ＧＬボンド貼り石膏ボード壁に家具固定をする場合の金具止めネジの保持力
２０１６年７月１２日

篠原 進

最近、マンションの家具転倒防止を行った際にＧＬボンド壁に当たって一苦労したため、改めて材料を練って２週間の硬化期間を置いて金具固定サンプルを作り、引き抜き試験を行って強度を確認。自分でやられる方への参考報告。
＜試験結果の要約＞
左より１００ｋｇバネ計り（滑車二連にて２００ｋｇまで計測）
コンクリート壁に見立てた板。二液エポキシ接着剤にてボンドと接着
ＧＬボンド： 厚み２０ｍｍ ５ｃｍ＊１０ｃｍ
石膏ボード： 厚み１２．５ｍｍ
Ｌ型金具：ネジ：

二液エポキシ接着剤にてボンドと接着

２つ穴 厚み３ｍｍ
径４ｍｍ 効き代１５～２０ｍｍ（ＧＬボンド部のみでの）ナットを廻してアイボルトを引っ張る

６０ｋｇｆで１本目が抜け始め、２本目も７０ｋｇｆで抜ける。
１本目はテコで引き起こす作用が働き、二倍位の力がかかっている。
これは家具の底面が滑り出した時にＬ型金具を引き起こす作用をする力のかかり方と同じで抜けやすい。
三つ穴のＬ型金具の場合は８０ｋｇｆで抜け始め、９０ｋｇｆで抜ける。

同じＬ型金具真ん中にアイボルトを取り付け、面に垂直方向に引っ張った時は１００ｋｇｆでも安定して保持されている。
家具底に滑り止めを敷いた上でＬ型金具固定した場合の力のかかり方と同じで抜けにくい。
２つ穴のアイストラップでは１００ｋｇｆかけて５秒保持したが、石膏ボードとＧＬボンドがネジ穴から割れて抜けた。

４つ穴のアイプレートの場合１００ｋｇｆを超えたあと、ボンド接着面の方が破断。破断面積５ｃｍ＊５ｃｍ

付着力１００ｋｇｆ／２５ｃｍ ２＝４ｋｇｆ／ｃｍ２
以上より要約して、径４ｍｍネジ効き代１５～２０ｍｍでＧＬボンドに止めた場合のネジ１本あたりの保持力は５０ｋｇｆ程
度、二つ穴以上の金具を使用した場合で１００ｋｇｆまで見込める。
以下、各条件ごとの引き抜き耐力、施工上の注意点など。
－１－

＜ねじ込み深さ（効き代）ごとの引き抜き耐力＞ 径４ｍｍネジ１本での垂直引き抜き耐力 ｋｇｆ
効き代

７ｍｍ

１０ｍｍ

１５ｍｍ

ドリルネジ Ｍ４

５５、６０、４０、３０、４５、５０

９０，１１０，９０，７０、９０，８０

１９０，１９０，１６０、１５０

タッピングネジ Ｍ４

５５，６０

１１０，１１０，９０，８０、９０

１３０，１９０

ネジ種類

耐力平均

４９ｋｇｆ

９２ｋｇｆ

１６８ｋｇｆ

木材の場合

スプルース

柔らかいものは、なめる

柔らかいものは、なめる

６０、７５

参考耐力

赤松

７０，７０，６０

９０，６０，８０

１３０，１３０，１４０

結果は下地が木材の場合と遜色なく家具を固定するのに十分な耐力が出た。但し、石膏で出来ており、繊維はないのでもろくて割れ易く、ネジがなめ易い（馬鹿になる）ので失敗することも多い。施工要領を下記に。
＜ＧＬボンド厚みと位置の見当をつける＞
・ＧＬボンドは握りこぶし大の団子を２０ｃｍ間隔で島状にコンクリート壁に塗りつけ、それに石膏ボードを押し当てて仕上がり（フカシ）厚み３０ｍｍ程度になっている。石膏ボード１２．５ｍｍ厚みを引いた寸法がボンドの正味厚み。
・空洞の部分に針式センサーを刺し、奥のコンクリートまでの深さを測り、ネジは先端がコンクリートに当たらない範囲で最長のものを選ぶ。仕上がり３０ｍｍならネジは３０ｍｍ長さのものを使えば、金具厚み分３ｍｍ浮いてコンクリー
トに当たらず、ＧＬボンド部効き代１４．５ｍｍとなる。
・下地センサーでＧＬボンドの位置の見当をつけ、針式下地探しで外形を確定する。

＜中心部に金具をねじ止めする。＞
端から３ｃｍくらいまでの所にネジを立てようとすると割れる。
あるいはネジが立っても力がかかると３０ｋｇｆくらいで割れて抜ける。
ネジ先端がコンクリートに当たるとそれ以上入って行かず、空回りしてなめる。
＊なめる：相手母材のネジ山が崩れてネジが効かなくなる事を機械屋さんがこういう（逆に強く力がかかりすぎ、ネジの面が荒れてねじ込めなくなるのをかじるという）。

＜ドライバードリルの使い方。＞・ドライバードリルのトルク調整（小から始めて上げ過ぎない）をしながら、寸動で回転を落として少しずつねじ込み、空回りさせない。凍結道路で半クラッチ発進するみたいな感じで、ちょっとずつ引き金を引いてねじ込む。
・ドリルを強く押し付けながら回す。木材と違って繊維がないのでネジを廻しても自分では入って行かず、押してないと同じところで空回りし、ネジがなめてしまうため。
・金具の皿穴に収まり、クラッチが働いてカタカタと鳴った所で止める。それ以上トルクを上げるとなめる。ドライバード
リルのトルクは効き代７ｍｍで１．２Ｎ・ｍ、１０ｍｍで１．８Ｎ・ｍ、１５ｍｍで２．４Ｎｍ、２０ｍｍで３Ｎ・ｍが適正。
・手回しでやれば失敗は少ないのだが、強く押しながら回すのは一本が限度。まして高所作業では無理。
ここまでで「難しくて出来そうにない」と思われたらすみません。一回実際にやって見るとすぐコツがわかります。木目の詰まっていない柔らかい木材かセメントブロックを相手に練習にネジ立てをやって見ると割れも、なめるも、適正トルクで効いてクラッチが働いてきちんと止められた感覚も解ります。何よりまずやって見る事。

＜ネジの種類の選定＞
・ドリルネジは先端５ｍｍｍがキリになっており、割れにくいが効き代が少なく、ボンド厚み１5ｍｍ以下では使えない。
・タッピングネジは端の方では割れを起こしやすいので注意要、ボンド中心部なら割れないので使用可。
・コーススレッドは立てやすく、なめにくいが、一挙にねじ込むため割れやすく、引き抜き耐力は半分程なので不可。
＊ALC(気泡コンクリート)用“P レスアンカー4*38”は割れ・舐めがない。ボンド厚み 25mm 以上ならこれがベスト。
－２－＊2018 年１２月追記

・ネジ径を太くすれば引き抜き耐力は上がるか？あまり上がらず、穴が大きい分かえって割れやすくなって不可。
・同じく径６ｍｍほどのプラグアンカー、コーンタイプのアンカーともに３０～４５ｋｇｆで割れたのでこれも不可。
・ＧＬボンドはコンクリートのようにアルカリ性ではないので錆びるのを防ぐため、めっきされたビスを使用すること。

＜ＧＬボンド自体が壁からはがれないか？＞・ＧＬボンドのコンクリート壁への付着力は、カタログで１０ｋｇｆ／ｃｍ ２程度とあるが、これは団子１つ当たり１００ｃｍ ２あれば１０＊１００で１０００ｋｇｆになるわけではない。実際にやって見ると１１０～１３０ｋｇｆを超すと金具を取り付けた部分５ｃｍ角ではがれたり、ネジの周りが径３ｃｍ位のすり鉢状に抜けたりする。これより安全を見て団子一か所当たり１００ｋｇｆ程度の保持力とする。
・内断熱でコンクリート壁に硬質ウレタンフォーム吹き付けの上にＧＬボンドが塗られている場合、ウレタンの付着力は２ｋｇｆ／ｃｍ２となっているので、これも１か所あたり１００ｋｇｆは見込めると思われる（確認要）。

＜やって見る価値はある＞
建築関係者に聞くと「正式にはその部分の石膏ボードを外してコンクリート壁に木の角材をねじと接着剤で止め、合板を貼って下地とし、その上に石膏ボードを貼りなおす。」とのこと。しかし、全面リフォーム時でもなければ家具の固定のためだけにここまで工事をすることはまずない。今現状すぐ出来る事を示さないとちっとも進まない。地震はいつ来るか解らないのだから、出来る事から始めるべきだとの思いから、大ざっぱだがこの報告を書いたものです。
大工さんは仕事でやっていることなのでこの素材の強さ・もろさ・ネジの立て方など体で習得しておられるのだけれども、外には余り発信しておらず、ネット上にも数例しか見当たらない。経験を出してほしい。違うと思うことは言ってほしい。皆困っていることなので。

＜ネジ止め以外のマンションコンクリート壁への家具固定方法＞
１）マジックテープで壁に家具を貼りつける。
１０ｃｍ角で５０ｋｇｆを安定して保持できる。０．５ｋｇｆ／ｃｍ２
上記ＧＬボンドへのネジ立てが出来ない場合、一番簡単な方法。
ボンドと石膏ボードの接着力は１．５ｋｇｆ／ｃｍ２あるのでボードがはがれる心配はない。又、壁紙の付着強度も１ｋｇｆ／ｃｍ ２位見込めるので１か所５０ｋｇｆは保持可能。
但し家具が前のめりになっていると、時間がたつにつれてマジッ
クテープが端から徐々はがれてくるので、家具底前面に安定板とノンスリップシートを敷いて家具がかべにもたれかかるようにした上で、頭部背面左右をマジックテープで壁に止める。
チェスト類は殆どこの方法で簡易固定した。配置換えや掃除のために移動するときは、マジックテープの合わせ面にバターナイフを入れると簡単に外せるので使い勝手が良い。
２）梁が出ている場合は梁下と家具頭との間にスタイロフォームの対向クサビを打つ。保持力は１００ｋｇｆ程度。
梁部もＧＬボンド貼りの石膏ボードで仕上げられていることが多く、局所的に力をかけるとへこむ。スタイロフォームのクサビなら接する面積が大きくてボード面を傷めることなく、しっかりと固定できる。上下面にはノンスリップシー
トを挟んで摩擦力を上げ、地震時に滑り出すのをを防ぐ。

－３－