2017.1108

服をめぐる一人一品

アクア
マリアノ

表紙の収蔵品08

フォルチュニイ

p 20

杉原一平 ︵ 作曲家・ピアニスト︶

p 14

A cqua ~ M ariano F ortuny﹂~KCI Wunderkammer

p 12

ピ ア ノ 曲﹁着せ替え人形地 産 街 道 を 行く ⑧

貝ボタン回

8

奈良

第p24

今日の 補 修室

p 22

衣装補修のビフォー・アフター②

活動報告

PEOPLE

旅先で入手した服飾品の思い出を教えてください�

KCI

p4

『Modes et manières d’aujourd’hui（今日のモードと着こなし）』より「LA RYTHMIQUE（リズム体操）」
出版社：Jules Meynial Libraire, Paris

本誌について

発行年：1919年『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（KCI）が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾の歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業との関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる旅が今、ここから始まります。

aujourd’hui』のなかの1ページです。
たアート誌『Modes et manières d’
本誌は年に1回の刊行（第一次世界大戦中は休刊）で、毎号イラスト号では当時ファッション・イラストで名を馳せたアンドレ・マルティと劇作家のトリスタン・ベルナールが起用されました。

京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）
は、西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研究する機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立されました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000点、文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、その結果を国内外での展覧会（「モードのジャポニスム」展、「身体の夢」展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの 30 年」展など）や、研究Website http://www.kci.or.jp/

本品はピエール・コラールによって1912年に創刊され23年まで続いレーターと作家を１名ずつ起用した豪華な誌面づくりが特徴です。本

京都服飾文化研究財団（ KCI）とは、『Fashion Talks...』）の発行を通じて公開しています。
誌（『DRESSTUDY』

発行地：パリ「身体の夢」展 京都国立近代美術館（1999年）©The Kyoto Costume I nstitute, photo by
Naoya Hatakeyama

一人一品

著 名 人 が 各々の 目 を 通 し�の 収 蔵 品 を 語 る﹁ 一 人 一

年 生 ま れ � 福 井 県 出 身 �東 京 学 芸 大 学品 ﹂�今 回 の ゲ ス ト は 作 曲 家・ピ ア ニ ス ト の 杉 原 一 平 さ ん で す �
杉 原 さんは様々な 現 場 にて 多 岐 にわたる 音 楽 活 動 を 展 開 されています�アンリアレイ﹂のジ年 秋 冬 シー ズンか ら 十 数 年 に わ た り � 友 人 で あ る 森

永 邦 彦 氏 の フ ァ ッ シ ョ ン ・ ブ ラ ン ド﹁ん の 視 点 で 深 く 掘 り 下 げ �シ ー ズ ン ご と の 世 界 観 を 音 楽 で 表コ レ ク シ ョ ン 音 楽 を 担 当 �各 コ レ ク シ ョ ン の テ ー マ を 杉 原 さアン

リアレ

イジ

サウンド

� 遥 か 晴 る � ﹂と し て 発

現 し て き ま し た �ま た � こ の 時 の 音 楽 を ピ ア ノ ソ ロ で 収 録 し �﹁表 されています �ド ビ ュッ シ ー や ラ ヴ ェル な ど フ ラ ン ス 印 象 派 の 音 楽 か ら 大

世 紀 初 頭 �ベネ チアで 活 躍 し た デ ザ イ

き な 影 響 を 受 け た と い う 杉 原 さ ん �そ ん な 杉 原 さ ん が 選 ん だ
ＫＣＩ の 収 蔵 品 は�しょうか�いこのドレスを� 杉 原 さん は どのよ う な 音 楽 で 表 現 し たので

ナ ー � マ リ ア ノ ・ フ ォ ル チ ュ ニ イ の ド レ ス �繊 細 な 襞 が 美 し

20あるドレスから生まれた一曲

KCI

音 楽 科 を 卒 業 後�福 井 県 で 音 楽 教 師 として 教 鞭 をとる 傍 ら�1977ANREALAGESOUND

Ippei Sugihara

作曲家・ピアニスト×ＫＣＩ収蔵品
ゲスト
杉原一平

ANREALAGE

2002CD

4

アクア

マリアノフォルチュニイ

ピアノ曲「Acqua ~Mariano Fortuny~」を YouTube でご視聴いただけます。

https://youtu.be/q 3 gAVETjoSw

A c q u a ~ M a r i a n o F o r t u n y」
~ 制作によせてならず、絵画や舞台美術、室内装飾でも才能を発揮した。彼の類まれな美意識は、20世紀初頭のさまざまな芸術を色彩豊かに彩り、今なお多くのアーティストにインスピレーションを与えている。

ピアノ曲

「
杉原一平

その艶かしいほど美しい線と、何とも言えない煌めきに息をのんだ。

とある夏の日、100年ほど前にマリアノ・フォルチュニイによってベネチアで制作された「デルフォス」プリーツドレスを拝見させて頂いた。

そして、「これはベネチアの運河の水面そのものだ！
彼は洋服という媒体にて、これをデッサンしたのだ！」
私はこのように確信し、興奮を覚えた。
彼のクリエイションに敬意を表して、私も運河の水面の様子をピアノを用いてデッサンしてみよう。
気ままにたゆたい、分岐し、停滞し、煌めき、昇降し、光の彼方に消えて行くその様を。
重力と光に身を任せて、エレガントに運動を継続するその様を。
ありのままにピアノでなぞってみよう。
注意深く。
そうすることで、彼のクリエイションの秘密に少しでも近付いてみたい。
彼の霊感の源に触れてみたい。
この作品は、その探求の小さな記録である。

杉原さんが選んだ一品

畠山崇 撮 影京 都 服 飾 文化 研 究 財 団 所 蔵

6
服をめぐる 087

イタリア

1910 年 代

ドレス「デルフォス」
マリアノ・フォルチュニイ

ルフォス」を制作した。肩からゆったりと落ちるプリーツがやさしく身体をなぞり、両サイドに付くト

ベネチアを拠点に活躍したフォルチュニイは、1907年頃から絹地にプリーツ加工を施したドレス「デンボ玉の装飾は、薄く軽やかな生地を安定させる重りの役目も兼ねている。フォルチュニイは服飾のみ

杉原一 平さん自筆の楽 譜

右：ドレスの内 側に記されたレーベル。
上：ドレスの両サイドにはいくつもの小さなトンボ 玉が 付けられている。
ガラス製 のトンボ 玉は 数百年にわたるベネチアの 特産 品。
下：ドレスの肩 部 分。

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服をめぐる 08

10

珍品奇品も 数 多い KCI の収 蔵 庫－

素材・技法：紙、鋼版、手彩色

原産地：フランス

製作年：1840 年代前半

日本で着せ替え人形といえば、こどもの玩具というイメージがあるが、これらは大人の女性向けのもの。ディテールの描き方が緻密で本格的だ。ドレスや帽子は端のみが糊付けされ、その中に人形の体がすっぽりと入る構造になっていて、後ろ姿も楽しめる凝りよう。この着せ替え人形は、当時のファッション雑誌の付録として配布されていた。まだ既製服がほとんどなかった
当時、女性達はこの人形をもとに自分のドレスをオーダーしたり、コーディネートの参考にしていたのだった。
（筒井）

袋状になったドレスの間に、人形を通して着せ替える。

そこはま さに「 驚 異 の 部 屋 」。

着せ替え人形K C I 収蔵品

1882 年頃 ヨーロッパ

デイ・ドレス年︒片山淳之

K C Iの 収 蔵 品 に み ら れ る 技 法 や素 材 を 手 が か り に 、各 地 を 訪 れ ま す 。

江戸 時 代 末 期 の用いてきたのだから︒

は長い間︑着物の留めや締めには帯や紐をには手を焼いていた︒無理もない︒日本で文化に親しんだ諭吉でさえ︑洋服の着かた本書を著すまでに渡米︑渡欧を重ね︑西洋ダーを留めるためのボタンのことのようだ︒﹁後ろのボタン﹂とはズボンとサスペン

ユヘ衣服ニナレザル間ハ甚ダ不便利ナリ―。

―ウシロノボタンハ手サグリニテ掛ルコトは厄介で︑

き 記 し て い る︒ と く に 用 を 足 し 終 え た 時

で ボ タ ン の 扱 い に 四苦八苦する様子を書

助 こ と 福 澤 諭 吉 は 著 書﹃ 西 洋 衣 食 住 ﹄※1867
世紀ごろからボ14をはじめ︑ 世紀ごろにはメタル︑ガラス︑金糸銀糸や絹糸タンの使用が盛んになっていく︒素材は木や動物の骨︑角︑牙に実用性と装飾性が求められていくなかでした︒フックになるものは紐でも鉤爪でもいいのだが︑次第欠な開口部とそれを留め合わせるための穴とフックを必要と身のスタイルへと変化した︒狭くなった身幅は︑着脱に不可が主流だった中世後期を過ぎると︑衣服は身体に合わせた細ヨーロッパの衣服に目を向けてみよう︒緩やかな形の衣服ドレスを飾る南洋の輝き

8け 世紀から世紀にかけて急速に人気を得たのが貝殻の内で刺繍したものなど︑装飾性豊かなものが登場した︒とりわ

18

年頃に作られたヨーロッパ製のドレスにも︑南洋の側 か ら 削 り 出 さ れ た 貝 ボ タ ン だ っ た︒ Ｋ Ｃ Ｉ が 所 蔵 す る

19

貝殻からできた淡く輝く貝ボタンが付いている︒職人たちは遥か遠い南の海への憧れを込めてボタンに加工したのだろうか︒ロマンを感じる︒

日本製の貝ボタンを求めてさりとて︑これはヨーロッパに限った話ではない︒日本で貝ボタンを製造している主要産地は︑奈良県川西町︒海から遠く離れた近畿の内陸地なのだ︒なぜこの地で貝ボタンの製14
服をめぐる 08

1518

1882

成田舞撮影
南洋の貝殻からできた貝ボタン。表面に模様が刻印されている。

京都服 飾文化研究財団所蔵※本書は、慶應義塾生の片山淳之助の名を用いて福澤が著したとされる。

uru

0kuw
8 Fueom g

磨き

木桶にボタンと熱湯と数滴の薬品を入れ、１時間ほど回転する

艶出し

文字や模様を刻印する

彫刻

角を取るために化車という箱にボタンと砂と水を入れ、数時間回転する化車かけ穴を開ける

窄孔

裏表を確認し、機械にセットする

型付け

厚みを一定にするために両面を削る

すり場での調整

ボタンの原型を厚さ別により分ける

ロールかけ

貝殻からボタンの原型をくり抜き、上質なものが（株）トモイへ運ばれる

くり抜き

株式会社トモイ社長、
伴井比呂志さん
木箱にロウをつけた籾とボタンを一緒に入れて１時間ほど回転する造が盛んになったのか︒稲穂が垂れる初秋の田園地帯を抜け︑県北部に位置する川西町を訪れた︒

年︶に創業した老舗だ︒創業当時

貝ボタンの製造で国内シェアの約半分を占める株式会社トモイは︑大正三年︵代目の社長の伴井比呂志さんが日本にお川西は つの川が流れていて︑大阪との河川舟運の要所だっ戸へ︑そして大阪から奈良へ伝わったと聞いています︒ここ︑半ばごろにドイツ人技師によって伝えられました︒最初は神ける貝ボタン製造の歴史を話してくれた︒﹁製造技術は明治のの主流となった︒

洋装に不可欠な部品として徐々に需要が増し︑貝ボタンはそ性服や子供服を中心に洋装化が進もうとしていた︒ボタンは場が落成するなど街並みが西洋風へと様変わりし︑衣服も男の日本は︑赤レンガ造りの東京駅やルネサンス様式の帝国劇

19143たので︑産地にも適していたんでしょうね︒﹂支流は大和川に合流し︑大阪湾へと注ぐ︒明治時代後期︑川西のある商人が貝ボタンに商機を見出し︑地の利を活かして製造を始めたと
ころ︑徐々にこの地域で広がったのだという︒昭和の半ばに世帯のうち世帯にものぼったらしい︒﹁最は最盛期を迎え︑町内の唐院という地区で製造に従事していた人は者はずいぶん減りました︒国内でやってるのはもう 〜軒

近はポリエステル製のボタンが増えたので︑貝ボタンの製造3004年︒伴井さんはその間に渡﹁貝ボタンは大きさの大小も数えると︑定番品で 万種類ほ伊して技術を学び︑研鑽を積んできた︒と作っています︒﹂創業からくらいでしょうね︒うちは今も社員 人で貝ボタンをせっせ3るところです︒﹂ボタン加工は主に 工程 ︵図Ａ︶あり︑窄孔転している機械があった︒﹁これは窄孔といって穴を開けてい小さな丸い貝が一つずつ上向きにセットされ︑くるくると回ちの機械が重々しい音をたてながら動いている︒そのなかにの粉で一面真っ白になった工場へと足を踏み入れた︒あちこ﹁作業の様子をお見せしましょう︒﹂と伴井さんに促され︑貝ハイテク技術と職人の勘が生む小さな煌きに︑どのような工程をたどるのだろうか︒

はない︒こうした天然素材から均質なボタンの形になるまである︒どれもいびつで厚さもさまざま︑一つとして同じものや二枚貝で︑日本ではあまり見られないような大きいものもものを輸入して︑うちで加工するんです︒﹂原料の貝殻は巻貝ニアで採られます︒これらの貝殻から丸くくり抜いた上質なる高瀬貝︑白蝶貝︑黒蝶貝はインドネシアやパプアニューギ

オーロラの色合いに変化する様がなんとも美しい︒﹁原料となも深みのある艶々した光沢を放っている︒見る角度によってどあるんですよ︒﹂見本帳にずらりと並んだ貝ボタンは︑どれ6原料となる様々な南洋の貝等級別にボタンをより分ける

検品

6400はその中程だという︒貝の上を鋭い針が規則的かつリズミカルに上下に動き︑あっという間に つの穴ができていく︒﹁硬16服をめぐる 08171510１23456789１01034

貝ボタンの見本帳。
定番品で６万種類を数える。

図 A：ボタン加工の主な工程

レーザーで焼いて、模様や文字を刻印する。
ロウをつけた籾とボタンを入れて、
約 1 時間回転し、表面を磨く。

ボタンを１つずつ機械にセットし、穴を開ける。
高品質な貝ボタンが生み出されていく。

い貝に穴を開けるので︑常に針を程よく研いでおかなければなりません︒職人はこうした道具を自分達で作っているんですよ︒﹂機械の周りを見渡すと︑様々な形の刃物が数多く並んでいる︒これらは貝の種類やボタンのデザインによって使い分けるのだという︒機械化された工程であっても︑そこかしこで職人の技や長年の勘がその工程を支えているのだ︒﹁模様や文字の刻印の注文も多くて︑このレーザー彫刻機で刻印していきます︒﹂シュー︑パチパチという小さな音をたてて︑みるみるうちに文字が刻まれる︒﹁文字を残してそれ以外の部分をレーザーで焼くものもあります︒﹂わずか直径１セン
チほどの小さなボタンの表面にブランドの文字が整列しているのを見ると︑特別で贅沢な気分になってくる︒どんな服に付けられるのだろうか︒想像が膨らむ︒
これで完成かと思っていると︑次に﹁艶出し﹂と﹁磨き﹂工程の作業場に案内された︒さっきまでの機械を配置した部屋とは違い︑木桶やザルが並んだ部屋はさながら昔の農家の時間回転させて︑その後に磨き加工をしまようだ︒﹁艶出しのために︑この木桶にボタンと熱湯と数滴の薬品を入れて約の愛着を感じながら︑川西町をあとにした︒

150
いるように思う︒–

写真・福嶋英城︵代表︶

https://www.shellbuttons-tomoi.jp/–

奈良県磯城郡川西町唐院株 式 会 社 トモ イ

取 材 にご 協 力 頂 いた 企 業 ・団 体 ︵ 敬 称 略 ︶取材文・筒井直子てきた貝ボタンには︑他には代えがたい温かい趣きが漂ってものあいだ職人の手を介し︑小さく静かにその存在を輝かせか︑袖口の端には︑やはりボタンが似合う︒そして︑数百年ますます広まってきた︒しかしシャツやジャケットの真んなやスナップ︑ベロクロなど︑より利便性の高いものの使用が根付いている︒そして昨今はボタンだけでなく︑ファスナー過ぎ︑今ではボタンを一つも掛けない日がないくらい日常に福澤諭吉がボタンに苦心していた時から年の月日がディガンのボタンを貝ボタンに取り換えよう︒﹂小さきものへ手 間 の か か る 工 程 を 経 て い た の だ っ た︒
﹁ そ う だ︑ あ の カ ーらず︑するりとボタンホールをくぐる貝ボタンはこのようなすよ︒この辺りは米どころですしね︵笑︶﹂服や手に引っかかこともあったそうなんですけどね︑僕は籾がいいと思うんでボタンが滑り落ちていく︒﹁かつては麦やスイカの種で磨いたタンのなかに手を入れて掴もうとすると︑手からスルスルとンを触ってみてください︒﹂桶いっぱいに入ったピカピカのボさせるとサラサラのボタンになるんです︒出来上がったボタす︒ロウをつけた籾とボタンを一緒に入れて１時間ほど回転

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問い合 わ せホームペー ジ

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服をめぐる 08190
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両面を削った後のボタン。この後、穴が開けられる。
全国の様々なメーカーから刻印の依頼が届く。

職人の手技と最新のコンピュータが一体となり、作業が進んでいく。

今日の 補 修 室
TO DAY'SR EST R AT I O N

RO O M

第 8 回

前号に引き続き、衣装補修のビフォー・アフターをご紹介します。

補修後

補修前

今回ご紹介するのは、1900年頃に作られたパリの高級仕立服店「ウォルト」製ドレスの補修です。この作品は KCI に来た当初、ドレス全体の生地の弱りや破れに加え、スパンコールが沢山落ちたり、シュニール糸（モールのように毛羽立った飾り糸）が外れたりと、かなりダメージがありましたが、全体に大掛かりな補修を行い、元の姿を蘇らせました。まず生地を補修布（今回は絹の羽二重とチュール地）で裏打ちしたあと、シュニール糸の痕跡をたどって、元の位置に縫い留め直していきました。同時に、シェニール糸を整え、スパンコールをつけ直し、裏からチュール地をあてた。

シュニール糸が外れて絡まり、スパンコールが落ちて、裏打ちのチュール地も欠損している。

ドレス全体に付いていたスパンコールは、生地に補修された収蔵品

ウォルト
イヴニング・ドレス
1900 年頃 フランス
京都服 飾文化研究財団所蔵
広川泰士撮影

付着した緑青の痕跡から位置と大きさを特定し、元通りに付け直しました。このように装飾の修復の際は、オリジナルの装飾の付け跡を根気よく見つけていくことが重要なのです。
きらびやかな雰囲気を取り戻したこの作品は、2009年に京都国立近代美術館と東京都現代美術館で開催された「ラグジュアリーファッションの欲望」展に出展されました。（上山尚子）
ドレスから落ちたスパンコールを位置と大きさを見分けながら付け直した。

スパンコールが落ち、付け位置の下書きと緑青の後が見える。
（本品補修担当：谷智恵美・塩野美津恵・藤井久子・上山尚子）

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服をめぐる 08

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KCI 活動報告

August – November 2017

収蔵品の貸し出し「 Items: Is Fashion Modern? 」展

教育普及活動博物館実習：学芸員になるために
日時｜ 2017 年 8 月 28 日－ 9 月 1 日
会場｜ KCI レクチャールーム

会期｜ 2017 年 10 月 1 日－ 2018 年 1 月 28 日
会場｜ニューヨーク近代美術館（MoMA）

KCI の収蔵品は、今の私たちの服飾文化を繙くために重要なものばかりです。KCI は、国内外の美術館から、これらの収蔵品を展示したいという依頼をしばしば受けます。
現在 KCI は、MoMA で約70年ぶりのファッション展となる「Items: Is Fashion Modern?」展に収蔵品を貸し出しています。この展覧会は、20-21世紀のファッションに大きな影響力を持った衣服やアクセサリーなどの「アイテム」111種類の過去と現在、そして未来を考えるというもの。KCI からは、

Y-3（Yohji Yamamoto と ADIDAS がコラボレーションしたブランド）のウェアや、なかやまちえこがきゃりーぱみゅぱみゅのために手掛けたネイルなど9点を出展しています。

KCI ギャラリー展示「収蔵品紹介 25：私と一緒に出かける？－ 19 世紀後半のコートとケープ」展
KCI では毎年、大学生向けに博物館学芸員資格の取得に必要な「博物館実習」を行っています。今年度は留学生も交えた14名の実習生を受け入れました。５日間の実習期間の中で最も熱気が高まるプログラムのうちの一つ、マネキンへの衣装の着せ付けの様子をご紹介しましょう。
この実習では、２時間近くかけて、補修室スタッフの手ほどきを受けなが会期｜2017年9月25日（月）－ 12月22日（金）（土日・休館）
会場｜ KCI ギャラリー（午前 9 時 30 分 － 午後 5 時〔入館は 4 時 30 分まで〕）

KCI ギャラリーをご存知でしょうか。１室だけの小さなギャラリーですが、年に約3回テーマを設定し、KCI の収蔵品を紹介しています。

ら、18世紀から19世紀のドレスのレプリカなど全部で10体を着せ付けました。

今回は、19世紀後半に作られた、パリの高級仕立服や既製ドレスの下にはコルセットやクリノリンなど当時と同じように下着も着せま服の外套類12点を展示しています。ゆったりと着られる外套す。コルセットは、靴紐を締める要領でたくさんの穴に通った紐を締めてい類は、ドレスと比べて製作に厳密なサイズを要求されず、デかねばならず、なかなか体力と根気のいる作業です。見る機会のそうそうなパートで既製服としても販売されるようになり、当時、上流いドレスの内側の構造に驚きながら、一生懸命着せ付けに取り組んでいる学階級だけでなく新興の中産階級の手にも届くようになってい生さんたちの様子が印象的でした。

ました。

がいとう

がいとう

博物館実習は、展覧会の裏側の仕事を学生さんたちに体感してもらえる大既製服といえども、現代の我々の目から見ると豪華絢爛。訪切な機会です。参加していただいた14名の方々には、その後どのような記憶れた人からは「今私が着たいわ！」という感嘆の声も上がりとして残っていくでしょうか。（松坂）ました。無料でご覧いただけますので、是非一度、覗きにいらして下さい。

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服をめぐる 0822

旅先で入手した服飾品の思 い 出を 教 え て く だ さ い 。
阿佐美淑子
Yoshiko Asami

三菱一号館美術館学芸員。専門は染織を中心とした装飾美術、東西交流史。主たる担当展覧会に、「田園讃歌―近代美術に見る自然と人間」展、「 KATAGAMI Style 」展など。現在、服飾・デザイン系の展覧会を準備中。

海外に出ると、街の小さな宝飾店に目がいってしまいます。日本では一万円札が何十枚もないと手に入らないような、大ぶりの石の付いた、不思議な魅力を発する指輪や首飾りが見つかることがあるのです。最初は調査で赴いた英国のリーズでした。仕事を終えて気分転換に街に出ると、魔法のようにある店のウィンドウに引き寄せられました。見せてもらったのはセカンドハンドの指輪。実際より大きく見える楕円のオパールの周りを小さなサファイアとダイヤモンドが交互に取り巻いています。少し悩んで購入。海外出張にいつもついてきてくれる、文字通り、大切な宝ものとなりました。

成田舞
Mai Narita

フォトグラファー、一児の母。雑誌や web などさまざまな媒体で撮影に携わる。写真集「ヨウルのラップ」（リトルモア、2011年）。http://www.naritamai.info/

10 年前にロンドンに滞在していた時に古着屋で青いチュールのブラウスを見つけた。
小さな白い水玉模様、襟はボウタイで袖はシースルー。ふわっとした形と濃い青色を一目で気に入りじきに寒くなるのについ購入してしまった。こんなに素敵なのに誰がどうして手放したんだろうか。当時の私の英語力ではその服の来し方を店員に尋ねるような気持ちになれず、また来てみようと思いながら場所を忘れてしまい、幻のような買い物体験として心に残っている。

富澤洋子
Yoko Tomizawa

ポーラ文化研究所 学芸員・司書。主な研究領域は近代日本の化粧文化史。著書『よそおいの楽しみ、かざる悦び―アール・ヌーヴォー期の銀製手鏡』、共著『明治・大正・昭和の化粧文化』（ポーラ文化研究所発行）

昨年モスクワに友人を訪ねる際、必ず買おうと決めていたのが民族調のショール「プラトーク」だ。モスクワの町は比較的治安も良く、広場や博物館など観光名所ならひとりで行くことも可能だけれど、買い物は現地に住む友人の助けを借りるに限る。友人が連れて行ってくれたのは、同じような外観の建物が並ぶ繁華街の 2 階に入居するプラトーク専門店。素材や大きさなど、早口な店員の説明を翻訳してもらいながら選んだ、赤い花模様の一枚は、今年の冬も首もとを暖かく華やかに包んでくれるだろう。

服 をめぐる「服をめぐる」衣服 の 研 究 現場より 第 8 号
2017 年 11 月30 日発行（年 3 回発行）

発行：公益財団法人 京都服飾文化研究財団（KCI）〒 600-8864 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103
電話：075-321-9221
ウェブサイト：http://www.kci.or.jp/
編集：筒井直子、福嶋英城、松坂雅子（京都服飾文化研究財団）
デザイン：坂田佐武郎
写真：成田舞、福嶋英城

編集後記
3 年前のこと。友人から作曲家でピアニストの杉原一平さんを紹介され、いつか KCI の収蔵品に音楽をつけてもらいたいと夢みていました。その念願が叶い、今号の「一人一品」にとても美しいピアノ曲を寄せて頂きました。この曲とフォルチュニイのドレスの襞に触発された写真家の成田舞さんの写真作品も素敵です（p.10 〜 11）。フォルチュニイの衣装が制作されてからおよそ 100 年。時を超えたアーティスト達のコラボレーションをぜひお楽しみください（筒井）