会海報

外編1965 ～ 2015

信州大学山岳会編

1979 ～ 2004

信州大学山岳会
信州大学学士山岳会

会

海

報

外

編

1965 ～ 2015

信州大学山岳会編

1979 ～ 2004

信州大学山岳会
信州大学学士山岳会

会

海

報

外

編

1965 ～ 2015

信州大学山岳会編

1979 ～ 2004

1971年

ネパールヒマラヤ

アンナプルナⅡ峰（7937ｍ）

1978年 ネパール ジュティ・バフラニ峰（6850ｍ）

1978年 ネパール ニルギリ南峰（6839ｍ）

1980,82,2000年 ネパール ガネッシュⅡ峰（7111ｍ）

1993年 パキスタン バインターブラック峰（7285ｍ）

1994年 ネパール ギャジカン峰（7038ｍ）

1996年 ネパール ラトナチュリ峰（7035ｍ）

2008年 ネパール カンテガ峰（6779ｍ）

2009年 ネパール ネムジュン峰（7139ｍ）

1973年 ネパール アンナプルナⅠ峰（8091ｍ）

1988年 インド リモⅠ峰
（7385ｍ）

1990年 パキスタン ガッシャーブルムⅡ峰（8035ｍ）

1991年 ネパール マカルーⅠ峰（8463ｍ）

1991年 インド カンチェンジュンガ北東稜（8586ｍ）

1991～2000年 ネパール サガルマータ（8848ｍ）

1993年 パキスタン ブロード・ピーク（8051ｍ）

1993年 中国 チョー・オユー（8201ｍ）

1993年 中国 クラウン峰（7295ｍ）

1995年 中国 マカルー東稜（8463ｍ）

1997年 パキスタン Ｋ２（8611ｍ）

2002年 パキスタン ガッシャーブルムⅠ峰（8068ｍ）

2005年 パキスタン ナンガ・パルバット（8126ｍ）

2006年 ネパール ローツェ南壁（8516ｍ）

2006年 中国 シシャパンマ主峰（8027ｍ）

2006年 アンデス イリマニ南壁（6439ｍ）

1985年 カナダ バカブー

2004年 インド メルー峰
（6450ｍ）

2005年 ハンティントン南西壁（3731ｍ）

2005年 アンデス ボリビア イリャンプ北峰（6342ｍ）

2010年 アラスカ ローガン南東壁（東峰5400ｍ）

2012年 ネパール キャシャール南壁（6767ｍ）

会報発行にあたり
元 会 長

堀

勝

彦

日本列島の中央部に位置する長野県は、北・南・中央の三大アルプスと八ヶ岳連峰・志賀高原・妙高・戸隠などの高峰や名峰に囲まれ、信大前進の松本高等学校時
代から、日本中の山好きが入学して山岳部に在籍し、思う存分山行を楽しんで卒業
していきました。
当初の山岳部は各学部毎にありましたが、1960年に統合されて信州大学山岳会として発足しました。戦後の日本は徐々に経済的に発展成長して、学士山岳会や山岳会員の中から、ヒマラヤ、アンデスやヨーロッパアルプス等海外の山へ遠征したいという願望が生まれ、この会報にある通り、1965年のカナデアン・ロッキーズ「アルバータ峰」の遠征に始まって、1971年信大創立15周年記念として、ネパールヒマ
ラヤの「アンナプルナⅡ峰遠征」が実行されました。その後、ネパールを中心にジュティ・バフラニ、ニルギリ南峰、ガネッシュⅡ峰、ギャジカン峰、ラトナチュリ
峰、カンテガ北壁、ペリヒマール遠征やカラコルムや天山などへの遠征、その間にトレッキングやアラスカ、2015年のアンデスを含め112（実際はもっと多いと思われるが）の海外登山の報告がありました。
信州の山から始まり、ネパールヒマラヤ・インドヒマラヤ・カラコルムの高峰
群・中国ヒマラヤ・天山山脈・ヨーロッパアルプス・ロッキー山脈・アラスカの高峰・アンデス山脈・パタゴニア・アフリカ大陸の高峰まで、山岳部員や学士山岳会の行動実績は全地球規模に達しています。より高く、そしてより困難へと探究することは素晴らしいことですが、登山という行為は常に命への危険が内在していることを意識し、自覚することが全ての山岳部員の原点だと思います。
一歩一歩高度を増していく過程の中で、ただ単に山に足跡を刻み登るだけではな
く、山の誕生や成り立ち、とりまく自然と環境などを含め、宇宙的なとらえも必要だと考えます。ただ単に登山するという行為に終始してしまうのには寂しさがあります。
1960年以降、現在に至るまで何人もの部員・会員が国内外の山で亡くなりました。これらの方々のご冥福を祈りつつ、今後も益々各自の体力や精神を鍛え上げて、世界各地に信大山岳会の名を刻み続け、更に発展していくことを祈ります。

9

会報編集にあたって
編集委員長

藤

松

太

一

伊那松本・長野・上田の各ＯＢ会が統合して、信州大学学士山岳会に一本化された。長野山岳部も伊那松本山岳部もそれぞれ部報を制作し、現役の活動が1978年までまとめられていた。その続きと共に今まで海外にトレッキング、遠征など数多くの学士会員や現役山岳部員がヒマラヤを中心に遠征していた。もちろん学士山岳会の遠征はあったが、個人でのトレッキングや他の山岳団体・山岳会への参加も数多くあった。それらを含めた会報を作成することを提案した。しかし、毎度総会で現在進行中としか報告できずなかなか進まなかった。ようやくここに1979年から2005年
までの山岳会の活動である国内編と、1965年から2015年までの登山活動である海外編をまとめ、報告書とすることができた。計画を発表して５年を越える時間がかかり、なおかつ不十分の内容であるとの指摘は甘んじて受けざるを得ないが、兎にも角にもようやく一つの形となり完成した。全てを網羅し、より具体的な内容にはな
りえなかったが信州大学山岳会・学士山岳会の大まかな登山の流れを記録として残すことができたと思う。
私は海外編を担当した。1967年のネパールワンダリングが会として初めての海外となり、それがその後のヒマラヤ遠征の大きなステップとなりスタートとなった。1971年のアンナプルナⅡ峰が信大最初の海外遠征だった。この遠征で私を含め多くの山岳会会員が海外への刺激を受け、今は亡き山田哲雄先生の指導の元ヒマラ
ヤ研究会を大学や穂高の小川さんや扇能さんの別荘で幾度となく開かれ、その後のヒマラヤトレッキングや遠征へと発展していった。
そして、節目節目に信州大学の遠征隊が編成された。山田和彦さん、西郡光昭
さんを中心とした強力な指導のもとに1978年ジュティ・バフラニ、ニルギリ南峰、1980,82,2000年ガネッシュⅡ峰、1993年バインターブラック峰、1994年ギャジ
カン峰、1996年ラトナチュリ、2009年ヒムルンヒマールに挑戦し、初登頂を含め多くの成果を上げてきた。その中から、吉田秀樹さん、二俣勇司さんが他の山岳団体
や山岳会に加わり、何度もヒマラヤ遠征に参加し実績を上げてきた。そして、田辺治さんも同じように他の山岳会、特に群馬岳連や日本山岳会東海支部に参加し、エヴェレストをはじめとした8,000メートルに冬季を含めバリエーションルートから登頂し、当時としては日本人登山家で最も多くの8,000メートルの登頂者でもあっ10

たことは我々信大山岳会としても誇りだった。この間多くの会員や学生もトレッキン
グやトレッキングパーミッションで登れるヒマラヤ遠征を実行した。もちろん、ヒマ
ラヤ地域だけでなくヨーロッパ、パミール、アラスカ、アンデスと様々な山域に出かけている。
特に2009年大学創立60周年では松尾武久さんが実行委員長となり、メインのヒマ
ラヤネムジュン峰初ルートからの登頂、60歳以上の6000m峰登頂、アンナプルナ一周トレッキングと参加者は60名を超えた大規模な記念事業を実践した。
そして、2005年頃から若手ОＢの花谷泰広さん、横山勝丘さん、馬目弘仁さん、
佐藤祐樹さんなどがヨーロッパ、アラスカなどを中心に氷壁・岩壁の登攀を徹底したアルパインスタイルで挑戦し始めた。この中でも特に横山勝丘さんはアラスカを中心に数々の難易度の高いルートに挑戦、更にアンデス・パタゴニヤに困難な氷や岩のルートを継続登攀している。そして、身に着けた技術を持って再びヒマラヤに挑戦し、日本の山岳界のみならず世界的に注目される存在になっている。
登山の世界も様変わりし、一昔前の海外登山とは大きく異なり短期の準備で少量の装備や人数、遠征準備もエージェンドが準備万端にし、遠征期間も従来より短く、コンパクトでスムーズになっている。また、登山の環境も変わり、高所順応もより効率的に実施される。天気予報は衛星通信によりその山域の数日の天気の正確な情報を手に入れることができる。海外での登山は冒険や探検の時代はとうに終了
し、一昔とは全く違っているが、近年の信大学士山岳会の海外での活躍には素晴らしいものがある。
我々は学生時代の山岳会での活動が基本にある。北アルプスという地の利を得た
松本市に本拠地があり、厳しい冬の北アルプスで登山。穂高・槍ヶ岳は勿論、悪天候の鹿島・白馬岳周辺、豪雪の剣岳や黒部横断などでの登山活動を実践してきたことが大きい。厳しい条件の中で重い荷物を背負いながら長期の登山が我々の登山力として身についたと考える。そして、何よりも山を含めた自然を身近に置いて活動してきたことである。
尚1992年クラウン峰にて二俣勇司さん遭難、2010年ダウラギリⅠ峰にて田辺治さん遭難、2007年小川勝さん、15年山田和彦さん、松尾武久さん、16年新井陽一郎さんが永眠しました。ご冥福をお祈りします。

11

目

次

海外の山々

2

会報発行にあたり

元

会報編集にあたって

編集委員長

堀

勝彦

9

藤松

太一

10
12

編

13

外

遠征記録

15

1965年～2015年

20

海外編

信州大学山岳会編

197

登山活動

198

1979年～2004年

199

悼

309

編集後記

336

追

12

長

次

目
海

会

海

外

編

信州大学山岳会として、1967年のネパールワンダリングが会として初めての海外となり、それをステップとして、最初の遠征が1971年のアンナプルナⅡ峰でした。
その後、1978年ジュティ・バフラニ、ニルギリ南峰、1980年ガネッシュⅡ峰、1994
年ギャジカン峰、1996年ラトナチュリ峰、2009年ヒムルン・ヒマールと節目々に遠征を送り出してきました。これらの遠征については、詳細な報告書が出ています。
しかし、これ以外にも我々の会員が中心となったトレッキングや遠征、他山岳会や他の山岳会が主催する登山に加わり、数多くの海外遠征に参加しています。ポーラ
メソッドからアルパインスタイル、ノーマルルートからの登頂からバリエーション
ルート、大規模遠征から小規模とその時代に反映しながら、登山の形態が変わってきています。これらの海外の登山の活動をここに記録したいと考えました。個人参加としては1965年のカナデアン・ロッキーズ、1967年の「ネパールワンダリング」をスタートとし、2015年のアンデス「アコンカグア」まで。参加された登山活動を可能
な限り、取り上げました。

本文は主に信州大学山岳会か学士山岳会が主催もしくは中心のものですが、本文記載の遠征等にある（）は主催団体で（下記参照）、その場合は、信州大学山岳会、学士山岳会の参加者は太字で表記してあります。

14

ＳＡＣ：信州大学山岳会

ＳＡＡＣ：信州大学学士山岳会

ＨＡＪ：日本ヒマラヤ協会

ＪＡＣ：公益社団法人 日本山岳会

信稜会：信州大学長野山岳部

長山協：長野県山岳協会

ＪＡＣ東海支部：日本山岳会東海支部

群馬岳連：群馬県山岳連盟

～ 海外編遠征記録 ～

No.

P

カナデアン・ロッキーズ Mt.アルバータ峰3619m遠征
長野高校OB山岳会（田島守）

20

２ 1967年

ネパール ワンダリング

22

３ 1967年

ペルーアンデス遠征隊 長野県山岳協会（西郡光昭）

24

４ 1969年

ネパール エヴェレストスキー偵察 三浦雄一郎スキー隊（山田和彦）

５ 1969年

ネパール アンナプルナ峰偵察（百瀬斐敏、吉澤健）

６ 1970年

ネパール エヴェレストスキー隊 三浦雄一郎スキー隊（西郡光昭）

７ 1971年

信州大学 ネパール アンナプルナⅡ峰7937ｍ遠征隊

８ 1972年

ネパール ダウラギリ峰偵察（井関芳郎）

９ 1972年

アフリカ・キリマンジャロ山域 マウェンジ岩峰の登攀計画の断念顛末記（板谷真人、武藤一郎）
28

10 1973年

ネパール ジョモソン トレッキング（福田渉、森茂）

11 1973年

ネパール アンナプルナⅠ峰8091ｍ遠征 JAC信濃支部（新谷剛） 32

12 1973年

アラスカ Mt.ブラックバーン4997ｍ遠征（百瀬斐敏、藤松太一） 34

13 1973年

ネパール トレッキング（高橋雄治、渡部光則）

14 1974年

ネパール トレッキング（川口隆、三井和夫）

15 1974年

ネパール トレッキング（小根田一郎、三坂健次（岳應））36

16 1974年

インドヒマラヤ ビハリジョット北峰6290ｍ遠征隊
長野県勤労者山岳連盟（森田稲吉郎）

38

１ 1965年

26

30

17 1974年

ガルワール偵察（山田正弘）

18 1974年

アンデス 日本奥アマゾン探検隊 長野県山岳協会（堀勝彦）

40

19 1975年

ネパール エヴェレストBC・トレッキング（小根田一郎）

42

20 1975年

信州大学上田山岳部遠征隊 ガルワール・ヒマラヤ
インド ナンダ・グンティ6309ｍ

44

日本・インド合同カシミール遠征隊 日本ヒマラヤ協会
インド・ヌン7135ｍ（西郡光昭、山田正弘）

46

22 1978年

パキスタン バトゥーラⅣ7564ｍ 日本ヒマラヤ協会（西郡光昭）

48

23 1978年

信州大学 ネパール ジュティ・バフラニ6850m遠征

50

21 1975年

1524 1978年

信州大学 ガネッシュ・ヒマール偵察（三井和夫、吉田秀樹、師田信人）

52

25 1978年

信州大学 ネパール ニルギリ南峰6839ｍ遠征隊

54

26 1978年

ネパール アンナプルナ一周トレッキング（三井和夫）

27 1978年

ネパール ランタン谷トレッキング（田中誠司、加藤喜章、吉田秀樹）

56

28 1980年

信州大学 ネパールヒマラヤ ガネッシュⅢ峰7132m遠征隊

58

29 1980年

ネパール ダウラギリ山群の高山蝶と高山植物の調査（堀勝彦、二俣勇司）

60

30 1981年

ネパール ダウラギリ山群の高山蝶と高山植物の調査（堀勝彦） 61

31 1982年

ネパール アンナプルナⅡ峰7937m南稜遠征

62

32 1982年

信州大学 ネパールヒマラヤ ガネッシュⅢ峰遠征隊

64

33 1983年

ネパール ドルポ入り口付近高山蝶と高山植物の調査（堀勝彦） 66

34 1984年

ネパール フルーティッド・ピーク6501m遠征

68

35 1984年

アンデス ペルー・ワスカラン（新井陽一郎、岩村孝之、竹之内秀実）

70

36 1984年

アマゾン河漂流記（竹之内秀実）

72

37 1984年

メキシコ ポポカテペトル5452ｍ（新井陽一郎、藤松太一）

38 1985年

カナダ バガブー山群登攀（中嶋岳志、水谷寿宏）

74

39 1987年

ネパール チュルー・イースト6400m遠征

76

40 1987年

中国 日中友好ラプチェ・カン7367m合同登山 HAJ（田辺治）

78

41 1987年

中国 チベットへ調査・遠征（堀勝彦）

80

42 1988年

インド 日印合同カラコルム登山隊 リモⅠ峰7385m HAJ（吉田秀樹、二俣勇司）

82

ネパール エヴェレスト南東稜8848m カトマンズ・クラブ（二俣勇司）

84

43 1989年
44 1989年

中国 チョモランマ北壁 HAJ珠穆朗瑪峰8848m登山隊（田辺治） 86

45 1989年

ネパール コンデ・リ6011m

46 1990年

中国 クラウン7295ｍ遠征隊 HAJ（二俣勇司）

47 1990年

パキスタン ガッシャーブルムⅡ峰8035ｍ遠征隊（田辺治）

1688

48 1990年

旧ソ連天山 ハン・テングリ7010ｍ遠征隊

49 1991年

ネパール マカルーⅠ峰登山隊8463m ベルニナ山岳会（二俣勇司） 90

50 1991年

インド カンチェンジュンガ北東稜8586m 日印合同隊 HAJ（吉田秀樹、田辺治）

92

天山 ハン・テングリ7010m・ポベーダ7439m
日本勤労者山岳連盟（牛山寿宏）

94

51 1991年

ヤンゴンシャン

52 1991年

中国・四川省 羊拱山5273ｍ 日本山岳会宮城支部（西郡光昭）

53 1991年

ネパール パルチャモ6187ｍ遠征隊

54 1991年

中国 シシャパンマ 8012ｍ 長山協（中村貴士）

55 1991年

パミール国際キャンプ 三山連続登山 東海山岳会（田辺治、河西貴史、橋口徹）

96

98

56 1991～2年 ネパール サガルマータ8848m 群馬県山岳連盟（吉田秀樹、田辺治）

100

57 1992年

中国 クラウン峰7295m遠征 HAJ（二俣勇司）

102

58 1992年

アンナプルナⅡ峰北面・プー・コーラ偵察（田辺治、河西貴史） 104

59 1993年

ネパール アンナプルナⅡ峰7937ｍ北稜偵察隊（吉田秀樹、澤田克彦、豊田浩太郎）

105

パキスタン ブロード・ピーク登山隊8051ｍ 東海山岳会（田辺治、三野和哉、中村貴士、内田健一）

106

61 1993年

中国 チョー・オユー8201m 群馬県山岳連盟（田辺治）

108

62 1993年

中国 クラウン峰7295m遠征 JAC東海支部（長谷川哲也）

110

63 1993年

信州大学学士山岳会カラコルム登山隊
バインターブラック峰7285m遠征

112

60 1993年

64 1993年

ネパール アンナプルナⅡ峰北稜7937ｍ第二次偵察

65 1993年

ネパール ロブジェ東峰 6119ｍ

66 1993～4年 ネパール 冬期 サガルマータ南西壁8848m 群馬県山岳連盟
（田辺治）

114

67 1994年

信州大学・ネパール警察合同ヒマラヤ遠征隊 ギャジカン峰7038m 116

68 1995年

中国 日本山岳会マカルー東稜8463m登山隊 JAC（田辺治）

118

69 1996年

信州大学・ネパール警察合同ヒマラヤ遠征隊
ラトナチュリ峰7035ｍ

120

17

70 1997年㈳日本山岳会東海支部K2学術登山隊8611m（田辺治）

71 1997年

パキスタン ブロード・ピーク8051m 群馬県カラコルム登山隊（吉田秀樹）
124

72 1998年

ネパール カンチェンジュンガ北壁8586ｍ登山隊 JAC青年部
（田辺治）

126

パミール レーニン峰7134ｍ 長野県勤労者山岳連盟隊（牛山寿宏、中村文洋、柳沢勝輔）

128

73 1998年

122

74 1999年

アラスカ マッキンリー6194ｍ ウェストバットレス

75 1999年

アンデス アルパマヨ5947ｍ ピスコ5800ｍ チョピカルキ6354ｍ
ラスカラン6768ｍ

76 2000年

信州大学 ネパールヒマラヤ ガネッシュⅡ峰7111ｍ遠征隊

130

77 2001年

中国 チョー・オユー8201ｍ遠征隊 JAC東海支部（田辺治、花谷泰広）

132

支部設立40周年記念 冬期ローツェ南壁8516ｍ登山隊
JAC東海支部（田辺治、花谷泰広）

134

78 2001年
79 2001年

ヨーロッパ マッターホルン北壁4478ｍ

80 2002年

パキスタン ガッシャーブルムⅠ峰8068ｍ遠征隊 JAC東海支部（田辺治）

81 2003年

中国 シシャパンマ中央峰8008ｍ遠征隊 JAC東海支部（田辺治）136

82 2003年㈳日本山岳会創立100周年記念 冬期ローツェ南壁登山隊
JAC東海支部（田辺治）

138

83 2004年

インド ヒマラヤ メルー峰「シャークスフィン」6450ｍ（馬目弘仁、花谷泰広）
91（ｐ152）に記載

84 2004年

アンデス ペルー ワスカラン6768ｍ（山内哲文）

85 2005年

パキスタン 群馬県ナンガ・パルバット8126ｍ登山隊 群馬岳連
（吉田秀樹、田辺治）
140

86 2005年

中国 ミニヤコンガ周辺高山蝶と高山植物の調査（堀勝彦）

142

87 2005年

アラスカ デナリ国立公園
ハンティントン南西壁・デナリ南西壁（横山勝丘）

144

88 2005年

南米ボリビア レアル山群・イリャンプ北壁（横山勝丘、佐藤祐樹）146

89 2006年

中国 シシャパンマ主峰8027ｍ遠征隊 JAC東海支部（田辺治） 148

90 2006年

ネパール 冬期ローツェ南壁登山隊 JAC東海支部（田辺治）

18

150

91 2006年

インド ヒマラヤ メルー峰「シャークスフィン」6450ｍ（馬目弘仁、花谷泰広）

152

アラスカ デナリ国立公園 ブロークントゥース北壁
ハンターノースバットレス（横山勝丘、佐藤祐樹）

154

アンデス ボリビア ライカ・コーリュ南壁・イリマニ南壁（横山勝丘、佐藤祐樹）

156

信州大学 ネパールヒマラヤ カンテガ峰6779ｍ
北壁ダイレクト登山隊（横山勝丘、佐藤祐樹）

158

95 2007年

ネパール ゴーキョ・ピークトレッキング（松尾武久）

160

96 2008年

アラスカ デナリ国立公園 ベアートゥース北東壁
ハンタームーンフラワーバットレス・デナリ継続登攀（横山勝丘）162

97 2008年

信州大学 ネパールヒマラヤ カンテガ峰6779ｍ
北壁ダイレクト登山隊（横山勝丘、佐藤祐樹）

164

98 2009年

信州大学 ネパールヒマラヤ ヒムルン・ヒマール登山隊

166

99 2009年

信州大学 ネパールヒマラヤ マナン・ヒマール登山隊

168

100 2009年

ネパール アンナプルナ山群一周トレッキング隊

170

101 2009年

アラスカ デナリ国立公園 ハンター北壁クライミング（横山勝丘）172

102 2010年

カナダ クルアニ国立公園 ローガン南東壁初登攀（横山勝丘）

103 2010年

パキスタン カラコルム山脈・ラトック北壁遠征隊（横山勝丘） 176

104 2010年

ネパール ダウラギリⅠ峰8167ｍ遠征隊 田辺治雪崩にて遭難
日本ガイド協会（田辺治）

92 2006年
93 2006年
94 2006年

174

178

105 2011年

アラスカ カルヒトナ氷河周辺の登攀、デナリ、カルヒトナ・ピーク
縦走（花谷泰広、大木信介、土田孝浩、小平貴則）
180

106 2012年

パタゴニア フィッツロイ山群 フィッツロイ北西リッジ、
フィッツロイ北ピラー登攀（花谷泰広、横山勝丘）

182

ネパール キャシャール峰南ピラー6767ｍ初登頂（花谷泰広、馬目弘仁）

184

108 2012年

アメリカ ビショップボルダリング（中嶋渉）

186

109 2013年

パタゴニア フィッツロイ山群（横山勝丘）

188

110 2013年

フランス フォンテーヌブローボルダリングツアー（中嶋渉）

190

111 2013年

ネパール アンナプルナ周回トレッキング（米倉幸夫）

192

112 2015年

アンデス アコンカグア6950ｍ アレナレス（土田孝浩、河野卓朗）

194

107 2012年

191

1965・6～8 カナデアン・ロッキーズ Mt.アルバータ峰3619ｍ遠征○参加メンバー 隊長：田島守
隊員：中村忠、原謙一、渡辺一、下平和範（長野高校OB山岳会）○概念図（ルート図）○登山概要
・出国から登山準備

6/13～7/1

6月13日 先発隊の田島、渡辺が「向陽丸」にて下関港出航。
25日 飛行機隊の中村忠、原謙一、
下平和範羽田発。
26日 両隊共にバンクーバーに到着する。
28日から各自登山準備を開始する。
29日 午前中隊荷の梱包。夕方バンクーバー駅から列車でバンフへ向けて出発した。
30日 午後1時着。
7月1日 バンフ郊外のキャンプ場
着。キャンプ場から国立公園管理事務所へ挨拶し、キャンプを撤収し、レンタル車でジョナスクリークのキャンプ場に到着し、ウインクラー氏と<Ｍt.アルバータ>

会う。
・登山活動 7/3～8/3
7月3日 入山、氷のように冷たいサンワプ
タ川を渡渉し対岸のウーレー沢の末端にBCを設営。 延べ21往復で800kgの隊 荷を運び、13：30終了。田島、中村偵察に出る。ウーレー沢左岸から右岸に渡渉しモレーンの末端まで行き引き返す。
4日 蚊に悩まされながら朝食。全員でC1し偵察。

への荷上げ。無名峰1峰の東稜末端に設

10日 再び無名峰を目指す。浮石の多い営した。

稜線を登り、雪面を直登し主稜に出る。

5日 C1への荷上げ。

積み木を重ねたような稜線を登攀し頂上

7日 C1へ全員が入る。

直下に出た。しかし、雷鳴を伴った吹雪

8日 雨のため停滞。ミーティングを行う。

に遭遇し、敗退。午後7時ようやくC1にた

9日 無名峰を目指して出発する。天気がどり着いた。

悪いためすぐ引き返す。午後天気が回復

11日 霙、雨で停滞。

20

12日 田島、渡辺、下平はウーレー峰目

稜を登り中段の上に出られる見通しが立

指して出発。頂に続くルンゼを登り、後つ。ツェルトをデポし引き返す。

80ｍに迫るが吹雪と時間切れで引き返す。

26、27日は悪天のため停滞を兼ね休養。

ウーレー乗越にC2を設営することにした。

28日 朝は小雨模様。次第に晴れはじめ

13日 各自30～40kgの荷上げは大変つら

回復の兆しが見え、田島、渡辺、下平がく、岩場の登攀は極度に緊張した。乗越出発する。雪稜を登り下段の下に着き、の少し下にC2設営をする。

南へトラバースし、中段に続く雪稜を詰め、14日 原、渡辺無名峰への偵察。田島と岩壁に取りつく稜にで、ここを登り中断の

下平はC1を撤収し、C2へ入る。

上、上段との境をなす雪の付いたやや緩

15日 原、渡辺は氷河をトラバースし主稜

やかな斜面の下にで、北へトラバースし上線を登り8時25分ウーレーに登頂する。

部に続くルンゼの下に到着し、ここでビ

16日 田島、中村、下平は主峰西面直下

バークとする。

にC3設営。

29日 6時出発。急な雪渓を詰め、雪の付

17日 3名は雲一つない空の下出発し、鞍いたルンゼの北の稜に取りついた。ここ

部より無名峰主稜尾根を辿り8時25分には極めて悪い。南側岩稜に逃げクラック

登頂。再び鞍部に引き返しスタットフィー

を登り、再びルンゼに入りトラバースし、ナルドに向かう。午後1時5分雪原のピーク

イフリッジの主稜に出た。痩せていて不に登頂する。

安定な岩が積み重なり、目のくらむような

18日 C3を撤収しC2に入り、休 養とアル

高度感。頂上近くのギャップはザイルを

バータ登攀のためBCまで下った。

固定した。午後3時40分私達は頂に立っ

19～22日まで休養。

た。5登目8年ぶりの登頂だった。午後923日 最大の目標であるアルバータ目指し

時30分アップザイレンの連続で下がったてC2へ入る。

が、暗くなり、再びビバークとなった。

24日 小アルバータの北を廻り、氷河を下30日 好天に恵まれ、慎重に下降し、12り、アルバータの東面直下モレーンの上に

時40分2人の待つC4に着いた。午後は休

C4を設営。

養とする。

25日 田島、渡辺でル ート偵察に出発。

31日 C4を撤収し、アルバータに別れを

雪渓を登り切り下段の岩壁に出る。アン

告げ、BCに到着する。

ザイレンし、下段の壁から中段のルート

8月3日 BCを撤収し、再びジョナスクリーを探す。C4からトランシーバーの指示をクのキャンプ地に落ち着いた。

受けながら進む。雪の付いたルンゼを26日 国立公園事務局訪問。

か所トラバース、落石が多く岩場は極め

7日 バンクーバー着。

て悪い。上段直下に続くと思われる岩稜

10日 バンクーバー発。ロサンゼルス経由を登る。クラックを登り切ると上段の岩ホノルルへ。

壁が頭上を覆っている。サポート隊の原、

13日 21時30分羽田着。

下平と合流し昼食とする。ルートを検討

14日 長野着。

し、北側へ引き返し再び登りだす。下段の下に立つ。偵察を重ね、ルンゼを登り、21

2

1967・9～12 ネパール ワンダリング○参加メンバー 隊長：清水悟郎

隊員：小川勝、佐藤邦彦、望月映州、米倉幸夫○概念図（ルート図）〇登山概要
小川・佐藤・米倉・望月の・ミリスティ・コーラ

4名は8月5日 横浜港を出発。
25日 コロンボで下船。インドから陸路でネパールに入る。
9月5日 ビルガンジよりバス
で目的地カトマンズに苦しい
旅の後到着した。空路からカトマンズ入りした清水隊長と合流。トレッキングビザの延長が認められ4ヶ月の許可取得。カトマンズでの十余日間は、慌ただしい日々を送った。パーティを2つにするため、シェルパはラクパ・テン
ジン、ニマ・チョタレー、キッチンボーイとしてソナ、ニム・ ・ガネッシュ・ヒマール
フタールの4名と契約した。
18日には、佐藤・望月パー
ティがポカラに飛び、19日には、小川・米倉パーティはト
リスリ・バザールへ出発した。
清水隊長は25日 空路帰国された。
・ミリスティ・コーラ
9月18日 カトマンズ→ポカラ
19日 ポカラ滞在
20日 ヤーレ
21日 ラムダレ
22日 ゴラパニ
23日 タトパニ

24日 ガンサ

10月5～7日 トゥクチェ滞在

25日 トゥクチェ

26日 滞在8日 トゥクチェ→レテ

27日 ジョモソン往復

9日 サーブの佐藤と望月にシェルパのテン

26日～10月4日 タパ・コル

ジン、ソナにトゥクチェで雇った3名のポー

ヒドンバレー往復

ターで7名。カリ・ガンダキを渡り、ツォヨ

22

村に入る。ミリスティ・コーラの事を聞い9月29日～10月1日 アンクー・コーラ側のても道が悪くて大変だ。広い河原を横切っ山腹を登り、シェトー・ポクリ（白い池）にてタヤ村に入る。ここから見るダウラギリ

テント。カルー・ポクリ（黒い池）まるで奥とトゥクチェ・ピークの姿は素晴らしい。

叉の池。西にパビール峰、真上に峰々が。

ニルギリからの尾根の裾をぐるりと回り、10月2日 シェトー・ポクリの背後にある岩コーラへ降りて急斜面を上り森林限界手前

山は、ガネッシュⅡ峰とパルドールを結ぶのコルに到着。カルカがあり、道も明確だっ

稜線に突き上げている。

た。

3日 ニマと3人で尾根を越えて、マンジェッ

10月10日 雨と寒さでポータートラブルで出ト・コーラの源頭のカールへ。4,800ｍで発が遅れる。主稜線をたどりミリスティ側

ビバークする。

を終日進み小さな沢でテント。

4日 サンジュン氷河側の尾根の斜面を登

11日 ニルギリ南峰よりミリスティの谷をトる。まるでシャモニの鋭峰のようだ。尾ラバースしテントサイトを決める。

根上のピークは無名峰6,950ｍか。

12日 霧の中昨日のテントサイトまで。

5日 停滞。

13日 ミリスティの奥の急斜面を下る。

6日 ニマと3人でアンクー・コーラの右俣

川底に 着き、 岩小屋で泊まる。 殆ど人を下り左俣を渡るルートを探すが時間切が来ない場所であるが焚火跡があった。

れで引き返す。

14日 寒いのに腰までの渡渉、ティリツォ

7日 パーティを2つに分け、昨日の先とパの大岩壁が張だし、左右から氷河が合流

ビール峰とⅡ峰に迫った。しかし、懸垂している地点で終了とする。

氷河が落ち込み、Ⅱ峰は絶壁となってい15、16、17日 同じルートでレテに帰る。

た。

18～19日 レテ滞在

8日 停滞。

20日 レテ→ダナ→タトパニ

9～14日 シェトー・ポクリ→ヒンドゥン→

21日 ベニネビル→ガネッシュクンドはパビール峰か

22日 アルマデ

23日 ターパルジュン
25日 ポカラ24日 スイケット

27日 小川・米倉合流

ら南へ続く続く、アンクー・コーラ側のカー
ルの中。

29日 小川・佐藤・米倉カトマンズへ。

15日 観察。

・アンクー・コーラ

16日 直接ブリ・ガンダキに出る。

9月19日 カトマンズ→ベトラワ

17日 ルンジェット・コーラの右の尾根を20日 ラムチェ

下る。ヒマルチェリ、
マナスル、
スリング、
ヒマー

21日 ドンチェ

22日 シャブルベンシ

23日 サンバテ

ル、ガネッシュ、Ⅱ峰と素晴らしい展望だ。

24日 3,600ｍ峠手前

18～26日 ルンジェット→ブリ・ガンダキ

25日 マイルン・コーラ→ラブベンシー→アルケット→グルカ→ル

26日 バンシン・バンジャン

イテル→クンチャ→シサガット→デオラリ

27日 ティプリン

→バツァワイヤ

28日 ヒンドゥン アンクー・コーラの左岸

27日 ポカラ

ぐんぐん登る。ヒンドゥン最終の部落に来12月26日 帰国

た。タマン族の村で、かなり貧しい。

藤は別行動で1月28日帰着。

28日 カトマンズ
小川、望月、米倉、佐23

3

1967・5～8 ペルーアンデス遠征隊（長野県山岳協会）○参加メンバー隊長：村井栄一

副隊長：横地康生

隊員：林竹彦、浜厳、

小林一智、浜田勝信、宮下昭、小松佑次、山田明、西郡光昭の10名〇登山概要○ネバド・ワンツアン概念図

5月3日 本隊が横浜港より、三井OS
ブラジル丸にて出発する。
30日 パナマ港よりリマ到着。
6月1日 先発隊4人がワラスへ出発する。
5日 後発隊もワラスに出発し、入山準備を行う。
・第一次登山ワンツアン山（6,395ｍ）
6月9日 25頭のブーロへ50個の隊荷をつけて、ワラスからキャラバンを開始する。ワネインパンハを越えてラフコ
ルタ谷に入り、渓谷をつめる。全員
高山病で頭痛がひどい。

○サンタクルス・ノルテ概念図

10日 標高4,200ｍにベース設営。ラフ
コルタ谷に不法侵入で訴えられるトラ
ブルが発生したが登山終了後出頭することで収まった。
12日 C1を設営する。13、14日と荷上げで西郡・宮下・小林・山田がC1に入る。
16日 4名が5,200ｍにC2を設営し、宮下・山田が入る。17日 南西稜西壁に取りつくが、クレバスに阻まれ退却。
18日 南西稜に取りつくがナイフリッジに阻まれ撤退、途中山田がクレバスに転落する。救助後、全員BCへ下りる。休養と今後の登山計画を検討する。
21日 横地・小松が南方稜線上のピークに初登頂、ネバド・アベハと命名。
22日 C2に入った西郡・林は再度西壁にの西郡・小松登頂。

挑戦し、南西稜に立つ。

25日 第2次アタックを試みたが強風で退23日 宮下・小林がアタックに向かい午後却した。フィックスロープ、C2、C1を撤

1時ワンツアン南峰に登頂し、サポート隊

収しワンツアン登山を終了した。

24

・第二次登山サンタクルス・ノルテ（5,829ｍ）

雪洞を掘り、宮下・西郡は頭上の大茸雪

7月1～4日 ワラスで休養、観光。

にルート工作をする。午後4時ビバークに

5日 キャラバン開始。トラックにて登山口入る。BC、C1終日それぞれでアタック隊となるコルカスに到着。

の行動を見守っていた。

7日 25頭のブーロと共にスタートする。

24日 快晴、7時30分アタック隊は雪洞を

8日 パンパを登りラス・ラグーナス渓谷

出発。西稜のナイフリッジを登攀し、午からクリコチャ湖 畔 にBCを設 営 する。

後0時45分、サンタクルス・ノルテの頂に

9日 午前休養し、午後偵察を行う。

立つ。感激の一瞬であった。2時30分 下

10日 8名でC1へルート工作。ラフコチャ

山に移り、夜のとばりの中西壁を下降して湖畔にC1を設営する。

C2着午後9時であった。

11日 隊長を除く全員でC1への荷上げ。

25日 BCから横地・オノラートがC1で浜・12日は体調不調者が多いため休養日とする。

浜田と合流してC2入り。山田・小松はC1

13日 隊員の半分が不調になり、横地・浜・往復。C2のアタック隊は休養。

宮下・西郡・小林でC1へ荷上げする。西郡・26日 午前中C2は休養。午後2時10分 C2

宮下・小林はC1入り。

を撤収してC1へ下る。27日 午後1時C1を

14日 雪降り、西郡と宮下は偵察に出る。

撤収。午後4時30分疲れ切ってBC到着。

15日 雪降りの中、西郡・宮下・浜・横地

村井隊長とは15日ぶりに再会し、夜遅くが氷河に入りC2へのルートの偵察をし、まで登頂祝賀会を催す。28日 宮下は下見通しをつけた。

山キャラバン交渉のためアシエンダ・コル

16日 快晴となりC1から横地・西郡・浜・カスへ下山する。食料事情は一層悪化して宮下がルート工作と荷上げし、サンタクル

主食はトウモロコシやジャガイモとなる。

ス・ノルテ西壁直下まで伸び、台地にC2

29日 全員BCにて休養。

を設営。17日 昨日ルート工作した4名は30日 キャラバン出発準備。

休養。他の4名で荷上げを行う。

31日 午前9時5分下山のキャラバンが始ま

18日 C2から西壁を仰ぎルートを検討する。

る。午後4時アシエンダ・コルカスに到着。

19日 西稜へ 横地・小林、西壁に西郡・8月1日 ワラスへ向かうトラックに荷物を積宮下パーティが取りつく。他のメンバーはみ込む。ビールで乾杯。

荷上げ。20日 西壁の試登に全力をあげ

3日 ワラス最後の夜を過ごす。

る小林・小松パーティが先行し、宮下・・ワラス出発からリマ出発まで

西郡パーティがフィックス工作をする。西

8月4日からリマ直行組と途中での観光組

稜上部に達し、登頂の見通しがつく。21とに分かれていく。インカの遺跡、クス

日 アタック体制に入る。

コの市内見学。それぞれの地で日本人の22日 雪降りのため待機し、横地・山田は方々にお世話になりながら楽しい旅をし、BCへ。C1の浜・浜田は食料をC2へ荷上

メキシコに着き、20日 2隊に分かれて帰げした。

国の途に着いた。

23日 快 晴。C2から林を登 攀隊長に西

26日 両隊が無事に羽田に帰国した。

郡・宮下・小 林 の4名が 頂上に向かう。
11時05分西稜に出る。林・小林は西稜に一部参考：報告書「ペルーアンデス遠征1967」より

25

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1971・2～5○参加メンバー信州大学 ネパール アンナプルナⅡ峰7937ｍ遠征隊
隊長：西郡光昭

副隊長：片岡格

隊員：堀勝彦、森田稲吉郎、

松尾武久、宮崎敏孝、岡村知彦、扇能清、山下泰弘、佐藤正敏、市野和雄○概念図（ルート図）○登山概要〔本隊の記録〕巻だ。今日の夜のミーティングで“サラタン

・160人の大移動谷”をつめて雪線の際標高3500ｍにベー

3月16日 本隊キャラバンの第1日目である。

スキャンプ建設することを決定した。

最後のポーターが出発したのは10時半で・ベースキャンプへ、建設あった。18日 朝もやの中を出発する。上3月26日 いよいよ今日はベースキャンプ入流に行くにしたがい谷も狭まり4回の渡渉りである。右岸通りの平らな道を行く。アで尾根に取りつく。眼前にマナスル三山がンナプルナⅡ峰が思い切り高く、まるで人飛び込む。19日 マルシャンディを挟んだを寄せつけないように聳えたっている。森

対岸にマナスル三山が視野一杯に広がる林帯を抜けると草原、行くとデブリがあり、素晴らしいキャラバン。20日 クディ村を出

丁度雪線となっていてここをべースキャンて、右岸を辿るとブルブレである。竹製のプとする。夜は登山の成功を祈り、ロキ

橋は壊れかかっていてザイルで修理。
バウ

シーやチャンが酌み交わされ、シェルパダ

ンダラ村の手前でキャンプ。

ンスに夜は更けた。27日 シェルパ達は所

24日 高度が増してきたせいか、朝夕とも構わずピッケルを振るって整地している。

気温が下がり風も冷たくなってきた。マナ

周囲を石で1ｍ程積み上げフライシートをスルが大きく美しい。
25日 キャラバン10日

かけたキッチンテント。隊員の集合テント目。偵察隊からは北東稜は断念。残るのも同様だ。松本の事務局で梱包された隊は西の派生尾根か、西の氷河をつめて主荷の点検、慌ただしく働いていると1日は短稜線を行くかの選択。ピサン村の上にあく感じられ、ピサン・ピークがオレンジ色

る丘に登る。アンナプルナⅡ峰北面は圧に染まる頃仕事は終った。

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・C1のルート工作、荷上げ、建設

13日 松尾、佐藤、山下とシェルパ5人、計828日 氷河への信大の第一歩である。一番人で雪壁のルート工作。荷上げでC2に着い

最初が氷のリッジでBCとC1では一番の難た岡村隊員の指示を受けながら進む。予想所。松尾とサーダーがトップで登る。ルート

していた雪田は急なためあきらめ下降する。

の確定のためどんどん登る。4000ｍを越え

14日 同じメンバー C3予定地に着いた。天てヒマラヤ1年生の松尾にはとても苦しい。

気が急変する。

尾根からアイスフォールに落ちているリッ

15日 荷上げ、16日 休養。そして、天候のジの下部に格好の場所がありC1とする。

悪化。21日 全員BCへ引上げ。

29日 あまりすっきりしない天気だが全員

22日 今後の方針についてミーティング。

でC1へ荷上げに出発。日本の山行ならバ

24日 薪をC1へ 荷上げ。25日 C2の再 建カにされるような荷の重さだが、歩いてい

設、デポ品発見、C2よりC3往復。

るときのしんどさは日本のそれと変わらな

28日 C3建設。

い。これが高度の影響か。

29日 C4へのルート工作。片岡、市野、山

30日 C1へ の 道も3回目となるとペース

下、扇能、シェルパ2名の6人で、40度の細配分がうまくできる。着いたのが10時半

い雪稜を登り、17時ころC3着。

6人用ミード型テントを2張り張った。C1の5月1日 ついにC4に入る。

住人となる。

2日 午前10時30分。高度計は7050ｍを示す。

・C2のルート工作・建設

3日 やっと主稜 線に飛び出した。標高

31日 今日も快晴だ。Ⅳ峰寄りの尾根を巻7300ｍ。テラスを切りC5を設営してC4にき傾斜の緩くなった斜面を急登、大きな下る。アタック隊員を高度順化の状況か

プラトーに出る。広すぎて場所の選定に迷ら、佐藤とギルミ・ドルジェ。次に、松尾う。左端5300ｍに決定。

とペンバ・ヌルブと決定した。

4月3日 片岡、扇能、市野、松尾と佐藤の・アタック、遭難5人と6人のシェルパとC2を建設。

5月4日 絶好のアタック日和である。6時・仮C3へのルート工作の交信で元気な佐藤の声が入ってきた。

4日 松尾、佐藤とシェルパ4人が3パーティ

11時の交信でゆっくりと登る姿、予想よりに分かれてアイスフォール帯越える。松尾

時間がかかっている。15時30分 佐藤よりが激しい頭痛で、下降する。夕方降雪。

登頂を断念するとの連絡が入る。無事に7日 C2から片岡副隊長、扇能、市野上部

帰ることをひたすら祈る。松尾とペンバはをルート工作し5890ｍまで。

紅茶を持ち迎えに出るが、テントで待機と9日 今日はC3に入るために出発。シェルパの指示で戻る。20時 隊長より迎えの指示

はずっと先を進んでいる。ブロックの先端が出るがペンバの賛同を得られず。21時が崩れテントを潰していた。2時間かけて設

半 ギルミがくたくたになりテントに帰着。

営し直し、初めて6000ｍでの一夜を明かす。

松尾とペンバで救援に向かう。慎重にスタ

10日 ブロックの 一 部 が 崩 壊しアイス

カットで進む。やっとの思いでテラスの中

フォール帯に表層雪崩をまき起こしていに飛び込んだ。彼の姿はもうなかった。

た。危険だ、Ⅳ峰寄りの雪稜から主稜線

5日 テントを撤収しBCへ戻る。今後の方に出てⅡ峰に回るルートだけだ。

針、反省会等12日BCを後にした。
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9

1972・2 アフリカ・キリマンジャロ山域 マウェンジ岩峰の登攀計画の断念顛末記○参加メンバー

板谷真人、武藤一郎○キリマンジャロ山〇初めに
1972年2月、 東 ア フリカ の タン ザ ニ
ア北部のムハンザに青年海外協力隊員（JOCV）として住んでいた小生は、初めて年次休暇を取ってホンダの90ccの単車にアタックザックを結び付けて、キリマン
ジャロ登山を目指したのである。キリマン
ジャロ登山よりも、後で板谷真人先輩と同山域東側の岩峰Ｍawenziを登るための偵察が主目的であった。板谷さんは同じ
JOCVメンバーで、タンザニアのインド洋岸の港町タンガにいました。結局、お互いにキリマンジャロ山には登ったものの、仕事の都合で休暇がとれずマウェンジでザイルを組むことはできませんでしたが、小生はこの偵察の後、単車の旅を続けタンガの板谷さんを訪ねました。
夕焼け空を背景に沈みゆく夕陽を見ながら、ご馳走になった燻製ナマズのココナッツ・カレーの味は忘れられない美味しさでした。

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キリマンジャロの東山麓のマラングから登る、通称ツーリスト・ルートは、高度順応さえ出来れば技術的に何ら問題はない。首都ダルエスサラームで入手したケ
ニア山とキリマンジャロ山のガイドブック
は、1963年 にThe Ｍountain Club of
Kenyaにより発行されたよくまとまった案
内書である。英国の植民地だった国は、おしなべて地質や地形の調査が行われて、記録も良く整備されている。
このガイドブックによれば、主峰周辺にはいくつかの登攀記録があり、州都モシから見える南壁氷河にも3本のルートがある。季節にもよる
が、登攀記録では8月から9月の乾季で3級から5級のようである。ただし、残念ながらこの万年雪はかなり溶けだしており、かつての面影はなく近年、広範囲に地肌が出ている。
マウェンジの登攀も実現せず半端な記録であるが、以下、タンザニアの雰囲気を少しだけでもお伝えしたい。

○行動概要

度もよそよそしい。人間同士の態度は、こ2月と言えば小雨季と大雨季の境目で、ちらの態度によって相手の反応が50%以激しく降られることはないが暑い。中央高

上決まることに気付くのは後年になってで地の真っすぐな砂道が見渡す限り人家のあった。

無い灌木地帯の地平線に続いている。まさて、女将が登山の手配をしてくれるとさか、ライオンが寝そべっているのではないうので、お任せパックで行くことにする。

いかと、近づいてみると大型バスかトラッ

するとどうだ、翌朝男5人が現れた。まず

クにぶつけられた仔象の亡がらであった。

50歳位のガイド兼まとめ役、そのアシスタ

可哀そうにだいぶ肉が食われている。
早々

ント、後はポーター兼、料理人兼、雑用に退散する。この頃のタンザニア中央高係3名の大名旅行である。この地域の住民

地は誠に僻地だった。通る茶店に立ち寄はチャガ族。タンザニアの政官学の各界でり甘い紅茶飲んでいると、給仕が不愛想に活躍する多くが、優秀なことで知られる。

「何処から来たのか？」と聞いてきた。小

顔つきと態度からして、ガイドとアシスタン

生もよくぞ聞いてくれた。
「吾輩は東洋の日

トがどうもチャガらしい。

本からはるばる来てムハンザに住んでい主峰へは登り3日、ゆっくり高度順応しるのだ」と答えると、どうだろう相手は「おながら第1から第3ハットを泊り、4日目早朝

前は絶対にチナ（中国人）だ、日本人であに小屋を出発、登頂後にそのまま第2ハッ

るはずがない」と、頑として譲らない。
「おトまで降りて、5日目に下山となる。小生は4前こそホンダ、トヨタ、ソニー等々、日本日目の登頂後に下山路から外れて、主峰のを知らないのか！」と言うと、相手は「日本

東側に広がる鞍部の砂礫地帯を横切って製だと知っているが、チナが作っているのマウェンジ岩峰直下まで行って偵察した。

ではない！」と、何と憎たらしいことを言う

ガイドブックにはマウェンジは落石が多いか。要するにこのニイちゃんはそれらのメことが難点と記されている。登攀ルートは

イド・イン・ジャパンは西欧のどこかで作

いくつかあるが、ノーマルルートは東側中られているとの理解である。
「少しは世界央ガリー沿いで上下2箇所のアイスフォーの地理でも勉強しろ」と悪態をついて店ルが核心となる。平原ばかり2年近く見慣をあとにした。こんな調子でオーバーヒー

れた目には、眼前に屹立する岩場にはや

ト気味の単車をだましだまし乗って、一千はり迫力を感じた。

キロの道中を3泊4日かけてやっとキリマン
ジャロ山の登山口の村マラングにたどり着

その後もタンザニアに住み続けた。乾いた。最後の長い坂道の登りなど、単車燥した気候や緑の乏しい自然に長く接しを降りて押したいくらいであった。旅の最ていると、ふと山で雪に閉ざされた早朝に初の3泊は田舎のゲストハウスに泊まって、

しんと静まり返る雪の匂いや、音の吸い

この日、マラングでは豪勢に観光客向け込まれた世界にいるような錯覚におそわＭarangu Hotelに泊まった。タンザニア

れて、信州の山が無性に懐かしく思い起こ

滞在2年近くになるが、まだ学生気分が抜される。まさに小生にとって日本の山は、けないので小綺麗なホテルでは落ち着か「山は我らの姿なる」である。

ない。思いなしかホテルの白人女将の態
29101973・1 ネパール ジョモソン トレッキング○参加メンバー

福田渉、森茂〇行動概要<2人の愛車>・トレッキングまで
福 田、 森 は1972年4月18日 横 浜 港
を出 港。 旧ソヴィエト連 邦 経由でヨー
ロッパ に 入った。 主 に スウェ ー デ ン（ストックホルム）、イギリス（ロンドン）に 滞 在 後、9月30日に オ ランダ（ アム ステルダム）と、10月16日ドイツ（ ミュンヘン）で、それぞれ中古オートバイ（1955
年 製BＭW 250ccと1960年 代 初 期 製
JAWA 175cc）を購入。アジアハイウェイ<記念写真>をそろりそろりと走破し、12月28日 インド
デリーでオートバイを処分した。アムス
テルダムからデリーまでの走行距離は約18,000kｍだった。
・トレッキング
1973年1月3日
Varanasi発。汽車、バスを乗り継
いで、Kathｍanduに5日に着いた。
Kathｍanduでは何も持ってない（ 泊 ）。
16時30分 Ullei手 前 の 民 家

ので、トレッキングに必要と思われここに泊まる。ここは小さな竹でるものの買い出しをしながら、のん

作った小屋だった。当時は、民家

びりと過ごす。

で食事をお金を払って食べると宿13日 KathｍanduからPokharaへ移動。

泊は無料だったと記憶している。多バスで丸一日かかった。ここでもぐ分、客があった時しか炊かない白米

ずぐずと日を重ね、トレッキングにが残るのを子供たちが待っている

出発したのは16日でした。以降のト（ような気がした。夜には日本の歌

レッキングには福田、森のほか山岳（天地真理の・・・・）を教えて、ネ同志会の横山幸雄氏が合流する。

パールの歌を子供たちに教えても16日 曇一時霧
10時15分 Pokhara発、（泊）。
16時10分 Naudanda着らったりして楽しい時間を過ごす。
19日 曇
Ulleri手前発。Sikaで昼食。

17日 霧一時雨 Naudanda滞在。

（泊）。
16時30分 Ghore Pani着

18日 霧のち曇Pune Hillに登る。

10時15分 Naudanda発。
30

20日 曇のち晴一時雪8時30分Ghore Pani発。
（左の尾根

29日 晴のち曇一時雨の道）

Biretante発。

16時30分Tato Pani着（泊）。

Naudanda着（泊）。

日本人の平尾さんとネパール人スル

30日 快晴のち晴

ジェさんが営む民宿みたいなものにNaudanda発。往路とは違う尾根を宿泊。温泉に入る。

行き、最後は直接湖に下りた。

21日 曇時々雨
Tato Pani滞在。同宿のカナダ人がPokhara着。
31日 PokharaからKathｍanduへ移動。

山の中で変死体で発見されるという事件に遭遇。
22日 快晴・トレッキング以降
福田は、2月15日 再びインドに入り、ブッ

8時45分 Tato Pani発。

ダガヤ滞在後、2月27日 カルカッタ発。

17時45分 Lete着（泊）。

バンコック～台北～那覇に帰国～3月8日

23日 快晴9時Lete発。

神戸。
森は、カトマンズで扁桃腺炎で発熱。

途中渡 渉2回。ヤクの背で行くチ

エヴェレスト街道トレッキングを断念し、2ベッタンが羨ましい。川原にはア

月18日カトマンズ発。バンコック～香港～

ンモナイトの化石がごろごろしてい

台北～3月4日那覇に帰国。

た。Tukucheで昼食。
18時 Joｍson着（泊）。
24日 快晴8時35分 Joｍson発。
12時 Tukucheで昼食。
17時30分Lete 着（泊）。
25日 快晴のち曇一時雨
8時45分Lete発。
（泊）。
17時 Tato Pani 着
26日 快晴Tato Pani 滞在。カナダ人の変死体の件で平尾さんは警察に拘束さ
れていた。
27日 曇
（森下痢）
8時30分Tato Pani発。
（泊）。
16時30分 Ghore Pani着
28日 雪のち曇
9時 Ghore Pani発。
朝積雪10cｍくらいあった。
（泊）。
14時30分 Biretante着31

11

1973・2～6 ネパール アンナプルナⅠ峰8091ｍ遠征（JAC信濃支部）○参加メンバー 隊長：塚本茂樹

登攀隊長：浅輪幸久

副登攀隊長：松永敏郎

隊員：堀内章雄、高橋貞利、浜正則、降旗盂、牛越正、新谷剛、塚原賢勝、片桐一三○登山概要○概念図（ルート図）

2月9日 先発隊牛越、片桐出発。

・アンナプルナ周辺図

11日 無事カトマンズに到着。
12日～シェルパ、コックの人選と健康診断、パッキングリストの作り直し、トランシーバー使用許可申請、装備の受け取り、外務省訪問、隊荷の受け取り、ドルからルピーの交換、現地での買い物等の準備を毎日行った。
3月2日 塚本隊長以下9名出発。
4日 午後4時カトマンズに到着。日本大使館への挨拶、隊荷をトラックに積みポカラへ。
9日 2名を除き他の隊員が下痢となる。
2日後には回復した。
・ポカラからキャラバン開始
14日 174名のポーターと共にキャラバン開始。1日15ルピーとタバコ2本、・ルート及びキャンプ位置図

30kg。
15日 今日も素晴らしい天気だ。尾根を登り切るとノーダラ集落。カーレがテン
ト場。
17日 ジョモソン街道一の難所ゴラパニ
峠越え、峠は大変寒くセーターを着込んだ。
18日 タトパニまで一気に下る。ここには温泉があり数人が入りに行く。
21日 ポータートラブルが発生、60人帰る。

28日 6日間滞在した森林キャンプの隊荷

23日 トロブキン峠（4200ｍ）を目指して登を全て荷上げした。

る。先発がルート工作し、その後ポーター

29日 ミリスティ・コーラの河原を目指してが進む。15人のポーターが帰る。

進む。前面にはファングとアンナプルナの24日 ポーターは雪の中を進むのを拒否し主峰の西壁が迫る。

たため全員解雇する。隊員、シェルパと再30日 ポーターは隊荷をピストン、隊とシェ度雇った20名のポーターで荷上げをする。

ルパは休養とする。

32

31日 晴午後あられ、ミリスティ・コーラの23日 北氷河のルート工作を行う。

橋が流されていた。ポーター6名が新たに24日 降旗、牛越、新谷、片桐とシェルパ加わった。

3人でC3へのルート工作。

・BCキャンプと北東バットレスルート工作25日 6800ｍにC3建設ができた。

4月1日 隊員、シェルパを含め28名がミリス

26日 C1～ C2、C2～ C3への荷上げ。

ティキャンプを出発し、16時にアンナプル

27日 C2～ C3への荷上げ。

ナ氷河の4300ｍ地点にBC建設。

28日 高橋、浜、牛越は高度になれ、頭痛

3日 松永、高橋、降旗、牛越、新谷はC1が取れたのでC4への偵察。

（5300ｍ）建設に出発。

29日 C1～ C2へシェルパは荷上げ。

4日 荷上げ。

30日 C4へのルート工作を行ったが雪にな

5日 全員BCに揃い乾杯。

りC3へ戻る。

6日 荷上げ。

5月3日 朝から降雪、行動は中止する。

7日 牛越、降旗とシェルパでC2へのルー

4日 雪崩の危険を考え行動しない。

ト工作、他は荷上げ。

5日 浜、新谷、塚原、片桐はルート工作へ。

9日 C1への荷上げとC2（6000ｍ）建設。

6日 7100ｍにC4を建設した。その後、荷上

10日 C2への荷上げの後BCへ。

げと高度順応をしながら13日に牛越、塚原

11日 BCからC1、C1からC2への荷上げ。

とシェルパ2名で7500ｍにC5を建設した。

高橋がC1に入り6名となる。

・頂上アタック

12日 BC ～ C1、C1～ C2への荷上げ。

14日 第1次頂上アタック隊牛越、パサンは13日 荷上げ。14日 荷上げと北東バットレ

高度8000ｍを越え、頂上直下50ｍまで迫スの取りつきまで偵察する。

るが、あと一歩のところで登頂ならず引き

15日 松永、降旗、牛越、シェルパ2名でルー返す。

ト工作をする。後、ルートの検討をする。

15日 第2次登頂アタック隊降旗、チョンは16日 北東バットレスの取りつきで雪崩に主峰と中央峰のコルに達したが、悪天候

会い、C2へ引き返す。

のため引き返した。

17日 バットレスと不安定な氷壁6400ｍま・遭難の発生で到達してC2へ引き返した。

18日 C3及びC4から下山中、雪崩のため高18日 北東バットレス6500ｍ付近まで達する。

橋、浜、牛越、片桐、チョン・リンジの519日 バットレスを偵察する。クーロアール

名は遭難、行方不明となる。直ちに捜索は一日2～3回の雪崩があり、非常に厳しいを行うが発見できず。

状態だ。

19日 終日、全員で捜索するが発見できず。

20日 最後の望みをもって出発、昨日あっ

20日 捜索予定であったが、新たな雪崩がた氷塔が崩壊し、クレバスが大きく開いて重なり、発見の可能性がなく、下山を決定。

いた。このルートを放棄するしかないと判

25日 BC撤収。

断する。

6月2日

・北氷河ルートへの転進

3日

21日 北氷河ルート（フランス隊ルート）

16日 全員帰国。

ポカラに到着。

カトマンズに到着。

22日 C2から途中まで北東ルートと同じ。
一部参考：報告書「1973年

アンナプルナ一峰」より

33

12

1973・7～8 アラスカ Ｍt.ブラックバーン4997ｍ遠征○参加メンバー 隊長：百瀬斐敏 隊員：平出一寛、田口憲、小笠原茂、藤松太一、
信州大学山岳会（SAC）、学士山岳会（SAAC）、クライム・メイト・クラブ（CMC）、
松本登高会、山梨大学山岳会から参加した混成メンバーによる遠征隊。
<Ｍt.ブラックバーン>〇登山概要

クレバスが縦横無尽に走っている広い尾

7月21日 羽田発→アンカレッジ

根上に取りつくまでクレバスを避けな・登山準備でグレナレンへ

がらルートを作る。植村直己さんが腰に夕やみ迫る羽田空港からノースウエ

クレバス対策の竹を固定したのが理解

スト航空で一路アンカレッジへ。同日のできる。3500ｍに第一キャンプ（C1）、朝到着した。レンタカーを借り、大型

4000ｍ第二キャンプ（C2）を設営。ルー

スーパーへ買い出しに行く。バンに一杯

ト的にはほとんど難しい場所はなくC2の荷物を載せて単調な道をグレナレン

への傾斜がやや急なのとガスにより視に向かう。安いモーテルに宿を取り、最界が悪い程度であった。それにしても山終の準備。主にセスナ機のチャーター交のスケールが大きい。

渉。現地にいる日本人から夕食の招待を

27日 頂上アタック受ける。どでかいサーモンステーキに感松の三人でアタックに出る。田口さんは動する。

体調が悪そうで朝食べたものを戻して・登山活動いた。サポート隊として百瀬、平出さん

24日 心もとない小さなセスナにてナベと4500ｍで別れた。特別難しいコースはスナ氷河にランディング。荷物を降ろしなく、体力勝負でひたすら尾根状の幅を再び飛び立つその間テントを設営しこ持った斜面を登っていく。そろそろ頂上

こ標高3000ｍをベースキャンプとする。

ではないかと思うが、まだ先である。何25～26日 ルート工作、C1・C2設営ヒドン

回か休んだ後、ようやく頂上の斜面を登34

田口、小笠原と藤ると、グランド程の平らな場所に出た。

が激しくなり、瞳孔反応が鈍くなり、体を雪面に伏せ、高いでっぱりを見つ

急きょ下山することにした。ザイルで2け、ピッケルで掘ると、以前に登った隊

ピッチ下った所で絶命した。原因は高山の旗がでてきた。三人でがっちりと握手病と考えられる。

し、下山を始めた。C2に戻り全員で登BCへ戻るが天候が悪く、迎えの飛行

頂のお祝いに遅くまで起きていたが、平機が大幅に一週間近く遅れた。百瀬と出さんが体調が悪いとひとり寝ていた。

藤松は事後処理のため帰国を伸ばし・平出さんの遭難事故発生

8月19日に日本に帰国した。

28日 早朝平出さんが調子が悪いといい
風邪薬を飲んで寝た。その後、うわ言

カラフトアツモリソウ
3515

1974・10～1975・4 ネパール トレッキング○参加メンバー小根田一郎、三坂健次（岳應）○行動概要○JUGAL HIＭAL

概念図・三坂作図

10月2日 東京→バンコック（泊）
3日→カトマンズ 空港で先発の三井・川口出迎え。山岳会定宿のトゥクチェピークレ
ストハウスに着く。
5日 小根田体調を崩す。
6日 ガネッシュ方面は不可、ジュガール・
ランタンはOK。
10日 ビザ延長30日しかできず。
① ジュガール・ヒマール（10/13～28）
登山活動を伴うのでパサン・ノルブシェ
ルパ、料理担当：ペンバ・ツィリとポーター2人を雇用。予算節約の為我々もかなり重い個装を背負う。10、11日買い出し。
13日 KTＭバス⇒バルビレ（現バレフィ）→TS。中国国境コダリへ向かう道路をバスで東へ。ドラガートでスンコシを渡り、川沿いに遡ってバルビレで下車。
支流バレフィ
（現地名ジャルビレ）・コーラを遡る。亜熱<プルビチャチュ西面

6722ｍ>

帯の草木鳥蝶。暑さと荷の重さに参る。
14日→ジャルビレ
（石畳の道・涅槃像）→（民家）。女性Pが入山中と聞くが、外国人はめったに入らないらしく、行く先々で人が集まり「観察」される。ジャルビレはちょっとした町。標高が上がり日本と似た虫草。雨が降り出し、一軒家に宿をとる。
15日→バラミサンゴ→バンガルプ（民家）〔1974/10/22 by小根田〕

今日も日差しの暑さにバテ気味。チベット

葺いた家が多い。民家前庭にテント。

文化圏に入ったか村の出入口に石塔・幟。

17日→テンパタン（TS）＝最後の集落。

16日→ブルデ→ゴンパタン（TS）

朝露の中を歩いていると蛭に吸血される。

村を出て尾根に入ると右の谷奥に鋭角

左岸最大の支流ネセム・コーラに大きく入的な白い峰が見える。
ブルデ村の先の支流り込んで巻く。谷間には着生蘭、春蝉のは初めて冷たく感じられた。ラリグラス初

ような声茶羽の小型蝉。下山してきた東京見。ゴンパタンはちょっと大きな村で、諏

女子医大Pに会う。桜満開。

訪地方で昔よく見られた鉄平石で屋根を18日→チンダン・カルカ（仮小屋）標高3000ｍ

36

弱。標高が上がり朝は寒い。所々伏流水

し下山決定。BC撤収、川沿いのカルカAが流れ出る本流沿いの林は梓川右岸横尾へ。テンパタンへ買い出しに行っていた－叉白間の趣、針葉樹の代わりに樫、石2人が帰着。

楠花の大木、モスフォレスト。本流はやや24日→チンダン・カルカ。珍しく夕べから小白濁。谷分岐の高台平坦地チンダン・カル

雨降り続く。BC辺りは雪だろう。例年ダサカ泊。ダリア・コスモスが咲く。北上する

インの頃は雨になるのが「吉」との事。

谷はランタン谷との稜線上のティルマンの25日→テンパタン（民家）。久しぶりに人がコルへ。東の谷が目指す本流プルムタン・

生活する集落。つい先日の事だったのに、コーラ。林相は栂の巨木が優勢な混交樹

懐かしい。

林に。日没後谷の東奥にプルビチャチュ残

26日→ゴンパタン。久しぶりに肉（ダサイン照。ほとんどデンプン食に偏ってきた。

の羊）を買った。町が近づくとポーターた

19日→カルカA（仮小屋）

ちの表情も浮き浮き。

右岸を高巻いたり川原を歩いたりしなが27日→バラミサンゴ。急に町らしくなる。

ら高度を上げる。樅が混じり始めると石楠

28日→ジャルビレ。学校の芝地にテント。

花以外の広葉樹は消え、樅が優勢になると29日→バルビレ＝（バス）⇒KTＭ。

栂が消え、樺属とビャクシンの古木の林に。

しばし休養。続いていた小根田の下痢は

地表も樹皮も苔で覆われ、林床に青紫の桜

原虫Giardiaによるものと判明、薬を処方草。平坦な草地のカルカAで泊。直線で40される。トレッキングは可能。一番近いラ㎞も離れたチョウタラから来て無雪期の間

ンタン・コーラに入ることにする。

竹細工を作っている男達が岩小屋住まい。

② ランタン・ヒマール⑴（11/17～28）

20日→4300ｍジュガールBC

17日KTＭバス⇒トリスリ→ ペトラワティ

出発からいきなり北側の急な崖を巻き（ロッジ泊）18日→ターレ（ツェルト泊）19

気味にどんどん登っていくと高木が消えツ

日→ドゥンチェ（茶屋泊）20日→シャブル

ツジ・メギ・ハイビャクシン等の灌木が混じ

ベンシ（ ロッジ 泊）21日→シャルパガオ

る草地に・傾斜が落ち広々とした高山帯的ン（ロッジ泊）22日→ゴラタベラ（ロッジ

草地からモレーンのような堤を越えると古泊）23日→ランタン→ギャンジン・ゴンパ

いカール状の所。小水流・池。BC設営。

（ロッジ泊）24日（三坂のみ）リルン氷河

21日 三坂風邪の為、小根田・パサン2人でから東氷河に続く斜上バンドの4700ｍ迄

BCからトラバース気味に東へ進み、本流登る。25日→ゴラタベラ→森の中の草地に面した急斜面を少し降り氷河の様子をに。
（ツェルト泊）26日→シャブルベンシ

偵察。国境稜線上のコルまで達するのは（ ロッジ 泊 ）27日→ラムチ ェ（茶屋泊）

そう簡単ではない事が判明。ポーター2人

28日→トリスリ、バス⇒KTＭ

は食料買い出しにテンパタンへ下ろす。

③ ランタン・ヒマール⑵1975/4/16～24

22日 BCの100ｍ上まで雪。沈殿（三坂回

三坂単独。16日KTＭ→トリスリ→ペトラワ

復せず）

ティ。17日→ラムチェ。18日→ドゥンチェ。

23日 BC撤収→カルカA。食料不足と三19日→ランタン谷。20日→ゴラタベラ。21

坂体調不良（激しい頭痛と咳・血痰＝肺水

日近辺調査。22日→ドゥンチェ。

腫・高山病の可能性）の為、計画を断念

23日ペトラワティ。24日⇒KTＭ。
37

16

1974・5～7 インドヒマラヤ ビハリジョット北峰6290ｍ遠征隊○参加メンバー

隊長：森田稲吉郎

副隊長：坂本昌士

隊員：田中三代子、内藤治人、桃沢孝夫（長野県勤労者山岳連盟）〇登山概要○CⅡ・頂上間の登攀ルート図

5月13日 羽田→バンコック
14日→デリー着。
15日 ゼネストで騒然としたデリー。
16日 IＭFを訪問する。
17日 市内見物をする。
18日 インドの貧しさにふれる。
19日 昼間よりビールを飲む。
20日 全員デリーに集結する。
21日 内務省を訪問する。
22日 トランシーバーが通関する。
23日 坂本・内藤・桃沢の先発が200kgの<第1キャンプからのビハリジョット北峰>

荷物と共にデリーを車にて出発し、チャン
ディガールに着いた。
24日 午後6時半に標高1800ｍのマナリに着く。
25日 全員マナリに集まる。
26日 ナワンを含め3名のシェルパを雇用
27日 装備と食料の買い出しをする。
28日 一袋32kg詰、装備と食料の梱包。
・キャラバン開始
5月29日 桃沢、内藤、ナワン、ワンギャル

6日 雨の上がるのを待って出発し、ティンとリエゾンはポニーで出発、他はバス。標

ディまで。

高3500ｍのマリーに着く。

7日 今日から新しいポーター、蠅の多いバ

30日 今日は4000ｍのロータン峠を越え

ンギー谷。

る。絶壁に囲まれたケロンの町に着いた。

8日 ショール村へ。

31～6月1日 チャンパ地区への通行許可書

9日 ショールのポーターで進む。

取得のため滞在。

10日 シープ小屋があるが、荒れた谷で、

2日 午後4時のバスで崩れかかった道をダニが沢山いた。

手に汗握りながらウダイプアに到着。

・登山活動

3日 キャラバンの打ち合わせ

6月11日 4125ｍにベースキャンプを設営。

4日 ポーターが集まらず休養日とする。

12日 内藤と桃沢はC1予定地まで偵察に

5日 ここから先は人手による隊荷輸送と行く。

なる。サルガランに着く。

13日 昨日の2人にシェルパ3人の5人でC138

設営と荷上げに向かう。

イル雪の中。雪庇を乗越し、雪壁を登り、ト

14日 内藤とダマルスィングの2人で偵察とラバースしナイフリッジ、氷等乗り越えて出

無名峰5850ｍに登頂する。

たところがクレバス地帯標高6100ｍあと少15日 C2までのルート工作と上部偵察にしで頂上であるがこの先には進めない。交桃沢とダマルスィングで向かう。夢か幻か

信の結果退却することに決定した。C2に雪男の足跡を発見する。

辿り着いたのは午後の4時40分であった。

16日 坂本・内藤・桃沢でC2予定地へ荷上

2日 今日はC2の撤収だ。坂本・内藤・桃げ。昨日の雪男の足跡を再確認、加えて体沢・ワンギャルの4人は無名峰に登頂すべ

毛や糞も発見する。後桃沢はBCまで戻る。

くC1泊まりで他はBCへ下って行った。

17日 内藤・ナワンがC2入りした。

3日 朝4時半朝食を食べ出発する。新雪が18日 内藤とナワンは頂上へのルート工

あり懸垂氷期から引っ切り無しに雪崩が作に出た。脆い岩やハングった雪を越え発生している。
坂本登攀隊長中止を決定す

6000ｍに達し、C2に戻る。

る。全員C1へ引き返し、BCへ下山する。

19日 昨夜相当の雪が降った。ラッセルが4日 森田・坂本・桃沢は本峰の左側を、内きつい坂本・桃沢がC2入り。2人のシェル

藤・クマールは中心部を、田中は右側をそ

パはC1へ。20日 風雪に閉じ込められる。

れぞれ氷河探査を行った。

21日 BCへ下山する。

5日 帰りの準備。

22日 坂本・桃沢・田中とシェルパでC1に・帰りのキャラバン

入る。

6日 ベースキャンプ撤収。ショール村まで

23日 再び激しい風雪で停滞。

2時間半で着いた。

24日 偵察、2人のシェルパがBCへ下山。

7日 ショール村。

内藤が入る。

8日→ロンリーに13時着。

25日 C2への荷上げ我々の左手前から雪

9日→ティンディ。今日のコースは短い。

崩が発生し、もう一度あった。

10日→サルガラン。夜はポーターダンスで

26日 雲一つないインド晴れ。坂本・桃沢・楽しむ。

田中と2人のシェルパはBCへ下山する。

11日→ウダイプア。キャラバン最終日。ポー

27日 暖かいBCでの休日。

ターに賃金を払い、不要になった食器など

28日 再びC1へ坂本・内藤・桃沢・田中とも譲る。

シェルパの3人計7人。一部C2の手前まで

・再び文明の世界へデポする。

12日 おんぼろバスに乗り込み→ケロンへ

29日 雪崩た場所も安定しC2に着く。桃13日 →マナリに着きゲストハウスの夕食

沢・内藤・坂本・森田・ダルマが入る。C1は素晴らしかった。

には田中と2人のシェルパ。

14日 マナリ滞在。

31日 午前4時アタック中止と決定。

15～17日 シムラからデリーへ。

・アタック、6100ｍに達する。

・最後の1週間

7月1日 午前4時坂本・桃沢・内藤・ダマル

18～24日 IＭF（インド登山財団）へ登山

スィングの4人でアタックに出発する。内藤

終了報告、タージマハール見物等。

トップで岩に取りつく、既にフィックス・ザ

25日 ニューデリーを出発、香港に向かう。

一部参考：報告書「白い城砦」より

39

18

1974・4～12 アンデス 日本奥アマゾン探検隊（長野県山岳協会）○参加メンバー 隊長：向一陽 隊員：依田雄弘、今村文彦、友枝啓泰、大川恭短、
竹下孝哉、門田衛士、森下謹司、山本紀夫、山田 明、岡部広夫、三村祐吾、荻原公、
本多哲郎、川上伸生、海老沼晴夫、落合正次、今関真人、堀勝彦〇探検概要○アマゾン奥地の探検コース

ベネズエラ～ボリビア。オリノコ河～アマゾン河の流域を南米大 陸 横断する隊員の一員として、向一陽隊
長 他18名の 隊 員
で、ベネズエラのカラカスからアマゾン 河の本 流 ま
で の、 前 期 隊 に参加して殆どの日
数を、アマゾンのジャングルで過ごしました。

<オカモのヤノアマ族の女性たち>

・行動概要
7月5～19日 まずベネズエラに飛んで、本隊と一緒にプエルト・アヤクーチョまで進む。
20日 5名で、アルト・オリノコに入る。折からの雨季で毎日雨が降り続くので、大変であると共に、川辺のジャングルに入り込
んで、ハンモックを吊って、キャンプするのは想像以上にきついものがあります。特に、ブユ・蚊・ダニ・蟻の攻撃は強烈でし

から開拓者がやってきて、村を作り畑を耕た。オリノコも上流に進むにつれて、時々したが、土地そのものがひどくやせている

小さな村が現れ、その村の背後には、巨為に、部落は崩壊してしまい、今や無人に大なテーブル・マウンテンが姿を見せ始めなってしまいました。エスメラダスを出発ます。サンフェルナンド・アダパポー、サンすると、ガイドたちが緊張し始めた。この

タ・バルバラ、マルルコなどの村落を訪問

上流のオカモという部落は、ヤノアマと呼して、インデオの種族や言語や、栽培植ばれるインデオの部落で文明に触れてい物の調査をする。そして、カリーチを通過ないので、不測の事態がしばしば起こると

して、エスメラルダに着いた。ここは川下のことで、彼らを刺激しないようにしたい

40

ということです。ヤノアマ族は野生そのも事で、夜昆虫の整理で寝不足気味でありまのの人々で、常に狩りをしながら、シャーした。

マンを中心にして、生活しています。夜の9月16日 山本紀夫隊員がブラジル領に唐ジャングルには精霊が棲んでいて、いたず

辛子の調査に出かけたので、10月6日まで、らをするといっては、怖がります。そこを単独で毎日ジャングルの中に道を造り、調私が夜のジャングル調査の為、懐中電灯を査のために使うカヌーで1～5日程度の旅をつけて歩き回るので、村人から恐れられた

する。夜は、ジャングルでハンモックで眠りしました。シャーマンは村人の中心にいり、食料のほとんどは魚を釣ったり、ネズて、エペナと呼ぶ幻覚剤を鼻から吸い込

ミを弓矢で仕留めたりして過ごした。単独

んで、幻覚によって狩りの成果を占ったり、の旅でしたが、アマゾンの自然に上手く順病人を治したりするのですがそれを詳しく応できていたようです。昆虫の採集は、膨記録した。そのほかヤノアマの言語を学ん

大な量になりました。

だり、風習など調査したりしてとても貴重

10月12日から本隊とカケタ河を遡る旅がな経験をした。ヤノアマの調査を終わり、始まった。

オリノコ河を下ってプエルト・アヤクーチョ

29日まで、コルドバの滝、プエルト・サンに戻り、8月5日 プエルト・カレーニョまで

カルロス、エルメンシア・ミラーナ、アラ

下り、ここからコロンビアへ入国をした。

ラクアラ、アンゴストーラ、プエルト・ぺネ

8日 飛行機でビラビセンシオに出て、本ヤを経由した。カケタ河の旅は滝があった

隊や支隊との連絡の為17日まで滞在し、り、強烈な峡谷があったり、アマゾンの全

18日 首都ボゴタに出た。

工程中の中で蚊・ブユ・ダニの猛攻あった

19日 飛行機でアマゾン河本流のレテシ

りして、地獄の旅でありました。プエルト・アに到着。

レギサモでプツマヨ河に出て、カケタ河の21日 飛行機でアマゾン河支流のカケタ河全工程を完了した。

のラ・ぺドレイラに到着。ブラジルとの国

11月2日 ボゴタに出て、前期のアマゾン探境の村で軍隊も駐留している。ここでは山検は終わった。

本紀夫隊員と2人だけでコロンビアからア

ボゴタでは首都を中心にして、コロンビ

パポリス河を下ってくる本隊が、無事にこ

ア各地に1週間旅をして、ラン類の採集をしの地を通過できるようにとインデオの種族た。時には、アンデス山脈を越えて、アマが多く生活しているぺドレイラ周辺の調査

ゾン河の源流域に入り込んで、昆虫の採集とインデオとの親睦をしておくのが私たちをしたり、前大統領夫人の管理するラン園の仕事でした。

を訪問したりして、膨大な資料を収集した。

31日 カケタ河の支流、カウナリ河へ調査

12月17日 ペルーのリマに飛んで、インカに出かける。ラ・ボカナデミリテイ、サン文明に触れるために、インカに関する博物

タ・ファテマ、マナカロ、イスラデ・サラ

館を全て訪ねた。そして、クリスマスイブ

ド、プエルト・サンカルロス、マリオマンの日にタヒチ経由で日本に帰国した。

テカと小さい村を泊まり歩いて、種族の言
語や家の造りや栽培している作物等の調査をする。勿論、昆虫の採集が一番の仕
寄稿：堀勝彦氏41

191975・3～4 ネパール エヴェレストBC・トレッキング○参加メンバー

大野幸雄（宇都宮大学山岳部OB）、小根田一郎○行動概要

幡製鉄所の一人と同行するこ・ヨーロッパで折り返してカトマンズとになった。

に戻ってきた小根田と、インドを周遊

第３日 ターメを通過してテンポー

してカトマンズに戻ってきた大野とを 過 ぎ た と こ ろ で、 上 か らで、エヴェレストBC又はカラパター

シェルパ数人が酸素を吸わさ

ルの丘まで、というプランで話がまとれ たS君 を 抱 え な が ら 小 走 り

まった。大野は渡部光則君の高校の同で 降 り て き た。 こ れ に 対 し、級生で、小根田とは前年にカトマンズ

S君に付き添って弱っていたY

で知り合っていた。カトマンズを出たさんは、かなり遅れて一人だけのは、1975年の3月下旬頃。期間中、でよろよろと降りてこられた。

天気は安定していた。

その夜はテンポーの無人小屋

第１日 ツインオッター機に乗り、ルクにて泊まり、S君は夜中に到着

ラまで。ルクラの滑走路はガタ

したドクターと共に翌朝ヘリガタで飛び跳ねながら着陸。夕にてカトマンズに運ばれた。

方まで歩き、無人小屋にて泊。
第２日 しばらく行くとナムチェへの急りとナムチェに下る。

登が始まり、早々とナムチェ・

第５日、第６日 八幡製鉄所のお二人とバザール着。宿でゆっくりして共に、静養する。この間、カトいると、カトマンズをロールワ

マンズから急遽上がって来た

リンに向けて先発した島根大

島根大山岳部のOBの方にご馳

学山岳部の現役２人パーティ

走になる。カトマンズで小根田の一人が現れてびっくり。相棒のデポ品から地図を拝借してのS君がテシラプチャ峠で高度ここに来たとのこと。

障害にて昏睡状態になってお

第７日 これらの過程で知り合った百合

り、エヴェレストビューホテル

姉さんと行動を共にすることのドクターに助けを求めに降となり、３人でタンボチェまりてきたとのこと。峠のテントで。

には、八幡製鉄所山岳部の２人

第８日 タンボチェからペリチェまで。

パーティのYさんが付き添い、第９日 休養。ここで、エヴェレスト女

他の一人と共にナムチェまで

子登山隊のあるメンバーへのきたとのこと。ドクターが言う届け物を託される。

には、既に死んでいるだろうと

第10日 ペリチェからロブジェまで。こいうことで、遺体を下ろすため

こで、初めてテント泊。

の人員を雇い、今夜戻るとのこ

第11日 ロブジェからゴラクシェプまとだった。小根田は翌朝から八42

第４日 八幡製鉄所の2人と共にゆっくで。テント泊。

第12日 カラパタールの丘を越えてプモ

ホテルに寄って島根大の件でリのBC側まで行き、戻る。数対処してくれたドクターを訪日前に事故者が出たプモリBC

ね、夜になってからナムチェ・

だが、手頃な対象のように見え

バザールに下った。

る。

第19日 ナムチェからルクラまで。下り

第13日 エヴェレストBC往復。届け物は早い。ルクラでは、多くのトを届けたことで歓待を受け、帰レッカーが飛行機待ちで宿にりが遅くなってしまった。この足止め状態とのこと。

日は、田部井淳子さんのアタッ

第20日 あきらめていた頃、セスナが一

ク前日、そして翌日登頂。前年

人なら乗れると言ってきたのに、カトマンズでお茶をごちそで、小根田のみカトマンズまでうになった女子隊隊長の方は、帰ることに。荷物を満載してお既に下山したとのこと。

り、ガタガタの下り滑走路のぎ

第14日 ゴラクシェプを撤収してペリりぎりでようやく離陸。カトマ

チェまで。

ンズ着後、常宿のトゥクチェ

第15日～第17日 ペリチェにて休養。丘ピークレストハウスに行くと、の上の越冬観測小屋を訪問。高

前年の12月以来別行動だった

校山岳部の先輩は既におられ三坂がいて懐かしかった。

なかった。小根田発熱して1日寝込む。この数日、夜中にアマ・ダブラムの上方が時々フラッシュのように光って照らし出されているのを目撃。地元の人に聞くと、良く見る、とのこと。
稲光かも？だが、音は聞こえない。
第18日 ペリチェに滞在して一人で自然保護関係の調査をしている欧米人を手伝うとのことで大野は残り、小根田は百合姉さんと下山。テンポーにて件のドクターから栄養失調だから早く日本に帰れとは言われたものの、急激な動きは無理だが、身体も軽くゆったりペースならば休みなしでも継続して歩き続けることができる。この日は、夕方にエヴェレストビュー43

20 1975・8～10 信州大学上田山岳部遠征隊
ガルワール・ヒマラヤ インド ナンダ・グンティ6309ｍ○参加メンバー

隊長：杉本恭二

隊員：市川豊、古塚直行○ナンダ・グンティ概念図〇登山概要
8月5日 杉本、午後3時半、デリーに到着する。YMCAに宿をとる。
6日 単身にて、IMFを訪問し、ムシュラム氏と、手続き上の会談をする。
7日 IMF訪問、通関手続きの進行を聞き、その足で、通信省に行く。
8日 休養、インペリアルホテルにて、泳ぎを楽しむ。
9日 日本から帰国したインド人と会い、信州の坂城のリンゴ園の話○ナンダ・グンティ東峰登攀ルート図をする。
10日 休養。
11日 日本大使館訪問し、保証人の依頼。
12日 市川、古塚デリー着。日本
大使館へ行き、書類受理。
13日 レッドフォードへ。
14日 税務署に行き、無税通関の書類の作成依頼。
15日 インド独立記念日、ガンジー
首相の演説。

2日 ついに、デリーを発ちリシケントまで、

16日 税務署、IМF訪問。

トラックで走る。

17日 マンタン氏宅訪問。

3日 リシケント。

18日 マンタン氏来訪。19日

税務署。

4日 夕暮れ、スリナガールに着く。

20日 無税通関の許可状を受理。

5日 ナンダ・プレヤークにてシェルパにあ～23日 ボーンを作成し、関税で荷物を受う予定だが、ポーター2名のみ。

け取る。

6～8日 リエゾンと杉本はシェルパを捜し

24日 最後の買い出しをする。

に行くが、見つからず。

～28日 連絡将校が決まらず、日々が経過。

9日 休養。

29日 ついに、連絡将校が決まり、会う。

10日 ポニーに荷物を担がせる。恐ろしい

9月1日 出発を前にして、最後の買い物。

ヒルの攻撃にたじたじ。

44

12日 ポーター32名で、キャラバン開始。

<ナンダ・グンティ（6309ｍ）>

13日 ストゥールからジャングルに入る。
14日 早朝からストライキ、値上げし開始。
15日 朝の日課は、ポーターの傷の手当。
16日 3300ｍで高巻できず、川を渡渉。
17日 ジャングルを抜け、4250ｍにBC。
18日 杉本、市川、ナイニワールで4900ｍ
まで荷物を上げる。大変苦しい。
19日 全員でコルにキャンプを設営する。
20日 古塚、アッシで荷上げ。
21日 5050ｍ（C1）に隊員3名とアッシ、
ナイ
ワールが泊まる。他はBCへ帰る。
22日 5名にて、C1よりルート工作するが、6日 市川、古塚の2名をアタック隊として選困難なためBCへ帰る。

び、スノールーフの突破から頂上を攻撃さ

23日 大クーロアールを発見し、200ｍのザ

せ、杉本は5700ｍのC3にて待つ。6100ｍ

イルを固定する。

の東峰に登頂し、本峰は断念し、4時間後、24日 5400ｍに天幕を上げ、全員BCへ。

C3帰天。そして、3名は一気にC2下る。

25日 休養。アメリカ人が来訪。

7日 杉本、市川はC2よりC3へ向かい天幕

26日 ポーター1名が頭痛のため寝込む。

を撤収し、その足で、C2も撤収しベースへ

27日 キッチンを連れ、3人でC1へ。

降りる。タバコが実にうまかった。

28日 全員で5400ｍ（C2）へ荷上げ。

8日 ナイニワール、マンループが下山。

29日 杉本、古塚、ナイニワールでC2より9日 リエゾンとマンバドールが下山。

上部をフィックス。市川C1へ荷物回収。

11日 休養。

30日 今日も5400ｍを3人で行動。

12日 帰りのキャラバンを開始する。

10月1日 リエゾンとアッシがC2へ。

13日 紅葉が美しく、ジャングルも枯葉とな

2日 3人とリエゾン、アッシ、ナイニワール

り歩き易かった。

の6人で5700ｍ（C3）へ向かうが、リエゾン

14日 ストゥールに到着し、ポーターの家がスリップしたため、日本隊員3名が泊まに泊まる。

り、他はC2へ下る。

15日 ガートに到着し、村人から歓迎。

3日 第1回目のアタック。雪が不安定のた

16日 数ケ月ぶりの風呂に入る。

め、敗退する。全員C2へ下る。C2にはナ

17日 ドッドプレヤーグ泊。

イニワールとマンバドールの2人だけで、残18日 デリー到着。

りはベースに下りた。夕方にはナイニワー

19日 休養。

ルも帰って行った。

20日 日本大使館、IМFへ。

4日 休養。

21日 チャクラパティ氏訪問。

5日 杉本、市川、古塚はマンバドールに

22～28日 リエゾン、隊荷、市内見学等。

見送られC3に向かう。杉本、市川が上部

29～31日 デリーからバンコック、日本へ。

フィックスをするがクレバスに阻まれる。
45

21 1975・7～8 日本・インド合同カシミール遠征隊（日本ヒマラヤ協会）
インド・ヌン7135m○参加メンバー

隊長：西郡光昭 登攀隊長：山森欣一 隊員：田中重義、保坂昭憲、

山田正弘、清水正雄、鈴木康志〇登山概要

インド隊員：Aslan Laigroo＜スノー・プラトーから見たヌン西面＞

７月22日 スリナガールで梱包作業。
西郡隊長と別れの宴を張った。
23日 山田、清水の２名はシェルパ４
名と共に先発。残りはインド側観光局のジープで出発。本隊はソナマル
グ着、山岳兵学校の宿舎に泊まる。
輸送隊はゾジ・ラを越えて真夜中にカルギリに到着。
24日 18世紀のイッポリト・デシデリ、
19世紀のヤングハズバンドやブルース、20世紀のヘディン等探検家が万○ヌン・クン山群概念図

感の思いを込めて越えたであろうゾ
ジ・ラ。
高度計を見ると3370mであった。４時間強でカルギルに到着。
25日 田中、保坂、山田、清水の４名とシェルパは隊荷トラックでパニカルへ移動。
26日 残ったメンバーが出発。田中はミンマと保坂はカルマを連れてイ
ンド隊のB・Cを偵察に行く。
27～29日 約束のポーター70人とは程遠い18人、出発したのは午後の４時。タンゴールに入ったのは田中チームの8月1日 インド隊のABCであった4840m地

みで他は途中でビバーク。翌日ポニーの予点をC1とし、設営する。

定が集まらず。トラック２往復でタンゴー

2日 A班(山森、山田、アスラム)C1への荷

ルの丘に隊荷が集積した。

上げ、10時着。その後C2へルート工作に

30日 42人のポーターが出発したのは９時出る。雪壁の中央部を登り、B・Cに４時が過ぎていた。センティング4100mで氷河帰天。B班は食料の整理。

の末端、インド隊がヌンを攻めた時のB・

3日 昨夜は強い雨、B・Cも水浸しとなる。

Cである。

今日はB班(田中、山田、清水)がルート工・登山活動

作、A班は荷上げ。最大傾斜部分を越え、7月31日 保坂とミンマでC1予定に偵察。

6時にB・Cに戻る。

46

4日 A班とシェルパのミンマ、カルマがC1○ヌン：ルート図（7135ｍ）

へ。ポーターによりC1の荷上げ終了。
5日 ４ピッチ登り、後はコンテニアスで雪原を進み5280mにC2を設営する。この日
山森、カルマはC2に荷上げ、田中、山田がC1入り、清水はC1入り出来ず。
6日 鈴木下山。アスラム休養。C1の全員でC2への荷上げ。
7日 山森、保坂でC3のルート偵察に向かう。C3予定地まではザイルを固定せずに行けそうだ。帰路は濃霧の中下山。
8日 田中、山田でC3予定地決定のために出るが果たせずC1へ帰天。山森、保坂、
ミンマC2入り。
9日 山森はミンマを連れてC3の建設に向かう。１時間で岩尾根の上に出る。北稜寄りに進む。クレバス帯に着くが設営箇所がなく、西壁中央部にトラバース、傾斜をました岩尾根上部に入りそのままつめる帰天。山森、保坂がC2入り。

とセラックの基部に着いた。絶好のキャン

16日 山田、アスラムは上部のル ート工

プサイトがあり、5780mをC3とする。

作に出る北陵まで 達 せ ず帰天。 保坂、

10日 保坂、アスラムはミンマを連れてC4

清水はC3。田中体 調不良でC3で停滞。

のルート工作。C2からの急な雪壁に200m

17日 保坂、アスラムがルート工作帯。田のフィックス岩尾根の上に出ると遥か彼方

中、山田、カルマが荷上げ隊。11時北陵にナンガパルバットを望む。

に達し、14時6300mのC4に到着する。

11日 山森、田中はミンマを連れてC4への

18日 C3から田中、保坂、アスラムがC4にルート工作ピッチが上がらずC3止まり。

進む、保坂、アスラムで上部をルート工作

荷上げした保坂もC3入り。田中、チョンしC4泊。

ヅェはC2に帰天。アスラムは休養、山田

19日 5時出発、昨日のフィックスまではス

はC2入り。隊員の疲労の色が見える。

ムーズと思ったが予想外にラッセルに苦12日 山森、保坂でC4へのルート工作へ出しむ。田中が体調が悪く下山。下部岩壁る。前回の到達点から160m伸ばす。

帯に着く、悪戦苦闘し上部岩壁を越えた

13日 昨夜からの降雪のため下山できず。

が6700mで退却の判断をし、下山した。

12時頃ルート工作を終えた西壁から雪崩

・さよならヌン・クンが発生。全員無事だったが停滞とする。

20日 保坂、アスラム、田中がC2。翌日B・14日 田中、山田、チョンヅェがC3入り。

Cに全員下山。

15日 田中、山田はルートの修復をするが24日 隊荷終結。午後4時カルギル到着。

最高到達点1ピッチ手前で疲労が激しく
一部参考：報告書「カシミールの盟主ヌン7135m」より

47

22 1978・4～7 パキスタン バトゥーラⅣ 7564ｍ（日本ヒマラヤ協会）○参加メンバー

隊長：西郡光昭

登攀隊長：坂本真佐留、上杉純夫

隊員：新谷暁生、石川裕司、伊東満、大久保真、佐々木光男、白木和志、馬場洋一
連絡官：M.AKRAM Frinidi大佐＜バトゥーラⅣ南壁の全容＞○位置 パキスタン バトゥーラ山群

7/5 C4建設（7300ｍ）○行動概要/6 石川、伊東、大久保初登頂

4/14 本隊 日本発イスラマバード（北京経由）/11 全員BC帰着/26 ギルギット～バール/30 帰国/30 バール発キャラバン開始
5/３ カネタマレにてポーター解雇○特記事項/9 BC建設（バルタール氷河4200ｍ）①ギルギットまでの輸送に手間取る。

/22 C1建 設（5400ｍ ） ここ か ら南 稜 にルートを求めるも6250mで断念、南西壁に転じる。

ハッチンダール・チッシュ（山嶺登高会）の亀井隊員に感謝②バールから雇用のポーターのストに遭

6/14 C2建設（6100ｍ）

い途中で全員解雇。BCまで隊員たちで/30 C3建設（6800ｍ）

歩荷。

48

○バトゥーラⅣ南西面③アタック当日は視界悪く主稜線を進み、下り一方になる地点をPk.と定めた。
（高度計にて7500m）④本ピークは登頂時、バトゥーラⅡと呼ばれていたものである。
⑤前年夏、偵察として２名を派遣した。
○報告書
特になし。
「HIMALAYA 1980」日本
ヒマラヤ協会（昭和56年１月刊）に西郡の登山概要の記載あり。
○本稿は西郡が上記２遍を借用、要約したもので文責でもある。

寄稿：西郡光昭氏

49

23

1978・2～6 信州大学 ネパール ジュティ・バフラニ6850ｍ遠征○参加メンバー 隊長：山田和彦 隊員：井関芳郎、三井和夫、吉田秀樹、師田信人〇キャラバンルート概念図〇ジュティ・バフラニ周辺概念図○ 登山概要・カトマンズの準備から
キャラバン
2月22日 三井、師田カト
マンズ着。
26日 山田カトマンズ着。
27日 シェルパ5名と契約。
3月1日 井関、吉田カト
マンズ着。
6日 リエゾン決定、登山許可証受領。
9日 山田、三井、吉田、
リエゾン、シェルパ3名
クリシュナと共に残る。本隊はニウノ・コー
でチャーター便でシリガル・ドウティへ。
ラ出合にテント。
14日 井関、師田、シェルパも来る。
4日 朝、雪はやんだ。吉田、師田が先行する。
18日 ポーターが集まらず、師田とシェルパ
祠（ほこら）手前で斜面を整地しテントを張る。
2名をタララ方面にポーター集めに行く。
5日 今日もまたポーターとの闘争の一日
19日 サエリで40名、シリガル・ドウティ近が始まる。ルートは山腹の高巻ナヨダー
郊で10名のポーターが集まる。
ル。全員そろった。
21日 サエリへ。
6日 吉田、師田が先発する。サリモア・コー
22日 吉田とシェルパでポーターアレンジ
ラをつめる。意外に早く着いた。本隊は、でタララへ。本隊はタララ手前で泊まる。
出発前に食料を支給しろとのストライキ。
23日 タララでポーターをかえる。
山田隊長の一括で動き出す。ウライ峠分
24日 山田はリエゾンとチャインプールへ
岐先の河原にテント。
先発し、ポーターアレンジと食料購入。井
7日 本日もなかなかポーターが出発しな
関、師田、シェルパ三名はチャインプール
い。仕方なく米を支給する。雪に覆われに着くが、他は手前の小屋に泊まる。
た段丘上をBC（3800ｍ）とする。19日目、
25日 全員チャインプールに到着。
予定より2週間遅れた。
26日 タルコット手前で泊まる。ポーター
・頂を目指して BCからC1（4510ｍ）
支給用食料（米600キロ）購入。
4月8日 BCでの朝はボバイの朝焼けで始
27日 タルコット先の草原に泊。
まる。サーダーが登山の安全を祈ってお経
28日 アグラ泊。 29日 ダラウン泊。
をあげてくれる。いよいよ我々だけの登山
30日 ラッシー泊。
峠の下りは雪道であった。
が始まる。吉田、師田が東稜の偵察に行
31日 ドウリ着。
く。4900ｍから先は起伏の多いナイフリッ
4月1日 ドウリ滞在。
ジで難しそうだ。
2日 ドウリ発、ニウノ・コーラ出会い手前
9日 山田、三井がサリモア・コーラ沿いにの樹林帯。
内院4320ｍまで入り、北方稜線へ出て北
3日 山田隊長本日も体調が悪く、テントに50

からアタックすることに決定。
10日 今日から荷上げ、若い3人は25キロを背負う。
最後の急登を越え4510ｍのモレーン上にC1とする。
11日 今日も荷上げ、終日晴れで5月の北アの様だ。
12日 全員C1入りの日。荷上げするものは少ないので3時間で着き、「ジュティ・バフラニ合宿」に全員うなづく。
・C1からC2（5500ｍ）
13日 C1を出発し、緩やかなモレーン帯
進み氷河の末端部に着く。サイドモレーンを急登し、ジュティ・バフラニからボバイへ続く稜線から北東へ派生している尾根を辿る予定だ。日が高くなると今迄締まっていた雪が緩み膝までもぐる。三井、吉田、師田の3人がラッセルを交代しながら進む。聞こえるものは、雪を蹴る音、喘ぐ
息、耳をよぎる風の音のみだ。5200ｍのやや平らな台地に出る。稜線手前の急斜面を登る。ナイフリッジとなった稜線にで、やや広くなった尾根上の台地をC2（5500ｍ）と決める。荷物をデポし、標高差1000ｍの雪の大斜面を豪快なシリセードで下る。
5時間30分かかった登りも、1時間30分でC1に戻った。ルートは安定した雪で、氷もなく、フィックスも必要なく、安全なルートであった。
・C2からC3（6150ｍ）
14日 快晴のした、全員でC2へ向う。吉田、
師田はC2へ泊るので個人装備をあげる。
昨日のステップが残っているので楽だ。そろそろ高度の影響が出てきた。
15日 吉田、師田はフィックス工作のためにC2を出発する。天気が完全に崩れてきた。5650ｍに達したところで行動打ち切り、C2へ戻る。
16日 やはり甘くなかった。6000ｍ付近でフィックスロープを使い果たし、肩に出ることもできなかった。山田、三井さんがC2まで登って協議し、C1に下ることにした。
C1では沈殿していた井関さんが豪華夕食を作ってくれた。
17日 再び、全員がC2入り。ホワイトアウトとブリザートがすさまじく午後は何もできなかった。
18日 明け方師田達のテントのポールが折れ、散々な目にあい、何とか応急修理をする。沈殿。思い出し笑いをしたら死にそうに苦しくなった。
19日 天気は良くなかったが、三井、吉田、師田の3人でフィックス工作に出る。
手強そうな小壁に6100ｍまでルートを延ばし、肩への目途をつけた。
20日 三井が風邪と熱でダウン。山田、吉田、
師田6150ｍ地点にC3建設。個人装備を持っていない山田隊長を間にはさみ寝る。
21日 3人で頂上アタックに出発する。
6250ｍ
地点まで雪庇の発達した稜線を辿るが、そこから先、いったんコルに下った後の頂上への稜線は尖鋭であり、フィックスを張らな
いと下降時に事故を起こすと判断し、いったん全員でBCに戻ることとした。
22日、BCで休養。
・ジュティ・バフラニの頂へ
23日 BCから三井、吉田、師田でC1入り、山田途中までサポートする。
24日 雪で沈殿。
25日 猛吹雪の中C2に入る。
26日 夜明けとともに天気がおかしくなり、C3に着いた時は完全なブリザード。
27日 寒く、息苦しく零時半起きてラーメンを作る。3時半起床、約7キロの荷物を背負い、快晴無風の絶好のアタック日和。
ヘッドランプをつけラッセルを交代しながら進む。6150ｍの肩に出ると、東の空が紅く染まっている。4ピッチフィックスし、アイゼンが良くきく。C1が点のように見える。
雪壁に150ｍスノーバーで固定。傾斜が緩
くなり、3人並列して進むと14時20分小さな
ふくらみに立つ、登頂だ。40分下降開始
し、一気にC3まで下る。
5月6日 BCを後にする。22日カトマンズ。
51

24

1978・6 信州大学 ガネッシュ・ヒマール偵察○参加メンバー隊長：三井和夫

隊員：吉田秀樹、師田信人〇登山概要
ガネッシュ・ヒマールは1978年2月、新規○行動概要
6月2日 カトマンズ発、バスでトリスリへに登山許可となった山域である。信州大学

3日

山岳会との関係は深い。未踏の4峰パビー

12日 ガネッシュクンド着。ガネッシュ・ヒ

ルの登攀を念頭に、1967年の小川・米倉隊による南面からの試登・偵察、1973年
渡部・高橋隊による東面からの偵察を行い大きな成果を得て来た。
今回、これまで空白となっている西面をキャラバン開始
マール南面偵察。

17日 ブリ・ガンダキ目指しガネッシュクン
ドを離れる。
22日 ヤラ・コーラ内院に到達。
23日 パビール西面偵察。

ヤラ・コーラを源頭に辿り行うべく偵察山

24日 ヤラ・コーラ内院より撤収。

行を予定した。

7月1日 カイレニよりカトマンズへ帰着

三井・吉田・師田の3名はナンパ南峰登
攀後のカトマンズでの約3週間の休養後、思い返せば、今回のヤラ・コーラ内院

モンスーンの始まったばかりのガネッシュ

からのルートが信大ルートとしてその後3偵察に向かった。経路はカトマンズよりト

回にわたるガネッシュ遠征隊のアプローチ

リスリに行き、トリスリよりトリスリ川沿いにとして用いられたことは、苦労して偵察し北上、チリメ・コーラに入る。チリメ・コー

た甲斐があったということになる。一方で、

ラ最初の谷より西進し、渡部・高橋隊のト

偵察したヤラ・コーラ源頭の氷河は安全レースを辿りYang Tso湖経由パルドール

な登高路として機能したものの、稜線上の北方のコルに達した。続いて小川・米倉

ナイフリッジに阻まれついに登頂がならな隊のトレースに準じてそのまま西進しアンかったことは、残念極まりない。しかし、クー・コーラを渡りガネッシュクンドに達「信大の山」として、ガネッシュはその南し、南面からのパビール、2峰ラプサンカ

面・西面における地図上の空白を埋めたこ

ルボの偵察を行った。その後西に向かうとに一番の意義が残ると思う。

支尾根を下降しブリ・ガンダキに達し、ブリ・ガンダキ沿いに北上し、ヤラ・コーラ
出合いよりヤラ・コーラ源頭目指し遡行・東進しヤラ・コーラ内院に到達した。源頭より西面氷河の状態を偵察し、稜線まで到達可能との結論を出し下山。ブリ・ガン
ダキ沿いに南下し、カエレニよりカトマン
ズに戻った。全山行を通して、モンスーン中の行動となり、四六時中ヒルの襲撃に悩まされての偵察山行であった。

52

＜キャラバン・ポーター＞
53

25

1978・8～11 信州大学 ネパール ニルギリ南峰6839ｍ遠征隊○参加メンバー隊長：三井和夫 副隊長：藤松太一
隊員：吉田秀樹、師田信人、田中誠司、加藤喜章〇登山概要
・カトマンズ
8月25日 藤松、田中、加藤カトマンズ着。
三井、吉田と合流する。29日 隊荷通関、シェルパとの契約終了。30日 買い出し。
9月1日 藤松、サーダー、ポーターアレン
ジでポカラ－先発。3日 全員ポカラへ。リ
エゾンがドクターが来ていないことを心配している。キャラバン出発を5日とする。
・キャラバン
メイン街道だけあり、春の西ネパールと比べれば雲泥の差だ。歌に、踊りに、酒にとネパールの風物を満喫した。
5日 ポカラ→ヤンザ。59名のポーター。
ちょっと茶屋でも休もうかと思っていたらそこがヤンザの村だった。6日→カーレ。
田園が広がり素晴らしい所、ノーダラの登りから、噂のヒルが出現してきた。ヒルア
レルギーになってしまう。7日→ティルケド
ンガ。完全防備でヒルに対処した1日。
8日→ゴラパニ。ギラギラとした太陽の下。
夜は飲んで、歌って楽しいひと時を過ごす。
9日→タトパニ。ゴラパニ峠からはひたす
ら下り、タトパニでは汚くドブみたいな温泉に執念で入る。10日→ガサ。ダナを過ぎ、折からの雨の中ひたすら歩く。11日→チョーヤ。レテへ渡る大きな吊り橋の先にある。12日→トロブキン西尾根3300ｍ。
藤松、田中、加藤とシェルパ2名が先発。
橋を造り、急登すること4時間。13日→トロ
ブキンのコル4300ｍ。田中、加藤が先発。
曇りのち雨、コルにカルカがあった。
14日→ミリスティ・コーラ。夜中風雨が激しい。吉田、加藤、キッチンが先発。ひたすら急斜面を下る。1/3のポーターが途中の岩小屋で一夜を明かすことになった。
15日 藤松、吉田、コックが先発するが、ポータートラブルで会計の藤松が急きょ戻り賃金を支払う。16日 三井BC決定のた
54○ニルギリ・ヒマール周辺概念図○ニルギリ南峰登頂ルート概略図

め先発し、ティリツォ大障壁下4050ｍに決定。残った屈強なポーター10名で荷上げ。
17日 休養日。アンナプルナⅠ峰アメリカ女性隊の訪問を受ける。
・ニルギリ南峰の頂を目指して<BCからC1（4750ｍ）へ>
18日 三井、藤松でルート偵察、氷河舌端部にフィックスロープを張る。他は荷物の整理。19日 夜半からの雪で隊員用テントが潰れる。BCの整備を徹底する。
20日 4400ｍまで荷上げする。夜遅くに笛の音、師田参上。これで全員が揃った。
21日 師田を除き全員荷上げ、昨日より重いが皆元気に登る。22日 吉田足爪の治療でBCへ、他は荷上げ。23日 全員静養を兼ね沈殿。
24日 師田、田中、加藤で荷上げ、他は個人装備でC1に入り、順応と偵察を兼ねる。
<C1からC2（5450ｍ）>
25日 三井、藤松、吉田でアイスフォール
帯のルート工作を開始する。クレバス、セラックに阻まれなかなかルートが延びていかない。5000ｍまで荷上げをする。
26日 三井、師田、加藤で前日のルートを
更に左斜上するがクレバスに阻まれる。
27日 三井、師田と藤松、吉田の2パーティに分かれルート偵察。28日 天気も良くな
く休養を兼ね沈殿。29日 藤松、吉田、師田でフィックスロープを5350ｍまで張る。
10月1日 三井5000ｍで引き返す。他はC2予定地まで荷上げし、C2に泊る。田中、
加藤はC1へ下る。
<C2からC3（6250ｍ）>
2日 藤松、吉田、師田で上部アイスフォー
ル帯へのルート工作。右岸側を登ると深いクレバスに遮られ、その先は巨大なセラッ
クと氷壁。5750ｍまでフィックスを張る。
またまた甘い期待は裏切られた。他の3人はC2まで荷上げ。3日 吉田、師田でルート工作。深いクレバスは偶然にも崩壊した
セラックのブロックにより通過、いつ崩れてもおかしくないセラックをヒヤヒヤもので登る。師田大活躍、遅れた分を挽回する。藤松休養、他の3人はC2入り。
4日 全員休養。
5日 三井、師田、吉田でルート工作。一部
ルートを変更し、5900ｍまでフィックスを整備する。最後の急な氷雪壁を登るとアイ
スフォール帯がようやく終了。他の3人はデポ回収。6日 三井、師田で上部プラトーまでの偵察とルート整備。藤松、田中、加藤は最後の雪氷壁下まで荷上げ。吉田はC2へ戻り休養。7日 全員で荷上げ。東稜に続く緩い傾斜地にデポする。8日 全員
でC3入り。前日のデポがブロック雪崩で荷物が四散し、必死で掘りだす。一部フィックスやバイル、食料は見つからなかった。
9日 三井、藤松、吉田、師田はルート工作。
吉田がトップで三井がロープを固定する。
雪壁と顕著なルンゼを苦労して登り、トラ
バースし、不安定な雪壁を登り6450ｍの地点でロープを使い果たし、下降途中藤松、師田がルンゼルートを変更し、C3へ戻る。
田中、加藤はデポを回収し、C3でルート
工作隊を眺めていた。
<10月10日 快晴 無風 登頂>
星がきらめく2時15分起床、隣のテントの師田、田中、加藤が朝食の準備を始める。好評のきつねうどんは汁まできれいに食べる。4時20分、ヘッドランプの灯をたよりに昨日のフィックスロープを辿る。6人で交互にラッセル。アンナプルナⅠ峰の左から太陽が、印象的な瞬間だ。トラバー
ス、雪壁を確実に乗り越え、昼食をとり、もう直ぐと確信しながら登りが続く。東南峰が下に見える。しかし、太陽は西に傾きいまだに頂上には辿りつかない。
頂上雪壁と思われるカンテラインを三井が登る。藤松がラスト。他の5人が待っていて一列となり、午後2時15分全員初登頂。正面にダウラⅠ、今度は背後にアンナⅠの8000ｍの巨砲が位置している。15時下山開始。真っ暗となり19時C3に着いた。
18日 BCから帰りのキャラバン開始。
26日 キャラバン最終日。カトマンズ着。

55

27

1978・11 ネパール ランタン谷トレッキング○参加メンバー田中誠司、加藤喜章、吉田秀樹〇登山概要
10月にニルギリサウス登山を終えた田中、
加藤はトゥクチェピークレストハウスで同宿の吉田と3名でガイド兼ポーター2名（カ
ンチャマンラマ、ラルマン）を雇い、ランタ
ン谷のトレッキング・落葉松調査を行った。
・カトマンズからランタン谷へ
11月6日→トリスリ 7日→ラムチェ
8日→ドンチェ 9日→シャブルベンシ
10日→ラムホテル 11日→ランタン
12～14日→ギャンジン・ゴンパ→ランシサ
周辺、リルン氷河BC 15日→ラムホテル
16日→シャブルベンシ 17日→ドンチェ
18日→ペトラワティ 19日→カトマンズ
6日 カトマンズで食料の買い出しを終え、予約したバスは客を満載し午後1時に出る。カ
カニの先まで2時間、トリスリまで5時間45分。バス代は9ルピー。夜道を下りトリスリの街に着く。水力発電の恩恵で電灯は明るい。
標高が低いせいでカトマンズより暖かい。
7日 トリスリからペトラワティまで2時間ほど。早めの昼食はタルカリとダヒ、チューラ。橋を渡るとチェックポスト、石段を登り切ると畑の中を縫うように進む。ラムチェ
まで4時間。今宵の宿は戸は開けっ放しで、ベッドは板のみ。1泊2ルピー。
8日 朝靄はたいしたことなく広 い谷はすっかり晴れた。8時15分出発。山腹をほぼ、水平にだらだらと行く。シャクナゲが出てくる。牛の放牧も少なくなる。ランタンが見えた。山容は大きく立派、リルンは右に長い稜線をなびかせている。ガレ場
を過ぎるとタレの部落。昼食をとる。ニワ
トリ1羽を38ルピーで入手。相変わらず山腹を縫うように進む。一休みするとウトウ
トと寝てしまう。ドンチェの手前で白い毛の混じる猿を見た。
放牧のためか木が少なくなった道を進むとチョルテンと門が迎える。チェックポストを過ぎると清潔な家並
みの道でチキンの調理ができるロッジを56探す。ゴザインクンドロッジ泊。
9日 9時 過ぎに出る。アグリカル チュア
ファームの上を巻くように進み、急坂となってトリスリ・コーラの吊り橋を渡る。急登で松が多く出てくると峠になる。再び山腹を巻く道が続く。1時間ほどで次の部落に着く。汚い茶屋でまずい昼食をとった後ト
レッカーの話を参考にシャブルヘの道を選ぶ、マツが多い登り気味の巻道を2時間ほど進むと峠でランタン・コーラが見えた。
思っていたより狭くて急なU字谷だ。
シャブ
ル村の小麦畑が遠くに広がっている。ランタン谷の北側斜面を進むとツガの木が出てきた。牛を時々見かけ、羊の放牧もしているよう。チョルテンに迎えられシャブルに着く、ランタン・ヒマールホテル泊。今までの中で一番きれいな宿。ヤクの肉、フライドライス、
パンケーキもある。ロキシーは小瓶で12ルピー。飲みやすくうまい。
10日 チベッタンブレッドを食べ9時過ぎに出発。畑の中を下り谷を渡る。シャクナ
ゲ・マツの林が続き、さらに下るとササの多いシイやカシの林になる。ヤクと途中で出くわす。とても臆病で逃げる奴もいる。
日本人2人に会う。ずいぶん日焼けをしていた。後で、大阪市大のパーティだとカンチャマンから聞く。河原に降りて対岸を登る。シャクナゲが出てきた。その後、カルカが一つ現れ草原になる。河が広がっているところの粗末な小屋、ホテルイブニン
グビューに着く。しばらくするとトレッカーが大勢やってきた。
米国の年寄り連中はテント泊まりになる。ロキシーは昨夜と同じだが大瓶で35ルピー。
11日 モレーン最下端まで1時間かかる。対岸にデブリの後がある。ゴラタベラの手前
で牧草地化して、河原は広くなりU字谷の様相になる。チェックポストで昼頃。ヤクがのんびり草をはんでいる。サルがその周囲
で木の実を食べている。3200ｍ地点でカラマツ調査。雲が上がって来て風も吹いて寒くなる。カラマツ調査をする10ｍ四方にはカラマツとツツジの灌木だけでシャクナゲはない。ランタン村へは1時間。家々の屋根には飾りが施されている。霧ですっかり覆われてしまい景色は見えず、とても寒い。部屋では、夜中にネズミが駆け回る。
12日 フライドヌードルとポテトを食べ9時に出る。タンセプ村の入り口でカラマツ調査。マニ石はランタン村を出てから道中とても多い。しばらく行くとガンチェン
ポ？のピークが見えた。ヒマラヤ襞が美し
くリッジも鋭い。河原からモレーン堆積台
地を上ると広く視界が開ける。ギャンジンの手前でランタン氷河から流れる出る河を渡り坂を上ると3800ｍ。ギャンジンへはすぐ。手はかじかみとても寒い。ロッジに入ってお茶を飲む。ドイツのトレッカーが多い。外は雪がぱらつき、昨夜の雪は日陰に残っている。チーズがあるというので買いに行く、1kgで32ルピー。馬もいる。夕食はライスとカリー。
ククリラムは瓶で35ル
ピー。食後、タマンの歌を教えてもらう。
13日 早出のつもりが朝食が遅く8時になる。雲がかかり全く景色は良くない。河原へ下り、飛行場の滑走路を過ぎるとカルカが現れる。予定していたヤラ・ピークでな
くランシサへ向かって進む。対岸の北向斜
面は雲が多い。ガンジャラの峠はあれだと教えてくれる。ここからの高度差はそれほどない。下の方はカンバの木が多い。少しずつ雲が切れ、ガンチェンポ、ランシサ・リの下部が表れる。ヤクを追いかけたり写真を撮ったりしているうちに晴れてきたので先へ急ぐ。前方にシャルバチュム氷河が運んだモレーン堤が見え、ランシサ・リのピークも見え始める。天気はあまりいいとは言えないがランシサ・カルカまで行こうとする。モレーン堤を回り込むと前方が開けた。カルカへは道が下っているため、ここで終わりにし、ランタン谷の絶景を待つ。
長い辛抱の末、やっと雲が切れ、美しいガ
ンチェンポ、ドーンとした重量感のランシ

サ・リが現れる。その奥にはヒマラヤ襞を屏風のように広げる峰々が連なる。ランタ
ン・リルンは帰りに見ることができるのではと期待する。ギャンジンの部落はとても静かで寒々としている。ロッジに着き破れた
地下足袋を脱ぐ。明日からはつらくなりそう。今日、ランシサまでは4時間半、帰りは3時間。
14日 朝7時快晴でランタン・リルンも見え感激する。ゴンパまで行って記念撮影。加藤、吉田、ラルマンはリルン氷河のBCまで。田中、カンチャマンは終日カラマツ調査。その後、日本の女性がランタン村に住んでいると聞いて訪問する。彼女は若くてネパー
ル・チベット語が堪能。ランタンの歴史など
12月まで調査するとのこと。
お茶にチーズ入りのヌードルをよばれる。宿ではドイツの地
質学者の紳士と談笑する。外はいつもの様に霧、満月の夜なのに残念。
15日 8時半頃出発。ヤクとゾンの放牧で使う笛が聞こえる。ゴラタベラ周辺でカラマツ調査。単木調査が多く、今日で調査は終わり。曇りで雨が降りそうな帰路をラムホテルへ急ぐ。
16日 ホテル→シャルパガオン→シャブル
ベンシ トリスリ川とランタン・コーラの合流点、シャブルベンシでチベッタンのホテルに泊まる。今までのうちで部屋は一番良い。温泉があったので洗濯し、体を洗う。
サルを4、5匹見る。1515ｍのここは暑い。
17日 ホテル→バルクー→ドンチェ
マルファ出身のタカリーのホテルに泊る。
カナはおいしい。
18日 ホテル→ターレ→ラムチェ→マニガ
オン→ペトラワティ
チェック・ポストを過ぎ、次の部落でランタン・リルンとチベットの山がよく見える。
ラムを過ぎて下りマニガオンまでくると暑くなる。ペトラワティまで1時間半。
19日 ホテル→トリスリ（バス）→カトマンズ
トリスリ発午後1時のバスで帰る。

57

28 1980・2～5 信州大学 ネパールヒマラヤ ガネッシュⅢ峰7132ｍ遠征隊○参加メンバー隊長：新井陽一郎 副隊長：渡部光則
隊員：中田茂、藤元治朗、福島渉、二俣勇司、山本章、下田章〇登山概要○ネパール・ヒマラヤ概念図・カトマンズ 2月28日～3月14日
2月28日に5名、3月2日に2名がカトマンズ入りし、先発で入っていた下田と合わせて全員が揃う。トゥクチェ
ピークロッジに泊まる。食料・装備の点検、シェルパとの打ち合わせ、
パーティ、役所回り等準備に追われる。突然輸入禁止令で隊荷がバンコックにストップ。また、ガソリンが入手できない等トラブルがあったが、○ガネッシュⅢ峰ルート図
リエゾン・ネパールスタッフが決まり、15日カトマンズを出発することができた。
・キャラバン 3月15～28日
15日 山本が先発隊として、アン・テンバと共にトリスリに出発。本隊は下田を残し出発。シェルパは荷物とトラックで午後3時、下田も19時到着。
16日 ポーター110人を雇い、サン
ムリバンシャンへ。
17日 サンムリから一度尾根を降り尾根道を歩き、カトンジェ・バ
ザール泊。
18日 下り一方で半日行程、ハンセ
ン・バザール泊。
19日 今日も台地の上を歩いて半日行程。実に暑い1日である。今回のキャラバン中一のバザールがあるア
25日 尾根を1000ｍ登り、ヤラ・コーラ
ルグハット・バザール泊。
本流に下る。
20日 アルケットとラブベンシーの中間
26日 雪が降り出し、ポーターが帰ると言地点。
い出す。3800ｍ地点のカルカ泊。チベッ
21日 ラブベンシー泊。
トのポーターでBCまでダブルボッカ。
22日 沢山バッティがあり美味しいロキ
27日 雪が降り出したということで賃上シーを飲む。タトパニ泊。
げ、最後の日なので要求を呑み24から30
23日 ヤラ・コーラ泊。
ルピーに。
24日 尾根に取りつきカルカ泊。
28日 BC4050ｍ建設。
58

・登攀第1期 4月1～15日「登山開始～ C3までのルート工作」
C1：4700ｍ C2：5200ｍ C3：5700ｍ
C4：6200ｍ C5：6600ｍ
隊員11名をA（新井、下田、プーリー）
B（渡部、藤元、福島、テンバ）C（中田、二俣、山本、ペマ）の3チームに分け、ルー
ト工作と荷上げ隊のローテーションを組む。BCからC1までは 距 離 があるため、中間にデポ地点を設ける。C1までの荷上げには、元気なチベット人を7名使う。ヤラ・コーラの奥の氷河の状態は、三井の話や名古屋山岳会からの写真で、Ⅲ峰の壁の下から直登できると予想していたが、雪崩や 落 石が激しく、Ⅳ峰側を大きく巻くルートを取らざるを得なくなる。
Ⅲ峰に取り付くまでに3つのキャンプが必要となり、キャンプが1つ多い変更となる。
BCからのルートは、左岸のモレーンを乗越し、残雪のアブレーションバレーをつめて、C1をⅣ峰に続く無名峰から派生している尾根上に設けた。
4月4日 C1入り。そこからアイスフォー
ル帯を左上し、Ⅳ峰の壁の下に広がる
雪原にC2を建設。簡単に思えたアイス
フォール帯のルート工作も、出口にクレバスが多く、6日を要した。
11日 C2入り。C3はⅣ峰側のピナクル
か ら 出 て い る 尾 根 上 に 予 定 し た。 この尾根の岩と氷の壁を登るため約500
ｍのフィックスロープが必要であった。C3のルートがほぼ完成したところ
で、各チームともBCに下り、1日の休養をとる。手紙を書いたり、格さんのケルンを作ったりした。全員顔は火ぶくれ状態で、ゴーグルの後だけが白い。
全員元気。1日以来、毎日午前中は快晴、西にヒマール・チュリ、ピーク29、
マナスルが浮かぶ。午後はガスがかかり、3時頃から決まって降雪。時には激しい雷を伴う。時々起こる雪崩の轟音にテントから飛び出す。

・登攀第2期
4月16日～5月11日「C3から撤収まで」
いよいよ上部氷河を突破するとき。
チームをルート工作隊と荷上隊に編成しなおす。
18日 C3入り。C3からⅢ峰とⅣ峰のコルの直下をトラバースし、Ⅲ峰に初めて取り付く。壁を稜線に沿って左にトラバー
スし、ハンギンググレイシャーの上に出るルート採る。右横の氷のクーロアール
直上しなければならない。40～60度の壁である。山本、二俣がトラバースルートを作り、福島、藤元、下田、テンバ、プー
リーがルートを開拓する。カチカチの氷に1000ｍのフィックスロープを張る。ア
イゼンがよく効き、ユマールが役立つ。
傾斜も緩み楽になるが、呼吸が苦しい。
28日 C4入り。昼から降雪。メスナーテ
ントが雪崩で潰される。隊員は夕食でもう一つのテントにいて無事。直ちにテントを移動。荷上げ隊もC4からチリ雪崩に胸まで埋まりながら帰る。C4からはルートが思うように延びない。一日かかり30～50ｍのかせぎである。
30日 ペマが物の怪が付いたと言って、BCに下りてしまう。
5月5日 ついに壁を抜け稜線に達する。
乗越した場所は6600ｍのコル。「野球ができる位の広さ」との報告が入る。
6日 C5上部雪原に設営。福島、山本、二俣、プーリーの4名が入る。中田、藤元、
下田はC4でサポート体制に入る。頂上稜線は岩と氷のナイフリッジ、所要日数は6日かかると判断した。登山日数が予定を越えている、ロープ・ピトンの不足、隊員の疲労を考え頂上アタックを断念する。
C5から2時間の距離にあるピークに切り替え（6800ｍ）、翌日撤収と決定した。
9日 全員BCに帰着。早くもⅢ峰は雲に包まれ、モンスーンの前触れ。
11日 雪の降る中、BCを撤収し5月19日
カトマンズに戻った。
59

29

1980・6～9 ネパール ダウラギリ山群の高山蝶と高山植物の調査○参加メンバー

堀勝彦、二俣勇司、現地ガイド 1 名、ポーター 3 名○調査概要てチベットに入国し、チベット仏教の研究

6月8日 日本発。

および経典を日本にもたらした川口慧海の9～15日 カトマンズ在、準備。

ネパールからチベットへ潜入した経路が、16日 ジョモソンへのフライト。

ドルポ経由であるとの確信をしていました

25～30日 トロン峠。4050ｍキャンプ。

ので、それを確かめたくて、外国人の入国

7月1日 峠越えでジャンゲン・コーラ源頭には難しいといわれるドルポのツアルカ村へ

キャンプ。

のルートを調査しようと思って、同行を促し

2日 マナン。

たのである。1971年の信大のアンナプルナ

4～8日 4050ｍキャンプで再び調査の後、Ⅱ峰の遠征の時には、マルシャンデイ渓谷

カリ・ガンダキ渓谷に下る。ドルポ地方へのマナン部落まで来ていたので、カリ・ガの偵察の為、21日 ドルポへ向けて出発。

ンダキ渓谷に抜けるトロン・パスを越えてみ

バレブのハイキャンプでこっそり昆虫の採たかったので、この地を選択した。

集と植物の調査をした。傾斜がきつい所

カトマンズからジョモソンへは、ツインで、大変につかれた。

オッターで、ヒマラヤの連山を見ながら

27日 サングダ部落に到着し、3日間滞在し快適であった。ジョモソンからトゥクチェてドルポへの道について聞き込みをした。

まで下りながらガイドとポーターを探した

31日 ジョモソン帰着。

が、なかなか見つからず参った。最後はイ

8月1～3日 トゥクチェ在。

ンドラマン・セルチャンの紹介が功をそう

4～16日 トゥクチェ部落から、部落の背後して3名のポーターを見つけた。カリ・ガンの断崖を登ってヤク・カルカに出て、ここ

ダキ渓谷はアンナプルナ山群とダウラギ

で最後の調査をする。

リ山群を分ける生物の区分帯なので、注意

17～24日 カリ・ガンダキ渓谷～モディ渓谷

して蝶の採集のために、カリ・ガンダキ側を経てポカラ帰着。

の4050ｍのパンガキャンプを置いて、ここから採集を始めた。高山植物は瓦礫の多

堀勝彦は日本の高山帯に生息する高山

い所で植物が乏しくカトウカン側のガレ場

蝶の生態などの研究をしているので、ヒマに出てみると、花も何もないのに、パルナ

ラヤの高山蝶と日本の高山蝶の比較研究

シウス属のエパプスとアクデステスの2種を思い立った。尚ヒマラヤの高山植物にも類が多数採集できた。エパプスの方が高興味を引かれたので信大山岳会の二俣勇

度的には上部に生息することが分かった。

司君がネパール滞在中と聞き、ネパールでパンガからトロン・パスを越えてジャンゲの小さな旅に誘ってヒマラヤに出かけた。

ン・コーラの源頭のトクトンでテントを張アンナプルナ山群での、2ヶ月程をマルシャ

る。川原にはマメ科の草が群生していて、ンデイ渓谷とカリ・ガンダキ渓谷の間にあ

コリアス・ストリックカーナがたくさん飛んるトロン・パスとカリ・ガンダキ渓谷から、でいた。この場所でパルナシウス属のアク

ドルポ地方へ。かつてヒマラヤを横断しデステスの産卵を観察したので植層が判60

明したし、特異な産卵行動も記録できた。

チェに下り、村の背後の岩壁を登って、ヒ

産卵は拳大の岩の上に産み付ける。太陽ドンバレーに続くヤク・カルカに登って高熱で岩の方が温度が暖まりやすいためと

山蝶の種類数を増やし、高山植物の記録推測した。この後、カリ・ガンダキを渡っも飛躍的に多くの種を撮影できた。このあて、ドルポからサングダ村に着いた。このとトゥクチェの村に滞在して、農作物の栽

辺りは山賊が出るらしく、旅行者は要注意

培について村の人々に指導した。

とのことである。私はサングダ村の情報を帰りのカリ・ガンダキ渓谷の旅は、久し集めたりした後、村の上方で住民に見らぶりの旅で楽しかった。モディ・コーラへ抜れない場所にテントを張って撮影と採集

けるゴラパニ峠の辺りは、着生ランとても多をした。チベットに分布しているが、ヒマ

く楽しむことができた。カトマンズではバト

ラヤの南側にはないとされていた高山蝶

ガオン・パシュパテナート・博物館などをを数種類記録した。この後いったんトゥク

巡って、古代のネパールの文明を学んだ。

○ダウラギリ周辺調査ルート図

30

1981・5～8 ネパール ダウラギリ山群の高山蝶と高山植物の調査○参加メンバー

堀勝彦、松本剛一、現地ガイド1名、ポーター3名○調査概要

昨年に続いてトロン峠周辺、
ドルポ地方

5月8日 日本発。9日 カトマンズ～ポカラ。

への入り口付近、
ダウラギリへの入り口のヒ11～19日 ポカラ～トゥクチェ。

ドンバレー周辺で調査を行った。季節が24日 ダンガルジュン。26日～6月6日

少しずれると、花の咲き方や、蝶の発生がバレブー。12～26日 パンガ。

かなり変化があるため、昨年とほぼ同じ場

30日～7月4日 バレブー。8～14日 ヒドンバ

所で調査を行った。蝶も高山植物も、かレー。17～21日 トゥクチェ～ポカラ。

なり新しいものが見られて楽しかった。

24日～8月2日カトマンズ。5日日本。
61

31

1982・8～10 ネパール アンナプルナⅡ峰7937ｍ南稜遠征○参加メンバー

隊長：山田和彦○登山概要

隊員：三井和夫、吉田秀樹、師田信人、横山篤○概念図（ルート図）

・出国から登山準備
8月25日 三井、吉田、
師田、横山成田発。
26日 カトマンズ着。いつものトゥクチェピー
クレストハウス泊。
27日 登山準 備
（隊荷
通関、
登山ビザ、
トラン
シーバー使用許可、食料、装備購入、ネパー
ル人メンバー決定等）
9月1日 チャーターしたトラックでカトマン
ズ出発し、ポカラ着。
・キャラバンからベースキャンプまで
2日 ポーター39名でポカラを出発し、タッ＜アンナプルナⅡ峰南面＞

ク村の小学校にテントを張る。
3日 日中の暑さは口にできない程。
4日 小雨降る中シリクスに到着。
5日 快晴アンナⅡ峰がぐんと近くに見える。ホゴ泊。
6日 約3時間で仮BC（2600ｍ）に着いた。
7日 要所にロープを張りながら登りデポ。
8日 デポ地から先に進む。
9日 ポーランドキャンプ地まで荷上げ。
10日 信大デポキャンプ地に吉田、師田、・登山活動

横山は泊る。

9月17日 25㎏の荷物を背負って出発。4時

11日 雨で沈殿。

間でC1（4800ｍ）に到着。

12日 雨音と雪崩の音のみ。

18日 BCからロックバンド下まで荷上げ

13日 三井信大デポキャンプ地に入る。

し、上部ルート工作。

14日 BC地点に到着。

19日 C1まで荷上げし、休養。雨中山田、

15日 荷上げと吉田とメサでC1の偵察。

クリシュナ、ドルジェ BC。

16日 ポーター達の最後の荷上げとBCの

20日 三井、吉田、師田、横山はC1に入

整理。

る。

62

21日 三井、師田で上部岩壁のルート工作。

4日 吉田、師田はフィックスロープを持っ手強い。吉田、横山は下部岩壁の荷上げ。

て南壁にルート開拓に出るが高度順化が山田はクリシュナと共にC1に入る。

うまくいかず、引き返す。三井、横山はC522日 三井、吉田、師田、横山は上部岩壁へ荷上げ。体力を消耗している三井はC3を4往復し全ての荷をC2へあげてC2へ入まで下りて休養とする。

る。C2から見えるアンナⅡは雄々しいます

5日 荷上げ、ルート工作予定の吉田、師らおの様だ。山田不調でBCへ。

田、横山は高度障害による嘔吐を繰り返し

9月23日 昨日の疲れと、息苦しさで目覚めている。横山は下ることになる。吉田、師が悪い。軽い荷物で4時間半で南稜ジャン田も今後の行動をやめC3まで戻る。C3でクションのC3（5900ｍ）に着き、帰る。

4人が合流し、山田隊長とトランシーバー

24日 昨夜半から雪が降り、ガスで視界がで連絡をとる。もはや、南壁にフィックス

悪く沈殿。25日 快晴でC3への荷上げ、重ロープを固定して下降路を確保する力は荷のためC3手前で引き返す。

残っていない。ラッシュアタックにしても26日 C2を撤収しC3へ。アンナⅡ南壁に最低ワンビバークは覚悟せねばならず、こ雪煙が舞っている。デポ回収でC3へ。山の体力を取り戻すのに最低一週間はかか

田はTBCへ下る。

る。時間切れ、実力不足との結論に至り、27日 胃腸の調子の悪い横山を残してC4

登山活動を終えることにする。

へ。南稜上部約200ｍをフィックスし、そ

6日 C3から個装だけを持ってBCに下降の後ラッセルで6200ｍ地点に至る。C4手する。C3には、青いタフシートに包まれ前だが引き返す。

た団装の山が残る。BCで隊長と合流。728日 高所順応が遅れている横山と付添

日 BCを片付け、TBCから登ってきたドルの師田はBCへ。三井、吉田は昨日のトレー

ジェ、ガンバードルとポーター2名と共にスを探しながらC4予定地の6500ｍの緩斜

TBCに下る。途中から雷雨となり泥だらけ

面に荷物をデポしC3へ戻る。

になってTBCに着く。ネパール側メンバー

29日 好天だが晴沈。

達の心温まるもてなしを受ける。

30日 吉田、三井でC4へ荷上げ。風が止む・帰りのキャラバン

と暑いが、時折吹く風に体力を消耗する。

10月8日 TBC撤収、ポーター14名。→シク

ルートを探しながらC3へ辿りつく。

リス泊まり。

10月1日 三井、吉田はC4に入る。雪洞の9日 シクリスからチプリ・コーラ出会いよ

寝心地は、水滴で最悪。横山、師田は一り、マディ・コーラ沿いに下る。茶屋でチャ気に1900ｍを登りC3へ入る。

イを飲みながらゆっくりと歩く。ジャイブ

2日 三井、吉田は交代でラッセルをしなが

ムール左岸上部のカハーブレに泊まる。

らC5予定地まで荷上げ。師田、横山と合10日 カハーブレから3時間程でポカラに流し。雪洞を広げる。

戻る。騒がしい車の音、人々のざわめき。

3日 C5へ荷上げ。吉田、師田はC5に入り、ホテルの芝生で休憩。

三井、横山はC4に戻る。C5は広い雪田の

11日 ポカラよりバスでカトマンズへ戻る。

上、南壁が手に取るように見える。西風がトゥクチェピークレストハウスに投宿し、今強い。

回の遠征が終了する。
63

32

1982・8～11 信州大学 ネパールヒマラヤ ガネッシュⅢ峰遠征隊○参加メンバー 隊長：中田茂 副隊長：小根田一郎 隊員：加藤喜章、関圭三、（ ネパールメンバー）リエゾン：ラビン・ラナ、サ ーダー：
田辺治、保 科 実、細 川和 幸、
アン・テンバ、コック : スッパ、キッチンボーイ : アン・カミ、メールランナー : アン・レンズィン○行動概要・プレモンスーンに入山した前回隊（1980年）が雪で苦労したことから今回はポスト
モンスーンに入山した。しかし、逆に雪が少なく、Ⅲ峰（現Ⅱ峰）の登路に利用した
クーロアールの取付に岩が露出し、特に、Ⅳ峰への稜線上の小ピークから本峰までが痩せてアンクー・コーラ側に傾いた不安
定なナイフリッジとなっていた。
・カトマンズで準備 8月24～31日
各種手配をコスモトレックに依頼し、手慣れたジョシさんの協力を得て書類整備・隊
荷通関・ネパールメンバー決定の他、大使
館挨拶、食料調達、挨拶状送付、観光省・情報省回り、隊荷パッキングを行う。ウォー
キートーキーやラジカセは全て加藤の持込み扱いで通関（パスポートに記載）。
・キャラバン 9月1～17日
細川とアン・レンズィンが先発してカイレニ
にてポーター（26Rs/日）を手配。
9月1日 カトマンズからトラック2台に分乗してゴルカ（Gorkha）まで。
2日 ～カンチョック（Kanchok） 長い1日。
前夜無銭飲食のカイレニ・ポーターと店主とのトラブルも発生。
3日 ～アルグハット（Alghat）
4日 ～ソーティ（Sootie）本日よりブリ・ガ
ンダキに沿って遡上。途中から雨。大岩
壁の近くに泊。
5日 ～ラブベンシー（Labbesi） ソーティ
横から巻き道を行かずに徒渉。最後は日
電歩道のような巻き道を通る。
6日 ～コーラベシ（Kholabesi）
7日 ～ドバン（Doban）1時間ほどで生ぬるい温泉があり、頭を洗う。いよいよヒル（Juga）が登場。
8日 ～ ヤ ラ・ コ ー ラ（Yaru Khola）出会 ドバン・コーラ出会いの橋は流出。ドバン・コーラ上流への高巻きルートを上る。
9日 ～トクサ・カルカ（Topsa Curka）
64

ヤラ・コーラの上流に向けて左岸を大高巻き。夜はひんやりし、シュラフに入る。ポー
ター達の値上げ要求発生。
10日 ～ドムドムフック（Doｍdoｍfuk）
ヤラ・コーラ本流まで急降下。第1の橋手前で泊。曇り後雨。加藤・小根田で第1の橋に手摺りを付けてフィックスを張る。
11日 ～チャンタン・カルカ（Chantan Curka）
急傾斜のゴルジュ帯のヤラ・コーラを第2・第3の橋を渡りながら高巻きを繰り返す。終日、冷雨が続き、増水した支沢毎に隊員は沢内に立ってポーターの徒渉を補助する。
12～14日 チャンタン・カルカ 寒さと、食料不足で80名程のポーターが帰り、12名
程のポーターが残った。以後、降り続く雨の中、体調崩した者を除き、残る全員でボッカ。冷雨に濡れて震え止まらず。テン
ト場はヒル地獄。羊飼いが作った橋を発見し、本流を左岸に渡ってサイドモレーン
沿いに左岸を上がるルートを確定。
15日 チャンタン・カルカ～ BC（4,280ｍ）
前回BCより上部の前回デポ地点に今回のBC設置。ほぼ全隊員に頭痛・むくみ・発熱。
16日 12日以降にデポした隊荷回収。
17日 全隊員・隊荷集結し正式にBC建設。
18日 ポーター帰し、休養。
・登山活動 9月19日～10月26日
9月19～23日 ルート工作と荷上
初日は全員で荷上。モレーン上を進み、
アイ
スフォール降り口のモレーン頂部（4,690ｍ;

前回のC1地点）にデポ地を設置。以後、小根田・加藤・保科又は小根田・加藤・田辺でルート工作（5,010ｍまで）。他は、デポ地までの荷上又は4,935ｍまでC1用荷物を荷上。9月23日の帰りに小根田がBC目前の石の上の薄氷でスリップし、左スネを強打して負傷。
24日 休養日 前日負傷部分が陥没しており、小根田は高熱で震えが止まらなくなる。震えが止まった時点で40.1℃。行動不能となる。
25～29日 ルート工作・荷上 C1まで
加藤を中心に、25日にフィックスを掘り出し、26日にC1（5,060ｍ,アイスフォールを抜けた雪原の端）までのルート工作と荷上。
27日加藤休養し、他で荷上。28日加藤・
保科・細川はC1に入り、他はC1まで荷上してBCまで。29日加藤・保科・細川はルート工作後BCへ、他は荷上後BCへ。小根田は抗生剤を種々試し、毎日1℃ずつ下がるも、37℃台で小康状態となる。
30日 休養日
10月1～5日 ルート工作・荷上加藤・田辺・保科はC1入りし、C2への取付
き尾根までの雪原にフィックス張り。他はC1までの荷上往復。
小根田は傷口が破れたのをきっかけに太股の付け根から先端までパンパンに腫れた脚から汚い膿を大量に絞り出す。
翌日には立ち上がれるようにな
り、サーダー作製の松葉杖で歩行訓練に励む。
6日 休養日
7日 加藤・保科・細川でC1に向け出発するも加藤不調でBCに引き返す。中田・田辺・関でC1荷上。毎日、午後になると積雪。
8日 中田・保科・細川・田辺・関はC1入り。
加藤休養。小根田は靴を履いて歩行訓練。
9日 C1メンバーはC2への取付尾根の岩壁基部まで荷上。加藤休養。
10日 C1メンバーは岩壁基部まで荷上。加藤・小根田はC1入り。
11日 加藤・保科・田辺は取付尾根上をルー
ト工作（5,720ｍまで）。中田・細川・関は岩壁基部まで荷上後、BCまで。小根田は5,250ｍまで往復。

12日 加藤・保科・田辺はC2予定（5,850ｍ）までルート工作。小根田は岩壁基部から5,750ｍまで荷上して、一緒にC1へ。中田・細川・関はBCにて休養。C2はⅢ峰とⅣ峰との分岐点に位置する。
13日 加藤はC1で休養。小根田・田辺は不調となった保科をBCに下ろす。急性膀胱炎の模様。中田・細川・関はBCからC1入り。
14日 保科はBCで17朝まで休養。小根田・
田辺はBCからC1に戻る。中田・加藤・細川・関はC1からC2予定地に荷上。
15日 C1全員でC2予定地に荷上。
16日 小根田・中田・田辺・関はC2予定地に荷上。加藤・細川はC1からC2入り。Ⅲ
峰除外してⅣ峰のみ、2～3名のアタックを目指す旨の方針を決定。
17日 加藤・細川はC2からⅣ峰へ続く尾根
上の小ピーク（6,200ｍ）までルート工作。
小根田・田辺はC1からC2入り。中田・関は4,630ｍのデポ地まで往復して荷上し、BCから保科がこれに合流。
18日 小根田・加藤・細川・田辺はC2からC1へ。中田・保科・関はC1で休養。全員が揃い、今後の方針・行動予定を確認する。
19日 小根田・加藤・細川・田辺はC1で休養。中田・保科・関はC1からC2入り。
20日 小根田・田辺・細川はC1からC2入り。同行した加藤は途中で体調悪くなり、C1に引き返す。中田・保科はC2からC3予
定地（小ピーク直下）まで荷上し、不調にてC2で待機していた関を伴ってC1に。
21日 小根田・田辺・細川はC2からC3予定地まで荷上し小ピークから先のルート偵察。中田・保科はC1からC2入り。加藤・
関はC1で休養。小根田発熱し体調悪化。
細川も不調。
22日 小根田は保科と同症状。加藤が復帰しなければ、登山中止とし、小ピークに行ってない中田・保科と、希望した田辺で小ピークまで往復。加藤復調せず、関と共にC1からBCへ。本日で登山中止を決定する。
23～26日 C2,C1撤収してBC集結・帰りキャラバン
11月2～11日
・後片付け・現地解散 11月12～15日
65

33

1983・5～8 ネパール ドルポ入り口付近高山蝶と高山植物の調査○参加メンバー

堀 勝 彦、 現 地 ガ イ ド1名、 ポ ー タ ー3名<トロン・パス>○調査概要
1980年、1981年の調査に引き続いて、再三調査を重ねた。調査の内容は、私の採集したネパール産の高山蝶が、３種類の亜種として記録されることになったので、（ パル ナシウス

ケファル ナホリイ、

パルナシウス アクデステス カツヒコイ、
パルナシウス

アクデステスホリカツヒコイ）更に慎重に調査に調査をしたくて、３度目のネパール行となりました。
結果的にはその後、３種の亜種の他に、 <ダウラギリⅠ峰とトゥクチェ・ピーク>
2014年にもう１種新亜種が生まれること （トロン・パス途中）
なっています。
<ドルポ入り口

サングダ部落><ドルポ入り口

バレブー >

66

リョウハクトリカブト
67

34 1984・4～5 ネパール フルーティッド・ピーク6501ｍ遠征○参加メンバー 隊長：細川和幸

隊員：藤田正弘、森光、角谷道弘、渡辺和文○現役部員でヒマラヤへ！
信州大学山岳会・学士山岳会の今日ま＜フルーティッド・ピーク6501ｍ＞
ロッシュ・ピークより望む

でのヒマラヤでの活躍には、輝かしいものがある。1971年、春、アンナプルナⅡ峰への初めての海外遠征を皮切りに、1978年、春・秋のジュティ・バフラニ、ニルギリ南峰の連続初登頂。1980年、春未登のガネッ
シュⅡ峰への遠征。1982年秋、アンナプ
ルナⅡ峰南稜、ガネッシュⅡ峰の同シーズ
ン2隊の遠征etc…。
このような状況の下、現役部員の中で、「自分達だけでヒマラヤへ ! 」という動きが起こり、今回の計画となった。
目標の山をFluted・Peak（Singu・Chuli）

6～14日 装備・食料購入、登山準備。
コック兼サーダーをスッパに。
15日・16日 先発隊準備、ポカラ移動。

としたのは、まず、ライトエクスペディショ

17日 キャラバン開始。ダンプス泊。

ンの山で登山料が安く、キャラバンも短く、

18日 ダンプス→ランドルン

金銭面で負担が少ない事。また、標高は19日 ランドルン→チャムロン

6501ｍだが、ライトエクスペディションの20日 チャムロン→ヒマラヤンホテル

山の中では標高が高く、かつ最近登頂し21日 →マチャプチャレBC出合着ている記録もなく、技術的にも手応えのあ

22日 雪の為、ポーター半数以上帰る。

るものと思われたためである。

B.CをアンナプルナBCに変更し、○登山活動残ったポーター4名と隊員で荷上。

4月23日 B.C完成

23日 アンナプルナBCにB.C設置。

26日 C1完成【登山活動開始】

30日 C2完成

4月24日 細川・森でC1予定地までデポ。

5月1日 ロッシュ・ピーク登頂

25日 細川・森C1へ荷上げ。角谷・藤田・

5日 C3完成

渡辺、高度順応&休養。

8日 6250ｍ（最高到達点）迄、
ブルーアイスのリッジ、ルート工作10日 登頂断念決定

下山

11日 B.Cへ全員帰還○行動概要
4月4日 日本発へ荷上げ後B.Cへ。
27日 細川・森5320ｍまで荷上げ。藤田・
渡辺・角谷はB.C→C1荷上げ。
28日 渡辺・角谷B.C→C1荷上げ後B.Cへ。

バンコック泊5日 カトマンズ着。コスモトレック事務所にお世話になる（宿泊）。
68

26日 細川・森でC1建設。藤田・角谷C1

細川・森5320ｍ荷上げ。
29日 渡辺・角谷C1入り。細川・森荷上げとC2フィックス。

30日 5380ｍ にC2建 設。 渡

○ルート図

辺・角谷C2へ荷上げ。
細川・森C2入り。藤田C1入り。
5月1日 細川・森 ロッシュ・
ピーク登頂 藤田・渡辺・
角谷C2荷上げ後C1へ。
2日

細 川・ 森 ロ ッ シ ュ・
ピークの肩より山頂迄
フィックス。藤田・渡辺・角谷C2入り。

3日

細川・藤田・森ロッシュ・
ピーク山頂よりフルー
ティッドのコル
（C3）に
荷上げ。

4日

渡辺・森・角谷C3へ荷上げ。

5日

細川・藤田C3建設。角
谷荷上げ後C2。

6日

細川・藤田C3上部アイ
スリッジのフィックス。
森・角谷・渡辺C2→C3入り。

7日

細川・藤田6150ｍ迄ブルーアイスのリッジをルート工作。森・渡辺
C2荷上。

8日
9日

細川・藤田6250ｍ（最高到達点）迄

変更せざるを得なかった。南稜はヒマラヤ

ブルーアイスのリッジをルート工作。

襞の美しい急峻なリッジの写真が1枚ある

悪天・強風のため休養。

だけで、登頂記録やルート情報など何も無10日 天候回復せずアタック中止・撤退決定。

い中での登山となった。 実際、ロッシュ
・

細川・角谷C2へ。藤田・森B.Cへ。

ピークから先は人の痕跡もなく、正に未踏

11日 細川・角谷・藤田・渡辺デポ回収BCへ。

のルートを切り開いている感のある登山

12日 B.Cにて装備等を整理。

だった。また今回、ヒマラヤを初めて経験

≪

雑感

≫

する現役隊員が主で、高所順応に苦労す

今回、キャラバン最終の大雪のため当る者も多かったが、彼らのその後の活躍の初、BC建設を計画していた東側の谷に入ステップになった遠征でもあった。
（以上）れず、BC&登山ルートを急遽南稜からに
69

35

1984・6～7

アンデス ペルー・ワスカラン○参加メンバー パーティ 白い風 隊長：新井陽一郎 隊員：岩村孝之、竹之内秀実○行程 1984年6月25日～7月5日＜ワスカラン遠景＞○山行概要
新井・岩村・竹之内は「宇宙への岬」と名付けたエクアドルアンデ
ス・チンボラソ（6310ｍ）を登頂。
ガラパゴスの船旅を満喫し、いよいよペルーアンデス最高峰のワスカランに挑戦の目を向けた。
6月25日 麓 のワラスの 町 を出発。ロバ２頭に荷物を委ねた。
ユーカリの木々が並ぶ。つづら＜ワスカラン南峰＞

折りの急坂を登り、ベースキャ
ンプ（ 約5000ｍ）に着く。水は谷下の伏流まで汲みに行った。米が美味しく炊けた。夜は満天の星。南十字星。
26日 5:30起 床。7:35 BC出 発。
憧れのワンドイ峰の雄姿が一望できた。氷河に到達し、さらに進む。スラブ状の岩肌に雪がうっすら着いた斜面で現地ポータのエミリオとBCへのトランシーバ交信。10:00。さらに歩を進める。雪質は固めで心地よい。ワスカランピーク
を眺めながら、一息。快晴。
14℃。
クレバス地帯。トラバース気味に乗り越す。
C1着12:44。ガルガンタ（ワスカ
ラン南峰と北峰の鞍部）の真下あたり。荷をデポして、BCへ下る。14:55。燃える篝火。
コカ茶で乾杯！

70＜ワスカラン北峰＞

27日 BC発7:20。15㎏強の荷物を背負い
C1へ荷上げ。C1着。13:35
28日 エミリオをBCに残し、C1に移動。実働4日、予備2日の計画。霧の中の行動。
C1でテントを張る。13:50
29日 C1出発8:25。クレバス帯あり。トラが発生した。金沢大隊の遭難の連絡あり。17:10ごろトランシーバ交信。メンバー
2人が行動中に別れてしまい、先行したメ
ンバーが戻れなくなったとのこと。
2日 金沢大隊テント発4:52。救援に出発。
昨日は雪崩が多発したが、今日は安定。

バースが続く。高度600m稼いだ所でC2デブリで猛ラッセル。

とした。約5900m。ツェルト、フィック

交信不通。8:10。ガルガンタにテントをス等をデポ。上部偵察に出る。雪のデ張り、捜索拠点とする。8:40。その後歩ブリ。崩壊しそうなセラック。40°位のを進めた。10:20コルに達する。11:40交

雪壁を100ｍほど登る。登攀具をデポし信可となり、ヤンガヌコ方面に下りていて、C1へ下った。途中C2下に金沢大学

ないか、ガルガンタに下りていないか捜隊のテントを通過。メンバーの一人の体索することを伝えた。その後交信が途

調が悪いとのことであった。C1着13:45

切れ途切れに。15:10交信可となる。濃

30日 C1発9:00。快晴。ワスカランが輝く。

霧発生。登山活動を終了してから、最C2着12:10。

高到達点を更新することになったとは

7月1日 アタックの日。4:30出発。C2から高何とも皮肉なこと！頭上より声あり。見

度差100ｍ位上の地点で暗闇の中、ルー

上げると誰かが一人雪壁に取りついてトを見失う。夜半の数回にわたる雪崩いる。日本語で助けを求めている。しのためにルートが崩壊したのだと思わ

かし、みるみる安全なところまで自力でれる。いったんC2に戻る。5:30。明る降りてきた。すごい精神力。

くなるまでテントで待機。7:10明るくな

3日 彼は手足に重い凍傷を負っていた。

り上部を見上げると雪崩で大きく崩され救出。テントまで運ぶと緊張が解けたていた。ルートを目でたどると崩落のすか全く動けなくなった。BCまでに運ぶごさを物語っていた。残りの日程、食料ために救援隊を上げた。BCまで計７人を考慮して無念の撤退を判断。

で徹夜の搬出作業となった。彼をシー

7:20 岩村、竹之内でデポ回収に出発。

トに乗せ、雪上を滑らす。バランスを崩

40°程度の斜面で岩村が蹴り込んだス

しながらフラフラになり行動した。BC

テップで雪面に亀裂が入り、表層雪崩に着くとエミリオが準備していてくれたが発生して、セカンドにいた竹之内が焚火で暖をとった。

30ｍほど滑落。運よく雪中に潜ることな

4日 徹夜の焚火のあと一日休息をとった。

く、雪上を滑るように流され傾斜が緩や5日 BCから荷物を回収に出発。装備回収

かなところで止まった。竹之内は安全な完了。BC着14:40。ここからはロバに乗地点に移動。最後の残り僅かをデポ地せて下山。

まで岩村が慎重に単独で移動して、回ワスカランは終わった。

収。アップザイレンで下降。C2着9:20。

登山活動終了後、新井、岩村、竹之内

不幸は幾重にも重なった。

の３人は現地解散。それぞれが思い思その後事態が急変！思いもよらぬ出来事

いの旅につなげた。
71

36 1984・8～9

アマゾン河漂流記○参加メンバー 隊長：竹之内秀実

隊員：エミリオ、ロダン、セグンド○遡航ルート ペルー・プカルパ－イキー
トス（約800km）○行程 1984年8月24日～9月13日
8月31日 ウカヤリ河遡航出発
9月1～3日 支流Rio Cashabatay上流へ遡る。
8日～ モータ故障により漂流始まる。
13日 イキートス漂着
8月24日 Lima離陸。空路を行く。雪をたたえたアンデスの峰々がいつしか眼下にアマゾン河の蛇行が広がる。美しい夕焼けに雲は染まり､アマゾンは黄金色に輝く｡Pucallpa の空港に着陸
25～29日 航行準備。
アマゾン河下りのためのボートの手配。舟頭をあわせて４人で航行計画｡食料調達。装備点検。調達。
蚊取線香必須。マラリア予防薬をのむ。
31日 快晴 美しい夜明けが訪れた｡広がる樹海の上に真っ赤な太陽が昇る｡いよいよ出航の時が来た！！
Puerto Italia 出発8:53
Rio Ucayaliを下る。森林に立ちこめる朝靄｡鳥たちは朝を歌う｡モータの音を響かせて朝の静寂を破る｡しっとりした
妖艶な水辺。
ここはやはりアマゾン｡どっちを向いてもあの生命の共生の場｡あくまでも現実との闘いの場｡ラガルトという１ｍ強のワニが砂浜をはっていた｡やはり迫力がある｡
アマゾン河全体でみると上流域である
ペルーアマゾン。河はゆったりと流れる。
のたりのたりゆく河の雲ひとつ
Rio Ucayali は川幅が広いが深さはさほどなく､気をつけて走らないと底をする｡岸にあがりテントサイトを決める｡
陽が落ちて暗くなるとやぶ蚊の天下｡一瞬にして手足が真っ黒になる｡たき火。
煙の中ではやぶ蚊も逃げる｡しかし､暑さにはまいる｡毎晩焚き火をするつもりでいたが、夜の恐怖、獣の襲撃を阻止するために考えていた｡汗だく｡テントにひっこむ｡テントでは蚊とり線香が大活躍｡外は虫の声､魚のはねる音､鳥の声｡さまざま混じって音楽会｡昼と夜は全く別世界。
キャンプ地を決定。上陸。野営。焚火で身を守る。
9月1日 快晴 早朝は霧が深い。
朝日を蹴って走る"白い風"号｡
72

今 日 の 予 定 はRio ＜アマゾンの夕景＞
Cashabatay を遡る｡
陽ざしはやわらかく
体感する｡まったくのんびりした時空間が広がる｡水面は高い
陽に輝く｡
11:22 Rio Cashabatayの取り付きに至る｡いよいよ支流の上流へとこれより遡る｡
河は浅いし、逆流だから速度はどっとおちた｡
川幅70m｡さらに上流の狭まったところに向かう｡アマゾン源頭を探索するセル
バのジャングル！！
川の様相はにわかに本流とは異なったものになる｡下草は大いに生い茂り､ツタは木をおおわんばかりである｡しかし、水の色は相変わらずである。
やわらかくアマゾン色に光る水
突然暗礁に乗り上げた｡深さ20cm位｡
ボートは全く動かない｡降りて押す｡
テント場決定｡蚊帳たてて入るが、暑い！！
川幅5m深さ10～40cm位｡上流に夕陽がしずむ｡素晴らしい風景！！木々に遮られた空をこじ開けるように夕陽が木の葉に洩れる｡
遠く近く鳥のさえずる声が聞こえてくる｡
ああアマゾン夜通し鳴く虫蚊帳越しの月
半月が夜を照らす｡河を照らす｡森を照らす。昼の営みは友をかえ､夜は夜の世界が広がる｡虫の声に聞き入る｡単純だが緊張の日々が続く。
2日 曇り 浅い河をさらに上る｡アマゾンの蛇行がこの豊富な樹林帯を、大木を、なぎ倒していく｡
たびたび浅瀬にのりあげる｡そのたびにおりて押す｡ボートは動かなくなった｡川の中を歩いて散策する｡川幅5～10m､深さ20～40cm｡かなり水は透き通っている｡川底は砂｡川は小さいながら蛇行を示し、樹木が生い茂り､迫りくる｡
生命の連鎖が繰り広げるドラマ｡ダイナ
ミックな世界｡これ以上の航行は無理と判断。最上流到達点の証の写真を撮る。
ここに何を残すか｡大樹に小便を施しておく｡
キャンプ地を砂地に決定｡

Rio Cashabatay。
赤い天球がかなた樹海に着水していった。
3日 雨～曇り 4:15 突然大雨が襲ってきた｡
あわててテントに逃げ込む｡テントの中でうずくまる４人｡雨は20分程してやんだ｡
下りは速い｡やはり本流に比べると急流である。また川底に乗り上げた。３人で押す｡
11:14 出合につく｡Rio Ucayali は広い！！
河幅はもう600～700m位ありそうだ｡
13:03 昼飯｡いつもながら貧素な食事｡
16:57 キャンプ地上陸｡やぶ蚊の大群はどうもだめだ｡火の前でグルグルまわる｡
アマゾンでは火は欠かせない｡
6日 晴れ～曇り 鳥の声に目覚める｡5:30
出発。今日もまた下流へ下流へと進む｡
8:23 行程の約半分にさしかかる｡このま
まよい日が続けばいいが｡9月になると少しづつ雨が多くなっていく｡木の葉のよ
うに河に漂う｡
岸までオールでこいで､昼飯｡
13:57 事件が起きた！平和な舟旅が一瞬にかき曇った｡機関銃を持ったコント
ロールの警官3人が突然背後より現れた｡ボートを岸につける｡荷物をすべてチェック｡両腕を頭の後ろに組まされる｡
銃口は私の背中に突きささったまま｡汗がにじむ凍りついた時間｡コントロール
を無許可で通過してしまったためのようだ。ひとりが川に潜る｡舟底まで金槌でチェックしていた｡コカを隠し持っていないか。取り調べが終了｡警官のボートは去っていった｡気が遠くなるほどの長い時間｡ペルーアマゾン上流域はコカの栽培地帯に隣接。コカの葉の輸送ルートになっている｡マフィアとつながったゲ
リラとそれを取り締まる警察隊との双方から狙われる｡大使館からはこの流域には絶対に入るなと再三警告を受けていた｡緊張した空気がフーッと去った。
7日 曇り～雨 魚をとってきた｡淡水最大
魚のパイチェ1m位の小さめ｡ピラニア｡ア
マゾンは恵みの河｡営みの宝庫｡
ピラニアの鋭い歯｡噛まれたらひとたま
りもあるまい｡怖い…｡もちろん我がパー
ティは調理するときは必ず火を通している｡アマゾンの水を生では飲まない｡当然の原則である｡魚は内臓をとって切り開き、塩たっぷりつける。
虹がきれい｡しばらくすると大雨｡雷｡
暑さが去ったさわやかにセルバの雨
8日 晴れ 突然魚群発見｡岸に沿ってたくさんいる｡棒を川面にたたきつけると魚が飛び跳ねて､ボートに飛び込む｡チャン
ビーナ､サバロ（20～40cm）､ パロメータ｡
15匹位捕らえた｡調理にかかる｡煮汁でスープ｡
夕陽が森に消えた｡満月に近い｡西の空が赤く染まり､東の空に月が上る｡今日は夜通し行軍となる｡夕焼けを見ては心なごむ｡何故かほっとする｡モータがとまった。漂流を余儀なく。いまだにボートは木の葉のまま｡もうどのくらい河を流れてきただろうか｡遠くで雷が火を放つ｡
美しい月灯りにそよ風｡虫の声が微かに聞こえる｡やぶ蚊はあまりいない｡ボートはゆっく
りゆっくり回転しながら流れていく｡
9日 雨～曇り 1:30 にわかに雲ゆきがあやしくなり､ボートを岸まで寄せて､大きな流木にボートを固定｡ついに大雨の襲来｡雷｡フライシートをかぶる｡
時は止まったように動こうとしない｡風と雨に体感温度は急激に下がる｡体力の消耗は著しい｡じっと耐えるしかない｡漂流生活は続く｡
16:30 眠りから覚めたら､雨は上がり､雲間からは太陽が顔を出す｡夕飯の仕度｡
魚スープ｡
とっても長かった一日にわかれを告げた｡
10日 曇り～晴れ 幻想的な夜の森をボートは走る｡ロマンチックに響きわたるメロディ｡
澄み渡った満月の夜｡月ひかりがあたりを映す。月に吸い込まれていく。モーツアル
トのセレナーデが聞こえてきそうな｡
12日 曇り～雨～曇り～晴れ 23:40｡突然の大雨の襲来｡一路 Iquitos へ漂っていく｡
闇に包まれた天空に光のドーム｡
Iquitosの街の灯り｡自然と4人が力いっぱいこぎ出した｡それぞれが鍋や蓋を手にこぐ｡何時間続いただろうか｡雨はいっこうに弱まらない｡
アマゾンはまさに戦場だった｡われら戦士。夜を徹して行軍｡4人の心は完全にひとつ｡旅の醍醐味か｡こんな素晴らしい旅はないだろう！！
13日 雨 光のドームが徐々に大きくなる｡
雨足はさらに激しくなってきた。ますま
す漕ぐ手に力が入る｡しかし、雨が容赦なく顔を打つ｡
そして…劇的な深夜の豪雨の入港！！
4:30｡Puerto Itaya。ついに､Pucallpa－Iquitosがつながった｡大きな歓喜の音声とともに！
73

38 1985・7～8 カナダ○参加メンバーバガブー山群登攀

森山議雄、吉沢広幸、中嶋岳志、水谷寿宏（牛山）カナダ、パーセル山塊の一角にあるバで、一見ヨセミテのハーフドーム北西壁

ガブー山群は、クライミング意欲をそそのような感じだった。しかし、いざ登っる岩壁が林立するエリアだ。その概観てみるととても岩がもろかった。岩を押は、ヨーロッパアルプスとヨセミテの中さえながら登るので、グレード以上に難間ともいえる。当時、日本人クライマー

しく感じた。水谷（牛山）がリードしたが訪れることはまれで、まだまだ静かな後、いつものようにまず荷上げをした。

クライミングが楽しめた。サウス・ハウ

フォールバックが10ｍ程上がった時、ザータワー、バガブー・スパイアーなバックが人の頭大の浮石をこすり、落ど、9本のルートを登攀した。

石となって中嶋さんの腕に当たってしまった。どうもルートの取り付きを間〇登山概要違えていた。危ないバンドをトラバー

7月16日 日本発

スして正規ルートに戻ることはできた。

（成田～シアトル～バンクーバー）

続くピッチはボルトラダーのフェース

7月17～18日 レンタカーにて、買出しから5.9のワイドクラックだった。更に後、バガブー CＭHロッジへ。

上には切り立った凹角（ルートの核心

7月19日 カイン小屋（ベース）部5.10c）が続いた。取り付きから9時間、

7月21日 ～8月7日 サ ウ ス・ ハ ウ ザ ー

十数ピッチで東稜に出て終了した。

タワー、バガブー・スパイアーなど、9本のルートを登攀
8月8日 下山

レンタカーにて移動

バガブー山群は静かなクライマーの楽園でした。日本からのアプローチは、（食料の買い出しを考えなければ）バン

8月9日 バンクーバー着

クーバーからカイン小屋はカナデアン・

8月10～11日 スコミッシュ登攀ロッキーズ造りで、とても衛生的（当時8月12日 バンクーバー発

でも）煙草一本も落ちていなかった。こ

8月13日 成田着

こをベースに、氷河の中に聳える雄大な岩峰のクライミングを楽しむことがで

悪天候とデポ荷物落下トラブルが原因で、ノース・ハウザー西壁は失敗に終わった。（7月21～23日）
ピジョン・スパイアー東壁は、複雑なルートファインディングに苦労しながらも登ることができた（7月30日）。
続いて8月3日、バガブー・スパイアー
東壁を目指した。取付のベルグシュルン
ドでフラットソールブーツに履き替えた。東壁は切り立った広大なフェース
74

きた夏だった。

<ピジョン・スパイアー東壁><ノース・ハウザー西壁><バガブー・スパイアー東壁>75

39 1987・3～4 ネパール チュルー・イースト6400ｍ遠征○参加メンバー

隊長：角谷道弘
隊員：森光、加藤清里、清沢義明、三野和哉、安田至宏、下平啓太○登山を終えて 角谷道弘

○概念図（ルート図）

計画当初は卒業するまでにもう一度気の合ったメン
バー2～3人で 気 軽 に・・・と考えていたが、メンバーが増え、ついに7人の大所帯になった。目標の山は、過去に3隊程しか記録がないのが気に入って、アンナプ
ルナの北西、マナン北チュ
ルー Eastとした。結果は登頂出来ず、我々の実力不足を痛感した。しかし、メンバー各自、この遠征で低いながらもヒマラヤに触れ山のスケールや自然の美しさ
等に大いに感動し、登山を通じて精神的にもたくましく成長したように思う。
○登山概要
3月3日 日本出発。
4日 バンコック泊。
5日 カトマンズ着、トゥクチェ・ピーク泊。
6～8日 装備、食料等登山準備。コック兼ガイドにスッパ、キッチンボーイにク
マール、ウッドカッターにカジ。
9日 先発隊（三野、下平、カジ、クマール）
はデュムレ迄。
10日 ポーター集め。
残りのメンバーはカト
マンズ発。トラックでボテオラまで。
・キャラバンからベースキャンプ（BC）まで
11日 ボテオラ→ベシサハール泊。
12日 ンガッティ泊。
14日 タール泊。
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13日 シャンゲ泊。

＜C3から見たチュルー・イースト＞

15日 ラタマナン 泊。 ダナキュウからの

そこは雪の台地かと思われた。ヒマラ

ゴルジュ帯は、急な登りでマイッタ!

ヤはでかい。チュルーはまだ姿を現さポーターかなり遅れる。

ない。

16日 ブラダン泊。

28日 角谷・森C2設営。三野・安田フィッ

17日 オムドゥ泊。

クス 回収、下平C2へ荷上げ、加藤

18日 マナン泊。午後全員で偵察に行く。

B.Cへ。今日で、C2より下のデポなくポーター達は今日で終わりなので浮なる。

かれている。まだ春が来ておらず、あ29日 角 谷・森 氷 河 を 横 断し5720ｍ 迄。

たり一面茶一色だ。馬が放牧されて三野・安田・下平C2へ。加藤B.C滞在。

いてのどかな雰囲気だ。

30日 角谷・森6000ｍ迄ルート工作。

・登山活動

三野・下平5670ｍ迄荷上げ、安田C2

4月19日 4160ｍ地点にB.C設営。その後滞在、加藤C1へ。恐るに足りない尾全員で4660ｍ迄荷上げ。
20日 全 員で5160ｍ 迄 荷上 げ、5070ｍに5ｍのフィックス。
21日 安田は4660ｍ、清沢は5030ｍ迄。残根だと思っていたが、ふにゃふにゃの雪のためにラッセルは遅々としてはかどらず、進まなかった。
31日 森・三野6200ｍ迄ルート工作。

りのメンバーは5190ｍまで荷上げ。角

安田・下平6000ｍ迄荷上げ、
角谷C2よ谷・下平は5270ｍのC1まで偵察。

り下のフィックスを回収。加藤C2へ。

22日 清沢・三野は5120ｍ、残りはC1予定

4月1日 全員C3へ。

地まで荷上げ。森、上部コルまで偵

2日 森・三 野 がA・C設 営 に 向 かうが、察。三野はB.Cからマナンへ下る。

隣に見える岩峰が頂上らしい事が23日 角谷・森はC1設営。加藤・安田・下平は5190ｍ迄荷上げ、三野はB.C迄。

わかりC3へ戻る。
3日 全員で6400ｍ峰へアタックする。

24日 角谷・森ルート工作5500ｍ～5600ｍ

その後、C2へ。

迄フィックス。加藤・三野・安田・下

4日 全員でB.Cへ。

平C1迄。

5日 B.Cにて休養。
昨日からの慌ただしさ

25日 角谷・森・下平5700ｍ迄ルート工作。加から一変し、今朝はのんびりとした一

藤・三野・安田デポ回収し5430ｍ。何日。乾燥野菜のにおいの染みついたとか白い稜線にたどり着く。そこからシュラフを干し、読書に耽った。

先はズタズタの氷河でとても難しそう

・帰りのキャラバン

な壁が見え2人ともショックを受ける。

6日 B.C→オムドゥ泊。

26日 森・三野ルート工作、5750ｍ迄。安8日 タル泊。

7日 コド泊。

9日 シャンゲ泊。

田・下平5450ｍ迄荷上げ、角谷・加

10日 ンガティ泊。

藤C1滞在。

11日 ベシサハール泊。冷蔵庫で冷やされ27日 角谷・森・加藤・三野・下平C2予定

たビールが最高だった。

地5660ｍへ荷上げ。安田C1滞在。陽

12日 カトマンズ着。トゥクチェ泊。

があるうちはよかったが、雲に隠れる

24日 三野・安田・下平カトマンズ発。

と寒さが訪れる。
フィックスを越えると26日 角谷・森・加藤・清沢KTＭ発。
77

40 1987・9～11 中国 日中友好ラプチェ・カン7367ｍ合同登山（HAJ）○参加メンバー 日本側隊長：山森欣一 登攀隊長：出口當
隊員：小川貞夫、森山安次、古川英勝、須藤圭一、橋本康弘、田辺治、高橋俊也、（隊長：成天亮 他の中国隊員省略）〇登山概要
・太陽の都ラサへ
9月10日 良く晴れた成田を出て、北京空港に着き、中国登山協会の迎えを受けた。
11日 満席の737に乗り、西都に着く。
12日 雨の成都を離れ、ラサに着いた。標高3658ｍにいきなり降りるのは大変だ。
13日 今日から冬タイム、8時30分の朝食時
ようやく薄明るくなる。午後から打ち合わせを行った。
14日 夜半雨が降り、周辺の山は冠雪した。
出発の準備で倉庫へ。夜は、登山計画の検討を中国側と行う。
15日 出発の日、晴天の中ジープ、バス各1台とトラック2台でベースに向う。
・ベースキャンプへの道
15日 隊長、副隊長はパジェロだが、我々隊員はオンボロバスだ。チベット隊員が歌いだす。ギャンツェでガソリンを入れる。20時シガツェ着。
16日 郊外は木こそないが緑豊かな美しい大地だ。ツォー・ラを越えてしばらく行
くとパンク。ジャツォーラ
（5212ｍ）の登り
でバスはエンコの連続。これなら歩いたほうがましだ。シガールの町は人民解放軍の検問所があり、通過するのに時間がかかりようやく20時30分BCのランゴロ村に到着した。
・裏山へハイキング
19日 BCからのラプチェ・カンは我々に容々たる全景を見せている。今日は村の裏
山に高度順応に出かける。弁当を持ってハイキングといった感。各自のペースで4800ｍのピークに立つ。5000ｍの稜線を歩きながらBC（4500ｍ）へ戻る。

78○ラプチェ・カン周辺概念図○ラプチェ・カンルート図・峠越えと星空のビバーク
20日 5300ｍのABCに向けて出発。隊荷は前々日50頭のヤクで荷上げしてある。チベット隊員はこの高度では全く何ともな

い。山森隊長、出口と小川の3人で後発する。先発隊とかなり離れ、途中でビバークすることになった。翌日ABC（5300ｍ）着
くが、大騒ぎになっていた。
・巨大な氷河湖から氷河へ
ABCからC1（5600ｍ）までの直線距離は7㎞で、高度差は300ｍ。まず、湿地帯を行き、モレーンを右手に見ながら氷河湖（奥
行5.5㎞約800ｍ位の弧を描いた長方形）から流れている川に沿って進む。そして、ガレ場に最初のフィックスがあり、緩い登りとなり、氷河の端に着き7ピッチのフィッ
クス終了点が氷河の上にあるC1だ。
・ヒマラヤン・ブルーと白き氷河
9月30日 古川、
須藤でアンザイレンしながら
C1を出発する。プラトーを越え6000ｍ位になり、膝下まで潜る軟雪、前方にラプチェ・カンの全容が見え、
実に女性的な山だ。
テープが終了し、竹竿を立てて進み6150ｍがC2となる。休養後の10月5日 須藤、高橋、古川で高度順応ためC2へ登る。
6日 須藤、高橋、古川、田辺でC2設営。
13日 同じメンバーでC2に入る。
・処女雪を蹴って西稜へ
7日 C2の朝はめちゃくちゃ寒い。 気温－22℃。古川、須藤、田辺、高橋（古川のみスキー）でルート工作に出る。膝までのラッセルでプラトーを横切り西稜へ向かう。取り着きは右の雪壁を登り、3ピッチまで4時半となり終了し、C2へ戻る。
8日 古川不調で高橋が付き、須藤、田辺
でルート工作に向かう。田辺トップ、最初のクレバスを越えると優しくなりキックス
テップが快適だ。途中須藤にかわり9ピッ
チまで延ばす。
9日 小川、橋本、森山の3人でルート工作。
昨日の4人はABCへ休養。天候が悪化し吹雪の中1ピッチしか延ばせなかった。
・登山靴“沈有”事件
12日 14時の交信で、C1にいた田辺から「靴、その他がありません」「大きな津波が一部参考：報告書「友好の白き頂あった様子で、デポを乗せた大岩全てがありません」代替品として、隊長のゼルブ
ストとユマールを田辺が、靴を古川が。中国隊員の長靴を田辺。夏用登山靴を出口が。だれが、湖面の2ｍ以上もの急増を予想するであろうか。
・大自然に翻弄され 10月12日
夕食を済ませ外で小キジを打っていた時、突然ズシーンという地響きがして僕の体は宙を舞っていた。
雪崩だ！5基あったテン
トのうち3基が潰れた。怪我人が出なかったのが不幸中の幸いだ。既に、暗く今移動するのは危険だ。第2の雪崩が襲う。強風の中、除雪し長い一夜を明かす。幸いにも雪崩は来なかった。2日の休養後協議し日本側全員が登頂を希望した。
・感涙の頂
26日 第1次アタック。8時出発、須藤、田辺がルート工作し、古川が続く。チベット
4人が続き最後に出口が登る。天気も良く、トップも順調にロープが延びていく。頂稜の一角に出ると須藤はチベットの旺加にトップを譲った。右側がスパット切れ落ち、稜線直下の左側急斜面を進む。稜線直下をトラバースして鞍部を過ぎると頂上の斜面となる。13時50分初登頂。ポーズをとる
出口、須藤、古川、田辺。涙が鼻の中で凍っている出口。一足先に下山したチベット隊員を追い下る。C3では第2次アタックも着いていた。そのままC2まで下った。
・悪夢の3時間
27日 今日は昨日と打って変わり、悪天です
ごい強風だ。8時の交信で様子を見ることにした。9時半に出発を決める。相変らずの強風、頂上まで14ピッチを頭に、感覚のない手や足をひたすらフィックスを辿る。
歓声を上げているチベット隊員や小川、橋本さんの声が聞こえ、頂上に着いた。雲に覆われていたが橋本も頂に立った。
30日 BCに向けて下山。最後の古川は31日になっていた。

ラプチェ・カン7,367m」より

79

41

1987・5～9 中国 チベットへ調査・遠征○参加メンバー

堀勝彦、武田英之、シェルパ

○調査概要

2名

24～28日 ラサの北。ダムシュン（当雄）

チベット旅行が解禁されたので、チベッのチベット最大といわれるナム湖に向かっ

トから青海省までの間の地域を探検したた。ここで5日間蝶の採集をした後いった

くて出かけた。エヴェレスト地区では、ロんラサに帰った。

ンブク僧院周辺崑崙山脈の黄河・揚子江

7月2日 ラサを出て、6日クンルン山脈での原流域・リヒトホーヘン山脈あたりの下車、黄河源流の壮大な景色に圧倒されチベット探検時代のプルゼワルスキイやスる。見渡す限り人間の気配がない神々のウェン・へディンの探検に憧れてのことであ地である。テントの脇を流れる小さな流る。この2人の探検家は私の青春の憧れでれは、まさに黄河の源流で、夜間には凍っあった。ネパール・ヒマラヤに憧れたのもてしまう。

偉大な日本人河口慧海であったし、交通手

ここを目指してきた最大の目的は、黄河段もままならない時代に、チベットの広大源流の地で、あの偉大な探検家スウェン・な草原や山岳の間を、黙々と旅した偉人たへディンが探検の時発見したプルジェバ

ちの旅にあやかりたくて、あえてヒマラヤ

ルスキイウスバアゲハを採取することだっを越えて旅に出たのです。

た。殆ど人の気配のない土地で、憧れの・行動概要

蝶を採集できた。ほぼ200年ぶりの発見

6月5日 コダリからチベットに入った。国であった。もう絶滅したといわれる野生の境からはトラックをチャーターして定日ヤクも見たし、世界最大といわれるマルコ（テンリー）に着いた。8日 馬を3頭雇ってポーロ羊も見た。野生のロバや数々のカモ

エヴェレストの麓にあるロンブク僧院を目シカ類や狼や数々の鷲・鷹の仲間、生え指して出かけた。タカリーと呼ばれる峠越る草も少なく、まして樹なぞは全く見えなえて、ロンブク僧院にたどり着いた。大きない。一見して不毛の土地に生息する野生動

谷の奥にはチョモランマがそそり立ってい物にはビックリした。崑崙山脈が西から東た。イギリスを筆頭にいくつもの国が、このの地平に連なる雄大さは、生涯きっと忘れ谷から世界の頂点に挑んだことだろう。僧られるものではない。地球の大きさを実感

院に3日滞在してエヴェレスト・ベースキャ
ンプ周辺で高山蝶の採集をした。日本人がまだ誰もが採集したことのないパルナ
シウス

ハニグットニーの採集に成功した。エヴェレストの周辺の山々を見ることができて、大満足であった。
19～21日 トラックとバスを乗り継いで、シガツェを経由してラサに到着して、市内見学に3日程使った。

80<ロンブク僧院とエヴェレスト>しました。私の心の中に荒涼とした風景にした。私たちの旅が戦後のチベットの採集

憧れる何かがあるようだ。

旅行の鏑矢となった。

17日 食料が全く無くなって、クンルン山

非常に意義のある探検であった。外国

脈を脱出して、ゴルムドへ出て汽車で西寧人が入ってはいけない場所も多々あった（シーニン）に到着した。20日～8月1日まが、チベットの人たちは非常に親切で誰もで西寧に滞在して、
大阪山口（キーリンシャ私たちを密告する人はいなかった。幼少のン）・日月山（リーユエシャン）・ラジシャ

ころから憧れの土地でしたから、大満足のンコウ・山根（シャンゲン）など往復200～旅だった。

300キロの道を通って、蝶の採集と撮影を
<崑崙山脈

黄河源流>

<ハニーグットウスハー >

○概念図

81

42

1988・6～8 インド 日印合同カラコルム登山隊 リモⅠ峰7385ｍ（HAJ）○参加メンバー ＜日本側＞隊長：尾形好雄 隊員：青木正樹、渡辺斉、新郷信廣、
高橋純一、吉田秀樹、二俣勇司 ＜インド側＞隊長：フカム・シン 医師：C・R・パトナイン、
L・O R・ラビ 無線技：D・チャンド・タクール 隊員：V・K・ビィット、N・D・シェルパ、S・I・
カネィヤ・ラル、ラッタン・シン、ツェワン・サマンラ、アタヌ・チャタレジ、シェルプ・チョルテン<東部カラコルム概念図>〇登山概要
・アプローチ
6月6日 尾形、渡辺、吉田、二俣の先発隊4名は灼熱のデリーに到着。翌日から手分けして隊荷の通関、現地購入品の買い出し、デポ品の整理等に走り回る。
12日 後発の青木、新郷、高橋が到着
し、日本隊全員が揃う。先発した二俣が原因不明のかぶれで顔が異様に腫れ上がる。
14日 早朝、隊荷を積んだトラックが一足先にレーへ。正午から日印の壮行会、シン氏宅でのパーティが行われた。二俣の腫れが引けた。
15日 空路スリナガールに向かい3日間 <リモⅠ峰ルート図>滞在した。
18日 バスで夕方カルギルに到着した。
19日 レーに向かう道は、ナミカ・ラ（3805ｍ）、フォト・ラ（4094ｍ）、ヌル・ラ（3021ｍ）の高い峠を越え、赤茶けた
山肌、荒涼とした大地を越えインダスの湖畔の緑地、首都のレーに到着した。4日間滞在しポーターや食料等の準備をした。
23日 3台の軍用トラックとジープ1台でカルドン・ラ
（5486ｍ）を越えシャイヨー
ク河を目指して下る。さらに別れてヌブ
ミーキャンプから3時間マッシュルーム
ラ谷へ進み、パナミックに泊まる。/24はキャンプ（3850ｍ）到着。/28～7/3荷上げと停滞。
偵察。
25日 中央アジア交易路の登り口となるサ
4日 南・北テロン氷河合流点にBC（4300ｍ）。
ソマで昼食し、ワシマへ。この先は最も
7月5日 尾形、吉田、N・Dは北テロン氷
シークレットな地域で緊張する。
河を8㎞程遡り、85年印英隊のABCより上
26日 テロン谷のキャンプ地。
部5050ｍにABCを決めた。
・キャラバン開始
8日 BCでプジャを行いABCを設営した。
6月27日 シアチェン氷河に向かう。アー82

・南壁にルートを求めて
7月9日 前日ABC入りした、
尾形、
吉田、
N・D、
サマンラの4人でC1建設に向かう。氷河は歩き易いがヒドンクレバスが多い。アイベックス・コル直下のスノー台地をC1と決めた。
アーミー・マップで5960ｍ。
11日 日印双方の登攀メンバーがABCへ。
尾形、吉田、N・D、サマンラはC1へ。尾形と吉田は南壁の偵察に向かう。
12日 南壁に向けてルート工作開始。アイ
ベックス・コル迄の氷壁とコルからの雪壁に9本のフィックスを施す。
13日 ルート工作隊は、12本のフィックスを施し、6500ｍ迄達した。コルから岩壁帯を4ピッチで抜け、更に雪壁を5ピッチ延ばし
核心部の岩壁帯を真近に眺める位置まで達した。C1に上がってきた青木がヒドンク
レバスに転落したが運よく事なきを得た。
14～16日 悪天候でABCで休養。
17日 ルート工作隊はC1へ移動。
18日 3日間の降雪の為フィックスが埋まり、5ピッチ延ばしただけで終った。
19日 核心部と目される岩壁帯のルート工作にかかる。前日の最高到達点から、左上してスノーバンドに上がり、このバンドを
右に1ピッチトラバースし、10ｍ程の嫌らしいスラブを直上。落石・スノーシャワーを左に避けルートを5ピッチ延ばす。ほぼ核
心部は突破できた。この間にキャンプサイ
トは見い出せず、已む無く終了点に1張りのテントを設営する。N・Dとサマンラは
この日C2（6750ｍ）に泊まり、翌日のルート工作に備えると云う。残りのメンバーは31
ピッチの長い懸垂下降でC1に戻る。
20日 C2に泊まった2人は上部のルートを見いだせずルートを延ばせなかった。
21日 尾形、新郷はC1から一気にC2へ上がり、其の後6ピッチ半ルートを延ばして南壁突破のメドをつけた。
22～25日 悪天の為休養。
一部参考：「ヒマラヤNo.204」より・アタック
7月27日 1次隊の6名はサポート隊の6名と一緒にC1からフィックスロープを辿った。
雪壁部分の大半が雪に埋もれてしまい掘り起こすのに時間がかかった。21日の最高到達点からラッタン・シン、尾形で南壁最上部の雪壁にフィックスロープを延ばす。
深いラッセイルの後4ピッチロープを延ばし南西稜に出た。しかし、稜線はナイフリッジで、更にその先は城砦のようなピナクルが立ちはだかっていた。兎も角荷上げ品をデポする。稜線上はどう見ても4人が限界の様だ。尾形、吉田、N・D、サマンラの4人を残し、他はC1に下ってもらう。何とか身を横たえたのが22時を回っていた。
28日 7時半から尾形、吉田でルート工作をする。ファイナルキャンプ（7000ｍ）から左の側壁をトラバースし、裏手のガリーを詰める。已む無く不安定な雪壁をトラバー
ス、3ピッチで広々とした雪田に出る。途中、急峻な雪壁にフィックスをする。頂上
雪壁に続く下部のミックス壁にメインザイ
ルをフィックスする。午後2時3分4名は未踏の頂に立った。さらにこの日、C1からC3に上がったラッタン・シンとカネィヤ・ラル
も16時登頂。6人はC1へ下った。
29日 C3入りした新郷、二俣は6時に出発し、7時55分登頂。続いてシェルプ・チョ
ルテンが9時40分登頂。アタヌ・チャタレ
ジ11時20分に登頂。この日C1を出発した
渡辺、高橋。渡辺はそのまま登り続け17時20分登頂。
30日 高橋は単独でC3を6時に出発し、6時間のアルバイトの末、12時13分登頂。
31日 C1、ABCを撤収し全員BCへ集結。
8月1日 BCを撤収して下山開始。
6日 パナミックからレーに戻る。
9日 レーからスリナガールに向かう。
12日 レーから空路スリナガールに向かう。
18日 デリーにて現地解散。
83

43 1989・8～10 ネパール エヴェレスト南東稜8848ｍ カトマンズ・クラブ○参加メンバー 隊長：金沢健 副隊長：大西保 登攀隊長：三谷統一郎
隊員：黒滝淳二、塩田純一、桑原信秀、後藤健二、中村譲二、高尾馨、堤信夫、
八橋秀規、安藤昌之、二俣勇司、堀弘、高橋堅、中西紀夫、榎井克明、柳原武彦、
吉村哲郎、大西宏、山本篤、西平恵子 BCマネージャー：金沢明子、成田涼子○はじめに 金沢 健
我々カトマンズ・クラブは、1984年結成
された、登山を中心とした野外活動好きの集まりである。カトマンズで知り合った
海外遠征組が中心メンバーで、カトマンズ
在住者も多い。活動は登山のみならず、カヌー、パラバウント、ゴルフ、スキー、露天風呂めぐりと多岐に渡る。隔月に発行される「カトマンズ通信」と名付けられた駄文集が、メンバーを結び付けている。ク
ラブの最初のイベントとして、1985年秋のチョー・オユーの許可申請をしたとき、同時に1989年秋のエヴェレストも申請した。
4名のメンバーで登ったチョー・オユー
は、幸い3名が日本人として初めて頂上に立った。私自身は、クラブ結成以前より、シェルパにほとんど頼らない少人数の遠征隊を好んで組織し、クスム・カングル（6367ｍ）、ガネッシュⅢ峰（7110ｍ）、ダウ
ラギリⅠ峰（8167ｍ）等に成功してきた。今回のエヴェレストに限っては、許可の取りにくい山に、多くの登山者に機会を作るということで、南東稜25名、南壁15名程度を予定していた。しかし、南壁については実
力あるメンバーが集まらず中止せざるを得なかった。前年より明治大学山岳部OBの3名は、三国合同隊に参加し、弘前大学山
岳部OBを中心としたメンバーは、
パミール
三山、マナスル、ディランなどでトレーニ
ング山行をおこなった。隊員は10回前後の遠征経験者が多かったので、寄せ集め隊の不安は無かった。無酸素で登る3名を含め出来れば15名以上登頂を願っていた。
84○準備・キャラバン
別送品を送るような大遠征隊はやったことは無かったが、今回は贅沢しようという事で、かなりの荷を日本から運んだ。インドによるネパールの経済封鎖を恐れ、隊荷は海路でマニラ、その後は空路カトマ
ンズに送り込んだ。高価ではあったがカト
マンズ在住メンバーのおかげで、石油、プ
ロパンガス等も入手出来た。ここ2年ほど
モンスーン中であっても、ルクラ・フライトがある。石油、プロパンを除くほとんどの隊荷は、レギュラー便、チャーター便でルクラに運んだ。ジリから歩いた者、ルクラから歩いた者、各自が自分に合った高所順応法でベースキャンプに集結したのは8月26日であった。
○タクティックス
ベースキャンプ（5350ｍ）C1（6050ｍ）
間のアイスフォール・ルート工作は、2日間の悪天を含め6日間、40本のラダーを使用した。その後のルートの崩壊で10本追加した。C1・C2（6450ｍ）間は1日、C2・C3（7300ｍ）とC3・C4（サウス・コル7906ｍ）
間は各2日間のルート工作でフィックスロー
プをベタ張りにした。簡単な氷雪壁でのルート工作では、
このようにしてスピードをかせいだ。
新キャンプ設営の日に、まず50ｍロープ
10本程度の工作を行い、最高地点に次の日数ピッチ用のロープ、スノーアンカーをデポして下る。2日目、トップとセカンドは、
ほとんど空荷で、すみやかに最高地点
からのルート工作に向い、後続はそのルー

ト工作の間に追い付く。その日の最高地点にもたくさんの登攀具をデポして下り、次の日に備える。3日目も同様に空荷で登る2人と後続に分かれて登る。この方法なら、キャンプ入りした日プラス工作日2日で3～40ピッチの工作が可能である。
高所順応は疲労が少ないほど早く進む
考えに基づき、隊員は2日間の上部行動後2日間休養を原則とした。行動最終日には少々遅くなっても、なるべく下のキャンプまで下らせた。一般にいわれる、自分の登高スピードが落ちてきたら下るべきだという理論は、正確にいうと間違いである。登高スピードが落ちた時点というのは、すでに高度のダメージを受けた身体の反応が強く現われだした時であって、ダメージを受けたその時では無いからである。むしろ自覚的に、自分の体力を7～8割程度の力で登高できる内に下る方が順応スピードはあがる。頑張ってはいけない。一度順応に失敗すると1週間のロスとなる。
全員2～3本の寝袋を用意し、1度上げたものは下ろさないようにした。各自寝袋用のシーツを持って、他人の寝袋にも寝てな
るべく寝袋の移動が無いようにした。2キロ足らずの寝袋であっても、その全移動重量は何百キロにもなるからである。あまり苦労せず高所順応を行うことを考えれば荷上げ重量はBC ～ C2は15キロ、C2～ C3
は12キロ、C3～ C4は6キロ程度に抑えた
かったからでもある。
C1までの荷の集積後、C2への荷上げは
隊員はC1より、シェルパはC2よりの逆ボッ
カによって行った。高度順応の出来ているシェルパにとって、4000ｍ高くても、雪面上のC1よりもモレーン上のC2の方が生活環境が良いからである。隊員はC2までの順応が出来ると、すぐC3へのルート工作の荷上げを行い、シェルパはC2～ C1間
一部参考：カトマンズクラブ報告書よりの逆ボッカに集中した。隊員が大部分の荷をC3に集めた時点で、シェルパはC2より空荷で出かけ、荷をC3でピックアップ後
C4に上げてC2に下る作戦をとった。この行動では2日荷上げ1日休養とした。後半
C1は使用せず全員BCよりダイレクトにC2入り、シェルパ全員と隊員の一部はC2よりダイレクトにC4入りした。メスナーが「4時間で行ける」と彼の本に書いてあるBC ～C2間で3時間を切る隊員もいた。
全員の調子が良いため、登攀隊員22名
中40歳以上の隊員5名は登頂を遠慮することとした。連日の強風、チリ雪崩、雪板
雪崩の状態で登頂者は少なかったが、延べ16名がアタックした。生まれて初めてアイゼンを付けた隊員もサウス・コルまで登った。ゆっくりした日程で、疲労しない
ように高所順応すれば普通の体力の者でも8000ｍまでは無酸素で登れる。
○行動概要
8月27日 BC開き
（5350ｍ）
9月2日 C1到達（6050ｍ）
3日
C1建設
4日
C2到達
（6450ｍ）
9日
C2建設
11日
C3到達
（7300ｍ）
14日
悪天の為BC停滞
17日
C3建設
19日
サウス・コル到達（7906ｍ）
25日
登頂体制完了28～30日 悪天の為BC停滞
10月2日 C3～4切れたフィックスの張り直し
5日
一次隊6名8200ｍで雪崩
7日
二次隊6名8200ｍで雪崩
12日
三次隊2名8200ｍルート偵察
13日
三次隊7名内5名登頂
15日
四次隊7名8500ｍで敗退
19日
BC撤収

85

44

1989・8～10 中国 チョモランマ北壁 HAJ珠穆朗瑪峰8848ｍ登山隊○参加メンバー 隊長：尾形好雄
隊員：平田清志、橋本康弘、谷口雅朗、今村裕隆、田辺治、石坂工、西川修、新郷信廣〇登山概要□激震後の北京へ
8月15日 成田は夏休みの海 外旅行客でごった返していた。15分遅れで離陸、一路北京へと向かう。北京空港の税関では1名のみ厳しくチェックされたが、他の8人はノーチェックで北京飯店に落ち着く。
16日 午前中CＭAと本登山隊の件で打ち合わせ、酸素の税関、輸送があまりにも高
額なのが心配。午後は観光。
17日 酸素の件は後日やってくるアメリカ隊の隊荷と一緒に運んでもらうことにした。成都へフライトする。
18日 散々待たされたのち欠航。
19日 この日も天候が思わしくなく散々待たされ、13時に搭乗し、“戒厳令下のラサ”に到着するが、意外に落ち着いていた。
20日 登山管理処へ挨拶に行く。今年7～10月にかけてチョモランマには11隊（240名）が入山するという。あまりのラッシュ振りに
驚きよりも呆れてしまう。その後、アナカンで先送りした隊荷を確認した。
21日 ラサのデポ品を確認し、梱包する。
□チョモランマを目指して
22日 チョモランマに向けて出発する。今日は、チベット第二の都市シガツェへ。
23日 酸素ボンベ12本を受け取りジープに積み込み、ひた走る。4500ｍ,5200ｍの峠を越えシガールに着く。
24日 BCを前に高山病相次ぐ。今村が肺水腫のようだと起こされる。大事をとって酸素吸入を開始する。高熱を出した平田、西川も診察所へ連れて行く。
25日 今村と西川はシガツェの病院に送ることにする。平田はそのままシガールに滞在。後のメンバーは大本営（TBC）に向けて出発する。最終部落チェソン村の手前で昼食を取る。ロンブク寺院を後にエンド・モレーンの小丘を幾つか越えるとテントが点在する大本営（5150ｍ）に着いた。スペイ
86

ン隊
（2隊）
、アメリカ隊（2隊）、チリ、ユーゴ、
フランス、安徽電視台の取材班等が入っていた。我が隊のトラックは19時15分に到着し、慌ただしい設営となった。
□BCへのヤク輸送
26日 石坂がダウンするも回復し、一安心。
27日 ヤク荷用に再梱包。1個20～25㎏。
28日 平田、西川が上がってくる。今村は肺水腫の様でまだ入院が必要との事。
29日 全くヤクが来ず、ようやく来たと思ったら一向に動かない。動き出したのが17時50分。東ロンブク氷河の渡渉点で野営。
30日 尾形、新郷、西川BCの往復に行く。
ベースへの道はしっかり出来ている。
9月2日 全体荷と今村を除く全隊員が揃い
ベースキャンプ（5500ｍ）開きを行う。
□ABCへの人間ヤク輸送
3日 ABC（6150ｍ）への荷上げを開始する。
4日 シガツェの病院に入院していた今村がTBC入りした。
5日 我々が正規のルートで許可された北壁ルートがイタリア隊にも許可されていた。これは西蔵自治区からの許可。両隊で協議するが結論がです。連絡官が両隊
ともに登山することになった。
□北壁に向けて9月11日 新郷、田辺、西川の3名をABCに移動。翌日から下部氷壁帯のルート工作。
12日 3人はABCから30分で北壁の取り付きとなる。
スノーシャワーが激しくて進めず
4ピッチ、固定ロープを張る。
13日 前日の終了点からラビーネンツーク
をトラバースして、更に6ピッチ固定ロープ
を延ばし6550ｍに達する。夜半から激し
い降雪となる。
15日 雪が止むのを待って3人はBCへ。
下降中チャンツェから大雪崩に遭遇無事。
17日 尾形、橋本、石坂はC1へのルート工作に向う。前回フィックスしたロープは雪崩で無残にも引きちぎられていた。新しいラインを引き、7ピッチ延ばす。
18日 前日の3人は前日の終了点から2ピッ
チ登り、スノーリッジの右側を巻き、5ピッチで計7ピッチ固定ロープを延ばす。
19日 昨日の終了点からロックバンドの基部をトラバースし4ピッチでC1予定地に続く稜線に出る。
20日 昨日に引き続き、新しいデブリの山
で深いラッセルを強いられる。3ピッチ登った時、ロレタン・トロワイエルートに大雪崩発生し、ABCへ逃げ帰る。
□名残りモンスーンの大雪
20日夜半～22日 大雪、ABCでは70～80㎝の積雪となる。
23日 尾形、新郷、田辺、西川はABCを出て、固定ロープが心配したことは無く、
18ピッチの終了点から、先2ピッチ延ばし、
6900ｍをC1とした。
25日 イタリア隊がロープ100ｍを流された
のでうちのルートを使わせてほしいと云うが話し合いと違うので断る。
26日 空模様が一変し、もの凄いスノー
シャワー北壁は雪崩のオンパレード幸いにも事なきを得てテントに戻る。
27日 新郷、田辺、西川はC1からC2への一部参考：報告書「チョモランマ北壁」より

ルート工作で8ピッチ延ばす。しかし、夜半から悪天候となる。
30日 C1の3人はABCへ。この3日間で北壁はすっかり変わってしまった。
10月2日 尾形、橋本、今村は1987年のスペ
イン・ルートを取り、9ピッチ延ばして7390
ｍ地点に達する。
□北壁は雪崩の饗宴
3日 前日の3人でC2のルート工作に向う。深いラッセルの後、5ピッチ延ばし上部雪田のロックバンドに達する。1ピッチ半下に絶好のキャンプサイトを見つけ、C2（7500ｍ）とする。42ピッチの懸垂下降で取付点着いた
途端尾形、今村は雪崩に襲われる。ザック
類が流されたが危うかった。
6日 北壁は雪崩のオンパレード、荷上げに行った田辺、西川、石坂は逃げ帰る。
7日 ルート上はスノーシャワーのオンパ
レード。尾形、新郷、橋本、今村、田辺
C1へ移動する。8日 ABCへ戻る。
11日 全員でABCへ移動。通訳の張さんから登山中止の勧告を受けるが、ミーティン
グで登山続行と決める。
12日 6名がC1へ移動。
13日 C2（7500ｍ）の建設に向かう。
14日 尾形、今村、田辺で10ピッチルート
を延ばし、上部雪田に達する。
15日 更に6ピッチ延ばしC3（8000ｍ）に達する。西稜の風は凄まじい。ABCへ。
17日 全体ミーティングを行う。
1ｍでも高く
頂上に肉薄したことになり、今村・田辺に委ねることにする。
18日 今村、田辺C1へ。
20日 サポート隊4人はC3へ荷上げ。
21日 今村、田辺はC3へ。
22日 C3を10時半に出発し、ホーンパイン・
クーロアール6ピッチ登り8200ｍ地点に達し、C3へ戻る。
23日 今村、田辺は登山活動を中止し、下山することを決定し、今回の遠征が終了。

87

45

1989・3～4 ネパール コンデ・リ6011ｍ○参加メンバー 隊長：中村貴士

隊員：豊田浩太郎、内田健一、小久保陽介
24日 C2予定地に荷上げ、上部にフィック〇登山概要
コンデ・リ峰はネパール、ロールワリン山

ス140ｍ。

群東部に位置し、ナムチェ・バザールの西側

25日 C2発、南稜の稜線までフィックス工に聳えている。ルクラから北へ進み、ガー作をする。稜線に出たところでコルトからモロ・ラを越え南面に位置するルンがあり、C3予定地とする。南稜にディン・カルカにBCを設けた。一般的な南沿って有るだけのフィックスを張る。

稜ルートから攻めたが、雪稜が氷化しており

27日 C2を撤収し、C1に戻る。ガイドのラ予想以上の登攀を強いられ5800ｍで断念しクパ氏がC1を訪れ今後の打ち合わた。行き帰りの道中では珍事が多発した。

せをする。休養。

・出国から登山準備
4日

3/1～3/18

カトマンズ→ルクラ。

28日 南稜のC3へ移動する。
29日 降雪の為沈殿、積雪30㎝程度。

5～6日 バンコックで行方不明になった荷物

30日 アタック。6時半出発、緩い雪稜かを受け取るためにルクラで待機する。

ら次第に急峻となっていく、進むほ

8日

キャラバン準備。

ど両側が切れ落ちてナイフリッジと

9日

→ガート。

なり、落ちればモレーンまで一直

10日 ポーターが強盗に遭ったため、高度線。雪は氷化し、氷のピナクル等と順化を兼ねて偵察を行う。

なり、岩稜帯までの200ｍは気が抜

11日 →パクジュン。

けない核心部であり、5P全て中村の12～16日 連日の降雪の為高度を稼げず、リードで越えた。12時半に5800ｍ

またやむなくポーターを解雇する。

の岩稜帯に着き、時間切れでC3へ

17日 →モロ・ラ→ルンディン・カルカBC。

引き返す。岩稜帯を見る限りでは、

18日 デポ回収。

ボルダーが積み重なった様、3～4級

・登山活動

程度の登攀と考えられる。

3/19～3/31

19日 BCの位置が低いため、滝の上4800ｍ
付近にABCを設け、荷上げを行う。
20日 ABC設営、夕刻に青山学院大学隊

・帰国まで

4/1～4/17

4月1日 バックキャラバン開始→ガート。

が登頂後、下山してくる。かなり手

2日

休養。

こずったようである。

3日

装備売却の為ナムチェへ。

4日

ナムチェ滞在。

5日→パクディン。

6日

→ルクラ。

7日

→カトマンズ、12日まで観光。

21日 氷河湖の南側5500ｍ付近をC1予定地として荷上げを行う。
22日 C1設営後三角形岩壁基部まで、荷上げをする。
23日 C1から雪壁基部付近まで、ルート
ファインディングに苦労する。フィッ
クス1本。
88

31日 フィックスを回収し、BCまで下山する。

14日 オーバーブッキングの為17日までバンコックに滞在。
17日 成田着。

○コンデ・リ概念図89

49 1991・8～10 ネパール マカルーⅠ峰登山隊8463ｍ（ベルニナ山岳会）○参加メンバー 隊長：今村裕隆 副隊長：長尾妙子
隊員：二俣勇司、岡田勇孝、石坂工、野沢井歩〇登山概要
・カトマンズ～ベースキャンプ
8月14日 成田→バンコック。今村、二俣、石坂、野沢井の4人で出発。
15日 →カトマンズ。長尾さん、シェルパの出迎えを受ける。
16日 市内めぐり等。
18日 食料・装備の買い出し。
19日 パッキング。岡田さん到着。
20日 食料のパッキング、
プラパールの目止め。
21日 荷物のナンバーリング。
22日 ボダナートへ安全祈願。夕食はリエゾンと会食。
23日 野菜、果物を買い出し、最後のパッキング。チャーターしたバスに荷物を積み込む。ヒレに向かって出発だ。
24日 ケロシンが漏れ異様な臭い、チャーターしたはずなのに見知らぬ人間が何人も乗ってくる。途中道が狭いとのことで、小さいバスに乗り換えさせられた。ヒレに到着した。
25日 マンマヤ。朝起きると沢山のポーターが並んでいた。非常に暑い。樹林の中をアルン川目指して下る。竹で作られたロッジに泊まる。
26日 ピウラ。今日は一段と暑い。田んぼの畦道を進み、2～3回渡渉する。ピウラの河原でテントを張る。
27日 ツムリンタール。今日も暑い。アルン
川沿いの道から、一段高い丘陵へと登った。本日の宿、マカルーロッジに着く。
28日 マニバンジャン。
29日 チチラ。高度も上がり、いくらか涼しくなった。山裾から山頂まで見渡すかぎりの田畑だ。テントに泊まる。
30日 ヌン。学校の校庭にテントを張る。
31日 セドワ。今日は千ｍ下って、千ｍ登り、対岸のセドワにテントを張る。
9月1日 テシュゴン。最後の村。ヒルがやたらにいる。久々の小屋泊まり。2日 休養日。
90

○キャラバンルート

概念図○登攀ルート図

3日 コウマダラ。今日はお花畑の中のテン
ト場だ。
4日 ムンブク・カルカ。初めて4000ｍを超える。
5日 ネエ・カルカ。バルン川に下り、川沿

いに北上。久々の晴。
6日→メラ・カルカ。いくつかのカルカを越え、標高も4300ｍ。
7日 ヒラリー BC。ゆっくりと登り4900ｍ。
10日 BC。朝から雪。5300ｍのBCに到着。
12日 登山の安全を祈願してのプジャ。
・登攀記
BC 長いキャラバンを終え9月10日に5300ｍのBCに着く。既に4隊入山し登山活動を行っている。12日安全祈願。
BC ～ C1（約6000ｍ）
14日 北西稜のスペイン隊のトレースを辿り氷河盆地まで進む。氷河奥の雪壁を2ピッチ、フィックスし、チャゴ氷河に出た。
既に、マカルー・ラに続くクーロアールに入り、マカルー・ラに登る予定だ。
15日 今村、二俣で6500ｍ迄登り、クレバ
ス帯を抜けた。C1とした。
C1～ C2（約6700ｍ）
18日 今村、二俣、岡田の3名は、C1を出発しクーロアール下の雪壁まで登る。雪崩の跡が数多くありテントサイトが見つからない。雪壁のクレバスの中をC2とする。
19日 C2までのルート工作を完了し、BCに下る。2日間の休養。
23日 今村、二俣、岡田がC2に入る。
C3～ C4（約7400ｍ）
24日 クーロアールの入り口、約7000ｍ迄
登ると、岡田が昨年痛めていた腰が悪化しBCへ下ることになった。2人でルート工作を行う。6ピッチでスペイン隊のルートと合流した。C3予定地のマカルー・ラ迄達し、C2に戻る。1日でマカルー・ラ迄登れたのは大変な成果で、アタックの見通しがついた。
25日 C3までの荷上げ、フィックスの追加。
26日 シェルパのサポートを受けC3入り。
C3～ C4（約7800ｍ）
26日 C3の夜から、睡眠用の酸素を使う。
27日 アタックキャンプの場所を決めるた
め出発。7600ｍのスペイン隊のテントの更に大雪壁をトラバースし、雪の斜面を掘りC4とする。後は一気にBCまで下った。
26日 長尾、石坂、野沢井がC2入り。長
一部参考：報告書「MAKALU 8,463m マカルーⅠ峰尾、野沢井は風邪の為、BCへ下る。
27日 石坂単独でC3へ荷上げ、翌日シェル
パ2名とC3入り、29日にC4に荷上げしBCに下ってくる。長尾、野沢井は、30日、10
月1日で7500ｍまで往復した。
・一次アタック
10月2日 隊長、二俣、岡田、サーダーの4
人はBCを出発。4日C4に入る。酸素を使
うがほとんど眠れなかった。
5日 快晴、4時出発。雪原を左へトラバー
スし、尾根状のセラック帯に突き当たり、
右上するランぺに入る。氷の露出した部
分にフィックスする。傾斜は50度位だが、8000ｍで、ダブルアックスは疲労が激しい。みっともなくアックスにしがみついて休み、やっとの思いで雪面まで迄登る。二俣は一番後ろに回る。岡田がトップになり右寄りに登る。トラバースの終点の大岩を回り込みクーロアールに入る。抜け出すと雪稜に出る。岩を回り込んだ先が頂上。岡田10時55分に登頂、隊長とサーダーは11時50分、二俣は12時8分。12時15分に3人で下降する。16時10分、C4帰着。
・二次アタック
7日 石坂、長尾、野沢井、フルギャルゼン
で3時30分C4出発。野沢井が遅れ、8100ｍのスペイン隊のテントで待つ。野沢井、フルギャルゼンはC4に下る。11時20分長尾、
石坂スペイン隊のテント出発。15時40分
長尾登頂、55分石坂登頂。約8200ｍ地点
で雪洞を掘ってビバーク。
8日 石坂トレースの跡歩けず、ザイルを出す。数十ｍにかなり時間がかかる。石坂ト
ラバースから滑落。長尾引き返し助ける。
固定ロープの終了点に雪洞を掘る。長尾幻聴を聞くようになり、頭がボーとする。
9日 朝、固定ロープの途中で石坂の遺体発見。8時過ぎ、今村と交信、13時頃C4到着。15時過ぎ今村と交信。19時C3着。
10日 18時20分、BC着。
・帰路
12日 キャラバン開始。
19日 カトマンズ着。

登山報告書」より

91

50 1991・3～5 インド カンチェンジュンガ北東稜8586ｍ 日印合同隊（HAJ）○参加メンバー 隊長：尾形好雄 登攀隊長：名塚秀二 隊員：吉田秀樹、田辺治、
江塚進介、後藤文明、小田隆三、星野龍史、新郷信廣、今村裕隆〇登山概要〇登山コース概要

・ヒマラヤの桃源郷に向けて
3月8日 デリーでの出発準備を終え、シッキムへと向う。4時間遅れてバグドグラ到着。
マイクロバスに乗り出発。シリングに立ち寄りランプーに到着。橋を渡るとシッキムとなる。首都ガントックに
19時20分に着いた。
9～10日 近くの 僧 院
でプジャをしてもらう。シッキムの観光省、軍等関係機関をBCまで40日間を強いられてしまった。

歩き回るが、隊荷のトラックが遅れたため

16日 ルンナク・ラ（5035ｍ）が雪のため通6日間もの滞在を余儀なくされた。

れない。道づくりを開始。

14日 シッキム州政府庁舎前でフラッグ・セ

23日 名塚、小田、後藤は峠を越え、イレモニーを行う。モンスーンのような雨のンドメンバー3人と31日にBCに到着した。

中の出発となった。ノース・シッキム・ハイ

残りの隊員は隊荷の動きを見ながら移動

ウェーを走る。ラチェンのゲストハウスに到した。タングーの次はムクタン（4600ｍ）、着した。15日はラチェンの裏山にある僧院

次はテウラチャ（4350ｍ）のキャンプ地ででプジャを行い、キャラバンのスタート地点ある。そして、最後の難関タンチェン・ラ

タングーに出発する。ゼム渓谷にかかる橋（5150ｍ）。しかし、ヤク越えは無理のためをわたり、九十九折りの登りで高度を稼ぐ、ポーターに替えた。そして、我々のBC入り

ティスタ渓谷右岸を進む。一気に4050ｍのはバラバラとなり4月28日と約1ヶ月もの開高度に上がり、冬景色と一変する。

きができてしまった。

・BCへの長いキャラバン

・北東支稜にルートを求めて

プレシーズンにBCに入るルートは二つあ

31日にBC入りした先発隊は、4月1日ABCる。ゼム渓谷を進む、一方は三つの峠を予定地まで偵察したが、その後の補給が越える北方ルート、ともに雪がなければ3

続かず先へ進むことができなかった。

～4日で着く。後者のみがヤクが使えるた

10日よりABCへの荷上げを開始し、15日に

め今回は峠のルートとなった。その結果、トゥインズ氷河が出会うゼム氷河本流上

92

にABC
（5200ｍ）を建設した。名塚パー・栄光と悲劇ティがC1へのルート工作に向かう。

17日 C5のインド隊員4名は、C6予定地に

16日 アイスフォールに13ピッチのルート

テント等をデポし、頂上へ向かった。どう工作を行った。17日C1（5700ｍ）予定地にいうわけかウエスタン・コルに向かわず頂到達した。19日には双方の隊長とメンバー

上岩壁の方へのルートを選んだ。トップで5名がC1に上がった。凄まじい東壁からの登っていたパサンが岩場をスリップして行

雪崩の雪煙をかぶる。ここは避け、北東

方不明となった。何故、C6を作らずアタッ支稜と決定した。

クを敢行してしまったのか。シン隊長の命

20日 C1建設。尾形、吉田、田辺、パサ

令を無視してまで登り続けたのか、BCへ

ン、サルキ、ゴンビの6名が入る。21日か降りてきてほしいとの事で話し合い、登山

らドイツが名づけた“鷲の巣”に向かって続行と決定する。

ルート工作をしていく、20ピッチ固定ロー

20日 名塚、今村、小田、後藤でC4からプを延ばして6150ｍまで到達した。22日

C5へ荷上げ。

は尾形、吉田、田辺、パサンで4ピッチ延

21日 名塚、今村、小田、後藤、吉田、田

ばしてC1に戻る。23日、同じメンバーでモ辺、新郷、星野がC5へ移動した。

ンスターの雪の下を潜りぬけ、氷壁をトラ

22日 ガンジー首相の暗殺が報じられ暗バースルートを延ばした。24日からは名く沈んだ。第1次アタック隊名塚、今村、小塚パーティが2日間で4ピッチと、悪戦し、田は吉田パーティのサポートをうけてC625日 C2（6300ｍ ）予 定 地 に 到 着した。

に向かった。しかし、デポが見つからずC527日にC2設営。
28～30日間で名塚パーティ

へ引き返した。

が9ピッチルートを延ばした。

23日 C6予定地に到着し、吉田、田辺、新

5月1日 吉田パーティが6500ｍまで延ばし

郷、星野はC5へ帰着。

た。2日には10ピッチルートを延ばしC3予

24日 ついにアタックの朝を迎える。名塚、定地（6800ｍ）に達した。

今村、小田はルンゼを抜け、上部雪田を登

4日 尾形パーティがC3を建設した。

る名塚から11時50分登頂の報が入る。155日 尾形パーティは7ピッチのルート工作時23分小田と今村が登頂。22時47分C5に

をした。

到着。

6日 同じメンバーで7ピッチ進み7250ｍま

25日 シャルマ、サマンラ、カネヤ・ラルもで到達した。

14時30分に登頂する。モンスーンの足音に

7日 小田、後藤、シャルマ、サマンラが脅え今後の頂上攻撃は閉幕とする。

C4の目どをたてた。9日 C4建設。

26日 上部キャンプの撤収を慌ただしく行

10日 名塚パーティが13ピッチ延ばし、北い、30日午前中までにすべてBCに運び降稜に続くアレートに達した。

ろされた。

12日 吉田、田辺、ロブサンはC5へのルー・エピローグ

ト工作に向かいアレートを突破した。

今回の遠征でHAJは世界で唯一カンチ

13日 吉田とチョルテンはC5の7650ｍまを西側と東側登ったことになる。今回の遠で達した。15日インドメンバー中心でC5設

征では最終ステージで合同隊のデメリット

営。16日8000ｍまで行って、C5に戻る。

を日本隊側がかぶってしまったようである。

一部参考：報告書「カンチェンジュンガ

西・東」より93

51

1991・7～8 天山 ハン・テングリ7010ｍ・ポベーダ7439ｍ（日本勤労者山岳連盟）○参加メンバー

隊長：近藤和美

隊員：牛山寿宏、倉橋秀都、桑原巌、溝手康史〇登山概要

31日 C1からC3

7月15～16日 新潟空港～ハバロフスク～カ

8月1日 C3からC4（6200ｍ）
2日 C4 4時発～14:20ハン・テングリ登頂

ザフ共和国～カルカラ
18～19日 4000ｍ峰で順応（中央天山の眺～ C4自分としては初めての7000ｍ峰を、全員で登頂できたことに感無量でした。

めが素晴らしい。）
20日 ヘリでBC（南イニリチェク氷河とズ
ベルドーチカ氷河の出会い）
21日 BCから南イニリチェク氷河をつめ、
ハン・テングリC1（4350ｍ）設営

9日 BCからズベルドーチカ氷河をつめ、
ポベーダC1（4400ｍ）設営。
10日 C1からC2（5200ｍ）大きな雪洞が掘られており感謝しながら使用した。

白く輝く大理石稜が美しく、ピラミッド型

11日 C2からC3（5750ｍ）に聳えるハン・テングリに見とれる。行け12日 C3からC4（6450ｍ）

ども行けども迫らぬ山容に、天山の山々

13日 C4からC5（6770ｍ）のスケールの大きさを実感した。
23日 BCからC1荷上 げ
応4650ｍまで 順

C1泊

ポベーダ西峰 カザフ隊によってここにも雪洞が掘られており、感謝しながら利用させて頂いた。

24日 BCに戻りC1まで荷上げ
25日 C1からセミョーノフスキー氷河を登

14日 頂上アタックの日
昨夜から吹雪のためしばらく停滞。天り、C2（5200ｍ）設営 C1泊候回復の兆しがあり、8時にC5発。ポー南イニリチェク氷河を挟んで、ポベーダ

ベーダは、西峰から7千ｍの稜線を3㎞が美しい雄姿を見せ感動する。

歩き、最後500ｍの登りは雪壁やナイフ

26日 C1からC2荷上げ、C3（5900ｍ）順応

リッジを慎重に通過すると、なだらかな

セミョーノフスキー氷河には、右ハン・テ

台地上の山頂となる。13時55分ポべーダ

ングリ側と左チャパーエフ側上部に巨大登頂～ C5。この山の難しさは、7000ｍ

セラック張り出す。チャパーエフ側のセラインが3㎞続くところにあることを、下ラック崩壊雪崩を目撃して驚いた。

降時に実感した。

27日 C2撤収、C3設営泊

C3には大きな

雪洞が掘られており造った人の苦労が想像される。
28日 C3から6000ｍまで順応後、C3に荷物をデポし、BCへ下る。
30日 午後BCからC1入り
94

15～16日 C5からBC帰着。
BCの人々が登頂を祝ってくれる。

＜ハン・テングリ

BC ～ C1へ＞＜左上：ポベーダ

下：南イニリチェク氷河

上：ズベルドーチカ氷河＞

95

ヤンゴンシャン

52 1991・7～8 中国・四川省 羊拱山 5273ｍ（日本山岳会宮城支部）○参加メンバー

隊長：佐々木郁夫

登攀隊長：西郡光昭

隊員：佐々木豊喜、吉野禎造、遠藤昭治、千田早苗、星勝男、熊谷藤子、中里武信、
庄司駒男、張尭学（中国側隊員）○羊拱山スケッチ

○登山概要

○位置
中華人民共和国
イ山脈北部

四川省

岷江支流

クォン・レ

黒水河上流

三打古河源頭にあり未踏○結果
8/4 BC ～ /11 ５名で頂上（5200mから上部に小氷河あり）

7/29 仙台～上海/30 上海～成都
8/1～/3 成都～茂木～黒水県～三打古（車
両）/4 三打古牧場経由BC（3400ｍ）/6 C1（3500m）上部に氷河湖/9 C2（4200m）/11 C2発 隊員５名で登頂、帰途

96

３名は4500mにてビバーク、２名はそのまま下降しC1へ。
/14 全員BC集結/15 撤収、三打古へ、往路を辿り成都へ。
/19 成都～北京/20 北京～成田～仙台○謝辞
中国登山協会、日本ヒマラヤ協会雪宝頂隊（山森欣一様）に感謝いたします。
○参考資料
羊拱山登山隊始末記（日本山岳会宮城支部・佐々木郁夫）1992・10・30

ブルーポピー97

55 1991・7～8 パミール国際キャンプ 三山連続登山（東海山岳会）○参加メンバー

隊長：田辺治 副隊長：江塚進介
隊員：川口攻、河西貴史、橋口徹、小川裕正○はじめに 田辺 治
パミール国際キャンプは毎年、何百人という人が入り、ルートには行列ができるような山である。
ヘリコプターがベースキャンプまで運んでくれるし、食事まで出る。7000
ｍ峰3山に登っても記録的な価値は何もな
いが、ただ自分達の山登りができたことに満足している。
〇登山概要
・コルジェネフスカヤ峰（7105ｍ）
7月14日 田辺・江塚は体調チェックとルートの確認のため、モスクビンBC（4200ｍ）
からC1（5100ｍ）まで往復する。9:10、BCを出て、キャンプ裏手からモスクビン氷河に入る。セラック帯をぬい、氷河を横断した。ここからC1まではしっかりした登山道がついている。標高差400ｍを3時間で登る。帰りモスクビン氷河を一人で下ったが突然の地震が襲う。コミュニズム峰北壁から雪崩が次々に発生してワルテル氷河をデブリで埋めつくした。幸い、地震は一瞬におさまり、脱兎のごとく氷河を抜けだした。早朝以外、氷河に入るときはザイルを付けることを心に決めた。
15日 6時出発。コミュニズムに笠雲がかかり悪天の兆し、C1まで登る。5日分の食料、燃料、装備一式を持っているため、さすがにペースはあがらず4時間かかった。
ソ連パーティが沢山登ってきた。たちまち30張り程のテントの花盛りとなった。
16日 7時半出発。アイスフォール帯左端の雪壁を登り、右へトラバースすると第2プラトー。
急雪壁を登り岩壁帯の下がC2（5800ｍ）。
明日の晴天を祈りつつ、シュラフに入った。
17日 快晴である。4時半アタック開始。
フィックスロープに導かれ45分でC3（6100ｍ）
リッジに飛び出す。リッジぞいの岩稜をフィックスを頼りに登る。5時45分、6300ｍのキャンプサイトに着いた。ここには、ソ連
98のトレーナーテントがある。膝程度のラッセルをしながら3つのジャンダルムを越えて行く。本峰の登り口に巨大なクレバスがあり、腰までのラッセルを2時間したが300ｍ程しか進まない。ザイルをつけてスノーブリッジを渡り、氷壁を登り切る。雪のル
ンゼ、雪壁を登り14時稜線に立った。視界ゼロで周辺を確かめようがなく、一応ここを山頂とした。江塚さんの顔はバリバリに凍りつき悲惨な顔をしていた。ルートを探しながら、苦しいラッセルをしながら6300
ｍのテントサイトに着く。C2までの長いトラバース、深いラッセルで消耗しきってしまった。20時C2に帰り着いた。長い戦いだった。
18日 一夜明けると快晴だった。天候判断を完全にミスした。2時間でC1着。
○コルジェネフスカヤ峰ルート図・コミュニズム峰（7495ｍ）
7月26日 晴、ワルテル氷河の横断を終え登りに入る手前でアイゼンをつけ田辺、河西、橋口、小川、江塚の順で出発する。ト
レースは残っているため問題はない。デブリの中を通過し、ガレと雪のミックスした斜面を登ると5ｍ程の垂直な岩場に残置
フィックスがあらわれユマーリングで登る。
この前6000ｍでの順応が功を奏したのか、予想以上に早くC1（5100ｍ）に着いた。
27日 晴、夜半風が強かったが、明け方外をのぞいてみると快晴であった。この前ルート工作した5400ｍの雪壁はユマーリ
ングで通過する。キロフ峰（6372ｍ）、フォ
ルタンベック氷河を隔てモスクワ峰（6885ｍ）の双耳峰、レニングラード峰（6507ｍ）
が見渡せる。真後ろを振りむけばコルジェ
ネフスカヤ峰が飛び込んでくる。10ｍ程の雪壁を巻き上に出る。トラバース気味に進み、クレバスなどを避けながら、プラトーにあるC2（6100ｍ）に着く。
28日 晴、先行したソ連人トレーナー、韓国隊のトレースがあり、それらを使って登っていく。
高所の影響や雪が中から腐っていることなど辛いものがある。他のメンバーが来るまで田辺さんとアタックの検討をした。結局全員で行くこととする。6300
ｍに雪面を削りC3を設営した。
29日 晴、ついにアタックの日がやってきた。天候不順で2日遅らせたためアタック
は1回のみである。満天の星が今日の晴天を約束しているようだ。テントの外に出るとまだ暗く、風も冷たい。ヘッドランプをつけて出発、快調で1時間で200ｍの高度を稼いだ。急な登りが穏やかになり、そこがドシャンベの頂上である。気温も下がり、風は一段と強まり頬骨のあたりが刺さるよ
うだが頂上は正面に見える。慎重に歩き
頂上直下の西壁の基部に達する。ここから左に左にと西壁を斜上し、頂上の左の肩に出る。150ｍトラバース、広大な斜面に出る。体力勝負で進む、最後のフィックス
を越すと頂上に続く稜線に出た。痩せた
雪稜を150ｍ程行くとフィックス。雪稜は急に緩やかになり頂上だ。どこかの国旗がはためいている。4人揃ったところで写真を撮り頂上を辞した。ドシャンベ峰の手前のコルに着いた時は急にホッとした。ここから長いくだりが続き、いい加減歩くのが一部参考：「ヒマラヤNo.243」より嫌になる。日没寸前C3に転がり込んだ。
30日 晴れのち曇り。天気はもったが体はボロボロだ。C1に着くころにはだいぶ回復
し、懸垂氷河のトラバースも無事終えワルテル氷河に降り立った。既に17時半、BCに着くころには真っ暗になっていた。
○コミュニズム峰ルート図

・レーニン峰（7134ｍ）
8月2日 今日はアチクタシBCからC2までの予定で、6時にソ連のトレーナーの車で送ってもらった。遅くなったためC1泊まり。
3日 6時に出発しC2に向かった。途中いく
つかのクレバスを越え、C2から少し登った尾根にテントを張る。
4日 今日も6時出発でC3に向かった。なだ
らかな丘を越え、急な登りを過ぎ、少し下った所がC3の場所だ。
5日 今日はいよいよアタック日だ。4時出発、昨日までと違い風が大変強い。休む時はツェルトをかぶった。
13時30分頂上に着いた。ブリザートの中C3に17時到着。
6日 7時50分出発。昨日の疲れが残り全然だめだ。尻セードなどで下り、途中ソ連のトレーナーと一緒になりヘリコプターに乗せてもらえることになった。無事下山。
99

56 1991・10～92・2 ネパール サガルマータ8848ｍ（群馬県山岳連盟）○参加メンバー総隊長：星野光

隊長：八木原圀明

副隊長：尾形好雄

登攀隊長：名塚秀二 隊員：吉田秀樹、橋本康弘、木村文江、田辺 治、
江塚進介、佐藤光由、小西浩文、小田隆三、後藤文明、星野龍史、松崎宣行、
秋山

剛、吉村哲明、長久保豊○登山概要○サガルマータ南西壁

・冬期サガルマータに向けて‘91年の春カンチェンジュンガ
遠征でゼム氷河から北東支稜から日印双方から3名ずつ登頂を果たし、他のメンバーのほとんどが8000ｍラインを突破してプレ登山を終了した。一方、カンチに参加しない隊員は小西、吉村はブロード・ピーク8047ｍに登頂し、橋本はヌン7135ｍに登頂しての参加であった。また、
田辺、江塚は夏の国際パミール・
キャンプにも参加し、コミュニ
ズム、レーニン、コルジェネフ
スカヤの3山に登頂などほとんどの隊員が高所登山を経験しネパールに集合した。
・BCへのキャラバン、高度順応

次高度順応訓練に入った。ポカルデ・ピー

しんがり10月21日 4隊に分かれた本隊の殿 でカト

ク5806ｍで行われた。

マンズに到着。既に、先発隊が全ての準・南西壁イギリス・ルートより備が終了していた。

11月11日に第一陣がBCに入り、以後16日

26日 カトマンズを発ち、ルクラに泊まる。
翌までにドクター（吉村）と松崎を除く全日シャンボチェに降り立つ。名塚、木村が員がBCに集結した。近年、1シーズンに出迎えてくれ、ナムチェ・バザールへ下る。

何隊もの登山隊が入山する。最初アイス

153個の隊荷がヤクによって輸送される。

フォール帯のルート工作をした隊が通行

28日 第3陣のヤクと共にキャラバンを開料を徴収するという。しかし、冬期は韓始する。

国と2隊なので共同でルート工作すること31日から11月4日 後発隊もペリチェでの第にした。

1次高度順応訓練に入った。ペリチェの背17日 チベットでよい日ということでプジャ

後に聳える5099ｍ峰で行われた。
ここを終

を行う。

了した者から順次ロブジェに上がり、第211月20日から隊員の6000ｍ台の順化を図100るためC1への荷上げを開始した。30日に素使用。佐藤が前日より2ピッチ延ばした。

は－30℃まで下がった。風の方も27日から

15日 尾形パーティがクーロアール攻略に30日にかけてゴーゴー唸り始めた。

向かう。調子のいい尾形が単独で進む。
16日 尾形、後藤はついに核心部のロック・冬期南西壁登攀開始

バンドを突破する。C5の目途をつけC4へ

12月1日 プジャの後尾形、名塚パーティ

下る。

とシェルパ9名がC1に移動する。アイス

17日 橋本パーティがキャンプサイトを探フォールがC1のプラトーから押し出されすが見つからずC4へ。

て落下し始めるところが一番悪い。ヤバ

18日 この日もC5設営ならず。

イ所だらけであり、いつ崩れてもおかしく

21日 尾形、後藤、パサン・カジでC5（8350

ない。C1（6020ｍ）は前後にクレバスが口ｍ）建設をするが強風とパサンの体調がを開けている。C1から上はアイスフォール

悪くC4へ戻る。

帯のような悪絶さはなくなり、その代り巨

21日 パーティを再編しC5建設に当たる

大なクレバスを右に左に大きく迂回しながが、強風のためC2へ下る。

らルートをとる。ロックバンドの下部もイエ

23日 ついに冬の嵐が吹き荒れた。全隊員

ロー・バンドの下もうまい具合に雪がついがC2に集結した。

ており安堵する。C2（6500ｍ）は、ウエス

24日 強風おさまらず。BCに下った。

タンクームから一段上がった西稜寄りの・再度南西壁へ氷河上で、快適なキャンプサイトである。

BCに下って5日目。31日から登山活動開2日 名塚等南西壁のルート工作に向かっ始。名塚・吉田パーティはアイスフォール

た。基部6700ｍのシュルントを越え2ピッチの崩壊のため再びC2に戻る。明けて92年

ルートを延ばした。翌3日は35度位の氷雪

元旦 前日の2パーティがC2へ。

壁にルートを延ばし、軍艦岩に到着した。

2日 吉田パーティはC3へ。

5日 尾形パーティとシェルパでC5（6900

3日 C4へ。しかし、この深夜から山は再ｍ）を設営。尾形と吉田は上部のルート工び猛威を振るい始めた。

作に向かう。6日も同様に尾形パーティが4日 C2まで下りる。吉田が両手の指8本にルートを延ばす。この日は、9.5ピッチ約凍傷を負う。

7350ｍ地点までで行動を打ち切る。

8日 名 塚 パ ー ティはC5建 設 に 向 かう。

7日 5ピッチ目で後藤が落石を受け、一気8350ｍに設営する。16日まで天候が安定にC2へ下った。

せずBCへ。

8日 田辺、小田は前日の最高地点から1.5

・ラストチャンスに賭けてピッチ延ばしC4（7600ｍ）予定地に到着

25日から行動を再々開。

した。

29日 強風の隙間をぬってC4入りした橋

9日 C4予定地に3張りのスペース確保。

本パーティ、C5設営に失敗。

11日 名塚パーティはC4設営。

30日 尾形、小田が向かうがシェルパの体

12日 名塚パーティ左クーロアールに入った。

調、装備不足で断念。2月に入っても天候

13日 同様に6ピッチのルート工作。

が回復せず、登頂を断念した。

あくぜつ

そして、登頂断念

14日 8000ｍを越え登高スピードが落ち酸
一部参考：報告書「母なる大空」より

101

57

1992・7～11 中国 クラウン峰7295ｍ遠征（HAJ）○参加メンバー 隊長：山森欣一 副隊長：出口當 隊員：橋本康弘、二俣勇司、斎藤繁、
木辺正夫、田村正勝、滝田収、秋山和彦、中川裕、橋本珠樹○登山概要○クラウン周辺概念図

・ベースキャンプ迄
7月14日に成田を出発し、当日北京に着き、翌日ウルムチに到着する。
16日 天山、崑崙を越えてカシュガルに21時46分着いた。
17日～8月15日までムスターグ・アタ登山。
16～18日 クラウンに向けて梱包。
19日 ジープ3台、トラック1台で出発。
20日 イエチェン着。

〇クラウン東壁・南東稜ルート図

21日 キャラバン開始（オーストラリア隊と写真撮影の安藤隊の3隊合同で）22日 ラクダ44頭で出発、18時30分イリクに到着。
23日 いよいよ大河スクルワット河を進む。
24日 中流のゴルジュ帯から高巻き、ア
ギール 峠の登りと続く放牧 地のカルカ
4410ｍに着く。
25日 アギール峠の下は幾つもの沢が合流する。シャスクガム河を渡渉し第一大赤柳灘に着く。
26日 シャクスガム河のキャラバンは、傾斜の少ない河床を進む。一番は渡渉が大変である。
27日 南から流れ込むサルポ・ラッゴ河に入る。インホンタンに入る。
28日 久しぶりに雨となった。今日の行程のルート確定する。

は短く、インスガィティ川の河原をつめて

3日 小雨降る中6名で出発。A隊はC2入り、16時標高4000ｍのベースキャンプ地に到BC隊は荷上げしC1へ。D隊がC1入り。

着した。

A隊

橋本康、秋山

・登山活動

B隊

二俣、中川

C3

5100ｍ

8月29～31日 ラクダ工10名により4250ｍ

C隊

田村、滝田

C4

5800ｍ

のC1荷上げ。

D隊

山森、斎藤

C5

6500ｍ

9月2日 ABC隊共にC1入りをし、A隊はC2
102

出口、橋本珠C24400ｍ

4日 A隊はフィックスをしC3を往復、B隊

斎藤、橋本珠がベースキャンプに。

はC2入り、CD隊はC2への荷上げ。

20日 B隊は今日から3日間C5の荷上げ。

5日 AB隊でC3へ荷上げ、3時間少しで着く。

21日 A隊がC4に入りA字状ルンゼ突破へ。

6日 全体休養日。

22日 C5設営。

7日 B隊はC3入りする。荷上げのA隊と共23日 A隊A字状雪田の入口、スノーシャにC2発。テント設営後B隊はルート工作、

ワーがすごい。

ルンゼ、3級程度の岩場を越し、ロープを

25日 1ピッチ工作終了、橋本絶不調。BD

固定し下る。

隊はC4へ移動。出口副隊長C3へ。

8日 昨日の終了点から二俣トップでスタート。

26日 B隊はC5へ、今日も良い天気。チョ

12ピッチ目で尾根を回り込みルンゼに入る。

ゴリを始め素晴らしい景色。
C5から降りて

本日14ピッチ、計17ピッチを終了し下降。

きたA隊と会い情報交換、なかなか手ご

9日 朝より雪、全体停滞。

わそう。

10日 雪が降りやまず停滞。

27日 今日もピーカン。8ピッチ目から左上

11日 B隊C3からの逆ボッカ、膝上のラッ気味となり、インゼルを乗越して14ピッチセルだ。途中荷上げに来たA隊と出会う。

でA字ルンゼの取り付きに着く。イギリス

C3に戻ったのは17時45分。

隊のロープが見え、ガリーに入る。落氷、12日 B隊はすっかり雪原となった氷河を落石がすごい。ロープを固定してC5に20ラッセルし、埋まったロープを堀りだし苦時20分着。

労する。4ピッチ張って終了する。A隊C328日 最高点より左にトラバースし 残置入り。

ロープ沿いに登りルンゼを抜け、リッジに13日 B隊がC4までのルート工作。A隊が出る。頂はすぐそこに見える。C5へ。C隊

同地点までの荷上げ。ひどいラッセルを進はC6への荷上げのためC3発、C4へ。A隊

み24ピッチアイスピトンで支点をとり、最終C3休養。

ピッチは右方向にロープを張り、下る。

29日 B隊はC3へ下降。
A隊はアタックのた

16日 CD隊 でC2～ C3へ の 荷 上 げ。 だ

めC4へ。C隊はC5へ移動。

いぶ雪 が 溶 けて いる。D隊 はC2へ、B

30日 AC隊強風のため停滞。

隊はC4へ荷上げに行き戻り、C隊と共に10月1日 風雪のためAC隊C3へ下降。

C3に泊。昨日C4入りしたA隊は降雪をつ

2日 B隊はC3を10時45分に出る。軽雪でいてルート工作。ロープ15本を張った。

あったが、20ピッチからは腰以上のラッ

17日 BC隊はC4への荷上げ、12ピッチ左セルとなる。中川が25ピッチめ、二俣が24

後方にチョゴリが大きく聳えている。15時

ピッチの半ば16時55分頃と推定。雪崩発

50分着C3戻る。A隊は昨日に引き続き4

生し、二俣遭難する。

ピッチ伸ばした。

3～5日 二俣の捜索活動。

18日 C4の荷上げはC隊の2人だけ。他の9日 悪天のためアタックを断念。

隊はC5予定地を確保しC3まで下る。A隊

15日 ベースキャンプ撤収し、帰路へ。

はC5予定地を確保した。隊長とABC隊の7名の賑やかな一夜となった。
19日 B隊の二俣、中川がC4に入り出口、
一部参考：登山・事故報告書「クラウン峰1992年」より

103

58

1992・9～10 アンナプルナⅡ峰北面・プー・コーラ偵察○参加メンバー

隊長：田辺治隊員：河西貴史〇登山概要

26日 サラタン・コーラを遡り4200ｍ付近

1982年のガネッシュ・ヒマール以降信大学にBC設営。

士山岳会としての組織だった遠征を行っ27日 午前中休養、
午後北東稜の末端のコていなかった。その一方中堅若手OBは他ルへ試登。

組織の遠征に参加したり、ライトエクスペ

28日 北東稜試登。扇状雪田から中央ルディション等により経験を積んできた。

ンゼを5000ｍまで登る。いったん下降後、そこで1992年春にOB有志により会として

右手の緩傾斜帯を試登。

の遠征を組織しようという気運が高まり、午後になると落石が多発する。

信州大学ネパールヒマラヤ実行委員会設

29日 おとといのコルへ再度登りルート観立準備会が発足した。協議した結果、当面察。ピサンへ下山。

の目標をアンナプルナⅡ峰北面と定めた。

30日 休養日。

また会員の渡部光則からプー・コーラ源流

10月1日 プー・コーラ源流偵察のためデオの未踏峰についての情報ももたらされた。

ラリ峠を越えホンデへ。

そこで1992年秋にOBの田辺と河西（会5）

ナガワル泊。

をネパールに偵察隊として派遣することに2日 カンラ峠を越えナルガオン泊。

なった。

3日 ナル・コーラへ向け下降。プー・コー

9月12日 成田発バンコックへ。

ラを遡る。廃村チャコを経由しプーガオン

9月14日 バンコックからカトマンズへ。

入口で幕営。

15～18日まで観光省、日本大使館等で情4日 プー・コーラ源流を遡りヒムルン・ヒ

報収集。ガイド手配、買い出しなど偵察

マール西尾根の末端に取り付き5600ｍ付

準備。

近まで登る。ラトナチュリの山容を確認し、19日 カトマンズからデュムレ、バス故障の幕営地へ戻る。

ためカリマティ周辺泊。

5日 未明より雪。たいして積もることがな

20日 途中でポーター1名雇う。ベシサラ

かった。昨日のうちにラトナチュリの偵察泊。

ができたことに安堵する。ナルガオン泊。

21日 バフンダンダ泊。

6日 カンラ峠を越えナガワル泊。

22日 チャムジェ泊。

その後ホンデより空路ポカラへ。ポカラか

23日 バガルチャップ泊。初めてアンナⅡ

らバスでカトマンズへ。

峰北東稜を目にする。

カトマンズで飛行機にて上空よりアンナプ

24日 バラタン泊。

ルナ偵察。北面まで回り込むことが出来な

25日 バラタン村よりカンバ・コーラをさかかった。

のぼりラムジュン・ヒマールBCを目指し

10月20日 カトマンズ発。バンコック経由で4040ｍ付近まで登る。天気は良いがアン

21日 成田へ帰国。

ナⅡ北東稜は常に雲の中。
昼過ぎにバラタンへ下山。ピサン村泊。
104

59

1993・8～10 ネパール・アンナプルナⅡ峰7937ｍ北稜偵察隊○参加メンバー偵察隊リーダー：吉田秀樹、澤田克彦、豊田浩太郎〇登山概要
・キャラバン
8月末日 豊田カトマンズ入り。
9月6日 吉田、澤田カトマンズ入り。㈱日さく訪問。7～8日 トレッキング準備。
9日 カトマンズからバスにてデュムレ。
10日→トゥレトゥレ。トラックが故障し途中
より徒歩でボテオラ迄。
11日→ベシサラ→ブレブレ。
12日→シャンゲ→ジャガット。
13日→タル→バガルチャップ。
14日→チャーメ→バラタン。
15日→ピサン。
ベースキャンプの位置を確認するためにサ
ラタン・コーラに入る。ブッシュが多く確認
できず雨のためズブ濡れとなる。
16日→アンナプルナⅡ峰北稜ベースキャン
プ地（4200ｍ）着。ポーターを3人雇う、
ベシ
サラまでトラックは可能であるが故障や道路崩壊が多いので考慮しないほうが良い。
デュムレから8泊9日かかると思われる。
・ベースキャンプより偵察
17日 C1位置の確認
6時30分出発、4450ｍの丘、横断バンド
右端の岩場下部より吉田トップでフィック
ス。横断バンド右端よりアイゼン装着。傾斜した雪のバンドをノーザイルトラバース
し、バンド中央部。ここよりスタカット吉田、澤田が進む。豊田落石を腕にうけ、中央部で待機。4ピッチ進んだ後C1（5000ｍ）
を確認しBC帰天。
18日 C1へ荷上げ。
横断バンド中央部時々落石あり。2のガリー偵察。ここは難しく、落石、チリ雪崩と危険が大きく登るべきルートではない。
（澤田）
19日 C1へ。澤田下降し、バックキャラバン
開始。C1テント落石により破損。登攀具を袋に入れて落としBCへ。

20日 C1より落とした荷の回収と休養。早朝の様子を見て、ガリーを登ってみる。
21日 再度C1への荷上げ。
前回の中央ルンゼは落石が少ないので再びここをC1とし、デポした。
22日 C1へ。
2のガリーは午前中は落石は発生しないが午後になると小雪と共にスノーシャワーが落ちるようになる。
23日 停滞。午後大きな雪崩発生した。
24日 降雪多く悪天のため下山。
昨夜未明から降雪、2のガリー、中央ルンゼ
上部より頻繁に大きな雪崩が起こり、ツェル
トが潰れる。下山時トラバース中上部で雪崩発生するが、両名共に無事であった。
・バックキャラバン
25～29日 カトマンズ着。10月1日帰国。
○アンナプルナⅡ峰北稜下部 ルート図105

60 1993・6～9 パキスタン ブロード・ピーク登山隊8051ｍ（東海山岳会）〇主催 東海山岳会（７名中４名信大学士山岳会）○参加メンバー 隊長：田辺治（東海AC） 副隊長：江塚進介（群馬伊勢崎AC）
河口攻（東海AC）、三野和哉、中村貴士、内田健一、小川裕正（東海AC）〇登山概要
6月28日 成田⇒イスラマバード
6月29日～7月6日 梱包・ブリーフィング等
現地エージェントは、
ナジール･ザビール･エクスペデション。予定のリエゾンオフィ
サーが来ず、モハメッド･オマール･ハーン陸軍大尉（23歳）が新オフィサーとして着任。
7日 スカルドフライト、梱包・契約等
10日 ホト・トンゴル間の崩壊箇所
11日 アスコーレ。ポーター雇用
12日 ジョラ
13日 パイユ・翌日レスト
15日 ウルドカス
16日 ゴロ
17日 BCポーター支払い
18日 BC開き
バルトロのキャラバン では、 パ イユ
（3785m）付近から高度の影響が出ることを考慮し、毎日天場から300m程度上部まで散歩した。またキャラバン中の負荷は10kg程度に抑え、ポーターに担いでもらった。
19日 BC－5500ｍ ルート偵察・高度順応
20日 BC→C1（5800m）→BC 荷上げ
21日 BC→C1荷上げ、関根隊登頂
22日 沈殿 取り付きまでの氷河ルート整備
23日 沈殿 関根隊登頂パーティー
先行の日本ブロードピーク登山隊（関根隊）が撤収する際、既設のフィックスと多数の装備品をいただいた。このため、ハイポーターを使わずして、わずか２週間でアタック体制が整ってしまった。
24日 BC→C1
25日 C1→BC
26日 BC→C2（6250m）→BC
27日 BCレスト
28日 BC→C2
106

29日 BC→C3（6950m）→BC
30・31日 レスト
8月1～8日 雪のためBC沈殿
滞在期間中、バルトロは天候が悪い日が多く、隣のK2から遭難のNEWSがたびたび届く。悪天のあとは深雪で、ラッセルがきつい。
9日 BC→C2
10日 C2→BC悪天で下山
11・12日 BCレスト
13日 BC→C2
14日 C2→C3 7500mまでトレース付け
15日 C3→7750m→C3 アタック悪天中止
16日 C3沈殿 河口・内田BCへ下山
曇天の中、頂上アタックしたが、深雪のラッセルがきつく、悪天候により中止。C3待機となった。翌日、内田・河口はBCへ下山。信大３名＋江塚の４名がC3で登頂のチャンスを待った。
17日 C3沈殿
18日 C3→7800m→BC 悪天・夜の下山
４名が２度目のアタックに出発するも、コル直下でホワイトアウト。下山するもC3発見困難。江塚との連絡が一時不通。体制立て直しが必要との判断からBCへ下山（22時着）。江塚はC2まで。内田は取り付
きまでサポート。
19・20日 BCレスト
21日 BC→C2（信大＋江塚の5名）
22日 C2→C3
23日 C3→C4（7600m雪洞）
隊長判断により、５名で再挑戦。ラッセ
ルに悩まされたため、C4（雪洞）を新設。
雪洞は1.5時間で快適なものが完成した。
24日 C4→アタック成功５名登頂（8051m）→C3

奇跡の４日連続好天。2：30出発、6：40コル。コルから山頂まではボロボロの岩を攀じ、ピークをいくつも越えながら長い尾根をたどる。10：15内田・田辺・三野・中村・江塚が登頂。山頂で三野が酸素不足による視覚障害を発症。サポートしながらC3まで下山。
25日 C3→BC（河口・荷下げサポート）
三野の症状は下山とともに快復。キャンプを撤収しながら下山する。荷物が多く、C1上部で合流した河口に助けられる。
取り付きでリエゾンの祝福を受ける。
BCはコックとポーター頭によって飾り付
けされており、皆から登頂の祝福を受けた。
26日 BC登頂祝い・撤収作業
27日～ バックキャラバン
9月1日 スカルド着
バックキャラバンは天候にも恵まれ、ポーターたちとの関係も非常に良好。高峰に囲まれた氷河で一緒に歌い、楽しい旅ができた。
2日 深夜チャータバス発
3日 深夜イスラマバード着
4日 デブリーフィング、買い物等
5日 イスラマバード⇒成田（現地解散）＜ブロードピーク＞○ルート略図寄稿：内田健一氏

107

61

1993・9～10 中国 チョー・オユー8201ｍ（群馬県山岳連盟）○参加メンバー 総隊長：星野光 隊長：八木原圀明
副隊長：宮崎勉、尾形好雄 登攀隊長：名塚秀二
隊 員：吉田文江、
田辺治、江塚進介、佐藤光由、後藤文明、星野龍史、
寺田勉、秋山剛、住吉仙也〇登山概要
8月29日 先発隊成田発

6日 尾形、名塚、佐藤、後藤、星野、秋
山C2移動。

30日 カトマンズ着、準備作業

7日 さらにC3に移動。

9月13日 カトマンズ 発、 陸 路よりコダリ

8日 1次アタック。7時出発、9時56分～尾（国境）を越えニェラム（3750ｍ）着。

形、秋山、佐藤、後藤、星野、名塚

14日 佐 藤、 後 藤、 シェルパ10名がTBCの順に登頂。BCまで下降。

（仮ベースキャンプ4750ｍ）へ移動。

11日 2次アタック。田辺、江塚、シェルパ

15～22日 TBC集結。

1名9時50分登頂。C2より別のシェル

16日 TBCにて約5500ｍの高度順応開始。

パ1名も登頂。BCまで下降。

20日 キャラバン 開 始（ 佐 藤、 星 野）T1

13日 3次アタック。八木原、宮崎、吉田、（5300ｍ）へ。
21～28日 BC（ベースキャンプ5650ｍ）集結。

寺田、シェルパ2名、10時30分登頂。
また、別のシェルパがC2より2名が登頂。隊員はBCまで下降。

・チョー・オユー登山開始

14日 BC撤収。

25日 先発（名塚、佐藤、後藤、星野、秋山）

16日 TBC撤収、陸路よりカトマンズ。

C1（6400ｍ）往復。
26日 後発隊TBC撤収、T1へ。先発隊C1へ。

＜チョー・オユー＞

27日 先発隊C2（7000ｍ）往復。
29日 プジャ（登山の安全祈願祭）
30日 後発隊（八木原、宮崎、尾形、吉田、寺田）C1往復。
10月1日 名塚パーティに尾形が加わり、C1へ移動。他は往復。田辺、江塚BCへ。
2日 C2へ荷上げ。強風のため尾形のみC2到達。
3日 シェルパ5名とC2へ移動。八木原パー
ティに田辺、江塚が加わりC1へ移動。
4日 名塚パーティ、シェルパ5名にて11ピッチフィックス、C3予定地（7600ｍ）到達。その後C2へ。八木原、田辺パー
ティ C2往復。
5日 休養。
108

一部参考：報告書「母なる大空」より

チシマギキョウ10962

1993・5～8 中国 クラウン峰7295ｍ遠征（JAC東海支部）○参加メンバー 総隊長：湯原道男
登攀リーダー：安部哲也、亀田正人

隊長：徳島和男

登攀隊長：酒井秀紀

隊員：中島正徳、鈴木幹夫、山崎彰人、

夏目正憲、宮坂仁、有冨保之、中川邦仁、笹森進也、松岡清司、長谷川哲也
○登山概要

〇ルート図

5月17日 名古屋空港から北京へ。
18日 旧ソ連製の飛行機でウルムチ。夏目と長谷川を残してカシュガルへ。
19日 食料・装備・燃料の買い出し。トラックに積み込む。夏目、長谷川も合流。
20日 250㎞離れたイエチェ
ンまで車で移動。
21日 ランドクルーザー等に分乗し新蔵公路をチベット＜ABCからクラウンを望む＞に向かって進む、途中故障がありマザー迄。
22日 新蔵公路から別れマザラーダへ向かう。今晩からテント泊。
23日 大幅に遅れ12時の出発。ラクダ55頭によるキャラバン開始。ヤルカンド河に沿って進む。
24日 問題発生、連れてきた羊がすべて脱走。河の右岸カリヤのサイト地泊。
25日 渡渉を繰り返し、高巻きからアギー
ル峠への登りになる。
標高5000ｍ近くのカ谷川でABCまでのルート偵察。

ルカに泊まる。

31日 初めての荷上げ。デポキャンプ（DC）（4780ｍ）着。下り
26日 14時アギール峠

設置。

きった左岸にテントを張る。

6月1日 協力隊員と荷上げでトラブル。

27日 11時頃出発。16時着。

2～9日 ベースキャンプ（BC）～デポキャ

28日 サルポ・ラッゴ河と合流、渡渉をし中ンプ（DC）～アドバンス・ベースキャンプ

国側のベースキャンプに到着する。

（ABC）隊員は食料の荷分けや各キャンプ

29日 朝から雪が降っていたが、中島・長の移動をし、協力員が１日２度の荷上げを谷川・鈴木がベース予定地に先行する。全

含め心意気を見せてくれ９日に終了した。

員が隊荷と共にベース（4100ｍ）入りした。

・登山活動 「ABCからC2まで」

30日 夏目・鈴木がルート整備、中島・長

6月10日 中島、中川、長谷川でC1のルート

110

工作に向かう。タテノ氷河を溯る。左岸の7月1日 B隊はC1へ、D隊C2入り、A、C隊

岩を登り、C1地点のルートが少し違った。

C1で休養。

ABCに戻った。

2日 D隊がルート工作Ⅵ稜を直登し、C2へ

11日 C1建設。

下降。C隊はC2へ荷上げ、A、B隊笹森

12日 C1への荷上げ、ABC開きを盛会に

休養。

行う。

3日 D隊ルート工作するもC3適地なし。

13日 徳島、鈴木、夏目でC1への荷上げ。

4日 A隊がC3適地を目指すが時間切れ。協上部にC1移動。

議の結果東壁ルートで登攀を継続する。

14日 徳島は酒井を迎えにBCへ降りる。

（C2入り）C、D隊の組み替え。
5日 A、B隊

15日 A、B、C隊に分かれC1への荷上げ

6日 A、B隊6人でルート工作。

開始。

7日 C3設営とジョウゴの口突破の目途。

16日 A隊がC1に入りC2のルート工作。B、

8～12日 悪天のためC1、C2停滞。

C隊はC1へ荷上げ。

13日 6日ぶりに快晴。A、B隊組み換えC1

17日 A隊がC2のルート工作。HAJ隊の直に入る。C、D隊は休養。

上ルートを選びC2手前で引き返す。B隊

14日 C3設営。

はC1入り、C隊は荷上げ。

15日 C3荷上げ、C隊がC2入り。

18日 天候が悪く全隊ABC下降。

16日 C、D隊C3荷 上 げ。A隊C1へ、B隊

19日 徳島、酒井はC1へ荷上げ。他は休養。

C1休養。

隊の組み替え。

17日 雪のため停滞。

20日 A隊C1入り、他はC1荷上げ。

18日 C隊ジョウゴの口突破し21時C3。

21日 A隊C2のルート工作。B、C、D隊はB隊C3荷上げ、D隊C2、A隊休養。

C1へ荷上げ。

19日 C隊ルート工作しデポ後C1、B隊C322日 A隊はC2設営。B隊C1入り、C隊C1入り、A、D隊C2入り。

荷上げ、D隊休養。

20日 B隊ルート工作、ジョウゴの口にワイ

23日 A、B隊はC2入り。

ヤー梯子設置。A、D隊組み換え、A隊

24日 C、D隊C1へ荷上げ。

C3入り、D隊C3荷上げ後C1で休養。

25日 停滞。26日 B隊ABCからC1へ。

21日 A隊ルート工作、C4無しで登頂できそう。

27日 大テントをC1に移し、C1開き。

（徳島、山崎、有冨）C3を2
7月22日 D隊

「C2からアタックまで」

時出発、6時半山崎がフィックス終了点に

28日 B隊はC2の荷上げを済ませ、C3の到着。4ピッチ目雪庇の下部に到着昼のルート工作へ。初めてトップでルート工作

12時いつの間にか吹雪、14時56分初登頂。

に出た長谷川とセカンドの有冨。双子岩肩

27日 C隊2時半出発、鈴木、酒井、阿部、まで工作しC2へ泊る。他は荷上げ。

中川の順。9時5分登頂。

29日 昨日に引き続 きB隊 が16ピッチ の

28日 B隊3時40分笹森、中島、亀田、宮ルート工作。A、C、D隊はC2への荷上げ。

坂11時20分登頂。

30日 B隊引き続き4ピッチルート工作、V稜

29日 A隊長谷川、松岡、夏目1時に出発し末端に着く。A隊C2へ荷上げ、C隊、D隊

登頂。これで全員14人が登頂。

は休養。

8月4日 ABCを撤収、登山活動終了。

一部参考：報告書「The Crown」より

111

63 1993・6～8 信州大学学士山岳会カラコルム登山隊
バインターブラック峰7285ｍ遠征○参加メンバー

隊長：吉田秀樹

隊員：中嶋岳志、豊田浩太郎、河西貴史

モーテルに投宿。
〇登山概要
6月10日 食料、雑貨の買い出しをする。ア
Ⅰ 出国からBCまで
スコーレまで4台のジープを雇う。
5月31日 吉田、豊田、河西の3名PIA753便
11日 最終的なパッキングを行う。河西がで成田を出発。北京経由でタクラマカン砂
体調を崩す。
漠、雲に覆われたカラコルム山脈の上空を
12日 5時半に出発。ジープはものすごい
飛び雷電光る夜のイスラマバード国際空
速さで走りすぎていく。12時45分アスコー
港に到着。ナジール・サビル事務所の出迎レ着。トラクターに乗って大勢のポーターえを受け、フラッシュマンホテルに投宿。
希望者が到着する。
6月1日 リエゾン・オフィサーの、アヤズ・
13日 隊員4人、リエゾン、サーダー、コッアーメド・シグリ氏とその友人の訪問を受
ク、ポーター60名、計67名でキャラバンがける。その後、買い出しについての打ち合始まったビアフォ氷河の末端に宿泊。
わせをする。同じホテルに投宿している、
14日 バルトロ街道と分かれ、ドゥモルド川ブロード・ピーク隊（関根幸次隊長）、ガッ
沿いの道をチョクトイ氷河めざし歩く。
シャーブルム隊（小西浩文隊長）。夜は観
15日 ポーターが昨年の登山隊を例に賃光省に提出するパッキングリストの作成。
上げを要求。悪名高いバルティーポーター
2日 今日は大部分の商店が休み、外はだったが要求を受け入れ解決。
40℃前後の猛暑のためのんびりと過ごす。
16日 既に標高は4000ｍを越えてきた、無3日 今日はリエゾンが、避暑地のマリーを理をしないことにしてチョクトイ氷河の入案内してくれる。1時間半ほどで標高2200
り口のムレリビンガにテントを張る。
ｍのマリーに到着。広葉樹も多く風も涼し
17日 ポーター達がこれから先はザイルがい。パキスタンの軽井沢といった所。
ないと行けないと言い出したが何とかBC
4日 今日も休日。夕食後空港に中嶋さんをまで荷物が到着し、賃金を支払った。
迎えに行く。定刻通りに到着したが、手荷物が行方不明になってしまった。
○チョクトイ氷河4800ｍから見たバインターブラック
5日 観光省、外国人登録事務所、日本大使館に出向く。午後バザー
ルで買い出し。
6日 外国人登録事務所に書類を提出。リエゾンとコックを引き合わせる。
7日 観光省に行きブリーフィング。
8日 バスに荷物を積み込み、途中
トマト、玉葱を買い込む。カラコル
ムハイウェーを走る。21時チラース
で夕食とする。
9日 荒涼とした山間の渓谷を走り続ける。スカルドに着き、シャー112

○C1のコルへのルート図
Ⅱ BCよりC1建設直前まで
6月18日 BC
（4450ｍ）休養
19日 休養兼隊荷の整理
20日 Aパーティ（吉田、豊田）アイス
フォール下部を経て、取り付きから16
ピッチ目付近、ロープ10本をフィックス。Bパーティ（中嶋、河西）高度順応。
21日 AP休養。BPは昨日張ったロープの欠落部を補充、ABC設営。
Ⅲ C1（5700ｍ）設営から登攀断念、下降
22日 APABC（4850ｍ）着。BP休養。
7月7日 APはC1への荷上げを午後も含め
23日 APABCより7ピッチロープ固定でア2回。BPはC1に入り4ピッチ登る。
イスフォールをぬける。BPはABCへ荷上
8日 APはC1への荷上げ、午前中のみ。BPげ。この間ハイポーターは荷上げを担当。
は朝食後風雪が強まり休養とする。
24日 雪のためBCで停滞。
9～12日 悪天候のため両パーティ停滞。
25日 雪のためBCで停滞。
13日 APはルンゼまで深いラッセルをし、26日 各自35㎏前後の荷物を背負いABC
C1に登り、仮C1へ。BPは雪が安定するのへあがる。この周辺では膝までのラッセル。
を待つことにし、3ピッチロープ固定。
27日 雪のためABCで停滞。
14日 APはC1へ荷上げ。BPは終了点より
28日 ABCから16ピッチ目にデポし下山。
4ピッチルート工作する。
29日 ABCから3ピッチの後プラトー仮C1
15日 APC1に、BPは天候が崩れ下る。
（5350ｍ）予定地、ABCへ。
16～17日 悪天のため停滞。
30日 APはC1のコルのルート工作3ピッチ
18日 雪が安定するのを待ち、待機。
ロープを固定し、仮C1設営。BPは仮C1へ
19日 4人で登りだすが、天候が崩れBPが荷上げし、ABCへ戻る。
長期C1にいるため、全員ABCへ戻る。
7月1日 APアイスフォール帯の固定ロープ
20日 疲れのため休養
張り直し作業をし、仮C1へ。BPも共に固
21日 ABCより仮C1を経てC1へ。
定ロープ張り直しを行いABCへ。
22～26日 悪天候のため停滞。
2日 APはC1のコルに向けてル ート工作27日 河西不調でテントに留まり、3人で登（10ピッチ半）をし、仮C1に戻る。BPは仮るが寒さと強風のため下降する。
C1に登りABCに戻る。
28日 天候の回復が見込めないため下山す
3日 AP仮C1からアイスフォール帯のデポる事に決定する。陽が陰ってから下降開始を回収し、仮C1からABCにて休養。BP
し、雪の中のABCを探し出した。
はABCにて終日休養。
4日 APはABCから仮C1へ荷上げし、
ABC
Ⅳ ABCより下降～帰国へ。BPはC1への荷上げに備え仮C1に入る。
30日 ABCからBCへ下降。
5日 APはABCから仮C1へ荷上げしABC
8月2日 帰りのキャラバン開始。
へ。BPはルンゼ下部に着くも落石、落氷、
5日 スカルド着。
スノーシャワーで仮C1へ戻る。
15日 イスラマバードにて解散。
6日 APはABCから仮C1に入る。BPは5時に仮C1を出て、6時50分にC1のコルに到着し、仮C1へ戻る。
113

66 1993・9～94・2 ネパール 冬期サガルマータ南西壁8848ｍ（群馬県山岳連盟）○参加メンバー総隊長：星野光副隊長：尾形好雄

隊長：八木原圀明登攀隊長：名塚秀二

隊員：田辺治、江塚進介、佐藤光由、後藤文明、星野龍史、住吉仙也○再びサガルマータへ＜サガルマータ南西壁＞

ネパール政府は1993年秋から新登山規則を発表した。登山料の値上げと隊員制限である。
今回一番頑張ってくれた若い隊員が同行できなかったことは一番つらい。
11月5日にルクラへの最後のフライトです
べてが終了した。
9日 佐藤と後藤が一足先にシャンボチェ
に飛んだ。翌10日に他の隊員全員がカトマ
ンズを出発した。
○登山概要
・山麓の旅
我々はナムチェで1日休養した後、12日 第2陣のヤクと共にキャラバンを開始した。
今回気が付いたことはゴミ籠が設置されたことである。タンボチェの僧院でプジャを行った。
14日 ペリチェからロブジェに移った。この地に6日間いて高所順応を行った。

メンバーで15日間で決着をつけようという

21日 BCに向けて出発する。

のであるから荷上げは全てシェルパに頼・BCからアイスフォール帯

らざるを得ない。サーダー2名、高所ポー

クーンブ氷河を登りつめ、アイスフォール

ター28名、キッチン・スタッフ8名、メールが見えるとBCはすぐである。
「サガルマー

ランナー3名で総勢41名である。各キャン

タBCロッジ」連日大盛況のようである。既プ間の荷上げ料金は決まっており、高所に、BCは完成していた。今冬期は我が隊

ポーターの力量に合わせパーティを組む。

一隊のみで、すべてのルート工作を自分た

27日、朝全体ミーティングを行い、各パー

ちでしなければならない。ラダー60台、固ティのメンバー構成、荷上げ、各担当からの

定ロープ約3000ｍを用意した。

報告など本番に向けた最終確認を行った。

24日 プジャ。前回の反省からアイスフォー

・冬期南西壁へ登攀開始

ルの通過は一度だけとした。また、ファイ

12月1日 待望の冬期シーズンの幕開けでナルキャンプは特製のテントを考案した。

ある。隊長などBCスタッフの見送りを受け25日までにほぼC1への荷上げは終了した。

て出発する。
最初の難関は危険極まりない

今回登攀メンバーは7名だけである。そのアイスフォール帯の通過である。至る所に114

悪魔が口を開けている。2時間50分ほどでいう岩壁の下。ロックバンドの左端に食いC1着。江塚を残し他の6名はC2に向かう。

入る左クーロアールのルートを進む。

巨大なクレバスが迷路のように横たわる。

10日 C3の名塚、後藤、ギャルブーの3人

左右にルートを取りながらC2に到着。C1

はC4のルート工作に入る。樋状のガリーかもC2もシェルパによってテントが設営され

ら雪壁、左クーロアール入口へ、さすがにている。BCから一気に1150ｍも登った。

酸素の威力は素晴らしく14時前 ロープ12

2日 C2は－19度で思ったほど寒くない。尾本を張り終える。

形、星野（龍）、ダワ・タシのパーティでTC

11日はC2でも－22度。好天の3日続き。名（仮キャンプ）へのルート工作。南西壁基塚パーティは9時40分に昨日の最高到達部に大きなベルグシュルンドが口を開け点に着く。雪壁にルートを延ばし、クーロていたが難なく通過できた。頭上の軍艦アールを目指す。びっしり雪が詰まってい岩を目指して登る。11本の固定ロープを張て冬は難なく越えた。ロックバンドの核心り、6900ｍまで進む。

部25ｍ程の氷壁が立ちはだかる。前回の3日 名塚、後藤のパーティが氷壁を登り、我々と韓国隊のロープが残っていた。

さらに2ピッチルートを延ばした。田辺、佐14時15分 ロックバンド突破。

藤とシェルパ5名はTCの設営に向かう。名

16時20分 C4（8350ｍ）予定地に到着した。

塚、後藤はTC泊。

12日 夜半には凄い突風が吹く。尾形パー

4日 風の弱い穏やかな日。名塚パーティはティ C3に移動。名塚、田辺パーティはC3

12ピッチ固定ロープを延ばしTCに戻る。

に更に2張りのテントを設営。

5日 昨日の最高到達 点に10時40分に着

13日 尾形、田辺パーティとシェルパ4名でき、ルート工作を開始した。7500ｍの高度

C4への荷上げ。尾形と星野（龍）がC4に泊を越えるとさすがにペースは落ち、4ピッチまる。

ルートを延ばし下降する。一方、
C3建設を

14日 尾形、星野（龍）は最初の3ピッチ韓になった田辺、江塚、佐藤パーティは固定

国隊のロープを使い、雪壁や4ｍ程の垂壁

ロープを張り替え、TCにP・Pロープを上を登り、ありったけのロープ9本も使いルーげた。

トを延ばした。

6日 C3を建設すべくTC、C2から同時に

15日 南峰ルンゼ入口2.5ピッチ登った地点

行動を開始した。しかし、シェルパが勝手で持参したロープが終わり、C2まで一気ににテントをTCに置いてきたためC3建設は下る。20時15分になっていた。

断念。

16日 名塚パーティはC4に入る。

7日 雪のためTCからC2に下る。上部から

17日 名塚、後藤パーティがルート工作。

の落石が恐ろしい。

18日 13時5分 南峰のコルに到着。そのま

8日 終日強風が吹き荒れる。
名塚パーティ

ま登行を続け、15時20分 厳冬期の世界最は12名のシェルパと共にC3建設に向かう

高峰に登頂した。

がブリザードがひどくTC手前で断念。

20日 田辺、江塚パーティ11時20分登頂。

9日 無風快晴。名塚パーティとシェルパ1222日 尾形、星野（龍）パーティ10時40分登

名でC3建設に出発。
今回のC3は前回のC4頂。

（7600ｍ）地点である。
「灰色のツルム」と24日 24日ぶりにBCに戻った。

一部参考：報告書「母なる大空」より

115

67

1994・8～11 信州大学・ネパール警察合同ヒマラヤ遠征隊 ギャジカン峰7038ｍ○参加メンバー 総隊長：山田哲雄 総隊長代理：山下泰弘 日本側隊長：藤松太一
日本側登攀隊長：田辺治 隊員：三野和哉、中村貴士、中村幸典、小久保陽介、
長谷川聡貞、橋口徹、伊藤勇太郎、ネパール側隊長：Gupta Bahadur Rana
ネ パ ー ル 側 登 攀 隊 長：Sher Barhadur Karki、Geeta Bahadur Joshi Ramkaji
Siwakoti Padam Bahadur Katri、Dinesh Chandra Pokhrel（医師とリエゾン）〇登山概要○アンナプルナ周辺概念図
・カトマンズ
8月20日 田辺、三野、橋口、伊藤の先発隊カトマンズに入り、装備等の準備。
27日 藤松、中村タ、中村ユ、小久保、長谷川の本隊カトマンズ入り。
28日 挨拶回り、登山許可の取得、食料・装備等のパッキング。警察学校の体育館で。
9月3日 山田、山下後発隊カトマンズ着。
7日 早朝、警察学校にて壮行会を開く。山田総隊長、ボハラ長官との間で旗の交換など盛大なセレモニーの後カトマンズ出発。
・キャラバン
9月7日 カトマンズ→ボテオラ（バス）○登山ルート図
途中、バスが立ち往生して、暗くなってから到着した。8日→ベシサラ。隊荷を200人のポーターに振り分けるのにひと騒動、炎天下の強行軍。9日→タランチュ→ンガッ
ティ。ほぼ曇りで蒸し暑い。バッティに泊まる。10日→バウンダラ→サンゲ。サンゲの手前で名物のジュガ（ヒル）登場。
11日→チャムジェ→タル。タルからチベット文化圏。長谷川、伊藤、パサンはナル・コー
ラ偵察のため先行。12日→ダラパニ→バガ
ルチャップ。山下、藤松より小学校の生徒にノートを送る。13日→コト。針葉樹が出て、高度があがってきた。14日→チャチャ。ポー
ターの半数70人が帰ってしまう。田辺、三野、長谷川、橋口と体調を崩したので後発隊として、回復してから追いつかせる。
みぞれ
15日→メタ。途中崩落個所あり、霙となる。
18日→中村タ、小久保、ジョシ、シバコティ
16日→チャコ→キャン。久々の好天。アンナ
でBC設営地を偵察。40人のポーターがⅡ峰やピサン・ピークが美しい。17日→プー
帰ってしまう。他の隊員は高所順化。
ガオン。村はずれの河原にテントを張る。
19日→BC。なだらかな草地4800ｍ到着。
116

・登山活動
9月20日 BC設営作業。藤松、小久保、カルキ、モティ、パサンで氷河からルートの偵察。午後に後発隊の田辺、長谷川到着。
21日 ベース開きとしてプジャを行う。
22日 田辺、小久保、長谷川、モティ、パサンで5140ｍまで9ピッチフィックスし、
ルート工作。モンスーンは明けたようだ。
他は登山の準備。23日 昨日のメンバーで6ピッチフィックスし、5350ｍにC1を設営。
他は登山の準備、三野到着。24日 ルート
工作隊セラック帯を越えて下部プラトー
5650ｍまで、4ピッチフィックスする。他はC1への荷上げ。25日ル ート工作隊はC2（6100ｍ）を設営するが、長谷川隊員が体調を崩しBCまでサポートして下山する。
26日 休養。今後の隊員編成。
A隊 田辺、小久保、長谷川、パサン、シバコティ、ダンバル。
B隊 中村タ、中村ユ、伊藤、ジョシ、ヌル、カトリ。
C隊 藤松、三野、橋口、カルキ、モティ。
27日 A隊C1へ移動、B、C隊C1へ荷上げ。
モティのアップザイレンはユニークだ。
29日 A隊C2への荷上げと設営、B隊C2荷上げ、伊藤のみ頭痛のためBCへ、C隊C1への荷上げ、藤松レスト。30日 A隊C2荷上げ後6300ｍまでルート工作、B、C隊レスト。既に、一ヶ月もの間歯も磨かず、手も洗わずの生活。郷に従った。
10月1日 A隊6300ｍにC3設 営。B隊レスト。C隊C1入り。2日 A隊レスト、B隊C1入り、C隊C2荷上げ。3日 A隊レスト、B
隊C2入り、C隊C2荷上げ後BC。
4日 A隊C1入り、B隊C3荷上げ後BCへ、カトリが絶好調。C隊レスト。
5日 A隊C1からC2入り。B、C隊はレスト。
6日 A隊C1を8時45分 に出てC3に12時50分に到着、B隊レスト、C隊C1入り。
7日 A隊はC3を6時に出発し頂上直下の5ｍで横に並び、午前7時40分全員同時に登頂した。BCから山下の持ってきた超望遠レンズにははためくラマフラッグをとらえていた。東峰まで行き、C3からBCまで戻る。B隊はC1入り、C隊はC2に入る。
8日 A隊レスト、B隊C2入り、C隊C2から
C3、BCまで戻る。
9日 A隊レスト、B隊C3入り、C隊レスト。
10日 A隊レスト、B隊7時にC3を出て、8時半に登頂、東峰をへてBCまで下山。C
隊レスト。
11日 A、B隊レスト、C隊C1に入る。A隊のパサンが加わり戦力強化。
12日 A、B隊レスト、C隊C2に入る。珍しく藤松3番目にテントに到着。
13日 A、B隊レスト、C隊C3ずっと好天であったがダウラやアンナに雲がかかり明日の天気が心配である。BCの日本隊員のほとんどがプーガオンに遊びに行っていることを聞き、疎外感と苛立ちが広がる。
14日 曇りのち雪の天気。8時10分に出発
し、パサンのサーブどうぞで、9時40分に
強風のなか登頂。登山期間を通じ唯一の悪天であった。一挙にBCまで下りる。
15日 C隊レスト、他の隊員はC2、C1の撤収作業を行う。
16～18日 隊荷の整理。日本側、隊長を含め全員とネパール警察側隊員を含め全員が登頂した。
・バックキャラバン
19日→プーガオン。出発前にポータートラ
ブルが発生し大幅に遅れる。
20日→キャン。21日→ナルガオン。
22日→カンラ（5300ｍ）を越えホンデ。
23日→チャーメ。24日→タル。25日→サンゲ。
26日→ウスタ。27日→デュムレ。
30日→カトマンズ手前の峠でネパール警
察に出迎えられる。カトマンズ市内をパレードし警察学校で歓迎レセプション。
11月2日 ネパール警察学校体育館にて日本側主催による登頂祝賀会を盛大に催した。
8日 隊は解散し、各自帰国。
117

68

1995・2～6 中国 日本山岳会マカルー東稜8463ｍ登山隊（JAC）○参加メンバー 総隊長：藤平正夫 隊長：重廣恒夫 登攀隊長：山本宗彦
隊員：渡辺雄二、馬場博行、山本篤、小野岳、田辺治、松原尚之、谷川太郎、
岡本憲、竹内岳洋、荒井俊彦〇登山概要○マカルー周辺概念図

・ベースキャンプまで
3月1日 ネパールルートから先発組（山本篤、田辺、谷川、荒井）が関西空港から
カトマンズへ。日本から船便で送りだした
隊荷（約12t）をカルカッタからインド国内
を経て、ネパールと中国国境のコダリまで無税通関で陸送する事。8日 本隊6名は、カトマンズで合流し、サーダー以下14名のシェルパと共に10日コダリに入った。多量の雪のため、16日まで待ち、シガールに＜東稜C3～ C4のナイフリッジ＞て2日間の高所トレーニングを行い、21日、キャラバンの出発地点であるチュダンに入った。しかし、偵察隊は深い雪のため
ショウ・ラを越えることすらできない。雪のためヤクを使えず民工（ポーター）に委ね
なければならなかった。細く長いキャラバ
ンを根気強く行い。隊荷約12tを総べてをベースキャンプに集結することが出来たのは4月11日の事であった。翌12日、隊員、シェルパ全員がベースキャンプに集い、盛大にベースキャンプ開きを実施した。
・C3～ C5
C3からC4を経てC5までは今回東稜ルートの核心部であった。実際はC3建設後にC4までが14日間、C5を建設したのが15日
目だった。
「未知」と
「危険」が大きく影響していた。
5560ｍにC3が建設されたのは14日。最初尾ルートを開く。しかし、非常に不安定なナ

根を巻きながら稜の最低コルに出るルー

イフリッジのため極めて危険と判断し19日

トをとったが、上部に巨大なアイスブロッにこのルートも放棄。最初のルートに戻っク、襞と襞の間の雪崩の危険性でこのルーた。稜状に出て1日1ピッチしか進まない日トを破棄。C3に近い地点から稜上に出るが4日、完全な岩のフェースの登攀、雪壁、118

○マカルー東稜ルート図

ヒマラヤ襞のトラバースに24ピッチフィッ

し、途中セラックの崩壊により、時間的

クスを 張り6300ｍにC4を28日に 設 営しな理由で余儀なくルートを変更させられた。直ぐ上のアイスフォール状を越え、尾たが、19日 C6 7350ｍを建設。そして、根に出て、アイスモンスター、アイスブロッ

21日、一次隊4名が8463ｍの頂上に到達、

クをびくびくしながら越え、5月13日6800ｍ

22日は二次隊4名も登頂に成功した。

にC5を建設した。しかし、休養後に登る

・登頂とルートは崩壊したため、新ルートに変更

1995年5月22日、午前11時15分、私は8463ｍ

した。

の世界第5位の高峰、マカルーの頂上に未・最終ルート変更の決断

踏の東稜から立つことが出来た。風はほ

13日より第二期を開始、C5の建設とC6ま

とんどなく、遥か彼方に世界第3位のカンでのルートを計画した。4隊に分かれルー

チェンジュンガ、後ろを振り返るとチョモ

ト工作、荷上げを行う。体調不良の隊員

ランマを真近に臨むことが出来た。日本をも出るがその都度対応しながら23日には出て97日目、登山を開始してからは52日目

困難を極めながらルート工作し、荷物もの登頂であった。

各キャンプにあげることが出来、24日は全

大雪のチベットでの偵察活動。
いつ崩壊す

キャンプ休養とした。18日に山本パーティるとも知れぬ氷雪稜を恐怖心と闘いながは7200ｍのジャンクション・ピークへ到達

ら登った。東稜ルートは一言でいえば危し、岩稜を忠実に辿るのは技術的・時間的

険なルートだった。手の切れるようなナイに厳しいとの報告を受け、これまでのルー

フリッジとそこに張り出したキノコ雪の雪

トの進捗状況を勘案し、不本意ながら迂庇。アイスモンスターや岩壁。垂直の氷雪

回ルートの採用を決断する。

壁のトラバース。雪崩、尾根の崩壊、ルー・アタック

トの破壊。完登こそ逃したが、ここを辿る

アタック隊員は17日に6300ｍのC4を出発ことが出来た幸せを感じ下山した。

一部参考：公益社団法人 日本山岳会「山岳Vol.90/1995」より

登攀隊長

山本宗彦

119

69

1996・8～11 信州大学・ネパール警察合同ヒマラヤ遠征隊 ラトナチュリ峰7035ｍ○参加メンバー 総隊長：野村昌男 日本側隊長：渡部光則 日本側登攀隊長：田辺治
隊員：金子鉄男、澤田克彦、
内田健一、
花谷泰広、
小林茂幹、
長谷川聡貞、
橋口徹、
伊藤勇太郎
ネパール側隊長：Gupta Bahadur Rana ネパール側登攀隊長：Geeta Bahadur Joshi、Ramkaji Siwakoti Santa Bahadur Ale、Vishwanath Shrestha
（医師）
〇登山概要
○ラトナチュリ峰周辺概念図
・アプローチ
8月24日 本隊の田辺、金子、内田、花谷、9月1日 後発隊の野村、渡部、澤田、小林が関西空港を出発し、カトマンズに到着。ネパール警察の配慮で通関等もスムーズに運んだ。隊荷の梱包作業はポリスアカデミーの体育館を使用させてもらい、モンスーンの蒸し暑い
中ネパール隊員とともに汗を流す。警察関係への挨拶回りには、宮崎委員長
も同行してもらった。
4日 日・ネ両隊員、スタッフ全員でボダ○ラトナチュリ峰 登頂ルート概略図
ナートに参拝し、プジャを受ける。
6日 雨季のさなか好天に恵まれた朝、
ポリスアカデミーに於いて、合同隊の結団式と壮行会が盛大に行われた。多数の警官や生徒に見送られバス３台、トラック２台で出発する。デュムレ着。
7日→トゥレトゥレ（485m）本日よりポー
ター178名によるキャラバン開始。向後OBが見送ってくれた。8日→ボテオラ（625m）きわめて熱く消耗。稲田と周囲が全て緑一色。
9日→ベシサハール（820m）内田発熱
17日→キャン
（3800m）BC選定のため田のため残留させる。
辺、シェルパ等がプーへ先行させる。
10日→ガディ（930m）花谷発熱で残留。
18日→プーガオン（4000m）快 晴、 ポー
11日→サンジェ（1095m）内田、花谷復活、
ター達は荷を置くと刈り入れの手伝いを
電話にて連絡。12日→タル（1650m）ナル・している。
コーラ偵察のため田辺、小林、アレ、ダンバ
19日→パングリ・カルカ（4500m）野村、渡ルを先行させる。13日→ダラパニ（1920m）
部、金子、小林は昼食後プーへ戻る。
秋の空を感じる。14日→コト（2590m）崩壊
20日→ベースキャンプ（5200m）建設。
地の道造りや仮橋の設置で通過。
21日 ベースキャンプの整備。花谷、オン
15日→チャチャ
（2825m）雨のため出発をディついに合流。22日 タシ・ゴンパの僧侶後らせた。16日→メタ（3500m）
120

によるプジャを行う。23日 田辺、ジョシ、
シバコティ、アレ、ヌル、フル、ドゥルガ、
ダンバル、ツルでABC（前進ベースキャン
プ5500m）へ荷上げ。24日 内田、金子と昨日のネパールメンバーでABCへ荷上げ。
パングリ・カルカ組はBC往復、田辺レス
ト。25日 田辺、内田ネパールスタッフでABCへ荷上げ。パングリ・カルカを引き払う。田辺よりタクティスの説明。A隊 L田辺、内田、アレ、ヌル、ドゥルガ、ツル。
B隊 L澤田、金子、小林、ジョシ、フル。
C隊 L渡部、野村、花谷、シバコティ、ダンバル。
（Lリーダー）・登山活動
26日 A隊C1へ の ル ート工 作、B、C隊
はABCへの順 応活動。27～28日 降雪。
ABCの順応活動と化石探し。
29日 キッチンボーイのペンバチョルテ
脳血栓の疑いがあり大事をとってヘリコプ
ターを要請する。
（10月1日搬送）
30日 A隊は西峰南稜鞍部の広い雪原のC1（6000m）を経て南稜にルート工作後、ABCに戻る。B、C隊はABC、C1への荷上げ。
10月1日 A隊はC1建設後、南稜のルート工作。B、C隊は昨日と同じく荷上げ。金子
足首捻挫のためBCで休養。
2日 A隊は19ピッチの固定ロープを張り西峰（6600m）に登頂し、C1へ。B隊はABC入り。
3日 悪天のためアタックを中止、BCに戻る。B隊はC1往復。
4日 好天を待ったB隊は、諦めてBCに戻る。
5日 BCでも大雪。夕食後、日・ネ歌合戦。
ネパール側の圧倒的勝利。
6日 やっと天候回復、大事をとって停滞。
7日 A隊はABCを経て、C1、B隊はC1を往復してABCへ、C隊はABCの上部まで
BCから往復。
8日 A隊6550mにC2を建設、B隊C1入り、C隊C1往復しABC入り。
9日 A隊は快晴で強風のため、待機した
後C2発、頂上直下100mで内田が不調を訴えた。固定ロープが尽き、スタカットによる登攀をネパール隊員が嫌い、引き返す。
内田、アレ、ヌルはC2泊、他はBCまで下りる。B隊はC2往復、C隊はC1往復。
10日 C2の内田等BCに下山、C隊はC1入り。
11日 C隊はC2を往復後、B Cへ。鶴のヒ
マラヤ越えを確認し、皆感動する。
メンバーの一部変更をする。第１次アタッ
ク隊はL田辺、アレ、ツルの３人にし、６名をサポート隊にする。その内、澤田、ドゥ
ルガはアタック隊と合流した。
12日 第１次アタック隊とサポート隊C1入り。
13日 同C2入り。
14日 午前7時強風の中、C2発。前回引き返した場所から3ピッチ固定ロープを延ば
すと宝石の峰、12時10分に初登頂、地吹雪の中C2に戻る。B隊（第2次アタック隊）
はC1に入る。
15日 第1次隊はBCへ、B隊はC2へ入る。
16日 B隊登頂。この日は穏やかな天候の中、360度の絶景を楽しんだ。C隊はC1入り。
17日 B隊BCへ。ヌルはサポートのためC2ステイ。C隊C2入り。
18日 C隊（第3次アタック隊）登頂する。これで16名全員が登頂した。
19日 C2を撤収しBCに集結。
20日 C1及びABCを撤収し、不要なものをおろし、登山活動を終了した。
・帰路
22日 延々と半日の交渉の末、ヤクが大暴走のトラブル、何とか夕暮れまでにパング
リ・カルカに着く。
24日～11月1日 恐れていた降雪とヤク使いとのトラブル、ストライキ、ドクターの骨折と、まさに地獄の脱出行の有様となった。
3日 カトマンズの入り口の峠にてネパール
警察の歓迎をうける。
7日 ホテルシャンカール祝賀ディナーパー
ティを開催し、内務大臣、警察庁長官はじめ150名の参加により盛会に行なわれた。
9日、13日 それぞれ帰国の途についた。
121

70 1997・5～8 ㈳日本山岳会東海支部K2学術登山隊8611m○参加メンバー 総隊長：尾上昇 登山隊長：徳島和男 登山隊長：田辺治
学術隊長：浅井和見 緑化隊長：遠藤京子 登山隊員：滝根正幹、中島明、山田良二、
小林正巳、三好学、鈴木幹夫、 山崎彰人、中川邦仁 BC マネージャー：金田博秋〇K2周辺 概念図
○登山概要
・砂漠の国へラワルピンディ滞 在中、後発の鈴木を 除く隊 員9人のうち4人 が 体 調を崩した。様々なトラブルがあったが29日全員が標高2300mのスカルドへ移動した。6月
1日 ジープ２台に分乗して高所順化トレッ
クに行く。3820ｍまでゆっくり登った。
・ベースキャンプへの道
3日 ジープ22台に13ｔの隊荷を積み、砂漠の中を進む光景は壮観である。
インダス
川を渡り、シガール。ブラルド川の谷を進みハイダラバード、トンガルへ到着し、集○K2キャラバンルート
まっていたポーターに荷物を渡した。
4日 550人のポーターが遥か彼方まで延々と連なり進んでいる情景は、映画のワンシーンでも見ているようだ。初日の今日一番の難所はデュモルド川の渡渉だ。その水は氷のように冷たい。砂っぽいジュラに泊。
5日 灼熱地獄の中パイユへ向かう。
塩の意味、いたる所に塩が露出していた。6日 レスト。
7日 ウルドカスへ向かう。良く踏まれた道 ○スキルブルムより望む、K2南西面
をバルトロ氷河に入る。バルトロ寺院群と呼ばれる岩峰群を見惚れながら歩く。
8日 １つ30円のサングラスを配布すると凄
まじい争奪合戦が起こった。氷河上のゴレに泊まる。9日 コンコルディアから３時間ほど進み、ブロード・ピークBCにキャンプを張る。先発隊よりこの先サボイヤ氷河
BCまでの道が悪く、協議の結果K2ノーマ
ルBCを我々のBCと決定した。
10日 キャラバンをスタートして以来好天に恵まれていたが、ついに吹雪につかまった。積雪20㎝、ポーターが口々に帰ると言い出したが、天気が好転し、出発した。
5150mに到着。
122

・K2西稜より未知の壁へ
11～18日 1981年早稲田隊の西稜初登攀
同様5500mにBCを設営したかったが、かなわなかったためサボイヤ氷河の5500mにABCを置き、屈強なポーター23 名と粘り強い賃金交渉をし、約３分の２の隊荷を安定した天候に支えられ、６日間で荷上げした。12日 4名のシェルパ到着。
13日 浅井学術隊長、鈴木もBC入り、隊員は高所順応をはかる。14日 田辺隊（小林、
ダワ・タシ、ギャルブー、ニマゴンブー）がABC入り。15日 田辺隊は西稜にルート工作を開始し、早稲田のC1を通過し、20ピッチルートを延ばした。16日 三角岩のトラ
バースが雪崩の危険があって止め、氷雪壁を登りコルに出た。田辺がルートを探し戻るとき雪崩が発生した。幸いなことに全員が無事であった。10ピッチ進んだ。この日
ブロード・ピークで雪崩が発生し、静岡隊の２名が行方不明となった。17日 6ピッチ
ルートを延ばしC2まで達し、BCには21時過ぎに戻った。静岡隊の松永隊長から捜査の依頼を受け、全面協力することとなった。18日 遺体を収容し、ヘリが着陸できる平坦地まで運んだ。19日 全員BCでレスト。20日 滝根、山田、中島、鈴木、中川、三好とシェルパ7名はABCへ移動。
21日 滝根パーティは悪天の中C2への荷上げに向かうが21ピッチ目でデポして帰る。一方田辺、小林シェルパ4名がABCに向かう。サーダーのナワンヨンデンがC2
位置を36ピッチ目から26ピッチ目に下げることを提案し、採用した。22日 全実働部隊でABCからC2への荷上げに向かうが悪天のため引き返す。ABCでシェルパのダワシンがクレバスに転落、大怪我。
23日 ダワシンをBCへ下ろし、治療する。
25日 山田、中川はC2までのルート整備。
26日 上記２名以外でC2までの荷上げ。
27日 山田隊はC2から2ピッチルートを延ばし、他の隊員はC2への荷上げ。

28日「とさか尾根」を7ピッチ登る。
29日 山田隊はABCに戻る。
30日 大雪のためオールレスト。
7月1日 雪の安定の為レスト。
2日 田辺パーティ C2入り。3日 田辺パー
ティは7ピッチルート工作、
山田、
中島とシェ
ルパ4人は5日間C2への荷上げ。4日 早稲
田ルートの一つ下のバンドから7ピッチでC3（7000m）に達した。5日 昨日C2入りした鈴木隊はC3への荷上げとルート整備。
6日 鈴木隊C3に入り、第１雪田の左端を8ピッチ登った。7日 鈴木隊は第２雪田の左端を登りきってC4（7500m）に達した。
8日 鈴木隊は大役を果たし、C2からBCに下り休養。夜20時スキルブルムの氷河より雪崩が発生し、爆風が襲った。9日 田
辺 隊C2へ 移 動。10日 田辺 隊 はC4までの53ピッチのダイレクト荷上げを8時間で達成した。その後16日までの集中荷上げで必要な物資をC4を終結した。13日 全員で今後の編成を協議する。15日 田辺、鈴木、ギャルブー、ミンマチリはC4へ。
6ピッチルートを延ばす。睡眠用酸素で快適に眠れた。16日 田辺隊は早稲田隊のルートに感心しながら21ピッチの後C5（8000m）の絶好のテントサイトを発見した。17日 C4で酸素を吸いながらレスト。
ここで、シェルパがアタックの辞退を申し出た。松岡清司君の遭難のニュースが入り鈴木が号泣し、田辺はこの遠征中一番苦しい時を送った。18日 田辺、鈴木、中川の１次アタック隊は、4人のシェルパの支援を受け、C5を設営し、10ピッチルートを延ばした。19日 アタック隊は田辺、鈴木とトップを交代しながら14ピッチ目に北西稜に出た。雪のドームの先に山頂があった。
14時30分歓喜の声を上げた。
28日 第２次アタック隊、滝根、中島、山田、
小林、シェルパ4名の計8名が登頂した。
8月7日 BCを後にする。

一部参考：日本山岳会東海支部報告書「K2からローツェへ」より

123

71

1997・6～8 パキスタン ブロード・ピーク8051m（群馬県カラコルム登山隊）○参加メンバー 総隊長：星野光

隊長：名塚秀二（A隊隊長）

副隊長：佐藤光由（B隊隊長）後藤文明（C隊隊長）
隊員：B隊 吉田秀樹、吉田文江、梁瀬佐市、岩崎洋、中島剛二、福本誠志○はじめにかけて、アタッカー全員が頂上に立った。

冬期サガルマータ南西壁を終え「8000mB隊もようやく20日にガッシャーブルム

峰。バリエーションルート。冬期」を条件BCへ移動を終え、22日にGⅠへの登山を開に山を決めることにしていた。ネパール政

始しようとしたが、朝からの雪で行動を中府の突然の人数制限で上限７人の隊員し止。23日にC1へ移動。24日に一気にアタッ

か参加することが出来なくなり、厳冬期のクを行うための最小限度の装備、食料を8000m峰に今の力では立ち向かうことが出

持ってC2に上り、25日にジャバーニーズ・クー

来なかった。今回の遠征は冬にこだわる

ロアールに入っていった。しかし、小規模ことなく、若手ヒマラヤニストの養成を目な雪崩に襲われ、核心部を抜けた6900m

的に、全員が8000mの頂に立ち、ヒマラ付近で撤退してC1へ下降した。この頃になヤの楽しさを体験し得る山を登ろうと決め

ると、７月に入っての連続した好天のためた。A隊＝ガッシャーブルムⅠ峰、Ⅱ峰。 か、雪が腐り始め、日中ともなると雪崩がB隊＝ガッシャーブルムⅠ峰、ブロード・ピー

どこから出ても不思議ではないくらい雪がク。C隊＝ガッシャーブルムⅡ峰、ブロード・

緩み、クレバスも大きく広がる。一方BCピークとした。

～ C1間のアイスフォール帯のルート確保も〇登山概要

おぼつかなくなっていた。これ以上の登山

B隊は静岡隊のルートを使って、6月21日

継続は危険であると判断し、26日全員がC1（5450m）を 設 営。23日にC2（6200m）をBCに下降した。７月に入って悪天になった

建設し、さらに上部のルート工作を行おうのは、4、10、22日の３日間だけだったが、としたが、天候が崩れBCへ下降する。

B隊はことごとくこの３日間がアタック日、7月4日に上部へ移動しようとしたが、再び移動日と絡んでしまった。

悪天につかまりBCに下山。10日間もBCに閉じ込められてしまう。15日に、吉田、吉田（ 文）、 福 本がC4に入り、 佐 藤、 梁 瀬、岩崎もC2から一気にC4入りした。翌16日、順応が遅れている中島を残し、シェルパ２人を加えた８人でアタックを開始。この日は風が強かったが、幸いにも風は徐々に弱まってきていた。11時30分から13時30分に124

○ブロード・ピーク

寄稿：吉田秀樹氏

西稜ルート

125

72

1998・3～5 ネパール カンチェンジュンガ北壁8586m登山隊（JAC青年部）○参加メンバー 隊長：谷川太郎 副隊長：赤坂健三 隊員：奥田仁一、田辺治、
山本茂久、長久保浩司、広瀬健太、椎名厚史、大橋隆平、中村和貞
間をかけて北壁取り付きにあるアイスビル〇登山概要
ディングと呼ばれる高さ約100ｍのセラッヘリコプターで入った最奥の村グンサ
クを突破、翌10日、約6500ｍ地点にC2を（3400ｍ）で季節外れの大雪に見舞われ建設した。
て６日間の停滞をした後、３日間のキャラ
4月17日、田辺、広瀬、椎名の３名がC2
バンと１日の休養日を経た3月29日、40㎝入り、その日のうちにロープを９ピッチ伸ば近くの残雪が残る厳冬期さながらのベーし、北稜下に広がる氷壁に達する。
スキャンプ（4960ｍ）に到着。２日間の準18日、傾斜50度程のガラスのような極め
備と休養の後、4月1日、カンチェンジュン
て硬い氷壁をじわじわと粘り強く６ピッチ
ガ氷河の偵察を皮切りに登山活動を開始
伸ばし、翌19日にはやや傾斜の緩くなっした。
たミックス壁を３ピッチ伸ばしてネパール
ベースキャンプから5600ｍのC1まではとインドのシッキム州との国境線をなす北技術的な問題はほとんどなく、
ピッケル、
ア
稜に飛び出した。田辺ら３名はその日のイゼンも必要ないほどであるが、非常に遠うちにクレバスが複雑に交鎖する稜線上い。
平坦な氷河歩きがその大部分を占めるを７ピッチ伸ばして7400ｍ地点にC3を建ため、行き帰りとともに時間がかかり、単設した。今シーズンの東ネパールは4月に調な荷上げ作業は、楽なものではなかっ
入ってから奇妙なほどに好天が続き、私た。何度も往復することによって、5000たちの登山活動も面白いほど順調に進ん
ｍ台の高度順化を確実に獲得し、標高差だ。心配していたヒマラヤ初見参の３人も、
約1500ｍを４日間で走破するという少し急安定した天候のもとで無理のない行動をぎ過ぎたBC入りの無理を補うことが出来とることによって、好不調の波はあるものた。4月7日、谷川、赤坂、奥田がC1に入の何とか流れに乗りきり、経験のある他のり、上部へルートを伸ばす。C1上部のアイ
７名それぞれの役割を確実にこなし、
頂上
スフォール帯をトゥインズ側に回り込んでへの意欲を日ごとに募らせていった。
難なく突破し、その先に広がる大雪原をカンチ北壁の取り付きに向○カンチェンジュンガ北面ルート概要
かって真っすぐに突き進んでいたとき、先頭を進んでいた谷川がヒドンク
レバスを踏み抜き10ｍ転落。セカンドを歩いていた赤坂が引きずられながら止め、大事には至らなかったが、以後の活動の気を引き締めるのに十分すぎる影響を残した。３
人はそのままルート工作を続け、８、９日の２日
126

27日 田辺、広瀬、椎名の3名はC3より８ピッチの登攀でキャッスル（城塞）と呼ばれる岩場を乗り越す。部分的に難易度
５級を含む難しいミックスクライミングであったが、ルートは明瞭で１日で突破することが出来た。この先はグレートスクリー
テラスと呼ばれる第３雪田を西に進み、頂上ピラミッドの基部（7900ｍ）にアタック
キャンプとなるC4を設営する。計画当初
から、このC4への行動がアタックへの試金石になるだろうと考えていた。7400ｍのC3に宿泊し、約8000ｍの高さまで10㌔弱の荷物を運び上げるのである。これは通常の8000ｍ峰登山のアタック、もしくはそれ以上の厳しさがあると考えられた。それぐらいのことをこなさなければカンチは落とせない。何人かの落伍者を覚悟したが、案に相違して皆見事にやり遂げた。隊員を
１次と２次に5人ずつ振り分けて、登山開
始から45日の5月15日、満を持して第１次アタックを敢行した。
・アタック
谷川、赤坂、奥田、広瀬、椎名の５名が3時40分にC4を出発。前夜睡眠時に酸素を吸ったおかげで、かなり眠ることができ、朝食もしっかりとることができた。ヘッ
ドランプの明かりの中を順調に進み、明るくなる頃クーロアールの入り口に着く。下降時のために下部に２ピッチ、上部に３
ピッチロープを張る。天気は晴れているが雲も多く、時折雪がちらつき、アタック日和とは言い難い。クーロアールを抜け出た
雪田は平坦なものではなく、所々氷化していて気をゆるめることはできない。
10時15分、不安定な雪壁を越えウエストコ
ルに抜ける。体は鉛のように重いが、時間的な余裕がある。初めて見るヤルン氷河側の急峻なミックス壁の弱点を探しながら左上していく。不安定な雪質とルートファ
インディングに苦労しながら登る。

13時30分、ダイニーマロープ３ピッチで先頭の谷川が頂上に着き、14時20分に最後尾の広瀬が登頂。頂上は風もなく、穏やかな頂であった。しばし喜びを分かち合い、15時に下山にかかる。C4まではおよそ4時間、ヘッドランプが必要になる前に何とかテントに潜り込みたいと考えていた。下山にかかった直後、全隊員中最強の体力を誇った椎名が極度の衰弱状態に陥り、歩行速度が極端に遅くなる。天候は徐々に悪化し、夕暮れも押し迫り、ルートが判然としなくなったため５人でロープを結び行動する。
22時頃、椎名が意識不明の昏睡状態になり、覚醒を試みるも果たせず、谷川が付き添ってビバークする。赤坂以下３名はそのままC4に向け下山。
翌16日、 ３時 頃谷川が椎 名の死亡を確認。 下山中の３名は ル ートに迷い、 バ
ラバラになり、広瀬のみC4に帰着する。
５時頃谷川はビバーク地を離れ、赤坂と合流。赤坂はどこかで滑落でもしたのか外傷を負い、激しく消耗していた。奥田は高度障害のため目が見えず、現在地不明のまま一人待機中とトランシーバー交信が入る。
9時30分、谷川、赤坂とC3から救援に駆け付けた田辺が合流した直後、赤坂が力尽き死亡する。引き続き田辺、広瀬、山本、長久保は奥田の救援に向かう。
16時、奥田を無事救出。山本、長久保はC3へ、谷川、田辺、奥田、広瀬はC4泊。
5月19日、凍傷を負った谷川、奥田、広瀬はC1でヘリコプターにピックアップされカトマンズへ。その日の晩の関西空港行きのダイレクトフライトで帰国した。
5月23日、留守本部の判断により、BCに残った田辺以下４名とネパール人スタッフ
もヘリコプターでカトマンズへ下山、登山活
動を打ち切った。

一部参考：公益社団法人 日本山岳会「山岳Vol.93/1998」より

127

（長野県勤労者山岳連盟隊）
73 1998・7～8 パミール レーニン峰7134ｍ○参加メンバー 隊長：坂本昌士
隊員：芦原秀子、牛山寿宏、中村文洋、堀内義博、柳沢勝輔〇登山概要
7月21日 日本発
（成田～ソウル～ウズベキ
スタンの首都タシケント）

30日 晴れ C1からC2（5,200ｍ）
C2はデポ地点から懸垂氷河が稜線から一気に落ちたクレバス地帯をトラバー

22日 タシケント～オーシへ。古いバスにスした先にある。レーニン峰から下がっ

乗ってホテルより出発。運転手の他は日た稜線とラズジェリナヤ峰を含む稜線

本人ばかりの３隊13人。アングレンといの下に位置する。レーニン峰上部の懸う町で足止め等、様々トラブル有。

垂氷河が崩れれば全滅の位置で、恐い

23日 7：00バスに乗ったままウズベキスタ

一夜を過ごす。
（1990年ここで雪崩が起ンからキルギスタンへの国境を越える。

こり多くの人が亡くなっている。）

24日 オーシを出発。4WDの赤いバスで川31日 晴れ～曇り C2からC3（6000ｍ）往

原を突っ走り、川の流れを横切り、草原

復後C1下降。12時10分C3到着、４人用を山脈に向かって進んでいく。17：30ア

テントを設営する。全ての動作で息苦しチクタシBC（3,700ｍ）到着。

い。18時20分C1到着。

25日 晴れ BCからC1（4,200ｍ）往復

8月3日 C1からC2

BCでの食事はユルタ（遊牧民テント）の4日 C2からC3

食堂で作ってくれるが、おいしい物は少5日 晴～曇り（強風と地吹雪）１次アタッない。11：00に「探検家の峠」を越えてク失敗

レーニン氷河へ。モレーンは所々大きく

３時８分発、強風地吹雪のため手足が割れて氷のクレバスが口を開けている。

冷たくなり、休むのに適した岩陰も無く

26日 曇～雪 BCからC1（4,200ｍ）往復
C1にテント２張を設営する。C1はモレー

引き返し、その日は沈殿。
6日 吹雪～曇り ２次アタック。

ン上で岩屑の下は氷である。テントの近3時 天候悪く出発を見合わす。一瞬天くにもクレバスが幾筋も走っていて、大候が回復した7時20分に、できるだけ高きな口を開けている。

いピークを目指す目的でC3を出発する。

27日 晴れ～曇り BCからC1へ

曇ってはいるが、風は徐々に収まってき

11：10探検家の峠。レーニン峰の眺めて視界も効くようになってきた。隊長かが素晴らしく雄大である。

ら「行けるところまで行き、３時には引き28日 晴 れ C1か らデ ポ 地 点（5,100ｍ ）往復

返せ」という指示が出たので、山頂方面

氷河をつめて氷壁に取り付く。

に向かって出発する。心配していた天候

２呼吸１歩で進む。レーニン氷河の下方も大崩れすることなく、14時50分レーニまで眺められて素晴らしい。14：20デポ

ン峰に登頂できた。

地点到着、雪面に穴を掘り、荷物をデポして下降する。

128

＜レーニン峰山頂方面を望む

C1より＞＜レーニン峰山頂にて＞

129

76

2000・3～5 信州大学 ネパールヒマラヤ ガネッシュⅡ峰7111ｍ遠征隊〇参加メンバー

隊長：吉田秀樹 登攀隊長：田辺治
隊員：内田健一、松下修也、原田亮介、花谷泰広〇登山概要
・カトマンズでの準備 ３月22～30日
３月22日 関西国際空港に集合し、ネパー
ル時間18時にカトマンズ着。信大が古くからお世話になっているモハンダイのゲスト
ハウスに入る。コスモトレックで大津二三子氏と打ち合わせ、エリザベス・ホーリー氏の取材、係別の準備、日本大使館への挨
拶、ネパールへデポした装備のチェック。原田は無理がたたり熱を出しダウン。
28日 全ての準備が終了し、各自自由に過ごす。
29日 ネパール登山学校のネパール側隊長のラナ氏を訪問する。
30日は全員自由行動。
31日 ボダナートで安全祈願を行う。
・キャラバン 4月1～9日
1日 カトマンズ～アルガート
キャラバンのスタートである。トリスリ川に沿って西へ。バスは快適だが、未舗装になると揺れ、跳ね、砂まみれ。
2日 アルガート～ソティ
灼熱のキャラバン。急に真夏の暑さ。
3日 ソティ～マチャ・コーラ
朝は結構冷え込むが、昼間は灼熱。
4日 マチャ・コーラ～ドバン
途中にタトパニ、名の通り温泉で体を洗う。
5日 ドバン～トクサ・カルカ
ヤラ・コーラに入る。一日で標高差千ｍ。
6日 トクサ・カルカ～ドムドムクック・カルカ
今日がキャラバン中一番の難所。
7日 ドムドムクック・カルカ～クーレイ・カルカ
田辺と花谷の調子が今一つ。今日は余裕。
8日 クーレイ・カルカ～フンブー・カルカ
最後のカルカに着く。本格的に高所順応。
9日 フンブー・カルカ～ベースキャンプ
BC直前でストライキがあったがBC到着。

130○ルート図１＜BC ～ C1＞〇ルート図２＜C1～ C2＞〇ルート図３＜C2～ C3＞〇ルート図４＜C3～アタック＞・登山活動 C1建設まで  C1：5100ｍ
10日 昨晩大雪。雪かきに終始する。
11日 午前装備の整理。ベース開きのプジャ。
12日 田辺、吉田、花谷でルート工作。
13日 順応をかね全員でC１まで行く。
14日 飛ばしすぎも良くないのでレスト。
15日 雪が降り続き、結局沈殿。
16日 余りにも暑いので、途中で荷物をデポ。
17日 田辺、花谷、原田がラッセルでC1へ。
18日 今日もラッセル。松下、花谷、原田で19日 レスト。田辺登攀隊長から、ルート工作隊は田辺、松下、原田で、他は荷上げ隊。
・C2建設まで C2：5900m
20日 ルート工作隊はBCを出て、C1からプ
ラトーを通り岩尾根取り付きまで行く。
21日 一気に岩尾根のルート工作を行う。
田辺のペースはさすがに早い。
22日 工作隊はC2への荷上げ、テント整地。
23日 工作隊はBCへ。荷上げ隊はC2へ。
24日 荷上げ隊は昨日40㎝の積雪の中、C2迄荷上げする。工作隊はレスト。
25日 荷上げ隊は再びC2への荷上げ、内田と花谷が快調だ。工作隊にプラカス、ディ
ビさんも加わりC1迄荷上げ。
26日 BCでレスト。今後の隊をA隊（田辺、内田、花谷）B隊（吉田、松下、原田）に。
27日 今日もレスト。
・C3建設までとアタック C3：6700ｍ
28日 A隊はBCからC1へ。B隊はレスト。
29日 A隊 はC1からC２へ 移 動し上 部 のルート工作。B隊はBCからC1へ。
30日 A隊はクーロアールは終わり、Ⅳ峰南
壁のプラトーに達し、B隊はC1からC2へ。
5月1日 A隊は6ピッチ登った所で内田足の指が凍傷になりそうなので下山。２人で工作を続けたが雪で下降。B隊はC2へ。
2日 A隊レスト、B隊がルート工作、降雪のため進まず。デポ地までトレース。
3日 全員でC3を目指 す。 岩壁に80年のアイスフォール帯の中心を突破、C1の下5000ｍ。

フィックスが残っていた。時間切れとなる。
4日 全員BCへ下る。
5～7日 レスト。タクティスについて話し合う。状況は厳しいが登頂に向けていく。まだ、C3ができていない、この山は厳しい。
8日 出発前に全員で写真を撮る。
9日 内田、マハビールはC2迄荷上げし、BCへ下りる。他の隊員はC2に泊まる。
10日 C3までのルート工作と、荷上げを兼ね５名でC2を出発。激しいスノーシャワーと闘いながらの田辺の気迫のルート工作
で全員C3へ。暗くなりC2へ帰着。
11日 ５名はC2でレスト。
12日 吉田、田辺、花谷でC3移動。
13日 アタックルートのルート工作。７ピッチ目で吉田不調で下り、２人で６ピッチ延ばす。非常に困難で核心は越えられず。
14日 全員BCまで下りる。
15～16日 レスト。１日中雨の不快な日。
17日 新たな編成で、A（田辺、花谷、原田）B（吉田、松下）C（内田）となる。C隊がC2へのサポート、B隊がC3へのサポート。
18日 C2－C3間のクーロアール上部崩壊
が翌日わかる。A隊はC1に着く。
19日 クーロアールの雪崩がかなり凄く、
フィックスが切れた個所があり、吉田がルートを補修。
20日 田辺、花谷C3へ移動。吉田、原田はサポート。特に吉田は気合が入っていた。
21日 C3よりアタックルートを田辺トップでルート工作開始。第２岩峰を巻くのが核心部。２ピッチ目微妙な登りで４時間もかかる。第３峰でタイムアップ。
22日 C3レスト。引き際を間違えば死ぬ。
23日 3時出発。花谷胃痛から胃液を吐き出す。引き際と判断し、登山の終了を決める。悔し涙の花谷を励まし、BC迄帰着。
24～25日 全員レスト。
26日 C1までの回収、途中雨。
27日 珍しく晴れた一日。帰り支度をする。
28日 BC最終日。最後の荷物整理をする。
131

77

2001 中国 チョー・オユー8201ｍ遠征隊（JAC東海支部）○参加メンバー

隊長：田辺治副隊長：滝根正幹

隊員：飛田和夫、三好学、大谷日佐夫、花谷泰広、鈴木幹夫○登山概要
・カトマンズでの準備

10月6日 田辺隊はアタックに向けて行動を開始した。

9月5日 ロイヤルネパール航空でカトマ

8日、C3を開けてビックリ、テントの中ンズに着いた。定宿のトラチャンハ

一面に嘔吐の跡、誰かが勝手に使用

ウス（正式名はニューバネサワール・したのだ。無断で使用し、こんなもロッヂ）のまでのこすとは言語道断だ。

8日 優秀なコックプラカスにより梱包

9日 アタックする。垂直のロックバンド

作業は終了した。あくまでも今回のを乗り越し、雪壁を登って広大なプ

目的は高所順応である。

ラトーを進み、9時に登頂した。滝・チョー・オユーへの高所順応キャラ

根隊も11日登頂し順応登山を終了しバンた。ずっとチョー・オユーには雲が10日 カトマンズを出発しコダリへ。

居座り、悩まされた。我々はアタック

11日 ネパール側の通関はスムーズに時に酸素を利用したため楽であった

進み、歩いて友誼橋を渡り中国側にが、無酸素の隊は強風のため苦労し

入った。

てした。

12日 トラックを連ねてニェラム（3750ｍ）へ移動する。ホテルにて３日間滞・高所訓練登山を終了してカトマンズに戻ると、悪い知らせ

在し、裏山で高所順応をする。

が待っていた。ダウラギリ単独で登

16日 でこぼこ道を歩いて中国側大本営頂した名塚が左手３本と両足指全て（4750ｍ）に入り、４泊する。

に３度の凍傷を負ってしまった。幸

21日 アップダウンのある道を辿りBC

い切断は免れたが、ローツェの参加（5650ｍ）に入る。28隊もいて大変なは不可能になった。また、飛田は原因

混雑ぶりだ。

不明の脳血栓が疑われる状態、鈴木

23日 プジャを行う。

は肺の調子が悪く登高スピードを上24日 突如花谷が不調になる。大本営まげることができなくなっていた。こで下ろす。田辺隊（三好、大谷）、滝

こにおいて冬季ローツェ南壁登山隊

根隊（飛田、鈴木、花谷）に分かれ、は重大な危機に直面した。

C2（7000ｍ）までの順応を行う。BCからC1（6400ｍ）まではハイキングシューズでもいける。
29日 飛田が「月が２つ見えて、心配だ。」
衛星電話を借りて塩田医師に相談し、リタイアする。

132

〇ルート図BC（5650ｍ）より望むチョー・オユー北面

ミヤマクワガタ
一部参考：日本山岳会東海支部報告書「K2からローツェへ」より

133

（JAC東海支部）
78 2001 支部設立40周年記念 冬期ローツェ南壁8516ｍ登山隊○参加メンバー 総隊長：尾上昇 登山隊長：田辺治 副隊長：滝根正幹
登山隊員：飛田和夫、名塚秀二、三好学、大谷日佐夫、花谷泰広、鈴木幹夫○登山概要
・冬季ローツェ南壁の試み
11月4日 カトマンズでの準備を始める。飛田が日本での精密検査の結果、悪い所が見つからないということで、参加できることになった。隊荷は５ｔあったが、隊荷経費削減の為、その内３分の２を6日陸路でジリへ送った。残りは9日にチャーターヘ
リコプターで隊員と共にシャンボチェへ運
び、ヘリをジリに折り返し運ぶことにした。
・キャラバンからベースキャンプへ
11日 5340㎏の隊荷をヤク89頭にあずけ、キャラバンが出発した。アンドルジェが全て取り仕切り、サーダーのナワンヨンデン
は博打に明け暮れていた。アンドルジェはナムチェの有力者のため、任せて安心である。彼はさらにBCに着いた後は、メール
ランナーとして働くのだ。隊員達は全員高所順応ができているので快調にとばし、
アマ・ダブラムやローツェ南壁の雄大な景
色を楽しみながら、14日にBC（5200ｍ）に入った。午後になるとローツェ南壁から頻繁に落石が発生していた。
・登山活動
17日 風が吹き、砂嵐。何もかも砂だらけ。
19日 田辺隊（花谷、三好、ダワチリ、ツェリンドルジェ、ナワンテンジン）が不安と緊張の中ルート工作に出発する。再度モレーンを越えて氷河に下り、ハーネスを着ける。ここが登攀具のデポ地となった。登るにつれ急斜面になっていくが、氷が階段状になっていて非常に歩きやすい。秋のシーズンは雪崩の危険地帯であるが、冬は予想通り安定している。ただしあたり一面に落石の弾痕があって、気分の良いものではない。どちらにしても臆病者が来る所
ではない。
134

○ローツェ

キャラバン図○冬季ローツェ南壁2001年ルート①ローツェ山頂（8516ｍ） ②ローツェ西峰（8475ｍ）③クーロアール④チェセンが登ったとされる岩壁⑤第３ワイヤーラダー⑦第１ワイヤーラダー

いずれも1981年
ユーゴスラビア隊の残置⑧氷のクーロアール

⑨のど

⑩象の鼻

⑪第２ロックケーブ⑫第１ロックケーブ⑥第２ワイヤーラダー⑬黄色いインゼルルートは大きなシュルントを越えて黄色
いインゼルに取り付く。氷塊を渡り固定
ロープを張る。ここは後でラダーが必要だ。なるべく落石のないルートを選んで、階段状の氷を登る。第１ロックケープに到達した。4級プラス程度の岩場で、花谷が気合いを入れてリードしようとしたら、ダワ
チリがフリーソロでスルスルと登ってしまった。第１ロックケープを越えて12ピッチ目にロープが終了したので今日は終了した。
20日 滝根隊（飛田、鈴木、大谷、ミンマ
チリ、アンダワ、ニマギャルツェン）がルー
ト工作に向かう。しかし、鈴木は体調不良となり引き返す。その後回復せず戦線を離脱した。３ピッチまで固定ロープを延ばし5900ｍの仮キャンプ予定地まで行った。唯一落石から安全なキャンプサイトである。21日 田辺隊がルート工作に向かう。
仮キャンプまで９名の荷上げシェルパも一緒だ。第２ロックケープは傾斜がきつく、煉瓦を積み重ねたような岩質、ここを最初リードしたユーゴスラビア人は岩登りの天才だ。花谷リードで進む、我々がロープを固定している間に、シェルパはフリーソロ
で３ピッチ目まで登りテラスで休む。ここ
から核心部の70ｍの垂壁である。
気を取り直し花谷がリードし、５ピッチ目で雪稜に出て終了した。22、23日は「象の鼻」と名付けた雪稜にルート工作し、6400mのC1
予定地に達した。ここはユーゴスラビア隊
がC2を置いた場所。しかし、上部岩壁からのツララが垂れてきて危険だ。やむを得ず5900ｍの仮キャンプにC1を置くとする。
24、25日 レスト。隊員会議を行い検討をしたが、状況は大変厳しい。田辺と花谷は別の隊にし、ハイキャンプは３つにする。
12月1日 強風で砂嵐の中、大谷隊（花谷、
ダワチリ、ツェリンドルジェ、ナワンテン
ジン）C1へ移動。2日 大谷隊は８ピッチ
ルート工作をし、通称「のど」で落石がひ
どく、花谷が太股に受けるが幸い軽傷に済んだ。田辺隊が（滝根、三好、ミンマチリ、
ニマギャルツェン）がC１へ移動。
３日 田辺隊がルート工作に向かった。
「のど」の部分はテレビ程の落石が唸りをあげ、飛来する。５ピッチルートを延ばし、氷のクーロアールに入り、８ピッチで終了する。滝根が左腕に落氷を受け、三好も下降中落石を受け、シェルパや田辺がサポー
トしてC1に下り、翌日BCへ。しかし、こうもたて続けに落石による負傷者がでると、登山の続行自体が厳しい。このままではいずれ重大事故が発生するだろう。悩んでいるとミンマチリが「日が当たる前に危険地帯を通過してしまえばいい。朝３時に出よう。」田辺隊はC1で１日休養し、５日この案を実行に移す。
「のど」の危険地帯は安全に通過、３ピッチ登り7100ｍのC2予定地に到着した。
6日 大谷隊は大変な労力でヒマラヤ襞を削りC2設営。7日 大谷隊は12ピッチルー
トを延ばした。驚いたことにユーゴスラビ
ア隊のワイヤーラダーが残置されていた。
8日 大谷隊は花谷リードで２ピッチでユーゴ隊C4を置いた雪のコル7400ｍに達した。
頭上の垂壁にはまたもやワイヤーラダーが残置されていた。9日 田辺隊に入れ替わり
C2に入る。10日 チェセンのルンゼにおり、7450ｍで５級のクライム。シェルパのアイゼンが外れて落ち、本日は終了。11日 ミンマ
チリがガリーを突破、雪壁を右に回り込むと第３のワイヤーラダーが出てきた。
13日 花谷隊はC1へ移動。鈴木治療の為帰国との連絡を受ける。14日 花谷隊C2へ。
15日 悪天で花谷隊BCへ。
18日 田辺隊ルート工作7600mまで。
19日 ついに冬の嵐が始まった。
20日 田辺隊第２ワイヤーラダーまでです
ざましい突風で引き返す。今の我々の戦力では登頂するのは不可能だ。静かに撤退を決定した。
12月25日 帰りのキャラバンを開始した。

一部参考：日本山岳会東海支部報告書「K2からローツェへ」より

135

81

2003・9～10 中国 シシャパンマ中央峰8008ｍ遠征隊（JAC東海支部）○参加メンバー 隊長：田辺治

隊員：鈴木正典、北村俊之、千田敦司、山本茂久○登山概要

12日 強風の中C1に入る。

・カトマンズでの準備

13日 長大な第２プラトーを辿ってダイ

9月3日 登山隊はカトマンズに入りシレクトにC3（7400ｍ）へ移動する。

シャ パンマの準備を始めた。市内は

14日 隊員５人、シェルパ３人でアタック銃を持った兵隊たちがいたる所にいに出発する。酸素のおかげで順調にて、嫌な雰囲気だ。

進む。ダワチリが「雪崩の危険があり

6日 ヒムジュン（7140ｍ、後にヒムルン・

進めない」と言う。彼は引き返した。

ヒマールに変更）に向かうバーバリ

しかし、前進し11時中央峰に登頂しアンクラブ隊と昼食を共にする。隊長

た。２年前のチョー・オユーに比べの野沢井歩とは、昨年カラコルムで遭ると格段に難しい山であった。野沢

難の事故処理をこなした後のため、い井に合掌しシシャパンマを後にした。

つもより元気がないようだった。
・BCへ
9日 コダリ経由でチベットに入る。ニェラム（3750ｍ）に３泊、シシャパンマ
大本営（5000ｍ）に４泊してゆっくり体を慣らし、18日 シシャパンマBC（5500ｍ）に入った。
21日 吹雪の中、プジャを行う。
・登山活動
22日 エボガンジェロ氷河左岸を辿って
C1（6300ｍ）へのルートは非常に遠く、良いトレーニングとなった。今回
は高所疲労が残ってはいけないので全員酸素を吸う。
田辺隊（鈴木、山本）、北村隊（千田）に分かれてC2（6800ｍ）までの順応を行った。
他の隊がそれぞれ登頂し、我々もアタッ
クを目指す。
10月9日 C2で大雪に遭遇し敗退。また、6日は悲しいニュースが飛び込んできた。
野沢井が雪崩で亡くなったという。
136

〇シシャパンマ大本営（5000m）より望むシシャパンマ北面＜シシャパンマ中央峰山頂直下を登る（7950m付近）＞

一部参考：日本山岳会東海支部報告書「K2からローツェへ」より

137

（JAC東海支部）
82 2003 ㈳日本山岳会創立100周年記念 冬期ローツェ南壁登山隊○参加メンバー 総隊長：尾形昇 登山隊長：田辺治
登山隊員：鈴木正典、北村俊之、山本茂久、千田敦司○登山概要
・キャラバンからBCへ
日本とカトマンズで休 養の後、11月9日 チャーターヘリコプター２往復で、登山隊
はカトマンズからシャンボチェへ飛んだ。高所順応ができているため、順調にキャラバン
を進め、14日 ローツェ南壁BCに入った。
15～18日まで猛烈な砂嵐。
・登山活動
19日 田辺隊（山本、ミンマチリ、ニマギャ
ルツェン、トゥンルック、ニマテンジン）
は、C1（5900ｍ）予定地までルートを延ばした。翌日鈴木隊（北村、千田、ナワンテ
ンジン、アンギャル、ペンバチョルテ）が第２ロックケーブの垂壁を突破する。グレー
ド5.9とのこと。2003年より登山規制が改正され、シーズン分けが無くなったのを受けて、11月22日にC1を建設した。第２ロッ
クケーブから6400ｍまで特 徴的な雪稜「象の鼻」をたどる。日中は壁中水が流れ、夜の冷え込みで氷が拡大成長する。前回とずいぶん状況が違う。6400ｍから6600
ｍの「のど」は前回危険地帯であったが、今回は比較的穏やかであった。前回と比べ上空から轟音と共にダイレクトに襲う落石が多い。早く登って、早く降りることが至上命令である。
28日 7100ｍのヒマラヤ襞を削ってC2を建設、そして12月3日 ユーゴスラビア隊がC4を置いた7350ｍ地点に仮C3を建設した。ここから５級のクライミングを含む核心部が始まる。前回はここで時間がかかって敗退したため、今回は北村隊にシェルパのダワチリ、ミンマチリを付けて、ルート工作に当たる。
138

BCマネージャー：竹中吾郎

○登山概要
日本出発
2003年９月３日
シシャパンマ プレ登山
BC（5500ｍ）
９月18日建設
C1（6300ｍ）
９月25日建設
C2（6800ｍ）
10月２日建設
C3（7400ｍ）
10月13日建設
中央峰登頂（8008ｍ）
10月14日
冬季ローツェ南壁登山
BC（5200ｍ）
11月14日建設
C1（5900ｍ）
11月22日建設
C2（7100ｍ）
11月28日建設
仮C3（7350ｍ）
12月９日建設
C3（7850ｍ）
12月９日建設
最高到達点（8250ｍ）
到達
12月14日
登山断念決定12月18日日本帰国
2004年１月11日○冬季ローツェ南壁2003年ルート

5日 前回の最高到達点を越え、6日 7850ｍに達した。
ダワチリは指先が凍傷になりリタ
イア。検討した末C3を7850ｍ地点とし、登山の最終段階に入る。8日 C2からC3へ荷上げに向かったキルペンバが顎に落石を受け深い裂傷を負った。レスキューヘリコプ
ターでカトマンズへ運ぶ。落石が小さかったのが命を救った。9日 田辺隊はシェルパのサポートを受けてC3を建設した。翌朝の気温は－35度であった。アンギャルのリード
で雪と岩を４ピッチ登りリッジに出た。チェ
センのルートを離れ、旧ソ連隊の登ったリッ
ジ左手のクーロアールを目指す200ｍ下り、トラバースをする。リッジから２ピッチ悪い
トラバースをしてクーロアールの下り口に達した。視界が悪くなったので終了した。11日 同じメンバーでルート工作。山本のリードで１ピッチ下る。クーロアールのトラバー
スが大変悪い。山本トラバースと命名。雪壁を登り、５ピッチ目、幅が狭まり５ｍの涸滝が現れた。何とか乗り越えたが５級の難しさだ。６ピッチ目も30ｍの涸滝があり、左から悪い高巻きをして越えた。16時にルート工作を終了し、ヘッドランプをつけてダブ
ルユマーリングは苦しかった。C3に帰ると山本の指が凍傷にやられていた。12日 田辺隊として最後の攻撃にでた。田辺リード
で40ｍの涸滝を右から巻く、支持力のない雪、ボロボロの岩で時間がかかった。３
ピッチでアンギャルと交代。しかし、５ピッチ目の40ｍの涸滝でまたしても時間がかかる。8200ｍ地点で旧ソ連ルートのリッジからクーロアールへ下りる古い固定ロープがあった。85,87,89年と挑んだポーランド隊のものであろう。ここで15時30分、
残念だが帰りのことを考え下山することにした。後、北村隊登頂をたくすことにした。
13日 北村隊がC3入りした。しかし、シュラフは３つしかなく、４人が入り北村は厳しい夜を過ごすことになった。

14日 北村は疲労し、シェルパだけでルート工作に向かった。千田を同行させるべきであった。シェルパ達はクーロアールから右手に延びる残置固定ロープの残骸に惑わされて旧ソ連隊のリッジに向かってしまった。困難なトラバースを3ピッチこなしてリッジに出て時間切れとなった。しかし
このリッジはポーランド隊のククチカ隊長の命を奪い、強力な旧ソ連隊が凍傷患者の山を築いてやっと登った難ルートである。また、下山中ミンマチリが落石を受けて負傷しリタイヤしてしまった。
15日 シェルパ達は下降したため、北村と千田が攻撃に向かった。そして最高到達点に達し、登攀具が掲げてあるのを見て愕然とする。それをクーロアールに下ろし、時間切れとなった。最高到達点は8250mであった。16日 吹雪の中、千田は北村をサポートしながらC3を後にした。途中岩雪
崩で固定ロープが切断し困難な下降を強いられ、C2では一時遭難救助要請を出したほどであったが、翌日自力でBCへ下ってきた。この時、千田は「悪夢の壁からの脱出」とよんだ。
18日 最後の攻撃のため、田辺隊はサポートのシェルパと共にC1へ移動した。BCマネー
ジャーの竹中は正確な天気予報を入手するためチュクンへ下って、スウェーデン発のエ
ヴェレストの天気予報を伝えてくれた。アタック予定日の21日と22日に雪が降ることを告げ、24日から冬のジェットストリームが吹くという。この天気予報だと、逃げ場の無い
クーロアールで雪崩に巻き込まれる危険性が高い。最高到達点から山頂までは指呼の間であったが、アタックの断念を決定する。
20日 C1の最後のテントをたたみ、シェル
パ達がザックを担いだ瞬間第2ロックケー
ブが崩壊し、C1を襲った。もし6時間早く崩壊していたら、大惨事であった。際どいところだった。

一部参考：日本山岳会東海支部報告書「K2からローツェへ」より

139

85

2005・5～7 パキスタン 群馬県ナンガ・パルバット8126ｍ登山隊○参加メンバー総隊長：星野光 隊長：剱持典之 副隊長：吉田秀樹
隊員：田辺治、中村和貞、飯塚敏宏、須永俊介〇遠征まで
隊長 剱持典之委員長就任以来、登山隊を組織する事で頭を抱えていた。鉄の結束を誇った群馬の
海外登山も今はドン底状態。今のままでは海外はおろか日本の山を登るのも危うい。
そんな時期、
頼れる仲間が岳連に入会してきた。
「都の山を狙う？」。8000m峰は外せない、そして無酸素、シェルパレス、群馬で未挑戦、名塚さんの登っていない山。狙いはナンガに決まり、ルートは西面、1962年に登られたディアミールルートから頂上を目指す！
登山隊員は名塚、吉田、中村、飯塚、須永、そして自分。隊長を誰がやるか？ 悩
んだ挙句に八木原さんに相談した。
「名塚の名前を使え。名塚を隊長にしてお前達が動けばいいんだ。名塚のネームバリューを利用しろ」そう言われた。
しかし、そのことを打ち明ける前に、名塚さんはアンナに逝ってしまい、自分が隊長を務める事になってしまった。名塚さんの突然の遭難に、岳連は暗く落ち込んでいた。隊員たちに参加の意思を確認すると「頑張りましょう」。嬉しい返事が返ってきた。そして、名古屋の田辺さんが参加してくれることになり、更に心強くなった。山へのトレーニングも毎週のようにアイスのゲレンデや八ヶ岳に通った。
5月に入り盛大な壮行会を開催してもら
い、27日 パキスタンの首都イスラマバード
へ飛んだ。
○登山活動
5月27日 本隊
（剱持、田辺、中村、飯塚）
6月3日 後発隊出発（吉田、飯塚）5日 イスラマバード→チラース
6日 高所順応トレーニングでナンガ北面
140○ナンガ・パルバット概念図＜ナンガ・パルバット＞

メルヘンヴィーゼへ移動
7日 メルヘンヴィーゼから3800m地点まで
往復 8日 メルヘンヴィーゼ→チラース
9日 休養
10日 BCに向け出発 チラース→ハララ橋
11日 →セール ギュンターマウンテンス
クール泊 12～14日 停滞
15日 セール→グリコット
16日 グリコット→BC（4200m）このBCでは、花畑がきれいでヒマラヤで一番美しい

と言われるが、今は雪の下に隠れている。
17日 BC開き
18日 夕方C1まで怪我人を下ろすため出動（剱持、吉田、田辺）
21～23日 登山活動を開始し、C1（4900m）
への荷上げを始める。
24日 4900mの岩の基部にC1を建設した。
雪崩、落石から身を守ってくれる唯一安全な場所である。C1泊。
25日 C1→C2（6100m）→BC。C1～ C2間のクーロアール左上の懸垂氷河が崩壊し雪崩が発生する。C2に向かうときは必ず通過するので緊張する。C2にテントを２張り張って下山する。 26～27日 休養
28日 BC→C1（泊）へ。
29日 C1→C2（泊）。核心部の鷲巣岩壁で２ピッチ程下にいる中村が突然墜落してルンゼの中央へと消えていった。無線で皆に連絡すると、田辺さんから「俺のところで何とか止まった」と応答があり、ほっとする。止まったことも奇跡だが、50m滑落して無傷だったのには驚いた。事故原因は、すだれ状に掛っているフィックスロープを新しいものと勘違いし古いものに掛けてしまい、切断したようだ。
30日 C2→C3（6600m）→C2（泊）
7月1日 C2→C3（ 泊）建設し、6800mまで
順応トレーニングで登る。
2日 C3→C2→C1→BC
3～8日 休養。その後１週間の天気待ちの停滞となる。
9日 アタックに向けBCを出発。軽量化を考えて余計なものは置いていく。食料、燃料も最低限しか持たないが、かなりの重荷である。これがシェルパレスの辛い所だ。
10日 C1→C2（泊） 11日 C2→C3（泊）
12日 C3よりルート工作
13日 降雪のため停滞。午後になると雪崩の音が頻繁に聞こえてくる。テントの数
一部参考：山岳ぐんま「第84号」よりメートル前にデブリが止まる。テントを尾根の先端まで移動し、いつでも逃げだせ
るように完全装備でテントに入った。夕方
天候も回復し、気温も下がり始めた。
14日 C4向けて、田辺さんと先行してルート工作をする。雪崩の危険があるので気休め程度に岩から支点を取りながら進む。
フィックスの要らない暖斜面に入り、交代でラッセルしC4（7200m）を建設した。
15日 午前２時少し前にテントを出て頂上を目指す。満天の星空の下、トップを交代しながら進んでいく。突然前方からヘッドラン
プの明かりが見えてくる。信じられないことに、南壁から35年振りに登頂した韓国隊隊員が、頂上を踏んで西面に下りてきたのだ。
彼らのトレースが頂上への良い道案内になったが、ラッセルは結構きつい。大きな表層雪崩の跡があり、韓国隊員が起こしたものだ。斜面左の岩と雪のラインにルートを取ろうとしたが雪が不安定で諦
め、しょうがなく雪崩れた跡を右上気味にトラバース。ノーザイルのためかなり緊張した瞬間だった。
雪の状態が悪く時間がかかってしまった。ザックを岩角にデポし、空身で頂上を目指す。２～３のピークをやり過ごすし、それらしいピークが見えてきた。ついに登頂。頂上からの景色は雲海の下で何も見えない。不思議と嬉しさの実感はなく、下ることばかり考えていた。
吉田さんは目がかすんでよく見えないらしい。ザックのデポ地からザイルを出し確保して下る。C4に着いたのは23時20分。長
い１日が終了。16日 C4→BC。天気も良く、吉田さんの目も回復し、各テントの荷物を持って下山。
22日 BC→メスナーの小学校
23日→チラース
24日 イスラマバード
28日 解散。
14186

2005・6 中国 ミニヤコンガ周辺高山蝶と高山植物の調査○参加メンバー 堀勝彦、小出雄一
○調査概要

堀

勝彦

６月７～17日 短期間で短距離です。
四川省の成都から金紗江に沿って、チベットに入ろうとした、かつての僧侶たちの仏教探求の旅路を辿りながら、調査をしようとして出かけた。
成都～雅定～丹芭～理具～都江堤市～成都
優秀な現地のガイドと警察官の運転手を雇うことが出来て、まず康定へ。ここは戦前中国の昆虫の産地として有名な所でしたので、ここを中心に山地に入り込んでは、蝶の採集をした。中国では蝶の採集が禁止されているので、人の目に触れないように注意深く行動することにしました。
気付かれないように、小さな渓谷などに入り込んで、こっそりと採集をした。また、
折多山の高所草原から峠に出て、高山蝶の採集と色鮮やかな高山植物をかなり採集をした。蝶の他にもゴミ虫の採集も随分と試みた。渓谷であったり、畑地であった
り、草原であったりして、魅力たっぷりでありました。このたび採集をした辺りは、翌年の四川大地震の中心地で、とてつもない被害を受けたのでした。僅か10日ほどの旅なので、大きな収穫はなかったが、スークーニャン山の近くを通って、山間や高原から6000ｍ級の山々が沢山見えたのが嬉しかった。また、パンダの保護施設も見学した。
私にとっては、大変短い期間の調査であったので特別記録に残す程ではなかっ
た。

142

＜四川省

パンダ保護区＞

イワヒゲ
143

87

2005・4～5 アラスカ デナリ国立公園 ハンティントン南西壁・デナリ南西壁○参加メンバー 横山勝丘、一村文隆
〇登山概要

横山勝丘

＜ハンティントン南西壁「志士」＞

一村とは初めての海外遠征だったが、普段は同じ職場で仕事をしている間柄。事前のトレーニングとして、
谷川や穂高で冬の壁を登り込んだ。
４月中旬
日本を出発し、アンカレッジへ。アンカレッジからは事前に予約しておいたシャトルバスでタルキートナまで移動。３時間ほど。タルキートナはデナリ国立公園の玄関口。ここの国立公園レインジャーステーションにて入山のブリーフィングを行う。

も我々のクライミング欲を十分に満たして４月下旬

くれた。ここから山頂までは一投足と思わセスナにてトコシトナ氷河に入る。眼のれたが、実はここからが長かった。

前に広がるハンティントン西壁の威容に

稜線は青氷で覆われ、想像以上に傾斜見入る。さっそく偵察を行い、南西壁に見は強い。まともに休む場所も皆無で、ただつけた氷の弱点を縫って山頂を目指すこ

ひたすら登り続けるしかなかった。

とにした。

夕暮れまでに山頂にたどり着き、記念撮影を済ませてから足早に下降に取りかか・ハンティントン南西壁「志士」初登４月27日る。
下降路は、これまた見事に続く青氷。

夜明け前にベースキャンプを出発。西稜

それを、何を間違えたかダウンクライムでのコルを１時間ばかり氷河歩きで越え、南済まそうとしてしまう。途中から傾斜は強西面に入る。最初に雪の詰まったガリーをまり、さすがに恐ろしくなって懸垂下降をダウンクライム。１時間ほどで南西壁の基申し出た。とは言え、それでも下降は苦労部に到着。ここでクライミングギアを身にした。

付け、登攀開始。

正しい道筋を探し出し、安全かつ確実

気の遠くなるような氷雪壁の後、凹角にに下降を続けるのは体力を吸い取られる。

食い込む薄氷に突っ込む。もちろん人工

途中、危うくロープの末端を下降器がすり物は一切見当たらない。何もない壁に足を抜けてしまうところだった。足元には2000

踏み入れる快感がそこにあった。

ｍの虚空の空間……。恐ろしや。

数ピッチ登ると、南稜に飛び出した。

いつしか日は暮れ、夜の帳（とばり）が思ったよりも核心部は短かったが、それで降りていた。それでも無理やり下降を続け144

る。延々と20回以上先の見えない下降を続ていたクライミングを実践できそうに思え

け、氷河上にたどり着いたのが夜中の３時た。

半。疲れ切って氷河上にぶっ倒れた。

５月18日

このクライミングは、私にとって最初の再び氷河を詰め、壁の基部でテントを

海外での成果となった。いきなり訪れたア張る。

ラスカという地で、運良く初登という結果

５月19～23日

を残すことができたのは、その後の私に

翌日から登攀開始。想像通り、非常にとって大きな原動力となったのは言うまでクオリティの高いクライミングを楽しめた。

もない。

氷、ミックス、そしてカチカチの花崗岩。しこのルートを「志士」と命名した。

かし、高所に慣れない私たちは背中の荷物がどうも重い。リードはまだしも、フォー・ハンティントン南西壁「志士」初登ローは全装備を背負ってのユマーリング

Alaska Grade4 1800ｍ A15/M5

で、拷問とはまさにこのこと。

2005年４月27・28日
・デナリ南西壁「デナリダイヤモンド」
５月５日

夜21時まで登攀を続け、見つけたテラスにテントを張って夜を過ごす。
翌日もまた翌日も、同じ動作を繰り返

私たちは次の目的に向けてセスナにし。上部では非常にクオリティの高いアイ乗った。カルヒトナ氷河だ。ここでは、デスクライミングが数ピッチ続き、「アラスカ

ナリのどこかしらの壁を登ろうと考えていに来て良かった」と思わずにはいられな

た。

かった。

まずはウェストバットレスにて高所順応

３日間の登攀で傾斜の強い下部岩壁ををする。５日間かけて5500ｍ地点まで到越え、上部の雪壁と長いウェストバットレ

達し、順応を終える。

スの下降に２日間を費やして、無事に私た

５月16日

ちはベースキャンプに戻った。

C1から東に延びる北東カルヒトナ氷河

体はヘトヘトだったが、心は溢れんばかに入った。C1からは良く確認できなかったりの充実感で満たされた。後に、私たちのだが、どうやら顕著な弱点が南西壁に見が登ったラインはデナリダイヤモンドといて取れた。それが何というラインなのかもうルートだったことを知った。
第３登だったわからないまま、私たちはこの氷河に入っようだ。

たのだった。

情報に捉われることなく、自分たちの目

氷河は想像以上に荒れていて、クレバスで見て自分たちの感性で登るラインを決めを迂回して時間を食うし、左右にロックオる。そんなクライミングの魅力に気づいた

ンされたセラックの脅威もあった。一日か遠征だった。

けてようやく南西壁の基部に到着し、壁を・デナリ南西壁「デナリダイヤモンド」

確認後にC1まで戻る。

第３登

登るラインは決まった。目星を付けてAlaska Grade6 5.7/AI5/M7

いたラインには、見栄えがする氷がところ
どころに垂れ下がり、まさに私たちが求め
145

88

2005・7 南米ボリビア レアル山群・イリャンプ北壁○参加メンバー 横山勝丘、佐藤祐樹〇登山概要○イリャンプ北壁ダイレクト（6342ｍ）

横山勝丘
この前年、ペルーアンデスを訪 れて い た 私
は、
たまたま目にしたボリビアア
ンデスのガイド
ブックに、非常に印象的なライ
ンの写った写真を見つけた。それからというもの、そのラインを登ることばかりを考えるようになった。翌年、２年後輩の佐藤とともに、40日間のボリビた。天気も良く、非常に快適な一日。このアトリップのチャンスを得た。

日は再びハイキャンプに泊まる。

６月下旬

翌日下山し、そのままバスに乗り込んでアメリカ経由でボリビアの首都ラパスに

ラパスに戻る。ラパスでは、到着時に泊入る。既に標高は4000ｍを越えている。数まった安宿の近くに更に安い宿を見つけ日間滞在して準備の後、順応のためにレアたので、そこに移動することにした。

ル山群最高峰のイリマニ（6439ｍ）を目指

数日間レストした後、いよいよ本気のクす。バスでコニの村まで行き、ここでポーライミング始動。とは言え、前年より温めターを探す。

ていた元来のプロジェクトは、正直言って翌日からキャラバン開始。丸一日のト

技術的にも厳しいのではないかという思

レッキングでプエント・ロトのベースキャン

いがあった。そこで、とりあえずもうひとつ

プまで（標高4500ｍ）。さらに翌日、標高のターゲットであったイリャンプ（6368ｍ）

5500ｍのハイキャンプに移動する。順応を目指すことに決め、バスで北上した。

のために、標高5800ｍまで登り、それからソラタの街は、レアル山群北西部に位キャンプに戻る。なかなか寒い夜だった。

置する小さなリゾート地で、ここで安宿をその翌日、それほど苦労することなくイ

取り、翌日の峠越えをしてくれるトラックを

リマニ山頂を踏む。数か所でクレバスの通過があっただけで、後はほとんど歩きだっ
146

見つけた。
翌日、トラックに乗って峠を越え、アンコマの村まで。ここで親子のポーターを見頂（6342ｍ）にダイレクトに飛び出した。なつける。さらに翌日、良く整備された谷沿

かなかエキサイティングなフィナーレだっいの道を行く。イリャンプのベースキャン

た。山頂で雪を削ってビバークする。寒い

プまでは丸一日の行程だったが、苦労するが、登攀成功の喜びで気持ちは軽い。

場所はなかった。

翌朝、南峰（6368ｍ）を越えてノーマル

翌日は、まず5500ｍのハイキャンプを目

ルートの南西稜を下降した。
南西稜は一カ指す。平坦な氷河上にテントを設置して余所だけクレバス越えがあったが、あとは比分な荷物を残置した後、壁の偵察に出かけ較的容易な下降だった。
5500ｍのハイキャる。目星を付けていた西壁は想像以上にンプまで３時間。

傾斜が強く、また、あるはずの氷もほとん

翌日、すべての荷物をまとめ、下山開

ど消えてしまっていて、非常な困難が容易始。往路とは別のトレッキング道をたどり、に想像できた。

ダイレクトにソラタの街に戻る。その晩はそこで、左に回り込んだ北壁を偵察すると、顕著な弱点が山頂に向かってダイレク

ソラタの街で祝杯を挙げ、７月15日にラパスに戻った。

トに延びていたので、これを登ることに決

数日間レストし、再びエネルギーが戻っめる。テントに戻り、クライミングの装備をてきた。残りの滞在日数は少ないが、最すべて持参して壁の基部まで行く。フラッ

後のチャンス、最大の目的に向けて出発

トな場所を見つけ、そこでビバークする。

する。

７月12日
出だしのシュルント越えに少し手間取るも、明るくなる頃には下部のガリーに入登山口までは順応と同じ。コニの村で再びポーターを雇い、翌日、別アプローチ
から目的の壁を目指す。

り込むことができた。下部ガリーは基本的

目指す壁はスリマニの南面。グルッとに同時登攀でぐんぐん進む。500ｍの薄氷

山を回り込み、かつては鉱山かなんかのの混じるガリーを詰めると、70ｍの高さの跡だったであろう良く整備された道を登る

セラックにぶつかる。

と、南壁が良く見渡せる場所に出た。

これは左端からアイスとミックスのコン

壁を見上げた瞬間、あまりにも細い氷がビネーションで２ピッチ（AI5/M5）。非常

申し訳程度に垂れている姿を見て、私たちに露出感があるが、氷も岩もしっかりしては諦めた。これは無理。また来年！そういて、クライミングそのものをたのしむこと誓って私たちは下山した。

ができた。

初めてのボリビアだったが、非常に充実

これを越えると、上部雪壁に入る。弱した時間を過ごすことができた。山自体も点はそのまま左上して稜線に出るのだが、比較的ボリュームがあり、ラインは非常に

我々はそのまま山頂に向かってダイレクト

攻撃的。ペルーアンデスのような氷雪壁とに延びる氷雪壁にラインを取る。

は違い、岩と氷のミックスとなる場所が多山頂直下で150ｍのミックスに突入。こく、私好みのクライミングが可能である。

こはところどころ傾斜が強く、岩も氷もグ

ボリビアという国自体も非常に魅力的。40

ズグズな場所があり、少し緊張した。

日間滞在して、航空券も含めて一人当たり

登攀開始から12時間後、壁から北峰山

15万円で事足りた。
147

89 2006・９～10 中国 シシャパンマ主峰8027ｍ遠征隊（JAC東海支部）○参加メンバー

隊長：田辺治副隊長：千田敦司

隊員：藤川勝人、剱持典之、山口貴弘、山本季生○登山概要
・カトマンズでの準備

BCマネージャー：竹中吾郎

9日 隊員６名と、カミシンゲ、パサンカ
ミの８名でアタックを開始する。パサ

9月4日から7日までカトマンズで準

ンカミは咳がひどく下山する。12時備する。副隊長の千田が梱包の指30分登頂する。その夜、ペルー隊の揮をとり、てきぱきと仕事を進め

３人が我々のテントに強引に入る。

ていった。

翌日さっさと下り、何の挨拶もない。

8日 カトマンズ出発。途中マオイス

この手のレベルの低い欧米人の話はト（反政府武装組織）に通行料の良く聞くが、ついに我々のもとに訪れ手数料を要求される。しかし、値た。BCにのんびりとバックキャラバン

切 っ た。 そ れ ほ ど 今 回 は 経 費 が用の再梱包をしている時、ナワンヨン

ひっ迫していた。

デンから「最近カトマンズでは、再充・BCへ
9日 コリダ経由でチベットに入る。

でトラブルが起きている。」

国境の町ザンムーは何でもあり、再充填品でなく、純正品を用意する

安い。ニェラム（3750ｍ）に３泊、ように指示し、その代金を支払った。

シルン（4700ｍ）に１泊、シシャパ

しかし、全てが再充填品であった。

ンマ大本営（5000ｍ）に４泊して10月14日 シシャパンマ大本営からの帰

ゆっくり体を慣らす。ここまで車り道、ラプ・チェカン（7367ｍ）の雄で入ってしまうため特に念入りな姿が望まれた。田辺が1987年日中友

高所順応が必要だ。

好合同登山隊で初登頂した山であっ

20日 BC（5500ｍ）に入る。またアドベンチャーガイドで旧知の近藤謙
司隊も前後してBCに入った。
・登山活動
23日から25日の間大雪。27日から本格的な登山活動に入る。エボガンジェ
ロ氷河を左岸を辿ってC1（6300ｍ）
へ１往復した後、30日から10月3日にかけてC1とC2（6800ｍ）の宿泊訓練
１度に行った。一方近藤隊は3日アタックをかけたが深いラッセルのため7700ｍで断念した。田辺隊は6日
C1、7日C2と進み、8日C3へ。

148

填品の酸素ボンベが出回って、高所た。
15日 カトマンズに帰着し、プレ登山を終了した。

＜大雪が降った後のシシャパンマBC＞＜シシャパンマ主峰（8027ｍ）にて＞ミヤマクロユリ
一部参考：日本山岳会東海支部報告書「K2からローツェへ」より

149

90

2006 ネパール 冬期ローツェ南壁登山隊（JAC東海支部）○参加メンバー 総隊長：尾形昇 登山隊長：田辺治 副隊長：千田敦司
隊員：藤川勝人、剱持典之、山口貴弘、山本茂久 BCマネージャー：竹中吾郎○登山概要・カトマンズでの準備からBCへ
11月4日 カトマンズの準備を開始した。ナワ
ンヨン デン から18名のシェルパの紹介を受けたが半数は初顔合わせである。
9日 巨大なロシア製
ヘリコプター２往 復で、隊荷６トンとメン
バーはシャンボチェへ飛んだ。ナムチェに下ってサクラロッジに投宿する。
10日 SPCCへ 行き登山物資の申告をする。
11日 6300㎏ の 隊 荷を105頭のヤクにあず
け、キャラバンが出発した。デボチェのロッジに泊まる。
12日 ディンボチェの予定が、チュクンまで進む。キャラバン中
ローツェ南壁が急峻な姿で迫っている。
13日 何 事もなく5200ｍ地点のアブレー
ションバレーにBCを建設した。
17日 ナワンヨンデンがお経を読んでプジャをあげてくれた。今回韓国隊もこの南壁に遠征にきている。
・登山活動
11月18日 田辺隊（剣持、山口、ナワンテン
ジン、キロペンバ）と千田隊（藤川、山本、
ペマツェリン、ペンバチョルテ）に分かれて登山活動を開始した。他のシェルパは総出で荷上げにあたる。18日 田辺隊はC1まで
150

ルート工作。
19日 千田隊は藤川リードで第２ロックケーブの垂壁を突破した。
21日 前回と同じ地点（5200ｍ）にC1を建設した。ここまで韓国隊とは別々のルートを作ったが、C1から上は共同でルート工作を行うことになった。具体的な話し合いも行った。秋の大雪のためたっぷり雪をまとっているため、落石が抑えられるし、悪場も埋まっていて通過しやすくなっていた。
今回は風だ。頻繁に吹き荒れていた。
22日 田辺隊と韓国隊は「象の鼻」にルートを延ばす。強風が「のど」にチリ雪崩を起
こし、落石が韓国隊員に当たる。直ちに彼を降ろす。この強風は28日 千田と山本がC2にルート工作に行き、6400ｍ付近で10ｍほど吹き飛ばされたほどだ。また、この日隊のエース格の藤川が右手に凍傷を負い、隊長判断でBCに下りる。
12月1日 やっとのことで田辺隊がC2（7100ｍ）を建設した。
2日 仮C3へのルート工作にあたった。この日、日本山岳会の年次晩餐会があり、ローツェ BCと衛星回線で結んで中継をした。
山本が担当するもオーバーワークがたたり
5日 咳のため助骨にひびが入りリタイアとなり、また貴重な戦力が失われた。6日 千田隊が仮C3（7350ｍ）を設営した。この困難な岩壁ルートは、日本隊のみで行うことにしていたが、藤川、山本がリタイアしたた
め、韓国隊のアン・チーヨンと突破した。
本格的な冬の強風の前、クリスマスをタ
イムリミットとした。シェルパが荷上げする
たびに落石で負傷者が増え、結局役に立ったのはナワンヨンデンの配下の約10名であった。
13日 ５日間の風の収まるのを待って登山を再開した。14日 田辺隊（山口、ナワンテンジン）がC2に上がると、２張りが強風のためポールがボキボキに折れていた。こんなことは初めてであった。
16日 田辺隊は猛烈な落石の洗礼をうけた。田辺のザックにも命中し、酸素ボンベに大きな傷が入った。引き返す。翌日ルート工作を行うが、ナワンテンジンが不調となりBCに下る。しかし、田辺と山口は予定していた8000ｍのC3地点に着いた。
21日 強風の中C3が建設され、千田隊（剣持、ペマツェリン）とアン・チーヨンがア
タックのためC3に入った。22日 千田隊は2003年とは別のラインで、山頂の左肩に突き上げるクーロアールを目指した。
23日 クーロアールに入り高度をかせいでいった。強風のため落石の嵐の中剣持はリードした。しかし、この日ペマツェリン
が落石をくらってリタイア。３日目、最後の力を振り絞って千田、剣持、アン・チーヨ
ンがルート工作に当たったが、8150ｍ地点
しか届かなかった。そして韓国隊は残念ながらここで断念となった。こうなるとその先は田辺隊が引き継ぐしかない。
22日 C1、先行するシェルパが大量の落石を落とし、下にいた田辺はオーバーハングの下に飛び込み間一髪難を逃れた。
23日 C2と移動した。
24日 C2にて田辺隊の一員になるようにペンバチョルテを拝み倒す。ナワンヨンデンの説得により了承し、メンバーとなる。
25日 千田隊と入れ違いに田辺隊がC3に入る。酸素ボンベの荷上げ関係から、２日間トライすることになった。また、天気予
報では「大きな気圧の谷が来るものの、あまり悪天にならず、かえって風が止んで絶好の登山日和になるでしょう。」
26日 千田隊の終了点に着く。40ｍの涸滝
の下クーロアール上部から岩雪崩、ここを登るのかと思うと身の毛がよだつ。気合を入れて登る。涸滝を越えると右リッジへの分岐点。その先は前人未到の場所と思ったら朽ち果てたピッケルがあり、氷の下にはフィックスロープも。クーロアールの最後は、20ｍ程の垂壁でその先はコルになっていた。先人の跡もここで途絶えていた。
27日 ボロボロの岩壁を山口が果敢にトラバースし、３ピッチ目ヒマラヤ襞の雪壁に挑む、雪はサラサラと崩れステップにならない。雪をたたき落としジリジリ登っていった。15時35分、山口は稜線に這い上がった。
雪煙をまとったエヴェレストがあった。ついに、我々は冬季ローツェ南壁を完登した。田辺が着いたのは16時、標高8475ｍ。山頂へは直線距離で200ｍだが、その余力がない。潔く山頂をあきらめた。
C3に着いたのは21時。
28日 C1まで下る。元気なペンバチョルテ
が25ｍ転落しレスキューヘリでカトマンに搬送し、終了した。

一部参考：日本山岳会東海支部報告書「K2からローツェへ」より

151

83, 91 2004・2006

インドヒマラヤ メルー峰
「シャークスフィン」6450m〇参加メンバー 馬目弘仁、黒田誠、岡田康、佐藤映志（2004年のみ）、花谷泰広〇登山概要（2004年）
8月23日にデリーに到着。準備ののち、○インドヒマラヤメルー中央峰北東壁「シャークスフィン」6450ｍ

陸路3日間で登山口のガンゴトリへ。4日間のキャラバンで8月31日にBCに到着。ここからメルーを目指す馬目・黒田・花谷トリオと岡田・佐藤ペアは別行動となる。
9月2日より登山活動を開始。シャークス
フィンの頂上に突き上げる岩壁を、カプセ
ルスタイルによるクライミングで目指すことになった。なお、同ピークは2001年にロシアのババノフによって初登されている。
※以下日程は記録になし。
9月下旬に6150m付近の岩壁を花谷がクライミング中に墜落。足首を負傷し行動不能に陥る。馬目・黒田・BCより岡田・現地で雇用したネパール人による救助の末、BCに帰還。その後シブリンから転戦した2名を加えた4名で別ルートからのクライミングを開始したが、落氷事故のため下山。

良者続出のトラブル続きの高所順応では遠征は終了となった。

あったが、9月18日より頂上へのクライミン
グを開始した。

〇登山概要（2006年）
8月23日 出国。今回のメンバーは馬目を

19日は早朝より雪。行動を遅らせ、午後にC1入り。20日は雪により一日停滞。

隊長に、黒田・岡田・花谷の4名でのトライ

21日は待望の晴れ間となり、手持ちのローとなった。デリーでの準備のあと、陸路3日

プを岩壁基部に向けて7ピッチ分フィックとキャラバン4日で、8月31日に懐かしのBCス。しかし夕方頃から再び降雪となり、今へ。9月4日に4800m付近にABCを設営し、度は大雪の様相となった。雪は翌日にか本格的な登山活動に入る。前回の挑戦でけて降り続き、早くも食料の切り詰めが始

は、ポータレッジを用いたビックウォール

まった。もともとC1からは1週間の行程をスタイルでのクライミングとなったが、今回考えて食料や燃料しか用意していなかっはハンモックを用いたアルパインスタイル

たため、やむを得ない。話し合いの末、一で挑戦することになった。実際はカプセル

旦下降して再びトライすることに決めてあ

スタイルに近いものがあるが、できるだけとはひたすら時間が過ぎるのを待った。

シンプルなクライミングを我々は望んでい23日、風は強いが雪はやんだ。しかした。9月8日にC1（5300m）を設営。体調不2日間に渡る大量降雪のため、すぐには行152

動ができない。ここで再び話し合い。昨日と、距離感が狂う。近くに見えていた稜線は一旦下降を決めたが、ここで下りてしまがなかなか近づかない。楽勝モードが吹うとこの好天の周期は終わってしまうかも

き飛び、日暮れも重なってだんだん目つきしれない。現実的にできることを考え、当も変わってきた。おまけに夕方頃から天候

初のラインを変更して、初登のババノフのが崩れ始め、再び雪となった。ルート上にラインからのクライミングをすることに決はもはや雪崩と言っても過言ではないほめた。さっそくフィックスを回収し、翌日

どのスノーシャワーが降り注ぐ。そのなかからのクライミングに備えた。停滞の消耗をジリジリとルートを伸ばし、稜線直下のなどまるでなく、クライミングができる喜び

雪庇下に到達。標高は6250mだった。ちょにあふれていた。

うどいいビバークスペースを発見し、着の9月24日、朝4時頃にC1を出る。ババノフ

身着のままのお座りビバークとなった。やのラインは、
C1から頂上を見て右手の雪壁

はり日付が変わる頃に落ち着いたが、私はをまず登ることになる。大量降雪のおかげ

一睡もできなかった。

で硬い氷が隠れていたが、アンカーを作

9月26日、快晴となった。窮屈な姿勢とるには少し苦労させられた。15ピッチほど寒さは耐え難く、3時に起床。食欲はなのクライミングをトップを交代しながら進く、お茶を飲んで頂上に向かった。雪庇

む。フォローはユマーリングで続く。雪壁は難なく乗り越えることができた。圧倒的は次第に悪い雪質となり、岩壁にラインをな光景が広がっていたが、頂上しか目には求める。幸いなことに登れそうなラインがいらない。もう目と鼻の先だった。頂上直あり、黒田と馬目が渾身のクライミングでこ下で馬目とトップを交代。馬目にとっては4

こを切り抜けた。すでにあたりは真っ暗に

回目の挑戦。しかも前回は私の事故のせなり、現在地もよく分からなかったが、標いで敗退となった。どうしても先に頂上を

高5800mぐらいだろうか。小さなテラスで踏んでもらいたい。本人は固辞したが、先立ったまま行動食を頬張り夕食とする。落に登ってもらった。馬目の目からは涙が溢ち着いたところでハンモックを吊るし、日れ、再起をかけていた私もまた涙だった。

付が変わった頃に就寝。丸一日行動した

ヘッドウォールを登らずしてシャークスフィ

疲れも手伝い、熟睡できた。

ンの完登はない。今でもそう思うが、この

9月25日、快晴となった。岡田が右に回り込みながら懸垂下降してラインを偵察。

時はそれ以上にこの頂が大事だったのかもしれない。

すぐにガッツポーズが見えた。ここからは4人揃って記念撮影をし、下降にとり快適な雪壁が続いているように見えた。
しかかる。登るときに残しておいたアバラコ

かしトップの馬目のクライミングは慎重に

フの懸垂支点のおかげでスムーズな下降

ならざるを得なかった。
雪壁には十分な雪となり、21時頃にはC1に戻ることができが載っておらず、デリケートなクライミング

た。この日の夜は遅くまで熱く語り合ってを強いられることになった。80mをノープしまった。

ロテクションで突破し、その後も不安定な

翌日はゆっくりと行動を開始してBCに雪質が続いたが、やがて安定した雪壁とな下山。ほろ苦くも充実した時間を噛みしめ

り行動スピードも上がった。壁の中にいるることができた。
153

92

2006・4～5 アラスカ・デナリ国立公園
ブロークントゥース北壁・ハンター ノースバットレス○参加メンバー

横山勝丘、佐藤祐樹、山田達郎、一村文隆○ブロークントゥース北壁（2715ｍ）

〇登山概要

横山勝丘

前年に引き続き、再びアラスカを目指

峻な壁に、氷が無数に張り付いている。
まさに、我々が最も欲する壁だった。

す。今回は、後輩の佐藤、前回のパート

目星をベアートゥース東壁に定めて、こナー一村に加え、佐藤のパートナーとしれをトライしたが、あまりに傾斜の強さ、技て、普段から一緒に登ることの多い山田達

術的な困難さに、経験したことのないほど郎を加え、総勢４人での遠征となった。

の恐怖を感じ、たった２日で、標高差にし更に、アラスカでのクライミングの後はそて400mで敗退となった。

のままボリビアに向かい、前年やり残した大次はもう少しマイルドなものに！という物を落としに行くという壮大な計画とした。

ことで、氷河の最奥に位置するブロークン

３月末に出国した我々だったが、タル

トゥースを目指し、首尾よく新ルートを登キートナでまさかの停滞。毎日雪が降り積
もり、セスナが飛べない。１週間待たされ、ようやく最初の目的地に向かった。

ることができた。
佐藤と山田も、ムースズトゥース東壁の攻撃的なラインをトライした。結果は敗退

バックスキン氷河は以前より興味のあだったが、実に果敢に攻めたと思うし、そる場所だった。ビックウォールのような急のライン取りは、男らしかったと思う。

154

Broken Tooth（2715ｍ）North Face

Mt.Hunter（4441ｍ）North ButtressFirst Ascent“Before the Dawn”

Deprivation”

アラスカグレード5（ED2）5.9/WI4+/M6

アラスカグレード6（ED3）AI6 / M7

1000m

1800ｍ
（1200ｍの壁と600ｍの雪稜）

４月26・27日

一村文隆、横山勝丘

５月10～12日

一村文隆、横山勝丘

ブロークントゥース北壁の初登ルート。

1994年にマーク・トワイトとスコット・

壁の真ん中を貫く氷と雪のラインで、見たバックスによって登られた、北バットレスの目にも内容も最高。バックスキン氷河のみ

右端に位置するルート。一目瞭然のグロッ

ならず、アラスカのクラシックとなるべき内

トと雪壁を繋ぐラインで、北バットレスの容はもっていると思う。

各ルートの中ではクラシックの部類に入る

我々は初日17ピッチ登り、雪を削ってビと思う。

バーク、翌日6ピッチ登って山頂に立ち、同核心は下部の岩壁帯で、頼りない氷ルートを下降、19回の懸垂下降で氷河にを騙しながらクラックシステムを繋げる

降り立った。38時間ラウンドトリップ。

（M7）。

核心は１ピッチ目で、垂直のシンクラック

ここ数年、北バットレスの完登はままなを辿る（M6）。中間部は、ガリーとランネ

らず、壁の状態も悪いと周囲のクライマー

ルに食い込む薄氷を繋げる。11ピッチ目のには言われたが、彼らが言うほど状態がミックス、13ピッチ目の薄氷、19ピッチ目

悪いとは思えなかった。確かに初登時ののチムニーが悪い。上部に行くに従い岩も写真と比較すると、氷の量は一目瞭然の氷も脆弱になり、デリケートなクライミング

差があるが、その分テクニカルなクライミを強いられた。

ングが楽しめるのではないかと思う。

全体的にそれほどの高度な技術は必要

下降は北 バットレスを辿るのが一 般としなかったが、ルートファインディング的であり、西稜は基本的には勧められと支点作り、スノーシャワーには悩まされない。

た。僕達はF2を左のランネルから巻いた

西稜は技術的には問題は少ないが、あが、それを直登すれば、より難しく危険なまりにも危険だ。僕たちは山頂からカルヒ

クライミングになるだろう。

トナ氷河まで15時間費やした。ハンターは

バックスキン氷河でのクライミングを終

標高4400mとあまり高くないが、西稜の標えた後、我々はセスナを呼んで一路カルヒ

高差は2500m。下手なヒマラヤよりも難し

トナ氷河に向かった。ここには、ハンター

いと思う。

北壁という珠玉のミックス壁がある。標高差1200mの、極めて傾斜の強い壁だ。そこに、無数の氷が垂れている。更に、それがセスナを降りて１時間ちょっとで壁の取り付きというのだから、行かない理由は
どこにもないというものだ。

155

93 2006・6～7 アンデス・ボリビア ライカ・コーリュ南壁・イリマニ南壁○参加メンバー

横山勝丘、佐藤祐樹、山田達郎、一村文隆〇登山概要 横山勝丘
アラスカでのクライミングを終えた４人
は、一路ボリビアを目指した。準備が整
い、イリマニのノーマルルートで順応。数日かけて順応を終え、再びラパスに戻って３週間分の食料を調達。それから、いざ
イリマニ南面へと向かう。今回は、ポーターも10人強。ボルダリングマットまであげる。
ベースではボルダリングをして過ごし、山を見上げて目標を決める。なんて贅沢！
とにもかくにも、前年に敗退したあのラインを片付けなければ。見る限り、状態も前
年よりは良さそうだ。
Nevado Illimani Pico Layca
Khollu（6159ｍ）South Face“acalanto”
ED1 WI5R 950m
2006年6月14日 一村文隆、横山勝丘
イリマニ山群の南端に位置する小ピー
クだが、南壁は垂直の岩壁が1000m近くにわたって落ち込○イリマニ南壁んでいる。そのど真ん中を一直線に山頂に向かって延びる氷がある。下部 壁は予想 以上に容易で、２ピッチ
目の薄氷と６ピッ
チ目のミックス以
外は、ほとんど支点も取らずにすんなりと越えられた。
⑤
上部壁の５ピッチが核心部で、非常もろに脆い岩壁に、それ以上に脆い薄氷が張り付いているといった感じ。12・
156

13ピッチ目は傾斜も非常に強く、氷は殆どない。この標高ではかなり難しい内容を持つと思われる。最後は雪壁をコンテで登り、稜線に出た。山頂からは東側の氷河を下ってビバークし、翌日ベースキャンプの側壁を懸垂下降して下山した。とにかく見た目が最高のライン。内容はともかく（内
容も悪くないが）、こんなカッコいいライン
はあまりない。登れてしまえば、あぁこんなもんか。という感じも無きにしもあらず
ではあるが。そう言えば、このラインを見つけてから丸２年間以上の間、このラインを追い続け、そのためいろいろな経験を積み、努力したおかげで今の自分があるのだというのもまた事実。そういう意味では、
自分自身の成長を感じることができた時間だったし、こうして一本のラインに自分自身の時間やエネルギーを消化させることができたことを率直に喜びたい。

④

②

③
①

Nevado Illimani Pico Sur（6439ｍ）
South Eace“PHAJSI Face”
TD+ WI4＋1200ｍ
2006年6月14日 佐藤祐樹、山田達郎
イリマニ南壁に垂れ下がる３本の氷のど真ん中を登る。非常に明確なラインで、
これまでトライされていなかったのが不思議なくらい。上部は600ｍ雪壁を辿る。一日で山頂を越え、西面のノーマルルートを下降。翌日、村から登り返してベースに戻ってきた。山をグルッと一周するのは、実に冒険的だ。登り返してベースに戻ってきた
彼らの顔は、充実感で満たされていた。
＜ライカ・コーリュ南壁＞

数日後、我々は再び２チームに分かれて登攀を行った。
Nevado Illimani Pico Sur（6439ｍ）
South Face Puerta del Sol”
ED1 WI5R / M5 1200ｍ
2006年6月22日 一村文隆、横山勝丘
イリマニ南壁初登ルートのすぐ右にある非常に細い氷のライン。コンテを交えながら下部をこなし、上部壁の出だしが核心である。支点が非常にプアであり、かなり痺れる。その上は快適な氷のランネルとな
り、雪壁に出る直前のピッチは完全な岩をドライツーリングで登る。見た目的に最高のピッチをこなすと雪壁に出、あとはひたすら雪壁をノーロープで駆け上がり稜線に出た。荷物を置いて山頂を往復する。下降は同ルートにとったが、雪壁のクライム
ダウンには神経をすり減らされた。岩壁部分の懸垂下降中、残り２ピッチ程の場所
で、落石を食らう。上から落ちてきた石はザック大で、とっさに頭を隠したが、私の左腿にぶち当たり、そこからは滝のように血が流れた。なんとかして取り付きまで懸垂下降を続け、そこから目と鼻の先のABCに駆け込む。
Nevado Illimani Pico Sur（6439ｍ）
South Face“Inti Face”
TD＋WI5 600m
（下部岩壁のみ）
2006年6月22日 佐藤祐樹、山田達郎
３本の氷のうち、一番左のライン。上部
は数日前に辿っていたので今回は割愛した。快適な薄氷が延々と続く。１日で登って、同ルートを下降。
翌日、ABCに横山を残し、一村がベース
キャンプにいる佐藤と山田に救助要請し下山。直ぐに３人でABCに戻り、横山と合流。横山は３人のサポートを受けながら、
何とか日暮れ前までにベースに戻った。
その翌日、すべての荷物をまとめ、１日がかりで下山（普通なら２時間）。折良く通りがかった車を止め、ラパスまで乗せてもらう。その後、帰国を延ばして佐藤と横山はパラグアイに住む西阪さんを訪ねてバスで南下。充実した時間を過ごし、再びラパスに戻り、抜糸を済ませてから帰国した。
いろいろあったが、今思えば非常に波乱万丈の面白い旅だったと思う。
157

94

2006・10～12 信州大学 ネパールヒマラヤ カンテガ峰6779ｍ北壁ダイレクト登山隊○参加メンバー

隊長：横山勝丘

隊員：佐藤祐樹〇 はじめに 横山勝丘
＜カンテガ全景＞「カンテガ」とは、馬の鞍を意味
し、エヴェレスト街道を奥まで進んでいくと、右前方にその名の通りの山容を現す。他の山からは距離を置き、特異な山容と相まってひときわ印象的な山であるが、それが登攀対象として捉えられるかというと、また別の話だ。エヴェレスト街
道側からは、登路となるラインはほんの僅かで、それも非常に急峻な氷壁だ。ノーマルルートはほとんど無いと言って良いが、初登のルート
はそもそも谷が違う。この山は、目指すクライマー自体が少ないとともに、簡単なルートは一切ない。この山には北壁が二つある。一つは、エヴェレスト街道に面した壁で、かつてジェフ・ロウ等アメリカ隊がアルパインスタイルで登攀しているが、カンテガ本峰ではなくⅡ峰に突き ＜カンテガ基部より北壁を見上げる＞
上げている。もう一つの北壁は、トレッキングピークとして名高いメラ・ピークと同じ谷を辿り、そのどん詰まりに位置する。この壁は、2000
年にロシアのバレリー・ババノフに
よって単独で登攀されている。しかし、この登攀に関してはフィックスを大量に用い、かつ山頂まで抜けていない。壁は非常に急峻のまま
1300m 伸び上がり、質の良い氷が一面に広がっている。ババノフはこの壁の右端を登っているが、このどは惨憺たるものだった。それまで、アラス
真ん中はまだ未踏のままだ。初めてのヒマカや南米で積み上げてきた経験が全く役
ラヤ遠征に出かけた。狙うはこの壁のダイに立たなかった。6300m まで登り見上げレクトライン。初めてこの壁を目の当たりにた 500 ｍは、果てしなく遠いように感じた。
した時の興奮と恐れの入り混じった不思
議な気持ちは今でも忘れられない。結果
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○登攀概要・ベースキャンプ（BC）、順応から ABC へ
BC へのアプローチの２日目に佐藤が風邪を引いた。それがそのまま僕に引き継がれた。4600m の峠越えを含む５日間をかけて 10 月 23 日辿り着いた。BC からは、カン
テガは全く見えなかった。風邪なのか高山
病なのかわからない状態での荷上げは、大学に入っての最初の合宿を思い起こさせてくれた。順応は名もない小ピーク6200mで２泊し、比較的順調に終わった。しかし咳
は相変わらずのままgo upの日を迎えた。
35㎏の荷物が肩に食い込み、想像していた以上に ABC（前進ベースキャンプ）までの道
程は遠かった。２日かけてたどり着いた
ABC から初めてカンテガ北壁を見ることが出来た。唖然として息が詰まった。ここはまさに建物の壁を想像すればよい。1200m
垂直のまま、何一つ遮るものがない。壁に太陽の光が当たる事は１秒たりともない。氷は 1200m、真っ直ぐに延びていた。
・登攀活動
12 月 5 日 懸案のベルグシュルンド越え
は、苦労しながらも何とか越えた。決して順調にとはいかなかったが、それでも着実に進んだし、薄氷を積極的に使ったミック
スクライミングを楽しむ余裕さえあった。
夕暮れがやってきて、僕たちは垂直の氷壁の中でロープを渡し、それにぶら下がってハンギングビバークをした。ロープは尻に食い込み、ものの 30 分で苦痛に変わった
し、ストレスも溜まった。それでも、気持ちだけは非常にポジティブだった。行ける、という自信は変わらなかった。
6 日 １ピッチ目は、のっけから神経を使
うピッチとなった。傾斜の強い壁に張り付いた氷は、それまでとは違って使えないものだったが、右に左に動いていくと、上部氷壁への抜け口が見えた。このピッチはリードに１時間以上を費やしたが、それは単に難しさの為だけではなかったようだ。

寒いのだ。リード中、不安定な危うい場所
で、僕は何度も手袋の中で手を丸めていな
ければならなかった。それでも下部のミックス帯を抜けることが出来た。
「よし、この
調子ならいける」。寒さは相変わらずだったので、この先ダウンジャケットを着ることにした。次のピッチは問題なく登れた。しかし、登っても登っても一向に体が暖まらない。次のピッチから徐々に難しくなり始めた。フォローは、重荷を背負っての辛いユ
マーリングだ。標高と寒さでの拷問である。
いよいよ、壁は垂直になった。完全な青氷。
「これはまずい」、ダウンジャケットを着ていることで体が自由に動かない。すぐに腕と足がバンプする。相変わらず体は冷え切ったままだ。手の指は痺れて、感覚がなくなる。頭上に続く青氷は、果てしなく続いているように見えた。既に４時を回っている。その時、ルートの左の方に氷柱の下がった洞穴が見えた。直ぐに佐藤に提案し、移動した。日が沈んだ。一気に周囲は暗くなり、気温はぐんぐん下がる。
洞穴手前で佐藤がヘッドランプを落とす。
ほうほうの態で氷柱の下にたどり着く。決して快適とは言えないが、どうにか夜を過ごせそうな場所だった。 僕は、 ほんの
ちょっとの気の緩みでシュラフを落としてしまった。クライマー失格である。本当に情けない。翌日の行動について話をした。
垂直の青氷を 500m 続けて登りきる自信
は、残念ながら持ち合わせていなかった。
7 日 冷たい強風に耐え切れず洞穴を出た。向かう方向は下だ。あっけない、４
時間かからずに氷河に降り立った。ABCまで戻りテントを張る。午後になって風はさらに強まった。
8 日 強風の中８時間もかかりBC に着く。
カンテガ北壁。世界最高クラスの壁とは言えないかもしれないが、少なくとも僕が目にした壁の中では、スケールも内容も、群を抜いて素晴らしいものだった。
159

95

2007・11 ネパール ゴーキョ・ピークトレッキング○参加メンバー

リーダー：佐々木慶正

メンバー：加藤昇一、まさ子、日浅護、隆子、田中功一、前田功、岡本江美子、

青島ほしの、大島いよ子、前津壽嗣、石山駿、松尾武久〇トレッキング概要
11月9日

松尾武久

成田～バンコック

登る。
峠からはアマ・ダブラム、タムセルク、

成田からは５名、TG機に搭乗、7時

カンテガが真近かに見える。500mを間でBKKへ。

下降。

10日 バンコック～カトマンズ

16日 ポルツェタンガ～ドーレ

予定通りKTMへ。30年ぶりの風景で

夜、朝とトイレに行く。朝食をセーブある。37年前を思い出す。

する。２時間で着く。4285m迄登る。

11日 カトマンズ～ルクラ～パクディン

17日 ドーレ～マチェルマ

5時15分ホテル発。30分の飛行で着。

胃腸も回復。満天の星、牡牛座のアルエヴェレスト街道はよく整 備され、デバランの赤いのを大発見した。塩クスム・カングル（6367m）、ヌプタ

昆布茶が美味。ドート・コシの高い（5885m）昼到着。

道を行く。

12日 パクディン～ナムチェ・バザール

18日 マチェルマ～ゴーキョ

タムセルクが素晴らしい姿で見えた。ナ

相変わらず天気も良い。ドート・コシ

ムチェの途中でエヴェレストが見え、の右岸を高巻く、緩やかな登り。第２

ロールワリンのテンギラタウ、南面はのポカリを過ぎ、ドート・ポカリの脇

コンデ・リ。

がゴーキョ。逆さのチョー・オユーと13日 ナムチェ・バザール滞在
見晴らし台からの展望。エヴェレス

ロッジ。
19日 ゴーキョ・リ登頂

ト、ヌプチェ、ローツェ、アマ・ダブ

7時45分出発。頭痛も無く快調。ローラム。

ツェ、マカルー、エヴェレストが大き

14日 ナムチェ～クムジュン～サーナサ

く見えてくる。9時45分、5360m到着。

サーナサに行く予定を変更してクム

ギャジカン、ゴジュンバカン、チョー・

ジュンで一泊となった。シャンボチェ

オユーと世界一の眺望だ。膳所高校の丘の道を行く。エヴェレストビューの校歌を歌ったが一番だけで精一杯

ホテルに寄りコーヒーを楽しむ。昼であった。

からイエティの頭皮があるラマ寺に

20日 ゴーキョ～ドーレ

行くが、ゴリラの頭の感じであった。

21日 ドーレ～キャンジュマ

4100m迄登り、今日はテント泊。

22日 キャンジュマ～モンジョ

15日 クムジュン～ポルツェタンガ
アマ・ダブラムを真正面に見てモーン

24日 ルクラ～カトマンズ

峠迄。

27日 成田着

右手にドート・コシを見ながら岩道を
160

23日 モンジョ～ルクラ＜ゴーキョ・リの頂上に立つ＞

ハヤチネウスユキソウ
161

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2008・4～5 アラスカ デナリ国立公園 ベアートゥース北東壁・
ハンタームーンフラワーバットレス・デナリ継続登攀○参加メンバー〇登山概要

横山勝丘、一村文隆、佐藤祐介、山田達郎、井上祐人

横山勝丘

４月18～20日

３度目となる今回のアラスカ遠征は、５４月７日、バックスキン氷河へフライイ

人の大所帯となった。この地もすっかり慣

ン、11日まで偵察と天気待ち。当初の予定れてきたこともあって、ならば仲の良い友だった東壁は、壁の条件はあまりに悪く、達と楽しく過ごし、手当たり次第に登りた

黒々としていた。

いラインを登ろう、というコンセプトで計13日、下部を登り始めるが、天候が急変

画を進めた。私の狙いは二つあって、ひのため３ピッチ目から退却。17日まで天候

とつはバックスキン氷河に聳え立つベアー

待ちのあと18日に取り付き、壁の中間部のトゥース東壁。２年前に敗退したラインだ

雪壁まで登り、ビバーク。翌19日、上部のが、その傾斜はこれまでに見たどの壁より顕著な弱点を突いて山頂にダイレクトに抜も強い。そしてもうひとつが、デナリにおける。登攀時間30時間。山頂でビバーク

ける継続登山だった。アラスカグレード6

後、20日にイーストガリーを８時間で下降。

（当地における最難グレード）の２本のラインは、顕著な弱点に取った。とは言えルートを継続して登ろうというもので、果た

非常に傾斜が強く、人工登攀やシビアなしてそれが可能なものなのかもわからな

ミックスクライミングを強いられた。技術かったが、アラスカ３度目ともなると、そう的にも、内容も、そしてライン取りも、代やって自分なりに新しいアイディアをどん

替案とは思えないほどのクオリティの高さ

どんつぎ込んで面白い登攀を考えていかであった。満足している。その後、セスナ

なければならない。まあその時点で、この機に乗ってカルヒトナ氷河を目指した。まアラスカという地が「遠征」→「クライミン

ずはデナリのウェストバットレスで順応しグツアー」に変化しつつあるというのも事た後、ハンター北壁の条件が思いのほか

実で、それを認識したからこそのアイディ

良く、急遽ここの有名ルート、ムーンフラ

アでもあった。とにもかくにも、これが実

ワーバットレスを目指すことにした。

現できれば、きっと凄いことになるだろうとの予感はもちろんあった。そして、上記

ハンター北壁ムーンフラワーバットレスの２つのプロジェクトが完成すれば、私自AK6、5.8 AI6 M7身にとってのアラスカにも一区切りを付け

最終ロックバンドを越えたところまで往復

ようという意気込みで、現地に向かうこと

38時間

にした。

４月23～24日
噂のとおり、ルートのクオリティは最高

ベアートゥース（3069ｍ）北東壁初登攀

クラス。氷もミックスも、そして岩質も、“Climbing Is Believing”1250ｍ

素晴らしかった。惜しむらくは、出発時点

AK6 5.10a AI5 M7R A1＋

ですぐに悪天の到来を知らされていたた

一村文隆、佐藤祐介、横山勝丘

めに、壁の核心部を越えたところで退却と162

なったことである。やはりこの手の壁は、な感想か。

山頂こそが終了点である。とは言え荷物は個々の技術的な難しさよりも、この手の３人で６㎏と軽量化し、限られた好天をつ継続登攀では、いかに精神的な意識の高

いて充実した登攀を実践できて満足してさを保つかがカギとなる。もちろんそのたいる。

めには、部分部分で消耗しないだけの体力・技術が必要だし、そしてまた、長期間

デナリ（ マッキンリー6194m）継 続 登 攀の好天をゲットする運の強さも。そういうサウスバットレス東壁アイシスフェース～同意味では、登山におけるすべてのスキルが西面ランぺルート下降～南壁スロヴァクダ

要求される。非常に充実度の高い登攀とな

イレクト登攀
“Pachinko on Denali”

る。今後、この手の登攀がアラスカのみな

５月11～18日

らず、世界各国で実践されることを願う。

11日、ルース氷河のウエストフォークへ

同時期、山田達郎と井上祐人の２人は、再びセスナに乗ってフライイン。同日、ア

デナリのカシンリッジから南に延びる稜イシスフェースを同時登攀で８時間登攀。

線からカシンを継続し、山頂を目指す途

翌日は悪天候のため停滞し、13日にアイシ中で消息を絶った。私にとって、大切な仲

スフェースを完登（18時間）。14日、ランぺ

間がすぐそばで亡くなる最初の経験となっルートを下降（４時間半）。15日にスロヴァた。非常に悲しい経験であったが、彼らがクダイレクトに取り付き、17日カシンリッジ

辿ったラインは非常に美しく、それがそのに合流（ここまで40時間半）。18日に３時まま彼らの生き様となって現れてくるよう間で山頂に達し、ランディングポイントまな気がして、彼らには尊敬の念を覚えた。

で11時間で下降した。アラスカグレード6、彼らの冥福を祈るばかりだ。

5.9 AI5+ M6+。間に1200mの下降を挾
み、登攀標高差＜デナリ

6194ｍ＞

4900m。８日間かけて、この継続登攀を完成させることができた。途中、私が雪盲になったりと、様々な困難もあったが、８日目にデナリの山頂に立った時は、泣けるほど嬉しかった。
「い
やあ、やれちゃうも ん だ な ぁ」と言うのが正直163

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2008・10～11 信州大学 ネパールヒマラヤ カンテガ峰6779ｍ北壁ダイレクト登山隊○参加メンバー

隊長：横山勝丘

隊員：佐藤祐樹○カンテガ北壁登攀ライン○登山概要
10月14～17日 キャラバン～BC
登山の前からいろいろなことがあったが、横山の荷物が無事届き、やっとキャラバンを開始することが出来た。キャラ
バンコースは、4600ｍの峠を越えていくので順応にも丁度良い。全て人の手で荷物を運
ぶためどうしてもポーター代が高くなってしまう。少しでも安く、軽くするため食事はすべてロッジで取ることにした。結果、ポーターは、前回より6人少ない、7人で行くことができ、費用を抑え＜14ピッチ目、広大な氷を登る横山＞

ることができた。
10月18～20日

高度順応

BCからメラ・ピークへ順応に向かう。ノーマルルートはロープが必要な場所はほとん
どなく、非常に簡単だ。この時期は人も非常に多くHC（高所キャンプ）はテント場に困るほどの混みようだ。予想以上に早く着き、その日のうちにHC（5820m）まで進んだ。翌日には山頂を踏み、その翌日ももう一度山頂まで登り、BCまで戻ってきた。

会う。ここから先、降りてくるまで太陽を

10月23～24日～ C1（5200ｍ）～ HC（5500ｍ）

一切拝むことはできない。
この氷河の末端

カンテガ北壁へはここからが非常に長く、は状態が悪く、迷路のようになっている。

つらい思いをする。まずは永遠を思わせる

今回はアメリカ隊が先行していたので難なモレーンを突破し広大なガレをひたすらく通過できた。２年ぶりにHCに戻った。

登ると、大きなロックバンドの上に出る。こ10月25～27日

こには凍りついた氷河湖があり、日射も良

25日 ２時起床、３時半HC出発。4時半登好。ここをC1とした。ここで屈強なアメリ

攀開始、19時ビバーク地。

カ隊の３人と出会う。彼らも北壁だが左方まだ暗いうちにシュルントに到着する。

のカンテからの登頂を目指すという。C1か

HCから見た限りでは全く問題ないようにらモレーンを歩くとHCに通じる氷河に出見えたが、実際来てみると容易に登れそ164

カンテガ北壁アタック

うな場所はなかった。何処も下はぽっかり

先は見えてくる。横山が登り始める。腕のと穴があり、かつ上の雪壁はオーバーハン

パンプは最高調。それでも頑張って大きグという状態だった。１ピッチ目担当の横な岩角まで登るが、スクリューが足りなく山がオーバーハングの雪壁を掘りながらなってきた。スクリューで完璧に作ったビ

進むことになった。ピッケル２本を埋め込

レイ点で一夜を明かす事にした。一つのみ、強固なアンカーを作る。ハング内の雪

ハンモックに２人で座り食事の用意をするは脆弱そのもので、スノーバーを埋めてもが、火がつかない。一晩中ライターをいじ

抜け出てくる始末。ジワジワと進むしかな

るが、食事も作れず、水も一切飲めなかっい。１時間半ほどを要した。非常に緊張をた。仕方がないので行動食で我慢してい要する作業だった。シュルントを越え、３たが、咽喉はカラカラだ。さらに、ハンピッチ交替で高度を稼いでいく。下部壁

モックの居心地もすこぶる悪い。ほとんど

は４～５級のパックスノー＆薄氷で、支点一睡もできず朝を迎えた。

を作るのが大変で、わざわざ掘り返してか

27日 4時起床、6時出発、7時半敗退決定。

ら岩から支点を取らなくてならない。ビレ

8時下降開始、17時半HC着。

イ点を構築するのに苦労を強いられた。当

最高調の疲労と脱水を身体全体に感じた

然傾斜は強く、リードもフォローも苦労はまま朝を迎えた。前回も３日目の朝そのま変わらない。９ピッチ目、横山が核心であま下降を開始した。今回は少しでも悪あがるミックス帯を越える。10ピッチ目佐藤がきをしたい。行動食だけを無理矢理押し

行くが、時間をかなり食ってしまう。もう辺

込め、横山が登り始める。だが、登ってりは真っ暗。上部に氷のハング帯の下でハみて疲労が限界ぎりぎりのラインまで達し

ンモックを吊るすこととなった。ホットミルていたのがわかった。昨日登ったラインをクを飲み干すとすぐに寝てしまったが、１トップロープ状態でたどるだけなのに、設

時間ごとに起きていた。予想に反してハン

置した全てのスクリューで休まなければな

モックが使いづらい。それでもロープよりらない始末。２人はもはや登れる状態で良い。

はなかった。その時、空から雪が舞ってき

26日 4時起床、6時出発、18時ビバーク。

た。
「敗退」という文字を迷わず口にした。

最初のロックバンドを越えてしまえばあと

佐藤も今まで経験したことのない疲労をは単調な氷の壁だ。実際難しい、やるべ

感じていた。横山が降りてくる間に、眠りき事はひたすら腕のパンプに耐えてアッ込んでいた。ただ、生きて下まで降りよう

クスを振り続け、ふくらはぎのパンプとそという気持ちであった。HCに下りてきて、れに伴う便意にただ耐え忍ぶ事、これに２日ぶりに水を飲み、食事をとることが出尽きる。徐々に傾斜は強くなり、この日も来た。

夕暮れ迫る19ピッチ目、いよいよ身体が悲10月28～29日

鳴を上げ始めた。そして、見上げる氷は明

数日ぶりに陽の光を浴びた。BCに帰るとらかに前傾している！「氷は垂直以上にはコックが美味しいものを作ってくれた。

発達しない」とのたまった人間を懲らしめ

10月31日～11月2日てやりたい。垂直以上に発達している。第

今考えられるのは、ただ「疲れた」。生きて二ロックバンドの直下。これさえ超えればいればまた良いことがある。

HC ～ C1～ BC

下山

カトマンズ

165

98 2009・9～11 信州大学 ネパールヒマラヤ ヒムルン・ヒマール登山隊○参加メンバー

隊長：田辺治 副隊長：滝沢辰洋 隊員：藤松太一、角谷道弘、
花谷泰広、花谷裕子、大木信介、江川信○出発、キャラバンからBCへ 9月6～19日
韓国にて、成田組と名古屋組が合流。
7日 騒音と排気ガスの都市カトマンズへ。
8～10日 軽自動車タクシーにギュウギュウ
乗り込んで、コスモトレックで準備。食料、装備の買い出し、デポ品の点検修理等に分かれ作業開始。全ての隊荷を梱包。
11日 キャラバン出発地プルブレまで移動。
12日→ジャガット
（1300ｍ） ロバにてキャラバンを開始する。ヒマール・チュリ、ピー
ク29、マナスルが見えてきた。
13日→ダラパニ（1860ｍ）今日も雨季とは思えない素晴らしい天気。マナスル一周
コースとの分岐点である。
14日→コト（2600ｍ）今日は日本の山道を思わせる森の中、高山植物も出てきてた。
15日→メタ（3570ｍ）アンナプルナⅡ峰が素晴らしい。深いナル・コーラの谷を遡り、最後に一気に急登する。高所訓練もする。
16日→キャン
（3800ｍ）ピサン・ピークが目の前に美しいピラミッドで聳えている。
17日→プーガオン（4080ｍ）モンスーンにこれだけ好天が続くと後半の天候が気になる。最後のマニ石を過ぎると到着だ。
18日→BC（4800ｍ）高所順応 田辺、花谷、
大木はBCに泊まり、他はプーガオンで一泊する。田辺、花谷は高度の影響なし。
19日→BC入り。昨日下った４人も登ってきた。5000ｍ付近まで高度順化し、午後３時全員が各自のテントに入った。
20～22日 プジャ、偵察、装備等の分類
プーガオンからラマが馬で上がってきて、我々の安全登山を祈願してくれた。後、モレーンの偵察、装備・食料の分類作業、
順応とレストで数日を費やした。
166＜ヒムルン・ヒマール登頂（7126ｍ）＞＜ネムジュン＞＜ネムジュン（7139ｍ）登頂＞

23日 田辺と花谷はC1偵察、他は5100m地点まで登り、BCへ下りる順化を行う。
24日 BC ～ C1
（5560m）往復。田辺、
花谷、
大木はC1までの荷上げ、他は5300m迄。

25日 今日はレスト。
26日 C2へのルート工作と高所順応。花谷は荷上げし、他はC1を目指す。田辺、大木
ルート工作、クレバスにルート阻まれる。
27日 C1～上部ルート偵察。田辺、花谷、大木でルート工作、他はC1迄の高所順応。
28日 BCにて休養日。
29日 高所順応最終日。田辺、大木、江川、プラカスがC1に入り泊まる。
30日 田辺と大木でC2までの偵察、ルート
工作、合計７本350mのフィックスを張る。
花谷夫婦、滝沢、藤松もC1に入る。
10月1日 花谷夫婦、滝沢、藤松は順応に登り、全員BCへ戻った。2、3日BCにてレスト。
4日 沈殿。猪熊予報士の天気予報で8日から荒れるとの予報で行動が出来なくなる。
5日 今日も天候待ち。
6～8日 ３日３晩の大雪。6日の夜中から30㎝、更に50㎝と、夜中何度もテントの雪をかきに外に出る。全員で雪かき。8日やっと嵐が去った。
9日 登山活動開始、C1発掘。丸７日の沈殿を経て再開。田辺、花谷、大木、江川
で完全に埋まったC1を掘り出す。
10日 本日はレスト。
11日 いよいよアタック開始。第１次隊の田辺、大木、江川、プラカスがC1に登る。
12日 C1～ラッセル、フィックス掘り出し～C1。フィックスの掘り出しでバテバテになる。
13日 C1～ C2。昨日のルート工作で２時間で終了点に到着。長いトラバースを経てC2（6400ｍ）に到着。第２隊C1へ入る。
14日 C2～山頂～ C1へ。標高差900m風が強く寒い、10時10分登頂。第２隊C2。
15日 C1～ BC。第２隊、角谷、花谷夫婦
は正午登頂。特に角谷は下から一気に山頂まで登ったため完全にバテたが登頂した。
・ネムジュン偵察と長き沈殿の日々
10月17～18日 BC休養日。

19日 ネムジュン偵察。田辺、角谷、花谷、大木で偵察に出かける。14時半ネムジュン
南壁が望める地点に到着する。
山頂に抜ける雪壁が切れ、落石の巣となっていた。全員一致で諦める。
20日 休養日。
21～26日まで好天を待つために沈殿。
27～28日 BC ～ C2。１週間の天候待ちを経てようやく出発。ネムジュン西壁まではパリン氷河の長いアプローチで始まる。取り付きまで12㎞、標高差1200ｍある。
そして、装備を含め各自25㎏以上となった。２日目に西壁の基部6000ｍに到着。
29日 ネムジュン西壁登攀～頂上稜線。
前日のフィックスをたどり、終始花谷トッ
プで登っていく。田辺と大木がセカンドとサードでユマーリング。角谷が一番重い荷を背負い登るというシステム。16ピッチ目
で暗くなり、18ピッチ目でようやく稜線に出た。日没ととともに強烈な寒気と強風。
稜線を削り何とかテントを張る。
30日 ネムジュン登頂。５時に起きるが風が強いため待機。太陽がで、花谷と田辺、
角谷と大木で組んで出発。巨大雪庇、ヒマラヤ襞、トラバースして進むしかない。
確実な支点がほとんど取れない。緊張のクライミングが続いた。スタカットに切り替
えて5ピッチ、見た目で一番高い場所を頂上とした。信大旗を手に記念写真を撮る。
緊張の下山が始まった。花谷が一番大変なラストを受け持つ。疲労が激しくもう一泊稜線で泊まることとした。
31日 下降～ BC。下降開始、
気温－20℃以下。ひたすら懸垂下降繰り返す。下降に５時間を要した。BCまでの長い道のり、BCから温かいお茶を持ち迎えに出る。途中合流し、暗闇のなかBCに着いた。
11月1日 休養日。
2日 バックキャラバン昼過ぎから開始。
167

99 2009・9～10 信州大学 ネパールヒマラヤ マナン・ヒマール登山隊○参加メンバー

隊長：小林元紀

隊員：駒井○行動総括 小林元紀
当初２座目指しましたが天候の悪化で１座（ピサン・ピーク）になりましたが長年の夢がかない大変満足しています。ただ、がん治療中の駒井隊員には、世の同じよ
うな人たちの励みになるべく是非ピークにと皆で話し合っていましたが、アタック途中で断念せざるを得なかったことが大変心残りでありました。60歳を優に超えたものたちは口は達者ですが体の動きが伴わなかったのですが、若い山内隊員の活躍で大いに助かりました。ピサン・ピーク
は、キャンプを２つ設けたことが成功の要因でした。4000ｍ以上ともなると、１日に1000ｍを超える登降は我々には無理でありました。チュルーは高度順応なしに
体調に支障なくBC、C1に入りましたが、天候の悪化で撤退せざるを得ませんでした。今後、この会の中から引き続き熟年登山隊が出てくることを願っています。
○登山概要
・カトマンズ～キャラバン～ BCへ
9月13日 日本出発 関西空港を飛び立ち、
台北経由21時半カトマンズ着。
14日 コスモトレックにて梱包作業。
15日 カトマンズ出発。ブルブレ着（840ｍ）
途中何度も意味不明の停車。途中子どもと思しき10数名が乗り込んでくる。彼らがポーターと聞き驚く。ベシサハールから先の道はかなり崩れて、大変な悪路。
16日 ブルブレ→シャンゲ（1100ｍ）
キャラバン開始。登頂まで酒を断つと誓ったが初日で禁を破りビールを注文。
17日 シャンゲ→タール（1700m）
今までマルシャンディ川をはるか下に見てきたが、今日はその川の洲にある場所。
168

浩、神野国昭、佐藤邦彦、山内哲文○マナン・ヒマール概念図＜ピサン・ピーク

登頂

13：28＞

18日 タール→ダナキュウ（2300ｍ）
暑い一日であった。スラーヤによる通信は快調である。テント泊。
19日 ダナキュウ→コト（2600ｍ）
サンチョクは河岸段丘の平地に麦と蕎麦が豊かに色づいていた。今日は半日行程。
20日 コト→ピサン（3200ｍ）

昨日、山内隊員が財布を紛失。チャーメのインターネットがうまくつながらないため、スラーヤで直接日本の銀行に電話を入れ手続きを進める。
21日 高度順応
今日は高度順応のため空身でピサンBC近くまでを往復。高度差1000ｍの上り下りは大変つらいが、高山植物が目立つ。ラマ
教寺院のゴンパで安全登山祈願を行う。
22日 休養日
一日中ゆっくりする。パソコン設定を山内君がやってくれ、大いに助かる。
23日 BC入り
今日はいよいよBC入り。昨日の最高地点
から100ｍ程登った所。合わせて７張のテント。この高度になると血中濃度が20位下がる。アンナⅡ峰が正面に見える。
24日 高度順応
草付を登りつめて大きなガレ場を左にトラバースすると平地に出る。標高4800mここにテントを張り個人装備をデポする。
25日 BCで休養
今日は休 養日。 このところ天 気は毎日
「晴れのち曇り一時晴」だが、傾向としては悪化している。我々の体力を考えもう一つキャンプを設営するように交渉。
26日 C1（4800ｍ）へ
今朝BCで初めて霜が降りた。この高度になると足が重くてなかなか高度が稼げない。草付きの斜面が長く続く。C1で休憩
後明日のガイドのテント場HC付近まで往復。ガイド４人はBCに戻る。
27日 C2へ
夜半、わずか雪と霜が降り、テントがバリバリになる。HCで登攀装備を付ける。ガイ
ド３人はC2建設とフィックスに向かう。C2は我々の２張りが限度といった余裕のないテント場である。
全員高度障害は無かっ
たがとにかく食欲がない。

28日 ピサン・ピーク アタック
食欲がなくスープ１杯を飲むのがやっとである。4時10分出発。ヘッドランプの明かりを頼りに雪に覆われた岩稜帯を登る。
２時間程登ったところで駒井隊員足があがらないといってリタイア、残念。フィック
スを頼りに一歩一歩登る。トップとラストの間がどんどん開いていく。12時半から14時の間に順次登頂。
ガスっていて展望がきかない。長居は無用。C2に戻ったが、C1へ下る体力も気力もない。
29日 C1通過し、BCからピサン着
C2、C1を撤収しBCを目指す。途中、下から「アラヨー！」の声。何と第３チームの２人が迎えに来てくれ、BCでは松尾隊長以下第３チームの沢山の人が登頂を祝ってくれ、実感がわいてきた。
30日 アンナプルナⅡ峰BCにて慰霊祭
第３チームと合同で慰霊祭。夜は、我々の登頂を祝い盛大な食事会。
10月1日 ピサン→フムデ（3280ｍ）移動
2日 フムデ→ヤク・カルカ（3700ｍ）
3日 ヤク・カルカ→BC（4700ｍ）
いくつもテントを張れそうな広いテント場。
4日 C1（5350m）へ
一面ガス、昼過ぎ氷河湖畔にC1を設営。
5日 沈殿
ファーイーストに絞ることを決定。ガイドと内山隊員が頂上直下200mまでフィックス。
6日 C1撤退
20㎝以上の積雪、雪崩の危険があるとのことで、チュルーをあきらめ下山。
7日 BC撤収→フムデ
夜中、何度かテントの雪を叩き落とす。50㎝の積雪。雪崩の恐れが出たため雪の中を急遽BC撤収。久しぶりにバッティ泊。
8日 フムデ→コト
登山活動は終了した。休養日の後、角谷隊員も加わりナル・コーラ、プー・コーラを経て第１チームのBCを目指した。
169

100

2009・9～10 ネパール アンナプルナ山群一周トレッキング隊○参加メンバー 隊長：松尾武久 副隊長：寺田雅治、宇都宮昭義 隊員：小原武、葛西正美、川崎誠、奥嶋啓志、柴田武明、板谷真人、河原洋、杉本敏宏、池内寛幸、
大安徹雄、坂本貴男、大沼淳一、大沼章子、滝沢正子、石山駿、大島いよ子○アンナプルナ山群一周概念図
○行動総括
松尾武久
総勢19名、71歳
を頭に58歳まで、
平 均 年 齢 は65歳４ヶ月、信州大学
山岳会メンバーが13名、その関係者が６名という構成であった。高年齢者、大集団、長期間のトレッキングということで、果たして最後まで行
けるかどうか大いに悩んだ。少々の頭痛はあったが10月4日全員が雪のトロン・＜10月4日 トロン・パス（5416ｍ）＞
パス（5416ｍ）にたどり着き、幻想的な峠を越えられたのは隊員の努力と自制心の賜物であった。この他に忘れられないのは、高所訓練を行うためピサンBC（4200ｍ）まで登った時、丁度ピサン・ピークの登頂に成功した第二チームが下山してくるのと遭遇し、彼らの健闘称えることが出来た。1971年アンナプルナⅡ峰で遭難した佐藤正敏君の追悼を、サラタン・コーラのBCで挙行でき○行動記録たこと。また、その遠征の隊員片岡格さん
9月22日 成田、中部、関空から香港を経が富士山で遭難した。その追悼も同時に行
由し、21時45分に真っ暗なカトマンズ空港
えた。そして、トレッキングが終了し小川勝に着きコスモの大津さんの迎えを受けた。
さんの追悼集・散骨式に参列した。
23日 カトマンズ→カランキマレクー →無事すべての行程を終了し、日本に帰国しデュムレ→ベシサハール（760ｍ）て家族の待つ自宅に帰る途中、JRの中でバイキングの朝食を食べ、荷物の整理をし急死された寺田雅治さんのことを思うと胸出発だ。ひたすらバスは進む。デュムレでが張り裂ける思いである。寺田雅治先輩！
ポカラの道と分かれ、ベシサハールに向か
これからも信大山岳部のことをよろしくおい８時間で、暑く湿度の高い地に到着した。
願いいたします。
170

24日 →クディ（790ｍ）→ナディ（930ｍ）
５時起床、６時朝食、７時出発の一日が始まる。全員を松尾（ハート）、寺田（ダイヤ）、宇都宮（クローバー）の３チームに分ける。ナディ・コーラの吊り橋を渡った場
所にテント場所に到着した。ビールを売っている店がないので高級ブランディーを開けた。
25日→ラン・カルカ→バガルチャップ→バ
ウンダンダ（1310ｍ）→ジャガット（1300ｍ）
マルシャンディ川左岸の水田沿いに歩く、棚田が山の上まで続き美しい。パパイ
ヤ・マンゴー・バナナと熱帯の様子。ガオンでガイドの角谷隊員と会う。お祭りとのことで夜は音楽が鳴り響いていた。
26日→チャムジェ
（1375ｍ）→タール（1700ｍ）→カルテ→ダラパニ（1860ｍ）
朝５時モーニングティで起床。高巻き、川辺に下りたりのアップダウンでチャムジェに着く。今日はダサイン祭３日目。急登を登り切ると広々とした河原に出た。
部落の入り口にはマニ車かマニ石がある。途中の岩場に蘭の実があった。テント場に着く。
27日→ダナキュウ（2300ｍ）→ティマン→
タンチョーク→コト→チャーメ（2760ｍ）
アンナプルナⅡ峰の北東稜、マナスルの白き峰々が見えてきた。日が高くなるにつれてどんどん暑くなる。さすがに亜熱帯地域だ。長いマニ車、銀行もインターネッ
トや国際電話もできる大きな町だ。町中を抜けたところがテント場である。
28日→タレクウ→バラタン（2850ｍ）→
デュクレポカリ（3060ｍ）→ピサン下村TS
昨夜から配給のダイヤモックスを一粒飲んだばかりに夜５回もトイレに起き、
きょう以降決して飲むまいと決めた。街道で出会ったドイツ人、イスラエル人、スウェーデン人、アメリカ人、韓国人等挨拶を交わし時には話し、ピサン下村に着く。
29日→主 尾根のコル（3640ｍ）→ピサン
BC（4180ｍ）→ピサン下村（3200ｍ）

・ピサンを登頂した仲間を迎えに
6時36分出発、3740ｍのコル、ピサン
BC、10時半4500ｍ地点でピサンチームと会う。ピサンBCで「血は燃え盛る」を合唱し、感動的な１日であった。
30日 ピサン下村TS→アンナプルナⅡ峰
BC（3500ｍ）→ピサン下村TS
休養日を兼ねてアンナⅡBCで慰霊祭を行った。38年ぶりにサラタン・コーラに入り全員で大きなケルンを積んだ。佐藤さん、片岡さんの追悼を行った。
10月1日→フムデ（3280ｍ）→ムンギ（3330ｍ）→マナン（3450ｍ）
梅干しが美味しい。アンナプルナ、ガンガプルナの雄姿を楽しみながら進む。バガ
ラ村にて小休止。ヨーロッパアルプス風。
チベット族の村、首都のマナンに着く。
2日→グンサン（3900ｍ）→ギャンチャン→
ヤク・カルカ→レダールTS（4200ｍ）
富士山以上の経験は無く、4000ｍを越える。小休止を取りながらレダールに到着。
3日→デオラリ→トロンフェディ（4470ｍ）→
ハイキャンプ（4800ｍ）高所順化（4900ｍ）
ピサン・ピークの時よりはずいぶん楽になっている。11時ついにハイキャンプ到着。
4日→カルカの場所→トロン・パス（5250ｍ）→ヘディ→ムクチナート（3700ｍ）
早朝２時お茶とお粥を食べ、３時出発。
横一列になり手をつないで峠に着いた。
３時間25分かかった。全員が峠に着いた。
長い急なくだりを休みながら下る。13時20分
ムクチナートに着き、テントに入る。
5日→ジャルコット→キンガム→カグベニ→
エクリバッティ→ジョモソン（2720ｍ）
6日→シャン→マルファ（2670ｍ）
7日 マルファ滞在 10/8→タトパニ（車）
9日→ガーラ→シーカ→ファラテ（2270ｍ）
10日→チトレ→ゴラパニ上村（2874ｍ）
11日→バンタンティ→ヒーレ（1430ｍ）
12日→ビレタンティ→ポカラ（900ｍ）。

171

101

2009・4～5 アラスカ デナリ国立公園 ハンター北壁クライミング○参加メンバー

横山勝丘、鳴海玄希〇登山概要○ハンター北壁ルート図

横山勝丘
懲りもせずに、再び アラスカ に 戻 った。 狙 い は、 ２度敗退しているベアー
トゥ ース東 壁。 だが、氷河に降り立って 見 上 げ た 壁 は、状 態 の 悪 い前 年 に
更 に 輪 を か け て、「最悪」の条 件だった。それでもここまで来て何もやらずに帰るわけにはいかな
い。そういう強迫観念に駆られ、狙う壁をトライした。
だが、結局は２ピッ
チだけ登って敗退という結果になった。
あまりに傾斜が強く、あまりに危険な登攀となったためだ。
天気も悪く、この氷河にこれ以上長くいハンター北壁 Wall of Shadows 第４登ても、飯を食らって酒をあおるだけ。成人

AK6/5.10b WI5＋ M6R

病まっしぐらである。

５月17日というわけで、再びカルヒトナ氷河に飛ハンター北バットレス、ムーンフラワーのぶことにする。このパターン、これで４回左側に位置するほとんど陽の当たらないそ目だ。まずはデナリのウェストバットレスでの壁に拓かれたルートは、そのままウォー順応。これもまた、いつものパターン。しル・オブ・シャドウズと命名されている。

かし今回は、メディカルキャンプからめっ

デナリで順応を終えた私たちは、この壁

たに行くことのない北峰を単独で往復し、に狙いを定めた。あまりの強風で、壁の途非常に充実した順応となった。

中から一度敗退した後、最低限の荷物だ
けを持って再びトライする。

172

途中何カ所かは非常にデリケートなクラに喜ぶことにした。

イミングを要求されるが、すでに一度登っ

その後、いくつかの狙いはあったものている私たちはすんなりそれらを越えるこの、 結局は登 攀を せ ずに山を降りた。

とができた。昼前にはクリスタイル・ハイ

４度目のアラスカで、最も成果のない遠征

ウェーに到着した。取り付きから８時間、となってしまったが、その先に、もうひと

前回はここまで１日かかりである。ここまつの目的があった。

で所要時間に差が出るものかと、正直驚いた。下からの偵察で最も不安だった核山を降り、アンカレッジで車を購入し、心、サムウェアエルス・ウォールは、もの彼女（現在の妻）と一緒に一路南を目指

凄い傾斜だ。そして、半端ないほど岩が脆す。１年間にわたるクライミングトリップがい。ここは力勝負で乗り越える。

始まった。

その先、フルで２ピッチ伸ばした先は、

まずはカナダを横断し、キャンモアの街

傾斜の緩くなった第３バンドだった。ここで数日間過ごしてクライミングした後、アメからは体力勝負。
そもそも天候悪化の予報

リカ本土に入る。

との兼ね合いで、一日半分の装備しか持ち

アイダホ、ワイオミング、コロラド、ユタ、合わせていない。永遠とも思える第３バン

再びワイオミング、そして再びカナダに戻

ドをムーンフラワーへと同時登攀する。ふり、カナデアン・ロッキーズの山麓で２週

くらはぎが火を噴きそうだ。こうなったらワ

間過ごし、それからバンクーバー近くのス

ンデイでバットレスの頭まで行けないだろ

コーミッシュという岩場で１ヶ月半。

うか？そんな欲も生まれるが、体は正直な秋になり、再びアメリカに再入国。ワシン

もので、スピードは一向に上がらない。日

トンを通過し（数日間クライミング）、ユタ

付が変わろうとする頃、ようやくビブラー・

で２ヶ月間。それからオレゴンで３週間。

カムアゲイン・イクジットにたどり着く。こ

カリフォルニア３週間の後、カナダに戻る。

れ以上は動きたくない。小さなレッジの氷

すっかり季節は冬。キャンモアという街を削り、うとうととする。気が付くとここでに部屋を借り、それからの４ヶ月間はひた

数時間も過ごしてしまった。急いで最後のすら山を駆け回った。三ツ星ルートをはじ

拷問パートを登り始める。同時登攀で登り

め、未登のライン。そして幾度となく偵察続ける。取り付きから29時間後、バットレスも繰り返した。とにかく、寝ても覚めてものてっぺんまでたどり着いた。デナリから山のことだけを考えて過ごした充実の時押し寄せる雲に数日前の悪夢を想像し、僕間だった。途中、２週間のカリフォルニア

たちはそそくさと下降を始めたが、ムーンフ

クライミングと数日間のバンクーバーオリ

ラワーの下降にてこずってしまい、壁の基

ンピック観戦もあって、時間はあっという部に戻ってきたのは既に夕方を遅く過ぎて間に過ぎていった。

しまっていた。バットレスの頭から山頂はそしてこの１年以上にわたる旅の締めく

遥か先にあった。天気予報が悪いというくりとして、パートナーに鳴海玄希と岡田のは、結局弱いものの言い訳なのだろうけ

康を迎え、私はカナダ最高峰のローガンにど、まあ今回はあまり深刻に考えずに、壁向かったのだった。

を登って無事に降りてこられたことを率直
173

102

2010・4～5 カナダ クルアニ国立公園 ローガン南東壁初登攀

○参加メンバー 横山勝丘、岡田 康、鳴海玄希＜ローガン南東壁〔フランスのピオレドール賞受賞（優秀な登山家に贈られる国際的な賞〕＞〇登山概要 横山勝丘
Mt.Logan 南東壁初登
I－TO系
ED＋,AI5＋ M6, 2500m
2012年５月４～８日
横山勝丘、岡田 康
○行動概要
4月13日
Haines JunctionのKluane国立公園
オフィスにてブリーフィング。
21日 順応開始、コルを越えてHubbard
氷河入り、28日まで順応（東稜を4570ｍ
まで）。
5月１日 南壁登攀
（横山、岡田）7日 東峰山頂まで行ったあと東稜を下降、3170ｍまで。
8日 下山。Hubbard氷河からSeward氷河まで。
9日 フライトアウト。
11日 ホワイトホースにて解散。
174

○登攀概要
5月4日
2：00 起床 3：00 出発
8：30 取り付き
22：00 チムニー下BP（ビバーク）
0：30 就寝。
5日 4：30 起床 7：30 出発
23：00 チムニー上BP（ビバーク）
1：30 就寝。
6日 5：00 起床 8：00 出発
22：50 稜線 BP（ビバーク）
1：00 就寝。
7日 5：00 起床 8：00 出発
14：00 東峰山頂
23：00 東稜 3170ｍBP（ビバーク）
0：30 就寝。
8日 5：30 起床 8：00 出発
9：30 東稜取り付き
17：00 Sward氷河へ
23：45 BC
（ベースキャンプ）帰着。

＜使用ギア＞
8.1mmダブルロープ×2（ベアール、マムート）
アイススクリュー×8（ブラックダイヤモンド）
キャメロット♯0.3～♯3×1セット
ストッパーセット×1
ナイフブレート×5（ブラックダイヤモンド）
60㎝スリング×8（ベアール、マムート）
120㎝スリング×2（ベアール、マムート）
ユマール×1セット（BD N フォース）スノーバー×2 デットマン×1
スコップ×1（ブラックダイヤモンド）
テント×1（BD ファーストライト）
火器×1（MSR リアクター）
ガスカートリッジ×小4＜食料＞
朝 晩 一人300～500Kcal
行動食 一人800～1000Kcal※軽量化はこの壁のクライミングにはあまりふさわしくないと判断し、一般的なアル
パインクライミングの例として、かなり多く持参した。悪天に備えるという理由と、「食べて動く」と言うモットーのため。
上記の分量を６日分用意した。悪天時は、これを食い延ばすことにした。
○報告
2010年５月４日から８日にかけて、私は岡田康とともにカナダ最高峰のローガン峰にある未踏の南東壁を初登攀した。
この壁は、これまで数多くのクライマーの挑戦を退けてきた北米最大、世界でも最大級の未登の壁。技術的な難しさはそれほど大きくないものの、周囲の天候の悪さ、外界との隔絶、外的危機等による難しさがあった。
そもそも、氷河に降り立った瞬間に目にした山の威圧感には圧倒されたし、順応
でさえ、それは「サバイバル」と言っても差し支えがないほど苦労した。
主たる悩みは、悪天と隔絶感だろうか。

いざ私たちが何かが起こった時に、対処する術が何一つない、ということ。自分自身でどうにかやりくりするしかなかった。それに対するプレッシャーの大きさは、これまでの経験では持ち合わせていないものだった。
登攀を直前にしてパートナーの一人 鳴海玄希は同行を止めた。それだけ、プレッシャーの大きな山だったと思う。
私と岡田は計25㎏の装備を持ってクライミングを開始したが、その重量は一般的なアルパインスタイルによる登攀と比較す
ると、はるかに重い。それは、最悪の状況（例えば嵐）を想定してのことだった。
技術的な困難さはさほどではないとは言え、核心部の標高差にして300mにわたるチムニーは、非常に急峻でデリケートな登攀を強いられた。
壁を３日間かけて登攀し、３日間は稜線
直下のクレバスの中でビバークした。翌朝
は氷点下30度くらいまで気温が下がり、ペラペラの寝袋しか持たない私たちには非常に厳しかった。
翌日、４日目に東峰の山頂に立ち、そのまま東稜を下降。５日目に、北のHubbard
氷河から南のSeward氷河まで30㎞に及ぶ氷原を歩き、５日目の夜12時前にBCまで戻った。
単純な壁の難易度だけでは計りきれない難しさを要求されたこの登攀は、横山にとっても、岡田にとっても、これまでで最も難しく、かつ満足のいく遠征だった。また、私自身はこれにて１年以上にわたる北米のクライミングツアーを締めくくった。
有終の美を飾れたことは大変嬉しい
し、この１年間で多くの経験を得ることができ、また、素晴らしい交友関係を築くこともできた。
またいずれ、同じようなクライミング、並びに旅を実践したいと願う今日この頃である。
175

103

2010・6 パキスタン カラコルム山脈・ラトック北壁遠征隊○参加メンバー

横山勝丘、一村文隆、佐藤祐介○ラトック北壁のルート図〇登山概要

ろん疲労がないわけではない。ただ勢い

５月28日

日本出発

29～31日

イスラマバード準備

だけで突っ込んでしまったようなものだ。
イスラマバードからの出発時点で、いき31～６月２日 スカルドへ移動

なり風邪と吐き気、下痢。踏んだり蹴った

３日りだったが、徐々に体調は回復した。

アスコーレ
ジープで移動４日間のトレッキングでベースキャンプ

４～７日

トレッキングへ。見上げるラトック北壁は、凄まじいほ20～21日ラトックⅠ峰北壁トライどに巨大で傾斜が強い。とても、人間が標高5900ｍで敗退。

登れるものとは思えない。だけど今思えば、

23～７月８日 休養と天候待ち

それはローガンで心身ともに疲れ切ってい

９～10日

ラトックⅠ峰北稜トライたことによる部分も少なくはないだろう。

標高5900ｍで敗退。

近くの5900ｍ峰で順応し、ベースキャン

14～16日

バックキャラバン

プ近くではボルダリングをして過ごし、順

７月23日

日本帰国

応完了。いざ本番に出かける。

初めてのパキスタン遠征だったが、パキスタンに向けて出発したのは、１年間の６月20日

AM1：00－22：00

ラトック北壁へのトライ

5900mまで

北米クライミングツアーを終えて帰国した

今年は積雪が多く、北壁の氷の発達は１週間後。それも、ツアーの最後はロー

あまりパッとしないという印象だった。過ガン南東壁という大物だったため、もち去、数パーティが北壁のトライに取ったラ176

インは、非常に薄いベルグラと逆層フェー

今回は壁の右側の顕著な弱点となる雪壁

スとのミックスで、とてもじゃないけれどから右上して北稜に抜けるラインを選ぶこ登れるような代物とは思えなかった。そことにした。

で、左から迂回しながら北壁を登るライン
を選ぶことにした。

小セラックの下から、ロープを付けて同時登攀で氷雪壁を登っていく。前回のトラ

危険なセラックを持つ谷を詰め、シュル

イしたラインより傾斜は緩く、スピーディー

ントを越えてクライミング開始。取り付きかなクライミングだったが、７時頃壁に陽がらは60°程度のアイスクライミング。上部の当たり始めると、
またもや激しいスノーシャ

セラックが非常に恐ろしげで、いち早くここワーと落氷を浴びながらのクライミング。
非を抜けてしまいたいと思うが、スピードはな

常に危険な思いも何度か経験した。

かなか上がらない。壁に陽が当たりだすと、中間部でWI 4 程度のアイスが１ピッチ

上部からのスノーシャワーが半端ない。中出た以外は技術的には容易な氷雪壁だっ

間部の傾斜の強い部分は90°のアイスクラ

た。12時を過ぎた頃、太陽光が北壁を離イミングと一部ミックスクライミングが2ピッれるとようやく、壁は落ち着きを取り戻し

チ続いた。そこから上は、何本か走る氷のた。夕方までには、目指していた北稜上のフルートを上部壁の基部まで辿る。陽が陰小さな鞍部はすぐそば。あと１ピッチで稜

りだしてからは落氷は比較的マシになっ線だったが、ここからが厳しかった。

た。21時間行動の末、18ピッチを伸ばし標
高5800mの岩壁基部でビバーク。

まったく安定しない雪をかき落とし、申し訳程度のアイススクリューで自分を慰め

17ピッチでロープを１本落としてしまっる。１時間以上の厳しいスノークライミン

た為、敗退を決定。翌朝より下降。下降

グをこなすと、ようやくリッジ上に到達し時は落氷ばかりでなく、非常に危険な落石た。しかし、ここから見える100mは、非常もすぐそばをかすめていった。

に細い稜線上に危うげなキノコ雪を備え、

6月23日～7月8日

手を付けようがなさそうに見えた。稜線側

休養と天候待ち

天候はいつまでも安定しない。毎日の様

壁は垂直に近い不安定な雪で、トラバースに雪が降り、たまに晴れたと思って壁を見は無理。ビレイ点も確実なものは、もう作上げると、巨大な雪崩が壁を覆い尽くす。

れないだろう。今度の今度こそ、完全なる

そのパターンが続いた。待機中は、BC敗退だった。翌日、反対側を懸垂下降し、近くのボルダーで憂さ晴らしをするか、ひ夕方までにBCに戻った。

たすらトランプに明け暮れるかのどちらか

こうして、２度トライしたものの、壁の半で、精神的にも不健康だった。
（16日間）

分の地点で敗退した。この壁は世界中で7月9日も指折りのビックプロジェクトであったが、ラトックⅠ峰北稜トライ（北壁から北稜に抜けるライン）

クライミングの内容そのものは三ツ星とは5900ｍまで

言えないものだった。まあいずれにせよ、

最初のトライから16日間が経った。よう私自身はちょっと疲れすぎていた。というやく高気圧が訪れた。いざ、２度目のトラのが正直なところ。無事下山できてホッとイ。落氷と落石の危険を鑑み、前回と同じしている。

北壁のラインをトライする気はなかった。
177

104 2010・9～10 ネパール ダウラギリⅠ峰8167ｍ遠征隊 田辺治雪崩にて遭難○参加メンバー 隊長：田辺治

隊員：山本季生、本田大輔、島田和昭〇登山概要
・9月5日 カトマンズ着、登山準備 6～9日
9月6～9日 登山準備。コスモで登山許可、食料・装備の購入、荷物の整理、ブリー
フィング、ボダナートにおいて安全登山のプジャ。隊員の体調は全員良好。
・バス等で移動と高所順応 10～16日
10日 カトマンズからベニまでチャーター
バスで移動。
11日 ベ ニ か ら バスで30分 先 の ギ ャレ
ショールでは豪雨で道路が寸断。ジープやバスに乗り換えを繰り返しマルファに到着。
12日 マルファ～ムクチナートはジープで移動（3760ｍ）。
13日 高所順応。→4700ｍ。
14日→5180ｍ→チャバブル泊（4300m）。
15日→5400ｍ→ムクチナート→マルファ。
16日 レスト（休養日）。
・キャラバン開始 17～20日・荷下げ 21～26日
17日 マルファ（2600ｍ）からキャラバンが始まり、雨降る中、道に迷いながらもヤク・
カルカ（4000ｍ）着。テント泊。
18日 積雪10㎝程のタダ・パス（5250ｍ）を越えヒドンバレー（4700ｍ）着。
19日 フレンチ・パス（5360ｍ）に向けて出発するも予想以上の積雪にロバの足が止まる。
ロバ23頭、1頭に着き60kの荷物。田辺以
下ホワイトアウトの中、フレンチ・パスまで行くが状態が悪いので引き返し、ロバの待機場所5000ｍ地点でキャンプ。
20日 快晴、島田、本田フレンチ・パスまでトレース作成後ダウラギリBCへ。田辺、
山本は歩荷してBCへ。
雪解けは期待できず、ロバ停止位置から荷物（1800kg）を数日かけて荷下げすることを決める。
21日 田辺、山本ワカン、本田、島田はス
178

キーにて荷下げ開始。
22日 雪のためレスト。
23日 ポーター5名にて荷下げ。
24～25日 田辺、山本、島田、本田、ポーター6名にて、ほぼ荷下げ終了。
26日 登山の安全祈願のプジャ。装備点検。
・登山活動の開始
27日 ６時出発。落石、雪崩の多いアイガー
岩壁を素早く通過し、5000ｍの雪原に９時到着。順調に進み、10時半頃C1（5400ｍ）
を設営。12時C1を出、14時半BC着。
28日 ６時出発。山本を先頭に、田辺、登山靴から兼用靴に履き替えた本田は30分遅れて続き、お腹を痛めた島田が更に10分遅れで続く。9時45分フィックスロープの始まる急斜面と5000m雪原の間で本田休憩、遅れた島田も休憩。山本はほぼC1近くに見える。田辺はそれより手前のクレバス地帯にいる。9時50分過ぎ、本田休憩を終えフィックスを頼りに登行を開始、島田はトイ
レ、アイゼンの不具合を調整。55分山本無線「C1到着、C2荷上げ準備しておきます」
田辺無線「了解、準備、待機願う」10時
5300m付近の田辺無線「山本、上、雪崩」
山本無線反応なし。5200m付近の本田無線「島田さん、雪崩です」5150m付近の島田
見上げた1秒後突風。あっという間に吹き飛ばされ、数回転しデブリ末端部5100m付
近で半埋没後、自力脱出。島田周辺捜査開始するが手がかりなし。BCへ。
・捜索活動
30日 平岡隊から5名、島田隊からプラカスの2名、計7名で5000m ～クレバス～ C1付近の捜索、
デブリの捜索を15時まで行ったが手がかりなしで、二次遭難の心配もあり、捜索を打ち切った。田辺、山本、本田の３名が遭難した。

○ダウラギリ概念図＜ダウラギリの写真＞

179

105

2011・4～6 アラスカ カルヒトナ氷河周辺の登攀、デナリ、カルヒトナ・ピーク縦走○参加メンバー 花谷泰広、大木信介、谷口けい、宮西広太郎、土田孝浩、小平貴則〇カルヒトナ氷河周辺の登攀 4月25日～5月13日
参加メンバー 大木信介、谷口けい・フランシス（3185ｍ）南西稜～東稜下降
4月25日 谷口、大木はアンカレッジで買い出し、27日にカルヒトナ氷河に入山した。
5月14日に他の４人と合流するまでBC周辺の山々を登攀する予定。多くの登山隊のテン
トがあった。28日 半日をかけてBCを設営。
29日 東稜下降後のアイスフォール帯を確認した。30日 夜中からの雪で目覚める。5月1日 フランシスの雪が落ち着くのを待つ。
・登山活動 大木信介
5月2日 ８時出発。フランシス南西稜は４つの岩塔を越え、巨大セラックの偽ピークに達し、長い稜線を辿った奥にある。連日の降雪で乾いた雪が岩に載っているだけ
非常に登りにくい。第１岩塔、登攀開始。
左側のコーナーから取り付くが非常に登りにくい。右のフェースを抜けて快適なテラスに出る。第２岩塔、直登せず左から回り込み尾根に抜けるが雪が悪く戻って尾根左下をトラバースし、第３岩塔に取り付く。下部岩壁のハンドクラックを抜け、雪壁をトラバースし、クライムダウンして左に抜ける。コンテで左上気味に登る。2Pで第４岩塔基部に到着。ここが核心部、5.8のワイドクラックの登攀。上部もチョックス
トーンを越えると高度感のあるクライミン
グ。この先はコンテで進む20時を回っている。必ず中間支点を取りながら進んだ。
偽ピークの下部右側をトラバースで、ハンターの夕焼け。頂上と中間に２つのジャンダルムが残されている。雪質が悪く、ようやく抜けた。いよいよ冷え込んできた。
1時半、待望の山頂に立った。太陽は沈んだのに天はうっすらと白みを帯びていた。
下降は支点を作り60mずつスタカットで降りる。右往左往しながら東稜への入り口を見つけた。セラックだ、大きく捲いてクライムダウン。クレバスに注意、直ぐ後クレバス
180に落ちたが5m程で氷柱があり止まる。アンザイレンしていなかったら死んでいたかも、自力ではい上がることが出来た。８時
ようやく氷河に降り立ち、９時半BCに着いた。出発から25時間半過ぎていた。
・Mini－Moon登攀敗退記
5月5日 Mini－Moonに取り付いた。目的は苦手なアイスクライミングの練習。前日登ったスコットランド隊のトレースを使わせてもらう。1P目垂壁部分を越え、50ｍ程できる。垂壁部分は短く乗り越えてしまえば、後は機械的に登るだけ。ふくらはぎが悲鳴をあげるクライミングが続く。長い氷のライン、問題なくそのまま登り続ける。6P目。
氷はブルーアイスより登りやすいスナイ
スになり、ようやくアラスカらしいコンディ
ションになった。7P目でガリーに入る。ス
ノーシャワーが降り注ぐ、核心部の岩に着く。岩や雪の状況を判断しここで断念する。5Pの懸垂で戻り、20時BCに着く。
・カルヒトナクイーン（3773ｍ）西壁登攀
5月9日 7時半BC出発。BCがある氷河の源頭。10時半シュルントに取り付く。コン
テで登り始めるが、シュルントがいきなり崩れる。広いルンゼを詰め、岩峰に入る。
狭いリッジに出るが、岩峰を越えられず、右に懸垂して南側の雪面に出る。岩稜南側をトラバースして雪壁を登る。右側の氷のガリーを目指す。15時50分核心部の上部ガ
リーの登攀開始、1Pルンゼ入口の岩を乗り越えて中に入る。3Pルンゼ狭くなる。4P
最も狭くなり、傾斜の強いアイスクライミン
グとなる。抜けて、5,6P目は広くなり右の側壁を使って支点を取る。太陽が沈み始め
急激に冷え込む。7P目ルンゼから右の岩壁を越えて稜線セラックの下22時10分。全
て着込み、ヘッドランプをつけ進む。トラ
バース、アイスバーンをコンテやスタカット
でコルに達する。右のセラックが頂上と思われたが崩れそうなのでコルを山頂とし、2

時20分。セラック下のクレバスでビバーク。
5時半クレバスから這い出る。下降開始、
酷
く寒い。ブリザートが吹き荒れる中4Pでセラック下に到着。30ｍの懸垂、ルンゼの入り口に戻る。20ｍの岩場を降り、取り付きに戻ったのが18時15分、山頂から12時間。
満足感でBCに戻った。
11～12日 レスト。13日 最後の登攀に出かけた。カルヒトナクイーンから3660mのピークを南壁から登ろうとしたが、落石の連続で、この登攀は中止とした。
○デナリ 大木、小平、土田 5月10日～6月2日
5月10日 成田～シアトル～アンカレッジ着
11～12日 市内で買い出し。13日→タル
キートナ。/14→セスナにてカルヒトナ氷河。
・登山活動 大木信介
15日 いよいよ始まる。初の氷河歩行、初のソリ引き、平たんな道のりを進みC1迄。
16日 今日の行程は長く、標高も3350ｍを越えて3200ｍC3着。白夜最高！
17日 高度の影響あり、順応で3600ｍ登る。
18日 荷上げと順応を兼ねMC（メディカルキャンプ）で4000ｍを体験する。
19日 大雪のため、沈殿。/20 再び沈殿。
21日 いよいよMCまで上がる。4220ｍ。
22日 順応で蒼氷のそそり立つヘッドウォー
ル上まで、フィックスで初めてユマール使用。
23日 快晴無風の中最後のHC（ハイキャンプ）に上がる。ものすごい数の登山者、
何箇
所かのフィックスを通過し、5000ｍに着く。
24日 デナリ・パスまでは長いトラバース土
田不調と風が強いためHCへ戻る。
25日 風が強く、アタック無理と判断し沈殿。
26日 事故が続発し、心配した花谷が登ってきた。今日のアタックは中止し、明日について各自判断する。花谷、谷口、大木、小平の４人でMCから山頂を狙う。
27日 無風快晴。デナリ・パスから渋滞がすごい。３人はさすがに余裕がある。最後のナイフリッジを越えると山頂だった。ただただ感動した。素晴らしい景色に声も出なかった。15時間の末MCに着いた。
28日 ウィンディコーナー～ C3。

29日 C1～ BC。セスナタルキートナ着。
○カルヒトナ・ピーク縦走 花谷、谷口
花谷泰広
6月9日 カルヒトナBC ～ C1。
10日 停滞から夜出発。
取り付きのリッジ迄。
11日 左側面の 氷雪 壁
（70度位 か）を 快
適なアイスクライミングで登り、稜線に出る。プラトーを進み50～70度位のMIX壁、300m程を登る。雪と氷のリッジを進み、再びプラトー。眠気、視界不良と空腹でペー
スダウン。ようやく西峰直下に着き、まっ平らの場所にテントを設営した。
12日 昨日の長時間行動で体が重い。トラバースから直上し、西峰の頂上プラトーに飛び出し、頂上に着く。上空は暗い雲。
東峰までの稜線はリッジの右側をトラバース。およそ３時間で東峰山頂。ここからが核心だ。視界は開けそうにないため山頂にテントを張る。先を考えると食料制限だ。
13日 朝から視界が悪い。行くか戻るか大いに迷う。最初のトラバース、悪い。足元の悪いトラバースの連続、結局半分も進めなかった。テント場は平らな場所を確保。
14日 始め良かった天気が崩れ、激しい雪。
クライムダウンとトラバース、大きなギャップに突き当たる。リッジの上の岩をめざし、その下にテントを張れる僅かなスペースを見
つけ、整地した。２人共疲労激しい。
15日 夜中雪崩の音。停滞。
16日 雪の安定するのを待ち、夜行動する。
「死の谷」を横断する。セラックの崩落音を聞きながら運に任せる。すっかり落ち着いた氷雪壁を懸垂下降で下る。
17日 7Pで最初のプラトーに到着。日付が変わった。大変危険なセラックを背負った壁の真下横切る。3Pの懸垂下降、この「死の谷」を順調に下ることが出来た。突然目の前が真っ赤に、朝だ。デポ地について食事をし、ベースに向かい、カルヒト
ナ・ピークを何とか縦走して終了した。

181

106

2012・1～3 パタゴニア フィッツロイ山群
フィッツロイ北西リッジ、フィッツロイ北ピラー登攀

○参加メンバー花谷泰広、横山勝丘○フィッツロイ北ピラー

〇行動概要

ルート図

横山勝丘

2012年１月17日～３月18日
１月17日 出国
21日 エル・チャルテン到着
23～25日 偵察
26日～２月15日 エル・チャルテン

３月１日 エル・チャルテンを離れてバリ
ローチェへ
５～17日 バリローチェ近郊フレイにてク
ライミング
18日 アメリカへ移動
私たちにとって初めてのパタゴニア。風

滞在（ボルダリング、トレッキング、スポーの大地、大陸の果て、といったイメージだ

ツクライミング等）

けが先行していたが、いざ現地に行ってみ

２月16～18日 フィッツロイ北西リッジ

ると、シャモニを田舎にしたような快適な（アファナシェフ・ルート）標高差600ｍを街をベースに、山の天気が悪い時には街登り敗退。

の裏山でボルダリング、天気が回復したら21日 アプローチ

最低限の荷物だけを持って山に行く。そ22～23日 フィッツロイ北ピラー

んな感じだった。それまでやってきたどん

Mate,Porro y Todo lo Demas

な遠征とも違う、ちょっと変わった雰囲気（1200ｍ、6c）登攀

だったが、それはそれで、非常に面白い旅

24日 南東壁を懸垂下降し、エル・チャル

であった。むしろ問題は我々自身であった

テンまで戻る。
182というのが現実。正直言って、パタゴニア

でまともに登れるような実力は持ち合わ

2月16日にアプローチし、ピエドラ・ネグ

せず、何となくそれまでの経験の積み重ね

ラにてビバーク。翌朝、夜明け前からアプで何とかなるだろう、的なノリで現地に来ローチし、ルートに取り付く。

てしまっていた。まあそれでも、最低限の下部は傾斜が緩く、どこでも登っていけノルマと言うべきか、フィッツロイの山頂をそうな錯覚を覚える。何度かライン取りを踏めたことによってとりあえず達成感を得

間違え、時間を食う。また、気温も低く、ることはできた。

指がかじかむ中の登攀には苦労した。

しかし私にとっては、この遠征から多く陽も昇り、暖かくなり始めた頃にルートの教訓を得ることができた。そしてそれこの1／３程度の場所にある大テラスに到着。

そが、この遠征の一番の成果だったと言っ見上げるルート上には氷が垂れ下がり、ても過言ではない。それは、「私はアルパ流氷の跡がちらほら見られる。この光景をインクライマーとしては、まだ初心者なの

見た瞬間、それまでネガティブ登攀内容とだ」という事実をあからさまに突き付けら相まって、それ以上登り続けようという気れたこと。もう少し具体的に言えば、岩登が起きなくなってしまった。

りの能力があまりにも低すぎるということ

敗退を決定し、同ルートを下降した。

に、登山を始めてから20年以上経ったこの時に初めて、理解することができた。
あれから３年近い年月が経った。もちろん、アルパインに必要十分な岩登りのスキ◎フィッツロイ北ピラー
Mate, Porro Todo lo Demas
1200ｍ 6c

ルを習得したとは今でも言い難い。しかし数日後、私たちは再び同じ氷河に戻っ

この遠征を境に、アルパインの新しい喜た。前回の敗北があまりにも不甲斐ないもびを知ることができたのは事実だし、さらのだったこともあり、最後のチャンスと思いに言えばクライミングのアイディアと、それしき今回は、確実に頂上に立とうという気までに培ってきた能力や経験を融合させ持ちで山に向かった。

ることによって、より大きなクライミングがルートは、北ピラー西側の顕著なコー可能になるのではないかという期待を持ナーを辿る非常に快適なルートで、技術

つことができるようになった。そういう意

的な困難はあまりない。ライン取りは明瞭

味では、この初めてのパタゴニア遠征は価で、プロテクションの心配もナシ。岩も硬値があったというべきだろう。

く、ロッククライミングそのものを楽しむことができる。そういう意味では、やっと私○登攀ルートたちがやりたかったことができるという喜◎フィッツロイ北西リッジ

びがあった。

アファナシェフ・ルート

1500m  6c

1979年12月27日にフランス隊が初登攀した、フィッツロイの最長ルート。
3週間近くの間、悪天候によって街での待機を余儀なくされた後、まず「手始め」と登攀２日目で山頂を踏み、その日は山頂でビバーク。翌日、南東稜を数十回の懸垂下降で氷河に降り立つ。そのまま夜通し歩
き続け、エル・チャルテンの街に戻ったのが、日付が変わる直前だった。

してこのルートを選んだ。
183

107

2012・10～11 ネパール キャシャール峰南ピラー6767ｍ初登頂○参加メンバー 花谷泰広、馬目弘仁、青木達哉〇登山概要 花谷泰広
○ピオレドール賞受賞 ネパール・キャシャール峰概念図
ネパール・ヒマラヤ方面での登山は、僕にとって今回が８回目となるが、これまでになくコンパクトな規模になった。
ルクラで雇用したポーターは５名。ベースは食事、宿泊共にロッジを利用することにより、同行する
ネパール人スタッフは１名のみとなった。これほど身軽にヒマラヤに行け
るとは、考えもしなかった。
４日間のキャラバンは順調そのものだった。３日目にキャシャールをこの目で初めて見ることができた。
惚れ
ぼれするピラミッド。こんなに目立っ ○キャシャール峰南ピラールート図てカッコいい山のど真ん中のラインが、まだ登られずに残っていたとは。
南ピラーは過去数回トライされていたが、いずれも6000ｍ付近で断念していて未登だった。
・順応と偵察
ベースを置くタンナ（4300ｍ）で、滞在期間中、食事は全てロッジで注文することを前提に一泊600ルピー
で大部屋を貸切りにできた。宿の主人夫婦はとっても親切で、毎日毎食
心のこもった美味しい食事を提供してくれた。10月24日から近くのメラ・ピーク
ピークの頂上を踏むことができた。
（6473ｍ）に出かけた。青木がハイキャン
下部岩壁はベースから900ｍ程。途中プで不調を訴えたのでいったんタンナに水を得る場所がないため１日で抜ける必要
下山。麓からの偵察には高倍率のスコーがある。しかし、プラトーを挟んだ上部岩
プを用い、かなり細かい部分まで観察す
壁は様相が一変し、ボロボロな岩場がおよることができた。その結果、南西壁側（南そ300ｍ。この岩場を抜けると約6000ｍ。こピラーの左側）は落石が頻発していて、とこから上部はミックス壁がでてくるが、弱ても登れそうにないことが分かった。2010
点をつなげ、雪稜へ。続いて頂上直下の
年に英国隊が登ったラインを試登した結岩壁。必要日数は１週間、ある程度荷物が果、4900ｍ付近まであっという間に登るこ重くなるのは受け入れなければならない。
とができた。２回目の順応では無事メラ・184

・キャシャール登攀
11月6日
（１日目）
初日は朝3時に起床。4時半ごろ出発。2
時間ほどかけて岩場の取り付きまで歩く。
下部岩壁の標高差700m、終日花谷トップで登る。１週間分の食料・燃料を詰め込んだザックを背負ってユマーリングする２人。
中間部のバンドまで暖傾斜のクライミング、
上部はやや傾斜が増し、日暮れ前に予定のビバークポイントに到着。水も確保でき、
夕
日に照らされたメラ・ピークが美しい。
7日（２日目）
２日目も若干脆い岩場を３ピッチ登ると中間部のプラトーにつながる懸垂氷河に出た。長い雪稜をダラダラと歩き、上部岩壁を５ピッチ登ってビバーク。ベースから
1400m登った計算になるが、明らかにここからが勝負となる上部の様相だ。
8日（３日目）
赤色の岩壁帯。脆くて急峻で、この部分の突破はこの登山を成功させる重要なパートであった。この日のトップは馬目に託す。
雪がほとんどない岩場が続くため、トップはクライミングシューズで登る。核心部のかぶり気味のクラックだけが硬い岩。この傾斜でユマーリングは地獄そのものだった。
そこからまた積み木に戻る。岩場が尽きる頃、
気温の上昇のせいか、自然落石が青木を直撃。頬のあたりにヒットしたが、幸いなことに登山は続行できた。
その後も落石は続いたが、何とか上部岩壁の中間部、我々が「すべり台」と名付けた雪壁に突入。負傷した
青木がロープを延ばし、最後は馬目が6100ｍにビバークポイントを見つけた。
9日（４日目）
昨日とはまるで違って硬い岩となった。
快適なミックス壁にルートを延ばす。無風快晴。こんな快適なクライミングがこの標高でできるなんて夢のようだ。6200ｍ
付近に目視できた最後の残置支点があった。しかし最後の最後で状況がガラリと変わった。ある程度ロープが延びた地点から動きがない。フォローして行ってみると愕然とするような光景が広がっていた。恐竜の背中のようなシュガースノーのリッジ。
これが頂上岩壁まで続いている。
危ういス
ノーリッジを削り、何とかテントを設営できるスペースを確保した。
10日
（５日目）
明るくなって改めて見てみると、この先いったいどうやってここから進むべきか…。
トラバース気味にシュガースノーのヒマラヤ襞に突入。襞を越えるとき、雪に切れ目を入れてロープを引っ掛けた。このランナーが落下に耐えられるはずがないが、自分自身のこころのプロテクションだ。覚悟を決めたこの先３ピッチは、生涯忘れることができないクライミングになった。部
分的ではあるが傾斜70度から80度位の雪の壁。もはやアックスのピックは役に立たない。シャフトを根元まで突き刺し、足はできるだけ深く蹴り込んだ。同じ動作を確
実に繰り返し登っていくしかない。行き詰
れば襞のトラバースやクライムダウンを繰り返し、悪夢のリッジを突破した。危うい
キノコ雪の上で一夜を過ごす。6500ｍ。
11日
（６日目）
鉛のような体の重さを感じた。一番の弱点と判断した左上のラインにルートをとる。馬目がトップで２ピッチを確実に登る。
最後の最後に硬い雪が出てきた。力尽きた馬目に、若き青木が交代し、粘り強い
クライミングで突破する。登頂を喜ぶというより、もう登らなくていい安堵感が大きかった。下降は夜中まで続き、5000ｍ程下ったシュルントで一夜を過ごした。
12日
（７日目）
顔はむくみ、体は思うように動かない。
フランス隊のトレースに合流した。この日の深夜にはタンナに戻ることができた。
185

108 2012・2～3 アメリカ ビショップボルダリング○参加メンバー
○遠征概要

中嶋渉、笠原大輔、福田宗次郎

中嶋

渉＜上：白いラインがAmbrosia 下：This Side of Paradise＞

2012年2月9日から3月10日にかけて、アメリカ合衆国
カリフォルニア州にあるビショップ地区において1カ月のボルダリング（おもに5ｍ程度の岩を、ロープを使わずに登るクライミングの一種）ツアーを行った。このビショップ地区はシエラネバ
ダ山脈の麓に位置し、荒野に巨大な奇岩（主に花崗岩）が点在する世界でも有数のボルダリングエリアとして知られ、特に高さ10ｍ以上の危険を伴うボルダリング（一般的にハイボールと呼ばれるスタイル）が盛んであることで有名。
・出国から現地入り
2月9日未明に笠原とともに松本を出発。成田空港で名古屋からくる福田と合流後、出国。翌10日の朝にロサンゼル
ス着。レンタカーで5時間かけて北上し、ビショップ入り。ビショッ

も群を抜いて高い。が、その美しさと圧プは荒野の只中にある小さな町で、その倒的な存在感にトライすることを決め郊外にあるキャンプ場に泊まる。11日かる。町に戻り、ロープを購入。墜落が許らボルダリングを開始。

されないため、岩の上の支点からロープ・登攀活動を垂らし、動きを練習してからロープ

11日、遠征前から目標に定めていた無しで登るという方法でやることにす

V11」（Vはボルダリングのる。12日以降は広大なエリアの中に散らグレードを表す）に対面。このルートは

ばる無数の岩に引かれたルートを登る

120度に前傾した高さ15ｍの岩にあり、傍ら、折りを見てAmbrosiaの練習を繰

ハイボールで有名なここビショップでり返す。指先の皮が酷くすり減るため、「Ambrosia

186２日登って１日休むというサイクルに尽きて何度か飛び降りたものの、10回なった。

以内のトライで核心を突破し、完登し16日、 笠 原 が 目 標 と し て い た「Theた。同じ日の夕方、再びThe Mandala

Mandala V12」にトライしてみる。こに向かい、より難しいバリエーションのグレードは当時の自己最高難度よりの「The Mandala SD V14」（SD：地面も一つ上だった。しかし思いの他感触に座ってスタートすること）にトライ

が 良 く 手 ご た え が あ っ た の で、 一 時

してみる。これも手ごたえが良かったの

Ambrosiaのトライを中断してこちらにで、残り少ない日程をこのルートに当て集中する。3日後の19日、快晴で冷たいることに決める。

風が吹く絶好のコンディションの中、こ一旦崩れた天気が回復するのを待ち、の日5回目のトライで完登。思いがけず、

登攀最終日の3月8日、The Mandala SD

たった2日で自己最高難度を更新するこにトライする。コンディションは良かっとが出来た。

たが、あと少しで登れそうというところ

22日、再びAmbrosiaに戻る。体の調で着地に失敗し、右足首を捻挫。それ以子が上がってきたのか、それまで解決で上のクライミングは出来ず、後味の悪いきなかった核心のパートに手ごたえを

幕引きとなった。

感じた。レストを挟んだ25日、日が傾

3月9日の深夜にビショップを発ち、早きAmbrosiaの岩が日陰になるのを待っ

朝のロサンゼルスへ。レンタカーを返てロープ無しでトライ。5回目で核心のし、出国。

パートを初めて成功させ、そのまま15ｍを一気に登りきった。完登を確信し翌10日の夕方、成田空港着。同日深夜に松本着。

叫んだ瞬間、岩に前歯をぶつけて1本欠けてしまった。その後会った現地のクライマーには「small priceだ」と笑われる。心身ともに消耗しきっており、祝杯のビールも一本飲むだけで精いっぱいだった。
その後は比較的やさしいルートを登り、3月5日、次なる目標に定めた「ThisSide of Paradise V10」にトライする。
このルートも高さは12ｍあり、最大傾斜は
Ambrosiaよりもきつく130度ほど。しかしグレードはひとつ下なので、よりよい形でのクライミングを目指し、グラウン
ドアップ（ロープを使った練習をしないスタイル。墜落すればまた地面から登り直す）でトライすることにする。核心が地上8ｍ程のところにあり、そこで力
187

109

2013・12～14・1 パタゴニア フィッツロイ山群○参加メンバー〇登山概要

横山勝丘、増本亮

横山勝丘＜ケアベアトラバース

1950m 5.11c＞

２度目のパタゴニア、今回は縦走をメインに行った。ひとつは、ポローニ山
群縦走。この山は標高も低いマイナー
ピークであるが、非常に印象的なピークが連なっている。これを、本番のウォーミングアップにしようと考えた。
もうひとつは、フィッツロイ山群の縦＜ポインセノット南西壁 ジャッジメント・デイ 900ｍ 5.12a/b＞

走だ。あまりにも印象的なこの稜線を、北から南まで一筆書きで縦走する。これほど明確かつ魅力的なプロジェクト
は他にはなかなか見当たらないように思えた。
ポローニ縦走は、予想以上の岩質の高さ、印象的なピーク、途中寄り道した
クオリティの高いバリエーションピッチ。
そして、想像外の吹雪と不安定なビバー
ク。そういう、登山に求められる様々な＜ポローニ山群縦走＞要素が現れた。
結果は、最後のピークの直下で敗退となってしまったが、それを補っても余りある内容で、私たちは大きな満足を得ることができた。ケアベアトラバース
は、本来の目的、フィッツロイ縦走の前半部分であるが、フィッツロイ山頂までの間で持参したロープが完全に終わってしまったのが敗退の一番の原因である。非常に残念な結果であったが、やればできるという実感が得られたのが一番の収穫か。内容も、難しいクラれたポインセノット南壁の下降路の偵察

イミングから氷雪壁、そして複雑なルートを兼ね、ジャッジメント・デイというルート

ファインディングと、非常に変化に富んでの第２登、並びにフリー初登に成功した。

いて、楽しみながら本気の登山を実践する

岩は硬く、フリーで登る喜び、そして山頂ことができた。残された日数で、フィッツに立つことができ、充実した遠征の締めく

ロイ縦走の核心部のひとつになると思わくりとした。

188

＜行動概要＞トにでも行かない限り、アイスギアは捨

12月13日 出国

てよう。

14日 エル・チャルテン到着
17日 アグハ・デ・ラ・エス南面偵察※ガス缶は２日で１本の計算。気温は比較

24～28日 ポローニ縦走

的高く、テラスにはザラメ雪も残ってい〇アグハ・ポローニ東稜 Sit Start ～セロ・ポローニ東峰東稜5.11c

るので、そこまで燃料は必要ない。
※今回、ベースキャンプとしてエル・チャ

セロ・ポローニ東峰100m下にて敗退、南ルテンの街にアパートを借りた。直前に面へ下降。

なって借りることになったため割高な物

31日～1月2日 エ ル／ベ ニ ティエ（400m

件になってしまったが、おかげで快適な

5.12c）登攀

ベース生活を送ることができた。

1月11～15日 フィッツロイ山群

ケアベア

トラバース
（1950m 5.11c）第５登
23～26日 ポインセノット南西壁

山中にキャンプ地を設けて山に向かう
方法は、この地ではもはや時代遅れである。街で快適に過ごし、鋭気を養い、確

ジャッジメント・デイ （900m 5.12a/b）

実な情報を得て山に向かう。山にどっぷり

第２登（フリー初登）と浸かる、という意味ではもう遠征とは程30日 エル・チャルテンを離れる。

遠い方法であるが、これこそがこの地での2月1日 帰国

最良の方法であり、それはそれと割り切って、本番に備えるのが良いと思う。探せば、＜装備＞ （フィッツロイ縦走）

一ヶ月300ドル程度の安いトレーラーハウ

60mシングルロープ×２

スもあるようなので、それを数人でシェア

カム♯0.3～3×2セット♯4×1セット

すればかなり安く滞在できると思う。

ナッツ１セット

カラビナ×６60㎝スリング×６

120㎝スリング×２

ナイフブレード×２

アイスバイル×１

アルミクランポン各自
アイススクリュー×１
二人用寝袋×１
ガス缶×３

ツェルト×１

ジェットボイル×１

食料７日分※今回シングル２本、ダブル２本、合計４本のロープを持参したが、滞在一ヶ月半＜会計＞（一人当たり）

交通費
日本～アルゼンチン往復￥200,000

アルゼンチン国内線往復￥ 55,000

その他の移動費￥ 22,000

食費￥ 30,000

現地宿泊費￥ 92,000

装備費￥ 2,000

その他の雑費￥ 12,000

合￥413,000

で全てのロープがゴミと化した。
タクティ
スはともかく、ロープ選びという観点か

計

らいえば、とにかく外皮の強いロープを選ぶべきだろう。
※足元は軽登山靴とアルミクランポンで済ませた。とにかく軽量化、氷のルー
189

110 2013・2～3 フランス フォンテーヌブローボルダリングツアー○参加メンバー

中嶋渉、中嶋徹（弟）、橋本今史、笠原大輔○遠征概要 中嶋 渉
2013年2月10日から3月10日にかけて、フランスのパリ郊外にあるフォンテーヌブ
ローという岩場にて1か月のボルダリング
ツアーを行った。起伏の少ない平らな森の中に無数の砂岩のボルダーが立ち並ぶ「ボルダリングの聖地」として広く知られている。
・出国から現地入り
2月10日未明に長野を出発、成田からの直行便で出国。空港でボルダリングマットの分の超過料金を取られる。アメリカの時は取られなかったが、航空会社によっては荷物が２つになった時点で超過料金が発生するらしい。13時間のフライトで、夕暮れのシャルルドゴール空港に降り立ち、雪が降る中ノーマルタイヤのレンタカーでフォンテーヌブローを目指した。しかし迷いに迷い、通常なら2時間弱のところを5時間以上かかった。遠征中滞在するジト（バ
カンス用の週貸しの一軒家）には全員疲
れきって到着。
・登攀活動
11日、雨のち曇り。食料の買い出しを済ませ、夕方近所に乾いているエリアを見つけ
2時間ほど登った。12日、雨のち曇り。市街を観光し、夕方Roche Greauという南のエリアを見に行く。湿気ているがなんとか登れそうだったので、また2時間ほど登った。フォンテーヌブローでも5本の指に入ると言われるTigre et Dragon（8a）をやってみるも登れず。150度の美しいオー
バーハング。13日、晴れ。一番大きいCuvierというエリアに行く。Carnage（7b）とTrisetesse（7c）を登る。この日は待望の晴れだったので、全員真っ暗になるまで楽しんだ。14日、雨のためレスト。15日、晴190＜上：Fata Morgana
下：Tigre et Dragon＞

れ。
まだ岩が濡れているため午前中は各々の目標とするルートを見て回った。自分はCoquibusというエリアのFata Morgana（8a）が目標だったので、一先ず偵察して難しそうだということだけ確認。翌日乾くことを祈ってCuvierに移動。クレーターのような形状のホールドが続くNoir Desir（7c）を登った。風化した砂岩は変化に富み、他では見られないユニークなルートも多くある。16日、晴れ。前日観に行った
Coquibusに行く。
Fata Morganaは140度の前傾壁にあり、磨かれたエッジを掴んでパワフルなクライミングを強いられる。指の皮の消耗も早い。初めの1手が核心で、それを解決するのに苦労したが、登りきった。指からは血が出ていた。17日、晴れ。
指に穴が開いているのでレスト。18日、快晴。指はまだ回復していなかったが、この日はButhierというエリアで登った。難しいルートは登れなかったが、高さのある岩を幾つか登った。すぐ近くにアスレチッ
クやテニスコートがある。クライミングがこんな形でこの土地の生活に融け込んでいることに驚いた。19日、晴れ。この日はDame Jouanneで登った。美しいカン
テを登るL’angle Parfait（7b）にトライしたが、絶妙なバランス感覚を掴めず敗退。
代わりに隣のエリアにあるOasis（7b+）をやってみると、
L’angle…よりもグレードが上なのに一撃で登れた。20日、晴れ。レスト、近所にあるエリアを幾つか見て回った。歩いて行ける範囲に100以上のルートがあることが凄い。流石に聖地だ。21日、曇りときどき雪。ツアー中で一番寒い日だった。指がやっと回復したので、再び
Coquibusへ。Fata Morganaのバリエー
ション であるFata Morgana bas（8a+）
をやる。このルートはFata Morganaのさらに下からスタートし、力のいる2手をこなしてリンクする。スタートのホールドの縁が鋭く、指に突き刺さる。下のパートの2手はそれほど難しくないが、繋げるとFata Morganaの核心が別物のように難しくなる。指がまたどんどん抉れてくる。無駄にトライせず、これで決めると臨んだトライでFata Morganaの核心を抜けた。あとは気合で押し切り、岩の上に立った。指は血が出る寸前だった。22
日、曇り。Cuvierに行くもののテーピングを巻いた指では思うように登れず、写真を撮って過ごした。夕方Coquibusに移動
し、弟の徹がフォンテーヌブロー最難の
Big Island（8c）を登った。夜は全員で祝杯をあげた。23日、雪。小雪が舞う中近所のRocher aux Sabotで少しだけ登る。
Sale Gosse（7c）が登れたが、天気も崩れてきたので切り上げた。24日、雪。起きると外は真っ白。25日、雪。この日も買い出
し以外では外出せず。26日、曇り。雪はまだ解けない。いくつかまだ行っていないエリアを偵察と、買い出し。27日、曇り。乾きの早いl’Elefantで登る。数日休んだので体の動きが鈍い。成果はLa Barre Fixe（7b+）のみ。28日、曇り。ダメ元でCuvierに行ってみたがやはりダメ。湿気た優しい
ルートを登って遊んだ。
3月1日、 曇り。Petit Boisで 登る。 ８ｍ
あ るBig Jim（6c+）を 登 った。 易し いが、緊張感があっていいルートだった。午後 はCoquibusに 行 きSatan I Helvet（8b）にトライするも、これは出来ず。2日、 曇 り。 レ スト。 徹 に 付 き 合 ってFranchard Cuisiniereに行 き、 ひたす
ら写真を撮る。3日、晴れ。3日目に行ったRoche GreauにTigre et Dragonをやりに行く。久しぶりにコンディションが良く、アップを済ませて1回目のトライで完登できた。時間はそれほどかからなかったが、思い出深い1本になった。その後はButhierで少しだけ登り、終了。４日、
CuvierのMerville（8a+）を単 独 で 行 った。
「傑作」という名のこのルートは是非登ってみたかったが、核心が越えられず結
局時間切れ。指がズタズタ。フォンテーヌ
ブローのクラシックは甘くない。5日、天気が崩れるとのことだったが、外れて晴れ。
Franchard Cuisiniereに行った。7aから7bまでの易しいルートを登って丸一日楽しんだ。6日、曇り。近所のRoche aux Sabot
で登る。連登で、易しいルートで遊ぶ。7日、雨かと思ったら曇り。しかし前夜の雨でどこも濡れている。l’Elefantでラストクライム。小さな岩しか乾いていなかったので、それで遊んで終わった。8日、雨。おとなしく土産を買いに出かけ、最後の夜はパーティー。9日、晴れ。早朝にジトを引き払い、一路パリへ。空港でまたマットの
超過料金を取られて意気消沈。翌10日に成田着、同日夕方に長野着。
191

111

2013・10～11 ネパール アンナプルナ周回トレッキング〇参加メンバー米倉幸夫（現地ガイドポーター１名同行）○トレッキング概要＜マチャプチャレ北西面＞

10月9日 出国、昆明経由で翌日午後カトマンズ
着。目論んだマナスル
周回は単独旅行のため
すぐには入域許可を取れず、すぐ許可のとれるアンナプルナ方面に転進した。
13日 小雨。早朝ガイド兼ポーター１名とローカ
ルバスでベシサハール（750ｍ）。乗合四駆でマルシャンディ渓谷沿いの道を遡るがカウレ付近で故障。茶店に臨泊。
14日 雨。夜間に修理した車でダナキュウ（2,300ｍ）まで進む。
15日 雨。チャーメ（2,700ｍ）まで黙々と歩く。
13日 曇り。渓は開け、アパーピサン（3,300ｍ）泊。

20日 曇/晴。マナン、グサン、ヤク・カ
ルカを経てレダー（4,200ｍ）。

17日 曇。マルシャンディ左岸のルート

21日 晴。眺望を楽みながらトロンフェ

を行き、アンナプルナⅡ峰遥拝のたデ ィ を 経 て ト ロ ン・ ハ イ キ ャ ン プ

め、ギャルー（3,670ｍ）泊。

（4,800ｍ）。

18日 晴/曇。連日の雨も止んで早朝ヒ

22日 晴。未明に出発、朝日に映える絶マールと対面。ブラカ（3,400ｍ）泊。

景を堪能しながら無風快晴のトロン峠

19日 曇。高所順応のためキチョ・ター（5,416ｍ）に至り茶店で熱い至福の紅ル（氷湖の意・4,600ｍ）往復7時間。降茶を飲んでムクチナート（3,700ｍ）に

雪で眺望不得。

下る。凍った日蔭に５センチ程の雪が192

残っていたが、緩斜面でアイゼン不ストまで。ガレ・カルカ（1800ｍ）の要。早く着いたので乗り合い四駆で民宿泊。

ジョモソン（2,700ｍ）に下り、３日ぶ

11月1日 晴。タラ・ヒルトップの展望台

りにビールを味わう。

（2,800ｍ）で、朝日に映えるマチャプ

23日 晴。バスでベニ（830ｍ）タクシー
でポカラ（800ｍ）。
24日 晴。洗濯とアンナプルナBC往復の準備。

チャレを間近に眺め、シャクナゲの密林をシクレス（2,000ｍ）への長いト
ラバース。
2日 晴/小雨。早朝ライシ・ダンダ展望

25日 曇/小雨。タクシーでシャウリ・台（2,350ｍ）往復後、羊飼いの案内人

バザール（1,200ｍ）まで。徒歩でモと、マディ・ナディ上流の小屋ホグ・

ディ・コーラ右岸の昇降のある道をシ

ゴト（2,100ｍ）に難路を遡る。

ヌワ（2,200ｍ）。
26日 曇。眺望の利かぬ峡谷の道をデオ
ラリ（3,200ｍ）まで昇る。

3日 晴/小雨。左岸の尾根を登ってナウ
ラ・カルカからⅡ・Ⅳ峰南面の氷河をながめ、シクレスに戻る。

27日 晴/雪。未明発ちをしてマチャプ

4日 晴。サビまで降り、ローカルバスでチャレBCを通過し、アンナプルナBC

ポカラに帰着。ポカラで２泊後、ツー（4,130ｍ）に急ぎ、午前中にベッドを

リストバスでカトマンズへ移動。

確保。夕方から降雪。
28日 晴・曇。アンナプルナⅠ峰の大胸

7日 ＫＴＭ発、昆明経由便で11月８日帰国。

壁に圧倒される。東南壁からSOSを発した遭難者をヘリが救出。早朝から雪○あとがき

崩の音が轟く。最も挑戦者の死亡率が40年余り蓄えた脂肪を歩いて燃やし高い8000ｍ峰なるも納得。朝日が昇って脱メタボを達成しようと出かけたが、て２時間後涌雲。堅雪の緩斜面を下図らずもアンナプルナ方面に転進した山。前夜の雨が凍った道を慎重に下っために、SAAC会員の足跡が色濃く残るてシヌワまで。

山々を眺める旅になってしまった。テン

29日 ジヌーの温泉に浸かってシャウ

ト、炊事具は持たず行動中の宿泊はすべ

リ・バザールに到着。タクシーでポてロッジか民家泊。身軽に低コスト（総カラ。

費用、航空運賃込みで25万円）でヒマラ

30日 ポカラ滞在。アンナプルナⅡ峰南
面の探訪することにし、ガイドを現地ヤを眺める旅ができたと思う。病みつきになりそうだ。

生まれに交代。
31日 晴。タクシーでセティ・ナディ右岸のブルジュン・コーラ、チェックポ
193

112

2015・１～３ アンデス アコンカグア6950ｍ アレナレス○参加メンバー 土田孝浩、河野卓朗○登山概要

ベルリンキャンプに着く。6000ｍ弱の地点

・出国から登山準備
1月26日 日本発

1月26～31日

土田、河野成田空港にて集合。

まで来て引き返す。朝、寒さで目が覚める。
10日 C2⇔大トラバース6400ｍ（順化）
インディペンデンシア6300ｍを目指して

27日 ブエノスアイレス着（現地時間）

順化。２Ｐ目途中でキャンプ・コレラに着

28日 メンドーサ着～31日 入山準備

く。2時間程行くと、インディペンデンシア、・アコンカグア登山  ２月１～14日

それから大トラバースの取り付きが見えてく

2月1日 登山開始

る。ここで6400ｍ。ダウンミトンが必要

コンフルエンシアまで。初日の荷物40㎏前後。バス降車場所

11日 C2→キャンプ・コレラには注意が必要。
“オルコネス”が入山口。

5970ｍ高所での滞在時間を少しでも減

コンフルエンシアでは他の登山者達の熱らす為、昼から出発。問題もなくキャンプ・

気や興奮を感じ、お祭りムードであった。

コレラに到着。
「キャンプ・コレラ入り。順2日 コンフルエンシア⇔プラザ・フランシ

応は順調。明日のアタックに備えるのみ。

ア手前 4010ｍ

風よ吹くな！下痢よ止まれ！とだけ念じて順化の為。夕方のメディ

カルチェックで土田のSpO2が低いと診断

夜を過ごした。」河野報告される。

12日 キャンプ・コレラ→アコンカグア山頂

3日 コンフルエンシア⇔プラザ・フランシ

6950ｍ→ニド・デ・コンドレス（C2）ア。4200ｍ昨日引き返した場所は、4010ｍ

4：00 起床程度であったことが判明する。やはり未到

5：30 出発

達標高では頭痛がある。この日から下痢。

8：20 トラバース取り付き

4日 コンフルエンシア→プラザ・デ・ムー

12：30 山頂

ラス（BC）4300ｍおよそ8時間でBC着。

13：00 下山開始

5日 BCにてレスト

15：30 キャンプ・カナダ

6日 BC⇔キャンプ・カナダ（C１）5090ｍ

17：30 C2

荷上げC1へ荷上げ打ち合わせ、
山頂アタッ

天候晴れ

微風

気温－15℃

クの条件について3点。まず、6300ｍまで段登頂日。２Ｐ目の途中で夜が明けた。ト

階を踏み順化、アタック・キャンプを6000

ラバースは日が当たらず非常に寒い。グラｍ付近に設営、そして天候。隊は8日にC2

ンカナレータは体力的にはきついが技術入りを目指す。ここは水場が無いので、必的には全く平凡。ひいひい言いながら、要な水をデポ。

12：30 アコンカグアの山頂に立つ。こ

7日 BC→C1⇔ニド・デ・コンドレス（C2）の日の内にテントを撤収し、C2までテント

5400ｍ

を下げる。

荷上げ

8日 C１→C2予定どおりにC2。

13日 C2→BC「登頂の翌日。本日は2時間弱

9日 C2⇔5950ｍ（順化）

で終了。振り返ればアコンカグア。
」土田よりようやく登山靴の出番。２Ｐ目の途中で
194

14日 BC→メンドーサへ下山＜南米の最高峰にコマクサが咲いた！＞・アレナレス登攀    2/16～23

20日 登攀日③

雨天のため、レスト

15日 メンドーサでアレナレス準備

21日 登攀日④

朝から再びの雨。昼からバスが土日のみなので、急いで準備。

登り出すことが出来た。まずはparadita

16日 メンドー サ → マン ザノ昼 過 ぎ に

rojaにてショートルートを登る。その後に、

Tunuyan行のバスに乗車し、そこから乗ｍesocanalesへ移動し、マルチピッチを攻換えてＭanzano Histrico（マンザノ）へ。

める。全体的に丁度良い手ごたえで、特にマンザノでYagua（ ジャグア）さんの家に

aｍici ｍieiは快適で楽しい。良ルート。4

泊めていただく。

日目にして、ようやく調子が戻ってきた。

17日 アレナレス入山

周辺偵察 Yagua

22日 登攀日⑤

登攀最終日。ずっと最終の車で、アレナレスへ出発。ゲートは軍が日の目標にしていた、saｍarkandaという管理。緊急連絡先はYaguaが引き受けて

壁の、ﬁlo del caballitoというルートを登くれた。しかしその後しっかりお金を徴収る。ほぼ全てナチュプロで、なお且つピッされた。この日はとりあえずテントを張る。

チごとにバリエーションに富んでいる。

Grupo Ｍuralla de la

23日 下山日

Ｍitriaというエリアへ行く。入口ゲート付

7：00 起床

近まで歩いて戻り、そこから斜面を登ると9：00 出発

計40分程で到着。Pared de la ｍitriaと9：40 ゲート

いう壁で簡単なルートから2本登り、その12：20 マンザノ着

paradita rojaという壁へ移動。スポーツ

18：00 バス発

ルートが多く、数本登って力尽きる。

20：00 Tunuyanにて解散

19日 登攀日②

昨日と同じエリアを中心

マンザノに到着。Tunuyanに着くと、そに登る。何本か登った後、el condor pasa

こでアレナレスでのクライミングは終わり（コンドルは飛んでいく）5Pを登る。岩はだ。それぞれ別のバスに乗り、この先河野堅く程良い手ごたえ。その後、スポーツ

は北のボリビアを、土田は南のパタゴニア

ルートを登る。傾斜がついた途端、登れを目指して、それぞれ別のバスに乗り南北ない。

へと旅立った。

18日 登攀日①

195

196

信州大学山岳会編

登山活動

198

No.

邦

チーフリーダーP1

昭和54（統合）年度

1979年

田

中

誠

司

199

2

昭和55年度

1980年

加

藤

喜

章

205

3

昭和56年度

1981年

川

原

修

210

4

昭和57年度

1982年

藤

井

卓

也

215

5

昭和58年度

1983年

細

川

和

幸

217

6

昭和59年度

1984年

正弘
北村（藤田）

222

7

昭和60年度

1985年

鷹

取

秀

雄

223

8

昭和61年度

1986年

角

谷

道

弘

225

9

昭和62年度

1987年

三

野

和

哉

229

10

昭和63年度

1988年

豊

田

浩太郎

233

11

平成元年度

1989年

下

平

啓

太

238

12

平成２年度

1990年

浦

山

大

介

242

13

平成３年度

1991年

河

西

貴

史

246

14

平成４年度

1992年

藤

江

泰

一

251

15

平成５年度

1993年

伴

野

達

也

254

16

平成６年度

1994年

長谷川

哲

也

259

17

平成７年度

1995年

松

本

穂

高

271

18

平成８年度

1996年

山

内

哲

文

277

19

平成９年度

1997年

花

谷

泰

広

279

20

平成10年度

1998年

原

田

亮

介

281

21

平成11年度

1999年

川

井

純

285

22

平成12年度

2000年

岸

本

俊

朗

290

23

平成13年度

2001年

横

山

勝

丘

293

24

平成14年度

2002年

佐

藤

祐

樹

297

25

平成15年度

2003年

佐

藤

祐

樹

300

26

平成16年度

2004年

片

寄

哲

生

303

暦

西

暦

１

昭和54年度（1979年度）

Ⅰ．年度総括チーフリーダー田中

誠司

71年アンナプルナⅡ、78年ジェティバフ

この報告は40年近く前の出来事をガリ刷り

ラニ、ニルギリ南峰の遠征に続く海外登や青焼きの報告書などを頼りに記すことにな

山研究の動きはOBを中心として活発でガるが、自分でも良く覚えているものだと感心しネッシュⅡ峰へ11月に下田⑸が80年２月にている。それほど鮮烈な出来事であった。

は二俣⑹山本⑹がネパールへ発った。ま今年度から伊那松本山岳部と上田長野

た、アラスカのハンチントンやロッキーな山岳部が統合され信州大学山岳会（SAC）

どの登攀を目指し６月に中嶋⑸山田⑶が一本でやっていくということになっていた

北アメリカへ発った。これらの動きに刺激ようだが、実際のところ、今年度は新人合を受け、先輩に続けと己を鼓舞した者が多宿から合宿は全てSAC合同で行うことにくいたように思う。

なったというのが正確である。正式には目まぐるしく山行が繰り広げられた中

80年度からSAC一本化がスタートしたよで、残念なことに甲斐駒での遭難事故をはうだ。79年４月時点（１年生は未加入）でじめ山岳事故をいくつか起こした。夏の個

伊那松本部員の13名に対し上田長野部員

人山行・戸台川本谷の落石事故では２年が５名と減少し、全学の４年部員も２名と部員が腰を圧迫し重傷、夏合宿・長治郎雪なったこと、また、大学予算も教養と農学

渓で２年部員が足首を骨折、また、78年度

部にしか下りず共同装備が不十分であるにはなるが、春の個人山行・八ツ峰の雪ことなど、統合せざるを得ない状況であり

洞で当時２年部員が足指を凍傷、その後

リーダー会でも反対する者はなく、その方切除したこと。何れも本人の慎重さが足り向で学士山岳会とも話を進めた。

なかったことを主原因としているが、リー新人合宿以降の合宿は全てオール信大

ダー会の責任も大いにあり事故防止対策で行ったが、個人山行も昨年以上に伊那と事故後の対応が不十分であったことを松本と上田長野の隔てなく縦走、岩登り、反省し、遭難対策やリーダー会チェック機

沢登りなど一緒にパーティーを組むことが能の強化などを課題として取り組み今後ほとんどであった。特に岩登りは屏風からの活動に生かそうとした。幸い負傷者は

幕岩、奥鐘の難しいルートを実績のある山

度重なる手術で回復し山を続けることが本、片山、中嶋ら５年以上の部員がリードできるようになったことが救いであった。

し後輩がついていくというパターンでめきめき力をつけていった。このように今年度

Ⅱ．合宿の山行は実質的にSACで動いた。ただ、○不帰定着合宿

伊那松本山岳部

学部間の距離は如何ともしがたく、伊那か

４月29日～５月５日

ら長野まで３時間以上かかり、伊那の私

CL：田中誠司（4農）島谷寿（3農）は上田にある繊維学部には行かずじまい山本雅大（3理）石渡健司（2理）であった。また、松本を中心に部員が参川原修（2農）水谷光彦（2農）集したが、そのあと散らばると部員間で連吉岡道泰（2工）師田信人（6医）

絡調整することは難しかった。

片山博彦（5農）下田章（5農）199

・松川南股入湯入沢出合BC、唐松沢で雪上訓練、Ⅱ峰東壁

阪大、甲南、Ⅲ峰

A・B・C尾根登攀○新人合宿

５月27日～６月３日

CL：田中誠司⑷ SL：竹之内秀実（4工）
島谷寿⑶ 山本雅大⑶ 石渡健司⑵○プレ冬山合宿

12月７～９日

メンバー不明遠見尾根～大遠見の先TS ～五竜小屋～五竜岳～五竜小屋横TS ～唐松岳～
八方尾根
○冬山合宿

12月19～26日

川原修⑵ 水谷光彦⑵ 吉岡道泰⑵CL：田中誠司⑷ SL：竹之内秀実⑷山本章（6教）下田章⑸ 西川義満
（OB）

加藤喜章⑶ 山本雅大⑶ 川原修⑵岩村孝之
（1農）川渕浩二（1農）

吉岡道泰⑵ 岩村孝之⑴ 関圭三⑴河本忠志
（1繊）木下善夫（1農）

田辺治⑴ 田渕潔⑴ 藤井卓也⑴佐々木正博（1農）関圭三
（1文）

保科実⑴

田辺治
（1農）田渕潔（1農）藤井卓也（1理）

北アルプス北部・杓子岳～日本海・親不知

保科実（1理）間瀬岳美（1理）

12月19日 快晴後曇 中山沢出合～猿倉

丸山岳人（1農）茂呂晃（1経）・穂高岳

島々～徳 本峠～横 尾BC、涸沢周辺で雪上訓練、槍ヶ岳往復、台地（デポ）～小日向のコル
20日 晴、風強し TS ～カンバ平～ジャンクションP（デポ）～カンバ平

奥穂・北穂・前穂の他、Ⅳ峰正面松

21日 快晴後雪 TS ～杓子岳（デポ）～

高、北条新村、屏風岩東壁小倉ルー

白馬村営宿舎前、これまで３日間はト登攀、上高地下山

２隊に別れ後発隊がデポ回収○夏山定着合宿

８月19～26日

22日 風雪 TS ～白馬山荘横にTS ～白（台風接近で早く下山）

馬岳～頂上から100m下にデポ、そのCL：竹之内秀実⑷ 加藤喜章
（3農）

後帰天

山本雅大⑶ 川原修⑵ 吉岡道泰⑵23日 風雪 TS ～白馬岳～デポ地～三国

岩村孝之⑴ 川渕浩二⑴ 木下善夫⑴境～鉢ヶ岳東斜面中腹～雪倉避難近藤幸夫（1農）関圭三⑴ 田辺治⑴小屋、この日先発隊がデポ回収

田渕潔⑴ 藤井卓也⑴ 保科実⑴茂呂晃⑴・剣岳 黒部ダム～梯子段乗越から真砂

24日 快晴後晴 TS ～雪倉岳～赤男山～
朝日岳～長栂山～黒岩平
25日 曇後雪 TS ～黒岩山～サワガニ山

沢出合、長次郎谷熊の岩BC、剣岳東面～犬ヶ岳～栂海山荘の岩場登攀、合宿３日目に長次郎谷右俣

庇なし

コース上に雪での雪上訓練時、川原が足首を負傷し歩

26日 晴 TS ～菊石山～白鳥山～坂田峠

行困難となり、二俣ら３人が交代で背負（ワカン外す）～二本松峠～親不知

い剣沢の金沢大診療所で受診、翌日、風国道～親不知駅

雨の中室堂から下山、全治１か月の骨折
源治郎Ⅱ峰平蔵谷側壁Bフェースカン
テ、C、Dフェース、八ツ峰六峰Aフェー
ス中大、CフェースRCC、剣稜会、Dフェース久留米大、富山大
200

Ⅲ．個人山行・夏

本谷2400ｍで落石事故発生、石渡⑵○南ア南部沢登りと縦走が腰を挟まれ強打、尿道出血・激痛

７月12～20日

で歩行不能、山本⑷、近藤⑴が救助

CL：竹之内秀実⑷ 吉岡道泰⑵を要請しに丹渓山荘へ、現役留守本岩村孝之⑴ 川渕浩二⑴部、思誠寮、伊那署等各所に遭難連

本谷口～西沢渡～西沢溯行～聖岳～聖絡、残りは看護で負傷者の出血は止平～清見台～上河内岳～茶臼岳～仁田

まるが排尿できず、下腹部から太もも

池小屋～易老岳～光岳～加加森山～池にかけ激痛。

上岳～鶏冠山～和田 西沢溯行では二29日 3：30 吉田⑻ 二俣⑹ 片山⑸ 下田⑸俣手前でシャワークライム、聖岳滝沢遡

丹渓山荘着、山本と吉田らは現場へ行は中止し縦走に変更。

向かう。近藤は戸台丹渓荘へ向かい○越後の山縦走

７月14～21日

宮崎OBに連絡。10:30吉田ら救助活

CL：石渡健司⑵ 川原修⑵ 藤井卓也⑴動開始。16:15六方石着、石渡を背負

保科実⑴子で背負い下山。18:15北沢小屋着、

清水～巻機山～越後沢山～藤原山～割山田和OBに救急処置を受ける。

引沢溯行～丹後山～平ヶ岳～景鶴山～

20：20 大平小屋着、救急車

与作岳～県境尾根～尾瀬ヶ原～大清水

央病院へ

踏跡僅か県境の稜線上を藪こぎで進む。

この遭難事故では山田和彦、宮崎敏孝、〇薬師岳縦走７月15～21日

CL：田渕潔⑴ 木下善夫⑴ 佐々木正博⑴関圭三⑴ 田辺治⑴ 茂呂晃⑴伊那中井関芳郎OBをはじめ、南ア北部遭対協には大変お世話になり感謝します。
○サマーテントからの登攀

扇沢～針ノ木峠・針ノ木岳～黒部湖･平

７月22日 L：山本雅大⑶ 加藤喜章⑶の渡～五色ヶ原～薬師岳～北ノ俣岳～

・前穂 屏風岩東壁雲稜 ボルトにリン

黒部五郎岳～三俣蓮華岳～弓折岳～

グのないもの多い

笠ヶ岳～新穂高～サマテン 天候に恵

24日 L：山本雅大⑶ 藤井卓也⑴まれ軽量化に努め楽だった。

・前穂

○後立縦走

７月26～29日

松高ルンゼ～北壁Aフェース

８月８日 L：下田章⑸ 加藤喜章⑶CL：茂呂晃⑴ 岩村孝之⑴ 川渕浩二⑴川原修⑵木下善夫⑴ 田辺治⑴・前穂 屏風岩東稜 時間待ちで夜間下降

八方尾根～唐松岳～五竜岳～鹿島槍ヶ８日 L：山本雅大⑶ 田渕潔⑴岳～爺ヶ岳～岩小屋沢岳～針ノ木岳～

・前穂 中又白谷 F３、F８でザイル使用

扇沢

９～11日 L：加藤喜章⑶ 吉岡道泰⑵

赤沢岳の暴風雨後にメンバーやけど。
○甲斐駒周辺の沢登り
７月27日～８月２日の予定で行動・北 穂 ９日涸沢、10日滝 谷第４尾
根、第１尾根下部右、上部ノーマル、11日滝谷P2フランケ早大

L：山本雅大⑶ 石渡健司⑵ 吉岡道泰⑵10日 L：山本章⑹ 山本雅大⑶近藤幸夫⑴ 佐々木正博⑴ 田渕潔⑴・前穂 屏風岩右岩壁ルンゼ状スラブ

７月28日 14:30行動終了間近の尾白川

下部は快適、上部は岩がもろく草付
201

きの処理も課題○明星山周辺の登攀

13日 L：山本雅大⑶ 片山博彦⑸９月27日～10月１日

・前穂 屏風岩東壁鵬翔 東壁ルンゼ

L：片山博彦⑸ 山本雅大⑶ 吉岡道泰⑵下部～ T4～鵬翔 東壁ルンゼ下部

関圭三⑴ 藤井卓也⑴ 茂呂晃⑴は気持ちの良いスラブ、鵬翔はボル・東壁ルンゼ～ P５墓石稜左稜・右稜、ト等の効き悪い
14日 L：加藤喜章⑶ 川渕浩二⑴P６南壁左フェース、東壁ルンゼ～ P
５ドームルンゼ状下部～右ルンゼ～

関圭三⑴

P６東稜

・前穂 松高ルンゼ～北壁Aフェース

山本は30日のみの登攀、台風通過で14日 L：片山博彦⑸ 吉岡道泰⑵テントつぶされ30日夜中下山。
○明星山岩登り三坂健次（OB）

10月３～４日

・前穂 中又白谷

L：加藤喜章⑶ 藤井卓也⑴15日 L：下田章⑸ 福島渉（OB）・P６南壁正面壁 1P目のフリーのトラ・明神 P2263 南壁ルンゼ
15～16日 L：山本雅大⑶ 藤井卓也⑴

バースが怖い。
・P６南壁吉田 高度感がすばらしく正面
壁や左フェースよりおもしろい。

保科実⑴・北穂 滝谷第１尾根ノーマル、滝谷○丸山東壁右岩稜

10月８～11日

メンバー等不明

ドーム中央稜
16日 L：下田章⑸ 福島渉（OB）○奥鐘山西壁紫学会直上ルート登攀

・前穂 屏風岩東稜 ガネッシュ遠征準

10月12～14日

備、運動靴は疲れる

L：山本章⑹ 山本雅大⑶・欅平13:30～西壁下岩小屋14:30（ 泊）

Ⅲ．個人山行・秋～西壁取付6:40～20ピッチ～終了点○北鎌尾根縦走

15:10～横断バンド16:30（ 泊）7:30～

９月22～24日

L：師田信人⑹ 岩村孝之⑴ 田渕潔⑴

奥鐘山山頂8:50～南越10:20～欅平・葛温泉～湯俣～千天出合～北鎌沢

11:00～北鎌尾根・独標～槍ヶ岳～上高地

ルートは全体的に明るく気分良く登独標先でメンバー転落したが自力でれた。一番戸惑ったのはハング下の登山継続。

振り子トラバース。なかなかの好ルー○北岳バットレス

９月22～25日

L：加藤喜章⑶ 田中誠司⑷ 川渕浩二⑴トである。
○南ア北部縦走

10月15～18日

木下善夫⑴ 田辺治⑴

CL：竹之内秀実⑷ 岩村孝之⑴・北岳 戸台～北沢峠～広河原～大樺

田辺治⑴ 丸山岳人⑴・塩川小屋～三伏峠～塩見岳～雪投沢～沢二俣
バットレスDガリー大滝～下部・上部

池ノ沢～広河内岳～農鳥岳～間ノ岳～

フランケ～第４尾根～中央稜ノーマ

北岳～広河原ル～北岳

登攀者、落石とも多い、

帰路は広河原から甲府へ。
202

Ⅲ．個人山行・冬（春休みまで）Ⅳ○宝剣岳訓練◎冬山合宿

２月24～28日

L：加藤喜章⑶ 川原修⑵ 丸山岳人⑴茂呂晃⑴

その年度の特記すべき山行「今年度の冬山合宿は白馬（岳）より日本海を目指す。直線距離でも30kmと・千畳敷～宝剣山荘

雪上訓練、天狗いう稜線を豪雪でかつ湿雪に見舞われ

岩学芸大ルート登攀

ながら、いざ日本海へと進むことにな○唐沢岳幕岩雲表ルート登攀

る。剣・穂高を離れ４年振りの後立での３月２～３日合宿は我々の力量を試すに十分のもの

L：中嶋岳志（5教）山本雅大⑶である。合宿での課題は3000ｍ（級）で○八ヶ岳縦走

３月２～６日の稜線で重荷をかついでのラッセル、ア

西岳～赤岳～硫黄岳～

イゼンワーク等の雪上技術、悪天候のメンバー不明夏沢峠

中での生活技術という登山技術の習得○鳳凰三山縦走
メンバー不明３月２～６日と…リーダーシップ、メンバーシップの

北沢峠～甲斐駒ヶ岳～

養成である。…１年生８名に対する上級

鳳凰三山～夜叉神峠○鹿島槍ヶ岳３月９～13日

生は６名という厳しい条件にあるが、各自この合宿に賭ける意欲を示し、実りあ

CL：竹之内秀実⑷ 吉田秀樹⑻るものにするよう頑張ろう。」と計画書

川原修⑵ 岩村孝之⑴ 藤井卓也⑴巻頭にリーダーの言葉がある。

・天狗原～天狗尾根～鹿島槍～爺ヶ岳
～東尾根～大谷原

SAC冬山合宿は４年目が２人で３年目の２人を入れても自ずと限られた山行計○硫黄尾根～槍ヶ岳 ３月20～26日

画になると予想していた。
しかし、
海外に

L：加藤喜章⑶ 竹之内秀実⑷出る５年目以上の先輩達の意気込みが、川原修⑵ 吉岡道泰⑵そのまま山岳会の雰囲気を盛り上げて

・七倉～湯俣～硫黄尾根～槍ヶ岳

いたようで、自分達も挑戦的な計画を作○剣岳継続登攀

３月24日～４月２日

ろうとした。
「目指せ日本海」というテー

L：中嶋岳志（5教）山本雅大⑶マを設けて下級生にやる気を持たせ、上・剣沢～平蔵谷中央ルンゼ～源治郎尾

級生が引っ張っていくというチームが一根Ⅰ峰平蔵谷側壁上部フェース成城丸となってことを成し遂げようとした。そ大～剣岳～三ノ窓～チンネ左方カンの結果、比較的雪が少なかったようで大テ～左稜線～小窓尾根、丸山東壁か

きな雪庇もなく、天候にも恵まれ、沈殿らの継続をカットなしの連日行動で年内下山を果たした。

○尾瀬スキー

４月７～11日

経験の少ない我々でも訓練を重ねれ

L：山本雅大⑶ 吉岡道泰⑵ 藤井卓也⑴ばできるんだという自信を１，２年部員

保科実⑴ 茂呂晃⑴に植え付けることができたのが一番の戸倉～至仏山～大白沢山～平ヶ岳～尾収穫であり、今後のSAC活動の飛躍を瀬沼～三平峠期待できたのも大きな収穫であった。
CL：田中誠司⑷ SL：竹之内秀実⑷装備：加藤喜章⑶ 保科実⑴203

食料：山本雅大⑶ 岩村孝之⑴ 関圭三⑴

山荘下にテント設営、デポ隊は強風

田辺治⑴の白馬岳を越え100m下にデポ、その会計・渉外：加藤喜章⑶ 田渕潔⑴

後帰天。

医療・気象：吉岡道泰⑵23日 風雪後晴

記録：川原修⑵ 藤井卓也⑴先発隊と後発隊はデポ地で合流し以・行動概要

降一隊で行動。三国境手前で支尾根

12月19日 快晴後曇を下り戻り返す。道標に従い稜線を白馬＝中山沢出合～猿倉台地

下る。台地状尾根で早大山岳部パー

先発隊（竹ノ内、山本、吉岡、岩村、ティー（イブリ尾根～北方稜線～白関、藤井）馬～栂池）に会う。稜線沿いに鉢ヶ中山沢（雪はワカンをはいて膝まで）

岳を越え雪倉避難小屋まで。

～小日向のコル～猿倉台地（デポ）～
小日向のコルTS

TS風弱い、雪倉岳の登りはアイゼン

後発隊（田中、加藤、川原、田辺、田のみ。頂上の展望良い。

渕、保科）～小日向のコル（1820ｍ）

赤男山の上りでワカンを付けオオシ～猿倉台地（デポ）～ TS

ラビソの中を進む。朝日岳頂上は広20日 朝雨後晴、風強しい。長栂山を越して複雑な地形の黒先発隊（田中、加藤、山本、川原、保科、関）TS ～カンバ平～2600ｍ地点

岩平まで。
25日 曇後雪でフィックス工作30m＋30m ～ジャン

TSから黒岩山を越えて日本海が見えクションP（デポ）～カンバ平TSた。サワガニ山の下りはやせていた。

風も弱くスペース十分

雪庇が大きく発達するところと聞い

後発隊（竹ノ内、吉岡、岩村、田辺、ていたがほとんどない。犬ヶ岳の上り

田渕、藤井）

はブッシュが出ていた。少し早いがカンバ平でテント設営後デポ回収

栂海山荘まで。

21日 快晴後雪

26日 晴

先発隊
（竹ノ内、山本、川原、岩村、TSからワッパアイゼンで菊石山を過田辺、藤井）

ごし1241ｍ峰からワカンで歩行、湿杓子岳下の岩場でフィックスする。山雪に苦しむ。白鳥山を越えて益々雪頂にデポ、主稜線はアイゼンがよく効が重くラッセルのワカンも団子になく。白馬村営宿舎にデポし杓子岳のる。坂田峠でワカンを外す。二本松

デポ回収。

峠からヘッドランプを着け荒れた道

後発隊（田中、加藤、吉岡、関、田の沢を下る。ダムを過ぎ漸く親不知

渕、保科）の国道に降りる。親不知駅に21時30

杓子岳山頂にデポ、カンバ平のデポ分に着く。

回収。白馬村営宿舎TS
22日 風雪TSから視界悪く白馬山荘まで移動し
204

24日 快晴後晴２

昭和55年度（1980年度）

Ⅰ．年度総括チーフリーダー加藤喜章

沢周辺で雪上訓練、北穂高、奥穂高往

９名の新人を迎えてスタート。年度末には４
年２名、３年１名、２年８名、１年２名となった。

復、槍沢経由槍ヶ岳往復、上高地下山＜前穂高四峰正面壁＞

冬山合宿での途中敗退は残念であった・松高左ルート（吉岡、丸山）が、下山後も悪天候が続いた。他大学山・松高ルート（加藤、田辺）岳部の遭難があったことを考えると、結果・北条・新村（地獄の黙示録）（山本、

的には全員無事で良かった。

保科）

通年を通して、岩登りを指向したクライミングが積極的に行われた。

・北条・新村（吉岡、岩村）・滝谷ドーム西壁（吉岡、岩村）
（加藤、
田辺）

Ⅱ．合宿
○連休合宿

・滝谷クラック尾根（山本、藤井）４月27日～５月４日

・滝谷第一尾根（吉岡、田淵）CL：加藤喜章⑷ SL：山本雅大⑷・赤沢山雪嶺会ルート（吉田、茂呂）川原修⑶ 古岡道泰⑶ 藤井卓也⑵・赤沢山大スラブルート～奥壁（山本、

岩村孝之⑵ 田渕潔⑵ 田辺治⑵藤井）関圭三⑵ 茂呂晃⑵ 丸山岳人⑵○夏山岩登り定着合宿 ８月22～30日
CL：山本雅大⑷ SL：加藤喜章⑷保科実⑵ 師田信人⑺不帰岳、杓子岳東壁

定着合宿

南股

川原修⑶ 藤井卓也⑵ 岩村孝之⑵入BC

田辺治⑵ 関圭三⑵ 茂呂晃⑵・不帰岳Ⅰ尾根上半（加藤、茂呂、田淵）

丸山岳人⑵ 保科実⑵ 細川和幸⑴（吉岡、藤井、田辺）

澤田克彦⑴ 中根穂高⑴ 飯島⑴・不帰岳Ⅲ峰C尾根（加藤、藤井、丸山）

下田章
（OB）

・杓子岳双子尾根（加藤喜章、藤井卓

剣岳

黒部ダム～梯子段乗越から長次也、岩村孝之、田渕潔、田辺治、関郎谷、熊ノ岩BC、岩場登攀

圭三、茂呂晃、丸山岳人、保科実）＜八ツ峰六峰＞

・杓子岳東壁C尾根（加藤、田辺）他、種々ルートを登っているが、記録不明。
○新人合宿

６月１～８日CL：加藤喜章⑷ SL：山本雅大⑷川原修⑶ 古岡道泰⑶ 藤井卓也⑵・Aフェース魚津高ルート（藤井、丸山、
飯島）（下田、田辺、細川）
（山本、茂
呂、澤田）
・Aフェース中大ルート（山本、細川、澤田）（川原、中根）岩村孝之⑵ 田渕潔⑵ 田辺治⑵・Aフェース中大直上ルート（加藤、関）

関圭三⑵ 茂呂晃⑵ 丸山岳人⑵・Bフェース京大ルート（田辺、茂呂、澤保科実⑵ 細川和幸⑴ 澤田克彦⑴田）（加藤、保科、中根）（川原、丸中根穂高⑴ 飯島⑴ 有賀⑴ 金⑴山、飯島）

高橋⑴ 松本⑴ 伴⑴ 吉田秀樹⑻穂高岳

島々～徳本峠～横尾BC、涸

・Cフェース剣稜会ルート（関、田辺）（丸山、保科、細川）（茂呂、中根、澤田）205

（藤井、岩村、飯島）田渕潔⑵ 田辺治⑵ 関圭三⑵ 茂呂晃⑵・CフェースRCCルート（茂呂、保科、中丸山岳人⑵ 保科実⑵ 細川和幸⑴根）（下田、岩村、飯島）（関、細川）

澤田克彦⑴ 竹之内秀実⑸・Dフェース富山大ルート（川原、岩村）

毛勝山塊（下田、田辺）（藤井、保科）岳～往路

・Dフェース久留米大ルート（川原、丸山）

毛勝山 西北尾根までトレース予定だっ・Eフェース（山本、岩村）たが、年末の寒波につかまり往路下山。

・八ツ峰マイナーピーク東面スラブ～六峰D

12月21日 曇り一時雪 宇奈月スキー場リフェース久留米大ルート（山本、藤井、関）

フト終点まで荷上げ。
宇奈月駅からス＜チンネ＞

宇奈月尾根～僧ヶ岳～駒ヶキー場へ向かう林道脇で泊。

・左稜線（川原、中根）・左方ルンゼ～左稜線上部（保科、丸

22日 曇り TS ～宇奈月尾根避難小屋～
１P荷上げ～避難小屋泊。
23日 晴れ後雪 TS ～ジャンクションを山、細川）・中央チムニー～ aバンド、bクラック（田辺、茂呂、澤田）・北条・新村ルートgチムニーc,dクラック（下田、岩村、飯島）・源次郎尾根一峰平蔵谷側壁下部中越えた1600m地点。
24日 吹雪 TS ～前僧ヶ岳（1775m）～
僧ヶ岳手前1800m台地。
25日 曇 り TS ～ 僧 ヶ 岳（1855m）～
1900mピーク～駒ケ岳（2003m）まで
荷上げ～1900m TS。５日分程度の食谷ルート（川原、岩村、保科）料をTSに残して荷上げした。これが＜源次郎尾根二峰平蔵谷側＞

敗退の一因。

・ABフェース（加藤、関、細川）

26日 吹雪・強風 沈殿。

・Bカンテルート（藤井、茂呂、中根）

27日 吹雪・強風 沈殿。食料管理開始。

・Cフェース（下田、丸山、澤田）

28日 吹雪・強風 沈殿。

・Dフェース（山本、田辺、飯島）

29日 吹雪・強風 沈殿。

・剣尾根中央壁左ルート～チンネ北

30日 吹雪・強風 沈殿。午後、若干風が条・新村（加藤、藤井）・剣尾根主稜～チンネ魚津高～筑豊
ルート（山本、茂呂）○プレ冬山合宿

12月６～８日

CL：川原修⑶ 山本雅大⑷ 藤井卓也⑵弱まったため、14:30より5名でデポ回収に向かうが、荷物は発見できなかった。帰天時は暗闇となってしまった。
31日 快晴 ほぼ個装のみの軽装にし、TSより一気に宇奈月まで下山。

岩村孝之⑵ 田渕潔⑵ 田辺治⑵関圭三⑵ 茂呂晃⑵ 丸山岳人⑵Ⅲ．個人山行保科実⑵ 細川和幸⑴ 澤田克彦⑴○南アルプス縦走 ７月16～29日

爺ヶ岳冷尾根～爺ヶ岳北峰～赤岩尾根○冬山合宿

12月21～31日

L：田辺治⑵ 丸山岳人⑵ 澤田克彦⑴林⑴CL：加藤喜章⑷ SL：山本雅大⑷

駒ケ岳神社～甲斐駒ケ岳～北沢峠～仙川原修⑶ 藤井卓也⑵ 岩村孝之⑵丈ケ岳～伊那荒倉～両俣～左俣沢～北206

岳～間ノ岳～農鳥小屋～西農鳥岳往復

31日 ～大ガラン～クズレ沢手前～熊ノ平～雪投沢源頭～塩見岳～三伏

８月１日 ～百閒洞露営地～赤石岳～荒峠～中岳～悪沢岳往復～大聖寺平～
赤石岳～百閒洞～兎岳～聖岳～上河内
岳～茶臼岳～光岳～信濃俣岳～大根
沢山～大無間山～小無間山～田代○南アルプス縦走 ７月12～22日
L：田渕潔⑵ 岩村孝之⑵ 細川和幸⑴平岡～本谷口～面平～易老岳～上河内

川小屋
２日 ～広河原小屋～鹿塩○黒部 上の廊下

８月８～12日

L：竹ノ内秀美⑸ 川崎誠（OB）
丸山岳人⑵ 田辺治⑵８月８日 黒部ダム～奥黒部ヒュッテ～下の黒ビンガ手前岳～聖岳～兎岳～百閒洞～赤石岳～荒９日 ～金作谷出合を過ぎたところ

川岳～高山裏～小河内岳～三伏峠～塩10日 ～薬師沢出合を過ぎたところ

見岳～雪投沢源頭～熊ノ平～間ノ岳～

11日 ～赤木沢出合～日本庭園～祖父北岳～両俣～高望池～仙丈ケ岳～北沢
峠～甲斐駒ケ岳～鋸山～戸台○北アルプス縦走 ７月13～20日
L：藤井卓也⑵ 保科実⑵ 中根穂高⑴金⑴ 飯島⑴岳～双六小屋手前
12日 ～双六小屋～槍の肩～横尾～上高地○唐沢岳幕岩大凹角ルート

７月21日

L：加藤喜章⑷ 川原修⑶○屏風岩 東稜～雲稜ルート

７月25日

電鉄立山～称名の滝～大日平～大日小

L：吉田秀樹⑻ 藤井卓也⑵屋～奥大日岳～雷鳥平～一ノ越～五色サマ天～東稜～東稜下降～雲稜～屏風平～スゴ小屋～薬師岳～薬師峠～北ノの頭～サマ天俣岳～五郎岳～五郎平～三俣蓮華岳～
双六池～槍の肩～横尾～上高地○飯豊 朝日 縦走 ９月３～10日
L：茂呂晃⑵ 関圭三⑵○唐沢岳幕岩S字ルート

７月28日

L：山本雅大⑷ 師田信人⑺ 岩村孝之⑵保科実⑵○千丈沢～小槍～滝谷

五泉＝山都＝御沢小屋～地蔵山～三国

７月29日～８月１日

岳～種蒔山～切合小屋～ゾーリ塚～飯

L：山本雅大⑷ 岩村孝之⑵ 保科実⑵豊山～御手洗池～カイラギ小屋～地神

中根穂高⑴ 細川和幸⑴ 飯島⑴山～頼母木避難小屋～カモス～大石＝

７月29日 七倉～高瀬ダム下越後下関＝小国

30日 ～湯俣～千天出合～三ノ沢出合下

小国＝朝日平～北大玉山～大朝日岳～

31日 ～槍の肩～小槍登攀

西朝日岳～寒江山～以東小屋～冷水沢

８月１日 槍の肩～南岳～北穂～滝谷

吊橋～大鳥バス停～鶴岡○大井川赤石沢

７月28日～８月２日

ドーム中央稜登攀～涸沢～上高地○穂高岳継続登攀

８月４～６日

L：川原修⑶ 関圭三⑵ 茂呂晃⑵L：山本雅大⑷ 藤井卓也⑵田渕潔⑵８月４日 サマ天～屏風岩T4尾根～蒼７月28日 身延～二軒小屋

稜ルート～大テラス～青白ハング緑

29日 遡行開始～ニエ淵～岩小屋

ルート～涸沢岩小屋

30日 岩小屋～門の滝手前

５日 ～北穂北峰～C沢左俣～ダイヤモンド
207

フェース本庄ルート～北穂北峰～涸沢
６日 ～前 穂北尾根５,６のコル～３,４○前穂高岳四峰正面壁
８月11～12日のコル～ C沢～東壁Dフェース田山

L：山本雅大⑷ 岩村孝之⑵ 中根穂高⑴ルート～前穂～サマ天

今滝（松本登高会）

８月４日

８月11日 上高地サマ天～中又白～奥又L：加藤喜章⑷ 丸山岳人⑵の池～四峰正面壁北条新村ルート～○明神五峰正面壁○屏風岩一ルンゼ

８月５日

L：加藤喜章⑷ 田辺治⑵○穂高岳継続登攀
８月８～10日
L：川原修⑶ 関圭三⑵ 茂呂晃⑵８月８日 上高地サマ天～屏風岩東稜～
涸沢岩小屋
９日 涸沢岩小屋～前穂北尾根5,6のコ

ハイマツテラス
12日 TS ～北条新村ルート登攀継続～
四峰ピーク～下記登攀～前穂高岳～
岳沢～サマ天・東壁右岩稜吉田ルート～ Aフェース（今滝、岩村）・四峰正面壁松高ルート（山本、中根）○下又白谷下部ルンゼ群R3登攀

ル～4,5のコル～ D沢下降～四峰正

８月15日

面壁松高ルート～前穂高～奥穂高

L：山本雅大⑷ 岩村孝之⑵ 藤井卓也⑵～北穂高
10日 北穂TS ～滝谷クラック尾根～サマ天○穂高岳継続登攀○屏風岩東壁ルンゼ

８月18日

L：加藤喜章⑷ 川原修⑶○北岳バットレス

９月27～30日

L：川原修 ⑶ 茂呂晃 ⑵ 丸山岳人 ⑵

８月９～10日

田辺治⑵ 細川和幸⑴ 中根穂高⑴

L：加藤喜章⑷ 田渕潔⑵・cガリー大滝（川原、細川）８月９日 上高地サマ天～屏風岩東稜～

・bガリー大滝（丸山、田辺、茂呂、中根）涸沢
10日 涸沢TS ～前穂北尾根3,4のコル～・第二尾根クラシック（川原、細川、茂呂、中根）

前穂東壁右岩稜左カンテ～前穂高・第一尾根正面壁（丸山、田辺）～奥穂高～北穂高南陵テラス

・下部ピラミッド～第四尾根主稜（川○北穂高岳滝谷登攀
８月11～12日
L：加藤 喜章 ⑷ 川原修 ⑶ 田渕 潔 ⑵澤田克彦⑴ 細川和幸⑴ 林⑴・第一尾根ノーマルルート（川原、澤田）・クラック尾根（田淵、細川）原、細川）・下部フランケ～第四尾根主稜（丸山、
田辺）・上部フランケ～第四尾根主稜上部（茂呂、中根）○明星山P6南壁ダイレクトルート

・ドーム西壁歯科大ルート（加藤、林）

10月３日

・第三尾根～ドーム中央稜（加藤、細川）L：山本雅大⑷ 岩村孝之⑵（田淵、林）
・第二尾根P2フランケ早大ルート
（川
原、澤田）
208

○甲斐駒ケ岳赤石沢奥壁
10月３～６日
L：川原修⑶ 田渕潔⑵・前衛壁ダイヤモンドフランケA赤蜘蛛○明星山南壁

11月９～10日

L：加藤喜章⑷ 石渡健司⑶ 藤井卓也⑵ルート
・前衛壁ダイヤモンドフランケB赤蜘蛛細川和幸⑴ 中根穂高⑴ 澤田克彦⑴・P6南壁右フェース（加藤、藤井）ルート○中央アルプス沢登り

・左岩稜（藤井、石渡、中根）・左フェース（加藤、細川、澤田）

10月３～５日
L：田辺治⑵ 丸山岳人⑵○八ヶ岳西面登攀

３月８～11日

10月３日 中田切川遡行

L：加藤喜章⑷ 茂呂晃⑵ 関圭三⑵４日 ～空木岳～池山尾根下降

田辺治⑵ 田渕潔⑵ 澤田克彦⑴５日 太田切川遡行～桧尾岳～桧尾尾細川和幸⑴行者小屋ベース

根下降○中央アルプス沢登り

・阿弥陀岳北陵

10月10～11日

・ジョウゴ沢本谷～横岳

L：川原修⑶ 関圭三⑵ 茂呂晃⑵・無名峰南稜（加藤、関、細川、澤田）

澤田克彦⑴ 細川和幸⑴・石尊稜（茂呂、田辺、田淵）

10月10日 中御所谷遡行～千畳敷～前○槍ヶ岳 北鎌尾根

３月16～22日

L：加藤 喜章 ⑷ 関圭 三 ⑵ 茂呂晃 ⑵岳沢下降
11日 滝ノ沢遡行～西駒山荘～内の萱○奥鐘山西壁中央ルンゼ

田辺治⑴
大町よりタクシーで入山～湯俣～北鎌尾
根～槍ヶ岳～横尾尾根から上高地へ下山

10月10～11日
L：山本雅大⑺ 藤井卓也⑵○奥甲斐駒ケ岳赤石沢奥壁左ルンゼ○唐沢岳 東尾根～燕岳
３月17～21日

10月11日

L：川原修⑶ 藤井卓也⑵ 岩村孝之⑵

L：加藤喜章⑷ 保科実⑵澤田克彦⑴

○丸山東壁中央壁緑ルート○八ヶ岳西面登攀

10月24～26日
L：師田信人⑺ 岩村孝之⑵ 保科実⑵○戸台川幕岩試登

葛温泉～東尾根～唐沢岳～合戦尾根

11月１～２日

３月28日～４月１日
L：川原修⑶ 保科実⑵L：川原修⑶ 藤井卓也⑵

石尊稜、赤岳主稜･南峰リッジ、阿弥陀岳

下図A, B, Cルートを登る。

北西稜･北稜、ショルダーリッジ左俣を登攀○剣岳 源次郎尾根
３月30日～４月４日
L：加藤喜章⑷ 田渕潔⑵ 藤井卓也⑵黒部ダム～ハシゴ段乗越～源次郎尾根～剣岳～早月尾根から伊折へ下山
他にもユニークな個人山行が多くあったと記憶するが、手元に記録なし。
（加藤）
以上
209

３

昭和56年度（1981年度）

Ⅰ．年度総括昭和56年度は、女子１名を含む16名のチーフリーダー

川原

修

Ⅱ．合宿
○春山合宿【不帰・杓子岳】

新人が入部し、総勢30名の大所帯となり、４月29日～５月５日

新人合宿、夏山合宿と概ね例年通りこなし

CL：川原修⑷ SL：岩村孝之⑶た結果、冬山合宿を終えた時点では６名に石渡健司⑷ 田辺治⑶ 丸山岳人⑶淘汰されていた。

関圭三⑶ 細川和幸⑵ 澤田克彦⑵

合宿は、いずれも天候に恵まれ、十分

OB：師田信人 下田章 片山博彦

な活動時間を確保できた。特に、冬山合

不帰Ⅲ峰A・B・C尾根、Ⅰ峰、Ⅱ峰正宿は剣岳登頂の目標を完遂すべく実働10

面壁中央リッジ、白馬鑓北・南稜、杓子

日、予備10日の日程で臨んだが、少ない積

岳B尾根等の雪稜登攀

雪と好天に恵まれ、２年生以上全員が剣

別働隊：L：保科実⑶ 藤井卓也⑶

岳の頂を踏み、大町から富山まで10日間で鹿島槍北壁主稜～不帰BC合流

一気に駆け抜けた。
個人山行では、岩登り、沢登り、長期縦○新人合宿【穂高岳】
６月１～８日走等幅広いジャンルにおいて、様々なバリ

CL：川原修⑷ SL：茂呂晃⑶ 山本章⑻エーションルートに挑戦し、山域も穂高・石渡健司⑷ 藤井卓也⑶ 岩村孝之⑶剣に留まらず、甲斐駒・北岳・明神岳・明保科実⑶ 田辺治⑶ 丸山岳人⑶星山から遥か日高山脈にまで及び、数多く

田渕潔⑶ 関圭三⑶ 細川和幸⑵の山行を経験した。

澤田克彦⑵ 古賀聡⑴ 佐野克彦⑴こうした意欲的なチャレンジの反面、

菅野謙二⑴ 鷹取秀雄⑴ 塚本博成⑴

ルートの難易度と部員の力量の判断が甘永井隆文⑴ 中島辰哉⑴ 中村元太⑴くなったことなどから、小さな事故も発生

日高徹⑴ 藤田正弘⑴ 松本智子⑴した。幸い大事には至らなかったが、事柳田雅之⑴ 渡辺和文⑴ 豊永真成⑴

故防止に対するリーダー会の厳格な判断

水野秀彦⑴が課題となった。

島々～徳本峠～横尾BC ～涸沢、奥又

最後に、個人的な総括をさせてもらえ

白沢周辺で雪訓～北穂高岳登頂～槍ヶば、リーダーとしての資質や登山の技量は

岳は天候不良で登頂断念～上高地下山

先輩諸兄には遥かに及ばないものの、芸○夏山岩登り定着合宿【剣岳】のレベルでは歴代の先輩方に負けない高８月21～30日

度な水準に到達していたと確信している。

CL：川原修⑷ SL：岩村孝之⑶純粋に登山という活動から得たもの以上

石渡健司⑷ 藤井卓也⑶ 田辺治⑶に、ウケるネタの考案や芸の上達に精進し丸山岳人⑶ 関圭三⑶茂呂晃⑶

た経験が、その後の人生に大いに役立った

澤田克彦⑵ 古賀聡⑴ 菅野謙二⑴

ことは事実であり、これも山岳会の誇るべ

鷹取秀雄⑴ 中村元太⑴ 日高徹⑴き伝統と言えるのではないだろうか。

藤田正弘⑴ 松本智子⑴ 渡辺和文⑴
水野秀彦⑴

210

黒部ダム～梯子段乗越～熊ノ岩BC ～剣25日 快晴強風 TS ～雄山～富士ノ折

岳東面登攀
（八ツ峰下部縦走、六峰A

立～フィックス70m＋80m ～別山乗フェース魚津高ルート・中央大ルート、越TSBフェース京大ルート、Cフェース剣稜会

26日 晴・弱風 上級生１次アタック隊

ルート・RCCルート、Dフェース富山大TS ～（3hr）～剣岳山頂～フィックス

ルート・ベルニナルート・久留米大ルー

80m ～前剣～ TS

ト、チンネ北条新村ルート・中央チムニー

室堂下山路偵察隊

ルート・左岩稜ルート、剣尾根主稜、四27日 濃霧のため沈殿

峰長次郎谷側フェースルート、源次郎尾

28日 晴 上 級生２次アタック隊TS ～根Ⅱ峰平蔵谷側A・B・Cフェースルート、（2.5hr）～剣岳山頂～フィックス回収Ⅰ峰名古屋大ルート・成城大ルート）～～ TS、室堂デポ隊

剣岳本峰登頂～剣沢周辺ビバーク山行○プレ冬合宿【鹿島槍ヶ岳東尾根】
11月28～30日

29日 曇 TS ～室堂～弥陀ヶ原～（ラッセル膝下）～滝見台～美女平～立山駅～富山駅～松本

CL：川原修⑷ 石渡健司⑷ 岩村孝之⑶田辺治⑶ 保科実⑶ 丸山岳人⑶Ⅲ－①．個人山行【夏山】

茂呂晃⑶ 澤田克彦⑵ 細川和幸⑵○ 南アルプス縦走

７月16～22日

古賀聡⑴ 鷹取秀雄⑴ 中村元太⑴

L：岩村孝之⑶ 藤井卓也⑶ 菅野謙二⑴

日高徹⑴ 藤田正弘⑴渡辺和文⑴ 柳田雅之⑴

大町～大谷原～二の沢の頭BC～東尾根

三伏峠～塩見岳～小河内岳～荒川三山（第二岩峰で撤退）～赤石岳～百間洞～聖岳～上河内岳～○ 冬山合宿【雄山東尾根～剣岳】

茶臼岳～光岳～畑薙ダム～甲府

12月20～29日
CL：川原修⑷ SL：藤井卓也⑶石渡健司⑷ 岩村孝之⑶ 田辺治⑶○ 屏風岩東稜ルート

７月17日

L：山本雅大⑸ 細川和幸⑵○ 槍ヶ岳かけっこ山行

７月18日

丸山岳人⑶ 茂呂晃⑶ 澤田克彦⑵澤田克彦⑵細川和幸⑵ 古賀聡⑴ 鷹取秀雄⑴ST ～５hr ～槍ヶ岳～４hr ～ ST

中村元太⑴ 日高徹⑴ 藤田正弘⑴12月20日 雪 松本駅～大町駅～黒部ダムTS
21日 晴 TS ～雄山東尾根P2068TS ～P2405ルート工作○ 屏風岩雲稜ルート

７月20日

L：保科実⑶ 岩村孝之⑶○ 北アルプス縦走
７月25日～８月１日

22日 晴 TS ～フィックス40m＋80m ～L：細川和幸⑵田辺治⑶ 古賀聡⑴

雷電峰～雷電峰・雄山のコルTS ～中村元太⑴ 日高徹⑴ 松本智子⑴

雄山デポ（晴天強風、軟雪なるもラッ

大谷原～赤岩尾根～鹿島槍ヶ岳～爺ヶセル少）岳～針ノ木岳～烏帽子岳～野口五郎岳

23日 強風沈殿～赤木沢遡行～三俣蓮華岳～水晶岳

24日 吹 雪 沈 殿～上 級 生で雄山まで～赤牛岳～読売新道～黒部ダム

フィックス ・デポ211

○ 甲斐駒ケ岳赤石沢奥壁登攀
７月26～29日
L：川原修⑷ 藤井卓也⑶７月26日 晴 仙水峠～赤石沢出合～大滝下
27日 晴 TS ～大滝～ダイヤモンドフラ○ 屏風岩青白ハング緑ルート ７月28日
L：保科実⑶ 岩村孝之⑶○ 屏風岩右岩壁JECCルート

８月３日

L：加藤喜章⑸ 藤井卓也⑶○ 奥又白月見ビバーク山行
８月４～６日ンケA赤蜘蛛ルート～ Bバンド

L：岩村孝之⑶ 石渡健司⑷ 細川和幸⑵28日 曇 TS ～ダイヤモンドフランケB赤菅野謙二⑴ 松本智子⑴ 水野秀彦⑴蜘蛛ルート～左ルンゼ～八丈岩小舎

前穂北尾根四峰の登攀を目的として中29日 晴 TS ～甲斐駒ケ岳～北沢峠○ 日高山脈南部縦走

又谷・奥又白を経由しC沢を横滑りで下降中、細川が転倒してガレ場に突っ込

７月28日～８月８日

み、背中・腰等の打撲・擦過傷を負う

L：丸山岳人⑶ 茂呂晃⑶ 澤田克彦⑵も、前穂経由で自力下山

鷹取秀雄⑴ 藤田正弘⑴７月28日 曇 日高幌別～楽古山荘～メ
ナシュンベツ川遡行～楽古岳○ 明神岳2263峰南壁下部ルート
８月５日
L：加藤喜章（OB）藤井卓也⑶29日 曇 TS ～ P1285と十勝岳のコル○ 屏風岩東壁ルンゼルート

30日 晴 TS ～十勝岳～オムシャヌプリ

L：藤井卓也⑶ 保科実⑶～野塚岳直前コル
31日 晴 TS ～野塚岳～トヨニ川ポン三の沢川野塚岳直登沢下降～ポン三の沢川右俣上二股８月１日 晴 TS ～ポン三の沢川右俣トヨ
ニ岳直登沢遡行～トヨニ岳～トヨニ
岳北峰直下コル２日 霧 TS ～ピリカヌプリ～P1529手前
コル
３日 霧 TS ～ソエマツ岳～中ノ川左俣
ソエマツ岳直登沢下降～中ノ川右俣
神威岳直登沢遡行～上二股
４日 雨 TS ～神威岳直登沢遡行～ゴルジュ帯抜けた750m
５～６日 雨 沈殿
７日 曇 TS ～神威岳～ニシュオマナイ
川下降～二股手前
８日 晴 TS ～ニシュオマナイ川下降～
上野深○ 明神岳2263峰南壁下部ルート
８月６日
L：田辺治⑶ 石渡健司⑷○ 屏風岩東壁ルンゼルート

８月７日

L：加藤喜章（OB）岩村孝之⑶○ 屏風岩東壁大スラブルート
８月７～８日L：田辺治⑶ 石渡健司⑷７日 ST ～ T４尾根～横断バンド～大ス
ラブバンドでルートを誤り人工ルート
を２P直上～小テラスでビバーク
８日 TS ～懸垂下降で横断バンドまで
下降～捜索部員と下山○ 屏風岩東壁大スラブルート ８月10日
L：加藤喜章⑸ 藤井卓也⑶○ 屏風岩雲稜ルート

８月10日

L：田辺治⑶ 関圭三⑶○ 南中川谷８月14～16日

L：関圭 三 ⑶ 田辺治 ⑶ 菅野 謙 二 ⑴
日高徹⑴

212

８月６日

有明～中房温泉～南中川谷遡行～大天
井岳～大天荘～中房温泉○ 明神岳2263峰東壁正面ルート

10月３～５日
L：藤井卓也⑶ 澤田克彦⑵○ 八ヶ岳縦走

８月14日
L：藤井卓也⑶ 石渡健司⑷○前穂高岳北尾根正面壁四峰北条・新村ルート○ 丸山南東壁塚田・小暮ルート

８月14～15日

10月４～６日

L：石渡健司⑷ 松本智子⑴○ 屏風岩東壁大スラブルート
10月７～８日
L：茂呂茂⑶ 細川和幸⑵L：川原修⑷ 山本章⑻
同ルートの大・小ハングをフリー化○ 前穂高岳北尾根四峰松高ルート○ 北岳バットレス登攀 10月８～11日
L：田辺治⑶ 澤田克彦⑵ 細川和幸⑵８月16～17日

中村元太⑴ 鷹取秀雄⑴ 藤田正弘⑴

L：丸山岳人⑶ 澤田克彦⑵ 中村元太⑴下部フランケ～四尾根主稜～ Dガリー

藤田正弘⑴ 渡辺和文⑴奥壁上部

ST～松高ルンゼ～奥又白池～松高ルー
ト～ ST○ 明星山PⅥ南壁ダイレクトルート
10月９～11日
L：岩村孝之⑶ 保科実⑶Ⅲ－②．個人山行【秋山】○ 不動川下の廊下

９月６～７日L：関圭三⑶ 茂呂茂⑶ 細川和幸⑵○ 中ア片桐松川・オンボロ沢遡行○ 甲斐駒ケ岳尾白川本谷・黄連谷右俣
10月16～18日
L：丸山岳人⑶ 山本雅大⑸ 日高徹⑴10月16日 晴 長坂～竹宇駒ケ岳神社～
鞍掛沢出合

９月26～30日
L：丸山岳人⑶ 澤田克彦⑵ 藤田正弘⑴17日 晴 TS ～噴水の滝～尾白川本谷瀑

片桐～片桐松川遡行～念丈岳～与田切

流帯入口岩小舎～黄連谷出合～白川左俣下降～オンボロ沢遡行～摺鉢窪

稜の岩小舎

小屋～空木岳～宝剣岳～駒ヶ根○ 中ア西横川・東横川

９月27日

L：田辺治⑶ 加藤喜章
（OB）鷹取秀雄⑴中村元太⑴○ 不動川下の廊下
９月28日～10月１日
L：関圭三⑶ 田辺治⑶ 細川和幸⑵９月29日 晴 糸魚川～粟倉～第二支流
手前の台地
30日 曇 TS ～500m遡行40mトロ先からエスケープ
10月１日 晴 TS
（稜線コル）～粟倉

18日 晴 TS ～黄連谷右俣～甲斐駒ケ岳～北沢峠○ 屏風岩右岩壁ダイレクトルート
10月20～22日
L：藤井卓也⑶ 岩村孝之⑶○ 中ア小黒川遡行

10月21日L：関圭三⑶ 日高徹⑴○ 鳳凰三山10月24～25日

L：中村元太⑴ 鷹取秀雄⑴○ 明星山岩登り大会パートⅠ
10月24～26日
L：岩村 孝之⑶ 保 科実 ⑶ 日高徹 ⑴古賀聡⑴ 松本智子⑴左フェースルート、左岩稜ルートを交互
213

○ 前穂高岳東壁CBA ～明神岳東稜

登攀○ 明星山岩登り大会パートⅡ
10月31日～11月３日
L：藤井卓也⑶ 加藤喜章
（OB）

３月12～19日
L：藤井卓也⑶ 山本雅大⑸○ 中央アルプス定着山行

丸山岳人⑶ 茂呂晃⑶ 細川和幸⑵３月14～17日

藤田正弘⑴ 古賀聡⑴

L：保科実⑶ 細川和幸⑵

南壁直上ルート、南壁左岩稜ルート、千畳敷～宝剣岳～左フランケ・天狗尾根

ドームルンゼ状壁ルート、フリースピ～黒川スキー滑降～宮田高原

リッツ下部～紫田ルート○甲斐駒ケ岳～鳳凰三山
３月22～27日

Ⅲ－③．個人山行【春山】※報告書なく計画書から○ 中ア奥三ノ沢

２月19～21日

L：田辺治⑶ 加藤喜章
（OB）細川和幸⑵L：澤田克彦⑵ 石渡健司⑷ 松本智子⑴○剣岳八ツ峰～早月尾根
３月22日～４月２日
L：藤井卓也⑶ 田辺治⑶ 細川和幸⑵○妙高山・火打山・雨飾山スキー山行

関圭三⑶○ 栂池スキー合宿

２月23～25日

３月29日～４月２日

L：関圭三⑶ 茂呂晃⑶ 細川和幸⑵L：保科実⑶ 茂呂茂⑶ 石渡健司⑷古賀聡⑴ 鷹取秀雄⑴ 中村元太⑴松本智子⑴ 藤田正弘⑴日高徹⑴ 藤田正弘⑴ 松本智子⑴○鹿島槍ヶ岳荒沢奥壁北稜

井上久雄⑴ 山本雅大⑸ 石渡健司⑷○ 日高山脈中部縦走

３月１～13日

L：丸山岳人⑶ 茂呂晃⑶ 澤田克彦⑵札内～コイカクシュサツナイ～ヤオロ
マップ～ルベツネ～ペテガリ～静内
３月２～10日

L：岩村孝之⑶ 田渕潔⑶鎌尾根～鹿島槍ヶ岳～五竜岳～不帰岳～三国境～白馬岳～栂池○ 八ヶ岳定着山行

３月５～10日

L：田辺治⑶ 関圭三⑶ 細川和幸⑵中村元太⑴ 古賀聡⑴ 日高徹⑴藤田正弘⑴ 小根田一郎
加藤喜章
（OB）
阿弥陀岳北西稜、赤岳主稜、三叉峰ルンゼ、ジョウゴ沢、南峰リッジ、石尊稜など

214

L：藤井卓也⑶ 澤田克彦⑵ 細川和幸⑵
加藤喜章
（OB）
○戸隠山P１尾根

鷹取秀雄⑴○ 後立山縦走

４月５～10日

４月５～10日

L：田辺治⑶ 田渕潔⑶○黒部スキー山行

４月５～15日

L：保 科実 ⑶ 岩村 孝之⑶ 日高徹 ⑴
中村元太⑴
以上

４

昭和57年度（1982年度）

Ⅰ．年度総括略

チーフリーダー藤井卓也

８月３～７日 北ア 北俣谷
CL：丸山、藤井、日高、堂本

Ⅱ．合宿・山行

８月７～10日 北ア 継続登攀

４月５～７日 妙高山

山スキー

CL：保科、岩村、藤田、日高、中村

ドーム北壁～医科歯科大
CL：細川、古賀○ＧＷ合宿
４月27日～５月１日

８月７～８日 中ア 中御所新谷

猿倉～白馬尻～猿倉
CL：茂呂、丸山、田渕、石渡、中村○新人合宿

屛風岩１ルンゼ～滝谷Ｐ２フランケ～

北ア

横尾ＢＣ

５月30日～６月６日

CL：関、藤田、井上、須崎
８月８日 北ア 屏風岩

東稜

ＣL：田辺、中村
８月11～13日 北ア 継続登攀

涸沢周辺で雪訓、滝谷前穂高

畳岩～ジャンダルム～滝谷

CL：藤井、鷹取、宮本、茂呂、

CL：茂呂、田渕、中村、井上

細川、中村、小久保、渡辺、丸山、

８月18～19日 北ア 前穂高

日高、斎藤、渡辺、長谷川、古賀、

松高ルンゼ、北条新村ルート

東、須崎、井上、峯村、関、小幡

CL：藤井、井上○夏山縦走
７月10～30日 南ア
易老岳～光岳～赤石岳～塩見岳～
間の岳～北岳～甲斐駒ヶ岳～戸台口
CL：鷹取、中村、宮本、長谷川、斎藤、井上
７月15日 中ア 小黒川本谷
CL：日高、井上、斎藤、小幡、中村
７月19～26日 北ア
白馬～鑓温泉～白馬岳～清水岳～
欅平～仙人小屋～真砂後～大汝山

９月26日 中ア 小黒川
CL：山本、岩村、山崎
９月27～28日 明星山 正面壁
CL：岩村、古賀
９月30日～10月２日 北ア 幕岩
Ｓ字、大凹角ルート
CL：藤井、鷹取
10月６～９日 八ヶ岳
横岳～硫黄岳～天狗岳
CL：日高
10月７～10日 北ア 奥鐘山西壁～五色ヶ原～平ノ渡～黒部ダム

紫岳会・広島ルート

CL：古賀、日高、小久保、中村、

CL：藤井、岩村須崎
７月27～31日 北ア 幕岩

10月10～11日 南ア 釜無川
CL：丸山、茂呂、井上

CL：藤井、岩村

10月21～23日 南ア 大武川～摩利支天

畠山、山嶺ルート

CL：茂呂、丸山、澤田、宮本

８月３～５日 北ア 北鎌尾根
CL：岩村、小久保、須崎

10月22～25日 小川山
CL：岩村、吉岡、古賀、長谷川、
石渡、藤井、井上、須崎215

フェニックス、スラブ状岩壁、ガマク
ラック、大ジェードルルート
10月23～25日 北ア 涸沢岩峰群Ⅲ峰
クロアールルート
CL：藤井、長谷川、吉岡、井上
10月31日 明星山 Ｐ６南壁ダイレクト
CL：藤井、古賀
10月23～25日 南ア 摩利支天
右フェース～名古屋山の会ルート
CL：田渕、中村
10月31日～11月３日 明星山
Ｐ６左岸稜ルート
CL：古賀、須崎、長谷川、宮本、
藤田

216

５

昭和58年度（1983年度）

Ⅰ．年度総括’83年のＳＡＣ現役部員の構成は、４年２名、３年４名、２年１名、１年 新人合宿
時１３名 ⇒ 冬山合宿時７名という体制でした。

チーフリーダー細川和幸の冬山の強烈な天候の厳しさを体験させてもらいましたが、その年は残念ながら撤退を余儀なくされました。
しかし、’83年の薬師～槍ヶ岳は日本海側の冬山の厳しさ＋荘厳さに加え、困難４年と２年は少人数でしたが、１年は冬な状況の中で冬の北アルプス最深部ルー

山合宿に７名も挑戦したことに加え、翌年

トを完全踏破出来た達成感を皆で分かちの「現役だけでヒマラヤへ！」を合言葉に合えた素晴らしい山行となりました。

「フルーティッド・ピーク」へ挑戦する準備

上級生の我々にとっても非常に感慨深の年になり、後のSACを支えることになるい冬山だったことから、その時の１年生７

人材育成の年になったと振り返る。

名にとっては本当に辛く、厳しく、不安で個人山行の岩登り等は、後の世代のレ

強烈な冬山体験だったことだと思っていベルからするとクラシックなルートが中心ます。

だったと思いますが、より困難で未知の世皆さん、本当にお疲れ様でした。

界へ挑戦したいという探求心だけは旺盛で、’83年の山行の中で今でも皆の心の中

Ⅱ．合宿に残っているのは、冬山合宿だったと確信○「新人合宿（穂高・槍）」しています。

５月29日～６月４日

冬山合宿はいつの年でも印象に残る山

CL：細川和幸（4・’82年ガネッシュⅢ遠行になるものではありますが、その中で征・’84年フルーティッド・ピークCL）

も’83年の「折立～薬師岳～三俣蓮華岳～

SL：澤田克彦⑷ 中村元太⑶

槍ヶ岳～沢渡」は冬山の全ての面を見せ

鷹 取秀 雄 ⑶ 藤田正弘
（3・’84年フル ーてくれ、体験させてもらえた山行となりま

ティッド・ピークSL）古賀聡⑶ 井上久雄⑵した。

森光（1・’84年フルーティッド・ピーク）

全行程13日間の内、最初の６日間は林道

角谷道弘（1・’84年フルーティッド・ピーク）

も含め、連日、胸までの新雪ラッセルを強水谷寿宏⑴ 岡本浩⑴ 加藤清里⑴いられ、計画の倍以上の日数・食料と体力

下田哲也⑴ 大前英⑴ 竹本真⑴を使い果たしたアプローチとなり、９日目

磯田明彦⑴ 杉浦広幸⑴ 宮原誠⑴まではリーダーとしていつ撤退を決断しな

森内賀久⑴ 登野慎一郎⑴ければならないか頭から離れない日が続関圭三（5・’82年ガネッシュⅢ遠征）

いていたことを今も鮮明に憶えています。

岩村孝之⑸ 丸山岳人⑸ 田淵潔⑸

最終的に標高を上げた太郎小屋以降は【主要行程】

アイゼンの世界となったためスピードアッ

島々～徳本峠～横尾BC～涸沢（Ⅲ・Ⅳ

プでき、当初計画通り、全ルートを完全のコル）踏破することが出来ました。

雪上訓練・北穂・奥穂・奥又白池・槍ヶ’80年の毛勝～剣岳の時にも日本海側

岳、他
217

【登攀ルート】＊前穂四峰正面壁・北条新村ルート・
松高ルート＊滝谷一尾根ノーマルルート、滝谷三尾根○「夏山合宿（剣岳）」 ８月20～28日（1・’84年フルーティッド・ピーク）水谷寿宏⑴ 岡本浩⑴ 加藤清里⑴大前英⑴ 下田哲也⑴【行程】
遠見尾根～五竜山荘～遠見尾根○「冬山合宿（大多和峠～折立～薬師岳

CL ： 細 川 和 幸（4・’82年ガネッシュ～黒部五郎岳～三俣蓮華岳～槍ヶ岳

Ⅲ・’84年フルーティッド・ピークCL）～沢渡」 12月18～31日

SL：澤田克彦⑷ 鷹取秀雄⑶ 藤田正弘

CL：細川和幸（4・’82年ガネッシュⅢ遠（3・’84年フルーティッド・ピークSL）

征・’84年フルーティッド・ピークCL）

古賀聡⑶ 森光（1・’84年フルーティッ

SL ： 澤田克彦⑷ 中村元太⑶ 鷹取秀

ド・ピーク）角谷道弘（1・’84年フルー

雄⑶ 藤田正弘（3・’84年フルーティッド・

ティッド・ピーク）

ピークSL）古賀聡⑶ 井上久雄⑵ 森 光

水谷寿宏⑴ 岡本浩⑴ 加藤清里⑴（1・’84年フルーティッド・ピーク）角谷

大前英⑴ 竹本真⑴道弘（1・’84年フルーティッド・ピーク）【主要行程】

水谷寿宏⑴ 岡本浩⑴ 加藤清里⑴黒部ダム～内蔵助平～熊の岩BC ～剣大前英⑴ 下田哲也⑴

岳八ツ峰・チンネ周辺岩登り、他【行程】【登攀ルート】

12月18日 松本－富山駅（駅泊）＊マイナーピーク東面スラブ

19日 雪 富山駅－西漆山駅～大多和～＊八ツ峰六峰Aフェース魚津高ルート・
中大ルート＊八ツ峰六峰Bフェース京大ルート＊八ツ峰六峰CフェースRCC・剣稜会
ルート＊八ツ峰六峰Dフェース富山大・久留米
大ルート＊チンネ中央チムニーｇチムニーｃｄク
ラック＊チンネ魚津高ルート・ジャンダルム3本
クラック＊チンネ左下カンテ・左方カンテ・左稜線○「プレ冬合宿（遠見）」 12月３～４日

TS（林道ラッセル）
20日 雪 TS ～大多和峠（新雪深く、トップ3人は空身で林道をラッセル）
21日 晴 大多和峠～瀬戸谷～宝来島～TS（新雪深く、林道を2組に分かれダ
ブルボッカ）
22日 曇 TS ～有峰ダム～青年の家～
1,200m地点TS（ 新雪深く、林道を2組に分かれダブルボッカ）
23日 雪・吹雪 TS ～折立隧道～ヒュッ
テ折立～1,920m地点TS（新雪深く、2組に分かれダブルボッカ。途中で林道終了し、登山道へ入るとややペース
アップ）

CL：鷹取秀雄⑶ SL ：中村元太⑶24日 晴・ 曇・ 雪 TS ～ 太 郎 小 屋

藤田正弘（3・’84年フルーティッド・ピー（2組に分かれダブルボッカ。標高が（1・’84ク）古賀聡⑶ 井上久雄⑵ 森光

高くなるにつれペースアップ）

年フルーティッド・ピーク）角谷道弘
218

25日 吹雪 沈殿（視界も5～10mと悪く、

気温も－15度以下）
26日 曇・晴 太郎小屋～薬師岳～太郎

岳東尾根～大町○不帰GW合宿

４月29日～５月５日

小屋（気温が低く強風だったが、ラッ

CL：細川和幸⑷ SL：澤田克彦⑷セルから解放）中村元太⑶ 鷹取秀雄⑶ 藤田正弘⑶27日 晴 太郎小屋～中俣乗越～黒部五郎岳～黒部五郎小屋（稜線上は雪が田辺治⑸ 藤井卓也⑸ 保科実⑸【主要行程】

飛ばされ、途中よりアイゼンに。この白馬～二俣～湯の入沢出合（TS）～日、仮に中俣乗越まで行けなかった

不帰各ルート場合は、引き返す事を想定していた【雪稜ルート】

が、順調にルートを伸ばせた）＊不帰Ⅲ峰A尾根・B尾根・C尾根、28日 雪 黒部五郎小屋～三俣蓮華岳～＊不帰Ⅱ峰センターリッジ

双六南峰～双六小屋（強風でガスも＊杓子B尾根・C尾根、濃かったが、ルートを伸ばす）＊白馬槍ヶ岳北陵

29日 曇 双六小屋～樅沢岳～千丈沢乗○屏風岩、東壁緑ルート ６月18～19日

越～槍の肩小屋（西鎌尾根もフィック

CL：細川和幸⑷ 鷹取秀雄⑶スすることなく進み、順調にルートを

上高地～横尾～東壁緑ルート～徳澤～

伸ばす）

上高地

30日 晴・曇 槍の肩小屋～槍ヶ岳山頂～横尾尾根～ P8手前TS（フィックス≪夏≫○北ア・北部縦走

７月17～23日

40m×3本で槍の穂先へ。横尾尾根

CL：古賀聡⑶ 森光⑴ 水谷寿宏⑴の下りでも40m×3本のフィックス使

加藤清里⑴ 杉浦広幸⑴用）

七倉～船窪小屋～針ノ木岳～赤沢岳～

31日 晴 TS ～横尾～上高地～釜トンネ
ル～沢渡－松本（下りで4か所、合計6本のフィックスを張り、横尾に。最爺ヶ岳～鹿島槍ヶ岳～唐松山荘～八方
尾根○ダイヤモンドコース縦走

後は大晦日の晩を松本で過ごすこと

7月17～25日

だけを考え、夜21時まで歩き、全員

CL：藤田正弘⑶ 角谷道弘⑴ 下田哲也

無事、沢渡に到着）⑴ 竹本真⑴扇沢～大沢小屋～平の渡～刈安峠～五Ⅲ．個人山行色ヶ原～越中沢岳～薬師岳～雲の平山≪春≫荘～三俣山荘～槍の肩～横尾～上高地○鹿島槍北壁主稜

４月８～10日○明神五峰中央リンネ

７月27日

雨

CL：細川和幸⑷ SL：鷹取秀雄⑶CL：細川和幸⑷ 田淵潔⑸４月８日 晴 大町－大谷原～鹿島槍北

上高地～中央ルンゼ～中央リンネ登攀

壁主稜末端～雪洞（泊）
９日 晴 雪洞～北壁主稜～鹿島槍ヶ岳～冷池冬期小屋
10日 曇 冷池冬期小屋～爺ヶ岳～爺ヶ（岩脆い）～明神Ⅴ峰山頂～上高地○屏風岩、雲稜ルート
７月28～29日

晴

CL：細川和幸⑷ 藤田正弘⑶219上高地～横尾～屏風・雲稜ルート登攀

北沢峠～仙水峠～甲斐駒～岩小屋～～奥又白池

赤石沢奥壁左ルンゼ登攀～中央稜～○奥又ミニ合宿

７月29日～８月１日

CL：細川和幸⑷ 藤田正弘⑶北沢峠○丸山東壁、塚田小暮ルート

古賀聡⑶ 森光⑴ 水谷寿宏⑴９月２～４日加藤清里⑴ 大前英⑴ 竹本真⑴CL：細川和幸⑷ 鷹取秀雄⑶保科実⑸ 田淵潔⑸黒部ダム～丸山東壁・塚田小暮ルート【行程】

登攀～黒部ダム

上高地～奥又白池（ＢＣ）～Ⅳ峰岩登り

≪秋≫

～上高地

○屏風岩、１ルンゼ【登攀ルート】

９月22～23日＊Ⅳ峰正面壁、北条・新村ルート

CL：鷹取秀雄⑶ 角谷道弘⑴＊Ⅳ峰正面壁、甲南ルート

上高地～横尾～屏風・１ルンゼ～徳澤＊Ⅳ峰東南面、明大ルート～上高地＊Ⅳ峰東南面、Ｌ字洞穴○屏風岩、東壁ルンゼ

８月３日

曇/晴

○唐沢岳、幕岩 畠山・山稜ルート
晴

９月29日～10月２日

晴

CL：細川和幸⑷ 鷹取秀雄⑶CL：細川和幸⑷ 鷹取秀雄⑶上高地～横尾～屏風・東壁ルンゼ登攀

七倉～幕岩 畠山・山稜ルート登攀～七

～上高地

倉

○屏風岩、ルンゼ状スラブ（JECC）○奥鐘山、西壁・中央ルンゼ

８月５日 晴10月６～８日

CL：岩村孝明⑸ 細川和幸⑷CL：細川和幸⑷ 鷹取秀雄⑶上高地～横尾～屏風・ルンゼ状スラブ

欅平～奥鐘山、西壁・中央ルンゼ登攀登攀（JECC）～横尾～上高地～欅平○甲斐駒ダイヤモンドフランケA・B ～赤石沢奥壁

８月８～10日

晴/雨○大荒井沢
10月８～９日

曇/雨

CL：細川和幸⑷ 鷹取秀雄⑶CL：田淵 潔⑸ 藤井卓也⑸北沢峠～仙水峠～岩小屋～ダイヤモン

水谷寿宏⑴

ドフランケ

伊那～煙の滝～小荒井沢～大荒井沢～

A赤蜘蛛登攀～B赤蜘蛛登攀～赤石沢

曇の滝～空木避難小屋

奥壁左ルンゼ第2・3バンド登攀～北沢
峠○霞沢岳、千丈沢○後立山縦走10月８～11日

８月９日 晴晴/雨

CL：保科実⑸ 大前英⑴ 岡本浩⑴

CL：古賀 聡⑶ 森光⑴扇沢～種池～冷池～五竜岳～唐松～黒上高地～中千丈沢～霞沢岳～上高地

菱～八方○甲斐駒、赤石沢奥壁左ルンゼ
８月11～13日

晴

CL：澤田克彦⑷ 藤田正弘⑶220○丸山東壁、二ルンゼ、正面壁・緑ルート

10月22～23日

晴/曇/雨

CL：細川和幸⑷ 井上久雄⑵黒部ダム～丸山東壁、二ルンゼ、正面
壁・緑ルート登攀～黒部ダム○甲斐駒氷爆継続
１月12～16日

晴/雪

CL：細川和幸⑷ 藤田正弘⑶○屏風岩、１ルンゼ  
晴/曇

白須～黒戸尾根～七丈瀑～坊主の滝

CL：保科実⑸ 森光⑴～チムニー滝～ F5～中央稜～駒ヶ岳

上高地～横尾～屏風・１ルンゼ登攀～神社～竹宇

10月22～23日

以上

徳澤～上高地○明星山、登攀大会
10月30日～11月４日  晴/曇CL：細川和幸⑷ 中村元太⑶鷹取秀雄⑶ 森光⑴ 角谷道弘⑴水谷寿宏⑴ 加藤清里⑴ 下田哲也⑴大前英⑴【登攀ルート】＊左フェースルート＊左岸稜ルート＊P5末端壁・愛のスカイラインルート＊P5ルンゼ状壁ルート＊P6正面壁ルート＊直上ルート＊清水RCCルート≪冬≫○宝剣岳・中央稜ルート、天狗岩・学芸大ルート

11月21～23日

晴/曇

CL：細川和幸⑷ 藤田正弘⑶しらび平～宝剣岳・中央稜ルート登攀、
天狗岩・学芸大ルート登攀～しらび平○明星山、左岸稜ルート
12月６～７日

晴

CL：細川和幸⑷ 藤田正弘⑶＊左岸稜ルート登攀○屏風岩、東稜
12月９～11日

  曇/雪CL：細川和幸⑷ 藤田正弘⑶沢渡～上高地～横尾～屏風岩、東稜（降雪断念）～横尾～沢渡

221

６

昭和59年度（1984年度）

Ⅰ．年度総括略

チーフリーダー北村（藤田）正弘

31日 栂海山荘7：35～菊石山13：05～
三俣尾根1014ｍ下TS14：30

Ⅱ．合宿・山行

１月１日 TS ～三保倉971.9ｍ11：30～852○プレ冬山合宿

ｍ13：00～870ｍ 地 点13：20～560ｍ

12月８～10日 北ア
遠見尾根～白岳～五竜岳～八方尾根～
うさぎ平～白馬
CL：藤田、鷹取、古賀、大前、角谷、
森、水谷、岡、川端、三野
12月８日 テレキャビン～1750ｍ地点～

TS15：20
２日 TS7：30～河原9：15～広い河原
11：40～金山谷との出合13：30TS
３日 TS7：25～清水倉8：00～大沢8：45～大沢バス停9：30～糸魚川9：40○ 信 州 大 学山岳 会

フル ーティッド・

2000ｍ地点～大遠見TS

ピーク（6501ｍ）登山隊

９日 TS～白岳～五竜山頂～八方尾根TS

４月７日～５月15日

10日 TS ～八方池～うさぎ平～白馬

隊長 細川、藤田、森、角谷、渡辺○冬合宿

カトマンズ準備 ４月７～15日

12月22日～１月３日 北ア

キャラバン ４月17日～23日

親不知～犬ヶ岳～三保尾根

４日16日 カトマンズ～ポカラ

CL：鷹取、ＳL：古賀、中村、藤田、

17日 10名のポーターで出発。フィデ

大前、角谷、水谷、森、岡、川端、

～ダンプス

三野

18日 ダンプス～ランドルン

12月23日 松 本 市16：42～ 糸 魚 川 市

19日 ランドル～チャムロン

19：50

ステーションビバーク

20日 細川、藤田が西アンナプルナ氷風波6：40～入道山11：30～送電 線

河偵察、
他はヒマラヤンロッジまで500ｍ付近TS14：40
24日 TS7：40～710ｍジャンクション
12：35～坂田峠TS15：20
25日 TS7：35～シキクリ10：10～1171ｍ
13：40～ 白 鳥 山 手 前1205ｍ 地 点
TS14：25
26日 TS7：40～白 鳥 山9：30～1241ｍ
TS13:40地吹雪
27日 TS ～菊石山9：45～1350ｍ～1384ｍ北側にTS
28日 TS ～1450ｍ地点9：30～栂海山
荘10：45 雪

21日 細川、藤田ルート工作。本隊マチャ BCまで
22日 アンナBCへ荷上げ、再びマチャ
BCにルート工作は南稜に変更
23日 BC入り
登山活動 ４月24日～５月11日
４月23日 BC完成
26日 C1設営
30日 C2設営
５月１日 ロッシュピーク登頂（5750ｍ）
５日 C3設営８日 6250ｍまでルート工作

29日 沈殿

10日 登頂断念下山

30日 沈殿11日 BC着

222

７

昭和60年度（1985年度）

Ⅰ．年度総括略

チーフリーダー鷹取

秀雄

８月１～６日 北ア 縦走立山～上高地
CL：花谷、川井

Ⅱ．合宿・山行
４月14～17日 尾瀬
山スキー 三野
４月27～29日 北ア 屏風岩 東稜
CL：水谷、角谷○ＧＷ合宿

４月30日～５月５日

北ア 不帰BC
CL：藤田、古賀、三野、川端、
水谷、角谷、森
Ⅰ～Ⅲ峰、杓子Ａ、Ｂ、Ｄ尾根○新人合宿

５月26日～６月２日

北ア 横尾BC 涸沢、槍ヶ岳
CL：藤田、水谷、三野、中村タ、小野、
松田、森、川端、飛田、江口、稲葉、
角谷、古賀、藤田、瀬川、中村ユ、
豊田○無積雪期
６月30～７月２日 北ア
扇沢～鳴沢岳～針ノ木～扇沢
CL：川端、三野、飛田、安田、松田○縦走合宿
７月16～23日 北ア 黒部湖～上高地

８月２～６日 北ア 奥又定着
CL：川端、瀬川、豊田、小野、
飛田、中村ユ、中村タ、松田
８月６～７日 北ア

滝谷

CL：角谷、三野（悪天で下山）８月７～８日 八ヶ岳
CL：大前、江口、豊田
８月９日 北ア 屏風岩

雲稜

CL：古賀、川端
８月11～13日 北ア 北鎌尾根
CL：角谷、川端、江口、瀬川
８月14～16日 北ア 錫杖岳
CL：藤井、岩村烏帽子前衛フェース他
８月19日 北ア 屏風岩
JECCルンゼ状スラブルート
CL：岩村、角谷
８月21日

北ア

屏風岩１ルンゼ

CL：岩村、川端、塚本
（部外者）
○夏合宿
８月24日～９月１日 北ア 剣 熊の 岩
源次郎尾根、八ツ峰、チンネ、ビバー

CL：三野、豊田、松田、中村タ、

ク山行他

中村ユ

CL：角谷、森、藤田、下田、川端、

７月16～26日 北ア 五竜岳～上高地

三野、小野、瀬川、飛田、豊田、

CL：川端、瀬川、飛田、安田

中村タ、松田、安田

７月29～31日 北ア 屏風岩 大スラブ

（三野滑落事故）

CL：古賀、下田
７月31日～８月１日 北ア 屏風岩雲稜、

９月６～７日 小川山
CL：下田、大前

奥又～滝谷継続

９月27日 中ア 中御所谷

SL：角谷、三野

CL：古賀、飛田

７月31日～８月２日 北ア 屏風 岩
（東稜）～奥又
CL：森、下田

９月22～24日 南ア 北岳バットレス
CL：下田、中村ユ
９月22～25日 南ア 北岳バットレス～
223

甲斐駒

23日 先発隊 2681ｍ 後発隊 2400ｍ

CL：森、小野、安田
９月28～29日 北ア 燕 岳 ～常念岳 ～
蝶ヶ岳縦走

付近にデポ
24日 ルート工作隊2780ｍ
25日 フィックス隊先行、本隊2810ｍ付

CL：豊田、松田
９月29～30日 北ア 涸沢岳
中村タ

近行動中止
26日 フィックス隊雄山
本隊雄山を越えコルにTS

10月１日 戸隠山

デポ隊雄山直下で滑落発生、救出し

ＣL：水谷

全員TSへ

10月２～４日 秋山郷 布岩
CL：中嶋、角谷
10月３～14日 韓国 仁寿峰
CL：下田、角谷、三野、川端、古賀

27日 悪天のため沈殿
28日 フィックス隊 雄山下山 本隊 雄
山山頂～一ノ越～室堂下山
29日 室堂～美女平下山

10月10～11日 南ア 鳳凰三山縦走
CL：飛田、中村タ
10月27日 みずなみ屏風山
CL：中嶋、角谷、小林
11月１～２日 八ヶ岳全山縦走
CL：安田、飛田
11月７～10日 明星山
CL：下田、角谷、水谷、川端、
三野、小野、瀬川、飛田、豊田、
中村タ、安田○プレ冬山合宿

11月29日～12月２日

北ア 猿倉～小日向のコル～奥双子のコ
ル～猿倉
CL：角谷、古賀、森、下田、加藤、
小谷、川端、三野、豊田、瀬川、安田、
飛田、松田、小野、中村タ、中村ユ○冬山合宿

12月21～29日

北ア 扇沢～雄山～室堂～美女平
CL：角谷、安田、飛田、瀬川、中村タ、
小野、豊田、中村ユ、川端、三野、
加藤、水谷、森、古賀、下田
12月21日 先 発 隊 扇 沢～1450ｍデポ
後発隊 同行動
22日 先発隊 2150ｍTS Ｗボッカ 後発隊 デポ回収し2150ｍにTS
224

１月６～９日 伊豆 城ケ崎海岸
ベビー (5,6)、シスター (5,7)、マギー(5,10)、マイクラック(5,10)
CL：下田、加藤、小野、飛田、安田
１月８～９日 中ア 幸ノ川＆悪沢
アイスクライミング CL：角谷、森
１月26日 中ア 木曽駒ヶ岳の滝
アイスクライミング CL：角谷、森８

昭和61年度（1986年度）

Ⅰ．年度総括
信大山岳会

チーフリーダー角谷道弘

いでほしい。それではチームワークで合宿
リーダーのことばを成功させ、糸魚川で祝杯を上げる日を楽1986年GW合宿計画書よりしみにして行くぞー！

拝啓 いよいよ春である。山岳会も心機

アゲイン

あん肝

一転、新しいメンバーでこの１年間できる

1986年のメンバーは４年生５人、３年生

だけ活発な活動を行いたいと思う。４月の１人、２年生７人、１年生はそれなりに入部

総会でも言ったように、今年のキャッチフ

したが、冬合宿まで残ったのは２人であっレーズは「やるときはやる山岳会」である。

た。３年が１人というのがネックであった

とにかく実行あるのみ。それと昨年度は、が、他はそれなりのメンバーが揃っており、事故を２回も起こしてしまい、運が悪かっ

２年生が多く残ってくれ山岳会の活動はたら死亡事故になっていたかもしれない。

順調であった。人数がいたため大学山岳この事をメンバー全員、肝に銘じておく事。

部らしい合宿が１年間を通してできたいい

さて１年間の合宿の中で一番楽しい

１年間であった。

GW合宿を、今年も不帰周辺で行う事に印象に残っているのはGWと冬合宿でした。新2年生は、基本的なテクニックのある。GW不帰合宿では、不帰Ⅲ峰Ａ～

復習と山での判断を習得してもらいたい。

Ｃ尾根、不帰Ⅱ峰等を登り唐松沢などシリ

１年生気分を一新して各自の体力、知力、セードで一気に下ったりした。今なら怖くテクニックを全て出し切ってほしい。

てできないであろう。雪崩の知識などほと上級生は、各自がリーダーになったつもりで自主的にメンバーを引っぱっていって欲しい。今年の山岳会を盛り上げるため、んど無く無謀だった。大きな事故が無かったのは今考えれば運が良かった。
冬合宿は猿倉から入山し、杓子、白馬、充実した合宿にしようじゃないか。

雪倉、朝日を越え悪天で長栂山で４日間沈

1986年冬山合宿計画書より殿し、アヤメ平、黒岩平を越えることがで今年もいよいよ、皆楽しみ？にしている

きず、４日間かかって栂池に引き返した。

冬山合宿がやってきた。杓子、白馬より日15日間の努力が報われず、パーティの力量

本海までという、3000ｍのアイゼンの世界を考えさせられた合宿で残念ではあったから日本海側の重いベタ雪のラッセルまが、大学山岳部としては胸を張れる山行でで変化に富んだ楽しくかつシビアなロングあった。

ルートに行くことになった。一昨年、去年と2年続けて計画通りに実行できず、エスⅡ．合宿

ケープしているので今年こそは是非とも全

〇ＧＷ合宿

５月１～５日員で日本海までたどり着こうじゃないか。

CL：角谷 ⑷ 森 ⑷ 下田⑷ 加藤 清 ⑷冬山は気象条件も厳しく何をするにも水谷⑷ 三野⑶ 瀬川⑵ 小野⑵ 飛田⑵

他人任せになりがちである。各自、自分

中 村 幸 ⑵ 豊田⑵ 安田⑵ 中 村 貴 ⑵を甘やかすことなく行動し、また他のメン

内田⑴ 加藤靖⑴ 作道⑴ 下平⑴

バーを気遣う助け合いの気持ちを忘れな

二股～小倉池BC225

＊登攀記録： 不帰Ⅲ峰Ａ～Ｃ尾根、不水谷⑷ 三野⑶ 瀬川⑵ 小野⑵ 飛田⑵

帰Ⅱ峰北方ルンゼ・甲南ルンゼ、杓子東

中 村 幸 ⑵ 豊田⑵ 安田⑵ 中 村 貴 ⑵壁Ａ～Ｄ尾根内田⑴ 加藤靖⑴ 作道⑴ 下平⑴○新人合宿

５月25日～６月１日

11月29日 雪 ゴンドラ乗り場～天狗原TS

CL：角谷 ⑷ 森 ⑷ 下田⑷ 加藤 清 ⑷29日 晴 TS ～小蓮華岳～白馬岳～ TS

水谷⑷ 三野⑶ 瀬川⑵ 小野⑵ 飛田⑵

12月１日 晴 TS ～下山

中 村 幸 ⑵ 豊田⑵ 安田⑵ 中 村 貴 ⑵○冬山合宿

12月21日～１月５日

内田⑴ 加藤靖⑴ 作道⑴ 吉岡⑴ 下平⑴

白馬北方稜線

島々～徳本峠～横尾BC、涸沢周辺で

CL：角谷 ⑷ 森 ⑷ 下田⑷ 加藤 清 ⑷雪上訓練の後前穂ⅢⅣのコル・ⅦⅧの水谷⑷ 三野⑶ 瀬川⑵ 小野⑵ 飛田⑵コル・奥穂高岳・北尾根～前穂、槍沢

中 村 幸 ⑵ 豊田⑵ 安田⑵ 中 村 貴 ⑵経由槍ヶ岳往復、上高地下山

内田⑴ 加藤靖⑴ 作道⑴ 下平⑴＊登 攀記 録：前 穂 Ⅳ峰の壁
（北 条 新12月21日 晴 猿倉～小日向のコルTS村・松高）、屏風（東稜・雲稜）、槍南西

22日 雪 TS ～樺平TS

フェース左23日 晴 TS ～奥双子のコルTS○夏合宿

８月22日～９月１日

CL：角谷 ⑷ 森 ⑷ 下田⑷ 加藤 清 ⑷三野⑶ 瀬川⑵ 小野⑵ 飛田⑵ 中村幸⑵24日 雪 TS ～ジャンピングピーク（デポ進める）～ TS
25日 雪 TS ～杓子岳～白馬岳～白馬岳

豊田⑵ 安田⑵ 中村貴⑵ 内田⑴山荘

加藤靖⑴ 作道⑴ 吉岡⑴ 下平⑴26日 雪 沈殿

黒部ダム～内蔵之助平～熊の岩ＢＣ、27日 曇 白馬岳山荘～三国境～雪倉岳

Ⅵ峰登攀、チンネ登攀、源治郎尾根、～ツバメ平TS
28日 雪 TS ～朝日岳～吹上のコルTS

中谷ルート登攀
＊登 攀 記 録：Ⅵ 峰

Ａフェース中大

29日 雪 沈殿
（吹雪）

ルート・魚津高ルート

Ｂフェース京大

30日 雪 沈殿（吹雪）

ＣフェースＲＣＣルート・剣

31日 雪 沈殿
（吹雪）

Ｃルート

稜会ルート

Ｄフェース久留米大ルー

１月１日 雪 沈殿（吹雪）

ト・富山大ルート、

２日 曇 TS ～朝日岳～燕平TS

チンネ

北条新村ルート・左稜線ルー

３日 曇 TS ～雪倉避難小屋（吹雪）

ト・魚津高ルート・中央チムニールート

４日 曇 雪倉避難小屋～戻る（吹雪）

源治郎尾根Ⅰ峰

５日 曇 雪倉避難小屋～三国境～白馬平蔵谷側下部中谷

ルート

乗鞍～下山

源治郎尾根Ⅱ峰 平蔵谷側ＡＢフェー○八ヶ岳合宿

２月23～28日

ス・Ｂフェースカンテルート Ｃフェース

CL：角谷 ⑷ 森 ⑷ 下田⑷ 加藤 清 ⑷本峰南壁ＡⅡ稜

水谷⑷ 三野⑶ 瀬川⑵ 小野⑵ 飛田⑵○プレ冬合宿11月29日～12月１日

中 村 幸 ⑵ 豊田⑵ 安田⑵ 中 村 貴 ⑵八方尾根～白馬岳

内田⑴ 加藤靖⑴ 作道⑴ 下平⑴

CL：角谷 ⑷ 森 ⑷ 下田⑷ 加藤 清 ⑷美濃戸口～行者小屋ＢＣ226

＊登攀記録：赤岳南峰リッジ中央稜、
阿弥陀北稜、ジョウゴ沢本谷○東壁ルンゼ

８月15～16日

CL：下田⑷ 森⑷○唐沢岳幕岩大凹角ルート

Ⅲ．個人山行

８月18～20日○小川山

CL：角谷⑷ 森⑷７月21～24日

８月４～12日○日高縦走

７月17～25日

角谷⑷ 森⑷ 下田⑷ 加藤清⑷ 三野⑶CL：中村幸⑵ 瀬川⑵ 豊田⑵ 作道⑴小野⑵ 飛田⑵ 安田⑵内田⑴小川山レイバック、クレイジージャム、

ペテガリ山荘 ～ペラガリ岳～ヤオロ

ジャーマンスープレックス、カサブラン

マップ岳～カムイエクウチカウシ山

カ、ジャックと豆の木、ＪＥＣＣ、ノー
マルバリエーション・・・各ルート○北海道大雪山系クワウンナイ川○越後三山～尾瀬縦走
７月18～24日
CL：安田⑵ 中村貴⑵ 小野⑵ 加藤靖⑴下平⑴ 一之瀬⑴

７月29～31日
CL：瀬川⑵ 豊田⑵ 中村幸⑵ 作道⑴○小川山

９月13～15日

水谷⑷ 豊田⑵ 瀬川⑵ 作道⑴内田⑴○前穂高岳Ⅳ峰

８月３～７日

９月18～21日 三野⑶ 中村幸⑵ 豊田⑵CL：水谷⑷ 三野⑶ 中村貴⑵ 豊田⑵９月21日～10月５日 森⑷ 下田⑷ 小野⑵小野⑵ 下平⑴ 内田⑴飛田⑵ 瀬川⑵ 下平⑴ 豊田⑵ 中村貴⑵登攀：北条新村ルート、甲南ルート、松高ルート、Ｌ字洞穴ルート、中大ルー
ト、明大ルート○笛吹川東沢ヌク沢左股右沢
８月６～７日CL：飛田⑵ 安田⑵○錫杖岳

８月９～12日○白馬岳

９月25～26日

CL：作道⑴ 下平⑴ 一之瀬⑴○小豆島

９月26～28日

CL：三野⑶ 中村幸⑵○中ア西横川

９月29日

CL：加藤清⑷ 飛田⑵○前穂Ⅳ峰正面松高ルート

CL：角谷⑷ 三野⑶ 中村貴⑵ 中村幸⑵

10月１～３日

豊田⑵CL：豊田⑵ 作道⑴

登攀：３ルンゼ、烏帽子岩前衛フェース○穂高～槍継続

10月２～６日

チムニールート、烏帽子岩西肩ルート、

CL：水谷⑷ 瀬川⑵烏帽子岩東肩ルート

登攀：屏風東壁大スラブ～前穂Ⅳ峰Ｌ○屏風岩

８月13～14日

CL：角谷⑷ 三野⑶ 小野⑵ 中村幸⑵字洞穴～滝谷クラック尾根～槍ヶ岳西稜○甲斐駒Ａフランケ赤蜘蛛ルート

登攀：ＪＥＣＣルンゼ状スラブルート、

10月９～11日

東稜ルート

CL：角谷⑷ 森⑷○小槍

８月13～15日○北岳バットレス

10月９～12日

CL：瀬川⑵ 中村貴⑵ 下平⑴ 作道⑴

CL：三野⑶ 豊田⑵ 小野⑵ 中村幸⑵登攀：南面フェース中央ルート、左ルート

下平⑴ 作道⑴227登攀：十字クラック～第４尾根主稜～○鹿島槍ヶ岳

天狗尾根

中央稜ノーマルルート～Ｃガリー奥壁、

３月18～21日

Ｃガリ大滝～第４尾根～中央稜

CL：飛田⑵ 下田⑷ 中村幸⑵ 豊田⑵○屏風１ルンゼ～滝谷（クラック尾根・
ドーム中央稜） 10月３～６日
CL：中村幸⑵ 豊田⑵○屏風東壁ルンゼ

10月17日
10月25～26日

CL：内田⑴ 作道⑴ 下平⑴○明星山

10月25～26日

11月１～３日

11月７～９日

CL：角谷 ⑷ 下田⑷ 水 谷 ⑷ 豊田⑵安田⑵ 中 村 幸 ⑵ 中 村 貴 ⑵ 内田⑴下平⑴登攀：マニフェストもどき、左稜線、正面壁○八ケ岳大同心大滝

１月24～25日

CL：角谷⑷ 加藤⑷ 安田⑵ 下平⑴○奥志賀～竜王山スキーツアー
日にち不明
CL：中村貴⑵ 豊田⑵ 下平⑴○中央アルプス縦走

３月３～６日CL：瀬川⑵ 中村幸⑵ 中村貴⑵ 作道⑴桂小場～大タル小屋～木曽駒ヶ岳～
ロープウェイ下山○関東ゲレンデ巡り

３月４～７日CL：下田⑷（鍋田吉郎）
エリア：広沢寺（神奈川）、日和田（埼玉）、四方津（山梨）の各ルート○南アルプス縦走

３月６～12日

CL：豊田⑵ 水谷⑷ 飛田⑵ 内田⑴鹿塩～塩見岳～野呂川乗越～仙丈岳～
北沢峠～戸台○剣

早月尾根

３月19～23日

CL：水谷⑷ 中村幸⑵伊折～馬場島～早月尾根～剣岳
（往路）

228

赤岩尾根
○栂池温泉スキーツアー
４月４～５日CL：中村貴⑵ 中村幸⑵CL：角谷⑷ 三野⑶○乾徳山～黒金山

鹿島部落～天狗尾根～鹿島槍ヶ岳～

栂池高原～天狗原～蓮華温泉９

昭和62年度（1987年度）

Ⅰ．年度総括チーフリーダー

三野和哉〇ゴールデンウィーク合宿

新入部員が24名と多い年であり、総５月１～５日勢40名で新人合宿を行ったが、ホエー

CL：三野和哉⑷ 小野恭嗣⑶ブスが足らず、プロパンガスボンベと瀬川光久⑶ 飛田泰彦⑶ 豊田浩太郎⑶コンロを担ぎ上げた事を覚えている。

中村貴士⑶ 中村幸典⑶ 安田至宏⑶横尾、上高地間を隊列を組んで歩く

内田健一⑵ 作道淳司⑵ 下平啓太⑵姿は壮観であった。また、３年生の下田哲也⑸ 水谷寿宏⑸ 澤田克彦
（OB）

人数も多く、年間を通じて活発な山行

杓子岳、不帰を実施することができた。そして、冬

沢出会BC

山合宿では天候に恵まれたこともあ

B、C、D、尾根、不帰Ⅱ峰北峰ルンり、４年ぶりに計画通りに踏破するこ

ゼ、X状ルンゼ、正面壁中央ルンゼ、とができ、感慨もひとしおであった。

Ⅲ峰B、C尾根

甲南ルンゼ、杓子岳A、○夏山縦走合宿

白馬下山
７月18～27日

CL：下平啓太⑵ 北沢秀朗⑴

Ⅱ．合宿
○新人合宿

白馬～二股～湯の入５月31日～６月７日

CL：三野和哉⑷SL：小野恭嗣⑶SL：瀬川光久⑶ 飛田泰彦⑶桜井亘⑴ 松下修也⑴五竜岳～上高地○夏山縦走合宿

７月18～27日

豊田浩太郎⑶ 中村貴士⑶ 中村幸典⑶CL：作道淳司⑵ 杉山元康⑴安田至宏⑶ 内田健一⑵ 作道淳司⑵服部崇⑴ 平井幸子⑴ 牧野賢一⑴下平啓太⑵ 朝見英吉⑴ 安藤靖⑴

塩見岳～光岳飯島浩⑴ 伊藤宏明⑴ 浦山大介⑴塩見岳～荒川小屋～百閒洞～聖岳

岡部博幸⑴ 桶結卓司⑴ 小田原卓哉⑴～茶臼小屋～光岳

加藤良成⑴ 九後玲⑴ 北沢秀朗⑴○夏山縦走合宿

伊那～三伏小屋～

７月23～29日

小久保陽介⑴ 小林元⑴ 桜井亘⑴CL：中村貴士⑶ 安藤靖⑴杉山元康⑴ 服部崇⑴ 平井幸子⑴伊藤宏明⑴ 浦山大介⑴ 松岡正晃⑴平林英典⑴ 平間大作⑴ 牧野賢一⑴

薬師岳～槍ヶ岳

松岡正晃⑴ 松下修也⑴ 三矢浩貴⑴原～薬師岳～黒部五郎岳～三俣蓮

古賀聡⑺ 角谷道弘⑸ 森光⑸華岳～槍ヶ岳～サマーテント

加藤清里⑸ 下田哲也⑸穂高岳

島々～徳本峠～横尾BC、○夏山縦走合宿

黒部ダム～五色ヶ７月23～29日

CL：内田健一⑵ 小田原卓哉⑴涸沢周辺で雪上訓練、槍沢経由槍ヶ九後玲⑴ 小久保陽介⑴ 小林元⑴岳往復、上高地下山

茶臼岳～仙丈岳・小槍左ルート～上河内岳～兎岳～赤石岳～三伏峠

CL：安田至宏⑶ 下平啓太⑵畑薙ダム～茶臼岳～塩見岳～仙丈岳～北沢峠

・屏風岩東稜CL：角谷道弘⑸ 内田健一⑵229○夏山岩登り定着合宿
８月21～29日
CL：三野和哉⑷ 小野恭嗣⑶までデポを進める
24日 曇、風強し 黒部五郎小屋～

飛田泰彦⑶ 豊田浩太郎⑶ 中村貴士⑶フィックス（東沢乗越～水晶小屋）

中村幸典⑶ 安田至宏⑶ 内田健一⑵～黒部五郎小屋（泊）

作道淳司⑵ 下平啓太⑵ 安藤靖⑴

デポ回収及び東沢乗越までデポ

伊藤宏明⑴ 浦山大介⑴ 小田原卓哉⑴を進める

九後玲⑴ 小久保陽介⑴ 小林元⑴25日 晴 小屋～ワリモ岳手前TS

桜井亘⑴ 牧野賢一⑴ 松岡正晃⑴

ワリモ岳前後に先行フィックス、デ

松下修也⑴

ポ回収

剣岳

黒部ダム～梯子段乗越～熊の岩BC

26日 晴 TS ～双六小屋（泊）

八ツ峰、源次郎尾根縦走、27日 晴 小屋～槍ヶ岳山荘

Aフェース魚津高、 中大、Bフェー

頂上まで先行フィックス

ス京大、Cフェース剣 稜 会、RCC、

28日 快晴 山荘～槍ヶ岳～山荘～

Dフェース久留米大、チンネ中央チム

西岳手前のコルTS フィックス隊

ニー、gチムニーｃｄクラック、北条先行

新村、魚津高、aバンドbクラック、左西岳まで先行フィックス

稜線、左方カンテ、Ⅰ峰平蔵谷側名
古屋大

30日 雪 ヒュッテ～大天井岳～中房

記録なし
〇冬山合宿

29日 晴 TS ～大天井ヒュッテ（泊）
赤岩岳まで先行フィックス〇プレ冬合宿温泉
12月20～30日

CL：三野和哉⑷ SL：安田至宏⑶Ⅲ．個人山行

瀬川光久⑶ 飛田泰彦⑶〇滝谷～屏風岩

7月20～24日

豊田浩太郎⑶ 中村貴士⑶CL：安田至宏⑶ 豊田浩太郎⑶中村幸典⑶ 内田健一⑵ 下平啓太⑵ドーム西壁月稜会ルート、ドーム北

浦山大介⑴ 小田原卓哉⑴

壁右ルート、屏風岩は雨のため中止

小久保陽介⑴ 小林元⑴ 服部崇⑴

〇甲斐駒ケ岳赤石沢

牧野賢一⑴ 松下修也⑴7月27～30日

高瀬ダム～野口五 郎岳～双六岳～

CL：角谷道弘⑸ 三野和哉⑷

槍ヶ岳～大天井岳～中房温泉

豊田浩太郎⑶20日 雪 七倉～高瀬ダムTS 1700ｍ
及び1900ｍ地点にデポを進める

奥壁中央稜、同志会左ルート、赤蜘蛛ルート

21日 雪 TS ～2,200地点TS デポ回〇サマーテント～前穂高岳 ７月27日

収及び2080ｍ地点にデポを進める

CL：安田至宏⑶ 平野和（早大３年）

22日 晴 TS ～烏帽子小屋にデポ～
三ッ岳のコルTS デポ回収
23日 晴 TS ～黒 部 五 郎 小屋
（ 泊）
230

デポ回収及び真砂岳の先のコル〇サマーテント～槍ヶ岳
７月28～29日
CL：安田至宏⑶ 平野和（早大３年）

〇小槍

８月14～15日〇甲斐駒ケ岳黄蓮谷右俣

CL：安田至宏⑶ 下平啓太⑵９月29～31日

牧野賢一⑴ 松岡正晃⑴CL：飛田泰彦⑶ 内田健一⑵小久保陽介⑴桜井亘⑴左ルート、中央ルート〇丹沢

８月11～15日

〇明星山

P6南壁

９月26～28日

CL：飛田泰彦⑶ 作道淳司⑵CL：豊田浩太郎⑶ 九後玲⑴

内田健一⑵

松下修也⑴

水無川本谷、セドノ川右俣、ザンザ

右岩稜ルート、左フェースルート

洞本谷、小川谷廊下
〇穂高岳

屏風岩

〇常念岳～燕岳 ９月29日～10月１日

８月３～４日CL：中村貴士⑶ 飛田泰彦⑶雲稜ルート

CL：松岡正晃⑴ 服部崇⑴伊藤宏明⑴ 小久保陽介⑴〇唐沢岳〇前穂高岳 奥又白 ８月５～10日
CL：中村貴士⑶ 小野恭嗣⑶九後玲⑴ 小田原卓哉⑴ 浦山大介⑴幕岩

10月１～２日

CL：豊田浩太郎⑶ 下平啓太⑵大凹角ルート〇明星山

P6南壁

10月9～11日

小久保陽介⑴ 小林元⑴ 松下修也⑴

CL：安田至宏⑶ 豊田浩太郎⑶Ｌ字洞穴ルート、４峰東南面中大飛田泰彦⑶ 小林元⑴ 下平啓太⑵

ルート、明大ルート、松高ルート、北松岡正晃⑴条新村ルートフリースピリッツ、左岩稜ルート、左〇前穂高岳 奥又白 ８月10～14日
豊田浩太郎⑶ 三野和哉⑷ 安田至宏⑶伊藤宏明⑴ 桜井亘⑴ 松岡正晃⑴水谷寿宏⑸フェースルート〇白馬岳～栂池

10月10～11日

CL：九後玲⑴ 松下修也⑴〇甲斐駒ケ岳赤石沢

Ｌ字洞穴ルート、４峰東南面中大

11月1～３日

ルート、明大ルート、松高ルート、北

CL：角谷道弘⑸ 下田哲也⑸条新村ルートAフランケ赤蜘蛛～クロスライン～

〇穂高岳

屏風岩

８月９～12日

CL：小野恭嗣⑶ 下平啓太⑵スーパークラックルート○八ヶ岳合宿

２月25～29日

右岩壁ルンゼ状スラブルート、雲稜

CL：豊田浩太郎⑶ SL：飛田泰彦⑶ルート

角谷道弘⑸ 清沢
（部外者）三野和哉⑷

〇比良山

奥の深谷

８月17日

CL：中村幸典⑶ 松下修也⑴ 九後玲⑴〇久住連山

８月12～14日

CL：小田原卓哉⑴ 他２名
（部外）
〇穂高岳

屏風岩

９月11～15日

瀬川光久⑶ 中村貴士⑶ 中村幸典⑶安田至宏⑶ 内田健一⑵ 浦山大介⑴小田原卓哉⑴ 九後玲⑴ 小久保陽介⑴小林元⑴ 服部崇⑴ 平林英典⑴
牧野賢一⑴ 松下修也⑴

CL：瀬川光久⑶ 中村幸典⑶八ヶ岳Midnight Express、東壁ルンゼルート

岳～硫黄縦走（雪上訓練）地蔵尾根

美濃戸～行者小屋BC、赤231

～硫黄岳縦走（ビバーク訓練）

26日 雪 沈殿

赤岳主稜、赤岳ショルダー右リッジ、

27日 雪 TS ～伝蔵小屋～馬場島

赤岳南峰リッジ
阿弥陀岳左稜、阿弥陀岳北稜
横岳西壁石尊稜
南沢大滝、南沢中滝、ジョウゴ沢〇鳳凰三山～甲斐駒ケ岳
３月２～５日CL：飛田泰彦⑶ 安田至宏⑶豊田浩太郎⑶ 九後玲⑴ 平林英典⑴
松下修也⑴ 小田原卓哉⑴ 浦山大介⑴牧野賢一⑴
夜叉神峠～鳳凰三山（薬師岳、観音
岳、地蔵ヶ岳）～仙水峠～甲斐駒ケ岳～仙水峠～北沢峠〇北岳～仙丈岳

３月10～15日

豊田浩太郎⑶ 三野和哉⑷ 内田健一⑵小久保陽介⑴
夜叉神峠～池山尾根～北岳～間ノ岳～三峰岳～仙丈岳～北沢峠〇宝剣岳～檜尾岳

３月13～17日

CL：飛田泰彦⑶ 中村貴士⑶松下修也⑴ 服部崇⑴ 牧野賢一⑴小田原卓哉⑴ 浦山大介⑴
桂小場～木曽駒ケ岳～宝剣岳～檜尾岳～空木岳～檜尾根
Ⅳ．特記すべき山行
〇剣岳

小窓尾根

３月21～27日

CL：三野和哉⑷ 豊田浩太郎⑶中村貴士⑶ 安田至宏⑶21日 雨 伊折～発電所～馬場島TS
22日 雨 沈殿
23日 雪 TS ～2,120ｍSH
24日 晴 SH ～ニードル～ドーム～
2,620ｍTS
25日 晴 TS ～小窓王基部～三ノ窓～池ノ谷右俣乗越～剣岳TS
232

10

昭和63年度（1988年度）

チーフリーダー豊田浩太郎

Ⅰ．年度総括加藤正幸⑴ 河西貴史⑴ 兼岩勲⑴

方針は、武裕郎⑴ 長谷川聡貞⑴ 原孝之⑴・コミュニケーションを取ることにより

山田明義⑴ 松本欣一郎⑴チームワーク、信頼関係を築く。
・合宿は、基本的技術の習得、体力養成を目的とし、個人山行を重視する。
・各自目標を持ち、山行計画を立てる。
とし、部員が埋もれないよう合宿を始め各

穂高岳

島々～徳本峠～横尾BC、涸沢周辺で雪上訓練、前穂北尾根四峰、六峰、槍沢、上高地下山
登攀：屏風岩東稜（２パーティ）○夏山合宿

８月21～30日

行事等に参加を促すように心がけました。

CL：豊田浩太郎⑷ SL：中村貴士⑷個人山行を重視し、サブ合宿の個人山

内田健一⑶ 下平啓太⑶ 浦山大介⑵行への移行等を考えていましたが、技術小田原卓哉⑵ 服部崇⑵ 牧野賢一⑵向上の為にやはり合宿が不可欠であり、例

松下修也⑵ 植垣健太郎⑴ 小野孝博⑴

年通りの山行形態となりました。

加藤正幸⑴ 河西貴史⑴ 兼岩勲⑴長谷川聡貞⑴ 山田明義⑴

Ⅱ．合宿
○ＧＷ合宿

剣岳
４月29日～５月４日

黒部ダム～内蔵助平～ハシゴ谷

乗越～真砂沢出合～長次郎谷～熊のCL：豊田浩太 郎⑷ SL：飛田泰彦 ⑷岩BC

下田哲也⑹ 水谷寿宏⑹ 瀬川光久⑷本峰～剣沢小屋～長次郎出合

中村貴士⑷ 中村幸典⑷ 安田至宏⑷真砂沢出合～近藤岩～仙人峠～池の内田健一⑶ 下平啓太⑶ 浦山大介⑵平山～小窓～三ノ窓～八ツ峰

小田原卓哉⑵ 小久保陽介⑵ 小林元⑵

八ツ峰六峰：Ａフェース魚津高、中大

服部崇⑵ 牧野賢一⑵Ｂフェース京大、Ｃフェース剣稜会、右方

不帰東面

Ｄフェース富山大、久留米大

二股～小倉池BC

唐松沢～鑓温泉縦走、双子尾根～杓子

チンネ：中央チムニー左フェース魚津

岳

高、左稜線、北条・新村、中央チムニー、

鑓温泉～杓子岳・白馬岳縦走、不帰～

左方カンテ、ａバンド－ｂクラック、ｇチ杓子岳縦走

ムニーｃｄクラック

不帰Ⅲ峰A尾根、B尾根、C尾根
杓子岳A尾根、D尾根○新人合宿

５月29日～６月５日○プレ冬合宿11月27～29日

CL：下平啓太⑶ SL：豊田浩太郎⑷内田健一⑶ 浦山大介⑵ 小久保陽介⑵CL：豊田浩太 郎⑷ SL：飛田泰彦 ⑷小林元⑵ 服部崇⑵ 牧野賢一⑵下田哲也⑹ 中村貴士⑷ 中村幸典⑷松下修也⑵ 植垣健太郎⑴ 小野孝博⑴内田健一⑶ 下平啓太⑶ 浦山大介⑵加藤正幸⑴ 河西貴史⑴ 兼岩勲⑴小田原卓哉⑵ 小久保陽介⑵ 小林元⑵長谷川聡貞⑴服部崇⑵ 牧野賢一⑵ 松下修也⑵白馬杓子双子尾根

植垣健太郎⑴ 遠藤文恭⑴ 小野孝博⑴

猿倉～小日向のコル～樺平～往路下山
233

○冬山合宿12月24日～１月４日

焼山温 泉～焼山台地～焼山温 泉（ス

CL：豊田浩太郎⑷ SL：飛田泰彦⑷

キー山行）

中村貴士⑷ 内田健一⑶ 下平啓太⑶○五竜岳東面GⅡ稜

浦山大介⑵ 小久保陽介⑵ 牧野賢一⑵５月３～４日植垣健太郎⑴ 小野孝博⑴ 加藤正幸⑴

CL：三野和哉⑸ 中村貴士⑷河西貴史⑴ 兼 岩勲⑴ 長谷川聡貞⑴

地蔵平～西遠見～地蔵平（積雪直後の

山田明義⑴

為中止）

笠ヶ岳～槍ヶ岳縦走○奥穂岳沢

12月24日 曇 松本＝中尾高原口～槍見TS
25日 曇時々雪 TS ～1730ｍコルTS
26日 晴後雪 TS ～2060ｍTS
27日 晴後雪 TS ～クリヤの頭～クリヤ

コブ尾根

５月20～22日
CL：内田健一⑶ 松下修也⑵上高地～岳沢～天狗沢（雪上訓練）～
上高地○奥秩父縦走５月19～21日

CL：服部崇⑵のコルTS
28日 雪 デポ及びフィックス工作

奥多摩駅～七ツ石山～鷹ノ巣山～雲取

29日 晴 TS ～雷鳥岩～笠ヶ岳山荘TS山～鷹ノ巣避難小屋～奥多摩駅

30日 晴 TS ～弓折岳～双六小屋TS
31日 晴後雪 TS ～西鎌尾根～肩の小屋TS○北ア有明山曲沢

７月17～18日

CL：内田健一⑶ 他
中房温泉～有明山曲沢

１月１日 猛吹雪 沈殿
２日 晴 TS ～槍ヶ岳～中岳～天狗のコル～横尾尾根P6付近TS
３日 晴後雪 TS ～３ノガリー下降～横尾～上高地TS○中ア

小黒川

CL：下平啓太⑶ 浦山大介⑵加藤正幸⑴ 原孝之⑴ 松本欣一郎⑴三野和哉⑸
桂小場～小黒川～将棊頭山～大樽小

４日 雪後晴 TS ～沢渡

屋～桂小場
○北穂高岳

滝谷

７月11～13日

CL：豊田浩太郎⑷ 小林元⑵Ⅲ．個人山行
○前穂高岳

６月19日

北尾根

４月１～５日牧野賢一⑵CL：豊田浩太郎⑷ 三野和哉⑸上高地～涸沢～南稜テラス

徳沢～慶応尾根～北尾根～前穂高岳

・第二尾根P2フランケ早大ルート～３・４コル～涸沢

・第一尾根ダイレクトルート○南ア塩見岳４月22～24日

○奥穂高岳

コブ尾根

７月19～21日

CL：飛田泰彦⑷ 服部崇⑵ 九後玲⑵CL：豊田浩太郎⑷ 下平啓太⑶塩川～三伏峠（デポ回収）～塩見岳～

植垣健太郎⑴ 松本欣一郎⑴ 原孝之⑴

三伏峠

上高地
（サマ天）～岳沢～天狗のコル～

○海谷山群

昼闇山

４月23～24日

CL：中村貴士⑷ 中村幸典⑷ 小久保陽介⑵ 小田原卓哉⑵234

奥穂高岳～前穂高岳～岳沢（登攀中止）○北日高縦走７月13～20日

CL：松下修也⑵ 内田健一⑶ 服部崇⑵

小田原卓哉⑵ 兼岩勲⑴ 山田明義⑴

中央カンテ：畠山、正面壁：広島（大洞

幌尻山荘～幌尻岳～神威岳～エサオ

穴のみ）

マントッタベツ岳～カムイエクウチカ○前穂高岳 屏風岩東壁

ウシ山～コイカクシュツナイ岳～札内

８月12～14日

ヒュッテ

CL：中村貴士⑷ 小久保陽介⑵○南ア縦走

７月16～26日

CL：牧野賢一⑵ 小野孝博⑴河西貴史⑴ 加藤正幸⑴ 長谷川聡貞⑴サマ天～横尾Ｔ４～東壁ルンゼ～涸沢～サマ天○甲斐駒ケ岳赤石沢Ａ・Ｂフランケ・

畑薙第一ダム～茶臼岳～聖岳～赤石岳

奥壁～塩見岳～間ノ岳～北岳～野呂川越～

CL：豊田浩太郎⑷ 下平啓太⑶仙丈岳～北沢峠

北沢峠～黒戸尾根八合目岩小屋○北ア縦走

７月27日～８月４日

８月13～17日

Ａ・Bフランケ：赤蜘蛛、奥壁：左ルン

CL：小林元⑵ SL：小久保陽介⑵ゼ

遠藤文恭⑴ 原孝之⑴ 植垣健太郎⑴Aフランケ：同志会右フェース

黒部ダム～五色ヶ原～薬師岳～雲ノ平

○前穂高岳

屏風岩東壁

～三俣蓮華岳～槍ヶ岳～奥穂高岳～

９月９～11日岳沢

CL：下平啓太⑶ 小林元⑵

○知床

知西別川他

７月25～28日

CL：服部崇⑵ SL：松下修也⑵横尾～Ｔ４～東壁蒼稜～Ｔ４
○奥秩父

西沢渓谷

９月17～18日

内田健一⑶ 兼岩勲⑴ 山田明義⑴

CL：内田健一⑶ 小久保陽介⑵知西別川遡行～羅臼湖、イダシュベツ

小林元⑵ 河西貴史⑴橋～イダシュベツ川遡行～硫黄山～カ

西沢渓谷より沢登り

ムイワッカの滝○奥又白池定着○奥又白池定着
前穂四峰正面壁他

９月22～25日

CL：服部崇⑵ 小久保陽介⑵ 小林元

８月７～10日⑵ 牧野賢一⑵CL：内田健一⑶ 豊田浩太郎⑷上高地～奥又白池BC

松下修也⑵ 服部崇⑵ 小田原卓哉⑵○谷川連峰縦走

９月29日～10月２日

兼岩勲⑴ 加藤正幸⑴ 山田明義⑴CL：山田明義⑴ 兼岩勲⑴ 河西貴史

小野孝之⑴ 長谷川聡貞⑴⑴ 加藤正幸⑴上高地～徳沢～松高尾根～奥又白池

土合駅～天神平～熊穴沢～谷川岳～一BC

ノ倉岳～清水峠～ジャンクションピーク

四峰東南面：Ｌ字洞穴、中大、明大～巻機山

四峰正面壁：松高、北条・新村、○明星Ｐ６南壁○唐沢岳

幕岩

８月７～11日

９月30日～10月３日

CL：中村貴士⑷ 豊田浩太郎⑷CL：中村貴士⑷ 下平啓太⑶下平啓太⑶ 小林元⑵ 松下修也⑵牧野賢一⑵ 豊田浩太郎⑷小野孝博⑴ 長谷川聡貞⑴七倉～高瀬ダム～大町の宿

左岩稜、左フェース、正面壁、直上、

正面壁：大凹角、左岩壁Ｓ字状、フリースピリッツ
235

○丹沢縦走

10月２日～

飛田泰彦⑷ 牧野賢一⑵ 松下修也⑵CL：内田健一⑶ 浦山大介⑵ 服部崇⑵植垣健太郎⑴ 長谷川聡貞⑴

丹沢縦走

加藤正幸⑴ 小野孝博⑴ 兼岩勲⑴

○明星Ｐ６南壁

10月23日

CL：下平啓太⑶ 牧野賢一⑵植垣健太郎⑴ 加藤正幸⑴ 兼岩勲⑴
左フェース他○八ヶ岳赤岳行 者小屋BCから雪 訓 及び 赤岳 南 峰
リッジ中央稜、南峰リッジ左稜登攀
○南アルプス縦走（塩見～北岳）
３月１～３日

10月29～30日

CL：松下修也⑵ 小久保陽介⑵CL：安田至宏⑷ SL：小野恭⑷浦山大介⑵ 山田 河西貴史⑴牧野賢一⑵鹿塩～塩川小屋～三伏峠～本谷山～悪美濃戸口～赤岳鉱泉～行者小屋～地

天で下山

蔵尾根～赤岳～文三郎～美濃戸口○北八ヶ岳縦走

11月４～５日○爺ヶ岳～鹿島槍ヶ岳
３月３～５日CL：長谷川聡貞⑴ 植垣健太郎⑴

CL：飛田泰彦⑷ SL：牧野賢一⑵

渋の湯～黒百合平～天狗岳～麦草峠

加藤正幸⑴

○八ヶ岳

１月20～22日

鹿島部落～爺ヶ岳～冷池山荘～鹿島

CL：豊田浩太郎⑷ SL：内田健一⑶

槍南峰～冷池山荘～鹿島槍ガーデン

牧野賢一⑵ 長谷川聡貞⑴ 河西貴史⑴１月20日 美濃戸～北沢300ｍ程上った地点TS
21日 TS ～行者小屋BC ～赤岳～ BC
22日 豊田､河西､長谷川○蝶ヶ岳～常念岳～燕岳
３月４～８日
CL：下平啓太⑶ SL：服部崇⑵松下修也⑵ 植垣健太郎⑴長谷川聡貞⑴ 小野孝博⑴

阿弥陀岳北陵沢渡～徳沢園～蝶ヶ岳（冬季小屋）～

内田､牧野

横岳石尊陵

常念岳
（冬季小屋）～燕岳（冬季小屋）

１月30日～２月２日～中房温泉○爺ヶ岳東尾根

CL：三野和哉⑸ 野口耕一
（部外）

○剣岳早月尾根

３月13～15日

菊池正和
（部外）

CL：安田至宏⑷ SL：飛田泰彦⑷鹿島部落～爺ヶ岳東尾根～鹿島槍ヶ服部崇⑵ 松下修也⑵岳～赤岩尾根～高千穂平～鹿島部落

剣青少年 研修センター～伝蔵小屋～○八ヶ岳

阿弥陀岳南稜２月15～16日

2700ｍ付近～悪天で下山○鹿島槍ヶ岳東尾根

３月13～15日

CL：豊田浩太郎⑷ 河西貴史⑴

CL：下平啓太⑶ SL：浦山大介⑵２月15日 学林バス停～広河原沢～立場

牧野賢一⑵ 山田⑴ 三野和哉⑸岳～無名峰
16日 悪天により下山
○八ヶ岳

ミニ合宿

２月24～28日
CL：下平啓太⑶ 三野和哉⑸236

大谷原分岐～一の沢付近P2030ｍTS～第１岩峰直下～下山
雪質悪く表層雪崩でザックを流された。

○火打山スキーツアー
３月29～30日
CL：中村幸典⑷ SL：山田⑴宇野（伊那ﾜﾝ４）
妙高国際スキー場リフト終点～高谷池
ヒュッテ（泊）～火打山～妙高国際ス
キー場○鹿島槍ヶ岳天狗尾根
３月30日～４月１日
CL：下平啓太⑶ SL：服部崇⑵小野孝博⑴ 河西貴史⑴大谷原分岐～天狗の鼻（雪洞）～鹿島
槍北峰～冷池小屋～赤岩尾根～大谷原○フリークライミング
小川山、城ヶ崎、瑞浪屏風山、松代町
尼厳山、志賀高原サンバレー幕岩、他

237

11

平成元年度（1989年度）

Ⅰ．年度総括チーフリーダー
穂高岳

下平

啓太

島々～徳本峠～横尾BC、涸

平成元年度も９人の新人を迎え、活発に沢周辺で雪上訓練、松高尾根～奥穂、活動した一年であった。合宿も含め以下に

奥又白池、
屏風岩東壁雲稜･東稜ルート

記す40回の山行を精力的に行った。数年・５月29日 屏風岩東壁雲稜ルート登攀

前からフリークライミングが流行し、度々小中１ピッチ目でリードしていた浦山君

川山や城ケ崎にも出かけており、活気のあがA0に使ったボルトが抜けて6m墜

る年度であったと思う。

落。腰骨を圧迫骨折する事故を起こ

一方で、新人合宿の屏風岩登攀中に墜す。
（詳細は平成元年6月21日発行「屏

落事故を起こしてしまった。また、代替わ

風岩雲稜ルート墜落事故報告書」参りした平成２年３月に中央アルプスの桧尾照。」

尾根上部で発生した雪崩により２名の仲○夏山岩登り定着合宿

間を失うことになった取り返しようのない

８月22～30日

事故が発生した。亡くなった服部崇君、小CL：下平啓太⑷ SL：○内田健一⑷滝顕也君の冥福をお祈り申し上げます。

服部崇⑶ 小久保陽介⑶ 牧野賢一⑶松下修也⑶ 植垣健太郎⑵ 長谷川聡貞⑵

Ⅱ．合宿
○GW合宿

加藤正幸⑵ 河西貴史⑵ 兼岩勲⑵４月30日～５月４日

橋口徹⑴ 田尻英秋⑴ 小滝顕也⑴CL：下平啓太⑷ SL：○内田健一⑷駒村宗利⑴ 藤江泰一⑴豊田浩太郎⑸ 中村貴士⑸ 服部崇⑶

剣岳

浦山大介⑶ 小久保陽介⑶ 牧野賢一⑶沢出合BC、剣岳東面の岩場登攀ルー

松下修也⑶ 植垣健太郎⑵ 長谷川聡貞⑵ト

加藤正幸⑵ 河西貴史⑵ 小野孝博⑵八ツ峰Aフェース中大・魚津高、Cフェー

兼岩勲⑵ 山田⑵ス剣稜会、Dフェース左・久留米大・富

八方尾根丸山ケルンBC設営

山大チンネ左稜線・北条新村・中央チム

雪訓、ビバーク訓練

ニ・左下カンテｇチムニーｃｄクラック等

雪稜登攀ルート
不帰Ⅰ峰尾根､Ⅲ峰A･B･C尾根○新人合宿

５月28日～６月４日

黒部ダム～梯子段乗越から真砂○プレ冬合宿11月23～25日

爺ヶ岳～鹿島槍ヶ岳○冬合宿

12月23日～１月４日

CL：下平啓太⑷ SL：○内田健一⑷CL：下平啓太⑷ SL：○内田健一⑷中村貴士⑸ 服部崇⑶ 浦山大介⑶服部崇⑶ 小久保陽介⑶ 牧野賢一⑶小久保陽介⑶ 牧野賢一⑶ 松下修也⑶松下修也⑶ 植垣健太郎⑵ 長谷川聡貞⑵植垣健太郎⑵ 長谷川聡貞⑵ 加藤正幸⑵加藤正幸⑵ 河西貴史⑵ 兼岩勲⑵河西貴史⑵ 小野孝博⑵ 兼岩勲⑵橋口徹⑴ 田尻英秋⑴ 小滝顕也⑴橋口徹⑴ 田尻英秋⑴ 山内⑴ 北住⑴藤江泰一⑴永井薫子⑴ 小滝顕也⑴ 駒村宗利⑴白馬栂池ゴンドラ駅～日本オートルー吉井勇夫⑴ 藤江泰一⑴トで日本海を目指す。

238

12月23日（晴れ）ゴンドラ栂の森駅～天狗原TS

七倉山荘～唐沢覗手前TS ～船 窪小屋TS ～蓮華岳～針ノ木峠手前2754ｍ

24日（雪→吹雪）TS→大池山荘TS地点TS ～針ノ木岳～大スバリ～2491

TS到着後小蓮華手前2730m地点へ

ｍTS ～赤沢岳～種池小屋TS ～鹿島

デポを伸ばす。

槍ヶ岳～八ツ峰キレット手前TS ～五25日（快晴）TS→白馬岳→三国境付近の台地TS

竜岳～五竜山荘TS ～唐松岳～天狗と鑓ヶ岳のコルTS ～白馬岳～朝日岳頂

26日（吹雪）TS→雪倉避難小屋
小屋到着後デポ隊を出しダン箱8他をデポ。

上手前TS ～朝日岳～長栂山荘TS ～白鳥山～親不知○南ア南部縦走

７月22～30日

27日（吹雪）デポ地点まで進むがブリ

CL：河西貴史⑵ SL：兼岩勲⑵ザードで視界10mとなり、小屋に引き駒村宗利⑴ 藤江泰一⑴ 橋口徹⑴返す。

新倉～転付峠TS ～マンボー沢の須TS

28～31日（猛吹雪）沈殿～荒川小屋TS ～百間洞TS ～赤石小屋

１月１日（猛吹雪）５日間の沈殿で食料

下TS ～畑なぎダムが少なくなってきたため、デポ回収隊を出すが回収できず。
２日（猛吹雪）再び回収隊を出し、デポ回収に成功。
３日（吹雪）小屋→小蓮華岳→大池山
荘TS
風は強くないが視界は50m程度。す○唐沢岳幕岩

７月25～27日

CL：下平啓太⑷ SL：松下修也⑶牧野賢一⑶ 小久保陽介⑶中央カンテ富山ルート

下平、牧野

S字状ルート

小久保、松下大凹角ルート

小久保、松下○北ア縦走

７月28日～８月３日

ごい積雪量で前進は不可と判断し下

CL：長谷川聡貞⑵ SL：加藤正幸⑵山を決定。帰路は強烈なラッセルを小滝顕也⑴ 田尻英秋⑴

強いられる。途中で富山県警山岳救七倉～烏帽子小屋TS ～野口五郎小屋助隊に会うが、下降路を見失い立ちTS ～野口五郎岳～水晶岳～祖父ヶ岳

往生しているようで、だまって後をつ～雲の平小屋TS ～太郎平小屋TS ～上いてきた。

ノ岳～黒部五郎岳～三俣山荘TS ～双六

４日（吹雪→晴れ）TS→天狗原→ゴン
ドラ栂の森駅
ブリザードで視界のないまま出発し岳～槍ヶ岳～南岳山荘TS ～北穂高岳～奥穂高岳～白出沢のコル～サマテン○剣岳

７月31日～８月３日

たが、成城大小屋につく頃にはどっ

CL：松下修也⑶ 清水（部外）

晴れになっていた。

扇沢～雷鳥沢TS ～剣沢TS ～剣岳～
剣沢TS ～室堂

Ⅲ．個人山行○後立山縦走○八ヶ岳赤岳沢
７月20～27日

８月３～４日CL：服部崇⑶ 小久保陽介⑶CL：植垣健太郎⑵ SL：小野孝博⑵林道終点～赤石沢遡行～赤岳～ツルの吉井勇夫⑴ 永井薫子⑴頭～林道終点239

○北岳バットレス

８月５～８日黄連谷撤退～岩小屋～甲斐駒ケ岳～

CL：下平啓太⑷ 小久保陽介⑶六合目石室TS ～鋸岳～大岩の岩小屋兼岩勲⑵ 長谷川聡貞⑵ 加藤正幸⑵TS ～戸台河原

橋口徹⑴ 田尻英秋⑴ 小滝顕也⑴※二俣の手前の滝の高巻きが登れない

駒村宗利⑴と判断し撤退を決定。

二股下にBC○上高地、岳沢

９月18～19日

Dガリー大滝～下部フランケ～上部フラ

CL：橋口徹⑴ンケ、Cガリー大滝～４尾根主稜

上高地から穂高縦走の予定だったが、○前穂高岳四峰

８月７～９日CL：豊田浩太 郎⑸ SL：河 西貴史⑵

台風接近で断念。
○北穂滝台

クラック尾根藤江泰一⑴９月23～24日

正面壁松高尾根～奥又白池、松高ルー

CL：豊田浩太郎⑸ 橋口徹⑴ト、北条新村ルート○朝日連峰縦走

８月10～13日

○屏風岩

９月24日

大スラブルート

CL：服部崇⑶ SL：牧野賢一⑶

雲陵ルート

内田健一⑷

CL：牧野賢一⑶ 河西貴史⑵朝日鉱泉～小朝日岳～銀玉水TS ～岩○明星山P6南壁

９月30日

魚上沢～銀玉水TS ～以東岳～大鳥池

左岩稜

TS ～泡滝ダム

CL：植垣健太郎⑵ 加藤正幸⑵○甲斐駒ケ岳赤石沢Aフランケ

兼岩勲⑵８月15～16日

左フェース

CL：小久保陽介⑶ SL：牧野賢一⑶CL：松下修也⑶ 小滝顕也⑴

同志会左フェースルート
赤蜘蛛ルート○丸山東壁

８月10～12日

CL：下平啓太⑷ SL：小久保陽介⑶○前穂北尾根10月７～８日

CL：兼岩勲⑵ 長谷川聡貞⑵SL：加藤正幸⑵上高地～パノラマ新道～涸沢TS ～広河

塚田小暮ルート

原峠～観音岳～薬師岳TS ～大ナジカ

大雨で４Pで下降

峠～千頭星山～甘利山～甘利山登山口○空木岳東川本谷○甲斐駒、鳳凰、甘利山縦走

８月16～17日

10月21～23日

CL：兼岩勲⑵ SL：河西貴史⑵CL：河西貴史⑵ SL：植垣健太郎⑵

倉本駅～北沢の橋TS ～東川本谷遡行

橋口徹⑴～空木岳～駒峰ヒュッテ（泊）～空木岳

北沢峠～甲斐駒ヶ岳～栗沢の頭付近～池山小屋～駒ヶ根駅

TS ～五,六のコル～前穂高岳～上高地○甲斐駒黄連谷、鋸岳○明星山P6南壁

11月３～６日

９月12～15日

直上ルート、正面壁ルート

CL：兼岩勲⑵ SL：河西貴史⑵CL：長谷川聡貞⑵ 兼岩勲⑵竹宇駒ヶ岳神社～白稜の岩小屋TS ～

直上ルート

240

CL：兼岩勲⑵ 植垣健太郎⑵左岩稜

Ⅳ．特筆すべき山行
12月27日～１月２日の間、猛烈なブリザー

CL：河西貴史⑵ 小滝顕也⑴ドに襲われ、１週間雪倉避難小屋に閉じ込

正面壁められた冬合宿は強烈な思い出です。避難CL：植垣健太郎⑵ 小滝顕也⑴

小屋での停滞で助かりましたが、みんなよ

左フェース

く耐えたと思います。
（記録は前述） 以上

CL：豊田浩太郎⑸ 藤江泰一⑴永井薫子⑴【中央アルプス檜尾尾根雪崩遭難事故】

クイーンズウェイ〇山行計画

CL：豊田浩太郎⑸ 植垣健太郎⑵○塩見岳

11月17～19日

中央アルプス縦走
３月８日～13日実働４日予備２日

CL：小久保陽 介 ⑶ SL：松下修也⑶L：長谷川聡貞⑵ 植垣健太郎⑵兼岩勲⑵ 小滝顕也⑴ 藤江泰一⑴小滝顕也⑴ 服部崇⑶塩川小屋～三伏峠小屋～塩見岳～三伏峠小屋～塩川小屋○雨飾山

11月12日〇山行日程
１．中御所～檜尾避難小屋TS
２．TS ～空木岳ピストン

CL：豊田浩太郎⑸ 浦山大介⑶３．TS ～中岳・駒ヶ岳間のコルTS

長谷川聡貞⑵ 河西貴史⑵４．TS ～桂小場（下山）

登山口～荒倉沢塩見岳～雨飾山～戸山口○仙丈岳

１月20～22日

３月８日 檜尾尾根2530ｍ付近で表層雪崩発生。長谷川は２、３ｍ流されてから逃げ

CL：小久保陽 介⑶ SL：浦山大介⑶る。
植垣は斜面を40ｍ程流されて止まる。

服部崇⑶ 松下修也⑶小滝、服部は２㎞位流され死亡した。

戸台～北沢峠～仙丈岳～北沢峠～戸台＜詳細は「中央アルプス檜尾尾根雪崩
遭難に関する報告書」＞

241

12

平成２年度（1990年度）

Ⅰ．年度総括チーフリーダー

浦山大介

長谷川聡貞⑶ 田尻英秋⑵ 橋口徹⑵1990年３月中央アルプス桧尾尾根で雪

藤江泰一⑵ 笹森進也⑴ 伴野達也⑴

崩遭難事故が発生。事故原因の究明と再福手健仁⑴ 福山亨⑴

発防止に向けて会活動全般の徹底的な見剱岳黒部ダム～梯子谷乗越から真砂直しを行った。原点に立ち戻って基本的な沢出合～熊の岩BC、八ツ峰（魚津高

山行を実施するとともに、リーダー会の山ルート、剣稜会ルート、久留米大ルー

行承認機能を強化するなど、会の基礎力をト、富山大ルート、中大ルート、京大

再度構築し直して次の世代に引き継いだ。

ルート、ベルニナルート） チンネ（北条新村ルート、Ｇチムニーｃｄクラック

Ⅱ．合宿

ルート、左稜線ルート、魚津高ルート、〇ＧＷ合宿

５月２～４日中央チムニールート、左下カンテ～左方

CL：浦山大介⑷ SL：小久保陽 介⑷カンテ、名大ルート、Ａバンドｂクラック

松下修也⑷ 牧野賢一⑷ 植垣健太郎⑶ルート） 長次郎谷経由剣岳往復

河西貴史⑶ 兼岩勲⑶ 加藤正幸⑶治郎尾根Ⅱ峰平蔵谷側名古屋大ルート

長谷川聡貞⑶ 橋口徹⑵ 田尻英秋⑵

～剣岳本峰

藤江泰一⑵

壊のため剣本峰経由で真砂沢・黒部ダ

穂高岳沢定着 上高地～岳沢BC、岳沢

ム着で雪上訓練、岳沢から天狗のコル往復〇新人合宿

５月27日～６月３日〇プレ冬合宿源

下山は長次郎谷雪渓崩11月23～25日

CL：兼岩勲⑶ SL：浦山大介⑷CL：浦山大介⑷ SL：小久保陽 介⑷小久保陽介⑷ 牧野賢一⑷ 松下修也⑷牧野賢一⑷ 松下修也⑷ 植垣健太郎⑶植垣健太郎⑶ 加藤正幸⑶ 河西貴史⑶加藤正幸⑶ 河西貴史⑶ 兼岩勲⑶長谷川聡貞⑶ 田尻英秋⑵ 橋口徹⑵長谷川聡貞⑶ 田尻英秋⑵ 橋口徹⑵藤江泰一⑵ 笹森進也⑴ 伴野達也⑴藤江泰一⑵ 緒方龍太郎⑴ 笹森進也⑴内田健一⑸伴野達也⑴ 福手健仁⑴ 福山亨⑴

五竜岳～唐松岳

内田健一⑸

〇冬山合宿

12月22日～１月４日

島々～徳本峠～横尾BC、涸

CL：浦山大介⑷ SL：小久保陽 介⑷沢周辺で雪上訓練、涸沢で雪訓後、北牧野賢一⑷ 松下修也⑷ 植垣健太郎⑶尾根（３・４のコル）、涸沢岳、奥又白

加藤正幸⑶ 河西貴史⑶ 兼岩勲⑶池、奥穂高岳、北穂高岳、槍沢経由

長谷川聡貞⑶ 田尻英秋⑵ 橋口徹⑵

槍ヶ岳往復
（雨の為槍沢で中止）、上高

藤江泰一⑵ 笹森進也⑴ 伴野達也⑴

地下山

内田健一⑸

穂高岳

〇夏山岩登り定着合宿 ８月21～30日

唐沢岳西尾根～常念岳

CL：浦山大介⑷ SL：小久保陽 介⑷12月22日 晴れ 七倉～高瀬ダム上TS

牧野賢一⑷ 松下修也⑷ 植垣健太郎⑶23日 雪 唐沢岳西尾根2080ｍ付近TS

加藤正幸⑶ 河西貴史⑶ 兼岩勲⑶24日 雪 唐沢岳西尾根2400ｍ付近TS242

25日 晴れ 唐沢岳直下TS

22日 熊沢出合～大横川出合TS

26日 風雪のため沈殿

23日 岳沢出合TS

27日 風雪のため沈殿

24日 無名沢出合～仙丈ケ岳～避難小屋

28日 晴れ 餓鬼のコブ～餓鬼小屋TS

25日 北沢峠に下山

29日 曇り 剣吊り突破、2430ｍ付近TS〇八ヶ岳赤岳沢

７月21～22日

30日 晴れ 東沢乗越～北燕岳下TS

CL：長谷川聡貞⑶ 加藤正幸⑶31日 晴れ 北燕岳先の岩峰群突破でき兼岩勲⑶ず、日程オーバー、以後の天候悪化の予

赤岳沢出合小屋TS ～赤岳沢～下山

報から敗退決定、東沢乗越に戻り幕営〇南アルプス縦走

７月21～31日

１月１日 雪 東餓鬼岳～有明山直下TS

CL：藤江泰一⑵ 田尻英秋⑵１月２日 雪 宮城ゲートに下山

伴野達也⑴ 福手健仁⑴西沢渡～聖岳～赤石岳～小河内岳～

Ⅲ．個人山行塩見岳～北荒川岳～農鳥岳～間ノ岳～〇前穂高岳屏風岩

６月22～23日

雲稜ルート CL：兼岩勲⑶ 橋口徹⑵東稜ルート

北岳～仙丈ケ岳～甲斐駒ケ岳～横手へ
下山〇北アルプス縦走 ７月26日～８月２日

CL：加藤正幸⑶ 長谷川聡貞⑶〇北岳バットレス

６月23～24日

CL：橋口徹⑵ 福山亨⑴ 笹森進也⑴
雷鳥沢～奥大日～五色ヶ原～薬師岳～

CL：浦山大介⑷ 河西貴史⑶雲ノ平～三俣蓮華岳～双六岳～槍ヶ岳

広 河 原～白 根 御 池BC ～ピラミッド～氷河公園～上高地へ下山

フェース～第４尾根～下山〇八ヶ岳縦走６月23～24日〇北鎌尾根～ジャンダルム
７月27日～８月１日

CL：藤江泰一⑵ 伴野達也⑴CL：牧野賢一⑷ 小久保陽介⑷

笹森進也⑴

河西貴史⑶

美濃戸口～行者小屋BC ～赤岳～硫黄

27日 七倉～高瀬ダムTS

岳～下山

28日 湯俣～千天出合～北鎌沢出合TS〇前穂高岳屏風岩

７月14～15日

CL：兼岩勲⑶ 植垣健太郎⑶14日 上高地～東壁ルンゼルート～ T4～ T2

29日 北 鎌 沢のコル ～槍ヶ岳 ～ 殺 生
ヒュッテTS
30日 小槍南面フェース左ルート～南岳～北穂南稜テラスTS

15日 上高地へ下山

31日 滝谷ドーム西壁雲稜ルート～白出〇中央アルプス西横川

７月14日

CL：加藤正幸⑶ 笹森進也⑴のコルTS
８月１日 奥穂高岳～ジャンダルムＴ１フ

小久保陽介⑷

ランケ左ルート～白出のコルTS（以

しらび平BC ～西横川30ｍ大滝～ BC

後は穂高山荘にてバイト）〇仙丈ケ岳三峰川

７月22～25日〇甲斐駒ケ岳黄蓮谷

CL：植垣健太郎⑶ 小久保陽介⑷７月31日～８月２日

牧野賢一⑷CL：松下修也⑷ 加藤正幸⑶243

31日 黒戸尾根～岩小屋TS
8月1日 黄蓮谷右俣～奥の二俣手前TS
2日 甲斐駒ケ岳～駒ヶ岳神社へ下山〇滝谷

８月４～７日CL：兼岩勲⑶ 長谷川聡貞⑶4日 上高地～北穂南稜テラスTS

右岸壁ルンゼ状スラヴルート〇南アルプス縦走

９月21～23日

CL：河西貴史⑶ 藤江泰一⑵
易老渡～聖・奥聖岳～小河内岳～光岳～易老渡〇冬合宿ルート視察

10月19～20日

5日 クラック尾根～ドーム北壁右ルート

CL：浦山大介⑷ 小久保陽介⑷6日 ドーム西壁雲稜～北壁左ルート

松下修也⑷

7日 下山

信濃常盤～餓鬼岳～ケンズリ～往路下山〇奥又白定着

８月５～８日〇南アルプス縦走

CL：松下修也⑷ 加藤正幸⑶CL：藤江泰一⑵田尻英秋⑵ 伴野達也⑴

北沢峠～甲斐駒ケ岳～鳳凰三山～夜

奥又白池BCから松高ルート、北条新村

叉神峠

ルート

〇唐沢岳幕岩〇前穂４峰正面～滝谷継続
８月６～10日

10月19～20日

10月20日CL：河西貴史⑶ 加藤正幸⑶大凹角ルート

CL：植垣健太郎⑶ 橋口徹⑵〇明星山Ｐ６南壁

10月22日

6日 上高地～奥又白池TS

CL：牧野賢一⑷ 植垣健太郎⑶7日 北条新村ルート

浦山大介⑷ 笹森進也⑴ 兼岩勲⑶8日 松高ルート～涸沢～北穂南稜テラ

伴野達也⑴
フリースピリッツルート L：牧野、植垣スTS
9日 滝谷クラック尾根～ドーム西壁雲左フェースルート

L：浦山、笹森

左岩稜ルート L：兼岩、伴野

表ルート
10日 上高地へ下山〇前穂高岳屏風岩〇富士山
８月７～９日

11月10～11日

CL：長谷川聡貞⑶ 加藤正幸⑶CL：河西貴史⑶ 藤江泰一⑵

兼岩勲⑶

東稜ルート

中ノ茶屋～５合目TS ～頂上～お鉢一周〇奥又白池定着

８月14～17日～中ノ茶屋

CL：兼岩勲⑶ 河西貴史⑶ 牧野賢一⑷〇甲斐駒ケ岳～鳳凰三山

藤江泰一⑵ 田尻英秋⑵ 笹森進也⑴２月23日～３月５日

福山亨⑴

CL：河西貴史⑶ 田尻英秋⑵奥又白池BCから北条新村ルート、松高

笹森進也⑴ 伴野達也⑴ルート

黒戸尾根～甲斐駒ケ岳～鳳凰三山～〇前穂高岳屏風岩

８月17～18日

CL：加藤正幸⑶ 橋口徹⑵９月７～８日CL：兼岩勲⑶ 植垣健太郎⑶244〇剣岳奥大日尾根

３月11～23日

CL：松下修也⑷ 小久保陽介⑷雲稜ルート〇前穂高岳屏風岩

夜叉神峠

河西貴史⑶ 藤江泰一⑵馬場島～奥大日尾根～室堂乗越～剣岳～早月尾根～馬場島〇戸隠連峰西岳Ｐ５尾根
３月14～15日
CL：浦山大介⑷ 田尻英秋⑵
品沢高原～Ｐ５稜～品沢高原〇鹿島槍ヶ岳東尾根
３月25～28日
CL：浦山大介⑷ 橋口徹⑵大谷原～鹿島槍ヶ岳東尾根～赤岩尾
根～大谷原
Ⅳ．特記すべき山行記録〇天山ハン・テングリ峰（7010ｍ）
７月13日～８月10日
CL：渡部光則（S51年卒OB）
吉田秀樹（S56年卒OB）浦山大介⑷ソビエト連邦スポーツ委員会主催
ハン・テングリ国際キャンプ
中部天山テングリオーラ山塊ハン・テン
グリ峰（7010ｍ）登頂
７月31日 第１次アタック隊登頂
（L：吉
田、浦山）
８月６日 第２次アタック隊6700ｍ到達（L：渡部、吉田）

245

13

平成３年度（1991年度）

Ⅰ．年度総括チーフリーダー河西貴史

佐藤崇⑴ 籠谷統啓⑴ 安保晃⑴

平成３年度は４年生こそ５名を数えた

田中宏治⑴が、３年生３名、２年生２名と先細り感が島々～徳本峠～横尾BC、涸沢中心に雪あったため、入学式前に学内に立看板を上訓練～上高地下山

多数設置して新人勧誘するところから始５月29日 涸沢岳、まった。その甲斐あってか９名の新人を30日 北尾根Ⅵ峰登頂、迎えて行った新人合宿はそれなりに壮観

31日 奥又白池を目指すも天候悪化。

だったように記憶している。

松高尾根途中下山。

冬合宿は前々年・前年と途中でエスケープしたこともあり、計画どおりトレース
して達成感を得ることに重きを置き、霞沢

１日 本隊 槍沢経由で槍ヶ岳往復
屏風岩東稜

植垣・伴野

○縦走合宿（南アルプス隊）

岳から常念岳・燕岳から中房温泉下山とい

7月15～25日

う北アルプスのなかで最も天候が安定し

CL：笹森⑵ 佐藤⑴ 高橋⑴ 長谷川⑴ているルートを選定した。

松澤⑴

今振りかえるに、会として大きな目標に

易老渡～光岳～聖岳～赤石岳～悪沢

向けて一丸となって取り組むというよりか、岳～塩見岳～農鳥岳～間ノ岳～北岳～

合宿をこなしながら各々好きな山に行くと広河原いうスタンスであった。もう少し中長期的場がないので15Ｌを担ぎ上げた。

な展望を持ち組織を強くする運営ができていればと思う次第である。

2日目のTSとした易老岳は水○縦走合宿（北アルプス隊）
7月25日～8月1日
CL：伴野⑵ 安保⑴ 神山⑴ 田中⑴

Ⅱ．合宿

三木⑴

○ゴールデンウィーク合宿

雷鳥平～スゴ乗越～薬師岳～黒部五郎

4月28日～5月4日

岳～三俣蓮華岳～槍ヶ岳～槍沢～上高

CL：河西貴史⑷ SL：植垣健太郎⑷地サマーテント

橋口徹⑶ 藤江泰一⑶ 田尻英秋⑶走を予定していたが、天候が悪いため

伴野達也⑵ 笹森進也⑵

槍沢より下山した。

不帰東面

八方尾根より入山

丸山ケ当初は穂高までの縦○夏山岩登り定着合宿

ルンBC 不帰東面登攀予定も天候不順

8月22～30日のため八方尾根上部での雪上訓練にと

CL：河西貴史⑷ SL：植垣健太郎⑷どまる。

加藤正幸⑷ 藤江泰一⑶ 田尻英秋⑶○新人合宿

5月26日～6月2日

橋口徹⑶ 伴野達也⑵ 笹森進也⑵CL：河西貴史⑷ SL：植垣健太郎⑷長谷川哲也⑴ 松澤朋子⑴ 神山利木⑴藤江泰一⑶ 田尻英秋⑶ 伴野達也⑵高橋敦⑴ 三木隆一⑴ 佐藤崇⑴笹森進也⑵ 長谷川哲也⑴ 松澤朋子⑴籠谷統啓⑴ 安保晃⑴ 田中宏治⑴神山利木⑴ 高橋敦⑴ 三木隆一⑴黒部ダム～内臓助平～ハシゴ谷乗越～

246

長次郎谷 熊の岩BC

安保晃⑴ 田中宏治⑴

剣岳東面の各ルート登攀、縦走

12月25日 曇→ニワカ雪 霞沢発電所～

登攀ルート

Ⅵ峰
（A中大・魚津高、B

送水管上部貯水池TS 2050ｍまでデ

京大、Ｃ剣稜会 RCC、 D富山大 久

ポを延ばす。雪がなく晩秋の山のよう。

留米大）Ⅴ峰（一の菱） チンネ
（中央チ

長谷川聡貞⑷1日歩荷要員で参加。

ムニー～左face魚津高、中央チムニー

26日 曇→ニワカ雪 送水管貯水池上部～左フェースベルニナ～ gチムニー eク

TS ～2304ｍ峰TS

ラック、中央チムニー～左稜線上部、北27日 曇 → 風 雪 2304ｍTS ～ 七 舟 ～条・新村～ aバンドbクラック、北条・新

2553ｍ峰北側の2540ｍ付近TS 2350

村～ gチムニー cdクラック、左下カンテ

ｍ付近に悪場あり。一年生のキスリン～左方カンテ、左稜線）剣尾根R4～剣グを上級生が背負い通過する。

尾根主稜上部、源次郎尾根縦走、BC

28日 風雪 沈澱 二つ玉低気圧発生

周辺で雪上訓練

29日 風雪 沈澱 二つ玉低気圧が千島沖

台風接近のため予定より1日早く下山で合体し964mbとなり、大陸の1048mb※熊の岩BC付近の洞窟右のスラブにの高気圧とで強い冬型となる。

植垣・橋口でルート開拓。
・だまってのぼれ

5.9＋

・Birthday of サル番長 （ダイレクト
5.10b

ノーマル

5.10a）※帰路はトロリーバスでなく業務用ト
ラックに便乗させてもらい、バス代節
約。1人15,000円の合宿費で賄えた。
○プレ冬合宿11月22～24日

30日 風雪 沈澱 954mb
31日 快晴 TS ～霞沢岳～山頂よりやや下った2600ｍTS
１月１日 風雪→雪→曇 TS ～徳本峠～
2180ｍ付近TS
２日 晴 TS ～槍見台～大滝山手前2350ｍ台地TS
３日 ニワカ雪→曇→晴 TS ～大滝山～

CL：藤江泰一⑶ SL：植垣健太郎⑷

蝶ヶ岳～横尾への分岐手前2600ｍ

長谷川聡貞⑷ 兼岩 勲⑷ 田尻⑶付近TS

橋口徹⑶ 伴野達也⑵ 笹森⑵長谷川哲也⑴ 松澤朋子⑴ 神山利木⑴高橋敦⑴ 三木⑴ 安保晃⑴ 田中宏治⑴小久保⑸ 牧野⑸ 豊田浩太郎（OB）
鹿島槍ヶ岳赤岩尾根～爺ヶ岳東尾根（天候不良のため鹿島槍のみ）※鹿島槍登頂後視界不良。布引山から西に延びる尾根に迷い込む。
○冬合宿

４日 晴 TS ～常念岳～横通岳と東天井
岳のコルTS
５日 晴 TS ～大天井岳～燕山荘TS 燕
岳ピストン
６日 曇→雪 TS ～中房温泉～宮城のゲート○冬合宿別働隊
１年生女子部員のために会5年生により12月25日～1月6日行われた。

CL：河西貴史⑷ SL：植垣健太郎⑷燕岳・常念岳加藤正幸⑷ 兼岩勲⑷ 藤江泰一⑶浦山 松下 松澤朋子⑴ 神山利木⑴田尻⑶ 橋口徹⑶ 伴野達也⑵ 笹森⑵宮城より入山。悪天候のため常念は断長谷川哲也⑴ 高橋敦⑴ 三木隆一⑴念し燕山荘より燕岳往復。宮城へ下山。

12月28～31日

247

ち。サマ天下山。

Ⅲ．個人山行○屏風岩 雲稜ルート

６月14～16日○戸隠

裾花川

８月17～18日

CL：藤江 橋口加藤 松下 牧野 長谷川 笹森

1日で東稜・雲稜の2ルート登攀を試み

アブキ橋～魚止の滝～九頭龍山～一不動るも1ルートのみ。

最後の詰めを誤り藪こぎを強いられた。

○富士山○槍ヶ岳 小槍左ルート

７月５～６日橋口 藤江 安保 松澤 神山 田中

８月17～18日

御鉢周りをする。

河西 高橋 松澤

○黒部 丸山東壁

河西、高橋で2Pのみ登攀し下山。

緑ルート○サマ天山行

７月20～22日
小久保

植垣登攀終了後岩小屋でビバーク。翌日緑ルート懸垂下降。
○北穂高 滝谷

７月28日～８月１日

藤江 植垣 田尻 笹森 長谷川哲也
7月29日 クラック尾根 植垣 笹森 長谷

・前穂 ８月５日 佐藤他１名

・六百山 ８月10日 植垣 神山 籠谷 宮坂（三重大）
・ひょうたん池 ８月12日 豊田 内田植垣 籠谷 神山 松澤 安保 他２名
・西穂高岳 ８月13日 橋口 藤江 高橋

川哲也
P2フランケ隊（藤江 田尻）は先行パー

安保 宿泊客２名

ティあり、また天候悪化も予想されたた・霞沢岳 ８月14日 河西め中止。30日、31日は雨のため沈澱

・穂高～槍 ８月17日 植垣 豊田
（OB）

○奥穂高岳

・焼岳 8月17日 籠谷 田中

７月29～31日

松下⑸ 苑田（一般）上高地から涸沢経

≪秋山山行≫

由で奥穂往復○蝶ヶ岳から燕岳○北岳バットレス

８月４～６日長谷川聡貞 藤江 田尻 長谷川哲也 神山・Cガリー大滝～第四尾根

聡貞 哲也

安保 松澤 籠谷
○明星山

P６南壁左岩稜

９月21～22日
田尻 吉井（信大スキー山岳部）

神山
・ピラミッドフェース～第四尾根～中央稜

９月20～23日

スから懸垂下降。

藤江 田尻

天候悪化のため両隊とも第四尾根よ○甲斐駒ヶ岳赤石沢奥壁左ルンゼ

９月22～23日

り懸垂下降○中央アルプス

徒渉はヘソくらいまで潜る。松の木テラ

西横川

８月10日

橋口 藤江

CL：加藤 田尻 笹森 田中 安保 佐藤

登攀は10ｐ。途中水場があるのでポリタ

しらび平から入山。長谷部新道下山。

ンクは不要だった。

○前穂高岳北尾根

８月14～15日○乗鞍岳

９月22～23日

CL：橋口 植垣 藤江 安保 籠谷 神山

河西 田中 高橋 三木 牧野⑸

三木 豊田

豊田浩太郎
（OB）下田哲也（OB）

初日はサマ天から涸沢泊。Ⅴ-Ⅵのコル

高橋雄治（OB）他３名から取り付き、Ⅲ-Ⅳのコルで2時間待白骨温泉より入山。十石小屋泊。

248

○大滝山・蝶ヶ岳

９月28～29日

神山

美濃戸口より入山、赤岳温泉BC。２日目に大同心南稜○奥鐘山 西壁中央ルンゼ
10月10～12日 植垣 小久保⑸中山尾根下部岩壁

３日目に阿弥陀岳北西稜を登攀。
○八ヶ岳東面

1月15～19日

初日に西壁基部の岩小屋に入山。翌日

出合い小屋BC沈澱。当初は奥鐘山を経てババ谷温泉

１月16日 権現岳東稜 兼岩 河西 橋口に下山予定だったが、尾根付きバンド手

18日 赤岳天狗尾 根 兼 岩 河 西 植垣前より下降。
○桧尾岳

長谷川哲也

10月19～20日

植垣 河西 小久保⑸ 浦山 牧野 籠谷
松澤 神山 豊田浩太郎（OB）

安保 松澤 主稜線に抜けビバークしたが横になれずシビアな態勢で朝を迎えた。
○八ヶ岳西面

２月８～11日

千畳敷より入山。桧尾小屋泊。桧尾橋

兼岩 橋口 田尻 藤江 伴野 内田健一
（OB）

に下山。

赤岳鉱泉BC○黒部川 下ノ廊下

10月26～27日

２月９日 赤岳主稜 兼岩 田尻 伴野

長谷川聡貞 笹森 伴野 安保 田中

10日 小同心クラック 兼岩 橋口 内田

黒部ダムより十字峡を経て阿曽原温泉※９日、10日は登攀後ジョウゴ沢でアイTS。欅平に下山。
○丸山東壁 ２ルンゼ 10月18～19日
橋口徹 藤江泰一

スクライミング
11日 南沢でアイスクライミング○唐沢岳幕岩大凹角ルート

黒部ダムより入山。ルート図の4ピッチ目

河西 中嶋岳志
（OB）

で橋口墜落

２月９～10日 先行パーティーが４つもい

報告書あり

P６南壁

○明星山

11月１日 左フェース 橋口 田中 松澤
２日 Free Spirits 橋口 笹森

た。洞穴テラスから25ｍほどトラバー
スしビバーク。
○上高地雪中キャンプ 2月15～16日

左フェース 植垣 神山

神山 松澤

左岩稜① 河西 安保

坂巻温泉から明神池往復

左岩稜② 豊田浩太郎（OB）田中 松澤○唐沢岳幕岩

2月23～27日≪積雪期個人山行≫

植垣 小久保 牧野 作道（クライミング・メ○八ヶ岳

イト・クラブ）11月30日～12月１日

橋口 伴野 安保 田中 長谷川
美濃戸より入山 初日は赤岳鉱泉より硫黄岳・赤岳縦走。２日目はジョウゴ沢で沢登○剣岳

12月28日

牧野 小久保
扇沢より入山央バンドでビバーク。
27日 大凹角ルート 小久保 牧野（1Ｐのみ）
植垣 作道の畠山ルートは中止。
○木曽駒ヶ岳～空木岳縦走

雪が多く中止29日 下山○八ヶ岳

24～25日 大凹角ルート 植垣 作道 中

１月８～10日

植垣 宮坂（三重大山岳部）

２月25日～３月２日
伴野 田尻 安保 長谷川哲也
池山尾根の途中のルンゼの雪の状態が悪いため通過不能。天候も雨のため３249

月１日は迷尾根の頭付近で沈澱。翌日

登頂後吹雪となり三国境からの下降路

迷尾根を下り、途中から池山尾根にトラが発見できずビバーク。翌日わずかに視バースする。

界が開けたときに下山。

○甲斐駒ヶ岳～鳳凰三山
２月25日～３月３日

Ⅳ特筆すべき山行

藤江 兼岩 長谷川聡貞 高橋敦○ソビエト国際キャンプ（７～８月）

天候に恵まれトレースもありやや物足り

東海山岳会隊に河西貴史⑷と橋口徹⑶がなかった。

参加。隊長はOBの田辺治。

○八ヶ岳西面

３月５～６日

7月29日に河 西・橋口がコミュニズム峰

田尻 松澤（7495m）に登頂。

阿弥陀岳北稜・赤岳往復予定だったが8月5日に橋口がレーニン峰（7134m）に登頂。

いずれも途中下山

8日帰国。その直後ソ連共産党守旧派が○剣岳早月尾根

３月９～13日

クーデターを起こすも失敗する。それが藤江 河西 笹森

引き金となりその年のうちにソビエト社

烏帽子岩手前で登頂断念

会主義共和国連邦があっけなく崩壊す○八ヶ岳西面

３月12～14日

加藤 長谷川聡貞 安保 高橋 神山

るとは驚いた。
○韓国

仁寿峰フリークライミング

13日 阿弥陀岳北稜

３月23～27日

14日 小同心右稜登攀予定も諸事情に

兼岩 笹森 安保より断念
○八ヶ岳西面

西面スラブ・ショートルート 南面スラブ
３月23～25日

東面スラブの各ルート（5.9 ～ 5.10b）

藤江 神山 三木『海外でフリークライミングを丸ごと楽行者小屋をTSとして登攀を予定していた

しみたい！』という思いから、情報が得

が、湿雪降り続き中岳沢で雪崩が発生。

やすくルートもしっかりしている仁寿峰

中山乗越で雪訓を行った程度で下山。

を選んだ。滞在中日本人クライマーに会○八ヶ岳

４月９～11日

河西

小淵沢駅から編笠山を経て北八まで縦うことはなかった。
○番外編

中国黄山

走予定も天候悪化が予想されたため権1992年3月に中国黄山でのクライミング

現岳のみ登頂し下山。

を目指し『登山攀岩in中国』を合い言○奥大日岳～剣岳

4月26～30日

葉に出発した隊があった。長雨と体調

河西 石坂（三重大山岳部）宮坂（三重

不良、及び中国の鉄道事情等により黄大山岳部）

山を見ることもなく帰国したが、四半世

小又川から入山。
早乙女岳を経て奥大日紀前にこのような動きがあったことは特岳へ。剣御前から剣岳登頂。早月尾根

筆に値すると思われるので記載する。

下山。
○白馬岳主稜以上
４月29日～５月１日

長 谷川 聡 貞 兼 岩 豊田 浩 太 郎（OB）
猿倉より入山。2，3のコルでビバーク。
250

14

平成４年度（1992年度）

Ⅰ．年度総括略

チーフリーダー 藤江

泰一

６月27～28日 南ア 仙丈岳
CL：高橋、尾関、松本、田辺

Ⅱ．合宿・山行

７月12日 中ア 西横川

４月９～11日 八ヶ岳縦走

吉澤

河西
（単独）

７月16～18日 クワウンナイ川

４月18日 八ヶ岳 大同心稜
CL：中嶋（OB）、河西
４月26～30日 北ア 大日岳～剣岳
CL：河西、高橋（他大学）、宮坂（同）

CL：高橋、三木
７月18～20日 妙高・火打山
CL：松澤、神山、広谷
７月21～22日 富士山

４月29日～5月1日 北ア 白馬岳主稜

CL：兼岩、伴野、松本

CL：長谷川（聡）、豊田、兼岩

７月21～30日 南ア北部縦走○GW合宿

４月26～30日

北ア 双六尾根～白馬岳

CL：安保、吉沢
７月27日～８月４日 北海道 十勝岳縦走

CL：藤江、笹森、高橋、松沢、三木、

トムラウシ山～旭岳長谷川（哲）

CL：三木、小林、広谷、尾関

４月29日～５月３日 北ア 鹿島槍東尾根

７月28日～８月８日 北ア縦走

雪訓

上高地～槍～親不知子不知～日本海

CL：田尻、伴野、高橋、神山、

CL：長谷川、博多、松本

内田（OB）○新人合宿Ⅰ

７月29日～８月６日 北ア立山～槍縦走
５月31日～６月１日

北ア 徳本峠～横尾BC、涸沢

CL：松澤、流、田辺
７月30日～８月１日 南ア 甲斐駒ケ岳 A

CL：藤江、田尻、伴野、長谷川、

フランケ 赤グモ

松澤、三木、流、広谷、松本、橋口、CL：藤江、長谷川（OB）

笹森、高橋、安保、神山、田辺、石井○新人合宿Ⅱ

６月19～21日

北ア 徳本峠～横尾BC、涸沢周辺
CL：伴野、安保、尾関、田尻○個人山行
６月20日 丹沢 葛葉川本谷
CL：高橋、長谷川、三木
６月26～28日 北ア 屏風岩
東稜 CL：藤江、安保
６月27～29日 北ア 屏風岩雲稜

８月５～７日 北ア 滝谷
CL：藤江、安保、吉沢
８月５～６日 北ア 屏風岩 雲稜
CL：伴野、長谷川（OB）
８月11～17日 北ア 上ノ廊下
CL：長谷川（OB）、伴野、安保
８月15日 北ア 前穂岳 四峰
CL：藤江、植垣、松澤、広谷、松本
８月11～13日 北ア 滝谷

CL：植垣、松澤

CL：田尻、三木、流

６月27～28日 瑞牆山

８月14～15日 北ア 滝谷

CL：兼岩、伴野、長谷川（OB）

CL：橋口、笹森、高橋、尾関、小林
251

○夏合宿

８月21～30日

北ア 剣岳 熊ノ岩
CL：藤江、田尻、伴野、三木、吉沢、尾関、松本、松澤、広谷、小林、
長谷川
（哲）
〇個人山行

吉澤、流
○プレ冬山合宿
11月21～24日 北ア
遠見尾根～五竜岳～唐松山荘～八方尾根
CL：藤江、田尻、松澤、高橋、

９月13～14日 北ア 丸山東

笹森、松本、吉澤、伴野、橋口広谷、

右岩稜都立大ルート

小林、尾関、安保、長谷川、三木

CL：作道、植垣
９月19～22日 南ア 甲斐駒ケ岳
Aフランケ 赤グモ
CL：橋口、長谷川
９月17～20日 北ア 裏銀～表銀座偵察
縦走
CL：藤江
９月28～29日 南八ヶ岳縦走
CL：博多、尾関、小林、流、広谷、松本、吉沢
９月30日～10月2日 屏風岩 雲稜ルート〇個人山行
12月５～６日 八ヶ岳 小同心クラック
CL：笹森、長谷川（哲）
12月５日 八ヶ岳 阿弥陀北稜
CL：伴野、博多
12月６日 八ヶ岳 ジョウゴ沢CL：伴野、松本
12月12日 戸隠 P3稜
CL：植垣、伴野○冬合宿
12月20～28日 北ア

CL：藤江、長谷川（哲）

葛温泉～七倉～烏帽子小屋～野口

10月５～６日 北ア 屏風岩東稜

五郎小屋～水晶小屋～烏帽子小屋

CL：政岡（CMC）、流
10月９～10日 北ア 丸山東壁 緑ルート
CL：伴野、長谷川（OB）
天気悪く中止～七倉～葛温泉
CL：藤江、橋口、田尻、伴野、高橋、三木、松本、尾関、小林、長谷川、流、吉澤

10月10～11日 北ア 幕岩

12月20日 七倉山荘 デポ

CL：藤江、高橋

21日 デポ2420m

10月13～18日 白神山地 追良瀬川
CL：長谷川（OB）、兼岩、安保
10月10日 瑞牆山 山河ほほえみルート
CL：政岡（CMC）、流

22日 2790m直下迄デポ
23日 悪天のため沈殿
24日

〃

25日

〃

10月10～11日 裾花川

26日 野口五郎小屋

CL：兼岩、三木

27日 怪我人発生

10月16～18日 北ア 幕岩
大凹角ルート

28日 回復せず、下山〇個人山行

CL：伴野、高橋

12月24～31日 北ア 抜戸岳南尾根

11月14～15日 富士山

CL：兼岩、長谷川（聡）

CL：植垣、河西、橋口、高橋、
252

１月14～15日 八ヶ岳 ジョウゴ沢CL：伴野、高橋、三木
１月30～31日 上高地 雪中キャンプ
CL：松澤、博多、楠田（部外者）
１月15～17日 八ヶ岳 地獄谷
JAC 東海 長谷川
２月11～14日 八ヶ岳 ジョウゴ沢
CL：橋口、高橋、安保、吉澤、
内田（OB）
２月18～19日 戸隠 P１稜
CL：兼岩、三木
２月22日～３月２日 北ア 北鎌尾根
CL：宮坂
（三重大山岳部）、笹森、
長谷川（哲）途中下山
３月８～９日 八ヶ岳 阿弥陀南稜
CL：豊田、松本○春山縦走合宿
３月10～15日 常念岳～槍ヶ岳
CL：長谷川（哲）、田尻、三木、吉澤〇個人山行
３月23～24日 蓼科山
CL：松本、広谷、尾関
３月25～31日 南ア 鳳凰三山～早川尾
根～仙丈岳
CL：高橋、博多、緒方（部外者）
３月27～28日 鹿島槍北峰
CL：長谷川（哲）有富（JAC東海）253

15

平成５年度（1993年度）

Ⅰ．年度総括チーフリーダー伴野

達也○プレ冬山合宿  11月20～22日

冬山合宿において遭難（滑落事故）が発生し、ヘリコプターにより救助された。

CL：長谷川哲也⑶ SL：伴野 達也⑷高橋敦⑶ 三木隆一⑶ 松本穂高⑵伊藤利信⑴ 伊藤勇太郎⑴ 上山祐貴子⑴Ⅱ．合宿

原田裕介⑴ 山内哲文⑴○新人合宿

5月30日～6月6日

11月20日 猿倉～白馬尻

CL：伴野達也⑷ SL：高橋敦⑶21日 雨のため沈殿

三木隆一⑶ 博多誠⑵ 松本穂高⑵22日 1950m地点まで。悪天候のため下山吉沢杉洋⑵ 広谷智子⑵ 石井大介⑴○冬山合宿

12月23日～１月１日

伊藤勇太郎⑴ 佐々木耕平⑴ 藤野稔⑴CL：伴野達也⑷ SL：高橋敦⑶伊藤利信⑴ 上山祐貴子⑴ 竹本直亮⑴長谷川哲也⑶ 三木隆一⑶ 松本穂高⑵原田裕介⑴ 山内哲文⑴ 吉田政孝⑴伊藤利信⑴ 伊藤勇太郎⑴ 上山祐貴子⑴穂高岳

原田裕介⑴ 山内哲文⑴

島々～徳本峠～横尾BC、涸沢

周辺で雪上訓練、槍沢経由槍ヶ岳往復、上高地下山

12月23日 晴れ 大平原～尾根上1600m
付近TS 新雪50センチ程度○夏山岩登り定着合宿
8月22～29日

24日 快晴 2000m付近TS

ワカンで腰までのラッセルが続く

CL：伴野達也⑷ SL：高橋敦⑶25日 晴れ 前常念避難小屋

田尻英秋⑸ 三木隆一⑶ 博多誠⑵26日 快晴 常念岳～東天井岳～大天荘

松本穂高⑵ 伊藤勇太郎⑴ 佐々木耕平⑴

冬季小屋

藤野稔⑴ 伊藤利信⑴ 上山祐貴子⑴27日 風雪 沈殿

原田裕介⑴ 山内哲文⑴28日 風雪 沈殿

剣岳

29日 晴れ 大天荘冬季小屋～大天井

黒部ダム～熊の岩BC、剣岳東面の岩場

ヒュッテ～赤岩岳（フィックス通過）＜Ⅵ峰＞～西岳～最初のコルTS

Aフェース

中大、魚津高ルート

Bフェース

京大、京都府大ルート

Cフェース

剣稜会、RCC、右方ルートDフェース

久留米大、富山大ルート

30日 晴れ 水俣乗越～ヒュッテ大槍～
槍岳山荘冬季小屋＜滑落事故の発生＞
槍ヶ岳頂上直下の南側 斜面をトラ＜Ⅴ峰＞

バース中に伴野と伊藤（勇）の２名が槍一ノ菱沢方向へ約150ｍ滑落した。伴野はヘリ＜チンネ＞

コプターで信大病院に収容され、伊藤

中央チムニー左フェース魚津高ルート（勇）は仲間とともに1月1日に下山した。

gチムニー cdクラック

31日 風雪 沈殿

北条・新村ルート、筑豊ルート

1月1日 槍岳山荘冬季小屋～槍平～新

左稜線
254

穂高温泉
（下山）

28日 １ルンゼ

Ⅲ．個人山行○岳沢コブ尾根

５月22～23日

29日 左方カンテ

L：伴野達也⑷ 高橋敦⑶ 三木隆一⑶○南アルプス南部縦走

豊田浩太郎（OB）博多誠⑵ 広谷智子⑵７月31日～８月７日

５月22日 上高地～岳沢B.C ～コブ尾根

L：広谷智子⑵ 伊藤利信⑴の頭～天狗のコル～ B.C
23日 BC ～上高地
（下山）
○飯縄山

６月９日

○蝶ヶ岳～常念岳

松本穂高⑵６月19～20日

７月31日 小渋温泉跡付近TS
８月１日 TS ～釜澤～便ヶ島TS
２日 西沢渡～2478m地点と小聖岳の間TS

L：松本穂高⑵ 広谷智子⑵ 石井大介⑴３日 上河内岳～茶臼岳～仁田池TS

伊藤利信⑴ 藤野稔⑴ 上山裕貴子⑴４日 仁田岳～易老岳～光岳～椹沢付佐々木耕平⑴ 山内哲文⑴ 原田裕介⑴近林道TS

６月19日 三俣～蝶ヶ岳ヒュッテTS

５日 釜の島小屋～大垂沢手前林道TS

20日 蝶ヶ岳～常念岳～三俣

６日 大無間山登山口～大無間山頂TS○屏風岩東陵６月26～27日

L：高橋敦⑶ 三木隆一⑶７日 小無間山～田代（下山）○北アルプス

剣～槍縦走

６月26日 上高地～横尾BC

７月31日～８月11日

27日 東陵～懸垂下降～上高地

L：松本穂高⑵ 上山裕貴子⑴○中央アルプス西横川

７月11日

竹本直亮⑴ 吉田正隆⑴

L：伴野達也⑷ 博多誠⑵ 広谷智子⑵７月31日 けやき平～オリオ谷TS伊藤勇太郎⑴ 佐々木耕平⑴ 原田裕介⑴８月１日 阿曽原温泉～仙人湯TS

7月11日 しらび平～西横川遡行～長谷

２日 仙人池～真砂沢～剣沢TS
３日 TS ～室堂～ TS

部新道～しらび平○屏風岩

７月19～20日

４日 真砂岳～獅子岳～五色ヶ原TS

L：伴野達也⑷ 博多誠⑵５日 鳶山～中越沢乗越～スゴ乗越TS

７月19日 上高地～横尾BC

６日 間山～薬師岳～薬師沢TS

20日 横尾BC ～ T4取り付き（降雨のた

７日 雲の平～水晶岳稜線2800m付近

め下山）○南アルプス池口沢

７月21～25日

L：高橋敦⑶ 三木隆一⑶TS
８日 水晶岳～鷲羽岳～三俣蓮華山荘～双六小屋TS

７月21日 池口～大崩壊地付近TS

９日 千丈沢乗越～槍ヶ岳肩TS

22日 二股～主稜線上TS

10日 槍ヶ岳～槍ヶ岳肩TS

23日 加々森山～光岳～椹沢の頭TS

11日 槍沢～上高地（下山）

24日 大根沢山～大無間山頂TS
25日 小無間山～田代
（下山）
○錫杖岳

７月27～29日○南アルプス縦走

８月１～16日

光岳～北岳～甲斐駒ケ岳～夜叉神峠
L：博多誠⑵ 伊藤勇太郎⑴ 原田裕介⑴

L：伴野達也⑷ 松本穂高⑵ 広谷智子⑵山内哲文⑴

７月27日 槍見温泉～錫杖沢出合

８月１日 松本～易老度
255

２日 面平～易老岳TS

14日 C3入り

３日 光岳～易老岳～希望峰～仁田岳

15日 ルート工作
20日 C3入り～仁田池TS
４日 茶臼岳～上河内岳～聖平TS
５日 聖岳～兎岳～百間洞TS
６日 赤石岳～大聖寺平～荒川小屋TS
７日 前岳～中岳～悪沢岳～デポ地～

21日 東壁のルート工作に向かうが、高度障害のためC1へ下降
22日 C1でレスト 隊長以下２名が初
登頂（7295m）
27日 C1からC2へ（４名登頂）

高山裏TS
８日 子河内岳～烏帽子岳～三伏小屋
TS

28日 C2からC3へ（４名登頂）
29日 頂上アタック（３名登頂）
８月１日 C1から荷下げ

９日 塩見岳～熊の平TS
10日 農鳥小屋～西農鳥岳～農鳥小屋
TS

28日 北京にて登頂証明書を受領
30日 帰国11日 台風のため沈殿○前穂高岳往復（サマテン山行）

12日 間ﾉ岳～北岳～左俣大滝～両俣小

８月13日
L：松本穂高⑵ 中村聡子
（部外者）

屋TS
13日 野呂川越～千丈岳～仙水小屋TS
14日 低気圧通過のため沈殿
15日 仙水峠～栗沢山～アサヨ峰～早川

8月13日 サマテン～岳沢ヒュッテ～前穂山頂～サマテン○北岳バットレス

９月15～16日

L：長谷川哲也⑶ 伊藤勇太郎⑴尾根小屋TS
16日 白鳳峠～薬師岳～夜叉神峠～夜
叉神の森
（下山）

山内哲文⑴
９月15日 広河原～白根御池BC○クラウン峰登山（日本山岳会東海支部

16日 ピラミッドフェース～第４尾根～

遠征隊参加） ５月21日～８月30日

終了点テラス（8P）～尾根上～フェー

長谷川哲也⑶

ス後のリッジ（計17P）～北岳山頂～

５月21日 マザダーラ到着

肩の小屋～ BC ～広河原（下山）

22日 ラクダによるキャラバン

前衛フェース（左方カンテ）

29日 BC到着（4000m）上部偵察

９月27～28日

30日 インスガイティー氷河沿いに

L：長谷川哲也⑶ 伊藤勇太郎⑴荷上げ
６月10日 本隊と合流

９月27日 槍見温泉～錫杖沢出合～錫パーティー換え。C1（5100m）までルート工作杖岩舎BC
28日 左方カンテ（7ピッチ）～右上の小12日 C1まで荷上げ（22日まで）テラス～右俣沢下降～ BC ～槍見温

23日 C2（5800m）まで荷上げ
（28日

泉
（下山）

まで）
29日 C3（6350m）までルート工作
７月２日 C1からC2へ荷上げ（５日まで）
７～８日 C3予定地の整地
256

○錫杖岳

○唐沢岳幕岩大凹角ルート

９月18～19日
L：高橋敦⑶ 伊藤勇太郎⑴９月18日 七倉～高瀬ダム～大町の宿BC

19日 中央バンド～右稜の頭～高瀬ダム○八ヶ岳

小淵沢～赤岳～白駒池

11月３日

松本穂高⑵
11月３日 小谷温泉～雨飾山山頂～小谷

９月21～23日
L：原田裕介⑴ 佐々木耕平⑴９月21日 小淵沢駅～観音平～編笠山～権現岳～キレット小屋TS
22日 赤岳～横岳～硫黄岳～根石岳～
天狗岳～黒百合ヒュッテTS
23日 ニュウ～白駒池入り口○妙高山、火打山○雨飾山

10月３～４日

温泉
（下山）
○富士山

12月４～５日

L：豊田浩太郎（OB）松本穂高⑵伊藤勇太郎⑴ 山内哲文⑴12月４日 ５合目～７合５勺BC
５日 BC ～山頂
（御鉢廻り）～ BC ～５合目○谷川岳天神尾根

松本穂高⑵12月４～５日

10月３日 笹ヶ峰～妙高山～高谷池TS

L：伴野達也⑷ 長谷川哲也⑶４日 火打山～笹ヶ峰（下山）

伊藤利信⑴ 原田裕介⑴ 吉田正隆⑴○武尊山、至仏山

10月16～17日

小屋TS

松本穂高⑵
10月16日 群馬県自然の森～武尊山～自17日 鳩待峠～至仏山～鳩待峠
10月22～23日

L：松本穂高⑵ 博多誠⑵ 伊藤勇太郎⑴山内哲文⑴ 原田裕介⑴10月22日 新穂高温泉～笠ヶ岳～稜線

12月11日L：松本穂高⑵ 松澤朋子⑶ 原田裕介⑴山内哲文⑴12月11日 白骨温泉～2320m付近（積雪が多く引き返す）～白骨温泉（下山）○鹿島槍ヶ岳赤岩尾根
12月11～12日

分岐TS
23日 弓折岳～鏡平～新穂高○北岳バットレス

10月10～12日

L：長谷川哲也⑶ 高橋敦⑶ 博多誠⑵伊藤利信⑴ 伊藤勇太郎⑴ 上山祐貴子⑴佐々木耕平⑴ 原田裕介⑴ 藤野稔⑴10月10日 広河原～白根御池BC
下部岩壁

５日 谷川岳山頂～天神平スキー場
（下山）
○十石山

然の森
○笠ヶ岳

12月４日 天神平スキー場～熊穴沢避難十字クラック、ピラミッド

フェース
11日 第四尾根
ピラミッドフェース～第四尾根
下部フランケ～上部フランケ
12日 ピラミッドフェース～第四尾根～
Dガリー奥壁
BC ～広河原（下山）

L：高橋敦⑶ 三木隆一⑶ 上山祐貴子⑴12月11日 大谷原～高千穂平TS
12日 TS ～（ピストンを試みるも積雪が多く諦める）～大谷原（下山）○八ヶ岳アイスクライミング
１月21～23日
L：松岡清司（碧稜山岳会）長谷川哲也⑶１月21日 美濃戸山荘
22日 赤岳鉱泉BC ～ジョウゴ沢23日 三叉峰ルンゼ～美濃戸口○戸隠Ｐ１尾根

１月15～16日

L：三木隆一 松本穂高
１月15日 ６：50登山口～13：00BC
熊の遊び場付近BC
16日 7：20発 7：50ザイルを出す 体系257

とおり３P ～10：30仮のピーク
11：30無念の峰

晴れ 先が長そうなので時間切れとし下降、BC撤収、16：30登山口
○八ヶ岳

石尊稜

１月30日

L：高橋 松本 山内
美濃戸山荘6：30～赤岳鉱泉 10：00～
10：40発～11：25敗退（山内体調不良）
BC付近で雪上訓練
石尊稜途中まで～ BC撤収～下山○戸隠Ｐ１尾根＜パートⅡ＞
２月11～13日
L：三木 上山 長谷川トシさん
２月11日 ベース
（熊の遊び場付近）
12日 仮ピークまで狭い尾根上に多数のパーティーがひしめく。下降決定。
13日 ベースより下山。
○大同心大滝２月20日

L：酒井秀紀（クラウン登山隊登攀隊長）
松岡清司 長谷川哲也
美濃戸山荘～赤岳鉱泉～大同心ルン
ゼ ２ピッチ、ダブルアックス～美濃戸山
荘17：30○剣岳

早月尾根

３月７～11日

長谷川哲也⑶ 三木隆一⑶ 伊藤勇太郎⑴山内哲文⑴３月７日 松 本 部室
（7：00晴 れ）伊 折
14：00～中山発電所15：50
８日 4時起床 TS6時発、にわか雨 馬
場島～松尾平から1560m付近コル雨
TS
９日 濃霧、気温が異常に高く沈殿
10日 ４時起床～６時30分出発 早月小屋10時30分、気温がグンと下がり降雪がある。
11日 6時15発～烏帽子岩7：50吹雪 シ
シの頭への斜面で表層雪崩の可能性高く敗退 馬場島16時
258

～帰路

○北八ヶ岳

天狗岳

３月20日

長谷川哲也
渋の湯～黒百合平～天狗岳日帰り16

平成６年度（1994年度）

Ⅰ．年度総括チーフリーダー長谷川哲也の登攀と、とにかく後輩を育てよう、レベ

平成６年度のSAC部員構成は、４年生

ルを上げよう、安全を伝えよう、そんなクラ４名（期中に３名に減少）、３年生１名、２ブに奔走した大学4年生でした。今こうして年生５名、１年生数名と少人数でスタート

自分が管理職になり当時を振り返ると、反し、期中に何人かが去りました。前々年、省すべきこと、進め方を誤ったと今おもうこ

前年と上昇志向の部員が次々に山岳会をとも多々もあります。しかし、何よりも信州去り、総会で承認されない闇山行が散見

大学山岳会の再起を願い、ピュアな想いでされるなど、組織力・結束力の低下が顕

真っ直ぐに行動したこと、それはいまの自分著な状況下で向かえた４年生でした。そんではできなくなっているとおもいます。

な空中分解しそうな組織の再生と、低迷する個人山行のレベルアップ、信州大学山

Ⅱ．合宿

岳会の再起のため、ベストを尽くしたつも○春の縦走合宿 （早月尾根）りです。当時、大きく賛否が分かれた新人

３月７～11日

合宿上高地入山から始まり、冬合宿栂海

L：長谷川哲也 三木隆一 伊藤勇太郎

新道、軽量で機動性のあるダンロップテン

山内哲文

トの導入など、殻を破り変わってゆきたい

３月７日 松本7：00晴れ～伊折13：00という気持ちで一杯でした。

～14：00

曇り～中山発電所15：50

そんななか、個人山行でも積極的に後輩伊折までの距離を甘く見すぎた。車を連れて登攀に出かけました。何度も行っでは８時間。４時の天気図を取るた

た北岳バットレス、屏風岩、錫杖岳、谷川岳

め、馬場島から一時間手前のスノー

一ノ倉沢、滝谷、冬の八ヶ岳、唐沢岳幕岩

シェッドに幕営。

登攀など、昨日のことのように思い出します。

８日 起床4：00曇り～ TS6：00発にわ

部室を新品のプレハブで立て替えるこか雨～馬場島7：00 松尾平8：00～にとができたのもこの年でした。OBのカン

わか雨から1560ｍ付近コル11：00

パにより費用の70%を調達、そして当時大気温が高い。ずぶ濡れになる。ある

ブーイングだった部員一人1万円負担、実程度高度を稼いだため、幕営。

作業では井関OB、高橋雄治OB、岩村孝

９日 起床4：00 雨 沈殿決定

之OBの尽力があり、会社の車輌を動員し10日 起床4：00 雪 6：30出発～早月小ていただき、松本の部室を立て替えること

屋10：30 曇り時々雪ができました。それまで屋根が落ちていた

９日夕方から冬型になり気温が下が部室でしたが、新品のプレバブになり、畳る。1550mを過ぎたあたりから池のを敷き、ここで部会が開け、泊まる事もで谷側に寄れない、顕著な雪庇あり。

きる自慢の部室になりました。
小生には、賛否、むしろ何故か批判のほ

11日 起床4：30 雪 6：15出発曇り～エボシ岩7：50うが多いと思います。当時を振り返ると、
い吹雪～獅子岩の登り斜面で表層雪

つも心の中に残っているのは個人山行で崩の危険高く、天気も悪く下降決定259

～8：20早月小屋 雪～ 下降～馬場島◆杓子岳A尾根 長谷川 松本 伊藤 山内
BC4：10～取り付き7：15～開始

13：40～帰路【感想（長谷川）】

7：30晴れほんの少し、冬の剣をかじった。経験

終了14：25

をつみ、いつかは北方稜線へ。

始14：30○春の縦走合宿（中央アルプス）

にわか雪、霧下降開

双子尾根～奥双子コルから杓子沢

２月24～26日（六左衛門滝懸垂）～ BC着18：30

L：高橋敦 伊藤（利）原田裕介◆不帰Ⅱ峰甲南ルート

２月24日 桂小場7：00曇～大樽非難小
屋 大雪

高橋、原田

4：30BC発～7：30取り付き～10ｐコン
テ～Ⅱ峰13：00曇り、道を間違える～

25日 駒ケ岳アタック 7：15TS発～10：30
2646m付近にて雪、霧が濃く視界不良 敗退決定～14：00TS

18：00Ⅰ、Ⅱ峰のコル～ルンゼ～ BC
19：30◆Ⅲ峰B尾根ルート

三木、上山

26日 7：30TS発～11：15桂小場

4：30BC ～8：40取り付き～２ピッチ

【感想
（原田）
】

登攀～10：30懸垂下降開始～12：30

天候に恵まれず、不完全 燃焼な登山

取り付き～13：00BCだった。

で途中で下降○春の縦走合宿（南アルプス仙丈岳）
３月４～６日

５月１日 起床3：00

ヤブだったの

激しい雨

5：00

沈殿決定

３月４日 戸台7：30晴れ～北沢峠
11：30晴れ２日 起 床3：00
練

５日 起 床4：00～出 発5：30～ 仙丈岳
11：30快晴雨

7：00～雪上訓

霧10：30まで BC撤 収後下山、BC11：05発～二股12：00 松本へ自家用車で、14：00～反省会

６日 戸台へ下山○新人合宿（穂高・槍）○GW合宿（不帰、杓子定着）

５月19～22日

４月28日～５月２日

CL：長谷川哲也⑷ 高橋敦⑷ 三木隆一⑷長谷川哲也⑷ 高橋敦⑷ 三木隆一⑷松澤朋子⑷ 松本穂高⑶ 伊藤勇太郎⑵松本穂高⑶ 伊藤勇太郎⑵ 上山祐貴子⑵上山祐貴子⑵ 原田裕介⑵ 山内哲史⑵原田裕介⑵ 山内哲文⑵佐々木耕平⑵ 齋藤 裕基⑴ 鶴久格⑴

【主要行程】

前原徹⑴ 四宮佳代⑴ 園田真吾⑴小倉池周辺にベースキャンプ

小島龍哉⑴ 石田靖⑴杓子岳Ａ尾根、不帰Ⅱ峰甲南ルート、【主要行程】

Ⅲ峰B尾根

上高地入山～横尾BC ～涸沢
（Ⅲ・Ⅳ

４月29日 松本ボックス5：25発～二股
7：10
小倉池付近BC8：50着

雪上訓練・北穂・奥穂・奥又白池・
快晴

設営後、雪上訓練 13：00～雨、BCへ
30日 ３パーティーに分かれ登攀
260

のコル）
槍ヶ岳、他

○夏山合宿（剣岳）

頭9：00

８月20～28日

11：00開始～Ｃフェース剣稜会ルート

CL：長谷川哲也⑷ 三木隆一⑷5ピッチ体系通り

松澤朋子⑷ 松本穂高⑶ 伊藤勇太郎⑵13：45

上山祐貴子⑵ 原田裕介⑵ 山内哲史⑵15：10 BC着

Ｃフェースの頭

佐々木耕平⑵ 前原徹⑴ 四宮佳代⑴◆Ｅパーティー L：山内 佐々木園田真吾⑴ 長澤哲哉⑴ 石田靖⑴

6：12～ Bフェース京大ルート

岸修造⑴3ピッチ体系通り～7：10Bフェース頭【主要行程】

8：02～Ａフェース魚津港ルート

黒部ダム～内蔵助平～熊の岩BC ～3ピッチ体系通り～9：35Aフェース頭

剣岳八ツ峰・チンネ周辺岩登り、他

10：40～ Aフェース中央大ルート【登攀ルート】

3ピッチ体系通り～12：05Aフェース頭＊八ツ峰六峰Aフェース魚津高ルート・

13：30

BC着

◆Dパーティー L：原田 上山

中大ルート＊八ツ峰六峰Bフェース京大ルート

6：00～Ｃフェース剣稜会ルート＊八ツ峰六峰CフェースRCC・剣稜会

体系とおり4ピッチ8：00終了

ルート

9：30～Ａフェース魚津高ルート＊八ツ峰六峰Dフェース富山大・久留米

3ピッチ体系通り、11：00終了
12：20～ Bフェース京大ルート

大ルート＊チンネ中央チムニーｇチムニーｃｄク
ラック

3ピッチ体系通り13：45終了【感想（上山）】今日は慣らしというも＊チンネ魚津高ルート・ｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑ3本ク
ラック

とてもドキドキだった。
◆Ａパーティー Ｌ：長谷川 岸 石田

＊チンネ左下カンテ・左方カンテ・左稜線

5：50～Ａフェース魚津高ルート＊源次郎尾根平蔵谷側成城大、名古屋

8：00Ａフェースの頭
10：20～ Dフェース

大ルート

７ピッチ体系通り～13：50 Dフェー

○８月24～31日
メンバー 長谷川哲也 三木 高橋 山

スの頭

内 佐々木 上山 石田 長澤 四宮 後藤

15：35

８月24日 トロリーバス7：30発～7：46着
13：55内蔵助平TS着
25日 4：40出発～ハシゴ谷乗越

熊の岩BC帰着

27日◆Ａパーティー Ｌ：長谷川 岸 長澤
5：40～Ｃフェース剣稜会～5ピッチ

6：20～真砂沢ロッジ8：55～熊の岩

体系通り

ＢＣ13：40

8：00終了26日◆Ｂパーティー

富山大ルート

9：10
Ｌ：高橋 後藤 四宮

5：20BC発～ CフェースRCCルート
5：30開始から５ピッチ～ Cフェース～Ａフェース中大ルート

3ピッチ体系通り

12：30終了【感想（長澤）】中大ルートで腕が固まり（パンプ）遅れ261

てしまう。９月は岩トレに専念したい。
◆Dパーティ L：佐々木 上山
5：20BC発～

6：20開始Ｂフェース

峰へ12：55 心のそこからしんどく休
憩、14：35発 ～ BC着15：30◆Ａパーティー L：長谷川 後藤 前原

京都大ルート（チンネ、左下カンテ～左方カンテ）

２ピッチ体系通り、7：40終了

4：40BC発～7：20開始から6ピッチ

9：30～Ｄフェース富山大ルート

11：55中央バンド着、順番待ち

5ピッチ体系通り、12：20終了

13：05開始～４ピッチ～14：45チン◆Bパーティー L：高橋 四宮 前原

ネ頂上 15：10下降開始

BC発5：20～6：15開始～ Dフェース◆Cパーティー L：三木 岸 四宮

富山大ルート～６ピッチ体系通り～（北条新村ルート～Ｇチムニー CDク

10：05終了

ラック）◆Cパーティー L：三木 石田 後藤

9：05開始～４ピッチ～12：20中央バ

5：50～ Bフェース京大 ル ート ～３

ンド 13：05 CDクラック ２ピッチ～

ピッチ～8：30Bフェースの 頭 終了

14：35チンネ 15：10 下山

9：55～ Aフェース中大ルート ２ピッ

29日

チ～13：40Ａフェース頭～14：40ＢＣ◆Ｃパーティー L：三木 長澤 石田◆Ｅパーティー

Ｌ：山内 原田

5：30～ Bフェース京都府大ルート～

5：55～Ｄフェース久留米大～5ピッ

敗退 6：30～ Aフェース中大ルート

チ～8;30終了 9：50～ Bフェース京～8：40終了 9：35～ Aフェース魚津

都府大ルート～３ピッチ体系通り～

高～11：30終了◆Dパーティー L：山内 佐々木

11：40終了
28日（チンネ北条新村～左方カンテ）◆Bパーティー L ：高橋、石田、長澤

5：15岩小 屋 ～7：00登 攀 開 始 ～３

4：40BC発～7：45コルから中央チム

ピッチ8：40終了 9：30～左方カンテ

ニー8：50開始～中央チムニー～左稜

ルート～3ピッチ～11：07終了 13：10

線上部～14：40終了 14：50下山開始

ＢＣ着◆Eパーティ

山内 上山◆Eパーティ L：原田 上山（本峰A1A2ルート）（チンネ左稜線）

7：50本峰南壁A1開始から７ピッチ

8：20登攀開始～13：50終了～14：30～10：50終了 A2開始11：50～４ピッ下降開始～16：00ＢＣ着

チ～14：10終了 15：30BC着◆Aパーティー L：長谷川 前原 岸

◆Dパーティー L：原田 佐々木

Dフェース久留米大ルート（源次郎尾根、中央ルンゼルート）

Aフェース中大ルート

BC発4：30～剣沢5：35～取り付き
6：20～１ピッチで引き返す

6：45 京都大ルート取り付き～敗退

終了8：00

8：00 久留米大ルート～５ピッチ

ここから平蔵谷を詰めてA2ルートへ

11：35終了～13：20BC着

取り付き10：35～6ピッチ＋歩きで本
262◆Bパーティー L：高橋 岸 後藤

30日
◆Ａパーティー
（本峰縦走）
L：高橋 三木 石田 長澤 岸 後藤 四宮◆Bパーティー L：長谷川 前原

４日 TS4：30ガス～双六岳9：36ガス～
三俣蓮華岳 11：10晴れ～黒部小屋
13：11晴れ５日 TS4：42晴れ～黒部五郎岳6：36（源次郎尾根平蔵谷側成城大ルート）

晴れ～薬師峠TS 12：45（ 黒部五郎

BC発5：05～Ⅰ峰 頂上7：15 取り付

岳、快晴）

き8：20、開始9：50～体系通り５ピッチ ～終了12：45～ BC14：25【感想（長谷川）】
成城大ルートはルートファイディグ
が難しいが、わかってしまえばフリク
ションが効いて、楽しい。夏合宿で一番充実した登攀だった。
◆Ｃパーティー L：佐々木 上山（源次郎尾根平蔵谷側名古屋大ルート）

６日 TS4：42晴れ～薬師岳7：08～スゴ
乗越TS10：00（北薬師で雷鳥と接触）
７日 TS4：40～越中沢岳7：10～五色が原TS10：55
８日 TS4：40～雄山～真砂岳10：00～
三田平12：20 晴れ
９日 TS4：35晴れ～剣岳6：35晴れ～
ＴＳ二股13：20
10日 TS4：57晴れ～仙人池ヒュッテ

5：20BC発 ～8：20取り付き～開始

6：36晴れ～阿曽原温 泉10：05晴れ

9：10～欅平15：10～祖母谷温泉16：40（水４ピッチ～12：30終了～14：40BC

平歩道は長い、ババ谷温泉は最高）

【感想
（上山）】

11日 TS4：40～不帰避難小屋9：40晴

今回の合宿で一番恐怖体験。３pのれ～白馬岳TS15：10晴れ（2,000ｍｱｯ

核心部で３歳は老けた。高度感を味

ﾌﾟの日）

わう余裕なし。
31日 （下山）

12日 TS4：52～白馬岳5：25晴れ～雪
倉岳7：35晴れ 朝日岳10：40晴れ～

起床3：30、撤収4：40、BC発5：15

黒岩平TS13：23（ 白馬岳ピークから

出合6：05、真砂沢6：45～7：10の雲海がきれい）

ハシゴ谷8：25～内蔵助平9：45

13日 TS ～犬が岳8：57～親不知15：00

黒部ダム14：00～松本16：10（日本海の水は気持ちよい）【感想と反省】≪夏の縦走合宿≫○北アルプス縦走合宿 ８月2～13日

山内：調味料袋等忘れ物が多かった。
エッセンは美味い日が多かったがた

中の湯～黒部～白馬～親不知

まに失敗した。縦走としてはとても天

Ｌ：山内哲文 佐々木耕平 岸秀蔵 前原徹

気がよく快適だった。

８月２日 松 本＝中の 湯6：40晴 れ ～前原：楽しかったが、足痛かった。

焼 岳9：30～上 高 地 12：10～ 横 尾

岸：足を捻挫した。エッセンで失敗した。

TS16：20晴れ

佐々木：長くつらい旅だった。しかしオ

３日 横尾5：20晴れ～二股6：07～肩小レはそこにひとつの答えを見つけた。

屋12：00～槍ヶ岳P 14：00晴れ～肩そう、青春とは何かという答えを。こTS16：00

れをばねにこれからも登って登って263

歩いて歩くぞ。
○南アルプス縦走

白鳳峠～以降雨～13：05高峰～14：25
８月８～19日

地蔵岳 15：05鳳凰小屋

８月８日 塩 川7：17快 晴 ～三 伏 峠 小

赤沢頭のあたりから景色が一変する。

屋11：20～三伏小屋 13：20雨 タク

真っ白な花崗岩と砂地で異様な景色

シーで塩川まで入ることが出来た。

が広がるが、
神秘的で小雨と霧で益々暑さのため少し疲れ気味だった。

幼想的、個人的に鳳凰三山に魅了さ

９日 4：00TS快晴～本谷山6：25快晴

れてしまった。晴れているときも見て～塩見岳8：55 北荒川岳11：00～熊みたい。

ノ平TS14：15快晴 塩見岳からのく

14日 4：40TS発 ～ 快 晴～6：10観音岳

だりはガレ場が続いたが危険は少な～6：50薬師岳～杖立峠10：50曇り～い。その後道も険しくなく、昨日より

夜叉神峠11：40曇り～12：45登山口

快適。

鳳凰小屋からの登りでみた朝焼けが10日 5：15TS発～農鳥小屋TS8：00～
農鳥岳ピストン 8：40快晴～西農鳥
岳頂上9：15晴れ～農鳥岳 9：50～

強く印象に残る。薬師から見渡す今まで歩いてきた山々と富士山。
【感想
（上山）】

11：05晴れ～ TS12：00曇り 見渡せ

一言で言うと意味の大きい縦走にる登山道が続き、登りもわずかで楽なった。１年の二人には十分安心をすぎる行程だった。

与えられる自分でなかったかもしれ

11日 4：20TS曇り～間ノ岳5：50霧～北ないが、私なりに精一杯やれました。

岳山荘7：20雨 吊尾根分岐点8：20

少しでも笑える思い出が残る縦走に

晴れ～北岳頂上8：50晴れ 両俣小屋なっていればと思います。

30分ほど手前TS12：45 晴れ 北岳か○北海道縦走８月１～11日

らの下りが急で、足を痛めないか心

L：原田 小島 後藤 四宮 長澤配だった。大滝付近は道幅が狭く危

８月１日 松本～新津

険。TSは正規ではないが、水場も近

２日 新津～函館～夜行列車～札幌

く快適。

３日 札幌～上富良野～バス～十勝岳温泉

12日 3：45TS雨～4：30両俣小屋分 岐

駐車場近くの登山口から約5分歩い

点、雨～6：05横川岳頂上晴れ～たところに看板、そこから下った砂防

7：00高望池晴れ 10：35大仙丈頂上

ダム付近にヤミ天。

晴 れ ～11：20仙 丈岳、 雨～ 14：50
長衛小屋TS

雨 行程が長く小雨の４日 TS発5：40曇り～富良野岳8：40ガス～上ホロ小屋12：15

霧強しヘッドライト河原歩き、しかもあいに

５日 TS発5：50濃霧～上ホロ頂上6：05

くの天気、残念だった。長衛小屋は霧～十勝岳7：30晴れ～美瑛岳10：00

ファミリーキャンパーも多く、すっか

霧～美瑛非難小屋11：40晴れ
（途中

り下界。

雪渓あり）

13日 4：30TS発～6：45栗沢岳、
晴れ～

６日 TS発4：50～石垣山5：30晴れ～ヤ

7：55アサヨ峰 晴れ、早川尾根小屋

ミ天がバレル オプタテシケ山7：30

10：05曇り、10：50広河原峠 11：55

晴れ～二つ沼14：45晴れ264

７日 TS発5：50霧風 強し～7：35南沼長谷川哲也⑷ 三木隆一⑷ 松澤朋子⑷

激しい霧と風のため、南沼にてストップ

松本穂高⑶ 伊藤勇太郎⑵ 上山祐貴子⑵８日 激しい霧と風のため、沈殿。

山内哲文⑵ 佐々木耕平⑵９日 5：15TS発～濃霧だが出発～6：25

前原徹⑴ 四宮佳代⑴ 長澤哲哉⑴トムラウシ岳～ 化雲岳9：35
（ルート

岸修造⑴

間違え北沼から登る）五色岳10：45【主要行程】

晴れ～大沼14：10霧白鳥山を目指すも、坂田峠敗退

10日 TS発4：35～五色岳7：05～忠 別

12月24日 松 本4：30～ 親 不 知8：25着

岳8：50霧 白雲岳小屋TS13：00晴れ

9：30発晴れ ジョリーのような大き（小屋のババアに注意）な犬に送られる 入道山11：00～尻

11日 TS発4：20～白雲岳 分 岐4：50曇

高山13：10～坂田峠14：30晴 幕営

り～白雲岳5：15 北 海 岳6：35～旭岳8：05曇り～黒岳11：40曇り ロー
プウェイ駅13：25曇り～1425登山口（層雲峡温泉は310円）
【感想
（原田）】

25日 起床4：30
6：50雪のため沈殿決定
26日 起床4：30～出発6：40～12：15白
鳥小屋 偵察隊13：00発～10.26のコ
ル14：00～ 14：30白鳥小屋着

１年生の皆さん、よく頑張ってくれま

27日 4：50起床、待機した。オレのリーダーとしての資質は

28日 起床5：00～ 天気予報では富山

まだまだ、人を引っ張ることの難しさ

は昼過ぎから冬型 6：30偵察隊出発を感じた。一緒に行った仲間が楽し

雪強し～ ABC予定地9：30

かったと思えれば、この山行は成功。

11：30BC帰着○「プレ冬合宿（白馬乗鞍岳）」

29日 起床4：30

吹雪 敗退決定白12月２～４日

鳥小屋7：00～親不知下山14：55 に長谷川哲也⑷ 三木隆一⑷ 松澤朋子⑷わか雪

松本穂高⑶ 伊藤勇太郎⑵ 上山祐貴子⑵【感想】～松本19：30

原田裕介⑵ 山内哲文⑵ 佐々木耕平⑵

敗退するかどうか難しい判断だった

前原徹⑴ 四宮佳代⑴ 園田真吾⑴が、残りの食料と燃料、メンバーを

長澤哲哉⑴ 石田靖⑴ 岸修造⑴考慮すると安全が得策か。

【主要行程】 天狗原～白馬乗鞍岳
12月２日 松本発6：00

ゴンドラ終点発9：30～天狗原15：10
３日 BC発～白馬乗鞍岳10：30 BC着
12：00

天気が悪い。冬型が強まりつつある。
４日 起床5：30～ BC撤収7：30雪～ゴンドライブ11：30○「冬山合宿（栂海新道）」
12月23～30日

Ⅲ．個人山行≪春≫○鹿島槍ヶ岳北壁主稜 ４月２～４日
植垣健太郎（OB）高橋敦⑷４月２日 荒沢出合～第一クーロアール～天狗の鼻SH
３日 8：00主稜取り付き～13ピッチ～南峰と北峰のコルSH 18：15
４日 6：00SH ～赤岩尾根8：00～尾根
265

の末端10：30～鹿島部落○ＯＢ合宿参加

５月３～５日

13：35

終日快晴

○鳥海山（山形県側から） ７月23～24日

伊藤勇太郎のみ

松澤朋子⑷ 上山祐貴子⑵ 伊藤利信⑵

不帰岳東面、杓子岳東面

７月23日 酒田駅9：03～吹浦経由鉾立行き 庄内交通バス～鉾立
（象潟口五

≪夏≫
○錫杖岳

合目）10：40 13：35御由ヶ原
（晴れ
左方カンテ

７月10日

長谷川哲也⑷ 上山祐貴子⑵ 山内哲文⑵→雨）14：00御苗代
（雨）
、雪渓を渡
りTS14：30
24日（日）TS5：35発～6：35 10合目御佐々木耕平⑵
日帰り 松本2：30～槍見温 泉4：40～

本 社 7：00新 山 頂 上2236メートル

取付6：50 登攀開始7時～ルート図通り

7：50発 10：20河原宿～11：50横 堂

8ピッチ終了 11：45 12：15懸 垂開始、～13：25家族旅行村

取付16：30 槍見温泉18：15下山 晴れ

台風の影響で天気はいまひとつだっ

○甲武信岳

釜の沢

７月14日（木）たが、お花畑は素晴らしかった。道長谷川哲也⑷ 前原徹⑴はよく整備されており快適に歩くこ

松本3：30～とが出来た。

7：00遡行開始～

信州谷出合10：20～曲滝11：00
往路下山
○屏風岩

終了15：20
雲稜ルート○西横川遡行原田裕介⑵ 三木隆一⑷ 佐々木耕平
日付不明おそらく７月

長谷川哲也⑷ 山内哲文⑵4：00松本～6：00駐車場 しらび平 行

松本2：45～坂巻温泉4：00～マウンテ

きのバスに乗る 6：25しらび平～6：30

ンバ イク～横 尾5：45 ～ T4尾 根取付

取り付き開始 高巻きは殆どせず途中、

6：40 T4 7：40～8：00 ～６ピッチ体系

ザイルを40m出す。晴天続きのため水通り 終了11：00～懸垂下降 T4 12：15

が殆ど無く藪こぎで長谷部新道に突きT4尾根取付 13：00 ～横尾～マウンテ当たる。11：30遡行終了 12：00千畳敷ンバイク～上高地～坂巻温泉15：20 松～12：50宝剣岳～14：00千畳敷 14：20

本部室16：50

ロープウェイ～しらび平から駐車場ま自家用車とマウンテンバイクフル活用で歩く。駐車場15：20 雨で屏風岩日帰り。どんなに忙しくても充実感が疲れを吹き飛ばしてくれた。
○錫杖岳

１ルンゼ本流ルート○火打山・裏金山遡行

7月29～30日

小林詢先生 松本穂高⑶杉 の沢橋8：30晴 れ ～裏 金 山 谷 出 合

7月21日（木）10：05 10：25発～1700ｍ付近18：35晴長谷川哲也 原田裕介

れ TS5：45曇り 稜線10：20～金山

松本2：15～槍見温泉4：20 出合5：30

10：35 杉の沢橋22：45

取付6：20～6：35開始

登攀困難な滝の連続、緊張の高巻きト

1P ～4Pは体系通り、5Pわかりにくい

ラバース抜けてからのひどい藪こぎな

6Pカンテ～チムニー、抜けて終了10：20

ど、いろんな面でかなりシビアな山行

同ルート下降取付き12：10から槍見温泉だった。でもだからすごく楽しかった。

266

雲

遡行図を作ったので、欲しい方は連絡し

央カンテ

一ノ倉沢

８月４～７日長谷川哲也 前野一真
（医学部、部外者）

て欲しい。
（松本）
○谷川岳

○北穂高岳滝谷

烏帽子沢奥壁中

７月25～26日

長谷川哲也⑷ 山内哲文⑵７月25日（月）初日 松本17：00～一ノ倉
沢出合21：30泊

８月３日 移動日 松本13：30～サマ天
16：00快晴
４日 サマ天6：00～横尾8：15-30快晴～涸 沢10：30-11：15～ 南 稜 テラス
13：30TS

26日（火）晴 出合5：00発 濃霧～テー

５日 登攀（第一尾根ノーマルルート）取ルリッジ末 端5：15～取り付き6：15

付5：25から7ピッチほぼ体系通り 8：

登攀開始6：30 １P ～4Pは体系通り

05終了、天気不安定、この日は待機

5P 中央カンテ中央部からチムニー

６日 登攀（P2フランケ早大ルート）B沢Ⅳ 6P カンテ中央部からフェースを下降～開始6：00～1Pはランナウト

上るⅤ＋ 7P 左側から四畳半テラス

が長くキャメロットで確保、朝一発目

へⅤ 9P ～10Pは体系とおり 終了のⅤ＋はつらい。

9：15

２P 左上気味に登る、わかりにくい。

快晴 台風の影響で大気の状態が不安定のため、烏帽子岩を南側

３P ～４P 体系通り 終了8：00

から巻いて南稜を下降。下降開始

登攀（ドーム西壁雲稜ルート）

10：00～南稜テラス12：00一の倉沢C沢左俣下降、すごく悪い 開始9：00

出合13：05

１P ～４Pは体系通り

晴

【感想】

４P プロテクションが古く、核心部で谷川岳の岩場は登攀以外に、アプの墜落は致命傷になる可能性。終了

ローチや抜けた後の草付など、気の10：45 登攀
（ドーム中央稜）

抜けないところが多い。こういうや

開 始11：45～６P体 系 通り～ 終 了

さしい所で安全への気を抜くと大怪

12：55

我に繋がる。天候も変わりやすいし登攀（ドーム北壁、右ルート）

遭難者が多い理由が少しわかった気

開始13：45小雨 体系通り～終了14：がする。上級生不足の打開策として、

45 ガス 南稜テラスTS15：30

夏合宿で２年生に１年生を引っ張っ

７日 南稜テラス6：00発～サマ天11：00てもらうため、この夏３回本チャンに【感想】行った。クラッシックルートを単に登

夏場の涼しい滝谷は快適。来年の３年だけではノルマのようだが、積極的

生は是非この時期に滝谷に行ってエンに参加した２年生を見ると、充実感

ジョイしつつ実力を上げて欲しい。

が得られた。力がついてきた者もお○北ア･北鎌尾根～奥穂･前穂縦走

るが過信しないで欲しい。結果的に８月９～13日

これはこれで２年生のためになって

L：松本穂高 博多誠（部外者）

いると思うが上級生のツケを払わせ８月９日 高瀬ダム6：45晴れ～湯俣9：ているような気もして申し訳ない気も20～千天出合12：48～北 鎌沢出合

する。
（長谷川）

15：00晴れ267

10日 TS5：25快晴～北鎌沢右俣～北鎌のコル8：45晴れ（博多体調悪く、行動打ち切り）

14日 燕山荘付近にて終日撮影

終日

快晴
15日 燕山荘12：00～ヘリ～槍の肩小屋

11日 TS5：05晴れ～独標トラバース7：

12：15 終日快晴、午後撮影

35～ 北 鎌 平10：25-10：40（ 途 中TS

16日、17日 終日快晴、槍ヶ岳で撮影多数あり）～槍ヶ岳11：34晴れ～肩

18日 3：30起 床4：30出 発 ～南岳小屋

11：55～設営後登攀
【登攀記録】（小槍南面フェース右ルート）
13：35 開 始 14：10 終 了、14：30～
14：45 同ルート
懸垂下降、リード松本、３Ⅲ＋ 20ｍ

12：00 午後撮影
19日 南岳小屋8：00 曇 キレット
北穂小屋11：00 曇
20日 8：10北穂小屋～10：00涸沢
ヒュッテ、午後撮影
21日 涸沢9：00～13：00サマ天

技術的には難しくないが岩がもろく○北岳バットレス

慎重に上りたい。取付は小槍と曾孫槍（下部フランケ～ Dガリー奥壁）のコル、コルから一段登り、ホールド

Ｌ：山内 四宮

豊かなリッジを７ｍ、リッジ無くなった

９月21日 松 本＝広河原12：50晴 れ～ところからフェースを３ｍトラバースチ

分岐14：50晴れ～テン場15：15晴れ

ムニーに入る。チムニーはチョックス（テン場はヤミ天で分岐近くにある）

トンあり上りやすい。チムニーを７ｍ

22日 TS4：05晴れ～ Dガリー大滝取付

登り、続く凹各気味フェースを浮石に

7：25晴れ 下部フランケ３P ～懸垂

注意しながら登ると終了点。

下降開始10：20雨～取付11：00雨～９月21～22日

12日 TS5：14晴れ～南岳6：53～大キ

TS12：20雨～広河原14：00雨 朝、暗レット～北穂高岳9：30晴れ～涸沢

いうちから歩きだしたら道を間違え

岳11：00～白出のコル11：55晴れて時間を浪費した。３P目で雨が降り

13日 TS5：10快晴～奥穂高岳5：40～

出したため懸垂下降して下山した。

6：00～前穂高岳 7：15-7：34～岳沢～サマ天10：33快晴
【感想
（松本）】

○燕岳～餓鬼岳縦走

10月８～10日

Ｌ：前原徹 四宮佳代
10月８日（土）曇り、稜線上

晴れ

北鎌尾根は思っていたより楽に歩け

5：30合 戦 小屋 登山口～5：53第一た。ザイルピッチは無く、問題は天候判ベンチ～6：35第二ベンチ～7：07第断とRFだけなので誰でもいけるでしょ三ベンチ～7：32 富士見ベンチ～う。小槍の登攀、ものすごく楽しい、

8：04合戦小屋～9：30燕山荘TS

でもあそこでアルペン踊りをするのは10：30より燕岳ピストンから10：45山頂

相当な勇気がいることがわかった。

９日（ 日）TS発5：20～ 燕 岳5：40～北○北アルプス

８月13～21日

燕岳5：50～東沢乗越～東沢岳（白旗史朗撮影助手 長谷川哲也）

8：12～ｹﾝｽﾞﾘ10：15～餓鬼岳TS

８月13日 中房温泉11：50～合戦尾根～

11：05 12：00より餓鬼岳ピストンか燕山荘16：00
268

ら12：05山頂、15：30TSに戻る。

10日（月）4：15起床～朝日を餓鬼山頂で待つ 6：00出発～7：20大凪山～

良、南稜テラス待機）
【感想
（松本）】

8：47魚留の滝 9：42日沢砂防堤 ～天気が良くてよかった。非常に混んで

9：49三俣～11：42信濃常盤駅

いて順番待ちとなった。ルート自体は

【感想
（前原）】

非常に簡単で物足りない感じがした。

水の心配をしていたが、17リットル荷○苗場山

10月16日揚げしていたので問題なかった。
（秋

Ｌ：四宮佳代 松本穂高のため）紅葉が素晴らしく、日程にも

長野7：30～登山口10：30晴れ すぐ出

余裕があり、何より景色が最高だっ発 10：50 四合目の水場

た。個人山行はドンドンすべき。

12：30○明星山P6南壁

10月９～10日

長谷川哲也 ＣＭＣの方

頂上着 ～13：00 14：55 登山

口着 曇り 九合目から頂上までの景色が最高

10月９日 登攀ルート（フリースピリッツ）○明星山P6南壁

左岩稜ルートパートナー 瀧山雅博

11月９日

登攀開始6：05

長谷川哲也 上山裕貴子

晴れ

曇り 終了10：50

TS11：40

松本＝駐車場7：30～取付

ほぼ体系通り。ここは5.10ａも無いと

7：45晴れ 開始8：00～体系通り

おもう。もう一度行きたいと思う楽し

13：00終了 13：45駐車場 終日快晴

いルート。
10日

登攀ルート
（クワトロ）

パートナー 松原直明

≪冬≫
○八ヶ岳阿弥陀岳

12月18日登攀開始6：10 晴れ～ 終了13：20

L：長谷川 三木 上山 長澤

再登者が他のルートに比べて少なく、日帰り 松本5：30～美濃戸山荘7：00

残地がきわめて少ない。ルートファイ～行者小屋 9：30晴時々雪～阿弥陀岳

ンディング難しい。エイリアンとキャ

11：30晴時々雪 美濃戸山荘15：00

メロット、多数必須。
○明星山P6壁

10月10日○八ヶ岳

大同心南稜ルート

L：長谷川 山内

L：松本穂高 佐々木耕平

松本4：30～美 濃 戸山荘6：00～6：30

取付5：30 体系通り10：30終了、晴れ

赤岳鉱泉7：35～45～取付8：55～開始

12：00下山 晴れ

9：50 4ピッチ体系通り、肩に出る さら

【感想
（松本）】

に１ピッチ ドーム終了点13：40～

３P目のか ぶって いる人口登 攀 が 怖

14：00 赤岳鉱泉～美濃戸山荘17：30

かった。あとは簡単で面白い。
○谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢南稜登攀

○唐沢岳幕岩山嶺第二ルート

２月18～19日

L：松本穂高 四宮佳代 長澤哲哉

L：松岡清司（クラウン登山隊）

一ノ倉沢出合5：35晴れ、南稜テラス

長谷川哲也

7：37快晴 体系通り

11：25終了～同

２月18日 七倉7：25晴時々雪～金時滝

ル ート懸 垂 出合15：30（ 長澤 体 調 不8：55～9：05 開始12：10～４ピッチ
269

（人工含む）ハコハング下ビバーク
20：00
19日 6：00開始 ～２ピッチ～中央バ

ンド9：45 ～体系通り～16：55終了
大凹角を懸垂開始17：30終了～ 大町の宿17：45～七倉下山【感想（長谷川）】
松岡君のおかげで登ることができた。寒かった、怖かった。夏とは違って難しい。冬壁が４年間の学生生活での目標であり、
この登攀が僕にとっての集大成となった。
※体系通り：ルート図通りのこと
以上、平成6年度の参考記録（文責 長谷川哲也）

270

17

平成７年度（1995年度）

チーフリーダー松本穂高

Ⅰ．年度総括CL：松本 穂高⑷ SL：伊藤勇太郎⑶・冬合宿の成功が特筆できる。10泊11日

原田裕介⑶ 長澤徹哉⑵ 前原徹⑵行程を乗り切れたのはタフな精神力を岸秀蔵⑵ 磯部和哉⑴ 小林茂幹⑴もつメンバーが多かった賜である。

堺崇行⑴ 花谷泰広⑴ 原田亮介⑴・各メンバーの技量と趣向に合わせた個
人山行を多く実施できた。
・前穂屏風岩での墜落事故，南ア鋸岳
での雪崩滑落事故の２件の傷害事故があった。この際の留守本部を含め，OB

剣岳東面の岩場登攀

八ツ峰Ⅵ峰，チンネなど
8月23日 黒部ダム～内蔵助平TS
24日 TS ～梯子段乗越～真砂沢出合～
熊の岩BC

諸氏には多大なお世話をいただいた。

25日 八ツ峰Ⅵ峰Aフェース魚津高，C・在長野部員を中心として，冬季の戸隠へ

フェース剣稜会，CフェースRCC，Aの執念が見られた。
・岩トレは松本在住の上級生が少なく，難儀した。

フェース魚津高
26日 八ツ峰Ⅵ峰Dフェース京大～久留米大，Cフェース剣稜会，Dフェース

・豊田浩太郎OBに現役留守をお願いす富山大，CフェースRCC ～ Aフェース

ることがたびたびあり，大変助かった。

中大，Dフェース富山大～ Aフェース

・キスリングからガッシャーブルムへの切り替えが進んだ。

中大
27日 チンネ

左下カンテ～ aバンドbク

ラック，gチムニー cdクラック，北条･新村～ aバンドbクラック，左稜線，

Ⅱ．合宿
○新人合宿

５月21～28日

CL：松本穂高⑷ SL：原田裕介⑶八ツ峰Ⅵ峰Aフェース魚津高
29日 チンネ

中央チムニー～左方カン伊藤勇太郎⑶ 上山祐貴子⑶ 山内哲文⑶テ，左稜線，源治郎尾根，本峰南壁

岸秀蔵⑵ 佐々木耕平⑵ 長澤徹哉⑵AⅡ

前原徹⑵ 松澤朋子⑸ 磯部和哉⑴30日 八ツ峰Ⅵ峰Dフェース富山大～北小林茂幹⑴ 堺崇行⑴ 花谷泰広⑴方稜線～本峰南壁AⅡ，源治郎尾根

原田亮介⑴

Ⅰ峰上部平蔵谷側成城大，前剣支

本隊…島々～徳本峠～横尾BC，涸沢

稜，八ツ峰Ⅵ峰Dフェース久留米大～周辺で雪上訓練，北穂往復，松高

CフェースRCC ～ Cフェース剣稜会

尾根～奥又白池，槍沢経由槍ヶ岳往31日 BC ～内蔵助平～黒部ダムTS（雨復，上高地下山
登攀隊…前穂北尾根（松本・上山），前穂

運休）○プレ冬合宿12月１～４日

北尾根（原田・前原），屏風岩右岩壁

CL：山内哲文⑶ SL：松本穂高⑷ルンゼ状スラブルート（佐々木・山内）

松澤朋子⑸ 長澤徹哉⑵ 岸秀蔵⑵○夏山岩登り定着合宿

前原徹⑵ 磯部和哉⑴ 小林茂幹⑴８月23日～９月１日

堺崇行⑴ 花谷泰広⑴ 原田亮介⑴271

12月１日 雪 八方尾根～2460ｍTS

26日 新穂高温泉～槍平TS

２日 雪 TS ～唐松岳～唐松山荘TS

27日 TS ～千丈沢乗越～中崎尾根～槍３日 吹雪のため沈殿平～新穂高

４日 雪 五竜岳を断念 TS ～八方尾根
下山
○冬合宿

○北ア立山

雄山東尾根

５月３～４日
12月24日～１月３日

CL：松本穂高⑷ 長澤徹哉⑵ 前原徹⑵CL：松本 穂高⑷ SL：伊藤勇太郎⑶3日 黒部平～雷電峰～雄山TS

山内哲文⑶ 長澤徹哉⑵ 前原徹⑵4日 TS ～大汝山～別山～剣御前～室堂

岸秀蔵⑵ 磯部和哉⑴ 小林茂幹⑴○南ア 鳳凰三山 ４月29日～５月２日

堺崇行⑴ 花谷泰広⑴ 原田亮介⑴CL：上山祐貴子⑶ 前原徹⑵

ルート：新穂高温泉～鏡平～双六小屋

４月29日 御座石温泉～燕頭山～鳳凰～西鎌尾根～槍ヶ岳～横尾尾根～

小屋BC
30日 BC ～地蔵～観音～薬師～ BC ～上高地～坂巻温泉
12月24日 松本＝中津川＝高山＝新穂高
温泉

往路下山○北ア岳沢 コブ尾根 ４月29～30日

25日 雪 新穂高～弓折尾根1500ｍ地点
TS

CL：山内哲文⑶ 伊藤勇太郎⑶４月29日 上高地～岳沢BC

26日 雪 TS ～弓折尾根1874ｍ地点TS
27日 雪 TS ～鏡平TS

30日 BC～コブの頭～天狗のコル～BC～上高地

28日 晴 TS ～弓折岳～双六小屋TS○北ア鹿島槍ヶ岳 天狗尾根～赤岩尾根

29日 雪 吹雪のため沈殿

５月３～４日30日 雪 吹雪のため沈殿

CL：小久保陽介（OB）伊藤勇太郎⑶31日 晴 双六小屋TS ～槍ヶ岳山荘

５月３日 大谷原～天狗の鼻TS

１月１日 雪/晴 槍ヶ岳往復

４日 TS ～鹿島槍ヶ岳～冷池山荘～大

午前は吹

雪で沈殿

谷原

２日 晴 槍ヶ岳山荘～横尾尾根～横尾
３日 晴 横尾～河童橋～坂巻温泉○中央アルプス細尾沢

６月10日

CL：原田裕介⑶ 山内哲文⑶ 岸秀蔵⑵幸ノ川橋
（前夜泊）～駒ヶ岳～幸ノ川橋

Ⅲ．個人山行○八ヶ岳西面

○中央アルプス 小黒川本谷 6月18日
4月21～23日

CL：原田裕介⑶ 山内哲文⑶ 岸秀蔵⑵CL：伊藤勇太郎⑶ 前原徹⑵小林茂幹⑴ 原田亮介⑴４月21日 美濃戸口～赤岳山荘TS

桂小場～将棋頭山～桂小場

22日 TS ～赤岳鉱泉BC ～石尊稜取付
23日 BC ～赤岳主稜撤退～赤岳～地蔵尾根～下山・東壁雲稜ルート

懸垂下降

・東壁ルンゼ状スラブルート
4月26～27日

CL：松本穂高⑷272

６月23～25日

CL：山内哲文⑶ 松本穂高⑷偵察○北ア中崎尾根○穂高岳屏風岩

滑落事故

６P目で

○穂高岳屏風岩

６月23～25日

岳TS

CL：博多誠（4・元部員）前原徹⑵８日 TS ～烏帽子岳～船窪小屋TS

東壁雲稜ルート

９日 TS ～蓮華岳～針ノ木岳～種池山

登攀中に事故救援のため途中撤退

荘TS○白神山地 追良瀬川 ７月18～20日
CL：伊藤勇太郎⑶ 谷保麻美子（会外）
弘西林道～五郎三郎沢出合～白神小屋○錫杖岳 前衛フェース１ルンゼルート
7月23日

10日 TS ～爺ヶ岳～鹿島槍ヶ岳南北峰
間TS
11日 沈殿
12日 TS ～五竜岳～唐松岳～天狗平
TS

CL：松本穂高⑷ 博多誠（4・元部員）13日 TS ～白馬岳～黒岩平TS

槍見温泉～取付～横断バンド～東尾根

14日 TS ～白鳥小屋～親不知

経由下山
○屋久島

○南ア縦走
南北縦走

７月22～24日

光岳～北岳

８月４～10日

CL：前原徹⑵ 上山祐貴子⑶CL：岸秀蔵⑵ 花谷泰広⑴ 原田亮介⑴楠川～白谷山荘～新高塚小屋～宮之浦

８月４日 松本＝易老渡～面平TS

岳～湯泊歩道

５日 TS ～光岳～茶臼小屋TS○南八幡平 葛根田川 ７月23～26日
CL：伊藤勇太郎⑶ 中島佳範・谷保麻
美子・阿部進一（いずれも会外）
滝ノ上キャンプ場～滝ノ又沢出合～八ツ瀬森山荘～田代沼山荘～滝ノ上キャ
第四尾根～ツルム正面壁

８月７～９日CL：松本穂高⑷ 博多誠（4・元部員）８月７日 サマテン～涸沢～北穂南陵テ
ラスBC

小屋TS
８日 TS ～赤石岳～悪沢岳～高山裏避
難小屋TS
キャンプ場TS
10日 TS ～間ノ岳～北岳～広河原TS
翌日松本へ
○北ア縦走

白馬岳～徳本峠

８月２～20日

８日 BC ～第四尾根取付～ツルムの頭～ BC

CL：前原徹⑵ 小林茂幹⑴８月２日 松本＝猿倉～白馬岳頂上宿舎

９日 BC ～涸沢～サマテン○北ア縦走

７日 TS ～聖岳～大沢岳～赤石岳避難９日 TS ～烏帽子岳～塩見岳～雪投沢

ンプ場
○北穂滝谷

６日 TS ～上河内岳～聖平小屋TS

常念～親不知8月4～14日
CL：長澤徹哉⑵ 磯部和哉⑴ 堺崇行⑴４日 松本＝三股～常念岳～常念小屋
TS
５日 TS ～大天井岳～殺生ヒュッテTS
６日 TS ～槍ヶ岳～双六小屋TS
７日 TS ～鷲羽岳～水晶岳～野口五郎

TS
３日 TS ～白馬岳～杓子岳～天狗平TS
４日 TS ～唐松岳～五竜小屋TS
５日 TS ～五竜岳～鹿島槍ヶ岳～棒小屋乗越TS
６日 TS ～赤沢岳～針ノ木岳～針ノ木
峠TS
７日 TS ～蓮華岳～船窪岳～稜線上
2400m地点TS273

８日 TS ～烏帽子岳～鷲羽岳～雲ノ平
TS

15日 TS ～槍の肩～北穂南陵テラスTS
16日 TS ～白出のコル～新穂高温泉

９日 TS ～薬師岳～北ノ俣岳～赤水岳○魚野川渋沢９月22～23日

CL：松本穂高⑷ 磯部和哉⑴直下TS
10日 TS ～黒部五郎岳～三俣蓮華岳～

22日 松本＝野反湖～広河原TS
23日 TS ～白砂山～野反湖

双六小屋TS
11日 TS ～笠ヶ岳～新穂高温泉TS
12日 TS ～白出のコル～奥穂～北穂南
稜テラスTS○笛吹川ヌク沢左俣右沢

９月28日

CL：原田裕介⑶ 小林茂幹⑴ 花谷泰広⑴
西沢渓谷バス停～甲武信岳～カマの沢

13日 TS ～南岳～槍ヶ岳～西岳ヒュッ
テTS

下降○剣岳 本峰南壁 ９月30日～10月１日

14日 TS ～大天井岳～常念岳～大瀧山
荘TS

CL：前原徹⑵ 長澤徹哉⑵９月30日 馬場島～早月尾根～2600ｍ

15日 TS ～大滝山から徳本峠～島々○屋久島縦断９月５～８日CL：原田亮介⑴ 花谷泰広⑴ 堺崇行⑴９月５日 楠川～白谷山荘TS付近TS
10月１日 TS ～本峰南壁A２ルート～剣岳～馬場島○槍ヶ岳北鎌尾根

10月７～10日

６日 TS ～縄文杉～新高塚小屋TS

CL：山内哲文⑶ 原田裕介⑶７日 TS ～宮之浦岳～淀川小屋TS

長澤徹哉⑵ 岸秀蔵⑵ 磯部和哉⑴８日 TS ～尾之間

10月７日 七倉ダム～千天出合～北鎌沢○中津川 魚の川本流 ９月８～10日
CL：伴野達也（OB) 岸秀蔵⑵広谷智子（4・元部員）出合TS
８日 TS ～北鎌コル～槍ヶ岳～肩の小屋TS

下島康裕 坂口俊也（いずれも会外）

９日 TS ～北穂～奥穂～前穂～岳沢TS

９月８日 松本＝野反湖～イタドリ河原

10日 TS ～上高地

TS

○中ア

小黒川将棋頭沢

10月４日

９日 TS ～黒沢出合～奥ゼン沢出合TS

CL：原田裕介⑶ 岸秀蔵⑵10日 TS ～大高山～三壁山～野反湖

桂小場～将棋頭沢溯行～将棋頭山～○谷川岳

湯桧曽川本谷９月９日

CL：原田裕介⑶ 山内哲文⑶ 博多誠

桂小場
○戸隠山

10月10日（4・元部員）

CL：松澤朋子⑸ 堺崇行⑴ 原田亮介⑴

土合駅～武能沢出合～清水峠～登山

戸隠奥社～戸隠山～九頭龍山～戸隠牧場

道下山○北ア槍穂高縦走○南ア縦走
９月14～16日

冬合宿ルート偵察
CL：松本穂高⑷９月14日 新穂高温泉～鏡平～双六キャ
ンプ場TS
274

10月７～11日

CL：前原徹⑵10月７日 北沢峠～仙丈岳～北岳～間ノ岳～農鳥小屋TS
８日 雨のため沈殿
９日 TS ～農鳥岳～塩見岳～高山裏小

屋TS

で雨で撤退

10日 TS ～悪沢岳～赤石岳～聖岳～西
沢渡TS

より下降

11日 TS ～便ヶ島登山小屋～本谷口バ○富士山

11月18～19日

CL：松本穂高⑷ 原田裕介⑶ス停○前穂

５日 フリースピリッツ登攀 中央バンド

屏風岩東壁ルンゼルート

長澤徹哉⑵ 岸秀蔵⑵ 小林茂幹⑴10月10日磯部和哉⑴ 堺崇行⑴CL：伊藤勇太郎⑶ 中島佳範
（会外）

11月18日 松本＝佐藤小屋～八合目BC

坂巻温泉～横尾～ T4取付～4ピッチ目

19日 BC ～山頂お鉢まわり～佐藤小屋

撤退～懸垂下降＝小林実家○火打山鍋倉谷溯行

10月14～15日○八ヶ岳西壁各ルート①

CL：松本穂高⑷ 伴野達也
（OB)

12月16～17日

磯部和哉⑴ 小林茂幹⑴CL：伊藤勇太郎⑶ 山内哲文⑶10月14日 笹ヶ峰～杉の沢橋～ヒコサの博多誠（会外）前原徹⑵ 花谷泰広⑴滝～河原TS小林茂幹⑴15日 TS ～天狗の庭～火打山～笹ヶ峰○谷川一ノ倉沢

12月16日 松本＝美濃戸口～赤岳鉱泉
BC ～各ルート

衝立岩中央稜10月21日阿弥陀岳北稜・大同心南稜・赤岳主CL：松本穂高⑷ 小林茂幹⑴

稜・石尊稜

花谷泰広⑴ CL：山内哲文⑶17日 BC ～各ルート～下山

磯部和哉⑴ 原田亮介⑴中山尾根・小同心クラック・大同心南稜

一ノ倉出合～中央稜取付～衝立の頭～
北稜懸垂下降○信州秋山郷鳥甲山

１月12～13日
CL：伊藤勇太郎⑶ 小林茂幹⑴10月22日CL：松本穂高⑷ 山内哲文⑶１月12日 松本＝美濃戸口～赤岳鉱泉

小林茂幹⑴ 原田亮介⑴ 花谷泰広⑴BC ～中山尾根
13日 BC ～小同心クラック～大同心南屋敷～赤倉～鳥甲山～和山○南ア○八ヶ岳西壁各ルート②

甲斐駒ヶ岳～鋸岳

稜～下山

11月３～４日○北ア霞沢岳東尾根

１ 月13～14日

CL：前原徹⑵ 長澤徹哉⑵偵察山行

11月３日 竹宇神社～甲斐駒ヶ岳～六合

CL：山内哲文⑶ 花谷泰広⑴ 原田亮介⑴石室TS

１月13日 坂 巻 温 泉 ～東 尾 根 取付～

４日 TS ～中ノ川乗越～角兵衛沢のコ

14日 BC ～霞沢岳～ BC ～坂巻温泉

ル～仙流荘
○頸城山塊

1900ｍBC

明星P6南壁○戸隠山八方睨

１月19～20日

11月４～５日

CL：前原徹⑵ 三木隆一
（OB)

CL：伊藤勇太郎⑶ 藤田和則
（会外）

１月19日 戸隠奥社～西窟～胸突き岩の11月４日 クイーンズウェイ登攀

4P目

手前TS
275

20日 TS ～蟻の塔渡り～八方睨～往路退）～ BC下山○八ヶ岳西壁

３日 BC ～無念の峰～蟻の塔渡り
（撤

中山尾根

１月27日

CL：伊藤勇太郎⑶ 金井賢介
（会外）

４日 BC ～上楠川
○北ア燕岳

３月４～６日美濃戸～赤岳鉱泉～中山尾根～行者

CL：長澤徹哉⑵ 堺崇行⑴小屋～美濃戸

３月４日 宮城～有明荘TS○八ヶ岳西壁 小同心クラック １月27日

５日 TS ～中房温泉～合戦尾根～燕小

CL：山内哲文⑶ 前原徹⑵屋BC

美濃戸～赤岳鉱泉～小同心クラック～

６日 BC～燕岳～BC～中房温泉～宮城

地蔵尾根～下山○八ヶ岳西壁 石尊稜 ３月６～７日○戸隠西岳P5～ P1周辺

２月14日

CL：松本穂高⑷ 小林茂幹⑴CL：前原徹⑵ 三木隆一
（OB)

花谷泰広⑴

品沢高原～ P5稜上

３月６日 赤岳鉱泉～石尊稜

雪崩多発で撤退

７日 BC ～ジョウゴ沢アイスクライミン

往路下山○南ア鳳凰三山～北岳 ２月19～24日
CL：長澤徹哉⑵ 松本穂高⑷

グ～下山
○南ア

甲斐駒ヶ岳～鋸岳

小林茂幹⑴ 花谷泰広⑴ 原田亮介⑴３月６～９日

２月19日 御座石鉱泉～燕頭山～2216ｍ

CL：前原徹⑵ 原田亮介⑴TS

３月６日 日目：竹宇神社～黒戸尾根～

20日 TS ～鳳凰小屋～地蔵岳～高嶺～

７日 TS ～甲斐駒ヶ岳～六合石室BC

白鳳峠TS
21日 TS ～アサヨ峰～仙水峠TS
22日 TS ～甲斐駒ヶ岳～仙水峠～北沢
峠TS
24日 TS ～戸台

前原，雪崩に巻き込まれる～ビバークリで収容○八ヶ岳西壁

２月20～24日

CL：山内哲文⑶ 前原徹⑵２月20日 松本＝坂巻温泉～ボボ山～
1900ｍTS雲稜

３月９～10日

CL：伊藤勇太郎⑶ 山内哲文⑶３月９日 美濃戸口～赤岳鉱泉～雲稜ルート～ビバーグ
10日 ビバーグ～ドームの肩

21日 TS ～北尾根八ツ峰～七峰TS
22日 TS ～四峰～3・4のコルTS
23日 TS ～前穂山頂

雪洞

24日 TS ～明神Ⅱ峰～岳沢～坂巻温泉○戸隠西岳P1尾根

８日 BC ～熊ノ穴沢の頭～稜線上で事故
９日 原田は救助を求め下山。前原はヘ

23日 TS ～仙丈岳往復～ TS○北ア前穂北尾根

七丈小屋TS

３月２～４日撤退，懸垂下降○南ア鋸岳熊穴沢～中ノ川乗越
３月14～15日
CL：山内哲文⑶ 長澤徹哉⑵小林茂幹⑴ 花谷泰広⑴ 原田亮介⑴CL： 前原徹⑵ 山内哲文⑶ 小林茂幹⑴３月14日 戸台～熊穴沢出合BC

原田亮介⑴15日 BC ～中ノ川乗越（残置ザック回

３月２日 上楠川～天狗平～ BC
276収）～ BC ～戸台18

平成８年度（1996年度）

Ⅰ．年度総括 略

チーフリーダー山内哲文

８月１～６日 北ア縦走 立山～上高地
CL：花谷、川井

Ⅱ．合宿
○GW合宿

８月１～10日 北ア縦走 槍～日本海
４月27日～５月１日

黒部平～雷電峰～雄山直下TS

CL：原田、中島、田中
８月２～７日 南ア縦走 夜叉人峠～

CL：山内 SL：伊藤、小林、原田、

奈良田

花谷、堺、長澤

CL：小林、麦谷、川村、野田

雪訓、スタカット、コンテ等○新人合宿 ５月26日～６月２日
CL：山内 SL：伊藤、長沢、小林、
原田、川井、田中、平松、麦谷、堺、
花谷、中島、松藤、野田、川村

８月６～14日 南ア縦走 易老渡～北沢峠
CL：堺、平松、松藤
８月８～９日 北ア 屏風岩 雲稜ルート
CL：伊藤、長沢
８月11～16日 北ア 上ノ廊下

穂高岳山域 島々～徳本峠～横尾BC、

CL：伊藤、部外者

涸沢周辺で雪上訓練、槍沢経由槍ヶ岳

８月23～29日 夏合宿 剣

往復、小槍、上高地下山○無積雪期

平松、松藤、長沢、堺、田中、川井

５月18日 山梨

９月４～６日 南ア 北岳バットレス

CL：堺、山内、長沢、麦谷、西湖
６月15～16日 北ア

CL：山内、伊藤、原田、中島、

屏風岩東稜

CL：伊藤、原田
６月22～24日 南ア 鋸岳

CL：山内、原田、麦谷、野田
９月10～13日 北ア 屏風岩 東壁
CL：原田、長沢
９月13～17日 北海道 大雪山縦走

CL：長沢、前原（黒岳～トムラウシ）麦谷

６月23日 小袖鍾乳洞

９月13～19日 奥秩父主稜縦走

SL：堺、山内、小林、川井、平松
６月29日 北ア 錫杖左方カンテ
CL：山内、原田、麦谷
６月29～30日 北ア 白馬岳

中島

９月23～26日 八ヶ岳縦走
CL：中島、野田、麦谷
10月５～６日 中ア 千畳敷～木曽駒ヶ岳
CL：堺、川村

CL：花谷、堺、磯部、小林、松藤、

10月５～７日 北ア 奥穂高岳

平松

10月10～11日 南ア 北岳バットレス

７月12～14日 南 ア 北 岳 バットレス
CL：原田、部外者
７月27日 北ア 唐沢岳 幕岩大凹角
CL：山内、原田、小林、麦谷
７月27日 八ヶ岳 赤岳沢
CL：伊藤、川井、部外者

麦谷

CL：伊藤、原田、平林、田中、川井○積雪期
11月２～５日 谷川岳 一ノ倉沢
CL：原田、山内、麦谷、中島、
川井、平松
11月３～４日 谷川岳 一ノ倉沢
CL：伊藤、野田、部外者277

11月15日 北ア 鑓温泉
CL：堺、他5名
12月14～15日 北ア 徳本峠より霞沢岳
CL：伊藤、原田、野田、中島、田中
12月15～16日 八ヶ岳西面
CL：山内、麦谷、川井
12月18日 八ヶ岳 赤岳
CL：花谷、平松○プレ冬山合宿
11月30日～12月５日 北ア
杓子尾根～杓子岳～白馬岳～小蓮
華尾根

27日 ジャンクションピークへ

快晴

5：00起床 8：10K1ピーク 8：25デポ
地着 9：35本体発フィックス3ピッチ通過 10：25回収中に山内落ち
るが止まる 15：05ジャンクション
ピークTS
28日 徳本峠を越える
雪 5：00起床 7：30発 10：30徳本峠～14：50TS(2250ｍ付近)
29日 快晴 槍見台を経て大滝山手前
30日 快晴 大滝山～蝶ヶ岳～常念岳手前のコル

CL：原田 SL：山内、伊藤、花谷、

31日 快晴 常念岳～大天荘

麦谷、川井、野田、平松、中島、

１月１日 晴れ 大天井岳～燕岳～中房

川村、田中
○冬合宿
12月23日～１月２日 北ア

温泉
２日 曇りのち雪 宮城へ
6：00起床 7：40発 10：50宮城ゲート

霞沢岳西尾根～霞沢岳～大滝山～
蝶ヶ岳～常念岳～大天井岳～燕岳※冬山以降、個人山行の記録なし。

～中房温泉
CL：山内 SL：伊藤、原田、花谷、
川井、中島、平松、麦谷、野田、
松本穂高
（OB）
12月23日 霞沢岳西尾根より入山、雪後
晴れ
4：30BOX起 床 5：30発 6：30坂 巻
温泉 7：30発 8：40釜トンネルの出
口一本 9：25西尾根の取り付き
15：05テント場(1900ｍ付近)
24日 霞沢岳頂上近くにTS
快晴 4：30起床 7：20発 14：40ナイフ
リッジにフィックス 17：30TS（2550ｍ）
25日 霞沢岳
強風・ガス 7：30起床 9：04フィック
ス回収、本体待機 11：30山頂着
26日 テント移動せず。フィックスとデポ
隊が出る。

278

＜概念図＞

19

平成９年度（1997年度）

Ⅰ．年度総括略

チーフリーダー花谷泰広

７月16～17日 笛吹川 釜ノ沢
CL：小林、原田、大須賀、福士

Ⅱ．合宿・山行
４月19～21日 北ア 鹿島槍東尾根
CL：原田、山内、前原○GW合宿
４月28～30日 北 ア 岳 沢BC 雪 訓、

７月18～22日 南ア 北岳 バットレス
CL：原田、川井、小林、野田、中島
７月19～20日 北ア 白馬岳
CL：堺、大木、高橋、大須賀
７月19～22日 北ア 折立～雲ノ平～ブスタカット等

ナ立て尾根

CL：花谷 SL：原田、小林、平松、

CL：田中、部外者

野田、麦谷、中島、田中、川井
５月４～６日 北ア 杓子岳東壁
CL：原田、山内、小林、麦谷、野田○新人合宿

７月30日 中ア 中御所谷西横川
CL：山内、麦谷、島、深沢
８月１～８日 北ア縦走 上高地～槍～雲ノ平～野口五郎～日本海

５月25日～６月１日 北ア 穂高岳山域

CL：川井、大木、岸本、高橋

島々～徳本峠～横尾BC、涸沢周辺

８月２～15日 南ア縦走 夜叉人峠～小で雪上訓練、槍ヶ岳中止

無限山

CL：花谷 SL：原田、川井、堺、

CL：田中、岡本、深沢

中島、田中、野田、小林、麦谷、

８月３～４日 北ア 屏風岩東壁 雲稜

川村、福士、深沢、日高、喜田、ルート

佐々木、岸本、岡本、高橋、大須賀、

CL：花谷、原田

大木、島（山内）
６月14～15日 北ア 蝶ヶ岳～常念岳
CL：小林、岡本、岸本、深沢
６月14日 北ア 有明山
CL：麦谷、部外者
６月14～15日 北ア 錫杖岳
前衛フェース
CL：麦谷、花谷、田中、中島
６月20～21日 八ヶ岳縦走
CL：野口、川井、大木、岸本、
佐々木、高橋、島
６月21～23日 北ア 唐沢岳幕岩

８月４～10日 北海道 十勝・日高縦トム
ラウシ山頂
CL：麦谷、福士、島
８月10～18日 北ア縦走 立山～上高地
CL：中島、川村、佐々木
８月10～16日 南ア縦走 光岳～仙丈岳
CL：野田、喜田、日高
８月13～15日 瑞 牆山 十 一面 岩末 端
壁、正面壁
CL：花谷、中嶋（OB）○夏合宿

８月23～30日

北ア 剣岳 熊ノ岩BC

大凹角ルート

CL：花谷 SL：原田、野田、川井、CL：麦谷、花谷、田中、中島

中島、田中、麦谷、堺、高橋、大木、

６月22日～７月２日 北ア 常念岳

大須賀、深沢、日高、島、岸本、川村、CL：川村、平松

佐々木、岡本、（山内）279

９月３～５日 南ア 北岳バットレス
CL：原田、田中、中島、麦谷、日高、
高橋、大木、岸本、大須賀
９月10～16日 奥秩父奥多摩縦
CL：大木、岸本、日高
９月13～14日 明星山 P6南壁
CL：田中、山内
９月16～17日 北ア 丸山東壁
緑ルート
CL：麦谷、佐々木
９月20～22日 明星山 P6南壁
CL：田中、花谷、高橋
10月10～12日 北ア 上ノ廊
CL：麦谷、川井、中島※冬山以降、個人山行の記録なし。

280

20 平成10年度（1998年度）
Ⅰ．年度総括チーフリーダー

原田

亮介

○縦走合宿

一学年空白ができたことにより３年生①北アルプス全山 ８月１～14日であった前年度よりリーダーとなった花

大木信介⑵ 日高弘次⑵ 梶原恵⑴谷、原田が引き続きCLとSLを交代して活松嵜林太郎⑴動した。
１年生は多いが上級部員が少ない

上高地～徳本峠～大天井岳～槍ヶといった苦しい時期（96～97年頃）を乗り

岳～笠ケ岳～黒部五郎岳～鷲羽岳

切り、98年度は徐々にバランスのとれた会～針ノ木岳～鹿島ヶ岳～白馬岳～親構成を回復してきた時期だといえる。

不知

夏山をベースに冬山へ。岩トレをベース②北アルプス縦走 ８月４～17日に本チャンへ。南アを足掛かりに北アへ。

岡本伸也⑵ 岸本俊朗⑵ 横山勝丘⑴といった地道な取り組みは多くの成功と横山輝生⑴

失敗を作り、その中で得たもの、学んだこ

親不知～白馬岳～祖母谷温泉～阿とは、基礎体力、雪山での生活技術、メン

曽原温泉～剣沢（横山輝生は室堂下

バーの思いを合わせることの大切さなど山）～立山～薬師岳～双六岳～槍ヶなど、当時の部員それぞれのその後の発岳～上高地下山展のベースになったのではないかと思う。

③中央アルプス縦走

８月13～18日

深沢遊⑵ 若尾和也⑴
Ⅱ．合宿
○GW合宿

仲仙寺～経ヶ岳～ヤブ経由大樽小
５月４～５日CL：原田亮介⑷ SL：花谷泰広⑷川井潔⑶ 中島辰哉⑶ 野田聡⑶屋～木曽駒ケ岳～檜尾岳～空木岳
～越百小屋
○夏合宿

８月26～29日

麦谷水郷⑵ 日高弘次⑵ 岸本俊朗⑵CL：原田亮介⑷ SL：麦谷水郷⑵大木信介⑵ 深沢遊⑵ 岡本伸也⑵中島辰哉⑶ 日高弘次⑵ 岸本俊朗⑵乗鞍岳付近で雪上訓練（両日）。

大木信介⑵ 岡本伸也⑵ 松嵜林太郎⑴○新人合宿

５月24～31日

横山勝丘⑴CL：原田亮介⑷ SL：花谷泰広⑷黒部ダム～梯子谷乗越～真砂沢BC、源川井純⑶ 中島辰哉⑶ 野田聡⑶次郎尾根

日高弘次⑵ 岸本俊朗⑵ 大木信介⑵（積雪が極端に少ないことが原因で長深沢遊⑵ 岡本伸也⑵ 松嵜林太郎⑴次郎谷の雪渓の状態が非常に悪く、登若尾和也⑴ 梶原恵⑴ 横山輝生⑴攀等の予定を断念。）

横山勝丘⑴ 小尾友宏⑴○プレ冬合宿11月27～29日

島々～徳本峠～横尾BC、涸沢周辺で

CL：原田亮介⑷ SL：花谷泰広⑷雪上訓練、前穂高岳六峰、蝶ヶ岳ピス

川井純⑶ 中島辰哉⑶ 野田聡⑶トン、上高地下山

麦谷水郷⑵ 日高弘次⑵ 岸本俊朗⑵大木信介⑵ 深沢遊⑵ 岡本伸也⑵松嵜林太郎⑴ 梶原恵⑴ 横山輝生⑴281横山勝丘⑴
11月27日 曇（霧）八方池～丸山ケルン
付近TS
28日 雪 沈殿
（雪洞を掘る体験）
29日 快晴 TSより唐沢岳ピストン～八
方池下山
○冬合宿

12月24～31日

北アルプス蓮華岳～爺ケ岳○北アルプス燕岳

６月21日

岡本伸也⑵ 大木信介⑵ 梶原恵⑴
中房温泉より燕岳ピストン○錫杖岳前衛フェース

７月12日

L：中島辰 哉 ⑶ 川井 純 ⑶ 野田聡 ⑶岸本俊朗⑵
槍見温泉より入山。左方カンテ登攀。
○中央アルプス縦走

７月18～19日

CL：原田亮介⑷ SL：花谷泰広⑷L：大木信介⑵ 原田亮介⑷ 岡本伸也⑵川井純⑶ 中島辰哉⑶ 野田聡⑶梶原恵⑴ 松嵜林太郎⑴ 横山勝丘⑴麦谷水郷⑵ 日高弘次⑵ 岸本俊朗⑵若尾和也⑴大木信介⑵ 深沢遊⑵ 松嵜林太郎⑴

空木岳～檜尾岳～宝剣岳

梶原恵⑴ 横山輝生⑴ 横山勝丘⑴○錫杖岳前衛フェース

７月25日

12月24日 雪 扇沢～ TS

L：原田亮介⑷ 岡本伸也⑵ 日高弘次⑵25日 快晴 TS ～大沢小屋TS
（デポ隊出

大木信介⑵
槍見温泉より入山。左方カンテ登攀。

す）
26日 大沢小屋TS（体調不良のため２名下山。デポ・フィックス隊出す。）
27日 晴れ TS ～蓮華岳～針ノ木小屋
TS○錫杖岳前衛フェース
L：川井純⑶ 深沢遊⑵

槍見温泉より入山。左方カンテ登攀。
○北穂高岳

28日 霧後晴れ TS ～針ノ木岳～最低

８月１日

滝谷ドーム

８月４～６日コルTS（ フィックス隊先行、数か所

L：野田聡⑶ 中島辰哉⑶フィックス）

上高地入山。涸沢をBCに雲表ルート、

29日 晴後雪TS ～赤沢岳～爺ケ岳～冷池山荘TS
30日 晴れ 冷池山荘TSより鹿島槍ケ岳
ピストン
31日 TS ～（フィックス隊先行）～赤岩
尾根下山

北西カンテの両ルートを一日で登攀。
○北アルプス

マラソン縦走８月９～13日
川井純⑶上高地～槍ヶ岳～双六岳～野口五郎岳～針ノ木岳～鹿島槍ヶ岳～白馬岳～親不知

Ⅲ．個人山行○奥秩父

笛吹川東沢釜ノ沢○南ア

北岳バットレス

９月９～10日

６月20～21日

L：野田聡 ⑶ 麦谷水郷 ⑶ 深沢 遊 ⑵Ｌ：中島辰哉⑶ 川井純⑶ 深沢 遊 ⑵梶原恵⑴日高弘次⑵ 横山輝生⑴白根御池小屋BCより、２パーティにて

釜ノ沢沢登り（TＳは魚止め滝付近）～

Dガリー大滝～下部フランケおよびDガ

甲武信岳～下山リー大滝～ピラミッドフェース登攀。

282

○錫杖岳前衛フェース

９月９日

L：原田亮介⑷ 岸本俊朗⑵ 横山勝丘⑴

冬の偵察として○南アルプス北部縦走

松嵜林太郎⑴

11月21～22日

槍見温泉より入山。左方カンテ登攀。

L：原田亮介⑷ 岡本伸也⑵ 岸本俊朗⑵○北ア

明星山P6南壁

９月10日

L：川井純⑶ 山内哲文
（OB）左岩稜ルート登攀。
○南ア

駒ヶ岳神社～甲斐駒ヶ岳～鋸岳～戸台
冬の偵察として○八ヶ岳縦走北岳バットレス

11月21～23日

L：大木信介⑵ 野田聡⑶ 梶原恵⑴９月17～19日

横山勝丘⑴ 横山輝生⑴ 松嵜林太郎⑴

L：原田亮介⑷ 岡本伸也⑵ 横山勝丘⑴

蓼科牧場～蓼科山～横岳～硫黄岳～

松嵜林太郎⑴

赤岳鉱泉～美濃戸口

白根御池小屋BCより、2パーティにて下全山縦走の予定が、悪天の為美濃戸下部フランケ～ Dガリー奥壁、下部フラン山となる。

ケ～上部フランケ登攀。
○北アルプス縦走

９月23～29日○八ヶ岳西面

12月６～７日

L：花谷泰広⑷ 野田聡⑶ 大木信介⑵岡本伸也⑵岸本俊朗⑵ 岡本伸也⑵八方尾根～唐松岳～鹿島槍ヶ岳～針ノ赤岳鉱泉BC。

木岳～烏帽子岳～七倉温泉下山

12月６日 晴れ ジョウゴ沢でアイスクラ

○新潟県

巻機山

10月４日

L：中島辰哉⑶ 原田亮介⑷ 野田聡⑶
深沢遊⑵

イミング
（大木、岸本、岡本は当日中
下山）
７日 晴後雪 裏同心ルンゼ登攀
（花谷、

米子沢を沢登り。
○北ア明星山P6南壁

野田）
10月11日○唐沢幕岩

大凹角ルート

L：川井純⑶ 岸本俊朗⑵ 横山輝生⑴12月12～13日

左岩稜ルート登攀。

L：中嶋岳志（OB）松本佐和子（ホワイ○北ア明星山P6南壁

10月29日トバーチ）花谷泰広⑷L：花谷泰広⑷ 日高弘次⑵ 大木信介⑵12月12日 七倉～取付～登攀
（ビバーク）

横山勝丘⑴13日 登攀～右稜野の頭～高瀬ダム下～

左岩稜ルート登攀○八海山縦走11月５～６日

七倉○中央アルプス北部

１月16～17日

L：花谷泰広⑷ 岸本俊朗⑵ 岡本伸也⑵

L：原田亮介⑷ 岸本俊朗⑵ 大木信介⑵屏風道～大日岳～五竜岳

岡本伸也⑵ 深沢遊⑵ 松嵜林太郎⑴○南アルプス北部縦走
11月14～15日

梶原恵⑴ 横山輝生⑴ 横山勝丘⑴１月16日 曇（霧）桂小場～将棋ノ頭・西

L：花谷泰広⑷ 中島辰哉⑶ 大木信介⑵駒山荘（霧の為、木曽駒ヶ岳ピストン

深沢遊⑵ 横山勝丘⑴ 横山輝生⑴は中止）

松嵜林太郎⑴
駒ケ岳神社～甲斐駒ケ岳～鋸岳～戸台

17日 西駒山荘～桂小場
成人の部員を山で祝う
283

○南八ヶ岳西面

１月23～24日

L：花谷泰広⑷ 大木信介⑵１月23日 晴れ 美濃戸山荘～赤岳鉱泉
BC ～小同心クラック登攀
24日 BC ～大同心雲稜ルート～ BC ～
美濃戸山荘
○北ア

白馬岳～親不知

３月１～６日
L：大木信介⑵ 原田亮介⑷ 岡本伸也⑵横山勝丘⑴ 松嵜林太郎⑴３月１日 晴れ 栂池～白馬大池TS
２日 雪 沈殿
３日 晴れ（強風）TS ～三国境・白馬岳
ピストン～雪倉岳避難小屋内TS
４日 晴れ TS ～雪倉岳～朝日岳～黒岩
山～文子の池付近TS
５日 曇後吹雪 TS ～栂海山荘内TS
６日 晴れ TS~白鳥山～親不知下山○北ア

常念岳東尾根

３月16～17日
L：大木信介⑵ 山内哲文⑹ 原田亮介⑷岡本伸也⑵３月16日 東尾根取りつき～森林限界手
前BC（フィックス隊 第二岩峰に30ｍ
フィックス）
17日 BCより常念岳ピストン～下山○北ア南部縦走

３月28～30日

L：大木信介⑵ 川井純⑶ 麦谷水郷⑶中島辰哉⑶ 梶原恵⑴３月28日 新穂高温泉～槍平TS
29日 TS ～マッチ箱～南岳～槍肩の小屋内TS
30日 TS ～大喰岳西尾根～槍平～新穂
高温泉下山

284

21

平成11年度（1999年度）

Ⅰ．年度総括チーフリーダー○プレ冬合宿平成11年度のCLは川井であったが、合宿毎にCLを変えるスタイルとした。

川井純

11月26～28日

CL：岸本俊朗⑶ 川井純⑷ 中島辰哉⑷野田聡⑷ 麦谷水郷⑷ 大木信介⑶

新人合宿から各人が確実にステップアッ日高弘次⑶ 梶原恵⑵ 松嵜林太郎⑵プし、最後は14名で冬合宿を成功させるこ横山勝丘⑵ 横山輝生⑵ 石岡春彦⑴とができた。メンバーにも恵まれ、大学山岳

中川隆志⑴ 中村圭一⑴ 野川謙介⑴部の醍醐味を体現できた年だったと思う。

五竜岳
○冬合宿

遠見尾根ピストン（G０まで）
12月23日～１月４日

CL：川井純⑷ SL：野田聡⑷

Ⅱ．合宿
○新人合宿

５月23～30日

中島辰哉⑷ 麦谷水郷⑷ 大木信介⑶CL：野田聡⑷ SL：川井純⑷岸本俊朗⑶ 日高弘次⑶ 梶原恵⑵中島辰哉⑷ 麦谷水郷⑷ 岡本伸也⑶松嵜林太郎⑵ 横山勝丘⑵ 横山輝生⑵岸本俊朗⑶ 日高弘次⑶ 梶原恵⑵石岡春彦⑴ 中川隆志⑴ 野川謙介⑴松嵜林太郎⑵ 横山勝丘⑵ 横山輝生⑵北ア南部横断石岡春彦⑴ 中川隆志⑴ 中村圭一⑴笠谷出合～笠谷林道跡～ヒノキ尾～笠ヶ野川謙介⑴ 持地智亮⑴

岳南西尾根～笠ヶ岳～西鎌尾根～槍ヶ穂高岳

岳～東鎌尾根～常念岳～一ノ沢林道

島々～徳本峠～横尾BC、涸沢周辺で雪上訓練、槍沢経由槍ヶ岳往復、上高地下山（河童橋ダイブ）
合宿後しばらくして持地が「人生観変

12月23日 曇り
笠谷出合～笠谷TS
24日 晴れわりました」と言って辞めていったのがTS ～大 木 場 の 辻北西尾 根1595m

印象的。

手前～笠谷TS ～ヒアケ谷TS○夏山岩登り定着合宿 ８月23～29日
CL：麦谷水郷⑷ SL：中島辰哉⑷川井純⑷ 岡本伸也⑶ 岸本俊朗⑶日高弘次⑶ 梶原恵⑵ 松嵜林太郎⑵横山勝丘⑵ 横山輝生⑵ 石岡春彦⑴中川隆志⑴ 中村圭一⑴ 野川謙介⑴剣岳

黒部ダム～内臓助平（TS）～梯子段乗越～真砂沢出合～熊の岩（BC）
剣岳東面の岩場登攀および縦走登攀

京大、中大、剣陵会、RCC、富山大、魚津高縦走

BC ～源次郎尾根～剣岳～ BC

天候の影響により、登攀を実施したのは１日のみ。

・ルートミスにより引き返す
25日 晴れTS ～ヒノキ尾根1621ｍコルTS
26日 晴れTS ～ヒノキ尾根1982ｍTS
27日 晴れTS ～ヒノキ尾根・南西尾根JP ～竹造TS
28日 晴れTS ～笠ヶ岳～秩父岩TS
29日 濃霧濃霧により沈殿

秩父平への懸垂フィックス
30日 晴れ285

TS ～秩父平～大ノマ乗越～弓折岳～双六冬季小屋T.S○北アルプス縦走

８月６～16日

CL：横山輝生⑵ 梶原恵⑵ 石岡春彦⑴
親不知～二本 松～シキ割～白鳥小屋

31日 晴れTS ～樅沢岳～西鎌～槍の肩冬季小（TS）～黄蓮の水場～栂海山荘
（TS）

屋 TS

～長栂山～朝日岳～朝日山荘（TS）～

槍ヶ岳ピストン

１月１日 晴れTS ～東鎌～西岳TS
２日 晴れ

雪倉岳～三国境～白馬岳～頂上宿舎（TS）～白馬鑓ヶ岳～天狗山荘～唐松
岳～頂上山荘(TS) ～五竜岳～キレッ

TS ～赤岩岳～喜作新道～大天井岳

ト小屋～鹿島槍北峰南峰～冷池山荘～常念冬季小屋TS（TS）～爺ヶ岳～針ノ木岳～針ノ木小

３日 強風

屋
（TS）～蓮華岳～船窪小屋（TS）～

強風により沈殿（半数以上が風で倒不動岳～烏帽子岳～烏帽子小屋（TS）され、常念登りで引き返す）～野口五郎岳～水晶岳～鷲羽岳～三４日 晴れ・風強しTS ～常念岳～常念東尾根～常念いこいの広場
天候にも恵まれ、無事に全行程終了。

俣山荘（TS）～双六岳～千丈乗越～肩の小屋～槍ヶ岳～横尾○南アルプス縦走

８月３～15日

CL：松嵜林太郎⑵ 中村圭一⑴

反省点も多い合宿であったが、14名で夜叉人峠登山口～杖立峠～南御室小屋

このルートをトレースできたことは大き（TS）～観音岳～早川尾根小屋～アサい。各自の財産になっているハズ。

ヨ峰～栗沢山手前(TS) ～仙水峠～甲斐駒ヶ岳～仙丈岳五合目～馬ノ背（TS）

Ⅲ．個人山行～仙丈岳～伊那荒倉岳～野呂川越～○北アルプス縦（横）走

三峰岳～農鳥小屋（TS 沈殿１日）～農

７月31日～８月11日

鳥岳～間岳～北岳～農鳥小屋（TS）～

CL：横山勝丘⑵ 中川隆志⑴ 野川謙介⑴

三国平～北荒川岳～塩見岳～三伏峠

サマテン～新中尾峠～焼岳～新中尾

小屋（TS）～小 河内岳 ～高山裏
（TS）峠～槍見～穴滝上部（TS）～雷鳥岩～～前岳～悪沢岳～荒川小屋～赤石岳

笠ヶ岳（TS）～双六岳～三俣蓮華岳～～百間平（TS）～大沢岳～聖岳～聖平三俣山荘（TS）～鷲羽岳～水晶岳～赤（TS）～上河内岳～光小屋（TS）～信牛岳～奥黒部ヒュッテ（TS）～平ノ渡

濃俣～大根沢山～アザミ沢のコル（TS）場～五色が原（TS）～雄山～大汝山～～大無間山～小無間山～田代～井川駅

剣沢（TS）～剣岳～剣沢（TS) ～真砂沢○北アルプス～仙人池～阿曽原温泉（TS）～欅平～

尾根

穂高岳

屏風岩・前穂北

12月26～31日

餓鬼山避難小屋（TS）～餓鬼山～唐松

CL：花谷泰広⑸ 原田亮介⑸岳～天狗山荘（TS）～白馬鑓ヶ岳～白

上高地～横尾（TS）～ T４
（TS ２日）～馬岳～白馬大池～風吹大池（TS）～北横尾～新村橋～慶応乗越～2640コル

小谷駅（TS）～５・６のコル～前穂高岳北尾根～前穂高岳～奥穂高岳～ロバの耳コル

286

（TS）～天狗のコル～西穂高岳～西穂ト～ BC山荘～上高地○穂高岳

13日 BC ～１ルンゼルート～東肩ルー

屏風岩東壁・雲稜ルート

14日 BC ～２・３間リッジルート（５ピッチ目）～ BC ～槍見温泉

５月17～18日
CL：麦谷水郷⑷ 岸本俊朗⑶○北アルプス縦走 餓鬼岳～燕岳～常念

５月17日 坂巻～横尾（自転車）

７月10～11日

18日 登攀
（５ピッチ目から懸垂下降）

CL：岡本伸也⑶○錫杖岳 前衛フェース １ルンゼルート

白沢登山口～餓鬼岳小屋～東沢岳～燕

６月12～13日

岳～燕山荘（TS）～大天井岳～常念小

CL：岸本俊朗⑶ 中島辰哉⑷ 横山勝丘⑵屋～常念岳～常念小屋～一の俣松嵜林太郎⑵○北アルプス

６月12日 槍見温泉～クリヤ谷・錫杖沢

奥穂高岳 西穂沢偵察

７月17～18日
CL：野田聡⑷ 岡本伸也⑶ 横山勝丘⑵

出会い
（TS）
13日 TS ～１ルンゼルート～クリヤ谷 ・
錫杖沢出会い～槍見温泉○針の木雪渓（雪訓） ６月12～13日
CL：岡本伸也⑶ 日高弘次⑶横山輝生⑵白出小屋～奥穂高山荘～奥穂高岳～
奥穂高山荘（TS）～白出小屋○赤木岳 赤木沢

７月31日～８月２日

CL：中島辰哉⑷ 日高弘次⑶持地智亮⑴○北アルプス縦走

餓鬼岳～燕岳折立～五光岩ベンチ～薬師峠（TS）～

６月12～13日

薬師沢小屋～赤木沢出合～赤木沢～

CL：梶原恵⑵ 横山輝生⑵ 中川隆志⑴中俣乗越～薬師峠（TS）～折立

白沢口～餓鬼小屋～餓鬼岳～餓鬼小屋○錫杖岳 前衛フェース １ルンゼルート（TS）～東沢岳～燕岳～中房温泉

８月５日○甲斐駒ケ岳 ダイヤモンドAフランケ

CL：川井純⑷ 野田聡⑷赤蜘蛛ルート

６月12～14日

槍見温泉～クリヤ谷・錫杖沢出会い～

CL：麦谷水郷⑷ 川井純⑷１ルンゼルート（５P目で終了）～クリヤ

６月12日 竹宇駒ケ岳神社～八号目岩小谷・錫杖沢出会い～槍見温泉

屋（TS）○奥秩父 釜ノ沢

９月２～３日

13日 TS ～赤蜘蛛ルート～八号目岩小

CL：日高弘次⑶ 岡本伸也⑶

屋～七合目
（TS）

松嵜林太郎⑵ 横山勝丘⑵ 石岡春彦⑴14日 TS ～竹宇駒ケ岳神社

野川謙介⑴ 中川隆志⑴○錫杖岳 前衛フェース １ルンゼルート、
東肩ルート、２・３間リッジルート
６月12～13日

西沢渓谷入口～魚止めの滝（TS）～甲
武信小屋～西沢渓谷入口○北アルプス縦走 鹿島槍ヶ岳～五竜岳

CL：岸本俊朗⑶ 横山勝丘⑵～唐松岳

松嵜林太郎⑵ 横山輝生⑵CL：岸本俊朗⑶ 岡本伸也⑶６月12日 槍見温泉～クリヤ谷・錫杖沢

大谷原～高千穂平～冷池（TS）～鹿島出会い（BC）

９月10～13日

槍ヶ岳～五竜岳～唐松山荘（TS）～唐287

松岳～白馬鑓ヶ岳～白馬鑓温泉～猿倉○北アルプス縦走～燕岳

西穂高岳～槍ヶ岳

９月11～14日○北アルプス縦走

東鎌尾根偵察

11月２～４日
CL：川井純⑷ 岸本俊朗⑶ 日高弘次⑶CL：大木信介⑶ 中島辰哉⑷梶原恵⑵上高地～西穂山荘（TS）～西穂高岳～

白出小屋～槍平～肩の小屋（TS）～東奥穂高岳～奥穂高岳山荘（TS）～北穂鎌尾根～大天荘（TS）～常念岳～三股

高岳～槍ヶ岳～西岳ヒュッテ（TS）～

笠ヶ岳南西尾根偵察

11月６～７日

燕山荘～中房温泉○北岳バットレス○北アルプス

10月９～11日

CL：川井純⑷ 麦谷水郷⑷CL：川井純⑷ 日高弘次⑶ 石岡春彦⑴

新 穂 高 温 泉 ～雷鳥 岩 ～ 笠ヶ岳山頂

中村圭一⑴ 中川隆志⑴（TS）～笠谷新道～新穂高温泉

10月９日 広河原～白根御池小屋
（BC）

○富士山

10日 川井・中川 ｄガリー～下部フラン

11月13～14日

CL:川井純⑷ 原田亮介⑸ 横山勝丘⑵ケ～上部フランケ

五合目（スバルライン）～七合目
（TS）

日高・石岡

～吉田口登山道山頂～お鉢周り～五合ｄガリー～下部フランケ～４尾根主稜（中村はベース待機）
11日 BC ～広河原
○北アルプス縦走目（スバルライン）七合目より上で一部アイゼンが刺さらな霞沢岳～六百山

い箇所あり。
○南八ヶ岳縦走

10月23～25日

11月13～14日

CL：横山勝丘⑵ 岸本俊朗⑶CL：梶原恵⑵ 大木信介⑶松嵜林太郎⑵ 横山輝生⑵松嵜林太郎⑵ 石岡春彦⑴上高地～徳本峠～白沢源流（TS）～霞美濃戸口～赤岳鉱泉～硫黄岳～横岳～

沢岳～六百山～上高地

赤岳～キレット小屋（TS）～権現岳～○明星山 P６南壁

10月21日CL：岸本俊朗⑶ 横山勝丘⑵編笠岳～観音平○戸隠山

11月20日直上ルート

２P目途中下山

CL：梶原恵⑵ 川井純⑷ 麦谷水郷⑷○北アルプス涸沢岳北西尾根日高弘次⑶ 横山輝生⑵10月23日西岳登山口～天狗原～西岳登山口

CL：野田聡⑷ 梶原恵⑵ 石岡春彦⑴

天狗原まで藪こぎ。時間切れ敗退。

中川隆志⑴○八ヶ岳 冬季登攀

12月11～12日

白出小屋～北西尾根～西尾根合流～白CL：大木信介⑶ 原田亮介⑸ 川井純⑷出大滝～白出沢登山道～白出小屋

中島辰哉⑷ 麦谷水郷⑷ 岸本俊朗⑶○錫杖岳 前衛フェース 左方カンテ

日高弘次⑶ 梶原恵⑵ 松嵜林太郎⑵10月23日横山勝丘⑵ 横山輝生⑵ 石岡春彦⑴CL：川井純⑷ 野川謙介⑴中川隆志⑴ 野川謙介⑴ 中村圭一⑴

槍見温泉～クリヤ谷～左方カンテ～ク

12月11日 美濃戸口～赤岳鉱泉（BC）～リヤ谷～槍見温泉

ジョウゴ沢、裏同心ルンゼ アイスクラ
イミング

288

12日 原田・大木・岸本

ジョウゴ沢右

俣大滝
麦谷・横山
（勝）
・横山
（輝）
・野川・石
岡

石尊稜
（取付きミスにより敗退）

川井・中村・梶原・松嵜
中島・日高・中川

赤岳主稜

阿弥陀岳北稜BC ～美濃戸口○八ヶ岳

裏同心ルンゼ12月16日CL：麦谷水郷⑷ 岸本俊朗⑶美濃戸口～赤岳鉱泉～裏同心ルンゼ～
大同心稜～赤岳鉱泉～美濃戸口（GW合宿等は記録紛失のため未記載）

289

22

平成12年度（2000年度）

Ⅰ．年度総括新人合宿は天候に恵まれほぼ予定のチーフリーダー岸本俊朗

宮西堅司⑴ 麦谷水郷⑸黒部ダム～内蔵助平～真砂沢～長次郎

計画をこなした。夏の剣定着合宿も事故

谷～熊ノ岩があったものの天候に恵まれ剣周辺の各八ツ峰ABCDフェース、剣岳本峰南壁、ルートを登攀することができた。冬合宿は

熊ノ岩、チンネ各ルート登攀

北アルプス南部を岐阜から長野へ横断す○プレ冬山合宿（双子尾根：途中敗退）

る計画を試みるが強烈な荒天に阻まれ強11月23～25日

風によるテントの崩壊のアクシデントに見

CL：岸本俊朗⑷ SL：松嵜林太郎⑶

舞われながら連続６日停滞等を乗り越え

日高弘次⑷ 横山勝丘⑶ 横山輝生⑶て予備日前に下山した。

梶原恵⑶ 野川謙介⑵ 佐藤祐樹⑴会の運営では８名の新人会員を迎え年

矢野航⑴ 林勝也⑴ 宮西堅司⑴

度当初は賑やかに活動をしていたが、夏合

猿倉～小日向のコル～樺平～双子尾根

宿を経て冬前には１名となった。在籍して（途中敗退）

いた上級生のメンバーを見ればわかる通○冬山合宿（神岡新道～黒部五郎～三り、当時の大学山岳部としては登攀志向が俣蓮華岳～野口五郎岳～ブナ立尾根

強く、困難と独創性を目指す傾向が色濃く～高瀬ダム） 12月23日～1月7日

なったことに一因があるのかもしれない。

CL：岸本俊朗⑷ SL：日高弘次⑷松嵜林太郎⑶ 横山勝丘⑶ 横山輝生⑶Ⅱ．合宿

梶原恵⑶ 野川謙介⑵ 佐藤祐樹⑴○新人合宿：槍穂高、涸沢周辺花谷泰弘⑹５月21～28日

12月23日 晴 松本～打保～水の平TS

CL：岸 本 俊 朗 ⑷ SL：大 木 信 介 ⑷24日 曇のち雪 TS ～寺地山避難小屋

日高弘次⑷ 横山勝丘⑶ 松嵜林太郎⑶25日 吹雪 沈殿

横山輝生⑶ 梶原恵⑶ 野川謙介⑵26日 吹雪 沈殿

佐藤祐樹⑴ 山田和輝⑴ 島崎普亮⑴27日 晴れ 避難小屋～北ノ俣岳～黒部

矢野航⑴ 林勝也⑴ 山内樹⑴ 宮西堅五郎岳手前コルTS司⑴ 吉田隆則⑴28日 吹雪 沈殿

島々～徳本峠～横尾BC、涸沢周辺で29日 快晴 TS ～黒部五郎岳～黒部五雪上訓練、涸沢岳、蝶ヶ岳、槍ヶ岳、上高地下山○夏山岩登り合宿（剣岳八ツ峰定着）郎小屋
30日 晴のち曇 TS ～三俣蓮華小屋TS
31日 吹雪 沈殿

８月23～31日

１月１日 吹雪 沈殿

CL：岸本俊朗⑷ SL：梶原恵⑶ 大木

２日 吹雪 沈殿

信介⑷ 日高弘次⑷ 横山勝丘⑶ 松嵜林

３日 吹雪 沈殿太郎⑶ 横山輝生⑶ 野川謙介⑵ 中村圭

４日 吹雪 沈殿一⑵ 佐藤祐樹⑴ 矢野航⑴ 林勝也⑴５日 吹雪 沈殿290

６日 吹雪のち晴 TS ～鷲羽岳～水晶小屋～真砂岳～野口五郎小屋
７日 晴のち雪 野口五郎小屋～烏帽子
小屋～ブナ立尾根～葛温泉下山○錫杖岳前衛フェース ７月22～23日
L：大木信介⑷ 日高弘次⑷１ルンゼ、左方カンテルート○瑞牆山十一面岩

７月22～23日

L：横山勝丘⑶ 中村圭一⑵ベルジュエール

Ⅲ．個人山行○戸隠山縦走６月10～11日○北アルプス縦走（サマ天発着剣岳～

L：梶原恵⑶ 岸本俊朗⑷ 宮西堅司⑴

読売新道経由Uターン縦走）

吉田隆則⑴ 石岡晴彦
（部外）

８月６～20日

奥社～八方睨～一不動避難小屋～高L：梶原恵⑶ 宮西堅司⑴妻山～乙妻山～往路下山

上高地～槍ヶ岳～双六岳～三俣蓮華岳○唐沢岳幕岩

６月17～18日～黒部五郎岳～薬師岳～立山～剣岳

L：岸本俊朗⑷ 大木信介⑷ 横山勝丘⑶～黒部ダム～赤牛岳～水晶岳～～三俣

大凹角ルート蓮華～槍ヶ岳～北穂高岳～奥穂高岳○常念岳⇔前穂高岳～ジャンダルム～西穂高岳

６月25日

L：大木信介⑷ 林勝也⑴ 宮西堅司⑴○蝶ヶ岳～常念岳（ランニング登山）～上高地○北アルプス縦走（白馬～上高地）

７月２日

８月３～11日

L：大木信介⑷ 矢野航⑴

L：中村圭一⑵ 佐藤祐樹⑴ 矢野航⑴７月12～13日

白馬大雪渓～白馬岳～唐松～五竜～鹿

L：梶原恵⑶ 日高弘次⑷島槍～針ノ木～船窪～野口五郎～双六

天狗平～西岳～本院岳～八方睨～奥社～槍ヶ岳～大天井～常念～大滝山～徳○戸隠連峰○錫杖岳前衛フェース

１ルンゼ

本峠～上高地○南アルプス縦走（全山縦走）

７月15～16日
L：横山勝丘⑶ 松嵜林太郎⑶

８月２～15日

横山輝生⑶ 梶原恵⑶

L：野川謙介⑵ 林勝也⑴ 山田和輝⑴１ルンゼルート

夜叉神峠～鳳凰三山～甲斐駒～仙丈○餓鬼岳・燕岳縦走

７月15～16日

L：野川謙介⑵ 中村圭一⑵ 佐藤祐樹⑴山田和輝⑴ 林勝也⑴ 宮西堅司⑴
中房温泉～餓鬼岳、中房温泉～燕岳○妙高山・黒姫山縦走 ７月19～21日
L：梶原恵⑶
燕温泉～妙高山～笹ヶ峰～黒姫山～戸隠牧場○錫杖岳前衛フェース ７月19～20日
L：横山勝丘⑶ 中村圭一⑵～白根三山～塩見～荒川三山～聖～光～大無間～小無間～田代下山○槍穂高岳縦走

８月５～８日L：松嵜林太郎⑶サマ天～焼岳～西穂高～奥穂～南岳～槍ヶ岳～サマ天○霞沢岳上千丈沢

８月12日

L：横山勝丘⑶ 松嵜林太郎⑶サマ天～上千丈沢～霞沢岳～八右衛門
沢～サマ天

アニバーサリールート291

○穂高屏風岩

雲稜

東壁ルンゼ

８月15日

老岳

L：松嵜林太郎⑶ 岸本俊朗⑷○穂高屏風岩

８月16～17日

L：横山勝丘⑶ 中村圭一⑵ 雲稜
横山勝丘⑶ 岸本俊朗⑷滝谷

９月５～８日L：松嵜林太郎⑶ 岸本俊朗⑷宮西堅司⑴
９月11～13日

L：横山輝生⑶ 林勝也⑴上高地～涸沢～奥穂～西穂～上高地○北岳バットレス

９月17～19日

L：松嵜林太郎⑶ 横山輝生⑶ 梶原恵⑶野川謙介⑵ 矢野航⑴Dガリー奥壁、四尾根、ピラミッドフェース○屏風岩

10月16日

L：岸本俊朗⑷ 日高弘次⑷中ノ沢～地獄谷○明星山P6南壁

10月21日野川謙介⑵左岩稜○中央アルプス

ドーム中央稜 ドーム北壁○穂高岳縦走○女鳥羽川

L：松嵜林太郎⑶ 横山輝生⑶

東壁ルンゼ
○穂高

鳥冠山～池口岳～加加森山～光岳～易雲稜

９月21～22日

11月11日

L：梶原恵⑶ 岸本俊朗⑷ 佐藤祐樹⑴林勝也⑴ 矢野航⑴桂木場～将棋頭～木曽駒～宝剣～往路○富士山

11月18～20日

L：松嵜林太郎⑶ 岸本俊朗⑷大木信介⑷ 梶原恵⑶ 野川謙介⑵吉田口～山頂～吉田口○八ヶ岳

12月２～３日

横山勝丘⑶ 野川謙介⑵

L：岸本俊朗⑷ 松嵜林太郎⑶赤岳鉱泉～小同心クラック～硫黄岳～

雲稜（オールフリー）

赤岳鉱泉○裾花川～九頭竜沢

９月24～25日○八ヶ岳

12月９～10日

L：岸本俊朗⑷ 日高弘次⑷L：松嵜林太郎⑶ 横山輝生⑶ 梶原恵⑶松嵜林太郎⑶ 矢野航⑴日高弘次⑷ 佐藤祐樹⑴裾花川本流～九頭竜沢～一不動～戸ジョウゴ沢アイスクライミング

隠牧場○唐沢岳幕岩○冬山合宿偵察

10月７～９日

L：岸本俊朗⑷ 日高弘次⑷松嵜林太郎⑶ 梶原恵⑶ 横山輝生⑶打保～神岡新道～北ノ俣～黒部五郎～
三俣蓮華～水晶～船窪～蓮華岳～扇沢○錫杖岳

10月14～15日

L：横山勝丘⑶ 岸本俊朗⑷前衛フェースジェードルルート～烏帽子
岩南壁右ルート～本峰○南アルプス深南部

10月14～17日

L：松嵜林太郎⑶ 横山輝生⑶ 梶原恵⑶
矢野航⑴
292

石尊稜

12月９～10日

L：岸本俊朗⑷ 横山勝丘⑶ 花谷泰弘⑹大凹角ルート23

平成13年度（2001年度）

Ⅰ．年度総括
前年度、12人の新入部員を迎えたもの

チーフリーダー

横山

勝丘

Ⅱ．合宿
○新人合宿

５月20～27日の、一年を終えてみれば残ったのは佐藤

CL：横山勝丘⑷ SL：横山輝生⑷祐樹ひとり、という寂しい結果となってし松嵜林太郎⑷ 梶原恵⑷ 佐藤祐樹⑵まった。
いろいろと考えた結果、厳しさより

井上あゆみ⑴ 牛田光昭⑴ 片寄哲生⑴

も｢楽しさ｣を前面に出して会運営をしてい高谷英太郎⑴ 中福愛留⑴ 柳澤直子⑴くという方針に転換をして４月を迎えた。

島々谷～徳本峠～明神～横尾BC（２日

新歓の結果、新入部員は６名。うち半間）

数の３名が女子と、近年稀にみる会員構成

涸沢周辺にて雪上訓練
（3日間）

となった。

蝶ヶ岳登山、槍ヶ岳登山、上高地下山｢楽しさ｣とは難しい言葉である。伝統あ○夏山合宿

８月24～31日

る信州大学山岳会の看板を背負っている

CL：横山勝丘⑷ SL：横山輝生⑷以上、タダの｢enjoy｣ではダメだ。理想とす松嵜林太郎⑷ 梶原恵⑷ 佐藤祐樹⑵るところは、｢山に対する情熱を追求した

片寄哲生⑴ 高谷英太郎⑴

先に見えてくる楽しさ｣であった。

黒部ダム～内蔵助平～真砂沢～熊の岩

かくして一年は始まったが、新人合宿をBC終えた直後には、４年生の梶原と松嵜の八ツ峰、源次郎尾根、チンネ周辺登攀

二人がアラスカ・デナリに向かい、無事に内蔵助平経由で下山

登頂という結果を残して帰国した。それに

登 攀ル ート：八ツ峰Ⅵ 峰フェース各

触発されるように、合宿はもとより個人山

ルート

行にしてみても、上級生の熱い想いの詰

熊の岩、源次郎尾根、チンネ左稜線等まった山行が多く繰り広げられた一年であった。
冬山合宿では、リーダー横山の独断に○プレ冬合宿11月23～11月25日

CL：横山勝丘⑷ SL：横山輝生⑷松嵜林太郎⑷ 梶原恵⑷ 佐藤祐樹⑵よって下山すべき判断を先延ばしにしてし井上あゆみ⑴ 片寄哲生⑴まい、結果として（数時間ではあったが）高谷英太郎⑴

最終下山時刻を過ぎるという失態を犯し

遠見尾根～五竜岳往復てしまった。限界をプッシュするということ○冬合宿

12月24～1月7日と、１年生も含めた集団を率いることのバ

CL：横山勝丘⑷ SL：横山輝生⑷ランスを取るのがいかに難しいか思い知

松嵜林太郎⑷ 梶原恵⑷ 佐藤祐樹⑵らされた合宿でもあった。

井上あゆみ⑴ 片寄哲生⑴さまざまな意味で、｢個｣と｢集団｣の共存について考えさせられた一年だった。

高谷英太郎⑴
黒部五郎岳南西尾根～三俣蓮華岳～
抜戸岳～鏡平～新穂高温泉※記録紛失により詳細不明。予定では
笠ヶ岳～錫杖岳を経由して新穂高温
293

泉に下山の予定であったが、強い冬

中福愛留⑴ 柳澤直子⑴型によって猛吹雪となり、抜戸岳手前

広 瀬～釜ノ沢 東俣（ 魚 止の滝にてビにて連続6沈。冬型が緩まったタイミ

バーク）～甲武信ヶ岳～近丸新道経由

ングを見計らい、鏡平経由で新穂高で下山温泉に無事下山した。最終下山時刻○蝶ヶ岳・常念岳縦走

6月23～24日

を数時間過ぎ、OB諸氏に迷惑をか

CL：佐藤祐樹 横山勝丘⑷ける。

井上あゆみ⑴ 高谷英太郎⑴中福愛留⑴ 柳澤直子⑴Ⅲ．個人山行

加藤昌和
（部外者）

○雲取山

三俣～蝶ヶ岳往復（悪天により敗退）

３月26～27日

L：横山勝丘⑷ 佐藤祐樹⑵○伊豆海金剛

４月２～４日○白馬三山

６月30日～７月１日

CL：横山輝生⑷ 井上あゆみ⑴

L：横山勝丘⑷ 岸本俊朗⑸牛田光昭⑴ 高谷英太郎⑴ 中福愛留⑴スーパーレイン、城ケ崎の各ルート

柳澤直子⑴

○富士山

４月７～８日

L：横山勝丘⑷ 松嵜林太郎⑷梶原恵⑷ 横山輝生⑷ 野川謙介⑶吉田口～山頂～吉田口○鹿島槍東尾根

４月14～16日

白馬大雪渓～白馬岳往復（悪天により敗退）○中央アルプス南部縦走
７月14～15日
CL：松嵜林太郎⑷ 梶原恵⑷L：松嵜林太郎⑷ 横山勝丘⑷井上あゆみ⑴ 中福愛留⑴ 柳澤直子⑴梶原恵⑷ 大木信介⑸中小川～越百岳～仙涯嶺～念丈岳～○北ノ俣～薬師岳

下山

４月28日～５月２日○錫杖岳前衛フェース

７月14日

L：野川謙介⑶ 松嵜林太郎⑷CL：横山勝丘⑷ 佐藤祐樹⑵

川井純
（院2）

大木信介⑸

周辺一帯でスキー山行

注文の多い料理店、ジェードルルート登○瑞牆山

４月28～29日

L：横山勝丘⑷ 花谷泰弘
（OB）

岸本俊朗⑸

攀
○錫杖岳前衛フェース

７月23日

岸本俊朗⑸ 大木信介⑸ 佐藤祐樹⑵CL：横山勝丘⑷ 松嵜林太郎⑷

調和の幻想、ベルジュエール、南回帰

北沢側フランケ｢しあわせ未満｣登攀

線、スコール○戸隠P1尾根○北アルプス縦走
５月３～５日

８月６～15日

CL：佐藤祐樹⑵ 高谷英太郎⑴

L：梶原恵⑷ 松嵜林太郎⑷井上あゆみ⑴横山輝生⑷ 日高弘次⑸ 大木信介⑸黒部ダム～真砂沢～剣岳～立山～奥黒○奥秩父釜ノ沢東俣

６月16～17日

CL：横山輝生⑷ 岸本俊朗⑸日高弘次⑸ 横山勝丘⑷ 井上あゆみ⑴牛田光昭⑴ 片寄哲生⑴ 高谷英太郎⑴294

部ヒュッテ～読売新道～雲ノ平～槍ヶ岳～北穂高岳～上高地○北アルプス縦走

８月10～16日

CL：横山輝生⑷ 片寄哲生⑴ 牛田光昭⑴称 名平～大日岳～室堂～五色ヶ原～○八ケ岳西面

２月５～８日奥黒部ヒュッテ～読売新道～双六岳～

CL：大木信介⑸ 岸本俊朗⑸

笠ヶ岳～新穂高温泉～焼岳～上高地

佐藤祐樹⑵ 井上あゆみ⑴ 片寄哲生⑴
高谷英太郎⑴○錫杖岳前衛フェース
９月17～23日

阿弥陀岳北稜、摩利支天大滝等

CL：横山勝丘⑷ 佐藤祐樹⑵※法政大学との合同合宿

前衛フェース白壁に新ルート開拓｢体臭のカーニバル｣ 230ⅿ
○北岳バットレス

5.7 A3

９月22～25日

CL：横山輝生⑷ 梶原恵⑷松嵜林太郎⑷ 高谷英太郎⑴○南アルプス南部縦走
２月19～24日
CL：梶原恵⑷ 川井純⑹ 井上あゆみ⑴
易老渡～聖岳～茶臼岳～光岳～易老渡○唐沢岳幕岩

２月22～27日

井上あゆみ⑴

CL：横山勝丘⑷ 本間達弘
（部外者）

23日：第四尾根、下部～上部フランケ

大凹角ルート、畠山ルート登攀

24日：北岳縦走、第四尾根○表銀座縦走10月６～８日○霞沢岳

３月10～11日

CL：横山勝丘⑷ 岸本俊朗⑸CL：高谷英太郎⑴ 井上あゆみ⑴佐藤祐樹⑵ 片寄哲生⑴片寄哲生⑴上千丈沢左稜登攀

中房温泉～大天井岳～常念岳～蝶ヶ○甲斐駒ケ岳

５月３～４日CL：高谷英太郎⑴ 大木信介⑸岳○上信国境 魚野川遡行
10月６～８日

片寄哲生⑴
黒戸尾根往復CL：松嵜林太郎⑷ 横山輝生⑷岸本俊朗⑸ 日高弘次⑸Ⅳ．特筆すべき山行記録

野反湖～魚野川本流遡行～大高山○デナリ登山○黒部川下の廊下・剣岳
10月８～10日

５月29日～６月30日

CL：梶原恵⑷ 松嵜林太郎⑷ウェストバットレスからのデナリ登

CL：大木信介⑸ 梶原恵⑷頂。６月１日に登山活動を開始し、15日

黒部ダム～阿曽原温泉～仙人池～池のに登頂する。
18日に登山活動を終えた後

平山～真砂沢～黒部ダム（敗退）は、各自アラスカを旅する。

○冬合宿偵察

10月13～14日

現役のみによる海外への山行は、過CL：横山勝丘⑷ SL：横山輝生⑷去数年来の流行？であった。新人合宿

松嵜林太郎⑷ 梶原恵⑷ 佐藤祐樹⑵を終えた一年生が活動を続けるか否か

井上あゆみ⑴ 片寄哲生⑴ 高谷英太郎⑴の大事な時期であったが、各々が各々

鏡平～笠ヶ岳～錫杖岳～新穂高温泉の情熱にまっすぐ向き合うことこそ大事○錫杖岳前衛フェース
12月８～９日
CL：横山勝丘⑷ 岸本俊朗⑸左方カンテ登攀

と思い、他の会員も梶原と松嵜の遠征を後押しした。
途中悪天候もあり、4300ⅿのメディカ
ルキャンプで7泊を余儀なくされたが、295

アタック活動に入ってからは順調に進む。初めての低酸素には苦労させられたようだ（極北のデナリは、標高は6000
ⅿを少し超える程度だが、気圧はヒマ
ラヤの7000ⅿに匹敵する）。
○錫杖岳前衛フェース
９月17～23日
CL：横山勝丘⑷ 佐藤祐樹⑵前衛フェース白壁に新ルート開拓｢体臭のカーニバル｣ 230ⅿ

5.7 A3

横山は前年にヨセミテに赴き、エルキャピタンを登攀した。ビッグウォール
クライミング特有の重労働には嫌気が差したが、大きな壁に自分たち自身のラインを見出してそれを登るという行為は、当時の横山にとってはもっとも魅力的に思えた。
白壁は傾斜が強く、また摂理も少な
いため、登攀には苦労させられた。結果
として、登攀に４日を費やすこととなった。使い慣れないギアを総動員してジ
ワジワと進む行為は、当時の横山と佐藤にとっては肉体的にも精神的にも厳しいものとなったが、結果的に一本のルートとして残すことができたのはひとつの大きな成果であろう。
余談であるが、2014年、これとほぼ同じラインがフリー化され、｢ラ・カンパ
ネラ｣というルート名で世に発表された。
横山は2016年にこれを再登したが、いわゆるマルチピッチフリークライミングの分野では、国内でも類を見ないほどのクオリティの高いルートであると感じた。すぐ左側には、15年前に我々が回収し忘れたコパーヘッドが一本ポツリと残されており、過ぎ去った歳月が思い出され、感慨深いものであった。

296

24

平成14年度（2002年度）

Ⅰ．年度総括全国的な山岳部の部員不足に関し信州

チーフリーダー佐藤祐樹

れていた。その結果が登攀技術レベルの格差に繋がったように思われる。

大学山岳会も同様だった。2002年春、会

この年八ツ峰Ⅰ峰側壁が崩れ、長次郎

員はリーダーとなるべき４年生が不在で、谷の出合から崩落した土砂が大量に堆積

３年１名、２年２名、１年６名、５年３名のしていた。この年以降、Ⅰ峰からの落石が計12名でのスタートだった。それまで合宿多くなり浮き石が長次郎谷上に残るようには基本的に１年～４年で運営していたのなった。

で、本来であれば３年・２年の３名と新人

夏合宿後部員はさらに減り、プレ冬合宿

６名での新人合宿となるべきであったが、と冬合宿は６人（３年１人、２年２人、１年上級生不足を考え５年生２名とOB１名の３人）で遂行した。５年・OBの助けを借り

助けを借りての新人合宿となった。また、ない合宿であったが、上級生不足に大分

2002年３月に発生した剣岳山域で１年生苦労していたことが報告書から伺える。プが500ｍ近く滑落する事故を受けて、事故

レ冬合宿の八方尾根～唐松岳ではさしてに対する危機感の高まりからの５年・OB問題はなかったが、冬合宿の唐沢岳～餓の参加であった。
毎年の新人合宿をただト

鬼岳～燕岳はフィックス箇所が多く、上級レースしたに過ぎない合宿であったが、全生不足に大分泣かされた。

日程天候が安定し計画通り涸沢での雪上

年度報告書には以下が書かれていた。

訓練を終え、蝶ヶ岳、奥又白池、槍ヶ岳「今年の自分は思い悩むことが多かった。

に立っている。当時の報告書を読み返すと分化する登山スタイルと減少する部員とい１年生の登山基本技術向上、２年生の事

う状況の中で大学山岳部は何を選び、ど故に対する意識・危機感の向上、３年生

う変化していくのか。」フリークライミングの指揮系統、管理能力の向上に役立ってを実践する者としない者で登攀技術の個いた。

人レベル差が大きくなったことや、各個人

夏合宿も同様に５年・OBの手助けを必要とした。このころから「少数先鋭を目の意識の差で体力差が大きくなったことを受けての言葉であった。

指す」というような言葉が散見される。会の技術レベルの低下を危惧しての言葉でⅡ．合宿あった。毎日夕立に降られ、チンネは断念○新人合宿

５月19～26日

したが八ツ峰六峰フェース群・源次郎を登CL：佐藤祐樹⑶ SL：片寄哲生⑵り、会の底上げとなった。しかし、登攀技

高谷英太郎⑵ 牛塚朝子⑴ 尾鼻陽介⑴

術レベルの個人差が大きかった。2000年

瀧澤輝佳⑴ 三森武志⑴ 大橋達也⑴頃からか、信大山岳会にもフリークライミ

梶原恵⑸ 横山勝丘⑸ 岸本俊朗
（OB）

ングの流れが押し寄せてきていた。フリー

穂高岳周辺

クライミング技術に長けた者は岩の山行涸沢周辺で雪上訓練、槍沢経由槍ヶ岳が多くなり、フリークライミングをしない者

往復、蝶ヶ岳往復、松高尾根経由奥又は縦走や沢登りといった山行が多く組ま

白池往復、上高地下山

島々～徳本峠～横尾BC

297

○夏合宿

8月24～31日

CL：佐藤祐樹⑶ SL：片寄哲生⑵23日 晴れ TS ～唐沢岳山頂～2483m手
前のコルTS 唐沢岳山頂からの下り

高谷英太郎⑵ 井上あゆみ⑵ 牛塚朝子⑴にロープを数回使用している。

尾鼻陽介⑴ 瀧澤輝佳⑴ 三森武志⑴24日 曇り～吹雪 TS ～餓鬼のコブ～餓

大橋達也⑴ 水野智章⑴ 岸本俊朗
（OB）

鬼岳山頂～餓鬼岳小屋TS ～フィック

大木信介
（OB）

ス隊往復 餓鬼岳小屋より先でフィッ

剣岳周辺

クスを２ヶ所張る。

黒部ダム～熊の岩BC Ⅵ峰

フェース群（中大、剣稜会、RCC、魚津

25日 吹雪 TS ～フィックス隊往復 夏道

高、京大、富山大、Dフェース左）Ⅴ峰

でもはしごや鎖場が多く出るケンズ

フェース、Ⅴ峰クラック、熊の岩、源次リ付近の偵察をする。

郎尾根、黒部ダム下山○プレ冬合宿11月22～24日

CL：佐藤祐樹⑶ SL：片寄哲生⑵26日 吹雪 沈殿。
27日 吹雪 沈殿。
28日 晴れ TS ～ケンズリ～2508m手前

高谷英太郎⑵ 瀧澤輝佳⑴ 三森武志⑴のコル～東沢岳～東沢乗越手前TS

大橋達也⑴フィックス工作隊（３名）と回収隊（３唐松岳名）に分かれて行動した。あえて本隊

11月22日 晴れ 白馬八方スキー場～八をなくし、効率化を図る。ケンズリ最方池山荘～八方池～丸山上部TS ～後の絶壁では２時間の大巻きで時間

唐松岳山頂～ TSがかかる。

23日 晴れ TS ～ビーコン訓練～八方池

29日 吹雪～晴れ 沈殿。北燕岳の通過

山荘裏にて雪洞泊（ビバーク訓練）には丸1日の晴れが必要と判断した。

24日 風雪 八方 池山荘～白馬八方ス

30日 晴れ TS ～東沢乗越～北燕岳～

キー場
○冬合宿

燕岳～燕山荘TS 本合宿の核心の北

12月21～31日

燕、予想通り岩稜帯を縫うように進

CL：佐藤祐樹⑶ SL：片寄哲生⑵む。ルートファインディングに時間が高谷英太郎⑵ 瀧澤輝佳⑴ 三森武志⑴

かかる。

大橋達也⑴

31日 晴れ TS ～合戦小屋～中房温泉～

唐沢岳～燕岳

宮城のゲート 常念岳まで行く予定で12月21日 曇り 葛温泉～唐沢岳西尾根あったが、食料の残りが少ないこと

1850m付近TS 濃密なシャクナゲのと天気が荒れることが予想されたた

ブッシュに苦戦する。

め、合戦尾根を下山する。

22日 晴 れ TS ～2286m小 ピ ー ク ～2150mコル～2200mTS

本合宿は３年１人、２年２人、１年３名で行われた。４年不在の中でフィック

シャクナゲのブッシュは1900m付近でス・懸垂を多数使用し、ルートファイン

薄くなり、今度は腰から胸のラッセルとディングの難しさを考えると充実した合なる。2286m小ピークからの下りが痩せ宿であった。登山歴３年程度でこれま尾根の露岩帯となり南斜面の急な樹林での山行ができるのは信州大学山岳会

帯をトラバースした。

独自の新人教育システムが成立してい298

るからであり、それが未だに伝統として

ついラッセルとなった。新穂高に下受け継いでいることが実証できた合宿

山した時には穂高の山並みが冬型のだったと思う。

雲に覆われていた。
○各地アイスクライミング

Ⅲ．個人山行○西穂高岳～槍ヶ岳縦走

この年の冬は例年以上に冷え込み、各地の滝が氷結した。アイスクライミングの

３月２～６日装備も格段に発達し、片手だけで打つこ

CL：佐藤祐樹⑶ SL：片寄哲生⑵とができるアイススクリューや先端が曲が３月２日 晴れ 新穂高ロープウェー～西り先の尖ったアイスバイル、前歯が縦爪に穂山荘TSなっているアイゼンなど、アイスクライミン

３日 晴れ～吹雪 西穂山荘TS ～西穂

グに特化した装備が出回っていた。この高岳～ジャンダルム～奥穂高岳～穂年、アイスクライミングに興じ、20本近い

高岳山荘上部TS

氷爆を登っている。1998年頃から信州大

ジャンダルム付近で吹雪が強くなる。

学山岳会もアイスクライミング技術を取り数m先すら確認できないホワイトア

入れ、一部の会員だけであるが年に20本

ウトの中、手探りでトレースを切り拓近くまで登るまでになった。

く。奥穂高岳の下りでルートを見失う。付近の吹きだまりをL字に掘ってテント場とする。除雪を余儀なくされる。
４日 吹雪 TS ～穂高岳山荘冬季小屋
除雪時に雲の切れ間から下部に穂高岳山荘が見えた。直ぐに出発し、山荘に着いた。片寄の指先が1度の凍傷になっていた。
５日 晴れ 穂高岳山荘～北穂小屋～南岳小屋～大喰岳～槍ヶ岳山荘冬季小屋
雪の付き方が良かったようで、程よい
緊張感の中快調に進む。A沢のコル手前の下りで一度懸垂したのみである。
朝日に照らされる雪の涸沢はなん
とも美しかった。
６日 晴れ 冬季小屋～大喰岳西尾根～
白出沢～新穂高
片寄の凍傷が悪化したので、槍ヶ岳山頂は諦め、下山することになった。
ワカンを持ってこなかったので、き
299

25

平成15年度（2003年度）

Ⅰ．年度総括去年に引き続き部員不足に悩まされながらのスタートだった。４年１人、３年２

チーフリーダー佐藤祐樹

言葉「上級生よりアルプスの山々の方が非情で厳しい。山は人を殺すが、上級生は殺さない。」を思い出す。

人、２年１人、１年４人で会員計８名という

しかし規律・統制一辺倒であれば、現中で、新人を如何に育て上げるべきか、熟代の新人は直ぐにやめてしまう。信州大学

考した。部のレベルを下げてでも、新人に山岳会の長い歴史を見ても部員数は大き

優しくし会に残すか。それは昭和29年入な波がある。
一度事故が起こると規律統制部の故小林OBが部報No.1の中で述べてを重要視し、会を引き締める。ただ、そいる「新人部員温存主義」と合致するもの

れでは会員が減っていく一方であるので、だった。しかし、私の知っている信州大学

どこかの段階で新人部員温存主義が代頭

山岳会の教育システムは「新人温存主義」

し、また人数が増えていく。

とは反するものであった。SACの教育シス

私は「飴と鞭」のバランスが大切だと

テムは戦国時代に千利休が提唱したプロ思っている。2003年度はそのバランスを重フェッショナル育成論「守破離」そのもの

要視しながら運営した。

であると考えている。１・２年でSAC独自

年度の総括と言える冬合宿は１年生がの登山技術の型を身体に憶えこませ、そ300m滑落するという大きな事故により途の重要性を理解できなくてもひたすら型

中敗退せざるをえなくなった。非常に残念を「守る」。型を習得した３年は、型を習得であったが、滑落した１年生は無傷であっする際に生まれた葛藤を胸に他流儀も研たことは不幸中の幸いであった。

究し、自らの型を「破る」。そして４年になり槍ヶ岳に登った翌日の１ピッチ目、気の自ら新しい型を作り上げ、山岳会を「離れ緩みやすい状況であった。上級生は注意る」。全国的に大学山岳部の人数が減って喚起を適度に行っていたと思うが、当人もいき各大学の伝統が潰えていく中で、信州上級生も気が緩んでいたのかもしれない。

大学山岳会は未だに「守破離」伝統的新また冬合宿報告書にはこう記してある。
「こ

人教育システムがなんとか成立していた。

の合宿が始まる12月25日朝、佐藤が左足の楽しく、楽に皆で和気あいあいと登山をす

プラブーツの靴紐をしめた瞬間、靴紐がぶることも可能であったが、それでは信州大

ちっと切れた。そしてこの日の朝（事故当日

学山岳会ではない。慎重にかつ厳密に登の朝）、今度は右足の靴紐が切れた。その山計画を練りあげ、規律を守れない者に時は何も気にもとめなかった。今思えば、は叱咤し、危険個所では厳しく注意喚起

あれは誰かの警告だったのかもしれない。

をする。規律・統制を重んじてこそ信州大

この日の朝は凄まじい色で周りの山々が燃学山岳会であり、ただ楽しかっただけでえていた。昨日通ってきた中岳、大喰岳、は終わらない濃密な学生生活が送れるのそして槍ヶ岳。これらの山々は特に我々のである。それが会の規約第一章第２条（目

目の前で真紅に染まり、本当の雪の色をし的）にある「会員相互の親睦と人間形成にばし忘れさせた。そして事故。すべての予資する」に通じるのだと思う。ある先輩の兆が終わり、事故が起きた。

300

私は真紅に染まる山々を見て、「綺麗だな」とは感じていなかった。むしろ「気持
ちの悪い紅さだ」と思っていたが、今後の事は注意を払っていなかった。そこに異様な雰囲気を感じ取り行動を起こしていた

プス平～小遠見山～大遠見山～西遠
見山TS
30日 雨 TS ～五竜岳往復～アルプス平～とおみスキー場下山〇冬合宿

北アルプス横尾尾根～槍ヶならば、事故は回避できたかもしれない。

岳～中崎尾根五感（第六感も）を総動員し、小さな自然

CL：佐藤祐樹⑷ SL：片寄哲生⑶の事象も見逃さない。
それが山を畏怖する

三森武志⑵ 小尾智明⑴ 高橋昭彦⑴ということである。自然界で生きる動物は

畠中洸⑴

皆そうしている。

12月23日 晴れ 中の湯～横尾避難小屋

この経験は私の登山活動に大きな影響を及ぼした。技術・体力・知識だけではどうにもならない「山への畏怖」を感じた冬合宿であった。

12月23～30日

24日 雪のち曇り 避難小屋～横尾尾根
2のガリー～横尾尾根P3TS
25日 晴れ TS ～3のガリーのコル～ P4～2450m付近TS
26日 雪 TS ～ P5～横尾の歯～天狗のⅡ．合宿

コル～デポ上げ往復 稜線まであと○新人合宿

５月18～25日

CL：佐藤祐樹⑷ SL：片寄哲生⑶標高差150mという地点で頭以上のラッセルで苦しめられる。

高谷英太郎⑶ 三森武志⑵ 小尾智明⑴27日 猛吹雪 沈殿。

高橋昭彦⑴ 畠中洸⑴ 加藤なゆ樹⑴28日 快晴 TS ～中岳～大喰岳～槍ヶ岳

穂 高 岳山 域

島々～ 徳 本 峠 ～横 尾

山荘冬季小屋～槍ヶ岳往復 一昨日

BC、涸沢周辺で雪上訓練、槍沢経由頭上まであった雪が消え失せ、カツ

槍ヶ岳往復、涸沢岳、蝶ヶ岳、上高地

カツのクラスト斜面になっていた。

下山
○夏合宿

29日 晴れのち吹雪 冬 季小屋～東 鎌
８月24～31日

2900m地点会員滑落～槍ヶ岳山荘

CL：佐藤祐樹⑷ SL:片寄哲生⑶～千丈沢乗越～中崎尾根2100mTS

高谷英太郎⑶ 三森武志⑵ 小尾智明⑴

滑落した会員のザックの中身が食料

高橋昭彦⑴ 畠中洸⑴ 加藤なゆ樹⑴であったこと、会員の心理的状況を剣岳山域

考え中崎尾根下山を決定。

黒部ダム～梯子谷乗越から

熊の岩BC、八ツ峰六峰フェース群登攀

30日 TS ～穂高平～新穂高（魚津高、RCC、剣稜会、富山大、熊の岩登攀、Ⅴ峰フェース登攀、源次郎

Ⅲ．個人山行尾根、黒部ダム下山○南アルプス赤石沢遡行サバイバル登山〇プレ冬合宿11月29～30日

９月23～25日

CL：佐藤祐樹⑷ SL：片寄哲生⑶CL：佐藤祐樹⑷ SL：三森武志⑵三森武志⑵ 小尾智明⑴ 高橋昭彦⑴加藤なゆ樹⑴畠中洸⑴ 加藤なゆ樹⑴９月23日 畑薙第一ダム～赤石沢出合～

11月29日 小雨 とおみスキー場～アル北沢出合BP
301

24日 BP ～北沢出合BP ～百閒洞出合BP
25日 BP ～百閒洞山の家～赤石岳～椹
島～畑薙第一ダム
持っていく食料は米と味噌だけ（お酒

きはしっかり凍りついている。12月中
旬にしてはコンディションの良い登攀だった。吹雪の中の登攀であったが、ヨーロッパへのステップには相応
しいルートであった。

は持った）、残りは現地調達というサバイ
バル登山を遂行した。初日は岩魚が殆ど釣れずに大変ひもじい思いしたが、２日目は魚影が濃くなり、岩魚で食いつないだ。
一日一人米５合持っていったが、全く足りない。３日間空腹を感じながらの登山であった。３日目の源流部では岩魚が釣れなくなるので、岩魚の薫製を作り行動食とした。しかし、赤石岳に着く頃には食べつ
くし、かろうじて余っていた紙パックの日
本酒を飲んだ。
私の人生で最も美味しい日
本酒であった。
○自転車山行
この年部室から自転車で登山口まで行
き、山を登り自転車で帰ってくる通称「チャリ山行」が流行っていた。SL片寄を中心に常念岳～蝶ヶ岳日帰り、船窪岳～野口五郎岳１泊２日、扇沢～読売新道～裏銀座～蓮華岳～扇沢３泊４日、戸台口～仙丈ヶ岳・甲斐駒ヶ岳４泊５日（松本発！）の登山（上写真

荒船山アイスクライミング）を遂行した。信州大学ならではの山行で、体力的に厳しい登山であった。
「自力」がテーマの山行だった。
○北アルプス唐沢岳幕岩大凹角ルート
12月17～18日
CL：佐藤祐樹⑷ 横山勝丘⑹
山田達郎
（部外）
12月17日 葛温泉～大町の宿～大凹角
ルート取付～大チムニー下テラスBP
18日 BP ～終了点～葛温泉
２月から予定していたヨーロッパ遠征に向けての冬壁登攀であった。スラ
ブ帯には薄くベルグラが張り、草付
302※冬山以降から３月までの記録なし。

26

平成16年度（2004年度）

Ⅰ．年度総括チーフリーダー片寄

哲生

27日 内蔵助平～熊の岩。多雨と台風の雨の多い年であった。報告書の随所に影響か、剣沢、長次郎谷どちらの雪雨の記述が見られる。恒例のエリアにも関渓も大変やせており、例年とはだい

わらず、雨のせいで全く変わって見える場

ぶ異なるライン取りで熊の岩に到着所も少なくなかった。

する。

新人３名の入部を得て、冬合宿まで乗り

28日 登 攀 第一日目。 登 攀隊は３組。

越えてくれたのは内２名。会員数減少が著

Ⅴ峰、RCC、魚津高、剣稜会の各

しく、数少ない上級生の半数は非在松本ルートを登攀。

部員で、新人育成には質
（精神）
・量ともに

29日 登攀第二日目。昨日の各隊のルー至らない点があったことが思い出される。

トを入れ変えて登攀。９時頃から天大きな事故をせずに済んだ一方で、合宿に候が怪しくなり、登攀を中止しB.C

おいては萎縮した判断で、機会を損ねてしへ。

まった感がある。

30日 熊の岩～内蔵助谷出合。台風上陸の予報に基づき、撤退を決定する。

Ⅱ．合宿
○新人合宿

31日 内蔵助谷～黒部ダム＝松本
５月16～23日○プレ冬山合宿

11月20～21日

CL：片寄哲生⑷ SL：三森武志⑶CL：片寄哲生⑷ SL：高谷英太郎⑶高谷英太郎⑶ 高橋昭彦⑵ 小尾智明⑵三森武志⑶ 高橋昭彦⑵ 片岡陽介⑴片岡陽介⑴ 山中豪⑴佐山鉄平⑴

島々～徳本峠～横尾BC、涸沢周辺で乗鞍岳山麓において雪上訓練。

雪上訓練、槍沢経由槍ヶ岳往復、上高
地下山

○冬山合宿

北アルプス

笠ヶ岳

12月26～１月3日
５月8～9日

CL：片寄哲生⑷ SL：高谷英太郎⑶CL：片寄哲生⑷ SL：三森武志⑶三森武志⑶ 高橋昭彦⑵ 片岡陽介⑴高谷英太郎⑶ 高橋昭彦⑵ 小尾智明⑵

佐山鉄平⑴

佐山鉄平⑴

12月26日 松 本 ＝ 笠 谷 ～ ヒ ノ キ 尾○もう一つの新人合宿

白馬乗鞍岳下部斜面にて雪上訓練。実1,590mT.S。小雪を不安がりながら習のために本新人合宿に参加できない

入山するという異例の冬合宿の始ま佐山のために企画した短期合宿である。

りだった。案の定、取付からワカン○夏山岩登り定着合宿 8月26～31日

ではなくアイゼン装着での登りとな

CL：片寄哲生⑷ SL：高谷英太郎⑶る。雪さえあればいくらかマシであ三森武志⑶ 高橋昭彦⑵ 片岡陽介⑴ろうシャクナゲの藪こぎが続き、竹佐山鉄平⑴ 山中豪⑴ポールをくくり付けたガッシャが引っ８月26日 黒部ダム～内蔵助平。内蔵助

かかって仕方がない。急登であるだ

谷出合から先の登山道崩壊が酷く、けでなくナイフリッジ状の樹林帯が巻き道やトラバースを繰り返す。

続き、一ヶ所だけお助けを必要とし303た。想定外に険しい入山日になったる。荷物が少なめであるおかげで、と思っていると、雪の陰からワイヤー

デポ地点までの到達が早い。三森・や木の板が時折現れる。かつては登高橋をフィックス工作隊として先行さ山道が走っていたのだろうか。

せ、残る３名は歩荷担当で行進。

尾根が熊笹の生えた緩い大地状

ここから南西尾根合流点までの岩に変わったところで、アクシデントが峰帯通過が本合宿一つ目の核心であ発生した。先頭を務めていた高谷が、る。残置フィックスが見え隠れする

アイゼンの前爪を自身の左太股にか中、お助けを何度かセットして無事になり深く刺してしまった。もう1ピッチ

通過。ルートファインディングには時進みたいと思っていたが、やむを得間を要したものの、好天に恵まれたず幕営とした。

おかげもあってルート自体は入山前

27日 下山サポートおよびデポ上げ。負に想定していたほど困難なものには

傷した高谷は下山させることに決め、思われなかった。とは言え、上級生

サポート隊として２名を同伴させ送り不足のためにフィックス隊をフィック出した。

ス作業に専念させられず、決して速い

尾根取付まで高谷を見送ったサとは言えない足並みがもどかしい。

ポート隊がテン場に戻った時刻はま岩峰帯を抜けると、風通しが良いだ早かったことから、食料のデポを割には深雪のラッセルが続き、天気することにした。三森・高橋の２名と眺めの良さとは裏腹のラッセルにを軽めの装備で先行させ、残る３名

うんざりする。

で後を追う形式をとった。ルートは、

2,203mJP先のコルでワカンに履

熊笹の生い茂ったなだらかな地形か

き替え、竹造ピークを目指す。ここでら急登へと変化し、それがやがて疎も樹林帯のズボるラッセルを強いら林へと変わった辺りから積雪が深くれ、思ったように前進できない。結なった。

局、竹造ピークまで到達するのを断2,000m付近で岩峰にぶつかったところで時間切れ。ろくな偵察もでき

満天の星空に加え、下界の夜景がず、フィックスが必要となるポイント

眩しい快適なテン場で、アクシデント

も通過できず、デポ作業として実り少続きでお預けとなっていた実働飯がない結果に終わってしまった。

やっと解禁となった。

テン場への帰り道、晴れ間が覗い

29日 TS ～笠ヶ岳山荘冬期小屋。翌日て明日の好天が期待された。笠ヶ岳からの天候悪化が予報されていた。

は雲に包まれて見えないが、南面に昨夜は満天の星を仰いだ空も今朝目を映すとなだらかに続く広大な丘

は小雪をちらつかせる曇り空になっ陵地が一望できた。

ていた。今日は、笠ヶ岳山頂のピスト

28日 ヒノキ尾1,590mTS ～2,200mTS。
昨夜の降雪がなかったおかげで、デポ時のトレースはばっちり残ってい304

念し幕営せざるを得なかった。

ンを済ませ、クリヤの頭方面へと抜
けてしまいたい。
勇んで出発するも深い雪に阻まれ、ラッセルがつらい。2,400mを越だ雪のせいで小屋の中まで除雪が必した頃から、弱々しくはあるものの荒要だった。

天の来訪を窺わせる嫌な風が吹き始30日 沈殿。吹雪が続いている。積雪でめた。山頂を目指し、気持ちは急ぐ

閉じ込められないよう、小屋入り口の一方である。

除雪を繰り返す。

2,600mでアイゼンに履き替えたの

31日 沈 殿。強い冬 型が続いている。

は11時。山頂ピストンとするリミット

小雪で始まった冬合宿はここへ来てに想定していた時刻はとうに過ぎて

やっと冬らしい寒気に包まれた。ラ

いた。冬期小屋に向かうのが精一杯

ジオの紅白歌合戦を聞きながらシュ

かもしれないのを感じつつあった。

ラフにくるまる。マツケンサンバがハ

風が強まりだしており、１年生に対イライトだったはずだが、聴いた者はして、凍傷とアイゼンワークに関するいなかった。

注意をそれぞれ促してから、山頂を目

１月１日 笠ヶ岳山荘～南西尾根JP付指した。吹雪の中の行動となり、１年近TS。天気図上の条件から、行動生を激励する声かけが欠かせない。

可能な気象条件は期待できないと思風がさらに強くなった頃、クリヤ谷

い込んでいた。ところが、９時の天側からの登山道と合流した。尾根の気図後に外に出た奴らから『晴れて状態を確認すると、東面への雪庇のるぞー』の声が。確かに、風はある

張り出しはなく、風下で休むことがでものの晴れている。笠ヶ岳付近の天きる。ここで一本立てて、最後の腹候は、“冬型だから”といって必ずしごしらえをした。

も荒れているとは限らないらしい。擬

いざ山頂を目指して出発。視界は似好天の疑いはあったが、たった２、悪く、頂きは全く見えない。さらに、３ピッチだけ視界が利いてくれさえ

ここ数日の降雪のせいか、稜線上ですれば、クリヤ谷側のエリアに逃げるあるにも関わらず吹き溜まりが深い。

ことは十分可能だ。慌てて支度を整

文句を垂れながら急登を越えたとこ

えて行動を開始した。

ろで『笠ヶ岳山頂』のプレートが現れ出発する頃にはすでに晴れ間はた。吹雪で景色は覆われており、寒失われていたものの、気象情報から気のせいで登頂の余韻を味わう気分

想像するほどひどい吹雪でもなかっにもならないが、このまま立ち去るのた。念のため竹ポールを指しながらも風情がない。吹雪の笠ヶ岳で春寂歩を進めた。

寥を大合唱・・・は寒すぎてさすが南西尾根との合流点に到着したに無理だったので、「フレーフレー山

時はすでに一面のガスに覆われてし岳会！」と合唱して気合を入れ直し、まっており、ルートの見極めがつかな

山頂を後にした。

い。偵察隊２名を出し、本隊はその笠ヶ岳山荘へ向かったが、その発場で待機とした。偵察の結果、視界

見には多少手間取った。しかも、入不良のため下降は危険であるというり口は無論のこと、隙間から入り込ん結論に達した。早々にそれ以上の行305

動を断念し、幕営することにした。幸

向けて下降を開始した。何とか平地

い、本隊が待機していた場所のクリヤまで、ないしはクリヤ谷の登山道ま谷側直下が好適なテン場となった。

で、あわよくばヘッデン行動してでも２日 TS ～クリヤの頭～広サコ尾根～

槍見までとペースを上げたものの、時1,860mTS。
朝食直後はまだ濃いガス

間切れ。この日は全員びしょ濡れでに漂っており、即行動に移ることがであった。

きない。チャンスが現れ次第下降に

３日 TS ～槍見＝松本。移動性高気圧

とりかかれるよう支度を整えて待機にすっぽり包まれた快晴。トレースがした。

見つかったためもあり、１ピッチで錫ガスが切れる様子が見られだした

杖沢の出会いに達した。錫杖岳の岩ので行動を開始する。まずは急斜面

壁に見とれながら本冬合宿最後となの下り。新雪のため雪崩が恐いが、視るだろう1本をとる。ここから、徐々に界が利く分だけ昨日より自信をもっ入山者とすれ違い始める。次第に新て動ける。2,480mのコルに到るまで

穂高の温泉街が見え出し、槍見に到常に間隔を開けて行動した。一本着。駐車場では高谷が車の除雪を済挟んでから、今度は三森・高橋らをませて待っていてくれた。

ルートファインディングのために先行合宿成功の暁には栃尾で歌おうとさせ、時間節約を図る。幸い、難所覚えてきた『雲に嘯く』は、来年の冬らしい難所もなくクリヤの頭まで着

合宿成功の暁にこそ歌いあげてもらいた。

うことにし、恒例通り春寂寥一曲のクリヤの頭から広サコ尾根取付へ

大合唱のみ。相変わらず節の外れたの下降は、いかにも雪崩れそうな斜歌声ばかりだが、これもそう悪くはな面であったが、歩いてみると安定してい。こうして冬合宿は幕を閉じた。

いた。
この直後の下降で失敗した。赤テープを信じ込んで地形図の確認を

306

Ⅲ．個人山行○八ヶ岳1day ６月12～13日

怠ったばかりに、真の下降路探しで

高橋昭彦⑵

一時間以上を無駄にし、確信をもっ松本＝甲斐小泉～赤岳～麦草峠～蓼

て下降を再開した時はすでに14時を科山＝松本回っていた。さらに、広サコ尾根は下山口に自転車をデポしに行き、アプ

記述とは裏腹に悪場続きで手間を要

ローチ、縦走、帰路まですべて人力でカした。針葉樹林帯をズボりながらのバーし尽くすというコンセプトの山行。

ラッセルが続く。クリヤ谷への下降○餓鬼・燕自転車山行 ７月17～18日

ポイントを探ったものの、こちらも同

CL：高橋昭彦⑵ 片寄哲生⑷じ針葉樹林で覆われていて、スピー

片岡陽介⑴ 佐山鉄平⑴

ドアップは期待できない。そんな時、

松本＝中房～餓鬼岳～燕岳～中房＝薄いトレースを発見。これを辿りなが

松本ら、1,950m小ピークからクリヤ谷に自転車アプローチスタイル山行の第２

弾。雨。
○宝川

26日 松峰小屋～両俣小屋

ナルミズ沢

7月10日

27日 両俣小屋～熊ノ平小屋

CL：三森武志⑶ 高谷英太郎⑶28日 熊ノ平小屋～小河内岳非難小屋

片岡陽介⑴ 山中豪⑴29日 小河内岳非難小屋～荒川小屋○北岳バットレス

７月17～19日

30日 荒川小屋～聖平小屋

CL：高谷英太郎⑶ 三森武志⑶10月１日 聖平小屋～光小屋

７月17日 広河原～御池小屋BC

２日 光小屋～アザミ沢のコル

18日 雨。沈殿

３日 アザミ沢のコル～寸又峡温泉

19日 雨。Dガリー大滝～第四尾根上部

４日 寸又峡温泉～川根温泉

フランケ

５日 川根温泉～大井川河口～豊橋駅○屏風岳東壁

８月11～13日

６日 豊橋駅＝伊那

CL：高谷英太郎⑶ 三森武志⑶高橋単独行による日本アルプス一括縦

８月11日 サマ天～横尾BC走。高橋は同年夏の１，２年生縦走にお12日 BC ～ T4尾根～東稜ルート～ BC

いても三俣蓮華岳～親不知を走破して13日 BC ～ T4尾根～雲稜ルート～ BC

いる。

～サマ天
○日本アルプス縦断縦走
９月7日～10月4日○神通川水系高原川

赤谷

９月15日

CL：三森武志⑶ 横山勝丘
（OB）
○槍ヶ岳北鎌尾根

９月18～21日

高橋昭彦⑵

大木信介
（OB）片寄哲生⑷９月７日 伊那＝親不知

岩田不二江
（部外者）

８日 親不知～栂海山荘

９月18日 松本＝中房温泉～燕山荘～大９日 栂海山荘～朝日平
10日 朝日平～唐松山荘
11日 唐松山荘～冷池山荘

天荘TS
19日 TS ～貧乏沢取付～天井沢～右俣のコルTS

12日 冷池山荘～針ノ木峠

20日 TS ～槍ヶ岳～殺生ヒュッテ

13日 針ノ木峠～烏帽子小屋

21日 殺生ヒュッテ～上高地＝松本

14日 烏帽子小屋～双六小屋

ガイド登山サポート・ポーター役として15日 双六小屋～南岳小屋

北鎌入門。天気は決してよくなかった

16日 南岳小屋～西穂山荘

が、山の幸を随所で味わった美味しい

17日 西穂山荘～白骨温泉

山行でもあった。

18日 白骨温泉～畳平○美ヶ原

１月22～23日

19日 畳平～日和田口

CL：三森武志⑶ 佐山鉄平⑴20日 日和田口～西野

１月22日 松本＝一ノ瀬～烏帽子岩～

21日 西野～新和スキー場
22日 新和スキー場～檜尾非難小屋
23日 檜尾避難小屋～天竜大橋
24日 天竜大橋～市ノ瀬
25日 市ノ瀬～松峰小屋

王ヶ頭手前TS
23日 TS ～王ヶ鼻～茶臼山・陣ヶ坂分岐～三城牧場＝松本○八ヶ岳西面

２月２～５日CL：三森武志⑶ 高橋昭彦⑵307佐山鉄平⑴

イグルービバーク型登攀に初挑戦。戸

２月２日 松本＝美濃戸山荘～行者小屋

隠特有のキノコ雪の処理と、自然物を巧BCみに利用する必要があるルートが魅力

３日 BC ～硫黄岳～赤岳～ BC
４日 BC ～小同心クラック～横岳～ BC
５日 BC ～赤岳主稜～ BC ～八ヶ岳山
荘＝松本○常念岳・蝶ヶ岳

的で、中身の濃い山行だった。
○後立山連峰縦走

３月６～10日

CL：三森武志⑶ 高橋昭彦⑵３月６日 松本＝二股～猿倉～小日向コ

２月12～13日

CL：三森武志⑶ 佐山鉄平⑴２月12日 松本＝須砂渡ダム～森林限界

ル～樺平TS
７日 TS ～杓子岳～白馬鑓ヶ岳～天狗大下りTS
８日 TS ～最低コル～唐松岳～唐松山

手前TS
13日 TS ～常念岳～蝶ヶ岳～徳沢～上荘TS
９日 TS ～五竜岳～キレット小屋TS

高地TS
14日 TS ～中の湯＝松本○上高地Ｓ字状ルンゼ（明神南面の氷柱）
２月18～19日

10日 TS ～鹿島槍北峰～冷池山荘～鹿島山荘＝松本
○南アルプス深南部

３月15～21日

大木信介（OB）片寄哲生⑷CL：片寄哲生⑷ 片岡陽介⑴２月18日 松本＝中の湯～岳沢出合BC

３月15日 松本～寸又峡温泉～ S字氷柱～ BC

16日 温泉～朝日岳～三方窪TS

19日 BC ～明神南面の氷柱～ BC

17日 TS ～大根沢山TS

20日 BC ～中の湯＝松本

18日 TS ～サワラ沢山TS○仙丈ヶ岳地蔵尾根

２月22～24日

CL：高橋昭彦⑵ 三森武志⑶片岡陽介⑴ 佐山鉄平⑴２月22日 伊那＝柏木～松峰～地蔵岳
TS
23日 TS ～仙丈ヶ岳～小 仙丈ヶ岳～
2,600mTS
24日 TS ～北沢峠～丹渓山荘～戸台口＝伊那
春夏の仙丈ヶ岳地蔵尾根に続き、折角なので冬も登ってしまおうという計画。
○戸隠西岳P1尾根 ２月28日～３月１日
CL：片寄哲生⑷ 三森武志⑶２月28日 松本＝上楠川公民館～ P1台
地～無念峰BP
３月１日 BP ～ P1山頂～ BP ～公民館
＝松本308

19日 TS ～光岳～光小屋
20日 光小屋～易老岳～易老渡＝千頭駅
21日 千頭駅＝寸又峡温泉＝松本追悼信州大学が創立70年になろうとしています。この間山岳会の活動を経て社会人となり、既に退職しているかたがたも大勢います。山岳会の名簿を見ますと山で遭難した人たちを含め2016年現在で70人余りの人たちが他界しています。
今回会報の作成に当たり、全体からすれば、一部の人たちではありますが、山岳部時代を日本アルプスを友として攀じ登った亡き諸先輩を偲び追悼文を掲載
いたしました。

・樋口 清明先輩追憶 －先輩後輩をつなぐ絆－ 平成19年４月５日没

小原

武 追悼

・忠地 文昭くんを偲ぶ

平成19年６月６日没

野村

昌男 追悼

・小谷 雅宣君の流儀 －その登山スタイル－

平成20年１月２日没

西郡

光昭 追悼

・浦 正直君のこと

平成21年９月23日没

板谷

真人 追悼

駒井

浩 追悼

・浦 正直さんの思い出・菅家 延征君の思い出

平成24年７月21日没

向後

利彦 追悼

・河原 洋君のこと

平成24年２月８日没

杉本

敏宏 追悼

・矢野 惣之輔さん

平成26年５月没

金松

直也 追悼

・奥秋 仁さん追悼

平成26年８月２日没

金松

直也 追悼

・山田 和彦さん追悼

平成27年３月５日没

師田

信人 追悼

・松尾 武久君のこと

平成27年３月28日没

西郡

光昭 追悼

・岡田 守功君について

平成27年６月21日没

久田

千成 追悼

・新井 陽一郎さんありがとうございます平成28年６月13日没

中田

茂 追悼

・あらよ！田中 正治君

平成28年３月11日没

平

邦彦 追悼

板谷

真人 追悼

・田中 正治君のこと
・中村 洋先輩への追悼

平成28年７月没

武藤

一郎 追悼

・おーい葛西平成29年３月14日没

小林

實 追悼

川﨑

誠 追悼

・優しさと強さの人

葛西さん

・塩谷 貞夫さんとの思い出

平成29年３月24日没

中村

和夫 追悼

・岡ちゃん、三和子さんへの詫び状

平成25年６月５日没
平成30年３月12日没

西郡

光昭 追悼

310

樋口 清明先輩追憶―先輩後輩をつなぐ絆―
平 成19年 ４ 月 ５ 日 没

樋口さんのことを想うことは、小生にとって、現役山岳部時
代―卒業後の学士山岳会―現在に至る「信州大学山岳部の絆―
エポックメーキング」の印象をおいてほかにない。
即ち、小生にとって現役山岳部―卒業後の学士山岳会員―50
年有余の節目節目で、各会員との出会いを造って頂いたと云う存在であったと思う。
昭和31年は、５月前穂の遭難救助で、未だ小生未入部で木村（５年生―樋口さんと同期）、三島（３年生）、遭難死された年、樋口さんが３月に卒業、故郷名古屋に就職され、小生とは、すれ違いで、２年先輩の小林喜芳さん、久田
千成さんが樋口先輩と小生を繋いでくれたエポックメーカーであった。その後、樋口さんが木曽駒で下山時バリエーションルートの沢下りで脚を骨折し名古屋の労災病院に入院された折、帰省時に名古屋の路面電車に乗って御見舞いに行ったのがきっかけになって、それから、毎月の様に夜行列車で名古屋から松本に日曜日早朝松本駅で落ちあったり、思誠寮に夜明けに現れ、美ヶ原、鉢伏等に日帰り山行をしたのを思い出す。
35年卒業、名古屋に勤務する様になり、学士山岳会東海支部と称して、樋口さんを中心に、永田さん、塩谷さん、久田さん、京都府立医大卒後名古屋大医局におられた
岡田守功さんを含めて、伊吹、霊仙、御在所岳、藤原岳、御嶽、木曽駒、等などで遊んだり、一杯のんだりしものであった。これも、樋口さんが居て我々に繋がったものと思う。殊に小生は、縁あって９年後、樋口さんの勤務する会社に転職。東京営業所勤務の際、岡田要先輩（小生入学時4年生、リーダー）、川崎誠さん（小生とはすれ違い35年入学）と連れだって夜叉神峠から広河原―北岳の山行の折、「東京営業所で、信大山岳部で就職に困っている部員はいないか」と話したのがきっかけになって、中田茂さんを弊社に、入社することになり、樋口―小原―中田が同じ釜の飯を喰うきっかけを造ったのが川崎誠さんであり、これも樋口さんから引き継いだエポッ
クメーカーであった。因みに、川崎誠さんを小生に繋いでくれたのが、小生と同期の今は亡き石ヤンこと石橋（福島）隆君であった。蛇足ながら、33年秋期合宿で石ヤンが合宿費が払えないというので、リーダーであった小生が、りんごを現物納入してはと、アドバイスしたのがきっかけになって、夜間、りんご園侵入、肥溜めに落ち、クロールで岸に這い上がったエピソードを残した御仁であった。
良き時代の物語、これにて。
昭 和31年 入 学

小原

武
311

忠地 文昭くんを偲ぶ

平成19年６月６日没

君が亡くなってから随分経ってしまった。10年以上になるかな。知り合ったのも60年ほど前になった。
信州大学の工学部電気工学科に入学したのが昭和36年（1961年）、同じ教室で教わったのに、40名の中の一人としか記憶にない。確か県ヶ丘高校出身でたいへん秀才な紳士然とした印象を受けた。親しく言葉をかけたこともなかった。
仲良くなったのは、松本市の一般教養課程を終え、長野市へ引っ越してからで、山岳部に入部して新人合宿を上高地岳沢でやったときだね。剣岳で亡くなった柳沢、20年前に逝った秋元、そして昭和37年８月夏山合宿
左より 金井光一、忠地文昭、柳沢、野村昌男
（提供：野村昌男）

僕が同じ時期に入部した。
遥か 彼方の山の思い出はほとんど忘 れてしまった。でも君と一緒に川中島の下宿で生活した
ことも、一緒に赤痢になって隔離されたことも覚
えているよ。確か下宿は君に紹介してもらったよ
うに記憶している。卒研も同じだったな。君と剣岳でザイルを結んでチンネを登ったことが追悼集でわかったが、柳沢と山形の墜落事故で吹き飛んでしまった。

忠地文昭 後列右端 秋元一浩 後列左端
柳沢進 前列右端 （提供：野村昌男）

昭和40年大学を卒業して石川島播磨重工業に入社し、大型船舶を造っていると思っていたが、物量倉庫の自動化をやっていたように思う。
今から20年ほど前、東京八重洲京橋の居酒屋で秋元と君と一緒に三人で飲んだことがあったね、君がブラジルで倉庫の自動化をやった話や、秋元がアラビアで石油の掘削をやった話などで盛り上った。君はまだ現役でバリバリ仕事をしており秋元は後輩の市野の会社でコンサルタントをやっていることを話した。
居酒屋を出て東京駅で別れたが、そのとき君が「秋元は大丈夫か？」と僕に言ったことを鮮明に覚えている。秋元の体調がよくないのを見抜いていたようだ。その後すぐ秋元は逝った。其れが君ら二人との永遠の別れになるとは思いもしなかった。
君の死を知ったのは、秋元の奥さんの元子さん（信大長野山岳部ＯＧ）からのメールだった。自分が早めにリタイヤして土佐の田舎に引っ越してから数年たっていた。
上京した際、小平市の君の家に寄せてもらった。
君は額の中で微笑んでいた。いい顔だった。毅然とした紳士の顔だ。まだまだ活躍できたのに残念だ。
昭和36年入学
312

野村

昌男

小谷 雅宣君の流儀 －その登山スタイル－

平成20年１月２日没

小谷雅宣君の訃報を聞いたのは‘08（平成20年）冬のことだった。しばらくご無沙汰していたし「体調が優れないらしい」とも聞いていたが、知らせを受けて愕然とした。
小谷君とは1960年（昭和35年）信大山岳部入部の同期である。同じ医学部だが彼は現役で私は２浪。私は１年留年したから年齢の上では兄弟のような山岳部同期となった。しかし山岳部には他にも元気で、熱心な同期の部員が大勢いたおかげで、
我々はワイワイ、ガヤガヤ、楽しい山岳部生活を送ることができた。
そのような楽しい同期部員の中で、君は他の連中とは少し違う雰囲気を漂わせていた。発する言葉数も少なめで、シャイなところがあり、且つ、いつも生真面目そうで、緊張感を感じさせる部員だった。
小谷君は入学後しばしの間、無口で大人しそうにしていたが、やや時間が経ち、お互い気心が知れるようになると、山登りの思斉がハッキリ態度に表れるようになった。それは、私のように優柔不断でフニャフニャな態度とまるで違う山登りの姿勢だった。‘態度をはっきり表明する’とは、もちろん日和見などではない。口数少な
く、かんがえふかげにしているが“やおら”口を開くとはっきりした物言いになる感じだった。しかし、話し合って決めた事柄には、それがうまく行かなかったとしても‘あだ、こだ’は言わない。しっかりしていた。
我々が中堅部員になった頃は、岩登りに「ボルト」を使うことがしきりに議論されていた。我々も議論はしたが、はっきり云って、ボルトを使う岩登りの必然性について大方熱心ではなかった。
そんなある時、松本市郊外の岩登りのゲレンデ“烏帽子岩”の岩壁にボルトを打ってあるのを後輩の部員が見つけた、ということがあった。そう書けば、‘犯人は’小谷君かと思う人が多いだろうが、私も小谷君ならやりそうな気がした。しかし、そうだとして彼は何のためにボルトを打ったのだろうかと自分なりに考えた。
彼は実はボルトを使うことに内心、関心や興味は持っていたのではないか。それは、当時伊那・松本山岳部が力を入れていた穂高岳東壁に信大独自のルートを開く
のに、あるいはボルトが必要になるかもしれぬ。その時のためにトライしておく必313

要があり、と考えはしなかったか？
彼の意志の強さだと十分にあり得る話だけれど、小谷君からはそれにつき何の発言もなかったし、こちらからも問いかけることはしなかった。そして、部内の議論も火が消えるようになくなった。
また、こういうこともあった。お互いリーダー部員になって、登山計画を練る機会が多くなってくると、リーダーの考えに違いが出てくる。例えば、私のようなもの
は、合宿と言えばいつも大所帯でワイワイと賑やかな方を好みその線で計画を建てようとする。一方では、こじんまりでも良い、自分たちの身の丈にあった、小回りの利く合宿がベターだとしてそれに沿って計画するグループ。小谷君は、どちらかといえば後者だ。もちろん面と向かって対立することはなかったが、考え方ははっきりしていたように思う。
然るに彼は、1967年私が長野県山岳協会のペルー・アンデスの登山隊員として参加するに当たってはその準備の段階から何くれとなく心を砕いてくれたのだった。
そう、彼は自分の考えをしっかり持ちながらも、所属する組織、仲間や自分の役割について常に静かに気を配る、そういう人物でもあった。
以下のことも別の知人から聞いた話だが。彼が選んだ卒後の進路は、将来とも研究課題の多い新しい分野のようであった。それを知り、何とも小谷君らしい選択だし納得し、頼もしくも感じていたが、内実はそうではなかったようである。
選択は間違いなかったのだろうが、研究の場での人間関係に齟齬が生じたようで、小谷君自身がすっかりまいってしまったらしい。そして、頑健な彼の身体を次第に蝕
むことになったようだ。あの真面目な顔で、困った事態をどう受け止め、どう乗り越えるべきか、呻吟していたのかと思うと胸が詰まりそうである。
思い出多い小谷君の流儀が生かされることなく、彼を失ったと思うと何とも慙愧に堪えない。
彼は、長野市内にクリニックを開業して地道に精を出していたようだが、現在はお嬢さんが後を継がれ頑張っておいでになると、智恵子夫人と山岳部のOBの福与邦夫さんから伺ってホッとしている。
謹んでご冥福をお祈り申し上げる

昭和35年入学

314

西郡

光昭

浦 正直君のこと

平成21年９月23日没

信州大学入学の最初の下宿（大学前）で部屋が向かい合わせとなった。既に同じ下宿にいた先輩たちに麻雀を教わろうとしたが、お互い相手にしてもらえなかった。
山岳部に入部しようと思誠寮を訪ねたが、穂高で先輩二人の遭難事故が有り部員募集は中断していたので、実際入部出来たのは５月末頃となった。

1963年１月 スキー合宿
下から 田中、浦正直、松尾、板谷（提供：駒井浩）

恒例の新人合宿で徳本峠を越えた時、二人して雪の穂高連峰に感激した事を覚えている。
高校時代福山の進学校で勉強した君は、工学部土木科に入学し専門の長野に移った時、山岳部も長野に移ってしまった。
長野の工学部に移った頃、未だ計算機は手回しか計算尺を使っていたが、ＰＣの勉強を始めベーシックだなんとかだと難しい専門書を薦められた事を覚えている。
社会人になって大手土木会社｢大豊建設｣に就職後独立、土木コンサルタント『コスモプランニング』を立ち上げたので出資させてもらった事を覚えている。
又生活の場が千葉県八千代市の国道16号線沿いで、すぐ側にホームセンター『ジョイフルホンダ』が有るので、ホームセンターへ買い物に行く時良く訪問した。
信大山岳部は大酒飲みが多く、其の中でも抜きん出ていたがとうとう其れが原因で体を壊しベッドに伏せてしまった。
我が自家農園で採れた収穫物を持って行くと、大変喜んで食べてくれた（サツマイモ／ハヤトウリが大好きだった）。
2009年信大60周年記念事業の山岳部ヒマラヤ登山隊アンナプルナトレッキング参
加前、見舞いに行ったがトレッキング中の９月23日逝去された事を知った。
お墓は『ジョイフルホンダ』のすぐ側なので買い物に行った時霊園を訪問しています。
昭和36年入学

板谷

真人
315

浦 正直さんの思い出
私が信州大学に入学して、山岳会に入部した時、２年生
部員として浦さんがおられた。
当時の山岳会は、伊那松本（文理学部・医学部・農学部と教養課程の一部）と長野（工学部・教育学部・教養課程の一部）と上田（教養課程を含

1963年１0月 秋山合宿
後列中央 浦 正直

（提供：駒井浩）

む繊維学部）の３山岳部に分かれて別個の活動となっており、それぞれ所属地域の山岳部に所属していた。
そのため、工学部の半数は、教養課程を松本で済ませ、専門課程を長野で納めたのである。
浦さんは私と同じ土木工学科であったので、私と一緒に長野へ移られた。
松本で１年、長野で１年以上、計２年以上、上級部員として指導をいただき、その間、合宿だけでも７回もご一緒させていただいた。

いま改めて合宿の個人記録を見直してみると、浦さんが優しかったことが随所からうかがえます。
物静かで、出しゃばらず、マイペースの方だったことを思い出します。

昭和37年入学 駒井316

浩

菅家 延征君の思い出

平成24年７月21日没

1964年（昭和34年、東京オリンピックのあった年）の春、私は工学部土木工学科に入学して、教養科目を松本で受けることにしました。そして、入学と同時に思誠寮と山岳部に入る手続きをしました。そこで私は初めて菅家くんと出会いました。ともに１年浪人して入学。彼は理学部地質学科でした。
以来、松本での１年間、彼と山岳部や思誠寮での生活をともにすることになりました。会津（奥只見）出身の彼は私と同じ年でありながら、私よりずっと大人で、全てにおいて能力も優っていたように思いました。
涸沢で新人合宿を終えた６月のある日、山岳部の先輩の新谷さんに彼と私が呼ばれ、進学雑誌『蛍雪時代』の表紙の写真を飾ることになったことを覚えています。
夏の縦走合宿に入る前、彼は山岳部を退部したのですが、日常での生活や寮生活でより深い付き合いが続きました。
そして、秋の寮祭では、彼が寮劇の主役を務め、我ら悪ガキ数人も演出の千葉さん（寮の８年生）に駆り出され、『大根だ、ごんぼうだ』と言われながらも、寮劇での端役を務めました。
春３月、私は松本での留年を覚悟して合宿に入ったのですが、下山すると奇跡的に長野の工学部への進学が出来ていました。
そして、彼がすでに私の私物や寝具をまとめて、長野に送ってくれていました。
長野時代、信大の教養学部統合の問題でかなりの頻度で松本に通う機会があり、菅家くんと出会う機会も多くありました。
４年生の10月、涸沢での岩登り合宿中、前穂四峰で遭難事故を起こし、１年後輩の加藤くんを失いました。そして、翌年の春、豪雪の中戸隠連峰の縦走を終え、私は山岳部を退部しました。
その後、勉強もせずに留年を続け、６年目の夏に、親のすねをかじって東南アジアからオーストラリアに旅行にでかけました。帰国途中、シドニーからシンガポールの船旅で英国人のシェークスピア俳優という若者と友人になりました。そして、その友人が日本に来たおり、彼を東京や松本を案内しました。その時、探検部や思誠寮の仲間たちが乗鞍でお茶会を開いて、私たちを招待してくれました。
その時、菅家くんはすでに大学を卒業して、朝日新聞の記者になっていました。そして、彼はそのお茶会の様子を『青えんぴつ』というコラム欄に書いて載せてくれました。
以来、その集まりを山岳部顧問で地質の教授、山田哲䧺先生の名をとって、『山哲会』と呼ぶようになり、毎年、春か秋に乗鞍に集まり、乗鞍ヒュッテの岡崎さんに世話になりながら、お茶会や、キノコの会と、楽しんできました。
317

大学を卒業して、私は土木技師として海外での仕事をするようになりました。そして、帰国した時など山岳部ＯＢの小川勝さんや探検部ＯＢの関根くんと誘い合って、東京の本社に勤務していた菅家くんとはよく出会ったりしていました。また、『山哲会』を通じて何回も乗鞍で出会う機会がありました。
1992年７月、関根くんがネパールの航空事故でなくなり、数年後、小川勝さんが主催して現地で関根くんの慰霊祭を行いました。その時、菅家くんも多忙のおり、時間を作って参加してくれました。
2001年３月、仙台の東日本放送に転勤した旨、彼から挨拶状をもらい、西郡さんとはよく飲んでいる。一度、時間を作って遊びに来いとのことでした。
2002年（W杯が日本であった年）６月、私がプロジェクトでモザンビークに出かける前、
仙台に出かけ、西郡さん、宇都宮さん、それに、私の兄を含めて彼と出会いました。その夜、彼のマンションに泊めてもらい、翌日、蔵王へドライブ。温泉と蕎麦をご馳走になりました。
その後、何年かしてアフリカから帰国すると、日さくに勤務していた信大ＯＢの松浦くん
から菅家くんが入院していると聞き、後日、松浦くんと新宿の病院に見舞いに行きました。
その時、彼はＰＥＴの検査で脳に腫瘍が見つかり、手術を受けるが、術後、何らかの後遺症が残るかもしれないと、その覚悟を話していました。そして、術後、言語に障害が残ったようでした。
彼と最後に出会ったのは2007年の秋、私が土木の友人たち（福田、中川夫妻）と東北に旅行に出た時でした。
秋保温泉に泊まった夜、宇都宮さん夫婦や、菅家くんも奥さんの真百合さんと来て、我らに元気な姿を見せてくれました。
中川くんも、福田くんも松本で教養を受けたので、菅家くんとは顔見知りでした。その晩、飲みながら懐かしい松本での生活や思誠寮での思い出を楽しく語り合いました。
彼の訃報に接したのは、西アフリカのモーリタニアで、砂漠の村々に水を供給するプロ
ジェクトに従事していた時でした。
二十歳の頃から半世紀近く、私は常に彼の存在を感じながら生きてきました。そして、
いつも彼の世話になっていた、という想いでいっぱいでした。
菅家くんの偲ぶ会では、彼の奥さん、真百合さんは、亡くなる前に娘さんの花嫁姿を見ることができて彼は満足そうだった。それでも、彼にはもっと長く生きていて欲しかった。
としみじみと話されたことがすごく印象に残っています。
そして、最高の友を失い、彼がほろ酔い加減で、故郷の民謡、『さんさ時雨』を歌う姿や、その歌声は、今でも私の脳裏にはっきりと浮かんできます。
私の親しかった友人たちが次々と亡くなっていく昨今、もうすぐ私も、向こうの世界で皆さんに会えると楽しみにしています。
昭和39年入学
318

向後

利彦

河原 洋君のこと

平成24年２月８日没

1965年（昭和40年）の４月末に、私が上田山岳部に入った時すでに、河原、轟の二人がいた。その後、青柳、今関の二人が入ってきて、同期は５人になった。学部統合問題に揺れていた時代で、山岳部の統合も課題になっていた。そんな中、河原、轟とは、西上田の岩鼻などに通ったものだ。
河原とは、涸沢での夏合宿の後、上高地から槍に登り、雲ノ平、五色ヶ原を経て、剣の早月尾根を下ったことが、思い出に色濃く残っている。私が薬師の登りでバテ、五色ヶ原で彼が調子を狂わせ、早月小屋では「ボウフラがいるから大丈夫」とドラム缶に貯まった水を飲んだりと、珍道中だった。
しかし卒業してからは年賀状のやり取りをする程度で、しばらくはお互いの生活に没頭していた。
ある年、河原から、「一度みんなで山へ行
こう」との誘いがあり、残雪の雨飾山に登った。小谷温泉に４人が集まり、久々の再会を楽しんだ。彼は一滴も飲まずに呑兵衛たちに付き合ってくれた。
60周年のアンナプルナ・トレッキングは、テントもホテルの部屋もずっと一緒だったので、学生時代に戻ったような感じにさせてくれた。これを機会に会うことも多くなった。そういう意味でも60周年記念事業は有意義なものだった。
河原が亡くなったとの連絡が届いた時、私は大雪と格闘していた。電車も不通で葬儀に行くことができなかった。気持ちに整理をつけるために、その夏、弔問に行った。
大学の４年間とは、物理的には70分の４でしかないのだが、人生の上では非常に大きなウェートを占めていると、つくづく思う。
昭和40年入学

杉本

敏宏
319

矢野 惣之輔さん

平成26年５月没「金松君、北はどっちだった」と矢野リーダーが振り向いた。戸惑った私に、時間、太陽の位置、木の枝の伸び方、岩苔の付き方を説いてから「北はあっちだ」と言った。地図も磁石ない山中で自分の位置を判断する方法を私に教えようとしたのだった。矢野さんは隊列の順序を指定するとき「俺の後は金松」と言うのが常だった
ように思う。私にリーダーとしての識見を身につけさせようとされていると思えた。
医学部山岳部時代の話である。矢野さんが卒業されてから以後、山でご一緒の記憶は殆どない。何せ、もう60年も昔の話である。私の山行記録簿を調べてみた。有った！昭和35年８月５日、信大伊那松本山岳部、奥又白合宿、前穂三峰フェイス矢野―金松、明大ルート、ＲＣＣルートに記されてある。急峻だが短いルートだから、ルートとトップを代え、２回登ったことを思い出した。矢野さんは京都で外科医師として働いておられ、私も精神科医になった年だった。
海外登山など思いもよらない当時であった。私は岳人として初登攀の夢はかなわなかったが、精神医学、医療の分野でそれをやることにした。木曽谷で地域精神医
療48年、今、「けもの道」を歩いている。「けもの道」だと気付いたら、はっきりした
正道まで戻るのが山では正しい。だが私は、「けもの道」こそ、その地で生きている
生き物にとって本当の道なのだと思っている。教科書的な思考ではなく、現場で判断し行動する。その基本を矢野さんから教わったのだ。「それでいいよ！」宇宙のど
こかから矢野さんの声が聞こえてくる。

昭和30年入学 金松

320

直也

奥秋 仁さん

平成26年８月２日没

奥秋仁さんことオクさんとの山でのお付き合いはどうもはっきりしない。何しろもう60年も前のことで私の健忘も手伝っている。
私の山の写真ブックにオクさんとサルさん（猿橋孝雄氏）が大鍋を炊いて寄添っている一枚がある。奥又白合宿の写真だ。合宿で一緒だったのは確からしい。私もオクさんも信大文理学部を経て医学部へ進んだ。旧制松本高等学校時代そのままの思誠寮が残っていて、私たちは寮生であった。一年先輩のオクさんは最も寮生らしい寮生で、私が一目も二目もおく存在だった。寮といえば夜間ストーム、ふとんむし、
洗面器の飯炊きなど、勉強とは程遠い思い出しかない。青春を謳歌していた。落書
きだらけの一部屋は十二畳で３人が一組だった。幸いにも？私はオクさんと同室ではなかった。ある朝のことだった。オクサンの部屋の入口に「松本警察署」と書かれた大きな立て看板が立てかけられてあった。オクさんが昨夜酔っぱらって持ち帰ったということが判った。当時はそれを返しに行くのは同室の新人の役目という次第だったらしい。二人の一年生はアインツバイ（じゃんけん）で負けたものが行くことになった。同室でなくてよかったと思ったものだ。
「落ちていたから拾った」と言ったそうだが、先方は十分ご承知で、散々絞られたそうだ。私は一年後北寮（南、中、北３棟）の寮長をして、これに類する事件で苦労したので、オクさんの看板事件が印象に残っているのらしい。こんなこともあって、オクさんと言えば思誠寮での生活が思い浮かんでくる。
オクさんは私にとってこよなき時代―思誠寮の中に居坐している。

昭和30年入学

金松

直也

321

山田 和彦さん追悼

平成27年３月５日没

山和さんに初めて会ったのがどこか、今では覚えていない。ただ、医学部の後輩として、何かと目をかけてもらったと思う。今でも覚えているのは、僕が２年目の秋に１年生が厩所立岩で転落し、頭部外傷で意識不明になり当時の信大第一外科に入院した時のことだ。山和さんが訪れ、たまたまその時にやはり山岳会ＯＢの井上先生の指導下に若い外科医が気管切開を病室で行った。何も言わずに黙って見ていた山和さんが、終わったあと「おい、井上、今年で何年目だ？」「もうちょっと手際よくなんねえのか」。その後新設の脳神経外科に移り、僕の入局当時、鬼軍曹として鳴らした井上先生がかしこまって言い訳をしていた。
1978年のネパールヒマラヤ遠征は、ほとんど山和さんの意志と情熱で実行されたもの。71年のアンナプルナⅡ峰遠征に、仕事の関係で参加できなかった無念が強かったのかもしれない。時代を先読みするかのように、シェルパレス（要は僕らだけ）の
少人数・低予算で、とジュティ・バフラニ（ナンパ南峰）に登頂した。キャラバン
中、僕は何も知識がないのに医療担当で診療行為をさせられたが、一切助けてくれなかった。いい意味での自由放任と思う。その分、判断などは臨機応変で原則に固執することはなかった。山和さんは１回目のアタックに不十分な装備で向かい途中で退却を決めた。で、２回目のアタック時には体調を回復した三井さんに全てを任せＢＣで朗報を待っていた。写真は1982年のアンナプルナⅡ峰南面からのキャラバ
ン時のもの、この時も4200ｍのＡＢＣからの荷上げまで付き合ってくれました。若
いですね。
山和さんからは1960年代あるいはそれ以前の山岳会の話をよく聞かされた。前穂東壁Ｄフェース信大ルートは山和さんがグランドデザインを引いた、らしい。そのコンセプトは、Ｄフェースから直接前穂頂上を目指す、ということだったという。確322

かに既存のルートは皆北尾根１・２峰間リンネに抜けている。初登攀者の片岡－小谷コンビも鬼籍に入り、山和さんも亡くなってしまった。昨年、松尾さんの追悼山行で40年ぶりに前穂東壁北壁〜Ａフェースを登ったが、インゼルの頭から見仰ぐＤ
フェースは圧倒的だった。いつかまた、若手にＤフェース信大ルートをトレースしてもらえたら、と思う。
もう一つ、山和さんに煽られたのが下又白谷と中又白谷の間をなし又白池につながる茶臼尾根の登攀だ。山和さんが現役の時に、厳冬期第２登を目指したけど悪天で木に掴まってのビバーク後、這々の体で敗退してきた、お前らどうだ、という調子だ。それに乗った訳ではないが、ヒマラヤから戻った翌年２月、ニルギリ南峰のメンバーだった加藤と。茶臼尾根自体は１日で抜けたものの、翌日の第１尾根登攀中に悪天に遭遇し、胸までの新雪をラッセルして踏み替え点に掘った雪洞に転がり込む羽目になった。翌日の事故と合わせて、僕にとっては山和さんに繫がる忘れられない思い出になっている。遠征からの帰国後も、ＯＢ会などで顔を合わせることはあっても当時のメンバー全員での飲み会は結局実現しないまま時間が経ってしまった。病気のことは全く知らなかった。外科医として、登山者として、そしてリーダーとしても独特の才能を持っていた人だと思う。かつての個性的かつ敬愛すべき先輩の冥福を祈るばかりです。

昭和49年入学

師田

信人

323

松尾 武久君のこと

平成27年３月28日没

君が僕の前から消えて、桜満開の季節を３度経過した。

僕が君と初めて知り合った時、生家が琵琶湖から流れ出る瀬田川輪河
口と聞き大変懐かしく感じた。と言うのは、そこは私の母校（京都府立桃山高等学校）で、ボート部の練習に毎日大津の艇庫から瀬田の唐橋迄
訓練コースを漕いでいたり、又中学校時代兄につれられて、周辺の山（比良山・伊吹山・田上山）に親しみ、信大に入ったら山岳部に入部目的が有ったからです。
信大を卒業し、社会人になった後も、君は大阪や名古屋の会社から信大山岳部東京支部で企画した山行に連休や年末に参加してくれた。

全国的に大学山岳部が衰退し、我が信大山岳部が現役部員１名になった時、危機を真剣に受け止め、復活のため働いて、夏のサマーテントや信大60周年記念ヒマラ
ヤ登山実行委員会を立ち上げ、自らも第三チーム（アンナプルナトレッキング）の隊長を努め、記念事業を完成させてくれた事本当に深謝此の上も有りません。

お互いに古希も越し、住んでいる近くの山歩きを体力に合わせ企画して誘ってくれた時、突然の逝去。なんと言って良いか残念至極です。

昭和35年入学

324

西郡

光昭

岡田 守功君について

平成27年６月21日没

岡田守功君が、信大理学部へ入学したのは、1954年（昭和29年）であった。思誠寮を中心とした交遊が爾来60年にわたって続いた訳である。
同年入学した山岳部員は小林喜芳、塩谷（井上）貞夫、見島勲、田辺嘉文、小路剣二郎の諸君がいた。私は山岳部には入らなかった。当時のリー
ダーは平沢行哉さん、上級には樋口清明さん、小林泰治さ

平成22年頃 左より、岡田守功、久田千成、鈴木実、河野修
（提供：久田千成）

ん、岡田要さん、永田武史さんなどであった。
２年目の昭和30年の夏、三俣蓮華小屋への荷上げのボッカのアルバイトがあり、岡田守功君を始め、十人前後で一緒に行った事もあった。キロ当り１日20円か30円程の日当だったと思う。40キロ前後を背負い２日分で1500円程の手取りだったと記憶している。
岡田守功君は、昭和31年より京都府立医大へ進学した。同大卒業後愛知県瀬戸市の陶生病院でのインターンの後、フランスへ２年間留学、帰国後、中部労災病院で勤務、昭和４５年に岡田整形外科を開設した。
当時名古屋では、樋口清明さんを中心として文理学部卒業生数人で山岳部ＯＢ会
中京支部と云う様な形で山行をしていたが、岡田守功君にも参加を呼びかけ、会に加わってもらった。山岳会にも名を連ね、以後、会費を継続して納入して居たと聞き及び感心している。
大型二輪車ハーレーダビッドソンを乗り廻し、ヨットのオーナーとしてクルージ
ングを楽しむなど、活発な行動を続けていた。
平成年代より、老人介護施設の運営に注力し、老健医療研究会の代表幹事に就任した。
2015年６月、何の前触れもなく急逝したと聞き驚いた次第である。後日８月、お別れの会があり、思誠寮で共に過ごした仲間の河野修君や鈴木実君などと一緒にお別れした。
昭和29年入学

久田

千成

325

新井 陽一郎さんありがとうございます

平成28年６月13日没

2016年６月20日の武藤さんの「春寂寥」メールで新井さんが亡くなられたことを知りました。
2015年にお会いしたときはお元気に卓球をやっていて、卓球の試合のために、白内障の手術をされたといっていましたので、またまた新分野に没入していると、驚いていましたが、それが突然の訃報でショックを受けました。

昭和35年夏剣岳にて
前列左から 星野安雄、柳沢、上杉信之、福与邦夫
した。奥さんにお悔やみをお伝えし、 後列左から 新井陽一郎、峰村吉泰

（提供：福与邦夫）

すぐに新井さんのお宅に電話をしま

６月29日にご霊前にお伺いすることをお話ししました。新井さんのご自宅は

長野新幹線の安中榛名駅に新しくできた住宅地でしたが、車で行くと結構山の中に入っていく印象でした。新幹線で安中榛名駅から歩いてたぶん５分はかからないところです。
当日は家内と一緒に夫婦で伺いました。家内は一時期新井さんと同じ会社

昭和59年 メキシコ ポポカテペトル山頂（右端）に勤務していました。
奥さまのお話しでは６月13日の午前中に安中の卓球クラブで練習を行い、午後から高崎に再び卓球の練習に出かけ、夕方戻られたときは普段と全く変わりがなかったそうです。
夕方一休みをして、夕食後２階の部屋に行き、午後９時ころに気分が悪いと居間に降りて来たそうですが、あれあれと思う間に動けない、体が冷たいというようになり、救急車を呼んだそうです。そして病院に着くか着かないかの間になくなられたとの事でした。
まったく突然の出来事だったようです。75歳残念です。
326

新井さんは山にも行っていましたが、安中に移った10年はもっぱら卓球に邁進し、群馬県とか地区の卓球大会に出場しシニアのベスト５に入るレベルだったそうです。試合に負けるとさらに練習をどんどんしていたようです。試合に勝つために白内障の手術をされたのかと思うと今になって、新井さんのすごさを知りました。
新井さんとよくお会いするようになったのは1980年のガネッシュⅡ峰に行く３年位前からでした。当時新井さんは日本山岳会の理事か何かをされていて、いろいろな山に行っていました。会社の休暇を取って東南アジアとか中国の山に行かれていたようです。
ガネッシュⅡ峰の隊長を新井さんがかってでた経緯は私は分かりませんが、アン
ナⅡ峰のメンバーで東京にいらっしゃった片岡さん、松尾さん、名古屋の小川さん、
大阪の扇野さんなどの方々と相談するうちに必然的に決まったのでしょう。
その辺は渡部さんがご存知かもしれません。当時渡部さんも日本山岳会のルームに顔を出していたようですから。
ガネッシュⅡ峰のために岩の合宿をしようと新井さんが小川山の計画を作った
り、三つ峠に岩トレに行ったりしました。小川山には片岡さんもご夫婦で参加されました（奥様はテントキーパーです）。
その年の11月の富士山の合宿で片岡さんが亡くなられたときは、いつもは年下の私にも丁寧な態度をしていた新井さんがまったく返事もしないほどダメージを受けていました。
山の中ではいつもにこにこして陽気になるタイプのようです。東京の街中でお会
いするより饒舌で冗談が多かったと思います。そして何よりも蛭が苦手、嫌いでした。
ヤラ・コーラの暗い谷の中は新井さんにとって地獄だったようです。テントの周囲すべてに塩を壁のようにまいていても、不安だったようです。
蛭が這いずって、近づく音がするといっていました。
山には登頂できませんでしたが、その後もお世話になりました。
新井さん、ありがとうございます。そしてご冥福をお祈りいたします。
黙祷。
昭和45年入学 中田茂

327

あらよ！田中 正治君

平成28年３月11日没

田 中･加 藤･川 治･柴 田･真 野･板谷･浦･松尾と私（平）の９人は山岳部の同期で､卒業後も事ある毎に会いました｡
田中といえば直ぐに浮かんでくること｡◆別名：自称 田中コンツェルン｡◆「酒に酔うと人が変わる･･･変身する」。
その変わり方は半端でなく､相

前列左端

田中正治

（提供：平

邦彦）

当変わる。
変わるというよりも､『狂う』という表現の方が的を射ている。
それは、今や伝説にまでなっている？
田中が酒に酔って狂いはじめ､包丁？を持って川治を追い回し、川治は鍋蓋で必死に防戦したという話し。
中原寮の放送で､酒に酔った田中が ｢たいら～ 出てこ～い」とスピーカーの音量を100%にして騒ぎだし､私よりも周りの寮生がビックリすると同時に心配して「平さん早く逃げないと･･･」という話し｡◆松尾のアイデアで､結婚したての田中夫妻を東京へ招待し､結婚祝いコンパをやったこと。
この時は酒の量をセーブしたらしく､狂わなかった。
これがきっかけになり、お互いの家族がそろってサマテンへ行くようになった。
◆広島の県歌の話し。
『広島県は 宵のマチィｨ･･･ 』 先輩の誰かが｢広島県の県歌｣だとカマシ､広めたはず。
酒が入って､田中がいると必ず歌った。
酒の席には田中は必ずいるので､いつも歌った。
◆山で彼がバテたのを見たことがない｡
写真（田中･加藤･川治･柴田･真野･板谷･浦･松尾）（９人の古い顔が､なんと今や５人になってしまった)
昭和36年入学 平328

邦彦

田中 正治君のこと
彼は私より２歳上の昭和15年生まれで、高校時代を三度経験していて、同窓生が多く、信大入学時彼の下宿には高校時代の友人が沢山よく来ていた。

又、広島出身の原爆被爆者で、被爆者手帳を持っていた。（爆心近くのうどんやだった。家族全員健在だったとの事）

一年生夏合宿で立山縦走の時、何処でだったか覚えていないが、手頃な板状の岩を自分のザックに入れて最後迄歩いてくれ、それが負担だったのか自分より早くばて、新人全員助かった事を覚えている。
驚いた事にはだいぶ前、広島の田中宅を訪問した時、其の石が床の間に置かれていた。
冬山合宿を一緒にした時の沈殿中、誰が言い出したか（たぶん松尾君）皆でふざけて戒名付けしたとき、彼は並外れて幼い言動が多かったので『コツソウイン
ジュク

ミセイ

居士』と付いた。

又、広島でおじさんの跡を継ぎ造園業を始める前、京都の造園屋に就職した頃、大阪70年万国博覧会の会場花壇管理を手伝ってもらったが、管理をやって貰っているアルバイトの女性に良くもてていてうらやましかった事を覚えている。

広島に引き上げ庭仕事に専念し、専ら客先の庭仕事をしながら客先と世間話で年寄りの相談相手になっている様だった。

そんなかれも2016・３・４

レビート保形認知症で半年後逝去してしまった。

昭和36年入学

板谷

真人

329

中村 洋先輩への追悼

平成28年７月没

中村さんは私が１年生の時の４年生である。その年、昭和41年度は教養部が松本に統合されたことに伴い、新人合宿はSAC全体で行われた。その思い出に加えて、冬山は分散方式で、中村パーティーは三伏峠から仙丈ヶ岳への南ア縦走で、私はこれに属していた。春山合宿は奥大日尾根から別山乗越にアタックキャンプを置き、上級生が剣岳、下級生が立山往復であり、中村さんがチーフリーダー、サブリーダーが同学年の福原正昭さんだった。伊那松本山岳部全体での取組みで、中村さんの卒業前における入魂の計画だった。中村さんは当時まだ高価で珍しかった「四川省の水鳥の胸毛を集めた羽毛寝袋」が自慢で、我々、新人はいかにそれが暖かく、軽量で嵩張らないかを聞かされていた。
私は冬が近づきとても自分の寝袋では冬山で対応できそうもないと思案していた矢先、同期の山下泰弘が郵便局のバイトを探してきた。松本中央郵便局と松本駅の間を深夜トラックで何往復かして、駅で停車中の貨車に短時間に大量の年末郵便物を必死で積み降ろして、また本局に戻り仮眠、時間が来るとまた駅に出かける、これを毎晩何回か繰り返すのである。数日すると寝不足でボーとなってくるが、バイト代は破格だった。これで山下と共に念願の「羽毛の寝袋」を買ったのである。
春合宿で想い出すことは、山そのものよりも別山でテントを張り終えたとき、中村さんがエッセン責任者の福原さんにカンカンになって怒っていたことである。半月に及ぶ合宿中の食料に食塩を入れ忘れたというのである。幸い、ラーメンのスー
プの素、醤油や味噌で塩分は補給できたのであるが、中村さんは合宿中に皆が塩分不足になって疲弊したらどうするのだと怒ったのである。仲良い中村さんと福原さんは、これをネタにあの世で思い出話をしているだろう。
そのあと中村さんは、伊那に残り事業立上げの準備をしていた。伊那ではよく深夜まで飲みに連れて行ってもらった。海外にいた私は何があったか知らないが、中村さんは長くOB名簿では所在不明となっていた。数年前に所在先を知り、現役時代
お世話になったお礼に伺おうとしていたが都合が合わずにいた。その後、ある人から中村さんの訃報を知った。とうとう再会してお礼を言いそびれてしまった。ここで心よりご冥福をお祈りしたい。
昭和41年入学

330

武藤

一郎

おーい葛西

平成29年３月14日没

葛西君じゃない、ましてや葛西さんなんかじゃ決してない、やはり

おーい葛西

である。
お前さんは石川啄木の後輩として盛岡一高出身であるが、58年前に信大に入学したときは東京に実家が移ったらしい。お父上の転勤のせいかもしれないが、無口でボソッとした感じであったが、意外とハイカラな面をのぞかしていた。
当時松本あたりの田舎ではコンビーフなんて一般的には馴染みがない頃のことでしたから、その正体不明の物体がいかなるものか知る由も無い、ただエッセンだとは想像できたのはそれが特異の缶詰風であったからである。実家からの荷物にそれが入っていたのです。一緒に食べた、これが実に美味いのだ。こんなわけで、お前さんはハイソサイテイだったのだ。しかしそんな事は表には決して出さない朴訥な良い男だった。
ある年の奥又合宿のとき、お前さんは松高尾根のとっつきの手前で足の痙攣でひっくり返った。それもそのはずだお前さんの山靴の底にいやと言う程のクリン
カー、トルコニーがこれでもかとばかり打ち込んであったのです。重いなんてない
片一方で一貫目もあろうかとの代物です。その後二度とお前さんがひっくり返るのを見た事ない。その筈だ早速に東京は四谷の高橋でピッカピッカのビブラムを誂えてさっそうとデビュウしたからだ。当時松本の竹内、四谷の高橋の靴なんて高嶺の花でなかなかに手に入るもんじゃなかったのだ。どんな小さな物でも、山に関する道具が手に入れば早速に使って見たくなる子供じみた年頃だった。
煙が何故目にしみるか？

その理由は、目の分子は丸で煙の分子は三角錐でありそれが突き刺さる所以である。と言う怪しげな先輩の理論を信じたか否かは分からないが、何時も仲間に話して同意を求めているようなナイーブなお前さんだった。
無口で自己主張もせず雨にも負けず寒さにも負けず空腹に耐え友達の困難に会えばおろおろとする男だった。こう云う男は盛岡に多いのだろうか、小首をかしげ静かな微笑みの顔には確固とし信頼感と存在感が漂っているのはお前さんの持てる人徳と言うものに違いない。
農学部で農業だ林業だ家畜だとばっかし思っていたが、高分子化学の分野に広がりを以って塗料だ接着剤だと全く化学屋になり切って社会人として大成したのは、驚きと尊敬の他ない。着実な性格に加えコツコツ精神の成せる賜物でしょう。
おーい葛西、お前さんが残してくれたものは実に多く大きいぞ、残された我々は何時までもお前さんと一緒だよ、寂しがるなよ・アッラヨ・ダンケ：合掌昭和34年入学 小林

實331優しさと強さの人

葛西さん

葛西正美さん（農・林・59年入学）が去る３月14日亡くなりました。
日頃どこも悪くない、病院へ行ったことはないと言っていたのに、蔵王のスキー
合宿で体調を崩し、初めは軽い脳梗塞と思われていたのが実は膵臓がん、それも末期状態で発病１ヶ月で亡くなりました。
奥様に伺った話では「最近は食欲が減り脇腹をさする動作がしばしばあるので、聞いても何でもないと言って医者に見せなかった」そうです。
もう少し気を付けていたら早期発見出来たのではないかと残念でなりません。
葛西さんは父上が岩手医大教授の関係で、盛岡一高卒業後浪人して医大にも合格したのを蹴って信州へ来たほど信大、自然、山岳部への思い入れが深かったのですね。
山岳部では私の１年先輩で本当にお世話になりました。情報の収集判断力、人を見て長所を引き出す指導力、組織運営力など素晴らしく、60年代前半のＳＩＭＡＣ
統合では重要な役割を果たしました。
あの頃は夏の岩登りでとび職が履く七枚コハゼの地下足袋を履いて颯爽と登る姿が粋でかっこよかった。一番印象に残っているのは、61年の冬山で唐沢岳、餓鬼岳
から常念山脈、霞沢岳への縦走です。強風の稜線、森林帯の深雪などに苦しめられましたが無事下山した時の達成感は素晴らしかった。
よく学校で習ったことはなにも役に立たないと言っていましたが、私はそうは思いません。
基本の基本をしっかり勉強していたから、応用力や対処の仕方が身についていたのでしょう。
林産化学を専攻して合板の接着剤などから合成樹脂分野に入り定年後も技術顧問として度々外国へ行っていた。とくに韓国との結びつきが強く韓国料理の話など楽しみでした。
多方面にわたる知識は豊富で、話し方は穏やかで説得力がありました。半世紀を越えるお付き合いで、怒鳴ったり人と争ったり飲んでも酔っぱらった姿は一度も見たことがありません。
いろいろな作法に通じていたでしょうが、形式的なことを嫌い線香も読経もなしのお別れ会は、いかにも葛西さんらしい簡素にして爽やか見事な最後でした。
あの優しさは強さに裏付けられていたのでしょう。ご冥福をお祈り申し上げます。
昭和35年入学 川﨑332

誠塩谷 貞夫さんとの思い出

平成29年３月24日没

氏と初めてお会いしたのは昭和32年初夏の早朝の松本駅でした。
二人の共通の山仲間５人が夜行で到着し、挨拶したのが最初でありそれが人生最後までのお付き合いとなりました。
その時は涸沢にテントを張り、北穂・奥穂と連れて頂き帰途常念経由で。前日に積もった雪にクマの足跡がありビビッタ事が思い出されます。
その後山岳部では御一緒する事はありませんでしたがお互い社会人になり、名古屋には樋口・久田・小原さんなど有力な先輩がおられるので山岳部・名古屋支部を結成し、現役部員を呼んで鈴鹿山脈に行きました。
西坂浮君が来た時には藤内壁にも。そんな際、塩谷さんが茶道具一式を持ち込み
山頂で茶会を開いた事など懐かしい思い出です。
私が転職の際、縁あって（株）シオヤに採用頂きその後23年間社長として薫陶を頂きました。お互い退職したらヒマラヤに行きたいものと話しあっていましたが、夢に終わりました。
氏は２代目の経営者として企業を発展させ、従業員の幸せを常に考えておられました。
10年前御子息に経営を譲られ、南極旅行などの船旅を楽しまれ充実した人生を送られました。

昭和34年入学

中村

和夫

333

岡ちゃん、三和子さんへの詫び状

平成25年６月５日、30年３月12日没

編集担当からの依頼で追悼の文を書くと約束したその頃から体調を崩し、まるでセミの抜け殻のような毎日を送った。だからと言って約束を反故にするわけにはいかない。大事な岡ちゃんを失って、「ハイ、さようなら」では余りにも虫が良すぎるというか卑怯でさえある。
岡崎猛さんとのお付き合いは長かった。氏が信大乗鞍ヒュッテの管理人として赴任された当時からのお付き合いだ。しかし、その安易さが折にふれて自分の言動に表れて、それがいけなかった。何の根拠もないのに「言いたくないが、面倒見たよ！」という態度が折にふれて現れたのだろう。
なるほどソーカ。自分ではまったくそんなつもりはなくとも見る人によってはそう受け取られたかも知れない。長い間の気軽なお付き合いのつもりが、次第に尊大な態度をとるようになったのだろうなぁー、と思うと恥じ入るばかりだ。
例えば、片や「我らが信大ヒュッテの岡ちゃん」、こなた「信大山岳部の古参部員」と親しげな関係を自分勝手に作り上げ、ヒュッテばかりか岡ちゃんと三和子夫人
が苦労して作り上げたはずの自宅兼民宿「フレンズ岡崎」でもわがまま勝手に振る舞ってきたから、なんてひどい奴だと堪忍袋の緒が切れんばかりだったに違いない。
しかし、信大ヒュッテや「フレンズ岡崎」について自分はいささかの手伝いも援助もしたことはなかった。それを知っている人は、彼奴の態度はなんだ!?となったことだろう。また、山岳部の後輩から「西郡に苛められた」と岡ちゃん夫婦に愚痴られたことがあったらしい。お二人には、何だこの人でなし野郎、とあきれた気持ちにさせたことであったろう。その話は、高高度で体調が悪くなった時のホルモン剤の使い方についての議論が元だったと記憶する。前にもさる先輩から、苛めたなどという、そんな覚えはさらさらないないのだが…。そんなことがあっても心根の優しい
岡ちゃんはイヤな顔ひとつせず付き合ってくれたのだった。それは、苦労をともにされた三和子夫人とて同じ気持ちでいるに違いない。我慢して私と付き合ってくれ334

た岡ちゃん夫婦への感謝とお詫びの念一入である。
岡ちゃん本当に申し訳なかった。どうか許して頂戴！そして、改めてご冥福をお祈りします。
残された三和子さんに対してもその気持ちは同じだ。三和子さんは現在体調を崩されていると聞いて大いに気に懸るところだが、ひたすらご快癒を祈るばかりである。と、ここまで記したところで彼女の訃報が入った。退院の後はゆっくり過ごして貰いたい、と望んでいたのだが、その後の検査で原因はおそらく幾百万人に一人という難病だったという…。
何ということか、と天を呪わずにはいられず、出るのは嘆息ばかり。
かくして、若い頃から誰よりもお二人に迷惑をかけながら、ろくな恩返しもせず
お別れするお赦しを請い願うばかりである。しかも、三和子さんのお別れの式には体調不良で欠礼してしまった。
謹んでご冥福をお祈り申し上げる。
昭和35年入学

西郡

光昭

335

編

集

後

記

会報の編集を提案してから、完成するまでこんなにも長い期間がかかってしまった。
編集者の非力を詫びるしかないが、こうして５年以上の歳月を費やしてようやく
編集後記を記すことができることに感謝したい。
部報の歴史をたどると、信州大学山岳部が各地域に分かれて発足し、伊那松本（スタート当時は松本山岳部として）、長野、上田山岳部として登山活動が行われていた。まず、1949年～60年に松本山岳部の故小林喜芳さん、故山田和彦さん、中村和夫さんが編集者となり「部報１」が発行された。次に、1964年に創刊号として上田山岳部は故永野春治さんが編集者となり、1962年～63年の登山活動を中心にした「山岳部報」を発行した。その後、長野山岳部が1998年に百瀬斐敏さんを中心として、「信陵」として1953年～66年までをまとめている。また、伊那松本山岳部は2007年に故松尾武久さんが中心となり、1960年～78年までの「部報２」を発行した。各地域の山岳部の年代における山岳部活動が、完全には網羅されていないが点線を含めた線として、ほぼ1978年までは編集されてきた。1979年から各地域にあった山岳部は信州大学山岳会として松本に統一された。今回はこの年から2004年までをまとめることとした。
一方海外遠征では、1971年のアンナプルナⅡ峰遠征から、不定期ではあるが信州大学の創立周年に合わせネパールヒマラヤを中心に遠征隊を出してきた。その都度報告書も出している。しかし、学士山岳会会員は個人や他の山岳団体等、数多くの
海外の山々にトレッキングや遠征で参加している。今回海外編としてこの部分を大いに充実したいと考えた。会員の海外登山は1965年を皮切りに、2015年までで112件があった。おそらくまだまだあるのではないかと思われるが、一つの区切りとした。全ての原稿をいただくことはできなかったが、全体の８割以上が集まり海外編として編集することができた。
336

今回この海外編を一読すると信大山岳会の海外登山の流れがよくわかる。また、今は亡き故二俣勇司さん、故田辺治さんを中心にした素晴らしい活躍も随所に出てきて編集している私も誇らしく思えた。登山の形態も時代を反映し、ノーマルルー
トからポーラメソッド（極地法）での登山から、バリーエーションルートをアルパ
インスタイルでと変化し、それを支える装備も著しく進化してきている。後半では、世界を代表する登山家も現れ、我々古き山岳会員の一人としては嬉しい限りであった。
思誠寮 寮歌で、我々山岳会の愛唱歌でもある『雲にうそぶく』の五番
あゝ信州よ山の国

誇りは高しアルペンの

峯に輝く雪を以て希望は高しいや更にさらば歌わん諸共に

若き血潮のゆくまゝに

あした夕べの友は山

山は我等の姿なる

正に「信州よ山の国」

そして「山は我等の姿なる」

である。

最後になりましたが、今回の会報にご協力頂いた会員、他の山岳会の皆様に厚く御礼申し上げます。また、会報作成に長年にわたり甚大なご協力をいただいた伸和
印刷の藤井寿恵さん、そしてスタッフの皆さんに厚く御礼申し上げます。



編集委員長

藤松

太一

337

2019年６月21日

山岳会館竣工贈呈式にて

会

報

発行日：2019年９月
発行者：信州大学学士山岳会会報編集委員会
委員長 藤 松 太 一
連絡先：事務局 牛 山 寿 宏〒391-0011 長野県茅野市玉川8379
電話 0266-79-3894
印 刷：有限会社 伸和印刷

信州大学学士山岳会
信州大学山岳会

信州大学学士山岳会
信州大学山岳会