2019 年度
上半期報告書槍ヶ岳山頂

信州大学山岳会

目次《新人合宿》
・・・3

北アルプス

不帰キレット

《夏合宿》
・・・16

八ヶ岳

全山縦走

《上級生雪訓》
・・・29

北アルプス

明神岳 東陵《個人山行》
・・・29～

北アルプス

槍ヶ岳北鎌尾根

4 月

北アルプス

雲ノ平周回

北アルプス

明神岳 東陵

北アルプス

槍ヶ岳西稜

利尻島

利尻山

北アルプス

錫杖岳 左方カンテ

北アルプス

涸沢岳 西尾根

南アルプス

北岳バットレス

5 月（第４尾根主稜）

北アルプス

雪倉岳

8 月

北アルプス

五竜岳 G０稜

南アルプス

北岳バットレス

北アルプス

五竜岳 GⅡ中央稜

夏縦走

南アルプス 北上縦走

夏縦走

北アルプス 北上縦走

6 月
北アルプス

燕岳～常念岳北アルプス

高天ヶ原温泉縦走

南アルプス

鳳凰三山

北アルプス

剱岳

北アルプス

蝶ヶ岳～常念岳

北アルプス

錫杖岳

（チンネ左稜線・八ッ峰上半）
サマテン（左方カンテ・1 ルンゼ）

前穂高岳北尾根
前穂高岳北尾根

松高ルー

北アルプス

朝常念岳×２

ト

八ヶ岳

全山縦走１DAY

奥穂高岳 南陵ルート

中央アルプス 経ヶ岳

滝谷ドーム中央稜

八ヶ岳

北条＝新村ルート

大同心・小同心

中央アルプス 空木岳～木曽駒ヶ岳

前穂高岳～西穂高岳

中央アルプス 小黒川

9 月

7 月

一年生縦走

室堂三山～欅平

北アルプス

前穂高岳北尾根

一年生縦走

蝶ヶ岳～立山三山

北アルプス

笠ヶ岳

北アルプス

錫杖岳

北アルプス

針木岳～鹿島槍ヶ岳

左方カンテ・1 ルンゼ

中央アルプス 宝剣岳中央稜
中央アルプス 越百山～木曽駒ヶ岳
北アルプス

裏銀座

北アルプス

劔付近登攀

北アルプス

滝谷
2

新人合宿

5 日目 晴れ

日程 5 月 19 日~５月 25 日

3:30

起床

4:35

出発

行動記録

5:40

本谷橋

1 日目 晴れ8:30

涸沢ヒュッテ

先発隊

8:40

雪訓開始

6:30

出発

12:30 雪訓終了

8:00

二俣

13:10 涸沢ヒュッテ発

10:55 岩魚留小屋

14:28 本谷橋

15:20 徳本峠小屋

15:25 横尾

2 日目 晴れ※井上は涸沢ヒュッテに向かう途中、腰の

6:00

起床

痛みがひどかったので撤退を開始。以後は

7:35

出発

その記録。

11:42 明神登山口

7:00

本谷橋

12:00 明神登山口発

7:45

横尾

14:15 横尾
6 日目 晴れ3 日目 雨のち晴れ

2:30

起床

3:30

起床

3:30

出発

8:46

8:30 まで待機した後出発

4:17

一の俣

10:03 本谷橋

4:30

二の俣

10:15 撤退開始

5:10

槍沢ロッジ

11:14 横尾

5:45

ババ平

7:40

グリーンバンド

4 日目 晴れ

9:15

槍の肩

3:30

起床

10:20 槍ヶ岳頂上

4:35

出発

12:40 槍の肩

5:43

本谷橋

14:20 ババ平

8:45

涸沢ヒュッテ

14:50 槍沢ロッジ

9:05

雪訓開始

15:32 一の俣

12:25 雪訓終了

16:05 横尾

13:04 涸沢ヒュッテ発
14:28 本谷橋

7 日目 晴れ

15:15 横尾

7:00
3

起床

8:50

出発

もがなであるが、ただ単に丸暗記ではなく

9:35

新村橋

もう少し疑問点は先輩に尋ねてよかったと

13:15 河童橋思った。それによりその行動の重要性をさらに理解できるようになるだろう。

反省

○河内

会一

SAC の新人合宿は、今まで経験したこと○岩永のない不安と緊張感があった。そして、山行

今回の新人合宿で反省すべき点は、数多

後は私の山に対する姿勢がいかに甘く、いくある。具体的に挙げていけば、靴擦れのかに自分が山の中で弱いのかを痛感したも対策ができなかったこと、ピッケルの持ちのになった。以下は、私の今山行の振り返り

手を山側に持っていなかったこと、行動記を交えて、テーマ別に反省していく。

録を十分に取れなかったこと、キックステ・行動

ップを妥協してしまった時があったこと、足が挙げられる。1 日目の行動終了時に私

自分が落石してしまう恐怖により歩みが遅は両足をつり、上級生に助けていただいた。

かったこと、生活面において仕事を把握す

バシリの後にダウンしてしまい、雪訓時にるまでの間全然仕事ができなかったこと、一時的に参加できなかった。雪訓時、足を上食べるのが遅かったことなど、具体的に挙げるなどの行為の際にふらつきが多かった。

げていけばまだまだメモ帳にはストックが

これらは私の身体的問題であり、時間がかある。

かるかもしれないが確実に改善できるもの

行動に関してはまず体力・筋力不

しかし、先輩からの指摘を活かし、端的である。筋力トレーニング、体幹トレーニンにまとめようと思う。視野を広く、視座をグ、山行回数を増やす等で改善していく。ま高く、次に生かせるように今回の反省点をた、行動中の注意力も挙げられる。私は疲弊

考えてみると以下の 2 つのようにまとめらし、気が緩むと上方確認を怠ることが多々れる。

あった。また、上方確認をしていても形式的

一つ目は、疲れによる緩みがあったことなものに終わったり、上方確認する間隔がである。歩き疲れたとしても、上方注意は長かったりした。ピッケルの動作も同様で

常に怠らない。落石しない。キックステッ

ある。ピックの向きを逆に持つ、持ち手を変プは妥協しない。雪上歩行の手順は誤らなえない等非常に危険な行為をしていた。こい。ふらつかない。山にいる間は一瞬の気

れらは私の意識の問題である。何故その行の緩みが自分を、仲間を危険にさらす可能為を行うのか考え、その行為でどういった性があることを強く胸に刻むべきだと思っ危険性があるか意識して今後山に入っていた。

く。最後に仲間と登っている意識が欠落し二つ目は、積極性が不足したことであていることを挙げる。コールを回さない、コる。行動の手順、動作の順番、声掛けの意

ールの声が小さい、理解できていないのに味など、上級生の言葉は絶対なのは言わず

コールに返事をする。これらは私だけでな4

く仲間を大いに危険に晒す行為である。即ることが出来たとともに、沢山の反省すべ刻直す。

き課題が残った。時系列を追って順番に振・生活

生活に関してはとにかく朝が遅くり返っていく。

上級生に迷惑をかけてしまった。プレ火のまずは初日と２日目の歩荷のときだが、初準備を前夜にできていない、準備をしていめての 30kg 台の荷物に身体が慣れず左腕ても手際が悪く遅い。自分のことに集中しがむくんでしまった。徳本峠に到着する頃

すぎて周りと協調できていない。今後の山には左腕の力が入りにくくなっており、そ行でも朝は重要なものであり、冬なら更にの後の生活に支障をきたしてしまう程であ重要であるのは予想がつく。準備段階からった。原因としてはパッキングの偏りやス手順を想像し、どこにモノを置けば一番効

トラップの締め加減が考えられる。山行を率的かを考え素早く行動し、上級生のスピ重ねていくうちに、ちょうどいい重心の位

ード感についていく。

置を見つけ、ストラップを利用して腰で背・感想負えるようにしたい。またテン場について

私にとって、今回の山行は正直に言うと楽しくないことが多いものになった。

からはそれまでの重たい荷物を持った歩行“キツイ” “帰りたい” “もう歩きたくない”の疲れから一本でも無いのに座って休憩を等自分の弱い部分、自分の嫌いな部分が山してしまった。とにかく自分の身体を休め

行中多々顔を出した。ただ、こういった感情

たいと言う気持ちでいっぱいだった。しかは私の精神的弱さ、体力的弱さの現れであし目の前のことだけではなくその後の休養

ることは明白である。私はこの山行で自分の時間のことを考えると、ここで休むのでの弱さを山に教えられた。この体験は今後はなく、すぐに団装を出して、テントを建

私にとって大きな糧になることを確信してて、エッセンの準備を始めるべきであった。

いる。また、この山行中、上級生と山におい３日目以降の雪上訓練では自分の本気にての強さについて少しだけ語る機会があっ

なれていない態度が露呈してしまった。また。この時答えは出なかった。あれから自分ず、コールや返事の声が小さいことだ。山にの中で考えてはいるが“これが答えだ”とい入っていると言うのに普段の会話と同じよ

うものはまだ出ていない。が、浮かんだもの

うなボリュームで返事をしたりしてしまい、はある。それは、“山と友達になり、全力で切り替えができていなかった。声を大きく山を楽しむ”である。この答え合わせを様々すると言うことは、やる気や気合いなどのな山に登り、様々な登り方を経験し、ゆっく

精神的な問題だけで無く、猛吹雪の冬山な

り時間をかけて出していこうと思う。最後

どでは実際に意思の疎通が取れなくなってに未熟者の私たちを槍ヶ岳に登頂させ、あしまうなどの技術的問題も孕む。雪面でスの美しい景色を見せてもらった上級生にはテップを切ったり、荷物を置くためのバケお礼を申し上げます。

ツを掘ったりするときも、全力でやれと言われたのは、実際の冬山ではいち早く安全○坂井を確保する必要があるからだと思う。雪上新人合宿ではものすごく沢山のものを得

訓練では他にもたくさん注意された事があ5

り、上方注意やピッケルの向き、ピッケル装り、危機管理能力である。基本的に行動が遅

着時は腕まくりをしないなどである。これい。また、どこにどの装備を配置しているか

らのことは全て理由を考えれば明らかなこ把握できていない。これらは、日常生活からとであり、それを想像する力が欠けていた。

自分にいえることである。冬の山を経験しまた形だけ行えていてもその理由を深く理たことがない私にとっては、なぜそんなに解して行えていないと、その行動の意味がエッセンを急ぐのか分からなかった。しかない。

し、冬では命がけでエッセンをすることを６日目の槍ヶ岳アタックでは、それまで学教わり、もっと一つ一つの行動を重く捉えんだ事を活かす事ができていたと思う。しねばならないと感じた。そうしなければ、冬

かし、行動時間が長かったと言うこともあ

山は乗り切れない。日常生活でできないこり最後の林道まで集中を続かせる事ができとは、絶対に山でもできない。普段から頭をなかった。時間が長くなるほど集中を保つ

フル回転させて行動できるようにしようと事が難しくなることは当たり前のことであ思う。

る。特に集中する時間が続いた後は気が抜

また、反省会でほとんどの先輩方から言けやすいと先輩からも指摘された。そのよ

われたのは、上方注意の回数が足りていな

うな時は自分で工夫して、ここなら息抜きかったこと。山に対する危機感がまだまだできると言う時間を設けるようにしていき

甘かったこと、歩きに必死で余裕がなかったい。

たことが原因だ。今まで上方注意せずによ

１週間の生活を通して、すべての行動におく生きていたなと思う。猛省すべきである。

いてやはり先輩の行動は速いと感じた。や

上方注意していない数秒の間に落石が来な

ることは１年生よりも多いのに、それを物い保証などどこにもない。
「ラク」を言う第ともせず素早い所作で物事をこなしていた。

一目撃者になれるよう余裕を持った歩きがしかしその中には数をこなしているから慣できるようにしたい。

れていると言うこととは別に個々の工夫が雪訓では、蹴り込みがとにかく弱く、個別

なされていた。これは先輩方が私たちと同指導していただいた。足を振り子にする感

じように速くやらなければいけないと言う覚をつかむのが遅く、力任せな疲れる歩行状況になった時に考えたものなので、今のをしていた。かかとが浮いたり、つま先が浮私たちに実践できるものが多くある。これ

いたりと水平にならなかった。夏道と雪道から何度も山行を重ねて一つでも多くの事

で使う筋肉は違う。直下降の重心を落とすを吸収し、なるべく先輩方に近づき、追い抜訓練などは家でもできることなので、今年けるようになりたいと思った新人合宿であの冬に入るまでに鍛えておかねばならない。

った。

そして何より怖かったピッケルストップ。
気付けばピッケルが手から離れていた。論○北野外である。きっと見ている方が怖かったと

今山行を通して自分に足りないと思った

思う。先輩方にも同期にも心配や迷惑をかのは、自己管理能力、周りを見渡す力、気配

けてしまった。落ちているときはとにかく
6ピッケルが怖かった。体に刺さらないか心度もあった。先輩方が命がけで教えてくだ配だった。焦ったとき、自分は本当に何もでさっているのに、個別で教えてくださってきないのだなと感じた。冷静になることがいるのに、なぜできない。なぜ水平に蹴り込できない。先輩からのアドバイスが頭からめない。蹴り込みが強くならない。特にピッぶっ飛ぶ。本当に弱いなと感じた。杉本さん

ケルストップでは、自分への苛立ちがこみに助けていただいてなかったら、自分の命上げた。なんで足が上がらない。体が分かっはどうなっていたか分からない。涙を出すてない。なんで。同期は皆上のレーンへ上が余裕もないほど整理がついていなかった。

っているのに一人だけできない焦り。そん先輩方に落ち着かせてもらい、落ち着いたなとき、信大山岳会に入った理由を思い出

後は私を笑わせて安心させてくださった。

す。そしてもう一度頑張る。この繰り返しで先輩方にも同期にも感謝の気持ちでいっぱあった。これから先も辛くなる場面は何度いである。本当にありがとうございました。

も訪れるだろう。メンタルが折れそうなと反省会で竹田さんに言われた言葉「死ぬな」

きは、この純粋な気持ちを思い返してふてが頭にこびりついて離れない。絶対に生き

ぶてしく踏ん張っていきたい。

て帰ること。

強い岳人になりたい。なる。

感想
私はこの 1 週間の新人合宿を通して、山○大島との距離感が遠くなったように思う。今ま今回の新人合宿で僕は自分に対する甘さ

でが近すぎた。軽すぎたのだ。自然の大きなと覚悟の無さを感じました。

威圧感と、それに対する人間の微粒子のよ

まず、今回で最も反省すべきことは天気

うな小ささ、自然に対する自分の無力さ、弱図です。明らかに原因は僕の練習不足で言さを知った。特に、雪に対する恐怖感が心にい訳の仕様がありません。藤曲さんに新人

こびりついた。私の今年の目標は、初めてのゼミでちゃんと書けるように言われていた

雪山に登ることであったが、一気に不安にのに、それでもしていなかったのは単に自なった。今山行で自分の中の山の姿が大き分に対する甘さからでした。岩トレのときく変わったが、これからもっと変わっていの 2 連続の遅刻などもそうです。僕はまだくのだろうと思う。自分が知らない山の姿

まだ自分に甘く、SAC の会員として相応しがまだまだある。私は今までただ夏山を歩くない人間です。自分に甘いというのは技くだけであった。雪山にも登りたい、岩も登術以前の問題で話になりません。日々の生

りたい、沢登りもしたい、バリエーションを活から自分に厳しく接し、心身共に SAC に持った山登りをしたいという一心で、ずっ相応しい人間になります。

と信州大学山岳会を目指して、わざわざ一技術についての反省は雪訓の時のふらつ

浪してやってきた。今思えば、この気持ちがきや蹴りこみを力ずくでしていたことです。

山をナメ腐っていたのかもしれない。しかふらつきについては体幹を鍛えるのはもちし、この新人合宿を乗り越えさせてくれた

ろんだが、足場を妥協しないことが一番大のはこの気持ちだ。泣きたくなる場面は何切だと学びました。ただし、足場を作るにも7力ずくではなく、杉本さんが言われていた

きていなかったことだ。具体的には頭上注ように振り子の原理で蹴り込めるようにし意、ピックの向きである。

なければ余計な体力を消費します。なので、3 日目の雨天時に行動した際に私は正直

今後の週末山行などで出てくる雪渓や雪田なところ動きたくないな、と思ってしまい、で、振り子の原理でのキックステップが冬

顔が下がり気味であった。そんなマイナス

までに完璧に出来るように練習します。ま感情を抱いている中で注意することなど出た雪訓の内容は雪上だけでなく、登山にお来るであろうか、いやできるわけがない。頭けるあらゆる場面で応用できるので、最大上注意のコールがあってもなくても常に周限活用していきます。

りの状況を把握しておくことは登山以外の

槍ヶ岳に行けたのは単に先輩達のご好意

スポーツや日常生活においても当然できなで行けたのであって、決して雪訓が完璧だ

ければいけないことである。もっと上を見からではないと自覚しています。それにもろ、と注意された時にはわからなかったが関わらず、最終日に落石注意を怠ったこと

これは頻度のこともそうだがもっと質を上

は先輩達を裏切ったことに等しく、とてもげて見ろ、ということであったのだろうと反省しています。竹田さんが言っていた通思う。

り、最終日が今回の合宿の集大成であって、

大きな登り下りでは初めは意識的に、最その日に出来ないことが普段の山行で出来後の方には無意識にピックの向きを変えらるわけがありません。先輩達から言われるれたと思う。しかし、私ができなかったのはから取り敢えず上方注意しておこう、と言

ほんの少しのアップダウン時のピックの向う考えが頭の片隅にあったのは事実です。

きの変更忘れである。上級生に注意された

その考えがある限り落石注意などご身に付以外にも一歩踏み出して気づく、というこ

くはずもなく、なぜ上方注意するのか、と言とが何回かあった。4 日目に本隊と別れ、下う本質を捉えて行動しなければ身に付かな山している途中いちど岩で体勢を崩しかけいことを学びました。

た。そのときにすばやく初期停止ができた

最後に、今回の合宿を通して自分にはまのでスリップには至らなかったがこれによだ覚悟がたりていないと感じました。

ってピックの向きの重要性を身に染みて学

今後の山行では、より自分に厳しくし、先輩んだ。

達の期待に答えられるように精進していき

生活面：一言“あわただしい”。テント内でのます。ご指導ありがとうございました。これ

朝ラーの準備時にはとくに手際がいいわけ

からもどうかよろしくお願いします。

ではないが自分一人でやってやる、という感じになってしまった。人に任せられる場○井上

面は任せて自分の身支度を整える、時間を

今回の新人合宿での反省点をまずは技術有効に使うことは高校の寮時代から言われ面、生活面に分けて振り返りたいと思う。

てきたことが身についていないことは寂し

技術面：大きくまとめると新人ゼミで教えいことだ。

てもらったことを“やっていたつもり”ででまた、ラテに関するミスも目立った。徳本
8

峠でラテが接触不良によって点灯しないこできたとおもう。

とがあった。おそらく原因は絶縁対策で電腰のけがは一生付き合っていかないとい池おプラスマイナスを逆向きに挿入してしけないけがである。そのためには今年 1 年

まったことによるものだと考えられる。故1 から体を作り直す必要がある。がんばら

障の恐れがあることは平常時ならばわかる

ねばねばねばぎぶあっぷ。

ことである。しかしそのことがわからなかった私自身はどうかしていたと思う。また、○内山

3 日目の朝シュラフ内にラテを入れたまま

まず初日、初めて 30kg の荷物を背負ってシュラフを直してしまい、朝ラー時にラテ行動した。岩魚留小屋に着いた頃には合宿なしになってしまった。この日の朝は待機が始まったことを痛感しました。山に背をだったので取り出す時間があったからよか

向けないでの一本や、行動中の情報注意にったもののこれが普通の行動日だったら全慣れていくことに木をすり減らしました。

体の行動スタートが遅れる可能性があった。

その後あった雪氷渡りや、つづらおりでは、

これは前日付けたままシュラフに入ったた

気力だけで行動することに成り体力のなさ

めに起こったことであると思う。もっと落を実感しました。

ち着けよ。
・感想

２日目は、団体装備を背負ってつづらお

今回のとても悔しい新人合宿を通りを降りていたところ、上級生の目に余るして感じたことは一つ、“1 日は長い”というふらつきにより、荷物を上級生に持ってもことだ。みんなを見送った後にシュラフにらうことになりました。

入って 2 度寝して起きてもまだ 9：00。レ

雪上訓練初日、雨天中行動の大変さと、訓ーションを食べてまた寝て起きても 11：00。

練が１回減ったことに疲れと不安を感じま

1 日は長い。

した。

私は持病である腰椎分離症を山行前の準訓練２日目初の長時間の雪上行動や、そ備中に発症させてしまい、腰痛の中の山行

こでの登山者の心得を持っての行動などで、となってしまった。初日はまだみんなのペ

体力と精神力を削られた後の涸沢走りが大ースに合わせて歩ける程度の痛みであった変でした。

が日に日に痛みが増し、雪上訓練一日目に涸沢の雪面で行った歩行訓練や、緊急時

なってキックステップするのも苦しいほどの対応などでは、上級生の正しい技術を教の痛みになってしまい横尾 BC に下山する

えようとする思いがひしひしと伝わり、なことになってしまった。そこで私は初めてかなかものにできない、上達しない自分に、山で悔しさによる涙を流してしまった。

いらだちを覚えました。

一緒にテントに残ってくれた上級生たち

合宿６日目は槍ヶ岳行きが決まったものの昔話や共通の趣味の話はとても面白かっの、前日までの為体や、万全出ない健康状態

たし分けてもらったポテチはおいしかったなどが足を重くさせました。道中もほぼ堅なぁ。そして痛みどうだ、と上級生が頻繁にい雪に覆われキックステップを行うたびに、聞いてくれたおかげで我慢せずに逐一報告

気が滅入っていきました。槍ヶ岳ロッジ直9

前の声出しで励まされなかったら、最後のあることを改めて自覚しなければならない

急斜面も歩み続けようと思えなかったでしだろう。

ょう。そのおかげか山頂での春寂寥は、形容

朝ラーやエッセンなどの、テン場に着いしがたい充実感をもたらしてくれました。

てからの生活においては、鍋持ちや配膳な合宿全体を通してみると、万全で無い雪上

どへの意識が甘く、先輩方がそれらの仕事

技術や、上高地までの上方不注意など、上級を行っているのをただ傍観しているだけと生曰く最低なものでしたが、SAC で槍ヶ岳いう場面が存在したり、朝のプレ火に時間に登ったことが、貴重な体験であったことをかけ過ぎていたりしていた。エッセンもと疑う余地は無いでしょう。

朝ラーも、両者共に当日もしくは翌日の行動に関わる仕事である。身を引き締めて当○青木たらなければならない。

新人合宿。それは一浪した私にとって、お雪上訓練に関しては、全体を通してキッ

よそ 1 年と 10 ヶ月ぶりの本格的な登山でクステップの甘さが目立った。先輩方からあった。高校時代、山岳部に所属してはいたのアドバイスもあり、多少は改善が感じら

ものの、日帰り、もしくは一泊や二泊の山行れたが、槍ヶ岳への往路においても蹴り込しか経験したことのない私には、とても新みが弱く、何度か 2 回、3 回と蹴り直す場

鮮な体験に感じられた。

面があったのである。復路も同様に、蹴り込新人合宿が終了した今、この反省文を書

みの甘さにより転倒したことがあった。場

くにあたって自分の一週間の行動を出来得所が場所なら死亡の原因になり得る。妥協る限りの範囲で振り返ってみると、猛省すしてはならない。

べき点は枚挙に暇がない。上方注意、ピッケ

上記に加えて、特に反省すべきと考えた

ルの持ち替えなどの行動面において、私は点を述べる。

上級生の方々から指摘を幾度となく受けつ

まず一点は、自身の体力的な脆弱性であ

つもなかなか改善されず、終には後ろを歩る。会 1 の中で、上級生の方々に団装を肩いていた同期から指摘を受けるまでに至っ代わりして頂いたのは私一人である。槍ヶた。雨蓋の閉め忘れや、斜面に背を向けない

岳への道中でも、先頭を行く先輩に着いてこと、コールの回し忘れなども、反省点としいくことが出来ず、全体の進行を遅らせた。

て挙げられる。これらの教わった事は、自身

これより先、どこを登るとしても必要な能はもちろん隊全体の命に関わる重要な事柄

力のひとつである体力を向上させることはであるにも関わらず、最終日の新村橋まで急務であろう。

の道において、私は上方注意をほぼ行って次に、テムレス手袋を忘れたことが挙げいなかった。それまでの 6 日間に渡る上級られる。これは上級生の方々がおっしゃる

生の方々のご教授を無下にする行為である。

通り、話にもならない失態であった。お貸し

先輩方が呆れるのも当然であるし、それにして頂いた原田さんには、感謝に堪えない。

思い至った時、私は申し訳ない気持ちでい場所によっては、一人の忘れ物は撤退の理っぱいになった。自身は教えを請う立場で由にもなり得る。
「忘れないように気をつけ10る」のではなく、「忘れないことが当たり前」

からよいものの、もしこれが長期山行であなのだ。肝に銘じなければならない。そしれば敗退も視野に入れなければならないほて、私は槍ヶ岳からの復路において、「橋をどの案件になり得る。責任感があまりにも一人ずつ渡る」というコールの後に、自分へ欠如していた。

の許可が下るのを待たずに渡った事例があ

三点目、四点目に関しては、去年の自分らがる。これではもはやコールを行った意味な

やってもらったことを下の代にやってあげ

ど無くなってしまう。自分が何をやっていられなかった、還元できなかったという点

るのか、そしてそれはどんな意味を孕んでで、上級生に対しても下級生に対しても面いるのか。このことを、コールに限らず常に目ない。ただこの二点については週末山行

意識せねばならないだろう。

で挽回できることでもある。今後徹底的に以上、長々と反省点を連ねたが、最後に感やっていこう。

想を述べ、締めくくることとする。涸沢ヒュ

最後の二点が僕の中で最も大きな反省事項

ッテでラーメンを食べた時と、槍の穂先をだ。雪訓の内容の確認共有不足は、一年生の登りきった時は、涙が出そうでした。たぶん命に関わる重大な不足である。教える内容

一生忘れられません。連れて行って頂いて、が上級生によって異なっていれば一年生は本当にありがとうございました。

どの上級生の言うことを信頼すればよいかわからず、曖昧な技術だけが定着してしま

会二い、それはつまり死を意味する。もっとしっ○竹田

かりリーダー会で確認を取っておくべきで、・レーションの確認不足（最終日の分を一会で教えるスタンダードを統一させる必要度下山した今井さんに持ってきてもらった）がある。来年の新人合宿でも最重要課題と・冷蔵庫に関して完全に同期に任せっきりして検討していくべきだと考える。また、初となってしまった（カラスにやられた）

期停止について上級生に指摘をされた後に・一本に関する教育が足りてなかった

とってつけたように説明をしてしまったこ

・読図をもっとさせるべきだった（一本のとに関して、一年生に初期停止がすべてで使い方という観点からも）あることが本当に伝わったか一抹の不安が・雪訓内容の上級生間での確認及び共有不残った。反省会を通して一年生には念を押足しておいたが、そんなことをやっているよ・雪訓ピッケルストップの説明で初期停止

うではあまりにもお粗末だと感じた。何をを何よりもまず先に伝えるべきだった一番に伝えるべきか、何が一番大事なのか、何をしたら死なずに済み、何を怠ったら死

一点目、二点目に関しては完全に防げたミ

ぬのか、もっと伝えるべきところを正しい

スであり、情けない。この二点は山における順番や誇張する以上の強調をもって伝える

食に関わることであり、それはつまり命にべきだった。

かかわることであり、合宿でかつベースキ

上級生になった今、一年生の命を預かってャンプ形態をとっていて環境が整っていたいるという自覚が不足してはならない。一11

年生に誤った技術を教えればその技術によ主体になってしまったことである。すべてって彼も、そして自分自身も死ぬことになの装備の状態を把握しておくのは装備係のるかもしれない。

仕事の一つだ。反省しよう。

僕は早く一年生と山に、岩に、沢に、雪稜に行きたい。命をつなぎあう関係になりたい。

○大川

これが僕の教育に対するモチベーションを全体を通して１年生への声かけが少なかっ作っているのであって、上級生に課せられたことが今回の合宿の反省であり、今後のた重たい義務によるものではありたくない。

課題である。行動中の注意喚起が足りてい

こういう山に対する感覚的な衝動がきっとないことはもちろんであるが、1 本中、エッ

僕らを強くするのだろう。

セン中、テント内でも 1 年生とコミュニケーションをあまり取っていなかった。1 年○川地

生を見ていて何か思っていても、面倒で言・個人の反省

わないということも何度かあった。1 年生

朝起きてからどう行動したらよいか、エッを指導する立場として、1 年生の命を預かセン中何をしたらよいかなど山の中で生活る身としての自身の甘さが露呈していた。

する上での基礎を教える場が新人合宿であ上級生としての立場を自覚して 1 年生と向るが、少々一年生のやる仕事に手を出しす

き合っていきたい。というよりも、向き合っ

ぎてしまった。自分がやった方が速いのはていくべきである。

確かだが今回はとことん一年生にやらせる係の反省べきだった。自分の教え方についても反省・会計すべきことがある。まず、3 年生に指示を出全員からお金を回収した段階でお金を数えさせてしまった事があった。また、教える際て以来、残金がいくらあるかをほとんど確にその行為にどういう意味があるのかとい

認していなかったことが会計係としての反うことを付け加える教え方が少なかった。

省である。“もしかしたら”に対しての意識

最後に雪訓についてである。斜め下トラバが低すぎた。

ースのやり方が上級生の間で共有しきれて・エッセンいなかった。結果、雪訓当日でゴタゴタして今回のエッセンでは｢足りない。｣という声しまった。教える立場として一年生に申しを何度か聞いた。最も疲れがたまる 1 年生

訳ないことをした。猛反省である。

のエッセンが足りていないというのはあってはならないことである。そもそも、エッセ・係の反省

ン計画自体の野菜の量が少なく、買い出し

装備係として反省すべきことがある。無線の段階で倍量くらいに買い足してはいたのが途中で壊れてしまったわけだが、最初にだが、それでも少なかった。個人的な見解と壊れた時点において、どの無線のどういうして、新人合宿は米を多めに持っていって機能が使えなくなったかなどの無線の状態も良いような気がした。1 年生がどのくらの管理に僕が携わっていなくて、今井さん

いの量のご飯を食べるか分からないのだか
12

ら、少ないよりは多い方が良かったと思う。

の声は少ないし、3 年生の先輩に言われて経験から言うと、1.2 合は少ないが、1.5 合から指示をしていた。一年生の命を預かっは多い。1.3 合くらいが無難なのだろうか…。

ているというのに自分は何をしているのだ

感想と感じた。一年生に山の怖さと楽しさは伝

２年目の新人合宿は｢考える時間｣がとてもわっただろうか。

長かったように思う。今までも考えながら次に雪上訓練での反省を述べていこうと動いていたつもりではあるが、それとは全思う。まず会 2 として大きなミスをしてしく比べものにならないくらい｢考える時間｣

まった。斜下トラバースを誤って教えてしが長かった。合宿前、合宿中、合宿後、常にまったことだ。訂正はしたものの何の説得

何かを考えていた。1 年生のこと、山岳会の力もないまま訓練を続けた。会 2 同士で合こと、1 年生のこと、自分自身のこと、1 年

宿前にもっと話すべきだったと感じる。ま生のこと…。正直、すごく疲れた。実際は思たピッケルストップについて北野の個別指うようには上手くいかないし、至らないこ導を行った際、うまくピッケルストップのとばかりであった。しかし、自分が考えてつコツを教えることができないまま、上の急くりあげた時間や物事が何らかの形で生か斜面でのピッケルストップを行わせてしまされた時、とてもやりがいを感じた。単純なった。幸い、北野の無事があったから今ここ話、達成感というやつである。この経験を踏に普通にいられるが、上級生としての安全

まえて、今後も｢考える時間｣を大切にして管理が為されていなかったと感じる。山のいこうと改めて思った。

怖さを自分の身で感じてほしいのは事実であるが、安全管理とそれとの区切りはしっ○藤曲

かりつけておくべきだった。大きな反省で今回の新人合宿は自分を見つめ直すきっある。

かけとなった。以下に今回の合宿の反省を最後に今私が思うことは「人の振り見て述べていこうと思う。

我が振り直せ」である。一年生は今一番吸収

まず上級生となり、初めての新人合宿とできる時期で、いろんな技を先輩から盗む言うこともあり慣れない部分が多くあった。

ことができる。しかし大事なことはそれを一つは一年生への指示・注意喚起である。今続けることだと感じる。会２なれてきたか

まで私は自ら上方注意をし、また他のメンらといって、己の成長を止めてはもったい

バーが注意喚起を促したとき、見るようにない。上級生になったからこそ、いろんな人していた。これまでの先輩方の教示によっから刺激をうけ成長するべきだと感じた。

て、主体的に行えるようになっている。しか必ずしも上の人からではなく、一年生からし、今回は立場が変わり、教える側になっも上級生が学ぶ部分があるのではないかとた。上級生になって会 1 の時よりも物事を思う。そこのアンテナをはって今後の山行俯瞰できるようになった反面、責任も多くに挑みたい。

なった。そのことを胸に今回の合宿に挑ん係の反省だが、まだまだ半人前だと感じた。注意喚起

渉外
13

上高地からどこ行きバスかを調べていなか○永山った。渉外として失格であった。

新一年生を迎えるこの季節。昨年は自分気象が二年生として、一年間で何とか形を保っ

毎日 16 時に忘れずに天気図を取ることがていた知識を一年生に伝えることで必死だできた。しかし、一年生の書けなさ具合をみった。今年は、一年前より余裕をもって合宿て係としての事前の仕事を全うできていなに臨み、余裕をもって合宿を終えることがかったと感じる。

できた。
昨年から教える立場として感じることは、

会三

自分たちの言動に対する責任だ。他人に技○杉本術や知識を教える際、中途半端であいまい

今回の新人合宿の反省はいくつかある。

なことは教えられることはできない。だか

まず、一番は一本中に石を落としたことだ。

ら普段、なあなあにしてしまいがちな事、例

三年にもなって情けない。二つ目は、一年生

えば完璧な歩行技術、ほかにも多くあるけとあまりしゃべる気がなかったことだ。まれど、そういう日頃自分が妥協している部

た、今回の合宿は上級生がバリエーション

分に余計目が付く。その妥協点に気づいたに行けるとあって、自分は 2 日行けるチャ

とき自分の言動の責任が宙に浮く。この責ンスがあったのだが、それに対する下調べ

任とは、一年生に対しての責任でもあるし、が不足していた。結果として天候不良によ

自らの命への責任でもある。新人合宿は、一り中止などで行けなかったが、もし行けた

年生のためだけの合宿ではない。自分らがとしても行くべきではなかった。バリエー

もう一度自分を省みるための合宿ともいえションを軽く見すぎていた。反省する。そしる。もう一度、責任を背負って地に足をつて今年の雪訓では、北野がピッケルを手放け、三年目の山を歩いて行こうと思った。

し滑落するということがおこった。
これに関して、最後に北野に急な斜面でピ○今井

ッケルストップをやらせたのは自分の判断

今回の新人合宿において反省点は大きくであった。結果、けがはなかったにしても北2 つある。

野はピッケルストップで失敗した。判断が１つ目は、バリエーション隊の承認である。

甘かったと反省する。自分は一年の時にピ

今回の新人合宿は、例年に比べて上級生のッケルストップでケガをしている。その経人数が多いため、３年前に出ていたらしい

験があるにもかかわらずこのような結果にバリエーション隊が組まれた。そこで行くなってしまったのは情けない。

バリエーションルートが前穂北尾根と北穂感想東陵。それぞれ１日に 2 人ずつどちらかの

今年は一日しか雨が降らなかった。七日

ルートに行く計画になっていた。この計画

間通して気持ちの良い山行であった。槍ヶは計画書に銘記されているものの、承認は岳の頂上は無風快晴であった。最高であっかなりずさんなものだった。通常、承認を取た。

るためにはリーダーないしはメンバーがし14

っかりとルートについて知っている必要が緊張感を持たせていたのに、自分たちの気あり、それを承認の段階で説明できる状態が緩くなっていた結果、雰囲気を壊してしにある必要がある。しかし、この計画は「各まったと思う。

自で行く前に調べておいて」という状態でコミュニケーション不足が目立った。
1年

承認がおりていたのである。これは山岳会生に指示をだす立ち位置でなくなった今、に身を置くものとして、また安全登山を志会１とのコミュニケーションが特に少なくすものとしてはあり得ない姿勢であった。

なっていると感じた。また、セックンに関す

２つ目は、無線機の管理である。まず準備

る摺り合わせが甘かったように思う。合宿の段階で無線ノートに書かれていない貸出

前にもっと確認するべきであったし、合宿があった。さらには、無線ノート上にはある

中に話し合った際に、自分と虎之助が途中はずの無線機が 3 台ほど行方不明になってでいなくなったのは良くなかった。

いた。しかも調子のいい無線 3 台。無線は

1 年生にどこまで頑張らせるかの判断が甘

かなり高価のものだ、買うにしても修理にかったと思う。会２は会 1 を怒り、緊張感出すにしても無線免許が必要なうえ、時間を持たせようとするあまり、頑張らせ過ぎがかかる。貸出ノートに貸し出しの詳細をる傾向にあると思う。そこで自分たちが冷

書かないことは論外であるし、そのまま持静にラインを引くべきであった。特に具体

ち去ったのであればそれは盗難だろう。あ的に挙げるとすると、腰に不安のある井上

りえない、誰が持ち去ったのか。しかし、こに、35kg の荷物を持たせあそこまで歩かせこで憤っても仕方がない。なぜなら、私の反たのはミスであったと思う。

省はこの更に上を行くからだ。私はこの合今回の合宿では久しぶりに上級生のバリ宿で無線機 1 台を水没させてしまった。高エーション隊を出す予定だったが、その際価な無線を壊してしまった。原因は無線機の承認が甘かったように思う。今後合宿で、の防水を２重防水にしていなかったことに隊を出す場合には、もっと詰めておきたい。

あった。３年生にして、準備の仕方を間違う

これは個人の反省ではないが、合宿の帰というあり得ない失敗をしてしまった。猛りに気が抜けるのは良くないと感じた。

省します。

新人合宿をやるにあたって、｢及第点ではあるが完璧ではない部分｣が目立った。会 3○原田になったのだから、雪上歩行やパッキング、

3 年目の新人合宿。今回は、｢会３として行動面の細かいところなどの完成度を上げの仕事はなにか｣ということを強く考えさていきたい。

せられる合宿となった。そのあたりをしっ
かりと詰められていないまま合宿に参加し会四たことが、以下に述べる反省点に繋がった○高井と思う。今回得た反省を糧に今後の活動を今回の新人合宿の反省は大きく 2 つであ

頑張っていきたい。

る。1 つ目は、バリエーション隊を当初の計

気が抜けていた。会２が頑張って会１に画から変更しようとしてしまったことであ15

る。サマテンと同様で山岳会の承認の抜け

3:00

起床

3:00

穴のような感じになってしまっている新人

4:50

出発

5:00

合宿のバリエーション隊は臨機応変にメン

10:45 内蔵助平

11:25

バーやルートを変えてはいけない。未遂で14:20 ハシゴ谷乗越 14:43

すんだが、
本当に認識が甘かった。
2 つ目は、

17:35 真砂沢ロッジ 17:40

斜めトラバースについて上級生の中でやり

この日は歩荷の日である。一年生はみんな方をきちんと共有できなかったことだ。全

しんどそうではあるが、よく頑張ってくれ員そろってきちんと丁寧に確認すれば良かたと思う。ただ、足をすべらせて盛大にこけったのにその作業を怠ってしまった。正直る場面が非常に多かったことが気がかりで「4 年目だし、どうにかなるだろう」というある。

甘い考えがあった。もっと入山前に話し合ったり、記録をみたり、思い出したりと 4 年〔2 日目〕 登攀 1 日目

生が私しかいないのなら、事前に備えて気

4:00

起床

合いを入れておけば変わったのではないか

5:10

出発

と終わったあとに反省した。

6:00

長次郎谷出合4 度目の新人合宿。最後の新人合宿とし●源次郎尾根（原田、大川、川地、大島）て反省も後悔もあるし、自分の未熟さも感

6:35

取りつき

じた。リーダーとしてまだまだだと思う。そ

9:55

Ⅰ峰

れでもやり遂げられたのは後輩に恵まれた

10:20 Ⅱ峰からだと感じる。
「やっと、メンバーがそろ

12:10 本峰った。今年のスタートラインにたった。」そ13:10 平蔵のコルんな気分になるような合宿だった。強い 1

15:45 真砂沢ロッジ

年生と頼りになる 2、3 年生と強くなりたい。

●剱岳南壁 AⅡ稜（今井、竹田、河内）
8:45

取りつき

夏合宿

9:00

登攀開始

日程 ８月 23 日～8 月 29 日

11:50 剱岳山頂

11:05 ロープ解除
12:30 山頂出発

行動記録

15:15 長次郎谷出合〔0 日目〕

15:45 真砂沢ロッジ

16:30 扇沢駅発

●A フェース魚津高ルート（永山、北野）

17:30 黒部ダム下前泊先

9:00

例年のごとくパスタを作った。

11:15 トップアウト

登攀開始

12:45 下降開始
〔1 日目〕
先発隊

13:30 岩小屋
後発隊

●C フェース剣稜会ルート（高井、坂井、岩
16

永）
9:00

8:25
登攀開始

登攀開始

11:15 T.O.

12:25 トップアウト

11:40 下降開始

13:50 下降開始

12:40 岩小屋

14:35 岩小屋●C フェース剣稜会ルート（原田、河内）●D フェース富山大ルート（杉本、藤曲、

6:25

青木）

11:45 トップアウト

9:00

登攀開始

取りつき

15:00 Ⅴ･Ⅵのコル

12:40 トップアウト

15:20 岩小屋

☆フェース隊その後●D フェース富山大ルート（竹田、大島）

17:00 真砂沢ロッジ

8:30

取りつき

午前中に晴れていて、午後から雲行きが怪

8:45

登攀開始

しくなるといったかんじである。1 年生に13:45 トップアウト

とっては初めてのバリエーション。登攀中

14:00 下降開始にテンションする 1 年生もいたようだが、14:50 Ⅴ･Ⅵのコル全員無事に登攀を終えた。

15:00 岩小屋
☆フェース隊その後〔3 日目〕 登攀 2 日目

16:25 長次郎谷出合

3:30

起床

17:00 真砂沢ロッジ

4:40

出発

岩永、大川は風邪のためテント場で待機。こ

5:25

長次郎谷出合の日は絶好の登攀日和であった。

●源次郎尾根（高井、杉本、藤曲、北野、坂井）〔4 日目〕 登攀 3 日目

6:00

取りつき

3:30

起床

9:50

Ⅰ峰

4:30

出発

10:35 Ⅱ峰

5:10

長次郎谷出合12:30 本峰

●源次郎尾根（永山、竹田、河内、青木）

15:45 長次郎谷出合

5:40

取りつき

16:15 真砂沢ロッジ

8:45

Ⅰ峰

●剱岳南壁（永山、青木）

9:35

Ⅱ峰

5:50

平蔵谷出合

9:40

懸垂開始

8:35

取りつき

10:00 懸垂終了

8:50

登攀開始

11:05 本峰

11:45 トップアウト

12:15 平蔵のコル

12:30 下降開始

13:35 長次郎谷出合●A フェース魚津高ルート（今井、川地）

14:05 真砂沢ロッジ
17

●A フェース魚津高ルート（原田、大島、岩いた。長次郎谷出合～平蔵谷出合の雪渓を

永）

通過中には雪渓が割れる音を聞き、急いで

7:45

取りつき

雪渓を歩いて夏道にのった。

11:45 トップアウト
12:15 Ⅴ･Ⅵのコル反省●C フェース剣稜会ルート（今井、藤曲、北
野）
7:40

会一
登攀開始

○坂井

10:40 T.O.

夏合宿は新人合宿から週末山行、そして夏

11:30 下降開始

縦走まで活動の総決算となるイベントだと

12:30 岩小屋思う。今まで教わってきたことは完璧にこ●C フェース RCC ルート（杉本、大川、坂

なせることが前提で、さらに 40kg の歩荷と井）いうさらに厳しい試練が課される。歩荷が7：10 岩小屋終わったと思えば、次の日からは一年生に7：45 登攀開始

とっては初めてのバリエーションルートに

10：00 トップアウト

行くことになる。このようなイメージを抱☆フェース隊その後きながら始まった夏合宿であったが、果た

15:30 真砂沢ロッジ

して私はこのイメージ通りの行動ができた

川地、髙井さんに風邪が伝染し、2 人はテンのだろうか。

トで待機。この日エッセンでは残った 2 つ

結論から言えば、かなりこのイメージ通りのスイカを食べた。

のことができたと思う。ただひとつの出来事を除けば。それは私が滑落してしまった〔5 日目〕 登攀 4 日目

ことだ。この反省文はそれの始末書のよう雨のため沈殿なものになる。
その時のことを簡潔に書くとするとこうで〔6 日目〕

ある。劔御前から雷鳥沢へのつづらの下り

4:00

起床

の途中、小さな岩に足を引っ掛けてバラン

5:20

出発

スを崩してしまった。普段なら数歩でバラ

6:20

長次郎谷出合ンスを立て直し、また普通に歩いていくの

8:40

剱沢小屋

だが、この時は連日の疲労と重い荷物のせ

9:50

剱御前小屋

いもあって数歩で止まることができなかっ

11:00 雷鳥沢キャンプ場

た。バランスを保てないまま進んでいき、つ12:05 室堂バスターミナル

づらを曲がることもできずにそのまま斜面

計画上では登攀最終日ではあるが、雨のたに落ちていった。

め下山することに。昨日の雨により長次郎

幸いにも落ちた先は草付きの斜面で、大き谷出合～平蔵谷出合の雪渓がもろくなってな怪我になることはなかった。しかしこれ
18

は重大な事故である。もしもこれが岩稜だと判断をして、自分の中で注意喚起するこったらと考えると恐ろしい。大怪我どころとがこのような事故を起こさないためのひか命を落としていたかもしれない。このよ

とつの方法だと考える。

うな事故を二度と引き起こさないために、事故の原因とその対策について考えてみる。

○大島

まずこの滑落の原因は、ちょっとしたつま行動についての反省は、まず全般的にヘルずきだった。しかしその時は重い荷物を背メット、アイゼン、ピッケルなどの着脱が遅負っており入山して５日が経過していたこ

く、隊の行動を遅延させてしまったことがともあり、自分の体をコントロールするこ

挙げられる。特にアイゼンについては、スピとができなくなっていた。現場が下り坂のードを重視するあまり、紐が捻れていたり、途中ということもあり、滑落の方向と進行緩かったり、後ろコバをはめていなかった

方向が同じだったこともある。下り坂は一りと言ったミスが多くなってしまっていた。

度体を持っていかれると止めることが難し

今後はスピードを重視しつつも正確に一発い。さらにこの事故が起きたのは最終日のでアイゼンを履けるようにしたい。また、雪下山中ということで、私の気持ちが緩んで渓を下る時、ピッケルの持ち手を入れ替え

いたことも大いにあると思う。登山の事故る時にピッケルを落としてしまったこともの多くは下山中に起こると言われるように、反省点である。もしその時、足が引っかかっ

下山は身体的にも精神的にも事故が起こりたりして転んだら、ピッケルストップ出来やすい状況である。

ないまま滑落してしまうのでこれも大きな

それではどのようにしたらこのような事故反省である。この合宿最大の反省は、初日にを起こすことなく、安全な山行ができるだ

真砂沢ロッジのすぐ手前で登山道から滑落

ろうか。まずは今回の一番の原因であるつしたことである。下が薮だったからいいもまずきをなくすことだ。山行中に何度がつのの、もし崖であれば大怪我、もしくは死ん

まずくことがあり、そのうちのいくつかがでいただろう。体力不足もそうだが、その日このように大きな事故につながる。それなの行程の最後で気が抜けがちなので、最後

らそもそもつまずく回数を減らすというこまで気を抜かないようにしたい。加えて、まとだ。これは足置きや少しの注意で大きくだ落石やスリップが多く、これは毎山行で改善するだろう。しかしいくら注意しても反省しているが、まだ直せていないことが全くなくすことは困難であるし、上級生で現実だ。いい加減ノーミスでその山行を終もつまずくことはある。それでもこのようえてみたい。特に雪渓に落とす落石は要注に滑落する人とどのような違いがあるのだ意。雪渓に岩が落ちても音があまりしない

ろうか。それは絶対滑落してはいけない場

ので、後続のパーティーを危険に晒してし所を心得ているかだと思う。例えば注意喚まう。これは絶対に避けなければならない

起された場所ではみんなが気を引き締める事態だ。また、ロープワークが遅すぎるのもので転んだり落ちたりすることは少ないだ

大きな反省である。先輩方に危険なリード

ろう。このように自分の中でここは危ないをしてもらっているなら、ロープワークぐ
19らい早く出来ないと面目つかない。ロープ

死を感じる滑落をした。原因は考えられる

解し、支点回収、ビレイのロープ出しなどの範囲で複数あるが大きな要因は私の気の緩諸動作が少しでも早くなるだけで、その登みである。前方が詰まっている間に少しで攀のスピードもかなり早くなる。登攀では、も休息を取るべく石に座った直後に荷物に常に危険にさらされる場所にいるので、ス

振られ谷側へ落ちた。以前より上級生にはピードは命を守る生命線である。今後、クラ

気の緩みについて指摘を受けていたがそう

イミング技術はさる事ながら、ロープワー

いった指摘をまったく活かされていなかっクにも力を入れていきたい。

たことに自分でも情け無いことこの上ない生活についての反省は、他の人の後茶を入と感じる。と同時に直らなければいつか死れる時に自分のあと茶をこぼしてしまった

ぬと強く感じる。今後、気の緩みから始まることだ。水は貴重であるし、冬であればこぼ

ミスは無くしていく。また、この滑落に関ししたお茶は即座に凍ってしまうであろう。

てもう一つの要因としてショルダーベルト

まだその認識が出来ていなかった。全てのの緩みがある。重さによる肩の痛みから少行動を冬前提に考えていかなければならな

しでも和らげたいと考え、ショルダーベル

いと実感した。また、まだまだパッキングがトを緩めていた。これが不味かった。緩めて下手くそであることも挙げられる。初日のいたことでザックが大きく振られ、体を持歩荷でパッキングが下手なあまりガッシャっていかれた。こういったミスも無くしてーが曲がってしまい、無駄な体力を消費しいく。

てしまった。このとき改めてパッキングの次に登攀である。登攀日に関しては、まず重要性を自覚した。もっとパッキング技術

アイゼン歩行の未熟さをあげられる。慣れを上げていきたい。また、天気図についてもていないということもあるが私はとにかくまだまだ甘く、低気圧の勢力を分けて書い

遅く、特に下りは絶望的に遅かった。また、たり、前線を滑らかに書いたりと言った細アイゼンの前爪を雪面に引っ掛け、転倒しかいところでミスが目立つので、これらのそうになるといったこともあった。冬に入ミスは無くしていきたい。

るにあたって遅いということは致命的であり、ミスもしてはいけない。早急に対策をす○河内る。登攀の内容に関してもいくつかある。源

アルパインクライミング。この言葉の響き

次郎尾根の懸垂において、懸垂に入る動きに非常に憧れを抱き、いつかは自分もと考が遅く隊を待たしてしまった。初期に習っえていた私は、今回の夏合宿でその末端にたことがまだ遅いということは話しになら触れることを許していただいた。この合宿、ないと思う。その他にクライミングの内容

そして登攀の体験を通して、得たもの、私がとして、まだまだ技術が未熟であると感じ犯した失敗等々を 歩荷、登攀、生活に分けた。上手くホールドをつかめなかったり、上て反省を述べる。

級生のようなスピード感のある登りが出来

まず、歩荷である。この日は非常に苦しかなかったりした。

った記憶が強い。その中でも今合宿で 1 番

最後に生活に関して述べる。生活に関し
20

ては、まだまだ動きが遅く上級生を待たしメンバーを寒くさせてしまったことは本当ている場面が多かった。ラーメンの配膳にに良くなかった。もっと気温の低い冬にな

しろ、パッキングにしろ、動きに無駄がありれば凍死である。自分の今の体力で冬を越スムーズに行えていなかった。新人合宿でえることは到底出来ないだろう。

指摘されることを未だに反省している自分

正直、今の自分は山岳会に居たら迷惑をかが情けなく思う。

ける、ただの邪魔な存在だ。生活も行動も何終わりに今回の合宿で初の本チャンを経も出来ない。メンタルも弱い。本当に何も出験して、非常に気持ちが良くあらためて来ていない。信頼も失いかけている。この状

SAC に入会して良かったと感じた。また、況から脱するには、今までの自分の考え方

自分の初劔岳をバリエーションから登ったを根本から見直す必要がある。

というところにも嬉しさを感じる。
○岩永○北野

今回、心に残っている反省は二つある。

今回の夏合宿では、同期の中で誰よりも成

一つ目は、初日の歩荷の際の転倒、足を滑長出来ていないと感じた。毎週末山行の反らせたことである。これは、重大な事故につ省会で、｢もっと考えて行動できるようにすながらなかったからよかったものの、運がる｣と言っていたが、それが未だに全く出来

悪ければ最悪死に至りうるものであった。

ていない。考えられないから、周りや流れが自分のひ弱な体では重いガッシャーに耐え見えなくて行動が遅くなる。だから他のメうることができず、ガッシャーに体が振りンバーをイライラさせてストレスを与えて回されてしまった。これを解決するには、不しまう。考えようと意識して、自分で考えて断の身体強化、主に下半身の強化が必要で行動すると何かやらかす。だからといってあろう。

すぐに周りに聞くのは考えることから逃げ

二つ目は、登攀の技術の未熟さである。ス

ることになる。何をどうすれば頭を働かせピードもないことは、危険な場所では長くることができるようになるのか。それを考滞在すべきでない点を満たせない。同伴しえることが今の自分の課題だ。

ている登攀者をも危険にさらしてしまう。

体力、歩行技術がなさ過ぎることは今自分

今回は一度も落ちなかったが、今後いつ落が一番解決せねばならない問題である。｢体ちてもおかしくないような状況は改善すべ

力が無い＝死｣ということを今回身をもっきだと感じた。堀江や Edge and Sofa にて、て実感した。雪渓が割れる音がしたとき、自少なくともメンバーに迷惑をかけないよう

分の全力で登っても全くスピードが上がらに登攀できるくらいには技術の向上を目指なかった。早く夏道に上がらないといけな

したい。

いのに上がることが出来ない。もしも雪渓

大きな反省は以上である。人生初の本格が崩れたら、雪渓の下を流れる冷たい川に的なアルパインクライミングを体験し、命流されて死ぬ。また、気温の低さにも関わらがけというヒリヒリした状況を楽しんだス

ず私の下りのペースの遅さの影響で、他のーパー夏合宿となった。
21

○青木

めとして歩行技術の拙さが表出した結果と夏縦走を通して自身の体力的な面におけなった。浮いている石を見分けることや、バる未熟さを痛感した私にとって、夏合宿、特リエーションを登ると言うことを意識するにその 1 日目の 40 ㎏歩荷は、ある種の恐怖

ことの重要性を感じた次第である。それにを含んだもののように感じられていた。そ加え、アイゼンの歩行及び着脱に関してもして実感の湧かないままに、あっという間未熟に過ぎる点が多い。自分なりの工夫をに当日の朝を迎えていたのである。

施し、早さを求めていきたく思う。

1 日目、幕営地から内蔵助平までは、自分

そして、生活面についてである。私は新人の想像よりは動けていたように感じていた

合宿の時から自身の「遅さ」、「どんくささ」

が、それもつかの間、ハシゴ谷乗越までの登を反省として挙げてきたが、その性質面にりで、足もペースも上がらず、バテ切ってしおける大きな変化が未だに発生していない。

まったのである。そして結局、真砂沢までの先輩方が指摘したように、「早くしよう」と下りにおいて、会 1 のなかで最も早く荷物する気概を他人に感じさせる勢いで行動しをバラすこととなった。予想できていたこ

なければならないだろう。そして、私は先輩とではあったものの、やはり「仕方ない」で方の指示を思考停止的に受け止め、自分で済ますことのできる問題ではない。新人合考えようとしない傾向にあることが理解で宿の時の自分と比較すれば多少なりの成長きた。これから先、そんなことでは「山に登があるのであろうが、そうであったとしてる」ことなどできはしない。

も著しく不足しているのだ。加えて、この問全体を通してとてもキツく、そしてそれ

題には歩行技術を始めとする「体の動かし以上に楽しかった夏合宿であったが、私個方」、そして「メンタル」が深く関係してい人の反省点は枚挙に暇がない。SAC におけると思われる。同期や先輩方からの指摘をる総合的なスタート地点が「ゼロ」であると受け止め、自身で改善していく必要がある。

するならば、私は未だ「マイナス」の中にい次に、登攀について反省を述べる。3 日目

ると言える。せめて、「ゼロ」に向かう努力の八ッ峰 D フェース富山大ルートにおいてを続けていかなければならない。

は、腕ほどの大きさの岩を取り外してしまったことが最大の反省であった。テスティ

会二ングの甘さに加え、アルパインとフリーの○竹田

区別が私の中でついていなかったことが原係の反省因である。4 日目の本峰南壁においては、ま・登攀装備

たも岩を取り外しかけたことに加え、ビレ

今回は特に「管理」に重点を置いていろいろ

イ時にロープがあと残り何メートルか、と準備したが、なかなかうまくいったようにいうことをリードしている人に伝えていな思う。具体的には登攀後に逐一カムを各番かった。そして平蔵谷の登りと下りの両方号に振り分けさせたり、ナッツもカラビナにおいて、歩行技術の未熟さが目立った。5とともに色分けしたり、工夫したことが効

日目の長治郎尾根においても、落石をはじ

果的に機能していたように思う。この「管理22

のしやすさ」はまた思わぬ副産物をもたらにしていたために、熱湯の中にスープが入してくれた。それは朝の準備がスムーズにってしまった。

なったということだ。管理者が管理しやす

・落石がやはりなくならない。去年の合宿

いということは管理者でなくても分かりやの時よりは圧倒的に減っているのを感じた

すく整備してあるということだ。今後も合が、それでもまだまだ結構している。これで宿ではいかに管理するかを心がけてやるとは下級生に対しての落石の注意喚起にも説装備の紛失もなくなり、かつ、合宿でのスム得力がなくなってしまうし、何より人を殺ーズな行動につながるだろう。

しかねない。確実に 0 にしていかねば。
・風邪が蔓延してしまったことに対して何・医療も言わないではいられないので、謝罪しま

1 番の反省は初日に一年生の様子を聞くのす。すみませんでした。お大事にしてくださを忘れたことだ。係としての自覚があまりい。

にも乏しかった。私は先発隊にいたわけだ

・最終日のテント撤収が遅く、他の同期にが、歩荷を終えて、すぐにテント設営、エッ団装分けをやらせてしまった。

セン準備とやることが多く、医療係は上手
く時間を捻出しないと今回のように初日の次に登攀に関する反省

仕事は忘れてしまいがちなものなのかも知・本峰南壁 AⅡ稜れない。来年の人は気をつけるように。ま取り付きを事前にネットの画像でチェックた、全医療缶の内１つにしかムヒが入ってしておいてよかった。ガスっていたら少しなかったことも、計画段階での想像力が乏

分かりづらい印象。開始点で打ったハーケ

しかったと思う。合宿では毎度虫に刺されンもしっかり決まっていたように思う。こて痒すぎ事件が相次いでいるので、ムヒはの登攀では全ピッチフォローで行ったが、全テントに配置するためにも、一本中に痒

スピード感のあるフォローができたようにみを鎮めるためにも、ベース用医療缶のみ思う。ただ、そのスピード感が一年生に圧力ならず全ての行動用医療缶にもムヒは入れを与えてしまっていたようで、少し配慮がるべきだ。夏合宿全体を通して減少が甚だ足りなかったのかもしれない。

しかった医療具は、ムヒ、バンテリン、テー
ピングだった。また、今回は竹田が南ア縦走

・Ⅵ峰フェース D フェース富山大ルートの際に患った風邪が合宿でパンデミックを本合宿の僕の全てがここに詰まっている。

起こしたことも１つ留意すべきことだと思初めて他に頼れる同期や上級生がいない中う。何かしらの工夫を事前から施せられれで、自分よりも経験の乏しい者を連れてリばよかったがここもまた想像力が乏しかっードした。この登攀は僕の中では今後に向た。

けたデビュー戦だと捉えていた。相当本気だった。前日の夜に、その日に富山大ルート

以下行動の反省を列挙していく。

を登攀した杉本さんや藤曲がりにルート状

・初日の朝ラーにスープ袋を入れっぱなし

況をしっかり聞き、また、去年の記憶を引っ23張り出してしっかりイメージをして臨んだ。

いスピード感でトップアウトできたのでは

特に、話によると去年は核心部を通ってなないだろうか。反省は懸垂下降時、片方の末いらしいということなので、ブッ立ってい端をもう一方のロープに連結せずに手で持るその垂壁を必ず越えようと意気込んだ。

ってロープダウンしてしまったことで、ス

しかし、結果は惨敗。例の核心部にこだわり

ピード感を意識しすぎて、より安全な方法

すぎて、それを探すのに登ったりクライムに目が行かなかった。手で握っていればいダウンしたりとかなり時間をかけた上、結いのだが、万一手から離れてしまったらロ

局核心部を逸れたルートで行ったしまった。

ープは全て下に落ちて懸垂下降ができなく

あの富山大ルートになんと 5 時間もかけてなってしまう。より確実に、より安全に行う

しまった。内、例の核心ピッチに 2 時間半。

べきだった。

前日に聞き込みすぎたことも裏目に出た気

今回の合宿で一番大きく学んだことはがする。ビレイをしてくれた大島には感謝「考えること・感じること」だ。考えられなする。そして何より核心を通らせてやれない奴にはアルパインはできない、感じられ

くて本当に申し訳ない。来年にでも必ずリない奴にはアルパインはできない、そう強ベンジしよう。ただ、今回のこの登攀はスタく思った。そして同時に考えることは最高

イルにこだわってやれた。というのは、各ピに楽しいということも全身で感じられた。

ッチの終了点以外は残置ハーケンを一切使

やはり自分はアルパインがやりたいんだと用せず、打ち足したハーケンも 2 枚のみで再確認できた。 以上

あとはオールナチュプロで行けた。ヨセミ
テに向けたクラックトレーニングでのナチ○川地

ュプロ設置技術が生きていると強く感じて<個人の反省>

嬉しかった。来年はオールナチュプロで、し全体的に週末山行の時に比べて、1 年生をっかり核心を通って、3 時間かけずに超え

ちゃんと見られていなかった。反省します。

たい。また、もう 1 点の反省として、ザン

最終日の真砂沢ロッジから長次郎谷出合ま

グツを持って行かずに登攀したことによっでの夏道でのルートミスも反省である。登て、クライミングシューズでのディセント

攀日の間ずっと通っていたのに間違えるととなり、大島が足を痛めてしまったことがかありえなさすぎ。最後に自分の登攀能力挙げられる。ここもまた想像力と経験の浅について反省する。純粋に、いかに登れるかさを露呈してしまった。猛省。

ということにおいて、まだまだ実力不足である。特に腕の持久力が足りないと思った。

・源次郎尾根ボルダリングジムでながものをやる機会を前日の D フェースでのやり切れなさをぶつ増やしたほうがよいと思った。また、アルパ

けるべく、スピード感のある登攀とロープ

インは落ちてはいけないから、フリーのリワークを心がけた。ロープワークは少し意

ードクライミングでは 5.10a や 5.10b はオ

識するだけで大きなタイム差を生む。今回ンサイトできるぐらいの実力をつけたいとは一年生を連れているにしては、比較的良思う。
24

<係りの反省>をしている。これは今年の一年生の問題と会計係からの反省は特にない。反省ではないうことだけではなく、今年の上級生、もっいが、会計係がスイカを買う、これ大事。記と言えば一番近くで見ているはずの二年生

録係の反省を述べる。今回は参考になる年の問題であり責任である。私は今回の合宿の記録を持ってこようということで一昨年でそのことを痛感させられた。昨年度のこの記録を持ってきた。たが、最終日に関してとを思い返してみると、もっと注意喚起のは例外だ。その年の下山日の天気によって声や叱責の声が多かった印象があるのだ。

ハシゴ谷乗越経由か、室堂に下山するかが

今の私たちにはそのような声がとても少な変わる。両方の記録を用意しておくべきだ

い。また、それに加えて一年生を気遣うようと思った。

な声かけも少ない。特に私は、基本的に言葉にしないで伝えようとしてしまったり、見○大川ているだけで言わないことが多い。でも、そ係の反省れでは私が本当に伝えたいことは伝わらな〈エッセン係〉

い。｢それくらい分かるよね？分かっている

私は今回、エッセン係と生活装備係を掛けよね？｣という甘い考えでは一年生の安全持ったのだが、これはあまり良くなかった。

を守ることは出来ない。この反省は会二にどちらも準備段階から係の動きが重要であなってから何度もしている。それにもかかるし、自分自身が装備のことを把握しきれ

わらず、またこのような反省をしているこ

なくなってしまう。また、前泊で食べるパスとを猛省したい。｢言葉で伝えること｣当た

タは麺に対してソースを少し多めに買った

り前のことだが、意識することで今の自分方が良い。ゆで汁を飲むためのスープも多を変えたい。

めに買った方が良い。余ったのなら後日お楽しみにすれば良いのだから。

○藤曲
今回の夏合宿の反省を述べていく。

〈生活装備係〉

まず行動の反省である。初日の一年生の今回の合宿では無線を買い足したのだが、歩荷において、前日にリーダー会をしていその無線に関して私がノータッチであった

たのも関わらず、17：00 過ぎという遅い時

ことが生活装備係としての反省である。使間となってしまった。もちろん一年生を頑い方が分からず、今井さんと竹田に丸投げ張らせるという重要な目的もあるが、寝るしていた。自分が担当しているものは自分

時間や翌日行動することなどを考えると誤が責任を持って管理するべきであった。

った判断だと感じる。二つ目に会 2 として一年生への指導が足りなかった。去年と比○個人の反省

べると、私自身上級生から様々な事を教わ

今年の一年生は滑落が多い。今のところ大った。朝早く出るためのコツ、アイゼンの歩

怪我や大事故には至っていないが、いつそき方のコツである。しかしながら私は一年うなってもおかしくはない転び方や落ち方

生にほとんどそのようなことを言わなかっ25た。朝遅い人に注意するのみだった。自分かが思っていたより少なかった。複数の山小ら発信していく場面がもっとあったのでは屋から情報を集め、なるべく現実との差異ないかと思う。三つ目に一年生の安全管理を小さくしなければ、渉外の意味がなかっ

不足である。源治郎尾根ルートを上っていた。

る際、ロープを出す場面が何回かあったが、その一回目に私がフリーで行き、支点をつ

会三くり引き上げを行った。その際私は安全な○杉本場所だったため、セルフを取らずに行った。

今回の夏合宿での反省を述べる。

一年生を最初に引き上げたのだが安全地帯

まずここ最近自分の意見を押し付けてばかに着いたのでロープを外してもよいと指示

りで人の意見を聞いていないと感じた。人した。そこから二人引き上げたのだが、そのの話をないがしろにする者は会としての登引き上げている最中はセルフを取らせてい山において致命的なことなので人の意見をなかった。もし不意に下の人が落ち、セルフ

尊重することを心掛けたい。次に、初日の歩を取っていない一年生に影響するようなロ荷についてテンバへの到着が遅くなってしープの動き方をしたら、一年生を落としてまった。これについては自分の１年生にばいた。安全地帯であってもしっかり想像力

らさず頑張ってほしいという気持ちのせいを働かせて危険を回避しなければならないであるので、１年生に対して次の日からのと感じた。そして最後に最終日の先発隊の登攀へ疲労を残すことになったのは大きな反省である。最終日剱沢を登ることになり反省である。登攀については、自分の能力の

その雪渓の様子を見るべく先発隊を編成し低さを感じた。Ⅾフェースでは、ルーファイ

た。私と原田さんであった。私たちは後発隊にも時間がかかったし、核心部で支点のヌに言うべき事柄を探しつつ進み、薄い割れ

ンチャクをつかんでレストをしてしまった。

目を発見した。それを後発に伝えたのだが、アルパインにおいて完全に実力不足であっ後発が通るときにはそれが割れたという。

た。情けなく思う。最後に、自分への甘さが私たちが通ったときは問題なかったので大目立つことを反省する。冬に向けてトレー丈夫だと思っていたが、人数の多い後発のニングなど、自分に対して引き締めるとこ事をあまり考えていなかった。先発隊を出は引き締めていきたい。

した意味を今一度自分のなかで考えたい。
○永山
係の反省

夏合宿といえば雨で沈殿祭り、という印象

気象が強い。しかし今回は三年目にして初めて

私自身天気図を書いたのは一回きりだった。

三日間も晴れたので今までで一番充実した

私がかけないとき誰かに事前に頼むべきで夏合宿となりました。単純に楽しかった。特あった。

に剱岳山頂にまっすぐと伸びる南壁は最高渉外の気分で登ることができました。

小屋の人に雪渓の状態を確認したが、自分一つは成果があります。一年生の時に登っ26

た魚津高ルートを今回はリードでもう一度気を引き締め小さなミスを減らしていくこ

登りました。僕の記憶ではもう少し立ってと。その意識が大学の山岳会を強くして、継いて怖いイメージでしたが、今回は特に怖続させるために必要なことの全てであるとい場面もなく常に気持ちの良い気分でクラ思います。強く、楽しく、今年度も残り下半イミングができました。今回の収穫は、トレ期。気合い入れていきましょう。

ーニングを積めば怖いものをコントロール
できるということを実感として感じられた○今井ことです。一年生の頃はフォローでありな

今回の夏合宿の反省は大きく二つ。

がらコントロールが効かない恐怖を味わっ

一つ目は、一日目の到着時間が遅すぎたていました。クライミングのトレーニングことである。全員が到着したのが 17:00 すと経験を積んできた 3 年目は、そのルート

ぎとなりかなり遅いタイムである。昨年のを登りながら自制できる恐怖心を楽しむ余夏合宿でも同じ反省をした。原因として一裕がありました。この、恐怖はトレーニング

年生の体力不足が大きいところを占めるが、で制御できるようになるということを実感

上級生の判断も原因として無視できない大として得られたことはかなり大きな収穫だ

きさがある。この時、最も重要な判断は「こと思います

こでバラすか否か」という判断だ。普段の週

もう一つは反省です。去年途中敗退した

末山行ならあっけなくバラしてしまうだろ源次郎尾根に今年も行きました。去年のリ

うところを「夏合宿だから」というイベント

ーダーは僕、今年のリーダーは会二の竹田的な考え方でバラさない。「夏合宿だから」すばるでした。去年は一峰まで五時間弱か

到着時間が遅くなっても構わない。これがかり、今年は三時間ほどでした。去年の僕がよくない。夏合宿である前に山行であるといかにポンコツであったかがわかります。

いうことを忘れていたのである。

もちろん、今の僕は去年の僕よりも経験を

二つ目は、バリエーション経験の少なさ

積んで強くなっていますが、この事実は戒である。登攀中、これを実感することがなんめとしてしっかりと認識し、今後ももっとどもあった。ロープワークがへたくそ、ハー山に入っていきたいと思います。

ケン設置が遅い、終了点にしたピナクルが個人としては以上のようなことを感じた

浮いていた、など思えば、たった 3 日の登

今回の夏合宿は、事故を起こす事なく無事

攀なのに反省すべき点は山ほどある。もっにこなすことができました。今、山岳会現役と反省点を少なく、スムーズに登攀するたは波に乗りかけているところだと思います。

めには経験が必要だ。そのためには、岩トレ確実に強い会になりつつある。だからこそ

でダブルロープを中心にトレーニング、支今事故を起こしてはいけない。幸い、今年度

点の乏しいルートでナチュプロやハーケン

ここまでは無事故で目立ったミスも少なくを積極的にうつことをしなければならない

やってきています。これはとても良い事でと思った。

す。しかしながら、細かく小さなミスは継続的に発生している事実もあります。今一度○原田27

まず今回の夏合宿は、登攀日が三日間恵

もう一つは、2 年生の行動に口出しする

まれ、最低限のノルマは果たせたと思う。そのが遅すぎたように思う。なんとなく『もうんな中で自分は実力のなさというか、安定

ちょい左目にいった方がいいんじゃないか』

感のなさを痛感させられた合宿となった。

とか思いつつ、二年生の意見を尊重しすぎ

まず、しょうもない反省が二つ。

て隊全体を変な所に行かせてしまう場面が一つは剣稜会を登っているときに終了点多かった。もっと早い段階で切っていくべに ATC を忘れたことである。そのため、そきだったと思う。

のピッチはセカンドをエイト環で引き上げ

以上、全体的に自分が 1 年生の時に見てた。これは気の緩みという他ない。自分でもいた上級生に比べると圧倒的に基礎が足り

恥ずかしい。具体的な反省としては、私は支ていないように感じた。今後の山行では自点に関する知識や SAC のスタンダードで分を自分でしっかりと律していきたはないが有効な場合のある方法を知るだけで、クライミングのシステムに満足してし会四まっている節があった。そこから実際に繋○高井げる過程やさらにはもっと基本的な 1 年生

4 回目の夏合宿、反省と言うよりは後悔でも分かるような『使ったデバイスはすぐにしかならないのだろうが。その後悔があにしまう』ことなどが疎かになっていたよっても、4 年間で最も楽しく、充実した夏合うに思う。今後は、確保器やセルフなどの基宿となった。反省は大きく 3 つ。１つは、1本的なことを、キチンと見つめ直し洗練し日目の到着の最終時刻を 18 時に設定してていきたい。

しまったこと。2 つ目は、風邪をひいて留守

二つ目は上級生の割に落石が多すぎるこ番したこと。3 つ目は、雪渓の知識がなかっとである。特に今年は、夏合宿より脆いザレたこと。

場や岩場にいって『これぐらいなら大丈夫

1 つ目に関しては、先発隊の最終到着時だろ』と信じられないような慢心をしてい間を 17：30、後発隊を 18：00 に設定した。

たのだと思う。次の山行までに、確実に気持理由はこの時期の日の入り時間が 18：30 頃

ちを改めたいと思う。

であり、なるべく最後まで頑張って欲しい

以下ではその他の反省を述べたいと思う。

という理由とさすがに歩くのが遅いだけな

ひとつは登攀力のなさである。A フェー

らそんなに遅くならないだろうという楽観

スの中央大に登っているときにびびって若視があった。しかし、蓋を開けてみれば 18：

干違うだろうなと思いつつ左に逃げて魚津

00 ギリギリに到着した。その結果、1 年生

高のルートに行ってしまった。今年、ゲレンが初日の疲労を引きずり登攀日の行動時間

デのクライミングにあまり行けていなかっにも影響をだしてしまった。5 日間連続でたのも大きいと思う。アルパインをやるに登攀だったのなら疲労で体調を崩してもおあたって 5.10 台くらいは余裕でリードでき

かしくないほど疲弊していた 1 年生もいた。

るようにしたい。そしてその上で、アルパイ

なにを頑張らせるのかを考えるべきだった。

ンでリードするメンタルを鍛えていきたい。

全部頑張らせればいいというものではなか

28

った。

長野組は現地集合とした。大冷沢の西俣

2 つ目は、登攀 3 日目の朝に 38 度以上の少し手前で例年通り、2 年生が主体となっ熱が出てしまい同じく 37 度以上の熱を出て 1 年生に教えた。4 年生は時間が余った

してしまった川地と一緒に留守番していた。

ため、緩い斜面で実際にボラードと土嚢で4 年間 1 度も留守番をしたことがなくあれ懸垂してみた。

ほど悔しい思いをするものだとは思わなか

が、時間があるのなら、実際に懸垂してみるった。結果的にこの日が大学生活最後の夏のはいい経験かもしれない。

合宿最終日となりなんともいえない気持ち
である。

週末山行

3 つ目は、室堂下山の際に平蔵谷出合を過ぎた当たりで雪渓が割れる音がした。そ

明神岳の際に雪渓とはどのように割れるのか、も東陵

し割れた時の対処方法、どのように歩くの

日程 4 月 18 日

が正解なのか。何も知らなかった。
「人との

メンバー

感覚をあければいい」、「雪渓の厚いところ

高井野乃子（会４）を通ればいい」。知っている知識があまりに

永山虎之介（会３/L）

も浅いことに 4 年生にもなって思い知った。

竹田昴（会２）

本当に情けないと思った。登攀に関しても同じだが、選択肢を増やすための知識があ

行動記録

まりにも少なく、勉強の足りなさを感じた。

07:35 上高地

最後の夏合宿で晴れた剱岳山頂に立つこ

09:40 明神館とができた。近年の天気を考えれば本当に11:30 宮川のコル恵まれたと思う。本当に楽しかった。

11:55 撤退決定
14:00 上高地

上級生雪訓

所感

山域：北アルプス 大冷沢(西俣出合)

この山行の前日まで暑い日が続いていたた

日程：4 月 13 日

め、雪はかなりぐずぐずだった。宮川のコル

メンバー：(会 4)高井までの登りでも、実際に踏んだところとは(会 3)今井、杉本、永山、原田

別のところからサクッと雪を踏むような音(会 2)大川、川地、竹田、藤曲が聞こえることがままあり、宮川のコルか●雪訓内容らひょうたん池までのトラバース地点では雪上支点(スノーバー、デッドマン)

その音がかなり顕著になってきた。また、大ボラード

きめの音とともに雪の層がかすかにずれる

土嚢

ようなことが２－３回あった。雪崩に関し

ＦＩＸの張り方てはまだ机上の知識のみの僕たち三人で、
29ワッフ音やクラックが入る、というものに

稚内～利尻島まではフェリーで行き、港か実際遭遇したのは初めてだった。比較的安ら鬼脇山登山口まではヒッチハイクをした。

全だと思われる地点で弱層テストをした結乗せてくれたおじさんありがとう。丁度南果、弱層は出なかった。そもそもきれいな層稜の尾根にぶつかる当たりの林道脇にテンがあるような雪面ではなく、表層から５０トを張った。

ｃｍ以下にはかなり固いデブリの層が１－２メートルほどあった。この不安定に思わ《3 日目》れる雪質と、これまでに聞こえたワッフ音、

この日は翌日の天気予報が良くなかった

クラックらしき雪のずれに恐れをなした僕

ため日帰りで偵察に行くことに決めた。
、南は撤退を決定した。

稜の偵察をするために幕営地から樹林帯をこえて 1000ｍを越えたあたりで天気が急転し、雲のなかとなってしまったため、敗退利尻山

した。これほど日程が残るのならもう少し

日程 4 月 22 日～４月 26 日

上まで、なんならバットレス手前の戻ってメンバー

こられるところまで偵察した方が良かった

高井(会 4)、永山(会 3)、竹田(会 2)のではないかと少し後悔している。

行動記録《4 日目》雨のち晴れ

1 日目 東京～稚内

8：00 発

2 日目 稚内～利尻島(鬼脇林道)

13：35 標高点

3 日目 利尻山南稜偵察

14：00 幕営

4 日目 利尻山東稜

朝 4：00 起床するも雨である。天気予報

5 日目 利尻山東稜～稚内(現地解散ｍ)も芳しくない。利尻山もすっかり雲に覆われている。
「今日は沈殿か」と思って 2 度寝

《1～2 日目》を決め込む。にもかかわらず、晴れた。それ

全日空 13：15 羽田空港発―15：10 稚内空はもう雲 1 つないくらい。
「行くしかないよ

港着の飛行機に乗って稚内に到着した。稚ね」。と言うことで急遽テントを撤収して東内空港～稚内駅までバスで行き、近くの旅

稜を目指すことにした。林道をさらに進み、館に素泊まりした。現地でレーションとカ20ｍほど急登を登り東稜の尾根にのる。こレー飯を調達したが、レーションはともかの鬼脇林道から登る登山道は廃登山道であくカレー飯は準備してから行くべきであっり、途中途中に登山道っぽいものが出てくた。薬局やスーパー、コンビニにもカレー飯

るが、ほとんどわからない。シャバシャバのがほとんど置いていなかったため、コンビ

雪とハイマツ、ササを藪漕ぎしながら一生

ニを転々とする羽目になった。よくない。当懸命進む。
「いや、マジで、何で利尻まで来日は宿のご主人が港まで送ってくれた。感て藪漕ぎしているんだろう」。とか言いなが謝。

ら鬼脇山手前の少し広くなった稜線を整地
30

して幕営した。

利尻での景色は素晴らしかった。海に広がる雲海、日本アルプスとはかけ離れたその《5 日目》晴れ

景色は一生の思い出である。移動費を考え4：00 起床なければ、最高の場所である。

5：20 発5：35 鬼脇山涸沢岳

7：20 南峰

西尾根

8：05 本峰

日程 4 月 27 日～４月 28 日

8：25 北峰メンバー

11：20 キャンプ場

杉本、今井、原田(会 3)

16：40 鴛泊港発川地(会 2)

18：20 稚内着
朝がめちゃめちゃきれいだった。本当に。

行動記録

さくさくとテントを撤収して登りはじめる。

1 日目

雪稜から雪壁のようなところを登る。この

7：20

新穂高発

南峰直下の雪壁が結構硬くてダブルアック

8：20

穂高平

スにすれば良かったと思った。南峰に出て

9：20

西尾根とりつきからから 1 ピッチだけザイルを出した(永山

13：30 2400m 付近 T.S.

リード)。開始点と終了点は雪から顔をのぞかせているハイマツ。ワンポイント怖いと

2 日目

ころがありハーケンがうってあった。40ｍ

4：00

起床

ほどザイルを出したように思う。そこから

5：30

出発と思ったらビーコン不具合

は本峰、北峰と締まった雪稜をアイゼンで

6：00

撤退決定

さくさくと歩いた。下山はただ海を目指し

6：30

下山開始

て歩いて行く。北稜を下山したが、一般に鷲

10：30 新穂高

泊ルートと呼ばれる尾根である。8 合目にある利尻避難小屋は冬も使うことができ、林道から外れて西尾根方向へ曲がるポイン

ここで 2 人パーティーと出会った。東北稜

トは分かりやすかった。初日は 12：00 頃かを登ってきたらしい。また、「例年より雪がら雪が降り出し、13：00 には風も吹き付け少ない」とのこと。山頂から 2 時間 30 分ほてきた。2400 付近になると割とラッセルをどであっという間に下ってきてしまった。

強いられた。この日は一晩中雪が降り続け

下部の樹林帯を含めた林道のラッセルを想た。2 日目、天気は良いのだが、なかなかに像すると辟易する距離である。その後は、稚雪が積もったのでビーコンを起動させる。

内駅で青空シュラフをして現地解散した。

が、今井のビーコンがつかない。ビーコンの3 月に利尻山に行くための偵察だったが、電池は下界ではしっかり抜いておくのが確

この東稜だけでも十分思い出になるほどに実である。入山前にも動作チェックは怠ら31

ないでほしい。情けないが撤退である。モチ

14：25 ロープウェー

ベーションが空ぶっただけの山行であった。

無風快晴の最高の天気の中、雪倉岳に向かって出発した。避難小屋まではトラバース
した。避難小屋からは夏道がほとんど出て雪倉岳いたため、アイゼンをデポしてピストンし

日程 5 月 3 日～５月 4 日た。全行程を通してトレースがばっちりのメンバー

天気に恵まれた山行となった。冬合宿は五高井(会 4)、大川、川地(会 4)輪尾根を使おうと考えているが、冬合宿に雪倉岳に行くか少し迷う。

行動記録
栂池スキー場(栂池ゴンドラリフト・栂池ロ

五竜岳

ープウェイ)⇔小蓮華岳⇔三国境⇔雪倉岳

G0 稜《1 日目》晴れ

日程 5 月 4 日～5 月 5 日

9：54 ゴンドラ発

メンバー

11：05 白馬乗鞍岳

L 原田(会３)、杉本(会３)、藤曲(会２)

15：05 小蓮華岳
16：00 三国境

行動記録

この計画は来年度の冬合宿に向けての偵察[1 日目]を目的として立てた計画である。かつ、大川

8:45と初めての個人山行である(重要)。この日

9:00の計画としては白馬岳をピストンする予定

10:30 中遠見であったが、大川のペースが上がらず三国

11:50 西遠見手前 T.S.

境でタイムアップとなってしまった。栂池

地蔵の頭

GW ということで五竜岳 G0 稜へ。このスキー場から白馬岳に向かうルートは GW

日は久しぶりにのんびり歩いた。

ということもあって多くの人がいてトレー
スもばっちりだった。三国境は風が強かっ[2 日目]

たが、壁を作ることによって対処した。

3:30

起床

4:30

出発

《2 日目》晴れ

4:50

G0 稜取り付き

4：00 起床

8:00

G0 の頭

5：10 出発

9:00

五竜岳山頂

6：30 雪倉岳避難小屋

9:50

五竜山荘

7：15 雪倉岳

10:20 T.S.着

8：00 雪倉岳避難小屋

14:00 テレキャビン駅着

10：00 三国境

できるだけ雪がしまっている内に登りた

12：50 白馬大池山荘

かったので、日が昇る少し前に T.S.を出発。
32

西遠見の真横にある急な小さい尾根を下り、05:10 出発

白出沢を渡って G0 の末端から取り付いた。

06:30 登攀開始

取り付きからしばらくはノーロープで。そ09:50５p 目終了、稜上の後、岩稜によって雪渓が二つに分かれる

11:40G2 の頭所で念のためロープ２ピッチだけロープを

13:15T.S.

繋いだ。めちゃくちゃ急で恐いという感じ

14:45 アルプス平の雪壁ではなく、ちょうど良いロープワー
クの練習をすることができた。支点はスノ

所感

ーバーと木でとれる。木でとる際にはシュ稜上までの道は A,B,C ルンゼの３ルート

ルンドに気をつけたい。予想通り上部はハが取れる。これは遠見尾根から見て顕著にイマツの藪になっていたが、この冬にやぶ視認できる。僕たちは、一番尾根の末端側に漕ぎばかりしていたせいか、そこまでのス

ある A ルンゼにとりついた。雪壁と、草付

トレスは感じなかった。G0 は予想していたきを５ｐ越えると稜上である。傾斜も強く

より時間がかからず、8:00 にトップアウト

なく特に難しくもないが、下部は中間支点をした。そこから以外とちょっと恐いトラが取りづらい。ランナウトしつつ、慎重に確バースを越え山頂に行き、のんびりと帰路実に進むのがいい。上部は草付き帯で、ほとについた。冬のリードに慣れていないメン

んど藪漕ぎだった。３時間半近くかかってバーが、冬のロープワークを練習するのにしまったが、これは２人のロープワークがちょうど良いルートだと感じた。大人数で未熟だったためである。特に竹田は初めて

この時期にプチ定着合宿を行うのもアリか

冬のバリエーションをリードしたため、終なと個人的に感じた。

了点を構築する事や基本的なダブルロープの扱いに時間がかかり、これからの課題が浮き彫りになった。永山も下級生を連れて五竜岳 G2 中央稜行くのに十分な技術、例えば下級生が遅く

日程 5 月 5～５月 6 日ても問題ないレベルの早く正確な登りを身メンバーにつけたい。今のところは、自分が登ること

永山虎之介（会３/L）

で精いっぱいである。

竹田昴（会２）

ルート自体は軽い雪壁と快適な稜線を味わえる気持ちの良いルートだ。アプローチ

行動記録

も短く、コンパクトにまとまっていてとて

１日目

も手軽。五竜岳東面には他にもルートが何

10:00 アルプス平

本かあるので、遠見尾根にベースキャンプ

11:00 小遠見山を張って合宿をするのにも適していると思13:40 西遠見山手前 T.S.

う。

２日目
04:30 起床33

燕岳～常念岳

鳳凰三山

日程 6 月 1 日～6 月 2 日

日程 6 月 1 日～6 月 2 日

メンバー

メンバー

原田（会 3）、川地（会 2/L）
、内山（会 1）

藤曲（会 2・L） 永山（会 3） 北野（会1）大島（会 1）坂井（会 1）

1 日目
5:45

中房温泉発

行動記録

7:30

富士見ベンチ

1 日目

8:10

合戦小屋

8：00

青木鉱泉 発

9:20

燕山荘

9：30

南精進ヶ滝

9:50

燕岳

10：10

鳳凰の滝

10:25 燕山荘

11：10

白糸の滝

13:40 大天井岳

11：45

五色の滝

14:00 大天荘

12：45

鳳凰小屋 着

2 日目

2 日目

4:00

起床

3：00 起床

5:00

発

4：00 鳳凰小屋 発

6:40

横通岳

4：45 地蔵ヶ岳

7:20

常念小屋

6：15 観音ヶ岳

8:10

常念岳

6：50 薬師ヶ岳

9:50

常念小屋

10：15 青木鉱泉 着

13:50 一の沢登山口
1 日目の天気は快晴のちくもり。ドンド
1 日目：合戦小屋を過ぎたあたりから雪がコ沢コースの看板を目印に青木鉱泉を出発

本格的に出てきたのでピッケルを装着した。

した。最初は広い登山道を進んでいき、所々

大天荘に向かうまでの稜線上にて、内山が崩落地を横切る。それを過ぎるとつづら折

股関節が痛いということで鎮痛剤を摂取しりの急登が待ち受ける。小石が登山道にあた。

り足置きに注意が必要である。基本ドンド

2 日目：常念岳の山頂で蝶ヶ岳と出会った。

コ沢の左岸を詰めていくのだが、小さい沢

せっかくなのでそのまま一緒に行動するこ

を横切ることもあるので、ドンドコ沢とのとにした。今回の山行では、一の沢の雪渓の見間違いに注意が必要。小屋に向かうまでためにアイゼンを持って行ったが、結局使にいくつもの滝を見ながら進むことができうほどのものではなかった。

る。看板もある。小屋に着くと既にたくさんのテントがあった。スペースはしっかりと34

確保できた。15 時を超えるとテントの確保

山手前からチラホラ腐った雪の塊が見られは難しいかもしれない。2 日目は終日くもた。山行前に小屋から得た情報通り、大滝山り。約 1 ピッチで地蔵岳に到着。地蔵岳手分岐に向かう急登からしっかり雪が出てき

前は砂の登山道で歩きにくい。落石にも注たため、登りの途中からピッケルを装着す意が必要である。観音、薬師岳までの道のりる。念のためにアイゼンを一年生にも持たは比較的なだらかであったが、ワンポイン

せたが、ここでは使用しなかった。残雪は登ト雪が出てきた。薬師岳を下山するときも山道を覆いつくしており、ルーファイに苦ワンポイント雪が出てきた。青木鉱泉への戦した。ここでは竹田と大川が先陣を切っ

下山はしっかり看板もあり道迷いすることてルーファイをし、今井が最後尾で一年生はないだろう。

を見守りながら行くという形をとった。分
岐直下の直登がそれなりに急で、上級生がキックステップで安定したステップを切っ

蝶ヶ岳-常念岳ていかないと一年生が危険なほどであった。

日程 6 月 1 日～6 月 2 日

ここからはほとんど雪のない快適な稜線をメンバー

歩き、一度大きく下った後に再びしっかり今井（会３）／大川、竹田 CL（会２）／青

雪が出てきた。ヒュッテの直前まで腐った

木、岩永、河内（会１）

雪との戦いだった。ヒュッテでは槍穂高の最高の展望を眺めながらエッセンを始めた

行動記録

が、途中から寒すぎるということでテント

６月１日に逃げ込み中エッセンとする。

8:20

駐車場発

二日目

9:15

冷沢登山口

ヒュッテから蝶槍までは雪がなく、アップ

11:15 鍋冠山

ダウンも少ないので少々飛ばして歩く。蝶14:15 大滝山分岐

槍の下りの途中からいやらしく硬い雪が出

16:20 蝶ヶ岳ヒュッテ T.S.

てきてピッケルを装着。結局ここでもアイ
ゼンは着用しなかったが、結構本気でキッ

６月２日

クステップしないと滑ってしまいそうなほ

4:00

起床

どの悪さだった。常念の登りは岩々してい

5:05

発

て全身をうまく使えないとスムーズな登り

5:30

蝶槍

はできないだろう。山頂で燕岳-常念岳隊と8:30

常念岳（9:05 発）

合流して下山にかかる。一ノ沢は最終水場

9:50

常念乗越

のところから雪渓に乗り、夏道が現れたら14:00 一ノ沢登山口

夏道に乗る、という感じで下った。が、雪渓もしっかりしていたので夏道ではなくその一日目

まま雪渓を行った方が早かったかもしれな

今年は比較的残雪が多い年のようで、鍋冠い。
35

一年生の様子

17：30 岩小屋

基本的に体力や歩行技術がやはりまだ乏し

5：00 に BOX に集合して出発した。最初

い。特に青木に関しては大滝山分岐への登から左方カンテに行くつもりで出発し、取りはじめの地点でバラした。この点に関しり付いたが、3 パーティーが先に取り付いては今後山行を積み重ねることによって成ていたものの、注文の多い料理店の方には長していけばよい。がんばれ。問題は生活雪が残っておりそちらには下りられないとだ。新人合宿で叩き込まれたはずの生活が判断したため往路で下降してきた。そのたロクにできておらずイライラしてしまった。

め、1 時間ほど待ってから取り付いた。先行

生活は全体の流れと周りとの協調を大事に

パ－ティーがいない状態で取り付き、後ろしてほしい。生活は意識して行わないと一には 2 パーティーがいた。奇数ピッチが高向に変わらない。一回一回の山行でのテン

井、偶数ピッチが杉本で登った。5 ピッチ目

ト生活を大切に過ごしてほしい。上級生ののスタートに生えていた木が折れており、反省としては少々一年生を置いて行きすぎ

少し難しくなっていた以外は快適でわかりた（歩行ペースの問題）ことや、注意喚起がやすいルートであった。下降時、後続が 4 人足らなかったことが挙げられる。また、アイと注文の多い料理店から合流した 4 人の計

ゼンを使用したことがなく、雪の歩行にあ8 人が 7 ピッチ目から懸垂を始めていたた

まり慣れていない一年生にアイゼンを使用

め、全員の懸垂を待ってから懸垂した。注文させるのはかえって危険であり、今後このの多い料理店の方へ懸垂し、沢沿いに残っ時期の山行にアイゼンをもっていくか否かていた雪渓は下部にあった残置ハーケンにはしっかり検討すべきだと思う。

1 本ハーケンを打ち足して 40ｍほど雪の上を懸垂した。

錫杖岳 左方カンテ・1 ルンゼ《2 日目》晴れ

日程 6 月 1 日～6 月 2 日

4：30 起床メンバー

5：18 発高井(会 4)、杉本(会 3)

5：30 1 ルンゼ取り付き
5：37 登攀開始後ろには

行動記録

9：40 トップアウト(懸垂開始)《1 日目》晴れ

11：05 懸垂終了

7：03 新穂高温泉駐車場発

11：28 岩小屋

8：34 岩小屋(錫杖沢)

13：02 駐車場着

9：05 左方カンテ取り付き

昨日から一転 1 ルンゼは先行パーティー

10：11 登攀開始

－も後続パーティーもいない状態での登攀

13：55 トップアウトとなった。予期せず最初の 2 ピッチをカッ

16：17 懸垂開始

トしてしまった。この日は、奇数が杉本、偶

17：12 懸垂終了

数ピッチが高井で登った。A1 の 6 ピッチ目
36

はカムにアブミをかけて登った。壁がぬれ

9:40

三股登山口

ていて足と手が滑る恐怖で疲れた。往路懸

9:45

三股登山口駐車場

垂で下降したが、ルートが左上していくのでザイルがスタックしかかった。ルートは

今年もパワーアップ企画・朝常念を開催し明瞭だが、終了点がテラスにあり下から見ました。そうです、虎之介さんの真似事でえないためわかりづらい。また、浮き石が多す。登山道は明瞭で迷うこともないので上く、先行パーティーがいる場合は取り付か

級生なら一人でも問題はない。松本から見ない方がいい。

える一番大きい山の一番目立つラインを登っていく。第一回、第二回の間に、登りのタ
イム差はそれほどない。が、下りに関しては

朝常念岳×2

第一回は途中で霧雨が降ってきたため下山

日程① 6 月 11 日

欲全開でトレラン選手ばりの爆走をかましメンバーてスピード下山をしたが、第二回は爆走す竹田（会２）

る元気もなく、転んだら嫌だなぁなどの消極的な感情が沸き上がり、早歩きの感じで行動記録

下山。それにしても朝の山は気持ちがよい。

5:25

三股登山口駐車場

学校の授業が始まる前に常念を登ってきま

5:35

三股登山口

しただなんて、信州大学でしかできない。常

6:35

稜線出合

念ほどの迫力と美しさをもつ山がこんなに

7:20

前常念岳

近くにあって始業前に登れる。なんとロマ

7:45

常念岳山頂

ンにあふれた話だろう。この報告書を読ん

8:20

前常念岳

だ山好き受験生の皆さん、迷わず信州の地

9:10

三股登山口

へ飛び込んできてください。山をやるうえ

9:15

三股登山口駐車場

で最高の環境と団体（＝信州大学山岳会）がここにはあります。 以上

日程② 6 月 18 日
メンバー

八ヶ岳

竹田（会 2）

全山縦走 1DAY

日程 6 月 9 日
行動記録

メンバー

5:25

三股登山口駐車場

藤曲 勇人 会 2

5:35

三股登山口

竹田 昴

6:35

稜線出合

7:20

前常念岳

行動記録

7:50

常念岳山頂

天気 終始霧

8:30

前常念岳

0：00 観音平37

会2

1：50 編笠山

そこからは気持ちとの戦いであった。体力

3：15 権現岳

的にも精神的にも後半はきつかった。特に、5：30 赤岳

最後の蓼科山への登りは厳しかった。

6：15 横岳

総括すると 1DAY は甘く見てはならない。

7：00 硫黄岳

自分の体力、技術を客観的に評価し、挑まな

7：20 夏沢峠

ければならない。普通の行動時間の倍以上

8：10 根石岳

行動する上に、暗闇での読図、地形を把握し

8：35 東天狗岳ながらの行動するためである。

9：25 中山
10：35 丸山

経ヶ岳

11：05 麦草峠
12：05 茶臼岳

日程 6 月 14 日

12：40 縞枯山

メンバー

13：45 横岳

大川（会 2）

14：45 天祥寺原
16：45 蓼科山行動記録

17：45 女神茶屋

6:05

仲泉寺

8:20

経ヶ岳

所感

9:40 8 合目 発

6 月 8 日の 18 時頃から仮眠をとり、21 時

10:40 仲泉寺に BOX を出発し、観音平を目指した。車の中でも仮眠を取ったがあまり深く睡眠を取初めてのソロ山行。入門的な感じで中央アれた気がしなかった。0：00 に観音平を出ルプスの北端といわれている経ヶ岳に行っ発。軽快な足取りで歩を進める。しかし編笠てきた。天気が良く、ひたすらに気持ちが良山に向かう途中道を外した。原因はいくつかった。山頂は眺望が 0 であったため 8 合にも分かれる登山道の分岐を最終的には繋目まで下りてから 1 時間ほど休憩して下山がると予想した安易な考えからである。15した。8 合目からは自分の家が見えて、なん分ほど藪漕ぎをし、登山道に復帰。権現岳はだか嬉しかった。

暗闇のなかで通過した。暗闇というのは地形感覚を狂わせると感じた。思ったより長八ヶ岳

く感じたためだ。赤岳のキレットを登って

大同心・小同心いるときには明るくなっていた。そこから

日程 6 月 15 日～6 月 16 日

はアップダウンが少なかったスピードをあメンバー

げた。根石岳で仮眠を 15 分ほどとり再び歩

今井(3) 原田(3) 川地(2)き出した。藤曲は麦草峠で水を 2L 補給した。最初から担いだ水の量は 3L であった。
38

行動記録

一日目

6:25

池山

7:10

赤岳山荘

10:25 駒石

8:45

赤岳鉱泉

10:55 空木岳

下界では雨だったが赤岳山荘につく頃には

12:30 木曽殿山荘

霧雨になっていた。岩が濡れていたため赤13:15 東川岳

岳鉱泉にて行動終了。到着後の天気は霧雨

14:45 熊沢岳

ときどき雨たまに晴れといったもどかしい

16:35 檜尾岳ものだった。天気図と赤岳鉱泉の予報から、

16:50 檜尾避難小屋

明日の天気は思っていたより良いという予想がついたので、次の日に期待することに

2 日目

した。

4:00

起床

5:05

出発

二日目

7:55

千畳敷分岐

4:30

起床

8:35

ロープウェー山頂駅

5:40

赤岳鉱泉発

9:45

ロープウェー山頂駅 発

6:45

赤岳山荘

10:30 宝剣山荘

朝、夜通し降った激しい雨によってやる気

10:55 中岳が萎えていた。朝ラーを食べ終わる頃には

12:55 将棊頭山雨がやんでいたが赤岳鉱泉一帯は濃い霧に

14:30 馬返し

包まれていた。濃い霧の中でバリエーショ

15:20 桂小場

ンルートに入ることが躊躇われたのでアプ
ローチもせずに帰ることにした。よく考え1 日目は雨であったのだが、空木岳の下りれば赤岳鉱泉の予報は下界の天気である。

が悪かった印象がある。尾根が細く岩が滑

下界が晴れていても山が晴れているとは限

りやすいため雨の時は注意が必要である。2らない。その日の赤岳鉱泉は一日中ガスに

日目は朝から暴風雨。この日はずっと稜線包まれていたらしい。

上の行動であったため、このまま進むべきではないということでロープウェーでのエ
スケープを試みる。しかし、ロープウェーは

空木岳

工事中で営業していなかった。山行リーダ

日程 6 月 15 日~6 月 16 日

ーである私の調べ不足である。もしかしたメンバー

ら 1 年生を殺していたかもしれなかった。

高井(会 4)L 大川(会 2) 青木(会 1)

反省してもし足りない。そのため、そこから
木曽駒ヶ岳をカットして桂小場に下山した。

行動記録

千畳敷から桂小場の間では比較的風雨が弱

1 日目

まっていたため歩ききることができた。

5:25

空木岳登山口ロープウェーは風速 15m を超えると運行を
39

中止する。また、林道を走るバスも大雨ではまた、ロープを出すことを考えると、2，3運行しないことがよくあるらしい。エスケ

人がいいように思う。天気が恵まれたが、やープ手段としてロープウェーやバスがある

はり 6 月は寒かった。

ことで安心してしまってはいけないということを学んだ。今後は絶対にこのようなこ

前穂高岳北尾根とがないようにしなければならない。

日程 7 月 6 日～7 月 7 日
メンバー

小黒川

高井(会 4)、杉本(会 3)

日程 6 月 26 日
メンバー

行動記録

高井(会 4)、竹田、大川(会 2)

1 日目 上高地～奥又白池～5.6 のコル

行程：桂小場～(小黒川遡行)～西駒山荘～

2 日目 5.6 のコル～前穂高岳北尾根～重太

桂小場

郎新道～岳沢～上高地《1 日目》 曇り

行動記録

6：30 上高地《1 日目》晴れ

8：30 徳沢

6：05 桂小場

11：30 奥又白池

6：15 入渓

14：00 5.6 のコル

13：30 遡行終了

奥又白池まではペースは上がらないなが

14：00 西駒山荘らも順調だった。森林限界の少し手前当た

14：15 将棋頭山りで雪が出てきたので荷物を置いてキック

16：20 桂小場

ステップで奥又白池まで水を汲みに行った。
藪漕ぎでトラバースをしてアイゼンを履い

桂小場に車をとめ、道が終わるところまて雪渓を。霧で雪渓の対岸があまり見えてで行きそこから沢沿いを歩く。核心であるいなかったが、一瞬霧が晴れたときに石に大滝手前の 3ｍほどの滝をフリーで登り、描かれた印を見つけてやっとの思いで踏み大滝の右側の壁を竹田がリードして登った。

跡までたどり着いた。そこから 5.6 のコル

その後に 20ｍほどの滝が出てきたのでローまでも雪が残っていたり、踏み跡が崩れてプを出した。フリーでもいけそうだったがいたり、ザレていたり大変だった。雨なら通念のため練習をかねてロープを出した。そらない方がいいだろう。そのため、「1 日目

こから先はところどころ雪渓があったのでが雨で翌日晴れ」という場合に備えて涸沢避けながら遡行し、枯沢を 1 ピッチ強ほど入山も考慮しといた方が良いだろう。5.6 の登って西駒山荘につながるトラバースの夏

コルは 4 人テンと 2 人テンが１つずつ張れ道に合流した。全体として行程が長く、1 年るほどの広さがある。

生を連れて行くには厳しいかもしれない。

5：24 5.6 のコル発
40

7：30 3 峰基部

6:40

笠ヶ岳山荘

9：00 3 峰

11:30 笠新道登山口

9：30 前穂高岳

12:15 新穂高温泉

11：30 岳沢小屋
12：44 岳沢登山口

1 日目：当初はピッケルを持って行く予定

13：08 上高地バスターミナル

だったが山行前日に山荘の方に電話で伺っ

朝起きたら霧である。撤退する程ではな

た所、必要ないとのことだったので持っていが、怖いだろうことは想像できる天気だ

行かないことにした。ただ、テント場に少しった。4 峰の登りで 2 回(各 10ｍほど)、3 峰

雪が残っているとの情報があったので念の登りで 3 回ロープを出した。2 峰 15ｍほど

ためテントシートを持って行くことにした。

懸垂した。4 峰の登りだが、霧で怖かったの

1 年生の様子は、笠新道の急登が苦しそう

で左右の偵察をあまりしなかったため 2 回だったがお互いに励まし合っていた。

ロープを出すことになってしまったが、す

2 日目：山行前日に笠ヶ岳山荘の方にクリ

こし左に踏み跡がある。3 峰は杉本にリー

ヤ谷の状況を確認したところ、渡渉箇所がドしてもらったが、めちゃめちゃ怖かった。

危ないとのことだったので、この日は笠ヶ前穂もほどほどに下山してきた。怖い。雨嫌

岳をピストンして往路下山にすることに。1い。

年生は笠新道の急な下りに苦労しているよ
うだった。

笠ヶ岳

針ノ木岳-鹿島槍ヶ岳

日程 7 月 6 日～7 月 7 日

日程 7 月 6 日～7 月 7 日

メンバー

メンバー

川地（会 2/L）、大川（会 2）
、青木（会 1）、

原田（会３）／藤曲、竹田 CL（会２）／内岩永（会 1）、河内（会 1）
、北野（会 1）

山、大島、坂井（会１）

行動記録

行動記録

1 日目

７月６日

7:40

新穂高温泉

3:35

扇沢駐車場

8:35

笠ヶ岳登山口3:45

針ノ木岳登山口

14:30 笠ヶ岳山荘

4:30

大沢小屋

5:15

雪渓取付き

7:10

針ノ木小屋

2 日目
5:00

起床

8:35

針ノ木岳

6:00

発

9:35

スバリ岳

6:05

笠ヶ岳山荘

11:10 赤沢岳

6:20

笠ヶ岳

12:10 鳴沢岳
41

13:00 新越乗越

ルーファイをしながら進む。針ノ木岳以降

13:55 岩小屋沢岳

は、雪はほとんどなく悪い登山道を行く。落

15:35 種池山荘 T.S.

石注意、上方注意、テスティングしっかり、

７月７日

三点支持で越えていく。朝覆っていたガス

3:00

起床

もすっかり晴れ、気持ちの良い稜線歩きを

4:00

発

楽しむ。スバリ岳西面の尾根が、迫力があり

4:30

爺ヶ岳南峰

カッコよかった。途中、スバリ岳のあたりで

4:45

爺ヶ岳中峰

藤曲が膝の痛みを訴える。その後もずっと

5:30

冷乗越

痛んだようで、一本ごとにバンテリンを塗

5:35

冷池山荘

っていた。新越乗越手前のあたりから再び

6:10

布引山

ガスってきて、そのあとは山行の最後まで

6:55

鹿島槍ヶ岳南峰

ずっと下り坂の天気。種池山荘に到着する

7:25

鹿島槍ヶ岳北峰

ころには内山が疲れ果てて瀕死状態になっ

7:55

鹿島槍ヶ岳南峰

ていた。

8:50

冷池山荘（9:20 発）

二日目

10:40 種池山荘（11:00 発）

この日は種池山荘に荷物をデポして、アタ

13:05 柏原新道登山口

ック装備で鹿島槍を目指す。前日膝の痛みを訴えた藤曲は無理をさせないために種池

一日目

山荘でお留守番。またこの日は雨風ともに初日の行動予定時間が長いため前日の夜に強く、最初からカッパを着用するも、行動中

扇沢に前泊した。悪天だったり、雪渓がガスは雪の残る谷から吹き上げてくる風が冷たっていたりしたら柏原新道から入山して本すぎて体が震えまくった。特に注意が必要

コースを逆走する形をとるつもりだったが、なのは鹿島槍南峰から北峰の間で、丁寧な朝はガスが少しはあったものの、次第に晴歩行と集中力が必要だ。特にこの日は悪天れていく様子がうかがえたので計画通り針候だったため一年生から目を離さずにゆっノ木大雪渓より入山した。一年生は慣れてくり超えていく。冷池山荘の前で一本を取ないアイゼン歩きで少々しんどそうにしてろうとしたところ、小屋の人が中で休憩しいた。小屋直下のあたりで夏道が現れたのてもよいと言ってくださったので小屋の中で、アイゼンを外し、夏道を行く。雪渓はコでゆっくりさせていただく。十分に休憩をルまでしっかりつながっていた。やはり今取った後に種池山荘へ戻りデポを回収して年は残雪が多い印象だ。雪渓は上部の方が柏原新道より下山。下山路には二か所雪渓

結構急な印象があり、アイゼン歩行に慣れがしっかり残っており、ピッケルが必須。初ていない一年生からは目が離せない。針ノ日は長時間行動、二日目も悪天の中長い時

木小屋以降も雪が残っており、キックステ

間歩いて、第２回目の週末山行にしてはそップで越えていくも、所々締まっており緊れなりにハードだったように思うが、一年張する。残雪のため登山道が覆われており、生もその分、体力・精神力ともに成長したと42

思う。 以上

川地、竹田 CL（会２）／青木、河内、北野（会１）

宝剣岳中央稜行動記録

日程 7 月 6 日

７月１３日

メンバー

3:30

伊奈川ダムゲート発

今井晃大（会３）

4:40

越百山登山口永山虎之介（会３）

8:05

越百小屋

8:55

越百山

行動記録

10:35 仙涯嶺

08:20 千畳敷駅

12:00 南駒ケ岳

09:00 取り付き

12:55 赤椰岳12:10 トップアウト

14:10 空木岳

13:00 千畳敷駅

14:55 空木岳避難小屋
７月１４日

所感

4:05

発

宝剣岳中央稜はアプローチほぼゼロ、入

4:55

空木岳

下山はロープウェー、というかなり軽めの

6:20

木曽殿山荘

バリエーションだ。岩質は花崗岩（多分）で

6:55

東川岳

硬く、岩のもろさを心配する必要性も少な

8:05

熊沢岳

い。午前中が空いていれば十分に登れるス

9:30

檜尾岳

ケールの岩場なので気合を入れて臨むには

10:55 濁沢大峰

満足度は低いかもしれない。

12:55 宝剣岳

今回の登りの反省点は、時間。僕たちのバ

13:30 中岳

リエーション山行での反省の大方は登りに13:40 木曽駒頂上山荘 T.S.

かかる時間だが、今回も例外ではない。ナチ

７月１５日

プロを決める為にかける時間、終了点構築

4:35

発

の手際、ルーファイ、クライミングそのもの

4:45

木曽駒ケ岳

のスピード。もっと早くできる箇所を探せ

6:35

西駒山荘

ばいくらでも見つかる。もっとロープを使

6:50

胸突きの頭

う山に登る必要がある。

7:25

大樽避難小屋

8:55

桂小場登山口越百山～木曽駒ケ岳

一日目

日程 7 月 13 日～７月 15 日

前日に伊奈川ダムのゲートまで行き、前泊。

メンバー

初日は、天気は良かったものの一年生のペ43

ースがずっと上がらない上に、仙涯嶺や空一年生は下りでの足置きがまだ雑というか

木岳周辺など悪場も多く通過に時間がかか下手というか、少々危なげがあった。桂小場る。南駒ケ岳以降からガスが濃くなり、雨もルートは、悪場はなく安定しており、こちら

ぱらつき始める。この日は擂鉢窪避難小屋

方面の下山を計画する場合には必ずエスケに泊まる予定ではあったが、水が汲めるかープとして計画書に記載しておくべきだ。

心配なのと、翌日の悪天がほぼ確実で行動

小屋の人も信大ルートは真夏ではないとき

時間を短くしたいという思いから、ペース

はお勧めしないとおっしゃっていた。

は遅いものの空木岳避難小屋まで足をのば上す。小屋はキレイで、人であふれていた。小屋ではしっかり整理整頓をして、コンパク

裏銀座

トに生活するのが大事だ。この日の一年生の生活は特筆すべきひどさがあった。第３

日程 7 月 13 日～７月 15 日

回目の週末山行にしては生活力があまりにメンバーもなさすぎる。夏縦走までに何とかしてもL 大川、藤曲(会 2)

らわないとストレスで死んでしまう。

内山、坂井(会 1)

二日目
この日は予報通り終始雨。この日もペース

行動記録が上がらない。計画段階で特に注視してい1 日目

なかった東川岳-檜尾岳の区間が意外と悪

5:50

七倉ダム

かった印象。丁寧な歩行が必要だ。核心の宝

6:50

高瀬ダム

剣岳では人工物がめった打ちにされていた

7:30

裏銀座登山口ので集中を切らさずに三点支持を守って超

9:50

三角点

えていけば特に悪くはないが、切れ落ちた

11:05 烏帽子山荘

登山道で、高度感はある。テント場について

11:45 烏帽子山荘 発

翌日の行動について考え直したところ、こ

12:20 烏帽子岳の日と、翌日の朝の雨による増水で信大ル

13:20 烏帽子岳 発ートの終盤に出てくる渡渉が危険だと考え

13:55 烏帽子山荘 T.S.

た。また、信大ルートは道も急であり、雨でぬれた登山道は転倒を誘発しかねない。計

2 日目

画書にはエスケープルートとして記載して

3:00

起床

いなかったが、やむを得ず桂小場ルートよ

4:05

出発

り下山すると判断し、小屋でリーダーと現

6:20

野口五郎小屋役留守に連絡を取る。計画段階での私（竹

6:35

野口五郎岳

田）の甘さが出てしまった。猛省。

8:30

水晶小屋

三日目

9:10

水晶岳

前日の判断通り桂小場ルートより下山する。

9:45

水晶小屋

44

以

10:40 ワリモ岳

劔付近登攀

11:20 鷲羽岳
12:00 三俣山荘

日程 7 月 13 日～7 月 15 日

12:55 三俣蓮華岳

メンバー

14:15 双六岳

今井(会３) 杉本(会３)15:05 双六山荘 T.S.
行動記録
3 日目

1 日目

3:00

起床

7:50

黒部ダム

4:05

出発

10:20 内蔵助平

4:35

樅沢岳

12:05 ハシゴ谷乗越

5:15

硫黄乗越

14:00 真砂沢ロッジ

5:45

左俣乗越

2 日目 雨のため沈殿

7:30

千丈乗越

3 日目

8:15

槍の肩

3:30

起床

8:40

槍ヶ岳

6:00

２度目の起床

9:15

槍の肩

7:10

真砂沢ロッジ発

11:20 槍平小屋

9:10

劔沢小屋

13:20 林道歩き開始

10:00 剣御前小屋

14:40 新穂高温泉

11:30 室堂バスターミナル

登山道自体は昨年に比べて雪が多かった印[所感]象がある。双六岳から双六山荘への下りに入山前から天気が悪いことが分かっていた。

は急斜面の雪渓があるため春道を使った。

初日で熊の岩まで行くつもりだったが真砂

エスケープルートとして使う、晴嵐荘を経沢ロッジについた瞬間に雨が降ってきたた

由して高瀬ダムに下山するルートには徒渉

め熊の岩までは行かなかった。危険個所、丸があり、大雨の時は徒渉が不可能なことも山沢に今にも崩れそうなスノーブリッジあるので注意が必要である。1 年生は 3 日(死ぬかと思った)。2 日目は完全な雨。ガス間を通して良いペースで歩けていたと思うも濃く落石が多発しているため熊の岩に行が、下山では疲労からペースが落ちたり、転くことはなかった。この日、長次郎谷から車んだりしていた。また、1 日目の夕方から 3ほどの大きさの落石があったそう。
3 日目、日目の朝まではずっと霧雨のような天気で起床した時点で雨。前日の夜から大雨、雷。

あったが、最後の槍ヶ岳だけはしっかりと登攀することはあきらめて帰ることにした。

晴れてくれて、
1 年生がとても喜んでいた。

スノーブリッジのために室堂から下山した。

1 年生の笑顔を見ることが出来て、私も藤下山後に思ったことだが、事前に天気が悪曲もハッピーであった。

いとわかっていたら行かなくてもよいのではないか。雨の中、入山してテントでグダグ
45

ダしているよりもゲレンデに行くなりジム

入山したいと思った。サマテンで偵察を兼に行くなりした方がよっぽど有意義な気がねた登攀のリベンジを果たそうと思う。

する。

不帰キレット滝谷

日程 7 月 20 日～7 月 21 日

日程 7 月 13 日～7 月 15 日

メンバー

メンバー

藤曲 勇人 会 2

高井野乃子(4) 永山虎之介(3)今井 広大 会 3

原田凌(3)

北野 なつこ 会 1

行動記録

青木 誠治

会1

河内 浩助

会1

7/13 入山、北穂東陵
07:00 上高地

行動記録

09:30 横尾

1 日目

12:00 涸沢天気 曇り時々霧雨

13:45 東陵

8：20 猿倉

14:45 懸垂終了

8：50 登山道

15:10 テンバ

9：50 白馬尻小屋
11：15 岩室7/14 沈殿

12：35 頂上宿舎

7/15 下山

2 日目

05:45 ドーム中央稜に向け出発

天気 高曇り06:30 敗退決定

3：00 起床

07:30 テンバ発

4：00 発

09:00 涸沢4：05 分岐 荷物をデポ

10:10 本谷橋

4：30 白馬岳

11:00 横尾

5：05 分岐13:20 上高地

6：50 杓子岳
7：20 天狗山荘

所感

7：50 天狗の頭

春先、ゴールデンウィーク当たりの滝谷

9：15 2 峰北峰にチャレンジしたい思いから、今回滝谷の10：20 2 峰南峰計画を出した。結果は雨で沈殿祭りであっ10：50 唐松岳

たけれど、滝谷の厳つい山襞に確実に春に12：35 八方池
46

13：05 黒菱平
行動記録
所感

1 日目

1 日目

3:50

七合目登山口発

一年生の雪渓歩き、悪場の通過を目的に今

4:40

蓼科山荘

山行を行った。大雪渓でアイゼンを装着し

5:05

蓼科山

岩室まで目指した。その間に霧雨が降った

6:20

双子山

り、降らなかったりを繰り返していた。アイ

7:15

亀甲池

ゼンがはじめてという一年生をいたため、

8:20

北横岳

登りではスピードがあまり出なかった。頂

9:10

雨池峠

上宿舎は風が強くテントを立てるのもやっ

9:30

縞枯山

とであった。この日に白馬ピストンを予定

10:05 茶臼山

していたが、風の強さをみて翌日に回した。

10:40 麦草峠
11:05 丸山

2 日目

11:40 高見岩小屋

4：00 に宿舎をでて、分岐まで行き、そこに

12:40 中山

荷物をデポし白馬岳をピストンした。戻り

13:00 黒百合ヒュッテ

次第荷物を回収し、杓子岳を目指す。杓子だ
けの登りはザレ場であり谷側に落石をしな

2 日目

いよう注意が必要。基本的に一年生を先頭

3:00

起床

にして歩いた。天狗の頭からの下りは思っ

4:00

出発

ていたより危険であった。ここは藤曲が先

4:50

東天狗岳

頭を歩き、緊張感をもって通過した。そして

5:20

根石岳

今回の核心ともいえる不帰キレットに突入。

5:45

夏沢ヒュッテ

ここは終始気が抜ける場所がなく集中力を

6:30

硫黄岳

要する。また 2 峰南峰から唐松岳への距離

7:30

横岳

が思ったより長く感じた。また悪場の通過

9:20

赤岳

あとなので気も抜けやすいので注意が必要。

10:35 キレット小屋

唐松岳から八方池はきちんとした登山道な

11:35 権現岳ので迷うことはない。

13:30 編笠山
14:50 観音平

八ヶ岳縦走

1 日目：前日に七合目登山口に前泊してか

日程 7 月 20 日～7 月 21 日

ら出発。この日は夏縦走前の初めての週末

メンバー

山行ということで大島に先頭を歩いてもら

川地（会 2）、大島（会 1）った。七合目登山口は蓼科山に続く登山口
47

の 1 つであるが、歩いた時間からして少々

ナッツよりカムがよい。キャメロット

簡単なルートであると思う。

#1~#3 があれば使える。

2 日目：この日の先頭は川地に交代。赤岳あ2 峰の登りは 1p で済んだ。特筆すべきことたりが非常に混んでいて時間を取られた。

もない。個人的にクライミング自体は怖い

行動時間は 11 時間ほどになり、体力的にはところもなく丁度よい感じで気持ち良かっ

夏縦走前にちょうど良い山行であったと思た。2 峰を超えてからの主稜はただの縦走う。

路であった。

明神岳

天気は高曇りで風が少し冷たかったが、終東稜

始気持ちの良い山行であった。

日程 7 月 20 日~21 日
メンバー

槍ヶ岳北鎌尾根杉本(3)、原田(3)

日程 7 月 20 日～7 月 21 日
行動記録

メンバー

7 月 20 日(土)高井(会 4)、大川、竹田(会 2)

15：20 上高地バスターミナル発

行動記録

15：30 小梨平キャンプ場

1 日目 上高地～水俣乗越～北鎌沢～北鎌のコル

7 月 21 日(日)2 日目 北鎌のコル～槍ヶ岳～槍沢～

3：00

起床

上高地

3：45

出発

《1 日目》曇り時々雨

6：00

ひょうたん池6：40 上高地発

7：30

ラクダのコル

8：48 横尾

9：30

明神主峰頂上10：35 ババ平

10：20 2 峰

13：50 北鎌沢出合

11：30 5 峰

16：20 北鎌のコル

13：10 岳沢登山道 7 番標識

槍沢ロッジまで 3 時間強というハイペー

14：00 上高地スで始まった北鎌山行であるが、天気は微妙である。やっぱり梅雨嫌いだ。水俣乗越か明神館からラクダのコルまでのアプローチ

ら北鎌のコルと北鎌沢を確認してから北鎌は踏み跡や岩に印がついており、迷うこと沢に向けて出発する。水俣乗越を越えてすはない。東稜の登りではロープを 4ｐ出し

ぐザレていた。その先は雪渓が少し残ってたが、途中出さずに歩ける部分があるのでいたので 200ｍほど雪渓の上を下った。も3ｐで済む感じである。支点は残置ハーケン

っと時期が早いのであればアイゼンとピッが至る所にあるが、錆びているためしっかケルは必須だろう。順調に北鎌沢を見つけりとナチュプロで取りたいところである。

沢を詰めていく。
「沢登りやん！」と思わず
48

突っ込んでしまうほど水量が多かった。通

弱点を的確に突くのが難しく、落石に気が常は右俣と左俣の出合が最終水場となるらつきづらいので敗退を考えてもいいだろう。

しいが、コル 100ｍ下くらいまでは水が流れていた。そのせいもあり、浮き石だらけで雲ノ平周回

石も滑り、体力も削られた。本当に疲れた。
上部はまっすぐコルを目指して登り、少し

日程 7 月 20 日～7 月 21 日

右側を意識すれば茂っていてわかりづらい

メンバー

が踏み跡が見つかるだろう。右側にルンゼ

永山虎之介（会３）があるが死亡事故も起きているのでそちら

坂井陽樹（会１）には絶対に入ってはいけない。怖いと思っ岩永真弥（会１）たらルーファイ間違いである。迷わず引き返してほしい。

行動記録《2 日目》晴れ

１日目

3：50 起床

06:50 折立

4：33 発

09:15 太郎小屋

5：33 独標

10:50 薬師沢小屋

11：20 槍ヶ岳

13:10 雲ノ平小屋

11：53 槍ヶ岳山荘

２日目

14：50 横尾

04:00 発

15：50 徳沢

07:20 鷲羽岳

17：12 上高地バスターミナル

08:10 三俣山荘

日の出に合わせて出発するため、3：50 分

09:20 三俣蓮華岳起床とした。北鎌の核心である槍ヶ岳の登11:20 黒部五郎岳

りは尾根沿いより右側つづらを折るような

13:45 北ノ俣岳

登り方をした。ロープは出さなかったが岩15:00 太郎小屋

が脆くてものすごく神経を使った。実際、人17:00 折立より大きいような岩が浮いていて、山頂に着く頃には浮いていない石ですら浮いてい所感

るように感じてしまう程だった。ロープをまず折立に行くにはアプローチが大変。

出すときはロープが岩に当たっての落石に

折立につながる林道は、高山側、富山側、等十分すべきだし、ロープは出さない方がい

いくつかあるが 06:00～20:00 の間しか通行いように感じた。明確な踏み跡というのはができない。また、雨で林道が崩れることもなく、弱点を突くように進めばおそらく正ままあるため注意が必要。

解だろう。全体的なルーファイであるが、晴行程自体はアップダウンが少ないので、れていれば問題なかった。霧であるなら尾行動時間は少し長くなるわりには楽な山行

根上をなるべく進めば問題ないと思うが、になった。一年生を歩かせる目的ならそれ49

なりに良い山行になると思うが、たいして12：50 南岳小屋

ハードな登りがあるわけでもないので、そ

朝から晴れていた。出発したときに丁度の辺はうまいことやってほしい。

前にいたパーティーがたまたま同じルート

最後に、折立は電波がバリ４で入る。ソフを登攀するため、小槍の右ルートの基部でトバンク以外。

1 時間程待ってから出発した。この前の女
性 2 人パーティーの落石がひどくかなり間をあけてから出発したのは正解であった。

槍ヶ岳西稜

小槍の基部までの踏み跡は明瞭であり、沢日程 7 月 23 日～25 日の下りも慎重に下れば問題ない程度であっメンバーた。小槍は 1 ピッチ目のところに往路下降

高井(会 4)、藤曲(会 3)

してから大槍に向けてスタートである。全ピッチ高井がリードしたが、ナチプロをあ行動記録る程度使い慣れ、バリエーション登攀経験

1 日目 新穂高～白出沢～槍平～槍ヶ岳山荘のある 2，3 年生なら十分にリードできるだ

2 日目 槍ヶ岳山荘～槍ヶ岳西稜～槍ろう。登攀技術というよりは支点の設置のヶ岳～槍ヶ岳山荘～南岳～南岳小屋

方が重要だった。登っては少しトラバース

3 日目 南岳小屋～北穂高岳～穂高岳

しての繰り返しでピッチの切り方が面倒だ

山荘～新穂高った。岩質は硬く槍ヶ岳山頂に出るという《1 日目》雨のち晴れのもあって快適で楽しい登攀だった。

6：20 新穂高駐車場《3 日目》晴れ

8：06 白出沢

3：30 起床10：20 槍平

4：20 発13：55 槍ヶ岳山荘

7：55 北穂高岳

天気予報は曇りだったはずだった。林道

9：13 穂高岳山荘の途中から降り始めた雨は槍平小屋手前当

12：00 林道分岐たりで土砂降りとなった。飛騨沢の登り手

13：20 新穂高駐車場

前で晴れた。雨嫌い。

大キレットを歩いてみたくて南岳～白出《2 日目》晴れ沢下山のルートを選んだが、涸沢岳の登り

4：00 起床がめちゃくちゃ怖かった。混んでるときは

5：40 発絶対に行きたくないと思うレベルだ。大キ

6：00 登攀開始

レットも確かに怖かったが、涸沢岳の登り

6：35 小槍の方がよほど怖い。少しは軽量化をすれば7：25 懸垂終了良かったと後悔するレベルには怖かった。

9：30 大槍

楽しく充実の山行だった。

10：15 槍ヶ岳山荘
12：30 南岳50

行動記録

錫杖岳 左方カンテ

1 日目、晴れ

日程 7 月 24 日

8：20

広河原出発

メンバー

10：00 白根御池小屋

永山虎之介（会３）11：00 偵察開始

竹田昴（会２）

12：30 下部岩壁とりつきにて偵察終了
13：20 白根御池小屋

行動記録
06:00 槍見温泉

2 日目、晴れ08:05 左方カンテ取り付き

3：00

起床

11:05７p 目終了点

3：40

出発

11:40 前衛壁の頭

5：00

下部岩壁とりつき＆順番待ち

12:05 下降開始

5：20

登攀開始

14:00 左方カンテ取り付き

8：15

第四尾根とりつき＆順番待ち

15:30 槍見温泉

8：30

登攀開始

10：10 マッチ箱懸垂
所感

10：20 懸垂終わり

支店は基本ナチプロ、残置は使わないほ

12：00 トップアウト

うがいい。各ピッチ終了点はアンカーボル

12：35 北岳山頂

トがしっかり打ってあるので安心してピッ

14：20 白根御池小屋

チを切ることができる。クライミング技術

15：30 広河原

的に難しいことはないが、プロテクションをとれる技術が必要な事と多少ランナウト

車は芦安駐車場に止めたが、めちゃくちゃする部分があるのでそこに気を付けたい。

人が多く第 8 駐車場に案内された。下部岩

岩はしっかりとしていて景観も気持ちがい壁とりつきについては問題なく見つけるこ

い高度感であるのでとても楽しい山。１年とができた。C 沢と D 沢の間に一般道並み

生や２年生といった早い段階でこの岩場にの踏み跡があった。2 日目、バットレスが渋来ることができれば山にのめりこむきっか

滞するのは予想できていたが、知っていたけになるのではないかと思う。ぜひ行こう。

とてどうしようもないので登るしかない。
下部岩壁とりつきに着くと第五尾根支稜とｄガリー大滝のどちらにも 1 パーティーず

北岳バットレス第四尾根主稜

つとりついていた。順番待ちをして登攀開

日程 8 月 3 日~８月 4 日始。下部岩壁は残置支点があったりするがメンバー間隔は遠く、ナチュプロもきめにくいため

杉本(3)、藤曲(2)ランナウトしがち。だが落ちるような感じはない。横断バンドでも順番待ちをした。横51

断バンドについて、ロープをつないでいく
ならスタカットでなくコンテがよい。50ｍ

この日は水を 1 人 2ℓ持って出発したが、いっぱいトラバースするとコールが聞こえ

暑さからか途中で足りなくなり、お楽しみ

なくなって困った。第四尾根とりつきにもを 3 本も空けてしまった。2 日目以降 1 年

1 パーティーいて順番を待った。さらに、下生は 2ℓ、2 年生は 6ℓの水を持つようにしにはピラミッドフェースからも登ってきてた。このくらいは持っておいた方が良い。

おりもう少し着くのが遅かったら面倒であった。第四尾根主稜の登攀について。残置ハ2 日目 晴ーケンやボルトは錆びたり曲がったりして

3：00 起床いる。ナチュプロはカムが決まる。背後の景4：15 光小屋 発

色はサイコーでクライミングもとても気持

4：25 光岳

ちいい。ただ、最終ピッチの出だしのトラバ

4：35 光小屋

ースと少しかぶり気味のノッコシはまじで7：35 易老岳

怖かった。トポのⅢ級は絶対ばぐってる。他

10：20 希望峰のピッチのⅤやⅤ－の方が余裕のヨシキだ

11：20 茶臼岳った。ロープを解除してから山頂までの歩

13：10 上河内岳

きが地味にしんどかった。一般道も人が多

15：20 聖平小屋

かった。やっぱり人気ルートとあって混雑したが、十分に行く価値のある素晴らしい荷物の重さから 1 年生のペースが上がらなルートであった。満足度がすごい。

い。易老岳で岩永の団装をばらし、ペースアップを図る。なんとか 16 時前にはテン場に着くことができた。

夏縦走 南アルプス北上縦走
日程 ８月８日～８月１９日

3 日目 晴メンバー

3：00 起床

L 大川、竹田(会 2)

4：20 出発

岩永、大島、河内、北野(会 1)

7：20 聖岳
10：20 兎岳避難小屋

行動記録

10：40 兎岳

1 日目 晴12：55 中盛丸山

6：15 芝沢ゲート 発

14：20 百間洞山の家

7：40 易老渡登山口
9：50 面平

連日の長時間行動から 1 年生は下りでこけ

12：55 三角点

まくっていた。さらに、テン場に着いてから

13：30 易老岳

竹田が発熱する。奥聖岳と大沢岳のピスト

16：40 光小屋

ンはここまでの歩きのペースを考えてカッ
52

トした。

5：55 板屋岳
8：10 小河内岳

4 日目 晴9：25 烏帽子岳

3：30 起床

10：00 三伏峠小屋－待機－
8：00 出発

今縦走で最も印象の薄い行程。1 年生はこ

10：35 赤石岳の日からやっとエアリアのタイム通りに歩11：30 小赤石岳

けるようになる。

12：50 荒川小屋
7 日目 雨
起床の時点で竹田の熱が下がっていなかっ

2：00 起床

たので一時待機する。竹田の熱が下がるの

3：15 出発を待って出発。予定では高山裏避難小屋ま4：35 本谷山

で行く予定であったが、1 年生の体力と竹6：00 塩見小屋

田の体調を考慮して荒川小屋で歩みをとめ

7：10 塩見岳西峰る。竹田はこの日以降ずっと咳をしていて7：15 塩見岳東峰

しんどそうであった。

8：15 北荒川岳
11：10 熊ノ平小屋

5 日目 晴14：00 農鳥小屋

2：30 起床
3：35 出発

次の日から台風が直撃することは分かって5：10 前岳分岐いたため、少しでも可能性を広げるために

6：10 悪沢岳

農鳥小屋まで歩を進める。泊まるはずだっ7：35 前岳分岐た熊ノ平小屋は平和そのものという感じで8：00 前岳

すごく残念だった。この日、竹田の風邪が河10：20 高山裏避難小屋

内にうつる。幸い熱は出なかったが、河内もこの日以降咳をしていた。

遅れを取り戻すために三伏峠小屋まで進みたかったが、前岳からの下りの道が悪くペ

8 日目 暴風雨

ースも上がらなかったため、高山裏避難小－沈殿―

屋で歩みをとめる。悪沢岳からの眺めは最高で一同大興奮であった。

台風直撃。1 日中暴風雨。寒さをしのぐため
1 つのシュラフに 2 人で入ったりして遊ん

6 日目 曇のち霧雨でいた。

4：00 起床
5：10 出発

9 日目 暴風雨
53

3：00 起床

3：55 野呂川越―沈殿―

4：35 横川岳
6：10 伊那荒倉岳

前日の天気図から台風は過ぎていたので行

8：35 大仙丈ヶ岳

動する気満々で起床するも、前日よりもひ9：20 仙丈ヶ岳

どい暴風雨。時間が経っても改善する見込

10：25 小仙丈ヶ岳

みがなかったため沈殿する。山の天気って11：45 北沢峠 長衛荘

難しい．
．
．
下山が明日に迫り、心なしかウキウキする。
10 日目 霧朝の仙塩尾根がめちゃくちゃ気持ちよかっ

2：30 起床た。

3：25 出発
3：30 撤退

12 日目 晴3：35 農鳥小屋

2：00 起床―待機―

3：15 出発

5：40 出発

3：45 仙水小屋

6：45 間ノ岳

4：20 仙水峠

8：05 北岳山荘

5：55 駒津峰

9：10 北岳

7：30 甲斐駒ヶ岳

10：05 北岳山荘

10：00 七丈小屋

11：15 間ノ岳

13：10 竹宇駒ヶ岳神社

12：20 三峰岳

13：15 尾白渓谷駐車場

14：20 野呂川越
14：50 両俣小屋

駒津峰から甲斐駒ヶ岳までは直登ルートを選択したが、北野が今にも落ちそうでこわ

3 時半頃、農鳥岳を目指して出発するが、視かった。メンバーによってトラバースルー

界 3m くらいのガスと暴風から進むのは危トとの選択をしっかりとするべきである。

険と判断し、一時テントに戻って待機する。
明るくなるのを待ってから農鳥岳をカット

感想することを決めて間ノ岳を目指す。北岳山

12 日間。長かった。長期縦走のリーダーは荘に着く頃にはガスも晴れ、風も弱まってもうやりたくないとさえ思った。とても疲

久しぶりの良い天気になった。

れた。1 年生も毎日歩くのがしんどそうであったし、とても疲れていただろう。しか11 日目 晴し、縦走中に撮った写真を見ると、みんなと2：00 起床ても楽しそうでいい顔をしていた。そう、楽3：10 出発

しかったのだ。このメンバーで登った南ア54

の山々も、たわいもないやり取りも、楽しい
思い出である。良い縦走だったと思う。メン

3 日目 晴れバーには感謝したい。ありがとう。

3:00

起床

4:00

出発

5:20

鷲羽岳

6:45

水晶小屋

日程：8 月１１日～８月１７日

7:45

水晶岳

メンバー

10:30 野口五郎岳

川地(会 2)、藤曲(会 2)、坂井(会 1)、青木

13:10 烏帽子小屋(会 1)

団装を 4 人で均等に分けると青木に足の痺

夏縦走 北アルプス縦走れが起こるかもしれないということで、青行動記録

木の団装を少なめにし、残りの団装を 3 人

1 日目 晴れで均等に分けた。テン場では杉本さんにあ

6:30

新穂高温泉発

った。

7:25

穂高平小屋

4 日目 曇り

8:40

白出沢登山口3:00

起床

10:45 槍平小屋

4:00

出発

15:55 槍ヶ岳山荘

7:05

不動岳

16:50 殺生ヒュッテ

11:15 船窪岳

槍平小屋から槍ヶ岳山荘の間で青木はかな

12:30 船窪小屋

りバテていた。どうも足がしびれているよ

この日の団装の分け方は昨日と一緒。連日うだった。

長い行動時間が続いたので烏帽子岳のピス
トンはカット。船窪岳周辺はあまり設備が2 日目 晴れ整っていないかんじで非常に怖かった。

4:00

起床

5:00

出発

5 日目 雨

5:30

槍ヶ岳山荘

4:00

起床

10:10 樅沢岳

5:10

出発

11:05 双六小屋

5:30

七倉岳

12:15 双六岳

7:20

北葛岳

13:30 三俣蓮華岳

10:00 蓮華岳

14:10 三俣山荘

10:30 針ノ木小屋

双六小屋までの下りで青木に昨日と同様、朝から雨が降っていたが、この日はレスト

足の痺れが発生。青木の団装をばらして川日なので構わず出発。七倉岳のあとの下り

地と藤曲が担いだ。それ以降、青木はかなりは、下調べでも分かっていたが結構悪い所

スピードアップしていた。

が所々でてくる。上級生が先頭を務めるべ55

き場所である。ちなみにこの日の団装は均

メンバー

等に 4 等分。

杉本(3)6 日目 雨

行動記録

3:00

起床

1 日目

4:05

出発

7：00

七倉山荘

5:20

針ノ木岳

8：00

高瀬ダム

6:05

スバリ岳

11：10 烏帽子小屋

7:45

赤沢岳

12：00 烏帽子岳

8:20

鳴沢岳

12：30 烏帽子小屋

10:45 岩小屋沢岳
11:30 爺ヶ岳南峰

2 日目

11:45 爺ヶ岳中峰

4：50

出発

12:40 冷池山荘

6：50

野口五郎岳

1 日中雨が降っており、みんなつらそうで

8：40

水晶小屋

あった。特に悪い場所はない。テント設営

9：20

水晶岳

中、テントポールが折れた。応急処置を色々

9：45

水晶小屋

試みたがうまくいかない。仕方なく明日エ

10：50 鷲羽岳

スケープすることを決めて、冷池山荘に素12：15 三俣蓮華岳

泊まりした。4 人で 25000 円ぐらいした。

13：15 黒部五郎小屋

明日、エスケープした後はタクシーと電車を乗り継ぐ予定であったが、試しに横山に3 日目迎えを頼んでみたところ、まさかのオッケ

3：50

出発

ーだった。神様仏様横山様である。

5：15

黒部五郎岳

7：35

北ノ俣岳

7 日目 晴れ

10：00 薬師沢小屋

3:30

起床

12：00 雲ノ平小屋

4:55

出発

8:30

大谷原登山口

4 日目

大谷原登山口にエスケープした。昨日、一昨

台風により沈殿

日の雨から一転、今日から好天予報であるというのに...無念である。

5 日目

高天ヶ原温泉縦走
日程 8 月 13~８月 17 日
56

3：50

出発

5：05

岩苔乗越

6：00

東沢乗越

7：20

野口五郎小屋

8：50

烏帽子小屋

6:50 取りつき

11：45 七倉山荘

14:05 T.O.
15:15 池ノ谷乗越
16:00 B.S.

この山行最大の目的は、高天ヶ原温泉に入

この日はチンネ左稜線に。本来ならチンりに行くことであったが、温泉に行く日に

ネ中央チムニーで概念やアプローチなどを台風が来てしまった。次の日に行くつもり

把握しておく予定だったが、日程が短くなであったのだが、増水により登山道はおろったこともありこの日にアタックを行った。

か、温泉にも水が流れ込んでいるというの

池ノ谷乗越まで雪渓を行けるところまでを聞いたので断念した。そこ以外は時間をつめた後ザレ場を登っていく。池谷乗越か

見てもなかなか充実した参考になったと思らは悪いと名高い池谷ガリーを下っていく。

うので、まあよかった。

ここは想定していたよりは悪くなかったが、一年生がいた場合はかなり時間がかかるだ
ろうし、先行や後行パーティー

剱岳 チンネ左稜線・八ツ峰上半がいた場合は、かなり注意する必要がある

日程 8 月 17 日～8 月 19 日だろう。三ノ窓からは急な雪渓を二度ほどメンバー

渡ればすぐに、チンネの取りつきだった。こ原田(会 3)、高井(会 4)、今井(会 3)

この雪渓はかなり急で、巻くにしてもかな
り悪かった。後ろにいたパーティーはアイ

行動記録

ゼンをつけずにいって小滑落していたくら・一日目

いなので、時期にもよるがアイゼンは必要

8:25 黒部ダム駅

だろう。

9:15 内蔵助谷出合

チンネ自体は残置ピトンも豊富で、岩も11:00 内蔵助平

比較的硬く快適な登攀だった。カムも適度

12:30 ハシゴ谷乗越にとれる。3.4 ピッチ、5.6 ピッチ目をそれ

14:15 真砂沢ロッジ

ぞれ繋げた。

15:00 長次郎谷出合

ただ 3.4 ピッチ目は右に大きく巻き過ぎた

17:05 熊の岩 B.S.

ため正規のルートから外してしまったよう

予定では入山日 1 日、登攀 3 日、下山１に思う。外したルートにも残置ピトンや残日の計画であったが、台風や雨などの関係

置カムまであったが、それらにつられずにで結果的にこの日程となった。１日目はベ

キチンとルーファイする能力がなかったのース上げで終わり。

は大きな反省点である。核心のチンネの鼻・二日目

は、高度感はすごいが確かに探せばガバが4:30 B.S.出発あった。

5:15 池ノ谷乗越

下降は 1 ピッチ懸垂をだすだけで済み、

6:00 三ノ窓

4 時にはビヴァークサイトについた。いい57

ルートだったので夏合宿で余裕があれば考08:05 小梨平出発

えてもいいと思う。

09:10 徳沢

ただ夏合宿で行く場合には時間がシビアに

10:00 松高ルンゼとの分岐なると思うので十分に考える必要がある。

13:30 撤退開始

・三日目

14:00 テン場

5:00 出発

15:30 出発

6:10 Ⅵ峰

18:55 小梨平着

6:55 Ⅶ峰

サマテンを利用して、奥又白経由で前穂

7:20 八ツ峰の頭

北尾根に行く予定であった。しかし、道の途

8:50 池ノ谷ガリー

中で川地が股関節に痛みを感じだし、ペー9.25 B.S

スがかなり上がらなくなったため、敗退を

10:00 出発決めた。一度は、二人テンがギリギリ張れる

16:00 黒部ダム駅

スペースがあったため一泊してから帰る予

当初の計画ではこの日に、八ツ峰の上半と定であったが、途中、前穂東壁の帰りの高井

下半を縦走する予定だったが、この日の午さんと虎之介に声をかけられ帰ることにし後から次の日にかけて天気が悪そうだった

た。川地は怪我の中、よく頑張っていたと思ため、上半だけに絞ることに。

う。また、9 月にでもリベンジしたいと思う。

朝、雨がぱらついてヒヤッとしたが少しすると止んだため 5 時ごろに出発。

前穂高岳

上半はⅥ峰の最初の登りで 1 回、Ⅶ峰の下

松高ルート

りで 2 回、八ツ頭の下降で 1 回の計 4 回ロ

日程 8 月 3 日

ープを出した。気持ちの良い稜線を歩く楽メンバー

しいルートだった。

高井(会 4)、永山(会 3)

そこからはテン場から雨が降りだし、び

行程：小梨平～奥又白池～4 峰松高ルート

しょ濡れの中、内蔵助谷経由で下山した。夏～奥又白池～小梨平

合宿前に充実した山行ができたと思う。
行動記録《1 日目》晴れサマーテント

4：10 小梨平発
5：25 徳沢

前穂高岳 北尾根(敗退)8：15 奥又白池

日程 8 月 3 日

9：25 取り付きメンバー

9：36 登攀開始

原田(会 3)、川地(会 2)

12：45 トップアウト
13：55 5.6 のコル

行動記録

15：05 奥又白池
58

17：30 徳沢

13:30

小梨平下山

18：55 小梨平

本来なら土日で、前穂北尾根に川地と行

日帰りで松高ルートにくため、10kg ほどく予定だったが、川地の体調不良により敗の荷物で出発した。取り付きに行くまでに退したため、虎ノ介と奥穂高岳南稜に行く

2 回ほど雪渓の上にのったが、ピッケルやことに。

アイゼンが必要なほどの雪は残っていなか

岳沢までは早めのペースでぐいぐい高度った。問題なく C 沢を少しつめてから右上を稼いだ。その後、雪渓をつめて取りつきしていくと左側に取り付きがある。最初のへ。雪渓はスプーンカット状で傾斜もない

1 ピッチは草付きを登り(高井)、2 ピッチ目

のでアイゼンもピッケルもなしでいった。

は少し左上し(永山)、3 ピッチ目でクレッタ

ただ、雪渓を降りるところのシュルンドのに履き替えて松高ハングを越える(高井)。

状態によっては必要かもしれない。今回はもちろん A０である。4 ピッチ目は最初が雪渓の末端の少し手前の左側から、地面に少し難しいが永山は登山靴のままトップア

戻った。

ウト(永山)。チャレンジアルパインクライ

取りつきは①南稜隣のルンゼをつめるル

ミングには 6 ピッチとあるが、わりと 50ｍ

ート、②末端から取りつくルートの二つが伸ばして登っていたら 4 ピッチで終わった。 あるらしいが今回は一般的なルンゼのルー
たまに浮き石もあるが思っていたより岩はトを選択。末端からは藪がひどそうだった。

安定していて少し怖い快適なクライミング

ちなみに初登も①からである。

ができた。4 峰からの下降が怖いが非常に取りついてから稜上までは多少の藪はあ

楽しいクライミングである。全行程 15 時間

るもののほとんどストレスのないレベルであったので歩きを鍛えるつもりで、１DAYある。ロープも使わなかったが、下部にあっでいくのもありかもしれない。

た小滝は一年生がいれば引き上げる必要があるだろう。ネットの記録だとルンゼが三股に分かれ、右が良いとのことだったがそ奥穂高岳 南稜ルート

れっぽい部分もあったものの明確には分か

日程 8 月 4 日

らなかった。とりあえずパッと見で一番素メンバー

直に稜上に行けそうなルートを選んでいっ

原田(会 3)、永山(会 3)たら特に問題なくいけた。
稜上からは、乗ってすぐに二段の急な段行動記録差があったので 1P のみロープを出した。リ

04:05 小梨平出発ードは自分がした。稜上に取りつく手前に

05:40 岳沢小屋

左にトラバースする踏み跡もあったので、

08:30 トリコニーⅢ峰

そちらにいけばロープを出さずに済むのか

09:40

南稜の頭

もしれない(推測でしかないが)。その後は10:00

奥穂高岳山頂しばらくロープも出ず、気持ちのいい岩稜

10:50

紀美子平

帯が続く。高度感もあり、気持ちの良い稜線
59

だった。あとは一ヶ所、5m くらいの懸垂がチムニーに入らずにフェースをリードして出て南稜の頭へ。ここの懸垂も後からみたいた。フォローの私はザックを片方肩から

ら左手から巻けそうだった。

外しズルズルと登る。虎之介がリードしてT.O.してからは一般道。山頂でゆっくりしいる時に後続パーティーが 1 組きたが、結た後、さっさと帰路についた。

局追いつかれることはなかった。2 ピッチ
目(Ⅴ級)高井リード、若干左上してからス
ラブを右上する。Ⅴ級だけどⅠピッチ目の滝谷ドーム中央稜

方が怖かった。3 ピッチ目(Ⅰ級)、2 ピッチ

日程 8 月 5 日～8 月 6 日

目の終了点から 10ｍほど先に 3 ピッチ目のメンバー

終了点が見える。そこを目指して左から迂高井(会 4)、永山(会 3)

回していく。ロープの流れが難しい。4 ピッチ目(Ⅳ級、)どこにでもハーケンが打って行動記録

あってよく分からないが、簡単そうなとこ

1 日目 小梨平～横尾～涸沢

ろから登っていく。終了点はピナクルでと2 日目 涸沢～滝谷ドーム中央稜～ドームのった。5 ピッチ目(Ⅴ級)、フォローならめち

頭～涸沢～横尾～小梨平

ゃくちゃ楽しい。2 ピッチ目のⅤ級より難《1 日目》晴れしかった。

9：25 小梨平発

全体として岩はしっかりしていてルート

11：50 横尾は明瞭で、人も多く入っているため前穂 4

14：15 涸沢峰より安全に登れると思う。また、カムは

ゆったり、まったり涸沢でラーメンを食#0.5～３とナッツを 1 セット持っていった

べた。

が、カムを多用したためナッツはあまり使《2 日目》晴れわなかった。サイコーですね。

3：00 起床
3：50 発北条＝新村ルート

6：10 登山道分岐
6：30 取り付き

日程 8 月 8 日～8 月 9 日

9：05 トップアウト

メンバー

10：00 下山開始

高井(会 4)、原田(会 3)

11：15 涸沢13：55 横尾行動記録

16：10 小梨平

1 日目

登山道から外れて中央チムニーに向かう。

小梨平～奥又白池～北条＝新村ルート～5.6 のコル～奥又白池

取り付きへは 20ｍほど懸垂して取り付く。

2 日目 奥又白池～小梨平

1 ピッチ目(Ⅳ級)虎之介リード、クラックに《1 日目》晴れカムをきめながらさくさくと登る。右側の4：10 小梨平発
60

5：25 徳沢て怖い。ただひたすら怖い。登攀技術もそう

8：35 奥又白池

だが、アブミの練習をしてから行くべきだ

9：00 奥又白池発と感じた。終了点にハーケンを打ち足す余

10：15 北条＝新村ルート取り付き

裕もなく残置のハーケンに頼ってしまった

15：45 トップアウト

が、正直使いたくない。

17：55 5.6 のコル《2 日目》快晴

18：50 奥又白池

9：00 奥又白池発

1 日目に北条＝新村ルート、2 日目に前穂

12：00 徳沢

北尾根、3 日目にジャンダルム飛騨尾根に

13：35 小梨平

行く予定で出発した。北条＝新村ルートは

この日はただ帰るだけだったので、適当

Ⅲ級 100ｍ、Ⅳ級+(A1)、Ⅳ級(A0)、Ⅲ級、に起きて適当に過ごして暑くなったので下であり、、松高ルートを 3 時間ほどで突破し山した。
「これがしたかった」と思えるほどたので、4 時間くらいで抜けられるだろう

最高のテン場と天気だった。ここをベースと予想した。しかし、Ⅲ級の 100ｍは３ピッにして 4 峰を登れば気持ちが良いだろう。

チで問題なく通過したが、Ⅳ級+(A1)のピッチを高井がアブミを使って一段上までリ

前穂高岳～西穂高岳

ードしたもののその先にいくのは困難だと思ったため、原田を引き上げてリードして

日程 8 月 9 日もらった。このピッチを越えてⅣ級(A0)ピメンバー

ッチも原田にリードをしてもらったが、途

杉本(3)中でルートが分からなくなり、高井とリードを交代して突破した。最後のⅢ級は原田

行動記録

がリードした。結果的に登攀に 8 ピッチ、

4：50

岳沢登山口

5 時間 30 分かかってしまったのは大きな反

6：00

岳沢小屋

省点である。また、4 峰の下降(4.5 のコルま

7：35

前穂高岳

で)に 2 時間もかかってしまった(コルに下

8：50

奥穂高岳

りる際に 1 回懸垂をした)。原田がⅣ級(A0)

9：50

ジャンダルム

ピッチの高井がリードしたあと、ロープの12：00 西穂高岳

引き上げの際にロープがはさまってカラビ

13：20 西穂山荘

ナが空いてしまい確保器を落としてしまっ

14：40 上高地

た。Ⅲ級だったので半マストで引き上げをしたが、前穂北尾根やジャンダルムに確保

天気は良く山の日直前ということで人もめ

器のないまま行くのは良くないと考えこの

ちゃくちゃ多かった。

日に撤退を決めた。

コース状況は悪場にはすべて鎖があり、鎖正直松高ルートよりよほど怖かったし、を使わずに通過すればバリエーションの練ルートもトラバースの部分がわかりづらく習にもなると感じた。
61

この日は朝から霧雨。雲もドス黒く不安だったので、スパッツとカッパ着用で出発。

一年縦走 室堂三山～立山三山

ロッジくろよんから一ノ越までの登山道は

日程 9 月 2 日～９月 8 日（６泊 7 日）草が多く、岩は苔むして歩きにくく、皆スト

メンバー

レスが溜まっていた。道中から見た雄山はL 大島龍太（会１） 河内皓亮（会１） 北

ガスの中にあり、天候は不安。案の定、東一野なつこ（会１）ノ越に出てからは風が強く、視界も 20 メー
トルほど。雄山山頂は参拝料をケチりカッ

ルート

トし、富士ノ折立、真砂岳を通り別山のトラ

扇沢駅～一ノ越～劔岳～内蔵助平～仙人峠

バースの分岐まで行く。予定していたより～欅平駅～宇奈月駅

も時間が押しており、天気も悪かったので、
別山北峰のピストンは５日に延期を決め、行動記録

トラバースルートを通って劔澤キャンプ場

9 月２日（月）に向かう。キャンプ場まで下り、テントを張

12：15 扇沢駅 発ってこの日の行動は終了。

12：45 黒部ダム駅―――――――――――――――――――

13：20 ロッジくろよん 着

9 月４日（水）初めての会１だけでの山行なのでワクワ

3：00 起床

クと不安な気持ちがあったが、特にトラブ

4：00 沈殿決定

ルもなく入山。扇沢に向かう途中から雨が３時に起床し、朝ラーを終わらせ、いざ出降り始め天気が不安だったが、黒部ダムに発！と思ったら雨に降られ雷までなる始末。

着くとあら不思議、雨は止んでいた。そのま

この時点で劔岳アタックは無理と判断し、ま黒部ダムを横断し、快適な遊歩道を歩い沈殿を決定。雨はかなり降ったが、前日に石て 30 分程でロッジくろよんに到着。テント

垣や堀を作っておいたのでテント内は快適を張り、この日の行動は終了。

であった。劔はこの山行のメインの一つで―――――――――――――――――――

ショックだったが、気持ちを切り替えこの

9 月３日（火）日は床に着く。

3：30 起床―――――――――――――――――――

4：40 ロッジくろよん 発

9 月５日（木）9：00 東一ノ越

3：30 起床

10：00 一ノ越小屋

4：15 劔澤キャンプ場 発

11：00 雄山

5：05 別山分岐

11：25 大汝山

5：20 別山

11：40 富士ノ折立

5：35 別山北峰

12：25 真砂岳

5：45 別山

13：45 劔澤キャンプ場 着

6：45 内蔵助山荘
62

11：30 内蔵助平

5：25 仙人峠

13：15 ハシゴ谷乗越

5：35 仙人池ヒュッテ

15：10 真砂沢ロッジ 着

7：20 仙人温泉小屋

この日は朝からガスだったが、別山北峰

8：05 1629m ピーク

辺りから晴れ間が見え始め、内蔵助山荘に

9：40 仙人ダム

着く頃にはガスは取れて、高曇りになって

10：50 阿曽原温泉小屋 着いた。内蔵助山荘から内蔵助平までの下り

4 時に起床し、天気は快晴。最高のコンデは想像以上に悪く、なつこのペースも落ち、ィションの中、仙人池で逆さ劔のモルゲン

かなり時間がかかった。内蔵助平で長めのロートを見、阿曽原温泉小屋に向けて下っ一本を取り、ハシゴ谷乗越までの登りはペた。仙人温泉小屋までは渡渉が何度かあっースを上げて行ったらなんと、コースタイたが、幸い沢は増水しておらず、難なく通過

ムの半分で行けることができた。そのまますることができた。1629m ピークから仙人真砂沢まで下り、ロッジに着いたのが 15：

ダムまでは３時間の予想だったが、実際は10。なんとか 16 時前には着くことができその半分で行けることができた。ダムのコた。テントを張りこの日の行動は終了。

バルトブルーの水はとても美しく、僕たち―――――――――――――――――――

を歓迎しているようだった。仙人ダムから

9 月６日（金）

阿曽原まではアドベンチャーな感じのトン

4：30 起床

ネルを通ったり、トロッコの線路を渡った

5：40 真砂沢ロッジ 発

りとインディー・ジョーンズの世界で興奮

6：05 ハシゴ谷乗越分岐

しっぱなし。この日も午前中にテン場に着

7：45 ベンチ（休憩所）

き行動終了。温泉最高です。

8：45 仙人峠―――――――――――――――――――

9：10 池ノ平小屋 着

9 月８日（日）この日は快晴。仙人峠の尾根の取付きま

4：30 起床

では谷底を歩いていたので、日陰を快適に

5：35 阿曽原温泉小屋 発

進んでいった。クサリやハシゴは所々あっ

6：50 オリオ谷

たが、難なく通過できた。仙人峠までの登り

9：35 欅平分岐

もペースを上げて行ったところ、この日も10：00 欅平駅

コースタイムの半分で登り切れた。その後

12：10 宇奈月駅 着も順調に進み、池ノ平小屋に着いたのが 9：最終日。天気は快晴。この辺りからセミが10。テントを張ってこの日の行動は終了。

鳴き始め『夏』を感じた。水平道は文字通り全体的に良いペースで歩けた 1 日であった。 永遠とトラバースで、快適に進めた。トンネ―――――――――――――――――――

ルや山肌にコの字に掘られた道などがあり、

9 月７日（土）先人たちの偉業に感慨深い気持ちに浸りな

4：00 起床がら歩く。日曜にも関わらず人は少なく、自5：05 池ノ平小屋 発

分たちのペースで歩くことができた。道は63

谷底まで切れており気は抜けない。あらゆ

こうすけには会計係を頼んでおり、帰りるところに気を配っていたので精神的に疲の電車やトロッコについての準備不足を反れていたが、全員無事に欅平に着くことが省にあげていた。この反省については、自分できた。宇奈月駅までのトロッコからの眺が会計係になった時に参考にしようと思う。

めは山行の疲れを癒してくれた。宇奈月駅に着き最終日の行動は終了。温泉に入り、松一年生縦走

本への帰路につく。

蝶ヶ岳～立山三山

日程 9 月 2 日～9 月 8 日
＜反省＞

メンバー

初めての同期だけでの山行、初めての山会１ 青木誠治

行リーダーということもあり下調べは細か岩永真弥

くしたはずであったが、まだまだ調べ切れ

坂井陽樹ていなかったと感じた。特に内蔵助山荘からの下りは今ではほとんど使われていない

行動記録

らしく、整備もされていなかったのでルー

１日目

ファイに苦しんだ。もっと下調べしておく

6:45 三股駐車場

べきであったと反省している。これはリー

7:00 三股登山口

ダーとしての責任の自覚が足りていなかっ

7:35 ゴジラの木たことが原因だろう。また、メンバーに対す

8:40 まめうち平る配慮が足りなかったように思う。なつこ

11:45 蝶ヶ岳ヒュッテには、時間が押しているときに僕とこうす

稜線に出るための登りなので行動時間を短けのペースに合わせるように歩かせていた

くしたのは、この後の行動を振り返っても時もあったので反省している。また、別山ピ

良い選択であった。この日はテント場の風

ストンの延期についても、時間が押していが強く、テントを張るのに難儀した。

ると言っても 16 時にはテン場につける時間帯であったので、本当に延期すべきであ

２日目

ったのかと反省している。実際、延期にした

4:00 起床

５日の方が時間的に押していた。

5:05 T.S. 出発

メンバーについて、なつこは行動全般が5:10 蝶ヶ岳山頂

遅いことを反省にあげていた。テントを出

5:55 蝶槍

るのは毎回最後、パッキング終わるのも最9:15 常念岳後だったので、もっと工夫して欲しいと思

10:15 常念小屋った。なつこの場合は歩行技術についても

13:10 大天荘

反省していた。登りはなんとか食らい付い

朝方は霧に包まれていて時折小雨も降ったてくるが、下りになると一気にペースが落が、テント場に着くまでには晴れていた。トちることが多かったように感じた。

ラバース道が多く常念岳の登りを除くとほ64

とんどアップダウンがなかった。

13:10 ワリモ岳
14:05 祖父岳

３日目

15:00 雲ノ平山荘

3:00 起床

日が出る前からの行動であったが、3000m

4:15 T.S. 出発

付近の気温は予想以上に低かった。それな

4:55 大天井ヒュッテ

りにアップダウンがありながらも三俣山荘

5:40 ビックリ平までは順調なペースであった。しかし鷲羽

7:10 西岳

岳の長い登りでペースが落ちてしまい、テ

7:30 ヒュッテ西岳

ント場に着くまで時間がかかってしまった。

8:40 水俣乗越
10:35 ヒュッテ大槍

５日目

11:30 槍ヶ岳山荘

5:00 起床

3 時に起床してはじめの１時間がヘッデン

6:05 T.S. 出発行動だったが、大天井岳から下る喜作新道

8:30 薬師沢

は崩壊箇所があり危険だった。到着時間に10:30 太郎平小屋

余裕があればなるべく明るい時間に通過し10:55 薬師峠 T.S.

たい。また西岳からの下りの途中に長いハ

この日はただひたすら木道を歩いた。木道

シゴの箇所があるがここではヘルメットのは濡れているととても滑りやすいので、朝着用が必要だと思う。同様に東鎌尾根も落露などが残っている時間は避けたい。薬師石の危険がある箇所があり、両側が切れて沢への下りも大きな岩の道なので雨の日はいるので慎重に通過したい。槍ヶ岳山荘は注意が必要である。

次の日の行程が楽になるが、風の強い日や雷の鳴っている日には適さない場所であっ

６日目

た。

2:00 起床
3:00 T.S. 出発

４日目

4:10 薬師岳山荘

3:00 起床

5:15 薬師岳

4:20 T.S. 出発

6:10 北薬師岳

5:10 千丈沢乗越

7:15 間山

7:00 硫黄乗越

8:00 スゴ乗越小屋

7:40 樅沢岳

11:20 越中沢岳

7:50 双六小屋

12:40 鳶山9:10 双六岳

13:30 五色ヶ原 T.S.

10:15 三俣蓮華岳

この日は途中のスゴ乗越小屋を 9:30 までに

11:10 三俣山荘

通過するというリミットを設けていたが難12:30 鷲羽岳

なく通過することができた。距離こそ長い65

が、悪場は少なくテンポよく進んでいくこ

12:20

P2 頂上

とが大事な場所であった。

15:20 T.S.
新穂高温泉で前泊し、日が登る前に出発。

7 日目

駐車場の様子から混雑が予想されたため、3:00 起床

錫杖岩小屋ではなく錫杖沢出合にテントを

4:10 T.S. 出発

張った。そして少し登って左方カンテの取4:45 ザラ峠

りつきへ。

6:05 獅子岳

登攀自体は岩が小川山などのゲレンデ並

8:00 龍王岳

みに硬く快適だった。プロテクションにつ

8:30 一ノ越

いては、今回登った 1 ルンゼ、左方カンテ

9:15 雄山については全ピッチの終了点にキレイなア

9:40 大汝山

ンカーボルトが打ってあった。中間支点に10:50 真砂岳

ついては、確かにほとんどなかったが、怖い

11:40 別山

所やプロテクションが取れない所にも、新

12:20 劔御前

しいアンカーボルトが打ってあり安心して

13:20 雷鳥沢

登れた。ピッチグレードの割にアルパイン

13:40 みくりが池温泉の入門として位置付けられているのも納得

15:00 室堂 B.T.

だった。アブミは二回目のⅤ級ピッチの出

最終日は室堂平の外輪山の周回であったが、だしで 1 回だけ使用。そんな快適な登攀を日曜日ということもあってたくさんの登山

し、T.O。ついでだから P2 の頂上にも行き者がいた。そのため雄山の登りなどでは特ゆっくりした。下降は、注文を登ってくるパに上を注意しながら登った。余談ではあるーティーがかなりいたため、大混雑でかな

が、地形図には龍王岳山頂への道が示されり待つハメになった。この時に感じたことていないが、ちゃんと登山道はあった。

だが、ロープを繰り出しながらの懸垂は練習しておくとよりスムーズに下降できたと思う。

錫杖岳 左方カンテ・1 ルンゼ

04:00 起床

日程 9 月 7 日～9 月 8 日

04:45 出発05.55 1 ルンゼ取りつき《メンバー》

11:00 T.O.

原田(会 3)、藤曲(会 2)

13:20 懸垂下降終了《行程》

15:10 下山

04:30 槍見館出発

2 日目は 1 ルンゼに。プロテクションや

06:30 錫杖沢出合

岩質に関しては前述の通り。この日は、混雑

07:10 左方カンテ取りつきが予想されたため 1.2 ピッチ目をトポ上に

11:30 T.O.

もある巻き道を使って省略。次きた時は、き66ちんと登りたいと思う。1 ルンゼは左カン
テに比べて、オブザベから最適なルートを選択する能力が求められる分、難しくなっていると感じた。あとチャレンジアルパイ
ンクライミングに載っている最終ピッチは、
最近は登られていないらしく、自分たちも少し登った後、予想以上に濡れていて怖かったので引き返してクライムダウンをした。
日本の岩場ではその前のピッチが最終ピッチとされているらしい。下降は前日と違って快適だった。その後はサッサと下山してうまい棒を食いに行った。
錫杖岳は初めて行ったがとてもいいところだったのでまた来たいと思う。

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