2017 年度

下半期報告書2017 年度冬合宿(仙丈ヶ岳山頂)

信州大学山岳会

目次
中ア 木曽駒ヶ岳～越百山《プレ冬合宿》
・・・３

錫杖岳 前衛 3 ルンゼ

《冬合宿》
・・・９

・3 月

《個人山行》
・・・１７

南ア 北岳～塩見岳縦走

・11 月

戸隠 本院岳 ダイレクト尾根

妙義 西大星北稜

北ア 中千丈沢の氷瀑・12 月

奥秩父 1 年生縦走

北ア 爺ヶ岳南尾根
鹿島槍ヶ岳 赤岩尾根

《事故報告書》
・・・48～

八ヶ岳 登攀

屏風岩東壁雲稜ルート事故報告書

北ア 唐松岳 八方尾根
中ア 木曽駒ヶ岳
北ア 霞沢岳 西尾根
北ア 常念岳 東南尾根
戸台川 双児沢・1 月
北ア 五竜岳 遠見尾根
北ア 有明山
乗鞍 善五郎の滝
北ア 蓮華岳 丸石尾根
八ヶ岳 赤岳 真教寺尾根
中ア 空木岳 池山尾根
尾白川下流域・2 月
美ヶ原
北ア 槍ヶ岳八ヶ岳 西面登攀
芦安 上荒井沢の氷瀑
北ア 燕岳～蝶ヶ岳
八ヶ岳 南下縦走
荒川出合 3 ルンゼ
谷川岳 一ノ倉沢
北ア 錫杖岳 前衛壁 3 ルンゼ
2プレ冬合宿れによって、クロスサーチの精度が下がったのである。これが訓練でなく本当の雪崩

日時：2017 年 11 月

で、埋没者が 1m よりもっと深いところにCL 山下耕平、SL 植野侃太朗、大槻泰彦

埋まっていたなら、私は少しの余裕を持つ（会 4）ことができず、何度もクロスサーチを失敗

小山悠太（会 3）

するだろう。「落ち着いて精確に」が私の江川夏、髙井野乃子（会 2）

セックンにおける及第点である。

今井滉大、宇野真士、杉本公俊、永山虎之今回の合宿で学んだことは多い。ラッセル介、原田凌（会 1）のコツやテント生活など冬山における基礎の中の基礎を学ぶとともに登山における基各自の反省本である「急いては事を仕損じる」という【会 1】

ことを再確認したような気がする。

今井滉大
私にとって人生初の冬山登山となったプ

宇野真士

レ冬は、反省点の多い山行となった。冬山

プレ冬の反省を生活面、行動面から述べは夏山よりも「やるべきこと」、「気を付ける。生活面での反省点はテント内でのコミること」が多く、余裕が持てない。よっュニケーションだ。視野を広く、相手がやて、すべての行動に焦りがあった。一本中るべきこと自分がやるべきことを判断し、に紅茶を飲むにしても、頭の中で「早くや声に出して言い合うことが大事だ。コミュ

れ早くやれ」と自分に言われていて、正確

ニケーションをとるといいことばかりで、な動作なんて考える暇がなかった。もっと感謝の言葉もしっかり言っていこうと思

落ち着いて行動していれば早く正確な動作う。行動面では読図を怠っていたことが反ができたというわけではないが、せめてワ省点だ。山に入る前から地形を観察し、山カンの紐がもう少しキツく結べたり、紅茶に入ってからはこまめに見るとともに雪庇をこぼすこともなかったのではないだろうなど実際の地形と照らし合わせて進んでいか。

くことをこれからの山行で実践したいと思

埋没訓練時のクロスサーチだってそうだ。

う。

辛うじてゾンデが埋没者の体に当たったから良かったものの、ビーコンの真上に当た河合恭之介っていなかったため、あと数ｍｍズレてい

人生で初めての冬山は、しんどさ８割楽し

たら当たっていなかった。あのヒットは全

さ 2 割な感じだった。初日のラッセルは本くの偶然によるものだろう。このクロスサ

当に疲れた。ずぼるのがたまらなく嫌だっーチの時も自分の中で焦りが暴れていた。

た。雪があるのにそこに足を置くとボンっ

これをやる前に埋没者として埋められた体とはまってしまう。意味が分からなかっ験を思い出し、「一秒でも早く掘り出す」

た。でも上級生のラッセルはほとんどずぼという考えを強く持ちすぎてしまった。そってなかったしなにより速かった。なにが違うのか考えた。上級生のアドバイスに忠は絶妙なバランスだと思う。

実に従ったり、コツを聞いてみたりした。
2 日目のラッセルは雪の質が変わったのも杉本公俊

あるかもしれないけれど、初日よりはラップレ冬合宿では、生活・行動・雪訓に関セルできた。ほんの少しの自分の成長が嬉しての反省がある。まず生活では、水へのしかった。この合宿を通して僕が意識した

配慮が足りていなかった。これは僅かな濡のは、わからないことがあったら上級生にれが低体温症や凍傷につながる冬山におい聞いてみるということだった。もちろん自て、命の危機に直結することだ。雪を溶か分でも考える。しかし冬山が初めての自分

して水を作るときにコッヘルについた水滴と経験がある上級生とでは目の付け所の違を拭かずに自分のマットが濡れていたこと

いがたくさんある。冬山に立ち向かうにはがあったが、そのせいでシュラフや服が濡どういった思考でどういったことをみればれれば危険な状態に陥るということを考慮

いいのか知りたかった。わからないことはできていなかった。また、個装がまとまっ

その場で質問したりテントでしたりできたていなかったのも反省だ。原因は行動中にのでモヤモヤしたままというのはなかっ

必要となった場合にすぐ取り出せるようにた。これは良いことだと思う。今後も頭のしたかったからだ。そのため大スタッフバ

中で思い返してわからないことがあったらックにあまりものを入れずに個装がまとま積極的に上級生に聞いてみようと思う。雪らなかった。事前に何が行動中に必要かを訓に関しては反省することだらけだった。

理解しておくべきだった。テント内でのス

反省事項がたくさんありすぎてここには書ペースの使い方も下手くそだった。気遣い

ききれない。全部ひっくるめると「焦らなが大切なテント生活においてこのような初い」ことが大切。急ぐことと焦ることは違歩的なミスはやめようと思う。

うし、落ち着くこととのんびりすることも次に行動に関しての反省。まずは読図に違うし、集中することと夢中になることもついて。オーバー手を付けての行動が困難

違う。仲間が雪崩に巻き込まれたら誰だっだとは言え、地図を見ないということは山てパニックになる。そんなときいかに早くに登る資格がないと言える。ラッセルの後自分を取り戻し、雪訓通りに対処できるかろの時間にあった時間をもっと有効に使おが命につながる。非常時にいつも以上の力うと反省した。また、ルーファイについてが発揮できるはずがない。だからいつも通も自分で考えようとはせず、すぐに先輩にりの実力を高い位置に維持するために雪崩

聞いてばかりだった。こんなことではいつに対する知識とスキルの復習と修得を怠らまでたっても成長しないと反省した。ラッない。ラッセルと雪訓は疲れたし朝は忙しセルについてはコツをつかめていないのもいしオーバー手袋は操作しづらいしへとへあるが、体力不足を痛感した。隊の戦力にとにしんどかったプレ冬だったが、エッセなれていない自分が情けなかった。トレー

ンはおいしかったし冬の山はすごくきれい

スを消してばかりだったことも反省であだったのでしんどさ 8 割楽しさ 2 割。これる。体力を温存しなければならない後ろの4

人の前でトレースを消すのはあってはなら

個装の準備をしながら何かとそわそわしてないと思った。

いた。そしてついに迎えたプレ冬合宿、冬雪訓についての反省。クロスサーチは一

山は僕に想像以上のものを経験させてくれ

発で当てることが原則であるのに安定的にた。

ヒットしないレベルだったことは反省すべ

先輩方の厳しい指導の下行われた雪上訓きことだ。ましてや斜面が急になるとさら練は考えさせられるきっかけになった。もにヒットしにくくなったということはまだし本当に、雪崩が発生してしまって人が流まだ技術をものにできていないということされ自分が助かったのなら、どんな気持ちだ。そのためビーコンの数値がおかしくてで助けようとするだろうか。逆に流されて実はダブルマキシマムであった時も気づく

埋まってしまったのなら、どんな気持ちでことができなかった。これからの山行で時助けを待つことになるのだろうか。これは間があれば積極的に復習を行っていきた

実際に雪崩に遭遇したことのある人にしかい。プロービングでもヒットの感触をまだわからないだろう。できれば遭遇したくはまだ理解できていなかった。地面に当たっない雪崩だが、これから冬山に行き続けてているのか人に当たっているのかを間違えいればいつかは遭遇する。その時に命を失ると助かる可能性のある命を殺すことになってしまったら山に行ったことを後悔する

る。ミスをすればそのせいで人の命を失うのか。しないのか。

ということを常に意識しようと思う。ま二日目の小遠見から見えた鹿島槍北壁、た、掘り出しの際も周りの声が聞こえておこのカッコよさは異常だった。写真で見てらず自分の仕事で精いっぱいになっていも何となくすごいと感じる程度だったのがた。自分が掘り出しをしているときは自分実際に見た瞬間の気持ちの昂り様はすさまのイメージ通りに指示をしていたが、自分じかった。あそこに行きたいあれに登りたがリーダーをすると指示が上手くできなかい。鹿島槍の先には爺が岳があって劔立山った。埋没訓練で要救助者の気持ちが理解が見えて、遠くには槍穂高が…という景色できたので、掘り出しの時は救助される人はもう知っている。しかしあの時見た鹿島が何を思っているかを考えて行動していく

槍北壁の先には、もっと別の可能性が見えことが大事だと考える。自分のことで精いた。今後しっかり経験を積んで冬の壁にチっぱいになるのではなく、救助という仕事

ャレンジできる力をつけたい早く登りたのために精いっぱいになろうと思った。

い。そう強く感じた。
冬山の夜はとてもきれいだった。テント

永山虎之介の外に出るたび顔がいたくなるほど冷たい

プレ冬合宿に行く一週間前、僕は初めて

空気、ヘッドランプで照らされる自分の白の冬山に行くということでかなり緊張して

い吐息、月明りをうっすら反射する山の白いた。暑い暑いとは聞くけれど実はものすい肌、何とも言えないあの足音、自分の小ごく寒いのではないだろうか、雪崩は起き便で溶ける雪、最後のは少しきれいとは言ないだろうか、雪上訓練厳しそうだな等、

いづらいがこういった冬の夜の美しさは何5

とも言えないものがあった。今回は一番印

ロスサーチの整地やプロービングは失敗や象に残った夜をあげているがもちろん朝もミスをすることが多かった。実際に雪崩に昼もきれいで圧倒されるばかりだった。

埋まったらどれだけヤバいかは埋没訓練で今回のプレ冬合宿、冬の美しさと壮大感じたのでその恐怖を忘れずそれらの技術

さ、あれに登りたいと駆り立てるもの、そを磨いていきたい。

ういった冬山の魅力を存分に経験すること

プレ冬合宿は様々な新しいことに触れ冬ができた。またそれは自分の経験不足をし山の魅力や恐さを知ると同時に、冬山といっかりと自覚させるに十分なものだった。

う世界の広さを感じた山行となった。これ

登りたいものに登るために、もっともっとをきっかけにもっともっと山のことを知っ

やりたいことを追求する必要がある気がして信州の山を存分に遊びつくせるよう技術た。

を身につけていきたい。

原田凌

【会 2】

はじめての冬山だったプレ冬合宿、どち高井野乃子

らかというと新しいこともあったけど、自【1 日目】

分は「夏にやってきたことの多くは冬に繋新雪が降り積もり、登りでは背丈を超すがっていたんだ」と感じた。今回は天候や先ほどの雪をかき分けながらのラッセルとな

輩方に助けられなんとかなったが、次回かった。当日も雪が降り、稜線上では寒いとらはそうはいかない。妥協せず全体の能力・思うほどの風が吹いているような状況だっ

技術の底上げをしていきたい。特に今回、自た。そんな状況の中、1 年生の行動を事細分は一つ一つの行動の遅さが目立った。確かに見て注意したり、アドバイスしたりとかにワカンの着脱やビーコンチェックなど

いった 2 年生がすべき言動ができていなか

新しい要素が加わったが、それにしても一ったように思う。特に今回はラッセルを全年の中で遅れをとっていたように思う。や員でやっていたため、あまり疲れないし、ることが多い冬山ではこれらが積み重なれ

暇な時間も多かったので余裕ができた分 1

ば大変なタイムロスになり、登頂を困難に

年生に気を使ってやれば良かったと思っさせ、さらには仲間を凍傷・低体温症など危た。また、テント設営に関して自分自身の険に晒すこととなる。これからの山行で先予習が不足していたため、スムーズに動く

輩や同級生をよくみて、工夫やコツを盗んことができなかった。

でいきたい。

【雪訓 1 日目】

セックンでは自分は冷静さを欠いている

1 年生はビーコンのクロスサーチと雪崩ことが多かった。実際に雪崩がおこったと発生から掘り出しまでの一連の流れをやっき、訓練よりもさらに焦る可能性が高いのた。また、2，3 年生の 4 人でシミュレー

だから、これからの山行や下界で時間があションを行った。このシミュレーションがれば練習するようにして、回数を重ねて錬このプレ冬の 1 番の反省すべき部分だ。な

度をあげていかなければと感じた。特にク

ぜなら、1 年生への「見本」であるにもか6かわらず、「失敗の典型」のようなシミュれるようにしてきたいと思う。

レーションになってしまったからだ。指示系統もしっかりしないし、慌ててしまいク【会 3】

ロスサーチに時間がかかった。失敗した原小山悠太

因に 2，3 年生の連絡不足が挙げられる。

今回のプレ冬は私の経験の中で最も雪の昨年のようスムーズなシミュレーションを多いプレ冬だった。その中で例年同様のセ

やるには、全員で同じイメージを共有してックンや冬山の基礎を一年生に教えられたおくべきだった。

ことは 2 年生の頑張りや上級生の判断や指【雪訓 2 日目】

示が適当なものであったからである。

雪訓は、前日やったものに加え、埋没訓

以下所感

練と 2 人掘り出しを行った。雪訓全体での・合宿とはいえ全員で一列のトレースを作反省になってしまうが、「絶対にやってはるのは効率が悪く思う。隊を分けるなどしいけないことをしたときに、強く叱る」とてもっと全員がラッセルに励むことができいうことができなかった。できなきゃいければ良し。

ないことには順番があるはずで絶対にして・考えるより感じろ。上級生は何かと喋りはいけないことをしたのなら、「できなけすぎる。指示や注意にしても何かと上級生れば死なせてしまう」という切迫感を持たは言葉が多い気がする。物事の本質だけをせるべきだった。また、既に教えたこと伝えることができていないのでは？一年生

や、基礎的なことができていなかったにつに行動の一つ一つの意味や理由を説明する

いても同じで、もっと積極的気づいたことことが最重要というようないまの会風があを口に出すべきだった。

るがその手間は少しばかり不要に思う。上【係の反省】

級生がノーと言ったらそれはノーなのであ

会計とエッセンを担当した。会計についって下級生がそれについて思考することはて、5,000 円/人で回収した。残金は 7,675

ない。上級生の絶対的な判断である。そこ

円で誤差なく管理することができたのでよに下級生の意見の余地を与えるべきではな

かったと思う。一方エッセンは買い出しをいのだ。しかしそれには上級生の判断や決他の人に頼んだためルーが思っていたのと定に間違いがあってはならないし責任を持

違い水の量を明記できなかった。しかし、たなければならない。

およその水の量はわかっていたので大まか

・オーバーテは濡れる。手袋をもっとまめな数字であってもガムテープに明記しておに替えようと思った。同様に衣類調整をもくべきだった。

っとする必要がある。特に一年生は衣類調【感想】

整をあまりしていないように見える。

2 年生が 2 人しかいない状況で、考えて・帽子かぶったほうがよくない？なんかみも考えても足りなくて、もっと予習しておんな髪びちょびちょなんだけど。大丈夫？

けば良かったと思う場面が多かった。雪訓での失敗を今後挽回できるような行動がと

気象係
7遠見尾根では電波が入るため係を送必老がラッセルだったので大変だったろうと思ないような気がする。入山前に状況を確認う。

することは大事だがこれは全員の気になる

今回のプレ冬で自分の反省としては二ところであるため係がとりわけ調査するこつ。ひとつは、ビーコンの扱いに関してまともない。あまり仕事がなかったように思だまだ知識が足りないこと。埋没者のビーう。

コンは規則正しい向きに埋まっているわけではなく、それに応じて自分の持っている

山口耕平

ビーコンの反応も如何様にも変化する。ク

今年のプレ冬は雪が多く、いきなり冬山ら

ロスサーチの表示のズレ、プロービングのしい山行となった。自分の今回の反省は、

仕方等、まだまだ習熟しているとは言い難

雪崩についての反省は、会 2 とのコミュニい。

ケーションを事前にもっと取るべきであっもうひとつは、会２、会３が会１を指導たことである。事前に会 2 と会 3 が運営にしている際、介入すべきタイミングを見極ついて打ち合わせをすることで、予想外のめきれなかったこと。会３が介入して欲し

事態は少なくなる。また会 2 が指導して会い場面でどこまで口を出すべきか。もちろ

3 がそれを見張るという関係ではなく、会ん、差し迫った危険がある場合は別だが、3 と会 2 が協働する関係を作ることで指導

来年は今の会２、会３で山岳会を仕切ってがやりやすくなるのではないかと感じた。

いくことになる。彼らの間で積極的にコミ実際の運営については、会 2 がよく頑張っュニケーションをもっと取れると良いと感てくれたので、充実したセックンが行えたじた。

ように思う。

そろそろ１２月に入る。各々、来年を意係の反省識し始めているのではないだろうか。学年

今回、自分は装備係であった。反省点としがあがり、責任が増し、後輩を指導する。

て、まず火器の不調が挙げられる。自分はある程度のイメージを持って、これからの火器のポンプカップの劣化に気付けず、テ冬に臨んで欲しい。

ンバで修理する羽目になってしまった。冬山で火器は生命線であるため、チェックを山下耕平

綿密に行うべきであった。次に、買い出し

本年度のプレ冬合宿は，ここ 2 年間 3 年生の遅さが挙げられる。今回、足りない赤旗が務めてきた CL を，4 年生である私自身がを準備の日に買いに行ったが、もっと早く務めた。そうした理由として，昨年度私が周知しておくべきであった。

CL を務めた経験がある。確かに合宿の CLを務めるということは，とても良い経験に【会 4】なるし，次年度を見据えても悪いことでは植野侃太郎

ないように思った。しかし，これから厳しい

今回のプレ冬合宿は例年にない積雪で苦冬を迎えるために重要なこの合宿は，雰囲労した。１年もはじめての冬山でいきなり気作りも含め，きちんと統率を取ることの8

できる現体制で臨むのが，会にとってよい小山悠太(エッセン)、山口耕平(記録)（会と感じたからだ。

3）

私自身，2 回目のプレ冬合宿の CL，そし江川夏(気象･医療･会計)、髙井野乃子(装て，4 年目の冬山ということもあり，落ち着備･渉外)（会 2）

いてプレ冬合宿に臨めると考えていたが，

今井滉大、杉本公俊、永山虎之介、原田凌

現実はそう甘くはなかった。前々日の大量（会 1）の降雪により，思うように進むことができ

一日目

ず，結果計画を大幅に変えることとなった。

7：06 発冬山は思い通りには進ませてくれないと改10：30 松峰巻きめて実感し，1 年生に不安を感じさせない

11：40 2087ｍピーク

ような雰囲気づくりができていただろうか

13：20 地蔵岳手前 T.Sと，降りてきてから思い返している。

今年は雪が少なく、サクサクと快適に進む

下級生はまだまだ実力不足であり，特にことが出来た。松峰は雪が少ないというこ

2 年生には，どこまでを任せられるのかをとで巻いていくことを選択した。松峰を過3,4 年生がしっかりと考えてやらなければぎたコルをテンバにする予定であったが、やらないだろう。1 年生は，まずは上級生に

この調子なら二日で仙丈ケ岳を越えられる

確実に着いていけるだけの体力を備えるののではないかということで行程を伸ばし、が冬山に臨むための第一条件だ。
3 年生は，

地蔵岳手前まで歩を進めた。

次年度を担っていくというだけの自負をも二日目って，今後の山行にも臨んでほしい。

5：15 発また，学年としてのまとまりは感じるも

6：00 地蔵岳のの，会としてのまとまりに欠けているの

7：45 丸山巻きが，本年度の課題だと感じていたが，本合宿

10：50 仙丈ケ岳稜線前から引き返す

では各学年が各々の役割を果たしていたと

12：15 2500m 付近 T.S

いう点で，改善傾向にあると思った。この勢

この日は午後から天気が崩れる予報であっいで各々できること，やれることを増やした。仙丈ケ岳を越えるべく順調に進んでいていき，冬合宿・長期山行への布石とできれたが、10 時 30 ごろから風が強くなり、雲ば思う。

で視界も悪くなった。このまま仙丈ケ岳を越えるか悩んだが、風に不慣れな一年生が多かったためテントを張れる地点まで引き

冬合宿

返すことに決めた。

冬合宿 記録

三日目

日時：2017 年 12 月 28 日～2018 年 1 月 1

10：00 発日

12：00 仙丈ケ岳

メンバー：CL 山下耕平、SL 植野侃太

13：50 大滝ノ頭 T.S朗、大槻泰彦（会 4）

朝、風が強かったため風が弱まるまで待機
9

し、10 時に出発した。出発してからの風【会 1】は穏やかであった。大滝ノ頭の看板のある

今井滉大地点をテンバとしたが、この人数では少し

今回の冬合宿は私にとって初めての冬の狭く、もう少し上にテントを張るべきであ

長期山行となった。長期ならではの反省とった。

して生活面の反省が多い。二日三日の週末

四日目

山行とは違い、濡れたものは空焚きしても6：50 発湿ったままだし、整地を雑にやれば次の日7：45 北沢峠に疲れが残るしエッセンもやりづらい。お8：35 仙水小屋

そらく冬の生活面では「何事も丁寧にかつ9：05 仙水峠

濡れない」ことが重要なのではないか。特9：40 2400ｍ付近 T.Sに濡れることに関しては、かなり神経質に大滝ノ頭から北沢峠まではしっかりとした

なったほうがよい。手袋や目出帽は特に濡トレースが付いており、人とも多くすれ違れる危険性の高いものだ。私は山行中、手った。翌日になるべく早く甲斐駒ヶ岳を越袋を濡らさないように努力した。例えば、えられるように仙水峠ではテントを張ら

テントの中に入って空焚きの時は手袋などず、その 200ｍほど上の樹林帯にテントを湿っている可能性のあるものは干し、エッ張った。

センなど蒸気が出るときには手袋が蒸気に

五日目

触れないようにした。そのため今山行で手5：50 発袋が濡れていたことは一度もなく手袋を入

6：45 駒津峰

れていた袋が結露していたこともない。し8：30 甲斐駒ヶ岳

かし、問題は目出帽である。目出帽は冬の11：30 七条小屋

山行を通して最も濡れる衣類だ。目出帽は14：55 竹宇駒ヶ岳神社

手袋とは違い、常に露出しているため雪、

駒津峰から甲斐駒ヶ岳までは細い箇所や急汗、鼻水によって着ければ確実に濡れるのな箇所が多くあったが、ザイルを使う場面である。薄い目出帽なら体温ですぐに乾くは無かった。甲斐駒ヶ岳の登りにはトラバが厚い目出帽は、なかなか乾かないのではースルートを使用した。甲斐駒ヶ岳から七ないだろうか。そもそも使う機会があるの

条小屋は悪場が多いので先に工作隊を出しかという話もあるが、持っていくのならばた。張り出した岩に鎖が掛かっている地点

濡らさずに使う方法を考えておきたい。そで懸垂下降を行い、その他はクライムダウのまえに確実に濡れるものを使うのはいかンで対処した。七条小屋から先も危険箇所

がなものか、濡れない使い方があるのではは多かったが、鎖が出ていたためそれを利ないか。このように、「濡れ」について考用して進み、以降はザイルを出すことなくえることは冬合宿前にはほとんどなかっ下山した。

た。冬合宿をとおして「濡れ」の危険性や対策について意識を改めることができたよ

各自の反省

うに思う。
10

杉本公俊

書いていきたい。今回の合宿では上級生に

今回の冬合宿では主に三つの反省があ助けられていることを今までよりも強く感る。まずは、歩行技術について。改善の必じた。行動中に耐風姿勢をとった時も後ろ要を感じたのはトラバースの時の足置きから自分を支えてくれている上級生がいただ。トラバースの時はしっかりと前の人のり、テント生活でも反応の薄い自分にも話トレースを水平になるよう意識して踏むこを振ってくれたりと助けられてばかりだととが大切であるが、自分は恐怖心からよく気付いた。そんな自分も数か月後にはそん

斜面側に重心を寄せてしまう癖がある。そな上級生になっていかなければならない。

のため水平に足置きができず、トレースも「どんな会二になりたいか。」「どんな会二崩してしまう。トレースを崩すということにならなければいけないか。」を考えて学は自分の後ろを歩く人に迷惑をかけること

んだことをしっかりと次の学年に伝えていになり、隊を遅らせることにもつながるのきたい。

でしっかりと改善していきたい。また、耐風姿勢がまだまだできていないと感じた。

永山 虎之介仙丈から引き返した日の強風では耐風姿勢

今年一年、信州大学山岳会に入会してかをとっているつもりでもよろめいてしまっ

ら多くのことを経験した。山岳会初の山行ていた。冬山での強風は常にあるというこである新人合宿、夏の週末山行を重ね挑んとをもっと意識して重心ももっと低くする

だ夏縦走、劔での登攀合宿。そして 11 月

必要があると思った。次の反省は朝にテンのプレ冬合宿に 12 月の週末山行、今度のトから出るのが遅いことである。原因はは冬合宿を迎えた。僕は何を得ることができっきりしており、朝ラーを食べた後の準備たのだろうか、上級生になるまでの残り 3に時間が掛かっているからである。自分のか月でより成長するためにも今回の冬合宿

遅れで先に出ている人を寒い中待たせるこを２つの点から反省しつつ一年を整理すとになっているのは情けないと感じた。もる。

っと大スタッフバックの中の個装をコンパ

まず第一に、判断力。今回の冬合宿、仙クトにまとめてすぐにガッシャ―にいれれ

丈を越えようとする手前で言葉通り一瞬でるようにしないといけない。三つめの反省

快晴の青空から一転、暴風のホワイトアウ

は体力不足である。今回の合宿では歩荷のト状態になったため樹林帯へ引き返し、そ重さが印象的だった。だが、夏合宿よりはの日のうちに仙丈ケ岳を越えることを諦め軽かったはずである。それなのに毎日強いるということがあった。この判断は CL の疲労感があった。最終日に近づくにつれて山下さんによるものであった。今感じるこ

疲れは減っていったがこれは単に団装が減とは、この“行く”と“行かない”の境目の見って軽くなったからである。初日や二日目

極めが相当に難しいことである。安全第ではなく夏合宿くらいの歩荷でも疲れない

一、に考えれば少しでも不安要素があれば体力をつけたいと強く感じた。以上が主なやめればいい。しかし、それを言ってしま

反省でここからは他に合宿で感じたことをえばそもそも山なんて登らなければいい話
11である。どうにかして登りたい！

と経験に飢え焦っているような気がする。

それを実現するための突っ込みどころ、引決して焦らず、しかし着実にそして確実にきどころの判断を下すためにはまだ自分で山と自分を見つめ続けながら、目標へ一歩

は知識も経験も足りないと感じた。

一歩近づける一年にしようと誓った元日の第二に、精神力。今年一年、僕はどちら

甲斐駒ヶ岳だった。

かというと前のめりになって突っ込み気味になることが多かった。今回の冬合宿で言原田凌

うと、前述の山頂手前での敗退時、僕はやっぱり合宿は週末山行とは違った楽しさ「まだいけるでしょう、引き返すなんてとがある。そしてその分、自分に足りないもんでもない」、というような心理状態にあのを思い知らされるのも合宿だと思った。

った。まるで夢の国を目の前にして、両親仙丈ヶ岳への一回目のアタックでは特にそが「また今度」と言いながら入らずに帰っれを顕著に感じた。山頂を直前にして風がてしまうのを嫌がり駄々をこねる子供のよ

強くなり、自分も風で体を振られてバラス

うに。ほかにも、口には出さないが隊のスを崩しそうになった。先輩達の判断でそのピードが遅いとイライラしてしまうし、他日は一旦引き返したが、後で聞けばいくか

人のルートファインディングに口を出したどうか微妙なラインの風で上級生だけであくなってしまう。こうした行動の端々かられば行っていただろうとのことだった。自感じた自らのよわさ。これは第一の側面で分の体力・筋力不足、そしてアイゼン歩き

ある判断力においても大きな影響を及ぼし等技術不足が隊を引っ張る結果になってまかねないと感じた。今後、一年生を連れてった。他にもそこに行くまでの朝の準備、いく立場になり、自分としても挑戦的なク行動中の衣類調整の遅さなど原因となったライミングを実践していく中でこの精神のことがあると思う。一年生だからという言面はまず初めに養っていかなければならな

葉は言い訳にしかならない。これから努力い側面であると感じた。

をし早急に改善していくことが必要だと思

これら 2 つの側面から、まだ僕自身の山う。

人生は始まったばかりであることを再認識

また、今回良かった点としては余裕がなした。また、これらの点以外にも、テントいながら上級生(特に会ニの方々)がどのよ

内での生活でも多くの課題を残している。

うに山行を動かしているかをみることがで残り三か月を丁寧に過ごす事に加え、来きたと思う。山下さんが反省会でおっしゃ

年、下級生が入ってきても僕はやっとスタっていたようにあと３ヶ月で新しい一年生

ートラインに立った状態であるということが入ってきてしまう。会ニの反省で同会生を強く認識したうえで、下級生と共に成長とのコミュニケーション不足という話がでする。そんな態度で新たな一年を臨みたてきていたが、最近、会一でも考えを共有い。

する場が減ってきているように思う。３月

繰り返しになるが、僕の岳人としての人の一年縦走の計画をきっかけにコミュニケ

生は始まったばかりだ。近頃の僕は、成長ーションをとっていきたい。そして今まで12

の山行や今回の合宿でみた上級生の姿を参と痛感したばかりでなく、山行中の軌道修

考に、個人としても会一全体としても残り正も行ってゆくべきであった。

の３ヶ月気合いをいれていきたい。

《医療》
個人に対するメディカルチェックは行え【会 2】ていたが、悪天時の下級生への呼びかけに江川夏

関しては他の上級生に頼る場面が多かっ《個人》

た。医療係自身がより積極的に下級生に干今回の合宿でまず最初に反省せねばなら渉することに加え、悪天時では医療係以外ないことは初日の遅刻である。普段から下の上級生が近くの下級生に声をかけてやる

級生に遅刻はするなと指導する立場でありということが必要であると改めて認識させながら冬合宿という大事な山行で自らが遅られた。

刻してしまった。これはこれから合宿に向《気象》

かわんとする隊の雰囲気を著しく乱す愚行

今回の山行では全ての幕営地で携帯電話であり、深く反省すべき事柄である。まの電波が通じたため、その情報に頼りきりた、これは自分の悪い癖なのだが、一度ミになってしまった。昨今の山岳地域におけスをするとしょげてしまって隊の運営など

る通信可能領域の拡大は著しいが、依然とに消極的になってしまう。
「ミスをした自して電波が不通となる山域も多く、ラジオ

分なんかが指示を飛ばしてよいのだろうと天気図を用いた自らの手による気象予報

か」と考えてしまっていたのだが、そうでは必要不可欠である。そのための技量も知はなくミスをしてしまったらより積極的な識もまだまだ不足していると感じた。

姿勢で臨み、挽回してやろうという気概を持たねばならないと気付かされた。

高井野乃子

また、体力不足も顕著であった。特に２【反省】

日目の登りでは腰の痛みに耐えかね、荷物

私がこの合宿で最も反省していることを減らしてしまった。上級生が最初にばては、同期の江川と入山前に話しておかなか

るということはあってはならないことであったことだ。会 2 としてどのように動くのり、これにより隊運営にも参加できず、ほか、2 人でのどのように役割を分担するのかの上級生の負担を増やしてしまった。今か、どちらが先頭を歩くのか、1 年生へのまで体力だけは人並みくらいにはあるだろ

指示の内容など決めておけばもっとスムーうという驕りがあったが、自分は体力も劣ズだっただろうと思う場面が多かった。そっていると認識を新たにし、一層のトレーれ以外では、やはり体力のなさであるよう

ニングに励まなければならない。

に思う。体力がないために自分にいっぱい

今回合宿に参加した会２は自分と髙井のになってしまうし、呼吸をするのに必死で２人だけであったが、その相互の連携が取しゃべることも辛くなってしまった。必然

れていなかった。普段からコミュニケーシ

的に 1 年生に目を向けられなくなるし、指ョンをより積極的に取らなければならない

示も出す回数が減る。もっと体力に関して13

必死にならなければいけないと強く思っ小山悠太

た。荷物を軽くする、体調を整える、

・テント内での個装の整理が甘かった。次筋力をつける、男の人と同じように歩くたの日の朝にもっと早く準備できるようにしめに自分ができることはもっとあったはずておくべきだった。細かいものや使用頻度だと、反省会で指摘されて振り返るとひとの少ないものなどをもっと整理できた。

つひとつのことに関して認識が甘かったと

・下級生に対する指示やアドバイスが少な感じた。

かった。失敗から学ぶことも大切だがその【係の反省】

まえに指摘してあげることも必要がと思っ

装備と渉外を担当した。装備係としてのた。特に冬山では一つの失敗が危険を招く

反省は、ずた袋に白ガスとツェルト、登攀

こともあるので気を付けたい。

具でまとめたが、まとめたずた袋のまま団・今回の合宿中でずっとおなかの調子が悪装分けしてしまい、同じ人が全ての白ガスかった。

とツェルトを持つことになってしまたり、・ヤッケ、サングラスを破損してしまっ

ザイルを 2 本持つ人がいるなどバランスのた。装備の破損は招くこともあるので気を悪い分け方になってしまった。装備係とし付けたい。

て団装分けでは重さだけでなく、内容にもエッセン係

気を遣うべきだった。また、渉外としての・今回は量やメニューに関しては予定通り

反省として、温泉までの時間の見込みが甘であった。反省点は計画書の記載と買い出かったことがある。今回は下山してから電しに相違があった。これは買い出しのミス

車に乗るまでに時間に余裕があり、そのこ

であるがこれは円滑な準備の妨げになる。

とに助けられたが人数が多いときはもっと

肉と野菜をペ二にする際に分量のミスが起時間に余裕をもつべきだった。また、下調きやすい。すき焼きは味が濃いので配慮がべが足りなかったのではないかと自分で思必要。

う場面が多々あった。渉外の係として十分すぎるくらい調べておくべきであった。

山口耕平

【感想】

今回の合宿での反省は、行動の指針の提案

冬期の南アルプスは人生初めての経験だが不足していたことである。行程をどこまった。最も印象深いのは仙丈ヶ岳山頂からで伸ばすか、先発隊を出すか、どのようなの景色である。青と白の美しい景色も風のルートどりをするかといったことについ冷たい澄んだ空気も素晴らしいものだって、会 4 の方々に頼りすぎてしまった。

た。一方で、自分の体力のなさと会 2 とし様々な可能性を考え、どういったことが必ての至らなさを痛感した。これから、自分要か判断する意識を常に持ち続けていかながどうしたいのかを考えさせられる山行だ

ければならない。また、最終日に私は工作ったように思う。

隊としてザイルを出す判断をしたが、ザイルを出さなかった箇所にも少し危ういと感【会 3】

じるような場所があった。線引きは難しい
14

が、一年生の目線に立った判断が出来るよ

しなければならない．反省会で長々と話しうに心がける。また生活面では一年生へのたので，こういうことを言ったという記録

指導が不足していたように思う。一年生はを残す意味でここでも述べておく．

冬合宿の時点でも冬の生活の経験はまだま

最後に，個人的反省かつ，
これからの SAC

だ少ないので、もっと注意して見てやる必の活動にも関わることを書く．それは，会 4要があった。

のあり方である．大学生の一般的な姿として，4 年生は卒論や就活など（一応の）学業【会 4】の区切りや進路決定に向けた活動をする．

大槻泰彦

ここ数年は毎年いたと思うが，私も今年は，

現役最後の冬合宿が終わった．今年は卒

SAC には籍を置きつつも，あまり山行に行論や院試などのため，新人合宿の前半以外

かずこうした活動（卒論，教育実習，院試なは合宿や無雪期山行に参加していない状況

ど）に時間を割かせてもらった．SAC の方であった．ここまで，同期をはじめ上級生に針は「来る者拒まず去る者追わず（=山に行会運営の面で自分の分も負担してもらった

かないのなら辞めるべき）」であり，私はもことにまずは感謝したい．今年は 3 年前のしかしたら去るべき者の振る舞いをしてい冬合宿 2 隊の一方と同じルートを選択した．

たのかもしれない．しかし，これまでにもこれはメンバーの実力や人数比など諸々をSAC と学業・就活の両立に悩んで辞めてい考慮した結果であるが，はっきり言うと「もった先輩方や同期を数多く目にしてきて，

う少し頑張れるだろう」という意見があっ個人的にそれは非常にもったいないと感じたのも事実であるし，自分でも消極的判断ていた．課外活動である以上，本業と両立でをした部分は少なくなかったと思う．冬合

きなければ辞めればよい，といえばそれま

宿のルート選択には例年さまざまな観点かでだが，その結論でよいのだろうか？今後，らの熟慮が必要だが，来年以降も，自分たち大学はますます学生を遊ばせておかなくなの実力と冬合宿の目的を明確に，会 4 を中る．現に某省は「単位実質化のため講義への心にしっかりと話し合ってほしい．

出席回数を厳しくチェックせよ」「講義はき

反省会でも述べた通りだが，今回最も気っちり 15 回実施せよ」といった通達を出しになったのが，アイゼンが外れる or 外れそている．これらが妥当なものかどうかはさうになるメンバーが多かったことだ．しかておき，今後 SAC 部員が山行に割ける時間

も，最初に注意した後にも同じ状況になっが減るのは確実である．こうした状況の変ていることがあった．アイゼンが外れると化に対し，現状では会 4 内で話し合って合いうのは致死的事故につながるミスである

意が得られれば，一時的に SAC の活動からということは，初めてアイゼンをつける夏

離れることを認めているといったところで合宿から言われているはずのことである．

ある．今年に関して言えば，3 人しかいない

山では基本≒生死に関わることである．事

会 4 のなかで私がそれを認めてもらえたの故が起こってから気付いて反省するのではは他の 2 人の状況と厚意によるものである．

遅すぎる．細かいと思ってもいちいち注意

さて，先に述べたような大学の状況を踏ま15えると，今後，会 4（あるいは会 3 以下も）

まず、会２、会３に口を出し過ぎたことの多くがこうした事情で活動に参加できなに関して。行動中は、先頭は会２に任せ、いということも生じうるのではないだろう

その間違いを正すのが会３であるべきだ。

か．そうなれば，山に行かない者が辞めるに

今回は自分たち会４が率先してやりすぎ

しろ，今年の私のような部分的参加を認めた。もう少し先頭を信用して、待機しているにしろ，活動のレベルは多少下げざるをる１年の安全確保に努めるべきだったようえなくなる．まとまらない文章を書いてしに思う。また、テント設営などに関してもまったが，要するに，①「山に行かないやつ

会２の指示が上手くとんでいない場面で自は辞めろ」では極端な場合これまで通りの分が率先して動き過ぎた。自分ではなく、活動ができなくなる可能性がある②現状会

下の学年にもっと仕事をふるようにするべ

4 内でその年の状況に応じて話し合って何きだった。

とかしているが，例年の退会率なども考え

続いて、合宿の進行に関して。今回、冬

れば，突然上級生不在になるということも合宿は仙丈・甲斐駒だったが、自分は夏・ありうる③多少レベルを下げてでも続けら

冬通じて初めて登る山域だった。また、山れるような方針にするのか，あくまでレベ下や大槻が地形を良く知っていたため、判ルを維持して参加できないものは辞めるべ

断がそちら任せになってしまい、翌日の隊

きなのか，会全体で考えた方が良いのではの動きを決定する際、判断にいまひとつ積ないか？（先鋭的な活動を目指す団体にす

極的に関われなかった。現場判断を先頭のるべきかもしれないが，学生団体としての会２や会３に任せるうえで、隊全体の進行持続も考えるべき）ということである．冬合を決める会４としては良くなかった。

宿の反省ではなくなってしまったが，冬合最後に、今回の合宿で感じたことは、学宿に参加するにあたり色々考えたこととい年間の連携がまだまだであり、個人で動きうことでここに書いてみた．私の中でもますぎだということ、また、そのうえでカギ

とまっておらず拙い議論であるが，今までを握るのは会３だということである。会１

はっきりと問題提起されたことがなかったが言われたとおりに動き、会２が会１に指（その年の会 4 の中だけの問題にされてい示をし、会３がそれを正し、会４が全体をた）ように思う．あるいは，このことは会 4

みて指示を下す。そのうえで、会３は会２の 3 人では話したことがあったが，他の学と会４の橋渡し役、または潤滑油としての年と面と向かって話す機会を逸したことが動きをすることが重要だと感じた。具体的一番の反省かもしれない．

には、会２に積極的に口を出し、会４には積極的に意見を具申する。そうすれば、も植野侃太郎

っと学年間の連携がとれるかもしれないと

今回の冬合宿の反省としては、会２、会感じた。

３に対して口を出し過ぎた事、また、合宿
全体の進行に関して、関わりきれなかった

山下耕平

ことだ。

本年度の冬合宿の一番の反省点は，計画選16

定段階にある。自分自身が海外遠征に行き，気が大きくなってしまい，10 月末の時点で自分たちの身の丈に合わない計画を立てて

個人山行
11 月

しまった。結果，OB や会 5 の方々からの妙義 西大星北稜

ご指摘を受け，様々な案を模索することとなってしまった。自分たちの実力を知り，今

日程：2017 年 11 月 19 日

何をするべきなのかをきちんと見極め，会メンバー：

を導いていくことが CL として，最上級生

山口(会 3)ＣＬとしての役割なのだと改めて思い知った。

植野(会 4)

そういった点で言えば，今年度の最終的高井(会 2)な冬合宿の計画は，少なくとも成功と言っ

原田(会 1)てよいのではないかと思う。一年生の人数

永山(会 1)ばかりが増え，会のバランスが崩れてしまった現在の SAC にとっては，新制 SAC と行程：

呼ぶことのできる体制を作っていく初めの6：30 麻苧の吊り橋発年として，一年生を含め，自分たちの力でや

7：00 第一岩峰り切ったという実感の持てる山行を重ねて8：20 第三岩峰

いくべきだという思いから，今回の仙丈ヶ10：00 第四岩峰付近

岳・甲斐駒ヶ岳を選定した。

15：00 麻苧の吊り橋

結果，一年生は重い荷物を背負いながらも，最後までしっかりと歩ききり，天候がい

たくさんの岩峰が連なる西大星北稜に行っい日もあれば悪い日もあるという，初めててきた。鎖場のある一般道を進み、石碑をの冬季長期山行を経験し，何か大きく得る

目印に西大星北稜に取りつく。妙義らしいものがあったに違いない。今後の山行に生薮尾根を進み、出てくる岩峰を巻いて行かしていってほしいと思う。反対に上級生く。第三岩峰を超えると稜線が細くなり、にとっては，いささか物足りなさがあった

岩の上を歩いて行く。西大星のピークが近と思う。正直言って，冬合宿も含め，今年度

くに見え、そろそろ第四岩峰かというとこの SAC の活動は，かなりレベルを落としてろで出てきた大きな岩峰を登る。岩がボロいる。しかし，個人として得たものは少なくかったが妙義はこんなものだろうと考え、ても，会としては大きいものを得たのではロープを出して慎重に登った。しかし登っないだろうか。全員が同じ目標を見据え，たはいいものの、その岩峰はどこにも繋が各々の力を出して突き進む。この体系を構っていなかった。第四岩峰だと思った岩峰

築することができたということが，今合宿は全く別の岩峰だった。懸垂下降し、別のの大きな成果と言えるだろうと，私は感じ道を探した。落ち葉の積もった急斜面を進ている。

むと脆そうな別の岩峰に辿り着いた。ここから登るのが正解かとも思ったが、時間が17心許なかったので敗退を選択した。思い込候が悪化しない、1 年生が歩行ミスを起こ

みで突っ込む前によくルートを吟味しなけさないという条件付きだったが、そのどちればならないことを痛感した山行であっらもクリアし無事登頂。頂上付近ではアイた。

ゼンを装着するもしっかり歩いてくれた。5人がベースに戻ったところでテントを撤収し下山。尾根上は雪が薄くところどころ枝爺ヶ岳南尾根や木の根が地面から飛び出しており、ワカ

日程：12/2~3ンを引っかける 1 年もいた。帰りの林道は

メンバー：江川（会 2）大槻（会 4）小山（会（江川を除き）足取りも軽く、予想よりも早3）宇野 杉本 永山（会 1）

く、午前中に車につけた。そこまで危険個所

記録：もなく、冬の爺ヶ岳を目指す好ルートと感

6:40

ゲート発

じた。

8:05

取り付き

9:05

北見ベンチ

鹿島槍ヶ岳岩尾根

12:20 TS

日程：2017 年 12 月 6 日～12 月 7 日
5:00

起床

メンバー：

6:40

発

山口耕平（会 3）ＣＬ

7:28

爺ヶ岳南峰

山下耕平（会 4）

8:05

テント

江川夏（会 2）

8:50

テント撤収

宇野真士（会 1）

10:40 登山口

河合恭之介（会 1）

11:40 ゲート

行程：
12 月 6 日

初日朝、天候は雪。踝ほどの雪を踏みつつ林

5：30 大谷原出発

道を進む。取り付き直前、林道から脇に逸れ

7：20 西俣出合

るところで膝ほどのラッセルに見舞われ、10：00 高千穂平

ここでワカンを履く。ついでにビーコンチ

10：40 2275ｍＴ．Ｓ

ェックを済ませ、いざ南尾根へ。最初の急登

12 月 7 日

は腰ほどのラッセルだったが、尾根に乗り、7：00 出発

傾斜が緩くなりふくらはぎほどに。ジャン

7：30 高千穂平

クションピークに差し掛かったところで江10：40 西俣出合

川が体調不良を訴え、幕営。初日の行動を終

11：50 大谷原える。2 日目になっても江川の体調は変わらず、留守の植野さんと協議した結果、江川3 年目の挑戦となる赤岩尾根だが、1 日目

を除く 5 人で南峰へのアタックを決行。天から二日目にかけて多量の雪が降るらし
18

く、雪崩に警戒して臨んだ。1 日目、トレ

10：40 大同心稜下山ースがありサクサクと進む。出来れば冷池

12：45 美濃戸口 下山

山荘まで登ってしまいたかったのだが、赤岩の頭直下の雪崩地形より上にテントを張

一日目は武藤返しの滝・クリスマスルンってしまうと、翌日いかなる状況でも雪崩

ゼでアイスクライミングを楽しんだ。はじ地形を通らなければいけなくなるというこめはトップロープをかけてバーチカルに慣とで、最後の急騰に入る前にこの日はテンれ楽しんで、その後リードも含め満足するトを設営した。2 日目、雪が大量に降ってまで登りこんだ。16 時まで登っていたら

おり、視界はホワイトアウト気味。雪崩のしい。とてもおなかいっぱいである。ここ

危険を理由に敗退を決める。高千穂平まで

はトップロープもかけられるため初心者にの下りで、足を踏み込んだところを起点にはよい練習の場所であった。

小規模な表層雪崩が起こり、肝を冷やすが二日目にはアイスを交えたルートであ慎重に下って行った。この山行はもともとる裏同心ルンゼに行った。しかし思ってい大量の降雪が予想されており、リスクの高

いた以上に雪が積もっていて少し残念だっすぎるものだった。冬の山行ではそもそもた。が、楽しかった。予定ではその後小同山行を行うかどうかの判断をしっかりと考心を登攀予定であったがお腹いっぱいだっ

える必要がある。

たので帰った。寒かったし。時間的余裕もなかった、いやあったことにはあったが帰るのがヘッテン行動必至だったので 2 日連

八ヶ岳登攀

続でそれはちょっと・・。という感じであメンバーる。しかしアイスのルートは新鮮で楽しか塩谷晃司（会 5）った。

小山悠太（会 3）
行程

12 月

12/8

唐松岳 八方尾根

7：50 船山十字路
8：45 広河原沢

日程：2017/12/9～12/10

10：00

メンバー：(会 2)Ｌ高井、(会 5)蒲澤、

16：00 アイスクライミング（武藤返しの(会 4)植野、(会 3)山口

滝・クリスマスルンゼ）(会 1)宇野、河合、原田

17：00 下山

行動記録：

12/9

1 日目：5:30 松本(集合)6：00 美濃戸口

7:10 八方の湯(着)7：30 赤岳鉱泉

8:15 ゴンドラリフト「アダム」

8：10 裏同心ルンゼ

8:55 黒菱平(発)10：00 ルンゼ終了

9:25 八方池山荘
19

10:40 八方池

からアイゼンに履き替え、ハーネスも着け

11:00 幕営地(2150m 付近)た。そして、アタック装備のまま 1 本も取らずに唐松岳にピストンした。唐松岳から2 日目：4:30 起床

日本海を眺めることができ、とてもきれい

5:35 幕営地(発)だった。その後は、さくさくと下った。

7:40 唐松山荘

天気に恵まれ、リフトも運行していたの

8:00 唐松岳であっという間の山行だった。

8:30 唐松山荘
9:45 幕営地

木曽駒ヶ岳

10:30 八方池
11:00 八方池山荘

メンバー

11:10 黒菱平

江川（会 2）

12:00 八方の湯大槻 山下（会 4）今井 杉本 永山（会 1）

1 日目：
【晴れ】

行程

ゴンドラの運行が 8：00 からだったので

1 日目

そこに合わせていきました。スキー場の注

6:10 桂小場

意点として１）リフトでどこまで行ける

6:40 登山道取り付き

か、２）スキー場内を歩くことができな

12:10 将棋頭い、３）リフト券を買うときに計画書の提12:25 西駒山荘

出が必要、４）荷物が 15kg 以上の場合荷2 日目

物代がかかる。以上の点を確認してから行

4:30 起床

かないとスムーズにいけません。今回はゴ

6:00 出発

ンドラリフトとアルペンクワッドリフトを

8:30 木曽駒山頂

乗り継いで黒菱平から歩き始めました。リ

10:00 西駒山荘

フトを降りたところでワカン履き、出発し11:40 取り付きました。前日まで雪が降っていたようです

12:10 ゲートが、深くはなくさくさくと進み、風が強か

ゲートから取り付きまでは林道なのもあっったのであまり進まずに木に囲まれた場所てほぼ積雪はなく、とりつきからもにテントを張った。

しばらくは薄い雪のみ。信大ルートとの合流点を越えて 30 分ほどでワカンを履く。

2 日目：
【晴れ】

稜上に上がる直前は雪崩を考慮し樹林帯を夜は強かった風も歩き始める頃には弱ま選択した。稜線直前の無風地帯でアイゼン

り、快適な稜線歩きとなった。今年は、唐に履き替える。西駒山荘につくまではスム

松山荘手前の岩稜で雪が付いていてザイルーズに行けたのだが、西駒山荘についてみを出さなかった。岩稜を越える前にワカンるとなんと積雪で天井近くまで山荘が埋ま20

っている。結局 2 時間近くを小屋の発掘にも歩くとつく。尾根取りつきから尾根に乗費やし、無事幕営。2 日目、幕営具や諸々るまでは赤テープやロープがあるので迷うをテンバに残し、アタック装備で木曽駒山

ことはなかった。たぶん電線の作業道であ頂へ。無風快晴とまでは行かずとも、風はろう。尾根に乗ってからはワカンを装着し弱く、快適な稜線歩きを楽しみ山頂へ。晴

歩いてゆく。積雪は深いところで腿程度でれの山頂はよく展望が利き、冬合宿の舞台

ラッセルに苦労することはなかった。途中である甲斐駒ケ岳も望めた。下りはサクサ

雪の付きが悪い斜面やちょっとした岩場がクで、半ば駆け降りるようにして下山。非出てきたがそこは丁寧に登っていく。JP

常にスピーディーな下山となった。

付近になんとか 6 人展を張ってこの日は行動終了。
二日目は少し早めの行動開始だったが尾霞沢岳 西尾根

根は明瞭で問題はなかった。少し行ったと

メンバー

ころで木の根や雪の付きが少なかったので

蒲澤翔（会 5）

ワカンをデポして身軽になって進む。

大槻泰彦（会 4）2500m 地点で岩峰が出てくる。岩峰自体

小山悠太（会 3）

はラインはすっきりしていて上級者のみな今井滉大 永山虎之介（会 1）

らロープなくてもよさそうだったが一年生

12/16-17のことを考えると出す方が賢明だろう。こ12/16

このロープワークでは上級生同士の意思の

6：40 坂巻温泉

疎通がうまくできず少し手間取った。FIX

7：40 尾根取りつきを張るのか引き上げで一年生のみ上げるか

10：10 テンバ（JP）といったところだ。ここを超えてしまえば

12/17

あとは気持ちよく山頂につき上げるのみで

5：45 テンバ発あった。気持ちが良かったので山頂に 30

8：00 2500m 岩峰

分も居座って感動を味わいつくしていた。

8：30 山頂
10：00 テンバ

常念岳 東南尾根

11：45 尾根取りつき
12：30 坂巻温泉

日程：2017/12/16～12/17
メンバー：(会 2)Ｌ高井、(会 4)植野、

行程(会 1)杉本、原田

冬の上高地には坂巻温泉からのアプローチ

行動記録：

から始まる。工事の関係か釜トンネルには

1 日目：5:00 松本(集合)電気がついていて闇の中を歩かずに済ん

5:55 ほりでーゆ(着)だ、いや歩いてはいるんだけど。砂防事務6:25 ほりでーゆ(発)所裏にある西尾根のとりつきには 1 ピッチ

8:02 大平原21

8:55 三股駐車場

時間がかかってしまい、引き返す目安にし9:10 三股登山口ていた 9:30 を過ぎてしまい、晴れた日の

13:10 尾根に合流

常念岳を目の前にして引き返すことにし

13:20 幕営地(2080m 付近)た。前常念岳の下りでは杉本がズボッた拍
子に前に転んでしまうというヒアリ・ハッ

2 日目：4:30 起床

トがあった。悪場の通過はザイルを出すほ

5:40 幕営地(発)どではなかったのでそのまま通過したが、9:15 前常念岳

1 年生への配慮をきちんとすべきであっ

9:40 引き返すた。下山は積雪があったので尾根を使って10:10 前常念岳

下山した。下山が速かったのはトレースが11:45 幕営地あったことも大きいと思う。

13:30 1596m

今回は常念岳を目の前にして敗退という

14:20 林道に合流

悔しい結果に終わってしまった。1 日目の16:00 ほりでーゆ

幕営地の高度をもう少し上げといておけばいけたのではないか、と反省が残った。

1 日目：【晴れのち雪】
ほりでーゆ~四季の湯~車を駐めて、薄戸台川・双児沢

暗い中出発した。大平原あたりで尾根に取り付こうと考えていたが、雪が少なく、夏

日程:2017 年 12 月 11 日

道でも問題ないと考え、雪が多かった場合

メンバー:塩谷晃司(会 5) 小山悠太(会 3)は引き返すことも念頭に置き林道を進ん

馬目弘仁(SAAC)だ。林道の途中から除雪がなくなり、路面

コースタイム:5:30 戸台～7:15 丹渓山荘～

は雪におおわれていたが、三股登山口でも8:20 登山道を離れる～9:10 行者の滝(F1)

雪は多くなく夏道を行くことにした。薄ら～9:30 F2(登攀開始)～11:25 30m 大滝下～と積もった雪の上を登山道と交差しながら15:20 双児山～16:15 北沢峠～17:40 丹渓

登っていく。1850ｍほどで雪が深くなり、山荘～19:15 戸台

ワカンを着け登る。尾根に合流し、少しだ

記録:

け尾根上を進み、天候も悪化してきたので

OB 総会の酒席で馬目さんに遠征の相談を樹林帯にテンを張った。

した際に、「双児沢行く？」とお誘いを受けた。卒論と怪我の状態が不安だったが、2 日目：【曇りのち晴れ】

あれこれ逡巡する前に、「お願いします。
」

夜に降った雪が 30cm 弱ほど積もっていと口走っていた。大丈夫かよ。

た。1 ピッチほどヘッテン行動をし、3 ピッチ目で樹林帯を抜け、岩稜帯となったの

早朝、フロントガラスに当たる雨が、復帰

でアイゼンに履き替え、同時にハーネスも直後という不安とともに、マイナスな感情着けた。予想以上に前常念岳に登るまでにを生み出す。戸台に着く頃には雨は止み、
22

ヘッデンをつけて単調な河原を進んでい取り直して最後の戸台歩き。すっかり暗くく。丹渓山荘から八丁坂を少し登って徒渉なったが、悲壮感はなく、戸台に着いたとするのが双児沢だが、そのまま登山道を詰

きは、久々の充実感に満たされていた。

めて、傾斜が落ちたあたりから支尾根越しに沢に降り立った。F1 の行者の滝は圧倒

馬目さんと登らせてもらって、支点の取り的なハングからのツララで、躊躇なく右か方など、技術的に参考になる部分も多かっ

ら巻き F2 から登攀開始。

たが、山に対する気持ちや考え方というか、うまく言語化できない部分で、強い刺「じゃあ、最初だからロープ出す？」と馬激を受けた。そして、もっと登れるように目さん。え、ロープ出さない選択肢あった

なりたいと、今まで以上に思った。

んですか。その先は変成岩の見事なゴルジ
ュとなって、ちょっとしたミックスの乗っ1月

越しが難しい。ゴルジュの抜け口付近の滝

五竜岳 遠見尾根で再度ロープを出し、しばらく行くと大滝。馬目さんが、華麗にリードしていく。

メンバー

バーチカルに近いのは最初くらいだが、フ江川（会 2）

ォローの 2 人はかなり消耗した。まあ、テ

山下（会 4）

ンションしなかっただけいいかと思いつつ

小山（会 3）

も、このくらいはリードできなくては、と今井（会 1）

も思う。

記録
１日目

限りなくサラサラな積雪は、時々「ボス8:40

ゴンドラ乗り場

ッ」と音を立てて、緊張感を煽る。雪崩に

9:00

ゴンドラ終点関してはあまりいい状況ではないようだ。

9:30

とりつき

大滝の先には二箇所、小粒だが傾斜の強い

10:40 小遠見滝があって、最後の滝を越えた後は、藪漕

11:50 中遠見

ぎのラッセルとなり、岩稜に飛び出す。だ13:20 大遠見が、この先も気は抜けず、草付にアックス

14:00 大遠見の先 T.S.

を決めながら慎重に進み、山頂へ。天気は

２日目

荒れ模様で、吹雪いてはいないものの、す

4:30

起床

でに夕方の日没が近い空気感を漂わせてい

5:40

発

た。

7:50

白岳前コルにて撤退

9:00

T.S.

登るのは遅いくせに、歩くのは早い。スピ３日目

ード感を感じながら一気に下りて、丹渓山

5:30

起床

荘の前でお湯を沸かし、一息いれる。気を

6:40

発

23

7:50

中遠見

8:00

小遠見

冬合宿を終えたばかりではあるが新春に登

9:00

とりつき

山がしたいのでこの山行を苦を立てた所存

プレ冬では詰め切ることのない遠見尾根。

です。登山の前に麓の有明山神社にて参拝

この先はどうなっているのかを 1 年に教えをすませて、いざ登山開始。中房までのアてやるべく、我々は再びこの長く雪深い尾

プローチは少しばかり長すぎる。登山口か根に向かう。初日は快晴でさらにスキーヤ

らはワカンを履き登る。積雪はそれほどでーのものと思しきトレースがあり、非常にもないが急斜面であるので場所によってはハイペースで進む。…がそれも小遠見ま

胸ほどのラッセルであった。鎖場の通過もで。小遠見から先は湿った重い雪による腰心配であったがしっかり雪がついていたたから胸ほどのラッセルが続く。結局大遠見

め問題なく通過。登山道通りに進むと途中の少し先までしか伸ばせず、ここで幕営。

トラバースなどが出てきて少ししんどかっ

2 日目、五竜山頂をうかがうもホワイトア

たが楽しくもあった。尾根にしっかり乗っ

ウト。稜線と空の境目も分からない、まさてからは雪の付きは少なくいい感じ。山頂に一寸先は白といった天候の中なんとか白には想像以上に立派な鳥居と祠があり新春

岳手間までたどり着く。雪庇の発達具合や登山したかいがあった。安曇野の景色を一

悪天を念慮し、天候が回復するのを雪洞を望し新年を肌で感じる。下りでもロープは掘って待つ。これが意外と楽しい。しかし出さなかったが所々でクライムダウンなど

天候は回復せず、撤退。翌日は晴れたものを必要とした。ワンデイであったので車にの、前日の降雪、当日の快晴で雪崩を警戻るころには真っ暗になっていたが新年一戒、撤退することに。下りも前日までのト

発目の登山はとても気持ちが良かった。

レースが埋まっており、苦しいラッセルを強いられた。

蓮華岳 丸石尾根
日程：2018.1/12~1/13

有明山

メンバー：高井(Ｌ.会 2)、植野(会 4)、山メンバー

口(会 3)、宇野、原田、永山(会 1)

蒲澤翔（会 5）

コースタイム：小山悠太 CL 山口耕平（会 3）

1/12(1 日目) 雪のち晴れ

行程

4:30 BOX 集合

２０１８・１/７ 晴れ

6:15

日向山ゲート(発)4：20 ゲート

8:05

扇沢駅

7：00 有明山登山口

8:20

尾根取り付き13：00 山頂

11:40 テント場(2215ｍ付近)

15：00 登山口
18：20 ゲート（下山）

1/13(2 日目) 雪
24

5:00

起床

6:25

テント場(発)

7:50

撤退

日程:2018 年 1 月 18 日 メンバー:塩谷晃

8:20

テント場(着)司(会 5) 山口耕平（会 3）9:00

テント場(発)コースタイム:8:40 善五郎の滝駐車場～9：

乗鞍 善五郎の滝

10:00 扇沢駅

10 登攀開始～15：10 登攀終了～ 15:30 善

11:40 ゲート

五郎の滝駐車場
記録；【1 日目】「久々に雨降りましたね」

前日までの天気予報ではかなりの積雪もニート・山口とそんなことを話しながら車予想され、当日も雪が降っていたが、想像を走らせ、極端な早起きではない、健康的より雪は少なくさくさくと標高を上げていで平凡な 1 日が始まった。昨日は乗鞍でもくことができた。また、尾根へは建物のす雨だっただろう。果たして登れるだろう

ぐ裏の橋を渡り、適当な場所から取り付いか。不安はよぎるが、アプローチは交通機た。2215ｍ付近の尾根は広く快適なテント関の上でも、徒歩の面でも短いので、そん

場だった。

なに気負わなくて済む。

【2 日目】

車を降りると一面、スケートリンク。バザイルが出ることが予想されたため、ハーティカルの前にホリゾンタルの氷に注意

ーネスとワカンを着用して出発した。1 ピを払い、小大野川へ降りていく。適当にトッチほど歩くと、今山行の核心である雪壁

レースを追っていったら、善五郎の滝の真に着く。ここで 1 年生を休ませ、上級生で上に出た。巻いて降りるのも面倒なので、雪壁となっている方の偵察を行った。その懸垂下降して、トップロープをセットし後アイゼンに履き替えて、雪壁の取り付きた。

に全員で向かい、弱層テストを行った。そ滝の下に降り立つと、中央左側は滝が大の結果、30cm ほどの所に顕著な弱層があ口を開け、激しい水流を落としていた。右り、進むのは危険であり、他のルートから側にもクラックが入っている。厳しいかとも行くことができないと判断し、撤退し思いつつも、アンカーの真下、一番右のラた。計画上は 2 泊 3 日だったため、翌日ア

インを登攀することに。中間部ではシャワタックすることも考えたが、1 日では弱層ーを浴び、防水性皆無のアウターにグイグはなくならないと判断し下山した。反省とイ染み込んだ。

して、雪壁での行動や判断がごたついてし

交代で二、三度登った後、立木のアンカ

まった。偵察に行った時に弱層テストを行

ーに、スクリューで振られ止めをかけて、っていれば、もっとスムーズに動けたので

中央右のラインを登攀する。五十歩百歩だはないかと思う。

が、こちらの方が氷は安定していて、登りやすいがシャワーは激しい。ずぶ濡れになりながら何度か登るが、時折、不気味で鈍25

い音が響く。アイスデビューの山口も序盤は超絶かっこいいムーブで登っていたが、記録

少しコツをつかんだようだ。スノーシュー

１日目

ツアーの人が度々通過し、クライマーは手

07:45 美し森発

頃にヒーローになれるが、平日でもこれだ

10:00 牛首山

け来るのだから、土日のギャラリーの多さ

10:30 T.S.着には辟易させられるだろう。
善五郎の滝をリードするつもりで来た

２日目

が、プロテクションもままならない、かつ05:30 T.S.発

氷の崩落といったクライマーの意せずして

08:00 赤岳のフォールを想定するとリードする気には

08:30 赤岳展望荘

なれない。それはまさしく正論なのだが、09:20 横岳

それに対して少し安堵している部分があっ

10:10 硫黄山荘

た気がする。苦し紛れに、水流ジャージャ

10:40 硫黄岳

ーの小滝をリードした。簡単だが決して落

11:05 赤岩の頭ちれない。濡れすぎて不快だった。最後に

11:40 赤岳鉱泉

もう一度善五郎の滝を登って終了し、遊歩

12:55 美濃戸山荘

道経由 10 分で駐車場まで。

13:20 美濃戸口

松本から片道 45km、1 時間半弱、かつアプローチ 10 分、電波状況良好という恵

報告

まれた条件が揃っているので、これを岩ト1 日目。美濃戸口駐車場に集合し，山下のレ規約に加えない手はないんじゃないかと車をデポし，植野の車で美し森まで向かっ個人的には思う。卒論明けの山復帰戦だった。美し森の駐車場にはなんと，荒川さんのたので、効率的なトレーニングを目的とし車が！わざわざ隣に停め，出発準備をする。

たが、もっとがっつりとした登山がやりた

天気は晴れの予報だが，周囲は霧に覆われいと思う、今日この頃。

ている。上は晴れていると信じ，真教寺尾根
登山口より登山を開始した。
真教寺尾根下部は，1 月でも雪は少なめ。

赤岳 真教寺尾根

サクサクと夏道をたどる。悪い箇所はなか

報告者：山下耕平(会４)ったものの，アイスバーンとなっている箇

山行期間：2018 年 1 月 20 日～21 日所があり，歩きにくかった。3 ピッチで牛首

山行メンバー：山下耕平(会４)植野侃太

山に到着。牛首山に到着する頃には，青空が今井滉大(会

広がりとても気持ちのいい日和になった。

朗(会４)高井野乃子(会２)

１) 杉本公俊(会１)

この雪の感じであれば，赤岳まではそれほ

ルート：美し森～真教寺尾根～赤岳～横岳

ど時間はかからないだろうと判断し，牛首～硫黄岳～美濃戸口

山から 30 分ほど行ったところでテントを26設営した。

行程

2 日目。赤岳直下の核心部は，完全に日が1/20昇り切った時間に通過したかったため，比6：55 ゲート

較的遅めに起床し出発した。1 ピッチ目で7：50 登山口

樹林帯は抜け，2 ピッチ目からは徐々に傾

10：10 尻無

斜がキツくなり，所々岩場も出てくるよう

15：30 テンバ（2300m 付近）になる。全体的に雪は薄く，岩場では鎖も出1/21ていたため，1 年生を連れていたものの，ザ5：40 発イルは出さなくても通過できた。赤岳主稜

7：35 駒峰ヒュッテ線に合流する直下が本山行の核心部である

7：40 空木岳山頂が，頑丈な鎖が出ていたため鎖にフィック

9：05 テンバ

スをして通過した。上級生だけならサクッ

14：05 ゲートと通過できるだろう。赤岳山頂は視界が360°開け，とても気持ちがよかった。1 年

ゲートから林道をとことこと歩いていく。

生 2 人はちょっと疲れている様子で，あま登山道にはいってから少し急登を登る。登り騒ぐ気配はない。赤岳以降の主稜線上は，山道でもあるため道はわかりやすかった。

雪も少なくサクサクと夏道を進む。硫黄岳

避難小屋付近の水場はこの時期でもしっかあたりはいつも風が強いのだろう。特に山り水が出ていた。2282m のピーク手前で問

頂はほとんど雪がなかった。

題発生だった。夏道は地図によると南側に硫黄岳から赤岩ノ頭に向かい，赤岳鉱泉

トラバースしてピークを巻くように上がっへ下り始めるが，それほど顕著な尾根でもているがトラバースしは斜面が急すぎるのないため，トレースがない場合は注意深くでできない。ここはロープを出して直登す

進む必要があると感じた。加えて，ここは雪ることにした。ロープを出しているときに崩の事故が過去に発生している場所でもあ江川がヘルメットを落とし紛失する。このるため，降雪直後には文三郎尾根や地蔵尾

ばかちんが！！と江川をしかりつけている根を選択すべきだ。赤岳鉱泉は人で溢れてと山口が防寒着を落とす。こいつはほんとおり，その賑わいにうんざりしつつ，美濃戸にバカちんである。幸いにも山口の防寒着

口の駐車場までの長い道のりを歩いた。

は途中で止まったので回収できた。2 ピッチロープを出したのだがここが悪く山口とふたりでルート工作にかなりの時間を使っ

空木岳 池山尾根てしまった。この日はこの個所の通過でか

メンバー

なりの労力を使ったのでこれを越えたすぐ小山悠太 CL 山口耕平 （会 3）

後で行動を終了した。

江川夏（会 2）

二日目は 2528m ピークまで樹林帯が続

宇野真士 原田凌 永山虎之介（会 1）

いたがそこからは気持ちよい稜線歩きになった。稜線歩きといってもクラスとした雪27

面で山頂までワカンで行けた。下山ではい今日は結氷状態がもっともよいとされる刃

ちおう赤旗を打っていたが視界明瞭ですん

渡り沢を目指す。黒戸尾根の北面に食い込なり下れた。尾根がいくつか分かれている

む急峻なルンゼだ。尾白川への下降ルート

ので悪天や読図には注意が必要であろう。

は夏に黄蓮谷に入ったときと同様だが、雪往路でロープを出した個所では偵察も行いが少なく凍った地面が露出していて、一瞬懸垂下降を 2 回行い通過した。ここを抜けマジになる。

てしまえばこっちのもんで後はバババァー

尾白川を少し下流に進んだ地点で渡渉

ーと一気に下った。途中江川が腰が痛いとし、刃渡り沢へ。二段に分かれた傾斜の緩

いってかなりの遅れをとったが構わず下降。

めの滝からロープを出すが、いかんせん氷

行程はすんなりといったもののやはり長大が硬い。そして傾斜が緩ければ緩いで、ふな尾根であったため下山は昼過ぎになった。

くらはぎが辛い。バキバキの氷に苦戦しな

今回はロープの使用に時間をかなり使ったがら進んでいき、刃渡り沢の象徴たる双翼ことが反省としてあげられる。天候が良かの氷柱。これは、右岸から歩いてトップロ

ったからまだよかったもののもしもを考えープを張った。さらに上部には大滝がある

ると山頂は踏めなかったかもしれない。こが、メインの右壁には氷が発達していなか

ういった判断や技術はやはり経験というかった。ここで引き返す。ま、発達していた

場数を踏むことが重要であろう。

ところで引き返していたけど。
1 月 29 日 平田ルンゼ・ガンガノ沢6：55 T.S 発～ 7：00 平田ルンゼ出合～

尾白川下流域

7：40 50m ナメ～9：30 三本槍の滝～

刃渡り沢・平田ルンゼ・ガンガノ沢

11：20 松竹梅の滝上～12：50 平田ルン

日程:2018 年 1 月 28～29 日

ゼ出合～ 13：35 ガンガノ沢シークレット

メンバー:塩谷晃司(会 5) 小山悠太（会～14：10 F2～15：20 T.S 着～ 16：20 矢3）

立石

記録：1 月 28 日 刃渡り沢

さあ、昨日はスタートが遅かったけど今

7：50 矢立石～ 8：40−9：15 錦の滝周

日は登るぞ。テン場から 5 分で平田ルンゼ辺（T.S）～10：30 刃渡り沢出合～ 12：

出合で、序盤は簡単な小滝を越えていく。

30 双翼の氷柱（F4）～14：30 50m 大滝

両側が岩壁になったあたりでロープを出し

下～15：00 刃渡り沢出合～16：00 T.S 着

た。昨日ほど氷も硬くなく、難しくなく気通行止めの看板をどかして、矢立石まで持ちがいい。傾斜の強い三本槍の滝は右のツルツルの路面を行く。これ以上状態が悪ナメ状から巻いて、松竹梅の滝。かなり大化しなかったら下りも問題ないだろう、よ

きいので 2 ピッチでいく。登り方が悪いの

い子は真似しないように。

だろう、それでもふくらはぎがパンプし歩き出して 1 時間足らずで錦の滝。水場た。これでなんだか満足してしまって、帰もその手前にあり、この周辺にテントを設りに登ろうと思っていた三本槍をスルーし営する。すでに 3 張りのテントがあった。

て、下降に取り掛かる。氷質が安定してい28たので、V 字スレッドで下った。

9：10 トップアウト

出合に戻り、すで 13 時前。
「なあ、これ9：20 下山開始

からどうする？」そんな議論をあえてせず

10：30 下山に、当然のごとくガンガノ沢へ。日向山の登山道を辿り F2 の上に出て、シークレッ

春休み一発目ということでこれは完全にトたらざるシークレットに向かう。開口直私の自己満足登山である。三城からちょち後、「すげぇ！！」もはや我々にはそれまょいと美ヶ原に登り美ヶ原を散策する。天でだった。

気が良くて王ヶ鼻や冬の牧場はとてもきれ

気を取直して F2 の下に懸垂で降り立ち、いだった。テンバではトマトリゾットを作

F2（40m）を登ることにした。松竹梅を塩ったり一眼レフカメラで写真を撮ったりし谷がリードしたので、F2 は小山リードて楽しんだ。

で。しかし、登り切って雄叫びをあげた小

二日目は大文字岩の登攀が目的だったの山に感化されて、結局、塩谷もリードで登だがお目当ての大文字岩ははっきりしなかって終了。まだまだ経験不足なのは否めなった。どこにあるのだろう。なんとなくそれ

いが、今までまともに取り組んでこなかっっぽい岩を登ってみたが釈然としない感じ

たジャンルの新鮮さは、また違った充実感であった。まあ、いいか。たまにはこういっをもたらしてくれた。

たゆるい感じの山行も息抜きにはいいのではないだろうか。

2月

美ヶ原

槍ヶ岳

メンバー

報告者：山下耕平(会４)小山悠太（会３）

山行期間：2018 年 2 月 4 日～6 日

高井野乃子（会 2）

山行メンバー：山下耕平(会４)杉本公俊 永山虎之介（会 1）

朗(会４)

江川夏(会２)植野侃太

今井滉大(会１)

宇野真士(会１)
行程

ルート：新穂高⇔槍平⇔(中崎尾根･西鎌尾

2/4

根)⇔槍ヶ岳山荘⇔槍ヶ岳

8：30 三城登山口
9：00 避難小屋

記録

10：10 美ヶ原 王ヶ鼻

１日目

12：00 テンバ

06:10 新穂高発

2/5

07:15 穂高平

7：30 テンバ発

08:30 白出沢出合

8：00 美ヶ原ホテル

10:40 滝谷出合

8：30 大文字岩？

11:50 槍平29

14:15 JP トップアウト

把握しており，中間部のナイフリッジでザ

14:50 B.C.着イルが出る可能性があるという。急な支尾根をどんどん登っていくが，槍平までのラ

２日目

ッセルで大分消耗したのか，皆元気がない。

05:30 B.C.発

宇野だけは元気で，先頭ともなると一人で10:30 千丈沢乗越

ガンガン先に行く。頼もしい限りである。上11:30 槍ヶ岳山荘着部に行けば行くほど雪量が増えていき，全11:50 槍ヶ岳山荘発

員ヘロヘロになりながらなんとかトップア

13:30 B.C.着ウト。これだけラッセルで動いても全く暑さを感じなかったのは，やはり異常な低温

３日目のせいだろう。全員かなり消耗していたた

07:00 B.C.発

め，予定よりも手前の，樹林に囲まれた辺り

08:40 槍平

で B.C.を設営した。

09:40 滝谷出合

2 日目。相変わらず異常に寒い。中崎尾根

11:05 白出沢出合

上部は，雪庇が発達していたり，雪崩地形に

12:10 穂高平

なっており，その部分を明るくなってから

13:05 新穂高着

通過するため，少々遅めの出発。1 ピッチで樹林帯を抜け，千丈沢乗越方面へ向かう。視報告

界は良好であり，槍ヶ岳までバッチリであ最強寒波が襲来している中での北アルプった。今日はあそこに登るのかと思うと，気ス槍ヶ岳。明日の予報では，槍ヶ岳山頂の気持ちが高ぶってくる。中崎尾根上部は，西側

温が-25℃という，これまで経験したことのに雪庇が発達しており，稜上にこれといっない状況に不安を募らせながら，春休み一た目印もないため，ホワイトアウトしてい発目の山行に臨んだ。

る際に行動するのは危険であると感じた。

1 日目。
新穂高を出発する。
とにかく寒い。

今回は，適当な間隔で赤旗を立てていった。

林道には何日か前のであろうトレースが残千丈沢乗越に到着する頃になると，次第にっており，ありがたくそれを辿らせてもら

天候が悪くなり，視界もほとんどなくなっう。トレースのおかげで，白出沢出合まではていた。西鎌尾根上部はこれといった危険

サクサクと進むことができたが，その先は個所もないため，槍ヶ岳山荘までは向かう

トレースが完全に消えており，膝したくらことにした。槍ヶ岳山荘に到着する頃には，い，所々腰まで埋まるラッセルが始まり，ペ辺りは完全にホワイトアウト。これまでのースが落ちる。槍平に着くまでに，白出沢出

所要時間，メンバーの状況，天候等を考慮

合から 3 時間半もかかってしまった。槍平

し，槍ヶ岳に登るのは現実的ではないとのから先は，中崎尾根の中間部にある支尾根

判断から，ここで撤退を決めた。下りは，風に取りつく。一昨年の冬合宿で中崎尾根隊

雪が強まったせいでトレースは完全に消えが使用していた尾根であったため，概要はており，赤旗を目印にしながら来た道を引30き返した。

し、顕著な岩峰目掛けて凹状の雪壁を行

3 日目。相も変わらず寒い。今日は帰るだ

く。その途中でロープを出し、そのまま岩けであったので，明るくなってからの出発。

峰に取り付く。岩峰の出だし 10 数メート

2 日目の夜に 50cm 程度の降雪があり，終始ルの垂壁部が、プロテクションも乏しくル

ラッセルを強いられることとなった。中崎

ート全体の技術的核心となった。その後は尾根の下りでは，足元の雪が雪崩れた。槍平

切れたリッジが続き、岩の脆さには注意を～滝谷出合までは谷の幅が狭く，雪崩に十要する。永山のバリエーションデビューと分気をつけながら素早く通過したものの，しては、爽快さよりも緊張感のある渋さが正直生きた心地がしなかった。なんとか林際立ったかもしれない。

道まで戻り，新穂高までの長い長い雪路をたどった。

２月８日 中岳クーロワール→赤岳西壁南全体的な感想としては，コンディション

峰リッジ、横岳西壁小同心クラック→赤岳に恵まれれば，厳冬期槍ヶ岳 2 泊 3 日も可縦走

能だとは思った。しかし，そのためにはまだ◯塩谷=高井

自分たちの体力・技術レベルでは厳しいと

7:15 B.C 発～7:30 中岳クーロワール取付も痛感する山行となった。槍ヶ岳にこそ登～8:30 中間部チムニー～11:05 T.O. ～頂できなかったけれど，非常に大きなもの

12:05 赤岳南峰リッジ取付～15:00 赤岳～を得た山行であぅた。

15:40 B.C.着
高井が本日から合流し、２パーティに分かれ登攀。中岳クーロワールは、文三郎尾

八ヶ岳 西面登攀

根から見える顕著なルンゼで、初日と同

日程:2018 年２月７～９日

様、文三郎から適当なところをか下降してメンバー:塩谷晃司(会 5) 小山悠太（会取りついた。雪の状態次第では沢をつめる

3）高井野乃子（会２）永山虎之介（会方が早いだろう。中間部のチムニーまでノ

１）

ーロープ、そこから 2p の登攀だが、チム

記録：

ニーではザックをスリングでぶら下げてず

２月７日 赤岳西壁ショルダー左リッジ

り上がるような、八ヶ岳らしくない登攀が6:00 美濃戸口～8:30-9:30 行者小屋(B.C.)

楽しめた。相変わらずプアプロで、ダブル～10:50 取付～ 15:00 T.O. ～15:45 B.C

アックスが有効。逆に言えば、アックスが着

きちんと使えないと厳しい。高井はおよそ
初日は、塩谷、小山、永山でショルダー

リードでは不可能なムーブで登攀していへ。ショルダーへ突き上げる５つの岩稜のた。

うち、第一尾根と第三尾根はマイナーなが

南峰リッジは、左稜、ルンゼ、中央稜でら比較的登攀者を迎えており、それぞれ右構成されており、明瞭なリッジではいので

リッジ、左リッジと呼ばれる。文三郎尾根

ルートは如何様にもとれる。弱点を突けばから、バンドを拾って赤岳沢をトラバース

ノーロープで登ることもできそうだが、中31

央稜側から、強点をついて登った。3pある。

目、中央稜上部の岩壁は特に難しく、岩の脆さも際立っていたため、緊張感のあるク◯小山＝永山ライミングとなった。

6:15 B.C.発～7:00 北稜 JP～8:15 阿弥陀岳～9:15 赤岳主稜取付～12:05 赤岳～◯小山＝永山12:45 B.C 着～13:20 B.C.発～14:30 美濃

6:10 B.C 発～8:30 大同心基部～9:00 小同

戸口

心クラック取付～12:00 小同心の頭～

こちらもなかなか、スムーズな登攀だっ

13:00 横岳奥ノ院～14:25 赤岳～15:00

た。主稜では中間部でロープを解除したよB.C 着

うだが、場合によってはその方が早いだろ

こちらは伝聞なので、詳しいことは述べう。３日間を通して二人も慣れてきたようられないが、小同心クラックの登攀自体もだったが、ロープ操作などに関しては、まそれなりに緊張したらしい。また、奥ノ院

だまだスピードがあげられる。

の岩場２ｐがノーマークの割には、露出感もあり難しかったという。たしかに、クラ３日間天候も悪くなく、登攀することがックは傾斜は強いが、チムニーなので精神できたが、個人的にはこれは 12 月あたり

的に多少楽になると思う。永山が下降時にやっておきたかったと思う。エンジンをに、スリップすることがあり、技術に加えかけるのが遅くなってしまったが、スピーて安定感を身に着けてほしい。

ドやプロテクション技術での改善点が見えたので精進していきたい。また、八ヶ岳も２月９日 横岳西壁中山尾根、阿弥陀岳北マイナールートに行くと、意外にも楽しめ

稜→赤岳西壁主稜

ることがわかった。

◯塩谷=高井
6:15 B.C 発～7:00 中山尾根下部岩壁取付

芦安 上荒井沢の氷瀑～10:15 上部岩壁取付～11:05 日ノ岳～
11:55 B.C 着

日程:2018 年 2 月 11 日

最終日、２度目の中山尾根。今回は前回

メンバー:塩谷晃司(会 5) 小山悠太（会易きに流れていたところを、難しい方から

3）高井野乃子(会 2) 永山虎之介(会 1)

登り直した。高井は下部岩壁２ｐ目の凹角

記録：の直上でテンションしたが、その他は概ね

7:20 桃ノ木温泉～8:10 トリコルネ～9:00

スムーズだった。上部岩壁は前回左だったビギナーズ～11:30 マシラ～15:20 桃ノ木

ので右へ。難易度的にはどちらも変わらな温泉いと思う。最後は、バンドで終了とせずに

南岸低気圧による、春を感じさせるよう

日ノ岳まで１ｐ。技術的にはそこそこ難し

な暖かな雨が降った。氷は無事だろうか。

い部分もあるが、プロテクションがボルト

伊那の高井とは茅野で合流し、下道で桃ので、間隔も短いので、精神的は非常に楽で木温泉へ。フロントガラスをパラパラと雨32

が叩くが、予報を信じて車を走らせる。

メンバー：江川（会 2）山下（会 4）山口

入山時はどんよりしていた空も、次第に（会 3）宇野 杉本 原田（会 1）

晴れていった。車は桃の木温泉の駐車場に行程：停めてしまったが、クライマーがここを多

1 日目く利用するようになれば、問題となってし5:30 BOX 集合

まうだろう。桃の木温泉の先には停められ

6:30

ないので、手前で適地を探す必要がある。

11:20 中房温泉

『アイスクライミング』のトポに記載さ宮城ゲート

14:00 テンバ（第 2 ベンチ）れた林道はかなりの部分、崩壊していて、2 日目

沢筋を渡渉を繰り返しながら進む。トリコ

5:00

起床

ルネを通過し、カモシカルンゼへ。なんじ

6:20

出発

ゃこりゃ。氷もなければ水も流れていな

8:30

合戦小屋

い。上部で水の流れが変わってしまったの

10:20 燕山荘

だろうか。

3 日目

その先のマシラを覗くが、微妙なので、

5:00

起床

最奥のビギナーズへ。こっちも微妙、とい

6:15

出発

うかそれなりに立っていた。とりあえず、

6:45

蛙岩

リードしたけど情けない感じになってしま

10:40 大天井岳った。トップロープを張って、各々登る、10:45 大天荘

気温の上昇とともに氷が柔らかくなり、登

13:00 常念小屋

りやすくなった。

4 日目…沈殿

飽きたところでマシラへ。こちらは近づ

5 日目

いてみるとなかなか傾斜のあるラインも取

4:00

起床

れ、氷の状態も良かった。しかし、氷は硬

5:30

出発

めで難しくも感じた。ここもひとり３本く

6:40

常念岳

らい登り、登攀待ちでは V 字スレッドの練

10:30 蝶槍習をして、早めに終了。今日は少しゆるっ

11:10 蝶ヶ岳とした雰囲気になってしまった。

14:00 徳澤トリコルネは登攀しなかったが、前日の15:10 明神

雨で、落口付近に溜まっていた積雪が緩

16:20 上高地

み、雪崩が二度発生したという。下山時に18:00 釜トンネル

点々としていた血液はそれだろうか。
1 日目、宮城ゲートについた時点で林道に雪が積もっている。せいぜい踝までだが、燕岳～蝶ヶ岳平坦な林道でこれに苦しめられ、5 時間か

日程：2/12~16

けて中房温泉にたどり着く。中房温泉から
33

は 1 ピッチほどつぼ足で登った後、ワカン

ず、サクサクと進み、頂上へ。この時点でに履き替え、合戦尾根を詰める。結局途中

想定よりも早かったこと、翌日の荒天を考

でテントを張り、翌朝合戦小屋にたどり着

慮し、蝶ヶ岳ヒュッテには止まらず、風のく。小屋から 1 ピッチほど登ったところで影響を受けない森林限界まで下ることを決

雪が固くなり、アイゼンを履く。燕山荘に定。長塀尾根を下る。顕著な尾根ではない

つく頃には強風が吹き荒れ、燕岳ピストン

ため、ルーファイに時間をとられると予想はあきらめ、この日の行程を終える。3 日されたが、かなり頻繁に張られたピンクテ

目、稜線をアイゼンでサクサクと進む。途ープに助けられた。徳澤時点で 14 時。も中の蛙岩、懸垂下降で越える予定だったがう帰りたくて仕方ない上級生が疲弊しテン

右側に 10 分ほど下るとハイマツ帯が顔をトに入りたそうな 1 年に鞭打ち、下山を決出しており、ここから巻くことでノーザイ定。上高地までの長い林道を歩き、釜トンルで突破。結局３つ予想された難所をすべ

ネルを越えるころには相当にグロッキーなてザイルを出さずにやっつけてしまった。

1 年生が出来上がっていた。

大天荘についたところで時間に余裕がある

冬山では必ずしも予定通りに進めるとはことから行程を伸ばして常念小屋まで進む

限らず、進めるときに進むという姿勢が重ことに。1 年生（と山口さん）は「マジか要となる。まさにそんな冬山のセオリーをよ…」といった顔をしていたが、常念小屋体現したような山行だったが、1 年はよくまでよく歩いてくれた。冬期小屋の入口が食らいついてくれたと思う。

見つからず 30 分ほどぐるぐる探し回った
ところで雪に完全に埋没していることに気

八ヶ岳 南下縦走づく。恒例の小屋掘り出しタイムになり、なんとかテントにありつく。翌日の天候、

日程：2018/2/16～2/20

この日の行程短縮、1 年の疲労を考慮し、メンバー：(会 2)Ｌ高井、(会 4)植野、

翌日は沈殿とする。

(会 3)小山、(会 1)永山、今井

沈殿明けの最終日、まずは目の前の常念

行動記録：にとりかかる。雪は吹き飛び、夏道が露出

1 日目：7：32

蓼科山登山口しているのでアイゼンを履いていることを

10：10 蓼科山除けば夏とさして変わりはない。常念山頂

12：10 大河原峠

から、朝日を受け輝く雲海を堪能した後常

13：35 双子池

念をくだり、蝶へ。森林限界近くまで降りると雪がだいぶ深くなり、ここでワカンに

2 日目：5：00 起床

履き替える…も、雪の下にハイマツが埋ま

6：15 発っており、ズボりにズボった。必死に蝶槍

7：50 天狗の露地までたどり着いたところで夏道が露出、ア

10：32 北横岳

イゼンに履き替える。

11：00 坪庭

蝶までの道も強風の為か雪はついておら12：01 縞枯山
34

12：45 茶臼山

朝から天気が悪かった。ときどき見つか

13：10 麦草峠

るピンクテープを頼りにラッセルをしながら進む。途中から夏道を外して進むが遅々

3 日目：5：00 起床として進まない。時間をかけて北横岳へ行

6：30 発く。そこから先はたくさんの人とすれ違い

7：08 丸山ながら坪庭を経由して麦草峠へ向かう。縞

8：08 中山

枯山も茶臼山もトレースはばっちりだった。

9：38 東天狗岳

この日は麦草峠を通り過ぎ、丸山へ向かう

9：55 西天狗岳

樹林帯の途中に泊まった。

10：30 根石岳

3 日目：【晴れ】

11：00 夏沢峠

この日は朝からトレースがしっかりついていたので、何も履かずに行程を進む。東天

4 日目：5：00 起床

狗岳の登る前にアイゼンを履いた。東天狗

7：11 硫黄岳

岳の登りは風が強く、もうちょっと凍傷等

8：05 横岳の心配をすべきであったと反省である。西9：35 赤岳

天狗のピストンは空身で行い片道 15 分ほ

13：02 権現岳どだった。

13：55 青年小屋

4 日目：【晴れ】
今山行の核心の日である。天気にも恵ま

5 日目：5：00 起床

れてさくさくと進む。横岳の悪場でもギボ

6：10 発シでもザイルは出なかったが、長い梯子の6：34 編笠山

手前の 1 本でハーネスをはいた。この日は8：11 観音平

計画上ではキレット小屋付近にテントを張

8：55 観音平ゲート

る予定だったが、先へ進めそうだったので進めるところまで進むことにした。ギボシ

1 日目：
【晴れ】

は青年小屋までトラバースのような感じで

4：00 にＢＯＸに集合し 2 台で出発し、1

夏道沿いに越えた。青年小屋の冬期小屋は台を下山先の小淵沢の道の駅に置いてもう暗すぎたため使わずに脇にテントを張った。

一台で蓼科山登山口に行った。スズラン峠

水場は使えなかった。

駐車場にお車を置いて入山した。蓼科山ま

5 日目：【晴れ】

でトレースがしっかりついていたので順調

アイゼンを履き、特に問題なく蓼科山へに進む。蓼科山からの下りはトレースがな

いくが、下りはじめで少し迷ってコンパス

くピンクテープが多いわけではないのでホを合わせる。途中までトレースが風の影響

ワイトアウトなどをすると双子池までのルで分からなかったが、少し標高を下げるとーファイが大変そうだ。

はっきりとトレースが分かるようになった。

2 日目：
【雪】

権現平からは地形図上で直線上に書かれて35

いる防火線の登山道を下り、観音平ゲート

ッチを切る。アンカーからは両サイドにツまで行った。

ララの集合体のような氷柱が垂れ下がる。

今山行の核心は、横岳のトラバース、赤岳壮観。

の下り、ギボシであったがトレースがしっ

2p 目、Ⅵ。右側の被った氷柱を行く、

かりついていたので慎重に行けば問題ない

出だし 3 メートルが辛い。時々、えげつなが、場合によっては鎖フィックスやザイル

い落氷が降ってくる。リードも苦戦していを出した方がいいだろう。

てアックステンションを交えながら登っていく。核心を越え、ロープがスルスル延び
始め、解除。フォローでもアックステンシ

荒川出合ョンを多用してしまった。スクリュー回収

３ルンゼ夢のブライダルベールが何より厳しい。これをノーテンでリード

日程:2018 年 2 月 13 日するイメージは全く沸かなかった。

メンバー:塩谷晃司(会 5) 杉原一樹(日本山

3p 目、Ⅳ+～Ⅴ−。傾斜はあるが、氷が岳会)

緩いので単純に登るだけでは余裕はある。

記録：

ただ、シャワーがひどいところもあり、下5:30 開運ゲート～7:30 荒川出合～7:50-

着まで濡れた。これで登攀終了。

8:30 3 ルンゼ出合～9:00 登攀開始～14:30

下降はアーリースプリング側から懸垂でT.O.～15:25 取付～18:00 開運ゲートも下れるが、我々は同ルートで下降した。

前夜に下道で奈良田に向かい、２時間半

3p だが、ずいぶんとコテンパンにやられの仮眠を取る。眠気眼をこすりながら、開てしまった。修行を積んでリベンジしなけ

運ゲートのジャングルジムを越えて、れば。そして、意識の高い社会人と登らせ10km 少々の林道歩きをこなす。１ｋｍ超てもらうことは、非常にいい刺激になっの新鷲住トンネルのすぐ先が、荒川出合た。杉原さんに比べれば、俺はずいぶんとだ。

ぬるい。このままではいけないし、後輩をここから林道を進むと２ルンゼ出合、さつれてのある程度余裕のある状態で登山をらに奥に３ルンゼ出合がある。なお、ネル

していては強くなれない。もっと質の高い

トンフォールや１ルンゼは、トンネル内分

経験を積んでいきたい。

岐を右に入り、短いトンネルが連続するあたりに取付きがある。

谷川岳

３ルンゼ出合から見える夢のブライダル
ベールは圧倒的な大きさと傾斜で、不安に一ノ倉沢一ノ沢右壁左方ルンゼなりながら登攀準備をする。ザックはここ

日程:2018 年 2 月 24 日にデポし、最低限の装備をウエストバッグ

メンバー:塩谷晃司(会 5) 杉原一樹(日本山に積め、フォローが背負うことにした。

岳会)

１p 目、Ⅳ+。氷もちょうどよい硬さで記録：快適。核心手前ハング状の岩壁の基部でピ

3:45 ベースプラザ～4:50-5:10 一ノ倉沢出
36

合～6:45-7:00 左方ルンゼ取付～9:30 F5

しいバーティカルなラッセルとなった。そ下～11:10 中間稜～12:40 一ノ沢～13:05

して、プロテクションが取れないので地味

一ノ倉沢出合～14:10 ベースプラザに怖い。

用があって高崎の実家で仮眠を取ったの中間稜に抜けるあたりでみるみる空が暗だが、興奮や緊張で一向に寝付けず、日付

くなり、大粒の雪が降り始めた。ひと度吹が変わる頃に国道 17 号を水上へ。ロープ

雪となり、ホワイトアウトになれば、中間ウェイの駐車場であるベースプラザ 1F

稜のナイフリッジや、東尾根の巨大な雪庇で、杉原さんと待ち合わせた。約一時間ののあるリッジの通過は、困難を極める。そ林道歩きで出合に至り、ここでアイゼン等

して、雪崩の危険性から一ノ倉沢という退を着用する。そうこうしているうちに、闇路が絶たれる前に、往路を下降することにの中から一ノ倉のあの、おどろおどろしいした。下降の支点は全て右岸にあった。

岩壁が、徐々に浮かび上がっていった。

一ノ倉沢出合まで下りてやっと一息つく

一ノ沢に入り、膝ほどのラッセルで高度頃には、雪は横殴りになっていた。登山をを上げていくと、二俣の先、右手から氷瀑始めた頃から登っており、特別な思い入れのかかるルンゼが落ちている。これが、左のある谷川でクライミングをできたことは方ルンゼだ。後ろからは、シンセンのコル

感慨深いが、そう簡単に目的を完遂させてからの東尾根パーティが 2-3 組続いたが、もらえなかった。湿雪が降り続き、下山す

どうやら左方ルンゼは我々だけらしい。

る頃には下着までぐっしょりと濡れていF1 はノーロープ、F2 なのか定かではな

た。谷川の洗礼。経験を積んでまた登りにいが、傾斜が強くなったあたりでロープを来よう。

出す。1p 目、氷の状態はまずまずでそれほど難しくない。2p 目、少し傾斜が強く

木曽駒ヶ岳～越百山なる。しかし、傾斜云々というより氷の質が悪い。雪とも氷ともつかない状態だ。ま

日程：2018/2/25~28

ぁ、雪国の氷はこんな感じだろう。バーテ

メンバー：会 4）L 大槻，山下 会 3）小山ィカルの F を左から巻き気味に越えると、

会 1）杉本，原田

なんでもない雪面が F5 まで続く。本日の行程：

核心は F5、チムニー滝。右壁のフレーク

1 日目：上松 A コース登山口～7 合半状ピナクルにアンカーを取り、杉原さんリ

2 日目：7 合半～宝剣山荘

ードで登り始める。チョックストーン外側

3 日目：宝剣山荘～木曽殿山荘のスタンスにステミングし、抜け口の僅か

4 日目：木曽殿山荘～伊奈川ダム

な氷にアックスを決めて身体を引き上げ記録：る。フォローだったので思い切って登れた

1 日目（高曇り）

が、リードはなかなか厳しいだろう。

7:20 登山口発 7:45 敬神ノ滝小屋 10:20 金懸

その先は雪壁と草付きとトポには記載さ

小屋 13:15 7 合半少し先 T.S.

れているが、積雪が多いのか、非常に煩わ2 日目（快晴）
37

5:30 起床 7:00 出発 9:40 玉ノ窪小屋 10:25

が，鎖場の狭いバンドの鎖 FIX 通過やちょ木曽駒ヶ岳 11:05 宝剣山荘 T.S.

っとした雪壁の乗越に神経を使った．山頂

3 日目（快晴・風）からは，10m ほど下ったところからトンネ

4:45 起床 6:10 出発 8:50 宝剣岳先 11:20 檜ルの下の緩傾斜地まで 30m ほど懸垂下降し尾岳 13:00 熊沢岳 14:40 木曽殿山荘 T.S.

た．懸垂点から少し千畳敷側に下ると夏道

4 日目（高曇り・微風）のマーキングと鎖があり，先行した山下は4:15 起床 5:30 出発 6:45 第 1 ピーク 7:20 空

そちらから下ったが，かなり怖いとのこと

木岳 11:15 仙涯嶺 12:15 越百山 13:00 越百だったので懸垂下降を決定した．懸垂支点

避難小屋 15:45 伊奈川ダム登山口 17:30 林構築に適したピナクルやハーケンの利きそ

道電波圏内

うなリス・クラックがほとんどなく，結局花崗岩に捨てスリングをかけたが，角度的に

1 日目

ギリギリで最後に懸垂するのは冷や汗もの

5:00 に BOX に集合し出発．登山口からであった．さらに，ところどころに突き出た砂防堰堤の横を抜け敬神ノ滝小屋へ．敬神

花崗岩により摩擦が生じロープ回収にややノ滝小屋からはしばらく沢状を進む．金懸

時間がかかってしまった．他の記録ではも小屋手前のトラバースが埋まっていて急傾

っと確実に懸垂しているものがあるので，斜の沢地形となっていたが，雪が柔らかか

懸垂支点等に関する情報はそちらを参照しったためツボ足でトレースをつくり通過．

てほしい．全員が懸垂下降を終えるまで 1

金懸小屋はテント 1・2 階ともにテント数張

時間半程度かかっており，判断，構築，下降，りは張れそうな広さで，布団もあった．ネッ

回収といったプロセスひとつひとつのスピ

ト上の記録では 7 合目近くに広い台地があード感に欠けていた．久しぶりの山行とはると写真付きで載っていたが，よく分から

いえ 4 年目にして未だにこの反省が出るのず結局 7 合半の標柱から少し進んだ樹林帯

は情けないところである．

の中にテントを張った．

宝剣の先，三ノ沢岳分岐手前のナイフリ

2 日目

ッジの鎖場は，小山リードで FIX を張った．

この日は，宝剣越えを前に荷物を減らし

主に鎖場のボルトなどを利用したが，支点

たいこともあり短めの行程．森林限界を越の 1 つはスノーバーによって構築した．

えて木曽前岳の直下の急登に差し掛かるあ

三ノ沢岳分岐以降は熊沢岳への登りの途たりでワカンをアイゼンに付け替えた．木

中でワンポイントのハシゴ場の通過があっ曽駒山頂からは南ア・八ツ・御嶽・乗鞍・北た以外には特に悪場はなかったが，うっすアがよく見える天気．昨年の記録を参考にら出ている夏道がおしなべてモナカ雪に覆

天狗荘か宝剣山荘の軒下にテントを張りた

われていたために歩きづらく余分に体力をかったが，雪で埋まっていたため宝剣山荘消耗した．東川岳から木曽殿山荘へは急斜の前に張った．

面の下りであった．

3 日目

木曽殿山荘の冬期小屋内部の造りはコの宝剣への登りはロープこそ出さなかった字型に 2 段になっており，モンテンを張れ38

る広さがなかった（ソロテンならギリギリ

からは夏道沿いに容易に仙涯嶺に至り，そいける）ため，奥の 2 段目に全員集合し，のまま越百山へと下った．越百山への稜線

ツェルトで仕切りをつくることによって保では，夏道は例によってモナカ雪だが，通常温を試みた．

であれば選ばない風下側の雪上の方が歩き

4 日目

やすいことに気付き，雪庇に注意しながら木曽殿山荘から第 1 ピーク（空木山頂手

そちらを進んだ．

前の小ピーク）まではほぼ単調な登りで，1越百山からは 30 分程度で越百避難小屋

ピッチ程度でほぼ 300m 登ることができた．

へ下った．雪は固めだが沈む疲れる雪であ

第 1 ピークから小コルを経て再び登るが，った．越百小屋下の 2435m ピーク（福栃山）

ここでは夏道のマーキングに従うよりも巨の通過は，トレースに従って進んだところ

岩の間をぬって稜通しに行った方が急斜面直登しているようであったため，夏道に近のカニ歩きなどを最小限に出来て安全かつい北側からの巻きルートに途中から変更し素早く抜けられるだろう．

た．なぜかトレースが錯綜しており，ガスっ

空木からは赤梛・南駒と特に悪場はなかていたら迷い尾根に入っていたかもしれな

った．南駒の先は主に木曽側の岩場ではな

い．そこから先はシリセード祭りにより一く伊那側の雪面から下ることになる（地形気に標高を下げ，2 ピッチ半弱で登山口に

図上 2750m あたり）が，1 か所雪崩地形が到着した．登山口から駐車場（空木方面へのあり，雪崩の破断面に雪がついたような見林道分岐地点）まで 25 分，そこからダムまた目になっていた．我々は伊那側の小支尾で 20 分ほどで着くが，そこから docomo の根を 5m ほど下ってからその雪崩地形部分

電波が入る地点（ダムから下って 2 つ目のをトラバースし再び主稜線に復帰したが，トンネル手前）まで 40 分近く歩いた．恐ら積雪の状態によっては急傾斜ではあるが稜く docomo なら越百山あたりでも入りそう

線上のダケカンバの疎林から下った方がよなので，下る前にタクシーを呼んでおいたいだろう．

方が寒い中待たなくてもよいかもしれない．

2628m コルからは，仙涯嶺に向かって主稜線上に巨岩の岩峰が連なっており，夏道

まとめ

通しに木曽側から巻きつつ登った．途中し上松 A コースは木曽駒に至るルートとし

ばしばカニ歩きを強いられた．夏道が南東て最も楽である．

方向に折れる手前は広い雪のバンドとなっ宝剣の下りでは下手にクライムダウンすており登りやすいが，折れるところが急傾るよりさっさと懸垂した方が安全で早いだ

斜の狭いバンドとなっており，ふたたびろう．仙涯嶺は本当に怖いのは 5m ほどのFIX ロープを設置した．ここは北ア八峰キ

区間のみであるが，1 年生がいればロープ

レット南側のような場所で，夏道が折れたを出すべきだろう．

後はふたたび鎖・トラロープの設置された全体としては短い中アだが，地味なアッバンドになり，バンドを登っていくとそのプダウンや今回のようなモナカ雪によってまま主稜線上のコルまでたどり着く．コル

かなり体力を持っていかれる．楽に歩ける39

ところを見つけるルーファイ力も重要な要素かもしれない．

錫杖岳 前衛壁 3 ルンゼ

今回は天候に恵まれ 4 日で降りたが，普通なら宝剣～越百間は幕営適地もなく風が

日程:2018 年 2 月 28 日

強ければ動けない．動けるときに今回の 3・

メンバー:塩谷晃司(会 5) 京屋仁(Edge and4 日目のように多めに動けないと中々進め

Sofa)

ないということもあるかもしれない．とこ記録：

ろどころ出てくる悪場を処理しつつ進んで

4:45 槍見温泉～ 5:50 クリヤの岩小屋～

いく中ア縦走はこの時期の上級生の力試し，

6:30 3 ルンゼ出合～7:10 登攀開始(F3)～

会 1 の経験にちょうど良いのではないだろ

8:30 F6 下～ 9:40 コル～ 10:30-11:00 クうか．

リヤの岩小屋～11:35 槍見温泉
気合の松本 3 時集合。昨日は、知り合い

付記

が 3 ルンゼで敗退しているらしい。今回のタクシー利用に関する注意事項を以下に記

パートナーは京屋くん。松本のジムスタッ

す．今回は南木曽観光タクシーのジャンタフで、高校時代からお互いの存在は知ってクが出払っていたため，
普通のタクシー2 台

いたが、話したことはなかった。そんな彼で迎えに来てもらうことになり，1 台目にと登ることになるなんて。

山下・小山が乗り上松まで行き車回収，2 台

トレースはバッチリで、クリヤの岩小屋

目に大槻・杉本・原田が乗り須原のコンビニ

まで１時間。そこからほぼ直上で 3 ルンゼ

で降りて山下・小山の迎えを待つ，という形だ。多くのパーティがそうしているようになった．2 台目の運チャンが「伊奈川ダムに、F1、F2 はノーロープで行く。かなりから須原のセブンイレブンまでは 5400 円

雪が締まって来ているので快適ダブルアッの定額をいただいております」というので

クス。

その通りに払ったが，これはかなりぼった

F3 から塩谷リードで。チョックストー

くられている可能性がある．1 台目（伊奈川

ンの 2～3 メートル左の氷が安定していれ

ダム～上松登山口）の料金が 7000 円で，須ば、傾斜も緩く容易に見えるが、今回はプ原付近で 19 号に合流したところではメー

ロテクションが取れないので、チョックス

ターは 2000 円程度だったらしいからだ．運

トーンすぐ左脇を行く。このあたりは氷がチャンにも都合があるのかもしれないが，発達しておらず、微妙なベルグラに乗り移

このようなときは定額になる場所以外にこるところが緊張する。チョックストーンのちらが目的地を設定した方が良いかもしれ下に敗退したと思われる V 字スレッドあない．運チャンが中々メーターのスイッチり。

を押さないようだったら，ここからそこ（今そこからは、ツルベで。F4 は氷のトン

回なら須原のセブン）までの距離で 5000 円

ネル。氷雪ではなくしっかりとした氷で、もしますかね～?と Google Map でも見なが13cm スクリューがしっかり入る。F5 は、ら聞いた方が良い．

トポにはⅣ、A0 との記載だが、左壁に氷40が張っているので、快適なアイスクライミ

今井（会１）

ング。プロテクションの 13cm スクリュー

１日目（3/2) 快晴

は、ぎりぎり入り切らず、ガースヒッチ

夜叉神峠ゲート 9:36

で。

鷲ノ住山

11:15

そして、今回の核心は F6。左壁にはエ

発電所

11:50

イド用の支点があるが、アブミは持ってき

歩き沢橋

13:06

ていないので右壁から。チョックストーン

池山御池小屋

16:45の周囲、20cm くらいには氷があってアッ

3/1 から入山する予定だったが低気圧の通クスが決まるが、微妙なスタンスで身体を過による悪天のため、1 日遅れての入山と引き上げてからアックスが決まらない。雪なった。韮崎駅からタクシーで夜叉神峠登をスコンスコン、アックスで叩き、諦めて山口へ入り、林道を歩いて入山。鷲ノ住山ま

微妙な体制でマントルを返す。

で１時間半ほどかけて林道を進み、登山道

あとは、ウイニングロード。容易な雪面を用いて、対岸の発電所まで下る。この吊りをコルまで。これならグラスホッパーへ継橋を渡った先で再び対岸の林道へと少し登続できる時間だが、計画に入れていなかっるのだが、一カ所だけロープのかかった悪たので、往路を懸垂する。コルから見えたい岩場がある。一年の荷物を上級生が担ぎ、グラスホッパー4p 目は、いかつかった。

空身で登らせた。そして林道に上がり、歩きグラスホッパーが厳しいにしても、北東壁

沢橋から池山吊尾根に取り付く。本来は歩のアイスを計画に入れてもよかったな。

き沢橋で一泊する予定だったが、入山を１

高曇りから徐々に雲は分厚くなり、下山日遅らせたこと、また 3/5 の天候が悪いこする頃には夕方の雰囲気が漂っていたが、とを考え、行程を進め、池山御池小屋まで進

実は昼前。
「有意義な午後を過ごせますんだ。

ね。
」と京屋は言ったが、翌日何をしたか聞くと、「寝てました。
」だそう。私も然

２日目（3/3）り。

出発

錫杖、非常に刺激的でよかった。一通り

5:30

ボーコン沢ノ頭 10:10

八ヶ岳を経験したら、ぜひ行ってみてはど

八本歯のコル

12:45

うだろうか。錫杖を全力で楽しめるほどの

稜線分岐

14:03

実力を今後身につけていきたい。

北岳

14:50

北岳山荘

15:50

3月

この日は核心の八本歯のコルを越える。まず、ボーコン沢の頭まで標高差 700m を終北岳～塩見岳縦走

始ラッセルしながら上がった。その後、アイ

日程：3/2～3/7
メンバー : L 植野（会４）ゼンに履き替え、八本歯のコルへ。去年来た
山口（会３）

時よりも時期が遅いせいもあって雪は少な

高井（会２） 江川（会２） 宇野（会１）く、通過はそれほど難しくなかった。初めフ41ィックスを１ピッチ行い、その後懸垂を１

５日目(3/6)

ピッチ行なった。雪が少なかったため、支点

出発

5:00

は夏道に張ってあるロープの支点や残置の

安部荒倉岳

7:00

スリングが使えた。通過後は稜線の登山道

新蛇抜山

8:25

に合流し、荷物をデポして北岳の山頂へ向

北荒川岳

10:00

かった。曇り空だったが、眺めはよかった。

塩見岳

12:45

写真を撮ったのち、北岳山荘に行き、中でテ

塩見小屋

14:45

ントを張った。

2550m 付近 T.S. 15:37
快晴。塩見岳の手前でテン泊する計画だっ

３日目(3/4)

たが、最初から塩見岳を越えるつもりで出

出発

6:45

発した。何度もズボりはしたが、特に危険箇

中白根山

7:28

所はない。順調に行程を進めることができ

間ノ岳

8:38

た。しかし、塩見岳山頂への最後の登りが右

三峰岳

9:55

側は雪庇、左側は雪崩斜面となっていたた

熊ノ平小屋 12:07

め、植野・山口が先頭に立ち、できる限り早天気は快晴。この日は間ノ岳を越えたのち、く抜けた。その後、下りはほぼ夏道通りに苦熊ノ平小屋へ向かう。間ノ岳を越えてすぐ

労せず行くことができた。降った先の樹林の岩峰の通過が少々危険だった。雪が少な帯の中でテントを張り、その日の行動を終かったため、なんとかクライムダウンできえた。

たが、そうでなければザイルを出したいところだ。ただし、岩も支点が取りづらい印象

６日目(3/7)

だった。ハーケンを打った方が良いかもし

出発

6:35

れない。その後、三峰岳を越え、熊ノ平小屋

本谷山

8:05

へ。井川越周辺は雪がかなり腐っていたた

三伏山

9:05

め、深みにはまることが多く、少々面倒だっ塩川小屋 13:58

た。

鹿塩温泉 15:37
下山日。まずは三伏峠までアップダウンの４日目(3/5)

ある長ったらしい稜線を進む。峠に近いあ

沈殿たりで何箇所か細い箇所があったが、慎重に通過すれば問題はなかった。その後夏道

北岳山荘でみた予報と天気図から悪天が予通りに塩川小屋へと急な尾根を下る。迷い想されたため沈殿。起きた時点ですでに土尾根がいくつかあったが、気を付けていれ

砂降りの雨だった。熊ノ平小屋の冬季小屋ばそれほど難しくはない。赤テープは上部

でのんびりする。非常に小屋の存在がありでは殆どなかった。下部は雪があまりなかがたかった。

ったが、今は殆ど登られていないらしく道がかなり荒れていた。尾根を下りきり、塩川
42

小屋へ。道が凍り付いている箇所があり、途ゼから巻き、D1＝D2 コルへ。

中でアイゼンを再度履くことになった。そ正面のフェースはランナーが取れないた

して、塩川小屋から先は林道をひたすら歩め、八方睨側に巻き、前日までの雨によりいた。一カ所、大規模な土砂崩れをおこした

ベルグラの張ったルンゼを詰めた。そのま箇所があったが、崩れた斜面を無理やり突

まキノコ雪を越えて稜に上がり、一度懸垂破して進んだ。今後修復されるかどうかはした後はコンテで距離を稼ぐ。D5 か D6

正直怪しいところである。そして、16 時前

かは判然としないが、再びスタカットでに鹿塩温泉に到着。本来日帰り入浴できる

2p ほど登って、正面にプラトー下部の岩

時間ではなかったのだが、旅館の方のご厚

壁が目に入るあたりで幕。

意で入れていただいた。

3 月 11 日(2 日目)

今回は冬季小屋にかなりお世話になった

6：20 T.S 発～8：15 D7～10：25 D8～が、その一方で、テント泊での長期の山行に

11：15 プラトー～18：30 D9(T.S)

行く必要性も感じた。また、本山行では、積登山体系による核心は、ここから D8(ジ極的に仲間どうしで声をかけることができャンダルム)までの間だという。尾根を断ていた。ここでの経験を今後の山行に生か

ち切る集塊岩の上に危うげにキノコ雪を乗して欲しいと思う次第である。

せたリッジは、一瞬どこを登るか迷う。だが、この区間は、主に P1 尾根側に活路を見出すことができた。雪が少なめで、泥壁

戸隠 本院岳ダイレクト尾根

クライミングのセクションもあったが、こ

日程:2018 年 3 月 10 日～12 日

ういうところ大抵アックスがよく決まる。

メンバー:塩谷晃司(会 5) 小山悠太(会 3)

雪庇は八方睨側に発達しているので、思う

記録：に雪の多寡にかかわらず左巻きが合理的な

3 月 10 日(1 日目)

部分が多いだろう。D8 からプラトーはギ

6：50 上楠川～8：35 ダイレクト尾根取ャップがありここで懸垂、草付きの壁を登付～9：50 鳥居ハング～12：50 D2～14：

り返す。

00 D4～15：30 D5(T.S)

午前中のうちにプラトーに着いたので先上楠川の公民館に車を停め、ワカンで取に進む。仰ぐ山頂の中腹、すなわち D9 の付付近まで。このルートは林道の崩壊によ

直下は、尾根が岩壁に阻まれ、右の雪壁はり廃道になっており、崩壊地の通過が少々見るからに不安定で繋がっていないように面倒。代替のルートは鏡池付近より下降しも見える。
「敗退」の二字を最も現実的にて P1 の登山道にリンクしている。下山は抱いたのはこの時だ。

その新登山道で元の位置に戻る予定のた

しかし、行って見なければわからない。

め、ここにワカン＆ストックをデポる。二そして、何よりも登りたい気持ちの強かっ

度のジャンプ渡渉でダイレクト尾根に取付た我々は先に進む。雪壁、泥壁、氷柱、草き、白樺よりもカラマツの植林の目立つ白付きと泥臭く登っていったが、ついに岩壁

樺台地を進み、鳥居ハングを左の参道ルンに阻まれる。それでも、懸垂しながらルー
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トを探り、ルンゼ状の雪壁にチャンスを見

日程:2018 年 3 月 24～25 日

出すことができた。リードは空身で登り、

メンバー:塩谷晃司(会 5) 渡部光則(OB)

荷上げで時間を食ったこともありここで日

師田信人(OB) 中田茂(OB) 小山悠太(会が暮れる。緩みきった雪は相変わらずアッ

3) 永山虎之介(会 1)

クスが決まらず、容易に崩れるので急ぎつ記録：

つも焦りは禁物だ。慎重に登り続け、D9

3 月 24 日(1 日目)

まで到達することができた。

6：30 坂巻温泉～8：00 中千丈沢出合

3 月 12 日(3 日目)(T.S)～9：30 達磨アイス～11：30 鷹の爪

6：15 T.S 発～8：25 本院岳～10：10 八～16：00 T.S 着

方睨～11：30 戸隠神社奥社～12：15 鏡

今回は現役と OB でアイスクライミン

池～13：45 上楠川

グ、というのが目的であったが、実のとこ

3 日間で、最もよい天候に恵まれた。山ろそれはあまり果たせなかった。

頂は目前。ひとつ目のピナクルを巻き、雪初日は現役プラス師田さんで先に坂巻温の繋がっていない、数メートルの壁を攀じ泉から入山。立春の大雪でより白く輝く穂って雪壁へ。太いダケカンバにアンカーを

高を、大正池の静かな湖面が映し出し、取り、その先は容易な雪稜が頂上まで続い

我々はふと足を止めた。そんな早朝の清々ていた。

しさを感じているうちに中千丈の出合で、達成感は強かったがまだ安心できない。

県道から見えなくなるあたりにテントを張

雪庇、そしてマイナーピークでの尾根の転った。

換に注意して八方睨へ。こちらにはトレー

氷瀑までのアプローチは、本流の大岩をスが付いていた。このことは心理的な重圧右岸側から支尾根を越える方法をとった。

を圧倒的に下げてくれた。蟻の門渡りはリ

下降は本流から懸垂を交えて下ったが、登ングボルトや鎖でランナーを取りながらコるのは相当面倒なので、行きのルートは正ンテで通過し、百軒長屋までは念のためロ解だった。

ープは繋いでおいた。懸垂はなし。

まずは一番奥のエリアの達磨アイスをア

あとは簡単な雪尾根から最後の 100m くップで登る。傾斜がないので雪が氷の上に

らいは沢状を行き奥社へ。
「もう死なな

載っており、除雪作業も合わせたクライミい」が正直な感想だった。鏡池経由でワカングで楽しくない。トップロープで交代でンを回収し、上楠川へ戻る。3 日前に通っ

登り、塩谷・小山で最奥の鷹の爪を登ったルートは、雪解けが明らかに進んでいて、2 本のトップロープをかける。小粒だた。
「ああ、春だなあ」と呑気に思いながが幅広で傾斜も多彩なのでここで 1 日楽しら、暖かなひだまりの中で生きていることめてしまった。師田さんはバーティカルアを実感した。

イスにも果敢にトライされていた。師田さんは日帰りで下山し、渡部さん、中田さんと合流してすき焼きを囲んでの宴会となっ

北ア 中千丈沢の氷瀑た。
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3 月 25 日(2 日目)[行程]

7：10 T.S 発～8：05 ジョーズアップ～<<一日目>> 快晴

8：40 ジョーズ取り付き～14：45 下降開

6:00 BOX 集合

始～15：30 T.S～16：40 坂巻温泉

6:32 アルピコ交通バス乗車

翌日も素晴らしい天気で、渡部さんと中田

7:12 松本駅発

さんは氷瀑には向かわず、40 年ぶりの上

8:46 韮澤駅でタクシーに乗車

高地を散策することになった。ということ

9:40 瑞牆山荘で現役のみになってしまったが、この日は10:08 出発

ジョーズを登ることに。ジョーズアップと10:34 1722m 地点

名付けられた簡単なルンゼを上がると、中10:50 富士見平

央上部にあのジョーズが口を広げたような

10:55 富士見平小屋

氷柱が垂れ下がり、左右に氷を発達させて12:45 大日小屋

いる。横亀裂の入ったジョーズ左を塩谷が

14:00 砂払ノ頭

リードし、トップロープで登る。スクリュ

14:40 金峰山山頂

ーでラインを変えながら難しいラインにも

15:10 山頂出発

トライし、程よいところで 2p 目をリード

15:15 金峰山直下 T.S.

した。傾斜は落ちるが氷の質は最悪で少し行きのタクシーで見えた奥秩父に対して恐怖を感じた。取り付きまで下降し、もう「あれ、雪なくね？」なんて冗談話をして盛一本登って終了。

り上がっていたが実際に行くと本当に雪が二日間で 3 本のルートしか触れなかったない。富士見平は雪がなく水も出ていた。飯が、中千丈にはまだまだ好課題が待ち受け

森山の巻き道あたりで登山道に氷がついてている。なにより松本から近いし、ルートいたためアイゼンを装着した。この日は砂の内容もショートピッチのリード課題から払ノ頭でテントを張る予定だったが行ってマルチピッチまで実に変化に富んでいる。

みると思いのほか狭く、テントが張れない

中千丈通いはこれからも続きそうだ。

ことが分かった。この日は頑張って金峰山

そして OB の方々、時期が遅くなってし直下までいってテントを張った。

まったのもそうですが、アプローチが少し<<2 日目>> 雨のち霙

厄介なところを選んでしまってすみません

5:00 起床でした。今度は是非、一緒に登りましょ

8:15 出発う。

8:45 鉄山
9:45 朝日岳
10:30 朝日峠

奥秩父 1 年生縦走

11:30 大弛

[3 / 15 ~ / 21]

12:20 前国師岳[メンバー]

12:30 国師岳

CL 今井、原田、宇野、杉本（会１）

13:20 2295m 手前のなるい斜面 T.S.
45

前日の天気図から朝は天気が悪いことが分

9:50 水晶山

かっていたため、一応 5:00 に起きて雨だと

12:15 雁峠 T.S.

確認してから雨の弱まる 7:00 まで寝た。大

ほとんど雪がない。水晶山手前で雪が増え弛まではズボってペースが上がらなかったてきたのでワカンを装着。雪はモナカ状でが大弛から国師岳にかけては階段が設置さ思ったより時間がかかった。水晶山手前はれていたため早く登れた。霙が降っていた登山道が分かりづらいため、コンパスを見こともありハードシェルが濡れた。ワカンながら水晶山へ向かった。雪があった水晶の紐もびちょびちょである。

山とは打って変わって雁峠は雪がほぼない。

<<３日目>> 快晴

雁峠には建造物が存在するが元避難小屋と5:00 起床

いう、押したら倒れそうなオンボロの小屋

6:40 出発である。水を作るため雪は少しだけ残って

7:20 国師のタル

いる雪のキレイな部分をこそげ採るくらい

8:20 東梓の残雪である。

8:45 2263m 手前のコル<<5 日目>> 晴れ

10:00 富士見平

5:00 起床

11:25 甲武信岳(12:00 発)

6:15 出発

12:15 甲武信小屋

6:40 水干13:05 破風山避難小屋 T.S.

8:50 唐松尾山

朝から気温が低くものすごく寒い。竹ペグ

10:00 将監峠を掘り出すとき、雪が硬すぎてスコップが13:40 飛竜山直下のお社 T.S.

変形した。2263 のコルまでワカン、その先水干を越えたところで、氷がでてきた。下りから氷が出てきたのでアイゼンを装着した。

が怖かったのでアイゼンをつけた。ちょい

甲武信小屋をこえたあたりから雪がほとん

ちょい氷がなくなりアイゼンを外したが、どなくなり壺足で GO。破風山避難小屋は

すぐに氷がでてきて付ける感じだった。ど広く、薪ストーブがあった。周りから木を集

こか「奥秩父だし終盤だしツボ足でいける」

めて薪ストーブをつけようとしたが、思いと期待していたため、余計な付け外しが多のほか木が湿気ていたため火がつかない。

かった。飛龍山では雪がないことが予想で原田が火をつけることに成功したが、小屋きたため、将監峠から宇野と今井で将監小が広いためほぼ温まらなかった。

屋まで下り、水を 8L 汲んだ。飛龍山直下の<<4 日目>> 晴れ

トラバースは氷がついていたためアイゼン

5:00 起床を装着した。飛龍山のお社付近には 4 人用

6:20 出発

テントが丁度入るくらいのテン場がある。

7:00 東破風山

8L 汲んできたのは正解だった。飛龍山には

7:35 西破風山

雪がまったくない。しかし、水が８L では

8:25 雁坂嶺

足りず、近くにあった泥をかぶった雪から

9:10 雁坂峠

キレイな部分をこそげ採って、少し茶色い46

水を２L 作った。

ないが汲めないわけではない。

<<6 日目>> 霙<<7 日目>> 大雪

5:00 起床

6:00 起床

6:20 出発

7:15 出発

7:05 三ツ岩手前のコル

11:30 奥多摩駅

8:30 オオカミ平

この日だけ東京で大雪が降ったらしい。最10:00 曇取山避難小屋(10:30 発)

初はテキトーに歩いてもなんてことはなか

10:45 小曇取ったが、終盤はぬかるんだ泥や雪で滑って

11:00 奥多摩小屋

転んだ。登山口から奥多摩駅までは案内板

11:25 七ツ石山

に従って歩いていけば迷うことはない。下12:40 鷹ノ巣山避難小屋 T.S.

山の時間や曜日によって近くの温泉はやっ

昨日から天気が悪い予報。オオカミ平までてないことがある。電車で新宿バスタに向は意外に悪いため、ピッケルとアイゼンをかい、そこからバスで松本に帰る予定だっ装着した。雲取避難小屋までの登りは凍ったが、大雪により松本行のバスが運休になていることを予想したが、思いのほか凍っってしまった。次の日のバスの時間まで近ておらずアイゼンを装着しなくても行ける。

くのネカフェで待機していた。控えめに言

雲取山は天気が悪いためカット。避難小屋って最悪であった。

から先は落ち葉と雪で滑る。鷹ノ巣避難小屋の水場は歩いて十分ほど、水量は多くは47

2017 年 8 月屏風岩東壁雲稜ルート事故報告書
文責：加藤穂高（会 5）
はじめに今回報告する事故は 8 月に起きた事故であり事故報告書の作成が遅すぎた。さらにこの報告書は、OBの方からの指摘を受けてやっと作成に取り掛かった経緯がある。事故の最大の反省点は自分が今回の件を事故として扱っていなかったことにある。事故の報告を経て今後の山行、クライミングとの向き合い方を改めたい。
山行計画概要期間：2017 年 8 月 6～7 日
場所：北アルプス穂高屏風岩東壁雲稜ルート 1P 目
メンバー：加藤穂高（会 5）、山口耕平（会 3）
留守：6 日→渡部光則（OB）、7 日→藤松太一（OB）
行動記録
8/6 小梨平～横尾～東壁 T4 尾根～T4(T.S)
8/7 T.S～雲稜ルート～最終ピッチ終了点より往路下降～横尾～小梨平
事故当日（7 日）行動記録
06:05 T4 発 雲稜ルート 1P 目取りつき
06:20 加藤 1P 目 1/3 程の所で 4m ほどフォール
06:40 加藤、ロアーダウンによって T4 に下降
07:15 トップを山口に交代し再度取りつき
09:20 扇岩テラス
13:55 最終ピッチ終了 下降開始
16:55 T4 尾根取りつき点
18:20 横尾
20:15 小梨平
事故概要

（引用：白山書房 新版日本の岩場下）

全 2 日間の行程であった。1 日目（6 日）雲稜ルートのスタート点である T4 にてビバーク。2 日目（7 日）の朝
一番、雲稜ルート 1P 目途中でトップの加藤がフォールした。
事故当日 7 日は朝 4 時半に起床。加藤、山口両名ともに体調は優れていた。往路下降なので生活具等はテラスにデポし比較的軽い荷物で登攀に臨めた。準備を済ませ 06:045 トップの加藤が 1P 目に取りつく。06:20 加藤のフォールは、テラスから 15m ほどフェースを登り右手の薄被りの凹角に差し掛かる所で起きた。凹角に向かおうと右足を踏み出した時、左足を乗せていたフレークが剥がれた。一瞬両手だけでぶら下がるような形になったが耐えられず直ぐにフォールした。落ちる際に足がロープにかかり体がひっくり返り最終的に頭が下になる形で4m ほどフォールして停止した。体がひっくり返った際に背中と頭をぶつけたようだが痛みは直ぐに引いた。山口からの呼びかけを受けて、加藤は体の無事を確認し再度登攀可能であることを伝え体勢を直し再び登り始めた。
しかし加藤は興奮のためか手に力が入らずまともにホールドを掴めない状態だったので山口の操作によるロアーダウンで一旦 T4 まで下降。06:40、T4 に加藤が到着した。
T4 にて 30 分ほど休憩した後トップを山口に交代して 07:15 再び雲稜ルート 1P 目に取りついた。その後ツルベ
でピッチ数を重ね 13:25 最終ピッチ終了点に到着。直ぐに下降を開始し雲稜ルート 5 回、T4 尾根 2 回の懸垂でT4 尾根取りつき点まで戻った。そこから小梨平まで歩き通し 20:15 サマーテントに到着した。

事故現場の画像○で囲った所がフォール地点
事故原因・反省点
・フリークライミングとアルパインクライミングの混同
今回は貧弱なスタンスに乗り込んだために滑落した。不確定要素の多いアルパインクライミングにも拘らずホールドの選択や動きに慎重さが欠けていた。
・実力不足
T4 からトップアウトまで 8 時間もかかっている。フォールしたことに加えて、これだけ時間がかかったことに自分の実力不足が如実に表れている。
・直前までの山行不足
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自分にとって雲稜ルートは今年の夏の目標として春のころから考えていた山行だった。しかしフリークライミ
ングばかり行っていて雲稜ルートを見据えた練習となるような山行がなかった。もっと計画的に山行を組んで段階的に実力をつけていくべきだった。
今後の改善点・ひとつひとつの判断に慎重になるホールドでも支点でも、頑丈で信用できるものかを慎重に見極める。
・目標となる山行に向けて計画的に山に行く
自分の目標となるような山行があるのなら、それに向けたトレーニングとなる山行を考え計画する。場数を踏んで実力をつける。
事故者より先に述べたように今回の反省は、自分が今回の件を事故として捉えていなかったことだ。アルパインクライミ
ングにおいてフォールは絶対に許されないことだ。今回 4m のフォールで済んだことや怪我がなかったことは運が良かっただけで、支点がとんだりロープが切れたりしてもおかしくない状況だった。不確定要素が多いからこそ挑むルートに見合った十分な実力が必要だった。
山の壁はフリークライミングの延長では登れない。山の実力は山でしかつかない。

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