ビスタリ通信

2019/12/7

ビスタリ・⼭塾通信

ビスタリクラブ、無名⼭塾⼤阪では、年２回クラブの会報を発⾏しています。⼭⾏記録や技術講習、⼭の本コーナーなど、いろいろの項⽬があります。ここでは、メインの個⼈の⼭⾏⽂を紹介します。

マツターホルン登攀 野村珠⽣
夜明け前に⼩屋の外に出る。辺りはまだ漆⿊の闇だ。無⾔でガイド（国際⼭岳ガイド⾓⾕道弘⽒）とザイルを結び合う。このザイルは再びここに戻ってくるまでどんな事が起ころうとも解くことはない。信頼を繋ぐ命綱だ。
岩壁を⾒上げてもヘッドランプの届く範囲は狭く巨⼤な岩の塊が覆い被さってくる。頂上は⾒えな
いが、遥か上⽅に星が瞬いており昨⽇のように降雪の⼼配はない。頂上に⽴てるか否かは天候と体⼒と⾔うが、天候が回復せず登攀を断念した⼀昨年夏の⼆の舞は避けられそうだ。ヘルンリ稜は標
⾼差１２００ｍ、登攀距離２０００ｍ。平均斜度４５度だが岩に取付くと殆ど垂直に感じられ、頂上まで連続したロングピッチの登攀になる。
『五⼗五歳でマツターホルン、六〇歳で六千ｍ峰』と⾔い始めたのは⼀体いつからだろうか？感慨にふける間もなく『出発！』とガイドの声。⼿袋を通し伝わってくる岩肌の冷たさに奮い⽴たされる。『絶対に頂上に⽴つぞ！』と⾃分に⾔い聞かせた。
天候待ちしていた約３０パーティが⼀⻫に頂上を狙う。どこからでも登れる⼭だが、それは容易に
ルートを外してしまえる事でもあり、ルートファインディングをひとつ誤ると極端にグレードの⾼い壁が待ち受けている。安全なルートには登⼭者が集中するため、落⽯も多く速く抜けないと危ない。マッターホルン登⼭の鉄則が『スピード＝安全』と⾔われている所以だ。
真っ暗な中トップを登っていくガイドの姿はすぐにヘッドランプの外に出る。少しでも躊躇しているとザイルがグイグイ引っ張られ早く登れと促される。４００３ｍのソルベイヒュッテまで休みな
しに攀じ登り２時間半で着いた。体⼒気⼒充分、スピードもあると⾃負していたがこんなに速いク
ライミングは経験したことがない。⼩屋では休憩するのかと思ったが⽔を飲むだけですぐに出発した。
とにかく速い、息が切れる。突然頭上で轟⾳がした。⼤きな岩が⼆、三度跳ねると下の岩にぶつかり粉々に砕けて東壁側に落ちていく。ぞっとしていたら今度は私の胸元にドスンと拳⼤の岩が落ち
ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

1/44

2019/12/7

ビスタリ通信てきた。顔で受けていたら⾎だらけになっていただろう。
⼩屋を回り上部モズレイスラブを超えると、麓からも良く⾒える肩の雪⽥に出る。これから先は東壁と北壁にスパッと切れ落ちたナイフリッジを登る。北壁の陰惨な⼤絶壁は圧倒的な迫⼒で眼前に聳⽴している。ツルムを左に巻いた辺りでアイゼンを着けるが「装着⼀分三⼗秒」との指⽰。スピード優先ながら厳しい。狭く急峻なリッジに跨るような姿勢でアイゼンを着ける。⾜下は遮るものがなく麓まで⼀気に１２００ｍ落ち込んでいて、ここで滑落すれば⼀巻の終わり。アンザイレンしているので恐怖は感じないが、この⾼度感は⽇本では味わえない。冷たさで指先の感覚が⿇痺してくるが、⼿を岩に叩き付けながら登る。東壁急傾斜三⾓岩壁では５ ﾍある太いフィックスロープ
を利⽤する。腕⼒に頼って登ったため腕がバンプアップし、頂上直下の垂壁ではロープが握れず宙吊の状態でザイルにぶら下がってしまった。降りてやり直そうとするが『早く登って来い』とガイ
ドはザイルを緩めない。必死に登ったが腕はパンパンに腫れ上がった。最後は北壁側を頂上に向かう。頂上岩壁の傾斜は少し緩くなるが、股の下に⾒えるのは岩では無く空だ。絶対にスリップできない。雪と氷と岩のミックス帯は歩きにくく慎重に登る。頂上直下にあるマリア像が⾒えた時は既に体⼒の限界。空気も薄く、息がハーハーからヒーヒーに変わった頃スイス側頂上４４７８ｍに⾶び出た。頭の上には空しかない。イタリア側頂上にはボナッティが抱きついた⼗字架が⾒える。遥か下にツェルマットの街も⼩さく⾒える。ガイドと握⼿し写真を三枚撮るとすぐに下りる。頂上の細⻑い稜線にはゆっくり休む場所がない。⼆⼈がかろうじて座れる処まで下りて休憩した。
頂上まで五時間、考えてみれば初めての休憩だった。疲れすぎてチョコレートもパサパサで喉を通らない。⼗分ほどの休憩で下⼭にかかる。下りは斜度が強く感じられ、ツェルマットの街に⾶び込みそうだ。マツターホルンの事故の殆どが下⼭時におきており、核⼼部は懸垂下降(アップザイレン)を繰り返しながら慎重に下降する。ヘルンリヒュッテには出発してから丁度⼗時間で戻ってきた。⽔以外は殆ど⼝にせず良く頑張れたものだ。墜落の危険がない安全な地⾯に下り⽴ちほっと
したら、急に実感が湧いてきて涙が溢れて⽌まらない。
⼈は⼭を征服するという。登⼭家故⼩⻄政継⽒は著書の中で『⼭は決して征服するものではなく尊敬と敬意を払うものだ』と述べている。マツターホルンを登って、はじめてその思いを理解することが出来たように思う。
⽬標を達成した時、次の⽬標がなければ⼼に空洞が出来たような感じがする。マツターホルンサミ
ッターとなった今、次の⽬標は六〇〇〇ｍ峰？七〇〇〇ｍ峰？⼋〇〇〇ｍ峰？
（２００６年７⽉３０⽇９時３０分登頂）
2007年 マッターホルン登頂の感想
２年前にも友達⼆⼈と⾏ったが寒い夏で⼩屋までも近づけずマッターホルンを⾒上げてため息をついた。モンテローザはしんどかったが登ることができてうれしかったが、やっぱりマッターホル
ンに登ってみたい気持ちが抑えられなかった。
今年の夏も雪が多くて私が⾏った７⽉末、ようやく雪が減ってきた所のようだった。
８⽉３⽇午後アパートを出発してヘルンリ⼩屋へ。明⽇から天候が安定すると⾔うことである。⼩屋は⼈が少なかった。昨⽇降った雪でみんな登ってこないようだ。１時間ほどトレーニングする。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

2/44

2019/12/7

ビスタリ通信ヘリコプターがソルベイ⼩屋から３⼈を救助して降りてきた。それを⾒ると緊張した。「ヘリコプ
ターにはモンブランでのトラウマがあってこわく感じる」
８⽉４⽇朝３時半起床、４時２０分⼩屋を出発した。ヘッドランプの明かりで取り付き地点からゆっくり登りだす。⽉が静かに輝いている。明るい。静かだ。上のほうに明かりがチラッと⾒える。
ヘッドランプを岩にぶつけた。電池が転がって落ちた。⾓⾕さんに⼿伝ってもらって電池を⼊れなおす。その後も何度かヘルメットを岩にぶつけた。どの岩も動く。⼀度は持った岩と⼀緒に後ろへ落ちかけた。⾼度が少しずつ上がって呼吸が苦しくなる。スピードが上がらない。雪が多いのでかなり早くアイゼン装着の指⽰が出た。⼀歩⼀歩時間がかかっている。急なモズレイスラブを越えよ
うやくソルベイ⼩屋について休憩した。空は真っ⻘で雲ひとつない。くちばしのようにとがった⼭
頂に向かって登りだす。登頂したグループが下りてきてすれちがう。ロープが下がっている所はロープがとても太くて握りにくく滑ってしまいすぐ⼿の⼒が弱りそうでつい岩をもって登ると「ロープであがれ」と⾓⾕さんに何度も注意された。「時間がかかりすぎているどうするか」と聞かれた。⼀瞬考えるが「登ります」と答えた。「よし、じゃあつれてってやる。しっかり登れ」といわれた。「登りたいという気持ち」を確認されたと思った。⾓⾕さんから「下りる」と⾔われない限
り⾃分から下りる気持ちは１度も持たなかった。雪が多いのでこまめにピッケルを出し⼊れして雪
稜を登らなければならない。もたもたしていると「ちゃんとピッケルを使え」としかられた。北壁側に少し出ると「⾵が強くなっている。これ以上強くなったら下りる」とも⾔われた。ハングしている岩は、思ったより早く乗り越えることが出来た。ようやく上⽅に真っ⿊いマリア様の像が⾒えてきた。⼭頂には１パーティーがいて「コングラッチュレーション」と⾔ってくれた。１１時２２分⼭頂に⽴った。７時間かかった。マッターホルン独り占め状態で誰もいない⼭頂。やっと登れた。うれしかった。真っ⻘な空、周りの景⾊が素晴らしい。写真を撮ってもらい少し休憩して下⼭にかかる。
「これからが気を引き締めて、登りより時間がかかるから」と⾔われる。登りでは感じなかった⾼度感や傾斜が感じられ時間がかかるがアイゼンを引っ掛けないように、滑らないように⼀歩⼀歩下りる。下に⼩屋が⾒えてからも疲れから岩の上でアイゼンが滑るのが恐くてお尻を付いて慎重に下りる事が増え時間がかかった。午後８時ようやくヘルンリ⼩屋に着いた。１６時間かかった。⼩屋は⼤勢の⼈でいっぱいだった。みんな明⽇登るようだ。
荷物を作り、ツエルマットのアパートまでロープウエイが⽌まっているので（午後４時で終了）歩
いて下りることになる。午後８時半頃に⼩屋を出発しハイキング道を下⼭。午後１０時には⽇没になりヘッドランプをつけて歩く。荷物は重いし、お腹はへるしのどは渇くし、外反⺟趾が痛くて⾟かった。お昼なら素敵なハイキングコースだと思うが、疲れ果てたナイトハイキングは⾟かった。
ようやく翌⽇の午前１時にアパートにたどりついた。朝から２１時間歩いたことになる。ベッドにバタンと倒れこむようにして寝てしまった。 こんなゆっくりペースで⻑時間かけて登らせていただいた⾓⾕さんに感謝しています。登ったのも５パーティーだけだったことや何より天候に恵まれたと思います。３⽇後にはまた雪が降ったようで本当にラッキーでした。
東 明美「夢が実現したモンブラン登頂」 ２００４・夏
砂川厚⼦（ミディ〜タキュル〜モンモディ〜モンブラン頂上〜グーテ⼩屋〜⼆・デーグル）

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

3/44

2019/12/7

ビスタリ通信４８１０ｍのモンブランへ登ってきました。頂上は真っ⽩な雪と真っ⻘な空だけで何にもありません。「ヤッター」 ⽤意していた⽇の丸の旗をピッケルに巻き付け記念撮影。夢は叶いました。
それもモンブラン３⼭縦⾛の難関ルートだったのです。
我ながらアッパレ。両⾜を天井に奉げ、よくぞ雪をしっかり踏みしめてくれたと感涙です。あの疲労と⾼度障害はどこへいったのか…。4年間の夢を実現に導いてくださった⾓⾕さんありがとう。
８⽉１⽇： コスミック⼭稜で⾼度順応、雪と岩のリハーサル
８⽉２⽇： ミディの南下にあるコスミック⼩屋。午後３時前に着き明⽇の天気を⼼配しながら過ごす。⼭の天気ってホントに午後は雲が多い。午後６時ころになると、⼩屋は混雑してきた。⾷
事はパン、スープ、チーズ、⽜⾁ときゅうりの煮込み他何かわからない、ストロベリーヨーグルト
そして焼き菓⼦と順番に出てくる。１時間３０分ほどのゆっくりペースで⼭⼩屋の⼣⾷。同席のマルセイユの⽼夫婦、イタリアの若い⼥性とそのガイド、私のガイド⾓⾕さんと私の６⼈で、フランス語、英語やイタリア語が⾏き交う。９時就寝。２段ベッドの上段、落ちないかと⼼配で⽑布をマットに敷き込んだ。⽬が覚めたとき外を⾒ると、ライトが⼭の⽅向へ向かっているのがみえた。星が出て天気は良さそう。
８⽉３⽇： 深夜１時の朝⾷（パンとココア）。そして装備を整えるのに⼀瞬緊張が漲る。１時
５０分歩き始める。星は輝き、１０⽇⽉で明るい。先を⾏く⼈のライトが⾏く⼿を案内しているようだ。初めに⼱の広い斜⾯をジグザグにまた⼤きく蛇⾏しながら登りきるとキレットかクレヴァス
かにぶつかる。右へ⾏くとロープが下っていた。早い判断で折り返し、元に戻ったかと思うや「ここでじっとしていて、動いたらアカン」 と⾔い残すと切れ落ちたナイフリッジ化した氷河の上をすたすたと、ロープを伸ばしながら⾏ってしまった。どのくらい待っただろうか。「スナガワ
サーン ノボッテキテーエ…」という声に返事はしたものの、⽉とライトの薄くらい中を・・・ʻうう…ﾝ⾏けるかな？ʻ・・・ と思ったのも⼀瞬で何があっても進まねばならぬ。慎重に、慎重に…アイゼンを引っ掛けないように、⽔平のナイフリッジを歩いた。右側は切れている。
切れた斜⾯を正⾯に向き、隙間を超えると登れるのだ。ピッケルを打ち込むと⼀歩でそれは超えら
れホッとしたものの急登斜⾯で気が抜けない。「サッサとオイデーぇ」といわれたような気がしたが（そうはいかんピッケルが⽢い…氷河の上に雪が化粧しているだけ）確実に、慎重にと唱えた。
振り替えるとここが最も恐怖の場所だった。あとは黙々と雪の斜⾯をトラバースする。モンブラ
ン・タキューﾙを超えると、次ぎは５０度という直登斜⾯、モン・モディの北側を登る。気合で⼀歩⼀歩をリズムよく登ったので何時の間にか超えていた。９０分くらいかかったかな。モン・モデ
ィから少しでコル・デ・ラ・ブレンヴァ（雪の平原4303ｍ）。ここで朝⽇の光を受けると共に、始めてお湯とお菓⼦を⼝にした。そして⽻⽑服を脱いだ。初めから暑かったが脱ぐ機会は無かった。
さあ、これからモンブランを⽬指す真っ⽩な氷河を。ジグザグに登り始めたころから緊張と気合が落ちてきたのか、疲れか、⾼度障害か⾜が挙がりにくくなるのと右⾜裏が擦れる。眠くはないが呼気を意識してリズムを付けた。頂上がそこに⾒えるのが毒だ。そこだというのに歩けない。気⼒だけは失わないようにと命令するのに⽴ち⽌まり始めた。何回かそうこうしている内に、⾓⾕さんが⼿早くリュックからチョコレートとお湯を出し、私に与えた。喉にチョコが引っ掛かりなんとかお湯で溶かした。またすぐ歩き始めた。「⾜が軽くなっただろう」と聞かれ、事実、⾜は⾼く挙がった。その効き⽬もつかの間のこと。何回か⽴ち⽌まるが数秒のような気がする。後５０ｍと知らされるも頂上に辿り着くまでは、気を緩めると⼀歩が出なくなるのでは思い、⼀段と顔は引き攣った。
とうとう頂上（4810ｍ）にきてしまった。9時30分だった。 真っ⻘な空と真っ⽩な頂き、冷

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

4/44

2019/12/7

ビスタリ通信たいが暖かく、⾵のない穏やかなてっぺんでした。「のぼったー・・」と疲れて声にはならなかったのですが、⾓⾕さんより硬い握⼿を頂いて、「よかった」と感謝の念でいっぱいに。シャモニーに⼊ってから作成した⽇の丸の旗をだし、ピッケルに巻き付けて写真撮影。視界を南に転がすとイ
タリアの美しい⼭稜が下に⾒える。頂上に数⼈の登頂者がいたのがいつの間にかいなくなっていた。⻑居は無⽤、指⽰のままに別れを告げる。
下りはグーテ⼩屋を⽬指す。グーテ⽅⾯からの厳しい雪稜を登って来るクライマーを交わしながら下る。皆な必死の思いで頂上めざしていた。「もうすぐ頑張って」と⼼の中で唱えた。避難⼩屋のバロ⼩屋に着く。2回⽬のお茶にするが⽔ものばかりしか取れず、しかも差し出されるものは貪るように無⼼で飲んだ。もう理性など無かったように思う。下る下りなのに少しのぼり坂に差し掛
かると嫌気がさした。「エエーッ？あれ登るの？」と登りが⾒えてくると、なだらかで⼤したスロ
ープではないのに恐かった。そのうちに睡魔が襲い始め、眠りながら歩いた。眠ってない⼀部の脳でリズム的な呼吸を命令し、ロープが引っ張られないようにした。無理を⾔いながら、鞭を打ちながら歩き続けるとグーテ⼩屋が⾒えてきた。 ⾒えるとまた毒です。遠い遠い雪のお⼭を超えなければ辿り着かないのです。下りも⾜は⽌まり始めた。限界か？と過ぎったがまだまだ…⼀休憩とって⼩屋に着いた（３８１７ｍ）。ここで初めてトイレ。そして腹ごしらえをと思ったとたん吐き気
そして嘔吐と完全な⾼度障害をあじあう。吐いたのは⽔分のみだった。すっきりした。
縦⾛ルートを詳しく予習しておかなかったので、「ここから下りる」と聞き、⼀瞬驚く。⼩屋からいきなり切れ落ちた岩の斜⾯を下るのである。これは得意な所、断然⼼中はうきうきしてきた。
元気を取り戻し、岩を左に持ち替え、右に持ち替えくるくる降りて⾏った。先に⾏く⼈、下から登ってくる⼈に落⽯は絶対禁物です、気を配った。昨年の北鎌尾根を思い出させた。ゴリゴリと岩の擦れる⾳に、神経は研ぎ澄まされたのを。しかし、このコースは⾯⽩く、楽しいものでした。岩を⽀える⼿のひらが上から、下から、指も巧みに体を動かしてくれた。グーテ⼩屋までは⾜で雪を踏
むばかりだったので、とっても新鮮でした。
急斜⾯を⽬が舞うほどに、何分何時間下りたかわかりません。ロープは外されたがまだ岩の連続です。昨年、落⽯で８名が犠牲になったという砂利の斜⾯をトラバース。ザラザラ…ザァ…ゴロゴ
ロの⾳が無いことを⾒計らって、⾛って…⾛って…「モットハシレー・・」。 気の毒に先に超えた男性のリュックからストックが外れ、砂と共に滑り落ちていった。
その次に⾒えたのが氷河のトラバース。この辺りに着いた頃にはヨレヨレの⾝、雪に何度となく転倒させられた。⼀歩⼀歩が下⼭を近づけ、超えて⼤休憩をとった。 「オリター・・」 と感無量。あのクレヴァスで氷河に打ち込み、私たちを固定したスクリュウで、りんごの芯をとり⼿で割って⾷べた。ほろ酸っぱく⽢く、⾝に⼼地よく滲みた。
あと⼀息と思いきや、まだまだ右や左と埃っぽい、ゴロゴロのガレ場が待っています。登⼭電⾞の終着ニ・デーグル駅まで、私にはホントに遠い距離でした。グーテ⼩屋から駅までに、しばしばオンオンと吐いた。
野の花に癒され、今⽇初めて⼀枚の写真を撮った。駅に着いた。登⼭電⾞に乗る⼈が群がっていっぱいでした。地べたにリュックを降し、腰を下ろした。
登⼭を始めて２年後、⾓⾕さんと出会ったのがモンブラン登頂の夢のスタートでした。体⼒、脚⼒を鍛えて挑戦しようと思うや毎週という程、雪⼭や岩を果敢にアタック。遠出以外は10㎏のリュックを背負い近郊の⼭へトレーニング。今⽇は体調悪いなと思って登っていてもそうではなく、良いと思って登っていてもタイムがでない（いつも同じコースで時間を計っている）。これは何なんだろうと疑問を持ち、模索しながら毎回を楽しみながら駆け抜けました。徐々に⻭応えを感じるようになってきたのです。
2000年の夏、友⼈とともに初めてヨーロッパアルプスを経験しました。⾓⾕さんはその少し前

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

5/44

2019/12/7

ビスタリ通信にシャモニーの登⼭学校 「ENSA」 でフランスの⼭をガイドするには認定が必要とのことで訓練を受けたばかりでした。まだ認定は下りていなかったので、モンブラン⾏きは断念。冷夏のスイスを何とかブライトホルンとメンヒに登頂できたのでした。それから4年。定年の退職記念にとモン
ブランかマッターホルンか気持ちは⾼揚します。
モンブランはメンヒに登った時の周囲の⼭々とは違った明るさがありました。メンヒからの周りの景⾊は⽩と⿊の折り重なったゴツゴツとした縞模様が瞼に焼き付きました。モンブランは南下にイタリアの真っ⽩な⼭稜、⻄はグｰテに続く凛々しいリッジ（ボス⼭稜）、静かにどっかりと居座って包んでくれているような印象を持ちました。
シャモニーから望めるモンブラン⼭群を左から右へ歩いたことになります。疲労と⾼度障害に悩ませながらも、⼤縦⾛を果たしたことによくやったねえ、この歳で。
私にとって「モンブラン登頂」というとてつもない夢を成就できたのは、名ガイド⾓⾕さんの⽇頃のトレーニング指導と、どんなに喚いても冷静に根気よく導いてくださったことにほかありません。そして申し分のない天候に恵まれたことと共に、感謝の気持ちは溢れるばかりです。ありがとうございました。
登頂1ヶ⽉⽬の9⽉２⽇
マッターホルン登頂 今⻄美沙⼦
8/26 朝4：25起床。慌ただしく朝⾷を済ませ（仕度はほとんど⾓⾕さんにして頂きました。恐縮）外に出るともうすでにライトの⾏列でした。5時すぎ取り付き点。まず取り付きで私はすぐ失格。⾓⾕さんが登り、おいでーの⾔葉のあと、固定ロープをつかんで左斜め上に登るのだが⾜が届かない。左に振られてぶら下がりの状態で悲惨。1、2度登ろうと試みましたが、たまりかねて次に順番待ちしていた⽅々が押し上げて下さった。あとは、必死で⾓⾕さんのあとをついていく。ただひたすらに指⽰されるままに登る。しんどい、少ししか登っていないのにこのしんどさ。⼀昨⽇
夢の中にあらわれた亡くなった先輩に守って下さいと⼼の中で叫ぶ、他にも亡くなった先輩の顔を次々と思い浮かべ⾒守ってて登頂できるようにして！若かりし頃のわがまま娘そのままに無理をいう。⾵は北側から吹き上げかなり寒いが気にしている場合ではない。「あ、あかん雪や」と⾓⾕さんの声。ちらちら降ってきたが空は明るくすぐに⽌む。
ソルベイ⼩屋は横⽬で⾒て通り過ぎたがしっかりした⼩さな⼩屋で中は真ん中にテーブルと窓際に⻑椅⼦かベッドのような物が⾒えました。そこからさらに困難な登りが続き、⾓⾕さんの叱咤のままに、ただただ⾜を動かしているだけ。またまた固定ロープがあり、その時、⾓⾕さん、先にいた男性（もちろん⽇本⼈ではない）のことを「このお兄さん2、3回落ちているから気をつけるように」と⾔って登っていった。聞こえるよ、でも⽇本語わかるかな と思っていると「登っておいでー」の声。固定ロープに掴まったものの上から降りてくる⼈、下から登っていく⼈、それぞれが１本の固定ロープを遠慮なく利⽤するのでロープは左右にうごき、体が振られ、登れない。なんとか状況を打開しなければ、、、、、、と思い「もー！嫌！」と⼤きな声が叫んでしまう。そうすると、まわりの皆がぴたりと静⽌状態になり、かの男性が私のお尻を１度、２度と押し上げてくれた。そうするとなんと⽬の前にアブミがある。夢中で掴まり、ずるずると上に上がる。その後は雪稜を歩き、やっと頂上にたどり着く。「やったー頂上だ！」下⼭する⼥性とすれ違い、思わず握⼿してしまう。イタリア側の頂上には⼗字架が⽴っていて数⼈が休憩している。お天気がよく、⾵もおさまって、遠くにモンブラン、近くには、ポリュックス、リムピフィッシュホルンなど360度の眺望が楽しめた。が、早々に下⼭する。頂上直下で、お尻を押してくれたお兄さんとすれ違う（ありがとう）下⼭は登るときより困難な感じで、当たり前だか、どこもかしこも岩だらけでリートが解らない。⾓⾕さんの、上からの声で、右に、左に、まっすぐ下にとずるずるとなんとか降りていﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

6/44

2019/12/7

ビスタリ通信く。ロワーダウンとズルズル下りで、取り付きに帰り着いたのは、午後3時過ぎ。とにかくお天気がよく、助かりました。ヘルンリヒュッテに戻り、少し休憩してシュバルツゼーの最終ロープウエ
イに間に合うように下⼭を急ぐ。登攀中、⽔を少ししか飲まなかったため⼤部分の⽔があまり、ヒ
ュッテで捨てなかったことを後悔しながらザックを背中から降ろして捨てるのも⾯倒で背負ったままシュバルツゼーに下⼭する。アパートでは、宮崎さんがソーメンを作って待ちかねていてくれて、美味しく頂く。そして⾼級⽇本料理屋、妙⾼へ出かけ、３⼈で祝杯をあげる。⽇本に電話し、スイス⾏きを相談し背中を押してくれたた先輩に、登頂報告をすると、⼤変喜んでくれた。
あぁ〜 あこがれぇ〜のキタ〜ァカマ〜ァ！！
太⽥ ⼀
さて今回の個⼈⼭⾏プランは あの あの アノ〜ッ 北鎌尾根なのだ。
”⾵雪のビバーグ”の松濤 明だ！！ ”単独⾏”の加藤⽂太郎だ！！
もっとも彼らが活躍？したのは冬季であって、勿論 僕らは夏の終わり、秋の始まりのこの時期でないと、とても太⼑打ち出来る相⼿ではありません。メンバーは⼩⾚壁で指先から⾎を流してクライミングしたというファイト溢れる砂川さん、豊富な登⼭経験をお持ちの⿊⽥さん、そしてこの俺に⾓⾕さんの４名だ。
９⽉１２⽇
台⾵１４号の接近で天候が⼼配される中、前夜に夜⾏急⾏「ちくま」乗⾞、松本で新宿からのムーンライト信州８１号に乗り換えて、まだ薄暗い穂⾼駅へと到着。 この９⽉いっぱいで「ちくま」号が廃⽌になるという話を聞く。「ゲェ 交通アクセスの主役やで ちくまは！！」「どないしょ これから⼭ ⾏かれへんやんか！！」最初からショッキングなニュースを⼀発カマされる。
中房登⼭⼝へはタクシー移動、⾞中にてお互いに今年の夏⼭⼭⾏の話をを交換する。ラジオから天気予報が流れてきた。⿊⽥さん「今年天気悪かったですけど登⼭者の数はどうでした？」タクシーの運ちゃん「少なかったですわ 商売上がったりですわ！ でももう⼤丈夫、台⾵に北朝鮮に⾏けと⾔いましたから」本当に⼼の底からそう願っているのは僕らの⽅や！運ちゃん少し黙っとけと⼼の中で呟く。軽い朝⾷を取り出発、今⽇の⾏程は合戦尾根を登って⼤天井ヒュッテまで、何も問題のないコースなのでチョ〜ゆっくりペースで登っていく。台⾵が⽇本海におるのに暑い暑い。合戦
⼩屋でお決まりのスイカを⾷べ、燕⼭荘で昼⾷ そう今⽇の⾏動は燕⼭荘の⾷堂の開き時間に会わせた鈍⾏⾏動でした。でも・・・・・・・・・
⿊⽥さん「明⽇は今⽇よりペースは早いんでしょ？」⾓⾕さん「そらそうやな もうちょっとばかり早いで」 そのもうちょっとというのがクセモノなんや 明⽇の北鎌、どうなる事やら！それにしても平⽇のアルプス銀座の静かな事、静かな事、早く定年になれへんかな。いやその時には体⼒弱ってますね。あぁ〜あ 貧乏⼈はつらいの〜〜〜と思いながら歩いていく。突然 前を歩いている砂川さんが⿐歌を歌い出す。なんでも眠くなると、眠気さましに⿐歌うたうとの事。さすがわ
年の功、いや⼭のベテラン。エェ事聞いた。俺も次から真似したろと思う。３時前に⼤天井ヒュッ
テ到着。がら空きの⼩屋でゆっくり休んで明⽇に備えて早めに就寝した。
９⽉１３⽇
時計を⾒れば３時になっていた。⼤きくて強い⾵の⾳が聞こえる。出発の準備をしようとしていると、⾓⾕さんが近づいてきて「今⽇はやめときます」 「ハイ、わかりました」台⾵１４号のヤツめ、北朝鮮から中国東北部に向かわず北海道に再上陸やて。アホンダラ 中⽌と決まれば起きて

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

7/44

2019/12/7

ビスタリ通信いてもしかたがない。もう⼀度布団をかぶりおやすみなさい。 ６時頃再び起き出して部屋の窓から外を覗く。 オレ「うぁ アラレが降ってるやん」 ⾓⾕さん「違う 強⾵で⼩⽯が吹き上がって舞ってるんや」 オレ「げげぇ・・・・・ そら今⽇は北鎌登られへんわな〜ぁ 中⽌で当たり前や」 てなわけで本⽇、⼤天井ヒュッテにて停滞、オレは今年の盆休みの個⼈⼭⾏で⼤キレットに向かうために南岳⼩屋にて停滞の経験済み。暇の潰し⽅、知ってます。ひたすら⼩屋の中で明⽇に備えて休憩につぐ、休憩。・・・・・・・・・・・・・でも、やっぱり暇や〜〜〜〜〜〜〜！！！！ 退屈じゃ〜〜〜〜ぁ！！！！
９⽉１４⽇
３時前に⽬が覚めると前夜からの⾬が降り続いている。
「⾓⾕さん、出発しませんの？」「ちょっと様⼦⾒ます」・・・・・・・・・・・・・・「ぎょわ〜〜〜〜〜！ あかん あかん こら〜今⽇は北鎌じゃなく東鎌になっちゃう」そう⾔えば去年も北穂⾼⼩屋で⾬に降られて、しかたなく下⼭したっけ！！３年前の⽴⼭では昨⽇と同じ様な強⾵で雄⼭にしか登られへんかった。何しろあん時には天狗平でヘリコプターが墜落していたほどやった。そして今回もまたあかんのかいな！！天は我々を⾒放したか！！ 昨⽇の⼣⾷時、⼩屋のオニイチャンから明⽇は天気は良くなると⾔ってたやんか！待機中の布団の中でキョ〜〜〜レツなマイナス思考に落ち込んでいく。すると突然、⾓⾕さんから「ヨッシャ、出発しましょか？」と声が掛かる。待ってましたシメシメにんまりしながら急いで⾝⽀度、まだ⼩⾬の降る中、４時出発となりました。
ヘッデンの明かりを頼りに貧乏沢を下っていく、最初はひどい藪漕ぎとなり、砂川さんがコケはった。「ここから先は滑ったら⼀巻の終わりになるコース、各⾃もっと集中するように」との声がかかる。でもね・あのね・暗くてザレていて本当に神経つかう所なのよねコレが、しか〜〜し 本
当の意味でのザレ地獄はこの後に我々を待ち受けているとはこの時には思いもしなかった。「あかん、危ない、危ない そこはあかん」前から⾓⾕さんの声が⾶んできた。濡れた⼀枚スラブ岩にて砂川さんがまたコケはった「さっき集中しろ！と⾔ったやろ、今度コケたら引き返すよ！！」普段の⾓⾕さんとは思えないきついオコトバだ。転けないようにメンバー各⾃さらに集中して下っていくと⾔いたい所なんですが・・・でもね・あのね・本当の事を⾔うと、これからもこの下りでコケているんですよねコレが・・今度は俺や⿊⽥さんが、「アホ 貴⽅達の実⼒ではとても北鎌は登れない、さっき⾔った通りに引き返します」との無情のオコトバもなく、⾓⾕さんは黙々と下っていく。早い話、⾓⾕さんはやさしい⼈なんですよ それとも単に気が付かなかったのかな？恐ろしくてそんな事聞けませんでした。やっとの事にて天上沢に合流し、少し遡上して北鎌沢合流点にて朝⾷、ここで⽔を補給しようと思っていたのだが、なんと沢⽔が濁っているではないかいな！！ ⾓
⾕さんの指⽰で少し上流の⼆俣で⽔を補給、やはり沢⽔は濁っている。こんなん飲んで⼤丈夫か、
少し不安だがしかたがない。まぁ以前会社の仕出し弁当の柳川⾵カツ丼によるラジオネラ菌⾷中毒事件の時、同僚達は熱を出して寝込んでいた時、俺は⾬の中を六甲⼭を登っていたほどやからたぶん⼤丈夫やろと判断した でもこれ以降、この沢⽔を飲むときには⽬をつぶって、内⼼エイヤと掛け声かけて飲まけらばならなかった（おかげさんで予想した通りに⽔当たりはなりませんでした）
教訓：⽔の補給は安全確実な所で最⼤限の補給を⾏うべし！！先の⽔場を当てにしたらあきません！！北鎌沢右俣は⽔が流れていれば完璧に沢登り、３点確保で詰めていく。途中フィクスロープがかかっている所では、３⼈ともロープのお世話になり⾓⾕さんから「単に岩に掛けてあるだけやのに簡単にフィクスロープを信⽤するな」とお⼩⾔をくらう。分かっちゃいるけど実際は楽したい。なかなか教科書通りにはいきません。上部の⼆俣を同じく右に詰めて北鎌のコル９時頃到着、⼩休⽌後、いよいよ北鎌尾根の登りになる。天狗の腰掛けの登りにて右膝が痛み出した。こんなﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

8/44

2019/12/7

ビスタリ通信事、⼭登りをしていて始めてだった。
「⾓⾕さん、右膝痛いんです」「サイズは？」「Ｍサイズです」 ⾓⾕さんがザックをおろしておＮＥＷの右膝を出してくれた。「最新形のヤツやで」「おおきに ぴったりや これで安⼼して歩けます」 そんな事 できるわけがないやんか！北鎌尾根は泣こうが、叫こうがエスケープルー
トのない所、ここまで来たら前に進むしかあらへん。幸い痛みは軽く我慢できる程度であったのが助かった。天狗の腰掛けまで登ると⽬の前に⼤きな独標が我々の前進を阻むようにそびえていた。
以外と登⼭者が多い。やっぱり⼈気のルートなんやと感じる。ここから本格的な北鎌尾根ルートとなる。すなわち落⽯の起こりやすいガレ場、顔が引きつる地獄のザレ場のオンパレード。道が有って、無いようなもの。⾃分の信じるルートを取る所。的確なルート・ファインティングの必要な所、⾓⾕さんのプロガイドとしての能⼒の⾼さを遺憾なく発揮した所、 その決断の早い事、早い事、的確な退却の指⽰やトラバースの指⽰にて先⾏パーティをごぼう抜き、懸垂下降もクライ
ム・ダウンもする事なく順調に進む。「ここは浮き⽯多い所やから気をつけるように」「ハイ わ
かりました」元気な返事をしたけれど、最後尾を歩いている俺が⼀番不利なんや ⽬の前の⼦供の頭ほどの岩がチョットも触ってないのに俺の⽅へ転がってきた。「うぁ ＊◎△＃☆○・・・！！」ちょうど俺の膝の上でその岩がオッチンしている状態になる。砂川さん「岩、落としたらえぇやん」 そんなこと⾔ってもこの体勢ではそんな事でけへん。このパンツ、ＢＩＧＰＡＣＫのおＮＥＷのパンツやで〜〜ぇ！！２万２千円もしたんやで〜ぇ！！豊島さんの⼆の舞やぁ〜！！⼿で押さえてゆっくり⾜を動かしてどうにか岩をどけて落とすことに成功。ふぅ〜！！２
万２千円の⼒だ！貧乏⼈は強いんや？！
なんだかんだで北鎌平到着、こまめに休憩をとってくれるのが助かった。次は槍の穂先を残すのみ、下のチムニーにて、⾓⾕さん「この⾜の置き場をよう⾒てて」と⾔い残し早々とクライムしていく。⼥性陣から「ウチらそんなに⾜⻑ない、とどけへんて！」と声が上がる。全く同感、それでも砂川さん、⿊⽥さんと各⾃がステップやホールドを探してなんなくクライムしていく。さて俺の番、⼿と⾜を動かしドッコイショと登っていくとアラ不思議。ちゃんと登れました。忘れもしない
１年前、古法華のゲレンデで岩壁にヤモリみたい張りついたまま、「俺はなんでお⾦払ってまで、
こんな恐怖の体験をしてるんや！」と⼼の底から思って泣きを⾒た事が、今になって役に⽴った。
上のチムニーも先ほどの要領で登りきり、ついに・ついに・ついに３時１３分槍の穂先に到着。メンバー同志、握⼿を交換してバンザ〜イ！！。 念願であった北鎌尾根 ⾓⾕さんの名ガイドのおかげで難なく無事に終了しました。 それにしても⾃分の登⼭者としての体⼒、技術、そして知識の無さを今回ほど感じた事はありませんでした。
さぞかし⾓⾕さんは俺達の実⼒の無さをハラハラして⾒ている事やろな。 実⼒以上の北鎌尾
根を安⼼して歩けたのは⾓⾕さんのおかげです。スケッチブックを持参して⼭歩きの楽しむ⽅法を教えてくれた砂川さん、俺以上の⼭に対する情熱をお持ちの⿊⽥さん どうも おおきにありがとう。
最後にこの⻑〜い作⽂を読んでくれた⼈。 お疲れさんです おおきに ありがとう。
追伸 おかげさんで右膝の痛みは２⽇ほどで綺麗さっぱり消えました。
2003年 ヨーロッパへ
宮崎和⼦
今年のヨーロッパは、お天気も良く暑いと聞いて8⽉16⽇⽇本出発。18⽇ツエルマットに着いたときのマッターホルンは東⾯にうっすらと雪をつけ、おおいかぶさるようにそそり⽴っていた姿
は本当に美しく、永年憧れ想像していた以上のものでした。雪解け待ち、⾼所順応のためポリュッ
クス（今年はクレバスが多いとか）への⼭⾏、リッフェルホルンでの6ピッチの素晴らしい景⾊を⾒ながらのクライミング。リンピッシュホルンへ。前⽇、⼭⼩屋を利⽤して早朝出発。雪と岩場が

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

9/44

2019/12/7

ビスタリ通信ミックスした登⼭で、どの⼭もマッターホルンに登るためにとても良いトレーニングだったと、後程思いましたが、⽇々疲れがたまっていくのを感じました。23⽇ヘルンリ⼩屋へ。24⽇マッター
ホルン登頂、その後フランスシャモニに移動してラジョー、コロンビアの岩場でクライミングしてきました。
どの⼭も、街も、登⼭しても眺めても素晴らしいものですが、⼤きく⾼い分、私が⽇本で想像していた以上の体⼒が必要（⼆上⼭〜紀⾒峠が精⼀杯ではだめ）と反省して帰ってきました。
蓮華温泉スキーツアー（2003/3/29⼟〜30⽇）
滑川 陽⼦
三年前から個⼈的にもずっとずっと⾏きたかった蓮華温泉のスキーツアー。
今冬(春？)、やっと念願かないました。いったいどんなところなんだろう？？期待は膨らみます。
今回、参加は⾓⾕先⽣、⾅井さん、砂川さん、諏訪さん、そして私…です。私⼀⼈がテレマークでの参加、あとは皆さん⼭スキーです。
3⽉29⽇⼟曜⽇、お天気はかなりガスっていますが、午後からは晴れるとの天気予報を信じて、ワクワクしながら栂池ゴンドラリフトに乗りました。
これでいっきに標⾼1580mまで登れる！！⾜で登らずにそんなに稼げるなんて…うれしい〜！そんなことを考えていると終点に着いてしまい、いよいよシール登⾏が待っていました。
あ〜しんどい…まだかな…？そんなことばかり考えながら、登ります。途中で何度か雪上⾞が登っているのにも遭遇。あの雪上⾞が⽩タクしてくれたら乗るかも。
ずっとガスがかかっていて周囲が⾒えず、どれくらい登ったのか、先がどれくらいなのかがまったく⾒えません。お昼近くなって突然パ〜っと晴れ間が…。するとギョギョ！？周りにこんなに沢⼭のパーティが登っていたなんて…。20⼈くらいのパーティがあっちにもこっちにも…。急に不安になってきました。こんなに沢⼭の⼈が蓮華温泉に泊まれるんだろうか？早く⾏かなくては…。（そんなこと思ったのはたぶん私だけでしょうが…）
やっとこさお昼頃、標⾼2200m天狗原に到着です。ここからは蓮華温泉に向けてスキーで下るだけ…。イメージはだだっ広いスノートラックを颯爽と滑るのみ…？？
しかしそんなものは絵に書いた餅。夢は⾓⾕先⽣にお任せした形になり、私の現実はターンの度にバタバタとこけ、いつしか雪だるま状態です。テレマークとはそんなもんか…と同⾏の皆さんに誤解されないか不安がよぎりつつ、なんとか下りていきました。しかしだんだんそれなりに気分爽快になってきます。やっぱりスキーは気持ちいいなぁ〜、しんどい思いして登って良かった！明⽇にもう⼀度登りが待っているなんて全く知らず、のんきなモンでした…。
蓮華温泉は予想通り、宿泊客であふれんばかり…。しかし⼤きな旅館？のようで、お⾵呂も快適です。諏訪さんの事前ネット情報によると、少し離れたところに露天⾵呂もあるとのこと…。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

10/44

2019/12/7

ビスタリ通信諏訪さんと⾓⾕先⽣はチャレンジ予定でしたが残念ながらオープン前でした。
翌30⽇、朝からピーカン晴れです。今⽇は⽊地屋という標⾼650mの所まで、スキー下⼭です。
蓮華温泉の標⾼が1450mほどなので、だいたい800mの下りかな？そんな単純計算をしていました。すると⾓⾕先⽣はスタートからシールの着⽤を⾔い付けられます。どうやら峠があるらしい…
ムム？まぁ仕⽅ないか…。朝なので雪⾯が固く、カリカリ状態のトラバースが続き、みんな無⼝になっていました。
途中、⽇陰⾯で雪崩跡もあるような場所に差し掛かると、⾓⾕先⽣が私達を⼿前で待たせてひとりチェックに⾏かれました。
結構急なトラバース斜⾯で、⾓⾕先⽣は何やら？やっておられます。そのうち「あかんなぁ〜、ちょっと戻って別ルートにしよかぁ〜」と…。
びびりの私はホッと胸をなでおろし、別ルートとやらへ…。と、そこにはとんでもない急斜⾯が！！この斜⾯を⾕にいったん降りて、その向こうでもう⼀度登り返して予定ルートへ出るとの事。雪質はよさそうだけど、この斜度は…。
いつものように⾓⾕先⽣がスイスイ滑って下で待ち構えています。「はよおいで〜」残り4⼈固
まっています…。じゃ！と仕⽅なく私は斜滑降の決⼼をしてスタート、そしてキックターンで向きを変える！
そのつもりでした。しかし…案の定キックターンに失敗し、そのまま急斜⾯を滑り落
ちる状態になりました。⾒た⽬より雪が固い？スキーの板で⽌めようとしても⽌まりません…あ〜れ〜っ？？ズルズル〜〜〜。
しかしその内、下に居たはずの⾓⾕先⽣の⾜元までみごとに到着。ラッキ〜！！
結果私は急斜⾯をスキーで降りなくてすみました。すると依然、上⽅で固まっていたメンバーに向かって⾓⾕先⽣が「もうみんな今みたいにしてお尻で降りといで〜」なんと私がお⼿本！？。
しかし結局はみんなスキーで降りてこられたのですが・・・（すばらしい！）
その後も軽い登りを含めたトラバースが続き、私はてっきり今⽇の峠は終わったと思っていたので、本当の峠？が⽬の前に現れたときには倒れそうでした。
「だいたい上まで20分〜30分くらいやな」との先⽣の⾔葉をどこまで信じて良いのやら…？ひたすらジグザグ登りが続きます。精⼀杯登っているのにどんどん先⽣との距離がひらきます。なんでこんなしんどい事してるんやろう…。私はスキー登⼭に向いてない気がする…。ゲレン
デで滑ってれば良かった…などなど、軟弱な考えが⾊々と頭をよぎります。しかし結局30分かからず、峠越えが終わりました。あ〜ホントやったんやぁ…（先⽣ゴメンナサイ）
峠からの下りはやっぱりスキーは楽しいなぁ〜…と思いつつ（ゲンキンなやつで

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

11/44

2019/12/7

ビスタリ通信す…）林道を滑り、動物の⾜跡を楽しめる余裕なんかも。でも結構疲れているので、何とも無いところで突然こけたりもするのですが…。
お昼過ぎ、⽊地屋でお迎え⾞を⾒たときは、何とも⾔えない安堵感でいっぱいでした！あ〜到着
したぁ。栂池に戻ってからのジンギスカンもおなかいっぱい⾷べました。
⾓⾕先⽣、そして⾅井さん、砂川さん、諏訪さん、お世話になりました。
またスキー⾏きましょうね！！あ〜〜楽しかった！！
⼤⼭雪洞泊 諏訪頼⼦
有永先⽣ ⼭岸 河本 ⼩野 太⽥ 諏訪
3⽉8⽇ 早朝、私は⼤⼭へ向けて出発しました。⽶⼦道はチェーン規制。スタッドレスの⾞を借りてきてて良かった。皆さんはＪＲ⼤阪駅集合なんですが、私は蒜⼭ＳＡで合流。初めて⼤⼭⽅⾯へ１⼈で出かけるので⾞での所⽤時間が分かりません。 で、早く着きすぎてしまいました。
(９時半の待合せが、８時半）
朝⾷は軽く済ませてきましたが、少々空腹でもあるので、⼭菜ソバを⾷べてもまだ８時４５分！
外は雪が降っているので、ＳＡの中で⼊⼝のドアを⾒つめて９時半を待ちました。が、誰も現れません？？場所間違えた？？時間違ってた？？１０時前、電話が鳴りました。「スワサンデスカ？」「ハイハイ」と⾒上げると⽬の前にオッチャン いや有永先⽣と⼩野さん。
イヤ〜 会えて良かった。と⾔うことで、無事、⾞３台、⼤⼭寺駐⾞場へお昼前に着きました。
準備を整えて出発。駐在所へ⼊⼭届を出し、橋を渡り、登⼭道へ。しばし歩いた後、体操。でも、歩きながら「何で私は雪洞へ来てるの？ ⼤⼭⼭スキーに申し込んだのに‥‥」と釈然としない思いを抱きつつも、いつものとおり「まっ イイカッ」
少し歩いた所で、道の脇に不審な⾞。横⽬で⾒ながら先へ⾏こうとすると、⾞から男性が降りて来て（残念ながら若くない）「アンケートにご協⼒を」
Ｑ：どちらからいらっしゃいました？
Ａ：神⼾ イヤ⼤阪⽅⾯から
Ｑ：年齢構成は？
Ａ：４０代３⼈、５０代１⼈、６０代1⼈、７０代１⼈エ〜 ７０代？？！！
誰っ？
Ｑ：今⽇下⼭ですか？
Ａ：６合⽬か７合⽬に雪洞を掘って泊まり ます。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

12/44

2019/12/7

ビスタリ通信「有難うございました。お気をつけて。」の声に送られて、雪の林へ。林の中なので、⾵もそんなにひどくなくポコポコ歩いて２時間。６合⽬の⽯室へ到着。その左⼿奥に雪洞を掘ることに。
さて、皆スコップを持ち出して掘り始めたんですが、私なんか初めてなんでイメージできない。
どう掘ったらいいんだろ？
有永先⽣に⾔われるままに、掘った雪を肩越しに後ろにほうり投げること２時間。 あ”〜疲れた。と⾔うことで、ここで⽯室でティータイム。熱いお茶とお菓⼦。交代で休憩のはずが５⼈集まっちゃた。 「あれ、先⽣は？」呼びに⾏ったんですが‥‥お茶して、⾏ってみると何と出来上がっている！！素晴らしい！！ 有永先⽣ありがとう。しかも⼭岸さん作のトイレ付き。 ⼊⼝にツエルトを吊るして完成。 あ〜あ、雪洞ってこんなんやったんや。 と私はやっと納得。
雪の床の上にマットを敷いてから、⼣⾷作り。でも、これが材料が多い。ワー⾷べきれん。何でこんな多いん？？明⽇の朝に残しとこ。なんて⾔いながら、熱いお鍋をいただきました。有永先⽣
持参の焼酎のお湯割りを飲みながら‥ ほへーおいしかった。お鍋も、お酒も。幸せな気分でシュ
ラフの⼊っておやすみなさい。
皆さん２⽇⽬の夜が明けました。雪洞の中は、静かで平和な１⽇が始まる予感。でもツエルトをあけて外へ出てみると、⾒事な吹雪。エ”－と思いながら、太⽥さんお⼼⼊れの朝⾷。熱熱のうどん鍋を⾷べて、さあどうするの？
有永先⽣は⾏く気⼗分。フヒャー⾏きますか？！この吹雪の中。 来ちゃたんだからしょうがな
い。不要なものを、雪洞へ残し、アイゼンを付け、ピッケルを持ち、フードを被り⾵と雪の中へ。
雪が上から降って来るのか⾵に巻き上げられて下からなのかとにかく⾵が強い。 ⽬の前が⾒えな
い。有永先⽣の姿を⾒失わないように、ついて⾏きます。 道、間違えてないよネ〜なんて思ってたら吹雪の中に⾚布がかすんでる。 ヒエ〜こんな状況でどうして道がわかるの？？スゴイ！！⽚⾜を上げたら吹き⾶ばされそう（そんなに軽くないか？）⼩休⽌の時なんかアレッ、これってヒョットして耐⾵姿勢？ってことで何時に出発して、何時に⼭頂へ着いたか失念してしまいました。
が、とにかく到着。でも、⼭頂に何かあるらしいんだけど雪の下。「このあたりが⼭頂でしょう」と⾔うことで記念写真。⼭頂下の⼩屋で⼤休⽌。 でも⼊⼝が雪でうまってて、スベリ台状態。⼩屋の中へスベリ込みました。中はとっても広くて、無雪期なら快適そう。ずっと居たいけどそんな訳にもいかず下⼭開始。ここでちょこっと滑落停⽌の練習。こんな吹雪の中を登って来る⼈たちとすれ違いながら、滑落しないように注意して歩く。思いのほか早く雪洞へ帰り着く。けれどこれも時間を忘れました。荷物を整へ駐⾞場を⽬指します。６合⽬から下はまあ快適な下り。 全員無事駐⾞場着。お疲れ様でした。 あ〜あ 疲れた。それにしても恐るべし ６０代！７０代！ 完
⽩⾺主稜 中⾕ 陽⼦
５⽉９⽇〜11⽇にかけて、⽩⾺主稜の⼭⾏に参加しました。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

13/44

2019/12/7

ビスタリ通信

５⽉９⽇は１１時半頃松本駅に集合後して駅前で昼⾷後、猿倉から⽩⾺尻まで⾏ってテント泊の予定でした。お天気は快晴で、途中ほとんど⼈にも会わずとても静かでした。時折横に⾒える⼭の斜⾯を、⼤きな⽯がゴロンゴロンとものすごい⾳をたてながら、いくつも転がり落ちていくのが⾒えて「まさか明⽇登っているときにあんなのが落ちてきたりしないよね？」とちょっと⼼配になります。１時間半ほどで、⽩⾺尻に到着しました。⽩⾺尻⼩屋はまだ分解されて雪の中にうまっている
そうで、影も形もありません。まずはスコップで雪を掘って平らにしてテントをはる準備です。最初はスコップの持ち⽅から注意される始末でしたが、掘っているうちにこつが分かって楽しくなってきました。宮崎さん、砂川さんと交代で掘りまくり、雪⾯が平らになったところでテントを張りました。⽬の前には⽩⾺主稜と杓⼦岳、⽩⾺鑓ヶ岳が⼣⽇に照らされてそびえています。周りを⾒回してみても⼈もほとんどおらず、とても静かで雄⼤な眺めです。この景⾊を⾒られただけでも来れてよかったなぁとしみじみ思いました。それに予報では明⽇も良いお天気のようなので楽しみです。（というか天気が悪かったらあんな所、とても登れそうにありません。）明⽇はＡＭ２時起床ということで、早々に⼣⾷を⾷べて７時頃には就寝しました。
１０⽇はＡＭ２時に起床し、３時すぎにテントを出発しました。テントに不要な持ち物をおいてきたのでリュックはずいぶん軽くなりました。雪の斜⾯を延々と登り続けると岩場も所々に出てきました。岩場は特に急な所は無かったように思いますが、岩がとても脆くて⼿でつかんだり⾜を置くとすぐにポロポロ剥がれてくるので、後ろの⼈に岩を落としてしまいそうで気を使いました。また
頭や⾜に、はい松の枝などがしょっちゅうひっかかってきます。⼀⽅、雪の斜⾯もしだいに急な所が増えてきました。この頃になると雪も早朝より緩んできて、特に急な場所では最初に先⽣がアイ
ゼンをけり込んで階段状にしながら登ってくれているにもかかわらず、いざ私がそこに乗ると雪が崩れてしまって、なかなかうまく登れません。前⽅に体重をかければ雪を崩さずにうまく乗り込め
そうなのですが、リュックの重みなどもあって思うようにいきません。結局先⽣に半分無理⽮理ロ
ープで引っ張ってもらって登った所もあり、ちょっと情けないです。⼀つの峰を登ると、また次の峰が出てくるといった状態を延々とくりかえすこと数時間。ついに「これを登ったら⼭頂。」と先⽣がおっしゃいました。後ろを振り返るとテントが⼩さく⾒えて、あんなところからもうこんなに来てしまったんだなと妙に感⼼してしまいました。先⽣がルートを選びながら慎重に登っていきます「よっしゃ〜、登っておいで。」の声で⼀歩ずつアイゼンをけり込んで登っていくと、ついに⼭頂に着きました。「やった〜。登れた〜！」時計を⾒ると１１時半過ぎでした。頂上からの眺めは最⾼！気分も最⾼！でした。今回の⼭⾏でもアイゼンも岩登りもまだまだ練習不⾜なのを実感しま
したが、お天気にも恵まれてとても楽しかったです。⾓⾕先⽣、砂川さん、宮崎さん、本当にありがとうございました。
めっちゃしんどかった北鎌数々の劇的なドラマを⽣んでいる北鎌、そんなとんでもないルートに無謀にも挑戦する事にした
私でしたが・・・・
８⽉２５⽇午前３時 昨⽇までの⾬はウソのように上がり、空には⽉が明るく輝いていました。 あたりは、静寂が⽀配しています。澄み切った空気を、胸⼀杯に吸い込んで、⾓⾕先⽣、泉さん ＆ 私の３名は、出発しました。⽉明かりと、ヘッドランプの明かりを頼りに貧乏沢下降点へ。いよいよ、⻑い⻑い⼀⽇の始まりです。
貧乏沢のくだりは道なき道を⾏くガレ地獄、ブッシュ地獄の連続でした。ブッシュ地獄では、細い潅⽊をかきわけ踏み越え、倒⽊で向こう脛を劇打ちし（今でも右⾜の向こう脛に傷痕が残っていﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

14/44

2019/12/7

ビスタリ通信ます。）、ガレ場地獄では傾斜に⾜がついていかずよたついて尻もちをつき、悪戦苦闘すること約２時間傾斜がゆるくなりやっと地獄を脱出することができました。
この貧乏沢のくだりで、ヘロヘロ状態の私は、朝ご飯も満⾜に⾷べられず、これからの⾏程が不安で不安でたまりませんでした。天上沢の広い河原を暫く歩き北鎌のコルの上り⼝右俣に到着しました。ここから、北鎌沢のコルへは、果てしない急登。ウソみたいな話ですが、今下ってきたのと同じ距離を登り返します。遥かかなたに、⽬標のコルらしいものがみえています。私達は、⼤きな岩がゴロゴロしている沢をゆっくり登っていきました。いくら急登好きの私でも、しんどいです。
息が上がります。そして、何の気なしに掴んだ岩（30KGくらい）が私の⽅に転がってきました。
とっさに、両⼿で抱きかかえたのですが、重くてうっちゃる事ができません。太ももに落としてしまうと、⼤腿⾻が折れるのではないかと思い必死で岩を抱きかかえてもがいていました。後ろを歩いていた、泉さんが気づき、⾓⾕先⽣と⼀緒に、岩を除けてくださいました。めっちゃ怖かった。
もう泣きそうです。（このせいで、おNEWのシャツが岩にすれてぼろぼろになってしい廃棄処分となりました。）このハプニング以降、槍の頂上に登りつめるまで、どの岩も⾃分の⽅に向かってくるようで怖く緊張しまくりでした。コルに近づくにつれ傾斜がハンパじゃないくらい急になりま
すます歩きにくく、ついに、ロープでつながれることになりました。なんちゅう急登。やっとのことで、北鎌沢のコルに到着しました。そこには、ビバークした残骸や、ゴミが散らばっていました。（なんとも不気味です。）
ここで、本⽇３回⽬の休憩です。ここまでですでに、約６時間が経過していました。まだ、⼤槍、⼩槍の姿は全く⾒えません。北鎌沢のコルを出発し、次に⽬指すは独標です。尾根筋に出れ
ば、よっしゃ！楽勝！と思っていた私の気持ちは歩き出してすぐに打ち消されました。草付のスラブや、這松がうじゃうじゃしている急登、⾜を踏み外せば「サヨウナラ〜」状態のザレた細い道が続きます。しんどくて、しんどくて、すでに、⾜が前に出ません。のどもカラカラです。、休憩してほしい。５分でも、お願いします！と、⼼の中で何度も⾓⾕先⽣にお願いしました。しかし、⾓⾕先⽣から「休憩しましょか」のお声も無く、トボトボ独標を⽬指して歩きます。何回、ロープを張ってもらったでしょう。疲れているので、簡単な岩の下降もふらつき、メロドラマのように、確保してくださっている⾓⾕先⽣の⾜に、ヨヨとすがりついしまいました。 （超、カッコ悪いです。）独標に近づくにつれて、⼤槍と⼩槍の姿が⾒えてきました。圧巻です！こんな⾓度の槍ヶ岳
は、北鎌を登る者しか、多分拝むことはできません。（それにしても変な形、⼩槍が、⼤槍から⽣えているみたい。）
１２時独標着、待ちにまった休憩です。⾓⾕先⽣から、「独標まで、思ったより時間が、かかった。」と、告げられました。「そんなん、ゆうてもこれ以上早くは歩かれへんし、無茶ゆわんといて。も〜、何でこんなとこへ⾏きたいゆうてんやろ。」今頃後悔しても遅いのですが、後悔せずにはいられません疲れて⾷欲もありません。早く、⼩屋に⼊って⽣ビールをぐびぐび飲みたいゾ！⼀
昨⽇、合戦⼩屋で⾷べたスイカ、独標で売ってたら、⼀切れ 5,000円でも買うのにな。売りにけーへんかな。楽しいことでも考えなければ、もう歩けません。あと、３時間で頂上に到着するのでしょうか。
まだ、休んでいたいけれど出発です。⽬指す、北鎌平で最後の休憩になる模様です。槍の頂上ま
でには、まだまだです。絶望感で、どんどん⾜が重くなってきます。⾓⾕先⽣は、相変わらず、どんな所も同じペースで歩いていきます。だんだん、距離があいていきます。しかし、追いつこうという気⼒もわきません。いくつかの、ピークを越えあるいは、巻き、ゆっくりですが進んでゆきました。やっとこさ最後の休憩場所北鎌平着です。休憩中、⾓⾕先⽣から、「今⽇は、ゆっくり歩いているのに、もっと、根性を出して歩くよう。」にとの、厳しいお⾔葉。根性？私には、もう少しも残っていません。北鎌平から槍の頂上は、⾒上げるだけで、気持ちが沈むくらいの険しさです。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

15/44

2019/12/7

ビスタリ通信北鎌平から取り付きまでは、ヨタつきながら登りました。取り付きからは、岩登りです。プロテク
ションも無いのに、⾓⾕先⽣は、ずんずん登って⾏きます。ロープが、岩に擦れて、細かい岩がバ
ラバラ落ちてきて顔にあたります。ロープが⼀杯になりました。「ロープ⼀杯！」 いよいよ登っていかなければなりません。⼼臓は、ドキドキ、⼝から出そうです。 下を⾒ると、すごい⾼度感。「こんな⾼いとこ、よう登らへん。どないしよう。」 岩登りの第⼀歩⽬は、とても怖いです。ノドはカラカラ。冷や汗タラタラ。確保してくださっている⾓⾕先⽣から、「のぼってる〜？」と、いつもの声。「ハ〜イ！登ります。」と返事はしたものの、やはり踏ん切りがつきません。泉さんが、「⼤丈夫、確保してくれてるから。」と励ましてくれるのですが。怖がりの私は、
あ〜でもない。こ〜でもないと、ナカナカ踏み出せない。ついに⾓⾕先⽣から今まで（私は）聞いたことが無いお⾔葉「さっさと、登ってこい！」が。ひょえ〜。その声に、私は、決⼼しました。
登らないと終わらないと。⼈間必死になれば、何とかなるものです。取り敢えず、１本⽬は、登りきりました。どんどん⾼度はあがります。２本⽬、怖くて涙⽬です。不安です。膝はガクガク。３本⽬、頭の上には何もない。もしかして、頂上？どの本にも、劇的なフィナーレとかかれている例のあれ？ あまりにもあっけない。でも、胸が⼀杯。感動で、涙が流れる。もう今⽇は、歩かなくていい。⽣ビールが飲める。感情がごちゃ混ぜになってしまっている。⾓⾕先⽣、泉さん、と握⼿。
頂上着、午後４時前、⻑い⻑い⼀⽇でした。
⼤阪 豊島（⼩屋について、⼣陽を眺めながら飲んだ⽣ビールは、絶品でした。このルートは、必ずリベンジしたいです。）
⼤阪 豊島 理⼦
モンテローザ デュフールシュピッツｪの登頂
中⾕ 陽⼦
２００２年７⽉２２⽇
ツェルマットに来てから今⽇で約１週間。先週はお天気が不安定で、なかなか晴れの⽇が続かな
かったけれど、昨⽇の天気予報では２⽇続けて快晴！ということでいよいよモンテローザに登りに⾏くことになりました。第１⽇⽬はモンテローザ⼩屋まで。朝10:00頃のツェルマット発ゴルナー
グラード展望台⾏きの登⼭電⾞に乗って途中のリッフェルベルグ駅で下⾞、今⽇は普通に歩いても
３〜４時間位のトレッキングコースなので、のんびりとハイキングです。お天気は快晴。⽇差しが強くてサングラス無しではちょっと眩しい位です。お花畑の中の道をゴルナー氷河に向かって降りていく途中、リスカムの奥にモンテローザの⼤きなでこぼこした⼭塊が⾒えてきました。さらに下ってリッフェルベルグ駅から約２時間でゴルナー氷河の上に出ました。ここからモンテローザ⼩屋の近くまでは氷河の上を歩いていきます。氷河の上は太陽がぎらぎら反射して⼀段と眩しいのですが、景⾊があまりにも素晴らしいので、サングラスをかけているのがなんだかもったいないような気がしました。「またこれで⼀層⽇焼けするなぁ。」と思いつつ、今更無駄な気もしましたが休憩の度に⽇焼け⽌めを重ね塗りしていました。歩きながらモンテローザの反対側を振り返ると、氷河の向こうにマッターホルンが⾒えます。ここからのマッターホルンは⼭の東壁側が正⾯に⾒えて、いつもと少し違う形をしていますが、やはりどこから⾒ても特別かっこいい⼭です。氷河を渡り終えた後は、⼤きな岩の上の道を40分位登って、14:30頃モンテローザ⼩屋に到着。18:30からの⼣⾷までは外のベンチで景⾊を⾒ながらゴロゴロしていました。ちなみに⼣⾷のメインは⽇本のものとはかなり違いましたが、カレーライスでした。⼣⾷後は20:00過ぎ頃には就寝。明⽇は2:00
起床なので早く寝ないと･･･。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

16/44

2019/12/7

ビスタリ通信

２００２年７⽉23⽇
1:50頃、周りの⼈がごそごそと起きはじめた気配で⽬が覚めました。先⽣はもう起きて準備していました。慌てて私も起きて⽀度をして、朝⾷を⾷べに⾷堂へ。この⼭⼩屋はモンテローザに登頂しに⾏く⼈と普通のトレッキングで来ている⼈のために、朝⾷の時間は2:00〜と7:00〜の⼆回に分かれています。朝⾷後2:50頃に⼩屋を出発。外は満天の星空で、夜中なのに思ったほど寒くはありません。最初、⼤きな岩がごろごろ転がっているゆるい坂道を歩いていくと、１時間くらい
で雪の上に出ました。ここからはロープをつけて登っていきます。登っているうちに、だんだん空の向こうが紫⾊になって、そのうちに⼭の⼀部が朝焼けでオレンジ⾊に染まってきました。あまりにきれいなのでしょっちゅう⽴ち⽌まっては写真をとりました。今回のヨーロッパアルプスで⼀番私の印象に残っているのは、この時の景⾊です。その後もさらに登り続けて、8:00過ぎには⾼度も4300ﾒｰﾄﾙを超えてきました。今⽇も天気予報の通り快晴になるようでしたが、この⾼さまでくると、⾵もだんだん強く寒くなってきました。前を⾒ると私達が登っている斜⾯の上に、もう⼀段⾼くなった場所があってそのてっぺんには岩肌が⾒えています。てっきりそこが頂上だと勘違いしていた私でしたが、約３０分後にその場所に着いて「･･･？？何？！これは？？！！」と⼀瞬呆然としました。下からは⼿前しか⾒えていませんでしたが、実は⽬の前のごつごつした岩のさらに奥に雪の積もった細い稜線が続いていて、その⼀番奥が実は頂上だったのです。下は両側ともすぱっと切れ落ちていて、どちらに⾜を踏み外しても何⼗ﾒｰﾄﾙも落ちていくのでは････、という感じです。先⽣が私の前に⾏ったり後ろに⾏ったりして、ちゃんとロープを引っ張ってくれているので、覚悟を決めて歩き出しましたが、⾵は⼀層強くなって⽿元でビュービューいっているし、寒いし、アイゼンは岩の上の雪ですべるしでとにかく怖い所でした。ここまでは私達の前に他の登⼭者が何⼈かいたのですが、みんなここで先に進めなくなったり、引き返したりしていったので、この⽇頂上に着いたのは私達が最初で、多分私達だけだったようです。（本当に先⽣のおかげです！）結局
この稜線を歩くのに約１時間もかかり、⼭頂に到着したのは9:30頃でした。⼭頂には鉄（？）の⼗字架が⽴っていました。
とにかく⾵が強くて寒いので、写真を撮ってすぐに降りることにして、今来た稜線を戻り、また延々と雪の斜⾯を降りていきました。降りるほどに⾵が無くなり気温も上がってきて、⼭頂では冬⽤のヤッケに真冬⽤の分厚い⼿袋の上にオーバー⼿袋でも寒かったのに、ここでは⻑袖シャツ1枚
でも暑いくらいでした。⽇光がぎらぎら照りつける中をひたすら歩いて歩いて歩いて、モンテロー
ザ⼩屋には15:00位に帰り着きました。ここで急に気が緩んでしまって、⼩屋から駅までの昨⽇は楽しかったハイキング道が今⽇は苦しい道になってしまいました。（⾏きは下りでしたが、帰りは登りだし･･･。）18:00過ぎにようやくリッフェルベルグ駅に着きましたが、ちょうど電⾞が⾏ってしまった後で、次の電⾞は19:20頃まで来なくて、結局ツェルマットにたどり着いたのは20:00頃でした。⻑い⻑い⼀⽇でしたが、忘れられない経験になりました。この夏、スイスに⾏く前は、「モンテローザという⼭の名前は聞いたことがあるなぁ。」という程度だったのですが、この2⽇間の⼭⾏でモンテローザは私にとって特別な⼭になりました。⾓⾕先⽣、本当にありがとうございました。
２００２年３⽉２３⽇〜２４⽇ 卒業⼭⾏、雪の⻄穂⾼
中川 清
昨年４⽉、⼭塾に⼊って⼀年。 ⼭ってこんなにいろんな楽しみ⽅があるのかと知った。やってみようなどと思ったこともなかったクライミング。暑い夏に汗まみれで登るだけでないと知った沢登り。そんな危ないところトテモトテモと思っていた雪⼭。さらに、新雪にシュプールを描く⼭スキー。 いずれも何とか体験できた。そして、いよいよ卒業⼭⾏、雪の⻄穂⾼！

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

17/44

2019/12/7

ビスタリ通信若い⼈と同じようなわけにいかないと、体調万全を期して、前⽇新穂⾼温泉に⼀泊。酒と温泉でからだをほぐして熟睡。 翌⽇ゆっくり起きてロープウェイ乗り場に集合。 前夜⾞で着いて仮眠をとった⼈、寝台列⾞で来た⼈等々集まってくる。 総勢７名。 ガイドの先⽣２名。 ロープウ
ェイを乗り継いで⻄穂⾼⼝へ。 ガスっていて眺望ゼロ。 雪が降っている。 ⼤阪では早い桜が満開で、ほんとに⼭に雪はあるのかと思っていたが、やっぱり⼭は雪だった。
⻄穂⾼⼭荘へは１時間あまりで到着。 ⼣⾷までだいぶ時間がある。 前夜睡眠不⾜の⼈はただちに爆睡。⼣⾷後、８時頃就寝。 布団⼀枚でゆったり眠れる。 夏ならこうはいくまい。
３⽉２４⽇いよいよ⻄穂登頂の⽇。 朝３時半起床。 ４時階下の⾷堂に降りて準備、朝⾷。
昨夜だいぶ雪が積もったもよう。 ５時出発予定を５時半に延ばす。５時半ヘッドランプをつけて出発。⾵が強く、雪が吹き⾶ばされてしまっているところは、もなか雪のようになっている。 ⾬も降ったのだろうか。晴れる気配はない。 ⾵当たりの弱いところへ皆を集めて、⾓⾕先⽣が⽬出帽をつけるように指⽰。 突然、肩から降ろしたザックの⼀つが、氷の上を滑るようにツーと落ちていく。⽌まるところがない。ガイドの島⽥先⽣が追いかけてタックル。 その俊敏さは、さすがガイド。 と感⼼していると、こんどはテルモスのふた滑落。たまたま前におられた⾓⾕先⽣が⽌めて拾い上げる。 「これが⼈間だったら⽌められませんよ」と厳しい注意。
アイゼンの⽖全体で地⾯をとらえながら前進。 ⾓⾕先⽣がザイルをつけるよう指⽰。ザイルをつないでさらに前進。斜⾯が広⼤なのであんがい歩きやすい。
独標の急登、慎重に登る。ついに独標到着。⾓⾕先⽣が独標の先の雪質を調べに⾏く。雪質が悪いのと天候の回復が⾒込めないということで、今⽇はここまで。 残念。でも我が⼒量ここまでと納得。ホッと⼀息。 いつも、もう登らなくていいとホッとするために登っているようで、我ながら変な⼭登りだ。 ９時頃⼩屋へ到着。 休憩。 下⼭。 ⼊浴。 この⼊浴の楽しみのために登ってきたみたいで、これも変・・・？
⻄穂は独標までで残念だったが、⾚岳は登ったし、蝶もがんばったし、いちおう総合点で合格卒
業ということだろうか？
⼀年間どうもありがとうございました。
春の甲斐駒 2002年 4⽉6〜7⽇ 宮崎和⼦
「チームマッターホルン」堅い雪の登下降、体⼒アップを⽬指します。ということで甲斐駒に登頂しました。今夏ヨーロッパアルプス登⼭を⽬指して昨夏より私はタイムリミットと思い、ヨーロッパアルプス登頂スクールに⼊っています。４年前ビスタリクラブに⼊会して、今まで参加していた
⼭⾏とは異なり、トレッキングより登頂する、それもハイレベル、私にとっては別世界の⼭々の名前が出て、地図でも破線と、そういう⼭⾏を⽬指しておられる⼈たちに出会い、また⼭の本を読む
うちに、脇坂順⼀さんの著書に中に、「⼈間は何か夢を持つことが⼤切で、夢を持つことは⼈⽣を豊かにし、⽣き甲斐あるものとし、夢のない⼈⽣は寂しい。ただし夢を持ったからには、⽬標に向かって精進し、情熱を傾け、周到な準備を着実に続⾏すれば夢は叶えられる。」という⼀節を⾃分に都合よく解釈し、「私の夢はマッターホルンに登る」に決めた。しかし、実⾏は難しそう。急に思い⽴っても体⼒はなかなかつかないし、少し油断すればすぐに落ち、クライミングも家の近くの室内ジムに通って、だいぶんましになっているが、実際の岩場で通⽤するかわかりません。でも、マッターホルンに登りたい気持ちは、この４年間⾊々な出来事がありましたが変わる事なく⼼の灯となっています。１４ｋｇの荷物を背負って家を出るまで⾵邪ひきと戦いましたが、⼾台の河原歩き、１⽇⽬のキャンプサイト北沢峠へ、夜は⾬にも降られましたが２⽇⽬は⾬も⽌み仙⽔峠から駒津峰へ、ロープを着けて六⽅⽯から甲斐駒登頂、下りはだんだんと天気も良くなり仙⽔峠では、は

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

18/44

2019/12/7

ビスタリ通信っきり、甲斐駒、摩利⽀天を仰ぎ⾒ることができました。３⽇⽬はアイゼンを付けて⼾台へ出発。
⾜がぼそっと雪の中に深く挟まる事も有りましたが無事に下降。甲斐駒は「⾵邪ひきさん、またおいで」とずっと⾒守ってくれ、私は⼤はしゃぎで帰ってきました。
2001 年末の蝶ヶ岳登⼭
中⾕ 陽⼦
１２⽉２８⽇中ノ湯トンネルを抜けて、雪の降る上⾼地を歩いていきました。途中⼤正池ホテルで休憩した
り、穂⾼神社に寄り道して明⽇のお天気と全員登頂を祈願したりしながら、宿泊地の徳沢園を⽬指しました。それにしても観光客でごったがえしている夏の上⾼地とは全く違ってとても静かな雰囲
気です。その中を歩いていると⾃然と清々しい気分になってきます。徳沢園に到着した頃には雪も少しずつやんできましたのでビーコン探しのゲーム、じゃなくて訓練をしました。私にとっては初の本格的な冬⼭なので、なにを⾒ても感激だし、なにをしていても楽しい！という感じの⼀⽇でした。
１２⽉２９⽇
いよいよ今⽇は蝶ヶ岳登頂の⽇です。AM４時半ごろ起床して朝⾷に⾓⾕先⽣の作ってくださったラーメンを⾷べて、５時半頃出発しました。最初はまだ暗い森（林？）の中をヘッドランプの光を頼りに歩いていましたが、新村橋のあたりで休憩する頃にはすっかり明るくなっていて向かいの⼭々の⾒事な朝焼けを⾒ることが出来ました。昨⽇の穂⾼神社の御利益があったのか、今⽇は本当に良いお天気です。⾵もそんなに無いので寒さもあまり感じませんでした。さらに歩いて横尾⼭荘を過ぎて、いよいよ蝶ヶ岳への登りが始まりました。昨⽇までに降った雪が深くてとても歩きにくいです。先⽣を先頭に男性陣がその後に続いてラッセルしながら登っていくのですが、前の⼈の⾜跡から少しずれるとすぐに⾜がずぶずぶともぐってしまい、なかなか思うように歩くことが出来ません。最初は列の後ろのほうで体⼒温存（？）していた私たちも途中からは前の⽅と交代しながらさらにラッセルしましたが、やはり思うように進みません。先⽣が「１２時までは⾏ける所まで⾏
きますが、それを過ぎたら引き返します。」と⾔われたので、休憩も⽴ったまま取るなどみんなハ
イペースで頑張りましたが、やっぱり思い通りには進めなくて時間ばかりが過ぎていきます。私は途中２番⽬か３番⽬あたりを歩いていたのですが、先⽣がしょっちゅう時計を⾒ておられるので、「もしかしたら間に合わないのかもしれないなあ。」と⼼配になりました。結局森林限界を超えたあたりでタイムオーバーになってしまい、そこでお昼の休憩をとってから引き返す事になりました。すぐ先の⽅には広々とした⼭頂も⾒えているのでちょっと残念でしたが、振り返ってみると前穂⾼､奥穂⾼､北穂⾼､南岳などの⼭々がばっちり⾒えて素晴らしい景⾊でした。みんな⼝々に「とりあえず森林限界は越えられて良かった。」とか「すごい眺めだね〜。」などと⾔いながら夢中で景⾊を眺めたり写真を撮ったりしていました。（今その写真を⾒るとその時のハイテンションぶりが伝わってきます。）私は今まで冬⼭の景⾊といえばスキー場から眺める位でしたが、こうやって⾃分の⾜で登ってきて⾒る景⾊はまた全然違います。登頂は出来なかったけれどとにかく最⾼の気分で、改めて「今回の⼭⾏に参加できて良かったなあ。」としみじみ思いました。先⽣が「あれが前穂⾼であれが奥穂⾼で･･･。」と説明してくださるのを聞きながら「次はあの⼭に登ってみたいな〜。でも来年もう⼀度蝶ヶ岳登頂にも挑戦したいなあな。」などと考えているうちに休憩も終わりました。帰りは持参したわかんをつけて降りたので登りに⽐べるととても楽でした。私はわかん
を使うのももちろん初めてだったのですが、思ったより難しくなくて（下りだったからかもしれま
せんが･･。）なかなか楽しかったです。⼦供の頃に⾦剛⼭で遊んだﾐﾆｽｷｰを思い出しました。さらに歩いて４時少し前頃横尾を通りましたが、今度は⼣焼けの⼭々を⾒ることがが出来ました。私は

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

19/44

2019/12/7

ビスタリ通信このあたりからちょっと疲れが出てきて、⾜が⾃分の意志とは関係なく惰性で歩いているような感じになってきましたが、ビールが飲みたい⼀⼼でＰＭ５時過ぎに徳沢園に帰り着きました。東京の無名⼭塾の⽅々も到着されていましたが、東京の⽅々は⼣⾷の時もとても静かでした。私たちはビールを飲んだりしてかなり賑やかでしたが････。
１２⽉３０⽇
今⽇は徳本峠を往復してから中ノ湯へ下⼭する予定でしたが、⾵と雪がきついのでそのまま中ノ
湯へ帰ることになりました。吹雪の中を黙々と歩いて、途中また⼤正池ホテルに寄って昼⾷をとった後、中ノ湯に戻りました。
今回登頂は出来ませんでしたが、お天気にも恵まれて、私にとってとても思い出深い⼭⾏になりました。初めての雪⼭登⼭がこんなに楽しいと、これからもますます⼭登りにはまってしまいそうな気がします。先⽣、ご参加の皆さん、楽しい⼭⾏をありがとうございました！これからもよろしく
お願いします。また他の⼭⾏でお会いしましょう
光輝く 太平洋を背にクライミング！ 2002/1/26〜27
渡部 (^o^)//"""［⽩浜クライミングに参加できなかった○△◇さんへのメールより］
泊まりで⾏くのは初めてのクライミング。運悪く⼟曜⽇は出勤、挙げ句に天気は⼟曜、⽇曜にかけ荒れ模様、最近はよく外れるのが、今回だけは例外、気分が滅⼊りそうでした。仕事を早々と切り上げ、⽩浜に着いたのは午後８時過ぎ、会社の保養所(マンションの⼀⼾)だというのに、近くまで⾏きながら３０分以上も道に迷いやっとの思いで到着しました。「遅くなりました〜」と、⾔いながら部屋に⼊ると⼀種異様な臭いが⿐をつく、『焼き牡蠣とは聞いていたが・・・』『なんや、この臭い？』『床⼀⾯新聞紙だらけ・・・』『ここは確かリゾートマンション・・やったな？』部
屋の中を⾒ると、外国からの難⺠？密航者？が⽩浜に辿り着き、⾷事か宴会の真っ最中でした。
荷物が散乱状態の部屋『⼈知れず、⼭ん中の無⼈避難⼩屋と違うで』『この⼈ら ⼀体全体なんなんや？』雑然とした室内、なにくわぬ顔で、『俺のマンションやないけど、もう少し綺麗に⽚付けたら』『・・さすが⼭している⼈は違うわ』と、⼼の囁き。「渡部さんの分 牡蠣残しているで〜」の⼀⾔から我にかえり、それでも何か釈然としないまま“席”というか荷物の隙間に落ち着きました。⽬の前には⼭盛りの牡蠣、牡蠣、牡蠣。 (^o^) 焼く、焼く(中川さん)、⾷べる、⾷べる(渡部) 焼く(中川)のが早いか⾷べる(渡部)のが早いか、まるで競争でした。中川さんの焼き牡蠣のテクニック、素早い⼿の動き。そして返し技、昨⽇今⽇のものでないのは確かだ。その牡蠣は今まで⾒たことない程⼤きく、また旨かった。何⼗個平らげたのかわかりません (^-^)v 本当にこんなに⾷べていいのでしょうか？皆さんはとっくに⾷事もおわり中川(男性)さんは上機嫌で次々とビールをついでくれます、横では瞼おちかけの⾓⾕さんがごろ寝。佐藤さんはモンペ姿でソファーを⾶びまわる。中川さん(⼥性)ひたすら牡蠣焼きおばさん。『まるでお祭りの屋台です・』失礼。
豊島さんと⾼⼭さんはせっせと⽚付けなさっているのでしょうか?⼩林さんは・・⼩林さんは・⼩林さんは ⼩さいのでそのあたりの荷物と⼀緒になっていたようで・・・記憶にない、駆けつけ何杯飲んだか 思い出せません。m(_ )m。中川さん(男性)最⾼潮！キツネか狸か何でできているかわからない帽⼦を被って⼤はしゃぎ『その昔、⻄部劇でジョンウェインが被っていたと思います、
あのロシア⼈が被るような帽⼦にしっぽが⽣えたヤツとでも⾔いましょうか』中川さん「こんどの⼭⾏、⾚岳頂上で被るんや！！」と叫んでいます。『それが どうしたと⾔うのだ・・・』 (-_#) わたくしも調⼦に乗って歌いました・・⼩林さんが感⼼する程古い歌を、途中までしか覚え

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

20/44

2019/12/7

ビスタリ通信ていなかったけど。『とにかく明⽇（⽇曜⽇）は、天気も荒れ模様だし観光するのだろう』⾷うぞ
飲むぞ、でビールを⽔の様に流し込み、酒(冷酒)をビールの様に飲みました。
いつのまにか ｚｚｚｚｚｚ・・・(_ _)Zzz
翌朝７時半頃⽬を覚ますと案の定、⾓⾕さんも気合いが⼊らないのか寝袋で“みの⾍”状態『それにしても、よく寝る⼈だ』ふと気になって外を⾒ると⾵は相当強く、台⾵並の強⾵でした。少しずつ空も明るくなり天気の具合が良くなっているような感じはしましたが、『まっ こんなんじゃクライミングできないだろう』・・・と思いながらも腹は減ってきた、頭はガンガン、⼆⽇酔いをさましに取り敢えず温泉へ⾏きました。朝飯は昨⽇の牡蠣の残りで牡蠣雑炊です。鍋は、あのいつもの⾓⾕さんの鍋〈あの⽚⼿の取れたやつですよ〉『なんでここであの鍋で⾷事なのでしょうか？』『ほかに無いのでしょうか？』『あれって、洗っているのでしょうか？』『これも⼭⾏の⼀環でしょうか？』・・・次々と疑問が湧いてくる。「そんな事考えてたら ⼭はできませんよ」と、△○さんの返事が返ってきそうです。
しかし、⼆⽇酔いの雑炊は旨いです！！４杯はおかわりしました。豊島さん⽈く「そんなに⾷べられたら⼆⽇酔い違う」そうです。その時、頭の中にはクライミングの「ク」の字もありませんでした、体を動かすなんてとんでもない。ところが、⾓⾕さん「着替えて、様⼦⾒に⾏きましょか」「え・・・観光違うの？様⼦だけデスヨネ?」と私は驚くばかり、『中⽌にならんかな』と考えつ
つやる気ほとんどなし。時すでに午前１０時半。⾞に乗って着いたところはあの有名な“三段壁”、
マンションから約５分のところです。『本当にこんな所でクライミングするのか？』(+_+) 岩場
は断崖絶壁、低気圧、強⾵の余波もあり眼下には荒れ狂う波しぶき、⾶び散り・・・岩をたたき、⼤きく唸り声をあげ・・・今までのクライミングとは違う！その⾳響効果の凄まじさ、酒抜けのからだ全体に恐怖感が充満してきて『こんなところでするのは 嫌だ！！』と叫びそうでした。みんな余り気分の乗らない様⼦、それを尻⽬に⾓⾕さんは⽀点作り、ハーケンやピンが潮⾵や海⽔のせいで腐⾷していて適当なものが⾒つからない。それでもそこはプロ、遠くの松の⽊や岩のコーナー
から巧みにバックアップを取っています。⼩林さんはその側で⾒ていたのですが、セルフ取っているハーケンが抜ける始末です。クライミングをする岩場は三段壁の展望台からは少し遠いですが、観光客の姿ははっきりと⾒えます。『まさか、こんな事していると誰も・・・思わないだろう・・・』ハーフクローブヒッチでビレイしてもらい、⼀⼈が海を背に海岸に降下、途中まで降り
また登り返す、⾼さ約２０ｍ、下を覗き⾒たらやはり怖い！！『きのう、あんなに飲むんじゃなかった』(>.<) 次は懸垂下降。海岸までで降りましたが、登り始めようとした頃から急に⾵と波が強くなりはじめました。間近まで⼤きな波が近づき、いまにも潮⽔がかかりそう。それどころか⾼潮にさらわれそうでした《クライマー⾼波にさらわれる？！》・・・・頭によぎった翌朝のニュースタイトルです。(x_x) 波にさらわれないように、１本のロープで各⾃ビレイを取り順番を待ちました。『こんなの ちょっと無いで・・』今までビレイ⾔うたら落下防⽌のはず、今回は⼤違い、
そうこうしていたら２度３度⼤きな波がきました。「中⽌！中⽌！」「みんなすぐ上がってきて！」と、⾓⾕さん。ところが、声は波の⾳でかき消され聞きづらく、それでも雰囲気を悟った私は、まっ先に登りきりました。あとからは⼩林さん、中川(男性)さん、⾼⼭さん、中川(⼥性)さんと、岩の上に辿り着きました。ふと下を覗き⾒ると、佐藤さん豊島さんが⼆⼈残っています。「次やで〜、登ってきて〜」⾓⾕さんが叫んでも聞こえないのか、⼆⼈居残ったまま『何してんねん』『早よ 上がって来んかい』『回りの状況よく⾒んかい』と、誰が⾏ったかわかりません
が・・・。荷物を置いた岩場まで戻ると中川(⼥性)さんと⾼⼭さんはとっくに靴を履き換えていました。⼀息ついた後、軽く⾷事を取りました。「⾵がおさまったら⾏きましょか」と⾓⾕さん、みんな「・・・・・・」返答なし、『治まらないやろ〜』と私σ(^_^)を含め参加者の⼀部は気⼒無し。時刻は２時前、終了となりました。牡蠣最⾼！中川さんおいしかった！有難うございます。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

21/44

2019/12/7

ビスタリ通信（感謝）岩場には⼿がかり、⾜がかりたくさんあります。私のような初⼼者にはもってこいです、
でも今度来る時は釣り竿持ちです。マンションから近いし天候が良ければ最⾼のロケーションです！p(^-^)q
2002年2⽉ ⼋ヶ岳⼭⾏
中井克明
２⽉１０⽇〜１２⽇の⾚岳・硫⻩岳登⼭に参加しました。冬⼭はハイキング程度の経験しかな
く、寒さが少し不安でしたが、⾚岳鉱泉の⾷事は良いという話を聞いていたので、それが楽しみでした。
⼭⾏当⽇、朝４時に起床して６時の新幹線に乗り、名古屋で乗り換えましたが、これが満席。⽇頃乗り物には弱くないのに、寝不⾜のせいか、気分が悪くなってしまいましたが、ここで天の助け。近くにいた河本さんと⿊⽥晃さんが、たまたま空いた座席をゲットし、私に声をかけてくれたのです。これで復活できました。本当に助かりました。
茅野駅では５⼈いたので、バスを待つよりもタクシーにしようと、中型⾞に声をかけてみたらＯＫの返事。前の座席に２⼈乗って美濃⼾⼝まで⾏きました。さて、初⽇は⼩屋までということで、のんびり歩いていたのですが、気がつくと⼀部のメンバーを除いて他は遥か前⽅に……。それほどゆっくり歩いていたわけではないのに。みんなの元気に驚いた私でした。その⽇の晩はみんなで⾃⼰紹介。趣味を公表しあいました。
翌⽇はいよいよ⾚岳登頂。残念ながら天気はよくありません。まず安物のゴーグルがまたたくまに曇って使い物にならなくなり、仕⽅なくはずしました。しかししばらくすると、今度は眼鏡が⽬出帽からの息がかかって凍り付き、やはり役に⽴ちません。結局眼鏡もはずすしかありませんでした。途中からはザイルをつけて⾏きましたが、不慣れなため回りとペースを合わせられず、何度もロープがたるんで踏んでしまいました。陵線にでると⾵が強く、⾵にさらされる⽬元が凍傷になりはしないかと不安でした。教えられたとおり何度も⼿で触り、注意しました。
そんな状況ではありましたが、⾓⾕先⽣のガイドのおかげでめでたく⼭頂に到達。でも残念ながら回りの景⾊は全く⾒えません。しかもとにかく寒い！記念撮影を何枚か撮っただけで、すぐに下⼭しました。
⼩屋に戻ってからは、⾓⾕先⽣が⼩屋からいただいたワインで飲み会をしました。応援ガイドの
⽵内先⽣はＩＣＩ⽯井スポーツに勤めておられ、靴が専⾨で⼤変詳しく、熱⼼に相談している⽅もいました。またエベレスト登頂の経歴もあり、興味深い話をいろいろ聞かせていただきました。そして⼣⾷も終わって夜８時、浦さんが早々に床についた横で、私も追っかける様にふとんに⼊りましたが、しばらくすると⼥性陣の「どうするー。もう寝てる⼈いてるしー、やっぱり寝るしかない
よなあ」という声が……。やはり若い⼈はもっと遅くまでいろいろと楽しみたかったのですね。申し訳ありませんでした。
さて最終⽇は硫⻩岳登頂。やはり天気はいまいちです。私のゴーグルと眼鏡は、予想通り前⽇と同様の運命をたどりました。⼭頂でも同様に、記念撮影のみですぐに下⼭するしかありませんでした。３⽇間はあっという間でした。⼭頂からの景⾊を楽しみにしている私にとって、今回の天気は残念でしたが、ＨＰでの「⾵がもう少し強ければ途中で引き返していました」という⽂章を読み、両⽅とも⼭頂までいけて良かったと思っています。⾚岳鉱泉の⾷事はgoodでしたが、鍋料理でなかったのが少し残念でした。あとは温泉につかれれば⾔うことなしだったんですけど、これは仕⽅ないですね。ガイドをしてくださった⾓⾕先⽣と⽵内先⽣、そしてカメラを持っていかなかった私に写真を下さった皆様、本当にありがとうございました。
2001年 5⽉２０⽇（神⼾登⼭研修所） 箕⾯の佐藤康⼦

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

22/44

2019/12/7

ビスタリ通信

お初のハーネスをつけての岩登り練習。（つまり、初めてロープを使って⾼い所まで登るのです）
他の⽅が登るのを⾒ているより、なかなか 実際にしてみると難しいものでした。１５ｍ程の壁に⼀度だけ登る事はできましたが、下を⾒ると、「ひょえーっこっ恐い」これがその時の印象でした。そのため、⾃⼰確保をとるのもしどろもどろの⼿付きで、⼝を開けると「恐い 恐い」を連発していました。また、懸垂下降の初めの第⼀歩が⼀番恐かったです。 今⾏って⾒るとどうなんでしょうか？まだがたがた震えているかもしれません。
2001年 ６⽉2⽇ （蓬莱峡）：初の屋外（⾃然）岩登り 交通：阪急宝塚→バス利⽤
1度⽬：とても緩い斜めの壁を確保しての登坂練習
2度⽬：岩を登って懸垂下降 ビレイも懸垂下降も道具の扱いにまだまだ不馴れで周りの⽅に聞きながらなんとか 降りて来れました。
3度⽬：お昼の後に ⼩さい壁（10メートル位）を登って懸垂下降 登るのに必死で上まで⾏っても岩の向こうの景⾊を⾒る余裕もありませんでした。
2001年 6⽉15⽇（河内⻑野 ⽯川 上⼭⾕）：初の沢登り
河内⻑野から⾞で新関屋橋前の駐⾞場へ。さっそくお初の渓流シューズを履いてジャバジャバ川に⼊ります。沢に⼊る前に流れが早い時の対策として⼆⼈で渡る練習をしました。まだまだ、初めは⽔につかるのには抵抗が。。さあ、川を遡ります。ときどき⾜下が するっ として、徐々に⽔に浸かっていると濡れる事も気にせずに前の⽅についてゆきます。少し⼤きめの段差の時にはすぐにお助けロープのお世話になって、安⼼して登ることができました。初めての沢から⾒る景⾊は、新緑の隙間から⽊漏れ⽇が⾒え、なかなか綺麗でした。お昼に⾼塚さんから貰った なすスープ（う〜ん嬉しい）でちょっと暖まりましたが、昼御飯の後すぐはちょっとひんやりしました。時期が早めで、その上当⽇の前2⽇間は天候が優れず⽔量も多かったようでした。 最後の感想には『次にはクライミングの練習をして、楽しめるよう頑張りたいなあ。』としておりました。⾓⾕さん、琴浦さん、島⽥さん、御⼀緒して頂いた⽅々どうもありがとうございました。
⾼天原温泉、⽔晶岳、野⼝五郎岳、烏帽⼦岳 河本 佳夫（単独⾏）■コース：
折⽴〜太郎兵衛平〜薬師沢〜⾼天原〜岩苔乗越〜⽔晶〜野⼝五郎〜烏帽⼦〜七倉■登⼭⽇： ２００１．８．１１(⼟)〜８．１７(⾦)■天 候：
８／１２(⾬)、１３〜１７(晴)、８／１４・１５⼣⽴
８／１１、２３時２６分⼤阪発急⾏「きたぐに」で出発、８／１２、４時２８分富⼭着。バスの予
約は第２便だったが、何とか第１便に乗ることができ７時２５分折⽴着。あいにくの⾬、⾬具を着て７時４３分出発。９時１８分三⾓点、１２時２０分に太郎平⼩屋に到着。太郎平は⼈で⼀杯なので薬師沢まで⾏くことにしたが、⽊道で滑って２回転倒。しかし⽊道には数ヶ所にベンチもありお花畑が実にきれいだ。ついつい休憩時間が⻑くなってしまう。薬師沢⼩屋に１５時３５分着。シーズンなのでここも⼤変な混雑ぶりで、１畳２⼈は仕⽅ない。
＊８／１３(⽉)
前⽇の⾬はすっかり上がり快晴。⼩屋の⼈に聞くと薬師沢の⽔が引いているので⼤丈夫ということ
で、⼤東新道を⾏く。５時２０分出発、Ａ沢に約１時間で着く。Ｂ沢までは河原を⾏くが実に美し

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

23/44

2019/12/7

ビスタリ通信い沢だ。Ｂ沢を登って⾏くが沢から離れるのが惜しい。⾼天原峠(９：２５着)を経て１１時２７分
⾼天原⼭荘着。今回の⼭⾏の⽬的の⼀つが⾼天原温泉に⼊ること。⼩屋からは１５分程度で、混浴と⼥性専⽤とがある。乳⽩⾊の湯で湯温も⾼い。落葉が浮いていることもなくきれいな露天⾵呂だ。⽯鹸も置いてあり頭を洗ってさっぱりする。ここは１⽇では来れない、やはり秘湯に値する⼭の湯だ。お花畑も⾒事でまた来てみたいと思う。なお、⼩屋は薬師沢と同様１畳２⼈の混雑ぶりだった。
＊８／１４(⽕)⼩屋を４時５５分に出発し岩苔乗越に７時２４分着。⿊部川の最初の⼀滴を⾒に⾏く。乗越から５分ばかり下ると左⼿に⼩さな沢が現れ、それを登っていくと岩の間からちょろちょろと流れている
ところがあった。どうやらこれが最初の⼀滴らしいとカメラにおさめる。感激。
空⾝で、鷲⽻〜三俣⼭荘〜⿊部源流まで降りて、また岩苔乗越まで上がり、⽔晶⼩屋に１４時１２分着。２０分頃から⼣⽴。それもかなり激しいものでやはり⼩屋には２時には⼊るべきと痛感。しかし、⾬上がりの虹はすばらしかった。虹が上でつながったり、虹が⼆重にできるなど初めての体験。ここは、薬師や⾼天原以上の混雑ぶりでザックも⼩屋には持ち込めず外においてシートをかける。また⾃炊の場所がなく悪天候の⽇は素泊の⼈間にとってはつらい。
＊８／１５(⽔)⽔晶をピストンして、⼩屋を６時５０分出発。野⼝五郎に９時３２分着、この⼭は遠くから⾒る⽅がいい。烏帽⼦⼩屋に１３時１４分着。この⽇も２時３０分頃より⼣⽴。ここは⽔が有料。⼣⽴の⾬⽔をポリタンで受けて１㍑程度の⽔は確保した。少し空いてきたか、初めて１⼈１畳。
＊８／１６(⽊)
烏帽⼦を空⾝でピストン。頂上近くは真新しい鎖がうってあった。
７時１０分⼩屋を出発、ブナ⽴尾根を下⼭。１０時１９分⾼瀬ダム着。地図では４時間とあるが休憩を除くと歩⾏時間は２時間半程度か。歩いて七倉⼭荘へ、１２時５分着。ダムからタクシーを利⽤する⼈が多いようだが、歩⾏時間は１時間１５分程度(地図では２時間)。登⼭補導所の⼈に聞いたら、登りでも１時間半程度とのこと。
⺠宿七倉⼭荘でゆっくりする。ここは２回⽬だが、⼭⼩屋より安い。６畳の部屋で、新しいシーツのふとんでゆかたで各部屋にテレビがあって、⼭歩きの後としては極楽気分。１泊２⾷でビール⼤瓶を１本飲み温泉に⼊って８,２５０円は魅⼒的だ。宿泊客は、下⼭が私１⼈、これから登るのが１組３⼈の合計４⼈であった。
＊８／１７(⾦)⺠宿よりタクシーで信濃⼤町駅へ(５,９５０円)。７時５４分発あずさ５４号、松本でしなの４号に乗り換え、名古屋で新幹線に乗り換えて、新⼤阪１２時１７分帰阪。
韓国・仁寿峰 ⿊⽥記代 （⾓⾕、菊池、⿊⽥）

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

24/44

2019/12/7

ビスタリ通信2001.9.21関空より仁川空港へ。19：40着。⾓⾕さんと菊池さんは9/20⼊国。私はひとり遅れて夜のソウルへ。まず、仁川空港よりタクシーでトソンサへ。トソンサへ⾏けば⾓⾕さんが迎えに来てくれているはず。⼊国審査が済んで、荷物をピックアップするやタクシー乗り場へ急ぐ。あらかじめ⽤意しておいたハングル語でトソンサと書いたメモを運転⼿に⾒せる。⽇本語・英語はほとんど通じない。英語はなかなか話せない。というより⼝に出てこない。⽇本⼈の悪い所（私だけ？）。周りの⽬が気になって、なかなか英語が⼝から出ない。周りに⽇本⼈がいない⽅がかえって話せたりなんかして。めちゃくちゃだけど。それはさておき、何とか⾏き先が分かってもらえた
ようで、ほっとする。まず空港からソウル市街へ。タクシーからの眺めにびっくり。なんとソウル
は⼤きい街か。あかりあかりあかりの⾼層ビル群。たぶん住宅。はてることのない街のあかりの中の⾼速道路をタクシーが⾏く。やっと旧市街に⼊ったらしく、商店街の中の道を⾛り始めたと同時に⾞の渋滞にひっかかった。⾛っては⽌まり、⾛っては⽌まりの渋滞。待ち合わせ時間の21：30に間に合わないとあせるが、私にはなすすべもない。待ち合わせ時間が過ぎて、合えなかったら、⾓⾕さんが⼩屋に引き上げてしまったら、私はどうなるの〜。
私の運命はいかにと思っているうちに急にタクシーが左折したかと思うと、薄くらい道を⾛り出し、まもなく⽬的地トソンサに到着と運転⼿。タクシーが⽌まったら、ちょうど⽬の前に⾓⾕さんの顔が⾒えて、あえた〜いてくれた〜菊池さんもいっしょ〜。これで私の運命も⼤丈夫。ひと安⼼。ここからヘッドランプを付けて、宿泊地の⽩雲⼭荘まで約１時間の⼭登り。22：30やっと⼩屋に着いた。とりあえず遅いので、就寝することに。
2001.9.21.
6：30起床。7：00朝⾷。8：00出発。取り付き点まで３０分。本⽇のルートはウジョンＢルー
ト。まずは⼤スラブから。⼩さなテラスまで１ピッチのスラブ登り。ずりずりしながらなんとかテラスまで。次はかなり⼤きなオアシステラスまで。これまたスラブの１ピッチ。少し傾斜がゆるやかになってきた。オアシステラスには⽊も草も⽣えていて、セルフビレーも取る必要もないほど。
次の取り付き点まで歩いて⾏く。ここからいろんなコースの取り付き点に⾏くことが出来る所。本
⽇のハイライトである４０ｍもチムニーの下まで、１ピッチで⾏く。ザックをシュリンゲでハーネ
スにぶら下げて、チムニーを⾏く。⼿⾜、背中、お尻、体全体を使ってのチムニー登り。⾜と背中
お尻で突っ張りながら、少しづつ、少しづつ、上へ上へと。ザックが重いとしんどいので、絶対重くしないこと。ザックの荷物は必要最⼩量にしなければ、⾃分が⼤変になるだけ。ゆっくり、あせらずがんばれば何とかなった。がんばるしかない。後は歩いて登り、たぬきの腹と⾔われる岩を登って⼭頂へ。ここで⼤休憩。次は２ピッチの懸垂下降。⻑い⻑い下降。１ピッチ⽬に⻑い⻑い空中懸垂あり。空中懸垂初体験。空中にぶら下がったら、イスに腰掛けてる状態で、ぐるぐる回転してもひたすらロープを出して下がるのみ。なされるままになされるしかない。途中のテラスは⾮常に⼩さいので、セルフビレーを取ったら、ロープにぶら下がっているしかない。テラスにいられるには２〜３⼈だけ。懸垂が終了したら、後は⼩屋まで⼀般道を歩いて下る。⼩屋に着いたら、⼩屋の前は⼤にぎわい。地元の登⼭者（クライミングでなく、歩いて登⼭）でにぎわっていた。みんなおいしそうに⾷事をしている。私達も持って来た⾷料でお昼にする。
2001.9.23.
本⽇のルートはインスＡルート。昨⽇とは違うスタート地点からオアシステラスまで1ピッチ。
斜めに⾛るクラック沿いに登り、後半はスラブを⾏く。スラブは、少しでも凹凸があれば、それを⾒つけて⼿がかり⾜がかりにする。クライミングシューズのフリクションを信じて登る。すべらなければラッキー。かな。きのうよりさらに右側の取り付き点まで移動し、ダブルクラック沿いに1ピッチ。これまた⻑い。かなり途中でずりずりしてしまった。かなり苦しい場⾯では、ロープを持ったり、ヌンチャクをつかんだりと、かなりずるをさせてもらいました。本番ルートでは何でもあﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

25/44

2019/12/7

ビスタリ通信り？とにかく少しでも早く登ることかな？⾓⾕さん、そうですか？ちがいますか？どうですか。さらにクラックはつづく。チムニーまではいかない⼤きなクラック。⼿、⾜を広げて、つっぱりながら登る。体全体を使って登らなければならない。⼿と⾜だけでは登れない。つっぱれるところは何処でも使う。肩でも腰でも。最後は前⽇と同じ所に合流して⼭頂へ。ここで⼤休憩して、２ピッチの懸垂下降。
翌⽇は朝の便でソウルをたつので、本⽇中にソウル市街に出なければならない。⼭荘に戻って、⾷事をとった後、荷つくりをして、トソンサまで下る。そこでタクシーを拾って、ソウルのホテルまで。この⽇泊まるのは韓式ホテル。⽩雲⼭荘のご主⼈に紹介してもらったホテル。宿泊費はものすごく安い。けど、、。⾓⾕さんと菊池さんは⼆⼈⼀部屋でオンドル式。私は⼀⼈ベットの部屋。
まあこれも経験でよいかも。ただ寝るだけならこれもよしかな。⼣⾷は豪華に炭焼きカルビ焼⾁。
かなりおいしい。少し料⾦⾼めだったけれど、おいしくて、3⼈で５⼈前たいらげてしまいました。⼤満⾜。
⽩雲⼭荘（⼩屋）は⽊造で、⼤変きれい。最近⽕事で焼けて、⽴て替えられたとのこと。⾷堂と宿泊場所は別棟になっていて、総板ばりなので、マットをひいてシュラフで寝る。⾷事はグループ
ごとにセットされ、６〜８種類のおかずが⼩⽫に盛られて出る。⼀⽫に盛られているので、⾃分の好きな物を好きなだけ取って⾷べる。韓国家庭料理。キムチの中には⾟いものもあったけど、あとは薄味。しょうゆをつけて⾷べる。⽇曜⽇ともなれば、地元の⼈がたくさん訪れ、インスボンの⼭
全体に⼈がへばりついている感じ。あっちにもこっちにも⼈が岩にへばりついている。スケールが⼤きくて、スッキリしていて、気持ちが良い。数⼗ｍのスラブの後、数⼗ｍのクラックやチムニーが続く。岩が好きな⼈、フリークライミングが好きな⼈に絶対お勧め。初級の私にもチャレンジ出来るルートはあった。⾒るだけで、難しそうで恐いけど（ズリズリすべりそう）チャレンジしてみたくなるルートばかり。いろんなルートがいっぱいあるみたいです。難度はさまざま。がんばればズルズルしながらも登れた。途中何回もずるをさせてもらいました。⼤変だけど、楽しいクライミングでした。またもう⼀度チャレンジしていたいと思っています。
雪の富⼠登⼭富川瑞穂
余裕を持って5⽉11⽇（⾦）からJR新富⼠駅近くのビジネスホテルに泊まって、12⽇（⼟）は駅
改札⼝⼗時集合なので、ボンヤリ椅⼦に座って待っていると、⿊⽥さんが「待ちくたびれた？」と⾔って先⽣と⼆⼈で北⼝の⽅から来られた。「他の⼈は？」と聞くと、今⽇は参加者はこの⼆⼈だ
けなのだ。⼭スキー⼤滑降組の⽅達は皆それぞれ事情があって来られなくなったとのこと。（富川さん）今⽇はいくらでも「しんどいから休んで下さい。」と⾔えるよと笑われた。「でも⼣⽅までには着かないとね。」と先⽣が冗談を⾔われる。
私は今左膝を痛めて鍼灸治療中。今⽇も膝に⼩さな針を打ってもらいテーピングして来ているのだ。静岡県は快晴で暑い。町で⾷料を少し買い⾜し、富⼠スカイラインを通って新五合⽬まで⾏く。両側の芽ぶいたばかりの若緑の⽊々が美しい。素晴らしいドライブだ。富⼠⼭は頂上は晴てい
るが中腹に薄っすらと雲が出ている。
⾼度を上げて２４００メートル富⼠の宮⼝新五合⽬に着いた時にはすっかり雲が出て下は何も⾒えない。⽊もまだ冬のはだかんぼうのままだ。そして冷たい。寒いので⾞の中で昼⾷を済ました。
観光の為の様な⾃家⽤⾞が沢⼭駐⾞している。⾞から下りるともう⽬の前に富⼠⼭がせりあがっている。「うわーこんなすごい⼭に登るんだ！」ともう私の⼼は⼀⼨⼼配になってしまう。
今⽇私は七⽉にスイスのトレッキングと⼭に少し登るので、⾼度順化の為に来たのだ。6⽉にもう⼀度来る事になっている。去年剣岳に登る時買っておいて使わなかった圧縮酸素を３０分ぶん持って来た。ハーネスやらアイゼンやらみず、かさの⾼いシュラフ⼀式やらでザックは１４kgにな

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

26/44

2019/12/7

ビスタリ通信ってしまった。袋に下げてきたオーバーヤッケを着て出発。先⽣が地図を⾒て、新六合⽬と六合⽬
迄は２０分、２０分、新七合⽬、七合⽬、⼋合⽬迄は４０分、４０分、４０分と書いてある。と⾔われる。時計の⾼度計を地図の⾼度に合わせる。先⽣、私、⿊⽥さんの順にゆっくりゆっくり登って⾏く。私はもう⼀⼨登っただけではーはー息がしてくる。腹式呼吸を続けた。
「あそこに⼩屋が⾒えるでしょう？」次はあそこまでと上を指して⾔われる。それがなかなかなのだ。上を⾒たらかえってがっかりするので、先⽣の⾜ばかり⾒て、雪を蹴り込みながら登ってゆく。「腰を伸ばして！前屈みになったら疲れますよ。」と⾔われてしまった。七合⽬に着いて、わーついた！と思ったら、まだ⼋合⽬が上にあるのだ。「⼋合⽬まで⾏きましょう。」と始めの予定
通り⼋合⽬迄⾏く。七合⽬から⼋合⽬迄が⼀番くるしかった。「休んで下さい。」と⾔いたかった
けれど、がんばって付いていった。所々⼟の所が在るが、⼤粒の茶⾊い砂地で⼤変歩きにくい。やっと⼋合⽬に着く。しっかりした避難⼩屋があり、幸い誰も使っていなかったので、今⽇の宿になった。せまいテントよりよっぽどいい。ちゃんと⽊の床があって三⼈がマットをひいたら丁度良い
きっちりの広さで、ザックも置ける。
お私はくたくたに疲れたけれど、⿊⽥さんははーはもしなかったし⼀滴も⽔を飲まなかったと⾔われる。私の速度に合わしてもらった分、⿊⽥さんは楽々登⼭だった訳だ。明るい内に⼣⾷を済ましたけれど、私はあんまり沢⼭⾷べられなかった。しかし⽔分は⼗分摂った。
夜になり窓から⾒ると、下の町の灯が素晴らしく美しくいろんな⾊にまたたいている。下界の⾞の⾳が３２５０メートルの⼭の所まで、うーうーと⼈の歌声の様に聞こえて来る。空は晴れて星が⼤きく輝いている。いつになくおしゃべりをして、⼋時頃シュラフにもぐった。明⽇は三時半起床なのだ。
13⽇は素晴らしい⻘空雲⼀つない。頂上まで⼆時間で往復出来るとのこと。昨⽇迄私はもし下⼭の時⾜が痛くなったら、迷惑を掛けるから、⼋合⽬で待っていますと⾔おうかと、本気で思った
けれど、朝起きたらそんな考えは吹っ⾶んでしまった。⿊⽥さんが⽣のおうどんを持って来られて、おあげや乾燥ねぎも⼊れて⾷べた。出発は五時過ぎになった。今⽇はアイゼンを着けて⾏く。
素晴らしいお天気と⾵の無い、最⾼のコンデションのなか、⼜フーハーフーハーいいながら登る。やはり⼋合⽬より下は厚い雲海でそれも素晴らしい美しい眺めだ。去年と今年何回か雪⼭に登ったけれどこんな穏やかなお天気の登⼭なんて初めてだ。雪が有るけど春なんだ。「⼋合⽬迄登っておいたから楽ですね。これで⾵がきつかったら⼤変ですよ。」と⾔われる。強⾵なら登れないのだろう。恵まれたなーと思う。浅間⼤社にわー着いた！と思ったら、まだあの上の富⼠⼭測候所まで⾏くのだ。私は直もうここでいいと弱気を出してしまう。しかし真っ⽩な測候所のドームが輝いている。よく⾒ると⼀⼈の⼈が、鉄塔の上に登っている。「⼀番乗りとちごた。」と⼀⼨残念がる
先⽣。⼤社から測候所までは歩きやすかった。測候所からは富⼠⼭の⽕⼝が⾒えた。「おはちまわりする？」と先⽣が⿊⽥さんにきかれるが、私はそんな気⼒は無い。「富⼠⼭最⾼点」の⽯柱の前で先⽣と感激の握⼿をする。私は富⼠⼭なんてあきらめていた。⾼いし夏は⼈が⼭ほど登るしトイ
レが汚くて、それで富⼠⼭を汚していると聞いていたので、登りたく無かったのだ。しかし先⽣のお陰で登れた。嬉しい。3770メートル、⾼度障害も出なかった。記念写真も撮ってもらった。
⼼配した下⼭でも、⾜は痛くならなかった。よかった。痛くなったらもう登⼭は駄⽬の⽅向だと思って⼼配したけれど、⼋合⽬から頂上へ登る時も、先⽣が必要な荷物を持って下さり、私は空⾝で登り、下⼭時も重い物は皆ご⾃分のザックの中へ⼊れていただいたので、私のザックは⼤分軽くなった。滑れる所はシリセードで滑り下り、私の⾜が楽になる様、⾊々⼼配して戴き申し訳ない。
⼋合⽬あたりからスキーをかついだ⼈が、ゆっくりゆっくり登って来るのに出会う様になった。濃い霧で視界の悪い中、七合⽬で中年男性が⾛りよって来て、⾜を捻挫して⼀歩も動けない者が居るので、下の⼈に知らしてほしいと⾔われる。先⽣はすぐに「送って上げましょう。」と⾔って⾜⾸ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

27/44

2019/12/7

ビスタリ通信がぱんぱんに腫れ上がった中年⼥性を負ぶわれる。オーバーヤッケをネンネコのようにうしろにあて、ロープとカラビナを操作して、怪我⼈が痛くないよう、ご⾃分が少しでも背負いやすいようにセットされる。「さすが先⽣！」この⽅はフランスの国⽴登⼭学校のライセンスを持っておられる
し、⽂部科学省の登⼭研究所の講師なのよ。とその⼈達に、⾔ってあげたかったけれど、そこまで喋るような機会に全然ならなかったのが残念だった。⼀時霧が晴れて、下の⼭⼩屋が⾒えたが、また直ぐに⽩い霧に閉ざされた。先⽣は⿊⽥さんに私のハーネスにシュリンゲをつけて⼿に持たされた。左へ⾏ったら宝永⼭の⽅だから気を付けるようにとか、もうすぐ右の⽅に⼩屋が⾒えるはずだ
等と、⼈をおんぶしながらも⽴ち⽌まって、私たちが来るのを間って注意される。霧があって数⼗メートル四⽅位しか⾒えないので、私たちだけだったら危ないのだ。アイゼンを外し私たちが夏道のロープを頼りに下り、新７合⽬で休憩して少し歩いたら、先⽣が私たちを迎えに登ってこられた。怪我⼈は直ぐ病院へ⾏かれたとのこと。そして予定どうりお昼に下⼭できた。良かった。森の中の豪華な温泉で疲れをいやした。温泉のしゃれた建物の後ろには、今登ってきた富⼠⼭の秀峰が間近に迫って⾒えた。感激の富⼠登⼭だった。先⽣に感謝。⿊⽥さんにもいっぱい助けていただいて本当に有り難う。
⼋ヶ岳⼭⾏
豊島 理⼦
私は、いつか冬季の⼋ヶ岳に挑戦してみようと考えていましたが、今回その機会に恵まれ２⽉１０
⽇から１２⽇までの⼭⾏に参加しました。
第⼀⽇⽬
美濃⼝から⾚岳鉱泉まで、トレースのついた道を軽快に歩いていきました。さすがに、冬⼭の初
⼼者向けのコースだけあり、登⼭者が⼤勢歩いていきます。⾵も無く、冬⼭の厳しさを微塵も感じさせない気持ち良さです。さて、今回、宿泊する⾚岳鉱泉の⼩屋には鉱泉という名前からすると温泉が有り、 ⼭⼩屋にしては珍しく、お⾵呂に⼊ることが出来ると思っておりました。めったに担がない６０L(Weight 14kg)のザックの中には、お⾵呂セットもしっかり⼊っておりました。しかし、⾓⾕さんから、“冬季はお⾵呂有りませんの”お⾔葉。 ちょっと、いや、かなりへこみました。 気を取りなおして、歩くこと約３時間強、⼩屋に到着、明⽇の⾚岳登頂の事も有り、早々にやすみました。
第ニ⽇⽬
いよいよ、⾚岳登頂です。⾏者⼩屋から、⽂三郎道を通り、⾚岳へ登ります。鎖、はしごが有るルートです。アイゼンをつけて、はしごを上り下りするのは、初めての経験でしたので、緊張で、⾝体が硬くなりました。ハーネスをつけ、ヒルドイド軟膏をたっぷり塗り、⽬出帽をかぶり、いよいよ出発です。（相変わらず⽞関は、出発が、⼀時になるのでごったがえっていました。）途中、⾏者⼩屋にて⼤休⽌をし、（⾚岳の頂上は⾵が強く、雪が舞上がっているのが⾒えます。） いよ
いよ核⼼部へ向かいます。
⽂三郎道の⼿前で、⾓⾕さんが、ザイルを繋いでくれました。これも、初めての経験なので、歩くペースがつかめません。ザイルは⼀定のテンションが、かかっていないといけないのですが、どうしても下についてしまうのです。（いけないことですが、踏んでいた場合もありました。）景⾊
は、⾵が強まり、鎖が現れ（私、鎖を持って直登と思っていたので助かりました。）要所で⾓⾕さんの声が聞こえ、それが、⾃分の注意⼒を⾼めて⽣きます。⼼配していたハシゴも、よっこらしょ
っと登り（これは、下⼭するとき 難儀するかも。とおもったのですが。）⾚岳の頂上に到着したのでした。
しかし、まったく⾒えない、寒い、めっちゃたくさんの⼈が居てる。感動もそこそこに、⼀瞬で写真を写し、もと来た⽂三郎道を下ります。しょっぱなが、ハシゴ、アイゼンが岩にあたって、いﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

28/44

2019/12/7

ビスタリ通信やな⾳を⽴てます。が、本当なら、くだりが怖くて苦⼿な私も、ザイルが、私の⾝体を吊り上げてくれているので怖くない。これなら、ちょっと⼤胆に歩いても⼤丈夫。登りの時は、とてもうっとしかったザイルでしたが、くだりの時は、ほんと優れものです。
下⼭は、天候が荒れ、⾵が、吹き上げてきます。メガネをしているので、レンズに、雪がこびり
つき、かすみの中を歩いているようです。何回も何回も、こけました。 吹き付ける雪で、顔は痛いし、⿐⽔は出るし、しまいには、満⾜に歩け無いことに腹が⽴ってきて、悲しくなってくる始末。 途中、鎖場で、登りのパーティーとすれ違ったのですが、⼀時は、にっちもさっちもいかな
い状況で,（どないしたらエーねん状態）しばらく、（吹雪かれる中を）固まっていました。このときは、つらかったです。（ほんと、雪⼭の、厳しさをちょっと感じました。）でも、⾓⾕さん
は、下⼭中も、休⽌できるところでは、パーティーみんなの状態を⾒て回っていらっしゃったおか
げで、凍傷にならずに助かったと、思っています。
⽂三郎道を越えると、天候も治まり、無事、⾏者⼩屋に到着、振り返るとさっき登った、⾚岳が、雪を巻き上げて霞んで⾒えます。「登ってきたんやな。」としみじみ。
途中、ビーコンを実際雪に埋めて、探すトレーニングを⾏いました。 皆さん、なれてらして、すぐに場所を⾒つけることが出来ました。 でも、やっぱり、掘るのにおもっているより時間が、かかる。 15分以内に⾒つければ⽣存率が、⾼いとの事なので、⼼してほらなければ。鉱泉⼩屋はもうすぐ。今夜は⾚岳登頂のお祝いに我慢していたワインを飲まなくっちゃ。
第三⽇
今⽇は、最終⽇、硫⻩岳登頂です。昨晩雪が、降った様です。 樹林帯の中を歩いていると、すべての枝にえびの尻尾が育っています。また、⾵も感じず快適です。 ⾚岩の頭で、⼩休⽌し、（ちょっと⾵が、出てきて寒い）稜線伝いに、硫⻩岳を⽬指しました。途中ちょっと怖いところも有りましたが、ガッツで越えて、頂上到着。 昨⽇とは、違って360度⾒渡せます。北アルプス、
中央アルプス、⼤キレット、感動、 写真をパチリ。
昨⽇と⼤違いで、帰るのが勿体無い。 （もちろん、ちょっと寒いけれど。）しかし、帰らない
わけにはいかない。 帰りも、もちろん楽しく下⼭しました。鉱泉⼩屋で、⾝⽀度を整え、美濃⼝
ヘ向かいました。
今回、１）⾚岳の下⼭途中で、アイゼンを引っ掛けて思いっきり転びました。
硫⻩岳の下⼭途中でも、転んでしまいました。
２）アイゼンをつけるのに時間がかかり、付け⽅が悪かった。
３）ゴーグルのつけ⽅を、⼯夫する。
の、3点を次回の課題として直していきます。
⾓⾕さんを含め、パーティーの皆様、楽しい⼭⾏ありがとうございました。これからも、⾊々な⼭⾏に、チャレンジしましょうね。よろしくね。
⽯鎚⼭・⼭⾏記録 ⿊⽥記代
2001.1.27（⼟）〜1.28（⽇）
1/27（⼟）7：00⼤阪駅に集合して、⾦森さんの⾞で出発。明⽯⼤橋を渡り、淡路島〜鳴⾨⼤橋〜四国徳島へ。徳島道〜松⼭道と⾼速を乗り継いで⽯鎚⼭登⼭⼝ ロープウエイ下へ。約４時間のドライブ。なんと早く⾏けることか。明⽯⼤橋を渡るのは今回が初めてで、淡路島はなんと⼤きいことか。左右の景⾊が単調なこともあって、少しうんざりするほど。⾦森さん運転お疲れさまでした。
ロープウエイに乗り成就へ。本⽇のお宿である⽇ノ出屋へ直⾏。ロープウエイに乗るまでは雪の気配はなく、⽯鎚⼭は雪⼭なの？と疑いたくなるほどでしたが、ロープウエイで⾼度を上げるにしﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

29/44

2019/12/7

ビスタリ通信たがい、雪景⾊に変化していき、終着駅の成就に着く頃には紛れもない雪⼭。このギャップのは驚かされました。
早く宿に着いたので、まず明⽇の下⾒を兼ねて１時間ほど散策に。⼣⾷まで時間がたっぷりあるのでお酒を飲む⼈、お茶を飲む⼈、ゆっくり歓談。やっと５時が過ぎたので、お⾵呂に⼊れていただき（ありがたい）⼣⾷。これまたたくさんのおかずが⾷卓に並び、全部⾷べるのは⾄難のわざ。
⾷事が終わっても就寝時間まで時間が有りすぎるほどで、宿のおかあさんも混じってよもやま話。
そうこうしていると、外にはタヌキやイタチもやってくるありさま。やっと９時になったので、寝ることに。宿のおかあさんの暖かい⼼づかいの⾖たんのあんかが⼊っているあったかいふとんにもぐり込むや、屋根裏ではイタチの運動会。朝５時まで暖かいふとんの中でぐっすり眠れました。
（しあわせ）
1/28（⽇）５時起床。5：30朝⾷。ハーネスも着け⾝⽀度を整え、ヘッドランプをつけていざ出発。6：30。途中まではアイゼンなしでの歩⾏。⼣べ少し雪が降って、昨⽇下⾒に出た時より歩
きやすくなっていました。
前社森下よりいよいよジグザクの登りに。アイゼンを着ける。夜明峠から前⽅奥に⽯鎚主峰を望
むことが出来るのだが、この⽇は朝から⼩雪のちらつく悪天候で、視界がなく、ただまっ⽩で何も⾒えず。天気予報はよい天気のはずなのに、、、、、、
やがて⼀の鎖の岩場を右から巻いて上部に出る。積雪がしだいに増し、⼆の鎖下に。ここも右から巻いて⾼度をかせぐと三の鎖下に。さらに次なる巻き道にも右から取りつくが、壁⾯からつねに雪がなだれ落ちており、⾜場がくずれやすい不安定な岩棚のルートのため、アンザイレンし、⾓⾕さんを先頭にコンティニュアンス登はんで通過し、稜線に出る。左に折れるとまもなく弥⼭⼭頂に到着。眼前に天狗岳の岩峰がかすかに⾒える。
すこし休憩してから、再びアンザイレンして弥⼭⼭頂を少し下り、天狗岳⼭頂を⽬指したのだ
が、⼭頂より５m⼿前の岩場で登頂を断念。岩場が氷りつき、危険と判断。再び弥⼭⼭頂に引き返し、記念撮影をして下⼭。帰路も悪場の下りで滑落しないようアンザイレンして、今度は⾓⾕さんが最後尾で、細⼼の注意をはらって下⼭した。
ほぼ終⽇⼩雪まざりの悪天候だったのに、あと１ピッチの所から晴れ間がのぞまれ、成就に到着した時にはいいお天気となり、登頂出来た喜びとともに、⼼晴れ晴れとして⼤阪に向かった。
燕岳⼭⾏ ⼭⾏記録
泉誠郎
１２⽉２９⽇朝、宿を出ると薄っすらと雪が道路を覆っている。 昨夜から降っていた雪は、今はやんでいる。 朝７：００に集合場所の穂⾼駅に到着。 駅舎には⾓⾕さんと、今回同⾏される⾼⼭さんと森本さんの⼥性２⼈が既に待っておられた。 簡単にあいさつを済ませた後、⾓⾕さんの⾞で宮城（みやしろ）のゲートまで移動。 雪道になっているため⾞をゆっくりと進め、約３０分
後にゲート前に到着。
冬季はここから先に⾞が⼊れないため、中房温泉までの約１２キロの道のりを歩かなければならない。 準備体操と装備の最終点検をして、とりあえず出発。 今⽇の⾏程は、この道の終点の中房温泉まで。 順調に⾏けば約５時間の道程で、お昼過ぎには着くだろう。 道は所々アイスバーンになっており、凍っている所を避けながら進んで⾏く。 道は⼤半が緩やかな登りで、宮城のゲートから中房温泉まで約７００ｍの⾼度差がある。 ちょっとしたハイキングをしているようなものなのだが、雪がある分余計な神経を使っているのか、少し疲れる。 道端には所々、中房温泉までの距離表⽰があり、なかなか数字が減らないのに気分が滅⼊ってしまいそうになる。 途中何度か休憩をはさみ、また雪崩ビーコンの操作のトレーニングなどをしながら、昼１：００過ぎに中房温泉に無事到着。 到着後は、冷えた体を温めに温泉に⼊ったり、コタツに⼊って昼寝をしたりして、

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

30/44

2019/12/7

ビスタリ通信明⽇に備えてのんびりと過ごした。 （と、⾔うよりも、周りに何も無いので他にする事が無かった。）
翌１２⽉３０⽇、天気はまずまず。 朝７：２０中房温泉を出発。 少し⾏った所から合戦尾根の急登が始まる。 この時期登⼭客が多いためかトレースはしっかりしており、雪を踏みしめながら⼀定のペースで登って⾏く。 約３０分程で第１ベンチに到着。 とりあえずザックを下ろして休憩。 ここからは急登の連続となる。 雪で真っ⽩になったモノトーンの景⾊の中をただひたすら登っていく。時々、⽊の枝の間から常念⼭脈の真っ⽩な美しい稜線が⾒え声を上げる。 １０：３０
頃ほとんど雪に埋もれた富⼠⾒ベンチに到着。 ザックを下ろし南の⽅⾓に⽬をやると、薄っすらと紫⾊に霞掛かった富⼠⼭が浮かんでいるように⾒え、しばしその景⾊に⾒とれる。 雪に埋もれ
上半分だけ顔を出していた合戦⼩屋を通り、森林限界を抜けたあたりから、左⼿の⽅⾓から岩の先端のようなものが⾒えてきた。 何だろうと思って⾒ていると、「槍だ〜っ！」と⾓⾕さんの声。
全員⽴ち⽌まり、他のパーティの⼈たちと共に記念撮影。 合戦沢ノ頭に出ると燕⼭荘が真正⾯に⾒え、右⼿の⽅に⽬をやると真っ⽩に雪化粧をした⿅島槍が⽬に⾶び込んできた。 最後の難関である⼭荘直下の急斜⾯を直登し稜線に出る。 その瞬間、台⾵並みの強烈な⾵が吹き付けてきた。
やはり稜線は⾵が強い。 ⽬の前には槍・穂⾼、後⽴⼭連峰から⽴⼭・剱の⼭々が、振り返ると⼋ヶ岳や安曇野の平野が⼀望のもとに⾒渡せる。 「これだから⼭はやめられない」と⾄福の思いを巡らせつつ、無事１３：００過ぎに燕⼭荘に到着。
休憩をたっぷりと取り、⾝⽀度を整え燕岳へと向かう。 とにかく⾵が強い。 歩いていると時々体が持って⾏かれそうになるほどの突⾵が叩きつけてくる。 踏ん張っていると⾵が急に⽌み、今
度はバランスを崩し反対側に体が倒れる。 そんな時は⽴ち⽌まっているのが⼀番と、時々⽴ち⽌
まりながら進んでいく。 花崗岩の奇岩の間をゆっくりと進み、燕岳の⼭頂に到着。 簡単に記念撮
影だけ済ませ、来た道を戻る。 途中、穂⾼のほうに⽬をやると⼭の上にレンズ雲が掛かっていた。 明⽇は天気が崩れると予感しながら、１５：２０燕⼭荘に到着。 ⼭荘では、ストーブを囲んでのまさしく井⼾端会議に花を咲かせ楽しく時を過ごす。
１２⽉３１⽇、７：００過ぎに燕⼭荘を出発。 空は⼀⾯どんよりと曇っており、槍の穂先にも雲が掛かっている。 ⾵は相変わらず強い。 ⼭荘の裏⼿に廻った所で、常念岳や穂⾼連峰にレンズを向けたアマチュアカメラマンのおじさん達が、⼀瞬の晴れ間を期待して⼭荘を背にじっとしていた。この天気ではあまり期待できないのではと思いながら、急斜⾯の道をアイゼンを効かせながら下って⾏く。 突⾵が吹くたびに⽴ち⽌まりながら、⼀気に合戦⼩屋まで降りる。 ここまで来ると⾵は無くなったが、今度は雪がちらついてきた。 下の天気を気にしながら順調に下って⾏く。 １
１：００前に登⼭⼝に到着。 ここから宮城のゲートまでの⻑〜い道程が始まる。 みんな話しの持ちネタが無いため、ほとんど無⾔で歩く。 時々あまりの静けさに耐え切れなくなった⾓⾕さんが「何か⾯⽩い話しない？」と振ってくるのだが、１０分も経つともとの静けさに戻ってしまった。
そんなことを繰り返しつつ、みんないいかげん疲れてきた時に突然⽬の前にゲートが登場。 今回の⼭⾏の終着点となった。 全員お互いに握⼿を交わし、それぞれの無事を家族や知⼈に連絡しその場を後にした。
２０００年 屋久島にて 菊地 哲雄
９⽉２０⽇〜２３⽇の４⽇間。⽬標は、宮之浦岳縦⾛。メンバーは、⾓⾕先⽣、森本さん、菅⼜さん、富川さん、わたくしの５名でした。⼭⾏予定はというと、
１⽇⽬ 屋久島空港、淀川登⼭⼝〜淀川⼩屋宿泊
２⽇⽬ ⼩屋〜宮之浦岳〜新⾼塚⼩屋宿泊

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

31/44

2019/12/7

ビスタリ通信

３⽇⽬ ⼩屋〜縄⽂杉、ウィルソン株、⼩杉軌道〜尾之間国⺠宿舎
４⽇⽬ モッチョム岳登⼭（実際は、ヤクスギランド〜太忠岳） です。
１⽇⽬。屋久島空港に着いて早々、お昼ごはん。先⽣は、機内持ち込み禁⽌でみんなが置いてった
ガスボンベを空港からゲット。タクシーで淀川登⼭⼝に向かいました。さあ、出発！と思いました
が、先⽣、タクシーにマットと⾷糧を忘れてしまいました（先⽣は、しゃべりすぎのタクシーの運ちゃんのせいにしてました。）。タクシー会社にケータイで連絡をとろうとしましたが、電波の⼊りが悪く、ダメ。そいで、通り掛かりのにいちゃんにタクシー会社に⾔づてを頼みました。でも、忘れ物のことは、あきらめて出発しました。この⽇は、淀川⼩屋にて宿泊。無⼈⼩屋ですが、思っていたよりきれいでしたかね、みなさん？（そう思ってるのわたしだけですかね。）。無⼈⼩屋泊
は、⾃分にとってこれが初めてでした。確か、この晩は、宿泊者のラジオからサッカー中継が聞こえていたと思います。それを聞き終わった後で眠りに落ちました。
２⽇⽬。朝早く？（５時ごろ）起きて、朝ごはん。わたくし、こんなに早く起きるのに、慣れてないので⼤変でした。どうも昨晩は⼩屋内をねずみが⾛りまわってたみたいでしたが、先⽣がねず
みに持っていかれないようにしていたので、朝ごはんはちゃんと⾷べれました。この２⽇⽬が⼭頂まで⾏く上に、今回の縦⾛で歩⾏時間が⻑いのですが、外はあいにく⾬。でも、暗いうちから、スタート。９⽉の屋久島といっても、この⽇は肌寒かったです。⾬は降りっぱなしなので、花之江河から⽯塚⼩屋で休むことに。休んで待っていても、⾬があがるようでもないので、結局ここで停滞しました。こうなるとヒマですよね。停滞の時はどうして過ごしたらいいんでしょうね？でも、⾬の中、歩くよりはいいですかね。靴はビチョビチョだし、コースタイムより⻑い時間歩っているよ
うな感じするし（っていうか、昭⽂社の地図のコースタイムがかなりはやいとおもうのですが。）。仕⽅なく、昼ご飯、晩ご飯を⾷べて、おなかいっぱいになって寝ちゃいました。この⽯塚⼩屋はブロックでできていて、ジメジメっとした感じでした。
３⽇⽬。昨⽇登れなかった宮之浦岳へ。宮之浦岳に登った後、来た道をもどる予定で。天気は、
晴れ時々曇りという具合だった思います。順調にコースを踏破して⽬標の頂上へ。記念撮影をして、下⼭後のタクシーの⼿配をケータイでして、下⼭です。この⽇は天気もよくて、花之江河もちゃんと⾒れました（昨⽇は⾬の中で⾒てるんですけど。）。淀川登⼭⼝に着いたら、あとはもうタ
クシーに乗って、尾之間国⺠宿舎に⾏って、温泉⼊って、ウダウダして、ビール飲んで、それから
それから・・・。（４⽇⽬の太忠岳はアルコールが残っていて、つらかった。）以上です。屋久島
は本当に⽔の豊富なところでした。
剣岳登⼭
富川 瑞穂
7⽉の⾚岳、硫⻩岳登⼭で、⽇本アルプスの素晴らしさにすっかり参ってしまった私は、「私でも⾏けるでしょうか？」 ともう⾏きたい気持ち⼀杯の私の質問に対して、「⾏けますよ。」という
先⽣の簡単なお返事をいただいて、8⽉１７⽇〜19⽇の剣岳登⼭を申し込みました。すぐ地図と昭⽂社の「北アルプスを登る」と⼭と渓⾕社の「⽴⼭、剣、雲の平」の本を買いました。剣岳は⼀般ルートでは⼀番難しい⼭であると書いてあります。登りのカニの縦バイ、下りのカニの横バイという危ないところが、写真⼊りで載っており、その岩にどのようにして取り付くかまで書いてありましたので、何度も読みました。そして⾚岳登⼭のときは軽い⾼⼭病になり、⼭⼩屋においてあったボンベから酸素を15分ほど吸って治ったことがありましたので、圧縮酸素も買いました。また8⽉は他の⼭に⾏く機会がありませんでしたので、少しでも体をしゃんとしておこうと思って、登⼭の少し前から毎⽇プールに泳ぎに⾏きました。⽇程は17⽇からですが、私だけ余裕を持って16⽇から室堂のロッジ⽴⼭連峰に泊まりました。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

32/44

2019/12/7

ビスタリ通信17⽇は室堂でもう⼀⼈の参加者の若い森本さんと落ち合い、⽴⼭三⼭から登り始めました。
3000メートル級の⾼⼭だというのに、道には⽯が敷きつめられ、歩きやすくしてあります。⽼若
男⼥、親におんぶされた幼児まで登っているなかなかの賑わいですが、上に⾏くほど⼤きな⽯がごろごろした急登になりました。⾼⼭植物もいろいろ咲いていて、素晴らしい景⾊です。雄⼭神社ではたくさんの⼈がお参りして、ここから引き返されるようで、そこからぐっと⼈が減りました。そして2晩の宿になる剣沢⼩屋に2時ごろに着きました。⾼⼭病の兆候は少しも現れず、結局圧縮酸素は使わずにすみました。お盆休みを過ぎたせいか、⼩屋は⼈で⼀杯ということはなく、私たち3
⼈で1部屋が取れました。剣沢⼩屋はとてもアットホームで親切な⼩屋です。
18
⽇はいよいよ剣岳登⼭です。ここ数⽇午後から雷が鳴っているとのことで、1時ごろには帰ってこられるように、4時過ぎにヘッドランプをつけて出発しました。荷物は⼩屋に置き、朝⾷と⾬具、飲み物等々少しのものだけを背負いました。
ここから詳しく書きたいところですが、次にどこに⾜を置くのかと、先⽣の⾜元ばかり⾒て夢中だ
ったのでしょうあまり覚えていません。「ヘッドランプを消して。」という先⽣の⾔葉でようやく明るくなってきたのが分かりました。今年は⼭に⾬が少なかったので、いつもは消えている雪渓があちこちに残っていて、滑らないようにおっかなびっくりで歩きましたが、ただまっすぐに横切るだけなので、先⽣の踏みあとを踏んで歩いたら、そんなに怖がらなくてもよいのです。雪渓の⼀番
端の⿊く半透明のところは氷ですから滑りますとちゃんと教えて頂きました。ふうふう⾔いながら登っていて、ふと⽬の前を⾒ると岩の間から岩ぎきょうが紫の可憐な花を咲かせて元気付けてくれました。
⼀服剣で休んで朝⾷のパンなどを⾷べて⽔分もとりました。いよいよ難関のカニの縦バイにさしかかりました。正⾯には岩に取り付いている⼈が⼩さく⾒えています。私も森本さんもハーネスをつけて、先⽣のロープにつながっています。この時になると本を読んだということすらすっかり忘れて、どうして最初の⾜を出したかも思い出せません。最後のところにきて、右⾜をボルトに乗せると、とても上に這い上がれないので、「どうしたらいいの？」と呟くと、誰か上にいた男の⼈が左、左といってくださり、左下を⾒るとそこにちゃんと、もう1本ボルトがあったのでそこに左⾜を乗せ、後はどうしたのか、先⽣に強くロープを引っ張られ這い上がりました。そのあと少し岩を登るともうそこは頂上でした。バンザーイ！バンザーイ！バンザーイ！頂上でお社を背にして3⼈でカメラに収まりました。
下りのカニの横バイはやはり本に書いてあったとおり、最初の1歩の⾜がかりが上からは⾒えません。先⽣は「そこですよ。」などと他の⼈にも教えてあげ、私も先⽣の⾔われるとおりに⾜を下ろして、岩の上に⽴つことができました。下は千尋の⾕ですが、前の岩壁と⾃分の⾜がかりばかり⾒ていたので、怖いと思う暇も余裕もありませんでした。ハーネスで確保してもらっているので安⼼して⾏動できたのです。その代わり私のような未熟なものをガイドする先⽣の気苦労は⼤きかっ
たと思い感謝で⼀杯です。登りも下りもゆっくり休憩を取っていただきその間に⾼⼭植物の写真も撮れました。
昔からの夢だった⾼⼭の花々にもたくさん会えて本当にうれしいでした。残雪が多かったので、花の咲くのが⼀時になっていつもより数多くの花が⾒られるとのことでした。ミヤマキンバイ、チングルマ、⾞百合、投薬りんどう、岩鏡、⽩⼭とりかぶと、岩ぎきょう、など等、みな澄んだ空気と、⻘い⻘い空を背景に美しく咲いていました。
⽇本アルプスの別天地のような透明感のある美しさにまたまた参ってしまいました。「⾼⼭の魅⼒に取り付かれたなー。」と友達に⾔われたとおりです。剣沢⼩屋に2時ごろ帰り着き、また改めて剣岳の威容をバックに3⼈で記念写真を撮りました。
３⽇⽬は⼤⽇岳に中途までのぼり、姿は⾒えない雷⿃のおかしな鳴き声だけを聞いて、晴天にも

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

33/44

2019/12/7

ビスタリ通信恵まれた素晴らしい登⼭を終えました。数ヶ⽉前まで私が⽇本アルプスに登れるなんて、頭から諦めていましたのに、それを実現させていただいた先⽣には感謝、感謝です。ありがとうございました。
2000年夏プラン 燕岳〜北鎌尾根〜槍が岳
鈴⽊ 淑⼦
8⽉10⽇夜9時45分⼤阪発「ちくま」という夜⾏列⾞に乗る。途中、塩尻で乗り換え、穂⾼駅に向かう。穂⾼駅朝5時15分集合というのが今回の⼭⾏の始まり。予定通りに⽬的の駅でメンバーが揃った。今⽇の予定は、登⼭⼝の中房温泉で朝⾷を済ませたら、⼀気に燕岳を越えて⼤天井ヒユツ
テまで⾏ってしまうという結構ハードなスケジュールとなる。
中房温泉に⾏けば、何か朝⾷にありつけるかもしれないと云うことで、まずは先⽣と⽣徒4⼈、⼀緒にタクシーに乗り込んで中房温泉へと向かった。
ここでメンバーの紹介をしよう。
⾓⾕先⽣ ご存じ世界に名を馳せるスーパーガイド。今回は難易度の⾼い⼭⾏になるため、登はんの為のロープがザックに詰め込んであり、我々のザツクよりは4〜5キログラムは重い装備を軽々と担いでのいつものいでたち。
⼭岸⽒ 今回のパーティでの最⾼齢者。しかし、いつ会っても丸い⽬をクルクルさせて万年⻘年の感あり。とても優しいお兄さん。
銘⽊嬢 次に年を取っているのが、何を隠そう私。⼀応⼥の格好はしているが、⾃分の中では性別不明。いつも元気印のオバサン。
沢地⽒ ビールパワーで動く名実ともに働き盛りの紳⼠。到着した先々の⼩屋では概ねビールパワーを注⼊し、いつもファイト⼀杯なオジサン。
⻘池⽒ ⾓⾕先⽣とは同じ⼤学の先輩に当たる。スラリツと⾜が⻑くてセンスが良く、まるでモデルのよう。⾜の⻑さ・背の⾼さは先⽣といい勝負。リュックから出される物もとても整理されていてきれい好き。⼭を歩くより舞台を歩いている⽅が似合ぅのではないかと思うほどの垢抜けした紳⼠。しかし、前⽇までの⾵邪がたたつて絶不調。「みなさんにご迷惑をおかけするかもしれません」と⼼細げであつた。「な－に、⼤丈夫よ。⼭の霊気が直してくれるから」とは元気印の私。座って喋っているときは、⼀番威勢がよいのである。
この四⼈が⾓⾕先⽣の案内で⼀緒に歩くことになるのであるが、今振り返ってみれば、全員怖い
物知らずの登りたがり屋。今後に待ち受ける困難が覚悟しているものより数倍上とは知る由もな
い。な－に何とかやれるだろう。先⽣がついているのだからと、いつもの楽観主義で互いに挨拶を交わしたのであつた。
私がつけた四⼈のグループ名は「めでたい登りたがり屋四銃⼠」 乞う健闘！
8⽉11⽇、中房温泉での朝⾷は当てが外れて、結局全員が持参の保存⾷を頬張る。お天気は上々、登⼭⼝の案内板には標⾼1462⽶と書いてある。⼀昨夜、パワー全開で踊った伊丹市⺠盆踊りの後遺症がたたって、腰・太股・⾜⾸には明らかに疲労が残っている。おまけに背中には⼗五キログラ
ムのリュック。⼭項で⾷べればおいしいかと余分に⼊れたオレンジやおやつが、私の肩を痛めつける。「⼤丈夫さ、何とか持ち上げられる」とは思うけれど、私の⾜の重さにすでに気がついておられる先⽣、途中の休憩所第⼆ベンチで「鈴⽊さん今⽇はちょつとお疲れかな？」と⾒抜かれてしまった。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

34/44

2019/12/7

ビスタリ通信

合戦⼩屋での⼀切れ⼆百円のスイカのおいしかったこと、だけど、流れ落ちる汗で、スイカの恩
恵も⼗分とは持たないであろう。肩の荷が重いⅠ⾒かねて⼭岸のお兄さんがリュックを交代してくれた。クワアー軽い！5キログラム違えばまるで担いでないような感じになる。私の今回の荷造りは明らかに失敗だ。バカタレッ淑⼦！ と⾃分の欲張りな⾏為を責め続けながらもついに燕⼭荘到
着（標⾼2704⽶）。
朝⽇を浴びて咲く⾼⼭植物が「よく来たね。いらつしやい」って⾔ってくれているようで苦しかつた登りも慰められる。全パノラマの林岳、遠くに明⽇アタックする槍ガ岳の尖峰が⾒える。遠い
なあ、、、⾏き着けるかしらと不安がよぎる。昼⾷をすませ、再び⾃分のリュックを返してもらって担ぎ、次の⽬的地⼤天井ヒユッテに向かう。
稜線とはいえ、登ったり下ったり、ザラザラと⾜湯の悪い⼭肌は踏ん張りが効かなくて⾜が疲れる。しかし、そういう所には何とコマクサがピンクの花房を揺らして待つていてくれる。健気に咲く⼭の花々は、萎えてしまいそうな気分をずいぶんと助けてくれる。休憩の際、時々姿が⾒えなくなる⻘池⽒は多分⽤⾜しだろう。しんどそうだ。しかし、泣き⾔も⾔わず、しつかり歩いている。
私も頑張らなくつちやと⾃分を励ます。
いくつものピークを越えた。次のピークを越えれば⼤天井ヒユッテの屋根が⾒えるか、次のコーナーを曲がればヒユッテが⾒えるかと、そればかり考えて疲れた⾜を前に出す。ょうやく、右下へ急傾斜したトラパース道の先に、ヒユッテの⾚い屋根が⾒えた。あ－ようやく着いたと、安⼼と嬉しさとビールを飲める楽しみが、⼀気に疲れをとつてくれる。何カ所も危険なところがあつたが全
員無事、⾝体を気遣う⻘池⽒以外のメンバーは「乾杯－ことやって本⽇の⼭⾏は終わつた。結横しんどかつたけれど、実は明⽇が本番だ。気⼒・体⼒を充分に残しておかなければなるまい。明⽇は三時起床、三時三⼗分出発とのことでヘッドランプ⼭⾏となるので、私たちがビールを飲んでいる間に先⽣は明⽇に備えて分岐まで偵察に⾏かれた。
⼣⾷時にものすごい⼣⽴。晴れてくれっ－ 明⽇天気にな－れ！ と思わずにいられない。⾬⾳を⼦守歌に、早々と眠りについた。
8⽉12⽇早朝3時30分、外に出てみれば満天の星。澄み切った空気の中、星のきらめきはほのかに地⾯を明るくさえしている。流れ星がスウーつと光の線を措いて何本も流れていく。「⾏き着けますように」と星に願いをかけるが、届いただろうか。ストレッチの後ヘッドランプをつけ、登りたがり屋四銃⼠は静かな出発をした。貧乏沢分岐、すぐに薮こぎが始まる。終わった所からいよいよ下りだ。⾜下のゴロタ⽯を這う低⽊。あたりは真っ暗なのでルートは先⽣のキャリアと勘が頼りだ。涸れ沢ではあるが、⾬が降れば⼀気に川となる流路をヘッドランプだけを頼りに右に渡り左に渡り、⼀時も気はゆるめられない。集中した下りが延々と続いた。途中からは滝や⽔が出現し始めたので巻きながら下る。滑りそうなときは、⼿当たり次第に枝や草に頼まる。ある時はアザミの茎に掴まり噛みつかれてしまつた。しかし痛いのより⾜元をしつかりしなければいっぺんでゴロゴロと流されそうだ。半分位下つたところから空が⽩々と明るくなり、⾜元も全般が⾒えるようになつていくらか楽になつた。
傾斜は30度もあろうか、2760⽶の⼤天井ヒユツテから⼀気に川底まで下降するのである。勿体ないの何のって。しかし、天井沢を渡らないと独標への道は開かないので⽂句を⾔っても始まらない。川底でようやく朝⾷。緊張が碑けた。⾒上げれば、いざ登らんとする右俣のゴロゴロ⽯の沢が急傾斜で⽴ちふさがつている。いったん貧乏沢を下り、また登り返すとは、槍が岳を⼆往復するに以たり。貧乏沢とはよく⾔ったものだ。⾎も涙もない。過酷な沢を通過しないと北鎌尾根には⼊らせてもらえないのだ。私の気分としては、貧乏沢を下りきつて、北鎌沢のコル⽅⾯を⾒上げたとき、観ね半分の気⼒は萎えていた。
「鈴⽊さん、荷物の中の重いものを私に下さい。持ちます」「いえ、結構です。頑張ります」「いﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

35/44

2019/12/7

ビスタリ通信え、持ちます。これからの登りは背中が軽い⽅が絶対楽です」と妙に強い⼝調で先⽣は私のリュッ
クから⽔やおやつ・シユリンゲ・カラビナ等を取り上げ、⾃分のザツクの中に詰め込んでしまつた。
私は申し訳なさで⼀杯だった。いつもの⼭⾏だつたら、これくらいの⾟さは我慢できる。しかし、今回は意地を張って我慢していたら、四銃⼠の⽬標達成が危ぶまれてくる。本当に申し訳なく思いつつも持っていただくことにした。、苦しく⾟い登りだつた。「先⽣、ご褒美休憩はまだあ－」「まだまだ、あそこまでは登り切りましょう」「ええつ」「先⽣ご褒美休みは：…・」と休憩を要求するのは遠慮を知らない私。対⾯に聳えている稜線は、今⾃分が⽴っているところより⽬線の上にある。いつまで続くのだ、この苦しさは。死ぬかと思った沢登り、ようやくの思いで北鎌沢のコルに登り切った。ここで私の持参したオレンジがおいしかつた。すでに分配してあったのだ
が、苦しかつたのは私だけではない。沢を下り、沢を登り、ようやく⼀息着いてのオレンジだ。価値あるフルーツだつた。
もうこれでビバークしてもいいくらいに体⼒を使っているが、これで全⾏程のようやく半分。これからが難所続きだ。独標はまだ姿さえ⾒せない。槍が岳の勇姿なんぞはもつての他、気合を⼊れ直して再び先⽣の後ろに続く。⻑い⾏程も対⾯の⼭の複線とほぼ同じくらい登って来たことが妙に嬉しい。
槍を⽬指すルートは、岩に草が着いていたり、スラブの所だつたり、ハイマツの根が⾜揚を⾒えなくしていたりで、⼀時の油断もできない。独標付近では、アンザイレンで歩きにくいことこの上ない。疲れた⾝体には頭にくるほどの腹⽴たしさだ。しかし、このパーティの安全度を考えれば、先⽣としてはよく承知している⽅法を採られているのだろう。ピークを巻くたびに変わる奇異な尾根の⾵景。カモシカ⼀匹がようやく通れるような細い獣道を、⼀⼈づつ慎重に岩にしがみついての歩⾏。疲れた・重いって⾔っていられない厳しく危険いっぱいのルートが、前にも後にも続いている。おなかが空いた。川底で⾷べた朝⾷も、洛びるように飲み続けている⽔も、全部汗となって消える。もうここあたりで⼀休みして「昼⾷にしましょう」と先⽣の⼝から出るかと待っているが、いつこうに先⽣はお昼の指⽰をされない。
たまりかねたのか、「先⽣、昼⾷はまだですか。腹へりました」とビールパワーの沢地さんが後⽅から声を上げた。「昼⾷は特別にはありませんよ。休憩の時に勝⼿に補給して下さい」とのこと。全員そんな筈ではなかっただけにガックリとくる。槍の下に明るい内に到着しないと今回の⼭⾏は失敗になつてしまうスケジュールであるから、タイムリミットは重要なポイントだ。ゆっくり
昼⾷などとは⾔っていられない。少しでも歩きやすい道になればドンドン歩くことになる。
独標をいつの間にか通過してしまつていた。もうこのあたりは⾼⼭植物さえ着かない荒々しい岩稜地帯だ。背中のリュックも⾝体の⼀部として頭に⼊れておかないと、オーバーハングしている岩の⾓にぶつけてバランスを崩そうものなら千尋の⾕へ真っ逆様だ。今までだつて泣きそうになるく
らい難所が出現した。これから先もまだまだ待ち構えていそうだ。ともすれば萎えそうになる⾃分を励ましつつ、次のピークへの急坂に挑戦することになる。
こんなにも厳しい縦⾛とは知らずに⾶びついてしまつた。私には荷の重すぎる⼭⾏だ。情けなや！。「もう少しやれると思っていたのに。何でこんなに苦しいの。⾜は疲れてバンパンではないか。まだ槍の穂先は⾒えない。いったい、⾏き着けるのか？。もう⼭なんか登るのはヤメたっ。ス
イスなんか⾏くものか。こんなにも苦しい思いをしなくったって⼈⽣やっていけるぜ」と頭の後ろの⽅で誰かが囁く。
「いや、絶対登ったる！今こそマッターホルンへの絶好のトレーニングではないか。ゼーゼー・ハ
ーハI⾔っているけどゆっくり登ればそれなりに⾜は出ているよ」と、もう⼀⼈の⾃分が囁く。頭は痛くない。⾝体もふらつかない。⾼度には順応しているようだ。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

36/44

2019/12/7

ビスタリ通信しかし、朝3時30分に出発して以来もう既に12時間が経とうとしている。歩きづめ、緊張しづめだ。ブックサ考えながらも確実にルートを攻めていたらしい。⾝体を⾕に落とさないよう⽤⼼深
く⼤岩を回ったところ、ガーンと槍が岳の天を突く穂先が姿を現した。やった！。とうとうここまで⾟抱して歩いてきた甲斐があつた。もう⼿の届くところに私たち四銃⼠の歩⾏の終結が待っている。
「アアー、⻑かったなあ－。槍の下までの登りが少し残っているが、最後の踏ん張りで頑張ろう。
でも、⾜が仲々思うように進まないなぁ。」五〜六歩登っては⼀呼吸、⼜登っては⼀呼吸だ。時間が気になる先⽣は、「さあファイト！ここが、このルートの正念湯だ。ガンバッテ」と励まして下さる。「もういい。もう⽬先に⽬的地があるから、置いていって。絶対後からゆつくり登るから」と、喉元まで弱⾳が突いて出る。
私の苦戦ぶりが⾒えたのか、すぐ後ろについている⼭岸のお兄さん「鈴⽊さん頑張れよ。ほらあと僅かだよ。もうここまで来たんだ。あとちょつと頑張ろう」と励ましの⾔葉。余裕あるな
ぁ、、、。しかし、有り難う。⼼に沁みる仲間の⾔葉ょ。六甲⼭系の保塁岩で練習したのと、そっくり同じようなチムニ－が⽴ちはだかつた。「オオツ」 私の眼が光った。今までの疲れはどこかに吹っ⾶んだ。⾜を掛け、⼿がかりを探り、よじ登る。前と後とのロープの張り具合も重要だ。声を掛け合って、ジリジリと最終の登はん。左に曲がったところで上の⽅に⼈の顔が⾒えた。えつ、あんな所に⼈がいる。ひょつとして頂上？「そこつて、項上ですかぁ」「そうですよお」「本当に、、、本当に、、、頂上？。嘘⾔ってないでしょうねぇ」「本当ですよ。あと少し頑張って下さい！」
それから数⼗歩。ついに私は槍が岳の祠の後ろから顔を出した。バンザーイ。頂上だ。そこに⽴っている若者5〜6⼈が、本当に北鎌尾根から登って来たの？ と⽬を丸くしている。そして皆が拍⼿を送ってくれた。⼭岸さん・沢地さん・⻘池さん、チムニーのところで⼀緒になつたカメラマンの若者。やったね。お互いに。私は先⽣の懐に⾶び込んで感謝の握⼿をした。
「先⽣、有り難ぅございました。分不相応の⼭⾏にも関わらず、ここまで連れて来ていただきました。⾃分で⾃分を褒めてやりたい気分です。」
⼭岸さん、めげそうな時に励ましの⾔葉を有り難う。
沢地さん、頂上に着いたら乾杯しようね、と希望を持たせてくれて有り難う。
⻘池さん、私の化粧品やテルモスを持ってくれて有り難ぅ。
それぞれに⾊々な場⾯で助けていただきました。先⽣のリードと仲間の気持ちがあったからこそ、ここまでたどり着けました。槍が岳は、先⽣の予定されていたタイムリミット（⼣⽅の五時三⼗分
ちょうど）で、明るい内に頂上を踏めました。安全⼭⾏。まずは⽬標達成。めでたい。
「登りたがり屋四銃⼠」は、汗にまみれて汚れていたけれど、喜びと幸せが⾝体にみなぎつてい
た。⼭頂で、万歳三唱。「皆さん、私が、ご褒実体憩をたびたび要求して、ごめんなさい」沢地⽒
⽇く、「いや、気にすることはありません。僕らには、よう⾔いきれん所、鈴⽊さんが⾔うてくれ
たんで、ずいぶん助かりました」とのこと、少しは役に⽴つたのかしら。苦しい⼭⾏だつただけに、振り返ってみれば、それを遂⾏できた喜びも⼜⼤きい。先⽣は「これで、ほんの少し⾃信が着いたでしょう」と、最後のまとめを⾔って下さったが、本当にその通りだ。
⼈間の⾃信とは、⾦や名誉で買えるものではない。もうだめ！もうやれない！と思うその場から、さらに⼒を振り絞って⽣み出して⽴ち上がれた者だけが掴める答えだ。それは、余裕というか、⼈間の中に眠る可能性を信じる⼒なのだろう。貴重なる「⾃信」。かかとに⼤きなマメ。右⾜の⽖先に⼤きなマメ。腕やスネの⻘アザも私の悪戦苦闘の勲章。この夏のビッグイベント燕岳－北鎌尾根－槍が岳への綻⾛は、やり応えのある⼭⾏であった。
あとで聞けば、このコースは、最⾼の難度のルートであるそうな。知らなかった－。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

37/44

2019/12/7

ビスタリ通信荒島岳⼭スキー 三宅明⼦
「降りるときはワカンでいいですよ」との⾓⾕先⽣のお⾔葉。それならばと、スキーを⼀度も履いたことがないのに、無謀にもスキー登⼭に参加してしまいました。今回ごいっしょの松尾さん、和⽥さんはスキーの達⼈とのこと。
初めて付けたスキーは重い・⻑い・滑る（当り前）で悪戦苦闘です。荒島岳（1523m）は⽇本海側だけに標⾼の割には⼤量の積雪ですが、スキーはワカンと違い雪にもぐらず、なるほど登りは⽐較的楽です。けれども⽅向転換のたびに、どうにもスキーやら⾜やらが思うように動かずひっくり返っては⼤騒ぎです。それでも、展望の開けたところからは⽩⼭が輝いて望め、苦労が吹き⾶びました。
午後になって先⽣が雪洞の適地を⾒つけ、皆で雪洞掘り開始。２時間ほどで⼤きく⽴派な今宵の“宿”が完成！ ほぼ⽴って⼊れるくらい⾼さもあり、中に設えた⼩棚にローソクを灯せば雪⼭ムード満点です。中で４⼈がゆったり横になれました。
夜半何かが遠くで崩れるような⾳でふと⽬を覚ましました。先⽣がすかさず「今⾳がしたね？⾒て来ます。」と⾔うな
り、シュラフから⾶び出して外へ出て⾏かれます。あ、これは危険と察知しなければならないのだな、先⽣はさすがだなと寝ぼけた頭で感⼼。先⽣はじきに戻ってこられ、付近には異常ないとのこと。皆が⽬を覚ましたのを機に、外へトイレに出ました。ヘッドランプの淡い光の中をしんしんと雪が舞い落ちており、すべてが雪に覆われた夜の⼭に吸い込まれるような雰囲気です。雪洞に戻るとほっと気が緩み、何だか荒島岳の懐に抱かれているような⼼地で朝までぐっすり暖かく眠れました。
翌朝、雪の降りしきる中、頂上を⽬指して出発。深い雪の中を先頭を交代しつつ（私はずっと後続）がんばって登っていきます。けれども荒島岳はご機嫌斜めで、⾵雪は強くなる⼀⽅。結局頂上まであと少しのところで、引き返すことになりました。
さて下り！ 先⽣、松尾さん、和⽥さんが雪煙を上げ、樹間を縫って颯爽とスキーで下っていきます！ カッコいいな
あと⾒とれていますと、ワカンを履いた他のパーティーからも歓声が上がりました。私はしょうがないのでワカンでパフ
パフ懸命に後を追って下りました。
スキーの下りは無理でしたが、初の雪洞体験は実に楽しくて、また⼀つ貴重な⼭の思い出が増えました。
蝶ヶ岳 森本朋⼦
登⼭を初めて半年。もちろん冬⼭の経験などほとんどなく、初⽇から⼼配ばかりしてましたが、いざ歩き出してみると
釜トンネルも氷結して危険なのは、ほんの数メートルだけ。雪も少なく徳沢までは楽勝でした。
翌⽇の蝶が岳は、横尾から⻑塀⼭を越え徳沢に戻るという１０時間のコース。これまた不安な気持ちで出発したものの、うれしいことにトレースがしっかり付いていてまるで春⼭のように歩きやすく、しかも⾒事な快晴！⻑い樹林帯を抜け、ようやく稜線に出たときの⾵の気持ちよさ！なにより⽬の前に現れた穂⾼連峰の眺めはそれはそれは雄⼤でほんと最⾼でした。が、問題は下り。ただでさえ苦⼿で⼤っ嫌いな急斜⾯を、ベテランぞろいのみなさんは⾛るくらいの速さでなんなく下りていくので、もうついていくのに必死！頭から何度雪に突っ込んだことか。そんな無様な私を尻⽬に、颯爽と⾜スキーで直滑降していかれる⾓⾕先⽣…恨めしかったです。
そしてとうとう最終⽇（徳本峠まで往復してから下⼭）、この⽇も⾔うことなしのお天気で、峠から⾒る穂⾼を⼼⾏くまで堪能するつもりが、ついに初⼼者のぼろが出て靴擦れになってしまい、帰り道では⽚⾜をひきずるどころかもうほとんどロボット歩き。⼀転してつらいつらい下⼭となりました。が、それでもあんなにきれいな穂⾼を⾒たら、そう簡単に
⼭熱は冷めそうにありません。このぶんだと今年もますます⼭にはまりそうです。
３⽉の「甲斐駒ヶ岳」砂川 厚⼦
冬⼭登⼭を夢みて、ビスタリ机上講座に通い始めたのは昨年10⽉。それから5か⽉。実践は12⽉のアイゼンワークから始まり、武奈ガ岳、蝶ガ岳、稲村ガ岳、⼋ヶ岳（⾚岳・硫⻩島）そして今回3⽉、初めての南アルプス、甲斐駒ヶ岳に⾏ってきました。
⾓⾕先⽣率いるのは三宅明⼦さんと私の2⼈。⼾台から北沢峠へ。15kg程のリュック（先⽣と明⼦さんは20kg以上）を背負っての⻑い⻑い川原歩さも眼前に広がる鋸岳、双⼦⼭、、仙丈岳・・・甲斐駒ヶ岳が時間を忘れさせてくれました。⼋丁坂を経て、雪の樹林帯を抜け北沢峠から⻑衛⼩屋キャンプ場まで6時間。雪均し、テント設営。⼣⾷は、しゃぶ
しゃぶ⽜⾁と野菜たっぷりの鍋を囲み、宴となる。材料を運んで下さったお2⼈に感謝します。
さて、－⽇⽬は快晴、⽉夜にも星がキラキラ輝いている。けれど明⽇のお天気が気になる。⼣⽅から⾬の予報。⼆⽇⽬は4時起床。明けたところでいよいよ甲斐駒ヶ岳へ出発。仙⽔⼩屋から煙が⽴っている（営業中）。仙⽔峠より急登だ
ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

38/44

2019/12/7

ビスタリ通信が、思いのほか⾜が軽い。着地で踏ん張る時のしんどさは、交互に挙上するごとに回復しているらしい。これは頂上まで続き楽勝である。昨夏、北アルプスを縦⾛中「トレーニングが⾜りない」と叱咤されたのを思い出した。楽しく登⼭するにはそれだけの体⼒に余裕が必要なんだと。
⾜に気をとられることもなく、樹林帯を抜けて⾏くと、抜ける度に景⾊が拡がってくる。鎖⾊に輝く仙丈岳、中央アルプス、鳳凰三⼭のオベリスクの後ろに⼤きな富⼠⼭が視界に。駒簿峰から六⽅⽯を経て頂上へは、アイゼンとロープが活躍。険しさに－歩⼀歩に気が張り詰めた。
やがて頂上。穏やかに私達を迎えてくれた。⽩銀の峰々、その上空に雲の流れる変化が物語る。富⼠⼭にかかるレンヅ
雲はいつの間にか2段にになり、⽩、⿊、灰⾊の雲が⻘空を駆け抜けていく。いつまでも肯かである。⾃然のまっただ中に⾃分が⼊り込んでしまい⼀体となった。この時、私にはアイザックスターンが初めの⼀昔を奏でた瞬間涙した時と同じ熟いものが横切った。
がっしりしたほこらと、標柱に「甲斐駒ヶ岳2967ｍ ⼭梨県」とあった。信仰の⼈は東駒ヶ岳と呼ぶそうだ。明⼦さんはそれをバックにホームページ⽤にと、⾓⾕先⽣の写真を振った。復路は同じコースを慎重に辿る。中⾼年には膝に堪える下⼭であったが、マイペースを守る。仙⽔⼩屋に着く頃、雪が⾵に吹かれて舞い降りてさた三⽇⽬。昨夜の⾵雪で20cm程の粉雪が積もっていた。天気は回復に向かい、登った⼭を背に、振り返り振り返りもとさた道を・・・・・
登⼭って楽しいな。
この後がまたいいのです。⾼遠町の「さくらの湯」で三⽇間の垢をおとし、酷使したからだをほぐし、⾼遠そば （ざるそばのつけ汁に⾟味⼤根のおろし、焼さ味噌、わさぴ、ねぎを⼊れる）」でフィナーレとなり、伊那バスに乗⾞すると真っ⽩な南アルプスがいつまでもいつまでも⾒送ってくれました。
雪の登⼭をめざして半年、おかげさまで夏⼭にない静寂と⽩銀の世界にはいり、⼼の洗濯がでさ気分爽快です。お友達の輪も拡がりました。そしてなにより、⾓⾕先⽣の慎重できめ細かなリードでここまでこれました。溢れる感動をありがとうございました。感謝。
⽴⼭ひとめぐり 安喜英⼦
やった！そごい！気持ちいい！最⾼！やっと剣岳の頂上にたどり着いた。
8⽉6⽇ 朝明るくなった室堂はほんとにいい気持ちで、⼭々がすべて⾒えます。なんだかグングンとせまってくる感じです。おいしい⽴⼭の⽔を飲み、⾓⾕先⽣、北村さん、それに初対⾯の澤地さん、徳永さん、⾦井さん、そしてやっと会えた宮崎さんとさあ出発です。うきうき、ワクワク、ドキドキ？出発前は⼼の中が複雑です。室堂⼭荘の前を通り（去年の11⽉、雪の時に泊まったな、ごはん美味しかった）⼀の越から雄⼭（雄⼭神社は凄い⼈）⼤汝、真砂、と縦⾛して途中から⾬になり、もやで何も⾒えなくなってしまったのですが、おかげてかわいい雷⿃に会うことができました。剣澤
⼩屋に下る道には⾊々な花がいっぱい咲いていて特にチングルマの群落がとってもかわいくてきれいでした。⾼⼭植物の花って、なんでこんなにかわいくて綺麗なのかな？
8⽉7⽇ いよいよ今⽇は剣岳です。4時起床、晴天です。ラッキー！4時30分出発。まだ薄暗い中で⾒る剣は、ちょっと不気味な感じがしてすこし恐いくらいです。もうチラチラと登っている明かりも⾒えて、私もあの頂上へ⾏くんだと気をひきしまります。
⼀服剣で、前剣、剣岳を眺めながらの朝御飯で⼀服？なんともいいようのないくらい最⾼です。その間にも、ぞくぞくと頂上を⽬指してたくさんの⽅が登って⾏きます。いよいよカニのたてばい、なんとか⾏けそうだな。前の⼈達が登るのを⾒ながら20分ぐらい待って私達のグループは問題なく通過する事ができました。それからもやはり岩の殿堂、剣だけに気を抜かずに登り、8時50分ついに頂上に着きました。
360度の⼤パノラマ、⼭、⼭、⼭そして富⼭湾、すべて⾒えます。こんな所にはるか昔登った⼈は、⼀体どうやって登ったのかしら？頂上からの眺めは変わらないのかな？いろんな事が思われます。頂上での楽しい時を過ごし下り出す。下
りは登りより⼤変です。今度はカニの横ばいにきました。上からだとどうなっているのか、全く⾒えないので不安です。
⾓⾕先⽣のアドバイスを受けて⾜を下に降ろすと、ちゃんと置ける場所がありました。鎖もしっかりついているので、気を付ければ⼤丈夫です。でもこれが⾬だったらとても登ることはできないだろうな........お天気に感謝です。
13時20分に剣沢⼩屋に戻り、荷物を受け取り、今⽇の宿泊地、ロッジ⽴⼭連峰に向けて出発。雷⿃沢の下りは陽射しが強く、暑くて暑くて、早く涼しい所へ⾏きたいよ〜。16時30分にやっと着きました。⾜が痛い。今⽇はホントに⻑い⼀⽇でした。温泉に⼊り⾜もマッサージし、疲れをとって明⽇は奥⼤⽇岳を⽬指します。
8⽉8⽇ 4時30分出発。今⽇もものすごくいい天気です。昨⽇の疲れもまあまあとれて、でも⾜の親指の下が少し痛い。昨⽇登った剣岳を少し誇らしげに眺めながら、6時に⼭頂着。まだだれもいない頂上で充分に満⾜ました。
バスターミナルで解散となり、時間があるので、澤地さん、⾦井さんと⼀緒に室堂⼭まで⾏くことにしました。ついでに浄⼟⼭までもと思い⼀⼈で登りははじめたのですが、なかなかの急登で、もうやめて帰ろうかなと思っているうちに、

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

39/44

2019/12/7

ビスタリ通信神社の所に来ていました。なんとそばのハイ松の所でまた雷⿃の親⼦が砂浴びをしている所に出会いました。⽴⼭は雷⿃が多いのかな？⼀の越から帰ろうと雄⼭の⽅を⾒ると、すごい⼈でまるで蟻の⾏列みたいでした。ここはほんとに⼈気があるのですね。
今回は⽴⼭をグルリと⼀周した感じです。これも良いお天気だったからできました。いや〜⼭ってホントにいいですね！
（⽔野晴郎⾵に読んで下さい）みなさんありがとうございました。
⼤台ヶ原 堂倉⾕本⾕沢登り
澤地 實
1999年8⽉21⽇〜22⽇
冬場に沢登りの話は少々肌寒く感じるが、真夏の沢登りは清涼感に溢れ爽快である。今春ビスタリに⼊り、 これが３度⽬の沢登りだった。登⼭は通常少しでも濡れないよう気を使うが、沢登りはむしろ積極的に⽔の中に⼊って⾏く。発想の転換が必ととなる。21⽇は10時過ぎに⼤台ヶ原の駐⾞場に集合。 参加者は⾓⾕さんを含め6⼈、 男⼥同数だが世の流れと同様⼥性の⽅が元気がよい。 宿泊地の粟⾕⼩屋までは通常の⼤杉⾕コースではなく、 北⻄側を迂回し、 安⼼橋、 ⼤台辻を経て⻄⾕橋まで歩く。 少々⾬に降られたが⼤台ヶ原らしい植⽣に富んだ気持ちのいいコースだった。 ⻄⾕橋には
粟⾕⼩屋のトラックが置かれており、 ⾓⾕さんが運転して林道をひとっ⾛り。 荷台に乗った⼈達は、 荒れ道で深い⾕底を覗きながら、 すでにスリル満点の嬌声で賑やかだった。 その⽇は⼩屋近くの沢場で軽く⼩⼿調べをした。⼩屋は我が⼀⾏6⼈の借り切りだった。 ⼩⽣⼤の酒好きだが飲むといびきをかくので、 ⼭⼩屋では絶対飲むなと嫁さんから厳命されている。 しかし借り切りだったら仲間内には多少迷惑をかけても美味い酒を持ってくるのだった、 と後悔したが後の祭り。
翌22⽇は晴れ薄曇りで絶好の沢登り⽇和。 林道を1時間程歩き、 途中で渓流シューズに履き替えるなど⾝⽀度を整え
堂倉⾕本⾕の中途から沢に下る。 最初は緩やかな流れの中を、 右⼿から⼆俣、 ⽯楠花⾕の流⼊を⾒ながら本⾕を左⼿に進むが、 その先右⼿の岩陰から⼩さな流⼊があるところを皆は真っすぐ進んだ。 ⾓⾕さんはすぐ気づき、 地図と⾒⽐
べ、右⼿の⾕に⼊っていくことにする。 ⼊り⼝は⼩さく崖崩れがあったりして⾒分けにくかったが、 それがやはり本⾕だった。 ⼊るにつれ滝が続き、 本格的な沢登りの様相を呈してくる。 しかし初⼼者でも要所でロープの安全確保さえして貰えれば、 何とかこなせるほどの難度と楽しさだった。途中10メートル程の滝を、 すぐ前の⼥性(安喜さん)が⽔の流れに近い難しい所を登り切り、 「澤地さんもっと難しい所を!」と挑発してくる。 ⼩⽣調⼦に乗り、 滝間近の難所をず
ぶ濡れになりながら挑戦したが、 ある点までくると適当なホールドが無く、また岩も崩れやすく、 ⾜場もいま⼀歩届かず、 何度挑戦してもあと⼀歩登り切れず、結局迂回した。 上で、 巧いですね、 と褒めると、 ちょっとずるしてロープにつかまって登った、 と⾔う。 なーんだ、 と⼀瞬損した気分になったが、 難所に挑戦したことは貴重な経験だった。
ヒヤリとしたことは何回かあったが超難所は無く、楽しく登り続けるうちに沢も終わり、30分程で正⽊が原へ抜けた。
そこは⼤勢のハイカー達で溢れていた。
帰途⼊之波(しおのは)温泉の茶褐⾊の湯で汗を流した。 残念ながら運転⼿には帰宅までビールはおあづけだった。
北岳バットレスにて 三宅憲次
寒さで早く⽬がさめ、外に出るとよく晴れて登⼭⽇和である。今⽇は初の本番アルパインクライミングに挑戦である。
でも初めから気が⼊りすぎ、少々緊張したのか、アプローチが⻑く感じられやっと取り付きに到着。「⾃⼰確保してください」と⾔われ「あっ」緊張で頭の中が真っ⽩になる。⼜指導を受け直し、まず５尾根⽀稜から取り付き、そのままｄガリーを登り上部フランケへ。ここで⼀休み。下を⾒ると怖くないがよくここまで登って来たと思う。前を⾒ると鳳凰三⼭
その他の⼭々がたいへんすばらしい。休憩も終わりさらに上部を⽬指す。シュバルツカンテを登攀中、他パーティの落⽯や、懸垂ロープがザックに落ちるは、もう⼤変でした。最後の１ピッチで、トップを登り感激。⼀⼈前の登⼭者になった気分。無事、登り終えて「やった」と思うと同時に「ほっと」する。遅い昼⾷を済ませ、歩き出した時、なんだか⾜が重い！
いつもの登⼭より体⼒、精神を使ったと思いながらも、なんとか頂上に到着。先⽣と握⼿、感謝、感動しながらその⽇のうちに広河原に下⼭。

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

40/44

2019/12/7

ビスタリ通信熱帯？の屋久島モッチョム岳 ⾓⾕道弘
宮乃浦から縄⽂杉の縦⾛を終え、ほっとして国⺠宿舎に移動する。下⼭途中、種⼦島がきれいに⾒え満⾜して下⼭。国⺠宿舎前からは、岩のモッチョム岳がきれいに⾒える。タクシーの運転⼿さんが登⼭ルートを教えてくれたが、下からではとても道があるとは思えないほどの傾斜だ。岩のルートも３本ほどあるらしいので、次回ぜひ登ってみたいと思う。翌⽇ハイキング気分で千尋の滝を⾒た後、登り始める。いきなりの急登と異常な蒸し暑さ、そして道が薮だらけで登りづらい。まるでジャングルの中！おまけに所々むかるんでいる。普段は汗をかかない私も、このときは汗だくでまいりました。万代杉をすぎ稜線までたどりつきましたが、そこからは急な稜線の下り。⽊につかまり、苔むした岩と⼤⽊をぬって下り、最後に⼯事⽤ロープをつかんで、8ｍほどの⼤岩に登るとそこは、何もない⼭頂。残念ながら、何も⾒えない。こんなに苦労して、汗だく、靴はどろどろになったのに。しかし、⼭頂にはさわやかな⾵が吹き抜け、汗もすぐ乾いた。トンボの群舞う静かな⼭でした。次回はぜひ、⼭頂からの⼤パノラマを期待して下⼭。尾の間の温泉が最⾼でした。
雪彦⼭「地蔵岳」ロッククライミング
鈴⽊淑⼦
9⽉21⽇・22⽇と秋⾬前線が紀伊半島に居座って、和歌⼭や奈良県南部は豪⾬に⾒舞われた。私の住む兵庫県伊丹でもバケツの底をひっくり返したような⼤⾬で、⼩中学校も臨時休校になっていた。翌⽇の23⽇には、雪彦⼭の岩登りの予定だが、この分では不可能かなと半分諦めていたが、まあしかし、⾓⾕先⽣の判断を聞いてみなければ分からないと思い、電話してみる。
「やりますよ」「エエッ、こんな⼤⾬なのに岩肌は⼤丈夫なんですか？」「⼤丈夫でしょう。低気圧は明⽇は抜けるようだし、岩は⼀番先に乾きますから」
ヘェーッそんなものか、と岩登り半年⽣の私は、まずは状況判断から⼊⾨したのであった。開けて23⽇、先⽣の予告ど
うり昨⽇までの⾬はどこに⾏ってしまったのかと信じられない程のよいお天気。同⾏のパーティは⼥性ばかり6⼈とリーダーが3⼈。機嫌よく⼤阪を早朝に出発した。
3年程前に⼭⾏で訪れた雪彦⼭は、岩あり滝ありで変化に富んだ⾯⽩い⼭だったと記憶している。当時の記憶をたどれ
ば、確か⼭を歩いているとき、この⼭はロッククライミングのトレーニングの場所になっていると誰かが⾔っていたっけ。あのときは、歩くのに必死だったが、空から地⾯にデーンと座っている⼀枚岩の岩⼭を横⽬で⾒て、ワァー⾯⽩い光
景だ、まるで中国の⼭⽔画のようだなぁと特徴のある⼭容を覚えていた。
その時の私と、今この奇岩の下でてっぺんの松の⽊を⾒上げている私とが同じであるなんて、この数年間の⼭への挑戦
はとうとう雪彦⼭の岩⼭まで私を誘ってくれたのかと、信じられない思いで過去を振り返っていた。
感激に浸っている間もなく、すぐにハーネス装着の指⽰が出される。いよいよ岩に取り付くのかと⼀抹の不安と緊張を⾃覚する。
今⽇で岩に張り付くのは4回⽬だが、⼀回毎にロッククライミングの⾯⽩さに取り付かれている。この岩⼭のてっぺんに⽴つことが出来るか出来ないのか、その可能性すらまだ⾃分⾃⾝では判断が付かないが、リーダーの指⽰どおり、とにかく少しづつでも岩をジリジリと上によじ登っていけば、必ず頂上に⽴たせて貰えることを信じて指先にも⽖先にも神経を張り巡らせる。体の先っぽで探り当てたほんの少しの突起だが、体重をかけてしまうには⼼許ない。もう少し体を⽀えてくれそうな窪みを探してみる。⽀えているもう⽚⽅の指先は疲れてきて岩から離れそうだ。右⾜を少し引き上げてみよう。
ウワァー落っこちそう･･･よいしょ。もう⼀つ⼿を伸ばそう。
アーようやくどうにか体が保てそうだ。次はこの⾜をどこに置こうかしら、こっちかな、いやもうちょっと上、ウン、
引っかかった。しかしこれじゃ⽖先が上すぎるなあ、もう少し下の⽅で適当な突起はないかな、「ロープアップして下さーい」ぴーんとロープが張られた。それと同時に左⼿がうまいこと上部の窪みを探し当てた。ヨーシ！ぐぐっと体が持ち上がる。アーやっと難所をくぐり抜けた。
どれ私⽤のヌンチャクを外してっと、外したヌンチャクを⾃分のカラビナに移し替えたとき、⼊れたはずのヌンチャク
が⼿を離した途端にカランカランカランと⾳を⽴てて絶壁の上を踊るようにして⾕に消えた。しまった！先⽣のヌンチャ
クなのに･････と後悔しても既に遅し。
私は先⽣の⼤切なヌンチャクをミスして落としてしまったことばかり後悔したのだが、この考えはハズレだった。
今⽇の教訓。
クライミングの道具は絶対落とすな。物は無くなっても⼜⼿に⼊るが、落とした道具は下から登る⼈への凶器に変わる。⽯も同じ。ちょっとした不注意が⼈の命をも奪ってしまうことになりかねない。⾃分ではやむを得ないと思っても、もしかしてその当事者になってしまったならば、なんと⾔い訳しても取り返しはつかない。⼀瞬の油断が⼤事故を引き起

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

41/44

2019/12/7

ビスタリ通信こす事だってあり得る。そうなったら後悔しても始まらない。という⾓⾕先⽣の教えであった。私はロッククライミングを始めて、実に多くの事柄を学ぶ。ものすごく⼤変な縦⾛も、難しい⼭も何度も経験したが、このロッククライミング
は、いわゆる⼭歩きスポーツとは⼤分異なる感覚を必要とする分野のものと思う。個⼈の能⼒と⼈との協調が同時に要求される⼤変厳しいスポーツだと思う。
緊張、喜び、感謝、絆、等々強烈に感じる。私には縁のない⼭のスポーツと思っていたが、すばらしいリーダーに導かれて想像だにしていなかった岩に張り付いている私が居る。新しい分野の⼭の⾯⽩さをビスタリ倶楽部で楽しみながら、これからも⼤いに学んでいこうと思っている。最後に「先⽣ヌンチャク落としてごめんなさい」
⼋甲⽥⼭ ⼭スキー ⾅井 基
今年２⽉、机上講習会最終⽇に、⾓⾕先⽣から「スキーはしますか？」と声をかけられたのがそもそも⼭スキーを始めたきっかけです。
その場で、ビスタリ倶楽部⼭⾏プランの⼭スキー三回に申し込みました。さて申し込みはしたもののスキーをしたのははるか昔の事、しかもゲレンデのみ、上⼿になる前に疎遠になったままでもあり、いささか早まったか、と後悔をしました。
しかし、雪の⼭に⾏きたいとの思いは変わらず、されば、まずは練習をと箱舘⼭（とは少々安直すぎたか）へ、⽤具⼀式を新調し、次いでいざ泥縄式練習の成果を試さんものと、⼾隠に向けて出発。道中⼤丈夫かな、まあどうにか滑れるだ
ろうとの思い半々のうちに到着、案の定、ゲレンデとは勝⼿がちがい、先⽣からは「登りはまあまあ、」滑降はもっともっと練習を」とのコメントを頂戴する始末、散々な結果でありました。
「こんな筈ではなかった、スキー板が⻑すぎた為だ」とスキー板の⻑さの所為にして短い板に替え、いよいよ待望の⼋甲⽥⼭へ喜び勇んででかけたり。
まずは、⼋甲⽥ロープウエイで⽥茂萢岳⼭頂へ。さあ今度こそはと気負いつつ滑降開始、前回よりは多少ましかと⼀⼈頷く。ところが間もなく、少し斜⾯が急になり、思わず腰を落とした途端、くるりと尻は斜⾯の真下に向き、顔は斜⾯の真上を向いた。それからも同じ格好でおまけに仰向けにひっくり返るわ、時には180度近く回ってしまうわで「やっぱりダメか」と落胆しきり。ここで思い出した、「これは⼭⽤のカービングスキーですから回転し易いですよ」と店の⼈が⾔っていたことを。そうは気がついてもそこは未熟者のつらいところ、思うようにコントロールできず、⽴⽊と仲良くした
り、雪の感触を全⾝で確かめたりしているうちに膝の古傷が痛みだし、腕や⾜には打ち⾝、擦傷と今回も散々でした。
しかし、初めての経験ではありましたが、⼭スキーの楽しさを満喫しました。初⽇から帰る⽇まで天候に恵まれたこと「⼋甲⽥でこれ程晴天続き稀」との由、また⽥茂萢岳頂上から、⼤岳頂上へのシール登⾏と頂上からの360度の眺望、各ルートの滑降、滑降後の酸ヶ湯温泉⼊浴、加えて⼋甲⽥⼭荘オーナーの歓待など。結論「いやー、⼭スキーって本当に楽しいですね、シーズン到来が待ち遠しい。」
追伸 その後、密かに練習しましたので「来シーズンは華麗な滑りをご披露申し上げます」とまでは⾔いかねますが、頭を斜⾯のしたに、仰向けに転ぶようなことはたぶんしないつもりです。
エベレストトレッキング体験記 ⼭岸信夫
1998年11⽉20（⾦）〜28（⼟）
今回のトレッキング参加の動機は⼀度はエベレストを⾒たい軽い気持ちと、年々体⼒が無くなることが⼼を動かしました。私は今度のトレッキングを通じて私の⼈⽣観を変える3つの⼤きな⼤きな収穫がありました。
エベレストのイメージが変わった！
2⼈のシェルパの息⼦（⾃称）が出来た！
ネパール語を教えて貰っている内にチベットの⼈情に触れられた！
11/20
快晴JALのチャーター便に、乗ること9時間いよいよ⾼度を下げだすと遠か地平線に雲と間違える⼀筋の⽩線 誰かが「ヒマラヤだ！」と叫ぶ。機内は我々のパーティ130名の外他のツアーで満席の⼈が⼀瞬、右の窓に釘づけになる。こん
なに同じ思いの⼈ばかりの⾶⾏機も初めてだ。窓の下には絵はがきのようにどの⼭にも⽩い箱に⼩さな窓の家、モザイクのように並んでいる間を⼭の稜線にを何処までも続いてる道。よくあんな⾼い⼭で⽣活しているものだと⾒とれている。
それにしても⽔はどうして確保しているのか？と思ってしまう。その内に「ドスーン」と滑⾛路に‥タラップを降りるとものすごく暑い。⾵邪を引いていて少し厚着をしていたので汗だくで空港内に⼊る。バスに乗るまで約1時間半、この国
では時間はあって無いようなものでイライラしないで、気⻑に慣れることだと現地在住の⽅から教わる。空港を出ると前には、よくこんなに暇な⼈がいるものだと思う程、⼦供から中年の⼈まで⼤勢の⼈が観光客相⼿に「物ねだり」と荷物運

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

42/44

2019/12/7

ビスタリ通信びをねだる⼈で⼀杯だ。バスで空港を出ると沿道の両脇には形ばかりの果物を置いた親⼦・物乞う⽼⼈がづ⼀つと続いている。その中でホットしたのが両側に桜の並⽊が今満開ではないか！花が咲いているのに葉もないし幹も⿊いので桜を連想出⾤ない・ホテル到着の直前に⾒えた野菜のバザールの⼤きさ・賑わいには驚きました。これがネパールのエネルギーか？
11/22
8時出発、今⽇はいよいよナムチェに向かう。現地リーダーの説明では今⽇は標⾼差800の⾼度差があり⼀番厳しい旅になるので出来るだけ不要な荷物はポーターに預けるようにとの説明、歩き⽅はビスタリーで周囲の景⾊を楽しみながら歩くように再度注意最初は⼀列に歩いていたがその内に⻑い列それも途切れてしまった。今⽇も最後部をサーダーと⼀緒に歩くことになる。サーダ（隊⻑）のPembaThandupSherpa（35才）テンドウ君は⾃分の所に寄って⾤てカメラの事を聞てくれたのが彼との縁を作るキッカケだった。先⽣先⽣と⽴ててくれカメラの知識・道すがら何処がカメラアングル
が良いか・など流暢な英語・⽚⾔混じりの⽇本語・ネパール話を混ぜながらトレッキングが終わるまで本当にお世話になった。彼のお陰で今回のトレッキングが⽣涯⾃分の胸に深く残る旅になりました。
バクディーンを出発と同時に⼤きな吊り橋を渡るのですが丁度反対からゾッキヲを連れた⼀⾏に会いお陰で10数分待つ事になったがここの交通ルールはは動物使先だ。途中モンジョ2840mで昼⾷、⼀息⼊れ⼜めいめい歩き出す。想像していたよりノンビリだ。ジョサレでサガルマータ国⽴公園に⼊園許可を受ける。銃を持ったチベット兵3名が出てきたのにはピックリ。ドートコシ川を30分程きかのぼると⼜吊り橋。ここを渡るとドードコシとも別れ左に胸突き⼊丁の標⾼差600mの⼤きな⼭腹のつづら折りの急斜⾯を上がって⾏く。流⽯⾜が重くなっていると後ろから5〜6才の⼥の⼦を連れ、お⺟さんの背には藁のクーハンを横に背負って早⾜で登ってくる若いファミリーに追い越される。こんな急な登りにも⼦供も平地と同じ様な⾜どりで登って来るではないか！クーハンの中には10ケ⽉⾜らずと思われる⼥の⼦が⼼地よきそうに眠っている。思わず「ナマステー」の声を掛けると⼦供もお⺟さんもにっこり笑顔を⾒せ軽く会釈をしながら「ナマステー」が返ってくる。この澄み切った笑頻が今も忘れられない。 旅は⼀段と急な坂と崖、取りまくように何回か⼭腹を巻きながら歩いていくとサーダーが「エベレストが⾒る」と教えてくれる。指さす⽅を⾒ると⼤きな⽊⽴の聞から遠くに雪の⼭々の中にチョット⾼い⿊の三⾓形が⾒えるではないか！思わず「やった－」の声が出た。3枚シャッターを切る。そこで15分休憩後、最後の⼤きな⼭をぐるりっと取り巻くように登り詰めると視界が急に開け正⾯に3〜4軒の家が⾒えてきた 3840mのナムチェー過酷な条件の申に⼭肌にへばりつくように寄り添って建っている家。こんな所にこん
なに多くの⼈が住んでいるのが信じられない。到着15時30分。今⽇のテント泊は流⽯に寒くて⽇本から持ち込んだ⾐類が初めて役に⽴つ。ここで7⼈の⼈が⾼⼭病で⾷事に参加されなかった。
⼣⽅ サーダー テンドウ君の家に招かれた。テンドウ君の⼦供をおぷった⺟さんに「チアー」をご馳⾛になりカメラの話しに時間が経つのを忘れた⼀時でした。
11/23
朝7時半 出発 道の⼭側にある⼤きなチベット寺院の軒下に並んでいるたくさんの伽藍を回しながら丘の上のシヤン
ポジェの滑⾛路に向う。40分程度で丘の上に着く。上から下を⾒るとナムチェーの町は⼤きな擂り鉢の中にすっぽり⼊っているようだ。休憩の後20分ほどでヒマラヤホテルに。2楷の階段を上りテラスに出ると⽬の前に⼤きなスクリーンのような視界の中に地域の⼭嶺・クンブヒマル群の中の⼀番上に上部が⿊褐⾊の三⾓のエベレストがヌップェを前に座らせ、ロウツェを横に従え、威⾵堂々のサガルマーターが鎮座している姿に思わず⾝震いがしばし⽌まらず、思わず「やった⼀」と両⼿を挙げた。
エベレストはめったに⼈を寄せ付けない理由が理解由来る。頂上付近の南⾯に猛烈な⾵雪が⾒られる。急いで300mmの望遠レンズを取り付け無我夢中でシャッターを切りアッという間に36枚終わってしまった。終わってから写っているかが⼼配になったが後の祭りだ。でもこのシーンを撮るためにわぎわざ重い望遠レンズを持参してよかった。1時間半がアッという間に過ぎた。次のクムジュン村が待っているので名残惜しいがホテルとも別れ裏のシヤクナゲの丘を⽤⼼しながら降りていく（まだ下が凍っている）。正⾯にシェルパの神クンビラの岩⼭がそそり⽴っている。クムジュン村は⼤きな盆地の中に⽩い家が⾏儀良く並んでいる。900⼈程の⼈が住んでいるその⼤半の⼈がシェルパ業でエベレスト登⼭には⽋かせない優秀なシェルパの村だ。町の中の⽔場はにヒラリーの⽯像の前で3〜4⼈の⼥の⼈が井⼾端会議の真っ最中。
後チベット寺院を拝観。その後、ヒラリーが建てたハイスクールの中を通りキャンプ地に戻る。テンドウ君もこの学校を卒業したそうで懐かしそうに学校の碗⼦をを話してくれた。
11/25
帰りの⾶⾏機は最後の組になり、朝から待って、15時近くの最終便にやっと間にあったが おおらかな国にしてはチベット兵⼠の厳しいチェックにチョット気分を害する。後で聞くと喫煙者の⽅が厳しくライター等をチェックしているようだ。我々が⾶⾏機に乗ると直ぐ⾕底に向かって駆け下りるとスウット⾝体が浮き、もうドードウコシ川を渡り向かいの⼤きな⼭の峰を過ぎていた。もうヒマラヤともお別れだ。今度来るのは何時の⽇か！

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

43/44

ビスタリ通信2019/12/7

今の感激が通過点となってヒマラヤヘの憧れが過ぎていく。今度はあのこ⼈の息⼦と（⾃称）BC迄進め。この⽇で間近のエベレストを⾒たい。どんな顔をするだろうか？
⼈懐こいシェルパ！！⼀⽣懸命のシェルパ！！神秘的な⼀つ⼀つの⼭の顔・姿・威厳を持った⼭。これが⾃然だ・これが⼭だ！⾃然と⼀緒にひたむきに⽣きているチベットの⼈々！！
今回のトレッキングでこれからの⼈⽣に⼤きな⼤きな贈り物を頂いた！⽣涯忘れられぬ旅になったの僕の⼈⽣観を変える⼤きな転機の機会を得た！⼤ヒマラヤに感謝！しながらカトマンズに向かう！！
by MICHIHIRO KADOYA◆お問い合わせ・お申し込みは.......
⾓⾕（ｶﾄﾞﾔ）ガイド事務所までお問い合わせ下さい〒590-0141
⼤阪府堺市桃⼭台1-3-5-109
TEL/FAX 072-296-8393
携帯 090-5164-5297
E-mail kadoya_guide@mac.com

ﬁle:///Users/queyco/Desktop/kadoya/www.kadoya-guide.com/tuusin.html

44/44