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本
社
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発売品目

株式会社山晴社

山

岳

第六十一年

守り凸

敏真一博男彦彦郎進夫恒吉郎

山岳第六十一年目次︵一九六六年度︶

登山界と登山者︒：⁝・⁝：・・・⁝⁝・⁝．

山岳会創立前後⁝・⁝・・：⁝・⁝⁝・⁝．
六十年を振返って⁝⁝⁝：：・・：⁝・・．
登山の文化史・⁝⁝・・・・⁝・⁝：：⁝．

ゴジュンバ・カン登頂︵一九六五年︶
ローッェ・シャール︵一九六五年︶・・
キンヤン・キッシュ︵一九六五年︶．︑

ペルー・アンデス︵一九六五年︶⁝：困那山の話⁝︒：．：⁝：・・⁝⁝⁝．

島田野川橋原
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ダウラギリⅡ峯︵一九六五年︶：：⁝．

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西部カラコルム・ディラン峰・・・：︒：

コー・イ・モンディ︵一九六五年︶：
ミール・サミール紀行︵一九六五年︶

佐矢塚杉藤井鹿吉高桑槙武松

グリーンランド・スイスの踏査とフオーレル峰の試登︵一九六五年︶：⁝⁝⁝・宮原巍⁝一豐

コルデイエラ・ノルテ︵一九六五年︶⁝：⁝・・：．⁝⁝︒：：：・・・⁝⁝⁝・・⁝・・・・・・⁝・細野淳美：・一二

ローガン峰北面インディ・ヘンデンス・リッジ︵一九六五年︶・・⁝︒：︒：⁝・・・：．・・・・川上隆：一美

マッキンレー南壁東稜︵一九六五年︶・・・：⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝・・：︒⁝⁝．．⁝⁝：．：：塚崎義人⁝一宅

マッターホルン︵一九六五年︶⁝・⁝・⁝⁝・⁝・⁝．．：⁝⁝⁝⁝：⁝・・・⁝⁝⁝⁝⁝・・芳野満彦：一茎ドリュの北壁︵一九六五年︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・⁝．．⁝：⁝⁝．：⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝．：吉尾弘．：一全

ドリュの西壁︵一九六五年︶⁝⁝・⁝：⁝・⁝・⁝⁝・・⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝・⁝⁝・⁝星川政範⁝一毛

アイガー北壁登肇報告会の記録⁝・・：⁝：：⁝⁝．：⁝：⁝⁝・⁝：．⁝．．⁝⁝⁝⁝・・日本山岳会東海支部：完一

狩場山雑記：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝：・・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：・・・．．⁝・・望月達夫：・三一連嶺一千キロ：⁝︒：⁝⁝．．：・・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝・・；・⁝・・⁝・⁝：：日本山岳会信濃支部︒：一美

創立六十周年記念行事・・・：⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・・・⁝：．⁝⁝⁝．：⁝・⁝⁝・⁝⁝．︒：⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝・・・⁝一言Ｉ山川黙氏︵武田久吉︶︑北沢基幸氏︵編者︶︑柴山乙彦氏︵編者︶︑曾原喜久蔵氏︵藤島敏男︶︑森本次男氏
追悼︵阿部恒夫︶︑橋本三八氏︵月原俊二︶︑福田庸雄氏︵冠松次郎・行方沼東・村木潤次郎︶︑竹中要氏采原ｌ均︶︑斎藤清太郎氏︵高橋定昌︑君島久登氏︵一一一井松男︶︑山川勇一郎氏︵深田久弥右井鵺三︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一重

一九六六年六月︶：⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝・⁝：⁝：︒⁝・⁝・・⁝：・・⁝⁝⁝・一言

図書紹介憲溌澤隼驍萌璽群課託諦塞︺一詮室蕊零鴻：：：：：二︽｜会務報告︵一九六五年七月

日本山岳会定款︑支部設立並びに運営等に関する規定⁝・・・・・・・・：︒・・・・・・・：⁝：︒⁝⁝．：︒・・・：⁝⁝・・・：．：・・一毫

英文梗概・：：：⁝・・・：．：：⁝・・・⁝⁝⁝：：．．：︒⁝・・・⁝．．：．⁝・⁝・・・⁝．．⁝：・・・：・・・：⁝：・・⁝⁝⁝：・・巻末一

海外登山年表Ⅱ一九六五年Ⅱ・・⁝：︒⁝⁝：⁝︒：⁝⁝⁝︒：︒：・・⁝・・・⁝：︒：：・松田雄一編・・巻末二地図

ローッェ・シャール概念図︑再−ツェ・シャール登筆ルート図

ゴジュンバ氷河地域概念図

写真
ローヅェ・シャールに関するもの七枚ヵ峰登頂ルート図︑イェルパハ峰付近概念図

オクシャパルカ峰およびランラパルカ峰付近概念図︑オクシャパルーナ

キンヤン・キッシュ登肇ルート図︑キンヤン・キッシュ南稜スケッ

ゴジュンバ・カンに関するもの四枚
キンヤン・キッシュに関するもの六枚
るもの八枚

コルディエラ・ブランカおよびコルディエラ・ワイワッシュに関す﹁困那山の話﹂に関するもの六枚

ミナピン氷河地域概念図

ダウラ・ヒマール周辺概念図︵折込︶︑ダウラギリⅡ峰登掌ルート図

中央ヒンズークシ地域概念図︑コー・イ・モンディおよびカウイル

ダウラギリⅡに関するもの四枚
コー？イ・モンディに関するもの四枚

ミール・サミール峰概念図

氷河概念図

ディランに関するもの−枚︵折込︶ミール・サミールに関するもの三枚

佐藤久一朗

グリーンランドに関するもの七枚︵内折込一枚︶

コルディエラ・ノルテ概念図

シュバイッァーランド山域概念図︵折込︶
ローガン峰概念図

コルディエラ・ノルテに関するもの二枚

マッキンレー南壁東稜登頂ルート図

ローガンに関するもの二枚
マッキンレー南壁東稜に関するもの二枚

表紙カット

山川黙氏︑北沢基幸氏︑曾原喜久蔵氏︑森本次男氏︑橋本三八氏︑君島久登氏︑山川勇一郎氏

登山界と登山者

登山界と登山者

松方三いたのでありますが︑わが会もあと四十年経つと百年でありますから︑どうかその百年の時に今日おられる諸君が多ありますが︑それから二つの晩餐会に出たというつわものなのです︒それが五人いたというのをきいて︑私は実に驚（1 ）に出たという︑もの凄い人が五人もいたのです︒山岳会に入ったということでありますから︑はたち過ぎかと思うので経って一九五七年に百年の記念晩餐会をしたのであります︒ところが︑その五十年の晩餐会と︑百年の晩餐会の両方に興味があることです︒英国山岳会が創立五十年のお祭りをしたのが一九○七年でありますが︑それからまた五十年しょう︒さてその日本山岳会創立百年の年︑一体われわれのここにいる連中が何人位生きていることでしょう︒大い年などというのは大したものではないといってもいいのかと思います︒問題はむしろ百年︑あと四十年ということでと︑尾瀬ヶ原を初めて発見されてから六十年だということでありますから︑そういうことから考えると︑山岳会六十

岳会が六十年だという話をしましたら︑自分は山登りしてから七十年だよということでした︒なるほど勘定してみる席を譲りたいと思っております︒そこで武田さんの御紹介を兼ねて一言述べますが︑この間も︑武田さんに電話で山でありますが︑あとで武田さんが日本の山登りの歴史というような題でお話しをして下さるので︑実はその方に早く﹁登山界と登山者﹂という題になっております︒これだけ題が大きければ何を喋ってもいいということかと思うの郎数集まられることを︑私は祈っておるわけであります︒

私のあとで立たれる武田さんなどは︑さきほど︑司会者が天狗と言われましたが︑天狗といっても︑俗界の天狗というのではなくて︑羽の生えている天狗であります︒武田さんのお供をしていると︑とても追いつけないので︑あれは天狗の申し児じゃないか︑うっかり一緒に行くとひどいめにあうぞということになっておるのでありますが︑私共の如きはそういう天狗族とはまるで違って︑もっぱらゆっくり行く方であります︒ただ︑山登りをしたお蔭で未だに山の中に入っておるということであります︒結局︑歩いていれば頂上へ行けるということはありがたいことである

し︑山は別に逃げてしまうものでもないので︑天気さえよければ︑ゆっくりでも行けば︑いつかは頂上に行けるということです︒こんなありがたい楽しみは︑他に比べるものはないと私は日頃思っているのであります︒おそらく足腰の立つ間は山を登るであろう︑これだけは間違いなかろうと思っておるのであります︒そういう楽しみを得た︑与えられたということは︑正に山登りの社会に入ったお蔭だと思うのであります︒あと二︑三年のうちに私も︑日本山岳会へ入ってから五十年になるのでありますが︑私は自分をその当時山岳会に入れてくれた先輩に︑今でも感謝しております︒自分の一生のうちから山をぬいてしまったら何が残るだろう︒時々そんなことも考えるのです︒

私は新聞屋ですからいろいろな経験もしています︒方々馳けずりまわったりもしたのですが︑そういうものがみん

な自分の身についているかどうか︑これは甚だあやしいと思うのです︒確実に自分がやって︑そうして何ものか自分のものとしたと言えるのは︑よく考えてみると山だけではあるまいかと思うのであります︒しかし山だけでも私は十二分に有難かったと思っています︒ほかの何になるよりも︑よほどよかったと思っています︒そういう意味で︑山に対して︑いつもありがたいと思っておるのでありますが︑どうかみなさんも山岳会百年のお祝をする時まで︑ひとつ山登りを続けていくのだと︑いよいよ元気で山へ登っていただきたいと思います︒

山岳会ができました時分には︑このように山登りが日本で盛んになろうとは︑おそらく誰も考えていなかったので）（ 2

す︒山岳会を作っても一体会員になってくれる人がいるだろうかというようなことが当時は問題であったのですが︑それから六十年経った今日︑日本山岳会だけでなくて︑日本中にこれだけ沢山の人が山の中にいって︑山を楽しんでいるということは︑驚くべきことだと言っていいと思うのです︒もちろん人間が沢山山へ行くということは︑それ自体よいことですけれども︑その結果としていろいろな問題が出てきております︒したがってわれわれの先輩が︑考えもしなかったような問題を︑今日のわれわれは持っているわけであります︒例えば自然保護という言葉が︑この頃大いに叫ばれておりますけれども︑その時分はそんなことを考える必要もなかった︒多少︑上高地の木を切ったといって辻村さんが昔︑大いに嘆かれたこともありますけれども︑とにかく日本の自然は今ほど荒らされてはいなかった︒

ンは︑日本の山の美しさは森林の美しさと渓流の美しさだと言っておりますが︑今やその二つともがどうやらあやし

古い日置を繰ってみると︑明治四十年頃でありますか︑小牧いというのが実情だと思うのです︒山岳会ができて六十年経った今日︑われわれはそういう問題ととっ組まなければならないのであります︒

誉だって山で遭難した人がないわけではない．

さんが乗鞍で亡くなったとか︑秩父の甲武信の遭難があったとかということが出ているのでありますけれども︑今日ほど遭難が方々で起こるということはなかった︒つまり数がまるで違うのであります︒登山人口がふえると︑そういう問題が自ら︑黙っていても︑出てくる︒その上に︑山登りの仕方そのものも︑昔と違って︑相当勢いこんだ山登りが盛んになるということになると︑やはり遭難は多くならざるを得ないのであります︒こういう問題は昔の人も多少は頭の中にあり︑心配されたのでありましょうが︑今日ほどそういう問題が大きかったとは思わないのであります︒

海外遠征の問題を取り上げてみましても︑昔の先輩はいずれ︑いつかはということは考えられていたと思うのですが︑今日では年中行事になってしまいました︒われわれ自身が学生時代に考えた山登りの世界というものは︑やっと

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谷にはきれいな水が流れておった︑そうして森林はどこへ行っても美しかったという時代なんであります︒ウェスト

登山界と登山者ヨーロッパのアルプスが一番上の所にあって︑ヒマラヤへ行くなんていうことはとてもお話にならない雲の上のことと考えておったのであります︒それが僅かに四︑五十年前の話であります︒こんなことを考えると今日の山登りはまるで違うところにいるという感じを持つのであります︒そんなことも六十年の間の大きな変化でありましよう︒

しかしそういう大きな変転をくぐりながら︑山登りの社会はやはり健全に育ってきたということも事実でありましょう︒ただし︑その一面︑いくつかの心配すべき問題もあるということなのでしょう︒そういう時勢の中で︑われわれの日本山岳会︑あるいは︑日本の登山界全体は︑慎重に正しい登山の気風︑そういうものを育てていくことが必要であろうと思うのであります︒

昔︑志賀重昂さんはあの﹃日本風景論﹄を書かれた時︑登山の気風を大いに起こせという一章を書いておられるのですが︑今や︑当時志賀さんがいわれた意味での登山の気風興作の必要はなくなっているのです︒しかし︑こう一般的になり︑大きくなった日本の登山人口を︑どういうふうにもっていくかということは︑山登りをしておる人々全体の︑共同の大きい関心事でなければならないと思うのであります︒山登りは個人個人の問題でありますから︑何も人のために山登りをすることもないのでありますけれども︑お互いに︑同じ山で同じような山登りをしているからには︑こういう面でお互いに助けあうことも大いに必要であろうと思うのであります︒

そんなところから︑おのずから︑広く日本で山登りをしている社会を︑どういうふうに組織だてて育て行くかというようなことも問題として取上げなければならないわけであります︒

六十年経って︑日本の山登りはいかにも発展し︑大きくなったことは事実でありますけれども︑問題は今日も︑また将来も大いにあるのであります︒そして︑お互いに大いにこうしたことも考えていかなければならないのだということを︑一言︑この機会に述べる次第であります︒︵付記︶本稿は︑昭和四十年十月十五日久保講堂で行なわれた日本山岳会創立六十周年記念講演会での講演の内容をまとめたものである︒︵編者︶）（ 4

山岳会創立前後

山岳会

立前後

武田久吉

本夕は︑ひどく古い話をしろというようなご命令がきましたので︑何とか思い出そうとしましても︑何分︑半世紀以上も前の事で︑あまり詳しいことはお話できないだろうと怪ぷみます︒

山岳会を私達が結成した頃と︑その直後の話をというわけでありますが︑その時代の日本の状態というもの︑その頃の状勢︑あるいは空気といいますか︑そういうものをお話するということになりますと︑本当は維新後十年か十五

年位から始めないとおもしろくない︒けれどもそういうことをやっていると大変なことになりますから︑まず私達が小学校から中学校へ入る時分のお話から始めましょう︒

その頃は世の中が今と違って非常に安定していまして︑殊に国内では︑維新後は︑農村などが非常に気持ちのよい︑楽な生活︑楽しい生活ができたろうと思うわけなんです︒というのは︑維新前︑七公三民といって収穫の七割︑

つまり七○パーセントは年貢として上納し︑ただ三○パーセントだけが働いた農家の手取りになる︒それが維新後な

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一ですから︑農村などは維新の動乱後十年︑二十年と経ちますと︑割合にのんびりした生活ができたことと思うのです︒

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創年︒それを卒業すると今度は尋常中学校が五年︑それを卒業すると高等中学校が三年︑それから大学へ入って三年も四年もやるのだから︑えらい緩慢な︑鈍行列車みたいなものだけれども︑やっぱりその間の時間というものは無駄にならなかった︒促成栽培で悪賢くなるのとは違う︒

学校で習って︑うちへ帰って来て︑復習をして︑翌日の下読みをしてまだ時間が余る︒だからそれぞれ自分の好きな勉学に使う︒今は学業以外の事に忙しいでしょう︒暇があるかないか知らんが︑ボーリングだ︑そらジャズだ︑そうかと思うと小さな子供が三一フォームを着てベースボールのマネをしたり︑昔はあんなようなことをする必要がなかった︒銘々自分の好きな学問の道に時間をささげた︒）（ 6

山岳会ができたその頃には︑日露戦争というのがありまして︑日本と大国のロシアと戦いを交えた︒そして日本が大勝利を得た︒それがちょうど︑山岳会を私達が結成した年に終ったわけです︒日清戦争も日露戦争も幸いに勝った︒それで国内の景気はますますよくなる︒よくなると今度はいろいろ謀叛を起こす者が出てくる︒尾瀬ヶ原の水を堰き止めて貯水池にしようなんて・・・⁝︒そういう悪だくみをしたのが明治三十八年頃です︒六十年経っても︑未だにこれはできはしない︒やるのは本当に大変なんですから︒ただ権利を売買するだけの話だった︒そんなことはどうでもいいが︑私達の時代には東京という所はもっともっときれいな︑空気も水もきれいだし︑それからまるで田園都市のようだった︒いたる所に樹木が繁り︑草も生えておった︒例えば外濠の土手へ行きますと︑春になればつくしんぽが沢山生えたものです︒つくしはどうでもいいが︑もっときれいな花の咲く草ぼけ︑ぼけのようなきれいな花の咲く

草ぼけ︑あれがいっぱい花をつける︒夏になると草の間に松虫なんかがチンチロリンとやっておった︒今はそんなものどこるではない︒どこへ行ってもくだらない雑草ばかり生えて︑エンマコオロギのようなものさえ︑いなくなっ0

学校へ行きましても︑第一︑小学校が八年間ある︒尋常科四年︑それを卒業すると高等科がまた四年︑合わせて八た

そのうちでも︑その頃の中学校というのが築地の東劇といいますか︑歌舞伎座の先の三原橋を渡って右角に映画館があります︒あそこに私達の行った中学校があったのです︒公立の中学校というのは東京府立尋常中学校︑あとは私立の中学が二つ程ありましたが︑陸軍関係では成城学校︑海軍関係の海城学校なんていう学校もあった︒ここではやっぱりのんびり先生が教え︑また︑一流の先生がおったし︑そして生徒も一生懸命に勉強した︒その頃は東京府立尋常中学校には良い先生ばかりおりまして︑殊に博物の先生は帰山先生といって大変熱心な先生でした︒

その頃では︑教科書は国文に漢文︑それから地理︑それから英語の教科書︑上級へいって幾何と代数の教科書があるだけで︑あとは口授といって︑先生の喋るのを筆記したものです︒その帰山先生は一時間のうち三十分を実験に費した︒その頃実験室も何もない頃だのに︑幸いなことに︑三菱の原っぱにいろいろな草がいっぱいあって︑花がいく

らでも採れる︒小使いさんにそれを採集させて銘々に配り︑生徒はそれを解剖して虫眼鏡で見て要点をスケッチした︒

三十分経つと先生が号令をかけて﹁鉛筆を下に置いて︑こちらを向いて﹂⁝：．︒黒板の上に図をかいて今度はいろい

ろな説明をされた︒その先生があまり熱心なものだから︑先生の熱意に動かされたのでしょう︑将来ほかの学問に入いちかおさんきるような人でも︑学生時代には動物︑植物︑昆虫︑そういう方の学問に熱中した連中がおった︒今有名な英文学者の市河三喜という人はその方の総大将だった︒それでそういう連中︑友達を集めてお互いの知識を交換するために回覧うことになると︑雑誌の記事がどうも高い山へ登る採集記事︑採集紀行というのがふえてきた︒それで︑登山記事の

ちに︑どうも東京付近だけの研究資科ではおもしろくないからというので︑だんだん山の方へも採集にでかけるといはほかの地方の学校の生徒でも︑そういうことに熱心な人がいたので︑会員が大分ふえたし︑一両年も経ってくるう

博物学同志会と称して︑それで活版刷りのケチな雑誌だったけれども年に六回ぐらい発行してみんなで分けた・その頃うと︑回覧では時間がかかって大変だというので︑活版刷りにしたのが明治三十四年だから一九○一年︑会の名を日本雑誌を出したのです︒これは毛筆で全部書くのです︒それを読んでは次に廻したのでした︒やがて会員がふえるとい山岳会創立前後

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特別号でも発行しなくてはという話さえ出たくらい︒ちょうど六十年前︾一九○五年には﹃博物之友﹄が奇数の月だ

け年六回発行されました︒明治三十八年︑これはちょうど山岳会の結成された年ですが︑その十一月に発行の号を見ると︑・ヘージ数三五四︑図版が六枚︒これはその頃ですから中学校を卒業した連中︑あるいは中学校の上級生︑高等学校程度の学校にいる︑そういう人の手でこれだけのものが発行されたのです︒みんなできるだけ自分の専門をもとにして書いた︑今読んでみても参考になるものが沢山載っているのです︒

その頃︑博文館で出していた﹃太陽﹄という総合雑誌の第十巻︑これは明治三十七年に出たのです︒その第一巻第一号には︑利根川の水源探検記が載っていた︒ところが明治三十七年の二月一日に出た﹁太陽﹄第十巻第三号を見ますと︑これに﹁甲斐の白峯﹂という長い文章が載っていた︒筆者は小島烏水という人なんです︒ところがこの人は一体どういう人なんだか見当がつかないのです︒いろいろ地理の事を書いて︑白峯はどういう所にあるとか︑どの山の標高は︑自分の概測によるとなどということを言ってその卓見を披露している︒それから文学的なことも沢山引用してあるのです︒それでまた甲斐の白峯なんていうのはめったに人の行かない所だとか︑知らない人の多い山だとかい

おおすなどこ吏なごうようなことを述べて︑それからこういうことを言っているのです︒とにかく自分がこの山へ登ったのは明治三十三年の八月で︑﹁ともかくも絶霞まできわめて来た﹂と：⁝︒：．︒私は三十一年に日光の男体︑女貌︑大真子︑小真子へ登ったし︑三十六年八月には甲斐駒に登って︑白峯をまのあたり見て来たその山です︒それをこの人は明治三十三年の八月に登ったとこういうことが書いてある︒その時分は︑汽車は甲府まで開通していなかったので︑笹子峠は荷物をかつぎながら汗を拭き拭き歩いて越えた︒また︑のちの登山者のために登山用具を書き加えておくといって︑﹁油紙﹂をあげている︒その頃は防寒具とか防水の雨具というのは︑今のような高級なものはなかった︒油紙は大体雨具ですね︑だから︑のちの登山者のための登山用具は︑﹁油紙﹂︑それからその次には大変なものを持って行った︒﹁経緯儀﹂︑セオドライト︑測量の機械です︒それから﹁少量のブランデー入りのピン︑磁石︑時計︑寒暖計︑参謀本部）（ 8

山岳会創立前後の二○万分の一地図︑折り提灯︑ローソク︑石鹸︑歯みがき︑マッチ﹂これはまあ︑あたり前の話ですね︒それから﹁ナイフに鉛筆︑手帳と洋書一冊︑服装は洋服︑脚絆︑わらじ︑こうもり傘の代りに金剛杖﹂それを持って行った︒とにかく自分はこの山の頂上を極めたのだというので︑こういうものを持って行ったと書いてある︒これは最近

いろいろ研究してみると︑小島氏自身が登ったのではなくて︑ウェストンが登った記事を換骨奪胎して︑こしらえた︒これはこの間数々の証拠をあげて︑﹃山岳展望﹄という雑誌に詳しく書いておきましたが︑その当時には私達はそんなことは夢にも知らないので︑これは大変な人がいたもんだ︒甲斐国の白峯へ行くのに経緯儀を持って行った︒

ただ者じゃあない︒天狗さまどころではない︑もっと偉い︒一体どういう人だろう？．またその頃こういう会があったのです︒それは華族さんなどが中心で︑山草会といいまして︑高山植物は勿論だが︑低い所の山のものでも︑珍しい植物を植えて楽しむ会があったのです︒そういう人の間でも︑小島烏水というのは何者だろうと問題が起ったのです︒われわれは勿論知らないし︑そんな偉い人ならば︑せめて顔でも見たいと言っておったら︑山草会のうちの誰かが横浜にいる人だよと︑どっかから聞いて来た︒それからまた︑博物学同志会が横浜に支部がありました︒支部を牛耳っていたのが昨年亡くなった高野鷹蔵君であります︒早速高野君の所へ手紙をやりまして︑小島烏水というのが甲斐の白峯へ登ったそうだ︒三十三年だが︑経緯儀まで持って行って︑山の高さが地図に出ているのと違うとか何とか︑さかんに批判している︒これは測量部の人か︑それにしては文学書や何か引用しているから︑一体どういう人だ

ろうというので︑高野君に頼んでかくかくの人が横浜にいるそうだが︑ひとつ探してくれないかと：⁝・・高野君も弱っている内に︑友人の山崎小三という人に会った︒﹁実は小島烏水という人を探すのだが︑君は知らないか︒﹂﹁あれは俺の友達だ︒﹂というので︑これは渡りに舟だと︑早速その人の紹介状を貰って︑明治三十八年︑六十年前の一月だったか二月だったか︑はっきり覚えないが︑高野君と二人で訪問した︒訪問したところが︑あいにく風邪をひいて寝ていたが︑軽症だから︑そんな子供にしては感（ 9 ）心な奴だから会ってやろうというので︑二階へ通されて山の話が始まった︒一体この人の職業は何だかわからない

が︑とにかくこの間も富士へ行って来た︑﹁クモ﹂の研究に行ったと言う︒こっちは博物学同志会の連中ですから︑

昆虫︑植物︑そんなものばかりやるものだから︑きっと動物の蜘蛛を研究に行ったと思ってだんだん聞いたら︑クモにも白いのあり黒いのもあるという︒どうも変だなと思ったら︑なに︑空にあるあの雲だと言う︒︵笑声︶雲を掴むような話ですね︒︵笑声︶それからだんだん山の話になったところが︑私がちょうど明治三十六年の七月に八ケ岳へ登って︑八ヶ岳から甲斐の駒ヶ岳を見て︑是非行ってみようというので翌月行ったのですが︑その記事を専門の植物学雑誌へ書いたのです︒烏水氏はこんな専門雑誌をちゃんと買って読んでいる︒こういう専門家のものまで沢山文献を集めているのは驚く華へきことです︒小島氏は山へ登るのは紀行文を書くためだ︒それでお小遣いができるとまた山へ行くのでしょう︒お前達一体何のために山へ登るのだと⁝⁝︑実はわれわれ︑こういうわけで︑博物学同志会というのをやって︑研究材料を得るために海岸へも行くし山へも行くと：．⁝︒俺もひとつ仲間へ入ろうじゃないかというので早速小島氏が博物学同志会の会員になってくれた︒いろいろ話をしていると︑越後に高頭仁兵衛という篤志家があって︑いろいろな古書を渉猟して︑山に関する文献を集めて抜華した原稿を沢山持って来ているのだ︑実は私もそれを増補したりしているのだ︒こういう人は非常におもしろい︑いろいろ篤志家があるもんだなんて言っているうちに︑小島氏が明治三十五年に槍ヶ岳へ初めて登って︑その翌年あたりからウェストン師と心安くしているので︑ウェストン師に私達の話をしたらしいのです︒その年の五月かにちょうどイギリスへ帰るまぎわに小島氏とそれから小島

君の親友の岡野さんという人と高野君と私と四人を︑横浜のオリエンタル・パレスホテルというのへ招んで昼めしを御馳走してくれたのです︒その時に︑英国にはアルパイン・クラブというのがあって山登りの好きな連中が集まっている︒日本には御岳講とか何とか︑いろいろな講中はあるけれども︑信仰のために山へ登るのだ︒君達ひとつ︑こういう会をこしらえたらどうかと言ったところが︑ウェストン師に非常に心酔していた小島氏が︑乗り気になりまし（10）

て︑それじゃ何とかしようというので︑高頭氏に話をして諺同君を私達の会へひっぱり込みまして会員にしました︒

それから今の山草会の仲間に城数馬という弁護士がいた︒これは私が明治三十四年以来懇意にしていたし︑度々会う

ものですから︑そういう人をも発起人になって貰うように懲憩しろという︒そしてそういう連中を集めて山岳会というのを始めようということになったのです︒

それで︑始めるのもいいが︑やっぱり会員が一体何人あるだろうか︒日本中集めたって山へ登る人は百人とはいな

いのじやないかと︑こういう心配があったわけなんです︒そうしますと︑会をこしらえれば機関雑誌を出さなければならない︒毎号千部刷って年三回出す︒それが毎号九百部も残る︒大変ですよ置場がね︒へたな所へ置くと根太が抜

けちまいますからね︒それで︑どうしよう︑こうしようというのでやったのだけれども︑高頭君が経済面の方をみてくれるというので︑それで結局︑博物学同志会の人が四人と︑それから︑それへ集まって来たのが高頭︑小島の両氏︒これは会員と言えば会員だが︑大分派の違う会員︒ところが小島君が言うのに︑小島君は私よりも十年位年上だ

ったが︑われわれは︑こういう会をこしらえてもいいが︑もう少し年をとった名前の売れた人を一人発起人に加えな

いと︑世間がつまらない会だと思うと困る︒誰かないかと⁝⁝︑幸い私は城数馬という人を知っている︒これはちよ

うどいい︑城さんをかつぎ出せ︒それから私が行って︑実はこういう話があるが︑どうだ城さん発起人になってくれないかと言ったところが︑それもよかろうというので︑城氏も乗気になったが︑職業が弁護士でしたから慎重な態度だった︒高頭君の身許調査に︑出かけて行ってから︑安堵したと見えて︑それじゃというので同意してくれた︒博物後学同志会はその頃︑毎月のように小集会をやった︒ちょうど明治三十八年十月十四日︑第士一面の小集会をやった
創

一削

立ので︑城氏も会員だからその会に出た︒それが済んでから︑甲武鉄道の飯田町の停車場に近い飯田河岸という所に三罐階建ての料亭がありまして︑そこから富士山がよく見えるのです︒そこで富士見楼という名でした︒その楼上へ七山人集って最後の相談をして︑それじゃというのでいよいよ山岳会が結成されたのです︒しかし会員数の問題もある（11）

し︑存続の見込みが立つかどうかという問題もあったので︑差当り日本博物学同志会の支会という形式を取ったのでした︒ところが一番困るのは︑会をこしらえても会の事務所を置く所がないのです︒それで城さんに︑どうでしょう︑あなたの所の法律事務所を貸してもらえませんかと交渉した︒しょうがないからうちの書生にでもやらせよう︑

そのかわり君達も折々︑事務を見に来なければいけない︒私達小僧っ子ですから﹁ハイ︑ハイ﹂というので︑大先輩の氏の言うことだから︑折々お宅の事務所へ行きましょう︒そんなようなことで︑どうやら︑その頃﹁日本﹂がなくてただ﹁山岳会﹂という名で始めたのです︒それはイギリスのアルパイン・クラブというのは︑やっぱり国の名前がない︑ただアルパイン・クラブ︑山岳会としてある︒それにウェストン師がロンドンへ帰りまして︑アルパイン・ク

ラブの人達に︑日本にも山岳会結成の機運のあることを話したので︑クラブからその規則だとか︑いろいろなものを送って来て︑遠方から声援を与えてくれたわけです︒

ところが︑とにかく七人で始めましても中心は博物学同志会の連中です︒梅沢君は理論物理が専門の高等学校の学生でしたと思います︒中々上手な理窟を言う・高野君は蝶ちよばかり集めている・私は植物ばかり・それからもう一人山川という人も大体︑私よりも二︑三年下の同じ中学出でしたが︑これも植物だった︒山へ行くのは︑そういうことの研究に行くのだとばかり思っていた︒小島氏は原稿を書くために山へ行く︒それだから話が旨く合わないですよ︵笑声︶︒

それから私達は三十九年四月に﹃山岳﹄の第一年第一号を出すので︑その時は私一人で本所にあった印刷所へ行きまして︑そこで膝づめで校正をやった︒だから誤植もありましたが︑またその頃の校正刷りの紙は︑片艶と俗に言った片面艶のあるハトロン紙の薄いやつです︒それに印刷してあるし︑インクも乾いていないから︑なかなか字が見えないんだ︒それだから誤植があったりなんかしましたが︑どうやら私一人でやってしまったのでした︒そしてその翌年から札幌へ赴任してしまったから︑あとのことは梅沢君や山川君なんていう理窟やに任せた︒

そうすると小島君の方は︑書いたものがおもしろく読まれればいいのだから︑いろいろと潤色する︒それで大分嘘

（ 12〕

1

山岳会創立前後が入っている︒小島君は山へ行ったなんていっても︑山の記事を書けばデタラメを書いている︒どうも文章家の頭はデコポコの鏡みたいなもんだ︒ものごとが平らに映らない︑なんてやるものだから︑小島君憤慨しちゃって︑なんだ︑小わっぱめ︒そういう失礼なことを言う︒なんだか議論ばかり︑ずいぶんやったらしいですよ︒結局小島君のは山へ行って来ると記事をおもしるおかしく書いて︑原稿料を貰えばよかった︒ところが今の幹部四人は大変なんですよ︒山へ行った以上は粉骨砕身して︑いろいろ研究して来る︒それに帰山先生の薫陶を受けているから︑すべてものごとは厳格に︑正確でなければならんというのが︑頭の中にこびりついている︒少しでも変なことを書いてあれば︑

悪く言えば︑あげ足をとる︒﹁小島君︑これはどういうわけだ﹂なんて糺明する︒そうこうしているうちに︑第一小島君が白峯へ経緯儀を持って行ったというが︑何のために持って行って︑どんなことをしたか聞いてみようじゃないかというので︑聞いたところが︑さすがに小島君︑弱った︒﹁あれは小説だよ﹂・・：：僅かに身をかわした︒︵笑声︶その頃正確な地図がないでしょう︒二○万分の一といっても︑あなた方見たことないだろうが︑いわゆるケバヶバ

地図︑伊能忠敬がこしらえた日本の輪郭の中へいろいろなものを押し込んだもの︒山のある所へ川が書いてあった

り︑川がある所へ山が書いてあったり︑凄い地図︑それを相手にウェストン師の記事を焼き直すのは大変だ︒彼は実地を歩いているのだから地図なんぞ見なくたってかまわない︒自分がどこからどう行ったということを書けばよい︒それを不正確な地図にあてはめようたって︑あてはまりませんよ︒それをあてはめようとしたから小島君はひど

く骨が折れたろう︒白峯は蘆安から右手の方にあるのに左手の奈良田の方に行けなんて書いてあるでしょう︒そうして︑のちの登山者のために持って行くものとして経緯儀が挙げてあるのでしょう︒経緯儀なんてそうざらにあるもん

じゃないから︑持って行けって言われても持って行けるもんじゃない︒持って行っても使い途はわからないのだから︒︵笑声︶また上高地で雨にあったら︑人夫が白樺の皮をはいで着せてくれた︒その白樺に蘭が着生していたなんて︑嘘にしても程のあるようなことも︑どこかに書いてあった︒（13）

ところがそのうち︑城さんが朝鮮の覆審法院の院長になって行ってしまった︒さあ事務所に困りました︒一時城さんのお父さんのいた牛込新小川町のお宅へ寄生しておったが︑どうも息子が始めても︑お父さんの方はこんなうるさいことを引き受けろと言われても困るというんだ︒そこへ義侠心の強い高野君が︑たしか会が五年か六年経った頃︑自分の所に事務所を置いて︑それで大正八年かに私の所へ事務所が来るまで長い間︑高野君が献身的にやったのです︒もし高野君がそういうことをやってくれなかったら︑山岳会なんて消滅したかも知れない︒六十年どころじゃない︒五年か六年でおしまいだったろう︒高野君の功績たるや︑実に今考えてみると︑どの位感謝していいかわからない︒ところが残念ながら昨年︑お医者さんの不親切から急に亡くなってしまった︒今頃は針の山へでも登っているんじゃないでしょうかね︒︵笑声︶︵付記︶本稿は︑昭和四十年十月十五日久保講堂で行なわれた日本山岳会創立六十周年記念講演会での講演の内容をまとめたものである︒︵編者︶（14）

そんなようなわけで長い間︑あげ足をとりっこしていましたよ︒しかしそれでも文章家ですから︑書いたものがみ

くまんどばらんなおもしろいのです︒われわれが読んでも︑嘘とは知りながらおもしろい︒例えば初めて常念へ登る時︑案内者を雇って熊人原を通ったと書いてある︒その名もおそろしき熊人原なんて書いてある︒これはお熊野様のお堂があるからの名です︒それを熊が人を食うようなことが書いてある︒そんなことでも︑今から考えてみればおもしろい話で。

す60年を振返って十年を振返って
、ノ竺

槙

有

恒

いうことにつきましては︑みなさんもお喜びだろうと思いますし︑又それぞれに思い出のことも多かろうと思いまの幸せを感じておる一人でございます︒おそらく自分達の会が好余曲折した道を経て六十年もよく育ってきておると先ほども会長のお話に︑山へ登ることは生涯にとって大変幸せだった︑こういうお話がありましたが︑全く私もそく︑大掴みを申し上げるに止まると思います︒﹁六十年を振返って﹂こういう題でございますが︑この長い年月の間に蓄積された内容を尽してお話する時間もな『

いうことができるのではないかと思うのであります︒それだけに︑今日の機会を年齢の層や経験の相違もございまし

るのではないかという諾を受けるかもしれませんけれども︑ともかく積極的に大きな業績を残してきたものであるとが国の登山界に寄与してきたという足跡を思いますと︑あるいはわれわれ会員が少し思い過しておる︑うぬぼれてお先ほども司会者のお話にありましたように︑変化の激しい時世の中を︑会員のみなさんが会を守って︑育てて︑わ0ょうが︑それぞれにいろいろと︑思い出が多いものと思います︒私も先輩方の駿尾に付して︑初めの頃の会に︑末席

（15）

す

を汚しておったのでありますが︑先輩方の印象の二︑三を申しますと︑武田さんにお供をして行けば︑花を撮るために︑セルロイドの小さな屏風を持って歩かれたのでありますが︑風で花のゆれるのをかこって待っておられる︒未熟な私はいかにも退屈で︑私はそれだけでこりて︑それからは武田さんのお供をしなかったのであります︒︵笑声︶又︑小島烏水さんは︑私が一九一七年アメリカに渡りましたが︑その頃︑横浜正金銀行のロスアンゼルスの支店長をしておられました︒私は四︑五日御厄介になって︑滞在しておったのでありますが︑お昼の銀行の休みの時に︑二人で古本屋へ行くのであります︒ゴタゴタした︑ゴミっぽい︑相当の大きな古本屋でありますが︑小島さんはその親

爺さんと懇意でありまして︑註文に応じてヨーロッパから取り寄せた書物を︑それも主にラスキンのものだと思いま

すが︑集めておられました︒そうして気にいった本を手になさると︑それを持って帰りながら︑本というものは自分の気にいったものが手に入ると︑まだ読まないでも︑手にしているだけでワクワクするものだと︑こんなふうに言っておられました︒又︑横浜におられた時も︑戸部に住んでおられたのですが︑庭の松の木に登って富士山を眺めるというようなことを言っておられました︒一方は勝れた科学者であり︑一方は情操の豊かな文学者という印象がございます︒

私達が過去を思って懐しむのは当然でありますが︑しかし一種のロマンチシズム︑そういうことだけに留まっていられないような気もするのであります︒つまり現在という時におきまして︑過去のことをもう一度考え︑できるならば将来と申しますか︑これから先のことへ希望とか信念を持ってみたいということが︑その過去を懐しむと同時に必要なことではなかろうかと︑こう思うのであります︒

会の過去を省みまして︑行なってきました多くの事業がありますが︑又この年月の間におきまして会員相互の間の接触の関係︑そういうものをみます時に︑その基になっているものは言うまでもない山を愛する気持だと思うのであります︒こういうことは︑もう自明のことでございますが︑と同時に日本山岳会によって山岳愛好の精神が日本に生（16）

60年を振返ってまれたわけでもございません︒それは国民が昔から山を大変好んだ志向があるとか︾あるいは又︾殊に宗教的な伝統のあったことなどは︑みなさんがご承知のとうりであります︒しかしそれは多くの場合︑限られた人々の間であるとか︑あるいは小派であるとか︑あるいは地域的に︑あるいは又︑ある意味で閉鎖的な範囲を出なかったと思われるのであります︒それが明治三十八年の十月に︑七人の発起人の御提唱によりまして︑全国的な集団の日本山岳会が発足したということは︑見ようによっては大変視野の広い︑画期的なことではないかと︑思われるのであります︒

そうしてこの創立にあたっては︑先ほどからお話のありましたように志賀重昂先生︑あるいは又ウェストンさんの影響とか御助言︑御協力というものを忘れることはできないと思うのであります︒その頃の会則の第一条に誼ってありますのには︑﹁山岳に関する科学︑文学︑芸術その他一切を研究し︑以って健全なる登山の気風の振興を期し︑且つ会員相互の連絡︑親睦を図るを目的とする﹂と︑こういってぉ︑まず︒この中には︑もはや地域的であるとか︑極く狭い範囲の閉鎖的な片寄りというものは何もなくて︑大変自由︒Ｅ広範な山岳愛好の人達に呼びかけており︑且つその精神が根幹となったもののように私は思うのであります︒したがいまして会員の構成の内容も︑主張とか年齢とか性別でありますとか︑職業とか︑そういうものの多種多様性をそのままみんな包容いたしておりまして︑決して片寄っておりません︒それぞれみんな御専門の方々が一つの会の屋根の下に集っておるのであります︒

初期の事業といたしましては︑明治三十九年に﹃山岳﹂を創刊いたしました︒先ほども武田さんのお話にありましたように︑その頃は年三回発行しまして︑又年に一回会員大会を開催いたしまして︑会務報告をしたり︑展示会︑懇入ｲノ

親会を行ないました︒昔はちょうど今のアメリカ大使館の前の所に三会堂という木造二階建の講堂がありました︒今1句､Lも三会堂という名前があるかと思いますが︑篤志家によって寄付された農︑林︑水産関係の会堂でありまして︑借用することができたのであります︒そこで山岳会の年次大会をいたしました︒その他よく集りましたのは清水谷公園内の貸席で小集会のようなことをやったのであります︒又山岳の写真集として﹃高山深谷﹄というものを大正六年の第八〆集まで出しております︒この写真集は先ほどお話にありました高野蘆蔵さんが自分から焼付けて︑一つ一つ貼った写真集でございまして︑当時山岳に関する写真では他の追随を許さぬ傑出したもので高く評価︑珍重されたものでございます︒例えば徳本峠から眺めた穂高の写真などは高野さんによって始めて世に知らされたものであります︒

この時代の会は会費が年一円であります︒のちに三円になったり五円になったりいたしましたけれども︑会員数も少のうございまして︑経済的の運営については︑経理担当の方々は尋常でない苦労をされたのであります︒殊に高頭さんの会の経理上の御助力を忘れることができません︒この方は越後の長岡在の方でありまして︑﹃日本山岳志﹂をお出しになり特にたいへんな蔵書家でありました︒先ほど創立の時に城さんが高頭という越後の人間を︑どんな人間かわからんから調べに行ったというお話がございましたが︑あの調やへに行ったのは武田さんであります︒︵笑声︶武田さんが行ってみて︑帰って来てあれは大丈夫だと太鼓判を押されたのだそうであります︒どうも御本人からおっしゃらなかったので︑あるいは聞き違いかも知れませんが︑小島さんのことを大分拾いあげておられましたから︵笑声︶︑

私の記憶のままに申し上げておきます︒︵笑声︶このように会の初めの頃は会員の選択に相当厳しい資格を求める規制があったのであります︒

この高頭さん高野さん鳥山さん︑こういう方々が会の経理を担当されて︑大変苦労されたと思います︒クラブでありますけれども︑先ほどの武田さんのお話にありましたように︑クラブの会員の集まる場所というのは︑長く︑昭和の時代までなかったのであります︒事務所は初め城さんのうちから高野さん武田さん鳥山さんとみなさんのお宅に移ってまいりました︒みなさんが︑ずい分面倒な仕事を始終そこで執っておられました︒虎の門に富士屋というビルデ

ィングがありますが︑ここに独立した山岳会の図書室と事務所を持つようになりましたのが︑先ほど会長に伺いますと昭和四年だったというお話でありますが︑初めて日本山岳会が自分達が何時も自由に出入りのできるクラブハウスといっても︑十二分とはまいりませんけれども︑そのような体裁のものができたのであります︒これが昭和二十年の（18）

五月に戦災にあいまして蔵書もみな焼失してしまいました︒当時私も役員をしておりまして蔵書を箱詰めにしておりましたけれども︑運び出すことができずに焼いてしまいましたことは︑まことに申訳のない残念なことであります︒

しかし戦後会員各位の御好意によって︑一通りのものは集まり︑只今のルームにあるのは幸せでございます︒

昭和二十四年に日本体育協会の敷地内に︑初めて独立の日本山岳会の家屋を持ったのであります︒これは主としてできるようになりました︒その頃は室の片隅の二階に泊れるようになっておりましたが︑会員の親睦のためにあるいは事務運営に大変都合のいいものができたのであります︒理想から申しますならば︑会というものは当然そういうものを持たなければならないのでありますが︑みんな山に行くのが忙しくて︑山の方面の人は経済界には︑あまり有力な人はそうおりませんので︑結局は貧乏でも山へ登った方が幸せだったと思うような人ばかりですから︑どうも︑会の専用するクラブハウスというものが建つということは︑なかなかうまくいきません︒しかしながら今申し上げたよ

うに藤島さんの御尽力によって︑こういうものができたということは︑どれほど会員相互の親睦の上に役に立ったかということは数えきれないと思うのであります︒又︑﹃山岳﹄と﹃会報﹄を発行しておりますが︑﹃山岳﹄は五九年号まで二八冊を出しております︒又その他に﹃山日記﹄を編集しておりますが︑これは登山者に大変利用されて︑その他会の監修によりまして︑それぞれの専門的な知識経験のある方々が︑その担当者になって登山全書を発行い役に立っておると聞いております︒

たしましたり︑そのほかに会員のみなさんによって︑執筆出版されました数多くの著書は創立時代から今日に至るま

で科学︑文学︑芸術︑技術︑翻訳など広汎な範囲に及び︑わが国登山界に於きましての貴重な文献と申して過言では

な
と思
思い
いま
ます
す︒︒
ない
いと
恥と同時に︑これによって登山界の内容を向上させるに大変大きな貢献をしておるものと言うことができると思います︒（19）

藤島敏男さんの御尽力によるものでございまして︑初めてこの時に自分達の自由に出入りし︑夜もおそくまで集会も60年を振返って

つまり︑御承知のとおり︑山岳というのは単なる技術だけのものではございませんので︑各分野にわたって広い内容と申しますか︑そういうものを持っておるだけに︑会員各位による著書というものは広いものであります︒単に山岳愛好者のみならず︑そうでない人にも愛読されておるというほどのものであります︒会の創立当時の会則にあります

ように︑会員は登山の指導と奨励とを︑ずいぶんいたしました︒発起人の方々は︑みなさんが志賀重昂先生の著書によっての影響も相当にあったように伺っておりますが︑殊に小島さんは志賀先生の影響によって感奮したのだと︑こう話されたことがございますが︑世代から世代へと同じように︑啓蒙︑指導︑奨励︑そういうものを受け継がれて来たのであります︒

昭和に入ってから︑もうそろそろ昔のような啓蒙︑指導の必要もなかろうじゃないかと︑当初に会長のお話にもありましたように︑今日ではそういうことの必要もないような時になってきておりますが︑明治から大正の初期までは︑

いわば日本の山での探検的登山の時代でありました︒この時代は国内に一般には未知の山も残り︑殊に未知の渓谷が残されておりました︒従って渓谷の源流などについていろいろと議論もあったりして︑賑やかな時代があったのであります︒又その時に案内をしたものは猟師でありまして︑日本アルプスの登山の中心は上高地︑大町︑中房︑芦峅なんかであります︒この猟師の人達が優れた山案内人として輩出した時であります︒そうして大正の十年代頃になりましてから︑山小屋の設置ということが︑盛んになりました︒例えば大正十二︑三年頃だと思いますが︑どうしても山岳会で山小屋がほしいと︑集ると夢物語りをしたのでしたが︑﹃スキーの驚異﹄という︑オーストリアのシュナイダー

というスキーの名人が主役のフィルムが日本に来ました︒これで一儲けして小屋を建てようじゃないか︑今の会長も一生懸命︑興奮してやった一人でありますが︑どうも儲からなかったのであります︒︵笑声︶そんなふうで︑会にはョ−ロッパの山小屋の設計などの資料も集まり︑今日全国に設置されております山小屋の形式とか︑必要条件などの決定指導に山岳会が寄与した業績は大きいのであります︒スイスのアルプスの山小屋の写真︑（20）

60年を振返って設計図︾そういうものですとか︑あるいはフランスのアルプスの小屋であるとか諺部屋どりでありますとか諺使い方︑そういうものが山岳会の知識を通しまして世の中に広まってまいりました︒今日ではもう山小屋の形式というものは︑管理と扱いの悪いことは別といたしましても︑形式というものは︑ほとんど︑どういうものがいいということはわかったようなことになりますが︑これもその頃のことなんであります︒

そうして前にも申しあげましたように︑雪のない時にぱかり山に登っておりましたが︑その頃から積雪期の山にも登るようになりました︒それは装備でありますとか︑登山の技術でありますとか︑あるいは雪崩とかそういうものの研究を必然的に進めたのであります︒今日のように気象知識の発達と研究はなかった時代ですが︑藤原咲平先生の所によく伺ったり︑岡田武松先生に︑いろいろ教えていただいたりしたのであります︒今の気象の観察のようにまだ進んでおりませんが︑しかしそれにしてもそういうことの科学的な知識を基礎にした新しい登山の季節と申しますか︑分野がここに開けたのであります︒これも日本山岳会の会員達のされたことであります︒

わが国積雪期の雪や氷の山に登りますと同時に当然雪線を越える高い山︑つまりアルプスであるとか︑ヒマラヤであるとか︑ロッキーだとか︑そういう所へ行こうじゃないかという気運になりまして︑大正十四年に会からカナディ

アン・ロッキーのマウント・アルバータヘ︑昭和十一年になってナンダコットの登山隊を派遣いたしました︒

戦後はヒマラヤでありますとか︑あるいは南米であるとか︑そういう方面に遠征隊を出しておりますことは︑ご承知のとうりであります︒

なお戦後は毎年日本体育協会主催の国民体育大会の登山部門を担当しておりましたが︑今日では日本山岳協会の一員として︑国内及び海外登山について活動しておるのであります︒

又︑戦前からは東京と関西に支部がございましたが︑戦後は各地に設けられまして︑現在では十七支部があるような次第であります︒そうして各地の支部は︑やはりその方面︑地方の登山の中心的な指導者となり︑あるいは又良き（21）

協力者となって活動しておられるのであります︒

日本山岳会というものは︑六十年の歴史と内容とによって国際的にも重要な位置をもつ会でございまして︑海外の山岳会との友好的な関係とか交誼を持っております︑その友好関係はアメリカ︑イギリス︑カナダ︑南アフリカ︑インド︑アルゼンチン︑チリ︑ニュージーランド︑ボリビア︑ペルー︑イタリー︑フランス︑スイス︑東西ドイツ︑オーストリア︑オランダ︑スペイン︑韓国︑中華民国︑ネパール︑ソビエト等各国山岳会にわたっておるのであります︒以上の各国名は︑まだ落ちているのもあるかもしれませんが︑思いついたままに拾ってみたのであります︒そうして会員数は今や二千五百人を越えて︑国内的にも国際的にも活躍しておられます︒

このようにして六十年間に育てられました会の豊かな性格と︑それから会員の親睦によりまして全国的な連繋と申しますか︑繋りとは︑さらに将来に向って光彩を加えると信じて疑わないのであります︒その後改正されました会則には︑﹁本会は山岳登山の研究︑知識の普及︑及び健全な登山の指導奨励をし︑あわせて会員相互の連絡懇親を図るとともに登山を通じてあまねく体育︑文化並びに自然愛護の精神の高揚を図ることを目的とする﹂なかなか大きな目的でございまして︑戦後盛んになっております今日の︑わが国の登山界に対して豊富な経験と知識と内容を持っておりますだけに︑登山界に対してと同時に︑自然と山岳の保護等につきましても︑新たな今日の使命があるものと思います︒会の使命は過去の歴史の上に立って次から次と新しい時世に長く寄与して行くことと思われますが︑そのように培われた会に属していることは幸せと思うものであります︒大掴みのお話で大変に失礼いたしました︒︵付記︶本稿は︑昭和四十年十月十五日久保講堂で行なわれた日本山岳会創立六十周年記念講演会での講演の内容をまとめたものである︒︵編者︶（22）登山の文化史

登山の文

桑原

武

夫

が唐宋の時代からある︒唐は少ないのですけれども︑王維という詩人が山水画を描いております︒宋になりますと山た︒しかも︒ヘイザージュとかランドスケープとかいう言葉は平地という意味であります︒中国では山水という︒それの方は一五五一年に初めて使われた言葉です︒つまりそれまでは景色という言葉はイギリスにもフランスにもなかっ

ンス語では︒ヘイザージュです︒ランドスケープという言葉はニハ○三年に初めて使われております︑・ヘイザージュ

であります︒中国には昔から山水という言葉があります︒山水に該当する言葉は英語で言うとランドスヶープ︑フラ

それで山というものについての関心︑あるいはインタレストということは東洋が一番古いことは申すまでもないのと︑山登りの仕方とは当然関係があるわけであります︒って︑山登りをするということは文化的な行動である︒そうしますと︑一定の国とかあるいは地域の文化のあり方というものはございません︒山を越える︑峠を越えるということはありますけれども︑それは必要上行なうことであ

山登りというのは︑言うまでもなく文化的な行動であります︒本当に手から口へという生活をしている所では登山

史の画はたくさんあって︑それには世界的な名作が少なくない︒ヨーロッパで山の画が出てくるの健ダ・ヴィンチの

〈23）

化

﹃モナ・リザ﹄の肖像画の背景に山が描いてありますけれども︑それがよほど早い方であって︾ちゃんとした山岳画が出るのは十九世紀であります︒それに比令へますと中国は七世紀︑八世紀から山岳画があるというのは︑なかなかおもしろいことだと思います︒

それでは中国ではその山をどう考えたかというと︑山というものは士の塊り︑あるいは岩の塊りなんですけれど

も︑単にそうは考えないので︑山も生きていると考えた︒白い雲︑黒い雲というあの雲は︑山が呼吸する︑その息だというようなことを言う︒山だけでなく︑川も生きものでありまして︑川があんまり氾濫いたしますと︑けしからん︑処罰せよという︒例えば狩野川が氾濫して人が沢山死んだというようなことが起りますと︑自衛隊が出動して機関銃を水の中へ乱射するわけであります︒川の方は﹁勘忍してくれ︑来年から洪水にはいたしません﹂と言わざるをえないのです︒これは日本でも柿の木にちっとも実がならないとＩこれは越後の方などで特に盛んですけれどもｌ﹁来年なるか︒ならなければチゞン切るぞ﹂と言うと︑柿の木になりかわった人間が来年からよくなると誓います︒ああいう考え︑つまりあらゆるものに魂があるというアニミズムであります︒

山を人間扱いいたしますから︑中国にあまり高くはないが大へん有名な山で泰山という山があります︒その泰山にはそれぞれの王朝が称号を贈っております︒その称号も初めは王様の位で天斉王︑その次には天斉仁聖帝と皇帝の位になりました︒そういうふうにしだいに位が昇進しているわけです︒日本でもそれを真似して︑山に位を贈ったことがある︒こういうことがあるということは︑つまり自然と人間とのあいだが比較的仲がいい︒相互にわかりあう︒そこで自然と人間とは別々に切れたものではない・断絶がない︑対立がない︒そういうふうに考える︒そうしますと︑自然に馴れ親しむ︑自然を愛するということで︑それはよいことでありますけれども︑一方では︑自然を厳密に調鐘へてみようとか︑あるいは自然を征服しようというような考えが起こりにくいのであります︒

西洋の近代登山は近代科学︑サイエンスの発達と結びついて生まれてくるものでありますけれども︑東洋ではそう（24）

登山の文化史いうことに立ち至らなかった︒日本では役の行者がありますけれども︑また徳川時代に槍ヶ岳に登るとか︑そういういろいろなことがありますけれども︑それは宗教的なものであって︑真の近代登山というものには立ち至らなかった︒中国は芸術︑文学︑哲学など︑文化のあらゆる領域で大変な業績をあげておりますけれども︑登山においては最

近まで︑最近はないことはございませんけれども︑一流の人物も大きな業績もなかったということは注目すべきところだと思います︒それでは︑どうしてそうなったかということは︑大変な問題ですけれども︑市民社会の成立ということと︑恐らく関係があると思うのであります︒

西洋の方は︑古代からやっているとキリがないので飛ばしますけれども︑中世になると山は悪魔が住んでいる所︑ドラゴン︑あるいは龍︵氷河が龍のように見えたらしいのですけれども︶︑そういう恐ろしいものの住んでいる所だと思い込んでいる︒したがってこれに近寄ろうとはしなかった︒しかしそのことは逆にいうと︑悪魔や龍が住んでいるが︑その悪魔や龍を排除すると︑残ったものは岩や土からなる物体であります︒つまり我々と心の通うものではない

わけですからして︑その物体としての山は科学の対象になり︑また征服の対象となる︒そういう関係でヨーロッパに登山というものが次第に起ってくる︒

つまり近代登山の発生のためには︑一方に︑龍とか悪魔とかを除いて物体を調べたいという︑ルネッサンス以後のＩダ・ヴィンチはその始りでありますけれどもｌものごとを明らかにしたいという精神がある︒それからもう一方にはジャン・ジャック・ルソーに代表される自然にかえれという思想がある︒自然は美しいということは︑東洋では当り前の思想で︑常識になっていたわけですが︑ョＩロッパではそういう考え方はなかったのです︒山岳美という考え方を出したのはルソー個人の力だけではなくて︑それまでにジョシァス・ジムラーとか︑ゲスネルとか︑いろい

ろな人があるわけでありますけれども︑山を美しいという背景には都会が汚らわしいという考え方がある︒都会には悪徳があり︑酒を飲み不品行をし︑そしてそこでは貧乏人と金持ちの争いがある︒そういう汚れた都会から逃れて山

一

（25）

に登りたいというロマン主義があったのです︒そこでイギリスの有名な登山家で︑文学者でもあったレズリー・ステ

ィーブンの︑夏目漱石のタネ本になっていたあのスティーブンの言った言葉に︑﹁山では百万の肺臓をくぐったようなものとは違う空気を呼吸することができる﹂というのがあります︒マッターホルンの頂上に登れば︑そこには百万人は登っていませんから空気も美しい︑そういう意味です︒これはつまるところロマン主義です︒

その甘いロマン主義と片方に厳密な科学主義︑この二つの結びつきが市民社会をふまえてはじめて可能になる︒なぜ市民社会というかといいますと︑我々の日常生活に大変危険があって︑うっかりしていると殺される︑ちょっと外へ出ているとその間に家が焼かれているかもしれないというのですと︑無事な時はゆっくり寝ましょうかという気分になって︑穂高へ登ってみようとか︑アイガーヘ登ってみようというような危険をおかす気持は生じないわけであります︒つまり都会での日常の市民生活が︑完全に安全とはいえなくても︑一応は安全という状況になってョＩロッパ
で登山が流行するのであります︒

日本の徳川時代に比較的山登りがあったということは︑中国とかビルマとかというところに比︑へて︑鎖国の中でそれなりに平和で︑浮世絵もでき︑小説もさかんに読まれるという市民社会が生まれていたということの証拠だとも言えましょう︒そこへ明治になって︑さきほどからの武田さんのお話や︑模さんのお話にあったような形で︑新しい登山が始った︒武田さんなどが作られた山岳会はまだ比較的徳川時代とつながる面をもっていた︒そこへ模さんがアイ

ガーの東尾根をお登りになって︑西洋近代登山というものを自覚的に導入されたのであります︒京都へもお見えになって︑スライドを使ってアイガー征服の講演をされ︑私どもは興奮してききにいったのですが︑今︑壇の上へ上って行かれるお姿を見ていると︑歩き方が全く同じで︑四十年前を思い浮︑へて大変懐しい感じがしたのであります︒

そういうことで日本に入って来た近代登山が大変盛んになった︒どこの国でも盛んになっているじゃないかとおっ

しゃればそのとおりでありますが︑おそらく世界で一番登山人口の多い国は日本であります︒スキー人口も一番多い（26〉

登山の文化史のは日本だろうと思うのであります︒比率ではありません︒ノルウェーとかやそういう所は︾国民百人につきスキーをやる人が何人という比率は日本より高い︒しかし︑向うは国民全部合わせても八百万︑東京の足下にも及ばない︒

こちらは一億ですから問題にならない︒登山人口︑スキー人口の一番多い国は日本である︒

したがって︑リュックサックが世界で一番安い国はもちろん日本であります︒私共はバルトロ氷河でアメリカのヒ

ドン・ピーク登山隊に会いましたが︑我々の履いている靴とか︑そういう装備があんまり安いのでびっくりしておりました︒それは日本の業者が大変ガンバっているからですけれども︑基本的には登山が盛んでよく売れるからであります︒これは登山用具だけのことではありませんので︑例えば世界で美術全集というようなものはどこが一番安いかというと︑いうまでもなく日本です︒例えばミロのヴィナス︑あるいはゴャの絵︑あるいは中国の陶磁器︑そういう名作の原色の複製写真が一番安く手に入るのはもちろん日本であります︒つまり日本は高級な大衆社会であって︑登山という文化行動もまた︑今や大衆社会となった日本に存在するところの文化的な営みであるということになります︒大衆社会はつまらんとか︑けしからんとかいってみましても︑明治にもどすわけにはまいりません︒そこで︑もし山の遭難の対策を考えるというのなら︑まず日本が大衆社会になっているということを認めた上で︑それをふまえた上での対策でなければ意味をなしません︒

テレビは一億総白痴化のもとだから︑全部止めてしまえ︑などといってみても︑これは無理な話なんであります︒

ただ世界でチャンネルが十二もある国はない︒アメリカは別ですが︑イギリスでも︑フランスでも一本︒フランスはやっと昨年から二本になりました︒両方とも国営です︒その点わが国は世界で最も自由な国でありまして︑チャンネ
ルが十二もある︒そういうことと登山の流行とは結びついているのです︒

文学でも同じことでありまして︑日本は本の出版ではソ連についで世界第二位で︑その大部分が文学の本であります︒そして文学は森鴫外でなければダメなどといってみても︑今の大学生で森鴫外を読んでいる者は百人に一人もい（27）

ない︒それでは何を読んでいるかというと︑松本清張︑井上靖と答える︒これはつまらんかというと︑なかなか立派なものです︒松本さんや井上靖さんを大衆文学作家という人達もありますが︑仮にそう呼ぶことにしても︑それは大変高級な大衆文学である︒これは日本の独特な文学の状況であると思うのであります︒そういう状況と登山の状況は決して無関係ではありません︒ですから登山文化のことだけを考えてみても仕方がない︒大衆社会における登山現象として見なければならないのです︒

登山にはもちろん実用の面もあるのであります︒戦争中は登山は行軍力をつよめるためであるとおっしゃった方もありますし︑げんにインドとかフランスとか︑外国では山岳兵というのがあります︒しかし大部分の人は無償の行為として登山をするのであって︑谷川岳へ登ったからそのうち勲章を貰えるだろう︑そんなことを考える登山家はない︒谷川岳で落ちて死んだから靖国神社に祭られる︵笑声︶︑そういうことはないですね︒そうするとそれは無償の行為だ︒無償というのは直接利益をめざさないことですが︑儲からないことをなぜするのか︒登山の場合は︑何かを完遂したという気持を持ちたいからであります︒これはとくに大衆社会のようなところで︑強い気持だと思います︒総理大臣とか︑会社の社長になっておれば︑自分の決裁でことが動く︒したがって︑何かをやりとげたという感じはもてますけれども︑会社に使われ︑政府に使われ︑学校の校長に使われている人間にとっては︑これをやりとげたということは︑そうないのです︒︵笑声︶そこで︑例えば富士山に登る︒富士山なら誰でもやり遂げられる︒夏ならですね︒それで今度は二月に富士山へ登ってみる︒それからアイガーの北壁を登ってみる︒これは成功したら︑完遂という気がするだろう︒それを求めるのです︒

登山がほかのスポーツと違うのは観衆をもたないことです︒ほかのスポーツは︑泳いでも走っても︑いつでもお客に見られていますね︒ところが登山は本来単独の行為なんです︒単独といっても一人きりにかぎらぬので︑グループで行くこともありますけれども︑基本的には自分たちだけで観客がないものです︒アイガーの北壁などに登ると︑グリン（28）デルヴァルトのホテルからみんなが望遠鏡で見ている︒これはしかし例外なので︑ショー化するのは本来の登山ではありません︒自分がどういう登り方をするか︑それは自分以外︑すくなくとも仲間以外には誰も知らぬ︑というところにも魅力があるわけなんです︒そういう観客のない演技︑つまり無償の行為︑そういうことをやりたいという気持が大衆社会になればなるほど出てくる︒それは社会からの逃避という意味ももっている︒社会から逃げたい︒それはフカの文学がそうですが︑この現実から脱却したいという文学がある︒そういう文学はよろしくないとおっしゃる方もあるでしょうが︑そういう文学が愛好されておりますし︑また愛好される理由もあるわけです︒そこまで言えば︑すぐ出てくることですけれども︑今日の登山にはどこか実存主義的な面があります︒実存という考え方に近いものがある︒実存の元祖の一人はニイチェですが︑模さんも初期の﹃山行﹄という本にニイチェのことをお書きになった︒

私などもそれではニイチェを読まねばなるまいと思って︑がんばって読んだのですけれども︑よくわからなかったという記憶をもっております︒西洋の登山家でもウインクラーとかマンマリーとか︑そういう過激といってよいほど強烈な行動をした人︑最近でいえば︑私共がチヨ︑コリザでそのテントを発見したヘルマン・〒プールという人︑そういう人の行動は正統派的に見るとどうもおかしい︒仲間とわかれて一人でナンガ・パルやハットへ登頂したり︑ロープを結んでいなかったり︑ブールのやり方は決して英国山岳会などが賛成しないようなところがありますが︑彼にしてみれ

ば
山岳
岳会
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ゼン
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ト︽ルマンが何だ︑俺は俺のしたいことをやる︑俺は実存的に生きるという気持があったのかも
ば︑
︑英
英国
国山
わからないと思うのです︒

そういうものが片方にある︒そして片方には大衆社会がある︒そういう中での今日の登山を考えねばならない︒ただ注意しておきたいと思いますのは︑西洋で実存主義をとなえ︑あるいはニヒリズムをとなえる人は︑その書いたものを見ると︑学問を軽蔑したような顔をしながら︑もの凄い学者だということがわかります︒学問がなく︑何も知ら（29）

不健全だ︑けしからんとおっしゃるかもしれないけれども︑それは文学の方でも同じようなことがあって︑例えばカ登山の文化史ないで︑﹁学問が何だ﹂などと言っているのは︑アホウです︒︵笑声︶学問をうんとやって︑その上で﹁学問が何だ﹂と言うのが本当のニヒリズムであって︑初めから本は読まぬ︑学校は行かん︑勉強はしないというのではつまりません︒このごろ遭難が多いので︑経験のある先輩たちが登山の講習会を開いたりしますと︑そんなものは出ることはない︒俺は俺の好きなように登る︑などという若い人に時々お目にかかる︒しかし︑危い所はザイルをつなぐんだとい

うと︑﹁ザイルなんて卑怯なものはつなぐか﹂とか︑ザイルをつなぐんだったら︑つなぎ方など習わなくともいい︑

丸結びか何かいい加減にやっておけばいいさってなことをいう︒︵笑声︶それではやっぱり本当の実存主義になっていない・個人的な独特の登り方をされるのはいいけれども︑それにはやはり本当の実存者がそうであるように︑まず個我の錬成ということをする段階がないといけないのではないかと思うのです︒おれはイギリスの詩を独特の読み方

で味わう︑といってみても︑まず英語の初歩の文法を知っていなくては困るのであります︒

現代日本の登山文化は︑日本の伝統を受けつぎ︑また西洋の流儀も教わってきたのですけれども︑それがいま日本の大衆社会というものの上にのつかって︑戦後のいろいろの混乱を経て︑今こういう形になっているわけであります︒このままでいいとは思いませんけれども︑それをよくする方法を考えていくのには︑今いったような日本の文学とか政治とかと同じように︑日本現代社会のいろいろの関係を考えねばいけないので︑ただ登山だけがメチャメチャになっているというような批評は困るのではないかと感じておるのであります︒︵付記︶本稿は︑昭和四十年十月十五日久保講堂で行なわれた日本山岳会創立六十周年記念講演会での講演の内容をまとめたものである︒︵編者︶（30）ゴジュソバ・カン登頂(1965年）

ゴジュンバ・カン登頂︵一九六五年︶

ベースキャンプへ

一ｒ■日

古可

橋進

ナムチェ・バザールをあとにキャラバンを再編成した隊が︑二日目には目指すゴジュンバ・カンを望見した︒双眼鏡が隊員の手から手へ︑長野岳連隊からもらった写真と山を見較やへる私達のかたわらで︑サーダーがマッチ箱の中箱の裏に︑器用にスケッチを書き出したかと思うと︑﹁皆さんはどこの山に登るつもりなのだ﹂と言い出す︒﹁勿論ゴジュンバだ︑これだよ﹂と写真の山を指す︒﹁いや︑それはゴジュンバではない︒サーブたちがゴジュンバという山は︑

チョー・オュウのすぐ右隣の山で︑われわれも名前を知らない︒ゴジュンバという山は︑その山の次の山のことをいうのだ﹂と︒あわてて︑シェルパ達を交えて調︑へてみたところ︑ゴジュンバとは三つの頭という意味だそうで︑ネパール外務省の地図にもその名前が載っておらず︑地元民の使うローカル・ネームであったわけだった︒

日本で知った限りでは︑ゴジュンバという意味は︑頂上が広く平らな山ということだったし︑私達の隊のリエゾン

・オフィサーのライ氏は︑ポカリ︵湖︶が沢山ある山という意味で︑その証拠にはゴジュンバ氷河には︑大小無数の（31 ）ら︑ヒマラヤ一年生の神経をいらだたせるような︑幾つかの小さな出来事が生れはじめていた︒

先ずコックのダワ・テンバだが︑彼はカトマンズ滞在中から︑すでに隊の食糧係やマネージャーをなめ切って恥

rqワ、

、リーノ

ポカリがあるではないかといって︑シェルパ達の意見を一向にきき入れようともしなかった︒いずれにしても山の位置が東方へ︑即ちチョー・オュウからギャチュン・カンへ向って︑一つずれていることがはっきりわかったし︑一九六一年英国の王立地学協会から発行された︑エベレスト地区十万分の一の地図によれば︑私達の目指す山︑ゴジュンバ︵註︶当初明大が目指したピークは︑前記王立地学協会の地図に七八三九メートルと記入されたものであり︑日本では一般にこれがゴジュンや︿・カンと目されていた︒﹁山岳﹂第六○年所収のギャチュン・カン隊の写真でも示されているように︑比較的平らたいゞ真白なピークである︒

いうゴジュンバ・リ第二峰︶の標高は︑七六四六メートルとするのが正しいかも知れぬ︒︵編者︶

山岳地図作成では権威者であるエルヴィン・シュナイダーの測量の結果とあるから︑明大隊の登頂したゴジュンバ・カン︵即ちシュナイダーの蜀急目含ｇ震津︶．討巳冒侭ら囲津︶の標高を与えている︒これは明らかに前記クーンブ・ヒマールの地図に基くものである︒またこの地図は

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菖弓
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謂ざ弓ミ岳霞１３の一九七︒ヘージの表によると︑ｚ噌旨日冒西弓目白の三峰を示し︑それぞれ認急日︵膿臼昂︶ゞ

はないということである

なおゴジ
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・カ
カン
ンは最近の西欧の言で︑屡套ゴジュンバ・リ︵国︶と記されているが︑明大隊の意見では︑敢てそのように変更する必要

トルの数字が記入されている︒これはいささか低きに失するようだが︑ここで論ずる余裕はないので将来の研究に残しておく︒

ル峰に七八○六メートルの数字があてられ︑明大隊のいうゴジュンバ・カンに相当するピークには︑同様に名称の記入はないが︑七六四六メー

ところが︑最近ドイツのネパール研究協会から発行された〆盲目冒国日巴という五万分の一の詳細な地図によると︑前記七八三九メート

トルとしておく以外になかろゞ勺ところから︑ゴジュンバ・カンの標高を約七八○○メートル或いはそれより低いとしている︒将来精確な測定が行われるまで︑約七八○○メー

そのピークについては︑王立地学協会の地図には何ら記入がない︒頂上に立った隊員の観察によって︑七八三九メートル峰より若干低いという

しかるに︑サーダーの言で︑ゴジュン寺ハと呼ばれるピークは︑そのもう一つ東側のピークであることを知り︑明大隊はそれに登頂したのだが︑○巳

こうして︑山そのものが間違っていたらしいという予想外の出来事のほかに︑ナムチェ・バザールを発つ前後か

強・カンは︑標高七八三九メートルを基準にすれば︑約七八○○メートル或いはそれ以下に変更されねばならないだろフ衾Lン（・カン登頂（1965年）．

く自分が参加した日本隊のことを持ち出して唾現地食の購入を実際の必要量の二倍位に水増ししており︑それが

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は︑キャラ︑ハン中を通じてすべてに反抗的︑投げやり的な仕事しかせず︑ナムチェ以後
聞は益々増長する傾向があった︒

サーダーのアン・ダワーも︑自分の出身地のタミからつれて来た十人のローカル・ポーターの待遇改善を要求し出して︑次第に横柄な態度をとりはじめて来たからだった︒

もっともこれは︑私達が初めてのヒマラヤ隊として︑甘く見られてはならないという自戒のための︑取越苦労もな

いわけではなかったが︑シェルパ達も同じ人間であってみれば︑年毎にサーブ達にもまれて︑ずるくもなるだろう

が︑私達のイメージには︑マナスル当時や時には戦前の時代の︑彼等の素朴な面ばかりを求めて︑彼等を評価する癖

ナムチェ・ゞハザールからベースキャンプまでは︑ポーター達もすべてシェルパ族でなければ働けないのに︑早稲から抜け出せないでいることも︑その原因の一つだったようだ︒

田︑インドのエベレスト隊と︑大きな二つの隊が通り過ぎたあとでは︑百人余りのポーターを揃えるのに︑殆んどが︑女・小供か︑老人という有様だった︒毎朝の出発は︑キャンプ地に陽が当りはじめて︑暖かくならないと朝の炊事の仕度も始めないため︑遅発ちの遅着き︑の毎日にイライラさせられるだけだった︒

ローカル・ポーター達は︑寝袋を始め個人装備は原則として自前ということで︑各人承知しているわけだったが︑ベースキャンプから上で働くには︑寝袋がなくては駄目だと言い出しはじめていた︒しかも去年の長野岳連隊のロー

カル・ポーターとして参加した連中が︑シェルパと同じ様な装備の支給を受けていて︑それを他のポーター達に得々LDCノとして見せびらかすため︑再びナムチェに隊員︑シェルパを戻して︑早稲田とインド隊が買い漁ったあとの部落を戸別訪問して︑法外な値段で売りつけられる始末だった︒

しかし最も大きな誤算は︑ベースキャン︒フ到着二日前に︑思いがけい大雪に降り込められてしまったことである︒／冗句、

一夜のうちに三十センチを越える積雪は︑タクナの谷の合流点の牧舎の点在する︑のどかな早春のただずまいを︑

たちまち厳しい雪の山に変えてしまった︒標高四八○○メートルのゴジュンやハ氷河の中であってみれば︑考えられぬ

ことでもなかったかもしれないが︑ポーターの大部分は早々にナムチェに帰ってしまった︒やっと引きとめた総数二十九名のポーターには︑食糧を給し︑靴・沓下︑手袋︑サングラスなど︑隊員の装備の中から少しずつとり上げては︑御機嫌をとりながら︑それから十日後にやっとベースキャンプに辿りついた︒

アイスフォール

ベースキャンプから第三キャンプまでは︑去年のギャチュン・カン隊と殆んど同じルートをトレースするということは︑はじめから︑コジュン寺ハ組し易しの安易感を私達に抱かせていた︒彼等が通れたところが︑何で吾々に不可能なことがあろうか︒私達の目的は単にゴジュン今ハの登頂だけでなく︑最高キャンプを頂上直下︑出来れば頂上に上げて︑チョー・オュゥヘの稜線を歩いてみたい︒この思い上った夢は︑数日のうちに全く情なく崩れ去ってしまった︒

ギャチュン・カン隊のシェルパとして参加したドルジェと︑ローカル・ポーターであった．ヘン︑ハを︑ルート開拓の道案内としたのだが︑彼等は去年の経験からみても︑登路はアイスフォールの右岸と︑そこから境を接してチョー・

オュゥにむかって突き上げている岩壁との間にしかないと言う︒去年は三乃至四隊の偵察隊を毎日繰り出して︑一週間がかりでこの第一のアイスフォールを開いたのだから︑シェルパ達の意見を採用しないわけにはゆかないし︑ベースキャンプから眺めただけでも︑崩落のはげしいこのアイスフォールで比較的落着いているのは︑この右岸と左岸しか見当らなかった︒この左側のアイスフォールを辿って︑一九六二年アメリカのセイヤー氏等が︑チベット側にもぐり込んでエベレストを試登したのだが︑チベットとの境界線のヌ︒フ・ラヘ出たのでは︑上部に二︑三十メートル幅のクレ︑ハスが口を開けていて︑行き令つまりになってしまうことは︑すでに明らかにされていた︒（34）

三月二四日︑ゞヘースキャンプへの全員集結を待ちきれず︑第一キャンプへの偵察をはじめる︒物凄いアイスブォー

ルの氷雪崩の地響きは︑思わず私達をハツとさせる程の身近に感じる︒手強さは予想を大分裏切って私達を圧倒する︒

高橋︑藤田︑入沢︑ドルジェ︑・ヘン寺ハの五名が二隊に分れて︑アイスフォールの蒼氷に第一歩をつける︒たちまち氷の迷路に行きづまる︒蒼氷の堅さは︑かつて経験したこともない程︑一本のピトンの打ち込みに︑何と二十分を空費し︑やっと打ち込んだピトンが︑氷の壁を大きくひき剥がしてしまう︒
三月三ハ日︑三日目にようやく第一キャンプ地︵藍員五七○○メートル︶に達する︒

三月二七日︑隊員三名︑サーダー︑ローカル・ポーター達がベースキャンプに到着︑全員ベースキャンプに集結する︒第一キャンプ建設までは︑好天を利用して荷上げを強行し︑その後でベースキャンプで休養をとるように︑計画を変更したいとサーダーを通して︑シェルパ︑ローカル・ポーター達に伝えたところ︑再びローカル・ポーターの装備の貧弱さについて︑サーダーから要求が出される︒﹁キャラ︑ハンシューズではベースキャンプから上は勿論︑普通の道でも︑もう一歩も歩けない︒中共製の運動靴のラ︑ハンシューズの底が剥がれてしまったのを見せられては︑サーブの完敗だった︒

とっておきの大切な高所靴の何足かを出しても︑なお且つ不足する靴やピッケルを補充するために︑サーダーが自分でタミまで往復して︑装備を揃えて来たいという︒他のシェルパでどうかと妥協案を出しても︑自分でなければ荷物は揃わないの一点張りで︑ついにタミ行きを許可する︒

サーダーはナムチェ．︑ハザールから二人の女房の中の一人を同行して来て︑ベースキャンプまで︑二人でテントに泊る生活を続けてきていたため︑その頃から彼に対する隊員達の評価は︑ガタ落ちになってしまっていた︒

女房をタミまで送ってゆきたいのが︑目的の半分であることはわかり切っていたが︑カッカとしている若い仲間達（35）

方が遥かに丈夫だ︒﹂リエゾン・オフィサーを交えて二時間の激論︑僅か一週間程の雪の中の生活で︑すべてのキャゴジュンバ・カン登頂（1965年）

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ゴジユンバ・カン登頂（1965年をなだめ︑タミへの往復は最低一週間はかかるはずであるから︑それまでに第一キャン・フヘの荷上げを終らせてしま

い︑少ない装備で働けるだけのローカル・ポーターの五︑六名を確保出来れば︑第二キャンプから上は充分間に合うから︑ローカル・ポーターを本当に必要とするのは︑第一キャンプまでの間であり︑サーダー不在の間に荷上げをしてしまおうという苦肉の策だった︒

入沢の負傷

三月二八日︑サーダーは︑女房を連れてベースキャンプをあとにナムチェにむかう︒今はシェルパ達もサーダー不信の表情をかくそうとしなかった︒

暖かい西陽をあびて︑第一キャンプへのルートエ作班が︑疲れきった足どりでキャンプに戻って来た︒アイスフォールの中の氷塔が︑今日も何回か不気味な音をたてたという︒見えない内側からの音だけに薄気味が悪い︒﹁シェルパは案外憶病ですね︑ドスーンと氷の崩れる音がすると︑俺達をおっぽり出していち早く逃げ出すし︑小さなクレ︑ハスなんかでも︑絶対に跳んだりしないで︑必ず自分でまたげる歩幅の場所を捜して渡りますね︒﹂

若い隊員たちにとっては︑待望の第一キャン・フヘの道つけがやっと完成した安堵感︒そして︑今日からサーダー代理となったコックのダワ・テン叢ハが︑一日がかりで﹁モモチャ﹂を喰い放題作っておいてくれたのを︑久し振りに腹一杯バクつける満足感が︑やっと遅ればせながら︑ベースキャンプらしい落ついた環境をつくり出していた︒

三月二九日︑隊の全力をあげて︑第一キャンプへの荷上げがはじまった︒固定ロー・フにぶら下がる︑ポーター達の表情は苦痛にゆがむ︒四本爪のクランポンでは︑蒼氷の上では殆んど役に立たない︒午前二時︑アイスフォールの途中でベースキャンプと定時交信をする入沢を追い越して︑最後の氷壁にかけられた縄梯子の難関に向う︒

荷物に振り回わされ︑縄梯子の下でポーター達がつまっていた︒間もなく最後尾にいた筈の小林が追いつく︒﹁入（37）左手︑左足が全くきかぬと言いながら︑立っていたいと言う︒坐っていると意識が失われそうだと言う︒入沢が持っていたトランシー等ハーは︑氷に押しつぶされてしまっていた︒植村をベースキャンプに︑一刻も早くドクターに見せなければ︑私達では全く手のほどこしようもない︒

午後三時︑やっとアイスフォールの取付点近くまで降った時に︑ベースキャンプからの救援隊と会う︒ドクターは入沢の頭を一目見ただけで︑﹁これはいけない︑脳内出血だ﹂と言いながらも︑すばやく傷の手当をはじめる︒口から何も吐かなかったので︑未だいくらか救いの手だてもあるらしい︒今はただドクターの手腕に頼るだけであった︒

午後からの雪は本格的な風と寒さを加えてきた︒アイスフォール下に中継キャンプを造り︑ドクター︑藤岡尾高（38）

沢はどうした﹂﹁少しおくれて来ますが︑今日は大分調子が悪そうですよ︒﹂折から陽はかげり︑小雪がちらつき出し︑冷たい風までが加わって︑蒸し暑かったアイスフォールの中を︑一︒へんにきびしい寒さに変えてしまっていた︒

縄梯子の登りは相変らずはかどらない・突然︑私と小林の足もとの下の方から︑ドドーンと物凄い地響きが立ったかと思うと︑手にしていた固定ロープがビーンと張って︑足をさらわれる︒思わず︑細く延びきってしまったロープに︑しがみつく︒梯子にしがみついてたポーターが︑小林の頭上に墜落していった︒﹁ああもう駄目だ︒﹂あの九年前の︑杓子岳の二重遭難の雪崩に巻き込まれた時と全く同じ絶望感︒小林とポーター

は︑一メートル下の氷の棚にひっかかって無事だった︒しばらくは氷の砕け落ちる︑妙に金属的なカン高い音と地響
きが︑私達の自由を奪っていた︒﹁高橋さ−ん︑助けて下さい︒小林さ−ん﹂弱々しいが︑入沢の声がはっきりときこえてくる︒巨大な氷の壁が一瞬にして︑直径一メートルから五十センチ位の氷塊状に変って︑まるでドライアイスのように水蒸気が立ち昇ってい●入沢は氷にはねとばされて︑怪我はひどいようだが︑氷塊の下敷きにならなかったのが︑せめてもの救いだった︒

た

を残してベースキャンプに降った︒午後七時︑ラジオ交信で頭の傷の縫合せ完了︑経過良好の連絡を受ける︒続いて

午後九時︑左手が少し動くようになる︒一先ず安心である︒不安と後悔にさいなまれた寝られぬ一夜をすごす︒

翌朝は皮肉にも無風快晴︑ベースキャンプからの︑コジュンやハ・カンを中心に︑ギャチュン・カン︑チョー・オュゥと連らなる︑まばゆい雪と氷の殿堂は︑一夜にして︑私達を恐怖のどん底に陥し入れてしまっていた︒

一晩無事にすぎれば︑先ず大丈夫とうけ合ってくれたドクターから︑入沢の容子が今朝から急におかしくなってきて︑頭が割れるように痛むと訴えているとの連絡あり︒もう一日は中継キャンプに安静にしたあと︑ベースキャンプに収容し︑最低一週間の容態をみなければ︑怪我に対する見通しがたたないらしい︒脳内出血は後遺症がもっとも恐

ろしいという︒左足が全く利かなくなってしまうこと位は︑予め覚悟をしておく必要があろうとドクターに宣告され︑すべてを投げ出して︑今はただ入沢を無事に日本へ連れて帰りたい︒ヒマラヤの奥まで︑遥かな山なみを越えて︑これからという時に引き起してしまった重大な過失に︑ただ呆然と自悔の涙に溺れるだけだった︒

入沢の眠るテントの外で二十四時間前に起った︑この非情な蒼氷の滝を仰ぎながら︑今後の隊の行動について協議する①一週間後の容態が思わしくなく︑彼の左足が不具になると考えられる場合は︑いさぎよく登山を全面的に諦らめて︑可及的速かに帰国する︒他の隊員はガウリサンカール方面を経てカトマンズへ戻る︒②怪我が完全に良くなるようなら︑もう一度零コジュン︑ハヘの登路を研究する︒③第一のアイスフオールが危険で︑登路を見出せぬ時は︑ナムチェ．︑ハザールのチェックポストを通じてネパール
外務省に申請し︑ヒマラヤを広く歩きまわってカトマンズへ戻る︒

四月
四
月一
一日
日︑
︑一
冑日がかりで入沢をベースキャンプに降ろし︑幾らか心の落着きを得る︒ドクターは入沢の怪我を次のように診断した︒（39）

bン登頂（1965年）
ゴジュン'（①左頭部裂傷︑長さ四︑五センチ︑深さ頭蓋骨に達する︒②右頭部挫傷︑外傷はないが︑この傷が最も危険で︾左足が全く動かないのはこれが原因︑後遺症をもっともおそれる︒③左肋骨︑八︑九番︑二本骨折︒④左前額部挫傷︒⑤左上腕挫傷︒⑥十一胸椎挫傷︑或いは骨折︒

このアクシデントに恐れをなしたローカル・ポーターのうち︑三名がシェルパの説得を振り切って︑辞めていってしまった︒その中にリンジーがいたのが︑意外でもあり淋しかった︒陽気で敬虐なラマ教の僧でもある彼は︑日本語を習得するのにも最も熱心だった︒﹁来年の日本のエベレスト隊には是非また参加して︑サウス・コルまで登るのだ﹂と︑張りきっていただけに︒しかも彼はハントのエベレスト隊にも︑ローカル・ポーターとしてサウス・コルまで荷上げした︑立派な経歴までもっていたのに︒

アクシデントの原因

岩壁にひっかかった氷河の滝の内部は︑意外に中空状態のところが多く︑巨大な氷のかたまりが︑滝の流れの中で微妙なバランスによって支えられていたものが︑主として氷河運動と外力によって︑崩れ落ちたものにちがいない・

私達十数名の者が︑平均して二十キロ以上の荷物を背負って︑一度にドカドカと歩けば︑アイスフォールに与える力は︑何トンという大きなものになるだろう︒しかも荷上げが行われる前には︑かなり大きな氷塔もピッケルで削りとられ︑その氷塊がアイスフォールのクレバスの中に落ち込んで︑アイスフォールそのものの崩壊を誘発するような︑不気味な音を何度も耳にして来ていたのが︑この前ぶれなしの氷雪崩を引きおこしたらしい・

氷河に対する経験不足や︑判断力の貧弱さは認めないわけにはゆかないが︑去年のギャチュン・カン隊は︑ここを手ぎわ良く通過して︑氷の崩落には全く遭っていないのだ︒私達の不運を歎かずにはいられない︒（40）

ゴジュンパ・カン登頂（1965年）

再びアイスフォールへ

四月三日︑コックのダワ・テン︑ハは︑サーダー不在中の代理として︑もう一度第一キャンプまでの安全なルートを捜す仕事を︑自分に与えてくれと言う︒彼のシェル・ハとしての過去の経歴は︑コックとしてが主で︑山登りの経験はあまりないが︑熱心にせがむので︑二名の隊員と若干のポーターをつけて︑アイスフォールの偵察に出すが︑結局第一キャンプへは同じルート以外に道はないことを確認しただけだった︒
そして再び第一キャンプ建設が始まる︒
翌四日︑第一キャンプを建てる︒

ドルヂェ・シェルパの負傷

第一キャンプの上には︑同じ位の規模の第二のアイスフォールが︑五百メートルに近い氷の障壁を造って立ちまっていた︒その中央には烏帽子状の岩が︑アイスフォールに喰い込んでいて︑ギャチュン・カン隊は︑この烏帽子岩の左側のアイスフォールを経て︑岩の裏側に第二キャンプを造った︒そこはすでに︑チベットに通じるヌプ・ラとは︑
指乎の間にあって︑その奥にはエベレストが見える筈である︒

この第二のアイスフォールの状態が︑またもや極めて不安定で︑第二の事故を引きおこしてしまった︒

四月七日︑藤田︑・ヘン︑ハ︑ミンマのパーティーが︑第二のアイスフォールの直登を諦らめて右岸の岩壁伝いに︑かなりな廻り道ではあるが︑安全な登路を見つけ出した連絡を受けながら︑第一キャンプに移動するために︑十日前の氷雪崩のため全く様相を変えてしまった第一のアイスフォールを恐怖におののきながら登っていた私の上に︑第一キャンプに在って藤田の隊と分れ︑ドルジェ︑ダキャと共に烏帽子岩の脇のルートを求めて出かけていた筈の平野が︑＜41）

のルート開拓に働いたかと思ったのも僅か三︑四日︒コックのダワ・テン今ハが原因不明の発熱のために︑ベースキャ

ン．うで寝たきりの状態になってしまった︒シェルパは僅かに三人︑隊員八人ではこの山は大きすぎる︒しかもべｌス（42）

勿然と姿を現わし私達をおどろかす︒﹁すみません﹀又やってしまいました︒ドル︽ンエが怪我をしました︒﹂ベースキ

ャンプからのボッヵ隊は︑たちまち救援隊に変わり︑第二のアイスフオールヘドルジェ救出にむかう︒

ドルヂェは右目︑右手を氷の破片でやられ︑出血も多く︑右鎖骨が折れて︑骨の先端が皮層を突破って出ていた︒

顔面は二十ヵ所の裂傷のため︑外見はドス黒い血にまみれて悲惨だが︑両足が健在なのは不幸中の幸だった︒気丈な

彼は︑ロープにしばられ仲間の肩に支えられながらも︑ベースキャンプまで四時間以上を費して帰りついた︒

私達は入沢の怪我という︑余りにも大きすぎるショックを経たあとだけに︑言い合せたように︑彼のことを口に出すのを恐れた︒再び登肇を中止するか否かの意見が︑若し誰かから一言でもはかれたら︑今度こそは山から降りなけ
ればならぬことは︑明らかだったからだ︒

故障者続出︑登頂

アィスフォールの恐ろしさと︑そのルート探索のむずかしさは︑第二のアイスフォールで終ったわけではなかった︒第二キャンプの目前に立ちはだかる︑第三のアイスフォールも亦私達の非力をあざ笑うように︑氷雪崩の恐怖と︑クレ寺ハスの陥し穴の迷路で行手をはばんでいた︒

四月一○日︑第二キャンプ︵援局六○○○メートル︶建設から︑四月一八日︑第三キャンプ︵標高六五○○メートル︶建設の間にかけて︑ベースキャンプへ下っての休養のない生活は︑ついに元気な隊員︑シェルパの健康をも害して来てい◎入沢とドクターで二人の隊員が欠けた上に︑サーダーは再びベースキャン・フに戻って来てからは︑第三キャンプへたキャンプへ降りて︾休養をして出直すだけの余力はすでになかった︒せめてもの頼りはローカル・ポーター達だったが︑シェルパに準ずる位の装備を与えられた彼等の中には︑マナスル隊に参加したカミ・ツェリン︑アジワなどが健在で︑特にカミ・ツェリンをローカル・ポーターの頭にして︑荷上げに頑張ってもらった︒

四月一二日︑第四キャンプ︵標高六九○○メートル︶建設︑平野︑小林︑ミンマが登頂隊として第四キャンプに入る︒

夕方︑サーダーがシカメッ面をして第三キャンプから下って来る︒半身が痛んで耐えられないから︑ベースキャンプに降りてドクターに診てもらいたいと言う︒明日は頂上へ向うというのに・・⁝．︒

四月二二日︑サーダーはポーター二人をお供に︑申訳なさそうな様子もなく︑さっさとベースキャンプへ・

午前五時︑アタック隊は第四キャンプを出る︒午前九時︑頂上直下までつながる氷壁を︑横に大きく走るクレバス

で時間を空費する︒やっと通り扱けたクレやハスの上の壁で︑再び行きづまってしまった三人は︑午後四時︑力尽きて第四キャンプへの道を︑戻りはじめてしまった︒

ミンマが昨夜から腹痛を起し︑食事を摂っていないため︑氷壁の下で疲れ果ててしまったのだ︒おまけにピッケルまで折れてしまって︒日本製のピッケルの柄の何とよく折れることだろう︑これで四本目だ︒

尾高の調子も悪い︒第三キャンプで寝たきりで︑食事もとれないらしい︒藤田も連日の活躍で︑すでに頂上へゆくのには疲れすぎていた︒登頂の望みは全く悲観的になって来た︒

四月二三日︑午前四時︑植村︑・ヘンバが第四キャンプから昨日の踏跡を辿る︒途中に残してくれたアタック隊の固定ロープのおかげで︑引返し点までは調子良く進んだが︑一見ノッ・ヘリしたように見える氷壁は︑意外にも氷塊の積重なりで︑氷壁というよりむしろ第四のアイスフォールと呼ぶのにふさわしい︒ルートの判断がむずかしい・

私は第二キャンプから双眼鏡とトランシーバーを使って︑植村にルートを教えるが︑彼等には下から見ている程︑容易にルートの判断がつかないらしい︒右に左に蒼氷の壁を避けて︑さまよい歩く二人のテンポを見ていては︑登頂（43）

カン登頂（1965年）
ゴジュンノミ（44）のチャンスが失われつつあることを︑認めないわけにはゆかない・午後四時の交信で︑彼等はなお頂上への道を引返

そうとしなかった︒頂上に立てたとしても︑ビバークを承知の上で︑なお彼等を頂上へ行かせるべきか︒酸素なしの

七五○○メートルでのビバークは一寸した天候の変化でも︑二人を死に追いやるにちがいない︒

午後五時四分︑うわずった植村の声が︑トランシーバーから絶え絶えに入って来た︒﹁こちらアタック隊︑こちら

アタック隊︑はじめは手前のピークを頂上と間違えましたが︑今度は本当の頂上です﹂﹁今つきました︑おそくなってすみません︑皆さん頂上です﹂この瞬間を︑ベースキャンプ︑第二︑第三キャンプの全員が︑トランシーバーを前にしてまっていたのだ︒﹁よかったな︑おめでとう︒写真を撮ったらすぐ下ってくれ︑明るいうちに途中のクレバスまで降りてビバークしてくれ︑明朝下からサポート隊を出すから︒﹂二人は夕闇をついてアイスフォールを再び降りはじめた︒七時三十分︑クレバスの中に身を寄せ合って一夜を明かす︒

四月二四日︑サポート隊に迎えられて第四キャンプに戻る︒二人は疲れきって︑第四キャンプで終日休養する︒苦

しみ悲しみが︑大きく深かっただけに︑この非力な隊がかち得た頂はうれしい︒若さとチームワークが最後に私達にほほえみかけたのだ︒

四月二六日︑全員ベースキャンプに集結︑入沢は散歩に歩ける位に回復していた︒コックの原因不明の発熱はどうやら肺結核らしい︑すでにクムジュンに養生のため降りていた︑ドルジェも鎖骨接合の手術のため︑カトマンズに帰したあとで︑この二人の病状にはなお不安が残されていたが︑ベースキャンプでの短かい休養の後︑四月二九日︑ベースキャンプをあとに再びキャラバンを組んで︑ヒマラヤの小旅行に出発した︒

あとき

私達のヒマラヤの旅の楽しい生活は︑このあとにはじまった︒往路には︑思わぬ大雪に見舞われたタクナは︑すでがヱ・天．臣ヨニョ︶

く風・卦呼冊針之︑ｏ﹂仁ヨ口四六ｍ．︑︑①①．︷﹁○ヨヨ己乏山くすの庁乏の①︒○①ヨロｍ一⑳．ＱＰ︵ｚ・天．｜当垂一軍ヨ．之・天・自省旬↑雪ゴ

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ベースキャンプから望んだゴジュンバ

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NgojumbaKang ll (7646m) seen fromtheBase‑camp(ByS.Takahashi )

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コジュンバ氷河のアイスフオールの中でAmongthe ice‑fal l of theNgojumbaGlac'ier. (BySTakahashi)

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ゴジュンバ・カン(II峰7646m)の登頂ルートを示す

Showingthecl imbingroute toNgojumbaKang ll (7646m) in l965

に十頭余りのヤクが草を喰む︑のどかな草地に変貌していた︒

ここから私達は余分の荷物をサーダーにまかせて︑苦労を分ちあったシェルパとローカル・ポーター達と共に︑身軽になってクーンブの谷に向って道を採った︒

五月四日︑往きのキャラバンで︑ドゥド・コシの濁流をナムチェまで同行した︑インドのエベレスト隊のベースキ

ャンプを訪問する︒登頂前の休養のために︑全員がベースキャンプに降りていた︒六十人近いシェルパ達︑そしてサウス・コルからベースキャンプに降りて︑全員で日なたボッコをたのしむ隊の大きさの違いと︑その余裕︒エベレス

トにはそれだけの力が必要なことを︑私は八千メートルにみたぬゴジュンバ・カンで︑はっきりと思い知ったのだった︒エベレストは何と言われようと︑豊富な物量と人海作戦以外に︑安全にして確実な登頂のプログラムは組めない○。

コックのダワ・テンバの消息は明らかではないが︑当時の病状ではダージリンはおろか︑カトマンズまでも帰ることった︒そしてダキャはカトマンズに戻ってから︑病気︵不明︶で亡くなったとのこと︑心から山仲間の冥福を祈る︒

最近のドルジェの手紙で︑鎖骨の骨折は完治して︑ダキャと共にユーゴースラヴィャの登山隊に参加したことを知やった人でなければわからないことだけ記しておこう︒

帰途のキャラバンの記述は割愛しなければならないが︑山を登り終えたあとのヒマラヤのキャラバンの愉しさは︑てくれた︒

びクムジュンに帰った︒そこでヒラリー卿と偶然に会えたことも︑私達の山旅の中に喜びと想い出の一頁をつけ加えャ・コーラを遡行して︑早稲田のローッェ・シャール隊のべｉスキャンプを訪問し︑五月九日︑タンボチェを経て再ゴジュンバ登頂を祝って︑パーティーを開いてくれたインド隊と別れをおしみ︑一路クーンブの谷を下る︒イムジとたはむずかしい︒ドクターの診断では︑クムジュンで倒れたまま︑永からぬ命を終るのではないかと言う︒彼の全快を（45）

ガン登頂（1965年）
ゴジュンバ

心から願ってやまない︒

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ン︑は︑私達の乏しい財布をはたいて日本見物に同行し︑二週間の滞日生活に疲れきって︑シェルパの故郷クムジュンヘ帰っていった︒
終りに私達の隊員とシェルパを紹介しておく︒

団長渡辺操︵品歳︶明治大学教授︑山岳部友長︒でに山の意味をあらわしているから︑ギャチュン・カンのように︑カン隊長高橋進︵弘歳︶という﹁山﹂の意味をつけなくてもよいのだと云う︒

小林正尚︵泌歳︶庶務︑気象︒う説が正しかったのだが︑当時チョウ・オューのすぐ右隣のピーク即ち副隊長藤田佳宏︵剖歳︶会計︒これはその場に居たシェルパやポーター達の一致した意見だった︒
隊員平野真市︵妬歳︶装備︑輸送︒従って長野岳連のギャチュン・カン隊が私達に教示されたように︑チ
尾高剛夫︵塑歳︶食糧︒ヨー・オュウから向って右側へ二つ目のピークがゴジュンバであるとい

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植村直己︵認歳︶輸送︒チョー・オュウⅡ峰と呼んでいた無名峰︵これは地元民の話では名称は入沢勝︵塑歳︶記録︒ないと云う︒なおチョー・オユウに第何峰と云う名を強いてつけるなら
長尾悌夫︵弱歳︶医師︒ばそれは主峰から西側のナンバ・ラヘ向ってつけるべきであると云うの
サーダーアン・ダワー︵拓歳︶が地元民たちの意見でもあった︒︶をゴジュンバと呼んだために︑そのコックダワ・テンバ︵瓠歳︶後のギャチュン・カン隊の記録も又︑明大隊の説に改め直してしまった″

シェルパミンマ・ツェリン︵鋤歳︶ようである︒混乱と御迷惑をおかけしたことをここで深くお詑びする︒
ドルヂェ・シェルパ︵認歳︶従って望月氏が会報二五三号に︑この山の位置︑高さと︑名称につい・ヘン︑︿・テンジン︵訓歳︶て懇切な御意見をよせられているが︑私達の検討の結果︑標高は現在のダキヤ・シェルパ︵泌歳︶ところ七六四六メートルをとるのが妥当であるが︑山名についてはやは″隊員中︑長尾ドクターは慈恵医科大学山岳部ＯＢ︑日本山岳会々員で︑り従来の露コジュン零ハ・カンがよいと思う︒大体この周辺においては山名″

特に日本山岳会を通じてお願いして参加していただいた︒他は明治大学に﹁リ﹂をつける習慣は全く見られない︒
山岳部のＯＢと学生である︒植村はシャモニーから現地参加の後︑再びそのような記述をしているマウンテンワールドの記事は必ずしも正し

ド隊に参加していたシェルパ達やクムジュン︑ナムチエの住民たちから

カトマンズからシャモニーヘ武者修業に戻っていった︒くないと思っのである︒私は山の位置の正確を期するため︑︾ての後イン

ゴジュン簿ハ・カンは︑．．︵トップ︑頭︶ジュン︵正しくはズン︑三つ二年続けてこのゴジ↓一ン︵の氷河の奥に入って︑当地の多勢の地元民の︵著者註︶も充分な言質を得たつもりであるから︑むしろ長野岳連隊︑明大隊と︑の意︶︵︵在る︑即ち山を意味する︶︑ということで三つの頭をもった説によって裏づけられた︑山の名とその位置こそ︑ソロクンブ地方のシ山の意味を示し︑私達がチョー・オユウⅡ峰と呼んでいた︑無名峰とギエルパのローカルネームとしての正しさを証明する以外の何物でもない
ヤチュン・カンにはさまれた山塊を呼ぶ名であり︑ゴジュンバの︵ですと確信する︒（46）

ローツエ・シヤール1965年

ローヅェ・シャール一九六五年

士口尚郎

ヒマラヤのジャイアンツに登山隊を送ることは︑早稲田大学山岳部の宿願であった︒日本人の八○○○メートル登

頂記録は︑マナスル︵八三五メートル︑一九五六年︶のみであるが︑ヒマルチュリ︵七八六四メートル︑一九六○年︶︑ギャ

チュン・カン︵七九一三メートル︑一九六四年︶の成功が︑ジャイアンツへの道をますます身近なものと感じさせた︒しかし︑山岳部自体は一九五八年︑六一年と遭難があいつぎ︑一時は休部という暗い年月を経験しなければならなかった︒この暗さを拭い去るため︑一方では地道な研究と反省が︑他方ではヒマラャヘの土台作りが︑若いＯＢを中心として進められた︒

一
六二
二年
年のの
一九
九六
．︒へルー・アンデス︑コルディエラ・ブランカ登山は︑それ自体独立した意義を持つ登山であったが︑六○○○メートル峰にヒマラャン・ジャイアンツへのワン・ステップという意味も含んでいた︵﹁山岳﹂第五八年参照︶︒・へルー・アンデス登山

隊はＯＢ五人とカメラマン一人で︑︑そハド・アルパマョ︵六三○メートル︶を始め︑四つの五登頂した︒氷雪技術︑氷河の経験は︑ヒマラヤにつながる貴重な収穫であった︒

ヒマラヤで︑私たちが最初に目標としたのはカンチェンジュンガ︵八五八五メートル︶であった︒︑ハゥァーの選んだ東

（47）

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彦夫郎

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アサヒ・テレビ一三−ス社︒
松浦材木店︒

渉外︑竹中工務店︒（48）

北稜から登ることにし︑紙上計画をほぼ完全なまでに進めた︒しかし︑シッキムヘの入国問題が︑折りしも悪化した

中印国境紛争で行き詰まり︑暫くは好転する見込みがないため︑計画は放棄せざるを得なくなった︒

これに代わる目標として選んだのが︑ローッェ・シャール︵八三八三メートル︶である︒ローッェ・シャールはローッェ︵八五○一メートル︶の東に︑峰つづきに位置する未踏峰である︒高さでは世界第九位︑未踏峰ではカンチェンジュン

ガ西峰などに次いで︑第四位にランクされている︒イムジャ氷河︑つまり南からのルートが注目され︑最近この近くを訪れた登山隊の記録に︑二︑三︑登頂の可能性が論じられている︒一九六○年︑ニュージーランドのノーマン・ハ

ーディーらが初めて試登し︑東南稜を六六○○メートル付近まで登ったが︑雪崩の危険が大きく途中から引き返した︒﹁難しいが非常に魅力ある山﹂と紹介してくれた︒

一九六四年春から本格的な準備を開始し︑酸素ボンベなどを発注しているところに︑日本山岳会東海支部との入山競願問題が起った︒手続きや連絡の手違いで︑同じ時期のローッェ・シャールに日本の二つのパーティーが登山を申請していたＩ︒詳しい事情は省くが︑私たちにネパールの登山許可がおりたのは十月初旬で︑出発の予定日までわずか数ヵ月しかなかった︒資金集めや荷物の発送には随分と苦労した︒

隊員は︑昭和二十九年以降に卒業した︑いわゆる若手ＯＢを対象に希望者を募り︑この中から九人︒これに現役の学生二人を加えて次のように決まった︒隊長は︑一部にもっと年長の人をという意見もあったが︑登頂能力のある若昌輝尚い者の方がいいとの観点から︑・へルー・アンデス隊に続いて吉川が指名された︒医師は日本大学医学部山岳部のＯＢ

口浦川

である︒

隊長

30
30
28

副隊長

隊員

井松吉

ローツエ・シヤール1965年

〃

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″

″

︵溺歳︶渉外︑大学院学生︒︵諏歳︶会計︑日産自動車販売︒

浜野吉生

鏑木昇

″

︵泌歳︶器具︑理工学部学生︒︵妬歳︶食糧︑八王子自動車教習所︒︵幻歳︶輸送︑記録︑無職︒︵訂歳︶器具︑高島︒

成川隆顕

村井葵

〃

︵妬歳︶燃料︑理工学部学生︒︵婬歳︶那智勝祁︑宮本医院︒

″

佐藤辰雄
山本聖二
白烏健二
医師宮本周三︵ 吉 川 ︑ 井 口 ︑ 浜 野 ︑ 鏑木︑村井は︒へルー・アンデス隊に参加した︒︶

ベース・キャンプへ

一月二十七日︑先発の成川︑二月八日︑吉川︑井口︑山本︑同十五日に本隊が各々空路カルカッタへ出発︑十七日︑カトマンズに全員集合した︒シェルパは十四人︑うちダージリン・シェルパは六人である︵※印︶・他にキッチン・ボーイ二人︑メール・ランナー四人を雇った︒※パサン・プタールⅢ罰歳︶Ⅱサーダー︑※ラクパ・ツェリン弱歳︶Ⅱコック︑アヌルー躬歳︶︑ラクパ・ゲ

ルブ分歳︶︑ニマ・テンジン兎歳︶︑ダワ・トンデュー昴歳︶︑ダワ・ノルブ孟歳︶︑ハクパ・テンジン孟歳︶︑

アン・ドルジェ︵調歳︶︑※カルマ・タカブー︵調歳︶︑※ナワン・ピンジュー︵塑歳︶︑※ニマ・トンデュー︵哩歳︶︑

ラクパ・ノルブ晶歳︶︑※アン・テンバ屈歳︶︒最後の三人はローカル・シェルパ︒アヌルーの代わりに長男のカッッェリン晁歳︶が途中から参加した︒リエゾン・オフィサーはＨ・バクタ・チャベグ氏罰歳︶・キッチン・ボーイ︑（49）メール・ランナーのうちタルキヤ団歳︶︑ニマ・テンジン晶歳︶︑ニマ・ノルブ６歳︶︑アン・ツェリン晶歳︶は低所キャンプでも働いた︒シェルパの平均年齢は三○歳である︒

二月二十日︑カトマンズ発︑トラック三台とジープ二台でバネパまで行く︒ポーター二四○人はバネパ集合︒ポー

ター集めはヒマラャン・ソサィエティーが請け負ったが初日五○人が不足︒五○人は建設中のコダリー道路︵カトマ
ンズ︑コダリー間︶をトラックで乗り入れ︑二日目に追いついた︒

キャラバンは連日の晴天に恵まれ順調に進んだ︒一人平均三○キロ︑食糧︑器具︑燃料︑酸素ボンベ︑個人装備を合わせ総重量で約八トンである︒ドラルガート︵二十二日︶Ｉリシンゴ︵二十四日︶Ｉジュンベシ︵三月三日︶Ｉカ

リコーラ︵五日︶とキャンプを重ね︑ナムチェ・バザール︵三八○○メートル︶に三月八日到着した︒インドのエベレスト隊が千人のポーターを連れて︑ジャイナガールから同じナムチェに︑一週間遅れでキャラバンしていたため︑ポーターの入れ替えが難しく︑現地食糧も値段が上がっていた︒ナムチェで一日休養︒ここでポーターを高地に慣れているシェルパ族に組替えし九日出発︒チャンボチェ︵十日︶ｌディンポチェ︵十一日︶ｌチュクン︵十二日︶１標高五一○○メートル︵十三日︶に各々キャンプして︑十四日︑ローッェ・シャール氷河︵イースト・ローッェ氷河︶の五
三五○メートル付近にベース・キャンプを設営した︒

偵察・登掌開始

三月十五日から十七日までは︑休養を兼ねてベース・キャンプの整理︒十八日から偵察を始めた︒ハーディーの意

見やギャチュン・カン隊の話を総合すると︑まず考えられるルートは︑ローッェ・シャールの頂上から東南へ延びている尾根ということであった︒が︑ここはアイスフォールの状態がかなり悪く︑雪崩の危険も多いため︑最初からルートと決めてかかるわけにいかない︒そこで高度馴化をしながら︑次の三つのルートを探ってみることにした︒④前(50)

ローツエ・シヤール1965年

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のルートエ作︒他の隊員︑シェルパは荷揚げを開始した︒隊員は︑キャラ︑ハン中ポーターが持ちこんだインフルエン

ザで三︑四人が調子を崩し︑三月中はコンディションの調整に苦しんだ︒シェルパも同様︒

西南稜は︑ベース・キャン︒フのあるローッェ・シャール氷河と︑ローッェ氷河とを分ける尾根である︒アイランド．

ピークとは尾根続きで︑天狗岩から五○メートルほど下ったところが最低コル︒東にチョー・ポル︑マカルー︑西にヌプッェの長い頂稜を見ながらの登掌である︒最低コルから少し上ったところにセラック地帯があるが︑ほとんど

リッジ通しで︑ルートはローッェ氷河側を巻き気味につけていった︒風がいつも強く︑雪庇はローッェ・シャール氷

河側に張り出ている︒西南稜の出口︑東南稜と合する地点は七二五○メートル︒最低コルからの標高差はおよそ一四（52）

述の東南尾根︑⑧東南稜の向って左のスノー・エプロンから︑七○○○メートル付近で東南稜に抜け出るルート︑◎
七二五○メートル付近から西南のアイランド・ピーク方向に落ちている尾根︒

十八日の偵察の結果︑⑧は傾斜が急すぎるうえ︑新雪雪崩が頻発するので不可能とわかる︒そこで二十一日︑二十二日は隊員が④◎の取り付きを交互にトレース︑あるいは対岸から観察して比較検討した︒東南稜ルートは五八○○メートル付近まではやさしいが︑以後七○○○メートルまでのアイス・フォール地帯が技術的にも難しく︑加えて雪崩の危険も大きい︒一方西南稜は︑尾根の平均傾斜が四十五度に近く︑痔せていて技術的にはやさしくないが︑ルートは一本であり雪崩から比較的に安全である︒距離からいっても頂上への最短コースである︒などの点で有利と判断︑キャンプを一つ出して︑さらに可能性を追ってみることにした︒

二十三日︑井口︑成川︑山本︑ピンジューの四人が五八○○メートルに設けたキャンプにはいった︒二十四︑五の両日︑天狗岩と名づけたコブを乗っ越してルートを拓き︑可能性を確認して︑正式に西南稜を登筆ルートと決定し◎二十六日︑第一キャンプを天狗岩の上︑五八五○メートルに建設︒鏑木ら四人がはいって翌日から第二キャンプへた五○メートルで︑直線距離は二・三キロぐらいである︒この間に三つのキャンプを作りや東南稜に出てからさらに二つが必要だろうｌこれが当初の計算であった︒

二十九日︑鏑木らに代わって吉川︑松浦︑村井とシェルパ二人が第一キャンプにはいり︑ルートエ作を続けた︒天狗岩の下り︑西南稜への取り付きともフィックスド・ロープの︑へた張りである︒第二キャンプ以上に二トン余りの荷揚げをしなければならないので︑どんな状態でも往復できるようルート作りを入念に︑確実に行なった︒鏑木隊︑吉川隊によってザイルの固定工作は︑わずかずつ進んでいったが︑強風と午後になると必ず降ってくる雪のため︑二時以降は作業を中断しなければならなかった︒四月一日︑第二キャンプを予定の六三五○メートルまで上げるため︑六二○○メートルに仮の第二キャンプを作って足がかりとし︑浜野︑村井︑シェルパ一人がはいった︒

四月三日︑予定の高度に第二キャンプを建設した︒第一キャンプから七七○メートルのロープが︑手すりのようにつながっている︒四日から七日まで︑第三キャンプへのルートエ作が休みなく続けられた︒テント地の上の小さなク

レ︑ハスを巻き︑いくぶん広くなっている雪面に出︑スレート状の岩が露出しているリッジを登り︑六○○メートルの第三キャンプ建設は四月八日である︒標高六六五○メートル︒急な雪稜をノコギリで切り取り︑この日︑松浦︑井三○センチ積もる︒風のな

ロープを固定して︑第三キャンプへの道を拓いた︒一日から一週間の天候は﹁晴のち雪﹂の日が六日︒午前十時ごろまでは晴れているが︑やがて曇り︑二時ごろに雪となる︒雪は八時過ぎまで降って一○れる︒直登して︑またトラやハースし︑ローッェ氷河最上部のクーロァールに突き当たる手前で岩場を急直登︑さらにャンプへのルート作り︒第三︑第四キャンプ間はローッェ・シャール氷河側に雪庇が張り出しており︑最初の四○○メートルほどは五○度を越す急斜面のトラ尋ハースである︒六八五○メートル付近まで登ると︑大きな雪の斜面が現わ〈53）

い翌日はステップが消えて︑カッティングのやり直しだった︒

1965年

口︑ピンジュー︑十一日には鏑木がはいった︒十五日には吉川︑成川︑シェルパ三人が松浦ら三人と交代して第四キローツェ・シーャー

急峻な雪稜をトラ︑ハースして︑コル状の個所に達した︒東南稜の側壁が目の前に迫っている︒氷の澪せたリッジを削って第四キャンプ設営︒七○五○メートルである︒インゼルの最上部にテントがまたがっているような格好だ︒両側

ともスパッと切れ落ちて︑右にローッェ氷河︑左にベース・キャンプを見下ろす︒下からも上からも風が襲う渦巻の中心のような場所であった︒第三キャンプからの固定ロープは八○○メートル︒ロープを固定するため︑長さ約六○センチのスノー・．バ︑ー
ハ芹ーを六○本準備したが︑早くも絶対量が不足してきた︒︵アイス・ハーケン︑ロック・ハーケン
は各々四○本で足りた︒︶

第四キャンプ建設は四月十七日︑偵察を開始してからちょうど一ヵ月である︒五○○○メートルにおける第一段階の高度馴化は︑一週間程度で一応仕上がったが︑隊員︑シェルパともインフルエンザの影響が尾をひいて︑調子がよ

いとはいえなかった︒アヌルーとダワ・ノルブはインフルエンザで家族が死んだため︑︑ヘース・キャンプを去っていた
疲疲
労労
季を蓄積させないよう︑天候に関係なく最低一週間に一日は休みをとり︑疲れがみえたので十三日に
た︒
︒こ
この
の間
間︑︑
は全員が休養した︒

当初私は︑第四キャンプが出来たら全員ベース・キャンプに下って休養し︑第五︑第六キャンプ建設の第二段階に備えようと考えていた︒第四キャンプまでは︑計画どおり標高差四○○メートルごとにキャンプをのばしてきた︒七四○○メートルに第五キャンプを作ることが出来れば︑七八○○メートル付近に第六キャンプを上げて︑アタックできそうである︒が︑東南稜に出てからのルートはどうか︒地形はほぼ推察がつくが︑この目で確かめて先の見通しを得たかった︒ベース・キャンプへ戻らず︑このまま東南稜に抜け出てみよう︒隊長である私が最前進キャンプへ出てきたのは︑一日も早く︑これらに総合判断を下せる位置にいたかったからでもあった︒酸素ボンベの荷揚げがうまくいけば︑引き続きアタックに持ち込む可能性も生まれるかもしれない︒（54）

遭難・救出

十八日︑第四キャンプの吉川︑成川は風の静まるのを待ち︑午前十一時︑ルートエ作に出発した︒晴れ︑気温零下

領ハーンの上に積った雪が︑幅五メートル︑厚さ一五センチくらいの規模でローッェ氷河側に流れる︒二人ともピッケルを深くさしてやりすごす︒三○メートルほどで止まった︒トップの成川はスノー・やハーを打ってロープを固定する︒二○メートル登ってもう一本打つ・成川の腰から八○メートルくらいロープがのびた︒︑ハーンの傾き具合はローッェ氷河側からローッェ・シャール氷河側に変わった︒成川は︑雪面から頭を出している岩に達し︑ハーケンを打つ

ためのリスを捜している︒吉川も追いついて︑岩に乗ってリス捜しに加わった︒︵二人はアンザイレンしていなかった︒︶その時﹁しまった﹂という声が聞こえ︑成川が雪崩とともにルンゼを落ちていくのが見えた︒足もとから出た一条の雪崩であった︒午後一時十五分である︒

上のスノー．︑ハーは︑カラビナを通す穴のところから折れていた︒が︑下の︑ハーはがっちりしており︑垂れている

ナイロン・ロープには手応えがある︒私は急いで第四キャンプに引き返し︑成川の落ちたローッェ・シャール氷河側の急な細いルンゼに︑ロープを垂らして下った︒二つのスラブ状の濠を越えたところに︑意識を失った成川が逆さ吊りになっている︒頭を二箇所切っていた︒

三○メートル︒一人では救出不可能なので直ち

雪がチラつきだした︒岩壁やルンゼからチリ雪崩︑小雪崩が発生する危険があるので︑吉川はロープで成川を側壁に固定した︒ルンゼの傾斜は六○度を越す︒第四キャンプから一二○に引き返した︒一方︑第三キャンプの村井とラクパ・ノルブは午後二時︑このキャンプに上がってきた︒遭難に気つかぬ村井は︑天候が悪くなりそうなので︑サポートしてきた二人のシェルパを大急ぎで返してしまった︒吉川が遭難〈55）

十五度︒テントから三○メートルほど登ったところで足もとから小さな雪崩が起きた︒傾斜三○度くらい︑アイス・

ローツェ・シヤーール1965年

地点から上がってきたのは午後三時である︒

吉川︑村井は︑第三キャンプから運んできたテントとシュラフを持って︑成川のいるところまで降りた︒村井はテントの布地をハーケンで止め︑ビ今ハークの準備をした︒吉川は現場を離れ︑連絡と救出態勢を整えるため第三キャン

プへ下った︒無線機は成川がサブ・リュックに入れていて亡くなってしまった︒村井と一緒に現場に下れと命じたラ

クパ・ノルブは︑恐がってルンゼを降りなかった︒マッチなどの小物が届かず二人は寒い夜を過ごした︒成川の手足の凍傷は︑この夜かなり進行した︒

午後七時半︑吉川は第三キャンプ到着︒佐藤と二人のシ

ェルパが夜のうちに第四キャンプに上がった︒第一キャン

プの宮本︵医師︶と松浦︑鏑木︑ピンジューは第二キャン

プに向かい︑山本︑カルマと合流︑十九日早朝︑第三キャンプに着いた︒宮本は疲労で遅れ松浦︑吉川とともに第三キャンプにとどまった︒

現場から第四キャンプへの引き揚げ作業は︑井口ら隊員

七人とパサンらシェルパ十人がかりで︑十九日午後二時か

ら始まった︒作業は難航し六時間以上を要した︒作業に加（56）

ローツェ・シャール1965年

わった者のうち十人は︑この夜のうちに第三キャンプに下った︒宮本は無線で治療を指示した︒成川は翌日から少しずつ意識を回復し始めたが︑二十一日までは動かせる状態でなかった︒二十二日︑ハシゴにくくりつけ︑収容作業開始︒急斜面のトラ︑ハースの連続で︑体重七○キロの成川を降ろすのは難しかった︒距離で一芸○メートルほどしか進まないのに日が暮れた︒途中︑吉川はスリップして手に火傷と凍傷を負う︒この夜成川と松浦は標高六九五○メート
ル付近の雪の斜面にテラスを作り︑ビバークした︒

二十三日︑松浦と浜野ら五隊員︑四人のシェルパで成川を大斜面の下︵約六八○○メートル︶まで降ろし︑井口︑山本が付き添った︒遭難当日は︑なんとか働いてくれたシェルパは︑十人のうち六人が軽い凍傷や高山病などで動かなくなり︑じっとしているが︑食いぶちを減らすため下のキャンプへ下るのがやっとだった︒二十四日︑第三キャンプから宮本が上がり成川を診断︒足指の凍傷が︑手と同様に悪化しているのがわかった︒この日は隊員も疲労しきっているので作業中止︒二十五日︑雪崩を避けてテントを一○○メートル下に移動︒二十六日︑強風停滞︒二十七日︑強風をついて第三キャンプに収容︒そして二十八日︑第二キャンプに降ろした︒

ベース・キャンプへの収容作業を︑さらに続けるべきかどうか︑決定を迫られる︒続けるとすれば︑そのためにあと一週間は費やさねばならないだろう︒五月五日頃収容し終わったとして︑疲れた隊員に再び頂上を狙うだけの余力があるだろうか︒食糧の手持ちは約二十日分︒収容のための一週間を引いて︑残る二週間のうちに登筆を再開し︑ア

タック︑撤収を終わらねばならぬ︒東南稜へ抜けるルートだけでも容易でないというのに︒時期が遅れれば︑それだ
けモンスーンの影響も受けるだろう︒

これは不可能に近い︒とすると︑登頂への残された唯一の方法は︑成川を第二キャンプに留めたまま︑態勢を建て

ノ

1U

直す以外にない・遭難から十日を経て︑成川は日増しに元気を回復している︑凍傷の症状は固定して悪化することはない︑とドクターは判断した︒第二キャンプは食糧︑燃料とも豊富で︑一応安全圏に還ったといえる︒成川自身も︑

r員ワ、

このキャンプで待ちたいという︒反対意見がなかったわけではないが奄私は登筆再開を強行した︒

登掌再開

二十九日︑松浦と井口は休養のためベース・キャンプに下った︒第三キャンプには鏑木が残り︑第二キャンプは吉川︑村井︑山本︑宮本︑成川︑第一キャンプには浜野︑白鳥がいた︑三十日︑シェルパが主体となって各キャンプとも荷揚げを始めた︒ところが︑第二キャンプで︑今度は村井が倒れてしまった︒村井は︑この日の明け方から発熱して昏睡状態に陥り︑意識が混濁していることが︑しだいにわかってきた︒村井は遭難以来︑成川に付き添って休みな

く動いている︒酸素が希薄な高所で睡眠不足と過労の無理を重ねてきた︒その無理がどっと出たのだろう︒視神経も冒されているらしく焦点が合わない︒これらの症状は︑日がたつにつれて顕著になり︑悪化していった︒

登肇は続けた︒五月二日︑鏑木らと交代に松浦︑井口︑佐藤が第三キャンプに上る︒三日にはシェルパ四人もはいり︑それまでいた二人と合わせてシェルパは六人となる︒佐藤ら三人は第四キャンプへ荷揚げ︒高所キャンプで動けるシェルパは︑ピンジュー︑ニマ・テンジン︑ハクパ・テンジン︑ラクパ・ノルブ︑カッッェリン︑カルマの六人に限られてきた︒五日︑第四キャンプを再建︑松浦︑井口︑ニマ・テンジンがはいった︒四月十七日︑最初にキャンプを作ってから十八日ぶりである︒この十八日間で︑成川︑村井︑吉川が戦列から去り︑宮本と病人に付ききりの隊員
一人も登筆からはずれた︒動いている隊員は六人である︒

日数の余裕はあといくらもないというのに︑第四キャンプは六日から十一日までを無為に過ごした︒雪と強風で上方へのルートが閉ざされたからである︒最初の三日間は︑風雪の合い間を縫ってロープを固定しようと努力した︒しかし続く三日は︑気狂い風からテントを守るのが精いっぱいであった︒一二・テンジンは十日︑身体の具合が悪いことを理由に下るといい出し︑制止もきかず風の中に飛び出していった︒優秀と折り紙つきの若いシェルパだった（58）

ローツェ・シャ 一ル1965年

が︑風の恐怖に耐えきれなかったのだろうか︒テンジンは﹁事故が起きても隊とは何の関係もありません﹂と覚え書きを残して下った︒︵ベース・キャンプで解雇︒︶

十二日︑まともに行動できる日が一週間ぶりにやってきた︒二人は五時間を費やし︑あと少しで東南稜へ抜ける地点まで登った︒この日︑ピンジューが第四キャンプに入り︑アタック隊は松浦︑井口︑ピンジューの三人と決まった︒

アタックの最終期限は十五日︒アタックが出来ないまでも︑せめて東南稜へ出て頂上への見通しを得たいと思った︒
第六キャンプを作る希望は︑気狂い風が荒れた一週間で吹きとんでしまっていた︒

第三キャンプ以下では比較的に風が弱く︑上のキャンプの支援態勢を十二日までに完了した︒十三日︑第三キャン

プから山本︑カルマ︑ハクパ・テンジン︑カッッェリンの四人が第四キャンプに入り︑第四キャンプの井口︑ピンジ
ューは待望の東南稜に出て︑七五○○メートル付近まで登った︒

十四日︑晴れのち風雪︒松浦ら三人は山本らのサポートで第五キャンプを建設した︒七三○○メートル︒酸素ボン

ベは最小限の六本︒午前八時出発︑二○キロの荷を背負って午後四時︑キャンプ地着︒午後七時の交信で松浦は﹁第五キャンプは唯今快晴︒無風︒満月︒月あかりを利して明朝二時︑アタックに向かう﹂と連絡してきた︒第五キャン

プから頂上までの標高差は二○○メートル︒成川の救出に全力を尽くし︑自力で第五キャンプへの道を拓かねばならなかった三人である︒どこまでやれるだろう︒﹁健闘を祈る﹂と励ました︒

アタック・撤収︵松浦の記録から︶眼が覚めたのは真夜中の十一時十分︒寝袋の中でウトウ卜したのは二時間足らずだった︒井口らを起こして炊事を始める︒食糧不足を補うため︑ナムチェから揚げてきたツァンパに︑残りものの焼飯を暖めて腹ごしらえした︒凍っている酸素補給器のレギュレーターを丁寧に乾かす︒携帯品はアンザイレン用の四○メートルのロープと補助ロープ（59）

が各一本︑アイス・ハーケン︑ロック・ハーケン︑カラビナ各五個︑ハンマー一本︵以上器具︶︑ビスケヅト︑蜂蜜︑乾燥肉︑羊美︑テルモスの紅茶︵以上食糧︶︑他にシネ・カメラ一台︑カメラ二台である︒酸素ボンベは︑昨日のうちに一○○メートルほど上にデポしておいたのを︑一人二本ずつ背負う︒ボンベ一本は重量五・六キロ︑四リッ

トル入り
り︑
︑二
二三
三○
Ｑ気圧︵フランス製︶︒一分間に三リットル放出して約五時間使用できる︒荷物は一人当たり一八Ｉ
二○キロとなった︒

十五日午前二時︑井口︑松浦︑ピンジューの順でロープを結び︑第五キャンプを出発︒零下二八度︒無風状態は続いているが寒気は身体につきささる︒月あかりで懐中電燈を使う必要は全くない・雪はクラストしてアイゼンが小気

味よくきく︒緊張しているせいか︑睡眠不足や身体のだるさは感じないが︑呼吸がひどく苦しい︒頂上まで二○○十八時間︒だから全コース酸素を吸うことは許されない︒手持ちは毎分三リットルとして十時メートル︒ルートが易さしければ︑一時間一○○メートルのピッチで高度が稼げるだろう︒全てがスムーズにいっても帰るまでに十五間︑二リットルで十五時間しかないのだ︒

尾根の傾斜は西南稜に比べればずっと緩く︑幅も広い︒アイス．︑ハーンに雪がかぶさっている場所を過ぎ︑スレー

ト状の岩が露出しているところを登る︒氷が薄く張りついていて神経を使う︒月が傾き︑東の空がしだいに明るくなってきた︒五時前︑七五○○メートルの地点で︑たまりかねて酸素マスクをつけ︑毎分二リットルに調節した︒﹁シュー﹂とゴム管を伝わってくる酸素のありがたさ︒呼吸がとたんにラクになった︒身体を締めつけていた荷物が軽く感じられる︒それまでは︑硬い雪面にステップを刻み︑岩にハーケンを打つたびに︑ピッケルや岩にもたれて休んでいたが︑いまはその必要もない・

六時過ぎ︑目ざす頂上が初めてみえた︒うんざりするほど遠くに︑特徴のある三角頭巾のような頂上がある︒出発

してから一度も休憩していないことに気づいて︑雪の上にドカッと腰をおろす︒︑ハルンッェ︑チャムラン︑アマ・ダ

（60）

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TheSouth‑west ridgeofLhotseShar (8501m) seenfromCamp

ローツェ・シャール西南稜第1キャンプより

翼撒隆窪撚̲奪懲

蕊

ローツェ・シャール頂上Summit ofLhotseShar.
B最高到達地点ThehigheSt point reached
第5キャンプCamp5. (D遭難発生地点Thepointaccidentoccured. E第4キャンプCamp4:からローツェ，ローツェ・シャール,

Pk､38を望む

hotse (8501m) (left) 、 LhotseShar (8383m) (center) andPeak 38 (7589m) (right)

第3，第4キャンプ間は急峻なトラバースの連続。下方はローツェ氷河。彼方にアマ・タフラムか見える。

Steep traversecontinuedbetweenCamps3 and4･ LhotseGlacier far belowand
AmaDablam(6856m) in thebackground.

終唾十寺そ乳︑／Ｓやｌ了拙一拾きぐ乢号ｊ脇師ぐく×パ蔀鞭

ロー今漣Ｈ・で寺１号囲到蔀坪剛が︵ｇｇヨヰ向︶︒︵○・ｍつ一つ﹃ゴ︶Ｏニゴ豆．︑仁で六コの⑳Ｏ匡庁ゴ︲一乏①い庁﹃丘︑①Ｏ令ｒゴＯ﹇いのいゴロ﹃ー︶○三コ亘．︑﹁○仁言①庁○○四ヨロ唖．︵すＫ庁の一のロゴＯ︽Ｏ︷﹁○ヨ○ｍヨロ

プラムは目の下になった︒ここより高いのは︑見える限りマカルー︵八四七○メートル︶とローッェ・シャールの頂上だ

けだ︒休憩を短かく切り上げ︑﹁さあ天気の崩れないうちに﹂と二人を促す︒青氷があるかと思うと︑適度にクラストした雪があり︑スレート状の岩場に変わる︒ただ足もとだけを見つめて登る︒

八時三十分︒盛りあがった斜面で隠されていた頂上が再び現われた︒錯覚ではないかと疑ったほど至近距離に見える︒頂上の東側に大きな雪庇が張り出している︒頂上へのスロープはネパール側に少し傾いている︒傾斜は三○度く

らい・
・技
技術
術的
的に
に難
難︑
しい場所はなさそうだ︒あと五○○メートル︒これまでの︒ヘースからみて︑五時間あれば頂上へ登れるかもしれない︒

ピンジューがトップになり︑ステップを切って登る︒好調のようだ︒その彼が突然立ちどまり︑前方をのぞきこむ

ような格好をする︒﹁どうしたんだ︒﹂ふり返ったピンジューが手を大きく左右に振った︒ゆくてを遮ったのは大きなギャップである︒青氷の壁が一○○メートルくらい落ち込み︑向かい側には急な岩壁が二○○メートル立ちはだかっている︒このギャップの存在は資料写真でも指摘されたし︑ベース・キャンプからも望見できた︒が︑雪か氷の斜面がゆるい起伏を作っている程度にしか考えていなかった︒勿論︑十分な装備で時間をかければ突破できるだろう︒

あとは︑たんたんとした雪面を登って︑雪庇をうまく処理すれば頂上へ行ける︒しかし︑たった一本のロープと少ないハーケン類で︑この大きなギャップを通過することは不可能に思えた︒私たちが居る場所は︑北から南へ挟られたギャップの南のはずれで︑北の国境稜線へ向かえば︑ギャップは幾分浅く︑緩やかになっている．そこからも当然頂上へのルートは続いているが︑余りに長すぎる︑と私は判断した︒雲が湧いてきた︒午後は雪に変わるいつもの空模様である︒

引き返さなければいけない・体力的には幾らか余裕があるが︑今日のうちに登って帰り着けないとすれば帰らねばならぬ︒坐りこんでいる井口に声をかけ︑後日のためにもう一度頂上までのルートを頭にたたきこんで︑三人は引き（61）

シヤール1965年
ローツェ

返す︒午前十時であった︒遭難以後の苦しい日々が後髪をひいたが︑﹁ともかく︑やれるだけのことはやった﹂という満足感が︑私にはあった︒最高到達点は八一○○メートル前後である︒︵高度計は誤差が大きくて使いものにならなかった︒︶第五キャンプに帰ったのは午後二時︒ちょうど上ってきた山本たちとキャンプを撤収し︑雪の降る中を第四キャンプに向かった︒

十六日︑第四キャンプ︑十七日︑第三キャンプを各々撤収した︒十六日のうちに第二キャンプまで下っていた松浦らは︑十七日︑八人がかりで成川を第一キャンプの途中まで降ろし︑十九日︑ベース・キャンプに収容した︒成川は足の指全部と両手の第二関節から先を切断することになろう︒村井は発病後高熱が一週間以上続き︑食欲も極度に減退して衰弱がひどかった︒意識も正常に戻らないので五月十日︑シェルパに背負われてベース・キャンプに下り︑手当を受けていた

ベース・キャンプ撤収は五月二十三日︒私たちは七○日間ここにいたわけである︒二十五日︑ナムチェ・バザール

着︒二十八日︑病人二人と吉川ら六人はルクラ飛行場へ︒二十九日と六月三日の二回に分かれ︑ヘリコプターでカト
マンズ着︒鏑木らキャラバン組も六月六日︑カトマンズに到着した︒

追補村井の意識はカトマンズに帰るころには︑ほとんど正常となった︒眼は︑帰国後手当てしているが︑十ヵ月後もいくらか乱視で︑疲れやすいといっている︒（62）

キンャン・キッシュ一九六五年

はじめに

鹿野勝彦

東京大学運動会スキー山岳部と︑そのＯＢのクラブである東大山の会は︑一九六二年にカラコルム地方︑ハルトロ氷河流域の︑ハルトロ・カンリ︵七一三二メートル︶に遠征隊を送り︑その初登頂に成功した︵﹁山岳﹂第五九年参照︶・これに引続き︑私達はカラコルム地方に第二回目の遠征を計画し︑一九六四年三月︑パキスタン政府に登山許可の申請を行った︒当初の第一目標はやハッーラ山群の主峰︑︒ハッーラ・ムスターグであったが︑同年十二月末パキスタン政府から︑第二候補としてあったヒスパー氷河北岸のキンャン・キッシュ︵七八五二メートル︶の登山許可が通達された︒

この山には一九六二年︑ミルズ少佐の率いる英国パキスタン合同隊が︑はじめて本格的な攻撃を行っているが︑約六○○○メートル付近で二名の犠牲者を出して退却している︒私達の入手したわずかばかりの資料からも︑非常に困難な︑しかもスケールの大きい山であることが察せられた︒
隊の編成は次の一四名であり︑現地参加の二名以外は皆山岳部のＯＢである︒

（63）

1965年
士

キンイ

隊長白木博次巧歳︶︵医学部教授スキー山岳部長︶

関章司弱〃︶︵庶務︶阿部圭分〃︶︵気象︶下石坂勝至兎〃︶︵装備︶

副隊長石川信義烈〃︶︵医師︶
隊員伊藤邦幸風〃︶︵記録︶″″″

中村岳生晶〃︶︵庶務︶
西谷隆亘免〃︶︵装備︶村上啓介晁〃︶︵会計︶″″

牧野内昭武風〃︶︵写真︶″″

鹿野勝彦亀〃︶︵食糧︶
井上邦昭愈〃︶︵装備︶″″

小倉寛太郎鼠〃︶現地参加
モハメッド・アシフ︵釦〃︶現地参加″″

隊長は学会のため︑七月初旬には現地を去らなければならないことになっていたため︑登山の実質的な指揮は︑石川副隊長がとることになっていた︒

五月一○日︑第一陣の四名が全装備と共に横浜を出発した︒ところが︑その一週間後︑突如﹁印パ国境緊張のため﹂

パ政府から登山許可取消の通告が入った︒ただちに石川︑村上が︑少し遅れて白木隊長がパキスタンに飛び︑現地参加の小倉と共に現地での交渉が開始された︒幸い各方面の好意ある計らいにより︑再許可を得ることができたが︑こ（64）の間に費された約半月の遅れは︾最後まで私達の隊についてまわったようである︒

六月二日︑ラワルピンディに全員が集結した︒ここからギルギットヘは︑なだたるナンガ・パルバットごえの飛行機輸送である︒唯でさえ遅れている私達の隊は︑全装備の輸送が終るのを待たず︑最少限の装備と共に偵察隊を先行させる方法をとった︒英パ隊のたどった南稜以外に︑可能性のあるルートがみつかるかもしれない・本隊キャラ︑ハンが到着するまでに登路を決定し︑︑ヘースの位置を定めておかねばならない︒いささか慌ただしいが止むをえない・

一三日には第一陣がギルギットに飛び︑一五日には第一便の六台のジープが︑ナガールにむけて出発した︒一七日には偵察隊石川以下五名がナガールに集結した︒

ベース・キャンプへ

一八日︑石川副隊長以下五名の偵察隊は︑三○名のポーターと共にナガールを出発した︒当初︑私達はできれば英国隊のたどった南稜以外のルートを︑とりたいと考えていた︒南稜をとるとすれば︑ＢＣから頂上までの高度差は四○○○メートルをこえる︒しかも途中のピークの登降は︑かなり困難なものと考えられた︒シャクスガム側の北面は問題外であり︑東面︑すなわちプマリ・キッシュ氷河側も︑英パ隊の偵察の結果まず可能性はない︑と考えられる︒とすれば残る可能性は西面︑すなわちキンャン氷河側である︒偵察の主目的は︑この側面におかれた︒四日目︑一二

日にはキンャン氷河に入り︑それから五日間に亘りキンヤン・キッシュ西面︑西北面を偵察した結果は︑次の通りであった︒まず西面の側壁にとりつくルートは全く考えられない︒またキンヤン氷河をつめ︑ディスタギル・サールとキンャン・キッシュのコルへ上り︑北稜をとるルートは︑技術的には可能であるが︑途中七一○八メートルの独立峰を越さねばならず︑唯でさえ遅れている私達の隊にとって︑登頂ルートとしての可能性はあまりに小さい︒これに比べれば南稜は登降も多く︑難かしいルートではあるが︑長大とはいっても北稜に比べればはるかに短かい︒登るつも

（65）

1965年
キンヤン・キツシニ.

りなら︑これをやる以外にない︒特に困難にみえる部分はむしろ下半であり︑ここはとにかく英パ隊がトレースしているはずだ︒よし︑南稜をやろう︑偵察隊の意見は一致した︒

白木隊長以下本隊九名がナガールに集結したのは六月一三日︑ハイポーターの選定︑ローカルポーターの編成と荷物の計量︑配分︑キャラバン用食糧の分配など︑やるべきことは山程あった︒なれない仕事を言葉の通じない群衆を相手に︑しかも限られた時間でやらねばならない︒二四日︑隊員︑連絡将校︑ポーターなど約二六○名の大キャラバ

ンが︑土ぼこりを巻きあげて動き出した時は︑それだけに一種の興奮が私達をとらえた︒キャラバンの期間は四日間︑短かい日数の間に高度が急激にあがることに加えて︑行動の︒ヘースがつかめず︑ほとんどの隊員は頭痛︑発熱︑下痢などの症状になやまされた︒これに比べると︑偵察隊は身軽に動いたためか︑かなり好調を保っていたようである︒カラコルム名物のストライキは︑ＢＣ直前で︑賃上げ要求の坐りこみとなって現われたが︑連絡将校の説得と若干のチップで事無きを得た︒かくして六月二七日︑偵察隊は本隊に合流︑正午キンャン・キッシュ南稜末端︑高度約

三八○○メートルのベース・キャンプ建設地点に到着した︒正面にヒスパー氷河をはさんで︑ヒスパー・ウォールの峻峰マクロン・キッシュを望む快適な草原である︒五月一○日︑第一陣が横浜を出発して以来四七日目であった︒

登掌開始

ゞヘース・キャンプ到着後︑一息入れる間もなく行動が開始された︒キャンプの整備と登肇の準備で︑あたりは活気をおびた︒複雑な隊の行動計画の検討も重要な仕事である︒第一回のバルトロ隊に引き続いて持参した長期予報によれば︑七月下旬に激しい風雪が訪れることになっている︒この前にアタックのチャンスをつかもう︒計画は必然的にかなりスピーディな行動を要求する︒ＢＣ到着の翌二八日には︑早くも二五人の特選隊人夫によるＣＩへの荷上げが開始された︒高度差一○○○メートルのガラガラの尾根を︑ひたむきに登りつめた所が︑個沢の底を思わせるような（66）

ＣＩ予定地である︒ここまでのルートは安全なため︑一般人夫から選んだ特選隊により︑五日間ですやへての荷上げを行った︒隊員の多くは疲労がぬけきれないためか︑はじめて経験する高度のためか︑依然として調子がもどらず︑むくみ︑不眠︑頭痛︑発熱などになやまされていた︒

白木隊長︑小倉は七月三日︑帰国の途につき︑石川副隊長が隊の責任者となった︒この日高度約五三○○メートルの地点にＣⅡが建設され︑三名の隊員がここに入った︒ここで︑はじめて私達のたどろうとする南稜が︑眼前に迫ってくる︒﹁ブルズ・ヘッド﹂︑﹁オーガ﹂︑﹁アイスケーキ﹂︑﹁テント・ピーク﹂︑英パ隊の名づけたピークが︑次々と折り重なるようにそそりたって︑真に威圧的である︒ＣⅡからプマリ・キッシュ氷河側は︑すっぱりと垂直に一○○○メートル以上も切れおちて︑高度感満点というところだ︒尾根をルートに選んだ以上︑次々と出てくるピークを︑一つ一つ正直に越えてゆくより仕方がない︒しかも全体的に登降が激しく︑また痩せた部分が多いので︑キャンプ・サ

イトはごく制約されてしまう︒前進キャンプは当初七箇を予定していた︒だが︑ＣⅦまでですむだろうか︒それに七
月中のアタックは︑時間的に可能だろうか︒だが︑とにかくやってみよう︒

南稜が本格的に困難さを発揮するのは︑﹁ブルズ・ヘッド﹂の下りからである︒﹁オーガ﹂とのコルへは︑雪もほと

んどつかないような︑高度差約二○○メートルの岩壁を下降しなければならない︒もし︑私達がはじめてここを通る

河の底までふっ飛んでしまったりしたが︑軌道にのりだすと︑この方法は絶対の威力を発揮した︒上下二人ずつで︑イルに導かれて︑この間の工作は三日で終了した︒このルートを開拓した英パ隊のミルズらの技術には︑舌を巻く思で通ることもおぼつかなく思われた︒そこで︑﹁ブルズ・ヘッド﹂から﹁オーガ﹂とのコルまで︑ワイヤーを張り︑ケーブル式に荷を吊りおろす輸送方法が採用された︒はじめは︑荷物が岩角にひっかかったり︑はずれてキンヤン氷（67）のだったら︑少なくとも一週間は︑ルートエ作に要したであろう︒だが︑実際には英パ隊の打ち残したハーケンやザ

1965年

いであった︒しかし︑このルートは荷を背負って通るには︑あまりに急峻であった︒ハイポーターに至っては︑空身

キンヤン・キッシュ

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（69）

1965年
キンヤン・キッシュ

一日四○○キログラムもの荷物が吊り下ろされた日もあった︒

七月一二日︑ようやく四人の隊員がＣⅢへ入る︒高度五三○○メートル︑ＣⅡとどちらが高いか︑もめた位であるから情けない︒しかし流石にこの頃になると︑高度にも大分なれてきたのか︑隊員の調子も上をむいてきた︒第二の岩峰﹁オーガ﹂の偵察が開始される︒直登も︑キンャン氷河側のトラ今ハースも︑全く見込みはない︒結局︑ここも英パ隊のハーケンやザイルのあとをたどりながら︑プマリ・キッシュ氷河側のトラ今ハースをする以外なかった︒しかし︑このルートは真東に面しているため︑早朝から陽を受ける︒そして温度が上りだすと雪がくさり︑氷がとけ︑岩がゆるみ︑危険きわまりない状態になってしまう︒ここを安全に通過するには︑温度が上るまえに敏速に行動しなけ

ればならない︒それにしても︑ミルズらのルートの選択の見事さには︑ここでも頭の下る思いであった︒

一五日︑六名の隊員がＣⅣの建設予定地である﹁スノー・ドーム﹂に達した︒高度約五九○○メートル︑ここから先は英パ隊も知らぬ未知の部分である︒私達自身によって︑ルートを切り開いていかなければならない部分である︒

しかし︑この﹁スノー・ドーム︲﹂から前方へつながる尾根の状態を見て︑私達は呆然とした︒右に左に複雑に雪庇が張りだした迷路のような尾根の先に︑牙のようにそそり立つ岩峰︑一体こんな所が通れるのか︒それも荷を背負って︑何度も往復するなどということができるだろうか︒あまりに危険が大きすぎはしないか︒翌十六日︑ＣⅢに集結していた一○人の隊員によって会議がもたれた︒皆︑確信はなかった︒しかし︑絶対に通れないという証拠もなかった︒それならやってみよう︒一歩ずつでも前進してみて︑本当に駄目ならそこで引き返せばいい︒ＣⅡからこちら

は︑一寸の切目もなく固定ザイルが張りめぐらしてある︒必要とあれば︑これから先もその調子でやればいいのだ︒

しかしこうなった以上︑七月中に登頂の可能性はまず考えられない︒長期戦の構えが必要である︒七月末に予想される悪天候までに︑できるだけ上部の偵察と荷上げを行うと共に︑悪天期間は全員ＣⅣへ下って休養︑待機し︑悪天終了後直ちに最終攻撃態勢に入る︒従ってＣⅣは前進ベースという色彩が強くなるため︑悪天候前に上部の偵察と並行（70）

して︑ＢＣから新たに食糧・燃料を補給する︒幸い今のところ天候は安定している︒一日も無駄にはできない・

一七日︑五人の隊員がＣⅣに入った︒馬の背のような︑テントを一歩出たとたんに︑固定ザイルにしがみつきたくなるようなＣⅡ︑ＣⅢに比寺へると︑ここは広々とした雪の頂で︑別天地の感がある︒正面にキンヤン・キッシュの頂上へ続く南稜のピークのつらなりを望み︑周囲にはカンジュット・サール︑トリヴォール︑ラヵポシ︑さらにマクロン・キッシュをはじめとする︑ヒスパー氷河周辺の山々が一望に見渡せる展望台でもある︒

一八日から︑雪庇の尾根とその先の岩峰へ向けて︑一寸刻みの攻撃がはじまった︒右に左に張りだした雪庇はあまりに大きく︑また複雑で︑どこが本当の尾根かわからない︒いたる所にあるヒドン・クレやハスも︑私達をおびやかした︒その上︑好天続きでどんどん雪がとけてしまうので︑ザイルの固定がはなはだ厄介な問題であった︒岩峰︵私達は﹁カニノハサミ﹂と呼んだ︶の基部までの︑数百メートルの雪庇の尾根のルートエ作に︑結局三日間を費したことになる︒この間にＣⅣ以下の荷上げも活発に行なわれた︒ＣⅢからは︑朝四時ごろ出発して八時すぎには帰ってくるという︑﹁オーガ﹂をトラ︑ハースしてのＣⅣへの荷上げが連日行なわれた︒ハイポーターは︑この段階では実によく働いたといってよい︒二人の隊員はＢＣへ下り︑食糧補給の任にあたっていた︒

一三日︑ようやく﹁カニノハサミ﹂が突破された︒あまりの急峻さに︑一度は下を捲こうと試みたが︑結局リッジ

通しに直上し︑最後の﹁ハサミ﹂のキンャン氷河側の基部をトラバースするルートが︑唯一のものであった︒ここさえ越えれば︑ＣＶの予定地である﹁ファースト・ティアー﹂までは︑何でもない斜面の登りと私達は予想していた︒

しかし︑ここにも思わぬ困難が待ち受けていた︒うっすらと表面をおおった雪の下は︑ピッケルをはねかえす程の堅い氷である︒氷になれない私達は︑予想以上にここでも手こずり︑二三日は﹁ファースト・ティァー﹂の下の斜面の︑約三分の一あたりに仮のＣＶを出すに止まった︒二四日︑ＣⅣ建設以来一週間ぶりでＣＶが建設され︑三名が入った︒高度六三○○メートル︑﹁アイスケーさの大斜面が眼前におおいかぶさるようである︒この斜面が全部氷だ

（71）

1965年
キンヤン・キッシュとしたら︑えらいことになる︒雪であってくれればよいが︑と半ば祈るような気持であった︒

幸い︑氷は中段のクレやハスを渡った直後のカベなど︑ごく部分的であり︑技術的にも︑一見して感じた程の困難さはなく︑二五日一日で︑﹁アイスケーキ﹂の最高点までトレースすることができた︒これが悪天期前の最高到達点である︒この﹁アイスヶーキ﹂から先のルートについては︑下からの偵察ではほとんど予測がつかなかった︒今︑ここから望む前方の状態は︑全く楽観を許さないものである︒﹁アイスケーキ﹂の頂部をなす稜線は︑完全なナイフエッジ状をなし︑プマリ・キッシュ氷河側に︑顕著な雪庇を張りだしている︒この稜線はどうやら﹁三角山﹂の斜面に消えているらしい︒それなら︑どこにルートをとったらいいのか︒この解決は︑悪天後のＣⅥからの行動に待たねばなるまい︒とにかくＣⅥは﹁アイスヶーキ﹂頂上付近と決定された︒悪天前の残った日数は︑ＣⅥ予定地とＣⅣへの物資の増強にあてられ︑全員ＣⅣへ集結の態勢をとった︒

悪天期間

七月二九日︑久々に風雪が訪れた︒この日︑ＣＶから四人がＣⅣに下り︑ＣⅣに二一人の全隊員が集結した︒これまで連日の快晴で︑多くの隊員はほとんど一○日以上も行動を続けており︑かなり疲労もしていたが︑とにかく悪天期間に入るまでは︑とがんばっていた︒したがってここで数日の休養をとることは︑むしろ望ましいことであった︒

しかし︑数日の予想は見事に外れ︑五日たっても︑一週間がすぎても︑天候は回復しなかった︒特に激しい風雪というほどではなかったが︑なかなか行動できるまでには到らない︒無理に動いて︑その後の補給が絶たれれば万事休す︑ということになりかねない︒停滞一週間目の八月四日︑ＣⅢへの逆ポッカを企てたが︑一︲スノー・ドーム｜の雪
質が悪く︑果さぬまま引き返した︒

この間︑隊の運行計画は次々と変更を余儀なくされた︒﹁アイスケーキ﹂の上から観察した結果によれば︑最低限（72）

ＣⅧまでは必要と思われる︒天候回復後︑アタックを行なって撤収するまでに一五日かかるとすれば︑全員が上で行動するだけの食糧の余裕はもはやない・調子の悪い者四人はＢＣへおろそう︒残りの八人で一五日間︑やれる所までやろう︒これが最終段階で打ち出された計画であった︒停滞八日目︑九日目は食糧統制をしく破目に陥った︒幸か不

幸か︑高度馴化には完壁なまでに成功していたので︑食欲が衰える者はほとんどいない︒一日にα米とインスタント・

ラーメン半袋ずつでは︑只でさえ焦り気味で︑いらいらしはじめた隊員が︑頭にこないはずはい︒それでも口では﹁早く登ってさっさとかえろうよ﹂などと︑意気軒昂であった︒

再び上へ

悪天候がはじまってから一○日目の八月七日︑ついに待望の晴天が訪れた︒テント・ピークから激しく雪煙がまい上る︒士気は上った︒この日の行動は﹁カニノハサミ﹂手前まで︑降雪でうめられた固定ザイルの掘り起しに三名︑ＣⅢへ食糧の補給に五名︒はるかに見降すヒスパーの部落は︑すでに緑から黄色に変って︑すっかり秋のたたずまいである︒めっきり日も短かくなった︒気温も下った︒

八日︑全員でＣＶへの荷上げを行ない︑八名がそのまま入る︒残りの四名はこれで上部での行動は終りとなった︒

ＢＣへ下る一つの目的に︑ＢＣに備えつけてある天気図受像装置によって︑今後の天候の予測をつけ︑最終的な行動の判断の資料にしようということがあった︒長期予報は八月上旬までしか用意していなかった︒この試みは︑実際には装置が砂塵のためか思うように動かず︑期待通りの結果は得られなかった︒《ノ。ノ

九日︑﹁アイスケーキ﹂の頂部︑高度約六九○○メートルの地点にＣⅥを建設︑五名の隊員が入った︒前進キャンプが出たのは実に一六日ぶりである︒再び一寸刻みの前進がはじまった︒痩せた雪庇の尾根︑これに続くギャップ︑

迷路のようなクレバス地帯︒相変らず固定ザイルをのばして︑少しずつ進むより方法はない︒天候は一○日からまた

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1965年
キン'ヤン・キッシュ崩れはじめた︒わずかの晴間をついては︑わずかずつの前進が続けられた︒下からみると晴れ上った空︑そしてキンヤン・キッシュの上部にわずかに雲がまつわりついている︑という状態である︒しかし︑実際その中に入ると︑さっぱり視界がきかず︑気温が上ると必ず小雪がまいだす︒一四日︑ようやく雪庇の尾根と︑その先のギャップをナワバ

シゴを使って突破し︑仮のＣⅦを建設した︒この先のルートの状態は複雑きわまるものであった︒私達のたどってきた南稜は︑﹁三角山﹂のプマリ・キッシュ氷河側の側面に消えたようになっており︑主峰︑﹁テント・ピーク﹂︑﹁三角山﹂へつらなるリッジに達するには︑一度西側の盆地へ下り︑あらためて﹁三角山﹂の東側斜面にとりつき︑リッ

ジへ出るしかない︒とにかく︑このあたりで動くには︑視界がきくことが前提条件である︒

一五日︑ＣⅦ建設︑高度はむしろＣⅥより低い位である︒日数の余裕は後約一週間︑この間にもう一度天候が回復するかどうかが︑成否を握る鍵と思われた︑一八日︑仮のＣⅧ建設︒これで後二日の好天があれば︑アタックという態勢ができ上ったわけだ︒ここまでに使用した固定ザイル約三八○○メートル︑ＢＣ到着以来五三日目である︒天候は一八日ごろからかなり落ちつきはじめ︑バロメーターは高気圧が近づきつつあることを示していた︒この期を逃したら登頂のチャンスはない・時期的にも︑物量的にも︑また体力の限界からいっても︑これは最後の機会である︒Ｂ

Ｃの石川は無線で︑一九日アタック・キャンプ建設︑二○日にアタックせよ︑との指令を出した︒上のキャンプの一八日の人員配置は︑仮設ＣⅧに登頂隊員二名︑ＣⅦにサポート隊員三名︑ＣＶに一名︑ＣⅣに二名︑であった︒

事故・撤収・捜索中村岳生隊員の事故は︑八月一九日午前二時二○分に起った︒同日︑中村ら三名はＣⅦを早朝出発︑仮ＣⅧの二名と合流して︑﹁三角山﹂上部に最終キャンプを建設する予定であった︒前日︑仮ＣⅧの二名により︑﹁三角山﹂東側

斜面の稜線直下まで︑固定ザイルがとりつけられてあった︒この﹁三角山﹂の稜線に先頭の中村が到達したのが︑午（74）

前十一時ごろである︒稜線は両側共約四五度位︑登り斜度一五度位で︑雪はやや重くラッセルはかなり深かった︒稜線直下まで固定ザイルがあったため︑稜線上に達した時にはアンザイレンはしていなかった︒二番目に稜線についた隊員が︑ここでトップをかわり︑一○メートル程ラッセルしたが︑すぐ中村が空身でトップにたち︑さらに五メートル程前進した時︑この二名の足元の雪が︑約一○メートル程の範囲にわたって左側にくずれ︑雪崩を誘発︑高度にして約二○○○メートル程落下した︒一名はこの時︑﹁雪が動いたような気がした﹂ので反対側の斜面にとびこみ︑難をのがれたが︑中村はこれに巻きこまれて墜落︑行方不明となった︒この地点の高度は約七二○○メートル︑私達の隊の最高到達点である︒残りの四名は現場付近に集結したが︑この地点からは何も認めることはできず︑又ここから下降して捜索することは︑全く不可能と思われた︒墜落地点のすぐ下が約二○○メートルの岩壁となっており︑さらにその下には︑階段状の氷壁やクレ︑ハス地帯がつらなっていて︑中村が墜落後生存している可能性は考えられなかつ0

ハイポーターによって︑キンヤン氷河側から中村の墜落したと思われる沢筋に︑捜索キャンプをお

しかも︑どこをとってみても︑下部にはほとんど垂直に近い約一○○○メートルの岩壁がたちはだかっており︑接近捜索キャンプからは︑最初どの沢筋が問題の中村が巻きこまれた雪崩のルートなのか︑はっきりつかめなかった︒

着した︒

計Ｌ七名が﹁スノー・ドーム﹂と﹁オーガ﹂のコルから︑キンャン氷河へ下る沢筋を一気に下降し︑夕刻ＢＣに帰せ︑︑計現場の隊員四名は一九日はＣⅥにもどり︑二○日︑ＣＶの一名と合流してＣⅣに下降︑一三日︑ＣⅣの二名とあわ

いだ上○

︑り
ＢＣの隊員︑に︑

ＢＣの石川は︑ 同 日 正 午 の 交 信 に よ っ て 事 故 発 生 を し り ︑ 上 方 の 隊 員 に 直 ち に 下 山 を 開 始 す る よ う 指 示 す る と 共たは全くできそうにもない︒止むをえず捜索はもっぱら︑望遠鏡にたよらざるをえなかった︒

（75）

1965年
キンヤン/ ・キッシュ

きた隊員も加わって︑二四日迄捜索活動は続けられたが︑結局何も発見することができず︑

しかし︑一三日から天候は再び悪化した︒今度はＢＣ付近まで本格的な降雪に見舞われた

二五日捜索キャンプを

二一日︑ＢＣに降りて撤収︑ＢＣへ引きあげた︒

下山

石川他二名は遭難報告と事後処理のため︑一三日ＢＣをたち︑急遠帰国の途についた︒本隊も二七日︑ＢＣを撤収︑三日のキャラ寺ハンでナガールについた︒ナガール︑ギルギット間のジープの不足は当時一層はなはだしく︑輸送の目途はなかなかつかぬまま︑九月に入った︒このころ︑印パ国境問題が再び悪化し︑かなりの緊張状態にあるとの一三−スが私達の耳にも入ってきたが︑正確な情報をつかむのは︑このあたりでは至難の業であった︒九月六日︑どうにか最後の荷物と隊員がギルギットに到着したが︑この日︑パキスタンに戒厳令がしかれ︑ギルギット︑ラワルピンディ間の飛行機は運行停止となって︑貨物輸送はもとより︑隊員も動きがとれない有様となってしまった︒カラチ︑ピンディ︑ギルギットに分散してしまった隊員間では︑しきりに電報による連絡が試みられたが︑ほとんどが届

かず︑お互いに気をもむばかりであった︒私達の隊は︑ここで最後の難関にぶつかったわけである︒

九日︑ギルギットの六名は︑飛行機による移動をあきらめ︑荷物を空港に残して二台のジープをチャーターし︑︑ハ

ブサール・パス︑カガン渓谷から︑ハラコートヘ出︑ここから︑ハスでラワルピンディに出ることにした︒ほとんど二昼

夜走り続けで︑二日午後ピンディ着︑翌日朝の飛行機でカラチと息つく間もない行程となった︒戦火勃発以来︑カラチ空港は夜間着陸禁止︑給油禁止令がしかれ︑国際線の飛来は総てとだえていたが︑同日午後︑在カラチ日本人家

族引揚げのための日航特別機がカラチ空港に飛来︑五名の隊員はそのままこれに乗って帰国の途についた︒すなわ

ち︑九月一三日︑五名が帰国︑先に報告のため二名が帰国していたので︑石川ら三名がカラチに残り︑中村に関する

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NevadoRanrapalca (6162m) seenfromCampl on
Nd. Ocshapalca. (ByHHayakawa)ベースキャンプから望むイエルパハー東面
NevadoYerupaja (6634m) seen fromtheBase‑camp（BvHlda）、

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おわりに諸手続等の残務整理にあたった︒最後迄残った仕事は荷物の送還事務であったが︑一○月初旬にこれもすゃへて完了し◎

七○○○メートルの稜線登高中撮ったカラースライ

ドを見ましたが︑まことに︑息を呑む美しさと大きさでした︒ひどく悪い尾根で︑ここまでよくやったとも思いました︒今多くを書けませんが︑を表する︒遭難直後︑勝郎氏から会報編集者吉沢一郎氏へ寄せられた手紙に︑﹁彼が六○○○︵編者附記︶中村岳生君の父君中村勝郎氏は︑本会の古い会員であり︑且つ旧ＲＣＣのメンバーでもあった︒会は勝郎氏に対し深い哀悼の意思っている︒

た︒中村隊員の冥福を祈ると共に︑彼の遺志を継ぐ意味からも︑今回の遭難の教訓を生かし︑次の機会に備えたいと

年︑工学部建築学科を卒業︑大学院進学後も山行を続け︑今遠征では当初から隊の実質的な中心として活動していなお︑遭難した中村岳生隊員は︑昭和三三年東大入学と同時にスキー山岳部に入部し︑登山を統けてきた︒三七に︑もう一度この山を目指したいと願っている︒

ン・キッシュは非常に困難な山だが︑私達の手でやれる︑という見通しはついたように思う︒できるだけ早い機会

いては︑私達の検討の結果を学術調査報告とあわせて︑公式の報告書にまとめ︑後刻御報告したい︒しかし︑キンャを試みたものであった︒結果的には︑中村隊員の遭難という悲しい事故を引きおこしてしまった︒事故の原因等につ今回の遠征は︑東大としては第二回目の遠征であり︑第一次のバルトロ・カンリの成功に続いて︑もう一段の飛躍たがあることを記しておきたい︒

神がこの地上に造り給うた最も大きく︑最も美しい墓を︑彼にふさわしいものとして与え給うたことを感じています﹂という︑心のうたれる一節

（77）

1965年
キンヤン・キッシュペルー・アンデス︵一九六五年︶

Ⅱコルディエラ・ブランカとコルディエラ・ワイワッシュの記録Ⅱ

井田英彦

早稲田大学岳友会は創立十周年を迎えるに当り︑アンデスに遠征隊を出すことになった︒遠征隊を出すといっても︑わずか十年の歴史きり持たぬ小さな会である︑行けそうな者が集って計画を立て︑実行するといった方が正確なところかも知れない︒

場所は・へルー・アンデス︑山群はコルディエラ・ブランカとコルディエラ・ワイワッシュ・リマからあまり遠くな
いことと︑ペルー・アンデスの代表的な山群ということが︑決定の大きな理由となった︒

ブランカにはネバド・オクシャパルカという五八八一メートルの未踏峰がある︒一九六一年にドイツ隊が頂上直下まで達しながら失敗し︑さらに一九六三年にはアメリカ隊も失敗している︒ルートは︑ドイツ隊の報告によると南側からは不可能で北稜以外には無いようだ︒アメリカ隊はハンギャラフヘ連らなる尾根を選んだようだが︑全く問題にならなかったらしい・我々はドイツ隊にならって北稜を選ぶことにした︒オクシャパルカの隣りに六一六二メートル（78）

ペルー．アン/デス（1965年）のネやハド・ランラパルカがある︒一九三九年にドイツ隊に初登されて以来︾すでに何回も登られている山だが︾写真で見てもかなりスケールの大きな感じがする︒オクシャパルカに登る前に登っておきたい山だ︒ブランカでの目標はこの二つの山にする︒ワイワッシュでは︑何といっても主峰のネバド・イエルパハー︵六六三四メートル︶が魅力的だ︒

昭滉男弘彦
23

曹曹一曹営

26

28

29

27

〃

〃

〃

〃

歳
会計
早大大学院︒

自営︒

隊長 古 河 特 殊 金 属 ︵ 株 ︶ 勤 務 ︒

装備

記録 ｜日本セメント︵株︶勤務︒

食糧 ｜ 早 大 法 学 部 卒 ︒｜︑コルディエラ・ブランカ

ハヘヘヘへ

一九五○年にアメリカ隊によって西側から初登されているので︑我々は東面から入り︑南稜をルートに選ぶことで︑

武親英

は目標の山が全部決定した︒
●

I
下川藤藤田

ＢＣ設営

ノ、

な気分になる︒こんな気持ちは登りなれた日本の山でも︑初めてのアンデスでも同じだな︑などと思いながら︑何か

今日からしばらくの間︑山での生活が始まると思うと︑何となく不安と期待との入りまじった︑いつもながらの妙カの姿がクッキリと浮び上って見える︒

六月十四日︑ワラスの空は今日もきれいに晴れあがって︑教会のある中央広場からはオクシャパルカ︑ランラパル

メ

ら何までお世話になったワラス在住の谷川氏の家から︑小型トラック二台に荷物を乗せて︑朝のワラスの街を出発す（79）

宮早佐近井ン

が始まる︒

ワラスのポーター︑ピクトリーノ・アンヘレスは︑いつも恥かしそうな顔をして︑うつむいているが︑さすがにこの辺では相当な顔である︒何ごとも彼の指示のもとにスムーズに進行する︒

道は草の茂った谷ぞいのダラダラ登りで︑隊員達はサブザックを背に︑馬方の間にまじってロバの尻を追うのに夢中になり︑イシンカの谷に入りこむ︒

イシンカ谷がトクャラフ氷河に消える手前に︑左岸からヤナラフ谷が流れこんでいる︒この谷とランラパルカ支尾根との中腹にかかると︑急な登りとなり︑道はいつしか岩だらけとなり︑その間を流れる水も氷河の色をしてくる︒

真正面にランラパルヵが姿を現わし︑イシンカ︵五五三○メートル︶の西氷河の末端付近︑標高五千メートルの所に石室がある︒

十五日の夕方︑我々はここにＢＣを設営した︒二日間で三千メートルから五千メートルに高度を上げるのでさえ︑多少無理なことであったかも知れないのに︑さらに調子を狂わせてしまうことが起った︒それは翌十六日に︑アメリカのアリゾナ︑コロラド両大学の登山隊が︑同じオクシャパルカを狙って︑我々の隣りにＢＣを設けたのだ︒そして
彼等は我々に対して︑オクシャパルカへの合同登山を申し込んで来た︒

未踏峰には魅力があるが︑見ず知らずの外国隊と合同登山も無いだろう︒あせって行動した我々は全員が高山病にやられ︑高度馴化をやりなおすために︑イシンカ谷へ下りなければならなくなってしまった︒

六月二十二日︑高度馴化の終った井田︑近藤は︑もうオクシャパルカはアメリカの連中に登られてしまっただろうと︑なかば諦らめて再びＢＣに戻ったところ︑彼等は雪の状態が悪くて駄目だと︑ドイツ隊の報告書と同じようなこ

（80）

。

二時間ほどで最奥の部落コョンに到着︑ここでロバ十六頭・馬四頭に約一トンの食糧・装備類を積み︑キャラバンるペルー・アンデス(1965年）とを言って下山の準備をしていたｃ

やっとＢＣより高くへ登っても平気になった我々は︑付近の偵察とトレーニングを兼ねて︾二十三日に井因近藤

が
︑二
二十
十一
五日に佐藤︑早川︑宮下がそれぞれＢＣからネ︑ハド・イシンカ︵五五三○メートル︶に登り︑高度馴化の終了を
が︑
確認した︒

ネバド・ランラパルカ

ＢＣからガレ場を登ること約二時間で︑ランラ︒ハルカ北西尾根の頭︑北壁基部に達する︒二十五日︑ここにＣＩ︵五二五○メートル︶を設営し︑井田︑近藤が入る︒そして翌日ここからＣＩ上部の偵察を開始した︒

ＣＩからイシンカ氷河上部を横切り︑ランラパルカ北稜に取付く︒取付き点はクレバスと雪庇の乗越しで苦労するが︑北稜に出た所は広い雪稜で一息つける︒しかし︑ちょっと登ると斜面は急になり︑稜線にはクレ︑ハスが現われてくる︒イシンカからの偵察のときに︑頂上と北稜コルの中間あたりに︑大きなクレやハスがあったがと思いながら︑ガスが出はじめた北稜を登る︒ルートはだんだんとリッジをはずれて︑北稜の中腹を登るようになる︒取付きから約二時間ほど登った標高約五六○○メートルの所で︑ルートは大きなクレやハスによって切断されてしまった︒クレ︑ハスを右側に逃げて北稜に出るか︑又はクレ等ハスと北稜岩壁のコンタクト部を登るか︑ここは三段のアイス・フォールが出来ているが︑何とか登れそうだ︒左側に逃げれば︑そこは頂上から一気に切れ落ちる︑北東面の大氷河地帯に出てしまい︑ルートにはならないだろう︒とにかく今日はガスのため見通しが悪いので︑出なおすことにしてＣＩに帰る︒
この間にＢＣから全員がＣＩに登り︑ＣＩにはテントが二張りとなる︒

二十七日︑全員でルート偵察に出る︒今日はＣＩから北稜のコルまで一時間半︑そして昨日のクレ？ハス地点までさらに一時間半を要した︒ここから早川︑宮下が北稜のルートを︑近藤︑佐藤がコンタクト部︑アイス・フォールのルートに取付き︑井田はこの地点からトランシー︑ハーで両隊にルートを指示する︒

(81 )

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（82）

ペルー・アンデス（1965年）

北稜に取付いた早川隊は︑取付きの急な雪面を快適なピヅチでステップを切り︑リッジに出たが︑そこは下から見たのでは想像も出来ないような悪さで︑青氷の雪庇が張り出したナイフ・エッジは︑とても手におえそうもなく引き返さざるを得なかった︒一方近藤隊は︑不安定なアイス・フォールの氷と落石になやまされ︑ロック・ハーケン五本︑アイス・ハーケン四本を使って︑どうにか三段のアイス・フォールを登り切ったが︑その上方もさらに悪い場所がつづき︑どうも思わしくない︒なんとか他に良いルートはないものかと︑井田は大クレ簿ハス下側に出来た三十メー

トルほどの雪壁に登り︑クレ今ハス内部をのぞきこむと︑意外にもクレ寺ハスは二段になっており︑一段下った所に一個所︑上側からのツララが重なって出来たブリッジがある︒なぜもっと早く気がつかなかったのかと︑トランシー等ハーで近藤隊をこのブリッジの上方に誘導し︑クレ︑ハス上方からザイルを固定し︑やっとこの大クレ︑ハスの突破ルートを完成する︒

二十八日︑井田︑宮下のアタック隊は前日のクレ零ハスを通過し︑十時に頂上からの大雪壁基部に達する︒この雪壁は頂稜から高差約三五○メートル︑傾斜約五○度で︑雪壁中央部は頂稜から落下するスノー・ボールと落石が︑うなりをあげて飛んでいる︒これを避けるため︑我々はルートを右手の北稜寄りにとる︒太陽の直射を受けた雪面は︑表面三○センチ程がくさっているが︑その下は堅雪か氷で︑少しのスリップも命取りになること確実である︒雪壁基部にいるサポート隊のルート指示により︑もう五時間もこの壁に取付いているが︑頂上稜線はなかなか近ついて来な

く青氷のナイフ・エッジだ︒ルートは雪庇を左へまかなければいけなかったらしい︒高度約六○五○メートルぐらいにまいて頂稜に出れば︑後は楽だろうと思って︑最後のピッチを頑張ったが︑何と頂稜に出た部分は︑北稜からつゞつ

十六時︑やっと頂稜から突出した巨大な雪庇の下に着く︒雪庇で日をさえぎられているこの辺は青氷だ︒雪庇を右0か︑太陽はもうかなり低く傾いている︒今日のアタックは失敗だ︒

（83）

V，

翌二十九日︑早川︑佐藤が第二次アタック隊として同じルートを登り︑頂稜の雪庇を左にまいて頂稜に出たが︑はげしいガスで広い頂稜部はルートの判明がつかず︑ふたたび失敗に終る︒

二度の失敗により︑三十日は全員ＣＩで休養し作戦を立てなおし︑大雪壁下にＣⅡとして雪洞を作ることにする︒
七月一日︑早川は井田︑近藤のサポートによりＣⅡ︵五七○○メートル︶に入る・

二日は悪天のため停帯︒七月三日︑頂上付近はガスにおおわれているが︑アタック隊は七時にＣⅡの雪洞を出発

し︑ガスの中を登りつづけ十二時三十分頂上稜線に達し︑しばらくガスの晴れるのを待ち頂上へのルートを確認する︒頂稜の広い雪面にはクレ寺ハスが走っており︑その向うに丸い形のピークが見える︒

雪は軟かく膝までのラッセルをして︑十四時五分︑佐藤︑早川はランラパルカの頂上に立った︒
ネバド・オクシャパルカ

七月四日︑ここのところ天気がずっと悪く︑今日はついに朝から雪となる︒近藤︑佐藤︑早川は休養のためＢＣに下り︑井田︑宮下は引きつづいてオクシャパルカ作戦を開始する︒

まず︑このＣＩをオクシャパルヵ北稜近くに移動することだ︒現在のＣＩから西へ氷河を一たん下り︑モレーン地帯を抜け︑少しガレ場を登る︒すなわちチョピウラン谷の源流を越えて︑対岸のオクシャパルカ北稜に取付くわけである︒北稜取付きのガレ場を二十分ほど登ると清水が流れ︑草やコケのある絶好のキャンプ・サイトが見つかった︒

ここをオクシャパルヵＣＩの地︵五一五○メートル︶とし︑翌五日に井田︑宮下はＣＩを移動し︑さらに六日には北稜の偵察に出かける︒

ＣＩ上のガレ場を十五分ほど登ると北稜のコルに出る︒ここからすぐに稜線には出ないで︑コルの少し下から北稜ぞいに走る岩壁の間の︑︑ハンド状のガレ場を登ること−時間ほどで︑一九六一年のドイツ隊が残していったと思われるフィックスド・ロープがぶらさがっている岩場に着く・我々もこのルートをとることにする︒約四十メートルほどの（84）ペルー・アンデス（1965年）

alca (5881m)(NorthRidge)

Ⅱ日

whumpl

チムニー状の岩場は︾下部はホールドが無く諺上部は氷がつまっていて︑なかなか手ごわい・荷物はザイルで吊上げる︒登り切った所は北稜々線で︑小さなテントなら張れそうな雪稜になっている︒標高五五○○メートルぐらい︑Ｃ

Ｉから近いがここをＣⅡ予定地として先に進む︒五十メー

トルほど雪稜を登るとふたたび岩場となり︑ここにもボロ

ボロになったザイルが残っている︒ルートはふたたび雪稜となり︑発達した︒ヘニテンテの急な斜面を登ること四百メートルで︑小さな雪庇を持ったスノー・ハンプに達する︒

この第一のハンプの上方にさらに第二のハンプがあり︑この間にクレバスが出来ている︒幸運にも︑このクレバスには︑上方から発生した一メートル以上もある大きなツララがかかっており︑何とかこれを利用して︑第二ハンプに取付けそうである︒慎重な確保のもとに宮下がこれに挑む︒

どうやら使えそうだ︒今日の偵察はここまでとして︑下りに二つの岩場にそれぞれ五十メートルのナイロンザイルを固定する︒

ＣＩへはＢＣから全員が登って来て︑ふたたびにぎやかになる︒七日は終日雪が降る︒（85）

八日︑佐藤︑宮下が上部ルートエ作に︑井田︑近藤︑早川がＣⅡ設営に出発する︒ルートエ作隊は第一・第二ハン

プの間のクレ︑ハスにザイルを固定し︑さらに第二ハンプにつながる三角形の氷壁の下半分に︑約五十メートルのザイルを固定してＣＩに戻り︑ＣⅡには井田︑近藤が入る︒九日︑井田︑近藤は六時三十分ＣⅡを出発し︑九時に前日のルート工作終了点に達する︒この氷壁は取付き付近は五十メートルぐらいの幅があり︑上部で一点となって頂上へつづくナイフ・エッジの尾根に連らなっている︒壁の左手は堅い氷︑中央は五十センチほどの︒ヘニテンテが氷の表面に出来ている︒・ヘニテンテをピッケルで払い落すと︑下の氷はデコボコなので︑ステップをあまり切らなくてもアイゼ

ンのツァッヶが引っかかる︒前日のと合わせて一五○メートルのザイルを固定してこの壁を登りきると︑北稜はいよ

いよ頂上に近づく︒ここから上のナイフ・エッジの尾根は︑ノコギリの歯のように頂上から階段状に高度が落ちており︑リッジの右側は雪庇とサラサラの粉雪︑左側は青氷だ︒

第一︑第二のピナクルは︑ピッケルで強引にナイフ・エッジの頂点を切りくずし︑馬乗りになって進み︑第三のピ

ナクルは右手に出来た氷のチムニーを登る︒十五時へ頂上はもう高度差にして三十メートルぐらいの所に見えがくれしているが︑急に天気が悪くなり雪が降って来た︒このピッチは二十メートル進むのに︑約一時間を要している︒あと五ピッチはかかるだろう︒九時から何も食べてないのに気が付く︒無理をすることはない・トランシーバーでＣＩに行動の打切りを告げ︑明日のアタック隊にＣⅡに入ってもらう︒︵以下アタック隊・宮下昭記︶

七月十日︑六時二十五分ＣⅡを出発︒前夜の雪でトレールはやっと判別出来る程度まで︑埋ってしまっている︒空には一点の雲もない︒

十時に前日のルートエ作終了点に着き︑ここに余分の装備・食糧を残し爺身軽になって登り始める︒すぐに三角錐のピナクルが立ち塞がる︒左右どちらかに捲こうと試みるが︑右側は雪庇で頭を押えられ︑左側は青氷の壁がつづい（86）

た︒やむなく正面に取付く︒アイス・ハーケンを打込むと︑途中で氷は脆くはがれてしまう︒しかし打込みに成功す

れば︑そのガッチリと喰いこんだ手応えは︑非常に安心感を与えてくれる︒かぶり気味なので体が完全に浮く︒つり上げとピッケル︑アイス等ハイルを併用して何とか抜け出る︒十イブ・エッジがつづく︒時々突差したピッケルが向うっかかりそうな所にある︒ところがそこから雪質は一変し︑フワフワの粉雪となり︑いくら落しても安定したステップが作れない︒頂上はもう間近であり︑例のドイツ隊のことを思い出しガク然とする︒しばらく試みたがリッジ通

しのルートを諦め︑足下にスノー︑ハーを叩き込み三メートルほど下降する︒側壁をまわりこんで︑ピークの正面に出るより方法はない︒トラやハースして小さなヒダを越え正面雪壁に出た︒そこは表面の雪を落せば堅雪が現われ︑辛う

じてアイスハーケンが効いてくれた︒不安定な雪をかき落とし一歩一歩ずり上る︒やがていくらピッケルを差し込ん

でも︑今までのように青氷にさえぎられたり︑堅雪に喰込んだりする手答えがなくなった︒ズリ落ちそうな不安を感

じる
も少
少し
しず
ずつ
つ︑
︑ま
まテ
るで雪の中にもぐって行くような感じで︑せり上って行く︒
る︒
︒そ
それ
れで
でも
やっと頂上に手がとどいた︒

手を触れた所から︑キラキラとしたガラス繊維のような粉雪が舞上る︒手でゆっくりと雪をかき分け︑二十センチ
ぐらい平らにし︑ヤシとばかり頂上に馬のりになった︒

は︑刷いたような雲が出来はじめていた︒十二時四十分だ︒

とうとう登った︒一息ついてから大きく息を吸いこんでみた︒いくらでも吸いこめそうだ︒抜けるような青空にぐC

ポケットからいつかの夜︑用意したしわくちゃになった赤はたを取出し︑ピッケルに結びつけ︑はるか下に見えるはＩに力一ぱい振る︒〔87）

側に突き抜けてしまい︑ハツとする︒どうにかピークの一つ手前のコブまできた︒もうピークはザイルを投げれば引

ペルー・アンデス（1965年）

七月十一日︑ＣＩを撤集しＢＣに戻る︒ＢＣにはアイオワ山岳会の人達が五人ほど来ており︾彼等からオクシャ︒ハ
ルカ初登頂の祝福を受ける︒

帰りのロやハの手配に︑アンヘレスをワラスに下らせた後︑十四日に近藤︑早川︑宮下はイシンカ谷からウルス東峰︵五四二○メートル︶に登り︑七月十五日︑一カ月間のブランカでの生活を無事終了し︑ふたたびワラスの街に戻った︒

二︑コルディエラ・ワイワッシュ

ワラスからトラックで約六時間で︑ワイワッシュヘのベース・タウン︑チキアンヘ着く︒

七月二十四日︑ワラスでの休養を終えた我々は︑ふたたび二十頭のロ篭ハを仕立ててキャラやハンを始める︒街道ぞいにいくつかの部落と四六○○メートルのカカナン峠を越え︑三日目の夕方︑イエルパハーの東側にある氷河湖︑カルァ・コチャに到着︑付近の小高い草地の上にＢＣを設営する︒標高四二五○メートル︒

この付近︑我々のＢＣの百メートルほど上方には︑同じイエルパハーを狙うアルゼンチン隊が︑そしてカルア・コ

チャとシゥラ・コチャの中間付近には︑シウラ・チコを狙う関大とアルゼンチン隊が︑すでに行動を開始している︒

七月二十九日︑偵察とボッカのために井田︑近藤︑宮下︑アンヘレスがＢＣを出発する︒早川はキャラやハン中から腰とヒザの痛みをうったえ︑しばらくＢＣで休養とする︒

ＢＣから草付きとガレ場を登ること約三時間︑標高五千メートル付近でイエルパハー東面の氷河に達する︒この氷河は先に入山した関大とアルゼンチン隊によって︑無数のクレやハスをたくみにさけて︑迷路のようなルートが開拓されており︑有難く使用させてもらう︒氷河のほぼ中央に︑安全地帯と思われる部分が有り︑ここにＣＩを設けることにする︒標高五二○○メートル︒

七月三十日︑佐藤︑宮下がＣＩに入り︑翌日ここからＣⅡ地点︑︵五六五○メートル︶すなわちイェルパハー南稜とシ（88）

ペルー．アンデス（1965年）

４１丁鼎

月

ウラとのコル付近まで偵察を行う︒八月一日から九日までの間︑ＣⅡの設営及びＣⅡから南稜への取付きの急斜面のルートエ作を行い︑悪天候を前に全員がＢＣに下り休養した︒そして十日︑井田︑佐藤︑宮下がＣＩに入り︑翌十一日︑この三人はＣⅡに︑近藤︑アンヘレスはＣＩに入り︑上部ルート攻略の準備がととのったかに見えた︒しかしＣⅡ入りした井田の調子は思わしくなく︑さらに十二日南稜に取付いた佐藤も体の不調をうったえた︒十三日︑ふたたび南稜に取付いた佐藤と宮下は︑約二五○メートルのフィックスド・ロープの終端から︑ふたたびピッケルを振りルートを進めた︒しかし氷はますます固くなり傾斜は五十度を越え︑すでに手持ちのハーケンを使い尽してしまった二人は︑南稜上の五九五○メートルの地点で︑ついに登高を断念しなければならなくなった︒

ＢＣからの帰路︑近藤︑早川︑佐藤の三名はオョンに抜け︑八月二十五日ワイワッシュ山群に於ける活動をす︑へて
終了した︒

＜89）

5ト
ヰ

SketchMapofYerupalaんなヘソ曲りと思われても仕方があるまい︒もっとも近頃は猫ろうというのは︑山などふりむきもしない連中からみれば︑み

んな
困こ那
山の話

本会々報二一六号︵昭和三十六年八月号︶に︑混勿山の話と藤島敏男
いう一文を書いてから︑五年間も筆不精をしたことになるのも杓子も︑山へ登るようになったというから︑猫にはヘソがあコンナ

で︑久振りに．ヘンをとることを思いたった︒その会報をとり出

若いとき︑学生時代︑大いにヘソをまげて勇ましく山へ登っるかもしれないが︑そんなものは無視してよかろう︒っても︑杓子にヘソはないから︑へソなし登山者が出現してい﹃会津の山々・尾瀬﹄の書評をかいているが︑その中の〃少々してみると︑拙稿と同じ頁の下段に︑三田幸夫君が川崎隆章編

暗まがりな︑藤島敏男君一派の所謂︑避衆登山家たちに温存さ

これが仲々興味ふかい・ていた連中が︑社会へ出てから︑どんな具合かと観察すると︑︑︑︑︑︑をつけよう︒

好きなものはやめられないと︑ヘソ曲りを持続している連中

れていた〃というくだりが目にとまったから︑まずそれから手登山者のへソりがだんだん矯正されてくるのはやむを得ないとしても︑あげると︑四方八方への気兼ねに︑心身ともに消耗して︑へソの曲

も少くはないが︑どっちかといえば︑しがない勤め人などになソが曲っているのではないか︒重荷をかついで︑寒い目︑暑い

だいたい山登りなどをしようという人間は︑多かれ少かれへ

目︑苦しい目にあって︑まさかの場合は︑生命の危険にさらさせて︑山登りから遠ざかるぐらいはまだしも︑山登りなどおかくの果ては凡俗の渕に堕ちたきり︑ふたたび這いあがる力も失︑︑︑︑

れて︑頼まれもしないのに︑誰もほめてくれないのに︑山へ登（90〕

困那山の話てもよくわかる︒

らいえば︑この方が断然多いことは︑われわれのまわりを眺めしくて出来るかい︑という顔をするようになってしまう︒数か

わされたくないとおもうのである︒これをしもヘソ曲りとするに押しまくられる東京村から逃げ出して山へゆく以上︑衆に煩いう筋合いではないが︑僕自身は︑どこへいっても群衆︑大衆な向もあるかもしれない︒これは好みの問題だから︾とやかく︑︑︑︑山であまり人に会いたくないのは勿論だが︑同行もあまり多ならば︑また何をか言わんや！

〃山は若気の至りで登るものかは〃というのが︑僕の持論だか
ら︑凡俗の渕におちた徒輩を︑僕は憐れみの眼をもって眺め︑くない方がたのしい︒せいぜい四人か五人︑気心のしれた仲間

へソの曲りはどうあろうとも︑いつまでも山に登れる意力体力︑︑︑︑が︑低下しない自分を︑幸福だとおもっているし︑ＪＡＣの若で出かけたいものだ︒

ヒマラヤでも巨峰攻撃に大部隊は︑やむを得ないとしても︑い会員が︑凡俗の渕に堕ちないことを心から祈ってやまないの

すぐないメンバーでヒマラヤの山を︑谷を︑峠をあるくことが︑

ノーマン・ハーディなどの経験者が︑その著書の中でしばしばである︒

語っているところである︒ヒマラヤでさえそうであるとすれ

いかに楽しいかは︑エリック・シプトン︑アルフリド・ノイス︑

避衆登山の文字は︑七年前会報二○六号に僕が書いたもの

避衆・小パーティー

で︑〃人になるべく会わないような山へ登るということであっ山︒僕は二十三年第三回久住山と二十五年第五回鈴鹿山脈の二大部隊といえば︑今でも毎年行われている国民体育大会の登ば︑登りつくされた日本の山は︑なおさらのことであろう︒

回︑宰領を相勤めたことがある︒久住山頂で壇上に立たされたは︑なるべく人がいない方がいいにきまっている︒道中ガヤガて〃ごく当り前のことだとおもう︒山登りに出かけるからに

ヤゾロゾロ大勢の登山者と︑あとになり先きになり︑やっと登

僕のまわりには︑各県の旗差物がいっぱいひろがっていて︑その写真をみると︑近頃はやるデモ隊の状況そっくりである︒おりついた頂上には︑携帯ラジオで歌謡曲を鳴らしている連中が︑山がよければよいほど︑その山に登った歓喜を︑自分たちだ

登山でもなんでもない︒二十四年十一月には冬山技術講習会と祭りの一種と片付けてしまえば︑それまでだが︑あんなものはたむろしているというようなのは真平御免︑というわけだ︒

か︒もっとも世はさまざまだから︑山へいっても大勢の人がいやらで︑富士山へも登ったが︑これまた無闇と人数が多くて︑けで独占したいと願うのは︑登山者共通の心理ではあるまい

ないと物足りない︑いればいるほど張合いがある︑というよう（91 ）ピッケル︑アイゼンに身をかためたデモ行列富士山頂に到る

月女坂下部峠熊森岳︑三月鳩待峠至仏山︵吹雪不登︶︑六月三三十九年一月青崩峠熊伏山小川路峠︒茂来山栂峠桧沢峠︑二るが︑ほかに誰がいたのか︑まるで思い出さないくらいだ︒講

見ダム白戸川丸山岳︵不成功︶︑十一月須賀尾峠浅間隠山︒茶斗小屋三本槍甲子︑七月雨飾山︑九月西沢国師甲武信︑十月只と︑いったようなもので︑槙さんの顔がみえたのはおぼえてい習会などというものも︑山登りではなくて︑登山に関する催し︑か名称のついた催しのときだけしか︑山へ出かけない人もいる

岳長者ケ岳︑三月四方原山大上峠星尾峠物見山荒船山︑四月白

四十年一月白石山オドケ山︑二月下十枚山︵深雪不登︶天子

臼岳上河内岳︒のではないか︒もしそんな人があるとすれば︑自分達の仲間だ

石山天丸山︑五月博士山︑六月森吉山掬森︑九月小川山︑十月

或は行事に過ぎない︒しかし中には大会とか講習会とか︑なにけと山へゆくたのしみを忘れた︑不幸な人というよりほかない︒

三十六年八月白駒池ニュウ中山峠︑九月薬師岳三俣蓮華烏帽

丸山︵時間切レ︶︑五月五竜岳柳沢峠戸隠高原︑六月秋田駒ケ

戸山釈迦ケ岳︑三月稲含山炮烙峠投石峠︑四月古峰ケ原峠袈裟

四十一年一月セツ峰天狗石山智者山︒今倉山菰釣山︑二月滝

烏甲山︑十一月黒法師岳︒

子︑十月三伏峠赤石岳悪沢岳デンック峠︑十一月大無間山︑十岳乳頭山︒

会報一二六号以後の足跡

二月小白森山︒

は季節を外し︑つまり大衆の盲点をねらい︑重い荷はもともと

まずこんなところである︒余り俗衆の来ない山︑来そうな山

山︑五月赤崩山︑六月高見石縞枯山横岳︑七月飯縄山高妻山︑

嫌いだし︑山登りのたのしみが激減するから︑天幕寝袋を要す

三十七年一月諏訪山︑二月志賀高原︑四月西吾妻山スキー登

十二月城ノ峰東ミカポ︒

九月二岐沢平ケ岳水長沢︑十月岩菅山切明︑十一月上河内岳︑いった具合で︑こういう山や峠を歩いてきたのだが︑いまふりる山はなるべく避け︑どうしても必要な山は応援をたのみ︑と三十八年一月節刀ケ岳西毛無山︒余地峠田口峠兜岩︑三月信

山︑五月二岐山小白森大白森︑六月安達太良山︒田代山燧岳八の素朴な山村︑さびれた峠路︑それらのものが︑まじり合って山頂だけが山ではない・途中の深い林︑明るい谷暗い沢︑麓

かえってみると︑どれもこれもたのしい想い出ばかりである︒

丁ノ湯︑七月朝日岳イブリ山︑九月餓鬼岳唐沢岳燕岳︑十月戸

山登りをたのしいものにするのである︒僕が詩魂文才の持主で州峠木賊峠黒平峠︒志賀高原スキー︑四月御正体山加入道大室

隠高原︑十一月大谷崩山伏岳笹山︑十二月赤岩峠八倉峠︒

92）

困那山の話︵一九一九年︶木暮先輩から︑﹁キミも入会し絵へ﹂と有無をいくなった人達で︑別に一派というようなことはない︒大正八年

わさず会員にされたのが︵僕の入会当時の紹介者は﹁山岳﹂を験がないから︑これらの面々はみんなＪＡＣの会員として親しような文章が書けないので︑結局山登りは自分のためのもの

調べたが︑どうもはっきりしないので︑詮索好きの山崎安治君

あれば︑ここに列記した山あるきだけでも︑優に一冊の本を書だ︑山に在るあいだがたのしく︑あとから回想してたのしけれに依頼したが︑やはり不明︒大正八年十一月二十六日評議員会

きあげることが出来るだろう︒ところが生憎︑人まえに出せる

まいと︑勝手な理屈をつけて怠けているのである︒もっとも同ばそれだけで充分︑なにも苦労して稚拙な綴方をかくにも及ぶで︑独断専行されてしまったのではないか︶︑いまこういう好で入会許可になっているそうだ︒恐らく木暮先輩ひとりの署名

い仲間をもつ幸運に︑めぐまれるキッカケになったのをおもう

じ山登りでも︑大方の喜捨を仰いで出かけたような場合には︑をまとめるのが当然だろうが︑僕の山あるきは︑喜捨を仰がな

んなことは当然なのかもしれない︒と︑不思議な気もするが︑ＪＡＣがクラブであるからには︑ここんな理屈は通るまい・帰ってから一応︑形のととのった報告

いでも行けるささやかなものだからこんなノンキなことをいった人の名がわかるので︑去年︵一九六五年︶ＪＡＣから﹁山歴﹂ということだけを︑簡単に記したメモがあってだいたい同行してきた︒登山経歴というと大袈裟だが︑いつどこへ誰と登った

僕は若いときから︑ずいぶんいろいろな人と山を登りあるい失った山仲間ているのである︒しかし山登りのよろこびやたのしみが︑いくら心のなかにたまっても︑これはた︑へ過ぎのみ過ぎのような害はないから︑心を安んじている︒

同行の面々
Ｈ・Ｂ・サマヴェル夫妻︑松方三郎︑深田久弥︑川喜田壮太

カードの提出を求められたときも︑行をともにした人達の氏名郎︑志鷹光次郎︑鈴木璋一︑村尾金二︑青木昇︑伊集院虎一︑

佐藤久一朗︑近藤恒雄︑伊倉剛三︑桜井昭吉︑野口末延︑松本だが︑一緒だった先輩或いは友人のことが︑あれこれと思い出を付記しておいた︒これを取りだしてみると︑登った山は勿論されるのである︒山については︑たとえ荘乎として記憶が薄れ

義夫︑日高信六郎︑岩永安雄︑井口拓夫︑望月達夫︑川崎精雄︑

サマヴェル夫妻は別格だが︑あとはみんなＪＡＣ会員名簿にたものでも︑すべてがたのしく回想されるのだが︑人の場合は︑井上綱︑三辺夏雄︑中島寛︒

のっている名ばかり︒僕はいまだかって学校山岳部に属した経

（93）

蕊灘蕊

初見一雄氏，相川正義氏（中野征紀氏写）昭和9年1月十勝岳の頂上にて左から故山崎春雄氏，筆者，故田中菅雄氏，既に亡き人となった数も少くないのに気がついて︑淋しいおもいを禁じ得ないのである︒

亡友の中で︑まず思い出されるのは黒田孝雄君である︒彼とは昭和十五年秋︑日光光徳小屋に幾日かの滞在を共にしただけで︑山あるきをともにしたことはないが︑虎ノ門時代の最もいい相棒のひとりだった︒彼についての詳しいことは﹁山岳﹂四十四年二号に︑彼と小学校からずっと同級だった松方君の書いた追悼記にゆずるとして︑彼がいまいたならば︑﹁山岳﹂三十

れは丹念に調守へてよくまとめてある貴重な文献で︑ふるいこと

年二号に載せた﹁日本山岳会三十年﹂というＪＡＣの歴史︵こにその後の﹁三十年﹂を︑コッコッと粘り強く︑まとめ上げてを知りたいときは︑僕はいつもこれを引出してみる︶に︑さら

呉れたにちがいないとおもうと︑彼のいないことがなんとも残念なのである︒

一八九九年生れだから︑もう閑地について︑時間をたっぷりもって〃オイ︑こんどはどこえいく？〃と︑僕の老年の山ある

一九一七年入会︑会員番号六四一番の彼が健在ならば︑あときの仲間に一枚加えることができたろう︒

一二年で永年会員である︒チョッとはにかんだような表情に微うと︑本当に惜しい︒

笑を浮べた彼に︑銀をまいたバッヂはよく似合うだろうとおも

いまＪＡＣのライブラリーには︑彼の遺志によって寄贈され（94）

困那山の話た弓山岳﹂の全揃がある︒会できめた灰青色のバックラム装予

よんだ人間は︑チョット見当らないのではあるまいかと考えた切にしたかを想堕また彼ほど﹁山岳﹂を隅から隅まで丹念に昭和六年頃から約十年間︑よく一緒に山に登った田中菅雄君ことだった︒

も︑僕にとっては忘れ得ぬひとりである︒彼はたしか角田吉夫

せたもの
の二
二種
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︒︵
︵昭
昭和
和七
七年年
六六
月月
︑︑ 会 報 十 六 号 に 発 表 ・ ︶ こ れ が 出

前後見返しは茨木画伯の墨絵スケッチを︑大塚巧芸社で印刷さ来上ったとき
き︑
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過去の分まで製本させたものだ︒

君などとともに︑法政大学山岳

年度によって頁数が
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ので︑ケースはその都度作らせたが︑見返しはたくさん余分を印部創立に参画したメンバーだとましたといわんばかりであった︒疲れをしらぬこと機関車みた

誘いをかけると︑いつも待ってやめられないといったふうで︑ずかしいが︑山が好きで好きで︑は︑勤めの関係から長休みはむのだろうが︑僕が知りあった頃に開拓的な記録ものこしていた代は仲間とともに︑積雪期登山

五年会員番号九四三号︑学生時おもうが︑ＪＡＣ入会は一九二刷させておいたので︑以後ずっとこの装本が︑昭和十七年頃まで続けられてきたのである︒﹁山岳﹂第三十六年の製本されたものが︑昭和十七年当時九州の地に在った私の手許にとどているのだが︑十八年以降は製き︑それだけが戦災をまぬかれ

本どころか﹁山岳﹂そのもの

年一号が刊行されたきり︑二十三年十一月十日付第四十三年一が︑十八年九月十日付第三十七

いで︑どんな困難な場に遭っても︑明るさを失わない性格の持いうのだろうか︑随分あちこちの山あるきをともにした︒四月主だった︒僕より十年若いのだが︑なぜかウマが合ったとでも・ヘンはやや横道にそれたが︑先頃僕は少し調べたいことがあ年︶や朝日連峰︵七年︶にスキー登山をしたり︑旅ケ岳︑千挺末の連休だというのに︑誰ひとり訪れる人もない月山︵昭和六号が出るまで︑完全に五ケ年間の空白時代があったのである︒って︑ふるい﹁山岳﹂をクラブの棚から取り出し︑そこに﹁黒す今へてこれ愚かなるいぐさのためである︒

田孝雄氏寄贈﹂の文字を見つけて︑彼がどんなに﹁山岳﹂を大（95）

故田中菅雄氏昭和11年11月写

に来たとき︑呼び出されてて行行を共にしたのも︑なんとなく親しをすごしたときも彼がいた︒山崎さんが遥々白馬へスキー登山で出かけて︑山崎春雄さんはじめ北大の連中とにぎやかな数日も︑彼が相棒だった︒十勝吹上温泉やヘルベチア・ヒュッテま木山︵六年︶といった︑いまでも余り人気のない山へ登ったのいと考えた︑田口のオヤジさんは眼が高いと︑われわれは冗談りの好きな若者を仕込むには︑本郷の大学よりＪＡＣの方がよ

ＪＡＣクラブルームヘ現われたのが︑田口一郎君だった︒山登

われて︑ある土曜日の午後︑松方君や僕達常連のいる虎ノ門のだか妖気だかが︑漂っていた

そんなふうに感じられる精気を飛ばしたことだったが︑当
当時
時の
の山
山岳
岳会
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まれ愛されるようなものを︑持っていたからであろう︒
ン写時代と現在との中間に在っこんでいたから︑丁度虎ノ門

クラブの伝統の中によく融け

昭壺な性格の持主で︑年長の先輩

月く
３て新入会員︵昭和六年・一三○
群証六号︶は︑物おじしない潤達

ロ島それはともかく︑この田口

ら
のだろう︒
ドｊ

て︑伝統の仲継ぎ役のひとり

轆九連ともすぐ親しくなり︑クラＪＡＣの理事もやったが︑になったろうとおもうと︑惜故ィで︑会の仕事に深い関心をも

ーン

和の

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しい人を亡くしたとの感が深即訓ブの雰囲気にもよくなじんい︒

を探し出してきて︑僕をそそのかすに違いないだろう︒こんな想像しにくいが︑恐らく元気で︑それは何処だというような山

生懇談会の肝入りなどをしている様子がわかり︑彼やっている

最も年少の理事として働いている︒彼地で届く﹁会報﹂で︑学だった︒昭和十年春︑僕は日本を離れたが︑この年から二年間︑って︑よく手伝ってくれるの好い仲間の生命を無駄に奪った阿呆な戦争を︑僕は憎まずにいなと僕はよろこんだものだ︒彼と僕が行をともにしたのは︑北還暦をむかえた田中菅雄はられない︒

海道へルベチア・ヒュッテ︑八方尾根︑芝倉沢といずれもスキー行だが︑︿らず口が仲々達者で退屈しない道連れだった︒﹁こんどうちの息子が︑東京の大学に入ったので︑学校の教育

もだが︑山岳会でミッチリ仕込んで貰いたｒという父君に伴（96）

困那山の話も疑う余地がない︒﹁オイ一郎︑こんども一緒に行かう﹂とい

戦後十年ぶりで日本へ舞戻った弟の田口二郎が︑兄貴の形見

えば︑否とはいうまい︒十五も年はちがうが︑惜しまれる友人したり︑一郎とウェストン老師を訪ねたりしたのも︑いまは遥にといって僕に盲らした︑Ｉ・ＴＡＧＵＣＨＩと名入りのベン

その彼が弟の二郎︵昭和十年．一五九○番︶と昭和十二年夏︑かな思い出となった︒四月には兄弟がパリに襲来︑幾日か滞在

トのピッケルは︑メンヒのノルレン︵氷の尾根として名が通っ英京ロンドンへやって来たのである︒翌年春︑僕はロンドンにのあと︑アイガーの麓グリンデルワルトに直行︑暫くスキーをれを持出すと彼のことを憶うのである︒ている︶を登るとき︑特に短かく作らせたもので︑爾来僕はこのひとりである︒

たのしんだ︒僕は家族を巴里へかえしてから︑一郎︑二郎の兄

赴き︑兄弟と毎日のた顎へあるき︑古本屋漁り︑郊外へドライブ

弟とベルニナ山群からはじめて︑ヴァリスヘ足をのばし︑十日

ス・シュレックホルンのどことかの新ルートを登ったと︑写真に留って十四年︑十五年と二夏大いに登ったらしい︒グロー

いビブリオマニアともいう癖へき人々であった︒小島烏水先輩以の三人にかぎらず︑虎ノ門時代僕の親しくした会員は︑たいて

黒田︑田中︑田口のいずれも好耆愛耆の癖があった︒尤もこ

アルパイン・ブックスのことに点線入りのたよりを寄せたこともある︒たよりにはいつもＪ来の伝統でもあったろう︒山の新刊は狙上にのぼり︵当時のそれから間もなく︑僕は東航の船にのったのだが︑彼等は欧州ばかりもスキーで峠だの山頂だのを︑たっぷりとたのしんだ︒

ＡＣのことを気にかけて︑あれこれと意見を開陳してきたもの﹁山岳﹂﹁会報﹂誌上の図耆批評紹介は甚だ活溌であった︶︑古う︒それがついに日本の土をふまず︑アイガーの麓に永遠に眠昭和九年の秋だったろう︒ある土曜日の午後クラブルームへ

耆の蒐集も盛んで︑稀書珍籍の入手に熱を上げたものだ︒

だが︑彼などはＪＡＣに魅入られたひとりというべきであろ

ることになってしまったのは残念である︒

ジュンガ︑十三円﹂というのが︑目についた︒当時ロンドンのて︑その中に﹁フレッシュフィールド︑ラウンド・カンチェン

エドワード書店の目録などにも︑めったに載っていない代物だ

ゆくと︑神田の巌松堂書店から山岳図書の在庫目録が届いていの快弁でまくし立てていることを︑僕は疑わない︒そうして恐から︑居合せた面々が眼をひからせたのは勿論である︒僕はそ

いま五十五歳になった田口一郎も︑思い浮べるのがむずかし

らく甲羅をへて︑益々アルコールをたしなむようになった彼

いが︑健在ならば︑今日のＪＡＣで中心のひとりになって︑例が︑僕の晩年の山あるきの道連れのひとりに︑なっていること（97）

させたのをおぼえている︒

物だけは外に所蔵者もあったろうが︑特に田中の所蔵本を出陳十年五月︑ＪＡＣ創立三十周年記念の図書展覧会には︑この書が田中菅雄ということは︑次の土曜に判明したのだった︒昭和

誰か抜け駆けをやったなと︑地団駄ふんだがあとの祭り︒先陣の翌日神田へかけつけたが︑今朝早く売れたとのこと︑さてはのだとおもう︒おかげで身分不相応に横文字本を買いこんだ

シ本は送られてきた︒極東日本の安月給取を︑よく信用したもの金額が借越になっても︑一向意に介する様子もなく︑ドシドで送られてくる︒本が着いてから為替を組んで送金する︒相当で注文状を出す︒売切れずにあれば︑書留小包がシベリア経由

でさんざんたのしい思いをした挙句︑徐日一切が灰に帰したがったようなものである︒軍備の方はお国を破滅に陥れたが︑本ものだが︑まあいってみれば︑日本国が国力不相応な軍備をもさんいつ

身の破滅には到らなかった︒

戦後彼亡きあと︑彼の愛蔵本の散供しないようにと︑僕は会い︑これを田中夫人に届けた︒戦災で一切を焼亡した僕が︑そ員佐藤久一朗君を煩わして﹁田中菅雄蔵書﹂の印を刻んでもら

数日後︑僕がエドワード書店を訪ねたのはいうまでもないが︑そんないきさつもあって︑一九三五年六月ロンドンへついた﹁Ｈ・ラットレジ︑エベレスト・一九三三年﹂と﹁高山深谷・のとき夫人の懇請もあって︑新らしい蔵書印を捺し譲りうけた

第九輯・梓版・一九三三年﹂とは︑いま僕の秘蔵本となってがうものか︒どれもこれも︑ノドから手が出るほど欲しいものれた︒カタログでみるのと現物が並んでいるのとは︑こうもち

地下室の山岳図書の大棚の前へ案内されたときは︑度胆をぬかエドワード書店といえば︑横文字の山岳書に関心をもつ仲間いる︒

ならば︑たいていおなじみだが︑僕がこの書店のことを知ったのがあるかもしれない︒僕は片シ端からみてやろうと度胸をきが並んでいる訳ではないが︑片々たる小冊子に案外興味深いもめて取りかかったが︑手の届くうちはまだよかった︒上段は梯のは︑何によっていつ頃のことであろうか？戦後︑会員小林が︑一九二六年五月付なのをみると︵会報一九五号六頁参照︶︑

義正君にまとめて進呈した︑同耆店の目録のいちばん古るいのなどは忘れて︑この作業に従事しているうちに︑ヘトヘトに疲子がいる︒チョッと目についたものは︑メモに書きとる︒昼飯

れはて︑時計をみておどろいた︒入庫して四時間以上もたって

大正十五年である︒恐らくタイムズの﹁文芸附録﹂に出ていた広告で︑その所在を知り︑アルパイン・ブックスの目録を取寄いるのである︒到頭中途にして作業を中止したのだが︑このあいだ店員が様子をみに地下室へ降りてくるでなし︑全くノンどせたものとおもわれる︒

当時は航空便などはないから︑目録が届くとシベリア経由便（98）

困那山の話ら︑待ちくたびれないで僕のパリーの寓居へ届くのをよろこんると︑シベリア経由とちがい︑英仏海峡をへだてるだけだかリしたものだった︒このときのメモや︑その後の目録で注文す

まためぐり合う機会もあるだろうが︑僕は日本へ帰ったらそれうのだ︒﹁キミはこれからロンドンにいるのだから︑この本に郎がどうしても譲歩しない︒自分が先きに手をつけたからといいたが︑﹁それは僕が買うことにする﹂と主張したところ︑一と÷卍

田中菅雄氏（右）してもきかない︒子供が目の前の菓子のうまそうなやつにシバをつけたようなものだと笑ったことだったが︑結局この稀書はしかしその翌々年︑一郎二郎の兄弟がスイスで山登りに夢中

田口一郎の手に帰した︒になっているあいだに︑欧州大戦勃発︑彼等は英国へ戻れなくなり︑一郎は昭和十六年八月︑スイスで客死してしまったのである︒このマメリーの本は︑恐らくロンドン・イーリング・ジ．

ユニバーシティ・カレッヂ・ホールの︑彼の部屋におかれたままであったろうが︑その行方はいまとなっては辿るす蛾へもない︒

は︑Ａ・Ｆ・マメリーの﹁アルプス及びコーカサス登肇﹂限定のだが︑一郎が﹁オヤこんなものがある﹂と引張り出したのいっしょで︑無駄口をたたきながら︑あれこれと本を物色した望をもっている︒というのは︑いま住んでいる東京は︑世界でく動かない方針だ︶︑あとは月に一回位は山谷を妨裡したい願押しかけるし︑気候は蒸風呂に入ってるみたいで︑僕はなる顎へのだが︑七八月は別として︵夏山は招くといって︑無茶苦茶に前に書いたような仲間と︑よりより相談しては山へ出かける

月に一度ぐらいは版百部の内の一冊︒薄手上質紙に印刷してあるためか︑普通版

最も醜悪な都会のひとつと定評があるほどだから︑ときどき逃田口一郎氏（左)，の初版再版より薄く出来上っている︒かつて目録でも見かけた

昭和10年6月1日八海山頂上にて，っきりだ︒これは僕に買わせろ﹂と押問答をやったが︑なんとだものだ︒

一九三八年三月エドワード書店を訪れたときは︑田口一郎が蕊
鯉ことはなく︑その存在さえ知らなかったので︑再版は所持して

（99）

配.G2
屯｡『
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げ出さないことには諺自分まで醜悪になるおそれがある︒神経ということになるのである︒

快なる現象に接するのは︑月に一度ぐらいで勘弁して貰いたい

山から帰えると気分は清新になるし︑新陳代謝がよくなっのふとい人はいざしらず︑僕のような神経では︑どうしても逃避したくなるというものである︒

月一回は決して頻繁とはいえないが︑また山かといわれるこて︑からだの調子も甚だよろしい︒このゴミゴミして薄ぎたなとがあるのは︑どういうものだろう︒もし僕がゴルフに熱中し登山の醍醐味を知りながら︑凡俗の渕に沈潜したきり︑動こどうしても山へ行かうとおもえば︑時間などは何とかなるとていたら︑閑居を幸い︑週に二回位︑月に八回や十回は少くとい東京を幾日か離れるだけで︑こうも違うものかと︑われながいうのが︑若いときから僕の説で︑実際に当ってみるとその通うともしない人を見かけると︑一体どういう神経の持主なのかりだった︒現在僕は年中連休の隠居になつちまったから︑仲間

も︑球を敲くだろうが︑またゴルフかとは誰もいうまい︒どうら驚くほどである︒

さえあればもっと山を歩きたいのだが︑前掲の諸君まだ完全閑

も山登りは外からみると︑少々変わりもののたのしみとしか︑と︑諒解に苦しむのである︒

居の域に達しないらしいので︑月一回を目標にして︑相手変れ

受取られないようである︒の空気を︑ヒドク嫌いなことも一因をなしている︒右往左往す

遭難した︑英国の登山家ウィルフリド・ノイス︵﹁学鐙﹂五十

一九六二年七月二十四日パミールの山で︑四十五歳の若さでエ︑ヘレストとＪＡＣ六十年祭

ど主変らずといった山あるきをやっているのである︒
月に一度ぐらいなどというのは︑年中連休にしてはオカシイ

る辮しい人間の数︑それがみんな殺気立ち︑眼は血ぱしり︑上といわれそうだが︑これには僕が上野とか新宿とかいう始発駅

ずって︑なんともいえない騒然たるザワメキ︑コンクリートのた一文が載っている︶が︑カラコラム・ヒマラヤのトリヴォー

ル︵七七二○米︶に登頂し︑目︒善ゐこ忌曹︒ペミ眉冒◎屋ミミ墓とい九巻十号に︑会員島田巽君の〃登山家ノイスの死″なる行届い

団︑物乞いかとおもうと︑それが山登りやスキーに出かける連

上に新聞紙をしいて︑坐りこみだか土下座だかをしている一中だったりして︑到底正視するにたえない︒﹁割り込み禁止﹂

ォールをえらんだ理由に︑全く人に知られていない山であるこう著書を刊行したことは︑人の知るところである︒彼はトリヴとを強調し︑エ︑ヘレスト初登頂の際︑ウェスト・クームにも︑などという︑恐らく世界中どこの国の駅にもない札が︑ぶら下がっていても一向に守られない乗車風景︒これらもろもろの不(100）

困那山の話点とあって︑未知の山という気がしなかったと述瓢へている︒

ス・コルにも︑前の年に試登したスイス隊の残こしたものが点ローツエ・フェースにも︑彼が最初に道をひらき到達したサウと︑はるかにささやかなものであった︒国際文化会館の講演会

会も晩餐会︵会報一八三号参照︶も︑昨秋の六十年祭に比べる

ＪＡＣの五十年祭は昭和三十年十一月であったが︾記念講演に残っているが︑六十年記念には晩餐会は招待者も含めて一三も会員だけに限られていたし︑晩餐会も出席者七十八名と記録

一名︑久保講堂の講演会は千二百名が集った︒たいへんな相違

一九六○年のインド隊のときには﹁クマール隊員の報告によである︒

ると︑サウス・コルはまるでガラクタ市のごとく︑空の酸素たるところに散乱していた︒﹂という︒︵Ｗ・Ｈ・マーリ著︑山筒︑ガス・マスク︑ブタン・ガス罐︑破れたテント︑寝袋がい

さらにいろいろの残骸が散乱しているだろうことは︑想像する

その後も米国隊インド隊が入ったことだし︑サウス・コルはったとすると︑一九六五年秋の六十年祭は︑片手間仕事になっ通り一九六六年︑ＪＡＣがエベレストへ登山隊を送ることにな

へ多分に吸収されたためとしか考えられない︒もし仮りに予定

頂隊の準備に既に忙殺されて︑ＪＡＣの働き手の力が︑その方これは五十年祭の催された三十年秋には︑翌年のマナスル登に難くない︒しかし︑いかにガラクタが散らばっていようと崎安治訳︒はるかなるエベレスト︒一七七頁︶

も︑地球上の最高点という魅力は大きい︒ＪＡＣも一九六六年て︑あのように盛大ではなかったかもしれない︒ていると︑きいたようにおもう︒春秋の筆法をもってすれば︑支の行われている国だけであろう︒ネパールも十二支が行われ個人でも還暦などとい︵て︑六十歳を祝うのは︑昔から十二には総力をあげて︑エベレストへ向うことになっていたのだ

内のヒマラヤ登山を全面的に禁止する旨を発表したため︑計画

ネパール政府エベレスト登山を禁止し︑日本山岳会六十年祭盛が︑一九六五年三月十九日︑ネパール政府が突如として︑同国一頓挫ということになった︒ふり上げた拳のやり場に困るといことになったのである︒大体西欧では五十年祭を祝う習慣らしはあるまいか︒柿の種ではないが︑時節を待とう︒

味ではネパール政府の処置を︑あまり難ずるには及ばないのでいうから︑遠征資金の調達には好都合ともおもえない︒この意

私などのあずかり知らぬことだが︑当国は昨今経済不況だと大となる︑といえないこともなかろう︒

う格好だが︑まあ巳むをえない︒

ところが何が幸いするか分らないもので︑一九六五年丁度創く︑ジュビリーとかセンカントネールという字はあっても︑六立六十周年にあたるＪＡＣのお祝いは︑非常に盛大に行われる十年祭という字はどうも見当らない︒『1011

いうことのあろう筈もない︒しかし︑この両先輩だけでなく︑ゴカれたことは大変なもので︑それがいつまでも僕の山登りのＪＡＣの大先輩達︑また同年代の山仲間から︑僕が精神的にシ昨年だったか︑ナントカ大学︵僕は自分がロクな学校を出た支柱になっているのだ︒先輩達の精神的シ顎コキをうけなかった

シゴキについておぼえがないから︑校名をすぐ忘れる癖がある︶のワンゲル部

ならば︑僕はもっと早く山から遠ざかり︑凡俗の渕におちていが新聞に出ていた︒これをシ謡コキというのだときいて︑呆れも出来るわけがないから︑棒切れということになるのだろう︒ま尤も頭の中が空ツポでは︑精神的に後輩をシゴクことなどはたかもしれない︒︵外来語だろうが︑意味不明︶の学生が︑登山の途中︑棒切れ

したし︑おどろきもしたのである︒学生が金魚の糞みたいにゾ

ことに粗末な人間が︑山登りをするようになったものだと︑歎

で折濫され︑ついに生命をおとし︑裁判沙汰になったという話

ロゾロつながってやってくるような山へは登らないから︑実際

かずにはいられない︒

ゃあない︒

切れで敲かれた経験者が多いとでもいうのだろうか？冗談じるのだろうか？西欧からヒマラヤへやってくる登山者は︑棒いったいシゴキの目的は何だろう︒ヒマラヤ遠征に備えていはみたこともないが︑下級生が重荷を担がされ︑上級生や先輩が小さい軽るい荷をしよって︑疲れて弱った下級生を︑ぶった
りけったりするのだそうである︒

むかしよく話にきいた日本国の軍隊で︑下士官や古兵が︑新兵を鍛えると称して︑手荒らなことをやったのとそっくりでは

ヒマラヤ遠征を夢みるならば︑登山技術の基礎を習得する必要はもちろんだが︑棒切れの代わりにナイフとフォークで︑ないか︒山岳部とか︑ワンゲル部とかでは珍らしくないといに敗北して降参した軍隊の野蛮な風習が︑山登りの社会にのこう︒日本から軍隊が姿を消して二十年を経た今日︑しかも完全ろう︒

めしの喰い方でも心得えておいた方が︑はるかに役に立つだ

僕は海外遠征の経験はないが︑よその国の山にすこしぱかり

アルプスでの出会いっているとすれば︑これは頭がどうかしているとしか考えられない︒

登りを共にする幸運にめぐまれたが︑年少の僕だけが重荷を担登ったことがある︒はなしは古るく︑一九三五年から三八年ま

僕は若い頃︑木暮︵理太郎︶先輩や武田︵久吉︶先輩と︑山いだおぼえもないし︑まして先輩から棒切れでシゴカれるなど（102）

で欧州に滞留した当時︑スイス・アル︒ブスのオーバーラントや大倉喜七郎さんと平地旅行の途上だったし︑アルプスの峰に登季オリンピックへ︑日本スキー選手団監督できて︑大会のあと

あ！どうだい﹂という間柄の友達が海を渡ってきたのだが︑こう数えあげると随分たくさんの会員で︑しかも会えば﹁やるような気配もなかった︒

ヴァリスで︑いくつかの峰頂に立った︒

槙︑松方︑浦松︑麻生などという連中が︑グリンデルワルト

結局国を出るときから︑欧州へいったら一つでも二つでもいやシェルマットの村に泰然と腰をすえていた頃とちがって︑当時ヨーロッパ中を探しても︑山へ一緒にゅかうという仲間はテい︑アルプスの峰に登ってやろうと考えて来ないと︑行きがけ

日本にいる山友達の誰彼を思い浮令へると︑辻村︵伊助︶さん

ンデ見当らなかった︒古るくからの友達でＪＡＣの会員は︑倫の言い草じゃないが︑〃日本なんかに引っこまないで︑一緒にの駄賃にチョイトという出来心だけでは︑アルプスの峰頂は踏番︶が社用で来欧したが︑僕が始めて日本アル︒ブスに見参した

来ればいいのにと思うにつけても︑なつかしいより腹が立っ敦に伴野情︵二八四番︶︑若いとき仲々の登山家だった彼は同ときのリーダーだった彼も︑山から離れてすでに久しくどうにた︒〃︵スゥイス日記二二九頁︶というような訳で︑一九三六年

めないということなのだろう︒

もならない︒伯林オリンピック見物にきた目黒四郎︵四九○番︶

期生だが︑学校を出るか出ないに山から離れてしまったので︑も︑電車でユングフラウ・ョツホが関の山という始末︒当時朝の通じる仲間はいなかった︒なにも山登りの最中にお喋舌しなったが︑いつもガイドとの二人連れ︑或は三人連れで︑日本語くてもいいのだが︑﹁アアくたびれた﹂とか︑﹁こう急に登らさ

夏︑七年夏とオーやハーラントやヴァリスでいくつかの山に登だが︑顔を合わせると独仏優劣論ばかりたたかわして︑山の話れちゃ敵わないネ﹂とか︑玉ラク急な下りだ︑膝がガタガタに鮮にいた田辺多聞︵六二五番︶もやってきて︑ゞハルチック諸国

なんかまるで出なかった︒桑原武夫︵二三二番︶も僕が帰東なっちまう﹂とかいう台詞は︑日本語でないと感じが出ないもだの等ハルカン諸国だの︑ちっぽけな国々までまめに歩いたよう

ったらしいが︑始めの年は研究の方が忙しかったのだろう︑巴したあと︑今は故人となった大幸甫とオーバーラントの山を登のだ︒

かりではなかった︒一九三五年の暮には︑当時ジュネーブに在しかし終始一貫︑和文仏訳をやりながらのスキーや山登りば里でもそう頻繁に往来するというほどでもなく︑ましてスイスの長逗留へ誘う訳にもいかなかった︒麻生武治︵五二九番︶とはグリンデルワルトで落合ったものの︑彼はガルミッシュの冬(103）

アルプスに誘いようもない︒これも同期の井口武英︵六六九困那山の話と日本の山を登ったことがあり︑寿府では後にエベレストで活勤した木内良胤︵会員ではないが︾学生時代諺渋沢敬三氏などのアイガーをみないことには︑帰国してから仲間に合わす顔が月には米国での研究を終えた伊藤秀五郎︵一○七三番︶が︑大ないとばかり︑ま西洋を渡ってきた︒巴里見物もさることながら︑ヘル・槙以来

コンバンのスキー

躍したランベールと親しく︑サレーヴでの岩登りや︑グラン︒

登山や︑あちこちットを訪れ︑シン

そのあとシェルマ

ヵ⑧へ︑三人で登った︒

ーァブくる︑ブリューム
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吟氏﹃スウィス日記﹄ノＦｒ妹︾に写真が沢山出て？／１ｋ

フ却畑げく︑辻村さんのギＳ和・吃ンドに相談したあ

必ブ年

元永明な山をとブラヴァ

唇姪蒔ぎ︑どこか手軽る．ｊほどアイガーを仰卜へ同行︑あきる

ずグリンデルワル

ランベールと行をともにしている︶と︑スキーに出か
けて︑モン・ダル

ポアの上からモン・プラン山群の眺めをたのしんだ︒一九三七年二月には︑ロンドンからきた伊集院虎一︵三九○二番︑彼が戦後になってやっと入会したの訳がわからない︶とグリンデルワル卜で︑いまでこそ日本で咄

この旅からアイガーの麓へ戻るとまもなく︑英国々王ジョー

で越えて︑北伊太利亜の湖水地方への旅も伊藤と一緒だった︒

プロン・パスを車

珍らしくないどころか︑少々目にあまるようになったダウン・

ジ六世の戴冠式に参列された秩父宮殿下御夫妻が︑グリンデル

は︑どういうのか

ヒル・オンリーのスキーを幾日か堪能したものだ︒その年の七蝋 議繍 §（104

困那山の話！
零

鳶簿
昭和12年7月グリデルワルトにて左から筆者，泰靴
伊藤秀五郎氏，サユエル・ブラバンド氏

この頃︑日支事変が始っていたことでもあり︑殿下は御休養のワルトにお立寄りになり︑一ヵ月近くも御滞在になった︒既に

蕊悪篭溌醗

のガイドたちと久潤を叙されたり︑村の小径を妃殿下とおふたための御滞在とあって︑山に登られるはずもなく︑むかし馴染りで散策されたり︑ときにテニスに興ぜられたり︑し侭ｖうふうであった︒僕が山から戻ってお目にかかると︑どこへ登ってきたか？どんな具合だった？とこまかいお話があるのだった︒殿下の御胸中には︑誉ってのアルプスの峰々の思い出が︑である︒

大切な宝物のようにしまっておありになったと︑拝察されたの

田口兄弟も事変の始まる前に日本を離れたのだが︑亡くなっ

ア経由グリンデルワルトに直行とくれば︑ちょうど僕と落合た会員山崎春雄︵一二八九番︶先輩のように︑日本からシベリ

い︑アルプスでの僕の収穫はずっとゆたかなものとなったろう︒たまたまロンドンに一旦落ちついたもので︑兄弟との山登りは︑翌一九三八年春まで待たねばならなかった︒しかし︑これアルプスでの登山はかがやかしいものでも︑勇ましいものでもは前にも書いたように︑十二分に楽しい山登りであった︒僕のないが︑澄みきった空と乾いた空気︑山麓の小綺麗な村での滞在︑よく整頓された居心地のよいヒュッテの泊り︑壮麗な氷河と岩峰の登肇︑ガイド達との出会い︑綱を結んだ仲間︑それらの思い出は年をへるとともに︑いよいよ甘美なものとなって︑僕の心によみがえってくるのである︒

日本の山・老年の山

アルプスで︑あとになって考えれば︑すゃへて結構ずくめのた

(105）

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河はない︑山小屋は⁝⁝と数え上げれば︑アルプスとは大分様はもう登りたくないというようなことはない・標高は低い︑氷っぷりした諺山登りをやってきたからといって︾祖国日本の山だけの忍耐力も︑まだ持合せているのである︒これも或いは西あまり快適といえない泊りも︾山登りのためとあれば我慢する

そこで前に書いたような山を︑僕は倦まずに登っているので欧の水準と比べると︑足軽並みの生活の賜物かもしれない︒

ある︒そうして常にたのしいのである︒僕は一八九六年の生れ子がちがう︒しかし︑ちがうのは何も山だけではなくて︑スイスと日本では国柄がまるでちがうし︑自分自身の生活にして来るということなのだ︒日本の山は若い時に馬鹿でかい荷物をだから︑もう老年といっても︑まだ早すぎると横槍も出まいと

その上︑山登りというものは︑実際に自分の足で山に登らなかついで︑極地法ゴッコの対象にしたり︑無理に人工登筆の材

も︑大名から足軽に成りさがったぐらいのことはあっても︑文いことには︑話にならないのであって︑過去の回想だけにたよ

料にするのもいいが︑老年に及んで心静かにたのしくさまよい

おもうが︑まず僕ぐらいの年齢ならば︑こういった山登りは出っている訳にはいかない・辻村伊助先輩のように︑或はまたヘ

句はいえないのである︒

ル槙のように︑年をへてまた再びアルプスにまみえる幸運にめ山はそれなりに︑登るに値いするものがあるのだ︒こんなこと

標高は低くても︑峻嶮な山容をもっていなくても︑そういうあるくのに︑丁度手頃な山なのである︒

るいぐさのために︑そんな望みは叶えられないことになってしぐまれることを︑僕とても夢みないではなかったが︑おろかなまった︒かといって僕が嘗ってみた佳き夢を︑もう一度みたい

アルパイン・ブックにしては︑珍らしく写真が一枚も入っていを老えると︑僕の頭に浮ぶのは﹃雪線の下﹄という本である︒て︑誰も相手にしてくれる筈もあるまい︒だが僕は山に登りた

た読みかえしたのである︒

ないこの本を︑久しぶりに取出して︑僕の好きなその序文をまからなんとかして欲しいと︑大方の喜捨を托鉢して歩いたと

いし︑また山へ登らずにはいられないのだ︒

この本の著者ダグラス︒Ｗ・フレッシュフィールドについて

は︑その逝去︵昭和九年︶の翌年︑松方三郎君が﹁山岳﹂に書

幸い日本に山は多いし︑日本の山にはアルプスの山々にない味もある︒若いときから登りつづけてきた日本の山の持味を︑いた評伝が︑﹃アルプス記﹄︵昭和十二年竜星閣刊︶に収録され人々は只管に新登路の開拓に打込み︑又或る者は既に変態的ているので︑その中から引用させてもらうことにしよう︒

たのしいとおもえないほど僕は感受性がにぶくなってもいない︒

無作法な人種との汽車旅行も︑田舎の宿の粗食も︑山小屋の（106）

困那山の話は早くも﹁アルプスは登り尽くされた﹂﹁登山は行詰った﹂

ヴァリアンテの発見に夢中にならうとしてゐた︒而も一方にえた︒⁝⁝︵同書九十五

か考へさせられて了ふのである︒彼は山の深さと広さとを教かけた挙句の彼からこんなことを聞かされて我々は嫌でも何な抗議を提出した︒これこそは正に大きな革命的な仕事であの時代に︑彼は黙々としてた頁その著述を通して一つの大きでさえ︑コーモリ傘片手の山のよさを強調してはばからないとに︑偉大な登山家のひとりに数えられるフレッシュフィールド

これ以上僕が蛇足を加える必要はあるまい︒英国でもとく六頁︶

といふやうな私語きが何処からともなく起り始めてゐた︒そった︒彼が半世紀の後に公けにした︑彼としての最後の著述

ケルなど必要としない日本の山を︑心たのしくほつつき歩いたとて︑おかしくもないし︑不思議でもない︒普通の健康状態をあれば︑もともと一介の旅行家でしかない僕が︑めったにピッ

保持してさえいれば︑六十︑七十の坂を越しても︑日本の山はに﹁雪線の下﹂なる表題を与へたことは︑この意味からしてじ程度に自分は旅行家だ﹂といふやうな一節がこの著の序文登れるのである︒老人にたのしむことの出来る山を︑かくも身全く興味が深い︒﹁自分は登山家である︒しかし少くとも同にある︒﹁ピッケルを背負って氷の世界を歩いたこともある

だが︑どんなものであろう？︵一九六六年六月︶

近かに無数にひかえて︑これを放っておくことはないと思うのが︑時には輻幅を片手に山の中を歩いたものだ﹂と云ふ彼の意味は山登りは氷と岩の世界丈けだなんて窮窟な考へは止し
舌は吐かない︒たヌコーカサスやヒマラヤやアフリカを跨に給へといふ意味なのだ︒尤も彼は彼一流の性格からそんな毒（107）

ダウラギリⅡ峰一九六五年

欠けるようであった︒然し落着いた屋並みは︑往年を髻需させジョムソンを過ぎてから︑雷が鳴り雷が降るという︑険悪な108）向にあるが︑特に︑この山は遠い上に︑チョルテン尾根の登り下りという難物を抱えているだけに︑充分な時間的余裕が欲しかった︒その点︑本隊のポカラ出発は決して早いものでないと心配していた食糧事情も︑ツクチェ以南のカリ・ガンダキ流思っていた︒

域は︑昨秋の収穫も予想より良く︑食糧問題はさして逼迫したるものがあった︒天を突く紅の長い幟りが︑町端れに高く立て杉田垢落しして︑早春の空気爽かなカリ・ガンダキを登って行った︒

状態ではなく︑ホッとさせられた︒五日目にタトパニの温泉でかつての交易の町ツクチェも︑出稼ぎに往く人が多く︑寂び

一九六五年二月二十五日︑本隊がカトマンズからポカラに入られていて︑ゴンパの囲りはとりわけ異国情緒が満ちていた︒

れて人口も減って来たという︒気のせいか確かに︑何か活気にり︑ここでボンベイ︑ノータンワ︑バイラワ︑ポカラと入った

ジョムソンのチェック・ポストは︑リエゾンのスベディ君のキャラバン

輸送隊と合流︑ダウラギリⅡ峰を目ざす一九六五年の全日本岳顔で簡早に通過した︒外務省から書面連絡が来ていて︑駐屯隊

長始め大勢に出迎えられ︑ミルクと砂糖の︑たっぷり効いた紅られた︒運賃も︑この地方としては比較的安値に︑しかも短期

タコーラ高原入りだったが︑三月八日︑キャラバンの第一中継

茶のもてなしを受け激励された︒

間に輸送の手筈が整えられたのは︑大の親日家セルチャンの尽あった︒−︑ミュールを︑チベッタンのポーターとヤクに替える計画で︵註２︶点であるダンガルゾンに着いた︒ここでポカラからのポータ

ヒマラヤ登山隊のベース・キャンプ入りは︑年々早くなる傾ュールの鈴の騒音と共にキャラバンを開始した︒

力の賜物であった︒二月二十八日︑予定通りポカラを出発︑ミ︵註１︶の世話で︑六十頭のミュールと六十人の馬方やポーターが集め

川喜田二郎氏の紹介による豪商︑インドラマン・セルチャン

半の隊荷が集結した︒

連ヒマラヤ登山隊の︑八人の隊員︑十六人のシェルパと五トン

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イースト ・チューレン氷河上の第3キャンプとダウラキリ四峰

Camp3 (5200m) on theEast‑ChurenGlacier andDhaulagiri W(7640m)

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ーを支払わされた︒それも直ぐに出発できず︑二十日間の停滞

ガルゾンからは雪もあり︑道も悪いため︑一人一日に十五ルピ

で︑村の元老キムスンと甥のチョンベルに引き継がれた︒ダンダンガルゾンでの中継は︑インドラマン・セルチャンの紹介

ガンダキに下り︑ケハ・ルンバの出合から廻り込む低いルート

通すルートエ作をしようと言う計画であった︒偵察隊はカリ・コオからティジェ・ラまでのルート偵察︑出来得ればヤクをで︑予想外の長期停滞となってしまった︒この間に全く雪の降ヘ通じる三つのルートのうち︑残雪の少ないケハ・ルンバの川

六日目の三月二十四日に吹雪の中をコオの部落に着いた︒コオ

日間︑閉じ込められたり︑ケハ・ルンバ左岸で道に迷ったが︑を入ったが︑二日目から吹雪かれ︑ダハカルンパの岩小屋に三らない日は十日であった︒しかし︑このためチベット的郷土色

床に近い︑一番悪い半ば廃道のルートを採った︒勿論︑ティリとなった︒例年に見ない晩冬の豪雪で︑今年は特に積雪多量

豊かな︑ファラクの村の春祭りにも接することが出来た︒なか

三月九日︑沖︑天野︑テンジン・ギルミン︑ジャマン・テン

いた二十七日︑問題のティジェ・ラをヤクが越えられるかどう

延の致命的原因を結果した︒コオに着いた偵察隊は︑雪の落着

偵察が出発後︑五日続きの降雪があり︑これがキャラバン遅った︒

ガオンからコオ迄は部落は皆無であるが︑往き会う旅人も無か

ジンが︑元老キムスンを連れサングダ迄のルート偵察に出発しの踊り﹂は圧巻であった︒

でも弓道大会での︑弓矢を持って蛮声を張り上げて歌う﹁狩りたが︑翌日ダンガルゾンのキャンプに戻り︑コグ・ラの状態はかを確認に出発した︒ティジェ・ルンバの氷雪上︵高度五○○○が︑表層雪崩を起した︒このショックが大きな雪崩を誘発︑上良いようだが︑ムティンの峠の手前から雪で︑キャラバンを進部では底雪崩︵一部では雪崩後に地肌が現れた︶となり︑シェ一部が雪崩れた︒充分雪の安定を待って登った積りであった

ルパのミンマ・テンジンとハクパ・ゲルブが行方不明になってメートル︶に天幕を張り︑翌日峠に向ったが︑途中で峠直下のルパで︑他に案内人としてキムスンの手下のドルジェという馬た︒沖︑大沢︑参謀格のギルミン・ドルジェと以下六人のシェしまった︒長さ五百メートル︑幅三百メートル︑デブリの深さ

ンガルゾン以北のルート確保の第二次偵察隊を出すことに決め力のある村人と︑ヒムルン・ヒマールで日本隊の臨時ポーター

中心で四メートルという規模から考えて︑沖︑大沢と村長の息められないと報告をもたらした︒天候待ち一週間の後︑再びダシの二名をポーターに連れ︑サングダ・コオに向け三月十七日

子サンブウが早く逃げたとは言え︑無傷で助かったのは奇跡的を勤め︑善行隊長の証明書を持っているポカラのウルケンとタダンガルゾンを出発した︒（109）

であった︒

から西進︑更にバルブン・コーラを南下して︑テランからムー

上流︑ヤクルン・コーラの源流から下って︑北上し︑ツァルカ

ヘ入る一大迂回案が示された︒ポーター賃もさること乍ら︑食四月二日︑本隊は雪の降りしきる中をコオに到着した︒翌三日は怨めしいような上天気であった︒雪の上にシートを拡げ葬

トを進むことにした︒遂に四月二十四日︑ヤク五十頭とポータ

糧も一週間余計に要り︑全く不本意乍ら︑やむを得ずこのルー︵註３︶

式をあげ︑七日に再びティジェ・ラ下の天幕に上り捜索を開始

ー︑ヤクマンニ十五人でコオを出発した︒

した︒九日︑十日に夫々遺体を発見し︑シェルパの習慣に従いシャランタンの難所は︑気の遠くなる様な断崖をヤクだけ空遺体はティジェ・ルンバの右岸に手厚く埋葬し︑夫々一本ずつ身で上げ︑荷はポーターにシェルパも加わり二日掛りでピストた所で︑ヤクが荷もろ共に断崖から十メートル程落ちた︒さきのタルチョーを立てた︒二︑三日続く天気も直ぐに崩れて降雪に︑カリ・ガンダキで馬一頭を失っており︑またかと思った

ン輸送するという︑人獣一体のチームワークで切り抜けた︒六この事故から戦力の低下は明らかになった︒もとより︑シェが︑ヤクも荷も助かったのは幸いだった︒ヤクの墜落騒ぎで一となった︒峠の雪は容易に融けず︑そのうえ雪崩による事故かルパの数でもその余裕はなかった上に︑遭難の痛手で一時は前日遅れたが︑ポカラ出発以来六十六日振りに︑さしものキャラ

ら村人も尻り込みしてしまい︑コオ出発は何時のことか︑全く進も危ぶまれる状態に陥った︒隊員はベースに到着後の作業を日目には順調にツァルカの部落を通過出来たが︑プンガを過ぎ片付け︑荷揚げ︑梱包の作り直しなど速攻作戦に到えた︒また

バンも終って︑五月四日︑ムクト・ガオンに到着した︒

暗婚たる状態になった︒

絶好の高度馴化の機会でもあるので︑五千メートルを越える裏

シャルマの雪原であった︒﹁地の果を往く﹂感じだよと︑川喜

雪崩の事故は別にして︑この間の最も強い印象はラプッェ・田︑加藤︵喜︶︑石坂の諸先輩から言われて来たが︑まさしく山へ︑トレイニングに登り停滞期間を過した︒

私達もシェルパも日一日と徐々に︑精神的にも立直って来果しない五千メートルの高原であった︒赤茶けた裸山︑氷を張

慧海師の通ったシャランタンと言われるケハ・ルンバの源流をせつけられた︒

頭蓋骨が︑ころがっている所で︑強烈なチベット的神秘さを見りつめた川︑骨の散乱ばかりか︑角をつけた異様なヤクや羊の︵註４︶

ワを越えられないので︑今は旧道となった︑六十五年前に河口た︒再三に亘るシタール村長との交渉の結果︑ヤクはラ・ニー

詰め︑ティジェ・ラの西側へ廻り込み︑ラプッェ・シャルマの︵註５︶

高原に出て︑勿論ムー・ラが越えられないので︑バルブン川の(110）

ダウラギリⅡ峯1965年

罫

（111）

購入には大いに期待していた︒そこで米十キロとカモシカの生の種芋まで譲ってくれた程であった︒従って︑ツァルカの食糧で︑コオの食糧を喰い尽してしまい︑親切な村人はジャガイモ

次の高度馴化には充分であったので︑一気に第五キャンプ迄押

体捜索︑なかんずく重労働であったデブリ起しの経験は︑第一

不幸中の幸に︑コオの停滞︑五千メートルを越える高所での遺ＢＣ到着の翌日からルートエ作と同時に荷揚げが始まった︒

ブラマプトラ河の氾濫で倒潰し︑閉鎖されたと伝えて来た︒

肉が片脚︑手に入ったのは︑たとえ僅か一日分の食糧とはいえすことになった︒沖︑平松︑テンジン・ギルミン︑他のシェル

ツァルカは唯一最大の部落であった︒既に二十日間の滞在

有難く︑まさに旱天の慈雨であった︒

パー名で︑ルートエ作に先発︑ＣＩ点を確保決定してＣⅡに向ベース・キャンプは︑ムクト・コーラの川床から三十メート

れを取り戻す窮余の一策として︑翌六日︑ムーの村人を使いＣが悪く︑三百メートル︑フィックスして︑ＢＣに帰幕した︒遅った︒ＣⅡへの︑Ｂ岩壁を西側へ廻り込んでからのトラバース

ル程高い北岸の台地︵三八八○メートル︶に建てた︒五千メート

ダウラギリⅡ峰

ルの峠を越え六十六日を費したわりには︑高度の低い採算の採アルバイトが成功し︑鼻のつかえ相な斜面をＣＩへ七百キロのＩ迄の荷揚げを敢行した︒二十二人の村人が厳選された︒このの急斜面で︑チョルテンの支稜︑慶応隊の報告にあるＢ岩壁で荷を上げた︒ＣＩへのルートは︑ムクト・コーラ左岸の草付きれないベース・キャンプで︑ブッブッ言い度いところだが︑平であった︒目の前には︑古代ボン教時代から村人に信じられてらな台地で陽当りも良く︑強風だけが難点だが︑快適なサイトある︒これに取りつき︑三角岩壁の下のルンゼを三本トラバー

五月七日︑一気にＣＩ．ＣⅡを作り︑工作隊はＣⅡへ入り︑他

いる︑ムー神が宿っていると言う黒い岩山︑ムー神山があり︑

西国畠ロ陣侭の末端が見え︑大きく口を開いていた︒三月末のはＣＩへの荷揚げに当った︒八日の偵察で︑チョルテン尾根のスして︑コンタクト・ラインに出ると恰好のサイトがあり︑オベース建設が五月になり︑既に計画では登山期間を失なってし乗り越しのめどがつき︑遂に九日の昼に五五○○メートルの地ーストリー隊も幕営したらしく︑空罐が捨てられていた︒

まった勘定になる︒勿論モンスーンまでの僅かの日数を︑有効点で尾根をクリヤーした︒乗り越し点は非常に狭く︑やっと二その奥にムクトの雪山が輝いている︒慶応隊︵一九五九年︶がアに使う速攻戦法よりない︒カトマンズ放送は︑東ネパールにモ人が立てる小さな窓と言うより︑切れ込みであった︒南北両面

イス・フォール突破に奮戦した︑ダウラギリⅡの北東氷河︑

ンスーン襲来を伝え︑ガウハッティ︵アッサム︶の電信局が︑(112)

ダウラギリⅡ峯1965年となったという︒背骨︑足首を骨折し︑腰骨ほか打撲の重傷をシェルパのあせりも確かであったが︾氷河の端末を︾Ⅲ峰か

負ってしまった︒ＣⅡから荷揚げにＣⅢへ入った大沢︑松岡もは︑四十五度から七十度の雪と氷の壁で︑北面は雪が多かった︒

ここに六百メートルのホープライト・ロープを固定し︑ステ加わり︑全員で負傷者をＣⅢへ収容した︒夜を徹して医療器ら派出している支稜に取りつくトラバース中に︑ジャマン・テ

ップを充分に作った︒危ない個所は氷を落し︑荷上げがスピー

材︑薬品の荷揚げが強行され︑ＣＩにいた広瀬がＣⅢへ︑夜八

出来得れば︑チョルテン尾根にＣⅢを作りたかったが︑天幕をディに動けるようにした︒都合ＣⅢまで約千五百メートルのロ

時半に入るという懸命の努力の甲斐あって︑シェルパは一命をンジンがスリップした︒落差にして百メートル位︑約四百メーープを使い︑ルートが完成した︒ＣⅢは東チューレン・コーラ

取り止めた︒しかし︑背骨等の骨折診断で重態なることが判明

トル滑落した︒緩斜面であったが︑氷が硬かったので停止不能の氷河湖を望む︑広いモレインの上に建てた︒ここからは七千し︑今にも息を引きとりそうなジャマン・テンジンを囲み︑Ｃるが︑やむなくＣⅢは省略して計画のＣⅣをＣⅢとした︒

二百五十メートルのトライアンギュラー・ピーク︑ダウラギリ

Ⅲは憂諺な空気に包まれた︒

張る所はおろか荷物一つ置く所もなく︑荷上げは逆ポッヵにな

Ⅳ峰︑Ｖ峰︑Ⅲ峰そしてⅡ峰が手にとるように望まれた︒高度︵註６︶は五千二百メートルで第三キャンプとしては不満だが︑これもサーダーは﹁ジャマン・テンジンの救出を優先して欲しい﹂

ルテン尾根は救出困難になると考えたのは当然で︑先ずＢＣまと︑シェルパの意見をまとめ︑申し入れて来た︒雪が来ればチョ

この山の採算の悪いところである︒

ＣⅣは︑ここからⅡ︒Ⅲ峰のコル下の氷の斜面を四百メートで降ろしてくれと歎願して来た︒これはとりもなおさず︑一時ル程トラバースして︑アイス・フォールに入る手前に設けることにした︒計画はアイス・フォールを突破した雪田の末端にＣ

チャンスの放棄を意味するものであった︒

チョルテン尾根の乗越し︑休み無しの攻撃で︑矢張り疲労が

前進中止︑引いては取っときの短かい登山期間の犠牲︑ワン・あったと思われるが︑勇敢忠実なシェルパも遂に刀折れ矢尽き

Ⅵ︑そして万一を考え︑Ⅱ︒Ⅲ峰の鞍部に最高キャンプを出し︑Ⅶを出すと言う︑最終案に纒まった︒然し︑遂に遠征の致命傷た形であった︒さきにシェルパー名を雪崩で失ない︑今また一RLLGJノアタック後にＣⅥへ戻れない場合の逃げ込み用テントとしてＣになり︑チューレン側からは絶えることなく雲が押し寄せ︑雲人を失なわんとしている時︑これ以上犠牲を出しては︑﹁ソロ︒となった︑第二の遭難事故が待っていた︒モンスーンも間近か

量もさることながら雲ゆきも黒さをまして来た︒'11Q，

カリ・ガンダキを下る︑最短ルートをカトマンズへ出発した︒

行キャラバンが編成され︑広瀬︑加藤が先発︑ムー・ラを越え︑

月十八日︑雪のちらつくムクトの零ヘースを後に︑患者輸送の急Ⅲへ上って来てからの陣容の建て直しは︑急いでも最低十日は五千六百五十メートルのムー・ラには︑未だ雪が多いため陦路

が続き︑ＢＣへの収容に成功した︒疲れを休める間も無く︑五かかる︒五人の高所ポーターの中︑三人を欠いての荷揚げ力は

い・事態は最悪になった︒ベース・キャン・フヘ戻って︑再びＣ半減した︒一方重傷患者を放置する訳に行かず︑その上帰路サする村人を説得して︑沖︑テンジン・ギルミン︑タシ・トンド

クーンブヘ帰れない﹂とまで︑サーダーは考えたかも知れな

ングダの食糧は皆無であるところから︑ムー・ラを越えても︑ップがサポートし︑半ば強引にムー・ラ越へを成功させた︒

カ廻りの場合になると︑二十五人の半月分の食糧調達は︑なかな

二十二日帰路についた︒カラガナが咲くとモンスーンが来るとルブン・コーラを下る南ルートの二隊に分け︑重い気持で五月人の隊員は︑杉田︑平松︑天野︑松岡の本隊と︑沖︑大沢のバ

五月二十日︑ＣＩを撤収して全員ベースに集結した︒残り六

一週間分の食糧を持ってＢＣを出ないと︑ダンガルゾンヘ着け

かむずかしいところである︒近づくモンスーン程ではないが︑ない計算になった︒ムーで若干の食糧は購入出来るが︑ツァル

食糧問題も背後の敵となって来た︒

退を決定した︒撤退決定後も︑諸々な考えが頭の中を駈けめぐ

難なキャラバンの後︑劇的な登頂を描いて見たが︑十一日に撤は実弟のシタール村長に引き継がれ︑ムクチナート迄のキャラ

手配が︑ムクトのチョプテン村長により整えられ︑サングダでバルブン隊はタラコット︑本隊はサングダ・・へリンまでの輸送

帰路のキャラバンは今後のことを考え︑南北の二隊とした︒

いわれているが︑ムーでは美しい花をつけ始めた︒

る︒それにしても時間が欲しかった︒せめて︑もう二週間早くベ

総合戦力は半減した感じであるが︑その中でも二ヵ月余の苦ース・キャンプに着いていたらと︑何顎へんも愚痴を繰り返した︒

トのチョーチャップが請負ったが︑話しに聞く通りの欲張り男

バンを順調にした︒ムクチナートからマナン迄は︑ムクチナーだった︒しかしマナンヘ着いてから︑ベース・アップを要求す

瀕死の状態であったジャマン・テンジンは︑直ぐに降ろすこ十三日にＣⅢを後にＢＣへの救出を開始した︒とが出来なかったが︑看病の甲斐あって落ち付いて来たので︑ノートを叩きつけるという一幕もあったが︑コオやムクトの善るという要領の悪さだった︒リェゾンが約束違反と激昂して︑良な村人の親切が比較され︑懐かしかった︒

急峻そのものである︑チョルテン・リッジを揚げ降ろしするやドルジェが担ぎ︑八人のサポートを要した︒慎重な救出活動

救助活動は︑困難を極めた︒狭い上りのルンゼでは︑ギルミン(114）

ダウラギリⅡ峯1965年

しかしマナンでは幸い︑トンジェの米商人であるザムリンのていた︒南ルートを廻っていたら︑定めし足止めを喰って﹁北は︑一大惨事を引き起していたかも知れない︒それはバルブンを廻っていれば良かった﹂と口惜しがっていたか︑或るいはシ川のシャンガオンに︑二月から天然痘が流行︑交通遮断となっェルパ︑ポーターの中に朴れる者を出していたかも知れなかっ

帰り車とも思われる︑二十二頭のゾッパに巡り会えて停滞の無入り︑低地に降りるのを高地人が拒み︑途中クディでポヵラのた︒何れにしても︑この春は八方塞がりの年であった︒

駄なく︑トンジェ迄下ることが出来た︒完全なモンスーン期に本職のポーターに切り換え︑雷雨の中︑ポカラヘ帰ったのは六れるが︑これは南を大きく迂回することも可能である︒キリヶ可成りの雪があったことから二︑三月の通過は先ず困難と思わ

南ルートのジャング・ラ︑四千九百八十メートルは︑帰路に月十五日︑ベース出発以来二十五日目であった︒

バルブン隊は︑タラコットとドルパタンでポーターを切り換
え︑各一日停滞したのみで︑六月九日ポカラに帰着した︒

私達は食糧事情︑人夫事情を優先考慮して︑北廻りキャラバ

された上でなくてはならない︒さもなくばシーズンを分け︑輸を採る可きと考えられる︒勿論︑食糧︑人夫問題が充分に解決

日時を費すだけの問題で︑逃げ道があり︑最終的には南ルート

ンの語るところによると︑竹薮で可成り難渋はするらしいが︑ンを採ったが︑結果は例外とはいえ雪に悩まされるという誤算

送隊のみ先発させることを考える可きと思われる︒

今後のためにになった︒一九五八年のオーストリー隊はバイラワから南ルー

ムーから奥の院へ入るルートは︑オーストリー隊のルートがトを入り︑ジャング・ラが越えられず︑加えて人夫事情で悩まされ︑ベース入りが遅れ︑モンスーンに追い返されたと報告しった凄絶さで︑他にルートは発見出来なかった︒

最良唯一である︒内院からのチョルテン尾根は︑北面とまた違︵註７︶ている︒南か︑北か︑この点三人の先輩隊長の意見もまちまち

何に通過困難になるか︑というより致命的障害になるかを︑観然しヒマラヤの五千メートルを越える峠が︑雪の来たとき如

Ⅲ峰寄りに廻り込むルートを採り︑Ⅱ．Ⅲ峰間のプラトーに上悪いので︑立ち往生にも成り兼ねないから︑充分時間をかけてうな感じである︒その場合︑Ⅱ．Ⅲ峰のコルへ逃け込む辺りがルートが考えられないことはないが︑上部で意外に行き詰りそＣⅢからのダウラギリⅡ峰は︑Ⅱ峰直下に至る︑雪と岩稜のであったが︑タカリーのミュールマンやトルポに精通のセルチ

念的には警戒していたが︑完全に理解消化していなかったと反ャン氏の意見も合せ考え︑北廻りのルートを採った︒

省している︒もっとも今年は︑もし南ルートを採っていた場合（115）

り︑コルから狙う可きであろう︒︵註８︶

ムー・ラから見るムーラ・カンは︑一気に三千メートルを切り立っている︑美しい白銀の山だった︒峠を降る時は正直いって︑辛い別れだった︒︵註１︶ダンガルゾンまでは三十キロにつき八○ルピーの請負い値段︵註２︶春にはサングダ・コオ以高でないとヤクは得られなかった︒︵註３︶本来は火葬が習慣であると言っていた︒

峠をいう︒︵註４︶双子峠の意味で︑ここではティジェ・ラとコグ・ラの二つの︵註５︶トルポ地方とタコー・ラを結ぶケハ・ルンバの旧道で︑シャティジェ・ラのルートは︑後にタカリー族により開発された︑駄ランタンは危険な道の意味である︒

獣のキャラバン・ルートである︒︵註６︶チョルテン尾根と同様に一九五九年慶応隊の命名による︒︵註７︶一九五八年西北ネパール学術探検隊︑川喜田二郎隊長︒

一九五九年慶応義塾ダウラギリⅡ峰偵察隊︑加藤喜一郎隊長︒

一九六二年日本大学ムクト・ヒマール学術調査隊︑石坂昭二郎隊長︒

コオ及びムーの村人の間では︑旨ごＦシー属国シｚという原住民の山︵註８︶ダウ｜フ・ヒマールと呼ばれるダウラギリⅡ峰は︑サングダ・

名を持っている︒(116）

西部カラコルム・ディラン峰

西部カラコルム・ディラン峰

タンにはいった︒そして一九六四年には︾京都隊にディラン峰の登山を許可すると伝えてきた︒早速ラワールピンデイにいた二人はギルギットに飛んだが︑ノーマルから北へは︑はいることが許されなかった︒

一九六四年︑どうしたことか︑パキスタン政府はオーストリー隊にディラン峰の許可をあたえた︒そして︑その年の末に京都隊に対して︑一九六五年のディラン峰登山を許可するといっ

イツ・オーストリー・カラコルム隊が︑南面バグロート氷河かるやかな山頂をみせている︒この山の登山については︑最初ド

塚本珪一

ディラン峰︵七二六三メートル︶は西部カラコルムのラカポシてきた︒

最初私達はガルワール・ヒマラヤのテイルスリ山群をねらっ︵七七八八メートル︶の東にあって︑ミナピン氷河源頭にそのまていた︒今西錦司氏は常に︑未知であること︑姿の良い山であた英国隊は︑一九五八年にミナピン氷河の尻画号呂︵三七三○メらの登華の不可能であることを示している︒これの刺激をうけはじめにること︑を私達に話していた︒その点ティルスリなら問題はなートル︶にベースを置いて︑北稜偵察後︑西稜のコルから北面かった︒数年間インド政府に許可を求めていたが︑国境問題は決して良くはならなかった︒私達の前には︑いつもインナー・したが︑嵐となり弓＆言胃Ｈ﹀詞︒西○茸①の二名が不帰の人を登り︑七月六日ＣⅣ︵六五五○メートル︶を進めて頂上をめざ

一九六五年︑オーストリー隊がミナピン氷河にはいったが︑二百メートルで引返した︒

を隊長としてミナピン氷河にはいった︒悪天候のため頂上直下

一九五九年︑ドイツ・カラコルム隊は四目のｌ﹈月胃口砕目の昼閂となった︒

ラインが横たわっていたのだった︒許可される見込みがないとっては︑十分な資料のある我が庭だった︒その歴史は大谷探検

知って︑カラコルムに目標をかえた︒カラコルムなら京都にと隊にさかのぼる︒

一九六二年からパキスタン政府にＫ６を目標として許可を求めた︒

一九六三年には塚本︑上田の二名が学術研究を目的にパキス(117）

これも敗退した︒

登山ではないが︑一九六一年にケンブリッジがミナピン氷河

キンヤン・キッシュ隊はキャンセルされたが︑京都隊はすでに

京都府山岳連盟は海外登山委員会をつくり︑その特別委員会にラワールピンデイにむかった︒二十三日︑小山︑中山︑高橋

チに飛び︑二三日には士森︑上田の二名がトラックの荷物と共

五月二十日︑船荷の到着を知って︑塚本︑土森の二名がカラ再許可を得た︒

隊員も来ているからという理由でたすかった︒幸にも東大隊はで隊員を決定していた︒実行にあたっては︑さらに二名の隊員にはいって︑学術調査をやっている︒

を追加した︒隊の構成は次の通りである︒

サファラーブ︑大使館の蒔田氏とラワールピンデイに飛び︑カが日本を出発し︑塚本はリエゾン・オフィサーのキャプテン・

シミール省から正式の許可証を受けとった︒さらにトラックの隊長小谷隆一︵四○歳︶伊勢藤工業ＫＫ︑ＪＡＣ︑東大山の会︒
マネージャー松田禎夫︵三四歳︶松田商店ＫＫ・副隊長塚本珪一︵三四歳︶平安高校教諭︑ＪＡＣ︒
ドクター斎藤宗吉︵三八歳︶二十九日︑十台のジープで荷物と共に小山︑中山︑土森︑キ

トハウスのベランダに積まれた︒

き︑レストハウスにはいった︒次々と空輸される荷物は︑レス

二十七日︑小山︑中山︑高橋︑土森︑高田はギルギットに着ているとほめられ︑あらためて先人達の足跡を知った︒

だくことのお願いをした︒日本隊はいつもトラブルもなく優れ

ポリティカル・エージェントに会い︑登山隊の面倒を見ていた

二十六日︑塚本︑キャプテン︑蒔田はギルギットにはいり︑荷物をギルギットヘ送る準備を進めた︒〃中山幹夫︵二九歳︶積水化学工業ＫＫ︒

隊員小山貢︵三四歳︶日本専売公社京都工場︑ＪＡＣ・〃高橋正︵二八歳︶積水化学工業ＫＫ︑ＪＡＣ︒〃高田直樹︵二八歳︶京都桂高校教諭︒〃土森讓︵二八歳︶京都鴨派高校教諭︒″上田純三︵二八歳︶大阪高校教諭︒

アプローチ
四月二十日︑高田︑上田の二名はカラチに飛ぶ︒すでに送っ︵一三○○メートル︶にはいった︒次の日から︑ロウ・ポーター

ャプテンは︑その日のうちにミナピン村のダックバンガローに持たせるため︑一個二○キロ平均にパッキングを開始した︒て五月十七日にカラチ港にはいった︒その問小谷は︑カラチの外務省をはじめ官庁に挨拶に行って︑一たん日本にかえった︒

ラヵポシの山頂部が前山の上に白銀の輝きをみせ︑アンズ娃色

てある船荷の到着を待つために出発したが︑船荷はかなり遅れ

結果としてはこれが役立ち︑同時期に許可をもらっていた東大（118）

西部カラコルム・ディラン峰

三十日︑遅れてついたＬＰガス等と共に高橋がミナピン村にづきはじめていた︒

はいる︒小谷︑斎藤︑松田は日本を出発した︒
六月一日︑小谷︑斎藤︑上田はギルギットにはいり︑塚本と合流し︑二日には二台のジープでミナピンにむかった︒フンザ・ロードにはいり︑チャルトまで右岸につけられた絶望的な道を進む︒チャルトの少しさきで左岸に渡り︑二時間ほどでミナピン村にはいる︒ミナピン村の手前の橋からディラン峰のまるやかなピークが見える︒女性的な峰のように感じた︒松田マ
ネージャーは追加隊員申請中で︑ラワールピンデイに足止めで松田隊員をのぞき夕刻にミナピン村に集結した︒このあたりある︒

はナガール・ミールの支配下にあるため︑ポーターの雇傭︑賃金等はすべて彼がきめる︒特に日本隊のために︑ジャマダール
という職の男がミナピン村に来ていた︒

四日︑一九○名のロウ・ポーターと六名のハイ・ポーターと共にミナピン村を出発した︒ベースキャンプ予定地のタヵファ
リまでは︑一日で行けるところであるが︑一九○名のポーター

キャラバンの二日目は︑前方のカールを登りＢＣのモレーンまでで︑時間は三時間あれば十分だった︒前日に塚本と中山がＢＣまで偵察しておいたから︑悪場には先発隊員がザイルを固

夕方までに︑テントが五つはられＢＣはできあがった︒

定した︒

次の六日からＣＩへのルート偵察と荷上げがはじめられ︑七日にはＣＩを三千九百メートルの氷河上につくった︒

頂上への道

私達の手もとには︑ドイツ隊の田．﹈・呼冒①箆閂隊長からもらった地図と写真があった︒写真には︑彼が鉛筆で記入してくれたルートが示されていた︒ドイツ隊は相当この山では苦労しラカポシ頂上の少し東︑丁度ＢＣの正面の岩壁はたえず大きているから︑彼の教示にだいたい従う方針であった︒な雪崩が音をたてていた︒さらに東へヒマラヤひだのやせた尾根が︑ディランとの最低鞍部の手前まで続く︒そして尾根は広くなって頂上にいたる︒

ラカポシの少し東からの氷河が︑ＢＣの南でミナピン氷河ととトウヒのすばらしいキャンプ・サイトだった︒その夕︑火をと洞じような感じだった︒

つもの流れがあらゆる方向に流れていた︒丁度弥陀ガ原の五月

Ｃ工まではほとんど平坦であるが︑小さな起伏が多く︑いく合流している︒

かこみ︑やっと山へ来たという安らぎを得た︒ポーター達の祈と一緒では︑タカファリという牧草地までで一日かかる︒芝生りの声は︑ヨーデルのように冷たい空気をふるわしていった︒

＜119）

乱﹃

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旨﹂ｚシ国ｚ⑦伊．

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（120）

西部カラコルム・ディラン峰

たがって良く使えた︒だがＢＣに備えつけた親トランシーバー

ＢＣからはルートのほとんどが見える︒トランシーバーもし日には土森︑中山はＦ１からＣⅢにはいり︑続いて高田︑上田のレイハン︑グルが︑ＣⅡからコルへのルートを開いた︒二十る︒これで全員が揃った︒この日小山︑高橋とハイ・ポーター

二十五日︑土森︑中山はＡＣ予定地まで偵察にでる︒小山︑らＣⅣに達し︑小山︑高橋︑グル︑アリシャはＣⅢにもどる︒

二十四日︑土森︑中山︑小山︑高橋︑グル︑アリシャはＣⅢかることになる︒この日ＣⅣ︵コル︶に物資の一部がデポされる︒

二十一日︑隊長︑ドクターがＣＩにはいり登頂時の指揮をとどんどん上げていった︒

もルートエ作にＣⅢへむかう︒ＣⅢは建設され︑下部の物資もは︑帯電して二日ほどで使用できなくなった︒
ＣＩとＣⅡの間に中間キャン・フＦＩをつくらねばならないことになった︒というのは︑ＣＩからＣⅡまでは長すぎるとポーターがいうのである︒彼等はデポということが理解できないのか︑一たん荷物を置いてしまえば一つのキャンプと考え︑テン
トを張れば終りまで︑そこを事実上のＣ工にしてしまった︒た
しかに︑ＣＩからＣⅡ︑ＣⅢと連続的な行動は無理だった︒Ｃ○○メートル︶と︑大斜面の雪崩のルートの手前にキャンプを進間をかけて︑登頂態勢にもって行くやへきであるとの意見もあっこれで一応登頂への準備がほとんど出来あがった︒もっと時

高橋はＣⅣにはいる︒

めた︒ＣⅡまではドイツ隊のルートとほぼ同じであるが︑ＣⅢ

たが︑この山はそうのんびりとやるより︑むしろラッシュをかＦ１︵四四五○メートル︶︑ＣⅡ︵四九○○メートル︶︑ＣⅢ︵五四Ｉをもう少し上部へもっていくべきだった︒の位置とＣⅣ︵コル︶へのルートは違うように思う︒ても︑二四時間内の変化は激しいものがある︒ミナピン氷河上

けた方がよいように判断した︒天気の変化も一応の周期はあっの雪の融けぐあいも︑きわめてスピーディで︑クレバスの幅も六月十二日︑ＣⅡ建設にむかう︒丁度この日頂上直下からはで落ちた︒あまりに大きい雪崩なので︑かなりのショックを受じまった大雪崩が︑ルートのすぐ東を通り︑氷河源頭部の底ま

どんどん大きくなる︒

トして催しいと指示した︒

ば︑中山︑土森を登頂隊員として︑小山︑高橋はそれをサポー

隊長はトランシーバーでＣⅣを呼出し︑もし明日晴天であれ

一応登頂へのチャンスであると判断した︒この日の一六時︑けた︒近くを行動中の隊員︑ポーターは強い風を受けた︒結局
ＣⅡの建設は次の十三日となった︒

十三日︑高田が高熱をだす︒ＢＣから登って来た上田が︑同十八日︑東大隊とミナピン村まで来た松田隊員がＢＣにはい様に高熱のためにたおれる︒士森︑中山がＣⅡを建設した︒（121）

二十六日︑快晴で雲一つない︒八時にＣⅣパーティから交信

山︑高橋とするとのことである︒一三時︑ＡＣ予定地︵六三○り荒れてきた︒だんだん視界が悪くなり︑雪の状態も大きなシ

一二時頃大きな三角の岩を過ぎる辺りで︑心配していたとお程の斜面だ︒これを過ぎると割合楽な稜線がしばらく続く︒

強いられる︒ここの降りは壁の方を向かないと︑降りられない○メートル︶に着いたといってきた︒一七時三○分中山︑高橋ュヵブラが出来ていて︑折角登りかけたら︑崩れてもとの所にがある︒小山の判断で登頂隊員は小山︑土森︑サポートを中は無事ＣⅣにかえりついた︒

一三時頃ＣＩの隊長と交信︑あと二時間はかかるだろうと答ずり落ちたりして︑歩きにくい︒

は︑六千二百メートル︑晴︑風向三三○度︑気温マイナス一度︑えておいたが︑年齢のことを考えずに頑張れと云われて︑苦笑

その夜のラジオ・パキスタンの京都ディラン隊向け天気予報

風速四五ノットと報知する︒四五ノットの風速は気になる︒英してしまう︒次の休憩の時︑ツェルトをかぶったら暖かくなっ二十七日︑快晴である︒

国隊は風で飛ばされたことを思いださせる︒

いる︒動かないと何の苦しさもないが︑少し動くと息切れがは

このあたりでの行動は︑われながら腹の立つ程ノロノロしてたので︑ついつい三十分程居眠りをしてしまった︒﹁ドクトルの昨夜のお祈りが効いたのか︑一応晴れている︒しトルだろう︒

げしく︑立ち止らざるを得ない︒もう高さはそろそろ七千メーｌ小山隊員のノートからｌ
かし︑どうも雲行きが気にくわない︒下からは︑よくなりそう

いるし︑吹き飛ばされるのも好きではない︒何しろ辺りが見えら上はテラテラに光った氷なのは先刻見届けてある︒疲れてもしかし︑吹雪はつのり︑もう殆んど何も見えないし︑ここかう︒日本の山なら二○分程と見た︒がかなり遠いとしても︑距離だって一キロメートルもないだろ

してあと百メートル程︑それに頂上稜線は水平で︑一番高い所た︒ここからなら一時間程で充分頂上へ行けるはずで︑高さにようやく一五時頃︑頂上直下に見えていた岩のところへ着いだと云ってくる︒荒れだした︒苦しいのはこちらだから︑何故
よくなると解釈出来るのかと︑文句をつけたら︑ただ単に何となくそう思う程度らしい︒

ここでアタックに出ないと︑食糧︑燃料の補給などでずいぶ

土森隊員は︑こわれて変質した錠剤をのんだおかげで絶好調

ん日程が狂うので︑たいしたこともあるまいと︑そのまま行く︒とは云えないが︑常人より強い彼のこと︑大飯を食われ計画が狂うよりましだ︒

ルートはいきなりとんでもない急なカベで︑カッティングを（122〉

ないのだか劃ら＠﹂

四二十九日や晴︑五時一五分土森から交信があって︑ＡＣへ一

一五時にはおりると言ってくる︒上田︑レイハンはＣⅡか山︑土森は案外早く︑九時にＡＣに着いた︒

らＣⅢ︑さらにＣⅢのアリシャとグルをＣⅣにむかわせた︒小一五時すぎ︑士森よりビバークにはいるとの交信があった︒

百メートルの地点と判断した︒隊長は二人の蛙塞偏をたしかめ

三十日︑快晴︑中山︑グルがＡＣにむかう︒アリシャは頭痛

頂上直下の岩の一ばん上あたりにいるとのことである︒七千二る︒完全であるとは言えないが︑小山は︑日本の冬山のビバー

なくなっているのではないかと︑昨日云っていたが︑この日はで動くことができないとのことである︒上田は︑ＣⅡが雪崩で結局︑隊長はビバークを許可した︒

クよりましだと言ってくる︒

レイハンとＦ１まで一気に下山してしまった︒

二日︑土森は発熱︑高橋は頭痛を伝えてくる︒ＣⅢは三○セ

はＦ１までくだった︒ＣＩは雨︑Ｆ１以上は雪となる︒

七月一日︑土森︑高橋はＣⅢ︑小山︑中山︑グル︑アリシャて一八時無事ＣⅣにもどる︒

一四時︑中山︑グルはＡＣに着き︑小山︑土森と合流︑そしと︑戦懐︑嘔吐をともなうのであるとの結論をだした︒

はないかと心配したが︑下界でのカゼも四千メートルをこえる

高熱︑戦懐︑嘔吐といった症状を見せるので︑何か風土病でと共にでてきたらしい︒

順応をしているのだが︑やはり高所の影響が今頃になって疲労

りさまで︑一応コルまで登った隊員は︑ＣＩまで下山して高所ンプに揃うのであるが︑人間がだめである︒病人が続出するあもあれば︑第二次アタックをするだけの食糧︑装備は上部キャ

アリとフセインに第二次の食糧をＦ１まであげさせる︒二日

二○時一五分の交信では︑土森隊員が少し疲労度が大きいとひと晩中トランシーバーをあけっぱなしにしてドクターと交言ってくる︒

替で起きていた︒

二十八日︑ディラン上部にだけ雲がかかっているが︑快晴の部にはいる︒

六時︑士森から交信がある︒隊長は下山を指示する︒二時
三○分︑再び交信があって︑下山をこころみたが視界悪く︑ビバーク地点にもどったと言ってくる︒

また悪いことに︑ＣⅣの高橋が発熱してしまった︒Ｆ１の松田︑イサナリがＣＩへ︑ＣＩの上田︑レイハンはＣⅡに登る︒

ＣⅢのアリシャとグルがトランシーバーをもっていないこと

小山︑土森は一六時四五分︑三角岩の下のクレバスでビバー

は︑大きなミスだった︒

クすると言ってくる︒

（123）

ディラン峰
両部カラコル.Z

九日︑ＣⅡのアリシャ︑イサナリがＣⅢに荷上げをする︒小

ととのえようとするのだが︑人的資源が空白である︒

三日︑Ｆ１の上田︑中山︑ポーター四名がＣⅢへ登り︑中山

山︑中山︑レイハン︑グルがＣⅢからＣⅣに到達するが︑ＣⅣ

ンチの積雪︑Ｆ１でも同じくらい積もったとのこと︒

がのこり︑上田︑高橋がＦ１にくだる︒隊長︑斎藤︑松田はＢのテントはポールを五センチ程雪上に出しているだけだった︒

山一色だったと云っているものもあった︒その通りかも知れな

パイオニヤー・シップもマンメリーズムも姿を消して︑安全登

誰れもが考えていた登頂の喜び︑夢だった︒隊員の中には︑で重さを倍加しているだけだ︒

及びパキスタンの国旗も︑今となっては隊員のサブザックの中は終ったのだ︒山頂に掲げるために︑日本からもってきた日本

登頂断念を決定する︒終った︒私達のヒマラヤの最初の試み

ＡＣも完全に雪の中だという︒

Ｃへ︒

四日︑天気は悪い周期にはいっているためか︑上部では雪︑
ＣＩでは雨である︒小山はフセイン︑アリとＦ１に登る︒再びＣＩへおりてきたフセイン︑アリと塚本がＢＣへくだる︒
社会人であるための悩みがでてくる︒平社員ならいいのかも知れないが︑経営者ともなれば︑そう長く︑こんなところにい五日︑ＢＣはほとんど雪がなく︑村から登ってきた羊や牛がい︒岳連という組織︑指導者といったものが︑登山の自由を破ることはできない︒隊長︑ドクター︑松田は時間切れである︒

ける︒

ら感謝しよう︒

壊していたのかも知れない︒だが︑事故がなかったことを心か

草をくっていた︒Ｆ１のイサナリとグルがＣⅢへ薬品をとど六日︑Ｆ１の小山︑上田はＣⅡにはいる︒

ディラン峰は白く輝いていた︒

た︒八○名のポーターと共に下山︑ミナピン村にむかう︒

七月十六日︑タカファリ・モレーンはもとの静けさにかえっ

七日︑隊長︑ドクター︑松田は下山︒ＣⅡの小山︑上田はＣ
Ⅲにむかい︑小山はＣⅢにとどまる︒

八日︑Ｆ１の高橋︑アリシャ︑イサナリはＣⅡへ︑グル︑レ
イハンはＣⅡからＣⅢにはいる︒第二次アタックの態勢を一応

（124）

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コー．イ．モンデイ（1965年）

コー・イ・モンディ︵一九六五年︶

矢野真

点をしぼったわけである︒

他人のすることには︑とかくケチがつけたくなる人間は多い

もので︑われわれの計画が発表になるや︑俄然陰に陽に足を引張る連中があらわれた︒引張られたからとて︑ひきさがっていってはげまされたりして計画はすすめられた︒

たのでは何事も出来はしないが︑山を知らない人達から︑かえ

ともあれ一九六五年夏に出かけることとし︑隊員の決定を見る︒年齢は六五年現在︒

たのは六四年一二月の中旬であった︒メンバーは次の通りであ隊長矢野真四○歳歯科医

九州の片すみである大分県などから︑かりにもヒマラヤの一角なりと︑とりつくことが果して可能であろうかと云う疑問も副隊長西諒三二歳山道具店経営

言えばきこえは良いが︑何からどうやったら良いか手さぐりもじくするものが二○名そこそこ集まったにすぎず︑前途洋々とたが︑何か御話し頂いたなかに︑﹁入国は出来ても︑国内旅行

れる途中わざわざ立ちよって下さったのは一二月の初旬であっ先年アフガニスタンに行かれた松井秀治氏が︑鹿児島へ行か食糧姫野和記二四歳公務員
渉外加藤英彦二三歳学生
装備江藤幸夫二一歳商店勤務

記録梅木秀徳一一二歳新聞記者

不安もあるままに︑併し手をつかれては居れない連中が︑勉強同様で始まったのである︒それこそ会の資産も零からのスター

許可は二週間あまりしないと取れなど等との御忠告︒

なりと始めようではないかと集まって﹁大分ヒマラヤ研究会﹂

トではあったが︑二年三年とたつうちにプランが煮つまっても部山群あたりかと云う結論︒こうしてドイツにつぐ第二登であの情況は楽観はゆるされないこと等から︑ヒンズー・クシュ中○○○メートル等は身の程知らずだということ︑更にネパール後︒ニューデリの暑さにくら︑へて高原の都が︑その時いかに美で連絡待ちのため二日足止めを喰い︑カブール着は三日の午むことにして羽田を発ったのが六五年六月一日︒ニューデリー

それやこれやで矢野︑梅木︑加藤が先発で一週間早く乗り込なるものが出来たのは︑四年前であった︒県下各地から志を同来るもので︑あらゆる観点からして︑八○○○メートルだの七るのは残念だが︑コー・イ・モンディ︵六二四八メートル︶に焦（125）

少部屋代はポラレそうだが︑エアポートから直行したカブーやいた程である︒併し感心ばかりしているわけにいかない︒少しくさわやかに見えたことか︒住みついても良いぞなどとつぶが︑ざっと次のようなシロモノである︒

云ったらバチがあたろうというものだ︒そのバストラである

ら︑後発が着いて一週間︑先発からでも二週間である︒文句をトラが出発することになったのは六月一七日の朝であったかんなら通すわけにいかん﹂等と云う関所にぶつつかる︒安宅の舗装路をとばすこといくばくもなく︑﹁鉱山省の許可を持たと云う具合︒

ある︒外は花の絵やモスク︵寺院︶の絵がベタベタかいてある

車台ソビエト︑ボディはおたく︑タイヤはヨコハマタイヤ等とメーター類は全く動こうとしない／エンジン︑アメリカ製︑

ル・ホテルに部屋を予約︒日ならずしてアリアナ・ホテルといん︶のはじまりである︒

う安いところに移動はしたものの︑モンダナポシ︵ごぐろうさ

大使館の書記官の方々︑商社の人達︑技術センターの方達︑
こんな在アフガン邦人の御好意による御力添えを頂いたことは警察から内務省外務省などと云うお役所めぐりをさせられるってくれぬとは心外だが︑富樫と弁慶もどきの問答も︑日本

関ならぬラタバンド越とはいえ︑内務省のお墨つきがものを云

望外の喜びであった︒

ことは定法通りであるが︑途中で書類がなくなった等は人力のい︒遊牧民が悠々と行く旧道を大廻わり︒

語ｌパルシイにもう一つ英語をはさんでなどやれたものじゃな

及ばぬことで︑つまりアラーの神の思し召しと云うような事らしいのだが︑神よりも紙一枚のお墨つきがないことには︑カブ

四○度Ｃはあろうかと云う熱風にさらされたジャララバード

ールの五○キロ以遠一歩たりともまかりならぬのだから︑イキ
リたたずに待つ以外にない︒通訳雇い入れは難航したが︑ラジで沙漠とも荒野ともつかぬ平原をバストラは走りに走る︒しかの町︑カブールから標高差にして一二○○メートルも下ったパ

も途中で手をあげる連中を︑いくらでも屋根︵ワクをつけて荷キスタン国境へ通ずるところである︒小休止の後︑夕暮近くまートなコネで交渉して下さったあげく︑極彩色のバストラともがつめるようになっている︶に乗せて金をとっている︒夕暮とめた︒トラックのチャーターは︑技術センターの方がプライベ

いう顎へきものと話がついた︒両替は商社の方が骨折って下さ云っても︑ここチャガサライにはもう電気がない︒ランプに照オで放送してもらった応募者を待ち︑︵ハリー君というのに決なった︒

らされて︑クナール州の知事閣下の応接間に招じられ︑旅行許り︑小額紙幣と硬貨は一七キロに及び︑真紅のザックに一杯に全備重量六○○キロ余︑六名の隊員と通訳をつめこルでず︿ス（126）コー・イ・モ ソデイ（1965年）

近所から群がって来た連中が︑車を引きもどすやら︒われわれだから︑二日目で歩きとなっても当然のことであろう︒あたりの荷物をおろしてくれるやら︑モノガイというこの村は近来に可証を提示する︒夕食を御馳走になり横になると︑とどろく瀬

クナール川と︒ヘチ川の合流点であり︑融雪期で四メートル以音も︑ものかわ朝からの疲れでたちまち寝入ってしまった︒

し悪るくなるから︑ここから先はいやだと言っていた運転手がの将官でもあり︑われわれの行く先々まで︑伝令を走らせるな

役たちが立ち並んで登山隊を迎えてくれる︒州知事閣下は陸軍桑の大木の涼しい高みには︑威厳にみちた老村長以下村の顔ない大騒ぎとなったらしい︒

気がかわったか︑ワシの車で良いなどと言う︒チャガサライのどしてくれてあるらしく︑モノガイでのモテナシを手始めに︑上も増水しているという濁流が逆まいている︒道はせまくなる

運送屋とこちらが交渉しだしたりしたのを見て︑慾が出たもの

走る︒あげく︑さしものインターナショナル・バストラも二日にトラックは麻袋をエンジン・カバーにして︑しぶきをあげて方々は︑そのあたりを考えて居られた方が良いと思う︒煙草はでもイヤな顔をするくらい︒今後ヒンズー・クシュに入られる

人夫はすぐ集まったが︑三○キロはとても無理で︑二五キロ

うこととなった︒

山奥の部落までその絶大な権力はしみわたっていることを味わらしい︒

ペチ川はなにし負う急流である︒濁流は遠慮もなく道を洗っ

目の午前中いくばくもなく︑危く川に突込みそこねてエンコ・

一六歳位のまでがねだるし︑一五分も歩るけば一○分位ビシビていて︑九度Ｃ位の水温の中を何度あるかされたか︒そのたび全く用をなさなくなった︒プロ︒ヘラシャフトが折れたのだと運転手は人の良さそうな男で︑故障でも何でもソッチでまかいものではあったが︒日に五回の祈り︑これは絶対である︒郷前へ進まずむさぼり喰う︒もっとも二升も三升もとれるしうま

三時間程休み︑桑の実の熱する頃で︑これを見つけると一歩もシ︵すわれすわれ︶と声をかけて荷をなげ出す︒昼はたっぷりなうことと約束してカブールを出たのだったから︑運賃だけをい声フ︒

受けとってトポトボ帰って行くのを見ると︑可哀想やらおかしことを思い知らなければならなかった︒ベース予定地までは一に入っては郷にしたがえというのが︑今こそ大事な教訓である週間︑などというこちらのスケジュールは︑全く通用しない

いやらだったが︑こちらはいよいよキャラバンの本番である︒

たところで︑車で行けるところまでというのははっきりせず︑し︑先様の知ったことではないわけだ︒

笑いごとどころか︒もともとカブールでは︑どこの誰にたずね

半日でも一日でも利用出来ただけオンの字と考えて出たくらい（127）

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(byH.Umeki)（128）

キャラバン最初の関門はウェラン峠であると見ていたｑ出発ロモノだったが︒﹁今日がなければシアサッテでも良いだろう﹂ようなお国におのではあるまいか︒そこで︑ワイワイガヤガヤの非能率的とし前の多事多忙は誰も例外でなく︑いわば体力的には最低に近い｜︲明日があると思うな﹂という御先祖様をもつわれわれだが︑世話になっていることだし︑また八百万の神々やその他もろもか見えないキャラバン中に︑体力の恢復︑気力の充実が出来てろの仏様など多勢いらっしゃる国とちがって︑全知全能唯一絶対のアラーの神の支配し給う国のこと︑一○日以上かかるとい行ったことを︑忘れてはなるまい︒

峠の下の部落でまた人夫の総替︑面魂からして今までの連中

うものを︑五日でやれの七日で行けのは︑神をおそれぬフテイ

より強そうなのが揃い︑面白いことに﹁峠は雪が深いから人夫

ムラーとその長男︑二人の警官はそのままついて来る︒警官

キャラバン二日目で人夫を交替させ︑五人増員して二五人にのヤカラかも知れぬではないか︒

は﹁軍隊の二年よりこの一○日の行軍の方が苦しかった﹂とこちろん﹁ビショル・タシャクル︵たいへん有難う︶﹂である︒

計サンもシブイ顔をするが︑ここが我慢のしどころであった︒

ぼしていた︒峠越えは︑やっぱり楽ではなかった︒雪は深く寒を一五人余分につけよう︒賃金は二五人分で良腔と言う︒も人夫の交替などいうゴタゴタがあった日など︑歩るいた時は三は︑どうにも分けたくない梱包もあり︑大むくれになるし︑会

時間もないのだから︑誰にしたところで頭に来るわけだが︑その祈りもそっちのけで登りに登り︑下りに下り一五時間はたっ

さは寒いし︑ブッシュがなければノンも︑チャイも︑果は日々する︒重いと道がはかどらぬと言われると弱い︒食糧係など

れと︑通過する部落での歓待も︑日程を延引させる大きな原因

ウェラン峠︵四六六○メートル︶でペチ川とも分れムンジョンがない︒てみれば︑ブッシュが出て来るまで火が焚けないのだから仕方ぷり︒こっちも﹁ヤメテクレ﹂と言いたくなったが︑彼等にしの一つである︒年に一度か二度の御馳走をやってくれるのだから︑ムゲに断わりもならぬものだ︒

案内について来たムラー︵学僧︶は六尺豊かな大男で︑どこれ︑チャガサライで知事が小銃をもった警官二名とムラー︑そチの深いＶ字形の谷にくらべて明るい広い谷である︒

谷へ・ヌリスタン山群中︑唯一の森林帯を持つといわれる︑・ヘの部落でも畏敬の眼で見られていた︒狼などが居るぞと言わの息子がついて来た︒結局コワイものは出ずにすんだが︑ムラ峠をこえる足かけ三日︑部落と縁がなく接待を受けずにすん』、▲

ーは腕自慢とみえ︑日に何回かブッパナシたものだ︒煙硝が逆噴して︑時折ムラーさまは鼻頭を真黒にするような︑旧式のシ

rlワq，

モンディ （1965年）
コーー・イ

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て︑少ないものでも七・八匹︑多いので二○匹もたかられ︑氷部落についた時︑何やらホッとして︑今までやったことのないで︑やや行程もはかが行ったと思ったが︑ムンジョンの最奥の上まで一緒に行った︒上の方はバルブビショラス︵雪がとてもあることもわかって来た︒﹁三年前にドイツが来た時ハウイの頃︑ダラ・イ・ハウイがこの部落から三○分も下ったところに部落の長みたいな男がコルバンジョンという名前だとわかる深い︶﹂等と言い出す︒

部落の屋内泊りをやったら︑ダニか南京虫のたぐいに見込まれ河でくらすようになっても︑刺跡はなかなか治ってくれなかっティリからは︑或いはポッカも自分等でやらねばなるまいとしｂ﹂と︑コルバンジョンが顎を斜めにしゃくって返事した

思っていたから︑﹁人夫一○人集められるか﹂﹁ホーバス︵よる

待望のベース予定地ティリ着は六月二八日正午前︑ここで人からは︑モンディの様子は何も聞き出せない︒ただコルバンジ

時は︑実はホッとしたものである︒それにしてもティリの人々

ためには︑決して部屋に泊らないことである︒

た︒その部落はナオという︒ナオにかぎらず︑虫にやられない也︑日本円にして三○○円で﹁ピショル・タシャクル﹂︵大へん

夫達も案内のムラーも警官も︑お役御免で日当六○アフガン

らぬ︑何がしかのバクシシ︵チップ︶で良いのだということでを握らしたが︑良い顔はしなかった︒案内や警官には日当はい

一日五○○円の割で支払い︑なお息子の分とてプラスアルファに沿って下ると︑右岸から急流がほとばしっている︒果してこて︑全員でハウイ谷を登ることにする︒三○分ゆるやかな流れかりに︶︑人夫達がゾロゾロと来た︒通訳の︵ハリー君を残し六月二九日朝六時︵時計などない筈だが︑六時と言えばきつョンが幾分か知っている程度だなと思えるだけ︒

あったが︑人夫にちよいと毛の生えた位のバクシシでは︑気にの奥に︑モンディ程のものがあるのだろうか︑と思う位せまい

有難う︶なのだから︑安いと言えば安いわけだが︑ムラーには入らなかったのだろう︒と五○○メートル程︑急に開けて大きくガッシリしたモレーン谷である︒赤茶色の荒々しい岩肌を見せて︑せまる谷を登るこが現われて来た︒水は伏流となり谷筋は二つにわかれる︒右手

河畔の快適な草地にＢＣを建設︑三○七○メートルの寒村で延びたのと︑全員元気であることなどから︑明日にも行動開始

であり︑雪をつけたピークがいくつか見え出した︒の方はあまり高くないらしい︒勿論左手の方がハウイ谷の本流

二○戸足らずの部落のようだ︒晴天続きなのと︑キャラバンがと決める︒が実はモンディの姿はここに到っても︑はっきりしコルバンジョンの足どりは確実で︑他の人夫達も︑ティリそていないので︑ムンジョンに支谷となって注ぎ込んでいる筈の︑ハウイ谷から確認しなければならない︒(130)

イ・モンデイ（1965年）
ゴー

四六○○メートルぐらいから急斜面をもって大きく左に折れるのに出会うと︑美しいなあと思いはするが︒の連中のようにブッブッは言わず︑長休みもしないようであっ

イスフォールでもかかろうという所だろうか︒クレ零ハスは殆んて上る︒七○○○メートル︑八○○○メートル級なら︑凄いアのものが三○七○メートルなので高地になれているのか︑平地た︒正午すぎ︑ガラガラしたモレーンのやや平たくなったとこの連峰にさえぎられて見えなくなる︒このあたりを境に便宜上︑Ｃ１から見ると︑谷はこのあたりから逆Ｌ字形に折れて︑岩どないが︑雪がやわらかくなり足がもぐる︒

ろで﹁ドイツもこのあたりにテントを張った﹂と言う︒四二三○メートル︑Ｃ１と決定︒約二五○キロの荷揚げが出来た︒
コルバンジョンに指でさしてもらうけれど︑モンディは﹁ここからは見えない﹂らしいことがわかっただけである︒

が︑頭が痛い薬をくれと言い出す︒われわれはそんな症状は出上ハウイ︑下ハウイと呼ぶことにした︒強いと思った人夫達なかったが︑正直に言ってアゴが出た︒上ハウイ氷河に登り︑西︑梅木が氷河の末端付近まで偵察に出る︒姫野は食糧の区ためにＢＣへ下る︒偵察隊とＣ１︑加藤とＣ１︑夫々三○分毎

ょうやという地点︑高度計は五二一○メートルを指す︒Ｃ２はやや平たい雪面︑小さい池が凍っている︒このあたりにしまし

分︑江藤は装備の点検︑加藤は人夫八名をつれ明日の荷揚げの位に感度明度のテストもかねてトランシー尋ハーで通話する︒コ

月一日︑西と江藤は上ハウイ氷河をつめた五六一○メートル峰

西と江藤を残し矢野︑梅木は人夫とともにＣ１に下る︒翌七きまったが︑モンディは実は姿を見せてはくれないのだ︒

ル寺ハンジョンと残った人夫二名驚くまいことか︒﹁マスタル・加藤は英語が出来るので︑通訳から呼ばれる率が多く︑どこと︑更に頑張って五七八○メートル峰まで高度をあげて偵察のカントーと話が出来るのか？﹂の人夫たちも最初に覚えるのは彼の名前だけ︒他は十把一からこの日姫野は三人の人夫を指揮し︑Ｃ２へ八○キロの荷揚である︒

結果︑モンディの姿をありありとつかんでくれた︒偵察は成功

げの﹁ヘイ・ジャボン﹂なのである︒

三○日︑西︑梅木の先導で矢野︑江藤と人夫三人︑六時にＣメートルあたりからいよいよ氷河の登り︒氷河という字面かとなる︒

げ︑ＢＣから上って来た加藤︑梅木︑矢野は久々に完全休養日

１を出発︑一三○キロの荷揚げと︑Ｃ２建設に向う︒四四五○ら︑勝手にこちらが造りあげたイメージと︑現実のそれとはひ

二日︑Ｃ２は休養日︑Ｃ１から三人で六○キロの荷揚げ︒む

どく喰いちがうことは︑知らされてはいたものの︑こうもガラ
ガラの歩きにくい所だろうとは︒真青な池が点々と彩りを添え

（131）

盛
SketchMapof
cf
KOH． ￨･MONDI&KHAUIRGL.

つかしい所はないが︑梅木が手製の分度器やコンパスで︑器用なことを覚えたのだろう︒に方向やピークの概念図をつくりながら登る︒いつの間にあん

午後一一蒔すぎ︑くさった雪に足をとられながらＣ２に着く︒

し︑Ｃ２は今日一日休んだから︑明日でも第一次アタックをや

西等が﹁天気はひどくわるくはなるまいが︑時折り雪も降る

りたい﹂と言う︒西を登肇隊長に︑梅木︑江藤がやる︒姫野はサポートということにする︒夕方から咳をし熱を出した加藤は︑残念だが仕方がない︒抗生物質を投与し休ませる︒

七月三日四時二○分Ｃ２を出発する四人︒以下記録係の梅木のデータを引用する︒

八氷河の右岸を登り︑一○分後九○○メートルのアイス・リ

ンネにとりつく︒五五○○メートル付近から粉雪が降り出す︒

五六○○メートルでサポートの姫野を帰すこととする︒五七○○メートル付近から蒼氷となり︑ステップ・カッティングが苦しい︒どうやら雪はやんで青空が見えるが歩みは一○歩と続かなくなる︒二時ついにリンネを突破︑山の背に出る︑六○三○メートル︑大休止︒いつか一時間経っている︒

大きな雪庇を張り出した尾根は深い雪で︑ももまでもぐる所もあり︑また時には岩が露出している所もある︒いくつものコ

ブをこえること−時間︑ひときわ大きなコブ︑これが頂上であった︒西︑江藤が登る︒ファインダーの視野で西がピッケルを（132）

コー・イ・モン デイ（1965年）

大きく打ち振った︒午後一時一○分・こうしてモンディはわれ心とする群峰の概念図は︑略々精確なものを持ち得たと言って五五八○メートルに向った︒加藤は気管支をやられたが咳ひどト指示をしてやろうと︑西︑梅木は氷河を登り︑左岸のピーク

早く帰れとラジオが放送した﹂という口上を︑人夫が持って来

ちくたびれたものか﹁妻の兄が交通事故で死んだ︒カブールへていたが﹁困ったことになりました﹂と言う︒︵ハリー君が待ＣＩでは元気をとりもどした加藤が︑きちんと整備して待っ来るというところか︒

下る︒疲れはしているものの︑嬉しさがじわじわとこみあげてウイ氷河と下ハウイ氷河との境の急斜面は︑飛ぶような早さで六日︑急造のソリを旗竿等でつくり︑荷おろしをやる︒上ハわれのものとなった︒異論なくＣ２撤収と決まる︒

偵察行でものにし得た五○○○メートル級を入れて六峰がわれミ︵六一二○メートル︶︑前衛峰六○○○メートル︑前後における

コー・イ・モンディ︵六二四八メートル︶︑その姉妹峰コー・イ・ユ

れては困るのだが⁝⁝︒

器機をもってやったわけではないから︑そんな意味でつめよら良いと思う︒論ずるまでもないが︑その道の玄人が︑然るべき頂上滞在一時間︑一度リンネまでもどり︑コー・イ・ユミヘ

われのものとなった︒

往復︒下降を開始する︒午後の暖気でゆるんだ雪に苦しめられながら︑フラフラになって午後六時すぎＣ２へ帰着︒ｖ

四日は朝から雪が降り︑前夜つもったのに加えて四○センチ程もあったろうか︒昇華などという現象は︑知識としては知っていたが︑見たのは始めてである︒日が照ると雪がなくなり︑出て来た岩肌は乾いていようという寸法︒
五日快晴︑気落していた姫野も元気になったので︑江藤と二く熱は三八度Ｃ程だが食慾なし︒無念やる方ないところだろうたと言う︒われわれのラジオを一台貸していたが︑それで聞い人で前衛峰六○○○メートルへ出かけて行った︒対岸からルー

イクリンを昨日から八○○ミリグラム内服させているので︑大たそうである︒荷物等は厳重に保管し︑帰る途々の部落でも︑が︑ロジノン三○ミリと︑ビタミン剤の静注︑クロルテトラサ

事には到るまいと思い︑折から約束通り上って来たコルバンジ

人夫を上げてくれるよう書きそえた︒︵よろしい︶﹂と言って人夫をかえす︒同時に九日には一○人のモしてある︒疑えばきりがないが︑やむを得まい︒﹁ホーバス登山隊の世話を充分やってくれるよう手配して置くから等とメ群峰の測量？をやって来たのである︒彼等は三日の登頂の際

西︑梅木はルート指示をやりつつも︑ハウイ氷河をとりまく

ョンをつけてＣ１に下らせる︒

も︑各ピークの方位確認等をやってくれたので︑モンディを中f］331

もに喜びであった︒頂上を踏んだ峰々は計七峰である︒

加藤が終始元気でこのピークを登ってくれたのは︑われひとと

トル峰に登る︒二○歳台などは良いもので︑二︑三日の休養で七日︑西と加藤︑姫野の三人でＣ１から東方の五二八○メーがかかったもので︑ティリ以外ではカブールでさえ絶えてなか

マレコム︵こんにちわ︶﹂﹁ホバスティ︵ごきげんよう︶﹂等と声リで始めて女たちから﹁モンダナポシ︵ごぐろうさん︶﹂﹁サラこと︒そう言えば︑ここに来た時不思議にさえ思ったが︑ティ

八日停滞︑皆ヒゲヅラのこきおろしや︑石集めにやつきとなのエチルアルコールを処方する︒クセがなくてうまいなどと︑ィの初登をやったのがいた︶に出会うし︑数日後英国隊ともす

その日︑パルシュウに入るというドイツ隊︵その中にモンデったことである︒

負けおしみでなく思ったのも︑四○○○メートルの高みのなせして居れない気がしてくる︒

れちがい︑また英国の高校生の一人旅等に出会うと︑ウカウカった︒持参のウィスキーはとっくになく︑隊長はやむなく局法るわざか︒

カセギどきというわけか︑荷物のうばい合いをやりそうなこといた人夫も︑五人オー今ハーしてそれも朝九時頃に登って来た︒

ピッチをおとしたがる︒コルバンジョンに﹁馬かロバに切替えことだが︑小ずるさも持ちあわせているようで︑何かと言うと行く程に人夫達も押々しさが出て来ることは︑致し方のない

アンジュマン谷は様相がガラリと変り︑広々として荒々しい・になり︑コル今ハンジョンも頭をかかえる仕末だった︒無理にさ九日︑Ｃ１撤収︑山は薄く雪がついた︒正午頃とたのんでおばこう等とあせらない方が良いらしい︑仲間うちで話はつくも

ンジュマンからそうしようなど殊勝なことを言いはしたが︑さてアンジュマン︵ここは大きい村落だ︶に着くと︑村民と結托

んと︑ムンジョンの人間はナメシャ︵だめだ︶﹂と言うと︑ア

ルシイが通ずるようになっていたし︑また現地の人達との接触のだ︒通訳の雲ハハリー君はいなくなったが︑カタコトながらパ交流という面では︑むしろプラスになったと思う︒と︑村人たちも相づちを打つ・だまされたような顔をしとく方﹁峠には雪が胸まである﹂というわけだ︒だから馬でもだめだ

して︑ヨタル・パルプ・ピショラス﹂等と胸のあたりを指す︒

うだが︑コースはこの地域を一周するように組んだスケジュー

ミコシをあげるのに︑一日二日をあらそうこともなかったよルであり︑やっぱり一日でも早く先が見たい気になり︑一○日を投げ出して帰るなら︑完全にお手あげだから︒が良さそうだ︒馬は貸さんというし︑ティリの連中が本当に荷案の定︑峠は四一三五メートル︑雪は足首も良いところ︒さには早々とティリを引きはらうことにした︒人夫一八人警官一人︒とコルバンジョンが案内役︒村中総出の見送りで賑やかな(134）

ゴー・イ・モンデイ（1965年）

すがにコル︑ハンジョンも間のわるそうな顔︒併しこちらも︑何か一分一秒を惜しんで先を急ぐ必要があるわけでもなかっ︑たのだし︑ヤイノヤイノ追い上げなくてもよかったわけだろうけ
ど︑一日延びればいくらと︑ソロバンをはじかねばならぬ会計さんなどは︑そうノンキな顔もして居れない筈ではあろう︒
ダシト・イ・リワトからのバスは︑朝から走りづめに走って夕刻やっとカブールに着いた︒カブールを出てまる一ヵ月︒七月一八日のことだった︒

１

山岳第六十年Ｊ︵一九六六年三月刊︶

ランタン・ヒマール一九六四年近藤哲也

ギャチュン・カン登頂古原和美

ボリビア・アンデス一九六四年向一陽

グレイシャー・ドーム登頂︵一九六四年秋︶島澄夫

アンナプルナ南峰登頂樋口明生

アラスカの山々

北村泰一

・ハルンの山為へ︵一九六四年︶山野井武夫

セント・エーフイアス︵一九六四年︶浅野清彦

ローガン峰東稜︵一九六四年︶室田欣一ゞ

アルタアル連峰・オピスポ峰登頂宮野準治

ローガン峰︵一九六四年︶川崎巌一

知床岳と知床半島一周の旅成瀬岩雄

クック登頂︶

海外登山略報︵グノン・キナ尋ハル登山︑カナダ親善登山︑マウント・高野麿蔵氏︵前田久吉・中村清太郎・山川黙・三枝守博・藤一九六二年︶田中栄蔵・馬場勝嘉閂閻奉鵬聴誰津電鮮噺垣蠣達轤蔬峯氏︵小野幸︶

ヒマラヤ登山年譜︵一九五九年

ヒンズー・クシュ山脈覚え書吉沢一郎

一側惟匪吋縢榊悸﹄峠峠Ｍ噛一瓜回！：；ｉＩＩ︲ｉ１１１画︑﹄(135）

ミール・サミール紀行︵一九六五年︶

カラチから三井物産支店の関口氏が途中まで同行した︒

がアメリカ︑新らしく出来た立派なホテルはチェコという風に︒の国際線空港は︑北方のカブールがソ連︑南方のカンダハール

ニスタン北部に蔓延したコレラの脅威のために︑これも放棄せいたいところだが︑実際には誰かが︑高度計と薬品全部をカブ

その素晴らしいハイウェイを︑すっ飛ばすこと二時間︑と云のためということで︑ここでリン︑．︑ブドウ︑それに人間の頭（136）

たわが遠足隊三名は八月一二日朝カブールを出発した︒なおや

八月一二日朝九時過ぎ︑我々は二台のジープに分乗して出発した︒道路は素晴らしく良い︒話によれば︑ソ連の援助で作ったという︒どうもアフガニスタンには︑こうした外国援助で作ともかく︑これはエクス・ヘディションなどと呼ぶべき代物でゆきはない︒強いて云うならエクスカーションとでも呼ぼうか︒もむし暑い大都会カラチから︑このカブールへ初めて来た時は︑佐藤之ともと我々の第一の目的は︑一九六六年度の一橋大学山岳会カで︑チェコスロヴァキアがそれに割り込んでいる︒例えば二つられたものが多い︒先ずアメリカ︑ソ連︑西ドイツが三大勢力

ラコルム遠征の許可取付にあったのだが︑わざわざ向うに行く

善ハに乗った蒙古系の少年の顔の中に︑中央アジアを感じて思わを︑まざまざと見せつけられると︑いささかの驚きとある種のず胸をふくらましたものだが︑今こうして東西の競合援助の様

空港から市内に通ずるポプラ並木を流れる爽凉な風の匂い︑ロシュに︑という訳で決まったのである︒始めはワハン谷に入りざるを得なかった︒結局カブール出発二日前に︑目標は︑第二ールに置き忘れるという︑あまり嬉しくて泣きたくなるような︑寂しさを禁じ得なかった︒

登にはなろうが︑ミール・サミール峰︵六○六○メートル︶と︑

おおらかなことをやってくれたので︑四時間程のロスをまじえ未登峰に︑急逓変更のやむなきに到った︒

こうして二八○キロの荷物と︑三人分の一般外貨をひっさげて︑グル等ハハールという村へ着いた︒ビタミン補給とお楽しみ

出来ればその東方のラムガール峠周辺の六○○○メートル近い

クシュ北部の雫ハンダコール山群に決めたのだが︑今度はアフガたかったが︑やはり許可されなかった︒そこで中央ヒンズー・

限りは︑山登りでも︑しかも簡単に許可の取れるヒンズー・ク

敏tミール．サーミール紀行（1965年）

一杯に歩く羊の群が行く手をはばんで︑初めの内こそ物珍らし

そこからジープは︑パンジールの谷ぞいの細い危険な道を行の二倍もある名物のメロンを︑しこたま買い入れて積み込んだ︒

で勿論何の囲いもない︒どうも彼らの生活には︑トイレットな

さげて︑その場所に案内してくれたが︑そこは何と裏庭の真中を足したくなって︑その旨を告げると︑付添いの者がランプをさせ︑あるいは︑そこに珍妙な光景を生ぜしめる︒寝る前に用て︑折からの快晴で月の光が皎々と照る中を︑テキは物珍らしどという気の利いたものはないらしい︒まあ︑それは良いとしく︒途中幾度か遊牧民に出くわすが︑その都度のろのろと道幅かったものの︑しまいにはいらいらしてきた︒二○○○メート

そうに見守っていて︑一向にその場を去ろうとしない︒追払お

ル以上の高原とは云え︑日中風の無い時は︑かなり暑い︒狭い

その石ころの適当な角を見つけて︑処理する︒カラチの公衆便

ジープの中を︑例の巨大なメロンと人間とが︑ゴロゴロ︑ガタ

所にも︑中に小さな石が沢山ころがっていたようだ︒ネパール

大体彼らには紙を使う習慣などはない︒適当な石ころを捜し︑カブールで雇った︒ヘルシャ語Ⅱ英語通訳のナジブラ氏は︑こでは︑ヘラのような物を使うと聞いている︒それはとも角︑今うとしても︑言葉が通じないので二三言するばかりである︒の中にあって︑例の我が陸軍の戦闘帽に似た形の羊毛製の帽子から思えば︑あの月明りの下で︑ターバンを巻いたアフガン人

ンガタンとゆさぶられ︑挨りにまみれて︑メロンはいたみ︑人をバッチリ被り︑我々が︑雪豹が出るからとか︑昨年ドイツ人に見守られながら用を足しているその姿の︑なんともはや︑冴

間はふてくされてしまった︒

二人が現地人に殺されたからとかいって︑嚇かして持って来さえないことよ！

八月一三日︑明るい朝の光の中で見るフルンジュは︑緑の美頑張っていた︒

あたりに夕暗せまる六時頃︑フルンジュという村に着き︑その全員が︑我々の姿を見ようと集まって来た︒・首都カブール

しい感じのよい村であった︒成人の女を除いて︑ほとんど村人せた彼の兄貴のライフル銃を︑これまたガッチリ握りしめて︑この有力者の家で泊めてもらうことになった︒ここで初めてアも妻が姿を現わすことはない︒どんなに親しくなっても駄目でを除いた地方では︑回教の戒律によって︑どんな珍客が訪れてフガニスタンの現地食を食べたが︑主食はノンと呼ばれる︑パ
キスタンのチャパティのようなもので︑直径三○センチ︑厚さるか︑日本などでは到底想像出来な雌ある︒女の姿が見られないということが︑どんなに殺風景であ一センチ程の円型で大して味もないが︑紅茶を飲みながら食録へれば結構いける︒

民族間の生活慣習の相違というものは︑時には旅行者を当惑〈137）る︒もっとも二○貫の彼を乗せたロバの目は悲劇的ではあったばかりにして︑ユラュラと進む様は︑まさに喜劇的でさえもあ腹が出た隊長の甘利氏が小さなロバに股がり︑噂足が地に着かんに出発した︒ロバ一頭には︑隊員が交替で乗ることにしたが︑どうも結核らしいと思われる男をつけて帰すことにした︒しかもよおした︒この二頭はもう使いものにならないので解雇し︑はしなかったが︑体の到る所から血が吹き出して︑幾分憐れをうしている内に二頭のロバが相ついで谷底に墜落し︑幸い死にみれば︑少々の金を惜しんだことが悔まれてならない︒そうこ

高いというので︑ロバを八頭も雇ってしまったが︑今になってが︑道はパンシールの谷筋を︑時には河面すれすれに︑時にはし荷物を取りはずしてやると二頭のロバはヒョッコリ起き上

我々はロバ八頭︑馬一頭を雇い︑村人に見送られて︾八時半の両側はミルクコーヒーのような色の禿山に囲まれているが︑遥るか一○○○メートル位下に河を見下ろす急斜面を行く︒谷でも根性のない奴は駄目だ︒

り︑結構元気にスタスタ降りて行ってしまった︒やはり︑ロバ

数キロメートル毎に︑緑したたる明るいアルプを擁し︑大小のバンで︑高度の上昇は遅々たるものである︒明くる一五日︑カウートル︑フルンジュは二三○○メートル︒全く非能率なキャランの高度は二六○○メートル︑ちなみにカブールは一七○○メ

谷に流れ込むミール・サミール・ダリオに入る︒このカウジョ

ら我々は︑目的の山ミール・サミールに源を発し︑パンシール

八月一四日︑我々はカウジョンという村に着いた︒この地かくる氷河の融水は緑の牧場を静かに蛇行して︑ここかしこに大るで美しいゴルフ場である︒上方の氷河の末端から流れ落ちてを成していた︒ミール・サミール・ダリオのどんずまりは︑まバックに︑初めて見るミール・サミールは美しいコントラスト

く擁護された岩山である︒黒い程の青空に真白な浮雲を配したた︒雪はあまり付けていないが︑急峻な岩稜︑岩壁で四方を固一六日正午頃︑初めて目標のミール・サミールが姿を現わし

ジョンを出ると道はいよいよ険しく︑ロバは恐怖におののいてした︒いや何も建設などという大袈裟のものではなく︑テント

小の池塘を残している︒我々はここにベース・キャンプを建設

村落を育てている︒

なかなか思うように登ってくれない︒急な岩場にさしかかる々隊員は必死になって︑前から両耳を持って引っ張ったり︑尻方︑見えない所に︑イギリスのニューキャッスル大学の遠征隊驚いたことに︑我々のベース・キャンプの五○メートル程上を一つ︑おっ建てたのである︒

を棒でひっぱたいたりするが︑どうも工合悪い︒そこえいくが︑大ベース・キャンプを張っていた︒まるでテント村であと︑ロバは全くシュリンクしてしまって︑付添いの現地人と我と︑馬は平気なもので︑ぐんぐん登ってくれる︒馬の方が幾分（138）

ミール．サミール紀行(1965年）

SketchMapofMirSamir (6060m)(139）

ではないといっても︑目の前で他のパーティによって登られた

かりだというのに︑一方ではアタック中であるとは︒幾ら初登

どうしたことだ︒我々は今やっとベース・キャンプに着いたばおり︑折りしも二名の隊員がアタック中であると︒これは一体

テント一張りっきり︒彼らは既に五週間以上もここに滞在してにやっている︒それにひきかえ︑我々はどうだ︒黄色い六人用山が美しいからとは云え︑ガ兼ハつと起き上り︑フラフラ山に遊た︒大体︑それまで下痢でふうふう云って寝ていた男が︑幾らた︒お蔭で帰って来てからますます調子が悪くなってしまっ

そりと近所の五○○○メートル程の山に遊びに行ってしまっャンプで休養するはずだったのに︑我々が偵察に出た後︑こっく︑偵察に出かけた︒その日丸子氏は︑下痢のためベース・キ

そこで我々は︑この西南稜へ近ずくためのＣＩを建設す︑へキャンプから︑この山を半周して︑ほぼ反対側にある西南稜か山を︑すぐその後に登る気は起らない︒しかし結局︑彼らのアびに行ってしまうなんて無茶苦茶である︒もし︑これが大きなる︒大小のテント一○張り近く︑観測用機械が乱立している︒

タックは失敗に終ってしまった︒非常な悪天でコンディション

遠征隊だったら︑隊長から大目玉を喰うところだが︑そこが我らのルートが︑最も可能性があるとのことである︒

悪く︑五○五○メートルの最終キャンプから五三○○メートルら小遠足隊の良いところである︒ニャニヤで終りである︒

彼らは隊員一二名の大部隊で︑女性一名を混えやいとも賑やかの地点まで︑往復に一三時間も掛かったそうだ︒

二○○メートル程の雪と氷の急斜面を荷上げして︑コル上五○八月一八日︑四六五○メートルの地点にＣＩを建て︑一九日︑じった平均傾斜六五五○メートルにＣⅡを上げるのは︑消耗でもあるし無駄でもあ

彼らの話から察すると︑我々のベース・キャンプ四一五○メ

こと︒これは事実︑私が後に独り偵察に行った際︑確認出来るような気がしたので︑西南氷河上四八○○メートルにＣⅡをートルから正面に見える︑ミール・サミールの左側のスカイラ

た︒日本に帰ってから判ったことだが︑一九五九年のドイツ隊

設け︑出来ればそこから先の偵察とルートエ作を充分にして︑一九日の偵察によって︑西南氷河から西南稜コルまでの︑高差︵リーダーのハラルド・ビラーはアンナプルナⅣ峰の初登筆者︶

一気に頂上まで一二○○メートル余を登り切ることにした︒結

西南稜コルまで偵察︒二○日︑私のみ東北稜方面偵察︒一二日︑は︑この東北稜から初登に成功しているが︑その登筆は実に困局︑ＣＩとＣⅡは行程２時間程の近距離に︑あい位置することインに当たる東北稜は︑一見やさしそうだが︑氷と岩の入り混難を極めたようだ︒西方に長々と続く西稜は︑約五○○○メーになった︒

七○度の悪いアレートを成しているとのトルの地点から垂直な壁に吸い込まれて消えている︒ベース︒(140)

三一﹁の①﹁ユ﹁︵ｇｇ﹁ゴ︶い①のコヰ◎ョ①ロＯ

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セルミリガック・フィヨルドの氷河
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フェムステョルネンの雪原から北方を望む
Viewnorthseen fromFemstjernen.

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ミドガード氷河への下り

Crevassezonedown to theMidgaardGlacierテーブル・マウンテ･ン

TableMountain (3000m)

inGreenland

SKETCHMAPOFTHEMOUNTAINREGIONOFSCHWEIZERLAND
36。

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ミール・サミール紀行（1965年）

利︑丸子の両氏がぽそぽそ何やら話している︒三日目には︑私に日数の余裕はないのである︒私が尻を押えて寝ていると︑甘八月二六日︑どうやら私のお尻も治り︑いよいよアタックでＣⅡ建設後︑丸子氏と私は西南稜コルから一五○メートルある︒我々三人は六時にＣⅡを出発した︒どうも高差一二○○もつらくなって彼ら二人にアタックに行ってもらい︑私は無念○メートル以上の垂直の西壁を形成しているし︑右側へ落ちれメートルは気が重い︒ビバーク不可避を覚悟した我々のザック

程︑リッジ通しに登ってみたが︑すこぶる悪い︒こんなのが高ば︑はるか南氷河までさえぎるものもない︒いやはや全く恐ろも︑また重かった︒ヒンズー・クシュの夜明けの空は︑一段と差一○○○メートルにも亘って続くかと思うと︑目の前が暗くしい︒テントへ帰ってから︑我々三人は真剣に考えた︒正直のをこらえてＣⅡで寝ていようかな︑とも思ったりした︒

ところ︑この六○○○メートルそこそこの︑しかも未登でもな美しかった︒月と星は濃紺の空に︑残んの光彩をちりばめてい

なってしまった︒リッジの左側はすっぱり切れて︑高差一○○い山に︑命を賭けるような気はしないし︑ハーケン類も充分では雪面のトラバースがあるが︑これはアンデスに見られる例のッ︑キュッと気持の良い音を立てて登る︒西南稜と南稜の間にこうして二二日︑甘利隊長と私は最後の偵察を行ったが︑全

ペニテンテ︵氷柱︶︑全く美しい︒鍾乳洞の石筍のようである︒

る︒日中の暑さが嘘のような寒気の中を三人のアイゼンはキュ

く幸いなことに︑我々は西南稜から南稜方面への横断バンドを問題のアイスガリーは︑苦心の固定ザイルを使って︑わずか一一度︑偵察を試みてみようということになった︒

見つけることが出来︑そのバンドの消える辺りから︑南稜の小トルに立った︒南稜のキレットに出る箇所は小さな風穴になっ時間半で登り︑午前一○時には早くもガリー上︑五三○○メーはない︒我々は早くも逃げ腰であった︒しかし︑ともかくもう

スガリーに九時間を費やして︑フィックス・ロープを固定する

キレットに真直ぐに突き上げている︑一五○メートル程のアイ

このアイスガリーは平均傾斜六○度程︑最後は垂直に近いも明るく美しい眺めがある︒ミール・サミール東方の氷河が純白は気の毒であった︒この風穴を抜けて向う側に出ると︑眼下にていて︑人間一人がやっと通れる程なので︑二○貫の甘利氏にのだが︑結構きびしい登筆を強いられ︑お蔭で私は寒さのために輝き︑氷河の尽きる辺りには︑エメラルド・グリーンの小さことが出来た︒に︑痔などという体裁の良くない代物に取りつかれてしまい︑

この南稜上のキレットから五○メートル程向う側に降り立な氷河湖が点在している︒

た︒この三日間は全くつらかった︒もともと我々には︑そんな結局三日間の休養をとってアタックを延ばさざるを得なかっ(141)

の・ヘニテンテはとんでもない厄介物になってきた︒時には高さる︒所々氷を混えて悪い所もある︒しばらく登っていると︑こち︑岩場をトラバースすると︑再び・ヘニテンテの急斜面であのペースで登って行った︒二時三○分︑我々の前に登りはな

Ｉトル程である︒我々三人はザイルから離れて︑めいめい自分

我々の山登りは終った︒静かな︑美しいベース・キャンプにく︑北方の空が眼前に広がっていた︒

一メートルを越す氷柱は一本一本たたきこわす訳には行かない

帰途は︑あのいまいましいロバはやめて馬にした︒我々三人た雪豹ならぬ鹿で︑すき焼きを思う存分楽しんだ︒

は︑荷物をナジブラ氏と現地人にまかし︑キャラバンを離れて戻った我々は︑通訳のナジブラ氏や現地人達と彼らが撃ち取っ白い柱のなかにいると︑ともすれば︑魔法の世界に迷いこんだ

ッセルどころの騒ぎではない︒高さ一メートルにも及ぶ無数のような錯覚にとらわれる︒いい加減︑薮漕ぎならぬ︒ヘニテンテを背に浴びて︑馬を駆った︒短かくはあるが素晴らしい駆足山

先を進んだ︒夕風の気持良い中央アジアの高原を︑三人は夕陽し︑これを一つ一つ乗り越えて行くのは︑全く消耗である︒ラ

漕ぎに︑飽き飽きした頃︑雪の斜面は高さ三○○メートル程の歳︶パーティⅡ甘利仁朗︵三三歳︶・丸子博之︵二九歳︶・佐藤之敏︵二三行であった︒

バットレスに突き当った︒

我々は︑その基部で昼食をとった︒時刻は一二時で︑高さは大体五六○○メートル位であろう︒岩は南に面しているので︑雪がなく︑よく乾いていた︒我々は明るい日射しを背に受けて︑快適な岩登りを楽しんだ︒この岩場が尽きると︑雪の急斜面である︒見えている雪のドームが頂上ならば︑あと一五○メ(142）

グリーンランドとグリーンランド・

グリーンランドの概念グリーンランドの面積は︑二︑一七

スイスの概略

グリーンランド・スイスの踏査と五︑七○○平方キロメートルで︑日本の面積と比較すると約六○○○メートルを越す高原である︒それにひきかえ︑島の基盤

約三二○○メートルに達する︒内陸の雪原の大部分は︑標高二第に高まり︑その最高地点は︑北緯七二度︑西経三八度付近で約八五％までが氷に覆われている︒氷床は島の中央に向って次て︑内陸は厚い氷床に覆われ︑沿岸部の氷河とともに︑全島の倍の大きさをもっている︒島の大部分は北極圏に位置していフォーレル峰の試登︵一九六五年︶

宮原巍
一九六五年七月から九月にかけて︑日本大学グリーンランド

いる︒従って氷床は︑沿岸部で山岳によって分けられるため︑は内陸に低く︑外郭の沿岸部の方が高い盆地状であるとされて氷河となって海に流れ出ている︒そのためグリーンランドの海遠征隊は︑グリーンランド東海岸の北緯六六度から六七度付近

同地域の踏査と二︑三の山への登山とを行った︒この計画は︑グ

わりの群島とともに非常に起伏に富んでいる場所が多い︒

岸線は︑山岳をぬってフィョルドが陸地に奥深く入り込み︑まにかけてひろがるグリーンランド・スイス山岳地帯において︑ーレル峰︵三三六○メートル︶の登頂及び内陸氷床の橇旅行に備

リーンランド・スイスの地形及び自然条件を知ることと︑フォ一部計画の縮少はあったが︑﹁人曳き橇﹂による同山岳地帯の

トキンス峰で︑高度は三七○○メートルである︒グリーンラン

トルである︒島の最高峰は︑東海岸の北緯六九度付近にあるワにあり︑山の高さは︑一般に高い地域のもので二グリーンランドの山岳地帯は︑このようにすゃへて島の沿岸部

横断と︑登頂は失敗におわったがフォーレル峰の試登︑そしてドでは三○○○メートルを越す山はいたって少なく︑数カ所かえての諸調査を目的として︑企画されたものである︒行動は︑

そのかたわらに行った気象の観測と氷河の観察などであった︒

ぞえるだけであるが︑高度こそ日本の山と変らなくも︑様相は三○○○メー

以下グリーンランドとグリーンランド・スイスの概略を述べたのち︑今回の計画と行動の経過について報告してみたい︒（143）

ド・スイスの踏査とプォーレル峰の試登（1965年）
グリーラ

いたって険しいものがあり︑また山間をうめつくす巨大な氷河

年︑スイスの気象学者ケルヴィンによってであった︒彼は西海岳地帯が発見され︑こうした名称が付けられたのは︑一九二一

岸から氷床の横断旅行をして来て︑この地に達し︑遥かに連らは︑その山容をおぎなって余りあるものがある︒

過去に登山された地域から︑主な山岳地帯を二︑三拾ってみると次のようになる︒

り︑ペーターマン・ピーク︵二九四○メートル︶など三○○○メらアメリカ大陸を結ぶ飛行ルート偵察のため︑大掛りな探検をに一九三○地が置かれたが︑内陸に踏みこんだ隊はあまり多くはない︒次リックの部落には︑考古学などをも含めた幾つもの遠征隊の基なるこの山岳地帯に初めて足を踏み入れた︒沿岸のアンマスサ

ートルに達する山岳が多い︒グリーンランド・スイスとともに︑㈲スタウニング・アルプス東海岸の北緯七二度付近にあグリーンランドでは最も著名な山岳地帯の一つであり︑また広この地域を含めて行った︒フォーレル峰への登鑿を最初に試み三一年︶︑以後再三の企てにもかかわらず︑一九三二年︑ワトキたのも彼のパーティのＬ・Ｒ・ウェージャーであったが︵一九三一年にかけて︑英国のＧ・ワトキンスが英国か範囲にわたっている︒

目ワトキンス峰地域︵クン・ラスムセン・ランド︶ワト

グリーンランド全域にわたる地図作成の仕事は︑一九二七年

的を達することは出来なかった︒

ンスのセルミリック・フィヨルド内での遭難のために︑その目

キンス峰はグリーンランドで最高であり︵前述︶︑地域として目グリーンランド・スイス後述︒

はあまり広くはないが︑矢張り多くの山岳をもつ・㈲ケープ・ファーベル付近︵南端︶近年フランスや英国は︑英国隊がこの北に隣接する山岳地帯に︑また一九三七年に三三年にかけて行われた︒一九三四年にはフランスのヴィクトールが︑西海岸から来てこの山群の南端の測量は︑一九三二からデンマークの地理学会のもとに始められたが︑この地域でトルまでの山が散在する︒グリーンランドでは︑約一○○年前に達している︒この地域の踏査で最もすばらしい成果を上げた㈲ディスコ島及びナグサック半島付近最高二三一○メーの小規模な遠征隊によって登山が行われた︒

た地域である︒

近年にいたっては︑一九五九年のオーストリア隊が︑ミッドガによってであった︒フォーレル峰はこの時に初めて登られた︒

ものは︑一九三八年のアンドレ・ロックに率いられたスイス隊

から遠征隊による登山が行われたが︑この付近は最初に知られ一般に︑氷河上からそびえている部分の山の高さは︑一○○グリーンランド・スイスの沿革グリーンランド・スイス山○から二○○○メートルである︒

144

ドイツ合同隊が︑カレドニア・アルプスと名付けた地域で各種沿岸の山で︑また一九六三年にはスコットランド隊とスイス︑

ｌド氷河の左岸の山々に︑一九六二年にはデンマーク隊がそのパに行けることともに︑全く好都合なことであった︒

岸のアンマスサリック付近にあることは︑ソ連経由でヨーロッられるにいたった︒交通も︑ヨーロッパから渡るとして︾東海

この山岳地帯の大きさは︑長さ約二○○キロ︑幅一○○キロ

七○キロメートルの橇旅行と︑フォーレル︑ケルヴィン峰の登

ルミリガック・フィョルドから︑フォーレル峰までの片道約一動範囲とから︑アンマスサリック北方約五十キロメートルのセ計画の内容は︑アンドレ・ロックの記録と﹁人曳き橇﹂の行メートル位で︑山々は一連の山脈というよりは︑海岸から氷床

肇及びその東方の踏査が考えられた︒

調査とともに活発な登山を行った︒

る︒フォーレル峰はこの地域の最高峰である︒

によって構成された︒宮原巍︵リーダー︑昭犯年工業化学科卒︑剖

隊は日本大学体育会山岳部ＯＢ及び学生からなり︑次の七名に接する地域に向って幅広く散在し︑かつ次第に高まってい計画と準備員︶︑池田錦重︵渉外・装備昭粥年建築科卒︑配歳︑会社員︶︑今村

文彦︵写真・食糧︑昭訂年写真科卒︑妬歳︑カメラマン︶︑高緑繁伸

歳︑会社員︶︑片柳実︵総務・記録昭郡年商業学科卒︑詔歳︑会社︵会計・衛生︑昭師年商業学科︑酪歳︑自営︶︑池田新三︵装備土木計画グリーンランドへの遠征の計画は︑最初氷床の横断旅

いたっては︑計画の規模が大きくなり過ぎることと︑橇旅行に行について考えられた︒しかし︑犬橇や雪上車などを考えるについての実際的な知識及び経験がないために︑計画は漠然と考

グリーンランドへの交通は︑コペンハーゲン又はアイスラン

科四年在学中︑迦歳︶︑多和田忠︵気象・食糧︑法律科三年在学中︑加ドのレイキャビックから︑適当な船便をつかまえることにした

えられる程度で︑それでは一向に具体化出来そうになかった︒

討してゆくあいだに︑グリーンランド・スイス山岳地帯が次第

が︑それが出来ない時は︑レイキャビックから︑アンマスサリ

ンド人の雇用を考えた︒に興味ある対象と考えられるにいたった︒即ちグリーンラン

ック沖合二○キロメートルのダン岬にあるクルサック迄︑飛行歳︶︒この他︑場合によっては現地で︑二︑三名のグリーンラド・スイスは︑次の計画のため︑そこの状況を知っておく必要

機をチャーターする方法をとることにした︵この間に定期の交ついて考える結果となった︒そしてグリーンランドの地域を検があったが︑それ自体グリーンランドの著名な山岳地帯の一つ

そこで実現可能な計画ということで︑ともかく﹁人曳き橇﹂にとして︑充分な規模と内容の面白味を持った場所として︑考え（145）

ランド・スイスの踏査とブオーレル峰の試登(1965年）
グリー

通はなく︑クルサックには軍用の飛行場がある︒

なおこの計画は︑日本極地研究振興会及び読売新聞社の後援と一般の会社︑団体からの法人寄付及び個人寄付︑さらに若干の二台製作した︒

たが︑良い設計のものが出来たので︑新潟のスキーメーカーで入国許可と交通に関する手続きは︑五月に入ってから行われ隊員負担によって行われた︒総経費は約三五○万円であった︒て︑駐日デンマーク大使に提出し︑大使を通じて本国総理府とグリーンランド省の許可を得た︵チューレ等西海岸の一部につたため急を要したが︑申請書類に日本山岳会の推薦状を添付し地域への登山計画と︑前に述顎へた計画の経緯があって︑はっきいて︑アメリカ政府の許可も必要︶︒また日本の外務省にも必準備この計画と同時に行われていた︑グリーランド以外のり方針が決ったのは三月末になってからであった︒そのため︑要な手続きをした︒

交通に関する情報は︑日本ではあまり詳しく知ることは出来

その年に計画を実行することになれば︑遅くとも六月中には日本を出発しなければならず︑それにしては準備期間が短か過ぎ

荷物の総重量は︑日本出発時で約三○○キロ︑コペンハーゲ

る懸念があった︒態勢としては︑他の計画を通してある程度組としても︑時期が少し遅すぎること︑船による荷物別送の時間

ンで約六五○キログラムとなり︑最終的な梱包はコペンハーゲ

ともかくグリーンランドに渡る見通しはついた︒

的余裕がなく︑シベリヤ経由で同時に資材を運ぶことになるたンで行った︒なお．・ヘンハーゲンにおける食糧品の価格は︑日なかったが︑船の便乗が出来ない時は︑飛行機のチャーターでめ︑橇の長さや荷物の重量がかなり制限されること︑及び手続

まれていたので︑特に問題はなかったが︑その懸念は六月出発

き上の問題が解決するかなどであった︒勿論︑全般の事柄を通

グリーンランドへは︑結局︑運良くロイヤル・グリーンラン本に比較して殊に高いことはなかった︒

ともかくその年の夏に計画を実行することになった︒

じて︑準備不充分のおそれは免れないが︑他の事情もあり︑する場合には︑グリーンランド省の乗船許可が必要︶︑七月二ド貿易会社の貨物船に便乗を許されて︵グリーンランドに上陸

一日︑．・ヘンハーゲンから東海岸のアンマスサリックに直接向時期の遅い問題に対しては︑グリーンランド滞在の期間を五○日ときった︒荷物の制限に関しては︑食糧の大部分と︑一部うことが出来た︒

行動の概要

装備を．・ヘンハーゲン若しくはレイキャビックで購入する方法

をとり︑日本から携行する橇︑スキーは出来るだけ短かいものとした︒なお橇については︑現地で借用又は購入の方法も考え(146）

着いた︒日本を発って丁度一ヵ月目である︒船は前日の夕方か六日間の船旅の後︑七月二七日東海岸のアンマスサリックに山の高さは︑一○○○メートル前後のものが多く︑すべて氷河

零コケやコケモモが群生しタンポポなどが見られた︒海岸地域のており︑比較的穏やかな感じの所で︑勿論樹木はないが︑スギ

上陸地点の海岸は︑氷河が海辺から約五キロメートル後退し七月二九日からフォーレル峰目ざしての行進が始まった︒グら︑浮氷群の中に入り速度を落して進んだ︒はるか沖合から見リーンランド人の雇用は︑ガイドとしても特に有用でないといに削られて険しい山容を示している︒

見えた︒しかし︑船が入ったアンマスサリックの入江は︑ものたグリーンランドの海岸は︑鋭い山と氷河ばかりが望まれ︑そ

静かで︑そのあたりに氷河などはなく︑周囲の岩山に残雪があることにしていた︒ひとまず氷河末端に荷物を集結して︑三○う︑現地人の意見を聞いてとりやめ︑自分達七人だけで行動すの前面は絶壁となって︑海面の竈の中に落ち込んでいるようにる程度で︑丁度劔沢の初夏を思わせる場所であった︒さしず

日から氷河上の行進にうつった︒第一キャンプ地は標高約五○に入る手前であったが︑その辺りまでの氷河の表面は︑氷がむ○メートル遡った場所においた︒そこは二度目のクレバス地帯のではなかろうか︒

ここ︑アンマスサリックは︑本島と離れた島の上にあり︑人スをぬって右往左往するので︑いっそのこと︑荷を背負って歩き出しで凹凸がはげしく︑そのうえ橇は思いのほか重く︑一人

口約七五○人で︑学校︑病院なども整った東海岸随一の部落でいた方が余程楽のように思われた︒しかし︑これも最初の二︑ある︒あらかじめデンマークの新聞社を通じて︑こちらに連絡の準備を行い︑次の日一○○トン程の機帆船の便を得て︑グリ三日のことで︑次第に雪の状態が良くなり︑慣れも手伝って︑り音を上げてしまった︒さらに︑数メートル間隔にあるクレやハーンランド・スイス山岳地帯の上陸地点に向った︒本島と群島

橇の威力も日増しに発揮できるようになった︒ただし︑氷河の当り五○キログラム程度の荷物で︑その動かなさには︑すっかの間の水路を通って︑数時間の航海の後︑目ざす地点に達しがしてあったので︑二︑三の関係者が船を訪れたが︑上陸に関た︒浮氷はかなり密であった︒湖面のようなフィヨルドと︑こレバスが多く︑神経を使うようにもなった︒

表面が雪で覆われて橇の滑りが良くなれば︑今度は隠されたク

しては一切の手続は不要であった︒直ちに橇の組立てなど旅行

れをはさんで切り立つ岩峰と懸垂氷河は︑霞さえたなびいて︑

八月一日︑標高八○○メートルの最初の峠の上に︑荷物をデ

ただ美しいというほかはなく︑景色には︑もう︑これ以上の何ものもないように思われた︒（147）

め︑北アルプスの雲海を本物の海に害えれば︑その感じがでる

グリーンランド・スイスの踏査とブオーレル峰の試登（1965年）

一までは︑荷物の都合で二往復する必要があった︒

ポして︑夜は九時頃第一キャンプ地に帰った︒行程の約三分の

レル峰山塊とそれに連らなる山群を見ることが出来た︒しか日光がきつく体にこたえること︑表面の雪が軟化して歩きにくこの地点からミッドガード氷河に出る迄の間が︑はじめからあった︒

し︑まだあまりに遠く︑山も幾重にもなっていて︑おぼろげでく︑クレ今ハスの上の雪が緩むことなどのため︑日中の行動を止中︑直ちに峠の下りのルートを偵察したが︑案に違わず峠の上

最も困難を予想されていた場所であった︒峠に着いた日の日

二日からは︑夜間といっても白夜であることと︑日中は直射めて︑夕方から朝にかけて行進することにした︒もっとも︑こからは見えない斜面の下部は︑クレ等ハスが縦横にはしって︑橇察した時のルートに従って下りたが︑距離にして一キロメートの方法は︑その頃すでに日一日と夜は暗くなるようになり︑十第二キャンプは最初の峠を越えてから︑標高にして三○○メ

ル︑標高にして三○○メートルの下りに八時間を要した︒もっを降すことはかなり困難に思われた︒雪面の少し怪しいと思う

ートル下り︑カラレス氷河の出合においた︒その後︑ライター

とも︑これは少し慎重に過ぎたためで︑帰りにはこの場所を︑日後には︑夜の十時半頃から二時間位は︑暗さのために行動がクナグテン峰を遠く回り込む方向に進んで︑その氷河をつめ︑荷物が軽いとはいえ︑二時間で登りきることができた︒その部分の雪を調べてみると︑下は矢張りクレやハスであったりし

五日後の七日︑標高二○○メートルのコル・デ・パウリーに日︑完全に安全地帯にぬけ出る前に天候がくずれ︑雨さえ降りできなくなり︑さらに十日後には︑朝方から午前中にかけて行着いた︒この間にあったクレバスは︑旅行中で最もたちが悪て︑何処が安全か見当もつきかねるほどであった︒次の日︑偵く︑一時は前に進めないのではないかと思われる程であった︒

下に決め︑メンやハーの四人はスキーをつけて︑正面の峠の偵察出したが︑予定の遅れもあって︑キャンプ地︵第八︶を斜面の動するようになった︒

三○度の傾斜があり︑アイスフォールの荷物を上げるのに︑連続二○時間のアル等ハイトであった︒以を避けて︑左側の雪の斜面との境を登ったのであったが︑全て予想されるアイスフォールと︑谷の気配の陰惨さのために︑担ド氷河への下りは︑クレ零ハスが洗濯板を連想させ︑その下部にと若干の荷上げとを行った︒しかし︑峠の反対側のミッドガー

次の峠の登りは二○後小さな峠を二つ越えて︑セプテンやハー氷河の上部を横切って︑ぎ上げた荷物を驚いて持ち返ってしまった︒

次の日︑峠をはさんだ左右の峠と出合に出るルートの偵察を

八月十二日︑行程中で一番高く︵標高一四○○メートル︶︑またその中心点でもある峠の上に達した︒そこから北方遥かにフォー

（148）

斗

の標高が一八○○メートルであるので︑頂上までの高度差一五上部にある氷の切断面を登る準備もしていなかった︒キャンプ

かわらず︑周囲の景色の広大さに欺かれ︑壁を小さく見積り︑担いだりした︒その後さして困難はなく︑八月一六日︑グラシ○○メートルとして︑丁度徳沢から奥穗に登る程度に考えてい察はしてあったのだが︾その距離がかなり離れていたのにも力

エ・ドゥ・フランスの出合に十番目のキャンプを置くことがた︒しかも︑この考えの甘さは︑次の登肇の際にも正されず︑行に結局は向って右側の峠を越えることになった︒二日後︑できた︒この場所は︑最初ベース・キャンプに予定していた場

ミッドガード氷河に出たが︑この間︑二度橇から荷をおろして所であったが︑計画の遅れと︑氷河の状態が想像以上に悪かっ

そのことは結局登頂失敗へとつながった︒に回り込む時間的な余裕もなかったが︑それまで見てきた山が北面については︑すでになお二日間の橇旅行を行って︑そこたことから︑ここを根拠としてフォーレル峰以外の場所に行く﹄計画はとり止め︑従ってベース・キャンプを設ける考えも止め
唾てそのまま橇を曳いて︑フオーレル地域に入った︒フォーレルが想像された︒西面は長い尾根続きであり︑従って二回目の登その付近は内陸の氷床の近くで︑氷帽をもつ山が多く見らのアンドレ・ロックの記録と符合することを知り︑高度約二八てから︑南面の偵察に出掛けた︒そしてそのルートが︑かつてき︑止むなく停滞となったが︑八月二四日陽がかなり高くなっ一回目の登筆の日の夕方から降り出した初雪は︑二日間続

一般にそうであったように︑氷河をまとって非常に険しいこと

くへはフェムステョルネンの雪原をよぎり︑さらに氷河を遡って
謡五○キロメートル余の行程であったが︑八月二○日︑ようやく筆はその南面で行った︒の９１

峰その南面の氷河の上に︑一三番目の最終キャンプを置くことがル

垂れ︑山岳もグリーンランドで最も高い地域のものである︒そし○○メートルの地点にまで達し︑頂上を間近に見て︑確かに登レできた︒

蝿てその東部に︑なお興味ある山岳が続いている︒殊にア今ハンガ

鑿可能なルートであることも知った︒特に困難なようにも思われなかったので︑またもや登頂は一日で可能という︑不用意な区秀峰である︒
ド

計画をたててその日は五時頃に帰幕した︒

伝−デンの山塊はすばらしく︑テーブル・マウンテンはその中のンフォーレル峰には二度の登肇を試みた︒最初はアンドレ・ロ

池田︵新︶として午前三時に天幕をあとにした︒外はまだ薄暗

八月二五日登筆隊を池田︵錦︶︑今村︑サポート隊を宮原︑石ツクの記録の写真をたよりに︑東面から試みたが︑写真に見る

リの急峻さに︑苦もなく追い返されてしまった︒一応前日に偵リような容易さはなく︑その基部にとりついてみて︑氷河のあま
グ

(149）

く︑気温はマイナス一五度位であったが︑天候は落付いて風も携行した食糧︑防寒具が少なかったので︑その日それ以上の登

このような蹟きには弱かった︒ザイルの不足とともに︑登肇に急な氷河の基部までは︑スキーで約一時間の登り︑次に胸をつ肇を続けることは適当でなくなった︒頂上はすでに指呼の間にで重装備となるより︑軽装備でとばす方法をとっていたので︑くような急峻な氷河を登りつめて︑偵察の時の倍のピッチで︑あり︑ヤホーの声も容易にこだまする程であったが︑なおきつなく︑絶好の登肇日和であった︒お互いにアンザイレンして︑昨日の到達点に達した︒さらにそこから︑スノードームまでも

なお二日分の食糧の余裕はあったが︑余裕といっても︑予備

い氷の斜面を眺めて︑登肇は諦めるより仕方がなかった︒

これにつながる雪稜からは︑数日前に苦汁を嘗めさせられた東なしの余裕であることから︑来る時の行程のきつさを考える

快適な歩調で登りきった︒天幕を出てから四時間半を要した︒

えた︒

面の斜面が︑ずっと下方に眺められ︑新しいデブリなども見は︑ここで待機することになったが︑その下りは不安定な雪とようやく痩せ尾根を通過して︑下りにかかった︒サポート隊

メートルばかりの氷の斜面を登るものであった︒一○時頃に︑の尾根を経て︑一たん一○○メートル弱下って︑最後に四○○せ尾根に︑時間はすっかりかかりだしてしまった︒ルートはそと︑尾根を跨ぐと両足の下にそれぞれの谷の氷河が見下せる痩けに残念であった︒

計画の拙さに原因するが︑ここまでに至る道の困難であっただ

力を出しきれないままに︑フォーレルから離れることは︑勿論

ドには︑そんなところがあるのかも知れない︒しかし︑充分にだわりもなく登頂を断念したが︑あるいは広大なグリーンラン

りを不用意に過したことが︑時を失う原因となった︒あまりこついに三回目の登華を諦めることになった︒結局ここ二日ばか

日西の方に見えた雲行きの怪しさから︑一層その不安はつのり︑に︑一週間足らずの間に急に気温が下がってきたことや︑そのと︑なおここに滞在することは少し不安になってきた︒それ岩のために︑状態は殊に悪く下降は一向にはかどらず︑ついに

しかし問題はそれからであった︒氷化した堅雪の上の新雪

午後二時になってもコルまで到達することができなくなってし

この頃は午後になると︑かなり陽が傾くようになり︑気温も辿り着くことが出来た︒氷河上の行動が︑そのクレバスのたたり︑他の沿岸の偵察を行いながら︑十日後︑上陸した海岸に

八月二七日︑その麓から帰途につき︑二︑三小さな山に登っ

それにつれてどんどん下り︑夜はすっかり暗くなるようになっ

め︑正に不安と緊張の連続であっただけに︑海岸の砂の上はこまった︒ていた︒登肇が長くなることを覚悟はしていたが︑私達はそれ（150）

グリーンランド・スイスの踏査とフオーレル峰の試登（1965年）とのほか懐しく感じられた︒

九月八日︑クミュートという住民約四○○人の部落に出てアンマスサリックに出る船を待った︒ていたグリーンランドとは又別な︑様々な歴史とその全貌に思またそれ等は︑科学が地球を網羅することができなかった時

いをめぐらすことができた︒に偉大であったことを物語っているようでもあった︒

代に行われた︑科学と探検の結びつきにみる探検の業績が︑真、帰途．・ヘンハーゲンで︑過去の探検隊の記録の幾つかにふれて︑古から立派な報告書のあることに驚くと同時に︑今迄考え『151）

コルディエラ・ノルテ一九六五年

一一三年のハンス・キンッルによるものがあるのみで諺他には全然ない︒しかも︑この記録はわずか数行で︑ネ等ハド・力令ハーナに過ぎないものであり︑ノルテは全く暖昧模糊としていた︒

ｚ①ぐ且︒ｇｇｐ煙︵五一八○メートル︶の名だけを記しているのワラスからベース・キャンプへ

コルディエラ・ブランカの基地ワラスから︑如何にしてノル

ルー陸軍の二十万分の一の地図コロンゴを︑唯一の手がかりと細野淳美
︒へルー・アンデスの登山で︑われわれは︑計画の当初から目して︑カバーナを訪れたことのある税務所長などの話を聞きな

テに入って行くか︒われわれはリマで苦労して手に入れた︑・へた︒しかしアンデスもすでに開拓期は終りで︑未踏の山群︑し標のなかに︑できることなら未踏の山群を入れたいと願ってい

八月三一日早朝︑トラックでワラスを出発しユンガイ・バン

た︒

らという．へルー陸軍への信頼が︑ワラスを発たせることになっの氷河のしるしが不安になってきた︒一方︑地図に在るのだか

モラレスさえ︑ノルテの名を聞くのは初めてだと云い︑地図上

がら︑入山経路を検討した︒しかし︑通訳兼案内人のパブロ・

かも氷河を有する山群となると︑皆無に等しい状態になっていた︒

未知への憧れは︑それを他に転化させることで消え去るものではない︒先輩の話の一節に︑地図の片隅に︑あるいは推測だ

一九六五年九月︑コルディエラ・ブランカのネ尋ハド・チンチ

けの可能性のなかに︑未知への憧れは入ってゆく︒

量で︑さして多いものでもなかった︒

パに向った︒三週間分の食糧と登山用具は五○○キロを欠ける荒涼とした︒へルーならではのカニョン・デ・・ハトーの異様なェイｚ①ぐ且○○匡邑３９︵六三三メートル︶南尾根初登に失敗

して︑意気錯沈してしまったなかで︑コルディエラ・ノルテ

景観に︑トラックの砂塵を多量に吸い込みながら感心した︒昼

鉄道の小駅で︑ブランカ北部の町々に行く今ハス︑トラックの始近くにユンガイ・バンパに着いた︒チンポテ︑ウワャンカ間の９乱三の国ｚｏ胃への期待がわずかにわれわれを救ってくれた︒

コルディエラ・ノルテ︵以下ノルテと略す︶の記録は︑一九(152）

発駅でもある︒コロンゴ行きのバスの屋根に荷を積み替え︑午

九月三日︑九頭のブーロに荷を分けてコロンゴを出発した︒

一ぐらいであった︒登山隊はわれわれが初めてなので︑おそら

ブーロ代は一頭十五ソール︵二一○円︶でブランカでの三分の

結局︑入山経路は自動車とブーロを使って︑ワラスから三日後一時半ユンガイ・バンパを出発︒

くこの値段が一日のブーロ代としての彼等の相場かもしれな

一致することはほとんど無いので︑ノルテに至る道を先導させ図を拡げて彼等に説明してみても︑彼等の頭の中にある地図と途中クスカで道案内人の若者を雇った︒ここまで来ると︑地い︒

以内にベース・キャンプ地に到着できるコース︑ということになり︑コロンゴからの入山とした︒カバーナからの入山では︑鉄道の乗り替えもあり︑自動車の使用も不安なので︑中止することにした︒

ラ・バンパを通過し︑標高三一九二メートルのコロンゴには

ワルコｇａ筐①国国巨肖８︵四七六八メートル︶の南端をまきな

リオ・ケロバンバに沿った鉱山の廃道を︑コルディエラ・ウりながら︑現在地点を確かめるだけであった︒

指すノルテは望まれなかった︒期待が失望に変りつつあった︒

がら︑ゆるゆると登っていった︒ようやく峠状の地点に立っることで満足しなければならない︒あとは村と山と地図をたど

コロンゴの住人達もチャンパラ以外に山は知らず︑誰れもノル

夕刻五時に着いた︒夕暮れの中にネバド・チャンパラｚのぐ且︒

テの山群など聞いたこともないという︒それもその筈であって︑ノルテの全容を望むことができた︒ここはまだノルテの南ｏ冨日冨国︵五七五四メートル︶が白く浮きでていたが︑目た︒われわれがコロンゴを訪れた最初の登山隊であり︑またツデ閃○の８○国且①︵五一八八メートル︶の白い峰が見える︒岩

うな岩の黒さを見せていた︒左手北方にはロスコ・グランートル︶の岩峰が立ち塞さがり︑その右手にはカイコが同じよ部であり︑正面にネバド・パクラｚ①ぐ且︒顧の国︵五一○○メ

翌日︑コロンゴの裏にある小高い丘に登って︑プリズムを北ーリストでもあったのだから︒

方に向けた︒チャンパラだけが大きく映った︒

壁・岩峰の多い山塊である︒その上︑深い谷を埋めるように深そして︑その遥か北方に小さく白いピークが望まれた︒地図と照合してみる︒コロンゴから直線距離で約十五キロに︑ノル

夕刻ベース・キャンプ予定地の湖のほとりに着いた︒いままい湖があり︑入山に困難さをともなうような感じがする︒がある︒それより数キロ北にベースキャンプの予定地を求めでのブランカの感じと違って︑緑の多い︑水のきれいなキャン

テ最南峰のネバド・カイコｚ①ぐ且○戻四時︒︵五一○○メートル︶る︒ホットして明日からの計画が生き生きと拡がっていった︒（153）

ノルテ1965年
コルディエラのせいであろう︒それだけに雄大さ︑厳しさ︑するどさにもの合宿をしているような︑しっとりとした気持になってきた︒緑る︒さらに上の湖に登る︒ヤナコーチャ側は草原に近い︑なだ

ロスコ・グランデからの岩尾根が絶壁となって落ち込んでいベースからすぐ上の湖を越えると︑次にまた湖があらわれ︑て登ることとした︒

足りなさを感じ︑﹃未知﹄以外の喜びは無いのではないか︑とプ地であり諺心のなごむ思いがした︒ふと日本の山の何処かで思われた︒

どるに従ってノルテとの間がせまくなってくる︒

らかさとなり︑わずかに湖の近くで急になっていたが︑湖をた

ベース・キャンプは標高約四二○○メートルの所にあった︒

ベースから三つ目の湖と四つ目の湖の間が︑対岸に渡れそう

置するとはいえ︑ノルテの天候は決して良いものではなかっ

すでに九月に入ってしまっては︑たとえブランカの北部に位回かのポッカの雨宿りに︑火を焚いて衣類を乾かさねばならなまで来ると雨もあられや大雪に変り︑風の無い湖のほとりで何

ここ以外にノルテに入り込むルートは無さそうであった︒ここであり︑そこからノルテの稜線に至るガレと岩壁が望まれた︒

た︒コロンゴは雨が少なく朝夕の冷え込みがするどい町であしであった︒

かった︒雨から雪の中へ︑雪から雨の中へ︑ずぶぬれの繰り返第一キャンプ︵ＣＩ︶へり︑山岳地帯もほぼ同じである︑と聞いてきたのであるが︑ベガレ場をつめあげ︑大まかな岩棚をたどって︑四八○○メーース・キャンプでは雨の降る日が多く︑ノルテ全山が見える日は遂に無かった︒

デからの氷河の舌端にあり︑最北のクエョ・コンドル○巨①旨

トルの広い岩帯の上にＣＩを設営した︒ここはロスコ・グラン

したので︑氷河の多いノルテ北部に登るには都合が良かった︒§且○吋︵五○七二メートル︶にも強行一日の行程と思われる位

ベース・キャンプはノルテの中央部にある湖のほとりに設営入ることとした︒

計画通りロスコ・グランデを登り︑北部を踏査してから南部にではないかと思われた︒あるいは天候不順の年であったため︑Ｃ工では終日雪が降り続き︑完全に雨季に入ってしまったの置にあり︑北部踏査には絶好のＣＩである︒

ヘの登路を求めるのは︑氷河に洗われ白く輝くＵ字谷を登るよ

雨季のようであったのかもしれない︒

ベースから湖の対岸の岩壁に取りついて︑ロスコ・グランデ

うなので︑不可能に近かった︒コルディエラ・ヤナコーチャ○○ａ筐①国匿四口酌８ｏ富︵四八九九メートル︶の末端を湖に沿っ（154）

コルデイエラ・ノルテ

1965年

SketchMapofCordi l leraNorte
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（155）

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九月七日ロスコ・グランデ︵五一八八メートル︶登頂細野︑
高山︑木下︑横地︒

出す︒十四時頂上に出る︒視界は悪いが風も無く暖かなので︑は膝を没する雪で高度はなかなかはかどらない︒プリズムで偵は新雪で蔽われヒドゥン・クレバスが待ち構えていた︒ときにわれない程遠くに︑ネバド・パクラ︵五一四○メートル︶︑ネバ︵五一○○メートル︶のノコギリの歯のような岩稜の続きとは思

ロスコ・グランデの南方には︑すぐ近くのロスコ・チーコ

た︒

囲りが見えるまで︑下山の時間をぎりぎりまでのばすことにし察したルート通り︑ＣＩ上部に続くロスコ・グランデからの主ＣＩに平行しながら岩帯をトラバースして氷河に入る︒氷河稜線に立とうと氷河を直上してゆく︒しかし︑クレバスにはぱ

この三峰を囲む周辺が︑わずかに岩山らしい様相を呈しているだけで︑あとは目立つ岩峰氷峰も無い︒氷河は小さく︑雪田のド・カイコ︵五一○○メートル︶が凄まじい岩峰を見せていた︒

スコ・グランデの大雪庇から派出して︑二番目の湖まで一気に

まれ右に廻り︑さらに氷壁の崩壊あとに右行させられ︑結局ロ落ちこんでいる急な尾根に取りつくことになってしまった︒ているが︑おそらくこのピークがノルテ最北のピークであると北部には︑地図に無かった無名のピークが白く三角につき出ような感じで谷部に着いているだけである︒

ナイフ・エッジをつめあげると︑雪壁に至り︑小さなクレバス
が数を増してきた︒

六十メートル程のトラバース︒クレバスの上部に垂れ下った︒ヘラガートス︑ｚ①ぐ且○博面鴇８の︵四九二八メートル︶コルデ

思われる︒ノルテの北北東約二十五キロの地点にあるネバド︒

ィエラ・パクラクーチョｇ乱臣①国囲︒恩２号○の二つの氷峰

氷柱をくだきながら︑頂上に至る急峻な雪氷壁の中間に出る︒
アラレ交りの雪が視界を閉ざし︑豆をはじくような軽い音をた

は︑天候の故か︑それとも遠さの故か見ることはできなかっスを追いながら二士一時ＣＩに帰着する︒

月明にボンヤリと浮き出た氷河の中を︑消えかかったトレー

目ぽしい山も見あたらない︒

湖を点在させた草原が︑だだっぴろく拡がっているだけで︑た︒てながら︑クレバスの中へ落ちていった︒

十二時︒ＣＩから六時間経っている︒今日は偵察までと思ったが︑明日の好天が期待できるわけでもないので︑そのまま頂上を目ざすことにした︒

手首からアラレが流れ込み︑鼻の先をトップのステップ・カ
ットの氷片がこすってゆく︒とき折り下の湖が股の間にぼんやりと見えた︒雪庇の下をトラ零ハースして︑乗っ越し点を見つけ（156）

コルティエラ・ブランカのネバド・チンチェイ

NevadoChinchey (6222m) inCordilleraBlanca

鷺

鑑

守認
癖

識騨露蝿

蕊蕊驚

鵜

蕊鱗鶏

鶴弾

灘

蕊

蕊

…

識

卿

鰯

蕊霧

蕊帯

コルディエラ・ノルテ山群のネバド・ロスコ・グランテ
NevadoRoscoGrandeinCordi l leraNorte.

潔§

九月九日無名峰ＩとⅡ︵五一○○メートル︶高山︑横地︑
細野︑木下︒

九月十日クエョ・コンドル︵五○七二メートル︶里居︑パ
ブロ・モラレス︒

九月十日無名峰Ⅲ︵五一○○メートル︶高山︑横地︒

ロスコ・チーコ︑ネバド・カイコ︑ネバド・パクラは氷河で構成された山というよりも︑氷河に洗われた岩峰群と云った方がより適切である︒不幸にして岩の性質は調べてこなかったが︑相当に堅い岩質であることは間違いなく︑登頂のルート

ノルテの周辺では目立って登華意欲をそそる山群もなく︑わも︑その殆んどが岩場になることも疑いのないことである︒

ずかにわれわれの期待していった︑ペラガートス︑パクラクー

ノルテのコロンゴ側は氷河も発達しているが︑その反対側はただ︒へルー陸軍の地図によれば︑それぞれ西側に氷河記号がつに目にしたわけではないのだから︑どのような山か分らない︒

チョの二峰がノルテの北方にあるだけであろう︒それとて確か切り立った岩壁やガレが多く︑登肇はなかなか困難のようであである︒

けられているので︑われわれは見ることだけでも期待したわけ

ノルテとその周辺る︒一般に氷河に洗われた岩であるのか︑堅くスラブ状の岩がのどれもが登筆の対象になるものではなく︑ガレた岩山の感がトル以上の山峰︑山群が地図を埋めつくしている︒しかし︑そこの二峰の周辺はもとより︑ノルテの周辺には四○○○メー

山となるだろう︒

この二峰はペラガートス湖の東側にあり︑チンボテからの入多く︑ロスコ・チーコの西面︵ＣＩ側︶は︑その典型的なものの一つであろう︒

緑の多いこともノルテの特長であり︑ブランカやその他のアンデスの山々が持っている荒々しさや困難さは︑そのために失ってしまったような感じである︒
ノルテの北部︑ロスコ・グランデから無名峰Ⅲに至る部分は︑ゴ・アンカパータ︵四六七一メートル︶︑パクラクーチョの北に強い︒ペラガートスの近辺には︑コルディエラ・チンチャン

コルディエラ・テクリオ︵四六五五メートル︶などが高度の点でわれわれのベース・キャンプからの登肇が最適であったが︑南目につく山である︒

部については不適当であった︒それ故に︑われわれの踏査も北ベース・キャンプを移動させるのに︑偵察も入れてなお四︑五

さらに南下してコンチュコス町の周辺になると︑コルディエ

部だけに終ってしまった︒天候の不順ということもあったが︑日を要するようなので︑踏査も北部だけにとどめてしまった︒

（157）

1965年
コルデイエラ・ノルテ

ミラドール︵四九三三メートル︶があり︑ミラドールにもわずか

ラ・シュンドウ︵四八七五メートル︶︑その東にコルディエラ・

ためかもしれないが︑現地の話を総合してみても︑われわれのこのように天候が悪かったのも︑すでに九月という前雨季のだいたいにおいてブランカ北部は︑高原状を呈しているのよりも大きかった︒しかし︑われわれにより専門的な知識がな

今回のノルテは︑やはり未知への踏査の方が︑登鑿そのもの

る程度高く︑湿気や雨も相当に多いことが推測される︒

しかし︑ノルテの緑の多いことについて考えれば︑気温もあより正確かもしれない︒

なるので︑前雨季というよりも不順な天候のため︑という方が入山期間は︑いつもならば晴天続きの日にあたっていることにノルテの北方にはコルディエラ・コンアラス︵四九三八メートに氷河記号がついている︒

ル︶があり︑その北にはコルディエラ・デル・ブルーホ︵四九○九メートル︶がある︒ミラドール峰からノルテまでの間になると︑四六○○メートルを越える山群が︑十座近くあるが︑どれで︑四五○○メートルを越える山峰でも︑それ程高さを感じなかったために︑ただノルテ及びその周辺について︑一望して来もノルテから見た場合には︑登肇の意欲をそそらなかった︒

い︒それだけに︑岩峰あるいは氷河を有する山群でないかぎたに過ぎないのが残念である︒再び︑あの氷河に洗われたＵ字上智大学山岳会ペルー・アンデス登山隊

木

周

三

︵

横地泰英︵型

下弱︶〃

高山由比古︵猫〃︶隊長細野淳美︵釧歳︶隊員里居基義︵妬〃︶″〃″ポーターパブロ・モラレス︶

ければならないであろう︒︵一九六六・三・三一︶

あろうが︑少しでもそれ等について知り得たことで︑満足しな型のスラブや大岩壁に︑ハーケンの音を響かせることはないでり︑踏査以外の興味はないようである︒

ノルテの気象
一九六五年のアンデスは︑全般的に不順な天候に見舞われてい︒

いた︒それ故にノルテの天候体験が平常のものとは思われな

八月三十一日にワラスを発って︑九月十五日コロンゴに帰って来るまでの二週間︑晴天が一日中続いた日はなく︑午前中晴
れが六日︑しかも大抵の日が午前十時頃までで︑その他の日は雨か雪であった︒午前中︵十時頃まで︶晴れていて︑その日に雪か雨が降らなかった日は︑六日のうち一日しか無かった︒（158）

ローガン峰北面インディペンデンス・ リッジ（1965年〕

ローガン峰北面
インディペンデンス・リッジ︵一九六五年︶

隆

メリカのコロラド隊によって開拓された︑インディ・ヘンデンス・

リッジを採用することにした︒この決定はスピーディで︑かつキャンプ地は︑ブロックで埋っていた︒︶

正確であった︒︵三日後︑我々の予定していた北稜下部の中継

六月二三日︑ベースキャンプの移動開始︑北稜末端部にある

コルを越え︑東側に下るとローガン氷河の視界は大きく開け︑

幅一○キロメートルの大雪原︑前方にはマッカーサー西峰が槍状のピークを︑そびえたたせるという雄大な眺望である︒

コルを下って︑たんたんとしたローガン氷河左岸を︑南東に八キロさかのぼり︑インディ・ヘンデンス・リッジ末端二三○○メートルの地点を︑新ベースキャンプ予定地とする︒ベースの六月二四日︑新ベースキャンプ建設︑三名の工作隊員がはい移動と並行して︑第一キャンプへのルート偵察を行う︒

ローガン北面はローガン峰で最も積雪量が多く︑したがってる︒

ら︑高度差にして一三○○メートルの間は︑五○○メートルの

しかし︑北稜のルート偵察の結果は悪かった︒取付き点か

く走りぬけ︑時をかまわず雪崩れているようであった︒しかし中的な落雷のような凄まじい音をたてて二○○○メートルちかており︑この氷壁にかかる懸垂氷河から落ちる氷河雪崩は︑集それぞれ二○○○メートル以上の高さに切りたった氷壁となっンデンス・リッジの両側︑北稜の東北面と︑北東稜の西面は︑氷河活動も活発である︒氷河雪崩について言えば︑インディ・ヘ

氷壁︑その上部は大きなアイスブロックをつみあげ︑ダイレク

雪崩発生のきっかけについて︑ある程度注意して観察してみる

トに北峰稜線につきあげているため︑適当なキャンプ地がなトである北稜は眼前に迫り︑士気は大いに盛りあがった︒

ースキャンプを建設することが出来たのである︒登肇予定ルーたアラスカ遠征が︑五年目にして実現︑今ローガン氷河上にベ一九六一年三月︑防衛大学校創立十周年を記念して計画され登筆開始である︒

河上に日章旗が掲揚され︑ベースキャンプの建設を完了した︒

六月一三日︑白銀に輝くローガン北稜の末端部︑ローガン氷上く︑氷雪の状態も不安定なのでルートを変更︑一九六四年︑ァ

（159）

川

のはじまった直後︑温度の上昇︑低下ｌ温度が変化しはじめと︑温度の安定している時は少なく︑降雪中と︑日かげ︑日射た︒長さ一メートルのＴ字型のジュラルミン製で︑フィックス

六月二九日︑ピーク３直下に予定された第一キャンプへのル

用に素晴らしい偉力を発揮した︒てから三時間ぐらいの問が一番多く︑しかも規模の大きい雪崩ルートは︑まず一六○メートル︑傾斜五○度位の雪壁からはじ

インディ・ヘンデンス・リッジの末端から第一キャンプまでの喫したためか︑身体が少々だるく︑第二キャンプの背後︑ピー︵二八○○メートル︶にはいる︒二日間停滞してテント生活を満

七月七日︑久しぶりの快晴︑三名の工作隊は第一キャンプートが開かれた︒

まる︒それを登りきると︑ルートはピークーの西側に大きく張がでるようであった︒

りだしている雪庇の下のトラバースとなる︒この斜面を通過

は︑人工登肇でまる一日を要した︒人間は縄梯子で登降し︑荷ク３の約三○メートルのオーバーハングした氷壁の乗越しにり︑これをダイレクトに登り︑ピーク２の雪庇の直下を五○メ

で︑温度が上るにしたがってコン︒ヘイ糖大のザラメ雪となり︑たどる︒雪質もいままでと変り︑温度の低い午前中は青氷状

ピーク３から先は︑大きな雪庇の波を︑リッジぞいに丹念に物は滑車で吊りあげた︒

すると︑傾斜六五度前後︑高さ二○○メートルの急な雪壁となートルトラ寺ハースして︑稜線上にでる︒これから先︑第一キャンプ予定地までは︑割合楽なルートであった︒

ベースキャンプから第一キャンプまでは︑稜線の西側をまい

第二キャンプはキノコ状雪庇の上︑ピーク４の頭︵三三○○メ

足場が不安定で︑かつハーケンが効かず苦労させられた︒

都度ルートはデブリでうまっていた︒このため行動時間を︑こートル︶に建設︑この登りは三○○メートルと長く︑傾斜も割ているため︑全ルート中一番雪崩の危険性の多い所で︑降雪ののルートでもっとも積雪の安定している︑午前三時から二時合にきつかった︒

素晴らしく︑ポナ峰︑ベア峰が西方に︑ローガン氷河が眼下にの狭かった場所に比べ︑心が晴れる思いであった︒その眺望もピーク４は半径八○メートルに及ぶ広い台地で第一キャンプ

日︑三名の工作隊員は第二キャンプにはいる︒

七月九日︑第二キャンプへのルートが確保されるや︑翌一○までの八時間と規制した︒

積雪は風成雪状のしまり雪で︑日中は高温のためくさり雪と五○度の日較差は︑我々の身体の順化なる︒温度は日中の最高でプラス三○度︑夜間はマイナス二○度に下り︑一日四○を遅らせ︑雪質にも大きな影響を与えていた︒
アイスハーヶンはあまり役たたず︑スノーやハーが効をそうし（160）

ローガン峰北面インディペンデンス・ リッジ（1965年）

全く言語に言い尽せないものがあった︒しかし入山以来すでに開け︑マッカーサー西峰は目前に迫り︑その白銀に輝く様子はかもオーバーハングしており︑ルートの開拓には苦しめられ

二○○メートルの雪壁で︑上部は部分的ではあるが青氷で︑し三キャンプから第四キャンプへのルートは︑傾斜六○度前後︑無数のヒドン・クレバス帯となるが︑これを西側にまきぎみートルの坦々とした登りであった︒しかし︑ここを登りきるとた︒次の壁は所々に青氷がある程度で︑平均五五度︑二○○メを挙げて前進しなければならない・第二キャンプから上部は︑に登ると︑二○○メートルにわたるナイフ・エッジ︵四一五○メ

七月二日︑五日間にわたる強行軍にひきつづき︑隊は全力

二○日余を経過︑一刻の猶予も許されなかった︒

っとである︒工作がはかどらないためか︑距離が長く感じられートル︶が現われる︒傾斜八○度前後︑二四○○メートルのロ

悪場の連続であった︒一日に二○○メートルエ作をするのがやーガン氷河まで切れこんでおり︑慎重にトレース︑いっきにイ

七月一八日︑ついにこの山稜の第二登に成功︑翌一九日︑こる︒今日こそ第三キャンプの予定地にと︑工作隊は出るのであの山稜の頭︵四二○○メートル︶に第四キャンプ建設のはこびとンディペンデンス・リッジの頭を登りつめた︒

は一人三○キロ︑二往復とがんばり続け︑予定の荷物全部を第なった︒若浦︑大須賀︑長田のアタック・メンバーを発表︑行

るが︑一○時間の実動でやっと二○○メートル︑疲れきって帰二キャンプに荷上げしてしまう︒工作は第三キャンプ予定地ま幕する︒一日に八○メートルも進まない日もあった︒荷上げ隊

でまだ届かない︒工作の終った地点まで荷物はどんどん集積さ

動規制について打合せを行う︒

七月一九日︑第四キャンプ建設︑登頂隊がはいる︒登頂予定

れ︑デポ地点が出来あがる︒工作隊員にあせりが見えはじめれた︒

日数八日間︑天候は下り坂である︒この日北壁は雪崩にあけくる︒最も苦しい時機をむかえたのである︒一○○○メートル用意された固定ロープは底をつき︑急拠第二キャンプ以下の固定

七月二一日︑ローガン北面の基部にたった日から一ヵ月︑強ロープを撤収する必要があった︒チームワークは最高に発揮された︒ルートはあらゆる難場の連続である︒五○メートル前後れた︒いよいよアタック態勢は︑完了するはこびになったので力なチームワークのもとに︑第四キャンプまでの建設は行なわ

第五キャンプ建設の第一歩は︑ローガン氷河源流︑ローガンある︒の氷壁︑雪庇状のオーバーハング︑縦横に走るクレバス︑岩た︒しかし︑この困難も一週間であった︒

場︑長い急斜面のトラバース︑とさまざまな様相をもってい

七月一六日︑第三キャン・フ︵三七○○メートル︶にはいる︒第（161）

SketchMapofMt.Logan

N

J、

頂上氷河帯末端のトラバースからはじまった︒丸ビル大のアイ

ス・ブロックの中を︑右に左にルートを求め︑ヒドン・クレバ

スを避けながら氷河の右岸にでて︑一路北峰のコルを目指して進む︒腰までのラッセルと若干の高度の影響に悩まされて︑第の後︑頂上氷河右岸︑北峰よりのクレバス帯の中︑アイス・ブ

五キャンプの建設は苦しかった︒二往復一五時間のアルバイト

ロックに囲まれた平坦地に︑第五キャンプ︵四七○○メートル︶は建設された︒

中央峰登頂︵大須賀隊員の手記︶

七月二三日︑午後一○時起床︑空には星がいくつか見える︒

二四日午前一時︑第五キャンプ出発︑しかし夜明けとともに天候は崩れアタック断念︒この日の八時間の行動は︑アタックの七月二四日︑午後一○時起床︑まずテントから顔をだすと︑ためのルート偵察と︑トレースをつけ︑標旗をたてておく︒

満天に星が輝き︑明日のアタック成功を約束しているようである︒石油コンロに火をつけて朝食の準備に熱をいれる︒いつもより入念に朝食をとる︒次第に空は明るみをおびてきた︒用意しておいた装備︑食糧を点検し︑身仕度を整える︒テントの外に飛び出しアイゼンをつける︒三人の身体が︑がっちりとロープで結ばれた︒温度が下り︑快晴の続くことを祈る︒

七月二五日︑午前一時出発︑前日のトレースをたよりに︑ル(162)

埋まりながら︑黙々として登る︒ルートの複雑なところは標旗

Ｉトを北峰よりの谷筋にとる︒ここで前日のトレースは終り︑再び前進である︒しかし︑五五○○メートル辺りから高山病の時間がすぎた︒一二時一五分︒ガスが切れ目を見せはじめた︒

る︒のどをうるおし︑テルモスを満たしておく︒落着かない二きざしがではじめた︒足は重く︑はき気や︑頭痛がする︒疲れ新しいルートを切り開きながら前進する︒膝までのラッセルにを四○メートルおきにたてる︒時々ガスが流れるが︑天気は一が︑もののこ○分も歩くとダウンである︒

やすい︑もちろん呼吸も少々苦しい︒あえぎながら前進する

中央峰に近ずくにしたがい風も強く︑二○メートルを越す︒

八日以来の久しぶりの雲ひとつない快晴︑やっと谷を登りきりれを招く︒雪はしまり︑アイゼンがキュウ︑キュゥときしんでル︶にたった︒やっと着いた︒しかし天候は下り坂であり︑風

ただひたすら登る︒ついに午後五時三○分頂上︵六○五○メート

北峰基部の平坦地に出る︒本峰の山塊群が白銀に輝き︑われわ

いくつか乗り越す︒やっと頂上氷河帯中央部に出る︒東西一六も頂上付近で二五メートルぐらい吹いている︒雲は五○○○心地よい・高度の影響はまださして感じない︒さらに山ひだを五○メートルのクレ︑ハス

Ｊキロ︑南北一○キロの大氷河帯である︒この部分︑西から東へ
唾と流れるこの氷河の中は︑幅三○に見える︒南壁にはカリフォルニア隊が︑中央峰めざして苦闘

五五○○メートル付近にたれこめ︑ローガン南面の壁がかすか

︽ソ

９
１

メートル付近からガスはひどくなり視界一○○メートル︑雪も五時四五分下降開始︒天候は悪化の一途をたどる︒五五○○

していることだろう︒彼等の健闘と無事を祈る︒

くが︑われわれのゆく手をさえぎる︒渡渉点を探さねばならなッい︒スノーブリッジを求めて西峰よりに移動する︒やっと西側
リ

刃一キロ程上流に︑良好なスノーブリッジを発見︑慎重に確保さなり︑しかも日暮れのため︑視界は二○降りはじめる︒七時頃から降雪はひどくなり︑積雪の白とかさ

一フ︾れて前進する︒ガスの流れが激しくなってきた︒気になる︒し︾かし︑いっきに氷河を渡りきった︒てしまった︒ルート・ファインディングに神経を消耗させなが五○メートルに下っ

封午前八時三○分︑中央峰に連なる尾根の基部にたどりつい

ら︑標旗をたよりの下降を続ける︒身体は二○時間を越す行動

一フ

やた︒この尾根はだだっ広い一○度前後の斜面である︒斜面が広づくつかめない︒一○時四五分︑ついに天候待ちを決する︒ひと纒もガスがだんだんと深くなる︒視界三○○メートル目標がうま

三時︑一三時間の行動の後︑まさに金色のテント︑第五キャ

ぶ食物も︑全く受けつけない︒もはや精神力だけである︒午後と︑高山の影響で綿のように疲れている︒疲労回復にと口に運訓

晒いため︑果てしない雪原を歩いているようでたよりない︒しかロまずツェルトを張って︑石油ストーブで雪をとかし水をつく（163）

ンプにたどりついたのである︒ザックを下ろし︑ロープをはず

ルの地点である︒午後になるとまた天候が悪化しはじめる︒し隊員の調子もあまりよくなく登頂を断念する︒五二○○メート

はいった︒

収である︒

かし三時三○分無事第三キャンプに帰幕︑いよいよ明日から撤すのももどかしく︑やっと靴をぬいでスリーピング︒︑ハッグに七月二七日︑二六日まる一日吹きまくった暴風雪もおさまり

せ︑ルートは氷化する一方︑一日も早くあとはベースキャンプ

第三キャンプ以下は︑この一週間で雪庇は後退し︑尾根はやる︒午前一○時出発︑前日の降雪でラッセルは膝まであるが︑快晴︑疲れきった身体にむちうって︑第五キャンプを撤収す

力をふりしぼって前進︒二時三○分︑頂上氷河末端に豆つぶは︑他の隊︑ローガン南面のカリフォルニア隊︑セント・エラ

イァスのハーバード大隊︑それにハンターをむかえる関係かに降る必要がある︒チャーター機のパイロット︑ウィルソン

週間ぶりの再会である︒登頂隊は成功を報告する︒午後二時︑ら︑我々に一日も早く下山するよう連絡してくる︒この日は夜のような人影を見る︒サポート隊である︒コールがかかる︒一

第三キャンプにはいる︒隊長の出迎え︒固い握手が交わされ遅くまで︑撤収についての打合せが行なわれた︒

七月二九日︑撤収開始︑工作隊は早朝から行動をはじめる︒

撤収

る︒その夜は成功の喜びで︑第三キャンプはわきかえった︒明日は第三キャンプから︑北峰︵五八○○メートル︶へのアタックである︒メンやハーが発表され︑行動規制についての打合せが行なわれる︒

ジを登りきった地点から北峰への稜線にとりつく︒頂上は間近

連続に神経を消耗する︒七月も中旬をすぎると︑冬をむかえるたため︑切りたった斜面のトラバースや︑ダイレクトの下降の

七月二八日︑午前三時出発︑大須賀︑高見︑志賀︑田代の四かに見えるが遠い︒高度をあげるにしたがい︑高見の調子が悪にあたって︑天候も良い悪るいにつけ極端な現象をみせ︑ルーいる︒クレバスは大きく口をあけ︑斜面はいっそう傾斜をましくなる︒日射とともに雪崩の危険がともなう︒一○時ついにト

トも極端にその積雪状態を変質させた︒まさに氷河は生きてい

ルートは青氷と化し︑あるいは新雪をかぶり︑複雑に変化してップの足下から雪面がきれ︑雪崩れる︒これ以上トラ顎︿Ｉスを名︑快調に第四キャンプ跡を通過︑インディ︒ヘンデンス・リッ

続けることは危険である︒尾根筋を忠実にたどる︒規制時間は

四○キロちかい荷物は肩にくいこみ︑バランスをとるのにひるということを︑まざまざと見せつけられた感じである︒

刻々とせまる︒北峰まであと五○○メートル︑残念であるが︑（164）

と苦労する︒なにしろ慎重に下るよう指示する︒午後一○時︑隊員︵渉外︶田中甫三○〃︵航空幕僚監部一尉︶

副隊長若浦義弘三○歳︵第十三普練隊一尉︶〃︵会計︶高見巌二六〃︵第二七連隊付二尉︶〃︵記録︶大須賀浩二八〃︵第十三普練隊二尉︶〃︵食糧︶弘中一寿二八〃︵第一○一通信技術教育隊二尉︶

やっと第二キャンプにたどりついた︒

七月三○日︑第二キャンプ撤収︑いっきにベースキャンプまで下山する︒第二キャンプからの下降は︑三︑三︑二名のパーティを編成︑アンザイレンして慎重な下降を続ける︒ピーク３〃︵気象︶長田正行二六〃︵小牧気象隊二尉︶〃︵庶務︶志賀伝二八〃︵第五連隊付二尉︶〃︵装備︶田代儀雄二七〃︵第三二連隊付二尉︶

手前から降雪がはげしくなる︒この氷壁はアブザイレンでいっきに下る︒ピーク２から大きく張りだしていた雪庇は︑すでに置し︑北峰に直接つきあげている北稜︒②北面の中央部︑北稜

一︑ローガン峰北面の登肇可能なルートは︑①北面の西側に位後記〃︵医官︶小林弘三九〃︵第九衛生隊二佐︶てローガン氷河まで︑五○○メートルにわたって切れこんでいしかし下降にはいる頃から︑日はとっぷりと暮れはじめる︒隊と北東稜の間に奥まって位置するインディ︒ヘンデンス・リッ

る︒幸い降雪はやみ︑視界は八○メートル前後に開けてくる︒

トシ・フのロープがスルスルとのびていった︒

われわれは当初︑北稜を登路として予定したのであるが︑いえられる︒

ジ︒③東峰より北側に派生している長大な北東稜の三カ所が考員の心は落着いている︒一人一人が力を出しきればよいのだ︒

ゞヘースキャンプの上部の肩にでると︑下から懐中電灯の合図こだまする︒ついにベースキャンプにたどりついた︒肩を組みがはじまる︒撤収支援の田中︑小林ドクターである︒コールがけ︑時期的に氷雪の状態悪く︵特に氷河雪崩︶登肇不可能であ

ざ当面してみると︑北稜の西側はブロック状の懸垂氷河をかった︒今後北稜を志すとしたならば︑比較的氷河の安定してい登山隊一○名︑全員無事ベースキャンプに集結︑ここにロー

防大校歌を合唱︑午後一二時であった︒

ガン峰北面インディ︒ヘンデンス・リッジにおける登山活動を完る四月下旬から︑六月中旬までの問がよいようである︒六月下

旬にはいると︑すでに北面︑特に北稜︑北東稜の西側氷河帯は雪崩の巣となる︒われわれに対するウォールター・ウッド博

（IDDノ

了した︒
︵隊の構成メンバー︶

隊長川上隆三七歳︵横浜市立鶴見工業高校︶／寸戸F、

崩落︑このルートは様相を一段と悪化させ︑オーバーハングしローガン峰北面インディペンデンス・ リッジ（1965年）

氷河︵二三○○メートル︶から頂上氷河帯︵四二○○メートル︶にインディ︒ヘンデンス・リッジは殆んどダイレクトに︑ローガン

ド博士︑特にコロラド隊が五○○○メートルで最低温度マイナ

多かったが︑われわれはアラスカ米空軍の航空気象隊や︑ウッ隊の報告によれば︑日本の春山装備で十分であるという意見が装備については︑夏期アラスカ︑ユーコン地域にはいった各

た︒日較差は平均して五○度というはげしいもので︑身体の調つきあげているため︑急傾斜であるが︑北稜︑北東稜と比較し士︑アラスカ山岳会︑アラスカ米陸軍山岳部隊の人達の意見も︑て積雪が安定している︒一九六四年七月︑コロラド隊によってス四○度を記録したという報告をうけていたので︑ヒマラヤ装整︑雪質に与える影響︑雪崩等︑種々問題となる︒

開拓された︒︵コロラド隊は︑アメリカ合衆国独立記念日に︑は︑東︑西︑南面と少し事情がちがうようである︒

備に準じたものを携行した︒その年により︑また北面の場合一般論として︑この時期をすすめていた︒

ンディペンデンス・リッジと名付けた︒︶

三︑通信機については︑アラスカ︑ユーコン地域における登山

このリッジから中央峰登頂に成功したので︑それを記念してイ

北東稜は尾根の末端部に四○○○メートル前後の︑双子山のような容姿の峰をもった長大な尾根で東峰へと続いているが︑いうか︑殆んど携行が不可能である︒現在のところ︑カナダ人

活動では必携品であるが︑携行についてカナダは非常に厳格とをメンバーにいれる以外に︑解決の方法はなさそうである︒

スケールの大きい男性的な魅力ある尾根である︒しかし下半分が長いのが欠点である︒北稜︑北東稜ともに処女ルートであ﹁ローガン余話﹂参照︑特に氷河の歩行については︑クレバスの選定については︑日本山岳会々報二四五号一○頁︑川上隆

氷河の歩行︑および氷河雪崩に関連した氷河上でのテント地

積雪の状態については︑われわれが登路としたインディ・ヘンに墜落した場合の救助法を含めて︑金坂一郎氏箸﹁冬山技術セる︒

での定期的な気象のサイクル︵三・四日晴天︑四︑五日悪天︶

デンス・リッジについていえば︑七月中旬をすぎると︑それまミナー﹂を一読し︑十分にトレーニングをしておく必要がある
声局︐／◎

が︑くるいはじめただけでなく︑ルート上の氷雪面の融解が非は︑ローガン峰全域について言えることであろう︒︵﹁山岳﹂第六

常にはげしく︑撤収が不可能になるおそれすらある︒このこと○年︑川崎巌冒−ガン峰﹂一四九頁②参照︒︶

三温度は最高でプラス三○度︑最低マイナス二九度を記録し（166）

マッキンレー南壁東稜︵一九六五年︶

からもはっきり望むことが出来る︒一九一二年ハドソン・スタックが登頂して以来︑すでに＋数隊によって頂が踏まれており︑そのうち殆んどはカールろテンッ山稜と呼ばれる北東稜から登られた︒一九五一年アメリカ隊の登頂は︑西側の寺ハ″ツトレ

スからのものであり︑一九六○年の明治大学の登山隊もこのコースによっており︵﹁山岳﹂第五七年参照︶︑今では一般コースの一つになったように思われる︒の海外登山である︒海外の山をめざす場合︑魅惑的なところは

この度のマッキンレー登山は︑関西登高会にとっては三回目いる︒したがって風が強く︑北緯六三度という高緯度と相まっォーレイカー峰とともに独立峰的なマッキンレー三山をなして五○キロから八○キロの長大な氷河に囲まれ︑ハンター峰︑フの諸氷河と南面にカヒルトナ︑ルースの両氷河など︑それぞれ

塚崎義人

数多くあるが︑最も手っとり早く最少の予算と期間という条件て気温も寒冷で︑夏季も氷点下二○度を下ることが稀でなかっこの山の概略は︑北面にピータース︑マルドロウ︑トライヵ

う意味で一九六四年は︑浅野清彦氏を隊長とする八名の遠征隊

た比較的広大な氷河地形によって形成されているに反し︑南面た︒山容は南北両ピークをもち︑一般に北面は雪と氷で覆われがつけば︑やはりアラスカに落着くのではなかろうか︒そういをセント・エライアス峰に送り︵﹁山岳﹂第六○年参照︶︑比較的

彌マッキンレーについては改めて述べるまでもなく︑北米の最蓉能性の実現をめざしたわけである︒

喪ち︑一九六五年はマッキンレー峰に目標をおき︑より大きな可

げた中央稜は︑数百メートルの岩壁と懸垂雪田とが交錯し︑絶人の注目をあつめるようになった︒とくに主峰稜線上につきあ一九六二年イタリア隊が南壁西稜に初登鑿して以来︑世界の岳で︑一挙に三○○○メートル切れ落ちた岩氷壁となっており︑のものが主であった︒しかし南壁は主峰からカヒルトナ氷河まは急峻な岩場が多く︑したがって従来の登肇は北面または西面や短期間に登頂し︑われわれの若く小さな山岳会にも︑海外登山

咋高峰であり︑またアラスカの名山としてよく知れわたっておえず氷雪崩にあらわれており︑アラスカ︑ロッキー山脈を通じ

１

姉のムードと経験とをもり込んだ︒その余熱のまだ覚めやらぬう

マ北方約一三○キロに位置していて︑晴れた日にはアンカレッジ

狩り︑アメリカの国立公園にも指定されている︒アンカレッジの(167）

︒ヘースを構えてねらっていたが︑殆んど手もつけずに引き揚げ同じくして︑アメリカ︑エベレスト隊の一行が︑中央稜直下にて最もむずかしい登肇といわれている︒われわれと殆んど時を脈に行った時と︑変らぬような装備構成であった︒隊員の編成の手続きで万事がかたづき︑少し大げさに云えば十年前日高山は︑本当のコースは選定できるものではない︒全装備一トン弱の登山に云えるように︑実際に現地に着き山を仰いで見なくてた︑われわれの会独特のスケールの広さで︑あえてチームメー

キーの山で屡々遊んだ男であり︑遠征というものの国際性︑まっと無謀な気もするが︑彼はコロラド大学山岳部に属し︑ロッ

全然未知の米国人を︑いきなり遠征隊に加えることは︑ちょ″少尉昏員巳四く匙の○口︵配〃︶コロラド大学生︒〃中村久住︵副〃︶生駒毛織ＫＫ勤務︒〃西前四郎︵郡〃︶メソジスト大学留学︒〃鏑木勝彦︵鋤〃︶住友金属勤務︒

隊員梶浦正教︵調〃︶デイリースポーッ新聞勤務︒

隊長塚崎義人晶歳︶ツカザキ外科病院︒

は以下の通りである︒ていった︒今後岳界の宿題の一つになるであろうが︑恐らく十年以内に登華を許すことはないだろう︒

当初のわれわれの目標は南壁の西稜か東稜か︑出来れば中央稜の偵察試登ということにあった︒手もとにあつめた資料は︑﹁アメリカン・アルパイン・ジャーナル﹂と︑ウォシュ︑ハーンではあったが︑登肇対象の点で比較的登山装備に重点をおいて︑トに選んだのである︒比較的低調なようで時に大きなことをし博士より送られた南壁全貌の航空写真とであった︒しかし総て充分の固定ザイルとアイス・ハーケン︑ロック・ハーケンを用ソジスト大学に学んでいる西前隊員のおかげで︑荷物検定は全した︒先発の鏑木︑中村は海路で二日前に着いており︑前年の六月一七日早朝アンカレッジの飛行場で全員六名は初顔合せ思った︒

でかす︑アメリカ山岳界の力量の一端でもうかがえれば幸いと意した︒

また登山手続きは至って簡単で︑早目にマッキンレー国立公園管理事務所に登山申請を提出すること︑アラスカ山岳会の同

くノータッチであった︒従ってヒマラヤ登山のような︑ネパー

セント・エライァス以来一年ぶりの西前︑それにアート君︑着アンカレッジへ

ル政府との面倒な許可書︑ロイヤリティーの問題︑シェルパ指いたばかりの私と梶浦を囲んで握手を交わす︒早速アート君のなもので︑われわれの場合は︑留学生としてアンカレッジのメ

意書および装備検定を受けることだが︑これはいたって形式的

名手続︑荷物検閲から税金等の雑事は全くなく︑観光旅行同様（168）

マッキンレー南壁東稜（1965年）

車で︑雲の低くたれこめたアラスカの原野を︑一路アンカレッ

仕入れし︑午後早々とアンカレッジを発ちタルキートナに向日タルキートナに運ばれているので︑生食品やガソリンなどをって一八日雲間に青空がのぞかれるや否や︑強引に梶浦︑中村

青空がちらつく程度︑週一回ぐらいしか晴れ渡らない︒一日待

アラスカの天候は︑六月頃から九月頃まで曇天模様で︑時にカヒルトナ氷河へう︒途中街はずれのアメリカ軍宿舎に滞在する︑自衛隊のロー

ラスカの大原始林の上を︑荒れ果てた広漠たる河の彼方に︑遥をのせて第一機便が飛び立つ︒第二機便に私と鏑木︑広大なアジの街へ飛ばす︒一昨日陸揚げした登山隊の荷物は︑すでに昨

積の荷物がおくれて︑専ら宿舎で無珈をかこっているとのこと︒

か雲に覆われたマッキンレー山塊が近づく︒機はかなり揺れな

ガン遠征隊を訪問する︒約一週間前に着いたとのことだが︑船われわれの場合は︑隊員が川崎汽船で荷物と同道し︑船員の好

りくんだ山塊と氷河の上をかすめ飛ぶ︒やがて広大なカヒルト

がら氷河の末端に入り︑左右に旋回しながら︑迷路のように入ナ氷河の白一色の雪面に︑ほとんど音もなく着陸する︒第四機

いう︑異例のサービスを受けたのである︒

便が着き︑全員六名でドンの飛行機を名状し難い気分で見送っ遇を受け︑アンカレッジの入港当日に荷物を下ろしてもらうと約四時間にわたるドライブも︑夕刻疲れをおぼえる頃には︑たのは︑すでに八時過ぎ︑白夜のはじまろうとする頃であっ翌一九日は曇天︑梶浦︑中村がコースの選定に先発する︒ガタルキートナの寒村に着く︒マッキンレー専属のパイロット︑ス︑降雪の多い氷河上では︑時間のあるうちに出来るだけ速や

ドン・シェルドン氏と握手をかわす︒東京を発つこと二四時間態にあった︒ドンの飛行機格納庫にシュラーフを並︑へて眠りにかにルートを見つけ︑標識旗を立て︑あとの行動はこの標旗をに︑エアードロップの手はずになっている︒

つきながら︑私はつくづく思ったものだ︒何んとヒマラヤ遠征

た︒残りの荷物は︑後日さらに上部の二五○○メートルあたりとちがうことか︑そのアプローチの時間の長短はまさに雲泥のたよりにポッカしなければならない︒ＢＣまで約半分と思われにして︑すでにわれわれはマッキンレーの根拠地タルキートナ

差だ︒幾日ものキャラバンの末やっと仰ぎ見るヒマラヤの山にかった氷河上の行進は︑熱気が諺滞して山馴れしてない体にはる処に一応中間テントを張る︒直射光と反射光のためガスのかに旅装を解き︑天候さえ許せばいつでも氷河上に飛び立てる状

なく登山態勢をつくりあげてしまう︒

くらべ︑一挙にふところに飛び込める輸送力は︑外部から否応

なかなか苦痛だ︒ピラミッドのような目前のフォーレイカーの（169）

天候は予想外に悪いが︑相変らずわれわれはＢＣ︑中間テント

雪面の道を︑当分の間何往復もせねばならぬ︒翌日も翌々日もれていないだけあって︑コースは簡単にみつからぬ︒この同じ

巨大な山容が威圧的だ＠カヒルトナ氷河からの登肇は未だなさ

めの重労働がはじまる︒アラスカ登山のユニークな魅力の一つ

再びもとの静寂にかえる頃には︑雪上広範囲に四散した荷物集

すさまじさだ︒最後に大きく旋回し翼を振って去って行った︒

をあげて荷物が散る︒われわれは逃げまわり︑空襲そのままのから︑三十個余りの荷物がまるで爆弾のように落下する︒雪煙も︑この辺にあるのかも知れない︒

間のボッカを行なう︒

二十二日連日の降雪に強風が加わる︒夜半にいたり吹雪が翌二十四日寒気をついて東天の明ける頃ＢＣに入る︒ほとん

ど規則化した氷河上の気候も︑自然への順応次第で至極便利

おさまり︑白夜の空は一段と冷え込み︑天気は鞘々好転する︒
午前二時︑梶浦︑中村を上部氷河への偵察に送るがラッセル深だ︒ＢＣの下部にあるかなり錯綜したクレバス地帯から︑南壁

二十五日晴天とは云っても北極の空︑その青さは紺碧から西稜が主峰にのび︑マッキンレー南壁の壮大な岩塊が頭上を圧はかなり遠い︒梶浦︑西前を西稜ルＩトの偵察に送る︒氷河上

く引き返す︒午前九時︑私と鏑木とは再びＢＣへのルートエ作

る︒さしも続いた悪天もようよく晴れ渡り︑約九時間のアルバに着陸以来︑殆んど休む暇なしの行動と︑ナイターによる昼間する︒午前三時ＢＣ入り︑無風だが寒気は肌をさす︒

イトの後︑ＢＣ予定地を選定して帰ってくる︒氷河上の天候はの寝不足で何となく頭が重い︒私だけ一日休養をもらってテンに向う︒ガス︑降雪となりほとんど視界きかず︑暗中模索のよ

意外に悪い︒しかし最初面喰ったこの天候も︑よく観察すれトで仮眠をとる︒西稜のコースはノッチにつき上げる岩場が意うな状態で仕方なく引き返す︒午後九時再度西前︑アートを送けて回復するという循環に気づいた︒こうしてＢＣ設営まで︑外に手ごわく︑ほとんど垂直三○○メートルの岩壁となっておば︑早朝から午前︑正午過ぎと漸次悪化し︑深夜から早朝にか

専ら昼はテントでゴロ寝をし︑夕刻と共に起き出し︑白夜のしッカは極度に困難さを増してくる︒いろいろ議論の末︑西稜をり︑その上部がオーバーハングとなり︑相当な登肇力を要する

捨て技術的にはより困難さの少ない︑サウス・バットレスからという︒たとえコースは付きフィックスを張っても︑以後のボ二十三日は久し振りの快晴︑午後ＢＣへのボッカの途中かす南壁東稜へのコースに変更せざるを得なくなった︒

ターが始まったわけだ︒

かな爆音と共に蚊トンボのような飛行機が︑氷河上に姿をあららむ頃には寒気をついてテントを発つ︒いわば夜勤専門のナイ

わした︒ドンのエァードロップ︒氷河上の緩雪面上に低空飛行(170)マツキンレー南壁東稜（1965年）

Cl imbingRoute toMt・McKinley (SouthButtress)
P6191m

こうして二六日︑鏑木︑中村をＢＣ上部のサウス・季ハットレ

スの最初の難関︑アイスフォールのルートエ作に送るが︑クレバス︑セラックスの迷路地帯にはばまれて引き返す︒今日で氷河上のポッカも一段落し︑ベースは名実ともに完備した︒活気に満ちたテント内では鏑木がコロッケ作りに腕をふるっている︒肉︑卵︑野菜にミルク︑全く今しがた市場から仕入れたよ

うな原料で︑ちやちなレストランそこのけの匂いを発散させる︒氷河の源頭で盛大な晩餐会がいとなめるのも︑アラスカ登翌二十七日早朝︑西前︑アートを再びアイスフォールエ作に山の醍醐味の一つであろう︒

送る︒正午すぎ折り重なるセラックスの上部に︑切り抜けたらしい二つの黒点を認める︒俄然色めき立ったわれわれは︑ＣＩ用の荷物を背負い︑彼らのトレースのあとを追う︒アイスフォールのしょつばなから︑いきなり二○○メートルの急雪面を登り︑セラックスとクレバスの交錯する中を抜けると︑五○メー

トルの氷壁上にある大きな雪庇が︑見事に切り落とされている︒フィックスド・ロープの助けをかりて︑やっと雪庇を乗り越える︒遥か下方にはベースキャンプが見おろされ︑昨日今日と続く好天に全くたのしい・

二八日四人でＢＣ︑ＣＩ間の荷上げを行なう︒西前は単独でＣＩ上部の懸垂氷河へのルートエ作に発っており︑彼との定時交信で︑急斜面のラッセルに相当骨折っているとのこと︑ニヵ(171）

いる︒昼すぎわれわれはＣＩに着く︒暫らくして︑ＣⅡ予定地

処ほどの氷壁に固定ザイルをほどこした︑といって張り切ってに姿をあらわす︒果たして到達出来るだろうかと思われる程︑浴びた雪面に遅々として動いて行く彼らの黒点がみえる︒マッる広大な尾根筋に取りつき︑これを直登するのである︒夕日をたのは︑午後もまだ早い二時三○分だった︒ここからそびえるットレスの合する一五︑五七○フィートのコルにＣⅢを設営し七月一日隊長以下五人がサウス・バットレスとイースト・バ

頂上へ

以下頂上アタックの経過は︑梶浦の手記による︒

沖天高く威圧的だ︒

を確認して下って来た西前と協議の末︑少々オーバーワークであったが︑梶浦︑鏑木︑中村をＣⅡ建設にあげることにする︒

キンレー南壁は黒と白の鮮明な像を描き︑遥かにフォーレイカ

ＣＩ︑ＣⅡ間は懸垂氷河の急斜面をトラバースし︑稜線から出ーの雄姿がシルエットとなって素晴らしいパノラマを作り出しかに急峻でスケールが大きかった︒東稜という感じより︑大き東稜は︑東カヒルトナ氷河から眺めて予想していたより︑はるな壁と云った方が当っていた︒二日前に一挙に二一○○メートている︒

二九日五時︑私と西前はＣＩを出発︑全くのガス空︑ついでＣⅢで一夜を過ごした二日の朝は︑これからマッキンレー頂

ル登り切った疲れが残っていたのか︑東稜がわれわれに与えた

ほうほうの態で夕刻ＣⅡに入る︒ＣⅡは尾根直下約二○○メー

上まで︑あと一四○○メートルをアタックするにしては︑もう

降雪︑吹雪と変る︒深いラッセルと吹雪にシュプールは殆んどトルで︑急峻な斜面にある大きなアイス・ブロックに囲まれ一つピリッとした緊張感に乏しい︑けだるいような出足だっ圧迫感は重苦しかった︒

た︑テントを張るのがやつとという甚だ危っかしい処だった︒

なく︑時にヒドン・クレバスに面喰いながら苦しい登高の末︑テントの入口から︑カヒルトナ氷河に一挙にすべり落ちている

ロープは六○メートル二本︑三シ道具︑ツェルト︑ほかにフィックスド・ロープ三○メートル︑それに各自キルティング服上下た︒食量は二日分︑ブタン・コンロ一個にカートリッジ一缶︑え込んでいる四人用テントに︑五人がつめこまれる︒私と鏑木

このキャンプ・サイトは用を足すにも大変だ︒ピッケルでおさは頭痛を訴え︑何となく吐き気をもよおす︒高度約四六○○メ

なかったが︑今日中に頂上へと意気込むわれわれにしては︑ピがルックの中に詰め込まれていた︒荷物はさして重いものではッチは上がらなかった︒ルートはコルから斜め上に︑南壁とのートルだから︑高山病症状があっても不思議ではない︒三十日
ＣⅢへのルートエ作に向う︒曇天だがマッキンレー主峰は目前

（172）

ﾊ澤

インディベンデンス稜の第3キャンプへの登り
Cl imbingup toCamp3on the lndependence ridgeof
Mt. Logan (ByShiga)ベースキャンプから口一ガン峰インディベンデンス稜上部を望む
Upper part of the lndependence ridgeofMt･ Loganseenfrom theBase‑camp．

(ByOSuga)

鶏
繰曙

鐸

鰯

藍哺

織瀞

…

マウント ・マッキンレーのベースキャンプからそのイタリアン・ リッ
ジを仰ぐﾞThe ltal ian ridge (MtMckinley) seenfromtheBase‑camp

マウント ・マッキンレー南壁東稜上部

Upper part of theSouthbuttresseast ridgeof
Mt. Mckinley (6191m)

＃鼈

予甦

●

マッキンレー南壁東稜（1965年）

台地状のところに出た︒真正面南壁に折れる岩稜は急峻で手が右より急な斜面を一○○メートルばかり登ると︑傾斜は落ちて三○○メートルほどで岩場に達する岩の間の雪をよって︑やや境をなす岩稜に向かって突き上げる雪面を選んだ︒この雪面はかくて午前一時半寒さに耐え得ずかすかに東天の空が白らむ

殆んどまどろむことさえ出来ず︑可なりつらいものであった︒

寒気のみであった︒この地点でのピヴァークは︑強風と寒さにには︑一夜の睡眠の後にくるものは︑全身の云い知れぬ倦怠とれまで隊員にはさほど現われなかった高度の影響が︑はっきり

頃︑登頂にすべての余力をふるってツェルトをはい出した︒そしだした︒西前は目まいで雪の中に坐わり込む始末︑私は三歩出ない︑左寄りに台地を進むと︑ルンゼ状の地形に雪がとぎれ

七︑三○○フィートぐらい︒正午を過ぎていた︒とぎれにつづいている岩場の下にやってきた︒ちょうど高度一に︑がむしゃらに登りつづけるのには限度があった︒足下からた︒だが︑われわれにとって未知の岩稜で見通しもつかないの

しばらくはただ︑上へ上へと岩場をよじ登るより仕方がなかっら吹きあげるように︑雪をまじえた強風がたたきつけて来た︒

九︑五○○フィートあたりまでは傾斜もゆるく雪稜も広い︒こと︑あとは頂上まで雪稜がつづいている︒もう岩場はない︒一雪壁の登りだ︒ここにフィックスド・ロープをつけて乗り切る○フィートのピークの下に広がる台地に出た︒この登りは急な刻んで二○○メートルほど登ると︑頂上につらなる一八︑九六

ように登ると︑細く上にのびる雪面に出た︒雪面にステップをつづけて歩くのがつらい︒稜線に突き出した岩場を︑右に巻く

急に雪面がなだれ落ちる︒これ以上行動するのは危険な状態にのあたりは鏑木がずっと先頭に立った︒頂上稜線はさすがに雪

このあたりで朝からの天気が変わり出し︑左手南壁の方向か怒鳴る声も︑強風にかき消される︒岩場にハーケンをたたき込

追い込まれて来た︒隊長の﹁どこかで止まれる場所を捜せ﹂とでも吹きたくなるところだが︑何だか吐き気をもよおして足元も堅く締まり︑上天気とあって高度の影響さえなければ︑口笛もおぼつかない︒稜線は一九︑五○○フィートあたりから︑大んでも︑一向に効いてくれない︒やっとオーバーハングした岩は午後二時三○分︑白夜の空とはいえ殆んど視界は零であっ場の上に見つけた︑堅い雪面をけずってツェルトをかぶったの

ふらつく足を堅雪面に蹴り込んで︑一歩一歩荒い息をくり返え

一色の稜線が高く高くのびている︒美しいはずのこの景色も︑

きく右にカーブしぐんと傾斜を増す︒真っ青に抜けた空に︑白理だったようだ︒このビヴァーク地点は︑まだその半分を登っすわれわれの目には︑ただどうしても越えなければならない障

一日で一四○○メートルを登り切ろうという計画は︑多少無た︒

たばかりであった︒高度順応を充分に行なっていないわれわれ(173）

まま︑ロープをつけるべきだとは思いながらも︑なんとなく心る︒先頭の西前と中村がアンザイレンし︑鏑木と私はフリーのて落ち込み︑右側はタイヤー・ベーズンまで急雪面が光ってい側はすっぽり切れ落ち︑左側は三○○○メートルの南壁となっ碍としか映らなかった︒三つ目のピークにかかるころから︑両日午前九前二○分西前︑中村︑梶浦はマッキンレーの頂上に立き︑もはやむずかしい処はなかった︒軽い興奮を感じながら三からはマッキンレー頂上も望見され︑広いなだらかな雪面が続り興奮状態となった︒止むなく彼をその場におく︒このあたりが倒れ︑はげしく嘔吐をくり返し︑ついに血塊まで吐き︑可なホルンに到着した︒ここで今まで一緒に登りつづけて来た鏑木

っていた︒

身が言うことをきかなかった︒頭の中ではロープを結ぶべきだと叫びながら︑そのまま急な細い雪稜を乗り越えて︑カータの(174）マッターホルン1965年

マッターホルン一九六五年
ｌその北壁の登肇Ｉ

満彦

そして夏乱七月十五日はウインパーの登頂一○○年祭だ︒この日こそウインパー個人やマッターホルン一つだけの追憶ではなく︑まさにヨーロッパのセンチュリー・オブ・マウンテニア

イギリスのＢＢＣテレビでは︑全ヨーロッパにこの登山一○リングそのものであった：・・：︒○年祭を記念して︑スイスの名ガイド︑ミッシェル・ボーシェ

が夫人をともなって北壁より登頂に成功した︑女性によるマッ

ターホルン北壁初の登筆者が生まれた瞬間を放映した⁝⁝この

来ごととなった・・・⁝︒

登肇とテレビ放映も︑マッターホルンの歴史には特筆すべき出れ二人の日本人は︑その幕切れというか︑フィナーレにやっと性によって美しく幕が閉ざされようとしていた⁝：・だがわれわ

このように一○○年祭と北壁は︑はなばなしく幕をあけ︑女エドワード・ウインパーがマッターホルンの初登頂に成功し間に合った：．⁝︒

一九六五年八月四日晴朝風強し

八登筆ｖていた︒私以上に大きな岩壁を登ることに情熱を抱いていた︒

君︒彼は一九六四年七月渡欧して約一年間ミュンヘンに滞在し私のパートナーは九州の飯塚市出身の二七歳になる渡部恒明

小屋の人々は皆な寝静まっていた︒

三二六○メートルのヘルンリ小屋を午前三時一○分に出発︒

ッティによって最もグレイドが高いと評価されていた北壁のダった⁝⁝︒そのような輝やかしい歴史的な幕は︑再びシェルマ

義﹄というか︑ゲバルトアルピニズムの新方向を示すようになた︒それと同時にヨーロッパの登山形式は︑新しい﹃強行主登された⁝⁝この大記録は全ヨーロッパの岳人をアシといわせ

イレクト・ルートが単独で︑しかも一週間のビバークの末︑完一九六五年の冬︑イタリヤの名クライマー︑ワルテル・ボナにも︑まだ初登筆が残されていた︒て︑丁度一○○年たったこの年⁝⁝一世紀後のマッターホルンなかったろう⁝⁝︒

一九六五年のシェルマットとマッターホルンほど多彩な年は

野ットから︑マッターホルンから切って落された︒

(175）

芳

て︑一度大きく段になっている︒この段のセラック地帯は︑ツ北壁に向って下りて行った︒この氷河は北壁の左上から発生しが一気に爆発したかのように︑足早やにマッターホルン氷河をく取付点に行きたかったのだろう︒一年間蓄積された登掌意欲

別にアセリというものはみえなかったけれど︑彼は一刻も早やド六級であった⁝⁝ヒマラヤや︑南米︑またはアラスカなどので︑氷の質は決して楽ではない︒その硬さは正にアイスグレイ

較的楽な登りであった⁝⁝比較的楽というのは単に斜度のこと

よりも少し急ではあったが︑せいぜい平均傾斜五○度内外の比トの三○メートル︶が終ると︑氷の斜面の登肇は想像していたようにスムーズだ︒取付点からの初めのピッチ︵ラントクルフ

トップを切る渡部君のスピードは︑まるで猫が階段でも登る

氷河の氷の硬さは︑日本製のピッケルなど全くうけつけない硬ット・グラートヘのガイドブックを読むと︑この氷河の段︵セラック地帯︶はアイス・グレイド四級から六級で困難な地帯とない︒しかし︑その人々はこのマッターホルン北壁の氷壁を知さであると聞いたことがある︒私はそれらの山々の氷河は知ら

ムット・グラートに行く場合も通過しなくてはならない︒ツムいるので気楽だった⁝⁝︒

杯氷の斜面にけ込む︒しかし︑その鋭い二本の爪が一ミリでも本靴先にとび出た︑シュタイクアイゼンを着用し︑靴先を力一らないだろう︒私はホップ・シュテッターの出っ歯のように二されている︒しかし︑われわれは偵察のとき前後四回通過して一応慎重にザイルを出して結び合い︑そのまま同時に登り出

一○○メートルほどの︑その氷河の段を通過すると再び氷河す⁝︒：午前三時四○分︒

手にはアイス・ステッチェル︵針のように鋭い鉄棒︶をホール

ドに︑常に三点の鉄先が氷に喰い込みわれわれを支えてくれ

喰い込めば満足して登った︒右手にはアイスバイルを持ち︑左た︒われわれはこのながい登肇中一センチもスリップすることは平坦になる︒風速二︑三○メートルもあろうと思われた強風

北壁の真下を廻り込むように取付点のラントクルフトに着いはなかったが︑初めの﹁登りの氷壁﹂では︑スリップの恐怖とも︑夜明けと共に小止み︵約五メートル︶になった︒

たに三つ道具が着装された︒

ここは北壁なんだ

なんにも考える余裕はなかった⁝︒．︽

時間を費やした︒

氷の硬さに悩まされて︑それを克服するのに少なくとも四︑五たのは四時三○分を廻っていた︒再びザイルを結び直し腰に新ラントクルフトの最大傾斜は九○度近かった︒しかし始めの登りなのでスピードは早やく︑しかもアイス・ハーケンを二本使用しただけで︑アブミなど使わずに三○メートルを登り切る
ことができた︒（176）

マッターホルン1965年

氷の硬い壁⁝・・

頭上を越えて飛んで行くもので︑恐怖感はあったが命中率は十たが頭の毛が汗で濡れた⁝︒：古い︑この壁の登肇記録を読むて︑ヘルメットにポコーンと一度だけ当った︒別に痛くなかっと︑取付点付近でパチンコのタマくらいの落石を頭に受けて即分の一くらいだった．⁝・・こぶし大の氷のかけらがバウンドしそう⁝．：なにも考える必要はない

死した人もいるので︑いかにこの壁の落石が危険であるかも︑

おれたちはただこの氷壁にわれわれは知っていた︒落石があれば当然︑その登肇のスピー

華れぱ佳いんだ

思考力を抱いては不可能

うち克つには

ながめて一こうにトラバースする気配はなかった︒ダイレクト

ドは早くなるものだが︑われわれの場合は逆だった︒上ばかり

私は︑一九四八年の冬︑八ヶ岳でひどい凍傷にやられて完全込む作業が困難になってきたのだ：︒⁝︒

だろうという考えと︑足先が痛く︑出っ歯のアイゼンの爪をけに登るよりも︑トラバースの方がはるかに落石の命中率が多い

己を信じ﹃アルプス三つの壁﹄がなんだ

ただただ筆れ⁝：．

⁝⁝そう華れぱ佳いのだ⁝⁝

単調ではあったが︑われわれはある程度︑機械的にシマ先をけ込み︑両手の鋭い鉄先を自由に使えるようになった︒

ンチの山靴をはき︑さらにその山靴の先に飛び出た出っ歯式のい十二︑三センチ︑五文程度しかない︒それに二十四︑五セ

シュタイクアイゼンを着用しているので︑この登りほどつらくに足の先がない︒足の底面というか︑足の長さ︑文数はせいぜった︒最大の氷壁登肇であったかも知れない︒この﹁登りの氷感じた登肇は未だかつてなかった︒当然のことながら足首がハ﹁登りの氷壁﹂は︑われわれにとってはアプローチではなか

壁﹂は北壁全体の四分の一か五分の一にしか過ぎないが︑このすでに時は十時半を回っていた︒

氷壁を登ってしまえば︑あとはある程度機械的に登れる︒氷壁

レ上り痛く︑まるで膝から下は焼けた鉄棒のようだった・・⁝．︒

切って私をいたわってくれた︒私は彼の行為に答えなくてはな

九州男子の渡部君は︑なに一つ文句を云わず︑常にトップを登りというものに馴れてしまうからなのだろう⁝⁝︒

午後になり﹁登りの氷壁﹂から﹁岩と氷の結合地帯﹂にはいらない︒スピードもトップに敗けてはならなかった⁝⁝︒

上II

1

り込む︒その﹁岩と氷の結合地帯﹂へ右に向ってトラバースする地点で︑この壁はじめての落石と落氷があった︒われわれの／Tウワ

たし︑われわれの頭上には一片の雪も氷もない巨大なオーバー験した︒﹁斜めのクーロアール﹂にはいるところが分らなかっ

ルートの不安ということも﹁岩と氷の結合地帯﹂で始めて経の岩場であった︒残置のロック・ハーケンが二本在り︑直上もの入口がどうしても分らない︒取付点からスタートして初めてけだという優越感に似た小さなヒロイズムが消えてしまった︒があるのか︑われわれは深い興味と︑この北壁にはわれわれだがある﹄といい出した︒昨日︑今日︑この氷面を通過したもののクーロァールに向うとき︑突然渡部君が﹃誰れかのステップ

稜︵実際には氷で完全にコンクリートされた小氷稜︶から︑氷

左か︑岩か氷かと迷った⁝⁝丁度そんな迷いの中に︑小さな岩悪のものだった︒たしかに古びたハーケンが︑頭上五メートル

ゃまだし︑どうみても︑このルートはグレイド五級か六級の最に出たよろこびはあったが︑どうも出シ歯のアイゼンの爪がじがまず垂壁に直上してみた︒⁝：氷のルートからはずれて︑岩場ることを主張した︒お互に推すルートをたしかめようと︑私るか︑意見が対立した︒私は氷のバンドを︑渡部君は垂壁を登直上し垂壁を登るか︑右の氷のバンドを辿り垂壁の右肩に出おどりしてぶら下り︑ステップを刻み休息した︒

可能のようだった︒われわれは始めてのロック・ハーケンに小二人とも︑われ先にそのステップにかけ登ってみた︒たしかにくらいのところに在ったが︑少し無理のようだ︒一度︑垂壁のハングが待っていた⁝⁝しばしば︑われわれは相談した︒右か

大きな階段状のステップが点々と残っているが︑随分古いもの

を︑右に向ってトラバースしてみた︒﹃やはり悪い⁝：︒﹄と基部まで下りた︒今度は渡部君が︑私の推薦した氷のバンド

彼の返事だったが︑なんとか二人でがんばって明日もう一度や人のために切り込んだ大ステップだろう︒この硬い氷にステップを刻んだということは大変困難な作業だ︒われわれは︑そん

ろうと話がまとまった︒：⁝五時︒

だ︒おそらく二十日ほど前のミッシェル・ポーシェが︑その夫な大作業よりも︑足が痛くとも両手両足を氷面にケ込み︑なぐミッシェル・ポーシェの美しい︑ほほ笑ましい行為は︑その坐れる程度だったけど︑天候も佳いし︑食糧も燃料も充分過ぎ

れわれの一夜の豪華な寺ヘッドが出来上った⁝︒：かろうじて二人

垂壁の左横のルンゼにＬの字型に大きなステップを刻み︑わ夫人だけが甘んじたのではなく︑われわれも︑その行為に便乗るほどあったので︑結構楽しいビバークだった︒氷を融かしてり込んだ方がスムーズに登れた︒

して︑古いステップを利用しながら登ることができた︒﹁岩と飲んだり喰ったり︑いそがしく︑暗くなるまで随分時間が余った︒

氷の結合地帯﹂はいつか終ろうとしていた⁝⁝午後四時︒
これより﹁斜めのクーロアール﹂にはいり込むわけだが︑そ(178）

マッターホルン1965年

足に食事など出来るはずがない︒﹃荷が軽くなったから︑それ残りの食糧はほんのわずかだけど︑どうせ二人立ったまま満融して落ちて行くはずだ：︒；．︒

痛みで︑ほとんど一晩中起きていた︒起きていたというよりだけ早く登れるぞ﹄とへらず口をたたいて出発した︒五時三○ここは北壁のド真中だという軽い興奮からと︑足先と足首のまでで最高のものだった⁝：︒︒

分だった︒

も︑眠れなかったのだ︒おまけに渡部君のイビキと寝言は︑今八月五日晴︑夜一時吹雪︒

外と雪の稜というか氷になじんでいない硬雪のカンテ状の稜に

昨夕の私の主張した右の氷のバンドをトラバースしたら︑意だったので︑おそらく零下五度くらいはあるだろうと思って︑出た︒おそらく北壁の下半分の中では︑一番やさしいところだ

さすがに寒かった︒氷の椅子に一晩中坐っていたのと︑快晴

ツェルト・ザックの外に在る寒暖計を見ると︑落石か落氷かに

いよいよ﹁斜めのクーロアール﹂にはいり込む︒このクーロった︒約一○○メートル︑ザイルはのびた︑六時三○分︒

アールは右上に約四十五度から六十度内外の傾斜で︑距離三○のんびりと朝食を摂っていると︑渡部君が﹃あっ誰れか登っ

よって針はこわされていた︒てくる﹄とさけんだ︒五時少し廻っていた頃だろう⁝⁝たしかよりもいやらしい岩と硬雪の︑なにか冬の滝谷でも登っている○メートルほど続く︒入口がチムニー状でもろく︑悪場という

でも︑まだまだ豆粒より小さく︑男か女か東洋人か西欧人かようだった︒⁝：︒この入口付近でスピードはぐっとおちて︑苦に﹁登りの氷壁﹂を相当のスピードでスムーズに登って来る︒ているのは︑首が痛くなるほど下の方だが︑あまりモサモサしも︑とうてい見極めはつかなかった︒その早い登りつぶりを見今︑しまったばかりの小さな袋が︑﹃おこという間に氷壁を一夜の荷を整理しながら二人同時に立ち上った：⁝食糧をれてしまった︒小アクシデントもあったが︑人間がスリップす

登る渡部君が石を落し︑ザイルが五メートルを残し半分ほど切﹁斜めのクーロアール﹂へはいる入口のところで︑トップをクリートしている︒

闘した︒氷の硬さは正に第六級で︑スラブ状の岩を完全にコン

ころげ落ちて行った︒﹃チキショウ⁝⁝﹄と口ぎたなく︑その袋

べれば︑遥るかに氷登りは上達した︒むしろ岩場より氷の斜面

るほど︑われわれは気を許してはいなかったし︑昨日からくらているとわれわれは追いつかれてしまう⁝⁝︒の水筒入りの紅茶が︑コロンコロンと小気味の佳い音をたててを選んで︑グングン登った︒下のパーティのことなどあまり気をノノシッタ︒その返礼のように︑氷の上に置いた熱いアルミ

落下して行った︒これは全くの不注意で︑熱い水筒は当然氷を（179）

ように登ってくるのが分った︒

このトラバース地点には凹凸がはげしく︑たちまち吹溜りが出して︑大変困難な状態になった︒もっともこの大トラバースにしなかった︒ときたま股の間から下を眺めると︑黒いアリの﹁斜めのクーロアール﹂の所要時間は六時間⁝⁝このクーロ

は︑われわれ二人の計算だと︑三時間近くの労力を費やすだろ来た︒と思うと︑例の硬い地球の心までとどくような氷が露出

ァールはソルベイ小屋とほぼ同高度︵四三○○メートル︶のとこで突破することができた︒なにか死の匂いがするような恐怖とうと考えてスタートした︒五時三○分︒しかし実際には一時間

悪天候⁝⁝そんなとき︑人間はすばらしい力が発揮できるものる︒われわれは︑その左折地点で雪の付着している岩稜に向って直上し︑北壁唯一の二人腰かけられる平坦な岩の上に出た︒

ろで︑大きく左にまがり︑そのままへルンリ尾根の肩に達す

古いがっちりしたハーケンが在った︒

る︒右上に氷の大滝というか︑一面のツララの大氷爆がある

り約二○○メートル下で︑まだ大声でなにかいいながら登行を

後続パーティの二人は小雪の舞うなかで︑われわれの地点よ

ス・ルートと同じだったろう︒

だ︒おそらく︑この壁の初登筆者が行った︑例の大トラバー

が︑その大氷爆を右に捲くか︑左から上部に出るか︑随分迷っ続けていた︒われわれは背後の岩を利用し氷面をカットして︑雪のある岩稜はすぐ終り︑みごとなスラブ状のフェイスになた︒残置ハーケンが右にも︑左上にもあったので・・⁝・われわれ八月六日快晴は︑ほとんど直上することにして︑大氷爆の真横に出た︒意外部を右に水平にトラバースするしか方法はなかった︒私は左をほとんど二日間寝ていなかったので︑死んだように佳く眠っ

止み︑再び星夜となった︒

肩に向って今一度﹁斜めのクーロアール﹂に下降することをた⁝⁝午前四時︒渡部君に起こされた︒睡眠中︑燃料を落して

昨夜よりも快適なビバーク地をつくった︒七時三○分︒雪は主張したが︑渡部君は︑このもっともむずかしそうな大トラやハしまったのでローソクで氷を融し水をつくる︒ロクに食べるもに上部の頂上岩壁付近はオーバーハングの連続で︑大氷壁の上ースを敢行しようとした︒今度は私が彼の意見に同調した︒午のもないので︑すぐ出発しようと思ったが︑私のシュタイクア

時間を費やしても︑氷と雪にステップを刻みながら行けば︑アイゼンを靴からはずしたのがいけなかった⁝⁝︒

イゼンが片方ないのに気がついた︒昨夜あまり足が寒いので︑後五時︒

ダン・ブランシュの上空にあった雪雲は︑一瞬にしてマッターホルンを包み︑小雪から吹雪になった︒

ほとんどの氷面に降った雪はサラサラと落ちてしまうが︑（180）

マッターホルン1965年った︒片足だけのアイゼンも別に気にすることはなかった︒右昨日の硬い氷壁や︑大トラバースから思えば実に楽な登行だ

ンディションから考えて決してスローとは思わない︒たしかにというか︑スロータイムのようだが︑氷や雪の状態と︑体のコ三日目Ⅱ約六時間強︑で合計三十時間四十分に近い︒大変遅い

第一日目Ⅱ約十一時間三十分︑第二日目Ⅱ約十三時間弱︑第に左にルートをとり︑ツムット・グラートめがけて登り︑頂上のタイムの半分か三分の一のタイムで登れるだろう︒

登肇中の休息が多かったので︑もしもう一度登るとしたら︑こ

なんとかなるだろう．．⁝・四時四○分登肇は開始された︒

直下で再び北壁の中心に廻ったり︑実に楽しい登肇だった︒岩

現実に山頂の鉄の十字架は

一○時四五分

われわれは常に頭の中に画がいていた

約五○時間あまり⁝⁝スタートしてから口尉⑦唇壁汀２国︑旦号日富農閂盲目⁝：．

れわれの登筆は︑おそらく第五十登目ぐらいになるだろう︒

されているが︑その後の三年間に随分登られているようだ︒わと︑一九六二年七月までに冬季登肇を含めて︑二十七登が記録る︒トニー・ヒーベラーの﹃暗い壁・マッターホルン﹄によるャルト︶が︑単独で五時間余りの超スピード登筆を行ってい九五九年にはオーストリヤの一八歳の青年︵ディター・マルチ

バークか︑ビ尋ハークなしでスピーディに登っている︒しかも一一九六二年冬季登華までに︑そのほとんどの登筆者が一回のビ

登華史をみても︑夏で第二登が二回のビやハーク︑それ以後は私の足下にあった別に問題になる個所はなかった︒

も氷も雪も︑グレイド的にはせいぜい三級から四級のもので︑

蒼鋤い大気だけが頭上に在った

登肇用具︑その他食糧などは︑われわれが日本の冬山の岩壁

八補稿ｖ

とうとうヤッタンダ
日本人のいや東洋人のつとしてなかったが︑日本に無い特殊な用具︑たとえばアイス

で使用しているものをそのまま使った︒別に悪いものはなに一

誰れもがなしとげ得なかった

われらこそ筆じ登ったのだ・・．

ンなどは実に有効であった︒特にマッターホルンの北壁には︑・ステッチェルとか︑ながいザイル︑ねじ込みのアイスハーヶ

アルプス三つの北壁をＡ登華時間についてｖ(181)

たしかにマッターホルンの北壁は︑アルプス三大北壁の一つに山岳バックナンバー

第四六・四七年︵一九五二年十月刊︶

ネ
パ
ー
ル
紀
行
西
堀
栄
三
郎
冬
の
十
勝
岳
・
大
雪
山
縦
走
北
大
山
岳
部

明神岳五峯東壁と前橋高北尾根四峯正面壁の登筆岩稜会石岡繁雄

ギド・レイのこと日高信六郎

山の周辺・欧米ところどころ松方三郎

春の白馬岳以北の縦走岸田権二
赤石南半の覚え書沼井鉄太郎︑

白馬岳志雑孜︵下︶中島正文

追悼
ヒマラヤン・ノーツ

Ａ５判一二五頁・写真二一葉・地図一四葉・定価四○○円︒

記定価の一一割引三二○円にて︑お頒ち致しますので︑御希望の★・ハックナン︑ハーは右号のみ僅かに残っております︒会員には右方は︑本会事務室まで御申出下さい︒★郵送御希望の方は︑別に郵税七○円を御負担下さるよう願いま
す︒

ノ

｜

（182）

最低一○○メートルのザイル︵九ミリで良い︶が必要だろう︒

イガーやグランド・ジョラスからみれば︑やさしいだろう︒壁

数えられているが︑登ってしまったから云うのではないが︑アの高距も約二○○メートル︵実際には岩場は︑せいぜい三四○○メートル︑それも四級はない︒だが氷登りという特殊なテクニックと高度が影響する︒それと︑一度取付くと下降︵悪とが特筆すべきことだろう︒

天候などで引き返すとき︶するのは︑登るよりも困難であるこ

この登肇の立役者で︑わが最良のパートナー渡部恒明君は︑

この登筆後十一日目にアイガー北壁で墜死した︒あんなに優秀でしかも慎重な男が死んだ⁝⁝山での死はやはりわれわれに思いもよらぬとき︑突然やってくるものかも知れない︒不可抗力の遭難などないと主張する私も︑彼の死だけは︑マッターホル
ンの栄光のためにも︑無言で見瞠めたい︒︵一九六六年六月︶、〆一一

ドリュの訓睦（1965年）

ドリュの北壁︵一九六五年︶

登る私たちの四人だけなのだ︒なんともいえない期待のようなものが︑心の中までしみ込んでくる︒また若干の不安感もなくったときに身体をこわし︑ジュネーブの州立病院に︑当時毎日はなかった︒とくに私は︑六月にヴェッターホルンの北壁を登新聞のジュネーブ特派員だった竹岡敏夫氏の御世話で入院して以来︑今度が行動らしい行動としては初めてなのだ︒湯浅︵道でいた︒私たちは昨日来︑ドリュの西壁と北壁を登るべく︑岩八月八日︑午後の太陽がモンタンベールの谷一ぱいにそそいる︒一九三五年七月︑当時フランス一の名クライマーといわれ○○メートルは︑五級六級の難かしいピッチがいくつかでてくれる大洞穴を境にして上部と下部に分けられ︑寝所から上の三北壁の大きさは約八○○メートルあるといわれ︑寝所と呼ば吉尾男︶がいるので技術的な点での不安はなかったが︑体力の点か

壁真下のロニョンのビバーク地で待機していた︒午前中は谷全

たピエール・アランとレイモン・レイナンジェによって初登筆らは︑その大きさに圧倒されていた︒

体が濃いガスでおおわれて︑もちろんドリュの姿もみえず︑雑のだ︒今夜のビバークは北壁の途中でやらないか︑先に進んで﹁どうだろう︑ここでまたビバークするのも能がないと思うだ︒登り切れる自信は充分にあった︒

だが︑今ではすでに古典的なルートに数えられているところされている︒

誌の切抜きのルート図しか持参していない私たちの取付ける状
態ではなかった︒

昨夜から︑すこし下の位置でビバークしていた外人の二人組岩穴からでてみると︑昨日までいた氷河の対岸の尾根の斜面

も︑朝方下山していった︒に︑登山電車の駅の建物と︑一軒だけしかないホテルの屋根おいた方が最後になって楽だぜ︒：．：﹂﹁俺たちは水がないと困るから︑明日未明に行動を起す︒﹂

ィは⁝⁝﹂﹁いいね︑今夜は北壁の途中でビバークしよう︒西壁パーーテ

が︑とても小さくなって眼の中に飛込んでくる︒うしろには西
壁の赤茶けた岩壁が︑一○○○メートルの高差をもって聲立しここにいるのは西壁を登る星川︑加藤のパーティと︑北壁を

ている︒

（183）

弘

私たちは雪渓にながい影をおとしながら砂北壁に向って氷河ようなテクニックを駆使し︑ようやくクラックの入口をはばむに目のさめるような動作をしていた︒湯浅はゲレンデで使う

バランスがくずれた︒無意識に岩壁にそってザイルを張ってバ岩塊の上に立った︒そのとき︑いきなり岩塊がくずれ落ちた︒

ランスの匡正をする︒墜落か︒：⁝と思われた一瞬︑彼の身体はてさえぎられる︒全身がひえ込んできた︒北壁に入ったのだ︒
ほどなく北壁の取付点である氷の張りつめた大岩溝につき当っ

左手でつかんだ小さな岩角を支点として︑ゆるやかに振られるをたどった︒やがて太陽は︑西壁と北壁とをわける岩稜によっ

ついにアイゼンを付けての岩登りを強要された︒岩壁の状態にた︒私たちは二ピッチほど登ったところで悪質な氷に遭遇し︑岩塊は︑岩をけずっていくつかにわれ︑大音響を残して西壁の下をみると︑昨夜私たちがビバークをした岩タナに激突しただけで再び岩壁に止った︒

を抜けると︑斜度が落ちて陽の当る広いガラ場にでた︒急に気ついて前途に不安が生まれてくる︒さらに数ピッチ登って岩溝分が楽しくなる︒岩溝で遭遇した氷はあすこだけのものだった

九日︑ルートは岩稜ぞいの入組んだクラックとなって寝所ま

無事通過して︑午後二時︑寝所のわきの雪壁部分にたどりついた︒それでも途中にある難所の一つ︑ランベール・クラックもような錯覚にとらわれるような︑アイス・クライミングがあっ登路に選んだ︒場所によっては︑日本で冬の岩場を登っている

私たちは︑再び氷のつまったクラックである正常なルートを丈夫だ︑位置と時間からいって︑この下にはいない︒﹂

るだろうか・・・⁝﹂降りてきた湯浅の目が話しかけてくる︒﹁大方に落ちていった︒﹁西壁パーティにぶつかるなんてことがあ

このガラ場のつき当りは垂直壁に遮断され︑数分おきに寝所のか︑単なる杷憂にしかすぎなかったのだろうか︒

から落ちてくる雪塊の通路となっている︒私たちはそこを横断して右手の岩稜にルートを取り︑一○○メートルほど高度をかで数百メートル︑なお右上に続いている︒そして北側のクラッ

せいでビバーク地を設営した︒

クの底には必ず氷がつまり︑ルートにするには足場切りの工作た︒このとき︑濃いガスが岩壁にたちこめはじめた︒午後五湯浅は氷のついていない右手のクラックにルートを取った︒に︑かなりの時間を消費しそうだ︒

今夜のビバーク予定地だ︒西壁側をのぞき込むと︑赤茶けた

ンド・テラス︑西壁との結合地点に到着した︒

時︑ルートの選定にかなりの時間を消費しながら︑北壁のグラ

たせいか︑それほど目立った技量を発揮しなかった︒でも︑あ岩壁が一枚岩となって切れ落ち︑ガスの切れ間からアリのようヴェッターホルンのときには︑まだつかれが抜切っていなかっ

れから一ヵ月以上たっていた︒ゞへスト・コンディションに近(184）

ドリユの北壁（1965年）に霊めく︑いく組かの登筆者の姿がうかがえる︒さらにテラス

しかし私たちは︑これらのところでは︑それほどの苦しさとい

は斜度も強く︑手がかりや足場になる岩角も確かにこまかい︒

むしろ今までのところ︑等級をつけるにあたいしないようなチ

うか︑評価にあたいするほどの困難を感じることはなかった︒の下の位置からは︑西壁の中央部めがけて︑おそらくギド・マ
ニョヌらのフランス人たちが︑初めて西壁を登ったときに固定

ここでもそうだった︒午後になって私たちは順調に最難場をてきた︒

ムニーというか︑凹角の場所でかなりの苦しみをなめさせられしたものだろうか︑古いザイルが張られているのをみつけた︒
それは雨にたたかれて色あせ︑今にも切れそうに思われた︒
このとき私は︑初めて岩登りをしたころに味わった感情の起足下にしていた︒そして最後にでてきたやさしいはずのチムニ

伏というか︑ガスの中でさびたハーケンをみつけたときのようなうれしさというか︑なつかしさというか︑それとむなしさとーでは︑氷が張りつめていたせいもあったが︑突破したときに現われてきた︒みるとグランド・ドリュの頂上がすぐ左手にあ頂稜まじかなのだ︒稜線から吹きおろす風で︑ガスの切間がなった︒そして傾斜も落ちてきた︒

は二人とも肩でいきをしていた︒チムニーの上は再び氷が多くいったようなものが︑胸一ぱいに広がってくるのを感じた︒
その夜私たちは︑テラスをおおった雪をどかしてビバークを十日︑北壁最難場を通過しなければならない今日は︑朝からった︒その赤茶けた岩塊の上には︑陽光を反射したマリヤの像した︒今夜もガスの去来と夕やけが異常だった︒

ガスの中での行動ではじまった︒テラスからいきなり困難な凹が︑金色に光っているようにみえた︒

このあと私たちは頂上に向わず︑水晶の断崖ぞいのテラスか角の登肇が続く︒トップの湯浅がそこを越えると︑つづいて私

登るとき︑二○本ほど各種のハーケンをまぜて持参してきたのた︒一刻も早く下降点の確認をしておく必要を感じていた︒

ら南壁の側にまわり込んだ︒すでに食糧も燃料も残り少なかっが︑打込まれたハーケンを一本一本丹念に抜いて進んでゆく︒

だが︑いつ︑どこで消耗したのか︑今は六本ほどしか残っていド・ジョラスの北壁を登りたいのだ︒一刻も早く天幕に帰っ

まつぴらだった︒私たちはこのあと︑状態さえよければグランと明日もまたビバークでは︒：︒：﹂こんなことは考えるだけでも午後四時︑再びガスが視界をうばっていった︒﹁もしかするない︒もしハーケンがなくなったら︑私たちは最悪の状態に追込まれるのだ︒
次のピッチも難かしかった︒つづいていよいよ六級︵最難関︶のピッチに遭遇した︒

私たちは︑ここで意外なことをさとった︒五級六級のピッチ(185）

て諺体調をととのえ諺装備と食糧を買い揃えなければならな︵三七五四メートル︶と︑ドリュの窓︵三六九七メートル︶によっる︒この山はゞふたつの隣接した頂を有している︒グラソ・ドリュ

レィナンジェは︑八五○メートルの標高差を有する北壁を登筆し︑一九三五年七月三一日から八月一日にかけて︑Ｐ・アランとＲ・

ひとつになっている︒

一般ルートであると同時に︑アルプスでの最もクラシックな登肇のして︑登山史上の一時期を画した︒このコースは︑現在︑ドリュのィョ︑Ｆ・プォリゲは︑南面からプチ・ドリュの頂上にはじめて達一八七九年八月二九日︑Ｊ・Ｅ・シャルレ・ストラトン︑Ｐ・パ

ュの単なる肩とみなされたことだろう︒

は︑もしも歴史が他の違った処置をとったのならば︑グラン・ドリて切り離されているプチ・ドリュ︵三七三三メートル︶だが︑後者い︒南壁のトラバースはガスが立ちこめ︑ザイルの端につながる仲間の姿もみえないところで行なわれた︒そして感覚だけをたよりにして三回の懸垂下降の末︑岩溝の底に達して第三回目のビバークをした︒

翌日︑下の氷河まで一○回近い懸垂をふくめた七時間におよぶ下降の末︑ついに下の氷河に達した︒

この数日あと︑私たちは高田︑渡部両氏パーティが︑アイガーの頂上にせまったことを知った︒無事完登してくれるものと期待していたが︑万一の場合のことを考えて次の目標にあがっていたグランド・ジョラス北壁の登筆を一時中止し︑いつでもこの壁に与えた形容語八不可能ｖを消してしまった︒この岩壁の征し︑一九三二年︑ロックとグレロが︑この岩壁を懸垂下降してから

現代登山界の最も重要であり︑覇を争われた課題のひとつを解決

とりあえずアイガーの下に急行した︒アイガーではアクシデン

ァール針峰の南稜︑グランド・ジョラス北壁の中央側稜の征服につ服は︑登山史上の重要な一時期を画すものであった︒プトレイのノ救援できる態勢をととのえたあと︑合同隊の隊長である私が︑トが発生し全局田氏が一人アルピグレンの私たち本隊のベース・一九五二年七月一日から五日にかけ︑次に一七日から一九日にか筆と見なされていたものであった︒

づいたこの壮挙は︑一九三七年以来︑この山群で八最も困難ｖな登キャンプに降りてきたのは︑私のついた翌朝のことだった︒結果は渡部氏の死亡ということで終り︑今年のアルプスは終幕したのだったが︑それはなにものにもかえることのできない︑大ニ︑Ａ・ダ等コリー︑Ｍ・レネの四名は︑中間に一二日間の休止期間

け︑フランス第一級のクライマー︑Ｇ・宣言ヌ︑Ｌ・・ヘラルディ

する恐る季へき西壁を完登した︒﹁すばらしいスケールの登塞︑極度を入れた二回にわけて︑すくなくとも二○○メートルの高差を有

きな代償をもった終幕だった︒

ュ針峰の説明をしておこう︵近藤等訳︑ポナッティの﹃わが山々へ﹄一○五 六頁より︶︒﹁巨大な岩のピラミッドであるドリュ針峰

は︑登山史上︑ひとつの時期を画するものである︒﹂に困難︑まれにみるほど急峻であり︑体力を要す︑⁝⁝この偉業︵編者註︶フランス山岳会編﹃ヴァロ案内書﹄の記述によって︑ドリは︑モン・プラン山群中の最も純粋で驚嘆すべきもののひとつであ<186）ドリュの西壁︵一九六五年︶

政範

いた︒

そこは幅広い︑外傾した諺ザラザラのバンド状になっている

ポナッティ稜との分岐点である︒長めのハーケンが打たれており︑どこかのパーティが南西岩稜に取り付くのを横目で見ながら︑私達は︑はじめてザイルをとり出した︒トップになった加

まもなくピタリと止ってしまった︒﹁はじめからそんなにむず

藤は︑一枚岩にそって走る割れ目を利用して直上して行くと︑かしいのか皿﹂と声をかけると︑ザックをおいて行くから頼むと言い残し︑右側に廻り込んで見えなくなってしまった︒

ここから西壁は極端に牙をむき出し︑非常に困難になって来た︒いったいここはどうなっているのだろう︒加藤はどのようには傾斜がきつすぎるし︑だいいち掴む物がない︒四フラン七にして︑ここを登っていったのであろうか！摩擦を利用する

たが︑どうしても登れず︑引き抜いたハーケンをまた叩き込ん○もするハーケンを︑もったいないと思って引き抜いてしまっ

八月九日て西壁ルンゼの中に入った︒陰惨で︑不気味なこのクーロァー

で直上しようとしたが︑だめであった︒私はついに兜を脱ぎ︑って粉砕されたガラガラしている岩を︑卵の上を歩いているよちゃった﹂と笑っている︒そこからバンドを伝わり︑落石によ

私が上にいくと同時に︑彼は﹁悪い悪い︑一ピッチ初登肇しゴポーでこの場所を越えた︒

壁氷になっている所を︑加藤︵滝男︶はスピーディに乗り越し

直になっている岩壁を登ってから︑浅いクラックに入る︒くるうな思いで︑岩壁の中央に出る︒バンドはこの位置で終り︑垂なおし︑氷を打ち砕きかろうじて左側に廻りこんで取付点に着脂としたが︑何んとしても足場に達することができず︑また登りく

１

鮎れて︑白い屑がたくさんころがっているだけであった︒

５やを登って行くと︑水晶の層が一面にあったが︑今は取り尽くさい︒一刻も早く登ってしまわなければ︒浮石の多い右側の岩壁

ルは︑今ねむっているのであろうか！ことりとも音がしな

薄暗いうちにビバーク地を離れ︑ゞへルグシュルンドを越え移り変る景観をあきることなく眺めていた︒

るドリュの雄峰︑モンタンベールの草原に寝ころんで︑刻々と夕日に染つた赤褐色の岩壁︑針のように空中に突き刺ってい川晒てしまったが︑私は氷と岩の間に両手を差し込み左側に移ろう
ド

(187）

星

し︑傷だらけになってしまった︒

げた︒この登肇で加藤も私も両手の皮層は破れ︑血はにじみ出

ホールドになり︑オーバーハングを右にまわり︑スピードをあ

割れ目は狭くなり︑両手を差し込んで拳しにすると︑素晴しい

ぶしまで靴が入り︑かんぬきをかけるようにして高度を稼ぐ︒

うか︒想像もつかない︒二人が立っていても動きがとれないのクしたらしいが︑いったい彼らはどのようにして寝たのであろ

ルートであったのだ︒初登の時この狭い場所で︑三人がビバー

ここは自由登鑿ではアルプスにおける最悪場の一つ︑六級のに達し︑いきなり虚空に飛び出る︒私は暗いチムニーから目もっているチムニーを︑腕を突張り︑足を岩に吸いつかせて出口に︒しかし私達は午前中に着いてしまった︒この上は垂直にな取ることができず︑ザイルを固定してもらい︑ぶらさがるようくらむような空間に︑いきなり出たので戸迷ってしまった︒股

クラックの中央では右足がはさまってしまい︑なんとしてもにして靴ひもをほどき︑やっとの思いで靴を取りはずすことがの下から今朝登ってきたクーロァールまで︑一直線に落ち込ん

クラックは狭くなり︑靴の先だけつっこんで登っていると︑レー点である場所に登ってしまった︒しっかりした足場に立っでいるのだ︒あわててホールドにしがみつき︑素早く快適なビできた︒

幅広いクサピが打ってあった︒初登の時からの物であろうか︒

はこわれてしまった︒オーバーハングに突き当り︑右に廻り込

このピッチでも︑荷物の吊上げをしたが︑落石で私のザックとはできなかった︒広大なスラブ︑巨大な岩壁︑寒む気がするも︑一枚岩がそそり立ち︑この岩壁には一本の割れ目も見るこ

すばらしいのではなく︑物凄い所なのだ︒どこを見渡してていても︑不安定な気持になってしまう︒

むと︑クラックは広くなり︑身体を半分押し込んでオーバーハ

ような空間︑デモーニッシュな光景︒この場面を目に焼き付け

角は痛んでいるが︑ハンマーで叩いてもびくともしなかった︒

ングを乗り越し︑一人が立てるところに出る︒クラックの奥にるように凝視していたのであった︒

加藤は︑二秒間に一しずく岩壁を伝わって落ちてくる水を辛た︒

え︑貴重な労力と時間を無駄にしてしまい︑ビバークになっ

登り︑小さな棚に出る︒ここで濃いガスに包まれルートを間違

オーバーハングを乗り越え︑浅いジェードルを三○メートル

は氷がビッシリと張りつき︑濡れていて非常に難かしい︒真夏だと言うのに︑丸太ン棒のような氷がさがっているのには驚いてしまった︒

加藤は何度も陦跨している︒そしてハーケンにザックをぶらさげ︑空身になって︑オーバーハングしているクラックを辛うじて抜け︑二人がやっと立てる足場に達したのである︒（188）

ドリユの西壁（1965年）

水も夜中に凍りついてしまい︑楽しいリズムは失われ︑ただ静抱強く待って︑すするようにして飲んだのである︒だが︑この起き上がることはできなかった︒

字通り私もぶったおれてしまい︑呼吸を整えるまで︑しばらく

加藤も私も同時に岩壁を見た︒これが九○メートル・ジェー

ドルか︑ほとんど垂直に立っている︒どんずまりは巨大なオー

寂だけが残った︒
八月十日

だろうか！二人顔を見合わせ︑微笑を交していた︒岩壁を見バｉハングにふさがれておりゃはたしてここにルートがあるのて︑闘志が燃え︑雪面を登って行く︒まだ早いが明日にそなえ

厚く張りついた氷を打ち砕きながら︑右側に廻り込んでいっジェードルの真下でビバークする︒二人はツェルトから顔だけた︒﹁まだ身体が堅いから︑慎重に行けよ﹂と声をかける︒四時間ほど登ってから大きいテラスに這い上がり︑雪を溶かし腹岩の真下に着く︒加藤は岩壁の真下からアブミを使い︑四メー

いピッチで九○メートル・ジェードルに挑んだ︒アブミの掛替

岩は冷たく手はかじかんでいたが︑加藤は相変らずすばらし

八月十一日

出し︑巨大なジェードルを暗くなるまで見つづけていた︒の中が水で満腹になるまで飲みつづけた︒

トルも張り出しているオーバーハングを越えようとするが︑途えであるが︑クサビが腐っていて苦戦している︒彼は手の皮が濡れているクラックを登って︑雪面に出︑模状になっている

く・﹂彼は必死になって引っぱる︒狂おしいような動作︑荒いいている︒ジェードルの上部から岩の割れ目に両手を入れ︑摩むけてしまったのであろうか︒血が岩膚にベットリとこびりつ

中ザイルが動かなくなり︑わめいている︒﹁ゆるめてくれ︑早やりたかった︒加藤は最後の力をふりしぼって︑死にものぐるくさん掛っているところから︑右側に二五メートル下降しなが擦を利用しフリークライミングで右側に斜めに登り︑捨綱がた息使い︒私は彼の下にかけよりカラビナをはずし︑自由にしていになり︑ついに抜けたが︑雪面にうつぶせになり︑しばらく北壁への脱出口にボルトが打ってあった︒スベリ台のようなら廻り込み︑小さな棚に出る・

今まで始終笑顔が消えることはなかったが︑私もこのオーバったクラックを登る︒時々北壁から落ちてくる氷の破片が︑ヘ岩を一○メートル下降して︑右のカンテを廻り込み︑氷のつまに疲れてしまったのであろうか︒

動かない︒今まであんなに元気であった彼は︑この登華で一遍ーハングに振り廻され︑今はただ悲壮感が漂い︑悶え︑苦しルメットにするどい音をたててあたった︒﹁あがって来ていい

み︑あえいでいる︒岩壁を呪い︑自分の非力をののしり︑私は吠えた︒咽喉は渇き︑口の中は焼けるような痛みを感じた︒文

(189）

』

、

〔190）

よ﹂と彼の明かるい声が聞こえてくる︒私は全身くたくたにな

ここは北壁の寝所の上で︑周囲は雪と氷の世界であった︒北って西壁を後にした︒

壁へ出てから七ピッチで︑岩層をくりぬいたような︑天井のあている︒這うようにして左に廻り込むと︑あったぞ︑マリヤのる幅広いところに出た︒足元には水晶の屑がゴロゴロころがっ像が⁝⑨：︒夕日を浴び︑銀色に光を放っているではないか！

頂上に達したのは︑日没寸前一九時一五分であった︒

日本の山と峠一覧表夏山臨時白山）

しかし私には感激はわきでてこなかった︒あれほど夢見てい頂上でビバーク︑私は夜中にツェルトの外に出た︒月光に照たドリュの西壁に︑足跡を残したというのに︒：⁝︒

ると︑目前に月の光に反射され︑岩壁の部分と雪︑氷のところ

朝日連峰飯豊山塊上越国境奥日光・尾瀬八ガ岳・蓼科山北アルプス
中央アルプス南アルプス奥秩父丹沢鈴鹿山脈比良大峰・台高山脈
大山・蒜山石鎚山九重・祖母・傾山

電報電話取扱所一覧日本のおもな登山
年表／山崎安治富山県登山届出条例
地図図幅一覧日本山岳会について 日
本山岳会支部一覧＊付図＝ラジオ天気
予報・気象通報放送時間七曜表日出・日入時刻表フィート ・メートル換算
表全国主要ラジオ放送局一覧

おもな内容＊見るところ＝カラー10'､gージ＝アイガー峰／風見武秀撮影冬の原野と日高山脈／坂本直行画山の植物／山下一夫画＊書くところ=160ペー
ジ＝月別予定表欄日記欄白紙ページ
方眼紙用紙天気図用紙住所録＊読むと二ろ＝208ベージー山の生態学／今西錦司登山の基礎／山崎安治山の装備／松田雄一山の医学／住吉仙也登
山と気象／宮内驍一遭難対策／大塚博
美ヒマラヤの概説山の歌山と民俗／松方三郎山小屋の一覧登山行程表（越後三山八幡平．駒ガ岳．岩手山

らされて昼間のように明るい︒ウォーカー・バットレスはと見が異様なコントラストをしめし︑恐ろしいくらいに美しく︑また神秘的な感じで胸にせまってきた︒

十二日︑早朝から下降を始め︑六時間にわたる懸垂に次ぐ懸垂で︑シャルプア・ヒュッテに着いた︒疲れた身体にむち打
ち︑メールドグラス氷河を通り︑モンタンベールの天幕に午後四時にたどりついた︒

尾に付した編者註を参照されたい︒︵編者註︶なおドリュ西壁の初登鑿については︑前掲ドリュ北壁の末、'

1967年版『山日記」日本山岳会編

A6判ポケッ ￨､型
380ページ定価390円
東京都千代田区神田駿河台2の1
茗溪堂発行
電話・東京291局9442／振替・東京24723番

アイガー北壁登掌報告会の記録

アイガー北壁登肇報告会の記録

日本山岳会東海支部
アイガー登筆報告書編集委員

田中元

要約することはむずかしく︑又説明不足となる恐れがあるので︑主に高田光政氏の報告の部分について要約することにした︒

高田光政氏の報告

アイガー北壁を登ってみたいと考えたのは︑八年程前にアンデレル・ヘックマイヤーの﹃アルプスの三つの壁﹄︵安川茂雄訳︶を読んだ時だった︒その後へルマン・ブールの﹃八千米の︵近藤等訳︶︑ルイ・ラシュナルの﹃若き日の山行﹄︵近藤等

上と下﹂︵横川文雄訳︶︑ガストン・レビュファの﹃星と嵐﹄訳︶︑ハインリッヒ・ハラーの﹃白い蜘蛛﹄︵横川文雄訳︶等を読み︑ますますアイガーに登りたいと思うようになった︒

したのだが︑外貨の事情でその時は計画を断念した︒そして今○年だった︒当時所属していた名古屋山岳会の仲間四人で計画

具体的にアイガー登筆の計画をたてたのは︑四年前の一九六
これは東海支部が開催した﹁高田光政氏のアィガー北壁登肇報告検討

アイゼン︑アイス・パイル︑ハーケン等は︑現地の製品でなけず︑約一ヵ月で終了した︒装備は国内で出来る限り集めたが︑渡欧の出発準備は一人なので︑たいした手間も時間もかからだったので︑アイガー北壁の単独登肇を決意した︒

一月と五月の二回に亘る屏風岩中央壁の単独登筆が意外に好調

は︑昨年︵一九六四年︶の秋の屏風岩の東壁の単独登肇︑今年は一九六五年の冬頃だった︒単独登筆でやろうというきっかけ

度観光外貨の自由化をきっかけに︑ふたたび計画︑決断したの会﹂︵一九六五年九月二三日︑場所名古屋観光会館︶の速記録の一部分

一四・四五︶をまとめたものである︒報告会は︑第一部︵一三・○○ａ︑向田光政氏の報告︒

ｂ︑報告に対する質問︒
一八・○○︶ａ︑登蕊に関する問題︒

第二部︵一五・○○ｂ︑渡部恒明氏の遭難に関する問題︒と云った内容のものだった︒この登蕊で亡くなられた渡部恒明氏に対する黙祷を捧げてから︑約五時間に亘り報告と質疑応答が行われた︒その間の速記量は約二○○枚の内容のものだった︒紙数の関係上全般に亘り(191）

れぱ駄目だという判断で︑日本からは持参しなかった︒旅程はった︒その帰りプモリの遠征隊長ゲルハルト・レンサーの家に登塞のチャンスを待つ間︑トレーニングとしてミッテルレギ

偶然寄ることが出来︑そこで彼から今年の悪天の原因と例年の現地では︑まず不足の装備を購入し︑六月二三日に下降路のー山稜か他の山へ登ることも考えたのだが︑他のルートや山を

横浜ｌナホトカーハ零ハロフスクーモスクワーウィーンというソ

偵察とアイゼン等のテストを兼ね︑アイガー西壁を頂上付近迄

登っている問に︑北壁登筆のチャンスを失ってはと考え︑結局

気圧配置等について聞くことが出来た︒

登降︑登り六時間︑下り一時間半の行程だった︒六月三○日はビエト経由の一週間のコースで現地に着いた︒

北壁の偵察と荷上げのために︑困難な割れ目︵ディフィカルト

ンの麓のオーバーグレッチャーで氷壁登筆の練習をしたりしな

何処にも登りに行かず︑下部岩壁を登ったり︑ヴェッターホル

がら︑北壁登筆のチャンスを待っていた︒

・クラック︶の下にあるＡ湿った岩穴ｖ迄登り︑そこに荷物をデポした︒登り五時間︑下り二時間の行程︒必要な装備の荷上

八月一○日︑天気が悪いのでグリンデルワルトの町をブラブラしている時︑渡部・服部の両氏にバッタリ会った︒彼等はマげが済み︑登筆のチャンスを待った︒

七月に入ってからは天候に恵まれず︑約一○日間程は連日雨ッターホルンの北壁を登り︑今度はアイガーの北壁を登る予定

その晩︑渡部君から私と一緒に組んで北壁を登りたいというだった︒その間アイガー北壁は雪で白くなる一方だった︒その活が始まった︒ヨーロッパ大陸の天候の特徴については︑日本話が出た︒彼はアイガー北壁はぜひ登りたいのだが︑パートナ

で︑丁度グリンデルワルトに来たところだった︒お互に旧知のを出発する前に名古屋気象協会の吉川氏に若干の講義を受けてーの服部氏がマッターホルン北壁の登筆で足を痛めてしまい︑

ため七月上旬に予定していた登鑿計画は︑完全に崩れてしまっいたので︑多少の予備知識は持っていたのだが︑ヨーロッパ大登る気はあっても肉体的に登れる状態ではなかった︒私の方は間柄なので︑その夜は一つのテントに泊ることになった︒

陸の規模が大きいため︑高気圧等の移動速度がピンとこず︑最単独の計画だったが︑過去百年に四回の悪天候とやらで︑八月た︒それからずっと現地の天気図を眺め︑天候の回復待ちの生初のうちは予報が適確に出来なかったが︑後半はかなり慣れ目かもしれない︑といった諦らめの気持ちが強かった︒九月頃

一○日になっても相変らず天候は落着かず︑その頃は今年は駄

七月上旬四日程ミュンヘン迄行き︑そこで前年アイガーに登迄待って若し駄目ならば︑一年間ドイツがスウェーデンあたり

た︒

ったクライマーに面会し︑色々疑問の点について説明してもら（192）

アイガー北壁登肇報告会の記録してもらうことになっていた︒しかし︑彼の実績と技術は信頼で働きながら来年迄待つ計画を本気で考え︑実際働く先も世話

たいした困難もなく通過した︒困難な割れ目の上から約四ピッ始める︒相変らずアイゼンは付けたままの登肇だ︒困難な割れハ湿った岩穴ｖからはアンザイレンをし語スタカットで登り

チ登りヒンターシュトイサー・トラヴァース・ルートの始点に

目へは薄氷が張りつめていたが︑固定ザイルがあったので︑一九六五年八月一二日︵木︶快晴

着いた︒丁度一五時だった︒ルートには一本のかなり古い固定していたので︑彼と一緒に組んで二人で登れば︑多少壁の状態︵八・○○︶アルピグレン・ホテル出発Ｉ︵一○・○○︶アイ

ザイルが残っていたが︑新しく六ミリのナイロンを四○メートが悪くても登れると判断し︑一緒に登ることにした︒

一三・○○︶湿った岩穴︵荷物のル︑フィックスし︑約三○分で通過した︒トラヴァース・ルー

ガー北壁取付Ｉ︵二一・○○

整理︶Ｉ︵一五・○○ト終点から約一ピッチ真上へ岩場を直登し︑一六時にビヴァー

一五・三○︶ヒンターシュトイサー・

トラヴァース・ルートー︵一六・○○︶ツバメの巣︵ビヴァーク︶

ク予定地八燕の巣ｖに着いた︒八燕の巣ｖはこの北壁の中では最高のビヴァーク・サイトだった︒

出発の朝︑天気図の判断では三日間は良いと考えた︒結果は二日間しかもたなかったが︒それに今迄の記録を読んでも︑又経験者の話を聞いても︑天気が良かったという年に登った人で︵五・三○︶八燕の巣ｖ出発Ｉ︵六・三○︶氷の管入口Ｉ︵七八月一三日︵金︶晴夕方雷︑夜雪．三○も︑何らかの嵐に会っているという例が多い︒結局アイガー北壁登華には︑一度位の嵐は突破する自信と覚悟が必要なのだと

部Ｉ︵一四・三○

一五・○○︶八死のビヴァークｖＩ︵一六．

九・○○︶第二雪田Ｉ︵二・三○︶アイロンの岩場基考えた︒

重ね着しないと寒くていられない程だった︒そのため前回はキで第一雪田と第二雪田をつなぐ割れ目八氷の管ｖの下に着く︒

プで出発︑前日と同様につるべで登ることにした︒約二ピッチ

ビヴァーク・サイトハ燕の巣ｖを五時三○分に渡部君がトッ○○︶ラン・へ入口Ｉ︵一七・三○︶カミーンの下ック・ステップで登れた下部雪渓も︑アイゼンが必要だった︒

八氷の管ｖのルートは︑氷の少ない年は左約一五メートルの岩

当日の朝は夏としては非常に気温が低く︑セーターを二枚位に何度か登降している所なので︑別にアンザイレンせずに自由岩の部分もベルグラが張り︑アイゼンでの登りとなった︒お互場を二ピッチ右に登り︑八氷の管ｖに移るらしいが︑今年は氷が多いため約一ピッチで八氷の管ｖに入ることが出来た︒八氷

ユンリノ

、、

に登った︒一二時に困難な割れ目の下にあるハ湿った岩穴ｖに着き︑六月三○日にデポした荷物を約一時間かかり整理した︒

rlqq，

の光が岩壁にさし込んでくると︑上部岩壁からの落石に加え︑第三雪田からラン︒ヘに入る︒ラン︒へは右側はオーバーハングの管ｖは傾斜が非常に急で︑七○度以上あるのではないかと思が︑第二雪田は一見二ピッチ位で終るような錯覚を起こす︒第

した︑ものすごい岩壁︑左側はスパッと切れていると云った状われる程だった︒約三ピッチで出口付近に着き第二雪田に入

二雪田の登りは各ピッチ毎にビレイ用にスクリュー式のアイス態︒ルートは適当に選びながら登って行った︒残置ハーケンはか︑幸い大きな落石はなかった︒

・ハーケンを安全のため二本ずつ打込み︑そして又抜くと云っほとんど見付からない︒ここもところどころ氷と雪があるの

氷のかけらまでが音をたてて落ちてくる︒今年は氷が多いためたくり返しの約五ピッチ︑約一時間半の登筆で雪田上端に到る︒昨年登ったミュンヘンのクライマーに充分話は聞いていた着︒そこからは雪田の上端をだいたい真横に約八ピッチ︑トラの氷雪が溶け︑雨のように激しい勢で降ってくる︒左側に出る

で︑相変らずアイゼンの登塞だった︒日がさし始めると︑上部とまともにシャワーを浴びるので︑出来るだけランペの右側をヴァース︑途中岩壁に打ち残されたハーケンも二・三本発見出

登るようにした︒第三雪田から約六ピッチ︑カミーンの下まで

その頃ウェンゲンの谷の方から変な雲が発生︑かなり岩壁にビヴァークｖに登る岩場の基部に立った︒そこから氷の張った接近し︑雷が鳴り出した︒氷を削り︑二人が坐れる場所を作り︑来た︒特に困難もなく︑予想より早い時刻︑二時半に八死ので約一時間程休憩した後︑第三雪田のトラヴァースに入る︒第三た︒アイス・パイルで坐れる場所を作り︑お茶をわかし︑ここ

ピヴァークに入る頃はものすごくなり︑時には顔がぽっとする

登り︑ここでビヴァークすることにした︒一七時半︒

雪田には残置ハーケンをピンに左下に約一○メートルの懸垂でり︑雪が降り出した︒

程のものだった︒夜半に入りもっとも恐れていた悪天候とな

岩場を約五ピッチ登り︑直接八死のビヴァークｖ地点に着いの氷は第一・二雪田のものよりはるかに固く︑アイス・パイル

着く︑第三雪田のトラヴァースは約三ピッチで終る︒この雪田

八月一四日︵土︶朝のうち高曇︑雪︵六・○○︶出発Ｉ︵九・○○︶ラン・へ雪田Ｉ︵二・○○も思うようには突き刺さらない程だった︒左手のアイス・メス

一二・○○︶神々のトラヴァースに抜ける割れ目Ｉ︵一四・○三センチ打ち込み︑安定させ︑それをホールドに︑一歩一歩渡ると云った状態だった︒

神々のトラヴァース中間○頃︶神々のトラヴァース途中︑高田スリップー︵一五・三○︶をアイス・パイルで二第三雪田に入る頃︑アイガー北壁特有の西日がさし込んでくる︒アイガー北壁はだいたい一五時頃から日がさし始める︒日（194）

アイガー北壁登筆報告会の記録

登れば下降も続登も危険の程度︑労力を考えると︑どちらともった︒戻るか︑登肇を続けるか︑お互いに考えたが︑ここまで朝起きた時はもう岩壁は真白で︑完全に冬の様になってしま

切り︑下降してきて︑ステップを切ってくれたので︑彼のあと徐々に登った︒途中迄登った時渡部君が︑予備ザイルを半分にた︒それでもなんとか登らればと考え︑ステップを作りながらく声も出なかった︒ヘルメットも何処かに素飛んでしまっていについて登った︒上で体の調子を調べてみたが︑どうやら右の云えない︒結局天気は悪いが︑少しでも登ることに決めた︒

時間は未だ早やかつたが︑体の調子が悪く︑この日はもう︑肋骨が一本折れているらしいし︑右手には力が入らず︑腰もか

これ以上の登肇は無理と考え︑そこで三日目のビヴァークをす

そこからの五○メートルは困難な登筆だった︒慎重を期し︑アイス・ハーケン五本を打ち登った︒ラン・へ雪田に抜け出た頃ることになった︒ビヴァーク・サイトは急な雪面の最上部の氷なり打撲して︑いたい︒

は︑新雪が固い氷の上に足首位迄埋る程積っていた︒雪田から三ピッチに分けて登った︒新雪のついた割れ目にルートを取神々のトラヴァースへ移るルートは︑あまり氷も無い純然たるんどん溶け︑岩の上を流れるので︑体が濡れ︑不愉快なビヴァを削り︑坐るだけの場所を作った︒気温が高く︑降った雪がどり︑最後︑ラン・へ雪田に出るところは︑右側のふくらんだ氷壁を岩に近いフェースで︑ハラーの説明通り︑五級だけの困難があしよう︒しかし天気が良くなった場合︑体の調子から見て自分その夜︑若し明日天気が引続き悪かったならば少しでも下降

ークになった︒

また少ないらしいが︑この時は氷が非常に多く︑その上に新雪

八神々のトラヴァースｖは普通︑氷はあまり無く︑あってもったが︑一応無事抜けることが出来た︒

が三○センチ程積っていた︒まず私がトップで雪面の一番上

ンドでならなんとか登る自信は未だあったので︑登筆を続けがトップで登るのは自信がないが︑渡部君がトップをやりセカる︑という二つのことを決めた︒

端︑岩壁との境を︑岩にへばり付くように右へ右へと一ピッチプを使い私がトラヴァースを始めたが︑何歩目かで不注意なス

九・○○︶八白い蜘渡った︒二ピッチ目渡部君がトラヴァースした後︑そのステッ︵六・○○︶登筆開始！︵八・○○一○・三○︶頂上へぬける割れ目入口Ｉ︵一八月一五日︵日︶晴午後時々曇り

蛛ｖＩ︵九・○○

リップをしてしまった︒雪面を約三○メートル一気に滑落したに一部はりだした雪面の上で停った︒ほんの一瞬の出来ごとだが︑運良く︑丁度小さなピナクルにザイルがかかり︑私は岩壁

二・三○

一三・三○︶四級上の岩場Ｉ︵一四・三○︶岩溝へのったが︑気が付いた時には胸が痛くて︑息苦しくて︑しばら(195）

で登肇開始Ｉ︵二○・○○︶北東稜とミッテルレギ山稜との分場所Ｉ︵一七・○○頃︶渡部君墜落Ｉ︵一八・○○︶高田単独

たところＩ︵一六・三○︶約七メートル左下にザイル横断した

トラヴァースー︵一六・○○︶岩溝入口から約七○メートル登っ

ップを切る時にあまり強く叩くと︑氷が破れ下の岩が出てしま

そこから約一○メートル登った︒その辺は不安定な氷で︑ステ

お互いの約束だったのだ︒途中アイス・ハーケンを一本打ち︑る時はトップは空身で登り︑後でザックは吊上げるというのがはザックを背負ったまま登り始めてしまった︒困難な部分を登不安定なステップが崩れ︑墜落︑途中のアイス・ハーケンもあった︒

うといういやらしい場所だった︒そこで渡部君の最初の滑落が岐点Ｉ︵一二・○○︶アイガー頂上
夜半から雪が止み︑天気が徐々に回復してきた・袖口︑膝︑尻三が濡れていたが︑天気が回復してくると︑空気が乾燥するため
か︑非常に乾きが早く︑夜明け頃には体もかなり乾き︑二かり︑さらに一○メートル位落下して停った︒私も一緒にとば抜け︑下で確保する私の右の大腿部にまともに彼の身体がぶつ

天気晴︑登筆続行ときめる︒

時間熟睡することが出来た︒

神々のトラヴァースは三級程度の困難とされているが︑不安れた︒この時渡部君は﹁おれはこんな大きな墜落は生まれて初めてだ﹂とくやしそなう顔をして云っていた︒今度は空身でされたが︑まえの確保用のアイス・ハーケンに辛うじて助けらん︑リスも思うように発見出来ず︑むずかしさの程度は五級に定な新雪が岩壁にへばりついていたため︑ハーケンはもちろ近い感じだった︒これがアイガー特有の変化ではないかと思っハーケンを打ち︑約二○メートル登った︒この二○メートルに一時間半を要した︒次のピッチは前の部分よりは楽だったが︑前に登ったところよりも右寄りに取付き︑途中二本のアイス・

るぶし位の新雪があった︒登肇中この斜面が直接雪崩れるといた︒約二ピッチで八白い蜘蛛ｖに出た︒蜘蛛は固い氷の上にく

う感じは受けなかった︒しかし︑降った雪が積らないように︑どからさらに二ピッチ登り︑白い石英の岩がバンド状に右に走っている所に達した︒そこで三○分程休憩︑お茶を沸し︑いろい

氷の状態が悪く︑アイス・ハーケンがあまり効かなかった︒そこ雪田に近い五○度︑或いはそれ以上のものと感じた︒蜘蛛の真んどん落ちるのではないかという気はした︒傾斜は第二・第三中あたりにふくらんだ所があり︑そこを丁度弧を描くように登ーヴァーハング︑左の岩場に向う︒すぐ下に行くとオーヴァ−

上はアイガーでは最後の難所だと思われる八四級の上ｖのオ

ろの物を食やへた︒

り︑約四ピッチで白い蜘蛛の最上部に出た︒その上は五級の登鑿なのだが︑下から見ると比較的容易に見えるためか︑渡部君(196）目よりは容易だった︒このハングの登筆は上からのザイルの引ハングが激しく突き出て︾相当難しそうだったが謡実際は見たッェルンを目ざして左へトラヴァースする⁝⁝﹂の文を読み︑る︒テラス︒こんどはまっすぐ登らずに︑はっきりわかるカン

時々それを出して読んでいた︒﹁：︒⁝この岩溝を八メートル登

彼の判断したことは︑﹁岩溝を八メートル登ったところで︑ザイきが強く︑ゼルブストのカラビナが引き上げられ︑昨日折った肋骨にあたり︑痛くてたまらないので︑渡部君に教わり︑彼がのだが︑八メートルの場所には何もなかった︒しかし八○メー

トルのところにはハーケンが三本も打ってある︒このハーケン

ルで左へ渡らなければならない︑そこからまた岩溝を直上する

ときにはオーヴァーハングしていて非常に困難なので︑ルートしてこの解説の八は八○の間違いではないだろうか﹂と云うもは若しかするとそのために使われたものではないだろうか︑そミュンヘンの山仲間から習った︑新しいブーリン結びにまき方

は左横に渡っている︒そこはつるつるのスラブで︑前日の雪で聞いていたので意見は分れてしまったが︑慎重を期して︑一度下私がミュンヘンで聞いた男の話では︑これからは真直ぐだとのだった︒

八メートルはいずるように渡り︑真白になっていた・左へ約七

カンッェルンと呼ばれている場所に出た︒一九五七年イタリアのクラウディオ・コルティが遭難救助されたのが︑このあたり

はザイルをフィックスしておけば良いということになり︑六ミ

降してみて︑だめならばまた今いる岩溝にもどる︒戻るためにだった︒

カンッェルンの斜め左下に固定ザイルがあり︑そのザイルをリのナイロンをフィックスして左下に渡った︒渡ったところで使い岩溝に渡る︒その岩溝はずっと続き一四○メートル位あると思われた︒岩溝の中は前日降った新雪が不安定についていィックスをビレイに使用し︑渡部君を確保した︒渡部君の方にが見付からず︑あまり良く効いてはいなかった︒私もそれとフ伸びているザイルも︑このハーケンを経由していた︒登掌中の渡部君がハーケンを一本ビレイ用に打ったが︑あまり良いリスの壁に︑やや古い相当頑丈なリング・ハーケンが二本並んで打彼の姿は手前の岩が邪魔して見ることが出来なかったが︑二○た︒その頃又北壁特有の午後の陽光がさし込み始め︑上部からち込まれ︑さらにそのすぐ右に普通のロック・ハーケンが一本

三○分位過ぎる︒ザイルは少しずつ伸びていく︒見通しはど

雪や小さな落石が落ち始めた︒岩溝を二ピッチ登った所の左側

打ってあった︒そこで渡部君は︑ハラーの﹁白い蜘蛛﹄の最後

うだと声をかけた時︑彼は何か非常に難しいと云うようなことにあるルート解説の切取ったやつを読んでいた︒彼は定期券入れのようなセルロイドに入れ︑登筆中ポケットに入れておき︑（197を変えた︒さらに割れ目は上に通じているが︑段々悪くなり︑

アイガー北壁登華報告会の記録

を云っていた︒それから五分か一○分もたたないうちに︑彼が悲っただろう︒その事故の発生の時刻は興奮していたので︑正確フィックスにビレイしてあるだけなので︑宙吊りになってしま

多分四時三○分を少し廻った頃だったと思う︒には解らないが︑時計を見たのが︑五時一○分頃だったので︑鳴のような︑落ちるというような声をあげ︑落ちていった︒
私はとっさに︑そのザイルをたぐり寄せようとしたが︑効果なく︑気が付いた時はビレイのハーケンが抜け︑身体が半分位傾いていたが︑辛うじて確保していた︒下は二○メートル近くも立ち上がらない内に︑横に倒れてしまい︑二

私は﹁ここはアイガー北壁で︑君はちょっとスリップしただけ

は滝谷かい﹂というような言葉を二度位云った︒それに対して三度位同じこある︑つるつるのハング気味の垂壁だった︒足元を覗いてみたとをくり返した︒私は渡部君に動くな︑落着いてそこに居るよ

渡部君はさらに立ち上がろうとしたが︑前と同じ様に︑半分われる少し上に雪の斜面があり︑そこは氷をカットすれば︑ちが︑渡部君の姿は最初見えなかった︒渡部君が落ちていると思うに云った︒そのうち︑彼が﹁おれは一体どうしたのだ︑ここ

センチ︑一○センチと引き上げ︑渡部君も辛じてその雪の斜面

ゃんとしていられると判断したので︑必死になってザイルを五の見えるところまで這い上ってきた︒その時渡部君は足が折れ三回くり返した︒

そうしながら色々と助ける方法を考えた︒ザイルは渡部君とだから︑動かないように⁝・・・﹂というような内容の言葉を二立てない状態だった︒立とうとして半分位立ち上がるとザイル

私を結んでいる主ザイルの外には︑ここを横断するためにフィているのか︑腰がどうかなっているのか︑ひょろひょろとしてをつかんで倒れてしまう︒そういうことを二度程くり返していックスした六ミリのナイロンより無かった︒ハーケンは全部渡用に打ってあるハーケンに二人の体重をかけるのには不安があた︒私も必死にこらえ︑彼に動くな︑というような言葉を数回

その時はロック・ハーケンが三本程とアイス・ハーケンが五り︑六ミリのナイロンのフィックスを取ってしまうと︑岩溝にかけた︒彼の動かない問に︑幸いにもテラスに残っていた抜本程しか残ってなかった︒それを全部持ったまま渡部君が登っは戻れなくなってしまうし︑又六ミリで下降するのも不安だっャンピングを落してしまっていたので使用出来ない︒今ビレイていたので︑もっと打ちたくても手元には一本も無いので打てた︒そして若し渡部君が登れる状態ならぱと思い︑主ザイルを部君のところだし︑ボルトは三本程あったが︑登華中に彼がジなかった︒その時自分が一緒に落ちなかったのが不思議だっ

少し切り︑ループを二本作り︑プルージック用に彼のところにけたハーケンを拾い︑しっかり打ち込んだ︒

た︒若し私が確保に失敗し︑引きずり込まれていたら︑あとは（198）

が頂上に抜け︑一刻も早く救助を求める以外に方法がないと考

きか︑一時間位迷っていた︒しかし彼を助けるためには︑自分う︒彼を一人残すのは非常に危険だし︑心苦しい︑どうするべ

糧は二人でビヴァークすると︑完全に一日でなくなってしま下ろした︒しかし︑それに対して全然反応を示さなかった︒食

いながら慎重に登った︒二時間後北東稜の稜線に出た︒北東稜を登るしか手がないと考えた︒岩が非常にもろいので︑雪を払を登った︒雪田を鑿れぱと思ったが︑雪が不安定なので結局岩り︑岩尾根が二１三本走っている︒その真中あたりで︑岩尾根岩がもろく︑逆層気味の岩だった︒だんだん傾斜がゆるくな

イッ人の話では︑上の方はそう難しくはないと聞いていたが︑レンの袋に詰めて︑カラビナをはめザイルを通して下ろした︒

ァークしようと思ったが︑とにかく一刻も早く下りなければとら︑前日迄ついたものが全然つかず︑一瞬迷って︑そこでビヴ

稜に出︑それをたどった︒八時半頃懐中電灯をつけようとしたから頂上直下の雪田をややまっすぐ登って︑ミッテルレギー山

渡部君は︑それを受取るだけの意識はあったかどうか確信はな

考え︑明るい時の二−三倍の時間をかければと思い登り続け

私が持っていたビヴァーク用の小さな組立て鍋を︑ポリエチ

いが︑一応受取った︒八時から八時半頃には完全に暗くなる

登った感激も関係なく下降にかかった︒西壁の下降ルートは六た︒だんだん夜目にも馴れ︑午後九時に頂上に着いた︒頂上に月の偵察で大体解っていたが︑暗いので後ろ向きになり一歩一が︑ビヴァークはしないつもりだったので︑食糧は全部彼のと六時頃︑彼に二日間がんばれと声をかけたが︑最初彼は二日ころに残した︒ももたないと云った︒急ぐ必要があったので︑何回か彼に同じて疲労を感じていなかったが︑過労のためか二回程吐いた︒途歩はいずるように下った︒非常に興奮していたためか︑たいし

中一度三○分程うつらうつらとしてしまったが︑寒くなり目がような言葉をくどく云った︒そのうち彼は全然そのことに対し登る決心をし︑ザイルは彼を確保したままにし︑フィックス

腰までもぐってしまう程だった︒クレヴァス地帯も前に通って覚めた︒下に来るにしたがい︑雪がくさっていて︑時々膝から反応しなくなり︑半分眠ったような顔になり黙っていた︒

を伝って元の岩溝にもどり︑岩溝が正規のルートだと判断し登︵三・三○︶アイガーグレッチャー・ホテル前Ｉ︵四・○○︶八月一六日︵月︶曇いたので︑なんとか無事に下降出来た︒

り始めた︒登肇用には六ミリの固定ザイルをはずし︑持ってゆくことにした︒又余分な荷物をへらすため︑フィルムを抜き取
りカメラも捨てた︒

岩溝はもろい岩で︑くさった雪が付いていた︒昨年登ったド

(199）

えた︒

アイガー北壁登筆報告会の記録

クライネシャイデックー︵五・三○︶アルピグレン・ホテル
三時半頃アイガーグレッチャー・ホテルに着き︑助けを求めるべく入口を叩いたが︑全然起きない︒一五分位叩いて起こしたが︑起きないので諦らめて︑また歩きだした︒後で考えると︑の見解について︑広く質疑応答があった︒又当時の天候に関しては︑当具︑一般装備︑日本での岩壁登華との相違︑類似点等に関しての高田氏

時期のヨーロッパ大陸の気象資料を︑名古屋気象協会の吉川氏から説明の質疑応答に入った︒遭難の真の原因が何であるかは︑当時も今も解らを受け判断の資料とした︒そして最後に渡部恒明氏の遭難に関する問題

何故ガラス戸を石で破ってでも起さなかったのかと悔まれた︒

いても︑それが真に原因であるかどうかも検討してみた︒何が原因で墜落したかは解らないが︑彼は約四五メートル岩場の部分を墜落した︒そしないのだが︑当時新聞等に発表された種々の推定の原因の一つ一つにつにもかかわらず︑疲労のためか︑あと二時間も歩けば︑アルピった・その墜落で実際どの程度の欠陥を受けたかは解らないが︑それにつて高田氏の説明では︑落ちてからの渡部氏の言葉と動作は正常ではなか

頭では一刻も早く連絡せねばならないと︑絶えず考えていたのグレンの日本人の大勢いる所に着けるのだと考えてしまった︒﹁・⁝：最初返答がなく︑そのうちに返事が出来るようになった︒かな

いては次の名古屋大学医学部の岩瀬博士の見解を紹介するにとどめる︒

途中のホテルの入口も叩いてはみたけど︑誰も起きてはくれず︑結局アルピグレン迄来てしまった︒そこで吉尾弘君達に会とから想像すると︑やはりスリップ︵墜落︶の際に︑致命的な頭蓋内出うしているうちに︑だんだんはっきりした会話が出来なくなるというこ

り錯乱状態にあるけれども︑一応正確な話が出来た︒それから︑そうこ

今年アイガーを登りに来ていた日本の山仲間がすぐ一致協力血があったのではないかと思う︒そして︑それが致命的になる前に︑一い事情を説明した︒

して︑救助体制に入り︑日中は雨が降ったりして天気が悪かっの︑一つの符料にはなると思う︒︵一九六六年七月一○日︶

な部分も多いかもしれない︒しかし︑この登筆をより良く理解するため

以上簡単に書いたが︑枚数の関係上内容を要約したため︑説明不充分の時に内出血があったと想像するほうが︑一番可能性が強いと思う︒﹂てくる︒どうも意識の明瞭な時間がほとんどなかったということで︑そしているうちに段々はっきりしてくる︒時間がたつにつれて正確になっうになったのではないかと思う︒一時的ショックであれば︑おそらく話時話ができた︒そして昏睡状態になったために︑最後は話ができないよ

たが︑西壁から頂上に向うべく出発してくれた︒私は一○時頃
グリンデルワルトに下り︑地元の救助隊に会い︑場所︑事情を説明した︒その日は地元の救助隊は動かなかった︒
一七日朝︑双眼鏡により岩壁の基部に赤いものが発見され︑ヘリコプターで調べた結果︑それは赤ツェルトで︑そこから約五○メートル下部に渡部君の遺体が発見された︒

報告会の節二部は︑アイガー北壁登塞に伴う技術的な問題︑登禁用(200）

アイガー北壁登肇報告会の記録

ツエルト︵ナイロン二人用︶○アイガー北壁で使用した主装備と食糧

ビヴァーク用コッヘルセット
スイスメタ
マッチ

ライター
懐中電灯
ザイル︵エーデルリット一二ミリ四○メートル

・ブルジック用綱

五本

一一

箱箱
本本本

一一ユ

一八

一一

ーハ

一一

．ＴＩヒーｌ砂糖

紅茶
オヴオマルティン

二回分︵四ケース︶

四日分︵約二○○グラム︶

一回分

四日分︵ティー・ハック︶

三○○グラム一罐︵帆ポンド︶

ベーコン

オイル・サーディン

二本

二箱︵四回分×二人︶

一ポンド

サラミ
チーズ

スープの素

ピスケット

コニャック︵ポケット瓶︶

アルファ米

帝トロッ︒フ

コーラミン

チョコレート

箱本袋

補助ザイル︵ナイロン六ミリ四○メートル︶アブミ︵二段︶すて縄︵ナイロン六ミリ︶
ボルト・ホルダー・セット
アイス・バイルアイス・ハンマー

ロックハーケンヵラピナ︵軽金属︶

打込式

アイス・ハーケンドリル式
アイス・メス〈201）

三二一一一三三一一

狩場
雑記

望月達夫

の返事と共に︑若干の資料が届き︑引続いて小樽在住の一原有塊でもその例にもれず︑日本海に面したところは断崖がつづい（202）

資料の蒐集は出来るだけやろう︑併し執筆はご勘弁願いたい旨

徳氏から︑石崎君の依頼をうけたといって︑かなりの分量の資折角集まったこれらの資料を前にして︑私は不適任ながらこ料が送られてきた︒

れを纒めざるを得ない気持ちになった︒私が禿筆をとった所以

は大体こういうわけだが︑﹃山岳﹄にも一度はこの山塊のこと否めない︒

を載せておきたいということも︑その理由の底にあったことは

この山のあらまし狩場山と言っても本州の登山者には︑殆んど馴染みがなかろう︒北海道の山と言えば︑大雪山︑日高山脈をはじめとし︑最

それは人臭くなった北の山のなかでも︑人煙を遠く絶した山は道南部にあって︑高さも僅か一五○○メートル台︑にもかか

近では利尻や知床がすぐ頭に浮かぶ筈である︒しかし︑この山わらず後方羊蹄山についで道南では第二の高度をもつ・

北海道の地勢の顕著な傾向として︑その日本海に面したとこ

君らはその後も狩場のよさが忘れられず︑日数の都合で私が登て︑突端の茂津多岬は︑積丹岬︑雄冬岬と共に古くは西蝦夷のて︑海に落ちこむところは切り立った箇所が多い︒この狩場山

ろは︑暑寒別の山群でも︑積丹半島でも︑ひとしく断崖をなしり得なかったフモンナイ岳やオコッナイ岳へも登ったというこ

内でも指折りに多い︒

まともにシベリヤからの風雪をうけるためか︑積雪の量は道三険と言われた︒

崎君へすすめてみた︒すると︑哲らくして同君からは︑過去のの山塊のことを︑過去の記録などと共に書いてみないかと︑石とを知った︒そこで私は︑北海道でも余り登る人の多くないこ

その後︑当時の同行者の一人︑石崎貞子君からの便りで︑同るものと思う︒

私の受けた強い印象となって︑永く忘れ難い憶い出を残していさ︑五月上旬というのに危大な積雪の残っていたことなどが︑という感じが濃厚であったこと︑その山塊の予想外のおおらかれ得ぬひとつである︒

岳の憶い出は今にあらただが︑道南の狩場山へ登ったことも忘の幌尻岳とかクワウンナイからのトムラウシとか︑五月の羅臼海道の山を垣間見る機会をもった︒登った山々のなかで︑日高

数年前に約三年間︑札幌に在勤したことがある︒その問に北山

狩場山雑記国土地理院五万分の一の地図は狩場山︑原歌︑大平山の三枚にまたがる︒右図について見られたい︒

行︶に︑狩場山の記述があるのを指摘しよう︒﹁カリバは桜の事る︵昭和三七年一月︑時事通信社発行︑吉田常吉編﹃蝦夷日誌﹄︵下︶也︒此山桜多ければ号く︒本名カリンバウシ岳也﹂と書いてい

四六・ヘージ参照︶・原本は西蝦夷日誌・初編で文久癸亥︵三年︶主峰の狩場山︵一五一九・二メートル︶は西狩場とも言われ︑これを中心に︑東狩場山︵一三一八・八メートル︶︑前山︵一二嘉平月︵十二月︶︑即ち一八六三年に草せられた︒

狩場山が初めて登られたのは何年か︑とか登頂者は誰なのか

六○・二メートル︶︑オコッナイ岳︵二七○・四メートル︶︑フという詮索は︑一応不明のまま残すこととして︑現在の五万分

モンナイ岳︵一三三七・三メートル︶の山々をもち︑南方にはカの一地図の三角点が置かれた年代は︑調べる気なら︑方法はな

おぴら

スベ岳︵一○四九・二メートル︶︑メップ岳︵二四七・二メート

くもなかろう︒

ル︶を︑東方には大平山︵二九○・五メートル︶などの山々をちわせ登山者として初めてこの山塊に分け入ったのは︑北大山岳部

一文によると︑伊藤氏は昭和三年︵一九二八︶三月︑単身で寿の伊藤秀五郎氏であった︒﹃北の山﹄に収められた﹁狩場山﹂のう︒と同時に昭和初期のこの付近の様子が︑よくうかがわれる

この山が初めて登山者に記録され︑発表された最初であろというのを越えて寿都に戻った︒

飼鹿︑厚瀬︑本目と続く漁村を歩いて︑月越山脈の母衣ノ月山

ほろ

せず︑帰路は北海の冬を吹く寒風にいじめられながら︑大平︑地として三月二○日東狩場山に登頂︑悪天候のため主峰には達都から馬橇に七時間もゆられて千走に至り︑賀老の駅逓を根拠ずつえるが︑西側にくいこむ須築川は急峻で︑川筋はゴルジュをな

すつき

東側に入りこむ千走川の源流は︑明るい︑ひらけた感じを与従えている︒

つがろう

し険悪な相を呈しているという︒一五二○メートルの落差を︑に想像されよう︒

僅か九キロの距離で海に流れこむことから︑その急峻さは容易

過去の記録など
狩場山の文字を記した最も古い文書は︑当然旧幕時代に遡ら一︑二散見したものを述べると︑まず第一に︑江戸時代の著名一文である︒私が狩場山に心を引かれるようになったのも︑伊ねばなるまいが︑目下のところ詳細に調べる余裕はなかった︒

な旅行家菅江真澄の﹃えぞのてぶり﹄のなかに﹁カリバの岳﹂

藤さんの文章によるところが大きい︒

豊迄行って泊り︑七日千走を経て賀老の駅逓に着いた︒八日は

北大山岳部の野崎健之助︑菊池寛の両氏︒二月六日寿都から永冬の狩場主峰が登られたのは︑翌昭和四年であった︒一行はという記述を見る︒それは︑彼の寛政三年︵一七九一年︶六月
二日の旅日記の箇所にあたる︵昭和四一年六月︑平凡社発行︑内田
武志︑宮本常一共編訳﹃菅江真澄遊覧記﹄②二一五・ヘージ参照︶︒

つぎに松浦武四郎の﹃蝦夷日誌﹄︵東西蝦夷山川地理取調紀(203）

に最良のコースとして︑前記の紀行で指摘している︶を登り︑二○川源流へ向って走る尾根︵伊藤氏は︑この尾根を狩場主峰へ登るの吹雪で途中まで︑九日曇天ではあったが︑頂上から東南に千走らない︒因に賀老てにならないものであるから︑寿都に一泊は覚悟しなければな

かな事は其の日の朝にならなければ判明しないと云ふ︑甚だあ

船は凪であっても荷物のない時及び漁繁期には出ない︒且つ確ｌ海上平穏︑山頂が雲におおわれた狩場山︑フモンナイ岳機船︑賀老駅逓に至る︒

三月二八日小樽から寿都に至り︑二九日寿都から千走まで発動た︒一行は菅谷重二︑一原有徳︑中島信二︑伽賀三郎の四氏︒

昭和一○年︵一九三五︶には積雪期のフモンナイ岳が登られ︵一︲北大山岳部々報第四号﹂所収︶

千走ｌ寿都の距離は四十二粁である︒○メートル位で薄氷の箇所が現われたため︑スキーをアイゼンに替えたが︑三一○○メートル付近から急に深雪となり︑頂上まで膝を没する深い雪であった︒賀老からの往復時間八時間二次に積雪期の古い記録として︑昭和八年︵一九三三︶に北大○分︒一○日寿都へ帰る︒︵﹁北大山岳部々報第二号﹂所収︶

山岳部の伊藤紀克氏が単独で行ったものがある︒四月六日札幌の山腹をまむかいに徐々に進んだ︒千走にて賀老駅逓行の馬橇から寿都まで︒七日発動機船で千走に着き賀老駅逓に泊る︒八

にザックを積んでもらい︑スキーで出発した︒海岸は雪がない

こまでもつづいていた︒そのむこうに南稜からメップ岳にっづ

日曇風強く後雨︑賀老台地を北寄りに進んで八○○メートルのく山脈が︑屏風のように立ち︑道北では見かけぬブナの樹におのに賀老の台地は一望の雪原であった︒太い根曲笹の導標がど時頃から雲まじりの雨が西側から吹きつけ︑朝のうちは硬雪をた︒更に尾根伝いに狩場山の頂上をきわめて引き返した︒一○利用して能率をあげたが︑東狩場と主峰との間は雪軟かく時々

ロ程のところに駅逓があり︑そこに泊るよう︑父の友人がここ

おわれ︑他郷に遠く来たような思いであった︒台地に出て一キ

崖上を通り︑東狩場山直下の崖下にデポ︑東端より頂上に達し膝を没することもあり︑且つ雨まじりの横なぐりの強風のための分教場の教師をしている人に頼んでおいた︒しかし︑家のかや馥なゑ

意外に時間を要した︒と云っても約七時間の所要時間は決して遅くない︒九日歌島に一泊後︑一○日寿都を経て帰札︒尚同氏

ねると︑そこが駅逓であった︒馬橇のかげに雪の段が掘りさげられて︑洞窟のような入口であった︒当時六○戸程の人家があげは全く見当らなかった︒馬橇が二三頭停っているところで尋ったが︑すべて棟を越す雪に埋れておった︒駅逓の土間に入っは最後に次の記述をのこしている︒ｌ土地の人は狩場山を西・東南尾根︶北側の沢を直接頂上に至るのであるが︑この沢はて︑ヒッコリーのスティール・エッジのスキーがたてかけてあ狩場山と云ふて居る︒狩場山の夏期登路としては標高尾根︵註人︶相当あるらしく︑昨年は約三十名ありたる由︑此の外須築るのに目を見はった︒︵まだこのようなスキーを持つ者は︑札非常に楽であるとの事︒近年積雪期以外の登山者︵主に土地の方面よりも登られて居るとの事である︒寿都︑千走間の発動機

（204）

騨舜

繍灘

蕊議

識

鱗

i鐸

議繍

東狩場山附近からの狩場山(1519m)
Kariba‑san (1519m) seenfromEastKariba‑san inHokkaido｡ onMay5th, 1962
(ByT・Mochizuki)

狩場山南稜とカスベ岳(1049m)
Thesouthern ridgeofKariba‑sanandKasube‑dake(1049m) inthebackground.

東狩場山の西方から見たフモンナイ岳(1337m)
Fumonnai‑dake (1337m) seenfromwestofEastKariba‑san(ByT・Mochizuki)

狩場山雑記て︑こまごまと聞くことができた︒氏は︑ここには二度目で︑に勤める垣内佳三氏であった︒その夜狩場山のルートについ幌でも数少なかった頃のことである︒︶その主は函館日魯漁業

そのままで︑取付きまで時間がかからず︑東狩場山への登りも快晴︒一同を起こして急ぎ出発した︒幸い昨日のシュプールが日の疲れに寝すごしてしまった︒外に出て見ると︑雲一つない

ｌ窓がふさがれていて︑朝になっているのがわからず︑昨雪がしまって楽であった︒頂上は東から北へ廻りこんで登っ

このときも十日間悪天候にはばまれ︑この日ようやく登頂したとのこと︒コースは初登頂のときの南東尾根であった︒ｌとた︒蒲鉾のような頂稜︑透き通る氷の三角点付近︒櫓の木が二︑三本残っていた︒︵後日︑ここの写真を初めて登った北大の伊一原氏は述べている︒

一度登ろうかとも思ったが︑まだ冬の記録のないフモンナイ岳

藤さんに見せたことがあるが︑非常になつかしがられた︒︶主峰にもう三月三○日︑この日の狩場登頂を再び一原氏の記述によって記そう︒ｌ台地の中央の学校に寄り︑さらに一キロゆくともに行くことにした︒大きなスカブラをいくつも越えて︑フモン

う道はない︒深いラッセルで︑百歩交替で休みをとらずに進んだ︒千走川に下り垣内氏の指示通り南東尾根末端を西に廻りこった︒暗箱カメラの三脚をたてて︑慎重にシャッターを切っナイ岳につくと︑午後の日に陰影の濃い狩場山全貌が視界にあた︒引き返すころ︑主峰のふところに雲が湧いていた︒伊藤さんでいった︒このあたり︑大きなブナと僅か針葉樹があった︒

んも書かれていた靴形尾根の北の谷は︑雪質よく思う存分スキ

青空の中に真白な尾根を垂れた主峰を一度仰いだのみ︒あとはしていた︒一四○○メートル近くは痩せてクラストもひどかっ

深いガスの中であった︒尾根の取付きからウィンド・クラストーを楽しめた︒に︑ストックを細引にむすび︑前方に投げながら進んだ︒西とで下船し︑他の三人は岩内までのばした︒刀掛岬の沖で逆浪にひどく︑船酔いに苦しめられた︒室蘭の菅谷氏は弁慶岬の政泊の途絶えるおそれがあるので下山した︒便船はあったが風波が四月一日︑一日余裕があったが︑天気も上々ではなく︑便船たが︑垣内氏の言によりスキーで通した︒ここを過ぎると︑頂北に急に落ちこんだところが頂上であった︒痩せ尾根を過ぎ

押されて進めず︑怖い思いをした︒十トン位の小さな焼玉エ上まで深い雪であった︒深いガスの中で︑頂上を見きわめるのて︑コース・フラッグをたてなかったので︑一時間程尾根にまさどまり出るのにさ迷った︒尾根に出てからは︑スキーのうまい菅谷︑

あったのに反し︑西側須築からの記録は極めて少ない︒

以上の諸記録がすべて北東面千走から賀老を経由するもので︵以上一原氏の報告による︶

ンジンの漁船で︑助宗鱈を船艫一杯の漁獲であったという︒

この日の所要時間駅逓から狩場山往復二時間二○分︒

中島らは停止することなく︑悪雪の尾根を下っていった︒ｌ
三月三一日︑東狩場山︑フモンナイ岳登頂︒所要時間は六時
間四五分︒

(205)

昭和二三年︵一九四八︶三月︑楡金幸三氏他一名の記録があ

営林署の真駒内事業所まで馬橇でザックを︑われわれはスキー

高野氏にかねて依頼︶︒積雪は例年の半分︑松岡から二キロの

ラ︑小さな函状の左岸沿いにラッセルを交替して︑ベースハウをはく︒熊戻橋から真駒内渓谷はぐっと狭くなる︒滝は大ツラるが︑積雪期の同方面からの記録としては最も早期のものと思

三時頃出発︑須築川から標高尾根︵註・前山から西へ張り出したして随分苦労した︒︵以上石崎君からの報告︶なお私が在札中らない︒静けさは無気味な程︑登山口には﹁頂上まで八・五粁﹂五︶ｌキャンプ︵Ｃ︶︵四・○○︶ガスのため山の様子が判

同三一日ベースハウス︵八・四五︶ｌ登山口︵八・五スの飯場に着いた頃は︑すでに薄暗くなっていた︒

う︒二三日瀬棚から須築の部落に入る︒同所泊︒二四日︑早暁

大尾根であろう︶に取り付き狩場山を往復した︒所要時間は一三

楡金氏と会ったとき︑尾根の末端をスキーで下るときは︑海中の尾根に取り付く︒急傾斜とブッシュ︑それに加えての湿雪でと導標がたっている︒真駒内川をスノーブリッジで渡り︑対岸時間位︒瀬棚から須築に至る間は︑崖を何度もよじ登り︑降りへ飛びこむような気がしたというような話を聞いた記憶が残っラッセルは苦しく︑仲々高度を稼げない︒要所に標識をつけてている︒

また昭和二四年︵一九四九︶四月には︑札幌国鉄の村川豊次

登る︒尾根の右側は切れ落ちて雪庇ができており︑緊張の連続である︒斜度は増し︑コブの連続で全くアゴが出る︒高度が高郎氏︵単独︶が︑千走川から賀老台地を経て狩場山へ登っていＰ５︵六六○メートルのコブ︶の上り一五○メートルは急傾斜の

まると気温が下がり︑奏で濡れたヤッケがバリバリに凍った︒
狩場山への夏路が︑南側の真駒内川から︑或いは馬場川からの高度を考えていたが︑僅か二・五キロに七時間を費したのため胸まで没し︑ツポ足で登る︒Ｃ予定地は一○○○メートルる︒

その南稜に達し︑尾根通し開かれるようになったのは︑比較的

一二月二九日室藺ｌ長万部

振り返るとカスベ岳のピラミッドが朝日を受けて美しい︒分岐

はがらりと変った緩傾斜と疎林帯を︑サブザックで軽快に登る︒

二・一五︶ＩＣ︵一二・五五︶前日と同三○日長万部束瀬棚︵九・三○︶ｌ松岡︵一二・点付近からは岳樺の樹氷帯である︒一二○九メートルの肩に着し点︵一○・四五

一月一日Ｃ︵七・五○︶ｌ分岐点︵九・一○︶ｌ引返

で︑やむなく七○○メートル付近をＣとした︒

新らしいことであるが︑南尾根から冬期に登られたのは昭和三四年︵一九五九︶一二月から翌年一月にかけてである︒一行は
室蘭山岳会の及川俊夫︑土谷敏夫︑大佐々哲夫︑別所武︑佐藤三○一・三○︶ｌベースハゥス︵六・○○︶東瀬棚から一く頃︑再び天候は崩れ始める︒北の肩に出る頃西風は益々烈し

賢治︑石田茂の六氏であった︒その時の記録を次に掲げよう︒

三キロの最終部落まで馬橇でザックとスキーを運ぶ︵松岡部落(206）

狩場山雑記光雄の三君︒記録としてはとるに足らぬが︑参考までに概要をぱこの次に入ることとなる︒同行は橋本誠二︑石崎貞子︑高沢︵一・五○︶分岐点に着く頃から天候は次第に恢復してきた︒

泊から歌島までは平凡な海岸段丘だが︑歌島を過ぎると行く手

二時三○分に寿都に着いて︑一時一○分発のバスに乗った︒政五月三日︑札幌発六時五四分の汽車に乗り︑黒松内乗替え一記しておく︒

く︑ガスが視界をさえぎり始めたので︑ツェルトをかぶって天三一○九峰︵九・三○︶ｌ露岩

候の恢復を待ったが︑一層悪化してきたので退却ときめる︒

一月二日Ｃ︵七・○○︶

前日の引返し点まで快調に登る︒小憩していると︑暗雲の一角にまさる豊富な積雪︒本目から永豊までの海岸線は︑はげしいに真白な狩場山塊と︑その少し左に大平山が望まれる︒間きし︵一四六○メートル付近︶ｌ狩場山頂上︵二・二︶ＩＣが割れて強烈な陽光が降り注ぎ︑頂上へのルートを示す︒南面

凹凸と断崖のため数多い墜道がうがたれ︑景色も捨てがたい・の大斜面がギラギラ輝きはじめた︒露岩を過ぎるころ再びガスがかかり︑視界が悪くなってきた︒露岩からは平坦な斜面であ

タラノメなどをつみながら千走温泉︵地図の湯の沢温泉︶に着

千走着二時三五分︒途中までトラックに便乗し︑千走川沿いに三○メートく︒温泉は農家のような建物が一軒だけで︑湯は鉄分が多く赤る︒風に雪を混えて視界は益々悪化してくる︒二前方がなくなる︒狩場山の頂上は︑ガスと風雪でわれわれを迎ランプで電気も来ていない︒カタクリ︑エゾエンゴサク︑キク

茶色の濁り湯︑湯舟の底からボコボコと湧いている︒宿はまだルおきに標識をたてながら︑スカブラの雪面を進むうちに突然えた︒大斜面はわれわれだけには勿体ない程だった︒スキーは七時半頃には雨も止んだので︑とも角行けるところまで行こう

五月四日︑早暁は雨が降っていたので出発はあきらめたが︑ザキイチゲなどの花が近くに咲いていた︒

滑りに滑り︑粉雪は五体を覆って飛び散った︒

一月三日Ｃ︵九・三○︶ｌベースハゥス︵二・○○︶ｌと︑九時に宿をあとにした︒賀老は曽て四十世帯も開拓民がい事業所︵三・四五︶下りも登行と変らぬ苦役だった︒滑るというより︑ズリ下った︒時間があったので事業所まで下った︒ス

たが︑今では二世帯しか残っていないという︒その一人Ｆさん

が偶々温泉に泊り合わしており︑同行を希望した︒温泉の前のトーブも薪もあり︑水場はすぐ側で︑われわれにはまるで御殿吊橋が落ちたままで︑まだ改修されていないため︑少し上流のであった︒

一月四日事業所︵七・○○︶ｌ松岡︵七・四五︶１束瀬棚派に望めたが︑曽て伊藤さんらが泊った駅逓の建物はくちはてにひと汗かいた︒賀老台地へ登ると︑大平山が標高のわりに立橋で対岸にわたり︑そこから路に出るまでの薮こぎとへっつり︵一○・○○︶松岡の高野氏に馬橇を用意してもらって︑スキーとザックを積み︑今度は皆その上に腰をすえて下った︒

私が行ったのは昭和三七年︵一九六二︶だから︑年次とすれ(207）

飯場で弁当を開いていると︑また雨が落ちてきたので︑そこかていた・そのあたりから一面の残雪︒台地のはずれのこわれた越では三時一二分の汽車に間に合い︑札幌へ着いたのは七時前

とりやめ︑千走から二時一○分発蘭越直行のバスにのる︒蘭

五月六日︑大平山から長万部へぬける計画は︑日数の都合で記録が残された︒

昭和三九年︵一九六四︶の春には︑狩場山で二つの新らしいであった︒

ら引き返した︒

五月五日︑天気好転のきざしがうかがえたので六時一○分に宿をたった︒昨日と同様に賀老台地まで登ると︑しだいに晴上ってきた空を背に︑東狩場からフモンナイヘの白い稜線が輝やその一つは北面の小田西川から主峰をはじめ前山︑オコッナ

く︒昨日引き返した飯場へ八時三○分に達し︑幅広い道をさらに西進し︑やがて道を離れて残雪の上を北へ方向をかえた︒私から狩場山までの縦走がなされたことである︒

イ岳︑東狩場︑フモンナイ岳が登られたことと︑次は長万部岳

前者は小樽商大山岳部のパーティが中心となり三隊に分れてたちは︑地図上東狩場三角点の東方に上下に二つ記されているを過ぎると︑手頃のひらたい大岩があり︑そこで一服して一○木陽爾︑河西孝尚︶︑第二隊︵北村豊︑田辺英夫︑本間暹︶の商行われた︒第一隊︵北村浩︑小野寺久︑中沢謙︑竹沢秀宏︑鈴

岩場記号の︑間の沢を登ろうと考えたからである︒千走川源流
時一○分登りにかかった︒この辺りはブナやダケカンバの類が大隊に第三隊として一原有徳︑小林年︑長谷川秀男の三氏が加多く︑ちょっと本州の山のような感じである︒雪はしまって殆んどもぐらず︑一二時一○分束狩場の頂上に達し︑そこから値わった︒以下は一原氏による報告の抜華である︒

高山植物が美しく咲いている所だという︒コブを二つ越えるる︶により小田西川の偵察を開始︒川は雪が少なく岩が出て︑車︑そこから第二栄浜までバス︵現在は小樽から尋ハスが直通していまず第一隊が三月四日から行動を起し︑小樽から蘭越まで汽松︑ダヶヵン今ハをくぐって︑やや北側よりに西の鞍部へ下る︒と︑最後の登りとなる︒登りきると頂上は広い台地状をなし︑一七・○三メートル付近まで行き︑尾根の側面を進む︒三月六水量も多く遡行不能のため︑オコッナイ尾根の山道を水準点三

フモンナイ︑東狩場との三叉点をなす広々とした地点︑夏には

最高点は西端なのでそこまで行った︒一時四○分着︒ゆっくりに恵まれた私たちは人気ないこの山頂から︑四周の眺望を窓に休み休み登ったとはいえ︑出発から七時間半を要した︒上天気

く︒地図上島牧村の島の字の付近である︒

日︑小田西川二俣上方高度五○○メートルの地点にＢＣを置

前山北東稜の一○○○メートル付近をデポとした︒三月一二

三月七日︑偵察︒八日︑晴後雪︑前山︑オコッナイ岳登頂︒

したことは言うまでもない︒二時一○分頂上をあとにし︑斜陽をあびていやが上に壮麗な狩場の山容を振りかえりつつ往路を戻り︑七時温泉に帰着した︒（208）

狩場山雑記日や第一隊の下山と入替りに第二隊が出発︒一三日ＢＣ着︒一れた︒ＢＣのテントは半ば雪に埋れていた︒

ず︑七○○メートル下からは広斜面をラッセルして時間をとら

川はスキーで下る︒楽しみにしていた滑降は蕊深雪のため滑ら

一四日︑北西稜高度九五○メートルにＡＣを設ける︒一六日第三三月一八日主峰と東狩場山登頂ＡＣ︵八・三○︶隊も入山して合流︒

一一三○メートル︵九・二三︶ｌ支庁界稜線︵一○・五○︶１

一二二○メートル台地︵二・○○五○１主峰頂上︵二・二○︶ｌ最低鞍部︵二・三○︶１束
狩場山︵一二・○○︶ｌ頂上︵一二・五○︶ｌＡＣ撤収

九・三○︶一・三○︶ｌ支庁界稜線上︵二一・○○︶ｌ主峰頂上二二・三月一七日雪主峰登頂ＢＣ︵七・五○︶ｌＡＣ︵八・二三一二二○メートル台地で一時晴れたが︑引き続き強風︑視界と︵一・五○

トルからは︑その尾根がなくなり︑一つの広い尾根となり︑一狩場まではクラストして︑まともに風雪のつぶてを受けた︒北ざされ︑ラッセルは膝までの難行で頂上まで続く︒頂上から東三・五○︶ＩＢＣ︵四・三○︶積雪一メートル︑北西稜はＢＣの狭い台地から一段登ると︑七○○メートル位迄

段と急になる︒学生らはこの狭い尾根に取り付いていた︒起伏になっていた︒

西面は切れ落ちて危険なので南東側を下る︒この方も下方は崖

一二・五○︶ｌＡＣ︵一・三五︶ＩＢＣ︵三・三○︶

広い緩い斜面と︑その東に狭い尾根をもっている︒七○○メー

は急になり︑クラストしているのでデポした︒踵が埋る程度でもかなりあるので︑広い斜面をとった方がよい︒ＡＣ地点から一○○一○︶ｌ尾根に取り付き六○○メートル︵七・三○︶

三月一九日曇後晴前山とオコッナイ岳登頂出発︵六・しく降り視界一○メートル位︒その晴れ間に東面の雪庇の張りあったが︑一二二○メートルの台地では腰まで埋った︒雪は烈

コッナイ岳︵二・二五○メートル︑デポ︵八・四○︶ｌ前山︵一○・○○︶ｌオ

しい黄色の標識があった・露岩の上は平らで頂上であり︑東狩場○メートル位の霧氷を鎧う露岩で︑右をまいた︒最近登ったら

多岬︵上からは見えなじと続いている︒オコッナイ岳は地図で質も風蔭でよい・前山付近は飛行場のように広い尾根で︑茂津山北東の尾根に取り付く︒岳樺がまばらに︑よいスロープ︒雪一・三○︶ｌ帰着︵二・一五︶右股沢沿いに台地に登り︑前一二・○○︶Ｉデポ︵一・○○界稜線付近からはクラストして楽であった︒頂上の取付きは一出した大きな崖が見えた︒慎重に標識をたてつつ登った︒支庁

山よりの風蔭にツェルトをかぶって休憩︒私には正に二十九年想像していたより意外に大きく︑鞍部からの登りも痩せていに下るには惜しいくらい︑思い思いのシュ・プールを描いて下って︑雪も深く時間と労力を要した︒デポ地点から沢までは一気岩地点の下り口が僅かの距離なので標識をたてず︑一寸まごついた︒下りはボッカの跡が消え︑二三○メートルの台地は一振りの頂上であった︒今回もガスがこめて視界がとざされ︑露層深い雪であった︒ＡＣには学生達と小林年が泊り︑私と長谷（209）

一○○○メートル︑デた︒オコッナイ岳からフモンナイ岳のルートをよく観察した︒

しかったが︑主峰は薄霞の中で写真によい情況は常にこなかった︒天候が次第によくなり︑向い側のフモンナイ岳の陰影が美下山ときめる︒湿気を含んだ新雪︑強風のなかを下った︒水準

みの登行予定にしていたが︑夜半から荒れて来たので中止して一・一五︶昨日フモンナイ岳から主峰中央稜を観察し︑学生の三月一二日吹雪下山出発︵六・四五︶第二栄浜︵一りバスを待ったが︑新聞で運休とわかり︑小学校から原歌局に

三月二○日晴フモンナイ岳登頂出発︵六・二○︶ｌフ
モンナイヘの沢の入口︵八・三○︶

一○・一○︶ｌ頂上︵二・○○二・四

点三一七までスキー︑それからツポ足で下る︒杉本家で暖をと

ポ︵九・五○

たところに来ると︑函状で川が開いていた︒左岸を高捲きしら川に下る︒昨日観察した主峰中央稜末端付近に椴松の群生しめぐらしているので︑小田西川に入りこめたら︑非常に楽に登が南稜から登ったが︑これも長いコースである︒環状に支峰を狩場山は東方の賀老から最も多く登られていた︒室藺山岳会

た︒

電話して︑トラックに迎えに来て貰う︒原歌からバスに乗った︒開いた渕に木の実を落すと︑人を知らぬ岩魚が多数ひらめれる︒北西稜も千走川からの南東尾根とそう変りはないし︑中１帰着︵一・四五︶台地の緑をつたい︑三つ目の出尾根の沢か五︶ｌデポ︵一二・○○︶ｌ途中一時間スキーを楽しむ１

くのが見えた︒フモンナイ岳西鞍部からの尾根の左股を登り︑狩場山の内院といったところで︑今後ここからの登行をすすめ

央稜からの登行もよいと思う︒私らがＢＣをおいた地点は︑たい︒狩場山登行の最もよい位置ではないだろうか︒雪も多い

この尾根の上に出て︑八○○メートル付近で浅くなった沢をよ
ポ︑風をまともに受ける所で︑クラストはきつく︑山稜上はスが︑南東側よりもクラストすることが多い︒︵以上一原氏報告︶

ぎり︑直下の小さな尾根に取り付く︒一○○○メートルでデヵブラの発達が二メートルに及び︑雪像群のような自然の造型が美しかった︒原歌への尾根も谷よりは雪質よく︑滑降は素晴

長万部岳から狩場山までの縦走は︑富士製鉄室藺山岳部の大二八日から五月五日まで八日間でなされた︒同氏らの報告から

佐々哲夫︑大佐々光子両氏により昭和三九年︵一九六四︶四月

しいものがあろう︒未来のスキー場として狩場山を見るとき︑
ここはさしずめダウンヒルバーンの候補としてよいだろう︒オ

その概要を次に記してみる︒

コッナイ岳と青々とひろがる日本海︑しかし︑この日も主峰は薄霞に覆われ︑スカイラインを見せなかった︒尾根の雪質はよ

月二九日︑鉱山までは踏跡があって歩き易い︒九時頃から快晴

四月二八日︑二股駅から二股温泉まで︒夜半温泉に到着︒四昼寝をしたりして︑この日の天候を充分楽しんだ︒函のところとなる︒鉱山裏の急斜面でワカンをつける︒急斜面を登りきっくなかったが︑数分で下ってしまった︒途中スキーを楽しみ︑牡︑右岸の上方をへずりながらスキーで通過した︒(210）

狩場山雑記てから︑長万部岳北鞍部へトラバース気味に進む︒鞍部から長大きい︒鞍部から一つ目のコブ︵八八○メートル︶で︑先週デポ雲に変るのがよくわかる︒三角点一○九二・九は左を︑メップ

四で雲海の上に出る︒素晴しく綺麗な巻積雲が︑見るみる巻層のは判っているので︑早々にテントをたたむ︒三角点九一○・五月四日︑一面のガスだが︑昨日の天気図で今日は好転するぬれ︒︵発五時三五分︑キャンプ一○時四○分︶しておいた荷物を掘り出す︒三角点九四二・二と独標一○○六

岳分岐点のピークは右をほぼ水平に捲く︒九時︑西南西の方角

万部岳往復︒狩場からフモンナイヘの翼をはったような山稜が︵温泉発六時二五分︑長万部岳一○時二○分︑キャンプニ時一から巻積雲と巻層雲が放射状にひろがる︒コブ八六○は左を捲との鞍部から︑高さで五○メートル程登ってテントを張った︒○分︶

一寸つらい︒二時弱い日量︒﹁狩場山﹂の地図に入り︑コブく︒マス川源頭のコル︵七四○︶から二五○メートルの登りは

九二○メートル手前の肩︵標間約九○○︶にテントを張る︒濡れ四月三○日︑快晴︑雪面硬く快調︒独標一○○六は上部で右物干しにおおわらわ︒五時︑狩場が雲にかくれる︒︵発四時一を捲く︒分岐点で大平山往復︒独標一○二五は右を捲く︒大平とも思えない︒一○時頃から風向き東となり天気は下り坂らし

山西面の地形図で岩記号のあるリッジは︑特に登肇価値がある○分︑キャンプ一時三五分︶

五月五日︑変な雲はあるが山はよく見える︒五時頃から狩場い︒三角点一○二一・五の西南のコルへ下るとき︑右手の支稜化して歩くのがつらく︑予定の須築へ下る計画を断念し︑空身の上にクラゲみたいな︑いやな吊し雲が出来る︒狩場南稜とのを主稜と間違え︑泊川の源流へ下って再び前記のコルまで登っで狩場を往復し︑夏道尾根を下って東瀬棚へ出ることにした︒

ジャンクションへ着く頃は︑狩場は完全に雲のなか︒風邪が悪

五月一日︑一面のガスで雨が降ってきたため停滞︒五月二てテントを張った︒︵発四時二○分︑大平山六時三○分︑三角日︑終日雨で風の音がひどい・今日も停滞とした︒五月三日︑ガない︒ラントクルブトが開いていたりして歩きずらい︒露岩を狩場の登りは稜線に雪がなく︑常に千走側を椿かなければなら

点一○一二・五︑一○時二○分︑キャンプ○時五五分︶

スだが雨は降っていないので出発とする︒テントの周りの雪が過ぎて少し進み︑平らになった所を頂上ということにしてさっ

二○センチも融けている︒一○メートル先も見えないガスのため︑登りはとも角として︑下りには正しいルートを見出すのに

トル付近までであった︒事業所で長いこと車を待った︒四時︑さと下った︒思い出深い夏道尾根を下る︒雪は標高六八○メー

寒冷前線が通過しおわって快晴となる︒︵発四時一○分︑南稜ジ

形図の精度は︑殆んど完壁に近い︒三角点九五四・二の西のコ
ルは縦走コース中の最低鞍部で五八○メートル︒そこを過ぎ七ャンクション六時五五分︑狩場山九時二八分︑冬のキャンプ地苦労した︒地図と磁石に頼って歩く︒新らしい五万分の一の地○○メートル付近の平坦地にテントを張る︒全身︑雨でビショ（211）・○五︶ｌ尾根取付︵三一・一○︶

二○○メートル・

高千メートルを上下するに過ぎない山稜の低さ︑スケール感の思う︒積雪量は同時期の日高山脈などよりは多い感じだが︑標年は遂に老人が一人残るのみとなった︒前回登った東狩場山南

すべて雪の下︒台地の北端に直登する︒曽ての開拓部落も︑今驚くほど積雪多く︑賀老台地への山道も︑野の花の色どりも︑

モンナィ岳︵四・○○ｌ念願だった長万部岳と狩場山をつないだ．多分初縦走と︵六八○︶二時五○分︑事業所二時八分︑東瀬棚六時四五分︶

小ささは如何ともし難く︑この縦走の価値は︑この山稜に注目

東の︑上下二つの崖の間の沢には︑雪崩の大きな跡があり︑見四・一五︶ｌキャンプ地︵四・四五︶

していた︑ほんの少しの僕らの仲間だけのもの以上ではあり得

キャンプ予定地︵二・○○︶ｌ東狩場山鞍部︵二・四五︶ｌフ

ないだろうｌと大佐々氏は控え目に書いている︒

上げると雪庇が張り出して今にも崩れそうにみえる︒それでこ
昭和四○年の春には石崎君らが再度狩場山塊に遊び︑三日間

二○○メートル地点をキャンプ地にきめ︑荷物をデポしてフけて壁のように立ちはだかり︑オコッナイ岳の鋭い稜線から降を楽しんだ︒フモンナイ岳から見た狩場山は︑深い陰影をつ

モンナイ岳に登った︒スキーは山頂まで担ぎ上げ︑降りの大滑の沢を通るのを避け︑崖を捲きながら東狩場山の東側に出る︒

一の晴天を得て主峰の他フモンナイ︑オコッナイ︑前山等に登頂した︒その時の石崎君の記録を次に掲げよう︒

一行平間正男︑大森和子︑石崎貞子

五月一日晴札幌︵六・五七︶Ｉ寿都︵一二・三○

千走温泉︵四・五五︶黒は︑デブリの跡が尾をひいて深く沢に落ちていた︒後方羊蹄山

千走︵二・二○︶三・二○︶やニセコ連峰︑遠くに大千軒岳などが望まれた︒

ストーブつきの小型車︒時速二○キロ位でヨタョタ走る汽車

五月三日晴︑キャンプ地︵七・五○︶Ｉ東狩場山︵八・四五松内︑寿都間の汽車は︑例によって三十人も乗ると満員になる

九・一○︶ｌ狩場山︵一○・二○一・五五︶ｌオコッナイ岳︵一二・一一一五

一○・四○︶ｌ前山︵一を︑車が軽く追い越してゆく︒狩場山への山旅は︑先ずこの汽と︑運よくトラックに便乗できる︒賀老台地についている車道

車に乗ることから始まるようだ︒千走の部落で零ハスを降りる二五︶天気に恵まれ昨日に続きよく晴れている︒東狩場山から山︵二・○五︶ｌ狩場山︵三・三五︶ｌキャンプ地︵四・ロ半︒三年前に来た時には︑千走川に沿って春の花が楽しい群一・三○︶ｌ前と︑千走温泉への二股路で下車︒ここから千走温泉まで約二キのあたりは︑気持のよい広がりをもっている︒ここから大きな大平山が実に立派に見える︒狩場山とフモンナイ岳との分岐点に花や緑が少なくて淋しいが︑その反面値松こぎのアルバイト

コブを乗越して︑狩場への登りを一気に続ける︒雪が多いため落をつくっていたのに︑今年は雪が多く花の目覚めも遅いらしいＯ

五月二日晴千走温泉︵六・五○︶ｌ賀老台地北端︵八(212）

り︑西の前山からも二人の姿を認め︑三年前の全く人影も見なからは解放される︒狩場の山頂に立つと認えぞ山岳会の連中がていた︒ゆっくり歩いていると︑またトラックに拾われた︒磯分減り︑カタクリやフクベラ︑ミズバショウの花々が咲き出し・五○︶ｌ寿都ｌ岩内１札幌連日の好天と昨日の雨で雪は大た︒︵石崎貞子氏の報告︶

谷︑歌棄を通り︑雷電海岸から岩内の町へとバスは入っていっ

南東尾根から登って来た︒また瀬棚の方向の尾根に人影があは︑痩せている上に両側が深く落ちているので︑頂上にスキーかった時が︑懐しく思い出される︒狩場から前山に続く尾根

キーを置いて来たことが悔まれた︒二五○メートル程降ってかのは富士製鉄室藺山岳部で︑昭和三八年︑三九年︑四○年と三最後に須築川からの登筆を述令へてみよう︒ここに目をつけたをデポしてツポ足になった︒通ってみるとそれ程ではなく︑スら緩やかな登りになり前山に着いた︒その辺りは広々として岳の両氏が須築川本流を遡行したが︑標高三七○メートルの屈曲

昭和三八年には九月一日 三日まで︑大佐々哲夫︑安友征夫

回の記録が残されている︒

いた︒最後の登りは岩が露出しており︑なだらかな広がりをもには巨大な雪庇が張り出し︑踏みはずさないように注意して歩れたが︑この川は二股沢の手前から険悪となり︑ゴルジュと深点から雨のため退却した︒この行で初めて須築川の概容が知ら

渕の連続であることが明らかとなった︒最悪部は奥二股沢の合

つ他の峰に比べて︑鋭い感じがする︒オコッナイ岳の山頂にもイ岳︑東狩場山︑狩場山︑前山︑オコッナイ岳と外輪の山々を立ち︑これで小田西川に流れこむ深い谷々を取りまくフモンナ

一八日︑大佐々哲

流点︵滝となって注ぐ︶付近である︒

が︑昨年と比へるとまだ水量も多く︑二股沢合流点手前のゴル

ンプ︒一七日︑晴れたり曇ったり︑昨日と変って減水した

雨時々曇︑標高一二○メートル︑岩魚沢落合の少し上流でキャった︒一五日瀬棚へ最終で着きタクシーで美谷まで︒一六日︑夫︑安友征夫︑東俊清︑扇等︑石川豊の五氏が再度この川に入この経験を土台に翌三九年八月一五日

すべて登り︑しかも天候に恵まれて︑のどかな春の狩場を心から楽しんだことに感謝する︒主峰の頂きから一気にキャンプ地

千走温泉

五月四日曇り後雨キャンプ地︵一二・四五︶ｌ賀老台まで滑り降りた︒

地西端︵一・一五︶ｌ台地北端︵三・○○︶

ジュや奥二股沢落口付近も昨年のようには通過できず︑大いに︵四・一五︶天気は遂に崩れて雨となる︒心おきなくテントを撤収して沢の入口へ降りてくると︑登りに見た雪庇が崩れて大いと考え︑本流をすてて奥二股沢に入ることとした︒奥二股沢苦労した︒これでは奥二股沢より奥の核心部の通過はむつかし
千走守ハス停︵八きな雪崩をひきおこしていた︒雨に濡れながら静かな賀老台地

五月五日雨のち晴︑千走温泉︵七・一○︶を歩くのも︑またいいものである︒(213)

樺が生え︑雪洞が掘ってあった︒オコッナイ岳への稜線の東側

狩場山雑記

に入ってキャン・フ︒一八日︑晴れたり曇ったり︑奥二股沢はま

やがておだやかになった源流を伝い︑水がきれてから三○分も予定の高捲ルートを偵察︒支沢をつめて尾根に出ると︑本流のり︑さらに右へ折れる︒曲り角に雪渓︒三八年の引返し点から一三日︑晴れたり曇ったり︑キャンプ地から沢はすぐ左へ曲半︑左岸オーバーハングした岩の下にキャンプ︒

薮をこぐと︑南稜にとび出した︒丁度馬場川登山路と真駒内川て︑本流の雪渓へ下りテントを張る︒今日は本流沿いにすれば上部がよく見えた︒そこからやや戻り気味に急な小尾根を下っ

あまあ歩き易く︑幾つかの滝も捲いたりへつったりして越え︑登山路とのジャンクション︒安友︑扇︑東が狩場を往復し真駒ろう︒

内川へ下る︒須築川をつめて狩場山へ登った初めての記録であく︑滝を三つ越えると川は開けて明るくなる︒小滝の多い沢通

二三日︑快晴︑左岸を高捲きして本流に下ると︑難場はな

たった一キロ強進んだだけである︒

哲夫︑安友征夫︑小林悟︑神原正紀︶及び岩魚沢遡行︵石田しに進み︑最後の滝は遠くからでは登れそうに見えなかった

つづいて昭和四○年八月下旬︑同山岳部は本流遡行︵大佐々茂︑鈴木網雄︑石川健一︑吉江干知︶の二隊をおくり︑夫々にが︑左の壁を快適に登って越えた︒その上で本流を離れ左の支岸のルンゼを登る︒次の滝との間でキャンプ︒

流に入る︒その次の滝は垂直二○メートル︑神原がトップで左成功をおさめた︒

八月二○日︑瀬棚から美谷までトラックをチャーターし︑美谷の学校に泊る︒

い︒岩魚沢で本流遡行隊は岩魚沢遡行隊と別れる︒二股沢手前

り︑来年は須築まで車が入るかもしれぬ︒須築川の水量は少な

晴れ間も見えてきた︒水がきれてから西稜稜線までは︑そうひ

二五日︑曇後晴︑夜中にテントは浸水したが︑出発する頃は二四日︑四時半頃から雨で一日停滞︒の渕までは特に問題なく︑その渕も過去二回泳いだのに︑今年二時二五分︑そこで岩魚沢隊の置手紙を見つけ︑ホッとす

どい薮でもないが︑鞍部からは猛烈な薮に悩まされた︒頂上着

一二日︑晴れたり曇ったり︑須築への新道は殆んど出来上は胸までの渡渉ですむ︒二股沢からはちょっとしたヘッつりも

なお岩魚沢隊は︑二一日沢の上部で泊り︑一三日は西尾根にる︒雨のため滑り易い南稜の道をかけ下りる︒

がある︒渕を泳ぎ︑狭いゴルジュを進んで左に曲ると奥二股沢

あるが︑水面から五メートルとは離れない︒スノー・ブロック
合流︒土地の人が矢渕と呼んでいる幅二メートルもないゴルジ

二時過ぎ頂上を踏み︑南稜を下って登山口へ七時二○分に到着

近い支稜上に泊り︑二三日西尾根の値松に悩まされたが︑午後した︒

ュである︒安友が空身で泳ぎ︑出口の小滝は用意してきた鉤を滝上へ投げて乗越す︒このゴルジュは暫らく泳ぎの連続︒三八

年に一番苦労した渕も︑安友トップで鉤を使って通過︒四時(214）

狩場山雑記最後に︑千走温泉主の長谷登氏から石崎君宛に報告された事項は︑興客がきれなかった由である︒現在の泊り客は魚釣り︑登山客︑遊山客が大きく︑道路が悪く通行に不便であったにも拘わらず︑毎日数人の泊り

この地は道内でも春から秋にかけて気候がよく︑おいしい米がよくと

主である・

︵付記︶

①現在の登山者数目下のところさ程多くない︒千走方面からは夏道味も多いので左に要約しておく︒

る︒今年︵昭和四一年︶温泉をボーリングする計画を進めている︒湧出

れて不作を知らない︒また畑作もよく︑スイカ︑メロン等もよくとれ

量を更に多くし︑様有に利用してみたい・建物も多少大きくしたいが︑がなく︑沢づたいに登るほかなく︑ネマガリダヶが深くて困難なため︑ある︒従って山頂に至るのは冬期間が主である︒また当地は積雪も多い

賀老台地まで上って狩場山を眺めるか︑賀老の滝を見物するのが精々で

山中の自然の温泉の姿を保存したい考えである︒

実に見事なものである︒位置は千走川の上流で︑温泉から川伝いに約二④賀老の滝のことこの滝は大きい点では北海道一と言われている︒

ナ︑ウグイ等がとれる︒

匁級はざら︒アメマスも二尺位の大きさのは普通︒その他アユ︑イワ千走川の魚はヤマ︑ヘが一番有名︑サクラマスは大きいので有名で一貫ので三月︑四月︑五月中旬頃迄が登山に一番理想的である︒一年を通②熊の害当地方の熊は人間には殆んど害を与えない︒五︑六月にはじ︑ここへ来る登山者は七︑八十人程度である︒

竹の子取り︑夏季は魚釣り︑秋にはナメコ取り︵天然ナメコ︶の人々が③千走温泉のこと千走川流域にあるので千走温泉というが︑千走川

かなり沢山山奥へ入るが︑今迄熊の害をうけたことは全くない︒

里強である︒春から秋にかけては︑賀老の滝を見に来る人がかなり多い・島牧村でも近頃観光に力を入れ︑滝に通じる道路をつけたりしている︒︵一九六六年七月︶

温泉としたら更によいと私は考える︒温泉の歴史は相当古く︑明治時代

ったが︑その前には戸田という人が経営しており︑当時は今の建物よりに発見されて︑私で五人目の経営者である︒私は丸という人から買いと（215）

連嶺一千キロⅡ長野県境地帯一周踏査の記録Ｉ

日本山岳会信濃支部

しかも︑その七七％は欝蒼とした森林原野だ︒いわばジャングルの国だ︒外周およそ一○○○キロ︑大町市をはじめとして四して︑うち続く連嶺は︑その数さえ定かでない︒三千メートル

市十町二十九ケ村にまたがっている︒南・北アルプスを中心に峰十数座︑二千メートル峰百数座︑そこを分断する峠の数は五○を下ることはないだろう︒岩稜とジャングル︑これが県境の山だ︒偉大な自然の与件なのだ︒漠然とした催れと︑未知の山のだ︒

野への憧れとが錯綜する︒だが︑渇きは潤さなくてはならない

一九六五年七月十一日︒踏査行の出発の日だ︒だが︑乗鞍岳山頂の嵐はことのほか激しく︑第一隊の出発は危ぶまれた︒待ぬ風雨をついて︑四名の隊員は出立した︒壮途を送る六十余人

機する時は長く︑焦燥は隠せなかった︒午前九時四○分︒衰え﹁県境を歩いてみよう﹂そんな声が︑いつか︑だれかの口にのように吸いこまれていた︒八以下はこの踏査の山行記である・Ｖの歓声は烈風に消され︑登高する隊員の影は︑朝日岳山腹に幻出発のぼった︒それが出発だったように思う︒無意味と論ずる者も山稜を無言の行が続く︒風速三○メートル︑気温九度︑体感温

四○キロの荷は執勧に肩に食いこむ︒視界のきかない乗鞍の雨中︑野麦へ下るあった︒﹁馬鹿らしい﹂の一語で片付ける者も多かった︒その通りだったかも知れない︒海外登山のもつ栄光とは︑およそ類縁のない︑唐突な発想だったからだ︒だが︑この地道な故郷の一人一人の中に育てられていた故郷を愛する心は︑いつしか︑度はマイナスを数える︒熔岩の堆積からなる朝日岳をまわっ

山への憧れは︑決してそれを無意味では終らせなかった︒会員
この原初的山行の重みを︑ずっしりととらえていた︒故郷の山るものなし﹂と古耆に云う︒そんな暴風雨になぶられながら︑る︒右手足下に権現の池もない︒﹁山上痘気を発し︑頂を極むて︑蚕玉岳のコルに出る︒足はもたつき︑這うように前進す

梨︑静岡︑愛知︒北に新潟の八県に隣接する山の国だ︒東西一ようやくにして剣ヶ峰山頂に立つ︒大国主命を祭ると伝える権

長野県は広い・東に埼玉︑群馬︒西に岐阜︑富山︒南に山を知ることの重みであった︒

七○キロ．南北二一二キロ・面積一三五八二平方キロという︒（216）

連嶺一千キロ

四○度の斜面を直降すると︑足もとにコマク

現社を観賞する暇もなく南下する︒視界一○メートル︑コース

メートルは県境の尾根であろう︒一八五○メートル︑古い牧場

葉樹に変わる頃︑嶽谷滝の水音がはげしく聞える︒左側八○○

じって︑数本の這松を見る︒広い牧場に改良和牛が七︑八○頭の柵を発見する︒赤松︑ヒメ松︑唐松︑五葉松︑白樺などにまは勿論ない︒三サがわずかに芽を出している︒小さな蕾も見える︒広く鍋のよ群をなしている︒ワラビの群落に牛︑牛はワラビを食べない︒

うに円い高天ケ原の一角に違いない︒視界は依然として狭い︒

く降り続いた︒

山百合の咲くワラビの山腹を野麦部落へと下る︒雨は絶え間な乗鞍の本峰からは︑奥の院岳の東側をトラバースして黍生部
落へ下る石仏道がある︒また千町ケ原から金平を経て高山へ通

強くたたきつけていたが︑風は弱まっている︒這松の間を流れ麦街道も今はさびれ︑平竹の群生が道をさえぎる︒峠付近には沿って︑峠へ登る︒野麦峠一六七二メートル︒かつて栄えた野明けて十二日︒雨は一向に衰えない︒部落を流れる益田川に忘れられた峠の村︑野麦ずるコース︑そして野麦部落への道がある︒しかし今は何も見えない︒勘を頼りに野麦へのルートを辿る︒這松の密集する中る水は連日の雨のため多く︑コースは皆目見当もつかない︒全一メートルを越える熊笹が密生している︒時々シロバナノヘビ

を︑あえぎ下ること＋数分︒沢の水音を聞く︒雨は依然として高天ケ原下方三○○メートル︑高度二七八○メートル︑気温一身ぐしょ濡れ︑骨まで水にしゃぶられてしまうのではないか︒て︑キャンパーの名残りだけがあちこちに散らばっている︒かイチゴのはいずっているのが可憐である︒人々の往還は絶えってここが加賀︑越中からの捷路として︑相当量の荷駄や人々○度︑時間は一二時を回っていた︒とにかくコースを捜さなくが往きかつたなどと︑今時の誰が想像できよう︒飛騨卿︵飛騨てはならない︒数分後︑川沿いに荒廃したルートを発見する︒
メートル︑ルンゼを下ったこの辺は︑這松と大きな火山弾の散風はやみ︑視界はやや開けて来た︒高天ケ原からおよそ八○○ない・峠は乗鞍から連なった広い尾根であり︑あちこちに小川経由の越中綱︶の名も︑すでに往古の名残りをとどめるにすぎいる︒野麦側の開発と呼応して︑信飛間を観光バスが走るのもが流れて美しい︒信州側︑奈川村川浦からは林道が開発されてやがて川はルートとともに大きな雪渓に落ちて消える︒幅二在する中に残雪が濡れていた︒○○メートル︑長さ一・五キロになんなんとする大雪渓を観をわける無暴を避けて︑再び野麦へ下る︒戸数二六戸︑山峡に県境は峠から鎌ケ峰を経て御岳山へ向っている︒豪雨の熊笹程遠からぬ未来のことか︒

る︒雪渓左岸を下る途中︑高度二三○○メートルの地点に︑鉄端にクレ等ハスを見る︒斜度二○︑雪渓の終る地点に古く朽ちた分を含むおびただしい冷泉が岩層から吹き出していた︒雪渓末

道標が立っていた︒高度一三○○メートル︑樹相が岳樺から針(217）

こそばゆいものにする︒野麦から益田川に沿って下ること五キに︑最近野生ワサビの栽培も盛んになったという︒全戸にテレねむる隔離された部落である︒ヒエ︑ソ零ハ︑大豆︾馬鈴薯を主

リートの祠がある︒疲れと寒さのため︑しばらくは我を忘れて三メートル︶山頂には︑天文台のドームそっくりの円型コンク

荷は重く︑感覚は麻癖して疲労は一段と濃い・継子岳︵二八五痛感する︒長い長い這松の緑が続く︒一時として乾く問のない横たわる︒雷鳥のヒナがそんな一行を慰めてくれた︒御岳山頂

ビァンテナが立つ近代化された秘境の現況は︑旅人の心を妙にロ︑阿多野郷を経て︑日和田部落へ出る︒戸数約一八○戸︑江て強く︑山頂を行く一行をなぶり続けた︒七月十三日︑御岳山

剣ケ峰まで四キロ︑道は平坦で楽しかったが︑風雨は依然としには一人の登山者もいなかった︒雨量は三○○ミリを越えた︒

小作の制度もわずかに残されていると聞く︒往時一八○○頭の大糸線︑梓橋鉄橋流失のニュースを山小屋で聞いた︒

戸より明治にかけては︑馬の育成が盛んに行われ︑馬地主︑馬跡は︑今でも日和田中学校横に残されている︒

親馬を所有したという当地随一の豪農︑原慶順の馬小舎と屋敷は︑案内人が必要だと土地の人々は云う︒幕岩川を遡ると︑数翌十三日︒雨は小止みなく降り続く︒日和田からの御岳山道る︒夏はハイカーやキャンパーでにぎわう︒近くには小さな温ると付知峡に出る︒井出小路谷と高樽谷とが合流する地点であ岐阜県恵那郡付知町倉屋から車で三○分︑付知川に沿って遡木曽原始深林を行く

戸の開拓農家のある留野原牧場地帯に出る︒十数年の苦闘も実

御岳山への登路を迷うらず︑家には家具らしいものさえない・御岳山麓開拓民共通の撤去のあとを車道にした道は﹁白巣峠﹂入口まで続いている︒の桧の大木である︒付知峡をめぐって林道はすばらしい︒林鉄

峠への荷揚げを終える︒峠周辺には背丈よりはるかに高い熊笹泉が湧き︑大小さまざまな滝がいたる所に落ちる︒辺りは一面が︑桧や椹の美しい千問樽国有林を右へ登る︒雨は一段と激し

古い切株にとどめている︒雨水の流れに道はわからなかったが密集し︑樹木はいたるところにある︒このジャングルを︑明

不振は︑ここも例外ではない︒留野原は大森林地帯の名残りをく︑斜面全体が水壁となって登行はままならない︒牛糞が散在とを祈る︒夕闇に星が二つ︑きらりと光った︒

八月十五日︒快晴︑益田郡御厩野を経て鞍掛峠へ急ぐ︒三浦

日はかきわけて来なくてはならない︒無事この地に辿り着くこがす︒山腹を這う営林署道をめぐって︑ものすごい水量の沢をダムまではマイクロバスが自由に往来する︒木曽からの人跡がている・胸までの笹やぶを漕ぎ︑ようやくにして県境標示板をさ渡り︑沢沿いに直登する︒危険この上ない登行三○分︒山道はまばらなのに較べ︑驚く零へき開発の足跡である︒海抜一四○八する森林帯を過ぎて︑標高一八○○メートル︑ルートは失われ発見したが︑倒木にさえぎられて侭ならない・案内人の必要を（218）

連嶺一千キロ下にかすんでいる︒美しい眺めである︒背面桧の大木の間に御メートル︑鞍掛峠に着く︒山峡を縫って下呂へ通ずる路が︑眼である︒山頂には大きな石がごろごろして︑登山者の踏跡をし物もない︒三国山から小秀山まで五キロ諺なんと八時間の行程

が︑たちこめたガスにルートも定かでない︒その上また一面のばしば見る︒一時も早く白巣峠へ行かなくてはならないのだ

倒木の山だ︒もうこりごりだ︒高度一六九○メートル地点から岳山が手にとるように見える︒熊笹と大桧に被われた峠の西面
軽い荷を肩に︑熊笹の中の人となる︒両手でかきわけて泳ぐ

沢に沿って下る︒再び雨は激しい︒目的地をあきらめ︑大きな白草山には広い牧場がある︒

ことしばらくにして三国山︵一六一○メートル︶山頂に立つ︒小岩の下でビバークを決意する︒

り﹂と地図には記されているが︑皆目見当もつかない︒倒木と峠は眼下である︒かすかなルートをたどって下ると小さな古いに出る︒一六二九メートルの三角点はすぐに発見された︒白巣八月十六日︒抜けるような空だ︒昨夕下った沢に沿って尾根

さな烏居と祠がわりの石がたった一つだけある︒二メートル余

熊笹の中を小秀山へといそぐ︒どこに誰がいるのか︑ただ熊笹作業中と見えて︑各所にたち切られた枝が山をなしてルートを道標がある︒この辺も大変な倒木が密集している︒しかも整理の熊笹と一面の風倒木で︑三角点は見あたらない﹁登山路あの動きだけがせわしい︒熊はいないという︒途中草原帯を通消している︒ビバーク地点より三時間︑ようやく白巣峠︵一四る︒起伏ののんびりした尾根である︒御岳山がすばらしい︒分
度器で位置を確認する︒思った程歩いていない︒この頃︑一面二五メートル︶に着く︒

よう︒﹁民屋十四︑五軒あり︑人物は男女わかりがたく︑ただみに木曽の代官山村氏が残した﹃木曽巡行記﹄をひもどいてみ巴御前の子︶一族が隠れ住んだと伝えられる部落である︒ちな

白巣峠を木曽へ下ると︑王滝村滝越︑三浦太夫︵和田義盛との這松帯に入る︒高度一七八○メートル︒こんな場所に這松があるはずがない︒北アの南限は御岳山のはずである︒しかし確かに這松に違いない︒御岳山南限説は書き変えなくてはなるま

再びもの凄い倒木地帯に出る︒どうにもならない歩行が続髪の長を以て女とす︒歯を染めず︑まゆをそらず︑農業︑山仕い︒

く︒軽いはずの荷が妙に重い︒一○○メートルを一時間で歩バ︑ヒエを食し︑冬春は雪深く一丈余もあり⁝⁝﹂と言う︒弘る︒そのため常に女ばかりにて︑言語も通ぜざること多く︑ソ

化二年︵一八四五︶滝越の記録である︒しかし︑昭和十一年三

事は女の業にて︑男はそま︑木びきを致し︑多くは他所へ出である︒とにかく小秀山に辿り着く︒岐阜側の大木に較令へて長く︒歩くなどというものではない・大木の下にもぐり︑木から野側に大樹は少ない︒時々古杭を見る︒区画班界の赤地に白の浦ダムの築堤が完了して以来︑林鉄利用の住民の生活は大幅に木へ飛び移り︑密集する熊笹をわける︒さながら忍者の苦しみ

マークである︒この時急な夕立に逢う︒ドシャ降りを避ける何（219）

変様している︒

新茶屋から十曲峠を下り︑落合を経て湯舟沢を遡る︒中切︑じくも多い︒ゆずは天然で産するという︒

開けた東山道の最高所︑神坂峠︵一五九五メートル︶に︑今は峠

霧ケ原を過ぎ︑バス終点︑強清水から神坂峠に向う︒古くから白巣峠から南下する尾根への登りは︑相当な急勾配である︒
じは平坦な登りで︑倒木もない︒予想外の安易行である︒予定の茶屋もなく︑夏草に埋もれた淋しい峠である︒〃ちはやぶる

加えて︑新しい荷の重みが苦しい登高を強要する︒だが尾根す神の御坂に幣まつり︑いはふ命は母父がため〃神人部忍男の歌

かんとべのおしお地一六九六・五メートルの三角点をすぎ︑平坦な熊笹の原野にれ︑古びたお堂と石碑しか残ってはいないが︑ここが中央道恵

八月十七日︒快晴︑水のないコースも残り少ない︒平凡な上

おもちち

幕営する︒

那トンネル︵八五六○メートル︶の入り口として︑機械文明のつつある︒歴史と伝説の名所︑園原の箒木は三六年の台風で倒密林と倒木︑まったく始末が悪い︒一歩踏みこんだが最後︑行である︒だがこの失われた東山道も︑再び古代の脚光を復元しくことも引くこともできない︒なんとか樵道をさがす他はな

塵を浴びることは︑もう時間の問題である︒峠はさびれていてり下りで小さな尾根がいく筋も曲りくねっている︒再び熊笹のい︒天気はいいというのに全身ずぶ濡れ︒喉は乾くにまかせても︑県立公園富士見台高原を訪れる人は年に二万を越えるといるこの峠も︑今は完全に忘れられて千烏笹の繁るにまかせてい神坂峠から鳥越峠への尾根道はない︒阿智村戸沢部落へぬけ

津︑／◎いる︒水が水筒の底をつく頃︑へとへとになりながら︑真ろ峠の頂上を踏む︒ここから南へ入った一隊のことが気にかかる︑
だがあとは木曽へ下るだけ︒とにかく水が欲しい・る︒笹露に全身を濡らしながら︑名のみの縦走路を恵那山へと向う︒岐阜側に地図未記載の大崩落を発見する︒中央アルプス

恵那山の周辺
島崎藤村の出生地馬篭︒そして県境問題の極端なこじれが︑のままに残している︒釜沢ルート︑旧川上ルートは廃道とな

最南端の︑歴史と信仰の山恵那山も︑伊勢湾台風の爪あとをそり︑現在の黒井沢ルートも決して整備されてはいない︒一七八

いまだに解決をみない山口村を恵那山へと向う・山口村の氏神︑のため材木の運命にあると聞く︒文明とは︑自然の残している○メートルの独標︑信州側に直径三○メートル程の池を発見す

諏訪社にある樹齢四五○年の老杉も︑国道十九号線拡張工事
天然の歴史をす︑へて無にしてしまうものか︒同じ長野県とはい

翌日︑晴れ︑暑気著しい︒信州平谷村五軒小屋部落から鯉子る︒

る︒地図には記されず︑土地の人々は﹁野熊の池﹂と呼んでいる︒二三○種を数える寒暖植物の存在も故なしとしない・積雪

え︑県南のこの地は濃美の平野に近い︑寒暖の境界地帯であは時に一五センチ︑霜は三月中旬で終る︒お茶は自家産︑いち(220）

連嶺一千キロでなく︑岩層の浅さが地下水を作らないのだ︒山頂近くまで水−トル︶へむかう︒流れる水は非常に多い︒雨天のためばかりは多い・亀甲石と呼ばれる奇岩をみる︒降路︑小川川沿いの横山への逆走計画を立て︑中津川から恵那︑上矢作とめぐって平落は二軒︒四○年程以前までは木地師がいたと伝えているが︑て︑月ヶ瀬に下る︒樹齢一五○○年︑周囲一二・八メートル︑畑部落に︑天正元年︵一五七三︶病没した武田信玄の塚を建見谷村へ入る︒合川に沿って岐阜県側の山道を登る︒木地小屋部の木三軒︒岐阜側の高台に苗圃が見える︒車道はここで絶え

雨はいつまで続くのか︒今日もまた雨中の踏査である︒一○

高さ四九メートルという大杉を見る︒

今はいない︒釣橋が県境をつないでいる︒フシの木二軒︒モモる︒合川を左岸へ渡って前進︒二五○メートル地点に古い木○○メートルに満たない杣路峠付近辺はともかく︑萱場山︵一馬道の跡を発見して進む︒笹はないがつる草が繁茂して昼なおぬ︒やむなく桧原川に沿って太又入に向うことにする︒大又入暗い︒時々鉈で切って進む︒鯉子沢に出る︒熊よけの火を燃しから一二二九・二メートルピーク付近の偵察に向う︒ピーク近二二メートル︶を左に見て登る県境へのルートは見通しもきか

再び雨中の踏査行が続く︒昼を過ぎて豪雨︒鯉子山︵一五九て眠る︒

する︒県境は五軒小屋から達原まで︑合川に沿って下り︑南へ○メートル︶踏破を断念して︑一三○○メートル地点から退却

から︑丸山牧場︑折元峠へと向う︒愛知県北設楽山岳県立公園

くに名古屋営林局の境界標識を確認する︒県境ルートを国界橋

茶臼山︵一四一五メートル︶には二等三角点がある︒この地方のが︑愛知県に較べ長野県の開発はいまだしの感が深い︒中心地に接するこの地域は︑牧場︑キャンプ地としての適地である

尾根伝いに根羽村へ向っている︒後続隊の成功を祈るも︑雨はますます激しくしぶく◎

最南の県境高原い︒中京圏の軽井沢としての観光宣伝に関連があるのか︑両県最高峰であり︑展望はすばらしいと聞くが︑今は何も見えな立公園地域における県境問題のこじれは︑著しいものがあると

長野県南端︑根羽村︑北は上村川によって岐阜県上矢作町とル︶︑折元峠をもって愛知県北設楽郡につながる︒丘阜起伏し一九六メートル︶を経て新野峠へ下る︒後続隊は︑もう新野で待いう︒踏査も終りに近づいて︑天候は回復に向う︒ブナ峰︵一接し︑東南に茶臼山︵一四一五メートル︶︑丸山︵二六○メートて平坦地はない︒古来三州街道の要衝として︑数多い遺跡を残民俗学の宝庫︑南端の秘境

ち受けているだろう︒

す古い宿場である︒﹁こちらなどやみち﹂﹁こちらぜんこうじみち﹂の古い道しるべにも︑かつての繁栄の面影をしのぶことができる︒

五軒小屋から達原を経て池の平へつき︑三国峠︵二六一メ（221）

れ里︑そこには古い時代のさまざまな篤信の行事が残されてい落によって構成される︒虫川の急流がけずるような断崖をわず

広村二五︑太田八︑田代五︑柿の平四︑日向坂︑先途三の小部

地蔵峠から一挙に高度を落す先に︑坂部部落がある︒坂部はる︒地蔵峠は新野︑坂部をつなぐ古代の交易路である︒の富山の売薬に依存している︒三シ沢部落から地蔵峠を過ぎる︒たとえば︑仏教渡来以前の精霊まつりの様式を残すという宿を担当して︑七月一日から九月三○日まで︑延一二︑○○○かく﹂と呼ぶ人が多い︒無形文化財﹁坂部の冬祭り﹂は一月四

は﹁左閖部﹂とも耆き﹁さかんべ﹂と呼んでいたが︑現在﹁さた︑断崖上の歴史と伝説に包まれた小部落である︒江戸時代にく︒石積みのジグザグな急坂は決して容易でない︒これら小部【写一一ノ南信濃高原︑阿南町新野︑いうまでもなく︑信州最南端に開盆踊り歌︒古代舞曲と質朴な性の踊りが繰り返される雪祭り︒

かに切り込み︑石垣を幾重にも積み重ねた︑山城のような家屋

らける美しい盆地の村である︒千石平を中心にした山間のかく

生きながらミイラとなって安座されているという﹁行人様﹂等

余の学生を収容している︒関氏支配の古耆﹃関伝反故﹄等の古

日の夜行われる︑内外に知れわたった奇祭である︒﹃熊谷家伝は︑天竜の濁流を直下に見下す領家変成岩の角礫岩に覆われが点在する︒想像を絶する人間生活の実状である︒中心地元村

代資料に未練を残しながら︑遠州街道を南へ三○分︑新野峠にだが︑今は夏季学生村発祥の地として︑九○余軒の民家が民々︒

着く︒峠付近一帯に分布する第三紀の地層からは︑すでに三七に︑この地方の興味ある民俗史研究の対象となっている︒﹁坂記﹄にまつわる天竜峡谷一帯の開発史は︑新野︑遠山ととも家にかかる県境橋︑高瀬橋がある︒飯田線小和田駅に近い橋畔

海抜三二○メートル︑天竜峡谷の底地に︑静岡県水窪町奥領

残酷物語﹄第一部に掲載︑紹介されている︒

部﹂については﹃熊谷家伝記﹄を中心にして︑平凡社刊﹃日本種に及ぶ二枚貝や︑巻貝︑動物類の化石が発見されており︑県帯に分布している︒

指定の天然記念物﹁マガリバナウシギ﹂等のウッギの珍種が一
新野峠︵一○六○メートル︶から一時間︑林道を辿ると大河内を左折して︑静岡県側を登高すること−時間にして引田部落に部落がある︒大河内から一時間の登高で︑県境稜線に出る︒愛
知県側の私有地に対して︑長野県側の国有林の比較が著しい・つく︒文政年間に入植したと伝える宮浦︑鈴木二氏のみの部落落を総称して︑鴦巣宇連という︒桑畑の点在する段々畑は驚異

ひきのた

明瞭な境界線をしばらく辿る︒鍋割︑本山の部落は廃絶して︑である︒それより五○分︑宇連部落を右に見て上平部落につ件に耐える四軒の部落である︒一家の構成例を紹介しよう︒家

うれて︑三シ沢部落へ急ぐ︒標高二○○メートル︑劣悪の生活条

くずれ落ちた廃屋があわれを止めている︒県境稜線を左にまい

族六人ｌ祖父︑夫婦︑子供三ｌ田一反五畝︑牛一匹︑鶏四的な人間の生のいとなみを感じさせる︒中学生は小和田駅に下

うぐすうれ

羽︑犬一匹︑二間︑畳なし︑家具なし︑ランプ︑医療は年二回

rワワワ、

連嶺一千キロり︑平岡の中学校へ通うという︒のではない︒疲労極度︒

問︒未知のジャングルにあっては︑バランスもなにもあったも七月十六日︒鶏冠山からの尾根に出るために六時間を費す︒

上平部落にて人家は絶える︒蝮と熊の恐怖を肌に感じながら︑観音山︵一四一八メートル︶に向う︒人跡絶えてない山頂

ル︶手前に︑うらめしい重荷を置いてテントを張る︒空身で白道という概念はもう忘れてしまった︒鶏冠山︵一三四八メート

倉山︵一八五二メートル︶に向うが︑熊笹のジャングルにはばまへ︑一挙に一○○○メートルの高度をあげる︒そよとの微風もめられながら︑山頂に立つ・江戸時代末頃までは︑秋葉街道に

日もまた道なき道︒うんざりする︒熊笹との心中行これで三れて方途を失う︒夕刻テントに戻り︑水のない食事をとる︒明ない炎暑︵三○度︶の登高である︒遠くに鳴く鹿の呼び声に慰い︒山頂から北東へ稜線を辿る︒造林整備された静岡県側と︑通ずる尾根道があったと伝えられているが︑今はその影もなのある道を︒時々蝮に出合う︒他事を考えて歩く余裕はさらに日︒心身ともに困億する︒歩くことだけしか今は頭にない・道ない︒七貫の荷をかついで歩くことより︑重く苦しくとも道を

未開のジャングルの長野県側と︑県境稜線は判然としている︒
い︑炎暑︑太陽がうらめしい︒熊伏山︵一六五三メートル︶の標だ︒飲み水は勿論︑食事も倹約︒塩分も余りとれない︒ここら歩きたい・鎌や鉈を頼りにしてしか歩けない今は︑まるで山賎

やがてコブの多いやせ尾根の登降に悩む︒風もなく︑水もな
柱を見る︒熊の爪あとも生々しいこの山中に︑わずかな人間のい︒身体も完全にまいっている︒このまま頑張っても︑コース

七月十八日︒昨夜からの雨止まず︑明日も明後日も雨らしし︒就寝二時︑疲れきって眠れず︒

この分だと駄目かも知れない︒テントに帰っても何もやる気なはつらい︒今日ある限りの全力をふりしぼって夜半まで歩く︒

向って十七時間余りを苦闘する︒サブザックのみでも熊笹の中

七月十七日︒この日鶏冠から加加森山︵二四一九メートル︶へ

で休養日をとりたいが︑天候が余りよくない・

踏み跡をはじめてたどる︒往時の秋葉街道は青崩峠の両面に面
影だけを残して︑ひっそりと静まりかえっている︒バス路線は長野︑静岡ともに︑峠からは遠い︒

南ア南端の苦闘
七月十四日︒青崩峠から県境稜線に沿って三○分︒人獣の踏

みあとは絶える︒ヒョー越の手前二○分を除いて六時間︒凄絶る︒天気は絶好だが疲労はいちじるしい・熊の足跡のみ多く︑なジャングルとの死闘である︒時々樹上に登りコースを確認す

雨の中︒時々ものすごい勢いで降る︒足がおかしい・計画通りをつなぐのは困難と判断︒下山を決める︒バス停まで四時間を七月十五日︒ヒョー越から︑白倉︑鶏冠まで七貫の荷を背負完走出来なかったせいか︑余計足が重い︒道はなし︑水はな

一日中笛を離すことはできない︒全く心細い︒水皆無︒って︑四メートルに及ぶ熊笹をわける︒四キロの行程を七時(223）し︒このコースを完走するには冬期が有利だと思う︒

ひしめいている︒荒れはてた鹿塩の部落の片すみに︑コカコー

る山峡の村である︒遠山の霜月祭りに象徴される︑暗い運命のれ︑塩見岳の大きな影が夕日に映える︒水は豊富だが︑人間のハクサンフウロウ︑マルバダケグキ等の亜高山植物が咲き乱

塩川土場から塩川に沿って登り︑尾根越しに三伏峠へ出る︒

ラの看板が白々しい・

村の九○パーセントは森林原野︑いわゆる山である︒わずかな排泄物の異臭はひどい︒

信濃路の最南端︑下伊那郡南信濃村︑南ア連峰の根っこにあの村の機能を完全に麻痩させてしまった︒踏査隊が苦難のジャ畑が急傾斜面にある︒昭和四○年九月十七日︑台風二四号はこ物も︑今年はまだ盛りを過ぎていない︒冷夏の影響は三○○○八月十五日︒快晴︒峠にて北上班と別れ︑南下コースを辿

メートルの高地とて変わりがない・烏帽子岳から小河内岳へのングルをかきわけて︑丁度二ケ月後のことである︒雨量三七五﹁ついにおそれた台風が︑ぼくの村をおそったのだ︒戸がガ

砂礫帯︑大日影山︑板屋岳︑高山裏にかけては道を埋めつくする︒峠の小屋からは崩壊した稜線をたどるのだが︑沢からのルタガタとゆれる︒トタンもぶきみな音で・・・⁝︒そんな台風は学

高山植物の宝庫である︒高山裏キャンプ地の水場は小西俣源流ートを烏帽子岳の肩へ一気に登る︒例年ならば色あせている植校をのみ︑家をのみ︑そしてぼくの家の田をのみこんだ︒台風

ミリ︑村の中心を流れる遠山川は氾濫して︑被害総額は七億六ばかりが悪いのではない︒なぜふせげないのか︑被害を出さなへ約七分下った所にある︒大鹿村では近年中に山小屋設立の予千万に達した︒村予算五ケ年分にあたるという︒

いようにできないのか︑人が安心して住めるように︑自然を征

小西俣の森林帯をトラバースして︑荒川岳北面のＶ字谷の底にいたるルートも開発の予定だという︒

定と聞く︒また高山︵一三九二・六メートル︶を経て︑小渋の湯る︒

服できないのか︒：⁝・﹂遠山中学校︑一生徒の悲憤の記録であ残された美しい山︑南アルプス側の大崩落のため倒れかかっている︒それは飯田線の車窓から︵三○六○メートル︶山頂には旧御料局の三角点があるが︑信州部に達し︑這松とガラ場を登ると県境稜線に出る︒前荒川岳
八月十四日︒下伊那郡大鹿村に入る︒昭和三六年六月︑一時

南アルプス踏査隊は三班に分れて入山した︒

間に三○ミリを越えた梅雨前線豪雨の爪あとは︑今もなまなまメートルの三等三角点がある︒前荒川岳南面のカール上端を通って一挙に下ると︑奥西河内の源流上部に︑荒川小屋がひっそも見ることができる︒ここから中荒川岳までは十分︑三○八三りと建っている︒先頃︑雪崩事故のあった地点は︑ラヴィーネ

しい傷痕を村のあちこちに残している︒総額五○億にのぼる大各所には︑今も黄色いヘルメットとトラック︑ブルトーザーが被害だった︒村を南北に走る中央構造線によって出来た断層の(224）

連嶺一千キロン・シークとなっているため︑冬期は荒川小屋から県境稜線に

夕方から降り出した雨は︑夜になって止む︒

時︑仙丈岳︵三○三二・七メートル︶にいる北上隊と交信する︒

八月十六日︒快晴に明けた荒川小屋は︑美しいお花畑の中に向っていた稜線が︑大沢岳北のピークで︑再び南北の稜線とな根を直登する︒急勾配︑石はむやみに動く︒赤石岳から真西に大沢岳北のピークからキャンプ地に向って真直に下りている尾

八月十七日︒大沢岳︑中盛丸山の急斜面に朝日があたる頃︑出て︑尾根通しのルートをとるのが常識であるという︒塩見岳あった︒悪沢︑荒川︑小赤石岳の真中である︒大聖寺平への横っている︒極端な荒れ道を大沢岳︵二八一九・四メートル︶に向

以南はシーズン最盛期にあっても登山者は少ない︒

あるが︑これより十分︑赤石側に登った辺がさらに広い台地とは南北に細長い岩稜からなっている︒荒川︑赤石︑聖の諸峰う︒一般ルートは中盛丸山を経なくてはいけない・大沢岳頂上

手をゆっくりと歩く︒大聖寺平は稜線上の最低鞍部を云うのでなっている︒ダマシの平という︒この台地︵二八○○メートル︶をする︒八ケ岳パーティは編笠岳にいた︒それぞれ三○キロ︑

ここで︑遠く仙丈︑八ケ岳にいる北上パーティと最後の交信が︑朝霜の中に黒々と静かだった︒には︑直径十メートル︑高さ三メートルのオワン状の石を積みあげ︑その上に高さ一︑二メートルのケルンがある︒南北朝抗ヤクリンドウの美しく咲き乱れる︑三○○○メートルのゆるや

争にまつわる︑良月親王の伝説が伝える石塚であろうか︒トゥことにする︒中兎岳をトラバースして兎岳︵二七九九・三メート

ル︶への急斜面を登る︒頂上は標柱のみ︑三等三角点は西方約六○キロの遠距離中継に成功したのである︒再び縦走を続ける

一五○メートルの地点にあった︒聖岳︵三○二メートル︶は霧

かな稜線を経て︑赤石岳︵三一二○・一メートル︶山頂に立つ・であり︑約四メートルの大方向指示板がある︒東方のピークににつつまれ︑たった一輪のタカネイバラが露に濡れて可憐だっ

山頂の一等三角点の上には︑二・五メートルに及ぶ大櫓がくん
は小社が二つ︑周囲にはおよそ百体の石塔が並んでいる︒頂上

赤肌を露出している︒聖岳への道は崩落する信州側を避けて︑た︒赤石の名がそこから生まれた︑ラジオラリヤ板岩が見事なはゆったりと広く︑南アの盟主の風格を誇っている︒

静岡県を大きく巻いている︒旧御料局の四等三角点と大方向指カールや二重山稜地形の多い南の肩を急降下して︑這松の中一面の這松の樹海の中に︑アオノッガザクラ︑シャクナゲ︑コのゆるやかな登降を繰り返すと︑やがて百問平の一角に出る︒

へ向う︒二重山稜をなす北稜の日陰に︑珍種チョウノスケ草の示板のある聖岳山頂をあとに︑奥聖岳︵二九七八・五メートル︶

群落を発見する︒霧雨の中をザラザラの砂尾根を踏んで︑急角

ケモモ︑ウサギギク︑ミヤマダイコン草が美しい︒この広い平道は廃道となっている︒稜線から五分下ると水の豊富な百間洞

度に高度を下げ︑聖平︵二○三八メートル︶に出る︒今縦走コーを横切って急下降すると︑大沢岳とのコルへ着く︒稜線通しのキャンプ地である︒キャンプサイトは花の中にある︒午後五（225）

が︑霧にまかれていた︒井川山岳会の管理である︒

ス中最低部の稜線である︒枯木と倒木の中に大きな二棟の小屋にある三等三角点の山である︒光︑信濃俣︵這松の南限︶︑大無測所がある︒仁田岳︵二五二三・八メートル︶は這松と砂礫の中間︑小無間と南ア最南端の山々が︑どっしりと控えている︒山いている︒倒木は多いが︑易老岳︵二三五九メートル︶はツガとはどこまでいっても深い︒這松とコメッガの混生した稜線が続

八月十八日︒上河内岳の登りは森林帯の中からはじまる︒ツガの林の中に亜高山植物が美しい・背後に大きく聖岳がある︒

ダヶカンバの中に静かに眠っている︒光岳への道は判然として

茶臼︑易老︑光の峰々が間近にせまる︒上河内岳︵二八○二・九メートル︶北西のカールにはラジオラリヤ板岩が露出してい八ヶ岳連峯をバックに︑一段とすばらしい印象を残してくれ

秩父の山

それだけになお︑この美しさをいつまでも残したいと思う︒

南アルプス南部の美しさは︑まだ人間に害されてはいない︒

いるが︑辿る人は少ない︒

いお花畑である︒縦走路はその中を惜し気もなく続いている︒

る︒坦々とした下りをたどれば︑やがてダケカンバの中の美し

花は色あざやかに足もとを埋める︒典型的な南アの美観がこの中にあるように思う︒やがて道は広い二重山稜を過ぎる︒大正
一五センチの岩石が︑十二年三月︑内務大臣指定︑雷鳥天然記念物の標柱を見る︒やいで︑八月十二日︑秩父ルートの踏査につく︒南牧村平沢部

る﹁美しの森﹂を下っていった︑北沢峠からの一隊のあとをつがて見事な亀甲状砂礫を見る︒直径五高さ三○センチ︑幅一メートルに堆積した上に赤土が盛られ︑は飯盛山︵一六五八メートル︶が見えるだけだ︒遠くに南アルプ

落︑電話も清里︑勿論山梨県を経なくては入れない・信州側に植物が生える︒わずかな間隔をおいて数十個の現象を観察する︒土壌の凍結と融解の繰り返しによって出来るという︒トウスの駒︑仙丈︑北岳が霞んでいる︒隔絶の土地である︒甲州にヤクリンドウの群生する道を楽しむ︒二五五四メートルのピークを巻いて稜線に出ると︑間もなく茶臼小屋へ着く︒急斜面に飯盛山の混雑に較べ︑横尾山への稜線は訪ずれる人も少ない︒

横尾山︵一八一八メートル︶へは豊かな草原の尾根通しである︒

暮色の信州峠に旅情を噛む︒甲信唯一の交易の峠である︒西に耕地を持ち︑税金も甲州へ納める人もあると聞く︒飯盛山から

八月十九日︒快晴︑上河内岳は背後にあって三角状に高い・山が目前に大きい・

這松とコメッガの混生するゆったりとした登路を経て︑せまい

八ケ岳︑東に金峰︑国師︑甲武信の秩父連山が待っている︒南作られた丸太作りの素朴な小屋である︒水は豊かに流れ︑富士

岩稜の茶臼岳︵二六○○メートル︶頂上に立つ・仁田池はつい目沢に下って泊る︒

十三日︒南沢越しで出た尾根伝いに︑カシワとナラの樹林帯の先である︒池は二重山稜の南面にあるが︑水は赤く濁っている︒仁田小屋はトタン張りの質朴な小屋である︒無人の気象観

『226）

●

連嶺一千キドコートル地点にて︑シャクナゲの群生を見る︒倒木とシャクナゲを漕ぎ続けて︑ようやく林班標識を確認する︒標高一七五○メ

不思議ではない︒一七○五メートル峠は土地の人も名前を知ら水もない︒二キロに足らずを三時間の行程といっても︑決して下草はすごい︑一面の野ハラが肌をさいなむ︒日陰も見当らず︑ない︒ザルやビクが生活必需品であった当時︑﹁スズ竹取り﹂の群生に手をやく︒二○○○メートルを越えて苔の上を歩き︑る︒入口はどれも小さく︑中の様子は皆目わからない・造林小が歩いた道である︒今は廃道に近い︒足下の谷に鍾乳洞があようやく小川山︵二四一八メートル︶に着く︒

十四日︒小川山 八丁平ｌ大日岩ｌ金峰山ｌ朝日岳ｌ大弛小い・御座山︵一二三メートル︶山頂には︑避難小屋と気象庁の尾峠を越える︒標高が低いのと台風の影響からか︑妙にむし暑

小屋下の貯木場から︑三川の分校へ通う子供達と別れて︑栗屋に憩う︒

屋を快調に歩く︒明けて十五日︒朝からの霧は一日中晴れなかった︒樹林帯は朝露に濡れて登山者は少ない・国師岳︵二五九一

たかった︒奥秩父栃本より信州梓山へ二四キロ︑観音五体の道

斐側に深く切れ落ちて︑笛吹川の峡谷から吹きあげる霧はつめ

日夜十時︑台風十七号が頭上にいることを知る︒台風は足踏み

無人雨量計が建ててある︒曇天のため眺望はきかぬ︒八月一二・八メートル︶から甲武信岳︵二四六○メートル︶への稜線は︑甲標が四キロごとに置かれている︒十文字峠は原生林の中にあっ

雨中︑三寸木部落へと下る︒犬がけたたましく吠えかかって来状態であった︒再度の踏査を決意するまでには時間がかかる︒

おぐらて昼なお暗い︒倒木とブッシュに困惑しながら︑武信国境を北上すると︑野菜畑の段丘が眼下にあった︒

三国境いの峠と山

小海線羽黒下駅から旧大日向村︵佐久市︶を経て十七キロのた︒

峠道が武州街道である栂峠から十石峠を経て︑更に続く道は三国山の南面五○○メートルの地点に︑新三国峠が開通している︒その名の示す通り︑埼玉・群馬・長野の分岐点であり︑ブ尾根の登降は相変らず続いていたが︑スズ竹や野令ハラの密生

開発の途次とおぽしく︑伐採︑植林の最中であった︒小さなコ

はなく︑優しい熊笹がひっそりと群れている︒峠の頂上にある

荒川︑利根川︑千曲川の源流域である︒三国山の西に古い三国跡もない県境稜線を︑彼我の樹相の違いだけを頼りに北上す

峠が︑ひっそりと往古の面影をとどめている︒標識もなく踏みと富士︑秩父の山々︑八ケ岳から北アル︒ブスの峰々が遠くに霞地蔵の背には︑文化十三年子年と刻まれている︒振りかえる

み︑荒船︑浅間︑高峰と続く県境の山々が行方をふさいでいる︒群馬県は雑木の原生林︑川上村は唐松の林である︒やがて﹁みすず刈る信濃﹂などという古雅な風情はどこにもない︒よる︒県道秩父佐久線の通う十石峠から︑北︑大上︑矢沢の峠はスズ竹の密生地帯に入る︒背丈を没する竹叢の歩行はつらい︒

うやくにして南相木村地籍に入る︒植林は整然としてあるが︑

(227）

いた︒

今は廃れて︑余地峠だけが材木運搬の道としてや新しく蘇って上信の峠を越えてる︒内山峠を通る国道二五四号線を経て︑樅の植林地帯を北へて︑草原の散策が終ると香坂峠につく︒楢︑楓︑栗︑柏の森林

進むと物見平である︒神津︑内山︑志賀と三牧場の牧柵に沿っを抜けると鉄骨の避難小屋のある矢川峠である︒一名吹雪ケ原
余地峠からの群馬側は︑鋭い傾斜の雑木原生林である︒所々

一五メートル︶から樅︑しらびの樹林をわけて進むと︑次第に唐松が多くなって来る︒軽井沢レイクニュータウンという別荘と呼ばれる︑なだらかなすすきの草原は美しい︒八風山︵二一ブッシュを分ける︒一二六五メートル独標から熊倉川上流への地をぬけて︑日暮山の分岐点を過ぎる頃から赤松が多い︒和美に林班標識は建っているが︑県境と同一かどうかを迷いながらトルに及ぶ象の滝へ下る︒こんにゃく畑の散在する熊倉部落

北進コースを止め︑高崎営林署の標識を頼りに︑落差七○メー

峠をあとに︑矢ヶ崎山︵二八四メートル︶へ向う︒極端なばら

峠の南︑二四○メートル峰に立つ・開発された和美︑入山のは︑初秋蚕の片付けに忙しい・馬坂川は幅七メートル・県境を流れるこの川をはさんで︑十八戸は長野県︑八戸は群馬県へとレ場に出てほっとする︒このコース︑フィナーレの難場だった︒二等三角点のある山頂はごつごつした石の峰で︑測量の櫓やつる草の繁茂する全く切り開きのないルートだ︒なんとかガ州領であるべきこの部落が︑なぜ信州領なのかを土地の人々もが組まれ︑吹き流しがなびいている︒眼下に国道十八号線が蛇分断されている旧田口村馬坂部落を尋ねる︒地形的には当然上知らない︒伝説はあるが︑郷土史家にも決定論はないという︒

行し︑浅間山も近い︒碓氷峠は指呼の間にあった︒

車坂峠のにぎわいに追われて︑秋の気配に埋れた県境稜線か

古火山のあとを辿って

平均斜度二五度︑＃上州式養蚕農家構造の家屋が多い︒全戸に自家用車が揃い︑臼田町までは一時間の行程とのことである︒辺
い・大小十二の弁天の洞窟を見る︒成因は不明とのことであっ境地の貧困はこの部落にはない・広河原部落も川沿いに細長た︒部落を離れて︑田口峠を荒船山へと辿る︒荒れはてた桑畑︵三三八メートル︶︑西篭の登︵二二○○メートル︶は三方ケ峰

ら烏帽子火山群を望む︒水の登︵二○○○メートル︶︑東篭の登の北方に︑東西に仲よく並ぶトロイデ火山である︒水の登山頂を傍見してつづら折りの坂を越えると︑荒船不動が闇の中にあった︒という連嶺となり︑東篭の登に急崖をなして続く︒深沢川から付近から︑コースは信州側に鋭く落ちる︒いわゆる〃赤ゾレ〃

はもとより︑内山峠︑物見平︑神津牧場が一望のもとにある︒

吹き上げる風を肌に受けたのは︑水の登の山頂であった︒ふり

荒船山︵一四一三メートル︶の展望はすばらしい︒四囲の高峰

眼下の大岩壁は一挙に一五○メートルの切れこみを見せてい(228）

連嶺一千キロプ︑陽はすでに西に傾き︑高原の旅情は淡い︒足もとには︑今側になだらかに落ちて行く高峰高原︒やや急な浅間のスロー

返えると黒斑連峰︑そして浅間が静かに横たわっている︒上州の女王ヨマクサ﹂が二○○○メートルの三方ヶ峰に見られる

た︑国定忠治が宿ったかくれ岩と伝えるものである︒高山植物中に﹁忠治のかくれ岩﹂がある︒幕吏に追われて信濃路へ逃げ高原の湿地帯︑池の平がある︒一帯に点在する巨岩の重なりの打ちながら誰かが言う︒二○四○メートル︑三方ケ峰の下部にのは珍しい︒三方ケ峰のコマクサ︑兎平のヤナギラン︑湯の丸

なお崩壊の続く赤ゾレの急崖が︑古い爆裂火口の面影を伝えてられた沈黙の時代︑それを知っているのはこの赤ゾレの急崖でえて来る︒

山荘からは︑これらの植物保護を訴えるアナウンスが盛んに聞いる︒人間の歴史の時代でない︑地質と岩石の歴史の中に秘めあり︑今腰を下している岩石なのだ︒東篭の登は烏帽子山系の殊な民俗資料だと歴史家は教えてくれる︒車坂︑地蔵︑角問︑という古い道標が残っている︒全国的にも余り類例のない︑特への湯治客は︑年間二千を数えたと云う︒この道にはまた町石地蔵峠の道は古く﹁ゆみち﹂と呼ばれ︑信州から旧鹿沢温泉

中で最も東端に位し︑北東の傾斜はゆるやかだが︑その南面は赤ゾレに続き︑急崖となって深沢川へ落ちこんでいる︒その下煙草の烟がゆったりと上州へ流れて行く︒三方ケ峰︑高峰︑

鳥居︑いずれも上信を結ぶ国境の峠である︒湯の丸山頂にも巨には高峰温泉がある︒

富士︑八ケ岳︑南北のアルプス︑その間にぽかっと平がある︒

部が烏帽子に似ているという烏帽子岳︵二○六五・五メートル︶

大な岩石がひしめいている︒上田︑小県方面から見ると︑山頂

湯の丸山の向うに︑佐久・小県の平がぼんやりと見える︒遠く

野︑火山の噴出物におおわれた未開の高原が続いている︒田代

山頂で眺める信州はいつもそんな感じだ︒上州は浅間山の裾々が浮び︑東には大さじき山︵一九一五メートル︶小さじき山が並んでいる︒角間峠では﹁猿飛佐助修業の地﹂と耆いた標柱をの急崖が西正面の眼下にのぞまれる︒北にくっきりと頚城の山見る︒講談本の英雄が︑ついにこの山系の名士となってしまっを中心とした地域に︑高原野菜の畑が続く︒緑にうすい鉛色をンの畑であろう︒その北側に根子岳︑四阿山の山麓が広がって混ぜて︑一つ一つはっきりした区画を作っている︒多分カンラいる︒唐松の森林︑牧場︑高原野菜︑浅間から四阿にいたる︑い︒四阿山麓︑菅平高原︑吾妻高原︑そのスロープがゆったりと流れる先に鳥居峠二三六二メートル︶がある︒日本武尊︑源た︒それだけ︑昔から人に近い山だったといえるのかも知れな

頼朝︑親鴬︑日蓮の通った道として︑幾多の伝説を残す峠を︑火山が生んだ高原の生活である︒西篭の登は行く人も少ない︒
も荒されてはいない︒東側斜面には︑コメッガ︑シラビソ︑ト

ごおつと地ひびきをたてて︑高原野菜満載のトラックが通り過

コケモモ︑ツガザクラ︑ガンコウランなどの︑数多い倭小潅木へ落ちれば日本海︑東へ行けば太平洋﹂県境一周のプレートをウヒなどの混生原始林︑山頂からは眼下に地蔵峠がある︒﹁西(229）

座︑渋への道はまさに未踏のジャングルだった・時々樹間に見え

御飯山︵二一六○メートとから黒湯山︵二○○七メートル︶︑万八月も二十五日を過ぎた︒山はもうすっかり秋色が濃い︒色る北アルプスの岩稜が懐しい・東眼下はるかに万座温泉が︑さぎていった︒

あせた松虫草をわけて︑全長四○○メートルにわたる天然記念

ルートは一向に好転せず︑行く先も定かでない︒大木によじ登

らに横手山のパラボラアンテナさえが見える︒だが︑足もとのってのルート指示が繰り返される︒万座︑山田と観光開発の手物﹁的岩﹂の偉観を見る︒急峻な尾根筋に屹立する岩肌は︑複した岩漿である︒両側面から直角の節理が発達し︑重箱状の水は縦横に延びてはいるが︑県境稜線は原始のままだ︒県境の忠

輝石安山岩で︑地下の岩奨溜から地殻の裂目に沿って潜入凝固
平柱状節理は見事である︒上信火山帯の中で浅間に次ぐ高峰二

実なトレースが如何に困難かを身をもって知った︒

渋峠︵二一七二メートル︶ヒュッテで暫く休み︑スキーリフト

三三二・九メートルの四阿山は︑直径十二キロに及ぶヨーーデ型成層火山である︒アルプスのお花畑とは較べるす︑へもないが︑この辺としては珍しい這松︑ガンコウラン︑コケモモ︑クて︑今は廃れた草津峠︵一九五六メートル︶を越える︒とにかく︑建設工事中の横手山︵二三○五メートル︶から彦兵衛尾根を経

志賀高原の開発はすばらしい︒四十八池を横目に眺めて︑強酸

ロマメ︑ミャマリンドゥが点在し︑時々オコジョの糞をみかける︒北には︑これから踏査する浦倉山︑小串の鉱山の煙も淡性湖として特異な存在である大沼池に着いた︒

隔絶の秘境

く︑白根山の荒れた山肌も遠望できる︒眼下には米子鉱山の廃嘘がわびしかった︒浦倉山︵二○九○・六メートル︶は樹林の中

上信越高原国立公園の中央部から北へ︑赤石山︵二一○九メーに隠され︑県境ルートはあまりにきびしかった︒土鍋山のコル

原植物の宝庫として名高い︑高層湿原の山︑苗場山︵一二四五

いと思う︒毛無峠への道も非情のジャングル地帯である︒時々メートル︶がある︒山頂は東西四キロ︑南北八キロ︑周囲約二に着く頃は疲労の極︑広い草原の別天地にいつまでも寝ていた笹に苦しめられながら︑ようようにして土鍋山︵一九九九メート

四キロで︑その大部分は長野県に属している︒標高一八○○メル︶︑赤倉山︵一九三八メートル︶と越後境の山々を経ると︑湿ル︶に辿り着いた︒山の両面はズバリと切り取られている︒眼ートルから二一○○メートルにわたって︑ごくゆるやかな斜面トル︶︑大高山︵一九七九メートル︶︑佐武流山︵二一九二メート

下に小串鉱山の荒涼たる景色が展開する︒硫黄を運ぶ索道の音

黄︒ヘンキの道しるべは見られたが︑苦行は変らない・倒木と熊が︑静寂の中に空しく響く︒毛無峠に水はない・須坂市から小をつくっている山頂一帯には︑五○○を数える大小さまざまな池が点在する︒池には畳表にするイグサの同種︑ミヤマホタル

串鉱山への路を行くトラックの音が︑人間くさい臭気を運んで
いた︒

（230）

イが密生して︑さながら稲の苗代を思わせる︒苗場の名も︑こに︑つる草を分けると薬師岳︵一三○二メートル︶に出る︒焼山

山峠へと向う︒人通りのない登路は苔むしてはいるが︑小谷温を間近に望んで尾根道をゆくと︑所々水芭蕉の生える水溜りに泉への道は綺麗に開けている︒峠を右折して︑古い鉈目を頼り出合う︒だが︑根曲り竹の叢は︑行けども行けどもあとを絶との景観によっ一§いるという︒山頂からの展望はすばらしい・西に富士を眺め︑浅間の煙を見る︒南に赤城︑榛名︑北に佐渡ヶうとしない︒標高二○六○メートル地点で︑ついにビバークをに烏甲山︑岩菅山︑東には谷川岳が目前に切り立ち︑遠く南西

ると︑数え切れないほどの詞や石塔を見る︒その中心に農業信島︑北西には能登半島を望むことができる︒また︑山頂をめぐに住む人々の悲しい願いの強さを物語るように︑ひっそりと建はっきりわかる︒稜線を辿る︒金山周辺は湿原地帯で︑湿原植る︒小さな池が頂上付近に点在する︒小谷温泉からの登山道も山の急坂を登る︒竹がイタドリに変る頃︑ようやく稜線に出

翌八月二五日︑昨日に続く根曲り竹に苦しみながら︑天狗原決める︒ものすごい蚊の婁来に︑眠ることもできない︒っている︒山麓の秘境︑秋山郷は全く閉された﹁陸の孤島﹂で物の種類も多い︒金山の東側に雪田を見て︑東山腹を行く︒金

シラビソの根方に鎮座する︒素朴な信仰のあり方が︑この山麓

る岩菅連峰から︑北に流れる中津川によって深くきざまれた︑ある︒平家の落人部落として名高いこの里は︑奥志賀といわれ

小谷側は岩壁が大きく切り立っている︒登山道は整備されていしいのがせめてもの慰めである︒雨飾山︵一九六三メートル︶のるが︑登山者は少ない︒中の池はきたない溜り水の池である︒

山から雨飾山への尾根は大きく下り︑起伏も多い︒日本海が美は桃源の里としてあった︒﹃信濃奇勝録﹄に井出貞道は︑﹁衣食烏甲山と苗場山の峡谷にある十二の部落である︒近年︑新聞ジ

足りて︑恒に争い怒る享なく︑只質朴にして太古の人の如し︒

が嫌いなのか︑主人は無愛想で口もきかない︒止むを得ず梶山

梶山温泉へ下る︒一軒の大きな家が無気味に建っている︒人間ャーナリズムによって脚光を浴びている︑この秋山郷も︑かつて

まこと世外の一世界なり﹂と記している︒かつては﹃北越雪

翌日は越後領大久保部落を通り戸土に登る︒戸士部落では︑部落まで下り︑根知川のほとりで再度のビバークを決める︒

譜﹄の鈴木牧之︒近くは長野高校の市川健夫氏が﹃平家の谷ｌ
信越の秘境秋山郷﹄等の著書によって︑詳細な研究を積まれていたる所でボーリングが行われている︒地滑りの調査と工事な

本︑新潟県糸魚川市から通ずる︒あとは峠越えの歩き道しかないる︒

い︒海の見える分校として名高い︑北小谷小中学校戸土分校ののであろう︑急がしく人が往き来する︒この部落への車道は一高妻山や乙妻山︑おそらく前踏査パーティが︑そのどこかに人とわぬ北端の山いるであろう信越国境の山々を眺めながら︑笹ヶ峰牧場を乙見（231）

仰の神︑保食命他七柱の神を祭ったと伝える苗場神社が︑オオ

連嶺一千キロ

で透明であった︒小さな段々田圃の用水に使われているとのこある︒白池はミョーバンを含んで︑わずかに白いが︑青く澄ん

建物は立派である︒僻地行政の表層面が︾そんな所にも顕著で

日本海の海岸線を見る︒右眼下に池を発見︑駈け下って憩う︒との死闘を続けて一時間︾無名峰に通ずる尾根に出る︒遥かにして南にとる︒密集する笹三メートルを越えて歩くこともでき

池より対岸の尾根に出たが見通しはきかない︒ルートを再検討ない︒倒木の上に立ってコースを観察しながら︑牛の歩みを続とである︒角間池までの道はわからない︒細い道は通っているからは︑姫川の流れが光っていた︒一挙姫川川岸へ︑流水の滝が︑ひどいブッシュがそれを隠してしまうのだ︒鎌倉山三角点

コースを西に振ってしばらく行くと︑眼下に白池らしい池をけて無名峰のピークに着く︒

壺を下った︒

発見する︒とすれば無名峰は難場山か？ここで更にコースをはますます激しい︒沢の登行をあきらめ︑再度森林帯にとりつはますます苦しい︒二段︑三段の滝は︑右に左に出現する︒雨

高一二○○メートル︒沢は急且つ狭︒ステップは崩れて︑登高なく滝の右岸を巻いて森林帯に入るが︑再び渓谷に逃げる︒標れるような滝谷にぶつかる︒岩はもろく︑す韓へりやすい︒やむ

九月十二日︒雨︑大糸線平岩駅から国境橋を過ぎると︑くずずだ︒だが池は西面にある︒これ以上の前進は無理であろう︒

やます︒前面のピークが箙岳だとすれば︑白池は北面にあるは箙岳ではないと判断する︒前進は思うにまかせず︑疲労のみいうよりは竹である︒高さは四メートルを越える︒南のピークは確認もできない︒ジャングルはますますひどさを増す︒笹とい雪倉の山々を望むも︑たちまちガスにさえぎられて︑現在地の南に振る︒五時間の苦行だった︒雲の切れ間に小蓮華岳︑鉢︑く︒スコップでステップを切り︑遮二無二登る︒やがて稜線上へ迷いこむのを極力避け︑ブッシュをかきわけて下る︒やがて

むしろ危険と判断する︒後日を期してやむなく白池へ下る︒沢北部ジャングルに迷うの鞍部に出る︒難場岳の近くと思われるが︑視界はきかない︒

北へ流れる広い沢をはさんで︑白池台地の斜面が眼前に開け

川筋に沿った廃道を発見︑朽ちた橋のたもとに幕営する︒

む︒時々ぶつかるブナの大木を目安に登高を続ける︒方途不現在地の確認もできない︒とにかくジャングルをかきわけて進明︑わずかな平地をみつけ︑ブッシュを刈り払ってテントを張い︒あの稜線上のジャングルでは︑一時間に一○○メートルもている︒ここから見る無名峰の稜線は長く広い・箙岳は見えな

歩踏みこんだら︑人間の判断も︑歩行もす§へて失われてしまうから栂平までのルートである︒県境稜線の原始ジャングルへ一進み得たかどうか？白池の北面には林道が通っている︒平岩る︒高度一五○○メートル︑気温十二度︒一杯の紅茶が︑奇妙なやすらぎを与えてくれる︒

九月十三日︒曇︑幕営地にプレートをつける︒再び見ることはあるまい︒ルートを南にとる︒昨日と変らぬ原始ジャングル〈232）

連嶺一千キロ

九九八八八八九八九九八八八八八八七七七七八七

布下T千TTT〒1bWT甲？T甲〒WT¥T､九九八八八八九八九九九八八八八八七七七七八七

引期
間

六誌急当妾差さ三宅誌共諒蓋差向

員

‐

I ;

中野和郎︑手塚英信

高山忠四朗︑佐藤貢︑蒲生明登︑穗苅貞子

堀内章雄︑宮沢功︑下田愛博

小里頼忠︑吉武正子︑稲田房子

百瀬一茂︑藤沢敦

久保田宣夫︑小林俊樹

青柳安照︑竹村文雄

塚本茂樹︑永田好行︑金子誠吾

山浦源太野︑赤穂誠︑百瀬寿雄︑中島忠

二木計臣︑塩野谷重行︑金子芳郎

神村明徳︑小山峰男

小林忠泊︑丸山昇︑︵早乙女緩次︶

川西山岳会龍解毒癖轆趣擁毒癌嘩奇口跡汕坦融沢

市東貞雄︑清水澄

河西弥一︑新津茂雄

早乙女緩次︑柳沢勝輔

田︑小沢︑赤羽︑小林だけかんば山の会手︑加藤︑宮下︑西牧︑松瀬戸︑中村︑藤田︑唐沢︑河高橋貞利︑小林俊樹︑小岩井泊

浅輪幸久︑山浦源太郎

井口諫司︑保科文人︑大久保泰司

矢崎源市︑高橋貞利︑太田秀春︵銅謡蜘川蝉關畔ｌ︶

西牧康︑原喜杉︑高木猛︑高橋貞利

隊Iというのに︑紙一重の山腹をバスが走っているのだ︒文明とは︑ある

いはこういうものなのだろうか？

乗鞍岳ｌ御岳山

跨査

南西の風が吹き荒れて来た︒原

仁田岳Ｉ駒ガ岳

新野峠ｌ青崩峠
青崩峠ｌ仁田岳

坂下町Ｉ五軒小屋
五軒小屋ｌ新野峠

御岳山ｌ坂下町

始林はごうごうと膳っている︒台風はどうやら頭上にあるらしい・

踏査終る
九月十八日午後五時︑長野県境地帯一周踏査隊︑北アルプス縦走

三国峠−余地峠
余地峠ｌ碓氷峠

駒ガ岳ｌ清里清里 三国峠て乗鞍岳肩の小屋に到着した︒風

班最後の一隊は︑十石峠を南下し速十五メートル︒気温五度︒台風

大沼池Ｉ森宮野原
森宮野原ｌ関田峠

碓氷峠ｌ鳥居峠
鳥居峠ｌ大沼池

二四号は乗鞍岳山上に低迷していた︒

関田峠ｌ田口ロー平岩

行程一○○○キロ︒七○日間の平

田

踏査行は終ったのである︒最後の白馬五竜 岳 ｌ 烏 帽 子 岳

岩ｌ白馬岳
岳Ｉ五竜岳

一隊を迎える隊員七三名の表情
は︑暗雲の中に明るかった︒

岳ｌ安房峠
峠１乗鞍岳

■
●
｡
■
●
G
B

区

烏帽子岳 Ｉ 槍 ガ 岳
槍ガ 岳 Ｉ 西 穂 高 岳

畷

<233）

︵小林俊樹記︶

最後に踏査地区別に︑隊員名を記して︑長野県境地帯一周踏査隊の報告を終りたいと思う︒

轟

二

二二二

二

ー

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一一一一
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二
二

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創立六十周年記念行事

本会は昭和四十年︵一九六五年︶をもって創立六十周年を迎えた︒六十年という歴史は︑英国の一○八年︑オーストリーののべる五つの計画が行なわれることになった︒即ち⑩創立六十周年記念祝賀パーティー⑧記念山行︵各支部で実施する︶②記念講演会

四記念品頒布︵会員佐藤久一朗氏製作︶

以下それぞれの行事について報告する︒⑤記念展覧会︵昭和四十一年六月︑西武デパート︶

本会は昭和四十年︵一九六五年︶で満六十年を迎えた︒会の創立六十周年記念祝賀パーティＩて世界中の山岳会の歴史の中では︑相当のランクを占めている

ないが︑アメリカの六十三年とカナダの五十九年との間にあっエピソードが伝えられているが︑正式にいつ発会式をあげたか

創立については︑これだけで一巻の耆物になる程のさまざまな

一○三年︑スイスの一○二年︑フランスの九十一年等には及ばということができる︒

十月十四日︑飯田町の富士見楼において山岳会創立の最終的なということは明らかでない︒ただ明治三十八年︵一九○五年︶に当るが︑欧米でもロ冨日○且旨臣①のと称してお祝いする習慣

六十周年は東洋では︑還暦にあたるので︑大変にめでたい年もあり︑本会が創立六十周年を記念して記念行事を行なうの

そこで︑この日を会の創立記念日として︑創立六十周年の記

打合わせ会が開かれたという記録が残されている︒

は︑当然のことである︒

まして︑本会が創立五十周年を迎えた一九五五年はマナスル

において開催した︒当日はあいにく夕刻より雨となったが︑内外知名来賓五十一名︑会員二七二名という︑本会創立以来最大念祝賀パーティーを昭和四十年十月十四日︑東京目白の椿山荘

く︑十一月二十六日午後二時半より︑国際文化会館にて︑五十登山の準備に忙殺され︑落着いて記念行事を行なう余裕もな
周年記念講演会と晩餐会が開催されたことと︑﹁山岳﹂五十周にわけ開催︑先ず一部の式典は松方会長の挨拶にはじまり︑在会は沼倉委員長司会のもと︑第一部式典︑第二部パーティーの︑しかも国際色豊かな祝賀会となった︒

籍五十年に達した会員二十七氏を永年会員とし︑多年に亘る本年号の発行︑記念絵葉書が製作されたことのみにとどまったの三十九年十月より準備に着手した︒

会に対しての御尽力を謝して銀枠のついた永年会員章を贈呈しで︑六十周年記念行事は盛大に行なうことを申し合わせ︑昭和

こうして昭和四十年八月の役員会で具体案が承認され︑次に(234）

創立60周年記念行事

た︒次いで功労者の表彰に移り︑功労者として次の二十三氏が筆隊八名を代表して隊長の柳洪烈博士が︑洪鐘仁韓国山岳会々

山不老﹂と刻まれた︑豪華な楯が贈られた︒続いて訪日韓国登が松方会長の手に渡された︒続いてヒマラヤの国ネパール王国

長のメッセージを伝え︑お祝いの楯﹁螺釧漆器記念牌﹂の目録表彰され︑記念品が贈呈された︒

山悌成︑中村清太郎︑冠松次郎︑田部重治︑近藤茂吉︑・名誉会員：．⁝武田久吉︑山川黙︑辻村太郎︑三枝守博︑烏更に︑特に昔︑本会会員が大変にお世話になった大町対山館ののバンダリー大使︑尾関全日本山岳連盟会長等の祝詞がつづき︑

故百瀬慎太郎氏の息女美江さん︑別宮元会長梅子未亡人︑飛騨槙有恒
・歴代副会長⁝⁝藤島敏男︑三田幸夫︑渡辺公平︑西堀栄三郎

・歴代会長⁝⁝日高信六郎︑松方三郎

案内人の古強者松井憲三君︑有明にその人ありと知られた大和

尚この日は︑地方支部からも多数会員が参加され︑久方振り

由松君︑神河内山荘管理人平林次男君等の紹介があった︒

・十五年以上在籍の支部長．；⁝後藤幹次︵山形︶︑藤島源太郎︵越後︶︑伊藤弥十郎︵福島︶︑高山忠四朗︵信濃︶︑

ング氏︑インド大使館付武官ナンダ大佐︑アメリカ大使館マクに旧交を温める会員も多く︑英国山岳会員リチャード・ガウイ

織田収︵山陰︶・今回名誉会員に推薦された神谷恭︑藤木九三︵以上一三名︶

招待出席者︵順不同︶

閉会の辞によって盛会裡に幕を閉じた︒

ドナルド夫妻等を囲んでの歓談はつきず︑九時︑深田久弥氏の続いて名誉会員として︑新たに日高信六郎︑藤島敏男︑神谷恭︑藤木九三の四氏が推挙された︒

最後に︑秩父宮妃殿下のお言葉を戴いて第一部の式典を終了

針谷正之︵外務省文化事業部長︶

したが︑こよなく山を愛し︑山岳会によき友を得られた故宮殿
れ︑その防止についての心のこもったお言葉には︑参会者一同下の思い出をはじめ︑最近の続発する遭難事故を深く憂慮さ

吉沢清次郎︵初代ネパール大使︶

伊達邦美︵外務省情文第二課長︶

続いてパーティーは噴水の問に席を移し︑長老近藤茂吉氏の深い感銘をうけた︒の祝詞が披露された︒先ず︑遥々この祝賀会のために招待されなった頃︑司会者深田久弥氏︑加藤泰安氏の紹介により︑来賓

対馬好武︵毎日映画社社長︶

渡瀬亮輔︵元毎日新聞社常務︶

藤代豊喜︵日本山岳協会常務理事︶

尾関広︵全日本山岳連盟会長︶

早川芳太郎︵同右課長代理︶

松島茂善︵文部省スポーツ課長︶て来日した︑中華民国台湾省体育会山岳協会周百錬会長夫人の発声による乾杯により第二部が始まった︒杯を重ね︑宴酎わと祝詞があり︑同夫人より松方会長宛︑祝日本山岳会六十周年﹁青(235）

斎藤得司︵同右︶

灘山日吉︵毎日新聞社事業部︶

砂ロ①詞昌︵Ｐ．Ｔ・Ｉ支局長夫妻︶︵以上五十一名︶

旨昌牙胃目神父︵上智大学︶

山下久男︑折井健一︑烏山悌成︑牧野衛︑倭島進︑松方三

曽原喜久蔵︑高木菊三郎︑田中正智︑同テヰ子︑確井橘造︑当日の出席者︵順不同︶高橋勤︵ＮＨＫ科学産業部長︶

竹内清隆︵ＮＨＫ社会部長︶

太田善一郎︵同右副部長︶

小柳喬史︵日本興業銀行︶

塚越雅則︵西武百貨店・堤店長代理︶

寿︑川森左智子︑池元善秋︑高山忠四朗︑菅原尚司︑吉沢一

同幸子︑早川種三︑成瀬岩雄︑中川武︑小倉薫子︑田辺男︑平山武志︑斎藤かつら︑塚本珪一︑同ユキ︑田崎市松︑沙多子︑中野満︑飯野亨︑同紀佐子︑橋本正︑樋口一

大塚博美︑深田久弥︑同志げ子︑田中弘美︑高橋定昌︑細川

殿村秀雄︵エッソスタンダード︶郎︑同星野︑斎藤健治︑同文子︑松田雄一︑同柳子︑別宮梅子︵元会長別宮貞俊氏夫人︶郎︑山口節子︑菊地文雄︑平沢亀一郎︑辻荘一︑青木昇︑

本田正次︵自然保護協会常務理事︶

百瀬美江︵百瀬慎太郎氏令嬢︶

同瑛子︑村井米子︑小味秀純︑川崎巖︑関口周也︑村井田

有吉正義︵東京銀行︶

平林次男︵神河内山荘管理人︶

博︑藤木九三︑同富子︑石原憲治︑織田収︑近藤等︑藤雄︑城山正三︑住吉仙也︑安川茂雄︑佐伯富雄︑長尾悌夫︑同森元夫︑丹部節雄︑上村篤︑藤島敏男︑同紀子︑三辺夏大和由松︵″︶

佳子︑板倉勝正︑竹田寛次︑芳賀孝郎︑辻井秀一︑藤井運平︑

松井憲三︵元案内人︶
訪日韓国登筆隊・柳洪烈隊長以下八名︒中華民国台湾省体育会

村上守︵同右委員︶

嗣．罰．︑国富ロ骨昌︵駐日ネパール大使︶

諸岡一次︑伊藤弥十郎︑浜田一馬︑同勝子︑亀田与三次︑加山岳協会周呉秋冬︵周百錬会長夫人︶以下六名

四ｏ冨己⑦○昌侭︵英国山岳会︶

藤泰安︑同ひろ子︑松本善二︑奥山文次︑中島正文︑槙有

水周一︑外山義夫︑中保︑早川義郎︑小原晴子︑安彦六郎︑

国．少．冨呂島国＆鼻︵テヘラン山岳会︶

恒︑町田立穂︑渡辺公平︑井口正男︑岡田喜一︑阿部節子︑中三井高周︑同嬉子︑交野武一︑望月達夫︑同薫︑永原輝
雄︑神谷恭︑同カネ︑吉阪隆正︑佐藤一栄︑藤島玄︑清﹈・盲同旨ら︒目匡︵アメリカ大使館教育交流部長代理夫妻︶

尾正武︑尹官炳︑荒巻広政︑辰沼広吉︑同寿恵︑河野義

９ざ口座ｐ旨．Ｚ目烏︵駐日インド大使館付武官夫妻︶

シ号冨旨国◎匡閂︵英国大使館︶

（236）

"f"=

日本山岳会創立六十周年記念祝賀会式典

SixtiethAnniversaryCeremonyof theJapaneseAIpineClub (heldonOctober l4, 1965atChinzanso,Tokyo)

創立六十周年記念祝賀会パーティー

SixtiethAnniversaryReceptionof theJapaneseAIpineClub (The
PrincessChichibumakingagraciouspresenceat thereception)

日本山岳会創立六十周年記念山岳展覧会開会式
OpeningCeremonyof theSixtiethAnniversaryExhibition (heldon
June l l‑22,

1966atSSSHal l ofSeibuDepartmentStore)

六十周年記念山岳展覧会を御覧になる皇太子御夫妻
TheCrownPrinceandPrincess takingagracious inspectionat
theSixtiethAnniversaryExhibition.

創立60周年記念行事

雄︑宮下秀樹︑同敦子︑勝田房治︑同京子︑佐藤久一朗︑
同孝子︑宇田川久太郎︑三代沢本寿︑岩崎京二郎︑富田美智

当日は国会デモ行進の混雑が憂慮されたが︑定員一︑二○○新聞社後援により︑虎ノ門︑久保記念講堂で開催した︒

午後六時五分︑加藤泰安氏の司会によって開会した︒講演は名を満す盛会であった︒

幸夫︑同静子︑三井松男︑山崎安治︑野口末延︑今井雄二︑ら受けた恩恵と︑山岳会員としての幸せ︑自分の人生から山を先ず松方会長の﹁登山界と登山者﹂という題で始まった︒山か子︑西堀栄三郎︑同美保子︑安藤鐸︵末松大助代理︶︑三田

同喜美子︑坂倉登喜子︑黒石恒︑鈴木文子︑島田巽︑同

とってしまうと寂しいものになってしまう等︑聴衆の共感を呼順子︑田辺博道︑三浦多美子︑村尾金二︑同義子︑松本義夫︑吉武正子︑北博正︑茶谷東海︑佐藤達夫︑高遠宏︑同・プログラムの二は﹁日本山岳会創立前後﹂と題して名誉会員

ぶ内容であった︒

武田久吉氏の講演︒今なら話せるというようなエピソードを交子︑小泉満︑渡辺武彦︑羽田栄治︑根本洋子︑加藤一︑津千栄︑田口三郎助︑金子泰助︑山口健児︑石村実︑同裕
田周二︑松本熊次郎︑山崎金二郎︑関根吉郎︑太田敬︑岡本

休憩後︑串田孫一氏の率いるコンセール・ゼフィールの笛奏

えた名演説は︑大変に興味のある内容であった︒

による一七世紀の珍らしい古典曲は︑優雅にして牧歌的な詩情

郎︑今西寿雄︑牧野四子吉︑同文子︑小里頼忠︑鈴木昭︑同

竜行︑今井嘉道︑同直子︑福井正吉︑竹内義夫︑山本朋三
敏子︑横山厚夫︑山下一夫︑児島勘次︑斎藤清太郎︑矢田城太をたたえた︒

氏が登壇︑わが国近代登山の歴史と共に歩かれた氏だけに︑若プログラムの四は︑﹁六十年を振り返って﹂と題して槙有恒郎︑田口二郎︑栗栖勝雄︑近藤恒雄︑二木信次︑進藤波男︑同江︑近藤茂吉︑同夫人︑柴田晴彦︑沢井貞夫︑日高信六郎︑みち子︑小山智︑同美智子︑桑原武夫︑中里巖︑奥川雪

い聴衆の胸をうつものがあった︒

混声コーラスが︑雪山讃歌にはじまり︑未発表の﹁森林﹂とか次いで︑西丸震哉氏の指揮するフォレスト・ワンダラースの藤野欣也や川越孝次︑川村博道︑増田洋子︑今村正二︑大沢網蔵志朗︑村木潤次郎︑田村扇一︑川喜田二郎︑芳野赴夫︑同蔦︑杉浦耀子︑織内信彦︑脇坂誠︑前田宗寿︑山野井武夫︑ったことが惜しまれた︒

うと期待した講演だけに︑聴衆を魅了し︑時間が余りに短かか

最後に登壇した桑原武夫氏の﹁登山の文化史﹂は︑学びとろ

ドに包まれていった︒﹁渓流﹂とかの曲をたっぷりと披露され︑会場は和やかなム１︵以上二二一名︶

菊子︑米田茂︑小堤達雄︑直井八十吉︑隈部恵子︑沼倉寛二郎

記念講演会
記念祝賀パーティーの翌日︑十月十五日午後六時より︑毎日(237）

〈238）

こうして九時十五分︑充実した講演会は終了したが︑さすが当夜は︑前日の祝賀パーティーに出席された地方在住会員に六十周年記念講演会の名にふさわしい内容であった︒

蔵王（集会，観光ホテル）

16

渡辺（公)

No． 247

石川

11/6‑7

白山岩間ヒュッテ

20

沼倉

No． 247信濃

7/1128口問鮮縦走(1000粁,支部発足20周年記本隊5名‑

も︑ほとんどの方が出席された他︑名誉会員︑長老の方も多数

11/3

18

お見えになられ︑散会が余りに早すぎるような感じであった︒

NC 247

立山ベルグハウス集会,Xm=u1,奥三○頁参照︶

77 山崎

神谷他
吉沢
65
31

尚︑当日の講演内容はその全部を録音テープにおさめて本会25

篭y(雨のため禅寺見学，懇談会とで保存することになっている︒︵詳細本文一頁

吾妻山群（吾妻小屋，高山，土湯)

場所･ コース

記念山行
アルパイン・クラブの百年祭の時は︑その年の五月のウェー
ルズでの山の集りから始って︑八月にはシェルマットでも記念の集まりを行なっている︒本会の六十周年記念行事でも︑どこか全国から集まり易い場所で︑記念の集会を行なってはとの話して︑全国各支部一斉に記念山行を行なってはどうかというこもあったが︑それも大変であるので十一月三日の文化の日を期とになり︑別表の通りの記念山行が行なわれた︒今回は特に東京からも代表が地方の各支部の行事に参加し︑また︑ＪＡＣの尚支部によっては恒例の行事をもって記念山行に代えたとこ

11/3

10/2‑3会旗も新調して各支部に贈られた︒

No． 247
11/3

福島

富山

ろもあり︑従って日時も十一月三日に限らず︑その前後に行な

二四八

NC 248越後｝

われたところもあったが︑参加者は合計すると約五○○名にもとなった︒尚これら行事の詳細については会報二四六

45
68
13

福岡

11/7‑8

九重山荘，弥彦山

20

槙

No． 248

秋田

11/6−7白岩山

7成瀬

No． 246東九州

11/7‑8阿蘇釣一筋湯一九重山荘,福岡へ合流

7槙

No. 247

東海

Ⅲ0/24‑2

名古屋集会,長良川上流ﾊｲｷﾝダ簡認深田,加藤(*)NC 24＄

山陰

No. 247
関西

11/3
10/23‑24

宮城達し︑地方色豊かな記念山行や集会が行なわれ︑意義深いもの

号にかけて報告されているので御参照下さい︒

熊本

夜叉神峠，広河原，大樺沢
寸又峡
阿蘇瀬の本高原一久住苔m

山梨

No． 246
No． 248

日時

東京

箱根明神岳
大津ユースホステル．比良加藤(泰)，望月No． 248
松方，松田他No． 248
三田
No． 247

11/13‑14
11/13‑14
11/2俳21静岡

参加人員瀧署らの ￨雪録掲驚
支部名

山形

日本山岳会60周年記念山行一覧表
別表大日岳

創立60周年記念行事

一︑日本山岳会六十年史

本会の創立に至る迄の経緯︑山岳会設立主旨書︑七人の発起

トン師レリーフ原版︑﹁山岳﹂﹁博物之友﹂﹁高山深谷﹂等の刊

人の写真︑秩父宮殿下の肖像並びに想い出の登山用具︑ウエス

記念展覧会
記念展覧会は︑当初は︑アルパインクラブの﹁百年記念展覧が展示された︒

行物︑その他古い資料︑登山用具の変遷︑内外著名ピッケル等会﹂のように山岳会の内輪の展覧会として記念祝賀会の前後に開催し︑この機会に本会で保存している資料をす兼へて公開し︑二︑遭難対策

明治大学遭難対策委員会が担当し︑遭難史年表︑各種遭難統かという考えであったが︑会員塚越雅則氏の御骨折りにより︑また会員の所持している珍しい資料を出品してもらっては如何
西武百貨店を会場として提供下さることになったので︑デパー計資料︑救助用具一式︑著名の遭難報告書︑遺稿集等が展示さ点︑自然保護協会出品による自然保護に関する各国の刊行物︑元模型の一部が展示され︑国立公園協会出品による油彩画四

会場には吉阪隆正氏の設計による立山室堂小舎の実物大の復三︑自然保護れた︒

二十二日に開ト側の希望もあって︑昭和四十一年六月十一日
催することになった︒

会場は六年前に﹁日本人による大ヒマラヤ展﹂を行なった東
京池袋の西武百貨店七階ＳＳＳホール︒主催は大ヒマラヤ展と同じく本会と毎日新聞社の共催︒

穗苅貞雄氏出品による雷鳥︑かもしかの模型︑その他自然保護

タイトルは日本山岳会創立六十周年記念展﹁第三の極をめざして﹂とし︑外務省︑文部省︑厚生省︑ネパール王国大使館︑

キャン・ヘーンの写真パネル等が展示された︒

いということになり︑内容を︑日本山岳会六十年史︑遭難対日本山岳会が派遣したマナスル︑ヒマルチュリ登山隊の写真︑岳会のジャーナル︑バッジ︑書簡等が集められ︑次いで過去に図︑代表的山の写真︑海外登山隊の持ち帰った蒐集品︑海外山

このコーナーは︑日本人による海外登山年表︑各地域別の地

四︑海外登山備︑各種記念品が展示された︒

尚︑このコーナーには︑日本の代表的登山家槙有恒氏の装国立公園協会︑日本自然保護協会︑日本山岳協会が後援するこ展覧会の内容については折井実行委員長のもとに四月以来慎とになった︒

重に検討した結果︑単に日本山岳会史のみでなく︑この機会に策︑自然保護︑海外登山の四つのセクションに分けて具体的準装備︑記念品︑頂上の石︑報告耆等が展示された︒最後のコー

R 0JL′ノ

是非︑遭難対策︑自然保護等のキャン・ヘーンも行なった方がよると次の通りである︒

備を行なうことにした︒個々のセクションの内容につき説明すrワqQ，

で︑過去の外国隊の写真︑登山年表︑エベレストに関する文献

た東京支部担当で登山相談所が開設され︑好評を博した︒

氏等の講演があり︑映画﹁マナスルに立つ﹂も上映された︒ま

尚この会期中に︑隣接するマウンテン・ホールでは︑槙︑深田も興味深く見学された︒

約一○○点︵単行本のみ︶が展示された︒さすがに世界の最高

ナーは︑日本山岳会の当面の目標エベレストに関するコーナー

峰である山だけに︑この山に関する単行本だけでも一○○点の二一︑二六人︑最低は二十一日︵木︶の三︑四三人︑平十二日の十二日間で六六︑二八一人を数え︑最高は十九日︵日︶二ことができよう︒この展覧会はタイトルに﹁第三の極をめざし

単に集められる日本という国も何とも不思議な国であるという

均は六︑○二五人であった︒入場者数からみても成功裡に終了

参考までに︑この展覧会会期中の入場者は︑六月十一日て﹂とあるように︑日本山岳会が目下計画しているエベレストに及ぶ本を集めることができたわけで︑またこうした資料が簡とはどういう山で︑またどうして登る意義があるのかというこたもの︶を御参照下さい︒︵松田雄一︶

刊行された展覧会のパンフレット︵会場にて二○○円で頒布し尚この展覧会の詳細については︑会員山崎安治氏編集によりしたということができよう︒とが一目でわかるように企画され︑本会のエベレスト峰登頂に
この展覧会には︑開会式の当日︑秩父宮妃殿下の御来臨を戴対するビジョンがうちだされていた︒

いたのをはじめとし︑会期半ばの六月十八日︵土︶には︑皇太子御夫妻︑常陸宮御夫妻の御来臨を戴き︑その他来日中のグルジア共和国の訪日登山隊の一行や︑ネパール王国大使御夫妻等

(240）

追悼
川

しずか

黙氏︵一八八六一九六六︶た︒その時の記事は︾山川君の筆により﹃博物之友﹄第四巻に掲げられ︑八ケ岳の紀行は︑﹃山岳﹄第一年第一号に詳しく報

翌年の七月中旬︑私達二人は戸隠山と妙高山に登って植物を告されている︒

明治三十八年四月一日から︑日本博物学同志会の催で︑日原

採集し︑その紀行文は﹁博物之友﹄第五年に︑共同で執筆した︒

から仙元峠を越して浦山に下り︑秩父大宮に出て泊り︑翌朝節た︒この年の八月初め︑私達二人は︑白馬岳に採集を計画し︑分草を得んがために妻坂峠に向ったが︑山川君も行を共にし同じ日に東京を出発し︑私は途中権現岳に登り︑山川君は金峰々苦心の末白馬山麓の四シ屋に達した︒その記事の前半は︑﹃山岳﹄第一年に掲載してある︒河田が山川と変ってからは︑登山山に登った︒二人は上諏訪で合流し︑塩尻峠を徒歩で越え︑散はあまりされないように承知している︒︵武田久吉︶

ので︑いかが消光して居られるかと思い乍ら︑日を送る内に︑山川君は旧姓河田︑五人兄弟の二男坊であった︒長兄は烈対面は︑明治三十六年︵一九○三年︶一月十一日︑日本博物学号所収の山崎安治氏調査のものに︑編者が故人の次男山川重次

以下にかかげる山川黙氏の略歴及び登山歴は︑会報第二五○＊

同志会第三回談話会の席上で︑この折には先年物故された高野略歴及び登山歴氏から送付された資料を加えて︑編したものである︒

・元貴族院書記官長︶の次男として東京四谷︑信濃町に生れ

明治十九年︵一八八六︶七月二十六日河田体︵元東京市助役

旅会︶とは従兄弟の関係にある︒

著者河田罷氏は︑黙氏の伯父にあたり︑また河田槙氏︵霧のる︒﹁武蔵通志﹄︵その山岳篇は﹃山岳﹄第十一年第一号所収︶の

その頃山川君は︑熱心な植物採集家であったので︑その前年三十六年の春五月三日には︑共に高尾山に採集したが︑夏にる︒の八月十日東京を出発して︑甲斐の金峰山に採集を試みて居わせたのであった︒

君とも︑亦山岳会発起人の一人であった梅沢親光君とも顔を合は︑数回河田君の家で偶然会っただけに止まった︒黙君との初君︑私と中学の同窓であったが︑方面が違うため︑中学卒業後他界の通報を得て︑驚いたことであった︒

本会発起人の一人である山川黙君からは︑永らく消息がない

山は︑私の誘いに乗って︑七月の下旬に八ケ岳に採集旅行を企て

（241）

Ｉ
Ｉ

悼
追

明治四十二年八月塩見岳︑仙丈岳登山︒市ノ瀬地方の所謂荒を確認した︒

川岳と赤石山脈の間の岳︑即ち現在の塩見岳の同一なること

明治三十四年七月日光奥白根山登山︒
明治三十六年七月八ケ岳︒同年八月浅間山登山︒

赤石岳果して赤岳より望み得るか︵三ノー︶

白馬篭城記︵一ノー︑三︶信州八ケ岳︵一ノー︶．﹃山岳﹄への主な寄稿去︒享年七十九歳︒

昭和四十一年二月十一日東大付属分院において肺癌のため死

学校々長を勤めた︒

昭和十七年七月より昭和二十一年二月退任迄︵旧制︶武蔵高等昭和十年十二月日本山岳会名誉会員に推薦された︒

監︑高等科主幹︑教頭を歴任した︒に就任︑植物学︑自然科学等を担当︒その後同校に於て生徒

慶応義塾大学予科教授等を経て︑︵旧制︶武蔵高等学校教授

大正十三年四月東大卒後東大理学部副手︑京北中学校教諭︑

大正五年八月北岳︑間ノ岳︑農烏岳縦走︒

女官︑元権掌侍︶と結婚︒

大正四年元子爵久世通章長女三千子︵元明治天皇照憲皇太后

大正四年八月立山︑薬師岳登山︒

リモ沢下降︑東沢乗越より中房に到る︵同行山川洵氏︶︒

大正二年七月針ノ木岳︑蓮華岳︑赤牛岳︑黒岳︑鷲羽岳︑ワ

次郎博士に師事した︒

大正二年七月東京帝国大学理科大学植物学科を卒業︑藤井健

明治三十五年八月富士山︑金峰山登山︒

明治三十七年三月東京府立第一中学校卒業︒府立一中在学
これが後に日本山岳会の母体となった︒

中︑武田久吉︑梅沢親光氏等と日本博物学同志会に加わり︑

明治三十八年八月白馬岳︑杓子岳︑鑓ケ岳登山︵同行武田久吉氏︶︒

明治三十八年十月城︑小島︑高頭︑武田︑高野︑梅沢の六氏と共に山岳会を創立した︵発起人・会員章番号七︶︒そして
多年幹事・評議員をつとめた︒

伊助氏︶︒

八月甲斐駒ケ岳︑地蔵岳︑鳳凰山登山︵同行

明治三十九年八月木曽駒ケ岳︑御岳︑乗鞍岳登山︵同行辻村明治四十年七岳の同一山なることを確かめた︒

烏山悌成︑武田久吉︑梅沢親光の三氏︶︒白崩山と甲斐駒ケ明治四十年十月赤城山から合涜峠を越え︑日光男体山に登る
八月燕岳︑大天井岳︑常念岳︑槍ケ岳︑笠︵同行辻村伊助︑那須皓の両氏︶︒

明治四十一年七ケ岳︑前穂高岳登山︵同行川島禄郎︑辻村伊助︑那須皓の三氏︶︒

明治四十一年小石川︑同心町山川操︵元権掌侍︶の養子となり︑山川姓を名のる︒

明治四十二年七月︵旧制︶第一高等学校卒業︒

（242）

悼
迫

日本アルプス中央部横断の旅行談︵三ノ三︑四ノー︶

秩父の一角︵三ノー︑三︶金峰山御室及駒ケ岳屏風岩小舎の焼失︵三ノ三︶
三峰川の上流︵荒川岳及仙丈岳に登る記︶︵四ノ三︶

北沢基幸氏︵一八八九

もとゆき

一九六五︶

昨年十月︑本会の創立六十周年記念晩餐会の直前に遠逝され二番︑紹介者は小島烏水︑高野鷹蔵の両氏︶︑会籍に在ること︑た北沢基幸氏は︑明治三十九年一月に本会へ入会︵会員番号一六十年に及ぶ最も古い会員の一人であった︒従って現在の会員

間の岳より北︵五ノー︶

信州甲駿境の一部︵セノご

くから居住された神谷恭氏に何度か御足労を願って︑シゲ子未中で故人を熟知されている方も殆んどなくなり︑同じ横浜に古野呂︑田代両川の分水嶺に就て︵六ノー︶白峰付近につきて︵七ノー︶

亡人から聞いて頂いたことと︑私が早期の﹃山岳﹄の会員登山

鉢伏山に就て︵セノ三︶白峰各座の名称に就て︵八ノー︶報等から調寺へ上げた資料を以て︑故人の足跡等を記してみた︒

十七年三月神奈川県立第一中学校を卒業︒シゲ子夫人との間に北沢氏は明治二十二年四月十五日︑横浜において誕生︒同三鋸岳付近の甲信境︵八ノー︶

原色高山植物︵昭和三年三省堂︶︑原色貝類図︵昭和三年三は二男一女があった︒昭和四十一年十月六日逝去⑦享年七十六

・主な著書

省堂︶︑原色蝶類図︵昭和四年三省堂︶︒これらは原色写真版

歳である︒

では詳細がわからなくなったのは残念である︒

年の関東大震災で︑日記や写真等の記録を焼失したため︑今日山登りを始めたのは明治三十九年頃からであるが︑大正十二によるこの種の図譜として︑最も早期のものと言われる︒戦として再刊された︒

後風間書房から日本高山植物図鑑︑新貝類図鑑︑新蝶類図鑑︵山崎安治氏付記︶登山略歴は私が会報を編集していた当時︑﹃山岳﹄所載の最も古いものは︑後記する寄稿のほか︑明治’と︑明治四十四年七月の白馬岳から祖母谷温泉へ下り︵高野鷹二ノ俣ｌ

四十一年七月下旬︑中房温泉Ｉ燕岳ｌ常念１大天井

昭和三十六年四月四日付で山川氏よりいただいた御返事にもとずいたもので︑﹁あまり登っていませんが二五○○メートル以上高地Ｉ焼岳の紀行︵﹃山岳﹄第三年第三号︑会員登山彙報︶

号︑会員登山報︶︒

蔵氏と同行︶後︑戸隠山へ登ったものであろう︵第六年第三(243）

上のものだけ挙げます﹂と注記されている︒

ト

ついで第八年第三号所収の会員登山報には︑大正二年の通信

大正五年七月には加山竜之助氏と後立山を縦走した︒この通役をやられたようである︒

拝啓秋旅十九日より連日の快晴に紅葉を観賞いたし候十九日

として次のものが目につく︵二○○頁︶︒

が︑内容を一読すると執筆者は加山氏らしい︒少々長いが左に信は第十一年第一号一三七頁に加山氏との連名で載っている
転載してみよう︒

小生の旅程申上候︒七月十五日大町出発大沢泊︑十六日針木

三峰山ｌ栃本︵大村与一︶︒廿三日栃本ｌ十文字峠ｌ梓山︵白木屋︶︒廿四日栃本

日スバリ岳︑赤沢岳︑鳴沢岳を経て新越の池泊︑十九日岩小屋

峠より蓮華岳に上り峠へ戻ってマャクポ泊︑十七日雨滞在十八日日原ｌ仙元峠ｌ贄川︵因︶︒廿二日贄川

横浜ｌ青梅︵坂ノ上︶︒廿日青梅ｌ氷川ｌ日原︵水原屋︶︒廿一

滞在︒廿五日梓山ｌ金峰山黒平︵黒平鉱泉︶︒廿六日黒平ｌ御沢岳⁝⁝⁝扇沢岳︑祖父岳を越えて冷の池泊︑二十日鹿島槍岳嶽ｌ甲府︒同行は会員忽滑谷君而して同氏は天竜川を下り小生
は富士川を下りて帰途につき申候︵豆州長岡温泉にて十月廿九を越えて槍の南北峰の釣尾根に泊︑二十一日八峰のキレットを泊︑二十三日唐松岳に上り不帰谷を過ぎ長ザクを上って泊︑二過ぎて五竜岳の手前に泊︑二十二日五竜岳に上り大黒鉱山に

日北沢基幸︶

またこの時写されたと思われる﹁梓山の旅舎白木屋﹂他四葉
第一○年第二号の会員通信︵一六一頁︶を見ると︑大正四年の写真が︑第九年第二号の挿画として載せられている︒

泊︑二十七日四シ谷に下り大町に帰着／北沢君は雷雨を恐れて

泊︑二十五日雨滞在︑二十六日杓子岳︑鑓岳に上り鑓裏温泉に

十四日不帰の三角点を過ぎ鑓岳を越えて白馬岳頂上の小屋に御蔭を以て廿六日夜行にて出発せしより晴天つづき針木峠五七月の紀行が次の書信によってわかる︒

色原一の越等を通過いたし候︒／今年の山はどなたも成功の事って祖父岳に出で二十日午前冷の池にて再会し白馬迄続行致し

十八日朝マヤクポより一端大町に下山せられしも翌日矢沢を湖候︒／鹿島槍の裏で私は四シ這いになってヘズリました八峰はと存じ候︒／浄土山付近にて南日氏︑木暮氏の勇姿を拝し候写

白馬から来るのと比べると非常に困難を感じます危険という程

真現像楽しみなれど未だ当分帰宅せざるにより暫くは成功と糠の場所ではありません／不帰谷で二時間も道をさがすのに費や奇妙な所です︒大木君の通った所を横切りました︒／大黒鉱山で

この頃は山岳会の諸会合の出席者の中にも同氏の名が屡々見しました︑大町の人夫は皆んな初めてです︒山に弱い臆病者の喜びを致し居り候明けて名しからずぱ幸にて候︒︵八月四日北え︑第十五回有志晩餐会︵大正五年四月十六日︶には高野麿御馳走をしてくれました︒不帰谷は大黒から行くと下る一方で蔵︑加山竜之助の両氏と共に当番幹事をつとめ︵第十年第三

私としてこの縦走はレコードだと北沢がいっています︒︵下略︶沢基幸︶

号︑一九七頁︶︑また横浜在住会員の集りなどにも︑屡々幹事

(244）

悼
迫

なお同書三一二頁には︑雨のためいったん大町へ下った北沢

しいのを買い求め︑旧いコースや地名の変更などを修正したり︑供を連れてスキーに出かけた︒晩年は五万分の一の地図の新ら終身会員柴山乙彦氏は明治四十三年十二月本会へ入会︵会員一九六五︶

番号二五九番︶紹介者は日比野信一︑小島久太両氏で︑五十五乙彦氏︵一八八六の安らかなることを祈る︒︵編者︶

会員歴六十年という最も古い会員の一人を失い︑只管その霊越えて帝釈山に到るの記﹂︵三ノー︶︑三十三年前﹂︵二五ノ三︶︒

乗鞍岳岩井谷の登路に就て﹂︵三ノー︶︑﹁日光女貌山専女山を﹃山岳﹄に執筆された北沢氏の文章は次の通りである︒﹁飛騨新聞の山に関する記事を読んだりして︑満足していた︒︵加山竜之助︑北沢基幸︶

氏の七月十八日付書信が︑報告として載せられているが︑それにはマニラ︑ジュート製の草鮭の極めて丈夫にして︑普通のわ

らじの二足乃至三足分に当る︑というようなことが述ゞへてある︒

第一二年第二・三号二五六頁には︑大正七年五月十二日︑加沢山へ登ったという記事がある︒

山竜之助︑忽滑谷安美ら五氏と神奈川県鳥屋村から塔ヶ岳︑丹それ以後の﹃山岳﹄には︑或いは私の見落しかも知れない
間は︑加山竜之助氏が多かったようで︑以上のほか八ヶ岳︑木が︑北沢氏の名が殆んど見えない︒いつも山へ出掛ける時の仲
曽
︑乗
乗鞍
鞍岳
岳︑
︑甲
甲斐
斐駒
駒ヶ
ケ岳
岳等
等岸
に登り︑五万分の一の地図に朱曽御御嶽嶽︑関東大震災を横浜市中区清水町︑現在の赤門町でうけ︑グラ線を入れて保存していたという︒

グラゆれている家の中から︑夏山テントやスキーを担ぎ︑テニの誕生で︑愛知日産自動車︑中部八洲自動車の各社長を歴任︑ゼ年の永きに亘る会員であった︒氏は明治十九年十一月二十六日

ネラルパーッ商会相談役も勤めた︒昭和四十年六月二十三日︑スのラケットと貴重品を入れた皮鞄を手に持って︑逃げだした︑ハ︑湖尻をコジリなどと言うのを聞くと︑いやな顔をして︑シっていたが︑昭和三十年二月︑六十六歳の時︑越後中里へスキ

川友吉︵北汀︶氏から次の一文を得たので掲載する︒

が︑柴山氏を熟知している人々も既に故人が多く︑ようやく早東海支部木村哲夫氏を厄わして故人のことを調︑へて頂いた

対し謹んで哀悼の意を表したい︒

脳卒中のため逝去︒享年七十九歳︒会はこの古い会員の遠逝にーに行くことができ満足していた︒大正九年赤城山でスキーを死ぬまでにもう一度スキーを履きたいと︑口ぐせのように言

ロウマ︑ウミジリが正しいことを強調していた︒

エピソードが残っている︒また晩年になっても︑白馬をハク山

始めてから︑菅平︑池ノ平︑越後湯沢等へ親戚︑友人︑また子

『245）

柴

車の各社長を歴任した︒

た︒後に自動車関係に転じて︑終戦後愛知日産︑中部八洲自動関係の事業に従い︑温厚篤実の性格を以て知人間の信頼を受け

１今の中区丸の内に生れ︑兄寿太郎さんの事業を助けて不動産

柴山さんは生粋の名古屋シ児である︒明治十八年︑碁盤割１だが︑この一文をつづるに当って︑ＪＡＣに提出済であったレ

いたかというようなことは︑ついきいてみたこともなかったの何年親しい友達のひとりであった︒彼がいつ頃から山に登っても︑私とは全く違うのだが︑山登りが好きというだけで︑四十の富士登山があるのみで︑日本アルプスなどへ足を向けたのジスター原稿を参照したところ︑中学時代には明治四十五年夏のことだから︑同好の仲間を誘っては出かけたものであろう︒

は︑一橋大学に入ってからのことで︑もちろん山岳部創立以前

山との結び付きは︑明治の末年︑当時の名古屋新聞の北尾鏡で︑主として北ァ方面の山々を踏破し︑現在の登山ブームの先之助さんを中心として発足した愛山会に加盟したのが初まり逝くなった小林橘川さんも︑名古屋新聞の関係から愛山会の間柄になった︒

行の仲間に加わったばかりでなく︑下界での往来も頻りという

泉スキー滞在で︑私達とすっかり親しくなり︑山登りやスキー

屈托のない明るい性格の持主だったから︑いく日かの鹿沢温会員であった︒だが︑創始時代の会員は多く故人となり︑親か駆者の一人である︒

ら引継いだ二代目の会員には名古屋タイムズ社長の亀山巌さ

山登りもスキーも巧者という方ではなかったが︑弱音を吐いも冗談をとばして︑一行の気持を引立てるような存在だった︒

ん︑芸能評論家の寺田栄一さん等があり︑之等二代目会員は山︵編者︶たことなどはついぞなく︑どんな悪場でも︑強行軍でも︑いつる︒には理解を持っているが︑自ら登山活動をしないのは惜しまれるようなことを︑やってのける癖があった︒ある正月︑まだ志奇行に富むといえば少々大袈裟だが︑ときどき仲間が唖然とす

賀高原などという名称のないころ︑発哺温泉天狗ノ湯へ常連でスキーにいったときのことである︒帳場で食事をしている最を難詰すると︑﹁途中で風呂場の前を通ったら︑チョット入り

ど戻らない︒一同待ち草臥れた頃に︑焼海苔持参で現われた彼

一九六六︶

曽原君を知ったのは一九一三年二月︑私が友人のＳ君とスキ

曽原喜久蔵氏︵一八九六

中︑自分達の部屋に焼海苔があった筈と誰かがいうと︑曽原君ーで二回目の鹿沢入りをしたとき︑Ｓ君の友人の仲間というこたくなったんで︑一風呂浴びてきたんさ・﹂これには一同呆れ

が﹁俺がとってくる﹂と買って出たのはいいが︑待てど暮らせとで︑行をともにしたのに始まる︒籍をおいた学校も勤め先

246）

卓

マルグ︑タングマルグ漫歩︶︒七年十月ダージリン︑トングル−︵黒田︑藤島︶︒五年十月カシミール︵スリナガール︑グル

こういう素シ頓狂な一面もあったが︑少年時代から毎日日記

沼至仏山狩小屋沢湯ノ小屋︒同年九月樺太敷香︒同年十月物見

ウ︑サンダップー泊︵エベレスト展望の旅︶︒十八年七月尾瀬て︑返えす言葉もなかったのをおぼえている︒

を欠かしたことがないというし︑カメラはニューマン・ガーデ重県︶大台ケ原山や鈴鹿の山へ登ったというし︑戦後は国蔵君

以上が記載の全部だが︑嗣子国蔵君によれば︑中学時代︵三島︒四十年五月蒸ケ湯八幡平︒

山鬼怒沼尾瀬沼田代山会津駒ケ岳︒同年十一月足馴峠転付峠椹

ィヤなどという手間のかかるものを持ったり︑和洋の山岳図書を丹念に蒐集したり︑なかなか几帳面なところもあった︒
曽原君がどんな山をのぼったか︑レジスター原稿山歴欄をこ
明治四十五年八月富士山︒大正五年七月針ノ木峠五色ヶ原立は尾瀬を訪れ︑沼の周辺から南会津にかけての山や峠を歩いたが長蔵小屋の建築設計を担当した関係もあって︑毎年三︑四回

こに写しておこう︒

山︵沼井鉄太郎︑槙山次郎︑宮本璋同行︶︒七年三月蔦沼十和

り︑武田久吉博士と落合って昔話に興じたりしていたらしい

田湖︵佐藤朝山同行︶︒八年八月奥白根三平峠尾瀬沼尾瀬ヶ原︒

九年七月赤岳夏沢峠︒十年七月蔵王山︒十年十月三方ヶ峰鹿沢のないのも︑単独行ではなかったとおもわれるが︑黒田正夫君が︑山歴欄に省略されているのは残念である︒同行者名の記入や私の名がよく出るのは︑ＪＡＣの会員という点を考慮しての温泉︒十一年七月烏帽子雲ノ平薬師岳有峰︒十二年二月角間山
戸沢英一︑大島永明︑黒田正夫︑藤島︶︒同年八月瓜畦スメロ

湯ノ丸山三方ケ峰スキー︵藤島︶︒同年五月三峠山︵山口成一︑ことであろう︒

谷光瑞の影響︒○カシミール︑シッキム思慕は長谷川伝次郎︑三田幸夫︑大尾瀬号︶︒○尾瀬への導きは武田久吉︵山岳一号︶︑大下藤次郎︵みづゑ

学生時代︶︒○植物愛好は祖父︒林光平先生︵小学校担任︶︒植物図鑑︵中ルプス﹂︵烏水︶︒○山への誘いは日本山嶽志︵中学生時代︶︑﹁山岳﹂︑﹁日本アまたカードの別の欄に次のような記載がある︒

ウ山高原︒同年十月比律賓ルソン島タール火山︑パクサンハン
松尾将監峠︒同年六月蓼科山白駒池︒同年七月木曽駒ヶ岳︒同峡カヌー下江︒十三年一月神奈山スキー︵藤島︶︒同年六月唐年七月苗場山岩菅山横手山︵戸沢︑藤島︶︒同年九月地蔵岳鳳凰山︒同年十月将監峠惣小屋谷雲取山︒同年十月東沢釜沢甲武

１信岳梓山︵戸沢︑岡山俊雄︑藤島︶︒十四年七月至仏山尾瀬沼
鬼怒沼林道八丁ノ湯︵戸沢︶︒同年八月赤岳鉱泉赤岳編笠山︵戸沢︶︒十五年十月番所乗鞍岳平場︒昭和二年九月三城牧場美ヶ原︵藤島︶︒同年十月三国山苗場山岩菅山︒三年一月角問山ス

迫キー︵黒田正夫︑藤島︑黒田夫人骨折︶︒同年二月栂森山スキ(247）

○スキーは黒田正夫︑藤島と︒○山の本は藤島敏男の影響︒

ような会員の方が︑はるかに貴重な存在なのだ︒

愛情と関心を長く持ちつづけ︑会の動きをじっと見守っているらも山からも離れてゆくというような会員よりも︑会に対して曽原君は︑そういう大切なひとりだった︒不測の事故で彼をこんな具合で私の名も出るので︑少し面はゆいが彼の意思を尊重して写しておく︒いずれにしても︑曽原君の山も若いとき失ったことは︑会にとって取り返えしのつかないことだとおもった︒ただ無性に山が好きで︑ＪＡＣの会員になって会の仲間

物に寄稿したことはない︒ましてジャーナリズムに縁などなか

四八号一○頁の計報を読むまで知らなかった︒昭和十七年から号一○八八番︑昭和三年九月入会︶だったことは︑﹁会報﹂二たいへん迂澗なことであるが︑森本先生が終身会員︵会員番

一九六五︶と交歓の機会をもつのがたのしみであった︒会員としては目立

森本次男氏︵一八九九

昭和四十一年三月二日交通事故のため逝去︒

晩年は曾原建築設計事務所の監査役であった︒

河電気工業︑日本アルミ 一ウム︑日本弗化鉱業︑宇部貿易に勤務︒

大正七年四月一橋大学卒業後直ちに古河合名に入社︒古河鉱業︑古明治二十九年十月十一日三重県伊勢市に生まれる︒

略歴う︒︵一九六六年六月記︶︵藤島敏男︶

だけのものでなく︑長く息のつ︑ついた山であった︒最後の山行

は一橋時代のクラス会︵みんな七十歳前後である︶を小岩井牧場で催したとき︑集りのあと独り瓢然とリュックサックを肩に︑月なかば︑まだ雪一面の八幡平へ出かけたというのだか
ら︑その熱のほども推しはかられようというものだ︒
大正十三年︵一九二四年︶十二月入会︑会員番号九○八番の曽原君が︑戦後の混乱時代に会員籍をはなれていたのに気付いて︑復活を勧めたところ︑そんな制度があるのかといってすぐ手続をしてくれた︒それから小集会などにも顔を出したり︑六十周年記念宴にも出席して︑学校の後輩を煙にまいたりしていた︒箱根外輪山への東京支部記念山行にも参加して︑山頂での万歳三唱の音頭をとらされ︑﹁大日本帝国じゃなかった︑日本
山岳会万歳﹂と彼の面目を発揮したり︵会報二四六号所載︶︑会へ戻ったことを喜んでいる様子であった︒

たない存在だったのかもしれない︒しかしＪＡＣのような会でによれば︑戦中︑戦後の事情もあるが︑終身会費を払いこんだ

終身会員になられた由であるが︑最近になって灰間するところ

曽原君はふるい会報に通信を一︑二回のせたきり︑会の刊行は︑一時バツと目立っても︑じきに無関心になり︑やがて会か

(248）

卓

えたせいもあって︑山岳会の方では消息不明になったとか︒こという理由で︑自分から連絡されることもなく二三度住所をかの再編成に着手された︒故西岡老や今西錦司博士らと︑京都府であろう︒京都山岳会の初代会長に就任されて以来︑戦後岳界

い京都山岳会︵創立大正九年十月︶の会名を残されたのは卓見

先生は家庭的には恵まれなかったが︑上州人らしく荒っぽいとして結実され︑満足されていることだろう︒

つまりは一心同体であると主張されたが︑今日それが山岳協会

岳連を全国にさきがけて再興された︒先生は山岳会も岳連も︑んな訳で︑山岳会ではあまり知られていないと思うから︑略歴から誌したい・

明治三十二年二月八日︑群馬県前橋市に誕生︒スキーの猪谷り︑森本姓を名のる︒中学四年の時に京都へ移り︑京都高等工た︒持病の胃潰瘍のためと︑戦時中の国策登山への反省から︑

反面︑チャブさんと愛称され︑先生をしたう門弟が絶えなかっ

六合雄氏とは従弟の間柄である︒岩清水八幡宮家に養子とな

業︑市立西京高校︑光華女子短大にて教鞭をとる︒

朋文堂版﹃京都北山と丹波高原﹄を処女出版され︑京都派の実業的なひとつの系統として︑京都岳派の底流となっている︒

さる・葬儀は冷雨ふりしきる十二月十一日︑神式により六角会

和四十年十一月二十六日午前十時五分︑京都府立病院にて永眠

飛騨路をライフワークとされながら︑不幸にも胄癌のため︑昭﹁木曽会﹂をつくって︑木曽古道の研究に没頭された︒さらに晩年の先生は︑山村民俗にも深い関心をよせられ︑西岡老と歴と亡びゆく廃村への挽歌を︑生涯うたいつづけた︒

組織づくりは後継者に托され︑一介の山旅人として︑峠路の遍芸学校︵京都工芸繊維大学の前身︶卒業後︑京都市立第二商

れいさんそう旧二商時代︑山岳部長となってから︑昭和十年秋︑京都北山は直谷に麗杉荘を創建﹁麗杉荘の会﹂︵二商山岳部ＯＢ会︶が︑

心のよりどころであり︑揺藍の地である北山を紹介された意義

三高ｌ京大のいわゆるアカデミー派に対して︑今日でもは大きい︒自ら北山課程と称された洛北のヤブ山から︑ヒマラ

にとり行われた︒神道︵神官︶の家柄のため︑戒名というもの

館にて︑友人および門弟多数参列して︑しめやかな中にも盛大

一中

ヤ遠征に巣立った岳人も多い︒さらに〃テラ・インコグニタ″

なことから佐藤久一朗氏の特別のご厚意で︑先生の一周忌を記

生前は山岳会とあまりご縁のなかった先生であるが︑ひょんはない・享年六十六歳であった︒を求めて︑奥美濃に山旅を続けた結果が︑﹃樹林の山旅﹄︵奥美濃紀行︶として︑今日も案内書の真空地帯の古典となっている︒

念して︑京都北山の大先達のレリーフが除幕されるはずであ

１先生は文学集団﹃昨日﹄の同人でもあり︑アーサー・シモン
れているが︑専門は物理と化学であった︒っておくのだったと︑おそらく苦笑されているのではあるまいる︒先生もこんなことなら︑山岳会ともっと深いつながりをもズにあやかつた﹁朝史門﹂という筆名で︑山の随筆集も上梓さ

関西山小屋倶楽部と京都山岳会が戦時中に合併した時︑日本
追山岳会や日本アルカウ会に続いて︑現存する会では比較的古(249）

一九六五︶

橋本さんと呼ぶのは︑公的の会合でのことであって︑朋友間

橋本三八氏︵一九○三に︑あえて筆をとったのは︑望月さんが﹁会報﹂二四九号六頁

ではさんぱちさんの愛称で通っていた︒それがかえって親近感(250)か︒老の一徹から頑固で通した先生だが︑山と酒と耆物を愛し︑孤高の中に大往生をとげられたのは︑まことに惜しいかぎ
もともと物故会員の追悼文は︑比較的古い会員が草すべきもりである︒

で︑﹁遠逝された会員のことを﹃山岳﹄にできるだけ記しておに良いのである︒ＪＡＣ福岡支部長をやっている︑八幡の末松を覚えるし︑ご本人も先刻納得済みであり︑まして音読が非常のであろう︒団体会員であり︑しかも門弟の一人にすぎないのない︒

産業の末松大助さんもだいちゃんの愛称で︑友好会社の主役者きたい﹂と要望されているのに︑心を動かされたからに他なら
八主要著作Ｖ

問で通っているし︑﹁私︑大助ですが⁝⁝﹂と︑公席でも自己紹介し︑親しみ易いトレード・マークとなっているのと同じ

京都北山と丹波高原︵朋文堂︶昭和喝年︑月山と漂泊︵朋文堂︶昭和巧年５月

で︑ぴったりしていると思っている︒三八さんの名前のことを夫人から承わってみると︑父親が三十八歳の時の出生であった

社員は勿論︑研修生として︑長年勤務者といえども必ずその門で︑三八さんの存在は知れ渡っていたであろう︒勤務先が新入ので︑命名されたのですと申されていた︒八幡製鉄所職員間

比良連峰︵山と渓谷社︶昭和錨年ｎ月

で︑その事務掛長であったし︑親和会という文化︑体育部門のをくぐらねばならぬ教習所︵今の教育センター︶というところ

山・旅・人︵蘭耆房︶昭和詔年︑月樹林の山旅︵朋文堂︶昭和通年哩月

山の言葉︵朋文堂︶昭和Ⅳ年皿月
山の風景︵閏書房︶昭和泌年６月

新版・京都北山と丹波高原︵山と渓谷社︶昭和調年６月

田︑筆者とは小学校級友︶も居て︑三八さんとも勿論交誼を厚いて﹁・無法松の一生﹂で一躍名をなした岩下俊作氏︵本名八親和会の中には︑随分と変り種の有名人が各部門に存在してた︒

中の山岳部リーダーであったことも︑否めない要素を持ってい木曽路の旅︵山と渓谷社︶昭和師年ｎ月︵京都山岳会・阿部恒夫︶
I悼追を含んだ︑山男らしい遅しい写真を見るにつけても︑こんなには列中の人の涙をさそっていた︒その詞文の中に﹁貴方の微笑くしていた︒告別式にも逸早く馳せ参じ︾名文による彼の弔詞

心の作といっても良いというのは︑三八さんの表情はすますとでローライフレックスでものにした五︑六枚の中の一枚で︑苦て︾山姿の写真を写してくれとの要望で︾旅館前の桜並木参道て喜ばれ︑勿論﹁岳人﹂の口絵に掲載されていたが︑喜世夫人の柔和な表現というところに至難さがあった︒ご本人にも至っから︑主人が生前一番気に入っていた写真だったので︑是非あ厳しくなり︑やたらに笑わすと顔面小じわだらけで︑その中庸

傷と寂冥を切実に感じる次第です︒橋本さん︑貴方が戦後日本の写真を引伸して告別式に間に合せて欲しいとのことで︑急拠

若々しい情熱と青年に劣らぬ頑健な体格を持ちながら︑どうしとして︑最初に台湾の新高山を征覇された時︑中華民国から贈て私達の仲間から去っていったのでしょう︒私達は限りない哀られた旗に﹃仁者は山を楽しむ﹄という文字が書かれていま

三八さんご自身も大変写真愛好者であって︑サロン調ではあ

半切に伸して差し上げたのであった︒

るが︑大自然を歪曲しない率直さの中に流るる雲︑山村民のいら出たものと思います︒貴方は所謂才気煥発の才子型の人ではす︒これは知者は水を楽しみ︑仁者は山を楽しむという言葉かなく︑寛仁大度の愛情の人でした︒⁝⁝貴方は単なる登山家でり︑九重山荘の主人として六年間の写真記録は︑随分なものになっていると思う︒筆者が道楽芳々Ｄ・Ｐ屋を兼業し出してかぶき︑四季の山姿の変遷を前景︑中景と巧みに取り入れてあらは︑現焼を全部受け持っていて︑秀作を四切大に作画するのなく文筆の才能があり︑﹃九州の山旅﹄﹃山と人と﹄等の著耆がに立派なものでした︒貴方は借しみてもあまりある人でした︒

が楽しみの一つであった︒一昨年頃から︑九重の四季のカラーあります︒貴方の感情を抑制した文章と精絨を極めた記録は真い山頂に輝く新雪を目ざして登り行く達しい貴方の姿です︒今今ここに貴方とお別れするに当り︑私達の目蓋に浮ぶのは︑高写真による絵葉耆を作るのだからと︑張り切っておられたが︑セミイコンタと︑三五ミリのレチナを愛用されていた︒そのセ

その念願も中絶して全く惜しいことである︒カメラはセミ判の日はそれに相応しい厳しい寒さです︒⁝⁝﹂

上記岩下さんの弔詞文にある微笑を含んだ写真とあるは︑告ミイコンタを筆者が借用して︑昭和二十五年十一月ＪＡＣ主催

別式の仏殿に喪章に包まれた肖像写真のことであって︑これは昭和三十一年十一月九州岳連︑福岡県岳連主催の第二回九州登の富士山における冬山技術講習会に参加し︑氷雪に閉ざされた三八さんの清廉潔白な人格は︑山岳人の等しく尊敬するとこ

吉田口頂上の写真をものにした︑いわく付きのカメラである︒

ろで︑後進の育成指導についても全く得難い人材であった︒三提山への山伏峰入りコースで開催した際︑筆者が撮影したものであって︑当時の﹁岳人﹂誌の口絵写真に岳人往来が連載され

山体育大会を︑福岡県の名山英彦山を起点として犬ケ岳︑求菩ていて︑三八さんの肖像写真を編集部より依頼があった折と(251）

八さんの著書﹃山と人と﹄の純益金︵福岡県岳連内の販売︶数

は︑三八さんにとって今生唯一の嬉しさに違いなかった︒横臥したままの三八さんが︑模さん来るの朝は嬉しさが一杯で床に福井正吉両氏と同道で製鉄病院の三八さんを見舞われたことの美挙であって︑岳連記録の中で永久に開花することである

万円の全部を︑県岳連の遭難対策基金に寄付されたことは異例

起き直り︑めったに笑わない顔に満面の笑みをたたえ︑僅かの三八さんも伯耆大山の雪壁において全員雪崩に遭遇し︑ピッ法︑ノＯ

客に対する感謝の応待︑明日をも知れぬ九州の山の先達三八さんを︑深くいたわる槙さんの柔かい物腰︑接する者は誰も涙な

時間ではあったが︑発音も充分でないのに盛んに語り︑遠来の防対策については︑機会ある毎に熱意ある施策を披歴し︑道対ケルで外傷を受けるショックをうけ︑爾来冬山における遭難予
基金蓄積運動の旗頭として尽粋し︑今後もこの種の企画遂行には︑また三八さんのゆかり深い山となってしまった︒初七日に全岳連発足の礎となった第三回国体九重山︵昭和二十三年︶も︑夫君の気持ちを受け継いだ夫人の思いやりであろう︒

たのに違いない︒今は主なき橋本家に額に入れて飾ってあるのれ︑見舞来訪者毎に話していたところをみると︑余程嬉しかっ全岳連の創立十周年記念に当り︑三八さんに感謝状が贈ら

くしては見ておれなかった︒

ゆくことを誓い合っている︒

残された岳連員は︑責任をもって三八さんの遺志を受け継いで﹁若い人たちが山でどんどん死んでいくのはたまらない︒遭
難ゼロを達成するのは私たちの仕事⁝：・・﹂臨終の枕頭で三八には﹁山に入ってからの雪と岩への一歩一歩は︑自分の苦しみ

は︑長男賢作さんや山岳部員に抱かれた三八さんの遣灰の一部

さんのかすれた言葉は︑耳朶より消えることがない︒また部員を征服することが全部であって︑頂に立つなどというのは派生

んでの行事であったと思う︒東京の明治通信社に勤務しているを︑久住山頂にしずめた一事も︑九重愛着者三八さんの心を汲三八さんには多くの山友達があったが︑槙有恒氏や藤木九三

長男賢作君の最近の便りに﹁父の残した山道具で︑大いにこち的な目的でしかない﹂と︑訓示していた︒

氏や畦地︑足立両画伯などとは︑ことのほか親しみ深かったよのムシポシのつもりで︑カビを生やさない程度に歩こうと思っですが親子二代となると破産してしまいそうですから：︒⁝道具

三八さんが二度目の入院を医師から申し渡されたのは九月中旬ています：．⁝﹂と書かれていて︑卒直に山に対する態度を表明

らの山を歩こうと思っています︒ヤマキチにはならないつもりだった︒ＪＡＣ六十周年記念にあやかって︑福岡支部総会を九されているが︑果してどの程度の山キチになられるか予測は許うである︒福岡支部設立発会式にも︑槙さんは多忙を割いて戸重山の九重山荘︵八幡製鉄所健保経営︶で開くに当り︑病重きされない︒決して無謀な山行はしない人だということだけは確

畑の西日本工業倶楽部に来駕され︑一同感謝したものだった︒

三八さんを是非見舞って支部総会に臨みたいと︑佐藤久一朗︑（252）

名誉会員山川

黙氏

ShizukaYamakawa (Hon， me、

（1886

1966）

北沢

基幸氏

Motoyuki

Kitazawa

（1889

l965）

曾原喜久蔵氏KikuzoSohara

（1896

1966）

森本次男氏TsugioMorimoto（1899 1965）

＃雑

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山川勇一郎氏
YuuichiroYamakawa(1909‑1965)

鞠､

君島久登氏
HisatoKimishima（1935‑1965）

かだ︒

略歴
明治三十六年九月三十日佐賀県小城郡小城町に生れる︒四歳の頃八幡市に出る︒昭和四十年十月四日逝去︑享年六十二歳︒

して製鉄所教育関係で八幡大学に勤務後︑健保組合設立の九重

大正七年八幡製鉄所に入社︑停年退職迄約四十年勤務︑嘱託と山荘主任として約六年間勤務︒一男二女︒

日本山岳会へは昭和十二年︵一九三七︶六月入会︑会員番号

福田庸雄氏︵一八八七

一九六五︶︵前略︶故中島久万吉氏︵元商工大臣男爵︶を中心に山のグループがありまして︑福田庸雄︑吉阪俊蔵︑三田尾松太郎︑田八幡製鉄所山岳部創立︵昭一○︶︑冬季八方尾根と唐松岳︵昭主なる山歴

道の原へ出たことがあります︒この時には福田さんは︑お嬢さは︑あまりありませんでした︒戦前愛鷹山脈を縦走して︑東海ことが二︑三回ありました︒私は福田さんとは山に行ったこと

れに木暮理太郎︑田部重治︑私など招ばれて一夕の歓談をした

島勝太郎の同好者が集まって時々懇談会をしておりました︒そ一○︶︑大雪山︑北アルプス︑大崩山塊踏査︑冬季屋久島︵昭んをつれて吉阪︑三田尾氏と私と︑須山の渡辺徳逸氏が先導で一七一三号︒紹介者は竹内亮︑藤崎定雄の両氏︒

二二︶︑朝鮮金剛山︑伯耆大山屏風岩初登筆︑台湾新高山︵昭三

愛鷹山荘に泊り︑翌日越前岳から愛鷹山稜の険を鋸岳︑三枚歯

最近では年賀状の交換位でした︒それで計報に接して驚いた訳

その後日本山岳会の集会で二︑三度お目にかかりましたが︑これは相当の強行でした︒

約二里の里道を通って原駅に出て帰京したことがありますが︑などを通り︑位牌岳から愛鷹山頂の桃沢神社に詣で︑それから九︶その他︒

最後に︑岳連への貢献もさることながら︑常にＪＡＣにそそがれた関心と愛情は尊敬の他はない︒九重の名花みやまきりしの眠りにつき給えと︑哀悼合掌するものであります︒︵一九六

福田さんは︑穏やかなよい人柄の人でした︒まことに惜しいです︒

ことをしました︒当時丸ノ内の鉄鋼連盟の重役をしておられたと覚えています︒︵下略︶︵冠松次郎︶
＊

(253）

まの開花は問もない︒蓮ならぬ淡紅色の花園に包まれて︑永久悼六年四月︶︵月原俊二︶

追氏もシダの会会員の関係で︑助雄氏が兄の追悼記を会報に言いる日本シダの会の会員でもあり︑福田庸雄氏の実弟の福田助雄

好きで︑またシダ植物の愛培家でもあった︒私共の運営していて︑書かれているのを読んだ︒福田庸雄氏は︑山好きで山草が

会報二四九号に望月達夫氏が︑会員福田庸雄氏の逝去についる諸々の障害に悩まされていたので︑強引に社長の職を後進に会社の社長として昨年夏まで勤務︑数年前より高血圧に由来す

国後米軍より財界を追放され︑その解除後また日鉄関係の傍系社の社長に転じ︑二十三年内地引上げ迄責任者として残留︑帰中支総局長として大陸に赴任︑十九年よりは北支那製鉄株式会として止っていた︒兄は山登りと高山植物の採集栽培に関して譲って︑昨年七月以降は会長になることも固辞し︑ただ相談役

は︑私の師匠であったがシダの方は私が先輩だったので︑三十ているので思いついて︑山岳会の会誌へ転載して庸雄氏の霊を﹁昭和四十年六月私の長兄福田庸雄は︑東大病院の内科の病弔いたいと思うのである︒

棟で発病以来半歳︑重態と診断されて入院してから三ケ月︑心して︑浅間やその周辺をよく一緒に採集して廻って︑山荘の庭でいたが︑入会後︵これも日本シダの会︶二年位でそれまで自や東京の本邸のロックガーデンに山地のシダ類を集めて楽しん

四年に入会以来︵日本シダの会︶兄の軽井沢追分山荘を基地と五月に入ると︑病気は奇蹟的に快方に向い面会謝絶の張紙も引

臓喘息の発作や尿毒症と戦っていた︒而して入院後一ケ月陽春
込めて︑この分では夏には軽井沢の山荘に出かけて暮すことはので︑運転手に無理をいって車で行ける極限まで登らせて僅かに慰めていたようだ︒昨年の九月兄の車で兄と笠原氏と私とも信満々だった足が駄目になり︑好きな山登りが出来なくなったかと一同喜んでいたが︑それも束の間︑再度病勢悪化︑入院以

一人私達の従兄の八十七歳で今なお譽錬たる老提督と四人で山無理としても︑せめて窓から北アルプスの連山を眺めて暮せる

来百五日間の闘病生活の効もなく︑七月十五日遂に七十七年のゴザ等を採集︑翌日は山梨県林業試験場の会員斎藤敬文氏に案

中湖畔に二泊︑初日は富士の五合目まで行って付近でヘビノネ

小諸の懇意な病院にでも行って︑涼しい夏を過せるんではない

生涯を閉じて仕舞った︒兄は山と山草をこよなく愛した男で︑内を依頼して︑青木ケ原の樹海でウサギシダその他を採集した

役人時代も土曜︑日曜だけは万難を排して山に出かけていた︒
兄が商工省鉱山局長として在職中︑日本の鉄鋼業を確立する為が︑これが遂に兄との最後の採集行になってしまった︒

任︑日鉄鉱業茂山製鉄等の役員を兼務︑昭和十七年戦争遂行不れから一緒に谷川岳の乗物で行けるところまで行って見ようの旅行中は信州の山々を車で乗り廻して私共と同じ頃帰京︑そその後私共夫妻は北海道︑山陰地方を半月間廻り︑兄は私共の日鉄大合同に寝食を忘れて取組み︑昭和九年日本製鉄株式会

可欠の鉄鋼原料を確保する為︑支那派遣軍総司令部と日鉄を代と︑富士の帰りに約束していたが︑兄は信州での無理が崇っ社を創立︑その監理官を兼ね翌十年退官して日鉄の役員に就表して独断交渉可能の者を派遣せよとの軍の要望に応え日鉄の（254）

二人の四人兄弟の末っ子に生まれたが︑次兄を大正十二年の震計画は取止めざるを得ないことになった︒本来私は姉一人︑兄とか︑﹁どんなお考えを山に対して持っておられたのか﹂とい会で人を論ずる場合︑その方が﹁どんな山登りをされたのか﹂ておられる︒故人になられた方にせよ︑現存の方にせよ︑山岳会報二四九号に福田庸雄氏の計報について︑望月さんが書い＊災の日に失い︑姉が昭和八年に病没したので爾来長兄は私に残て︑時堂別掲の心臓喘息の発作を起すようになったので︑そのされたただ一人の兄弟になってしまった︒二人の役人時代は年

いては︑枝葉末節のことかも知れない︒しかし︑たまたま︑福うことが大切な問題であって︑その方の職業とか地位などにつ田さんが旧日鉄時代の製鉄業界の長老であったこと︑私自身︑

末年始の一週間の休暇は︑二人で東北や信越の山の温泉に出か

その晩年に両三度お目に掛って山のお話をした一人であったこ

けてスキーを楽んでいた︒しかし私が妻の健康上の都合で︑昭すます忙しくなるし︑次第に世間も騒がしくなってきたので︑

和九年に東京を引払って辻堂に移転した頃からお互に仕事もまの上での大先輩でもあったといえるのである︒前記︑望月さんと︑などを考え併せると︑職業上の大先輩であると共に︑趣味の記事に引用されている冠さんの御手紙のなかに︑いわば枝葉揃って年末年始を滑って暮すことも出来なくなったが︑それかないが︑兄が年末年始には辻堂の吾が家に出かけてきて︑一緒干の誤りがあるので︑職業上の末輩である私ぐらいが︑この際末節に類することであるが︑福田さんの御仕事に関する点で若ら二十年余のブランクがあって︑十年前から今度はスキーではに正月を迎えることにしていた︒それで去年の暮もすでに病中訂正しておかなければ︑そのままに見過されてしまうのではなではあったが︑喘息の発作には海岸の方が多少いいと思うから︑

例年の通り出かけて来ないかという訳で︑三十日に私の家に

福田庸雄氏略歴

いかと考えて︑筆をとった次第である︒

明治二○年九月六日熊本市に生まるて少し暖かになるまで︑私の家で静養して帰京することにした

やって来て︑四十年の正月も共に辻堂で迎え︑今年は寒が明けらと勧めたので︑東京に引上げるときは大分調子がいいように

昭和一四年一二月日本製鉄︵株︶取締役

昭和八年九月日本製鉄︵株︶設立委員
昭和九年五月日本製鉄︵株︶監理官
昭和一四年五月日鉄鉱業専務取締役

大正二年七月東京帝国大学法科政治学科卒

昭和五年七月商工省鉱山局長

ら︑あそこに入院するのは御免蒙りたいといっていた︒その東卓思われたが︑自宅に帰って一ヶ月余で再び病勢悪化し︑平常自︲分の友人で東大病院に入院して生きて退院した男はいないか出来なかったのであった︒﹂︵日本シダの会会報七九号福田助雄

大病院に担ぎ込まれ︑予言通り生きて再びあの門を出ることは追記より転載する︒︶︵行方沼東︶（255

昭和一七年二月日本製鉄中支総局長

昭和一九年八月北支那製鉄社長
昭和二七年九月友和産業︵株︶社長

昭和四○年七月一五日逝去同日︑勲二等に叙せられ︑昭和三九年六月同社相談役

竹中要氏︵一九○三

一九六六︶

東京帝国大学理学部植物学科を卒業して︑直ちに京城帝国大学

竹中要氏は日本山岳会の古い会員であった︒同氏は昭和二年

福田さんの告別式に︑友人或いは後輩として弔辞を述べられ︵予科︶の教授となり︑終戦までその職に留って多数の子弟を瑞宝賞を授るて︑同氏が山を愛されたこと︑かなり晩年まで山登りを続けらた小島新一︑横田道三︑森田恵三郎の三氏は︑何れも口を揃え見ても︑並々ならぬ傾倒振りであったことが伺われるのであ山︑白頭山︵二七四四メートル︶にはどれも数回登っている︒

るといってよかろう︒冠帽峰連山︵二五四一メートル︶︑金剛としていたのであろうが︑ほとんどすべての山々を踏破してい育成した︒同氏の朝鮮における登山は︑植物採集を一つの目的る︒お目に掛った頃を思い出してみると︑﹁ヒマラヤの話﹂とある︒

従って著者に﹃半島の山と風景﹄︵昭和十三年古今書院︶がれたことを︑同氏のお人柄に結びつけて強調しておられるのをか﹁近頃の山登りの様子﹂を聞かせろということで︑こちらば

学蒙彊学術探検隊報告書︶を出版した︒二十年再び蒙古の奥地物採集をして帰った︒翌年﹁蒙彊の自然と文化﹄︵京城帝国大昭和十三年には陰山山脈の小五台山登肇︑内蒙古の高原で植かり話をして︑肝心の福田さん御自身の山登りの話を︑あまり聞かせて頂けなかったことが︑私としては一番心残りなことである︒︵村木潤次郎︶＊

福田庸雄氏は︑日本山岳会へは木暮理太郎︑冠松次郎両氏の終戦後は三島に創設された国立遺伝学研究所に入り︑そこでに入る途中終戦に遇って︑苦難な旅行をして京城に戻った︒

細胞遺伝部長となって研究に専心した︒しかし︑登山の方は足紹介で昭和十六年二月に入会︑会員番号一八八三番︒内地の山の一部や支那大陸の山の一部にも登った︒昭和四十年七月十五

は北︑中央︑南アルプス︑その他に足跡を残し︑欧州アルプス

氏の細胞遺伝学は︑東大時代に藤井健次郎博士から教えられの関節をいためてやらなかった︒

日逝去︑享年七十七歳︒︵編者︶たものであったが︑その方面の仕事より︑サクラの博士として知られ︑また親しまれた︒ソメイヨシノザクラの起原を調零へた(256）

り︑昭和ザクラ︑その他の新品種を育成した︒この方はおそらの横田糸子さんと意気が合って十年に結婚︑二女をもうけた︒

山は︑昭和二年に野歩路会に入った時にはじまり︑同じ会員

よそに忙がしくて山へも行けぬとなげいていた︒

氏の育成したサクラの品種は︑千代田城︵宮城︶︑修善寺そく同氏の名を長く伝えるであろう︒

あけび会を主宰して低山︑高山︑スキーと四季にわたってまめある︒

いた︒上越のスキーッアーで︑苦しい不時露営をした仲間でもる︒富士山へは何十回登られたか︑登らない月はないといって

戦後︑山岳巡礼クラブに入り︑一月の槍ガ岳︑北岳等に登を一ケ月にわたり指揮した業績は感謝されている︒

議会を開いたり︑救助組織を動員して国安氏︵電々︶の大捜索

連の遭難対策委員長の在任中には︑関係官庁を集めての道対協

習会のコーチなど全国の山に親しんでいた︒東京岳連︑日本岳人でも出かけていた︒国体︑全国大会︑地区大会の常連で︑講奥さんとの憶い出の乗鞍岳へは︑毎年のスキーじまいには一っていた︒に登る実践家で︑情の厚い人なつこい誰からも好かれる徳をもの他に植えられているので︑数年後には美事な花をつけると思明治三六年二月七日兵庫県で生れる︒
は藤島敏男︑初見一雄の両氏︒

昭和一七年三月日本山岳会入会︵会員番号二一三五番︶紹介者した︒享年六二歳︒

昭和四一年三月一八日胄癌のため東京築地の国立ガンセンターで永眠

一九六六︶

理学博士︒著耆に﹁日本高山植物概論﹂﹁遺伝学入門﹂等がある︒

斎藤清太郎氏︵一九○七に結核を発病し山から離れた︒二年間の療養︑退院して四年︑登った時で︑零下三十度の雪洞で二日間暮らした︒帰京と同時

私との最後の山行は︑北海道の全国大会二︒ヘソッ︵十勝︶に

昭和四十一年五月四日午前十一時︑斎藤清太郎晶歳︶︑簑

斎藤氏は明治四十年十二月一日東京浅草で生まれ︑済美高校

ートルから三十メートルの強風が吹き廻していた︒六合五勺ツ

みはらし小屋に泊る︒四日朝六時スキーをもって登る︒二十メ︵遭難経過︶五月三日東京発︑簑口氏と二人︑富士山五合目

試運転も快調︑今冬は簑口氏と安達太良山へ入っていた︒

口治信晶歳︶両氏の遺体が︑富士吉田大沢七合目の雪上で発見された︒ベテランというにふさわしい御二人の遭難は︑信じを終えると同時に父の職業である理容イス製造に入り︑石田理

バクロ沢の大岩かげにスキーをデポして登頂を目指した︒七合がたい異例の事故だった︒

器︵株︶の重役として︑彼が設計の新形イスが当たり︑不況を

〈257）

う︒略︵
木原均︶
歴

悼
追

三勺の小屋前で難波一郎氏︵山巡︶と会ったのが最後の姿となった︒

大沢七合五勺でシャフトのないピッケル︑曲ったアイゼン︑
山頂測候所の記録は︑西風三十メートル︑御殿場観測所の山本時計などが発見され︑十時十八分で止まっていた︒この時刻の三郎氏は︑吉田大沢上空で雲が渦を巻いていたのを見ている︒
遭難地点は︑出発から四時間とすると七合八勺付近と推定される︒富士遭難の殆んどが︑この付近で発生しているので注意したい︒山頂部を両側から廻ってくる風と︑山頂部を乗り越えてくる風がぶつかり合う地点となり︑逆風︑竜巻の乱気流が発生

故人の遺志を尊重し︑御香莫の御返し分すべてを︑日本山岳協

なお日本山岳会へは昭和三十三年六月︑折井健一︑渡辺公平

会遭対委員会へ寄贈されたことを付記する︒︵高橋定昌︶

両氏の紹介により入会︵会員番号四五二三︶している︒

先頃お彼岸に真新しい君の墓石に額ずいて︑一人静かに香を一九六五︶焚いた︒春の午後の暖かい日射しが︑辺りを一層静寂なものに

君島久登氏︵一九三五

夏道を登っていた二人は︑竜巻に捲き上げられたか︑東からしていた︒私はその時恐ろしく純情で︑ひたむきだった君が︑する︒斜度が強いなどの悪条件をもつ最悪の地帯となる︒の突風に吹き飛ばされたか︑大沢側露岩壁に叩き落とされ︑大日焼けした顔に白い歯を見せて︑そこに立っているような錯覚

昨年の七月二十日の未明︑けたたましい電話に呼び起され沢雪渓を一五○○メートル滑落し七合目ホテル横︑雪渓の末て︑君のモンブラン山麓での墜死を知らされた︒辰沼君からのを懐しんでいた︒

収容作業には山梨県から百瀬舜太郎︑秋山英二︑芦沢俊雄︑

因は頭蓋骨粉砕骨折︵脳挫創︶とある︒

石坂博道︑小林松男︑前島信氏等が駈けつけ協力した︒東京かへ事の次第を連絡するよう依頼を受けたのであった︒一ケ月ば電話であってみれば冗談事であろう筈はない︒その時君のお宅

端︑高度二七二○メートルの地点に止まっていた︒検案書の死ら海野治良︑中野満︑安久一成︑高橋照︑秋山正人氏等︑私達

かり前に︑あんなに喜んでフランスへと旅立って行ったばかり

山巡部員十六人︑遺族五人が当たり︑吉田で火葬︑遺骨としてなのに︑一体こんなことがあろうかと︑二︑三日を呆然と暮してしまった︒それから約一ヶ月︑告別式を終るまで忙がしい日れた︒

法名自適院富岳日清居士が続いた︒

帰る︒十日の告別式は四百人にのぼる会葬者により冥福が祈ら御遺族の意志により︑生前から登山事故防止に尽力していた（258）

す山仲間を得ることができ︑君の日々はほんとに張り合いのあの信頼を得︑また山岳会東京支部委員としてよき先輩︑心を許君は職として帝都高速度交通営団設計課に勤務し︑上司同僚をも備えていることを︑早くから読みとっていた︒

けれども︑これと思う所に信頼と全生命を賭ける︑美しい資質

年かの間が︑迷いと言うか︑遍歴の時代であったのであろう︒

ら︑時として仲間と意見の対立を生ずることもあった︒この何同僚は君の望みに応えてくれたと思う︒上京してから一︑二ヶ君が東都に職を得ることとなってから︑幸いに山岳会の先輩る毎日であったろう︒君が若き日の遍歴は終って︑いわば人生

君がモンブラン山稜の遺影と君が残した耆籍とは︑ささやかな

一緒にヒマラヤの計画を実現しようと︑ささやかな幼稚なもの

月に一度は︑私の宅を訪ねてくれるようになった︒その頃君との最高潮に至らんとする時︑忽然として世を去ってしまった︒
私の書架に飾られてある︒君が短かかった三十の人生はかくてであったが︑情報を交換し調査を続けることとなった︒体力も終った︒君が御家族夫人達の悲嘆を思うとき︑今日も亦胸が痛

根拠地位まで行って︑巨峰を眺めて見たいと言うのが︑私の人

衰え︑足も不自由になってしまった私でも︑君の助けに槌ってむのを覚える︒

私が君を知るにいたったのは︑そんなに古いことではない︒

現するにいたらなかった時︑たまたま白い峰の誘いと︑岳界の生最後の望みでもあったのだ︒それは各様の事情でなかなか実

その初めのことははっきり覚えていないけれども︑富士山に雪崩遭難の事故があった時のことかと記憶している︒吉田口馬返

巨人の風貌を見︑その書咳に接す︑へく︑フランスへと旅立つこしで一緒になり︑遭難現場を見に行った時のことであったろう︒君の風体は濫楼のチョッキは着ているものの︑殆んど裸にととなったと思う︒

ンスのとれた登筆技術と︑大胆さに恵まれた君のことだから︑ていたそうである︒そうだとすれば︑人に勝れた体力と︑バラ

君は常々山で遭難することなどないよと︑家族の方々に言っっている人は︑案外少ないかも知れない︒

君が生花︑茶道にそれぞれ師範の資格を持っていたことを知近い恰好で︑何と言う汚ない奴だろうと言うのが第一印象であった︵案外お酒落で凝り性の君だったのは︑後日発見した所で君に背負わせて︑空ら身で登って行った︒

あるが︶︒そこから佐藤小舎までリュックやなんか︑すっかり
その後君は母校山梨県立第二局校山岳部の監督として︑何年に蹟ずくと言った些細なことが︑大事を引き起してしまったと困難な氷壁に立ち向かった時の事故とは思えない︒路傍の小石︲か努力してくれた︒北岳のバットレスには季節を問わず︑よく悼はトレースしていた︒君の部員指導は相当きびしいようであっ

金峰山麓金山の木暮翁の記念碑のある台地に︑嘗って君が植しか思えない︒

単独で行っていたようである︒いくつかのバリエーションも君
たが︑ずい分山の勉強もしていることが段々分って来たので︑追安心して任せることとなった︒君のひたむきな︑真蟄な性格か（259〕

涯の永遠の記念にしようと思っている︒

出により︑辺りに相応しい常緑樹を植えて︑君の短かかった生

えてくれた木も枯れてしまっている︒今年の五月御家族の申し

それが新聞に出て︑私は多くの人から悔みを受けた︒ところられたのは︑昨年︵一九六五年︶十一月十一日の午前だった︒

昭和十年八月甲府市に出生︒

十三日の夜半︑私は旅先の宿で電話に起され︑山川君の決定的ースを︑私は信じかねたが︑一楼の望みを托していた︒しかし

リコプターからクレヴァスの中にいるのを発見したというニュが︑その後山川君が生きているらしいという報道があった︒ヘ

昭和二十九年三月山梨県立第一高等学校卒業︒

略歴

昭和三十五年三月日本大学工学部卒業︒名鉄工業株式会社静岡支店入とだった︒それによると︑山川君は十一月九日午後行衛を絶っ

ごまと私に書き送られてきたのは︑遺骨が羽田に着いた二日あ遭難の真相が大阪アンデス隊の隊長久野英一郎君から︑こまな死を知った︒

社︑同社を退社帝都高速度交通営団勤務︒

同年三月日本山岳会入会︵会員番号五○二五︶紹介者は百瀬舜太郎︑三井松男︒

昭和四十年五月本会エ︑ヘレスト委員会から推薦され︑会員倉知敬氏

いろの噂はみなデマであることがわかった︒てから︑十二日の午後発見されるまで︑全く消息がなく︑いろ

山川君がチリへ渡ったのは一昨年の春だった︒私も誘われたと共に国際アルピニスト集会︵Ｆの罰①の︑画日匡①目の昌冒５９畠○国昌

ャモ −−着︑十二日から集会が始まり︑十三日は快晴に恵まれ倉知氏て出かけた︒三ケ月位という予定だったが︑放浪癖のある彼はが︑ほかに計画があったので断わり︑彼一人鉱石輸送船に乗っ

島シ言言回の叩︶に参加することとなり︑六月下旬出発︒七月十日シと二人でモンブランのブレンヴァ山稜を目ざし︑十四日に登肇を終っ・デ・シャルモで不慮の墜死をとげた︵会報二四三号六頁参照︶︒

かかった︒初めにスケッチ・ブックを見つけ︑その奥にポンチいものが聞えた︒作業が困難で穴の底へおりるのに一時間ほど救助隊がクレヴァスを見つけて︑大声で呼ぶと︑うめき声らしれたが︑凍傷甚だしく十一月十二日午後五時三十分絶命した︒

レヴァスの穴に落ちた︒必死の捜索の結果三昼夜ぶりに発見さいた時︑径四十センチ︑深さ二十三メートルの雪をかぶったク

阪府岳連隊に参加して︑単身ロマ・ラーガ氷河の雪原を歩いてた︒昨年秋︑中央アンデスのロ．︑ハルデス地区へ登山に来た大南米のあちらこちらを訪ね歩き︑一年半以上も過してしまった︒その後三日間天候悪く︑十八日モンタンヴェール付近のプレート︵三井松男︶

山川勇一郎氏︵一九○九 一九六五︶山川勇一郎君がアンデスで遭難死したという外電が私に伝え

(260）

￨卓
追

ヨーがあり︑山川君がいた︒救い出して濡れた衣服を着換えさせ︑人工呼吸を二時間続けたが︑ついにその効がなかった︒︵石川県大聖寺︶の旧藩士で霧青年時代笈を負うて上京し︑のある︒山川君の父君の騏一郎氏は造船の権威の工学博士で︑彼

ち横浜正金銀行︵現在の東京銀行︶の最初の頭取になった人でが神戸一中の出身であるのは︑神戸が父君の任地であったから三昼夜クレヴァスの底で山川君は生きていた︒その間の彼のことを想像するのは私にはつらい︒ナイフで氷壁にステップをである︒

そういう恵まれた家庭に育った三代目の山川君は︑おっとり

切り︑脱け出ようとした形跡があったという︒ピッケルを持っしてコセコセしたところがなかった︒先を争ったり︑他を押していたら助かったかもしれなかった︒しかし彼はスケッチが目的で︑登鑿するつもりでなかったらしいから︑装備も食糧も持のけたりしなかった︒大きな図体に似ず︑実にやさしい心を持っていた︒道端の草花や小鳥︑棄て犬や棄て猫にも︑彼は無関っていなかった︒

心で通りすぎることが出来なかった︒彼の絵が多くの人に愛さ

遺体はチリ空軍のヘリコプターでサンチアゴに運ばれ︑在留邦人︑チリ山岳連盟の人たちによって︑手厚い葬儀が行われの人柄が現われているからであろう︒

山川君は本当に山が好きだった︒私はよく彼と一緒に山やスれているのも︑軽薄やコケオドシのない︑誠実でおおらかな彼

キーに出かけた︒八年前ヒマラヤへ行った時も︑最初の言い出た︒遺骨は空路羽田に帰り︑十一月二十九日麻布の国際文化会
遺作や遺品が到着して︑三月新宿の伊勢丹で遺作展が開催さ館で盛大な追悼式が挙げられた︒

れた時は︑私はシルクロードの旅に出て日本にいなかった︒聞

の替沢ですよ︒たしかに彼はその賛沢を十分に楽しんでいた︒

しは私と山川君だった︒彼はよく言った︑暇のあることが第一

一緒に山やスキーに行っても一緒に帰ったことはごく稀で︑彼くところによれば︑山川君の絵は︑主催側もおどろいたほど︑
山川君は私の三十数年のよき山友達であり︑親しい話相手だ

多くの人々に買い取られたという︒

ヤの時もそうで︑いつまでもインドに居残っている彼を︑用件のためようやく電報で呼び戻した︒今度の南米も三ケ月の予定

だけがあとに残り︑いつ戻ってくるかアテがなかった︒ヒマラが一年半たっても帰って来ない︒そしてついにアンデスの雪のった︒最初に出あったのは菅平のスキー場で︑彼はまだ美術学
小屋で自炊しているのに行きあった︒一緒に快晴の乗鞍岳に登中で消えた︒山へ行ってももう君のおだやかな笑顔は見られな校の学生だった︒その次は十二月半ばの乗鞍岳で︑彼一人冷泉り︑その頂上から白山を眺めながら話しているうちに︑その白えなくなった︒

いし︑私の山の文章にいつも描いてくれた君の挿絵も︑もう貰山の向う側の私の故郷が︑偶然彼の故郷でもあることを知っ

山川君の祖父の山川勇木氏は︑私の生れ故郷の小さな城下町

た︒

(261）

今年の旧盆に︑山川君の遺骨は故郷の山寺の墓地に収められた︒祖父の勇木氏の建てられた立派なお墓である︒それと比守へ︵石井鶴三︶

た作により︑故人をしのび魂やすかれといのるのみである︒

略歴

東京美術学校を卒業︑昭和十六年応召︑昭和十八年現地除隊後︑昭和

明治四十二年︵一九○九︶四月二十六日誕生︒神戸一中を経て昭和九年

ものにならないが私の家の墓が︑そこから五十メートルと離れないところにある︒いずれ私もそこへ入るだろう︒そうなればール・ヒマール及びランタン・ヒマールを探査する︒

スキー︑山旅をよくし昭和三十三年には深田久弥氏らと共にジ｜一ガの会員であった︒昭和三十三年一水会優常受賞︒

安井曾太郎氏に師事し︑一水会︑連袖会︑窓井会︑日本山岳画協会

二十一年帰国まで華北で描く︒

私たち二人は︑生におびやかされることもなく︑安らかな骨となって︑永遠に近くにいることになろう︒︵深田久弥︶＊

日本山岳画協会の一員として︑同志の一人山川勇一郎を失ったことは痛惜に堪えない︒

昭和三十九年三月北九州戸畑を出航︑四月チリ着︒十一月ボリビヤ︑弥︑中村清太郎の両氏︒

昭和三十九年日本山岳会入会︵会員番号五七○七︶紹介者は深田久なるが︑私ども山岳画家としては︑単に山を写した画というだ︒へルーを訪ねクスコ市にて飯山達雄氏と奇遇︑チリ南部を同行する︒

山岳画といえば︑文字通りに解釈すれば山の画ということに山を描くところにこそ︑山岳画という︑へきものが存在すると考けでは満足しがたく︑山に対する深い愛情と崇敬の心をこめて

同月九日中央アンデス︑ロ．︑ハルデス地区︑ロマ・ラーガ氷河に設け昭和四十年十一月大阪府岳連岳友クラブ中央アンデス登山隊に同行︑えるのである︒

二日三昼夜ぶりに救出されたが︑全身の凍傷甚だしく︑十七時三十分

られた第一キャンプ上部の雪原で︑雪をかぶったクレやハスに落ち︑十絶命した︒享年五十六歳︒同十八日サンチアゴ在留邦人︑チリ山岳連

こういった意味から︑ほんとうに山岳画家といえる人は思い一人で︑身体も健康で春秋に富み︑将来にのぞみをかけていた

日遺骨は空路羽田に帰着︒十一月二十九日麻布鳥居坂国際文化会館講盟により共同墓地礼拝堂で慰霊ミサ及び告別式が行われた︒同二十二のほか少ないのである︒山川勇一郎はその数少ない山岳画家のだけに︑このたびの遭難をきいた時は︑傍然として眼の前が暗品と過去の山の絵が展示された︒

日本山岳会も加わって遺作展が催された︒南米での数多くの傑れた作

昭和四十一年三月二日から九日まで読売新聞社主催︑後援団体の一つにの会員が参列し︑深田理事が追悼の辞を述べた︒

堂において追悼式が行われた︒本会からは松方︑日高︑深田氏ら多数くなる思いであった︒

山のきびしさ︑おそろしさを十分知っていた筈の山川勇一郎
が︑こともあろうに︑アンデス山中氷の中で命をおとすとは︑なんということであるか︒かんがえ及ばないところだが︑すべて天命とあきらめるよりほかないことであろう︒いまは遣され(262）

アルパマョは一九五七年ギュンター・ハウザー隊により南稜に育った人々である︒

二登に成功した︒もっとも︑これはこの隊の後半のことで︑同から初登頂されたが︑早大隊は同ルートを安全確実に攻め︑第多くの岳人に親しまれた︒﹁山岳﹂第五十三年の巻頭にもドルジェ・

故人の山の絵は﹁山と溪谷﹂その他の山岳雑誌に古くから収載され︑一ブクパを描いた油彩の一葉が載せられている︒画集としては﹁ヒマ｜フ著者の人柄は明るく︑素直な記述に若さと天性を感じる︒不が︑そこにあるギャップに登頂を断念した︒

ックを開始し︑五月十五日︑三人は八一○○メートルに達した

ろう︒救出が終ると︑残された松浦︑井口︑ピンジューがアタを背負っての隊員の行動は︑筆舌につくしがたいことであった

酸素の疲労からの疲弊︑これに加えて隊長の怪我という三重苦

前に︑成川隊員の滑落が起り︑この救助中に村井隊員の高所低けるが︑氷雪と風のはげしいこの稜を登って︑安全地帯に出る︵まだ東面は未知だが︶︒南西稜にルートを見つけ︑攻撃をか﹃第三の極地﹄でむずかしい山といったが︑その通りであった

二を費しても︑まだ足りない気がする︒ディレンフルト教授がていた山である︒登山申込みで問題が起きたが︑本書の三分の

ローッェ・シャールは八千メートル峰として︑かねて注目した︒これらの山は氷雪の嶮峰で︑ヒマラャヘの瀬踏みといえる・

るミルアコーチャ︵五四八○メートル︶に八月一二日初登頂しトエ作をし︑十三日アルパマョに第二登した︒続いて北西にあルパマョ谷に入り︑八月九日から十二日にかけて︑南稜にルーリンパ︵五一○○メートル︶︵命名︶へ初登頂した︒北上してア

十八日初登頂の方が先きである︒翌日北隣りのネ︑ハド・ゥアマ

山塊南部のチュルプ︵五四九三メートル︶の西壁を直登し︑七月

ヤ画集﹂︵一九五九年十一月一日山と溪谷社刊︶がある︒︵編者︶

図信１幅Ｉ介アンデスからヒマラヤヘ
ー早稲田大学登山隊の記録Ｉ．ヘージ写真三○．ヘージ一

浜野吉生著Ａ５判二七四
九六六年五月二○日白水社

発行定価九○○円
一九六二年のアンデス︑コルディエラ・ブランヵのネ︑ハド・介アルパマョ︵六一二○メートル︶第二登︑一九六五年のネパール・ヒマラヤ︑エベレスト山群の未踏峰ローッェ・シャール︵八紹三八三メートル︶の試登の記録である︒

書著者は︑この両山行に参加した早大大学院学生であり︑目下
同校山岳部の監督である︒ともに隊長は吉川尚郎であり︑南米

図隊の隊員はそのままヒマラヤ隊の隊員でもあり︑同じ部で同期

（263）

’

ェ・シャールに挑む﹄の後半の緊迫感の方が生々しい︒それだ

運にもめげない点は立派である︒隊長が撮影した映画﹃ローッのは︑日本山岳会が月山で最初の海外登山技術研究会を開いたが活躍して以来だが︑それよりも彼の豪傑ぶりにびっくりした

日本山脈大縦走をやったとき︾東からの縦走隊の隊長として彼会場に当てられた志津の宿屋の広間で︑辰沼ドクターが高所おりだった︒

書ききれるようになるまでには︑まだ時間が必要なのであろう

医学について涼蓄を傾けている最中︑壁ぎわで大いびきをかきるが︑これは文字と映画の差であるとはいい切れない︒それがし︑これから身につけてゆく︑ゆき方でもあるだろう︒アンデながら︑寝込んでいる男がいた︒たっぷりおみきがはいった︑

けに︑著者の問題の掘り下げ方が︑淡白であるという感をうけスの登った山の写真は入れてほしかった︒なお日付などの校正巧くみに使いこなして︑豪快なシュプールを画いていたのが︑る一本杖である︒月山の下りで︑彼はそのスキーとストックをトックは上にトビロのついた︑しかもリングが輪カンほどもあ持参してきたスキーとストックが︑また異彩を放っていた︒ス

佐伯富男であったことはいうまでもない︒その研究会で︑彼が︹諏訪多栄蔵︺ミスが目立つ・写真・造本は佳である︒

あるガイドの手記

まだ印象に残っている︒とにかく彼は体に似あわない豪傑であった︒

い日の思い出から︑立山︑剣を︑文字通り自分の庭のように活その著者の性格が︑そのまま文字となったのが︑この本であージ写真入り一九六六年四月二十八日あかね書房発行﹁アワ︑なで︑雪崩﹂の三章にわかれ︑生れ故郷の芦禮での幼るといえるだろう︒﹁トンコ山日記﹂︑﹁山は︑おっとろしい﹂︑

佐伯富男著Ａ５判二五四︒ヘ

定価五五○円文章の大半は︑山での遭難事故についてふれたものだが︑と躍する著者の面目が躍如としている︒

として生活しているわけではあるまい︒この題名には少々抵抗

いったという感じで︑素朴に︑山の恐ろしさと︑そして︑そのくに意識して書いたというよりも︑自然と話しがそこへ移って﹁ガイド﹂という言葉が気になるし︑著者も決して﹁ガイド﹂を感じるが︑この本が作られているとき︑著者はパタ等コニアの心として活躍する著者の︑スーパーマン的な活躍に思わず胸を救助がどれほど大変なものかを物語っている︒そして︑その中氷河にかこまれていたはずだから︑この題名は本屋が勝手につけたに違いない・

著者とはじめて知りあったのは︑昭和三十四年読売新聞社が(264〕打たれる︒といって著者は決して自分を︑誇張して語っていると派手なことを避け︑控え目で︑しかもユーモラスな人柄が︑﹁心に山ありて﹄は︑それから一年後の︑昭和四十年五月の好きのあいだでも話題となった︒

発行だが︑今度は今井さんご夫妻の共著で︑まず書名に感心し著者を直接に知らない読者にもすぐ理解できたと見え︑若い山章となっている︒大学山岳部のシゴキについて︑著者はそれがた︒ご夫妻の長い山の生活︑山を忘れることのない生活に︑つわけではない︒適度にお酒がまわって︑おしゃべりしているよ

いかに非常識なものか︑実際の目撃談をしるし︑また雪崩につうに︑そこにユーモアがただよい︑一風変った面白味のある文

いて︑身近かに発生したさまざまな例をあげて︑その危険を警まりそれを綴られた内容に︑まことにふさわしい書名である︒

ついて︑それが今井夫人の書かれた文章である︒幼き日の山︑と︑そんな必要もないのだがというように︑ごく小さい※印がキャンバス地の︑黒の背文字だけのこの本の目次をひらく

生口している︒

しいが︑この本はそのタイトルとは関係なく︑著者のどっしり

山小屋の青春︑岩との戯れ︑雪山そのころ︑孤独な散歩︑還暦﹁あるガイドの手記﹂などという題名は︑いかにもものものと地についた鋭い登山観を通じて︑たんたんと綴っている遭難が数篇ずつ編まれて︑五十年にわたる山行が︑今は美しい文学

登山︑と分けられ︑そこに︑かつて書かれた文章や想い出の記

救助話で︑そこに貴重な教訓が山ほど盛られているのである︒︹山崎安治︺

今井さんは︑既にふるさとの飛騨の山を少年時代から愛しとして結晶している︒

中に︑四万温泉で当時十四歳の少女であった喜美子夫人との出て︑精神的悩みを山によって救われたという方だが︑一橋在学

今井雄二・喜美子著Ａ５判変いているが︑いつも必ず一緒の山行があったわけではない・

会いがあり︑九年後に結婚︑その後おふたりの山行は現在に続

心に山ありて型二五六・ヘージ写真一七葉

昭和の初期には女性の登山は︑今では想像しにくいほど珍ら

一九六五年五月二九日︵株︶しかったし︑そういう点では日本の女性の登山の歴史を︑つく介紹って来られたとも言える︒

同信社発行定価七五○円

書昭和三十九年の五月に︑今井雄二さんは﹃高原風物誌﹄を同れた︒︵この生活は前の﹃高原風物誌﹄に詳しく書かれている︒︶

戦争中に今井さんは︑白樺湖に近い南平で炭焼きをしておら

信社から出版された︒この時は装釘などのご相談をうけたの図で︑本の評判を耳にすると私もうれしかった︒どちらかという

〈265）

｜

ＡＰ通信社のテレタイプが諺その日︾東京支局発で異様な電自の山に関する静かな文学的境地をひらいておられるが︑山を閂吋匡一冨民①頤局の庁庁ずい骨目汽巨巨巽堅話目○二弓．胃弄彦︺ロ穴︽ず①ご旨﹈①ずゅの︽白ず印ぐ①四口函四目旦匡巨晩︾ず匡庁鼻啓一胃○四画ロ○斤の①①﹄一いず庁︒戸畠○計壺①吊︾

報をたたき続けていた︒

愛する心は文化の所産であるという考え方も︑長いあいだに築○○昌冒①︑目匡す①皇署四房声﹈目的○ぐ①Ｈ四宮目︺﹈︷国の昌旦い四目﹄︷臼己豈胃帛Ｈ○口戸

よまれた文学作品を︑実によくご自分のものにしておられ︑独今井さんは諺ルソーにせよ︑セナンクールにせよ︑よく選んでかれて来た一つの山の思想だと思われるし︑またこれほど山で置の画くのロ．勺帝酌︑①冨斥①○四吋①○︷︺○巨局ゴ○回苛め．と・・・・・・

生活に入られてからも︑山登りを続けるのにいい条件ではあっリーダーの沢田義一君はただ一人︑雪崩にうまりながら四日間

未明雪崩のため雪洞がつぶされ︑北大パーティ六名が遭難し︑

北海道日高山脈札内川上流十ノ沢で︑昭和四十年三月十四日

た︒

イプから流れ出てくるこの電文を︑喰い入るように見つめてい昨年の六月十六日︑私は会社の編集局の片すみにあるテレタの体験を︑一つの貴い考えにまで育て上げられた人も︑滅多にまた一方︑夫人の文章の中では﹁山と女どころ﹂は︑現在そは見当らないのではないだろうか︒の数は非常に多い女性の山好きの人たちに︑よんで頂きたいエ

たにしても︑精神面での勇気︵例えば子供を残して山へ行く母

とき彼は地図の裏に︑くわしく遣耆をしたためていた︒その遺脱出を試みたがついに空しく︑二十四歳の生涯をとじた︒そのッセエである︒というのは︑今井さんの場合にはもちろん家庭

親としての︶や︑その他女らしくはあるが︑そのために一層強故人の面影を伝えている︒ことに遺稿の章は︑山行ノート︑日の追悼録で︑山歴︑遺稿︑追想︑遭難︑年譜にわけ︑くわしく

本書は︑サブタイトルにもある通り︑リーダーであった故人

初めてではないかと思う︒

あるが︑沢田君のものほどきちんとしたためられていたのは︑

スは︑古く昭和五年一月剣沢小舎の東大パーティ以後いくつか遭難の模様を︑遭難者が死を前にメモしておいたというケーのニュースは日本ばかりでなく世界中に伝えられたのである︒

書が六月捜索隊によって発見され︑大きな反響を呼んだが︑そくなければならない心︑そういう学ぶべき大切なものが︑ここには語られているからである︒︹串田孫ロ

圭塞一日高に逝ける登山者
義一追悼録編集委員会編Ａ５
一九六六年三月一日刊発行者

判三五五・へｌジ写真多数入沢田巳之助非売品

記抄その他︑札幌からの手紙の三部からなり︑本書における最(266）

も重要な部分を構成している︒山行ノートは諦日比谷高校時代たという︒札内川は恐ろしい川のようである︒

女子部員を救おうとしたリーダーとも二人が︑行方不明になっジェームス・アルマン著丹部節雄訳

一九六三年アメリカ隊Ｉ

エヴェレスト登頂記﹃雪の遺書﹄と題し大和書房から発行されている︒︹
︹山
山崎安
安治
冶︺

なお︑本耆は︑学友先輩など関係者による追想記をはずし︑の一九五八年春の鹿島槍天狗尾根︑一九六二年十二月知床半島
縦走︑六三年春の剣から燕への縦走記三編︒日記は昭和三十六年四月から三十九年十一月まで︒札幌からの手紙は︑北大に入学した故人の︑札幌から父母にあてた手紙がおさめられている︒高校時代の若々しい山登りから︑北大山岳部の生活を通じて︑次第にたくましく成長をとげていく過程がはっきりと読みとれるし︑またきわめて温かい雰囲気にくるまれた家庭生活
日︑あとは卒業式を待つばかりと︑父あての端書をしたため︑

九六五年一二月一五日ベースボール

Ａ５判四八○ページ写真多数一が︑そこに浮き出している︒希望通りの就職も決まり︑三月四ンがとられた︒遺書は︑それから三月あとで遺体とともに発見

この原著貧鈩日閂冒易○目固く①Ｈ①段．については︑すでに﹁山・マガジン社発行定価三八○○円

胸をおどらせて山に出かけ︑それから十日後に最後となった．ヘ

私の手もとにいま﹃歩み﹄という遺稿集がある︒昭和十五年されたのである︒

一月︑やはり日高の札内川で雪崩にやられた北大山岳部有馬洋︑葛西晴雄両氏の追悼集で︑昭和十六年四月に発行されたもやや屋上屋を架する感があるが︑邦訳を通じての読後感といっ岳﹂第六十年に吉沢一郎氏による紹介が掲げられているので︑

スト遠征隊︵ＡＭＥＥ︶は︑周知の通り一九六三年五月一日に

ノーマン・デイレンファースに率いられたアメリカ・エベレ

たものを︑簡略に記すことにする︒のだ︒清楚な︑いかにも日高の山でなくなった人をしのぶのにふさわしいような書物である︒それから二十五年たって︑また

ゞ一つ立派な追悼集が北大関係者によって編まれた︒喜ぶ︑へきこ
とか︑悲しむべきことか︒たとえどんな見事な追悼集が出たと

介

紹ころで︑悲しみが消え去るわけではない・私は美しい追悼集を二人ずつを登頂させるという偉大な成果を収めた︒とくに西稜南稜から︑さらに同月二十二日に南稜と西稜とから︑それぞれ登頂に成功したのちサウス・コルを経由して︑ローッェ・フェからの攻撃は処女ルートであったばかりでなく︑このルートで害みるたびに︑いつもそう思うのである︒
数日前の新聞によると︵昭和四十一年七月二十三日朝日新図間︶︑札内川六ノ沢で︑また北大パーティが渡渉中︑流された（267）

分で︑この遠征記をエベレスト文献のなかの重要な一つとしてたがって第十四︑十五の両章は全巻を通じての最も印象的な部

ストでなされたということである﹂と︑隊長は語っている︒しがヒマラヤ最初の縦断であるというだけでなく︑それがエベレだった︒私たちがとくにうれしくかつ誇りに思うことは︑これ去何十年もの間︑ヒマラヤの高峰を縦断することは登山家の夢

ｌスを下降するというトラバースに成功したのであった︒﹁過と称してよく︑私たちに十二分の満足感を与えてくれる︒とくれた︒この方は写真そのものも︑製版も︑編集も第一級のもの

ラ・クラブから︽︽固く①吊牌白馬君①翼酉借①︼︾として刊行さう︒ＡＭＥＥの写真収穫は︑その後︑サンフランシスコのシエの努力が酬いられたもので︑訳書にとってのプラスといえよティから直接貸与された︑カラー写真が加えられている︒折衝う︒訳書の方には︑ナショナル・ジオグラフィック・ソサイェ

原著自体がひどく悪いので︑責任はそちらにということになろ残念なことは︑折角の写真があまり鮮明でない点で︑これもに︑それらの写真が︑本書の資料篇にも記されているように︑定着させるものと言える︒そして︑このあたり訳業も原文の精
この書は第一部﹁山行﹂と第二部﹁遠征隊資料﹂から成って彩を失なうことなく伝えているように思われる︒

るだろう︒

日本製カメラに依るものが多かったという点も︑快とするに足︹島田巽︺いる︒アルマンは右脚の故障でカトマンズにとどまって︑遠征︒

Ｎ色邑言壷の冨国○さぬ自由．戸旦蔚・岸四の脾伊．︑③Ｃつ夛函一蔚閉国○国臼口︽︽日①目︺満員５国庁騨胴邑Ｑ︶

おり︑第一部の方はジェームス・アルマンの筆でまとめられて隊の書記として任務を果したが︑元来︑山の著述家として一家た︒随所にアルマンらしい才筆が認められるが︑時にはその記を成しているので︑隊員の日記や談話を材料にして書き上げ述が巧みに過ぎてｌたとえば映画的手法を連想させるあたり
ｌかえって迫真力を減じているのではないかと思わせる面もある︒この点は別に訳書に責任があるわけではなく︑ただ私自身の読後の一印象である︒

米国的な表現の多い︑しかも部厚な一冊を︑比較的すみやか

この間︑望月君とあった時︑この本の話しが出たが︑彼もに全訳した訳者には︑その労をねぎらいたい︒ことに原著で百．ヘージを越えている資料篇についても︑それぞれの科学分野の﹁ボナッティという男は︑際どい山登りばかりやっている男ですね﹂といっていた︒全くその通り︑どの・ヘージをみても︑何専門家を煩わして全訳された点は︑今後の海外遠征のために役立つにちがいない︒

(268）

ノ

経が擦り減ってしまわないものと感心するが︑実際会って︑あ筆じ降ってばかりいるような印象を与えている︒よくあれで神処を読んでも︑常に人間の限界スレスレのところを華じ登り︑が出来る︒

う点は︑前書きや︑ドリュの南西岩稜登筆記をよく読むと理解

正統派的思想から発していることに気がつくのである︒そういに︑その実際行動における尖鋭さにも拘わらず︑根は古典的︑それから彼はいつも限界すれすれの︑いわば劇的な登肇ばかの大工の棟梁的な真黒な顔をみると︑擦り減るのは岩の方ではないかという感じがしてくるのである︒

エピソードが︑第一七章のフレネイの中央岩稜記で語られていりをやっている男のように見えるが︑彼の生涯での最も劇的なる︒この章一つ読んだだけで︑ポナッティの人間と技能のほど

今度︑近藤等氏が︑仏訳から日本語にしたのを白水社から出聞えもしようが︑私のいうのはそんなつもりではない︒やはりしいと思う︒

がよくわかるし︑非常に示唆に富んだ文章なので是非読んで欲したが︵定価九五○円︶︑よく訳してある︑というと高飛車に慣れた人は違うもので︑私などとても足許にも及ばない︒私のておいて頂きたい︒︹吉沢一郎︺

報第二四七号及び二四八号で行なっているので︑一度目を通し尚︑この本の英訳本についての紹介は︑私が日本山岳会の会

ところにあるのはイタリア語の原本と英訳のものとであるが︑やや厄介なところをスラリスラリと流している︒原文を変えて国ｍｏ﹄︲しまうのではなく︑意味を素直に日本語に表現しているのであ唯︑近藤氏の訳には︑原本及び英訳にもある弓昌ぐ閂のる︒

巴凰昌昌８号﹈庁シ一宮︵目胃○巨噸面シ言い○口の霞︶という二三ページ分︵原本︶がぬけている︒これはスキーによるアルプス

六︑三八六メートル︶で︑山スキーに関する用具その他への有縦断記︵六六日で一七九五キロ走破︑登降した高度総計一四

近藤氏の訳本の中でちょっと気がついたことは︑校正洩れは益なアドバイスがあるので︑やはりあった方がよいように思う︒

大してないが︑スキア
アンン・カングリはキヤン・カンリ︑クエン

いと思ったことである︒

判型詩で︒

い呂刈︾避刈ｌ帆川岸ｇ鉾．錯誤︾＄︵百日×農︵冒冒ら段①風四○盲戸の鼬目蜀Ｈｍｐｅｍｏｏ・程②②︑

ご冨雷臼巨向・醗昌．閃島扇包ず宮口四ぐ匡国Ｈｏ言①Ｈ︺ず望月彦○日閉蜀．句○国旨①旨．冒耳◎旦巨ｏ匡○目す﹈︽固く因罰因の日日岸扇君①騨悶巨唄山︾︾｜

近藤氏もあと書きでいっているようこの本の予告は大分前に出されていたが︑値段をみると二五

・ルン
ンは
は罠
罠常
常︑
︑ヒ
ヒエ
エロロ
・・コンチネンタルはイエロとした方がよ介

ポナッティの登山観は

（269）

紹

図書

本屋の手数料や送料を入れると一万円にはなる︒ちよいと飛び

ドル︑一寸考えると安そうに思えるが︑日本円に換算すると︑る︒一九六三年に酸素を担当したことも当然であろう︒その当

生物物理学であるが︑最近は呼吸生理学を教え且つ研究していだ︒ワシントン薬科大学の助教授で︑専攻は麻酔学︑生理学︑

いが︑まだなら一冊贈呈したいと書いてある︒毎年私がＡＡＪ

いと思えるのかな？︶︑もし貴殿がもう買ってあるなら贈らなということで︑彼も講演をする時は︑映画の題名みたいであるる︒というと妙に聞えるが︑その意味は︑単なる記録ではない

この本は︑著者が書いたものではなく︑物語ったものであで︑特別休暇を得て︑参加したわけである︒

時は海軍少佐で︑サン・ディエゴの海軍病院に勤務していたのつきにくい値段である︒私は暫らく静観することにした︒

ところがである︒三月二日付の手紙がＡＡＪの編集長アダムに原稿を送っているので︑そのお礼という意味かららしい・私が︑いつも︽・言①呉段号禦︒ｑ電．という題でやっていたそうで

ス・カーターから来た︒ｌこの本は少し高いので︵彼にも高は〃高嶺の花″だと思っていた本だったので︑早速送って欲しか︑︽︽弓胃○口①Ｆの脇目目ぐ①一＆ご︾ゞということになるところある︒この本の題名も︑はじめは︑禽国︒急吾①急①騨言閉尋○旨・ゞ

であったが︑結局保守主義が勝を制して︑首記のような︑尤も

いと返事した︒やがて︑それが大した損傷もなしに船便でついの冒頭に︑︽︽２８日︑①窟昏○晶匡旦旨巨君牙目穿切扇画君電︼

らしい平凡なものになってしまったのだという︒著者自身にはた︒私は直ぐお礼の手紙を書いた︒折り返えして来た彼の手紙と書いてあった︒私は今までに本のこと︑特に横文字の本のこてて書いた手紙︑遠征隊員間の討論と無線による会話の録音なれているが︑まず本文の基になったものは︑彼の日記︑妻に宛

この本は写真と本文と多くの先覚者の寸言の引用から構成さ余り気に入っていないようである︒

だ︑とつくづく思う︒とで︑こんなに感激したことはない︒やはり苦労はするもの
エピソードはこの位にして主題に移ろう︒

で生れ︑山どであるが︑釘や鋲に関する表面的なものではなく︑もっと深著者のホーンバインは︑一九三○年に聾．冒昌のは十四歳の時からであり︑その後︑米国西部の山々から︑一はロッキーのＰＣ眉の思鼻が最初だが︑本格的にやり出したの文章が特に人の心をうつのは︑彼自身が現場にいた人間であく心に触れた︑内省的な耆き方︑運び方をしている︒それに彼ることと︑その生来の純粋な感受性にあるようである︒

九五七年にはアラスカの難峰︑ハンティングトンに挑み︑一九六○年には︑クリンチやアンソルドとともに︑マツシャーブルというより絵のようである︒私はこれらをみていて︑直ぐセガ

約一○○枚に及ぶ厳選されたカラー写真が又素晴しい︒写真

現在︵一九六六年︶はシアトルに住み︑妻の他に五人の子供

ンティーニのそれらを思い出した︒全く芸術性の高い作品ばかムヘ行っている︒その時の登筆記がＡＪとＨＪに出ている︒

がいる︒それも規則正しく︑６︐８︑︑︑皿︑皿ということ〈270）

りであるが︾面白いのは︑エベレストの本でありながら︑そのりである〃は有名な句だが︑エゞへレストで死んだマロリーの言

ジョン・ラスキンのいった〃山は風景のはじまりであり︑終が︑今の若い尖鋭連中にこの言葉を進呈したい︒

西稜からのロンブク氷河佑磁図二葉︑南峰から下降中の二人を姿が余り現われて来ないことである︒私に最も印象的なのは︑葉としては︑〃エベレストに登って何の益があるか″の答え︑〃何も益なし〃︑但し︑人生の目的は当昌噛︑にある︑私はエ

入れたマカルー︑飛行機の中で撮ったブライテンバックの横顔︵彼はクンブ氷爆で死んだ︶などである︒

が︑彼の有名な文句︑・由の８易①胃昌の吾①艮︾︺は︑突嵯に答え

ベレストに〃歓喜″を求めて登るのであるという言葉がある

た返事であって︑その心は〃バカ気たことを質問するな〃といこの本のもう一つの特徴は︑四○人以上︑主として登山界のう意味で︑私なら由①８扁凸四日吾閂里︾︾と答える︑とＴ・Ｈ・先覚者乃至は現存の第一人者の害いたものからの︑引用句の多いことである︒日本人のものが一つも出ていないのは残念だ

私は珍らしくも国旨号の号尻目○弓旨旨の名前を発見して驚い

ソマーベルがいったということが紹介されている︒

が︑日本語は彼らには無縁の言葉であるからでもあろうか︒︵尤も二○○．ヘージには︑リ・ポという人のものが一つある︒
これは漢文が原典であろう︒︶

二年のウィリー・メルクル隊に参加してナンガ・パルバットヘ

た︒彼女はランド・ヘロンとともにアメリカ人として︑一九三行ったことがある︒もうとっくに死んだものと思っていた誰か

この中には﹈○冒巨巳尉︵届寵ｌ己冠︶のが多いが︑それも当然学者で︑アラスカその他で足跡が広い・私も国︒国皇国○口品

していますと天下に声明していたのを︑私は読んだことを覚えに︑故エリザベスと書かれ︑ＡＡＪの通信欄で︑まだピンピン

で︑彼はスコットランド生れであるが︑アメリカの有名な博物の書いた負と閉冨ロ畠︑言弓旨冒巨巳Ｈ篭という本を持っていマラヤの先覚者であったが︑その意味でアメリカの登山界にている︒彼女はアメリカ人としては︑ワークマン夫人に次ぐヒる︒この本の発行所であるシエラ・クラブは︑一八九二年の創ルーズベルトの友人で︑自然保護に関する進言を数多く行い︑〃この偉大なる景観は永遠である︒日の出はいつも何処かにのない私が︑文字通りに訳せば次の通りになる︒

さて最後の引用句は再びジョン・ムアーのが登場する︒詩才は︑重く見られているのであろう︒

立で︑その初代の会長にこのムァーがなっている︒セオドァ・ョセミティを国立公園にしたのも彼の提案によるものらしい︒

介私もサン・フランシスコのシエラ︒クラブへは︑クリンチにあり︑朝露は決して一度には乾かない︒驍雨は永劫に降り注

紹案内されて行ったが︑地下牢のようなＪＡＣの事務所とはこと

書違い︑とてもスマートで明るいルームが幾続きにもなっていぎ︑水蒸気はいつも昇っている︒丸い地球が回転するにつれ︑た︒この本の最初に出てくる彼の言葉は︑〃どっちへ行くにし図ろ静かに歩いて︑登山家としての自由を味わうことだ〃である(271）

海洋に︑大陸に︑島々に︑かわるがわる︑永遠なる日の出︑永︵六九二○メートル︶の初登頂記である︒カラコルムでは︑六四クマールが︑五七︑六一年と頂上に迫り︑三回目に成功した︒

ガルワルでは六四年インド隊のナンダ・デヴィ第二登をＮ・ュインガーが報告している︒

年のモムヒル・サル︵七三四二メートル︶の初登頂記をＲ・ピシ

ルドク︵六八五五メートル︶と雪のドーム︑．・イ・シャョズ︹吉沢一郎︺

遠なる落陽︑永遠なる黎明と薄暮が訪れるのである″と︒

弓昏①辱き巨国国営二ざ昌旦乞震高︑

内院入りには︑荷の三分の一をヘリコプターで揚げている︒航Ｗ・Ｆ・ホーンバインのエヴェレストの西稜は︑六三年ＡＭ

空写真は見事で︑ルートが鮮明である︒

トナー︑タルン・ピーク︵七三四九メートル︶は六四年ドイツ隊

同監厨﹄ず冨戸畠巴ら︵︶一同目国四員︺の︑．

弓ず①要凰筋甸○ロ﹄胃旨冒ざＨシ言旨①宛①の①胃の彦

Ｂ・Ｃ・オルシャク︑シッキム︵同名の単行本あり︶は︑レ

レスト・西稜﹄の写真と文よりも引きしまっている︒Ｆ・リン

国四則︾帆川急蒔ｘ︑︾背中・可︾︺ｕ出舗︾倭因澤輔︾烏切

プチャ語でこの山国の山名︑峠︑湖︑川の地名と意味を一七一

ＥＥの画期的な初縦走の行動をよくつたえた力作で︑﹃エヴェ﹁世界の山々﹄第十五巻の英訳版で︑ドイツ語版は六五年末語採録している︒著者はウィーンのこの方面の碩学ときく︒

Ｆｏ冒合目の．シ一斤目陣ご目ご旨Ｆ己．届３に上梓された︒例によって内容は豊富で︑個々に紹介するわけの初登頂記である︒にはゆかぬが︑主なものについて述べてみたい︒

六月に亘って行った︒行程は中尾佐助さんの足跡と似ている︒本耆の圧巻は︑ブータンの立派な写真であ的調査を六三年三アゥグスト・ガンサー︑ブータン・ヒマラヤにおける地質学するもので︑主として同時代に報告された出来事の反響を︑当巻頭はミューラー・マッターホルンの初登頂百年祭を記念
時の新聞発表や書簡文を引用している︒ヒンズー・クッシュはろう︒例えばツェリム・カン︑マサカン︑メルンギカンの素晴
六四年のオーストリアの二篇で︑Ｇ・グルーバーは一九六三

チベット領となっている︒だがガンケルピュンッムとメルンギ

カンは国境にある︒在ブータンの会員西岡京治君は︑六五年西らしさはどうだろう︒またキュンラ・カーリは︑付図によればから東まで三カ月間踏査したという︒この収穫の発表がまたれ

行動で︑六三年はノシャック西峰︵七二五○メートル︶と六四年︵七二一二メートル︶の初登頂記︒次はＭ・シュムックら三名で︑のシャチャウエル︵七二六メートル︶およびウドレン・ゾム
六二年チトラルで行われた︑フシュコ氷河から．・イ・ショゴ(272）

る写真ばかりだ︒六四年は日本からもヒマラヤに多くの遠征隊

新著﹃ヒマラヤの地質﹄の写真とは少しダブるが︑眼を開かせろが︾中央部ではガンサーの弟子にあったという◆ガンサーのる︒写真はこの山塊を目指す人々の好資料となろう︒億単位の・ヘルリイは︑エルスワース山塊で行われた︑アメリカ地質遠征

し︑また氷河測量が行われている模様がうかがえる︒Ｂ・シュで行われ︑雪冠地九七パーセントの地だけに︑航空測量を主と資金を要するとあっては︑国家的援助を必要とするだろう︒だ

隊の長期に亘る活動を︑航空偵察︑野外調査にわけての︑へてい

アンデスは三篇あり︑Ｄ・ギィオピイ︑ペルーのコルディエ

いう感が深いのだが︒

が航空機で見物をした会員向一陽君の話をきくと︑これからとがあったのに︑本書に一つも報告がのらないのはどうしたこと四年であろうか︒の登肇記︵表︶が参考になる︒Ｅ・イムホーフ教授の︒へルー︑

ラ・ブランカ南部のツコ︑ラリア︑ポンゴス山群に︑六三六四年で︑前巻六二六三年より始めら

最終はＡ・ボリンダー︑ヒマラヤとヒンズー・クッシュ登華
クロニィクル︑六三コルディエラ・ヴィルカバンバのパンダ山群の地図作成の概座をあげているが︑その五三座は登られている︒同じくポリン

要︑Ｅ・シュパイスの同上の地図製作担当者の地誌学者としてダーは︑アンデスの最高峰十座の表︑および最高到達記録と最の︑七四○○メートル以上の世界の既知峰の表がある︒一○三

リオネル・テレイの最後の大遠征となった︵六四年のフランス

高登頂記録表をかかげている︒ハンス・ボルトは︑一九五八

れたものの続篇である︒次に同筆者とディレンフルト父合作隊︶︑アラスカの名峰マウント・ハンティングトン︵三七三一メー

六三年の︒ヘルヴィアン・アンデスの探検を二○地域にわけ︑詳の見聞が語られ︑巻末の地図﹁パンダ﹂二万五千分の一︵多色トル︶の北西稜からの征服は︑雪︑雲︑寒冷とやせ尾根に粘りぬ図︶が好資料となる︒

き︑いかにも行動派のテレイらしいきびきびしたタッチが気持に小人数短期間の登肇を行い︑ターンウェザー︵二一八五メート

Ｆ・ラギァドルは六三年八月︑カナダ北極圏のバッフィン島の内容をもるようにつとめられている︒登頂記一本調子のもの

ション・サイエンスの発表機関誌として︑それに相応しい独自

スイス山岳財団のこの年鑑は︑アルピニズム・エキス・ヘディ

細な登肇年譜を記述している︒

ル︶などに登頂している︒

六一年の巻末のものを参照されるとよい︒

よい・彼の筆に接しられない寂しさを感じさせられる佳作と思ーストラリア隊︶の南極圏の地図作成は︑米国やＩＧＹの援助

るが見落せない文献である︒Ａ・Ｊ・プランデンベルガー︵オ︹諏訪多栄蔵︺でも学ぶべき手本のような気がする︒もちろん財団という性格を確立してかからねばならないだろうが・・・：︒︒(273）

う︒なお地図は六○、もあったが︑やはりヨーロッパ的な学問尊重の気風は︑わが国

紹

南極圏は登山者に注目されてきたが︑次の二篇は学術的であ

図書

会務報告
一九六五年七月

一九六六年六月

一︑シャモ −−に於ける君島久登氏事故顛末報告︒

二︑日本山岳協会の新しい組織について︒
三︑六十周年記念事業の件︒

四︑四十年度実行予算案検討の件︒

六︑その他報告︑提案事項︒

五︑各担当理事業務報告︒︵詳細︑会報二四三号参照︶◇九月理事・評議員会九月二日︵木︶図書室

住吉︑田辺︑川上︑杉浦︑川崎︑日高︑神谷︑村井︑吉沢︑藤井︑

出席者松方︑三田︑加藤︑深田︑辰沼︑大塚︑松田︑村木︑飯野︑

野口

成瀬︑望月︑石原︵憲︶︑沼倉︑橋村︑高山︑三井︑牧野︑山本︵朋︶︑出席者松方︑渡辺︑加藤︑深田︑辰沼︑大塚︑松田︑飯野︑武藤︑◇七月理事・評議員会七月一日︵木︶図書室
田村︑住吉︑田辺︑竹田︑川崎︑杉浦︑日高︑神谷︑吉沢︑村井︑▽議事︑報告藤井︑川喜田︑野口︑石原︵憲︶︑沼倉︑芳野一︑六十周年記念行事計画決定の件︒▽議事︑報告一︑経理規定︵会費納入規定︑支払規定︑旅費規定︶検討の件︒

三︑名誉会員推薦の件︒

二︑山岳協会組織改組の件︒

四︑各支部報告︒

二︑遭難対策︵案︶検討の件︒

四︑海外登山隊に対する推薦状発行規定︵案︶検討の件︒︵詳細︑会報二四四号参照︶

五︑その他報告事項︒

三︑六十周年記念事業の件︒

六︑各担当理事業務報告の件︒

二︑名誉会員推薦の件︒

一︑六十周年記念行事の件︒

マ議事︑報告三井︑沼倉

宮下︑田村︑日高︑村井︑神谷︑藤井︑津田︑吉沢︑牧野︑石原︵憲︶︑出席者松方︑三田︑渡辺︑加藤︑大塚︑飯野︑松田︑川崎︑竹田︑◇十月理事・評議員会十月七日︵木︶図書室

五︑支部主催による海外登山の承認規定︵案︶承認の件︒︵詳細︑会報二四二号参照︶

七︑その他報告事項︒◇八月理事・評議員会八月五日︵木︶図書室
出席者松方︑三田︑渡辺︑加藤︑深田︑辰沼︑大塚︑松田︑飯野︑田村︑住吉︑杉浦︑宮下︑神谷︑村井︑藤井︑望月︑石原︵憲︶︑中田︑野口︑沼倉︑倉知︑山本︵朋︶▽議事︑報告274）

五︑大分支部名称変更の件︒

四︑国体委員総会報告︒

三︑功労者︑永年会員表彰の件︒

五︑その他報告事項︒

四︑学生部報告︒

三︑年次晩餐会開催の件︒

二︑収支決算︑予算編成方式変更に関する件︒▽議事︑報告高山︑牧野︑吉沢︑沼倉︑山本︵朋︶竹田︑杉浦︑住吉︑川崎︑藤島︑神谷︑折井︑村井︑石原︵憲︶︑出席者松方︑三田︑渡辺︑加藤︑深田︑辰沼︑村木︑大塚︑松田︑◇一月理事・評議員会一月十三日︵木︶図書室︵詳細︑会報二四七号参照︶

六︑年次晩餐会開催の件︒

八︑各支部報告︒

七︑各担当理事業務報告の件︒

九︑その他報告事項︒︵詳細︑会報二四五号参照︶

一︑定款改正の件︒◇十一月理事・評議員会十一月四日︵木︶図書室
杉浦︑住吉︑吉沢︑村井︑青木︑石原︵憲︶︑沼倉︑松本︑野口三︑役員改選の件︒

二︑支部規定改正の件︒

出席者松方︑渡辺︑加藤︑村木︑辰沼︑飯野︑松田︑川崎︑竹田︑▽議事︑報告四︑各支部報告︒

一︑六十周年記念事業収支報告︒
二︑六十周年記念山行報告︒

五︑その他報告事項︒

六︑藤木顧問の件︒

五︑日本山岳協会臨時役員総会報告︒

四︑昭和四十一年度役員改選の件︒

三︑会費値上げの件︒

二︑昭和四十一年度予算案検討の件︒

一︑定款改正の件︒▽議事︑報告田村︑宮下︑吉沢︑村井︑石原︑野口︑松本︑沼倉

出席者松方︑渡辺︑加藤︑辰沼︑大塚︑松田︑住吉︑川崎︑杉浦︑◇二月理事・評議員会二月三日︵木︶図書室︵詳細︑会報二四八号参照︶

三︑日本山岳協会臨時役員総会報告︒
四︑年次晩餐会開催の件︒
五︑経理事務方式変更の件︒
六︑各担当理事業務報告の件︒
七︑その他報告事項︒︵詳細︑会報二四六号参照︶

出席者松方︑三田︑加藤︑深田︑辰沼︑大塚︑飯野︑松田︑川崎︑

告◇十一一月理事・評議員会士一月二日︵木︶図書室
報

田村︑田辺︑竹田︑杉浦︑宮下︑住吉︑折井︑藤井︑村井︑石原▽議事︑報告務︵憲︶︑牧野︑中田︑高山︑沼倉会一︑山岳協会の新組織に伴う各支部団体会員のあり方につき検討︒(275）

七︑各支部報告︒︵詳細︑会報二四九号参照︶

八︑その他報告事項︒◇三月理事・評議員会三月三日︵木︶図書室
宮下︑川崎︑杉浦︑竹田︑田村︑川上︑吉沢︑村井︑青木︑藤井︑

出席者松方︑三田︑渡辺︑加藤︑辰沼︑大塚︑村木︑松田︑飯野︑
右原︵憲︶︑中田︑松本︑沼倉▽議事︑報告一︑定款改正の件︒

二︑昭和四十一年度予算案検討の件︒

四︑役員改選の件︒

三︑通常会員総会開催の件︒

五︑各支部報告︒︵詳細︑会報二五○号参照︶

六︑その他議事︑報告事項︒◇四月理事・評議員会四月七日︵木︶図書室
中田︑津田︑入沢︑望月︑石原︵憲︶︑村井︑松本

出席者松方︑渡辺︑加藤︑村木︑大塚︑辰沼︑松田︑川上︑川崎︑

出席者松方会長以下九四名︑委任出席二︑三三三名︒▽総会次第

一︑開会の辞加藤泰安
二︑会長挨拶松方三郎︵会報︑会員名簿︑会員カード︑ルーム︑山岳︑山日記︑集会︑山三︑昭和四十年度事業報告松方三郎
員など︶

岳協会︑学生部︑海外登山︑六十周年記念事業︑会員動静︑物故会

越後支部︵藤島玄︶︑信濃支部︵高山忠四朗︶︑富山支部︵中田勇吉︶︑四︑支部報告その他支部︵加藤泰安︶

六︑監査報告︵収支決算全員承認︶野口末延

五︑昭和四十年度決算報告飯野亨︵右全員異議なく承認︶

七︑定款変更の件松田雄一︵右全員異議なく承認︶

八︑昭和四十一年度収支予算案審議飯野亨

一︑通常会員総会開催の件︒

山善吉︑山口節子︑小方全弘︑広谷光一郎︑長尾悌夫︑竹内通雄︑倉美︑松田雄一︑飯野亨︑竹田寛次︑住吉仙也︑川崎巖︑宮下秀樹︑平一九六六年度の理事として加藤泰安︑辰沼広吉︑村木潤次郎︑大塚博

九︑役員改選の件折井健一

二︑役員候補者一部変更の件︒▼議事︑報告三︑六十周年記念展覧会開催の件︒

た深田久弥︑皆川完一︑川上隆︑田村扇一︑田辺寿︑武藤晃︑杉浦耀

知敬の十七氏を選任︑会長︑両副会長を含め二十氏に決定︒退任され子のセ氏の労を謝す︒

四︑その他報告事項︒
五︑各支部報告︒

監事一名は松本熊次郎氏を再選︒

評議員は︑折井健一︑村井米子両氏を除き全員任期満了につき左記十︵詳細︑会報二五一号参照︶◇通常会員総会四月二十三日︵土︶ドイツ東アジア研究協会ホール（276

八氏を選任す︒吉沢一郎︑後藤幹次︑藤島玄︑津田周二︑伊藤秀五郎︑

水野祥太郎︑望月達夫︑石原憲治︑中田勇吉︑藤井運平︑高山忠四朗︑三井松男︑島田巽︑堀田弥一︑中屋健弍︑深田久弥︑佐藤久一
朗︑須賀太郎︒

十︑閉会の辞加藤泰安○総会終了後︑懇親会を催し︑東大キンヤン・キッシュ隊︑早大ローッェ・シャール隊の記録映画を上映した︒◇五月理事・評議員会五月十二日︵木︶図書室
出席者松方︑三田︑渡辺︑加藤︑辰沼︑村木︑大塚︑松田︑飯野︑

折井︑石原︵憲︶︑佐藤︑野口︑松本︑沼倉︑野田︑山本︵朋︶竹田︑住吉︑宮下︑平山︑山口︑小方︑広谷︑長尾竹内︑倉知︑▽議事︑報告一︑理事任務分担の件

加藤︵総務・企画・支部︶︑辰沼︵遭難対策・自然保護︶︑村木︵指︵詳細︑会報二五二号参照︶◇五月臨時理事会五月二十六日︵木︶図耆室

倉知︑川崎︑飯野︑平山︑小方︑竹内︑沼倉︑橋村︑水瀬︑佐伯

出席者三田︑加藤︑辰沼︑松田︑長尾︑宮下︑広谷︑大塚︑山口︑▽議事︑報告一︑各種小委員会承認の件︒

二︑各担当理事︑昭和四十一年度方針説明︒
三︑支部報告︒︵詳細︑会報二五二号参照︶

四︑その他報告事項︒◇六月理事・評議員会六月二日︵木︶図書室

竹内︑倉知︑竹田︑長尾︑小方︑住吉︑佐藤︑深田︑折井︑吉沢︑

出席者三田︑加藤︑村木︑松田︑飯野︑宮下︑川崎︑広谷︑山口︑

島田︑藤井︑中屋︑折井︑石原︑沼倉︵会員・経理・山荘管理︶︑宮下︵ルーム・指導︶︑川崎︵集会・装備︶︑三︑支部長会議開催の件︒

二︑実行予算案検討の件︒

一︑役員会の運営方法および方針︒

守議事︑報告竹田︵指導・山岳︶︑住吉︵関西・指導︶︑平山︵調査研究︶︑山口︵婦四︑六十周年記念展覧会開催の件︒

導︶︑大塚︵海外登山・装備︶︑松田︵総務・庶務・海外連絡︶︑飯野

人・会員︶︑小方︵会報・庶務︶︑広谷︵指導・東京支部︶︑長尾︵医︵詳細︑会報二五六号参照︶

××〆

九︑その他議事︑報告事項

八︑支部報告︒

七︑ルーム移転案検討の件︒

六︑職員交替の件︒

五︑会費徴収の件︒

療・遭難対策︶︑竹内︵山日記︶︑倉知︵図書・ルーム︶
二︑常務理事互選

三︑常任評議員の互選

告加藤︑辰沼︑村木︑大塚︑松田︑飯野︑川崎︑宮下の八氏を互選す︒
Ｒ

幸吉沢︑望月︑藤井︑島田︑堀田︑中屋︑深田のセ氏を互選す︒
務四︑本年度の方針について︒
五︑六十周年記念展覧会の件︒

会六︑その他報告事項︒〈277

▽第一三八回四十年九月二十九日︵水︶於図書室◇小集会

南極の山武藤晃氏・平山善吉氏

マ五月十八日︵水︶於図耆室寺六月十五日︵水︶於図耆室

九月十

中部ネパールの旅薬師義美氏

南極の話村山雅美氏

マ信濃支部主催長野県々境一周一︑○○○粁縦走︒七月十一日◇主なる行事および集会

守第一三九回四十一年五月九日︵月︶於国際文化会館︵会報二五二号一二頁参照︶

勲二等旭日重光章日高信六郎

際し︑本会から左記の方が栄ある錐勲を受けられた︒▽日高名誉会員︑石原評議員の絞勲︒十一月三日の第三回生存者絞勲に六頁参照︶

八日︑支部発足二十周年の記念行事として実施︒︵山岳六十一年二一

マナスル登頂十周年記念小集会の夜の定例集会﹁三水会﹂として次の集会が開催された︒◎会場の関係で小集会としてではなく︑東京支部主催の毎月第三水曜日▽七月二十一日︵水︶於図書室
ビールパーティー

勲四等旭日小綬章石原憲治▽八月十八日︵水︶於図書室

マ静岡支部主催第八回紅葉会︒十一月十三日▽この一本展︒十二月三日︑年次晩餐会の会場の一隅に恒例によって展

出席者一七八名︵会報二四六号参照︶

される︒

本のマッターホルンにちなんで︑槍ヶ岳に関係のあるスピーチが特記

で乾杯︑司会者の指名で次交とスピーチが行なわれたが︑今年は︑日催︒司会者深田久弥氏︑松方会長の挨拶のあと︑烏山名誉会員の音頭▽一九六五年度年次晩餐会︒十二月三日︑日比谷ビル八階ホールにて開二四八号参照︶て・東京よりの参加者四十一名を含み︑六十八名が参加した︒︵会報

十四日︑寸又ヒュッテに

マ九月十五日︵水︶於図書室

石川信行氏

台湾の山小味秀純・富田美知子氏
夏山懇談会

キンヤン・キッシュ▽十一月十七日︵水︶於図書室▽十二月十五日︵水︶於図書室
恒例の忘年会を開催▽一月十九日︵水︶於図書室

山の医学あれこれ飯田誠氏▽二月十六日︵水︶於図書室▽三月十六日︵水︶於図書室

インド博物誌西丸震哉氏示された︒今年はマッターホルン一○○年祭に因んで︑槍ケ岳に関する資料が展示された︒▽四月二十日︵水︶於図書室

グリーンランド紀行池田錦重氏

二五○号参照︶▽東京支部主催スキー講習会︒一月十五日

十八日︑信州山田温泉︒参︵会報二四八雪の研究菅原省司氏

『278）

生ロ

胤

第四回十月四日アラスカ︵会報二四六号参照︶

第五回十一月七日アンデス

加者七九名︒︵詳細︑会報二四八号参照︶

第六回十二月六日グリーンランド︵会報二四八号参照︶

文二三四頁 二四○頁を御参照下さい︒︶︵尚︑創立六十周年記念行事関係は本文と重複するため省略した︒︵本第八回三月七日・へルー・アンデス︵会報二五○号参照︶

第七回二月七日一言−−ジーランド︵会報二五○号参照︶

マ東京支部主催懇親スキー行︒二月五日 六日︒奥日光光徳ロッザン︒一二十九名参加︒︵詳細︑会報二四九号参照︶

マ春季懇親会︒四月二十三日︵土︶午後五時三十分より︑通常会員総会◇海外登山界との交流にひきつづいて︑ドイツ東アジア研究協会ホールにて開催︒司会望月達夫氏︒尚︑懇親会終了後︑東大キンヤン・キッシュ隊︑早大ローッ▽本年度は二十八ケ国︑四十八団体と﹈・自己匙Ｓ巨耳妙昌甸ｘｏ冨品の一日来日︒十四日の創立六十周年記念祝賀会に出席した後︑新雪の穂▽訪日韓国登禁隊来日本会の招聰により柳洪烈隊長以下八名︑十月十逝去された︒︵会報二四三号参照︶

倉知敬の両氏が参加したが︑七月十八日︑君島氏は不慮の遭難により間の予定で開催された国際アルピニスト集会に︑本会より君島久登︑▽国際アルピニスト集会フランス国シャモニーで七月十二日から三週を行なった︒

エ・シャール隊の記録映画を上映した︒出席者九四名︒▽越後支部主催新潟県境縦走︒支部二十周年記念行事として計画︑四月六月にかけて積雪期残雪期の県境完全縦走を行なった︒

二士一百︑岳川▽木暮翁碑前懇親会︒五月十四日︑山梨支部主催により開催した︒東京▽東京支部主催第六回登山技術研修会︒五月二十一日

より神谷名誉会員他が参加︒︵会報二五三号参照︶

谷に於て実施︒参加者二十二名︒︵会報二五三号参照︶
五日︑信濃支部主催により上高地

二五一号参照︶高を縦走︒十一月一日︑ルームで歓迎会を行なった︒︵会報二四四︑マ第二十回ウエストン祭︒六月四日で開催︒

日富士山に登山した︒︵会報二五三号参照︶

ローゼンタール夫妻が来日︑加藤︵喜︶︑宮下︑須田の三名と六月六▽フィリップ・口ｌゼンタール夫妻来日ドイツ山岳会外国担当理事のにて歓迎会を行なった︒︵会報二五一︑二五三号参照︶

会員が観光のため来日︑本会では四月四日︑関係者が北京マンション

マグブラー夫妻来日元北大教授グブラー博士夫妻他六名のスイス山岳パーティーに出席のため︑周百練会長夫人等六名が来日︒▽台湾省山岳協会代表来日本会の招鴫により︑創立六十周年記念祝賀

東京より加藤︑飯野両常務理事他多数が参加した︒▽第九回有志閑談会︒六月十八日︵土︶六義園・心洗亭で開催︒出席者︵会報二五三号参照︶

三十四名︒世話人は今井雄二︑松本熊次郎︑牧野衛の三氏︒▽海外登山懇談会の開催︒会員サービスの一環として︑海外登山に出か幸ける会員を対象として左記の通り懇談会を開催した︒

務第一回七月五日ネパール︵会報二四二号参照︶
第二回八月二日女性の海外登山︵会報二四三号参照︶

会茎一面九月六日アルプス︵会報二四五号参照︶（279）

▽グルジア共和国訪日登山隊来日横浜山岳会の招きで来日した同登山

本会の二本の柱をなくして︑一本化することになり︑これに伴う組織◇日本山岳協会日本山岳協会は︑かねてより懸案の全日本山岳連盟とた︒︵会報二五三１二五四号参照︶

隊の一行を六十周年記念展覧会に案内し︑七月五日歓迎会を開催し本年度は別槁の如く五十四隊もの数の登山隊が海外の山に出かけた

総会では︑規約案の修正︑県体協加盟山岳団体への加盟の働きかけをよる新組織構想︑規約案の作成が行なわれ︑十月二土一日の臨時役員

一本化の構想が打出され︑八月八日の臨時役員総会で積み上げ方式に変更について協力した︒即ち昭和四十年五月三十日の協会役員総会でが︑これらの各隊には︑本会会員多数が参加した︒尚︑本会に直接関することが決められた︒更に一月二十九日︑加盟団体承認のための臨◇海外登山

係ある海外登山に関するトピックとして次の点を記録しておきたい︒

による協会は正式に発足した︒その後五月二十九日には︑定例全国評

時役員総会を開催︒かくして二月五日の第一回全国評議員会で新組織に伴い︑本会の支部は︑県単位で県体協加盟の山岳団体︵県岳連また議員会が開催され︑協会活動も漸やく軌道にのることになった︒これ

マ｜フヤ委員会の名で︑ヒンズークシに登山隊を派遣︑同隊は七月三日
コー・ィ・モンディの登頂に成功した︒︵会報二四五号並びに本文一マ大分支部ヒンズークシ遠征大分支部は大分登高会と合同にて大分ヒ

二五頁参照︶

は県山岳協会︶に加盟することになり︑東京︑信濃︑静岡︑山梨等の四月︑済州島で合宿した︒

鬘︒

目録︵編集者中島寛︶を発行︒

五月二日︑白馬山麓︑親五○号付録として洋書目録︵編集者倉知敬︶︑二○一号

鯵会報第一画一号

二五○号総

二五二号︵編集者吉沢一郎︶を発行︒他に会報二◇山岳第六十年︵通巻二九号︶を十二月二十五日発行︒編集者望月．×××

員多数が参加協力した︒参加者九十八名︒︵会報二五三号参照︶の原東急山荘にて開催︒担当松田理事の他︑日高︑槙名誉会員等︑会▽第四回海外登山技術研究会四月二十九日た︒

尚本会では︑例年通り協会主催の次の行事に全面的な協力を行なっ

四九号等参照のこと︶︵尚︑協会の組織変更については︑会報二四一︑二四三︑二四六︑二▽東九州支部韓国合宿三月

四十一年七月︑学術遠征隊をアンデスに派遣︒

支部が加盟して今日に至っている︒と合同で四十年十月

一﹀東海支部アコンヵグァ遠征東海支部では名古屋大学高所医学研究会

五三号参照︶

同隊は二月一千四日︑アコンヵグア南壁の登肇に成功した︒︵会報二

ダに遠征︑ハンター︑フォレイカーの第三登に成功︑更にカナダでも︑▽学生部アラスカ︑カナダ登山隊四月１八月︑六名でアラスカ︑カナ

三峰に登頂した︒︵会報二五二︑二五四号参照︶▽海外登山審議会昭和四十一年度国際スポーツ行事用外貨枠は十月十八日開催した海外登山審議委員会に於て︑エーデルワイスクラブⅡプ
ヵランラ四九三○ドル︑芝浦工大Ⅱシウ｜フ・チコ六六一七ドル︑東北ール六八四四ドルの四隊にそれぞれ割当てられた︒

学院大Ⅱコー・イ．︑ハンダコール六八五九ドル︑千葉大ミール・サミ

ｖエベレスト登山ネパール政府の登山禁止の状態が続いているため︑本会の計画も保留の状態が続いている︒

（280）

告

◇山日記 一九六六年版（第三十一輯）を 発行 。編集代 表皆 川完一。

ーの席上 、本会は 新たに左記四氏を 名誉 会員 に推挙した。

◇名誉会員 昭和四0年一0月一四 日、創立六十周年記念祝賀パーティ

九 六 六 年度 役 員一
長 松方三郎

加藤泰安、 辰沼広吉、 村木潤次郎、 大塚博美、 松田雄

副 会 長 ＿―-田幸夫、渡辺公 平

会

常務 理 事竹田寛次、住吉仙也、平 山善吉、山口節子、小方全弘、

広谷光 一郎 、長尾悌夫、
竹 内通雄、倉知敬(281)

一、飯野亨、川崎巌、宮 下秀樹
事
理

報
務
会

事 野口末延、松本熊次郎

(282)

監

就任した。

の理由で退職、後任として七月一日より川灘伊一
二郎氏が記 昭和四十一年六月末日をもって前任者吉野昇氏は健康上

梨）島）、北川正次（宮城）、後藤幹次（山形 ）
、三井松男
（山

中田勇吉 （富山）、 末松大助 （福岡 ）、 伊藤弥十郎（福忠四朗（信濃 ）、石原国利 （東海 ）、 石原憲治（東京 ）、一（熊本 ）、織田収（山陰）、山本朋三郎 （静岡 ）、 高山、野口秋人（東九州 ）後）、水野祥太郎 （関西 ）、 三谷孝

長 荒 巻広政（秋田 ）、小林雄次郎（石川）、藤島源太郎（越忠四朗、三井松男、村井米子、須 賀太郎郎、佐藤久一朗、折井健一、石原憲治、中田勇吉、高山員 後藤幹次、 藤島玄、 津田周二、 伊藤秀五郎、 水野祥太

月達夫、藤井運平

常仔評議員 吉沢一郎、島田巽、堀田弥一、中屋健犬、深田久弥、望
平 議
n
―
―
―

支

書

部

(283)

(284)

(285)

(286)

日本山岳会定款︶とい﹄っ︒

八︑その他︑目的を達成するために必要な事業

プＱ◎

第五条本会は︑理事会の議決を経て必要な地に支部をおくことが出来支部に関する規定は︑総会においてこれを定める︒

第三章会

ｌ︲

1

会が推薦した者︒

五︑名誉会員本会に対し︑特に功労のあった者のうちから︑評議員

会費を免除する︒

四︑永年会員本会入会後在籍五十年に達した者は︑永年会員として員会が推薦した個人または団体︒

三︑賛助会員本会の事業を後援し︑特別な寄与をなしたもので評議四十年以上在籍せる者一万円

三十年以上在籍せる者二万円

二十年以上在籍せる者三万円

十年以上在籍せる者四万円

入会後五年以上在籍せる者五万円

但し終身会費は次の通りとする︒

所定の終身会費を納めた者︒

ニ︑終身会員本会に入会後五ヶ年間以上在籍せる個人会員にして︑国外に在住する者五米ドル

右記以外の国内に在住するもの千六百円

東京都︑神奈川県︑埼玉県︑千葉県に在住するもの二千円

び左記の年会費を納める個人または団体︒

一︑通常会員本会の目的に賛同し︑本会の定める入会金五千円およ

第六条本会の会員は︑次のとおりとする︒

1

譜日本山岳会定款略称﹈・少．⑦

第二条本会は︑ 事 務 所 を 東 京 都 渋 谷 区 神 宮 前 三 丁 目 三 十 一 番 十 八 号 におく︒

第二章目的および事業

六︑機関誌﹁山岳﹂︑﹁会報﹂および﹁山日記﹂その他の図書の刊行

五︑海外登山の企画および実施

四︑自然保護活動の推進

三︑山岳遭難の予防とその対策に関する企画及び指導

二︑登山施設改善の促進︑その他登山のための適切な事業開催

一︑登山の指導奨励に必要な集会︑研究会︑講習会および展覧会等の第四条本会は︑前条の目的を達成するために次の事業を行う︒

ることを目的とする︒

山を通じてあまねく体育︑文化ならびに自然愛護の精神の高揚をはか

導︑奨励をなし︑あわせて会員相互の連絡懇親をはかるとともに︑登第三条本会は︑山岳に関する研究︑知識の普及および健全な登山の指

’

J典

第一章総
則

第一条本会は︑ 社団法人日本山岳会︵弓胃﹈９画口⑦︑のシ言冒のＱ号

I

七︑目的を同じくする国内および国外団体との連絡︑情報の交換

f287）

’

名誉会員推薦規定は︑評議員会の議を経て別に定める︒

第七条本会に入会を希望する者は︑会員二名︵うち一名は︑原則として本会役員︑評議員又は支部長であることを必要とする︶の紹介により︑所定の入会申込書を提出し︑理事会の承認を受けなければならない︒

団体が入会しようとするときは︑入会申込害にその団体の代表者名を第十二条既納の入会金および会費は︑これを返還しない

第四章役員・評議員および職員等

第十三条本会には次の役員および評議員をおく︒

よび常務理事若干名︶

理事十五名以上二十名以内︵うち会長一名︑副会長二名以内︑お入会承認の通知を受けたときは直ちに入会金を払込むものとする︒但明記しなければならない︒

評議員十五名以上二十名以内

監事二名

評議員は︑互選で常任評議員若干名を定める︒

第十五条評議員は︑会員のうちから総会がこれを選挙する︒

する︒

４監事は︑評議員会の推薦する候補者のうちから総会がこれを選挙

３理事は︑互選で常務理事若干名を定める︒

２会長および副会長は理事のうちから総会がこれを選挙する︒

を除く︶のうちから総会がこれを選挙する︒

第十四条理事および監事は︑入会後満二年以上を経た会員︵賛助会員

し入会の当該年度は年会費を納入することなく︑入会の月より会報の頒布を受けることができる︒
入会承認の通知後一ケ月以内に前項の手続きをしないものに対しては入会承認を取消すことがある︒

開催する各種の集会に出席し︑かつ︑本会備付の図書の閲覧をするこ

第八条会員は︑機関誌﹁山岳﹂および﹁会報﹂の配布を受け︑本会のとが出来る︒

第九条会員は︑次の事由によってその資格を失う︒

一＄退会
二︑禁治産および準禁治産の宣告

限りではない︒

評議員は︑理事を兼ねることが出来ない︒ただし会長︑副会長はこの第十七条理事は︑理事会を組織し︑この定款に定めるもののほか︑総き日常の事務に従事し︑総会の決議した事項を処理する︒

３常務理事は︑会長および副会長を補佐し︑理事会の決議にもとず務を代行する︒となったときは︑会長があらかじめ指名した順序によって︑その職

２副会長は︑会長を補佐し︑会長に事故があるとき︑または︑欠員

第十六条会長は︑本会の業務を総理し︑本会を代表する︒

三︑死亡︑失そうの宣告および団体会員の解散

四︑除名第十条会員が本会から退会しようとするときは退会届を提出しなければならない︒

第十一条会員が次の各号の一に該当するときは︑総会の議決を経てこ

一︑会費の支払を滞納したときれを除名することができる︒

二︑本会の名誉を傷つけたとき

（288）

第五章会

２臨時総会は︑会長︑理事会または監事が必要と認めたとき︑いつがこれを招集する︒

第二十七条通常総会は︑毎年一回︑会計年度終了後二ヶ月以内に会長のときは︑議長の決するところによる︒

２評議員会の議事は︑出席評議員の過半数をもって決し︑可否同数

面をもってあらかじめ意思を表示したものは︑出席者とみなす︒

ば議事を開き議決することが出来ない︒ただし︑当該議事について耆

第二十六条評議員会は︑当該評議員数の二分の一以上が出席しなけれ２評議員会の議長は︑会長とする︒

評議員会は会長︑副会長および評議員で組織する︒

第二十五条評議員会は︑会長がこれを招集する︒

ところによる︒

出席理事の過半数をもって決議し︑可否同数のときは︑議長の決する

２理事会の議事は︑この定款に別段の定めがある場合を除くほか︑

もって︑あらかじめ意思を表示したものは︑出席者とみなす︒

事を開き議決することができない︒ただし︑当該議事について書面を第二十四条理事会は︑理事現在数の三分の二以上が出席しなければ議３理事会の議長は︑会長とする︒

２常任評議員は︑理事会に出席し︑意見を述鉾へることができる︒

招集しなければならない︒

的たる事項を示して請求のあった場合には︑会長は︑臨時の理事会をが必要と認めた場合︑または理事現在数の三分の一以上から会議の目

第二十三条理事会は︑毎年二回会長がこれを招集する︒ただし︑会長￨議

会の権限に属する事項以外の事項を決議し執行する︒

第十八条監事は︑民法第五十九条の職務を行う︒
第十九条評議員は︑理事会の諮問にこたえ︑会長に対し必要と認めた事項について助言する︒

会長および副会長三年第二十条役員および評議員の任期は次のとおりとし︑再任を妨げない︒の他の理事一年
監そ事
二年
任者または現任者の残任期間とする︒

２補欠または増員により選挙された役員および評議員の任期は︑前３役員および評議員は︑その任期満了後であっても︑後任者が就任するまでは︑その職務を行う︒

４役員および評議員は︑本会の役員および評議員としてふさわしくない行為のあった場合︑または特別の事情で︑その任に耐えないと認められた場合には︑その任期中であっても︑総会および理事会の議決によって︑会長がこれを解任することができる︒

第二十｜条本会には顧問若干名をおくことができる︒
２顧問は理事会および評議員会の議決により︑会長がこれを委嘱する︒

３顧問は︑本会の事業の運営について︑会長の相談に応じ︑必要と認める事項について会長に助言する︒

第二十二条本会の事務を処理するため︑主事︑書記等の職員をおくことができる︒

２職員は︑会長がこれを任免する︒
３職員は︑有給とする︒

（289）

評議員三年

日本山岳会定款

でもこれを招集することができる︒て総会の招集を請求された場合には︑その請求のあった日から二十日第二十八条会長は会員現在数の五分の一以上から付すべき事項を示し以内に臨時総会を招集しなければならない︒

第二十九条通常総会の議長は会長とし︑臨時総会の議長は︑会議のつど会員の互選で定める︒

第三十条総会の招集は︑その開催日より十日以前に会議に付議する事
項︑日時︑および︑場所を記載した書面をもって通知する︒

第三十一条次の事項は︑通常総会に提出して︑その承認をうけなけれ
一︑事業計画および収支予算に関する事項ばならない︒

二︑事業報告および収支決算に関する事項
三︑財産目録四︑その他理事会で必要と認めた事項の議事を開き︑議決することができない︒ただし︑当該議事について

第三十二条総会は︑会員現在数の二分の一以上が出席しなければ︑そ書面であらかじめ意思を表示したものは︑出席者とみなす︒

第六章資産および会計

一︑別紙財産目録記載の財産第三十六条本会の資産は︑次のとおりとする︒

二︑入会金および会費
三︑事業に伴う収入
四︑資産から生ずる果実

六︑その他の収入

五︑寄付金品る︒

第三十七条本会の資産を分けて︑基本財産および運用財産の二種とす

および将来基本財産に編入される資産で構成する︒

２基本財産は︑別紙財産目録のうち︑基本財産の部に記載する資産

３運用財産は基本財産以外の資産とする︒﹄﹃／○

４寄付金品であって︑寄付者の指定のあるものは︑その指定に従第三十三条総会の議事は︑この定款に別段の定がある事項を除くほな有価証券を購入するか︑または定期郵便貯金とするか︑もしくは信第三十八条本会の基本財産のうち現金は︑理事会の議決によって確実に限り処分し︑または担保に供することができる︒

事会および総会の議決を経︑かつ︑文部大臣の承認を受けてその一部ない︒ただし︑本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは︑理第三十九条本会の基本財産は︑消費し︑または︑担保に供してはなら

託銀行への信託︑または定期預金として︑会長がこれを保管する︒

か︑出席者の過半数をもって決し︑可否同数のときは議長の決するところによる︒

第三十四条総会の議事の要項および議決した事項は︑会報によって会員に通知する︒

第三十五条総会および理事会の議事録は︑議長が︑これを作成し︑議長および出席者代表二名以上が署名押印のうえ︑これを保存する︒

収入および資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する︒

第四十条本会の事業遂行に要する費用は︑入会金︑会費︑事業に伴う

（290）

’

’

支部設立並びに運営等に関する規定

ぱならない︒

おのおのの出席者の四分の三以上の議決を経︑かつ文部大臣の許可を第四十七条本会の解散に伴う残余財産は︑理事会および総会において︑第四十一条本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は︑毎会計年度ればならない︒事業計画および収支予算を変更した場合も同様とす○○支部﹂とする︒︵昭和四十二年二月六日改正認可︶第一一条支部の名称は当該支部の所在する地域を明示して﹁日本山岳会

第一条定款第五条に定める支部の設立並びに運営は本規定による︒

第一章総則

社団法人日本山岳会

昭和四十一年四月

支部設立並びに運営等に関する規定を経て別に定める︒

第四十八条この定款施行についての細則は︑理事会および総会の議決

第八章補則

する︒

受けて︑本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものと開始前に︑会長が編成し︑理事会の議決を経て文部大臣に届け出なける︒

第四十二条本会の収支決算は︑毎会計年度終了後二ヶ月以内に会長がこれを作成し︑財産目録︑事業報告書および会員の移動状況害とともに︑監事の意見を付して理事会および総会承認を受けて文部大臣に報２本会の収支決算に剰余金があるときは︑理事会の議決および総会

告しなければならない︒の承認を受けて︑その一部もしくは全部を基本財産に編入し︑または翌年度に繰り越すものとする︒

し︑または権利の放棄をしようとするときは︑理事会および総会の議第四十三条収支予算で定めるものを除くほか︑新たに義務の負担を決を経︑かつ︑文部大臣の承認を受けなければならない︒
借入金︵その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く︶についても同様とする︒

定款の変更ならびに解散｜

第四十四条本会の会計年度は︑毎年四月一日に始まり︑翌年三月三十一日に終る︒

第七章

四分の三以上の議決を経︑かつ︑文部大臣の認可を受けなければ変更

第四十五条本定款は︑理事会および総会においておのおのの出席者のすることが出来ない︒

席者の四分の三以上の議決を経︑かつ︑文部大臣の許可を受けなけれ第四十六条本会の解散は︑理事会および総会において︑おのおのの出

(291）

｜

第二章
，ﾉ

■

第七条支部の名称変更︑支部の包括地域の変更︑支部規定の変更等重

立並びに右書類は﹁会報﹂および山岳﹂に発表する︒

立総会を招集し︑第四条の書類を承認して支部を設立する︒支部の設第六条支部の設立が承認された場合発起人代表者は一月以内に支部設ないと認めた場合に支部の設立を承認する︒

第五条前条の書類は理事・評議員会の審議に付し︑会務遂行上支障が同予算書

設立以後一年以上の事業計画書

支部役員名簿支部規約第三条第一号による同意書

発起人名簿

支部設立趣吉呈日

解を得た後︑次の必要書類を会長に提出する︒

第四条支部を設立せんとするときは︑発起人代表者は予め理事会の了支部地域と重複しないこと︒

三同一地域内にすでに支部が存在しないか︑または当該地域が他の一を超えないこと︒

二︑支部設立地域内の会員にして前号に反対する者が同意者の三分の会員たること︒

一︑支部設立地域内の会員もしくは入会手続中の者が二十名以上支部

第三条支部を設立するためには次の各号に適合しなければならない︒

設

要書項については理事会の承認事項とする︒

第三章運営
二名以内をおく︒

第八条支部には支部役員として支部長一名︑委員若干名及び会計監事選任する︒

第九条支部委員及び会計監事は支部会員総会で支部会員の互選により

支部長は支部委員の互選により当該支部地域内に在住する支部会員の中より選任し︑理事会の承認を得ることを要する︒

ない︒

第十条支部役員の任期は支部長三年︑委員一年とするが︑重任を妨げってあてる︒但し支部費の金額については理事会の承認を要する︒

第十一条支部の経費は支部会員より徴収する支部費その他の収入を以終る︒

第十二条支部の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に告︑事業計画及び予算の承認を得︑支部役員の改選を行うものとする︒

第十三条支部長は毎年一回以上支部総会を招集し︑事業報告︑会計報

支部長は右事項を毎年四月十五日までに会長に報告するものとする︒

第四章解散

第十六条支部が次の各号のいずれかに該当する場合には会長はこれを役員の責任において処理するものとする︒

第十五条解散時の会計決算については支部解散総会の決議により支部来る︒

第十四条支支
部部
はは
支支
部部
会会
員員
三三
分分
のの
二二
以以
上上のの同
同意
意に
によ
より
り解
解散
散す
する
るこ
こと
とが
が出
出

’

’

(292）

支部設立並びに運営等に関する規定

理事・評議員会の審議に付して解散させることがある︒

第十七条会報一○八号︵昭和十六年八月︶所載﹁日本山岳会支部規付則

は本規定の実施により廃止する︒

案﹂及び山岳第五十一年所載﹁支部規定︵昭和三十一年六月実施︶﹂

定﹂︑会報一三七号︵昭和二十一年三月︶所載﹁日本山岳会支部規定

一︑支部が本部の目的に反した事業を行ったとき︒

三︑必要な報告を全く怠ったとき︒

二︑会計処理上不都合あるとき︒

四︑支部会員数が定数以下に甚しく減じ当分増加の見込みがないと
畢言こ︒

(293）

SANGAKU
TheJournalofTheJapaneseAlpineClub
Vol． T』xT

IssuedinMarch, 1967
Contents(inEnglish)

AfterManaslu,PostwarJapaneseMountaineeringExpeditions．.….…. .･ ･･･………………･ ･･……･･･…･･･…..……･……………ByKyuyaFukata……lNgojumbaKang, 1965……………………………･ ･…･……BySusumuTakahashi……11
LhotseShar, 1965…………………･･･ ･･ ･ ･ ･･………･･･ ･．．………BvHisaoYoshikawa……14

KhinyangChhish,1965･･･.･･ . ･･ ･･･ ･･･…………………….･･ByNobuyoshilshikawa……15
AnAndeanExpedition, 1965…･…･……･………･ ･･……………ByHidehikolda……l6
DhaulaHimal,1965･．．…………………………………･･･………ByHiroshiSugita..….17
Diran, 1965…………･…｡．…………………………･･…････ ･･･…ByRyuichiKotani...…19
Koh‑i‑Mondi (HinduKush)……………･･･…………･…..……BvMakotoYano...…21

AshortexcursiontoCentralHinduKush(MirSamir), 1965…………….．．……･･･…………………･･･……･････…･………BvYukitoshi Sato…. ..23

GreenlandExpedition, 1965…………………･……･･………ByTakashiMiyahara.…..25
CordilleraNorteanditssurroundings………･･･………．.….BVAtsumiHosono...…26

Mt.Logan,IndependenceRidge…………･ ･･ ･･･…………ByTakashiKawakami..….27
Mt.McKinley…｡．…･……･…．．……………･ ･･………･･･……ByYoshitoTsukazaki……29
■■由

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■■合

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b■e●●■■■｡e■■(inJapanese, exceptthearticlesmentionedabove)
TheMountaineeringworldandmountaineers……………BvSaburoMatsul<角十a…..． lMemoriesonthefoundationoftheJ.A､C,…….．．………ByHisayoshiTakeda. .…． 5
LookingbackoverthesixtyyearsoftheJ.A.C・………………ByYukoMaki...…15
AculturalhiStoryinthemountaineering…………………ByTakeoKuwabara……23(ThesefourarticlesbeingarrangedfromthelecturesfortheSixtieth
AnniversaryofthefoundationoftheJ.A.C.)
Randomthoughtsonmountains,mountaineeringandmountaineers．….．……･ ･･………−．･……………………･･･………..．……BvToshioFuiishima……90

TheNorthFaceofMatterhorn, 1965． ．．…………..｡…･･･BvMitsuhikoYoshino..･ 175

TheNorthFaceofDrus, 1965…･･･……….…．．……………ByHiroshiYoshio…183
TheWestFaceofDrus, 1965………･･･………………ByMasanoriHoshikawa. ・・ 187
0ntheAscentoftheNorthFaceofEiger, 1965………………………｡｡．……….． ．…･･･…･･･…ByTokaiSectionof theJ.A.C・…191
SomenotesonMt・Karibasan……………･･･………..……･BvTatsuoMochizuki…202

TraversingthemountainsontheboundariesofNaganoPref.
………………..…･……………. .．…………ByShinanoSectionoftheJ.A.C､. ・・ 216
TheeventsoftheSixtiethAnniversaryofthefoundationoftheJ.A.C.………234
1nMemorium:

S・Yamakawa,M.Kitazawa,0.Shibayama,K.Sohara,
T，Morimoto, S.Hashimoto,Y.Fukuda,K.Takenaka,
S.Saito,H・Kimizima,Y.Yamakawa……｡.｡………………. .….……･･ ･…･･･…241
BookReviews .f･…..｡…･…･･………………･･･………･･･ ･･･ ･･･……･･･ ･･…･…･･･……･ ･･…263
ClubProceedings……、.．…..． .……･……･………･ ･･…･･････ .…..………………...…. ．…・ 274
Thememorandomandarticlesof theJapaneseAlpineClub………...….. .……. .、 287
ChronicleofJapaneseOverseasExpedition, 1965
Ed.byYuichiMatsuda…. .､30
Editor:TatsUoMoChizuki

AssociateEditors:JunjiroMuraki,YuichiMatsuda
KanjiTakeda,HiroshiNakajima

牢

TheJapaneseAlpineClub(Foundedl905)

Address:No. 31‑18, Jingumae3‑Chome,Shibuyaku,Tokyo.
(April, 1966〜April, 1967)
P7‑""e":SaburoMatsukata

Wce‑P7‑""e"#s:YukioMita,KoheiWatanabe
Ho"oγαγvSe""αγi":TaianKatO,YuichiMatsuda
Hb刀o7て"VE""07‑:TatsuoMochizuki
Ho7zoγa7‑,vLiかα7‑"":KvuvaFukata‐

Hb"oγa7･yT""W‑":Torulino
A"α"o7‑s:SuenobuNoguchi,KumajiroMatsumoto

ZenkichiHirayama

KoichiroHirotani

IwaoKawARal<i

KeiKurachi

HidekiMiyashita

JunjiroMuraki
ZenkoOgata

HiromiOhtsukaｕKanjiTakeda
SetsukoYamaguchi

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MichioTakeuchiCo〃"c〃

GentaroFujishima

KyuyaFukata

YaichiHotta

Kenjilshihara

UnpeiFujii
KanjiGoto
Hidegoroltoh

MatsuoMitSui

ShotaroMizuno

TatsuoMochizuki

YonekoMurai

YuukichiNal<割州創

KenichiNakaya

KenichiOrii

KuichiroSato

TatsumiShimada

TaroSuga

ChushiroTakavama

ShujiTsuda

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Aた"α:HiromasaAramaki

MMy"/:ShojiKitagawa
Ec/iigo:GenFujishima
Ym7zα""":MatsuoMitsui

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Tohyo:KenjilshiharajM"α刀o:ChushiroTakayama

Sﾉ"zzJo":TomosaburoYamamotoTo"":KunitoshilshiharaIsh澱α"":Saburolsono

TOyα加α:YuukichiNakada

KWα"s":ShotaroMizuno&z"":OsamuOda

盈碓"oたα:DaisukeSuematsu

Kimzα加oZo:KoichiMitaniO〃α:AkitoNoguchi

AfterManaSlu
PostwarJapaneseMountaineeringExpeditions
ByKynyaFukata
OnMay9, 1956, aftertwounsuccessfulattempts,aJapanesemountaineeringteam
finallyconqueredloftyManaslu(8125m),oneofthemostformidablemountainsin
allthemightyHimalayas・ThisconquestofoneoftheHimalaya'seight‑thousanders
wasmorethanjustamountain‑climbingfeatthatrankedwithanyintheworld;
itgaveimpetustoaseriesofJapanesemountaineeringexpeditionsaroundtheworld

thatgraduallyincreasedinnumberandscope.TheManaslugroupwasnotthefirstJapaneseteamtochallengetheHimalayas.Tomentiononlythegroups thatwere
mountaineeringteams inthestrictest sense (whichis toexcludevariousprivate

exploratoryexpeditions), theRikky5Universityteamsucceededinl936inmaking
theiirstascentofNandaKot (6867m)． andtheAcademicAlpineClubofKyoto

challengedthemightyAnnapurna lV (7525m) afterWorldWarⅡ、However,whereasbothofthesegroupswerebackedbyauniversityalpineclub, theManaslu
expeditionwas launchedbytheJapaneseAIpineClub, andtheteamwas picked
fromthebestmountainclimbers inJapanandgivennationwidesupport・Ynk6
Maki,theleaderoftheteam,hadhadmanytriumphs,includingthefirstsuccessful
assaultontheeast ridgeofEiger (3975m) inl922andthe firstascentofMt.

Alberta(3619m) intheCanadianRockiesinl925: hewasJapan'snumberone
alpinist.

Japan'shighestmountainis thebeautifu1Mt.Fuji (3778m),andtherearea
dozenorsopeakshigherthan3000meters inthecentralmountainrangeknownas

theJapaneseAlps.TherestofJapan'smountainsrangefrom2,000to2,800meters
andtheyareeverywhere,thrustingupfromtheislandslikeaporcupine'squills.
ThismeansthatmountainslopeshavebeenafamiliarsighttomostJapanesesince
theirchildhooodandthattheJapanesepeoplehaverespectforandinterest intheirnativemountains・Therearesaidtobenearlyfivemillionavidmountaineersand
hikersinJapantoday.
It isnocoincidencethat thisbroad‑basedandenergeticmountaineeringactivity
reacheditspinnaclewiththefirstascentofManaslu・Fortenyearsafterthedefeat（

1 ）in1945, theJapaneseweredeprivedofalltheluxuriesof life.Then,gradually, thesappedstrengthofthenationwasrestoredandanew, youthfulenergyburst its
islandboundsandspilledacrossoceansintoforeignlands.EverymountaininJapan
hadbeenclimbed,climbedbyvariationroutes,scaled,climbedduringthewintermonths-climbed.ItwasonlynaturalthatJapan'sambitiousalpinistsbegantoyearn
forthehigherandsteeperslopesofforeignmountains.Therewerenoglaciersin
Japan'smountains,norwerethereanypeaksthat soaredabove4,000meters.But

Japanesemountaineerstrainedinthemountains thatwereavailableto them,andrefinedtheirskills.

Unfortunately, JapanesealpinistshadhadverylittleexperienceintheHimalayas:
therewasvirtuallynotradition.Consequently,theyhadnowayofanticipatingwhat
sortofdifficultiestheymightencounterorwhatsortoftechniqueswouldbeneeded
tosurmountthem.ThoughtheJapanesealpinistyearnedtomeetthechallengeofthe

Himalayas, themountainsthemselveswerenomorereal tohimthanaremote land
inadrenm・ThentheManasluexpeditionmadethedreamcometrue.
ApreliminaryexpeditionwassenttoManasluinl952todetermineaclimbing
route; thefirstclimbingteamstartedupthemountainthefollowingyear, butwas
forcedtoturnbackamere375meters fromthesummit・Ayear later, asecond

teamleftfortheHimalayas,butwassoharassedbynativesdwellingatSamain
thefoothillsthatithadtoabandonManasluandturntoanothermountain.Finally,

inl956, theteamledbyYnk6Maki startedupthemountain, determinednot to
acceptdefeat,andsucceededinreachingthesummit.
It iswellknownthat therearel4mountains intheHimalaVas thatareover

8000meters.

Since l950,whenAnnapurna(8078m)wasconqueredbyaFrench

partytheseloftypeakshadyieldedoneaftertoclimbingteams fromall over theworld.TotheJapaneseteamthatclimbedManasluwent thedistinctionofbeing

theonlyAsiangrouptoparticipate inthis seriesof first ascents、 1tshouldbe
mentioned, however, thataclimbing teamfromCommunistChina laterclimbed
Gosainthan(8013), thelastremainingeight‑thousander.

TheManaslutriumphstimulatedmountaineers all over Japan. It gave themconfidenceandittaughtthemthetechniquesthatwerebestsuitedfortheHimalayas.
TheManaslu

success

becameaninvaluable example, not onlyof climbing

techniques, butofthedifficultiesthataccompaniedexpeditionsabroad,theproblems
ofpassingcustomsclearance, of shippingequipment, andofnegotiatingwiththe
inhabitantsandwithporters・TheHimalayaswerenolongerarangeofphantom
mountains．

（ 2 ）Thefruitsofthefirstsuccessappearedtwoyears later. Inl958, fourJapanese
expeditionssetout for theHimalayas.The firstwasasmallprivate teamthat
consistedofthreeartists (awriter, apainter, andaphotographer) andadoctor.
Sincethisgroupwasverymodestlyequippedandsincethemenweretoooldtorisk

ascendingthehighestpeaks (theaverageagewas43), therewerenonoteworthy.achievements intermsofmountainclimbing; but thisexpeditiondidinformthe
JapanesepeopleaboutthedelightsofwanderingintheHimalayas.Theobjectives
wereJugalandLangtangHimals, andthepartycrossedglaciers, andhikedthroughpasses, andvisitedthelittlevillagesthatnestledinthemountainvalleys, returning
toJapanwithphotographsandsketchesandtravel logsaboutanareaoftheworld
completelyunknowntoJapan．Thesemendemonstratedfor the first timethata

Himalayanexpeditiononamodestscalewaspossible‑andenjoyable.
Thatsameyear,twoscientificexplorationgroupsjourneyedintothemountainsof

BhutanandnorthwestNepal・Thoughthesewereprimarilyscientificexpeditions,

themembersofbothteamswerealsomountaineersandtheBhutangroupexploredvastunknownregionwhiletheteaminnorthwestNepal investigatedapproachroutes
toKanjirobaHimal.

Afourthteam,whoseonlyobjecivewastoclimbmountains, attackedChogolisa(7654m)intheKarakoramandsucceededinreachingthesummit.AnexploratorygrouphadascendedtheBaltoroGlacier inl955, but thiswas the first timeany
Japanesehadreachedthesummitofoneof itspeaks・Thatsameyear,threeforeign
climbingteamsstarteduptheBaltoroGlacieratapproximatelythesametime.They
wereanAmericanteamaimingforHiddenPeak(8068m),anltalianaimingfor
GasherbrumlV(7925m),andtheJapanesethatmadetheassaultonChogolisa.All
threeteamsconqueredthepeaksthatweretheirobjectives, anunprecedentedevent
inthehistoryofHimalayanmountaineering・Standingatopaglaciersurroundedby
snowandice‑coveredpeaks/hesemenovercamebarriersoflanguage,nationality,
andracetouniteinthewarmbrotherhoodofmountaineers.

OncetheroadtotheHimalayashadbeenopened, Japanesemountaineersbecame
infectedwithalpinefever: thefollowingyear, in1959, fiveseparateclmbingteams
setoutforNepal・Themost importantoftheseexpeditionswassponsoredbythe
JapaneseAlpineClubandhadas its goalHimalchuli (7864m) justsouthof
Manasluandbelongingtothesamemountaingroup・TheJapanesehadbeeninterested

inHimalchulisincethetimeoftheManasluconquest,andapreliminaryteamhad
beensentouttheyearbeforetodetermineaclimbingroute.Nowthemainteam
launchedanattackonthesummit・However,theclimbwasunsuccessful.Theteam

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managedtogetasfarasahugeicewalljustbelowthesummitandtheretheyran
outoftime.

Twominorexpeditionsacceptedthechallengeof theNepalHimalaya.Though
mostJapaneseexpeditionsoriginatedeitherinTokyoorKyoto, theseteamscame
fromtwoofJapan'sruralareas,NaganoandFukuokaprefectures.Onegroupmoved
intotheLangtangHimalandsucceeded inmakingthe iirstascentofSalvachum(6918m); thesecondteamstartedupGaurisankar(7144m) intheRolwalingHimal
but thevwereforcedtoturnback.
‐Lateintheautumnofl959, anotherteamsetoutforNamcheBazarandstayed
thereuntilearlyinl960．ThisgroupwasdoingresearchontheYeti‑theabominablesnowman‑andtheychose theNamcheBazar rangebecause it seemeda likely
breedinggroundforthesemysteriouscreatures・Theteamsearchedfarandwidefor
traceoftheYeti, crossingcountlessglaciersandexploringall thevalleys inthe
region,buttheireffortswereinvain.

NodiscussionoftheHimalayascanbecompletewithoutsomementionof thestrangeriddleoftheabominablesnowman.TheJapaneseresearchpartywaspreceded
bybothEnglishandAmericanYetiexpeditions.Butnooneinanyoftheparties
eversawasnowman.Someof theresearchersinvolvedevenmaintainedthat theabominablesnowmandidnotexist.

Nodefiniteconclusionhaseverbeenreached, butallmountaineerswholovethe

Himalayasareunitedinthehopethatthesnowman､whateverbeor itmaybe,will
neverbecaptured・ThepossibilitythatallmysterymaysomedaybeeliminatedfromourworldmustappallanytrueRomantic.

TheJapaneseobsessionwiththeHimalayasgrewsteadilystronger: inl960five
teamssetouttotesttheirskill, andthreeofthemchallengedtheNepalHimalaya.
AfewfiguresconcerningmountaineeringactivityintheNepalHimalayaalonewill
demonstrate theextent towhichJapanesealpinistshadbeencaptivatedbythe
Himalayas・ThreeoftheseventeamsthatclimbedintheNepalHimalayainl958

wereJapanese; theremainingfourwereEnglish,American,Swiss, andlndian.Of

theeightexpeditionsinl959, fivewereJapanese; theremainingthreewereFrench,
Austrian, andinternational・OfthetenteamsthatchallengedtheHimalayasinl960,

threewereJapanese; theothersevenwereEnglish,NewZealand, Swiss,French,
Indian・ Chineseandinternational. Inshort,Japanaccountedfor llof the25

expeditionstotheHimalayasduringthisthree‑yearperiod.Andthepitchof thisactivitvwastorisesharplvinthevearsthatfollowed.
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TosendamountaineeringexpeditiontotheHimalayas isnoeasyjobforany
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country. Preparationsfor thedeparture, theproblemsofselectingthe teamand
negotiatingwith themountaindwellers aswell as countlessotherbothersome

preliminarychoresadduptoa lot of timeandeffort, a factwhichbecomesapparentonreadingthenarrativeofanyHimalayanexpedition.ThemostdifIicult
problem,andonethathasundoubtedlyharassedmountaineeringteamsalloverthe
world, isthatofraisingfundsfortheexpedition.

Unlikeanordinarytouristtrip, ajourneytothetopofa loftyHimalayanpeak
andbackcostsaconsiderableamountofmoney. Inadditiontotheexpenseofstocking
food, equipment, andclothing, therearecustomsclearancefees, Sherpa's salaries,
andwagestobepaidtotheinnumerableporterswhoareneededduringthe longtrektothefootofthemountain.Theteammustalsohaveareservefundtobe

usedintheeventofanaccident.Thenwhere, thereadermaywonder, doesJapangetthemoneytolaunchsomanyHimalayanexpeditions？

Someyearsago, thiswriterparticipated inamountaineeringexpeditionof the
HmalayaS.Anxioustosaveeverypennywecould,ourteamsetoutforlndiaonafreighter.Enroute, Iwasoccasionallyaskedbyforeigners: FfHaveyoupeoplebeen
sentbyyourgovernment？ Whenlanswered，NC，weareapr,vateexpedition，
theforeignerwouldlookatmewithacombinationofsurpriseandnew‑found,,respect.Isupposetheythoughtlwaswealthylandowner‑atanyrate,amanofmeans， Infact,Ihadnopropertieswhatsoever,Ilivedinacrampedlittlehousein

aTokyosuburb, andneverknewforcertainthatlwouldbeabletopaymybills
forthecomingmonth.

UnliketheSovietUnionandCommunistChina, theJapaneseGovernmenthasyet
tosponsoramountaineeringexpeditionabroad.AllofJapan'steamsareorganized

andlaunchedbyeithertheJapaneseAlpineCluborbyoneoftheuniversityalpine
clubsandtheiralumni.Expensesmustbeborneinpartbythe teamitself; andsomefundsaredonatedbynewspapersorradioandtelevisionstations(recentlyit
hasbecomeverydifficulttofindsuchasponsor;unlesstheexpeditionis largeandprominent,nooneisinterested.)Fortherest,theteammustdependoncontributions

fromtheJapanesepublic: solicitingcontributionshasbecomeavitallyimportantpartofthepreparationsforanyexpedition･Fortunately, Japanisfullofpeoplewho
areintenselyinterestedinmountainclimbing.
AsforthethreeJapaneseclmbing teams thatchallengedtheNepalHimalaya
inl960, theD5shishaAlpineClubsucceeded inmakingthe firstascentofApi(7132m); andtheKeiDUniversityAlpineClubconqueredHimalchuli,

the lofty

peakthathaddefeatedtheJapaneseAlpineClubthepreviousyear‑anotherfirst.
（ 5）

Thethirdteam,backedbytheT6kaiAlpineUnion,managedtogetalmosttothe
topoftheBigWhitePeak(7083m), thehighestmountainintheJugalHimal,but
failedtoreachthesummit.ThisteamwasthefirstJapanesenonstudentgroupof
JapanesebusinessmenevertoclimbintheHimalayas.SinceeveryJapaneseuniversity

hasanalpineclub,mostHimalayanexpeditionshadbeenandstill are-composed
ofstudents.

Thatsameyear, twomoreteamswereabletoreport thattheyhadreachedtheirobjectives,neitherofwhichwere intheNepalHimalaya.TheAcademicAlpine
ClubofKyotoconqueredthevirginpeakNoshaq (7490m) intheHinduKush;
andthemembersoftheJapaneseLadiesAlpineClubreachedthesummitofDeo

Tibba(6001m)．Femalealpinistsbeganincreasingrapidlyafterthewar, and it
wasn't longbeforewomenweretobeseenoneverymountaininJapan.Nowthe"weaker"sexhaddemonstrateditsprowessinaconquestofthemightyHimalayas̲
Thiswasnot,ofcourse, thefirsttimethatwomenhadclimbedintheHimalayas.
TwoofthefirstwomentorisktheadventurewereanAmericannamedWorkman

andaDutchhousewifenamedVisser.Thoughtherewasnothingunusualabout

womenjoiningmountainclimbingexpeditions, itwasn'tuntilafterWorldWarn
thatanall‑womanteamacceptedthechallengeof theHimalayas.Thefirst suchteam,whichwasEnglish,left for theHimalayasinl955・Thoughmanypeople
wereconcernedabout the team'swelfare, thewomensucceededinmakingthe

firstascentofa6000meterpeakwithoutmishap.Assuredbythis first success,Englandsentanotherall‑womanclimbingteamtotheHimalayasthefollowingyear,
andstillathirdinl958.ThefourthfemalealpineteamwasJapanese.Ontheway

backfromtheirtriumphintheHimalayas, theJapanesewoman's teampaidtheirrespectstotheDalaiLama,whowasseekingpoliticalasyluminlndiaatthetime,and
alsometwithPremierNehru,helpingtocementbondsoffriendshipbetweenlndia
andJapan.

At this point,

Iwould like to leave theHimalayas andconsider Japanese

expeditionstootherpartsoftheworld・NexttoAsia, therearemorehighmountains
inSouthAmericathananywhereelse intheworld, andJapanesemountaineers

werequicktoacceptthechallenge・ThefirstJapaneseexpeditiontoSouthAmerica
wasinl953whentheWasedaUniversityAlpineClubscaledAconcagua(696dn),
theloftiestpeakintheAndes・ Inl958、 theKobeUniversityAlpineClubmadethe
firstascentofCerroArenales(3437m)inPatagonia;andinl959theKanseiGaku‑
inUniversityAlpineClubmadethefirstascentofAusangateSouth(6200m) inthe

PeruvianAndesandalsoconqueredasecond,unnamedpeaktotheeastwhichtheyr6）namedPicodeArroz(6000m). Inl960theKobeUniversityAlpineClublauncheda
secondexpedition, thistimeintotheChileanAndes, andsucceededinmakingthe

secondascentoftheCuernoBlanco(5030m), andinscalingseveralothervirginandunnamedpeaks.

Inl958aWasedaUniversityclimbingteamthat includedseveralwomenclimbed

Mt・Kilimanjaro(5895m),thehighestmountaininAfrica,andthiswasfollowed

byseveralJapaneseexpeditionstoKenyaandRuwenzori.Mt.McKinley(6191m),
thehighestmountaininAlaska,wasascendedinl960byclimbingteamsfromMeiji
andWasedauniversities,eachfollowingadifferentroute.LeavingJapaninDecember
ofl958,twosmallJapaneseexpeditionssetouttoclimbmountainsinNewZealand,
wheretheyremaineduntil thespringof l959・Likethis thescopeandrangeof
Japaneseexpeditionsgraduallyincreased.

However,themostcompellingchallengestillcamefromtheHimalayas.Andeven

inthevastHimalayastherewerecertainareaswithwhichtheJapanesehadbecome
familiarbecauseoffrequentexpeditionstothem・Onesuchareawas theManaslu
group; anotherwas theJugal‑LangtangHimal・ TheManaslugroup includes
Manaslu,Peak29(Thulungi)(7835m),andHimalchuli,allhigherthan7800meters.

Japaneseteamshadalreadyconqueredtwoof theseandhopedtomakethe first
ascentoftheremainingPeak29・TheManaslugroupwasbythattimeveryfamiliar
becauseseveralJapaneseexpeditionshadalreadyclimbedthere, butnoonehadmanagedyet toconquer thehighestpointofPeak29・ Japanesealpinistswere
detenninedtoachievethistriumphtoo.

Then,inl961,threeexpeditionssetoutfortheHimalayaswiththeseunvanquished
mountainsastheirobjectives・ThefirstteamchosePeak29andtriedtofndaroute

onthewesternslope,buttheapproachwasblockedbyasheercliffwall andthe
slopeseemedtobeapocketforendlessavalanches: theteamwasforcedtoresign
itselfand turnedback.

The second teammadeasecondassault on theBig

WhitePeak, the loftiestmountainintheJugalHimal, but theywereunabletoreachthesummit,thoughtheymanagedtogethigherthanbefore・Thethirdteam
hadstartedupLangtangLirung(Gangchen‑Ledrub) (7245m),thehighestmountainintheLangtangHimal,whenanaccidentresultedinthefirstdeathsinaJapanese
Himalayanexpedition.

SincetheJapaneseclimbtheirnativemountains inprodigiousnumbers, there
aremoremountaincasualties inJapanthananywhereelse intheworld・ Butuntil

thetragicaccidentin1961,therehadbeennoJapanesedeathsintheHimalayas.
Thiswasextraordinary, inthesensethatmountaineeringteams fromeveryother
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countryintheworldhadhadfatalaccidents intheHimalayas; onlytheJapanese
teamshadescapedinjury.ButthentragedystruckonLangtangLirung.Themen

hadputuptheirtentona snowplateau5600mupthemountainsideandwere

sleepingwhenahugeblockof icehurtleddownontheminasnowavalancheandtwooftheclimbersandoneSherpawerecrushedtodeath.

However, Japanesealpinistswerenottobedefeatedbyonetragicaccident.The
followingyear, in1962, fourmoreclimbingteamssetoutfortheHmalayas, andallof*hemreachedtheirobjectives.Bythistimetherewashardlyasingle large

universityalpineclubthatwasnotplanning, togetherwithitsalumni association,
somekindofexpeditiontotheHimalayas.Withoutboringthereaderwithalong
listofuniversities,weshalljustsaythatoneteammadethefirstascentofChamlang(7319m),apeakjustsouthofEverestthatotherforeignteamshadbeenattempting
forsometime; thatanothergroupreachedthesummitof thevirginpeakNupchu(7028m) ineastNepal;andthatstillanothersetout for theMukutHimal andmadefirstascentsof severalminorpeaks there・Afourthteam, theonlynon‑
universitygroupthatyear, finallysucceededinreachingthesummitof theBig
WhitePeakthathadrepulsedtwopreviousattacks.
Butsuccesseswerenot limitedtotheNepalHimalaya.TheJapaneseascended

SaltoroKangri (7742m)intheKarakoramamountainthathaddefeatedanEnglish
teaminl935; andmadethe first of lndrasan (6221m) inthePunjabHimalaya

thatvariousotherforeignteamshadbeeneyingforalongtime.

Intotal,JapaneseexpeditionstotheHimalayas inl962managedfirstascentof
fivevirginpeaks.Anachievement recordsuchas this is extraordinary tosay
theleast, andtherestoftheworldbegantoviewJapanesemountaineeringactivity
intheHimalavaswithastonishmentandawe・Theachievement seemsevenmore
ごremarkablewhenoneremembers that, as recentlyas tenyears ago, theonly

photographs of theHimalayas inJapanwere ofManaslu.Bynow, Japanesephotographers have takenpictures of everyprominentmountain in the vast
Himalayanrange・Next toEngland,withher longhistoryandwellestablishedtraditionofmountaineeringintheHimalayas,Japanhasprobablycoveredawider

areathananyothercountryintheworld.Moreover, researchonvariousproblems
peculiartotheHimalayas isbeingconductedall over thecountry, andJapanesealpinistshavedevelopeduniqueall‑weatherparaphernaliaandnewmethodsof
packingandpreservingfood・All ambitiousJapanesemountaineerswhether they
belongtoauniversitycluboraprivateleague, 1ookforwardtotestingthemselves
against theHimalayas, andhavecome to lookupon the climbing theydo in（ 8 ）Japanesemountainsaspreliminarytrainingforthatfuturetest.

ThepinnacleofJapaneseactivityintheHimalayaswasreachedinl963・ Inthat
year, includingscientificresearchgroups, therewerellJapaneseexpeditionstothe
NepalHimalaya1 SincethenumberofexpeditionstotheNepalHimalayaswasl9,Japanaloneaccountedformorethanhalf.Themajorachievements,beginningwith
firstascents,wereasfollows:(1)Saipal(7034m)innorthwestNepal; anAustrianteamtriedunsuccessfully
toclimbthispeakinl954, andtheJapaneseteamsucceededinreachingthesummit
byadiHerentroute; (2)Sharpu(7100m),anunknownmountaininnortheastern
Nepal; everymemberoftheyoungJapaneseteamthatmadetheclimbreachedthe
summit;(3)Numbur (6954m), apeakinthesouthernpartof theRolwaling

Himal ; aswithSharpu, thismountainhadneverbeenclimbedbefore,whichmeantthat theJapanese teamhad todetermineeverything for themselves, even theapproachroute.

Inadditiontothese iirstascents, therewereseveralotherattemptswhichwere
defeatedjustshortofthesummit・OnewastheattackonTwins (7350m) inthe
SikkimHimalaya・ThoughaGermanpartyhadpreviouslyattemptedtoclimbTwins

fromtheSikkimside,theJapanesegroupwasthefirsttotryfromtheNepalside.
WementionedearlierthataJapaneseteamhadinvestigatedthewesternslopeof
Peak29, thethirdhighestpeakintheManaslugroup,andgivenitupashopeless;thistime, theJapaneseteam'smissionwastosearchforapossibleclimbingroute
ontheeasternside.

NearlysuccessfulattemptswerealsomadeonHimlungHimal (7126m),whichlies tothenorthof theManaslugroup, andKandeHiunchuli(c.7000m) inwesternNepal.Neitherof thesemountainshadeverbeenclimbedbefore.StillanotherJapaneseteamspentapproximatelyonemonthclimbingandsurveyingthe
areaaroundNalkankar (6635m),amysteriousmountainlyingin the extreme

northwestofNepal,almostontheTibetanborder,whichhadneverbeenaccurately
locatedonanymap・TheJapaneseteammadeagreat contributiontoHimalayan

geographyby correcting themistakenaltitude figures forNalkankar andby
accuratelychartingthe topographyof thesurroundingarea・ Finally, aJapaneseteammade the firstascentofBaltoroKangri (7312m)

in theKarakoramand

provedthatitwasnotPeakn,aseveryonehadthought,butPeakmthatwas
thismountain'shighestpeak.

Inl964JapansentfiveteamsintotheHimalayas, allofwhichaccomplishedtheirgoals・Themostnoteworthyachievementwas the firstascentofGyachungKang（

9）

(7922m),whichhadremainedaloneintheHimalayasasunclimbedandprobably
unclimbable・Unfortunately, thedeathofoneoftheJapaneseclimbersonthepoint
ofabout7700meterscastashadowover this triumph.ThiSwasJapan'sseCondcasualtyintheHimalayas.Thefirstcasualty,aswasmentionedearlier,occurredon
LangtangLirung.Thesameuniversityalpineclublaterreturnedtothemountaintoavengethedeathofoneoftheirteammates,butonceagaintheyfailedtoreachthesummit. Instead, theymadefirstascentsoftwovirginpeaksinthesamearea,
KyungkaRi (6979m)andUrkimmang(6397m).
Tworathersmall expeditionssucceededinmaking firstascentsofGaneshor

Moditse(7256m)andGlacierDome(7255m) intheAnnapurnagroup・StillanotherminorteamstarteduptheBarunGlacierand,afterfailingtoclimbBaruntse(7220m),succeededinmakingthesecondascentofPethangtse(6729m).

Thisyear, 1965,JapanwouldhavesenttenmoreexpeditionstotheHimalayas

if theNepaleseGovernmenthadnot issuedanunprecedentedproclamationprohi‑
bitingmountaineeringactivity.Threeoftheteamsdidreceivepermissiontoenter
themountainsandapproachedLhotseShar(8383m),NgojumbaKangn(7646m),
andDhaulagirin(7751m)．TheNgojumbaKangteamsucceededinmakingthe
firstascent.Twoothergroupswithfirstascentsastheirobjectivesmovedintothe

KarakoramandstartedupKhinyangChhish(7852m)andMinapin, alsoknownas
Diran(7253m).

NolessremarkablethanJapaneseactivityintheHimalayashasbeentherecent

increaseinnumberandscopeofJapanesemountaineeringexpeditionstootherparts
oftheworld・ThefirstofthethreeteamsthatweresenttoSouthAmericainl961

madetenfirstascents inthePeruvianandBolivianAndes,workingdownfro'n
PucahircaNorte(6050m) ; andalsoachievedfivesecondascents.Thesecondteam

scaledboththenorthandsouthpeaksofHuascaran(6655‑6768m), theloftiest
mountainintheCordilleraBlanca, inadditiontoclimbingseveralothermountains.

OneotherJapanese teamclimbedChimborazo (6264m)

inEcuador. JapanesemountaineeringteamspouredintotheAndesthroughoutl962,'63,and'64,andthe

searchforunvanquishedmountainsandunknownregionscontinued・Theoutstandingachievementduringthisperiodoccurredinl964whenaJapaneseclimbingteam
made tenfirstascentsofunnamedmountainsalongtheCordilleraReal in the
BolivianAndes.

It isonlyrecentlythatJapanesealpinistshavebeguntoshowinterest inthe
AlaskanmountainsofNorthAmerica.Thehighestmountain inAlaska isMt̲

McKinley,whichwasclimbedinl960; andinl964, twoJapaneseteamsreached（ 10）thesummitofMt.Logan(6050m), thesecondhighestmoutainintheAlaskaIx
range.ThatsameyearJapaneseteamsalsoclimbedMt.SaintElias(5488m),Mt.

Blackburn(5038m),andMt.Regal (4209m), toname just three: everythingsuggeststhatJapaneseexpeditionstoAlaskawill continueto increase innumber,

Inl964aJapaneseteamclimbedSukarnoPeak(CarstenszTop) (5029m) inNew
Guinea, thehighestmountaininOceania, andanother teamreachedthesummit
ofNewZealand'shighestmountain,Mt. Cook (3763m). Once thishadbeen

accomplished,itcouldbesaidthatJapanesemountainclimbershadstoodatopthe･highestmountainsineverycontinentontheglobe,withtheexceptionofAsia'sMt.
Everest.

Wehave seenthat postwar Japanesemountaineering expeditions havebeen
numerousandambitious・NotcountingexploratorytripstotheSouthPole, Japanlaunchedatotalof93expeditions, a figurethatonlyaveryfewcountriesinthe
worldcanmatch.Duringthepast l5yearsatotal of l35mountaineeringteams
havebeensent intotheNepalHimalayas,ofwhichone‑thirdhavebeenJapanese
teams・WiththeexceptionofthemountainsthatliebehindthelronCurtain‑the

Caucasus, thePamirs, themountainsofCentralAsia‑there

is noprominent

mountainarea, anywhere intheworld, thatJapanesealpineteamshavenotyet
challenged.Andifitwerenotforvariouspolticalbarriers, thisenergeticactivity
wouldundoubtedlycontinuetoincrease.

(Inl966threeminorexpeditionsaregoingintotheCaucasusandthePamirs.‑E(f.>(WeacknowlegeourthankstotheEditorofJtz'α〃Q"αγ
tousethisarticle.−E

アノyforallowingus.）

NgojumbaKang, 1965
BySusumuTakahashi
NgojumbaKang(7839m) isthesixthhighestunclimbedmountainintheworld̲
It is locatedbetweenChoOyu(8153m) andGyachungKang (7922m)．Meiji
UniversityAlpineClubhadsentthefirstoverseasmountaineeringexpeditiontoMt.
McKinley inl960andmade the first Japaneseascent. (see <@"9α"'' vol. 57,

1962)Soonafter,westartedtomakepreparationsforanexpeditiontoGyachungKang（11）1n1965．However、we learnedthat theNaganoPartyhadreachedthesummitof

GyachungKanginl964. (see"&z"""'、 vol. 60, 1965)Consequently, ourplan
hadtobechangedquicklytoscalingNgojumbaKanglyingtothewestofGyachung
Kang.
1．

Members:
LeaderSusumuTakahashi

Deputyleader

YoshihiroFujita

(31

"

)

MemberShinichiHirano

（26
(26

"

)

〃

TakeoOdaka

(24

"

)

〃

MasahisaKobayashi (23

"

)

〃

NaomiUemura

(23

"

)

〃

Masarulrisawa

(22

〃

）

DoctorYoshioNagao

（35

〃

）

2.

Liaisonofficer:

C、B・Rai

(31

"

)

3.

Sherpas:Sirdar

AngDawal

(35

"

)

Cook

DawaTemba

(31

"

)

SherpaMingmaTsering
Mingma"Isering

（30
(30

"

)

DorjeSherpa

(28

"

)

〃

DakyaSherpa

(23

"

)

〃

PembaTenzing

(30

"

）

〃

4．

(34ofage)

Record:February

26Allmembers

departedfromKathmanduwithl46portersand

4tonsofbaggage.
March

l3ArrivedatNamcheBazar.

16DepartedfromNamcheBazartoBaseCamp.
22
April

SetupBaseCamp(5000m).

4

SetupCampl(5700m).

10

SetupCamp2(6000m).

18

SetupCamp3(6500m).

22

SetupCamp4, thefinal camp(6900m).

23Threemembers,Hirano,Kobayashi, andMingma, leftCamp
4forthesummitat5A.M.Theywere,however,compelledtogiveuptheascentandtoreturntotheCamp4at5P.M.
Thecrevassesinthe icefallshadmadethemwastetoomuch

timeintheiradvancetothetopof themountain.Whatwas（12）worse,Mingmawas inpoorconditionsincethenightbefore.

April

24Twomembers,UemuraandPemba,leftCamp4at4A.M.
Usingtherouteestablishedbythepreviousday'sparty, they
wereabletoclimbquicklyandefficiently, at5:04P.M.,
thetwo-manpartywasstandingonthesummitofNgojumba
Kang.Thatnighttheybivouackedinacrevasseat7500meters_
ThenextdayreturnedtoCamp4.

28DescendingtotheKhumbuValley,wevisitedtheBaseCamp
ofthelndianEverest-Expedition.
Inorder tocall ontheBaseCampofWasedaUniversitv

Expedition toLhotseShar (8383m),wedescended throughtheKhumbuValleVtolmiaKhola.

May
5

28ArrivedatKathmandu.

Notice:AsthenameofNgojumbaKanghadnotbeenfoundonthemappublishedbytheNepaleseGovernment, permissionhadbeengiventousunderthe
conditionthatourexpeditionwouldclimbChoOyuⅡ、 Someyearslater,
throughthefull investig,tionmadebySherpasandthenatives, itwasclarified

thatNgojumbaKangisamountainwiththreepeaks andsituatedbetween
ChoOyuandGyachungKang・Accordingly, wechangedthetitle of ourmountaineeringpartytotheNgojumbaKangExpedition.
6

Editor'sNote:

Onthemapof G@MountEverestRegion'' publishedbytheRoyalGeogra‑
phicalSocietyinl961,thereisapeakof7839metersbetweenChoOyuand
GyachungKang. InJapanthis7839m‑peakhasbeenthoughttobeNgojumba

Kang.ButaccordingtotherecentlypublishedmapofKhumbuHimalby
ResearchSchemaNepalHimalayaandto｡<MountainWorldl964‑65''page
197, therearethreepeaksbetweenChoOyuandGyachungKang.Theyare

NgojumbaKang(orRi)I(7806m),1(7646m),andm(7610m),respe‑
ctively.ThepeakascendedbytheJapanesepartyinl965is thought tobe
NgojumbaKangm(7646m),itscentralpeak.

（ 13〉

LhotseShar, 1956
ByHisaoYoshikawa
WasedaUniversityLhotseSharExpeditionwasorganizedby itsAlpineClub.
LhotseShar (8383m) isavirginpeaksituatedeastofLhOtse (8501m).Itsroute

beginsatthesouthernsideof lmjaGlacier. Thisexpeditionconsistedofelevenmembers, includingadoctor・Thememberswereasfollows:
Leader:H.Yoshikawa, age30

Sub‑leader:T.Matsuura,

30

M.Inokuchi,

28

Y･Hamano,

26

N・Kaburagi,

27

T.Narikawa,

27

A・Murai,

27

T･Sato,25

Doctor:S.Yamamoto

25

K.Shiratori

25

S・Mivamoto

42

Themembers leftJapanbetweenJanuaryl7andFebruaryl5, andgathered
togetheronFebruaryl7atKathmandu・HerePasangPhutarm,actingas sirdar,
andthirteenSherpas joinedourparty.Afterathreeweekscaravan,onMarchl4
weestablishedBaseCampatanaltitudeof5350montheLhotseSharGlacier(EastLhotseGlacier).Eighttonsofbaggage,includingequipment,food,andoxygen
bottles,weretransportedby240porterstoBaseCamp.

SeveraldaysofreconnaissanceprovedthattherewasariskofavalanchesontheSoutheastRidge, ourplannedroute・As itwas toodifficult topassover the ice
fall，wedecidedtoadvancealongtheSouthwestRidge,whichbranches fromtheSoutheastRidgeat7250m.TheSouthwestRidge,whichis theshortest course,
dividesLhotseSharGlacierandLhotseGlacier.Theextremityof the ridgeis
linkedwithlslandPeak(6189m).

Fouradvancecampswereestablished:Campl(5850m) onMarch8,Campn(6350m)onApril3,Campm(6650m)onApril8, andCamplV (7050m) on
April l7・ Theclimbingroutewasknife‑edgedandslopedatanangleof 45｡.
（14）

Betweencamps,2400metersoffixedropeswerenecessarytomaketheroutesafe.
OnApril l8,T.NarikawaandlstartedfromCampW.He slippedandfell
aboutl30meters・Helostconsciousnessandwassufferingfromhardly frostbitten
handsandfeet.Wespentdays inreturninghimtoCampⅡ、AISo,A・Murai， one&oftherescueparty,becameillbecauseofthestrainofsleeplessnightsandlackof，oxygen，

OnApril29,westartedclimbingagainandreestablishedCamplVonMay5.
'OnMayll,Campwasmadeat7300m.[Accordingtoourplan,CampVwas
tohavebeenestablishedat7800m,but theshortageof food, time,andlabor
preventedusfromsettingupthecampatthatheight.]Onthefollowingday,T.
Matsuura,M.InokuchiandSherpaPinjudepartedfromthefinalCamp・Thevsel'outat2A.M., inthemoonlight･Usingtheoxygenbottlesabove7500m, they!climbedatapaceoflOOverticalmetersanhour・ Itwasnotdifficult toclimbthe
rockandblueice.Eighthourslatertheyhadreached8010mandfoundthemselves
staringatahugegaprunning fromnorthtosouth・ Therewasnotme left to,descendtheblueiceandascendthe steeprockwallontheoppositeside.Food
haddeenexhaustedandtheweatherwasgrowingworse.While itappearedthat･therewouldbenofurtherdifficultyoncethegapwascrossed, theywereforcedto
turnback.

OnMayl9, allmembersreturnedtoBaseCamp.OnMay27, thetwo injured
and illmemberswere flowntoKathmandubyhelicopter. Theothermembers
returnedtoKathmanduonJune6.

KhinynagChhish,1965
ByNobuyoshilshikawa
Ourexpeditionpartywascomposedof thirteenundergraduates,graduates, andpostgraduatesoftheTokyoUniversitySkiAlpineClub:Dr.H.Shiraki (Leader)
jandDr.N. Ishikawa(Deputyleader);K. Ito,M.Shimoishizaka,S.Seki,K・Abe,
K.Murakami,T.Nakamura,T・Nishiya,A・Makinouchi,K. Inoue,K・Kano,H.
Ogura, andMohammedASif(Pakistan), whose languageandabilityinmountai‑
meeringwasofgreathelptous.
（ 15）

ThereconnaissancepartyleftNagaronJunel8andspent5days intheKhinyang

Glaciertryinginvaintofindapossibleroutetothesummitfromthisside.Onthe
27th,BaseCampwasestablishedat3800m,atthefootofthesouthridge,whichhadoncebeenattackedbytheEnglish-Pakistani teaminl962・OnJulyl7,Camp
4wassettledontheSnowDomeat5900m・Asnowstormforcedustostaythere

for9days.Rocks,ice‑walls,andsharpkniferidgeswithcomplicatedsnowcaves
andcrevassesfromCamp2toTemporaryCamp8alsoforcedustouseour3600m
ofropesasfixedropes.

OnAugustl9,5memberssetouttopitchCamp8atanaltitudeoneday'sclimb
fromthesummit(7852m)．Ontheirway, at7200m, anarrowsnowridgesuddenly

collapsed,andoneofourmembers,T.Nakamura,felldownfarbelowtoKninyang
Glacier.All of theothermembers rusheddown toBaseCampandbegantosearchforhisbody,butnotracecouldbe found.Indeepsorrow,weleftBase
CamponAugust27.

AnAndeanExpedition, 1965
ByHidehikolda
FromJunetoAugust, 1965,we, theAndeanExpeditionofWasedaUniversity,

Tokyo,madeourfirst climbingtripoverseas toCordilleraBlancaandCordillera
HuayhuashinPeru.ThePartywascamposedofHidehikolda(leader),Yoshihiro
Kondo,TakeoSato,HiroshiHayakawa,AkiraMiyashita, andourPeruvianporter,
VictorinoAngeles.

WeleftHuarazonJunel4forourBaseCamp, ahutabout5000metershighin
theQuebradaYanaraju.Afteraweekofacclimatization,our firstAndeansnow

peak,Nevadolshinca(5530m),ontheridgebetweenRanrapalcaandPalcaraju,
wasclimbedonJune23byldaandKondo, followedbySato,Hayakawaand
Miyashitaonthe25thofthemonth.
OurnextgoalwasNevadoRanrapalca(6162m).WesetupourCamplat5250m

andCamp2, asnowholeat5700m・Takingarouteonthe snowfacenear thenorthridge,SatoandHayakawareachedthesummitofRanrapalcaonJuly3.
Afteratwodayrestweremovedourcampwiththegoalof theyetunclimbedrl6

NevadoOcshapalca(5881m).WeestablishedCamplatabout5150mat thefoot各of thenorthridgeandCamp2at5500minanarrowsnowsiteonthesame
ridge.AttwoplacesinarockchimneyonthewaytoCamp2wefoundold,fixed,
manilampes, quite frozenandtattered,whichseemedtobe thoseof thel961

GermanParty(theSwabianAndeanExpedition).Wereplacedthemwithournew
nylonropes.BeyondCamp2therewasanuneasykniferidge, consistingof soft

snowononesideandblueiceontheother,withsmall icepinnaclesappearingat
frequentintervals.Alongthissnowroutewefixednylonropesabout450mlong.
At6A.M・ onJulylO,SatoandMiyashitaleftCamp2hopingtoreachthesummit.
AtlOA.M・ theyreachedthehighestpointofourfixedrope,whichwassettheday
before.Thepointwaslocatedabout30metersbelowthesummitandthedirectdistan‑cefromthesummitwasconsideredtobeaboutlOOmeters・SatoandMivashitafinallv‑

reached the top ofOcshapalca‑

after three rope lengths and threehours ofdifficultclimbing. Itwasl2:40P.M.Thetopwasquitesteepandnarrow.Therewasnotevenstandingroomonthesummit, sothatsnowon theverytophadto
beremovedwithan iceaxe.

After evacuationof ourcamp toQuebrada lshinca,

Kondo,

Hayakawaand

MiyashitaclimbedNevadoUrusEast (5420m).This completedour climbing
programintheCordilleraBlanca.
IntheCordilleraHuavhuash,wewereunabletoexploreanewroutetoNevado
ユ

Yerupaja(6632m)viathesouthpeakfromtheCarhuakochaside(eastside).
OnJuly30,Camplwasestablishedontheglacier・OnAugust4,Camp2was

placednearthecolbetweenYerupajaandSiula(6356m).
However, onAugustl3wegaveupfurtheradvance, afterreachingabout5950m
onthesouthridge.

DhaulaHimal, 1965
ByHiroshiSugita
Onthe lastdayofFebruaryinl965,we, theAll JapanHimalayanExpedition,
leftPokharaforMukutgaon・ForalongtimewehadthedesiretoclimbDhaulagirin

onthewestsideofDhaulagiri, itistheleadingpeak(7751m)oftheDhaulaHimal（17）

rangewhichruns fromnorthtosouth・ Inthepast, anAustrianpartytriedto
climbthispeakinl963, andJapaneseexpeditionswent tothis regionforrecon‑
naissanceinl959andl962・Butithadnotbeenclimbedbyanyone・ Soourparty

hopedtobethefirsttoreachthesummitofDhaulagiriⅡ、
ThepartyconsistedofHiroshiSugita(37yearsold),Leader;MasatoOki (30),
Deputy‑Leader;YutakaHirose(32),Surgeon;AkiraKatoh(32),Manager;Kazuo
Hiromatsu(31),MasayoshiOsawa (27),TatsuyaAmano (26),NobuoMatsuoka(25) andK.P. Subedi (20),LiaisonOfficer.Wewereaccompaniedbysixteen
Sherpas:TenzingGurmi,Sirdar;Kiriken,Cook;GirmingDorje,NyimaDorje,
JhamangTenzing,LhakupaGelbu,MingmaTenzing,HighAItitudePorters;
PasangTemba,PembaPhutar,PhuTharkey,AngChotare,DawaTenzing,Local
Porters;TashiTundop,Sange,MailRunners;DorjeandHakupaTsering,Kitchen
Bovs.
‐

Atthefirststageoftransportation,weusedsixtymulesandfiftyportersupto
DhangarJong.Afterninedays' caravaninKaliGandakiravine,onMarch8we
arrivedatthevillageofDhangarJong,whichwas thefirstrelayingpointofour

transportationplan.5500kgsof equipmentweresmoothlyconveyedtothatpoint
bymulesandportersunderthekindassistanceofaThakaleserichman, Indoraman
Serc]'RnofPdd‑'$IraRFIzar・OnMarch9,wedispatchedtoSangdaPeling・Oki,Amano,

twoSherpasandavillagerasaguidetoexaminesnowconditions.Onthefollowing
day, thisfirstreconnOiteringpartycamebacktoDhangarJongcampandreported
thatapassnearMutingwascoveredbysnowtwometersdeep,sothattheequipment
couldnotbecarriedthroughbytheporters・Asweexpected, villagers inFalak
andDhangarJongrefusedtostartacaravanimmediately・Onthel7th,wesent
thesecondreconnoiteringpartytoSangda‑Kho・Theparywas ledbyOkiandconsistedofOsawa,sixSherpasandonestrongvillager,Dorje,asaguide.Snow

fellcontinuouslyforfivedays,whicheventullydelayedthecaravanforfortydays.
Thisheavysnowstormforcedthepartyupinto theshadeofarockycavebythe
sideofDhakhaLungpa・Thepartymadetheirwaythroughthelowestrouteatthe
confluencepointofKehaLungpaandKaliGandaki throughKehaLungpa to
avoiddeepsnow・After sixdaysof suffering, thecaravan,Okiandhisparty
arrivedatSangda‑Kho.TheymadeanadvancecampinThuje‑Lungpa (5000m)

onthe27th.Onthefollowingday,March28, anavalancheoccurredsuddenly
whentheyreachedapoint lOOmetersbelowthepassofThuje‑La.
Welost twoSherpas,LhakupaGelbuandMingmaTenzing, bythisaccident.
ThemainpartyleftDhangarJongonMarch29andarrivedatSangda‑Khoon〔18）

April2・Wehadtostaytherefortwentythreedaysasourway totheproposed
basecampwasclosedbydeepsnow，Afterthe funeral ceremony,wemadeour
thirdcaravanforMukutgaonviaTsarkaonApril24・Wetookaratherdangerous･routeviaSukhasangba,thehighlandsofLupcheShalma,ThorbovillageofTsarka
andBarbungKhola.

ThesixtysixdayjourneywasfinallyfinishedonMay3・Thenwemadethe
finalrushforascentassoonaspossibleafterestablishingBaseCampbytheMukut
Khola.WealsoestablishedCampl(4700m)andCamp2 (5200m) onthenorthsideofChortenRidgeonMay7.Thereconnoiteringpartypassedasmall col(5500m)onChortenRidgeandenteredtheinsideofEastChurenKhola.OnMay
9,Camp3wasestablishedbyOki,Hiramatsu,OsawaandthreeSherpasonamoraine
attheglacier・Onthenextday, anotheraccidenthappened.Ahighaltitudeporter,
JhamangTenzing, sufferedafractureofhisbackbonebyslippingdownaglacieronEastChurenKhola，Afterthisaccident,wehadtocarryhimfromCamp3to
BaseCamp.Wespentsixdaysinthisdangerousrescuework,liftinghimupanddownoverknife‑edgedChortenRidge.Onthel8th,wedispatchedasmalladvancepartyfor thepurposeofenlistingspecial transportationfor thewoundedSherpa
toahospitalinKathmandu.

Owingtothe lateheavysnowfall onourwaybetweenDhangar Jongand
Mukutgaon,wewerefiftydaysbehindschedule.Under thesecircumstances, theclimbingplanhadtobegivenup・WewithdrewfromCampltoBaseCamponthe
20th・Onourreturn,wedividedthepartyonMay22 intotwo, onepartywent
bytheBarbungroute,theotherviatheManangbhotroute.TheBarbungpartycrossed

Jung‑La(4700m)andreachedPokharaonJune9.TheManangbhotpartycrossed
fourpasses‑Mu‑La,Thuje‑La,Khog‑La,Nisango‑La,andreachedPokhara, throughMarsyandi river, onJunel5inthemidstofthemonsoon.

Diran, 1965
ByRyuichiKotani
AttemptstoclimbDiran(Minapin)(7273m),intheKarakoram,weremadeby
threeexpeditionparties,theBritishinl954, theGermansinl959andtheAustriansin
r

‐1q，

、

−Lｰノ

1964,buttheseattemptswereunsuccessful・ Inl965,forreasonsofmilitarysecurity"
thePakistanGovernmentrefusedtopermitall foreignexpeditionteams toclimb
anypeaksintheKarakoramexceptfortwoJapaneseteams,TokyoUniversityandour
KyotoAlpineLeague.MembersoftheKyotoAlpineLeaguewereasfollows:Ryuichi
Kotani(40),leader;KeiichiTsukamoto(35),deputyleader;SadaoMatsuda(33)>
manager;SokichiSaito(38),doctor;MitsuguKoyama(35) ;MikioNakayama(30) ;Na‑okiTakada(28) ;TadashiTakahashi(29);YuzuruTsuchimori(27) ;JunzoUeda(27).

AroundtheendofApril, *heleaderandtwoothermembers left Japan for
Karachi toconfirmpermissiontoclimbDiranfromthePakistanGovernmentand
toseevarious officials.The remainingmembersofthepartyleftJapanonMay
20th, flyingdirect toGilgit.Thebalanceof thejourneytoMinapinVillagewas
madebyjeep,meetingtheadvancegroupthere.
OnJune4th, arrangementsweremadefora liaisonofficer fromthePakistan
Government,sevenhighporters.OnJune5th,wemadeourBaseCampatTakafari,3400meters,

andcouldSeeMinapinGlacier fullysnowcovered・Highcamp

investigationsweremadeonJune6thandcampsitesweredecided・ Camplwas

madeonthetopofMinapinGlacier,atanaltitudeof 3800metersonJune7th.
ThiswasfollowedwithCamp2,alsoonthetopofMinapinGlacierat4200meters
onJunel2th.Camp3at4800meterswasmadeontheridgeonJunel6th. June
20th,Camp4wasmadeat5600meters. June24th,wemadeCamp5atthecolof
themainridge.WeestablishedtheattackcamponJune27th,at6400meters.
Earlyonthemorningof June27th, twomembersKoyamaandTsuchimori,fromTokyo,made the summitattackandwere expected toreach the summit
around2P.M.However,aroundl2noon,itbecamecloudy,strongwindswere

encountered, followedbyheavysnowwhichgreatlyhamperedtheadvance.At
3:00P.M.,ataheightof7200meters,withfurtherclimbingimpossible, they

wereforcedtospendtheeveningthere.OnJune28th,plansweremadetoattack
thetopagainbuttheweatherremainedthesameandtheeveningwas spent 50
metersbelowthecrevasse.TheweatherclearedonJune29th,butdue tobeing

physicallytired, thetworeturnedtothea廿ackcamp.

WewereattheattackcampuntilJuly5th,whenthepartydescendedtoCamp
2.TheattackmembersascendedtoCamp5againonJuly9thandfoundthistentandtheattackcamptentfullyburiedinsnow.Consequently,itwasimpossiblefor
ustoproceedtothesummit・ OnJulyl6th, allmembersof thepartyreturned

toBaseCamp.WereturnedtoJapanonAugustlOth.
The threeexpeditionpartiesmentionedaboveandours couldnot reachthe（20）summit・OurKyotoAlpineLeagueExpeditionwentaboutlOOOmetershigherthan
theGermanpartv.
▲〆

ThemainreasonswewereunsuccessfulwerethattheKarakoramhighporters
werenotfullytrainedandthatonlytwohighporterscouldclimbashighas6000
meters・Theapproachwasshort sothatwehadmuch illness intheexpedition
party.Withtheglacierfastmelting,weencounteredmanycrevassesandavalanches
wereplentifulwhichmadetheselectionofroutesmostdifficult.

Diranislocated20kilometerssoutheastofRakaposhi(7788m).Wecouldseethe

summitofRakaposhi dailyfromBaseCamp and the range outlinewas very
beautiful.Theclimb toRakaposhi fromDiranalongthecrestrangewasvery
fascinating.

Koh‑i‑Mondi (HiduKush)
ByMakotoYano
InDecember l964, theOitaHimalayanKenkynkai (a localAlpine society in
Kynshn,Japan)andtheOitabranchoftheJapaneseAlpineClub,agreedtosend,outtheirexpeditiontotheHinduKushinAfghanistaninthesummerofl965.

Followingtheagreement inFebruarywesetup theOitaHimalayanExpedition
Committe,andtheyappointedihe followingsixpersonsas themembers of the.expedition:

Dr.MakotoYano(dentistandexpeditionleaderage40)
Mr.MakotoNishi(sportsgoodsstorekeeper,32)
Mr.HidenoriUmeki (newsman, 31)

Mr・KazukiHimeno(cityofficeofficial, 24)
Mr.HidehikoKato(collegestudent, 23)

Mr・YukioEt6(employeeofhardwareshop, 21)
WesettledonthesummitofKoh‑i‑Mondiasourgoa1. 20499feet inheight, it
standsalmost inthecentralpartofNuristanmountaindistrictamongtheHindu
KuSh・Onourdeparture,wedividedthemembers intotwogroups.
Thefirst left forAfghanistanbyplane, takingalongfoodandequipment，OnJunelO, theothergrouparrivedinKabulbyplaneandsoonrejoinedwiththeir
rO1

、

k･

ノ

全上

teammates.Aboutaweeklater,withthehelpoftheJapaneseEmbassy,wereceiveJ
alocalgovermmentdomestictravelpermissionforeachofus.

WeleftKabulbytruckwithl400poundsof foodandequipment onJunel7.

Afteranalldayride,wereachedChagasarai,theCapitalof thestateofKunar>
andsubmittedtothegovernoranapplicationtoenterintoNuristanmountaindistrict.

The followingdaywewentupalongthebasinof theRiverPech.Aboutnoon
thetruckwewereridingbrokedownandas itwasn't fixedquickly,wehadto,

hire25portersandhavethemcarrythesupplliesfromthatpoint.
Aftereightlongdaysofhiking,weapproachedWeranPass.Thel5288 feethighpasscostusthreedays.OntheothersidewasMunjanvalley.Wewentdown
thevalley,passingbyasmallvillagecalledNaoandthencametoJilionJune28，
Thiswastheplacewherewehadplannedtoestablishourbasecamp・Earlyonthe
nextmorning, thesixmembersandelevenporterscarriedup600poundsofsupplies,
climbingalongtheHawiValleytoaheightofl5295feet,whereweelectedCamp

l・OnJune30,Yano,Nishi,Umeki,Etoandthreeporters, carrying286pounds,
startedfromCamplandwentalongtheHawiGlacier, toaheightofl6798feet.

Wepitchedtheretheadvancedcampwhichwe calledCamp2・Nishi andEtc
twicemadeanattempt toclimbthepeak,whichrises fromtheheart of the
HawiGlacier,1ookingforthebestroutetoreachthesummitofKoh‑i‑Mondi.

OnJuly3,Nishi,Umeki andEtoorganized the final assaultingteam・They
tooka route alongEisRinne of2950feet longheight・Afterninehoursof

struggle,theyfinallyreachedthesummit・Onthesamedaytheyalso conquered
thelittleMondi,calledKoh‑i‑Jumi,20080feethigh.EtoandHimenosucceeded

inreachingthesummitstandinginfrontofKoh‑i‑Mondi.Finallywehadconquered

threepeaksthatweremorethan20000feethighandfoursummitsmorethanl5000
feethigh.

WefoldedupBaseCampandleftforhomeonJulylO.OnourwaytoKabul
wewentdownMunjanvalleyuptheAnjumanvalley, andthenovertheAnjumanpass,aheightofl3862feet.Afteraweekoftravel,wearrivedinDashtiRewat,
asmall townwherewecaughtatruckbacktoKabul・WegotbacktoJapanon
July25.

（22）

AshortexcursiontoCentral

Hindu-Kush,MirSamir,1965
ByYukitoshiSato
Ourfirst aimwas someunclimbedpeaks inWakhanValley.However, thedifficultiesofobtainingpermissionweretoogreattoovercome, asotherforeigners
hadlearnedinthepast.WedecidedtoenjoyaclimbaroundKohi-Bandakor.Asfar

asweknewthereseemedtobeafewvirginsixthousanders.Andwecouldget
permissionforclimbingactivities inthisregion.

SowethreegatheredinKabul,August4.Themembersareasfollows.

JiroAmari (33), leader.Heisapotbelliedgentlemanwhomnobodyislikelyto
believetobeaclimber,butwasaformervice-leaderofthel961Andesexpedition
ofourHitotsubashiUniversityAlpineClub.
HiroyukiMaruko(28).Adistinguishedroweraswellasa climber,heonce
wonthechampionshipat theAllJapanRegattaChampionship.
YukitoshiSato, (23)astudentofcommerce, destinedfromthebeginningto
beacookandacarrieronlybecauselamtheyoungest.

I finditmoreappropriatetocallourpartyanexcursionthananexpedition， I
don'tknowwhatthedefinitionofso‑calledexpeditionis・Wewereonlythreewith
just280kgofequipmentandfood, andwecouldspendonlyseveralweeks for
mountaineeringactivities.AfewdaysbeforeourdeparturefromKabul forKoh‑i‑

Bandakor,wefeltutterlymiserableatthenewsofthedreadfulCholeraspreading
aroundnorthernAfganistan.Itmeant ourdestinationwasalsoinvolvedinthe

menace.At first,wewerealittleoptimisticaboutit.Butafrightfulsymptonof
thisdisease,mentionedvividlyandmenacinglybyadispatchedmemberofWHO,
waseHectiveenoughtodiscourageusandwechangedourdestinationratherquickly.
OurnewaimwasMirSamir(6060m),whichwasascendedfor thefirst time

byaGermanpartyheadedbyMr.HaraldBiller,aconquerorofAnnapurnalV.On
August l2th,westarted fromKabul intwo jeeps forMirSamirwithalmost
noinformationaboutthismountain.Aoneday,rattling,dustydrivebroughtus
toavillagecalledChrunje,wherewehiredonehorseandsevendonkevs・Soon

afterwerepentedof refusingtospenda littlemoremoneyforhiringhorses. I（23）

learned, forthefirsttime, thatthedonkeyisextraordinarilysluggish, stupidand
cowardly.

Afterafourday'sapproachwithanincidentoftheslippingdownoftwodonkeys
andthedismissalofthem,wereachedtheendofMirSamirvalley.Magnificently

beautiful,picturesque,anotherworldlaythere.Snow-meltedwaterfromtheglacierabovemadeabrook, andthebrookwounditswayslowlyonthegreenmeadow.

InfrontofusstoodpointedMirSamirprotrudingitssnow-crownedtophighup

inthesky・Andthegiganticrockymasswearingitsmeagersnowmadeasplendid
contrastagainstthedarkbluesky.Therewe setupourbasecamp, aonetentaffair.Theheightwas4150m.

Tooursurprise, therewasanotherpartyaimingforMirSamir・Thatwasthe
NewCastleUniversitypartyfromEngland.Unfortunatelytheyfailedinthefinal
assaultowingtobadweatherandgaveupall climbingactivitiesaftersixweeks
stavatthebasecamp.
‐

OnAugustl8th,wewereatCampl, 4650minheight・MirSamirhadseveral
steeprockyridges・Betweeneachridge, almostperpendicularwallsorsteep icy
slopesguardedthesnowdomeofthetop・WethOughtthesouthwestridgewasthe
most likelyroute, sowesetupCampH, 4800minheight, onthesouth‑west
glacier・AftersomereconnaissancefromCampnforafewdays,wedecidedthe
assaultrouteasfollows:CampⅡ−thecol of thesouthwestridge‑traverse
forwardtothesouthridge‑thesteepicegullytothecolofthesouthridge‑

thesteepsnowslopeandrockwallbetweenthesouthridgeandtheeastridge‑
tothetop，Wefixedropesaboutl50mlongwithl2rockpitonsand7 icepitons
atthatsteepicegullyfortheaidoftheassault.OnAugust26th,we leftCamp
nforthetopat6:00A.M.TheheightofCampHwas4800mandthe topwas
6060m, soweweretoclimbl200monend.
At lO:00A.M. westoodabovethegully, onthecolof thesouthridge, at

5300m.Thenweclimbedasteepslopemixedwithblue ice.Apillar of 7"e､uePe""e""sometimescameuptobelmeterhigh, andclimbingovernumerouspillars
onebyonewasterriblylaborious.Wereachedthebaseofabuttressofabout300m

atnoon,andtookarest there.Afterenjoyingsomepleasantsoundrockclimbing
withwarmsunshineonourbacks,weunroped.Separatelyweclimbedthelastsnow
slopebreathlesslyandreachedthetopat2:30P.M.

（24）

GreenlandExpedition, 1965
ByTakashiMiyahara
FromtheendofJulytothemiddleofSeptemberl965、we, theNihonUniversity
GreenlandExpedition,madeamountaineeringexplorationintheareacalledSchwei‑
zerland,whichissituatedjustinsidetheArcticCircleontheeastcoastofGreenland.

Thepurposesoftheexpeditionwereasfollows:(1)

Preparatoyresearchof thenatural features ofSchweizerland for future
expeditions.

(2)

Preliminaryexpeditions for the

ascent ofMt・ Forel (3300m) and thecrossingtripofthe inlandicesheet.

OurpartyconsistedoffollowingsevenNihonUniversityAlpineClubmembers.
T・Miyahara:Leader,Chemicalengineer, age31
M．Katayanagi :Clerk,age28

K． Ikeda:Architect, age26
S.Takamidori :Accountant, age25
F・ Imamura:Presscameraman, age25
S･ Ikeda:Student, age21
T.Tawada:Student, age20

ThisexpeditionplanhasbeenpartiallysponsoredbytheYomiuriNewspaper
andtheJapanPolarResearchAssociationandalsoassistedbyourUniversityand
manyJapanesecompanies.
Thepermissionofentry issuedbytheDanishGovernment'sPrimeMinister's
Department,MinistryforGreenlandAffairs,wasprocessedthroughtheEmbassy
ofDenmarkinJapan.
WereachedCopenhagenviaU.S､S､R､, fromwherewetraveledonaKonglige

GreenlandHandel shiptoAngMagssalik.
AfterourarrivalatAngMagssalikonJuly27, 1965,welandedat theshoreof
SermiligaqFjordwhereonceaSwissExpeditionledbyAndreRockhadmadea
landing, onthenextday.
StartingforMt・ Forel fromthispoint,we traveled400kilometersusingmen

drawnsledges.Manycrevassesonthewaymadeourmarchverydifficult.Finally,
23dayslater,onAugust20、wereachedthebaseof itssouthface.
（25）

Weattemptedtoascendviatheeast face, thenontothesideridgerisingtoward
thesoutheast,andfinallyonthesouthface.However,wefailedtoreachthesummit.
Thecomingofwinterdidnotpermitus tocontinueourclimbingactivities.We
wereforcedtoreturntothecolat3000meters・Thisroutehadseemedpromising>butourattackhadstartedtoolate.

CordilleraNorteanditssurroundings
ByAtsumiHosono
August31

StartedHuaras.

September 2

StartedCorongo.

September

EstablishedCampl(4800m)ontherockterraceat theendof

5

RoscoGrandeglacier.

September 7

ClimbedRoscoGrande(5188m).

Party(A.Hosono,Y.Takayama,S.Kinoshita,Y.Yokochi)

September 9

Succeededinclimbingtwopeakswhichare locatednearest toCampl．A.HosonoandS・Kinoshitaclimbedanunn"Tnedsnow
peak(5100m)．T.TakayamaandY.Yokochiattackedtherock
peak.

SeptemberlO

ClimbedNevadoCuelloCondor (5072m).Party(M.Satoi,P̲Morares‑porter)anunnamedpeak(5100m).Party(Y・Takayama,
Y・Yokochi)

Septemberl3

Wentdown.

AmongCordilleraNortemountains,RoscoGrandegroupseems tobetheonly

mountainthat isworthclimbing・Thisgroup is situatedatabout25kilometers

northfromNevadosdeChamparaandstretchesaboutl5kilometersfromthenorthtothesouth.

WeexploredonlythenorthernpartofRoscoGrandegroup,butcouldnot findsoconspicuousglacierinitssouthernpart， InRoscoGrandegroup, rockpeaksstandclose together, suchasNevadoRoscoChico (5064m),NevadoPacra (5100m),
NevadoKaico(5100m)etc.

Generallyspeaking, thesouthwestpartofCordilleraRoscoGrandewasabundant（26）

insnowsandicesbutthenortheastparthadlittleofit, andmoreoverwasfullof
greenplants・Thehumidityseemedhigher.

Therearemanymountainsfrom4500mto4900minRoscoGrandesurroundings,1)uteachofthemwouldnotbeworthclimbing.

TherearemountainscalledCo.Huarco(4768m) andCo.YanaCocha(4899m)
inthewest sideofRoscoGrande, andtheyareconnectedtowardsnorthwith

NevadoCuelloCondor,Co.Con.Alas (4938m),andCos.delBrujo (4909m).

Farthernorthward,nearConchucoswecanfindCo.Shundur(4875m),andinthe
eastsideofit,Co.Mirador (4933m),theonlymountainwhichhas theremarks
oftheglacieraroundthere.

Ndo.Pelagatos(4928m)andCo. PacraCucho(4849m)whichare intheeast

sideoftheLakePelagatoshavetheremarksofglacier.

OurSuccessofRoscoGrandeclimbingwasadmittedbySr・CesalMorales, thepresidentofthePeruvianAlpineClub, as the21st explorationof theunknown
mountaingroupamongPeruvianAndes・Ourmembersareasfollows:
LeaderAtsumiHosono
MotovoshiSatoi
咳

YoshihikoTakayama
ShuzoKinoshita
YasufusaYokochi(LaExpediciondelosAndes, 1965,Univ.Sophia)

Mt・LoganlndependentRidge
ByTakashiKawakami
TheDefenseAcademyAlpineClubsent anexpeditionfor theascentofMt̲

Loganinl965.Threememberstoppedsuccessfullythecentralpeak.
Thememberswere:TakashiKawakami(37)

Leader,YoshihiroWakaura(29)

Sub‑leader,HajimeTanaka(29)Manager,

KazuhisaHironaka

(28)

Food
（27〉

YutakaOhsuga(28) Records,

TsutaeShiga(28) GeneralAHairs,

IwaoTakami(27) Packing,YoshioTashiro(27) Equipment,

MasayukiOsada(26)Meteorology,

HiroshiKobayashi(38) Doctor.

We left JapanbetweenJune landJune 15, 1965.OnJune l5, allmembers
gatheredatAnchorage. OnJune l9,we leftAnchorage forChitinawiththe!equipmentandthefoodbyasmallbus, twosedansandatruck.FromChitinawe
flewtoourbasecampinLoganGlacierwithabushpilot,J.Wilson.
Atfirst,webuiltabasecampnear the footof theridgewherewehadbeen.advisedtogobyDr・Wood, presidentoftheGeographicalSocietyofAmerica, as

wehadplannedtoreachthecentralpeakviatheridge.But itwas inverybad:conditionbecauseof thecollapseof iceblocks. Thenwegaveupthe ideaof,climbingviatheridgeanddecided, inhaste, tomakeanother attempt to thecentralpeakviathenorthridgeor lndependentRidge・Wemovedintoanew
basecampneartheridge.

Anewbasecampandfiveadvancecampswereestablishedonthisridge.OntheridgebelowCamp3, iceand、 snow, inparticular snow, stronglyreflectedthe

sunlight,whichafflictedus.Wehadtomakeanefforttoacclimatizeourselves tovariationsof temperatureofabout40｡Centigradeaday・ The ridgehadgreat

variety, suchasmanywalls50to200metersinheightandmanycrevasses.Above
Camp3,wehadsomeproblems,whichweretheinfluenceofthehighestareaon
thehumanbody, passingmanycrevassesandgoingthroughtheglaciernear the
topofMt・Logan.

OnJuly25, threeofourmembers,Wakaura,OhsugaandOsada, topped themountain, taking22hoursfortheclimb． Itwasfineinthemorningbutbeganto.snowandtobewindyintheafternoon; thereforetheattackwasverydifficult.On
July27, fourofourmembers,Ohsuga,Takami,ShigaandTashiro, triedtoattack
thenorthpeakofMt.Logan,but theydidnotsucceedbecauseoflackof time.
However、 thevcouldobtainvaluabledataandtheexperienceofbeingatapoint
nlorethan5000meters inheight.

WewithdrewfromthecampsbetweenJuly28andJuly30.OnAugust l,allmembersregatheredbyKluaneLake.OnAugust3,wearrivedatAnchorageagain.
Thatfinishedourclimbingactivities.

28）

Mt.MCKinley(SouthButtress), 1965
ByYositoTsukazaki
InJuneandJulyofl965themembersofthemountaineeringclubofKansai
T5k6kaimadeanascentofMt,McKinleyinAlaska.Thepartyconsistedof six
members:Y.Tsukazaki,M.Kajiura,K.Kaburagi,S.Nishimae,H.NakamuraandA.Davidson.

WearrivedatAnchorageonthel8thofJuneandthenextdaystartedbycar

forTalkeetna.Earlyonthemorningofthel9thwestartedbyplane,piloted
byDonSheldon,whowasespeciallyengaged inair servicetoMcKinley, andalightedonaspot2200metershigh,ontheglacierofKahiltna.

Theweatherconditionwasbadwithcontinualsnowfallandfog,butabouta
weeklaterwesetupourbasecampat3300meters, thehighestpointoftheglacier.
AtfirstourintentionwastoclimbltalianRidge-thesouthbuttress ofMcKinley,butowingtothedifficultyoftherouteandfrequentavalanches,wehadto takeanothercoursetotheSouthButtressEastRidge.
Onthe26thofJuneweclimbedtheicefallandsetuDCamp1(3900m).Inthe今冬、

icefalltherewereseracsandcrevasses･Wefastened250metersof fixedrope.On
the28thofJuneCamp2wassetupat4600metersontheridgeof theSouth
Buttressandonthe30thof JuneCamp3was establishedat 4800meters on the

EastRidgeCol・AtlOA.M. onthe2ndofJulyfivemembersof theparty left
Camp3, climbedthesteepslopeof snowandmadeanurgentbivouacat5800
meters,justbelowtheskyline.

At2:30A.M., July3rd,weclimbedthe laststeepslopeof theEastRidgeandreachedtheknife‑ridgedskylineas theeasternskywasgraduallyturninggray̲
At9:20threemembersstoodonthetop.

（29＞

海外登山年表＝1965年＝(JapaneseOverseasExpeditionsm1965)

松田雄一編

海外渡航の自由化に伴い，わが国から海外へ出かけた登山隊の総数は1965年だけでも54隊の多数に達した。この中にはヨーロッパ諸国のように陸つづきであれば,Overseas
ExpeditionなどとはいえないExcursionのようなものも含まれてはいるが， ともかく
数の多いことは事実で， とてもこの「山岳」61年にそのすべてを収容することは困難になった。そこで本会の海外連絡委員会で検討し， この中の主なもののみを選んで本文に収録し，他はこの年表に一括して整理し，記録として残すことになった。

この年表を作成するに当たっては，各隊の代表者に「海外登山遠征隊調査表」の用紙を送って記入してもらったが，一部書いてもらえぬものもあり， これにつし､ては新聞その他の資料により補足せざるをえなかった。また各隊とも地名，山名，人名等英文名もいれたかったが，資料に記載されていないものが多く， これらを調査してまとめる時間
的な余裕がなく，そのためやや統一を欠くところもあるが，その点は御寛容戴きたい。

なお， これらの資料を整理して1965年におけるOverseasExpeditionの内容を分析してみると，（1）数が多かったが， これは海外渡航の自由化によるもので, Privateなものが多かった。

(2) ネパールが登山禁止令をだしたので， 目的を変更して，許可をとり易いアンデス，
アラスカ， ヒンズークシ等へでかけたものが多かった。

（3）

アルプスのアイガー北壁に大挙して集中し， しかも悪天候であったにもかかわらず， アルプスー流のルートを数多く登筆した。

（4） ネパール・ヒマラヤ， カラコルムの大物をめざした隊5隊の中，登頂に成功した
ものは，わずかにl隊のみで， しかも各隊とも事故が目だった。

等の諸点をあげることができる。これらの特徴についても，それぞれ理由を分析していけば面白いが， ここでは誌面の都合で省略する。なお参考までにこの54隊に登場した参加者の延人員301名の中，本会会員は95名でほとんどの隊の中心として活躍し， また本会の団体会員は25団体がでかけており，本会に関係のない隊はわずかに12隊にすぎず，本会会員の海外登山での活躍ぶりに注目することができる。
注：年表のNosに※印のある登山隊のみ，記録を本文に収録してある。また隊長や隊員名などの前に＊印を付したものは本会の会員である。
（30）

ネパール・ヒマラヤ※1 11965.1 6

目

事N｡s l活動期間 ｜

的

吾コ
ロし

ローツエ．シヤール￨早稲田大学ローツェ．シャール登山隊(Waseda
LhotseShar(8383Univ.LhotseSharExpedition)

ⅡＩ０ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌⅢ１１４旧ＩＩＩＩＩ１１１１１１ｊｌＩ；ＩｌｌｌｌｌｌｌＩＩ︲Ｉｌｌｌｌｌｌ｜｜ m)試登I

隊長＝*吉川尚郎(30)隊員＝松浦輝夫(30)井口昌彦(28)＊浜野吉生(27)*鏑木昇(27)*成川隆顕(27)村井葵(27)*佐藤辰雄(25)山本聖二(25)白鳥健二(25）医師＝宮本周三(42）サーダーーパサンプタールⅢコックーラクパ・ツェリン
シェルパーアヌルー，ニマ・ トンドゥ，

ラクパ・ゲルプ，

ダワ・ トンドップ，アン・ ドルジェ， カルマ，ニマ・テン
ジン，ダワ・ノルブ， ラクパ･テンジン， ラクパ・ノルブ，
ピンジュー，アン・テンパ

行動概要： 2月20日カトマンズ発,

3月14日BC入り，

23日西南稜より登蕊開始せるも， 4月18日，成川, C4上部で雪崩のため遭難。C2への収容に10日間を費やす。 5
月初旬より登華再開， 14日C5を建設, 5月15日松浦，井｜口， ピンジューの3名で8100mまで達した。
文献： 「山岳」61年47頁参照，浜野吉生「アンデスよりヒマラヤへ」(1966年5月・白水社干ﾘ）※21965.1〜6

ゴジュンバ・カン

明治大学ネパール・ヒマラヤ学術調査隊(Nepal

NgojumbaKang

HimalayaAcademicExpeditionofMeijiUniversity) ｜(7646m)登頂

調査隊長＝渡辺操(54）登山隊長＝*高橋進(34）副隊長＝*藤田佳宏(32）隊員＝*平野頁市(26）尾高剛夫(24)*小林正尚(23)*植村直己(23）入沢勝(22）医師＝*長尾悌夫(35）
ｻｰグｰｰｱﾝ･ダワI

ｺｯｸｰグﾜ･テンバシェル

パ＝ミンマ・ツェリン，

ドルジェ，ペンバ・テンジン，ダキャ

行動概要：3月22日BC建設, 4月4日C1, 10日C2，
18日C3, 20日C4を建設。 4月23日植村，ペン/（・テン1

ジンの2名によりNgojumbaKang(A.Bolinderによ1るNgoJumbuRin,7646m)の登頂に成功。

文献： 「山岳」 61年31頁参照，高度については「JAC会報」253号（1966年3月）参照

I※3 1965.1〜7ダウラギリⅡ峰

｜
｜
1

1

1

愛知県山岳連盟1965年全日本ヒマラヤ登山隊(AllDhaulagirin

JapanHimalayanExpeditionl965)(7751m)試登

隊長＝*杉田博(37）副隊長＝*沖允人(30）隊員＝広瀬豊（32)加藤彰(32)平松和男(31)大沢正義(27)天野達也(26）松岡伸郎(25）
サーダーーテンジン・ギルミ

コック＝キルケンシェル

パーギルミ ・ ドルジニ，ジャーマン・テンジン，

ゲルブ，

ミソマ・ツェリン，ニマ・ ドルジェ

ラクパ・

ローカル．
（31 ）

1

海外登山年表＝1965年＝

ボｰﾀｰ=パｻﾝ．ﾃﾝバ，ベﾝバ･ブﾀｰﾙ,プー･タ｜

ルケイ，アン・チョタレー，ダワ．テンジン

行動概要： 2月28日ポカラ発，ツクチャーサングダ経

由，ムー・ラを越え， 5月4日BCを建設，直ちに前年のオーストリア隊のルートに従い，登頂を試みるも5月9日
テンジンの転落負傷事
C3に達したのみで，ジャーマン．テンジンの転落負傷事
撤収， 6月15日カトマ
故のため，計画を中止， 22日BCを撤収,｜

ンズに帰着◎
需庁ITIロレーニー恥禾Eヨム、

文献：「山岳」61年108頁参照。愛知県ヒマラヤ委員会
干￨｣ "DhaulaHimal"

4 1965.3 6 ランタン・ヒマール 魚津岳友会ヒマラヤ踏査隊
踏査￨隊員＝*佐伯郁夫(30)*山口得美(31）シェルパークサン・ノルブ・ダワ

行動概要： 3月23日空路カトマン'ズに入り，約1カ月の予定でランタン谷に入り， カン・カルモ(KanKarmo
6830m)他に試登，約6000mの地点で引返す。その後，5月11日より10日間ポカラよりカリガンダキを旅行。
文献：「魚津岳友会年報」ZinneNo. 10(未干ﾘ）

｜

￨

5

バルン溪谷踏査

1965‑4〜6

l

､

l

j
I

広島商科大学山岳部ヒマラヤ先遣隊1965
隊員＝*小林紘一

シェルパ＝ラクパ・ツェリン，ペンバ・ノルブ， ラゾ

行動概要：ビラトナガールよりダンクータを経てカンド.バリに至り， ヌムを往復後ディング･ラを経てホング・
コーラ上部のエリ氷河（仮称）に入り，キャンプを3個所
進めてチヤムランの南稜6300mに達す。その後， メラ・ラを経てインヌク氷河源流を踏査。ナムチェ・バザールに至りクムジュン， タミ等を訪れた後， リシリング峠を経てカトマンズに帰着。

文献：広島商大山岳部刊「広島商科大学山岳部ヒマラヤ
先遣隊1965」
罪

６

〆

５︒
２
６
９
６
１６

ティリ ．ツォ．ピー￨泊山岳会中部ネパール踏査隊《伽職h;川麓 嬰而室蕊甲鰯辨雲り薄ﾂ…『中部ネパールの広範 旅行のみソーナムの代りにノルブ）
な踏査｜ 行動概要： 【第1次登山】 10月1日ポカラ発ジョモソム（経由， 11日Tilicho湖BCに入り,TilichoPeakの岩尾根を約"00‑編00"童で試登雪尾縦を約"""童でとりつく。その後,Tilicho lakeを一周,Muktinath
Himalの南端のPeak(約6000m)を約5900mまで登る｡ 10月29日BC撤収,ﾏﾙｼﾔﾝデｲ一経由,ポカラへ｜下山。
【第2次登山】 11月23日カトマンズ発, Junbeshi経由，12月7日Namche着。 9日より12日間の予定でGorak

（32）

￨ M

￨

’

』

I

Shep,Chakri la,Cholala, Imja氷河,Ngojumba氷河のGokyoまでのぞき,11月23日帰途に着く。Chainpur
経由Biratnagar'､1月10日下山。
【第3次登山】 1月16日Kathmandu発TrisuliBazar
までジ"一プ, Syabrubensi経由, 22BGosainkund着。
TarkeGyang経由, 31日Kathmandu帰着。

｜

文献：泊山岳会干￨｣ 「1965‑66年中部ネパール踏査報告」

ﾄ

５

９

７

︵

︼

６
９
２
１１

中央ネパール 地質調北海道大学山岳会中央ネパール地質氷河調査隊
査｜(CentralNepalScientificExpeditionofHokkaido)
隊長=酒匂純俊(35)副隊長=渡辺興亜(25）隊員=石田隆雄(24）益田稔(24）伏見碩二(22）遠藤八十一(25）市村暉宣(25)高松秀彦(27）米田功(26）小野田文彬(現地参加）

1

シェルパ＝テン ジン，1

クサン・ノルブ．パサン・ダワ，アン・カミ

行動概要 日本地質学会北海道支部の主催により中央ネ
パール地域の地質氷河，植物の調査に向かい，許可がとれればチューレン・ヒマールの試登も考えた。バイラワ
よりタンセンに至り，隊をA,

I

B, Cの3隊に分け，それぞれグルミタンガス，バグルン，ルクムコットを経てドールパタンに達するコースで各種調査を行ない，その後，それぞれトクチェ，ジョムソン， カトマンズ経由，ポカラヘ

帰着。その後，石田，遠藤はナムチェ・バザールを訪問。

京都熊笹会中部ネパール踏査旅行
8 1965.11〜￨中央ネパール山地旅｜行
隊員＝大西康郎(29）八木昭二(26）66．1

行動概要：ビルガンジーー→カトマンズーー→アルガト ・
バザールー→クンチャー→ポカラー→シカーー→トクチャIIー→ジョムソンーー→ベニーー→カロパニーー→クスマーー→ポカ
ラーー→カトマンズ

91965.12 ￨ソロ ． クーーンブ エーデルワイス・クラブのネパール踏査旅行
66.2

1SoIoKhumbu地方 隊員＝*関田美智子(26)*水野靖子(25）の冬期旅行
シェルパ＝ユール・テンジン
行動概要： 12月15日カトマンズ発，l卜

1月15日ナムチェ・

バザール着, Pokalde(5806m)に試登。25日ナムチェ・（ザール発， ビラトナガール経由， 2月8日カトマンズ帰着。女性のみによる冬期の楽しいネパール踏査旅行。
文献：「エーデルワイス」28〜29号

０
１

４５
６
．
９
５
１６

■

︵

10

西北部東部ネパー 風見武秀ネパール・ヒマラヤ撮影旅行
ル・ヒマラヤの撮影 隊員＝*風見武秀(56）芳司久恵(32）旅行

行動概要： 【第1次撮影】

カトマンズー→ポカラー→マ￨ナンボ
ナンボットー→トクチェー→ムクチナートー→ジヨムソン
ー→ポカラ。

￨ 【第2次撮影】 ｶﾄﾏﾝズｰ→ﾅﾑﾁｰ,パザｰﾙｰ→タ｜（33）

海外登山年表＝1965年＝
ンポチェを往復し，エベレストの撮影を行なう。
その後， タライ地方での撮影を行なって帰着。
文献：「岳人」210号（1965年8月号）「日ネ協会会報」(1965年1月号）他多数

カラ
ラ

コルム

N･愚｜ 活動期間※''

1965.5〜8目

言コ

的

キンヤン・キッシュ

ロレ

事東京大学カラコルム遠征隊(TokyoUniversity

KhinyangChhish KarakorumExpeditionl965)(7852m)試登
隊長＝白木博次(47）副隊長＝石川信義(34）隊員＝伊藤邦幸(34）下石坂勝至(28）関章司(29）阿部圭(27)↑中村岳生(25）村上啓介(26）西谷隆亘(26)*牧野内昭武(24）井上邦昭(24)鹿野勝彦(23)小倉寛太郎(34)MohammedAsif(20）（カラチ医大）

高処人夫＝8名
行動概要： 6月18日ナガール発， 27日BC建設，南稜にキャンプを進め， 8月18日7100mに仮設C8を建設せる
も，翌19HC8建設に向かう途中, 7200mの地点で中村の遭難事故発生。直ちに計画を中止し捜索するも，発見できず，8月27日捜索を打切り, BCを撤収下山, 29日全員

ナガールに帰着。
文献：「山岳」 61年63頁参照，東大カラコルム遠征隊
報告「キンヤン・キッシュ‑1965」※12 1965.6〜7ディランDiran 京都府岳連カラコルム遠征隊(Minapin)(7273m) 隊長＝*小谷隆‑(40)隊員＝*塚本珪‑(35)*高橋正(29)試登

小山貢(35）中山幹夫(30）松田禎夫(34）上田純三(28）高田直樹(28）土森讓(27）斎藤宗吉（医師）（38）
行動概要：塚本他1名は1963年6〜8月にかけ,Gilgitを根拠にして偵察した。 1965年隊は6月27日土森と小山が頂下170mまで達したが強風と吹雪のため退却，最高キャンプ(6700m)に向かったが， 日没のため7100m付近
でビバーク。翌日午後再び退却2回目のビバークの後，翌日C5に帰着。これが最後の攻撃となる。
文献： 「山岳」 61年117頁参照「岳人」225,226号(1966年9月, 10月号）

ヒンズークシNos活動期間｜目

的記

13 1965.4〜6西部及び中央ヒンズ東北学院大学山岳会ヒマラヤ調査隊
一クシ偵察
隊員＝*四方田靖(29)*松倉和義(29）
（34）

事

｜
｜

行動概要：当初ネパール入国を目的に準備していたが，し1

ネパール国が登山を禁止したため，アフガニスタンに計画を変更｡この季節ばﾋﾝズｰｸｼ登山に憾早すぎて,雪が多く，雪崩の危険もあり， 2人だけでは無理で西部ヒンズ
一クシ山脈のコー.イ.パパ山群のシヤーフラデイー（5143m)を試登。約5000mまで到達するも雪の状態悪く断念。
次いで中央ヒンズークシのミル・サミールに向かい，登路の偵察を行ない付近の無名峰に登る。

文献：東北学院大学山岳会刊「ヒンズークシ調査報告書」「JAC会報」242号(1965年8月）
コー・イ・モンディ※141 1965.5〜7

大分ヒンズークシ涼行書"隊Koh‑i‑Mondi(6248 隊長＝*矢野真(40）副隊長＝*西諒(32）隊員＝*梅木秀m)第2登徳(31)*姫野和記(24)加藤英彦(23)江藤幸夫(21)
行動概要： 6月17日カブール発，ヴエラン峠を経て29日

1

ﾄ

テイリ着ハウイ谷を登り，6月30BC1建設，ハウイ氷河にC2を設け, 7月3日西,梅木,江藤の3名にてコー・
イ・モンディの第2登に成功。その他コー・イ・ユミ，
ゴー・イ・ティリ(5280m)等6峰の登頂にも成功し,

7

月10日ティリ発アンジュマン峠を経て18日カブールに帰着。

l

文献： 「山岳」61年125頁参照。大分ヒマラヤ委員会刊
コー･イ･モンデイ峰登山報告書1965」「ヒンズークシ中部，「JAC会報」245号(1965年11月）

l

※15

､

1965.7〜9

ミル・サミールMir

一橋大学カラコルム･ヒンズークシ調査隊(Hitotsu‑

Samir(6059m)第 bashiUniv・KarakorumHindukushExpeditionl965)
2登隊長＝*甘利仁朗(32）隊員＝*丸子博之(28）佐藤之敏(22）
行動概要： 8月12日カブール発， 16日BC着, 18BC1,
21日C2建設の後,｜8月26日全員にてミル・サミールの第2登に成功。 9月1日カブール着，分散して帰国。

文献： 「山岳」61年136頁参照「山と溪谷」324号（1965｜年12月号）

アラスカ・カナダ※16 1965.6〜8口−ガンMt，

二三口

的

己

Nosl活動期間｜ 目事

防衛大学校山岳会ローガン峰登山隊(DefenseAca‑

Logan(6050m)第 demyAIpineClubMt.LoganExpedition)
11登（インディペン 隊長＝*川上隆(37）副隊長＝*若浦義弘(30)隊員＝田中
デンス・ リッジより第2登）

甫(30）弘中一寿(28)*大須賀浩(28）高見巌(26）志賀伝(28）長田正行(26)*田代儀雄(27）医官＝小林弘(39）
行動概要： 6月15日アンカレッジ集結， 19日チチナ着

21日BC建設, 7月22日C5建設, 7月25日若浦，大須賀，長田の3名にて中央峰に登頂， 30日BC集結, 8月3日ア（35）

海外登山年表＝1965年＝￨熟？櫛｡61年159頁参照※17 1965

関西登高会全日本山岳連盟アラスカ登山隊(All6 71
ｼｷﾝﾚｰM JapanAlaskaExpeditionl965)￨McKinley(6191m)
東稜より登頂隊長＝*塚崎義人(35）隊員＝梶浦正教(29）鏑木勝彦(29）*西前四郎(29）中村久住(21)ArthurDavidson(23)(コ
ロラド大学山岳部）

I

行動概要： 6月17日アンカレッジ集合,18日カヒルトナ
氷河に空輸， 24日束カヒルトナ氷河の3261mの地点にBC建設， ここよりサウス･バットレスの4842m峰に登り，東稜の4746mのコルにC3を設け， ここから1400mの頂上まで2日間で往復， 7月2日梶浦，西前，西村の3名で登頂に成功。

文献： 「山岳」61年167頁参照
18 1965.7〜8

ドンジ
Donjek初登"mW1蕊零蝋懸慕薫ｽ氷詞での個人的登山
A霧蠕燕鰡獅割娑淵:墓蝋調査，研究のため，7月20日羽田発，アンカレッジを経て22日陸路クルアーネ， 26日空路カスカウルシ，ハツパード
氷河のIRRPデバイド・キャンプに着き研究開始。8月6日4時キャンプ発， 9時ドンジェク峰に登頂。 8月13日研

究終了。空路クルアーネ帰着，チュガチ山群を陸路経由，24日アンカレッジ帰着。

文献:｢JAC会報」243号(1965年9月), 246号(1965
年12月）
19

1965.7〜8ラソゲルMt・

東京教育大学アラスカ遠征予備調査隊

Wrangell(4318m) 隊員＝三井勝雄(34）永峯隆(30）

第4登

行動概要： 1965年派遣する遠征隊のためボナ峰への登路
偵察， ランケル山城の地形，氷河状況偵察。 7月27日グル
カナAirField発， サンブォード， ランゲル間の氷河に
1
1

着陸， ランゲル周辺の偵察を行ない， 8月4日ランゲル峰に登頂，翌5日グルカナに帰着。
文献：東京教育大学山岳部部報「ｲE松」No.8

20

1965.7〜8

ウォーディントン

守口市暁山岳会，全日本岳連カナダ親善登山隊

Mt・WaddingtOn

隊長=埆口想蔵59〕副隊長=鞭斎藤繍二〔瓠)隊員=澪

(4042m)試登

田敬(26）島崎直(25）今川昌明(24）柴田輝雄(24）

行動概要：守口市とカナダ国コロンビア州ウェストミン

スター市の姉妹都市の親善をかね， ウオーディントン峰を試登し， 8月3日斎藤,津田，島崎，柴田の4名にて主峰の前衛峰ブレポピーク(3200m)に登るも，主峰の登頂に
は失敗。
（

･乱！

｜皿

文献:｢JAC会報」247号(1966年1月）

1965"6 8アルバータM（ 長野高校OB山岳会カナディアン・ロッキーズ遠征
IAlberta<3619m)

第5登隊(NaganoHighSchoolOldBoys'AlpineClub
CanadianRockiesExpedition)

隊長＝田島守(32）隊員＝中村忠(29）原謙一(27)*渡辺一(25）下平和範(22）
行動概要：6月25日バンクーバー着， 7月1日パンフ着，
3日BC, 7日Cl設営, 10日無名峰を試登せるも不成功，12日ウーレー峰の試登も不成功に終わる。再び7月14日C
2発， 15日原，渡辺の2名でウーレー峰(Mt.Woolly
3404m)に登頂。 7月16日C3設営, 17日田島，中村，下平の3名で無名峰(3292m)ならびにスタツトフィールド・ピーク(StutfieldPeak3450m)の両峰に登頂。

7

月23日C4設営, 28日C4発29日田島，渡辺，下平の3名でアルバータ峰(Mt.Alberta3619m)の第5登に成功， 30日C4に帰着,

8月3日BC撤収, 10日バンクーバー発帰国。
文献: ｢JAC会報」245号(1965年11月）
22 1965.7〜8テンプルMt・Te、‐

東京薬科大1965年日本カナダ親善隊(Japan‑Canadaple(3547m)登頂 FriendshipTeaml965)

隊長＝*朝比奈菊雄(47）隊員＝*平山善吉(31)関根幸子(26）小林宏子(26）坂本栄子(25）
行動概要:CanadianPacificAirLinesの招待により
東薬大OGを主とする親善隊は7月4日CPAL機でバン
クーバー着， 10日パンフ着， 15日カナディアン・ロッキー
IのMt・Temple(3547m)に全員で登］のMt・Temple(3547m)に全員で登頂。その後，ジヤ

スパーを経由， 7月27日バンクーバー着， 8月1日CPAL
機にて帰国の途につく。

｜

文献：映画「カナダの休日」

アンデス

23

目

的

記

事

３

５

６
９
１
１
１

Nosl活動期間

サルカンタイSal‐

同志社大学南米ペルー・アンデス・アマゾン登山探 I

cantay(6300m)第 検隊(TheDoshishaUniv.Andean‑AmazonExpedi‑
3登

tionl965)

コルディエラ・ビル 隊長＝*江上康(29）副隊長＝*前芝茂人(28）隊員＝里藤
カバンバ山群での登 武(25）岩間清平(25）宮本光将(25）川田哲二(25）小川允

山活動，ならびにウ

己(23）沢祥晃(22）堀江礼二(22）カメラマン＝安倍正喜

ルバンバ川のゴムボ (31)K.B̲C.
I

Ilートによる下降

ポーター=MarcelinoMorales(27)

行動概要： 5月上旬リマ着，クスコ経由，サルカンタイ
rq7、
、Uロノ

’

海外登山年表＝1965年＝(Salcantay6300m)に向かい,6月初旬BC建設, 21日

北東稜（新ルート）より里藤，岩間，宮本，川田により第3登に成功，翌22日も第4登に成功。これに先立ち， 6月2日小川，沢はピコ・インカチリヤスカ(Pico lncachi‑riyascac. 5000m)の初登に成功。 6月末全員BC着。7
月16日別動隊の里藤川田はキシユアール(Quishuarc.
5770m)の初登頂を行なった。
その後，8月3日全員クスコ発，隊を2つに分け①アマ

ゾン隊はウルバンバ川下降，②登山隊はコルディエラ・ピ
ルカバンバでの登山を行ない，9月20日全員リマ集結， 10

月初旬リマ発，帰国の途についたが， この間，登山隊はメ
リソスMellizos(MinorPeak5320mは8月20日川田，小川により初登， 31日岩田，川田はMainPeak5410m,
NorthPeak5395mの両峰にも登頂)CimarocaLIosa
5000m(8月27日前芝，川田，モラレス，により第2登，
28日堀江，小川により第3登)NevadoBlanco 5250m(9月3日川田，小川により第2登）等の登山を行なった。
文献： 「山岳」62年に掲載予定，江上康「緑の秘境，白い巨人」（1966年2月講談社干I｣）I※24 1965.6〜8

コルディエラ・ブランカ，

騨篭徽薦癬噸職:I

コルディエラ・ワイワッシュ山群での登山

隊長＝*井田英彦(27）隊員＝近藤親弘(29)*佐藤武男(28) i*早川滉(26)*宮下昭(23）ポーター=VictorinoAngeles

行動概要： 6月14日コルデイエラ・ブランカに入山，

イシンカ谷上流にBC設営後ネバド・オクシヤパルカ(NevadoOcshapalca5881m=7月10日初登）ランラパ
ルカ(NevadoRanrapalca6162m=7月3日登頂）イシI

ンカ(Nd. Ishinca5530m=6月23, 26日登頂）ウルス
東峰(Nd.UrusEste5420m=7月14日登頂）に登頂後，7月15日下山。 7月23日コルデイエラ・ワイワッシユ山群｜※25 1965.7〜9に入山，ネバド・イエルパハー(Nd.Yerupaja6634m)に試登後，8月2日下山。
文献： 「山岳」61年78頁参照，早大岳友会会報「アルパイン．フオラム」アンデス特集号（1966年6月下旬刊） ！

ネバド・チンチエイ
65上智大学山岳会ペルー･アンデス遠征隊('65La
試登とコルディエExpediciondeLosAndes,Univ・ Sofia)
う．ノルテ山群での隊長＝細野淳美(31）隊員＝里居基(26)*高山由比古(26)木
登山
下周三(25）横地泰英(24）ポーター＝PabroMorares

1
l
’
ベノ

ｒ︑

８

３

Iバド･ロスコ･グランデ(NevadoRoscoGrande5188m＝9月7日初登）ネバド・クレオ・コンドル(Nevado
CulleoCondor5072m=9月10日初登）他無名3峰にl登頂。その周辺の踏査を行なった。

l26

文献：「山岳」61年152頁参照
1965.6〜8

コルディエラ・ビル

1965年度立教大学山岳部ペルー・アンデス踏査隊

カノータ山群での登 (RikkioPeruAndesExpedition, 1965)
山

隊長＝滝口義弘(24）隊員＝寺島義雄(24)石塚誠之輔(24）
下村越夫(22）広瀬妻(21)
行動概要：クスコよりティンキに入り，

1

｜
｜
I

のワ
倉I

1965

6〜8コルディエラ・ワイ

3日のキャラバ

ンの後， ピチタ・コーチャ上端にBCを設置(4700m)コ
ルケ・クルス(CorqueCruz6111m=7月21日寺島，下村により第3登）ワイナ・アルパマヨ(HuaynaAlpa‑
mayo5947m=7月24日石塚，広瀬により第3登）ネパド
サパト(NevadoZapato6011m=7月30日滝口，石塚，下村により第2登）ハトンリティー(Jatunriti6067m=
7月31日滝口，石塚，下村により第2登）等に登頂。
、文献：「立教大学山岳部年報」65年度

関西大学ペルー・アンデス学術調査隊(Kansai

ワッシュ山群での登 Univ.PeruAndeslnvestigation)
山

隊長＝杉原弘人(44）学術班＝神月彰(36）中野力(22）久野邦雄(24）近藤嘉彦(26）登山班＝日比進一(29）池内嘉宏(28）長谷川裕一(24）米川利美(26）ポーター＝ドナト ・ソラノ

行動概要：学術班は考古学，地震学，土壌，動医学等の学術調査を行ない，中野，近藤は登山に参加。 6月4日全員リマ集結， 12日チキアン, 16BMitsukocha畔にBC
設営， 30日までの間， ヒリシャンカ北峰(6015m)試登。
6月30日〜7月5日ヒリシャンカ・チコ(5473m)試登。

｜

7月9日BCをCaruhuakocha畔に移動し, 8月5日までの間にシウラ・グランデ(6356m)及びシウラ・チコ(6265m)を試登。この間,

7月30日米川及びドナト ・ソ
ラノはサンタ・ローザ東峰SantaRosaE. (5578m)の初登に成功。
｜

28

1965.5〜6

ボリビア・アンデス浅野ボリビヤ・アンデス探査隊のププヤ山群での登隊長＝牧口順一(27）隊員＝宮崎啓介(25）城台成和(24）山

岡島成行(21）太田光成(21）二宮英‑(21)行動概要：ボリビア・アンデスのププヤ山群に入り，次の11峰の登頂に成功。コルキニ(5810m)クリーン(5560m)クリチョ1峰(5565m)同2峰(5510m)カサララ(5702m)コロワリ(5625m)=以上初登頂。コロロ(5915

1:瀝輔曹沈蝋(5"…二…"（39）

海外登山年表＝1965年＝
なお同隊は5月30日から6月2日にかけて，アカマニからウェランカヨックまでのアンデスの主稜線の初縦走にも成功。

文献：「山岳」62年に掲載予定「Andes, '65浅野アンデス探査隊中間報告書」 「JAC会報」257号(1966年11月）
１
１
５

２

９

６
９
２
１
１

セントラル･チリ一・

大阪府岳連，全日本山岳連盟1965年セントラル・チ

アンノデスのLoma

リ・アンデス登山隊(AllJapanMountaineering

Largo(5385m)及 UnionAndesExpeditionl965)
UtNevadoJunca!

隊長＝*久野英一郎(39）隊員＝井関将人(30）浅川安雄

Sur(5910m)の登 (29）松本憲庚(25）中戸正宣(22）簾昌弘(22）中武夫(21）頂カメラマン＝友田彦士(43） チリ側隊員＝ClaudioLuce‐roMartinez(30)MarioPuigRio(38)LuisAllendeG(28)行動概要： 【第1次登山】 11月3日よりモラド河流域の登山を行なうため， ロマラルゴ氷河にキャンプを進め， 11
レゴ4峰の中LomaLargo
月9日中戸,マリオは，ロマラルゴ4峰の中LomaLargo

アマリージヤ(PtaAmarilla5300
主峰(5385m)プンタ･アマリージヤ(PtaAmarilla5300
m)プンタ･チレ(PtaChile5400m)の3峰に登頂，松本，中，ルセロはコルタデラス(Cortaderas5200m)の登頂に成功したが， この日Cl付近にてサンチャゴから同行の山川舅一郎画伯が行方不明になり，捜索活動に入る。
遺体発見。 11月15日，サンチャゴヘ下山。なお11月10日事
故を知らずにC3より中戸，マリオは5080mの未踏峰に登頂したが， このピークは後ほどCerroYamakawaと命名された。
【第2次登山】

11月29日よりネバド･ブンカル.スール登山を計画。オリバレス氷河より12月8日NevadoJuncal

Sur(5910m)CerroAmistado(5150m)両峰の初登頂に成功。その後悪天候のため撤収に苦労したが， 12月18日
全員デポ地へ下山， 22日サンチヤゴヘ帰着。
文献:｢JAC会報」250, 251号(1966年4月, 5月）
I−1−ジーランドーINos 活動期間

的

記

事

︶

〆

タスマン氷河源流の 1965年長野県山岳庫盟ニュージーランド登山隊
クック山の登 (JapanNewZealandExpeditionl965)

踏査，

’

口

目

２
１

５
６

９
１
１

30

頂

｜

隊長＝堺沢清人(30）副隊長＝小池明義(29）隊員＝志川輝夫(31）清水満(28）知久平彰(25）福沢勝幸(25）丸山晴弘(25）井上進(23）島田公博
行動概要：12月8日クライスト ・チャーチ発，ハーミテージよりタスマン氷河の奥地へ入り， 12月21, 22日グレシ

ヤー・ ドーム(2443m)23, 24日クツク(3763m) 1月3(40)

日タスマン(3498m)シルバーホルン(3160m)8日ミナ’

レッツ(3055m)8〜10日マルテブラン(3176m)8日ターンブル(2500m)11日デ・ラ・ベーシェ(2992m)12日
グリーン(2826m)13日エリ一・デ・ビユーモント(310911m)ホツクステッタ一・ ドーム(2822m)の11峰に登る。

その後， ニュージーランドの北島を一周し，2月13日ウェリントン発，帰国の途につく。
31 1965.12〜クック山登頂
66．1｜■１１１日ＩＩＩＩＩＩＩ０１二ｌｌＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌＩＩＩ１１ｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

32

明治大学体育会山岳部ニュージーランド親善登山隊｜

隊長＝*橋本清(27）隊員＝斎藤郷太郎(22）坂本文男(21）小野勝昭(21）

行動概要：クライストチャーチより12月10日アサーパス

地域に入る。ロールストン山等に登頂後， 18日よりタスマン氷河に入り， ミナレッツ登頂， 24日より1月9日までクツク地域に滞在し， この間に1月6日斎藤坂本， 8日橋
本，小野がクック山に登頂。
文献：「山と溪谷」329, 330号（1966年5， 6月号）
1966.1〜2

ミナレッツ山登頂 大阪経済大ニュージーランド遠征隊

隊員＝広沢行雄隊長以下3名
行動概要：タスマン氷河に入り，2月初旬ミナレッツ(3055m)等3000m級の2峰の登頂に成功したが，主目
標のマルテ・プラン峰(3176m)の登頂は悪天候で失敗。

グリーンランド￨N･sl 活動期間

r"

目

的

1965.7 91フオーレル峰M

吾ゴ
ロし

事
1

日本大学グリーンランド登山隊(NihonUniv.

Forel(3360m)試 AlpineClubGreenlandMountaineeringExpedition
Expedition l
l965）

登

隊長＝*宮原巍(31）隊員＝*片柳実(28)*池田錦重(26)*今村文彦(25)*高緑繁伸(25）池田新三(21)多和田忠(20)行動概要：コペンハーゲンよりアンマサリックを経て7月28日コンミユート付近に上陸。上陸後7名にてソリ2台をひき，海岸より200kmにおよぶソリ旅行の末， プオー
レル峰の麓に到着。 8月21日及び25日の2回ブオーレル峰の試登を行なったが，グリーンランドの登山としては時期的に遅く，登頂は失敗し，帰路を引返し， 9月12日アンマサリックに帰着。

｜

文献：「山岳」61年143頁参照「山と溪谷」325〜7号(1966年1月号〜3月号）
｜

〈41 ）

海外登山年表＝1965年＝ヨーロッパ・アルプス

Nos活動期間｜

目

的

記

事

全日本山岳連盟ヨーロッパ・アルプス親善隊

認'，" '1ｱｲ識‑北壁識ゞ

隊長＝*中野満(40）隊員＝石田嘉一(35）現地参加＊秋山正人(32)*加藤幸彦(32)*安久一成(27)*茂野徹太郎(31）

行動概要： 1962年のビッグ・ホワイト ・ピークの登頂メンバーでアイガー北壁登筆とヨーロッパ各国の山岳会を親善訪問するため渡欧。アイガーは悪天候のため，偵察にミﾄッテレギー稜から登肇したのみで終り，北壁の登筆は渡部氏の遭難事故があったこと等で中止。その後， ヨーロッパ
各国の山岳連盟，山岳会等を親善訪問して， 9月帰国。

I

穀51…，￨蟻‑画雪北。

全日本合同隊
隊長＝吉尾弘(28）隊員＝星川政範(31)*湯浅道男(28）石川富康(28)*稲垣公平(25）加藤滝男(25)*佐々木徹(25）
行動概要： 6月10日横浜発， 17日グリンデルワルト着，
19日アルピグレンにBC設営，星川，石川，稲垣の3名西面よりアイガー登頂。 6月20日〜23日吉尾，湯浅，佐交木，加藤の4名でヴェッターホルンの北壁登肇。その後，
アイガー北壁隊を石川，稲垣，佐,々木にしぼり，星川，加藤は8月9日〜11日ドリユー西壁，湯浅，吉尾は8月8日〜10日ドリュー北壁の登肇に成功。更に8月18日加藤は大倉隊の船木匡とパーティーを組んでエギーユ・ド・ ミディ
南壁を登筆，佐,々木，石川，稲垣は8月日〜日チマグランデの北壁カンテの登華に成功。 しかしながら，アイガ

誰懸引

ー北壁隊は8月13日取付いたが，雨のため下山。その後，渡部氏の遭難等のため中止。
文献： 「山岳」61年183.187頁参照「挑戦者」 （1965年12月・あかね書房刊）「山と溪谷」323号（1965年11月号）「岳人」219号（1966年4月号）￨ 』， …藤‑針峰藤、I（42）

モダン・クライマーズ・クラブ隊
隊長＝*松島利夫(25）隊員＝十林与四郎〔26)遠部勝行(23）↑飯田博子(22）
行動概要：この隊もアイガー北壁を日ざして渡欧したが,まずトレーニングのためにシャモニー針峰群に向かい，
エギーユ・ ド・ ミディ南壁,M針峰，プティ ・シャルモからM針峰縦走，グレポン，パピヨン岩稜，グラン・カピュ
サンの登肇，エギーユ・ド・ ミディからコル･デュ･プラン
縦走等を行なうも， 6月30日林，飯田の両名はプラレ･デ・
ゼギーユのBCより，プレチェール峰を登頂,帰路3時頃，下降コースのナンティオン氷河を下降中セラック崩壊にあって遭難。翌日遺体となって発見された。
文献：「挑戦者」67〜92頁， 217〜225頁（1965年12月・
あかね書房刊）「岳人」219号(1966年4月号）

I

37

1965‑6〜7

ヴアツマン東壁登蕊高嶺山岳会隊
隊員＝大谷計介(23）橋本義男(24）
行動概要ゞ 4月19日日本発,5月初旬ボンベイに上陸後，国産車ブルーバードで中東の砂漠地帯を越え，ギリシャ，
ユーゴを経て6月下旬ヨーロッパ入りし，ザルツブルグよ1
1

りグロース・グロックナー山塊に入り，6月29日〜7月1日ヴァツマン東壁を登肇。

文献： 「挑戦者」93〜105頁（1965年12月・あかね書房刊）※38 1965.7〜9 マッターホルン北壁

登鑿

芳

野

隊

隊長＝*芳野満彦(33）隊員＝↑渡部恒明(27）
行動概要： ドイツで越冬して待っていた渡部と合流した
芳野は混雑しているアイガー北壁をさけて，まずマッター
ホルンの北壁を目指し,8月4日より2回のビバークの後，6日北壁を完登して頂上に立った。その後，グリンデルワ
ル卜に移動。渡部は高田光政とパーティーを組んでアイガ
ー北壁を目ざし，

8月12日登塞を開始， 15日頂上直下300mの 頂上へぬける割目 を経てカミーンヘトラバース
中，午後5時頃渡部は墜落。頂上を経てアルピグレンに達した高田の連絡により救助隊が出動したが， 17日渡部の遺体は北壁の基部で発見された。
文献：「山岳」61年175頁参照，芳野満彦「われ北壁に成功せり」（1966年1月．実業の日本社）高田光政「登頂｣I

あと300」（1965年11月・二見書房刊）「山と溪谷」323号

I(1965年11月号）

39

1965.6〜9

ドリュー・ポナッテ

大イ移登鑿

隊長＝*大倉大八(31）隊員＝長久実(27)*船木享(32)*船倉隊

木匡(29)*酒井忠夫(27）
行動概要：この隊も宿願のアイガー北壁を目指してスイスへやってきたが，悪天候のためアイガー北壁を断念。夏
のシーズンも終わりに近い8月17日〜20日大倉，長久の2
名は3泊のピヴァークの後， ドリュ・ポナッティ稜の登鑿Iで成功。
なお船木匡は8月18日全日本合同隊の加藤とパーティーを組んで8月18日エギーユ・ド・ ミディ南壁の登筆にて成功。

文献：「挑戦者」177〜193頁（1965年12月・あかね書房刊） 「山と溪谷」323号（1965年11月号） 「岳人」219号(1966年4月号）

1※401 1965.6〜81毒"…隻霞隆勗溌雌窪…護…評｜支部会員の高田光政腫｡現地で芳崎隊の渡部恒明とパｰﾃ（43）

I海外登山年表＝1965年＝
N

イーを組み,8月12日朝アルピグレン発,アイガー北壁にとりつき， 12日はビバーク

1にビバーク, 14日は死のを経てランペカミン下でビバーク， 14日

ツバメの巣

神だ

のトラバース でビバーク， 15日

ける割目

白いクモ

頂上へぬ

を経てカミーンヘトラバース中，午後5時頃渡部は墜落。行動不能になったため，高田は単独にて6時出発，北東稜とミッテレギー山稜の分岐点を経て午後9時頂口上に至燵。直ちに西稜を下降し16日午前5時半，アルピグ
レンの日本隊ベースに救援を求めた。直ちに救援隊が出動したが， 17日渡部の遺体は北壁の基部で発見された。
文献： 「山岳」61年191頁参照，高田光政「登頂あと300」（1965年11月・二見書房刊）
虹

1965.6〜7国際アルピニスト集会参加

日本山岳会東京支部隊
隊員＝*↑君島久登(30)*倉知敬(26）
行動概要：本会東京支部委員の両名は7月12日〜31日まで，シャモニーで開催された国際アルピニスト集会に参加のため渡欧，

7月14日モンブランのプレンヴァ稜を登筆，
8月18日君島はプ
レート ・デ・シャルモにて遭難し，翌19日遺体となって発見された。倉知は計画を打切り， 7月26日遺骨と共に帰国。
その後，悪天候のため3日間滞在の後，

文献:｢JAC会報」243号(65年9月）

一ME

活動期間｜ 目

的

｜事

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記

盤畷12 玉山鰻997m)登頂C･竝璽…SClub1965年台湾合宿
中央山脈横断隊長＝*遠藤登(34）副隊長＝田山勝(29）隊員＝松田経｜彦(28）横井一郎(26）古市彰吾(26）鳥井英治(22）高田勉（28）粂野司(25）岩堀晴雄(26）中国側隊員＝陳建地(45）行動概要： 1月6日台北発，阿里山一東哺を経て1月9日玉山に登頂。その後，中央山脈の横断を行ない， 15日タクロク村へ下山。 （この横断は戦後3度目， 日本隊としては最初とのこと）
文献:ContinuousClub「台湾合宿報告」
43 1965.1〜2南湖大山(3740m),

1965年山梨県山兵津謁訪華友好登山隊

中央尖山(3703m), 団長＝*百瀬舜太郎(53）隊長＝*古屋学而(31)副隊長＝
玉山(3997m)登頂 *芦沢欣吾(30）隊員＝*市川定六(30)*矢崎登(29)*菊島昭
彦(29)*広瀬昭人(27)*鶴田博(25）
行動概要： 【第1次登山】古屋隊長以下7名と中国隊員2名により1月18日〜26日の間，壁南よりピアナン社を経て南湖大山に登頂（1月20日）ののち，中央尖山溪より中
（44〕

｜

￨

’

￨央尖山に登頂（1月23日)， ワヘル溪を花蓮港へ下山。
【第2次登山】百瀬団長を迎えて2月9日〜12日の間，｜

玉山に向かい,2月11日玉山の集中登山を東山班，北山班，

鴎耀驚分れて行な耐､u華合同で一日の中に玉山
文献：山梨県訪華友好登山委員会干'｣ 「台湾の山と人たち」（1965年4月）

I

14

19651 21雪山(3931m)登 頂 専修大学中華民国台湾省雪山登山隊
隊長＝*小味秀純(34）隊員＝渡辺宏(30)*勝山義一(28）｜*細井隆司(28)中国側隊員=林文安(50〕
行動概要： 1月31日台北発，南山，環山を経て2月7日

『

1

口トー

｜雪山荘跡にBCを作り, 8日雪山登頂後,大安溪源頭より

未踏の雪山西面に下り，次高溪と北山溪（仮称）の合流点

1

Iより北山溪を遡行，次高北山の西面壁にて行き止り，次高

北山とユンタカ山の間の稜線につき上げる支尾根（林専尾根と命名）より稜線に出て，次高北山，雪山を経て2月18日BCに帰着19日次高山荘跡正面壁を下降。その後環山を経て2月24日台北に帰る。

文献：専大山岳部部報「群峯」 4号（未利）451965.1〜2

玉山(3997m)秀姑

玉山(399/m)秀姑 大垣山岳協会1965年訪華親善玉山登山隊

離職蝋￨職灘蕊簔撚蹴｜原瀧(28)中国側隊員=余初雄(39）鰯震鷆憩藤山鯉瀦捌齪
泊まる。その後2月1日，秀姑西山，大水窟山と登頂し，

繍鶏躍蕊難H隊繼蹴輔(,,"年,
−６
−４

月）

' '965.2

雪山(3931m)登頂京都皆子山岳会訪華親善隊
隊長＝栢森政雄隊員＝6名

行動概要： 2月8日台北発環山を経て2月11日雪山登頂。 2月12日〜13日雪山北稜の東面壁をトレースし， 16日

!

｜幻

｜下山。
1965.3

関山(3677m)小関千葉大学薬学部ゐのはな山岳会台湾学術登山隊

山(3248m)縦走

隊長＝西川文雄副隊長＝加瀬泰明隊員＝牛山富行，近藤清宏，江崎紀夫，林昌亮，鈴木栄子，野島紘
行動概要： 3月5日台北発,六亀を経て華濃溪に入り,11｜
日関山に登頂， 12日小関山まで縦走（これは戦後外国隊の初縦走） 3月14日下山。

文献： 「ゐのはな山岳会中華民国台湾省学術登山隊報告書」（1965年]2月千￨｣）15）海外登山年表＝1965年＝
48

モILI(3997m) 登頂

1965.3−

亜細亜大学山岳部日華親善台湾遠征隊
隊長＝渡辺広治(部長）登塞隊長＝今井輝明隊員＝大石
橋金通,吉川俊明中国側隊員=林樹封
行動概要： 3月10日台北発， 12日阿里山よりタータカを

緯…臓尉峰に入善｡腫中滝に瞳I…鶏…
も5日目の16日，楠梓仙溪の初遡行に成功し，雪の玉山の1!

￨頂に立つ｡
3月17日八通関より東浦へ下山, 18日台北へ帰着。
文献: ｢亜細亜大学山岳部部報｣No.4(1965年10月刊）｜

491 1965.3 4台湾旅行￨徳島県城高校山岳部OB会｜｜

I

隊員＝木内昭生以下7名
I

行動概要：3月28日〜4月9日の13日間，台湾に滞在し，
雫I l Iか目指すも， 4月1日付改正の入山管制法規のため登I山できずに帰国。
1965.4〜51台湾旅行 三共製薬福岡支店山岳部￨、

隊員＝本多日出彦以下3名
行動概要：4月29日〜5月9日の11日間，台湾に滞在し，玉山を目指すも，同上の理由により登山できずに帰国。

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記

事

キリマンジェロ

長野県山岳連盟1965年アフリカ遠征隊(Naganoken(5895m)ケニヤ

MountaineeringUnionAfricaExpeditionl965)(5199m)登頂

隊長＝堀内利美(30)副隊長＝大畑昇(32)隊員＝塚原広次(30）小林保(29）糸矢昭治(24）

行動概要：ナイロビを基点として， 7月22日大畑,塚原，小林の3名キリマンジェロに登頂。その後， 7月28日〜8
月7日，マウント・ケニア(5199m)に向かい，まずネリオ

ン峰の南東稜を試登｡ついで東壁の登肇に移り， 8月3日 ｜〜4日東壁に向かったが,Mackinder'sGendarmeにて｜

震葺駒弓'返す｡そ"後s月 日全員にてPt.L…
ボルネオ

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活動期間｜ 目的

19657 81蕊バﾙ(4101m)

記

慶大ボルネオ文化調査団
西岡秀雄団長に率いられた本隊は， 7月23日ボルネオの最高峰キナバル峰Mt.Kinabalu(4101m)の登頂に成功。 ｜文献：「読売新聞」 1965年8月16日付

I

（46）

事

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N｡s l活動期間｜ 目￨" …雪驫山、的記

事

It.Serak福岡アルパインクラブ山荘会，日韓親善交歓登山隊(1708m) 登頂(AIpineClubSansokaiKoreaExpeditionl965)
隊長＝美濃井芳夫(38）副隊長＝内野幸男(45）隊員＝戸川博(32）田中博(30）林道生(24）
行動概要：ソウルの東国大学山岳部のOB,現役5名と合同登山の形式で，雪岳山に向かい， 5月7日全員登頂に成功。 （この隊は戦後韓国を訪れた初の登山隊）

54

1965.6

雪岳山(1708m)登 東京農業大学農友会山岳部韓国親善登山隊
山ならびに韓国山岳 隊長＝山西康太(22）隊員＝武藤保之(21）千葉常之（19）会との交流

桜井仁(20）韓国側隊員＝金起煥(28）金鍾郁(20）今徳星（25）韓秀煥(24）
行動概要：韓国のハーケン・クラブと日韓合同登山隊を結成し，大白山脈中の雪岳山を登山するため，6月10日下関より釜山へ向け出帆， ソウルにて登山準備を3日間で行￨患､，ない， 6月15日洪川を経て入山， 18日韓国本土の最高峰雪岳山(1708m)に全員で登頂。飛仙台へ下山し， ウルサナ
ンロックに登鑿し，東草に下山。その後，春川農科大学を訪問し， ソウルへ戻り，釜山より韓水丸にて6月24日帰国。
文献：｢東京農業大学農友会山岳部年報VoI.Ⅵ」 (1966

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和の普通預金へ入金。通帳の収支欄を家計簿がわりになさりながら支出を合理的にコントロールしそしてその中から少しずつ無理なく残して家計の1カ月分がいつも協和の普通預金の通帳にのこっているようにしましょう。
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営業案内
運
運(車扱混才)5トンコンテナー
自動車運送
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荷造包装
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運
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重量品作業

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:険･火災保 険）
険(運送保険･生命保険･火災′

一切、及びル移転、転勤荷造輸送一切、五寺ちします｡髭
外登山隊の御用命を御待ちしま一、−

日本通運株式会社
隅田j1 1支店

支店長イ言澤喜代司

隅田川支店

荒川区南千住町4丁目1069番地

両国支店
錦糸町支店
江東支店

墨田区横網町1丁目3番27号
墨田区錦糸町1丁目4番地
江東区深川白河町4丁目1番地

新小岩支店
ﾉj､名木川支店

葛飾区束小岩2丁目1番の4号

北千住支店
亀有支店

足立区千住旭町無番地
葛飾区亀有町5丁目137番地

業平橋支店

墨田区押上1丁目1番97号

竹塚支店
松戸支店
田端支店

千葉県松戸市松戸1202の1
北区田端町1845の
6

王子支店
赤羽支店

江東区北砂3丁目3番5号

足立区竹塚町1264番地

北区王子2丁目1番1 ‐号

北区赤羽町2丁目694番地

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'スロットル・レバー

耕うん機、防除機、田植機、芝刈機

営クラッチ・レバー

船外機、建設機械等に広く使用され箸｛ リコイル.スターターております。

ロロ

目エヤークリーナー

Iその他
中小企業庁指定合理化モデル工場、中央プﾚｽｴ業株式会社N！

代表取締役原田幹市
本社，東京工場

高崎工場

東京都杉並区桃井4の4の4

群馬県高崎市大八木777h）（399)0141(代）（高崎2) 0278(代）
I

1◇理化学機器部
電気炉

自動機・制御機各種
熱電対・白金抵抗管等測温器材◇工芸部
七宝焼用品各種

電気炉・絵具・材料等

林電工株式会社
代表取締役林和夫
東京都千代田区神田神保町1の32
電話 （294）0062〜4 ． 5486

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姫路・大阪・東京・名古屋・神戸・富山・*L幌

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凍らない

くもらない見晴らしがすばらしい、●お間合4士はお気軽にどうぞ

板硝子エ事池田ガラス建材株式会社代表取締役池田光二（会員）東京都練馬区氷j1 1台4−35−9

電話

(932)

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(代表）

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神経の回復と●細胞に溜る疲労素や有害物質の解毒がこれです●白

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まるやかな味を加えるクロレラ入り

健康の緑藻類・クロレラを入れました︒カレーの辛味と酸味を整えて︑だんぜんおいしくしました︒

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いままでドロッとしたカレーをお作りになっていた奥さまも︑おたます︒

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香りを逃がさず︑シャープな味を作るためです︒すばらしい味と香りで︑奥さまの腕が光ります︒︲︑

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＊茗溪堂の近刊予告
登頂ゴジュンバ・カン
ー明大ヒマラヤ登山隊の記録一
高橋進編
1965年4月23日午後5時05分第2キャン
プの￨､ランシーバーは久しい沈黙を破ってﾛ乎び出した「こちらアタック隊こちらアタック隊！」「こちら第2キャンプどうぞ」「いま着きました遅くなってすみませんでした……頂上です皆さん頂上です！ 」
夕やみ迫るゴジュンバの頂上から植村の声は感激で震えていたミ白き神々の座ミはいま未踏の頂きを踏んまえた栄光を祝福するかのように
夕映えに美しく色どられていったそれは力の限りを尽くし糖根を使い果たした男たちにふさわしい自然の美しい祝福であった
激動する氷河の雪崩に2人の負傷者を出し−時は登山をあきらめようかとした隊長の苦悩は、
この素ﾎﾄな8人の男たちの友情によって乗切っていったいまこの充実感は若さと友情チーム
ワークの結束によって得られたものだ

1965年度を飾る輝かしい未踏峰ゴジュンバ
・カン7646メートルの登頂記。
カラー写真8ページ／黒白写真24ペー
ジ／地図2枚／本文約250ページ／
予価850円=6月下旬発売予定

山で唄う歌

I集．Ⅱ集

蕊鴇編
山で歌を唄う人たちの気持にピッタ'ﾉ合った歌集を皆さんのご要望にこたえて再版いたしました第1集は比較的ポピュラーなもの60曲を選曲してありますカットのピッケルや山岳会のマークなどもまた歌のページを楽しいものにしています第2集は日本の歌を多く選びむずかしい
原語の曲には訳詩をつけ合唱で唄えるようにして 68曲を選曲してありますカツ ｜､は串田孫一氏のものできっと皆さんのご満足をいただけることと思います。
東京都千代田区神田駿河台
2の1／電話・東京291局
9442／振替・東京24723〈第1集〉 126ページ/A6ポケット判／
定価240円く第Ⅱ集>160ページ/A6ポケット判／定価280円＝ともに4月上旬発売予定

︑坐Wr､挿騨蝿

銭

ヒマラヤから南極までももずばぬけた底力の持主クレモナ
は､各地でその真価を発揮しています。強い／扱いやすい.ノ
腐らない.ﾉ雨･風･紫外線…どんな悪条件にもビクともしま
せん。実績が築いたゆるがい
信頼こそクレモナの生命です

膨口弓レビニロコ

グレモ士
登山用具
テント ・シート・ルックザック・アノラックなど

倉敷レイヨン株式会社
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研究並に紀行には︑その概要を付けること︒

原稿は返却しない︒

原稿の採否は山岳編集委員会で決定する︒

はない・

投稿は誰でも自由である︒日本山岳会員である必要﹁山岳﹂投稿規定

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一九六七年三月二十日発行︵通巻一二○号︶

山岳六十一年

定価一八○○円

蝿畑日本山岳会

東京都渋谷市神宮前三丁目三十一番︵外苑コーポ内︶

発行所

東京四旨局芙吾︵直通︶電話東京豐一局奎三︵代表︶

紀行にはなるべく概念図を添付すること︒

地名︑人名︑数字︑外国語は特に明確に記し︑特殊な地名︑人名等には必ず振仮名を付けること︒

編集者は原稿の一部を削除または訂正することがある︒

一︑

校正は編集者に一任されたい︒

東京都渋谷区神宮前三ノ三十一︵外苑

日本山岳会﹁山岳﹂編集部

コーポ内︶

月達夫
木
田潤
雄次郎
田寛
島
寛次

望月達夫

写真版光村原色版印刷所

印刷株式会社技報堂

製本株式会社三水舎

諦鰄茗

東京都千代田区神田駿河台ニノ一

発売所渓堂

電話東京二九一局二八八一番

振替東京二四七二三番

本誌掲載の記事︑写真および地図の無断転載を禁ずる︒

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一望

編集委員三榊
一正

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送り先

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日本山岳会内

振替口座東京買一禿番

編集兼
発行者

写真は光沢印画紙に焼付け必ず説明を付けること︒

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南極予備 ・ 本観測隊
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ジュガールヒマール探査隊
上マールチュリー益1I1隊

雪男学術探険隊
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遠征隊

アジア， ヨーロッパ大陸横断隊
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9遠征隊
ビックホワイトピーク遠征隊
エクアドル・アンデス遠征隊

南米事情調査隊
ピックホワイトピーク第2次遠征隊
サルト ロカンリ遠征隊
シッキム・ ヒマラヤ登山隊
ヒムルン・ ヒマール登山隊

ヒサ

マラヤ蝶蛾調査隊
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パル遠征隊

合同東部オ､パール学術調査隊

アンデス， アマソ？ン探検隊
アラ スカ学術探検隊
エクアドル・アンデス遠征隊
ローッェ ・ シャール遠征隊
ゴジュンバ・ カン逆征隊

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ン登山隊

中部オ、パール遠征隊
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ッパ走破隊

ペルー・ アンデス遠征隊
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ズ遠征隊
ヒンズー・ クシュ登山隊

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TheJournalof

TheJapaneseAlpineClub

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Vol.LXI1966