2013 年度

年間報告書
上半期版

ここｚ

信州大学山岳会

・北アルプス 餓鬼岳~大滝山
目次・北アルプス 明神岳東稜≪新人合宿≫2p

・北アルプス 穂高岳
・北アルプス 奥穂南陵

≪夏合宿≫21p
8 月…52p≪個人山行≫

・北アルプス 滝谷

5 月…34p

・北アルプス 唐沢幕岩・中央アルプス・北アルプス 雲ノ平

木曽駒~宝剣・北アルプス 縦走①
・北アルプス 縦走②

6 月…36p

・北アルプス 縦走③・南アルプス・北アルプス 縦走④

仙丈ケ岳甲斐駒ケ岳

・南アルプス 縦走④

・北アルプス 蝶~常念・南アルプス 縦走⑤

・北アルプス 表銀座
・北アルプス 爺が岳鹿島槍

9 月…73p

・北アルプス 焼岳~西穂・中央アルプス・北アルプス
針の木雪渓で雪訓・ナメラ沢・槇の沢 八百谷

深南部縦走
・北アルプス
槍ヶ岳北鎌尾根・南アルプス

1 年縦走

・南アルプス 全山周遊
7 月…41p
・中央アルプス 小黒川≪事故報告≫80p

・南アルプス 甲斐駒ヶ岳

・夏合宿剣岳入山における事故

・南アルプス 尾白川
・八ヶ岳縦走・北アルプス 錫杖岳

28 日 曇り後雨

≪新人合宿≫

6:20 出発～10:13 徳沢～11:25 横尾

2013 年度 新人合宿 文：小林

偵察隊として中嶋，荒川，北見が先に出・メンバー発。雪は多かったが FIX をはるようなとこ

会 5：小平貴則

ろはなく 2 時間ほどで夏道に合流。明神で会 4：河野卓朗（CL） 中嶋渉（SL）

下山する小平を見送り横尾までの道を歩い

会 2：荒川武大 片野亜紀 加藤了幹

た。

丸藤公史 北見元 小林滉平

29 日 雨（沈殿＋偵察）松田浩和

4:00 起床～6:00 まで様子見会 1：池田章佑 上木岳 内田祥平

6:05 河野，荒川，片野偵察～8:30 帰幕

加藤穂高 加藤亮佑 蒲澤翔

朝から雨だったため沈殿を決定。本谷橋

菊田水樹 菊地隼人 國永孟の偵察隊を出し，橋がかかっていることを塩谷晃司 中岡浩貴 廣瀬敬二郎

確認。雪の状態も悪くないようだ。沈殿中

・日程

はトランプや昼寝で時間を潰した。

5/27～6/2：実 7

30 日 曇り時々雨
3:30 起床～5:00 出発～5:42 本谷橋～7:40

・行動記録～涸沢ヒュッテ～雪訓～

5 月 27 日：松本＝新島々谷～岩魚留小屋～

10:57 涸 沢 ヒ ュ ッ テ ～ 12:05 本 谷 橋 ～徳本峠小屋（T.S.）

13:00B.C.

28 日：T.S.～徳沢～横尾（B.C.）

微妙な天候であったが 2 日連続沈殿は避

29 日：沈殿

けたく，いけないこともないようだったの

30 日：雪上訓練（涸沢）で涸沢を目指す。落石に注意といった瞬間

31 日：雪上訓練（涸沢）

大きな岩が目の前で流れていった。1 年生

6 月 1 日：槍ヶ岳アタックには恐怖心を覚えさせられただろう。ヒュ

2 日：B.C.～徳沢～上高地＝松本

ッテでは雪訓前にラーメンをもらった。体にしみるとはまさにこういうことだ。雪訓

5 月 27 日

晴れ後雨

では基本的な歩行技術を指導した。

7:10 先発隊出発

31 日 晴れ（以下 5 分おきに中発，後発隊出発）

2:30 起床～3:55 出発～4:30 本谷橋～6:30

12:10 岩魚留小屋～

涸沢ヒュッテ～雪訓～

15:50 後発隊徳本峠着，17:05 中発隊着

13:00 涸 沢 ヒ ュ ッ テ ～ 14:05 本 谷 橋 ～14:50B.C.

松本駅からタクシーで直接新島々へ。3隊に分かれて行動。メンバーの体力差など

この日からは晴れ予報だったので早めのから隊の順番が変わる。徳本の登りで雪が起床で 1 日遅れた雪訓を取り戻すことに。

出てきた。さらに雨も降り始めてきた。1

雪訓ではピッケルストップを重点的に行っ年の荷物は 30 ㎏ほど。よく頑張っていた。

た。前日と同様 3 隊に分かれて指導したが，

1

効率はよかった。

目を光らせて、ある程度までは見守る。そ6月1日

して、なにか重大な問題が起こる前には適

晴れ＜先発隊＞2:30 起床～3:30 出発～4:30 一ノ

切に注意する。それが 4 年生にとっての「任俣～5:08 槍沢ロッジ～5:40 赤沢岩小屋～せる」という仕事であると思う。そういう

8:23 槍の肩～9:05 槍ヶ岳山頂～＜以下後発視点で自身の合宿を振り返ると、「合宿が無と同じ＞12:45 下り開始～14:10 赤沢岩小

事終了した」という結果だけを見ての評価

屋～14:42 槍沢ロッジ～ 15:12 一ノ俣～は非常に難しい。
2 年生には非常に多くの仕事を任せた。

16:30B.C.
この日も天候は良好。途中の雪渓と山頂

そして、それらをそれなりにこなしてくれ

直下の状況を見るため偵察隊を出す。実際る。そんな様子を見ていると、自身の「任は何も問題はなく，槍肩からはただの夏道せる」の姿勢を忘れ、2 年生に「放り投げ」であった。後発の 1 年生も調子よく登っててしまっている瞬間があったことに気付く。

来て全員山頂に立つことができた。下山は

その点は反省しなければならないだろう。

シリセードなどを使って颯爽と下って行っ

しかし、やはり全体的によくやってくれた

た。

という印象が強い。みんなの成長を感じた。

2 日 晴れ一方で自分は昨年と比べて成長したのだ

5:00 起床～7:40 出発～8:47 新村橋～12:00

ろうか。
「任せる」という仕事は、何か事件

河童橋が起こって初めて、そのミスが発覚するも朝はついに 1 年に 1 回しか食さなくなっのかもしれない。そう考えると、何も起こた伝統のマカポテを食し，軽くなった団装さない事こそが、4 年生の役割なのだろう。

を分け出発。これも伝統であるお墓参りを

これからも気を抜かず、1 年間自身の仕事行い，そこから各自で河童橋を目指し新人を全うしなければと、合宿を終えて感じて合宿終了となった。

いる。
・SL（中嶋）新入生がどっと入部し、一気に賑やかく◎係りの反省なった今年度の新人合宿は、全体を通して・CL（河野）如何に上級生の目を行き届かせるかという自身にとって 4 回目の新人合宿だ。学年

ことに頭を悩ませた。3 年生がおらず、5 年が変わり、回を重ねるごとに、合宿での役

生 2 人と 2 年松田が部分的にしか合宿に来割というのは変わってきた。2 年生から 3られないという状況で、合宿に通して参加

年生にかけて、合宿の運営の中心を担う。

できる上級生は 4 年生と 2 年生を合わせて

では 4 年生の仕事は何だろうか。それは、8 名。1 年生はその倍近くいる。準備から始

それら中心となる学年のメンバーに「任せまり、入山、徳本峠越え、雪上訓練、槍ヶる」ということであると思う。任せるとは岳アタック、下山と人数比のアンバランス

何か。何もしないことと同義ではない。まさから間延びした空気を作らないよう気をあ、表面的にはそう見えるだろうが。常に張る合宿だったと思う。

2

合宿中、先発隊を出す際には CL の河野・装備（荒川）が本隊に残り、SL の自分が先発隊を指揮す

缶詰は川に入れると紙ラベルがビロビロにるという体制をとった。徳本峠からの下り、なるので剥いてから入山した方が良い

槍ヶ岳アタックではザイルが出る可能性もテントの準備が不十分だった（張り綱損傷、考えられたが、実際に FIX を張ることにな

欠損や物干し紐未設置など）ったのは徳本峠直下の雪のついたトラバー

人手が多く、資金も集まりやすい新人合宿スのみだった。雪上訓練は 1 日雨で沈殿しの時にテント類、ツェルト、火器の大規模てしまったために短期集中ということにな

メンテナンスを実施すべきだ。

った。1 年生をグループに分け、2 年生に主袋類が不足しているので買い足すべき。

な指導を任せ、CL と SL は遊撃手的に各グ・気象（小林）

ループのサポートに回った。雪上訓練初日

天気図について 1 年生は山岳部出身といは雨とガスの苦しい条件となり、歩行の練うものも多く，上手いやつは上手かった。

習に終始。2 日目に歩行の練習とピッケル

ただ書けないものは当たり前だが書けない。

ストップ、グリセード・シリセードと詰め

この段階で完璧に書けとは言わないが，書込むこととなった。これは少々無理があっき方くらいは学んできてほしかった。
「天気

たようにも思えるが、初日に歩行すらおぼ

図書けるようにしといてね」と合宿前に伝つかなかった 1 年生が 2 日目の終わりにはえたが，もっと強く言っておくべきであっピッケルストップが出来るようになり、必た。天気の予想だが入山前のデータ集めが要最低限の項目は抑えられたはずだ。

役に立った。とはいえ皆さん週間予想は見

2 年生は「頼もしい」と感じる場面と「まてきていたのでこれといって予報することだ頼りない」と感じる場面と両方があった。

はなかった。この時期や夏はまだいいが冬

新人合宿は彼らが上級生として山に行く最までには天気図を見てしっかりとした予報

初の合宿でもある。だからこそ、SL としてができるようになりたい。

彼らにもできる限り合宿の大事な部分を任・記録（小林）せたつもりだ。2 年生はよく頑張ってくれ

今回人数も多かったため隊が分かれる機たと思う。1 年生に指示を出し、時に叱咤会が多々あった。そのことは合宿前から想し、安全な場所では打ち解ける。それを見定済みだったので記録係は行動記録帳を数て少し安心した自分がいた。しかし「任せ冊持っていき，隊が分かれる際は各隊の上る」と「頼り切る」は違う。ふとした場面、級生に記録を任せた。後になって聞くより

たとえば気が緩みがちなエッセンの時に、2直接記録帳に書いてもらったほうが確実で年生に頼り切って気を抜いている自分がいあると思う。ただ 2，3 隊ではこの方法で問たのも事実だ。無事故で終わったが、自分題なかったが，隊数が多い場合はその分記のそうした気のゆるみに加え中盤天気が悪録帳も増えややこしくなる可能性もあるのかったことも考え合わせると、事故の可能で，考えようである。

性は十分にはらんでいたのではないかと考・エッセン（片野）
要領の良い 1 年生が多かったので、エッ

えられる。

3

センの準備自体は滞りなく進めることがで

ただ、それに関連して普段の医療缶、薬きた。今回の失敗は、腐りやすい食材をいや医療器具の管理についてはやや疑問が残れてしまったところで、捨てる部分が多くったことは事実である。通常使用していて出てしまったことだ。特に、白菜やきのこ

紛失物が出る、特に部分的な損失があるこなどは 1 日目に消費すべきであった。せっとは考えられないことなので、これは管理かく担ぎ上げた食糧をごみにしてしまうのの仕方に問題があるのではないかといえる。

はこの上なくもったいないことだ。管理へ

これまでにも医療缶の管理、整理についての甘さがでてしまった。エッセン自体は、は改善が試みられてきたが、あまり定着せ自分の指示が 1 年生にうまく伝えられていずにここまできており、それについて全体ないことが多くあった。このことは日を追で今後引き続き考えていきたい。

うごとに改善されたように思うが、人を動

実際のけが、病気については大きなもの

かすことの難しさを感じた。夏合宿でリベはなかったので、頻繁に医療缶を利用する

ンジしたい。

ということはなく、中身の必要、不必要に・渉外（丸藤）ついて議論を深めることはできないが、今特になし。言うとすると、タクシーの運

後の山行の中で合宿の医療缶を参考にして

転手さん全員にお礼する場を作ればよかっ

いってもらえればと思う。今回実際に使用たかなと思った。タクシーの荒井さんにはされたのはテーピング、爪切り、はさみと来年も頼みたい。ここに荒井さんの電話番

いったものが主である。

号を記す。

◎個人の反省美勢タクシー・河野（会 4）

荒井 孝さん

09083267741

この合宿が、最後の新人合宿になるだろ

上高地共同配車センター

う。この合宿の主役は誰だろうか。それは・医療（加藤了）

やはり、1 年生だろう。当然、自分自身も第一の反省として計画書に内訳が載せら新人としてこの合宿に参加したことはある。

れなかったということである。最終的な確

まだ先輩とも打ち解けておらず、山岳会の認を怠ったため、このようなことが起こっ世界もよく知らない。そこにあったのは不たことは深く反省したい。また、医療缶の安ばかりであった。しかしいざ合宿が始まふたがなく、適当な袋に入れて持っていく

れば、あとはジェットコースターのようにことにしたが、袋のサイズが合わず防水機

最後まで駆け抜けた。合宿は非常に刺激的能を果たしていないという指摘があった。

だった。一番印象的だったのは、涸沢から準備の最終段階で、あわててふたの代替物

５・６のコルへ上がったときに、そこに吹を探したこと、そこに妥協が生じてしまっく冷たくきりっとした空気と、自分たちがたことが原因であり、本質を完全に外した

キックステップで上がってきた雪渓を見下判断であったと言わざるを得ない。もう少ろして興奮し、感動したことである。今、し医療ということについて危機感を持って同じことをしても別に感動など無いだろう

いくべきである。

が、とにかく、その時は相当に興奮した。

4

そして合宿終了後には自身が山岳会の一員の 1 年間、行く合宿すべてが「最後の」もになれていた。

のになる。しかし感傷に浸るようなことはそれだけ、1 年生にとってこの新人合宿

特になく、また新人合宿に行けることが嬉というのは強烈で、記憶にも鮮烈に残る。

しく思えた。会の人数が一気に増えたこと

また、この合宿で、1 年生の山岳会に対すで、指導が大変になるなと思う一方、このるイメージが作り上げられると思う。そん大所帯でわいわい合宿をやることが楽しみな中、自分が心がけたのは 1 年生がみんなでもあった。

と打ち解けるための雰囲気づくりだった。

入山は快晴ではないものの比較的天気が山岳会で活動してきた中で、事故を経験す

よく、気持ちよく歩くことができた。しかることが何度かあったが、原因として「コし最後の最後で気を抜いてしまい、峠直下

ミュニケーション不足」が常について回っの雪のついた斜面で 1 年生が一人滑り落ちた。極端な話だが、言い換えれば、下級生・るという事態を招いてしまった。雪上歩行

上級生問わず、メンバー内で遠慮して物をに慣れていない 1 年生を急な斜面に連れ込

言えないような雰囲気が事故原因だったとむのはどれだけステップを切ったところでも言える。そんな状況を生まないためにも、危険極まりない。ここは上級生としての判早いところ 1 年生には打ち解けてほしかっ

断の甘さが出た。幸い斜面に向かった状態た。しかし、その雰囲気を作ろうとすると、で滑って行ったのですぐに止まり、大事にどうしても自身の気が抜けてしまう。くだは至らずケガもなかった。しかしこの一瞬

らないコミュニケーションに夢中になり締はこの合宿で一番反省すべき部分だった。

まりのない雰囲気が多々あった。そこは大その後の行程は初日の失敗を反省したこ

きな反省点である。が、みんなとはずいぶともあり、時間をかけても確実な方をとる

ん打ち解けられたのではないだろうか。

つもりで行動していた。峠から下り、横尾

行動中は緊張感をもって、槍ヶ岳のアタの BC に入ってからは少し落ち着いたが、ックも無事に終え、何事もなく下山できた

天気が悪く翌日は沈殿。また気が抜けてくのはよかった。天気には恵まれず、合宿のる。しかし雪上訓練の初日は雨で、苦しい

成果としては雪上技術の講習が少し不足し条件下でひたすら歩行を練習することになたかもしれないが、きっと涸沢走りや槍ヶった。この時にまた気持ちが入りなおした

岳山頂から見た景色、先輩との交流も含め、ように感じた。結局のところ、自分や周り強烈な体験になったはず。そうなれば、合の人間の身に危機感をもつことで抜けかけ宿は成功だったんじゃないかと思う。

た気持ちが戻ってくるのだ。どんなに天気

あんなに嫌だった涸沢走りも、最後だとが良くても荷物が軽くても、そこが山であ思うと少し名残惜しい。やっぱり、みんな

れば危険は辺り一面に存在する。それを忘でワイワイとやる合宿はなにより楽しいもれずどんな時、どんな場所でも危機感を持のだ。

ち続けることが大切だと再認識することに・中嶋（会 4）なった。そしてそのまま、雪訓 2 日目、槍個人としては最後の新人合宿だった。こヶ岳アタック、下山まで無事にこなすこと5ができた。

予測で断定せず確認をとる。このことを徹最後になるとはいえ、新人合宿で見慣れ底して円滑なコミュニケーションを図ってた山に戻ってくると、やはり何か思い出す

いきたい。また、おしゃべりが多かったこ

ものがある。1 年生の春に抱いていた不安

とも反省である。無言よりは何か喋っていや希望、感じた身の危険、その他。大所帯る方がいいと話題を振っていたのだが、いでわいわいと楽しい合宿だったが、それ以ささかおしゃべりに夢中になって注意がお上に、今年もまたこの場所に来て、初心をろそかになっている場面が見受けられた。

思い出すことができたことが、上級生とし身の回りの危険をうんざりするほど伝えててこの合宿に来るひとつの意味なのかもしきたはずなのだが、しゃべっているというれないと思った。

ことが注意をしなくてもいいということだ・荒川（会 2）と勘違いさせてしまうことがあったようだ。

人生２回目の新人合宿を終えた。
「短かっ

これからはほどほどに、緊張感を持たせなた」というのが率直な感想だ。それが１年

がら楽しく歩くことを目指したい。

生のときのあまりに非日常を経験した記憶

新人合宿で 1 年生と自分を比較して思っと比較してか、単純に自分が山慣れしたかたのが、「そんなこともあったな」というこ

らかは分からない。ただ、下山した時の安とだ。自分も去年は訳も分からず、意味も堵感は明らかに１年生の時とは違うものを分からずやっていたことが、１年間さまざ感じていた。後輩の安全に対する責任。こまな山行に取り組むうちに、だんだん合理

れも背負って山に行くのが上級生なのだな

化され身についていく。生活技術も、危険と感じた。

に対する注意も、歩行技術もこうやって身雑感は BOX でノートに書くとして。新人についていくものなのだと今更気付いた。

合宿の反省である。自分の 1 番の反省は「自そして、こう思えること自体、自分が山の信を持って指示を行えなかった」ことだ。

技術をそれなりに習得してきた証なのだろ

具体的にいえば後輩に何かを聞かれたときう。自惚れず、しかし、自信を持って。こに「たぶん～だと思う。
」と返事をしたり、れからも山と向き合いたい。

槍のクサリ FIX 通過の前に「ひげに大きな・片野（会 2）

ビナをかけといたほうがいいと思う。」と言

2 回目の新人合宿は、もう一度会 1 としったり、上級生としての返答、指示なのかての参加だった。新人としてではないが、個人的に言ったアドバイスなのかハッキリ

会 2 としてでもない。会 1 と会 2 の狭間でしない場面が多々あったことだ。たぶん、やるべきことはなにかと考えた。指導する思う、した方がいい、などあいまいな表現

立場での参加は、去年とは全く景色が違う。

を使うと、１年生としてはこれは必ず従う

去年足元ばかりみていた徳本峠も 1 年生にべき指示なのか、個人の判断に任せられるよりそいながら登ると、去年からの自分自ちょっとしたアドバイスなのか分かりにく

身の成長を感じることができた。テント生

かっただろう。これからは、曖昧な表現の活にしても、行動にしても、自分に自信が使用は避ける。自分も分からないときは、なければ指導することはできない。去年 16

年間、先輩および同期に頼りっきりであっせてしまったり、自分たち自身が上から動た私だが、いつまでも頼っていられないこくように言われて動くことも少なくなかっとを覚悟して臨んだ。後輩ができて改めて、たように感じる。これは上級生としての自男女の差は埋まらないが埋める努力を忘れ覚の不足や、新入生に対して妥協を許すよてはならないことを痛感した。

うな意識があったことが問題であったよう・加藤了（会 2）に思うので、そういった意識も改善してい昨年の新人合宿初日、徳本峠のつづら折きたい。

りでの出来事は、今でも自分の中で忘れら今年の新入生は全体的に体力があるようれない記憶となっている。そのため、大きに見受けられるが、生活技術や周囲に対すな事故もなく新人合宿を終えることができる注意、コールへの反応などは合宿中に気たことには、素直に安心したというのが本になった点である。是非、今後の個人山行音である。感想の中でも、徳本峠が合宿のなどでそれらをよく身につけていってほし一つの山だったという風に話す新入生がいい。自分自身も、山行を重ねる中で周りとたが、合宿に向かう自分自身にとってもま切磋琢磨し、昨年より高次な山行を行える

さしく徳本峠は大きな山の一つであった。

一年になるよう努力していこうと思う。
・丸藤（会 2）下の学年を迎えて初めての新人合宿として今年は、「シャリバテ」に陥る新入生が出

今回の新人合宿は自分にとって二回目のないことを個人的な目標の一つとして心ひ新人合宿であった。上級生として初めて一そかに決めており、実際の山行中において年生と共に山に入った一週間の感想・反省

も、レーションと水を十分に摂取するようをここに綴ろうと思う。全体を通しての個に、かなり口を酸っぱくして言い続けてき人反省は主に 3 点。まず、1 点目はテントたつもりである。それが彼らにどれほど届場での自分の行動。今から思えば、テント

いているかは知る由もないが、結果として生活でもう少しメリハリのある行動を行う

は、個々人の体力の差による疲れはあったことが可能であったと思われる。その自分

ものの、途中で倒れこむものもおらず、全の行動が下級生に大きな影響を与えるとい員が自分の足で行程を歩き切ったので、自う認識がおおいに甘かった。このことはテらの心がけが何かの足しにはなったのだろ

ント生活全般に対してだけでなく、他の状うと考えている。

況に対しても感じられた。次からは、もっ一方で、新入生をまとめる力が不十分でと意識を高め、メリハリに関しては自分にある点も理解した。振り返ってみると、先も厳しく下級生にも厳しくして行くことに頭を歩く際の後方への気配りや、注意喚起

する。そして、2 点目はテーピング技術とがおろそかになっていた部分があった事に道具の管理である。今回自分はテーピング

気付かされ、それらについてはもっと神経を初日からしていたにも関わらず、初日か質になって行うべきであったと感じる。まら踵の皮がめくれてしまい、2 日目にはすた、朝の行動を早く行うということなど、でに血まみれになっていた。自分は去年の自分たちでも気づけることを上級生に言わ新人合宿以降靴擦れはひどかったが、それ7

にしても今回のような血の出るような、靴内容は一通り行うことができた．キックス

ずれは個人的には初めてであった。よって

テップでは自分は何人もまとめて教えるのより高度なテーピング技術を習得するととではなく，マンツーマンで指導をおこなっ

もに、登山靴に対する個人的な違和感にもた．これもいい経験になったと思う．もっっと敏感に反応すべきであった。3 点目はと時間があればみっちり時間をかけてやっ体力である。一年の時に体験した苦痛以外ていきたかったが，じっくりと教えていくの何物でもない涸沢走りを目標にこの 3 か事が出来たと思う．キックステップでもピ

月トレーニングしてきた。結果的に一年生ッケルストップでもどう指導していくかが数人に抜かれてしまったことは悔やまれる

とても難しかった．自分の知っている事をが、個人的に去年の自分からすると、3 か相手に説明していくこ

月前からの自分からすると前進しているとテン場での生活では 1 年に教えつつの生活

感じることができた。次は夏縦走に向けてとなった．初めの頃は慣れない部分もあっ歩荷訓練を初めて行こうと思う。

たようだが，途中細かい所を注意しつつも以上以外にもいろいろ反省はあるが今回徐々に慣れていったと思う．

はこの辺にしておこうと思う。ただ、反省

6 日目には槍ヶ岳アタックでは全員が山頂感想をしめるに至って、今回の新人合宿はに立つことができ良かった．自分も初めて単純に楽しめたと思う。これから新人と一山頂まで登ることができ，うれしかった．

緒に山に入っていきたいと思わせてくれた

自分は先発隊で最初に到着したが，1 時間

新人合宿であった。

ほど後に後発隊も到着し今年の 1 年の強さ

・北見（会 2）に驚いた．初日から重い荷物を背負い歩い

今回の山行は上級生として 1 年を山に連ていたので下からのプレッシャーというもれて行く初めての山行となった．初日，徳のを感じていた．これからも山に登るのに本峠への登りでは最後の急登に固い雪がつ必要な各方面の技術を磨いていきたい．

いており，1 年をどうサポートして登るか

今回は上級生の役割の難しさ，大切さを知が問題だった．ペースの遅れていた蒲澤をった．上級生は全体をまとめてスムーズに素早く戻って後ろからサポートすべきだっ

行動していくことをやっていかなければな

た．周りの状況を把握しつつ，自分の為すらない．自分はまだ全体の流れを読むのがべきことを迅速に行動できるようにしてい甘かったように思う．自分のことだけでなきたい．

く，全体の先を見通す必要があった．もう横尾でテントを張った後は雪訓をメインに一歩，二歩先を読んで行動していきたい．

行っていく予定だったが，あいにくの雨でまた，流れをスムーズにしていくためにも

1 日沈殿となってしまった．合宿で何もで上級生同士のコミュニケーションをとってきずに 1 日つぶすのはもったいない気がしいく必要があると感じた．もっと全体の中たが，1 年生と交流を深められ良かったと

で連携が取れるといいと思う．

思う．雪訓は 2 日しかできず，うち 1 日も今までどれだけ上級生に頼っていた部分が雨で集中して行うことはできなかったが，多かったかという事を痛感した．これから

8

個人山行がはいっていくが，1 年生のこと

雪もなく天候も良好で何事もなく，ただのを見つつも自分自身のステップアップにつ

上級生山行となってしまった。これが去年ながるようにしていきたい．

のような残雪で凍っていて視界不良だった

・小林（会 2）

ら判断できていたのか，その実力を計る機

1 年という時の早さを感じながら，2 回目

会が無かったのは残念である。

の新人合宿が始まった。入山日には小隊の人数が増えて大変にぎやかになり，テン

リーダーとして歩かせてもらい必要以上に場でのキャンプがとても楽しかった。この

注意喚起に徹し，その理由までいちいち指合宿は 1 年生との交流も一つの目的である

導するようにした。去年の経験から指示すと思う。とりあえずそれはできた。会員がるだけでは空返事となってしまいその場し増えて勢いづいた山岳会を守っていきたい。

のぎになってしまうと思ったからである。

・松田（会 2）

まだまだ入ってきたばかりの 1 年生に求め今回の新人合宿は途中からの参加であり、るのは早すぎるが，山岳会に入った以上考

また、逞しくなった２年生の活躍により存えられる人間になってほしい。合宿のメイ

在感が皆無であったことがまず反省である。

ンとなる雪訓でも同様にただ動きを教える

更に風により体調を崩し迷惑ばかりかけてだけでなく，なぜその動きなのか，やらなしまった。さて、実際に自分がみなととも

かったらどうなるのかという点に重さを置に行動したのは３日程で全員のことは把握いて行った。これに関しては 4 月の上級生できなかったというのが事実だがまず感じ

雪訓での練習が役だったと思う。ただ指示たことは１年生は強い。強い。この強さとする際こちらに絶対の自信が無かったこというのは体力的ことだがなかなかのものでがあったのも事実で，その点は上級生としある。そして、２年生の成長。去年の新人て油断せずに向上していきたい。また 2 日

合宿を思い出すとみな顔つきが違う。これ目の徳本からの下りで先頭を歩いたが，初は去年の写真を見返してもよくわかる。こめての雪渓歩きの 1 年生を連れて歩くのはこが良かった点。

大変怖かった。慎重になりすぎて時間を使

課題はまだまだ上級生としての発言に自信ってしまったのは反省である。話は変わりがないこと。もっと自分の考えや気づいた

大人数でのテン場の生活は大変楽しいもの

ことを表現していいと思う。事実、山行中であったが，曲者揃いの 1 年生にはエッセの上級生の発言というのは凄い力を持ち、ン能力というものに差があるように感じた。

本人は当たり前と思っている何気ない発言

できるやつは十分ノルマクリアしているが，も１年にしたら知識となり刺激になる。自全く動けないものもいる。これに関しては分も去年多くの山行を共にした土田さんや個人差があると思うが，これからの個人山

新人合宿の小平さんの立ち振る舞いや発言

行や夏縦走で鍛えてもらいたい。槍ヶ岳アは記憶に残っている。そう考えると今の自タックの日，先発隊として雪渓の状況や肩分たちの発言はどうか？自信を持って言えから山頂の FIX を任される機会があったが，ているか？出し惜しみをしていないか？自運がよかったのか悪かったのか山頂付近は分はまだまだだと思う。個人的な反省は生

9

活の防御力。これからはエッセン、片付け、雪訓の時に見た落石は衝撃だった。雪の上

めんどくさいことも頑張ります。

を音もなく転がり落ちる石は聴覚では気付

さて、次はこれからの話。強い一年が大勢けない。疲れた時にこそ顔をあげ注意する入り山岳会も２０人を超すチームになった。

ことが大切だ。合宿全体で思ったのは、登

今は上級生の力不足もありハードなことは山は気を抜けば簡単に死ぬということだ。

出来ないしこれから来たる夏合宿や冬にもしかし、安全のための技術や意識付けを徹

不安材料があると思うが今のメンバーが皆底すればこのリスクを大きく減らすことがで成長していけば来年以降の山岳会は明るでき、さらに楽しい山行となるだろう。自いと思う。そして、その中で大切なことは分には体力も知識も大きく不足している。

各々が山のビジョンを持つこと、出し惜し

普段の生活の中で山のためにできることをみしないこと。

やっていき一人前、それ以上の岳人になりお互い刺激し合い楽しいことに挑戦する土たい。

台が出来れば今までにないレベルの山行も・上木（会 1）

可能になるし、黄金世代と言われたＯＢの長かったようで超短かった新人合宿ではような世界に羽ばたくクライマーも誕生す

多くのことを学ぶことができた。山の魅力、るかもしれない。だからこの新人合宿をス

登山の楽しさ、そして自分の弱さなどだ。

タートあるいは再スタートに各々がレベル

自分自身を見つめなおす、そんな充実したアップして山岳会を盛り上げていきましょ合宿だったような気がする。

う。大学四年目にして差し迫る進路を目の初日の徳本峠は大変辛かった。今まで自前に大学生の自由さを再認識しております。

分が背負ったことのないような重い荷物や今年も山を目いっぱい楽しもうと誓うワン

慣れなくて痛い登山靴など色々しんどかっでした。

た。そのせいもあってか先輩方が注意して・池田（会 1）

くれているにも関わらず周囲への注意がお

今考えると新人合宿はすべて楽しく気持

ろそかになりがちだった。また、一本中のちの良いものであった。確かに初日の徳本

時間配分など反省すべき点が多かった。辛峠は本当に苦しかった。個装と団装あわせ

いときこそ周囲に注意を払い、丁寧に行動て 36 ㎏はなんとしても自分の手で担ぎ上することが事故を防ぐにはどれほど大切か

げたいと思っていた。途中何度も心が折れを学ぶことができた。この日僕は何度も足そうになった。その度に「余裕」と声をだをつった。足をつってしまうことは仕方のし自分に言い聞かせていた。
（周りの人々にないことだと分かってはいるものの何となは強がりに聞こえたかもしれないが）徳本

くもっと頑張れたような気がするし、悔し

峠のテン場に着いた時の達成感を忘れるこかった。二日目の朝、いかに早く準備し、とはないだろう。この合宿のメインであっ行動することが大切であるかが学ぶことがた雪訓の重要さは 6 日目の槍ヶ岳で痛感しできた。自分の行動の遅さが周囲、隊全体

た。しっかりとステップを作ることは当たにどれ程の迷惑をかけるのかということをり前にできなければならないことだ。また

考え、先を読みながら行動していく姿勢が10重要だと分かった。雪での斜面下降時に腰らしさに触れることができたということだ。

が引けるなどこの日も様々な反省点があっ楽しいこと、辛いことなど山の様々な面にたが、何より重要だと感じたのが自ら周囲ふれることができ、五感すべてで山を初めの状況について意識し、一瞬の気のゆるみて感じることができたかもしれない。仲間に注意することだ。このことは合宿全体をと互いに励ましあい登ることの素晴らしさとおして言えることだと思う。そして、雪も学ぶことができた。槍ヶ岳に登頂したと上訓練。少し飽き性というか、面倒くさがきには言葉で表現できないものを感じるこりというか僕は練習的なことが昔から嫌いとができたような気がする。新人合宿で僕でこのときも長時間していると少し面倒くが触れることできたのは山のほんの一面だ

さがって、雑になる場面が少しあったようけだろう。しかし、新人合宿では多くのこな気がする。今後山に登っていくうえで雪とを学ぶことができたし、今後色んな山に上訓練の技術は命に関わる大変重要なもの

登って山の魅力をもっと知りたいと思う。

になる。先輩方があれほどしつこく指導し・内田（会 1）てくれた理由も分かるし、そんな指導のお新人合宿を終えて思うことはたくさんある

かげでこんな僕でも色々身につけることがが、人生でまともに山を登ったことがなかできた。雪上訓練での反省は僕の中では結った自分にとっては未知なる体験だらけで構大きかった。自分の飽き性的な悪い点はあっという間に過ぎ去った１週間だった。

改善しようとしているけどなかなか改善し合宿準備の荷物測定では 34kg だった。何ない。まだまだ時間がかかるかもしれないも知らなかった自分はこんなものなのかが少しずつでも改善していきたい。雪上訓な？と思っていた。後に雑人雑感を読んだ

練で教わった技術を実際山で使えるのかとが去年は 24kg だったらしい。
。。初日の徳考えると僕は怪しい点が多い。練習はたく

本峠、これが自分にとって今合宿の核心でさんしたけど、あくまで訓練であって、実あった。徳本峠の入り口から歩き始めてみ際はどうなるか分からないなど不安が少しると１ピッチ目から肩にずっしりガッシャある。しかし、登山だけでなくどのスポー

ーのベルトが食い込んで痛かった。２，３ツも共通で練習できなかったことは本番でピッチと歩を進めるたびに肩、腰にきて１もできない。自分がやったことを信じ、そ本をうまく使う余裕もなく、１本の掛け声

して今後もしっかり練習をつんでいきたいがかかってからガッシャーの上に腰を下ろと思う。意識せずに勝手にできるようにしして水飲んで終わりといった感じで読図もていきたい。槍ヶ岳では周囲の状況への意

全然できなかった。今振り返ると疲れてい識やキックスッテプなどそれまでに学んだても顔を上げて橋などの読図時に目印となことを確認することができた。確認するこるものを探すべきだった。また疲れるとレとができたといってもほんの少しだけのこーションが喉を通らなくなるので早めの段とかもしれないが僕にとっては大変良い機

階で口の中に詰め、後半シャリバテしない会になった。

ようにエネルギーを蓄えるべきだった。歩

新人合宿での最も大きな収穫は登山の素晴いているときは同期や先輩に励ましてもら11

っていたので元気は出たが自分だけでなく

・加藤穂（会 1）

みんなも疲れていたはずなので申し訳なか

1 日目った。来年は自分も余裕を持った歩きがし朝、また遅刻してしまいました。次の山行からは BOX に前泊します。

たい。辛かったけど徳本峠を超えた後の気分は最高だった。２日目は１日目の疲れを

1 日目はガッシャーの背負い方が下手で、引きずって落石などの注意を怠っていた。

荒川さんに手伝ってもらうことが多くあり

また雪面を歩くのが初めてで慣れてないこました。その度に「手伝ってもらうのが当ともあって直下降ではかなり腰が引けていたり前だと思うな。」と言われました。私はたし、足場を安定させることができなかっ1 年生だからという理由だけで上級生に甘た。エッセン作りでは今までまともに料理

えていました。自分で出来ることと出来なをしたことがなかったので野菜を切るのにいこと、判断できるようにします。

時間をかけすぎてしまった。エッセンでは九十九折に差し掛かった時にはすでにバ一つの作業が遅れるとすべての作業が遅れテていました。原因は後半からレーションてしまうので作業のスピードを上げられるを食べる量が減ったことです。了幹さんかように精進していきたい。雪上訓練ではキら 1 本の度に「レーションは無理してでもックステップをうまくできないと斜面だと食っとけ。」と言われていたのに、疲れるとすぐ滑ってしまうのでけりこみが大切であ水を飲んでばかりいました。レーションはると痛感した。また自分は姿勢が安定して意識をすれば多く摂取できます。次の山行いなかったと指摘されたので普段から体幹からは食える時にたくさん食べておきたいを鍛えるなど山に登っていない時の過ごしと思います。

方を見直す必要があると思った。6 日目の

2 日目

夜、１年生は羽目を外しすぎた。片づけな徳本峠を下るとき雪の上を歩きました。

どもろくにせず楽しんでいただけだった。

先頭の人が作ってくれたトレースもただ足次からは先輩にそんなことで指摘されないを下ろすだけでは崩れてしまい雪面に蹴りようにしたい。自分が今何をすべきか常に込むことの重要性を感じました。

考え行動しなければいけないと感じた。地ベースキャンプに着いてすぐに川の水を上での生活スタイルのまま山に入ったら通飲みました。後になって雑菌だらけだと聞用しない。何も経験がなかったが 1 週間山

いてゾッとしました。今後、飲料水には注に入るだけで今後自分が何をしないといけ意を払いたいと思います。

ないかわかったので自分の課題を克服して3 日目

いきたい。そして覚えるべきことはたくさ

沈殿しました。雨が降っていても雨具をんあるが１つずつ消化していきたい。また

着ないで外に出てしまいました。
「濡れに敏

今合宿では自分の強みを見つけることがで感になれ。」と小林さんに注意されました。

きなかったので今後自分の強みも作ってい体調を崩さないように濡れには注意しよう

きたい。先輩方みたいに立派な岳人となれと思います。

るよう頑張っていきたい。

夕方には天気図を書きました。細かいミ12

スが多く小林さんに指摘してもらいました。

・蒲澤（会 1）

普段の練習を続けようと思います。

新人合宿の良かった点は、第一に槍ヶ岳に

4、5 日目登れたこと。360 度どこを見ても山が広が初めての雪上訓練でした。直登や直滑降、る世界は格別だった。他には自分にある程トラバースなどの移動方法の練習で頻繁に度体力があったこと。山岳会に入るまで運荒川さんに目線を注意されました。意識す

動不足だった割には皆の迷惑にならないよ

ることで段々顔が上げられました。進行方

うに付いていくことができて安心した。

向を見ることで真っ直ぐ進めることがわか次に反省すべき点としては、一日目に最りました。

後の斜面で滑落してしまったこと。初めてピッケルストップは了幹さんの指導で身背負う重荷と雪の斜面、自分の体力を考えに着けることができました。荒川さんからると無理をせずに荷物を預けるなどの選択

ピッケルストップの際アイゼンを着けた足肢もあったと思う。結果、無理をして自分を雪面につけると体が吹っ飛ぶと教えてもの身を危険に晒してしまったことは反省すらいました。
「落ちたー！」と叫ぶこと。足べき点だと思う。自分の限界を見極めて周を上げること。左手を引くこと。これら 3りに頼ることも時には必要だと感じた。もつを覚えておきます。

うひとつはコミュニケーションの不足して6 日目いた点。自分は平地でのフィックス通過の荒川さんに指摘されたように、どんなに訓練をやっておらず、槍ヶ岳でその技術が楽しいエッセンの後も片付けまでやり切る

必要なことを認識していたのに、そのことように気を付けます。

を上級生に伝えていなかった。今回は大事・加藤亮（会 1）にはならなかったが、山では少しの連絡ミ

僕は高校の時から山に部活で山に登っていスが命にかかわるということを肝に銘じてましたが、３０ｋｇ以上なんて重さを背負おきたい。

ったのは初めてでした。そのため１日目のその他に今回の合宿で自分の未熟な点が最後の方はかなりきつかったです。

分かったことはよかった。雪上技術、天気

テント内での行動も遅かったため先輩に教図、歩荷力、基礎的な筋力・体力などそのわる部分がとても多かったです。

他多くの克服すべき課題が見つかった。自雪上訓練では、先輩方が細かく指導をして分は他の会一にくらべ、参加できる山行がくれました、特に自分は姿勢がわるいらし

限られているので平地でできることを精一

く自分でわかりにくい所もアドバイスして杯やるということで今回の合宿の反省としいただきました。しかし、まだまだ自分のたい。

技術も体力も未熟だとよくわかったので、

・菊田（会 1）

これからも練習を積んでいきたいです。

新人合宿で、はじめて一週間もの長い期

僕は講義にでなくてはならなかったので槍間山のなかに入りました。朝起きてから寝ヶ岳には参加できなかったけど、得るものるまで自分たちで全ての行程をこなすことのとても多かった合宿となりました。

は体力的にも精神的にも厳しく、長期間の13

登山の厳しさを思い知りました。特に難しってしまい、上をあまり見ずに歩いてしま

かったのはテントのなかでの生活技術で、いました。特に、重いザックを背負ったと

整理整頓やエッセンの段取りの重要性を実きの不安定感は抜群で、疲れによって注意感できました。たとえば今回は、朝のプレ

力も散漫していたので非常に危ない状態で火の五分の遅れが、全体の登山開始時間をした。落石・雪崩などの上からの危険や、十五分ほど遅らせる結果となってしまいま

スリップ・転落などの下からの危険に対処した。テント内での行動が遅れたせいで、するためには安定した歩行は大切です。まその後の登山行動にも影響します。メタをた涸沢走り二日目は非常に足元が安定せず、銀板に巻きつけることや、火器をマットのテカテカの氷の斜面に足を取られてしまい

狭間において取り出しやすい位置において

かなりばてました。二日目にスピードが早おくことなどはそれ一つ一つは小さなことかった人は氷上でのバランスの取り方もうですが、それらをおろそかにすると結果とまく、余計な体力を消耗しないためにも歩して登山行動が遅れる原因となってしまい

行を安定させなければならないと思いまします。登山道を登るスピードが遅くて行動た。今回の雪上歩行訓練で学んだキックス

が遅れることは、もはや体力的な問題で、テップをはじめとして、山で安定して歩く

登山中にはどうすることもできないことでためのスキルに磨きをかけ、どんな道でもす。しかし、生活技術をもたもた行動して自信を持って歩けるようになるまでになり失う１５分間は、心がけ次第で失わずにすたいです。バランスの悪さは体質の面もあむものです。山では、分単位で気象などのりますが、改善できないことではないと思

様々な条件が変化します。下界での１５分うので頑張ります。

は些細なものですが、山では決して無駄にあと、気象についても、天気図を描くこと出来ない時間です。その十五分をしっかりとセットに予報も出来るようにならなけれ確保するために、山の中での全ての行動はばならないと思いました。今回の BC は電迅速に丁寧に行うことを忘れずにします。

波が入らなかったところだったので天気図

僕の場合、焦るとミスが多くなりがちなのを描いて予報する大切さはよく分かりましで、落ち着いて作業できるように練習と実た。天気図を描くのにまだまだ時間がかか践を重ねて、少しずつ前進していきたいでるので、見易さは追求しながら、正確に、す。

素早く天気図を仕上げ、予報も出来るよう

それと、今回はフィジカル面では自分ににこれから勉強していきます。
・菊池（会 1）

欠けているのはバランス性であることに気づきました。高校から登山経験があるので、２０ｋｇ以上の歩荷と一週間の滞在は初ある程度登山道のような不整地には慣れてめてで、合宿が始まる前から終わるまで、いるはずなのですが、スリップ・転倒が多

体力面の不安が常にあった。その中で大きかったように思います。落石などを注意す

くばてることなく合宿を終えることができるために顔を上げなければならない場面でたのは、たくさん飲み食いすることを心掛

も、足元が不安定だったので視線は下になけたからだと思う。しかし、雪上の休憩な

14

ど、休憩に手間取りレーションを食べるこが出ず行動に差支えがでるほどで、その夜とができなかったときは、行動だけでなく、のパーティーもあまり楽しめなかった。長イライラ・集中力が失せるなど精神面にもい日数山に入るほど体調管理が重要になる。

影響があった。より集中しなければいけな

何回も山に行き自分に合った方法を考えるい場所、特に雪上での行動・休憩は今後のしかない。最後に自分のコミュニケーショ

課題だ。

ン能力の乏しさ。基本的には行動中もテン

雪上訓練ではキックが課題だと思う。強場でも必要な事以外はあまり話さなかった。

く蹴り込むことが全体的に出来なかった。

これも長期で山に入ると隊の雰囲気にかかただ力不足だったと思う。また、滑りに対わることだ。事故にもつながるかもしれな

する恐怖から水平に蹴り込むことを避けてい。３つの反省の中でこれが一番難しい。

しまうことが多かった。滑らず、足も疲れ

上手い人をみて徐々にみにつけたい。最初ない蹴り込みを常に行うために、意識しての２つの反省は山へ行けば改善できるだろ

蹴り込みをしていく必要がある。

う。だからいっぱい山へ入る。新人合宿はテン場での生活は楽しく、充実していた。

自分にいろんな感動と課題を与えてくれた

テント内の整理整頓ができなかったのが良山、山岳会の皆さんありがとうございます。

くなかった。

もっともっと精進します。
・塩谷（会 1）

合宿全体を振り返ると、苦しいことはあまり思い出せず、良かったことがたくさん高校までの経験において、雪のある時期

浮かんでくる。よかった。

の山に入っていたことや重い荷物を担いで・國永（会 1）

いたことは、大きなアドバンテージになっ新人合宿の７日間、初めてのことの連続ていたと思う。さらには、新人合宿の山域だった。35 ㎏以上の荷物を背負ったり、ピが、今までに何度も足を運んだ場所であっッケルを触ったり、雪の上を歩いたり、槍たことは、合宿に対する不安を軽減させてヶ岳に登ったり。でも何一つ辛いと思った

いた。とはいえ、あれだけの重量を背負うことはなかった。あの涸沢走りでさえ。ものは未知の領域であったし、一週間山にこちろん体力的にはキツイのだが、嫌だとはもる経験もなかったので不安も少なからず思わなかった。ＯＢの強い先輩方はこれをあった。
初日。30kg 超のザックは肩がこんなに痛乗り越えて強くなったんだと勝手に思い込んで。この合宿に反省点は３つ。

いんだな、と前半は思った。その後、ベル

１つ目は体力。これは山体力のことだ。

ト類の締め方を試行錯誤するうちに、ベス

いくら山の中では行動中のペースについて

トポジションを見つけることができた。こいけたとはいえ、下山後に風邪をひいたこの位置でも、まったく痛みが無くなるわけとから考えて、少々無理をしていたのだろではないが、肩と腰にバランスよく負担がう。体力不足だ。２つ目は体調管理の不徹かかった状態では、そんなにつらくないこ底。これは３日目あたりから乾燥で喉をやとを実感した。高校時代はグレゴリーのザられてしまった。槍アタックの日は全く声

ックを使用していて、重量に対するストレ15

スをほとんど感じていたことがなかった。

ケルストップでは、時間が長かったので、そんな私は、装備に依存している部分があ最後の方は斜面を登るスピードが落ちてしったのかもしれない。

まった。自分ではできていると思っても、２日目。この日の朝は、行動のスピード

意欲的にやり通すべきだった。

がなかった。時間に対してもルーズで、早槍ヶ岳アタックについて。この時期の槍

く動こうとする意識が足りなかったことがは経験があったので、概況はイメージでき反省点だ。徳本峠の下りでは、雪のパート

た。槍沢では落石に対する上級生の注意が、があったが、ある程度雪に慣れていたし、

前半よりもまめではなくなっていた。言わ恐怖心もなかったのでスタスタ歩いた。しれなくても危険を察知することが大切だとかしこれも集中力がかけていたのではない感じた。穂先では全体として緊張感をもっかと、いまとなっては思う。いくら歩行がて行動することができたが、最後のはしご

安定していても、たった一歩歩行ミスを起では興奮のあまり、「次のひと、どうぞー」

こせば事故につながりかねないということのコールを忘れてしまった。後ろの人を困を頭に入れておきたい。また沢の出合いならせてしまい申し訳なく思っている。

どの落石の危険地帯における注意力もまだ生活技術、エッセンについて。これだけまだ不十分だった。

に限らないが、意欲的に吸収しようという

雪訓について。３日目は沈殿。４日目も意識が大切だと思った。自分の仕事を探し、天気はすぐれない中の行動だったが、５日先のことを考えて行動することがだんだん

目涸沢は雲一つない晴天だった。涸沢走り

できるようになっていった。しかし、最後では両日とも一位だったが、だからといっの夜では、先輩方に仕事をさせてしまい、て私の体力がずば抜けているということで深く反省している。

はないと思う。あの雪がもっと腐っていた合宿を終えて、自分のやりたいことが見ら？雪のない道だったら？それとも重い荷えてきた。様々な経験を積んで、最強の山物を持っていたら？結果はどうなるかわか

ヤになりたい。また、山岳会はリスクのあらないだろう。今回私が１位をとれた理由

る活動もしていくので、それなりの危機管

は、雪の硬さに応じた足の置き方をしてい理能力がある、しっかりと組織された団体

たからかもしれない。これはキックステッ

であると感じた。雪訓や生活技術など、私プという一語だけで説明できるものでもなたちに丁寧に指導してくださった先輩方にく、今までの経験からなる感覚的なものだ。

は深く感謝している。本当に充実した、よ

それが有利に働いたのだろう。私は自分のい山行だった。

体力を過信せず、さらなる飛躍を求めて努・中岡（会 1）

力していきたい。雪訓の経験は高校時代に

5 月 27 日から 6 月 2 日にかけて行われた

何度かあったが、SAC の方法とは若干差異

山岳会の新人合宿は、私にとって待ち望んがあった。戸惑うこともたびたびあったが、でいた活動の開始点であった。しかし同時その方法に対応するのも、比較的スムーズに、現在の自分の肉体・精神を一定の限界にいったのではないかと思っている。ピッに追い込む過酷な側面を持った山行であっ16

たことも紛れもない事実である。山という紛れもない不注意の産物で、最悪の場合エ

環境は、下界では目を背けることのできた

ッセン中の火災などを招きかねないもので数々の自身の弱点が、見事に反省点としてある。

浮き彫りとなる場である。特に新人合宿は最後の「集団行動の不慣れさ」は、特に私にとって山岳会での正式な山行としてはエッセンやテン場での活動の際に表面化し初めてのものであるだけに、そこで明らかた。他のメンバーがてきぱきと作業を分担となった反省点は極めて重要で、今後の山していく過程に、どうやって加わればいい

岳会での活動の安全性を高めるうえで、検のか分からず仕舞いのまま物事が回りはじ証が必要不可欠なものばかりであるようにめてしまい、いつの間にか自分の入り込む思う。

余地がなくなってしまうという状況を、合宿のエッセン中何度も経験した。加わってまず全体として、これから述べる今回のもヘマをしてしまったりして、その中で私合宿で発生した問題とすべき出来事のほとにできたことは、食材切りやコッヘル・鍋

んどは、以下の四点に起因するものであっの保持という単純作業を、既にそれをこなたと感じている。

しているメンバーから交代してもらうこと・体力の不足で、手持無沙汰であることの罪悪感を解消

・体の使い方することだけ、という情けない有様であっ・不注意た。また、動作の遅さが回りの足を待たせ・集団行動の不慣れさているとも、複数の上級生から何度も指摘

最初の「体力の不足」は、この四点でもされた。

最も根本的なもので、その下の三点のみな―具体的事例―らず、山行全体のあらゆることに影響を与える要素である。私の他人より早く、かつ次に、日を追って具体的に反省点を挙げ、重い「バテ」が合宿を通して上級生や同期

その原因を考察する。

のメンバーに迷惑をかけてしまったことを、現在深く反省している。

■一日目

二点目の「体の使い方」は所謂運動神経・行程後半のバテと呼ばれる概念に近い。要求される複雑な・記録・読図が疲労に応じてできなくなっ動作をきちんとこなせるかどうか。この点たで私は、キックステップやシリセードの習・エッセンに参加できなかった得の遅さに代表されるように、他のメンバ

上の三点は明らかに前述「体力の不足」

ーに比して著しく悪い評価を免れないものが原因である。最もこれらの原因を全て体であったと思う。

力不足一点に片付けてしまうことも問題で三点目の不注意も絶対に直さなければなあり、特に下の二点については自身の精神らない点である。プレヒートの準備不足や的な甘さが大きく作用したと考えている。

コッヘル袋を溶かしてしまったことなどは小平さんや小林さんにお叱りを受けたこと

17

を真摯に受け入れ反省したい。

■三日目

・落石コールが馬耳東風だった

沈殿につき省略

辛くて顔を上げる余裕がなかったのと、■四日目

落石注意地帯は往々にして足場が不安定で、・涸沢走りで最下位体勢の確保に気を取られて落石への注意を後に上級生から「本気だったのか」と何怠ってしまうということが目立った。また、度か問われた。当時は本気で走ったつもり

先頭のコールがなくても落石注意地帯に自だったが、もっと力を捻り出す余地があっ分で気づくようにしたかった。五日目以降、たかもしれない。

徐々に自分で行動中に能動的に注意するこ・雪上技術とができるようになった。

キックステップにおいて何度も蹴り込み

・レーションを食べきれなかったの甘さを指摘されたが、直下降を除けば五レーション摂取は体力消耗に対抗する最日目の雪訓と六日目の槍ヶ岳で大分改善さ大の手段であるにもかかわらず、それを最れたと思う。

大限活用できずにバテたのであるから、自直下降は様々な動きを同時に行うのに大己管理の甘さという他ない。レーションは変難儀し、小林さんにつきっきりで指導し後に残しておくためのものではなく、そのていただいた。腰を下ろした状態で、ステときに使うエネルギーのためのものなのだ

ップが切れるような強さでキックするのがから、もっと惜しまずかきこむように食べまず大変で、そのキックをきちんとステッ

なければならないのだと痛感した。以後最プを切れるようなものにするのにも苦労し終日まで共通する事柄なので、以降省略すた。直下降に関しては、五日目に特訓してる。

いただいたことと、槍ヶ岳という場で実践■二日目

できたことで最初よりは遥かに改善された

・行程後半のバテとは思うが、それでもなお、とても十分な

この時の遅れは、体力的な不足よりも痛

習熟度に達したとは言えないので、下界でみとの戦いが原因であったため、バテとはも階段などの似た環境で復習する必要性を厳密には別種であるだろうか。懸案のつま感じた。

先の靴擦れが生じたのは雪渓の下りを抜け■五日目

た一般登山道からで、先頭との間隔が空い

・雪上技術て小林さんに注意を受けたり、最後尾で取ピッケルストップでの足の上げ方は、特り残されたりした。対策としては、テーピに最初の仰向けの状態では足を上げるといングですれを大幅に軽減できるということ

うよりも体を丸めるような感覚で足を上げを四日目以降学んだので、これを今後積極なければならないのだと感じた。中嶋さん

的に活用することがある。最も、根本的にのアドバイスのお陰で回数を重ねるにつれ痛みというものに慣れることが重要であるて滑落距離は縮んだが、仰向けからうつ伏とも感じている。

せに姿勢を回す瞬間に足が地面に接触するという指摘を最後まで受けたので、今後留18

意したい。

下山中の雪渓におけるシリセードでは私・コッヘル袋を溶かしてしまったは一番下降が遅く、足手まといになってし

夕方のエッセンでお湯を沸かしている最まった。足を閉じてかかとを上げたつもり

中に、お湯の入っていないコッヘルを空焚なのだが、何が皆と違ったのだろうか。原

きして加熱させてしまい、それをコッヘル

因が思いつかない。

袋に置いて溶かしてしまうという失態を犯■七日目してしまった。水の入っていないコッヘル

・特になし

がナイロンを溶かす温度まで上昇するとい―今後に向けて―うことを知らず、このような事態を引き起こしてしまった。部の備品を破損してしま

具体的事例を通して、最初に挙げた四つい大変申し訳なく感じている。必要であれの点「体力の不足」「体の使い方」「不注意」

ば弁償させてもらいたい。

「集団行動の不慣れさ」が問題とすべき出■六日目

来事の主要因であったことが理解されると・二十分の寝坊思う。この四つは、下界での日頃のトレー

私のテントは、2 時 49 分に河野さんの声

ニング、注意散漫の癖を意識する、日頃かで全員が起床した。本来の起床時間を 19 分

らメンバーと信頼関係を築いておくといっも遅れていた。私を含め全員がアラームのた地道な努力が改善のために必要である。

セットを忘れていた又は上手くできなかっまたこれらの行動すべてに影響するものとたようだった。私は後者だった。下界でのして、精神的な強さも獲得しなければなら操作の習熟不足が仇となり、所定の時間にないと感じた。疲労に折れない心も当然なセットしたはずでも実際には鳴らなかったがら、山行中、心のどこかで常に失敗を恐りした。私の時計はメーカーのサイトかられて緊張していた。それが裏目に出た行動でも説明書を読むことができるので、絶対は多かったと思う。この他にも私自身ではに確認しておくべきだった。

まだ気づけていない多くの反省点があるは・白ガスの補充を忘れたずなので、何かあったら是非ご注意・ご指この日プレヒート係だった私は起床して摘を賜りたく思う。

すぐ、掴んだガソリンボトルがほとんど空

一方、反省点の多さに比べれば微々たるであることに気付き、装備テントに行って量ではあったが、良かった点や成長した点補充を迫られた。この前日、私は教えられもあったと思う。私自身は皆さんもおかげたプレヒートの手順を頭の中で反復して満もあって、他のメンバーには依然及ばない

足してしまっていた。あくまで「お湯を沸にせよ、合宿の最中に日を経るごとに自身

かす」ことが目的なのであり、「プレヒートの体力や精神力が向上していったと感じての手順を守ること」は手段でしかないといいる。身体的な負荷量が違うとはいえ、四うことにまで意識が及んでいないが故の失日目以降、一、二日目にあったようなひど敗だった。

い疲労を感じることがなく、また、同じ疲・シリセードが遅い

労でできる行動の距離・種類も伸びたと思19

う。槍ヶ岳や下山日では、速くはないが特

また雨天の中やりぬいた雪訓は精神的に大に強いバテが来ることもなく、行程の大部

きな自信につながったと思う。六日目の槍分で他のメンバーのペースについていくこヶ岳へのアプローチは行程が長く、途中でとができた。また、体力・精神的に余裕がはフィックス通過もするところがあって気できるにつれて注意のコールに返事だけでが抜けない状態が続いた。そんな中頂上にはなく実際にきちんと反応できるようにな到達したときは感動も甚だしいものであっったほか、一本の際の記録・読図、レーシ

た。また、下から望む槍も槍の上から見る

ョンを食べる量なども次第に改善された。

アルプスの景色は自分の登山部に入部した

このように、今回具体的事例として挙げたことを大きく肯定するほど素晴らしいもの

反省点の多くが、体力の向上なども含め山であった。

岳会での山行経験の積み重ね、いわば「山エッセンやテントでの生活は常に周りへの慣れ」で克服されるのではないかと思って配慮を意識したがそれでもやはり些細なミいる。日常のトレーニングや普段のメンバ

スは続きその点も今後の課題であると感じーとの関わりも非常に大事であるが、「山のた。長期にわたる登山のせいかつは自分のことは山で学べ」というのが教訓として一

人生では初めての経験であり辛いことも多定のファクターを占めていると思った。

かったがそれに代わるほど良い経験もでき

最後に、辛抱強く、仔細にまで気を配ったと思う。自分が先輩方のようにちゃんとて安全確保と教育に尽力してくださった上した先輩になり、しっかりとしたことを教級生のみなさんと、付き合ってくれた同級

えれるかどうかはまだ不安が残るが今回の生の皆に感謝したいと思います。

合宿でかなり前向きな気持ちになりしっか

ありがとうございました。

り知識や技術を身に着けたいと感じた。マ・廣瀬（会 1）

イナスなことばかりではなく、楽しいこと

今回の新人合宿を通して様々な自分に対すも多く部の中でもいろいろな仲間のこともる課題を痛感した。まず初日の徳本では、知れるいい機会になりアルプスの魅力にも自分の体力のなさとそれゆえに起こる注意

触れとても素晴らしい経験になった。また力の欠如などが起こった。体力がないと周最後の日に石碑の前に立った時は伝統を重りの景色も楽しめないし何より注意力も散んじてる部活、山を愛した先輩たちの気持漫になる。些細な気のゆるみが重大な事故

ちに触れ感動し自分もこの部活の一員としにつながると思うのでしっかり気持ちを引て伝統を受け継ぎ同じく山を愛するものとき締めるとこでは集中するように心がけた

して誇りをもって活動したいとおもった。

い。雪訓では上級生がすばらしい見本となってくれてさすが上級生ということを改めて感じさせられた。来年の自分らのあるべき姿を見ていい目標になると同時に丁寧に教えていただいた技術は六日目の槍でのアタックのときには大いに役に立ったと思う。

20

≪夏合宿≫

内田

期間：8 月 26 日～30 日

550 出発～700 源次郎取付き～1200Ⅰ峰～

参加メンバー

1230Ⅱ峰～1310 剣岳山頂～1400 平蔵谷入

（会５）小平貴則

口～1730 平蔵出会

（会４）Ｌ中嶋渉 河野卓朗

～1825ＢＣ北見 上木 蒲澤 亮祐 卓朗（会２）荒川武大

片野亜紀

加藤了幹

北見元 小林滉平 松田浩和
（会１）池田章佑

上木岳

3 日目
内田祥平

加

登攀

藤穂高 加藤亮祐
蒲澤翔

530 出発～555 出会～755 岩小屋～1330 岩小
菊田水樹

菊池隼人

國

屋～1545ＢＣ

永孟 廣瀬慶二郎 前川夏子
剣稜会：河野 國永 亮祐
行程820 取付き～1102 終了

0 日目
黒部ダムで前夜泊

剣稜会：小平 了幹 菊田
845 取付き～1230 終了

1 日目
先発隊：河野、松田、荒川、片野、了幹、ＲＣＣ：中嶋 片野 池田

内田、蒲澤、池田、夏子、塩谷、國永、亮

826 取付き 1035 終了

祐
後発隊：小平、渉、丸藤、北見、小林、上源次郎：松田木、菊池、菊田、加藤、廣瀬

菊池

535 出発～810 滑落事故発生～1025 内蔵助

515 出 発 ～ 600 取 付 き ～ 905Ⅰ 峰 手 前 ～平で合流～1300 ハシゴ谷乗越

920Ⅰ峰～1005 懸垂～1140 剣岳山頂～1505～1530 先発隊

ＢＣ

真砂沢ロッジ～1600 後発

丸藤

荒川

塩谷

穂高

隊 真砂沢ロッジ
奥大日岳：小林
2 日目
歩き：中嶋

北見

蒲澤

内田 廣瀬

上木 前川
丸藤

片野

荒川

松田

池

517 出発～825 剣御前小舎～930 室道乗越～

田 菊田 菊池 穂高 塩谷 國永1021 奥大日岳～1200 室堂乗越～1250 剣御545 出発～659 平蔵谷～809 剣山荘～915 前

前小舎

剣手前～ 1115 剣岳山頂～1155 山頂発～

～1420 雪渓入り～1524ＢＣ

1505ＢＣ
4 日目
源次郎：小平

小林

了幹

夏子

廣瀬

登攀

21

520 出発～730 岩小屋～1530 岩小屋発～
1710ＢＣ

入山前には不手際が目についた。看護学科の工事に伴う仮設 BOX への移動と、それ

剣稜会：松田 穂高 前川によって生じた様々な不都合への対応が遅820 取付き～1140 終了

い。1 年生が使う団体装備のアイゼンが足りない。1 年生が忘れ物をしないかという剣稜会：荒川 北見 廣瀬

基本的なところまで気が回っていない（こ850 取付き～1310 終了

れはただのお節介だといいのだが）、など。
幸いどれも各係の機転や小平さん、江川さ～1510 岩小屋ん、ICI の佐藤さんにご協力いただいたことでなんとか解決した。

ＲＣＣ：小平 塩谷 菊池

入山はハプニングが続いた。黒部ダムに820ＲＣＣ取付き～1000 終了～1111 下降て「真砂沢方面に行く場合は富山県警に連終了～1130 魚津高ルート取付き～1300 終

絡を」という情報を得て、常駐隊に電話を了～1410 岩小屋

してみると、真砂沢に架かる橋が数日前の豪雨で決壊し、復旧していないため通れな

富山大：河野 蒲澤 上木いと言われる。心配しながら真砂沢ロッジ

815 取付き～1150 登攀終了～1330 岩小屋に電話してみると雪渓を問題なく渡ることが出来ることが分かり、予定通り入山する

源次郎：中嶋

小林

片野

菊田

池田

ことになった。しかし内蔵助谷の道は昨年

國永よりも崩れており、結果先行隊にいた片野

515 出発～605 取付き～850Ⅰ峰通過～が滑落するという事故が発生。比較的小さ

914Ⅱ峰～1045 剣岳山頂～1250 剣沢雪渓出

な怪我で済み、その後の行動は問題なかっ会～1330ＢＣ

たが、その場で合宿自体が中止になることもあり得た。真砂沢の橋が落ちたと聞いた

剣御前バリエーション

時点で、内蔵助谷が悪くなっていることを了幹 丸藤 内田 亮祐

予想し、慎重に行動するべきだった。また

520 出発～605 平蔵谷出会～705 剣山荘～

片野は、当日はそのまま行動を続け、合宿

935 剣御前～1155 平蔵谷出会～1245ＢＣ

も最後まで大した支障なく終わったが、下山後に背骨の圧迫骨折と診断された。医学

5 日目の専門ではないので見抜くのは非常に難し

5：00 出発～8：50 内蔵助平～14：00 黒部

いが、それでもそのまま合宿に同行させた

ダム着

自分の判断が正しかったのか、微妙なところである。片野の順調な回復を祈りたい。

＜係の反省＞

入山後は例年より安定しない天気に悩ま
CL：中嶋渉されることになった。夜から朝方にかけて

22

降る雨と、夜明けとともに広がる青空。そないが、そのような可能性を考えていなか

して数日後に控える台風。結局、気象のパったことが大きな反省である。

ターンは例年と似たようなものだったが、この天気のおかげで事前に立てていた登攀

装備：松田浩和

日の計画は半分以上練り直すことになった。
結果として、全員が源次郎尾根を登り、内全体として事前の確認が甘かった。以上

田以外の 1 年生は八ツ峰でのクライミング

プロテクションは購入、あるいはボンドさを経験することが出来た。リーダー会で知んにいただいたもので大きさも数も幅が広恵を貸してくれた 2 年生、河野、小平さん

がったから今後の登攀、来年の合宿は余裕に感謝したい。最終的に大陸からの低気圧がでるでしょう。

と直後に控える台風に追い立てられるよう

尚、団装のハーケンには紐をつけておきまに下山することになったが、下山日とそのした。個装にもつけるといいかと。

後の天気を見る限り、この判断は正解だっそしてヌンチャクはかなりの数があることたと言える。

が今回で明らかになりました。大切に使っ全体として、微妙な判断が求められる合ていきましょう。

宿だったと思う。それこそがリーダーのするべき任務であり、リーダーたる所以でも

医療：丸藤公史ある。リーダーとして強いということは、
あらゆる場面で適格な判断を素早く出来る

今回医療の係りを引き受けての反省としということだ。リーダーをやる者にいつまては主に 2 つある。１つは、医療缶の数のでもついてくる課題だと思う。

ことである。医療缶の数は基本当日作られる隊 1 つに対して１つ作られる。ただ今回

会計：小林滉平の合宿ではテントの数に対して医療缶を作ってしまった。このことについて、やはり不明金 0 となったのはよかったと思う。

隊の数だけ医療缶を作るべきであったと反買い出し時に各係にいくら渡してどれだけ省している。今回の合宿では特に問題には返ってきたかを、係りごとにレシートを見ならなかったが、万が一の場合を考えた場ながらすぐ確認するという方法をとった。

合各隊に１つ作るべきであったと思いまし重要なのはレシートを必ず貰うように頼む

た。２つ目は、医療係として医療缶を作っこと、残金が合わなかったらすぐその係りたもののファーストエイドの知識があまりに聞いてみる事がある。山行中の反省としにもないこと。医療缶に包帯などがあってて 1 人 2 万集めていたので大金となってしもその正しい使い方を知り、使えるように

まい、持って行ったのは最低限と少しの予しないと意味がない。勉強しよう。

備金くらいであった。そのため室堂入山を強いられた時、資金不足となってしまった

渉外：北見 元ことがある。全額持っていくのは得策では23

夏合宿での外渉の仕事はトロリーバス

れた道、通い慣れた岩場、通い慣れた山にの切符の値段把握、及び注文だったが、事なっていた。そうではない 1 年生は不安だ

前の調べが甘かった。まず、手荷物代を運っただろう。それを率いる 2 年生も不安だ

賃と別に払わなければいけない事を見落とっただろう。上級生も結局のところ、不安していた。細かい部分も見ておく必要があだっただろう。それでも、一番不安だったった。それと今回は往復代金で見積もってのはきっと自分だったと思う。

いたが、当日窓口で確かめてみると、4 泊 5

今回、一般路を外れたところで自分にど日まででないと往復券は使えないことが分れだけの統率力があるのかということを密かった。事前に電話なりで直接確かめておかに測ろうとしていた。残念ながら、3 日

けば良かったと思う。当日聞いたことで無間の登攀日で八ツ峰に 1 回、源次郎に 1 回

駄な往復券を買わずに済んで良かった。初しか行くことが出来なかったため、それはめての外渉係だったが、反省を生かして次「よく分からなかった」というのが正直なにつなげたい。

ところだ。一般路を外れたところでの統率力とは、自分が率いる者のことをどれだけ記録：加藤了幹

考えて登攀が出来るか、だと思っている。
下級生を連れて登るこの合宿で、上級生に今回は記録ということで、自分が特別何求められる力だ。自分はいままでずっと自かすることは少なかった。ただし、ノート分のやりたい登攀を自分のやりたいようにの数は４つと中途半端で、登攀など複数のやってきた。しかし最高学年となった今年、隊が分かれる場合にどのように分けるか、

これまでとは違う登攀が求められているこもしくはノートを買っておくことも必要だとに気がついた。それを自分がどれだけ実ったのではないかと反省した。結局、登る

践できるかが、CL として夏合宿に臨む自分

フェースがかぶっているパーティなどで一のひとつの課題だと思っていたのだ。結果

冊というような判断をしたが、合宿前に考としては「まぁまぁ」だった。通い慣れた

えられることはいくらでもあったはずであ

岩場でラインを見失うことはなく快適に登り、記録だからすることが少ないと高をくることが出来たが、気がつけばランナウト

くっていたのは反省である。また、事故にし過ぎている。このときに不安になるのはついてはそれぞれ対処してくれたが、そう

自分の身の安全ではなく、フォローの下級いった記録に関しても、自分の係に関わっ生のことだ。
「ここでもし落ちれば、ルートてくるので、臨機応変に対応していけるよに戻れなくなるのではないか」「緩んだ分の

うにしたい。

ロープで落石を起こしはしないか」など、リードの自分がランナウトすることで後続＜個人の反省・感想＞

が被るかもしれない危険や不都合を考える

中嶋渉と、まだ自分の登りには改善の余地があるように思う。クライミングは勿論誰よりも最後の夏合宿だった。剱岳はもう通い慣

自分のためにするものだが、ザイルを結ぶ

24

パートナーを大切に考えたい。

て一度に出せる隊数は限られてしまう。歩

天候不順によって夏合宿は 2 日短縮となき隊も、レストを兼ねてたまに出すのはいり、個人的には少々寂しい幕引きとなった。

いだろうが、毎日、5～6 名をそちらに持っ下山した日は終日雨で、バスを降りると扇ていかざるを得ない状況と言うのは、やは

沢は土砂降りだった。登攀が思うように出りもったいなかった。来年は今の 2 年生が来なかったもどかしさと、それでも判断が7 名、リード要員となってくれるだろうし、

間違っていなかったことに安堵した。来年

現在の 1 年生にもその可能性はある。乞う以降、こっそり剱に戻ってみようと画策しご期待といったところか。

ている。

それに、2 年生の成長ぶりを感じることが出来た。リーダーシップを発揮するもの、
河野卓朗

しようとするもの…様々では有ったが、さすがに 2 年生の夏ともなるとリーダーの風

錫杖岳、滝谷、唐沢岳幕岩、剣岳…って格も漂い始める。己らだけで隊を動かそう

あれ？もう合宿？ってな感じでいつの間にという意思も感じられた。まだルートファ

か夏合宿の季節になっていた。そして、今

インディングや注意喚起に甘さは有るもの

年で夏合宿も 4 回目、早いものだなあ…なの、昨年の「連れていかれている」意識とんてしみじみとしていたらあっという間には雲泥の差だ。うん、非常によい。

5 日間は過ぎてしまった。そう、今年の合宿は 5 日間。天候に恵まれず、2 日も日程

加藤了幹を早めての下山だった。ただでさえ 20 名を超える大所帯での合宿で、2 日間を失った

昨年夏合宿に参加していなかったため、のは非常に痛く、満足のいく合宿とはいか

初めての夏合宿となった。自分自身も 1 年なかった。

生と同じような立場でありながら、連れてしかし、5 日間で出来ることはやった。1

いく責任を持ったことに周りとの差を感じ

年の内田は例外ではあったが、ほぼ 1 年生ていた。しかし、実際に問題であるのは剣全員がバリエーションルート（源次郎尾根）、岳に行ったことがあるかないかよりも、１

八ツ峰登攀、剣周辺の歩きを 3 日間でこな

年間山を歩いてきた立場としてその場そのした。ただ、やはりこれらは最低限の事で場で判断を下せるかということであることあり、天気のことを言っても仕方無いが、を、山行中に感じた。雨が多かったため、

あと 2 日あればより充実したものとなった

登攀をリードすることはなかったが、源次はずであった。特に登攀に関しては、リー郎や平蔵谷、剣御前のバリエーションなど、ド要員の不足が隊分けの自由度を低くする

単純な一般道とは違った道を１年生を引きこととなってしまった。リード要員が会４

連れ、ルーファイをし、判断を下す難しさ

以上で 3 名、会 2 の松田を併せて合計 4 名。

を強く感じた。まだまだルーファイが甘く、それに対し 1 年生と 2 年生の準リード要員

事故への対応など自分から動けないこともが 20 名弱。この比率では、どう頑張ったっあったことは大きな反省である。上級生と25

しての責任はこれからどんどん増していく。

全体を通してまだ一年への注意の呼びかけ

冬に向けて、ぼんやりしていてはいけないが足りなかった。もっと積極的に注意喚起と戒め、きちんと気を引き締めていきたい。

をしていくべきだった。枝や歩いていても滑りやすい木などの細かい所でも言ってお丸藤公史

いて意識させた方が良かったと思う。下級生への心掛けが足りなかった。クライムダ

２回目の夏合宿。去年とどのくらい成長

ウンで降りるようなところでは足置きを支したのか？歩きに関しては成長していたと持したりというようなことが最初できてい感じられた。去年僕は足を捻挫していて 40なかった。小平さんのいうように一年生は㎏のザックを背負うことが出来なかったし、自分の 10 倍できないという気持ちでやっ

おそらく捻挫していなくても 40 ㎏は背負ていく必要があった。一年でも歩きの強いえなかっただろう。今年は、40 ㎏のザックのがいるがどこか甘い所があるものと思っを背負うことができた。この点は成長したて見ていきたい。バリエーションでは源次だろうと思う。次にバリエーションの歩き郎を登って行ったが時々ロープを出したり、に関して。去年は先輩についていくことだ

お助け紐が必要なところがあった。そういけで精一杯で何も覚えてない。覚えているった箇所を見極めつつ、メンバーを見ながのは雄大な八つ峰の景色と先輩方の背中だ

らここはどういったことをした方がいいかけ。それに比べ今年は、7 月に明神東稜に考える必要があり、難しさを感じた。自分連れて行ってもらったおかげか、自分たち

自身バリエーションの経験があまりなく、2 年生だけで戸惑いながらもなんとかルー

迷う場面が多かった。道も一般路に比べれトを選択することができ、危険個所にはザば格段に悪かった。道が分かりにくければイルをはることが出来た。このことは、今先行して道を確認したりと隊全体をいかに回の合宿で一番充実感を得ることができた

安全に進ませるかが大切と感じた。また、瞬間であった。最後にクライミングに関し

雪渓の上を歩くことが多かったが、どこをてだが、今回の合宿では参加できなかった。

歩けば安全かここは一人ずつの方がいいか、

このことは非常に残念である。来年は、必どれくらい間隔をあけた方がいいか、そんず C フェースのリードができるように、積なに開ける必要がないのか等考えることは極的にクライミングを練習しよう。

多かった。地面から雪渓にいくときもどこから行くのが安全かで迷ってしまい、判断

北見元の難しさを知った。どこでも間隔をあけていっても通過には時間がかかるので本当に夏合宿では登攀、バリエーション、歩き危険かどうか見極めていきたい。細かいとと色々な登山を経験する。2 年生は上級生

ころでも一人ひとりが手早くすることで全として先頭に立って歩いて行かなければな

体の進行が早まるのでそのことを意識してらない。ルートを見つけつつ、後ろや危険

日々の動作を確認していきたい。

個所にも目を配っていかなければならない。

登攀では、リードではなかったが、慎重に26

いく事を意識して登っていく事ができた。

からかもしれない。でも登攀にはかなり気いい緊張感をもって登ることができたと思を使った。具体的には自然な登りやすいラう。自分のできることをやっていってリー

イン取りとプロテクションの設置、およびドをする機会があればやりたいと思う。

快適な終了点工作。つるべで登るのが当た

今回は複数の隊が出ていることもあり、り前だったからきっちり２人分の支点をバベースに戻る時間もバラバラだった。そのランスよく作るのには頭を使ったし多少時

せいもあってかエッセンが混乱することが間を食った気がする。しかし、ザイルの長多かった。全体的なコミュニケーションをさの読みが甘くてピナクルを終了点にする

しっかりとおこなっていって団体行動が円などピッチの切り方はあいまいだった。逆滑になるようにしていきたい。なるべく混をいえばどこでも支点がとれるようになっ乱を避けるためにこまめに個装でも団装でたんだと成長を少し実感。今回は剣稜会 1も整理しておくことが必要だった。エッセ

本しか登れなかったけど 1 年夏子と穂高がン中でもコッヘルや火器の袋は分かりやす

クライミングの楽しさや緊張感を感じたみいかたちで置いておくことが大事と感じた。

たいで先輩としたらうれしい限りです。

食器の中の砂というのは自分も認識が甘か

そしてバリエーション。2 年生と 1 年でったかもしれない。まわりが不快にならな

標準タイムで源次郎を突破できたのは少しいようにそういったこまかいところも気を自信がついた。正直登攀よりこっちの方が付けたい。

緊張した。2 年だけでは危ないなどの意見

今回の合宿は自分にとっては試行錯誤のもあるけど今回自分たちの力でバリエーシ連続だった。先頭に立って歩くことで一年

ョンを突破できたのは素直に山岳会 2 年目

に対しても、状況判断にしても、ベースにとしての成長を実感できたし、やったたっいるときでもいろいろと新しい場面に遭遇た感があってよかった。これで今後の北鎌して悩んだりした。去年の上級生の後を必や来年の山行にいい形でつながると思う。

死についていった合宿と全くちがったもの

そのほか真砂沢ライフは楽しかった。スイだった。今年の合宿は早めの下山となってカ割、酔っ払い、ｅｔｃ・・・結局今回もしまったが、今回のことを新たな糧としてあまり積極的にエッセンには参加しないとまた試行錯誤を繰り返しつつも成長してこいう新人合宿の反省を全く活かせていないうと思う。

結果になったけどポスト聖さんとしての役
割はちょっとははたせたのすけ？まぁ、う松田浩和

るさいやつもちょっとはいないとね！（開き直りのすけ！）

2 年目の夏合宿は 1 年生を引き連れて登総括してやっぱりもっと登っていたかっ

攀するというドキドキで夜も眠れないほどたな。おれの登攀を返せ！秋雨前線の野と思いきや普段あまり眠れないのに毎日よ郎！来年はチンネやら源次郎から北方稜線

く眠れた。それは今シーズン沢、明神東稜、やら楽しいことが出来そうね。そしておれ

錫杖、唐幕と刺激的な山行をこなしてきたらが楽しむためには 1 年生の成長による会

27

全体の力の底上げが必要不可欠であり、合剣岳での夏合宿では様々な反省点があっ

宿で無限の可能性を感じた野郎どもは一緒たとともに、大変良い経験をすることがでに頑張りましょう。

きた。まず、先頭をする際には的確な判断が重要であると感じた。今回の合宿や今ま池田章佑での山行では上級生が先頭をし、自分は上級生に頼り切りでただついていくだけであ合宿の 1 番の反省はモチベーションを持ったが、今後、自分が先頭をする立場にな続させられなかったことだ。入山前の週間ったときに正しい判断ができるのかどうか

予報は雨続きと予想していた。私は計画でという不安があった。今回、源次郎尾根では 5 日間とも八ツ峰に登攀に行く予定であのバリエーションルートを通して的確なルった。雨が降っていればもちろん中止であーファイやザイルの出し入れの読み、隊のるし、岩が濡れていても難しい。私のモチ様子を考えての行動が必要であると思った。

ベーションは低かった。特に降水確率が下

今後の山行では上級生の判断をより学んで界で 60%を越えていた日の長次郎雪渓は正

いきたいし、自分から先頭をするといった直、行く気さえ起こらなかった。今は雨が積極性をもって取り組んでいきたい。

止んでいるが出発前までは降っていたし、

今回初めての登攀は緊張感をもって取り予報的にも取り付いてから降る可能性が高組むことができた。浮石がたくさんあり、

いと思っていたからだ。実際雪渓を上がっルートが長くて互いに大きな声でコールして壁が滝と化していたり、登攀開始 1 ピッ

なければならないなどフリーの岩場との違チで豪雨になったりしていた。しかし、低いを経験でき大変良かったと思う。ただ、いモチベーションは事故を引き起こす。そ自分が登ることに必死でリードの上級生のの点で非常に反省である。装備係りの反省

ルート取りやプロテクションの取り方など

はザイルの本数が不足していたことである。

にあまり気を向けることができなかった。

計画の初期に作ったままであった装備表の今後はそのようなことに気を付けて登攀にザイルの欄を確認しなかったことが原因で取り組み、来年、再来年に自分がリードをある。プロテクションにばかり気を取られするときのために役立てていきたい。また、肝心なザイルに気が回っていなかった。縦脱出法などのザイルワークを忘れていたと走を敗退という形で終え時間の余裕があっいう反省がある。今後、必要になったときたので見直すべきであった。個人的にも係のために確認し、できるようになっておく。

りとしても合宿へのモチベーション、自主

以上の反省点以外にも生活面での行動の性が低かったように思う。上級生としての遅さや、細かいところでの時間短縮など自役割を果たさねばならないと今になって痛分の弱点を再確認することができた。今後感している。

は今回学んだことを活かして山行に取り組
み、様々な面でより強い岳人になりたい。
上木岳
内田祥平

28

た。いつかやるときにボロが出てしまうの夏合宿ではいろいろなことを経験できた。

でまた個人山行で練習を積みたい。

40kg 以上の荷物を担いでの入山、バリエー

先輩方のように余裕をもった行動をできションルート、藪漕ぎ、アイゼンを装着しるよう向上心を持ち、仲間とともに頑張っての歩行などどれも初めて経験したものだていきたい。秋なんて短い。じきに冬山のった。

季節がやってくる。楽しみ半分恐怖もある

結果、天気が崩れて途中下山となってしまので、それまでに身体作り技術の向上に努ったが自分的には満足だ。今合宿でもたくめたい。

さんの弱点が見つかった。
まず歩荷力。これは新人合宿の時より幾

加藤穂高

分ましになった。これも個人山行、夏縦走を終えてパワーアップしたのだろう。だが1 日目(入山日)

低めの枝を避けたりするときはガッシャー

新人合宿や縦走のときよりもガッシャーにふられてしまってなかなか進まなかっは重かった。新人合宿の入山日には後半ヘ

た、、、まだ体幹の力が及んでいなかった。

ロヘロになっていたが、今回は真砂沢ロッ

生活力。これも山行を積み重ねるごとによヂまで確かな足取りで歩き切ることができくなってるとは思うがまだ行動の先読みがた。1 本の後ガッシャーを背負う際にうま鈍かったりする。もっと周りに気を配れる

く背負えないことがしばしばあった。腰をようにならないと。

落とすことを意識する。

歩きの技術。これがいまだに下手だったりする。下りでは滑ってこけるわ、浮石を踏

2 日目(一般登山道)

んでバランスを崩すわでなかなかイメージ

剱岳は一般道においても浮石が多い。他

通りにいかない。もっと場数を踏まないとの登山客も多くいらっしゃるため自分自身

いけないのかな？冬山上るときにこんなにが浮石を落とさない意識が必要。カニの横こけていたら命がいくらあってもたりない

ばい、縦ばいに代表される危険ルートは 3のでは。もっと気を引き締めて秋中に克服

点支持を怠ってはいけない。下山中にはア

しなければ。

イゼンを初めて装着した。装着の速さと、初めてのバリエーションは楽しめた。と行動中にツメを引っ掛け転倒しない意識が言っても今年は先輩についていくだけだっ必要。

たが。来年先輩のようにザイルを出すタイ
ミング、ルーファイできるかと聞かれたら3 日目(バリエーション 源次郎尾根)

自信はないので先輩の一つ一つの行動を見今回は先輩方に連れられる形であったが、て勉強しておきたい。

バリエーションルートの難所をいかにして自分にはもっとたくさんの弱点がある、天通過するか自分たちで考えながら進む楽し

気図、米炊きやその他諸々。今合宿ではたさを感じた。浮石の多さは一般道の比では

またまその役が回ってこなかっただけだっなかった。落石を起こさないようにゆっく

29

りと確かな足置きができる筋力が必要だとことができました。当然ながらただ楽しか感じた。

っただけでなく、さまざまな課題が見えてきた山行でもありました。アイゼン歩行と4 日目(登攀 八峰 C フェース 剱稜会ルー

普段の歩行の自分の悪い癖がよくわかったト)り、登攀の道具の扱いザイルワークなどで松田さん、夏子、私の 3 人での登攀だっ忘れていたり不完全なところがとても多かた。後半、リッジの水平トラバースの際にったです。そういった具体的な問題点と共夏子を支えるべきヌンチャクを私が回収しに、来年は上級生として１年生を連れていてしまい夏子に危険なトラバースをさせてくということも意識してこれからに臨んでしまった。事故に直結する過ちだったのでいきたいです。

今後回収時には判断の確認を怠らないよう
にする。

蒲澤翔

5 日目(下山日)

今回の夏合宿は登攀やバリエーションル

危険個所に張られたロープを掴んで移動

ートに行き、これまでの山行よりも実りのする際、支点に着く前に後ろの人を呼んで多いものとなった。

しまった。ひとつの区間を複数人が掴む状

まず登攀では岩トレを除けば初めての外況がないようにする。

の岩ということで、いつも以上に緊張した。
自分が登攀した富山大ルートは技術的には全体

そこまで難しいということはなかったのだ

上級生からの支持を待つばかりで自ら注が、風が強かったり、ビレーの足場が悪か意や意見を発しようとしていなかった。自ったり、長時間の登攀だったこともあり岩分以外の人が落石を見ていない。そんな時

トレ以上にアルパインクライミングをしては注意を促すべきだった。

いる実感がありよい経験になった。反省点
としてひとつは落石してしまったことだ。

加藤亮祐

足を移動させる際に浮き石に当たり落としてしまった。幸い後続には当たらなかった

今回の夏合宿は、計画書にも書いてあっものの、登攀中は一つのミスが事故につなたように初めての体験が多く、色々なことがるので集中力を切らさずにやっていきたを経験できました。バリエーションルート

い。他にはザイルワークやナッツ・カムのや登攀、やぶこぎなどどれも全くしたこと

扱いに慣れていなかったことがある。これのない体験でした。そういった意味では非は普段から登攀具に触るようにし、システ

常に楽しく刺激的な山行だったし、とてもムの確認をしていけばうまくなっていくこ

いい経験になりました。残念ながら天候のとだと思うので意識していきたい。

都合で期間が短くなりできることが減ってつぎにバリエーションルートでは源次郎

しまいましたが、それでもその中で楽しむ

尾根に行った。バリエーションルートは一30

般道と違い目印があるわけでもなく、鎖が意するポイントが沢登りとは違っていまし

張ってあるわけでもないので自分の判断力た。ロープワークなど覚えるべきことは沢がより試される場所のように感じた。ザイ

山ありますが、とりあえず今までにない経ルを出すかどうかの判断や特有のザイルワ験をできたということは今回の合宿に参加

ーク、ルーファイの能力がバリエーション

したことの大きな収穫となりました。

ルートでは重要になってくるので、今後自悪かったことは、まず忘れ物をしてしま

分でバリエーションルートに行くためにもったということです。忘れ物をしたという

そういった経験を積んでいきたい。

こと自体が反省するべきことです。もし行

この夏合宿では初めての事が多くよい経動に欠かせないものを忘れていた場合、今験になった。自分の行きたい所へ行くため

回の合宿に参加することができないことににはまだまだ多くの技術と経験が必要だとなっていたので、忘れたものの種類が問題いうことが実感できた。来年までに経験をではなく、忘れ物をしてしまうという意識

積んで、今度は自分が八ツ峰からの景色をの低さを改善するように努めたいと思いま

後輩に見せてあげたい。

した。また、これも自分に足りていないことなのですが、人とコミュニケーションを菊田水樹

十分に取ることができませんでした。分からないことを人に聞かずに分からないまま

四泊五日で富山県、剣岳に行ってきまし

行動して失敗することが多かったです。登た。僕は１日目縦走、２日目登攀、３日目

山では、特にテント生活中に意思疎通が欠

バリエーションでした。今回の登山の良か

かせないものなので、積極的に分からないったこと・悪かったことを分けて書いていこと、曖昧に覚えていることを人から教わきます。

り、円滑にコミュニケーションをできるよ

まず良かったことは、今までずっと憧れ

うにします。これらの二つを目標にして、ていたアルパインクライミングを体験でき

これからの SAC の活動に参加していきた

たことです。山岳地帯でのアルパインクラ

いと思います。

イミングは平地でのクライミングとは違って、岩の脆さや滑り易さ、落石の恐怖、プ

菊池隼人

ロテクションの回収など様々な危険要素があり、緊張させられる場面がかなり出てき初めての夏合宿は、合宿中に成長を感じました。しかし平地では味わえない爽快感

られるいい合宿になった。夏合宿の前半は、や登りきった後の充実感は大きく、今まで

新人合宿のときよりもフィジカル面では成では味わうことのできない経験でした。ま長したと思ったが、メンタル面であまり成た、本格的なバリエーションルートを登る

長を感じられなかった（例えば、疲れたとということも大きな経験となりました。一

きに心が荒む、危険個所で萎縮する、など）。

度沢登りに連れて行ってもらったことはあ

それでも後半になると、バリュエーション

りましたが、剣岳でのバリエーションは注

ルートなど今までより難しく危険な道を歩31

くことによって、今までの道（一般道）を限られた日数の中で多くの事を経験し、自歩く際に余裕が生まれた（例、カニのよこ

分の足りない部分がよくわかったので、今ばい）。今後メンタル面をもっと鍛えて、苦後につながる充実した山行だった。

しいときでも、下ネタのひとつふたつも言入山については、とにかく荷物が重かっえるようになりたい（もちろん下ネタでなた。夏縦走では 40kg を経験したので、夏くてもいい）。

合宿の入山に関しても別に不安はなかった。
しかし夏合宿の装備は巨大スイカなどの影
國永孟

響でそれをはるかに超えていた。その装備
で１０時間の行程をこなすことは大変では

夏合宿、それはいよいよまちにまった剣あったが、大きな達成感と自信につながっでの登攀である。結果からみて登攀は一本た。

しかできなかったし、バリエーションルー

バリエーションルートの源次郎尾根は登トも一本しか登ることが出来なかった。合る技術だけを見ればそれほど難しくないが、宿が消化不良であったことは否めない。しルートファインディングや落石に対する注

かしながら、一般登山道とは違う登山に接意、ロープを出す判断など、様々な能力がすることが出来てとても新鮮だった。だが、求められるルートであると感じた。反省点

ついていくのが精いっぱいであった。山にはルーファイやロープを出す判断を上級生対して受け身になっていた。ただ何も考えに任せきりだったということだ。判断をすずついていくだけならば進歩は見られない

るのはもちろん上級生であるが、自分自身だろう。来年、自分があの壁をリードできでももっと考える必要があった。浮石の多るかというと、今の状況では出来ないだろ

さも一般道との大きな違いで、緊張感をもう。常に先を見て行動し、山全体を見る。

って臨むことができたが、さらに歩行技術

これが自分に足りていない。夏縦走で山とを磨く必要性も感じた。来年は一年生を連真摯に向き合っていくと決めたが、果たしれて歩けるように経験を積んでいきたい。

て夏合宿ではそれが出来ただろうか。いよ八ツ峰登攀は非常に天気がよく、爽快な

いよ厳しい冬山のシーズンが始まる。半端

クライミングができた。しかしシステムなな気持ちでやっていたら、いつ事故を起こ

ど基本的なことを忘れかけていた面があっすかわからない。山で頑張るために下界でた。今後の岩トレで技術を習得するととも努力する。この言葉を胸に刻み、日々精進に、実際の現場にも多く足を運びたい。

する。

反省会でも何度もでた話題であるが、「経験」が大切だと思う。今後の個人山行
塩谷晃司

では目的意識を持って様々な経験を積んでいきたい。そして来年には上級生の立場で、本年度の夏合宿は入下山に２日、実働３下級生を指導していきたいと思う。

日と、荒天によって日数が多くとれなかったので少々消化不良の面があった。しかし、

32

前川夏子

くて楽しかったです。反省点はザイルの残５日間の夏合宿を終えましたが、悪天候りの長さのコールが曖昧になったことです。

により下山が２日も早まったことによる物

リードの先輩を何度も困らせてしまいまし足りなさと今年の夏の大きなイベントが終た。慣れが必要な分野だと思うので、もっわってしまったことへのさみしさを強く感と多くの経験を積んでいきたいです。また、じています。私はけがのため新人合宿に参

複数のパーティーで同時に登攀したことに加することができなかったので、今回の合より、名前を呼ぶことの大切さをあらため

宿では他の一年生よりも多くの初めてを経て感じました。

験しました。大人数での行動やエッセンな全体を通して、登りのスピードの遅さがどこれまでの山行とは違うところがたくさ

常に隊の進行を遅らせてしまいました。特んありましたが、心配していたよりも出来に長次郎雪渓の登りはかなりきつかったでることが多かったと思います。しかし、至す。これは単純に努力不足だと思うので、らない部分も同じくらい多くありました。

走るなどのトレーニングをし、体力、筋力、

バリエーションルートについて、27 日小

スピードを上げていきたいです。

林パーティーで源次郎尾根。懸垂下降やフ

入山日について、目の前で滑落が起こっィックス通過のザイルの準備で忘れている

たとき軽いパニック状態になってしまい、ことが多く、本チャンで手間取るという最

どうしたらいいのかわかりませんでした。

悪の形になってしまいました。下界でいく

事故発生の時間を確認することすらできま

らでも練習のできることなので、基本がしせんでした。あの場にいたのが自分だけだ

っかりと身につくまで復習ができていないったらと思うとぞっとします。冷静に判断ことは大きな反省点です。平蔵谷の下りのし行動することのできる力をつけていきた

ガレ場がとても崩れやすく、ものすごく神いです。

経を使いました。丁寧に足を置く練習にな

来年には自分たちが上級生になり、後ったと思います。

輩を連れていく立場になります。ルーファ

歩きについて、28 日北見パーティーで奥イやザイルを出す判断、注意喚起、リード

大日岳。ただの歩きだと思ってしまったとなどすることがものすごく増えます。先輩

ころが少なからずあったと思います。落石方のように出来るだろうかと考えると不安注意など、何度も先輩に注意を受けた通り

しかありません。もっとしっかりと意識高

顔を上げて歩く意識が足りなかったです。

く先輩の姿を見て、自分自身に自信が持て

登りでは荷物が軽かったにも関わらず前のるように学んでいきたいと強く感じた合宿

人についていくので精一杯になってしまい、でした。

余裕をなくしてしまいました。
登攀について、29 日松田パーティーで剣稜会ルート。はじめて複数ピッチのクライ
ミングをしましたが、フリーの岩場とは違った緊張感がありました。最高に気持ちよ33≪個人山行≫

出せば緩んだ雪、すぐさま地面に至り雪を5月

稜線に出るとそこは未だ冬山の様相であり、中央アルプス

踏み固める必要は無かった。歩調は速く、

木曽駒～宝剣岳

なおかつ空を見れば雲ひとつない快晴。ス

日程：2013 年 5 月 3 日～ 5 月 6 日（実動カッと爽快な歩きを楽しんだ。
稜線は締った雪の上を歩き、ラッセルは

３予備１）
ルート：桂木場～木曽駒ケ岳～宝剣岳～伊ほぼ無かった。予定よりも大分速いペース

那前岳～北御所登山口

だ。このペースならばと、予定よりも行程を延ばすことにし、初日の幕営予定地であメンバー：小島弾人（会５）河野卓朗、中嶋渉 （会４）った西駒山荘は 13 時前には通過した。今の荒川武大、北見元 、小林滉平、

ところ稜線歩きにはなんの問題も無い。

松田浩和、丸藤公史、片野亜紀、

遭難記念碑の先あたりで、昨年の冬に強風で撤退した。しかし今回は天候に恵まれ

加藤了幹（会２）

たおかげもあり、あっけなく通過。前回はまだ不安な歩きを見せていた片野も、かな

コースタイムりしっかりと歩けている。

【1 日目】晴

木曽駒ケ岳山頂への登りに差し掛かると、

07:40 桂木場発
09:35 白川分岐

進行方向左側、尾根を挟んだ伊那側が黒い

12:10 胸突き雲で覆われ始めた。風も出てくる。天候の15:30 木曽駒ケ岳山頂

悪化を心配しペースを上げる。あっという

16:00 頂上木曽小屋

間の山頂であった。遠く八ヶ岳を見渡せば【2 日目】晴前線による雲がかかっていた。山頂満喫も

05:30 小屋発

そこそこに、足早に頂上木曽小屋へ下る。

08:00 宝剣岳山頂

だだっ広く、ほどよい傾斜の斜面。ここな

09:10 一丁ヶ池ら雪上訓練ができるだろう。比較的平らな

12:30 北御所登山口

雪面を選んで幕営。風は強かったが降雪もなく快適な夜を過ごした。

積雪量が心配であった。夏道が出ていた

2 日目。前日に行程を伸ばしたおかげもらあっけなく終わってしまうだろうというあり、下山ムードが漂う。今回の核心であ危惧があった。果たしてどうなるだろうか。

る宝剣岳もすぐそこに見えている。実際、桂木場から登り出すと、これは当然なが宝剣岳山頂手前のトラバースには 7 時 30

ら夏道はバッチリ出ていた。気温も高く、分ごろには差し掛かっていた。そこからは快適なペースでも汗が噴き出す。12 時過ぎ

小林を先頭に 1 ピッチ FIX を張ることにしには胸突きの頭へ到達したが、ようやくそた。メンバーがより絞られていればノーロのあたりからラッセルと言える程の、膝下ープでも充分に行けるだろうが、時間的にの高さの積雪となった。しかし、足を踏み余裕もある、今回は練習だ。トラバースの34

開始地点には「ここにナッツを決めてね」

6月と言わんばかりのクラックが走った岩があ

南アルプス 仙丈ケ岳甲斐駒ケ岳るので迷わずそれを使う。中間支点となる

期間 6/22～6/23

岩や木に乏しかったため、スノーバーが役行程立った。山頂直下に尾根の直上を避けるよ

仙小屋～甲斐駒ケ岳～双児山～北沢峠

うに鎖場があるが、雪がしっかり付いていメンバー：L 小林滉平、加藤穂高、加藤亮

たために雪壁を直登したほうが快適であっ祐、菊田水樹た。

行動記録

市野瀬～地蔵岳～仙丈ケ岳～北沢駒

1 日目（22 日） 市野瀬～仙丈ケ岳～北沢

山頂に着く。非常に狭い。風も強い。長居は無用とばかりに、写真だけ撮って下山

駒仙小屋を開始。先ほどの直登ラインをクライムダ

5:00 出発

ウンするが、雪が緩んでいるため足下は多8:10 松峰小屋前

少不安だ。しかしそれ以外の個所は全く問

9:00 地蔵岳

題無い。

11:30 仙丈ケ岳

北御所登山口へ向かって下山を開始する。

晴れ後曇り

13:00 藪澤大滝
14:10 北沢駒仙小屋

右手に千畳敷カールと宝剣岳、そして行く先には伊那谷を見下ろし下山。気持ちが良

一年生は 21 日、伊那での前夜泊から始まい。それと同時に宝剣岳の険しさに驚く。

った。タクシーを朝 4 時に自宅に呼び、5案外あっけなく登頂したが、油断してはい時には登り始めることが出来た。道はあるけない。実際に、この翌日に死亡事故も起程度はっきりしていたが、林業用道との出きたそうだ。伊那前岳までは緩やかな尾根会いが数回あったり、ピンクテープがそこ

歩き、そしてそこを過ぎると比較的傾斜がら中に巻いてあったりしたので中々ややこ増してくる。途中ルートファインディングしかった。静かで人気のない樹林帯を 5 時もしながら下山する。しかし難しい個所は間以上歩いて稜線に出た。結構な急登が幾無い。

度と続く道であった。亮祐の疲れが目立っ

12 時 30 分には北御所登山口に到着。そたが、本人は大丈夫そうなので様子を見なの 5 分後ぐらいにはバスが来た。この路線

がら歩く。稜線に出てから曇り始めてきて、はバスの本数が比較的充実しているため便

仙丈ケ岳の山頂では惜しくも景色が見られ利だ。

なかったがそこで 20 分ほどの休憩をとる。

今回の雪の状態であれば、空木岳から池

そこから小仙丈を経て北沢駒仙小屋までス

山尾根を下山、というルート取りでもよか

ムーズに下りきった。稜線の途中、3 度ほったかもしれない。ゴールデンウィークとど雪が出てきたがピッケルを出すまでもな

しては物足りない山行となった。FIX 通過

かった。

の良い練習ぐらいにはなっただろう。
2 日目（23 日） 北沢駒仙小屋～甲斐駒ケ岳～北沢峠 晴れ35

4:00 起床

わって随分してもあまり進んでいなかった。

5:00 出発

長い距離を歩いて疲れているのは分かるが5:25 仙水小屋

もう少し速く、正確にできたはずだ。風が5:50 仙水峠

強くたてにくい状況ではあったが、そのよ

6:45 駒津峰

うな時こそ意志疎通をしっかりやってほし7:45 甲斐駒ケ岳

い。これは反省会の時にも伝えたのでこれ

9:00 甲斐駒ケ岳発から意識してやってもらいたい。また、個

9:50 駒津峰

人の反省としては甲斐駒からの下山路を雑10:30 双児山に選んでしまったことがあげられる。多く

11:15 北沢峠の人が登っている安心感からか先を考えず

前日にバスの時間とのかねあいもあって歩いていたら、少々危険なところに出てし

3 時起床の話もあったが、初日の疲れもあまった。慎重に通過させたが気を引き締め

り、のんびり行くことに。とは言っても充られることになった。初日は情報が少なく分速いペースであった。テントを北沢駒仙

不安な地蔵尾根であったが、読図を意識し小屋に残し、アタック装備だけであることてやったこともあり道迷いはなくして登れもあり駒津峰の登りも 1 時間かからずに登た。

れてしまった。稜線もすいすい歩きたかったが、なかなかの岩場だったので慎重に歩感想かせる。行程を通してずっと晴れており、ずっと登りたいと思っていた仙丈ケ岳に甲斐駒ケ岳山頂では一時間以上も滞在。各

やっと行くことが出来た。素直にうれしい。

自カメラを回したり、のんびりしたり、ボだがなぜマイナーな地蔵尾根を選んだかとルダ―をしたりして過ごす。下ってからはいうと、毎日見ている伊那側から登りたか

2 ピッチで北沢峠へと出た。休憩をしてかったからだ。コースタイムは 12 時間、高低ら北沢駒仙小屋に戻り、テントを撤収し北差は 1800 近くあったが週末山行の荷物な沢峠にて 13 時発のバスに乗り、下山。

ら行けるだろうと思っていた。実際 9 時間

反省

ほどでテン場に着いたが 1 年生はなかなか

下山後に行った反省会で出た内容を記す

へろへろのご様子。少し飛ばしすぎたかな

・1 日目が長く、特に下りで集中力がもたという思いもあったが、結局着ついてきてなかった

歩き切った 1 年生は新人合宿で思った通り

・読図←現在地を見失ってしまった

強いなと感じた。初めての 1 年生だけを連・体力不足、足の運び、軸のブレ

れての個人山行であり、入山まで不安もあ上記が 1 年生から出た反省であったが、自ったが、強い彼らを見て安心した。また、分の目から見て今回の山行で彼らの一番のたわいもない話をしながら楽しく歩けた。

反省点は、テント設営であると思われる。

自分がリーダーとなり計画を立てて 1 年生

自分が小屋に幕営受付を行っている間に 1を連れて行くのは、今までにない緊張感と年生だけでやるように頼んだが、受付が終楽しみがあり、少しだけだが自信を持つこ

36

とが出来た。

い空も顔を出し、槍穂高が良く見えた。
下りは、始めは岩場。緊張しながらバラ

北アルプス 蝶が岳～常念岳

ンスを取って歩く。下部はひたすら九十九

期間：2013 年 6 月 15，16 日折り。羽虫がたかって来て、少し不快だっメンバー：小島・丸藤・池田・菊田・菊池た。しかし下山後、自転車での下り坂は非常に爽快。暑かったので、途中コンビニに15 日寄った。BOX に着いたら片付けと反省会を

曇のち雨

5：18BOX～8：10 三股駐車場～13：30 蝶して終了。

ヶ岳ヒュッテ

最後に
曇り空の下で出発。あづみの公園からの久しぶりの自転車山行だった。後輩から、登りが長い。途中に延命水という水場があ

またやってみたいという声が挙がったのはり、みんなで延命する。三股の駐車場から嬉しい。車や電車と比べ、時間や距離の制

少し歩くと登山口。登り始めてしばらくす約があるが、これはこれで 1 つの登山スタ

ると水場があり、2 日分の水を汲んだ。雨イルである。そして、松本市に住んでいなが降ってきたので雨具を着る。

ければ出来ないことでもある。皆さんも学2000 m を越えると残雪が出てきたので、生のうちに一度いかが？

スパッツ・ピッケルを装備。雪面のトラバ
ースと夏道の九十九折りの繰り返し。コー

北アルプス 表銀座

スタイム通りにヒュッテに到着。

日程：6 月 22 日～23 日
メンバー：L 北見元（会 2） 國永孟（会 1）

おやつはタピオカ入りココナッツミルクに初挑戦。夕食はカレー。米の炊き加減が塩谷晃司（会 1）

素晴らしかった。

山域：北アルプス 中房温泉～表銀座～槍

雨はずっと降ったり止んだりしていた。

ヶ岳～上高地

モンベルテントが浸水し、丸藤が被害を受

行程：

ける。

6 月 22 日
前夜伯で中房温泉にテント泊し，4 時起床，

16 日

5 時出発 曇り時々晴れ

曇のち晴

3：00 起床～4：25 出発～5：30 2462 m～6：

5：23 第一ベンチ 水汲み

35 2512 m～7：55 常念岳～9：00 前常念～5：50 一本 第二ベンチ～9：40 2300 m 付近～10：34 九十九折り

7：00 一本 合戦小屋

上端～12：22 三股駐車場

8：00 燕山荘到着
燕岳ピストン
8：40 燕山荘出発 曇り時々雨

テント撤収後、昨日行かなかった蝶の山頂に行ってから出発。途中雪があり、スパ

8：33 一本ッツ・ピッケルを装備。常念の山頂では青8：47 一本 為右衛門吊岩37

11：00 北見滑落 大天井岳右巻きルートのまま停止させた．幸いにも大きな怪我も途中なく，そのまま登り返し，ルート上に復帰．

12：20 一本 大天井ヒュッテ

足場が崩れたところは地面と雪面の間が空

13：18 一本 貧乏沢コル洞になっており，崩れやすかった．雪がも

14：45 一本 喜作新道過ぎ小ピーク手前

ろそうだと少しでも感じたらばカニ歩きで

15：57 西岳ヒュッテ到着

いくべきだった．山行前の考えでは表銀座

テント設営，夕エッセン開始にほとんど雪は残っておらず，ピッケルは18：30 就寝

槍沢を下る時に使うくらいだろうと思っていた．6 月は下界ではすっかり暖かくなっ

6 月 23 日ている時期だが山では雪が残っているとこ

3：30 起床 晴れ

ろも多く，事前の情報収集があまかった．

4：35 出発

また，その後も隊を引き連れて前へと進ん

6：50 一本 水俣乗越でしまったが，今後も同じような雪面があ

6：58 一本 赤岩沢小屋テント場ることは予想できたので撤退を考えるべき

8：16 一本 横尾だった．自分は上級生として山行リーダー

10：25 上高地バスターミナル到着

として 1 年生を危険から守るという責任感

バスと電車で松本へが足りなかった．自分の上級生としての認
識不足・力不足が感じられた．今回の事故

大天井岳の分岐で右側のまき道ルートの反省を生かし，今後の山行を安全に行っを選択．20 分ほど歩くと雪のついた斜面がていきたい．

現れた．道は斜面をトラバースするようにできているようであり，斜面が終わると雪

北アルプス 爺が岳鹿島槍ヶ岳

もなく道もはっきりと見えた．他に誰かが

日程：6 月 22 日~23 日

通った後はなく，雪の状態はカチカチに固場所：北アルプス爺が岳、鹿島槍ヶ岳

くはなかったがある程度蹴りこむ必要があ

メンバー：片野亜紀、加藤了幹、池田彰祐、

り．ひとまず全員にピッケルを装備させた

内田、菊池隼人

後，自分が先頭でステップを切りながらト

行動記録：

ラバースをしていった．トラバース終了手

6 月 22 日

前 1～2ｍほどで谷足（右足）を雪面におい

5:50 出発 いけしょうが走っていく

た瞬間，中が空洞であったようで足場が突

6:39 トンネルを抜けたところ

然崩れ頭から転落．突然のことであり，ピ

10:00

ッケルもいつの間にか手から離していた．

し雪渓を横切る。荷物はツバリ負けが持ち、頭を下にしたまま約 100 メートル滑落しな爺が岳へアタック。

がら，何とか体勢を立て直そうとし手を雪

10:55 爺が岳山頂 写真をとり、すみやか

面に突っ込み支点を作りながら，足を蹴りに下山。霧も濃く、非常に寒い。

こみ頭を上の状態にし，突っ込んだ手でそ

11:40 分岐 雨、風強く、寒い。

38

分岐

ピッケルをこの手前で装着12:00

小屋着かなりはやく行程が終わン 報告書

り、暇になる。
メンバー：L 荒川 片野（会２）内田 國
6 月 23 日

永 廣瀬 加藤穂高 （会１）

4:00 起床
ほぼ空身で鹿島槍ヶ岳を目指す。
7:15

北峰

６月１５日（１日目）曇り時々雨

ひたすらに寒い。ガラガラな岩場が続き、三点支持をしっかりしてたど

８：４０ 帝国ホテル近くのトイレり着く。いけしょうが持ってきたマミーが

１０：４０ 焼岳小屋

非常においしい。

１２：００ 焼岳

7:55 南峰

１３：０５ 焼岳小屋

9:15 テント場

10:00 冷池山荘発

１４：０５ 割谷山

10:50 高千穂平 ガスにつつまれる。

１６：３０ 西穂山荘

12:00 登山口
12:50 駐車場着

西穂山荘手前の道が残雪で埋まっており不明瞭だった。印が少なく、コンパスを頼

感想：個人的には山行リーダーデビューのりに歩く。西穂山荘のテン場は雪が残って場ともなったわけだが、了幹の存在は大きいて狭いが、空いていたので問題なかった。

く、非常に安心できた。今回の山行は、雨水の目算を見誤っていた。１人４L は持っにおいての衣類調整の指示がうまくだせなた方がいいだろう。それでも少ないかもしかったのが反省だ。暑くて、1 年生は雨具れない。

を着たがらなかったので、自己判断に任せたのがよくなかった。自分が着るタイミン

６月１６日（２日目）晴れ

グで、指示を出すべきだった。1 年生にとって、体力的には余裕な山行だったようだ

５：００ 出発が、雨のなかの急登や岩場歩き、少しでは

６：００ 西穂高岳独標あるが雪渓歩きなど、様々なことを経験で

７：００ 西穂高岳きたので、充実していたと思う。今回、エ１０：３０ 西穂山荘

ッセンを 1 年生にたくしたが、土日山行ら

１２：３０ 上高地

しい、豪華な海鮮パスタを頂けた。そこで

１６：００ BOXの反省はエッセン準備が一部の 1 年生に偏っていたことだ。全員でやってもらえば良ずいぶんのんびりしてしまった。独標まかった。

での１年生の歩きは、時間はかかるが特に不安な様子もない。しかし岩が濡れている

北アルプス 焼岳~西穂高岳

ならやめた方がいいだろう。西穂山荘から2013.6.15～16の下りは印がはっきりしていて明快だった。

北ア

焼岳～西穂ピスト

39

雪渓がよく出てきて歩きの練習になった。

さて、いざ当日を迎え歩いて見ると、雪上級生はアイゼンを持参したが自分たちだ

解けが本格的に始まったばかりといった感

けアイゼンを持っていてもしょうがない。

じであった。雪渓は割れ始めているもののサポートの仕方などをもっと具体的にシュ橋はかかっていない等、一番微妙な時期でミレーションしておくべきだった。

あったといえる。大沢出合では、雪渓が割れ岩の露出が始まっていた。しかし 100ｍ

○初めての個人山行ということもあって１も上がると、安定した雪床となった。

年生の気が緩んでいた。具体的には遅刻、キックステップやピッケルストップを行

忘れ物など…。初めからビシッと、山と SAC

うには、ある程度傾斜が強く、距離も長く、の厳しさを教えなければ。

なお且つ斜面下部では傾斜が緩くなっている、そんな地形がふさわしい。しかしどう

北アルプス 針の木雪渓だ、そんな斜面は見当たらない。そんな斜

日程：2013 年 6 月 23 日（実１予０）

面は真っ先に雪解けが始まるからだろう。

ルート：針ノ木雪渓下部 大沢付近

そんな理想の斜面を求めて大沢を詰めていメンバー：

くものの、稜線が近づいてくるばかりであ河野卓朗 中嶋渉（会 4）前川夏子（会 1）った。そのため、理想とは程遠いものの、
まあ妥協できるレベルの斜面で雪上訓練を行うこととした。

コースタイム07:30 扇沢駅発

夏子にキックステップを教える中で、大09:00 大沢上部着

体は飲み込みが早いように感じた。しかし

13:00 大沢上部発

唯一つ、直下降だけが納得のいく形になら

15:00 扇沢駅着

ないまま時間切れになってしまった。先の新人合宿でもそうであったが、やはり直下

今回の登山の目的は、新人合宿に欠席し降は誰もが苦労していた。それに加え、表た前川夏子の雪上訓練であった。合宿で 3

面だけが溶け、積雪の内部は固く残ってい

日かけて行うものを日帰りで行うという点

るような雪であるとなおさら難しいようだ。

で、様々な制約を設けて行うこととなった。

最低限、来年の新人合宿で指導する側にな

まず計画段階では場所選びに迷った。6ったときのポイントだけは押さえられるよ
うにしつこく指導した。

月の下旬ともなると、雪があり尚且つ日帰りでアプローチが可能な場所となると、な

次にピッケルストップであるが、まず斜かなか思いつかない。そこでインターネッ

面の長さを確保できなかったため、新人合トで検索してみたところ、今回選んだ場所

宿のように「流す」という事が出来なかっがみつかった。しかしどの記録も、遅くとた。流すことによってスピードがつき、よも 6 月の上旬に行われたものしかない。

り困難な練習ができていいのだが、今回は果たして雪は残っているのか、そこだけがやはり「形」だけはしっかり覚えてもらう

心配であった。

ことにした。夏子に関しては、一回毎に指40の期待に胸を躍らせ、日付が変わるま
でには眠りについた。

導したポイントの改善が見られたため、すぐに形にはなった。ただ、やはり「流す」

6/15
4:30 起床 5:30 道の駅みとみ発 6:50ということをしなかったため、他の全員と同じレベルに達することが出来たかは不安

峠沢 8:20 5m 滝上 9:40 1600m 付近
10:50 尾 根 取 り 付 き 12:50 主 稜 線
14:20 木 賊 山 を 巻 く 分 岐 15:40
1869m 標高点
17:30 道の駅みとみ着ではある。
最後に、グリセード・シリセードを行いたかったが、斜面上に石が散在していたた
め、見本を見せるだけに止まった。
最初にも述べたが、やはり 3 日の内容を
1 日でやるというのは無理があり、それぞ

道の駅を出発し、林道を歩いていく。
一時間ほど歩き、雁坂峠への道を西側にはずれ、峠沢に降り立ったところで小休止。沢装備を身に着ける。二俣まで戻り、ナメラ沢方面に進むと５ｍほどの滝出現。松「この滝どうする？」

れの技術のさわりを行っただけ、といった感じになった。もちろん、やらないよりはマシだとは思うが。来年、新人合宿で指導を行える程定着したかというと、それは達成できていないように思う。次の機会である、上級生雪上訓練でしっかりと復習する

塩「登りましょう！」というわけで、ザイルを出し松田、塩谷、岳、小林の順で登ることに。水が流れているだけで、普通のクライミン
グとはまったく違うということを実感！寒かったし、ホールドも悪いのに必要がある。
それともう一つ、場所選びの問題だ。今回、針ノ木雪渓下部の大沢で行ったが、雪上訓練に適した斜面は無かった。時期の問題が大きいとは思うが、次回、このような補習で雪上訓練を行うようなことが有る場

6/14
なんやかんや 20:00 過ぎに BOX を出

なぜか笑ってしまう。結局、４人が登り終えるのに１時間もかかった。1 時間に進んだ距離、およそ５ｍというな
んとも恐ろしい事態に。
さらに沢をつめ、ナメラ沢の出合いに到達。ここでナメラ沢と同程度の規模と方位の沢が直前にあって、その沢に発。高速に乗る前に買い出し＆夕食をすませる。海鮮丼うまかったー!甲府昭和 IC で中央道をおり、今回の BC となる道の駅みとみに着いたのは 23:30
頃。ちらほら街灯があったが、空を見上げると満天の星空が広がっていた。

入り込んでいる可能性はないかということを僕が指摘した。戻って確かめたところ、結局そこがナメラ沢であっていて、少し時間をロスしてしまった。
さらに遡行し、ナメラ沢の名にふさわ
しいナメ滝登場どんどん進んでいく。

天気予報に反してのこの星空。明日へ

快適な遡行を楽しむうちに、二俣に到合、別の候補をあたってみるとよいだろう。
ナメラ沢

山域：奥秩父 ナメラ沢、鶏冠谷
メンバー：松田、小林、塩谷、岳41

着。左俣へと進むが、がれ沢でこの先を進んでも楽しくないと判断。右側の尾根に取り付き、沢靴を脱ぐ。ここから地獄の登りが始まった。鹿さんのト思う。

レースをお借りしつつ、急坂を登る。
途中、岩が出現しザイルを括り付けたハンマーをなげ、それを補助として登るという珍しいこともやった。まだか
まだかと登り続け、やっと主稜線に到着。このタイミングで雨が降り出して

ぜひお試しあれ。

きた.
途中、鹿のガイコツに出くわし、角をもらおう作戦を決行するも断念。
鹿の角は強かった。そしてまたも時間をロス。戸渡尾根を下山。遠かった～
夕食のかに玉ペミカンあんかけ焼き

松田、荒川、廣瀬、上木

そばは絶品だった。

さんの課題を残した山行となった。結果から言うと遡行する沢を間違え、ワ
ンビバーク、予備日を使ってしまった。

帰りは笛吹川フルーツ公園に立ち寄った。フルーツカレーおすすめです。

奥秩父 槇の沢 八百谷
6 月 22、23 奥秩父 滝川支流槇ノ沢

今回の山行は先週のナメラ沢からス
テップアップして沢の中で一泊する
遡行をしようと思い計画した。グレードは 2 級、問題なしかと思ったがたく

6/16
雨。昨日からやむことなくずっと降り続いていた。増水していることが予想されたがとりあえず鶏冠谷まで行っ

当日朝松本出発、6 時ぐらいに雁坂トンネルを越えた駐車場に着き出発。滝てみようということに。しかし鶏冠谷のアプローチの東沢の渡渉の時点で、危険と判断し撤退。
そのまま帰ってもつまらない。そこで西沢渓谷のトレッキングコースを歩くことになった。ゴルジュや滝を前に「すげー、すげー」と言いながらの散川本流へ降りる道はネットで調べていたのだが間違え巨大堰堤が連立する豆焼き沢の下流に降りる。これにより滝川出合へのアプローチが１時間ほど余計にかかった。滝川本流は水量が多く釜がとんでもなく深い。要所要所でザイルを出しながら引っ張って歩もなかなか楽しかった。沢入門の今回の山行、わざと下山に時間をかけたりして体力面の強化もできたしよかったと思う。鶏冠谷は残念だったけど西沢渓谷でうけたインスピレーションは強い。いつかはオールＮＰで西沢越えていく。途中の滝で溺れかけザイルで救出してもらう。まぁ、そのためのザイルだ。ただ後続の一橋大のもと水泳部のにいちゃんは余裕で越えて行った。（以後学校のプールで泳ぎの猛特訓することとなる。）

渓谷のゴルジュを突破してやろうと

14 時半槇の沢出合、この時点で時間

42

かかりすぎ。16 時八百谷との二俣でタープを張る。しかし、今回の山行の最大のミスはここ！！実はこの二股は八百谷との分岐ではなかったのでまったので予定より稜線歩きが長くなってしまった。だが、この時点で違う沢とはわかっていたが槇の沢をトレースしたという確信はなかった。そある。本来の計画では二股から八百谷をトレースするつもりだった。しかし、読図の勘違いにより結果として槇の沢を遡行してしまった。猛反省。
間違いの原因は支流に入ってから同じ向きの二股が二か所あること。そのの後はひたすら稜線歩き。和名倉山横で川又に降りる廃道のエスケープルートを選択。日の落ちる 19 時まで行
動し登山道上にタープを張る。道は赤
テープが多く割と快適。一年生は疲れ模様。

一か所目で八百谷との分岐と勘違いしてしまった。それと、単純な疲労。
疲労によりそろそろかなという安易な読図により信じ切ってしまった。
ただ、テンバでは岳がネイティブな秩
父イワナを釣り上げ刺身と蒲焼でい

3 日目 予備日を使う。そのまま旧道を下山。熊の形跡が目立つ。みんな思ったより元気で下界が近づき気分は
上々、3 時間ほどで国道へ。ヒッチハ
イクで駐車場まで戻る。

ただく。うまい。沢の夜は思ったより
明るく過ごしやすかった。
2 日目
明るくなった 6 時ごろ出発。簡単なゴ
ルジュを突破。この時点でおかしい。

反省
今回は読図と総合力不足で予定とは違う沢を遡行するという大失態を犯した。これは大罪である。事故が起これば大惨事の事態である。

本来八百谷に入っていれば滝が出てくるはずなのに何故か気づかなかった。その後高巻をしつつ進んでいく。
2 時間強で本来の二股に到着。この時点で？マークが連発。現在地を見失う。
考えた結果この二股は水線の無い沢で既に八百谷に入ったことを疑わず、今回学んだこと、反省は・沢は思ったより進まない
・下調べ、資料不足
・読図はこまめに、常に疑う◎怪しいと思ったら引き返す・泳ぐときは装備控えめに・奥秩父の埼玉側はやばい

右俣を遡行、槇の沢に迷い込む。すぐに直登不可の 15ｍ滝が出てきて高巻
くがこの高巻で 2 時間時間を費やす。
その後簡単な滝を越え 14 時過ぎに稜線に出るや否や強い雨に打たれる。この時点で本日の下山が怪しくなって引き返すことの決断、イケイケではどうしようもないことを知った今回の山行。ただ、近年記録の無い槇の沢を遡行できたことは人の入らない深い山に浸っている充実感があった。1 年くる。さらに槇の沢をトレースしてし生にとってはかなり過酷な山行にな43

っただろうが廣瀬と岳の沢バカ野郎
はもっと沢に行きたいのこと。今後が楽しみである。
八百谷・・来年じっくりとリベンジしンで歩く。増水の水流突破はたのしかばい！
しばらくすると 15ｍ滝が増水により轟々と水しぶきを上げている。ライン

たい。ゴルジュの大イワナを求めて。

小黒川

は１つ、水流の裏をトラバースしていく弱点を突いたライン。うん、一発でこのラインを見つけられたのは少し成長したかなと勝手に自負に浸る。
滝を超えるとまさかの雪渓が・・・今
年は空梅雨だったこともありどこの

日程 ７月７日
メンバー：松田、河野、小林、上木、
蒲澤、菊田、塩谷
山域：中央アルプス、小黒川本谷
行程：桂小場～小黒川本谷～西駒山荘～信大ルート～桂小場

山も雪渓が遅くまで残る。稜線まではあと少し、斜面をめざし雪渓を渡る。
その後西駒山荘手前のなかなか厄介なハイマツ漕ぎ、いやハイマツラッセ
ル。まだ初夏なのにラッセルの動きをするとは・・。しばらくいくとふかふ

5:00 白 樺 荘 発 5:50 林 道 終 点
6:20 入渓 11:30 15m 滝着
12:30 抜 け る 14:45 西 駒 山 荘
17:10 林道終点

かの苔のクッションが気持ちいい天国へたどり着いた。
今回の山行は総会明けのワンデイでありながらかなり充実していた。沢の醍醐味はピークハントにあると思う。
沢という山の弱点を突いて稜線へ抜

7月
中央アルプス

伊那に前夜泊し中アは小黒川へ向かう。小黒川は源頭を西駒山荘へ抜け 9月に行われるアルプス登山演習でも使われる沢である。渓相は小滝が連続しほぼすべて直登可能という簡単な登攀系の沢である。
農学部キャンパスから 1 時間あまり入渓点へ、脇には西駒演習林の登山道がけるというスタイルの山行がワンデイでできたことはやっぱりよかった。
小黒川以外にも中ア、南アには面白そうな沢がたくさんある。そしてそれらの沢は冬にこそ魅力を醸し出すものだと期待が高まる。

走る。深夜の雨によりやや増水気味。
とりあえず行けるところまでと突っ込むとすぐに深い釜を持った 4ｍ滝、ＦＩＸを張る。蒲ちゃんが２回ほど滝
壺へぼちゃん。次の８ｍ滝はやや巻気
味にＦＩＸを張り問題なし。その後は

南アルプス

手ごろな小滝が続き思い思いのライ

7月 日

44

甲斐駒ケ岳

日程：
場所：甲斐駒ケ岳
メンバー：片野亜紀、荒川武大、池田彰祐、
菊池隼人、広瀬敬次郎、前川夏子
行動記録：

6:30

出発

大岩山直下は足場も悪く、2 年 2 人、1 年 4

荒川と片野の車で登山口に向

かう

人では見ることができないと感じた。今回

7:30

1200m 付近 ◎の反省は、偵察は一人で行わず、二手に分8:40

分岐から 30 分ほど歩いたところ

かれて行うべきということだ。上級生が 2◎人以上いるときは、そちらの方が時短に繋

9:54 一本がっただろう。また、昨日の判断があだと

11:15 五合目小屋

なり、行程が非常に長くなってしまった。6

12:10 七丈小屋

合目小屋は沢登や鋸岳に行く人しかほとん

この日 6 合目小屋まで行く予定であったが、ど利用しないので、先に進んでおくべきだ

予定を変更し七丈小屋で TS とした。判断った。事前の調べが不足していた結果だ。

理由は、七丈小屋が 12:00 の時点であまり

南アルプス 尾白川
７月１３～１５ 南ア 甲斐駒ケ岳、
尾白川本谷
松田浩和（会２）、小林滉平（会２）、上木岳（会１）、廣瀬慶二郎（会１）に混んでいて、6 合目小屋には泊まれないのではないかと判断したからだ。この判断はのちに間違いと気づく。
7月 日
3:00 起床
4:40 出発
5:35
6:38
8:46
9:56

今回の山行の目的は二つ、まず比較的一本
デカい沢を遡上して 3000ｍ近いピー
甲斐駒ケ岳山頂 7:20 出発
クを目指すこと。もう一つは南アルプ
一本スの天然水の最初の１滴を見つけ出烏帽子岳 ◎ 途中登山道を見失い、 すこと。まず、一つ目の目的を果たす
ために今年はナメラ沢、槇ノ沢、小黒川とほぼ毎週を沢の山行に出かけた。
尾白川本谷は難易度的には優しいが沢ビギナーの自分たちが自分たちで出来るギリギリのレベルかなと思い
目標設定した。これらのステップアッ
プの先には双六谷や上の廊下、赤石沢、分岐がみつからなかった。
11:00

2301ｍ

◎

12:22 一本
13:45 一本
15:35 日向山
16:50 不動滝 ●18:06 駐車場着
リーダーとして反省の多い 1 日だった。甲さらには台湾の遡行が待っていると僕は思っている。

斐駒ケ岳山頂を出発したあと、烏帽子岳から日向山までの道で多く偵察をだしたが、だけの行程を歩くという面白みのない山行

１日目 ７：１５日向山登山口 ８：
１５林道終点 １０：３５ ２段滝巻
き道 １１：１５噴水滝 １２：０５

だったようだ。八丁尾根に入ったあとの、

黄蓮谷出合

無駄足という結果となってしまった。1 年
生にとってはきつくもなく、ただただ長い45

１４：００坊主岩南東

１５：４５坊主岩横Ｔ．Ｓ

ナウトする。無事登り切り安定した木から支点を取りプルージック登攀。こういう支点のとれないスラブ滝はＦ
ＩＸ通過では何の意味もない。使い分

尾白川の遡行は自然に帰りつつある
林道歩きから始まる。１ｈで終点、急な斜面を水流に下る。この斜面は比較的しっかりしたＦＩＸがある。１５分ほどで水流に着く。
いよいよ遡行開始、天気は曇り時々晴れ。美渓と名高い尾白川、水流に磨かけが大切。全員無事に登り切り幕営適地を探しながら登る。地図では２か所広い部分があったが一か所目は先客が。さらに進むと増水しても問題なさそうな安定した平らな高台発見、新調
した４００×４２０のファミリー用タれた花崗岩とエメラルドグリーンの深い色の水が美しい。遡行開始早々から深い釜を持った美しい滝が現れる。
最初のナメでウォータースライダーを楽しむ。みんな楽しそうだ。初めの方の滝はＦＩＸがあったり簡単に登ープを張る。うん、これなら雨も問題ない。少しだらだらしおやつ作り、今日のおやつはそうめん、流しそうめん、ナメでのちょーオーガニックな天然
流しそうめん。最高だった。驚くほどうまかった。ただ、いくらかの捕食にれたりして楽しい。９時過ぎ後ろから「イタい」との声。振り返ると廣瀬が立ち止っている。一見外傷は無いが歯を触っている。近づくと前歯が欠けていた。スリップして歯を打ったようだ。
本人に確認したところ大丈夫とのこ失敗したそうめんたちが尾白川に人工的な炭素源として供給されたことを反省する。その後たき火でパエリアを作る。パエリアなんてシャレたもの
作り方なんてわかるわけがない。全員無知というランナウト状態でのエッとなのでそのまま遡行を続ける。その後、直登不可の滝を右から高巻き、一本とる。噴水滝は情報通り地形図より
だいぶ手前にある。黄蓮谷出合を過ぎたらすぐに２段の滝が出てくる。簡単
そうだが念のためザイルを出しＦＩ
Ｘ通過する。このあたりからデカい岩

セン、出来上がったパエリアは予想に反してうまかった。大体のことはイケ
イケでなんとかなる。この夜は今までにないほど快適なものになった。

やＣ．Ｓ滝が目立つ。Ｃ．Ｓ滝はやらしいので小さく巻いて行く。坊主岩を眺めながら歩みを進めると１５ｍスラブ滝が現る。これも念のためザイルを出す。見た目的には簡単だが行ってみると水流をまたぐ一歩が怖い。スラ

２：００岩室 １３：５０甲斐駒ケ岳
１４：４０ 発 １６：００七丈小屋

ブなので支点がとりにくく少しラン

くる。ほとんどを高巻いて行く。巻き２日目 ６：００発 ８：０５核心Ｃ．
Ｓ滝超える ９：００ ８ｍ滝上 １

起床とともにたき火でラーメンを作る。朝一の三ツ矢サイダーがうまい。
出だしそうそう次から次に滝が出て46

道は全部左岸。一時間ちょっと進むと核心の巨大Ｃ．Ｓ滝現る。だけどその前にスノーブリッジが・・・。ここだけか？引くなら今だぞ・・色々考えとて効かない上にそもそも凹凸が少ない。最初の２ｍの部分を手に足で超える。次の２ｍ右手横のクラックは浅す
ぎてハーケンが効かない。水流脇にタ

りあえず自分がリードで登り偵察に行くことに。スノーブリッジが崩壊す
る年一回のその三秒間に巻き込まれないよう神頼みして下を駆け抜ける。
巨大Ｃ．Ｓの手前にはミニＣ．Ｓ滝があって側壁にはハーケンが連打されテカチと右上にフレークがあるがこのスタンスからは少し遠い。しばらく考え意を決して手に足→フォール、ト
イ状の中を流しそうめんのように流れる。岳に止めてもらう、無傷。これでこの滝がフォールしても大したこているがボロい。ハーケンを打つことも考えたが風化が進むこの沢の岩は脆く、Ｃ．Ｓと側壁の間にデカいナッ
ツを効かせてアブミで登る。思ったよ
り簡単、フリーでもいける感触だった。
上部の巨大Ｃ．Ｓの間を洞窟探検のよとないことが証明された。続いて小林が挑戦、いい感じだったが同じところ
でフォール。みんなが諦めかけたがもう一回だけ、空身で挑戦を申し出る。
うん、いい感じでアドレナリンが出てる感じ。今回も同じところで行き詰る

うに上がると上流部は明るい渓相で水温も低くなく雪渓はない模様。戻り
全員を引き上げる。この滝ザックを背負った状態ではかなりきつい様子。ザックを引き上げ空身で登る。ふーぅ、やれやれ。その後も小滝が続く、傾斜がジリジリスタンスを移動し手に足、成功！フレークをつかむ、つかむ？つ
かめない・・・。フレークに見えたのはまたしても浅いクラックでハーケ
ンも打てなさそう。敗退を決意、滑り
下りる、無事着地。左岸を巻いて行く。

も増す。Ｃ、Ｓ滝に突っ込むが自分だ
け登り降りて結局巻く。その後もちょいちょい突っ込むが登った後に構える困難な滝に翻弄され結局戻り巻いて行く。まぁ、遊びたかったからいいや。後に最後の二段３０ｍナメ滝に対峙する。巻き道は左岸の急なルンゼか

高巻きを終えると渓相は源頭チックになりすぐ二股、左俣を詰める。傾斜は増しゴーロが続き水線は尽きようとする南アルプスの天然水の最初の１滴は近い。が、しかしよく考えたら最初の１滴は伏流している、わかるわ

ら尾根のラインにある。時間もあるし突っ込む。一段目はただの歩き、問題
は２段目のトイ状のナメ滝、近づいてみると水流が強い。自分がリードする。
核心は２段目の前半部傾斜があり手掛かりが少ない。水流の中にカムをセけがない。そんなことを考えていると水線が消えしまったと思ったが、また現れ、こっそりとその一滴を口に含む。
一滴だから味はしない。だけど妙に感慨深く自己満足に浸る。総じて尾白川の水はうまい。

ットしようと試みるがフレアしていそんな感じのゴーロを詰めていると47

事件は起こった。基本に忠実にそっと手足を置いていたのだが少し体重をかけると動かないと思っていたレンジ２個分ぐらいの大きな石がぐらつた多くの登山者、山ガールが騒ぐ中、カメラのない僕たちはただただ休む。
ガッシャーをぶん投げ岩に身をゆだねる。しばらく休み簡単なボルダーでく。「落！！」の声、この傾斜でこの石が落ちるとやばい、下敷きになったら死ぬレベル、落とすまいと左手で押さえるが一旦加速度を得た重さ数十キロの石の重力エネルギーに成す術はなく左手を持って行かれるように遊び下る。山頂の達成感は大部分が天候に左右されることを再確認。下山開始早々雨が降る。うん、降りすぎ。一瞬ここは沢かと思った。１時間ちょっとで七丈小屋、テンバは大賑わい。水って立ち寄りの場合有料なんだね。

転落、空が見えた、死んだと思った・・
が、生きている。後ろのやつらは！確
認すると小林が倒れている。転倒した
僕を止めようとして吹っ飛んだらしい。自分じゃわからなかったが止まったのは小林のおかげ。自分の身を顧み

３日目 ４：５０発 ５：５０五合小屋跡 ６：３０戸渡り ９：００登山口
無駄に早朝に出発。いいペースで下る。

ずとっさの判断で勢いづいた僕をタックルで返り討ちにしその衝撃で飛んだ。廣瀬によると僕は縦向きにに一回転、小林は横吹きに一回転半し１．
５ｍほど吹っ飛んだ模様。運よく二人とも多少の擦り傷とケツとスネを打

ひたすら下る。
登山口には尾白川が美しい渓相で流れていた。みんな服を脱ぎ流れと戯れる。人も多い。家族で川遊びは楽しいだろうな。今回下山を黒戸尾根にしたのは、下山後に自分たちが稜線まで詰っただけで歩行に問題はなし。ややもすると上級生二人ともが行動不能という最悪の事態に。その後３０分程で稜線へ。反省はゴーロでは大きい石も信用できないということと、落石に対する注意はしすぎてもしすぎてもそのまたしすぎぐらいでもいいこと。転めた流れを身をもって感じたかったからだ。観光客、一般の人が知らない
川の顔を僕たちは知っている。もちろん全部じゃないけど。深ーいエメラル
ドグリーンの釜を持った美滝、あまたいるサンショウウオ、巨大なＣ．Ｓなど。少しのリスクを負い、技術を身に倒の後は各々かなりナーバスな状態
でルートをよく選び進んでいった。
１２：００稜線へ。時間に余裕があるので七丈小屋へ向かう。山頂までは思ったより長く１，５ｈかかった。山頂

着け、体と頭を使って知らない部分を明らかにしていく。やっぱり沢はいいなと思った。そういうことを考えると昨日、捕食しそこねた流しそうめん流
れてこないかな？とかバカなこと思ったりしてここでやっと達成感を味

での展望はなく仙水峠からやってき

わえた。

48

が落ち始める。おそらく、原因は軽い熱中

八ヶ岳全山縦走症と思われる。ヒュッテ夏沢付近で完全に2013・7・20．21

歩けなくなってしまったので一時睡眠をと

メンバー

加藤了幹

丸藤公史

北見元

らせてもらい、何とか黒百合ヒュッテに到

（会 2）

着。
上木岳

加藤穂高

菊田水樹

（二日目）何としても、蓼科山まで行きた

國永孟 塩谷晃司（会 1）

かったので朝早起きしたのだが、完全に自分の体調がすぐれなかったためエスケープ

目的：夏縦走のプレ山行。八ヶ岳の概念把を決意し、二度寝。そして麦草峠にエスケ握ープ。

予定（一日目）観音平～権現岳～赤岳～横岳～硫黄岳～天狗岳～黒百合ヒュッテ

感想（二日目）黒百合ヒュッテ～中山～丸①1 年生には申し訳ないことをしたかもし

山～茶臼山～縞枯山～北横岳～蓼科山

れないが、計画を立てることから始まり、

7/20 晴れ夏縦走のいい準備運動になったと思う。

コースタイム2：30 起床 3：37 観音平②2 年生の自分が完全に隊全体に迷惑をか発→5：40 編笠山→8：32 キレット小屋→

けてしまったことが非常に恥ずかしかった。

10：12 赤岳→12：22 横岳→13：00 硫黄岳

今回の山行に対する自分のモチベーション

山荘→13：30 硫黄岳→14：00 ヒュッテ夏の低さが完全に露呈した。体調管理をしっ沢→15：30 根石岳→16：00 根石岳出発→

かりすることなど基本中の基本。その基本

18：00 黒百合ヒュッテ着

を怠った今回のような失敗は今後絶対にしないと反省。

7/21 晴れコースタイム③もう一度挑戦したいです。
2：30 起床 6：00 出発→8：00 麦草ヒュッテ（エスケープ）

北アルプス

錫杖岳

日程：2013 年 7 月 10 日～ 7 月 21 日（実今回は、1 年生の夏縦走のプレ山行として 2

2 予 0）

日で八ヶ岳を全山縦走するのが目的であっルート：錫杖岳た。ただ結果から記すと主に自分の体調不

前衛壁（見張り塔からずっと、左方カンテ、1 ルンゼ）

良により麦草峠で下山してしまった。では

メンバー：小平貴則（会５）河野卓朗（会概要を記す。

４）（一日目）前半は危険個所も赤岳に登るガ

小林滉平、松田浩和（会２）レた箇所ぐらいで、一年生もしっかり歩けていたのですごく快適な稜線歩きができた

コースタイムと思われる。しかし、ちょうど赤岳付近か【1 日目】晴ら完全に自分の体が異変をおこし、ペース

05:00 槍見温泉発49

07:30 岩舎（BC）

使わずに歩いてすすむ。そして、いよいよ

08:30 見張り塔からずっと 取り付き

本峰に取り付く。洞穴の左側面から登り始

13:30 錫杖岳本峰取り付きめる。本峰は 3 ピッチ程で山頂につくが、17:10 錫杖岳山頂

初めの 2 ピッチがなかなか厄介である。1

18:30 牧南沢下降開始

ピッチ目は、取り付きから 5 メートルほど

19:30 岩舎着のところでクラックからフェースに乗り移【2 日目】晴る瞬間にルートファインディングを間違え

05:30 岩舎発ると難しい。また、2 ピッチ目の数メート

06:30 各パーティ取り付き（左方カンテ、

ルのトラバースでは支点が取りづらく怖い。

1 ルンゼ）

3 ピッチ目を終えると、小さな山頂にでて10:00 左方カンテ・1 ルンゼ終了

登攀終了。しかし、山頂に到着して登攀が11:00 下降完了

終了したからといって安心はできない。最12:30 岩屋発

後にもう一苦労待っている。

13:50 槍見温泉着

このルートは懸垂下降でおりず、歩いて下降する。山頂からの踏み跡も目印に、南

今回は、初日に２パーティーで「見張り尾根をたどる。コルまで辿りついたら、そ塔からずっと」を登り、2 日目には小林・

こから牧南沢を下るのだが、これがヤブで

河野パーティーが「左方カンテ」に、小平・分かりづらい。広いコル状の地形でかつ笹

松田パーティーが「1 ルンゼ」を登った。

が繁茂しているため踏み跡を目視で発見す「見張り塔からずっと」は、前衛フェー

るのは大変だが、それらしき方向を目指せ
ば踏み跡を発見できた。

スを正面に見て左手にある北沢を詰めて行けば容易にアプローチできる。この日は取あとはそこから牧南沢をくだれば、岩舎り付きが多少濡れていたが、登攀に支障はに到達できる。この日は牧南沢の下り出し無い。

が 18 時ごろであり周囲はすっかり暗かっ

本峰までの登りは非常に簡単である。したが、その沢に入ってしまえばあとは一本

かしラインを見極めないと支点が取りづら道なのでヘッドランプで足下を照らしていいために苦労する。本峰の手前には草原のけば問題無かった。もし、この沢を発見でような緩傾斜があるが、さらにその手前のきないまま日没を迎えてしまうことがあれ

本峰を眼前に望みながら登るのっぺりとし

ば大変苦労するだろう。

た長い緩傾斜帯がやっかいである。そこに翌日は、２パーティー分かれて「左方カは手ごろなクラックも無く、ナッツやカムンテ」と「1 ルンゼ」を登った。前日の「見が使えなかったため、ピトンの出番が多か

張り塔からずっと」と比べれば、両ルートった。また、ラインが自由に取れるが故に、ともに支点は大変取りやすく、快適なクラガス等で視界が悪い状況では大変苦労する

イミングに感じた。昼前には両ルート共にだろうと感じた。

登攀終了し、昼過ぎには岩舎を出発、14 時
前には槍見温泉に戻ってきた。

先述の草原のような緩傾斜帯はロープを50

この 2 日間で収穫が多かったのは、やは日は避けた方がいいだろう。百曲り付近はり「見張り塔からずっと」の登攀の体験で落石注意。がれている。小屋のテン場は狭あった。残置支点を目にする事もほぼなく、く、５張くらいしか張れないだろう。早着

またナッツやカムだけでなくピトン、灌木きを意識したい。缶詰を持ってきたのだが等を利用する技術が必要とされた。それ故缶切りを忘れ石でこじ開けるという貴重なに思うように登攀スピードがあがらなくも体験をした。明日は常念小屋までだが、どかしい思いと共に登攀することもあった。

11:00 までに燕山荘に着かなければ常念をしかしグレード云々の難易度はともかく、

カット、同じく 13:00 までに燕山荘に着か

これまでの力量が試される実感は楽しいもなければ大天井をカットすると決める。

のであった。また、歩いて到達する機会は
7 月 14 日（２日目）雨のち晴れ

ほぼ無い「錫杖岳」の山頂をクライミングという手段で極めるというのも満足度が高いと思う。

３：００ 起ルートファインディングや支点構築の能

４：３０ 発力等がまんべんなく問われる貴重なルート

５：３７ ケンズリを越えたコルだと思うので、是非とも 3 年生ぐらいにな

８：２０ 乗越ったら訪ねてほしいルートだと思う。

９：０５

2685ｍ

１０：００ 燕岳

北アルプス

餓鬼岳~大滝山

１３：１５ 大天荘

2013.7.13～15
メンバー：L 荒川

１４：３０ 東天井越えたコル北見（会２）國永 塩

１５：４０ 常念小屋

谷 前川（会１）
稜線に乗るまで（～9:00 ごろ）に雪渓を
７月１３日（１日目）曇り時々雨二回通った。悪天候時は道を見失いやすいかもしれない。長い行程だが平坦な道が多（前泊）

く意外に進む印象。上級生による 1 年生の

４：３０ 起床

状態の判断、励ましが大事か。常念小屋の５：４０ 発

テン場は混んでいた。

７：００ 紅葉の滝
7 月 15 日（３日目）晴れ

８：２０ 最終水場
１０：１５ 大凪山
１２：００ 百曲り入口

４：００ 起１３：１５ 餓鬼岳小屋

５：１０ 発１４：００ 餓鬼岳ピストン

６：３０ 常念岳
１０：００ 蝶ヶ岳

川沿いか高巻き道を歩くので土砂降りの１１：００ 大滝山

51

１３：１５ 鍋冠山

い、道を譲る。前穂高岳に着いたところで、

１４：３０ 冷沢

再度出会うが、天気が悪いためこの日は下

１５：３０ 展望台

ることにしたようだ。視界が悪いため、自分たちも進退を迷ったが、バリエーション

朝イチで常念の登りはキツイ。蝶ヶ岳までもないため、吊尾根を行くことにする。

での細かいアップダウンが疲れる。大滝山

吊尾根では、一度道を外れてしまい、しばの分岐でタクシーに電話すると長く待たず

らくガレ場を行くことになった。1 年生 2に済む。八丁ダルミでは残雪があると不明

人には怖い思いをさせてしまった。ここで、瞭かもしれない。鍋冠では鍋をかぶること。

時間を食ってしまったが、何とか尾根に復

下りはずっとガサガサと熊の音？がしてお帰して、奥穂高岳に辿り着くことができた。

りコッヘルをたたきながら歩く。熊対策が奥穂高岳は風が強いため、さっさと山荘ま必要と思った。冷沢から展望台は平坦な林で進み、この日の行程を終えた。

道。車は入れないだろう。大滝山まで行くなら霞沢まで行って上高地下山もよかった

2 日目

かもしれない。

6:30 穂高岳山荘発～9:10 北穂分岐～11:30
Ａ沢のコル～14:00 南岳小屋

○長い行程を１年生と歩くことで、１年生の体力把握とリミット設定などのマネジメ

この日は、昨日よりも天気は落ち着いたントと能力が養われた気がする。１年生おが、風が強いため一度起きた後に様子をみ疲れ様でした。俺もつかれた。水は８L 担る。風も弱まってきたので、岩の濡れ具合ぎました。

を気にしながら、行程を進んで見ることにする。微妙な天気が続くが、北穂高山荘で、

北アルプス

穂高岳

大キレットは慎重に越えて時間をみて切る

日程：7/13（土）～7/15（月）ことを決める。ところどころ怖いところがメンバー：加藤了幹（会２） 加藤亮祐（会あるが、1 年生には焦らないように散々言

１） 菊池隼人（会１）

い聞かせ、危険個所のたびに一人一人の後ろに着きながら、ゆっくりと進む。Ａ沢の

1 日目

コルあたりで、南岳小屋で切ることを決め、

7:00 上高地発～8:56 岳沢小屋～11:25 前穂

無事小屋に着いた。

高岳～14:50 奥穂高岳～15:30 穂高岳山荘
3 日目
出発から悪天候に見舞われ、上高地から

5:25 南岳小屋発～9:30 奥丸山～14:00 新穂

雨具をつける。岳沢小屋で本格的に雨が強高温泉

くなってきたので、しばらく様子をみることにする。やや収まったのを確認して先を昨日までの天気とは変わり、快適な中で急ぐ。10:30 頃に南稜予定の片野隊と出会

南岳西尾根を下ることができた。せっかく

52よい天気なので、予定通り中崎尾根を下る思われたが、一同明神館へ向かう。明神館ことにする。南岳西尾根は、沢を下に見なで激しい雨に打たれ、一次待機。少し雨ががらずっと下っていく。天気が悪いと少し弱まったので、再び歩き始める。雨で出発

危険そうな下りもあったが、無事槍平小屋が遅いことと、ペースがあがらないこともに着く。奥丸山はのどかな山頂で、ここであり、初日はひょうたん池の近くに幕営。

しばらく休憩。中崎尾根は冬によく使われ水問題は、少し下ったところの雪渓から雪るルートだが、過去の偵察写真や記録などをとってくることにした。ひょうたん池のを思い出しながら道を探す。分岐など、と水は異臭もあり、煮沸しても厳しそうであころどころに案内は出ており、それを見逃った。雪渓の雪で作った水は濁ってはいた

さなければ迷うことはないだろう。問題だが、使えないことはない。

ったのは、多くの梯子が腐っていて使い物

28 日、バットレスまでは藪の中をいき、にならず、慎重な下りを要求されたことで岩稜をまいて進むが、踏み跡は明瞭。途中、ある。あまり通られないとは聞いていたが、2 ピッチ FIX を張る。リードは小林、丸藤。

ここまで整備されていないというのは全く

バットレス以降の登攀部分は 2 パーティーの予想外だった。中崎山はパッとしない山にわかれる。正面のクラック沿いにいくと、頂で、気にしていないと通り過ぎてしまう

少し悪いが、ある程度登ったところで左のように思う。中崎山からは道がしっかりと壁に逃げると簡単。小林リードの小平さん、

してきて、無事新穂高温泉に辿り着くこと

片野パーティーと松田リードの丸藤のパーができた。

ティーであった。松田パーティーが少し悪いところに突っ込んでしまい、時間がとら

前半２日間は天気が悪かったため、大キれていた。山頂付近で雨が降り、急いで懸レットを行かずにエスケープしてもよかっ

垂をして下る。前穂を経由し、重太郎新道

たのではないか、ということも考えたが、から岳沢に下山。上高地着は 18:00 近く、

結果的に内容の濃い山行にすることができ

長い行程になってしまった。

てよかった。ただし、１年生の恐怖心などを考えると、それを結果論で済ませてしま

北アルプスってはいけないということは、次回の山行

期間：2013 年 7 月 13 日～15 日に向けて、反省すべきことのように思う。

メンバー：小島 L、小平、片野

北アルプス

13 日 雨時々霧

明神岳東稜

奥穂高南陵

日程：2013 年 7 月 27~28 日

4：20 BOX 発～5：20 沢渡足湯公園～6：

山域：北アルプス 明神岳

00 上高地～8：15 岳沢小屋～

メンバー：◎小平、松田、片野、丸藤、小～10：00 重太郎新道へ出発～11：40 紀美

林

子平～13：40 岳沢小屋

行動記録：
27 日、朝から雨であわや上高地敗退かと片野の車で沢渡まで入った。南稜を登る

53

予定だったが、雨のため登れず。岳沢にテたら登れまいということで、撤収した。

ントを設営し中に入ったが、ヒマなので紀美子平まで散歩することに。登っている途中で加藤の穂高縦走隊と会う。登りは雨、
下りは霧、テントに入る 3 分前から再び雨。

8月

グレープフルーツと豚丼を食す。

北アルプス 北穂滝谷
日程：2013 年 8 月 5 日～ 8 月 8 日（実 3

14 日

予 1）

霧雨

4：00 起床～5：00 出発～5：30 南稜の取ルート：北アルプス 北穂高岳 滝谷

付～13：15 南稜の頭～16：30 頃岳沢小屋

第 4 尾根 第 1 尾根
メンバー：小平貴則（会５）河野卓朗（会

雨が弱かったので、奥穂南稜へ行った。

４）

取付の滝でザイルを出す。次のルンゼは快適な緩斜面岩登りだが、這松登りもあり、

コースタイム大変。全身が濡れる。

【1 日目】晴霧で遠くが見えず、眼の利く範囲で登り

08:30 上高地発やすい所を選びつつ登ると、幅 10 m 位の

12:30 涸沢ヒュッテ

スラブが出現。これは乾いていても難しい

14:30 北穂高岳テント場（TS）だろう。左に逃げて、緩斜面をザイル 3 ピ【2 日目】晴

ッチ。

05:00

その後も這松を掴んで這い上がると、霧TS 発

06:30 第四尾根取り付きの中からトリコニーⅠ峰が飛び出してきた。

11:30 登攀終了

岩が濡れて滑り、非常にスリリング。お助

12:30

け腰紐を出して通過。Ⅱ峰付近もザイルを【3 日目】晴使ってリッジを行き、懸垂下降も 10 m や

04:30

った。

07:00 第一尾根取り付き

結局、8 時間掛かって頭に到着。昨年の

TS 着
TS 発

09:30 登攀終了 北穂高岳山頂倍である。天気とルート取りによって難易11:30 涸沢ヒュッテ

度がガラリと変わるルートであった。夏合15:00 上高地着

宿のいい練習になったと思う。
初日は北穂高岳のテント場までアプロー
15 日

雨のち晴

チ。この時期になっても、涸沢ヒュッテの

4：00 起床～5：30 出発～7：05 上高地 BT

手前には雪が残っていた。アプローチだけなので、のんびりと歩く。15 時前にはテン

この日はコブ尾根に行こうと思っていた。
しかし一晩中雨。昨日の経験から濡れていトを張り、大キレットの方まで下って行き、第四尾根のとりつきであるＣ沢の下降点の54

松濤岩や、Ｂ沢の下降点を偵察した。

いように感じる。チムニー状の個所の登攀

2 日目、時間が十分にあるこの日は第四では、容赦なく落石が落ちてくる。また、尾根を登る。滝谷の登攀ルートの中でも長小ハングの乗り上がりでは大きな岩が動き、大なルートである。しかしそれ故、アプロ

冷や汗をかく思いをした。しかし登攀自体ーチであるＣ沢の下降が非常に長く、厄介はあっさりと終わり、全体的にはボリューである。基本的にはクライムダウンで下っムが不足に感じた。ただし、山頂に抜けるて行くが、悪いガレ場が続き、落石が怖い。

という爽快感は抜群であった。
3 日目は早々にテン場へ戻り、下山の準懸垂下降が必要な程悪い個所も有るが、なんとか下って行く。

備をする。昼前には涸沢を通過し、15 時ご

スノーコルに到着すると、登攀開始。そろには上高地から松本へ帰った。

こから見上げれば、これから登るルートの滝谷は全体的に脆い。その岩の脆さを、全貌が見える。ルート全体が、石が積み重アプローチ時に知らしめられた。錫杖や北なったような明らかに脆そうな岩が続いて

岳バットレスのアプローチとは異なり、登いる。トップは小平が行く。最初は歩きで攀対象である尾根の標高差分を一旦下った進んでいくが、間もなく垂壁に取り付く。

後、そこを登攀し返す形になる。その沢のやはりホールドが脆く、一手ごとにテステ下降が非常に悪く、登攀中よりも気を使っィングが必要だ。それはフットホールドもたかもしれない。

同様で、一時たりとも気が抜けない。残置そして登攀時は、ホールドの悪さはもち

ボルトも多数あるが、全くあてにならず、ろん、落石や支点の構築に対して神経を使

今まで経験した登攀とは異なる、独特の緊う必要が有った。大きな岩ですら、浮いて張感が有った。ただし、登りの動き自体はいることが多々あり、どの岩も信用できな

難しくは無いので、慎重に進むことに集中い。また、落石に関しては、ロープの流れできる。そんな登攀が数ピッチ続き、ようで意図せずに発生してしまうことも有るの

やくトップに立つ。抜けきった場所は縦走で、ビレイ時にも気が抜けない。支点構築路の途中に出て、テントにもどって 2 日目

に関しても、残置ハーケンがぼろぼろであは終了。

てにならない。クラックにナッツやカムを

3 日目は、北穂高岳の山頂に抜ける第一決めても、テスティング時に岩が割れる。

尾根を登る。短いルートだ。大キレットの岩角を使おうにも、根元で割れており使え方へ少し下ったところから、Ｂ沢を下る。

ない。そんな条件の中でどのように気を使アプローチも短いはずだったのだが、昨日

い支点をとるか、頭を使うのは非常に楽し

以上に足場が悪く、またフィックス通過のい。

箇所もあったためか、非常に時間がかかっ

快適さとは程遠い滝谷の登攀であるが、た。

滝谷で登攀する醍醐味は何かと言えばこのクラック尾根を通り過ぎ、第一尾根を登

悪条件の登攀を最高のロケーションで楽し攀開始。やはり、昨日と同様に、岩が脆い。

めるということなのだろうと感じた。

とはいえ、第四尾根よりはまだ多少岩が堅55

北アルプス 唐沢幕岩

この日は予定していたルートの取り付きを

8 月 18 日～20 日

偵察して回る事にした。

メンバーは中嶋、小平、河野、松田

先ず右稜のコルまで上がり、すぐ近くに「大凹角ルート」の取り付きも発見。

18 日

大洞穴ハングも道なき道を見に行って、急5:00 松本発＝6:30 七倉着

な草付きにひやひやしながらも偵察完了。

7:25 高瀬ダム～10:30 大町の宿

岩小屋に戻って、肉団子を山の様に入れた

当日朝に松本を出発し、快晴に意気揚々と辛口カレーをこしらえた。

入山。

もはやメインが肉団子なのかルーなのかわ

七倉から暗いトンネルをいくつもくぐり、かりません。

高瀬ダムまでは 1 時間弱。
そこから幕岩がすぐそこに見えます。

19 日が、いざ唐沢に入ったすぐに意気揚々とし

4:40 起床

た雰囲気はどこへやら。

6:30「大チムニールート」取り付き

踏み跡はほとんど消え、ひたすら沢登り。

開始登攀～18:15 登攀終了
この日は 2 パーティで「大チムニールート」
1 時間ほど行ったところにあった金時の滝（A2 Ⅳ＋）を登る事に。

は綺麗だったけれど、渉・ワンさん、小平さん・タクローのチー

その横を抜けるルンゼは酷く脆く、注意しムで登攀開始。

ていても足元が崩れていくような地獄。

序盤はプロテクションの乏しい草付きを 2

苔とも泥ともつかぬものでコーティングさ

ピッチ登り、れたフィックスを必死で掴んで登りました。

3 ピッチ目が最初の核心となるエイドのピ

金時の滝を越えればその先は幕岩の下まで

ッチ（A2）。

快適な沢歩き。

被った脆い壁をワンさんがアブミで果敢にしかしワシの滝を越えてすぐのところにあ越える。

る岩小屋への入り口を見逃し、「エイドマスター目指してますから」と言一度正面壁の直下まで上がってしまいまし

う割に、かなり怖そうだった。

た。あらら。

それもそのはず、ボルトは古いし岩も脆い。

ついでにルートを観察し、取り付きの目星を付けた所で引き返して岩小屋へ。
通称「大町の宿」。平らで、おいしい水がす

会の中でも体重が重めのコンビだったので、ぐ脇に出ている。素晴らしい！

後ろの小平パーティには「僕らが乗って大丈夫だったんで問題ないアプローチに思ったよりも時間を食ってしです」と自虐のような励ましをあげた。

まったので、そこからの数ピッチはブッシュがあるもの

56

の岩の要素が多く、視界も効かないので 1 時間ほど探したとこ

わりと快適なクライミングが楽しめた。

ろで断念。

プロテクションは相変わらず乏しくランナ

樹林帯の平らな所を見つけて、ツェルトをウトで進んでいく。

広げてビバークした。

落ちなければ問題ないのだ！（あくまで技

木立が濃すぎて星は見られず。残念。

術があることが前提です）
上部岩壁が見えた所でラインを左に向け、

20 日

中央カンテを登る。

5:00 起床～7:30 右稜の頭～10:10 大町の宿

ここで「畠山ルート」から一旦分かれ、「大

12:05 大町の宿出発～ 15:05 高瀬ダム～

チムニールート」の部分に入る。

16:10 七倉

顕著なコーナークラックを登った後、左に明るくなるとともに起きだして、腹ペコなトラバースして大チムニーへ。

のを我慢しながら右稜の頭探索を再開。

体がすっぽり入り、典型的なバックアンド

西壁ルンゼ周辺を中心にあちこち探したもフットで登る爽快な 2 ピッチ。

のの見つからず。

プロテクションも適度に取れて、なかなか「最悪、このままトラバースして C 沢を下いいピッチだった。

るか」と言っていたところで、「いや、絶対にある筈！」ともう一度西壁ルンゼへ。

チムニーを抜けると、あとはひたすらブッ

ルンゼの落ち口近くの視界が開けたところ

シュの中を登る羽目になった。

まで下り、地形をよく見るとルンゼの対岸

ラインは恐らく外していないので、大体こが長く張り出している。

んなものなのだろう。

「これだ！」ということでルンゼを慎重にそれにしても、既成ルートなのにひたすら渡り、背の低い藪を下っていくと、ありま

藪漕ぎとは、これ如何に。

した。

昔は小さかった木が大きくなってしまったのだろうか。

下降点の直前になってやっとはっきりした

ルートの終了点も御覧の通り。

踏み跡が表れ、ピンクのテープも付いていた。

藪が深すぎて人が見えません。

ルート図には『踏み跡を辿って容易に達せ

ある意味これが日本のクライミングの典型られる』と書いてあったけれどとんでもななのかもしれません。

かった。

既に時間は暗くなる寸前。

とりあえずこれで降りられる。

急いで下降点となる右稜の頭を探したもの

4 本あるザイルをフルに使って落石の多いの、踏み跡はほとんどなく、右稜のルート沿いを懸垂下降し、57

無事に大町の宿へ帰り着いた。

いきたい。

持ってきたサイダー4 リットルを一気に空け、パスタもガンガン茹でて一瞬で平らげ、しばし休憩。

北アルプス 雲ノ平

すると岩小屋すぐ横の沢を人の頭くらいのメンバー：小島弾人

落石が凄い音を立てながらいくつも転がっ

期間：2013 年 8 月 11～15 日て行った。
C 沢を下ることにならなくて本当によかっ

11 日

た。

8：04 自宅発～9：10 新島々BT～13：30

快晴

新穂高温泉左俣分岐～17：50 鏡平山荘で野あとはダムへと下るだけ。

宿

途中で雨が降り出し、金時の滝を高巻く道

今回の目的は写真撮影。自転車で新島々の入り口が見つからなかったため、まで行き、ヒッチハイクで沢渡・平湯・栃帰りも地獄のボロボロルンゼを通りことに。

尾・新穂高温泉と乗り継いで登山開始。鏡

50 メートルの懸垂下降 2 回で降りきった。

平山荘前のベンチで夕食のパスタを作りそのころには雨がぱったり止み、ダムに着（水不足で失敗）、鏡池の畔で夜から写真をくころには一瞬日差しが。

撮ったりマットを敷いて寝たりして過ごし振り返ると、幕岩が照らされて綺麗に見えた。

た。
誘っているようにも、挑発しているように

12 日 快晴

も、拒絶しているようにも見えた。

2：30 起床～3：00 出発～5：20 双六山荘
～9：07 三俣蓮華岳～10：00 三俣山荘 TS

今回の山行は自分たちの未熟さを強く感じ

寒くて目が覚め、チャイだけ飲んで出発。

る結果となった。

双六山荘に着く頃には日が出て、そこで朝当初の予定ではルートを複数本登っておな

食のラーメンを作って食べた。三俣蓮華岳

か一杯、となるはずだったのだが、と双六岳は、山頂に登ったのは初めて。眺

正直なところ 1 本でおなか一杯、というかめが良く、写真を撮りながら歩いた。やっ半分グロッキーになってしまった。

ぱりフィルムのカメラはいい。デジカメは登攀の遅さ、ルーファイの甘さ、体力、精撮る喜びしか無いが、フィルムカメラは使神力など、反省・課題は山積みだ。

う喜びもある。

自分たちのクライミングに対する自負があ

昼前に三俣山荘に到着。人が多い。川のった。

脇に一人用テントを張り、タピオカ入りコ

それに対して「驕るなよ、若造が！」と幕

コナッツミルクを作った。その後は夕食ま岩に喝を入れられたような気分。

で昼寝。実はケーキを焼こうと思って材料

真摯に受け止めて、次にステップに繋げてを持ってきたのだが、バターが多すぎてう58

まく焼けず失敗した。

くり弐度寝。起きてからのんびりとざる蕎

今回、入山前に 100 円ショップで網を購麦を作る。家で切ってきた海苔と削ってき入し、人参とミニトマトの乾燥野菜を作った鰹節が活躍。

ていた。その乾燥人参と、砂肝のペミカン

それから出発し、双六山荘でテントを張を使って、夕食は蕎麦。歯応えと口に広がって昼寝。寝てばかりいるようだが、夜はる豊かな人参の香りが印象に残った。

写真撮影をしているので仕方ない。

夕方からヘッドランプで三俣蓮華岳に登この日の夕食は乾燥野菜を使ったスープ

り、撮影開始。槍ヶ岳の北東側では雷が光パスタとザワークラウト。曇っていたので、っていた。撮影後、テントに戻り、22 時就

夜の写真は撮らずに就寝。この日もテン場寝。夜は寒かった。

は混んでいた。

13 日

15 日 晴れ晴れ

3：30 起床～4：45 出発～5：43 鷲羽岳～6：2：45 起床～4：10 出発～5：40 鏡平山荘

12 ワリモ岳～6：30 ワリモ北分岐～8：28～8：10 わさび平小屋～9：30 新穂高温泉

高天原山荘～11：25 雲ノ平山荘 TS

この日は入山と同じルートで下るだけ。

この日もいい天気。ワリモから高天原温新穂高温泉に着くと、丁度いいバスが無い。

泉に下りた。途中の道は鬱蒼とした樹林帯

バスが来るまで暇だし、先の停留所まで歩で虫が多く暑かった。温泉で汗を流し、雲いて運賃を抑えようとしたのがいけなかっノ平を目指して出発。また樹林帯だが、さた。歩いているうちに栃尾でバスに追い越っきほど不快ではない。

された。仕方ないのでさらに先の福地温泉

雲ノ平はテント村と化していた。早稲田バス停まで歩いた。そこで眠りこんでいると信大のワンゲルに遭遇。おやつはタピオと、二本目のバスが到着し、運転手が起こ

カ入りココナツミルクで、夕食はザワーク

してくれた。どこまで行くのか訊かれて新ラウトと焼きソーセージ。ザワークラウト

島々と答え、バスの中でまた爆睡。新島々は入山前にキャベツの千切りを塩で揉んでで再び運転手の声で目覚めて下車し、自転袋に入れるだけ。あとは行動中に醗酵が進車で家まで帰った。

むというお手軽料理。お試しあれ。
午後は雲が広がってきたが、19 時前から

北アルプス 縦走①
期間 8/8～8/23(実働 13 予備 3)晴れたので写真を少し撮り、21 時就寝。

行程 猿倉～後立山～雲ノ平～立山
14 日

快晴

メンバー：L 小林滉平、菊田水樹、國永孟

1：10～3：40 撮影～弐度寝～5：30 起床～

行動記録

8：35 三俣山荘手前の沢～12：20 双六小屋

1 日目（8 日） 猿倉～白馬頂上宿舎～天狗TS

山荘 晴れ時々曇り
6:40 出発

夜中に起きて写真を撮る。出発していく

7:30 白馬尻荘

人たちと入れ替わりでテントに戻り、ゆっ59

9:30 岩室
10:55 頂上宿舎

3 日目（10 日） 五竜山荘～冷池山荘 霧

12:30 杓子岳3:00 起床

13:20 鑓ヶ岳4:15 出発

14:20 天狗山荘

5:10 五竜岳

いよいよ夏縦走が始まった。國永が荷物

7:00 口の沢のコルの重さを量ったところ 40 ㎏だったという。

8:18 キレット小屋

初日は大雪渓を上がりきる厳しい行程とい10:18 鹿島槍ヶ岳南峰

うこともあり，1 年生 2 人は少々お疲れ気

12:00 冷池山荘
コースタイムが長いので早めの 3 時起床。

味であったが、しっかりと歩き切ってくれた。國永が軽い熱中症を訴えたが、ゆっく

天気はガスっていて視界が 10m もきかな

りなら問題ない様子であった。白馬三山のかったため五竜までの登りは慎重に行った。

白馬岳山頂だけを逃してしまったので，まキレット越えは狭い中での道を譲るのが気た行ってみたいものだ。コースタイムは 8を使ったが、霧で高度感が全く分からなか

時間、実際は 7 時間 40 分。

ったためか予想よりスムーズに行けた。コースタイムは 9 時間 30 分、実際は 7 時間

2 日目（9 日） 天狗山荘～五竜山荘 霧雨

45 分。

後晴れ
3:30 起床

4 日目（11 日） 冷池山荘～針ノ木小屋 晴

5:00 出発れ

6:10 不帰嶮

3:00 起床

8:25 唐松岳

4:20 出発10:00 大黒岳

5:20 爺ヶ岳

11:50 五竜山荘

5:55 種池山荘
7:03 岩小屋沢岳

この日の核心は何と言っても不帰越えだろう。実際歩いてみると霧の影響もあり予

8:15 鳴沢岳

想よりも悪かった。先日の國永の様子が心9:05 赤沢岳

配であったが、すっかり回復しているよう

10:38 スバリ岳であった。不帰自体は慎重かつ時間をかけ

11:35 針ノ木岳

ずに通過できた。そのあともガスが晴れず

12:40 針ノ木小屋に、唐松を過ぎたころあたりにようやく視ようやく晴れてくれた 1 日だった。朝か界が広がって、皆のテンションがあがった。

ら星空が見え、ご来光も見られた。この日五竜山荘についた後、白岳へ登りに行った。

はこの縦走の計画の中で最もコースタイム（菊田は疲労のためテントで昼寝。
）プレ冬が長い日だったので気合を入れて歩いた。

で見た景色を思い出していた。コースタイ

中でも 1 番きつかったのがスバリ岳への登

ムは 7 時間 30 分、実際は 6 時間 50 分。

り。頂上では皆へとへとだった。そこから60

の目の前に見えている針ノ木がまたでかい。

健闘を願いながら出発。噂通り不動岳まで気合を入れ直し登る。山頂でフルーツ缶をの道が崩れていてなかなか悪かった。慎重食べるなどして 30 分ほど休憩してから小に通過して、南沢岳への地味にきつい登り

屋へ向かった。コースタイムは 9 時間 55

を終えて烏帽子岳へ。少し曇ってきたので

分、実際は 8 時間 20 分。

小屋へ逃げる。テン場に着いてからは雨は

5 日目（12 日） 針ノ木小屋～船窪小屋 快

降らなかったが、曇が多かった。コースタ晴

イムは 8 時間 10 分、実際は 7 時間。

5:00 起床
6:12 出発

7 日目（14 日） 烏帽子小屋～雲ノ平 晴

7:00 蓮華岳

れ

9:02 北葛岳

3:30 起床10:18 七倉岳

4:45 出発

10:40 船窪小屋

7:15 野口五郎岳

この日はコースタイムが短く、のんびり

9:23 水晶小屋出来た日だった。長い行程が 2 日続いた分

10:40 祖父岳

長く寝て休息を図った。この日から 1 日を11:40 雲ノ平

通して先頭を 1 年生にもやらせてみること

全体的にペースが速かったせいか皆の疲にした。蓮華岳への登りはなだらかな道が労がなかなかたまっている様子。この日か続き、雄大であり、國永が縦走合宿っぽい

らはのんびり歩こうと話し合い、ゆっくりですねーと言っていたのが印象的だった。

と歩いた。野口五郎までの稜線歩きが天気

蓮華を下りたところで信大ワンゲルの斉藤もよかったおかげか最高に気持ちがよかっ君等と遭遇。彼らは親不知へ抜けるらしい。

た。水晶小屋を抜けたところでずっと見え

お互いエールを送りわれらは船窪小屋へ。1ていなかった雲ノ平がようやく見えた。祖時間半ほどたつと今度は信大山岳会北見隊

父岳で長い時間休み、雲ノ平キャンプ場へ。

と合流。テン場で楽しく過ごした。コース

秘境と謳っている割にとんでもないテント

タイムは 5 時間 40 分、
実際は 4 時間 30 分。

と人の数だった。コースタイムは 8 時間 10分、実際は 7 時間。

6 日目（13 日） 船窪小屋～烏帽子小屋 晴
れ

8 日目（15 日） 雲ノ平～薬師峠 曇り時々

3:30 起床

晴れ

4:37 出発

4:30 起床

8:04 不動岳

5:40 出発

9:21 南沢岳

8:40 薬師沢小屋

10:40 烏帽子岳

11:30 太郎平小屋

11:40 烏帽子小屋

12:00 薬師峠キャンプ場

この日の天気も晴れ。北見隊とお互いのこの日の行程は短いので起床時間は遅め

61

にした。曇り空の中雲ノ平を出発して 1 ピ
ッチほど続く木道を歩き続ける。木道が終

個人の反省

わると薬師沢への急斜面が出てくる。この小林：

下りが角度も急であるし濡れた岩がごろご・縦走序盤、ペースが速すぎた

ろしており悪い道であった。ここで國永が・國永が怪我をする前にもっと慎重に歩か

足を滑らせ足首をひねった。以下はその記せるべきだった。先頭を歩く菊田に余裕を録である。

もたせるべきであった。

7:20 ごろ雲ノ平―薬師沢の下り区間で、登・事故後、1 年生 2 人だけで残してしまっりの登山者に道を譲ってもらったので若干た

急いで平らな一枚岩を降りようとしたとこ

菊田：

ろ、右足を滑らせ、両足でバランスを保と・今までより先読みができるようになった

うとしたが転びそうになったのでとっさにが、まだ指示を待ったり頼ってしまったり

左足を地面に置き残った右足が岩のくぼみする場面があった。

にひっかかってしまいねんざとは逆の方向

・一つ一つをもっと意識して行うにひねってしまった。湿布と防寒をして対・体力的・精神的な余裕がほしい策。小林が國永の装備を薬師沢へ降ろすた

國永：

めに 7:30 に出発し 30 分後の 8:00 に戻って・ザックの背負い方が悪いくる。（記録：菊田）・テント内のなくしものがあった

國永の様子は回復傾向でどっちにしようと薬師峠の方まではいかなくてはならなか感想ったので、様子をみながらゆっくり先を目

長期の縦走を一から計画をたて結果的に指した。

敗退となってしまって正直言うと悔しいが、

9 日目（16 日） 沈殿

國永の怪我がたいしたこともなくよかった。

國永の足の痛みがとれなかったため沈殿。

下山後のなにかもやもやするような気持ち

だが回復傾向であることに違いはなかった

もいい経験ではないだろうか。1 年生 2 人

ので 1 日様子をみた。次の日に痛みも違和

は体力的に強いと感じた。40 ㎏近い荷物を感も全くなくなることはありえなさそうで、背負いながら予想を反して毎日コースタイ

近い夏合宿のことも考え無理する必要もな

ムを大きく早めて 1 日の行程をこなしていいなと考え敗退を決意。翌日折立へ下山すた。しかしまだまだ危機意識が低いというることにした。

印象をもった。3 日目が終わったころに自10 日目（17 日）

薬師峠～折立分たちで考えて歩けと言ったら顔をあげて

4:30 起床

歩くことができていた。やはり体力がある

5:40 出発から余裕をもてるのだろう。テント生活だ

7:32

が自分は極力指示を出さず、1 年生 2 人に1870 三角点

8:50 折立やらせてみた。國永が菊田に指示を出す場面が多く見られてお互いにいいことだと思62った。菊田も 6 月の個人山行に比べると自コースタイム6 時 40 分猿倉荘→13 時 40分から動けるようになったなという印象で分白馬鑓温泉→18 時 10 分天狗山荘 21 時

あった。

就寝

中盤からずっと天気がよくとても快適な

いよいよ縦走が始まった。どんな世界がま縦走であったが、雨の中のテント設営や撤っているのかワクワクしながら、又一方で収がなかったのは 1 年生の経験といては寂不安もあった。皆無事に上高地まで行けましかった。ただ基本はしっかり身についたすように。そう願いながら猿倉荘からスタと思うのでこれからの動きに期待したい。

ートを切る。一日目の予定は猿倉荘から鑓

自分もこの縦走で色々考えさせられた。上温泉経由で天狗山荘までであった。1 ピッ級生としての立場というのが少しだけ分か

チ目、いつもと様子の違うガッシャーに戸った気がした。途中敗退ではあったが充実惑う一年生。汗が止まらない池田。ここでした楽しい 10 日間だった。

中岡が早くもペースを落とす。これは大きな誤算であった。2 ピッチ目で中岡が完全

北アルプス 縦走②にバテ気味だったので団体装備の半分を自メンバー 丸藤公史 （会 2）分が持つ。また次のピッチのあとで中岡の

池田章佑

中岡浩貴

前川夏子

残りの団体装備を池田に持たせる。何とか、

（会 1）
入山地域

中岡の様子がもとに戻ってきたがペースは唐松岳～爺ヶ岳～烏帽子岳～槍ゆっくり目で進む。針ノ木のエスケープ用ヶ岳～大キレット～奥穂高～上高地
山行期間

2013/8/9～8/21にとピッケルを持ってきたが、鑓温泉の手（実動 10前に雪渓が現れたので、ピッケルを使うこ

日・予備 3 日）とにした。ここで雪渓が出てきたのは意外であった。鑓温泉についた時にはすでにコ

8/7

準備

準備は前川が学科の実習のたースタイムは大幅に超えていたが、さすがめ欠席であり、男 3 人で準備をした。相変に今日中に天狗山荘に行かねば、縦走自体

わらずペミカンに時間がかかったが、１年が破綻してしまう可能性があったため、時

生 2 人が自主的に率先して準備をしてくれ

間の様子から判断して天狗まで行くことをたため以外と早く片付く。

決意。中岡の様子は意外と余裕そうだった

8/8 前夜伯 白馬駅

ため、稜線に出る前に中岡に団体装備をも前川が合流。団体装備を分けて電車に乗りう一度もたせ稜線を目指す。稜線に出ると、込む。各ザックの重さは平均して 35 ㎏ぐら

風が非常に強く陽が傾き始めていた。テン

い。軽い。白馬駅に到着後、白馬駅の蛾の場に早くつかねばと焦りながらテン場を目

死骸の多さに驚きながら、寝床を探す。無指す。結局テン場についたのは 18 時 10 分。

料の足湯が駅の横に設置されており、その一日目にして遅着をしてしまった。1 年生

足湯の横でシュラフを広げて就寝した。

も疲れたご様子。

8/9 1 日目

8/10

晴れ後霧（突風）63

2 日目霧（突風）コースタイム 7 時起床→8 時 30 分出発→14

天気最高。星空の下出発。とにかく五竜が時 06 分 2 峰北峰→14 時 55 分 2 峰南峰→

かっこいい。山頂にてちょうど日の出。今16 時 40 唐松岳頂上山荘

日は夏子が先頭で歩く。鹿島南峰の登りで昨日夜の時点で予備日を使うことを決定し

池田、前川、中岡三人ともバテル。

ていた。ということで、天狗山荘から五竜山荘に行く予定のところを唐松頂上山荘で

8/13

5 日目晴れ切ることにしました。終わってから振り返

コースタイムると、この日は、今回の縦走で一番天候が52 分爺ヶ岳中峰→6 時 36 分種池山荘→8 時悪かった。不帰瞼を突風の中行けるかどう

55 分新越小屋→10 時鳴沢岳→11 時赤沢岳

か不安であったけれど、岩が濡れていなか→14 時スバリ岳→15 時 40 分針ノ木岳→16ったので行けると判断。不帰瞼への天狗大時 54 分針ノ木小屋

下りで中岡の下りが苦手なのが発覚。本当

今日も星空の中出発。種池までは順調に進に苦手らしく、普通の段差でもクライムダ

む。新越小屋までの道は意外と悪い。扇沢

ウン。本当にペースが遅く、コースを切っが見える。ここからが今日の本場。あまりて正解であった。そしてクサリ場でも中岡知られていない山々に皆の精神が削られては慣れておらずなかなか進まない。なんといく。スバリの手前で夏子の足の具合が悪かテンバにつくものの、結局遅くについてくなる。夏子は進むだけで精一杯の様子。

しまった。この時点では、前川と池田はま

落石も落としまくりで後ろでその落石を止だ元気。

めながらすすんでいったが、おそらく夏子

3 時起床→4 時 30 発→5 時

は気づいていないだろう。池田、中岡も針
8/11

3 日目霧後晴れ

コースタイムノ木の手前でバテル。だが、みんな何とか

7 時起床→9 時出発→11 時

ヘロヘロの状態で針ノ木岳に到着。テンバ

45 分五竜山荘では北見隊と再会。

今日で悪い流れを断ち切ろう。唐松頂上山荘から出たらすぐにクサリ場。まだ今日も

8/14

6 日目快晴中岡は鎖場には慣れないみたい。だが普通コースタイムの道は良く歩ける様子。流石に今日はテン

発→6 時 30 分蓮華岳→9 時 47 分北葛岳→場に早着できた。みんなそれぞれの自由時

12 時七倉岳→12 時 20 分船窪テン場

間を楽しんだ。今日で悪い流れを断ち切れ

朝からいきなり蓮華への急登。夏子先頭でた。

行くが、中岡が苦しむ。全体的に北葛付近

3 時 30 分起床→5 時 10 分の記憶がない。それにあまり人と会わなか
8/12

4 日目晴れった。針ノ木を過ぎたらこんなにも雰囲気

2 時 30 分起床→3 時 50 分

が変わるものなのか。この日は、全体的に発→5 時五竜岳→7 時 10 分 G8→9 時 34 分

中岡の本気を初めて見た。真っ赤な顔をしキレット小屋→11 時 30 分鹿島北峰→12 時て頑張っている中岡に感動した。船窪の水34 分鹿島南峰→15 時冷池山荘

場の場所は思った以上に悪く驚いた。池田

コースタイム64

8/18

テンバの暑さにノックアウト。

10 日目曇りのち晴れ

コースタイム
8/15

7 日目晴れ後雨

コースタイム

4 時半起床→6 時 5 分発→8時 22 分南岳小屋→9 時 27 分 2740ｍのコル

3 時起床→4 時 15 分発→5

→12 時 52 分北穂高岳→16 時 20 分穂高岳

時船窪岳→6 時 48 分 2459M→9 時 26 分不山荘

動岳→11 時 10 分南沢岳→12 時 53 分烏帽

ついに 10 日目。二けた突入。疲労が人間関子岳→13 時 30 分烏帽子小屋係に出てくる頃である。この日はしかもこ

今日も晴れ。こんな連日晴れるなんて奇跡。

の縦走の核心。大キレットである。雨は降

今日は南沢に行くまでずっと道が悪い。崩っていないので曇っていようが強行突破。

落している斜面の上を通る登山道が多かっ

キレットの入り際、ガレ場で危険な地域もた。人にも会わない。今日は中岡よりも夏難なくクリア。一年生も安心して見ること

子がしんどい様子。ただ、やはり 7 日目とができる。この縦走でだいぶ成長したようもなれば疲労がたまってくる。烏帽子岳付だ。特に中岡の下りはだいぶ改善されたよ

近で 2 日連続熊が出たらしい。

うに思える。

8/16

8/19

8 日目晴れコースタイム3 時 30 分起床→5 時 15 分

11 日目晴れコースタイム3 時 30 分起床→5 時 10 分

発→8 時野口五郎岳→9 時 28 分東沢乗越→

発→5 時 50 分奥穂→7 時 20 分紀美子平→7

10 時 50 分水晶小屋→11 時 10 分水晶岳→

時 55 分前穂高→8 時 25 分下る→8 時 48 分

13 時鷲羽岳→14 時 20 分三俣山荘

紀美子平→10 時 35 分岳沢小屋→12 時下山皆野口五郎岳のニセピークにとことん騙さ

今日は最終日。下山パワーを使ってレッツれる。この日は、結構順調に進む。裏銀座

ゴー。なんといっても朝焼けのジャンダル

もなかなかいいものである。水晶小屋に登ムはかっこよかった。皆穂高よりも早く下る道は思ったより悪く意外だった。

山したくて仕方がない模様。でも重太郎は慎重に。慎重に下山成功。皆やりきった顔

8/17

9 日目晴れコースタイムが輝いて見えた。お疲れ様。

3 時 30 分起床→5 時 12 分

発→6 時三俣蓮華→7 時 34 分双六岳→8 時

感想

29 分双六小屋→14 時槍ヶ岳

今回の縦走は個人的に得るものが大きかっ

三俣のテンバでアウトドアサークルと出会た。なによりも初めての後立山・裏銀座にう。
「負けねえ」とペースを上げて簡単にち

初めて長期縦走のリーダーを任された。一ぎる。西鎌が長すぎる。本当に長かった。

年生を無事に家に帰すことが出来るか心配

中岡、夏子の西鎌における気合いはすごかで寝れない日もあった。がしかし、今回のった。ただ、西鎌の最後は落石に注意。槍

縦走で特におもったことは、長期になればはもはや下界。

なるほど個人の実力よりも集団としての力が重要になってくることである。この縦走

65

が成功したのは皆の力あってのことである

7：40 白出沢と今でも切に思う。池田は場の空気をなご

8：55 非難小屋

まし、中岡は中岡なりに先を先を読む努力

10：10 槍平小屋着をして空気を読むように努め、前川は冷静

15：00 エッセン開始にかつイケイケであり、それぞれがそれぞ

18：30 就寝れのできることを精一杯やり通した思う。
何より自分はその皆の頑張りに感動した。

一日を通して晴れ．時間に余裕もあり，

ありがとう一年生諸君。また君たちと一緒

今日のうちに槍に上がろうかとも考えたがに後立に行きたい。

気温も上がってきており，初日ということもあり，無理をせずに槍平小屋でストップ．

個人の反省

やはり荷物が重い．今日は行動時間も短め

今回の縦走で思った反省は、いざ一年生がの為，全員元気．ゆっくり体を休めて明日

事故を起こした時、何もできないだろうとからの長丁場に備えたい．

思ったことである。下界で医療の本でも読10 日

み漁ろうと思う。また天気の判断もいまだに怪しい面がある。その点は、冬山におい

3：30 起床ても非常に重要なものになってくる。冬ま4：45 出発

でにもっと天気図をかいて冬に備えよう。

6：57 千丈乗越

また、北アルプスはやっぱり水がない。今

10：20 双六小屋

回は時間に余裕がなく山小屋で水を買って

11：26 双六岳

いたがその費用が以外と高くついた。

13：04 三俣分岐
13：35 三俣山荘着
16：00 エッセン開始
18：30 就寝

北アルプス 縦走③
日程 8 月 9 日～19 日
メンバー

L 北見元（会 2） 蒲澤翔（会 1）

今日も 1 日中晴れ．長い行程だったが思

塩谷晃司（会 1）

ったよりもはやくペースで歩けた．蒲澤も山域 北アルプス 新穂高温泉～裏銀座～

よく歩けていた．荷物も重かったので 1 ピ

白馬岳～日本海ッチを途中から短めにして休憩をとってい行程った．塩谷は荷物が多く重そうだったが足9日取りはしっかりしていた．

前日にバスで新穂高温泉に移動．新穂高
11 日の湯の前の空きスペースで前夜泊．
4：00 起床

3：30 起床

5：00 出発

4：45 出発

6：46 穂高平

5：51 鷲羽岳

666：30 ワリモ岳

多く，歩行に手間取った．最後，蒲澤がバ

7：18 水晶小屋 水晶岳ピストン

テてしまい，少しスピードが落ちた．テン

8：00 水晶岳

場では小林隊が先に到着しており，応援で

11：20 野口五郎岳

出迎えてくれた．信大ワンゲル部がここか

12：53 三ツ岳手前

ら自分たちと同じく，日本海を目指してい13：50 烏帽子小屋着るという話も聞くことができた．どこかで

16：00 エッセン開始

追いつくことができればいいなと思った．

18：30 就寝
13 日
晴れ時々曇り．一日を通して気温が高く，3：30 起床

暑い．今日も行程が長く，疲れた．野口五

4：38 出発郎より少し前から蒲澤のペースが遅くなり，

4：58 七倉岳

登りで特に遅れるようになった．途中，荷6：42 北葛岳

物を少しだけ持ったが，最後までしっかり

8：55 蓮華岳と歩き切った．テン場についても暑く，各

9：45 針ノ木小屋着

自がおのおのの場所を見つけてエッセンま

16：50 エッセン開始

で休息をとった．明日からは行程が短めに

19：00 就寝なるのでそこでしっかりとレストしたい．
まだ暗い中，小林隊と別れを告げ，出発．
12 日

短めの行程で 10 時前に小屋につくことが3：30 起床できた．予定では今日途中で丸藤隊とすれ4：45 出発

違う予定だったが，会わずに来てしまった．

5：00 烏帽子岳分岐 烏帽子岳へピスト

今日はここでテン場がいっしょになるのでンはと思いつつ，時間もあったので雪渓まで
5：25 烏帽子岳

水汲みに下るなどして過ごした．エッセン

6：31 南沢岳も終了し，片付けようかというときに丸藤

8：03 不動岳隊が到着．再開を喜んだ．

10：13 船窪第 2 ピーク
11：17 船窪岳

14 日

12：35 船窪テン場着

3：00 起床

14：30 エッセン開始

4：00 出発

18：00 就寝

4：46 針ノ木岳
5：30 ツバリ岳

一日中晴れ．アップダウンが激しく，思7：00 赤沢岳

った以上に疲れた．道がかなり悪く，特に7：40 鳴沢岳

船窪は崩れたり，もろくなっている箇所が9：00 岩小屋沢岳

67

11：02 爺ヶ岳中峰

やんだ．

12：00 冷池山荘着
16：00 エッセン開始

16 日

18：30 就寝

3：30 起床
4：50 出発

今日も一日中晴れ．行程が長かったので，5：10 唐松岳

若干いつもより早く出発した．丸藤隊はま

7：28 不帰嶮終了

だ朝食を作っていたが別れを告げて出発．

8：58 天狗の頭

ちょうど針ノ木で日の出を見ることができ

9：12 天狗山荘

た．昼ごろテン場に到着し本格的に暑くな

16：00 エッセン開始

る前につく事ができ，よかった．テン場で18：30 就寝

ワンゲルと会うことができ，互いに応援した．ここではじめて水を買うこととなった．

雨は昨日のうちに降りやみ，良く晴れた一日だった．昨日，頑張って歩いた甲斐も15 日あり，不帰嶮も早いうちに通過することが3：00 起床

でき，テン場にも 10 時前につく事が出来た．

4：00 出発

テン場についてからはのんびりとレストし5：30 鹿島南峰ていた．15 時ころに荒川隊が到着し合流す

6：00 鹿島北峰ることができた．いっしょにエッセンをし7：21 キレット小屋たりと楽しく過ごせた一日だった．

10：50 五竜岳
11：45 五竜小屋

17 日

14：05 唐松小屋着

3：00 起床

16：00 エッセン開始

3：55 出発

18：30 就寝

4：40 白馬鑓ヶ岳
5：25 杓子岳

今日も早めの出発．キレットでは全員が6：47 白馬岳

慎重に通過できた．いいペースで進むこと

7：18 三国峠ができていたので，予定の五竜小屋よりも8：52 雪倉岳

少し進んで唐松小屋まで進むことにする．

11：58 朝日小屋着

その方が明日，不帰嶮で集中しやすいとも

16：00 エッセン開始

考えた．五竜から唐松では何度か鎖も出て18：30 就寝きて苦労したがなんとか到着．その直後に雨が降り出す．小雨だったが行動中に降ら

荒川隊と別れを告げて出発．鑓ヶ岳で日ずに良かったと思った．雨は途中弱まったの出を見る．計画では白馬頂上宿舎までのり強まったりしながら，17 時半ごろに降りレスト日だったが，全員よく歩けていたの68

で次の日の予定とつなげることにした．白7：58 尻高山

馬岳を過ぎた後は標高も下がり続け，緑も9：27 日本海多くなってきた．朝日小屋までのまき道がホテルの送迎車で親不知駅へそこから電長く，全員が疲れた．朝日小屋では昼過ぎ

車で松本

からガスが出てきて若干冷え込んだ．
無事日本海につく事が出来た．全員特に18 日

病気，けがすることなく縦走を終えること

3：00 起床ができ良かった．全日程を通して天気が大4：00 出発

きく崩れなかったことは幸運だった．1 年

4：48 朝日岳

も重い荷物を背負いながらよく歩けていた

6：00 長栂山

と思う．計画より 1 日早く下山することが9：02 サワガニ山

できたのも 1 年の頑張りがあってこそだっ10：30 犬ヶ岳

た．海で少し遊んだあと，近くのホテルの10：35 ツガミ山荘着

浴槽で久しぶりに垢を落とし，のんびりと

16：00 エッセン開始

松本に戻る．片づけをして解散．少し休ん

18：30 就寝

だ後，自分も自転車で上田のアパートに戻った．

朝日岳で朝日を見ようと思ったが思いのほか，早くに頂上についてしまい，少しだ

北アルプス 縦走④

け待った．きれいな朝日を見ることができ，

2013.8.8～8.18

待ったかいがあった．途中，水場で給水し山から後立山へ、温泉付きの旅～

北アメンタル夏縦走～立てから山荘に到着．自分たち以外にはだれ

折立～薬師～室堂～剣沢～真砂沢ロッジ

もおらず，広々と使った．高度が下がって～阿曽原温泉～欅平～祖母谷～白馬岳～五きて気温も上がっているように感じる．明竜岳～爺ヶ岳～扇沢

日は早めに出て，暑くならないうちにゴールしようと決めた．天気だけが心配だった．

メンバー：L 荒川（会２）廣瀬

予報では雨が降るかもしれなかった．

（会１）

19 日

８月８日（１日目）移動日

2：00 起床
3：00 出発

６：５３ 松本発

3：54 オウレン山

１５：００ 折立着

4：38 菊石山
5：03 下駒ケ岳

移動日。特になし。

5：59 白鳥山
7：30 坂田峠

８月９日（２日目）晴れ

69

加藤亮介

４：３０ 発４：３０ 起６：３０ 獅子岳

６：００ 発９：５５ 室堂

１１：００ 太郎平小屋

１１：００ 雷鳥沢キャンプ場

１２：３０ 薬師峠テン場

１４：２０ 剣沢小屋
１６：１０ 真砂沢ロッジ

初日のわりに意外にいいペースで進んだ。
太郎山は分かりにくい。テン場は水が龍王までの道で雪渓を３回通った。室堂

JAVAJAVA 出ている。

の手前は人が多くすれ違いと追い越しに難儀する。室堂ではおねーさんやソフトクリ

８月１０日（３日目）曇りのち晴れームや温泉など目のやり場に困った。雪渓が気になったので強引に真砂沢まで通す。

５：２５ 発

雪渓は夕方は柔らかくなっており意外に歩

８：２５ 薬師岳

きやすかった。縦走らしからぬアップダウ

１３：３０ スゴ乗越小屋ンに苦しんだ日だった。

薬師の手前は冬は地形が分かりにくいだ

８月１３日（６日目）晴れろう。薬師直下に地図では避難小屋があるが実際はない。薬師付近は風雨を遮るもの

５：００ 発もなく尾根もなだらかなので悪天時は注意

８：５０ 仙人荘が必要だ。スゴ乗越は見えてからが遠い。

１１：００ 仙人温泉小屋
１５：００ 仙人ダム

８月１１日（４日目）晴れ

１６：３０ 阿曽原温泉小屋

５：３０ 発下りが長かった。仙人温泉小屋までは雪

９：３５ 越中沢岳渓がところどころ出てきて悪いところがあ

１２：００ 鳶山る。この日はなんと行動中に温泉に入って

１３：００ 五色ヶ原テン場

しまった！仙人温泉小屋サイコ―！また来ます。阿曽原温泉までは通行禁止のトンネ

アップダウンに苦しむ。山荘からテン場

ルがあるので注意。人工物が多く不気味なまでが長く不安になって引き返すが最初の印象だった。

道で合っていた。水が JAVAJAVA だったの

８月１４日（７日目） 晴れ

で水場でこっそり体を洗った。
疲れたのでレスト。温泉に入ったり、ラ
８月１２日（５日目）晴れ

ジオを聞いたり、一日ボーっとしていた。

70

８月１５日（８日目）晴れ

８月１８日（１０日目）

４：００ 発４：４５ 発１０：００ 欅平

９：００ 八峰キレット小屋

１０：５５ 祖母谷温泉

１２：３０ 冷池山荘

１７：００ 不帰避難小屋

１３：２０ 爺ヶ岳南峰
１３：５０ 種池山荘

１４km 水平から 2,000ｍアップの日。普

１６：４５ 扇沢通に祖母谷できればよかった。水平歩道は真っ暗でヘッデンが必要な個所がある。あ

本当は針の木の方を回って扇沢下山の予と○km の表示がありがたいが残酷だ。
不帰

定だったのだが、爺ヶ岳から扇沢にあるテ

避難小屋までは沢があって助かった。低い

カテカした車を見たとき、もうだめだと思所は暑い。小屋の手前は道が不明瞭で、冬った。心の弱さによるエスケープだ。なぜや残雪期は難儀するだろう。小屋は４パー

か悔しい気はしないけどね。廣瀬、亮介、ティくらいいていっぱいだった。水は近く付き合ってくれてありがとう。俺は楽しか

にある。

ったよ。

８月１６日（９日目）晴れ
南アルプス 縦走⑤
５：４０ 発

日程：8 月 9 日～8 月 17 日

８：１５ 清水岳

場所：南アルプス(光岳～仙丈ケ岳)

１１：３０ 白馬岳

メンバー：片野亜紀、上木岳、菊池隼人

１４：４０ 天狗山荘

行動記録：
8日

清水岳付近はなだらかな地形だ。恥ずか

易老渡に前夜泊するため、飯田駅からタクしながら杓子と白馬鑓は巻いてしまった。

シーにのり向かう。交通規制のため、早め稜線は進むのが早い。天狗山荘で北見隊とに出発した。到着後なにもすることがなく

会う。

暇だった。
9日
3:00 起床

８月１７日（９日目）

4:13 出発 星がきれい
４：５０ 発

5:00 一つ目のピーｸ過ぎ

９：００ 唐松岳

6:02 面平ちょっと過ぎ

１２：００ 五竜山荘

7:02
8:00

2000m 付近

9:00 易老岳山頂 岳が歌ってた71

10:07

2228 ピーク過ぎ 晴れてきた

11:19 テント場着れた。しかし、そのあとの聖だけがやたら

40 発に大きく、少し不安になった。明日も一歩

11:55 光岳山頂 ○一歩登ろうと強く思った。岳が暑さにやら

赤い橋を渡り、いよいよ入山！入山後すぐれて少ししんどそう。大丈夫かな。聖岳小に急登がはじまった。急登といつもより重屋は快適そのものでなんとﾌﾙｰツポンチのいザックに苦しめられながら面平を経て倒サービスまであった。

木帯の中へ。易老岳までは霧に包まれ、視11 日

界は悪い。うっそうとした樹林帯をひたす

3:00 起床

ら歩き、易老岳にようやく到着！天気はぱ

4:20 出発っとしないが、初ピークとあって感動に浸

5:11

る。易老岳からは長い下りとゴーロの谷筋

5:46 小聖の中を歩き２ピッチほどで小屋についた。

6:56 聖岳山頂 風強い。

テント受付と設営をすませ、いざ光岳へ。

8:17 コルザックもおいて、ほぼ空身で頂上に向かう。

8:55

クマにあったという人が大勢いて若干びび

9:40 兎岳

りながら向かうが、遭遇できなかった。記10:50 小兎岳

念写真をとったらあとはエッセンまで自由

12:05 中盛丸山時間。山頂はドピーカンでもう最高！気持

13:20 百閒洞山の家着

ちよかった！第一日目お疲れ様でした。

今日も 1 日晴天。暑くて暑くてたまらない。

10 日

聖岳の登りは混雑していた。日曜だからか

3:00 起床な。きつい急登が終わると、聖岳山頂！風

4:20 出発が強かったが、改正だ。聖岳からのくだり

5:17

が意外と悪く、クライムダウンを使いなが6;14 易老岳

ら慎重に下る。兎岳の登る途中、岳が暑さ

7:20にやられ熱中症気味だったので、団体装備

8:17 仁田池を持つ。テントも持つといったが、そこは9:24

いっこうに譲らなかった。根性すごい。暑2500m 付近

14 分発

26 分発

10:23 上河内岳肩 ⇔ピストン後 50 分にさのせいでなかなかペースもあがらない。

出発

やっとの思いで百閒ボラ山の家に到着。今11:10 南岳

日のおやつはカルピス！うますぎたー

12:25 聖平小屋到着

12 日

満点の星空のもと出発。今日はとにかく暑

3:00 起床かった。太陽の光がひたすらまぶしい。昨

5:00 出発

日来た道を引き返し、易老岳へ向かった、

6:47 まわりこんだところ

快調に進めるが、やはり登りはきつい。茶7:35 赤石山頂 55 発

臼岳からみる上河内岳が大きく若干圧倒さ

8:55

72

9:50 荒川小屋

6:36

今日は高山裏避難小屋に行く予定だったが、7:37 塩見小屋から少し歩いた平らな場所

荒川小屋までで切ることにし、レストとし8:40 塩見岳東峰

た。テント場を 5:00 に出発。遅くなった理

10:20

由は、ピリ辛みそラーメンのそのあまりの11:30 北荒川岳すぎ重さのためだ。毎日快晴が続いて体力も奪12:35 竜晴岩場

われる。何とも贅沢な悩みだが、雨よりは

14:00 熊野平小屋着

100 倍いいので、ありがたくうけとめよう。

今朝起きて、ムーさんのひざの調子は良い

明日から 4 日間がさらに大変。また、気をみたいなので、出発。しかし、ひざをかば引き締めて頑張ろう。

ってなのかぎこちない歩き方をしていたの13 日で、荷物をもらい歩き続ける。だらだらと2:30 起床したとラバーｽを歩き、急登が終われば塩見

3:50 出発

小屋にでた。塩川小屋からは、岩場歩きを

5:00 荒川前岳経て頂上に。途中、反対側の稜線からりょ

6:00

うかん隊をみつける。頂上ではゆっくりし、

7:10 高山裏避難小屋

30 分発

9:22 発りょうかん隊と写真をとってお互い励まし

8:30 板谷岳過ぎたところ

あいながら別れた。塩見の下りはざらざら

9:40 小河内岳直下としていて歩きづらかった。はい松帯を過

10:42

2784m 直下 すじ雲ぎれば、あとはひたすら樹林帯歩き。なか

11:41 烏帽子岳山頂 積乱雲

なかペースはあがらないが 14:00 ちょうど

12:25 三伏峠小屋着には小屋についた。明日はいよいよ北岳で早めの起床ですずしいうちに荒川前だけをす。

目指す。今日は、流星群の日でもあったが、15 日特にみられなかった。前岳へはちょうど 1

4:00 起床

ピッチでつき、富士山とご来光を眺めるこ

5:20

2800 付近とができた。そこからの下りは、道も狭く

6:23

3100ｍ付近

7:00 間ノ岳通過

細く、かなり危険だった。崩壊もだいぶ進んでいる。高山裏避難小屋ではトイレをか

7:30

り、そこからはアップダウンを繰り返しな

8:20 北岳山荘

がら三伏峠についた。ムーさんがひざの不9:35 北岳山頂 積乱雲 10:00 出発

調を訴えたので、明日回復していないよう

10:52

なら、沈殿も視野にいれながら就寝。

12;12 樹林帯に入ったところ

14 日

13:40 沢との合流

3:00 起床

15:00 両股小屋着

4:22 出発

今日も朝は霧に包まれながらの出発。登っ

5:25 本谷山 濃い霧ていくとガラガラとした岩場につく。それ

73

3000m 付近

2841 ピーク

を登ればミブ岳にでる。間ノ岳からは人がいだろうということで、ゆっくり仙丈へむ

大勢いて、すれ違いがすごく大変だったが、かう。大仙丈につくと、仙丈ケ岳山頂がも順調に北岳山頂を踏むことができた。そこのすごい人でにぎわっていることが見えたからが大変だった。はい松帯を順調に歩き、ので、大仙丈で大きく一本をとることにす

そこから樹林帯に入ると、かなり足場が悪る。余っていたフルーツなどをすべて食べ、くなる。かなりの急坂であるのに、はしご最後の山頂を楽しんだ。そこからも大勢のは腐っていて使用できない。慎重に慎重に人とすれ違いながら、下山した。バスにの下った。しかし、この急坂に岳がひざをやり、仙流荘でお風呂に入って、すっきりしられてしまう。団体装備を持ち、なるべくた状態で松本は向かった。

ひざの負担を減らしてみたが、かなり痛そうだ。やっと、沢と合流したと思えば、今(感想・反省)度は雨が降り出した。増水もこわかったし、

今回、縦走のリーダーとして、適切な判断

渡渉にも苦労した。やっと、両股小屋につができていたのかかなり不安でいっぱいだ

きテントをはる。岳のひざは相当に痛そうった。もしかしたら、レストの日を別の日だったので敗退も視野にいれながら、とりにしていたら、ふたりの膝はもうすこし良

あえず明日は沈殿することを決める。

い状態じゃなかったのか、とか、二人の疲

16 日

れ具合をもっと自分はわかっていてあげら沈殿。

れていたら、縦走も最後までできたのでは17 日ないか、とか、など、たらればをだせばき

3:00 起床

りがないほどの反省がでる。しかし、敗退

4:13 出発を決めるとき、自分の感情に左右されずに5:15判断できたのは、良かったと思う。敗退を

2400ｍ付近

6:31 高望池

決めかねずに、無理をさせ、夏合宿やその

7:31

2676m ピーク

他これからの山行に支障をださずにすませ

8:32

2800ｍ付近れたことは、自分としては納得している。

9:24 大仙丈ヶ岳

ムーさんが来年南アリベンジしたいと言っ

10:15 仙丈ケ岳てくれたことは非常にうれしかった。敗退

11:30 小仙丈下は、自分だけが悔しいのではなく 3 人全員

11:28

悔しかったに違いない。現場判断は、難し

2400ｍ付近

13:30 北沢峠着

い。特に、上級生が自分しかおらず、相談

朝起きて、岳は歩けそうということなので、する相手がいないときはなおさらだろう。

縦走を続行する。3 ピッチほど歩いたとこ

普段の山行で自分がどれだけ人に頼って、ろで、やはり岳の膝はかなりの痛みを発し

他力本願で参加していたかを痛感した。

ているようだ。かなりつらそうに歩いてい南アルプスは、山がでかい。とよくいわれる。団体装備をもらい、ここで敗退を決心。

る。それは毎日実感した。毎日テント場か

戻るよりも、仙丈を超えてしまった方がいら、あれが明日登る山か、とみあげてその74山頂にたつ。充実した毎日を過ごせた。ま感じたらしく、２人とも疲れを見せていた。

た、なにかの挑戦するとき、この縦走を思い出して、果敢に挑みたい。

３日目
550 広河原山荘発～1130 八本歯のコル～

南アルプス 縦走⑥11315 北岳～1440 北岳山荘

日程：8/10（土）～8/19（月）メンバー：加藤了幹（会２） 内田祥平（会北岳肩の小屋から向かう予定であった

１） 加藤穂高（会１）が、分岐を間違え八本歯の方から上がることになった。気持のよい天気だったが、日１日目

差しが強く、体力、水分共に奪われていく。

835 登山口発～935 夜叉神峠小屋～1405 南

２人には、重い荷物を背負わせて、梯子を御室小屋登ることになって申し訳なかったと思う。
登山道は月曜だというのに、人が多く、ど実家より出発して登山口に向かう。実家

うしても進みが遅くなる。自分もややバテが快適すぎて、最初は山に向かうのが億劫気味になったのも反省である。途中で雪解に感じる。この日は行程も短く、特別に急け水を補給し、何とか北岳をピストンしてな箇所はないが、初日で荷物が重いことに山荘に辿りついた。

加え、内田は 7 月に山に登っていないことを考えて、ペースをかなり落として歩くこ

４日目とを心がけた。しかし、登りでは終始遅れ

625 北岳山荘発～655 中白根山～920 三峰ており、途中で過呼吸気味になったので、

岳～1050 熊ノ平小屋

団体装備を少し自分と穂高で持つことにした。穂高は特に心配になるようなこともな

現在地を間違えて記録していたり、自分

く、一日元気であった。

の読図が甘いことを感じた。一般道で間違えていたら、冬に読図ができない。これは２日目

個人的な反省だが、もう少ししっかりやっ

550 南御室小屋発～705 薬師小屋～710 薬師ていきたい。今日の行程は短かったが、翌岳～743 観音岳～905 赤抜沢の頭分岐～日からが長く心配ではあった。

1050 高嶺～1200 白鳳峠～1520 広河原山荘
５日目
鳳凰三山を抜けて、広河原に降りるだけ

430 熊ノ平小屋発～512 安倍荒倉岳～905ということで、割と高をくくっていたが、

塩見岳東峰～1055 塩見小屋～1230 本谷山

結局長い一日となってしまった。途中、内～1320 三伏峠小屋

田がサングラスをなくし、探す時間をとるなどしたが、それでも結構かかってしまっ

これまでの行程から初めは心配していたた印象。白鳳峠からの下りがかなりつらくが、塩見岳で１時間ほどゆっくりしたこと75

を含めても、コースタイムを切る時間で終

しく、救助ヘリがテン場近くのヘリポート

わることができ、ほっとした。塩見岳で出に降り立つ。人のいなかったテントはあち

会った片野隊のメンバーも元気そうで何よ

こちに吹き飛ばされていた。ゆるい行程でりだった。内田と穂高は後半でもよく口があったが、個人的には赤石岳に立つことが動いており、疲れていたとは思うが、よくでき満足だった。今日から自分が踏み入れ

歩いてくれた。

たことのない領域に入り、不安と期待感が高まっていく。

６日目

８日目

430 三伏峠小屋発～523 烏帽子岳～632 小河

535 百間洞山の家～620 大沢岳～825 兎岳

内岳～825 板屋岳～920 高山裏避難小屋～～1000 前聖岳～1155 小聖岳～1300 聖平小1215 荒川前岳～1320 荒川小屋

屋

長い行程だったが、慣れてきたのか２人

聖岳までは岩が連続し、上りも下りもハともしっかりついてきた。荒川三山は中岳、ードだった。今までとは逆で、内田は割と悪沢岳に登ることを考えていたが、午後か元気だったが、穂高が疲れを見せていた。

ら崩れる予想で、荒川前岳の時点でかなり岩場の通過が苦手なのか。それぞれに得意

雲の動きが怪しくなってきたので、小屋に不得意があるのだろう。

向かうことにした。案の定途中で雨が降ってきて、テントを張るころにはずぶぬれに

９日目

なってしまった。テントで暖をとっている

聖平小屋～800 茶臼岳～915 仁田岳～1045と、激しい雨と雷の音が聞こえる。いつも

易老岳～1245 光小屋（～1310 光岳頂上）はすぐに寝てしまう内田も、雷の音で眠れなかったらしい。後で聞くところによると、比較的なだらかだが、光小屋までは日影

この日は雹が降っていたり、近くに雷が落がなく、登りもやや急な印象で、水の消費

ちたりと、ここまでの晴天とは打って変わが激しくなった。光小屋からは空身で光岳って変な天気であった。

に向かう。光岳の山頂はあまりぱっとする
ものではなく、むしろ光岩という岩の見晴

７日目

らしが良かったため、そこでゆっくりと時

550 荒川小屋発～750 赤石岳～940 百閒平～間をとる。明日が下山だと考えると少しさ

1025 百間洞山の家

びしくもなる。

雨はどこかへ行き、再び晴天の中で歩く

10 日目

ことができた。昨日テン場であったパーテ

525 光小屋～705 易老岳～1000 易老渡

ィと一緒のテン場となり、コーヒーをごちそうになった。沢でけがをした人が出たら三吉のガレと呼ばれる場所でタクシーを76

呼ぶつもりだったが、途中で出会った２人を入れた。歩きはじめは崩壊地を見上げな組と一緒にタクシーに乗せていただけるこがら登山道を目指した。登山道は道がしっとに。易老度までの下りはやや歩きづらく、

かりついており、摺古木山、安平路避難小急に感じた。易老渡側から入るのは大変そ屋まであるき、その日は行程を終えた。

うである。易老渡からは交通機関の乗り継ぎのみ。振り返ってみればあっという間の

2 日目

10 日間であった。

安平路避難小屋 5：00～南越百 16：30
この辺りからササが多くなり、安平路山

今回の山行は、少し雨に降られたもののには、難なくたどり着くことができた。し沈殿することもなく、快適なものであった。

かし、安平路山の下りから道が分かりづら

ただし、晴れすぎて日差しに体力と水分をくなり、3 人でルーファイをしながら進ん奪われる面があったようにも感じる。内田だ。幸い、新しい黄色いテープが付けられは元の方はどうなる事かと思ったが、徐々ていたため、それを目印に進むことができに歩きがしっかりとしてきて、後半はだいた。ただ、ササの丈が高いような場所やテ

ぶ元気だったのでよかった。穂高は下りでープが付いていない場所は、道や周囲の状

滑ったりということもあったが、基本的に況が分かりづらく、また、ササをかき分けは終始安定していて、途中写真をとる余裕て進むため、かなり進行が遅くなった。最もあった。２人とも潜在的には強いのだと

終的に、幕営は、もともと行う予定であっいう印象を持った。自分自身については、た旧越百小屋跡ではなく、南越百のあたり

まだ読図やら体力面で不安な要素があるこで行うことになった。

とを確認したので、反省していきたい。事
故やけがもなく終えることができて、ただ3 日目

ただほっとしている。

南越百 5：00～空木岳 9：00～池山林道終点
13：30

9月
中央アルプス

南越百山は草も少なく、この辺りからは
深南部

道も歩きやすいと予想したため、早めに出

日程：9 月 10～12 日発したが、歩いてすぐハイマツが繁茂してメンバー：加藤、片野、丸藤

おり、暗い中で進むのは危険と判断して、明るくなるのを待った。越百山までは、ハ

1 日目

イマツやシャクナゲで進むのが困難だった

大平宿 5：30～摺古木山 10：00～安平路避が、越百山からは、違う山かと思うほど道

難小屋 12：30

がはっきりついており、その後は問題なく

一日目は、廃村である大平宿から出発。

空木岳に付くことができた。下山で使った携帯電話の電波が届かないため、入山報告

池山尾根は、途中痩せ尾根が続いたが、無ができないかと思われたが、衛星電話があ事池山林道終点に着くことができた。

ったので、そこから現役留守の小林に連絡

77

踏み跡らしきものはあり、岩も安定してい北アルプス 槍ヶ岳北鎌尾根て、尚且ついっちょまえに二俣があって稜9 月 20～23 で北鎌尾根に行ってきました。

線直前まで北鎌沢と疑わなかったです。直メンバー：松田浩和 小林滉平 丸藤公史

下でごちゃごちゃせずにすぐに引き返して北鎌尾根。実にいい響きだ。山ガール。こいたら予備日を使わなくてよかったの

れもまたいい響きだ・・・。

に・・・・・。水線があるのが北鎌沢です。

9 月 20 日

出合からコルもばっちり見えます。

中房ー大天井ヒュッテー貧乏

沢ー天井沢ということで本日の移動距離はテン場移動

4 時過ぎにボックス出発。中房は平日だの 500ｍ。三連休初日とあって北鎌沢出合というのに人でごった返している。今どきはテントと人で溢れていました。ほとんどの登山者はカラフルである。一方、今どきの人は水俣乗越からお越しのようでした。

の大学山岳部はモノトーンカラーにぼろぼ

僕らは大反省で自粛モードなのね。

ろのジャージ。実に大学生らしくてよろしい。合戦尾根を登る。途中すごく美人のお9 月 22 日

4：45 出発 6：20 北鎌のコ姉さん三人組を見かけ声をかけるも会話ス

ル 8：15 独標トラバース 12：00 槍ヶキルがなさ過ぎて結果は惨敗。以後黙々と

岳山頂 16：00 ヒュッテ西岳

登ると 2 時間半で稜線へ。燕山荘には人が

北鎌沢はもはや登山道、順調にコルへ。コ溢れていた。天気は快晴、北アルプスが一ルで唐幕のとき高瀬ダムであった渉の知り望できる。その後はぶらぶら歩いて貧乏沢合いの方と会う。そしてルイージのようなの下降点に 13 時、下降は 2 時間で終了。

格好の外国人と遭遇、以後このルイージと道は登山道か！ってぐらいにしっかりして抜きつ抜かれずのペースで北鎌をトレースいました。尚、下降点にはしっかりした看することになる。ただこのルイージかなり

板があります。見過ごすはずがないと思いの手練れで休憩を全くとらない。そして北つつ実は通り過ぎてビックリ平でビックリ

鎌にも山ガールが。平均年齢は若干高め、しました。

でも女性だけのパーティーや若い人も多く

本日のご飯はグリーンカレー。最高におい本物の山ガールここにありという感じがし

しかった

た。
12 時ジャストで山頂へ。山頂はザックを置

9 月 21 日

空白の 1 日くスペースさえないほど人でごった返してこの日は北鎌尾根のアプローチの北鎌沢といた。そして僕らは祠を前に記念撮影する

間違え隣の沢を登ってしまい、稜線直下の人たちの背後からにゅるっと現れ拍手とハ

草付きやルーファイに時間を使ったあげくイタッチで迎えられた。自分の登山を人に

天上沢に下降という非常に無意味な 1 日を評価されたり暖かく迎えられたりするのは過ごしてしまいました。原因は前日の偵察

初めてのことで正直うれしかった。ありがが雑だったこと。その情報を鵜呑みにしてとうございます。ルイージは写真もとらず

自分で考えなかったことです。ただこの沢、下って行きました。

78

槍の穂先は大渋滞。登りは 2 時間待ちだそと話にならないのも事実。尾根中盤では、1うな。その後ヒュッテ西岳へ。テントの設

回来れば十分と思っていたけど登り終える

営場所のわがままからのひと悶着にとなりとまた来たいと思うのが北鎌尾根。がんちのおっさん隠れて爆笑。そのかわり朝貴重

ゃんも小林も同じことを言ってました。次

なお水をくださいました。テンバでの楽しは末端から挑戦したいです。それと、どこ

い一時、どうやらＳＡＣにもチャラ男（経の大学か聞かれて信州大学と答えると。
「お済学部）がいるようです。

お～っ」という反応が十中八九返ってきます。そして其のうち半分ぐらいでうちの山

9 月 23 日

5：45 出発 6：50 大天井ヒュッテ 9：30 燕山荘

岳会にも信大のＯＢが・・・・・みたいな

11：50 中房

話になります。こんなやりとりから信州大

この日はとりあえず二度寝。下山が長い！

学山岳会ＳＡＣの伝統とＯＢの方々の活躍

しぶしぶ出発するも自然と足は前に進みハを感じました。自分たち現役もＯＢの方やイペースで何故か 1 時間で大天井。途中お信大の名前に負けないような実りある山行

猿さんの群れに遭遇してゴリラの物まねでを積み重ね新しいＳＡＣの伝統を作ってい警戒しながら押し通りました。子連れのおきたいです。

猿さんには依然下の廊下で襲われかけたの
1 年生縦走で怖かった。

南アルプス

合戦尾根下山は走るも人が多すぎて結局た

期間 9/10~9/15
メンバー
Ｌ國永 孟（会１） 池田
１）
概要

らたら歩き。ただガッシャー背負って走って人を追い抜いて行く瞬間は快感。途中また気になるガールを発見したけどタイミン
グ悪く素通り、「京都作戦」ってプリントされたタオルを持ってたけどなんじゃそりゃ。
ワンさん気になります。そんなこんなで 12時前に下山。その後ちょっと下った温泉で休憩後帰宅。本日もいい 1 日でした。

章佑（会本来、9/10~9/19 までの 10 日間で光岳まで縦走する予定であったが、台風
18 号の接近に伴い三伏峠での下山となった。

で各局ノーザイル。ルートも自由にとれる

１日目
松本駅

9/10（火）くもり
５：３９発

し踏み跡もたくさん。だからこそルーファ

甲府駅

７：３６着
９：００発
１０：３０
１１：４０
１５：００
１５：４０

北鎌の感想は思ったよりも尾根自体は簡単

イが楽しくて岩はガシガシで充実感があり

夜叉神峠登山口
夜叉神峠
苺平
南御室小屋

ました。ポイントは巻き道使わず直登かな？頂上直下のチムニーもルーファイ次第
で巻けるし今回も巻きました。ただ、やっぱりアプローチを含め体力と浮石に対する注意力、基本的な丁寧な歩きが出来てない79

はじめての１年だけの縦走に、不安を抱きながらも心を躍らせながら松本を発った。天気は暑くもなく寒くもなくとても過ごしやすい。最近、南アのがあった。

ルプスでは熊がよく現れるという事で、熊鈴を忘れた我々は不安だった。
本日は終始樹林帯の中を歩いた。道は比較的明瞭であったが自分たちだけで読図からすべてやらなくてはならないので気の抜けない１日であった。

第２ベンチ
白根御池
小太郎分岐
北岳肩ノ小屋

３日目 9/12（木） 晴
広河原山荘
４：３０

前日の気象通報ではでは雨が降るであろうとの予想であったが、起きてみると満天の星空。池田が辛そうに登るのを見守りながら白根御池まで上がる。天気は快晴で絶好の登山日和であった。途中、ガッシャーを背負う老人と出会った。炎天下の中稜線が現れ

２日目 9/11 （水） 霧
南御室小屋
５：００発
薬師岳山頂
６：４２
地蔵岳山頂
８：４０
白鳳峠
１１：０８
広河原山荘

６：３０
７：３５
１０：０８
１０：５０

１：４５

元気を取り戻す。前日見えなかった鳳凰三山がよく見えた。目の前に大きく朝から濃い霧につつまれる。昨日とそびえる北岳に励まされながら北岳
同様、熊の恐怖と戦いながら樹林帯を肩ノ小屋に着く。この天気は何日もつ進む。樹林帯を出ると白い砂地が現れ、 のだろうか。
一同テンションが上がった。残念ながら稜線上でもガスに包まれ周りは何も見えない。薬師岳から地蔵岳まで一緒だったグループの方は、「二人だけで長期の山行をすることは、お互いの絆を強める」と仰っていた。彼らも高校の同級生だそうで、４０年たった今
でも一緒に山に登るというのは素晴

４日目 9/13 （金） 霧のち晴れ
肩ノ小屋
５：２３
北岳山頂
６：０３
北岳山荘
７：０５
間ノ岳山頂
９：００
熊ノ平小屋
１１：３０

らしいことだと思う。楽しみにしていたオベリスクだが、少しガスがかかっており残念。白鳳峠からの下りで池田が膝の痛みを訴える。下りきるしかなかったのだが、痛そうに下る池田を見るのは何とも心苦しかった。林道に出

朝起きるとあいにくのガス。少し晴れ間が見えたので、ガスが晴れることを願いながら山頂へ。残念ながら山頂
でもガスは晴れず、とても寒かった。
北岳山荘まで降りると間ノ岳がばっちり見え、まさかとは思いながら後ろた時の喜びは言葉では言い表せぬもを振り返ると北岳山頂がはっきり見80

えていた。もう少し晴れるのが早ければ。
間ノ岳では初めての晴れた山頂を堪能した。農鳥岳もよく見えており行っ

物保全を取るか難しいところである。
気象通報と小屋の天気予報や小屋の方のアドバイスを考慮し、台風接近の為エスケープすることに決めた。

てみたい気持ちが高まった。山頂では池田が頭痛を訴える。膝の痛みや足の痛み、何かと不調が多い池田であった。
気持ちの良い尾根を下り熊ノ平へ向かう。テン場一番乗りであった。ここ
で池田が寒気を訴える。念のため熱を

６日目 9/15 （日） 雨
三伏峠小屋
４：２３
鳥倉登山口
６：０３
伊那大島駅
９：２０着
１１発

１０：

測らせたが、熱はなかったのでとりあえず寝かせる。台風も近づいているし、縦走はどうなるであろうか。
５日目 9/14 （土） 晴
熊ノ平小屋
４：２０
安部荒倉岳
５：００

松本駅

塩見岳山頂
本谷山
三伏峠小屋

前日小屋で天気が崩れる旨を聞いていたのだが、幸運にも晴。

だが、事前の下調べが甘かったため、シーズン過ぎてからの登山バスの運行はなかった。どうしようかと相談した結果、国道１５２号まで降りてバスに乗るか、伊那大島駅まで歩いて行こうという事になった。登山口まで降り

暗い中久しぶりの樹林帯を歩く。途中、
安倍荒倉岳付近で登山道を見失う。少し焦ったが何とか道を発見することが出来た。ヘッドライト行動はなかなかリスクが高い。塩見岳手前の気持ちのよい稜線を歩くことが出来た。だが、近年問題になっている鹿の食害を目てきたが、まだまだこれからが本番。
雨の中林道を下っていると、親切な方が現れて我々を伊那大島駅まで送っていただいた。後になってみると林道の長いこと、長いこと。下調べは重要である。
縦走を振り返ると、６日間ではあっの当たりにした。辺り一面掘り返されていた。ここまでひどいとは。快晴の中、塩見岳山頂につく。これが縦走最後の山頂になるかもしれないと思い、
長い時間山頂にいた。三伏峠近くまで来るとたくさんの人がおり、鹿よけネたが非常に楽しい山行であった。自分たちで全ての判断を行い、行動する。
こんなに充実したことはない。最後まで歩きとおせていれば、もっと大きな喜びを得られただろう。二人だけの山行は何かと不安な面もあったが、いっットが張られていた。景観をとるか植そう強い関係を築くことが出来たと

８：４６
１１：１５
１２：１３

81

１２：５２

朝起きると、とても強い風が吹いていた。初めて山を怖いと思った。人間には計り知れないものがある。後ろ髪をひかれる思いで鳥倉登山口へ下る。

思う。１年だけの縦走も良いものだ。

１０仙丈ケ岳～８：５０大仙丈ケ岳～
１１：００伊那荒倉岳～１２：２０横南アルプス 全山周遊
日程 9 月 7 日～25 日

川岳～１３：４０両俣小屋
19 日間

・12 日(6 日目) 晴れ

山域 南アルプス 夜叉神峠～鳳凰三山～

３：３０起床４：４０出発～８：５０

北沢峠～甲斐駒ケ岳～仙丈ケ岳～塩見

三峰岳～１０：１５熊ノ平小屋

岳～荒川岳～聖岳～光岳～大無間山～

・13 日(7 日目) 晴れ

井川湖～山伏～笊ヶ岳～白峰南稜～農３：００起床４：１５出発～４：５０

鳥岳～間ノ岳～北岳～広河原

安倍荒倉岳～６：００新蛇抜岳～７：

メンバー 北見 元（会 2）1名

１５北荒川岳～９：２０塩見岳～１

記録

２：１５本谷山～１３：１５三伏峠小・9 月 6 日（0 日目）

屋

松本で準備．電車で甲府駅へ移動．バ・14 日(8 日目) 晴れのち曇り

ス停で前夜伯．

３：００起床４：２０出発～５：００

・7 日(1 日目) 曇りのち雨

烏帽子岳～６：３０小河内岳～８：４

４：２０甲府駅バス停～５：３０夜叉

５板屋岳～９：３０高山裏非難小屋～

神峠登山口～６：５０夜叉神小屋～１

１２：２０前岳～１２：３０中岳～１

０：３０南御室小屋

３：０５悪沢岳～１４：４０荒川小屋

・8 日(2 日目) 雨

・15 日(9 日目) 雨

３：００起床４：１５出発～５：３０

３：３０起床６：００出発～７：４０

薬師小屋～５：５０薬師ヶ岳～６：３

赤石岳～９：２０百間洞山の家

０観音ヶ岳～７：４０地蔵ヶ岳～１・16 日(10 日目) 台風，雨のち曇り

０：３０早川尾根小屋

７：３０小屋非難～１５：００テント

・9 日(3 日目) 晴れに戻る

３：３０起床５：００出発～７：５０

・17 日(11 日目) 晴れ

アサヨ峰～９：２０栗沢山～１１：１

３：００起床４：４０出発～５：４０

５北沢駒仙小屋１９：００

大沢岳～６：３０中盛丸山～８：００

・10 日(4 日目) 晴れ

兎岳～１０：００前聖岳～１０：２０

３：３０起床５：００出発～６：１０

奥聖岳～１１：５０聖平小屋

双児山～６：５０駒津峰～７：４０摩・18 日(12 日目) 晴れ

利支天～８：１０甲斐駒ケ岳～９：１

３：００起床４：１０出発～６：３０

５駒津峰～１０：００仙水峠～１０：

上河内岳～８：００茶臼岳～８：５０

３０北沢駒仙小屋

仁田岳～１０：２０易老岳～１２：２

・11 日(5 日目) 雨のち晴れ

０イザルヶ岳～１２：４０光小屋～１

３：００起床４：１５出発～６：００

３：３０光岳ピストン

大滝の頭～７：１５小仙丈ヶ岳～８：・19 日(13 日目) 曇り

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３：３０起床４：３０出発～５：３０

４０広河原

百俣沢の頭～８：３０信濃俣～１３：
４０大根沢山～１４：１５2127 ピーク
・20 日(14 日目) 晴れ時々曇り

長期縦走ということもあり，初日からゆ

３：３０起床５：００出発～７：３０

っくりとしたペースで歩くことを心掛けた．

三方嶺～８：５０大無間山～１０：０

初めの 2 日間は雨が降り，荷物も身体も濡

０中無間山～１０：５０小無間山～１

れて気落ちしたが晴れている間にしっかり

２：５０小無間小屋～１４：３０諏訪と乾かすことができたので，くじけずに歩神社～１５：００てしゃまんく駐車場

くことができた．途中，台風が接近してき・21 日(15 日目) 晴れ

たため，下山も考えたがなんとかやり過ご

２：００起床３：１０出発～４：１５

すことができ最後まで歩ききることができ

井川峠登山口～８：００井川峠～９：た．それ以外では短時間の軽い小降りの雨

００笹山～１２：３０山伏～１３：５

もあったが，基本的には晴れで快適に歩い０小河内山入ったところ 1850 付近ていくことができた．小無間山の鋸歯と青・22 日(16 日目) 晴れのち曇り

薙山周辺の崩壊地帯が一番の危険個所だっ

３：５０起床５：１５出発～６：４０

たと思う．鋸歯は崩壊箇所にトラロープが小河内山～７：５０水無峠山～８：４

張ってあったが，青薙山の方は何もなく左

０三ノ沢山～１０：４０青笹山～１

右両側切り立った崖となっていた．ここで

１：４０イタドリ山～１３：５０青薙

はより慎重に歩いて通過していった．ルー山～１５：００稲又山～１６：００所

ファイもほぼ迷わずに行くことができた．

ノ沢越

何度か小屋の人のお世話になることもあり，

・23 日(17 日目) 曇りのち晴れ

とてもありがたかった．単独行ということ

３：４０起床５：００出発～７：００

で常に慎重に行動することを意識していっ

布引山～８：１５笊ヶ岳～１０：４０

た．台風で沈殿した影響もあり，最終的に生木割山～１３：３０伝付峠～１６：は予備を 2 日使い，19 日目で下山したがそ

００奈良田越れ以外は順調に進むことができた．白ガス
は余裕をもたせて 1 日 150ml で計算して持・24 日(18 日目) 雨のち晴れ
３：４０起床５：１０出発～６：００って行ったがもう少し少なくても問題ない

白剥山～笹山南峰８：４５～笹山北峰

ように思える．初めてのツェルト山行とい

９：４０～１０：３０白河内山～１１：

うことで毎日ツェルトの張り方を研究しな

２０大籠岳～１２：３０広河内岳～１

がらの山行だったが，張り方を毎日考える

３：４０農鳥岳～１４：５０農鳥小屋のは楽しかった．エッセンからツェルトの・25 日(19 日目) 雨のち曇り

設営・撤収まで全て自分ひとりでやらなけ

３：００起床４：１５出発～５：４０

ればいけないが，基本の復習にもなったし，間ノ岳～６：５０北岳山荘～７：５０

どうすれば効率よく仕事をこなしていける

北岳～９：２０白根御池小屋～１０：か考えながら作業していくことができ良か

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ったと思う．しゃもじは米をよそるのに必要だったが忘れてしまった．朝はずっとインスタントラーメンだったがさすがに飽きた．もっと種類を多く持っていけば良かっ

処置の流れ：

た．最後の方はそのままかじってたりして意識の確認(加藤の呼びかけに、手を振りいた．最後，広河原に下山したときはやり答える)

きった気持ちでいっぱいだった．また，同→そこから動くなと上からの指示を受ける

じようなことをやるかはわからないがとて→松田、河野が片野のもとへ行き、落石をも充実した山行だった．

よけるために岩陰へ避難→片野が所持していたタオルで額の傷口をふき、ガーゼと包帯で傷口を覆う処置を施≪事故報告≫

す夏合宿剣岳入山における事故報告

発隊に合流→河野が片野の団体装備を持ち、その後後2013 年 8 月 26 日
まわりの動き：事故当時の時系列：

先発隊のオーダー

8 月 26 日【荒川、池田、内田、かまさわ、片野、前

8:10 片野滑落
加藤の呼びかけに答え、川、塩谷、加藤、國永】

意識があることを確認する。

片野滑落直後、前川はその場で待機。その松田、河野に指示され安後指示により、滑落箇所通過する。

全な場所に避難。
25

荒川、後発隊の北見に無線をとばす。
処置完了(額の出血を止

そのご先発隊は先に内蔵助平に向かい、内める)

蔵助平で後発隊と合流。
9:20 片野後発隊と合流

その後の夏合宿には参加。

当日の事故者の様子：客観的に見た事故者

場所：→混乱した様子で、放心状態。
「大丈夫です」内蔵助谷に入ってまもなくのきれている斜

と連呼。

面。

傷は浅く、行動続行は可能と判断。

はしご、FIX ロープがある場所のトラバー

事故者本人

ス中において。

→滑落直後は視界がぼやけ、視野も狭かっ○写真たが、休んでいるうちに回復。
頭からの出血やたんこぶが確認されたが、自力歩行は可能と判断。

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入山中の事故者の症状：ございました。

テント場において、就寝時あおむけに寝ると胸が苦しい。
頭痛。
深呼吸をすると背中が苦しい。
下山後の医師の診断：
7 番目の背骨の圧迫骨折と診断される。３週間ほどで完治。
事故原因：(客観的原因)足元が崩れ、荷物の重さでバランスが崩れる。
FIX を手から離していたこと。
(事故者の原因)
歩行技術不足(体重移動の未熟さ)
ザックの重さに耐える強い足腰の強化不足。
精神面的に、崩れやすそうで怖いという意識があり、腰が引けてしまっていたのだろう。
今後の対策：
歩くのが怖いと感じる場面は積極的に、fixをはるなどの対策が必要。
ザックの重さに耐えうる足腰のトレーニング。
個人の実力にあわせた山行計画、山行承認。
最後に：2 年部員でありながら、一般道から滑落
してしまい、1 年生にも怖い思いをさせてしまった。これからの活動にむけて気持ちを入れ替えなくてはならない。この滑落後、迅速に手当やサポートをしてくれた会員全員に本当に感謝しております。ありがとう85