2013 年度

年間報告書
下半期版

信州大学山岳会

目次≪プレ冬合宿≫2p≪冬合宿≫2p≪個人山行≫
10 月…14p

2 月…25p

・開田山脈 信越トレイル

・中央アルプス 空木岳

・南アルプス 鋸岳

・中央アルプス 経ヶ岳

・北アルプス 霞沢岳

・中央アルプス
木曽駒~宝剣

11 月…15p

・北アルプス 爺が岳

・谷川連峰 偵察山行・富士山

3 月…28p

・北アルプス 白馬乗鞍

・奥秩父

1 年生縦走・谷川連峰 平標山~谷川
12 月…17p

・南アルプス 甲斐駒ケ岳

・八ヶ岳

・八ヶ岳 赤岳阿弥陀岳

広河原沢ジョウゴ沢・美ヶ原

1 年生縦走・八ヶ岳 真教寺尾根

・北アルプス 燕～常念岳

・北アルプス 常念岳

・北アルプス 鹿島東尾根

・北アルプス 唐松岳

・北アルプス・北アルプス 唐松岳②

奥穂高岳涸沢西尾根

・北アルプス 爺が岳≪事故報告≫41p
1 月…21p

・1 月八ヶ岳における事故報

・南アルプス 塩見岳
・八ヶ岳 赤岳
・八ヶ岳 赤岳主稜
阿弥陀北陵
・八ヶ岳 広河原沢左俣

1≪プレ冬合宿≫たのが惜しかったが，その分ビーコンの使

・日程：11/22～24

2 年生の教え方で反省が出たが，こちらも・山域：北アルプス 遠見尾根

まだまだ勉強することが多い。そんな中で・メンバー言うのもおこがましいが，大所帯となった用方法などをしつこく教えることができた。

会 2：松田【CL】，小林【SL】，荒川，

ことで上級生の余裕ができたら手が空いた

片野，加藤了，丸藤，北見会 5：小島，小平

者たちで五竜岳に登ることも可能であると会 4：中嶋，河野感じた。

会 1：池田，上木，内田，加藤穂，加藤亮，蒲澤，菊田，菊池，國永，塩谷，前

≪冬合宿≫

川
・コースタイム

日程：12/26～12/31

1 日目：9:15 出発見（T.S）

16:20 小遠

山域：北アルプス 黒部五郎岳【曇り】

2 日目：6:30 出発メンバー

11:30 大遠会 4：中嶋(CL)，河野(SL)， 会 5：小島会 2：荒川，片野，加藤了，丸藤，北見，見（T.S）
12:00～15:00 雪訓（弱層テス
ト，埋没体験，ゾンデ）

小林
会 1：池田，上木，内田，加藤穂，加藤亮，【快晴】

3 日目：6:40~10:40 雪訓（ビーコン

蒲澤，菊田，菊池，塩谷，前川

サーチ）
11:00

下

山

開

始

・コースタイム：
12/26【晴れ後曇り】

5:25 松本発

8:30 打保着

9:50 行動開始

・概要

11:35 登山道入り口

年毎に積雪量が異なる遠見尾根だが，前14:50

日の大雪のため十分すぎる量であった。空12/27

身ラッセルを試すほどの量であったためベT.S

5:00 起床ース予定地へ 1 日でたどり着けず，雪訓自7:00 行動開始

体は 2 日目の午後から始まった。当然 3 日

8:05 水平目の五竜アタックも中止にし，2 日間に分

10:00

1842m

けて雪訓を行った。人数が多いためラッセ

12:05

1918m

ルの待ち時間がとにかく長く，後ろでは大13:20

T.S（寺地山手前）

12/28

渋滞。上級生は一本いらないねと苦笑いす

5:00 起床るほど。ただ大人数のラッセルは盛り上が6:45 先発ラッセル隊行動開始

る。

7:05 後発隊行動開始

雪訓は 3 パーティに分かれ 2 年生が主体

8:05 寺地山合流
12:30 T.S（避難小屋手前）で行った。時間の問題で雪洞が作れなかっ2

12/295:00 起床

エッセン 片野亜紀

6:40 行動開始
9:15～35 北ノ俣
12/30

12/31

今回のエッセンの準備段階ではほとんど

10:40 T.S（避難小屋手前）

滞りなく進めることができた。新人合宿、

5:00 起床

夏合宿を終えて、1 年生も要領をつかんだ

6:53 行動開始と感じた。しかし、その反面、2 年部員が9:10 寺地山

振り分けをしている場面が多く見受けられ

12:40 T.S（水平）た。ペミカン作りは、時間こそかかるが、5:00 起床

単純作業である。負担も大きいが、難しい

6:40 行動開始

作業ではない。それよりも、食材をどう振11:45 駐車場

り分けるかが、テン場生活をよりよく過ご・係からの反省すために一番重要で頭を使う。1 年部員も、

気象・記録 小林滉平

食材のズタ袋に振り分ける作業を一緒に行◎気象

うべきだった。

気象云々の反省は山ほどあるが、ここでエッセンの内容自体は、オーソドックス

は気象係としての反省を記す。大変に気象なものばかりだったので、失敗はなかった

判断が難しかった。入山の 1 週間前から毎と思う。しかし、ペミカン自体のラードの日今後の気象情報を得ていたが、最悪の予量がかなりあり、カロリーはとれるが、な報。一時は入山中止か？ともまで考えてしかなか食べるのに苦労した。ラードの量のまった。結局判断は山行リーダーを中心に指導が足りなかった。

考えるのだが、天候が理由の判断は難しいものがあるとひしひし感じた。

会計 丸藤公史
会計：担当者 丸藤公史

◎記録

今回、自分は多額の不明金を出してしま

行動中の記録はとれていた。問題なし。

った。その原因は明らかに自分の監督不足

記録係として反省を考えてもぱっと思いつ（注意喚起不足）であったといえる。会計かないが、少し気になったことがあったのをするときは少なくとも以下のことに注意で記してみる。上級生の中では記録係がいすべしと感じた。大変反省しております。

るため行動中は記録をとらないという人もまたこれだけ人数がいるのならば、会計監

いたが、1 年生はどうだったろう。同じく

査役のような役職も導入してもいいのでは

ペンとノートをザックから出す姿はあまりないかとおもう・・・・

見られなかった。これは同じ認識なのか、ただ忘れているのか。人によって異なるだ①しっかりとレシート、領収書は管理する

ろうが、彼らのために書かせた方がよかっ

よう、買い出しの人に注意しすぎるぐらいたなと思った。

すること。
②絶対に封筒をつくり、元の金額を封筒に3

書き、その封筒のお金から出してもらうよ

走の要領で行える。疲れても、後ろには代うにすること。

わりがいくらでもいる。後先考えず、がむ
しゃらに、もがくようにラッセルをすれば医療 加藤了幹

いい。その場で力を出し切るラッセルは爽快だ。しかし、それでいいのだろうか。い

今回ケガや体調不良が目立ったことはなや、これだけの深いラッセル、そうやるの

いが、上木岳の膝に対して、医療として何が正しいし、隊としては効率的だ。それでかできることはあっただろうかと帰ってきいいのだろう。しかし、自分が言いたいのて考えた。医療として、メンバーの体につはそうではない。大所帯でのラッセルの特いてもっと事前に把握しておくべきだった

性上、メンバーひとりひとりに表れる「他と思う。

人任せ」感が心配なのだ。

医療缶の内容については、あまり使われ自省すべき点が有るのを承知の上で言うなかったので、何とも言えないが、準備やが、この「他人任せ」感を、今の山岳会全片づけを自分がすべてしてしまったことは、体から感じる。自分は、登山と言うのは、忙しい中でも他の人もきちんと把握できる

万能な個人を目指すべき必要があると思っようにしておくべきであったと反省していているし、そう活動してきた。一人で登山る。

活動を安全に行えるようになるのが究極の医療缶を使わないことは、安全に山行を理想。それが技術や経験を習得・取得する終えられたことであり、喜ぶべきことであ

上で大切な意識だと思ってきた。それはこるが、実際に何か事故が起こった際に、対の大所帯となった今でも、変わり無いので応できるよう、毎回の山行の中で改善できはないだろうか。行動・生活、ありとあらるといいと思う。難しいことであるが、医ゆる場面でその意識の欠如と、他人任せに療の係が医療缶を揃えることだけでなく、よる、成長のチャンスを逃している感じを医療について知識を深めていくことがまず受ける。もったいない。

は、必要だと思う。

全員が万能型を目指さなければいけない。
しかしそれは難しい。そのためには知識の・個人の反省

集積や経験が必要で、またそのためにはモ

CL

チベーションが必要だ。モチベーションと河野卓朗

今年の冬合宿は例年とは毛色の違うもの

言うのは、人それぞれ違うだろう。しかし、であった。20 人弱という大所帯を生かした、

その部分だけは確固たるものとして自分の深いラッセルを求めての合宿となり、自分中に持ち続けたい。そうしないと、山を登にとって初めての合宿の形でもあり新鮮でるという行為の根底が崩れ去り、それ自体あった。

が全く意味の無い、無駄なものになってし

しかし、これは自分が行ってきた登山のまう。全員、自分が山岳会に居る目的は何

形とは違う。これでいいのだろうか。ラッ

なのか、改めて自問してほしい。その答え

セルを例にしてみても、ラッセルを短距離に向かって各々が自立して、時には協調し4活動していくことが山岳会の為でもあり、敗退。明らかに物足りないというのは全員

何よりも自分のためでもあるのだ。これかが感じたことだと思うし、どうにも煮え切

らも、山岳会を大いに意義のある組織へとらないものが残ったというのが正直なとこ

成長させていきたいと願う。

ろだった。何かガイド登山やツアーの旅行でもしている感覚があった。それは人数がとまあ、グチグチと述べたが、メンバー多いためだけではなく、自分の意識のせい

同士の雰囲気は非常に良いと思った。お陰だったのだと今にして思う。山に入れば結で、行動中も生活中も明るく過ごせたし、局自分の身を守るのは自分で、どんなに他

楽しい雰囲気の合宿だった。仲間同士で励から声をかけられようが怒鳴られようが、まし合い、ラッセルをする姿に「青春」の様々な場面を決定づけるのは個々人だ。そ二文字を感じたり感じなかったり。「敗退」

れが山の魅力であり、自分もそれを間違いではあったものの、肩ぐらいまでの深いラなく求めていた。しかしこれは合宿である。

ッセルも経験できたし、今の山岳会でしか自分が上級生、しかも最高学年、さらには出来ない合宿になったんじゃなかろうか。

リーダーである以上、個々人がどうのといただ、今後はお互いに頼るのではなく、おう考えはあっても、大きな隊の隅々まで目互いに助けあえるような仲間・組織を目指を配ることを怠ってはならない。1 年生をしていきましょう。

叱咤激励する 2 年生に頼もしさを感じつつも、いつしかそれに甘え始めていた自分がそれではみなさん、お疲れ様でした。

いたのだ。リーダーとして目を配ることに努力を欠いている自分がいたのだ。そして中嶋渉 SL

何より自分のやりたいことを見失い、合宿

現役として最後の冬合宿であり、これまでを行事としてこなすように考えていた自分で一番の大所帯での冬合宿となった。20 人がいたのだ。そんな自分だったのだから、近くいるパーティで冬の北アルプスに挑む、

入山前にもう勝負は決していたのかもしれ

しかも目的地は良くも悪くも名高い飛騨側ない。

の山々。経験したことのない大所帯である

下山して年を越してみると、その後の山こと、会員の実力差なども絡んで計画の構は大荒れの様子だった。
「退いてよかった、

想段階から何度も修正をし、すったもんだ

無事でよかった」とほっと胸をなでおろしを繰り返して迎えた合宿でもあった。飛騨はしたが、あの時の判断によってはまだそ

側の雪は前評判の通り深く、しかも湿気をの中でもがいていたかもしれない自分の姿含んで幾分か重く、歩き応えのあるものだを想像すると、「本当によかったのか」と感ったと感じた。空身で胸より上まで埋まるじる。危険を冒したいのではなく、もっとのは久しぶりのことだった。それが苦しく、挑戦する姿勢を持っていたいのだ。今回のまた楽しくもあった。

合宿は「勇気ある撤退」ではなく「弱虫ゆしかしなかなか思うように進まない行程、雪が深い以外に変化の少ない尾根、そしてえの撤退」だったと、今でも思っている。
自分の最後の合宿がこうして終わってし5

まったことは悔やまれるが、これを「挑む

道を示してあげられなかったのは今回一番姿勢を忘れるな」という大事な戒めとして大きな反省である。

ずっと持っていたいと思う。

そのほか、4 年生以上が声を出す場面が多くあり、2 年が機能していなかったよう

片野亜紀

にも

去年参加することができなかった私は今感じる。来年度は最高学年として、会を盛

年度の冬合宿ははじめてとなる。しかし、り上げていく立場である。自分たちの学年

はじめてだからといって、1 年生と同じ気がもっと主体性を持っていかなければなら持ちで挑んではいけない。特に今回の合宿ないことを痛感した。それは、進退の判断

は、女子部員としてどうあるべきかを今まの場面でも同様で、ＣＬの判断に対して、で以上に考えさせられる合宿となった。基

違う考え方を提示したり、賛否をはっきり

本的に合宿ともなれば、総動員で行く。女伝えるなどできたのではないかと、後にな子が参加できるのはある意味男子部員の善って思う。自らの主体性の欠如。これは、意である。自分が歩荷できない分、誰かが自分がこれまでの合宿の中でたびたび反省

負担してくれている。ラッセルで距離が稼してきたすべてのことに通じるのではない

げない分、誰かが多くラッセルしてくれてか。もっと、山岳会に対する姿勢を考えている。そのことはきちんと感謝し、自分がいかなければならないと感じた合宿であっできることを探していかなければならない。

た。

自分ができること、できないことを見極め、会員として合宿に挑んでいきたい。

北見元
今回の合宿では 19 人という大所帯で長期

加藤了幹

間山に入ることになったが，その中で様々山に登る力の未熟を毎回のように感じるな反省があった．

が、1 年生に対して、的確に指示を出して行動ではラッセルを強くしていきたいとあげられないというのは、上級生として恥思った．今回は雪が深いところも多くあり，ずかしい事である。

空身で道を作っていくラッセル隊を出した

基本的には今回は深い雪の中をひたすらが，空身でもかなり深くまで埋まり，なかラッセルしていった。先頭はがむしゃらになか進むことができなかった．まだまだララッセルをし、それを後ろから声をかけてッセルをはやくしていく必要があると思っ進んでいく。1 年生は、個人差はもちろんた．普通のラッセルでも人数が多い今回のあるが、みな体力面はしっかりしているよような場合は回転率をあげて先頭をどんどうに感じる。ただし、はっきりとした道がん回せばいいと思うが，通常の山行ならばついていない場所をどこに進んでいくか、

人数も少ないので一人でもっと長く先頭が現在地の把握といった地図読み、地形読みできるようにしていきたい．また，読図もの能力は十分についていない。1 年生が道しっかりしていかなければいけないと感じの判断に迷った際に自分自身も不安になり、た．復路で一度尾根をまちがえてしまった

6

とき，途中から違和感があったが，そのまれないが，もう少し時間をかけて水気を飛ま進んでしまった．上級生として慎重に道ばして軽量化しても良かったと思った．

を見極める必要があった．まわりにも上級

今回の合宿は北ノ俣岳まで敗退となった生はいるのだからしっかりとコミュニケー

が常に山での判断は難しいと思う．攻めのションをとっていき人任せにすることがな

決断をするのか，それとも無理をしないのいようにしたい．自分が先頭でのルーファ

か．また，自分の中でこれは慎重になってイも大事だったが，一年が先頭の時でも進いるのか，それともただ逃げているだけな

みやすい方向を支持してやる必要もあった．

のか．日程や気象，装備，技術など様々な間違えそうになればすぐに修正していかな

要因を考えながら冷静に状況を見極めなけ

ければいけないが，そのためにいつでもまればいけないというのがとても難しいと感わりに気が配れるようにしていく必要があじた．ただ自分達が行える範囲のなかではると感じた．

なるたけ有利となる条件をそろえていくこ

大人数での山行となったが，それだけにとが重要だと感じた．今回思ったこと，考役割分担というのが大切になってくると思えたことを糧に次回につなげていきたい．

う．設営であったり準備だったりテント内の生活でまずは全員が積極的に行動して仕小林滉平

事をしていくことも重要だがその中でも冷敗退という形で終わってしまい寂しいもの

静に周りの状況を判断しながら先を見ていとなってしまった。約 1 週間ということとく必要があった．上級生は特にそれを意識

稜線にもあまり出なかったので、今までのして全体を指揮していかなければならない．

経験からか余裕はあった。そのため 1 年生

大人数だと全体で考えの共有ができていなをみることもできたと思う。ただやはり見いと上手くいかず，バラバラになってしま

えていないこともあって、でもそれを違うう．前回の冬プレに比べると小林君などが上級生が指摘してくれる、といったことが中心になって上手くやれてきたと感じた．

何回かあった。その時はなんで見えていな

テント内でも手際良くすべきことを進めていのだろうとへこんだり悔しかったりしたいく必要がある．行動でもテント内でもまが、今振り返ってみるとそれはそれでいいだ効率をあげられるところはあるので意識のではないかと思われる。1 人ができるこしていきたい．

とは限られるが、上級生はほかにもいる。

今回は入山前の準備が中途半端で甘かっそれを感じた合宿だった。

たかなと思った．火器のチェックは途中で冬合宿の中心はリーダーである渉さんや卓あいまいにしてしまったように思う．また，朗さんであったが、合宿中はずっと来年か

修理具も皆が中身を把握できていなかった．

らの形を見据えていた。特にリーダーとし持ってくるものに意味を持たせる必要があての役割などをずっと考えていた。不安はった．山に入る前になるべく不確定な要素ある。だが合宿と通し頑張り過ぎないでもは減らしていきたいと思う．ペミカンも今

いいなと感じ安心した。

回作った量を考えると仕方なかったかもし

先に述べたように今回は体力的には楽だ
7

った。しかしこれがもっと厳しくなると自正直なところ、冬合宿は楽しみよりも不分は他を見る余裕は残っているのか。正直安のほうが大きい状態のまま臨んでしまっ

自信はない。そのためにやるべきことは体た。というのも、プレ冬以降は一度しか山

力アップはもちろんのこと、判断力、洞察行に行っておらず、また、膝の調子に大き力などをあげるために山行日数を確保し、な不安を抱えていたからだ。もちろん、直経験地をあげていきたい。

前まで膝の治療や装備の準備に万全を期したつもりではいたが、いざ山に行くと、い池田章佑

つ膝の調子が悪くなるのかという思いでい今回の合宿は予定通りに黒部五郎岳までっぱいだった。結局、膝の調子が悪化する

行くことはできなかった。気象を考慮してことなく、無事下山することができたが、の判断とはいえやはり敗退は敗退だ。個人

それもこれもメンバーたちに大変気を使っ山行でも八方、常念と敗退続きであった私てもらったおかげであると思う。今回はいとしては残念であった。結果は敗退であっつもよりも他の人たちに助けてもらえたとたが６日間山に入ったことで得られたものいう点が大きかった。合宿中に僕に気を使も多かった。立山で深いラッセルはいい経ってくれた先輩方、友人には大変感謝しな験になった。また装備面での工夫点も見えければならない。当たり前のことだとは分てきた。テントの中に雪を入れないことはかっているものの、助け合いの大切さが改長期になると非常に大切だと身をもって実めて感じることができた。

感した。しかし古いガッシャーは雪がつき

また、今回の合宿では、山行には先輩にやすくテント内を濡らす大きな原因となっ連れて行ってもらっているという意識がいていた。下山後、撥水加工を施した。また

まだに強くあることを感じた。つまり、い個人的に最も結果が出たのが体調管理であまだに先輩に頼っているということだ。行った。夏山でもたびたび腹痛に襲われてい動中に読図をしなければならないと思うもたが今回は秘密兵器（ビオフェルミン S）のの、先輩についていけば大丈夫だろうとのおかげで体調が良かった。冬山というよいう思いが合宿中ずっとあった。来年、上りシビアな状況だからこそ装備は万全を期級生になって自分たちで山行に行く立場にさねばならないと実感した。次の燕～常念

なるとそうはいかない。今後の山行では、や１年縦走に活かしたい。

こういう意識を持ちながら臨んでいかなけ
ればならないし、もっと向上心を持って取上木岳

り組まなければならないと感じた。

冬山一年目となる自分自身にとって後々

ラッセルなどはプレ冬時に比べ上手くでに大きな存在となるであろう会一の冬合宿

きるようになったと感じた。生活面に関しが終わり、様々なことを感じた。今年一年ても段取りなども覚え、スムーズにできる間の山行を通じて自分には何が身についたようになったと感じたが、まだまだ至らなのか、また、何が足りないのかを改めて知いところが多々あった。朝の撤収や準備、ることができた。

細かい部分での濡れに対する注意などきり8がない。今回は結局６日間という日程であ改善しなければならない点です。濡れに対ったが、これがもっと長くなってくると以して敏感になるというのは、濡れる前の意

上のような不注意が隊全体の行動の遅れな識（絶対にテント内に雪を持ち込まない、どに直結してくる。今後、より多くの山行

テント内では何もこぼさない）と濡れた後をこなしていく中で貪欲に様々なことを吸の意識（行動後濡れたヤッケ、手袋を徹底収していきたい。

的に乾かすなど）を変えなければならない

今回の冬合宿では黒部五郎岳の山頂に立ということです。先輩方は特に濡れた後のつことはできなかった。天候の問題や上級

乾かすことに対してものすごい貪欲です。

生の決断など自分にはどうすることもできでも長期冬山に入ることになれば不快感をなかったが、正直なところ山頂には立ちた

どう払拭できるかが重要なのでそれぐらいかった。ただ、冬山はほんの些細な判断のの意識を持たなければならないと思いまし

ミスが命に繋がるかもしれないということた。他人への配慮は朝に鍋持ちの人だけまを考えると判断を出すことの難しさを改めだインナーブーツをはいてなかったりしたて感じた。冬山では数多くの不確定要素のらすぐ代わってあげるというような、せわなかで行動しなければならない。来年、再しい朝の準備の中でも自分のことだけ考え来年と連れていく立場になったときに、貪

るのではなく他人への配慮を忘れない、そ欲に山頂を狙うとともに、適切な判断力をういった姿勢を持っていたいということで身につけなけれならないと冬合宿を通じて反省点に入れました。また準備段階での速感じることができた。

度、これは新人合宿からずっと反省点として挙げられているのに未だに改善できていません。朝 1 年生は火器やコッヘルの片づ内田祥平
冬合宿お疲れ様でした。今回の合宿の日

けをしてから個装のパッキングをし始める

数は短かったですが、行動面では自分の成ので上級生よりほんの少し遅れるのはある

長も感じられとても充実していました。良かもしれませんが実際は先輩が出てからかかった点を並べていくと、まずは体力的になりの時間遅れてからようやくテントから余裕が出てきたことです。今までの合宿で出ている気がします。また団装分け後～出は重い荷物を歩荷すると必ずと言っていい

発までの間も同様。山に入るたびに考えてほどバテていましたが、今回はバテがこないる課題だが改善されていない。準備が遅かったです。また体力的余裕が出たことにいと出発が遅れて隊の進行が遅れてしまう。

よりラッセルの距離も出てきました。冬山先輩と 1 年生の決定的な違いは、行動のメでは何と言っても体力が必要になってきま

リハリだと思うので、これから 3 か月後にす。体力はあって困ることがなく、下界では自分も先輩になるということを常に頭にいくらでもつけることができるので頑張り

入れて今後の山行に取り組んでいきたい。

たいです。課題として残っているのは生活

今回は撤退という判断を下しましたが、も面。濡れに対してもっと敏感に、他人へのうすぐ自分もリーダー会に判断する側に回配慮、準備段階での速度、主にこの 3 つがることも意識しなければなと思いました。
9北ノ俣岳をアタックしての下山となりまし

なるべく上から新雪を踏みつけていった方たが全員で北ノ俣岳の山頂に立ててよかっ

が高い足場ができると覚えました。

たと思います。先輩方、同期のみんな、た

4 日目。北ノ俣岳へのアタックでは目出

くさんのサポートありがとうございました。

帽をしっかり被っていなくて顔が痛くなりました。1 日の行程がわかっているなら朝

加藤穂高のうちから目出帽を被るなり寒さに備えて個人的な反省を日ごとにまとめたいと思いおこうと反省しました。
5 日目。先頭でラッセルしている時に上ます。
1 日目。この日の印象はガッシャーが重級生から何処がズボルか何処がズボラない

かったということです。重い荷物に負けてか指示してもらいました。正直自分ではまいました。ラッセルの時にすぐへばったり、だズボル所、ズボラない所の判断がつきま

トレースを崩してしまいました。また生活せん。もっと冬山に行って経験を積まなけ

面ではテン場を決めてからテントを設営すればと思いました。また日中は気温が高くるまでの流れが頭に入っていませんでした。

衣類調整を怠ってしまったので気を付けた

毎日同じ流れなので指示が出る前に動ける

いと思います。
6 日目。急な下りの中でキックステップ

ようにならなければと思いました。
2 日目。降雪が多かったにもかかわらず、をサボってトレースを崩してしまうことが暑いからと言ってフードを被らずに行動しあったので、今後はキックステップを意識てしまいました。樹木の上から落ちてくる

したいと思います。

雪もあるので、ヤッケの下まで濡らすこと

全体を通して 3 日目のリーダー会で敗退のないように常にフードは被っていようとと決まってから気が抜けてしまったこと、思います。

毎朝の出発前の準備が遅いこと、テント内

3 日目。朝の出発前、ワカンの紐を結ぶに雪を入れることが多いことが反省です。

のが遅く上級生から注意を受けてしまいま

これらは今後の山行で意識を変えて改善しした。オーバー手を着けてワカンの紐を結たいと思います。

ぶくらいならば下でも練習しておこうと思います。さらに結び方も人と違っていたの

蒲沢翔

で直したいと思います。ラッセル隊として今回の冬合宿では黒部五郎を目標として軽い荷物で 4 人で進む場面がありました。

いたが、その目標に達することができず残自分のラッセルは速いが続かない短距離走念であった。これからの山行で同じ山域にのようなもので、これでは後続の仲間が十挑戦することはないかもしれないが、今後分に休めないと気づきました。今回の 4 人

厳冬期の日本海側北アルプスでピークに立で廻す場面のように人数が少ないときにはつことでこの悔しさを晴らしたい。

長く続けられるラッセルが求められると考合宿中の自分は生活技術の面では、手順えました。また次の一歩を出すとき前方のを憶えてきたこともあって少しは円滑に作

雪をなるべくどかそうと考えがちでしたが、業を進めることができるようになった。し10

かし、細かな点では雪払いが不十分であっなかった。

たり、装備の場所の把握ができていなかっ

連れて行ってもらえる、という甘えが歩くたり、荷作りが遅かったりと、まだまだ改だけ、休むだけで済ませてしまった。

善できる点が多く見つかったので一つ一つ自分が主体となって山に登ることで、このの作業を丁寧に行っていきたい。次に歩行問題を解決したい。まずは春休みに山行計や体力、読図などの行動面に関しては全く画をする。

至らなかった。特に読図の技術に関しては、
まず行動中に地図・コンパスをすぐに確認

塩谷晃司

できる体制が整っていなかった。頻繁に現冬山シーズン突入時より目標としてきた冬在地を確認する冬山では必須であったと思合宿は、残念ながら６日間というさほど長う。自分の中に上級生についていけばいい

くない期間で終わった。しかし、その中でという甘さがあったせいだ。今後自分の力

いくつかの収穫もあり、また自己の弱点やで山行に行くためには読図の技術を磨かな

未完成の部分を改めて自覚することができければならないとわかっていたはずなのに、た。その点で価値のある合宿だったと思う。

その機会をこの合宿で生かせなかったこと

まず収穫といえば、ラッセルに関しては猛省して、次の山行に向かいたい。

様々な経験ができたことだ。一口にラッセ

この合宿では天候予測が要点となった。

ルと言っても、雪質や斜面の傾斜、雪の深もし天気が読めていたのなら、敗退せずにさなどによって違いが生じる。その中で、黒部五郎まで行けたかもしれないと考える

より効率よく進む方法を模索することで、と、天気を読む力の大切さが身にしみる。

自分なりの状況に応じたラッセル方法が少天気図だけでは完全な予測は不可能だが、しわかった気がした。もちろんそれは十分

行動中も雲の動きや風の向きなどを見て、ではないし、これからも研究を続けていく

経験として蓄積できれば、もっと精度の高つもりだ。

い予測ができるのではないかと思う。

今回の一番の反省は読図を真面目にしな

最後にこの合宿は敗退という形になり残かったことだ。それは意識の問題に及ぶ。

念ではあったが、道程での雪を被った木々

どこかで、「先輩が何とかしてくれるだろう」

や北ノ俣岳までの登りで見えた景色は格別という甘い認識があったことを否定できなだった。

い。そこに気づいた時はすでに５日目だった。自分が先頭でラッセルしていて、上級菊池隼人

生に進行方向を後ろから指示していただい

今回の冬合宿で、冬山が好きなことを思いた時だ。私は自分が情けなかった。ラッセ

知らされた。

ル時に地図を見る余裕は当然ないが、後ろでもそれだけではいけないことも思い知らにいるときにも地図を見るということをしされた。

なかった。そこからは意識を変えて読図に取り組んだが、このことは深く反省していルーファイが必要な冬山で大事な読図をしる。
11もう一つの反省点は気象を読み切れなかとは自分でもわかっており、反省の多い合ったことだ。ここ数カ月、個人的に気象の宿でした。今回の合宿で一番強く感じたこ

本を用いて勉強してきたがそれがあまり役とは自分自身の成長の無さです。体力が足に立たなかった。机上の知識だけでなく、りず団装を持つことができなかったことや実際に山に入って考察することが必要で、隊の進行を送らせたこと、ラッセルの戦力

それも経験が重要であることを感じた。まにならなかったことは、プレ冬合宿やそのた、翌日の予報ならいざ知らず、長期的な他の週末山行でも出た反省であり、その反予報は全くできなかった。これは気圧配置

省を活かすことができませんでした。

の変化のパターンを理解する必要があり、初日は樹林帯で赤旗が枝に引っかかるこ

毎日天気図を確認する習慣をつけようと思とが多くあり、そのたびに隊を止めてしまった。

いました。前方をしっかりと確認すれば引

私自身、春休みの一年生縦走を本年度のっかかる回数を減らせたと思います。引っ集大成としたいと思っている。そこで最もかかったときにすぐに進めるように、後ろ重要となるのは読図と気象判断だと思う。

に下がってかがんみ体制を立て直す動作を

今までは最終的な判断は上級生が下し、素早くできるようにしていきたいです。た

我々会１はそれについていくだけだった。

だの登りで前の人についていけなかったこ

上級生の存在に甘んじ、私は自ら考えるとと、高い段差でステップを崩してしまいな

いうことを怠っていた。このような取り組

かなか進めなかったことはこれまでの山行

み方では、いざ自分たちが主体となった時から引き続いての反省です。歩きにもラッに、冷静な判断を下せるはずもない。

セルにも無駄な動きが多く、余計に体力を今後の山行では、常に自らの考えをしっ消耗している部分もあると思うので、効率

かり持ち、未熟ながらも自立した岳人に少的な動きができるよう改善していきたいでしでも近づけるように努力したい。そしてす。

今回の冬合宿で経験することができなかっ行動中は歩くことに精一杯になってしま

た、アイゼン歩行やザイルが出る場面を経

い、地形図を見る余裕がありませんでした。

験し、さらなるステップアップを目指した

常に現在地がわからない状態だということい。そして一年生縦走を成功させる。これは、本当にただ連れて行ってもらっているが今の自分の目標だ。

だけであり、このままではいつまでも読図ができないままになってしまうので地形図

前川夏子

をみる余裕と習慣を身に着けられるよう、山岳会で一番大きな活動、冬合宿が終わりこれからの山行に臨んでいきます。地形図、ました。結果は敗退、年内下山となってし

時計、記録ノートをすぐに取り出せる場所

まったことが悔しく、山の上で年を越したに持っておけるよう考え直す必要があるとかったというのが正直なところです。しかも思いました。

し、先輩方が敗退を決意せざるを得なかっ

北ノ俣岳アタックでは自分の体力の無さ

た原因のひとつに私の体力のなさがあるこからかなり遅れてしまい、隊を二分するこ
12

とになってしまい情けなかったです。自分・会計報告も一緒に山頂に立ちたかったという悔しさ

収支 380000 円（20000×19 人）
20000 円（OB から頂いたカンパ、を忘れずにこれから登っていきたいです。
この日は目出帽をつけることを疎かにしてありがとうございました）

しまい、耳が凍傷になりかけてしまいまし合計 400000 円

た。今後凍傷に対する危機感をもっと持っていきます。目出帽やサングラスについて、支出 100568 円（食費）

行動開始前に必要かどうか判断し準備する

120544 円（装備）ことをもっと徹底しなくてはいけないとも

71920 円（交通費）

感じました。

6559 円（医療）2200 円（雑費）

テント内での生活面ではスムーズに行動できるようになってきたと思いますが、朝12180 円（白ガス）のパッキングやテント撤収に時間がかかり

9000 円（温泉）すぎているので、効率よく素早く準備がで

20000 円（宴）合計 342971 円

きるように物の置き場を工夫するなど研究
していきます。

本来の残金 57029 円

今回の合宿では、自分の体力的にも精神

残金 68571 円（11542 円の不明金）

的にも至らない点が多く出てきました。それらを改善し、少なくとも他の人々と同じレベルまで能力を高めていきたいという思いを持っています。しかし、現実としてまだまだ及ばない分、それを補いみんなの役に立てるような別の能力を身に着けられるよう考えていく必要を強く感じました。私は今のままではひとりで山に登ることは到底できません。今山に登れているのは一緒に登ってくれる仲間がいるからです。今回の合宿もいつ「おまえは連れていけない。」と言われるかと思っていましたが、参加することができたのは私の至らないところをカバーしてくれる力を持った人々がいたおかげです。とても感謝しています。しかし、いつまでもカバーしてもらうことに甘えて進歩できないということにならないよう、身を引き締めて今後山に登っていきます。

13≪個人山行≫

反射して５ｍ以上先は見えなかった。先日

10 月

くのではなく、場所によってはトレイルを

開田山脈 信越トレイル

外し最短のルートをたどるところだ。その期間: 平成 25 年 10 月 18～19 日

ためルーファイが重要で地図とにらめっこ

山域: 関田山脈 天水山～斑尾高原

しながらの歩行だった。途中地図上の道がメンバー: L 塩谷晃司（会 1） 國永孟（会消え藪漕ぎパートになるなど、逆にロスし1）てしまう場面もあった。終始雨ということ

行程:は大変なストレスだったが、ゴール地点の10 月 19 日

斑尾高原まで歩き通すことができた。今回とのコースの違いは関田山脈の稜線上を行

4:00 起床

4:36 道の駅信越さかえ発の山行は、挑戦的なことをしたいと思って

6:50 天水山

8:15

計画した。しかし、やってみるとそれほど

9:35 伏野峠

10:45 宇津ノ俣峠

野々海峠
12:50

大変なことではなかったように思う。この光ヶ原高原キャンプ場

山行によって山に対するビジョンが広がっ

前日に道の駅に泊まり、ヘッドランプをたような気がする。私の中では新たなアイ

つけて行動を開始する。天水山への林道のデアが次々と浮かんでいる。更に技術や体入口までのルーファイが不安だったが、そ

力を磨き、自分の行動範囲を広げていきた

れほど問題はなかった。天水山からは快適いと思う。

なトレイルとなり、ペースがあがる。今回
は下りや平地でも走らずに、登りも含め全

南アルプス 鋸岳てを一定のペースで歩き続けることに努め

日程：10 月 12 日~13 日た。地塘が点在するブナ林のトレイルは快メンバー：片野、小島、加藤、塩谷

適で、森林限界以上の山ばかり登っていた

行程：

我々には新鮮だった。結局、テン場にはコ

12 日

ースタイムの約半分で達することができた。

5:20 戸台発

10 月 20 日

6:40 一本

3:00

起床

3:45

発

4:40

鍋倉山

7:50

桂池

9:50

11:30 希望湖

光ヶ原キャンプ場

8:03

6:20

少し道を外すが、一度戻って道を確認した

とん平

涌井(R292)

角兵衛沢出会いに入ってまもなくで、ら、テープが確認できた。

12:40 斑尾高原ホテル

9:04 一本

悪天候とバスの時間を考慮して、本日は10:05 一本

４時前に行動を開始。夜中に目が覚めたと

11:10 鋸岳第一高点

きから雨が降っていた。
「敗退」の文字が一

13:00 鋸岳第二高点

瞬頭をかすめたが、自らを奮い立たせてゴ

14:00 三つ頭出会いールまで行く覚悟を決めた。この日は雨と15:00 六合目小屋着

ともに霧も深く、ヘッドランプの光が霧にテープも踏み跡もはっきりしていて、登山
14

小屋の方からビールを 2 本頂いた。また、道のような雰囲気だった。
ガレ沢つめ、高度をあげると、ガレが細か

宿泊者のキャンセルがあり夕食が余ってい

くなり歩きにくい。

るので食べないかとのお誘いも受けたが、第一高点から第二高点までは新しい鎖がつ担いできたハヤシライスを無駄にする訳にいていて安全だが、とにかく長いので次のもいかず辞退した。

人へ声が届きにくかった。

ハヤシライスは初の試みとして、ペミカ

六合目小屋は 10 人以上でかなり狭かったンを作るとき最初からルーを混ぜてみた。

が、快適な小屋泊をすることができた。

エッセン時にルーを溶く手間が省けた。
2~3 人テントのフライが、チャックの壊

13 日れたものしか見つからず、今回はフライ無4:00 起床しであった。雨が降りそうだったので、ツ

5:00 六合目小屋発

ェルトをテントに被せて寝た。

6:10 甲斐駒ケ岳
8:24 仙水峠

20 日 雨14:00 戸台着

4：00 起床～5：15 出発～6：50 岩魚留～8：

三連休中日ということもあり、甲斐駒ケ岳

30 二俣～9：50 島々谷駐車場

からの道はとにかく混雑していた。とくに、問題なく 2 日目は過ごせた。戸台川沿いに、崩落地帯があり、通過は慎重になった。

夜中からずっと雨。霞沢岳に登れないことはないが敗退を決定。登山道は紅葉の木々がしっとり濡れて落ち着いた雰囲気で北アルプス 霞沢岳あったが、松本までの自転車漕ぎは悪かっ

メンバー：小島弾人(L)、菊池隼人

た。自転車山行は晴れていないと大変。

日程：2013 年 10 月 19～20 日
11 月
19 日

曇りのち霧、夜中雨

谷川偵察

5：20BOX～7：00 島々谷駐車場～8：13
二俣～9：25 瀬戸上橋～12：35 徳本峠小屋

富士山
日程：2013 年 11 月 17 日（実動１）

二人とも BOX に前夜泊して、朝はもやし

山域：富士山ラーメンを食べてから自転車で出発。駐車ルート：吉田口場から 1 ピッチ目だけ小雨がぱらついたの

メンバー：河野卓朗（会４）土田孝浩（OB）

で雨具を着たが、すぐに止んだので脱いだ。
道中は何事も無く小屋に到着。おやつにタ

コースタイムピオカ入りチャイを飲んで、午後は昼寝をして過ごす。明神岳が時々雲の向こうに見えた。
15

【１日目】晴るようになってくる。無理にペースを維持

6:00

馬返し駐車場発することはせず、やはり会話ができる程の

7:50

五合目佐藤小屋

ペースで歩みを進める。

11:30

本八合目

12:30

浅間大社奥宮→お鉢めぐりに阻まれた。しかし、今年は行けそうだ。

14:30

浅間大社奥宮着→吉田口へ下山

地吹雪も大したことは無い。そうはいって

16:20

五合目佐藤小屋も富士山は独立峰ならではの、多方向から

17:45

馬返し駐車場着の風に気をつける必要が有る。空身になっお鉢に到着する。昨年は、この先を強風て、お鉢の反対側に見える剣が峰を目指す。
前年に引き続き、11 月の富士山に挑んだ。

山頂は雪も少なく、1 時間ほどで、剣が峰

河野・土田の両メンバーは、昨年ピークをへ到着。さすがにこの標高に到達すると、極める事は叶わなかった。今年こそ、雪辱

吐き気や頭痛など多少の不快感が有る。しだ。

かし、1 年越しのリベンジがかなった。日計画では 16 日に入山し、天気と相談した

本の最高点で何枚も記念撮影をし、穏やか上でテント泊、翌日に下山の予定であった。

に過ごした。

しかし、16 日が天気がそれほど良くなかっそれにしても、今回は天気に恵まれた。

たため、翌 17 日に日帰りでアタックするこ

楽に登れてしまい、なんだか物足りないなとにした。

どと 2 人で話しながら下山する。しかし、昨年に引き続き、0 合目の馬返しから出

お鉢から一路吉田口へ下り始めると、ガス発である。会話ができる程度の速度で歩くが湧き始め、さらに冷たい空気に包まれる。

も、5 合目の佐藤小屋には 2 時間弱で到着。

ガスで視界が奪われるのも時間の問題であ

このときはスバルラインが閉鎖されていたったため、6 合目ほどまで速やかに下る。

ため 0 合目から登るほかなかったが、5 合

その後は、日没時刻との勝負。ヘッドラ

目まで歩いたとしてもこの程度の労力なのンプ行動とはなったものの、18 時前に馬返でスバルラインが使えなかったからと言っし駐車場に到着する。

て大した苦ではない。天気も昨年より穏や昨年に引き続き、2 回目の富士山であっかな印象だ。途中に凍結箇所もそれほど無た。ピークに立つことは出来たものの、気く、雪も少ない。非常に快適だ。

象条件によってこうも難易度が変わるもの

6 合目付近まで、雪の合間から地面が露かと身を以て体感した。次は、12 月の富士

出し、アイゼンが必要になるのも 8 合目手山に挑戦したいと思う。

前からであった。依然として風は弱く、穏やかだ。ペース配分も非常に適切で、体に北アルプス 白馬乗鞍も楽であった。そして、楽ゆえに歩きも軽・メンバー

快で、標高をぐんぐん稼ぐことができる。

会 5：小平貴則◎
会 2：荒川武大 片野亜紀 加藤了幹

しかし、高度計が 3200ｍを指すようにな

北見元 小林滉平る辺りから、高山病のような症状を自覚す
16

・日程
11/16～17（実 2+1）

12 月

・山行記録

八ヶ岳 広河原沢ジョウゴ沢

11/16

2013 12/1～2 松田（会 2）土田（OB）

晴れ

松本＝7:45 栂池高原スキー場～13:05 自然園～16:45 天狗原手前（T.S.）

同期の就職活動が始まるこの日、日を同じ

この計画はゴンドラで自然園まで登るとくして SAC アイスクライミングは解禁。昨いうものであったがゴンドラが動いていな

年から通っている広河原沢に向かう。広河

く当初のスタート予定に 13 時過ぎに着く

原は近く本気を出せば松本から 2 時間ちょという悲惨なものとなってしまった。そのっとでアイスクライミングをすることが出

上 11 月の 2 週目というのに積雪量が多くど来る。12 月も初旬ということで結氷状態にラッセルとなってしまったことも時間がか不安はあったがどの滝も問題なく凍っておかったものとなった。予定では初日に大池

りいい練習が出来た。むしろ、休日は広河山荘まで登って 2 日目に白馬アタックとい原沢といえど人が多く混雑するので八ヶ岳うものだったがこの日でそれはないなとな

は平日に限る。Ⅳ級程度の滝がほとんどなった。夜の月明かりがとても明るく無風でのでアイスの練習にはもってこいのゲレンあった。

デだと思う。

17 日

1 日目 8：25 船山十字路発 9：10 二俣晴れ

5:45 出発～5:50 天狗原～7:45 白馬乗鞍～

11：20 ムトウ返し 12：45 クリスマスル

8:55B.C.～10:30 自然公園～

ンゼ周辺

この日の天気も気持ちの良い晴れであっ3：05 ポストクリスマスルンゼ

Ｃｌｉｍｂ Ｏｎ

14：45 取りつきた。天狗原は地形図通りまっ平で視界が悪

15：05 クリスマスルンゼ Ｃｌｉｍｂ Ｏ

いと怖いところである。白馬乗鞍までのピ

ｎ 6：45 二俣へ下降開始

ストンで終わってしまったが，目の前の小2 日目 5：30 発

蓮華が急な尾根で恐ろしく見え魅力的にもｍｂ Ｏｎ見えた。大池山荘の方も平らで迷いそうな

ｌｉｍｂ

ところである。見ちゃったら行きたくなっ14：30 二俣発 15：00 船山十字路 16：てしまうが時間的に引き返さなければなら

30 松本

18：30 二俣

8：00 武藤返しＣｌｉ

11：00 クリスマスルンゼＣ
Ｏｎ

13：30 二俣へ下降開始なかった。後立の稜線もばっちり見えて冬のイメージをあげることができた。乗鞍でジョウゴ沢

アイスクライミング

時間をつぶし，そそくさと下山。

12/6 松田、小林（会 2）2013

プレ冬の予定である遠見尾根の積雪が少なった時の代案としてここがあげられたが，小林のアイスクライミング入門ということ

積雪量や立地的にも問題ない場所であるとでジョウゴ沢に遊びに行ってきた。トップ思われた。毎年プレ冬の選択肢の一つとしロープで遊ぶつもりだったけど結局遡行スて扱っていいのではないだろうか。

タイルで左ルンゼを登った。ジョウゴ沢は17

赤岳鉱泉からすぐそこでお手軽な滝がたくさんあるからいい。西壁を見上げるゴルジ

北アルプス 常念岳

ュ地形もなかなかいい雰囲気を醸し出して

日程：１２月１４・１５日

いた。ちらっと見えた大同心大滝がかっこ

天候：2 日とも雪または曇り・風強し

よくて次はあそこを登ってやるぞとモチベ

メンバー：中嶋渉（会４）丸藤・小林・片ーション UP。左方ルンゼ自体は簡単だった野（会２）池田・前川・上木・中村・塩谷

が下降中に落石を膝にくらい少しヒヤッと（会１）した。次は裏同心、大同心ルンゼから小同

記録：１日目

心クラックに繋げるかな。

分尾根取り付き→１４時３０分 2060m ぐ

9：00 赤岳山荘

らいにテンバ設営

10：30 ジョウゴ沢出

７時１０分発→７時５８

合 11：20 Ｆ2 12：30 左ルンゼ Ｃ

2 日目

ｌｉｍｂ ｏｎ 14：00 同ルート下降

敗退→16 時ゲートへ下山

八ヶ岳
2013

6 時 20 分発→10 時 2250m 付近で

今回の山行は予備を入れて 3 日あった。

真教寺尾根
12/7～8 松田、荒川、北見（会 2）

蒲澤、塩谷、菊田（会 1）

結果的に今回は雪の状態がものすごく悪く
2 日ではピストンできなかった。雪の状態が良ければ 2 日でも可能らしい。

甲州から信州へ、八ヶ岳を越えての山行は初日。ゲートから取り付きまではまった

天気に恵まれた。12 月の初旬、予想に反しく問題なかった。ゲートはあるものの雪はて季節を逆行し雪はほとんどなく、ワカン

完全に除雪されている。取り付きは人工でやスコップの存在を恨むこととなった。ラ

掛けられたハシゴから取り付いた。顕著にッセルの無い状態なら 1 日で真教寺尾根をわかるハシゴである。ハシゴを抜けると当越えることは可能。赤岳直下の鎖場は急な分はなだらかな笹薮漕ぎであった。これがのでアイゼン歩きに馴れていない 1 年生が長くて正直すごく退屈であった。藪漕ぎをいるなら確保してやった方がいいだろう。2抜けると、思ったより急な斜面が続いた。

日目の赤岳山頂は八ヶ岳のくせに無風快晴

斜面は急だが危険個所はほぼ無い。腰ぐら

でヤッケの必要もなく大同心や阿弥陀の眺

いのラッセルが続く。テンバは 2000m ぐら

めがいい。唯一悔やまれるのは前日のジョ

いまで行けばたくさんあった。大人数でもウゴ沢で膝を痛め、縦走が無くなったこと問題なく張ることができる。

である。八ヶ岳の稜線のアイゼン歩きは是2 日目。日が明けてから行動することに非とも 1 年生にやってもらいたい課題だっし 6 時 20 分に発。だが最初から森林の中をたのに。帰りはダブル杖で歩くも何でもな

1 ピッチぐらい歩くことを読み間違えていい斜面で 3 回転び嫌になった。膝の皿が割て、森林限界を超えないのであればもっとれたと騒いでいたが、どうやらカッパの皿

早くから行動するべきだったとあとから反同様皿は弱点ではあるがそうそう割れるも省した。この日のコンディションは最悪。

のではないことがわかったのが収穫だ。

風は北から強風。視界はほぼきかない。た18

まに 50m 先が見える感じ。そして雪の状態

点は、八方池山荘より上の、不明瞭な尾根が悪く、森林限界を超えてからハイ松に埋上地形でのルートファインディングである。

もれる自分との勝負となった。ラッセルはさらに激しいラッセルも強いられるとなれ

平均して頭を超えていた。全然進まなかっば、GPS なしでは厳しいのではないか、とた。10 時を過ぎた時これは確実に山頂をピいうのが弱気ながら率直な感想だ。厳冬期

ストンできないと判断し敗退決定。帰りはに八方尾根から唐松岳は４＋４くらいは必

すごく早かった。

要だと思う。

次行くなら実動 3 日でいくべきであるし、

八方池山荘より上はホワイトアウトで何

今回は前常念付近まですらいけなかったが、も見えない。今日は時間もあるので山荘付

前常念の登りは割と急登だと思われるので、近に雪洞で泊まることにした。結果的には

1 年生の数をもう少し考慮すべきなのかも

無事雪洞で朝を迎えられたのだが、初めてしれない。

ということもあって反省点が多く見つかった。まずはテントを紛失したことだ。雪洞

北アルプス 唐松岳①に泊まるのが不安だったため近くにテント

メンバー：L 荒川 北見 加藤了幹（会２）を張りっぱにしていたのだが、朝見てみる

菊田 菊池 蒲沢 内田（会１）とテントがない。埋まってしまったかと思

計７名

い掘ってみたが出てこなかった。飛ばされてしまったと考えるのが妥当であろう。こ１２月１４日（１日目） 雪れについての反省は、何も入っていないテ
ントを張りっぱにしておかないこと、張る

７：００ 八方尾根スキー場駐車場としたら、固定をしっかりしておくことで９：００ある。最近の雰囲気として、SAC ではテン

ゴンドラとリフトを乗り継ぎ、歩き始める

トの固定をしっかりしていなかったように

１２：３０ 八方池山荘

思う。これからはこの経験を活かして、厳重な固定をしていきたい。次は雪洞の反省

今週は天気が悪くだいぶ新雪がつもってだ。雪洞は、とにかく手際が悪かった。場いるようだ。正直唐松岳は無理だろうと思

所きめ、役割きめ、掻き出し作業など…特っていたが、冬合宿前の貴重な山行なので、に掘りはじめの方は穴も小さく、２名ほど

ラッセル訓練のつもりで入山する。ゴンド

しか作業していなかったため非常に効率が

ラとリフトに乗り歩き始める。もう一本上悪かった。７人もいたので、最終完成形をにリフトがあるが営業していないようだ。

全員で共有しつつ、２～３カ所から掘り進

視界が悪かったのでリフト下を八方池山荘

めるのが良かっただろう。また、今回は７目指して歩く。雪は胸くらいまであり、激人で一つの雪洞に入ったのだが、２つの雪

しいラッセルとなった。去年も同じ時期に洞に分かれた方がいいように感じた。とい八方尾根に来たがこんな感じだったので毎うのも７人が快適に寝れる雪洞を掘るとな

年このくらいの雪なのだろう。気を付ける

ると巨大なスペースが必要になるからであ19

る。効率の面からも、７人もいるならば雪ごろ行動を終了し雪洞を掘ろうと試みるが洞を２つ作る方がいいと思う。入口に関し

雪の深さが足りないため断念。テントを張ては、ツェルトを戸代わりにしたり穴につる。ガスが濃く、10 メートル先も見えない。

めたりしたが吹雪で埋まってしまい難儀し

テントの三分の一が潰されそうになるほどた。正直正解は分からない。今回はツェルの強い風が吹いていた。朝起きてガスが濃トを穴につめこまめに雪かきする方法に落く風が強いままなら下山することを決め就ち着いた。天井と床はどちらも中に入って寝。翌朝、ガスも濃く風も強いままのため

落ち着く前にできるだけきれいに整形して下山。しばらく下ると天気が回復し青空のおいた方がよさそうだ。特に床は叩きまく

もと気持ちよく歩くことができた。

ってカチカチにしておくと余計な雪がつかずに済む。天井からは水が滴ってこまるが、

北アルプス 爺が岳削ると削りかすの雪が装備を濡らすので困・ 期間：12/7,8

る。事前にドーム状にしておくのが望まし・ 山域：北アルプス

い。夜中は３回ほど雪かきに出たが毎回入・ メンバー：小林，丸藤(会 2)，上木，内口が埋まっていて焦った。外は自分の手も田，加藤穂，菊池(会 1)，小平(会 5)，河見えないほどの吹雪だった。この山行では野(会 4)

本当に多くの反省が出た。しかし、その分

・ コースタイム：

勉強になった山行だったと思う。この失敗

12/7 【雪】
6:45 ゲート出発を無駄にしないようにしたい。

7::47 柏原新道登山口
8:50 八見ベンチ

１２月１５日（２日目） 雪

14:45 JP（T.S）
12/8 【曇り後晴れ】

７：３０ 出発

5:00 起床

１０：００ リフトに乗る

6:20 出発
8:25 爺ヶ岳南峰

スキー場のリフトが運休になるほど天気が悪かった。誰も滑っていないゲレンデを

9:30 JP

もそもそ歩いて下山。

12:28 八見ベンチ
13:08 柏原新道登山口
14:15 ゲート着

北アルプス 唐松岳②
日程：2013 年 12 月 7，8 日
山域：北アルプス 八方尾根

・概要，所感メンバー：小島弾人（会 5）片野亜紀（会 2）

初日はゲートから長い林道を 1 時間歩い

池田章佑、國永孟、前川夏子（会 1）て登山口へ。八見ベンチまでは積雪も少な
くサクサク進める。柏原新道から外れて南丸山ケルン手前までサクサク進む。14 時

尾根に乗ってから，積雪も増え登りも急に20なるため 1 年生の進みが遅くなった。ただ1月

冬山の個人山行は初めてだというのに皆元

南アルプス 塩見岳気であった。プレ冬のどラッセルの後だか

日程：2014 年 1 月 17 日～1 月 19 日らであろう。初日は危ないところもなく進

山域：南アルプス 塩見岳

み，尾根も顕著で分かり易かったためいい

メンバー：小島、片野、北見、加藤、池田、

時間に JP に到着した。JP は少し手前でテ

内田、菊池、蒲沢

ントを張れば風も防げたよいテン場であっ

行動記録：

た。

17 日

2 日目は晴れ予報だったので予定通り爺

4:30 伊那発ヶ岳へ向かった。稜線には雪庇があったた

8:30 行動開始

め先頭は主に上級生で進んだ。なかなかの

9:10 崩壊地通過(崩壊具合は、去年と同程積雪であったが，荷物も軽く楽しいラッセ

度)ルとなった。天気もよくなってテンション

11:20 尾根とりつきもあがる。積雪が少なくなりアイゼンを装

16:20 三伏峠小屋着

着して登り，山頂へ着いた。視界良好とはいえないものも時々剱岳も姿を現し，一同

18 日

歓喜をあげたが風も強かったため長居はせ

5:20 出発

ずそそくさと下山開始。1 時間に 1 回休む

13:10 塩見西峰というのが我々の基本だが冬の稜線は休め

13:20 塩見東峰る場所も限られ，風も強いので長時間行動

18:15 テント場が強いられる。それを 1 年生は身をもって体験できたと思う。ベースに戻ってゆっく

19 日

りしてから撤収し速攻で下りきる。南尾根

6:20 三伏峠発は数か所枝尾根があるがしっかり地図を見

8:20 尾根取りつき

てれば，ピストンだったこともあり下りで9:20 駐車場

もそこまで迷うような尾根ではないと感じた。ただこの時期は木の根などが雪の下に隠れて足を取られやすいので，そこを注意

三伏峠までの道は、しっかりとトレースしたい。樹林帯の下山は気を抜きがちだががついていた。片野は体調不良のため、塩気を抜けないところだと学んだ。

見岳アタックの日はテントのなかで待機。

後立のピークは気持ちよくほどよい刺激

リーダー不在のため、代理リーダーを北見で 1 年生を連れていくにはいいルートだととし、アタックを行った。アタック当日は、思った。爺ヶ岳へは東尾根からも登れるの

晴れで無風であり、快適に山頂を踏むことで今度はそっちから登ってみたいものだ。

ができたようだ。一部 10m ほどこわいところがあったので、ロープをだした。みんな
長時間行動で疲れていたが、充実した顔を21

12：05 赤岳

していた。

13：35 行者小屋
14：30 赤岳鉱泉
八ヶ岳

赤岳

メンバー：L 荒川（会２）小平（会５）菊縦走路はところどころ岩がでている。ガ田（会１）加藤穂高（会１）加藤亮祐（会チガチに凍っている個所は少なかった。こ

１） 計５名の行程で気をつけるべきは権現の長い梯子の下りと赤岳手前のルーファイだろう。梯

１月１７日（１日目）快晴

子に関しては一帯が日陰となっており緊張

8：40

林道入口

を強いられる。赤岳手前は夏道と異なる道

9：35

観音平

をとることもあり、１年生のアイゼンワー

12：50 編笠山

クや風の強さ、雪質などを総合的に判断し13：30 青年小屋

なければならない。先行トレースをそのまま信じないこと。アプローチが簡単な八ヶ当日の朝発で小淵沢駅まで、そこからタ岳は様々なトレースがあるように感じた。

クシーに乗り観音平ゲートまで。タクシー

赤岳からの下りは傾斜の割に快適だった。

は荷物が多いとのことで２台になってしま

雪のコンディションが良かったからだろう。

った。押手川分岐あたりから雪がでてきて、もし降雪直後で階段が埋まっていたり、ガ編笠山直下は道が不明瞭でところどころズ

チガチに凍っていたらかなり神経を使うこボるハイマツの中を強引に直登した。編笠とが予想される。地図の通り傾斜が強い。

山山頂に着くと風が強く寒い。アイゼンを行者小屋から赤岳鉱泉までの道では訓練を装着する。青年小屋までの道はホワイトア

しているパーティが複数いた。意外に直線ウトしていると見つけづらいかもしれない。

的ではない道で、ショートカットの可能性

ゴーロ帯を越え青年小屋の冬季小屋へ。山を感じた。赤岳鉱泉では SAC の他パーティ

頂から２０分で着いた。小屋の前は雪原とと無事合流する。アイスキャンディーは多なっている。なんか遊べそう。水場がある

くの人でにぎわっていた。この日の夜はアというので見に行ったが案の定凍っていた。

バランチナイトということで雪崩学の入門

小屋の利用客は自分たちだけ。夜は小屋の的な講演を聞く。馬目さん、花谷さん、師中でテントを張っているというのに寒かっ

田さんに会う。会２小林の凍傷が発覚する。

た。
１月１９日（３日目）快晴 風強し
１月１８日（２日目）快晴

7：10 赤岳鉱泉

6：10

青年小屋

9：00 美濃戸口

7：35

権現小屋付近8：40

旭岳

荒川・小平が小同心クラックへ、その他

10：00 2504m 台地付近

は下山の予定が、小林の凍傷もあり全員下
22

山することにした。下りは転ばないよう注で下に投げ落とす。滝は部分的に垂直でⅣ意。稜線よりテカテカに凍っている個所が級+程度。まだまだ修行が足りんと思った。

ある。

荷物を引き上げ上を目指す。上を見上げると青空が美しく滝を登る小林の姿は天に向○全体を通してかっているような錯覚を起こす。最後の大コンディションが良すぎて狙っていたよ

滝手前から右岸草付斜面を登り樹林帯に入うな困難性はなかった。八ヶ岳は風が強いり御小屋尾根の稜線を目指す。藪漕ぎを嫌イメージがあったが、そんなことはないよって逃げたはずなのに予想以上の藪漕ぎとうだ。今回はあっさり行けてしまったが、ラッセルを強いられやっとの思いで稜線にそれは単純に天気が良かったからだという出る。阿弥陀山頂はもう少しだが稜線上でことを肝に銘じておきたい。

ビバーク。恐らく正解はもう少し沢沿いだ
ったと反省。翌朝天気は快晴、茅野が－13℃

八ヶ岳
2014

広河原左俣

南沢

ということで放射冷却で冷えこんだ朝の空

1/17～19 広河原沢左俣、南沢氷瀑

気が気持ちよく朝日を目指して阿弥陀へ向

松田、小林（会 2）

かう。目の前に思えた阿弥陀は以外に遠く急登が堪えたが 1 時間弱で山頂に。無風の

季節は秋、白と青のコントラストが美しい

中大休止しコルから行者小屋に向かい南沢

白銀の世界の記憶を辿りつつ報告書を綴る。

の氷瀑を目指す。行者小屋で花谷さんと遭まず始めに言いたいのはこの山行でパート

遇、毎回のことながら花谷さんのストック

ナーの小林は凍傷を負ったということであ突きは痛い。南沢は案の定人で賑わっている。いいクライミングの代償は大きかった。

て大滝は氷やアックスはたまた人が降り注

このことについては事故報告書を作ったの

ぐ絶悪なコンデションだったため小滝でシでここでは触れまい。ただ、赤岳鉱泉でおコシコと色々なラインを登る。満足行くま

世話になった師田さん、花谷さんを始め OB

で登って赤岳鉱泉へ向かう。3 日目は峰のの方々に心配をおかけしたことをこの場で

松目沢遡行予定だったが小林の足が凍った

もう一度お詫びしたいと思います。

ので下山。凍傷という事故が起こってしま

さて、阿弥陀の懐に位置する広河原沢はアったので山行自体の満足度はないが冬も遡

プローチが近く手ごろな氷瀑が点在する。

行というスタイルで山頂を目指すことの可

昨年から通い始めた広河原沢の遡行が今回能性を感じた山行だった。アイスは氷柱登の目的であった。時期は 1 月半ばというこりなども楽しいが山の弱点を突いたアルパともあり左俣の美しいナメは大部分雪に埋インクライミングのルートの一つとして山もれてしまっていた。そんなわけで所々ラ頂を目指す選択肢として非常に興味深い。

ッセルを交え遡行を続ける。あれよあれよ

今回の山行は来たる次の冬の黄連谷や岳沢と核心の 10ｍ程の滝に到着する。ここは荷のデカい谷の前哨戦、今年こそは SAC にア

物を背負って自分がリードしたが軽量化なイスを復活させると意気込むのである。

ど考えたこともないザックは重く滝の途中松田
23

に、阿弥陀南稜の計画を変更した。結果的
八ヶ岳

赤岳主稜 阿弥陀北陵には、1 日目に赤岳主稜の計画をスライド

日程：2014 年 1 月 17 日～19 日（3+0）

し、2 日目に阿弥陀北稜を登る計画にした。

山域：八ヶ岳なお、この計画変更は現役留守の中嶋渉と

ルート：赤岳主稜、阿弥陀北稜

電話で相談をしたうえでの決定であった。

メンバー：河野卓朗 (会 4）

初日は赤岳主稜の偵察に行ってみたもの

丸藤公史 (会 2)の、天候は回復せず、視界不良と強風のた

塩谷晃司 (会 1)

め、BC に戻って沈殿とした。

上木岳(会 1)

2 日目、阿弥陀北稜から山頂を目指す。

前川夏子(会 1)

この日は晴天にも恵まれ、赤岳鉱泉からの土田孝浩(OB)アプローチの最中も尾根がしっかりと見える。下部の樹林帯から取り付き、湿雪のラッセル。一年生は少々手こずっているよう

コースタイム【１日目】雪であったが、トレースもなくルートファイ

07;30 八ヶ岳山荘

ンディングの練習になったはず。樹林帯を08:30 赤岳鉱泉(BC)抜けると、右手に北西稜が見える。手ごわ

12:00 赤岳主稜取り付きまでそうな尾根で、またひとつの目標になりそ

14:00 赤岳鉱泉

うだ。その先は膝下ほどのラッセルが続く【２日目】晴も、快適。山頂直下あたりで岩が現れ、こ06:00 赤岳鉱泉発

こはスタカットで突破。しっかりとしたボ

08:00 行者小屋

ルトも打ってありラインは明確でなんてこ

11:00 阿弥陀岳とは無い個所だが、バリエーション的で楽13:30 赤岳鉱泉

しくルート中のハイライト。確保が無くて【3 日目】晴も行ける事は行けるが、やはり 1 年生をつ

07:00 赤岳鉱泉発れてとなるとロープは欲しい個所。そこを09:00 美濃戸口着

抜ければ、あとはもう山頂。四方八方を見渡せて、景色が良い。下りは中岳の方から、行者小屋を経て赤岳鉱泉へ。

計画では、1 日目 2 日目で阿弥陀南稜を登り、最終日の 3 日目に赤岳主稜を登る予2 日目の夜はアバランチナイト。花谷さ定であった。しかし、初日の車でのアプロ

んをはじめ、馬目さんなど大学の先輩方をーチ中に急遽予定を変更した。八ヶ岳に黒含めて信州大学山岳会が大集合。雪崩の勉

い雲がかかっており、天候が悪そうであっ強をした。しかしその日、別隊の小林の足

たこと、また 2 日目に開催されるアバラン

指の凍傷が発覚し、翌日は下山することに。

チナイト（雪崩講習会）に参加することもそれほど重度ではないだろうと甘く見てい今回の山行の目的の一つであり、万が一にたが、後日に軽傷でも無いということを知でもそれに参加できない状況を避けるためる。八ヶ岳はコンパクトでゲレンデ的な印
24

象を持ちやすいが、山は山。気をつけなけ

中央アルプス

経ヶ岳

ればならない。

2014 年 2 月 6 日～7 日（実働 1 日+予備 1 日）

2月

メンバ－

中央アルプス

L 菊池 池田 内田 前川 （会１）

空木岳

日程：2014 年 2 月 23 日~25 日
山域：中央アルプス 空木岳

2月6日

メンバー：○片野、小平、荒川、加藤、丸

松本＝伊那＝仲仙寺

藤、菊田、菊池入山 9：45

行動記録：

9 合目と山頂の間で T,S

23 日

24 日

25 日

6:30 スキー場出発
14:30 大地獄、ロープ出し始め

電車とバスを乗り継ぎ、登山口のある仲仙

17:00 テント場

寺へ。

6:30 出発

麓は雪がほとんどない。しかし道が凍って

11:30 駒峰ヒュッテ

いるため歩きにくい。

12:00 空木岳

半ピッチほど歩くと雪が出てきたので、ピ

6:30 出発ッケルを持つ。5 合目までは踵くらいの深8:10 大地獄、ロープ出し始めさ。

11:00 ロープ回収

この周辺まではペースも良く、日帰りで帰14:30 スキー場着ろうと話していた。

反省・感想：
5 合目以降からは徐々に雪が多くなってい檜尾岳を経由し、宝剣岳を目指す縦走の予定であったが、メンバーの力量不足によった。表面が固く、中が柔らかい。

り稜線を歩くことは危険と判断し空木ピス

上に乗れるほど固くなかったので少し歩き

トンの途中敗退となった。

づらかった。

大地獄の FIX 通過では、現場でのリアルズボリが目立つようになったので 7 合目のな判断が経験できた。大地獄の夏道は使わ

手前でワカンを装着したが、かえって歩きず、ルンゼを直登する形をとった。FIX のにくくなったので 7 合目で菊池・池田・内リードは荒川と丸藤が行う。2 番手のイン

田はワカンを外す。

クノットの速さが全体の通過に大きく関わることを全員認識した。また、ダブルロー

7 合目以降は冬山の景色だった。北側に小プでの FIX を張ること自体、初めてであり、さな雪庇が現れ始める。積雪も膝くらいま

またオーバー手袋の操作性に苦労したメンでになり、ペースダウン。

バーも多くいた。場数を踏み、各々パワーアップしていきたい。
8 合目は街からも開けた様子が見えていた25

ので楽しみにしていた。実際に登るとやは気の緩みが見られた。次回の 1 年生山行(奥り景色が良く、浅間山から南アの端まで見秩父)は気を引き締めたい。

ることができた。
経ヶ岳は景色も良く、雪も積もっていて 1

このあたりから泊まることを考え始める。

年生山行に良い山だと思った。経ヶ岳は農8 合目以降は横の距離が長かった。小さな学部の裏山的存在でもあるので、今後もおアップダウンが多い。

付き合いをしていきたい。

9 合目から山頂を見て、日帰りは無理と判断して、9 合目と山頂の間で T.S。

中央アルプス

木曽駒～空木岳

日程：2014 年 2 月 7 日～10 日
山域：中央アルプス 木曽駒ケ岳～宝剣岳
2月7日

メンバー：○片野、加藤、丸藤、北見

5：30 起床

行動記録：

7：30 出発

7日

8：10 経ヶ岳山頂

7:00 桂木場登山口
14:45 将棋の頭8 合目にて 1 本

15:30 西駒山荘

4 合目にて 1 本

8 日 悪天のため、沈殿。

11：40 下山

9日

4:00 起床
6:30 出発朝、大ミス発生。紅茶にたっぷりと塩を入10:15 馬の背れてしまう。尿より濃い。

11:40 木曽駒ケ岳山頂

原因は準備の際自分（菊池）が砂糖と塩を

14:30 テント設営後、宝剣岳アタッ

間違えたため。反省。

ク。
16:30 帰幕

改めて紅茶を作るには燃料が不安だったの10 日で、水だけ作ることにした。

4:00 起床
6:30 出発

山頂は近いのでアタックするのは面倒とい8:00 伊那前岳うことで、テントを撤収して山頂へ。山頂

15:00 バス停

は木々の中で、眺望なし。

反省・感想：
2 日目は大雪の影響で、かなり荒れた天

写真だけ撮って下る。
帰りは麓の凍った部分で滑った以外順調だ

気となったが、悪天経験者の北見の指示にった。

より、稜線上でも雪を掘り、ブロックを積み、悪天をしのぐことができた。この経験は、これからの山行に非常に役立つ経験で今回の山行は医療缶・竹ペグなどの装備をあった。また、今回の山行の目的は全員が忘れるなど、1 年生のみ山行だったかめか、

FIX を張れるようになることであった。全26

員 1 回以上は FIX を張る経験ができたし、10:30 P3

さらに同期だけの山行であったため、お互

14:25 鹿島山荘に下山

いに意見を交換しながら作業ができたのは

17:05 BOX 到着

大きかった。一番の核心は、宝剣岳へのア

行動記録：

タックではなく、伊那前岳経由の下山の際2/17、直前までの記録的な豪雪で入山すの読図だった。うどん峠手前の傾斜がゆる

ら危ぶまれたが、そこはさすが雪国、道路

くなるあたりで偵察をだし、思うようにははしっかり除雪されていた。鹿島山荘を探進めなかった。また、うどん峠からも夏道して少々迷ったものの、無事に到着し登りをロストするなど、かなり苦労した。下山始める。到着直後に近所のおじさんに声を後も大雪の影響でバスが運休となっていた

かけられ、除雪車が山荘の庭先まで入れるが、アルプス観光に連絡したらなんと迎えように道を空けておくように言われたので、に来ていただくことができ、感謝しきれな

狭い路肩に雪を切り崩してスペースを作り、い。

車を停めた。森に入るとすぐに雪が腰近くまであり、急斜面を登って尾根に上がるま

北アルプス 爺が岳

でのラッセルはなかなか大変だった。昼を

日時：2014 年 2 月 17 日～2 月 19 日

回り雪が緩んで重くなったあとは足が進ま

山域：北アルプスず、結局予定していた P3 までは行けず、手ルート名：爺ヶ岳東尾根前のジャンクションピークにて TS となっメンバー：中嶋（会 4） 釜沢 加藤（亮）た。ジャンクションピーク直下に一部リッ

前川（会 1）

ジ状に切れた個所があったが問題なし。
2/18、起きたときから風が強く、前日の 1

行程：
2/17 快晴
5:00

年 3 人の様子も見て稜線に上がるのはリス

BOX 集合5:10 BOX 発

クが大きいと判断、風が止まないかと一時

7:35 鹿島山荘発

待機したが止まず、日が昇り始めてから撤12:15

収、出発した。この日は 1 時間ほど歩いて1467m 付近

15:25 ジャンクションピーク（1766m）

テントを P3 まで上げるだけで終わり、
あと

にて TS

は半日沈殿。雪で暴風壁を作ったおかげで

2/18 晴れ 風強し

多少の風ならば快適に過ごせた。

4:00 起床 食後一時待機

2/19、この日は何が何でもアタックする

6:30 撤収 出発つもりだったので、多少風はあったものの

7:45 P3 にて TS 以降、半日沈殿

天気がいいことを確認して出発。風は吹い2/19 快晴
4:00 起床たり止んだりを繰り返している。P2 に上が5:05 出発ったところでアイゼンに履き替え、一気に

7:15 P1

ペースが上がる。P1 の頭は広くて快適だっ

9:00 爺ヶ岳中央峰

た。天気もこれ以上ないくらいにいい。そ9:45 P1

れからは重くなってきた足を持ち上げ持ち27

上げ無事に爺ヶ岳のピークを踏んだ。鹿島することができた。

槍、針ノ木、蓮華、西には剣が美しく聳えていた。しばし写真を撮り、下山にかかる。
P2 を通過した直後の急なリッジの下りで行程

風にあおられた前川が転倒、2 メートルほ1 日目

ど転げたが立て直しすぐに停止。あわやと松本＝韮崎＝増富温泉～瑞牆山荘いう場面だったが、事なきを得た。それ以～飯盛山尾根上
2 日目

降は原則クライムダウンで下らせる。思いのほか早くテントに帰ってきたので、撤収

富士見平小屋～飯盛山～金峰山
3 日目

して下りきってしまうことにした。この時期になると 1 年生も慣れてきて、撤収は実

金峰山～国師ヶ岳と甲武信ヶ岳にスムーズだった。各自淡々と作業をこなの間（2224 ピーク手前）
4 日目

し、30 分かからずに準備が整った。一息つ

2224 ピーク手前～甲武信小屋

いてから一気に鹿島山荘を目指す。初日に5 日目

しんどかった急なラッセルも下りになってしまえばないも同然。P3 から 3 時間、山頂

甲武信小屋～水晶山からも 5 時間ほどで鹿島山荘に下山するこ

6 日目とができた。条件が整えば、1 泊での登頂

水晶山～唐松尾山手前
7 日目

も問題なくできると思われる。

唐松尾山～飛龍山
3月
奥秩父

8 日目（予備日）
1 年縦走

飛龍山～鷹ノ巣山非難小屋

2014 年 3 月 2 日～3 月 10 日

9 日目（予備日）（計 9 日、予備日 2 日使用）

鷹ノ巣山非難小屋～奥多摩駅

山域：奥秩父・奥多摩

行動記録

メンバー

1 日目

L 菊池 内田 加藤穂 加藤亮 蒲澤

3 月 2 日 天気 曇り時々雪

菊田 前川 （会 1）

7：12 松本駅発
8：46 韮崎駅着
10：40 増富温泉着（入山）

今回の山行は、一年生のみでは初めての

11：33 1 本 リーゼンヒュッテ前

積雪期・1 週間以上の山行だった。
入山前に降った記録的な大雪と、入山中

12：30 1 本 瑞牆山荘前の悪天候によって予定通りの行程では進め

14：18 1 本 1722 付近なかったが、予備日を 2 日使い、無事完走

15：10 1 本 富士見平小屋
28

15：30 T.S 飯盛山尾根上うと考えていた。しかし、平坦な地形と霧、石楠花の藪によって道がわからなくなり、
2 ピッチで着く予定だった大日岩に 5 ピッ

電車とバスを乗り継いで増富温泉へ。瑞
垣山荘までの舗装された道路には雪が積もチを要した。

っていなかったが、両脇は多くの雪があっ大日岩を越えたあたりで夏道に復帰。道た。

は完全に雪の中だが、木に目印がついてい舗装が終わる瑞垣山荘からワカンを装着。

たので、それを目印に進んだ。

雪が非常に重い。深いところでは膝までの金峰山へ登る途中で（2317）1 本をとっ積雪があったが、尾根上では地面が見えるていたら、山梨大学山岳部が登ってきた。

所もあった。

話を聞いたところ、今日（3 日）瑞垣山荘

富士見平小屋は、昨年の同時期には人がから登ってきたとのことだった。この日はいたが、今年は積雪のためか人はいなかっ彼らと抜きつ抜かれつになる。

た。

森林限界を過ぎると岩が多くなった。そ大日小屋で泊まる予定だったが、スピーうした所は、すぐ下（信州側）をトラバー

ドが出ず富士見平小屋で泊まることにする。

スしたが、低木の上に雪が乗っている状態

次の日は、飯盛山を通らない夏道ではなく、で、足元が不安定だった。ここは非常に神飯盛山の山頂を踏もうということになった経を使った。
金峰山山頂に着いたのが 16：00 過ぎと遅ため、富士見平小屋すぐ上の、飯盛山尾根上にテントを張った。

かったため、予定していた大弛峠ではなく、金峰山を降りた森林限界で泊まった。

2 日目

3 日目

3 月 3 日 天気 霧のち晴れ

3 月 4 日 天気 晴れのち曇り

3：30 起床

5：00 起床

5：00 発

7：00 出発

6：34 1 本 飯盛山山頂手前

7：50 1 本 朝日岳

8：15 1 本 道がわからなくなる

8：52 1 本 大弛峠手前 2447

9：56 1 本 大日岩手前

10：15 1 本 国師ヶ岳手前 2400 付近

11：55 1 本

大日岩を越えた所

11：27 1 本

13：20 1 本

2317 手前

12：42 1 本 国師過ぎ 2465

14：50 1 本

森林限界

13：35 1 本 2295

16：00 過ぎ1本

14：50 T.S 2224 手前

金峰山頂

前国師岳

17：00 T.S 金峰山先森林限界
朝、朝日岳の近くで金峰山頂に山梨大？
今回の山行ではルーファイが大きな課題の姿を発見。これが山梨大を見た最後になとなった。この日は夏道ではない飯盛山をった。

通り、飯盛山を過ぎた所で夏道に復帰しよ

国師ヶ岳周辺は今回の山行で一番雪が多29

く、顔まで埋まった。

食べなかったが、その後回復した。

夏道を外れると藪が多く、時間がかかる

今回の嘔吐に対する対応は大きな反省でことを前日に思い知らされたので、夏道をある。感染症の予防のため、最初ビニール

忠実にたどることにした。しかし、国師ヶ袋を手袋の代わりにして処理を行ったが、岳手前で夏道を見失ってしまい、復帰する

徹底されず、結果テントの全員が吐いた物のに時間がかかった。

に触れてしまった。

予定より遅れが出ているため（行く気が山行中はテント・食器など共有するもの

起きなかっただけかもしれないが）、奥念丈

が多く、隔離も難しい。そのため、今回の岳には行かず先へ進んだ。ルーファイに気ような場合は、①吐いた物になるべく触れをつけていたので、大きく道を外すことなない②テントのメンバーを固定する。③腹く進むことができた。

痛・下痢などの症状が見られたら急いで下国師ヶ岳～甲武信ヶ岳の間は赤テープの山 などの対策を行うべきだったと思う。

目印が多く、しばらく目印が見られないな、と思ったら大体道を外していることが多か

甲武信ヶ岳までの道はルーファイに時間った。

をかけたところもあったが、順調に進み、前日のような長時間行動は控えて、動く

12：09 に甲武信ヶ岳に着くことができた。

のは 15：00 までと決めたので、予定の甲武

しかし、強い風と雪、しかもやや湿雪だっ

信ヶ岳ではなく、かなり手前の 2224 ピーク

ため、甲武信小屋で半沈して濡れたものを前で泊まる。大体半日の遅れとなる。

乾かすことにした。雪は 20～30ｃｍ積もっ

夜は雪がちらついた。

た。

4 日目

5 日目

3 月 5 日 天気 雪（吹雪）3月6日

4：00 起床

3：30 起床

6：00 発5：58 発天気 快晴

6：55 1 本

2271 先コル手前

7：30 1 本

8：22 1 本

2373 前コル

8：30 1 本 破風山登り手前

9：44 1 本

2373 過ぎコル

10：33 1 本 破風山頂

10：42 1 本

甲武信ヶ岳登り

11：37 1 本

三角点 2178 手前

12：09 甲武信ヶ岳山頂

12：45 1 本 雁坂峠前

12：30 T.S 甲武信小屋

14：10 1 本 雁坂峠
14：50 T.S 水晶山山頂手前

1：00 ころ加藤亮が吐く。原因は不明。
そのときのテントには他に菊池・加藤穂がこの日は、－20℃に強風という非常に寒いて、吐いた物の処理を行う。約 1 時間でい朝だった。テントは凍り付いて普段の 3処理が終わり、再び眠る。加藤亮は朝飯を倍近い大きさにしかたためず、全員が寒さ30

12：09 1 本 大常木山過ぎに苦しんだ。
昼になると気温が上がり、樹林帯に入る

13：13 1 本 飛龍山手前と風も和らいだので歩行が進んだ。14：50

14：50 T.S 飛龍山頂

1847 手前に水晶山手前に着き、初めて予定通りの行
程で進むことができた。

牛王院平を過ぎ、将監峠からトラバース（夏道）。はじめは順調に夏道をたどってい6 日目

たが、道を見失ってしまい、とりあえず尾3 月 7 日 天気 快晴のち曇り

根上に出て、飛龍山まで尾根上を進んだ。

4：00 起床

この時メンバー内で意思統一ができてお5：53 発らず、先頭がかわる毎に尾根に出ようとし

7：15 1 本 古礼山トラバース越した所たり、トラバースしようとしたりするなど、

8：20 1 本

迷走が続いた。今考えると危ない状態だっ2004 前コル

9：40 1 本 雁峠たと思う。

10：40 1 本

笠取山頂

この頃から雪が少なくなり始める。また、

12：00 1 本

笠取山下

昼になると湿雪に変わって歩きにくくなっ

13：00 1 本

2024（唐松尾山手前）コルた。

14：15 1 本

2204 先コルを登った所

15：00 T.S 唐松尾山直下

8 日目

この日のハイライトは笠取山への登りだ

3 月 9 日 天気 晴れ時々雪った。古礼山から雁峠へ下り、そこから一直線に山頂へ突き上げた。天気・眺めとも

4：00 起床に良く、山頂では達成感に満たされた。

5：53 発7：02 1 本

笠取山からは尾根上を進んだ。岩、藪が1967少々あり、バリエーションルートのようで

9：00 1 本 三ッ山手前

楽しかった。しかし時間がかかり予定して

9：54 1 本

1826 手前いた飛龍山までたどり着けず、唐松尾山で11：30 1 本

雲取山山頂

泊まる。

12：45 1 本 奥多摩小屋～七ッ石山の間
13：54 1 本 七ッ石山巻き道

7 日目

14：57 1 本 尾根に復帰

3 月 8 日 天気 快晴

15：45 1 本 高丸山

4：00 起床

16：30 奥多摩非難小屋にて泊

6：00 発7：54 1 本 牛王院平予備日 1 日目。三ッ山までは藪が多く苦9：30 1 本 大常木山手前 1999 下しめられるが、そこから雲取山までの道は
31

明瞭で、ペースが一気に上がる。

した。

雲取山からはさらに加速したが、ここでそこから先は順調に進み、10：10 下山。

道間違いをする。分岐で曲がる方向を間違

文明がひどく新鮮で、興奮しながら奥多摩

え、別の登山口に下山しそうになった。

駅に下った。

ここから尾根に戻り返したが、まだまだ先が長いと聞き、一度下山しかけた事も加わって精神的に大ダメージを受ける。気力

この山行は自分たち 1 年生が自ら考え、を振り絞って奥多摩非難小屋に着く。小屋

間違えながらも成功できたことで、課題とは広いが寒い。

自信を得ることができたと思う。
奥秩父で得たものを、2 年次の山行に生かしていきたい。
谷川連峰 平標山～谷川岳
2014.3.23～25
谷川岳国境稜線

三国峠～平標山～万太郎～谷川岳～天神平
メンバー：L 荒川 片野 加藤了幹 北見
丸藤（会２）
２年生の集大成の舞台として谷川岳国境
9 日目

稜線縦走を選んだ。秋に冬合宿の偵察とし

3 月 10 日 晴れて同じ行程を歩いたのだが、そこを冬に歩

4：00 起床

くと思うとドキドキした。間違いなく過酷

6：00 発な山行になるだろうと思った。結果として6：56 1 本 城山

大きなトラブルもなく、予定よりもスムー

7：55 1 本 六ッ石山手前コル

ズに抜けられたのだが、それはひとえに好8：55 1 本 三木ノ戸山手前

天に恵まれたからである。激しいラッセル

10：10 下山

やホワイトアウトとは遭遇していない、ベストコンディションでの記録としてご覧い
ただきたい。

最終日ということもあって気が緩み、六ッ石山の前でいきなり道を外してしまう。

3 月 23 日（１日目）

トレースがあったために何の疑いもなく違

５：００ 松本発

う尾根に入ってしまった。

８：３０ 三国トンネル新潟側駐車場着

幸い早く気づいて復帰できたが、縦走は

９：００ 出発

まだ終わっていない、と気を引き締めなお

１０：３０ 三国神社32

１５：００ 平標山の家

６：３０ 出発
７：３０ 平標山

朝松本を出る。トンネルを出たすぐの駐９：００ エビス避難小屋

車場に車を止め出発。車は縦走後タクシー

１０：００ 越路避難小屋

で戻ってきて回収した。ちなみに車が放置

１２：００ 万太郎山

されている間、警察が不審に思い実家に連

１３：００ 大障子避難小屋

絡したようだ。実家は「登山だからほっと

１４：００ オジカ沢避難小屋

いてくれ」と対応した。この件に関して防止策を調べてみたのだがどうしようもない

平標山まではトレースがあり問題なく進ようだ。計画書を車に張り出すのは車上あむ。尾根が広くなっているので視界不良時

らしの格好の的になってしまうためやめたには注意。稜線上は風が強くときどき体を方がいい。
「なるべく登山用の駐車場に怪し持って行かれる。雪はクラスとしておりア

くないように駐車し、実家と警察にきちん

イゼンでサクサク進める。積雪は夏道のガと計画を知らせておく」ということくらいイドロープがでていたのでそれほど深くなしか対策はないだろう。

いと思う。それほど風が強いということか。

出発してすぐ、三国神社までの道を間違

総じてクラスとしており、ラッセルをほとえる。偵察もしたというのに情けない。長んどしなかったことから、ほぼ夏のコース

いトンネルの後で方向感覚がくるっていた

タイムぐらいのペースで進むことができた。

ように思う。みんなでコンパスを見て解決。

ほとんどの頭は北側をまいて通過したがこ不安になるくらい沢地形を進んでいくとテれが正解かは分からない。雪質によって異ープが現れる。トレースがいろいろあるのなるだろう。南側はキレ落ちていることがが紛らわしい。登りきると三国神社だが、多く滑落に注意が必要だ。想定よりもだい

積雪で鳥居は埋まっていた。三国山からはぶスムーズに、１４：００にオジカ沢避難

サクサク進む。基本的に右側の雪庇には注小屋に着く。谷川岳手前でザイルを使うか意が必要だ。３月末でも巨大な雪庇ができもしれないこと、ロープウェイの都合でどている。心配していた大源太付近の不明瞭

うせ下りきれないことを予想して行程をきな地形も、最初の失敗があったからかメンることにする。結果的にザイルを使うこと

バー全員が慎重になり、うまくまいて通過もなく、スムーズに通過できたのでまだ行できた。その後は膝くらいのラッセルが続

程を伸ばしてもよかったかもしれない。

き、１５：００平標山の家着。小屋へは屋

稜線上にはいくつか避難小屋があり、１根付近の入り口から入る。利用客は我々のピッチごとくらいに現れるのだが、そのどみだった。

れもが使用不可だった。というのも雪が詰
まってドアが開かないのだ。ドアが内側に

３月２４日（２日目）快晴

風強し（主に押して開ける方式なので、入った雪が凍っ

北から北西の風）てどうしようもなかった。仕方なく小屋の４：３０ 起床

南西、風下側にテントを張り、風よけのブ33

ロックを積む。稜上のビバークポイントは、の名産はないとのこと。強いて言えばうど

雪庇状でない風下の地点が良いだろう。とんくらい。宝川温泉が混浴でオススメ。

いうとやはり避難小屋付近か。雪洞は雪が堅すぎて現実的ではないように思う。なに

南アルプス 甲斐駒ケ岳

より風よけが重要だ。風下を探す際は雪庇

日程：2014 年 3 月 15 日～16 日を踏み抜かないよう注意。

山域：南アルプス 甲斐駒ケ岳(黒戸尾根)
メンバー：○片野、小島、加藤、蒲沢、内

３月２５日（３日目） 晴れ 暑い田

４：３０ 起床

行動記録：

６：００ 出発

15 日

6:30 駐車場出発

７：３０ 谷川岳トマの耳

9:00 登山道分岐

１０：００ 天神平ロープウェイ

13:30 七丈小屋
1日

オジカ沢の頭～谷川岳の稜線は細い個所

5:20 出発もあり用心していたが、夏道が時々出てい

6:20

るくらいの積雪で、思ったより楽だった。

8:15 甲斐駒ケ岳山頂

雪がつながっている斜面を選びサクサク進

10:30 テント撤収後、七丈小屋発。

む。ときどき大きくズボる。肩の小屋から

14:50 駐車場着

トマノ耳、天神尾根はどちらも視界不良時

8 合目

反省・感想：には現在地を見失いやすい。オキの耳まで

両日とも良い天気に恵まれ、順調に山頂の稜線は巨大な雪庇ができるかと思ったがを踏むことができた。七丈小屋まではトレ

そうでもなかった。天神尾根は出だしで道ースがしっかりとあり、かなり歩きやすい。

を見失わなければ特に難しいところはない。

しかし 2 月の大雪の影響で七丈小屋から先

熊穴沢避難小屋が見つけられなかった。雪は 1 か月以上人が入っていないと小屋の人に埋まっているのだろうか。

に言われたが、深いところで太ももほどであったので、交代しながらラッセルをして○まとめアタックをした。予定では 3 日であったが、行く機会が乏しく状況が分かりにくい山

アタックが思った以上に快適でスムーズでは計画を立て辛いように感じた。雪の状態、あったため、そのまま下山することにした。

人の出入り、避難小屋の状況、大まかな概念など、事前の情報収集ももちろんだが、

八ヶ岳 赤岳主稜阿弥陀南陵

想像力を働かせることが重要だ。谷川岳と日時：2014 年 3 月 2 日~3 月 4 日

いうアウェーな環境での登山は、改めてそ山域：八ヶ岳んなことを考えさせられた。

ルート名：阿弥陀岳南稜 赤岳主稜
メンバー：中嶋（会 4） 池田 塩谷（会 1）

ちなみにロープウェイから三国トンネル
駐車場までタクシー代が￥35,000 くらいか

行程：
3/2 曇りのち雪かります。注意。運ちゃん曰く谷川岳周辺34

6:32 松本駅 ＝

7:23 茅野駅

左へ回り、ルンゼを登ってあっけなく終わ

8:10 船山十字路発った。最後に山頂直下でもう一か所急な岩

9;45 旭小屋

場をこなして、無事阿弥陀岳に登頂。入門

12:53 青ナギにて TS

ルートとはいえあまりのスムーズさに少々

3/3 晴れ4:30 起床

拍子抜け。むしろその後の、行者小屋方面
5:50 出発への下りがもろい岩が露出していて怖かっ7:20 P3 取りつきた。沢に入ってからは一気に歩きやすくな

8:00 阿弥陀岳山頂り、行者小屋に着いたのはなんと 9 時過ぎ。

9:05 行者小屋着

阿弥陀南稜だけでは短すぎる。赤岳まで縦3/4 快晴4:00 起床走するなど、もっと詰めた計画にすべきだ
5:10 出発った。残った時間は翌日の赤岳主稜のルー

6:15 赤岳主稜取りつきトを観察したり、昼寝したりして時間をつ

9:40 赤岳山頂

ぶした。池田が退屈しのぎに雪像をこしら

10:50 行者小屋 テントを撤収えていた。

12:50 美野戸山荘

3/4、アタック装備で行者小屋を出発。テ

14:00 美野戸口に下山

ントを止めるのに使った塩谷のピッケルが18:10 BOX 到着

ぬけなくなり、中嶋が団装のバイル、塩谷

行動記録：

は中嶋のピッケルを使って登ることになっ3/2、松本駅で集合し、電車で茅野駅へ。

た。他のパーティーを気にしたくなかった

まだ雪が多く残っており、タクシーは舟山ので、早いペースでトレースべったりの登十字路の数百メートル手前で止まってしま

山道をとばし、森林限界を超えたあたりかった。標高が低いので、林道に積もった雪ら目星をつけて主稜の取りつきに下降。絶が重くなって進みが遅い。おまけに旭小屋

えずルンゼから降ってくる小規模なスノー方面からあきらめて帰ってきた人に会う。

シャワーをかわして、中嶋がリード、1 年

阿弥陀の南稜へ行こうとして断念したらし

二人がフォローで主稜に取りついた。出だい。旭小屋を過ぎて尾根に上がり、2 ピッ

しの岩場を超えたところでさらさらでスノ

チほどで青ナギにつく。周りはすべてガスーバーの効かない雪面にビレイ点をどうす

で尾根の先は全く見えない。これ以上進んるか迷ったが、結局眺めに伸ばして岩の出でも仕方ないのでこの日はここで TS した。

ているところで切った。フォロー二人はス

3/3、テントを撤収し、バリエーションル

ムーズに登ってくる。そこからしばらくのートとは思えない大きな荷物で南稜へ向か

雪稜歩きも問題なし。残地の支点は適度にう。天気は穏やか、風もない。森林限界まあるが、それは追わずに自分の目で見てリで上がると権現や天狗尾根が迫力ある姿をードする。核心となる後半の岩場は少々ラ見せた。P3 の下でアイゼンに履き替え、南ンナウトで怖いが、クライミング自体は優稜の核心に入る。ここは岩を直登できるら

しくたのしい 40 メートルだった。1 年二人

しいが、あまりそそられない。岩の基部をもここで普段のアイゼン岩トレの重要性を35

実感した様子。あとはなだらかな岩交じりかった。ここから先は特に危険個所もなく、の斜面を上がって赤岳の山頂直下に飛び出通い詰めている場所なのでルーファイに関した。天気は快晴、久しぶりに快適な冬壁

しても問題はない。林道に降り立ち、うっだった。山頂でしばし余韻に浸り、地蔵尾

とうしいパートではあるがズボらないだけ根をさっさと下って行者小屋へ。テントをましであった。5 日間の予定だったが可能

撤収し、美野戸口へ降りるともう早くも春ならば 4 日で降りようと考えていたため、のような陽気だった。

思い出の丘の駐車場まで歩みを進める。

1 年生にとってはちょうどよい冬のバリ

24 日

エーションの導入になったことだろう。こ4:00 起床～5:30 出発～6:30 天狗の露地～

れからの山行の幅を広げていくきっかけと7:30 王ヶ頭～8:50 茶臼山～9:15 扉峠～

なれば、これ幸いである。
（中嶋）

11:00H=1716 ピークの肩
雪はカリカリに締まり歩きやすい。さら

美ヶ原

1 年縦走

に王ヶ頭には通年営業のホテルがあり、林

日程：2014 年 3 月 23 日～26 日

道も除雪されていたのでぐいぐい距離を稼メンバー：L 塩谷晃司 池田章佑 内田祥平

いだ。美ヶ原の雪原もかなり状態がよく気加藤亮佑 前川夏子 蒲澤翔(会 1)

持ちがいい。もしこれがモナカ雪だったら

行程：戸谷峰～美ヶ原～鉢伏山～塩尻峠…。考えただけで恐ろしい。茶臼山南面は

行動記録

日射の影響で雪が少なく、凍った個所がた

3 月 23 日

くさんあり注意が必要であった。テン場予

5:55BOX 発～6;30 御殿山～7;50 野間沢橋

定地に着いたのは午前 11 時。行動を終了す～9:20 戸谷峰～10:50 六人坊～11:10 三才

るには早いと思われたが、ここにテントを山～設営した理由は以下の通り。まず、三峰山

11:50 烏帽子岩尾根出合～14:25 思い出の丘への登りが雪崩斜面であって、時間的にも駐車場

積雪が緩んでいて危険でと判断したこと。

登山口までは box からおよそ 10km。タ

さらに三峰山から先は地形図から判断する

クシーを呼ぶほど距離ではあるまいし、縦かぎり尾根が狭く、崖があるなどこの縦走

走なので車で行くのも回収が面倒だ。といの核心であると想定していたため、万全のうわけで、ガッシャー輸送作戦を決行。登心構えで挑みたいと考えことだ。

山口付近までガッシャーを車で運んでおい25 日て、空身でアプローチした。登山道のある

4:00 起床～5:30 出発～6:45 三峰山～

戸谷峰南面はほとんど積雪がなく、運動靴

8:30H=1668～10:10 二ツ山～12:05 鉢伏山

でも登れるくらいであった。コルまであが～2:30H=1610

ると案の定積雪は増えて一同冬靴に履き替

三峰山の登りでは沢上にトレースが付いてえる。戸谷峰山頂からは北アルプスが一望いたが、忠実に尾根を辿ることにした。朝でき個人的にも好きな場所であるが、他の一なので雪はよく締まっている。三峰東面

メンバーも感動しているようで純粋に嬉し

では二箇所で全層雪崩。上部は笹がむき出
36

しで、下をのぞくと大量のデブリが林道のうが、ワカンはどうだっただろうか？自分方まで達している。夏は観光地となる美ヶが想定していたよりもワカンが有効な場面

原周辺でも軽い気持ちで臨むのではなく、はあったが、それでも全日程ワカンを担いリスキーな場所にいるということを自覚す

でいる労力と比べると何とも言えない。まる必要がある。三峰山は地形的な影響なのた、今回テントのフライを持参しなかったかいつも強風が吹く。山頂からの下りはアが、もし雨が降っていればツエルトを上にイゼンがよく効いた。三峰～鉢伏間はルー掛けるなどといった方法では防ぎきれなか

ファイが重要である。しっかりと現在地をっただろう。

抑えなければ岡谷や山辺の方向に迷い込ん

自ら計画し準備をして、現場においてもでしまう可能性がある。二ツ山では一度ビ

自分達が判断をして困難を乗り越えていく。

ーコンを外したが、その先に 30°ほどのオ

それが登山本来の楽しみであるとこの山行

ープンな斜面があり雪崩の危険性があるとで実感した。そして、こういった山行は自判断した。そのため再びビーコンを装着し、分自身の力量をしっかり見つめなおすこと

ストラップ類を外して通過した。鉢伏山かにつながるだろう。高校時代に身に付けたらの林道は除雪されておらず、おまけに雪読図能力は山岳会においてもっとも役立っも緩んで踏み抜きやすくうっとうしい。高ているように感じた。また気象を読む力、ボッチまで行ければ…と思ったが、ズボズ

雪を読む能力にはまだまだ不足があると実ボ祭りでメンバーに疲れが見えたためその感した。

手前のピークで T.S。

また今回強く感じたのは雪の多様性であ26 日る。標高や方角だけでなく、時間や風向き

4:00 起床～5:30 出発～5:50 高ボッチ山～などによって雪は多様な性格を持っている。

6:40 荷直峠～7:40 東山～7:50 すげの平～それらを理解するのは机上の学習のみでは

9:00 塩尻峠

不可能で、経験を通して自ら考えていくこ

林道に復帰した地点から除雪されていて高とが必要だろう。

ボッチまではスタスタ。その後林道を外れ、今回の山行は技術的困難性は低いものの、

またもズボズボ祭り。想定以上に時間はか

一年間の SAC の活動の総括といった面でかった。林業の道が入り組み、こういう低は十分それにふさわしいものになったと思

山ほど読図は重要度を増すだろう。

う。

所感

北アルプス 燕岳～常念岳

装備に関して。今回はピッケル、アイゼ

日程：3/1（土）～3/8（土）ン、ビーコン、ゾンデ、スコップは持参しメンバー：加藤了幹（L）、片野亜紀、北見

たが、ヤッケやワカンはおいてきた。結果

元

的にアイゼンがなかったら三峰の下りは厳しかっただろうし、雪崩対策装備も必要だ

1 日目（７：０５宮城ゲート発～１３：０

っただろう。またヤッケは不要だっただろ

０中房温泉発）37

12～13km 程の林道歩きを覚悟してはいたにロープを出したのは蛙岩のみであった。

が、精神的に疲労する一日であった。観音蛙岩では、冬のルートである岩の中が想定峠までは除雪されていたが、その先はワカ以上に危険に感じたため、右手に進んで 5ンを履かなければならなかった。途中、雪～10ｍほどの短い懸垂下降をして夏道に合崩跡もいくつかあり、それを越えていかな

流することにした。切通岩では、鎖や梯子ければならなかったため、歩きづらさはあがしっかり出ていたので、それを頼りに進った。歩き始めは雪が舞っていたが、徐々んだ。上級生だけだったので、アイゼンワに収まったので一安心。中房温泉の周りはークにも特に不安を感じず、ロープを出す

雪が少なく、水の確保が大変だった。

必要はないと考えた。常念小屋までいけるか迷ったが、明日に回すことに決めた。

2 日目（６：１５中房温泉発～１５：３０
合戦小屋着）

5 日目（沈殿）

当初は一日で燕山荘まで行く予定だった

前日の天気図では、高気圧が大きく張りが、明瞭な尾根にとりつくまでのルートフ出していたため、あまり天気が崩れないとァインディングやモナカ雪に足をとられラ

高をくくっていたが、いつの間にか低気圧

ッセルが進まなかったため、合戦小屋で切が２つ押し寄せていた。外は視界が全く利ることにした。

かず、風が吹き荒れていたため、張っていたテントをたたみ、冬期小屋に入ることに3 日目（６：００合戦小屋発～９：００燕した。天気の変わりやすさを少し甘く見て山荘着）

いたのは失敗であった。実働日を使い切っ

前日の進み具合から、時間がかかることてしまい、残りは３日しかないため、常念を想定していたが、上部は快適で早いうちから降りることに決めたが、予備日前日のに燕山荘に着いてしまった。結果的にみれうちに常念小屋まで進んでいれば、行程をば、大天荘まで足を延ばすこともできたか

通すことができたのではないか、という思もしれないが、この段階では次の日にどのいが一日中頭の中を廻っていた。冬は特に、くらいロープが出るか検討をつけられなか

天気の良いうちに行程を進めておくことがったため、ここで切ることに決めた。その大事なのだと痛感した。

ため、ほぼ沈殿のようになってしまったのは複雑ではあったが、天気の良い中ゆっく

6 日目（６：００大天荘発～８：５０常念

りでき、気持のよい一日であった。

小屋～１０：３０常念岳～１５：００ＴＳ）
低気圧は一日で過ぎ去ってしまい、天気

4 日目（６：００燕山荘～１１：３０切通

図は冬型に向かっていた。天気は非常によ

岩～１２：３０大天井～１２：４０大天荘）

く、快適な稜線歩きをすることができた。

大きく張り出した高気圧のおかげで、前さすがに常念岳の登りでは強い風が吹き、日に引き続き天気の良い一日となった。山

岩がごろごろと出る中で進みも遅くなった

行の中でこの日が核心と見ていたが、実際が、午前中に常念岳の山頂を踏むことがで38きた。前常念から東尾根へは、ルンゼ状になっているところをクライムダウンで下り、総括

岩の連なりがなだらかになった所で取りつ

今回の山行では、リーダーとしての判断のいた。樹林帯に入る少し前からアイゼンで難しさや、ルートを読む難しさ、未熟さをは脚がはまってしまうため、ワカンを履い思い知った。同期との山行であったので、た。下る尾根は基本的に明瞭であったが、過度のプレッシャーがあったわけではなく、下山を急いだことや途中間違った場所にあ

お互いに指摘し合いながらではあったもの

ったピンクテープを過信してしまったため、の、やはり最終的な決定、責任の所在はリ

本来の尾根を外れてしまった。川を目の前ーダーにある。上級生のみの山行であったにして、道を誤っていることをはっきりとので、もっと踏み込んでいくものにもでき理解し、林道が目の前に見えていたので、たかもしれないと、後から思えば反省する

川を何とか渡れないか試行錯誤したものの、ことばかりである。先につなげていくため

結局道を戻るしかないという結論に至った。

にその日その日をどう過ごすか、というこ

時間や体力的にも限界であったので、現在とへの意識が低かったように思えるので、地を確認した後、翌日に道を登り返すこと今後へと生かしていきたい。

を決めてテントを張った。下の方にもテープがあったが、この辺りは林業作業道が通

北アルプス 鹿島槍ヶ岳東尾根っているため、登山道とは関係ないテープ

2014 03 1～4があることをきちんと理解すべきであった。

メンバー 松田、荒川、小平

7 日目（６：００ＴＳ発～８：３０尾根合

鹿島東尾根、そこには時間など存在しな

流～１２：３０ほりでーゆ）い。雪をかき分け、岩を登り、鋭い尾根を下るのは簡単だが、同じ道を登り返すこ

渡り、きわどい稜線を歩く。するといつのとは精神的にも体力的にも負担である。完間にか日は沈み、静かな夜を迎える。そん全に来た道をたどることはせず、尾根を少な４日間であった。きのこ雪を身にまとっしずつトラバースしてみたが、同じようなた第二岩峰は短いながらも険しく、緊張感

道の連続だったので、結局直登して、力技のある登攀となった。東尾根核心部での視で尾根に戻ることにした。誰かのトレース

界は無く下山時に布引山から晴天の東尾根の途中に合流したと思ったが、何のことはを眺め、あの尾根を歩いたという感動をおない、前日の自分たちのトレースである。

互いに分かち合えたことは感慨深い。技術

前日に間違えた地点まで戻り正規の尾根を的困難としては第一岩峰、第二岩峰、鹿島

たどっていくと、その後は明瞭であり、進南峰の登りが挙げられる。抽象的な表現ば

むにつれてこれでもかとテープが付けられ

かりではあるが時間や困難の度合いはパーていた。林道に出て１、２時間ほど歩いてティーの力量や雪のコンデションで変わっ登山口に着いた。久々に下山に安堵した山てくるので仕方ないと考える。後立にはい行であった。

いルートがたくさんある。今回の経験を生
39

かし末永くそんな雪稜たちと向き合っていないルンゼがあった。しかし、雪の状態がきたいと思う。そして、秘密のテン場から良かったので雪崩や崩れる心配はなく通過

見えた後立の向こう側へも遠からぬ将来挑することができた。蒲田富士直後のルンゼ戦しようと思う。やっぱいい冬山は。

は、雪の状態が悪ければ稜線上の岩稜から行くそうだが、見た目はすごく悪そうであ北アルプス 奥穂涸沢に汐音った。ルンゼを超える穂高岳山荘までは単

日程：３月１０・１１日なる稜線歩き。涸沢岳を下りも問題なし。

メンバー：小平（会 5）中嶋（会 4）丸藤・

穂高岳山荘は屋根付近ぐらいまで埋もれて松田（会 2）いた。奥穂の登りは、見た目悪そうに見えた。しかし、時期が時期でハシゴがつかえ、ザイルを使わずに登ることができた。その10 日の朝片野に新穂高まで車で送って後の稜線はなんの問題なかった。ただホワもらう。真冬並みの寒気が入っていること

イトアウトすると迷い込みそうな尾根があでものすごく寒かった。取り付きまでは 2った。頂上の景色は最高であった。帰り、ピッチの林道歩き。いきなりラッセル。尾奥穂の登りのハシゴ地帯は 50ｍを連結し根に取り付いたら地図通りの急登。本当にハシゴの鎖を支点に 1 回懸垂下降しており急だった。たまに壁みたいなのが出てきた。

切る。またルンゼの付近でも 2 回ほどザイただ壁みたいといってもキックステップでルを出した。先述した通り蒲田富士から西クリアできる程度である。だが微妙にトレ尾根へ下る部分は大変分かりにくかった。

ースがついており、サクサク登れた。とこ蒲田富士を過ぎるとザイルは出さなかった。

ろどころ凍っていてアイゼンをつかった。

テンバに着くとまだ時間が早かったので降2400m 付近でテンバを張る。西穂の方からり切ることになった。

吹雪のような風がすごく吹いていたので、今回の山行は将来の目標である穂高縦走

防風壁も作った。テンバを作れるところはの一助になった。連れていって下さった先

限られているので逃さないように注意であ輩方に感謝するとともに、しっかり活用でる。

きるようにもっと体力をつけなければと思２日目。本来の計画だと、穂高山荘で泊う。今回は雪の状態がよくまた雪が少なかまる予定だったが、天気がよくコンディシったようなので 2 日では行けたが、コンデョンも良かったので空身でピストンするこ

ィションが悪ければもっと長く激しい山行とになる。蒲田富士までは初日よりも急登になったであろう。その辺の天候や雪崩等になる。所々雪陵歩きらしきところも。蒲の判断もできるようにこれからも勉強して田富士の稜線に乗るところはすごく不自然

いきたい。

に稜線にでた。何本も赤旗が立っている。
吹雪いてホワイトアウトするとここは確実に迷うポイントになるだろう。蒲田富士の直後には雪庇とリッジと登らなければいけ40

18 日(晴れ)≪事故報告≫

7:40 出発

1 月八ヶ岳における事故報告

8:20 阿弥陀岳山頂

2014 年 1 月 17 日~19 日

11:30～14:30

八ヶ岳アイスクライミング中の凍傷の事故報告書

南沢小滝でアイスクライ

ミング
16:10 赤岳鉱泉
19 日(曇り後晴れ)・山行計画の概要

7:10 出発

期間：2014 年 1 月 17 日～19 日(実働 3 日、8:00 美濃戸口

文：小林滉平予備 0 日)
山行日程：1 日目

舟山十字路～広河原沢

・凍傷にいたるまで

左俣～阿弥陀岳～行者小屋

17 日の行動中、広川原沢左俣 F2 手前の

2 日目

渡渉で川に脚を踏み入れた。その影響でプ

行者小屋～阿弥陀北陵

登攀後テント回収～赤岳鉱泉

ラスチックブーツのインナーが濡れ、靴下

または南沢大滝周辺でも濡れた。濡れたことに気付いたが、そののアイスクライミング

まま行動を続けた。その日のテント内で靴

3 日目 赤岳鉱泉～峰の松沢登を脱いだ時確認をしたが、この時点では凍攀～赤岳鉱泉～美濃戸～舟山十字路

傷は負っていなかった。靴下を乾かしたが、

メンバー：松田浩和(会 2、山行リーダー)

インナーを乾かしきることはできず、翌日

小林滉平(会 2)は若干濡れた靴下とインナーで行動をした。

現役留守：中嶋渉(会 4)

朝の時点でも足を見たが凍傷は負っていな※別隊で【河野(会 4)、土田(OB)、上木、塩かった。

谷、前川(会 1)】【荒川(会 2)、小平(会 5)、

翌日の 18 日は阿弥陀岳に登頂後、中岳と加藤亮、加藤穂、菊田(会 1)】が八ヶ岳に入のコルから行者小屋へ下る。その後時間が山しており、2 日目に赤岳鉱泉で落ち合うあったため、南沢大滝へ移動する。大滝はという計画であった。

人が多かったため、小滝に取りつき登攀を・事故の概要行っていた。その最中つま先の冷たさを感

事故者：小林滉平

事故型：左足つま先じていたが、登攀に集中しており異変に気部分の凍傷付くことはなかった。16:00 頃赤岳鉱泉に到着し別パーティ 2 隊と合流。17:15 頃テ

・行動記録

ント内で足を出したところ、左足の先端か17 日(曇り後晴れ)ら 3 分の 1 ほど凍っていることに気が付い

8:00 舟山十字路

た。凍っているというのは文字通り氷のよ

8:45 二俣

うに硬く冷たくなっており、足の形が地面

11:30

を踏んでいる形のまま、つまり指の腹が潰

12m 大滝

15:30 御小屋尾根(TS)された形で固まっていた。
41

凍傷の原因としては、濡れたインナーと央病院で診察を受けた。いずれの診断結果

生乾きの靴下で南沢小滝の日陰を長時間いも時間がたってみないとまだどうなるのかたことで足が凍ったと考えられる。凍る前

分からないとのことだった。医師曰く凍傷に異変を感じることがなかった。

というのは発症してから 2～3 週間ほど様子をみて切るか切らないかの判断をするそ・凍傷発覚後の対応

うだ。もっとも、重度の場合は即切断らし

17:15 凍傷が発覚し、そこからエッセン

いが今回はそこまでではないらしい。医師

中のお湯を、凍結部位を解凍するために利の経験上、親指だけは短くなる可能性があ用した。温度は 40 度ほど。大きめの規格袋ると言われている。また気づかずに凍傷ににお湯を入れて足をつからせた。カチカチなるというのも珍しい話ではないと聞いた。

に凍っていた最初に比べ 10 分程で弾力は20 日から血流がよくなる薬を 1 日 1 錠飲ま

戻ってきた。足をつけながらエッセンを再されている。

開し 18 時ごろ解凍が終わったと思い、足を症状はというと初日の何も感覚が無かっ

お湯から出す。その後靴下を 2 重履きしてたころに比べ、足先に向かって感覚が戻っテントシューズもはいて保温した。同じテてきている。指先の方はまだ血流が悪く感ントの松田が携帯電話で凍傷について検索覚が無い。2 日目の夜から親指の周辺に水し、再凍結の可能性の恐れがあることを知胞ができ大きくなっていっている。後にもり再び足を温める。この時は火を消してい述べるが衛生上これをつぶしてはならない。

たので、テルモスに入っているお湯を使っ

腫れはひいていっているが色が黒くなってた。18:20～19:20 まで続けた。その後は 21

おり、24 日の夜から親指先端に時々激しい時ごろまで赤岳鉱泉の小屋のストーブ前で痛みを覚えている。

温めており、テントに戻って菊田からカイ・本凍傷に対する反省

ロをもらい靴下とテントシューズの間に入第一に「濡れ」に対する意識不足があげれ就寝。

られる。靴下は変えるべきであったし、イ

翌日 19 日は少しの個装のみ持って自力

ンナーももっと貪欲に乾かすべきであった。

で美濃戸へ下山。全隊で下山し、小林の個加えて足が凍っていることに気付けなかっ装も団装とともに分けた。美濃戸から河野たという反省がある。一般的には凍傷部にの車で舟山十字路まで向かい、置いてあっ激しい痛みを得てから凍結がおこるものだ

た松田の車で松田、小平とともに信州大学が、その段階に気が付かなかった。冷たさ

医学部付属病院へ向かった。病院到着はを感じなくなった瞬間はどこかにあり、足10:10 頃。

先の感覚というものに敏感になるべきであった。

・医師の診察内容、症状の変化(1 月 25

・凍傷の対策

日現在）
下山日の 19 日は松本の信州大学医学部

凍傷は今までのイメージからすると風の付属病院、その翌日 20 日と 24 日は伊那中

強い稜線上でおこるというものであり、そ42

の対策としては肌を露出せず防寒をしっかがあるからだ。しかし今回のような下山口

りするといったものであった。しかし今回が近い場合はよかったものと考えられる。

の凍傷は天気の良い沢地点で起きたものでここで一般的な応急処置を下に記す。

ある。本凍傷から学べた対策としては、

1・濡れに対する意識を高める。

受傷部位と周辺を 40～42℃くらいの湯につける。他の人の皮膚で温める。

2・凍傷の可能性を常に意識する。

氷の結晶が周辺組織を傷つけないよう、
強くもんだり、たたいたりするのは NG。

の二点が考えられる。濡れることは不快なだけではなく、冬季においては今回のよう

3

加熱後は患部を保温し、圧迫を避ける。

な凍傷の原因となる。従って、行動中ある

4

水泡は、細菌感染の防止、表皮下の真皮

いはテント内での体、身に着けるものを濡の乾燥を防ぐため、破らない。

らさない努力及び、積極的に乾かす努力が必要である。また、衣類調節もこまめに行・計画書についてう必要がある。着ぶくれした状態での多量

この凍傷事故とは直接的に関係はないが、の発汗は凍傷だけではなく低体温症の原因

今回河野がリーダーの別パーティが計画書にも成り得る。凍傷の可能性を常に意識すとは全く異なる行動をしていた。加えて本るということは上記の濡れに対する対策に隊も 2 日目に行者小屋についた際、計画書

加え、行動中に積極的に指などを動かし、には記していないルートに行こうという話

自分の感覚を確認するということである。

が出ていた。計画書に書いていない行動は

今の山岳会での「濡れ」の意識はまだま何かあった時非常に危険なことである。こだ未熟であり、不均一である。これは徹底のようなことが起きてしまった反省として、して行うべき点であると改めて確認するこ

そのようなことは行わないのはもちろん、とになった。

計画段階で計画書をこれ以上ないように練その他対策として、きつい衣類や靴、窮り上げるべきであることがあげられる。計屈な姿勢、水分摂取不足を避け血行不良か

画書はあらゆる状況を想定し、対応できる

らなる凍傷を予防することがあげられる。

形で提出すべきである。その計画を変えるというのは計画段階の甘さが出てきたとい・今後の凍傷への対応の仕方

うことになる。これを機に総会で計画書のまずは回避することが重要である。手足

あり方について話し合い、考え方を統一し指の冷たい感覚から痛みだし、感覚がなくた。

なる間に回避策をとりたい。風下側に身をかくし防寒・保温の処置を行う。面倒なの・事故者の言葉で我慢して凍傷になるケースが多いという。

自分が凍傷を負うとは全く考えてもいな

凍傷になってしまったら自力行動が必要

く、なんの確信もないこの気持ちが凍傷をなタイミングでは温浴を行ってはならない

生んでしまった。多少濡れた靴や靴下で歩となっている。これは温浴を行うと腫れやくのは別に特別なことではなく、慣れから疼痛が生じ、登山靴が履けなくなる可能性

油断していたのだ。風はなくても気温はお43そらく氷点下 10 度は下回っており、そんな環境に自ら足を踏み込んでいた覚悟が足りなかった。滑落や雪崩など派手な事故だけが冬山のリスクではなく、自分の体にじわ
じわ起きている変化にも気を使わなければならないと心から思った。大事な冬山のシーズンをこのようなことで棒に振ることになってしまい残念であるが、治療に専念したい。
最後に、赤岳鉱泉でお世話になりました
OB の師田さん、花谷さん、またご心配をおかけしました現役や OB の方々に感謝を申し上げて報告を終わります。

44