ASIAN ALPINE E–NEWS
Issue No. 32 July 2018

Niger Bassam and Nick Berry on the summit of Checquiaraju 5286m, British Exp. 2018

Contents
Peruvian Andes Expedition 2018
Derek Buckle

Page 2~8

Perú 2017
Antonio (Sevi) Gómez Bohórquez

Page 9~32

To Upper Mekong River, Qinghai 2018, Tom Nakamura

1

Page 33~40

1Peruvian Andes Expedition 2018
Derek Buckle
Over the course of several expeditions to Peru’s Cordillera Blanca I have often looked longingly at
two impressive mountains in particular: Nevando Shaqsha (5,703m) and Nevando Ranrapalca(6,162m). Both were now very high on my ‘hit’ list of peaks to climb. For some unexplained reason,
however, Shaqsha receives few ascents, possibly because it lies in a less frequented part of therange, but Ranrapalca by contrast is more popular as it dominates the view from Huaraz and iseasily reached from the Ishinca Valley.
A few friends and I had planned to attempt Ranrapalca in June 2016, but on arrival in the Ishinca
Valley it was immediately clear that the lean rainy season had left the normal routes on the northern
faces bare of snow and in a lethal state. Continuous rock avalanches were reported by friends who
had camped on the Ishinca col and direct inspection convinced our team to look elsewhere. The
northwest ridge of Tocclaraju (6,032m) was subsequently selected as a worthy alternative.
Fortunately, 2018 was different. Our Peruvian agent had informed us that there was ample stablesnow cover in the Cordillera Blanca following a good rainy season and that most peaks were inexcellent climbable condition. This was really good news for the itinerary that we had planned when
our party of six (Nigel Bassam, Nick Berry, Catriona Clusas, Lili Mulvany, Nick Smith and myself)
subsequently arrived in Lima at the beginning of June. After transferring to Huaraz we firstaccustomed ourselves to the rarefied air at 3,100m before acclimatising further on some of the lower,
less technical peaks. The first objective was Nevando Checquiaraju (5,286m) which we approachedfrom a camp just above Laguna Auquiscocha at 4,353m. With three of us still feeling the altitude,
however, only Nigel and the two Nicks completed the ascent from the south - which they did in 5h –before we all returned briefly to Huaraz.
Two days later we drove to Laguna Llaca (4,300m) before climbing steeply to a camp close to two
small lakes at 5,007m. This was not the normal camp for attempts from the north but a recent rockfall had made access to the moraine camp impassable. From this alternative camp Nigel, Nick S
and I successfully climbed Nevando Vallunaraju (5,686m, AD-) via a long rising traverse to its northridge, mostly on broken rock, before reaching the summit snows some 7h later. Descending via theeasier south face, on almost continuous snow, we passed the others at the south face moraine
camp, to which they had relocated in order to attempt the south face the following day. We thencontinued traversing to the lake camp at 5,007m which was reached some 13-14 h after departing.
On 12 June we descended to the road-head where we were again reunited with Nick B, Catriona
and Lili after they had made their successful south face attempt on Vallunaraju early the same day.
The party then returned to Huaraz to rest and prepare for the journey to Shaqsha. Huaraz is adelightful town in which to recuperate. It has a bustling market selling everything from Peruvian
knitwear to exotic vegetables, fruits and meats (cuy, or guinea pig, being a local but expensive
delicacy), an abundance of excellent cafes and restaurants and a colourfully dressed population. It
suffered considerably in the great 1970 earthquake but has now been substantially rebuilt.

2

Two days later we drove via Olleros to Huaripampa. From here we trekked over the open moor until
the donkeys could go no further to reach an intermediate camp. The approach provided numerous
sightings of vicunas and the iconic condor, a true testament to the remoteness of the area. The
following day we continued to a camp on the glacier at 5,270m within sight of Shaqsha’s impressive
west face. Climbing as two ropes of two (Nigel and Nick S; Nick B and me) we left early the next
day to make an exciting right to left rising traverse winding its way through seracs to emerge on the
narrow summit (AD) after some 3.5h. Descending the same way we joined Catriona and Lili at theglacier camp before relocating to the intermediate camp in preparation for the walk out on the 17
June.
Back in Huaraz we eventually met up with our seventh team member, Ken Mulvany. Importantbusiness commitments had seriously delayed Ken in the UK so he was desperately trying toacclimatise before joining us on our next foray to Ranrapalca. Fortunately, the Ishinca Valley offers
several easier (and lower) alternatives to Ranrapalca so we anticipated that Ken would not be too
severely compromised when we transferred to a camp close to the Ishinca Refuge at 4,404m on 19
June. From this camp we all moved up to Laguna Ishinca (4,900m) where Nick B, Catriona, Lili and
Ken remained while we others continued to the Ischinca col at 5,365m in readiness for an attempton Ranrapalca. It appears that most parties now climb Ranrapalca via the northwest face, rather
than the northeast face that we had planned, but eventually we decided to stick with our original
route since we were correctly positioned to attempt it and it looked to be the more interesting option.
Indeed, this was how it subsequently turned out.
Leaving at 4.15 under a dazzling starry night we climbed steeply from the start, first over small
penitentes until reaching a deep and forbidding bergshrund, which involved 15m or so of vertical ice
climbing, before reaching easier, albeit continuously steep, ground. The next major obstacle was
the 20-30m unstable rock band which exited onto the upper long stretch of steep ground (Alpine D,
average angle 50°) over which we made a rising rightwards traverse to the summit ridge. It was now
13.15 and the true summit was still some 100m higher and at least an hour or more away. Eventually
we decided that as we had completed the northwest face route we should forgo the summit anddescend while we still had ample daylight to do so safely. We therefore reversed our route of ascent,down-climbing all bar the rock band which we abseiled. It was a lengthy descent and we did not
regain our tents until 18.16, just as nightfall approached, clearly vindicating our decision not tocontinue beyond the summit ridge.
Descending directly to the Ishinca base camp the next day we learned that both the other two teams
had successfully traversed Nevando Ishinca (5,530m) the previous day before returning to basecamp. Ken and Lili had then followed this by climbing Nevando Urus Este (5,420m) by its normalroute. Apart from the obvious comforts afforded by the Ishinca Refuge (papas fritas and cerveza toname but two), the area was home to a large family of delightful Zorillo, Northern Viscacha, which
added to the morning’s entertainment.
After returning once again to Huaraz it was time for Nick B and Catriona to fly home and since Kenstill had outstanding business in the UK he and Lili decided to leave also. Meanwhile Nigel, Nick S
and I had one week remaining before we too had to leave. Eventually we decided to go to the
Cayash Valley from where we hoped to climb Nevando Chopiraju West (5,480m), Nevando
Maparaju (5,326m) and Nevando Quimarumi (5,455m). Our first foray was on Chopiraju where we

3

climbed steeply up the southeast face from our camp at 4,180m before a long slog up steep angular
scree led to a snow runnel just below the west ridge. Once on the ridge we encountered slipperysnow-covered rocks before rejoining a fine, convoluted snow ridge leading to the compact summit.
Enshrouded in mist there was little to justify remaining on the summit so, retracing the ascent route,
we returned to camp almost 12h after our departure.
The next objective for Nick S and I was Quimarumi while Nigel decided to remain at camp. Climbing
steep northerly slopes from the valley between two waterfalls we were soon lost in the darkness andsoloed some awkward ground before once again locating a viable route. This followed a series ofinterconnecting sand ridges that terminated in a 100m ice couloir. Climbing this led to a short,
exposed section of unstable rubble before we reached the snow ridge linking San Juan with
Quimarumi at around 5,300m. The final 150m of steep, friable rock leading to the summit, however,looked decidedly unpleasant so we attempted to find an alternative route on the eastern snow slopes.
Disappointingly these slopes became increasingly unstable as we traversed round causing us toeventually abort the route. We returned to the valley some 11h after leaving.
On the final day Nick S and Nigel climbed Maparaju, a peak that I had already climbed two years
previously, to end yet another successful expedition to the Cordillera Blanca. This year we had
visited several of the less frequented valleys in the range and as a result managed to find mostmountains completely free of other climbers.

Derek Buckle and Nigel Bassam approaching the summit of Vallunaraju 5686m, Photo Nick Smith

4

Derek Buckle and Nigel Bassam climbing the rock band on Ranrapalca, Photo Nick Smith

Nick Smith near on the summit ridge of Shaqsha 5703m, Photo Nigel Bassam

5

Nigel Bassam and Nick Berry on the summit of Checquiaraju 5286m, Photo Nick Smith

Nigel Bassam beneath the northwest face of Shaqsha 5703m, Photo Nick Smith

6

The extensive scree slopes on Chopiraju’s south face, Photo Derek Buckle

Impressive west ridge of San Juan 5843m, Photo Dereck Buckle

7

The south face of Ocshapalca 5888m from Vallunaraju, Photo Derek Buckle

The summit slopes of Ranrapalca 6126m, Photo Derek Buckle

Perú 2017
Antonio (Sevi) Gómez Bohórquez

Amazonia
Catarata de Gocta (Gocta Falls)
Los hermanos Iker y Eneko Pou, pasaron un mes en
Perú con sus compañeros de escalada Pedro Galán yManu Ponce, junto con Luis Rizo y Lina Schütze como
camarógrafos. Desde la localidad de San Pablo de
Varela ellos caminaron dos o tres horas hasta lascascadas Gocta.* Ellos tenían previsto empezar aescalar en la cascada más baja, pero la roca era
descompuesta y optaron por escalar justo al lado
izquierdo de la cascada superior, un total de seis largosde cuerda por fisuras de arenisca de calidad variable.
El 3 de julio de 2017 ellos terminaron de abrir la ruta
que llamaron «Yaku Mama», significa `Madre Agua´ enlengua quechua, de 185m y grado 7a+. Para futuras
repeticiones de la ruta ellos recomiendan un machete,
dos juegos de cams y dos cuerdas para rapelar lamisma ruta. Ellos fueron después a la quebrada Rúrecde la Cordillera Blanca; véase por favor Quebrada
Rúrec más adelante.
*Las turísticas Cataratas de Gocta son dos saltos de aguadeldistrito de Valera (provincia de Bongará)deldepartamento de Amazonas, al noreste del Perú.
Photo: Jorge Yamamoto

Sources: Desnivel.es; AAJ 2018

Cordillera Blanca
Pucarashta Central (ca. 5450 m), cara sur, nueva ruta o variación
La expedición del Equipo Femenino de Alpinismo (EFA) de la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada (FEDME) a la Cordillera Blanca, compuesta por Ruth Craven, Vicky
Vega, Diana Calabuig, Esther Simón y Fátima Gil, dirigida por Marc Subirana, acompañado
por el guía Oriol Baró y el médico Augusto Covaro, duró del 5 junio al 12 de julio de 2017.
1

Después de varias ascensiones de aclimatación en la Quebrada Santa Cruz, Simón, Craven yBaró escalaron la cara sur del Pucarashta (cima central, ca. 5450 m) —nevado situado al NE
del Alpamayo y al SW del Pucahirca Oeste— por un recorrido mixto (600 m MD+) que parececoincidir en algún tramo, al menos en mitad de la pared, con la ruta que abrieron Phil Moorey,
Mick Davie y Steve Di Ponio con un vivac el 16 de junio de 1991.** El trazo de esta vía publicado en 1995 en la guía de David M. Sharman es poco preciso, resulta
difícil determinar con exactitud los pasajes comunes del recorrido de 2017.

Recorrido de Simón, Crave y Baró en la cara sur del Pucarashta Central sobre la quebrada Santa Cruz.
Cordillera Blanca. Foto Simón, Crave, Baró

Sources: comunicación personal (p.c.) Oriol Baró; www.fedme.es; AAJ (en particular 1992, p.
152); SHARMAN, David M. Climbs of the Cordillera Blanca of Peru. Scotland: Whizzo Climbs,
1995.

2

Huandoy (6395m), cara WNW y arista SW, variación
El norteamericano Nathan Heald (guía residente en Perú) y el peruano Yjeguel Camasa
viajaron el 17 de octubre de 2017 desde Huaraz hasta la quebrada Parón, subieron por la ladera
noroeste a la laguna Huandoy (ca. 4750m), depositaron aquí una parte de su material y bajaron
a la laguna de Parón (ca. 4150 m) para pernoctar. Al día siguiente volvieron a subir con elmaterial restante, cargaron en sus mochilas el depositado junto a la laguna Huandoy la tarde
anterior y continuaron en dirección noroeste por la morrena lateral izquierda de la laguna.
Llegaron al campo morrena (ca. 5200m) cercano a la base del contrafuerte rocoso del lado
izquierdo de la cara noroeste. Camasa esperaría aquí. Este mismo día, a las 22:15 horas, Heald
cruzó el glaciar hacia la derecha (dirección suroeste) por debajo del contrafuerte y de los seracs
de la base de la cara noroeste. Llegó más allá del pie de la costilla rocosa que separa las caras
noroeste y oestenoroeste. Una vez bajo la cara ONO cruzó la rimaya, escaló la pendiente dehielo (60°-70°) para cruzar por el lado izquierdo de la barrera de seracs situada debajo delcollado entre los Huandoy Norte y Oeste. Superada esta barrera, Heald ascendió ligeramente
en diagonal hacia la derecha. Los últimos 300m escaló por hielo cristalino duro hasta la arista
suroeste, que alcanzó a unos 6100 m. Ascendió por esta arista (ruta Schatz-Reiss de 1959) con
unos unos 50° de inclinación hasta la antecima. Continuó en dirección noreste (ruta HeinSchneider de 1932) hasta la cumbre (6395m), que alcanzó a las 8:30 horas del 19 de octubre con
cielo depejado, sin viento y temperatura baja. Heald calculó que ascendió 1200 m, con dificultad
general TD (muy difícil). En el descenso, por la misma ruta, él utilizó veintidós abalakovs yabandonó tres estacas para nieve, llevaba una cuerda de 7,5 mm de 60 metros y tres tornillos
para hielo. Tardó nueve horas en volver al campo morrena, llegó sobre las 17:00 horas.

3

Nevados Huandoy Norte y Oeste desde el campo base del Cerro Parón. Entre círculos: (257)ruta eslovena de 1987, (256) ruta norteamericana de 1971, (258) ruta norteamericana de 1954,(263) ruta USAUSA-UK de 1985. Las líneas de puntos azules pretenden indicar elel recorrido(imaginado, con varias posibilidades) suizo de 1959. La línea de puntos rojos indica el ascenso
de Nathan Heald de 2017, aproximado porque esta foto es de 1988 y está tomada del libro
Cordillera Blanca, Escaladas... Andes Info, [2004].
Fuentes:
Fuentes: p.c. Nathan Heald, AJ 1933-1934; AAl 1941 y ss; Annales Groupe de Haute Montagne,
1959; GÓMEZ BOHÓRQUEZ, Antonio. Cordillera Blanca, escalada, Parte norte. Murcia: Andes
Info, [2004]; RICKER, John F. Yurac Janka. A Guide to the Peruvian Andes, Part I. Cordilleras
Blanca and Rosko. Banff: Canadian Alpine Club. New York : American Alpine Club, 1977;
SCHATZ, Ruedi. Anden-Expedition 1959 des Schweizer Alpen-Clubs. En Berge der Welt.
Zürich: Schweizerische Stiftung für alpine Forschungen, vol. 13. 1960/61.

4Chacraraju Este (6001m), cara E, nueva ruta

Los escaladores canadienses Alik Berg y Quentin Lindfield Roberts se aproximaron por la
Quebrada Yanapaccha a la Laguna 69, cruzaron luego el collado este del ChacrarajuYanapaccha, acamparon bajo la cara E del Chacraraju Este, que observaron durante el día
siguiente mientras descansaban. Al otro día, de mediados de julio de la benigna temporada de2017 —el año anterior fue demasiado seco— los dos canadienses abrieron una vía que llamaron«The Devil's Reach Around» (M6 5.10, 90°), la primera «without aid» en la cara E del Chacraraju
Este (6001m). Esperaron las horas cálidas diurnas para escalar las zonas rocosas, también
aguardaron hasta que las zonas de hielo y nieve tuvieran sombra. La cara parecía desmoronarse
cuando el sol calentaba mucho, pero encontraron cobijos donde esperaron algunas horas lallegada del frío. Roberts publicó el siguiente texto de alpineinsight.com: «We went for it and we
charged. We climbed to the base of the headwall overnight in 12 hours. I lead the first blocknegotiating the first cliff band in the dark, and Alik lead next, finding a long Rockies style5

traverse to negotiate the central cliff band at sunrise. This traverse soon became dubbed the‘reach around traverse’ and was the key that we needed to unlock access to the headwall. Bothblocks proved easier than anticipated, and we were handling the thin air well. We motored andIt felt good. But then the sun came out and baked us to the face. Like lazy flies we sat there as
the face started to fall apart. Ice was delaminating and falling from the summit mushrooms
above. The falling ice and rock would clear the steep headwall and explode on our tracks below.
We couldn’t climb in this. Eventually we chopped a platform for the tent in a fin of snow. We
planned to fix the first headwall pitch once the face cooled off, and fire the rest of the route thenext day.» Descendieron con 20 rápeles por la cara sur.

Ruta BergBerg-Roberts en la cara E del Chacraraju Este. Foto y trazo Quentin Lindfield Roberts
Roberts en el largo clave del muro rocoso principal. Photo Alik Berg
Berg en el corredor/canal de hielo (goulotte) de salida. Photo Roberts y BergQuentin Lindfield
Roberts
Sources: www.alpineinsight.com; p.c. Alik Berg mediante Aritza Monasterio
Nevado Hualcán (6125m), cara N, primera ruta
Los días 28 y 29 de julio de 2017 el guía vasco-peruano Aritza Monasterio y el canadiense AlikBerg, que nunca habían escalado juntos, abrieron la primera vía de la cara norte del Nevado
Hualcán, era una de las últimas paredes vírgenes de la Cordillera Blanca de los Andes del Perú.
6

Alcanzaron la cumbre (6125m) y nombraron su vía, «Nadie sabe nada», que tiene 1000 metrosde desnivel y dificultad general ED1 M6 85° VI. Descendieron por la cara sur. No usaron
personal de apoyo, arrieros, burros, porteadores, guardianes de campo ni aparatos decomunicaciones.
Fue una salida ligera de dos personas durante seis días, con todo a la espalda desde el principio
hasta el final. El día antes de partir compraron los billetes de autobús público, despuésorganizaron el equipo y la comida en el patio trasero de la casa de Monasterio. El primer día,
25 de julio de 2017, viajaron desde Huaraz en bus, que subió por Carhuaz al pasaje de Ulta yluego bajaron en la curva donde empieza la quebrada Cancaracá grande. El mismo día subieron
por esta quebrada hasta acampar con una tienda vivac (ca. 4200m) en un costado de la morrena
lateral norte.
El segundo día acamparon en el glaciar (ca. 5000m, a cierta distancia de la pared para evitar
ser alcanzados por avalanchas y caídas de rocas. Dedicaron la tercera jornada a observar la cara
norte y elegir la línea definitiva, orientada ligeramente al nornoroeste. Eligieron la vía más
lógica y menos peligrosa para escalar. El cuarto día escalaron hasta vivaquear en la pared (ca.
5850-5900m), al pie del muro rocoso/mixto superior.
El quinto día salieron de la pared, alcanzaron la cumbre, descendieron hasta cerca de los 6075m
y vivaquearon en el plató cimero. La sexta y última jornada completaron la travesía de lamontaña: descendieron por la vertiente sur, bajaron a la laguna 513, llegaron a la población de
Hualcán y regresaron a Huaraz.

7

8

9

Recorrido de Monasterio y Berg, orientado al NNE, en la cara N del Nevado Hualcán (cima Este
6125 m), sobre la cabecera de la quebrada Cancaracá grande. Los círculos de color azul marcancada vivac. Foto y línea Aritza MonasterioAproximación de Monasterio y Berg desde Carhuaz,línea de color rojo. Los puntos por la quebrada Cancaracá grande indican el ascenso aproximado
hasta la cumbre (cima Este 6125
6125 m) del Nevado Hualcán. Base cartográfica IGN del Perú.
Imagen Toño Rodríguez y Sevi BohórquezAritza
BohórquezAritza Monasterio en la travesia mixta (hielo(hielo-roca)del muro superior de la cara norte del Nevado Hualcán, el segundo día de escalada. Foto Alik
Berg

Berg en lala travesia mixta, pasaje clave, del muro superior, el segundo día deescalada.Foto Aritza Monasterio
Sources p.c. Aritza Monasterio
Huantsán (6395m), arista NE
Oriol Baró y Marc Torralles escalaron, desde la Quebrada Alhuina, del 4 al 8 de junio, la arista
NE del Huantsán por la vía internacional de 1974. Es el quinto ascenso hasta la cumbre* porla arista y el primero en estilo alpino. Los dos guías catalanes encontraron generalmente nieve
y hielo, con secciones de roca, en los ca. 1700m de recorrido y dificultad general de ED+. Baró
10

respondió en Desnivel.com 18 jul 2017: «la méteo fue regular y en el último vivac tuvimos que
soportar una fuerte nevada, pero estábamos dentro de una cueva y fue bastante bien. Todos losdías pudimos plantar la tienda, incluso en un agujero que hicimos en plena arista. Las
dificultades de la ruta son en todos los terrenos: hielo vertical, roca desplomada y mucha nievemala vertical o casi. Hemos tenido que superar muchas secciones de A0 con estacas de nieve,algo que da mucho miedo. Y tramos muy largos sin protección. Sólo teníamos 4 estacas, que
abandonamos en los rápeles, además de unos 18 abalakovs y algunos rápeles de roca.»* La primera ascensión, completa, por la arista NE hasta la cumbre del Huantsán, requirió launión de dos expediciones: una de 13 franceses (nueve hombres y cuatro mujeres) y otra de tres
franceses, dos norteamericanos un australiano y un porteador peruano. Los primeros de ellos
en alcanzar la cumbre fueron los franceses Batard, Parmentier, Maire y Missilier el 18-08-1974.
Los segundos fueron Normand, Neff (ambos de USA) y Johns (Australia) el 19-8-1974. Los
terceros fueron Fournier, Minisini y Penin (Francia) el 20-8-1974. Los cuartos fueron Muisant,de Naurois (Francia) y Seibel (USA) el 20-8-1974.
Fuentes: Desnivel.com 18 Jul 2017; Annales Groupe de Haute Montagne (AGHM) 1975; AAJ
1972 a 1975; La Montagne, nº 111 1/1978.
Itsogwanka (Itsoc huanca ca. 46004600-4670m), cara NW, intento
Una expedición coordinada por el escalador italiano Pietro Rago fue a la Quebrada Rúrec con
dos atletas profesionales discapacitados --Silvia Parenti (invidente) y Kevin Ferrari con lapierna derecha amputada por encima de la rodilla--, con escaladores expertos como Roberto
Conti, Enrico Piccinelli y Gabriele Tonoli, y con guías de montaña peruanos. Equiparon con
parabolts un par de rutas de varios largos para escalada deportiva en las paredes bajas de laquebrada e intentaron abrir una ruta que llegó a la mitad de la cara oeste de Itsogwanka.** Este nombre quechua viene de itsog (`izquierda´) y wanka (`piedra grande y larga´), significa`la piedra larga de la izquierda´, porque está a este lado (al norte) de Chaupiwanka oChaupihuanca. Véase nota siguiente, además de AJ 2003 p. 287-288 y 2006 pp. 321-322.
De izquierda a derecha las caras occidentales de Itsoqwanka, Chaupiwanka y Allaucawanka desde el vallede Rúrec. Photo Sevi Bohórquez Fuentes:;
Fuentes: www.arrampicande.it

11Chaupiwanka
Chaupiwanka (ca. 46004600-4700m), cara W

Los hermanos Pou, Galán, Ponce, Rizo y Schütze viajaron 24 horas en autobús desde Gocta(véase arriba Gocta Falls, Amazonia) hasta Huaraz. Después viajaron en coche más allá delpueblo de Olleros para caminar luego hasta el campo base (ca. 4050m) de la «pampa» (`planicie´)bajo las torres de la Quebrada Rúrec. En Chaupiwanka —`la piedra larga del centro´ en lengua
quechua—, tras dormir en la pared del 11 al 12 de junio, los escaladores españoles superaroncon escalada libre la variación italiana Qui Io Vado Ancora* (véase AJ 2008, pp. 329-330 y AAJ
2007 pp. 216-217) de 585m, cuya graduación original era 7c con dos largos de A1 y luego pasóa ser 7c + / 8a. Como empezó a nevar, abandonaron la escalada a unos 150m antes de alcanzar
la primera proa (ca. 4550m) de esta torre granítica. Entonces bajaron a Huaraz, descansarondos días y volvieron a Rúrec. Aquí estarían otros cinco días, incluido tres noches en la pared deAllaucawanka (véase la nota siguiente), situada a la derecha (lado SW) de Chaupiwanka.
* Esta variación termina cuando se une a la ruta española García-Sandoval (850 m, 21 largos
VI, 5.11, A4) terminada de abrir el 23 de agosto 2003 con cuerdas fijas hasta lo alto de la proade esta punta rocosa registrada como Chaupi Huanca o Chopi Huanca en varias
publicaciones.
Chawpiwanka. Photo Consuelo Amorós

Sources: AAJ 2018; www.hermanospou.com; AJ 2003 p. 287-288 y 2006 p. 321, AAJ 2006 p. 241
y 2007 p. 216
12

Allaucawanka (ca. 47004700-4800m), cara
cara NW
El equipo de los hermanos Pou abrió del 17 al 22 de julio 2017, pernoctando tres noches en la
pared, una ruta que dedicaron a Alberto «Zerain» (860m, 7a+ A1) que murió sepultado por un
alud en la arista Mazeno del Nanga Parbat. El equipo de los Pou no tuvo tiempo para superar
con escalada libre tres largos de cuerda (del 9 al 11) de los 20 que escalaron en total. Varios
medios informativos divulgaron que esta escalada es una de las más significativas de la carrera
escaladora de los Pou,
debido a la altura,* eltamaño de la pared, lacalidad de la ruta y su
dificultad: estimada 8a
cuandoserecorratotalmente con escaladalibre. El equipo calcula
que el largo 9 podría ser dedificultad 7c+, el largo 10—por la fisura de uncorner algo sucio— podría
ser de 8a, y el largo 11 quecontinúa en el corner
próximo a 7b.
* La punta más alta deesta pared rocosa, cuyo
nombresignifica`lapiedralarga
deladerecha´, termina a unos
4750m-4800m
enlavertiente oeste del Cerro
Pumahuagangán
Sur(CerroPumawaqanka
Chico ca. 4950m) de lahoja 20-i Recuay delInstituto
Geográfico
Nacional (IGN) peruano.

13

Porción de hoja cartográfica 2020-1 Recuay del IGN peruano con datos añadidos en color rojo y azul. Las marcas
rojas en las curvas de nivel indican que las wankas de la Quebrada Rúrec terminan cerca de los 4600 m. Map
Sevi Bohórquez

Sources: Desnivel.com 8 Sep 2017; AAJ 2018; www.hermanospou.com

Cordillera Huayhuash
Jirishanca (6094m), cara E, primera repetición de la vía JourdainJourdain-Clouet 2003 hasta el espolón
NE
Jirishanca (6126 m), cara E y espolón NE. Vía de Aymeric Clouet y Didier Jourdain, Tambo, churros y amigos(1100m, ED3/4, 7a A2 95° M4), abierta en septiembre de 2003. Repetición hasta arista NE de Iker Madoz,
Roger Cararach y Marc Toralles, línea azul. Foto
Foto Koky Castañeda

14

15

Con doce días para tomar el avión de vuelta a España, los guías Roger Cararach, Marc Toralles
e Iker Madoz viajaron ocho horas en taxi, el 17 de julio de 2017, desde Huaraz a Queropalca.
Con su material cargado en burros y un día de aproximación a pie llegaron al campo base al pie
de la vertiente oriental del Jirishanca. Al día siguiente, con dos mochilas y un haulbag,
caminaron tres horas hasta la base de la cara E. Querían escalar la vía abierta en el año 2003
por los alpinistas franceses Didier Jourdain y Aymeric Clouet (ED+, 1200m, VI, 7a, A2, 95°),
llamada «Tambo, churros y amigos». Iker Madoz comunicaría después:Los dos primeros días fueron los más engorrosos, pero conseguimos alcanzar la tercera reunión.
Las fisuras estaban repletas de tierra, barro y plantas, incapacitaban la escalada libre ytuvimos que limpiar para poder pasar mediante el artificial. Por consiguiente, decidimos volver
al campo base a por más comida. Tras un día de descanso en el campamento, madrugamos ycon las primeras luces alcanzamos el punto más alto al que habíamos llegado dos jornadas atrás.
Por suerte tuvimos un pequeño tramo de tierra en el cuarto largo, después la actividad seaceleró y pudimos escalar en libre. Alcanzamos el vivac de los italianos, a la altura de la décima
reunión.
El segundo día en pared escalamos nueve largos, entre estos estaban algunos de los tramos máscomplejos de la vía. Los tres miembros de la cordada escalábamos todos los largos, sin subir con«jumar». Hay que destacar también que desde las 6:20 de la mañana hasta alrededor de las
12:00 escalábamos con sol, que después se escondía tras la arista y por las tardes escalamos atemperaturas cercanas a los 0°C. El tercer día consecutivo en pared conseguimos finalizar lavía francesa y alcanzamos la arista noreste. Tras pasar el primer techo de hielo encontramos
una rampa de nieve en la que poder plantar la tienda.
Así, Roger se quedó picando para confeccionar una buena repisa mientras Marc y yo fuimos aescalar el siguiente techo de hielo para dejarlo fijado y poder pasar ligeros el día siguiente, ya
camino hacia la cima. Por la mañana nos levantamos metidos en una nube y con fuertes vientos.
Gracias al teléfono satélite contactamos con Huaraz, supimos que llegaban días inestables demucho viento, no creímos prudente estar en una arista a unos 5900 metros y tomamos ladecisión de recoger todo y bajar.
Tras muchos rápeles a lo largo de la cara este llegamos a pie de vía y pocas horas después, aún
con luz, a nuestra tienda del campo base. Sin cima, pero contentos por haber llegado hasta ese
punto y haber repetido una vía abierta con gran estilo.
Fuentes: p.c. Iker Madoz; www.andesinfo.blogspot.com

16

Jurau B (5727m) y Espolón Este del Siulá Grande (6344m), intentos desde el este

De izquierda a derecha, Nevados Siulá (6344m), Jurau B (5727m), Jurau A (5617m) y Yerupaja (6634 m). La
línea roja de la derecha es la del primer intento de la cordada italoitalo-suiza en la cara E del Jurau B y la línea
de la izquierda es la del intento por el Pilar E del Siulá. Foto Koky Castañeda
Castañeda

Matteo della Bordella, Matteo Bernasconi (Italia) y Tito Arosio (Suiza) partieron de Europa
hacia Perú el 25 de julio de 2017. Desde Lima viajaron en autobús a Huaraz, donde pasaron
cuatro días y planificaron sus siguientes 30 días en el campo base al pie de su objetivo: querían
escalar la cara E del Siulá Grande (6344m) por el centro. Esta pared rocosa caliza está a laderecha y encima del Espolón Este donde empieza la ruta de los franceses Bonniot y Jourdain
de 2016. Con el cocinero peruano Pio Pollo, los dos italianos y el suizo viajaron luego en minibus
a Queropalca 3831m. Un día después, con el material transportado por mulas, caminaron
aproximadamente seis horas hasta el campo base (ca. 4300m) junto a la Laguna Siulá. Pasaron
los días siguientes transportando el material a la base de la pared y equipando lo que llamaron«el zócalo» del Siulá. Éste zócalo es, en realidad, la cara E del Jurau B (5740m DAV 1936 o
5727m ÖAV 2008), que escalaron hasta donde la roca queda cubierta por el glaciar sur.
17Superaron los seracs del frente de este glaciar y ascendieron en diagonal hacia la izquierda(hacia el noroeste) hasta un punto ca. 5400 m de la arista SE que baja de la cima del Jurau B.
Por las condiciones glaciares decidieron bajar, era demasiado peligroso alcanzar desde este
punto la base de la rocosa pared E del Siulá. Días después intentaron alcanzar esta base de lapared por el lado S del «Pilar E» del Siulá Grande (6356 o 6344 m), empezaron más a la izquierda
de la ruta Bonniot-Jourdain de 2016. El trío escaló en diagonal hacia la derecha hasta cruzar
por el filo E del pilar hacia su lado N, hasta una altura próxima a los 5200 m, donde lameteorología le obligó a abandonar definitivamente su objetivo. Sources: www.ragnilecco.com;

AAJ 2018 y 2017; Cordillera Huayhuash (Perú) Alpenvereinskarte 0/3c edit. DAV 1936 y edit.
ÖAV 2008

Cordillera Huarochirí o Pariacacca (Andes Centrales del Perú)Nevado Pariacaca Sur (5758m), lado SE de arista NE y arista SE posible variación
Los peruanos Marco A. Jurado (guía), Frank Huamán y Misael Mendoza fueron por Huancalloa la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas. Acamparon (ca. 5070m) junto a una lagunapequeña al pie oriental del Nevado Pariacaca.* Los tres empezaron la ascensión el 8 de agostoa las 6:30 horas. Cruzaron luego el glaciar oriental hasta el espolón rocoso de la arista noreste.
Después atravesaron por nieve y dos largos por roca el lado sur (orientación sureste) de la arista
noreste del Pariacaca Sur hasta alcanzar de nuevo la nieve. Ascendieron entonces directos a laarista noreste, que siguieron hasta un hombro donde esperaría Mendoza mientras sus dos
compañeros recorrían los 100m finales de la arista, que tuerce hacia el norte, con un serac y
una corta sección rocosa, hasta la cumbre. Nombraron su ruta Waka Ñan (650m, AD+ UIAA V+
M3),** descendieron por el lado E y llegaron al campo base sobre las 18:00 horas.

18

* Pariacaca (Pariacacca, Pariakaka, Paryaqaqa,
Tulluqutu o Tuyucoto) es un nevado con dos cimas biendiferenciadas: la Norte (5699m W. F. Jenks) y la Sur con
5758m (5752m Jenks) en la cartografía oficial, ésta no
atribuye nombre a esta montaña situada al sureste delNevado Collquepucro. T. A. Dodge alcanzó ambas cimas,
la Norte con su porteador D.Dionisio en 1936 y la Sur
solo en 1938 mientras Dionisio le esperaba.
** Waka Ñan significa en quechua `camino de hombres´.
La parte superior de esta ruta parece coincidir con la devarias ascensiones precedentes.
En la arista SE hacia la cima Sur. Photo Marco A. Jurado
Pariacacca Sur (5758m) izquierda
izquierda y Norte (5699m) con la línea
de Jurado, Huamán y Mendoza. Photo Marco A. Jurado

Sources: p.c. Marco Antonio Jurado; AAJ 1948, p. 174; AJ 2001 pp. 83-88
Nevado Tunsho Suroeste (Tunshu 5420m), cara SE, intento
El guía peruano Víctor Rimac Trejo, fue con Greg Meyering y Susie Young (USA) a la reserva
paisajística Nor Yauyos Cochas (al E de Lima), caminaron desde la localidad de Pachacayo hasta
Azulcocha (lago ca. 4400m) y acamparon cinco días para aclimartarse. Los tres fueron luego ala base de la cima Suroeste* del Nevado Tunshu y acamparon (ca. 4600m) durante dos días. El
17 de julio, a las 5:00 horas, ascendieron 200m en la cara sureste por una rampa de nieve (40°50°) en diagonal hacia la izquierda, seguido de terreno mixto (70°) hasta un hombro (ca. 5300m)
de la arista S a unos 300m de distancia de la cima. El recorrido, de unos 400m, tuvo dificultad
general D+ 70°. Descendieron con rápeles por la cara oestesuroeste.
* La hoja 24-l La Oroya del Instituto Geográfico Nacional (Perú) atribuye 5730 m al Tunshu
principal, no indica cota específica ni nombre en la cima central situada al oestesuroeste.
Fuentes: AAJ 2018; https://www.facebook.com/VictorRimacPeru

Cordillera Urubamba
NevadoNevado Terijuay (5330m), cara sur, nueva ruta
19

20

21

Porción de las hojas 2626-r Quebrada Honda y 2727-r Urubamba de la base cartográfica del Instituto Geográfico
Nacional (IGN) del Perú. Toño Rodríguez/Sevi Bohórquez
Línea del ascenso de Heald, Urquizo, Gálvez y Putallaz al Nevado Terijuay (5380 m), con las cimas Central
y Este a la derecha. Cordillera Urubamba. Perú. Foto Nathan Heald
Cordillera Urubamba. Macizo del Terijuay. La posición de las cimas secundarias, marcadas en azul, es
aproximada. La expedición italiana de 1963 alcanzó las cimas marcadas con rojo. La línea de puntos verdes
indica la ascensión de Heald, Urquizo, Gálvez y Putallaz a la cumbre del Nevado Terijuay, la de puntos
Nuestta»,stta», léase «Quebrada Ñusta».
naranja el descenso hasta Quelcanca. Donde dice «Quebrada Nue

A mediados de agosto de 2017 Nathan Heald, Jorge (Coqui) Gálvez Aramburu, Andrés Putallazy Manuel Urquizo Cereceda se reunieron en Calca (Valle Sagrado de los Incas) y viajaron 98
km en camioneta hasta Lares, localidad al noreste de la Cordillera Urubamba. Un todoterreno
los subió luego unos 18 km hasta Cachín, donde los lugareños, sorprendidos y desconfiados
porque son pocos los turistas que llegan a esta aldea, les preguntaron a qué habían ido además
de pedirles que lo escribieran en el diario de su comunidad. Los tres, con sus mochilas a laespalda, subieron hacia el oeste por la Quebrada de Cochayoc. Después de un par de horas
cruzaron el abra Yanacocha (4268m), descendieron hacia la laguna Yuraccocha y descansaron.
Desde aquí subieron por una ladera casi directamente hacia una arista —detrás de éstaasomaba el Terijuay*—, pero acamparon antes de alcanzarla porque empezó a caer la noche ycon ella la llovizna. Heald escribiría: A la mañana siguiente alcanzamos la cresta y fuimos hacia
las pequeñas lagunas Tambillo, situadas en la base del lado sur del Terijuay. A unos centenares
de metros nos esperaba una docena de lugareños —una pareja con machetes—, habían subido
por una senda desde Quelcanca (Quelccanca) y querían que bajáramos a esta aldea, situada a
un par de horas, donde decidirían si nos permitirían ascender. Después de una intensa discusión
nos permitieron seguir nuestro camino.
Entramos en la morrena cruzando entre las lagunas. Acampamos en una zona segura al pie dela cuenca glaciar sur, formada por los tres picos más altos del macizo del Terijuay. Salimos delcampamento tarde, a las 5:30 horas del 17 de agosto, con meteorología poco habitual, había
nevado y la niebla ralentizó nuestra progresión entre las barreras de seracs. Llegamos a unos
150 m por debajo de las dos cimas occidentales sin poder distinguir cuál era más alta.6 Elegimos
la cima Oeste, cubierta de hielo, que alcanzamos justo antes del mediodía. Nuestro ascenso fue
de 400 m, con dificultad AD, estimamos que la cima que alcanzamos tiene unos 5330 m. Esta
misma cima fue alcanzada desde el este y llamada Terijuay Grande (5380 m) por la expedición
italiana de 1963 [véase AAJ 1964] pensando que era la cumbre del nevado.8 Sin embargo, desus otras dos cimas al este, la rocosa central nos pareció más alta. Mientras descendíamos seespesaron las nubes y llegamos a la tienda con sólo una hora de luz. Nevó durante toda la noche.
Continuaba nevando por la mañana, así que antes de quedar atrapados empezamos nuestro
22

difícil descenso entre precipicios y nubes hacia Quelcanca.»
Sources: p.c. Nathan Heald, Servei General d'Informació de Muntanya (SGIM) de Sabadell; AJ
1969, pp. 262-270; AAJ 1964, pp. 217-218; 1971, pp. 408-409; RATTO, Fulvio. La spedizione“Città di Biella” - 1963 alle Ande del Sud Perù. Estratto dalla Rivista Mensile del Club Alpino
Italiano, nº 9, Settembre 1964. pp. 413-432.

Cordillera Vilcabamba
Humantay (5459m), caras S y E

A finales de octubre, Nathan Heald (USA-Perú), Jark Barker y Emil Tjonneland —ambos de 18
años, de Maryland— partieron de Soraypampa por el trekking Salcantay-Machu Picchu, con la23

carga en un par de caballos hacia el Nevado Humantay Sur,* cima con 5459m en la hoja 27-q
Machupicchu del IGN peruano. Luego, los tres con la carga en sus espaldas, subieron por
terreno más empinado hasta que acamparon en una torre de roca a unos 4900m debajo de lacara sur. Dejaron este campamento a las 2:00 horas del 31 de octubre, escalaron la cara sur,cruzaron la parte superior de la cresta sureste, continuaron por la cara este y alcanzaron la
cima a las 9:30 horas por una ruta nueva de 500m y dificultad AD. El altímetro del reloj de
Tjonneland midió 5455m. Descendieron por la cara opuesta, noreste: «making the final rappel
with one core-shot rope just after dark». Acamparon luego en la morrena y se durmieron
alrededor de las 21 horas. En los siguientes dos días descendieron por la quebrada Rayancancha
al valle de Ahobamba para dejar las montañas.
* Las cimas del nevado Humantay —Noroeste 5217m, Norte 5473m y Sur 5459m— están en laarista que se prolonga desde el collado oeste del Nevado Salcantay (6264m IGN y 6279m Heald)y se ramifica hacia el norte y el noroeste.

Porción dede hoja 2727-q Machupicchu del IGN de Perú.
Línea de Heald, Barker y Tjonneland en el Humantay Foto Sevi Bohórquez 2008

Sources: AJ 2015; AAJ 2018; p.c. N. Heald.

24

Journey to Upper Mekong River, Qinghai July 2018

Tom Nakamura

Peaks of West Sichuan Highlands seen from flight Chengdu~Yushu 成都～玉樹飛行ルート 四川西部高地の山

Yushu Airport 3900m 玉樹空港
1

Yushu town 3700m and Jeku Monastery reconstructed from 2010 earthquake 地震から復興した玉樹市街, 結古寺

King Kesar, Yushu town 伝説のケサル大王、玉樹2（above）Light-up in Yushu 玉樹のライトアップ (below) Tibetan wedding ceremony 結婚披露3

Road to Nangcheng from Yushu, many rock peaks 玉樹からナンチェンへの道、多くの岩峰群

Veiled 5712m peak NW of Yushu 幻の 5712m 峰玉樹の北西 (next page: Blue poppies 次の頁、青いケシの花)
45

(above-below 上、下) Upper Mekong River, Za Qu, 3800m, Nangcheng メコン川上流（扎曲）ナンチェン付近
6

Rock peaks 5000m near Nangcheng ナンチェン付近 5000m 岩峰群

Golden Buddha and Stupa in Nangcheng town 3700m 金色の仏像とストゥパ、ナンチェンの街
7

(above 上) Nangchen town ナンチェン市街 (below 下) 5000m peaks north of Yushu 玉樹の北、5000ｍ峰

8