2017 年度

上半期報告書信州大学山岳会

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《目次》《上級生雪訓》…3《新人合宿》…3《夏合宿》…16

9月《サマーテント山行》…28

北ア 大白沢

《ＧＷ山行》…28

北ア 針ノ木～船窪

表銀座

北ア 一年生縦走

鹿島

北ア 前穂高岳北尾根《個人山行》…31

10 月

4月

北ア 栂海新道

北ア 明神岳東稜

北ア 薬師岳偵察

6月

北ア 鷲羽岳・西鎌尾根

北ア 明神東稜・コブ尾根

八ヶ岳 大同心

北ア 蝶常念
南ア 鳳凰三山《事故報告書》…59

大菩薩 小室川

前穂高岳Ⅳ峰正面壁北条＝新村ルート

奥秩父 ホラの貝ゴルジュ

立岩での倒木による事故報告書

富士山 富士山
7月
北ア 蝶が岳ソロ
北ア 錫杖岳.左方カンテ・１ルンゼ北ア 燕常念北ア 裏銀座北ア 北鎌ソロ
北ア 針ノ木鹿島
北ア 笠ヶ岳中ア 越百川中ア 越百・木曽駒
南ア 甲斐駒仙丈地蔵尾根
南ア 北岳バットレス第４尾根主稜
妙高 黒姫
8月
南ア 黄蓮谷右俣～尾白川本谷下降
夏縦走北アルプス
夏縦走南アルプス南下
夏縦走南アルプス北上-2-

《上級生雪訓》

いろいろなことを事前に調べ、いろいろな報告者：山下耕平(会４)

技術を試してみたりすればよかったという

山行期間：2017 年 4 月 8 日のが反省である。

山行メンバー：山下耕平(会４) 植野侃太朗(会４) 大槻泰彦(会３) 小山悠太(会《新人合宿》

３)≪記録≫

前田達樹(会３) 山口耕平(会３) 江川

1 日目 晴れ夏(会２) 佐藤優(会２)

6:27 出発

高井野乃子(会２)

7:13 砂防ダム

ルート：大谷原～西俣出合～大谷原

8:05 二俣

0730 大谷原発

9:15 一ノ沢

0820 西俣出合着

11:30 岩名留小屋 大休止

0845 雪訓開始

12:30 同出発

1500 雪訓終了

15:10 力水

1600 大谷原着

16:50 徳本峠 T.S
本年度はタクシーではなく、自家用車で報告

徳本峠入口まで乗り入れ、下山の際に公共

大谷原より 200m ほどコンテをして林道を交通機関で安曇支所前まで行き、車を取り歩いた。その後、コンテを解除し西俣出合に帰るという選択肢をとった。車がある分まで歩き雪訓適地を探す。この日の最高気には、交通費が安く済みオススメである。

温は松本で 25℃と、前後の日に比べ格段

徳本峠までの道のりは、例年通り 1 年生に高かったため雪崩のリスクを考慮し、西は 30kg の歩荷。今年も先発・後発と隊を俣にかかる堰堤のすぐ上にある緩斜面帯で2 つに分けて進んだ。途中、残雪も多かっ雪訓を行った。スノーバー、デッドマン、

たが、天気も良くほぼ全員団体装備をバラ

土嚢、ボラードなどの雪上支点、およびダ

さずに歩き切ることができた。また、無線イナミックビレイ(スタンディングアック

でこまめに連絡を取り合ったことで、先発ス)、1 年生への指導訓練、FIX 工作など、隊より後発隊に必要な登山道状況をきちん

2 年生への技術指導が中心となった。人数と伝達することができた。

が少なかったため、昨年度行ったようなシ
ミュレーショントレーニングは今回実施で2 日目 晴れのち一時雨きなかった。合同岩トレなどで機会を見つ

6:00 起床けて行いたいと思う。最後に雪上での搬送

7:07 偵察隊出発

訓練を 2 回実施したところで雨が降ってき

7:39 本隊出発

たため、大谷原へ下山した。

11:35 明神登山口

今回は 2 年生への基礎的な技術指導が主と12:30 徳澤園

なったが、3・4 年生も自分たちでもっと

13:55 横尾山荘 B.C
3

前日同様、かなりの残雪が予想されたた

11:50 雪上訓練終了

め、先発隊を出した。下り始めよりすぐに

12:30 涸沢ヒュッテ発

雪が出てきたものの、FIX 等張ることな

13:10 本谷橋

く、キックステップのみで進むことができ

14:10 B.C

た。何度か上級生が総動員で下にスポット

どんよりとした天気のなか、涸沢で雪に入る場面があった。

訓。次の日の予報が悪かったため、残りの横尾に着くとすごい勢いで雨が降ってき技術(クライムダウン、クライムアップ、たために、外エッセンはあきらめ、あえな

ピッケルストップ)を全て行い、最後に復くテント内エッセンをする羽目になった。

習を行った。

3 日目 晴れのち曇り

5 日目 雨時々止む

3:30 起床

3:00 起床 降雨のため待機

4:30 偵察隊出発

5:40 出発

4:40 本隊出発

6:40 本谷橋 撤退を開始

5:30 偵察隊本谷橋着

7:40 B.C

5:55 本隊本谷橋着

予報から、1 日中雨であることは分かっ

6:35 本隊並びに偵察隊、合流ていたものの、完全沈殿は一年生のために

8:50 涸沢にて雪上訓練開始はならないと思い、とりあえず本谷橋ピス

12:30 雪上訓練終了

トンをすることとした。

13:26 本谷橋
14:30 B.C

6 日目 曇りのち一時雨

本谷橋以降の状況がよくわからなかった

2:30 起床ため、偵察隊を出した。前日までの状況か

3:30 出発ら判断し、計画していた上級生のみのバリ

3:50 一ノ俣

エーション隊を出すことはせず、全員涸沢

4:50 槍沢ロッジ

で雪訓を行うこととした。本谷橋以降は完

8:15 殺生ヒュッテ

全に夏道を外れ雪上歩行となった。雪も厚

9:05 槍の肩そうであった。

10:50 山頂

涸沢では雪訓(直登、直下降、トラバー

12:20 槍の肩ス、斜登、斜下降)を行った。

12:35 出発
13:50 赤沢岩小屋

4 日目 曇り

15:00 一ノ俣

3:00 起床15:55 B.C

4:15 出発

予報では昼過ぎから天気が崩れることと5:20 本谷橋なっていたため、起床時間を早め、槍のア

7:20 雪上訓練開始

タックに臨んだ。今年は槍沢ロッジ手前か
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ら雪渓が出てきて、ピッケル・ヘルメット

できずして何が岳人志望であろうか、恥をを装着することになった。グリーンバンド

知れ。次の山行からは、登りも下りも常に

以降はガスに巻かれてしまい、視界はゼロ

強く落石注意を意識していきたい。

であったが歌などを歌い、一年生は終始楽

二つ目は、ピッケルの向きだ。これは常にしそうであった。槍の登りの途中から雨が意識してきたつもりなのだが、ふとした瞬降り始めたものの、強まることはなく、終間に向きを直すことを忘れてしまうことが始ぽつぽつという感じであった。

多かった。おそらく落石注意を意識しすぎ下山の際、グリーンバンド手前よりガスるあまり、ピッケルの向きを直すという意が切れたため、上級生を先頭にシリセード

識が頭から離れてしまうからだろう。これを使って大曲手前まで下ることができた。

から秋にかけて、ピッケルを使う頻度は少なくなってくる。その間に意識せずに落石

7 日目 晴れ注意ができるようにして、冬にはピッケル

6:00 起床の向きにある程度集中できるようにした

8:05 出発い。

8:50 新村橋

三つ目は、エッセンだ。私は今回の合宿

10:00 出発

で、米炊きは弱火を保つことしかしていな

12:00 上高地

い。さらに、プレ茶から後茶までの流れがマカポテを喰い、墓参りをして上高地へ

未だによくわかっていない。これらは、エ下った。明神がとてもカッコよく見えた一ッセンを学ぶことを全くしなかったから日であった。

で、次のエッセンで先輩方からお𠮟りを受けることは間違いないだろう。お茶の流れ≪反省≫が頭に入っておらず素早く動けない、米を【会 1】

炊いたら植物由来の接着剤が出来上がる、〇今井

そうならないためにも会一の全員とで情報・反省を共有したいと考えている。

今回の新人合宿で、特に反省すべき点は三次の山行ですべてを直すというわけにはいつある。

かないが、少しずつ確実に私の至らない点

一つ目は、落石注意が甘かったことだ。登を直していこうと思う。

りの時は、まだ体力があったおかげか、しっかり注意して歩くことができた。しか〇宇野

し、下りは残った体力が少なくなり注意力・反省が散漫になってしまった。今回の山行で落今回の合宿が私にとって初の山登りになっ石には二回も遭遇しているが、私は二回とた。まず反省すべき点は事前学習が欠けても落ち始める瞬間を見逃している。これがいたところだ。山に登ることが初めてとはもし自分の頭の上で起こっていたら、今頃いえ何も情報がないわけではなかった。事死んでいるかもしれない。常に落石注意が前に配布された資料を読み、頭でシミュレ
5

ートをしていれば…ということは少なくなを考えるとすべては私が山登りをする上でかった。具体的には、システム化された朝必要なことだった。ピックの向きは滑落しラーを作る手順を覚えていればより早く朝たときに重要になるし、返事はお互い意思の活動を進めることができた。初日のほう疎通ができているかにかかわって、もし伝は先輩に指示されて動いていた感じだっ

わらなかったら死に至ることだってある。

た。

先輩方が口酸っぱく何度も指導してくださ

次に、合宿が終わってからの反省会で意見っていることは私が安全に登山し、登山をされたように、お互いが思いやりを持って楽しむことができるためのものなんだとわ

行動し、お互い stress less な生活環境を作かった。口酸っぱく言ってくれたことに感り出すことが、長くともに生活するうえで謝だ。私が会２になり、その立場になった

大切なことだと感じた。６人テントにいる

時には後輩に登山を楽しんでもらうためにんだったら一人の人がずっと火の係をする

口酸っぱく注意しようと思った。

のではなく、「靴下はいた？カッパ着た？

・感想

火持ち変わろうか？」など言葉に出してコ

七日間山で過ごしてみて非常に楽しかっ

ミュニケーションして生活することが大事た。徳本峠や雪上訓練など、一部分を切りということを学んだ。

出してみるときつかったと感じたが、全体

そして今回私は手にやけどを負ってしまっとしてみると楽しかった思いがよみがえたことを反省するべきだ。二日目の朝ラーる。エッセンの後先輩たちがリーダー会でを注ぎ分けるとき熱湯に指を突っ込んでしいなくなり、会１だけの時間が楽しかっまった。江川さんの賢明な処置のおかげでた。あの時間があることでお互い明日を頑

雪上訓練も槍ケ岳登頂も果たすことができ張れたことは少なくなかったとおもう。会

た。反省会で山下さんと江川さんから「山１だけの山行を想像してだけでわくわくしでのやけどは事故だ。なったら即刻下山だ

た。また、槍に登頂したときよりも行く途ぞ。
」と言われ自分は大変なこと犯したの中にみんなで歌いながら登っていたときのだなと心に刺さるのと同時に、毎日気を使ほうが印象的だった。晴れの日にまた槍にってくれた仲間たちに感謝の気持ちがあふ

登ろうと思う。

れた。やけどは自分ひとりの問題ではな

私は漫画の「岳」に憧れて山に登りだした

く、みんなに迷惑をかけていたのだと感じのだが、この選択は早くも間違いではないた。

なと感じた。まだ一度しか山に行ってない

また合宿をして気づいたことがある。それ

けどそう感じた理由はおそらくいい仲間には、自分はいかに考えて行動していないと出会えたからだと思う。出会えたこの仲間いうことだ。ピックの向きのことだとか、と山に登りたいなと強く思った。

返事は大きくだとか、先輩から注意される

下山してから LINE を久々に開くと親からことにはそれぞれ意味があるわけだが、そ心配の LINE が届いていて、「ああ、ひとの意味を考えずにただいわれるままに行動

りでやまにのぼってるんじゃないんだな」

するのは主旨が違うと気づいた。その意味と感じ、山岳会に入会し、装備をそろえ、
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山に行けていることに対して親の支えを感

怖いことはあった。それはケガなどに対しじた。これからも数々の山に登るわけだてできることが下界と比べてかなり少ない

が、大切なことは死なないことだと思う。

ことだ。私は初日で靴擦れになり最終日まそのために自分の身を守るために山の知識で苦しんだ。下界なら靴を変えたり、調整を取り込もうと思った。

したり、湯水のようにキズパワーパッドを使ったりできたが、山ではそのどれもがで〇河合きなかった。でも自分の靴擦れする場所が新人合宿を振り返って、私は山の怖さと楽分かったのは収穫だった。次の山行には必しさを身をもって知った。今回私は生まれ要になるであろうものを必要な分だけ持って初めて落石を見た。あれは音に気付いてていくことができる。次の山行のことをあから落石のほうを見ていては避けることはれこれ考えてしまうのは、山での大変なこ難しいのではないかと感じた。落石への警とを帳消しになってしまうほどの楽しい瞬

戒を怠っていると簡単に死ぬということが間をまた味わいたいからだと思う。たわい分かった。しかし初日の徳本峠で思い知っもない会話や癖になる味のエッセン、うるたが、疲れているとびっくりするほど注意

さい同期、そして今回は天気に恵まれなか

力、集中力が低下する。徳本峠の最後のほったが頂上についたときのえげつない達成

うで私は足をつってしまった。足をつって感などなどにこの新人合宿で私は魅了されいたときは上のほうなんて少しも警戒してた。この合宿に参加できて本当に良かったなかった。落石はいつ来るかわからないかと心底思うしこういった山行をもっとやりらいつでも警戒できる体力が不可欠であたい。そしてやりたいことをするための体る。私は足りていない体力を急いで身につ力と技術と精神力をこれから一生懸命身にける必要があると感じた。疲れたときの雪

つけていきたい。

への蹴りこみも本当に怖かった。かたい氷に全然足が入らないときが何度もあった。

〇木滝

まだ振り子の感覚が十分にわかっていない

一週間の新人合宿が終わった。思い返してからだと思う。上級生はすいすい雪を登っみると短かった、などということはなく、て行った。イメージトレーニングと山行を貧弱な自分には辛く、苦しく、そして濃い繰り返して私も早く最小の力で確実な蹴り

一週間であった。一週間を終えてあるのはこみができるようにしたい。ピッケルスト

達成感や安堵というよりも、この合宿を乗ップに対する不安の解消も何とかしなけれ

り越えた、そして槍ヶ岳に登ったという大ばならないと思う。結局最後まで正しい止きな事実、それのみだ。事実に気持ちが追まり方ができなかったのはとても悔しい。

い付いていない、そんな感じだ。

とりあえず下界でイメージを完璧にしてかさて、感想はここらへんにしておき具体的

ら山に行きたい。そして山では決してこのなこの合宿の反省点について考えてみる。

技術を使わないように安定した歩行と素早

まず自分に足りていないのは体力である。

い初期停止を徹底したい。山での生活でもこれは本当に痛感した。重荷を背負って歩7くということを嘗めていた。対策としては体力をつける、それが一番だ。しかし山に〇杉本入ってからもできることはある。水分補・反省

給、レーションを食べるなどだ。休む時に落石注意については、岩トレの時から何度は迅速にしっかり休む、そうしなくてはさも言われていたのにも関わらず新人合宿でらに疲れが溜まり悪循環、注意力の低下にも度々注意された。また、斜面によってピもつながってくる。特に自分はレーション

ッケルの向きを変えるのも完璧にはほど遠が余りに余っていたので休憩時はよく食べく、これは斜面を歩くことの危険性や初期るようにする。また、ザックの背負い方も停止の大事さを意識できていないからであ工夫して肩を痛めないようにしたい。

るので、一つ一つの行動の意味をもっと理次に雪訓についてだ。雪訓では、ほとんど解しようと思う。雪訓では滑落停止訓練をの移動に共通する水平のけり込みが難しかしているにも関わらず、集中を切らして膝った。振り子の要領でというのを意識したを捻挫するケガを負ってしまった。まだ捻い。またピッケルストップは自分はズルズ挫で済んでよかったと今になって思う。こルと落ちていくため恐怖心がかなりあり、

れについても岩トレの反省会で集中力を切滑落した時の対応にまだ自信がない。もちらしてミスをしたことを反省したのに同じ

ろん使わないのが一番ではあるが、体勢のことを繰り返してしまった。いつ命にかか

確認は常にしておきたい。それ以外には山わる事故に繋がってもおかしくないので、

行中のピックの持ち手について何回か注意

休む時はしっかり水分とレーションを摂っされてしまったので、命に関わる、というて休んだり、何より体力をもっとつけるこことを常に考え、逐一確認を行うようにしとで集中力を持続させていきたい。雪訓でたい。雪訓に関しては同級生や上級生と知の他の反省は、何度も同じことを注意され識の確認や共有をして復習をする。

たことだ。覚えることは多かったがどれも生活上のことでは、自分は行動が遅いと単純な行動だったのでもっと早く覚えられ思った。特に合宿後半では疲れでそれが目たと思うし、これも一つ一つの意味を考え立っていた。疲れるのは防ぎようがないた

るべきだったと思う。生活技術ではコミュ

め、荷物を整理し、使うものは使うときにニケーションが必須だと学んだ、朝ラーのさっと取り出せるようにするなど工夫した鍋もちにしても自分が準備できていなけれい。また下界での行動も普段から早めていばかわってもらって準備しないと、自分のきたい。自分は朝にぼーっとしがちだ。

遅れで隊全体の遅れにつながるのでしっか

自分の合宿での反省は以上だ。他にも自分

りとコミュニケーションをとろうと思っの気づいていない所や、他の人の反省点もた。

知り今後の山行に活かしたい。

最後に、一度言われたことは二度と言わ最後に、この合宿はなんといいうか良かっ

れないようにする意識をもち、ここで書いた。そう、言葉にするとそんなかんじになた反省を今後にしっかりと活かしたい。

る。本当に越えられて良かった。

・感想
8一週間も山にこもったり、30 キロの荷かった？」なんて言う他愛のない質問でさ物を背負ったり、大人数で登山をしたりとえ、うまくこたえられない気がしていま初めてのことだらけの合宿で退屈な時間がす。楽しかったか、確かに楽しかった、厳なく過ごせた。涸沢や槍ヶ岳といった名所

しいことも多かったけれど槍の肩で歌ったを新人合宿でいきなり登れるのは SAC だ

サライ、槍の頂上で皆一緒に撮った集合写からこそだと思う。これからも体を鍛えて真、帰りの風呂、どれもこれも素晴らしい

次は晴れの日の槍に成長した自分をぶつけ経験でした。しかし、それをただ「楽しかに行きたい。

った」の一言で片づけることはできない気がするのです。

〇永山

これは一つ、山に登る目的が確立してい今回の新人合宿、私にとって初めて経験す

ないからのように思われます。そんなことることばかりでした。30 キロの荷物を背を考えているうちに私の別の疑問と被る部負って急登を上った初日、初めてピッケル分が出てきました。「人生の意味とは何を使い雪渓を渡った二日目、初めての涸か」そんな疑問です。私はなぜ生きている

沢、初めての雪上訓練となった 3,4,5 日のか、勉強をして、大学へ入って、就職し目、初めての槍ヶ岳登頂を果たした６日て、結婚して子供ができて孫ができて、そ目、臭い体で初めて訪れた上高地。さらにして死んでいく。そんな生の先にどんな意は合宿を通したテント生活。私にとっては味があるのか。結果死ぬだけであるのに、そのすべてが新鮮で、素晴らしく刺激を受

私一人がもがいて生きたところで何億万年ける経験となりました。

悠久の時を経る宇宙の何が変わるわけでもさて“反省”といわれると、落石、ピッケル

ないのに、何を必死で生きて、大学へ通うの向き、けりこみ、注意喚起のコール、斜のか、そんな疑問が高校三年生からずっと面等々、山の危険に対する意識はもちろん私の中にはあります。これ以上深く、人生の事、生活技術を含め様々な面で、先輩方の意味について触れることはしませんがと比べ足りないことが多い。というのは新「山に登る意味」というのがこれに似てい入生全員が感じたことであると思いますしるのではないか、そんな気がしたのです。

合宿後の、反省会でも何度も議論されたこ「そこに山があるから」そんなジョージ・とだと思います。なので今回この反省文にマロリーの記者の質問に対する答えはあま

あえて重ねて書くことはしません。ここでりに有名ですが、深く考えず、表層だけをは「なぜ山に登っているのだろう」この宇

とらえ「ああなるほどね」そんな風に納得

野が問いかけた疑問について私も考えるこした気になっている人がほとんどではないとにしようと思います。

かと思います。私の解釈はこうです。「そ確かに私自身、なぜ山に登るのか、そう聞

こに山があるから」この言葉は理由をこた

かれるとうまくこたえられる気がしませえているようで理由になっていないことにん。それどころか下山してからよく聞かれお気づきでしょうか。山があるから？それ

る「新人合宿おつかれ！どうだった？楽しで？登った後に何が残るの？そんな質問が9聞こえてくるようです。そうです、「意味

で自分が今いかに無防備かは何度も痛感しなどない」のです。山に登ることに理由はたので、これからは山に対して学ぶ姿勢そない、むしろ登ることそれ自体が重要なんのものを改めないといけないと思った。

だと。つまり、登った後に何が残るのか、

槍アタックの日は自分があまり想像してい結果として何が与えられるのか、「人生をなかった山の楽しさが見えた。仲間ととも生きる、山に登る」この二つの行為はそんに山頂を目指して、時には歌ったり、励まな打算的な行動ではないのです。ただ私たし合ったりして本当に楽しかった。でもこちは登っている時に何を思い、何を経験

んなもんじゃないだろうという気持ちも同し、どんなことと出会い、別れ、登った後時に残った。槍の頂上で晴れずきれいな景に振り返って何を感じるのか。その一連の色を見ることができなかったのも一つの要

中にこそ意味があるのだと思います。

因であると思うけどそれだけじゃない気がこれが反省文か、そう問われると微妙な文する。この疑問というかよく分からないモ章になってしまいました。しかし、「なぜヤモヤした気持ちを解消するためにも、こ山に登るのか」この問いはシンプルなようれからどんどん山に登っていきたいと思で奥深く、決して答えが出るものではないう。そして来年の槍ヶ岳はこの疑問に対す気がします。私たちはこれから４年間、もる答えに少しでも近づいた状態で登りたしかしたらまたその先もずっと山を登り、い。

生きていくことになります。その先に何があるのか、果たして何もないのか、それと〇森戸も見えてくることがあるのか。考え続け、今回の合宿では様々な経験をし、山でのもがき続けるのもまたいいのではないでし生活について身を持ってしることができまょうか。

した。また、SAC 会員として初めての合

宇野の勇気ある疑問に称賛を送りたい。あ宿だったこともあり、至らない点が多く、りがとう。

反省することがたくさんあります。多くの迷惑を上級生にかけてしまいましたが、上〇原田

級生の方々には私達の訓練のために同行し先輩方が合宿前に言っていたことの一部て頂き、感謝の思いでいっぱいです。以を体感することができた合宿だった(落石降、反省点について述べたいと思います。

の恐さ、雪上でのミスがいかに命取りか、

まず生活について。顕著に目立ったこと

装備準備のミスがどれほど大変なことか....

として行動が遅いというところです。どの等々)。でもまだ心のなかで｢どうにかなる場面でも言えることですが動作が遅く、次のではじゃないか｣と思っている自分がいにする動きが読めていないために、もたもる。理屈ではわかっていてもまだ納得仕切

たすることが多くありました。作業の高速れていない部分があると思う。これから過化と一連の流れを覚えることで改善したい

去の事故資料を読み漁ってなんとかしてこと思います。また、朝のテント内ではボーの隙間を埋めていきたい。今回の新人合宿

ッとしてしまうことが多く、積極的に行動
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出来なかったので、以降意識していきたい

宿への意義を見出し、価値あるものにしと思います。

て、これからの登山に活かしていきたいで

次にテン場以外での行動について。新ゼす。

ミで散々言われたことができなかったことは大きな反省箇所です。特に、上方への注【会 2】

意は命への危険に繋がることなので意識し〇江川なくてもできるように体に覚え込ませたい

今回の新人合宿、嫌というほど己の未熟と思います。行動中でみた落石は衝撃的さを思い知らされた合宿となった。

で、恐怖を感じました。この体験を肝に銘

この新人合宿とは、春に入会したばかりじて以降の山行に活かしていきたいです。

の１年生に山での基礎を教え、一人前の岳また、疲れによって注意喚起に対する返事人となるための第一歩を踏み出してもらうや雪への蹴り込みが甘くなる場面が多々あための合宿である。むろん、２年生は上級ったので、体力向上による疲れの軽減と、生となり、１年生にその基礎を教える立場

より一層の意識で改善していきたいと思い

となる。

ます。

にも拘らず、自分はその責を果たすこと3 つ目に雪上訓練についてです。まず、ができなかった。教え方が下手糞だった

机上で得た知識があまり生かされなかった

り、叱ることができないばかりか、考えず

点は残念なことだと思いました。実際にやともできて当然であるはずの基礎の基礎でってみてわかることが多く、知識だけの対すら、教える際に詰まるという最悪の失態

策はあまり役に立たないことがわかりましまで犯した。これでは教える側が云々以前た。また、自分は蹴り込みが弱い傾向にあに岳人失格である。この失態はひとえに自ることが多いことが、上級生の指摘で分からのこれまでの怠慢の生んだ結果であるとりました。蹴り込みが甘いと滑落する危険

しか言いようがない。去年一年間自分は何性が大きくなるため早急に改善したいと思をしていた？下界で自分は何をしていた？

います。訓練全体より、今回訓練によって山に入る前にもっとできることややるべき得た感覚や気付きを忘れないように復習を準備があったのではないか？

し、これからの山で生きるようにしたいと「山行前にでき得る最大の準備をしてか思います。

ら山行にのぞむ」という最低限のことすら最後に、反省ばかりの新人合宿でした

怠っていた自分がひどく情けなく、恥ずかが、私にとって充実した合宿になって良かしい。この反省のタイトルを「２年目の」ったと思います。辛い面ばかりでなく、登としたが、正しくそのとおりである。自分頂の喜びや仲間との楽しい思い出などの良はただ「SAC２年目」というだけであっい面も経験できました。7 日間という期間て、上級生ではなかった。

はあっという間に過ぎ一瞬のようでした

上級生とは、一年生を教える者であり、が、その中には多くの得るものがあり貴重導く者であり、その命に責任を持つ者であな一瞬だったと思います。誰よりもこの合る。単に一年長く山をやっている者のこと
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を上級生とは呼べない。

さらに、最後の反省会でも言われたが、江今年に入ってからずっと、上級生になり

川との雪訓に対する話し合いが不足してい損ねている。上級生にならなきゃいけなた。特に水平トラバース、斜登高、斜滑降

い、そのためにも心を入れ替え、自分のでに関しては教え方が異なってしまったのがきる最大限の努力をし、次に反省文を書く

大きな反省だ。また、基本的なステップやときは「上級生としての」と表せるよう声量に関する指導が足りなかった。行き帰な、一年を安心して任せられるような一人りに関しても、1 年生への配慮や注意喚起

前の上級生にならねばならない。なりたが足りなかった。

い、ではなく、ならねばならない。

【生活技術に関して】
テント生活が初めての 1 年生も多い中〇髙井

で、テント生活をする時の細々とした説明【1 日目の反省】が足りなかったように思う。また、雨の日

1 日目での一番の反省は上級生なのにばが続く中でどのようなことに注意すべきなてたり、足がつったりしてしまい隊を何度のか、どのようにすれば快適なのかなどのか止めてしまったことである。勝手に重く説明も不足していた。また、最終日に虎之して、勝手にばてているという状況を作っ助が防寒着を持って行かなかったことでどてしまったのは自分の実力を過信してしまれほど私がテントの中で 1 年生に気にかけっていたからに他ならない。今後、1 年生ていなかったが分かった。2 年生として寝を山行に連れて行く際に実力に過信というるとき以外気を抜かずに生活するくらいののは絶対にやっていけないことである。ま

意気込みでいるべきだったのかもしれな

た、ばてたからと言って簡単にそれを表にい。

出すべきではなかった。ばててしまえば本【気象係・会計係の反省】

来の目的である安全への注意や 1 年生の教気象係としての反省は、天気図がまだ正育というものがおろそかになってしまう。

確に早く書けないと言うことと知識不足で上級生の荷物が軽い理由をもっと考えるべあることだ。2 年生にもなって等圧線で迷きであった。

う時点で天気図の練習不足であった。知識

もう一点は、徳本峠小屋直前に雪渓で数に関しても係となったのだからもっと本な

ｍ滑落してしまったことだ。上級生としてどを読んで勉強するべきだった。

1 年生を事故に巻き込むという、してはい会計係としては、最終的に\4,000.-以上

けないことをしてしまった。危険なところもの不明金を出してしまったことである。

を歩いていると言う自覚や自分自身の安全レシートや立て替えをしてもらった際の対管理が全くできていなかった。

応への考えが足りていなかった。お金を扱【雪訓の反省】うのだから詳細に口頭だけでなく記録にし「上級生と 1 年生の違い」をしっかりとっかりと残すべきだった。

見せつけるべき場面だったにも関わらずそ【感想】

れを最初っから示すことができなかった。

数少ない 2 年生としてやるべきことがで
12きていない部分が多く反省する場面の多いて行ったが、これは槍の穂先のフィックス

新人合宿だった。一方で今年の 1 年生は明で健康使ってのでそのつもりで持っていく

るく元気で 6 日目の槍ヶ岳アタックやエッと良い。

センはとても楽しかった。このメンバーでずっとやっていきたいと思えるような合宿≪個人の反省≫だった。

三回目の新人合宿は楽しかった。新人がこれからは、できる部分は自信を持ってがんばっているのを見守り、二年生が上級

1 年生に教えていくし、知識や体力など足生として頑張っておりそれを指導し。上級

りない部分は上限などないのだからもっと生の人数が少なく大変ではあったが、それ貪欲に求めていこうと思う。もっと、精神はそれでよかった。今回一番の収穫はフィ的にも肉体的にも強くなりたいと思う。週ックスを自分で張ったことだ。山口と二人末山行で説明の足りなかった部分を補ってで同期だけであーでもないこーでもないとおこうと思う。

いいながら張った。通過する一年生のことを考えながら張った。クライミングの時と【会 3】は違い支点の取り方やロープのはり具合な〇小山

ど考えることは多かった。

≪装備係≫

槍の頂上で雲にうそぶくと春寂寥をうた

装備係りの主な仕事は団体装備の管理でった。三年目にしていい歌だなと思った。

あった。テンバにつき団体装備を確認し団装テンに収容する。新人合宿はほかの合宿〇山口に比べガチャが少ないので比較楽であっ3 回目の新人合宿が終わった。今回は会た。以下反省点や来年に向けて。

3 ということで、2 年生のミスを正す立場

・今回団装テンには安価なテントを使用しとして臨んだ。しかし、自分は雪渓歩きのた。入口が完全に閉まらないので降雨によ

指示を 2 年生に出すのが遅かったり、出せるテント内の浸水があった。しかし団装はなかった部分があった。新人合宿は 2 年生防水が必要なものははいので問題なし（ザにとってははじめての指導経験であるからイルが濡れて重くなる程度）。

もっと自分の思ったことを積極的に伝える

・テント内が汚い。部屋の乱れは心の乱べきであった。また、1 年生に注意するとれ。テント内のものの整理を全員に呼びかき、自ら注意するよりも 2 年生に注意すべ

けておくべきだった。

き箇所を伝達した方が今後のためになると・毎回問題となる冷蔵庫の動物対策につい思った。今回自分は槍ＦＩＸを行ったが、て。今回は鳥獣対策ゴミ回収ネットを使っ予想していたより多くのガチャやザイルをた。冷蔵庫をかなりしっかり作ってもらっ使った。ガチャを持っていく量の見立てのたのも含め今回は冷蔵庫が荒らされるとい精度も今後は上げていきたい。ともあれ、

うことはなかった。

天候や雪の状況といった厳しい面がありな

・バリエーション隊用にカムナッツを持っがらも全員で槍の頂上に立てたのはとても13良い思い出になった。

もいた。ＣＬの判断を再考することもＳＬの役割である。天候等、状況次第で難しい係の反省ことではあるが、常に最善を目指して判断

今回自分はエッセン係を務めた。その中でを下していきたい。

の反省としては、最終日に米を炊いたことのない一年がいたことだ。エッセンの大ま〇大槻

かな流れは 2 年生に任せつつも、そのような漏れがないかに気を回すの係の役割だと

4 度目の新人合宿が終わった。終わったと思うので、今後はそういった一人ひとりのいっても自分は初めの 3 日間しか参加して状況についても気を配っていきたい。

いないので、まずは残りの 4 日間の新人指導にあたってくれた上級生に感謝したい。

【会 4】

今年度の新人合宿は、上級生の相次ぐ退会〇SL 植野により上級生より下級生の方が多いとい

今回、会４及びＳＬとして新人合宿に臨う、ここ数年にはなかった状況での実施とんだ。実に４回目、最後の新人合宿であっなった。上級生の人数が少ないということたがあっという間であった。今回、上級生は、それだけ個々の上級生の指導負担が増の数が１年よりも少ないという初めて経験えるということであり、特に初めて教えるする状況であったため、会３以下ではどう立場になった会 2 にはなかなか大変だった

しても目が届かない部分があると考え、あと思うが、雪訓から医療、エッセン、渉外る程度積極的に口を出すように決めてい等々、よく頑張っていたと思う。ただ、一た。結果としてそのようにして良かったと

点気になったのは、知識・技術のあいまい思う。しかし、やはり自分が口を出すばかな部分が多いことである。山に絶対的な知りでは下が育たないので、週末山行等では識などは存在せず、どれだけ勉強しても終会２に任せていこうと思う。全体を俯瞰しわりのあるものではないが、最低ラインはて、大局的な指示を出すことが会４の役割存在すると思う。特に歩行技術は登山の基であり、ＣＬの補佐として目が届きにくい

礎中の基礎であり、雪の上だけでなく岩や部分をフォローし、負担が集中しないよう

夏の一般登山道にも通ずるものである。そにすることがＳＬの役割である。次は夏合して、毎年言い継がれていることでもある

宿に向けて、会全体のレベルの底上げを目が、10 万歩正確に歩いたとしても 1 歩間

指すべく精進していきたい。

違えれば死に直結するものでもある。だか

今回の合宿において、反省を挙げると、

らこそ新人合宿で 1 年生に最低ラインまで

槍ヶ岳アタック等の判断が甘かったかもしは身につけさせるべく最も時間が割かれるれないということである。予報は予報であのである。その指導において、後ろで聞いるが、雲の中に覆われ、氷も張っていた穂ていておや？と思うようなことがあった。

先に安易に突っ込み過ぎた。下りで雨が降教えるのが苦手とか自信がないとかいうのってきたため一年の中には震えているもの

は百歩譲ってよいとしても、明らかに間違14

ったことを教えるのだけは許されない。まるためには教える相手に対し登山のあらゆ

た、新人合宿で 1 年生に教える雪訓の内容

る面で勝れていなければならないと思う。

は 1 年以上のオールシーズンの経験を積ん

今後教育実習、卒論、院試等やることが山だ上級生なら身についていて当たり前で、積みだが、冬までにはある程度カタをつけ考えなくても体が勝手に動くべきものしかて 4 回目の冬を見据えられるようにしたない。その上にどうやれば効果的に教えらい。

れるかという工夫の余地が生まれる。もしそうでないのであれば早急に改善された〇CL 山下い。それが上級生としての自覚である。

私にとっては 4 回目の新人合宿にして、会 3 は 2 人という少ない人数の中、会 2 の自分が CL として会を引っ張っていく最初フォローのみならず直接的な指導にもあたの合宿となった。まずは無事に終わり、ホってくれ、昨年からさらなる成長を感じ

ッとしている。私個人(CL)としての反省はた。

以下の二点に尽きる。

1 年生は、今回教わったことについてはな

一点目は、槍ヶ岳アタックの際の判断にぜそうするのかという理屈を理解した上ついて。今年の槍アタックの日の天候は、で、体に染みつくようこれからの山行で経私が経験した過去 4 年間のなか(厳冬期等

験を積んでいってほしい。反省会での様子も含め)でも、かなり悪い方であった。一や発言を聞く限り、これからの大きな可能

年生を槍ヶ岳に登らせてやりたい、という性に満ちた代であると感じた。
「山に関す

気持ちが強く、前日までは慎重にシミュレ

るいろいろなこと」は山ほどある。登るこートしていたつもりではあったが、いざ槍とそのものに関すること、生物、地形、地の肩に着いたときは登頂を断念すべきかと

質、気象、歴史、民俗 etc…貪欲に学んで思考は巡らせず、雨が降っていないから大いってほしい。知れば知るほど山は楽しく丈夫だと、強行してしまった。穂先は風がなるだろう。そして知れば知るほど知らな

強く、低体温症のリスクも抱えながら、勢いことが増えていき、一生楽しめるだろう

いで初めて山に登る一年生を連れて行って(自分がそういう人生を送りたい)。

しまったのは、大きな反省である。結果と偉そうなことを色々言ったが、最後に自分しては、山頂で撮った写真には、4 年間での反省と今年の抱負を述べる。会 4 にはな

最悪の天気ながらも、4 年間で一番いい表

ったが、まだまだ経験不足である。山行経

情の皆が写っていたし、一年生には「槍の験もそうだし、何かを教えるということに山頂からの景色を見てみたい。それがとりついてもだ。これを書いているのは教育実

あえずの目標になりそうです。
」と言って習中の夜だが、実習先でこのようなことをもらえたことから、アタックをして良かっ言われた。

たと感じた。これから先様々な判断をしな「教師の実力以上に生徒は伸びない。」

ければならない場面に出くわすであろう

これは山にも言えることで、経験もないのが、如何なる場合でも感情に左右されず、に口先で何かを教えることはできず、教え冷静な判断をとることを心掛ける。
15

二点目は、上級生の役割について。今年

くり、CL として会を育てていきたい。

度は上級生の数が過去 4 年間のなかで最小(7 人)であり、特に 2 年生にあっては 2 人という、自分が経験してきたなかでは群を抜いて少ない。これまでの、基本的に合宿《夏合宿》を回すのは 2 年生、それを指示するのは 3

報告者：山下耕平(会４)

年生、下に任せ、いざというときに声を出

山行期間：2017 年 8 月 22 日～28 日

すのが 4 年生、というこれまでの会の回し

山行メンバー：塩谷晃司、山下耕平(CL･方では、無理があると感じた。もちろん、記録)、植野侃太朗(SL･エッセン)、小山悠基本的にはそれが理想形ではあるものの、太(会計)、山口耕平(医療)、江川夏(生活装上級生が少ないということは会にとっては備･気象)、髙井野乃子(登攀装備･渉外)、

リスクとなるため、今年は 4 年生が積極的

今井滉大、宇野真士、河合恭之介、杉本公に声を出し、3 年生以下の統率をとってい俊、永山虎之介、原田凌

く必要性を感じた。どんな組織でも、指示

日程：8 月 21 日：松本＝扇沢駅(扇沢駅付

系統のきちんとしている組織には事故やミ近にて前夜泊)スは起こりにくい。会としての人数が落ち

22 日：黒部ダム～内蔵助平～ハシゴ谷乗着いた今、一人一人をきちんと見ることの越～真砂沢ロッジ(B.C.)

できる環境は整っていると言えるから、き23～27 日：真砂沢ロッジをベースキャン

ちんと会全体を見まわし、主体的に運営にプ(B.C.)として数隊に分かれ、劔岳周辺の関わっていくべきだと感じた。

岩場で登攀、バリエーションルートおよび以上が今年の新人合宿、CL としての反一般ルートの縦走。

省である。最後に今年これからについて。

28 日：真砂沢ロッジ～ハシゴ谷乗越～内

今年の一年生は元気が良くて非常によろし

蔵助平～黒部ダム＝扇沢駅＝松本

い！何事にもポジティブで仲が良く、一年生同士の会話を見ていると、自分が一年生≪記録≫だった頃を思い出す。上には上級生が少な

0 日目：黒部ダム～黒部ダム下

いと書いたが、それゆえ各学年が密に話し

17:00 黒部ダム駅発

合わないときちんとした運営ができない、

17:35 黒部ダム下前泊地着

言い換えれば、それさえすれば会としての滑り出しはとてもよいということとなる。

1 日目：黒部ダム下～内蔵助谷出合～内蔵私としては、会としての雰囲気は今年が最助平～ハシゴ谷乗越～剣沢出合～真砂沢ロも好きだ。きちんと下を育てれば、一人でッジは到底できないような何かすごいことがで

先発隊

きそうな予感さえする。会の良さを感じる

05:00 黒部ダム下前泊地発 05:07

ことができた今回の新人合宿。これから目

06:15

内蔵助谷出合06:47

指す集大成は冬合宿である。それまでじっ

09:15

内蔵助平

10:20

16

後発隊

12:30

ハシゴ谷乗越

13:18

15:30

真砂沢ロッジ着

16:22●源次郎尾根(山下，江川，今井，河合)
07:50 取り付き
11:50 Ⅰ峰

2 日目：雨のため沈殿

12:45 Ⅱ峰
14:50 本峰

3 日目：真砂沢ロッジ⇔別山乗越⇔室堂

17:10 真砂沢ロッジ帰着※小山，江川，宇野の 3 名
07:04 真砂沢ロッジ発

6 日目：剱岳八ツ峰Ⅵ峰フェース・源次郎

08:58 剣沢キャンプ場

尾根

09:35 別山乗越

03:30 起床

10:58 室堂

04:20 真砂沢ロッジ出発

13:03 別山乗越

●A フェース魚津高ルート(山下，今井，

14:20 真砂沢ロッジ着

永山)
07:00 取り付き

4 日目：沈殿

09:20 トップアウト
11:30 岩小屋帰着

5 日目：剱岳八ツ峰Ⅵ峰フェース・源次郎●A フェース中大ルート(小山，河合)

尾根

07:20 取り付き

03:30 起床

09:50 トップアウト

06:25 真砂沢ロッジ出発

11:30 岩小屋帰着●C フェース剣稜会ルート(植野，永山，●D フェース富山大ルート(塩谷，江川)

原田)

07:15 取り付き

10:00 取り付き

10:45 トップアウト

12:45 トップアウト

11:50 岩小屋帰着

14:30 岩小屋帰着★フェース隊その後●C フェース RCC ルート(小山，杉本)

12:10 岩小屋発

09:50 取り付き

13:45 真砂沢ロッジ着

12:30 トップアウト●源次郎尾根(植野，山口，髙井，今井，

14:30 岩小屋帰着

杉本)●D フェース富山大ルート(山口，髙井)05:50 末端取り付き

10:30 取り付き

09:45 Ⅰ峰

13:00 トップアウト

10:35 Ⅱ峰

14:30 岩小屋帰着

11:50 本峰

★フェース隊その後15:00 真砂沢ロッジ帰着

14:45 岩小屋発
16:20 真砂沢ロッジ着

7 日目：真砂沢ロッジ～ハシゴ谷乗越～内17

蔵助平～内蔵助谷出合～黒部ダムや下降で死んでしまう。だからこそ、歩行先発隊

技術の重要性を説いているのだけれども、後発隊

05:10 真砂沢ロッジ発 05:17

これは一朝一夕には身につかない。まず

05:40

剣沢出合

05:45

は、強靭な体力をつけて確実な歩行ができ

07:20

ハシゴ谷乗越07:30

ることを目指してほしい。だが、登攀力の

08:50

内蔵助平

09:05

必要性が低いわけでは決してないし、結局

11:45

黒部ダム着

12:16

登れなければどうにもならない。一年から登攀力をしっかり上げて行けば、今後の大≪個人の反省≫きな力になるから、ぜひ精進してもらいた●塩谷晃司(会 5)い。

もともと途中入山であり、さらに天候不途中参加した分際で、意見を言って申し順によって入山を順延したため、各々の動訳なかったが、冬に向けて個々の能力とチきを把握できたわけではない。そのため、ームワークを高めていってほしい。個人的運営的な面での課題は、限られた側面によには、おそらく現役最後の合宿で、この雰る私の主観によるものが大きいだろうか

囲気の中で登るのも最後かと思うとしみじら、あまり話を大きく広げないこととす

みするものがあった。今回は富山大ルート

る。よって、今回は 1 年生と上級生についしか登っていないがこのルートを登るうえて気になったことを一つずつ述べさせてもでの実力は問題なかったと思う。ただ、今らいたい。

後はより困難を追及するには、山での嗅覚

まず、上級生については実力不足というを養いつつも、フリークライミング力が要点が挙げられる。それは、ある学年に限っ求されるし、集中的にトレーニングすべきてというより全体的に。日毎の反省を聞いだと思う。

ていると、初歩的なミスや、登攀力におけ

最後に、会 5 としてはてあまり会 4 の方針

る明らかな実力不足がうかがえた。学年をに口出ししないようにしたが、いろいろ気追うごとに、経験や技術を積み重ねられてを遣ってくれたことに感謝します。

いるか。後輩に偉そうなことを言う前に、自分の弱点から目を背けずに向き合うこと●山下耕平(会 4)が重要ではないのか。上からの圧力が強い

私はこの合宿で CL を務めたが、CL と会 1、会 2 と違って、会 3 以上は自分で自いう役割を大きく超えて、各係・各学年の分を律しなければならない。山におけるビ役割に大きく手を出しすぎてしまった。自ジョンと、不足した能力と向き合う姿勢を分でやった方が早いし正確であるという自持たないものは、何も変わらないだろう。

負があったものの、そのことが結果的に下次に 1 年生について。当たり前だが歩行の成長する機会を奪ってしまった感は否め

技術が著しく低い。確実な歩行技術がなけない。どんな場合であっても、やるべきこれば、アルパインにおいて登攀力を生かすとは下に任せて上級生が適切に指示・監督ことはできない。というより、アプローチを行っていくべきであった。今年 2 度目の18

合宿であったが、このような反省が出てしも近づいているため、今一度気を引き締めまったのは大きな問題である。会を育てる

る必要がある。

ということは、自分 1 人が強くなっても意

今回締まりが無いと感じた原因は、上級味がないと私は思う。自分の背中を見せて生の意識不足、これに尽きるだろう。まず下を成長させることも大切だとは思うが、２年が１年を統率できていなかった。３・

誰もが誰もそんなに器用だとは思わない

４年も自分が動くばかりで会全体として少し、まだ大学生なのであるから人間的にもしまとまりを欠いていたように感じた。こ十分に成長しきっていない人員で構成させ

れは冬に向かうにあたって大きな問題である会を成長させるためには、まずは上級生る。冬合宿では上級生がまとまりを欠いて自身が適切な能力・知識を身につけ、時にいるようでは成功しえない。９・１０月のは下の学年と一緒に、時には見守りつつ適

山行で各々が自分に何ができるか、何をす

切な助言等を与えることで、下の成長を促べきかを意識して山行に臨んで欲しい次第

す。そうして会は強くなっていくのだと、である。

私は思っている。まだ私自身の能力等も不足していることは自覚している。なんとなエッセン係反省く誤魔化しつつ、上級生だからと言って高今回、メニューが上手くはまったと感じ

みから物をいうつもりはさらさらない。自た。ただし、エッセン係としてもう少しエ

分自身も日々精進していかなければならなッセン中に指示を飛ばせた場面もあったよ

いと感じた合宿であった。

うに思う。例えば、自分の所属する隊が帰最後に 1 年生へ。人生初の剱岳はどうだ

りが遅くなる際に無線等で指示を送っておっただろう？一人一人がどんな経験・反省

くなどの策があるだろう。

を持ったかを大切にしてこれから先進んでいけば、この合宿の意味が分かる日が来る●小山悠太(会 3)

だろうし、きっと良き思い出となるだろ

沈殿 3 日、登攀 2 日となった今回の夏合宿

う。それがわかるまで、とりあえずがむしであるが八つ峰の登攀は私の中に確かな手ゃらに頑張ってみてほしい。

ごたえを残した。まず剱岳、八つ峰フェースなどの印象は去年感じたものとは全く異●植野侃太朗(会 4)

なり自分自身の実力不足を痛烈に認識し今回の夏合宿の印象としては、全体的に締た。登攀に関する経験が足りない。それはまりが無いという印象だった。今回の反省

フリーやマルチ、バリエーション他すべて

は、その緩みを正せなかったこと、また、において足りない。それにやっと 3 年目に自分が率先して動いてしまい、下の者をあして気づかされたような、3 年目の怠慢やまり動かさなかったことだ。まず、自分が過信のようなことかもしれない。今回 A弛んでいたことは、初日の寝坊、剱稜会ル

フリー中大ルート、C フェース RCC ルー

ート登攀時のギア紛失等である。上級生とトを登った。怖かった、難しかった。特にして情けない限りといわざるを得ない。冬

両ルートともルートを見定めることが困難
19

でそれにより時間が必要以上にかかってし調を尋ねることが少なかったことを反省しまった。中大ルートでは残置の支点はどれている。これには、体調の悪い者は自分でも頼りなくアンカーでさえ信用に足らな申し出るだろうという慢心が影響していい。さらにナチプロも取りずらく緊張を迫た。しかし実際には自分が声をかけなかっられる形になった。

たことで周知されなかった靴擦れ等の症状があった。今後は初心を忘れず丁寧に係の会計係仕事に望まなければならない。

収入 \260000
支出 \150073●江川夏(会 2)

残高 \109927

今回の合宿において、まず僕はコンパスを忘れるというミスを犯してしまった。ボッ

支出内訳

クスでパッキングをした際に開いていた天エッセン\50158

蓋から落ちていたことに気づかなったこと

テンバ代\24000が原因であるが、出発する際にしっかり荷

交通費\50710

物周辺を確認すれば防げたミスであり、あ

ガス代

\8700

ってはならない失態である。コンパスは

風呂代

\6000

我々山岳会の行う山行、とりわけ今回のよ\10505

うなバリエーションルートを行くような山備品、その他行においてはなくてはならない道具であ●山口耕平(会 3)り、下級生にもそう指導しているにも拘ら今年の夏合宿の反省としてまず挙げられる

ず、自分がこのようなミスをするというののが、会 2 への指導不足である。会 1 を直は情けないという外ない。

接動かす会 2 のミスは、重大な事故に直結

行動面に於いても自分のことでいっぱいする。そのようなミスに直ちに気づき、指いっぱいになってしまい、二年生の役目で摘するのが会 3 の役割であろうが、今回はある一年生の監督をほぼ上級生に任せきりそれが果たせていないことがあった。1 年になってしまった。これは自分の余裕のなを大勢連れ、ステップアップさせる合宿にさに起因するものであり、つまり自分の実は相応の危険が伴う。緊張感を持ってこれ力不足である。普段の山行への取り組み方

からの合宿に望んでいきたい。また、自分から考えなおす必要があると感じている。

の登攀に関して、D フェース富山大ルート

自分たちの代は人数が少なく、だからこの取り付きを探すのに時間がかかってしま

そ一人一人が自らの役割を全うせねばならった。ルーファイ能力を磨いていく必要をないのにも関わらずこのざまでは、同期の感じた。

髙井や上級生の皆様に申し訳が立たない。
冬もこのままなら自分は山岳会にいる資格

医療係の反省はない。より厳しくなる冬山に行くまでに自分は医療係を担当したが、声を掛けて体胸を張って自分は上級生だといえるように
20

ならなければならない。そうなれなかったをしてしまった。ルーファイもそうだが、なら山岳会を辞める。いつまでも会１では浮石を多い場所の歩きがまだできていなか

いられない。

った。ルーファイに関して、雪渓を降りてから岩小屋までの道は 1 年生を連れている●髙井野乃子(会 2)のだからもっと歩き易いルートを考えなが【1 日目、最終日の反省】

ら向かうべきだった。

やはり、筋力と体力のなさが目立ってしま登攀 2 日目、源次郎尾根った。先頭で自分のペースで歩いているに取りつきを間違ってしまったことが最初のもかかわらず、余裕がないのは先頭を歩く

反省であるが、全体的に事前に調べていた

上級生としてあってはいけないことだっ情報をうまく活用できなかった。一方で情た。また、その余裕のなさからくる注意喚報だけでなく、反省会で言われたように、起が少ない、転ぶ、落石をしてしまう、ザ

踏み跡はしっかりついていたのでそれらをックを背負うのが遅いといったような初歩

慎重に見つける力がまだないのだと実感しの初歩といったようなミスをしてしまった。ザイルワークがまだまだ遅かったり、た。これらの改善方法は何より、体力、筋場面にあったシステムをまだ扱えなかった力をつけることだ。登りがすごく遅いかっりしたので今後ヴァリエーションに行ってたり、疲れてしまったりというのは荷物に身に付けたいと思った。

見合った体力と筋力がない証拠だし、そん【渉外係、登攀装備係の反省】な状態では的確な判断ができない。

渉外係としての反省は、剱山荘、真砂沢ロ

また、一年生を気遣うような言葉が足りなッジ、富山県警にそれぞれ電話したが、電かった。体調を聞いたり、励ましたりだと話する前に細かな場所の名前を把握していかそういう言葉が足りなかったように思なかったせいで話を聞きながら場所を理解う。加えて、一年生に対する指示も足りなすることができずに、掛けなおしなどになかった。何をどうするか全くわからない一ってしまった。そのため、場所をもっと理

年生には細かくはっきりと言うべきなの解してから電話するべきだった。

に、言う回数も足りなかったし、言うべき

登攀装備係としての反省は、雨の日にザイ場面で言わなかったり、声の大きさが足り

ルやガチャを濡らしてしまったことが一番なかったりした。

の反省だ。テントが浸水してしまっていた【登攀日の反省】のは知っていたので、濡れてもいい装備と登攀 1 日目、D フェース富山大

場所を交換する、積み重ねることで濡れる

まず、D フェースに行くのには、テンショ

面積を減らすといった努力が足りなかっ

ンしてしまったことからも自分の実力が不た。

足していた。アルパインではやってみよう【感想】

とか行けるかもしれないといった微妙な状

自分のことにいっぱいいっぱいで 2 年生と態でチャレンジすべきではなかった。ましてやるべきことがやれなかった。それ以た、D フェース取りつきまでに大きな落石

前に転倒、落石、声が小さい、体力がな
21

い、など 1 年生であってもできるようなこ隊の遅れとなり、私のせいで隊が送れるのとができなかった。次に何をやるのか、どだ。動作を早くすることは意識すればすぐんな風にやるのかといったようにことへのにできるようになるわけではない。ある程

考えが足りなかったように思う。自分のや度の慣れとそれに伴う余裕が必要である。

ることではなくもっと全体を考えるべきだ

余裕のなさは焦りとなりミスを生じる。ミった。

スは結果的に遅れとなり動作の正確性を損

1 年生の時とは違って様々なことが目に入なうようになる。落ち着いて正確に早く動るような、学ぶことの多い合宿だった。

くことが重要なのである。下界でこれらの動作を練習することも必要であるが、山と●今井滉大(会 1)

いう平らではなく狭い場所で練習すること

この夏合宿は、自分自身の粗が目立つ山行も必要である。下界でできることは下界であった。

で、山でしかできないことは山で動作を早

まず下りの足置きが雑である。一日目、黒くすることを意識的に行っていかなければ部ダムから真砂沢ロッジに向かう際に何度ならない。

も足を滑らせて転んだ。更に五日目の平蔵

最後に体力がないことである。一日目の先谷の下りももっと丁寧にゆっくりと足を置

発隊でバテていたのは私だけだった。私はいて歩けばザレ場で石に足をもっていかれ

登りに弱く、登りに入った途端にバテるこ

ることもなかった。つま先から足を下せばとがよくある。実際に源次郎尾根の登りでゆっくり足を置けるようになるということもバテていた。これから冬になっていくこが分かっていながら全くできていない。意とを考えるともっと歩荷能力と体力が必要

識して歩いてもこれが非常に難しくなかなである。もっと歩荷を、トレーニングをしかできない。これは私自身の筋力不足が原ていく必要があると感じた。

因だと考えられる。筋力不足により足を曲

この夏合宿は体力不足を強く感じる合宿でげきれず、ゆっくりとした足置きができなあった。体力以外にも反省する点はまだまいのである。さらにバランス力も不足してだたくさんある。私の山岳会における目標

いて足を曲げていると時にバランスを崩は「一人で山に行けるようになること」でし、落ちるように足を置いてしまう場合もある。こんな体力、知識量で一人で山に行ある。ゆったりとした足置きをするためにけるようになるはずがない。もっとたくさ

は、もっと太ももの筋肉と体幹を鍛えていん山に行って、鍛えて、知ることが必要

かなければならないと思った。

だ。今回の反省点を少しずつ確実に直して次に行動の一つ一つが遅いことである。ザいき自分の目標に近づけるようにこれからックを背負う、雨具を着る、アイゼンの着の山行に臨みたいと思う。

脱、ピッケルの装着など行動におけるすべての動作が遅い。これは週末山行から注意●宇野真士(会 1)

されていた。山での行動は一番遅い人間に今一番に思うことは自分には死に対する恐合わせられる。つまり、私の動作の遅れが怖感が足りないことだ。重い荷物を担いで22

登ることは身動きがとりづらく非常に危険級生のアイゼン着脱スピードは自分たち 1だ。だから気を付けよう。気を付けるって年よりはるかに速く、自分たちのせいで行なんだろうか。もしバランスを崩してがけ

動時間を多くロスしてしまった。冬であれから落ちてしまったらもうあとに残される

ば隊全員の生死に関わることであるから下ものは何もないだろう。私は気を付けるよ

界でも練習を重ね、上級生の一工夫もたくりもっと強烈な感情が自分には必要と感じ

さん試し、1 秒でも早くアイゼンの着脱がた。自分はいつでも死と背中合わせだ。失できるようにしたい。またこの 1 秒でも早ってからでは遅い。このように感じたのは

くの意識はアイゼンの時だけでなく、カッ

はしご段乗越から真砂沢ロッジに下るとき

パやピッケルの着用、テントの設営撤収なと室堂に下山するとき雪渓を歩いた時だ。

どなど様々な場面で徹底したい。初日のア

自分で生きているというよりも今の私は山イゼンでの岩場で私は何度も転び、何度もに生かされていると感じる。「そりゃあ事

落石をし、下のカッパを裂いた。アイゼン

故の経験がないから実感がわかないんだを付けたことによってバランスが崩れやすよ」の一言で済ましてはいけない。島崎三くなるので、より慎重な動きが求められる

歩は「楽しいのも山の半分、シビアなとこことを全く理解してなかった。またアイゼ

も山の半分」と言っていた。まだわたしはンで雪渓を歩いているとき、足元をよく見山の半分でさえ捉えることはできていないていない、足と足の幅が狭い、足をしっかということなんだろう。

りあげていないために何度も転倒しかけた。バリエーションルートである源次郎尾●河合恭之介(会 1)

根では何もマークがない状態でのルーファ

天候に恵まれず今年の夏合宿は行動日がイの難しさを知った。そしてその下りのガ少なかった。しかし私には多くの反省点がレ場はゆっくり歩いているのに落石を多く残った。40kg 前後のガッシャーを背負っしてしまった。整備されていない道をよりての行動、初めてのアイゼン、初めてのバ

安全に速く通過する方法を盗み、学び、考リエーションルート、初めてのアルパイン

えたい。たった 1 日のアルパインクライミ

クライミングなど今回の合宿で頑張って無ングで私はあまりにも大きいミスを多く犯事にクリアしたいところでのミスが目立っしてしまった。あれだけ落ちないのがアルた。またもうすでにできてなければならな

パインクライミングの鉄則と言われていたいことでもミスをしてしまった。初日の歩のに、フォールをしてしまった。加えて、荷はただただきつかった。一本が終わりもザイルが絡まり何度もリードを止めるなど

う一度ガッシャーを背負うとき、何度も荷リードを殺しかねない行為をいくつもして物に振り回された。もっと早く背中を入れいた。登攀中は常に集中して動作を確実にてもっと早くに安定した状態にならなけれ

行い、正しいアルパインクライミングをしば隊の出発が遅れるし、周りの人を危険なたい。パッキング、足置き、上方注意、返目に合わせてしまう。アイゼンの着脱は割事など新人合宿で教えられたことができてと自信をもって夏合宿に挑んだ。しかし上いなかった自分が恥ずかしい。基本的な技
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術はもう完璧にしなければいけないというた。これまで何度も体力不足を反省してき意識が週末山行や縦走で足りなかった結果て、週末山行や縦走を重ねながら体力などがこれである。この合宿で出た反省点と一を身に着けてきたはずだ。たとえ 40 キロ

つ一つ真剣に向き合い来年は上級生にふさが重くてもこれまで鍛えてきたことを意識わしい姿で真砂沢ロッジに行きたい。

すればもっとまともに歩けただろうと反省

反省すべきこともあったが夏合宿は最高にした。また、最終日にパッキングが下手で充実していた。スイカを歩荷しきったこ

やり直すのに隊を止めることがあった。ガと。参加した会１全員が団装をばらさずにッシャ―にしわなくパッキングするといういけたこと。晴れの劔岳、晴れの八ツ峰に基本的なことができていないのは情けなく立てたこと。外エッセンでわいわいできた

感じた。

こと。大富豪になれたこと。新人合宿では次に登攀について。一番の反省は C フェ

つらいことの間にあるちょっとした楽しい

ース RCC でのビレイ中にリードの小山さ

時間が最高だと思った。でも今回の夏合宿

んにザイルの残りを半分しか伝えなかったはつらいと感じたことがなかった。これはことだ。小山さんがその後にザイルの残り「俺は体力的にまだまだ余裕です」と言いを確認してくださったからよかったもの

たいわけではない。初日のハシゴ谷乗越もの、命にかかわる事故に繋がることだった

雪渓歩きもラストのつづら折りも死ぬほどのには違いないので二度と繰り返さないよ

疲れた。しかし同じ状況の同期がいるこう反省する。また、落石を落としたこともと、あと半年ほどで自分は上級生になるこ

大きな反省だ。これまでの週末山行でも足とを考えるとつらいとは思えなか置きは最も注意を受けてきたことの一つだった。いまは SAC についていくので精一がそれでも落としてしまったのは一つの隊杯な自分たちだが、いずれ SAC を引っ張の一員として山に登る資格がないと思っる存在にならなければならない。気負いすた。山にきて自然ではなく人によってケガぎるのも良くないから目の前の山行をもっをするということは絶対にあってはならなと楽しめるように精進していきたい。

い。
「落石は小石一つも落とさない」という意識を常に持ち続けようと思う。

●杉本公俊(会 1)

行動と登攀で共通の反省はアイゼン行動

今回の夏合宿では行動に関してと登攀に関である。アイゼンの着脱については入山前して反省がある。まず、行動について。初に練習する時間はいくらでもあった。その日の 40 キロの歩荷では重い荷物に体が振ためこの場で反省を述べているのは論外のられて、いつ滑落してもおかしくない歩きことであるので恥ずべき事である。今後、方だった。何とか真砂沢ロッジまでたどり

自分の遅れで隊を止めることのないよう猛着けたが、思い返せば下ばかり見ていた記省する。また、アイゼン歩行では足の幅を憶しかなく歩荷で一杯一杯になっていた。

広く歩くのが鉄則だが、歩く方向が少し変これについては体力不足が一番の原因であわった時に幅が狭くなり躓くことがあっる。しかし、意識の問題でもあると感じた。これは足の幅というものを常に意識で24

きていないからであり、一刻も早く「アンたやつは見えているものが少なかっただけ

カンを閉める」などように無意識にでもでだ」という言葉。また、江川さんの山をなきるようにならなければならない。また、めているのではないかという指摘。これら

アイゼンで岩を歩く際の注意も欠けていを考え直してみたとき、登れる登れない、た。アイゼンは岩を歩くためのものではなといった尺度ではない別のものの存在を思いからこそ、そこを歩く際はより注意が必い出した。

要だと反省した。アイゼンを履くときはこ

９月総会でのサマテン山行の報告、各隊

けたら死ぬということを肝に銘じて今後も実力ぎりぎりのルートを責めていたように活動していきたい。

感じた。その挑戦の姿勢は僕自身求めてい以上の私の反省や反省会での仲間の反省るものだと今でも思う。しかし、そんな挑を何度も確認することでさらに精進してい戦の裏には事故というリスクは確実に存在きたいと思う。

している。今回の夏合宿で僕が反省すべきなのは、この隠れている存在への意識が足●永山虎之介(会 1)

りなかったということだ。事故というのは山に対する姿勢をどう持つべきか。僕に常に物事の陰に潜んでいる。ロープというとってこの夏合宿は、今一度深く考えさせ安全装置があると、実際に起きてしまうま

られる合宿となった。

ではまるでそこにリスクは存在しないかの

今回の夏合宿、僕自身高いモチベーショ

ような錯覚に陥る。しかし、ロープの断ンで臨んでいた。
「待ってろ劔、サクッと線、支点の崩壊等のリスクは確実に潜んで登ってやる」こんな感情が一番近かったのいる。それらは実際に起きてしまったときではないだろうかと思う。実際、登攀を終にはもう手遅れになる可能性が高い。

えた後も気持ちの良いロケーションで快適

今回の合宿で僕はこのリスクの存在を軽にクライミングをできたものの登攀そのもく見すぎていた。挑戦する姿勢は持つべきのに関しては楽しさよりもこんな簡単なとだ。これは変えられない僕の意志である。

ころでつまづいてられない、もっと難しい

しかし今一度その裏のリスクとも向き合いところものぼらなければいけない、という

続けるといった態度が今後、僕が山とかかような物足りなさを強く感じてしまう自分わっていく中で必要であると再認識した。

がいた。
最初はこのハングリー精神を持ち続けて●原田凌(会 1)

いいだろうと思っていた。しかし、アルパ

今回、劔岳と八ツ峰に登って、そのかっこ

インクライミングに必要なリスクへの意識

よさや雄大さに圧巻させられた。自分の中が欠如していたというのもまた事実だ。もでも山の中で一番好きかもしれないと思う

っと難しいルート、落ちるか落ちないかのくらい素晴らしかったし、楽しかった。登

ぎりぎりのルートに挑戦したいと思ってい攀日は 5 日の内、雨で 3 連沈したもののとたからだ。しかし合宿後の反省会で山下さても充実を感じた。しかし、その一方でんの「今回怖くなかったという感想を持っ『お前にはまだこの山に登る資格はない』
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と言われたような気がした。新人合宿とはしたい。

また異なり、より具体的にしっかりとした
恐さとして、自分の未熟さ、危なっかしさが改めて痛感させられた合宿となった。はじめてのバリエーションルート、岩トレでない実践の岩登り、雪渓歩き等、今回は山を始めて 4 ヶ月の人が普通はしないようなことをした。そういったことをする会だとわかっていながら、これまでの自分の努力や山に対する考え方が甘かったと痛感させられた。塩谷さんのお話にもあったように
これからもっと危険な冬山に挑戦するのだから秋は具体的なトレーニングと山の技術と知識を勉強の計画を立てていきたいと思う。特に合宿ではアイゼン歩きで内股を引っ掻けることがあり、一度、大変危険な目にあった。これからしっかりと練習すると同時に、そのミスは山の恐さや未来を予測することの欠如による気の緩みからきたものだと思うので、事故報告の記録など読んで想像力と危機感を養っていきたい。それと、今回は高校の頃から感じていた、とっさの時の判断力と落ち着きのなさが浮き彫りとなった合宿でもあった。自分で冷静になろうと思っても、どこかズレていて落ち着きがない。そういった場面が多々あった。自分の中の思考の手順のなにがそうさせているか、これから見つめていきたいと思う。今回は反省会でもでたように『先輩方に連れていってもらった』劔岳であった。もっとも一年生の山行などほとんどそんなものではあるかもしれないが特にそれが顕著に表れていたと思う。来年は『本当の意味で劔岳に登った』と言えるように、
まずこの冬を乗り越え、自分を磨いていきたい。そして来年、改めて劔岳にリベンジ26

《サマーテント山行》

T1 からハイマツテラスは顕著なガリー

四峰正面壁 北条=新村ルート

を 3P。ナチュプロでアンカーが取れない

日程：2017 年 8 月 9 日~10 日場合もあるので 3P が無難だが 60m ロープ

メンバー：L 塩谷晃司(会 5) 植野侃太朗

なら 2ｐで問題なさそう。ハイマツテラス(会 4)には全くハイマツがなかった。

行程：小梨平~徳沢~中畠新道~北条＝新村

核心ピッチ、3 つのハングを越えていルート~涸沢~徳沢~小梨平

く。1 個目で大きな岩を落としてしまい

行動記録：

少々ビビる。2 個目、結構かぶっていてつ

8 月 9 日(1 日目)

らい。3 個目、威圧感がすごすぎる。フリ9:20 小梨平~10:30 徳沢

ーでトライするも残置のスリングをつかん

前日にサマテン入りし、四峰正面の松でしまった。それでも難しいので無理やり

高、北条＝新村を全ピッチフリーで登攀すに越えた。

るのが、本山行の狙いだった。しかし、列次のピッチで植野がフォールし、岩角に島に梅雨空をもたらした台風五号の影響

絡まって止まった。幸いけがはなかったで、上高地公園線が通行規制に。植野がサが、非常に危険な状況だった。ロープは表

マテン入りできなくなり、朝一の解除も望皮が融解し、コアも相当損傷していた。ア

まれないことから北条＝新村に的を絞っ

ルパインは落ちてはいけないというあたりた。

まえのことを、認識し直す必要がある。

そうとなれば、初日はのんびりするだけ

あとは 5.6 のコルから涸沢に下り、人通だ。奥又まであがる予定であったが、例年りの多い登山道をひたすら歩いた。行動時

以上の残雪で 5.6 からの下降が面倒になる

間 14 時間半。明らかに時間がかかりすぎことが予測されたため、徳沢の芝生でひただし、フリーでの突破もできなかった。充すら惰眠を貪る。

実感はなく、ただただ口惜しさが残った。

8 月 10 日(2 日目)

穂高に調子に乗るなよ、と言われている気2:30 徳沢~4:30 5.6 のコル・奥又白池分岐がした。

~6:05-6:40 T1~8:20 ハイマツテラス~10:00 ピナクルレッジ~12:00 終了点《ＧＷ山行》~12:50 5.6 のコル~13:20 涸沢~14:40 横GW 山行表銀座

尾~15:30 徳沢~16:50 小梨平

L.植野 小山 高井 佐藤

未明からヘッデンで奥又を目指す。朝ラ

5/3(１日目)

ーアレルギーの植野は調子が上がらない。

7:55 中房温泉

池を経由せずに C 沢に出る道がわかりづら

11:00 合戦小屋

かった。C 沢の雪渓は例年より豊富で C.S

12:30 燕山荘の下まで続いていた。にもかかわらず、途

5/4(２日目)

切れていたりして状態は悪くアイゼンを着

3:30 起床

脱しながら越えた。

5:00 出発27

8:12 大天井岳

垂を２ピッチ出した。支点は木を利用出来

12:00 赤岩岳

た。もうひとつ、危険だったのが、ヒュッ

12:55 硫黄岳

テ大槍を過ぎ、穂先の直下に出る直前の岩

15:15 西岳場のトラバースである。支点も取り辛く、

15:55 ヒュッテ西岳

落ちたら槍沢まで真っ逆さま、

5/5(３日目)

氷も張っていたため緊張を要した。その5:15 発後、槍ヶ岳山荘に着いたのち、大キレット

7:05 水俣乗越縦走も計画に入っていたが、雪の付き具合

10:35 ヒュッテ大槍を見て厳しいと判断し、横尾へ下り、翌日12:00 槍ヶ岳山荘

上高地へ下山した。

13:10 槍ヶ岳山荘発
16:00 横尾GW 山行鹿島

5/6(４日目)

報告者：山下耕平(会４)4:15 発山行期間：2017 年 5 月 3 日～6 日

6:50 上高地

山行メンバー：山下耕平(会４) 大槻泰彦

初日は大天荘まで進む予定だったが、自(会３) 山口耕平(会３) 江川夏(会２)分と高井のペースが思うように上がらず、

ルート：大谷原～(赤岩尾根)～冷池山荘～

バテが酷かったため、燕山荘で切ってしま

鹿島槍ヶ岳～五竜岳～(遠見尾根)～白馬五った。進める時にできるだけ駒を進めるの竜がやはり正しいので、甘かった。
二日目は大天井岳を越え、ヒュッテ西岳

記録まで進んだ。大天井岳までは雪はそれほど

１日目

多くなかったのだが、その先、喜作新道に

0800 大谷原発

入ったところあたりから増え、大天井ヒュ

0900 赤岩尾根取り付き

ッテの先のトラバースは緊張した。そし1150 高千穂平て、赤岩岳に差し掛かったところで稜線が1210 白ガスを忘れたことに気付く

歩けないぐらいに細くなったため、赤岩岳(2100m 付近)

山頂から天上沢側に 50ｍ懸垂、その先の1230 引き返し

コルへ登り返した。懸垂のライン取りやザ1500 赤岩尾根取り付き

イルのスタックのせいで、ここに二時間を1535 大谷原

要してしまい、ザイルワークの遅さを痛感
した。

２日目

三日目は東鎌尾根を越える。水俣乗越ま

0700 大谷原発

での降りが核心だった。朝、日が昇る前に0800 赤岩尾根取り付き

出発し、雪が締まっている間に天上沢まで

1050 高千穂平

降り、水俣乗越まで登り返した。途中、懸1230 冷池山荘
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FIX。2 ピッチ目の雪壁に取り付こうとし３日目ていたところ、後続の速そうなパーティが0330 起床来たため先を譲る。そのパーティは、最初0450 冷池山荘発はノーザイルで行こうとしたが、結局途中

0630 鹿島槍ヶ岳南峰

からザイルを出し、さらにそのザイルを0900 キレット鞍部

我々に使ってもいいと言ってくださったた

1230 キレット小屋

め、時間もかかりそうだったので使わせて1725 五竜岳山頂分岐

いただいた。2 ピッチ目はそのザイルで大1800 五竜山荘

槻がバックロープを引きながら引き上げてもらい、その後改めて自分たちのザイルで

４日目

残りの 3 人を引き上げた。その後も 1～20400 起床

箇所ザイルがあったほうがいいというポイ

0545 五竜山荘発ントがあったがいずれもワンポイント。

0730 アルプス平

4 日目、天気は急速に悪化傾向であったことから、不帰方向への縦走は断念し、遠報告

見尾根を下った。

1 日目に赤岩尾根末端より取り付き、順
調に高度を稼いでいたが、高千穂平上あた明神東稜～主稜

りで 1 本をとっていたときに、ふと団装分

日程:8 月 12 日(曇り)

けの際に白ガスを見ていなかったことに気メンバー:山口(CL) 植野

づき、確認したところ、白ガスを忘れてしコースタイム:

まっていたため、一度松本まで取りに帰4:40 小梨平キャンプ場発

り、翌日に再入山することにした。その5:10 明神館際、非常用団体装備をその地点にデポし、

7:30 ひょうたん池

さらに赤岩尾根取り付きにガッシャーをデ

9:50 バットレス取りつき

ポし林道は空荷で下った。

10:30 明神岳

翌日再入山。前日までと変わらないペー

13:10 明神 5 峰

スで登り、冷池山荘まで。冷乗越手前は、15:00 岳沢 7 番標識

トラバースのトレースがしっかりついてい

15:30 小梨平キャンプ場

た。

サマテンをベースにワンデイで明神東稜～

3 日目は八峰キレットを越え、五竜山荘

主稜に行ってきた。明神館まで 30 分ほどまで。鹿島までは順調であったが、それよ

歩き、明神橋を渡って下宮川沢を詰めていり先はアイゼン歩きに不慣れな江川が慎重く。明瞭な踏みあとがあるが、少し詰めすになったため、ペースが大きく落ちた。キ

ぎてしまったようで藪を漕いで左岸の踏み

レットの核心部では 2 ピッチザイルを出しあとに復帰。快適に詰めていき、お花畑のた。いずれも大槻リード。1 ピッチ目はような広い斜面に出る。時々藪を漕ぎなが29

らひょうたん池まで登る。雨がパラつきは魚場~11:00 坂巻温泉

じめるが、回復を信じてハーネスを装着。

上高地公園線の冬季閉鎖が解除される２

ひょうたん池から少し登るとすぐに岩壁が日前、私たちは坂巻温泉から歩き出した。

出る。これを左から登り、続く急な斜面は空を見上げると、今にも泣きだしそうとは

残置ロープを利用して登る。しばらく進言わないまでもどんよりとしていて、かつみ、ラクダのコルへ。ラクダのコルから先ある方向では薄日も差しているような気味の岩場を左から巻き、バットレスに取り付の悪い天気だった。ひっそりとした上高地く。ここはザイルを出して登った。残置はBT で準備を整えているとポツポツと水滴豊富にあるが、クラックにナチュプロをとが降ってきたが、現実を受け止められないることもできるだろう。バットレスを越え

私たちは何かの間違いであることを信じてるとすぐに山頂。ガスっていて何も見えな明神を目指した。取付のひょうたん池を見いので、早々に主稜へと向かう。2 峰の岩上げながら明神橋を渡り、養魚場の奥で一壁は左から巻き気味に登る。ここでも 2 ピ本を取っていると無視できない量の水滴がッチザイルを出した。1 ピッチ目のトラバ

降ってきた。これは、雨だ。

ース気味の登りでは、ナチュプロを持ってたとえ雨だとしても不快感の問題であればいかなかったためプロテクションがほとん

もちろん行く。ルーファイなどの技術の問

ど取れず、かなり緊張した。残置に甘えた題であっても可能ならば行く。ただ、雪崩装備選択をしたことを反省。2 ピッチ目はのリスクとなると少々難しい。不確定なる

ザイルがいるかどうか微妙なくらいの登り

ものを理解しようとする努力は怠ってはなであった。3 峰から 5 峰までは快適な稜線

らないが、不確定なるものに対して適切な歩きが続く。3 峰の先、西の支尾根に進み対処をすることはさらに重要だ。雪崩れる

そうになったが、すぐに気付き引き返す。

かどうかは実際のところわからないが、特5 峰直下は上高地が一望できる広い尾根にひょうたん池までの区間のリスクはそれで、とても気持ちがいい。そこから樹林帯相応のものだと見積もって、今回は取付かをガンガン下り、岳沢 7 番標識へ出、15ない判断をした。

分ほどで上高地へ下山。

アックスを振ったり、アイゼンで岩を登るのは今シーズン最後だったので気分は晴れ《個人山行》

ない。どうにか行ける方法はなかったか。

◎4 月

まず同様の計画を通すとしたら、雨が降る

明神岳東稜

前にひょうたん池に達する必要がある。

日程：2017 年 4 月 15 日

GPV の数時間後までの予報精度はかなり

メンバー：L 塩谷晃司(会 5) 植野侃太朗

高いから、天候が崩れることがわかってい(会 4) 小山悠太(会 3)

たならばナイトで明神まで達し、朝一で危

行程：坂巻温泉~河童橋~明神(ピストン)

険個所を抜けることも考えられただろう。

行動記録：

また、１日の好天を有意義に使う方法とし

5:20 坂巻温泉~6:50 上高地 BT~8:00 養て、同山域においてサブプランを検討して30

もよかったかと思う。たとえば、天候の悪

2 日目

い初日に岳沢まで行き、翌日ワンデイで奥3:00 起床

穂南稜、コブ尾根などを登攀するというも

4:14 鳳凰小屋 発の。発想次第ではこれだけ方法があるのだ

4:58 地蔵岳から、今回の我々には気概が足りなかった

6:28 観音岳というべきだろう。

7:05 薬師岳

5 度目の春、無心で登り続けた 4 年間と違

11:05 青木鉱泉って将来に向けて行動する重要な１年になる。その分、山に登れる機会は限られてし

1 日目：登山道上に雪はほとんどなく、天まうので、目的意識を持って一回の山行を気も良かったため、樹林帯は快適だった

大切にしていきたいと思う。

が、急登の先のなだらかな場所から風が強くなり始め、テン場ではテントを張るのが◎6 月

大変なほど風が強くなった。また、14 時くらいからポツポツと雨が降り始め、降っ

鳳凰三山たり、止んだりという感じだった。テン場

山域：南アルプスには石がなくピッケルや直接木に紐を結び

ルート：鳳凰三山

対処した。水は豊富で快適なテン場だが、

日程：2017/6/10~6/11

人気ルートなので遅くテン場に着くと大きメンバー：高井(会 2)、植野(会 4)、杉本

なテントは張れなくなりそうだった。

(会 1)、原田(会 1)、河合(会 1)、今井(会

2 日目：天気は晴れだったが、稜線上は風1)が強く、遠くは霧がかかっていてはっきり

行程：6/10 松本＝青木鉱泉～ドンドコ沢と見ることができなかった。薬師岳からの～鳳凰小屋 T.S.

下り初めに雪が多く残っていたが、樹林帯

6/11 鳳凰小屋～鳳凰三山～青木鉱だったのでピッケルは出さなかった。

泉

全体として、行動時間も短く、荷物も重コースタイム：くなかったため、ゆるいのでは、と思った

1 日目

が、急登やざれていて歩き辛い場所もあっ4:30 松本集合

たので、最初の週末山行で 1 年生が多いの

7:12 青木鉱泉 着

であれはおすすめしたいルートだった。

7:45 青木鉱泉 発
9:23 南精進ヶ滝

明神東稜・コブ尾根

10:20 鳳凰の滝

2017・6/17～18

11:02 白糸の滝

メンバー

11:26 五色の滝会 4 植野12:38 鳳凰小屋

会 3 小山31

行程

日程：6/17~18

6/17

メンバー：江川（会２）髙井（会２）永山（会6：40 上高地

１）

9：15 ひょうたん池

4:00 BOX 集合

11：35 明神Ⅰ峰

7:00 入山

14：30 奥明神沢コル

10:50 大滝山

15：30 岳沢山荘

13:00 蝶ヶ岳ヒュッテ

6/18

13:30 蝶ヶ岳、その後蝶ヶ岳ヒュッテへ

5：00 岳沢山荘
6：10 コブ尾根

２日目

6：30 マイナーピーク

4:00 起床

9：40 コブ岩

4:40 出発

11：00 トップアウト

8:12 常念岳

12：45 岳沢山荘

12:10 下山

14：07 登山口
14：20 上高地

今年度初の週末山行は昨年と同じ、蝶常念。
一年生の初週末山行にはちょうどいい山行であろう。昨年はいきなりクマと遭ったり

まだうっすらと雪の残る明神東稜であっ悪天だったりと散々だったが、今年は快晴

たがルート上の積雪は大したことなく主稜で順調に進んだ。大滝山からの眺望がすば線にでてからはほとんど雪はなく、快適でらしく、永山は下界でテストに励む同期にあった。明神にトップアウトした時点で時想いを馳せていた。

間があまりなく前穂高はあきれめ、奥明神

昨年は強風で散々だった蝶ヶ岳ヒュッテも沢で岳沢ヒュッテに下りた。明神からコル

快晴無風のベストコンディション。直前がまでの下りは懸垂をしたがここはとても落雪に覆われていたがキックステップで難な石が多く注意が必要だ。

く超え、テントを設営した後、サクッと蝶ヶ二日目。コブ尾根に乗り上げるまでは雪

岳登頂を果たしてしまった。二日目は常念がつながっていたのでサクサクのアイゼンへ向かう道すがらまたも雪渓に遭遇。避け歩きであった。コブ岩の登攀では少し左にられそうもないため、キックステップで慎ルートをとりすぎたような気もしたが特に重に通過した。

タイムロスをすることなくトップアウトま

今山行は天候に恵まれた山行であった。松でいった。コブ尾根は昨日明神から見たと本から見えるこの常念は難易度から見てもきはけっこう立っているように見えたが登一年生の初山行に最適だろう。

ってみるとまあ行ける感じだった。
小室川
蝶常念

文責：山口耕平32

山行期間：6 月 17 日～18 日

部にゴルジュがあり、これを泳いで突破。

メンバー：ＣＬ山口耕平（会 3）山下耕平

程なくして林道に出る。一時間ほど歩いて（会 4）

ゲートに到着した。

コースタイム：やはり沢は自由の雰囲気があり、楽しい。

1 日目

小室川は色々な沢の要素が小粒に詰まって

7：30 三条新橋ゲート発いるため、沢初心者には最適なのではない

8：00 入渓かと思った。

11：20 松尾沢分岐
12：40 中ノ沢分岐

ホラの貝ゴルジュ

15：40 蛇抜沢分岐

ホラの貝のゴルジュ報告書

2 日目

日程：2017 年 6 月 20 日

5：00 起床

メンバー：山口(会 3) 塩谷(会 5)

6：30 出発

行程：鶏冠谷出合~東沢本流下部~ホラの8：10 大菩薩嶺と妙見の頭間のコル貝ゴルジュ(ピストン)

8：40 大菩薩嶺

コースタイム：8:00 西沢渓谷駐車場~8:35

9：30 下降開始

東沢入渓~10:05 ホラの貝ゴルジュ入口

12：30 泉水谷林道~11:25 F1 上~11:50 山の神~12:15 下降開

13：30 三条新橋ゲート

始~12:55 東沢入渓点~13:35 西沢渓谷駐車場

今シーズン初めての沢ということで、久しぶりの沢に期待を高めて入渓。深い森の雰

梅雨入りの中、好天を味方に付けホラの貝

囲気に浸りながら進む。ところどころで小のゴルジュをピストンした。鶏冠谷出合かさな滝が出てきて、飽きることなく進む。

ら遡行を開始してまもなく、東沢本流下部

名物、小室の淵は巻くこともできるが、泳の F1(6m)。ここは左壁の斜上クラックをいで進むことにする。へつりで滝を越えて登る。落ちてもドボンで済むのでロープは無事突破する。その後の 4 段 40ｍ滝は 4つけない。塩谷はオンサイトで突破した

段目が悪く、残地のスリングを利用して越が、山口は腕がパンプしてもらい、最後はえた。ＢＰの蛇抜沢出合は平らな場所と薪塩谷にロープで引き上げてもらう。軽い水となる木がたくさんあり、とても快適であ

泳でクールダウンした後に現れたのは、一った。二日目、蛇抜沢より上は水があまり見簡単そうな CS 滝。しかし水流が激しなく、どんどん高度を稼ぐ。2 時間ほどでく、山口は滝壺に二度落ちた末三度目で突

ヤブ漕ぎなしで稜線に上がった。大菩薩嶺破。少し進むとホラの貝のゴルジュが現れからは富士山がきれいに見えた。下降点はる。エメラルドグリーンの水が非常に美し明瞭なものが見つからなかったが、大黒茂い。泳いでゴルジュ内に入り回り込むと、谷に合流すると思われる沢から下降。登山

すぐに核心の F1(4m)。右壁を A１で行く

道のあるあたりで大黒茂谷と合流する。下の通常だが、塩谷がフリー突破を試み、オ33

ンサイトに成功。山口は塩谷にザックを引

当初の予定では、27・28 両日にわたってき上げてもらい、クレッタに履き替えて挑

富士山頂付近でビバークをする予定であっ戦。しかし、3 回ドボンでフリー突破は諦たが、後述の理由によりワンデイでピスト

め、スリング A0 作戦に。

ンすることになった。

それでもなかなか難しく、フォールしても人の多い 5 合目駐車場を出発。しばらく

比較的安全な中間部達したところで確保しは車が通れるような広い道が続く。しばらてもらう。最後の最後で滑ってしまい、ロ

くすると分岐があり、そこから登山道となープで止めてもらう。滝の登攀の場合、無る。延々とつづら折りが続き、その途中に思慮なロープ運用はかえって危険を招くのは山荘が大量に存在している。7 合目手前

で注意が必要だ。F1 から先は、ご褒美のに近づいてきたとき、山下がふと駐車場でような楽しいゴルジュが続く。そうしてゴ「営業時間外は駐車場内から車も人も立ち

ルジュは終了し、日向ぼっこをしてから下退くように」という旨の看板を見たことを降。飛び込んだり泳いだりと楽しんでいる

思い出し、富士スバルラインの HP を見たと、下降はあっという間に終了した。今山

りして状況の確認を行った。富士スバルラ

行はとても楽しかったが、同時に自分の登インのこの時期の営業時間は 3-21 時であ攀力不足を痛感した。フリー突破できるよ

り、その時間外は車を駐車場内に残しては

うに腕を磨いて、今度は自分が誰かを連れならないとのことであったから、ここで単ていきたい。

日ピストンに切り替え、山頂へと往復を行
った。

富士山

山行としてはイレギュラー理由での計画

報告者：山下耕平(会４)

変更であったが、事前準備不足感は否めな

山行期日：2017 年 6 月 27 日(火)かったことから、きちんと調べてから臨む

山行メンバー：山下耕平(会４) 蒲澤翔

べきだった。

(会５) 山口耕平(会３)ルート：吉田口 5 合目⇔(吉田ルート)⇔吉◎7 月

田口・須走口頂上

蝶が岳ソロ
2017・7/1～2

記録メンバー 会 3 小山

1050 吉田口 5 合目発

行程1125 6 合目

22：45 三股登山口

1545 吉田口・須走口頂上

1：05 蝶が岳山頂

1750 吉田口 5 合目着

1：35 稜線上でビバーク
5：00 発報告

5：15 蝶が岳山頂

本山行は、2017 年 9 月に行われるキル

6：45 下山

ギス遠征のための高所順応訓練であった。
34

今回のこの山行はワンデイで蝶が岳から

ちではなかなか難しく、塩谷さんにリード

餓鬼岳までを目指したロングトレイルであをお願いした。

ったわけだが登山口についた時点で雨。ひ

１日目、左方カンテを登攀した。１，２

たすらの雨。あ～こりゃだめだと思いながピッチ目は山下がリード。快適なルンゼ。

ら行動開始である。案の定稜上にでたら雨

ただし、２ピッチ目は一部、急なフェースと風がものすごい。最初はそれでもいけるがあり悪い。３ピッチ目はⅤ級のスラブかかなと思い歩いてみるが 30 分もしないう

らフェース。途中、フットホールドが少な

ちに限界を迎える。寒い、手足が動かない小ハングがあり難しい。４ピッチ目はテい、これでは低体温症になってしまうと思ラスからチムニーに挟まりながら行く。中いプラン２稜上ビバークを敢行。ツエルト

はビショビショでホールドに水が溜まってをかぶりハイマツのかげに縮こまり朝を待いて不快だった。５ピッチ目は支点があまつ。寸暇の睡眠も許されないこの状況で朝り取れないフェース。ただし、ホールドはを迎えた私は逃げるように蝶が岳を下りた

多少小さいが豊富なので立ちこめば何とかのだった。

なる。何度か手に足で突破した。その先の大テラスへ抜け、次の６ピッチ目が核心の錫杖岳.左方カンテ・１ルンゼⅤ級の凹角からのフェース。とにかく、はL.植野 塩谷 山下

じめのかぶった凹角が苦しい。チョックス

7/8(１日目)

トーンに手を届かせるまでの足が少なくて

5:00 槍見館

つらい。塩谷さんも何とかクリップしたヌ

6:20 錫杖沢出合

ンチャクにＡ０して突破していた。最後は

7:00 錫杖岩舎

トポにおける８，９ピッチ目をつなげて一

7:50 左方カンテ取り付き

気にトップアウト。はじめのスラブが核心

15:00 トップアウト

だった。ホールドはカチばかりで今にも剥

16:30 下降完了

がれそうなものもあり、緊張を強いられ16:50 錫杖岩舎

た。何とか一カ所横にはしったクラックに

7/9(２日目)

カムを決めて一息。そこから、思い切って

3:00 起床

草付きに乗り移った。下降は大テラスまで

4:30 出発

は往路懸垂。その後は、注文の多い料理店

5:00 １ルンゼ取り付きを下降した。

11:10 トップアウト

２日目は、１ルンゼを登攀。１ピッチ目

12:30 下降完了

はフェース。殆どは快適なのだが、２ピッ

14:00 槍見館

チ目のハングが上がれば見えるというとこ

今回、錫杖を登るのは初めてだった。今ろで、１ポイント、ホールドが細かく、ム回登った２ルートは、リードするうえで、ーヴが難しい箇所がある。２ピッチ目はハ

自分の現在の力ギリギリでちょうどよかっ

ングから始まる。パッと見ではそれほどなた。ただし、Ⅴ級のところはまだ、自分たのだが、取り付いてみるとホールドが少な
35

くて悪い。３ピッチ目はやさしい凹角。４3:30 松本集合

ピッチ目はまず左に見える白壁へ向かって

4:20 穂高駅(着)進む。ルートはいくつも取れそうだが、中5:45 中房温泉(着)央の草付きの凹角は避けたほうがいい。そ8:20 合戦小屋の後、リッジを右へ進むと終了点がある。

9:20 燕山荘

その次、５ピッチ目、トポにおける６ピッ

9:50 燕岳

チ目がこのルートの核心といわれている

10:20 燕山荘

が、自分としては１ピッチ目のほうが難し

13:12 大天荘

かった。内容は、左にカンテを越えてから

13:30 大天井岳の凹角。なかなかに高度感のあるピッチだ

13:50 大天荘った。続く６ピッチ目はスラブからの草付
き混じりの凹角。左側に易しそうな広い凹

2 日目 晴れ角があるのだが、入ってしまうと左に戻る

3:30 起床必要があり、そこが悪いらしい。最終、７4:40 大天荘

ピッチ目はチムニーから草付きのバンドへ

7:05 常念小屋

抜けて終了。途中、チムニーのなかで突っ

8:02 常念岳

張って、ダイナミックなムーヴをすること

9:08 常念小屋となった。下降は往路を懸垂した。

12:25 一ノ沢登山口

前情報どおり、終了点以外は残置が殆どなく、ナチプロを多用した。カムはどちら

1 日目：計画書上は 0 日目として穂高駅

かというと、１番や２番ぐらい、中間あたに 前泊する予定だったが、車か準備できりの大きさのものを使った印象。ナッツもたた め前泊はなしとした。5:00 穂高駅

使えるが、カムの出番が多かった。

発、5:55 中房温泉着のバスに乗る予定だ
ったが、乗

燕常念

りきらないため、臨時のタクシーで中房温山域：北アルプス泉に行った(料金はバスと一同じ)。登山客

ルート：燕岳～常念岳

は

日程：7/8～7/9

多かったが、順調に高度を上げ、 1 年生

メンバー：高井(会 2)、山口(会 3)、 原

もばてることなく燕山荘についた。登山道

田(会 1)、今井(会 1)、河合(会 1)

上に雪が多少ある程度で夏道を歩けた。燕

行程：7/8 松本＝穂高駅＝中房温泉～合戦

岳へは空身でピストンした。大天荘へのト

尾 根～燕山荘⇔燕岳～大天荘⇔大天井岳

ラバ ースで雪渓が 2 カ所出てきたが、平T.S. 7/9 大天荘～横通岳～常念小屋⇔常らに削 られていたためそのまま通行し

念岳～一ノ沢登山口

た。大天井 岳へのピストンも空身で行な

コースタイム：った。

1 日目 晴れ36

2 日目：朝から風もなくきれいな朝焼けが6:16 駒津峰

見えた。水が少し足りないと判断して 1ℓ

7:30 甲斐駒ケ岳(200 円)だけ購入した。登山道に関して

8:27 摩利支天

は、 横通岳前の下り坂に雪渓が残ってい

9:00 発たが、10:00 駒津峰

階段状に整備されていたのでここもそのま

10:37 双子山

ま通行した。常念岳は水と医療缶だけ持っ12:03 北沢峠下山てピストンした。一ノ沢は 1 カ所だけ雪
上 を歩く場面があったが、ほとんど夏道

仙丈ケ岳を長い地蔵尾根から登ろう、と上を 歩けた。

いう山行であったが、その地蔵尾根の林道

全体を通して、天気が晴れだったので合が複雑に交差しており、一時現在地を見失

戦尾根での登りで水の消費が多く、1 人ってしまった。きちんと読図しながら進ん

4ℓ 持っていたが、1ℓ 買って２ℓ 汲む

でいれば防げたミスであり、大いに反省す(一ノ沢)形 となった。これに関してはべき点である。

4ℓ で良かったと 思う。また、晴れてい

地蔵尾根自体は割合単調な登りであるがたので天気がよく快適 な山行となった。1

いかにも南アルプスといった景観で歩いて年生全員が鳳凰三山に 行って、2 回目のいて非常に気分がよい。ただ、天候や季節山行だったのでステップ アップとしては

によっては非常に暑くなり、水不足に陥る

良いルートだと思う。

可能性もある。しっかり水を準備されたし。

甲斐駒仙丈地蔵尾根

天候に恵まれたため、摩利支天ではやや

日程：7/8~9

長居してしまった。

メンバー：江川（会２）小山（会３）

一年生はまだ生活のシステムが身につい宇野（会１）木滝（会１）ていないようであり、今後の山行でしっか

杉本（会１）永山（会１）

り修整してほしい。ただ、体力面では特に１日目

問題は（この時期の一年にしては）なかっ

6:00 入山

たように思う。

8:50 林道にて道迷い

甲斐駒ケ岳から下降中、ガイド中の花谷

9:21 現在地把握、目的の林道に復帰

さんと出会った。

13:45 仙丈ケ岳
16:45 北沢峠テント場

越百川
日程：2017 年 7 月 11 日~12 日

2 日目

メンバー：L 塩谷晃司(会 5) 山口耕平(会3:30 起床

3)

4:30 出発

行程：相ノ沢発電所~〈越百川〉~越百小

5:15 仙水峠

屋~伊奈川ダム37

行動記録：から解放された中南沢出合でビバークし

7 月 11 日(1 日目)

た。

6:40 相ノ沢発電所~7:30 越百川入渓点

7 月 12 日(2 日目)~8:40 下部ゴルジュ 8m 滝上~10:45 倒木

5:20 B.P 発~6:30 奥南沢出合~8:20 本谷の架かる 12m 滝~14:30 取水堰堤~16:30

離脱~9:15 越百川~10:50 伊奈川ダム

中南沢出合~11:55 相ノ沢発電所

マイナーながら、なかなか興味深い中ア

昨日と打って変わって、平凡な渓相を調の突破系ゴルジュ。大規模な砂防工事の入子よく進む。ツメは越百小屋に出るガレ沢

る下流域を抜け、林道終点より入渓する。

を選択。確かに状態は悪かったが、滝谷や巨岩の多い序盤を抜けると、下部ゴルジュ

前穂東面のルンゼと相違なくある程度リスの始まりを告げる 8m 滝。多量の水を叩きクのコントロールはできていたと思う。ほ落とすこの滝の登攀は相当困難だろう。

ぼドンピシャで越百小屋に出て、一般道を

我々は、fix のある左岸から巻いて、25m駆け下りる。最後にトレランシューズに履の懸垂で沢床に降り立った。

き替えて、発電所まで 10km のロードをこ下部ゴルジュを進むと巨大な玉石が鎮座なして終了。

し、行く手を阻む。右をへつって凹部に入今回の山行は、登攀力はもとより、突破

り込もうとするが、強烈な水流とホールド力が求められるシーンが多かった。こういのなさに為す術なく、カムとピトン、計 3

う力はなかなか下界では鍛えられない。ベ

ポイントのエイドで越えた。その後は、倒ースとなる体力やクライミング力を鍛える

木から微妙なスラブを登る 12m 滝や、シことも重要だが、山での経験は非常に重要ョルダーから被ったオフィズスを登る 4m

なものだと思う。

滝など気は抜けない。これらは、塩谷がリードし、ザックは荷上げした。

北岳バットレス第４尾根主稜

その後は激流突破系 3 連続。山口にもリL.植野 小山ードトライさせるが、水流が相当強く断7/15(１日目)

念。へつり、泳ぎ、ジャンプを駆使して塩9:55 広河原谷がいずれも突破したが、余裕はなかっ

11:35 白根御池小屋た。淵を越え、滝のパートに入ってから

13:30 下部岩壁取り付き

は、激流のため緊張感のあるステミングや14:45 白根御池小屋

水流の弱いハングを越えたが、フォローの

7/16(２日目)

テンションも危険が及ぶ。山口がステミン

2:00 起床

グで足を滑らせ、水攻め状態になる場面も3:00 出発あり、一歩間違えれば危ういところだっ

4:30 下部岩壁取り付きた。

13:30 トップアウト

上部ゴルジュは水量多いながらも弱点が

14:40 白根御池小屋あるので苦戦せず通過、ゴルジュの閉塞感

16:00 広河原
38

北岳バットレスは、聞いていたほど落石を取るなどの心構えは必要である。

は酷くなく、大岩壁を攀じ登る爽快感が味わえた。ただ、渋滞がひどく、また、取り裏銀座付きを失敗したこともあって、２時間半ほ山域：北アルプス

どのロスとなってしまった。

ルート：裏銀座

１日目は朝 5:30 に松本で合流し、芦安

日程：2017/7/15~7/17の駐車場へ。連休で駐車場がすべて埋まっメンバー：高井(会 2)、江川(会 2)、河合ており、臨時駐車場に停める羽目になっ(会 1)、永山(会 1)、宇野(会 1)た。広河原についたのがほぼ 10:00 で、ベ

行程：6/15 松本＝信濃大町駅＝七倉山荘

ースを張るために白根御池小屋へ向かっ～ブナ立て尾根～烏帽子小屋⇔烏帽子岳

た。11:30 に到着し、テントを張って偵察

烏帽子小屋 T.S.

へ向かったのが 12:00 過ぎ、下部岩壁、第6/16 烏帽子小屋～野口五郎岳～水５尾根支稜の取り付きに１時間半で着い

晶小屋⇔水晶岳～ワレモ岳～鷲羽岳～三俣た。十字クラック、Ｄガリー大滝のルート

山荘～三俣蓮華岳～双六岳～双六小屋 T.S

は当たりがついたが、第５尾根支稜がいま

6/17 双六小屋～樅沢岳～千丈乗越

いちわからない。後から気付いたが、第５～槍ヶ岳山荘⇔槍ヶ岳～槍平山荘～滝谷避尾根支稜の１ピッチ目、左にトラバースす難小屋～新穂高るところが雪に隠されていた為、トポと一コースタイム：

致しなかったようだ。

1 日目 晴れ２日目、渋滞に巻き込まれまいと早々に

4:50 松本集合

テン場を出発した。取り付きへの雪渓を何

5:58 松本駅 発

パーティもの人々が我先にと登っていく。

7:08 信濃大町駅 着

改めて、人の多さを感じた。取り付きから

7:45 七倉山荘

は、左側の藪の中を進んだ。しかし、結9:20 高瀬ダム

局、横断バンドの左上に出てしまい、15m

9:41 ブナ立て尾根 登山口

ほどの懸垂をして、横断バンドに降り立つ

12:41 2208ｍピーク

ことになってしまった。

13:55 烏帽子小屋

その後、横断バンドを渡り、第４尾根主

15:00 烏帽子岳

稜取り付きへと向かったが、１ピッチ目の15:53 烏帽子小屋

取り付きがトポで見るよりもすぐそこだった。主稜上は特に難しい箇所はない。敢え

2 日目 晴れ/雨てあげるならば、マッチ箱にでるリッジ

2:00 起床と、最後のナイフリッジあとの凹角だろ

3:09 烏帽子小屋 発

う。プロテクションは残置が豊富で困らな

4:15 三ッ岳

い。ただし、終了点でもハーケンが不安な

5:45 野口五郎小屋場合があるので、ナチプロでバックアップ

5:50 野口五郎岳
39

8:15 水晶小屋

小屋は夏道が残雪のため通行止めとなって

8:55 水晶岳

おり、春道を通行した。

9:29 水晶小屋

双六小屋前で土砂降りとなった。夜の間も10:27 ワレモ岳

雨が降ったり、止んだりの天気であった。

11:03 鷲羽岳

3 日目：西鎌尾根は所々雪が残っていて夏

11:50 三俣山荘

道が隠れていた。また、鎖場はザレていて

13:10 三俣蓮華岳

通過に時間がかかった。雨が降ったり、止14:21 双六岳

んだりだったのでカッパでの行動となった

15:05 双六小屋

が、槍ヶ岳の急登の手前で晴れた。その後
はどんどん天気が好転していった。

7/17 雨/晴れ

全体として、ザレている長い下りも多3:00 起床

く、悪天の長時間行動ということで 1 年生

4:05 双六小屋 発のいい経験になったと思う。悪場それほど

4:51 樅沢岳

多くないので縦走前の 2 泊 3 日には良いコ

6:14 左俣乗越

ースだと思う。

7:40 千丈乗越
8:45 槍ヶ岳山荘

越百・木曽駒

9:05 槍ヶ岳
9:38 槍ヶ岳山荘

報告者：山下耕平(会４)12:21 槍平山荘

山行期間：2017 年 7 月 15 日～17 日

12:58 滝谷避難小屋

山行メンバー：山下耕平(会４) 今井滉大

15:00 新穂高(会１) 木滝勇一朗(会１) 杉本公俊(会１)

1 日目：計画書上は高瀬ダムまではタクシ

ルート：伊那川ダム～越百山～空木岳～宝ーで行く予定だったが、タクシーの都合で剣岳～木曽駒ヶ岳～桂小場

七倉ダムから歩くことにした。烏帽子小屋
までは悪場も雪もなかった。人が多くテン

記録

トの場所を確保しておきたかったので先に０日目

テントを張ってから烏帽子岳をピストンし1830 BOX 発

た。テン場から小屋の間はまだ雪が多かっ

2045 伊奈川ダム登山口

た。
2 日目：最初の 1 ピッチがヘッテン行動と１日目なった。その後は、快適稜線歩きだった

0230 起床が、水晶小屋辺りで雲行きが怪しくなり、

0330 伊奈川ダム登山口発

水晶岳で雨が降り始めた。双六岳はトラバ

0400 栃福平

ースせずに稜線上を歩いたが双六岳～双六0705 越百小屋
40

0755 越百山が出てきたものの、基本的には歩くだけで0910 仙涯嶺あった。空木岳には想定したよりも早く着

1035 南駒ヶ岳

くことができたため、避難小屋にも満員に1240 空木岳

なる前に着くことができた。翌朝外を見る

1335 空木平避難小屋着と、テントが数張張られていたため、早く到着して正解であった。天気も良く、気持

２日目

ちの良い 1 日だった。

0400 起床

2 日目。空木岳からの下りが、1 年生に0500 空木平避難小屋発

は少しやらしい岩場が続く。また、熊沢岳

0535 空木岳～檜尾岳間の稜線も想像以上に悪かった。

0710 木曽殿山荘

常に 1 年生から目が離せない。檜尾岳を超

0730 東川岳

えたあたりから木滝が遅れはじめ、同時に0820 熊沢岳

ガスで視界が悪くなった。天気が悪い中最1005 檜尾岳後までよく歩ききったたが、これくらいで1320 宝剣岳

遅れるとなると夏縦走がとても不安であ1410 木曽駒頂上山荘着る。宝剣岳付近の鎖場は、鎖をしっかりと持っていれば基本的には大丈夫であるが、３日目

こちらも 1 年生から目が離せなかった。ち0400 起床

なみにこの日の夜は、雨風ともに強く、大0555 木曽駒頂上山荘発

荒れであった。明日は晴れてほしい。

0605 木曽駒ヶ岳

3 日目、中ア主峰の木曽駒ヶ岳を踏む日

0625 木曽駒頂上山荘着であったが、朝からガスに巻かれ、ぽつぽ0635 発つと雨が降っており、この日は下るだけで0750 西駒山荘あったため少し様子を見ることに。比較的

0900 大樽避難小屋

落ち着いてきた頃合いを見計らって木曽駒

1025 桂木場

へアタックするも、眺望は無し。残念。下りは 1 年生もしっかりついてきたものの、報告

少し足置きが雑な印象であった。

1 年生との初山行。1 日目は長丁場であ

全体的に今年の 1 年生は良く動けるものったものの、よく頑張って歩いてくれたとの、少し雑なところが目立つような印象を思う。エアリアのコースタイムなんてあて受けた。また個人的には、山について造詣にならないし、したくもない。やはり自分が深くない 1 年生と一緒に行くと、新しいたちがどのくらいのペースでどのくらい歩発見もあったりしてとても楽しかった。

けるかを見極めるべきだ。越百までは単調な登り。途中木滝が少し遅れる場面もあっ北鎌ソロ

たが、順調に進む。仙涯嶺付近で多少岩場

2017・7/22
41

メンバー 会 3 小山

１）

行程

行程 扇沢～針ノ木雪渓～針ノ木岳～爺ヶ1：45 中房温泉

岳～冷乗越＝鹿島槍～大谷原

4：05 燕山荘

1 日目

6：05 大天井ヒュッテ*4:55 扇沢出発

6：25 貧乏沢*5:54 大沢小屋

7：40 天上沢*6:30 針ノ木雪渓

8：20 北鎌沢出会い*8:40 針ノ木峠

9：20 北鎌のコル*9:35 針ノ木岳

12：23 槍ヶ岳

10:28 スバリ岳

12：50 槍ヶ岳山荘

12:48 鳴沢岳

19：30 中房温泉

13:55 赤沢岳
14:09 岩小屋沢岳

中房温泉～貧乏沢入り口まではいわば前

15:18 種池山荘戯である。あせらずに確実に。あかるくなって少したったころ貧乏沢を下り始める。

2 日目

天上沢にでてから北鎌沢出会いを見つける*4:30 出発のに少し手間取い時間をつかったがその分*4:58 爺ヶ岳南峰

北鎌沢をダッシュで登る。北鎌尾根自体は*5:09 爺ヶ岳中峰

踏み跡がけっこうあって歩きやすい。しか*5:52 冷池山荘

しぼーっと歩いているとたまに巻きすぎる*7:18 鹿島槍ヶ岳南峰

ので稜上をいくイメージを常に持たなけれ*8:30 冷池山荘

ばならない。槍ヶ岳にでた時点で行動時間*9:53 種池山荘 テント回収は 10 時間程度であった。ここまでは好調

12:20 扇沢に下山完了

なペースかと思っていた。しかしここから下山口の中房温泉まではペースが落ち想像

三大雪渓の一つである針ノ木雪渓を登るに以上に時間がかかった。北鎌を超えアドレ

あたり、一年の分のアイゼンを用意できなナリンが供給を終了しただただ疲労と孤かったのは反省である。もう少し早くから独、小雨との戦いであった。下山する最後

アイゼンを貸与してくれる上級生に交渉し15 分くらいはヘッテン行動となった。

ておくべきだった。また、一年の靴とアイ
ゼンが合うかということを事前に確認して針ノ木鹿島おくべきだった。
一年はアイゼンを履く山行が初めてとい

日程 7/22~23

うことで当然ではあるがアイゼン歩行に関メンバー L 江川（会２） 山口（会３）する技術に不足があった。今井は靴とアイ

今井（会１） 宇野（会１） 杉本（会ゼンが合わずキックステップで雪渓を越え
42

たが、よく歩けていたと思う。

た。１年も原田がバテ気味だったが、頑張

二日目は、爺ヶ岳を越えたあたりで小雨がっていた。稜線に出てから１時間で笠ヶ岳降りだした。鹿島槍ヶ岳南峰に到達した頃

山荘のテン場に着くことが出来た。

には雨風ともに強くなっており、北峰への

２日目は、朝から霧が濃かったが、夜のピストンは切り上げ、下山した。

間は雨が降っていなかったことから、クリヤ谷の渡渉は可能と判断し、5:00 まで山荘

笠ヶ岳前で明るくなるまで待機し、出発。しかL.植野 河合 原田

し、２時間ほど下ったところで雨が激しく

7/22(１日目)なったため、渡渉は危険と判断。２時間か

5:48 鍋平駐車場

けて山荘まで引き返した。その後、笠新道

6:20 新穂高温泉を使って往路下山した。雨はなおも降り続

7:20 笠新道入口

いていたため、道は滑りやすくなっていた

10:15 杓子平

が、１年も頑張って下っていた。ただ、少12:00 抜戸岩

し気を抜くとすぐに滑る。縦走では重い荷

12:20 笠ヶ岳山荘

物を担いで今回のような道を歩く場合もあ

7/16(２日目)

るので、十分に気を引き締めて臨んでほし

3:30 起床い。

4:28 出発
5:00 山荘前を出発

妙高・黒姫

5:13 笠ヶ岳

山域：妙高山・黒姫山

7:05 雷鳥岩手前にて引き返す

日程：722～7/23

8:47 笠ヶ岳

メンバー:高井(会 2)、木滝(会 1)、永山

9:00 笠ヶ岳山荘(会 1)

13:00 笠新道入口

行程：7/22 関山駅＝燕温泉～妙高山～高13:49 新穂高温泉

谷池ヒュッテ T.S.

今回は、１年を連れていく山行として、

7/23 高谷池ヒュッテ～笹ヶ峰ダム～黒姫

自分がまだ行った事の無かった笠ヶ岳を選山～長水んでみた。１年にとっては笠新道という急コースタイム：な登山道の登降を経験できたのは良いこと

1 日目 曇りだっただろう。

4:58 関山駅(発)１日目、下の駐車場が埋まっていた為、5:12 燕温泉

鍋平に停めた。そこから、20 分ほどで新6:22 光明滝・称明滝

穂高の登山センター前に行き、登山開始。

9:10 妙高山神社

晴れたり、曇ったりの目まぐるしい天気だ

10:40 長助池分岐った。笠新道の登りは思っていたよりも歩

11:29 大倉乗越

きやすく、ぐんぐん高度を稼ぐことができ

11:53 黒沢池ヒュッテ
43

13:00 高谷池ヒュッテ

なく、登山道が川のようになっていて予想

14:27 火打山

より時間がかかってしまった。また、今回

15:32 高谷池ヒュッテの反省点でもあるが、下山路を間違えて長水に下山してしまった。地形図を見れば絶2 日目 雨対に間違えるはずのない分岐だったので雨

3:00 起床や時間が押していて焦っていたことを思い

3:59 高谷池ヒュッテ(発)返しても絶対にやってはいけない失敗だっ4:38 富士見平た。下山後は駅が近いのはわかっていたの

5:48 黒沢橋

で歩いて駅に行った。

6:25 笹ヶ峰キャンプ場
7:35 笹ヶ峰ダム◎8 月

9:25 西登山口

黄蓮谷右俣～尾白川本谷下降

12:45 黒姫山

日程：2017 年 8 月 2 日~3 日

16:09 長水メンバー：L 塩谷晃司(会 5) 山口耕平(会3)

1 日目：前泊で関山駅に泊まり、関山駅～

行程：矢立石~〈尾白川林道〉~〈黄蓮燕温泉まではタクシーで移動した。前日の谷〉~甲斐駒ヶ岳~六合岩室~〈尾白川本

夜は雨がひどかったが、当日は曇りだっ谷〉~矢立石た。地形図と多少の相違があったが、途中行動記録：

まではコンクリートの道を進んだ。途中雪

8 月 2 日(1 日目)

渓が出てきたが、すぐに夏道に戻った。山

5:40 矢立石~7:10 入渓点~10:00 黄蓮谷

頂に近づくと鎖場が出てきた。山頂に出る

出合~12:10 二俣~14:00 奥千丈滝中段テと遠くまで景色を見ることができた。妙高

ラス~15:40 烏帽子出合の滝上~16:30 奥山山頂より標高の高い神社でゆっくりしてノ二俣下(B.P)から出発した。その後たんたんと進み、高黄蓮谷は、沢やアイスの言わずと知れた

谷池ヒュッテにテントを張ってから火打岳

ルートで以前から憧れていたが、七丈で小をピストンしたが、真っ白で全く見えなか屋番を始めてからは日々、その思いは強くった。

なった。雪渓が完全に消滅するのを待ちき
れず、行ってみることにした。

2 日目：朝から雨が降っていたため最初か日向山登山口の矢立石から尾白川林道をらカッパを着ての行動となった。雨は 5 時

進み、終点より急な踏み跡を河原まで下過ぎ頃から本格的に降り出した。笹ヶ峰キる。序盤は、女夫滝や遠見滝、噴水滝と名ャンプ場に下りたとき、そのまま帰ること付けられた滝を、旧登山道の渓谷道を利用も考えたが、黒姫山は悪場もないので悪天しながら巻いていく。ロープを出せば登れでの行動も経験になると考え、黒姫山に向そうなものもあったが、ここはアプローチ

かった。しかし、登山道もまだ整備されてと割り切って、スピード重視で。黄蓮の出44

合を一旦スルーして滝を一つ越えて気づを、山口には今後やっていってもらいた

く。ここで時間をロスしてしまったのが、い。

非常に情けなかった。
黄蓮に入ってからも、千丈ノ滝、坊主滝と夏縦走北アルプス

高巻が多い。さすが有名渓谷だけあって、

2017・8/7～14

巻道はしっかりしているが、薄い踏み跡は

メンバー

至るところに錯綜していて、人跡を認めて

会 3 小山安堵していては、効率性を欠く場合がある

会 1 杉本 永山と感じた。黄蓮の白眉、奥千丈滝は、水流

行程沿いをグイグイと登るのが心地よいが、ス

8/7 晴れリップすると相当な距離を落ちることにな

9：00 七倉山荘るので気が抜けない。奥千丈から上で、ロ9：45 高瀬ダム

ープは 5 か所ほど出した。B.P は立地的に13：40 烏帽子小屋は最高だったが、間近の雪渓のクーラーが8/8 雨 沈殿

いかんせん効きすぎていて、シュラフを持

8/9 雨のち晴れ

たない山口は長い夜を過ごしたようだ。

5：00 烏帽子小屋

8 月 3 日(2 日目)

5：45 烏帽子岳

5:30 B.P 発~6:40 奥ノ二俣~7:30 奥ノ滝

7：48 不動岳

上~8:15 甲斐駒ヶ岳~9:20 六合岩室

9：35 船窪第一ピーク~12:10 西坊主ノ沢~14:00 黄蓮谷出合

11：35 船窪小屋

~16:35 脱渓点~17:50 矢立石

8/10 晴れ雪渓によって、複雑なルーファイを強い

4：00 発られることもあったが、上部は快適に遡行

5：20 北葛岳

して甲斐駒山頂へ。すでにお腹いっぱい感

7：35 蓮華岳は否めないが、六合岩室からの尾白川本谷

8：40 針ノ木峠を下降する。核心部は巨岩が積み重なった

12：00 針ノ木谷出会い

滝が何か所も続き、巻きのルーファイに神

17：00 奥黒部ヒュッテ

経を減らす。懸垂は計三回。山口にも判断

8/11 晴れのちガスやロープワークを任せたかったが、日が暮4：00 発れてしまうという冗談が切実さを伴ってい11：40 水晶岳て、自分で作業してしまうことが多かっ

13：10 ワリモ岳た。

13：50 鷲羽岳

巻きのルーファイはおおむねうまくいっ

14：30 三俣蓮華岳小屋

たが、ベストな選択ができていないところ

8/12 晴れもあり、時間短縮においてそこが課題とな

3：00 発ろう。自分自身で考えて判断する沢登り

5：00 双六小屋
45

6：10 硫黄乗越

たすらに長い道であった。しかも森の中な

8：05 千丈乗越

ので楽しくない。なんてこった。この針ノ

8：55 槍ヶ岳山荘

木からの水晶岳までの区間は私にとってと

8/13 晴れても新鮮なものになった。初めて歩く道で4：00 発ありあまりメジャーでない道である。楽し4：38 中岳かった。黒部、穂高の縦走を終えた一行は

5：39 南岳

徳沢にて縦走の余韻を味わっている。しか8：55 北穂高岳

しこの縦走はまだ終わっていないのだ。最11：10 涸沢後におまけの蝶が岳である。これはリーダ

14：30 徳沢ーの私がただ登りたいというわがままで付

8/14 晴れ

け足したものである。朝目が覚めたらもし4：00 発かしたら一年生が上高地から逃げ出してい7：00 蝶が岳るのではないかという不安に包まれながら

10：00 三股登山口

シュラフに身を包む。翌朝一年生がいることに安堵しラーメンをすする。これが最後

今回の縦走は裏銀座の登山口烏帽子岳かのラーメンになるかと思うとなんだかさみらいったん北へ向かい針ノ木谷まで行き黒しい。私はこのラーメンの味を忘れないだ

部へ降りてからさらに槍ヶ岳を目指すといろう。

う真裏裏銀座という実に面白い縦走となっている。さらに一回上高地に下りてから蝶

夏縦走南アルプス南下が岳に登り縦走路を一望するという粋なお報告者：山下耕平(会４)

まけつきである

山行期間：2017 年 8 月 6 日～15 日

日本アルプス三大急登かなんかしらんがブ

山行メンバー：山下耕平(会４) 宇野真士

ナ立尾根を駆けあがる。次の日は台風のた(会１) 原田凌(会１)め沈殿をかます。船窪までは道が悪いとい

ルート：甲斐駒ヶ岳～仙丈ヶ岳～白根三山う話であったので慎重に通過する。そして～塩見岳～荒川三山～赤石岳～聖岳～光岳

蓮華岳である。大町市出身のわたしにはとても思い入れのある山であり今縦走のメイ

記録

ンディッシュであった。晴れてよかった。

1 日目：黒戸尾根～七丈小屋

針ノ木谷はもはや登山道と呼ぶにはお粗末

07:00 竹宇駒ヶ岳神社発であった。沢沿いを下るこの道は一般道と12:20 黒戸山

いうより沢である。もう登山靴はびちょび

13:20 七丈小屋着

ちょをこえていた。そしてこの日の行程はとても長い。奥黒部ヒュッテがいつになっ天候は晴れ。黒戸尾根は想像以上に長てもあらわれない。行動時間は 12 時間をく、熱さとの闘いであった。1 年生は重い

超え一行はげっそりである。読売新道もひ

荷物を背負っての長時間行程・危険個所通46

過等、1 日目にしては様々な要素があったの荒天でも行動できると判断し、両俣小屋が、意外と普通に歩いてくれた。頼もし方向へ向かった。稜線上では雨は強かった

い。これから 10 日間が楽しみである。

ものの、風は弱く、台風の中とは言え行動できてしまったが、少々安全意識に欠けて

2 日目：七丈小屋～甲斐駒ヶ岳～駒津峰～

いた面もあったと思う。両俣小屋では、小仙水峠～長衛小屋屋のおばちゃんに生野菜サラダを頂いたり

05:00 出発

して、とてもよくして頂いた。

07:09 甲斐駒ヶ岳
09:08 駒津峰

4 日目：両俣小屋～野呂川越～三峰岳～間

11:00 北沢峠着ノ岳～北岳山荘
06:05 出発

天候は晴れ。翌日が台風であったが、北07:00 野呂川越

沢峠以降テント場が両俣小屋までないた

10:20 三峰岳

め、短くはあったが北沢峠までの行程。甲

11:10 間ノ岳

斐駒山頂では天気・眺望がよく、1 時間ほ

12:40 北岳山荘着

ど長居してしまった。宇野は甲斐駒が一番好きな山だそうだ。テント場に着く寸前で

天候は晴れ。野呂川越まで登り返し、三雨が降ってきた。数時間後、テント場は川

峰岳・間ノ岳ほうこうへと登って行った。

となってしまい、一度テントを移動させる

三峰岳では信大のワンゲルとすれ違った。

羽目となった。

間ノ岳まで登りきったところ、晴れてはいたものの周囲はガスに巻かれ、眺望はきか

3 日目：長衛小屋～馬ノ背ヒュッテ～仙丈

なかった。北岳山荘までくるとようやくガヶ岳～伊那荒倉岳～横川岳～野呂川越～両スも晴れ、北岳の雄姿を拝むことができ俣小屋た。北岳山荘のテント場は非常に混雑して

04:45 出発いたものの、何とかテントを張り、前日に08:35 仙丈ヶ岳

濡れた荷物を思い思いに乾かした。

10:50 伊那荒倉岳
11:55 横川岳

5 日目：北岳山荘⇔北岳～間ノ岳～農鳥小

13:06 両俣小屋着屋⇔農鳥岳～三国平～熊ノ平小屋
03:50 出発

台風が通過中ではあったが、とりあえず

04:30 北岳

仙丈山頂直下までは行動してみることに。

07:30 間ノ岳

途中、道が川になっていたりした。仙丈直

09:00 三国平分岐下まできたところ、風はそれほど強くな

10:10 農鳥岳

く、普通の雨のような天気であった。ま11:30 三国平分岐

た、仙塩尾根は森林限界は高いため、多少

13:30 熊ノ平小屋着
47

天気はガス後雨。朝、ご来光を拝むため

天気は快晴のち時々雨。前日天気の悪いに北岳にのぼる。途中から雲が出てきてし中頑張ったこともあり、レスト日とした。

まい、結局ご来光は見えず。北岳山頂を後

途中山頂で 1 時間等休憩をしつつ行動したにして、農鳥岳方面に向かった。5 日目でものの、高山裏避難小屋へ着いたのははあるが、二人ともとても元気である。三

10:30 であった。今山行全体的に言えるこ

国平分岐へ荷物をデポし、アタック装備でとだが、1 年生が元気でしぶとく歩けたこ

農鳥岳へ向かうが、山頂はガスに巻かれてともあり、行動が 14 時を超えることがないた。ピストンを終え、トラバース道からかった。テント場に着いたのち、にわか雨

三国平・熊ノ平小屋方向へと向かった。

に降られ、またテントがびしょびしょになって少々鬱になりそう。

6 日目：熊ノ平小屋～安倍荒倉岳～北荒川
岳～塩見岳～塩見小屋～本谷山～三伏峠小

8 日目：高山裏避難小屋～荒川前岳⇔悪沢

屋

岳～荒川小屋～赤石岳～百間平～百間洞山

03:41 出発の家

08:35 塩見岳

04:05 出発

11:00 本谷山

06:20 荒川前岳

11:50 三伏峠小屋着

07:20 悪沢岳
08:20 荒川前岳

天気は雨。予定ではこの日に北上隊と三09:23 荒川小屋

伏峠で出会う日。3 人とも気合が入る。行

11:25 赤石岳

動中はずっとガスや雨に巻かれて、終始景13:28 百間洞山の家着

色は見えなかったものの、モチベーションは高い 1 日であった。今山行のなかでも天気は晴れのち曇り意外と行動時間が長1,2 を争う行程の長い日であったものの、1かった。まずは荒川岳への登り、そして荒年生の頑張りもあり、昼前に三伏峠に着く

川小屋へ大きく下った後の、赤石岳への大ことができた。三伏峠では北上隊と一緒にきなのぼり。さすがの 1 年生もこの日はか

エッセンをしていたものの、途中から雨がなり疲労困憊していたようだった。個人的降り始め、結局各自のテントで行うことににも小赤石岳を赤石岳と勘違いしてがっか

なってしまった。

りしてしまった。

7 日目：三伏峠小屋～烏帽子岳～小河内岳

9 日目：百間洞山の家～中盛丸山～兎岳～～大日影山～板屋岳～高山裏避難小屋

聖岳⇔奥聖岳～聖平小屋～上河内岳～茶臼

05:05 出発

小屋 04:05 出発

07:30 小河内岳

05:05 中盛丸山

10:30 高山裏避難小屋着

06:20 兎岳48

07:50 聖岳

めに上級生なりに努力しなければならない

08:20 奥聖岳と反省した。

10:00 聖平小屋

芝沢ゲートには植野に迎えに来てもらい、

12:34 上河内岳

風呂に入り、飯を食い、松本まで帰った。

13:30 茶臼小屋着全体的に 1 年生の元気さに助けられた縦天気は晴れのち曇り。予定では聖平小屋走であった。4 年生で本来ならばサマ天山までの行程であったが、前日までの 1 年生行に行けたものの、2 年生の少なさ等色々の様子を見て、茶臼小屋まで行けるのではな事情が重なり縦走に参加したものの、こないかと判断。かといってとても急いだわ

れはこれで良かったと思っている。1 年生

けではなく、普通に茶臼小屋まで着けてしが普段どんなことを考えて山に登っている

まった。疲労は蓄積しているが、荷物が軽か、とても新鮮に感じられたし、登山の原

くなっているのが功を奏したのだろう。聖

点である縦走に参加し、自分自身改めて山

岳山頂からは赤石岳のカッコイイ姿がよくが好きだと思った。

見えた。もう縦走も終わりかと思いを馳せた 1 日であった。

夏縦走南アルプス北上
山域：南アルプス

10 日目：茶臼小屋～茶臼岳～希望峰⇔仁

ルート：光岳～甲斐駒ヶ岳

田岳～易老岳⇔光岳～易老渡～芝沢ゲート

日程：2017/8/5~8/16

04:00 出発メンバー：高井(会 2)、江川(会 2)、河合

05:00 希望峰(会 1)、木滝(会 1)、今井(会 1)

05:20 仁田岳

行程：8/4 松本＝梨元ていしゃば

06:40 易老岳

8/5 梨元ていしゃば＝易老渡～易老岳～光08:20 光岳

小屋 T.S.

12:10 易老渡

8/6 光小屋⇔光岳～易老岳～仁田岳

13:03 芝沢ゲート着～茶臼岳～茶臼小屋 T.S.
8/7 茶臼小屋～上河内岳～南岳～聖今日光小屋で泊まる理由はない。降りよ

平小屋 T.S.

う！ということで、当初実働 11 の予定で

8/8 聖平小屋(停滞)あったが、1 日短縮して下山することにな

8/9 聖平小屋～聖岳～兎岳～中盛った。前日の天気予報では、天気は良さそ

丸山～大沢岳～百間洞山の家 T.S.

うであったものの、実際は仁田岳を過ぎた

8/10 百間洞山の家～赤石岳～荒川あたりから雨が降ってきてしまった。光岳

小屋～悪沢岳～高山裏小屋 T.S.

ピストンの際にはとてつもない量の雨が降8/11 高山裏小屋～板屋岳～小河内っていたため、全員無言であった。どんな岳～烏帽子岳～三伏峠小屋 T.S.

天候であっても、隊の雰囲気をよくするた

8/12 三伏峠小屋～本谷山～塩見岳
49

～安倍荒倉岳～熊ノ平小屋 T.S.
8/13 熊ノ平小屋～農鳥小屋～⇔北

4 日目：停滞

岳～農鳥小屋 T.S.
8/14 農鳥小屋⇔農鳥岳～間ノ岳～

5 日目：3:00 起床

三峰岳～両俣小屋 T.S.

4:21 聖平小屋(発)8/15 両俣小屋～伊那荒倉岳～大仙6:48 前聖岳

丈ヶ岳～仙丈ヶ岳～長衛小屋 T.S.

7:15 奥聖岳

8/16 長衛小屋～北沢峠～双児山～

7:35 前聖岳

駒津峰～甲斐駒ヶ岳～七丈小屋～竹宇駒ヶ

9:54 兎岳岳神社

11:50 中盛丸山
12:38 大沢岳

コースタイム：13:49 百間洞山の家

1 日目：4:18 梨元ていしゃば(発)5:19 易老渡

6 日目：2:30 起床

6:05 便々島

3:53 百間洞山の家(発)6:33 易老渡

4:43 百間平

13:32 易老岳

6:37 赤石岳

16:51 光小屋

8:55 荒川小屋
10:47 中岳

2 日目：4:00 起床

11:48 悪沢岳

4:50 光小屋(発)13:15 中岳

5:05 光岳

13:46 前岳5:15 てかり石

17:30 高山裏小屋

5:50 光小屋
8:58 易老岳

7 日目：4:30 起床

10:55 希望峰

6:02 高山裏小屋(発)11:15 仁田岳

6:53 板屋岳

11:38 希望峰

9:21 小河内岳

12:35 茶臼岳

10:51 烏帽子岳

13:17 茶臼小屋

11:40 三伏峠小屋

3 日目：3:00 起床

8 日目：2:00 起床

4:25 茶臼小屋(発)3:10 三伏峠小屋(発)6:12 上河内岳

3:20 三伏山

6:56 南岳

4:21 本谷山

8:18 聖平小屋

6:06 塩見小屋
50

7:11 塩見岳(西峰)3:31 北沢峠

7:16 塩見岳(東峰)

5:12 双児山

11:47 安倍荒倉岳

5:56 駒津峰

12:16 熊ノ平小屋

7:44 甲斐駒ヶ岳
9:43 七丈小屋

9 日目：2:30 起床

14:40 竹宇駒ヶ岳神社

3:52 熊ノ平小屋(発)6:32 農鳥小屋

1 日目：晴れのち曇り

8:19 間ノ岳

梨元ていしゃばで前泊し、易老渡まではタ

9:53 北岳山荘

クシーで行った。道を間違え、便ヶ島の方

11:04 北岳へ行ってしまい、時間をロスしてしまっ

12:10 北岳山荘た。易老渡～易老岳までの登山道は急で高13:37 間ノ岳

井がバテたこともあり時間がかかってしま

14:33 農鳥小屋った。また、こまめに休憩をとり、気温の高さもあって静高平まで水がぎりぎりにな

10 日目：2:30 起床ってしまった。ここの水場はかなりの水量

3:38 農鳥小屋(発)があった。

4:09 西農鳥岳

2 日目：曇り

4:41 農鳥岳

前日多少雨が降ったこともあり、服が汚

5:38 西農鳥岳

れないようにスパッツを着けた。また霧が6:10 農鳥小屋

濃く仁田岳ではほとんど景色は見えなかっ8:10 間ノ岳

た。

9:14 三峰岳

3 日目：曇り

12:40 両俣小屋

朝から天気が良くなく、上河内岳では霧が濃く、風も強かった。南岳では晴れとな

11 日目：3:00 起床

り聖平小屋には早く着いたが、台風による

4:08 両俣小屋(発)天候悪化が予想されたため先へは進まなか

4:57 野呂川越った。そして、予報通り強雨、強風となっ

5:38 横川岳

た。

6:58 伊那荒倉岳

4 日目：雨

9:22 大仙丈ヶ岳

台風のため沈殿とした。また、冬期小屋

10:06 仙丈ヶ岳を開放していただき、前日以上にシュラフ

13:00 長衛小屋などをぬらすことなく快適に過ごした。
5 日目：晴れ12 日目：2:00 起床

朝から晴れとなり、気持ちよく歩を進め

3:21 長衛小屋(発)た。しかし、大沢岳あたりから霧や風が出
51

てきた。

た。三峰岳からの稜線歩きは木によって登

6 日目：曇り

山道が狭くなっていたり、悪場があったり

荒川小屋までは天気は良くないが順調にして歩き辛さを感じた。

進む。中岳と前岳の分岐にザックをおいて

11 日目：雨

悪沢岳にピストンしたが、山頂近くで江川

朝から霧と雨という天気だった。樹林帯と今井が腹痛を起こした。もうすぐ山頂だを抜けると風もそこそこ強かった。先も見ったので進むことを選んだが、すぐに引きえないまま永遠と登り続けたと言うような返すべきだったように思う。2 人が腹痛を印象だ。

起こしたためピストンに予想以上の時間が12 日目：雨かかった。また、前岳～高山裏小屋への下

雨が朝から強く霧も出ていた。計画ではりで踏み跡がはっきりしてないザレ場で踏

七丈小屋で泊まる予定だったが、下山するみ跡に流されて登山道から外れてしまっことに決めた。甲斐駒ヶ岳の下りは梯子やた。霧も濃く 10m 先も見えない状態だっ鎖場が多く雨の影響もあり滑りやすかっ

たので江川と高井で左右に登山道を探しにた。七丈小屋では厚意で休ませていただい行った。登山道は見つかったが時間がかかた。

りテント場につくのが遅くなってしまっ

全体として天気が悪かったが、1 年生はた。

よく歩いてくれたので縦走を通すことがで

7 日目：曇り

きた、一方で体調不良時の判断の難しさがヘッテン行動時以外、この日から 1 年生あった。

に先頭をやってもらい始めた。ずっと霧に包まれたなか、樹林帯を淡々と歩いた。三◎9 月

伏峠小屋では南下隊と一緒になった。
8 日目：晴れ

大白沢

塩見岳周辺は岩場が多く多少危険もあっ

メンバー

たが問題なく通過できた。計画書ではこの会 3 小山日のうちに農鳥小屋まで行く予定だったが会 2 江川 高井

天候悪化や江川と今井の腹痛もあり、熊ノ会 1 河合平小屋で泊まった。

行程

9 日目：曇りときどき雨

6：00 入渓（大白沢上橋）

農鳥岳と北岳の両方をピストンする計画

8：30 引き返し地点（2200m 付近）

を変更して北岳だけピストンした。北岳辺

8：45 下山りで雨が降り始めた。この日も霧が濃く 1
日を通してほとんど景色は見えなかった。

今回は下級生を連れ沢デビューである。七

10 日目：曇りのち晴れ

倉山荘の少し手前にあるこの沢は沢デビュ

日の出を見るため時間を合わせて農鳥岳

ーにはちょうど良い沢であった。滝あり、に登ったが曇っていて日の出は見えなかっ釜あり、なめとゴルジュもあるといえばあ52

るような。遡行自体は 3 時間程度で済んで

3:55 船窪山荘(発)しまう。ロープは滝で一回使用した。半日

4:35 船窪岳

休みがあれば十分であろう。

7:45 不動岳
9:00 南沢岳

針ノ木～船窪10:02 烏帽子岳

山域：北アルプス

11:04 烏帽子小屋

日程：2017/9/10～9/13

13:50 高瀬ダム

メンバー：高井(会 2)

14:50 七倉山荘

行程：9/10 松本＝扇沢駅～種池山荘 T.S.
9/11 種池山荘～針ノ木岳～蓮華岳

1 日目：
【晴れ】

～北葛岳～船窪山荘 T.S.

柏原新道は登山道の道幅も広く整備され9/12 船窪山荘(停滞)ていたので快適な歩きだった。しかし、日9/13 船窪山荘～船窪岳～不動岳～烏帽子

曜日だったため下山する人が多くすれ違い岳～高瀬ダム～七倉山荘に少し苦労した。

コースタイム：

2 日目：【曇り時々雨】

1 日目：9:20 柏原新道登山口(発)蓮華岳までは多少ガレ場はあるものの単

9:51 八ッ見ベンチ

調な登り下りだが、蓮華岳の下りは悪場が12:36 種池山荘

多く鎖場も何カ所かある。ハシゴも出てくるので注意が必要だった。また、曇りで風

2 日目：3:00 起床もあり気温も上がらずかなり寒かった。蓮

4:00 種池山荘(発)華岳を過ぎた辺りから雨が降り始めそこか

5:20 岩小屋沢岳

らは降ったり止んだりの天気となった。

5:40 新越乗越山荘

3 日目：
【雨】

6:20 鳴沢岳

雨も風も強く、船窪岳～烏帽子岳の区間

7:06 赤沢岳

は悪場が多いため 3:00 に起床し 5:00 まで

8:40 スバリ岳様子をみて停滞を決めた。

9:22 針ノ木岳

4 日目：【雨のち晴れ】10:04 針ノ木山荘

事前の情報の通り船窪岳～不動岳の区間

11:00 蓮華岳

は危険な場所が多かった。不動岳まで雨が13:08 北葛岳

降っていたが、南沢岳を越えると晴れてき

14:31 七倉岳て烏帽子岳では 360 度見渡すことができ

14:56 船窪山荘

た。
初めての 1 人山行だったが、ゆっくり景色

3 日目：船窪小屋テン場(停滞)を楽しみながら歩くことができた。あまり
歩かないルートであるが、景色もいいし、

4 日目：3:00 起床

エスケープも下りやすく、交通の便もそこ53そこ良いと思うので今後言ってほしいと思コースタイム：う。

0 日目(9/17) 14：00 BOX 集合
16：00 穂高駅
1 日目 6:08 穂高駅からタクシー乗車～

一年生縦走

6:58 中房温泉 着～7:18 中房温泉 発

日程：2017 年 9 月 18 日～9 月 24 日

～9:42 合戦小屋～10:41 燕山荘～

メンバー：L 杉本公俊(会１) 今井滉大(会11:10 燕岳頂上～11:35 燕山荘

１) 永山虎之介(会１) 原田凌(会１)～14:10 大天荘(T.S.)

河合恭之介(会１)

2 日目 4:30 起床～5:42 大天荘 発～

ルート：燕岳～槍ヶ岳～鷲羽岳～雲ノ平～

6:13 大天井ヒュッテ～7:42 赤岩岳頂上

薬師岳～立山～8:21 西岳頂上～8:34 ヒュッテ西岳～

行程：9/17 穂高駅にて前泊

9:45 水俣乗越～11:12 ヒュッテ大槍

9/18 穂高駅＝中房温泉～合戦尾根～11:41 殺生ヒュッテ(T.S.)～燕山荘＝燕岳～大天荘 T.S.

3 日目 4:30 起床～5:38 殺生ヒュッテ

9/19 大天荘～喜作新道～ヒュッテ

発～6:04 槍ヶ岳山荘～6:25 槍ヶ岳頂上

西岳＝西岳～東鎌尾根～殺生ヒュッテ T.S.

～6:50 槍ヶ岳山荘～7:38 千丈沢乗越～

9/20 殺生ヒュッテ～槍ヶ岳山荘＝

9:08 硫黄乗越～9:51 樅沢岳頂上

槍ヶ岳～千丈沢乗越～西鎌尾根～双六小屋～10:09 双六小屋～10:36 巻道分岐～～

11:08 双六岳頂上～12:10 三俣蓮華岳頂上

双六岳～三俣蓮華岳～三俣蓮華岳キャンプ～12:26 三俣峠～12:48 三俣山荘(T.S.)

場 T.S.

4 日目

9/21 三俣蓮華岳キャンプ場～鷲羽

5:30 起床～6:25 三俣山荘 発～

7:30 鷲羽岳頂上～8:09 ワリモ岳頂上

岳～岩苔乗越～祖父岳～雲ノ平キャンプ場～8:24 ワリモ北分岐～8:32 岩苔乗越～

T.S.

9:15 祖父岳
9/22 雲ノ平キャンプ場～薬師沢小～10:30 雲ノ平キャンプ場(T.S.)屋～薬師沢～太郎平小屋～薬師峠キャンプ

5 日目 5:00 起床～6:00 雲ノ平キャンプ

場 T.S.

場 発～8:13 薬師沢小屋～10:15 太郎平

9/23 薬師峠キャンプ場～薬師平～小屋

薬師岳山荘～薬師岳～間山～スゴ乗越小屋～10:46 薬師峠キャンプ場(T.S.)～

6 日目 3:00 起床～4:00 薬師峠キャンプ越中沢岳～鳶山～五色ヶ原キャンプ場 T.S.

場 発～4:25 薬師平～4:55 薬師岳山荘

9/24 五色ヶ原キャンプ場～五色ヶ～5:39 薬師岳頂上～6:24 北薬師岳頂上～

原ヒュッテ～ザラ峠～一ノ越～雄山～大汝7:24 間山頂上～8:05 スゴ乗越小屋

山～大走り～雷鳥沢野営場～室堂バスター～10:26 越中沢岳～11:48 鳶山頂上～

ミナル～扇沢駅

12:15 五色ヶ原山荘(T.S.)
7 日目 4:30 起床～5:30 五色ヶ原山荘
54

発～5:58 ザラ峠～6:56 獅子岳頂上

た。

～7:39 鬼岳東面～8:36 一ノ越山荘～9:18

4 日目：天気は晴れ。出発から祖父岳あた

雄山頂上～9:46 大汝休憩所

りまでは前日ほどではないが風が強かっ～9:49 大汝山頂上～9:58 大汝休憩所～た。雲ノ平につく頃から風はやんでいた。

11:18 雷鳥沢野営場

5 日目：天気は晴れ。朝、雲ノ平の木道が～13:45 室堂バスターミナル～15:15 扇沢

凍っており 2,3 回軽い転倒が発生した。

駅

6 日目：天気は雨のち晴れ。快適。
7 日目：天気は快晴。予想よりもだいぶ早＜その他＞

く行程が進んでいたため、雷鳥沢野営場で０日目：本来の計画では 9/16 に穂高駅に

本日の行動を終え次の日に室堂から松本にて前泊し 9/17 に入山する予定であった。

帰るという本来の計画を変更して本日中に

しかし台風 18 号の接近に伴う悪天候を警松本まで帰ることを 8 時半ごろに決める。

戒して予備日を使う形で日程を 1 日遅らせた。

全体としてペース配分、ルーファイなど先そのため 9/17 が前泊、9/18 が入頭に必要な意識の不足が目立った。また気山となった。

のゆるみから来るつまらないミスもまだま

1 日目：天気は晴れ時々雨。朝 6 時頃は台だあった。しかし 1 年生のみで大きなトラ

風の影響を感じさせない晴天であったが、ブルもなく山行を一つやり遂げたというこ

中房温泉についたころから雨が降ってきたとは確かな自信につながった。

ため全員カッパの上を着用して入山した。
その後降ったりやんだりの天気が続いた。

前穂高岳北尾根

燕山荘到着後の稜線歩きでは冷たい風にさ

L.植野 高井 江川らされた。

9/19 (１日目)

2 日目：天気は晴れ。前日同様冷たい風が

6:36 上高地

吹いていたため全員が防寒としてカッパの7:52 徳沢

上を着用していた。この服装は縦走全体を

9:04 新村橋

通して続けられた。水俣乗越からヒュッテ

11:04 奥又白池

大槍までの間ヘルメットを着用した。事前

13:59 5.6 のコルの調べから殺生ヒュッテのテン場代は 1 人

9/20(２日目)

500 円で計算していたが実際は 1 人 1000

3:30 起床円であった。

5:53 出発

3 日目：天気は晴れのち曇り。西から強風

6:20 ５峰が吹いていた。特に双六岳頂上付近では体7:16 ４峰

を大きくふらつかせるほどの風が吹いてい10:50 ２峰た。ヘルメットは殺生ヒュッテから槍ヶ岳

11:05 前穂高岳

山荘、そこからの槍ヶ岳ピストンで着用し13:12 岳沢ヒュッテ
55

14:53 上高地

10/7 蓮華温泉～白馬大池山荘～小会２の二人は夏合宿の源次郎尾根を除く

蓮華岳～雪倉岳～朝日小屋 T.S.

とバリエーション初回ということで、前穂10/8 朝日小屋～朝日岳～サワガニ山～犬北尾根に行ってきた。自分は二回目なのでヶ岳～栂海山荘 T.S.

基本は二人にルーファイをさせつつ、自分

10/9 栂海山荘～下駒ヶ岳～白鳥山～尻高も積極的に口を出していった。初日は 5.6

山～入道山～親不知のコルでテン泊。奥又白池から 5.6 のコル

コースタイム：への道も踏み跡が割としっかりしており迷

1 日目：5:30 蓮華温泉

うことはなかった。そして、その夜から翌

6:58 天狗の庭

朝にかけて風が強かったため、翌朝は風が8:00 白馬大池山荘

弱まるまで待機した後出発。３峰の登りま

8:30 白馬乗鞍岳

では特に問題なく進み、そこでザイルを２

8:55 白馬大池山荘

ピッチ出した。リードは自分が行い、二人

10:20 小蓮華山

をスタカットで引き上げた。グレードはⅢ

11:05 三国境級からⅣ級－くらい。クライミングシュー

12:18 雪倉岳避難小屋

ズは必要なかった。そして、２峰から１ピ

12:55 雪倉岳

ッチ懸垂したのち、前穂の山頂に到着。岳

15:58 朝日小屋

沢へ降った。計画では翌日奥穂南稜に行く予定だったが、強風のせいでフライが破れ

2 日目：4:00 起床てしまい、その晩も雨の予報だったため上

5:30 朝日小屋(発)高地へ下山した。今回、感じた事はルーフ

6:13 朝日岳

ァイの際に、行けると思ったルートでもそ

9:42 黒岩岳

こが最善かどうかは分からないということ

10:58 サワガニ山だ。自分よりも歩きが苦手な人と行動して

11:36 北ノ又の水場

いる際、自分は行けても相手は分からな

12:19 犬ヶ岳い。また、より危険なルートを選んでしま

12:38 栂海山荘っているかもしれない。そのことを肝に銘じて、会２には今後も頑張ってほしい。

3 日目：3:00 起床
3:58 栂海山荘(発)◎10 月

5:24 黄蓮の水場

栂海新道

6:15 下駒ヶ岳

山域：北アルプス

7:15 白鳥山

日程：2017/10/7～10/9

9:24 坂田峠

メンバー：(会 2)高井

10:09 尻高山

(会 1)宇野、河合、原田

11:07 入道山

行程：（10/6 松本＝蓮華温泉）

12:00 親不知56

8：54 赤岳鉱泉
1 日目：
【雨】

10：00 美濃戸山荘

蓮華温泉は電波が入らず、蓮華温泉ロッジで電話を借りたため、出発時間が予定よ
り遅れてしまった。歩き始めは霧程度だっ

降水確率 80%なんてしるか！！大同心た雨は小蓮華岳を過ぎる頃には風とともには晴れんだよ！そう言って松本を飛び出し強くなった。雪倉岳～朝日平までのトラバた。周りの忠告に耳を貸さず私たち二人はース道は昨年とは少しずれた場所に新しく

この敗色濃厚な戦いに挑んだのだ。美濃戸

整備されていた部分があった。

山荘についたときは曇っていた。しかし私

2 日目：
【晴れ】

たちはわずかに見える雲の切れに可能性を朝から晴れていたため海がはっきりと見信じ歩みをやめなかった。そんな私たちのえた。前日が雨だったため多少の歩きづら

雄姿もむなしく赤岳鉱泉についたときにはさはあったが快適な山歩きとなった。栂海

雨が降り出したのだ。二人の勇士はそのま

山荘は小屋泊の人が 20 人ほどテント泊のま大同心とりつきまで行ってかえった。勝人が 10 人ほどだった。栂海山荘のテント負に勝って、大同心に負けたとでもいうべ

場は広くないので、早めに場所を取らなけ

きか

ればいけない。
3 日目：
【晴れ】

薬師岳偵察

3:00 起床だったが他のパーティはもっと

L.植野 山口 江川 杉本 今井

早く起きていたようだった。夜明け前は霧

10/14 (１日目)が濃かったが、夜明け頃には星空が見え

7:04 折立た。抜かしたり、抜いたりはなく淡々と海

10:00 太郎平小屋を目指した。

10:40 薬師峠

水場に関して白鳥の水場は確認しなかっ

12:30 薬師岳

たが、北ノ又の水場、黄蓮の水場、シキ割

14:30 薬師峠の水場はしっかりみずが出ていた。悪場は10/15 (２日目)

ほとんどないのでこの時期だとステップア

5:00 出発

ップには向かないと思う。

5:20 太郎平小屋
7:00 北ノ俣岳手前のピーク

八ヶ岳大同心8:10 太郎平小屋

メンバー

10:00 折立会 3 小山 山口

今回は冬合宿の候補の一つであった薬師行程

岳に偵察に行ってきた。主目的は薬師峠か

5:45 美濃戸山荘

ら薬師平への登りが地形図上では利用でき

7：00 赤岳鉱泉

そうな目立った尾根地形がないため、その8：00 大同心取りつき

ルート取りである。初日、神岡から飛越ト
57

ンネルを抜けて有峰林道に入り、折立から10:50 鏡平山荘

入山。本日のテン場である薬師峠を目指し

12:35 双六小屋着た。薬師峠についてテントを設営した後、アタック装備で薬師岳へ向かった。夏道を２日目

使って、脇の地形を偵察しつつ、山頂に向

05:25 双六小屋発かった。登頂後、下山の際に薬師平から薬05:45 樅沢岳師峠へ意外とはっきりした尾根があったた

06:10 硫黄乗越

め、藪をこぎつつ偵察を行った。結果、傾

08:00 千丈乗越

斜も思ったほどきつくなかったため、利用

09:25 槍平小屋

できそうであった。ザイルも特に必要な12:20 新穂高着

く、右側にはしる登山道との間の崖を目印に進めばよいという結論に達した。

報告

翌日は北ノ俣岳方面の偵察を行った。全

今山行は、厳冬期に向けた偵察山行であっ体的に非常になだらかな地形であるため、たが、そもそも偵察を計画するにあたっ

特に問題は無かった。敢えて挙げるとするて、会の現状把握、ルートの難しさ等思慮ならば、全体的に左よりに進むべきであるに欠けていた部分が多くあった。昨年度冬という点だろう。右に寄りすぎると途中か合宿で水晶岳に比較的スムーズに登ること

ら沢に引き寄せられてしまい危険だと感じができたことが、どこか自分の中で強く印た。その後、太郎平小屋に戻り、折立へ下象に残っていたのだろうし、それと同じく山した。

らいのことをしなければならないとの焦りもあった気がする。しかし、会の現状を見

鷲羽岳・西鎌尾根たとき、上級生各学年に言えることだが昨報告者：山下耕平(会４)年とは大きくレベルが下がっている。そん

山行期間：2017 年 10 月 14 日～15 日

な中でこの山域に 1 年生を連れていくこと

山行メンバー：山下耕平(会４) 大槻泰彦

は、自殺行為に等しいと深く反省してい(会４) 小山悠太(会３) 髙井野乃子(会る。

２) 河合恭之介(会１) 永山虎之介(会１)

偵察の結果としては、西鎌尾根部分に悪い

原田凌(会１)

箇所が多いため、雪の付き方次第では FIX

ルート：新穂高～(左俣林道･小池新道)～を張らなければならない箇所が多くあり、

双六小屋～(西鎌尾根･中崎尾根)～槍平～

1 年生は連れていくにしても人を選ぶ必要

新穂高があると思うし、上級生もかなりの覚悟をもって臨まなければいけないルートだと感記録

じた。2，3 月の上級生本気山行でぜひと１日目も挑戦してみたいと思った。

07:00 新穂高発
08:05 ワサビ平小屋
58

2017 年８月前穂高岳Ⅳ峰正面壁北条＝新村ルート事故報告書
文責：植野侃太朗
山行計画概要期間：2017 年 8 月 9～10 日
場所：北アルプス前穂高岳Ⅳ峰正面壁北条＝新村ルート
メンバー：植野侃太朗(会 4)、塩谷晃司(会５)留守：駒井浩（ＯＢ）
行動記録
8/9 上高地～徳沢(T.S)
8/10 T.S～前穂高岳Ⅳ峰正面壁北条＝新村ルート～前穂高岳Ⅳ峰～5.6 のコル～涸沢～上高地
事故当日詳細記録
2:30 徳沢 発
6:10 北条＝新村ルートＴ１
6:35 登攀開始
7:08 １Ｐ目終了
7:30 ２Ｐ目終了
8:20 ３Ｐ目終了（ハイマツテラス）
10:05 ４Ｐ目終了（ピナクルレッジ）
10:25 ５Ｐ目開始
10:40 植野、６ｍほどフォール
10:55 植野、再度登攀を開始
11:10 植野、５Ｐ目終了点を作成
11:25 塩谷を迎え、５Ｐ目終了
12:00 ６Ｐ目終了（ロープ解除）
12:45 5.6 のコル
13:15 涸沢14:40 横尾
16:50 上高地

白山書房 新版「日本の岩場」（下）より抜粋＊枠で囲んだピッチが事故のあったピッチ

59

事故概要
事故当日 1:45 に起床し、2:30 に徳沢を出発。二人とも前日はなかなか寝付けなかった
ため、睡眠不足気味であった。新村橋から中畠新道を登って、前穂高岳Ⅳ峰正面壁へ向かった。途中Ｂ沢を横断し、Ｃ沢を詰めて北条＝新村ルートの取り付きであるＴ１に 6:10 についた。その後休憩を挟み、6:35 に登攀を開始した。ザイルはＢＥＡＬの幅９ｍｍ、長さ５０ｍのダブルザイルを使用した。１Ｐ目～３Ｐ目はⅢ～Ⅳ級の凹状部で 1,3P を植野、
2P を塩谷がリードした。３Ｐ目が終了してハイマツテラスに到着したのが 8:20 であった。その次の４Ｐ目がⅣ級Ａ１で核心となり、塩谷がリードした。4P 目が終了したのが10:05 だった。次に、10:55 に５Ｐ目のリードを植野が開始した。５Ｐ目はⅣ級、右にトラ
バース、カンテを乗越す、凹角を左上するというピッチであった。まず、トラバースをＡ
０しつつ抜け、カンテから凹角に入った。トラバースでは残置のハーケンで１ピン、凹角ではカムで２ピン、残置のハーケンで１ピンを取った。このとき、一番上の支点はカムで取っていた。そして、10:40 に、凹角を抜けた先、腕で抱える大きさの岩が上下２段で出っ張った箇所で植野がフォールした。下の段の岩に立ち、上の段の岩の奥のカチに手を掛けて立ったところで手が外れ、背中、次いで頭から真っ逆さまに６ｍほど落ちたのち頭が下の状態で静止した。塩谷が植野の安否を確認し、植野は身体に異常がないことを確認し、無事であることを伝えた。そして、植野は凹角の入り口に再び取り付いてザイルのテンションを抜いた。このとき植野が、ザイルが支点では無く下の段の岩に引っかかった状態で止まっていたこと、また、そのザイルの表皮が無くなって切れかかっていることに気付いた。このとき引っかかったザイルは片方のみで、もう一方は無事であった。この際、塩谷は気が動転した状態の植野をピナクルレッジのビレイ点にトラバースさせて戻すよりも、その場で落ち着かせることを優先させた。植野はその場で 10 分ほど息を整えたの
ち、10:55 に再度リードを開始した。このとき、凹角内の支点のうち、切れかかったザイ
ルで取っていたものは無事なザイルに掛け替えて進んだ。そして、事故箇所は下の段の岩を左にトラバースしつつ外から回り込むかたちで越えた。植野が、越えた先でハイマツに支点を取り、塩谷を引き上げて５Ｐ目を終了したのが 11:25 だった。その後、塩谷がⅢ級の６Ｐ目をリードし、終了したのが 12:00 であった。その後、Ⅳ峰に上がり、5,6 のコルに下降したのが 12:45、その後、涸沢を経由して上高地に 16:50 に帰着した。
事故現場の概略図

60

事故時に破損したザイル(BEAL , Golden Dry , 9mm 50m)

事故原因及び反省点
・登攀時のルート選択のミス
下の段の岩の上を行くよりも、下の方が簡単だった。それを認識できずに、より難しい箇所に突っ込んでしまい事故を起こしてしまった。
・自身の体力の不足
核心の４Ｐ目で消耗していたことが今回の事故を招いた原因の一端である。リードはと
もかく、そのルートに挑むうえで最低限フォローとしてついていくだけの力が必要であった。フォローがリードと同じかそれ以上に時間がかかってしまうということは当該ルートに挑む実力が不足していたとも考えられる。
61

・自身の体調管理の不足
前日の寝不足および、当日朝も腹の調子が悪く、そのせいで無意識のうちに判断力が鈍っていた可能性は否定できない。
今後の改善点・ルートの見極め
今後、更なる経験を積み、ルートの見極めを早く、的確にする。
・更なる体力の増強
今回、核心の４Ｐ目で体力、主に腕力をかなり消耗した。フォールしたのも、カチで持ちこたえていればそんなことは起きなかった筈だった。そのため、そのような状況でも持ちこたえられるよう体力を増強する。
事故者の言葉植野 侃太朗
今回、事故のあとに感じたことは「ザイルに、山に助けられた」、その一事だった。もし、ザイルが岩に引っかかっていなければ、自分は岩肌に叩きつけられ重大な怪我を負っていた可能性があった。今回、無傷ですんだのは本当に奇跡だったように思う。ザイルが岩に掛かっていなければ、岩壁が垂壁でなければ、結果は違っていただろう。本当に自分は運が良かったと思う。その事実を受け止め、今後とも慢心することなく岩に向かっていきたい。一方で、前述とは別に自分の実力不足も感じた。今年の七月には錫杖そして北岳
バットレスと岩に続けて登った。そして、幾許かの自信も抱いた。しかし、それらにしても自分が全てリードしたわけではない。今回も核心とはいえ、フォローで一生懸命だった。しかし、今回より易しいルートを登るにしてもそれ全部を自分でリードするぐらいの気概を持つべきだと感じた。そうでなければ、それよりも難しいルートに向かっていくには不足だろう。その気持ちも忘れる事なく、今後も山に向き合っていきたい。

62

立岩での倒木による事故報告書
文責：山下耕平
１．事故の概要
発生日：2017 年 6 月 20 日(火)発生場所：松本市入山辺、立岩周辺
起因者：山下耕平(会 4)
事故者：小山悠太(会 3)、河合恭之介(会 1)、永山虎之介(会 1)
事故者の状況：小山…首、左肩の打撲、左顔面の切り傷
河合…背中の打撲
永山…右膝の打撲
２．行動記録05:00 BOX 集合
05:05 BOX 出発
05:25 立岩到着
05:40 小山・河合・原田でダイレクト、山下・永山で富士電機フェースに取付く
06:25 山下・永山トップアウト
06:30 山下・永山懸垂開始
07:15 倒木による事故発生、回収開始
07:30 立岩出発
07:50 BOX 帰着
09:00 木下整形外科で診察
３．事故発生まで
事故日の岩トレは、山下(会 4)、小山(会 3)、河合(会 1)、永山(会 1)、原田(会 1)の 5 名で行っていた。BOX を出発する時、山下は 5 月 29 日に小山が伐採しかけた直径 25cm 程の倒木を処理すべく、鋸と鉈を持参した。山下・永山は富士電機(ラピュタ)フェースに取り付き、06:25 頃トップアウトしたが、ダイレクトに取り付いた小山・河合・原田は、小山が ATC を持参し忘れたため、小山が 1 ピッチ目の終了点にアンカーを作成し、ダブルロープをトップロープとしてアンカーに掛け、そのままロワーダウンで降り、1 年生を順番に登らせていた。06:45 頃、山下・永山の懸垂下降が完了し、山下は倒木を処理するた
めに下降に使用したロープをそのまま残置し、永山を他の 3 人の居るダイレクト開始点に合流させた。
山下はその後、残置したロープで富士電機フェース取り付き点より再度バックアップを取った上で懸垂下降を始め、直径 25cm 程の倒木の処理を開始した。この時点で、ダイ63

レクト取り付き点では、セルフを確保した河合が原田のビレイを行っており、小山と永山がそれを付近で見ていた。山下は倒木に鋸を入れ、倒木を切り倒そうとしたが、なかなか切れなかった。
その後、07:15 頃、木が切れそうになったため、山下はダイレクト開始点付近に居る 3
人に、木が倒れるかもしれないから注意するよう促し、永山が同時に、登攀中の原田に登攀を中断するよう求めた。その 15 秒ほど後、木は完全に切れたものの、ダイレクトの開始点付近にいた河合、小山、永山を直撃するような形で倒れた。
４．事故後の対応
河合はセルフをとっていたため、背中から倒れ倒木の直撃は免れたものの、その際に背中を強打した。しかし、ビレイの制動側の手は離さなかった。小山は完全には避けきれず、小さな幹が左肩付近に直撃し、地面を転がった。永山は直撃は避けたものの、避ける際に足を滑らせ川岸まで地面を転がった。山下が全員に大丈夫かと声を掛けたところ、河合が「やばいかもしれない」と言ったため、山下はすぐに懸垂下降でダイレクト開始点まで行
き、まず河合の傍で状況と症状の確認をした。小山、永山はすぐに自力で起き上がり、ダ
イレクト開始点まで戻ってきたが、河合は「背骨をやってしまったかもしれない」と伝えてきたため、山下が河合の行っていたビレイを交替し、戻ってきた小山に河合のセルフを外させ、山下が原田をロワーダウンで降ろした。その後しばらくして、河合は自力で起き上がり、背骨は大丈夫そうだということだったので、3 人を付近に座らせ、症状の確認を行った。
河合は背中、虎之介は右足、小山は左肩がそれぞれ痛いとのことであった。山下は、3人とも緊急搬送の必要性は無いと判断したため、ダイレクトに張られていたダブルロー
プを原田にビレイさせたうえで山下が登って回収し、富士電機フェースにかかっていた
ロープも回収した。回収した後、症状を再度確認すると、小山が左肩の激しい痛みを訴えたため、小山は空荷で車まで歩かせた。
その後 BOX まで車で戻り、患部を冷やす等処置を行ったうえで、09:00 頃に木下整形外科へと小山、河合、永山を連れていき、診察を受けさせた。
５．医師の診察内容
医師の診断では、全員骨には異状なく、小山は首・左肩の打撲、河合は背中の打撲、永山は右膝の打撲及び肉離れの疑いとのことであった。全員骨には異状なく、6 月 22 日(木)に再診となった。3 人とも痛み止め、抗生物質が処方され、小山は湿布薬を処方された。
再診の結果は、小山・河合は異状なし、永山は再度再診となったが、こちらも異状なしとのことであった。
６．今回の事故の原因・反省64

今回の事故の過失は、すべて山下にある。倒木がどちら側に倒れていくかをよく考えなかっただけでなく、下方向に人がいるのにも関わらず倒木処理という危険な作業を行ってしまったという誤った判断が原因である。また、倒木処理の危険性について十分な把握ができていなかったのも原因の 1 つである。岩場の基本としては、下に人がいる状況で危険な行動はしてはいけないと、SAC では 1 年生のころから叩き込まれているのにも関わらず、その判断を誤ってしまった山下に問題があった。また、河合のビレイを交替する際にも、原田が安定した位置にとどまっているからと、適切な処理を施すことを怠ってしまった。混乱し、場を早急に何とかしたいと思った時であっても、別の事故を誘発する可能性があるため、冷静な判断・行動を心掛けるべきであった。
７．起因者の言葉
この度は私の重大な判断ミスにより、後輩に怪我をさせてしまったことを、改めて深くお詫び申し上げます。上級生の過失で後輩に怪我をさせるということは、決してしてはな
らないものです。私自身が一番、常日頃上級生に言っている、後輩の命を預かっているという自覚が不足していたのだと思います。今回の事故も、少し思考を巡らせていればすぐに危険を予知でき、回避する行動をとることができたのに、それをとることができなかった上級生としての責任は大変重いものだと思っております。CL 自らこのような重大な事
故を起こしてしまい、会としても非常に良くないことだと思いますが、今後は命の大切さ
を一番に考え、改心し、会で一番危機管理について敏感にならなければと思っております。
全身全力で SAC の一員として行動して参りたいと思っております。今後ともどうかよろ
しくお願い申し上げます。
８．(参考)事故現場の概略図

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