置きに慎重になるあまり、遅れが出てし下降に大分手間取ってしまった。下降位

まった。体力面におけるものではなく、歩置によっては後々危険になることもある

行技術、足置き判断の遅さにおけるものために、徹底しなければならない。登攀にで、前日の体力不足だけでなく歩行技術

ついては成長したと思うこともあり、ま不足も大いに実感した。特に、下りが顕著

ず、初めの頃と比べて高さに対する恐怖で、平蔵谷のガレ場の下りでは特に苦労がほとんどなかった。それ故に、足の靴擦した。下る時に重心が後ろにいっていたれの痛みを除いて、気持ちよく登ることために、上手くガレに体重を乗せられず、ができた。

結果何度も石を落としてしまった。遅い

生活技術について。登攀から帰ってき

うえに下の人に危険もいき、隊に大きなた後片付けするのが遅く、その結果エッ迷惑をかけてしまった。上級生には何度センに取り掛かるのも遅くなってしまっか叱られた。自分だけでなく、隊に関わるた。登攀が終わって気が緩んでいたことことなので、石を落とさない歩き方や重が原因であるが、まだまだ次にやること

心の置き方をきちんと身に付けなければがあるので、エッセンも非常に大事なこならない。反省会で荒川さんに言われたとであるので、早く行動できるように心ことだが、自分は「慎重だが遅い」のであがけたい。

る。これを「慎重かつ早く」していかなけ

今回の夏合宿では予想に反してフルでればならない。

行動することになり、精神・体力面でつら

3 日目から 6 日目までの八峰登攀についこともあったが、振り返れば非常に大いて。アイゼンについていくつか反省点

きく、充実した経験になった。今後についがある。まず、登攀が終わってガレ場からての課題も、多く見つかった。それらをク雪渓に出て下り始めるとき、アイゼンがリアできるよう、今後の山行に挑みたい。

靴から外れてしまう、ということがあっ

そして、冬に向けて精進していかなけれた。アイゼンのつけ方がこのとき雑になばならない。

ってしまったためで、転ぶ、滑る等で怪我や命に関わる大きな危険がある。アイゼ

村上友理

ンが外れないよう固くつけるのは当然で行動あり、以後絶対にこのようなことがない

今回の合宿で個人的には初日の歩荷が山ようにしなければならない。また、アイゼ場だと思っていた。扇沢駅で計ったときンのつける早さでは決して早いとは言え水を抜いて 50 キロ、立つのが精いっぱいず、事前にできることは事前にやり、とにだった。実際にはスイカが割れてしまっ

かく慣れる必要がある。また、懸垂下降にたので行動時は体感で 45 キロ程度だっ

ついて反省点がある。C フェースの懸垂たが、ガッシャーはどんなに重くなって下降ではトラバースするところがあるが、 も丁寧に扱いたい。
事前に前の人が下降するのを見ていたにハシゴ谷ではいつもよりガッシャーが高もかかわらずトラバース位置が分からず、 く、木に引っ掛けることが多かった。木に40引っ掛けると体力的にも精神的にも疲労次の日だったので、概念把握しやすかっ

するので気を付けたい。

たのはよかった。クレオパトラニードル

帰りは雨のためハシゴ谷乗越経由ではなやチンネは迫力があった。池ノ谷乗越へ

く室堂へ下山した。エスケープではあっ上がるルンゼは足場が悪く特に気を使ったが、初めて剣沢や室堂方面に行けてよた。上半では池ノ谷乗越までしか進めなかった。

かったので、その先も歩けたことが自分としてはうれしかった。

登攀
今回の合宿で自分は C フェース剣稜会ル

生活ート、C フェース RCC ルート、A フェー

今回、テントに自分しか一年がいなかっス中央大ルートをフォローで登らせていたので片付けに時間がかかってしまった。

ただいた。剣稜会ルートは思ったより寝上級生に頼めるところは頼んでなるべくていて想像していたよりも登攀自体は難

早く自分の用意ができるようになりたい。

しくなかったが、高度感があり、緊張した。
RCC ルートは雨のため 2 ピッチ目で懸垂その他して降りたが雨の中での懸垂待ちはとて

今回は SAC にも慣れてきたおかげで来年、も寒かった。中央大ルートは C フェース

自分がどう動くのか想像しながら合宿をよりも立っていて難しく感じた。３ピッ過ごすことができた。今の会２の先輩をチめで、トポでは右に行くことになって手本に改善できる点などは改善して、来いたがハイマツに覆われていたので魚津年の夏合宿に臨みたい。

高ルートに合流した。
いずれの登攀でもとにかくシステムを間薮内鷹夏合宿での 7 日間で学んだこと、感じ

違えないことに気を付けた。登攀自体は立岩のダイレクトより難しくないと感じたことを記したい。

た。

今回の夏合宿では天候に恵まれていた。
そのため、フル行動を成すことができた。

バリエーションルート

非常に嬉しかった。まず、1 日目は黒部ダバリエーションルートでは八ッ峰上半とムからハシゴ谷乗越を越え真砂沢ロッジ

北方稜線に行かせていただいた。上半でへ歩荷するものであるが、夏縦走で歩荷はロープが出る場所も多く、イメージ通を経験したこともあり私が思っているほりのバリエーションルートという感じだ

ど身体的に辛いものではなかった。ただ、った。ロープが出るような場所でも登山

精神的に辛かったことが大きい。涼しい靴で登ったので足置きに気を使った。

顔で歩荷ができるようになりたい。1 日目

北方稜線では雪渓を詰める段階でバテての反省として足置きが未熟であったこと。

しまった。また、レーションがなくなって木の上で滑ってしまいこけてしまった。

しまったのは大きな反省である。上半のまた、道がとても悪く乗越や障害物が多41

く、体力が奪われるのが早かった。そのた山口耕平

め、体力ももっとつけなければならない。

今回は合宿ということで久々に大勢での

2 日目以降の 5 日間は登攀・バリエーシ行動であり、大人数ならではの楽しさをョンに行く。私は感じることもできたが、同時に自分の集

八峰Ａフェース、Ｃフェース(２ピッチま団で行動する上での問題を強く感じた。

で)、Ｄフェース各１回ずつ行くことがで朝、早く準備して出発しなければならな

き、バリエーションには源次郎尾根と長い時、私はとにかく自分が早くすること

次郎谷をつめ左俣から本峰へ行くことがばかり考えて、周りを見ようとしていなできた。登攀・バリエーションともに頭のかった。自分のことばかり考えているの中ではモヤモヤしており、どういったもではいつまで経っても連れて行ってもらのかは想像でしかなかった。今回、5 日間う立場から成長できない。忙しい時こそ行ったことによりどういったものかはっ

もっと周囲を見て、自分ができる仕事をきりし、将来のビジョンも少し見えてき見つけるよう努めるべきであった。また、

た。Ａフェースでは登攀の難しさ、恐怖を動作の早さに関してもまだまだ遅い部分知った。Ｃフェースでは雨の中での懸垂が多い。パッキングやハーネスの着脱な下降の難しさ、恐ろしさを知った。Ｄフェどの基礎的な部分が特に遅いと感じる。

ースでは登攀の楽しさ、爽快感を覚えた。

これらを改善するには、とにかく経験を

また、バリエーションでは源次郎尾根、本積むこと、決まったパターンを作り、それ

峰左俣ともに足置きの難しさ、登山道とに従い落ち着いて行動すること、片付けは違った険しさ、本当に死と隣り合わせる時、適当にやらず次に使いやすいようであることを認識した。これほど多くのにしておくことが重要だと思う。生活面

経験を学べ、この５日間は非常に実りあの経験については下界で改善できるもの

るものとなった。

も多くあり、それを疎かにしていたのが最終日ではあいにくの雨となり、その反省である。今後は自分の生活技術に自中を室生堂に下山することになった。こ信を持てるよう努力しなくてはならない。

の日は昨日の夜からあまり眠れず、体調

歩行については、新人合宿から一貫してが思わしくなった。加えて、ひざの調子も自分の課題である下りの遅さを再認識しすこぶる悪く、最初の１ピッチで離れそた。反省会で挙がった、迷う時間を少なくうになってしまった。そのため、団装を少するということによって、雑にならず速

しばらすことになったが非常に悔しく、

く歩けるようにしなければならない。迷迷惑もかけてしまった。夏縦走の時もそう時間を少なくするには経験を積むことのようなことがあり改善をしていかなけが必須であると思うが、それ以外にも視ればならない。また、雪渓をつめていると線を上げできるだけ先の方を見て、事前きも強調性がなく、苦しい時こそしっかにどこに足を置くか考えておくといったり声出したりなどしていきたい。

ことが可能であると思う。自分が今できることを考え、即急に改善していかねば
42

ならい問題である。また、浮石に対する意ることが出来た。しかし、このような登山識が甘かった。人の命に関わる問題なのには相応に危険があるので、そのリスクで、今後は浮石を絶対に落とさないといを可能な限り減らして山に臨んで行きた

う覚悟を常に持つようにする。次に歩荷い。

に関しての反省点を挙げる。初日の歩荷≪個人山行≫の時、私は思考が自己中心的になって周◎4 月りが見えていなかった。他のメンバーも北アルプス

辛い思いをしていることを認識し、辛い

日程：2015 年 4 月 18 日~19 日

時こそ他のメンバーに配慮しなければな

メンバー：L 塩谷晃司 内田祥平 加藤穂らない。

高 (会 3)

登攀については、自分でも動作がぎこ白馬岳主稜

行程：二股~猿倉~白馬尻~(白馬岳主稜)~

ちないと感じた。この原因はシステム対

白馬岳~(大雪渓)~白馬尻~猿倉~二股する理解と練習の不足にある。今回、自分行動記録：

は基本的な動作の下界での練習を怠けて4 月 18 日(1 日目)

いた。自分の足りない部分を認識し、認識

4:00 松 本 =5:30-6:00 二 股 ~7:10 猿 倉

した問題を後回しにしない意識を持つよ~8:25 白 馬 尻 ~9:40 Ⅷ 峰 ~10:30 Ⅶ 峰

うにする。また、登攀中のコミュニケーシ

~11:00 Ⅵ 峰 ~11:55 Ⅴ 峰 ~13:15 Ⅳ 峰

ョンについて、もっと遠慮せずに行うべ~14:20 Ⅲ峰(T.S.)

きであった。今回は実際の岩場での声の昨年、取り付けもしなかった白馬主稜。

通りにくさを身に染みて感じた。私は声

あの時はただ、主稜を見上げて吠えるこが少し聞き取れなかった時、多分こうだとしかできなかった。あれから一年お預

ろうとコールを勝手に解釈したことがあけをくらって、やっとトライすることがった。今考えると大変危険な、事故の原因

できた。

となる行為であった。今後は少しでも聞

二股～猿倉は長いように見えて精々1き取れない部分があれば、絶対に聞き返ピッチ。除雪はほぼ終わっていた。猿倉かすようにする。また、ザイルアップのコーら林道をショートカットしながら白馬尻

ルを何度も言うのを遠慮してしまった。

を目指す。どピーカンで、汗が止まらない。

このことも事故に直結する、慢心した行白馬尻でガチャとアイゼンを装着し、い為であった。そのような不要な遠慮は今

よいよ主稜に取り付く。Ⅷ峰の斜面を一後捨てる。

気に飛ばし、登りきると雪稜が始まる。こ

今回の合宿では、バリエーションルー

こまでが一番しんどいところ。Ⅷ峰~Ⅴ峰

トや登攀で山に登る楽しみを知ることがまでは、ブッシュ混じりの雪稜。一部雪が出来た。山岳地域でのクライミングは初切れている所では、木をつかんで乗越しめてのことで、その峰の巨大さや景色のたり、脆い岩場を登る。Ⅵ峰では主稜の全雄大さに感動した。登山道から登るだけ

貌が見渡せ、一息入れるにはちょうどよではない、山のより多面的な楽しみを知い。Ⅳ峰の傾斜の強い登りで、ロープを出43した。雪は安定していたので、不要だった

りになる前に二股に帰還。学生にとって 4

かなとも思う。Ⅳ峰~Ⅲ峰間は、要所で中月・5 月は忙しくなかなか山に行けないが、間支点をとりながらコンテで行動し、Ⅲ

残雪期の山は魅力的である。山に行く努

峰の登りでは、加藤のリードで 1p スタカ

力を怠らず、期間限定の山を味わっていットする。時間的にはワンデイの可能性きたい。

もあったが、Ⅱ・Ⅲのコルを T.S.とする。
4 月 19 日(2 日目)

五竜東面ＧⅡ中央稜

4:30 起 床 ~6:00 T.S. 発 ~6:45 白 馬 岳

2015/04/16-17~7:10 白馬山荘~8:25 白馬尻~9:10 猿倉

メンバー：蒲澤 翔 (会 3)~10:15 二股松田 浩和 (OB)30 分寝坊したので、すっかり日が昇ってコースタイムからスタート。2 パーティに抜かれてしま

4/16

った。Ⅱ峰は直登のトレースが付いてい

9:45

登り始め

たが、白馬沢側から巻いた。登りきるとい

11:00

小遠見尾根

よいよ頂上雪壁。雪が安定していたので13:30 西遠見

下段ではロープを出さず、中間部でバケ

15:45 イグルー完成

ツを切ってアンカーを作り、ここからロ

4/17

ープを出す。スノーバー２本で中間支点

3:00

起床

を取って、雪庇を越えると山頂に飛び出

4:20

出発

す。強風の洗礼を受けるがそれも心地よ

5:30

ＧⅡ中央稜取り付き

く、うねる雪稜を見下ろすと、達成感が込

10:00 GⅡの頭み上げてきた。実に自然でいいルートだ。

10:30 山頂手前のコル人が多く、トレースがしっかり付いてい

13:00 西遠見

ることは玉に瑕だが、それは仕方がない。

15:30 テレキャビン

計画では、小蓮華尾根を下降する予定で概要・反省あったが、天候が下り坂であるというこ風のためテレキャビンの出発が遅れ、予とと、強風のため大雪渓を下降すること

定よりおそく登り始めた。雪は締まってにした。葱平下部の急斜面を慎重に下っ

歩き易く 13:30 頃予定の点場の西遠見にて、傾斜が落ちた辺りでアイゼンを外す。

着いた。一息してテントを張ろうとした

そこからはシリセードで白馬尻まで。大ところで問題が発生した。テントポール

雪渓の状態としては比較的安定しており、 が 1 本しかなかったのだ。仕方なく雪をデブリが出ているのも三号雪渓出合付近

掘り、イグルーを作ることにした。1 時間のみであった。白馬尻から猿倉に下る間半ほどでイグルーが完成し、その日はイに雲行きが怪しくなり、猿倉に着くころグルーで寝た。イグルー内はかなり快適にはとうとう雨が降り出した。林道をシでよく眠ることができた。

ョートカットしながら急いで下り、本降

2 日目はＧⅡ中央稜に取り付いた。取り付44きまでは雪が悪くなり始めていて、デブ霧に覆われ、雨が降り出す。それでも我々

リのようなものも見られた。松田と交代

は、お互いに気が付かないふりをして小でリードしながらルンゼを登った。尾根谷温泉まで車を走らせた。温泉に着くこ

上に上がってからは傾斜も緩くなってき

ろには、雨はあがっていた。危うく出かかたので、コンテで登り、稜線手前まで来た。 った二字を飲み込んで、歩き出す。
GⅡの頭に上がる手前のトラバースでは

雨飾荘の先で林道を外れ、ショートカッ

スノーバーで支点をとりながらリードしトする。まだ雪は締まりきっていない。キた。稜上はガスで山頂までは確認するこャンプ場付近でガスが切れだし、P2 の大とはできなかった。帰りのテレキャビン

斜面が顔を出す。南尾根の取り付き方は、の時間を考えて 11 時半には引き返そうとワセ沢から P3 経由、荒菅沢右岸尾根から話合い、頂上へ向けて歩き出したが、ここ

P2 など数パターンあるが、後者で行こう

でも問題が起きた。二人の時計が 1 時間ということになった。大海川の河床に降ずれていた。最悪の場合を考えて、早いほ

り立ち、夏道のついている奥ワセ沢左岸

うの時計を信じて、山頂手前のコルを引尾根を登る。尾根がコンタクトした辺りき返した。白岳を巻いて、遠見尾根をとおで P2 を見上げると、荒菅沢左岸尾根は岩って西遠見まで戻り、荷物をまとめてテが露出しており、合理的でないように思レキャビンへ下山した。結局テレキャビ

われた。そこで作戦を変更し、そのまま直ンで時間を確認すると、まだ 1 時間の余

上してプラトー下で南尾根に合流するこ裕があった。時計さえ狂わなければ山頂とにした。南尾根に乗り、幅の広い尾根をに立てたと思うと悔しかった。

登ると次第に樹木がなくなり、オープン
な大斜面となる。今回のコンディション

頸城山群 雨飾山・南尾根

では雪崩の危険性は低いだろう。P2 の少

日程：2015 年 4 月 6 日

し先で、ガチャを装着する。この時期にしメンバー：L 塩谷晃司 加藤穂高 (会 3)ては雪が少なく、例年なら雪稜となって行程：小谷温泉~雨飾高原キャンプ場~奥いるところも藪漕ぎとなった。

ワセ沢出合~P2~P1~雨飾山(ピストン)P1 は実質 1p のクライミング。Ⅲ級程度

行動記録：

だが岩はかなり脆い。今回は加藤にリー4月6日

ドを任せた。アイゼンでアルパインのリ

4:10 長野=6:10-6:30 小谷温泉~6:50 雨飾ードをするのは初めてだったが安定して荘~7:40 雨飾高原キャンプ場~8:00 奥ワセ

いた。P1 には fix ロープが二本あるが、

沢 出 合 ~9:00 南 尾 根 コ ン タ ク ト

どちらとも上部で切れかかっているので、~9:30P2~10:30P1 取付~12:00P1 トップ

使用してはならない。ハーケン 4 枚のビ

アウト~12:30 雨飾山~14:00P2~14:30 奥レイ点があり、そこでロープを解いてもワセ沢出合~16:00 小谷温泉=18:00 長野

よいが、岩が不安定なのでもう 1p 延ばす。
直上すると、Ⅳ-のピッチであるが、雨も長野を早朝に発つ。白馬辺りから濃い強まってきたので今回は割愛。P1 からは45

藪と岩の稜線をつなぎ、山頂へ至る。下降

3 日目【曇り】は P1 手前の草付斜面を、木を支点にして

4:30

発

懸垂下降した。ここを下った方が、落石の

5:40

爺ヶ岳

リスクは低いだろう。P2 までの痩せ尾根

6:40

白沢天狗尾根と東尾根の JPを慎重に下り、P2 からは各自シリセード

10:05 1994 の鞍部を楽しみながら下る。あっという間に大13:00 白沢天狗山

海川へ。ここからは、林道をショートカッ

16:30 ビバークトしながらひたすら歩く。小谷温泉に帰爺ヶ岳までは残雪があるものの単調。目還すると、ちょうど本降りになりだした。

指すべき白沢天狗尾根ははっきりと見え

このルートは、上部が雪稜になっているていた。1 日で下れるなーなんて思ってい時期が面白いだろう。例年であれば、3 月

たがそうはいかなかった。始めは 2 年に中旬~4 月上旬あたりが適期か。厳冬期も先頭を任せていたが意見を言い合わず，

登られてはいるが、P2 の斜面の雪崩には迷いながらも先に行ってしまう。戻るこ注意すべきである。

とも必要だと教えた。その後，ガスが出てきて皆でルーファイして進むが深い藪漕◎5 月ぎで思ったように進まない。2 年生は藪漕GW 五竜南下

ぎ自体初めてだと言い，体力を消耗してメンバー：小林，北見(会 4)，内田(会 3)，いた。藪漕ぎ後の一本で水の入ったポリ

長谷川，渡部(会 2)

タンを 1 つ無くしていたことに気付いた。
おそらく団装分け中に紛失したのだろう。

1 日目 北上隊と同じ

節水しながら進むが道間違いを 2 度して2 日目 【晴れ】

しまった。正規ルートで懸垂も 1 度出た

4:30 五竜山荘 発(白沢天狗山のコル：1970m 付近)。白沢天

5:30 五竜岳

狗山を越えた後，2 年生に疲れが見え始め，

8:35 北尾根頭

小滑落も目立つようになった。そこでさ

10:20 キレット小屋

らに尾根を間違えていることに気づき

14:00 鹿島槍南峰(1850m 付近)，この日は正規の道に 100m

15:40 冷池山荘手前

T.S.

ほど登り返しビバークすることを決定。

五竜の登りは少し雪がありアイゼンをつ

なんとも課題が残る 1 日となった。

けたがそれ以降はほぼ夏道が出ていた。

4 日目【曇り】

唯一，キレットにはやらしく残っていて

5:40

発

気を引き締められたが，その後もただの

7:20

爺ヶ岳スキー場

縦走路。キレットに限らず稜線上は積雪

前日と変わって視界は良くなっており状態により相当悪いように思われた。今安心感があった。2 ピッチほどで下山。

回でも冷池に着いたのが 16 時手前なの

総括

で余裕を持った行動計画が必要である。

としてこの縦走案が出た。主稜線上はほ46

五竜東面登攀の予定のサブプラン

ぼ夏道で緊張感が無かったが，厳冬期を状態により相当悪いように思われた。今想像すると恐ろしい。ビバーク地点も少回でも冷池に着いたのが 16 時手前なのなく逃げ場もない。はまったらどうなるで余裕を持った行動計画が必要である。

のか。白沢天狗尾根は使ったことがなく

3 日目【曇り】

情報量も少なかったので面白そうだと思

4:30

発

い使ったが，なかなか嫌な思い出になっ

5:40

爺ヶ岳

た。爺ヶ岳に行きたくて冬に使うなら南6:40

白沢天狗尾根と東尾根の JP

尾根や東尾根の方がよさそう。我々も迷10:05 1994 の鞍部ったが白沢天狗山から下部は小さな尾根

13:00 白沢天狗山が並んでおり注意が必要。2 年はルーファ

16:30 ビバーク

イ能力うんぬんよりも 2 人で話し合い決爺ヶ岳までは残雪があるものの単調。目

定力がないように見られ相性が悪いのか

指すべき白沢天狗尾根ははっきりと見えなという印象。後は体力・集中力。小林かていた。1 日で下れるなーなんて思っていら 2 年を注意する場面が多く，内田にもたがそうはいかなかった。始めは 2 年にう少し働いてほしかった。自分のルーフ

先頭を任せていたが意見を言い合わず，

ァイ能力も甘かった。ガスってはいたが迷いながらも先に行ってしまう。戻るこ

言い訳にできないものだと思う。初心をとも必要だと教えた。その後，ガスが出て忘れずに向上していきたい。

きて皆でルーファイして進むが深い藪漕ぎで思ったように進まない。2 年生は藪漕GW 五竜南下

ぎ自体初めてだと言い，体力を消耗してメンバー：小林，北見(会 4)，内田(会 3)，いた。藪漕ぎ後の一本で水の入ったポリ

長谷川，渡部(会 2)

タンを 1 つ無くしていたことに気付いた。
おそらく団装分け中に紛失したのだろう。

1 日目 北上隊と同じ

節水しながら進むが道間違いを 2 度して2 日目 【晴れ】

しまった。正規ルートで懸垂も 1 度出た

4:30 五竜山荘 発(白沢天狗山のコル：1970m 付近)。白沢天

5:30 五竜岳

狗山を越えた後，2 年生に疲れが見え始め，

8:35 北尾根頭

小滑落も目立つようになった。そこでさ

10:20 キレット小屋

らに尾根を間違えていることに気づき

14:00 鹿島槍南峰(1850m 付近)，この日は正規の道に 100m

15:40 冷池山荘手前

T.S.

ほど登り返しビバークすることを決定。

五竜の登りは少し雪がありアイゼンをつ

なんとも課題が残る 1 日となった。

けたがそれ以降はほぼ夏道が出ていた。

4 日目【曇り】

唯一，キレットにはやらしく残っていて

5:40

発

気を引き締められたが，その後もただの

7:20

爺ヶ岳スキー場

縦走路。キレットに限らず稜線上は積雪

前日と変わって視界は良くなっており
47

安心感があった。2 ピッチほどで下山。

10:20 常念岳

総括

14:00 蝶槍

五竜東面登攀の予定のサブプラン

としてこの縦走案が出た。主稜線上はほ

15:10 蝶が岳ヒュッテ

ぼ夏道で緊張感が無かったが，厳冬期を5月4日 雨

想像すると恐ろしい。ビバーク地点も少城田発熱のため沈殿。

なく逃げ場もない。はまったらどうなる発のか。白沢天狗尾根は使ったことがなく

8:50

情報量も少なかったので面白そうだと思

10:30 登山口

5 月 5 日 晴れ
7:00

テン場

まめうち平

い使ったが，なかなか嫌な思い出になっ

連日の晴れの影響で、縦走路に雪はほた。爺ヶ岳に行きたくて冬に使うなら南

とんどなく、穏やかな天候のもと、快適に尾根や東尾根の方がよさそう。我々も迷登山を楽しむことができた。ほぼ夏道でったが白沢天狗山から下部は小さな尾根あったため、ロープどころか、アイゼンもが並んでおり注意が必要。2 年はルーファ

三股への下山以外は使わなかった。テン

イ能力うんぬんよりも 2 人で話し合い決ト場には連日大勢人がいた。1 日目 2 日

定力がないように見られ相性が悪いのか

目は予定よりも進むことができ、2 日で蝶なという印象。後は体力・集中力。小林かが岳ヒュッテまで行くことができた。2 年

ら 2 年を注意する場面が多く，内田にも生を先頭にで歩かせたが、問題な箇所もう少し働いてほしかった。自分のルーフなかったため、大天井岳のルーファイにァイ能力も甘かった。ガスってはいたが少し戸惑っていたほかは特に問題なかっ

言い訳にできないものだと思う。初心をた。3 日目の城田の発熱でエスケープ下山

忘れずに向上していきたい。

となったが、大事に至らず全員無事下山できた。

GW 山行 燕~大滝山縦走

反省：天候がよく風もなかったので、暑

日程：2015 年 5 月 2 日～5 月 5 日

さにやられ 1 日目、2 日目は水不足に悩

山域：北アルプス 表銀座

まされた。誰がどの程度水を所有していメンバー：片野、植野、大槻、河村、城田

るか把握しておらず、残り１L 時点で気行動記録：づくという致命的なミスをおかす。見通

5 月 2 日 晴れ 5 月 3 日 晴れ

しが甘く、3 時間でつくだろうというとこ

6:30 中房温泉発

ろを 5 時間かかるということもあった。

9:30 合戦小屋

これは、各々がメンバーの実力や水分消10:40 燕山荘

費量を知らずにいたためである。これか

11:20 燕岳山頂 12:00 燕山荘発

らの季節は予備の水を用意して、安全登

17:00 大天井岳

山にするべきである。

17:20 大天井山荘

6:20

テント

場発

西穂高岳

8:40 常念小屋

日程：2015 年 5 月 16 日～5 月 17 日
48

山域：北アルプス 西穂高岳

日程

5/16～17

メンバー：片野亜紀、城田曜子、松橋華世

行程

黒部ケーブルカー

行動記録：（雄山東尾根）～2681～雷電峰～雄山～

5 月 16 日 雨のち曇り

一ノ越～龍王岳～浄土山～室堂

10:30 上高地発

メンバー L 加藤穂高、菊田水樹（会 2）、

12:30 岳沢小屋 T.S.

大槻泰彦、長谷川士門（会 1）

5 月 17 日 快晴

行動記録

5:00 岳沢小屋発

5/16（土）

5:45 西穂高沢末端

10:23 黒部平駅

8:45 稜線到着

15:30 2800T.S

9:00 西穂高岳山頂

10:00 発黒部平駅～

雄山東尾根とは、立山雄山より黒部湖側

11:00 西穂高沢末端に落ちる尾根で黒部ダムのアーチを支え

12:00 岳沢小屋 13:00 発ている。初日は雨が弱まるのを待ち扇沢

14:00 上高地

からトロリーバスに乗って遅めの出発。

岳沢までの道は夏道がほとんどでていケーブルカーに乗り継ぎ黒部平駅後方のて、雪がある場所もアイゼンは必要ない。

藪尾根に取り付く。下部の藪をぬけると朝早いと凍っていて少し滑りやすいかも

上部は快適な雪稜となっていた。午前中しれないが問題ないだろう。西穂高沢ははかなりの雨だったが午後から天候回復。

末端から稜線まできれいに雪がつながっ

この日は雷電峰手前の 2800m ピークにていたので、問題なく登ることができた。

幕営とする。黒部湖を望める最高のテン

上部に行くほど落石が多く、斜度がきつ場だった。

いため注意が必要。条件がよかったので、5/17（日）下りはシリセードも交えながら降りるこ

5:40

2800

とができた。

5:50

雷電峰

6:30

雄山

反省・感想：

7:30

一ノ越

1 日目岳沢、2 日目西穂高岳ピストンとい

8:30

龍王岳

うお手軽プランではあったが、第一回女

9:00

浄土山

子登山の場として良い山頂が踏めたと感

10:00 室堂

じた。念願かなって、長年閉ざされていた

モルゲンロートとともに出発。槍・穂高の歴史を開くときということで、かなり感景色から振り返れば立山当面の第一～第慨深いものがあった。
私はあと 1 年だが、三の尾根が黒々と見えた。雷電峰は北側

女子だけでもバリエーションや登攀に挑

斜面を簡単にまくことができた。雄山神

戦できる日も遠くはないかもしれない。

社に荷物をデポし雄山山頂へ。ここまで
くると室堂からの登山者が数名いらっし雄山東尾根ゃる。ここから一ノ越に下り龍王岳まで
49

寄り道した。龍王岳へは富山大学立山研で、沢初めてのメンバーには厳しいよう究所のそばに荷物をデポさせていただきに見えた。巻けるところも果敢に水線突

ピストンした。研究所から向かって右上破していったため、全身ずぶ濡れになる。

するバンドが簡単に登れる。浄土山も経

天気がいいわけでもなく、かなり寒い思

由して室堂に下山した。アルペンルートいをした。金山沢の前半部は、釜や淵が連の交通費が痛いがこの時期に雪尾根を歩続し、直登できるものも多く楽しい。巻きけるのは、なかなか魅力的だ。

は簡単なものが多いが、悪いものもある。
また、釣り師がつけたと思われる fix は不◎6 月

安なものが多いので、確認してから使用

奥秩父 金山沢・大荒川谷~ナメラ沢するべきである。小荒川谷出合を B.P と

日程：2015 年 6 月 6 日~7 日する予定であったが、ゴンザノ滝の高巻

メンバー：L 塩谷晃司(会 3) 片野亜紀(会きが終了したあたりを B.P とした。

4) 内田祥平 加藤穂高 蒲澤翔 (会 3)

6 月 7 日(2 日目)

行程：川又~金山沢~大荒川谷~西破風山~

6:00 起床~7:15B.P 発~8:15 小荒川谷出

ナメラ沢~道の駅みとみ合~11:3015m 滝上~12:00 二俣~13:00 稜

行動記録：

線出合~14:00 西破風山~17:30 道の駅み6 月 6 日(1 日目)とみ4:00 松本=6:20 道の駅みとみ=7:10 入

気温が低いため遅めの行動開始とした。

川渓流釣り場~8:00 赤沢谷出合~10:00 入

小荒川谷出合付近には良いビバーク地が渓~12:00 金山沢出合~14:30 ゴンザノ滝ある。ここからは、多少水量は減るものの~15:00 ゴンザノ滝上(B.P)

小滝が連続し、美しい渓相となる。後半の甲府のコンビニで、伊那組と合流。道の滝もロープレスで直登できるものが多く、駅みとみに 1 台車をデポし、内田の車で快適である。唯一ロープを使用したのは、川又へ向かう。車は入川渓流釣り場の駐15m 滝で、右壁に 1p 延ばす。プロテクシ

車場(500 円/1 日)に停めた。雨は上がってョンはカムを使用したが、フレアしておいたが、本流は多少増水気味である。森林

りなかなか決まらなかった。二俣を左に軌道の遺構をたどり、1p で赤沢谷出合。

進み、がれ沢になってきたあたりで、左のここから入渓もできるが、今回は金山沢尾根に乗り稜線へ。下降は予定通りナメ

出合から入渓という計画だ。さらに登山

ラ沢を使用した。西破風山からの青笹尾

道を行き、金山沢出合へコンタクトする

根は上部が不明瞭なので注意が必要。乗尾根を下るのであるが、方角の一致するってしまえばピンクテープが比較的たく一つ手前の尾根を下ってしまった。これさんある。ナメラ沢はその名の通りナメ

は、完全に油断であった。気づいたのはか滝が連続し、楽しいがスリップには要注なり下った後だったので、そのまま入川意。下山が遅くなってしまったことが反本流に出て、遡行を開始した。本流は技術省で、初日に荒川谷出合まで詰めて、出発

的に特に難しくはないが、水量が多いのを早めるべきであった。初日の段階で想50

定よりもペースが遅いことはわかっていていた。上部に V 字岩壁が見えているた

たのだから、もっと柔軟に対応すべきでめ間違えないだろう。ルートの核心は 4Pある。反省は多いが、本シーズン一発目ののハングでトポでは真ん中の小クラック

沢登りはかなり印象に残るものとなった。 沿いと書いてあるが右のルンゼ状から登った。ここのリードは荒川で残置もあっ錫杖岳たためヌンチャクを多用し通過。その後

文責：小林は濡れたチムニーなどを登り横断バンド
で終了。 各ピッチの終了点が登っている

期間：6/5,6間に見えてそこで切りたくなるが，いざメンバー：小林，荒川（会 4）

行っているとボルトに直接太いロープがコースタイム：通っており，カラビナなどは通せないた

6/5【曇りのち雨】

め結局別で終了点を作る必要がある。そ

5:45 新穂高温泉

発

こで時間を使ってしまった。終了点を早7:30 岩小屋 着

く正確に作る力を身に着けたい。2 日目は8:00

昨晩から雨で昼からの回復に期待し翌日

発

8:30 1 ルンゼ取りつきの登攀に期待したが一向に太陽が出ず，

12:15 登攀終了（6P）

ガスの中だったので下山を決定。ちなみ

13:20 取りつき（懸垂 4P）に岩小屋は増水すると川になった。場所

見張り塔偵察を選ばなければ上からは防げるが下から

14:45 岩小屋

濡れる。「この世に天国などない」

6/6【雨のち曇り】
15:20 下山開始

錫杖岳 2

17:00 新穂高温泉

文責：小林

概要・所感

期間：6/20

今シーズン初本チャンということで緊張

メンバー：小林（会 4），加藤穂（会 3）

感を持った登攀となった。錫杖沢には登コースタイム：山道との出会いから雪渓が残っておりう

6/20【曇り時々晴れ後雨】

すうすのスノーブリッジの通過が怖かっ

5:00

新穂高温泉

た。初日上部を見た様子だと見張り塔の

6:45

岩小屋 着

洞穴手前にも残雪があるように見え，こ

7:10

発

の時期はまだ早いのかと思われた。下降

8:00

左方カンテ取りつきの南牧沢にも雪渓が残っていると考えら

13:00 登攀終了（8P）れる。1 ルンゼは 2P 省略したバンド上か

14:30 取りつき 着（懸垂 3P）

ら取りつき登攀を開始した。左方カンテ

15:30 岩小屋 発

発

17:10 新穂高温泉

取りつきから岩をみながら進んだら着い51

鷹佑
左方カンテは登攀全日が雨だった場合な

行程

ど他ルートが無理そうなときよく登られ≪０日目≫ているルートである。ネットでも「予定変

猿倉前泊

更で左方カンテ」とよく書いてあり，それを信じ登ってみた。ルンゼ状や凹角内はBOX を出る時点で、雨脚は強かった。途

びしょびしょで濡れぞうきんのようにな

中、松本駅で大槻を拾い、和食堂でうまいるが注意していれば落ちるようなことは飯をたいらげたあと、猿倉荘駐車場で前ないだろう。核心部 3P 目や 7P（今回は泊。初日からテントを濡らすのは嫌だっ

トポの 5~6P を繋げたため 6P）目は比較

たため、テントは張らずに車内で睡眠を的乾いており，激悪というわけでもなくとったが、横になることができなかった

よい刺激になる。前日は深夜の 1 時くら

ためか、全員ほとんど眠れなかった。

いまで降っており当日も快晴ではなかったが核心部の乾きが早く登りきることが≪１日目≫できた。取りつき付近はルンゼ状から水

0400

起床

が滴り落ちており萎縮してしまうが 3P

0445

猿倉荘発

が乾いていたらその先も登れると思われ

0545

小日向のコル手前 1000m 付近

る。今回もその判断基準で登った。時間が0700

小日向のコル手前

かかってしまったのには濡れの恐怖が大0750

小日向のコル

きな要因だと思われる。加藤も初錫杖で

1020

白馬鑓温泉

登攀に不慣れさが見えた。現在長野組が1150 2350m 付近

少なく，上級生が見ていないことが影響

1305

稜線分岐(T.S.)している。
また私自身初めて樹林を抜け稜上まで出朝起床した段階では、雲行きこそ怪しかたが，烏帽子に繋がる稜線に魅力を感じったものの、雨は降っていなかったため、た。最後の登攀自体はつまらないが，景色

ひとまず雨具は着用せずに出発の支度をもいいし時間があるならぜひとも上までした。夜あまり寝られなかった割には、１抜けるのをお勧めする。6 月初旬の雪渓は

年生も元気であった。１年生、２年生ともほとんど消えていた。

に初めての週末山行であるから、気を引き締めて猿倉荘を出発した。

白馬三山

初めは大雪渓方面の登山道を歩き、15 分

報告者：山下 耕平（会２）ほどしたところで鑓温泉方面への分岐が山行期間：2015 年 6 月 6 日(土)～7 (日)出てくる。分岐からしばらく進むと、少し山行メンバー：［会２］山下 耕平(CL)ずつ雪が出てくる。6 月初旬の白馬鑓温泉

大

槻 泰彦

方面への記録は、山スキーのものが少し［会１］村上 友理

藪内

出てくるくらいで、皆無に等しい。この時
52

期は残雪で道が不明瞭なため、白馬岳へである。

は大雪渓を登るルートが一般的らしい。

右側の沢をずっと詰めていくと、途中で１ピッチも歩かないうちに雨が降り始め、 夏道に合流し、夏道をしばらく登ってい雨具を着用した。この日はこの先、雨具をくと、稜線との合流点についた。本来なら脱ぐことはなかった。

ば、頂上山荘まで向かうつもりであった

小日向のコル方面へ進んでいくが、残雪が、稜線に出たとたん、風雨が激しさを増によって夏道が途切れてしまったことや、 し、このまま進めば低体温症になる危険
途中から濃いガスのために先の見通しが性もあったため、今日の行程は稜線に出利かなかったこともあり、結局、小日向のたここで切ることにした。

コルまで 3 時間もかかってしまった。コ

初めての週末山行で、雪上でのルーファ

ル直下では少しばかり夏道も出てきてはイや１年生の指導など、白馬三山は手ごいたものの、基本的には雪上での歩行・ルわかった。夕食の親子丼が、冷え切った体ーファイとなった。

を温めてくれた。

小日向のコルより先の本来の夏道は、斜面をトラバースしながら鑓温泉に向かう≪２日目≫

ものであるが、当たり前ではあるが、まだ

0330

起床

夏道は出ていない。一度沢方向に下りて、

0505

発

鑓温泉直下の沢を再び詰めるというルー

0530

白馬鑓ヶ岳

ト取りをすることにした。こちらのほう

0600

杓子岳手前のコルが、地形的にルーファイの判断がしやす

0630

杓子岳

く、濃いガスが出てはいたものの、なんと

0700

頂上宿舎手前のコルか鑓温泉にたどり着くことができた。１0730

頂上宿舎（デポ）

年生も、つらそうではあったものの、よく0800～0850 白馬岳ピストン

ついてきていた。鑓温泉、一度は入ってみ

0930

頂上宿舎発

たいが、今日は時間的に厳しいのでパス。

1045

白馬尻小屋

鑓温泉から先も、夏道のついている稜よ1130 猿倉荘

りもさらに左側の沢を詰めていくことにした。途中で稜を横切って、稜の右側の沢

朝起きた段階では、風が強く、あたり一面に出なければならないのだが、ここでのガスであった。だが、今日は下山日である

ルーファイを間違えてしまい、無駄な藪ため、意を決して外に出て、出発準備をす

漕ぎを強いられることになった。また、傾る。すると、なんということであろうか。

斜の急な雪上を、雪上技術の未熟な１年一面に出ていたガスが晴れ渡り、一瞬に生を長時間歩かせたことで、１年生の集して快晴となった。これは行ける、そう確

中力が切れてしまい、村上の滑落未遂が信し、歩みを進める。

あったりと、上級生として緩急をつけた

個人的には GW にも一度通っている稜線指導ができていなかったのは反省すべきであったので、勝手は分かっていた。昨日
53

とは打って変わって、一年生も心なしか

記録

楽しそうである。村上、昨日あんなに「も6月6日

う白馬には来たくない」って言ってたの

4:30

起床

にな。

5:00

穂高駅発

白馬鑓ヶ岳、杓子岳と、歩きやすい稜線を

5:40

中房温泉着

順調にこなしていき、最後はメインディ

6:03

中房温泉発

ッシュである白馬岳へ登って、全員でア

8:51

合戦小屋

ロハシャツで記念撮影。昨日はあんなに

10:06 燕山荘

黙り込んでいた藪内も楽しそうで、こち

10:37 燕岳らとしてもなんだか嬉しくなった。その

11:25

後は大雪渓を下って、猿倉まで。大雪渓で14:42 大天井岳

は常に落石の音がしていたので、注意喚

15:05 大天荘

起をしながらハイペースで下った。

前日夜に穂高駅まで移動し前泊。朝 5:00

昨日までの天候が嘘のような、爽やかなに駅にタクシーを予約しておいた。

６月の空が広がっていた。

天気は小雨。週末なので登山口は人が大燕山荘発

勢いた。靴を履き替え、合羽を着て出発す
６月初旬の白馬三山は、週末山行が初める。

ての１年生、２年生双方にとって、リスク

6 時に中房温泉を出発し、雨でぬれた合戦の高い山である。天候が悪ければ、ルーフ尾根を登っていく。途中、第一ベンチにて

ァイの難しさや、低体温症になるリスク

給水。

など。今回は、２年生の相方が大槻であっ小屋で買うこともできるが、水場は表銀たことや、１年生も比較的歩ける二人で座ではここだけである。その後、順調に登あったことから、何事もなく下山できたりを進め 9 時頃に合戦小屋に着いた。こが、もし今後白馬三山を計画することがこで少し天気が回復し晴れ間が見えてきあるのならば、そのあたりをよく踏まえた。山頂への期待が高まる。樹林帯を抜け、たうえで、７月に入ってからにするなり、合戦沢の頭に出ると雪が残っていたので、大雪渓ピストンにするなり、よく考えてピッケルを装着する。

ほしい。今回はそのことを甘く考えてい雪は燕山荘直下まで続いていた。10 時にた。山行を出すにあたって、次回からは十燕山荘に着き、荷物をデポして燕岳へ向分注意したい。

かう。
しかし、雲が出て来たため展望は今一つ

燕岳～常念岳であった。

日程 2015 年 6 月 6 日～7 日

燕岳をピストンし、燕山荘を出発。蛙岩まメンバー : 植野侃太朗（会２）長谷

でにも稜線上にある程度雪が残っていた。

川 士門（会２）

クライムダウンが必要な箇所もあったた

稲垣 翔（会１）

め、慎重に進む。為右衛門吊岩やその先は54

雪が少なかった。大天井はトラバースと山行日時 ６月６日（土）～６月７日（日）直登の二つのルートがあるが、トラバー

山行メンバー

スの道を雪が覆っていたため直登し 15

L 河村

松橋（会２）

小笠原 小山 （会１）時前に山頂に着いた。10 時間程を見積も行動記録っていたが 8 時間で着くことが出来た。

６月６日（土）トラバースと直登の分岐は判りづらいた

道登山口 １０時３５分 種池山荘着

め注意。すぐに直登ルートに引き込まれ

１ １ 時 １ ０ 分

る。

１１時４７分また、大天荘で水を買えると書いたが、こ

冷池山荘（テン場）着の時期はまだ開業していないので注意。

６月７日（日）３時００分

小屋の開業時期には注意して欲しい。

５時１５分

鹿島槍ヶ岳

6月7日

６時３０分

冷池山荘

3:30 起床

１０時００分

4:55 出発報告書参照）

6:55 常念小屋

１５時５５分 柏原新道登山口に下山

５時４５分

柏原新

爺 ヶ 岳 南 峰

爺ヶ岳中峰

３時００分
起床

雪渓にて滑落事故（事故8:06 常念岳
9:30 常念小屋発

１日目は松本の BOX に集合して登山

12:57 一ノ沢登山口

口に向かった。登山口で河村が車のカギ

二日目、大天井岳に再度登頂。快晴で素晴をなくすというアクシデントが発生し、らしい景色であった。

入山が１５分ほど遅れる。登山道はよく撤収して常念小屋へ出発。東大天井岳の整備されており傾斜も緩やかで歩きやす

先、松本側への下り道に雪が残っていた。

い道が続いている。上り始めてから１時

結局ピッケルは装着しなかったが出して間３０分程度で雪がところどころに出始も良い場面だったと思う。迷うのなら出める。ピッケルを出して慎重に進む。途中すべし。反省である。

からガスが出始めたので少し晴れるのを

その後、2 時間かけて常念小屋に到着。本待って落石を確認しながら慎重に進む。

当に天気が良かった。荷物をデポして常種池山荘の直下に大きな雪渓があるため

念岳に登る。空身にも関わらず、一時間ほ滑らないように注意喚起しながら進む。

どかかった。多少ゆっくり登ったとはい

種池山荘から先は５０メートルほど雪がえ常念はやはり大きい。40 分ほど山頂で残っているもののそこからの稜線には雪

ゆっくりして下りに入る。一ノ沢にも雪は残っていなかった。そこからの稜線にが残っていた。沢を横切る箇所が２カ所

はほかの登山者もパラパラと見かけるよほどあった。落石、滑落に注意して横切る。 うになる。爺ヶ岳の山頂でゆっくりと一３時間半かけて一ノ沢登山口に下山した。 本を取った後快適な稜線を冷池山荘までの道を進む。冷池山荘の手前で再び雪が爺ヶ岳～鹿島槍ヶ岳出てくる。ここでは山荘の方たちが階段55

を作ってくださっていたためすんなりとルが必要なほどではない。事故現場であ通過できる。テン場にはほかに人も少な

ろう場所は、だだっぴろい尾根であり、視く快適に過ごす。２日目はアタック装備

界が悪ければ雪崩斜面に入ってしまうとで鹿島槍ヶ岳の山頂までピストンする。

いうことは、認識することができた。雨の冷池山荘から鹿島槍ヶ岳までは最初雪が中の稜線歩きは上級生だけということも出てくる。朝早く凍っているため慎重にあり、休憩はとらなかったが、1 年がいる進む。鹿島槍ヶ岳山頂でゆっくりと朝日

場合は一度休憩をはさむべきだろう。雨を見た後テン場までかえってテントをかの中の稜線歩きは思ったよりも体力が奪たずけ出発する。昨日と同じ道を帰り種われる。信大ルートも特に歩きにくいこ池山荘まで行く。種池山荘から少し降りともない。ただ急で、登りに使うには少したところで滑落事故が起きる。詳細は事

きついという程度で、夏場は迷うことも故報告書に記載。

ない。下の方は沢が崩落しているが、場所事故後は山荘の方たちと一緒に下山し、を選べば通過可能。

途中県警の方に引き継いでもらい下山。
鳳凰三山
中央アルプス 檜尾岳～木曽駒

日程：2015.6.6~7

日程：2015 年 6 月 21 日~22 日

メンバー

山域：中央アルプス 檜尾岳～木曽駒：L 渡部 城田(会２) 会原 前田 山口(会メンバー：片野亜紀、渡部優

１)

行動記録：

[コース＝タイム]

6 月 21 日 霧、霧雨

6 月 22 日 雨

6日

7:40 檜尾尾根登山口

5:20~8:20 松本 ST～青木鉱泉出発

12:40 檜尾岳

9:20 南精進ヶ滝手前

15:30 三ノ沢岳分岐

10:40 白糸の滝手前尾根上

16:00 宝剣岳

11:40 1942mpo …※1

16:30 頂上山荘 5:00

12:40 五色の滝

起床

6:10 頂上山荘発

13:45 鳳凰小屋(=T.S.)

6:20 木曽駒ケ岳

７日

8:30 将棋の頭山

4:20 T.S.出発

9:30 信大ルート分岐

5:10-5:40 地蔵ヶ岳 …※2

11:00 桂木場

7:00 観音ヶ岳 …※3
8:10-8:40 薬師ヶ岳

檜尾尾根自体は、長くて単調な尾根である。特に危険箇所はない。檜尾岳避難小9:20 2300mpo

屋につくまでは、樹林帯のなかをひたす

12:10 林道

ら登るといった感じで、小屋手前で突然

13:15 青木鉱泉

視界が開ける。残雪も少し残るが、ピッケ[特記事項]56

※1 白糸の滝近辺の登山道「基本のき」を復習するのにはちょうど

南精進ヶ滝～白糸の滝の区間には登山道

良いルートだと思った。

が２つある。(1/25,000,エアリアの鳳凰三最初はできなくて当たり前。だからこそ、

山 白糸の滝近辺を参照ください)南精進

特に読図のやり方なんて、現地でじっくヶ滝より先に分岐があり、そこからり教えてあげたいものです。…シンプル・尾根～滝壺付近の岩～急登～1942m 破

な分、新人合宿でできなかったことをじ線

っくり身に着けられる…滝も良いけど、・(恐らく)谷筋～1942m 先

これもアピールポイントでは！？

の様に派生し合流する。1/25,000(旧版)に“南アルプス空中漫歩“南アへのモチベ

は前者が、エアリアには後者が登山道とーションが上がってしょうがない、「週末して記されている。鳳凰小屋の主人に確一発目」に推して止まないルートです！

認してみたが前者は旧道であり、歩きの経験としては良いものになる。

仙丈ヶ岳～甲斐駒ヶ岳※2 オベリスク

日程：2015/6/20~21

基 部 ま で は 普 通 に 、 そ の 先

メンバー：会 2）L 大槻 城田 会 1）村ch~ow~fc(15m)はアンザイレン(FIX ロー

上 山口

プはボロボロ)…もちろん今回は指をくわ

行程：6/19 市野瀬前泊
6/20 市野瀬～(地蔵尾根)～仙丈ケ

えるだけ。
※3 残雪

岳～北沢峠

傾斜の緩いルンゼ内に 4m 程残っていた。

6/21 北沢峠～仙水峠～駒津峰⇔

ピッケルは不要のレベル。年、山域にもよ甲斐駒ヶ岳～双児山～北沢峠

るだろうが６月初旬の南アであれば、曖

記録：

昧な表現にはなるが、日の当たらなさそ

6/19

うな(地形、方角的に)ポイントが核心でも信濃路でジャンカツアタックの後、内田

ない限りピッケルは不要でしょうか。参さんに市野瀬まで送ってもらい、前泊。駐考程度です。

車場の位置をはっきり把握しておらず、[反省・感想]迷って少し時間をロスした。反省。城田は・1942m 付近のルートイメージができて完食目前の山口のジャンカツを、本人がいなかった。→地形図からルート状況をトイレに立った隙につまみ食いしたが、「想定する力」を身につける。

山口は全く気付いていなかった。
6/20

無積雪期の鳳凰三山は“行程が短く”

4:00 起床 4:50 出発 6:50 1850m 付近 11:10“道は歩きやすく”“読図は易しい”。…だ

2736m 手前 12:55 仙丈ケ岳 15:55 長衛小から得るものは少ないということではな

屋

く、“注意喚起”“読図の基本”“足置き”

地蔵尾根の取り付き付近は道がよくわなど新人合宿で教わったことの中でもからないが、昨年の記憶や記録を頼りに57

進む。作業道があったり雑木林になった
り分かりにくいが、とりあえず上に向か

尾白川 鞍掛沢～乗越沢

えばなんとかなる。今回はいったん森の

日程：2015 年 6 月 17 日

中へ突っ込んだもののすぐに登山道に復メンバー：松田浩和（OB）城田曜子（会帰できた。2736 を超えるあたりまではず2）山下耕平（会 2）っと樹林帯の長い尾根だが、尾根の屈曲

矢立石

6:20/6:42

や急登・平地など特徴的な地形があり、読

錦滝

7:45

図の練習になる。1 年生はほとんどの箇所

尾白川入渓点7:55

で根拠を持って現在位置を把握できてい

本谷出合

9:15

たと思う仙丈直下での残雪が心配された

乗越沢出合

11:50

が、念のため短い雪渓でピッケルを出し

鞍掛山

14:07

た以外は危険個所は無く、仙丈~小仙丈間

駒岩

15:10

に昨年あったナイフリッジもどきも今年

錦滝

17:32

は全くなかった。長衛小屋は営業開始し

矢立石

18:15

ており、水もドバドバ出ていた。
6/21

矢立石（日向山登山口）から入渓点までは3:30 起床 4:30 出発 5:25 仙水峠 6:25 駒津

1 時間少々。冬季にアイスクライミングで

峰 7:40 2800m 付近 8:00 甲斐駒ヶ岳 9:15

訪れた錦滝を過ぎ、林道終点から入渓点

駒津峰まで急坂を 100ｍほど降下する。ロープは10:00 双児山 11:05 長衛小屋

張ってあるが、注意が必要な箇所である。

天気予報では 6:00 から雨。とりあえず本谷との出合いはわかりやすく、我々は出発し、駒津峰に着いたところで雨が降

右手の鞍掛沢へと向かう。

り出す。小雨だったため行けると判断し鞍掛沢は比較的明るい沢であるなという甲斐駒に向けて出発。2800 付近でガスで印象。泳ぐようなゴルジュが登場する場

視界不良となり、山頂直下はすべりやす

面はないが、小滝やナメが十分に楽しめ

いので少し偵察をしたところ行けそうだ

る。本谷出合から 2 時間半ほどで、水量ったので再び出発した。甲斐駒山頂ではが大きく減る乗越沢出合に到着。この先雨がみぞれにかわり、村上が特に寒そう

やや傾斜がきつくなる。本来ならここをにしていたため早々に下り始めた。駒津

つめると鞍掛山と駒岩のコルへ出るので

峰～甲斐駒間は直登コースを通ったが、あるが、我々は右側のかなり悪いルンゼ

乗越しの必要な個所など 1 年生も丁寧でへと入り込んでしまった。そのためここあった。駒津峰以降では、山口が樹林帯ので大きな時間ロスをしてしまう。その後、下りで根に躓き転倒しかけるということ

やっとの思いで着いた駒岩で沢靴を脱ぎ、があった。歩幅を小さくするなど、安定し我々は矢立石へと駆け足で戻った。

た歩行のための工夫をするようにアドバ
イスした。

◎7 月
58

妙高山

朝焼けの中、天狗の庭を歩く。途中足を止

日程：2015 年 7 月 11～12 日

めて朝日を拝みながらも、休みをとらず

メンバー：城田曜子、大槻泰彦、渡部優(会に火打山山頂へ。ここから先は登山者の２)、稲垣翔、小山悠太(会１)

数がぐんと減る。そのためか、草藪が道を7 月 10 日【0 日目】

ふさいでしまっているため歩きづらい。

松本駅＝関山駅(前泊)

焼山直下はまだ雪が残っており、傾斜も

7 月 11 日【1 日目】

急であるためピッケルとヘルメットを装

燕温泉

8:13

着。所々カニ歩きやクライムアップで登

胸突八丁

9:56

っていく。富士見峠を通過後も雪渓がか

天狗堂

10:38

なり残っており、足を滑らせたら止まら

風穴

10:56

ないであろうトラバースも出てくるため

妙高山

12:09

注意が必要だ。この日の行動時間は 12 時

黒沢池ヒュッテ 15:15

間と長かったものの、一年生も元気に完

高谷池ヒュッテ 16:25

歩してくれたのでよかった。

天気は快晴。堪える暑さの中、北地獄谷沿いを進む。胸突八丁付近にはまだ雪渓が八ヶ岳全山・蓼科山縦走

残っていた。胸突八丁の急坂に耐え、2 ピ

日程：2015/7/24~25

ッチほど歩くと風穴に到着。ここで一同、

メンバー：会 2）L 大槻 植野 会 1）村風穴に顔を近づけ涼をとる。穴から抜け

上 薮内 山口る風が気持ちいい。次第に展望が開け、妙

行程：7/23 松本=小淵沢=観音平
7/24 観音平～編笠山～権現岳～赤高山直下の鎖場に到着。岩が階段場に掘られており、落石も少ないため特に問題

岳～硫黄岳～天狗岳～黒百合ヒュッテ
7/25 黒百合ヒュッテ～麦草峠～北はない。この日の天候は素晴らしく、山頂では 1 時間ほどのんびりと過ごした。高横岳～蓼科山～女神茶屋登山口

谷池ヒュッテのテン場はまだ雪が残って記録：

おり、雪上にテントを張らなければなら

7/24

なかったが、そのためかテン場代は一人

3:30 起床 4:05 出発 6:15 編笠山 8:00 権現

100 円という格安な料金だった。

岳 10:30 赤岳 13:00 硫黄岳 15:40 黒百合

7 月 11 日【2 日目】

ヒュッテ

高谷池ヒュッテ 4:05 発

前日の就寝が 21:45 と短めの睡眠であ

火打山

5:18

ったことと、以前の八ヶ岳での経験から、

胴抜切戸

7:03

序盤はゆっくり目のペースを意識して進

焼山

8:36

む。赤岳の登りは岩場の乗越やハシゴ場

泊岩

10:43

も多く気が抜けないため、特にゆっくり

杉野沢橋

15:40

行こうと考えていたが、今回は風が比較

笹ヶ峰

16:26

的強く、厚さをあまり感じなかったため
59

2015.7.11～12

スムーズに工程をこなすことができた。1
年生も赤岳や横岳周辺の岩場では慎重な
足置きや浮石への意識が見られた。硫黄

メンバー：L 荒川４

加藤了４

岳に着くころには若干疲れも見られたが、特に山口と村上はべらべらとしゃべって大同心の頭ベース大同心雲稜＆南稜。

いてまだ余裕が見られた。薮内は疲れて

南稜は冬のリベンジである。大同心は冬

くると口数が減る印象。黒百合ヒュッテのイメージが強いが最近は夏に登られるは建物内の受付前に天水のタンクがあり、 ことも珍しくないようだ。支点が多いの
そこから水をもらえるのだが、あまり容はいいが、ときどきドアノブがとれる。

量がないため複数のポリタンに水を入れ

雲量の登攀は５P（４P はほぼトラバー

ようとするとかなりの量を持っていくこス）。どのピッチも立っていて難しい。特とになってしまい後ろめたいので、担いに２ピッチ目はスラブで冬は特に難しいでいった方がよい。

だろう。他のピッチでも垂直～カブリ気

7/25

味の部分がある。アブミは５P で３回く

2:30 起床 3:40 出発 4:50 高見石小屋 6:00

らい架け替えて使用した。フォローでは

麦草峠 9:00 北横岳 10:10 亀甲池 11:25 蓼

フリーで行けた。ホールドが大きいので科山

思い切っていくべし。大同心ルンゼは歩

14:30 女神茶屋登山口

行できる。大同心の頭ベースにしたが赤岳鉱泉ベース or ワンデイでもいいかもし

北八ヶ岳は樹林帯が多いため、風がな

くこの日は特に蓼科山の登りが暑かった。 れない。
しかし前日の長時間行動にもかかわらず
1 年生は元気で、あっさりと行程を通せた

白馬三山～唐松岳印象である。全体的にこの日は悪場もそ2015.07.25-26

んなになく特筆すべきことは見当たらな

メンバー

い。

：L 渡部優、長谷川士門(会２)：小笠原一樹、小山悠太(会１)

全体を通して、1 年生は岩場やゴーロ帯

コース＝タイムの下りでの足置きが雑な印象を受けた。

[０日目：前泊]

特に疲れてくると顕著になる。夏縦走で

松本 BOX～猿倉荘駐車場

は重荷を背負うことになるし、膝などを(車 1h20m)

傷めないためにも足置きを意識してほし[1 日目：白馬三山：曇～ガス～快晴]

い。今山行を行程通り通せたことは 1 年

6:05 駐車場出発

生が元気だったことによるところも大き6:50~7:10 白馬尻小屋

く、その点では頼もしい限りである。

8:15~8:30 岩室直下…※1
10:00~10:05 頂上宿舎(~11:15)
10:35~10:55 白馬岳(ピストン)

八ヶ岳大同心登攀（雲稜ルート・南稜）
60

12:20~12:40 杓子岳…※2

予想以上に浮石がなくて驚く。それだ

13:35~13:50 白馬鑓ヶ岳…※2

け人が通過しているということで、先行

14:35 天狗山荘=T.S.

パーティの落石、すれ違いのタイミング[2 日目：不帰キレット：快晴]

なんかに気を使う。今回の渋滞ポイント

3:30~4:30 起床～出発

は”北峰直下の鎖トラバース”であったが、5:45~6:00 最低コル…※3

すれ違えるポイントの方が多い。ホール

6:20~6:25 一峰…※2

ドが大きくかつしっかりしており、非常

6:50~7:05 二峰北峰空中梯子先信州側によく鎖が整備されていて、乾いていれ

7:45~8:00 二峰本峰

ばどちらの方向から行こうと、これとい8:30~9:35(~9:55) 唐松岳(山荘トイレ)った怖いクライムダウン箇所はないと思

10:45~11:00 2361mpo 手前う。

11:30~12:00 クワッドリフト※ 1 年生様子

13:00 黒菱駐車場=<Taxi>=白馬駅

大雪渓、岩場歩き、最後の登りらへんで

特記事項-ルート状況

ひいひい言う姿はあったものの、2 人とも※1 大雪渓通過

集中を維持して歩いており安心して見て天気図より日照が経過するほどガスが予いられた。落石０。

想されたので、ペース早めで行く。1 年生

反省-感想はしっかりついてきてくれました。あり・不帰キレットがとう。大雪渓上部ほど、自然落石が多く

大キレット、ジャンダルムと比べると、同なっていく模様。一本とった横の斜面かじ「一般路の中の難路」と言っても大分差

ら下に向かってゴロゴロいくものをいくを感じた。
「浮石の量」「ホールドの質」「尾つか見た。

根の細さ」の点で見ると、”言われてるほ※2 小笠原腰痛

ど悪くない”といった印象だ。ただ悪天時、持病の症状がでたので、杓子岳の分岐手

ポイントで「二峰北峰白馬側の垂壁」が核前にて一本とる。
「連続して負荷がかかる心となる。1 年生縦走で通過することへの時間に比例して痛む」とのことなので、以承認の目安としては、上級生はそのパー降様子を聞き痛む場合は 30 分目安に小ティ全員の「気力体力」「クライミング能休止(ザック下ろさせ楽な姿勢をとっても力(山靴での立ちこみ足置きとか、岩トレらう)をいれる。冬が心配だ。注意して見の様子)」「岩場歩きの得て不得て」らへんてあげねば。

と「計画の柔軟性(悪天に対応可能か)」な※3 不帰キレット

んかを見てあげることが必要だなと感じ

・天狗の大下りた。

浮石、落石に始終注意しながらの 30 分

・2 年生の役割

強の急な下り。悪場には最近新調したらそれは同時に、自分の「1 年生を育てる」

しい鎖がばっちり。集中力の維持が大切。

2 年生の役割の甘さへの気づきになった。

・二峰北峰越え1 年生縦走は気楽という意味でお楽しみ61

な面もあるが、自分らだけで情報把握→

朝 BOX を出発する。深山荘の駐車場が満想定→判断の経験ができる、「ステップア車かどうか不安だったが、この時期ならップの絶好の機会」だ。充実したルートがこの時間でもまだ余裕があった。

よりその経験を約束してくれる。
”絶好の蒲田川の左俣をずっと歩いていくと、笠機会となる＝リスクコントロールできる

新道の登山口へと出る。今日も暑くなり範囲内のルートにする”ように「承認/不そうだから、ここで水分補給を兼ねた一承認する（1 年生をよく見たうえでの）」本をとった。ここから先は笠新道の急登姿勢が甘かったということだ。より「具体の始まり。最初にやたら飛ばしてしまっ

的に 1 年生みる目」を持とうと思った。

たため、会原に熱中症のような症状が現・今後の本ルートの展望れたため、１本をとり、塩分・水分補給を

白馬三山+不帰でお腹いっぱいかと思いする。しかし、この日、会原の症状が改善

きや、実際歩いてみると「この山行まだますることは一向になかった。後からであだ充実できる…！」と思った。状況に応じるが、おそらくは急激に高度を上げたたて、唐松で切るのではなく五竜～遠見ま

めに、高度障害がでたのではないかと考でつなげられる計画にすればかなりワクえられる。

ワクなルートになると思う。

その後も急登は続く。会原は依然辛そうであるが、村上と山口は元気そうだ。その笠ヶ岳

元気を会原にも分けてやってほしいくら

報告者：山下 耕平（会２）いだ。

山行期間：2015 年 7 月 11 日(土)～12 (日)杓子平より先は、少し雪渓も出てきたた

山行メンバー：［会２］山下 耕平(CL)め、念のためピッケルを装着したものの、

河

村 将人

雪渓の区間自体は短く、必要な個所は稜［会１］会原 初美

村上

線上に出てしまえばもうなかった。稜線

友理 山口 耕平

からは笠ヶ岳がきれいに見える。明日は行程

あれに登るのか。楽しみだ。

≪１日目≫
0600 深山荘駐車場発≪２日目≫

0705 笠新道登山口

0400

0745

会原がフラフラするということで、 0510

起床
笠ヶ岳山荘発1550m 地点で 1 本

0545

笠ヶ岳

0845 1900m 付近

0830

雷鳥岩

0955 2200m 付近

1030

1600m 付近

1115 杓子平1120 錫杖沢出合1250 稜線に出る

1205

穴滝

1410 笠ヶ岳山荘(T.S.)

1235

クリヤ谷登山口62

星が綺麗。そんな朝であった。相変わらずった。

会原は体調が悪そうである。笠ヶ岳山頂に着いた際も、会原は一人つらそうであ2 日目った。村上と山口が楽しそうだったのが8：00 涸沢～12：00 3・4 のコル

何よりである。
今日の核心はクリヤ谷の下りである。昨昨日の雨が長く降り続いていたため、撤年度は雨の中このクリヤ谷を下り、散々収を考えたが、晴れ間も見え次の日の天すっ転んでいた記憶しかないが、果たし

気もよさそうだったので、取り付きまでてどうであろうか。今年度のクリヤ谷はいって判断することにした。取り付きに倒木が多いらしい。実際、15m くらいのついてみると、岩も乾いていたので準備

木が、登山道に縦に倒れてゆく手を阻んをして歩を進めた。しかし、４峰を過ぎたでいたり、渡渉点に倒木があったりと、非あたりで、雲行きが怪しくなり、３峰を目

常に荒れてていた。しかし、全体としては、 の前にした時点で本降りとなっていた。
去年の記憶が嘘のように、乾いたカピカ

さすがに３峰はザイルが必要のようだっ

ピなクリヤ谷であった。

たので、先に一人、雨の中３峰を進んでい10:00 頃、河村が後方で足を捻り、その後、った人がいたが、自分たちはその日はそ少々遅れるようになってしまったため、こでテントを張ることにした。

ペースを落としながらクリヤ谷の登山口
へと下山した。このように、乾いていても、 ３日目
ゴーロ帯では岩に足を持っていかれやす

8：00３・４のコル～前穂高山頂～15：00

く、怪我をするリスクもあるため、１年生

上高地の様子ももっとよく見ながら歩くべきであると痛感した。

風が強く、雲がよく動いていた。明るくなり、岩も乾いてから３峰を登りはじめた。

前穂北尾根

片野が先行して、釣瓶で 3p ザイルを出し2015 年 7 月 18 日～20 日

た。周りは雲が多かったが、晴れていればメンバー 加藤了幹 片野亜紀

気持がよいのだろうと思いながらっザイ
ルを伸ばす。その後は、短い懸垂以外はザ

1 日目

イルも必要とすることなく、山頂に立っ

7：00 上高地～涸沢

た。３日間快晴の日はなく、本来予定していた明神まで通すことはできなかったが、あいにくの雨、予報を見てもこれからの岩や天気を見ながら一つの岩稜を通すこ

天気は怪しい。なんとなくもやもやしたとは良い経験になった。

まま道を進んだ。連休だが、さすがに雨のために少なく感じた。涸沢には雪が残っ

北アルプスており、テントも雪の上に張ることにな

日程
63

裏銀座

2015 年 7 月 18 日～20 日メンバー:L 植野

侃太朗（会２） 渡も無く、楽しそうに歩いていた。
7 月 20 日

部 優（会２）

4:00

起床

初美（会１）

5:10

出発

7 月 18 日

7:27

双六小屋

8:10 高瀬ダム発

9:02

鏡平山荘

11:10 三角点

11:32

ワサビ平小屋

12:18 烏帽子小屋

12:30 新穂高温泉

13:35 烏帽子岳

朝、外を見ると霧がたちこめていた。また、

当日朝に松本を出発し、8 時に高瀬ダムに双六岳への稜線への道に雪がかなり残っ

到着、入山した。高瀬ダムは電波が入らなており、いので注意。三大急登であるブナ立尾根

トレースも不明瞭だったため、巻道を利を登る。天気は生憎の雨。展望は悪く、そ用した。そして、双六小屋への中間あたり

ばの谷筋にわずかに雪渓が残っているのでようやく今山行初の晴れを拝むことがが確認できるくらいだった。雨の森は薄できた。巻道にもかなりの雪が残ってお暗く、気が滅入るが登りを順調にこなし、り、長いところで 70 メートルほど雪渓上

４時間で烏帽子小屋に到着。テントを立をトラバースすることになった。そして、ててから烏帽子岳へと向かった。

双六小屋以降は雪は無くほぼコースタイ

道中も霧が晴れず、展望はゼロ。残念であム通りに下山することができた。

った。

一年にとって今回の山行は夏縦走に向け

7 月 19 日

たいい機会だったであろう。体力や技術

3:00 起床を見直し、満を持して縦走に行ってほし

4:30 出発

いものである。

前田 達樹 （会１） 会原

7:50 野口五郎岳
10:15 水晶小屋

木曽駒ヶ岳

11:08 水晶岳

日程 7/11

14:07 三俣山荘

行程

この日は天候が安定せず、一時は晴れ間へ渡る橋（入渓点）～細尾沢出合～木曽駒ヶも見えたものの雨または曇りだった。

岳～7 合目避難小屋～木曽駒高原スキー場

風も強く、合羽を着てちょうどいいぐら跡

いであった。

メンバー L 加藤穂高、塩谷晃司（会 3）

裏銀座の稜線は思っていたよりもアップ

行動記録

ダウンがあった。しかし、それほど悪い道

07:10 木曽駒高原スキー場

ではなく水晶小屋から水晶岳までの道が07:30 入渓

正沢川細尾沢木曽駒高原スキー場跡～茶臼山方面

多少悪いところがあったぐらいであった。 09:00 細尾沢出合
09:40 大滝上

一年もそれほど疲れた様子を見せること6413:30 木曽駒ヶ岳

谷が終わると這松帯に入り登山道に出たが15:40 7 合目避難小屋

かなり左寄りに進んできてしまったようで

18:20 木曽駒高原スキー場

木曽駒ヶ岳山頂よりだいぶ西側に抜けてし

正沢川の支流、細尾沢を遡行する。木曽駒高

まった。山頂到着後装備解除、大休止。山頂

原スキー場跡に車を止め、茶臼岳コースを

バーベキューとはなんとも贅沢。帰りは福進んでいく。スキー場跡から２０分ほどで島 B コースを行くがこれが長い。3 時間は

正沢川を渡る橋に到着。ここから入渓し細見ておきたい。

尾沢を目指す。ゴーロが大きくフェルト靴

紙媒体で見るグレードに比べると簡単な印で行った私はひとつひとつを越えるのに苦象を受ける。歩きのしっかりした足並みの労した。入渓してから１時間半ほどで細尾揃う者同士で行けばロープの出る所はなく沢の出合に到着。細尾沢に入って最初は５日帰りで帰ってこれる。もっと雪渓の少なｍのナメ滝。右端のクラックから越える。こいときに沢筋を忠実に遡行したい。

れを過ぎるとすぐ核心の大滝が見えてくる。
正面突破はとても考えられない。巻きは右中ア縦走からでガレ沢を少し登ってから左のルンゼ

日程

7/18~7/20を行く。岩が脆いが斜度はなくロープを出メンバー

長谷川士門（会２） 小山

さずに突破できた。大滝を越えてからはい悠太（会１） 山口耕平（会１）

たって平和。２条４ｍ滝は右の細い流れか

コースタイム １日目

ら越える。２条５ｍ滝も同じく右の水流か

桂小場発 6:00～西駒山荘 9:35～停滞決ら。３ｍ滝も楽々越えるとまるで堰堤のよ

14:00

うな４ｍ滝が現れた。本流はツルツルで手

２日目

がかりがないが左岸から巻ける。６ｍの S

起床 2:00~西駒山荘発 3:00～木曽駒ケ岳

字滝を越えると迫力のある４段１５ｍの滝。

山頂 4:35～木曽駒頂上山荘着 5:00～木曽

左右どちらでも登れる。続いて２段の１５

駒頂上山荘発 9:00～宝剣岳山頂 9:30～檜ｍ滝、４ｍのナメ滝、２ｍ滝、６ｍ滝と続く。

尾避難小屋着 12:30

水量がありなかなか豪快ではあるが総じて

３日目

どれも簡単。左から大きな支流が流入し谷

起床 5:20～小屋発 6:20～木曽殿山荘 8:50

は一旦開ける。右に大きなガレを見ると２～空木岳山頂 10:00～山頂発 10:30～空木

段６ｍ滝がかかる。この辺りから雪渓が出岳避難小屋 11:05～下山 14:20てきて沢筋を辿ることはできない。雪渓をこの山行は河村（会２）がもともとリーダ

右に避けるように左岸に上がり藪を進む。

ーであったが、１週間前の山行で彼が怪

沢に水がなくなる頃藪から顔を出す岩に上我をしたために、急遽自分がリーダーとがり木曽駒ヶ岳含む主稜線を確認する。地

なり３人で行くこととなった。初日は入形図と照らし合わせルートを模索した。最山前から雨。西駒山荘のある稜上にあが後の詰め、雪渓が終ると脆いルンゼになりるまでで全員びしょ濡れとなったのだが、ロープこそ出ないがクライミングとなる。

稜線に出た途端の風が追加。このまま進65

めば低体温症になるリスクが高いと考え前日よりは少しはましだが当然ながら会たため、西駒山荘に一時避難する。小屋の１二人の顔は暗い。何とか檜尾避難小屋

御主人の御厚意に甘え、岩室でしばらくにつくが、小屋の中はすでに満員でテン休憩をとらせていただくが、１時間たっ

トも３張ほどあった。いけないとわかってもまだ外は厳しい状態。御主人に相談ていながらもテントを張りここで就寝。

し、このまま風雨が収まらないようなら

この日の夜の天気が一番悪く、テントの岩室に素泊まり一人分の料金で三人を泊

ポールが折れるのではないかと心配だっ

めてもらえることに。途中ストーブもつた。３日目は３時に起きるが、天気が悪い

き、服も乾くが、いつまでたっても天候はためにもう１時間寝ることにする。ただ安定しない。木曽駒頂上山荘までのコー

寝坊してしまい 5:20 に起きた。会１二人

スタイムも考慮し、14 時に停滞を決定。

は一度４時に起きたらしいのだがまだ天

岩室は乾燥室も兼ねているようで、夜中

気が悪くまだ出発しないと私が判断した

11 時までストーブのついた快適空間で就と思ったようだ。寝坊した私が悪いがそ寝する。本当にありがたい。二日目は一日

こは起こしてくれ。檜尾尾根からエスケ

目の分も取り戻そうと 3 時に出発する。

ープすることも考えていたが、撤収など

天候はそこまで悪くないがガスが濃い。

をしていると天気が段々と良くなってき

ヘッデン行動もあいまってルーファイがたので空木岳までいくことに。主稜線上

少し大変になる。前日の遅れを意識しす

はまだ風が強かったものの雨はない。景

ぎて無茶をしてしまった。あのガスの濃色もよくないので黙々と歩いていくと木さでは一般道でもリスクが格段に増える

曽殿山荘への下りがはじまるあたりで、ということも考えてもう少し待つべきだ

３日目にして初の晴れ間が見えた。テンっただろう。頂上も展望はなし。少し休ん

ションがあがる三人。木曽殿山荘からはで歩き出すと前日に続き風雨が襲ってき

わくわくで一気に空木山頂へ。縦走を続た。頂上山荘で１時間ほど待つもやまな

けるのは厳しそうなので、そこからは池いので濡れたものを乾かすためにテント山尾根で下山。空木岳避難小屋は噂ほどを張って空焚きをした。今回一番危険だ

怖い感じはしなかった。ただ避難小屋のったのはこの空焚きのときである。なん手前に少し雪渓がのこっていてびっくりと三人とも火をつけたままうとうとしてした。傾斜はなくピッケルはいらないがしまった。結果何も起こらなくて良かっ

この時期あの場所に雪渓があることは予たが、もしかしたら一酸化炭素中毒の恐想外だったので注意したい。ただこのルれもあったし、火傷などの危険性もあっートを通るだけならば、稜線上のルートただろう。火を扱っているときは緊張感を使用したほうが気持ちよさそうであっを忘れないようにしなくては。その後天たし良いだろう。３日目の朝まで絶望的

気が少し良くなり、あらためて出発するだったメンバーの表情も下りきってみれも宝剣岳山頂でまたも降り出す。結局まば全員笑顔になっていた。
（結果エスケー

たも風雨にさらされながら稜線を歩く。

プなのだけれど・・・）今回の山行はとに66

かくリーダーとして反省すべき点が多く所で登山道らしきものが存在するが、少あったものであった。悪天候での進退のし歩くとすぐ見失う。その繰り返しで笹判断、火に対する意識の不足、一個人としとシャクナゲ、ハイマツなどと６時間ほての取組み方などである。本来教える立ど格闘すると南越百山にでる。不快なや場なのに会２がこれではいけない。自分

ぶ漕ぎに１年生たちはひいひい言いながの立場を考え、気を引き締めていきたい。

らも頑張って着いてきてくれた。やぶ漕会１の二人の歩きは比較的安定していたぎ入門としては非常にいいルートだ。不ようで、体力もあるが、下山まで油断しな

快な状況でいかに笑顔を絶やさないかがいことと、たとえ悪天でも元気を出して今回のポイントだろう。２日目は特に問隊を盛り上げようとすることができたら、 題なく歩く。仙厓嶺の下りがやや悪いが、もっと強くなれるかもしれない。

ＦＩＸロープを離さず慎重に歩けば特に問題はない。南駒ヶ岳からの北沢尾根の中央アルプス南部縦走

樹林帯に入るまでもやや悪い。大きめの

日程：２０１５年７月２５-２６日

岩を渡りながら歩くので、高度感があり、

山域：中央アルプス

慣れていないと少しこわいだろう。クラ

烏帽子岳～南駒ケ岳

イムダウンを交えさせながら慎重に下っ

メンバー：○片野亜紀、会原初実、前田

た。

行動記録：

仙丈・甲斐駒日程

7/11~7/12○

メンバー

長谷川士門（会２） 松橋

４:５０ 烏帽子岳登山口発

華世（会２） 小笠原一樹（会１）

５:４０ 小八郎岳

前田達樹（会１）

８:４０ 烏帽子岳

コースタイム １日目

１０:４０

念丈岳

北沢長衛小屋着 9:00～小屋発 9:25～小仙

１２:４０

奥念丈岳

丈ケ岳 11:10～

１６:３０

南越百山付近 ５: ００

７月２５日 ◎

７ 月 ２ ６ 日

仙丈ケ岳山頂着 12:10～山頂発 12:50～北テン場発

沢長衛小屋着 15:05

５:５０ 越百山

２日目

７:００ 仙厓嶺

起床 3:00～小屋発 4:20～仙水峠 5:15～駒

８:２０ 南駒ケ岳

津峰 6:40～摩利支天分岐 7:40～摩利支天

１３:３０

南駒ケ岳登山口

8:00～摩利支天分岐帰着 8:35～甲斐駒ケ１４:３０

伊奈川ダム駐車場

岳山頂着 9:00～
山頂発 9:55～七丈小屋 11:40～竹宇駒ケ

今回の目的はやぶ漕ぎ入門と、快適稜線歩き！ということで、当初の目的を達岳神社下山 16:15

成思う存分達成することができた。笹藪

長谷川の家で前泊ののち農学部の友人のは念丈岳～越百山間ででてくる。随所随車で仙流荘へ。朝早くからディズニーラ
67

ンド真っ青の人混み。このバスは夏の混し人も少なくなる。魔利支天はなんかい

雑時期は始発の時間に関わらず、人が集

ろいろ仏教系のものがあり良い雰囲気。

まってくると出発する。切符を買って並気に入った。しかし、この週末は二日ともんでいると食料を家に忘れてきたことに素晴らしい晴天でよかった。甲斐駒山頂気付いた。一度相談し、タクシーで士門のでも時間を忘れてのんびりし、目の前にみ家に帰ることに決定。その間残った三広がるパノラマを十分に堪能した。しか人は北沢長衛小屋に先に向かい、テント

しここからが大変。下山路の黒戸尾根はをたてておくことに。北沢峠は電波が通信仰が感じられる厳かでよいルートだが、じないので、もしその日の最終バスまで

鎖場の多さと単純な距離の長さで心も体に士門が来なかった場合は何か事故があもぼろぼろに。特に前田は悪いところのったとみなし、三人は仙流荘まで戻って

足置きやクライムダウンが苦手なようでくる手はずにしておいた。結果、9 時に士苦戦。小笠原も下り方が良くないのか終門は北沢峠合流、まだ時間は大丈夫だっ

盤にはひざが疲れてガクガクになっていたので仙丈ケ岳にアタックすることに。

た。また、五合目小屋の跡地のところで巻朝早くから車をだしてくれた友人よ、すき道みたいなものにはいってしまい、引まない。仙丈ケ岳の登りは特に危険な箇き返すということもあった。自分のルー所もなく急登もないのでのんびり楽しく

ファイミスが原因だが、長い下りで焦りいけた。山頂でも 1 時間ほどまったりし、もあったかもしれない。よれよれな小笠下山。山頂は人が多く大混雑だったが、天原を励ましつつ、下山。結果的にみんな無

気もよかったしたまにはこんな登山も悪事でよかった。今回の山行はのんびりま

くない。特筆することもない何でもないったりな仙丈ケ岳や少々悪い岩場を歩くルートだが、中腹でみえる甲斐駒の堂々

甲斐駒ヶ岳、そして体力的、精神的につらたる山容に翌日への期待もふくらんだ。

い黒戸尾根を歩ける良い山行だった。会

生活面に関して、会 1 の二人はまだ慣れ

１の二人も特に体力や歩き方、足置きのてなく注意することもあったが、こんな面で課題が挙がった。自分もリーダーとものだろう。朝も早くはないがなかなかして、食料を忘れたりするなどの初歩的スムーズにはいけた。２日目の甲斐駒ケなミスがあったり、至らない面が多々あ

岳では仙水峠から駒津峯の登りで小笠原った。楽しく、良い経験ができた山行であの腰がどれだけ保てるかを試すためにったがそれで終わらないよう精進したい。

25~30kg の荷物を持たせて登らせた。腰我々を苦しめた黒戸尾根だったが、下山が痛くなる２歩手前くらいで言うように

後に売店のおばちゃんが桃をくれたり、いったら駒津峯のまであと 10 分という七丈小屋の御主人がタクシー代をくれたところでアウト。彼曰くこまめな休憩がりと、最後にほっこりとした良い思い出

あればまだ楽らしい。駒津峯から甲斐駒が出来てしまったのでまた行かないわけ

までは団体が何パーティかいたが六方石にはいかないだろう。次こそ情けなく嘆の分岐で抜かせてもらい、そこからは少いたりせず、厳かな気持ちで通りたいも
68

のだ。

やや短縮できた。

悪沢岳～赤石岳(丸山)今回の山行は日程の短縮を余儀なくされ

日程：2015/7/19~20

た上に悪沢すら行けず不完全燃焼であっメンバー：会 2）L 大槻 山下 会 1）稲た。悪沢～赤石はアップダウンや岩場の垣 小笠原

多い歩き応えのあるルートだが、静岡側

薮内

行程：松本=畑薙ダム=椹島⇔千枚小屋～

から行くには林道閉鎖など連休が無駄に丸山なるリスクも高いので、やはり縦走で通記録：過する方が得策かもしれない。

計画では千枚～悪沢～赤石～大倉尾根の椹島起点の悪沢～赤石周回山行だったが、 ◎8 月
台風の影響で畑薙ダムまでの林道が崩壊【サマテン】明神東稜－明神主稜

し通行止めとなったため、土曜日を静岡

2015/08/11

市街でつぶし、残る 2 日で悪沢岳をピス

メンバー：蒲澤 翔 (会 3)

トンすることにした。土曜の夜は畑薙湖

小平 貴則 （OB）

下流の長島ダム近くのキャンプ場に泊まコースタイム

った。

8/11

7/19

7:00

小梨平

8:40 椹島着 9:00 出発 12:00 清水平 14:15

8:30

宮川のコル

千枚小屋

9:20

ひょうたん池10:30 ラクダのコル椹島からかなり高い金を払ってバスに乗り椹島へ。千枚小屋への尾根は傾斜も12:45 明神主峰

なく 1 年生もそこまで疲れていないよう

14:00 明神主稜２峰だった。千枚小屋までずっと樹林帯であ15:00 南西尾根分岐

る。

16:30 岳沢⑦

7/20

17:00 小梨平

2:00 起床 3:05 出発 3:50 千枚岳 4:55 丸山

概要・反省

5:30 千枚岳 6:30 千枚小屋 10:35 椹島

ひょうたん池までの道は、思っていた

14:00 頃バスに拾われ畑薙ダムへ

より明瞭で、それほど藪こぎせずに済ん

帰りの林道あるきピッチを想定して早だのは助かった。ラクダのコルまでの道起きしたが、丸山での猛烈な風(冬並み)にはザイルを出すことはなかったが、危険より悪沢アタックを中止して引き返した。 なところもあるので下級生を連れていく
千枚岳から先にやや悪いコルがあるが問場合は注意が必要だと感じた。ラクダの題なく通過した。椹島からは林道あるきコルからはダブルロープで登ったが、ザ

4P の予定だったが、中ノ宿吊橋の先で井イル 1 本でも十分だという気がした。主川観光協会のバスに拾ってもらえたため峰へでる最後の登りだけが少し難しくこ
69

こは慎重にリードした。山頂に早く着くなった。自分と塩谷で明日の偵察をしてことができたので、明神主稜を下降する

はやめに寝た。

ことにした。2 峰の登りは左から簡単にい2 日目偵察と花谷さんの力により早くけそうだったが、正面の凹角を行った。岩取り付くことができた。始めの 2p を塩谷

が脆く、体重をかけると崩れそうで恐かが次を自分がいき最後 2p を塩谷がリーった。3 峰は巻いて岳沢へ下る南西尾根をドすることにした。最初の 2p は難しくは下降した。誰が整備したのか長いロープないものの、ルートを辿るのが大変そうが張ってあり慎重に通過した。あわせてだった。逆に自分はルートは明確だが、技

10 時間で 2 ルートを行くことができ、疲術的に難しかった。特に松高ハングはあれはしたが満足のいく山行だった。

と一手を出す決心がつかず、結局 A1 で登ってしまった。かなり心残りなので近い【サマテン】前穂北尾根４峰正面壁・松高

うちにフリーで登りたい。松高ハングをルート

超えてからも悪く、そこは塩谷がリード

8/15-16した。尾根上に出てからは北尾根を前穂

メンバー：蒲澤 翔 (会 3)

山頂へ向けて進み、A 沢を下降した。A 沢塩谷 晃司 (会 3)はかなり崩落していてここが一番慎重に

花谷 泰広 (OB)通過した。

コースタイム

この山行では自分のクライミング能力

8/15のなさを痛感した。来年に向けてクライ

9:00 小梨平

ミングの技術を磨いていきたいと思う

13:30 奥又池
8/16

【サマテン】前穂北尾根４峰正面壁・松高

3:00 起床

ルート

4:00 出発

日程

8/14～15

5:30 取り付き

行程

小梨平～新村橋～奥又白池～北尾

8:00 松高ハング

根 4 峰正面壁（松高ルート）～5、6 のコ

9:45 top out

ル～奥又白池～小梨平

11:30 前穂山頂メンバー L 加藤穂高、内田祥平（会 3）

12:30 奥又池

行動記録

16:00 小梨平

8/14（金）概要・反省

07:00 小梨平

ヒマラヤ国内合宿の一環で前穂北尾根

07:50 明神

４峰正面壁・松高ルートに行った。1 日目

08:30 徳沢

はのんびりサマテンで飯を食べてから出

09:20 中畠新道入口

発し奥又池にテントを張った。蚊が多く

11:00て不快だったが、焚き火をするとましに

朝から小雨が降っていた。明神、徳沢と梓
70

奥又白池

川を遡って新村橋の先から叉白谷に入る。 付凹角を壁に突き当たるまで。ブッシュ
傾斜が強まってきたら谷が開けてパノラでビレイした。2P 目、壁の基部をトラバ

マ新道の分岐となる。ここから急峻な中ースしてカンテ状に出て草付フェースを

畠新道に入る。踏み跡はしっかりしてお登りブッシュでビレイ。3P 目、高度感のり急登も小一時間で傾斜が緩んだ。松高

ある凹角を登って、松高ハング手前の垂ルンゼは濡れていてだいぶ悪そうだった。 壁をトラバース。松高ハング手前で切る。
5、6 のコルへの踏み跡を分岐するとすぐ

4P 目、松高ハングを越える。ここは残置に奥叉白池が現れる。中叉白谷源頭の水支点にアブミを掛けて A0。むしろその上は出ていて水には困らなさそう。明日朝の垂壁の方が厳しいと感じた。松高テラ一に登る奥又尾根の踏み跡もはっきりしスでビレイ。5P 目、松高テラスから傾斜ている。午後になると雨も上がり 4 峰正の強いフェースを登ってカンテを右に逃

面壁が顔を出した。トポと岩峰を見比べげる。6P 目、最終ピッチはスッキリとして明日登る松高ルートを見定める。内田たフェース。左上するバンドに沿って登とふたり肩が痛くなるまで水切りを楽しる。残置の懸垂下降点でピッチを切ってんで 1 日を終えた。

ザイルを外す。稜上を少し登ってから 5、8/15（土）6 のコル側にトラバースして北尾根上に

04:40 奥又白池

乗った。5、6 のコルまではクライムダウ

05:20 Ｃ沢出合

ンを交えつつもロープは出さずに下れる。

05:50 甲南バンドＴ１

5、6 のコルから奥又白方面に降りる出だ

10:20 松高テラス

しが崩壊した急斜面をトラバースするこ

11:50 終了点とになる。足下は一歩踏み出すごとに崩12:20 北尾根稜線

れるような道だった。そこから先は踏み

13:30 5、6 のコル跡明瞭な小尾根を雪渓まで下るのが最善

15:10 奥又白池だったのだが私達は小尾根から右にガレ

18:40 小梨平

沢に下りてしまい歩きずらかった。池で池を出発しまず奥又尾根を詰める。３０

テントを撤収した後、パノラマ新道分岐

分程で奥又白谷トラバースへの踏み変えまでの下りも両側が切れ落ち気が抜けな点。悪いガレ、ザレのルンゼを幾つかトラい。薄暗くなるころ小梨平まで下り長い 1

バースして雪渓へ。C 沢の入口には目印日を終えた。

となるチョックストーンがある。C 沢に入って程なく右のルンゼに入り小尾根を【サマテン】奥穂南稜、ジャン飛騨、明神

乗っ越すと明瞭なトレースが T1 へと続主稜いている。T1 は確信が持てたので少し下

日程

8/8～11ったテラスに確保支点を見つけた。1P 目

行程

小梨平～岳沢～奥穂高岳南稜～穂は加藤がリードして以降ツルベで登って高岳山荘～ジャンダルム飛騨尾根～穂高いく。テラス上のところから取り付き、草岳山荘～奥穂高岳～前穂高岳～明神岳主71

稜～小梨平る。トリコニーの三峰は左に残置ロープ

メンバー L 加藤穂高、
内田祥平、
蒲澤翔、

を掴んで 3m 程下る。懸垂する事も無く

塩谷晃司（会 3）

側壁のもとに降り立った。此処を通過す

行動記録

れば後は比較的緩斜面を南稜ノ頭に向か

8/8（土）って登って行くだけ。無事に南稜ノ頭を

09:10 小梨平

過ぎ、約 5 時間弱で山頂に到着。大勢の12:50 岳沢 T.S

登山者がいた。明日登るジャンダルムと小梨平のサマテンで OB の方々に挨拶を

飛騨尾根を眺めてから穂高岳山荘に下る。

してから出発。岳沢に到着した後は南稜

8/10（月）の取り付き偵察に加えコブ尾根の取り付

04:00 穂高岳山荘

きも見に行った。南稜の取り付きは、岳沢

05:00 奥穂高岳からゴーロを登り滝沢の雪渓を上部末端

05:30 ジャンとコブ尾根頭とのコル近くまで詰めて南稜のルンゼに取り付け

06:50 飛騨尾根取り付きることを確認した。

09:30 ジャンダルム山頂

8/9（日）

12:00 穂高岳山荘

04:30 岳沢発

穂高岳山荘をアタック装備で出発し奥穂

05:10 南稜取り付き地点

を越えてジャンダルム方面へ向かう。ジ

08:50 トリコニー1 峰ャンダルムは巻いてコブ尾根の頭とのコ

9:43 トリコニー2 峰ルからβ沢（αルンゼ）を下降する。これ

11:50 南稜ノ頭がガレ沢で悪い。沢の側壁を手掛かりに

12:00 奥穂高岳

二人ずつ二手に分かれて下る。滝を 2 つ

13:40 穂高岳山荘

ほどクライムダウンし細いバンドをトラ朝カチカチに成った滝沢の雪渓へアイゼ

バース。もろい部分もあるので要注意。草ンを着けて出発。南稜のルンゼに取り付付とハイマツ帯を越えると飛騨尾根に着

くとアイゼンを外し硬い安定した 2 級程いた。適当なところで登攀準備。ルートは度の岩場をグイグイと高度を稼ぐ。途中Ⅲ級程度だが人工の支点は少なく所々にでルンゼが二俣に成っているが今回は左錆びた残置のピトンがあるだけだった。1、のルンゼを登った。前方にトリコニーの2 ピッチ目まではリッジ上を登っていく。

側壁が見え始めるとハイマツの藪漕ぎと3 ピッチ目はこのルートの核心と思われなる。進むと二段の草付きの岩壁に突きるフェース。3 ピッチ目の終了点辺りで尾当たり 2 ピッチロープを出す。トリコニ

根はギャップとなっている。そのため 4 ピーの二峰からは高度感のあるリッジを慎

ッチ目はクライムダウンから始まり登り重に通過する。右は滝沢側に深く切れ落返す。この 4 ピッチ目が実質的に登攀はちていて緊張する。二峰から三峰へも細終了のようだった。5 ピッチ目、確保した

くて慎重に通過する。此処からは重太郎

ままジャンダルム直下にきてロープを外新道を登る登山者やジャンダルムが見えし頂上に立った。ジャンダルム山頂から
72

は奥穂側に 15m ほど懸垂下降して穂高岳越え階段に近い岩場を登ってバンドに上山荘まで戻った。この日蒲澤はひとり穂がり左にトラバースする。上段の凹角手

高岳山荘から小梨平まで下りた。

前が終了点。２ピッチ目は階段状の凹角、8/11（火）登りきった２峰の肩に懸垂支点があり終04:10 穂高岳山荘

了点とできるが私達はそれを過ぎて 2 峰

05:00 奥穂高岳

頂上まで上がってしまった。3 峰は 2 峰

06:20 前穂高岳直下道標から下る場合はあまり高低差がなく目立

07:30 明神岳主峰

たないピーク。頂上直下まではすぐ行け

08:50 2 峰

るが、踏跡は岳沢から巻くようについて

10:20 5 峰

おりハイマツ混じりの岩場歩き。4 峰も 3

12:40 岳沢 No.7 道標

峰と同じようなピーク。この 3 峰 4 峰は

14:20 小梨平

下り方向では目立たないが振り返ると大

この日は小梨平まで下る予定なので装備岩峰となっていた。5 峰周辺は台地上になは全て背負って穂高岳山荘を出発する。

っており幕営地に打って付けだ。5 峰台地

奥穂を越えて一旦紀美子平まで下る。紀より西南稜を少し下る。最初は尾根がは美子平から前穂直下の道標まで登る。道っきりしないが南に顕著なピークがある

標からは踏み跡が三本槍の方へ伸びてい尾根を見送ってハイマツの中の明瞭な踏てまるで一般道の様だ。A 沢下降点まで跡を下る。この下りの前半には長いやせは稜線よりすこし岳沢側を下る。最初は尾根がありトラロープが張ってあるが両一般道と大差ないが下るにつれ浮石の多側が切れ落ちていて気が抜けない。視界

いガレ場歩きとなる。奥明神沢のコルをのない鬱蒼とした潅木帯を過ぎると樹林過ぎるとすぐフィックスロープの下がっ

帯の下りとなり後は尾根通しに急勾配をた岩峰の登りとなる。岩峰は正面から見下っていく。5 峰より 2 時間ほどで岳沢ると急だし高さもありそうなのでロープの No.7 の道標の前に出て小梨平に下山が出そうだが取り付きまで行ってみるとした。

ホールドも多い。ただ岩が脆く浮石も多いので神経を使う。岩峰を過ぎさらに１

明星山 P６南壁 フリースピリッツ

つ小ピークを越えると目の前に明神岳主2015.8.3

峰が現れる。主峰は手前の岩峰との鞍部から頂上直下にかけて痩せた稜線上に岩メンバー：L 荒川４が綺麗に敷き詰められ一般登山道のよう。
頂上の展望は良い。岳沢側へ一段下り主

5:00

駐車場発

峰基部を巻いて稜線に戻る。前方には核

6:30

とりつき

心の 2 峰が現れる。このピークは岩峰の12:00 トップアウト

宮川側（左）の凹角を登る。内田のリード

14:00 駐車場

で 2 ピッチを登る。１ピッチ目は凹角を
73

小平 OB

ワンデイアルパインということで明星を２０分ほどトラバースする。何があってチョイス。近いと思いきや松本から３時もトラバースする。濃い踏み跡を確認し間近くかかった。全然近くない。内容は非て下り始める。下りは右寄りにルートを常に充実していたものだった。というか採る印象だ。安易に下ってはならない。行

充実しすぎていたかもしれない。疲れた。

き詰る。下降路が分かりにくいので時間

奇数がトラバース、偶数が登りのパートに余裕を持つこと。

であることが多かったが、私が偶数ピッチをリードしたらもっと時間がかかって

夏縦走 北アルプス北上いただろう。小平さんという強力なパー

報告者：山下 耕平（会２）

トナーのおかげで壁にのまれることなく

山行期間：2015 年 8 月 6 日(木)～13 (木)

挑めたように思う。自分もこのような先山行メンバー：［会２］山下 耕平(CL)輩でありたい。適期は秋とのことだがこ［会１］小笠原 一樹 村上の時期でも登れなくはなかった。確かに友理

暑かったけど。山岳会ならばぜひとも登行程ってほしいルートである。フリースピリ≪０日目≫

ッツというルート名だが強い「フリー」の1840

新穂高温泉発精神を感じた。残置・ボルトはほとんどな1940

ワサビ平小屋(T.S.)

い。アンカーでさえボルトがないのが普通だ。そんなシンプルなクライミングは

新穂高温泉よりワサビ平までの、林道１

高い集中力を必要とし、精神的につかれピッチの道程。林道だと甘く見ていたが、たが、充実感もひとしおだった。

熊の目撃情報もあり、もうすこし早く到着するようにと小屋の方からお叱りを受

とりつきへは売店の右からうっすらと続けてしまった。

いている踏み跡を下る。一応石にマークがあったりする。１５分くらいで河原へ≪１日目≫出る。とりつきよりずいぶん上流側に出

0330

起床

てしまったので河原を下流側へ歩く。情0440

ワサビ平小屋発

報どうりチロリアンブリッジがあったが0530

1550m 付近

飛び石で川を渡れた。

0605

秩父沢

ルートはトポ通り進めた。６０ｍザイル

0635

1900m 付近（小笠原団装をバラす）

だと気が楽だ。３P 目の下りトラバース

0730

シシドウ原

を見逃さないように。核心はウメボシ岩

0830

鏡平

の乗越と最後のピッチの出だしだ。5.9 だ

0945

稜線分岐

が高度感も相まってきつく感じる。傾斜1030

クロユリベンチが緩くなったところで終了。明瞭な頭に1115 双六小屋(T.S.)は出なかった。そこから（上を見て）左に74