信州大学山岳会
２０１９年度下半期報告書

冬合宿 雪倉岳山頂

1

目次
プレ冬合宿 P3

八ヶ岳

地獄谷

冬合宿 P11北アルプス

常念岳東尾根～蝶が岳

個人山行 P18

北アルプス

白馬岳子蓮華尾根

八ヶ岳

広河原沢左俣遡

10 月
北アルプス

穂高パチンコ

北信越

戸隠山（アルパインアイス）
北アルプス

燕岳（ソロ）

静岡・山梨県 富士山

八ヶ岳

裏同心ルンゼ赤岳周回

北アルプス

中央アルプス

空木岳池山尾根

穂高岳 畳岩

11 月

2月

三重県

御在所岳登攀合宿

北アルプス

唐松岳

北アルプス

爺ケ岳南尾根八ヶ岳

南沢小滝・阿弥陀岳北稜～赤岳南峰リッジ

12 月

八ヶ岳

中岳クーロワール

北アルプス

錫杖岳前衛壁八ヶ岳

阿弥陀岳北西稜

北アルプス

鹿島槍ヶ岳～爺ケ岳

八ヶ岳

権現岳東稜

八ヶ岳

八ヶ岳縦走

八ヶ岳

石尊稜・中山尾根

八ヶ岳

小同心クラック

八ヶ岳

ジョウゴ沢

中央アルプス

中ア主脈縦走八ヶ岳

広河原３ルンゼ長野

米子不動 アナコンダ

北アルプス

霞沢岳西尾根北アルプス

槍ヶ岳中崎尾根

北アルプス

常念岳東尾根奥秩父

金峰山（ソロ）

南アルプス

黄連谷右俣

北アルプス

錫杖岳３ルンゼ北アルプス

明神岳 2.263ｍ峰

北アルプス

黒部五郎岳

南壁中央ガリー

八ヶ岳

大同心雲稜

八ヶ岳

八ヶ岳縦走ソロ

広河原３ルンゼ赤岳主稜・

北アルプス

剱岳早月尾根中山尾根～阿弥陀岳南稜

3月

八ヶ岳

広河原沢右俣遡行

北アルプス

北アルプス

蓮華岳丸石尾根

北アルプス

五竜岳～唐松岳

北アルプス

燕岳～蝶が岳（ソロ）

八ヶ岳

南沢小滝

北アルプス

蝶が岳（ソロ）

八ヶ岳

上ノ権現沢遡行

北アルプス

蓮華岳（ソロ）（アイスクライミング）

八ヶ岳

北八ヶ岳 1 年縦走

1月
八ヶ岳

唐沢岳幕岩
大凹角ルート

中央アルプス

木曾駒ケ岳（ソロ）

甲府幕岩フリークライミング北信越

戸隠 P5 尾根～P1 尾根墜落事故報告書 P58
2

プレ冬合宿く足りていなかった。またこの件に関して、

日程：11/23~11/25

をも危険にさらしてしまったことはお詫び〔1 日目〕のしようがない。これからは絶対にこのよ

8:35

出発

うなことが起こらないように、ビーコンが

8:50

地蔵の頭

自分の生死を握っているという認識を持っ自分だけでなく、杉本さんと高井さんの命

10:10 小遠見山て、丁寧に扱っていきたい。

11:00 中遠見山

次に、雪訓の反省をあげていく。雪訓の反12:10 大遠見山

省としては主に二つある。一つ目は、クロス

13:10 テン場(西遠見山手前)

サーチの精度が低すぎるということだ。埋
没訓練の際に、同期の坂井が埋められ僕が〔2 日目〕

クロスサーチをした時、1 回目で当てられ

5:00

起床

なかったことは全くもって論外であった。

6:00

出発

坂井がどんな体勢でどのくらいの深さに埋

6:10

雪訓開始

まっているのかもわかっていたにも関わら15:00 雪訓終了ず、外した。このような条件で外していたの15:05 テン場

では、実際の事故の際に見つけられるはずがない。本番で使えない技術は死んだ技術〔3 日目〕だ。そのことを改めて思い知った。埋没者で

6:00

起床

ある坂井には絶望と苦しみを与えてしまい

7:30

出発

本当に申し訳なく思っている。自分の手で

8:15

大遠見山

仲間を殺すことは絶対にしたくないと強く

9:00

中遠見山

思った。二つ目の反省としては、埋没者二人

9:20

小遠見山

のシュミレーションのリーダーを務めた際、10:10 アルプス平

全く周りが見えていなかったことである。
どちらの方が確実に助けられるのか、掘り出しの人数は足りているのか、掘り出しの＜プレ冬合宿反省文＞

形は綺麗な扇型であるか、隊全体に情報を会１ 大島龍太

共有させる、などのことについて迅速に最適な選択をリーダーは選ばなくてはならな

今回のプレ冬合宿において一番の反省は、い。これはかなり難しいが、そんな言い訳は自分のものと杉本さんのビーコンの二つを言えない。救助ができなくては冬山に入る

壊してしまったことである。冬山における資格などないからだ。ただこれも形だけを生命線であるビーコンを壊すということは覚えるのではなく、その場に応じて柔軟に「死」を意味することであり、その認識が全対応しなくてはならない。そのためにも今
3

後、この雪訓で教わったこと以外の技術もングが下手くそすぎる．人より物を詰め込

個人的に身につけていきたいと思う。

む力が劣っているように思うが，そんなこ

その他の反省としては、生活力の無さがとはパッキング技術を人より向上させれば顕著に現れていたことであろう。冬は夏とカバーできることだろう．これからの週末比べて装備も多く、エッセンや朝ラーの流

山行を通して，早くコツをつかみたい．

れも夏と全く違う。シュラフをしまったり、

雪訓では，先頭で掘り出していたとき

個装をどこに置くか、テント生活の流れのに，｢北野遅すぎる，どけ｣と言われ，完全

シュミレーションなどは下界でもできるこに戦力外だったことが悔しかった．埋没しとなので、今後の週末山行でフィードバッ

た気持ちを経験したのにもかかわらず，疲クする形で冬の生活を身につけていきたい。

れやすい自分の体に腹が立ち，疲れて思考

最後に、プレ冬合宿を終えてみて、頭ではができなくなる自分の頭の悪さにも腹が立

冬山の厳しさはわかっていたつもりであっち，疲れやすいのは女だからだとか考えてたが、実際に雪に埋められたり、同期の掘りいる自分に腹が立つ．実際に人の命がそこ出しを経験してみて、わかっているようでに埋まっているのに，救助者が女で掘り出わかっていないことがあまりにも多いと感しが遅かったので要救助者の命は助かりまじた。
「百聞は一見に如かず」とはいうけれせんでした，とか意味が分からない．これ

ど、それよりは「百見は一経験に如かず」とから冬山に入っていく中で，疲れにくい掘いう言葉がこの場合にはふさわしいだろう。

り出し方を編み出していきたい．そして冷これからは今までよりも謙虚な姿勢で山と静な判断力をもって救助の限界値を上げた

向き合っていきたい。だが、冬山は厳しさだい．

けでなく美しさも教えてくれた。雪を抱え行動面に関しては，｢女子は冬に入るとた五竜はまるで生まれ変わったかのように弱くなる｣ということを聞いていたため，輝きを増し、覆いかぶさるような威圧感を自分は夏でさえついて行けていないのに冬感じた。もっと深くまで潜り込み、その山のなんて歩けないんじゃないか，と不安を感本質に少しでも近づきたい。そう感じたプ

じていた．今回は正直，その思い込みに負レ冬合宿であった。

けていた部分があり，ベガがとても重いよ
うな気がして，実際とても遅くなった．現
実的に考えて，冷静に考えて，生物的に考

プレ冬反省文

えて体の構造が違うので，女が男と同じだ

会 1 北野なつこ

けの荷物を持って，同じスピードで登るの

生活面，雪訓，行動面から反省点を挙げは無理だ．この男の人たちが居なければ，る．

自分が登りたいものを登ることはできない

生活面で一番反省すべきは，朝の行動でのだろうと感じた．しかし，妥協しているある．夏からずっと感じていたことだが，

うちは山岳会に席を置く資格など無い．男

私は山岳会の朝が苦手だ．テントから出るとか女とか考えている時点で，負けだ．部

のは自分がいつも最後だし，何よりパッキ員の皆が，女子だからといって手を抜かず
4

に SAC の一員として同じように求めてく

プレ冬合宿の反省文

れていることに感謝し，それに応えていけるよう全力で頑張って強くなりたい．男と坂井陽樹

か女とかの現実的な問題には，努力を通して逆らっていこうと思う．

私は冬山における雪崩捜索の技術を習得す

最後に．雪訓の前日に会 1 全員で｢明日ることを主な目的として、このプレ冬合宿

頑張ろう｣と言っていたが，よくよく考えに臨んだ。またこれからの冬山での行動やてみるとそうゆうのはなんだかんだ初めて

生活の基礎となる部分を学ぶことも併せて、のことだったので，雪訓でしんどいときも冬山の入り口となるような山行にしたかっいつも以上に頑張れたし，本当に良かった。結果としてはそれを果たすには不十分た．この気持ちは大切にしていこうと思

なものとなってしまったが、日常では体験う．また，今回のプレ冬が，私にとってのすることのない貴重な経験を得ることがで初めての冬山となった．今までずっと憧れきた。

ていた冬山．雪が少なかったため，上級生

はじめに冬山の行動と生活についてだが、は「これが冬山だと思うな」とおっしゃっ

これは夏山のそれとはまったく異なっていていたが，私的にはあの量の雪は初めてた。まず基本となる用具が異なり、それらをで，ベガで歩くのもズボるのも，水作り

瞬時に装着できることが必要な点だ。用具も，雪で紅茶を飲むのも，凄く新鮮で楽しの機能はもちろん、しまう場所や取り出しかった．これから厳冬期に入っていく中やすさをしっかり把握しておかなければな

で，今回の快適なプレ冬合宿とのギャップ

らない。そのためには実際に使用する場面に苦しむことがあるのだろうが，その分楽を想定して、体系的な物の整理が必要となしさも倍以上になってくるのだろう．ずっる。また夏山とは異なり寒いので、一つ一つと憧れていた世界にやっと入れることを目の遅れが命取りとなる。週末山行を重ねる

前にし，私は今ものすごくソワソワドキド

うちに、今までの知恵と工夫をもって、冬にキしている．絶対にしんどくなるときがやも適応していかなければならないと実感しってくるだろうが，山のいろんな姿を見てた。生活では寒さや濡れることに対する認みたいというこの好奇心に従って，ふてぶ

識が変わった。夏では凍ることがほとんどてしくやっていきたい．

ないので、身体や衣服の濡れを気にしてい｢遅いから山に入っちゃいけない｣とか，なかった。しかし冬山ではそれがすなわち｢不器用だから山に入っちゃいけない｣とか凍結になるので少しのことでも気に留める無い，と虎之介さんがおっしゃっていた．

必要があることを学んだ。

自分には本当に伸び代がたくさんあると思

次にこの合宿の目的ともいえる雪崩捜索のうし，こんな自分にも探せばできることは訓練について。ビーコンとゾンデの使い方

たくさんあると思うので，早く見つけたや掘り出し方法など、本に書いてある技術

い．

を身をもって習得することができた。その中でも私がこれだけは実際に体験しないと5

分からないと思ったのは埋没訓練だ。訓練

雪訓

であるとはいえこれには切実に命の危険をこの合宿のメインである雪訓に関しては感じた。雪の中に入るとその重さで肺は動

自分の要領の悪さを感じた。リーダーを務かしにくく、あたりの酸素は次第に減ってめた時、ただ必死になって要救を助けるこ

いく。たかが数十センチであっても光は届とに集中し指示を出していた。そのため掘かず、体を動かすことはかなわない。この経

り出しに当てる人間をその時に何を持って験を通して埋没した時にいかに早く救助しいるかなど考慮することなくゾンデを持っなければならないのかを切に感じた。しか、、、、、、、、、
しそれだけではない。雪崩に巻き込まれた、、、、、、、、、、、、、、
らほとんど助かる見込みはないということている人間に対し掘り出しを指示していた。
何も周りが見えていない。ただ時間を殺すだけの指示をしていた。生活と同様落ち着
き周りをよく見て判断する能力が必要であも同時に悟った。このことから冬山に入るる。

ということは常に雪崩のリスクと背中合わ行動

せであることが分かった。だからこそ、その行動に関しては酷いものだった。下山日

リスクを下げるために先に述べた生活・行に私は転倒してしまった。恥ずかしい、ただ動の技術を高めていかねばならないと感じ

恥ずかしかった。雪山で転倒することは直た。またそれとともに気象や雪崩に対する接死に繋がる。OB にも山において大切なこ

知識も身に付けていこうと思った。
プレ冬合宿反省とはどんなところも確実に歩けることだと言われた。夏合宿でも転倒しており自分の河内皓亮

技術の未熟さ、そして何も反省が活かされていないことを強く感じた。まだ雪も本格冬山をやりたくて SAC に入った私であ的に積もってない場所で転倒するなど今後るが、いざ冬山に入る準備を始めると山にの自分の山における信頼も無くすことでも対し怯えていた。理由は明確だ。夏山をアルある。転倒はあってはならない。

プスで経験し山の怖さを学んだからだ。そ最後に、プレ冬前確かに山に対し怯えてんな私が今回プレ冬合宿に参加してやっていた私であったがいざ山に入ると怖いといしまった失敗、感じたこと等を生活、雪訓、う感情は入る前と比べ幾分和らぎ、テン場、行動と分けて述べ本格的に冬山に入るため

一本中に山を見るとただ美しいと感じた。

の反省としたい。

そして、あの山頂に行ってみたいと感じた。

生活

やはり私は山が好きなのかも知れない。も生活に関してはまだまだ流れを完全に自っと強くなろうと思う。

分の中に取り込めることができておらず焦ることが多々あった。特に朝である。夏山の朝をベースに色々とやることが増え焦った。
焦ることで物を落としたりすることもあっ会 2 竹田昴

プレ冬反省文遂に冬が始まった。ベガで歩くあの感じ、た。もっと冷静になって周りを見て行動す

冷たい空気、一本中の紅茶、忙しく窮屈なテるべきである。
6

ント生活、、、。全てが懐かしく心地よい。今に手を抜こうとしていたのではないだろう

年は雪が非常に非常に少なく、雪山とは言か。自分に甘すぎる。

えないほどであったが、それでも冬山登山

また、雪訓の運営、流れの臨機応変な変更の雰囲気を少しかじれたかなと思う。

も本来であれば計画主体の会 2 が積極的にさて、今回のプレ冬合宿を振り返り反省

提案をしていくべきだったのに、上級生がをしてみると、ほとんどの反省が次の言葉声をかけてくれる形になってしまった。もに集約される。
「2 年生としての行動ができし声をかけて頂けなかったら、集中力が切てない」。

れた状態で埋没訓練をするところだったし、

まず、1 年生にとっては初めての冬山な

そもそも寡雪ゆえに十分な埋没が行えなくのにも関わらず 1 年生の様子を十分に見るなってたかもしれない。来年以降上級生にことができなかった。一本中も自分の休憩なっていく上でメンバーや山の状況を把握

やおしゃべりに気を取られて、レーション

して合宿や山行を運営しする上で必要になをどれだけ食べているのか、安易に手袋をる判断力を発揮する良い機会をなんともお外していないか、逐一雨蓋を閉めているか、粗末にしてしまった。冬合宿ではもっと能どこまで見れていたか疑問である。また、出動的に判断する姿勢をもっていきたい。

発時のパッキングも自分のが済んだらただ

今一度、2 年生であることを強く自覚し1 年生がパッキングを終えるのを待ってたて、自分が 1 年生の命を預かってると強くだけでなんのアドバイスも注意もしてなか心に刻み、今後の山行に臨みたい。2 年生がった。結果下山日の 1 年生のパッキングは2 人になった今、手を抜こうなどクソみた

散々でバランスも悪く、雪が全然無いのにいな甘えは捨てろ。

もかかわらず普通の道でこける始末だ。こ

話は変わってエッセン係として来年以降

れは 2 年生としてなすべきことをなしていの覚書をさせていただく。今回冬山とは言なかったが故のことであると反省する。生え気温が高くなんとカラスにエッセンの一活に関しても指示が少なかったと振り返る。

部を喰われるという事件が発生した。新人

1 年生に口を出さないのは自分に対する甘合宿でも同様の事件があり、残雪の遠見尾えだ。

根でもまた同様の事態に襲われたのにも関次に雪訓について。1 年生はクロスサー

わらず、また同じことを繰り返してしまっ

チの反復訓練では大分 1 発でヒットさせらた。長期の山行でこれをやられた暁には死れるようになっていたものの、シュミレーだ。カラスには十分に気をつけることをこション訓練では外しまくり。これは 2 年生の場を借りて改めて共有させていただく。

の指導が甘かったと捉えられても仕方がな

遂に冬が始まった。この冬でどこまでもい。また、2 年生になって勝手が分かってき

強く成長していこう。信州大学山岳会、強たためか、雪訓に臨む自分の姿勢に去年にく。

比べ本気度が足らない気がする。学年が上がるごとにより気合を入れていくべきなの

プレ冬合宿 反省文に、どこか気疲れするのを避けるかのよう

一樹
7

川地

・係の反省

冬が始まっていない山で、どう教えていく

初日、自分が記録係だということを忘れてかなど、上級生での話し合いが足りなかった。冬合宿の係とごっちゃになってしまった。エッセンをカラスに食われたのも来年てた。大反省である。装備係の反省としてははなくしていきたい。

雪訓中にカラスにエッセンを一部食われた。
今年は例年より暖かいのだか、カラスがこの標高までやってくるとは完全に盲点であプレ冬反省文った。今後は対策が必要ですね。

永山虎之介

・個人の反省
冬が始まる前に大川と藤曲が山岳会を辞め

テレキャビンを降りて駅を出、外を見渡て、会 2 は僕と竹田の 2 人だったのだが、すと枯れた草木の茶色がとても寂しい色に

会 2 の役割を果たせなかったのが正直な所見える。今年のプレ冬は雪が少なかった。少である。特に雪訓中の時間の管理(休憩時間ないというレベルではないか、ほとんどな

残り後 5 分 or3 分などなど)は完全に大川にかった。11 月も終わるというのに山は依然頼りきりだったなぁと思い知らされた。ま黒くて、毎朝自転車にまたがりながら吐く

た、純粋に自分には上級生があるべき知識

息も一向に目に見えるようにならなかった。

やリーダーシップ的な面が足りないと思っ

今年は本当に雪訓ができるのかという不安た。冬合宿は気を引き締めて行こうぜ、俺。

を全員がかかえながら西遠見岳にむかって最後に、西遠見山から見えた五龍岳はかっ歩いている間も、まるで雪がないことから

こよくて、とっても美しかった。昨年も見た目をそらすかのようにバカな話を続けていけど。あの山にいつか登りたいと思った。

た。大遠見岳を越えると踝あたりまで積もった堅く重い湿雪が、少し春を感じさせる

杉本公俊

ような雰囲気になっていた。雪訓を行う予定の西遠見岳手前の池がある地点では、地埋没訓練で竹田が埋没していた時、掘り形によっては５０センチ前後の積雪がある出しで竹田のヘルメットにスコップを当てところも何とか見つけられたので今年はこてしまった。雪崩の要求所者は些細な刺激の場所で雪訓を行うことに決めた。

でもショック死してしまうことをもっと考

２日目、しかしそうはいっても吹き溜ま慮しなければいけない。また、今年は気温がりで５０センチだ。例年のように埋没訓練

高く雨が降ることはなんとなく分かっていを行うのには足りないので、数名の上級生たが、それに対する意識、対策が万全とはいが１年生にクロスサーチを教えている間にいがたかった。プレ冬合宿にも関わらず、一残りの２－３名の上級生でなけなしの雪を

年生に冬山の基本をしっかり伝えられたか

吹き溜まりにかき集めはじめた。それから疑問に思う。今回はアイゼンやワカンはつ

２回の休憩が挟まれたのち、１５m 四方のけることはなかったし、手袋も正直日中は範囲で埋没深６０㎝～１００㎝程の雪面をつけなくても良い程の気温であった。まだ作ることができた。これで何とか埋没者捜8

索から掘り出しのシミュレーション、埋没

反省点は三つある。

訓練、と雪訓を徹底し、１年生に雪の大変さ

一つ目は、天気図を描き終わるのに時間と怖さを伝えられた。伝わっていたらうれがかかりすぎたことである。私自身、天気図

しい。

を描くことが久しぶりという状態だったが、僕が入学してから３回目のプレ冬。毎年、一年生よりも時間がかかってしまった。こかなりのスピードで雪の量が減っているけ

れは会３として由々しき事態である。気象

れどこれは地球温暖化とそれに伴う気候変係としてもかなり恥ずかしい。原因は基準動のせいなのか、それとも雪の量が少なか等圧線を聞き逃したことにある。今回使っったのは偶然で来年こそはアルプス平でもたラジオ器はイヤホンジャックが使い物な積雪が見込めるだけの雪が降っているだろらないものだった。イヤホンが使えない分、うか。プレ冬は毎年１１月最終週に開催さいつもより集中して聞くべきだった。

れているけれども、もしかしたらプレ冬の

二つ目は、雪上訓練での態度である。今年

時期を遅らせる決断を迫られる時期が来ては、自分が経験した過去２回のプレ冬よりいるのかもしれない。

も雪が少なく湿っていた。そのため、掘り出

雪訓はなんとか例年通りの内容を通すこ

しや埋没訓練のために周りから雪を集めなとができて１年生に雪の怖い面を見せられくてはならなかった。最初のほうはしっかたと思う。しかし雪山の楽しさと美しさをり集めた、掘り出しの後は斜面下にたまっ

伝えるにはすこしばかり山が黒すぎた。ラ

ていた雪を上にあげることもしていた。しッセルなんてもちろんできなかったし、テかし、雪上訓練の終盤には雪を集めること

ンバから見える五龍もガレ場と藪が目に付が面倒になり「とりあえず埋まればいいや」

いた。痛いほどの冷気であるはずの早朝のくらいの雪しか集めることがなくなってし空気ですら優しい温度で僕の肌を撫でた。

まった。そのため、埋没訓練では雪が足り

僕が１年生だった時の冬は多雪で地蔵の頭ず、「そんなに怖くない」と一年生の一人にまでラッセルで１時間もかかった。１日目

思われてしまった。これでは実際に埋まっに６－７時間もかけて西遠見にすら到達でて恐怖を味わうという埋没訓練の意味が失きなかったけど初めてのラッセルにはロマわれる。それは自分の怠惰が招いたことでンが詰まっていた。見渡す限りの山は真っある。一年生が必死に訓練をしている横で、白で、この先どんな色でも塗り付けられる楽をしているイキった上級生である。

キャンパスのような自由を感じ思わず身震

三つめは、雨対策である。レインウェアをいをした。震えたのはもちろん凍るほどのもって来なかった、これはどうでもいいこ

空気のせいもあるけれど。そういう冬の無とである。レインウェアよりもハードシェ

限の可能性を今年の１年生にも感じてほしルのほうが雨に強い。どちらもゴアなのだ

かった。今年、それを知るのはもうしばらくから二枚あるハードシェルのほうが強いだ

先までお預けになりそうだ。

ろう。それよりも、反省はテントのフライを持ってこなかったことにある。夜に雨が降

プレ冬反省 今井った、まだ小雨だったからよかったものの、9

もっと強い雨が降っていたらびちょびちょが鳴っていたらしい。自分の不注意と装備の寝袋の中で起きて、朝で寒いというのにチェックの甘さで同じテントの人に迷惑を火器すらつかない状況が容易に想像できる。

かけてしまった。冬の装備チェックをもっ「どうせ小雨だろ」と思って実際に小雨だと入念に行っていきたい。

ったが、根拠のない「どうせ」は非常に危ない。それを今回やらかしてしまった。

2019 年度プレ冬合宿反省文

原田凌

高井野乃子

三年目のプレ冬合宿。1 年生のときは初め

プレ冬は雪の心配ばかりしていた。「いての冬山で、2 年生のときは教える立場でつまでに予備の計画にすることを決めるん

余裕がなかったように思う。今年、プレ冬をだろう？」「雪が全くなかったらどうすれ終えて一番思ったことは訓練の形式を変えばいんだろう」さっさと自分の考えをまとてもいいのではないかということだ。今回めて覚悟を決めればいいものを、計画をその訓練の中で、上級生のレスキューの慣れのままに 2 日前になってしまっていた。そてなさを感じる場面がいくつかあった。こしてそのまま当日。結局はどうにか、弱層

れは、今年のレベルが低いという訳ではな

テスト以外の雪崩のシミュレーション訓練

く、少なくとも自分が一年生のときからあや埋没訓練まで終わらせることができた。

っとように振りかえってみると思う。危急

ただ、反省会で 3 年生が言っていたように

時訓練やプレ冬のように、特に高度な判断「これは冬山じゃない」感が否めない。

や操作を必要とする訓練では、もっと上級

具体的な反省としては、「雨具を持って生主体の形式にしてもよいのではと感じた。

こなくていいよ」と駐車場で言ってしまっ

後は個人的な反省を述べます。

たことである。考えたうえで自分は使わな

掘り出しの時に気道確保しているところ

いなと思ったために言った言葉ではあるに雪をスコップからこぼしてかけてしまっが、雨が降るかもしれない状況で他の人のた。もっと今までの訓練を記録等で思い出ことをあまりにも考えてなかったように思しておけば防げたと思う。

う。もう一つ、いくらなんでも手も口も出

二年生をもう少し手伝っても良かったか

し過ぎたように思う。プレ冬のテント生活

もしれない。今年の秋に 2 人に減った穴をが想像以上にストレスがたまる。手も口も意識するべきだった。

出したくなる。動けない 1 年生以上に 2､3生活にもう少し気を使うべきだった。自年生が動かない。結果私が手を出してスト

分は三年生になったからといって気遣いなレスがたまる。自重はするつもりはなかっ

どを細かくできるタイプではない。今一度、たがいくら何でもやり過ぎだった。よくな

初心に戻って生活に臨みたい。

い。何にもしない 4 年生は良くないが、何

新しい時計を目覚ましとかの機能を軽くでもする 4 年生もよくない。

確認しただけできたら、一日目の夜に時報

4 回目のプレ冬合宿が終わった訳だが、
10

もやもやする。リーダーになってからずっ

14:30 雪倉岳避難小屋とだが、「これでいんだろうか。なんかも

朝快晴の中、出発。白馬乗鞍までは前日まで

っと何か違う気がする」感じがある。プレに雪崩のリスクを考え決めていたルートを冬も例に漏れず。冬合宿は満足できるもの

上がっていった。一年生はこの日も河内以にしたい。

外はかなりつらそうだった。白馬乗鞍基部からかなりしっかりラッセルがあり楽しい

冬合宿(栂海新道)感じ。小蓮華山の登りも少し雪崩がこわい･日程：2019.12.25～30

た。それ以降の稜線は風が強く、サクサク進・メンバー：CL 高井(会 4)、永山、原田、んだ。サクサクだった。小蓮華岳に登る手前

SL 杉本(会 3)、竹田、川地(会 2)、大島、北から吹雪となってきて、鉢ヶ岳ではかなり野、河内、坂井(会 1)の強風となった。雪庇に注意しながら進む。

ところがあったので要所要所で間隔を開け逃げ込むような形で避難小屋に入ったがみ・行程：

んなよく頑張ったと思う。避難小屋にはト≪1 日目≫ 快晴

イレがついていて、6 人テンと 5 人テンが 2

8:35 ゴンドラ発

張り晴れる位の広さがある。

9:00 駅発
10:50 成城大小屋≪3 日目≫ 吹雪

14:30 天狗原 T.S.

沈殿

三国境まで行く予定の日。出発前に大島の天気図と下界で確認した予報通り大荒れだ

装備に不備があり、松本に戻るか考えたがったので早々に撤退を決め込む。

話し合った結果出発。最初はゴンドラに乗った後、スキー場の脇を歩く。雪はかなり少≪4 日目≫ 吹雪

ない。白馬乗鞍は始めてきたが山スキー目

沈殿

的の他大学の山岳部や社会人にかなりすれ

この冬合宿はかなり山深い山域で行程をで違った。この日は林道の時点で予想以上にきるだけ進めておきたかったため機会を見重歩荷でペースが上がらず天狗原で泊まる

計らい 10:00 頃に雪倉岳避難小屋を出発すことになった。ラッセルはほとんどなく単

るも 15 分程歩き危険と判断してすぐに撤純に 1 年生が歩けなかった印象である。

退した。外はいたるところにエビの尻尾が形成されており、異様な風景だった。

≪2 日目≫ 晴れのち雪
5:00 起床≪5 日目≫ 快晴

6:20 発

5:00 起床

7:50 白馬乗鞍岳

6:25 発11:15 小蓮華岳

7:15 雪倉岳

12:15 三国境

8:20 撤退11

10:00 雪倉岳避難小屋

撤退のとき、ここが私の４年間やってきた

10:50 鉢ヶ岳

場所な12:15 三国境のだと思ってやるせない気持ちになった。

13:05 小蓮華岳

しかし、２日目の行程すら進めなかったこ

14:30 白馬大池山荘 T.S.

とに

この日の行程次第では撤退が決定すること

は原因があり、撤退には理由がある。

を覚悟しながら出発。昨日とは打って変わ・１日目に三国境にいくという計画には無っての快晴で美しい朝焼けが広がっていた。

理がある。

雪倉岳で集合写真の撮影。雪倉岳の先で隊→重歩荷でしかもゴンドラの時間が決まっを一回止め、高井さんと竹田の偵察隊を出てることを考えれば進める距離ではなかっした。偵察隊によると、一応進むことはできた。

るがホワイトアウトした場合地形が入り組

・日程 7＋5 という計画でエスケープが 0。

んでいるため戻れなくなるのではないかと→北アの天気の悪さを考えれば、予備をものことだった。この次の日以降の天気も荒っととるべきだったのだと思う。

天が予想され、これ以上進めば撤退の日数

そして、個人的にヘルメットを割った。

ですらギリギリであることから晴れの内に4 年間で強くなったとそう思うけれど、撤退することとなった。帰りに鉢ヶ岳をも毎度毎度自分の弱さに情けなくなる。あとう一回通ったがかなり雪庇が白馬白馬側に数ヶかなり発達していた。ゴンドラの時間が怪月しか残ってないけれど、冬合宿の反省はしいので 14 時半ごろに白馬にテンパク。

失敗のままにしないようにしたい。

≪6 日目≫

杉本公敏(会３)

5:00 起床

冬合宿を通じて、自分の意見を不必要に主6:20 発張しすぎたことを反省する。悪天が 2 日続

7:10 白馬乗鞍岳

きこの日行動できなければ敗退が現実味を

8:45 林道に合流

帯びてくるという状況のテント内で「これ9:45 栂池駅

は無理じゃないか。」などの発言を 3 年がす

雪の中白馬乗鞍岳をくだり、年末で賑わっるのは隊への影響を考えていなさ過ぎた。

ている栂池スキー場へ降りてきた。悔しい

自分の発言がどんな意味を持つのかもっと結果となる冬合宿だった。

考え行動していこうと思う。また、今回はぼーっとしていることが多かった。テント撤・個人の反省収の時にポール袋を持っているのを忘れて

高井野乃子(会４)

いたりしたのはその表れだと思う。排せつ４年目の冬合宿。山岳会としてやってきのマナーが悪かったことも反省する。人様たからにはここが「山岳会としての最終目のスコップにうんこを付けたのはまじギル

標地点」であると、そう思っていた。だから

ティ―。
12

に被せてでも７日間を用意していれば、た永山虎之介(会３)とえ計画通りに進まずとも、悪天に捕まろ

今年の冬合宿は、白馬岳から親不知海岸

うとも、もっと粘って行程を通す機会はあまでを実働７予備日５日の計１２日間でトった。

レースしようというものであった。しかし、来年の冬合宿でも、今年度と同様に山も終わってみればそれは 12/25-12/30 の６日

雪も深く、エスケープが容易ではない長い間、行動４日間沈殿２日間で敗退という不山に挑戦したいと僕は思っている。その時完全燃焼の感が強い結果となった。

には計画を会全体で熟考し、自然の差し出

深く反省すべきはそもそもの計画である。
今年度は冬休みが１２日間だったのでしてくる。厳しい状況を存分に味わい、粘りに粘ってでも成功させたいと思う。

、７＋５の計画を立てた。しかしその実、白馬から親不知に抜ける栂海新道は山が深く

原田凌(会３)

容易にエスケープが取れない。そのため最3 年目の冬合宿は高井さんの意向で栂海も深い黒岩山付近から安全な下界へ逃げよ

新道となった。もともとかなりギリギリのうとすると、行程を通すか、それとも栂池ス

日程でみんなにとって｢行くか行かないか｣

キー場のほうへ引き返すかの２択しかない。

というメンタル的なことを問われる山行だ

これはどちらも５日間はかかる予想だ。すったように思う。自分自身かなり朝日岳以

なわち、天気の悪い裏日本であるから悪天降に踏み込むのにかなりこわいなと思うとに捕まることも考慮し、朝日岳を越え最深ころがあった。去年の笠ヶ岳西尾根は｢戻る部へ突入する段階で予備日が５日間はあっのもしんどい｣という感じで｢行くしかなてほしいというのが事前の判断であった。

い｣という感じだった。この合宿を終えて改そうすると、「予備日５日」というのは“朝日めて冬の縦走って大変だなと思った。自分岳までをストレートにこなした上”での最は長い尾根に挑む山行を考えがちなので、低日数だった。けれども実際山に入ると、計

もっと意識的に冬の縦走をしていきたい。

画で１日分の行程のところを２日間かけてまた縦走の重要性は理解した上で改めてしまった上、低気圧と冬型につかまり雪倉｢合宿｣においてはどこか一つのピークを目

岳避難小屋で２沈をかまし、予備５日間の的とする山の方が会の団結力が高まるのでうち３日を計画の前半も前半部で消費してはないかと思った。帰りに見えた白馬岳のしまった。その結果、予備日残り 2 日とい突坂尾根。あれを来年できたら楽しそうだ

う状況では、近づく低気圧とその後にやっなと思った。

てくるであろう冬型におびえて朝日岳手前

以下細かい反省を述べたい。

で引き返すこととなったのだった。

・悪天行動に対するメンタルが弱い。もっ

朝日岳通過前に最低５日間の予備日と前述と悪天を経験していきたい。

したが、それはあくまでそれなりの安全マ・会３以上ならもっとラッセルできる体力ージン。４日でもまだチャンスはあったとをつけたい。

思う。今回の山行では予備日を学校の始業・一年生の行動や装備に関するチェックが13甘いように思う。もっとしっかりとやって山行を心がけて

いきたい。

いきたい。

・バラすバラさないの判断をもっと早めて

今回の敗退の大きな要因として「計画段階

いきたいと思った。一年生に担がせたい気での見積もりの甘さ」が反省会でも取り上持ちもあるが今回のように行程が遅れてしげられたが、今後上級生になっていく上でまっては元も子もない。

非常に重要なことだと感じるので簡単に取・行動中の細かい動作をもっと速めていき

り上げてみる。今回の山域は山深く、エスケ

たい。

ープも少ない。さらに日本海が至近で、荒れ・冬合宿前にもっと一年生の体力をしっかればかなりの降雪をもたらす。そんな条件

りと把握しておく必要があった。なんとなの中、予備日が 5 日間しかなかったのはや

く去年と同じくらいだろうと高をくくってはり明らかに厳しい。最低でも 7、8 日は必いた部分があった。

要だったか。また、行動の想定も甘かったよ・自分は二年生のルーファイ等に対して、うに思う。まだ 2、3 回程度しか雪山を経験

なんとなくちがうんじゃないかと思ってかしていない 1 年生を連れて行く山行で、1 日ら口を出すまでが遅い。

の予定行動距離が長めの日が連続していた・記録係の反省としてもっと雪の状態、地のも問題である。本気で完遂させるならそ

形等を細かくメモする必要があった。

れだけ実動日数も増やす必要があった。冬
合宿は上級生だけでやり遂げるのではなく、

竹田昴(会２)「全員でやり遂げる」というスタイルこそ

今回の合宿ではプレ冬合宿で上級生から指が私個人的には重要だと考えるが、このス摘された「1 年生をもっと見ること」を意識

タイルでやり抜くにはやはりそれだけのリした。いつもだったら気になっても言わなスクを想定した計画、及びその計画に対すかったテント生活での行動も逐一注意する

るリーダー会での深い検討が大切だと痛感ようにした。また一本中の声掛けも意識的した。

に行ったつもりだった。しかし、自分で勝手最後に。雪倉岳の山頂から日本海を眺めてに満足して、振り返ってみると 1 年生はた

なんだか寂しくなった。あそこまで行きた

くさんコケていたし、手袋をはじめとするかった。

衣類調整が適切に行えていない人もいた。
自分では 1 年生のことをちゃんと見ていた

川地一樹(会２)

んだと思っていたことが今に恥ずかしく思○装備係の反省う。また別の反省として、装備の扱いが雑だ

・初日において、無線を外に置く団装に混ったためにメットを割ってしまったり、ガぜてしまった。機械系は寒さに弱い。テントッシャーの雨蓋のファスナーを壊してしまの中に入れよう。基本です。

ったりした。山に行く回数が圧倒的に多く

・各テントに医療缶や天気図などが 1 つず

なって基本的なことが悪い意味で慣れてきつ入っているように管理しているつもりだてしまっていると思う。今後はより丁寧なったが、少しミスがある。管理がしきれてな14

いことを反省。

ーを背負うのが遅すぎた。どんなに重くて○個人の反省も素早く背負えるようにしたい。またラッ・2 日目に途中から先頭を務めた。視界は結セルが弱すぎた。いつも余裕こいてるくせ構悪い。道を間違えちゃいけないというプに全くダメでなせけない。もっと強くなりレッシャーがあって結構ビビって先頭をやます。トレースを崩しすぎたのも大きな反っていたが、そんなに神経を尖らす必要も省です。ちゃんとキックステップを切るよ

無かったと思う。たまに他の上級生とも相うにしたい。また先頭を歩く際、地形図の全談しながら、自分の思うルーファイをしよく見ていなかった。冬は登山道を使わないう。

分現在地を知ることがより重要になってく

・2 日目のパッキングをミスった。不甲斐なる。後ろのメンバーの命を背負っているといばかりである。

いう認識を持っていきたいと思う。

・反省会でも言われたが、注意喚起が少な

生活面については、テント生活全般におかった。冬合宿が終わった後に、竹田と「そいて落ち着きがなかった。早くしようと思

んなに少なかったかなぁ？」と軽く話してうあまり、片手でアラジンを開けようとすたが、よくよく思い返せば、1 年生は結構こるなどの横着をしていた。もう少し落ち着

けてたし、坂井はアイゼン歩きでこけて頭いて行動したい。またテント内においてコを打っている。しなければいけない所で注

ミニュケーションが少なかった。入り口に意喚起が出来てなかったように思う。

いる先輩にガス抜きをしてもらったり、コ・最後に、冬合宿初日に、三国境まで進む予ッヘル持ちを交代してもらうなどの声かけ

定が天狗原までしか進めず、2 日目に三国が少なかった。先輩に遠慮せずに声かけし境を越せたと思ったら、そこから 2 沈した。

ていきたい。テント内で周りが見えていな

非常に帰りたくなった。しかし、雪倉岳を越いことも大きな反省だ。高井さんがベガをえて少し下った所から見えた日本海はとてまだ脱いでいないのに鍋持ちをさせてしまも素晴らしかった。非常に綺麗だった。今回ったりしていた。もっと周りをよく見よう。

の冬合宿は撤退という形で幕を閉じたが、またパッキングが下手すぎた。早くしよう

あの日本海をおがみながら下山する山行をとするあまりパッキングが適当になってし近い内にやりたいと思った。

まい毎日ガッシャーが曲がっていた。パッキングは素早く丁寧にしていきた

大島龍太(会１)い。

行動面については、ワカンの締め付けが悪総括として、今回の冬合宿は敗退というく歩行中によく緩んでいた。かかとの紐の形になってしまったが冬山の厳しさ、美し

位置やベガの土踏まずの部分に引っ掛けるさを知れてとても良い経験であった。まだなどの工夫をして解けないようにしたい。

まだ弱い。この冬でクライマーとして、そしまたワカン、アイゼンを履いての岩場の歩て人として強くなりたい、そう感じた冬合

行が下手くそであった。早く先輩達のよう宿であった。

に歩けるようになりたいと思う。ガッシャ
15北野なつこ(会１)

髪の毛に氷がつき、強烈な風で仲間同士の冬合宿での 1 番の反省は、体力だ。荷物を声がかき消される。純粋に初めて雪山を感バラしてみんなに持ってもらったのにも関じた気がして嬉しかった。ただ、嬉しかっ

わらず、ついていけないというのは論外でた、楽しかっただけでは冬合宿は終われなある。今回の敗退の原因には、天候以外に私かった。様々な失敗を犯した。次では生活、の体力の無さが挙げられると思う。本当に行動に分けて反省とする。

申し訳ありませんでした。体力の中でも特行動に肺活量、体幹が無さすぎる。肺活量が無い

行動に関しては今山行一番の失敗をした。

ので、目出帽をするのが苦しくて強風のと行動が終了する間際に滑って、ヘルメット

きでも目出帽を外してしまう。凍傷に対すを割ってしまった。滑ったという事に関しる危機意識をもっと持たねばならない。目ても今まで反省に挙げているのにやってし出帽を外さないためにも、肺活量を鍛えよまっているがさらに命を直接守る道具を山うと思う。体幹に関しては、強風のときにフ行中に壊していることに情けなさこの上な

ラつき、ペースが劇的に落ちる。体幹があれく思う。今回は使う場面が無かったため事ば、強風が吹いてもフラつくことが少なく、をなきを得たが使う場面があったらどうな

ペースが極度に落ちることはないので、体っていただろうか、想像したくない。

幹を鍛えたい。

次に体力不足が挙げられる。30 度くらいのこれらの反省に関しては、歩行技術があれ斜面において自分がラッセルした時すぐにばカバーできることなので、体力に伴い、こ体は重たくなり、進まなくった。交代した

れからの山行を通して歩行技術の向上もは

後、上級生のラッセルに後を追う番になっかろうと思う。

た時は先のラッセルによる疲労でついて行

また、まだまだ諸動が遅い。3 ヶ月後にはくことができなくなった。酷いものである。

後輩が入ってくるが、このままでは先輩に時間はかかりそうだが対処していこうと思はなれない。会 1 としての残りの 3 ヶ月、う。

先輩という立場に立つことがどういうこと

生活なのか、しっかり意識して行動していきた

テント生活は大分慣れてきた。しかし、まだい。

細かいところで遅く、ミスも目立つ。完全初めての冬の長期、しんどかったが楽しに体に染み込むまで覚え込みたい。また、自いと思うことも多かった。これからもっと分は他人に遠慮し自分の主張ができておら冬に入っていく上でしんどいと思うことがず、結果他人に気を遣わせてしまっている

多いだろうが、楽しいという気持ちを大切

ところがある。注意したい。上記で書いたヘにしていルメットを割った件も含めて、トイレに行

こうと思う。

った際手帳を落としたりと物の管理が甘くなっている。どの季節でも同じで山におい河内晧亮(会１)て紛失、故障は命取りになる。さら本物の雪山を体験した。外に出るとすぐにに注意を払いたい。
16

終わりに今山行では僕のメンタル面の弱さった。それらをしっかりこなせるためにも、が露呈した。避難小屋での沈殿では終始帰歩行は粘り強く取り組みたい課題となった。

りたいと感じ、雪倉岳の上で日本海を見た
時、あそこまで行ってみたいと感じた。心に惑わされるのはうんざりだ。強靭な体、メンタルを持って悪天の冬山を駆け回る岳人になりたい。
坂井陽樹(会１)
私はこの冬合宿で基礎的な歩行技術ができていないことを痛感した。夏までの山行では隊のペースに合わせることも、重い荷物を持って行動することもできていた。しかし冬に入り雪上を歩くようになって自分の歩行の甘さが浮き彫りとなった。
その原因のひとつは、アイゼンやワカンな
どの歩行技術が未熟なことがある。夏山では基本的には登山靴での歩行である。しかし冬山では登山靴だけでなくアイゼンなどをつけて歩くことが多くある。そこでは他方の足に引っ掛けないことはもちろん、うまくバランスをとって踏み込まなければならない。そのためには一歩一歩を大切にしながら、体幹を使って体の軸がぶれないよ
うにする力が必要だ。
もう一つの原因は歩荷の力がないことだ。
夏合宿などで重い荷物を背負ってきたが、長い期間、重い荷物を担ぐことはあまり無かった。また体力だけでなく、歩荷のための筋力も不足していた。しかし冬は荷物も重く、長期間の縦走となると夏合宿のような荷物を何日間も背負って行動しなければならない。そのための歩荷力は春休みに入る
までには身につけておきたい。
歩行技術の不足によって、一本中のやることやこまめな読図がおろそかになってしま
17

コースタイム：

10 月

1 日目 雨8:50 戸隠牧場駐車場
11:30 一不動避難小屋

穂高岳パチンコ

12:30 九頭竜山

10/5~6

13:50 九頭竜山

メンバー

14:30 一不動避難小屋

13:00 戸隠山

杉本公俊(3)
永山虎之介(3/L)

2 日目 雨のち晴竹田昴(2)

4:00 起床～待機～

行動記録

7:00 出発

10/5

7:40 地蔵山

03:30 釜トンネル入り口

8:30 一不動避難小屋

05:36 R４尾根取り付き

10:00 戸隠牧場

14:30 最終ピッチ終了点
16:30 屏風の頭

何年かぶりの女子山行となった今山行。前20:20 奥又白 T.S.

日から雨が降っていたため、蟻の戸渡りや10/6剣の刃渡りを通って戸隠山を目指すのはや

8:00 奥又白発

めて戸隠牧場から一不動避難小屋を経由し11:30 上高地て戸隠山に向かった。避難小屋手前では何度か鎖場を超える。川が増水していて沢登

所感り状態であった。2 日目は高妻山まで行く

本来なら二日目は前穂東面壁を登り、明神予定であったが、朝から雨が降っており気岳主稜を下降する予定であった。しかし、分が乗らず、地蔵山までに行程を縮める。

初日の長時間行動で体力・精神力を削られしかし、紅葉の中を歩きたいという私の欲た私たちには継続する気概が失われてい求は満たされたため、満足である。また、た。継続登攀は体力と精神力を含めた総合

女子山行は終始トークに花が咲き、ご飯も力が顕著に試される。より強くなって、ぜ

おいしくて、とても楽しく幸せであった。

ひリベンジしたい。

戸隠

富士山

10 月 19 日～20 日

富士山 吉田口ルート

メンバー：大川(会 2)、北野(会 1)
18

＜日程＞

ートがあって、到着した時刻にはすでに閉

2019.10.5

まっていた。幸い朝早くゲートが開いたので行程に支障を来すことはなかったが、き＜メンバー＞

ちんと調べておくべきであった。以上、下調青木誠治(1)

べの甘さを痛感する結果となってしまった。

大島龍太(1)
河内皓亮(1)畳岩

北野なつこ(1)坂井陽樹(1/L)◎畳岩中央ルンゼ・ジャンダルム飛弾尾根＜行動記録＞《日程》

4:30 ５合目駐車場

10/5～10/6

5:05 佐藤小屋《メンバー》

10:10 吉田口ルート１０合目

原田(会 3)、今井(会 3)

11:20 剣ケ峰

《行程》

12:15 吉田口ルート１０合目

・一日目

14:00 ５合目駐車場

8:20 上高地 B.T.入山
10:00 岳沢小屋

＜反省＞

11:00 取りつき

一年生縦走からのブランクがあり久々の山

16:30 B.S.

行でありながら、初めての一年生だけの週

お馴染みの上高地から入山し、岳沢小屋

末山行ということでいくつかの問題が発生

から天狗沢の方面に向かう。涸沢カールのした。一つは高山病だ。承認の段階で高山病

紅葉シーズンでもう人がいっぱい。

には注意するようにと言われていたが、正岳沢のお馴染みの登山道を歩き、天狗沢直これまでずっと 3000m 級の山々に登っの方へ行って取りつきへ。畳岩はナメったてきたので、そこまで深刻ではないと思っ

広大なスラブをフリクションを効かせて歩ていた。しかし前泊での睡眠不足や、車で一く感じ。手はあまりないし微妙に怖いけど気に 2000m 付近まで上がってしまったこ

意外といける。ロープは 1 回も出さなかっとも相まって、青木と坂井に高山病の症状

たが、異教徒ピナクルと呼ばれる岩峰付近が現れた。もう少し高山病のリスクについは脆くて少し怖かったので出すべきだったて知っておくべきであった。またその対策かもしれない。もしくは別のラインがあっについても考えておく必要があると感じた。

たかも。 T.O.したときには時間も微妙だ

二つ目はアプローチである。計画の段階でったので天狗のコルの少し上にテントを張は５合目まで舗装路が続いているので、そってビヴァーク。

こまで行って前泊の予定であった。しかし・二日目

実際にはその富士スバルラインには麓のゲ

4:30 出発
19

5:30 ジャンダルム先のコル山域） 鈴鹿山脈 御在所岳

6:05 取りつき

目的）①一年生がバリエーションルートを

9:50 T.O.

経験する。②二年生のリード経験を増やす。

14:10 西穂山荘
15:50 上高地 B.T.下山

行動記録）

この日はジャンダルム飛弾尾根へ。主に春

11 月 2 日に登られるルートだが夏は簡単なⅢ級程度

0710 駐車場発のクライミングができるらしい。西穂まで0735 藤内小屋

行く予定だったので早めに出発。αルンゼ

0840 テント場（ベース設営）の手前で明るくなるまで待機した。明るく

0900 ベース発

なってくるとカッコいい尾根が見えてきた。

0935 一の壁取付き

αルンゼは 2.3 個ぐらいの小滝をクライム

1000 各隊登攀開始

ダウン。飛弾尾根の取りつきは思ったより

1715 各隊登攀終了

ナメっていたのでノーロープで稜上まで上1750 ベース着がってしまった。そこから 5 ピッチのクライミング。基本的には硬くて快適なのだが全日の夜に松本を出発して全員が駐車場に場所によっては浮き石を詰んだだけみたい

到着し終えたときには 11:30 を回っていた。

な所もあった。噂の稲妻クラックはパッと

駐車場は裏道登山口のある道路沿いに十数しなかったが、終始雲海で景色がキレイで台ほど停められるスペースがあり、そこを楽しいルートだった。

利用。車中泊をし、翌朝出発。

T.O してからは西穂経由で上高地に下山し登山口から駐車場までは悪場のない登山道

た。初級のアルパインルートとしてはかなを歩く。藤内小屋までも 30 分とかからずにり気持ちが良くていいルートだと思う。

行けるという至便のアプローチ。テン場は百岩に掲載されているところではない、もっとテン場らしいテン場があるが、それがどこにあるのか分からず、地元クライマーらしき人に尋ねる。百岩に掲載のテン場は冬になると藪がなくなり広いスペースがで

11 月

きるらしいが、僕らが行ったこの時期は 4人テンを 2 つも張るほどのスペースは全くなかった。せいぜい 2 人テン 1 張りくらい

御在所岳登攀合宿

だろうか。僕らが利用したテン場は、藤内小屋から分岐を裏道登山道方向ではなく、橋

日程）11 月 2 日～11 月 4 日を渡って国見尾根に行く方に入り、橋を渡メンバー） 杉本、虎之介（会 3）／川地、ってすぐ右手前方向にある広いスペースだ。

竹田 CL（会 2）／大島、北野、坂井（会 1）

このテン場の奥には愛知県山岳連盟の小屋
20がある。テン場は藤内小屋が管理している②中尾根登攀隊（虎之介・竹田）

ものではなく、無料で利用でき、なんと焚火

0640 一の壁取付きも可能。

0705 中尾根取付き

ベースを張り終え、全員で一の壁へ向かう。

0720 登攀開始

一の壁はデシマルグレードのフリールート

0845 ツルムのコルから、アルパイングレードの付いたシング

1125 T.O.（P1 の頭）

ルピッチまであり、個人の実力に合わせて1135 下降開始

思い思いに登れる。ボルトも整備されてい1240 下降終了

るがナチュラルプロテクションも交えて登1250 一の壁取付きれるのでアルパインの練習にはもってこい

1330 ベース着だ。今回はリード講習会を終えてリードができるようになった一年生を中心に登って③後尾根登攀隊（川地・大島・北野）もらった。初めはⅢ程度のルート、次にⅣ、0710 後尾根取付き

Ⅳ＋とレベルを上げつつ登ってもらった。

0805 T.O.（中道登山道出合）

また、ナチュラルプロテクションも積極的

0830 山頂に設置してもらい、ランナーの取り方やシ1010 ベース着

ステムの構築、いわゆるアルパイン的な登り方を実際にリードすることで学んでもら

この日から各隊に分かれて登攀をする。

った。安全がある程度確保された中で、実践前尾根隊はいい感じのスピード感でトップを通して学べるこの岩場はアルパインクラ

アウトしていた。1 年生の坂井も楽しめた

イミングのゲレンデとして最高だ。

ようだ。

登攀を終えて、ベースで焚火を囲みながら中尾根へのアプローチは一の壁から右方向飯を食う。

に伸びる踏み跡があるのでそれをたどっていけば取付きに着くが、いくつもの踏み跡

11 月 3 日があるので概念を頭に入れたうえで進んで0500 起床

いくと迷わずにたどり着けると思う。中尾

6000 ベース発

根の印象としてはチムニー主体でアルパイ
ンとしてはグレードもそこそこで悪いなと①前尾根登攀隊（杉本・坂井）

感じたが、前尾根から望む中尾根の全景は0630 前尾根取付き

結構カッコよく、「尾根」というよりは「壁0700 登攀開始

4 枚連続」
といった感じだろうか。核心は P2

1100 ヤグラのコル（P2 手前のコル）下部の 5.10b のピッチだろうか。完全にフ1130 T.O.（裏道登山道出合）

リームーヴだったが、支点はペツルのボル

1200 頂上

トのため心理的重圧は少ない。ここはアブ1300 ベース着ミで越えるが一般的なようだが、フリーで行かせてもらった。多くの人は P1 までは登21

らずに P2 から下降するらしいが、P1 のま

この日は風が強かった。前尾根稜線上は強っすぐ上に突き上げるチムニーを見たから風が吹いており、先発隊はヤグラのコルかには登らない選択肢などないだろう。下降

ら前衛ルンゼを経て撤退を決めたようだ。

はツルムのコルより 1 ルンゼ右俣側に下り、前尾根取付きはテスト岩と呼ばれるスラビ

そのまま沢筋を下りれば行きに通った踏みーなボルダーのすぐ上にある。P7~P1 まで跡にぶち当たる。

あり、それぞれ登攀可能だ。ルート選択も多後尾根隊はあっさり終わりすぎて物足りな様で、実力に応じてリードはルートを見極さそうだった。バリエーションとはいえテめて登ることができる。こちらもアルパイ

ープが連打されていて登山道みたいだった

ンの練習としてはうってつけの尾根だ。終とのこと。

了点にはボルトも設置されていて安全もある程度確保されていると言えるだろう。ただし、クラック主体なのでナチュラルプロ

11 月 4 日

テクションの設置及びクラック登りにある

0500 起床程度慣れていないと難しく感じるかもしれ

0600 ベース発ない。核心はヤグラと呼ばれる P2 で、てっぺんにトップアウトも可能だ。P2 をおえる

① 前尾根登攀隊Ⅰ（虎之介・川地）と登攀自体はこれで終了で、トップアウト

0625 前尾根取付きまでは登山道のような感じだ。踏み跡もば

0640 登攀開始

っちり。下山は裏道登山道を利用してベー

1140 ヤグラのコル（P2 手前のコル） 強スへ戻る。

風により撤退（前衛ルンゼ経由）
1210 ベース着【感想】
まさにアルパインのゲレンデといった感じ② 前尾根登攀隊Ⅱ（竹田・大島・北野）で、アプローチ至便、電波も入る、人も多い、

0625 前尾根取付き

ボルトも整備されている、実力に応じた登0710 登攀開始

攀が可能、など安全がかなり高いレベルで1330 ヤグラのコル（P2 手前のコル）確保されている。アルパインの練習として

1450 T.O.（裏道登山道出合）はかなり良いと思う。一方で、今回のような

1520 ベース着（ベース撤収開始）

登攀が本チャンのアルパインだとは考えてほしくはない。本来のアルパインはもっと③ 一の壁登攀隊（杉本・坂井）

不確定要素に満ちていて、その場の状況や

0900 くらいに登攀をきりあげてベースへ

自身の経験をもとに、自ら考えてクライミ
ングをしなくてはならない。安全ではない

1535 ベース発

場所に自分の力で安全を作り出していく必1600 駐車場着要がある。
とはいえ、1 年生はバリエーションの雰囲
22

気や登攀の楽しさを十二分に味わえたと思山を始めた。稜線では雪の下に石が出てい

うし、上級生もまた快適な登攀が楽しめた。

ることがおおく、注意が必要であった。冬山

そして、久しぶりに帰ってきた鈴鹿の山に初めには一年生にとって丁度良い経験にな入り浸れたことが僕にとっては何よりも心ったと思う。

地よく、嬉しかった。また帰ってこよう。

唐松岳

爺ヶ岳南尾根

日程：11 月 30 日~12 月 1 日

日程：11/30~12/1

メンバー：高井(4)、杉本(3)、河内(1)、坂メンバー：川地(2/L)、永山(3)、大島(1)、

井(1)

北野(1)

1 日目

〔1 日目〕

7：45

ゲート発

7:35

柏原新道登山口発

9：20

兎平

9:47

南尾根取りつき11：00 八方池山荘

13:35 JP

13：30 2300ｍあたり T.S.

適当な所で登山道から藪漕ぎをして南尾根にのった。今回は冬山初週ということもあ

2 日目って 1 年生に赤旗を持たせてみたが、積雪

6：00

出発

が少なすぎて赤旗に苦戦しているようだっ

8：00

唐松山荘

た。JP に着いても見渡す限り笹。笹の中に

8：35

唐松岳

4 人テンがギリギリ張れそうな場所があっ

8：50

唐松山荘

たのでそこをテン場にした。

10：15 テンバ
10：45 出発

〔2 日目〕

13：50 下山

5:00

起床

6:00

出発

スキー場のオープンには程遠い雪の量だっ

7:55

爺ヶ岳南峰

たため、林道のゲームから歩いて入山した。

8:20

爺ヶ岳本峰

歩けばすぐに雪はでてきた。オープン前な

10:40 JP

のでスキー場をずかずかと突っ切り、テン

13:35 柏原新道登山口

バ近くになると膝くらいには雪が積もって爺ヶ岳までの稜線は風が強かったが、景色いた。2 日目は天気は良かったが風が強かが一望できて非常にすばらしい。もっと積った。だが、心なしか風は温かく、目出帽を雪があって、ある程度のラッセルができれしなくても大丈夫であった。とは言え寒かば、初週山行としてはちょうどいいと思う。

ったので、山頂から五分もしないうちに下23

永山。北西稜の核心ピッチ。凹角から登っ

12 月て、結局アブミは使わなかった 20ｍ。4 ピッチ目高井。ピナクルで取った永山の終了

八ヶ岳点から数ｍ岩稜を進み、ハイマツを掘り出阿弥陀岳北西稜

して終了点とした。そこでロープをたたみ、

日程：2019／12／3

100ｍほど歩くと登山道と合流する。中間支

メンバー：高井(会 4)、永山(会 3)

点には 0.4～1 くらいまでのカムとハーケン

行程：

が有効。

美濃戸山荘～行者小屋～阿弥陀岳北西稜～
阿弥陀岳～文三郎尾根～行者小権現岳東稜

屋～美濃戸山荘
3：00 集合
5：15 美濃戸山荘駐車場発

12/7

6：45 行者小屋着

高井野乃子(4)

7：25 行者小屋発

永山虎之介(3)8：15 露岩

竹田昴(2)

9：00 第 2 岩峰取り付き
12：35 阿弥陀岳山頂

行動記録

14：05 行者小屋

05:00 美しの森駐車場

15：35 美濃戸山荘駐車場

07:00 出合小屋
08:10 東稜に乗る

日が短い今日この頃、ジョウゴ沢と阿弥

13:30 権現岳

陀北西稜で 1 泊 2 日の予定だったが、ジョ

15:20 出合小屋

ウゴ沢がまだ凍ってないようなので 1DAY

17:00 駐車場

で行くことにした。行者小屋付近の積雪は3cm ほど。荷物をデポして、北稜と北西稜

所感の間の沢から取り付く。沢を詰めすぎて少メインのバットレスはほとんどドライでし下るというアクシデントがあったが、北技術的には簡単でした。ただルートのルー

西稜の露岩を目指して樹林帯をトラバース

ファイに少し手こずりました。ナチプロをし、無事に北西稜にのった。雪はなかろうととれるようなクラックやリスがあまりなく、八ヶ岳の名に恥じぬ寒さ。森林限界を超え

フェイス上の残置ピトンかリングボルトをると吹雪いていた。第 1 岩峰はロープなし

辿らなければ即ちランナウトになってしま

で通過し、第 2 岩峰の基部からロープを出うと思います。

す。1 ピッチ目高井。右に少し逃げてから岩ルートもカンテをまっすぐ上るわけではな

稜にのり、20ｍほどで終了。2 ピッチ目永くて不明瞭。登る方は頑張って残置を探す山。そのまま岩稜を行く、40ｍ。3 ピッチ目

か、ランナウトに耐えて自分にとってのナ
24チュラルラインを貫くかの２択を迫られまグにジョウゴ沢を選んだ。今年は温かい冬す。僕は弱いのでもちろん前者。いつかランで評決具合が心配だったけれど、なんとか

ナウトなんてちょろっと耐えてナチュラル

登れるほどには凍っていた。滝の氷結具合、に直登したいです。

F1 は水流が激しくて氷も薄い様子。登れな
いことはないが氷のもろさにひやひやする
クライミングになると思い、巻いた。ナイアジョウゴ沢

ガラの滝は全く発達していなかった。接地
していない。

12/8,9 ジョウゴ沢、裏同心ルンゼ～小同心

裏同心ルンゼから小同心クラックへ継続

クラック

し、赤岳まで縦走する２日目は大満足。難易メンバー

度は低いけれど、アイスと岩、それに歩きと

永山虎之介(3)

内容が詰まってい、大満足な１日になるこ

杉本公俊(3)と間違いないと思う。西面のアイスから岩竹田昴(2)

への継続は、きっと何を繋げても気持ちがいいことだろうと思う。

行動記録
12/8

八ヶ岳

07:20 美濃戸口
09:00 赤岳鉱泉

石尊稜・中山10:40 ジョウゴ沢

尾根

16:00 下降開始

日程：2019／12／7～8

16:40 赤岳鉱泉

メンバー：高井(会 4)、原田(会 3)、川地(会

12/9

2)

06:00 発

行程06:35F1

1 日目晴れ【石尊稜】

08:50 裏同心ルンゼ終了

5：45 美濃戸山荘

09:35 小同心クラック登攀開始

8：10 行者小屋

11:35 横岳

9：10－9：40 取り付き

12:00 横岳発

11：10 下部岩壁

12:55 赤岳山頂

16：20 トップアウト

13:45 行者小屋

17：20 行者小屋

14:15 赤岳鉱泉

3：00 に BOX に集合して出発した。1 泊

15:40 美濃戸口

2 日とは思えないような荷物を持って出発した。

所感

順調に石尊稜の尾根の末端までいくも、ど

今シーズンはじめてのアイスクライミン

こから取り付いていいのかわからず、時間25

をロスしてしまった。結局一番左側からロ

13：30 下山開始

ープをだし、2 ピッチで下部岩壁に取り付

14：20 赤岳鉱泉いた。その後は上部岩壁までコンテで行き、

14：40 出発

上岩壁は 3 ピッチロープをだして登山道に

15：50 美濃戸山荘合流した。最初の 2 ピッチはロープを出さなくていいのかもしれない。また、コンテの大滝を杉本と竹田は二本ずつリード、川地

雪稜パートがながいため、さくさく歩かな

は二本トップロープで登った。

いと時間がかかってしまうため注意が必要。

前日までそれぞれバリエーションルートに行っており。すぐにおなか一杯になった。

2 日目晴れアバラコフの練習もした。経験値がたまっ

5：00 起床た気がした。

6：05 発7：05 下部岩壁

広河原３ルンゼ

13：20 トップアウト
14：35 行者小屋
中山尾根はピッチグレートⅣ級だ。正直12/10「無理くね」と思ったけど、頑張った。下部

高井野乃子(4)

岩壁で川地がアックスを落としてしまい。

永山虎之介(3)

懸垂して登り返すアクシデントがあったものの時間的には問題ないためそのまま登っ

行動記録

た。核心ピッチはハングになるらしいが右

05:10 舟山十字路に逃げてから登った。怖いですね。はい。最07:50 ルンゼ取り付き

後まで登らずにトラバースしたが、最後ま

08:30 稜線

で登った方が楽しいと思う。

11:50 舟山十字路
所感

ジョウゴ沢アイスク

３ルンゼの出合を間違えた。正しい取り付
きの一歩手前のルンゼを詰めてしまった。
間違えたルンゼから正しい出合まで奥に進

ライミング

むところにあるチョックストーン滝は氷がなく完全なドライ。もしかしたらここに１，

日程：12 月 9 日

２ルンゼ出合の氷柱がかかるのだろうか、

メンバー：杉本(3)、川地(2)、竹田(2)と思い違いをしてしまった。そこで判断を決定するのではなくてひとつ奥に進んだ後

8：00

赤岳鉱泉出発に確認すればよかった。思い込みはよくな

9：00

ジョウゴ沢

い。
26

つなぎ（大島はバタフライノット）、引き上

霞沢岳西尾根げた。森林限界からここに至るまでも切れているところがあるので注意していきたい。

日程）12 月 14 日～12 月 15 日

P2 から山頂まではハイマツの藪で時間がメンバー） 杉本（会 3）／竹田 CL（会 2）かかった。山頂では無風快晴で、だらだら長／大島、北野（会 1）

居をしてしまった。気持ちよかった。P2 からの懸垂ではハイマツに直接ロープを通し行動記録）た。その後長い下山と長い林道を歩き終了。

12 月 14 日

一年生の様子としては、やはり北野の体力

0810 坂巻温泉駐車場発のなさが目立つだろう。また、2 人ともまだ

0910 西尾根取付き

まだベガ、アイゼンでの歩行が稚拙だ。歩行

1210 ジャンクション手前 T.S.

技術をもっと上げる必要があるだろう。
霞沢岳西尾根は冬山の初心者に良いとされ12 月 15 日ているが、読図やルーファイ、ロープワーク

0400 起床など総合的な力も要る好ルートだと思う。

0505 T.S.発

そして何より、山頂からの穂高の眺めは最0900 P2 頭高だ。そんな山頂でのんびりできて良かっ

0950 山頂（長めに一本）

た

1030 山頂発
1105 P2 頭

常念岳東尾根1250 T.S.（撤収）
1440 西尾根取付き
1540 坂巻温泉駐車場着

山域：常念岳東尾根
日程：2019／12／13～14

雪が少なく、終始藪だった。初日は所々で急メンバー：高井(会 4)、原田(会 3)、河内(会斜面が出てくるのでピッケルを草付きにぶ

1)っさしたり木に引っ掛けたりしながら登っ行程：た。早いうちからアイゼンをつけると良い【1 日目】だろう。2 日目はジャンクション手前の急

5：00 BOX

登の部分で尾根が広くなっているので赤旗

5：45 須砂渡ゲート

を効果的に使用できるとよい。また岩を数

6：10 発回巻くので丁寧に超えていきたい。P2 の登

8：20 東尾根にのるりではロープなしでも行けそうな感じでは

11：10 1955m

あったが、一年生的にはやはり確保が欲し

13：00 2178m

いところだろう。竹田がリードし、1 本のロ

13：20 2200m 付近テン場

ープに北野、もう 1 本に大島と杉本さんを

30 分ほど暗い中を歩き、多くの記録でと27

りつかれている常念岳東尾根の末端の尾根

月山行で常念岳というのは難しいのかもしを横目に林道を永遠と歩く。大平原を右にれない。

進む。尾根まで続いていた林道が終わり、広い登山道を 1 ピッチほど歩くと登山道が終

黄連谷右俣

わり完全に笹藪となる。笹藪の中に見える
ピンクテープを目印に上を目指す。2000mを超えると雪も出てくるがラッセルになる

12/14～１５ほどではなく、ただ滑って歩きづらいだけ

永山虎之介(3)である。2178m 過ぎのコルを超えて少し標

川地一樹(2)高をあげたところでテント場にした。雪があれば問題ないのだろうが、3 人テンを張行動記録

るのがギリギリの広さでない雪を必死に集

12/14

めた。

08:30 竹宇駒ケ岳神社【2 日目】

12:30５合目小屋跡

5：00 起床

12/15

6：05 発

03:00 起床

9：50 前常念岳

04:30 出発

11：50 テン場

05:25 黄連谷合流

12：35 2178m

14:20 甲斐駒ヶ岳山頂

13：50 19：55

15:00 下降開始

16：30 須砂渡ゲート

17:15５合目小屋跡

昨日の笹の藪漕ぎから一転、木の藪漕ぎ

20:30 駐車場である。昨日にもまして「何やってるんだろう」感がすごい。悲しくなるくらい進まな

所感い。17 時くらいまでに駐車場に戻ることをとにもかくにも。雪がないです。ほんとう

考え、10 時に常念岳に行けなければ敗退すに雪がねえと騒ぎまくっている今年。このる、という時間配分で行動していた。しか日はしばらくずっと降っていなかったせい

し、9 時 30 分になっても前常念にいくこともあって、一段と山が黒かった。こちらからもできず、常念岳に行くことをあきらめ、前見える八ヶ岳など全く黒かったです。でも常念をピストンした。2 年前も東南尾根か

まあ、この黄連谷右俣についていえば、それら常念岳に挑戦し、前常念岳で敗退していが逆に良かった。当然のように谷にも雪がる。
「朝は 1 ピッチほどヘッデン行動し、日ないのでほとんどすべて滑滝が表に出ていが沈む前に下山する」登山の基本的な時間てきれいでした。それにラッセルの苦労も配分であると思う。しかし、これでは常念岳

なくて快適も快適だったと思います。いいの登頂を目指せないのではないかと思う。

時期に行きました。でも本当は山が白くあ

原田の反省にも出たが、1 年生をつれた 12ってくれた方がうれしいのだけれど。
28

霞沢岳から明神の南面を確認し黒々としてたこともあり、状態が心配である。

明神岳 2,263m 峰

河童橋を渡って 15 分ほど林道を歩いたところから南壁基部に向かって取付くが、樹林に覆われており下からでは壁が確認でき

南壁中央ガリーない。沢筋や尾根筋も曖昧なので、広い斜面を登っていく。馬目さんに導いていただメンバー）馬目弘仁(学士山岳会)、竹田昴

いて基部に着くも、この時点で明らかに雪

(会 2）

が少ない。

行動記録）

南壁中央ガリーは大きく下部岩壁と上部岩
壁の 2 セクションに分かれている。今回登12 月 21 日

攀した下部岩壁は全部で 4 ピッチ、前半 3
ピッチを馬目さんが、最後の易しい 1 ピッ

0315 坂巻温泉発

チを僕がリードをする。冬壁初めての僕に0520 河童橋

リードをさせてくださったのは本当に感謝しかない。もちろん冬壁といっても僕のパ

0740 登攀開始

ートは傾斜の緩い草付き・氷のミックスの易しいピッチではあるが、リードとフォロ

1445 下降開始

ーとでは得る感覚や経験は大きく異なる。

1620 下降完了

貴重な経験となった。

1730 河童橋

取付きは顕著なガリー状をいく。出だしから岩と草付きのミックスで氷はほとんど発1900 坂巻温泉

達しておらず、足繁く本ルートに通ったという馬目さんも過去 1 番で悪いとおっしゃ

朝の 2 時に本郷支所前で馬目さんと集合をっていた。草付きの凍結も中途半端だった

して坂巻温泉に向かう。

そうだ。今回で冬壁デビューの僕にはどの程度が良い状態で、今回がどの程度悪いの行きの車では馬目さんが学生時代の頃の信かは分からなかったが、馬目さん曰く、こ州大学山岳会のお話を聞けて面白かった。

んなのは初めて(悪い意味で)だそうだ。1
ピッチ目は 50m ロープをほぼいっぱいに車で釜トンネルの入り口まで行き荷物をデ伸ばした先にある灌木で終了点とする。

ポしてから坂巻温泉に車を停めて空身で出発。やはり気温はそこまで低くない。先週

2 ピッチ目は引き続きガリーを行くが、その幅はチムニーほどに狭まっていき、溝状29

が突き当るところでこのピッチは終了。こか。馬目さんはこちらの壁にも中間部の氷こでも灌木が終了点となる。右手後方には柱をつなげていくつかラインを引いて登っ

急峻な尾根や谷を従える六百山が堂々と聳たらしい。

えている。あそこも冒険の可能性をたくさ取付きからは上高地まで往路で下降し、再ん秘めていそうだ。

び林道歩きの時間。いつも絶妙に長く感じ
3 ピッチ目が下部岩壁の核心で、凹角沿いるこの林道だが、今回は馬目さんと山やアにフェースを登り、その後右手裏側に回り

ルパインクライミング、国内外のクライマ

込んで再びガリー状を行く。フェースはー、ヒマラヤ登山のことまで、貴重なお話

70～80°くらいの傾斜だろうか、コーナーをたくさん聞くことができ会話も弾んであクラックにアックスをブッ込んで登った。

っという間に感じた。

スタンスは細かくて少し緊張した。ガリー
状は、いつもであれば氷が発達しておりし

今回の山行で強く感じた想いがある。それ

っかりアイスも楽しめるようだが、こちらは「山を自由に登るクライマーになりたも岩肌が露出しており、冬壁初心者の僕はい」ということだ。すごくシンプルなこと

必死にアイゼンをガリガリ言わせながら登だが、この上なく難しいことだと思う。

った。終了点は右手脇の灌木。

今回のルートはネット上を見ても記録がほ

4 ピッチ目は先述の通り傾斜の緩いピッチ

とんどなく、『新版冬期クライミング

で、小さなアイスを一段乗越すとそこから(WCM 編)』にもルートの紹介はされていはなるい草付きを歩いていく感じだ。行く

るものの詳細なトポなどがあるわけでもな

先は大きなテラスとなっていて、ここで下い。あまり人が入っていないのか残置もほ部岩壁のパートは終了となる。

とんどない。それでも山が呈してくれる自然なラインに導かれるまま上に抜けていく

この広場で軽く休憩した後、上部岩壁の方のは最高に愉しい。人工的な残置物を血眼も見てこようということで 1 ピッチ目をまになって探してそれをつないで登っていく

たリードさせていただく。しかし、あまりクライミングなんかよりもずっとずっと美にも岩の状態が悪くボロボロだったため上しい。自由に登るとはそういうことのよう部への継続は危険だということで途中でピに思う。しかしそんなクライミングを実現

ッチを切って、ここをもって今回の登攀のするためには、確実なプロテクション技

最高到達点とする。馬目さんと堅い握手を術、的確なルーファイ技術、状況判断、純

交わし下降に移る。

粋な登攀能力、その他全てにおいて卓越している必要がある。

下降は広場の東側の樹林帯から計 3、4 回ほどの懸垂で、取付きの東側にあるスラブ

今年度の冬はたくさん冬壁に向かったと思状の岩壁基部に降り立つ。このスラブにもうが、今の自分は以上に挙げた力のどれも本来ならベルグラが発達しているのだろう

が未熟であまりにもお粗末なように思う。
30

どうしようもなく自分は小さい。そして壁

14:15 阿弥陀岳山頂

は、山は、大きい。いつだってそうだ。そ16:30 舟山十字路

んな僕の目に、最悪のコンディションの中でもその山が今差し出すそのルートを果敢

所感にリードして登っていく馬目さんの姿は、１２月に間違えたルンゼを詰めてしまっ

強烈にかっこよかった。

たので、そのリベンジです。そしてその後に
赤岳の西面を継続するというもの。もちろ

山を自由に登るクライマーになりたい。

んテント泊装備はすべて担いだままです。
本当は赤岳主稜の後にも赤岳南峰リッジを継続するつもりだったのだけど、残念なが1月

ら時間切れでした。冬の岩場を初めてリードする原田と竹田に赤岳主稜を担当しても

広河原３ルンゼ～赤らい、特に終了点づくりに時間かかりすぎていました。赤岳主稜にとりついたころか

岳主稜、中山尾根～阿らだんだんと風雪が強まってきていて、さらには日も暮れはじめるという状況が僕に弥陀南稜

はなかなかこたえました。何といっても日暮れ時にクライミングを続けていることがメンバー初めてだったのですから。いい経験でした。

永山虎之介(3)

今後そういう時間帯に慣れていかないとダ原田凌(3)メですね。

竹田昴(2)

２日目は快適でした。天気は良くて、なんといえばいいのでしょうか、現代語で言え

行動記録

ばボーナスステージ？快適で、いい気持で1/4した。全体を通して、八ヶ岳でテント泊装備

05:20 舟山十字路を背負って継続するというのはいい練習に

07:30３ルンゼ出合なると思います。もちろん僕も今後これを12:15 阿弥陀岳山頂

続けますし、皆さんにもお勧めします。ぜ

13:00 赤岳主稜取り付きひ。

17:15 赤岳山頂

反省、リードが遅いとイライラします。お前

17:55 行者小屋も遅いぞ！という自戒の念を忘れずに。

1/5
06:20 行者小屋発
07:10 中山尾根取り付き
11:20 トップアウト
12:10 赤岳山頂
31

広河原沢右俣遡行（アースに広河原沢一帯のアイスを全制覇する

ルパインアイス）

右俣は途中でいくつも分岐しておりどちらのもありかも。
に行こうか迷うが、阿弥陀南稜 P2 を意識してルートを選択していけば自然と正しいほ

日程）2020.01.06

うへ導かれると思う。登攀の内容はというと、ほとんどラッセルに終始したなんだかメンバー）杉本（会 3）、竹田 CL（会 2）

物足りない感じになってしまった。滝はほ
とんど埋まっており、サラサラで下まで引

行動記録）

きずり込まれる系のラッセル。
核心の CS 滝

0720 舟山十字路駐車場発

も見るも無残な情けない様態でただの CS

0810 二俣

ボルダリングだった。最後まで沢筋を行こ0855 右俣出合（遡行開始）

うかと思ったが、雪崩が怖いのとラッセル

1140 南稜出合（P2－P3）を続行するのは効率的ではないと判断し、1210 阿弥陀岳山頂

適当に尾根に乗る。尾根は急峻で草付きに～～休憩～～

アックスをぶっ刺したりブッシュをクライ

1235 山頂発

ミングしたりといった感じ。丁寧に登れば1240 摩利支天

落ちることはないと考えロープは出さなか

1350 二俣ったが、1 年生がいたら出すべきかなと思

1435 舟山十字路駐車場着った。南稜 P2 を意識して尾根を詰めると丁度 P3・P2 間のトラバース道に出る。P2 脇広河原沢右俣はアルパインアイスの対象とのルンゼの登りは雪がある程度付いていてしてよりもむしろ、右俣の途中にあるクリ

登りやすかったのでここもノーロープで越スマスルンゼや武藤返しの滝などの氷瀑をえる多くの記録ではこの登りでロープを出登りに入渓することの方が一般的だ。しかしているのでメンバーの実力に応じて判断し、アルパインアイスの対象としてとらえをすべきだ。結局この山行では一度もローて山頂まで抜けるのも楽しいのではないか

プを出すことはなかった。以降、踏み跡に導と踏んだわけである。アルパインアイスのかれながら山頂へ。無風快晴の山頂でゆっ

経験がほとんどなかったが、右俣遡行自体

くりした後は広河原中央稜を経て二俣へ。

はとてもやさしく手厳しい滝や氷瀑は出て

中央稜は踏み跡ばっちりだが、岩をまいたこない。今後に向けてのはじめの一歩としりトラバースしたりで複雑な稜線だと思ってうってつけだと考えて、本山行を計画した。

た。

クリスマスルンゼや武藤返しの滝などの登駐車場から二俣まではなんてことのない林

攀をした後に本ルートで山頂まで継続する

道と登山道を歩いていく。二俣はテントがなどの計画を立てられたら充実すると思う。

張れるスペースがいくつかあり、ここをベ

それらの氷瀑を自身をもってリードできる32

くらいの力をつけたい。ゲレンデ行こ。

五竜岳～唐松岳
蓮華岳 - 丸石尾根

日程：1/11~1/13

2020/ 1 / 11 – 12

メンバー：高井(4)、川地(2/L)、大島(1)[メンバー]
今井(3) 杉本(3) 坂井(1)

１日目 天気：晴れ[日程]

8:30 ゴンドラ*1 日目

9:00 リフトを降りて出発

6:40

日向山ゲート

10:20 小遠見山

8:20

扇沢駅

10:45 中遠見山

13:40 2050m 付近 T.S.

11:45 大遠見山

赤旗を設置する場所に気を付けながら、

12:35 西遠見山手前で T.S.

たまに尾根らしさを失う丸石尾根を上が予定では大遠見でテントを張る予定だった

る。

が、順調に進めたので西遠見山手前まで行

雪が少なく、かといって藪漕ぎでもないのった。ラッセルは深くて膝程度。テントを張で特に疲れもたまらない。風が強いため樹った後は時間に余裕があったので、冬ゼミ林のなかでテントを張った。

の復習ということで弱層テストをした。

*２日目
4:00 起床

2 日目 天気：晴れ→雪

5:10

T.S.出発

5:00 起床

6:30

岩峰基部

6:40 出発

8:20

蓮華岳

8:00 五竜山荘

9:40

岩峰基部

9:15 五竜岳

10:40 T.S.到着

10:00 五竜山荘

12:10 扇沢駅

13:00 懸垂

13:40 日向山ゲート

13:15 懸垂終了

朝は晴れ。ヘッデンが必要ないほどの月

14:00 唐松山荘

夜の中を歩き、基部でちょうど夜明けを迎牛首？あたりで一度懸垂をした。

えた。視界が悪ければ J.P.付近でも赤旗が必要になると思われる。岩峰左のルンゼを

3 日目 天気：雪

左上、雪に埋もれているハイマツや木をつ

5:08 起床

かみながら登る。岩峰から山頂までは、風

6:45 出発が強いため雪庇の発達が見受けられる。今8:30 八方池

年のような暖冬でなければ、そこそこ大き9:42 八方池山荘

な雪庇になっているはず。

10:20 白馬八方尾根スキー場
33

天気が悪いので唐松岳アタックはカット。

1740 赤岳沢出合小屋 B.C.

この日は終始視界が悪かったので読図やルーファイを慎重にしながら下山した。

1 月 16 日
0635 B.C.発
0715 F1（遡行開始）
1245 ツルネ東稜出合

八ヶ岳

南沢小滝

1350 B.C.着～～休憩～～

日程：2020.1.14

1430 B.C.発

メンバー：高井(会 4)、永山(会 3)、河内(会1535 美し森駐車場着

1)
行程：晴れ

初日は出合小屋で鍋パしようと、野菜や肉

5：50 八ヶ岳山荘発をぶら下げて入山。準備やら買い出しやら8：15 南沢小滝

で入山が遅れてしまい、小屋に着く手前で14：15 南沢大滝

ヘッデンを出すくらいには暗くなってしま

17：00 八ヶ岳山荘った。反省。

今季初アイス。虎之介にリードしてもらっ

出合小屋には薪ストーブがあり使用を試みてトップロでひたすら登った。登りまくっるもうまくいかなかった。寝るときは小屋た。記憶にあるよりも小さく、たくさんのひ

内にテントを張った。

とが登っているため、登りやすかったが十上ノ権現沢は美しい氷瀑が連続する好ルー

分に練習になった。

トと聞いており、50m 大滝は前半 40m がⅢ級程度と、難易度も高くない。アルパインア
イスへ行こう計画第 2 弾といったところか。

上ノ権現沢遡行（アルとても期待していた。が、やはり今回もラッパインアイス）っており、使用したプロテクションはスクセルに終始した。50ｍ大滝もほぼ雪に埋まリュー一本だけ。他はロープも出すことはなかった。

日程）2020.01.15-16

大滝を登った後、少し沢筋を詰めたが上部は急峻で雪崩が怖かったため、早めに左手メンバー）高井（会 4）、竹田 CL（会 2）、の尾根に乗る。トラバースを交えながら尾河内（会 1）

根を上へ登っていくと東稜の踏み跡へぶち当たった。そこからはサクサク出合小屋ま行動記録）

でくだり、片付けなどして帰る。

1 月 15 日

地獄谷周辺の谷は吹き溜まりやすいと聞い

1535 美し森駐車場発たことがある。1 月中旬だともしかしたら34少し遅いのかもしれない。次行くなら 12 月

戸隠 P5 尾根~P1 尾根下ごろがいいかな。アルパインアイス初の 1
本目でもいいくらいの難易度だと思う。

降＜日程＞
1 月 15 日~1 月 17 日

木曾駒ヶ岳

＜メンバー＞
永山(3)、竹田(2)、原田(3)

日程：1 月 15~16 日＜行程＞

メンバー：杉本(3)･一日目

コースタイム：7:20 出発

1 日目

8:20 丸山のコル

7：30

ゲート発

13:20 PⅦ手前 T.S.

8：00

登山口

一日目はラッセルも少なく、終盤で 2 ピッ

10：00 大樽避難小屋

チザイルを出した以外は、サクサク進めた。

13：00 西駒山荘

雪が少なくて序盤は藪こぎ。後半で一応ロ

2 日目

ープを出した。この日は 1 時くらいにテン

5：00

出発

バ。

6：30

木曾駒ヶ岳頂上

7：20

西駒山荘

･二日目

8：40

大樽避難小屋

6:40 出発

9：50

登山口

7:00

PⅦ基部

10：20 ゲート

8:30

PⅦの肩

13:20 P5
平日なのに先行パーティーがいてなんか萎

14:20 P3

えた。

14:45 P2

頂上アタックは風が強く初の冬季ソロとい

16:20 P1 T.S.

うことで少し緊張した。

PⅦからは計 6 ピッチ、ザイルを出した。

下山中、登山口目前でアイゼンのアタッチ

PⅦの肩からのトラバースは上が雪が無

メントが折れてヒヤッとした。

さすぎて無理だったため、ちょっと下ってから灌木が多いところを縫うようにルートをとった。二ヶ所ほど灌木もなにもなく恐いところがあったが、草つきにダブルアックスとイボイノシシがバチぎきしてなんとか登ることができた。終了点をつくり PⅦを振り返ると左右の切れ落ちた細い稜上に35

動物の足跡がついていた。
この日のもうひとつの核心は、他の方の記

八ヶ岳地獄谷録でもよく見る『ダケカンバをつかむまで

日程：2020／1／17～19

が怖いトラバース』。ここでもイボイノシシ

メンバー：髙井(会 4)、川地（会 2）が決まって、心理的に楽に登れた。雪があっ

行程：【旭東稜】晴れのち雪てもなくてもこの２つのトラバースはきっ

4:45 美し森駐車場

ちり怖かった。

5:35 発稜線上は P3 の下りで懸垂を 1 回。湿雪で

7:40 出会い小屋

ビショビショになりながら進んで P1 でテ

8:00 発ントをはった。

8:25 取り付き･三日目

13:30 5 段の宮取り付き

6:00 出発

16:40 敗退

8:20 蟻の戸渡り

17:00 5 段の宮取り付き

9:00 無念の峰

19:40 取り付き

11:00 望岳平

19:50 出会い小屋

12:00 下山

記録を見てわかる通り、撤退の判断が遅無念の嶺から土嚢懸垂を 1 回。蟻の戸渡でれたことを反省するばかりだ。5 段の宮をザイルを 1 回伸ばした。

登りきったところ(2 ピッチ目)で撤退を決

蟻の戸渡は全然雪庇が発達してない。戸渡めた。しかし、1 ピッチ目で撤退すべきであ

手前の土嚢懸垂は袋がいつもより少し小さった。これ前の尾根上でザイルを出していくて手間取った。後半は雪壁というほど雪たことと、ツルネの頭からの下降が楽であがついてる訳でもなく、鎖が出てるところることを天秤にかけて迷ってしまった。ザもある始末で、クライムダウンで降りて下イルは登りの尾根上で 1 回懸垂、尾根の下山。昼過ぎには車に戻った。

降で 7 ピッチ出した。5 段の宮付近でヘッ

年感じた戸隠独特のおどろおどろしい雰囲

ドライトをつけ、くたくたになりながら小気を味わいたかったが、藪と草つきがメイ屋まで戻った。冬壁の登攀が遅い。ラッセル

ンのクライミングになってしまった。ただ、が遅い。2 年生を連れて行くのには実力不これはこれで良い経験だったとは思う。ま足だった。

た来年、他のルートでリベンジしたい。

【天狗沢左俣】雪追記：イボイノシシを 2 本持っていったが

6:00 起床

とても役に立ったので P5 に行くときには

7:10 発持っていくといいと思う。

9:55 地獄谷本谷大滝
11:15 敗退
12:00 出会い小屋
なかなかの豪雪で、天狗沢左俣には行かないつもりで出発した。ワカンでスタートし、
36アイゼンに履き替えたりしたが雪の積もっ

0735 高瀬川線 No.63 標識（東尾根取付き）た河原というのは歩きづらく遅々として進1515 前常念岳 T.S.

まなかった。しかも 2 回も雪を踏み抜いて

1 月 18 日

川に落ちた。大滝は半分ほど雪に埋まって0635 T.S.発

いてスクリュー2 本で登った。1 ピッチ登っ

0730 常念岳山頂て敗退した。

1125 蝶槍【赤岳天狗尾根】晴れ1200 蝶ヶ岳ヒュッテ

5:00 起床1345 Co.2450m 付近 T.S.

6:00 発1 月 19 日

6:20 取り付き

0625 T.S.発

11:15 大天狗手前

0850 まめうち平

12:50 トップアウト

0940 三股登山口

13:55 ツルネの頭

1120 ほりでーゆ駐車場着

14:45 出会い小屋
16:40 美し森駐車場

当初この山行は会 1 の河内も参加予定であ補助ロープがある場所から計 6 ピッチザイ

ったが、前日まで連続で山に入っており疲ルを出した。大天狗は右から巻いて、小天狗

労のため体調を崩したため彼は不参加となは左から巻いた。大天狗を直登すればなかった。一年生がしっかり歩く系の山行に参なか楽しそうである。先行パーティーがい加できないのはあまりにももったいない。

たためラッセルはなく丁度よく快適な登攀

自分の体力と相談しつつ予定を組むように。

ができた。あまり経験がなくても尾根で 1

5:00 くらいにほりでーゆ駐車場に着くが、泊して時間に余裕をもっていけば楽しめる

虎之介さんがアイゼンを忘れたため一度ボと思う。

ックスに戻ってから入山する。東尾根の取付きは登山道のようになっていて分かりやすい。ピンクテープもたくさん目にした。な
かなか雪が出てこず、当分はくるぶしくら

常念岳東尾根～蝶ヶ岳

いの雪が続いた。森林限界手前の樹林帯に来るとズボル系の雪でスピードが上がらな

日程）2020.01.17-19

い。森林限界を超えても最後までワカンをはいていた。前常念岳への登りが異様に長メンバー）永山（会 3）、竹田 CL（会 2）、

く結構疲れた。山頂直下のあたりは軽くバ

大島（会 1）ーンになっていて的確なワカンワークが必要だ。大島は苦戦したようだ。この日は常念

行動記録）

小屋を目指していたが、前常念で泊まって

1 月 17 日

も翌日常念岳にトップアウトする時間はそ0655 ほりでーゆ駐車場発

んなに変わらないだろうという点、稜線上
37

が無風快晴だった点、結構みんな疲れた点

3 日目は 2542m ピークから北東に伸びる尾を考慮して、前常念でテントを張る。避難小

根を進み、その後、まめうち平方向に伸びる屋は埋まっていた。夜は、下界方面はキラキ

尾根に乗って三股を目指す。結構早いうちラとした夜景が、山方面は月明かりに照らから尾根上ではなく、尾根の北側をトラバ

されて青白く輝く常念岳が楽しめた。

ースし、まめうち平方向に伸びる尾根にぶ

2 日目ははじめアイゼンで行動したが、雪ち当たるまでひたすら歩くという作戦でいは風が弱かったせいか固まっておらずサクった。なかなかぶち当たらずに心配になりサクな感じではなくアイゼンでは少々深め

何度も何度も立ち止まっては地図とにらめにズボってしまう感じの雪だった。朝一番っこをしてということを繰り返していたたの常念岳は気持ちがよい。剱の方までしっ

めに時間がかかってしまったが、明らかにかりキレイに見えた。最高の朝だ。常念の下

目的地を通り過ぎたと分かるまでは信じてりは岩が露出しており、慎重に下っていき進むべきだと感じた。ホワイトアウトした

たい。夏道のマーキングもしっかり確認で

状況では地形図とコンパスだけが頼りだ。

きた。下り終えたところのコルでワカンにどんな状況でも必ず生きて帰らなければい

履き替える。そこから蝶槍手前のコルまでけない。もっともっとナビゲーション力をは 3 人でまあまあなスピードでラッセルし伸ばしていかなければと痛感した。そんなていく。結構ヘロヘロになった。蝶槍手前でこんなで無事にまめうち平に到着し、一般雪が硬くなったのでアイゼンに履き替え、道と合流する。そこから三股まではサクサ

蝶ヶ岳ヒュッテまで。稜線上は風の影響かク下山で、最後の林道も黙々と歩き、午前中

雪がほとんどない。この日の幕営予定地はには駐車場に戻ってこられた。

蝶ヶ岳ヒュッテだったが、時間があるので

蝶ヶ岳からの下山は長塀尾根を経て上高地

ワカンに履き替え歩を進める。2542m ピー

側に下りるのが一般的だが、車の回収を考

ク手前のコルを目指すが、蝶ヶ岳ヒュッテ

慮したときに三股側に下りるほうが合理的からコルまでの稜線は二重稜線になっておだ。ただ、三股登山道を行くとなると当然地り、 誤って北側の尾根に乗ってしまったた

形的に雪崩のリスクが高いところを通過しめに南側の稜線に移動する際に沢地形を通なければならなくなる。それで、今回の尾根

過しなければならず、初めから南側に乗るを選択したわけだ。ネットなどで記録を探べきだったと反省する。できるだけ高度をしたが、今回トレースした尾根を下った記

下げ沢地形の傾斜が緩いところを選んで南録はなかった。このようなルート採りは冬側の稜線に移る。例のコルに達したら高度だからこそできることだし、読図力を試すを下げすぎないことを意識しながらトラバにはもってこいだ。
「みんなはこうしている」

ースしていく。樹林帯なので雪崩のリスクと安直にルート設計をせずに、どこへ行きも少ないだろう。地形図を信じてトラバー

たくて、どのラインが合理的なのかを考えスしていくと 2542m ピークから北東方向て計画をすると冬山はもっともっと楽しくに伸びる尾根の付け根の広い場所に出る。

なるのかもしれない。

ここ Co.2450m を本日のテン場とする。
38

白馬

小蓮華尾根

広河原沢左俣遡行

日程：1 月 18～19 日
メンバー：杉本(3)、原田(3)、北野(1)、坂（アルパインアイス）

井(1)コースタイム：
1 日目
7：10

日程）2020.01.22-23
出発

10：00 猿倉荘メンバー）川地、竹田 CL（会 2）

12：00 渡渉点探し
13：00 渡渉できずテンバ

行動記録）

2 日目

1 月 22 日

7：00

雪訓開始

1520 舟山十字路駐車場発

9：40

下山開始

1615 二俣 B.C.

12：00 下山1 月 23 日
0635 B.C.発

金山沢や白馬沢が全く埋まっておらず、滝1130 遡行終了のような水量であった。

～～中央稜へ乗る～～

渡渉するにも雪面と水面に高低差があり困1400 左俣へ戻る難であった。

～～往路下降～～一か所スノーブリッジがあったがもうロー

1630 B.C.着プで確保してまでの気力がなかった。

1730 舟山十字路駐車場着

雪上訓練でビーコンのクロスサーチや雪上
支点やコンテを練習し撤退した。

アルパインアイスへ行こう第 3 弾。ということで 22 日の授業後に八ヶ岳へくりだす。
今回も二俣で鍋パをしておやすみなさい。
にしても雪が全然なくてびっくり仰天ニュース。
左俣は下部に 1 つ 15m 大滝、上部に 1 つつらら状の 10m 滝が出てくるといった感じで、あとは難しくない小滝がいくつか出てくるだけだ。下部の 15ｍ大滝で初めてロープを出す。リードは竹田。左の登りやすそうなラ
インを攻める。スクリューを 3 本ばかり効めて無事トップアウト。上部のつらら状の滝は 2 人で話し合って、巻くことに。氷の39

状態は良さそうだったが、見た目かなりブ

2 日目

ッ立ってるのと、氷柱っぽくてプロテクシ

6：30

出発

ョン取るの難しそうっていうので、ビビッ

7：30

登山口

て逃げました。こういう滝を見ても逃げ出

10：00 ゲート

さないくらいの実力が欲しいです。同期と2 人だけの山行ともあって絶対に事故れな

合戦尾根の第二ベンチから合戦小屋までがいのでここは慎重に判断しました。

ズボる感じでしんどかった。それ以外はア巻いたところから中央稜の方に乗るが、ホイゼンサクサクであった。土日の燕はけっ

ワイトアウトしかけてて、踏み跡も不明瞭

こう人がいた。なんでこんな林道長いとこ

で、このまま下るとまずいかもと思い、中央来ようと思うのだろうか。

稜を登り返したり下ったりしながら結局左俣に戻ってきた。トレースがついてないと下れないなんてあまりにも雑魚すぎる。もっと精進します。
左俣の下降では懸垂を 7，

八ヶ岳 裏同心ルンゼ

8 回ほど交えて下った。全部ロープ一本を折り返しての懸垂。下りの懸垂の流れや支／赤岳周回点の選択はスムーズにできたと思う。もう少しでテン場だというところで雨が降り出し、気分は最悪。テントの中は完全に湖になっていて、撤収作業もウルトラスーパーだ

日程）2020.01.25-26

るい。もくもくと雨の中林道を歩き車へ。べちょべちょになった体を震わせながら温泉メンバー）高井（会 4）、原田（会 3）、竹田へ駆け込む。

CL（会 2）、大島、北野（会 1）

燕岳

行動記録）

日程：1 月 25~26 日

0530 八ヶ岳山荘駐車場発

メンバー：杉本(3)0835 赤岳鉱泉 B.C.

コースタイム：0920 B.C.発

1 日目

1000 F1 取付き（先発: 原田・竹田・大島

1 月 25 日

6：20

ゲート発

／後発: 高井・北野）

9：20

登山口

1340 先発隊大同心稜出合

12：30 合戦小屋～～後発隊待ち～～13：40 燕山荘

1550 後発隊大同心稜出合（合流）14：20 燕岳頂上

1640 B.C.着

15：20 合戦小屋 T.S.

1 月 26 日
40

0510 B.C.発

B.C.に戻れたが、時間がギリギリなのは良0545 行者小屋

くなかった。反省。

0740 赤岳山頂

翌日は文三郎を登り、赤岳から硫黄岳を目

0810 赤岳展望荘

指す。やはり北野のペースが上がらない。赤0915 横岳山頂

岳山頂手前の鎖場は鎖が埋まってなかった

1005 硫黄岳山頂

ので鎖 FIX で通過。右手側にかなり切れて1100 B.C.着いたので鎖が埋まっている場合はメンバー

1330 八ヶ岳山荘駐車場着や状況に応じて FIX ロープを張る必要があると思った。横岳周辺の悪場も慎重に通過

初日裏同心ルンゼ、2 日目赤岳～硫黄岳縦していきたい。硫黄岳手前くらいで風がか走という計画にした。ただ、大島も北野もアなり強くなりだし、若干のホワイトアウト

イス未経験だったため、アイスキャンディもしていた。道が明瞭なので迷うことはな

や南沢小滝大滝などの比較的安全なゲレンい。午前中には B.C.に戻ってこられたので

デで登らせた方がよかったのかなと反省す良かった。

る。実際、北野は何度かテンションをかけたアイスも歩きもできて楽しい計画なので一ようだ。一年生のうちから落ちるようなア

年生を連れていく山行としてはお勧めです。

ルパインをさせてはダメだと思った。

空木岳池山尾根

毎度おなじみの林道歩きは北野がかなり遅い。この林道歩きに 3 時間かかるのはあり得ない。林道くらいはついてきてほしいと

日程：1/25~1/26

ころだ。ベースを設営した後、さっそく裏同

メンバー：永山(3)、川地(2/L)、河内(1)、心ルンゼへ。裏同心ルンゼは赤岳鉱泉から

坂井(1)

硫黄岳へ通じる一般道を歩いて 2 つ目に出合う大きな沢だ。一年生が初めてというこ

1 日目 天気：晴れともあり、先発隊は F1 から F5 まで、後発

7:50 冬期ゲート発

隊は大同心稜出合までロープをつないでい

8:50 林道終点

た。先発隊は全ピッチ竹田リード、後発隊は13:10 迷尾根付近で縦フィックス

全ピッチ高井さんリード。ほとんどすべて

14:05 フィックス終了の滝が 3 分の 1 から半分ほど雪で埋まって

14:25 T.S.(2300 付近)

いたが、想像以上に氷が露出していて安心

山行に入る前に雨が降ったのでしょう、雪した。先発隊が大同心稜と出合ってから結が少なくラッセルは皆無。迷尾根あたりで構待ち時間があったため、時間を決めて一一度フィックスを張った(リード：川地)。エ部メンバーだけ先に B.C.に下ろしてもよか

ッセンでは冬合宿で使わなかったペミを持ったのかもしれない。後発隊は大同心稜合って行ったが、肉が少々溶けているかんじ

流直前までロープをつないでおり、少々時だった。二度と持って行かねえ。

間がかかったようだ。なんとか日没前には
41

2 日目 天気：曇り

11：15 赤岳南峰リッジ取りつき

5:10 起床

13：50 トップアウト

6:10 出発

14：45 行者小屋

8:20 駒石

17：00 八ヶ岳山荘

8:45 駒峰ヒュッテ

阿弥陀北稜はトレースがばっちりだった

8:50 空木岳山頂ので迷うこともラッセルすることもなくと11:00 懸垂

りつきまで着いた。先行パーティーがいた

13:00 懸垂終了のでゆっくりしてから取りついた。さくっ

15:40 冬期ゲートと登って、赤岳南峰リッジに取りつく。中岳

昨日フィックスを張った手前あたりで 3 回

クーロアールに登っていた虎之介の隊に追ほど懸垂を行った。

いつかれるも頑張って登る(中央ルート)。
終了点の取る場所が難しい。ハーケン、ナッツ、カムで終了点を取ったときはすごく時2月
八ヶ岳間をかけてしまった。ごめん。

中岳クーロワール

南沢小滝・阿弥陀2/4

岳北稜~赤岳南峰リッジ

メンバー

日程：2020／2／3～4

永山虎之介(3/L)

メンバー：髙井(会 4)、北野(会 1)竹田昴(2)

行程：

大島龍太(1)【1 日目】曇り
7：00 八ヶ岳山荘発

行動記録

9：45 南沢小滝着

05:10 美濃戸

15：00 南沢小滝発

07:15 行者小屋

16：45 行者小屋

10:35 トップアウト

私がリードしてトップロを張ったが、リ

14:25 赤岳ードはもう嫌だと叫びたい。スクリューを

15:25 行者小屋

刺すとこがない。ほどほどに登って終わり

16:55 美濃戸にした。
【2 日目】晴れ所感

5：30 起床

中岳クーロワールは文三郎道から見える一

6：45 行者小屋発

番かっこいいクーロワールだ。登攀内容は8：15 阿弥陀岳北稜下部岩壁取りつき

ほとんど歩きだけれど、とにかくかっこい

9：40 トップアウト

いルート。少しもろいかもしれないけれど
42たいしたことはない、ぜひ登ってほしいと

く、冬壁の大きさを知るとても良い機会と思う。

なった。来シーズンもさらに冬山に挑み、特に壁の安定感を身につけたいと思う。

錫杖岳前衛壁
2/5~6

北アルプス

メンバー
塩谷晃司(OB/L)

鹿島槍ヶ岳

～爺ヶ岳

永山虎之介(3)竹田昴(2)

日程：2020／2／5～8
メンバー：髙井(会 4)、川地(会 2)、大島、

行動記録

坂井(会 1)

2/5

行程：05:45 槍見温泉

【1 日目】雪07:25 クリヤの岩小屋

6:30 大谷原スキー場発

08:30 P4 ルンゼ取り付き

8:05 赤岩尾根取り付き

13:00 トップアウト

12:15 T.S.

14:30 P4 の頭

雪の降るなか出発となり、西俣の出合の徒

16:30 クリヤの岩小屋 T.S.

渉も脱がず、落ちず無事に徒渉できた。雪の2/6

量はそれほど多くなかったが、高千穂平

06:00 クリヤの岩小屋

150m(標高差)ほど手前くらいからラッセ

07:00 左方カンテ取り付き

ルが大変になってきた上、風、雪もひどくな

17:30 トップアウトったのでテントを張った。

19:00 クリヤの岩小屋
20:50 槍見温泉

【2 日目】雪7:30 起床

所感

8:45 発

今回は塩谷 OB のちらを借りて初めて冬の9:30 高千穂平

錫杖岳に挑んだ。永山と竹田も簡単なピッ11:00 白樺平 T.S.

チをリードしたが安定感が圧倒的に足りず、

5 時 30 分起床だったが、天気が悪いので 7登っている本人たちも、また見ているビレ

時 30 分に起きてから出発した。しかし、気イヤーたちも、ひやひやさせてしまうよう温が低く、天気も悪かったため 2 ピッチだなクライミングをしていた。

け歩いて雪壁の手前でテントを張った。

左方カンテに関しては３ピッチ目と６ピッチ目をドライで越えるのが私たちには難し【3 日目】晴れ43

5:00 起床

7：20

出発

6:20 発10：30 蓼科山8:30 冷池山荘

12：30 大河原峠

10:20 布引山

13：20 双子山

11:00 鹿島槍ヶ岳

14：10 双子池 T.S.

12:10 冷池山荘
めちゃめちゃ晴れた。悪天の後の雪壁で不2 日目

安だったが、弱層テストの結果問題なさそ

6：15

出発

うなので感覚を開けて登った。その後悪場

6：50

亀甲池

もなく稜線を歩き晴れ渡った鹿島槍ヶ岳に

9：00

北横岳

登ることができた。今季一できれいだった。

10：30 縞枯山
11：10 茶臼山

【4 日目】雪11：40 麦草峠

5:00 起床

17：30 テント移動

6:15 発

18：30 麦草峠近く T.S.

8:55 爺ヶ岳中峰
14:30 1768m の分岐

3 日目

16:25 道路合流

7：40

出発

16:45 大谷原駐車場

8：50

丸山

昨日から一転ものすごく天気が悪くて時々

9：15

高見石小屋

足下も見えないほど白くなったものの無事

10：20 中山爺ヶ岳東尾根にのることができた。途中雪

10：40 中山峠

庇に落ちそうになって死ぬかと思った。東

11：40 東天狗岳稜にのった後尾根を間違えてしまったが、

12：15 根石岳

戻って無事に降りることができた。途中テ

12：55 夏沢峠 T.S.

ンとウサギと雷鳥を見ることができて嬉し
かった。

4 日目
6：15

出発

7：20

硫黄岳

八ヶ岳縦走

7：50

硫黄岳山荘

9：00

撤退判断

日程：2 月 6~9 日

11：00 赤岳鉱泉

メンバー：杉本(3)、今井(3)、北野(1)、河12：50 美濃戸口下山

内(1)コースタイム：
1 日目

2 日目のテンバ予定地であった麦草峠だが、44

暖冬のせいなのか小屋が営業しており、設

15：10 硫黄岳

営禁止だと言われた。エッセンも食べても16：10 赤岳鉱泉

う寝ようかというときに言われて気分は最

16：50 行者小屋悪。12 時前にテント張ってたんだからもっ大同心稜の途中から雪が降り始め、風がとはやく行って来いよ。暗くなる直前だっ

強くなってきた。小同心クラック自体は難たので小屋から見えなくなるくらいの茂み

しくはなく楽しく登ることができた。しかに張りなおすことにしたが、その移動中みし、流れが悪くなってしまったことと、横岳んなとは別の方向へ北野が行ってしまい杉

直下の 1 ピッチで支点が取れず時間がかか

本と今井が３０分ほど探した。国道で遭難ってしまった。横岳から硫黄岳の区間は風騒ぎとは、恥ずかしい。

が強くて大変だった。お互いに凍傷もなく

その他、４日目までは順調であった。歩行ス

悪天のいい経験になったが、もうやだ。

ピードも良く、ラッセルもなかったためか【2 日目】晴れ

毎日余裕のある行動ができた。４日目、硫黄

5：00 起床

岳に登っている最中から風がわりと強めで

6：00 発(赤岳主稜撤退)あった。

7：25 赤岳鉱泉

硫黄岳山荘でしばらく風をしのいで様子を

9：10 八ヶ岳山荘

見たあと少し横岳へ向かってみたが、とてこの日は赤岳主稜に行く予定であったが、も 1 年生をかばいながら進める風ではなく、私が風邪をひいてしまったので行者小屋を撤退を決めた。風でけつが痛く感じたの初

出てすぐに引き返し、そのまま下山した。もめて。もう気力がなくなったのでそのまま

ともと赤岳鉱泉をベースにする予定であっエスケープした。

たため、エスケープに南沢がなく、遠回りして北沢から下山した。

八ヶ岳

中ア主脈縦走小同心クラック

日程）2020.02.13-16

日程：2020／2／10～11
メンバー：髙井(会 4)メンバー）永山（会 3）、川地、竹田 CL（会行程：2）
、大島（会 1）

【1 日目】雪6：20 八ヶ岳山荘発

行動記録）

8：50 赤岳鉱泉

2 月 13 日

11：00 取りつき

1435 伊奈川ダムゲート

14：45 トップアウト

1550 越百山登山口 T.S.

(5 ピッチ 3 時間 45 分)

2 月 14 日
45

0500 T.S.発ン。

0910 越百小屋

2 月 14 日

1035 越百山山頂

この日は駒峰ヒュッテを目指して、行ける

1220 仙涯嶺ところまで行くというプラン。しかしなん

1520 Co.2800m 付近 T.S.

と全員寝坊したため予定よりも 1 時間遅れ

2 月 15 日て出発。初めの方は全く雪がない。代わりに0615 T.S.発

カチカチな氷がまばらに出てきてすごく歩

0650 南駒ケ岳

きにくい。途中アイゼンを出したが、もっと0740 赤椰岳

早く出しておけば 30 分くらいは縮められ1030 空木岳

たのかもしれない。越百山に着くころには

1100 Co.2820m 付近撤退開始

とっくにワカンに履き替えるくらいには雪

1115 空木岳があった。モナカ雪みたいな感じですごく

1120 駒峰ヒュッテ T.S.

歩きにくい。山頂直下が軽くバーンになっ2 月 16 日ていてワカンの歯を効かせながら慎重に登0515 T.S.発っていく。山頂でハーネス、メット、アイゼ

1035 林道出合ンを装着。仙涯嶺までは特になんて事のな

1135 林道ゲート

い歩き。仙涯嶺の鎖場へ下るところは伊那側を巻く。鎖の下りを終えたら核心のトラ

本山行は当初会 1 の坂井もメンバーに入っバースで、ここは竹田リードで FIX を張っていて計 5 名で行われる予定だったが、山た。開始点はハーケンとカムで中間支点は

行直前に自転車を運転中に転倒し大けがをスノーバーやカム、鎖などでとった。スノー

負ったため彼はメンバーから外して、4 人

バーは気休め程度で全く効いていなかったで入山した。

と思う。終了点は灌木で、カムでバックアッ2 月 13 日

プを取った。カムは＃0.5～＃1 までを各 1

当初は越百小屋まで行く計画だったが、こで持っていったが、＃0.4～＃2 あると安心の日の午前中が雨だというので入山を午後かもしれない。＃3 もあればいいけど明らに遅らせた。竹田車を桂小場にデポし、そこかにでかくて邪魔かなと思う。＃0.4 はともから元会員に車で伊奈川ダムゲートまで送

かく、＃2 は欲しいと感じた。＃1×２でもってもらう。1 時間くらいで登山口に着くいいかも。プロテクションは基本クラックと思っていて、なかなか登山口が出てこなに詰まった氷を除いたり、鎖を掘りおこし

いのでちょっとイラついたりしてみた。水たりみたいな感じで時間がかかった。

は林道途中にドバドバ流れてる沢から汲む

南駒ケ岳までの登りは上部の伊那側を巻くことができたが、暖冬だから出ていたのか

トラバースがいやらしかった。他の記録をもしれないし、ちゃんと初めから汲んで持見るとここでロープを出していたが、雪がってくればよかったなと反省。この日はな

少なく前日の雨の影響かカチカチな感じだ

んだかあったかいのでなんと冬に外エッセったためアイゼンで慎重に通過しようとい46

うことになったが、川地が足を滑らせて数岳から木曽殿山荘方面への下りで完全に行

ｍ落ちかけた。ヒヤリハット。丁寧な歩行がき詰った。竹田と川地２人で先の様子を偵できれば問題になるはずがない斜面だが、察しに行った。夏道は埋まっており、かなり何が起こるかわからない。ロープを出す出切り立ったカチカチ斜面のトラバースが連さないの判断はもっとシビアにしてもいい続する。下るなら稜線通しに懸垂を連続しのかもしれない。特に最近は山岳会全体とていくしか手はないが、一度下ったら登りしてもロープを出さないレベルが上がって返すのもかなり厳しそうだ。そして明日以きている。これはいいことなのかもしれな

降天気がかなり怪しい。進むスピードは確

いが、一方でどこか高慢になってる節がな

実に遅くなる。悔しいが、ここで撤退とすいだろうか。山に対して常に謙虚な姿勢がる。空木岳へ登り返し、駒峰ヒュッテへ。稜なければ確実に死ぬ。もう一度ロープの判線からそれた瞬間に風がなくなった。駒峰断を見直していく必要がある。

ヒュッテは小屋の玄関の部分しか使用でき

南駒ケ岳山頂手前の稜線で、ある程度広く、ず４人では狭いので外のテラスのような場

岩で風を防げる場所がいくつかあるのでそ所にテントを張る。中アの本来なら行くはこをテン場とする。強風で名高い中アの稜ずだった北側の稜線を見つめ、なんだか切

線だが、この日は風も穏やかで、天気も悪くない気持ちになる。今はこんなに天気がいなかった。しかしこれが荒天だったらこんいのに…。外エッセンでお楽しみを開けまなところにテントは張れなかっただろう。

くってお腹いっぱい食べて寝る。

夕焼けが美しかった。

２月１６日

２月 15 日朝からみぞれっぽいのが降っている。が、出風も大して強くなく快適な朝だった。赤椰発するころにはしっかり雨になっていてび

岳までは何の問題もないただの稜線歩き。

っくり仰天。テント内でレインウェアを着問題が発生したのは赤椰岳から空木岳方向て出たので良かったがこの時期に雨はやばに下る斜面だった。完全に斜面がスケートい。ただ、あとは池山尾根を下るだけだし、リンクと化している。アイゼンもまともに先日虎之介さんと川地が池山尾根を下って刺さらないくらいガッチガチ。全員これでいることもあり、行動することにする。最初

もかというくらいに慎重にゆっくりゆっくの下りはガスっていて一度乗る尾根を外しり下っていく。さらには前爪少ししか入らた。いったん駒峰ヒュッテまで戻り、もう一ないカチカチのカニトラバースが延々と続

度丁寧に読図しながら進む。今度は無事にく。一時も気を緩めることが許されない。お尾根に乗れたが先頭が虎之介さんで、彼にそらく先日の雨のせいかと思うが、これがしっかり頼る形になってしまって情けない。

中アスタンダードなのだろうか。上級生だ

もっとナビゲーション力をあげていきたい。

けならまだしも１年生を連れていく山行とその後尾根に忠実に下り、迷い尾根で懸垂してはあまりに危険だと感じた。空木岳以を１回。雨の中を黙々と下っていく。林道出

降もこんな感じがずっと続くのであれば撤合でタクシーを呼んだが、なんと雨に濡れ退すると決め、とりあえず歩を進める。空木てべちょべちょな場合お断りをしているで47すって。登山者に不親切だなぁと思いつつ、

13:15 トップアウト

伊那にいる OB の植野さんに連絡をしたと

14:45 取り付き

ころなんと来てくださるとのこと。ゲート

16:25 車に到着した時にはもう植野さんがそこにいらっしゃった。マジで感謝の正拳突き１０

記録的暖冬であり、アナコンダの結氷状０万発。ありがとうございました。ゲートか態に不安があったため錫杖岳正面壁を予備ら桂小場まで送っていただき、無事に帰れ案としていたが、「どうなってるかわからなましたとさ。体をぶるぶるふるわせながら。

いけど行ってみよう」ということで米子不動に行くことにした。高速道路を使って、林【感想】

道を車で入れるところまで入る。例年であ

なんだか情けない終わり方になってしまっ

れば歩かなければならないところでも雪はてすごく悔しい。来年は主脈とかいう中途

なくだいぶ奥まで入ることができた。(令和

半端な縦走じゃなくてちゃんと全山をやろ

元年東日本台風の影響で通行止めと観光課

うかなと勝手に考え中。南は恵那から、北はの方から聞いていたが、崩落地を避けて通経ヶ岳まで。やるからにはやっぱりちゃん

ることは可能だった。)米子川を渡る手前と全部いかないとね。今後のために、捨てス(ここまで入る車が会あったがやめた方が

リは１０m は持って行った方がいいと感じいい)から龍神エリアへ向かう。雪もラッセた。もし懸垂の連続で下ることになれば支ルもなくアナコンダへ向かう。後ろから 2

点はピナクルが主体となる。捨てスリを多人パーティーが来て、龍神を登りに行った。

用することになるのでこれくらいはあって登れるだろうと判断して(馬目さんが)凹角もいいかと思う。それと、今回のようなコンから登りはじめ、3 ピッチでトップアウト

ディションが中アスタンダードならメンバした。その先に氷が見えたため繋げてみよーは選んだ方がいいだろう。今回は風こそうということでさらに 2 ピッチ登って完璧

弱い方だったがこれで強風だったら完全になトップアウトである。その後 5 ピッチ懸やばかったと思う。

垂して終了した。私も無事ノーテンでトッ

本気で全山縦走を狙いに行こうかな。

プアウトすることができた。今期アイスを頑張っただけある。馬目さんがかっこいい。

米子不動

アナコンダ

槍ヶ岳中崎尾根

日程：2020／2／15＜日程＞

メンバー：髙井(会 4)、馬目(OB)2 月 17 日~20 日

行程：晴れ＜メンバー＞

4:50 林道発原田(3)、杉本(3)、北野(1)6:00 登山道<行程>7:55 アナコンダ 登攀開始

・一日目
48

10:00 新穂高温泉

入山前の気温上昇の影響かカチンコチンに

13:00 中崎山

凍りついていた。アイゼンが前爪しか刺さ15:30 1700m 付近 T.S.

らないコンディションがけっこう長い距離

まず朝、BOX に赤旗を忘れるという大失続きそうだったので、メンバーの実力と帰態をやらかして出発が遅れる。年々、上がいりの時間も考えると厳しいだろうというこ

なくって気を抜く場面が増える自分が情けとで敗退を決めた。行きの固い斜面はクラない。二度とないようにしたい。新穂高温泉

イムダウンでゆっくりとおり、アタックキ

からすぐの中崎尾根の末端に取り付いた。

ャンプまで戻った。同じくらいの時期に入しばらくは雪が少なく、さくさくと進む。中った中アの主脈縦走も、似た理由で敗退し崎山以降は結構しっかりとしたラッセルだていたので、この週のアルプスは他もこんった。テンバ予定地の 1816 ピークの１ピッな感じだったのかもしれない。

チほど手前でテンバ。

・四日目

・二日目

6:30 出発

6:00 出発

7:40 槍平小屋

15:20 奥丸山先の 2450m 付近 A.C.

8:50 滝谷避難小屋

ひたすらラッセル。朝は天気がよかった

12:00 新穂高温泉

が段々崩れてきてしんどい日だった。ロー

帰りは谷を経由して下山。沢状地形の場

プは出さなかったが 2355ｍの先が少し悪所では数日前に雪崩れたデブリが堆積していので注意が必要。今回のテンバの先にもいた。

しばらく樹林はあるので余裕があれば先にまた来年、リベンジしたいとおもう。

進んだ方がいいだろう。
・三日目
5:50 出発
9:30 千丈乗越
10:20 撤退開始

奥秩父

14:30 A.C.

金峰山

朝起きると微風快晴。千丈乗越の登りの

日程：2020／2／17～18基部まではラッセルが深い。ただ、途中で固

メンバー：髙井(会 4)

い斜面がでてきたのでやむを得ずアイゼン

行程：でラッセルした。千丈乗越の登りは、アイゼ【1 日目】晴れンが前爪しか刺さらないポイントがあり、7:00 駐車場発

慎重に登った。心配していた時間もぎりぎ

8:50 大日小屋

りなんとかなりそうだったので槍を目指し

9:20 大日岩て進む。ところが槍の肩の直下で問題が発

11:30 金峰山

生した。山荘直下の岩峰を右に巻くところ

12:30 テント場

で、普段ならなんてことのない雪の斜面が

朝 3 時にもかかわらず塩尻峠で 7℃、5 時
49

に茅野で 12℃。ありえん。

所感

案の定雪もない。金峰山手前当たりから３ルンゼは高度感も少なく難易度も低い、

雪も風も出てきて少し肌寒かったものの。

冬壁入門にとてもいいルートであると有名稜線でアイゼンを履きトレースばっちりのだ。なるほど確かに、冬壁初心者の私たちだ

登山道を歩く。金峰山を過ぎたあたりからけでも難なく突破できた。今後も経験を焦雪が増え、膝から腿あたりのラッセルとならずに積んで、より難易度の高く、気持ちのる。雨が降ったらしくほぼ乗れない最中雪良いルートを登れるようになりたい。

に心が折れて樹林帯で泊まった。
【2 日目】晴れ
5:00 起床北アルプス

6:00 発6:40 金峰山

黒部五郎

岳

10:00 駐車場
想像以上に冷え込み、寝ているのもしん

日程：2020／2／24～27

どかったため、5 時に起きて下山した。たくメンバー：髙井(会 4)、川地(会 2)、河内、さんの人とすれ違った。やっぱり人気な山

坂井(会 1)域なだけある。

行程：【1 日目】晴れ
7:21 金木戸発電所発
12:30 取り付き手前 T.S.
昨年の冬合宿で来た金木戸林道である。崩
壊した橋は依然として直らずものすごく怖かった。何ならこの山行の核心である。初日

錫杖岳３ルンゼからがんばっても仕方ないということで林2/22

偵察に行った。

道でテントを張り、川地と私で取り付きのメンバー
永山虎之介(3/L)

【2 日目】はれのち雪竹田昴(2)

4:00 起床
5:20 発行動記録

9:50 池ノ尾山

05:00 槍見温泉

12:30 1600m 付近 T.S.

07:30 ３ルンゼ取り付き

前日にピンクテープをつけていたところか

11:00 トップアウト

ら登る。途中河内の股関節が痛くなりペー

13:45 槍見温泉スが落ち天気も悪くなってきたため 1700ｍ手前あたりでテントを張った。悪場はな
50

く雪が多ければラッセルは楽しそうだ。

05:00 美濃戸
08:30 大同心取り付き【3 日目】雨のち霧

14:00 ドーム基部敗退決定

沈殿

15:30 赤岳鉱泉

夜の 1 時頃からみぞれが完全に雨になり 5

19:00 美濃戸

時 30 分に起床したときにはシュラフまで完全に浸水してしまっていて、今後このぬ所感れた状態で標高を上げるのは困難と判断し登るのに時間がかかった。傾斜の強い露出て沈殿した上で撤退とした。お玉で水を捨間のある壁、風が強い中でのエイドクライてながらの生活となった。

ミング、そういった冬の壁の特性に徐々に慣れていくしかない。冬の壁でエイドクラ【4 日目】雪イミングはあまりやりたくないと思った。

5:00 起床

エイドを使う必要があるのなら実力不足。

6:30 発強くなってフリーで登るべきだ。そうそう

8:15 池ノ尾山

簡単なことではないけど。

10:25 林道合流
13:30 金木戸発電所
前日に撤退を決めていたので、往路下降となった。途中 1 カ所懸垂して林道へ戻った。
もともとが予備を含めて 14 日間の日程だったため、なんともいえない気持ちである。
内張とフライ(夏用)を持って行くのがいいのかもしれない。雨が降りそうであればフライをつけるようにするというような。

八ヶ岳縦走ソロ
日程：2 月 25～27 日
メンバー：杉本(3)コースタイム：

八ヶ岳大同心雲稜

1 日目
9：30

北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅発

2/25

9：50

縞枯山

メンバー

10：05 茶臼山

永山虎之介(3/L)

10：50 麦草峠

竹田昴(2)

11：25 丸山
11：50 高見石小屋

行動記録

12：30 中山51

12：50 中山峠

剱岳早月尾根

13：40 東天狗岳
14：00 根石岳

早月尾根周辺に入山する際には、富山県

14：30 夏沢峠の条例により色々と入山前にやることがあるので注意が必要。

2 日目

＜日程＞

6：20

出発

2 月 28 日~3 月 2 日

7：15

硫黄岳

<メンバー>

8：20

横岳

原田(3)、永山(3)、竹田(2)、大島(1)

9：30

赤岳展望荘

<行程>

10：00 赤岳・一日目(微風快晴)

12：00 キレット小屋

4:00 BOX 集合

14：00 権現岳

10:10 伊折出発

15；20 青年小屋

13:15 馬場島
15:00 松尾平手前 T.S.

3 日目

馬場島までは県警の雪上車が先に通った

6：00

出発

ため、サクサクと進む。林道からこれから行

7：00

編笠山

く剱が見える。北方稜線の方がえげつない。

8：30

観音平ゲート3 時間ほどで馬場島に着き、富山県警の方にヤマタンをもらいにいった。学生パーテ
ィーには毎日、夕方に定時連絡させるよう

2 日目は終始ガスのせいで視界が悪かった。

にしているらしく電話番号を聞かれた。無かろうじて隣の支尾根が見えるくらいで何線でも連絡はとれたが、携帯電話が主だっ

度か道を間違えては戻るをした。横岳～赤たのでバッテリー等を持って行った方が良岳、赤岳～キレット小屋はけっこう悪い。権

かったかもしれない。県警の方によると、今現岳前後はずっとラッセルで稜線がきれて年は暖冬で下部は雪が少ないが、上部は例て危ないとかはなくずっといらいらさせら

年通りの積雪量らし。馬場島から松尾平まれた。

では膝下ほどのラッセルで 1 時間ほど歩き、
松尾平のすぐ手前で初日のテンバとした。
・二日目(微風快晴)
5:50 出発
13:10 1920m 地点
16:00 早月小屋 A.C.
5 時頃にテントを出発。暖冬といえどこの時期の富山側には、しっかりと雪が積もっており、しっかりと腰ぐらいのラッセル。
52

長野側の山と比べると、下の方まで山が真直後は雪崩がやばいと思う。カニのハサミっ白である。一年生の大島は、暖冬で本格的のすぐ先に最後の悪場である氷化したガリなラッセルをあまりしてこなかったため、ーが出てくる。近づくと思ったよりも傾斜苦労していた。

がなかったため、ノーロープで登ってしま

計画では三日目に早月小屋に到着する予った。このあたりは、尾根が複雑で天候が悪定だったが、ペースも速く、3 月 2 日から

いとルーファイが大変だろう。

天気が崩れる予報とのことだったため、行そして、山頂に到着。山頂からは雪がついた

程を繋げて早月小屋までいった。早月小屋

八ツ峰が見える。室堂の方面は、今までどのまでは雪庇には注意する必要があるが、そ山でも見たこともないくらい真っ白な世界の他これといった危険箇所はない。小屋にだった。結構行きに時間を使ってしまった

着く頃には、皆疲れている様子だった。

ので、手短に休憩を済ませて下降を開始す

・三日目(微風快晴)

る。幸いにも天気は快晴のままで、崩れる気

6:50 出発

配すらない。

8:50 2614m 峰

行きはノーロープでいけたところもクライ

9:20 烏帽子岩

ムダウンするには怖そうだったので何回か

11:10 獅子岩

懸垂をする。フィックスを含めると帰りに

11:30 カニのハサミ

は計 6 回ロープを出した。支点は基本ピナ

12:05 山頂

クル、無理そうなところは雪に埋まったハ

15:10 烏帽子岩

イマツを掘り出して使った。土嚢袋を持っ15:30 2614m 峰てくればと掘り出す手間が省けるため良か

16:10 A.C.

ったかもしれない。16 時頃に早月小屋に到朝起きると、微風快晴で完璧なコンディ

着。結構ロープを出さずにいったが、メンバション。降雪もしばらくなかったため、雪崩ーによってはもっとロープを出す必要があのリスクも比較的低そうだ。アタック装備っただろう。

でテントを出発。

・四日目（微風、晴れのち雨）

2613m 峰まではただのラッセル。ただ一

8:00 出発

ヶ所、雪崩そうな斜面があるので注意した

12:00 馬場島い。2613m 峰と烏帽子岩は雪崩のリスクが12:40 馬場島発

高すぎるため巻かずに稜線上をいった。獅

15:00 伊折

子岩の登り大きく見ると 2 つの岩場に分か降りるだけの日。前 2 日間が長時間行動れている。1 つ目へ左側を巻いて、2 つ目はだったので、ゆっくり起きる。

稜上を行き、ロープを出した。そこから少し出発して歩き出すと連日、晴れていたせいの間、ラッセルをして進むとカニのハサミ

か雪がだいぶ腐っており歩きにくい。馬場に到着。一部鎖が露出して、行きは稜線の左

島には 3 時間ほどで着いた。馬場島山荘で側を巻くようにして懸垂。そのロープを帰県警の方にヤマタンを返し、再び出発。朝はりの FIX 用に残置していった。ここも積雪快晴だったが徐々に天気が崩れてき、林道53

に入ったところで雨が降ってきた。富山県

あるが、フリーでも行けるようだ。フリー突警の方々は、この日から訓練で早月尾根に破を試みた。しかし、条件が悪かったように入山するらしく、分隊に分かれたパーティ

思う。過去の記録を見るとベルグラが張り、ーに林道でなんどかすれ違った。林道を 2

アックスをばっちり利かせられているようピッチほど歩き、車を停めた地点に着いた。

に見えるが、今回は全くのドライ。突破にか冬の剱岳周辺には初めて来たが、とてもい

なり時間がかかり、敗退を決定した。素直にい山域だった。その奥深さや天候などを考

エイドに切り替えていればよかったか、ドえると中々気軽に入れる場所ではないが、ライの技術が足りなかったか。どちらにせ

来年もなんとか行く機会を作れたらと思う。

よ私たちは精神を削り取られ、この後に控えていた利尻山南稜にチャレンジする自信もなくなり、経験が足りないと私たちの中で結論を出し利尻山は延期となった。かな
り悔しい。来シーズンこそは難なくこなし

3月

たい壁の一つである。

唐沢岳幕岩大凹角ルート
3/5~6
メンバー
永山虎之介(3/L)

燕蝶縦走

竹田昴(2)

日程：3 月 6~8 日
メンバー：杉本(3)

行動記録

コースタイム：

10/5

1 日目

09:00 ゲート

9：00

11:00 唐沢出合

12：15 登山口

16:00 岩小屋

16：30 合戦小屋手前 T.S.

ゲート発

10/6
06:30 岩小屋

2 日目

07:00 大凹角ルート取り付き

5：50

出発

11:15 一ピッチ目終了点敗退決定

6：10

合戦小屋

13:00 岩小屋

7：50

燕山荘

17:00 ゲート

8：30

蛙岩

11：20 大天井岳
所感

12：30 東天井岳

１ピッチ目を竹田がリード、A1 との表記が13：30 横通岳54

14：20 常念乗越 T.S.

4:40 上高地ゲート発
6:30 上高地 B.T.

3 日目

8:30 徳沢

5：50

出発

7：10

常念岳

14:00 2580m 付近 T.S.
悪場もなく、ピンクテープも豊富でトレ

11：10 蝶槍ースもある。楽なはずなのに、晴れなのに、

12：00 蝶が岳

やる気がでない。一人は楽しくないのかも

14：50 徳沢園

しれないと思った。

16：00 明神館

【2 日目】雪17：00 上高地バスターミナル

6:30 起床

18：40 釜トンネルゲート

7:30 発9:30 徳沢
11:25 上高地 B.T.

1 日目は合戦尾根にトレースはなく終始ラ

13:30 上高地ゲート

ッセルであった。合戦小屋につかなかった

5 時くらいに起きたが、天気悪いし、やるのはショックであった。

気でないし、だらだらしてから下山した。

2 日目は、天気が良くラッセルもなくめち

上高地はたくさん人がいて、これくらいゃくちゃ気持ちよかった。ついこの前いっでいいのかもしれないと思った。

た燕は早々にカットした。常念乗越まできたのはえらい。
3 日目は、蝶が岳の登りがこの冬一番しん

北アルプス

どかった。150ｍアップ×２&途中の平地を

日程：2020／3／12～14

一人ラッセルは感情をむき出しにして奇声

メンバー：髙井(会 4)を発して乗り越えた。長塀尾根の上部は他

行程：の尾根と違って平らなので間違うことはな【1 日目】晴れい。まあ一回違うとこ下って登りなおした

6:45 日向山ゲート発けど。最後の上高地あるきはまじで無。

8:40 扇沢駅

蓮華岳

15:00 2215mT.S.
中央大学の方と元東海大学の方と会って楽しく林道を歩いた。(赤沢岳から黒部横断北アルプスするらしい。やべぇ。) インフォメーショ

蝶ヶ岳ンセンターの裏から尾根を登り、ただひた

日程：2020／3／7～8

すらに登り 2215ｍにテントを張った。

メンバー：髙井(会 4)【2 日目】晴れのち雪

行程：

6:30 起床【1 日目】晴れ

7:30 発55

8:15 撤退のは正しい判断であったと言える．三ツ岳

8:35 2215mT.S.

周辺は岩が露出していた部分も多かったの

一応蓮華岳に行くつもりで出発したが、で，安定したアイゼンワークを心がけた．三「なんで頑張ってんだろ」と思ってしまいツ岳から北横岳ヒュッテまでは，地味な悪雪壁の前で撤退した。その後はテントでだ場が多く，割と時間がかかった．

らだらした。つまりほぼ沈殿。

今回の縦走において晴れたのはこの日だけ【3 日目】雪であった．

6:00 起床
7:55 発3/27(2 日目)曇り時々霧

9:05 扇沢駅

4:30 起床10:40 日向山ゲート

5:45 発雪の中さくさくと下山して、4 年間の山

6:00 北横岳南峰

行が終わった。

6:05 北横岳北峰
7:00 大岳分岐
8:20 双子池

北八ヶ岳 1 年縦走

9:25 双子山
10:00 大河原峠 T.S.

日程:2020 年 3 月 26 日～29 日

この日は，終始エスケープするかどうかでメンバー:CL 北野，大島，坂井(会 1)

議論していた．というのも，前日の天気図か

記録:

ら天候が下り坂になることが予想できた．

3/26(1 日目)快晴

元々2 日目は蓼科山を越えたところで T.S.

5:00 BOX 集合にする予定であったが，大岳から見た蓼科

6:45 北山千駄刈ゲート発

山は分厚い雲に覆われていた．そこで滝の8:45 麦草峠

湯川エスケープ案が出た．しかしまだ双子

10:10 茶臼山

山は行けそうだったので，双子山を降りて

11:45 縞枯山

から考えようということになった．結局，大12:15 雨池峠

河原峠の建物の屋根の下に幕営し，雨をし

12:35 雨池山

のいだ．翌朝雨であれば滝乃湯川経由でエ

13:20 三ツ岳

スケープ，晴れであればアタックと決め込

14:45 北横岳ヒュッテ T.S.

んだ．

初日は快晴で，少し暑いくらいであった．ゲ

3/28(3 日目)雨後曇り後雪ートから麦草峠までは長い林道歩きだった

4:30 起床が，少しのんびり歩きすぎた．麦草峠からは8:45 発初めはつぼ足だったが，茶臼岳手前の急登

10:50 蓼科山山頂

でアイゼンに履き替える．ポイントで凍っ

13:00 女乃神茶屋 T.S.

た急登も出てきたので，アイゼンを出した

起床後，外を見ると雨である．とりあえず
56

30 分刻みくらいで外を確認し，雨の上がっ大河原峠で一晩停滞しようという案は，大た 8 時半頃に出発を決める．蓼科山方面は島と坂井が切り出したが，私には蓼科を登少しガスっていたが，今日中に下山すればって女乃神茶屋エスケープか，滝の湯川エ

問題ないだろうと判断．蓼科山では霧で少スケープしか頭に無かった．選択肢の引きし濡れたが，結局下りでほとんど乾いてい出しがもっとほしいと思った．また，1 年だ

た．女乃神茶屋についた時点でバスの最終けで冬山に入るのはこの山行が初めてであ便に間に合いそうになかった．ので，もう一った．私たちはそれぞれ我が強く，同期間で晩山に籠もることにした．因みに蓼科の下の意見の交換は割としっかり出来ている学りは基本的に汚い氷の上をアイゼンを突き

年だと思う．このような関係性は得がたい

刺し慎重に下るという感じであった．所々ものだと思うので，残りの 3 年間大事にし木の根や岩などが出っ張っており日々のアていきたい．

イゼンワークの成果が試される場となった．
3/29(4 日目)雪6:30 起床
8:00 発8:40 八子ヶ峰ヒュッテ
9:30 八子ヶ峰
10:40 ホテルヤシガミネ
朝起きると昨日とは打って変わって真白な世界が広がっていた．初日にゲートに向かう車中で見た八子ヶ峰は真っ黒であったが，一晩にして真っ白けである．おかげで，ぐちょぐちょの泥道を歩くことは避けられた．
例年の 1 年縦走は奥秩父である．しかし今年度は皆の日程が合うのが 3 月末しかな
く，この時期に積雪している安全な山を考慮して，北八ヶ岳という山域を選んだ．例年と比べると行程が軽すぎたが，不安定な天候の中，皆で議論しながら少しずつ進む作戦で完遂できたことは良かったように思う．

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甲府幕岩フリークライミング墜落事故報告書
文責: 竹田昴
事故概要
事故発生日: 2019 年 10 月 28 日(月)
事故発生場所: 山梨県 甲府幕岩 山椒王国エリア／ルート名: パストラル（5.12a）
事故発生時刻: 午前 11 時 30 分
メンバー: 会 2 竹田昴（クライマー,事故者）

会 1 坂井陽樹（ビレイヤー）

事故現場状況
・天気は晴れ。
・落下地点であるビレイポイントは平らで硬くない土の地面。露岩も少なく、乾いていて安定していた。
・岩は安定しており、落石もなかった。
・電波は４G 回線が 2 本立つ程度には入る。

ルート番号⑧ 3 ピン目直下で落下
事故状況
・当ルートの核心部は 1 ピン目～2 ピン目にあり、核心部のリハーサルを行うために 1 ピ
ン目のヌンチャク用いて A0 して 2 ピン目のボルト（当ルートのボルトはすべてケミカルボルト）にヌンチャク（ボルト側はストレートゲートビナ）を設置し、ロープをかける。
（この際に、クリップの向きに問題はなく、逆クリップでもなかった）・はじめは 1 ピン目にも 2 ピン目にもロープがかかった状態でリハーサルをしていたが、1 ピン目にかかっていたロープがムーヴの妨げとなっていたので、1 ピン目のヌンチャク
からロープを外し、2 ピン目のヌンチャクを支点にトップロープの要領でリハーサルを行っていた。
・リハーサルを終え、2 ピン目まで到達した後、3 ピン目以降のボルトにヌンチャクをかけに行くために登りだした。この際に 1 ピン目のヌンチャクにはロープをかけ直していなかった。
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・3 ピン目直前、ムーヴを起こす際に左脚にロープがかかっていた。この状態で落下。2
ピン目にかかっていたヌンチャクのボルト側のカラビナがボルトから外れ、そのままグランドフォールした。（ロープ側のカラビナには落下後もロープがかかっていた）
・落下距離は約５～６ｍほど。落下地点は平らで硬くない土の上。はじめに左手の平を地面につき、その後すぐに左肘、左上腕で接地した。
（写真参照）
・外傷は左肘に小さな擦り傷を負った程度。内傷は、事故発生時には痛みや外から確認できる症状（内出血、青あざなど）はなかった。
（事故発生日の翌日に左上腕に打撲のような痛みがあった。貼るサロンパスで処置したところ 4 日ほどで痛みはなくなった）←墜落時の再現
事故後の行動（事故直後に撮影）
落下直後、その場の状況を把握・記録し、落下の原因を探る。その後、身体のどこにも痛みがなく大きなけがもなかったため、2 時間ほど休んだのちクライミング再開。17:40 く
らいまでクライミングを続け、18:00 ごろに駐車場に下山。
事故原因
ロープによってヌンチャクが引き上げられると同時にボルト側のカラビナが反転・回転し、ゲートがボルトに乗る状態になり、墜落と同時に下方向の力が加わり、そのままゲートを押し開き外れた。
しかし、上に述べた原因は推測にすぎない。事故当時の状況と OB の協力のもと考えうる可能性として、これが一番大きいだろうと思われる。
事故の反省点と改善点① 明確な原因が分かっていないという点→登るのに集中しており、通過後の支点に対して何の注意も払っていなかった。また
ビレイヤーの側から見て、ちょうどクライマーの脚で隠れて支点が確認できなかった状況だった。そのため、ヌンチャクがどういう状態になっているのか把握できなかっ59

た。事故を起こして原因が不明という致命的な状況で、これはクライマー、及びビレイヤーの大きな反省である。
➡ビレイヤーは常に支点のヌンチャクがどうなっているかを確認できるポジショニン
グをする。クライマーも落ちる前にカラビナが危険な状態になっていないか確認できると良い。
② 1 ピン目のヌンチャクにロープをかけ直さずに登りだしたという点→今回の場合ボルト間隔から見て 2 ピン目が外れたら 1 ピン目が外れてなくてもほぼ確実にグランドしていたと考えられるため直接的な原因ではないと考える。しかし、核心部のリハーサルをヌンチャク一つにすべてをかけて行っており、かつその後のリードも一つの支点のみで継続しようとしていた点で、認識があまりにも甘かったと言わざるを得ない。
➡支点が多いということはそれだけ落下の際の摩擦も増えてビレイヤーへの負担も大きく軽減されることを意味する。
③ 左脚にロープがかかっていたという点→ムーヴを起こす際にこのような状態になってしまっていた。これによってよりロー
プによるヌンチャクを引き上げる力を大きくしてしまった。そして何よりその状態で落下すると非常に危険である。
➡クライマーは常に安全な登り方を心掛け、ビレイヤーもまた気づいたときに指摘するなどして危険を回避していきたい。
④ ボルト支点に対して過度な信頼をもっていた点→逆クリップやヌンチャクの設置方向を間違えるなど、誤ったシステムでなければボルトであれば安全だと強く思っていた。今回そのようなミスはなかったが、事故が起こった。クライミングに絶対安全などあり得ないと再確認した。
➡核心手前やランナウトを強いられる手前など、絶対に外れてはいけないところでは
安全環付きのヌンチャクを使用することで不意に外れるというような事態は避けられる。

【共有】注意すべきボルトや状況① ねじが大きく飛び出しているアンカーボルト→カラビナのゲートがかかりやすい。
② 向きが適当でないアンカーボルト→かけ方を誤りやすい。
③ ボルト側がワイヤーゲートのヌンチャク→ゲートがボルトに乗りやすい。
④ ボルト周辺に岩の突起やケミカル溶剤による突起がある。→ビナがロックされる。
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⑤ 劣化したヌンチャクのスリング→柔軟性を失いビナがロープの流れに追従しやすい。

①

②

③

④

［参考資料］
北山真「フリークライミング日本 100 岩場③伊豆・甲信」（第 2 版）
、山と渓谷社、2010
菊地敏之「最新アルパインクライミング」、東京新聞出版局、2006
Mr ビーンズのマメマメ日記「カラビナの破断」、2017、最終アクセス 2020.6.26< http://climber319.blog89.fc2.com/blog-entry-2888.html>
Hoi’s hoi hoi Climbing Dialy「安全意識：スポートクライミングのプロテクション」、
2018、最終アクセス 2020.6.26< http://iwabahoihoi.blogspot.com/2018/01/blog-post_17.html>
CAMP「クイックドロー使用時に発生した事故について」、2017、最終アクセス 2020.6.26< https://www.caravan-web.com/wpcontent/uploads/2017/09/camp_20170529.pdf>
ALTERIA「カラビナのクリップ」、2018、最終アクセス 2020.6.26< https://www.alteria.co.jp/sport/clipping/>
事故者の言葉 竹田昴
止まんないと感じて振り返った時には地面に吸い込まれていた。あの時の映像は今でも鮮明に覚えている。恐怖そのものだ。
さて、今回の事故で致命的なのは事故の明確な原因が分かっていないことにある。これ
では具体的な対策が講じられない。それで自分でもあらゆる情報をあたり、また OB のご61協力もいただいて原因や対策を探った。それでもやはり具体的な原因は推測になってしまうわけだが、この一連の出来事や調査を通じでボルトに対する新たな知識や危険な状況、対策方法などを学ぶことができた。このことは今後フリークライミングを続けていくうえ
で大きな糧となると確信している。また、フリークライミングに対する過度な安全認識も変わった。システム的な間違いを犯していないとしてもその場の状況などによっては簡単に事故も起こり得るのだと痛感した。この感覚も、僕を強くしてくれると確信している。
事故を起こした本人がこんなことを言うのもなんだが、今回のことでフリークライミン
グに対して委縮しないでほしいと願う。事故の反省は活動の縮小によってではなく、事故から学んだことを共有し、それを次のクライミングで大きく活かすことで示すべきだと考える。特に一年生にはその大きなやる気をなくさないで、もっと積極的に岩に行ってほしい。
最後に、事故によって心配と迷惑をかけた SAC のみなさん、家族、そして何より目の前で墜落を見せてしまったビレイヤーの坂井には本当に申し訳ありませんでした。二度とこのような事故を起こすことがないように努めます。また、今回の事故の調査にご協力くださった中嶋渉様、中嶋岳志様、佐藤祐樹様、本当にありがとうございました。
これからも精力的に登り続けます。
ビレイヤーの言葉 坂井陽樹
私がこの事故から学んだことは大きく２つある。まずはボルトが整備されたフリーの岩場であっても、自然の中で活動する以上は完全な安全が確保されるということはないということ。もちろん落ちないことが前提のアルパインに比べて、落ちることが想定されるフリー
では支点が強固である。しかしそれは事故発生の余地がないことを意味するのではない。身に付けている知識の通りに行動したからといってすっかり安心してしまうのは早計である。
システムは何通りもあり、己の存ずることが全てではないという謙虚さが必要である。そして常に自らの行動を省みる姿勢を持っていきたい。２つ目はビレイヤーとしての意識。ビレ
イヤーはクライマーと二人三脚の関係にある。クライマーの命はビレイヤーの手中にある。
どんなことがあってもクライマーを落としてはならない。登ることに集中するクライマーに比べ、全体を見渡せるビレイヤーにはその役割を果たす義務がある。クライマーのミスを指摘することはもちろん、時にはその場所を登ること自体安全であるかを判断しなければならない。このようにビレイヤーはもっとリスクマネジメントに主体的に関わるべきであると感ずる。

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