく、眠るが如く安らかに永遠の旅に立たれました。

私の山の先輩であると共に、医師として人生の先達としてよき指版されていなかった大正末期から昭和初期に既に数多く登られ、また府立導者であった谷博先生の想い出のこの拙文が追憶のよすがともなれ
ばと思いつつ、心から先生の御冥福を祈りペンをおきます。

160

医大予科から大学卒業まで、北アルプスの立山連峰・後立山連峰は勿論、た。

まだ十九歳、小池さんは三十歳になったかならないかのときであっ三十歳といえば、今から思うと随分若いが、当時の私からすれば

とくに穂高連峰の岩場や渓谷には異常な執念ともいえる程の情熱を燃やされ、「これが穂高の一人の登山記録か」と思う程の山行です。また昭和十昭和六年七月二十九日前穂高「明神岳東稜」初登肇

昭和六年七月十九日北穂高「滝谷第二尾根」初下降から聞いた山の話は、その年ごろの私には、すべてがいろいろの形る。記憶に残っていることは一つもないが、小池さんに限らず先輩

小池さんからはかなり長時間、山の話をうかがったような気がす

その時私は上高地から一人でぶらっと徳沢を訪ねたせいもあり、上も昔のことなので、すべてが朧気にしか頭に残っていない。

扱っていたのは、或いは中島だったかも知れない。何しろ半世紀以のは、当時飛騨の山案内としては名の通った中島作之助で、釣竿をに胡座をかき、たしか釣竿をいじっていたように思う。そばにいた

あぐら

相当な先輩で、いかにも山に年季の入った人に思えた。囲炉裏ぱた

おられます。

年の京大の「白頭山探検隊」には唯一人府立医大メンバーとして加わって登山記録をすべて記載することはあまりに多く不可能であるため、概略のみとし、初登またはそれに準ずる栄光の業績のみを記載します。

昭和五年七月十六日奥穂高「ジャンダルム飛騨尾根」〔京都府立医大予昭和六年七月三十一日前穂高「明神岳最南峰東南壁」初登筆科教授・北上四郎山岳部長の第一下降に次ぐ同部長との第二下降〕

昭和七年六月十二日鹿島槍「天狗尾根」初登筆に消えずに残ったのだった。

の目を向けるようになったし、「小池文雄」という名前は私の脳裏方をしていた人は数えるほどしかなかったせいか、少なからぬ尊敬れた積雪期登山の記録がかなりあって、当時社会人でそういう登り

その後、古い『山岳』をあちこち繰っていたら、小池さんの書か

昭和七年七月二十九日北蕊員「滝谷第四尾根」初完登（木村義照）

で吸収されて、血となり肉となった筈である。

昭和九年十一月三日槍ヶ岳「バットレス（東壁）」初登筆

あや

昭和十年十二月に私たちの仲間は、乗鞍でスキーと冬山合宿をや

間ノ岳に登った。その後、私は用事があってやむなく一人下山した

小池文雄氏（一九○三’一九八八）
小池さんが逝去されたのを知った暫らく後に、会報「山」五一七

が、あとの二君は徳沢へ行き、十一年一月一日に奥又白から北尾根った後、私は小谷部全助、鷹野雄一両君と上高地へ入り、西穂高の悼号に綴った短い追憶のなかで、私が初めて徳沢の小屋でお会いしたさんも同日前穂高に登られた。小池さんの連れていた山案内が、私を経て前穂高へ登頂した。丁度そのとき奥又白に幕営していた小池のは昭和十年頃と書いたが、その後旧い山日記を見ていたら、それ追は昭和八年夏のある日の午後のことであったようだ。とすれば私は161

たちとも親しかった奥原守（現・村上ｌ西穂高山荘主人）と平林次

布引岳の先まで登ったが天候悪化のため断念して戻る。『山岳』

鹿島槍ヶ岳を目指した。大冷沢本谷、布引沢を経て主稜線に達し

もと男だったことが、小池さんと二人との口がほぐれた因だったよう

認１２参照。この全文が『日本登山記録大成』哩に採録されてい・昭和五年三月末から四月にかけ、八方尾根ｌ唐松小屋’五竜岳往十二月の立教大、堀田弥一氏によるものとされている。

それを狙っていたのではないかと思う。厳冬期の初登は昭和五年る。厳冬期の鹿島槍は当時まだ未登であり、小池さんはひそかにだ。あとから小池さんの噂を二人としたことも思い出される。
それから間もなく戦中戦後の長い空白の期間が続いた。奥又白で小池さんとお会いした私の仲間も、二人とも戦中戦後に亡くなっ
私が再びＪＡＣの業務に携わるようになったある日、それがいつう）、この初縦走は小池氏らの数日前、立教大山岳部（堀田弥一

復後、不帰を経て白馬鑓まで縦走（友人一名の他横川文蔵を伴た。

頃か、もうしかと思い出せないのだが、長野県の小池文雄という会行われた。『山岳』妬１２所収「春、頂稜を追ひて」参照。

氏ら）と明治大山岳部（交野武一氏ら）によって奇しくも同日に員の住所が不明で会との連絡がつかず、会費滞納となっていて、除籍会員の対象であるのを事務所から耳にした。小池さんは『山岳』、昭和五年十二月下旬、八シの権現岳登頂。『山岳』郡１１所収「冬へも屡々寄稿された熱心な古い会員でもあったので、私は何とか連絡をつけたいと思った。地元の郵便局などに手紙を書いたりして、、昭和六年四月初旬、唐沢金十郎を案内人夫とし、梛ノ脇から中田の臼窪岩小屋と権現岳」参照。

昭和五十三年十二月の年次晩餐会に、はるばる長野県から出席さ漸く住所をつきとめ連絡がついて、除籍から免れることができた。

山記録大成』鋤に採録。

切川をルートとして空木岳積雪期初登。『山岳』恥１２・『日本登えの厳冬期赤牛岳初登頂は、北アルプスにおける積雪期初登頂時

井一雄、桜井親次）。『山岳』錫１２・「小池文雄による烏帽子越、昭和七年十二月ｌ翌八年一月、厳冬期赤牛岳初登頂（案内人夫桜

れて、永年会員章を受けられたとき、私はほとんど小池さんの容貌
永年会員になれましたよ」と、銀の縁のついた永年会員章を胸につ

ふちすら忘れていた。そして暫らく懐旧談を交わしたが「貴方のお蔭でけて、喜んでおられたことが今でも忘れられない。

治氏は『日本登山記録大成』巧に書いている。

代の最後に残された大課題の解決とみることが出来る」と山崎安

昭和初頭、北アルプス等の高峻山岳の積雪期登山が、ほとんど大小池さんはそれを実行した数少ない社会人であった。そして、その。昭和八年一月、浅間山スキー登山。『会報』露・学・旧制高校山岳部員及びその若いＯＢに占められていた時代に、記録を度々『山岳』に寄稿し、また会報にも通信として寄せた。い岳、北燕岳。『会報』あ。

・昭和八年三月下旬’四月初旬、畠山善作を伴い東沢乗越より餓鬼・昭和二年十二月末、山中金次郎と宮坂治作を案内として厳冬期の

まそれを基にして、小池さんの当時の足跡を振返ってみよう。

162

・昭和十一年一月、奥又白から前穂高。厳冬期としては最初の記録。『山と渓谷』虹。『日本登山記録大成』４に採録。

あり、一雄か。『会報』師。

・昭和十一年三月下旬’四月初旬、餓鬼岳。案内人夫は桜井とのみ・昭和十二年三月下旬’四月初旬、中尾の山本清をつれクリヤ谷かようだ。

頼に足りる山案内との山行が多かったのも、同氏の登り方であった

なお昭和十四年四月から約二年間、北海道留萠に在住したが、その間に大雪山系の冬山や利尻山等にも登ったが、「利尻富士」（『山・昭和十三年一月、富士山。『会報』祀・談に時のたつのを忘れたが、七十八歳になった彼も独得の信州なま

偶々去る八月上旬西穂高山荘に一泊した折、村上守君と会って懐旧する会員も見当らぬので不適任とは知りつつ、柾げて筆をとった。

私との関係は先述の通りで特に深いものではないが、同氏を熟知と渓谷』刻年８月）はその時の紀行と想像される。

・昭和十三年三月下旬’四月初旬、穴毛谷から笠ヶ岳。『会報』万。

ら笠ヶ岳、錫杖岳登頂。『会報』龍。

・昭和十四年一月上旬、桜井親次を伴い北葛岳登頂。『会報』別。

りで、小池さんを偲びつつ往時を語っていたことを付け加えておき

小池さんは長野県松代町の出身だが、大正末期一時山形県に居住たい・以上が『山岳』と会報に載っているほとんどすべての寄稿だが、『山岳』型１３所収の昭和四年十一月の会員通信には、「後立山山したい一心から当時としては最も時間的余裕のある教職の道を選んされた関係から、青年時代に山スキー、冬山に親しみ、登山に専念

脈中地形図の誤りに就いて」という一文も見られる。

また『山と渓谷』誌の総索引を繰ってみると昭和六年から同十五

またスキーに長じていたため、かなり高齢になってから自動車運

だとうかがっている。

年ごろまでに、小池さんによる二十数篇の寄稿が見出された。そのオンボロ沢遡行」（昭６年７月）、「濁より唐沢岳・餓鬼岳をへてニ中には先述の記録と重複しているものがかなりあるが、「南駒ヶ岳であった。偶々昭和六十三年二月二十七日、自家用車を運転して埼転免許証を取得し、北海道や九州へも自らドライブするのが楽しみ

動車事故にあい、翌日惜しくも死去された。合掌。

玉県熊谷市から長野市松代町の自宅へ向かう途中、上田市大屋で自ノ沢を下る」（７．７）、「厳冬の烏帽子・三シ岳」（８．１）、「春の（、・１）、「窮冬日記ｌ厳冬の黒部川遡行」（ｎ．１）、「スゴ谷より稲子渋ノ湯と根石岳」（８．３）、「餓鬼・唐沢山塊の積雪季登路」

薬師岳・金作沢合（哩・７）、「積雪期における八ガ岳東面」（哩・略歴

明治三十六年（一九○三）六月五日長野県埴科郡松代町（現・長野市松１）などがあり、それらは先述の記録と異るものであって、当時の悼小池さんの足跡を窺うに足りる。発表されたなかには無雪期の記録

大正十四年三月米沢高等工業学校電気工学科（現・山形大学工学部）を代町）に生まれるもあるが、小池さんはかなり困難なルートを目指していたことが、追特徴といえよう。また、どちらかというと友人と同行するより、信163

卒業し信濃電気株式会社（現・中部電力）へ技師として入社したが、主として登山に専念したい欲求から、

昭和三年四月長野県立須坂高等女学校教諭として教職の道に入る

織田収氏（一八九七’一九八八）

私が織田さんを初めて知ったのは、二十数年前の学生時代でし

昭和三年九月日本山岳会入会（会員番号一○八四）昭和六年県立上田高等女学校、その後飯山高等女学校教諭となり、昭和た。学生といっても、勉強はほっぽり出して山登りに明け暮れていいるうちに、気運が盛り上がりました。いざ出掛けようと思っても我々山陰の山登りの好きな連中で、ヒマラャヘの夢を語り合って私は山でと今日まで大変かわいがっていただきました。

こだな。」とにこやかに声をかけていただきました。兄はスキーで、と挨拶したら、「君が廣江の弟か。えらい、山登りで頑張っとうし

たころ、たまたま大山でお逢いし、大先輩に「廣江でございます」

十四年四月、北海道庁立留萠中学校教諭となったが、十六年、再び長野
県立大町中学校教諭となり、戦争中は陸軍少尉として出征、南方海域で撃沈されたが幸に帰還し得た大町に疎開されていた槙有恒氏の知遇を得る

昭和二十二年三月長野県立大町中学校校長事務取扱を命ぜられる。当時
二十二年四月北安曇郡町立池田中学校校長（以下新制）、須坂町立相森

二十七年四月長野県立篠ノ井高等学校教頭、野沢北高等学校教頭

中学校長、更級郡八幡村立八幡中学校長等を歴任

三十八年三月同高校を最後に三十五年間に亘る公立高等学校教員を退職になりました。織田さんというバックボーンがあったおかげで世間

脈のピーク六四四一慨として、私を含め四人の隊員で出掛けること

外国人の登山禁止で、我々の目標をパキスタンのヒンズークシュ山

して、日本山岳会ヒマラヤ遠征隊を組織しました。当時ネパールは資金的に苦しく、日本山岳会山陰支部長であった織田さんを担ぎ出する

中央高等学校、県立須坂高校、中条高校、長野工業高校、長野南局校、三十八年四月以降六十一年まで、私立埴生高校、長野文化高等学校、長野

長野北部高校等の教諭、或いは講師として教育に携わった。長い年月に的信用を得、資金集めも順調に推移して、二日間に分け、処女峰に亘り、各学校の生徒に登山の指導を行なったことは枚挙に邉がない

昭和五十三年十二月日本山岳会年次晩餐会のとき永年会員となる

ヒムは現地語ではた（機）を織るという意味で、御世話になったか表わされていないその山を、ヒムゾムと命名しました。

登頂することができました。地図上、ピーク六四四一慨と標高でし十一時三十分死去、享年八十四歳八ヶ月

六十三年二月二十八日自ら運転する自家用車の自動車事故により、午前（望月達夫）

いただきました。このことを織田さんは大変喜んでくださり、帰国

織田さんへの、隊員一同よりのせめてもの御礼の意味で付けさせて後、奥様の経営される皆生温泉松風閣で大変な御馳走にあずかりま164

らない二本だけを切ること、そして地蔵さんは山中に捨てられてい会副会長として公団側と掛け合い、松はどうしても切らなければな

たものを再度新道の両側に呼び戻すことに成功されました。今の大私の明大時代の山仲間で、先年アラスカのマッキンリーで亡くなした。

った植村直己君も、大変かわいがっていただいた一人です。無名の感心させられます。

喜寿のお祝のときいただいた手作りの茶碗に、〃山のエスプリは

山道路にこの二つがなければ、と思うと、織田さんの目の確かさに

その頂にあり神はここに降り人はここに登る″という織田さんのころから植村のよき理解者として、親身になって育んでいただきまていたようです。その植村が結婚したときには、新婚旅行がわりに好きだった詩が書かれています。今も時々この茶碗でお茶をいただした。植村も世界中の行く先々から、織田さんへは必ず便りを書い

人に何回も励ましの便りを出したりと、父親にも勝る気くばりをい皆生温泉へ招待したり、不慮の事故で亡くなったときにも、公子夫てくるような気がします。

いていますが、山と自然とを愛しつづけられた心がジーンと伝わっ

織田さんと山へ御一緒させていただいた思い出として、大山平原

ただきました。

植村たち大勢の仲間が待ち構えていたことでしょう。一献傾けながでしょう。また、山の後輩であった佐野勇一さんや石原健次さん、

織田さん、先立たれた最愛の奥様菊枝さんにお会いになったこと

をゴルフ場まで下降したことがあります。真っ盛りの紅葉の中に、ゴルフができた年の秋に、仁王茶屋の裏手より、南光河原（佐蛇川）ているようでした。織田さんのルート選択の素晴らしさに、同行者

庭木のごとき老松が絶妙のコントラストを見せ、あたかも南画を見

旅行好きの織田さんへのせめてものお返しにと、ヒマラヤ眺望のておりましたのに、大きな心の支えを失ってしまいました。しか周年を迎えます。記念事業も企画し、一緒に御祝の会をと張り切っ織田さんにお作りいただいた日本山岳会山陰支部も、来年は四十らの楽しい語らいが、再開されていることと思います。

旅を何回かお誘いしたのですが、実現しなかったのが心残りです。

います。

し、会員一同、織田さんの教えを心の糧に、頑張っていきたいと思一同感心したものです。

の国と思ったのですが、もう少し早い時期にお誘いすれば……と後

明治三十年八月十五日米子市東町に生まれる

略歴

葉とさせていただきます。合掌。

願いするとともに、心よりの御冥福をお祈り申し上げ、御別れの言

どうか天国より、御遺族とともに我々をも御見守り下さるようお

ネパールなら私が案内できる、山の好きな織田さんにはもってこい
悔しています。

大山への有料道路が出来るとき、昔からの信仰登山の人達のいこ

うとしたことがありました。このとき、織田さんは大山国立公園協られた一丁目地蔵とを、道路公団が切り捨てたり山の中へ捨て去る

悼いと道しるべのためにあった、数多くの松の大木を一丁ごとに立て追165

昭和七年十二月山陰日日新聞社主幹

大正十一年四月大阪毎日新聞社入社

大正九年七月東亜同文書院卒業

で、水腰さんの死を拒絶しているのかも知れません。

ぎた故に、あまりにも大切な友人であったが故に、心の深いところ

も、未だに水腰さんの死を信じることができない。あまりにも早過煙りがヒマラヤの青い空に高く昇って消えて行った事実を確認してガウリサンカールに遠征（日本山岳会東海支部）、そして今回は、キスタンのＫ６遠征をかわきりに、一九八四年にはヒマラヤの難峰

ら、地元の剣岳を中心に山登りを続けてきました。一九七五年のパ生まれ、名門富山高校から金沢大学へと医学の道を歩まれるかたわ

水腰さんは、越中でも飛騨との国境にある雪深い細入村の名家に

昭和十二年四月鳥取県議会議員
昭和十四年十月日本海新聞社副社長
十二月鳥取県スキー連盟会長

昭和二十六年十一月鳥取県軟式野球連盟会長日本山岳会山陰支部長
昭和二十八年十二月株式会社ラジオ山陰取締役社長（現、山陰放送）

昭和三十二年七月米子ロータリークラブ会長

マータ三国友好交差縦走登山へと参加されました。

高所の登山と医学に関する経験を買われて、チョモランマ・サガル

昭和三十年四月大山国立公園協会会長
昭和三十六年四月大山観光開発株式会社取締役者のほとんどを市民病院に引受けていただきました。富山県警の山活躍はもとより、年間八十件を超す剣岳から薬師岳へかけての事故

富山市民病院に席をおかれてからは、専門の脳外科医としての御昭和三十八年四月社団法人日本民間放送連盟理事
昭和四十九年五月株式会社山陰放送取締役相談役
道居士

昭和六十三年三月一日米子市皆生の自宅で永眠。九十歳。盛徳院嬉嶽収

昭和四十三年四月勲三等瑞宝章を贈られています。山岳遭難救助は、救助はもとより、後遺症なき

岳警備隊のよき理解者として、御霊前には、山岳警備隊より感謝状（廣江研）

金沢大学は、剣沢と電烏沢に診療所を開設しているので、水腰さの、登山者に対する深い愛情があったからだと思います。

尽力をいただいたのも、後遺症なき社会復帰を持論とする水腰さんの屋上に全国でも初めてへリポートを設置するよう並々ならない御ておりました。それもあってか、市民病院の改築に際しては、病院に収容するのが、これからの救助組織のありかただと熱っぽく説いでした。ヘリコプターの機動力をフルに活用して、一刻も早く病院社会復帰が医者に課せられた使命であるというのが水腰さんの持論

昭和六十三年三月従五位・銀杯

水腰英隆氏（一九三九’一九八八）
四月二十一日、サガルマータのベースキャンプにて水腰英隆氏逝く。カトマンズまでお迎えにあがり、ソナンブナートで茶毘にする166

登山医学に関しては造詣が深く、登山研修所では、豊富な臨床経験

んは学生時代から入山し、山岳診療にかかわってきました。ことに室堂から剣沢へ人を（犠牲者は警備隊の人が多かったですが）呼びた。時としてメンバーが不足すると、このときばかりは不気げんで

人からみれば、やれ遠征だなんだかんだとうっつをぬかし、全も強く、友邦さんや私はずい分やられました。

く意味のないかも知れないことに情熱を燃やし、堂々めぐりの山の寄せてさえする人でした。とても愉快なマージャンでしたが、とて写真をもとに、登山医学一般と高所医学の二回に分けて講義してい話を口から泡を飛ばして議論する様は、ある意味では、あきれかえに基づく講義を毎回のようにお願いしてきました。おそらく、日本

ただきました。御自身でも、登山医学を大系づけるのがライフワー

る光景です。こんな私達に、奥様から極楽トンボの名を頂だいいたで一番ではないかと思われるほど豊富な、登山医学の臨床スーブイドのは決して私一人ではないでしょう。

幸せ者です。子供のように、いつでも目を輝かせて極楽にいった水

け、燃焼しつくすことができたのだと思います。水腰さんは全くの考えて見れば、よき奥様や御子息に恵まれたからこそ、夢を見続しましたが、まさにその通りかも知れません。

クの一つであったと思いますが、志半ばにして逝かれたことを悔む
水腰さんと知り合いになったのは、私が文部省登山研修所に勤務はいると、富山弁がエスカレートするのです。脳浮腫、肺水腫があ専門的な脳浮腫、肺水腫など、高所の重篤な病症について話に熱がているでしょう。

腰さんは、多分トンボを集めて、大好きなマージャンを愉快に打っするようになってからですが、生まれたままの富山弁で、しかも、りふれた病気であること、高所の障害と脱水との関係など興味深く集まって信州の鹿島槍を仰ぎ、青木湖を見下ろす眺望のよい高台に

登山研修所にも極楽トンボが大勢集まってきます。そうした人達が山を好きな人には、極楽トンボが多いようです。例にたがわず、聞かせていただきました。なによりも豊富な事例に基づいた話です
多少やんちゃで、迫力のある人でしたが、私や研修生の幼稚ともので迫力があります。

いえる質問にも親切丁寧にわかりやすく答えていただきました。こ

山小屋を建てました。

富山弁では、馬鹿なことをする人を「ダラブッ」といいますが、とに、私とは同じ年ということもあり、気楽に悪口を言いあえるほん水腰さんは仕かけ人の中心人物ですが、夢を見続けて、何かを求

極楽トンボの小屋にふさわしく陀羅佛小屋と命名しました。もちろどの付き合いをさせていただいたのですが、それでもずい分と気を遣っていただいたように思います。大親友の剣沢小屋の佐伯友邦さめて山を登る人達の心のベースキャンプが欲しかったのです。このんや天狗の小屋の佐伯守さんをはじめ、どんな人にも分けへだてなできることを夢みていたと思います。まだまだ水腰さんには、いい小屋に集まる人達が、友情だけを絆に、いい山登り、豊かな遠征が悼くつき合い、とても楽しい人でした。一見やんちゃに見えながら、とても親身になって人の世話をする優しい人だったと思います。山自１の人達と山でマージャンをすることを非常に楽しみにしていまし167山登り、いい遠征の仕掛人になって欲しかったのですがとても残念
水腰さん、私達一生懸命、いい山登りを求め続けます。どうぞ静なことです。

かに深くおやすみください・合掌。

略年譜
昭和十四年十月十日富山県細入村に生れる。富山県立富山高校卒業。金沢大学医学部卒業の後、昭和五十年富山市民病院に勤務

昭和五十年Ｋ６遠征（富山隊）
昭和五十九年ガウリサンカール遠征（日本山岳会東海支部隊）
十一日没

昭和六十三年チョモランマ・サガルマータ三国友好登山隊参加、四月二（柳沢昭夫）

桑原武夫氏（一九○四’一九八八）
桑はん（仲間うちの言い方で許してもらう）が亡くなられた。こ

遺影を前にしていろいろ想い出を話していると、亡くなられた実お訪ねした。

感がどうしても湧かず、「何をシヶた顔をしているんだ」と笑いな

桑はんと知りあえたのは、チョゴリザを通じてであったが、山のがら、のっそりとあらわれそうな気がしてならなかった。

想い出よりも、ほかのいろんなことのほうが多い。

専門的な山の話などは、私たちの会合ではあまりでず、世事万般、ひろいレパートリーにわたっていた。

文化・歴史・科学・文学・食いものなど碩学の桑はんを前にしてオコがましいことであったが、決して鼻の先であしらわれることはこうした論議のなかで気がついたのは、桑はんの思考は、常によなかった。まともに受けとめて論議に熱中されたものである。

り高い見地にたつことを忘れなかったことである。どうした位置づ

チョゴリザ登山のときでも、そうした思考態度が焦る隊員の心をけで、それを考えるのかに必ず論議はもどっていったのである。

登山にこんなことを言うのは変かもしれぬが、桑はんの人徳がチときほぐし、余裕をうしなわせなかった。

章受章の少し前から元気になった。記念パーティでのスピーチもエの通信メモにかいた「月明星稀といいたいところでしたが」の語句

Ｃ３の加藤泰安副隊長との俳句のやりとり、アタック失敗後の私

これは隊員一同が異議なく賛同してくれることだろう。

ョゴリザ遠征を成功させたとおもう。

スプリのきいたよい話だったし、本年早々の梅棹さんの朝日賞受賞の二、三年病院へ入ったり出たりであったが、昨年十一月、文化勲パーティでも元気だった。

こうした一連のふるまいのなかから、たくまずにチーム・ワーク

若い隊員のグチ話を笑いながら受けとめた桑はん。

をみて、余裕ありと判断されたこと、高度障害で休養に帰ってきた

この調子なら九十歳まで大丈夫かとおもったものである。
六月上旬、家内がおくやみにいきたいというので、お宅に奥様を168

が強化され、とげとげした雰囲気がなくなり、隊の復元力がうまれしているので北陸方面が多い。

四日、アンチョゴ会と称して集まっている。場所は林君と私が在住だけだったそうである。きりようの悪い魚はお嫌いとのことであっ数年たってから家内から聞いたのだが、奥様はたべるふりをされた門の料亭へ案内した．大変ご満悦だったことはいうまでない。ただる〕鮴（ごり）料理が好きだからというので、家内と二人で鮴料理専

金沢に勤務していたとき奥様と二人でおみえになったことがあられたものである。

敦賀出身のこともあってか、北陸が好きで会合以外でも遊びにこ

波間をぬっていったのには感嘆した。

みた。背泳が得意で長身をくねらせてゆっくりしたストロークで、アンチョゴ会を越前海岸で開いたとき、桑はんの水泳をはじめてを心から楽しんでおられたようである。

二つの会とも桑はんの出席率は抜群であった。山の連中との集りた。リエゾンのワジー大尉は典型的な軍人気質で、しかも厳格な回教徒である。こうした性格は、ともすれば隊員とまさつを生じがちであったが、桑はんには絶対に心服していたようである。

登頂成功しラワルピンデイに帰ったその日に少佐に進級した。ワ
ジー少佐は「これはすべてプロフェッサーのおかげである。感謝にたえない」

こうしたときの桑はんの顔は実にすばらしい。テレにテレて「コと涙ぐみながら桑はんの両手をかたく握ってはなさなかった。

ングラチュレーション」といって、うなずくだけであったが、満面余談になるが、数年後サルトロ・カンリ遠征隊がスヵルドで、チの笑みは心からの喜びをつたえて余りがあった。

ョゴリザのハイ・ポーターの一人、イスマイルに会った。

た。桑はんはそれに気がつかなかったようである。このへんのやり再び加藤泰安サーブに会えて感激して泣いたそうである。イスマ
イルによれば、加藤さんはグレート・サーブである。チョゴリザでとりは、羨しいほどよいご夫婦だった。

宴なかばで興いたりアルバイトの女子短大生と桑はんが野球拳を

白山のふもと、中宮温泉でのアンチョゴ会は面白かった。

トランクの鍵を彼に預けてくれた。これほどの信頼をうけたことは回教徒は、われわれと全く別の考え方や習慣の世界に住んでいるはじめた。これは脱ぐものの多い女性が勝つにきまっているゲーム

生涯忘れられぬことだったのである。

ようにみえるが、人間の心の奥底には共通の琴線があるようであである。案の定、桑はんはパンツ一枚になってしまった。このスナ

ために門外不出にしている。

今みるとおかしいやら、なつかしいやらであるが桑はんの名誉の長身をおどらせて拳をだそうとしている。

ップは手もとにあるが、浴衣がけの桑はんが若い女の子を相手に、る。人の善意や誠意は、すべてを超えて理解されるものであろう。

毎年一月七日にＡＡＣＫ幹部の新年宴会を祇園で開く。今西悼（錦）、西堀、桑原、多田の元老をはじめ四手井、今西（寿）、梅棹、
中尾、林、山口、中島、斉藤、平井、岩坪など十五、六人である。

追チョゴリザ、アンナプルナ、サルトロ、ノシャックの連中は八月

169白山スーパー林道往復、マイクロ・バスの運転手が白山で一番う
まい水を案内してくれ、ウイスキーの水割がバス内をめぐった。

兼六園で昼食散会、幹事の私はつかれはてたものである。もっとも、（一番のんでよっぱらったのは藤平だ）と誰かのかげぐちだったが、金沢言葉ではこれを「亭主八杯」という。

今年はチョゴリザ登頂三十年になるので盛大にやろう。物故隊員もふえたので奥さん方も是非およびしようということで、桑はんも会合を心まちにして、どうなっているのかと催促されたものである。

九月一日は越中八尾「風の盆」である。これも、どうしてもみた
いとのことで、一日の夜、宿をとっておいたのに。

（藤平正夫）

二つとも桑はんの憶い出を語るのに、ふさわしい集りでよい供養になるだろう。是非実現したいものである。

略年譜

昭和三十三年チョゴリザ遠征（隊長）

昭和五十年十二月フランス政府よりレジオン・ドヌール勲章受賞

学問的業績は桑原武夫全集（岩波書店）にまとめられているが、『登山の昭和六十二年文化勲賞受賞

リザ登頂』など。

文化史』では、登山を文化的行為と規定した。他に山の関係では『チョゴ森田茂氏（一九一五’一九八八）

森田茂先生は、昭和八年、東京慈恵会医科大学予科入学と同時に山岳部に入部されました。当時、慈恵医大山岳部は、揺藍期から充実期に入った頃で、慈恵医大苗場ヒュッテを建設したりした鋒鋒た

足跡をのこされ、また、昭和十二年に発刊された部報ＪＯＣＨ３号の七年間、谷川岳、北アルプス．苗場ヒュッテでのスキー合宿等にるメンバーが在籍しており、森田先生もその中に伍して、卒業まで

昭和三年三月京都帝国大学文学部仏文学科卒業。東北大学助教授の後

明治三十七年五月十日福井県生まれ。京都一中、第三高等学校をへて

昭和二十三年十一月京都大学人文科学研究所教授、同三十四年同研究所

大正十四年三月西堀栄三郎氏らと仙丈岳、北岳など積雪期初登頂

届けてくれたと、当時の話を武藤先輩から聞かされたものです。

が、時々ＳＯＳの伝令を出すと、森田先生がバナナその他の食料を海軍軍医として勤務しておられ、食料の乏しい場所にいた武藤先輩れました。当時、ラバウルには同じく山岳部出身の故武藤晃先輩も転戦され、終戦時は、海軍軍医少佐としてラバウルに駐屯して居ら

昭和十五年、大学卒業と同時に海軍軍医中尉に任官、南太平洋をの編集にもあたられました。

所長

昭和四十三年三月京都大学を定年退官
大正八年七月同級生七人と富士山登山

昭和四年八月尾上郷川を遡り、白山をへて中ノ川を下る

大正十一年十二月越後関温泉で初めてスキーを学ぶ

昭和三十三年一月から三十八年月京都大学学士山岳会長

170

終戦後の昭和二十一年、慈恵医大解剖学教室に入られ、講師、助で、今思えば、一名か二名であっても毎年遠征隊を出しているのと同じ心労だったと思われます。

韓国、アラスカ、ヒマラヤと学生をメンバーに加えての慈恵医大教授を経て、二十九年、東京教育大学助教授に転じ、三十一年、同大学教授に就任されました。昭和三十九年には、母校東京慈恵会医得に尽力して下さいました。

森田先生は、大変に温厚な紳士で、私は先生に叱られた記憶はあ単独での海外遠征では、アクシデントを心配してしぶる大学側の説

りませんが、慈恵医大単独でのガネッシュヒマールＶ峰の遠征計画

退職されるまで、解剖学、人類学の研究と後輩の教育に精進されました。在任中、学生部長や教学委員長もつとめ、また、昭和五十一が進行中のこと、「僕は、君か大森君かが隊長を引き受けない限り

科大学教授に御就任、解剖学講座を担当され、昭和五十五年、定年ておられました。定年退職後も客員教授として、また、慈恵看護専

年から六十二年まで、千葉大学の非常勤講師としても教育に携わっは、慈恵医大創立百年を記念して、森田先生を総指揮に仰いで、立この計画は許可しないからね」と言い渡されました。その時の先生

案、実行され、登頂に成功したわけですが、私達は、先生に是非一のいつになく厳しかったお顔は忘れることができません。この計画

私が学生の頃、先生は講師として御活躍の時代で、講義も受けた

門学校長として母校のためにつくされ、昭和六十三年四月には、勲筈なのですが、山のことばかりやっていたのと、当時、解剖には新いで下さいと懇請したのですが、大学の入試や教学関係の仕事でそ緒に現地入りを、それが不可能ならせめて下山の頃カトマンズにお四等旭日小綬章を受章されました。

面目一方の森田講師の講義の印象は残念ながら濃くありません。

の頃は大学を離れられないからとＯＫしては下さらず、その後も遂井先生という名物教授がおられ、ユニークな講義をされるので、真にネパール訪問の機会はなく、先生に素晴らしいヒマラヤの峰々を先生は、また、昭和二十五年に創設された慈恵医大槍ヶ岳山岳診

昭和四十一年二月、故杉本良一部長の後をうけて山岳部部長に御療所の管理運営にもあたられ、派遣医師の確保や資金面での大学側御覧いただけなかったことは痛恨の極みです。

丁度、各大学のヒマラヤ遠征が隆盛期に入った頃で、エクスペデ

から俄然、私どもとの接触が密になりました。

ィションドクターとしての参加要請を受けて、山の会会員が次々とス南部地区の遭難防止対策協会から、昭和六十一年に、北アルプスとの折衝などで長年苦労されましたが、昭和四十五年に、北アルプ

就任、同時にＯＢ会である山の会会長も兼ねることになり、その頃遠征に参加しました。毎年、誰かが海外に出ているといった状態

北部地区遭難防止対策協会から、多年にわたる登山者の診療と遭難で、森田会長は、その度に、それぞれの遠征計画を検討し、派遣す
悼る山の会会員を人選し、在籍している教室に参加の許可を懇請し、救助に対し感謝状がおくられている。

晩年の先生は、山の会のメンバーと新橋烏森界隈で飲み歩くのをカラス

心配する家族を説得し、出発を羽田で見送り、遠征期間中は隊の成追功と無事を願い、帰国を羽田に迎えるといったパターンの繰返し171

ことは一切われわれにはお漏らしにならず、二三言と杯を傾けて

昭和五十一年千葉大学講師（非常勤）（昭和六十二年まで）

昭和四十一年東京慈恵会医科大学山岳部部長（昭和五十五年まで）

門学校長（昭和六十年まで）

昭和六十三年勲四等旭日小綬章受章

昭和六十三年七月五日逝去、享年七十三歳

五月二十日総会の日に川森さんが亡くなられた。伊東の国立温泉

川森左智子氏（一九○七’一九八八）（長尾悌夫）

昭和五十五年東京慈恵会医科大学定年退職、同校客員教授、慈恵看護専

楽しみにしておられました。糖尿病に罹患しておられたのに、そのおられたのです。

昭和六十三年三月六日、突然森田先生御入院のしらせが入った。

糖尿病を基盤とした重症肺炎で、意識がなく、面会謝絶で、ＩＣＵ（集中治療室）の中というむごいしらせだった。以来四カ月にわた
われわれの切なる願いも空しく、七月五日逝去された。

るＩＣＵ内での闘病生活が続いたが、快方にむかってほしいという御存命中、なんだかんだと難題をもちかけ、また、遠征などでも一番御心配をおかけすることの多かった私は、御逝去の翌日、御自病院から熱海ケアホテルへ移られたのが一昨年の暮である。温泉病

宅にお悔みに参上したが、既に御遺体はなかった。後輩達の解剖学の先生の教育に対する確固たる信念と厳しい姿勢とを目のあたりに実習の教材たるべく献体をされ、母校に移された後であった。日頃

院ではリハビリを受けていらっしゃったが、熱海ではほとんどベッ

昭和二十九年東京慈恵会医科大学助教授、東京教育大学助教授

昭和二十三年東京慈恵会医科大学講師

会のあれこれをお話すると目をきらきらさせて嬉しそうにきいて下たことが夢のようになつかしい。その後もお見舞に伺って山や山岳

たくさんの絵を見せていただいたりして本当に楽しい一日を過ごし

ルバムを見ながら山のお話をして下さったり、ご主人にアトリエのののとてもお元気で、伊東の海と街を一望するすばらしいお宅でアしに伊東へ伺った頃は、言語と歩行がほんの少しご不自由だったも

昭和六十年六月に日本山岳会創立八十周年記念の展示品をお借りドの生活のご様子だった。

みる思いで御遺影に深く頭を垂れ御冥福をお祈りした。

略年譜
昭和八年東京慈恵会医科大学予科入学、山岳部入部

大正四年一月一日東京に生れる
昭和十五年東京慈恵会医科大学卒業、任海軍軍医中尉

昭和三十一年東京教育大学教授

った時は本当にお喜びになり、車椅子ででも年次晩さん会に出席しさったし、一昨年秋、名誉会員推せんが決ったことをお知らせに伺

昭和二十一年海軍軍医少佐にて予備役、東京慈恵会医科大学助手

昭和三十九年東京慈恵会医科大学教授（解剖学講座担当）

昭和三十五年日本山岳会入会

172

たいとおっしゃったのが忘れられない。
今、私の前に展げた写真集『山と閾ふ』（昭和十四年六月発行、

昭和七年、海野治良氏に岩登りの手ほどきを受けてからその面白

朝日新聞社編）の中に、溌荊とした川森さんの姿がある。

さにとりつかれ、日本登高会に入会。昭和十一年夏には海野氏らとが、昭和五十九年の忘年会には川森さんも係に当り「お名前だけで結構ですから」と恐縮する私たちに、「大丈夫よ」とわざわざ伊東にも出席して下さった。そして悲しいことに、これが川森さんがルから前日上京され、国際文化会館に宿泊して当日はもちろん準備会

家人や周囲に迷惑をかけてはいけない」というのが信条で、「自分川森さんは、「山登りはあくまで趣味であって、命をかけたり、ームに見えられた最後になってしまった。

登高会会報を見ると昭和七年五月、山の映画会出席者の中にはじめで作ったお金で、主婦としても手落ちなく登り続けていく」ことをともに前穂高奥又白側第四峰フェースの初登はんに成功した。日本て川森圓次郎、時子（注・本名、左智子はペンネーム）夫妻の名前んのお話をきいても、出かける時は毎日のおかずをきちんと冷凍庫に用意するなど、それはみごとだったという。スキだらけでだらし誇りとされていた。パートナーであった小林静子（旧姓長谷川）さない私たちにとって、完壁主義、負けず嫌いの川森さんは少しまばがあり、その後も九年四月の芝倉沢、八ヶ岳にもご夫妻での参加がから前記十一年の前穂四峰フェースの登はんへと、この時期が川森

ゆい存在であったことは確かだが、そのご自分の思うままにさっそ

記録されている。昭和十年前後の洞沢本谷での充実した生活、それと、この頃の川森さんは山に対して本当にひたむきで、何ごとも素うと生きていらした川森さんが、お会いするたびに目に見えて弱っさんの山登りの絶頂期だったのではないだろうか。海野さんに伺う
直に吸収されたという。

って、まるでかわいいお人形さんのようになられたのは本当に胸がいたむ思いであった。ご自分でもどんなにか歯がゆく、無念に思わていかれ、いつも山や雪で焼いていらっしゃったお顔が白くすき透れたことであろうか。もっとたびたびお見舞に伺わなかったことがそしてその後の昭和三十二年のヨーロッパ・アルプスでの輝かしんとの山行がほとんどなかったことである。スキーはＪＡＣ東京支

何とも心残りで、申しわけない思いでいっぱいである。

い登山へと続くのだが、私たちにとって全く不幸なことは、川森さので、古いメンバーは川森さんのエレガントなフランスのエミー部が主催したスキースクールに講師としてたびたび参加されていた

明治四十年石田雄二（陸軍少将・軍医）の長女として東京小石川に生れる

略年譜てカメラ、お料理、日本刺しゅうと、何をとっても一流の腕前であ

昭和二年同志社大専門部卒業京都在住中に洛北の山を歩き、山登りのル・アレー式スキーを知っていると思うが。山登り、スキー、そし

悼り、私たちにとっては雲上人のような方であったが、婦人懇談会の昭和三年川森圓次郎氏と結婚

魅力につかれる

行事にはいつも一会員として参加されメンバーシップを大切にして迫下さった。婦人懇談会の行事は名簿の順番で係が廻ってくるのだ173

伺い、とうとうお亡くなりになったか、お元気なうちに、もっと無息子だったからだ。古い話だが、ナンダ・コートに行く前、鹿島の付け加えれば、浜野さんの揮名は「弁当」。大宮の大きな駅弁屋の174

埼玉県与野市の自宅で逝去。享年七十六歳。奥様から電話で計報を遠慮にご教示をお願いすればよかった。淋しさと悔恨とが絢い交ざ

昭和七年交流のあった上田哲農氏らを通じて海野治良氏に紹介され、岩登りの指導を受ける

昭和二十四年全日本スキー連盟指導員

北壁の積雪期初登筆者中島雷二さんが病を得て急逝した。浜野さん

浜野さんを、立教の後輩どもは「弁十郎」とお呼びした。余計を係者に見送られて浜野さんは旅立って行った。

むし暑い日、日本山岳会、立教山友会、清水組、数多くの友人、関る。葬儀・告別式は九日、与野市のひかり会館でとり行なわれた。

同年日本登高会に入会、その後山行、集会に活溌に参加

昭和十一年海野、泉田氏とともに前穂高奥又白側第四峰フェース（日本
登高会ル－ト）初登頂

昭和十三年藤木九三、新村正一、長谷川静子、上田安子と北穂高第三尾
根登はん

昭和二十五年日本山岳会東京支部委員

昭和二十二年日本山岳会入会会員番号三○○七

昭和三十二年ヨーロッパに約八ケ月滞在、その問マッターホルン、モの一つに「潭名が雷烏というのはうらやましい。立教ではろくな潭

はナンダ・コートの隊員になったかも知れない中島さんを悼む言葉た。

夏休みが終って学校に行くと、早速部長の辻荘一先生から呼ばれておいた」差出人、浜野弁十郎。

「一年生ながらよくやった。大いに見所がある。辻さんにも話し紙が来た。

い夏山であった。田舎に帰ったＳさんのところへ、浜野御大から手で岩登りをしたことがある。新人のＳさんにとっては、つらい、長り、北へ向って縦走し、劔沢を下って、真砂沢にテントを張り、剣大は予科一年新入部員のＳさん一名を連れて、横尾へ下り槍沢を上一九三五年夏山、浜野御大は学部二年、穂高洞沢合宿を終え、御弁十郎はご本人が名乗ったのだ。

名を付けない」といっていた。

ン・プランなどに登る。シャペル夫人、フレンド氏らフランス山岳会会（山口節子）

員と交流
昭和三十三年『初恋の山』を平凡出版（株）より出版

昭和四十二年日本山岳会評議員
昭和四十三年日本山岳会理事
昭和六十一年日本山岳会名誉会員
昭和六十三年五月二十日残浜野正男さん、一九八八年七月七日十二時三十分、心不全のため

かけがえのない山の先輩が世を去られた。

浜野正男氏（一九一三’一九八八）’

「Ｓ君、君は有望だそうじゃないか、浜野がああ言うからにはまちがいない」「おだてられちゃってね、山岳部辞められなくなっちゃたんだよ」

ら九死に一生を得て内地に帰り、最初に登った山であった。

一九四六年「山」の会員消息。「浜野正男氏復員、清水組へ復帰」

浜野さんは、一九一三年一月十三日生れ。旧制浦和中学から立教とあった。

る。子供の頃に両親を亡くしたこともあって小学生の時から一人で大学予科に進学し、一九三七年三月立教大学経済学部を卒業してい縦走第一日は大雨だったので横尾の岩小舎で泊る。

「なにしろ、色んなことよく知っていてね、山岳部のこと、ヒマ

それはさておき、ベルリンオリンピックのバスケットボールの有でくれば、入れてやる」どこまで本当だったのか。

ール部の推薦で入ったといわれている。直接聞いた話だが「羽織袴ポールで遊んでいたそうである。浦中から立教には、バスケットボ

ラヤのこと、浅草の確か、ペエル・ヴァリアントといったと思うが西鎌尾根を下り出すと

エノケン一座のこと、歌舞伎のこと」「オレ、先に行くぞ、自分で道を見つけてついてこい」

そうとうな重い荷を背負って飛ぶように駆けくだる。ヒマラヤにか、堀田弥一さん曰く、力な候補選手であったことは事実。では、なぜ山岳部に移籍したの「バスケットがあきて山がよくなったんだろう」

行こうという人は違うなと思いながら後から行くと、大きな岩の影

浜野さんが立教の山岳部に入部した頃、堀田さんはすでに卒業。

にかくれていて、「おい、休め。一服しろよ」

さんは小原さんにともなわれて、上高地からバリエーションルート

ダ・コート勢がいた。一九三二年の十月、入部した年の秋山、浜野

小原勝郎さんが最上級生。すぐ上に、山縣一雄、湯浅巖というナン先輩が背負っている米から使うのだが、朝パッキングをしている「おい、使った分だけオレによこせ」‐』」、

芦峅では、宗作の家に立ち寄ってお線香を上げてきた。

を辿り前穂・奥穗に登っている。

という意味のことをいっておられた。私は正にその通りだと、う「父は、生涯ナンダ・コートを生きがいにしていました」

浜野さんの告別式で、ご長男が、一九四六年八月、戦後ようやく復活した立教大学山岳部は剣沢合宿を行った。浜野さんが三日間だけ参加している。部の記録には短なずいた。浜野さんの生き方の中に、常にナンダ・コートが陰鶏とく「八月二十五日、浜野先輩がナンダ・コットを踏んだ靴をはいてだけるようになった戦後は、日本山岳会そのものが、浜野さんの心なって投影されていたのだ。さらにいえば、私が直接お近付きいた

悼頑張っていた。二十六日、Ａ班八シ峯上半、浜野先輩同行。二十七日、浜野先輩帰る。」と記されている。

追浜野さんは、Ｓさんと二人の夏山以来十年ぶり。ガダルカナルか175ここに一冊の本がある。浜野正男著『ソロモンの人形』Ｂ六判二の中に蟠っていたものと思う。印象の濃い告別式であった。

○○ページ、臓脂の布で装釘され表紙に題名、裏表紙に日本山岳会

浜野さんは生存への望みをかけて、七里の道をタサハロングからがら小止みになるのを待った時の煙草のこと」「左の脇の下にかいこむ枝。背嚢を負うてゆっくり歩いていると、

エスペランスヘ生き残った兵を導いていく。

何時しかピッケルを小脇にかい込んで、夜の山路を登っているようの会員章と局ｇとあり共に金で捺してある。昭和四十八年十月五日、自費出版。十月五日は著者が一九三六年にナンダ・コートに登な気がした。そして、まざまざと登高の時のはり切った攻撃心と、るあの一時の緊張と自信。．：：・俺にはもっと苦しかった登高の経験

希望を憶い出した。あきらめず、あせらず、じわりじわりと山に迫頂した日、一七三○は浜野さんの日本山岳会の会員番号である。
『ソロモンの人形』という題は、土グモのように、じめじめした南一九三六年のナンダ・コート初登頂については、堀田さん、竹節ある。

ナンダ・コートは浜野さんにとっても、うちなる山であったので

私は一歩一歩を数年前の登高の気持に比較して歩いた」

があったではないか。

海のガダルカナル島で細ぽそと生きて、奇跡の生還をするまで背嚢にくくりつけていたソロモンの人形に由来し、早稲田大学関根吉郎
氏が命名したものである。

この本は、読み進むうちに衿を正し、まことに心に重たい本となっていく。著者は絶望の戦いを戦って、なお生き、戦力を失って、作太さんの書いたものが世に顕著である。浜野さんも、ｚシｚロシ

まわりの多くの人が餓え、マラリヤに倒れ生を絶つ極限状態で、遂に数少ない生還者となる。一見、山とは縁遠い手記でありながら、ぽろぽろになった日記帳があり、七月十三日から十一月十四日まで

ｚｏ・蝉という膨大な日記を残している。因みにいえば、もう一冊〆○目ゞ東京ｌアルモラーーマルトリーＢＣｌＣＩｌＣⅡ、Ｚ。．］》「．．…・俺は絶対に死なない・俺は絶対に死んではいけない人間だ。

実にナンダ・コートが見えてくる。

俺は生き残ってヒマラヤに登った経験を若い登山者に教え伝えなけ

毎日克明に記録が残されており、最後に、「以上記録係湯浅饅、

帰国の途アフリカ丸にて十一月廿八日清書完了す」と、戦死しればならぬ人間だ。それが出来るかどうかが今度の戦闘だ」

浜野さんは、戦場にあって着のみ着のまま真暗な密林の中で雨に「幻想と夢の世界から現実へと移動する過程における精神的、肉転写しておこう。書き出しは、まず、表したものと異なる味わいがあるが、浜野さんが書いたごく一部をていたもので、今回、奥様から拝借して見たものである。当然、公た湯浅さんの署名がしてある。いずれも、浜野さんが大事に保管しる。

打たれて、うずくまっていることを忘れて、越しかたの山を回想す「雨や、雪や、雲に叩かれながら、岩棚にザイルを結んで一緒に一夜を明かした時の煙草の火のことや、吹雪く尾根に雪穴を掘ってツェルト・サックを被って、ヒュウヒュウと鳴る吹雪の音をききな176

もが相手にせぬ時代より、暫時熱と憧を抱き常にヒマャラを夢み、体的の過激な労作こそ、今の度の遠征の最も苦しい事であった。誰西岳へ向う途中、Ｎさんという部員を失ってしまった。責任者だっ岳部は不幸にして創部以来皆無であった遭難事故を起して、槍から研究し来り、遂に幾人かの人達が相手にしてくれる時代が到来し、「立教大学山岳部の看板をはずせ、暫くあずかっておく」

たＩさんが、堀田さんのところへ詫びに行ったところ、浜野さんは、そのうちになんとかなるさ、となぐさめてくれたそうと、散々だった。Ｉさんは、浜野さんのところへ相談に行った。

記がそのまま使われている。山顛の感慨として、つぎのような文章て通り就職することになった。

である。Ｉさんは、浜野さんの勤めていた清水組の入社試験を受け十月五日、登頂記は「十月五日、堀田隊長記」とあり、堀田登頂

又私達も研究も暫く目鼻が付いたのである」

慨と察するので挙げておく。

がある。浜野さんの文章と思うがつまびらかではない。誰しもの感

浜野さんは、「山と高原」二九五五年５号）、「立教大学山岳部「俺は遭難を起すような部の先輩ではないといって追い返してし々報」を山岳史の立場から解説する中で、この一件にふれている。

、、、、「苦節何年。私達の宿望は達成せられたのだ。あせり、あきらめ、

元気を出し、再び、あきらめた、あのいらいらした、苦しいあの三「堀田にすれば当然口から出る言葉である。自分が特に力を入れ

けんもほろろの堀田さんに理解を示しつつ、まった」

十五日間の攻撃の日。九月二九日の苦しい死闘。それも無駄骨では座、聖なるナンダ・コートは、私達の望をかなえてくれた。……出なかったのだ。あの日、赤い炎を中天に燃し私達を拒否した神の御ぶのだ。日本山岳会の人達が賎けとして云ってくれた言葉、ｌ登ら

発前の目まぐるしい肉体的、精神的の労苦も、これでやっと実を結ったからだ。．：…Ｉ君は立派な部員であったが、入社してもよい社て築いてきた輝かしい部の発展の歴史の中に遭難という文字はなかれんをかけてもよいことになった」

員として評判がよかった。そのうちに堀田の考えも折れて、昔ののずに帰って来ても成功なんだから、くれぐれも無理をしない様にｌ船出して、日本の登山界の、希望を負ふと、登らずに帰って何の成は会報としてではなく、月刊山岳雑誌として五月号から発行する、当委員長となっている。会報一三九号に、月刊「山」発行、「山」

総会が開催され、新理事に浜野さんが選出され、「用具資材」の担

日本山岳会会報一三八号に、一九四七年十二月二十八日臨時会員

る。

浜野さんは、戦後、日本山岳会の復興の第一歩からかかわってい功があるのか、何の面目があるのかと知らず知らず考へてしまうものだ」

私は、立教で山登りをした者にとって、ナンダ・コートは桂桔の山であったと思っている。一九八七年、五十一年ぶりに、太田晃介
やくはずされた。

ﾏワワ

悼隊によって登頂されることによって、ナンダ・コートの重しがよう
畠、１浜野さんが、十年ぶりに剣に登った年の十月二十三日、立教の山

466

となる。「山」第四号、浜野正男「登山界の動き方」という論文をとあり、浜野さんは「山」の編集者となり、あわせて毎号の執筆者

会長日高信六郎、専務理事浜野正男の名前があがっている。また高経過報告があり、協会会長に武田久吉、ＪＡＣ選出役員として、副

評「ヒマラヤから帰った人々を中心に、将来ヒマラヤに行けそうな

校生登山技術講習会の報告があり、講師団浜野正男。浜野さんの講人々でメンバーを構成したが、高校生を対象としては一寸ぜいたく

日本山岳会は、既成登山者の集りであってこれからの新人を養成

読むと、浜野さんの思想、山登りの考え方がよく解る。

するところではなかったため、会員は勝れた登山者であるが、自ら「山」三六二号、一九七五年八月、浜野さんは、の薫陶を受けている。

「今年のウェストン祭は二十九回目だそうである。会報を調べてな感じがあった」。いろいろな機会に、様々な人たちが、浜野さん

まで「自分の良心とけんかをしながら力を毒すつもりでいる」。安

みたら、昭和二十二年六月十四日が第一回と出ていた。実はその時書くことに対して、いい気持はしないが、日本の登山界が安定する定したら「元の巣に舞いもどって、静かに山に登り、山を想い、あ

上高地の梓川のほとりの岩壁のレリーフをはめ込みに行って第一回

進んで宣伝的な仕事をしたがらない・私としても、自分でこれからいる……」。「山」にしても日本山岳会の何人かの人はなかなか「うまり人前に出て、厚くもない顔を赤らめる行為は止めたいと思って一方、「山」は日本交通公社の手にゆだねられ、月刊「山」（河出会は今とちがって、人を集める能力もなく、会員の住所も確実につーフを元の位置に嵌め込むという大きな仕事があった。当時の山岳「昭和二十二年六月に日本山岳会としては、ゥエストン師のレリ事」に一文を寄せ、「山」三九二号、一九七七年二月、「信濃支部創立三十年記念行のお祭りを演出したのは私なのである」。

であろうが低い山であろうが、山に登る行為をする人達が読んで、ん」といわなかった。が、「山に登る人達、云いかえれば、高い山
それによって、山登りが更に前進するような行き方でありたい」。

書房）となり、最後は朋文堂から発行されることになった。浜野さ

方々に何もかも頼る他はなかった。幸か不幸か、私のいた会社が、

かんでいない有様で、もちろん金もなかった。従って地元の会員の浜野さんは、国体の登山部門の仕事を積極的にするようになる。

んは、「山」十一月号、技術研究「初冬の山」関根吉郎氏との対談った。。…：たまたま槇さんが大町の近くに疎開していた頃なので、〃どうにかならぬかダダで〃というのが松方、藤島さんの本音であ接収された上高地の帝国ホテルの改修工事を請負っていたので、を最後に、以後登場しなくなる。スポーツが近代化することは大衆会で育った浜野さんには、やはりそぐわなくなったのではなかろう

信濃の会員等との話し合いでウェストンさんとの縁の深い大先輩も化することを意味し、「山」の主流が、立教大学山岳部、日本山岳ってゆくようになった。

参加してくれた。本部からは松方さんも参加し、レリーフの壁の下か。一方、日本山岳会では、「山岳」が復活し、「会報」も軌道に乗

会報二○六号（一九五九年十一月）をみると、日本山岳協会設立

178

追悼

浜野さんは、卒業後清水組、現在の清水建設株式会社に入社、外に横書きの看板文字まで同氏独特の文字で書いてくれた。」
事課長、名古屋・福岡支店の責任者を経て、常任参与で退社する。

ゴルフがお得意で、ハンディキャップ「６」、クラブのマンスリーにも度々優勝する腕前であった。

十月北岳バットレス、十二月北岳バットレス東北稜

一九三五年一月聖沢より聖岳・遠山川へ、池の谷より剣岳

硫黄岳、三月富士山、ヒマラヤ準備

一九三五年七月穂高・槍・剣縦走、真砂沢生活、十月槍北鎌尾根、二月

一九三六年総務、現在の主将となる。ナンダ・コート登頂

日本山岳会入会は、一九三八年二月、紹介者は逸見真雄、松方三郎の両九七五年から一九七九年まで評議員。

富 士 山 、 七七
月月
燕燕
・・
槍槍
．・穂高、八月甲斐駒水晶谷と仙丈岳、穂高洞沢合合宿、後立 山縦走、十月前穂・奥穂（中村太郎）

氏。一九四七年から一九五○年、一九五八年から一九六二年まで理事、一てきた頃、糖尿病にかかり、インシュリンの注射を打つようにな

浜野さんは、お酒と甘いものが好きだった。福岡から東京に帰っる。晩年は低血糖障害をおこすようになる。それでも、日本山岳会

一九八五年八月名誉会員

野さんをみかけたものである。一人での外出が許されなくなり、近に出かけるのがなによりの楽しみで、よく奥様やご子息をお供の浜所の床屋にだけは大目にみてもらっていたそうである。そんな時ふらりと山岳会のルームまで足をのばしてしまう。ダンディな浜野弁
一九八五年八月二十四日、日本山岳会創立八十周年記念式典・祝十郎が、ポロシャツで現われた時は、おしのびであったのである。

賀晩餐会の席上、浜野正男さんは名誉会員として紹介を受ける。秩だ晩餐会であった。

父宮妃殿下がご臨席になり、ご祝辞を述べられたひときわはなやい

一九三二年七月

主な山歴

一九三三年二月

赤沢スバリ西尾根、七月穂高洞沢、八月剣岳・池の谷、

鹿島槍東尾根、三三月 立 山 川 か ら 立 山 ・ 大 日 岳 、 四月剣

十月聖沢湖行、 十 二 月 聖 沢 よ り 聖 岳

一九三三年二月

岳・源次郎尾根
一九三四年五月179

言

Ｉ支部だより富山支部⑤例会定期例会を開いて会員の親睦と情報交換をはかり支部運に参加し実り多い親睦と情報の消化につとめたい。

四行事参加全国的な行事、例えば支部の集い、自然保護集会等

会員が必要である。

順からして若い会員の代謝が不可欠であることから一人でも多くの③会員の増強会員の老齢化は悪いことではないにしても世代の川の調査は小滝からの予定で秋の行事の目玉にしたい。

う（目下入山禁止中）。北又谷は越道峠を経ることになろう。小滝

調査行を十月中旬に計画している。焼山は要許可ということになろ②山行今年は活火山の焼山、黒部の北又谷遡行、小滝川の地層事であった。

って五月十五日盛大に行事を了えた。支部員にとっては心温まる行

は五年を迎えることで大山町とも協議を重ね百五十余人の集いとなが集い、支部員、自然保護協会員等が播隆さんを偲んできた。今年た。毎年播隆さんの直系である中村俊隆さんを中心に旧河内居住者んだ「槍ヶ岳開山者」播隆上人の顕彰碑を建立してから五年目を迎え

仙播隆祭富山県中新川郡大山町河内の中村家跡地に富山県の生六十三年度の富山支部行事予定は次のようになった。まず

ｒｌｉ；１１

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I

以上要約すると次のようになる。

営の力としている。

三月例会、四月例会・総会、五月播隆祭、六月白木峰、九月例会、十月焼山・北又谷・小滝川山行遡行、十二月例会、二月例会

なお支部役員名は次のようである。

支部委員◎石坂久忠、森丘実、広瀬誠、竹本融司、木戸繁

支部長若林啓之助

静子

良、太田昭、高塚武由、中西紀夫、佐伯久雄、木内

加潤夷魍固剛員チョモランマで急逝

哀悼の詞を知らない事が突然天から降ってきたことがあった。チョモランマ・サガルマタ三国友好登山隊員として参加されていた三十分南側ルートＢＣで心蔵発作のため死去」と東京の留守本部関水腰英隆医師の死去の報であった。「六十三年四月二十一日十四時

塚さんからである。驚くこと驚くこと誤りではないかと我が耳を疑でしょうか生きているのでしょうか」お気の毒です……。その後東う。早速留守宅に電話を入れる。ご夫人は「本当ですか、死んだの日テリチェ、二十三日タンボチェ、二十四日’二十五日ネパール軍

京留守本部への連絡はつきない。二十一日南側ＢＣで通夜、二十二ヘリでカトマンズへ遺体を移送、隊員で同郷の酒井秀光が途中まで同行すると。二十三日遺族日本発、同行者は長男、妻、柿沢（文登「くも膜下出血」ということだった。

研）、本部より浜口医師。浜口医師によりカトマンズで解剖、結果は180

遺族の帰国にあわせ五月二日午後一時三十分富山市にある西本願

まけに出口を一つ間違えたので、会場の私学会館に着いたのは予定

い・土曜日の午後だったので、首都高速に入ってから渋滞した。おさてどうしたものか。折角持ってきたものをそのまま持って帰るだけで晩餐会は始まってしまった。

スペースがとってあり、急いで持参の品物を並べたが、数個売れた

総務委員会に連絡しておいたので、販売品コーナーに京都支部用のより一時間遅かった。大半の会員は会場へ入りかけていた。事前に寺別院で告別式を了えた。痛々しいことであった。五月五日交差縦走成功のかげに。（石坂久忠）

昨年秋の全国支部懇談会京都集会を前に、記念品を何にするかでわけにはいかない。一個取り出し、思案顔に眺めていると「まあ、あった。この一声でにわかに勇気がわいてきた。自ら売場に立ちな

支部委員会は知恵をしぼった。かさばらず、実用的でかつ京都らし「清水焼のぐい飲みはどうや」という提案に「おっ、それや」と素的な清水焼」。声の主は同じテーブルの小田稔氏夫人知枝さんで衆議は一決した。サンプルを多数取り寄せ、色、形などを検討し蘇ってきた。「そうだ、自信をもってセールスにあたろう」。それかがら、営業不振に落ち込んでいた朋友横田明男さんの顔にも精気がい付加価値のあるもの、がその条件であった。

た。その結果、直径六センチ、高さ四センチ、茶道具の建水に似た形に決まった。周囲に緑の葦のような図柄、内側の底にＪＡＣのマどっせ」。集会委員会の中川武さんには絶大な協力をいただいた。

ら会場内でなりふり構わぬ営業活動を始めた。「どうどす、清水焼である。

記念品にすることにした。その適用第一号はフィレンツェ大学名誉まだ七十二個残っている。これは京都支部を訪れる客人などへのんごとない新会員には記念に一個進呈した。

ったが、たちまち売りつくしてしまった。会員番号一○○○一、や佐々保雄前会長や西堀栄三郎元会長にはいささか押し売り気味であークとローマ字でＫＹＯＴＯと入れた。なかなか品のよいデザイン
これを三百個作った。全国からご参加いただいた百五十人に一個ずつお渡しし、追加ご希望の方には一個千円で頒布した。好評であった。支部委員の中には、行きつけの店にこのぐい飲みを置き、こ百二十二個残った。このうち五十個を年次晩餐会で頒布すること

れでしか飲まん、という愛好家もいる。

前年通った中央自動車道の気分がよかったので、この年も名神高た。昨年秋、仕事でフィレンツェの自宅を訪ねている支部委員の前ら、京都の国立国際日本文化研究センターへ客員教授として招かれ日本山岳会会員でもある屈指の親日イタリア人である。今年三月か教授フォスコ・マライーニ氏であった。戦前札幌や京都に居住し、速道路から中央自動車道へ車を進めた。伊那谷から眺める新雪の中

芝茂人さんが、支部の総会で講演してもらえるよう話をつけてきにした。京都支部のＰＲになるとの狙いである。

央・南アルプスがよい・雑木林が迫る長野・山梨県境あたりもよ181■圭皐都支部

支部だより

登頂者（一九七四年、マナスル）、京都支部のマドンナ内田昌子さった。ぐい飲みの小さな箱に赤いリボンを結び、八千脚峰初の女性れた。その際に越後支部は特にお願いして、六月に独自の記念講演

九支部を六つのブロックに分けて、各地で盛大な祝賀行事が開催さ昭和六十年は日本山岳会が創立八十周年を迎えた年で、全国の十越後支部んが手渡した。二次会では「山の大尉」を合唱した。六月に帰国し会、晩餐会と会員の作品展覧会などを長岡市で催し、親睦登山を越た。マライーニ氏の講演は優しい人柄がにじみでるような内容であたマライーニ氏のトランクの底に、かのぐい飲みが大事にしまいこ

後三山の霊峰八海山で実施したが、今西会長、佐々前会長、西堀元

翌六十一年はまた、昭和二十一年に発足した当支部の結成四十周会長ほか約三百名の参加があり、多彩な記念集会となった。

ない、新雪と紅葉に彩られた一等三角点の諮ヶ森山へ登ったが、関東、関西方面など県外からの参加者も多く、八十名を越える楽しい年ということで、十月に阿賀野川畔の騏麟山温泉で祝賀晩餐会を行集いであった。当日はまた、十年間も足踏みをした機関誌「越後山い京都・北山を案内し、支部主催の夕食会も設定した。この時は手ストンに近いカーター家の食器戸棚に飾られているだろう。

員の親睦交流を深めようということになり、六十二年十月には秋山

それらの行事を契機に、以後毎年一回は山行を擦り処として、会岳」第七号の発刊披露も行なった。

の昼食会を開き、主席を囲んで日中の山の話がはずんだ。ことしは外の会員にも呼びかけ、六月に巻機山と清水峠で山仲間の集いを実施したが、台風一過の苗場山も、梅雨入り直後の巻機山も幸いの好郷の大赤沢新道から苗場山へ、六十三年は会報「山」に発表して県

天に恵まれて、実行委員や地元会員の熱意と苦労が報いられた快適

斎藤支部長以下六人がチョモランマ・サガルマタ遠征に参加、三国な記念品も、こうして世界各地へと広がっていく。日本の皇室でもを深めようということにあるが、支部会員だけでなく、県外や他支親睦登山の目的は山歩きで苦楽を共にしながら、仲間同士の友情であった。

な登山となり、大勢の参加各位に喜んでもらえたのは何よりの収穫（四手井靖彦）愛用されている（と信じている）清水焼は、過去のメモリアルとし役立つだろう。

てだけではなく、今後も山の仲間の友情の証として、世界の平和に友好に貢献したが、一九八七年の全国大会で友好の絆となった小さら三人が京都国体視察のため入洛した。この機会に、支部でも歓迎

第三号は東洋の大国へ渡った。十月、中国登山協会の史占春主席郎さんのお手をわずらわせた。太平洋を渡ったこの一個は、多分ボ違いで記念のぐい飲みを渡せず、帰国前に再度来日した時に吉沢一夫人を同伴して四月末、ふらりと京都へやってきた。まだ新緑の浅ート．Ａ・カーター氏である。中国の梅里雪山へ向かう途中、アン

第二号はアメリカン・アルパイン・ジャーナル編集長のヒューバ

まれていたはずである。

｜

182

支部だより部の会員からも参加してもらうことによって、新たな面識を得て交（佐薩一栄）

しみの持てる「支部だより」になるのではあるまいかと思われる

いという願いもあってのことで、山麓での前夜祭や、山頂で酌み交し、これまでの輝かしい歴史の流れを大切にしながら新たな歴史を

当信濃支部はこの春の定例総会で、赤羽孝一郎新支部長が就任

信濃支部

流の輪を拡げ、あるいは新鮮な情報や知識を互いに交換、吸収した
わす酒は人々の心に温もりや潤いを与えてくれ、気心の知れた親しい機会ともなるから、今後も当支部の恒例行事として、県内の名い付合いが生れてくる。それに越後の山を他県の岳人に紹介するよ山、秀峰を選び、会員各位の楽しく実りある交歓の場として、親睦築いて行くべく張り切っております。

からマンネリ化、観光化したのではないかという疑問の声が支部内る。ウェストン祭も今年第四士一回を迎えたが、四十回を迎える頃

年間行事の中でも当支部にとって対外的にも大変重要な行事であウェストン祭について

登山会の充実を図ってゆきたいと願っている。

六十三年度の支部総会は、例年どうり弥彦山上で高頭祭と併催することになったが、明年からは県下各地に会場を移して、総会終了
高頭祭は高頭仁兵衛翁の寿像建立から三十回を数えたが、これもいうことになり、支部内部に「ウェストン祭の在り方を探る会」な外から聞かれるようになり、「創立当時の素朴なものにしては」と後に山を歩くといった、初期の頃の姿に戻したいと考えている。

今後は会報「山」などで意義を高揚して大勢に呼びかけ、趣向をこる諮問委員会（水上巌座長外五名）を設け、この委員会の答申を基にらした支部行事に盛り上げたい。

「越後山岳」は支部会員の強い要望もあり、第八号の発行に向っして、昨年の第四十一回、今年の第四十二回を無事終了できました。

永い歴史と、多くの先輩達の苦労の上で続けられて来た行事であて準備を進めているが、なんとか今年度中には発行に漕ぎつけて、会員の期待に応えたい所存である。

とめるのに苦労する。年間行事の多い支部では到底意を尽せぬことていたため島々谷の増水が心配になり一般の徳本峠越えを前日夕急は、記念山行の前日まで中部地方は一五○ミリを超える降雨が続い

方向に近づけるべく努力致します。今年の第四十二回ウェストン祭

りに一挙に変えることも儘ならない点もありますが、徐々に答申のになろうから、たより欄を充実させるために若干の増ページを考慮

速中止とし、当日支部員数名が、谷の橋や道路の確認の意味も含めり、また各協賛団体やマスコミ関係注視の中での行事ゆえ、答申通していただけないものであろうか。毎月の「山」に支部行事の報告

なお、蛇足のようだが、「山岳」の編集に関してお願いを申し上などが掲載されてはいるが、各支部の年間を通した動向、運営面のて先発組と遅出組に別れて峠越えを行い、永く続いている記念山行

げたいのは〃支部だより″を原稿用紙三枚以内にと限られては、ま苦心談などが伺えると、貴重な参考資料となり、会員にとっても親183

作り、あるいは属してそこで活躍し、会員としての横の連絡はなか

わせた折、再建の要望が強く、準備に約二年、ようやく昨年四月に

上記の事情と三十年間冬眠していた関係から支部会費を別途徴収するわけにはゆかず、当分は本部返戻金のみで運営し、皆様が納得できる実績を積上げてから、一部から要望の出ている機関紙発行の県内の山は一二○○屑級まで、勢い岳人は他県、本土、海外へと件と共に考えることにしている。

高みを求めて行く。幸いこの二月、九州四支部の初めての連絡会を持ち他支部の主要行事への参加、自然保護上の問題点の情報交換な以上が再建中の当支部の組織化・活性化の足どりであるが、若手どを申合わせた。

および婦人層が加入しやすい雰囲気作りを次の課題としたい。

184の歴史の灯を消さずにすみました。碑前祭については会報「山」と現在（昭六十三年六月）信濃支部員百二十七名（団体加入含）がなった。

総会を開き、役員、定款、予算、年間計画を定め再発足の段取りとたまたまＪＡＣ創立八十周年記念の九州大会で久し振りに顔を合った。

広い長野県下はもとより、県外にも点在しているといった特殊性と山行とその他の行事について重複するので省略致します。

年齢的にも大変な開きがあり、それぞれの個性を大事にするという者の三分の一を占める未所属員への支部への登録の勧誘など深田事

まず、支部の組織化のため、名簿上の在住者の実体の把握、実存として年間山行は昨年まで、夏山（三泊四日）、秋山二泊二日）、務局長を中心に実務的処理を急ぎ、一方新入会員十四名（うち女性意味もあって、ここ何年間かは個人山行を中心に行って来た。支部
スキー例会（一泊二日）程度と少なかったが、若い人も徐々に増え二名）を得て、九十三名が登録済みである。

次に活性化するための行事は、九州の他の支部のような独立山岳つつあるので、今年度から信濃支部全体としての山行も積雪期を含会的な在り様でなく、前にも書いたが各人の山岳会が初めに在り、めて回数も増し、また内容もより密度の濃い充実したものにして行
きたい。このことが、赤羽新支部長を始めとする当支部員全員の願

ＪＡＣ関係はその余暇での活動となる実体を踏まえ、通年して軽登

加藤数巧・橋本三八の両先輩が活躍されていた戦前・中・後の三所の一つからご挨拶申し上げます。

時代を経て約三十年、当支部はほとんど冬眠状態に入り、上記の嘆きも当然のことであった。だが、著作もある松本荏夫・脇坂順三・

新貝勲各会員を始め、海外経験者も多いのに、それぞれが山岳会を山四回、講演会、映画付きの総会程度を目標にしている。

いでもあるのです。

その他の総会等々の行事、および会報の発行等は従来通りとし、

福岡支部

以上現況を記して報告と致します。（文責支部総務金子丞二）

I

本部が「全く動かない大支部が二つあって困る」とぼやいていた■しかし目下は「屋久島縄文杉見物用ロープウェイ建設」阻止を最重要事項と考え、七月末の屋久島産業文化研究所主催の「屋久島シ部運営に携わってきた西沢支部長が、支部結成三十周年の節目を機

田誠也が選出された。なお、西沢前支部長には顧問として、これままた支部規約の一部が改正され、新たに副支部長の職を設け、本に支部長を退き、新しく奥野正亥が第四代支部長に選出された。

「島おこし」の悲願を充分聴くと共に、言うべきは言うことにしてンポジューム」に当支部の松本荏夫自然保護委員を特派し、地元ので通り支部運営について指導、助言をお願いすることになった。

七月現在の支部会員三六名。これまで会員数の伸びが今ひとつ停〔支部の現況〕いる。

滞していたが、昨年から比較的若い層の入会が増す傾向が出てき本部ならびに他支部のご指導、ご協力を切にお願いしたい。

また、当支部創立三十周年記念行事として「ヒンズークシュ真只

熊本支部の両日、阿蘇山南郷谷の南阿蘇国民休暇村において記念集会を開催

独自の特徴ある企画なども考えてゆかなければならないと思っていでやっておられるシンポジウムや映画会など、山行以外の何か支部

現在の支部活動については充分とは考えていない。たとえば本部〔支部の課題〕

いるというのが現状である。

が強く、もっぱら懇親を目的とした小さな山行を年に四回程行ってぞれに指導的立場に立っているので、支部としてはクラブ的な色彩

事業内容は、大方の支部会員が他の山岳会にも属しており、それた。今後の支部活動の活性化につながるものと期待している。

中の旅」へ新貝隊長以下十名を、八月中旬に送り出すべく準備中で〔三十周年記念集会〕

した。小さな支部でもあり予算の関係もあって大きな行事は出来な

熊本支部は昨年、支部結成三十周年を迎え十一月十四日、十五日

かったが、好天に恵まれ、今西会長はじめ全国から多くの会員に出る。他支部の動向も参考にさせてもらって、さらに検討してゆきた

また支部だけの限られた交流をするのではなく、他の支部との交い。

席していただき大変盛大に挙行できた。

かねて交流の少ない支部の方々と親交を深めることができたことは大変嬉しく、これを機に今後とも交流を深めてゆきたいと願って流の輪を積極的に拡げてゆくことも大切である。これに関しては、た。とりあえず今年からこれまで以上に互いの連絡を密にすること

今年二月、福岡支部の提唱で九州四支部連絡会が北九州市で開かれいる。

〔支部総会〕になったが、さらに他支部行事への参加、合同行事の開催など交流

六十三年度支部総会は五月十五日、熊本市のＮＴＴ会館会議室で行われた。今年の総会では支部結成以来三十年にわたり実質的に支185ある。（権藤太郎）

支部だより

この中で約七○鈩剛は阪神地区に在住しておりますが、関西支部の会員は現在三百六十七名おり、十八都府県に広がっております。

を深めてゆきたい。

支部活動の原動力としての会員、とくに次の時代の支部を構成す

十一月七日’八日

図書交換会十一月十四日

186

れております。

でゆかなければならない。しかし会員の加入促進をはかるのは勿論る若年層の会員の獲得については、支部としても積極的に取り組んでおられる会員へのサービスもかかせません。年に数回は遠方の会範囲には山陽地方や四国地方も含まれており、これらの地域に住ん

また、他支部との交流も計るべく、毎年二月には京都支部との合行事が多く、まだまだ充分とは申せないのが現状であります。

員にも参加しやすい行事を計画しておりますが、大阪を中心としたであるが、あくまでも会員としてふさわしい経験、人柄の人物を地道に求めてゆくことも忘れてはならない。

ＪＡＣには他の山岳会にない歴史の重みや伝統があり、クラブと同スキー山行が実施されており、一九八七年度には山陰支部との懇しての独特の気風があると思う。三十周年の節目を終えた今、これらの伝統を守り、それぞれの登山哲学に従い、次の四十周年に向っ親会が蒜山山麓にて催されました。一九八八年度には、静岡支部と◎一九八七年度行事の愛鷹連峰の合同山行も予定されております。

てさらに充実した活動をしてゆきたいと願っている。（田上敏行）

関西支部

日本ヒマラヤ協会尾形好雄氏）四月十五日

支部総会（記念講演「ギャラペリ初登頂とブータン最新情報」

山行吉野・青根ヶ峰四月十九日

山行播州・砥の峰五月十日

山行六甲・赤子谷東俣とビアパーティ八月二十三日

支部蔵書虫干し・読書会八月二十九日

山行石鎚山ｌ瓶ヶ森六月五日’七日

三年’二十六年）や「関西支部報」（昭和三十三年１現在）などがでに半世紀を経過しております。この間の歴史を語る資料としてあります。しかし空白部もあり、現在、当時の模様をご存知の会員

山行奥美濃・平家岳十月十七日’十八日

山行鈴鹿・高室山九月二十三日

す。

関西支部設立五十周年にあたる一九八五年には、前今西壽雄支部長が日本山岳会会長に就任され、現在は阿部和行支部長に引き継が

山行山陰・烏ヶ山と蒜山三座（山陰支部と合同）を訪ねてお話を伺い、この空白部を埋める資料を収集しておりまは、会報「山」をはじめとし、関西支部発行の「時報」（昭和二十関西支部は、日本山岳会初の支部として昭和十年に設立され、すをお伝えするにとどめたいと存じます。

初めての「支部便り」でありますので、今回は、関西支部の現状■

山行紀北・七霞山十二月二十日

年末もちつき会十二月十三日
山行丹波・白髪山一月十日

新年会一月二十七日

支部名も一、大分、二、宮崎の会員入会で東九州と改め、今は、宮崎支部が設立されて三年目になるが、東九州といつまでも呼ぶこ
いてひろってみよう。

とにした。二十周年行事までは、報告ずみなのでその後の活動につ

一九八○年に大分百山を選び、県内の山を知らないことを自覚し、毎年の行事に六回百山登りを加え、登山路開拓を始めた。七○

どが、やぶである。また一歩もあるかず三角点という山もあり、ス○肝以下の山が重なる土地がら、五万の地図に出ている道もほとん

山行湖北・武奈ヶ岳（京都支部と合同）二月二十日’二十一日

山行湖北・権現山二月六日’七日
山行但馬・青ヶ丸三月五日’六日

して広くなった道もある。道より取り残された山の方が登るには面ーパー林道のおかげと、町村の活性化のため、ハイキングコースと◎関西支部報第五十号（十二月発行）、総目次（三月発行）

白く、百山も選びかえねばという意見もある。四月第二土曜日を総の参加をいただき、今西錦司氏（前会長）と三方山、高岳、扇山黒現在、第一号Ｉ総目次を合本製本中です。（水谷透）

東九州支部二十八年目をむかえ、特に報告することもない。一九

生へ自然保護と植物の生長について御指導をいただく。総勢五十二岳と大谷優氏の案内で登る。宿では上椎葉役場の方がみえ、錦司先一九八五年支部二十五周年は、椎葉の里で京都、熊本、宮崎支部

会とし、年二回の役員会で計九回の年中行事をくりかえている。

六四年暮れより二代目支部長として本部とのパイプ役を続け、毎年

海外は、田川義久、本田博二名でヒンズークシュヘ・シャーハン

たとたん「万歳」とさけんだ今西先生の声である。

あった。いまだに心深くきざまれていることは、扇山より林道へ出

名で、十一月三、四、五の三日間すみきった秋空に恵まれた登山でヒマラヤへ出かける野口秋人氏は、六十九歳でカラパタールヘ登っ

あとに続く者五十九名は、会員番号四千台三名、五千台五名、六たのは、十年前のことである。

千台四名、七千台三名、八千台二十八名、九千台十一名、一万台五名である。

ランドピークへ阿南寿範、甲斐良治、西孝子参加、山頂へは阿南だ

ドックは行けなかったが、多くの資料を持ち帰った。十一月にアイ

けが行き、Ｃ１上部まで甲斐、西はＢＣどまり、そのあとカラパタ

年齢別では、七十代四名、六十代四名（女一）、五十代十五名（女である（七月一日現在）。物故会員には一千番台の加藤数巧氏と工ールヘ・この時の反省で、カラパタールを最初に行ったため次の年

一）、四十代十五名（女一）、三十代二十九名（女二）、二十代二名

藤元平氏がいた。加藤代のご子息英彦氏は二代目会員である。

187■ｌ東九州支部

支部だより西孝子、アイランドピークへ登る。同じ年與田勝幸、宮脇稔、恒松定。その準備が急拠変更し進められた。

会と併せて支部二十周年記念行事を大雪山旭岳で開催することに決り、六十三年一月二十六日開催の支部臨時委員会で、正式に全国大その事業はユ九八八年大雪の集い」として、六十三年七月十六十周年記念の諸事業を推進することに決議された。

六十三年度支部総会を五月二十日に開催し、全委員を再任し、二勲、木辺正夫はニンチンカンサへ、東チベット、ヤルッァンポ河踏
日数と少ない費用で行ける海外を選んでいる。

査に梅木秀徳、八八年一月興田、恒松はアコンカグア峰へと、短い
ふるさとの山は、神秘的な原生林も年々少なくなりつつある。一で、中国・日本・ネパール一九八八年チョモランマ／サガルマタ友

日に旭川市民文化会館ホールで、旭川市、旭川市教育委員会、東七九一腕の久重山系を中心に、祖母、傾と重なる山々を青春の心意

気と情熱を持ち続け支部員一同黙々と歩いている。他支部の方もど

山報告を磯野剛太、重広恒夫両登肇隊長からスライドをまじえてな郎副支部長の開会宣言、今西会長の挨拶に続いて、南・北からの登

川町後援好登山報告会を開催した。柳田凉子会員司会のもと芳賀孝

うかこの美しい東九州へ一年に一度は、おいで下さいませ。
（西孝子）

北海道支部

キングを目差し、海外研究委員に石崎貞子、高松秀彦両氏を新任し、料理の炉を囲み、鉄板で焼かれた鮭、イカ、野菜などで舌つづみを迎の挨拶で開宴。降雨にもかかわらず野趣たっぷりなチャンチャン

その夜は旭岳温泉勇駒荘の前庭で懇親会を野田四郎副支部長の歓され、五月五日の登頂シーンの感激が再現された。

当年度に講演とスライドの会が二回開催された。また会報編集委員

明けて十七日、今西会長を始め百余名が最高峰の旭岳に向った。

された。終了後は勇駒荘内のスナックで夜遅くまで歓談が続いた。

打ち、全国から持ち寄られた銘酒に酔い、各地から自慢の唄が披露

支部顧問として前会長佐々保雄氏と、北海道の登山界の発展に登事務所を設置していただいたり、会報発行に少なからずご協力いた

村健児両氏に旭川市の渋谷正己会員制作の大雪山版画が贈呈され、うちに無事終了した。（高澤光雄）

下山コースは高山植物が絢燗と咲き誇る裾合平をたどり、盛会のーキのお祝いや、抹茶の野点がふるまわれた。

また折りしも誕生日を迎えられた遠田篤子さん等にはバースデーケ

頂上では北海道の主要行事に道外から連続参加された砂田定夫、吉六十二年度年次晩餐会で、ほぼ引き受けざるをえずのやむなきに至国支部懇談会の開催候補地として北海道があがっており、東京での蹄山（蝦夷富士）を想定し、準備が進められていたのであるが、全二十周年記念事業として、当初は北海道で最も古い記録のある羊

だいた金井五郎氏の二名が推薦委嘱された。

山用具店として貢献し、支部運営の円滑を計るために、店内に連絡に小野肇氏を新任し記念誌発行の推進を計った。

北海道支部は六十二年度総会で、記念事業としてヒマラヤトレッ■

188

支部だより東海支部

東海支部は、間もなく創立三○周年を迎える。ここらで今までのう。しかも与えられたページ数から、どうしても連載にならざるを

東海支部の海外登山の記録をまとめるには丁度よい機会でもあろ（タネ）にもこまらないのである。さらに「山岳」に永久保存される得ないし、そうなると毎年一隊ずつで今後十一年かかる。当分種ことにもなる。支部にとっても願ってもないことである。よしこれ東海支部の海外登山略譜（１）にしようと一人決め込んだわけである。

毎年六月になると、「山岳」の編集者からこの支部だよりに対する原稿の執筆依頼がくる。支部だよりは、その意図からいって、内合詳しく支部員に流されている。したがって支部報と同じような原

東海支部には支部報があって、これらの情報は支部報を通して割部が主体となった登山隊に限定すると二隊になる。それらを年代

山隊や支部がかかわった登山隊を上げれば枚挙にいとまないが、支たように二隊を数える。この二隊以外に、支部員が参加した登

さて、東海支部の今までに出した海外登山であるが、先にも記しになりがちになる。

容がどうしても日頃の支部活動の様子や、行事の案内といったもの

まだしも、どうせ大したことをやってもいないのに「山岳」などへ稿を送っても馬鹿らしい。さらに衆目の興味を惹くような内容なら年を記念してガウリサンカールへ登山隊を送った。一九八四年にその後しばらく間を置いて、一九八○年には、支部の創立二○周は東海支部が請負った形なので支部の海外登山に入れた。

と続く。このパミール隊は、主催日本山岳会となっているが、実質カルーの本隊、一九七五年のラトックー峰、一九七六年のパミールある。以後、一九六九年のマヵルー偵察隊、そして一九七○年のマ

東海支部の最初の海外登山は、一九六六年のアコンヵグァ南壁で順に上げてみると次のようになる。

シハノＯの投稿などむしろ面映ゆい。かといって随想や紀行文もおかしかろ
実のところ、何がふさわしいのか思案しあぐねていた。そんなこ
今年も依頼状を横目に、どうしようかと思案投首で、古い支部報とで昨年は、とうとう権利放棄してしまった。

にふと－つ気付いたことがある。それは、東海支部が今までに派遣

や、四、五年ごとに発刊されている東海山岳を眺めていた。その時した海外登山の記録をひとまとめにした類のものがないことであ八○年の雪辱を期した第二次ガウリサンカール隊である。もう一つは、同じ時期に二つの登山隊が海外へ出掛けている。一つは、一九ール隊と同様に本部主催であったが、東海支部が担当した。

は、若手中心のボゴダ隊である。このボゴダ隊も一九七六年のパミ

東海支部の海外登山は、今年出た二隊を加えて二を数える。一る。

二あれば格好はつこう。

つや二つでは、記録をまとめるなどというにはおこがましいが、189

坐評価されているからである。

どうやら長期の連載ものになりそうである
お願いしたい。

（尾上昇）

末長いお付き合いを同登山隊と、小笠原聟島列島針之岩二三六脚）の登肇記録であイガー北壁の登華記録と、今年のチョモランマ／サガルマタ三国合

えば一九六五年の夏、支部員高田光政氏によって成し遂げられたアに、番外編として次の三つも取り上げるつもりである。年代順にいの辺りから小さいパーティになって新雪の春の河原を登る頃、松島た水神の碑前に着き、沢に降り水筒に若水を汲んで一休みする。こ霜柱の山道を登れば、東の空が白み、やがて正月のお供えが飾られ登る。関口を経て、前年までの風雪や積雪を忘れたような、静かなから支部会員が集まり、新年の挨拶も早々といつもの水神コースを

今年は、例年になく暖かく、山裾の駐車場に、三々五々県内各地

190

さらに一九八六年には、日本人として初めて天山山脈の雪蓮峰（六六二七燭）に足跡を残した。続いて、本年は二つの登山隊が海外を目指した。一つは、一昨年の再挑戦である雪蓮峰隊と、もう一つは隊員の資格が五十歳以上というインドヒマラヤ・ヤン峰（六二宮城支部

宮城支部も創立三○周年を迎える年、若い新入会員を迎えて支部以上の二隊となるが、隊員の一人一人の顔を思い浮かべると、三○勝）実年登山隊である。

実に様々な人間が、実に勝手にやりたい放題やってきたものだと少そ低いが県内未登の渓谷やルートを探索したり、夏のビールパーテ

会員数は五○名を超えました。支部の行事も四季の山行と、標高こィと支部晩餐会に、恒例となった新年の元旦登山、泉ヶ岳（二七なからず呆れ返る、東海支部設立の動機が、海外登山にあったとい

ま支部の海外登山史だといい替えれよう。一つ一つの海外登山を経

泉ヶ岳は仙台市の西北にあって、穏やかな山容は、新幹線からも二腕）も連続十六回を数えている。

望まれ、槇有恒大先輩が『わたしの山旅』に記載された山で、今でクリエーションゾーンに変わっている。その中でも登山は盛んで、はその頃の面影も少なくなり、山麓は野外活動の施設が展開したリ

初春の元旦登山は、昭和四十七年の元旦、飯野信（会員番号七四

厳しい冬季の登山を楽しむ人も多い。

る。前の二つは、東海支部抜きでは成し得なかった背景を持ってい一七番）会員が一人で登ったのが始まりで、今日まで続いている。

たし、針之岩は海外登山ではないが、大変ユニークで貴重な記録と次号のアコンカグア南壁から始まるのだが、これら二隊の外流れといったものを人の息づかいとともに表わしてみたい・

は湧かないと思うので、できればその当時の登山界の背景や支部のである。今さら二○年も前の記録をしかつめらしく記述しても興味

一番古い記録は一九六六年のアコンカグアで、一三年も前のことづかいである。

である。そこに刻まれているのは、いわずもがな、生臭い人間の息て、それらの一つ一つに支部の歴史が深く刻み込まれてきているのうのだから当然だといえなくもない。支部三○年の歴史は、そのま■湾の上に初日が薔薇色の顔を見せる。展望のよい僅かの道を過ぎれ
ある石の
の社
社に
に手
手を
を合
合わ
わせ
せ、
、先
先着着
（の会員よりお神酒を頂き、宮城支部

ば、層を刺す風が吹き抜ける霧氷の頂上に着く。二等三角点の側に

春の総会は、五月十五日（日）、泉ヶ岳で故高橋憲二（会員番号

恒例の宴が山頂で賑やかに開く。

七三○三番）先輩の追悼と併せておこなう
昭和六十三年度宮城支部総会。議事は一、昭和六士一年度事業報

一

告・同会計報告、二、昭和六十三年度事業・会計計画案について審ｰ

登山の継承、支部機関誌「宮城山岳８号」の出版が承認された。

“侭屡向議、いずれも原案通りに可決された。その他、「みやぎ百山」調査

町

追悼会は、木皿譲会員デザインの美しいレリーフを前に同会員

錘一会員が、まんさくの花が咲く頃、単独で、泉ヶ岳に登山、遭難逝'の司会ではじまる。支部長の挨拶、参会者の献花に続いて、清野誠

伽ムミ 。 で去された先輩を偲び、高憲さんの愛称で会員に親しまれた先輩は、

〆、亀§、

ハ

に参加され「老いらくの山日記」を制作し続けた笑顔の、山の友更f

独特の服装装備と片手に８ミリカメラを持って、本部や各地の山行を、柴崎徹会員は、山のレリーフに想う、を話され、最後に山の歌191を歌い閉会した。（庄司駒男）
支部だより

会務報告
昭和六十二年（一九八七）六月ｌ昭和六十三年（一九八八）五月

出席者二十七名
一、常務理事互選の件▽審議事項

二、各理事の分担について

一、会長諮問調査委員会設置について▽報告事項

二、常任評議員選任結果について

一九八七年度役員・評議員・支部長

会長今西寿雄三、委員会報告二、韓国仁川山岳会招請状発行の件

一、山崎文庫・書籍および書架購入の件▽審議事項

出席者二十五名◇七月理事会七月八日（水）ルーム

会報「山」五○六号参照

副会長大塚博美・村木潤次郎

浜口欣一・大森久雄・岡沢祐吉・早坂敬二郎・小林政志・関塚

常務理事鴫原啓佑・鈴木郭之・橋本清・西村政晃・新井陽一郎
理事大橋晋・松永敏郎・織田沢美知子・太田晃介・田部井淳子・
貞亨・勝山康雄

常任評議員松田雄一・小倉董子・山野井武夫・平林克敏・中島寛

監事山本健一郎・太田敬▽報告事項

会報「山」五○七号参照

三、委員会報告

二、三国合同登山関係

一、浩宮、寛仁両殿下入会の経緯について

評議員近藤信行・宗実慶子・大森薫雄・中世古隆司・田中弘美・安間荘・佐々木豊喜・越智英夫・広羽清・山田二郎・大島輝夫・

川上隆・杉野目浩・日下田実・沢村幸蔵
支部長橋本誠二（北海道）・佐藤敏彦（岩手）・岡田光行（秋田）・村上司、田中弘美、安間荘、越智英夫、広羽情、山田二郎、大島輝夫、今出席者松田雄一（議長）、山野井武夫、平林克敏、宗実慶子、中世古隆◇評議員会七月二十五日（土）三国友好登山事務所岡）・尾上昇（東海）・松井辰弥（岐阜）・斉藤惇生（京都）・（越後）・蒲生明登（信濃）・大沢伊三郎（山梨）・安間荘（静勝太郎（山形）・庄司駒男（宮城）・中島正夫（福島）・佐藤一栄

若林啓之助（冨山）・増江俊三（石川）・阿部和行（関西）・港叶（山陰）・権藤太郎（福岡）・野口秋人（東九州）・西沢健一▽審議事項

西寿雄、大塚博美

対応に対する諸問題を会長より評議員会に諮問の件

一、本会の二十一世紀へのビジョン作り、定款細則の見直し、国際化への（熊本）・魚本定良（宮崎）理事会は会長、副会長、理事、監事、常任評議員によって構成される。

◇六月（一九八七年）理事会六月十日（水）ルーム

192

会務報告

会報「山」五○八号参照◇八月理事会休会

一、名誉会員推薦の件本年度該当者なし
会報「山」五一三号参照

二、会長諮問の件継続審議◇十一月理事会十一月十日（木）ルーム▽審議事項なし

出席者二十四名

出席者二十四名◇九月理事会九月十日（木）ルーム▽報告事項

一、中間決算、監査報告▽報告事項▽審議事項なし
一、常務理事会報告

出席者二十一名他執行部八名◇支部長会議十二月五日（土）ルーム

会報「山」五二号参照

四、評議員会の報告

三、委員会報告二、三国登山準備状沢二、委員会報告

会報「山」五○九号参照◇十月理事会十月九日（金）ルーム▽審議事項

出席者二十三名
一、秩父宮記念学術賞候補推薦の件

一、六十三年度全国支部懇談会開催場所と日程について▽審議事項

二、ウェストンレリーフ複製の件▽報告事項◇十二月理事会十二月九日（水）ルーム

二、その他

一、三国合同登山の準備経過▽報告事項

三、名誉会員推薦の件

一、委員会報告

会報「山」五一○号参照

出席者二十三名◇臨時理事会十月九日（金）ルーム▽審議事項

出席者二十四名

二、委員会報告一、支部長会議報告▽報告事項

一、法政大学アンナプルナー峰登山計画（一九八九年）の推薦について▽審議事項

会報「山」五一○号参照

一、三国友好登山隊の隊員決定の件◇評議貝会十一月九日（水）ルーム△審議事項

出席者松田雄一（議長）他十七名

193

会報「山」五一二号参照

会報「山」五一五号参照

二、三国合同登山の予定について◇四月理事会・評議員会四月十三日（水）ルーム▽審議事項

出席者二十九名

出席者二十二名◇一月（一九八八年）理事会一月十三日（水）ルーム

一、大阪市立大学日中友好学術登山隊（一九八九年）の後援依頼の件▽審議事項

産目録、昭和六十三年度事業計画および収支予算案）承認の件

一、通常総会付議事項（昭和六十二年度事業報告・収支決算決算および財一、監査報告▽報告事項

一、三国合同登山について▽報告事項

二、評議員会での会長諮問答申について

会報「山」五一六号参照

三、委員会報告

二、三国合同登山関係

三、委員会報告
会報「山」五一三号参照

出席者二十五名◇二月理事会二月五日（金）ルーム

出席者二十五名◇五月理事会五月十一日（水）ルーム

一、三国友好登山報告会開催の件▽審議事項

一、三国合同登山隊隊員変更等の件

▽審議事項

▽報告事項

出席者二十名他執行部六名◇支部長会議五月二十日（金）ルーム

会報告会報「山」五一七号参照

一、委員会報告▽報告事項

一、委員会報告二、評議員会よりの答申について
会報「山」五一四号参照◇三月理事会三月九日（水）ルーム▽審議事項

出席者二十四名

一、三国合同登山について▽報告事項

二、六十三年度全国支部懇談会北海道大会について

一、明治学院大学梅里雪山登山隊一九八八の名儀後援の件

三、通常総会開催日の件

四、各支部報告

三、支部事務局担当者会議について

二、昭和六十三年度事業計画、収支予算案編成について

一、委員会報告

▽報告事項

194

会務報告

◇昭和六十三年度通常総会五月二十日（金）於千代田区九段四’二’二
五私学会館（アルカディア市ケ谷）
出席者今西会長以下二二二六名（委任者を含む）

一、会長挨拶今西寿雄▽総会次第司会勝山康雄
二、会務報告新井陽一郎
四、昭和六十二年度収支決算、財産目録承認の件西村政晃

三、昭和六十二年度事業報告承認の件新井陽一郎
五、監査報告山本健一郎
六、昭和六十三年度事業計画（案）承認の件新井陽一郎
八、昭和六十三年度除籍対象者の件

七、昭和六十三年度収支予算（案）承認の件西村政晃

総会終了後、懇親会が行われた。

九、議事録署名人選任の件
会報「山」五一七号参照▽昭和六十二年六月三日（火）ルーム◇主なる行事と集会

探検家列伝集中講座「大谷探検隊」講師片山章雄▽昭和六十二年六月六日（土）’七日（日）七時雨山荘

東北ブロック集会、記念山行▽昭和六十二年六月六日（土）’七日（日）上高地

第四十一回ウェストン祭

探検家列伝集中講座「趙爾豊」講師水野勉▽昭和六十二年六月九日（火）ルーム

遭難救助机上講習会講師金子・渡辺▽昭和六十二年六日十一日（木）ルーム

岩登り講習会講師丸山・金子・渡辺▽昭和六十二年六月十三日（士）’十四日（日）小川山

第七回日本登山医学シンポジウム▽昭和六十二年六月十三日（土）’十四日（日）京都

講演と映画の会「北千島昭和初年の頃の山旅」講師佐々保雄▽昭和六十二年六月二十三日（火）ルーム

講演会「火山地形、噴火予知」講師沢田河洋▽昭和六十二年六月二十六日（金）ルーム

ストレッチング講習・実技講師笠松美和子▽昭和六士一年六月二十六日（金）神保町区民会館

山岳写真の源流展（後援）▽昭和六十二年七月三日（金）’九日（木）銀座フジフオトサロン

談話会「この人と語ろう」田部井淳子▽昭和六十二年七月十六日（木）ルーム

火山地形探索山行講師沢田河洋▽昭和六十二年七月十八日（士）’十九日（日）一切経山

ストレッチング講習・実技講師笠松美和子▽昭和六十二年七月二十一日（火）ルーム

ネパール神々と舞踏劇展（後援）▽昭和六十二年七月三十一日（金）’八月十一日（火）京王百貨店

講演ヲイーゲルのすすめと実演」講師玉木正之▽昭和六十二年九月八日（火）ルーム

ストレッチング講習・実技講師笠松美和子▽昭和六十二年九月十七日（木）駒町区民集会室

現地小集会▽昭和六十二年九月二十七日（日）鉢盛山

195

映画会「あるガイドの死」▽昭和六十二年九月二十九日（火）ルーム

紅葉会（最終回）▽昭和六士一年十月十日（土）’十一日（日）二軒小屋

会員懇談会「山の映画あれこれ」講師羽田栄治▽昭和六十二年十月十五日（木）ルーム

第二十回山岳図書交換会▽昭和六十二年十月二十四日（士）ルーム

講演とスライド「ソ連の岩登りと山岳事情」▽昭和六十二年十月二十七日（火）ルーム

講師オレグ・シュミロフ▽昭和六十二年十月三十一日（土）京都西本願寺会館

支部事務局担当者会議▽昭和六十二年十月三十一日（土）’十一月一日（日）京都・比良山

全国支部懇談会京都大会▽昭和六十二年十一月三日（火）高千穂町

第三回高千穂ウェストン祭▽昭和六十二年十一月五日（木）ルーム

談話会「この人と語ろう」講師藤原雅一▽昭和六十二年十一月八日（日）上州武尊山
現地小集会▽昭和六十二年十一月八日（日）皇居外周学生部マラソン大会▽昭和六十二年十一月十四日（土）’十五日（日）八王子セミナーハゥス・
奥多摩
第十三回自然保護全国大会・自然観察会

熊本支部創立三十周年記念集会・山行▽昭和六十二年十一月十四日（土）’十五日（日）高森町、根子岳東峰

会員懇談会「山の新装備をさぐる」講師大賀由晋▽昭和六十二年十一月十六日（月）ルーム

談話会「環境の科学」講師高遠宏▽昭和六十二年十一月二十日（金）ルーム

第二十五回「この一本展、望月文庫より」▽昭和六十二年十一月二十六日（木）ルーム

第十九回山岳図書を語る夕べ講師望月達夫▽昭和六十二年十一月二十六日（木）ルーム

年次晩餐会▽昭和六十二年十二月五日（土）私学会館

懇親山行▽昭和六十二年十二月六日（日）城山

雪崩講習会講師宮下秀樹▽昭和六十二年十二月十日（木）ルーム

談話会「燃焼とコンロの科学」講師小西奎二▽昭和六十二年十二月十一日（金）ルーム

シンポジウム「チョモランマ登山における高所の問題」▽昭和六十二年十二月十九日（土）三国登山隊事務所

現地小集会▽昭和六十二年十二月二十日（日）倉岳山

自然観察山行▽昭和六十三年一月九日（土）三浦富士

スキー懇親会▽昭和六十三年一月十五日（金）’十七日（日）八方尾根

196

会務報告

▽昭和六十三年一月十五日（金）’十七日（日）六日町

スキー講習会講師若井情、榊原庸子▽昭和六十三年一月二十一日（木）ルーム

談話会「スキー板の新しい傾向」講師松丸秀夫▽昭和六十三年一月二十七日（水）ルーム

講演会とスライドヌコットの跡を辿って」講師ロバート・スワン▽昭和六十三年二月七日（日）奥久慈男体山
現地小集会▽昭和六十三年二月十八日（木）ルーム

談話会「東南アジアの薬草」講師山口一孝▽昭和六十三年二月二十日（土）’二十一日（日）六日町

スキー講習会講師若井清、榊原庸子▽昭和六十三年二月二十六日（金）ルーム

講演会「登山と水分補給」講師鈴木政登▽昭和六十三年三月三日（木）ルーム

ロープワーク講習会講師松永敏岳
第十四回新入会員オリテンテーション▽昭和六十三年三月十二日（土）ルーム

第十六回山岳史懇談会「立教大学山岳部初期の登山」▽昭和六十三年三月十九日（土）ルーム

講師堀田弥一他▽昭和六十三年三月二十一日（月）横浜アンデレ教会
横浜ウェストン記念祭展示（後援）▽昭和六十三年三月二十五日（金）ルーム

談話会「登山の行動科学」講師千葉重美、小山内正夫▽昭和六十三年四月十五日（金）ルーム

談話会「山の航空写真あれこれ」講師大森弘一郎

シンポジウム「危険な動物と安全登山」▽昭和六十三年四月十六日（士）ルーム

純二、浜口欣一

講師大田原美作雄、浅沼靖、影井昇、近藤了、塩原幹治、中村

新入会員歓迎さくらハイク▽昭和六十三年四月十七日（日）浅間嶺

現地小集会▽昭和六十三年四月二十四日（日）黒姫山

若葉会山行▽昭和六十三年五月十四日（土）’十五日（日）西吾妻山

第二十六回木暮理太郎翁碑前懇親会▽昭和六十三年五月二十日（土）’二十二日（日）金山平、天女山

懇親山行▽昭和六十三年五月二十七日（金）’二十九日（日）白神山地

講演会「初めてのヒマラヤ」講師沢野公▽昭和六十三年五月三十日（月）ルーム◇海外登山界との交流

カナダ山岳会インディアン・サマーキャンプへ参加▽昭和六十二年九月十九日（土）’二十六日（土）カナダ・オハラ湖畔

婦人懇談会インド・ヒマラヤ偵察隊▽昭和六十二年九月二十六日（土）１十月十日（土）インド・シバ峰

日本・中国・ネパール一九八八年チョモランマ／サガルマタ友好登山隊▽昭和六十三年二月六日（土）ホテルニューオオタニ

壮行会▽昭和六十三年二月’五月チョモランマ

197

日 本・中 国 ・ネ パ ール ー九八八年チ ョラ ンマ／サガル マタ 友 好登 山実 施
（交差縦 走と頂上からの T
V 中 継）
1▽ 昭和
六 十三年一一
月二十三日 （水）ル ーム

インド ・ヒ マラヤ 、シバ峰 偵察報告
チ ョモ ラ ン マ／サガル マタ 交差縦 走成功

叉 昭和
六 十三年五月五日 （木）

198

199

200

201

202

203

SANGAKU
The Journal oftheJapaneses AlpineClub
Vol、83(N⑥、141)

IssuedinDecemberl988
Contents

Ｊｊ
６２
３６
くく

InEnglish(alsoinJapanese,pages inparenthesis)
China, Japan,NepalFriendshipExpeditiontoQomolangma/
Sagarmathal988･……．
.…･……………………...OHTSUKAHiroyoshi…A23
FromQomolangmatoSagarmatha･……………･…．､YAMADANoboru･･･A26
FirstWinterAscentofAnnapurnaSouthFace…... .……………..｡……...．……….､YAGIHARAKuniaki…A31（79）

TheDefenseAcademyAlpineClubMtQomolangmaExpeditionl987……･….. .………｡..…………･…･･KAWAKAMITakashi...A36
（73）

（90）
TheCrown(HangGuanShan) 1987…..…….…YAMAMOTORyozo…A38（84）
Indo-JapaneseNanda-KotExpeditionl987…･………･･OHTAKhosuke…A40
InJapanese

TheTransformationinthedomainofourmountaineering．…………………………………………･…･EMOTOYoshinobu･･.（ 7 ）"YAMANIKKInoSHIORI" (ThelntroductionoftheMountain（20）
DiaryofJAC)…･……･……･…･……….“･……･….…MOCHIZUKITatsuo･･･
TheDawnoftheModernAlpinismeinKyoto..….KUWABARATakeo.･･ (122)Theearlydays' activitiesoftheRikkyoUniversityAlineClub……･…･………･…･･･…..…………･…….. .……HOTTAYaichi. .。 (133）

うｊｊｊ
８５
１６
６９
９
４
くくくく

ReportfromtheNorthSideParty(Qomolangma)．………………．..………….……･…．.･･.HASHIMOTOKiyoshi,
ReportfromtheSouthSideParty(Sagarmatha)．..………YUASAMiChio･
ReportsfromthePartyMembers…….…….……….………･……･…….…･…..．
ReportofSudarshanParbat．．…………………………….…KIDOShigeyoshi.

－１

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恥血陸ｑ厩ReportsfromtheExpeditions.．…･…･･･…….…………．
Obituary･…….…..…………..….……………….….…....。

４４
く４TheLifeandthechronicles inJapanofRev.WalterWeston…･…･………KAWAMURAHiroshi,MITSUIYoshio,
YASUEYaSunobu…(A46)
ABibliographyoftheWritingsoftheRev.WalterWeston．……･………･…･…･…･…………･…………･YASUEYasunobu…(A82)
ThePreventivephysiologyofhighaltitudebraindisorders．.．.. . . .………･…….ENDOKatSuaki,TAKAHASHIJunichi..。(A")
ABibliographyofthenaturalscience….…….………………....….theScientificStudyGroupe,JAC･･.(A98)
ChroniclesoftheHimalayanExpeditions．
｡……･………･BABAKatsuyoshi…(A116)

（102）
（142）
（180）
（192）
(A1)

TheJapaneseAIpineClUb(Foundedl905)

Aaaγ･ess:Tokyo,Chiyoda-ku,Yonban.cho, 5-4Sun-ViewHeights,
OfnceBearersandCommittee

1988 (Mayl988-April l989)
P7-eside"2 : IMANISHIToshio

Vice-""ide'zr :OHTSUKAHiroyoshi,MURAKIJunjiro
IYo"orα7-,vS"7-"αハノ :SHIGIHARAKeisuke

Ifo7zoγα7シEα〃o7- :OHMORIHisao
fro"o〆α”Liケαγiα〃:OHHASHISusumu
Ho刀oｧα"T7会g“"γe:NISHIMURAMasaaki
A"cJ"ofs :YAMAMOTOKen'ichiro,OHTAKei
Co加加z〃eE

SHIGIHARAKeisuke

ARAIYOichiro

KOBAYASHIMaSashi

HASHIMOTOKiyoshi

SUZUKIHirOyuki

ODAZAWAMichiko

OHHASHISusumu

OHMORIHiSao

HAYASAKAKeijiro

MATSUNAGAToshiro

OHTAKhoSuke

KATSUYAMAYasuo

HAMAGUCHIKin'ichi

SEKIZUKASad月内ki

OKAZAWASukeyoshi

TABEIJunko

MATSUDAYuichi

ANMASoh

OGURANobuko

NAKASEKOTakashi

YAMADAJiro

YAMANOITakeo

SASAKIToyoki

OHSHIMATeruo

HIRABAYASHITANAKAHiromi

KAWAKAMITakashi

KONDONobuvuki

SUGINOMEHiroshi

Co""c〃

Katsutoshi

HIROHAKiyoshi

NAKAJIMAHiroshi

OHMORIShigeo

HIGETAMinoru

MUNEZANEKeiko

OCHIHideo

SAWAMURAKozo

Chα〃ﾉ"e"Q/､Loc"ZSec"o"s
Ho""cJo:HASHIMOTSeiji

Aただα:OKADAMitsuyuki
Ytz加α9"":MURAKAMIKatsutaro
Mb'α":SHOJIKomao

Gi/":MATSUITatsuya
Zbyz”α:WAKABAYASHIKeinosuke
IS〃たa"":MASUEShunzo
KLz"s":ABEKazuyuki
Kyoro:SAITOJunsei

F物た"s〃”α:NAKAJIMAMasao

Sα"'i":M1NATOKanoh

Ec"go:SATOHIchiei
Sh”α刀o:GAMOHAkito

F〃ん"oたα:GONDOTaro
H”as/iiKy"s":NOGUCHIAkito

YtzmQ刀Lzs";OHSAWAIsaburo

K"”α猟oro:NISHIZAWAKen'ichi

S賊z"oたα:ANMASohMIyaza厩:UOMOTOSadayoshi""e:SATOHToshihiko

Tbんαj:ONOENoboru

China,Japan,NepalFriendshipExpeditiOⅢ
toQomolangma/Sagarmathal988
OHTSUKAHiroyoshi

TheChineseMountaineeringAssociation(CMA), theJapaneseAlpineClub(JAC), andtheNepalMountaineeringAssociation(NMA) agreed to cooperate

witheachotherforscalingQomolangma/Sagarmatha(Everest), thehighestpeakof
theworld, fromtheNorthaswellastheSouthbyorganizingajointexpedition.

Theprotocol for thetripartiteexpeditionwassignedby therepresentativesof
eachcountry, onFebruary24, 1987atBeijing.

Theexpeditionhadthefollowingthreemajorobjectives:
1)

International cooperationtowardspromotionof friendshipanddevelop-

mentofmountaineeringtechniques.

2)

Theexpeditionwasorganized ina spiritofequality・

Theexpedition

wasdividedintotwosimultaneousascentsfromtheChinese andNepalesesides

ofthemountain.

Afterthesummitcelebrations,thosewho climbed fromthe

ChinesesidedescendtheNepalesesideandviceversa.

3)

Livetelevisiontransmissionthroughacommunicationsatellite fromthe

world'shighestpeak.

Theexpeditionconductedmountaineeringwithduerespect to thespiritof
theKathumanduDeclarationof theUIAAthat emphasises the importance ofprotectionofnaturalandculturalheritage. Theexpeditionattemptedtobecome
amodel formountaineeringgroupsworldwide.

TocontrolmountaineeringactivitiesperformedonbothsidesofQomolangma/Sagarmatha, the expedition established its headquarters in

Beijing.

The

headquarterswas formedwithgeneral leaders anddeputygeneral leadersre-

commendedrespectivelyby theircountries of origin. Mr・ShiZhanchun, thePresident ofCMAwasgeneral leader of theChineseteam. Mr.Toshiolmanishi,

thePresident of JAC,

wasgeneral leader of theJapaneseteam,andKumarKhadgaBikramShah, thePresident ofNMA,wasgeneral leaderofthe
Nepaleseteam・ Mr・ShiZhanchunservedasChiefoftheheadquartersstaH.
Basicplanofclimbingwasasfollows:
Period:MarchthroughMayl988.

ExpectedtoclimbthemountainonMay5,

1988．

Route: TheNorthSide:EastRongbukGlacier-NorthCol-NortheastRidge-Summit

TheSouthSide:KhumbuGlacier-SouthCol-Southeast

RidgeA23

-Summit

Tactics:Adetailedclimbingplan for thenorthsideroutewas determinedby

representatives ofChinaandJapan, and theplan for thesouthsiderouteby representativesofNepal and Japan・ Theseplanswereexecutedaftertheywereapprovedbytheheadquaters.
Theexpeditionpartywasdevidedintotwosub-parties: thenorthpartyand
thesouthparty， Theleaderof thenorthpartywas aChinese teammember,and the leader of the southpartywas aNepaleseteammembenHowever,leadersoftheactualnorthpartyandsouthpartyclimginggroupswereJapaneseteammembers. 15members fromeach countrywere selected as climginggroups、

MountaineeringactivitiesweretransmittedlivefromQomolangma/Sagarmatha,

includingitssummitportionusingacommunicationsatellite as arelayfacility.
40membersparticipated in theTVcoverage.

TheTVtransmissionbasewas

establishedon thenorth sideof themountain for technical andgeographic
reasons･

Threecountries provided themountaineeringpartywith their ownnews
reporters、 18membersparticipated in the report acitivities.

Theysent theirfreshreportsandphotographsusingacommunicationsatellite.

Themountaineeringorganizationsofthethreenationsundertookrespectively
tocarryout preparationformountaineeringactivities in thenorthand south
sidesasspecifiedbelow:

CMA-mainlypreparationup tothecamp inChinese territory (transportation,
lodgingsupply,offoodsandfuel, settingofbasecampsandetc.).

NMA-mainlypreparationuptothebasecamp inNepaleseterritory (transportatioll, lodging, supplyof foods andfuel, settingof basecampsandetc.).

JAC-mainlypreparation for highaltitudeclimbingactivitiesabovebothbase

camps inChinese andNepaleseterritory(equipments for climbingand
communications, oxygen,medicine, foodsforhighaltitudeandetc.).
OnMay5th, 1988, theexpeditionfinishedwithabigsuccess・ Thel2team

membersscaledthetopfromtwodirections, anddescended indirectionsopposite to theirclimb・Theentireeventwasbroadcastlive to theworld.

The

climbtookplaceinthefinestweathertheexpeditioncouldhaveexpected.
Thesouthpartyencounteredanunexpectedheavysnowfall andhardwind

atthelaststagewhichslowed it down・ The last campwas set upat theheightof8300meter, lowerthanplanned, whichresulted ina4hourdelaVtoreachthetop・However, theysucceededinreachingthesummitandattainedthe
A24object ingood cooperationof three COuntriesmembers, especiallyNepalaese
team-Sherpas. Itwasreallydifficult for bothparties to rendez-vous fromthe

northandthesouthat thetop in time anddescend for eachto theopposite
side, because there is abigdifference inweather andgeographical features
betweenTibetandNepal.

Inconclusion, wepromotedthefriendshipofthreecountries・ Eachcountry
showedtheirownspecialityingoodcooperationandmadeacontributiontothe
worldhistoryofmountaineeringbyestablishinganewandremarkablerecord.

Webelieve thisproject helped to develop and reinforce the friendshipamongtheAsiancountries that possess theHimalayanRange, China, India,
NepalandPakistan.
，

Lastly, we shouldaddJapan's contribution in financial and techical as-

sistancewhichhelpedresult inthesuccessof theexpedition.
FromQomolangmatoSagarmatha
SuccessfulcOmpletionoffirsttraverSe
byYAMADANoborU

Ireachedthesummit at l2:50p.m. (Beijingtime, same as Japan; Nepal
time9:30a.m.)onMay5, 1988. Theweatherwasmagnificentwithaslightbreeze.

Iheardavoiceyell "YamadaSan''. Cirendouji (29, ofChina)

andAngLhakpa(27, ofNepal)werealreadyon thesummit andshouted<Gwaa!"
astheVembraced.

Wecongratulaiedeachotherforajobwelldoneandslappedeachotheron
theshoulders.

Theyhadtrustedmeand left theleadtomemostofthewayup・ Perhaps
thatwasnatural sincelammucholder andmoreexperiencedthanthey.

themembersof thetraversepartyweredecided,

Onceleadership sort of naturallv

gravitatedtome.
ItwasmythirdclimbofEverest.

Iwasnotsoexcitedthis time:ratherl

feltcalmandmorethancapableofreachingthetop.Aslhadlongwantedto

climbthemountainfromthenorth.

Iwasveryhappy tobegiventhisoppor-

tunltv.

〃

Atthesummitwewent through the standardceremonyof summitphotographs, theneachofustookcareofourseparatesummitbusiness.
IcalledClimbingLeaderShigehiroon thetransceiver.

Itwasdecidedthat

we shouldwait on thesummit for the south side climbingparty and the
A25

●

凸

b

televlsloncrew,

Ouronehour on the summit passedquickly.

We talked individually toourcompanions atAdvanceBaseCampandon theNorthCol, andreceived
congratulationsfromthem.
Cirendouii removedhismittens to change filmandhis handsbegan tofreeze，andhealsocomplainedofcoldfeet. AngLhakpaalsobecamecoldand
impatient tostartdown. Just thenthe figureofLiZhixinof thesupportparty
cameintoview, andtheywerepersuadedtowaitabit longer.
As soonasLiZhixinreached the summitwe asked ifhehad })rought
oxygen.

Heanswered"no".

AngLhakpahad2bottlesof oxygenandchanged tohissecondbottle. I
hadonly30atmospheres leftbutexpected that lwouldn'tneedoxygenfor thedescent, solwasnotworried.
At l4:00weleftthesummit.

Weropedupwithour6mmrope,withme inthelead.WhenwereachedthetopoftheHillarySteptheSouthSummitcame intoview, andwecouldsee
thesouthsidepartyclimbing. Wewere relieved that the routewas clearlyvisible.

Even if onehasclimbeda routebefore, deScendinga routewithout

footprintscanbescary, not tomentionthedangerofavalanches.

So itwas arelieftoseethat thesnowonthesouthsidewas insafecondition.

Ourtrackswouldalsohelpthe southsidepartyreach the summit safely.
Wemet themat thesmall colbetweentheSouthSummitandthemainsummit.

Wewishedeachotherasafeclimb.

Thenourgrouppushedonpast theSouth

Summit towardCamp4. At l6:00wemetMitsuguKitamuraclimbing alone
belowtheSouthSummit.

Hewasunder instructionstomeetus an(l accompany

uSdown.

AtCamp4weweremetbySundareandAngKarma. Imoto,whohad just
6nishedbringinga loadup, wanted tostay tohelpwithcookingan(1 ()ther
chores, but therewerenotenoughsleepingbags, sohewentdown.
Thushaving completed the first north-to-south traverse of Everest,

we

descendedtoBaseCampthenextday.
(1)

Reasonsforoursuccess

Onthenorthside, successwaslargelydue to competentorganizationof theferryingofsuppliesandtotheskillofClimbingLeaderShigehiro.
As theroutewas alreadyknownand therewere noparticularobstacles,

successdependedlargelyonluckwiththeweather, but inthefinalanalysisthe
keywas competent organizationof loadferrying. The responsiblepeopleat
BaseCampandAdvanceBaseCampdid their jobswell, providingthesupport
A26

thatweneededforsuccess.

Equalityamongthethreenationswas abasicprincipleof thisclimb, but
theworkof organizingtheloadferryingcouldnot be sharedequally.

Itwasclear fromthebeginning that thispainful taskwouldfall to the Japanese

members, and thisburdenwas shoulderedwithout complaint.

This attitude

wasanimportant factor inoursuccess.

Thisprovided the foundation foroursteadyprogress in thegoodweather
whichwewerefortunatetohave. Itpermittedustoestablishourhighcamps,

Camp5,Camp6andCamp7, higherthanoriginallyplanned.
(2) ThesevereweatheronQomolangma

Qomolangma inspringhasgenerallysevereweather.

Ihaveclimbed intheHimalayaandotherhighranges ofNepal, IndiaandPakistanl6times
overthe lastlOyears.Oftheseclimbsl2wereinNepal, 6oftheminwinter,

including successfulwinter ascents ofSagarmatha,ManasluandAnnapurna.

The

springweather onQomolangma this timewasmore severe than theweatherthanonthosewinterascents.

Inparticularthewinds andstormswere

severe. LifeatBaseCampintheseverewindsofMarchwasparticularlyhard,
andsomeofthetents atAdvanceBaseCampwereblownaway

andcouldnot

berecovered. Our firstrealbattlewiththewindduringclimbingwas inearly
April, inputtingtheroutethroughfromCamp4on theNorthCol toCamp5
andthenferryingloadsupit.

Thetoppart of thesnow-coveredNortheastRidge at about7,500mseems
toforma funnel for thewind that strikestheNorthFace, analogous to theSouthCol servingas a funnel forthewindthat strikestheLhotseFace.

The

windtherekeptupasteady30to40m/secwithoutabreak.
Oncewhen4of uswereputtingtheroutethroughthat stretchwehad to

crawl, clingingto therocks, struggling tomove fromonehold to thenext.
Fortunatelytheforce of thethinairwas reduced; thesamewindat sealevel
wouldhaveblownusaway.Once l triedtoremovemypack to takerope (tobe fixedon theroute)out, but thewind immediatelyblewbetweenmybody

andthepack, threatening towrenchthepack frommygrasp. Igaveupon
removingthepackandhadanotherclimber take theropeout forme. Itwas
thefirsttimelhadeverclimbedinsuChaterriblewind.

Ourspringclimbwasblessedbyanunusualstretchof clearweather, but
thewindwasourgreatenemy.
(3) Thelastcamp,Camp7,at8,680m

Ithadtobethelastpossibleplace・ Besideamushroomshapedrockon theridgewas iustenoughspacefor34-mantents.
A27

Sinceonepurposeofthisexpeditionwas tosendthe6rst livetelecast from
Everest, itwasourresponsibility toprepareadequatespace for the last campandthetelevisionequipment・ Ourprobabilityof successwasgreatlyenhanced
when、 onMay4, wesucceeded inassemblingour3-mansummit assault team
(1 each fromJapan,

China andNepal) and the4-man (all-Nepali)

Ioad

ferryingsupportteamat thelastcamp.

Slightlybelowthat, at8,600m, wefoundthe remainsof anoldChinese
expeditioncamp, butthehighersitewasfarsuperior.

(4)

Night at the last camp-across－sectionofcross-culturalmountainclimbing

Wehadnotroubleconversingwitheachotherandnoshortageofthingsto

talkabout.WhileltalkedtoAngLhakpainNepali, Cirendoujijustlistened;
thenhe talked toAngLhakpa

inTibetan.

Whilewewere enjoying ourconversation inarelaxedmood, LhakpaSonaofthesupportpartypoppedinto
ourtent, liveningthingsup.
Hereisourdinnermenuthatnight :(a)Soupmadefromtsampacrusheduplikebuckwheatmash,withcheeseandmuat"rd.

(b)

Instantrice.

(c)Soupmadefrominstantrice,meatandtsampa.
Weatethesealternately.

Tsampawasourmainstaple.

Beforedepartureweweresomewhatworriedaboutcultural differencesona
trinationalexpedition, but intheevent itdidnotbotherme.
Thiswas for several reasons :IalreadyknewsomeoftheSherpas; eventhoseSherpasldidnotknowknewaboutme; Ihadalreadyclimbedwithseveral
foreignorjointexpeditions includingPolish, IndianandNepali climbersand
keepupthefriendshipswiththoseclimberstothisday.

Iknewaboutthebrightside, thepleasuresof jointexpeditions,whichinfactwasoneofthemainreasons
I joinedthisexpedition.
Ibelievethat inadditiontobeingstrongphysicallyandskilled technically,lamountainclimberhastobegood-natured.Onceyou'reinthemountains,sharing

thesametentandeatingfromthesamepot, culturaldifferencescanbeovercome

byaneffort atmutualunderstanding. Thiswasparticularlytrueinmycase,butonthewholethingswentwellthroughout theexpedition.

(5)

The2ndstepandthefinal summitclimb

AIOOmtraversefromCamp7broughtustothebaseofthe2ndstep.The
2ndstepconsistsofacouloir-shapedrockpitch, achimney, asnowslopeanda

finalpitchthat isclimbedwiththeaidof ironandaluminumladders. Therocky
A28

couloir includedone rather steep step. I traversed2to3meters totheright,

climbedupone step toanother stepabout hipheight, thengotupthatand
traversedbacktothebaseofthechimney.

Cirendoujiclimbedwellbutashedidnothaveahammerorpitons. Ihad
toclimbfirstandprepareabelaypointwith2pitons. Therockwasbrittleandthepitonswerehard toplace,butbyhookorcrooklmanagedtopoundthem
in.Weusedanold6mmfixedropethatwefound. Cirendoujiwentonahead
whilelbelayedAngLhakpaupthispitch. Thenwe climbedan iron ladder
leftbythel975Chineseexpeditionandanaluminum(6to7meterslong) ladderleft by the l985Spanishexpedition. Above thatwasarockpinnaclethatwe
usedasasupportfora6xedrope. Bythetimeweclimbedupanother ladderanddetouredtotheright aroundanother2m－highwall tothebaseofthetalus

slopeabove, anhourhadpassed.Thenweclimbedanother200mupthetalus
slopetothebaseofatriangularsnowfield. Thesnowwasnotuniform.Where
itwassoftwesankintotheknee, thighorevenhip.We tried toplace therouteonhardsnowwherewalkingwaseasy,whichrequiredswitchbackingrightRnrl 1eft several times. Sometimeswewereon theEastFaceoverlookingthe
KangshungGIacier,sometimesontheNorthFace.

Ipickeduptherearonthelaststretchto the summit. Inever thoughtof
climbingascompetition, but fheChineseandNepaliclimberswithmeseemedto
eachbe intent onreaching the summit firSt. Itookmytime, communicating

withthecampsbelowandtakingphotographsaslclimbed, andarrivedat thesL,mmitabout lOminutesbehindtheothers.

(6)

A1pinestylevs. polarmethod

Thesedaysmanypeopleseemtohavethe impressionthatalpinestyleclimb-

ingisthe"newstyle'',thepolarmethodisthe"oldstyle"andlargepolarmethod
expeditionsareobsolete,butlthinkthattheonlypeoplewhoarereallyqualified
toarguetherelativemeritsofthetwostylesare thosewhohave actuallydone
both.

ReinholdMessnerdoesnotusethepolarmethod, andifhetriedithewould

probablyfindhimself incompatiblewithit・ ButevenhegothisfirstHimalayan
experiencedoingclassicalpolarmethodclimbing・ Onlyafterhehadaccumula#ed
sufficientHimalayanexperiencedidhemoveintoalpinestyle,soloandoxygenlessclimbing.

Alpinestyleclimbingin theHimalaya requires superior physical strength,
technicalmountaineeringskillandpsychologicalfortitude.Itisacontinualstrug-

glewithoneselfundercontinuingstress.Theriskishigh,withahighproportionof unsuccessful attemptsandmanycasesoffailuretofindagoodroutefor
A29

thedescent.

Thepolarmethodalsohas itsdifficulties.Theadvantagesof thismethodare
reducedrisk, increasedsafetyandimprovedchancesofsuccess,but tosomepeople

thesearealsodisadvantageS. Andthetacticsbecomemoredi伍cultandcomplicated.

Ihavebeenonshort (20 to30days) polar-style expeditions.
something that just anybodycando.

It isnolI have come toprefer climbs inwhich

everybodymakesit tothesummit.

Neithermethodis inherentlysuperiortotheother. Some routesarebetter
climbedbyonemethod, other routesbytheothermethod. Eachclimbermust
makehisowndecisions inthesematters. I thinkit is importantnot tobeswaVed

bythepretentiousarguments inmountaineeringmagazinesorbyclimbingfads.
(7)

Somethoughtsonthisclimb

Iamgladthat lwentonthis climb, andmyChinese andNepali friends
seemedgenuinelyhappytohavemethere.

Tome, thechancetoclimbtogetherwithmanygoodpeoplewasoneofthe
attractionsof this expedition. Success intraversingthemountainandthevastly
expandedhumancontacts havebecome important assets tome. Inparticularl
made importantcontactswiththeyoungergenerationof climbers, whoml hope
totakealongonfutureexpeditions.

Ihopethat theJapaneseAlpmeClubwill continue toplanandcarryout
goodexpeditions.
(8)

Prospects

Asformyownplans, since l climbedAnnapurna in thewinterof l987,
manypeoplehavebeenencouragingme tocompleteclimbingalll48,000-meter
peaks.

Asofthiswriting, inthesummerofl988,

Ihave71eft. InOctoberl

plan toclimbChoOyufromtheChinese sideand thenShishaPangma. 1f
successful thatwill leave5 (l intheNepalHimalayaand4intheKarakoram)whichlhopetocompletebyage40・ Afterthat lhope towork togainmore
publicrecognitionofthevalueofmountaineering.
(FromQomolangmatoSagarmatha:TranslatedbyHaroldSolomon)A鋤FirstWinterAscentofAnnapurnaSoIIthFace

byYAGIHARAKuniaki

Successonthesecondattempt

OurgroupfromtheGummaPrefectureMountaineeringFederationattempted
theSouthFaceofAnnapurnainthewinterofl984～1985,onlytobeturnedback
afterreachingthe7,200meterlevel.

Causesoffailureincludedinadequatefundingand inadequateknowledgeof
winterHimalayan snowconditions. We felt that the routewaswithinour
technicalability, andresolvedtomakeanotherattempt inthenearfuture. (Ourreport is intheJapanesemountaineeringmagazine"Sanguku"in1985, inJapanese
only.)

Onourreturnattempt,wesucceeded・ThesummitwasreachedonDecember
20afterl2hoursclimbing, butunfortunately2ofthe4summittersfell to their
deathsonthedesCent.

WhenwereturnedtoJapanourfirstattempt inFebruaryl985, Iwasasked
toleadanEverest expeditiontomakeamotionPictureteamonthelifeofNaomiUemura・ SincetheonlywaytosucceedinaHimalayanclimbis togainHi-

malayanexperience.I,togetherTsutomuMiyazakiandNoboruYamada,organizedanexpedition for thepurpose,consistingmainlyofclimbersfromtheGumma
PrefectureMountaineeringFederationwhowere expected tobeonthenext
AnnapurnaSouthFaceexpedition.
Oftheclimbersonthatexpedition, includingaprofessional cameramanandphotographicassistantYasuhiraSaito,8weretheGummaPrefectureMountaineeringFederations; 11climbers, including9Japaneseand2Sherpas,made it tothe
SouthCol・ Due tobreakdownofoxygenequipmentandotherreasons,only7
madethesummit.Ofthose, 5, includingmyself, were fromGummaPrefecture

MountaineeringFederation, somyplantohaveusaccumulatehigh-altitudeHimalayanexperiencewasbasicallysuccessful. These8became thecoreof thesecondAnnapurnaexpedition, which included, inall, 14people includingthe
non-climbingGeneralLeader.
FastassaUltstrategy

Miyazaki,reflectingonthereasonsforourprevious failure, formulated fastassault tacticsdesignedtokeepusfromgettingcaughtinbadweatherforalongtime. Itwasplanned to restrict the assault period toonlyl5days・ Longer
periods arediHicult bothphysicallyandmentally, requiringone to risklong
A31periodsindangerouslocations.

Consideringthat thebadweatherandsnowfalloflateDecemberwouldbe

ourmajorproblems,wefelt that afastassaultwasouronlychoice. We felt
thatourabilityandexperiencearesuificient todotheclimbinthattime, ifwe
couldsolvetheproblemofhigh_altitudeacclimatization.

AnotherelementofourstrategywastomoveBaseCampclose totheSouth
Face andreduce thenumberof camps. The campswouldhavetobeabletowithstandlongperiodsofsnowfall･WeplannedourCamp5at the siteof the
BritishCamp7abovethemini rockband. Intheevent,Camp4at7,400mwas
ourhighest.

Tomakethesummit intheilrsthalfofDecemberwewouldhave to start
fromthebeginningofNovember. Novemberoffersthemost stableweatherof
theentireyear・ Somepeople askwhetherthiswasreallvawinterclimb. and〃evenweareunabletoridourselvesofdoubtonthis point. However, we feelthataclimbofthisrouteinthehighwintermonthsofJanuaryandFabruaryis
beyond reachattoday'smountaineeringstandard, and that ourclimbwas auseful steponthewaytothiseventualgoal.
Althoughweplannedanassault periodofonlyl5days. We adopteda
cautiousapproachandtmkenoughfoodtolastusuntil themiddleofFebruary.
Wesawsnowfallastheonlythingthat couldprolongourclimb. OntheSouth
FaceofAnnapurna, theeHectsofcoldandstrongwindarenotassevereasinsomeotherplaces. Expecting topossiblyhavetoreconstructroutesduetofixedropesbecomingburiedinheavysnowfall,wetookdouble theusual amount ofclimbinghardware.

Expeditionmembers'Himalayanexperience
Thereisonethingthat ltoldourmembersoverandover. "Ourcumulative
HimalayanexperienceandaccOmplishmentsarefarsuperiortothoseofthel970

BritishexpeditionledbyBonington.Moreover, theyclimbedthisrouteinspringwhenmuchmore snowfalls, although thecold isnot quite as severe as 'nwinter. COnsideringthis, it isinconceivablethatweshouldbeunablstoclimb

thisroute. WecanapproachourSouthFacewinterclimbwithconfidence.”

Thel970Britishexpedition, inwhatnowseemsarelativelyearlyperiod in
Himalayanmountaineeringhistory, hadonly3memberswithHimalayanexPerience,witha total of6climbsamongthem・Wehad8memberswhohadclimbed8,00Gmetersummitsatotalofl7times.

Afterourfirst failedattempt ontheSouthFaceofAnnapurna, BulgarianandSwissexpeditionstriedtheroute inwinter, andtheyalsofailed.
A32

Kathmandu,BaseCamp, acclimatization

ThenightofOctober29, whenthemaingroupof5members reached
Kathmandu,Nazuka and Satodeparted fbrPokharawithtwotrucks・ Itwas
duringstricttrafficcontrol precedingtheSouthAsia7NationsSummitConference･

Themaincaravanleft onNovember3, split into5groups・ Since itwas

theheightofthetrekkingseason, wewerehardput to findenoughporters.
Wetook6days toMachhapuchareBaseCamp. Thenwepassedourprevious

BaseCamp, andafter8days setupournewBaseCampat 4,300mat thebaseofthe"uthFace.

WetookacClimatizationtrips, totalinglOdays, toTentPeak(5,663m) andinthedirectionofG1nderDome.

TentPeakwasclimbeda total of27 times

byllmembers・Wehopedtoclimbtothe7,000mlevel onGlacierDomebut
reachedonly6,000mto return toBaseCamp.Wethentook4days forrest
andsomesimplepreparations.

YamadaandDr.Fujiokacameat theendofNovember. Ontheway, atMacchapuchareBaseCamp, theyencounteredanaccidentwhereKatsuyukiHayashifell tohisdeathwhilebuildinganelectricpowergeneratingfacility・ Dr.
FujiokaadministeredtreatmentwhileYamadawent toget ahelicoptertotake
Hayashi toKathmandu.
Startofclimbing,camppitching,avalanchesandsnowfall
Decemberl,therealclimbingstarted,after checkingthe routebefore theendofNovember.Weclimbedanicefallthatdidnotneedtohavearouteput

upitandpitchedCamplabove itstop・ Thatwasat 5,300m.

Thenextday

Yamada,SaitoandKobayashi startedtoputtherouteuptoCamp2. Itwasthe
sameroutewehadusedinl985, soprogresswasfast.

December3ferryingofloadsstartedintherearoftherouteblazingparty.
Camp2waspitchedat6,100m・ Progresswasveryfast・ However, toomuchof
agoodthingisn'talwaysgood.Themountainlost little timestrikingback.
ThatveryafternoonahangingglacierontheSouthFacecollapsedandscoreda
directhitonCampl. Itwasonlyabranchoftheavalanchethathitthecamp,butneverthelessall6tentsandthesupplies-90%of thesuppliesneededfor
theuppercampshadalreadybeenferriedupandwerecachedatCampl-weresweptaway. TherewerelOclimbers andSherpas in thecamp， Fortunately
theytookshelterunderanicestepandtheonlyinjurywastooneSherpa,who
washit byablockand injured in theheadandshoulder. Ferryingupof
reservesuppliesfromBaseCampstartedimmediately.
A33

ByDecember6, theroutewasput throughup to the siteof camp3at
6,850m.However,hecauseofthelongperiodofgoodweatherontheSouth

Face,ashowerofrocksraineddowncontinuously. Thenext daywe climbed

backuptopitchCamp3,butoneclimberwhowaslookingforthe site tooka
directhitfromarockthe sizeofaman'shead,whichhit himinthe foot.
Luckilyhewasonlybruisedandwewereable toevacuatehimthenext day.

Wealsomovedthecampsitedownabit.

WerescheduledthepitchingofCamp3forDecemberlO・ Bythat timethe
weatherwasturningworse. Onthellthsnowbegantofall・ It fell all dav;
lmeteraccumulatedatCamp2. Theseriesofaccidents-anavalanche, afallingrockaccident,aSherpafallingintoacrevasseandnowsnowfall-remindedusof

ourfailure3yearspreviously.Webecamegloomy.

The l3thwasadayof

avalanchedanger, andactivitywasstoppedatallcamps.

ACanadianexpeditionthatwastryingtoclimbtheSouthFace (whichthey
calledtheSoutherstFace)byanewroutedecidedtocall itquits inthefaceof
thisheavysnowfall. Theyreached6,100meters.

Thel4thwestartedworkontherouteagain・ Thenewlyfallensnowheld
looserocksinplace, reducingtheamountoffallenrock・ Wepassedour l985
highpointat7,200m, thenarrivedat therightsideofthebaseofarockface

calledtheHatiron． Thisisthecruxoftheroute. The rockface, 100mhigh,overhangs inplaces・Nazukaledthewayandreachedthe top inabit over4
hours.

Pitchingthefinalcamp.

Decemberl7,Nazuka,MieandKobayashiput therouteupwhileYanoand

aSherpacarriedthematerialsforCamp4.Asaresult thecampwaspitchedassoonasthesitewasreached, at7,400m.
Camp4wasonasnowyridge,butclearingonlya small amount of snow

awayexposedhardice, andathirdofthe tentwas suspended inspace. The
three climbers insidecouldnot get into sleepingbags; theyhad tohuddle
togetherastheypassedthenight.

Thenext2dayswefixedaropefromCamp4upacouloirto thebaseof
themicrorockband, anddecidedthat the assaultwouldbecarriedout bV2
teamsof6to7meneach.

Assault, summit

December20, 4climbers,NoboruYamada, YasuhiraSaito,AkioMieand
ToshiyukiKobayashi, startedtheassaultatO3:40,while itwas still dark、 1t
A34wasclearandcalm, thetemperature-35℃(-31｡F)． AtBaseCampIburned

dopesaidtohavebeentakenfromthebaseoftheholyMt.KailaSandprayed
forthesafetVofourclimbers.

AtO9:00ourclimbers arrivedat themicrorockband.Theyclimbeda

snowfaceandasnowridgeleadingtothe summit rockface.Atl2:00,they

startedupthesummitrockband・ IcouldwatchthemfromBaseCampthroughbinoculars. Theytook2hoursup the rock face, thenstartedup the summit
ridge.

Onthenorthside theywere in the shade and itwas quite cold,

althoughtherewaSonlyalightbreeze・ Atl5:17theyreachedthesummit andmadeavideotapeofthescenery.

Theycalledusfromthesummit, expressingtheirhappinessandthanks.We
inturnexpressedourthanksandappreciationtothem.Atl5:48Yamadaand
Saitoleftthesummit; theothertwohadgoneahead. Iwas reassuredby the
speedofMie,whowasthefirsttoheaddown.
KobavashiandSaitofalltodeaths.
ず

However, anhourlater, astheclimbersfinisheddesendingthesteepsummit

rockface,justastheystarteddownarelativelygradual slopeKobayashi fell.
Yamadasaidthatheseemedtohavetrippedontheskavler.

YamadaandSaito

watchedasKobayashi fell,butonthesteepSouthFacetherewasnohope that
hewouldstoporbesaved. Itwasalloverquickly,andtheyhadnochoicebut
toresignthemselvestohisfate.

Atl7:30, astheSouthFacewasredwithalpenglow,YamadaandSaito
reachedtheendofthefixedrope. Justbeforel9:00,YamadareachedCamp
4. Saitowassaidtoberightbehind; anditwassaidthat acallfromcamp to

Saitobrought aresponse.Miewent out tomeethimbut justbeforeSaito
reachedcamphesuddenlyyelled"are…!"andfell.

Hiscramponsscrapedagainst rock, andredsparksHewinthedarkness.
Thejoyofthesummitwasnowreplacedby the sorrowof seeingKobayashi
andSaitofall totheirdeaths.

ThediHerencebetweenjoyandsorrowwasjust

toogreatandleftusspeechless.Wedecided toabort the secondassault andwithdraw.

YamadaandYagiharadescendedfirst・ Ahelicoptersearchwasacomplete
failure，withnotraceofeithertheclimbersoranyoftheirequipment.

Completingtheclimb

Wesuccessfullyclimbedadifficult route onan8,000-meterpeak for the
firsttimeinwinter,ontheSouthFaceofAnnapurna,without usingoxygen.
A35Adequateacclimatizationandrestpermittedustocompletetheclimb inashorttime(was thisperhapsalsoa first?)

and tosome extent theclimbwent

accordingtoplan.

However,wewerenot able tocomplete the climb in the l5days as
originallyplannedandlost2climbers, sowecouldnotfeelsatisfiedwiththe
resultsofthisexpedition.

ToshiyukiKobayashi

was a 22-year.old student atGummaUniversity,

voluntarilytaking5yearstofinishschool.HehadbeentoEverest atagel9,
makingittotheSouthCol twicewithout oxygen, andafterthatcontinued toshowrapidprogressasaclimber.

YasuhiraSaitohad teamedupwithNoboruYamada foranalpine-style

winterclimbofMnn"slu・ Thatwas the climbonwhich they foundandbroughtbacka6<Peace'' tobaccocanthathadbeenleftonthe summit ridgeby
theJapaneseexpeditionthatdidthe first ascent of themountain inl953、an
eventwhichbecamequiteatopicof conversation・ He alsoparticipated inthe
firStascentofarouteonDhaulagiril.

(TranslatedbyHaroldSolomon)
TheDefenseACademyAlpineClub
Mt.QomolangmaExpeditionl987
KAWARAMITak到皇hi

Partymembers(1)

TheheadquatrersoftheExpedition
LeaderoftheExpedition:MotoharuArima(amember of

theHouseof

Representatives)

Generalleader:TakashiKawakami,Subleader:YoshihiroWakaura,General

aHairs :NaohikoOhsaki,Doctors:YoshiakiSawamoto,TakumiSugie,Camera.
men:MinaoKitamura,TarohAkashi,NoriyukiMuraguchi,Yoshikazulnoh(2)

Climbingparty

Japaneseparty:MasaoYokoyama(ClimbingLeader), IsaoFukura,Yohichiro
Yamaguchi, KohichiWakui, RyohheiKarino,KeiichirohMatsumoto, Isao
Kobayashi,ShinichiHineno,KohichirohTakahashi,YoshitakaUeda,Mikio
Hosoda, Toshiolwasaki,ToshiziSatoh, ShigeruMatsuoka, IsamuMagami,
YukinoriKiyosawa, KatsuhikoChiba, ChikaraShinoda, OsamuYoshida,
KesaziKawauchi

(3)
A36

Sherpas :NawangYondenandl7members

(4) Chinesemembers: L.OChohRenyuuand2members(5) AJapaneseconnector inPeking:YohichiNagano
Schedule

Aug、4Builtabasecamp(5,154m)

Aug. 5

Startedtosendourbelongingsbyyakstothebasecamp.

Aug、6Campl (5,700m)wasbuilt on the rightbankofRongbuk
Glacier.

Aug. 7-14

1nspectedtheplacedestined forCamp2andtherouteof

Au9.15

Camp2(5,930m)wassetup.

Au9. 29

Camp3 (6,300m)wasbuiltonthenorthridge.

Sept. 2

Mr・MasaoYokoyama, ClimbingLeader,northridgeofMt.Qomolangma.

passedawayby

accidentalyslippingdownintotheRongbukRiveronhisway
fromCampltothebasecamp.
Sept. 14

Camp3wassweptawaybyanavalanchethatwas40mwide,
150mlong,and2mthick(around23:00).

Sept. 11-14

Sufferedfromheavysnow.

Sept，19

Rosumedclimbing, reinforcedtheroute, landedourbelongings
andexaminedtheplacedestinedforNewCamp3.

Sept、26

NewCamp3 (6,900m)wassetuponthenorthridge.

Sept. 27

Advancedtotheshoulderofthewestridgeandthenexamined

Sept、28

Camp4wassetupontheshoulderofthewestridge.

therouteupuntil7,400m.

Sept、29-0ct、2 1nspected theplacedestinedforCamp5and sent ourbelongingsthere・Examinedtherouteupuntil7,800m.
0ct. 3

Camp5(7,600m)wassetup.

0ct、4-18

1nspected theplacedestined forCamp6 and sent our5
membersand3sherpasstoodat8,100m,whichisthehighest
pointwehadeverreachedthistime.

0ct、18－20

Terminatedclimbingandstarted towithdrawdue toheavy
snOwnn(Iwind.

IttookalongtimeforustoadaptourselvestothediHerentheightasonly4
out of 21membershadpractical climbingexperience.

Oneof themembers

climbedMt.KongurTiubie (7,595m) andreachedthesummit.

Twoothers

climbedMt・Passu(7,284m),whichisloCatedinPakistan.Thefourthmember
climbedMt.SickleMoon(6,574m), whichis locatedinlndia.
TrainingforAdaptation
Eachfellowmadel)a5-day trainingtour to5000m-highmountains acA37

cording tohisconditions fromthebaseontherightbankofRongbukRiver,and2)a5-daytrainingtourto6300m-highmountainsontheeastsidefromthe
basecamp.

Asmostofthefellowswerenot familiarwithclimbinguphighermountains,
at iirstsomeofushadsometroublewiththeirconditions・However, laterat theendofSeptemberwhenwetriedtoclimbeupagain,noneof themembers fell
intobadconditions.

AnOxygenlnhaler
WeusedanoxygeninhalerfromCamp4.
Directionsforuseareasfollows:

Camp4 (7,300m) : forsleeping, eachuses0.21itersperminute
Camp5 (7,600m) : forsleeping,eachuses0.51itersperminuteforactivity, eachusesl.01itersperminute
Camp6 (8,100m) : fOrsleeping, eachusesl・O1itersperminuteforactivity,eachuses3.01itersperminute
It isregretful thatwe failed tobuildCamp6owing toheavy snowand
wind, eventhoughwehadcompletedtheroutetotheplacedestinedplacefor it.
TheCrown(HuangGuanShan) 1987
YAMAMOTORyozo

Prologue

Summer inl987we,AcademicAlpineClubofShizuokaandShizuokaUniversity,

sentascientific andmountaineeringExpeditiontoXinjiang inChina,

whosepurpose is toclimbTheCrown(7295m:HuangGuanShan) and todo
scientific investigationsaroundDzungarianbasinandTaklimakandesert.
Crown

The

is locatedabout 40kmnorthwest ofK2 and ithadbeen the third

highestunclimbedpeakintheworld.
Letme say this inconclusion,
summit.

unfortunatelywe could not get to the

Ourhighestpointreachedwasabout 7010meters.

Withregardtothescientificinvestigations,manyfruitefulresultswereobtained
fromtheseinvestigations.

WehadpermissiontotryTheCrownintheendofJulyandtheagreement
withMountaineeringAssociationofThePeople'sRepublicofChina(CMA)was
concludedatBeijinginNovemberl986.
and Japan,

Bythehelpofmanyfriends inChina

the permission to do scientific investigationwas finallygiven

providedthat itmustbeperformedwithjointofAcademicaSinica.
TheexpeditionpartyConsistedof:Prof．T｡Murataas theChief leader, 14
A38

climbers (Leader :R.Yamamoto), 7 scientists (Leader :Dr.Ohishi), one
Newspaperreporterand9Chineseincluding5scientistsfromAcademicaSinica.
AscentofTheCrown

Alongwiththeapproachroutewell-known toK2BaseCamp fromChina
side,onJunel8wearrivedwith75camelsatBaseCamp (BC)at3900mnear
theendof theCrevasseGlacierwhich is thelongestone inChina, viathe
AghilPass (4780m) andShaksgamRiverfromMazar-Dara.

AdvancedBaseCamp(ABC)wasestablishedonJuly21at4410mnearthe

junctionoftheCrevasseGlacierandtheCrownGIacier・ As theroutefromBC
toABCwasabout 20kmlong, wehave tomakeDepoCamp(DC) onthe
halfway inorder tomake smoothtransportationof our loadontheCrevasse
Glacier andalsowe sometimeshaveencounteredviolentwaterstreams tobe

causedbyafternoonHuidshavepreventedus togoupand/or down there.
Therefore, itwasnecessaryonemonthmoretocarrytheloadtoABC.
ItseemedtoclimbthetongueoftheCrownGlacierwas verydifficult, we
climbedthesidewallandtraversedontheCrownGlacier・Camplwas set up

onJuly29at5100mbelowthesoutheastridgeoftheCrown・ To reaChCamp
nat5800mon theridge,weclimbedasteeprockbanda snowfacewitha
helpoffixedropesl500mfor28piches.

Fromthere, thetraverseroutewastakenonsnowentirelyjustbelowrocks
ontheeastside of theridge, andon thewaywewentup toon the ridge
whereCampmwasmadeonAugustl7at6550m.

We fixedropes l500mfor 28pichesbetweenCnandCm. Thenwe
traversedfor200meters onthesteepsnoweast face andclimbedabout500m

directlyupwardtoabout7000mhigh， AnA-shapedrockwall risesfor lOOm
fromthere・Wetriedachimneybutcouldnotcompleteitbecauseofdangerous
condition.

Neverthlesstheweatherwas fineand thewindwasgentle,

our highest

pointof7010mwasreachedonAugust22and23.
AllmembersreturnedbacktoBConAugust28. Afterthat,CaptainHenry

MorganandaBritishteamofsixcametoourBConSeptemberl.

Morgan'ssubsequent letter tome says thattheyalsocouldnot get tothesummitforlackoftime・ Theygot towithin75mofthetop.

Onourbackway fromBC, wehave takencamels toacross twoviolent
waterstreamsfromtheSarpoLaggoGlacierandK2Glacier.

AtShaksgamRiver, wehaveoftenacrosseddeepwaterstreamsby taking
camelsandhaddangerousfeelingssometimesbecausewehadnolifejackets.
A39

IndO-JapaneseNanda-KotExpeditionl987
OHTAKosuke

RikkyoUniversityAplineClubledbyY.HottasucceededinthefirstascentofNanda.KotOct. 5 1936. ThatwasthefirstJapaneseHimalayanExpedition.
Incommemorationofthesilveranniversaryof ourseniorJsuccess, thepresent

clubmembers planeda returnexpedition to themountain inautumn l987.
Sinceentrytothisareabyforeignersisrestricted,weacceptedanlndo-Japanese
joint expedition.

WeappreciatebylMF'skindness andappreciationof theachivementofourseniors.

Sept. 20th

7Japanesemembers including leader of Japaneseparty, K.

Ohta, leftJapanandarrivedatDelhi.

Sept. 28th

2 1ndianmembers including leader of lndianparty,

Mr.

Vijai,aliaisonofIicer,and5Sherpasjoinedusandweall leftDelhi.
0ct、2nd

We startedour caravanwithl4porters and l2horses frOm

Munsiari．(Busservicegoesonlyasfarasthistown.)

0ct. 5th
WepitchedatemporaryBase-House (3650m) ontherightbank
ofLwanlGad, andrelayedloadsfromtheretoBaseCamp.
0ct. 6thWeestablishedourBaseCamp(4150m)．Thissitewasbelow

theendofLwanlGlacier, sowehadplentifulrunningwater.
0ct、7thTheweatherwas6ne.

Wewent toreconnoiterthesiteof

theAdvancedBaseCamp(ABC) andchose our climbingroute for theNEridge
whichconsistsofgravelat theend・ Itwaseasytoclimbbecause itwassnow
efre.

0ct、8thCloudy,withoccasionallysnow, 0･CatBC.WesetupABCat

5050m・ Allmemberscarried loadsup toABCfromBC. It took threehOurs
andahalf, andoneandhalfcomingdown.
0ct、9thltwasveryfine, +1｡CatBC・ ABCwasat the snow-line,

snoutoftheKuchelaGIacier so that runningwaterwas availableduringthe
day-timeonly. 7memberscarriedloadsfromBCtoABC,
ABC to prepare theupper route・

4of themstayedat

Somemembers suHered slightmountainsickness.

0ct. 10th
Veryfne, -12･CatABC・ TheNEridgebecamesteepat
5300mandformedan800m-longsnowwall, thenbecamegentleleadingtothe
tOp・ Weclimbedthebroadglacierat theeastsideoftheNEridgetoaheightof5300m. ItwastechnicallyeasybutdifIiculttofindtheroutebelowthesnow
A40

wall, becauseofa complicatedsystemof crevasses. We reconnoiterdup to
5600mandreturned.

Oct・ 11th

Veryfineday,-15･CatABC.Wefixeda50mlengthofrope

betweencrevassesanda l30mlengthofrope on thesnowwall,

thenpitchedCamplat5700m・ Itwasadangerousplacewithmanyhiddencrevasses・We

returnedtoABCimmdeately.
0Ct. 13th

Veryfine,

ThenexdaywestayedatABCtorest.
-10｡CatABC、8members leftABCat9:30tocarryloadsuptoC1whichtheyreachedatnoon, 4remainedatC1toextend
theroutethatafternoonandthenextdav.

0ct、14th

Clearturningtocloudy， At firstwe traversedthesnowwall

totheleftsidefromClandthenweclimbedupandtotheright. Inthelast
partwewentupstraightagainandreachedaridgewhichwasbelowa little

peak・ On thewhole the steep zonewashardiceand thegentle zonewas
deepsnow・ Ithinkthis partwasmostdi伍cult on this climbingroute.

We

fixedabout200mlengthofropeon thesteeppartbecausetherewasavalanche
danger. Scenerywasveryfine,wecouldseemanyHimalayanpeaks, especiallyNanda-Devi.

Wereachedtheridgeandwentupa little, andpitchedC2at

6150m・ Theweather becamegraduallyworse.We returned toC1against
strongandcoldwind.

0ct、15th

Finechangingtosnow,-18･CatCl. Wetookthreehoursto

reachC2・ Intheafternoonwepreparedarouteontheupperpartoftheridge
inbadweather.

Therewas aneasyandbroadsnowplateauontheopposite

sideof theNEridge・ Whenwereturned toC2,

wedecidedthat the firstsummitattemptwouldbeonl7thOct.

0ct. 16th

Veryilne, strongwind,-20｡CatC2・At firstweclimbedthe

leftsideofaridgeandthenclimbedontherightsideafterbreakingacornice.
Afterthat, theridgebecamewideandeasy･ Thepreviouspartyhadprepared
therouteuptoabout6300moffxedrope・Today2membersclimbeduptoC2
frOmC1・ Tomorrow,all6memberswouldattemptthesummit.

0ct・ 17th

VeryfIne， -20℃atC2・Westartedat5:20. Itwasa fineday, nowind・ Thoughthebroadridgehadno technical problems, wewere

exhaustedbybreakablecrustsnow・ At8:00wepassedadomewithaneasy
slope・ Alongsteepslope led fromthere to thetop, somuchstaminawas
needed・ Afterclimbingaverysteepslopeintwoandahalfhours, webrokeacornicejustunder the summit,

andthenreachedtheHat summit at lO:45.

4Japanesestudentsand2SherpasstoodonthesummitofNandaKot・

Ittookonehourandahalftodescendfromthesummit toC2whthout anv further
彦

trouble.

A41

0ct. 18th

Fineandthencloudy、-28℃atC2． 4membersinClud1ngthe

JapaneseleaderK.Ohtaand2Sherpassucceedinthesecondascent.

OurmemorialNanda-Kotexpeditionafter51yearswas successfulwithout
anyvictims.

lOmembers (6Japanese, 4Sherpas) became summiters.

But itwasquiteregrettablethatlndianmemberscouldnotreachthesummitbyreason
ofbadhealthcondition．Oursuccesswaslargelyduetothegoodweather. But
I think thatwemight have failedbut for thekind support of the lndian
members, IMFandlndianArmy

A42

<BOOkReview>
NORTHTOTHEPOLE

byWillStegerwithPaulSchurke
TimesBooksdivisionofRandonnHoUse, Inc. (NewYork,Toronto) 1987
ReviewedbyHaroldSolomon

Justexactlywhat isapolarexpedition“withoutresupply”？
TheearlyArcticexpeditions, suchas the (debated) successfulNorthPole
expedition in l909 1ed byAdmiral Robert Peary andMatthewHenson,
pioneeredwhat isnowcalledthe"polarmethod" of exploring, establishinga
seriesof camps and relayingsuppliesamongthemto supportthefinalassault
ontheobjective. Inlateryears,withtheadventofmoderntechnology,aircraft

resupplycametoreplacetheseriesofcamps, with theirlargenumber of dogs
andEskimoassistants, thoughthe"polarmethod"liveson inmajormountaineeringexpeditions.

Recently, parallel to the interest amongmountaineers in "alpine style"mountainclimbin9, somepolar explorershavebecome interested inreducing

theirdependenceontechnologyandreturningtothewaysoftheearlyexplorers.
Thisbookdescribes a l986expeditionledbyveteranMinnesotadogsledders
WillStegerandPaulSchurke, advertisedas anattempt toreachtheNorth
Pole"withoutresupply".

Just exactlywhat constitutes an expedition :6without resupply"has been
hotlvdebated・ Onethingthisexpeditiondidnotdowas duplicate thePeary-Hensonmethod.Apolarexpeditionhasbeencompared toanartificialsatellite
launch inwhichmost of the initial fuel isneeded topropel itsownweight.

PearVandHensonstartedwithl30dogs,most ofwhichwereneededtohaul
theirownfood.As foodwasusedup, eliminatingboththeneedfor somedogsandthemeanstosustainthem, dogs, startingwiththeweakandinjured,
werekilledandfedtootherdogsandtheexplorers.

Today'spublicwouldnot

standfor suchanexpedition, norwould theexplorersthemselves・ SoSteger

andSchurkearrangedtohavedogstakenoutbyairastheybecamesuperHuous,contendingthat theintegrityoftheexpeditionwouldbemaintainedas longas
nosupplieswerebrought in. ThesuperHuoussledgeswouldbeburnedasfuel.
Duringa trainingperiodatFrobisherBay, themembersspentmuchtime
debatingthetruemeaningof"withoutresupply". Ifsuppliesranlow,wouldit
be all right to sendoneor twoexpeditionmembersoutwith the dogs, tostretchtheremainingsupplies？Avisitortocamp，BritishexplorerSirRanulph
A43

Fiennes, onhiswaytoanexpeditionofhisown, advisedthat thiswouldconsti-

tute"reverseresupply"; theonlyjustificationfor sendingsomeoneoutwouldbe
injury.Otherargumentsconcerned, forexample,whetherkillingsealsorpolar
bearsformeatwouldconstitute"resupply''. Itwasdecided thatmemberscould
sendlettersout, but not receive letterswhichwouldconstitute :cpsychological
reSupply".

TsuguoSaotome, aveteranof theNipponUniversityAIpineClub's l978NorthPoleexpeditionwhonowrunsanArcticexpeditionsupportoperation, isblunt． "Stegerhasn't done anythingwithout resupply. Sendingdogsout isequivalenttowhatNipponUniversitydid, receivingsuppliesofdogfoodbyair
andthensending the dogsbackovertheice''.

Hesuggests that fundraisingpressuremight have led to exaggeratedclaims.

Saotome's partner in the

expeditionsupportbusiness, Resolute-basedBezalJesudason, agreescompletely.
Onecouldaddthatthesendingoutof2injuredmembers, thoughunavoidable,”

wasexactly the "reverse'' resupplythatRanFienneswarnedabout, since thesuppliesthattheywouldhaveusedwerenotsentoutwiththem.
Nevertheless, evenifsendingdogsout isreverseresupply, it isnot at allequivalent towhatNipponUniversitydid.

First, sinceallsupplieshad tobe

carriedfromthebeginning, initial sledge loadswereover600pounds, andmanyround-tripshadtobemade to relaysupplies, roughlydoublingthetotal
distancetraveled. Second, itwasimpossible to selectivelyresupplyindividual
itemsthatranshortafterdeparture, leadingtointernaldisputes・ Forexample,

thetwotentgroupsquarreledoverallegedsquanderingofpreciousfuel byone
ofthem; andShaklee'schickensoupbecameamorepopular itemthanantici-

pated, 1eadingtomutualsuspicionandrecriminationsoveritsdistribution.

AIl

theNipponUniversitypeoplehad todo if somethingranshortwasholdout
until thenextresupplyflight・ Third, tentswereunheatedatnight, resulting
inenormous condenSation insleepingbags, whichcame toweigh50pounds
andmore.

Theproblemof exaggeratedclaimswas not limited to theproblemof
reSupply・ Concernedthatdietarysugarwouldcausebloodsugarlevel toHuctuate, the expeditionplanned a sugar(and salt)-free diet thatwas eventrumpeted inJoeWeidor'sSportsFitnessmagazine asproof that thehuman
bodydoesnotneedsugareveninverycoldweather.

However, careful readingof thisbookreveals that themembersalsocarried individual snacks,mostly

consistingofbrownsugarandothersweets・ Towardthe endsomemembers

became sosickfromtheexpedition'shigh-fatdiet that theypurchasedsweets
fromothersatexorbitantprices.
A44

Thisexpeditionreached theNorthPoleby themost diHicultmethodyet

attempted, andplaced the firstwoman, AnnBancroft, onthePole・

Even

Saotomeconcedesthismuch.Butitsaccomplishmentsweremarredbyexaggeratedclaims.

Ontheotherhand, thisbookdeservesmentionforonecontributionthat is

notdirectlyclaimed.WhendiscussingthefirstsuccessfulNorthPoleexpedition
inl909, Steger isalwayscareful toreferto "PearyandHenson'' ratherthan

merely"Peary"・ Limitedandvaluablephotographspace,whichmighthave
beenusedtoincludemoreof theexpedition'sownphotographs, was sacrificed

toincludeafull-pageportraitofHensonandseveralphotographsofthe"Peary
andHenson"expedition・ AlthoughMatthewHenson'sskillasalinguist, sledge
driver andnavigatormadehimvirtuallya co-leaderof the expedition, thehistorybooksreferto theexpeditionas simplyPeary'sand toHensonashis
G<manservant", indeferencetoPeary'sheirswhodidnotwanthimequatedwith

ablack.

AndwhereasPearyreturnedhomeanationalhero,Hensonfellinto

oblivionasaStatenlslandcustomshouseclerk・ StegQr'seHorttorestoreHenson

tohisrightfulplaceinhistoryiswelcome, as ishisinclusionofaSovietexplorer inhisl988multinationalGreenlandtraverse, forwhichhepaidby incurringlogisticaldi伍culties causedbybeingunable touseThuleAirBase.

Perhaps somedaySteger'shumanitarianeffortswill be recognizedasmore
importantthanthesemanticsquabblingoverhowtolabelhisexpeditions.
Thisbookismustreading foranyoneinterested inpolarexploration, andhopefullywillbetranslatedintoJapaneseinthenearfuture.
〔この書評の日本語版(直訳では無いが)は「岩と雪」1988年8月号に掲載されています。ソロモン〕

A45

来日100年記念

W･ウエストン年譜その2(明治30年く1897＞－明治43年<1910>まで）
お読みになる前に

1． この年譜は，前号に続いてウェストンの第2回目の来日を中心に，第3回来日前年までの14年間とし，以後は次号に譲ることにした。

2． 年譜は，すでに公開されている資料と，新しく発掘した資料を出来る限り集大成したものである。
3． 日時や行程は「ThePlaygroundof theFarEast｣ (｢極東の遊歩場」1918
年刊）を中心に，その他の著作や資料によって作成した。

4． 解説は，出来るだけ新しい事実を紹介することとし，登山の状況など著書に述べられているものは割愛した。また，周辺資料に基づいて推論したケースも多々あるが，煩雑を避けるためその過程は省略あるいは略記し，資料名も省略した。

5． 重要な新事実については，出典を明らかにするため参考資料名を（記した。 さらに『）内に』は論文名とし， 著者，誌名， 刊行年月日の順に列記した。ただし，ウェストンの著作については，著者名を省略した。また，○○資
料，書簡と記したものは，未公刊の個人資料等である。
6． この年譜の作成に当たっては，ウェストンの事績を探究している編者3人の資料を基に，川村が執筆した。資料の読み違い，推論の誤り等の責任は全て川村が負うものである。

7． 全体にわたって， 名誉会員島田巽氏の監修を受けたほか，「山岳」編集担当の大森久雄氏にも貴重な助言を頂いた。そのほか，さまざまな形でご協力下さった方々に，この場をかりて厚くお礼申し上げる。
川村

同

三井

同

安江

嘉安

A46

編纂者日本山岳会会員

宏雄宣

昭和63年6月15日

W・ウェストン年譜（その2）

明治30年（1897）
2月……英国地学協会誌(TheGeographical Journal=以後RGS会誌と略称）が「日本アルプスの登山と探検」の短評を掲載。
(TheGeographicalJournal,Vol、9,No. 2, 1897)
砦

日本での登山の楽しさは十分に理解出来るとしながらも，登山そのものを評価する言葉はなく，評者も無署名である。
7月……クライネ・シャイデックからアイガー・ヨッホを試登。

(rAnAdventure on theEigerJoch｣TheAlpineJournal,Vol.
23,No. 174, 1906)
8月2日 （月）･･･…ブロック (H.S. Bullock) と共に， ポーター1人を連れてアイガー・ヨッホを越える。

〔ホテルベルピュー〕(rAnAdventureontheEigerJoch｣TheAlpineJpurnal,Vol.
23,No. 174, 1906)鵠

8月2日早暁クライネ・シヤイデツクを出発，アイガー氷河を登った。コル直下で激しい雷に襲われながら，アイガーとメンヒの間のアイガー・ヨッホを越えたのである。降路はフィッシャー氷河
上部のアイスフォールを経て，ウンター・グリンデルワルト氷河を
ベレックヘ下った。ガイドなしで，20時間余にわたる苦闘の末のアイガー・ヨッホ越えは，ウェストンが終生誇りとした登肇であっ鋒
JーO

この年……ウィンブルドン(Wimbledon)のクライスト･チャーチ(TheChristChurch)の副牧師に就任。
(WhowasWhol929-1940)(TheCrockford'sClericalDirectory,1923)

鵠

この頃の住所は,

Vine

Cottage, CottenhamParkRoad,

Wimbledonである。

(TheDerbySchoolRegister)
明治31年（1898）

2月23日（水）･･…･ロンドン日本協会の例会で，バクストン(N.Buxton) とフォーダム(M.Fordham)の両氏が，ウェストンと行をともにした日本での登山について講演。

(rMountaineering inJapan｣ByNoelBuxton, ｢AnAscent ofFuji inMay｣ByMontagueFordham,倫敦日本協会雑誌四之巻
1900）

粥

バクストンは明治26年(1893) 5月に，ウェストン，オーラA47

－ク (H.W､L.O'Rorke) と一緒だった恵那山，富士山などの登山を語り，フオーダムも明治25年（1892） 5月の富士登山について述べた。フォーダムは，講演の中で『その時まで誰もが成し得なかった積雪期の富士登山を，ウェストン氏と行なった破天荒な記録である』としている。ウェストンは明治25年（1892）の暮れには，その登山が‘初登，でないことを，「ジャパン・メイル」の編集者から指摘されていた。そのことをフォーダムに伝えていなかったよ
うだが，帰国後に会うこともなかったのだろうか。
鈴

この例会にウェストンは出席していないが， ガウランド(W.

Gowland)やサトウ(E､M.Satow) らが出席していて，講演後に発言している。ガウランドは，鳥海山や日光山群，それに大峰山など南大和の登山に触れた後『富士山には冬の早い時期に登った』と語っているが，年月は分からない。また，サトウは日本の登山の良さは『ヨーロッパと違って，至る所にガイドを連れた観光客の群れがいないことであり，登山中にシャンペンの瓶の破片で足を切らないことだ。また，日本では，近くの村で温泉に入れるが， スイスでは滅多にそうした楽しみは得られない』と述べている。

8月……英国山岳会誌(TheAlpine Journal=以後AC会誌と略称）
が「日本アルプスの登山と探検」の書評を掲載。

(rReviewsandNoticesJTheAlpineJournal, Vol. 19,No. 141,1898）

日時不明……ブロック (H,S.Bullok), ノ､－ド(H.J.Hard) と共に，新ルートからアレッチホルンに登る。

(rlnMemoriam｣TheAlpineJournal,Vol. 52,No. 261, 1940)
明治32年（1899）
月日不明……ブロック (H.S.Bullock), ロングスタッフ(T.G.Longstaff) と共に，ヴェンゲルンアルプからメンヒ登頂。

(rlnMemoriam｣TheAlpineJournal,Vol. 52,No. 261, 1940)
鵲

この登肇でウェストンはfineicemanshipを発揮したと追悼記に述べられている。

明治35年（1902）

1月23日（木）．.…･日本聖公会オードレイ監督(RightRev.W.
Awdry)が，来日を希望したウェストンについて注意を促す書簡を英国の福音伝播協会(TheSocietyforthePropagationoftheGospel
A48

W・ウェストン年譜（その2）＝以後SPGと略称）に発信。

（『聖公会宣教師･司祭ウオルター・ウェストンと横浜聖アンデレ教会』
垣内茂主の御名によりて～横浜聖アンデレ教会百年史～1985）
饗第1回は英国国教会伝道協会(TheChurchMissionarySo-

ciety=以後CMSと略称）の宣教師として来日したウェストンが，今回はSPG本部に日本派遣を要請した。これを受けてSPG本部
が日本の監督に，その是非を打診したことへの返書である。オード
レイ監督は，ウェストンが眼病のため宣教師を辞任したことや，登山休暇を取り過ぎて英国人信者から不満を持たれていたことなどについて危倶の念を表明しながらも，歳月や結婚は人を成長させるものだとし，本部が派遣を決めれば喜んで受け入れると返事をしたためている。

4月3日（木）……フランシス・フォックス(SirFrancisFox)の二女，
フランセス(MissFrancesEmilyFox) と結婚。
(Who'sWhoinJapan, 1914)(ClareCollege資料）鵠

この時，ウェストン40歳フランセス29歳であった。松方三郎氏によれば2人の馴れ初めはスイスのロウゼンラウイであったという。いかにもロマンチックで，これを否定するものではないが，フォックス家はウィンブルドンの名家であり，ウェストンも同地の教会の副牧師を勤めていた。すでに知り合いの仲だった2人
が，山を縁として結ばれたものとみたい。

（『登山家の横顔』松方三郎アルプスと人1976年1月30日）

5月25日（日）……カナダのバンクーバーからエンプレス．オブ．イ
ンディア号(S.S・Empressoflndia)に乗船，夫妻で日本に向かう。
6月9日（水）……横浜に到着。

(｢PassengersJTheJapanWeeklyMail, June14, 1902)
SPGの宣教師として日本へ派遣されることになったウェスト

ンは，挙式したばかりの新婦を伴ってカナダのロッキー山地を訪ね，その足で横浜へ向かった。当時，横浜市寿町3丁目130番地にあった横浜聖安得烈教会（正式名は漢字だが，以後聖アンデレ教会とする）の牧師に就任したのである。住居は横浜市山手町219-Bであった。

7月第1日……箱根・宮ノ下一乙女峠一御殿場
第2日……御殿場一く馬車鉄道＞－須走

第3日……雨で滞在。

〔富士屋〕
〔宿不明〕
〔同上〕
A49

第4日……雨で滞在。
第5日……須走一馬返し一中食場一六合目
第6日･…･･午前中雨のため滞在〔同上〕〔六合目小屋〕〔同上〕

第7日……六合目一富士登頂一六合目一馬返し－須走一く馬車鉄道＞－御殿場一く汽車＞－国府津一箱根・宮ノ下〔富士屋ホテル〕(rFujiSan,OldandNew｣ByMrs.FrancesWeston,F.R.G.S.,
倫敦日本協会雑誌，第16巻1918）
器

ウェストン夫妻は，早速富士登山を企てている。ウェストンにとっては4度目で，夫人は無論初めてであった。夫人の紀行文には日時が記されていない。従って，上記の日程表はその記述から推定したものである。ただ7月4日に富士屋ホテルに投宿したことだけはわかっている。

鈴箱根・宮ノ下の富士屋ホテルから，コック兼荷持ちの『キオ』という人物を連れて乙女峠を越えた。御殿場で1泊し，明治31年に開業した御殿場馬車鉄道で須走に着いた。しかし，雨のため3日間動けず， 4日目に強力2人を雇って頂上を目指した。六合目の小屋でもう2晩を過ごしたあと登頂し，その日のうちに御殿場経由で箱根に戻った。

鈴

この富士登山について小島烏水は「登山に就きて」などの著作の中で，時期を何れも“秋”としている。しかし，フランセス夫人の登山記から7月の，それも山開きの直後と分かった。この頃の開山時期は7月15日から9月10日であるが，この年は天候不順などで開山を5日ほど遅らせたと言う記事が英字新聞に見えている。

8月18日（月）”…横浜一く汽車＞－新宿－く汽車＞－八王子一く汽車＞－烏沢一く馬車＞－猿橋〔宿不明〕

19日（火）……猿橋一く馬車＞一黒野田一笹子峠一駒飼一
く馬車＞一勝沼一く馬車鉄道＞一甲府〔米倉〕

20日（水）……甲府一く人力車＞一有野（対岳楼で昼食)－駒場一芦安
鵠〔名取運一村長の家〕

ウェストンは夫人を残して，単独で北岳へと向かった。横浜から汽車を乗り継いで烏沢に出，馬車で夜道を走って猿橋に1泊。翌日，黒野田から駒飼まで徒歩で笹子峠を越えた。勝沼からは明治31年に開業していた山梨馬車鉄道で甲府に着き，米倉に投宿した。
この夜，美味しい夕食を取り寄せたという『カイロテイ』は，文献
A50

W・ウェストン年譜（その2）や資料にもその名が見当らない。音のよく似た『開峡楼』はあったが，大正年代に廃業していて確認出来ない。
宿の主人米倉善八から，登山口の芦安の村長名取運一を紹介され，北岳登山のメドもついた。翌日，ウェストンは心躍らせて芦安へ向かったのである。
8月 21日（木）“…･芦安一刈安峠一野呂川一広河

22日（金）……休養〔広河小屋〕〔同上〕

23日（土)”…･広河一大樺沢一小太郎尾根一北岳［外国人初登頂]－大樺沢
24日（日）……大樺沢のピヴアーク地一広河〔ビヴァーク〕〔広河小屋〕

同日“…･…･…『英国人の白嶺登山』の記事を「山梨日日新聞」が掲載。

25日（月）…･･･広河－野呂川沿いに下降一杖立峠一芦安〔名取村長の家〕
26日（火）……芦安一有野一鰍沢〔粉奈屋〕

27日（水）“…･鰍沢一富士川下りく舟＞－岩淵一く汽車＞－
横浜方面
終ウェストンは名取村長の斡旋で3人の案内人を雇っている。マサオ(19),清水長吉(44),清水オジサン(61)である。長吉は芦安村の人であることが確認出来たが，ウェストンが長吉の父親と書いているオジサン，それに熟練した漁師だというマサオは不明である。オジサンと長吉が親子だとすれば，オジサンの17歳の時の子供となり，年齢的にも疑問が残る。だが，こうした詮索を抜きにす
れば， 3人は息の合ったベストトリオだったのだろう。ウェストン

は1日1円の日当に値する以上の働きをしてくれたと喜んでいる。
鵲

ウェストンが辿ったルートもよく分からない。清水権現と呼んでいる泉は不明で，杖立峠から野呂川へ下ったコースも漠然としている。明治38年の日本人の北岳登山記を見ると，堀切峠から赤沢の頭を経てシレイ沢に下るルートが示されていた。しかし，堀切峠がどこを指すのかわからず，ルート自体も廃道になっていてはっきりしない。が，ともかくウェストンらは野呂川に下り，上流へと遡った。日が暮れてしまい，ランタンを頼りに広河（広河原とも呼ばれた）の杣小屋に着いた。当時の小屋は左岸にあった。翌日はゆっく

り休息し，土曜日の朝，清水長吉とマサオだけを連れて，大樺沢を登った。二股あたりから右股コースを経て，小太郎尾根から北岳に登頂したのである。帰途に雷鳥を見つけてみんなで追い回し5羽をA51射止めた。このうちの3羽はウェストン自身が清水長吉から猟銃を借りて撃ったものだった。しかし，雷烏を追いかけているうちに，尾根の上で自分らの位置がわからなくなり，踏み跡も見失ってしまった。やむなく大樺沢を目指してバットレスの下部をがむしゃらに下り，やっとの思いで沢に出たものの，宵闇に包まれてビヴァークを余儀なくされた。この地点は広河の小屋から1時間の所で，オジサンを安心させるため，マサオだけ下の小屋に下らせた。ところ

が，夜の9時頃になってウェストンの無事な顔を見たいというオジ
サンを連れてマサオが戻って来た。 2人はすぐ小屋へ下ったが，この心遣いにウェストンはびっくりもし，感激している。

鵲翌日，ウェストンと長吉は広河小屋へ下り，のんびりと休日を楽しんだ。聖職者であるウェストンは，日曜の安息日に礼拝などの宗教活動をする以外，一切何もせずに安息日を守っている。明治24年（1891）のあわただしい登山でも日曜日は動いていない。前

夜のビヴァークでやむを得なかったとはいえ，日曜日に下山したのは筆者の知る限り初めてである。

鵠

この24日（日），地元紙にウェストンの北岳登山を報じる記事が載った。記事の一部を紹介すると『英国人ダブリーウェストン

氏は高山観測の目的を以て入峡し両三日前四人の人夫を雇ひて白嶺に登山したりと云ふ聞く処に依れば氏は熱心なる高山観測家にして既に世界の各高山を抜渉したる由氏の説に依れば日本に在りては白嶺が第一の高山にして富士の如きは純然たる山岳に在らず火山作用
によりて噴出したるものに過ぎずと云ふにありと氏が今回白嶺登山を企てたるも全く此の理由に基くものなりと』となっている。記者も直接ウェストンから取材したものでなく，また聞きの記事らしいが，登山の目的を高山観測としているのは面白い。

鈴

ところで，外国人の北岳登山はこの時のウェストンが初登とされている。しかし，未確認ながら気になる新聞記事がある。ウェストンの北岳登山を報じたのと同じ地元紙の2日後の記事である。
『甲府の学生団体にも白嶺や駒ヶ岳のやうな人跡の余り至らぬ険山へ肇登するのが一つや半分はありさうなものじやドルワル氏のやうな老人でもモウニ回も白嶺へ登ったと云ふではないか（弱太郎)』(山梨日日新聞明治35年8月26日)。

ほかにもドロワー氏が明治27～28年(1894～1895)頃から白根
御池畔で夏に昆虫採集をしていたと述べている資料がある。しかし，新聞記事も伝聞に基づいたもののように思える上，他に確認出
A52

W・ウェストン年譜（その2）来る資料が見出せないため,現段階ではウェストンの登頂を初登としておきたい。

蚤

ドロワル，ドロヮーと記されている外国人は，甲府カトリック

教会の初代の神父であったドルヮール・ド･レゼー(L'abb6Lucien
DrOuart deLezey)である。明治6年(1873)にパリ外国宣教会
から派遣されたフランス人で，東京，新潟，仙台，松本，甲府などで布教に当たり，御殿場の神山復生病院の4代目院長も勤めた。甲
府在勤は明治25年(1892)から明治40年(1907)であったが，登山に関しては東京のパリ外国宣教会本部にも何も伝えられていない。

10月……小田原津浪災害の救援基金にウェストン夫人が50円を寄附。
(TheJapanWeeklyMail,0ct、18, 1902)
謡

この津波は台風や地震によるものではない。 9月初旬から被害をもたらしていた土用波の激浪が28日に急激に高まり，小田原町を含む沿岸の1町12村に大きな被害を与えたものである。死者67人，重軽傷者264人，家屋の流失及び全半壊は1190戸に上ったと言う（小田原市史料歴史編)。

11月1日（土)……『甲斐ヶ根の登山』を「ジャパン・メイル」に寄稿。
(rTheAscent ofKaiganeSan｣TheJapanWeeklyMail,Nov.
1，1902）

鵠

この一文をもとに小島烏水が『甲斐の白峰』を雑誌「太陽」（明治36年2月号）に発表した。後に烏水自身はまだ北岳に登っていないとわかり，盗作まがいの創作として問題になった。烏水の汚点として拭い去れるものではないが，『甲斐の白峰』が当時の青年らの冒険心を刺激し，登山への興味を掻き立てた功績は否定出来ない。また，烏水と武田久吉らを引き合わせるきっかけともなり，
ウェストンも含めた人間模様が山岳会結成へと結びついて行くことになる。

11月22日（土)……横浜でのフットボール試合にバックスとして出場。

(rFootball｣TheJapanWeeklyMail,Nov、29, 1902)
鵲

このゲームは，横浜のチームを紅白に分けて行なわれた。ウェ

ストンは紅組のバックスで出場， 2対1で白組を破った。このゲー
ム以後ウェストンは選手として出場していない。 1カ月余後に満41歳を迎える彼にとって，登山はともかくフットボールのような激しい球技では体力が続かなくなったのだろう。
A53

12月5日（金）……横浜文芸協会(TheYokohamaLiterarySociety)の例会で『山岳登肇と冒険』と題して講演。
(rAlpineAscents andAdventures｣The JapanWeeklyMail,
Dec、13, 1902)

鵜ウェストンは，講演をアルプスでの登山の歴史から始め，大半は自分で撮影した50枚近いスライドを見せながら，ヨーロッパア
ルプスにおける自分自身の数々の冒険を詳細に語った。聴衆は文学会の会員と友人たちで，登山家でもあり座談の名手であるウェストンの講演に，最初から最後まで心を奪われていたと記事は伝えている。

12月18日（火）……日本アジア協会(TheAsiaticSocietyofJapan)の評議員となる。

(rTheAsiaticSociety｣TheJapanWeeklyMail, Jan、3, 1903)
番

ウェストンは英国公使館で開かれた日本アジア協会の年次総会で，評議員に選出された。同じ評議員にチェンバレン(B､H.
Chamberlain)の名前も見える。
12月26日（金）……ウェストン宅で日曜学校児童のためのクリスマス
祝会開く。

（『横浜聖安得烈教会近況』基督教週報第六巻第二十号明治36年1月16日）

鵲 『日曜学校生徒のために先月廿六日ウェストン教師の宅にてクリスマス祝会を開きしに，児童四十五名，大人廿五名列席したり教師の奨励，生徒の答辞，賞品の授与，生徒の演習等ありたる後茶菓の饗応あり，右終て別室に飾りたる大クリスマス，ツリーの下にて種々なる贈品を分配せられたり，一同喜悦の情に充されて散会したり （同教会幼年信徒報)』とある。 ウェストン教師の宅とは山手219-Bの居宅だったと思われる。ほかに12月24日には横浜聖アンデレ教会で5人の男女が洗礼を受け，その後にクリスマス祝賀会が開かれたことが報じられている。
月日不明……ブロック (H､S・Bullock) とシュマドリ・ヨッホに登り，
バルストン(F､W.BalstOn) とミッテルホルンと北東稜を登る。
(rlnMemoriam｣TheAlpine

Journal,

Vol.

52,

No． 261,1940）

鵜ブロックによるウェストン追悼記には上記の登山が記されている。しかしウェストンは，この年の4月初旬にはフランセス夫人と結婚し，その足でカナディアン・ロッキーを経て来日した。とする
A54

W・ウェストン年譜（その2）と， この登山は冬期に成されたことになるが，ウェストン自身は何も記していない。年度に誤りがあるのではないだろうか。

明治36年（1903）

1月14日（水）．．…･SPG本部（英国）へ教勢報告を送る。

（｢主の御名により｡て～横浜聖アンデレ教会百年史～」 日本聖公会
横浜聖アンデレ教会昭和60年11月30日）

鵠

ウェストンは在籍信徒数101名，前年中の献金収入総額52円15銭，受洗者は12名で, 11月の聖アンデレ日に初めて日本
語で説教したこと，これからは毎月2回行ないたいと報告している。 また，教会の移転新築を計画し，必要なおよそ1000ないし
1500ポンドの資金作りに着手していることも付け加えている。
2月10日（火）？……横浜公会堂で『アルプス登山と冒険』と題して講演。

(rAlpineAscents andAdventures｣TheJapanWeeklyMail,
March、21, 1903)

鵠

この少し前に「日本アルプスの登山と探険」を偶然に見つけた

岡野金次郎とウェストンの出会いがあった。、日本山岳会誕生のエピ

ソードとして，余りにも有名な出来事であり，本稿ではその経緯は割愛する。

籍講演のタイトルは前年12月5日に横浜文芸協会でのそれと同じであるが，内容はかなり変えていたようだ。記事によれば『第1部はアルプスそのものを論じ，第2部はウェストン自身の数々の冒険を語った。スライドもその多くは前回とは別だったが，幻燈機とスクリーンの配置が悪く上。ントがぼけていた。しかし，第1部と第2部の間に，ご婦人の素晴らしい歌もあって，聴衆は楽しみながら熱中して聞き入っていた』と言う。また，この日の司会をした英国のマクドナルド公使(SirClaudeMacdonald)が，『言わせてもらうなら，私は谷戸坂の急斜面でうんざりと思っている』と述べて，聴衆の笑いを誘ったことが記されている。
鍵

この日，岡野，小島にそれぞれウェストンから招待状が届けられた。岡野は招待に応じたが，小島は何故か行かなかった。小島によれば，初めてウェストンと会ったのは，何日か後の春雨しめやかな土曜の午後のこととあるが，この日を特定出来る資料は見つからない。

番

2月10日に《《？”を付けたのは，この講演を報じた「ジャパA55

ン・ウイークリー・メイル」が《《水曜日”としているためである。

水曜日とすれば11日であるが，今のところどちらとも判断出来ない。

(rAlpineAscents' andAdventures｣The JapanWeeklyMaiL
Feb. 14, 1903)

2月17日（火）……横浜一く汽車＞－東京一く汽車＞－青森へ。
(rTheFamine｣TheJapanWeeklyMail,Feb、28, 1903)

鈴 青森地方の飢僅の救援に東京・横浜の外国人居留民を代表して派遣されたものである。パロット(F.Parott) と共に午後横浜を出て，上野駅で佐々木医師と岡田という日本人と合流して午後6時発の汽車で青森へ向かった。 2人の日本人との関係はよく分らないが，ウェストンは岡田を横浜の知事の私設秘書としている。

2月18日（水）……青森着。山之内知事を訪ね状況を聞く。〔宿不明〕
19日（木）……笹森青森市長と会う。

〔同上〕

20日（金）……青森一く汽車＞－小湊（平内町)－＜汽車＞一
青森〔同上〕
東津軽郡長と会う。

21日.(土)．．…青森一く汽車＞－小湊一藤沢－山口一く汽

車＞一青森

〔同上〕

22日（日）……行動不明。

23日（月）･･…青森一く汽車＞－沼崎一く馬車＞一上野一く馬車＞一徳万才一く馬車＞－才市田一く馬車＞一七戸〔同上〕

24日（火）…･･･七戸一中一花松一七戸〔同上〕

村上上北郡長，七戸町長らに会う。

25日（水）……行動不明。

〔同上〕

26日（木）……行動不明。

〔同上〕

27日（金）……青森一く汽車＞－小湊一く汽車＞－青森〔同上〕

28日（土)……行動不明。

〔同上〕

3月 1日（日）……青森一く汽車＞一三戸〔田子〕

2日（月）……三戸一文治屋敷－佐山一三戸一く汽車＞－尻内
3日（火）……行動不明。

〔宿不明〕
〔同上〕

4日（水）……尻内一く馬車＞一五戸一金ヶ沢（現新郷村）〔戸来久次郎郵便局長の家〕
A56

W・ウェストン年譜（その2）5日（木）……金ヶ沢一羽井内一金ヶ沢一五戸〔宿不明〕

6日（金）……五戸一く馬車＞－尻内一く汽車＞－沼崎一浦

野館一沼崎一く汽車＞一八戸〔同上〕

7日（土)･･･…八戸一行動不明一青森一く汽車＞－東京へ。
3月8日（日）……横浜帰着。

(TheJapanWeeklyMail,Feb、28,March7, 14, 1903)

鵠 この青森飢鐘は明治35年の大凶作によるもので，岩手，福島，宮城など東北各県も冷害の被害を蒙ったが，とりわけ青森県南部地方は被害甚大で上北郡では収穫ゼロとなった。明治36年2月
頃には上北郡四和村などの飢餓に瀕する人々の状況が報道され，被害の深刻さがクローズアップされた。この事態で青森県など行政側の救済が遅れたのに対し，在日外国人の対応は素早かった。横浜居留外国人らは「青森飢僅救援基金」を設立して募金を呼びかけ，ウェストンとパロットを現地に派遣したのである。 2人は被害の惨状を視察し，直ちに米，味噌，毛布などを横浜から取り寄せて，飢えと寒さに苦しむ住民に配布した。南部方面だけでも，米は6斗入り
493袋味噌12貫目入り 290樽，毛布390枚であったという。
（青森県議会史）（東奥日報明治36年2月22日，27日，3月3日，8日，12日，18日，28日）

4月……ウェストンの自宅で「聖アンデレ同胞会」再興の第1回集会が開かれた。

（『横浜聖安得烈教会青年会』基督教週報第八巻第三号明治36年9月18日）

鵠

1年前の3，4月頃に設立されて以来，有名無実の存在になっていたこの会をウェストンの主唱で再興することになり，その再起

第1回の集会が開かれたことの報告である。教会内の青年会組織らしいが，詳しくはわからない。しかし，ウェストンが宣教活動に熱心に取り組んでいたことを窺わせている。
5月11日（月）･…･･品川一く汽車＞一新宿一く汽車＞－八王子一く汽車＞－勝沼一く鉄道馬車＞－甲府
12日（火）･…･･甲府－榎原一有野一芦安〔米倉〕〔名取運一村長の家〕

13日（水）……芦安－岩下の湯一奈良田峠一奈良田一蓬莱温泉〔原湯屋〕
14日（木）……蓬莱温泉一新倉一保〔保泉屋〕
15日（金）…･･･保一飯富

〔扇屋〕
A57

16日（士)…･･飯富一田原一古関一精進湖畔
17日（日）……安息日〔精進ホテル〕〔同上〕

日不明…･･･大室山麓の氷穴探検

日不明……精進湖畔一吉田一く馬車鉄道＞－御殿場一く汽
車＞一横浜(rHighwaysandByeways inCentral Japan｣TheJapanWeekly
Mail,Au9. 15, 1903)
番

この山行はケナウェイ (SirJ.H.Kennaway) と一緒だった。

ケナウェイは1837年生まれの65歳， 3等准男爵でイーストデボ
ン州選出の英下院議員であり，当時はCMSの会長でもあった。この時は観光目的の来日であったが，ウェストンと行を共にした契機などは不明である。

醤

2人は開通したばかりの笹子峠のトンネルを汽車で抜けて勝沼へ，そこから鉄道馬車で甲府に着いた。宿の米倉で待っていた芦安の猟師清水長吉と落ち合い，翌日芦安へ向かったのである。前年歓待された名取運一村長宅に1泊したあと，奈良田峠を越えて早川の谷に下り，現在の西山温泉に泊まった。当時は西山村の蓬莱温泉

で，宿は新湯とか蓬莱湯と呼ばれていた原湯屋である。奈良田で村人に取り囲まれて休んでいる間か，蓬莱温泉かでウェストンは財布を中味ごと持ってゆかれた。『私の金のほとんどが入った財布が，それ以上に大事なものごと無くなっているのに気づいた』と記しており，その後も出て来なかったようだ。翌日は保で泊まっているが， ウェストンのいう「ほしみや」はない。保泉屋（ほずみや）の聞き違いであろう。

鶉飯富で富士川を舟で下るケナウェイを見送ったウェストンと長吉は，八日市場と切石の間で対岸へ舟で渡り，精進湖畔へと足を延ばした。精進湖に突き出た岬の上に，こじんまりしたホテルがあった。 日本人女性と結婚して帰化した英国人星野芳春(H.S.ホイットウォーズ）の経営するもので，賑やかな箱根や軽井沢を避けて来る外国人らの隠れた保養の場であった。ここでフランセス夫人と落ち合い，静かな日曜日を過ごした後，大室山の麓の氷穴を訪ねている。いつまで滞在したかは不明だが， 2人は吉田から都留，御殿場の2つの馬車鉄道を乗り継いで富士山の東麓をぐるっとまわり，御殿場から汽車で横浜へ帰った。
5月23日（士)……春の漕艇大会で競技委員を務める。 また， 各種競技の勝者にフランセス夫人が賞品を授与している。
A58

W・ウェストン年譜（その2）(rYokohamaAmateurRowingClub｣TheJapanWeeklyMail,
May30, 1903)

5月30日（土)……春の体育大会で審判を務めた。
(rY.C. andA.C.AthleticMeeting｣TheJapanWeeklyMail,
June6, 1903)

6月30日（火）……SPG本部へ教務報告を送る。

（『主の御名によりて～横浜聖アンデレ教会百年史～』 日本聖公会
横浜聖アンデレ教会昭和60年11月30日）

鵠

ウェストンは『人口30万人余の横浜で，聖アンデレ教会は信徒が50人程と教勢はプロテスタント各派中最低である。教会は最も貧しい地区にあり，普通の民家と変わらない建物は老朽化している。こうした状態を1日も早く改善するために，教会の移転建設が急務であり，そのためには1000ポンド（約1万円）が必要だ。月収30円程度の日本人信徒20世帯も250円を目標に積立を始めているし，横浜在住外国人と英国の友人から3000円の寄附を約束されている。英国のSPG本部やその後援者も，この計画の重要性を認めて欲しい』と支援を求めている。

8月第1日･･…･軽井沢一く汽車＞一塩尻一上諏訪〔牡丹屋〕

第2日……上諏訪一富士見一机一蔦木一台ヶ原
第3日……台ヶ原一黒戸尾根一五合目

第4日……五合目一甲斐駒ヶ岳登頂一七丈〔竹屋〕〔五合目小屋〕〔野営〕

第5日･･…･七丈一頂上一鋸岳への尾根一戸台川一戸台一黒川〔宮下喜代十の家〕

第6日……黒川一高遠一天竜川の谷一塩尻一く汽車＞一軽井沢饗

この甲斐駒ヶ岳登山の日時をウェストンは8月中旬としか記していない上， 日を類推する記述も見当らない。 8月10日から15日頃と推定しているが，確証は得られない。しかし，安息日をはさまない行程から見て，月曜から土曜までの山行であることはほぼ間違いないだろう。

饗

この年6月に開通したばかりの松本，塩尻間を汽車で来たウェ

ストンは，塩尻で待っていた清水長吉と落ち合い，上諏訪へ向かった。さらに台ヶ原の宿〔竹屋〕で1泊し，ここで長吉の息子熊治郎とミズイチが加わった。ミズイチはミズイシの聞き誤りで，本名は
水石林八である。一行4人は黒戸尾根を経て五合目の小屋で泊まった。翌日，甲斐駒に登頂したが，その景観の美しさに惹かれてもうA59

1泊することにし，七丈まで下って野営した。翌朝，西側へと頂上を乗越した一行は戸台を目指したが，ここでは宿泊を断られ黒川で泊まっている。

鵠黒川で一行を泊めてくれた親切な農家の主人を，ウェストンは宮下キクジロウとしている。しかし，キクジロウは実在せず，宮下喜代十であることが柿木憲二氏の調査で分かった。

(rウェストンと伊那（二)』柿木憲二伊那路第16巻第10号
昭和47年10月発行）

鶉ウェストンは『2度目の駒ヶ岳登山で東から西へと乗っ越したが， これは外国人による初横断と思う』と述べている。とすれば，最初の登頂は前年かこの年のもっと早い時期となる。しかし，最初の登頂を推定出来る資料なり，記述は今のところ見出せない。この
登山で4日目にいったん登頂した後，七丈まで下って野営し，翌日再登頂して戸台へと乗っ越したことを『2度目』と称したのかも知れない。

9月頃．．…･教会移転新築の寄附金として258円が集まった。
（『横浜聖安得烈教会の近状』基督教週報第八巻第五号明治36
年10月2日）茶

r……当教会は信者の数僅かに百拾四名，之れを家数に改ときは三拾戸内外にして，場所柄に比例せは至て微弱たる小教会に御座候。剰さへ信者の資力は土地不相応に少なく，尋常一様の熱心にては，とても大会堂建築などは思ひも拠らざることに御座候。然るに昨年ウェストン氏専任長老として来浜せられし以来，熱心に建築を称道せられ，遍ねく当地在住の外国人に同情を求められ，又耆を外国に飛して大いに画策を尽され候に付，如何に微力なりとも所属信者の袖手すべき時にあらず，時機こそ来れ，天佑は空しくすべからずと，大決心と大勇気とを以て，寄附金募集の計画をなし，先月上
旬より着々歩武を進め，やうやく今日に至る迄寄附金弐百五十八円余を得申候。……』とある。ウェストンの熱意に煽られて，日本人
信徒も懸命に寄附金を集めた様子が窺える。 6月30日付け教務報
告の信徒目標額を上回っており，教会委員らの奔走の結果であろう。

10月 3日（土)……秋の漕艇大会でウェストン夫人が賞品を授与した。

(TheJapanTimesWeeklyEdition,0ct. 10, 1903)
11月 4日（水）……日本アジア協会の例会に出席。
A60

W・ウェストン年譜（その2）(TransactionoftheAsiaticSocietyofJapan,Vol. 31, 1904)

11月25日（水）……日本アジア協会の特別例会に出席。
(TransactionoftheAsiaticSocietyofJapan,Vol. 31, 1904)

饗特別例会は，横浜のヴァン.スカイック.ホール(VanSChaickHall)で開かれ，河口慧海が「チベットの旅」を講演した。後の討論でウェストンが一寸した質問をしている。ヴァン・スカイック・
ホールは，フェリス女学校の講堂である。

12月14日（月）……日本アジア協会の年次総会で評議員に再選された。

(rTheAsiaticSociety｣TheJapanWeeklyMail, Dec. 26, 1903)

12月25日（金）……クライスト・チャーチ(ChristChurCh)のクリ
スマス祝会で聖餐式を補佐した。
(｢Christmas inYokohama｣TheJapanWeeklyMail, Jan. 2,
1904）

12月……横浜市日ノ出町に士地を借り，そこに建っていた家屋を購入。
そのうちの1棟を聖アンデレ教会として使い始めた。

(rCorrespondence｣TheJapanWeeklyMail,Aprill, 1905)
労ウェストンの念願していた教会移転新築の第1歩が叶えられた。寿町の老朽家屋から日ノ出町の日本家屋へまず教会を移転させたのである。土地の借用と家屋の購入費は，横浜とウィンブルドンのクライスト・チャーチの友人らの援助によるものだったと報告されている。新築資金が集まり，教会建設が始まったのは翌明治37
年のクリスマスの直前だった。
12月末日…･･･SPG本部へ教務報告を送る。

（『主の御名によりて～横浜聖アンデレ教会百年史～』 日本聖公会
横浜聖アンデレ教会昭和60年11月30日）
明治37年（1904）

2月 1日（月）…･･横浜アマチュア漕艇クラブの委員に選出された。
(TheJapanTimesWeeklyEdition,Vol，14,No. 19,Feb. 6,
1904）

鵜

この日の年次総会で，任期途中に横浜を離れた委員の後任として選ばれたものである。

2月16日（火）……外国人居留民による日露戦争被害者救援の集会で，ウェストンは副委員(sub-Committee) となっている。
(rTheReliefMeeting｣TheJapanWeeklyMail, Feb.20, 1904)
A61

粥

2月8日に海陸で戦いの火蓋が切られ，同月10日に宣戦が布告されて日露戦争が始まった。傷病兵や戦死者の遺族を扶けるために，国内では「帝国救仙義会｣,「出征軍人家族慰問婦人会」等が早速組織された。この外国人の集会も日英同盟を結んでいた英国人が中心となって開いたもので，義援金募集の会を設立するのが目的であった。ウェストンと同じ副委員には，英，米，仏，独など13カ

国25人の名前が挙がっている。そして「戦争被害者救済のための横浜・東京居留外国人協会」(TheYokohamaandTokyoForeign
ResidentsAssociationfor thereliefofsufferers by theWar)が設立された。

2月29日(月)…･･･｢戦争被害者救済のための横浜・東京居留外国人協会」の実行委員会のメンバーの1人に選ばれた。

(rWarandPatrioticFunds｣TheJapanWeeklyMail,March5,
1904)

4月：:寵]…W鰄擁懸懸了轆i鰈淵(Rev.R,P.G.Field)の司式を補佐した。

(rWeddings｣TheJapanWeeklyMail,April9, 1904)
4月14日（木）｝……,下……艫援爆

15日（金）

16日（土）（富士屋ホテルレジスターブック）

春……金峰山（甲州）登山。

(rTravelandExplorationintheSouthernJapaneseAIps｣The
GeographicalJournal.Vol、27,No. 1, 1906)

鵲翌年の11月6日に英国地学協会(TheRoyalGeographicalSociety=以後RGSと略称）で講演した『南日本アルプスの旅と探検』で，春に登ったと記しているが，詳細は不明である。
5月28日（土)….･春の体育大会で審判を務めた。

(rY.C. andA.C.AthleticSports｣TheJapanWeeklyMail,June
4，1904）6月 i"}-墓照こ唾って行…た蒲艇大会で競撰委員(rYokohamaAmateurRowingClub｣TheJapanWeeklyMail,
June11, 1904)

6月10日（金）･…･横浜ジュニア体育クラブの大会で審判を務めた。
(rYokohamaJuniorAthleticClub｣TheJapanWeeklyMail,
A62

W・ウェストン年譜（その2）

June18, 1904)

7月 7日（木）……立教女学校の演芸会で「アルプス登山」と題し，幻灯を使って講演の予定だったが，開演の遅れなどで秋に延期された。
（『立教女学校演芸会』基督教週報第九巻第二十号明治37年7
月15日）

鵠

この演芸会は陸海軍仙兵部への寄附を目的に，校内の三一会館で開かれた。ウェストンの幻灯説明はプログラムの最後に予定され『(六）幻灯……アルプス登山の景数十種』とある。 しかし，『不幸にして事情の為め開演の少しく後れたると，幻灯説明者ウェストン
氏の横浜に帰るを急がれたる為め，時間に不足を告げ，幻灯のみ省
かれたるは遺憾なりき，尤も秋冷と共に再び切符携帯者に右幻灯を観覧せしむる約束をなせり』という結果に終わった。なお，この夜の参集者は250名余りで，純益は190円ばかりだった。

7月12日（火）……？一く汽車＞－甲府〔宿不明〕

13日（水）……甲府－小笠原附近で富士川を渡る－高尾一鳩
打峠一岩下の湯〔岩下の湯〕

14日（木）……岩下の湯一大曽利一清水権現一杖立峠一辻山
一御室

〔杣小屋〕

15日（金）……御室一砂払岳一鳳凰山［オベリスク初登頂]一
御室

〔杣小屋〕

16日（土)…･･･御室一ゴバン沢鉱山跡一野呂川渡渉一広河〔小屋〕
17日（日）……安息日〔同上〕（『第七章日本南アルプスの探検』極東の遊歩場岡村精一訳昭和45年1月15日）

鵠

ウェストンはこの夏の遠征の最初に鳳凰山を選んだ。案内人の清水長吉に連絡し，甲府で落ち合うことにしていたが，長吉は参謀
本部陸地測量部の調査に雇われていたため，息子の熊治郎と近親者の清水弥十郎，清水トラジロウを迎えに来させたと著書に記している。長吉と熊治郎父子と弥十郎は確認出来たが，トラジロウはわからない。宿も米倉と推定されるものの確証はない。
鈴

7月8日から10日まで続いた大雨で，有野へ通じる富士川の橋が流されていたため，南の方へ遠回りして小笠原近くで橋を渡り，高尾から鳩打峠を越えて御勅使川右岸の岩下の湯で泊まっている。明治40年（1907）以降の日本人の紀行などには，岩下の湯に清水館という宿の記述も見えるが，どちらも現存していない。
A63

鵜翌日は2年前と同じ道を通り，杖立峠に達した。ここから辻山を越えて，御室の朽ちかけた伐採小屋に1泊，鳳凰山を目指した。
地蔵仏と呼ばれていた未登頂のオベリスクを，ロープを使って初登したことは広く知られている。初登肇を見届けた唯一の案内人として，文中にフクザワヤスジロウ（深沢安次郎らしい）が登場する
が，甲府に迎えに来た3人のうちの1人と入れ替わったものか，ウェストンの記憶違いなのかは判然としない。また，この登山を記した別資料には清水ソーキチの名も見え，案内人に関するウェストンの記述には混乱が見られるようだ。

鵠御室の杣小屋でもう1泊した一行は，翌日観音岳の山腹を野呂川に下り広河に出た。ここで泊まったのは前回の小屋とは違っていた。ウェストンは，国有林と民有林とを区別する小屋と記しており，農商務省山林局の小屋ではないかと考えられる。

7月18日（月）……広河一白峰御池〔野営〕

19日（火）”･…白峰御池一小太郎尾根一北岳一間ノ岳一白峰
御池

〔野営〕

20日（水）．.…･白峰御池一広河〔小屋〕

21日（木）……休養〔同上〕

22日（金）．．….広河一北股出合い－北沢一仙丈岳基部 〔杣小屋〕
23日（土)……仙丈岳基部一仙丈岳［外国人初登頂]一仙丈岳

基部
24日 （日）．．…･安息日

〔杣小屋〕
〔同上〕

25日（月）．．…･仙丈岳基部－北沢出合い－北沢峠一戸台一高
遠

〔松田屋〕

26日（火）……高遠一く馬車＞－塩尻一く汽車＞－松本〔丸中千歳館〕（『第七章日本南アルプスの探検』極東の遊歩場岡村精一訳昭和45年1月15日）

器広河からの北岳登山は2年前とは違って，白峰御池を経由する
ルートをとった。間ノ岳まで足をのばす関係上，最初から池畔で野営することを計画していたためであろう。この野営地で清水長吉が合流している。

鵜ウェストンは2年前に登った北岳を経由した北から問ノ岳への外国人初登を狙ったのである。これより以前に奈良田から農烏岳を経て間ノ岳まで外国人が縦走していたことは，明治24年（1891）
刊の「日本旅行案内」 (AHandbookforTravellers inJapan,
A64W・ウェストン年譜（その2）

ThirdEdition, 1891)の記述からも明らかである。ウェストンは北岳から間ノ岳へのルートの執筆をチェンバレン(B､H.Chamberlain)から依頼されていたのかも知れない。 この一連の登山の主たる目的は仙丈岳を外国人として初登し，北沢峠越えで甲州から信州へ抜けることであったと見たい。

鵠小仙丈沢と大仙丈沢の間の杣小屋に泊まり，仙丈岳を目指した。登路は最初大仙丈沢を辿り，次に長く広がった自然の砕石の上を登る。どちらかと言えば，退屈な4時間の登高だったと述べている。

鵠

月曜日の朝， 北沢峠の踏破に向かい， 雨で増水した北沢を20数回も渡渉しながら峠に達した。そこから2時間下り，去年駒ケ岳から下った時の道に出た。これは現在の赤河原分岐あたりを指すものだろう。ウェストンらは戸台を抜け，黒川の宮下宅にも寄らず，
12時間かかって高遠に着いた。宿の「マスダヤ」は「松田屋」の間違いである。この「松田屋」は昭和22年に廃業し，近年までその面影を残していたが，昭和58年5月に火災で焼失した。

鵠翌日，長吉だけを残して熊治郎らは山越えで芦安へ戻り，ウェストンと長吉は松本へ出た。宿は「丸中千歳館」だった。第1回の来日時に定宿にしていた「信濃屋」が廃業していたためである。理由などははっきりしないが，廃業は明治30年代の初めころと見られる。

月日不明･…･･吉田ロから夫妻で富士登山。火口底を探検した後に村山口へ下山。

鵠南アルプスの旅を終え，軽井沢でフランセス夫人と合流して富士山へ向かったものか，横浜から出直したものかはわからない。頂上では，近代的な気象観測機械と，その横でご来光を待つ白衣の巡礼との対比を興味深く観察している。山頂の室で泊まったことは間違いないだろう。

鈴 夫妻は大宮か村山の富士浅間神社の神主と共に， 約550フィートの火口底に下った。フランセス夫人は，火口に降りた最初の女
性ということで，神主から富士登山クラブの名誉会員の金メダルを贈られたという。富士登山クラブとは富士講のことであろう。

鵠では，富士の火口底に降りた最初の外国人は誰なのか。明治

11年(1878) 4月28日に「日本アジア協会」で, rNotesofSome
oftheVolcanicMountains inJapan』と題して講演したマーシ

ャル(D.H.Marshall)は，『噴火口はライマージョーンズ氏(J.
A65Rymer-Jones)によって下られ, 500フィートの深さであることがわかった』と述べている。ライマージョーンズは工部省測量司に明
治5年頃から在職したお雇い外国人である。これが外国人による初下降とは断定出来ないが，記録としてはこの程度しか見出せない。
月日不明……戸隠・剣ヶ峰（高妻山）を夫妻で登る［外国人初登頂？］(rEightYears'MountaineeringandExplorationintheJapaneseAlps』倫敦日本協会雑誌九之巻1912)鶉

ウェストンは剣ケ峰の登山について『両側におよそ300フィート切れ落ち， 幅2フィート長さ100フィートのギザギザの岩のナイフリッジが登肇を企てたヨーロッパ人をちゅうちょさせてしまった。そこは蟻の戸渡りとして知られ，私たちがヨーロッパ人では初めて最高点に達したと思う』と記している。

月日不明……八ヶ岳の箕冠山，赤岳に夫妻で登頂。
(rEightYears'MountaineeringandExplorationintheJapaneseAlps』倫敦日本協会雑誌九之巻1912)饗

ウェストン夫妻は八ヶ岳を東から西へ越えた。海尻から本沢温泉に来て数日滞在し，箕冠山と赤岳に登った。箕冠山は現在の硫黄岳である。この時本沢温泉附近でクロユリを見ており，西側へ下る
途中の5500フィートあたりでクロフサスグリを発見している。花の時期から登山月日を絞れるかも知れないと本沢温泉に問い合わせたところ，クロユリは花期が長く6月20日前後に咲き始め8月初
旬にはまだ咲いているとの返事を頂いた。この夏全体の登山の状況から見て，甲府から北岳へ登る直前の7月10日前後とみるのが妥当のように思える。

8月13日（土)……水泳選手権大会の競技委員を務めた。

(rSwimmingRacesandDivingCompetitions｣TheJapanWeekly
Mail,Au9. 20, 1904)
8月27日（土)……横浜アマチュア漕艇クラブの水中競技会で委員を務めた。

(rAquaticSports｣TheJapanWeeklyMail, Sep、3, 1904)
鵠競技はトーナメント方式やリレーなどの競泳，それに紅白に分
かれての水球の試合であった。

9月25日（日）……キリスト教徒日本兵の葬儀を司式。
(｢FuneralofaChristianSoldier｣TheJapanWeeklyMail,0ct.
1，1905）

鈴葬儀は日ノ出町の聖アンデレ教会で，どしゃ降りの雨の中で行A66

W・ウェストン年譜（その2）なわれた。故人は日露戦争で戦死した横浜の兵士で，知事の代理や横浜市長，連隊区司令官らのほか僧侶や神主も参列し，大勢の人た
ちが小さな教会に入れないでいたという。聖アンデレ教会の信者の一人だったのだろう。ウェストンが司式し，オードレイ監督らが彼を補佐した。この教会は日ノ出町に購入した日本家屋の方で，新教会はまだ着工していない。

9月30日（金）“…･小島烏水がウェストン宅を訪問。
（日本山水論小島烏水明治38年7月1日）
10月 1日（土)……フランセス夫人が横浜紳士図書室協会のレセプシ
ョンに出席。

(rYokohamaMen'sReadingRoomAssociation｣The Japan
WeeklyMail,0ct、8, 1904)

10月 5日（水）……小島烏水に書信を送る。
（日本山水論小島烏水明治38年7月1日）
10月15日（土)…･･･秋の漕艇大会で競技委員を務めた。

(rY.A.R.C.AutumnRegatta｣TheJapanWeeklyMail,0ct. 22,
1904）

11月 ’日（火)1：灘斗夫妻で日光“ﾎﾃﾙに滞在。
4日 (金)」（金谷ホテルレジスターブック）

11月5日（土)……RGS書記ケルテイに書信を送る。
(RGS所蔵ウェストン書簡）

幾

2度目の来日で『1万フィート以上の外国人未踏の4峰に登頂

し，うち1峰は日本人でも登った人はいなかった』と，日本での登山の近況を報せている。ウェストンのいう外国人未踏の4峰とは，日本人にも登られたことのなかった鳳凰山オベリスクのほか，北岳，仙丈岳，金峰山であろう。
11月12日（士)……｢ジャパン・ウイークリー・メイル」にフォックス(SirFrancisFox)の新しい著書が紹介された。
鈴著書のタイトルは「河川，道路，鉄道」(River,Road,Rail)で，フォックスはウェストンの義父であると註釈が付されている。

11月19日（土)……横浜紳士図書室協会の写真コンテストのB部門で2位に入賞。

(rMen'sReadingRoomAssociation｣TheJapanWeeklyMail,
Nov. 26, 1904)
A67

鶚

この協会の初めての写真コンテストで, A部門は出品者が撮影から焼付けまでを行なった写真B部門は出品者が撮影しただけの写真という区別があったらしい。ウェストンはCoolieshoulingと題した作品を出品して2等賞を得た。天竜川か富士川かで舟を上流へ引き上げる人夫たちを写したものであろうか。この日，フランセス夫人が賞品を授与した。

11月21日（月）……立教女学校の幻灯会で， スライドを使い1時間半
にわたってアルプスでの登山について語った。

（『立教女学校幻灯会』基督教週報第十巻第十四号明治37年12月2日）

粥

7月7日に予定されながら，時間不足で延期されたアルプス登山の幻灯会が午後6時半から講堂で開かれた。『ウエストン長老は

特に横浜より幻燈画を携へて出張し，一時半の間壮大雄偉快絶奇絶の光景を三百有余の来会者に観せしめたり，殊に前後四回アルプス登山を為せし同氏は実験によりて説明したるのみならず，幾度か登
山を人生に比較し有益なる教訓を一同に与へたりといふ』と基督教週報は伝えている。筆者の知る限り，ウェストンが日本人に対して初めて登山について語ったものである。しかし，内容は日本アルプ
スではなくてスイスアルプスでの登山の模様だったようだ。文中ウ

エストン長老とあるが，当時は司祭を長老と呼び，主教を監督と呼んでいた。日本聖公会も当時の通称は監督教会であった。
11月25日（金）……紳士図書室で開かれた討論会に出席。
（『ShouldBachelorsbeTaxed？』TheJapanWeeklyMail，Dec、
5, 1904)

譜 『独身者に課税すべきか？』 というテーマの討論で， ウェスト
ンは課税賛成の立場を取った。最後の表決は同数になったという。
しかし，この討論が何を目的にしたものかはわからない。明治32年（1899）に改正条約が施行されて，居留地での外国人の自治権は消滅している。単に討論そのものを楽しむ外国人一流のしやれっ気だったのかも知れない。

12月14日（水)･･･…日本アジア協会の年次総会で評議員に3選された。

(TransactionsoftheAsiaticSocietyofJapan,Vol. 32, 1905)

この年か前年……日本聖書協会(BibleSocieties'CommiteeforJapan)委員に就任。

(TheJapanDirectory, 1904)
A68

W・ウェストン年譜（その2）鈴この日本聖書協会の委員には，日本聖公会CMS系のバンコム(Rev.W.P.Buncombe)や改革派教会のバラ(Rev.J､H.Ballagh),
組合教会のグリーン(Rev.D.C・Greene) らの名前が見える。キ
リスト教プロテスタント各派の合同組織で，聖書の出版や販売に当たっていたものらしい。なおウェストンの名前は翌年には見当らない。

この年か前年……紳士図書室協会(Men'sReadingRoomAssociation)の管理者となる。
(TheJapanDirectory, 1904)鵠

フランセス夫人がレセプションに出席したり， 写真コンテス

トを開いたりしている紳士図書室協会が何を目的にしたものかはよくわからない。前年あたりにフランセス夫人も婦人国際図書室(Ladies' InternationalReadingRoom)の管理者となっている。
この両者は男女別の図書センター兼クラブのようなものだったのだ
ろうか。ここで思い出すのは，岡野金次郎や小島烏水とウェストン

を結びつけた経緯である。岡野の勤める石油会社の支配人がボーイに命じて返却させようとした1冊の書物が「日本アルプスの登山と探検」であった。何気なく手にとった岡野が『自分たちよりも何年も前に外国人が槍ヶ岳に登っていた！』と驚いたエピソードであるが，この書物を返却しようとしたのがこの紳士図書室協会だったとも考えられる。

明治38年（1905）

1月……教会新築のため，私財を含め総額8000円の寄附を集めた。
（『横浜聖安得烈教会』基督教週報第十巻第十九号明治38年1月8日）

器記事では『ウェストン師が教会を思う熱誠に，信徒はみんな感激している。教会新築費にも相当の私財を投じられ， 8000円が集まった。教会を愛する気持ちも人一倍で，求道者が大いに増えた。
また，婦人会も盛んで，会長のウェストン夫人は全力を尽くされている。しかし，ウェストン師の母堂は長い病気で回復の見込みはな

いそうで，教会の新築が成り次第帰国される』と記されている。教会の資料に，ウェストンの帰国は有力信徒との教義上の意見の相違と述べたものもあるが，実際は母の病気であったことがわかる。

1月17日（火）……『日本アルプスの登山』と題して外国人居留者に講演。
A69

(rMountaineering in the JapaneseAlpsJThe JapanWeekly
Mail,Jan. 21, 1905)

鵠

この講演は横浜のヴァン・スカイック・ホールで行なわれた。

これは文芸協会の例会などの一環ではなく，純粋にウェストンの講演会だったようだ。しかし，講演の合間のアトラクションとして，女性の独唱や合唱もあった。聴衆は居留外国人で，記事ではウェストンの10シーズンにわたる日本アルプスでの経験を述べたとしている。実際は日本アルプスでは7シーズン，九州での登山と春の富士登山などを含めると12シーズンである。登山史的には，彼の日本アルプスについての日本での初講演として特記すべきものであろう。
2月14日（火）……日本アジア協会の特別例会に出席。
(Transactionof theAsiaticSocietyof Japan,Vol. 33, DeC.，
1905）

2月28日（火）.．…･小島烏水に手紙を送り， 3月25日の帰国を告げる。

（『ウェストンをめぐりて』小島烏水アルピニストの手記昭和11年8月20日）
鵜帰国を前に，かねて約束していた山の写真を届け，高山植物の本も贈っている。そして，帰国前に会いたいと伝えており，これが武田，高野，岡野3氏をまじえての昼食会となった。
3月11日（土)……rジャパン・ウィークリィーメイル」が，新教会の奉堂式の日時を知らせ，横浜居留外国人に出席を呼びかけるウェスト
ンの投書を掲載。
(rCorrespondence｣TheJapanWeeklyMail,Marchll,1905)
同日（士)．．…･新教会落成の感謝会。

12日（日）……新教会の奉堂式。
14日（火）……この日から3夜に亙って説教会が開かれた。

（『横浜聖安得烈教会』基督教週報第十一巻第三号明治38年3月17日）

鶚

12日の奉堂式は，マキム監督(RightRev・ BishopJohn

Mckim)の司式で行なわれた。当日は天気晴朗で， 日ノ出町に高くそびえる深紅の会堂は塔頂の十字架が金色に輝き，門前の日英の国旗が鮮やかであったと「基督教週報」は記している。全会衆は100人で，ウェストン長老は早祷を司り，聖餐でマキム監督を補佐
した。

鵠
A70

3月14日からの3夜連続の説教会でウェストンは説教していW・ウヱストン年譜（その2）ない。これは日本人聖職者が担当した。
3月……明治天皇に自著「日本アルプスの登山と探検」と風景写真を献上。

（『個人』基督教週報第十一巻第四号明治38年3月24日）
響 『▲ウェストン氏（在横浜長老）は先般三宮式部長を経て日本のアルプスなる書籍と風景写真を天皇陛下に献上せられし所此程宮
内大臣より嘉納あらせらりたりとの書面を受けられたり……』との記事が出ている。書籍は「日本アルプスの登山と探検」で，風景写
真も日本アルプスのものであろう。

3月17日（金）……アンデレ英学会の発会式。

（『アンデレ英学会の発会式』基督教週報第十一巻第五号明治38
年3月31日）静横浜聖アンデレ教会の有志で企画したアンデレ英学会の発会式が，午後7時半から新教会の控室（アンデレ館）で開かれ，ウェストンが英語で演説した。会衆は70人に達し，当夜の入会申し込み者は20人で，3月末には定員の40人になったという。ウェスト

ンの演説には通訳が付いたが，その内容はわからない。また，英学会が何を目的にしたものかも不明である。神戸や横浜などの居留地に数多くあった英語学校のようなものではなかったか。当時，キリスト教各派の宣教師らは，こぞって英語学校を開いていた。教育伝
道は，医療伝道とともに当時のキリスト教宣教の大きな柱だった。

3月……オリエンタル・パレス・ホテルに小島烏水らを招いて会食。席上，日本に山岳会の設立を勧めた。
詩昼食会に出席したのは，小島烏水，岡野金次郎，武田久吉，高野鷹蔵の4人であった。この年の1月か2月には武田，高野が初めて小島を訪問しており，小島から話を聞いてこの2人も一緒にということになったものらしい。ウェストンは，日本の山岳会の設立は君らの力に待つと，繰り返しその設立を勧めたと言う。

3月21日（水）……山県五十雄に地学雑誌の記事翻訳の礼状と万年筆を送る。

（『日本アルプスの父…ウェストン氏をしのぶ…』高橋秀男山と博物館昭和37年5月号）
鵜山県は小島烏水の友人で，当時の地学雑誌に掲載された日本アルプスの1論文を英訳して送ったが，小島からウェストンが日本アルプスの開拓者と聞いて自発的に英訳したものか，小島に依頼されてだったかは記憶にないと述べている。この経緯はともかく，ウェ
A71

ストンは未知の山県の厚意に万年筆を贈り，『ご書面と原稿はあな

たのご親切と努力に対する思い出とともに郷里に持ち帰ります』と礼状を認めた。

鵠

では山県が英訳した「日本アルプスの1論文」とは何を指すのか。当時の地学雑誌には，日本アルプスという言葉がタイトルになっている論文は見当らなかった。強いて言うなら明治27年から明治29年まで断続的に連載されていた『飛騨国地理小誌』（佐藤順
造第6集第68巻～第8集第87巻）かも知れない。

3月22日（水）……横浜聖アンデレ教会でウェストンの送別会が開かれた。

（『ウェストン教師の送別会』基督教週報第十一巻第五号明治38
年3月31日）鵜 『▲ウェストン教師の送別会二十二日夜礼拝後， アンデレ館に開かれ，会する者三十六名，讃美歌を以て初まり岩佐琢蔵氏の英語送別の辞より，続て吉村，吉田，佐藤炭竃諸氏交も懇篤の送別の辞あり， 後ウェストン教師の答辞（岩佐氏訳）あり，塩崎伝道師の送別の祈と，ウェストン師の祝福に終り夫れより茶菓を喫し別れを惜しむ， 而して全師に信者一同より感謝状一軸を呈したり，……』。 ウェストン教師とあるのは， 当時の宣教師が教育伝道のため，各種の学校の語学教師を勤めることが多かったことから，宣教師を一般的に教師と呼んでいたものである。もっとも，ウェストン
自身もアンデレ英学会の教師をしていたためかも知れない。

3月25日（土)…･･･ウェストン夫妻， フランス汽船トーレン号(S.S.
Tourane)で帰国の途に就く。

(rPassengers｣TheJapanWeeklyMail,April l, 1905)
鵠

トーレン号（2338 トン）は郵便， 雑貨を積んだ貨客船で，神戸，長崎香港などを経由してのマルセイユ行きである。ロンドン
へ帰るウェストン夫妻がどこまで乗船したのかはわからない。

4月 1日（士)……｢ジャパン・ウイークリー・メイル」が，新教会建設への援助を感謝するウェストンの投書を掲載。
鵲(rCorrspondence｣TheJapanWeeklyMail,April l, 1905)
ウェストンは『過去18カ月にわたって新教会建設の積立基金に援助と同情を寄せて下さった多くの友人に感謝します。教会の移設は長い困難な事業でしたが，親切で好意的な寄金と励ましの言葉
は嬉しいものでした』と感謝の気持ちを綴っている。冒頭に『あす日本を離れるに当たって.．…･』と述べていることから， 3月24日
A72

W・ウェストン年譜（その2）に書いて投書したものらしい。

5月10日（水）……ウェストン夫妻， ロンドン着。
（『会報本会の成立』K.K・山岳第1年第1号明治39年4月）
5月31日（水）……SPG会長モンゴメリー主教宛てに書信を送る。

（『第七部外史篇聖公会宣教師・司祭ウォルター・ウェストンと横浜聖アンデレ教会（一)』垣内茂主の御名によりて～横浜聖アンデレ教会百年史～昭和60年11月30日）
鵠

書簡の中でウェストンは『……健康上の問題，その他の理由で横浜での私の働きが短期間に終ったことは残念です。しかし横浜での生活は大変有意義でしたし，日本人と日本宣教についての理解が，働きに実際に従事することによって深められました。……』と述べている。『その他の理由』は，母親の病気を指すとみられるが，『健康上の問題』とは後の書信などから見て， フランセス夫人の健
康状態らしい。

6月 7日（水）.．…･英国山岳会(TheAlpineClub=以後ACと略称）のブリストル会長(G.F，Bristol),マム名誉書記(A.L・Mumm)がウェストンにACの会則と会員名簿を送る。
(rAlpineNotes｣TheAlpine Journal,Vol. 22,No. 169, 1905)鵠

帰国したウェストンはACの例会に出席し， 日本にも山岳会の設立を希望している青年らがいることをブリストル会長らに報告した。これが前日6日,AC委員会で発表され，満場一致でその設立を援助することが決まった。早速ACの会則と会員名簿の写し2通をウェストンに托し，それを日本の青年らに送るよう求めたのである。なお6月6日の委員会にウェストンは出席していない。

6月23日（火）.．…･小島烏水に早く山岳会を設立するよう促す書信を送り， 7日付けのブリストル会長らからの書信とACの会員名簿，
会則の写しを同封。

（『会報本会の成立』K.K.山岳第1年第1号明治39年4月）
鵠

この書信でウェストンは『城，武田らの諸氏と図って一刻も早く山岳会の設立に着手することは出来ないか。ACも今でこそ高名ではあるが，初めは極めて微々たるものだった。日本の山岳会がどんな小規模なものであっても，ためらったり恐れたりせずにすぐ設立に着手し，そのことを知らせて欲しい』と小島を励ましている。
7月頃……母エマ(EmmaWeston)死去。
（愛知教育大学チェンバレン文庫所蔵ウェストン書簡）
鵜この計報は明治39年6月7日，チェンバレン(B.H・ChamberA73

lain)に宛てた書信で， ウェストンは『去年5月に帰国してから2カ月後に，長病いの母を亡くした』と記している。

8月14日（月）……スイスのクライネ・シヤイデツクからRGS書記
ケルティに書信を送る。
(RGS所蔵ウェストン書簡）鵠

この書信はケルテイが11月6日にRGSで講演して欲しいと依頼したのに対する返事である。ウェストンは，丁度その日はシュロプ州(Shropshire)で約束があり, 11月20日なら空いていると答えている。しかし， 11月6日にRGSで講演していることから，その後シュロプ州の約束を変更したものらしい。
10月14日（土)……日本に「山岳会」創立される。

鵜山岳会発足とともに，会誌「山岳」が明治39年4月に創刊され，さらに明治42年に会名も「日本山岳会」に改められた。
11月 6日（月）……『南日本アルプスの旅と探検』と題してRGSで講演。

(TheGeographicalJournal,Vol，27,No. 1, 1906)鵠

ウェストンは，日本の地理学的態様から話を始め，甲府盆地を中心とする北岳，甲斐駒ヶ岳，鳳凰山などへの登山。天竜川，富士川の舟下りのほか，周辺の鉱物資源，山地の動物，高山植物などについて述べ，早川峡谷の奈良田の七不思議にも言及している。
僑

この例会に，明治26年（1893）にウェストン，バクストン(N.Buxton) と共に恵那山に登り， 天竜川を下ったオーラーク(H.W.L.O'Rorke)が出席していた。講演後の討議で発言した彼は，天竜川はライン川やドナウ川よりも遥かに素晴らしいと，その峡谷美を激賞した。この言葉を小島烏水が，大正3年7月の「文章世界」に発表した紀行『天竜川』で初めて引用した。その時，オー
ラークがrLo'Roke』と誤植され，これがそれ以後の天竜川関係の書籍や観光案内に正体不明の《《英人ロッケ氏”として引用されるきっかけとなった。

『ロック（ロッケ）氏は実はオウラーク氏』今村良夫伊那1957年
3月号）

12月18日（月）……英国山岳会の例会で『日本の南アルプスにおける探検と登山団体』と題して講演。
(TheAlpineJournal,Vol、23,No．171, 1906)饗

ウェストンは北岳や鳳凰山オベリスクの登肇について語り，御岳講の巡礼の様子を詳しく述べている。そして，富士の山頂の気象A74

W・ウェストン年譜（その2）観測器械の傍らで日の出を待つ白衣の巡礼の姿に，日本の科学の進
歩と昔ながらの信仰行事を感慨深く対比し，やがては巡礼たちに代わって登山を楽しむ若い世代が登場すると予見した。講演の最後に，日本の友人から最近受け取ったという書信を披露したが，それには『……私の見るところでは，登山が年々益々盛んになることは確かだと思えますし，日本の山岳会に入会する必要性がそう遠くな
い将来,多くの若い人々に認められるでしょう……』とあり，前後の内容から小島烏水が山岳会結成後の様子を知らせたものであろう。
この年か前年……横浜墓地の委員となる。
(TheJapanDirectory, 1905)

明治39年（1906）

1月……『日本南アルプスの旅と探検』がRGS会誌に掲載された。

(rTravelandExploration intheSouthernJapaneseAIps｣The
GeographicalJournal,Vol. 27,No．1, 1906)

労前年11月6日のRGSでの講演記録であるが，附録としてウェストン自身が南アルプスの北岳，仙丈岳，駒ヶ岳で採集した高山
植物のリストが付されている。これらの植物名の同定や分類については，東京帝国大学植物学教授の松村任三に依頼したことを講演の中で明らかにしている。

2月……『日本南アルプスに於ける登山と日本の登山団体』がAC会誌に掲載された。
(rMountaineeringintheSouthernAlps of Japan, andJapaneseMountainClubs｣TheAlpineJournal,Vol、23,No．171, 1906)
鵠前年12月18日のACでの講演記録である。この文末にも附録として北岳，仙丈岳，駒ヶ岳，八ヶ岳の高山植物リストが付されている。これについて植物学者でもあった武田久吉の思い出を紹介しておきたい。『帰国後のウェストン師は，私に書面を送って，八ガ岳と甲斐駒の植相や植物目録を欲しいと申し越されたので，それを詳しく書き送ったが， 原稿落掌の挨拶もなしに，『アルパイン
ジャーナル』一七一号に，南アルプス植物目録を発表して，私がそのあるものを提供したと注記したことについて，私はいまだにその行為に釈然たる感じを持ち得ないでいる。ウェストンはまずそんな坊サンであった』（『ウェストン師の思い出』武田久吉日本山岳名著全集月報No. 6
昭和37年10月15日）
A75

2月 6日（火）.．…･ACの例会に出席。
(rProceedingsoftheAIpineClub｣TheAlpineJournal,Vol､23,
No．172, 1906)

鵠

この例会でベルチャー(H.W.Belcher)がAC会員に選出されている。ベルチャーは，明治24年(1891)にウェストンが初めて日本アルプスを訪れた時の同行者である。在日中は山陽鉄道の顧問技師であったが，この頃の職業などはわからない。
5月 1日（火）……ACの例会に出席。

(｢ProceedingsoftheAIpineClub｣TheAlpineJournal,Vol.23,
No. 173, 1906)

鵜席上，ウェストンは最近設立された日本の山岳会に関する彼への書信を読みその会則の幾つかに言及したとある。しかし，詳しい内容は不明である。

5月初旬……サリー州ユーエル(Ewell, Surrey)の教区牧師(Vicar)
として着任。
（愛知教育大学チェンバレン文庫所蔵ウェストン書簡）(TheCrockford'sClericalDirectory, 1923)
鈴ウェストンは着任の数ヵ月前に大法官(LordChancellor)によって教区牧師に任命されているが，帰国からそれまでの聖職者としての動静はわからない。彼は3度目に来日する明治44年（1911）まで在任した。 この頃の住所はEwellVicarage,Surreyである。
5月……『アイガー・ヨッホの冒険』をAC会誌に寄稿。

(rAnAdventureontheEigerJoch｣TheAlpineJournal,Vol.
23,No. 174, 1906)鶚

この紀行文にはフランセス夫人撮影によるアイガー近傍の写真

2葉が付されている。
6月 7日（木）…･･･チエンバレン宛てに書信。

（愛知教育大学チェンバレン文庫所蔵ウェストン書簡）鶉

ロンドンからウェストン宛てに出されたチェンバレンの手紙に対する返事である。チェンバレンが帰英していることに驚き，あす
午後にロンドンへ行く予定があり，ほんの少しでもお目にかかれな
いかと面会を希望している。また，教区牧師に任ぜられて， 5月の初めにユーエルヘ来たこと。夫人の健康状態も良く， 2人とも日本
へのちょっとしたホームシックにかかる時がありいつかまた行きた

いと望んでいると記した後，去年母を亡くしたばかりなのに先週の金曜日に長兄が死去したとの電報を受け取ったと知らせている。
A76

W・ウェストン年譜（その2）器

ここでちょっと前号の解説と合わない事実があるので訂正しておきたい。この書信でウェストンは『予期されたこととは言え，母の死が兄に与えたショックがその死を早めたのです。兄は生涯独身
で母と一緒に暮らしました……』と述べている。長兄といえばジョン(JohnWeston)を指すと考えられる。とすれば明治25年の5月に富士屋ホテルで同宿したジョン・ウェストン夫人(Mrs. John
Weston) とコンスタンス(MissConstanceWeston)は，長兄の夫人とその娘ではないかという推測は成り立たない。父親ジョン・ウェストン(JohnWeston)の妻，つまりウェストンにとって母と妹か，あるいは母と姪の可能性が強まったことをお断りしておく。
明治40年（1907）

5月……AC年次写真展に日本のスライドを出展。

(rTheAlpine ClubAnnual

Photographic

Exhibition｣The

AlpineJournal,Vol. 23,No. 177, 1907)鵠

ウェストンの出品は着色した幻灯用のもので，非常に美しい特色のあるセットと説明されているが，写真の内容は分からない。

器

ほかに日本関係ではポンテイング(H.G. Ponting)が5葉の富士山の写真を出品している。こちらは写真家だけあって，室内で最も目を惹く写真だとの評を得ていた。ポンテイング(1870～1935)

は明治35年頃から明治39年までの大半を日本で過ごし，「逸楽の国日本」(InLotus-LandJapan)や「富士山」(Fuji-san)などの著書と写真集を出している。

12月17日（火）……AC創立50周年記念晩餐会に出席。
(rTheJubileeoftheAIpinClub｣TheAlpineJournal,Vol. 24,
No．179, 1908)

月日不明.．．…ロンドン日本協会(TheJapanSociety,London)の会員となる。

（倫敦日本協会雑誌，第21巻1924）
鵜ロンドン日本協会は， 明治25年（1892）1月28日創立され， その創立総会は4月29日に開かれている。会員数は180名
で，日英両国に関連したあらゆる部門の研究を促進しようとするものである。初代の会長は，当時特命全権公使だった河瀬真幸，実際の運営に当たる議長はアンダーソン(ProfessorW.Anderson)であった。

（『｢ミカド」の国』両洋の眼一幕末明治の文化接触吉田光邦朝日
A77

選書117 1978年9月20日）

鈴

明治40年当時の会長は，英国駐在日本大使加藤高明である。

ウェストンは後年，名誉書記を務めるなど重鎮となり，死去まで在籍した。フランセス夫人も昭和3年から会員となっている。ロンドン日本協会がいつ解散したかはよく分からないが，第2次大戦の直前まで存続していた。
明治41年（1908）

5月……AC年次写真展に出展。

(rTheAlpineClubAnnualPhotographicExhibition｣TheAIpine
Journal,Vol. 24,No. 181, 1908)鵲

この年，ウェストンはrFromtheSummitoftheRosenhorn』と題する作品を出展した。興味ある景色であり出来映えも優れていると評された。ただし，この写真を撮った山行がいつのものだったかはわからない。

明治42年（1909）

5月……杉浦藤四郎がユーエルのウェストン宅に止宿。

（『愛知教育大学「チェンバレン文庫」をめぐって』栞り木生ふる
ほん西三河第9号昭和59年8月10日）

鶚杉浦藤四郎について詳細を述べる余裕はないが，なぜウェスト
ン宅に止宿することになったかを履歴も含めて簡単に触れておきたい。杉浦は明治16年（1883）に愛知県岡崎市に生れた。横浜で働
きながら洋行の機会を待つうち， チェンバレン(B､H・Chamber.
lain)とめぐり会い，その学僕となって薫陶を受けることになった。
そしてチェンバレンと共に明治39年（1906）渡英し，翌年にはカナダ経由でスイスに渡っている。この年には長年の念願が叶って，オックスフォード大学の入学準備のために単身渡英し，ウェストン

宅に止宿することになった。留学の一切の面倒を見たチェンバレン
の依頼によるものだったろう。
鈴

しかし，杉浦がウェストン宅に止宿したのは数カ月であった。

この止宿が当初から暫定的なものか，あるいは別の理由があったのかは不明だが，少なくとも10月頃までに彼は南ユーエルのマーテ
ィン(Martin)宅に移っている。マーティンはウェストンの知人で，杉浦がそこへ止宿したのもウェストンの世話によるものらしい。また，杉浦はユーエルにいた間に洗礼を受けている。
A78

W・ウェストン年譜（その2）

鈴杉浦は大正元年（1912）オックスフォードに入学して地理学を専攻，大正5年(1916)からはロンドン大学で経済学を学んだ。しかし，父の死去で翌年暮れに日本に帰国した。第1次大戦の終わった大正8年（1919）再び渡英し，その後スイスのチエンバレンのもとに滞在した。翌年の帰国に際し，チェンバレンから英文の蔵書と書簡類を贈られて日本に持ち帰った。洋和書1100余冊と書簡600余通で，戦後愛知学芸大学に寄贈され，チェンバレン研究には欠かせない貴重な資料となっている。杉浦は戦後岡崎市の市会議員を勤めるなどし，昭和43年死去した。

（『チェンバレンとサトウ（1895～1910)』楠家重敏ネズミはまだ生きている

1986年11月10日）

5月12日（水）……ロンドン日本協会の例会に出席。
（倫敦日本協会雑誌八之巻1910)

鵠

この例会でカルスロップ大尉(CaptainE.F.Calthrop)が，「東京の巡礼たち」(TheTdkyoPilgrims) と題した講演を行ない，後のディスカッションでウェストンが指名されて「山岳巡礼の旅」
について語った。

9月 5日（日）……｢MySwissandJapaneseMountaineering」と題した一文を日本山岳会に送る。

（『会報名誉会員ウォルタア，ウェストン氏略歴及び自伝』山岳
第5年第1号明治43年3月）
10月22日（金）……杉浦藤四郎に書信を送る。
（愛知教育大学チェンバレン文庫所蔵ウェストン書簡）
鶚翌日，夫妻でロンドンに出かけることを伝え，ストランド街のレストランで昼食を共にしたいと誘っている。また，近いうちにユーエルで週末を過ごすようにと招き，チェンバレンの消息を尋ねてもいる。杉浦はすでにウェストン宅を出ていたことがわかる。
11月29日（月）……杉浦藤四郎に書信を送る。
（愛知教育大学チェンバレン文庫所蔵ウェストン書簡）
籍最初に，先日ユーエルに来てくれた時，ゆっくり話す時間がな
く申し訳なかったと詫びていることから，杉浦は前便の招きに応じたものらしい。そしてあす北海道のアンドリュース師(Rev．W.

Andrews),九州のリー師(Rev．A.Lea)の監督任命式がウェス
トミンスター寺院で行なわれるのに出席すると結んでいる。

鵠 「日本聖公会教役者名簿」によれば，両師は11月30日に監督に任命されている。ウェストンが出席したのは間違いないだろ
A79

岩

、
／◎

明治43年（1910）

1月12日（水）……ロンドン日本協会の例会で『日本アルプスに於ける8年間の登山と探検』と題して講演。
（倫敦日本教会雑誌九之巻1912)鶚

この講演でウェストンは日本の地理学的な態様から話を始め，

明治24年(1891)から明治27年(1894)までと，明治35年（1902）から明治37年（1904）までの8年間の主な登山について語った。槍ヶ岳，前穂高岳，北岳，鳳凰山オベリスク，富士山の登山が柱だが，それぞれの登山にまつわる山人たちとのエピソードを温かく語っているのが印象的である。

3月……日本山岳会の最初の名誉会員に推される。『スイスと日本の登山』(MySwissandJapaneseMountaineerings)が「山岳」に掲載される。

（山岳第5年第1号明治43年3月）
鵜この寄稿文はウェストンのそれまでの主な山歴を自述したものである。 16歳で初めてスイスを訪れたが，本格的な登山は満24歳の明治19年(1886)からだったと，その年と翌年のスイスでの華やかな登山を記している。そして，明治21年（1888）初来日以
来， 2度にわたる滞日時の登山を述べ，現在のところ鳳凰山の先端を踏んだただひとりの登山家であることに，非常な名誉を感じていると結んでいる。内容自体は一般的にそれほど面白いものではない

が，来日前のスイスでの登山や日本の九州での登山に触れている唯一の記述である。

5月……ACの年次写真展に日本アルプスの着色スライドを出品。
(rTheAlpineClubAnnual PhotographicExhibition in l910』

TheAlpineJournal,Vol. 25,No．189, 1910)
7月……『日本アルプスに於ける8年間の旅と探検』を「山岳」に寄稿。
（山岳第5年第2号明治43年7月15日）

鵲

この年1月12日にロンドン日本協会で講演し，「倫敦日本協会雑誌」九之巻（1912）に掲載されたものと同文である。
9月11日（日）……シャモニの谷で，寺田寅彦に声をかける。

（『先生への通信ベルリンから（二)』寺田寅彦東京朝日新聞明治43年11月）（寺田寅彦全集11巻昭和26年）
A80

W・ウェストン年譜（その2）番ひとりでメール・ドゥ ・グラスからシャモニの谷へ下りて来た

寺田寅彦に，ウェストンは『日本人ではないか』と声をかけ，自分は日本に8年いて，あらゆる高山へ登ったと話した。しかし寺田寅
彦はウェストンについて何も知らず，この出会いはすれ違いに終わった。 これについては「アルプスの廻り合ひ」（松方三郎日本山岳会報63昭和12年1月）と 「開かざりし花」（尾崎喜八日本山岳会信濃支部報第5号昭和25年7月）の2篇のエッセイ
がある。

A81

来日100年記念

ウェストン著作目録
安江安宣
ABIBLIOGRAPHYOFTHEWRITINGSOF

THEREV・WALTERWESTON(1861-1940).

CompiledbyYASUEYasunobu
BOOKS

1)

MountaineeringandExplorationintheJapaneseAlps・ JohnMurray,
London. 24×16,xvi+346p, (1896).

2)

Theplaygroundof theFarEast・ JohnMurray, London，22×13.6,
xii+333p, (1918).

3)

AWayfarerinUnfamiliarJapan.Methuen,London、19×12,x+207p,（1925)．

4)

Japan.A&CBlack,London、21×13.5,xi+240p, (1926).

1)

Letters fromCambridgemen・ ChurchMissionary lntelligencer and

ARFICLES

Record,N,S.Vol、14, 292-294p, (1889).
2)

Correspondence:TotheeditoroftheJapanMail, JapanWeeklyMail,
Vol，14,No. 8, 183P,August22, (1890).

3)

TheAscent ofFuji. JapanWeeklyMail, Vol、18,No. 21, 619p,
Novemberl9(1892).

4)

FujiyamainMay・AlpineJournal,Vol，16,No. 118,247-250p, (1892).

5)MountaineeringintheJapaneseAlps. JapanWeeklyMail,Vol、18,
No. 22, 666-668p,November 26, (1892);Vol. 18,No．23, 698-700p,
December3, (1892);Vol、18,No. 24, 737-741p,DecemberlO, (1892).

6)

Mountaineering in the JapaneseAlps.AlpineJournal,Vol. 16,No.
120, 377-390p, (1893).

7)

TheForeigners《《Lost"onFuji・ JapanWeeklyMail,Vol・19,No. 22,652p,June3, (1893).

8)

Scrambles intheJapaneseAlps.AlpineJournal,Vol、17,No．126,
237-249p, (1894).

9)

ExplorationintheJapaneseAlps, 1891-1894. Report of theBritish
AssociationfortheAdvancementofScience, 1895. 761-762p, (1895).

10)Mountaineering
A82

andMountainSuperstitionin the JapaneseAlps.

ウェストン著作目録

AlpineJournal.Vol. 17,No．129, 493-510p､1895).

11)

Explorationof JapaneseAlps,1891-94.GeographicalJournal,Vol，7,No. 2, 125-149p, (1896).

12)

CustomsandSuperstitions intheHighlandsofCentralJapan・ Journal
oftheAnthropologicallnstitute ofGreatBritainandlreland・Vol、26,29-32pj (1897)．

13)

TheAscentofKaiganeSan.JapanWeeklyMail,Vol、38,No. 18,
487-491p,Novemberl,(1902).

14)

AlpineAscentsandAdventures. JapanWeeklyMail,Vol. 39,No. 12,
312-316p,March21, (1903).

15)

HighwaysandBywaysinCentralJapan.JapanWeeklyMail,Vol.40,
No.7, 166－169p,August15, (1903).

16)

St・Andrew'sMissionChurch,Yokohama. JapanWeeklyMail,Vol.
43,No．13, 360p,Aprill､1905).

17)MountaineeringintheSouthernAlpsofJapanandJapanesemountainclub・AlpineJournal,Vol、23,No. 171, 1-15p,(1906).
18)

AnAdventureontheEigerJoCh.AlpineJournal,Vol、23,No. 174,277-284p, (1906).

19)

TravelsandExplorationsintheSouthernJapaneseAlps.Geographical
Journal,Vol. 27, 18-36p, (1906).

20)

ThefamineinJapan.Times,March5,6p,d．(1906).

21)
22)

ThefamineinJapan・Times,April18, 6p,b，(1906).
TheLordChamberlainandTheMikado. Times,May17, 11p, e.

（1907)．

23) Japanese famine relief fundsouvenirs・ Times,October 5, 11p, b.
（1909)．

24) MySwiss andJapanesemountaineering・ Sangaku,Vol，5,No. 1,
Eng. supp1., 1-3p, (1910).

25) Eightyearsoftravelandexploration intheJapaneseAlps.Sangaku,Vol. 5,No．2,Eng. suppl. 1-18p, (1910).

26) Eightyear'smountaineeringandexploration in theJapaneseAlps.
TransactionsandProceedingsof theJapanSociety,London.Vol.9,Pt.
1, 49-70p, (1910).

27）余が日本の登山， 2－6．（1は記者によるウェストン氏紹介記事） 東京朝日
新聞，明治45年3月12日, 13日, 14日, 15日,.16日．(1912).
28） ウェストン序文．志村烏嶺『千山萬岳,嵩山房，東京大正2年刊，巻頭英A83

文3頁，和文3頁，（1913)．

29)

Exploration in theNorthernJapaneseAlps. Geographical Journal,
Vol. 46, 188-200p, (1915).

30) Suggestedglacial phenomena in theNorthernJapaneseAlps・GeographicalJournal,Vol、46, 239-240p, (1915).
31) Twoclimbs in theJapaneseApls・ Journal of the fell and rockclimbingclubof theEnglishLakeDistrict，Vol、3,No. 3, 75-82p,（1915)．

32)

ARoyalmountaineer.Times;LiterarySupplement,September 21,
453p,d．(1916).

33)

Recentexploration in theJapaneseAlps・Scottishgeographicalmagazine,Vol. 32,306-315p, (1916).

34)

Exploration in theNorthernJapaneseApls.AlpineJournal,Vol. 30,
No. 213, 246-259p, (1916).

35)

NoteontheSakurajimaeruptionof l914.GeographicalJournal,Vol.
47, 382-383p､1916).

36)

AnnalsofFujiSan:Anappendix・AlpineJournal,Vol. 30,No．213,
260-272p, (1916).

37)MountaineeringinJapan. JapanChronicle,October26,5p, (1917).
38)Mountaineering inJapan. JapanWeeklyChronicle,N.S. No．826,
723-724p,Novemberl, (1917).

39)
40)

MountaineeringinJapan. Inaka,Vol，8, 17-21p, (1918).
Of theoriginoftheterm"TheJapaneseAlp3. Sangaku,Vol. 13,
No．3,Eng・ suppl. 17－18p, (1919).

41)Mrs・Weston-Afamousladyclimber・Inaka,Vol、13．No．2, (1920).
Illllstrations.

42)

TheAlpineClub・Inaka,Vol、13, 3－4p, (1920).

43) IntheplaygroundofEurope.Sangaku,Vol.15,No．1,Eng・supp1．，
1-12p, (1920).

44)

RuralJapan・Discovery,Vol、2,229-233p, (1921).

45) Somesocial survivals of rural Japan．Discovery,Vol. 2, 318-328p,(1921).

46)

ThegeographyofJapan,withspecialreference to its inHuenceon

thecharacteroftheJapanesepeople.NationalgeographicMagazine,Vol.
41,45-84p, (1921)、

47)
A84

Oldfriendsandnewfaces :somerecentexplorations intheNorthernウェストン著作目録

JapaneseAlps・ Transactions andProceedings of the JapanSociety,London.,Vol. 18, 2-17p, (1921).

48)
49)

TheascentofKaiganeSan・Inaka,Vol、14, 76-101p, (1921).
Alpes Japonaises，Congr6s lnternationaldeL'Alpinisme,Monaco,
1920.ComtesRendus.Tome2,Paris, (1921).

50) Japan:the islandEmpire and its culturedpeoples. inJ.A・R2mmerton(ed.);Peoplesofallnations.Vol、2, 3121-3224p,AmalgamatedPress,London, (1922).

51) Someaspectsof rural Japan.TransactionsandProceedingsof theJapanSociety,London.,Vol、19,76-90p, (1922),

52) Someaspectsof ruralJapan・NationalGeographicMagazine,Vol. 42,
275-301p, (1922).

53)

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54)

SirG・ProtheroandAlpineClub.Times, July15, 11p,9. (1922).

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56)

Acompletemountaineer.-Review・GeographicalJournal,V01.61,
372-375p, (1923).

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58)

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59)

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60)

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Vol、63, 106-120p, (1924).

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TheOctopusasfood・Times,May27, 12p, e・ (1924).

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Englishassheiswrote.Times, June14,6p, c. (1924).

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68)

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71)

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74)

ThechurchinJapan.Times,October5, 10p,d．(1925).

75)

BadgersinJapan・Times,0ctober9, 10p,d. (1925)､

76)Weatherfolklore.Times,January22, 8p,d．(1926).

77)

Inandout of theKienthal.AlpineJournal.Vol. 39,No. 233, 211215p, (1926).

78)

TheEiger Jochwithout guides・ Ladies' AlpineClub1926. 26p,

（1926)．

79)

AJapaneseSt.Francis・Times,October7, 8p, c. (1926).

80)

ThenewEmperorofJapan.Times,December31, 12p, c. (1926).

81)

Obituary:ProfessorShigetakaShiga.Geographical Journal,Vol.70,
95p, (1927).

82)

ThenewrulerinJapan，Times,Februaryll, 10p,d. (1927).

83)

BritainandJapan・Times,February15, 8p, d．(1927).

84)Motor-cyclingonSurreyHills・Times, July19, 10p,d. (1927).

85)

Reliquienaus derZeit der friihen japanischenChristenverfolgung.
OstasiatischeRundschau,Vol、9,519-520p, (1928).

86)

PrinceChichibu.Times, Januaryl1, 8p, c. (1928).

87)

Obituary:F､C・ Bainbridge-Bell.AlpineJournal,Vol. 40, 365-366p,（1928)．

88)

TheascentoftheEiger.Times,August27, 8p, d．(1928).

89)

Originofplace.names.Times,December6, 12p, e. (1928).

90)

Shopsindistressedareas・Times,Decemberll, 12p, e. (1928).

91)

Thevolunteersofl859・Times,Februaryl4, 10p, e. (1929).

92)

GreeceoftheFarEast・Discovery,Vol. 10. 258-261p, (1929).

93)

GreeceoftheFarEast,n.Discovery,Vol.10,295－298p, (1929).

94)

H.I.H. ThePrinceChichibu:Eight days

inthe JapaneseAlps.

(TranslatedbyS.Uramatsu&W.Weston).AlpineJournal,Vol.41,
No．238,8-21p, (1929).

95)

Doubleblues.Times,April 1, 6p,d. (1929).

96)

Dovedale・Times,May2, 12p,d．(1929).

97)

AJapaneseshrine・Times,May8, 17p, e・ (1929).

A86

ウェストン著作目録

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A88

､〃

ー

f・§勢

高所脳障害とその予防法
ENDOKatsuakiandTAKAHASHIJun-ichi :Thepreventive

physiologyofhighaltitudebraindisorders
遠藤克昭（京都大学医学部生理学教室）

高橋純一（住友病院外科）

はじめに高所における脳の機能障害，即ち，視力，判断力，意識平衡機能，運動機能等の障害は，主として，大気圧低下による酸素の欠乏が原因で引き起こされるという考えが，すでに1870年代に，フランスのポール．ベールらにより示唆されていたが，高所脳障
害に対する予防対策の重要性が広く登山家に認識されるに至ったのは1950年以降のことであった。即ち， この頃から，高所登山に関する技術装備生理学等の急速な進歩に伴い， エベレスト（標高8848m)を筆頭に， 世界の屋根に連なる高峰は， 多くの登山家の熱意と努力により次々と登頂され，これまで人跡未踏の地であった頂上の大多数に人類の足跡が記されたが，それとともに，遭難事故も激増し，多くの人材が登山界から失われていった。

1988年6月に群馬県の水上で開催された第8回日本登山医学シンポジウム（田中壯佶会長）において， 山森欣一氏が発表した統計によると， 1952年より 1987年に至る
ヒマラヤの6000m以上の峰を目指して入山した日本隊の登山隊員の総数は6537名であるが， このうち遭難死亡者は，実に172名にもおよび，入山者総数の2.6％を占めている。原因別死亡状況は， 雪崩が76名（44.2％）と最も多く， 続いて転滑落が69
名（40.1％)，高山病が11名（6.4％)，その他16名（9.3％）であった。しかるに，転滑落が原因と考えられる遭難事故の記録を，我々がさらに詳しく調べたところ，登山技術の問題に帰せられるものは少なく，脳の機能障害に起因する不可抗力ともいえる事

故が大多数を占めていることが判明した。即ち， 高所における酸素の欠乏，脱水， 飢
餓寒冷等の過酷な環境により，視力，判断力の低下に加えて，平衡機能，運動機能等の障害が重なり転滑落を誘発したものと考えられる。標高8000mにおよぶ頂上近くの高所においては，脳障害に起因する転滑落の危険がさらに増大している。エベレストの無酸素登頂者の約半数が，下山中に遭難死しているが，その原因は，ほとんどが高所脳障害による転滑落であると推察される。

本報告においては，はじめに高所で困難な登山活動に従事した登山家の貴重な記録をもとにして，高所脳障害の実態を把握し，その原因について分析を行った。さらに，今後の高所登山活動において，これらの高所脳障害を予防するための適切な手段を，現在
A90高所脳障害とその予防法

可能な範囲で，登山家が活用できる形に整理し，具体的な説明を加えた。なお本稿においては，一般に4000m前後の高度において現われる，自律神経症状を主とする急性高山病に対して, 6000mから8000mの高度で顕著となる，感覚および運動機能に関連した脳症状を，高所脳障害として区別した。また，対象とする登山活動としては，主に80mm前後の高峰の登頂を目指す場合を念頭に置いて記述した。
高所脳障害の実態一登山家の記録から1973年10月26日，日本隊の石黒久と加藤保男は， 冬も近づいたポスト・モン
スーンのエベレストに登頂した。以下の記録は，加藤保男『雪煙をめざして』より引用したものである。

“頂上に着いたのだ.／時計を見ると4時35分。普通なら真先に登頂を報告するた
めトランシーバーで交信をする。トランシーバーは石黒さんが持っているはずだのに交信しようとしない。山頂のくぼみに若山美子さんの写真等を埋める。石黒さんはピッケ
ルで雪を掘り，家族の写真とお守りを埋めた。石黒さんの酸素を少し吸わせてもらうと，目の前がパーツと明るくなってきた。登頂が遅かったのであたりが暗くなっている

ものとばかり思っていたが，何のことはない，すでに視力に影響が出ていたのだ。頂上に着いて約30分後に下り出す。頭は滕朧としていた。．．…｡やっとの思いでチムニーを抜ける。そこから先は切り立った所もないので，アンザイレンをはずす。ぼくが先に下
りようとしたがアイゼンの跡すら見えない。酸素を吸っている者とそうでない者とでは， まるでスピードも視力も違い，次第に石黒さんのスピードについて行けなくなる。
これ以上歩いては危ない.〃膝のあたりにピッケルを刺し，雪の上に直に坐った。……
寒さは一段と増し，口はこわばり，思うように喋れない。そして三重靴の足の指先がズ
キンズキンと痛む。この寒さの中で眠ったら，間違いなく死んでしまう。起き続けて朝を迎えるのだ。眠ってはいけない。……はっとして正気に戻る。石黒さんに揺り起こされたのだ。互いに声をかけ合い，揺り起こし合って，長い夜を耐えた。……（この日の夜は標高8,650m,気温マイナス45℃の強風下で，雪の棚の上に座ってビバークした｡）

あたりが明るくなりだした。昨夜ぼくが見たイタリア隊のキャンプ跡は幻覚で，そのまま下っていたら大変なことになっていた。寒いので一刻も早く体を動かしたいが，隣りにいるはずの石黒さんがまるで見えないのだ。そこで太陽の光が当るまで待ってもらい，雪の上に写る人影にぴったりくっついて，何とか下りることができた。何度も足を踏みはずしては転倒した。．…･･ふと右手をみると，雪どけ水がチョロチョロと流れている。四つんばいになり，一歩一歩近づき，きらきら光る水面に口をつけると－氷の塊りだった。ごろっと横になる。急に眠くなってくる。……その時どこかでぼくを呼ぶ声がした。
「保男く－ん，保男く－ん」まぎれもなく長谷川さんの声だ。長谷川さんのがっしりした体が視界にぼんやりと入ってきた。
「ありがとう，長谷川さん･…･･｣。酸素を吸わせてもらいしばらく休息した｡”
A91この記録から学ぶことのできる教訓は， まず，登頂後まで全く自覚症状はないようにみえるが，注意すると，すでに，軽度ではあるが視力障害や記憶障害のみられることである。ビバークの翌日は高所障害も強くなり，視力は衰え幻覚に惑わされて，共に相手を見失ったが，幸運にも仲間に発見され，最終キャンプに帰還することができた。彼等のように強力なメンバーでも，これだけ厳しい環境下でビバークを行うと脳機能障害が進行し，翌日には， もはや正常な活動は遂行できなくなることがわかる。ここに現われた脳機能障害は，視力障害，記憶障害，幻覚，幻視，立体感覚異常といった大脳の機能障害が主である。その症状は，時間とともに加速度的に進行し，本人もその経過を自覚することができる。酸素の吸入も効果がある。しかし，次に引用する記録に示される脳機能障害の症状はこれとは大きく異なっている。同じく『雪煙をめざして』からの引用である。

“1973年にエベレスト遠征に参加した時，先発隊より少し遅れたため，高度順化をかね, BCのすぐ手前にあるヌプツェの肩に一人で試登したことがある。ヌフ･ツェの肩を通ってアイスフォールの上へ出，そこからせめてエベレストの南西壁の写真を撮って，本隊のための参考資料にしようとしたのだ。 しかし, 6000m近くに来ると， だんだん体が動かなくなってきた。 20歩進もうと目印にした岩に向って歩くが，ノ､シと気がつくと，その岩へは相変らず20歩の距離がある。つまり，自分の足は1歩か2歩しか出ていなかったのだ。よし， もう一度やってみようとして歩き出し， しばらくたって気がつくと， その岩は同じように先にある。時計を見てびっくりした。 1時間近くも，同じ場所で動かずにいたことになる。そんなに疲れていないし，意識もはっきりしている。
ところが歩き出そうとすると，そこで意識がなくなっている。これは危ないと思い，当初の計画を断念し，必死に懸垂氷河を下って何とかテントに戻ることができたのだった｡”

ここでは運動機能障害が最も強く現われており，視覚や判断力は保持されているが，随意運動の指令が発現していないことから，小脳の機能障害が主に生じていると考えられる。また一時的な意識障害を来しているので，脳幹に障害が及んでいる可能性もある。この症状は何の前兆もなく出現し，予測不能な面もあることから， 困難な登行活動時においては危険な状態に陥りやすい。特にこの記録の場合のように単独で行動している際には，異常を指摘してくれる者もなく，そのまま，転滑落を起こしたり，その場で体が動かなくなり，孤立無援のまま遭難することが多いと考えられる。
運動機能障害が原因で遭難した可能性を強く示唆する昨年の冬の記録を紹介する。八
木原圀明『栄光と悲劇のアンナプルナ南壁』からの引用である。

“1987年12月20日15時すぎに4人は南壁から冬のアンナプルナI (8091m)の頂上に立った。……18時57分，山田が7400mのC4に帰着した。それより先，三枝は18時に着いていた。山田の一ピッチほどうしろにいた斎藤が遅い。三枝がキャンプから声をかけると，闇のなかから「だいじようぶだ」という斎藤の声がした。しかし，15分たっても20分たっても斎藤は現れない。三枝が様子を見にゆくと， 斎藤はトラバース終了点, C4へわずか20メートルほどの地点まで来ていた。次の瞬間「アA92高所脳障害とその予防法

レッ」という声とともに斎藤が転落してしまったのである。時計は20時03分をさしていた｡”

斎藤はは前記の加藤氏の症状のように, C4に着く直前に運動機能障害に輿われゥ 三
枝氏の呼びかけに答えることはできたが，自分の意志に従って体が前に動かず，トラバ
ース地点で転滑落したものと考えられる。

1973年5月14日午後6時に日本隊の松田隆雄と上田豊はヤルン・カン(8505m)に初登頂した。以下の記録は上田豊（共著）『ヤルン・カン』からの引用である。
“頂上は，やせた雪稜がほぼ同じ高さで50ないし100mばかり続いており，その先は落ちていた。そしてそのリッジ上の端の方のやや南面寄りに1,2mのちっぽけな岩の突起が見えた。クリノメーターを用いて，頂上の雪稜の先端をねらう。水準器の気泡を慎重に確かめ，この頂上稜線が水平であることを確認した。松田がトランシーバーをとり出し, BCを呼ぶが答えがない。故障だ。時間がないので，斎藤ドクターにたのまれていた脈拍の測定に移る。 1分間132という計算になる。野帳に鉛筆で, Peakl8：00と書き， 2人の高度計の読みをメモした。
（下降開始後，間もなく酸素が切れた。夜の8時頃に高度約8400mの地点で雪の上にすわってビバークした。夜半に，風雪の中の困難な下降を再開し，午前3時頃に再び雪洞を掘って避難した｡）
午前5時だ。空はよく晴れている。だが，景色がかすんでみえる。近くのものは見えるが，遠くがだめだ。雪盲かと思うが目にいたみはない。松田もよく見えないそうだ。
「これが眼底出血というやつかな」と冗談半分にいう。 とにかく行こうか， と腰を上げる。数歩行くと，松田が「動けん」という。酸素不足による疲労は，日本の山でパテるという，疲労こんぱいして足が前に出ない感じとは，少しちがう。まず第1に，動く意
志がなくなるようだ。酸素ボンベがからになってからもう 10時間くらいたっている。

酸素が不足すると， まず最初に脳がおかしくなるようだ。 2人とも舌がよくまわらなくなりしゃべるのもゆっくりになっている。早く酸素のデポにたどり着く必要がある。あらたまってrお役に立つのがおそくなりまして」といって松田のもとを離れた。……
(デポした酸素は上田の懸命の努力にも拘らず発見できなかった｡） 12時ごろ， 松田のいるはずのあたりでかれをさがしゥ名前をなんどか呼んだ'気がする。この頃になると，自分の現在地がはっきりしなくなっていた。岩角がぼんやりとポーターの姿に似て見えたりするが，これは幻覚に近いものだなという自覚はある。まわりに人がたくさんいるような気がする。あるいはもう一人，不特定だが人がいる気がする。そのうち夢と現実の区別がつかなくなる。おそらく，錯覚しながらの実際行動であろう。……
いったいどれくらいたったろう。日はすでに西に傾き，寒さでわたしは，われに返った。絶壁の端に，体をつっぱってかろうじて止まっていた。いつのまにか左足のアイゼンがなくなっている。ずっとあとで思い当たったことだが，夢の中で，テントに入るつもりで外してしまったようだ。救援隊が来てテントを張ったのは夢であったことが，ここで初めてはっきりとわかった。とにかくここにいてもなんにもならない。わたしは断固C5に下ろうと決心した。右手が凍りついて痛い。枯木のようになってまがらない。
一歩一歩慎重に下る。……「ポッポさ－ん」と声がする。近い。返事する。ヘッドラン
A93

プの明かりが見えた。助かった。今度は本物だ。たがいに声をかけ合いながら近づき，合流した。甲斐，森本，ニマ・ノルブだった。長い孤独な放浪は終わった。松田の消息
は，かれらも知らなかった｡”

頂上における調査記録等の作業は順調に遂行された。まもなく，酸素が切れ，厳しい風雪の中の下降活動を続けるうちに'，脳機能障害の症状が現われ始めた。特に松田氏は自ら先頭に立って先人未踏のルートを探索しながら前進するという困難な活動を一昼
夜にわたって続けたが，翌朝には，強い運動障害を来した。比較的余力のあった上田氏はデポした酸素を発見するために単独で坊程するうちに，視力，判断力，位置感覚等の支障を来し， 幻覚，幻視に苦しめられ, disembodimentといわれる霊魂の肉体からの離脱現象も体験し， まもなく意識を失ったが，夕刻の寒気が刺激となり，奇蹟的に意識を回復して，自力で下降中のところを救援隊に発見されて生還した。松田氏は，視力障
害，運動障害，幻覚等が原因となり，転滑落したものと推測される。

8000mにおよぶ高峰の頂上に立ち，厳しい環境下を下降する隊員に対しては，積極的な救援活動がぜひ必要である。また，高所脳障害を来した状態での単独行動は極めて危険であることをこれらの記録は示している。
高所脳障害の予防対策
1． 酸素吸入
前出の記録に見られるように，高所脳障害等を予防する目的で酸素の吸入を行いながら登山活動を進めるときは，能率もあがり，目的遂行のための強力な手段ともなりうる
が，酸素が切れた後は，特にビバークの翌日において，非常に危険な状態に陥ることを予測して対策を講じておかなくてはならない。下降中に，デポした酸素ボンベを発見することは，脳障害を来している時は，困難なことが多い。デポした位置をわかりやすくしておく必要がある。視力障害や運動障害に対しては，少量の酸素の吸入が著効を発揮することが多いので，携行する酸素は使い切らずに，適当量を残しておくのが賢明である。

2． 水分と栄養の補給

これは，登山活動を安全に能率よく進めるために必ず実行しなければならないことであるが，意識してこの対策を推進することは極めて重要である。特に水分は絶えず補給することが必要であるにもかかわらず，登頂の前後は水も飲まないで頑張り，脳障害に苦しむことが多い。 1953年のイギリス隊によるエベレスト登頂の成功は， 高所における水分の充分な補給が大きな支えになったとされている。下降時に備えて酸素ボンベとともに，大量の紅茶の入ったテルモスをデポしておくのも有効である。高度8000m以上においても， 1人につき， 1日に4Z以上の水分を摂取できるように前もって準備しておく必要がある。
3． 高所順応

高所脳障害等を予防する目的で，酸素の補給とともに，高所順応活動が初めて組織的A94高所脳障害とその予防法に実行されたのは， これも， 1953年のイギリスのエベレスト登山隊においてであったが，その後，これは非常に有力な手段であることが認められた。特に8"0m以上の高峰を，酸素の吸入を行わずに登頂する場合は，高所順応，充分な水分と栄養の補給，そして速やかに登り，下降できるための基礎体力の育成等に対して，格別の努力を払う必要がある。1980年の日本カンチェンジュンガ北壁登山隊の高所順応計画を含む卓越した登山活動は， その模範となるものである。
4． 速やかな登行と下降

高所順応が形成された後は，できるだけ速やかに登頂し，下降することが，高所脳障害を防ぐための原則である。脳浮腫や肺水腫等の重篤な高山病の兆候が現われた時は，高所に滞在し続けると命を失う危険が迫ってくるため，何よりも下降を優先させる。この場合は酸素吸入の効果はあまり期待できない。ヒマラヤにおける脳浮腫肺水腫等の高山病による日本隊員の死亡者は， 前記の山森氏の統計では11名（6.4％）と推定さ
れ，比較的少ないが，これは，その予防及び治療対策が，本邦の医師と登山家の協力によって積極的に推進されているためであると考えられる。

以上に述べた高所脳障害の予防法は，予防生理学ともいえるもので，現在では常識となっているが，高所登山を安全に推進するための基本原則でもある。これらは，長年にわたる登山活動において，多くの試行錯誤と経験を蓄積することにより確立されたものである。しかるに，以下に述べるいくつかの項目は，現在のところ， まだ評価は定まっていないが，今後，高所脳障害の有力な予防法として活用されることが期待されているものである。

5． 炭酸ガスの吸入

炭酸ガスの吸入は呼吸中枢を刺激し，酸素の摂取量を増大させることはすでに明らかにされている。一方，高所で必要な酸素量を摂取するために，過換気の状態が持続すると，血液がアルカリ性になり，脳および神経系に対しても障害を与えることになるが，これは炭酸ガスの吸入により予防することができる。 また， 睡眠中に5％程度の炭酸ガスを含む酸素を吸入することは，脳の機能回復と高所脳障害の予防のために特に有効な手段であると考えられる。吸入に要する炭酸ガスは少量であるため，高所へ携行する

労力と負担も少ない。炭酸ガスの吸入必要量と吸入方法を，早急に確立する必要がある。

6． 血液から赤血球を一部除去する方法

高所に滞在すると血液中の赤血球の数が増え，赤血球の濃度が上昇することにより，血液の粘度が増し，血液の流れがおそくなるため，脳血栓等の起こる危険性も増す。これを防ぐために，血液を濾過して赤血球を除き，血漿は身体に戻すことによりハ赤血球の濃度を下げ，高所における脳障害を予防しようとする試みが行われている。赤血球の総数を70％程度にまで減らしても酸素の供給能力には支障は起こらないと考えられている。現在のところ，これらの赤血球の除去操作を自分で簡単に行うことができないところが難点である。
7． アセタゾルアミド
A95

利尿剤として疾病の治療に用いられるアセタゾルアミドは，血液がアルカリ性になるのを防ぐ性質があり，高所脳障害の予防に用いることができる。また，呼吸促進作用もあるため，酸素摂取能力を高める効果がある。さらに，その利尿効果により，高所における浮腫の除去にも有効である。副作用として，腎および循環系の障害，感覚異常等を来すので，高所での使用には注意を要する。少量の投与により現われる効果を注意深く観察しながら必要最小限の範囲で使用する。
8． グルココルチコイド

グルココルチコイドは血糖値を上昇させる作用があるため脳の代謝を促進し，脳障害を予防すると考えられている。また精神活動の賦活作用があるともいわれる。長期間連続して使用しない限り副作用も少なく，必要な時は大量に投与してよい。登頂活動を開始する日の朝，あるいは長時間の登山活動を行う日の朝に，水分，栄養等と共に摂取す
る方法も推奨される。急性高山病，脳浮腫，肺水腫等の予防と治療にも用いられる。
9． 脳機能検査

最後に，我々の計画している脳機能検査について説明する。神経系の電気活動（脳波，誘発筋電図，大脳誘発電位，運動関連脳電位，脊髄誘発電位等）は脳の機能を調べるための指標として，現在それらの記録と分析が広く行われている。ヒマラヤあるいはカラコラムにおいては，これらの調査を系統的に行った報告はほとんど見当らない
が，将来は，高所における脳機能の検査に対して，重要な意義が認められるものと期待される。脳の電気活動を記録し，分析を行うことにより，高所脳障害の発生機序と診断の基準を，電気生理学的手法を用いて確立することは重要な課題であるが，それよりもまず進めなければならない急務は，脳障害を来した登山隊員をできるだけ早く発見する
手段の開発である。高所において，運動機能，平衡機能，視覚機能等の障害に陥り体が自分の意志の通りに動かなくなり，転滑落の危険が迫っている隊員を早く発見するために，現在我々が試みている方法は次のようなものである。左右の上肢に記録用の電極を取りつけ，両極間の随意運動に伴う筋電図および心電図を同時に記録し，これを隊員の身につけた小型送信機から周波数変調波として発信する。一方，ベースキャンプあるいは他の近くのキャンプに設置した受信機を用いて，上記の波形を観察しただちにその分析を行う。四肢の運動が停止したときは，運動に伴って発生する筋電図も消失し，被検者の活動状態もある程度把握できるので，トランシーバーかポケットベル式の無線機により本人に連絡をとり，適当な指示を与え，必要な場合は救援隊が出動する。各隊員が身につけている小型送信機は，常に電波を発信しているので，これらの隊員が雪崩に遭った場合等にも，迅速に捜索活動を行うことができる。このように，本方式はヒマラヤにおける登山活動を推進し，脳機能障害による転滑落や雪崩による遭難事故を防ぐための有力な手段になり得るものと期待される。高所における脳および神経系の電気活動の解析は，小型軽量で特性の優れた測定装置を開発し，今後さらに推進していく予定である。

A96

高所脳障害とその予防法

おわりに本報告では，高所登山を安全に行うための方法を，高所脳障害の予防法を中心にして述べた。その中には， ヒマラヤ登山に成功するための方法論的な内容も含まれており，積極的に，二，三の新しい提案も行なった。
1983年10月8日，日本の吉野寛，禿博信の両氏は， エベレストの頂上附近でビバークを敢行し，命をかけて人間の能力の限界に挑戦したが，下降中に，不運にも高所脳障害のために倒れた。しかしながら，科学の進歩は，以前は不可能と考えられていたことも可能にする。近い将来， エベレストの頂上で露営した後，安全に下山できるよ
うになる時代が必ず来るはずである。ただしj そこに至るまでには， まだ多くの努力と経験の積み重ねも要求されるであろう。高所脳障害の新しい予防法を確立していく仕事
は， そのような目標達成のための，一つの支えにもなりうるものと，著者は確信してい
る。

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8） 山森欣一：日本隊のヒマラヤ登山と死亡事故『登山医学』8，1988（印刷中）9） 日本山岳会・高所登山研究委員会：高所登山におけるアルパイン・スタイルの問
題点について 「山岳」8192-119, 1986

10）遠藤晴行：エヴエレスト無酸素登頂および8000m峰無酸素登山の研究「第22回海外登山研究会報告書」 35-46, 1984

11)
12)

J.ハント：エベレスト登頂田辺主計・望月達夫訳朝日新聞社1954
C.S.ハウストン：高みをめざせ／高所への挑戦の物語中島道郎訳『岩と雪』
113, 1985-123, 1987

13）加藤保男：雪煙をめざして中央公論社1982

14） 八木原圀明：栄光と悲劇のアンナプルナ南壁『山と渓谷』632 119-123, 1988
15）上田豊ほか：ヤルン・カン京都大学学士山岳会編朝日新聞社1975
16）小西政継ほか：カンチェンジュンガ北壁・無酸素登頂の記録1980

A97

｢山と登山に関する科学」図書目録(第一次）
日本山岳会科学研究委員会
科学研究委員会では1982年春以来，登山者の立場からみて参考となり’山と登山についての認識が深まり，遭難防止にも役立つ科学文献を集める企画をたてた。
作業を進めるにあたり，実際登山や遠征に出かける人々にすこしでも役立つことを第一の目標とし，差当り今回は図書に限定することにした。学術雑誌や山岳関係の雑誌に掲載された論文は入手の困難も考慮して，今回は原則として採り上げないことにした。

その選択基準も，古典や名著にこだわらず，利用しやすいものを優先的にとりあげた。
従ってその内容が現代にそぐわなかったり，登山に直接関係のうすいものなどは思いきって省略した。また初版本より改訂版を， また文庫判のあるものは文庫判を収録した。
多少専門的な内容の図書も入れる必要が認められたので，星印（＊）を各書名の始めに加えた。

また，山の人文・社会科学についても検討したが，今回は自然科学を中心とすることとした。

なお，本会図書室に所蔵されているものについては， 書名の前につけたNo．を○で囲った。

「山と登山に関する科学」の図書の分類をどのようにすべきかについては科学研究委
員会としても， この企画の作業を始めて以来多くの議論を重ね，改訂も行なった。一応別表のようなものとなったが，未だ検討すべき点があると考えている。今後会員諸兄姉のご批判をまち，さらに検討したい。
図書目録の作成にあたっては多くの会員諸兄姉や各分野の専門家のご推薦，ご協力をいただいた。とくに図書の内容紹介執筆の労を多とし，心から感謝申上げたい。
率直にいって科学研究委員会としても時間と能力に限度があり’項目選定についても内容についても不充分な点が少なくない。それにも拘らず敢えて公表することとしたのは，一つには少しでも登山の科学性，安全性について寄与できればと考えたことと， さらにこれを今後より完全なものに近づけるための叩き台として，多くの方からご批判，ご助言をいただきたいと考えたからである。新しい図書の内容の紹介’解説についてもご協力を頂きたく，切にお願い申上げます。
阿部和行
原
妻
神谷光昭
ノ｣､西奎二
松永敏郎
中村純二
大森弘一郎
式
正英
徳久球雄
山瀬一祐
A98

協力者（敬称略ABC順）
遠藤泰孝
藤井理行
伊藤正敏
石井恵美子
川喜田二郎
木村武二
楠
宏
増井光子
村井
葵
中川和道
大井正一
岡沢祐吉
小野有五
三枝礼子
高橋
詞
高遠
宏
渡辺興亜
渡辺兵力
横山宏太郎

千葉重美
樋口敬二
金坂一郎
近藤信行
森
滋夫
中村方子
大森薫雄
田口二郎
梅野淑子
吉野正敏

藤田和夫
岩田修二
木下是雄
松丸秀夫
中島暢太郎
大木淑子
斎藤
桂
滝口正三
渡辺正臣

｢山と登山に関する科学」図書目録（第一次）

山の自然科学鵲大気の科学似HKブックス76)

6

小倉義光

日本放送出版協会昭和43年(1968) B6判2M頁。
1－1気
1

象

天気予報と天気図大谷東平・斎藤

将一法政大学出版局昭和32年(1957）

大気力学の立場から地球規模での気象，高層気象を解説した本。やや専門的。
7気象の科学(NHKブックス196)

A5判205頁。
地上天気図の型が詳細に分類されており，天気図をもとに天気を予報するうえ

駒林誠日本放送出版協会昭和48

年(1973)

B6判256頁。

で，抜群の強みを発揮する“バイブル”

気象全般（環境・災害・惑星の三つの的書物である。アマチュア予報官を目指分野）解説書。やや専門的ではあるが，す人に勧めたい。

基礎知識を勉強するのによい。
饗天気予報の科学伽HKブックス②登山者のための気象学山本三郎

8

山と渓谷社昭和53年(1978) B6判

369）高橋浩一郎日本放送出版協会

238頁。

昭和52年(1977) B6判224頁。

著者自らの体験から書きとめた気象学

天気図の見方など，天気予報の基礎かの本。

ら応用面まで総合的に解説してあるが，3高層の天気丸山健人岳書房昭やや専門的。

和57年(1982) B6判158頁。

雪中谷宇吉郎→1-5-1

9山岳気象として放送されている上層天⑩アルプスの氷河第一部，第二部

気図の描き方，見方のガイドブック。特J.チンダル著矢島祐利訳岩波書店に地上と上層の関係を知るための実例が→1－4－8

豊富にみられる。高層天気図のみの本は

11雲(高度一万米の素顔） 石崎秀夫監

これ以外には今のところない。

4

山登り気象学中村繁日本気象協会昭和55年(1980)

B5判216

修昭和57年(1982） 変型判157×260
cm183頁。

全頁原色写真の雲の解説集。雲の分類

では10種の雲形が捉えられており，応頁。

地上, 700mb, 500mb天気図の相互用編では天気判断の参考になる雲や珍し

関係，及び山でその時に期待される気象

い雲が集められている。低気圧通過など変化をわかりやすく解説してある。冬春のとき，上空の雲の状態はどうなってい夏秋の順で多くの例が示してある。

るか，高山で登山者にとって，最も直接⑤気象衛星「ひまりの四季」 飯田睦

的なアドバイスとなる本。

次郎・渡辺和夫山と渓谷社昭和5712年(1982)ック編集委員会朝倉書店昭和59年

A5判156頁。

新聞でおなじみとなった「ひまわり」の雲の写真に天気図や天気解説を添え

饗気象ハンドブック気象ハンドブ(1984)

A5判698頁。

気象関係の分野で使われる用語を解て，四季の典型的な天候を解説。視覚に説。図表類数値， 統計表等の百科全よる気象学の入門耆としてすすめたい。

書。
A99

13 ヒマラヤの気候と氷河（気象学プロ

昭和36年～38年に行なわれた各山

ムナード15） 安成哲三・藤井理行東

岳会・学校山岳部による山の気象研究の京堂出版昭和58年(1983)

A5判

成果をまとめたもの。

19天気図の読み方庄司亮ユニ出

254頁。

ヒマラヤの学術調査を純科学的でな版昭和52年(1977) B6判253頁。

く，探検，行動の面までも含めて物語的

ラジオ天気図の見方，書き方，上層天に報告しようとの意図をもって，大気圏

気図，登山との関連性，重大な遭難の起と雪氷圏の相互作用を扱った啓蒙書。しきた時の天気図からの考察，天気図の登

かし内容はむしろ現代的，学問的であ山への応用を説明する。

る。

20ひまわり画像の見方気象衛星セン

14山の気象はどうかわるか大井正一

ター日本気象協会昭和58年(1983）

恒星社厚生閣昭和37年(1962)

B5判271頁。

A5

判116頁。

ひまわり画像の見方の一般的な解説

山の気象の基本的な知識や表をまとめ書。ひまわり画像の地上，上層天気図とたもの。

の対応を解説する。

⑮登山と気象大井正一・奥山巌

21天気予報ことわざ事典大後美保

地人書館昭和42年(1967) A5判

東京堂昭和59年(1984) A5判364

126頁。

頁。

昭和33年～35年に起こった重大な天気浬諺，観天望気の編集編。

気象遭難の調査。主として気象庁の資料

22学校気象ガイドブック藤井幸雄

を使って研究した。日本の山岳の気象の

誠文堂新光社昭和45年(1970)

学術的な特徴を説明する。

判176頁。

A4

16山の遭難気象(登山講座Ⅱ） 大井正

学校のクラブ活動として気象観察・観一山と渓谷社昭和45年(1970) A5測を行なう指導書であるが，山で気象観測を行なう場合の指針としても使える。

判21頁。

昭和27年～31年に起こった重大な

23気象台の24時間高橋浩一郎他

気象遭難について，当時の気象状態を調

南郷出版昭和58年(1983) B5判

べたもの。
“登山と気象”の併読がのぞ352頁。

富士山頂，烏島，定点観測船等におけまれる。

⑰山の気象第1集山の気象研究会

る気象観測の現状や，動植物との関係等

恒星社厚生閣昭和36年(1961)

A5を記述してあり，気象を理解する助けと

昭和29年～36年に行なわれた各山

24新版気象学概論山本義一朝倉書

岳会・学校山岳部による山の気象研究の店昭和59年(1984) A5判248頁。

判156頁。

なる。

高校卒業程度の学力を前提とした気象

成果をまとめたもの。

18山の気象第2集山の気象研究会

学の最も標準的な教科書。山の気象を勉

恒星社厚生閣昭和39年(1964)

強する場合に，基礎的な知識を得るため

判175頁。
A100

A5には良書である。

｢山と登山に関する科学」図書目録（第一次）

25一般気象学小倉義光東海大学出

智也山と渓谷社昭和47年(1972）

版会昭和59年(1984)

B6判445頁。

B5判314

地図の読み方についての優れた良書。

頁。

気象学の教科書。山の気象を勉強した

地図についてのあらゆる情報がまとめら人がさらに深く気象を知りたい場合に，れており，あわせて日本アルプスの地形

広範な知識を与えてくれる。

の説明もしてある。

26気象

I, Ⅱ伊藤博他東海大

5地図の見方と作り方藤原健蔵・五学出版会昭和54年(1979) A5判

百沢智也・柿沼清一朝日新聞社昭和300頁。

47年(1972)

新しい探検地域での地図の作り方が述

気象学の一般的な知識が比較的平易に説明してある。特に低気圧，上層の谷等

A5判348頁。

べられている。

の立体的な構造を知るのによい。

⑥日本の山地地形岡山俊雄古今書

27図説気象学根本順吉他朝倉書店

院昭和49年(1974) A5判246頁。

昭和59年(1984) A3判229頁。

日本の山岳の地形と，氷河問題に関す気象学全般を図， グラフ，表等で表わるすぐれた研究書。前半は地球内部からした百科全書的な本で，辞書的に使うにの力によってできる山地の大地形についは良い。

て，後半は日本の氷河地形の研究展望。
7
1－2地

形

①山辻村太郎岩波書店昭和15日本の地形全般についての入門書。

8地形と土壌(新地学教育講座9） 多年(1940）新書判177頁。
地形学の先駆者である著者が，山地の地形の成因とその侵食過程について，事

田文雄監修東海大学出版会昭和51
年(1976)

A5判157頁。

地学全般を基礎から系統的に網羅して例を加えて解説した。
2

日本の地形貝塚爽平岩波書店

昭和52年(1977）新書判224頁。

日本アルプスと氷期の氷河今村学郎岩波書店昭和15年(1940)

A5

あり，正しく理解できるような教育普及書。地球の表面に見られる地形の形態と形成の条件，自然体としての土壌につい

判162頁。
日本アルプスにおけるカール地形を中心に日本の氷河活動についての最初の研て記述。

9大地を測る(出光科学叢耆1l)檀究。北，中央，南アルプスの氷河地形に

原毅出光書店昭和51年(1976)

ついて詳細な研究がのせられている。

四六判242頁。

③日本アルプスの自然小林国夫築地書館昭和47年(1972)

A5判258頁。

内容はやや古くなったところもあるが， 日本アルプスの地形や地質の入門書としてすぐれている。

④登山者のための地形図読本五百沢

地球の形と大きさ，三角測量，山脈の隆起などを測量法を中心にのべてある。

⑩鳥倣図譜日本アルプス五百沢智也講談社昭和54年(1979) B4変型判192頁。

日本アルプスの氷河地形についての極めて優れた解説書。丹念なスケッチによA101

って日本アルプスの地形をわかりやすく

判420頁。

説明してある。

雑誌“科学”に掲載された造山運動に

11地形学辞典町田貞・貝塚爽平・関する論文の再録。世界の大山脈のほと佐藤正編二宮書店昭和56年(1981）

んどについて形成過程の形成にかかわる

A5判784頁。

諸現象について解説してある。ヒマラヤ

地形，地質などの用語辞典。特に氷河・周氷河地形などに詳しい。

の生いたちなど，興味深いものがある。
鶉変動する地球一造山運動一6(岩波講座地球科学12）都城秋穂・
1－3地
1

質

安芸敬一編岩波書店昭和54年(1979）

図説日本の自然渡部隆・恩藤知典朝倉書店昭和48年(1973)

B5判224頁。

A5判265頁。
よく使われる語であるわりには理解されていない造山運動について全般的に解簡明な解説と豊富な写真で，地質を中説してある。

心に日本の自然を浮き彫りにしている。

7地形と土壌(新地学教育講座9） 多2大地の動きをさぐる杉村新岩

田文雄監修→1-2-8

波書店昭和48年(1973) A5判232

8岩石(新地学教育講座4）舟橋三男

頁。

監修東海大学出版会昭和51年(1976）

山はどうしてできるのかという問題についてのわかりやすい入門書。
3

A5判172頁。
地学の基礎としての教育普及書。岩石日本列島の生いたち(コスモスライ

についてどのように研究が進められてきブラリー＜おはなし科学書＞）成瀬

たか，それぞれの現状，造山運動などと

洋同文書院昭和51年(1976)変型の関連はどうかが記述されてある。また

B6判240頁。

個々の岩石の記載や分類について図表あ日本列島の最近200万年間の形成過り。

程が描かれている。後半に山地の成長が

9土の科学大政正隆日本放送出版述べてある。

協会昭和52年(1977)

4群馬のおいたちをたずねて(上・下）頁。

木崎喜雄・野村啓・中島啓治編著上B6判230土壌学の輪郭だけもで伝えたいという

毛新聞社昭和52年(1977）変型A5

著者の言葉であるが，内容も豊富。

判上238頁，下229頁。

10図説日本の土壌山根一郎他朝倉尾瀬，奥利根，谷川岳，赤城，浅間，
草津白根等の地質時代の山のおいたち書店昭和53年(1978)

B5判214頁。

を，平野部の地史とあわせて解説。一地十壌生成から働きまでを図，写真表

方の地質現象を素材としているが，日本を用いてわかりやすく解説した土の科学

列島の地質現象一般の解説書としてもすの入門書。

ぐれている。

11土と岩石(自然をしらべる地学シリ5世界の変動帯上田誠也・杉村新ーズ3） 地学団体研究会編東海大学

編岩波書店昭和48年(1973)

出版会昭和57年(1982)

A102

B5

B5判200

｢山と登山に関する科学」図書目録（第一次）
頁。

1－4氷

地学分野の実験と観察の分かりやすい手引書。

河

氷河未知の宝庫を探る(改訂版

1

12地層と化石(自然をしらべる地学シ

中公自然選書）東晃中央公論社昭リーズ4） 地学団体研究会編東海大

和49年(1974) B6判210頁。

著者のアラスカ氷河調査の紀行と氷河学出版会昭和57年(1982) B5判180頁。

について(おもに氷河氷の結晶について）

地学の実験と観察を中心にとりあげ，
図や写真を豊富に入れ，初心者にもわか
りやすくまとめられている。地層観察の述べる。

コツ，砂丘のおいたち，地質図のつくり

年(1978) B6判240頁。

2氷河の科学(NHKブックス319)
若浜五郎

日本放送出版協会昭和53

氷河は氷雪から成るので，氷の一般的かた，みかた，化石のしらべかたなど。

鶚原色岩石図鑑益當寿之助保育な性質に始まり，氷河の分類構造，流社昭和30年(1955) A5判238頁。

動， さらに気候変動と氷期にふれてい13

岩石ブロック写真288種顕微鏡写る。

真86種の原色図版。

3

14火山および火山岩(第2版） 久野

LachapelleUniversityofWashington

9fG1acierlceA.Post,andE.R.

久岩波書店昭和51年(1976) B6

Press昭和46年(1971) A5判113判292頁。

頁。

岩石についての記述は専門的ではあるが，初版以来30年近く読まれている名集。北アメリカの氷河の写真が多い。短現在の氷河についてのすばらしい写真

著。

く要領のよい解説があり，氷河のことが⑮鶚GeologyoftheNepalHima-

ひととおり理解できる。

1ayas北海道大学ヒマラヤ学術調査団
菜根出版昭和48年(1973) A4判

4ラヤの氷河研究における諸問題樋口敬

286頁。

二他(比較氷河研究会)編名古屋大学水全ネパールの地質構造・層序・変成作用を総括。カラー地図・単色地図付，秩父宮記念学術賞受賞。
⑯鵠日本の山地形成論藤田和夫蒼樹書房昭和58年(1983) A5判466

圏科学研究所昭和48年(1973)

頁。

5

地質学と地形学とを結び，グローバルな視野から日本の山地形成を論じている。カラコラム， アラスカ，中国奥地に古今書院昭和50年(1975) B5判

ついても言及。

層の対比に関する研究であって，専門的鵠ヒマラヤ山脈特にネパールヒマ

A5判100頁。

文部省科研費特定研究(水資源)によって行なわれたネパールヒマールの氷河調査の報告書。

諾日本の氷期の諸問題式正英編205頁。

第四紀気候変化と地形および湖底堆積ではあるが，日本の圏谷，堆積物，古気候についての最新の知識を得ることがで
A103

きる．

6

が述べられている。

日本アルプスと氷期の氷河今村学郎→1-2-2
7

3

日本の雪高橋喜平読売新聞社

昭和49年(1974） 変型判140頁(うちMountainG1aciers

of

the

100頁写真)。

NorthernHemisphere(2volsand

著者自身撮影の雪の写真集，冠雪，着FIELD,Williamed. 昭和50

雪，波状雪，雪庇などの美しい貴重な写年(1975) A5判Vol.1,697頁,Vol.

真が収められている。随筆風の文章もま2，932頁，地図49葉。

た他の人によっては書かれることのない

atlas)

北半球にある氷河のカタログで，特に貴重な体験についての珠玉の文章。

歴史時代の氷河末端の変動について述べ4

る。第1巻にアジア，ヨーロッパ，北米

洋出版昭和55年(1980) A5判80

中部南米の氷河，第2巻にアラスカ，頁。

カナダ北部の氷河を収録してある。

鵲地球雪氷学(月刊地球15号）海氷河，積雪，永久凍土を，地球的視点③アルプスの氷河－第一部および第から取り上げた10編の論文から成る。

二部一(岩波文庫)

やや専門的。

J. チンダル矢島祐利訳岩波書店昭和23年(1948）

5

A6判第一部223頁，第二部239頁

和55年(1980） 四六判240頁。

TheGlacierof theAlps(London,
1860)の翻訳。第一部では1856～59年の日本の雪崩高橋喜平講談社昭50年間雪崩の調査に取り組んできた

著者の総括編。

アルプス氷河紀行， モンブラン登肇記な⑥山の紋章・雪形田淵行男学習研

ど，第二部では氷河の起源，運動， クレ究社昭和56年(1981)

バスの成因などについての科学的記述が371頁。

なされている。

9

ヒマラヤの気候と氷河安成哲三・

藤井理行→1-1-13

1－5雪氷・雪崩

B4判変型

残雪の山に見られる様々な雪形が，美しい写真と共に数多く収録され，言い伝
えや雪形の季節の里の様子も語られ，趣のある山への誘いの書になっている。著者畢生の大作である。

雪(岩波新書） 中谷宇吉郎岩波書

7雪華図説(復刻版)＋続雪華図説考店昭和13年(1938） 新書判165頁。

土井利位記，小林禎作説明築地書館

雪の結晶がどういう条件でできるか，

昭和56年(1981） 四六判165頁。

1

実験室の中で雪の結晶を育ててそれを明

土井利位の雪の結晶のスケッチとそのらかにする。既に古典の域に入った本。

解説。これを小林がさらに説明してい2雪の科学(NHKブックス136)吉る。

田順五日本放送出版協会昭和46年(1971)

B6判304頁。

⑧雪崩の世界から新田隆三古今書院昭和56年(1981) B6判228頁。

積雪の科学，物理的な性質を中心に積登山者の立場に最も近いアプローチか

雪の観測方法や雪崩にもふれる。末尾にら書かれた雪崩の本。森林と雪崩を専攻した著者による随筆風の雪崩の話。

X線や光による氷の構造の研究方法など
A104

｢山と登山に関する科学」図書目録（第一次）

醤雪氷の研究(No. 4,No．6) 日本

9

雪氷学会編日本雪氷学会昭和45年(1970） 昭和56年(1981)

A5判。

日本雪氷学会の機関誌であるが，特に雪氷の研究No. 4(1970)には積雪や雪Ⅱに続いて九州，南西諸島についての記録。

5

日本の火山(第2版） 地質調査所編

地質調査所昭和56年(1981)

A1判

地図。

崩の解説,No. 6(1981)は雪氷研究の1/200万の地質編集図であるが，火山

展望や文献目録が出ていて参考になる。

の形式，活動した時代，岩石等火山につ番氷の化学物理N.H.Fletcher前

いての新しい情報も盛られている。日本

10

野紀一訳共立出版昭和49年(1974）の百名山の約半数は火山であることから

A5判235頁。

も興味深い。

専門書。氷の物理化学的性質が一般的立場から説明されていて参考になる。

6

鵜火山および火山岩(第2版） 久野

久→1-3-13

鵠火山(岩波講座地球科学7）横⑪スキーヤーのための雪の科学(共立7

ブックス15）黒岩大助→2－3－5

山泉・荒牧重雄・中村一明岩波書店⑫雪崩一その遭難を防ぐために一一

昭和57年(1982)⑬雪崩金坂一郎→2-4-3

A5判306頁。

火山全般にわたる教科書。噴火予知やアメリカ林野局→2－4－2

地球外の火山にも触れており，読み物として面白い。やや専門的。

1-6火山・地震

1－7植

火山の話(岩波新書） 中村一明岩

1

波書店昭和53年(1978） 新書判228l

物

原色日本高山植物図譜牧野富太郎

誠文堂新光社昭和28年(1953)

頁。

火山学の基礎を教科書風にではなく，

著者自身の調査に基づいて，伊豆大島，

A5判211頁。

高山植物の写真による図鑑が出る以前

ハワイ島， アイスランド等興味深く説明の原色図譜として，研究者の間で使用さしてある。

れていた唯一のもの（第2次世界大戦

日本の火山I村上磐大明堂後)。戦前にも原色刷りのものあり。

昭和53年(1978)

A5判314頁。

2原色日本樹木図鑑岡本省吾北村

日本の火山の概観と活動記録をまとめ

四郎補保育社昭和34年(1959) A52たもの。各火山の概観および活動。千島列島，北海道地方，東北地方についての

日本の火山Ⅱ村上磐大明堂

昭和54年(1979) A5判276頁。
Iに続いて関東地方，中部地方， 伊豆・小笠原諸島についての記録。
4

日本の火山Ⅲ村上磐大明堂

昭和54年(1979)

日本産有用樹木380余種の花・実・樹皮・樹相等をエングラーの分類順に原色記録。

3判382頁。

A5判242頁。

写真で配列，検索表がつけられ，詳細な解説がある．
③山とお花畑（写真と文) (1～3巻）
田辺和雄高陽書院昭和36年(1961)
B5判第1巻220頁，第2巻158頁，
第3巻170頁。
AlO5

地域別に高山植物やハイマツの生態がをわかりやすく説明。1年にlmm成長

捉えられ，専門的解説の他， 案内や紀する泥炭，湿原はこわれすやいなど。ま行・随筆も含まれた楽しい本。原色版

た，その保護と保護運動についても触れ700枚に田淵行男・深田久弥氏も協力ている。

図説日本の樹木矢頭献一朝倉書し，外国の高山植物や蝶にも言及してい9る。

店昭和52年(1977) B5判176頁。
日本の代表的な約100種の樹木について，現地に生育している写真を掲げ，

4続原色日本高山植物図鑑武田久吉
保育社昭和37年(1962) A5判212

詳細で平易な解説がつけられている。

頁。

正編に収録できなかった北海道の高山

10落葉広葉樹図譜四手川綱英・斎藤

植物， また亜高山帯のものなど244種

新一郎共立出版昭和53年(1978）の図版と解説。ハイマツの生態，春の白A5判378頁。

馬岳についての文章も巻末に付けられて冬の落葉樹を判別するため，冬芽・枝分かれ・樹皮の形態などからの分類方法いる。

5原色日本高山植物図鑑(増補改訂版）

について，日本に分布する主要な落葉を武田久吉保育社昭和38年(1963)

図示・解説している．

A5判260頁。

11高山植物(野外ハンドブック8）木

著者が生涯をかけて苦心撮影した日本

原浩(写真）
・小野幹雄(解説） 山と渓の高山植物281種を原色図版とし， そ谷社昭和54年(1979) B6判278の分布，自生地開花期等について詳述
されている。巻末に高山植物という言葉頁。

がいつごろから使われたか等が書いてあ238種を，その生育環境の特徴で，高山本州中部の高山でみかける高山植物る。

礫地， 高山草原， 高茎草原針葉樹林

6原色現代科学大事典3(植物） 宮脇

帯，高層湿原の5つのグループに分け配

昭編学習研究社昭和42年(1967)

列し， その種類の印象的な特徴が解説さ

A5判535頁。

れている。

日本列島の植生全般を知るのに非常に12北海道の樹鮫島惇一郎・辻井達

良い入門書。

一北海道大学図書刊行会昭和54年

7尾根に咲く花前沢秋彦朝日新聞(1979)

社昭和45年(1970) A5判141頁。

北海道内に自生するものを主とし，並木庭園や植林に用いられるものを含
め，代表的な樹木157種を葉の形で分類
し，葉・幹・花・実などが豊富な写真で2000m以上の中部地方の亜高山帯以上の登山路やハイキングコースで，たやすく見ることのできる約90種の高山植

B6判183頁。

8尾瀬の湿原をさぐる(そのおいたち

紹介されている。生育環境区分図あり。
13原色新日本高山植物図鑑(1)清水と植物） 堀正一築地書館昭和48

建美保育社昭和57年(1982)

年(1973)判331頁。

物の生態写真と解説。

B6判213頁。

尾瀬はなぜ大切か，尾瀬の植物と自然
A106

A5

キク科からバラ科までの日本高山植物

｢山と登山に関する科学」図書目録（第一次）

235種をカラーで収め，近縁種を含む全
1－8動

435種が検索表を付して解説されてい物

日本の蝶I, n(カラー自然ガイドる。また高山植物研究の文献，高山植物

1の地下部の観察がまとめられている。

4， 5） 高橋昭・田中蕃・若林守男,4原色新日本高山植物図鑑(Ⅱ） 清水

保育社昭和48年(1973)

建美保育社昭和58年(1983)

158頁。

A5

A6判各

蝶に関する一般的なハンドブック。

判400頁。

ユキノシタ科から単子葉植物までと，

2野鳥の生活(正・続） 羽田賢三築

裸子．シダ植物を含む約260種が， また地書館正・昭和50年(1975)，続・昭

近縁種を含む全400種がカラー写真で解

和51年(1976） 四六判正184頁続説されている。その他， とくに地下部の194頁。

野鳥についての生態や繁殖について分観察や微細構造の観察，染色体数一覧もかりやく解説した書。

ある。

⑮北海道の高山植物と山草伊藤浩司

3野鳥(野外ハンドブック4） 高野伸

誠文堂新光社昭和57年(1982)

二編山と渓谷社昭和53年(1978）

B5

B6判239頁。

判230頁。
北海道の植物から約630種を選び，よく見かける野鳥約206種が生息場

植生のカラー写真と解説がつけられてい所別(里草原，山，高い山，水辺，海）る。また，北海道の植物について植物学に分けて紹介されている写真図鑑野外的な解説。分類のむずかしい植物の見分

での瞬間的識別に最適。
日本の野鳥一野外での見分け方－

け方などについても記述がある。

4⑯東日本の高山植物と山草鈴木昌友

高野伸二小学館昭和51年(1976）

誠文堂新光社昭和57年(1982)

B6判192頁。

A5

自然観察と生態シリーズ，日本の野鳥

判216頁。

東日本地域の高山や山地に分布している数多い植物の中から約640種を選び，についての標準的な解説書。
5野鳥識別ハンドブック高野伸二

個々の植物の生育写真と解説がつけられ

小学館昭和55年(1980)ている。また，植物学的な解説や自然保頁。

野外で形やさえずりから烏を識別する

護についての記述もある。
'7

鵲日本高山植物概論竹中要春

陽堂昭和9年(1934) A5判288頁。
高山植物の生態学的見方により， まと

A5判378

ための格好のハンドブック。

⑥雷鳥矢沢米三郎岩波書店昭和4年(1929) A5判87頁。
日本の動物（自然観察と生態シリー

められた著書として貴重なものである。

7

気象，土壌，垂直分布，高山植物の生

ズ9）増井光子小学館昭和51年

態群落について書かれている。単色図(1976)

版82が収められている。

B6変型判176頁。

日本の動物についての新しい解説書。
カモシカ， シカ， クマ， イノシシ，キツネ， タヌキ， オコジョ， ウサギ；イタチ
A107

書店昭和50年(1975)A5判300頁。

等について説明されている。

日本の動物(学習百科図鑑）今泉吉

各分野の権威者が分担執筆したもの

晴小学館昭和55年(1980) B5変

で，図や写真など視覚的なものを多く取型判194頁。

り入れて，具体的に解説している。

8

野生動物についての総合的な解説書。

山岳森林生態学加藤泰安・中尾佐

49追われる[けもの]たち－森林と保助・梅棹忠夫編中央公論社昭和51

護・獣害の問題一四手井綱英・川村俊

年(1976) A5判473頁。

＜今西錦司博士古稀記念論文集＞

蔵編著築地書館昭和51年(1976）

日本の植生宮脇昭編学習研究

5

菊判210頁。

滅亡の危機に瀕している日本のけもの社昭和52年(1977) B5判535頁。

たち－その生態と保護林業に対する日本の植生の生態や分布について，生害獣としての管理等についてまとめられ

育場所別に分けて，群落のようすについている。

て解説され，多数の資料写真や図が収め⑩カモシカ物語(中公新書） 千葉彬司

られ， また模式図などにより視覚的に考中央公論社昭和56年(1981）新書判

えられている。

228頁。

6

鵲日本の森林植生山中二男築地書館昭和54年(1979） 菊判222頁。

日本に棲むカモシカの解説書。
11雪国動物誌高橋喜平創樹社昭日本の森林の姿と，それが今どのような状態にあり，それを研究者はどう捉え

和56年(1981) 四六判166頁。
東北地方に棲むツキノワグマ， カモシ
カ， ノウサギ，モモンガ等の愛すべき動ているかについて，よくまとめられている。

物たちや， スリルに富んだ狩猟の話，姿⑦登山者のための生態学渡辺弘之を消しつつあるマタギのことなどが書か

山と渓谷社昭和54年(1979) A5判

れている。

226頁。

生態学とくに森林生態学を中心に，登1－9生態系l

山者の理解を助ける啓蒙書。

生物と環境(現代生物学講座） 芦田

8地球を囲む生物圏く生物学教育講座

讓治他編共立出版昭和33年(1958）

9＞沼田真編東海大学出版会昭A5判231～269頁。

和55年(1980) A5判200頁。
環境としての土壌，陸水，大気等につ生態系全般を簡潔にうまくまとめてあいての解説から始まって，地球上の生物る。

2

図説日本の植生沼田真・岩瀬

徹朝倉書店昭和50年(1975)

B5判178頁。

日本における植生のすがたを，分布と遷移を軸として，写真と図を豊富に用い平易に解説したユニークな著書。
3

図説植物生態学沼田真編朝倉A108

圏を論じ，人間環境まで触れている。
9

鶉尾瀬ケ原の植生宮脇昭・藤原一絵国立公園協会昭和45年(1970)
B5判152頁(付表，植生図付)。

尾瀬ヶ原湿原植生の生態学的研究。植生調査の結果から把握された，植生の具体的な配分を植生図に描き，湿原植生の｢山と登山に関する科学」図書目録（第一次）

維持，管理，復元について植物社会学

年(1979) A5判225頁。
ヒマラヤ登山の経験を生かして，高所的，生態学的考察がされている。
10鶉森林学帝国森林会編・大政正隆

監修共立出版昭和53年(1978) A5
判572頁。

従来の林学や林業と異なり，森林を植物・動物・微生物・土壌などからなる一における団体生活は自己管理が必要であることを力説した。
③高山病ふせぎ方・なおし方ハケッ

ト著栗山喬之訳山洋社昭和58年(1983）新書判83頁。

つの生態系としてとらえ，自然科学的立

現地でも読めるハンディな本でありな場から研究し，その成果を体系化したもがら，有用な情報を網羅している。入門のとなっている。

書として勧めたい。巻末の投薬処方欄も
役立つ。

登山の科学

4登山の医学J.A. ウィルカーソン

著東大スキー山岳部医学部OB訳東2－1生理・心理1

異常環境の生理と栄養万木良平・

京新聞出版局昭和57年(1982) 変型
判19×13cm341頁。

一般登山者のための基礎医学書。この井上太郎光生館昭和55年(1980）
A5判290頁。

書物があれば緊急事態に対応できる。

2登山生理学勝田茂道遥書院

5\MOUNTAINMEDICINEand

昭和47年(1972) A5判180頁。

PHYSIOLOGYChalesdark,Mich-

登山が人体にどのような影響をおよぼ

aelWard, EdwardWilliamsAlpine

すか，疲労の問題を中心に登山者の体力

Club昭和50年(1975)変型判21×

測定やトレーニング処方などにおよぶ。

13.5cm143頁。

3歩行の科学阿久津邦夫不味堂

英国国立登山センターで行なわれたシ

昭和50年(1975）新書判159頁。

ンポジウムにおける講師の論文集。高所歩行について生理学的に分析し，地上登山術につき教えるところが多い。

被覆や傾斜度によってエネルギー消費の6

相違度について研究。

MGunterSturmBLVVerlagsqese\ERFoLGAMKANTscH8438

Teselschaft昭和50年(1975)変型判

2－2高所医学142頁。

高所医学マイクル・ウォード御資料集とでもいうべきもので，特に医手洗玄洋，中島寛訳山と渓谷社昭

学的分野についてDr.R.Zinkが40<

和51年(1976)変型判21.5×15.5cm

ージほどを使って健康と酸素および吸入402頁。

器について語っている。

1

高所医学をわかりやすく， しかも余すところなく解説している。ハイアルティ

7MedicalClimbers

Care

forMOUntainPeterSteeleWilliHm

チュード・クライマー必読の書。

HeinemanMedicalBooksLtd.,LondOn.

②高峰への挑戦一高所における自己昭和51年(1976）変型判18．5×12cm

管理技術村井葵岳書房昭和54

220頁。
A109

現役の登山者，登筆者自身のための救12HIGHALTITUDEDETERIO-

急処置法を手ぎわよく図を用いて21項

RATIONJ・Rivdier,P. Cerrelelli,

目にわたりわかりやすく説明してある。

J.Foray&P.SegantiniKarger(UI

8AA)

CCGOINGHIGH'' THESTORYOFMANANDALTITUDEChar-

lesS・HoustonandTheAmericanAl-pinedub

TheAmericanAlpine

dub昭和55年(1980)

変型判21.5

X14cm211頁。

昭和55年(1985)

変型判24.5

X17.5cm227頁。

1984年3月UIAAの医療委員会が主催してフランスのシャモニーで開催した第1回国際登山医学会議の際の発表論文の中から筋生体エネルギー学，血流心人と高所のかかわりを歴史を追って解臓呼吸の生理，高所肺水腫，精神生物

説し，生理学的研究と併せて耆物をも紹

学，凍傷， その他に分類して最新の知見介している。

を解説している。

9

HIGHALTITUDEPHYSI-

2－3登山技術と装備

OLOGYSTUDYCharkesS.Houston

登山の小史と用具の変遷西岡一雄

TheArcticlnstituteofNorthAmerica

1

昭和55年(1980） 変型判28×21.5cm

朋文堂昭和33年(1958) B5判246

367頁。

頁。

近年，アメリカで研究発表された高所

登山史が始めにあり，次に用具の主な

医学学術論文の集大成書。高所生理にかもの， リュックサック， ピッケル，ザイ

かわる者に得るところ大。

ル等の日本への移入のエピソード等も含

10 1KARReportlnternationalKom-

めた論説。登山史を知る上で貴重。

missionfurAlpinesRettungswesen(山2ザイル強さと正しい使い方梶原

岳救助国際委員会） 昭和55年(1980）

信男日刊工業新聞社昭和34年(1959）

変型判。

B5判88頁。

JACルームに送られている。UIAA

昭和34年当時の麻・ナイロン・テトの医療委員会もこの組織から力を借用。

ロンなどのザイルの強度に関するデータ

1981年11月開かれた医療部門委員会が多数収録されている。登山における使で，肺水腫，トレッカーの高山病に対すい方の例や強度データ，望ましい確保のる応急器具の開発， クロスカントリーの在り方などが記されているが内容は古心臓病に対する方策も協議。

い。

11MAWANDHIGHALTITUDE

3登山技術と用具登山ハンドブック

DonaldHeath&DavidR.Williamg

シリーズ村井葵日本登山学校編

ChurchillLivingstone昭和56年(1981)

日本文芸社昭和45年(1970) B6判

変型判25×19cm347頁。

250頁。

副題に適応と順応とあるように病態生

日進月歩の登山技術，用具分野では成理学とアンデスの経験をもとに二人の病書が長い寿命を保つかという疑問が残る

理学者が高所医学全般にわたり専門的なが，この本は図が豊富にあり，基礎的技解説をおこなっている。

術と用具について丁寧に解説がされていA110

｢山と登山に関する科学」図書目録（第一次）
る。

上・下巻を通して諸登山における行動④新岩登り技術阿部和行東京新聞

について専門的に詳細に記述されている

出版局昭和46年(1971) A5判171

ので， あらゆる角度から必要最小限の登頁。

山技術についての知識を体系づけてい岩登りに関する技術の基本から応用にる。

わたるまで，豊富な経験に裏付けされ，⑩ビッグウォールクライミングその写真・イラストを使って具体的に解説し歴史，技術用具D.スコットており，理解し易い。付録の「制動確保

信義訳山と渓谷社昭和55年(1980）

論」（伊藤仁之)は確保を力学的に考察。

A5判382頁。

⑤スキーヤーのための雪の科学(共立岡本登肇史から用具と技術，特に人工登肇

ブックス15）黒岩大助共立出版昭における相互の関連について十分に解説

和47年(1972) B6判186頁。

したもの。イギリス等でのクライミング

著者の札幌における永年にわたる雪のガイドも含むが，内容の濃いオーソドッ

研究成果を中心に，雪の結晶から積雪，

クスな作品。

スキー， なだれなどにふれている。スキ11

ーのみならず冬山に興味を持つ者に基礎

ル．ロピンス新島義明訳森林書房

的知識を与えてくれる。

昭和55年(1980） 四六判283頁。

クリーンクライミング入門ロイヤ⑥スキーの科学中公新書339木下

基礎編と上級編に分かれている。チョ

是雄中央公論社昭和48年(1973）

ックの使用法を含めて著者の実践に裏付

新書判227頁。

けられた的確な解説が豊富な写真とイラスキーに抗力を与える雪の物理， スキ

ーは何故滑るのか，直滑降の力学，回転ストで十分に活かされている。

12山岳救助技術一岩場編森谷重二の力学からなり，平易に解説するよう努朗・河原崇・西原正編東京都岳連

力して書かれている。

遭難対策委員会昭和57年(1982) B5

7高所登山研究日本山岳会編山と判23頁。

渓谷社昭和50年(1975) A5判373頁。

発行当時までにおける高所登山の諸問題の集約というべきもの。

岩場での事故に際して負傷者を安全に搬出するためのロープの結束，アンカーの取り方，器具の使用法などを基礎的な
ロープ操作から解説◎岩登りの応用技術③ヒマラヤ・トレッキング五百沢智としても体得しておきたい。

也山と渓谷社昭和51年(1976) B5⑬大岩壁一その歴史・ルート・体験
R. メスナー桂川文雄訳山と渓谷社

判207頁。

ヒマラヤ・トレッキングのガイドだけ

昭和53年(1978) A4判148頁。

でなく， ヒマラヤの自然，山地社会，文メスナーの初期の基礎訓練を知ること

化についてのすぐれた入門書。

ができる。

⑨登山の技術上・下日本山岳会編

2－4遭

白水社昭和52年(1977） 四六判382頁（上)，386頁（下)｡①

難遭難の実態明治大学山岳部遭難対A111

策委員会教育図耆昭和39年(1964）⑦雪崩の世界から新田隆三→1－5

新書判170頁。

－8

明治大学山岳部の遭難調査をまとめた⑧黒姫山の想いで遠藤徳重柏原物
産昭和56年(1981) A5判116頁。

もの。

著者が長年かかって開発した雪崩の際②雪崩－その遭難をふせぐためにアメリカ林野局橋本誠二・清水弘訳の埋没姿勢の研究報告書。

北海道大学図書刊行会昭和49年(1974）

9MoUntaineeringFirstAid(4thA5判338頁。

edition)

雪崩・雪崩事故の記録，新しい雪崩救助法の3文献の合本。アメリカ人による(1978)

アメリカ雪崩の本格的研究書。日本と較
べ堅い雪板雪崩が圧倒的に多い。

D・Mitchell

TheMountain-

eers,Seattle,Washington昭和53年
A5判102頁。

日赤救急法の登山者版豊富な図と表で現場での有効なテキストとなる。

③雪崩く登山技術下巻＞金坂一郎
白水社昭和52年(1977)

2－5登山者と社会

A5判386頁。

雪崩遭難の予防を中心にして記された技術書。

l

A5判133頁。

体育事故の法的責任について判例を中

山岳遭難救助技術テキスト文部省

4編東洋館出版昭和54年(1979) B5
判150頁。

登山研修所で使用するだけでなく，救助技術を中心に緊急時の対策なども具体

体育と法体育事故と法的責任伊藤尭道和書院昭和44年(1969）

心に研究した解説書。

2体育スポーツ事故判例の研究伊藤堯道和書院昭和44年(1969)A5判133頁。

的に述べている。イラストがやや雑であ

体育授業， クラブ活動等における事故

るが，この種のものとしては役に立つ一の法律問題について判例を中心に研究。

冊である。

キャンプ事故，青井岳，北海道芦別岳等⑤山岳遭難の教訓一死なないためのの事故ものっている。

スポーツの事故と裁判中林俊夫

発想転換法入門出海栄三岳書房昭3

和55年(1980） 四六判316頁。

兵庫県体育協会昭和46年(1971) A5

遭難に関する諸問題を，技術，気象，
法律・保険・裁判など多面的にアプロー
チする。登山の社会的側面が取り上げられている点が興味深い。
6

山岳遭難の死角一続・死なないための発想転換法入門出海栄三岳書房
昭和55年(1980） 四六判278頁。
上記「山岳遭難の教訓」の続編で内容

判138頁。
スポーツの事故における法律問題についての解説書。

4体育と法園部暢・田所勝太郎
法律文化社昭和48年(1973)

A5判

140頁。

体育，特に学校体育における事故例を中心に法律問題を解説。

的にも同様の特徴を有する点で価値が高

5行動科学事典ブレア･ J ･コラーい。

サ上野一郎監訳産業能率短期大学

A112

｢山と登山に関する科学」図書目録（第一次）

昭和49年(1974) A5判774頁。

6巻よりなる戦後初の講座で，文学，

登山者における成功と失敗(遭難)の諸

科学，案内など各方面にわたった論文をケースの分析に人間行動の分析を無視し収録している。

てはかかれない。人間はいかなる行動を③山岳(I～Ⅲ） モーリス・エルゾー

とり，その社会的なつながりをつけていグ監修藤原敏男他訳朋文堂昭和33
年(1958) B5判216頁。

くかをとらえるための基本の項目についての平易な理解が持てる。

I山の探求，Ⅱ山の科学，Ⅲ山の芸術

6体育スポーツ事故と対策早川芳太の3巻にわたって著名な著者が論説を展郎他第一法規昭和49年(1974) A5

開している。フランスのラ・モンターニ

判260頁。

ュの日本語訳。

スポーツを安全にするために，事故の④登山講座川崎隆章編山と渓谷社

原因を究明し，それを解決する形でスポ

昭和33年(1958) A5判320頁。

ーツの啓蒙をはかるための技術書。
7

山岳遭難の教訓出海栄三→2－4

多い。

－5

8

6巻と別巻事典よりなり，論説と山岳案内も付してあり，科学と技術の論文が山岳遭難の死角出海栄三→2－4⑤岳人講座全4巻跡部諏訪多，高須監修東京新聞出版局昭和41年－6A5判1:393頁, 28393頁

9パーティ学一人の創造性を開発す(1966)

る法一現代教養文庫AOO7川喜田二

3；398頁，48364頁。

郎社会思想社昭和39年(1964) 文

冬山，春山，夏山，秋山の4巻よりなり，『岳人』の1-200号の間の主要論説を

庫判320頁。

人間は一人では生きられないが，多く中心に編集したもの。

の人と手をつなぐ事は難しい。人がチー⑥現代アルピニズム講座第Ⅱ次RCC

ムを組み一つの目的を果たすためには，

あかね書房昭和43年(1968） 四六判

創造的な働きが望まれる。そのためには

各213頁平均。

いかにパーティを組むかである。

アルピニズムの歴史，登肇用具と装備，続夏期登肇と設営技術，人工登肇と一

スーパーアルピニズム，岩と雪の遭難対般策海外登山と世界の山の7巻よりな
3－1講①山岳研究講座

座
I, Ⅱ 日本山岳会

関西支部朋文堂昭和18年(1943）
B6判200頁。

桑原武夫氏の登山の文化史他5編の論文をおさめる。

る。

⑦登山教室山と渓谷社昭和53年(1978) A5判各112頁平均。
計画と用具，尾根歩きと生活技術岩
登り，沢登り，雪山，雲と天気，地図と地形，健康管理と救急法の8巻よりな②山岳講座川崎隆章・近藤等編

り，新進の登山家達によって執筆されて

山と渓谷社昭和29年(1954) A5判いる。

各200頁。

⑧登山ハンドブック山岳研究会べA113

－スボールマガジン社昭和54年(1979)

川・沢村・小島・徳久編山と渓谷社

A5判120頁。

昭和46年(1971) B5判766頁，付

登山教本，登山技術，世界の山岳，山録253頁及び地図。

の心， 山の自然科学，山の資料の6巻よ

山と渓谷社が1970年当時400名に及りなり，従来と異なった編集方針がとらぶ執筆者に依頼してまとめた百科事典。

れている。

項目は8000項目に及ぶ。

⑨日本登山体系

1～10柏瀬裕之・

4朝日小事典ヒマラヤ川喜田二郎

岩崎元郎・小泉弘編白水社昭和朝日新聞社昭和52年(1977) B6判

57年(19") A5判約300頁。

254頁。

日本の全山域にわたるバリエーション

項目別の辞書式読み物としてもよい。

ルートの新しいガイド・ルート図が多自然・歴史・社会・政治・文化・登山史

く，資料的価値が高い。

などあらゆることを扱っている。

⑩日本登山記録大成第1～20巻山⑤図説百科山岳の世界バウム・ガ

崎安治編同朋社昭和58年(1983）

ルトナー他西堀栄三郎・宮下啓三他訳

A4判4,000頁。

大修館耆店昭和56年(1981) B4判

北アルプス，南アルプス，中央アルプ
スおよび富士山を中心に冬山記録を厳選

33×25cm304頁。

図と写真による山岳の総合的な解説。
内容は高度であるがわかり易い。

の上，収録したもの。

⑪新岳人講座徳久球雄他監修東京⑥岳人事典湯浅・雁部・塚本・徳久

新聞出版局昭和58年(1983)

編東京新聞出版局昭和58年(1983）

A5判

A5判460頁。

300～400頁。

『岳人』の200～400号の各号の主要論

登山史上の人名と装備，技術を中心と説を中心にアルピニズムI,n, 技術とし， あとは概説的にのべた百科事典。

用具I,n, 日本の山，世界の山I,n,⑦山と登山エドヮード・パイァット

山と文学，山の科学の9巻よりなる。

山崎安治・岡沢祐吉訳講談社昭和58年(1983) A5判310頁。

3－2辞

典

①日本山嶽志高頭式博文館明登山に関連するギネスプック的な資料集で各種のデータが集められている。

治39年(1906) A5判644頁。復刻版(大修館版)あり。

日本最初の本格的な山岳百科事典で，現在もその価値は失われていない。

3－3その他①山登りの研究篠田軍治吉野書房
昭和23年(1948) B6判122頁。

②山岳事典川崎隆章編山と渓谷社

登山の科学についての基礎的な啓蒙

昭和35年(1960) B5判440頁。

書。地形，気象， とくに装備などについ登山講座の別冊だが単独でも市販さての研究的な解説が集められている。

れ，登山年表山岳団体，山岳書につい②山の科学原田三雄朋文堂昭和ての資料や用語が含まれる。

35年(1960) A5判298頁。

③世界山岳百科事典山崎・吉沢・横A114

山の成り立ち，摺曲山地や火山活動等

｢山と登山に関する科学」図書目録（第一次）

について子供にも理解できるように解説書房昭和55年(1980)

した啓蒙書

頁。

B5判354③日本の山々その正しい呼び方集

広く人間と自然という立場から土壌へ

日本山岳会監修朝日放送アナウンサーの道程としての自然活動についての研室編昭和37年(1962)

A5判97

究，広い意味で登山を捉えている指導書。

頁。
日本の山の呼び方が不統一であるの⑩山の博物誌西丸震哉実業之日本

で，放送で正確を期するため主な山の呼社昭和56年(1981） 変型A5判び方を収録したもの。

271頁。

4地球からの発想樋口敬二新潮社

山の動物や烏，チョウ，高山植物，霧昭和47年(1972） 四六判283頁。

や霜柱など258項目と図版を収め， 自山，地球を柔軟な視点でとらえてい然界の生きものと友達づきあいをしている著者が，体験をもとにして書いた絶好る。

⑤北アルプス博物誌

I登山・民俗，Ⅱ植物・地学大町山岳博物館信濃路

昭和49年(1974) A5判

1 346頁，

Ⅱ342頁。

の自然への案内書。
⑪山(東京大学公開講座32）向坊隆編東大出版会昭和56年(1981) A5
判283頁。

大町山岳博物館の学芸員の人達が北ア

火山・気象・文学・民俗・災害・宗ルプスの自然一地形，地質，気象，動植教・アルピニズム等各分野にわたった公物，森林一から民俗にまでわたって研究

開講座の集録。

された論文の集成。

12山(自然読本）河出書房新社編集部⑥北アルプス博物誌Ⅲ動物・自然保編河出書房新社昭和56年(1981）

護大町山岳博物館信濃路昭和50

A5判2m頁。

年(1975)

A5判252頁。

山に関する文学的，科学的な文章や論

7世界の自然環境山本正三他編大説を集録したもの。

明堂昭和48年(1973)⑬アウトドア・ライフサイエンス塚

A5判268頁。

本珪一岳書房昭和57年(1982)

気候，地形，土壌，動植物などの世界の自然環境の地理学的解説。第3章に山地地域の章がある。
8

山くうイフネーチュア

ー6＞

B5

判168頁。

自然活動ハンドブックとして山を中心として広く子供の教育を中心に取り上げ

ライブラリ

ローラス・ミルン，マージェリている。

⑭自然の博物誌く山>(NHKブック

ー・ミルン村内必典訳パシフィカス）式正英

日本放送出版協会昭昭和52年(1977) B6判282頁。

和55年(1980)

B6判212頁。NHK

山の成り立ち，分布，火山，山地民の生活等，山に関する全体的な科学的な解説書。
9

自然活動学のすすめ塚本珪一岳

ブックス

カラー版C3o

山の自然や山と人との関わりについて，初心者向きに分かりやすく書かれて
いる。

A115

『ヒマラヤ山岳誌』ノート（第1回）
1981～1987

馬場勝嘉
このノートは『ヒマラヤ山岳誌』のためのノートの一部で70Mm以上の峰々をABC順に配し，年代的には1981～87年の各遠征を収録したものである。
AAJ=TheAmericanAIpineJournal(TheAmericanAlpineCIub,NewYork),｢岩と雪」（山と溪谷社)，「山岳年鑑」（山と溪谷社）を基本参考文献とし， さらに下記の定期刊行物を参照して作成したものであるが，編者の浅学のためヨーロッパ大陸系のものを見ることが出来なかったための未採録や，誤解，誤読からの間違いがあるやも知れず，会員諸兄姉のご教示により補いたく思っています。
AJ=TheAIpineJournal(TheAIpineClub,London)
HCNL=HimalayanClubNewsLetter(TheHimalayanCIub,Bombay)
Hima=Himavanta,Vol.18,19(HimalayanFederation,Calcutta)

HJ=TheHimalayanJournal (TheHimalayanClub,Bombay)Vol.40欠
1M=IndianMountaineer,Vol.11,12(IndianMountaineeringFoundation,New
Delhi)
Moun=Mountain(MountainMagazineLtd.,England)

岳人＝東京新聞出版局
山岳＝日本山岳会
山と溪谷＝山と溪谷社

最後に，「岩と雪」編集部の方々及び貴重な文献をお貸し下さった松田雄一評議員に深甚なる謝意を表するものである。
Climbed.HJ, 42, 171-73,1984･85/AAJ,ABIGAMIN7355m

GarhwalHimalayaKametgroup30o55'57〃

1986,253／山岳年鑑，’86,68／→KametNo､8N, 79･36ﾉ09"E⑤1986年春IndianRegimentofArtillery①1982年春IndianMilitaryAcademy隊，
22日4人，23日1人登頂●→KametNo,2隊,MajorH.S.Mann他42Meade'sColを経て6月13日と15日に計9人，19日に8人登頂，同日KAmetにも登頂●Hima, 18-②1983年夏IndianKumaonRegiment隊，
ColNarindarKumar他24EastKametgl.

⑥1986年夏Indian,N･Purohit 8月28日

より7月8日2人登頂●AAJ, 1984, 263-64(25日？）登頂●AAJ, 1987,259/HCNL,

JagitSingh他11Meade'smlを経て6月

4, 62／→KnmetNo､ 11(N.Kumar)/1M, 12, 184/岩と雪, 103, 80

40，16／→KametNo､3⑦1986年秋Indian,HimalayanAssocia-③1985年春IndianNature&Adventure
ClubofJamnagar隊,MohmedVahanvati

finn隊,UjjwalGanguly他8Meade'sColを経て9月19日2人登頂●→KnmetNo､12③1986年秋IndianGarhwalRiHesAd-

他9Meade'sColを経て6月17日 7315m
まで●山岳年鑑，’86, 67-68／→KametNo、

ventureClub, S.S.Patwal他31Meade，S

6

Colより10月3日4人登頂（同日Kametにも④1985年秋IndianClimbers&Explorers

Club (Delhi)隊, JasviderSingh他13登頂)下山中1人が高山病で死亡する●Hima,
18-7, 106／山岳年鑑，’87, 78／→KametNo、

Meade'sCol を経て9月26日4人登頂●

13

Muni,Divyesh:Kamet⑨1987年春IndianBorderSecuriWForce

A116

andAbiGamin

『ヒマラヤ山岳誌』ノート

隊,ChheringRam他34Meade'sColより
6月15日3人登頂, Kametにも4人登頂●--ｼKametNo、14⑩1987年Indian,ArmyD.T.Kulkarni他

88，54④1981年秋French, Jean-PaulVion他7
北西稜，9月26日7600mまで｡雪崩でAndr6
Durieux,YvesFavre及びシェルパのPemba

Meade'sColを経て登頂,Manaは失敗したがTsering,AngNimaが死亡する

KnTnetには登頂●山岳年鑑, '88,80/→Ka‐

1982,230/岩と雪, 88, 55⑤1981年秋Japanese,イェテイ同人隊吉野

metNo．
15/HCNL, 41, 36●AAJ,①1986年夏Italian,LuigiBarbuscia他13
8月1日KampireDiorNorth(PescaraPeak,
6572m)に6250mのコルから北東稜を登り登頂， 8月3日7016m峰に北稜よりDomenia。
Alessandri, AntonioCapassi, Domenico
Mancinelli,AntonioTansellaが初登頂しAbruzzoPeakと命名する ●Barbuscia,
Luigi :Peak7016m・HJ, 44, 165-69, 1986･

寛HiroshiYoshino他11南壁中央岩稜(70年イギリス隊， 81年ポーランド隊ルートの中間)初登肇，10月29日柳沢幸弘YukihiroYa‐
nagisawa,青田浩HiroshiAotaが中央峰とのコルをへて主峰に登頂。 31日第二次隊の加藤康二YasujiKato隊員が80mm付近で転落死する ●吉野寛：アンナプルナI峰南壁，山岳，77, 11-16, 1982／吉野寛：アンナプルナ
南壁中央稜，岩と雪,87, 20-27, 1982／山と溪谷，1982年2月号／岳人編集部：それぞれのアンナプルナ，岳人，416, 28-32, 1982.2／岩と雪， 88，55（吉野寛)/AAJ, 1982, 230/

1987／山岳年鑑，’88，106

Moun, 83, 9

ANNAPURNAI

SchellAHRUZZOPEAK7016m

KarakorumBaturagl・の源頭KampireDiorの北東4km⑥1982年春Austrian-Swiss-Czech,Hanns
8091m

NepalAnnapurnaHimal 28･35'45"N,83･49'
20〃E①1980/81年冬Japanese,坂下直枝Naoe
Sakashita(Solo) 1980年12月偵察に入山後，81年1月再入山,NorthAnnapurnagl・より
2月13日6700mまで ●坂下直枝：冬のヒ
マラヤに挑戦して，岩と雪,83, 42-47, 1981／
坂下直枝：山と溪谷，1981年7月号／岩と雪，
88, 52（坂下直枝)/AAJ, 1982, 227/Moun,79, 14/HCNL, 35, 8

3月～5月DutchRibからスペイン・

ルートに転進，北東バットレスから中央峰へのランペを伝って主峰を目指し，5月4日4人(内シェルパ1）が登頂する。WernerBurkli
は疲労が原因の心臓マヒで死亡，またHAPのghantiRalは行方不明となる ●AAJ, 1983,
240/Moun,86, 11/岩と雪, 95, 45⑦1982年春W.German, SiegfriedSiebauer他13上記隊と行動を共にする。5月
6日7255mから頂上を目指したが天候の悪化にあい断念●AAJ, 1983, 240-41 (Herbert②1981年春Swedish,TommySandberg他
9 5月13日RocNoirをこえて東稜7480mまで。なおGlacierDomeに南東稜より5月5日3人，12日4人, RocNoirに5月13日2人， 14日3人，16日2人が登る ●AAJ,
1982, 229-30(TommySandberg)/岩と雪，
88, 53(TommySandberg)/Moun, 80, 11/(尾崎隆)／山岳, 78, 113/AAJ, 1983, 242/

HCNL,35, 9/→GIacierDomeNo､ 1;Roc

Moun,89, 12

Noir,No．
1⑨1982年秋British-Italian,AlexMaclnWre他2南壁南面ポーランド・ピラーの右手の新ルートをアルパイン・スタイルで登る。10月17日72mmまで登り一旦下降する途中，
Maclntyreが落石事故で即死する ●AAJ,
1983, 241-42(JohnPorter)/Moun, 90, 9/③1981年春Polish,KlubWysokogorski,
Zakopane隊RyszardSzafirski他8 70年イギリスBoningtonルートの右手のピラーを登り， 5月23日Macej Berbeka,Boguslaw
Probulskiが中央峰(8051m)に新ルートより登頂, PopeJohnPaulⅡルートと命名する●AAJ,1982,227-29/Moun,80, 11/岩と雪，

ZiegeI'hardt)③1982年秋Japanese,イェテイ同人隊赤松進SusumuAkRm"tst,他2北面DutchRib,
10月16日6200mまで。18日C2=5400mで赤松隊長S.AkamatSu,小野幹雄MikioOno
が雪崩に襲われ死亡する ●岩と雪，95，45

岩と雪，95，45⑳1983年秋SouthKorean,AnChang-Yeul
A117

他9北面Dutd'Rib, 10月1日 67"mまで。 9月24日雪崩でChangYang.KeunとMagar族のポーターMallaとTiImmmが死亡する ●AAJ, 1984, 259/Moun, 96, 11/⑰1984年秋SwissJeanTroillet,PierreAlainSteiner(ペア）北西フェース，う°レの岩と雪，102，46

フランス隊ルートの左手をアルパイン・スタイ⑪1983年秋Italian,PaoloPanzeri他10
北西バットレス， 10月8日 6200mまで

ルで登る。10月12日北西稜の肩7600mまで

AAJ, 1985,285(E.Lucas)/岩と雪, 109,55-56(E.Lucas)/Moun, 100, 14; 102, 14●AAJ, 1984, 258-59(P.Panzeri)/Moun,●AAJ, 1985, 288/Moun, 102, 13-14/岩と雪，109，56

96，11／岩と雪，102，46⑬1984年秋5Japaneses-4Czechs-1French⑫1983年秋5SIovenians-21talians,An-

武川俊二ShunjiTakegawaアルパイン・ス
タイルで北面オランダ・ルート, C2=60"mdrejStemfelj南壁(70年イギリス隊と81年
日本隊ルートの間の新ルート）10月22日6400
mまで●AAJ,1984, 258/MOun, 96, 11/
岩と雪，102，46⑬1983年12月Japanese,東京岳志会隊杉本忠男TadaoSugimoto他3北面フランス・
ルート，12月19日6900mまで●AAJ,の上部まで10月22日断念●山崎祐和：撤退のアンナプルナル山群，山と溪谷，583, 42-

43, 1985･1/AAJ, 1985, 291/岩と雪, 109,
56／→NilgiriNo. 10,TilitsoHimal.No.8⑲1984年冬S.KoreanYeulAn-Chan他
9北面オランダ稜より12月7日キム・ヨンジ

1984,259／岩と雪, 109, 54

ャンがシェルパ4人と冬期初登鑿（当時反対の⑭1984年春5Frenchs2CaharTianslNe-

北直酒側にいたフランス隊はこの登頂を疑問視している）下降中シェルパのキーパが突風に飛ばされパサン・ノルブはそれにひきずられて転

palese,HenriSigayret Annapurnal峰とFangとの間のNamelessPeak(7700m)の北
西スパーから主峰西稜， 4月23日7200mま落，2人は死亡●山岳年鑑, '86,60/Moun,で。 4月21日C3にいたPatrickTaglianut,
PhilippeDumasが雪崩で死亡する●Sigayret,
H，:NamelessPeak-AnnapurnaMassif

102, 16／→AnnapurnalNo.34⑳1984年冬French,BernardMuller他9
北面初登ルート，アルパイン・スタイル, 12月

RouteinSketches.HJ, 41,45-49, 1983.1984

8日C2=60"mよりアタックに出発したが/AAJ, 1985,283-85(H,Sigayret)/Moun,

韓国隊の遭難を知り救助に向かう。10日5800
mまで●AAJ,1985,288-89(B・Muller＆99，9／岩と雪，109，54⑮1984年秋SwiSs,FrankTSchirky他5
東稜初登・初トラバース(酸素，シェルパなし）
GIacierDome南西稜～RocNoir, 10月22日
RocNoirに登った4人のうちのErhardLo‐

E.Hawley)/山岳年鑑, '86, 60

Expedition. HJ, 42, 164-66, 1984.1985/
AAJ, 1985, 285-88(ErhardLoretan)/岩と雪, 109, 54-55(F.Tschirky)/Moun, 102,

⑳1984/85年冬Japanese,群馬県山岳連
盟隊八木原圀明KuniakiYagihara他13南
壁70年イギリスBonington隊ルートの一本左の尾根，12月29日7200mまで, 1月19日
6500mまで●八木原圀明：冬期アンナフ･ル
ナ南壁敗退記，山岳,80, 81-88, 1985／八木原
圀明：荒れる雪壁からの撤退，山と溪谷，588,
34-35, 1985.5／山岳年鑑， ’86， 59（八木原圀明)/AAJ, 1986,242/報告書⑳1985年春Italian,ReinholdMessner他
4 84年春のフランス隊ルートの左の西北西ス

13／→RocNoir,No.2

パーの頂から主峰への新ルートをアルパイン・⑯1984年秋Spanish,EnricLucas, Nil

スタイルで登り4月24日R・MessnerとHans

retanとNorbertJoosが23日東峰(8047m)に登頂，中央峰とのコル8020mでビバーク

し，翌24日中央峰を越えて主峰に登頂， ノー
スブェースを下る。24，25日他のメンバーは東峰を試登●Buhler,Ueli :AnnapurnaSwiss

Bohigas他2南壁, 82年MacIntyreらがKnmmerlanderが登頂，次いでDhaulagiril

試登したポーランド稜の右のランペをN､Bo‐
higasとE.I.,,,wMRがアルパイン・スタイルで

へ●メスナー，ラインホルト：『生きた，還登り，10月3日中央峰に登頂，ポーランド稜をった』，11章，185-91，横川文雄訳,東京新聞，
1987/AAJ, 1986,242/Moun, 105,10/山岳

下る●Lucas,Enric:AnnapurnaSouthFace

年鑑，’86, 60／→DINO, 19-AIpineSbrle.Moun, 102, 26-31, 1985/⑳1985年秋Japanese岩遊会隊安村淳Jun

A118

『ヒマラヤ山岳誌』ノー｝
Yasum'''-n他5北面DutchRib, 10月3日
6咽mまで●山岳年鑑, '86, 60/AAJ,

gayret)/Moun,114,12/山岳年鑑, '87,72/
Hima, 18-7, 109; 19-2, 31(JozefNyka)/

1986,243

HCNL, 40, 11⑭1985年秋Swiss, JeanTroiller,Pierre⑫1986年秋French8-Nepalese,3Marc

Steiner(ペア) 1984年に試登した北西フェー

Rn+tardM"iKhola内院からRocNoirをスを5600mまで登る。10月25日断念●山岳年鑑, '86, 60/AAJ, 1986, 243/→Anna‐

越えて東稜，しかしR"Noirの7100mまで, 11月7日TarkeKang=GlacierDome

pur皿INo．
17に3人登頂●AAJ,1987,251(M.J・Cheney)⑳1985/86冬Bulgarian, BoyanAtanasov／山岳年鑑，’87，72

他12南壁ポーランド・ルート (PopeJolm⑳1986年秋Swiss,DanielAnkey他1南Pauln)2月22,23日70mmまで●AA

壁，11月5300mまで●山岳年鑑, '87, 72

J, 1986,243/Hima, 17-11, 170; 18-2, 27/⑭1986年冬PolishJerzyKukuczka他3

Moun, 110, 10

北面初登ルートより87年2月3日 J.Ku-⑳1986年春Bulgarian,冬に引き続きう°

1r,,rtzlrnとArturHajzerが登頂(84年12月

レ・モンスーンの許可をとり再び南壁ポーラン

8日の韓国隊の登頂には疑問点が多くこれが確

ド・ルート(PopeJohnPauln) ･~, 5月9日 7550mまで●AAJ, 1987, 249 (M.

実な冬期初登頂)。なおもう一組の2人は6800
mまで,BCより上では酸素，シェルパなし

Cheney)/Moun,110,10/Hima,18-2,27/●AAJ,

岩と雪, 118,80-81／山岳年鑑, '87,71-72(P.

Moun, 116, 9/岩と雪, 122, 93(J.Nyka)/

1987,

251 (ElizabethHawley)/

Totev)

Hima, 18-11, 170; 19-2,31/山岳年鑑, '87,

⑳1986年春Italian,GiaccomoStefani他472-73/HCNL,41,29/山, 506, 2, 1987. 8

1950年フランス隊初登ルート，4月25日6200（ユゼフ・ヌィヵ）

mまで●AAJ, 1987,249-50(M.Cheney)⑮1987年春NewZealand-American-/Moun, 110, 9/Hima, 18-2,28/山岳年鑑，

British,RobertHall他3北面5600mまで

87，72●Hima, 19-2,31/山岳年鑑, '88,72/HCNL,⑳1986年秋Italian,SergioMartini他3

41,30/AAJ, 1988,218

NangaParbatを終えて，北面通常ルートより9月21日3人登頂●AAJ,1987,250(Sergio
Martini)/Moun, 112, 10/Hima, 18-7, 109⑳1987年春Spanish,JuanMaldonado他
24日AnIJfesFerrer転落死する／山岳年鑑，'87, 72／→NangaParbatNo.46

116, 10/Hima, 19-3,35/山岳年鑑, '88, 72

9北面通常ルート， 5月22日6850mまで，●Moun,⑳1986年秋French-NepaleseJ6r6meGreg-/HCNL, 41,30/AAJ, 1988,218-19

gory他6MainNorthgl.より北西稜, 9月⑰1987年秋Spanish,J"epM.Maixe他

21日6000mまで。23日BenoitGrisonが滑

7北面通常ルートより10月8日2人（内シェ

落死する●AAJ, 1987,250(J6r6meGreg-

ルパ1）登頂●山岳年鑑, '88, 72/HCNL,

gory)/Hima, 18-7, 109/岩と雪, 120, 96/
山岳年鑑，’87, 72

41,32/Moun, 120, 11/AAJ, 1988, 219⑳． 1986年秋S.Korean,KimJung

80年西ドイツ隊ルートを登り6700mで通常ル

9月⑬1987年秋Spanish,JuanCarlosGompez

26日6150mまで●Hima, 18-7, 109

ートに合し10月11日3人（内シェルパ1）が⑳1986年秋FrenchHenriSigayret他2

SherpaPembaNorbuと2人だけで85年に登頂●山岳年鑑, '88, 72/HCNL, 41,32/
Moun, 120,11/AAJ,1988,219(J.C.Gompez)⑳1987/88年冬Canadian,StevenAdamso'1
他8南壁東端のバツトレス，12月10日6100

R.MPRRnerとH.Knmmerlanderが登った西mまで●山岳年鑑, '88, 72/Moun,121,11

北西稜を目指したが隊長とPatrickGabarrouの意見が合わず79"mで失敗。Gabarrouは北西稜をたどり10月8日その頭(AI峰と/AAJ, 1988, 220(J・Cunningham)

VarahShikhar=Fangとの間のNameless⑳1987/88年冬Japanese,群馬県山岳連調

Peak,c7850m,AI峰南西峰）に初登頂。

隊八木原圀明KuniakiYagihara他12南壁，
84/85年冬試登と同じルート，11月13～20日
TentPeak, 24～26日FlutedPeakで順応を(Messnerらはこのピークをまいて主峰に登っている)

OAAJ, 1987, 250-51 (Henri Si-

A119

終え， 12月20日に山田昇NoboruYamada,

tney-Snape他4南壁初登, 10月8日T・

斎藤安平YasuheiSaitou,三枝照雄Teruo

Macartney-Snape,LincolRossHall,Andrew

Saegusa,小林俊之ToshiyukiKobayashiがHenderson,GregoryMortimerが登頂する

南壁の冬期初登鑿をなす。 しかし下降中7900●Macartney-Snape,Tim:AustralianAn-

m付近で小林隊員T.Kobayashiが, C4=7300m手前のルンゼで斎藤隊員Y.SaitouがnapurnanExpedition,1983.HJ,41,145-

転落行方不明となる。このため第二次アタックは中止●山田昇：栄光と悲劇の山，岳人，
489,9-14, 1988.3／岳人編集部：冬のアンナプ

48/AAJ, 1984, 253/Moun, 96,11/岩と雪，
102, 43-44⑥1983年秋S・Korean,YeungNamUniv.
隊JungSang-Mo他5北面から西稜, 10月

ルナ南壁に賭けた男たち，岳人， 489, 84-88,

5日7300mまで●AAJ,1984,253/Moun,

1988.3／八木原圀明：栄光と悲劇のアンナプル

96, 11／岩と雪，102，43

ナ南壁，山と溪谷,632, 119-23, 1988.3／山と⑦1983/84年冬British,RonaldRutland

溪谷編集部：鎮魂のアンナプルナ南壁，山と溪谷，633,151-57, 1988.4／山岳年鑑，’88,72／

他3北壁, 5950mまで, 12月13日断念

Moun, 120,11(JohnPorter)/AAJ,1988,220

12／岩と雪，109，52⑨1987/88年冬Japaneseカモシカ同人隊
アルパイ⑧1984年春Japanese,岡山クライミング・
クラブ近藤国彦K''nihikoKondo他3南壁

大蔵喜福Y"hitomiOhkura他3●AAJ, 1984, 253(K.K.Guha)/Moun, 96,

ン･スタイルで北面初登ルート，12月5日6100

新ルート， 4月2日60mmまで●岩と雪，

mまで●山岳年鑑，’88, 72（福島正明)／大蔵喜福：ヤマケイ・ジャーナル，山と溪谷，

109, 53（近藤国彦)/AAJ, 1985, 281-82/

632, 74-75, 1988,31/AAJ, 1988, 219-220

Moun, 99, 9⑨1984年秋Japanese,大阪登肇倶楽部桑原
信夫NobuoKuwabara他3南壁81年秋のANNAPURNAII

7937m

NepalAnnapurnaHimal

28･32'05"N, 84･07'

ルートに再挑戦， 9月25日5200mで断念●岩と雪，109，53（桑原信夫)/AAJ, 1985,

30"E

282/Moun, 102, 14①1981年秋Japanese大阪登鑿倶楽部桑原

⑩1985年秋Japanese,田川山の会藤井雅章

信夫NobuoKuwah"m他8南稜, 10月11

MasaakiFujii他6南面, 10月5日7200m

日7400m付近で市川協-Kyoichi lchikawa

まで●山岳年鑑，’86, 58(藤井雅章)/AAJ,

隊員がバランスを崩して転落死亡。このため断1986, 243(M.J･Cheney)

念●岩と雪,'88,49(桑原信夫)/AAJ,1982,
230-31(NobuoKuwabara)/Moun, 83, 9⑪1986年春Spanish, Basques隊, Jesus②1981年秋Italian, Bologna隊Arturo

西稜， 4月30日 7000mまで

Bergamaski他18北面ドームへのスパーよ

JoseMaria:ExpeditiontoAnnapurnaⅡ．

りの登頂を目指す。10月11日7300mで断念

HJ, 44, 182-85, 1986･1987/AAJ, 1987,252

AⅣ峰へ●AAJ,1982,231 (A・Bergamaski)/岩と雪, '88, 49/→AⅣNo. 2

28／山岳年鑑，’87, 70

BereziartuaEtxnniz他6AⅣ峰北西稜から●Azpiazu,(M.Cheney)/Moun, 110, 9/Hima, 18-2,③1982年秋Japanese,信州大学学士山岳会⑫1986年春AmericanWomen隊,Shari

山田和彦Kaz'1hikoYarnnda他4南稜, 10
月4日7350mで断念●山岳, 78, 111/岩とKearney,LuWSmith他7AⅣ峰北西稜か

雪，95，44（山田和彦)/AAJ, 1983, 239

日西稜7250mで断念●Kearney,Shari:④1983年春AustrianHansGsellmann他

1986AmericanAnnapurnanExpedition.

3AⅣ峰の北西稜より西稜(73年日本隊ルート)， 5月5日7300m付近でKlausSchlam‐bergerが突風にあおられて転落死する。このため7450mを最高到達点として断念 ●AAら西稜(上記スペイン隊と同じルート)，5月4

HJ,43, 121-23,1985.1986/AAJ, 1987, 251-

52(S.Keaney)/Moun, 111, 11/Hima, 187，110／山岳年鑑，’87，70⑬1987年秋Japanese,岡山クライミング・

J,1984,252-53 (RobertSchauer)/Moun,92, 9／岩と雪，102，43

クラブ近藤国彦K,mihiIKoKondo他1 南西
壁アルパイン・スタイル, 10月13日 7500m⑤1983年秋Australian,TimothyMacar-

で断念●HCNL, 41,32/山岳年鑑, '88, 71

A120

『ヒマラヤ山岳誌』ノート/Moun, 120, 11/AAJ, 1988, 215

ツクの崩壊から転落死する。 このため断念●AAJ, 1987, 253(M.J.Cheney)/Hima, 18

ANNAPURNAIII

7555m

NepalAnnapurnaHimal

28･35'01"N, 83･59'

31"E－7，110／山岳年鑑，’87, 70⑩1986年秋S.KoreanKimJung他5 9
月21日5300mまで●→GangapurnaNo.2①1981年秋British,TimothyA.Leadl他
2南東壁アルパイン・スタイル,AⅢ峰とANNAPURNAIV7525m

AⅣ峰のコル(5750m)を経て10月18日

NepalAnnapurnaHimal 28･32'14"N,84･05'

6500mまで●AAJ,1982, 232-33(Nicholas

02"E

COlton)/岩と雪, 88, 49-50(T.A.Leach)②1982年春Japanese,名古屋渓稜会・蒲郡
山の会中瀬司TsukasaNakase他10北面，Kr611他6北西稜より4月25日4人(内シェ

4月22日6800mまで, 24日岡部政美Ma‐／岩と雪, 88,49(FranzKr611)/Moun,80,11

samiOkabe隊員がセラックの崩壊による雪崩で死亡する。このため登山活動を中止する ●②1981年秋

岩と雪，91，46－48（中瀬司)； 95，44（中瀬司）

ドームへのスパーより目指す。10月10日頂上①1981年春W.Gennan(DAV),Franzルパ2)登頂●AAJ,1982,231(FranzKr611)
ItalianArturoBergamaski

他18AⅡ峰をあきらめた後,AⅣ峰を北面/AAJ, 1983,239/Moun, 86, 11まであと650feetにせまったが強風のため引③1982年秋Spanish,GuillemArias他5

き返す●→AnnapurnanNo.2

南西フェース， 10月7日AⅢ峰とGanga-③1981/82年冬Canadian,GordonSmith

purnaのコルから6500mまで●AAJ,1983,

他8北西稜より 12月22日Adrianand

239-40(XavierNogner)

AIanBurgess,RogerMarshallが冬期初登頂④1983年秋British,NikolaKekus他3

する●Burgess,Adrian:アンナプルナ4峰冬東稜，10月7日6300mまで, 10日100mほ

期初登頂の記録，岩と雪，89, 45-47, 1982／岩ど下ったところでRobUttleyが胸の痛みを訴と雪, 95,44(AdrianBurgess)/AAJ,1982,

え動けなくなり,TrevorPillingが助けを求め

231-32(AdrianBurgess)/Moun, 84, 11/に下山，南東ピラーに向かった2人と共に救助

CanadianAJ,Vol.65,1982に向かったが雪崩の危険大きくあきらめる。18④1982年秋Austrian4,Swiss3,Yugoslav

日BC OKekus,N､:AnnapurnaⅢ．HJ,
41, 149-51, 1983･1984/AAJ, 1984, 254-55

8,WolfgangStefan北面～北西稜より10月(N.KekuS)/岩と雪, 102, 44-45(N.Kekus)⑤1983年秋AustralianJonathanChester

17日5人(内シェルパ2)登頂。ドームに10月15日3人，17日3人登頂●AAJ, 1983,239

他4西稜（70年日本女子隊ルート)，10月(W.Stefan)/Moun,89,12/岩と雪, 95, 44⑤1983年春Japanese,ティマングチョール

22日7315mまで●AAJ, 1984, 255/岩と山の会隊山野康光YRRT'mitsuYamAno他3

雪，102，44

北面北稜（Ⅱ峰信州大ルート)， 5月9日サー⑥1984年秋S.Korean,ChosunUniv.隊

ダーを含む3人登頂

KoKwang-Soo南西壁, 10月28日6650m

野康光)/AAJ,1984,253-54(YasumitsuYa-●岩と雪， 102，44（山まで●AAJ, 1985,282/Moun,96, 11; 102,mano)/Moun, 92, 9

14／岩と雪，109，53⑥1983年秋Austrian,AdolfWeissensteiner⑦1985年春Royal,NepalArmy隊Bha‐

他9北西稜初登ルートより10月7日5人(内grinathNarsingRana北面初登ルートより

シエルパ1）登頂●AAJ, 1984, 254(K.K.

5月4日4人登頂●AAJ,1986,244/Moun,

Guha)/Moun,96,11/岩と雪, 102, 44

105, 10／山岳年鑑，’86, 58⑦1984年秋French③1985年秋Smtch,E.Todd他3東稜をSwissl,Herv6Thivierge北西稜通常ルート，

7,W.German

2目指したが大雪のためBCまでもたどりつけ10月6日 64帥mまでず,10月4日計画中止●山岳年鑑, '86,58-59(M.Cheney)/岩と雪,109,53(H.Thivierge)●AAJ, 1985, 282⑨1986年秋Italian,MaurizioMaggi他6/Moun, 102, 14

南西稜新ルート， 9月25日6500mまで。26③1984年秋Italian6, French3,Renato

日MassimoCaslinoが5500m付近でセラ

Moro北壁10月6日6800mまで。北西稜に
A121

転進3500mまで, 10月9日断念●AAJ,
1985, 282(M.Cheney)/岩と雪, 109, 53⑨1985年秋French,Associationpour la
RechercheenPhysiologiede l'Environne-

Udall)/Moun, 102, 14/岩と雪, 109, 54④1984/85年冬Japanese,千葉工業大学宮野伸章NobuakiMiyano他2南壁, 70年フランス隊ルートと交差するように（西よりから

mentPhilippePaumier他14医学調査を目

東よりに）ほぼ直上するラインをとり， 1月6

的に入山。10月6日と7日に北西稜の50帥m

日63mmまで登る

まで登る(藤井正善)/AAJ, 1986,245●AAJ, 1986, 244(M.J.Cheney)●山岳年鑑, '86, 60-61⑩1986年春NepalPolice隊,Basundhara⑤1985年春Italian,SlovenskegaPlaninskegaDrustvaTrst隊,LucianoCergol他7

Inm2他23北西稜通常ルート, 5月2日6

南西稜，4月21日5650mまで●AAJ,1986,

人（シェルパ4）登頂●AAJ,1987,253(M.
Cheney)/Hima,18-2,28/山岳年鑑, '87,70

245／山岳年鑑, '86, 61／山岳年鑑，’86, 58⑪1986年秋Frendl公募隊MichelVincent
他8北西稜通常ルート，11月7日3人（内シ⑥1985年秋Greek,MikeTsoukias他13
南壁を断念，東面にまわって北東面初登ルート
を西ドイツ隊と前後して登る。10月22日ドイェルパ1）登頂●AAJ, 1987, 253-54 (M.

ツ隊の4人と前後して6400m付近を登っていVincent)/Hima, 18-11, 170/山岳年鑑, '87,
70

た時,DimitrisBountolasかドイツ隊のRobert
Wohlschlagerのどちらかが踏み出した雪崩に⑫1987年春Swiss,EiselinSports公募隊，

よってKlimisTsatsaragos(Greek),Rupert

HaroldNavさ他5北西稜通常ルート, 4月

Wohlsdllager(German)が死亡し, 2人が重27日57mmで断念●Hima, 19-2, 32/山傷を負う。またC3も雪崩で破壊される

岳年鑑, '88, 71(H.Nave)/AAJ, 1988, 215⑬1987年秋American,StevenBrimmer他
6北面リブより10月10日隊員1， シェルパ
1が登頂●山岳年鑑, '88, 71/MOun, 120,

●Tsoukias,Mike:AnnapurnaSouth;East
Facel985.HJ,43,123-25,1985･1986/AAJ,
1986,245/Moun, 108,11/山岳年鑑, '86, 61

14北稜～西稜，10月中旬6550mまで●山⑦1985年秋W・ GermanDAVSection
Stuttgart隊,WalterFid,ter他5南西稜の最初のピーク(5500m)まで登ったがアルパイ
ン・スタイルでは長すぎるとみて断念，南壁中11/AAJ, 1988,216-18(S・Brimmer)⑭1987年秋American,EricSimonson他
岳年鑑, '88, 71(E.Simonson)/Moun, 120,

央のルート（千葉工業大ルート）も悪天つづき11/AAJ, 1988, 215-216(E.SimonSon)

で放棄し，初登ルートへ転進，10月22日ギリ

ANNAPURNASOUTH〈ANNAPURNA

シヤ隊と共に6400m付近で雪崩にあい隊員1
名を失う ●AAJ, 1986,245/山岳年鑑, '86,

DAKSHIN)

61(WalterFichter)

7219m
28｡31'04"N, 83･48'⑧1986年春YugoslavianWomen隊,Ma-①1981年秋S.Korean,SungKyunKwan

rijaFrantar他8 南西稜, 5月9日6100mで断念●AAJ, 1987, 254(VlastaKunaver)

NepalAnnapurnaHimal
30"E

Univ.隊,HanSang-Kook他4北東壁から北/Moun, 111, 11/Hima, 18-2,29; 19-2,32

稜，10月25日4人（内シエルパ1）登頂／山岳年鑑, '87, 71､AAJ, 1988, 221 (M.
Frantar)⑨1987年秋French,PhilippeBerger他9●AAJ, 1982, 235/Moun, 83, 9/岩と雪，
88，55②1982年秋French,PatrickJacquenot他

郁稜, 11月14日6300mまで

10束稜，10月21日6500mまで●AAJ,

鑑, '88, 73/AAJ, 1988,221●山岳年

1983, 243(M.Cheney)/岩と雪, 95, 45⑩1987年冬Japanese,宇都宮白峰会山形正③1984年秋American,ColoradoOutward

巳MasamiYamagata他7南壁(84/85冬千BoundSd'ool隊MarkUdall他6南西面

葉工業大試登）は雪崩のため断念，南西稜に転進，12月20日58"mまで●岩と雪, 127,
82／山岳年鑑, '88,73(山形正巳)/AAJ,1988,

から東稜（76年ホンコン隊ルート)， 10月25
日5人登頂。TentPeak(5663m)に西側から

通常ルートで9月27日全員十サーダーとHA
P1が登頂する ●AAJ,1985,290(Mark
A122

221

『ヒマラヤ山岳誌』ノート
API●AAJ, 1984, 299(GerardPailheiret)/岩と7132m

NepalApi-NampagrouP 30･00'15"N,80｡56'

雪, 102, 69/IIIustratedNote,HJ, 40“"E⑤1983年夏KoreanCIimbersClub隊,Yon
Sae-Pyo他7 Ⅱ峰初登頂,BainthaBrakkと①1981年秋Polish, StanislawRudzinski

他7北西稜初登ルート（60年同志社大ルート）アルパイン・スタイル，10月30日6700mで断念●AAJ,1982,241/Moun, 85, 12②Agnew,C・:SoldieronApi.HJ, 40,

る●岩と雪,102,69(KilnamChon)/AAJ,

65－

1984, 299/Bergsteiger, 1984年3月号③1983/84年冬Polish,Katowice山岳会
TadeuszPiotrowski他10北西稜初登ルー⑥1985年AmericanRobertKnight失敗

ト，12月24日T・Piotrowski,AndrzejBie-

BARUNTSE

lunが冬期初登頂する。しかしA.Bielunは
下降中に行方不明となる。12月28日C2のNepalMahalangurHimal 27｡52'19"N,86．

の間の「DeathValley」から北西壁(81年よりも西よりのライン）を登り， 7月16日You
Han-Gyu,KimDug-YongがⅡ峰に初登頂す

7129m

58'55"Eすぐ上にある6050m峰に3人が初登頂する①1980/81年冬Japanese,北海道大学林和●Piotrowski,T､ :TheWinterExpedition

109，58

夫KazuoHayashi他11 F罰菱より1月15日
池上宏-KoichiIkegami,石村明也Akinari
Ishimura,花井修aamuHanai,浜名純Jun
Hamana,AngPemba(Sherpa)が冬期初登頂④1987年秋Italian,SylvanaCamus登山をなす。第二次隊は7000mまで●Nakamu‐

許可を取得したがトレッキングのみで登山活動
はせず●山岳年鑑，’88，77

ra,toApi・HJ, 41, 55-60, 1983.1984/AAJ,
1984, 262-63/Moun, 96, 12; 99, 9/岩と雪，

BAINTHABRAKK(OGRE)
m,11峰＝6960m

KarakorumLatokgroup

I峰＝7285

1980/1981

書/HCNL,35,8

l峰=35｡56'54"N,

75.45'11"E①1981年夏Japanese,グループ・ド・コル

デ隊加藤泰平TaiheiKato他2 Ⅱ峰南東稜，
8月7日6400mまで

H. :BaruntseExpedition,(Winter).HJ, 38, 162-64, 1980.81/岳人編
集部：創意で踏みしめた山頂，岳人，407, 3034, 1981.5／岩と雪，88，37（池上宏一)／報告●岩と雪, 88, 72(加藤泰平)/AAJ, 1982, 276(TaiheiKato)②1981年S.Korean,LeeJong-Gun②1981年春Japanese,千葉大学隊沼田真，
吉永英明HideakiYoshinaga他7南稜より
4月24日2人（内シェルパ1)，25日3人（内シェルパ1）が登頂●岩と雪，88，37（吉永英明)/AAJ, 1982,210/Moun, 80, 13/報告書n③1982年秋Swiss,RomoloNottaris南稜

峰,BainthaBrakkとの間のクーロワールからよりアルパイン・スタイルで10月2日1人，

西壁6800mまで試登。下降中6700m付近でJeonDae-Lee隊員が転落死する ●AAJ,
1982, 276／岩と雪，88，72

9日2人（内女性1）登頂,MarieHirozは女
性初登頂者となる。一部隊員4人はMalrnl''に向かう ●岩と雪, 95, 34/AAJ, 1983, 221(RomoloNottaris)/Moun, 89,12/→Makalu③1982年夏British,PaulNunn7月23,24日5950m峰(UzunBrakkSpire)を頂上
直下200mまで試登。次いでⅡ峰(Pt､6960m)をアルパイン･スタイルで試登する

No、12④1983年春Dutd',JoostUbbink他3ア●AA

ルパイン･スタイルで西面より北稜のコル(6220

J, 1983, 276-80(PaulNunn)/Moun, 88, 12m)を経て北峰(7057m)に5月4日Joost
Ubbink,EdwinvanNewkerkが初登頂する／岩と雪, 95, 65(AlanRouSe)④1983年春French,MichelFauquet他3●岩と雪, 102, 32/AAJ, 1984, 233/Moun,

主峰南ピラー, 7100mのピラーの頭に達したが6月17日断念。頂上はあきらめ下る。Uzun

92，9； 94，12

Brakkgl・周辺の4峰に初登する。 6月16日
DominiqueSua'etは韓国隊のHanKyuYoo

Ⅱを終えてから北稜より北峰に10月15日6人
全員が登頂，主峰は断念●岩と雪，102, 32-

柳漢圭と6400m峰(UzunBrakkV)に登る

33/AAJ, 1984, 231-33(FredericFaure)/⑤1983年秋French,F.Faure他5Makalu

A123

Moun, 96, 11/→KangchungtseNo.5⑥1983年秋FrenchRobertMandin他9
Barungl・から南東稜, 10月11日6300mまで●岩と雪, 102, 33/AAJ, 1984, 233/
Moun, 96, 11⑦1984年春S.Korean,KimByung-Joon

他6西面から北稜(83年オランダ・ルート)，
4月9日1隊が北峰に,別のl隊が中央峰(7066

9 I峰南面, 76年ドイツ隊の初登ルートの左をダイレクトに登り南西稜より6月25日4人
登頂●AAJ, 1984, 302-03(E.Koblmiiller)/Moun, 95, 10/岩と雪, 102, 71③1983年夏PolandKrakow隊,Wladyslaw

WiSz他10 8月31日主峰の東のⅣ峰(7500m)に南壁よりZygmuntHeinrich,Volker
Stallbohm(W.German),PawelMularzがアm)まで達したが主峰までは行かず●岩と雪，

ルパイン・スタイルで初登頂する。 9月2日3109, 41/AAJ, 1985, 256

人が第2登頂●岩と雪, 102, 70(Nyka)/③1984年春International隊,DougScott

AAJ,1984,303(JozefNyka)

他11＋トレッカー10人MakaluBCから8日④1983年夏Italian,GiorgioMallu"i他5間の周遊を行いその間に， 5月4日南東稜より

HachindarChishの南にあるSiaChhishに西6人(内シェルパ2)が登頂，5月3日Bamntseの南にあるPt、6730m=BaruntseSEに2人

面下のコル(5550m)から6950mのコルを経て北稜を登り7040mの最高峰に7月20日

が登頂●Scott,Doug:MultiPeak-AIpine

EnricoDeLuca, GiampieroDiFederico,style・AJ, 334, 88-96, 1985/Smtt,Doug:

GiorgioMallucciが登頂，同日コルの反対側にMalral''-Almost.AAJ, 59, 70-80, 1985/岩ある6000m峰に東稜より2人が登頂すると雪, 109, 41/→MakaluNo、18;Chamlang●AAJ, 1984,303(GiorgioMallucci)

No、2⑤1984年American,OIdCodgers隊War‐
tonNalaの42"mにBCをおき，周辺の6000m以下の峰数座に登頂する ●AAJ,⑨1984年秋W.GermanCommercial隊，
GuntherHarter他15南東稜より10月27日

7人(内シェルパ3)，28日5人，29日5人(内シェルパ1）が登頂●岩と雪, 109, 42/AA
J, 1985, 256⑩1985年秋Italian-Swiss-W・German,HermRnTITauber他14南東稜より11月1日6

1985, 331(LeoLeBon)⑥1984年W.German,VolkerStallbohnn
他2 1峰失敗●AAJ, 1985,329⑦1984年夏British,SteveRoberts他4
BaturaMuztaghの西端に位置するPt､6872m

人（内HAP2), 2日6人（内女性1)が登頂●山岳年鑑, '86,40/AAJ, 1986,220(Cestmir(SereiPorkush)に8月4日SteveRobertS,

Lukes)/Moun,108,13

82/AAJ,1985,329; 1986,287/Moun,100,⑪1985年秋French公募隊,ClaudeJaccoux

13

StevePymmが初登頂する●岩と雪, 109,

他19深い雪に阻まれてBC手前から引き返⑧1986年13Polish, JerzyTillak I峰断す●山岳年鑑，’86，40

念●AAJ,1987,290⑫1987年秋French,AndreMathis他3⑨1987年夏Austrian,TheodorKubicka

北東壁，10月18日6000mまで

他6 1峰南稜, 7月5020mで断念●岩と雪, 125,103(TheodorKubidfa)/山岳年鑑，●山岳年", '88, 58/AAJ, 1988, 195⑬1987年秋French公募隊,ClaudeJaccoux'88,106(TheodorKubicka)/AAJ,1988,258

今度もまた大雪でBCにたどりつけず登山活動(T,Kubicka)なし●山岳年鑑，’88，58
BOJOHAGURDUANASIR(ULTARI)

BATURAMUZTAGHKarakorum

7329m

l峰=7785m36･30'39"N, 74･31'26"E

KarakorumBaturaMuztagh

Ⅱ峰=7710m36･31/54"N, 74o30'01"E

74o41'43"E①1980/81年冬Austrian,GustavAmmerer

Ⅱ峰=7388m36･23'33"N,74｡42'577E

Furtner他3①1982年6～8月Japanese,朝霧山岳会植田宗男MuneoUeda他4 1峰南西稜, 8月
5日南西稜のコル6000mで断念●山岳,78,
124-25／岩と雪， 95，66（植田宗男)/AAJ,

1峰南壁, 2月17日6MOmまで●岩と雪, 88,73/AAJ, 1982,279(AloiS
Furtner)/Alpinismus, 1981, 10②1983年春Austrian,EdiKoblmUller他
A124

36｡24'10"N,『ヒマラヤ山岳誌』ノート

1983, 280/Moun, 90, 10/HCNL36, 29②1984年夏Japanese,広島山岳会隊大前恒雄TsuneoOnae他14 1峰南西稜, 7月28
日7250mの前衛峰を越え7150mのコルを経て名越実MinoruNagOShi,木佐英一Eiichi
Kisa,岡本良治RyojiOkamo"の3名が初登頂し，30日5人が第2登頂する ●岩と雪，
109，81（名越実)/AAJ, 1985,329/Moun,
99, 10/HCNL,38, 19/報告書③1984年夏British,NorthLondon
MountaineeringClub,AnthonySaunders他
5 1峰南西稜, 7月17日南西稜のコル(6150m)で広島隊と出会ったが6900mで断念●Fowler,Mick:Bojohagar・AJ,334,77-83,
1985/Saunders,Anthony:Bojohagur,1984.
HJ, 42, 133-43, 1984.1985/岩と雪, 109, 82④1985年夏Spanish,KikedePablos,Jose
LuisZuloaga(ペア) I峰南西稜5800mまで．なお， 8月13日MaidonSar (6660m)に初登頂,Shispare北東稜試登,LupgharSar

南東面偵察●山岳年鑑, '86,102/AAJ,

1987,290-91(JoseLuisZuloaga)⑤1986年5～7月 9Japanese,神渡湖衆隊-3PakistanAC成田俊夫ToshioNarita

Ⅱ峰（南西峰),Gulkingl.を登り 6月10日
42"mにC1を設けたが雪崩で断念，南稜を試登30日6200mで断念, 7月1,2日別のルートを試みたがこれも断念， 7月8日BC撤収●岩と雪， 119，94（成田俊夫)／山岳年鑑，'87, 107（成田俊夫)/AAJ, 1987,292(ToshioNarita)

北峰Gsarottoが単独で下部岩壁帯から北西稜に挑み，7月17日7"0mで断念●AAJ,
1983,272(RenatoCasarotto)/岩と雪,95, 63(RenatoCaSarotto)④1982年夏W.Gemlan,PeterGIoggner
他6西稜通常ルート，7月23日4人がオーストリア隊の3人と共に登頂●岩と雪，95,
63/AAJ,1983,272(PeterGIoggner)⑤1982年夏Austrian,.HansSchell他9
K2登掌中, 3人が7月23日上記ドイツ隊と共に西稜より登頂再びK2に向かう ●岩と雪, 95, 63/AAJ, 1983, 273(AloisFurtner)／→K2No. 6⑥1982年夏 Italian-Pakistan, Reinhold
Messner他2GasherbrumⅡ峰に登頂後，アルパイン・スタイルで8月2日3人が登頂●メスナー，ラインホルト：『生きた,還った』，
9章，153-59，横川文雄訳，東京新聞，1987／
岩と雪, 95, 63/AAJ, 1983,271/Moun, 88,
11／→GⅡNo. 9⑦1983年春W.German,HelmutRiidele
他4BC着後，意見が分れ隊長他1名は未踏の北峰を他の3人は西壁の通常ルートから主峰を目指す。主峰隊は南西スパーより5月26日
7750mまで登る。北峰隊では5月29日隊長が単独で北峰と中央峰のコルを目指して出発，消息を絶つ●AAJ, 1984, 291(HubertWeinzierle)/岩と雪,102,64(HubertWeinzierle)③1983年春British,DougSco廿他l1
Urd''I<2RにBCをおきLobsangSpire,Muz-

taghPass付近で活動後K2南稜を試みる前に2人ずつ5組に分かれて通常ルートをアルパ

BROADPFAK

KarakorumBaltoroMuztagh

Main=8051m35･48'35"N, 76･34'25"E

中央峰=8016m35･49'23"N, 76･34'15"E
北峰=7536m35｡50'01"N,76･33'34"E①1981年夏Spanish,AntoniSors他5西稜初登ルート， 8月5日4人登頂。しかし下降
中7300m地点で2人が滑落Pujolが死亡し1人が重傷を負う ●岩と雪, 88, 71/AAJ,
1982,273(AntoniSor)②1982年夏AmericanHowardWeaver
他3西稜通常ルート，アルパイン・スタイル
で7月17日6250mまで ●岩と雪, 95, 63(HowardA・Weaver)/AAJ, 1983, 272(HowardA・Weaver)③1982年夏Italian,RenatoCasarotto他3

イン・スタイルで登る。 6月26日2組4人，28日2人が登頂， 4番目のペアは頂上手前で高山病のため断念,PeterThextonが肺水腫で死亡， 5番目のペアはこの事故のため断念●Smtt,DougandAlanRouse:Karakorum
AlpineStyle.Moun,93,26-33,1983/Child,
Greg:OnBroadPeak・Moun, 94, 18-20,
1983.1984/ScO壮,Douglas:LobsangSpire.
AAJ,58,28-36,1984/AAJ,1984,293-94/
岩と雪，102, 64-65⑨1983年春Italian,RenatoCasaroio,
GorettaCasarotto 82年の右手の氷雪帯から直接北西稜上部に達するラインをとり6月28
日R.CasaroUoが北峰に単独初登頂する（登り7日，下降3日間) OAAJ, 1984, 289-91(RenatoCasarotto)/岩と雪, 102,66-67(ReA125

natoCaSarotto)/Moun,94, 11⑩1983年春Swiss,StefanW6rner他8
Gasherbruml,Ⅱ峰に登頂後，西稜より6月30日4人，7月2日2人登頂●岩と雪,102，
65(S.W6rner)/→C"gherbrumlNo､ 7，1983年春PolishWnmen隊,AnnaCzerwinska,KxysWnaPalmowska西稜通常ルー
ト， 6月30日C3をスイス隊より遅れて出発
PalmowRIraが単独で登頂,Czerwinskaは頂上と前峰の中間（前衛峰）から引き返す●鹿lmows",Krystyna:BroadPeak・AJ,333,1115, 1984／パルモフスカ，クリステイナ：女二人，八千メートル，岩と雪，106, 64-68, 1984

／岩と雪, 102,65(JozefNyka)/AAJ,1984,
293(JbzefNyka)/Moun, 95, 10⑫1983年夏Dutch,RonaldNaar,Gerard

vanSprang(ペア）高所順応のためGodwin⑬1984年夏Polish,JanuszMajer他3西稜，7月14日3人が登頂する。同日KrmSztof
WielickiはBCを午前0時20分に出発, 14時中央峰とのコル(7800m),頂上直下で登頂を終えて下山してきた3人にあい16時頂上に立ち22時30分BCに帰る。標高差3150m,
8000m峰を1日で往復する ●Wieli"i,Krzysztof :BroadPeakClimbed

inOne

Day.AJ,334, 61-63, 1985/AAJ, 1985,315(KrzysztofWielicki)/岩と雪, 109, 76 (J.
Nyka)⑲1984年夏Polish,VoytekKurtyka,Jurzy
K1'1<,,"1r"北峰～中央峰～主峰の縦走， アルパイン・スタイル， 7月13日北峰西稜北面の側壁にある雪のクーロワールに取り付き西稜
6300mに出る｡ 15日北峰を越す, 16日中央峰に立ち主峰とのコル(7800m)でビバークしAustingl・の東, Savoiagl.とKhalkhalgl.

7月17日主峰を往復，18日BCOKurtyka,の間にあるPt. 6393mに南Khalkhalgl.よVoytek:TheAbseilandtheAscent.HJ,
42, 120-24, 1984.1985／クルテイカ，ヴオイチ

り東稜を登り7月26日登頂（初登頂？)，通常
ルートをアルパイン・スタイルでポーランド女性隊，スイス隊に1日遅れて取り付き7月1日
8000mで強烈な嵐にあい引き返す。この後2回目は7100mまで, 3回目は6200mで断念
7月19日BC撤収●岩と雪,102,65-66(G.
vanSprang)/AAJ, 1984, 291-93(Ronald
Naar)/Moun, 94, 11⑬1983年夏French,PierrePujos試登⑭1984年春French,MichaelVincent他5
5月28日～6月2日，6月8日～10日と2回試登し, 7800mまで登る ●AAJ, 1985,312⑮1984年春International,StefanW6rner

ェフ：ブロード・ピーク，岩と雪, 111,42-46,
1985／岩と雪, 109,76-77(WojciechKurtyka)/AAJ,1985,313-15(WojciechKurtyka)/
Moun, 99, 10-11; 100, 13⑳1984年夏French,BernardMoreau他8
西稜アルパイン・スタイル，3ビバークの後
8月5日4人登頂（前衛峰まで？） ●岩と雪，
109,77;117,96-97(Z.Kowalewki)/Moun,
100, 13/AAJ, 1985, 315-16(BernardMoreau)⑳1984年夏Austrian-W.German,Robert
Schauer他7通常ルート, 8月8日2人登頂

6ケ国27人通常ルートの西稜より 6月26日●岩と雪, 109, 77/AAJ, 1985,316(Robert

スイス人2，コロンビア人1人が登頂，7月13

Schauer)

日RiidigerSchleypenが他のパーティの3人⑳1984年W.German,HubertSchmidbauer

と共に登頂， 7月18日KurtDiembergerとイギリス人女性JulieTullisが登頂●岩と雪, 109, 75(S.W6rner)/Moun, 99, 10/-.

失敗●AAJ,1985,312⑯1984年春Swiss-W.German,Harald⑳1985年春Swiss,RuthSteimnann他7
西稜，5月15日73mmまで●山岳年鑑，'86,97(R.Steinmann-Hess)/AAJ,1986,269(RuthSteimnann)

Navさ他4、1985年夏鹿kistaniArmySchool of

K2No．
12

Chogolisa登頂後, 6月26日2人， 7月13日1人登頂●岩と雪，109，75－

MountainWarfare&PhysicalTraining隊

76(H・Nave)/→ChogolisaNo.2

RayyazHussain他6通常ルート, 7月31日⑰1984年春Italian,Valsesia隊, Gianni

3人登頂●山岳年鑑, '86,97/AAJ, 1986,

Calcagno他5西稜より6月27日3人登頂，268(JozefNyka)/Moun, 106, 10

7月13日2人がK2国際隊(S.W6rner隊）のR・Schleypen及びスイス・ドイツ隊の1人と共に登頂●岩と雪, 109,75(G・Calcagno)

StephaneSchaHter(Swiss),K2後，西稜よ

Al26⑳1985年春Eric

EscoHier(French),

り1日での登頂を計画していたが悪天候のため

『ヒマラヤ山岳誌』ノート

断念（無許可） ●山岳年鑑， ’86, 97／→K2
No．
14⑳1985年夏Japanese,関西カラコルム隊賀集信ShinKashu他10Masherbrum登頂
後， アルパイン・スタイルで西稜より8月12日6人登頂●和田城志：ブロード・ピーク登頂日誌，岩と雪，114,36-39, 1986／村井葵：
マッシャ，ブロード・ピーク連続登肇，岳人，462, 76-80, 1985.12／山岳年鑑, '86, 97/AA
J, 1986,275-77(SadaoTambe); 1987,278

HerrligkoHer)/Moun,112,10/AAJ,1987,
275-76(NormanDyhrenfurth)/→K2No．
20⑫1986年夏Spaniards,SebastianAlvaro
他6Chogolisa北稜を終えてからアルパイン・
スタイルで西稜通常ルート， 7月6日3人（内パキスタン人1）が登頂●山岳年鑑，’87,97/Moun, 112, 10/AAJ, 1987, 279-81(GregorioAriz)/ChogolisaNo. 4⑬1986年夏W・German-Swiss,FranzPiHI⑳1985年夏Polishwomen,WandaRutkie-

他7 スイス・アイゼリン・スポーツ公募隊
FrankTschirky他7名が許可を得られなかったため合同して両隊ほぼ併行して行動する。通
常ルートで7月7日スイス隊1人，西ドイツ隊
1人が登頂， 2人が前峰で引返し，西ドイツ隊の1人が中央峰(8016m)に登頂, 8日にもスイス隊の1人が中央峰に登頂，スイス，西ドイ

wicz,BarbaraKozlowska･ Swiss,St6phane

ツの各1人が前峰で引き返す●Pi田,Franz:⑳1985年夏French,LilianeandMaurice
Barrard西稜アルパイン･スタイル, 1回目8
月14日7950m, 2回目20日7800m, 3回目
26日7300m, 4回目Mauriceが単独で7300

mまで●山岳年鑑, '86, 97(L.Barrard)/
AAJ, 1986,268(L.andM・Barrard)

gfJTnHter西稜, 8月19日Rutkiewiczは単BroadPeak, 1986．HJ,44,205-07,1986.1987

独でコル直下7750mまで登る。20日KCz‐／山岳年鑑, '87, 97/Moun, 112, 10-11/

lowskaが7000mよりBCへ単独下山中氷河

AAJ, 1987,277-78

上の激流に転落死亡する。SchaHterのワンデ⑭1986年夏Yugoslav,ViktorGroselj他

イ・アッセントの試みも失敗●山岳年鑑，

13西稜通常ルート，7月28日2人，29日5'86,97(J・Nyka)/AAJ, 1986,269(J・Nyka)

人(TomoCesenはBCより19時間で単独登頂)，30日1人，8月4日4人，計12人登頂●岩と雪，119，93／山岳年鑑, '87, 97 (V.
Groselj)/Hima, 18-6, 88 (V. Groselj)/Moun, 111, 10/AAJ, 1987, 276-77(Tomo/Hima, 17-11, 167⑳1985年Canadian,DanielGri伍th西稜
失敗●山岳年鑑，’86, 98⑳1986年春ItalianQuota8000隊,Agostino
DaPolPnz"他19K2のSSW稜が主目標だ

Cesen)/→K2No.26;GHNo.34

がBroadPeakに向かった班は通常ルートの⑮1986年夏W・German,SiegfriedHup-

西稜より6月20日3人が登頂,J"efRakoncaj
は16mmカメラが凍ったため前峰(8030m)

fauer他3西稜通常ルート, 8月16日オーより引き返す。またBenoitCh"mouxは19日

夕刻BCを立ち20日夕刻までに頂上を往復24
時間以内の登頂に成功する。22日J・Rakoncaj
が単独登頂する ●岩と雪，119，93／山岳年
鑑, '87, 95 (J.Raconcaj,A.Polenza)/
Moun, 112, 10/AAJ, 1987, 274(JosefRakoncaj)/→K2No. 19，1986年春International隊K､M・Her‐
rligkoHer他15K2南壁を目指したが隊長が高山病になり下山したためもあって隊が分裂大半がBroadPeakへ転進する。西稜通常ルート
より6月21日スイス人3人，オーストリア人，西ドイツ人各1人の計5人が登頂，22日ドイ
ツ人2人が前峰に登頂， 7月6日ドイツ人ペアとBaltiのポーター1人が前峰まで登る ●岩と雪，119，93／山岳年鑑'87, 96-97(K､M、

ストラリア陸軍隊のC4より1人,C2より3
人登頂●山岳年鑑, '87,97/AAJ,1987,278／→GⅡNo.39⑳1986年夏AustralianArmy隊,Major
PatrickA.Cullinan他12

88年Everestのトレーニングのため入山，西稜通常ルート， 8

月16日8人登頂●山岳年鑑,'87,97/AAJ,
1987，278⑰1986年Polishwoman,WandaRutkiewicz
K2登頂後，西稜線通常ルートを単独試登●AAJ, 1987,278⑳1986年夏Scottish,AndyFanshawe
BritishChogolisa隊の3人が帰途BroadPeakの西稜通常ルートを登る。 8月中旬頂稜で雪庇の崩落のためTiamElliottが墜死行方不明となり断念●山岳年鑑, '87, 97/Moun, 112,
11/AAJ, 1987,278
A127

⑲1986年Swiss公募隊ManfredLorenz

11／岩と雪，129，96：130, 99-100

他5西稜失敗●→GasherbrumINo.20⑳1987年春Swiss,BrunoHonegger他4

CITAMAR

NorbertJ"sが先行パーティのキャンプは勿論
なんの恩恵も受けずに単独2日間で5月29日

Nepal SringiHimal 28･33'19"N,84｡56'43"E

7187m①1983年春7Japanese,慶応大学－3Ne‐登頂する。 6月7日2人登頂●Moun,117,7

paleses宮代良治RyojiMiyashiro他9東稜／山岳年鑑, '88, 98/DerBergsteigerDec.
1987/AAJ,1988,248の北斜面より東稜(53,NewZealanders),5
月23日7050mまで。同日C2=56"mに,1987年夏BritiSh-American-Australian,

降りたところテントが雪崩の下敷きになっておDougSco枕他5K2南壁を目標に入山した

り， テントに残っていた碇宏一Koichilkari

が7月21日～23日ScOtt父子を除く4人が隊員が死亡していた●岩と雪，97，8； 102,

BroadPeakに向かい68"mまで登る。7月

40／山岳,

下旬ScoM父子は6500mまで登る

18号

●→K2

79,44/AAJ, 1984, 246/登高行

No．
30，1987年夏British, ノーマン･クラウチャ
ー 7月両膝下が義足の彼は6500mのビバー

CHAMT,ANG

ク地でD.&ottの国際隊とあうが結局ここま

27･46'30"N, 86･58'57"E

7319m

NepalMahalangurHimal, Barungroup

で●→K2No－ 30①1981年秋British-Italian-Nepalese,Doug⑬1987年夏French,PierreMazeaud他4

Scott,ReinholdMessner他M"1<"11'南東稜

8月西稜7300mまで●山岳年鑑, '88, 98に挑む前の順応のために北面のChamlanggl.

，1987年夏Spanish,JosepEstruch他5
中央峰の許可で入山したが連絡官の承認を得てより9月26日主峰上のコルに出てPt, 7010m

主峰に変更， 3月29日2人登頂（前峰？）●岩と雪, 126,99／山岳年鑑, '88,98/Moun,
118, 5/AAJ, 1988,248-50(J・Estruch)⑮1987年夏Norwegian,Ragnhild.Amund-に登頂したが主峰はあきらめる●Moun,83,

sen他5西稜, 7月21日7000mまで，数10／岩と雪, 87, 48-50(DouglasSmtt); 88,
38 (Douglas Scolt)/AAJ, 1982, 208-10(DouglasScott)②1984年春International,DougScott他
11＋トレツカー10Baruntseを終えて, 5月日後73"mで断念●山岳年鑑, '88, 98

16日D・Scott,MichaelScoM(息子), Jean

⑯1987年夏French,Languedoc隊,Jean
LouisBarbet他6西稜, 7月6日7300m,

AfanassieH,AngPhurbaがアルパイン･スタ

16日7500mまで●山岳年鑑, '88, 98(J.L.
Barbet)/AAJ,1988,248

登頂し，さらに中央峰(7180m)へ縦走し再び北面を下る一周を6日間で成就する ●岩と,1987年British,MarkHallum他3西雪, 109, 42(D.Sco杜)/→MA1<nl,1No、18;

イルで北壁～北東稜を登り東峰(7235m)に初稜, 7300mまで●山岳年鑑, '88, 98

BaruntseNo、8⑳1987年Yugoslav,SlavkoCankar他3③1986年秋S.Korean-Nepalese,Woo

6月16日TrangoNamelessTower (6251

Jong_Duk他17南稜（北大・84年D・Scottm)の南東壁を初登鑿してから入山，そのため

route),10月10日5人（内Neapalese2)登日数が足りず西稜7500mで断念●山岳年鑑，'88, 98/AAJ, 1988,248

頂●山岳年鑑, '87, 53/HCNL, 40, 13/⑲1987年Mexican,AntonioCortes他7
けず7"0mで断念●山岳年鑑, '88, 98④1986年秋13JapaneseS,酪農学園大学－3
Nepaleses新谷暁生AkioShinya西稜初登
鑿，10月16日櫛見理OsamuKushimi,Wan-

中央峰の許可を得ていたが主峰とのコルまで行

AAJ, 1987,226(M.J・Cheney)⑳1987/88年冬国際隊Andrej Zawada

garSherpaが登頂●岩と雪, 121,80(新谷他K2の冬期初登頂を目指していた国際隊のMaciejBerbeka(Polish)が西稜より3月6日

暁生)／山岳年鑑, '87,53/Hima, 18-8,128/

冬期初登頂（アルパイン・スタイルで前進キャ

ya)

HCNL, 40, 13/AAJ, 1987,227(AkioShin-

ンプを用いず一気にアタック， 1人は疲労のた⑤1987年春American,JulliardMountain

め途中で断念） ●→K2No.35/Moun,121,

Club隊,RichardHartshorne他9北東稜かA128

『ヒマラヤ山岳誌』ノートら東峰(7250m), 5月2日6750mまで, 24
日断念●Hima, 19-3,46/山岳年鑑, '88,58/AAJ,1988,195(R.Hartshorne)

17ﾉ28"E

Ⅱ峰=7068m30･43'56"N, 79｡16ﾉ53"E,
Ⅲ峰=6974m,Ⅳ峰＝6854m①1983年秋TnfJianASsamMountaineering
CHANGTSE(ZHANGZI)

7553m

TibetMahalangurHimal,Khumbugroup
28･01'31"N,86･54'51"E①1982年秋W･German,Oberstdorf隊，EduardGeyer他10Rongbukgl・より東稜，
10月14日UdoZehetleitnerが初登頂, 16日
4人登頂●岩と雪, 102,26/AAJ,1983,294(EduardGeyer)/Moun, 97, 11②1983年春Chilean"molangma隊のGinoC'gaggnがEastRongbukgl．よりドイ

AssociationAjitKalita他9

ノース・フェー

スより6450mのコルをへて9月18日4人(内シェルパ1）登頂●AAJ,1984,264/1M,
12, 183/HCNL,38,3②1987年春IndoTibetanBorderPolice
隊,VinodK.Dandona他37BhagirathKharakgl.より5月31日6人とRIT''tia犬2匹が登頂，内5人は頂上よりスキーでBCに下り，他の1人は犬と共に3日かかってBCに帰る ●岩と雪, 126, 96/Moun, 119, 9/ツ隊ルートのやや左手のダイレクトなラインで東稜に取り付き20時間のアルパイン・スタイ
ルで5月14日単独登頂する ●岩と雪，102,
26/AAJ,1984,310(GinoCasassa)/Moun,

Hima,19-4,59-60/山岳年鑑,'88,81/HCNL,

97, 11／→EverestNo､ 19

KaT負korumPanmahMuztagh36･26ﾉN, 80．

③1986年春日中合同登山技術研修会隊
Japan-ChinaJointMountaineeringTechnics
TrainingExpedition 日本側＝長野県山岳協会・堀内利美T・Horiuchi他16,中国側＝中国登山協会・貢布他26（内支援隊5，報道3）
北面から東稜，5月10日8Japaneses,8Chineses(内Tibetanwomanl)が登頂, 11日8
Chinesesが登頂●宮本義彦：チョモランマ
北峰・章子峰登頂，岳人，471, 63-66, 1986.9／岩と雪, 118，83(堀内利美)／山岳年鑑, '87,
45-46（堀内利美)/AAJ, 1987,304-05④1986年American,EdWebster,Roger

18'E

Marsi'allのEverest単独行を撮影するためカ41,37/AAJ, 1988,227
CHIRINGWEST

7025m①1986年春Japanese,横浜山岳会重谷務
Tsutomuqnotani他9 Chiringgl.より西峰(7125m)南西稜上に6月22日C2=5560mを設けたが，25日神田久雄HisaoKanda
隊員が中間デポ(4870m)手前でヒドン・クレ
バスに転落行方不明となる。このため断念●岩と雪，118,86； 119，94(重谷務)／山岳年
鑑，’87, 103（重谷務)／報告書/AAJ, 1987,
288/HCNL, 40, 23

CHOAUI(QOWOYAT) 7352m
Nepal-ChinaKhumbugroup 28･04ﾉ14"N,

メラマンとして同行していた彼が北東稜を15時間で単独登頂する ●山岳年鑑， ’87, 46／
Moun, 112, 10/→EverestNo､ 63⑤1987年秋Australian,GlenNash,Rob

86o38'10"E

TurnerがNorthFaceの日本隊ルートを4日

寿Yukit"hiEndo,志小田美弘Yoshihiro
Shikoda,江村克志KatsushiEmura,松木克
雄KatsuoMn+RT'1dが初登頂し, 14日第二次隊の6人が登頂する ●HAJ,チヨー・アウイ
登山隊：チヨーウイに全員登頂，岳人，476,
61-63;81-84,1997.2/Yashima,Hiroshi :Cho
AuiExpedition, 1986.HJ, 44,163-65,1986･
1987／岩と雪，120,92／山岳年鑑，’87,46（八嶋寛)/AAJ, 1987, 305/ﾋﾏﾗﾔNo.182/

間のアルパイン・スタイルで登り， 9月28日

登頂●Moun, 119, 8/山岳年鑑, '88, 47/
AAJ, 1988,272(LouisA・Whitton)⑥1987年秋IrishJossLynam他l0
Rongbukgl.～ZhangLa～南稜, 10月14日
72mmまで●Lynam,Joss:Zhangzi-Au-

tumn, 1987.HJ,44,15-23,1986.1987/AAJ,
1988,272-74(J.Lynan)①1986年秋Japanese,日本ヒマラヤ協会八嶋寛HiroshiYashima他9Gyabraggl.～北西稜の6519mのコルを経て10月12日遠藤幸報告書，1987
CHAUK商AM耐AI

7138m

GarhwarGangotrigroup

30･44ﾉ59"N, 79｡
A129

CHOGOT』IgA

6851m峰から派生する支稜に取り付き8月11

KarakorumMasherbrumRange

日7300mで断念したが,再度アタックして13l峰＝北東峰7654m35･36'44"N, 76･34'23"E

日2人登頂する

Ⅱ峰＝南西峰7554m35･36'33"N,76･33'55"E

Henault)/AAJ, 1988,250(J.E・H6nault)●山岳年鑑, '88,94-95(J.E.

①1983年春W.German,GeorgBrosig他

5北面初登ルートより, 6月14日3人登頂

CHOOYU(ZHOUAOYOU)(スキー使用） ●岩と雪, 102,68/AAJ,1984,

NepalMahalangurHimal,Khumbugroup

289(GeorgBrosig)/Moun, 95, 10

28･05'37"N, 86.39'43"E②1984年春Swiss-W・Gexman,Harald
Vignegl.源頭より6450mのコ①1981年春Japanese,日本勤労者山岳運照-NepalesePolice隊豊田重彦ShigehikoTo-

ルを経て北西壁右よりを登り6月10日登頂，yom,小松猛TakeshiKomatR!'他28+Yo-

次いでBr"dPeakへ向かう

gendraBahadurThapa他13

Navも他4●岩と雪, 109,8201m

4月21日南73(H・Nav4)/AAJ, 1985, 308-09 (Hans

東壁を断念して南稜に転進，5月21日7120m

ZebrowSki)/→BroadPeakNo, 16

まで●山と仲間,1981年11月号, 12月号／③1984年夏French,ChristianBlot他7

岩と雪，88，44（奥谷恵美子)/AAJ, 1982,

Buetengl・奥のコル5550mを経て南西フェースから南稜に出て， 7月26日Jean-Marie

220/Moun,80, 12

Galhiche, EricMonier, PhilippeDubois,

6南東壁78年Koblmullerroute, 5月19日

BrigitteAucherの4人が北東峰に登頂。Au‐

C2=65mmで雪崩のためReinhardKarlが②1982年春Austrian,WolfgangNairz他

cherとDuboiSがまずスキーで滑降，次いで死亡し,Nairz隊長も重傷を負う。このため断GalhicheとMonierが登路の東斜面を滑降する。途中雪崩の跡を認め頂上斜面下に横たわるAucherとDuboiSの遺体を発見する。このため第二次アタックは中止●岩と雪，109，73

念●岩と雪, 95, 38/AAJ, 1983, 232-33("waldOlz)/Moun, 86, 11③1982/83年冬Italian,ReinholdMessner(イ6，ポ1，オ1他トレッカー6） 12月18日/AAJ,1985,309-10(ChristianBIot)

南東壁,バットレスの最上部にC3=7500mを④1986年春Spanish,SebastianAlvaro他

設けたが雪崩の危険性高く断念， 21日BC

7UpperBaltorogl.より北東稜を登り, 6月●AAJ,1983,233(OswaldOlz)/Moun,90,

22日2人，23日2人が北東峰に登頂，頂上で日本人形を発見する。BroadPeakへ●岩と9／岩と雪，97，8； 102，36

雪, 120, 101(S.Alvaro)/山岳年鑑, '87, 91

ReinholdMessner他7(S.Alvaro)/→BroadPeakNo.32/AAJ,

ルでF前面壁を登り，5月5日登頂（3人） ●メ④1983年春Italian-W.German-Nepalese,
アルパイン・スタイ

1987, 279-81 (GregorioAriz)/山, 514, 3,

スナー，ラインホルト：『生きた，還った』，101988（平井一正）

章, 169-75,Wll文雄訳，東京新聞, 1987/岩⑤1986年夏British,AndyFanshawe他4と雪

南西峰～北東峰初縦走，アルパイン・スタイル

Moun, 92, 9

97, 8; 102, 36/AAJ, 1984, 243/

で南西峰に北西壁から南西稜を経て9月14日⑤1983年秋11Japaneses,福岡登山研究会

登頂，そのまま北東峰へ縦走し北東面初登ルー-3Nepaleses重藤一美Kazumi Shigefuji

トを下り15，16日5人(LiamElliot,Hamish

Ngojumbakangから縦走する計画であったがIrvine,UlricJessop,SimonLamb,Andrew

失敗●→NgojumbakangNo､3R.Fanshawe)全員BCに下る●Fanshawe,⑥1983年秋41talians-3Nepaleses,Toni

Andy:ChogolisaDiary･Moun, 113, 24-29,

Klingendrath南稜, 10月6日,12日に6500

1987/Fanshawe,Andy:Walkingmnway's

mまで達したが， 20日断念●岩と雪, 102,

GreatWhiteRoof.AJ, 336, 74-78, 1987/

37/AAJ, 1984,243

AAJ, 1987,281 (A.R.Fanshawe)/Moun,⑦1983年秋W・German,ルデイ・クリング

112, 11／山岳年鑑, '87, 91-92/HCNL, 40,

ル他2西稜，11月15日2人登頂，
17日ルデ

22

ィ・クリングルが単独登頂●Saleki,Mischa:⑥1987年夏French,Lyonnaise隊, Jean
EtienneH4nault他5
A130

Chogolisa北稜上の"AileinzumChoOyu''/岩と雪, 118, 81(J.
Nyka)/ベルクヴェルト, 1986年2月号

『ヒマラヤ山岳誌』ノート⑧1984年春VeraKomarkova(USA),DinaSterbova(Gedloslovakia)南西バット
レス(variantofMessner'sroute)を登り5月

リカ側の2人は北東稜を登り7800mで大きなジャンダルムに阻まれて断念NgojumbaKang

Sherpa,NuruSherpaの4人全員登頂（女性に向かう。一方ポーランド側隊員2人はNangpaLaから西北西稜をアルパイン･スタイルで
登り5月28日登頂する ●山岳年鑑，’86，51

初登肇)(J・ Nyka)/AAJ,

13日

Komarkova,

Sterbova,AngRita

OKomarkova,Vera:Chou,AAJ, 59, 88-93, 1985/岩と雪, 109, 48

(V.

1986,

234-35/→Ngo-

jumbaKangNo、4Komarkova)/Moun, 99, 8-9⑮1985年秋Japanese,カトマンズクラブ金⑨1984年春8Britons-1American-1New

沢健KenKnnnnnwa他3NangpaLa～西北

Zealander,StevenBerryGokyo側から南壁

西稜，10月3日3人が無酸素登頂する（日本
人初登頂，三谷統一郎ToichiroMitani,中西紀夫NorioNakanishi,北村貢MitsugiKita-～東稜の新ルート， 5月17日7750mまで●Berry,S,K､ :TheBriStolChomuExpedition,1984.HJ,41,36-44, 1983･1984/mura), 三谷統一郎gﾁｮｰ･ｵﾕｰ,一九八

AAJ, 1985,274(M.J.CheneyandE.Haw.

五，山岳，81, 33-37, 1986／山岳年鑑， ’86,

ley)/岩と雪, 109, 48⑩1984年秋5Spanish-1French-3Nepaleses,LluisBelvisdelRio西北西稜, 9

トマンズクラブ通信,No. 6,No. 7

51-52/AAJ, 1986,235/Maun, 108, 11/カ
⑰1985/86年冬2Americans-2Czechoslo‐
vakians-2Canadians,RogerMarshall 3組

月20日4人（内シエルパ1)，21日2人登頂(5850mで春のCzech-AmericanLadies隊のキャンプサイト, 6000mでMessner隊のビで登る。 12月5日2人登頂。あとの2組はバーク地を通る)

7400mと7mOmで断念●AAJ,1986,235

OAAJ, 1985, 275 (Jordi

Pons)/岩と雪, 109, 48⑪1984年秋Yugoslav,MatjazPemvnikのペアにわかれて西稜をアルパイン・スタイル-36(RogerMarshall)/Moun,108,13/山岳
年鑑，’86，52

南稜アルパイン･スタイル，10月27日7700m⑬1986年春PolishZakopane隊,Ryszard

まで●岩と雪, 109, 48/AAJ, 1985, 275/

Gajewski他7西稜Messner'srouteにC2

Moun, 102, 14=68Mmまで設けたが，同ルートの許可を持⑫1984/85年冬8Polish-4Canadians,An-ったアメリカ隊の抗議にあい南西ピラーに転進, 7750mでTichy'srouteに合し4月29日

drzejZawada南東ピラーの新ルートより冬期初登頂，84年Yugoslav隊試登の南東稜に取り付き85年2月12日MaciejBerbeka,
Maciej Pawlikowskiが登頂, 15日 Jerzy

2人，5月1日1人， 3日2人が登頂●AAJ, 1987, 240(J・Nyka)/Hima, 18-2,31-32;
18-7,112/Moun, 110,10/岩と雪, 118, 80

Kukuczka,ZygmuntA・HeinT･irghが登頂する／山岳年鑑，’87, 63-64●Zawada,Andrezej :ChoOyu'sThreekilometer-HighFace・AAJ, 60,7-13, 1986/⑲1986年春InternatiOnalStefan,Worner
他11 NgojumbaKangの南面から東稜(84

山岳年鑑, '86, 50/AAJ,1985,275(J.Nyka)

年British, 85年Poles-Americansが7950m/Moun, 102, 16まで試登）を64"mで断念，南西面に転進，⑬1985年春TibetanMountaineeringAs-

上記ポーランド・ルートより5月5日2人，9sociation成天亮他83初登ルートの西稜，

日2人，10日1人，11日1人，16日1人計7

5月1日9人（全員Tibetan)登頂●山岳年
鑑, '86, 28/AAJ, 1986, 234 (YingDao-

人が登頂（無酸素，セミ・アルパイン・スタイ

Shui)/岩と雪, 117, 76

Moun, 110, 10/岩と雪, 118, 80/山岳年鑑，

ル) CAAJ, 1987,240-41(M.J.Cheney)/⑭1985年春Spanish,XabierGaraioa他6'87, 64/Hima, 18-2,31; 18-3,44; 18-7, 111

初登ルートNangpaLa～西北西稜, 5月15日⑳1986年春AmericanCowbOys隊,James

4人，17日3人登頂。医学調査も行う●山

Frush他7Gyabraggl.より北西稜, 5月11

岳年鑑, '86, 50-51/AAJ, 1986, 234(Xabier

日2人登頂（酸素,HAPなし)

Garaioa)/Moun,105,10⑮1985年春12Poles-2Americans,Waclaw

Jim:mwboysonCho

114-16,1985･1986/AAJ,1987,241-42(Jaems

NgojumbaKangとのコルよりアメ

Frush)/Hima, 18-2, 31; 18-7, 111/Moun,

Ottreba

OFrush,u, 1986．HJ, 43,

A131

110,10; 111,11/岩と雪, 118, 80/山岳年鑑，'87，64⑳1986年春W・Ge,-rnR,T西稜から単独で5月12日登頂（詳細不明）⑳1986年秋Japanese,北九州ヒマラヤ同人隊白石宣夫NorioShiraishi他7Ngojumba
Kangから東稜, 9月29日C3=7500mを設けたが断念,NangpaLaを越して西面に転進，
通常ルートをアルパイン・スタイルで登り, 10
月16日日野悦郎FTR''T･oHinoが単独登頂する●岩と雪，121, 81-82（山下健夫)／山岳年鑑，'87， 64（山下健夫)/HCNL, 40, 11/AAJ,
1987,242(NobuoShiraishi)/Hima, 18-11,
174／→NgozumbaKangNo､ 5⑳1986年秋Swiss,ErhardLoretan他2
西壁基部のABCより7300mでポーランド・
ルートに合する新ルートを72側mまで登る。
10月20日強風のため一旦下降を決意し，下降
中6800m付近でPierre-AlainSteinerが強風でステップを踏み外して転落3日後に死亡す
る ●AAJ, 1987, 242(ErhardLoretan)/(R・Watters)⑳1987年春Dutch,BartVos北北西壁を試登6700mで断念。隊長はヨーロッパ公募隊に合同して5月12日単独登頂●→No.25⑳1987年春French,JeanCIemenson他1
無許可登山西北西稜5800mまで●山岳年
鑑，’88，66⑳1987年秋Japaneseカモシカ同人隊高橋通子MichikoTakahashi他5+報道4西北西稜， 9月20日2人，21日6人（内シェルパ2)，22日5人（内サーダー及びシェルパ2）登頂（3人を除いて全員無酸素，高橋和之隊員は頂上よりパラパントに成功する） ●カモシカ
同人チョー・オユー登山隊：ヒマラヤ8000m
峰チョー・オユーの登頂と滑空，岳人，486,
63-67, 1987.12／早川晃生：私は登り，あなたは飛んだ，岳人,486, 92-97, 1987.12／高橋和之：ヤマケイ・ジャーナル，山と溪谷，629,

71-73,1987.12／岩と雪,125,95/Moun,119,

8／山岳年鑑，’88, 71-73（大蔵喜福)/AAJ,
1988,274-75(Mrs.M.Takahashi)Hima, 18-11, 174/Moun, 114, 12/岩と雪，⑳1987年秋French,ThierryRenard無121, 82／山岳年鑑，’87,64

許可登山，西北西稜，カモシカ同人隊のルート⑭1987年春ChileanMauricioPurtoArab

をたどり同隊の登頂終了をまって単独登頂，ス

他3NangpaLaを越して西北西稜, 4月29
日ヨーロッパ混成隊の2人と共に4人（内シェルパ2）が登頂。第二次隊は5月1日～3日まキー滑降に成功する⑳1987年秋Polish,TadeuszKarolczak,

でC5=7600mにいたが好天気訪れず断念

AIPI<RanderLwow無許可登山,NangpaLa●Purto,DrMauricio:Chou, 1987．HJ,●岩と雪，125，95／山

岳年鑑，’88, 49を越えて南面から西北西稜，9月30日登頂(取44, 68-72, 1986.1987/Moun, 116,9; 118,5り付きから頂上まで12時間）山岳年鑑，’88，/Hima,19-3,36-37; 19-4,63-64/岩と雪，
123,94／山岳年鑑, '88, 66/AAJ, 1988,210

66(M.Purto)⑫1987年秋Swiss,NorbertJoos他2南稜アルパイン・スタイル， 1回目7600mのビ⑳1987年春Internatifm"1Commercial隊
MarcusSchm'11Jr他28西北西稜, 4月29日

バーク地まで。 2回目10月2日7100mまで

2人がチリ隊の4人（内シェルパ2）と共に登頂，つづいて5月5日3人，6日1人，7日1
人，8日1人，9日4人が登頂する（全員無酸素,HAPなし) OMoun, 116,9/山岳年鑑，'88,48(M.SchmudK)/HCNL,41,47/AAJ,
1988,274(M.Schmuck)⑳1987年春AmericanRobertJ.WatterS他5西北西稜通常ルート，4月30日7600m

41,32/AAJ, 1988,210⑬1987年秋W,German,HansEitel他4にC7を設けたが，中国官憲とのいざこざから

5月10日断念●Waners,RobertJ.:Chou, 1987.HJ, 44,72-75,1986.1987/Hima,
19-3,37/Moun, 118, 5/山岳年鑑, '88,6566/HCNL, 41, 30-31/AAJ, 1988, 209-10
A132●岩と雪,127,87／山岳年鑑, '88,66/HCNL,

南稜, 7450mまで, 10月29日断念●山岳
年鑑, '88, 66/HCNL, 41,32/AAJ, 1988,
210⑭1987年British-American,MarkUdall
南面の2ルート試登南稜65"m,南側稜6700mで10月17日断念●山岳年鑑，’88, 66／
HCNL, 41,32/AAJ, 1988,211(M.Udali)⑮1988年冬Spanish,FernandoGarrido(Solo)シェルパ1人を伴う。しかしBC以後は単独で行動，西北西稜より2週間で，2月6日単独無酸素登頂●山岳年鑑，’88, 66／

『ヒマラヤ山岳誌』ノート
Moun, 120, 11/AAJ,1988,211(E.Hawley)-29,1988／山岳年鑑, '88,52/AAJ,1988,286⑯1987/88年冬S.Korean,ChungJinYang他8東稜76"mまで, 2月13日断③1987年RTitiRh陸軍隊,F.Mogan南東(Ry"oYamamom)念， 2月11日NgojumbaKang(Cho｡u

稜，上詞球と同じルート，頂上下75mまで登n,7743m)登頂●→NgozumbaKangNo,7

る●山岳年鑑，’88，53

CHUREN面IMAT‘

NepalDhaulagiriHimal
西峰=7371m28･43'55"N, 83.12′45"E
東峰=7371m28･44'37"N,83.13'47"E①1982年秋French,G4rardGrossan他5
南面KapheKholaから西峰を南東稜より66㈹mまで，東峰を東稜から11月3日7150mまで●岩と雪, 95, 48/AAJ, 1983, 247②1983年秋W･ GermanDAV,Gustav
Harder他15南西稜, 10月9日6850mで断念，12日雪崩でHanS-PeterHamm,ChristophHawlistscherを失う ●岩と雪, 102,48(J.Nyka)/AAJ, 1984,262/Moun, 96,
12③1984年春S.Korean,KimByoung-Hoon
他1

KapheKholaから西峰西稜, 4月5日

5950m=C2まで●岩と雪, 109, 57/AAJ,
1985,294④1984年春Northernlrishmen,Dawson
Stelfox南画面から西峰, 5月5日6550mまで●Stelfox,DawSon:ChurenHimal(7371m).HJ, 41, 157-61, 1983.1984/AAJ, 1985,
294⑤1987年春S.Korean,ChongDongAlpine
ClubDoChang-Ho東峰，南東稜7200mまで，5月11日断念●Hima, 19-3,35/山岳

年鑑, '88, 77/AAJ, 1988, 225
CROWN,THE

7295m

ChinaKarakorum36･06'N,76｡11'E①1985年秋Japanese,日本ヒマラヤ協会舘
野秀夫HideoTateno他10 9月28日東壁
6300mまで, 9月30日, 10月1,2日南西稜につづく6117m峰に8人登頂●舘野秀夫：
中国の7000m未踏峰クラウン，岳人, 463,
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定価各600円⑭谷川岳⑮立山･剣黒部溪谷⑮八ケ岳蓼科山⑯那須･塩原鬼怒)|’⑰東海自然歩道I⑬東海自然歩道II

O磐梯･吾妻安達太良⑲東海自然歩道Ⅲ⑱志賀高原草津白根⑳入笠山守屋山･高遠⑲上高地乗鞍岳⑳黒部･白馬鹿島槍④苗場･鳥甲清津峡⑫越後三山奥只見･巻機山③房総半島⑬御岳木曽路⑫浅間･菅平

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①奥武蔵武甲･雲取⑳蔵王連峰⑨金剛山葛城,岩湧山②奥多摩大菩薩⑳八幡平岩手山.駒ケ岳⑫六甲･摩耶③奥秩父⑳露ヶ峰白樺湖.蕊科山⑭比良連山④陣馬･高尾秋ﾉ||溪谷⑳雲ノ平⑮大峰･吉野⑤丹沢山塊⑰妙高‘戸隠野尻湖,黒姫⑨大台ケ原大杉谷⑥富士‘五期三､ｿ峠⑳南アルプス北部⑳赤目･青山室生寺⑦箱根熱海･湯河原⑳中央アルプス⑳鈴鹿連峰御在所･伊吹⑧奥日光奥鬼怒
⑩南アルプス南部、大山,蒜山⑨尾獺銀山湖⑪北アルプス⑬三瓶山帝釈峡⑩軽井沢妙義山⑫加賀白山白川郷⑳秋吉台三段峡
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カンチエ登山隊5,000円

快晴の山

ナンダ・デヴィ縦走1976

織内信彦2,500円

ナンダデヴィ登山隊3,900円

森林・草原・氷河

マナスル1974

加藤泰安2,500円

日本女子マナスル隊3,400円

山に忘れたパイプ°

登頂ゴジュンバ・カン

藤島敏男3,200円

高橋進900円

尋一○一東京都千代田区神田駿河台二’一
電話○三’二九一’九四四一一
振替東京八’二四七二三

忘れえぬ山の人びと

遥かなる未踏の尾根

望月達夫

日本山岳会東海支部4,800円

1,900円折々の山
望月達夫

1,900円ﾘﾝデﾙヴアルトの山案内人

ブラーヴァン

3,800円山を見るロ

続ブータン感傷旅行

川崎精雄2,900円

小方全弘1,500円

山は満員

山岳日本山岳会

渡辺公平2,200円

62年～81年(1986年）
2,000～3,500円
山岳総索引 1,000円

すこし昔の話
初見一雄1,200円

我がスキーシュフ．－ル
麻生武治3,400円

小さな頂

低山高跳
神谷恭遺稿と追悼2,900円

山ひとすじ

一原有徳2,900円

中村謙遺稿と追悼3,400円

北の山続編

藪山辿歴やぶやまてんれき

伊藤秀五郎2,700円

詩集山の風物誌

望月達夫、岡田昭夫1,500円

青空と輝く残雪の山々

伊藤秀五郎1,400円

山田、横山共著1,300円

原野から見た山画文集

日本の山登り記

坂本直行4,200円

木南金太郎

1,500円

年
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よりよきテントの最高峰をめざす吉田テント々植村直己北極点単独旅行

日本大学北極点遠征隊

植村直己アコンカグア登山隊

北海道大学バルンツェ登山隊
植村直己冬期エベレスト登山隊

SHIDATENT明治大学エベレスト登山隊

一ナーテ

和泉雅子北極点遠征隊
第27次南極観測隊

TOKYO JAPANトトンン

第26次南極観測隊

用用
山山
夏冬

早稲田大学K2登山隊

風間深志北極点遠征隊

日本テレビ､チョモランマ職報道隊

テントの専門メーカー

小さな店の大きな自信/吉田テント〒167束京都杉並区桃井1-3-3
冠03(399)2548．FAXO3(395)4655

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バッジ・タイ止・ループタイ・美術造型看板〒102東京都千代田区1番町4

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編集後記＊いい季節の休日に東京近郊の山に出かけてみると、いわゆる中高

年ハイカーの大集団にぶつかります。こうした状態は、日本全国あに、山の世界も何か様変りしている、そんな現状を一度整理してみちこちで見られるのでしょうが、こういう現象に象徴されるよう
ようと、二年ほど前から話し合っていたことを江本氏（東京外語大ＯＢ、読売新聞社外報部）にまとめてもらいました。会員諸兄姉は

一九八八年十二月二十日発行

山岳第八十三年（通巻一四一号）

価三五○○円発行所篭日本山岳会

東京都千代田区四番町五’四（〒一○二）

サンピュウハイッ四番町

電話東京二六一局四四三三番

どのようにいまの山の世界を見ておられますか。

＊今号は、例の三国登山関係の記事のほか、悲しいことに追悼欄が振替口座東京三’四八二九番

発行人今西寿雄
編集人大森久雄が次々とまとまってきて増ページとなりました。なかでも「ヒマラ
大な量で、一回では無理なので分載となりました。

印刷所株式会社技報堂

たという声をあちこちから聞くのは喜ばしいことです。編集にあたわかるように、さらには文芸復興もと願ったのですが、意あって力会員の声が以前から多かったのを気にして、そのほかの会の活動も振替口座東京八’二四七二三番

電話東京二九一局九四四二番

東京都千代田区神田駿河台二ｌ一

発売所株式会社茗渓堂

っては、会員諸兄姉から暖い支援を受けました。なかでも名誉会員

望月達夫氏からは、終始、懇切、的確なアドバイスを頂戴しました。地味な作業をお願いした高遠宏、松家晋の両委員を含め、記した。ハロルド・ソロモン氏には厄介な英訳でご苦労をおかけしまして厚く感謝の意を表します。（編集担当・大森）を禁じます。

本誌掲載の記事、写真および地図の無断転戯足りず、という結果となりました。しかし、読める記事が多くなっ

多くの岳友に知己を得たのは大きな幸せです。海外記録偏重というヤ山岳誌ノート」は克明な記録の集成で、すばらしい資料です。尼＊今号で編集の任期満了、交替します。「山岳第八十年」より担当、ふくらんでしまい、そのうえ、二、三年前から予定されていた原稿ト臆になり日向になり｡｡…。

蕊鱗
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Qomolangma
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Kangchenjunga
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応功壱祈りつつ…

Qomolangma/Sagalmatha

特副企画|;罐職:鰐:側蠅

パンフレットを御請求下さい 1989年4月28日㈲～5月7日(日)10日間※日本山岳会･会員の皆様には特典があります［カンチェンジュンガトレック

聖地カイラス山巡礼とチベットの旅
ヒマラヤ横断飛行中国～ネパール’(PHOTOBYGOTAlSONO）

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日本通運株式会社・東京海上火災保険株式会社代理店運輸大臣爺鍬一般旅行業代理店業第5084号

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TheJournalof

TheJapaneseAlpmeClub

SANGAKU
Vol.831988