一人 一品
京焼作家
KC I 公益 財 団 法 人 京 都 服 飾 文化 研 究 財 団 広 報 誌

142019.11TA K E F R E E

服をめぐる一人一品

p4

京焼作家× ＫＣＩ収蔵品

杉田眞龍

p 14

KCI Wunderkammer

パイ ナップル型 バッグ

回

p 20

地 産 街 道 を 行く ⑭

第14

� 後 編 �京 都 金 糸

今日の 補 修室

欠 損部の製 作 補 充 ②

活動紹介

ファッション 用 語 の 手 話 を つ く り ま し た ！

お知らせ
p 24

KCI

表 紙 の 収 蔵 品

14

p 12

ウエストコート
1790 年代 フランス製
京都服飾文化研究財団所蔵、成田舞撮影（表紙、上）p 22

本 品 は 18 世 紀 末 の 上 流 階 級 の 男 性 が 着 用 し た ウ エ ス ト コ ー ト。
アイボリーの絹ファイユ製。前身頃には多色の絹撚糸によって葡 萄 の 収 穫 を 題 材 に し た 愛 ら し い 刺 繍 が 施 さ れ て い る。 樽 に本誌について『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（KCI）が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾の歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業との関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる旅が今、ここから始まります。

京都服飾文化研究財団（ KCI）とは
京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）
は、西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研究する機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立されました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000点、文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、その結果を国内外での展覧会（「モードのジャポニスム」展、「身体の夢」展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの 30 年」展など）や、研究、『Fashion Talks...』）の発行を通じて公開しています。
誌（『DRESSTUDY』

Website https://www.kci.or.jp/

3

服をめぐる 14

ドレス・コード？―着る人たちのゲーム」展（2019年8月9日－10月14日 京都国立近代美術館）©京都服飾文化研究財団、福永一夫撮影

乗った奏者の音楽に合わせて楽しげに踊る人々、道端にしゃがみこんで作業をする女性。その隣では男がロバに曳かせた樽に収穫したての葡萄を詰め込んでいる。実りの季節を謳歌する牧歌 的 な デ ザ イ ン で あ る。 こ の よ う な 絵 画 的 表 現 は 18 世 紀 末 のウエストコートに度々みられ、前中心を開けたジャケットからのぞく本品のような装飾がお洒落のポイントとなっていた。な
お本品は後世に縫製が解かれ、後ろ身頃は欠損している。

一人一品
京焼作家 ×M a r y u Su g it a

収蔵品

杉田眞龍

まりゅう

著名人が各々の目を通し�ＫＣＩの収蔵品に迫る﹁一人一品﹂�
今回のゲストは京焼作家の杉田眞龍さんです�
杉田さんは京都市生まれ�京都五条坂にある清閑寺窯の四代目�
杉 田 祥 平 氏 の 長 女 と し て� 幼 い こ ろ か ら 京 焼 に 親 し ん で こ ら れました�京都芸術短期大学の日本画本科・専攻科で学ばれた後�
京都府立陶工高等技術専門校の図案科を卒業�さらに京都市工業
祥 平 氏� 父 の 四 代 目 祥 平 氏 に 師 事 さ れ ま し た� ２ ０ １ ４ 年 に は試験場を修了され�１９９９年に清閑寺窯へ入り�祖父の三代目
京焼伝統工芸士に認定され�国内外で幅広く活躍されています�
杉田さんの作品は�京焼の特徴である色絵や金彩を基礎とし�ゆったりと柔らかい線に立体的な絵付けをほどこすことで�生き生きとした輝きが溢れているのが魅力です�２０１９年４月�日本橋三越本店にて開催された﹁清閑寺窯 杉田眞龍 茶陶展 ︽色絵の旅 の 記 憶 ︾﹂ で は � 伝 統 的 な 図 案 に 留 ま ら ず � エ ッ フ ェ ル 塔 や
モン・サン�ミシェル修道院︵フランス︶など�旅先で出会った風景を茶碗に表現した作品を発表し�大きな反響を呼びました�
今回�杉田さんにはＫＣＩ収蔵品から 世紀の衣装を二点選んような作品が出来上がったのでしょうか�

いただきました�京焼と西洋衣装のコラボレーション�一体どのでいただき�それらからイメージをふくらませた茶碗を二碗�作陶

18

KC
I

4

生地の文様をお茶碗のデザインにするのは初めてなんです

スーツ（ アビ・ア・ラ・フランセーズ）

ドレス（ ローブ・ア・ラ・フランセーズ）

1790 年頃 フランス製

1770 年代後半（素材1750〜60 年代） フランス製

京都服飾文化研究財団所蔵

広川泰士撮影京都服飾文化研究財団所蔵

広川泰士撮影デザインをするにあたり、始めからキッチリと決めてしまうと

乳 鉢 に 入 っ た 和 絵 の 具。5色を基 本とし、銅やマンガン を 加 え 調 合 す る こ と で、微妙な色合いを出すことがで き る 。 杉 田 さ ん の 場 合、約15色を使い分けている。

面白いものにならないんです

墨で直 接下絵を描き、和絵の具で彩色をほどこしていく。白っぽい和絵の具は焼成 後にビビッドな色合いに変化し、下 絵の墨は消えてし まう。

杉 田 さん が 選 ん だ 収 蔵 品

服をめぐる 1418 世 紀 末 の 上 流 階 級 の 男 性 が 着 装 し た ジ ャケ ッ ト、 ウ エ ス ト コ ー ト、 パ ン ツ の 三 つ 揃 い。
フ ラ ン ス で ア ビ ・ ア・ ラ・ フ ラ ン セ ー ズ と 呼ば れ た。 い ず れ も ス ト ラ イ プ 柄 の 高 価 な 絹 織
物 が 使 用 さ れ て お り、 そ の 上 に 花 や 麦 の 穂 が
金 糸 や シ ー ク イ ン、 ガ ラ ス 製 模 造 宝 石 で 細 かく 刺 繍 さ れた贅沢な逸品。

ロ ー ブ ・ ア・ ラ・ フ ラ ン セ ー ズ と は 、 当 時の フ ラ ン ス で 最 も 格 式 高 い 衣 装 形 式 の 一 つ。
色とりどりの花束と花づな柄が織り出された 絹 製 の 豪 華 な 生 地 は、 西 欧 で 最 高 級 の もの を 生 産 し て い た フ ラ ン ス・ リ ヨ ン 製 の もの。 何 種 類 も の 絹 糸 を 使 い 分 け て 緻 密 な 柄が表現されている。

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手を抜かずに楽しんでやる。

そしたら火の神様が味方してくれるんです

絵付けをほどこす杉田
さ ん。 マ ッ ト 金 の 場 合
は 猫 の 毛、 和 絵 の 具 の場 合 は イ タ チ な ど、 さまざまな材質の陶器用筆を使い分けている。

京焼の特徴である金彩用の金泥づくり。金粉をニカワで溶いて使用する。
溶きすぎると輝きを失うため、手で感触を確かめながら溶いていく。

（ 衣 装 の ）配 色 の 美 し さ に 、うち独特の金の使い方を足していきました

二 度 目 の 焼 成 後 の 状 態。3 回 目 の 彩 色 ま で は 同 色 を 重 ね、 厚 み を つ け る「盛り上げ」という作業。4 回目以降は色のグラデーションをほどこす作
業 となってい く。最後に金を差す「 金 焼 き 」 を し て 完 成 す る 。

京焼特有の円筒形電気釜
きんがま「 錦 窯 」。祖父の時 代から使用し続けている。彩色後に行う焼成は、京焼では 通 常 3 回。 杉 田 さ ん は理想とする色味を出すた
め に 、4 回 以 上 の 焼 成 を行うことも珍しくない。
8

銘銘

ドレスにたくさんの 色 が 使 われている の を 見 る だ け で �発 見 が た く さ ん
ありました � 色 のグラデーションを
お 茶 碗 に 写 し 取 ることが 楽 しくて � �
理想の色を出すために 回の焼成を 重 ねました � かわいらしさいっぱ
い で す が �男 性 に も 使 っ て も ら い た
い で す ね �︵ 杉 田 ︶「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」

銘銘

こちらは 回 の 焼 成 をしました � 男
性 服 だ け れ ど も �装 飾 の 一 つ 一 つ がかわいらしくて � 衣 装 に 使 われている シ ー ク イ ン や 金 糸 �ガ ラ ス 製 模 造
宝 石 な ど を �お 茶 碗 に 描 き 分 け て い
く 中 で� 世 紀 ヨーロッパの 職 人 さんと 時 空 を 超 えた 対 話 をしているよう な 気 が し ま し た �︵ 杉 田 ︶「アビ・ア・ラ・フランセーズ」

610
服をめぐる 1411718完成
完成

珍 品 奇 品も 数 多 いKCI

パイナップル型バッグ折りたたみ式バッスルの収 蔵 庫

素材：絹、ビーズ
素材：綿、鋼
原産地：イギリス
原産地：西欧製作年：1800 年代初頭
製作年：1870 - 80 年代

手のひらに収まるほどの小さなパイナップル。

19世紀の西欧ほど女性服のシル

そ こ は ま さ に「 驚 異 の 部 屋 」。
—

ころんとしていて愛らしい。これは糸で編まエットが目まぐるしく変化した時れたバッグで、当時こうした小さいものは貴代はない。なかでも1870〜80年
婦人のお洒落アイテムのひとつだった。それ代にかけて流行したスタイルはなにしてもなぜパイナップル？ この頃のファッかなか奇妙で、バッスルという下ション・リーダーといえばナポレオンの妻、着を用いてスカートの後ろを大きジョセフィーヌ・ド・ボアルネ。彼女がカリく膨らませた。バッスルの形は大ブ海域のマルティニク島出身だったことから、小さまざまあったが、さぞ動きの熱帯の異国情緒を感じさせるものがファッショ邪魔になったことだろう。そしてンに取り入れられ、流行していたのだった。と本品のように下に長くなったもの
くに南国にしかないフルーツは珍重された。そは椅子にすら座れないではないか。のモチーフをバッグに取り入れるにあたって、しかし、提灯状に畳めるように設発注主はこう言ったのかもしれない。
「刺繍や計することで難なく問題をクリアプリントじゃ物足りない！ そのままの形が欲した。流行は簡単には手放せない。
しいの！」
（筒井）
（筒井）
ドレス
1803 年頃
京都服飾文化研究財団所蔵
小暮徹撮影

13

服をめぐる 1412

京都 金糸静かな輝き

日本の金糸–﹁日本の金糸刺繍は豪華だけど︑けっして華美 す ぎ な い 美 し さ が あ り ま す ね ︒﹂1 8 7 0 年
代 半 ば に 制 作 さ れ た ド レ ス を 前 に し て ︑ア メ リ カのある 美 術 館 の 学 芸 員 が 私 にそう 語 った ︒ Ｋ Ｃ Ｉが 所 蔵 す る そ の ド レ ス は︑ 当 時︑ ロ ン ド ン のタ ー ナ ー と い う 店 が 仕 立 て た も の だ が ︑生 地 には日 本から西 欧へ渡ったきものを解いたものが使用されている︒白い綸子の絹地に施された
華 や か な 菊 ︑牡 丹 ︑藤 ︑団 扇 ⁝ ︒ こ れ ら を 形 成
す る 材 料 は ︑ 色 と り ど り の 絹 糸 や 染 料 ︑そ し て
金 糸 だ︒ 東 洋 の 染 織 を 専 門 と す る 彼 女 に よ ると ︑日 本 の 金 糸 は 他 の 地 域 に は な い 繊 細 な 輝 きがあるのだという︒たしかに世 界 各 地の金 糸と比 べ る と ︑同 じ 鉱 石 鉱 物 か ら 出 来 て い る に も かか わ ら ず ︑日 本 の そ れ に は 色 味 や 輝 き に 落 ち 着きがあるように見える︒
そ こ で こ の 謎 に 迫 る べ く ︑昔 な が ら の 金 糸 の製 法 を 受 け 継 ぐ 産 地 を 訪 ね て み る こ と に し た︒
す で に 本 誌 前 号 の﹇ 前 編 ﹈で は 製 造 工 程 の 前 半を 紹 介 し て い る が ︑工 程 が あ ま り に も 複 雑 だ った た め ︑金 と い う 素 材 が 登 場 す る 前 に 筆 を お く
こ と に な っ た ︒ こ の﹇ 後 編 ﹈で は 前 回 の 内 容 を
簡 単 に 振 り 返 り つ つ ︑金 糸 完 成 ま で た ど り 着 きたい︒

服をめぐる 1415

﹇後編﹈（下）京都の寺島保太良商店の繊細で柔らかな金糸。世界各地に見られる金糸の多くは合金を薄く延ばして撚ったもの、もしくは延ばした合金を芯糸に巻き付けたものが多いが、日本の金糸には和紙と金箔を使用する工程がある

14
KCIの 収 蔵 品 に み ら れ る
技 法 や 素 材 ︑来 歴 を 手 が か り に ︑各地を訪れます︒

今 回 の 手 が かりとなる収蔵品

ドレス

1870 年代半ば
ブランド：ターナー
レーベル：MISSES TURNER COURT DRESS
MAKERS 151. SLOANE STREET LONDON
京都服飾文化研究財団所蔵
リチャード・ホートン撮影（上）ドレスの部分。「駒縫（こまぬい）」という金糸刺繍が施されている。生地に直接刺し通せない太い糸を用いる場合、生地の上に糸を置き、別の細い糸で綴じ付けていく技法／リチャード・ホートン撮影

バッスルという下着を用いてスカートの後ろを大きく膨らませた1870年代半ばの典型的なドレス。ドレスのシルエットの変化が著しかった19世紀後半において、1870年代から80年代にかけて流行したのがバッスル・スタイルと呼ばれるこの形だった＊前編はこちらでご覧頂けます︒

月 ︑金 糸 製 造・販 売 業 を 営 む 寺 島 保 太 良

金糸の土台–

h t t p s : / / w w w. k c i . o r. j p / p u b l i c a t i o n /和紙と漆2019 年
商 店 ︵ 京 都 市 北 区 ︶の 寺 島 大 悟 さ ん に 案 内 頂 き ︑ 最 初 に訪 れ た の は 京 都 府 南 部︑ 城 陽 市 の 市 街 地 に あ る 工 場だった︒そこでは一枚の長く茶色い﹁紙﹂が生みださセ ン チ ︑ 長 さ 125 メ ー ト ル の 和 紙 に漆を三度塗り重ねてこの工程は完成です︒次の工程でれ て い た ︒﹁ 幅金 箔 を 貼 る た め の 台 紙 な ん で す よ ︒﹂ 職 人 の 服 部 さ ん がそういって︑硬さを調節した漆を和紙に塗布していく様 子 を 見 せてくれた ︒ まずロール 状 の 和 紙 を 機 械 にセットする︒そして漆を均等に塗布しながら一定の速度ではき出されてくる和紙を二人がかりで床下の深い室に波状に垂らしていく︒粘度のある漆は乾かすのに丸一日かかるが︑その際は僅かな風も厳禁だ︒表面が一点
ロールは使ミリですか万分の

1
年近くも﹁箔押分ほどのところに大石さんの自輝きをまとう和紙–

先の工場から車で宅兼工房がある︒大石さんはここで・ ㎝四方の金箔を115

枚 貼 る こ と に な り ま す ︒﹂ と 寺 島 さ ん ︒ 気 の 遠

メ ー ト ル の 和 紙 で す と︑し ﹂ に 従 事 さ れ て き た と い う ︒﹁ う ち が オ ー ダ ー す る5010箔押し

連れて頂いたのはいよいよ金が登場する現場だった︒とは︒驚きと興奮が冷めやらぬまま︑次に寺島さんにな ん で す ︒﹂ 素 地 に こ の よ う な 秘 め ら れ た 工 程 が あ っ た

表面をツルッとさせて金箔をなじませるには漆が最適

ど︑凹凸があってはいけないんですね︒だから和紙のら︑糸にするためにはこういう土台が必要なんですけ

い 物 に な ら な い ら し い ︒﹁ 金 箔 はでもどこかにくっ付いてしまうと︑その1くなるような枚数だ︒おもむろに大石さんの手が動き始 め た ︒ ま ず 接 着 剤 と し て の 漆 を 薄 く す り 込 ん だ 後 ︑フ枚︒補助線がワ フ ワ と 揺 れ る 極 薄 の 金 箔 を 竹 ば さ み で つ ま み あ げ ︑迷いなく和紙のうえに置いていく︒縦にでに五年以上はかかります︒すぐにシワになってしま純そうな仕事に見えるかもしれませんが︑習得するまに も ど す ︒ ま る で 生 き 物 を 手 な ず け る か の よ う だ ︒﹁ 単でトントンと軽く振動を与えてシワのない平らな状態がある︒すると大石さんは︑手のひらに乗せた紙の上風やちょっとした揺れで金箔がクシャッとよれることな い の に 測 っ た よ う に 真 っ 直 ぐ に 並 ん で い る ︒ 時 折 ︑微5メートル分を終える

う金箔を扱えるようになるまでには根気が要ります〜125日間続くという︒酷暑の時期も無風のなかよ ︒﹂ こ う し た 繊 細 な 作 業 はまで5の工房を後にした︒

寡 黙 に 箔 押 し に 勤 し む 大 石 さ ん の 姿 を 想 像 し な が ら ︑こ416
服をめぐる 141756031255800（上）乾燥させるため室に吊るした漆塗布後の 125 メートルの和紙（右）漆の硬さを調整し、機械に通した和紙に慎重に塗布する服部さん
大 石 さ ん が 扱 う 金 箔 は ％ 前 後 が 純 金� 柔 ら か い 純 金 に 強 度 を も た せ る た め
僅かに純銀と純銅が添加されている

98

本金 糸の主な製 造 工 程

和紙

漆塗り木管巻き撚りかせかけ蒸し

ひのし仕上げ検査製品

撚糸いよいよ糸の形へ–

城陽市は西に木津川︑東に丘陵地があり︑常に高湿度であるため漆を扱うには最適の場所だったこと︑さらに主な消費地である京都西陣が近いことから︑江戸時代後期に金糸製造が盛んになったとされる︒漆和紙の製造︑箔押し︑裁断︑撚糸にいたる金糸の一環製造
が 出 来 る 地 域 は ︑今 で は 城 陽 市 を お い て ほ か に な い ︒ 次に訪れた撚糸工場も城陽市の産業を支える重要な製造
近鉄京都線の富野荘駅にほど近い太田さんの工場で所のひとつだ︒-

箔押し

裁断は︑極細に裁断した金箔紙を芯糸に巻き付けていく撚り工程を行っている︒かつて手作業だった裁断や撚り年前よりほとんど機械が担

取材文・筒井直子

嘆するに違いない︒そして︑古くから続く製造の秘密を一緒に見に来よう︒きっと上品な金糸の美しさに感

今度あの学芸員が日本に来たら︑このアクセサリーレスやブレスレットが品よく輝いていた︒

ると金糸の素材がそのまま活かされた現代的なネック

束 を 使 っ た ア ク セ サ リ ー 類 を 作 り 始 め た ん で す よ ︒﹂ 見た な 商 品 開 発 へ と 乗 り 出 し た ︒﹁ 五 年 ほ ど 前 か ら 金 糸 のは﹁ 金 糸 は 織 物 や 刺 繍 向 け ﹂と い う 常 識 を 打 ち 破 り ︑新落ち込みもあり︑減少傾向だという︒そこで寺島さん島さん︒ただ国内需要についていえば︑きもの産業のざ わ ざ 海 外 か ら も お 客 さ ん が い ら っ し ゃ い ま す ︒﹂ と 寺だ っ た の だ ︒﹁ 扱 い や す さ や 色 味 の 豊 富 さ を 求 め て ︑ わは 幾 つ も 地 道 な 工 程 を 経 て 作 り 上 げ ら れ た﹁ 技 の 結 晶 ﹂が満ちている︒手に取るとしっとりと柔らかい︒それた︒太さや色味の違う束それぞれに上品で繊細な輝き

寺島さんのお店で製品になった金糸を見せてもらっ﹁技の結晶﹂を未来へるのだ︒﹁ 蒸 し ﹂﹁ ひ の し ︵ 乾 燥 ︶﹂﹁ 検 査 ﹂ 等 の 工 程 が 待 っ て い

うやく金糸の製品として世に送られるまでには︑まだ強さも変える必要がある︒そして金箔紙が撚られ︑よこ と が 多 い で す ね ︒﹂ 芯 糸 の 種 類 に よ っ て も 撚 る 速 度 やですし︑中くらいはレーヨン︑太いものは綿糸を使う様々な素材を使います︒細い金糸にしたい場合は絹糸芯 糸 に ム ラ な く 撚 っ て い か な け れ ば な ら な い ︒﹁ 芯 糸 は至難の業であるという︒金箔面が常に外側になるよううようになった︒しかし機械といえども人が操るにはは︑職人の減少のため約10を語って聞かせたいと思う︒-

18
服をめぐる 1419

寺島保太良商店-〒603 8246 京都市北区紫野西泉堂町65 2
電話 075 495 7111
ホームページ http://www.terayasu.com

-

金箔面
和紙面
（右）丸撚りによる金糸の図解。芯糸に平箔を隙間なく包むように撚っていく（左）寺島保太良商店、代表取締役の寺島さん。京都市北区にあるお店の近くには、金閣寺や大徳寺といった京都の名所がある（上）和紙面が外側に出ないように注意を払いながら撚糸の機械を調整する太田さん（上）寺島保太良商店がプロデュース
す る ア ク セ サ リ ー「tabane」。
金糸の束がそのまま活かされている

ドレス（ローブ・ア・ラ・フランセーズ）
1775年頃 フランス製
京都服飾文化研究財団所蔵
広川泰士撮影今日の 補 修 室
TODAY'SRESTORAT ION（上）ブレード製作に使う糸は、オリジナルに色を近付けるために何度も染色を試した。

ROOM

第 14 回

ただ今、ブレード（組紐）を製作中です！

拡大

今号は、1775年頃に製作されたドレス（ローブ・ア・ラ・フランセーズ）の欠損部分を補充した事例をご紹介します。
このドレスは、ローブの前中心部分に見事な装飾が施されています。しかし、左身頃の装飾部分がネックラインの少し下から30cm 近く欠損していました。前号で記した欠損部の（左）試作段階の生地。ストライプに染めた後、水玉を刺繍した。
（右）ストライプに染めるための型紙。

製作補充を行う二つの条件（欠損によって衣服の機能やデザインが著しく損われていること、現存している部分をもとに欠損前の状態を推量できること）を満たしていたため、2009
年に京都国立近代美術館で開催した「ラグジュアリー：ファッ

さら に 拡 大ションの欲望」展に出展するにあたり、本品の欠損部を補充することになりました。
まず、土台となる生地の製作からとりかかりました。オリジナルの土台の生地は、2色の経糸によるストライプ柄のシルクサテンに、浮いた緯糸で水玉が織り出されています。これらの柄を KCI で製作できる染色と刺繍で表現することになりました。まず市販のシルクサテンをオリジナルと同じ色味製 作 補 充した 部 分のストライプに染め上げました。その上に、浮いた緯糸で織り出されていた水玉に似せて、水玉を刺繍していきました。
次にブレード（幅の狭い組紐のこと）の製作に取りかかりました。オリジナルのブレードはコード・糸・モールの3種類でできていました。これらと近い素材が使われているブレードを市販のものから探し出し、ほどいて必要な糸類を取り出水玉柄の刺繍し、それぞれ染色しました。これでようやく素材の準備が整いました。これらの材料で装飾を作り上げる工程は次回ご紹介していきましょう。（次号につづく）（伊藤ゆか）

ストライプ 染 め2120

65
展覧会ワークショップ報告

ファッション用 語 の 手 話 を つ くりました！

今夏、京都国立近代美術館で開催した「ドレス・コード？」展では会期中にさまざまな関連イベントを実施しました。そのなかのひとつ、ワークショップ「 手 話 と ア ー ト そ れ っ て ど ん な 服？～～」では展覧会
sign language dress up
出展アイテムである「ライダーズジャケット」と「トレンチコート」を取り上げ、それぞれの語を表す手話を制作しました。

﹁手話とアート それってどんな服？

19﹂﹂~sign language dress up~

9日︵月・祝︶服をめぐる 14

年年 月月

両手をウエストの中央で強く握ります。

時時グーにした右手で、胸の前で左から右へ円を描きます。

日② ジャケットを身体にぴったり添わせる動作

1階講堂

23

① ジャケットを勢いよく羽織る動作

20
1
9

4 16
時時

ライダーズジャケット30分�

両手のグーを「ハ」の字に下げます。

1時時③ ベルトの端を下にひく動作

ウエストの左前でグーをつくり、両手を小さく回します。

午後② ベルトを結わえる動作

人差し指と中指をたて、首元で手のひら側を外にクルッとひっくり返します。

所所 京都国立近代美術館① 衿を立てる動作場

トレンチコート

NP
O

法人エイブル・アート・ジャパン

完成した手話

﹁美術 と手話 プロジェクト ﹂書き出したキーワードのなかから最終的に必要と思うものを皆で選び、その特徴を手話の「ふり」にしていきます。

参参 加加 者者 聞こえない人�聞こえる人�計 名

企画協力

2時間かけて手話が完成！それぞれのグループが手話を発表し、意見交換をしました。

2

1

各アイテムの写真をみながら、各自が抱くイメージをキーワードで書き出しました。
「ライダーズジャケット」
は「不良」「男っぽい」「硬い」など、「トレンチコート」
は「探偵」「就活」「かっちりしている」など…。

参加者は聞こえない人が10名、聞こえる人が9名。
「ライダーズジャケット」と「トレンチコート」の2グループにまんべんなく分かれて制作開始！

4

3「ドレス・コード？」展会場で、各アイテムのディテールやバリエーションを鑑賞しました。皆さん、ファッション・デザイナーが生み出す面白い発想に興味津々。

実際のアイテムを触ったり着たりしてイメージを膨らませ、さらにキーワードを書き出しました。着心地や見た目のイメージ、細部の装飾に関する言葉も数多く出ました。

③ ファスナーをしめる動作
右手をウエスト部分から胸元まで引き上げます。

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展覧会開催「ドレス・コード？— 着る人たちのゲーム」展
熊本に巡回
KC I 収蔵品を中心に、アートや映画、マンガなどに表現されたファッションを視野に入れながら、現代社会における＜ドレス・コード＞とわたしたちの装いを見つめ直す「ドレス・コード？— 着る人たちのゲーム」展。
今年 8 月から10月にかけて京都国立近代美術館で開催し、好評を博した同展が、この冬、熊本市現代美術館へ。どうぞご期待ください。

「ドレス・コード？ — 着る人たちのゲーム」展
会場
会期

熊本市現代美術館
2019 年 12 月 8日（日）〜 2020 年 2 月 23 日（日）※詳細は展覧会 特設サイトをご覧ください。ht tps://w w w.kci.or.jp/dc /「ドレス・コード？ — 着る人たちのゲーム」展

服 をめぐる「服をめぐる」衣服 の 研 究 現場より

京都展

会場風景（© 京都服飾文化研究財団

福永一夫撮影）編集後記
第 14 号

2019 年 11月 29日発行（年 3 回発行）
発行：公益財団法人 京都服飾文化研究財団（KC I ）〒 600 - 8864 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103
株式会社ワコール京都ビル内
電話：075 - 321- 9221
ウェブサイト：https://www.kci.or.jp/
編集：筒井直子、福嶋英城、松坂雅子（京都服飾文化研究財団）
デザイン：坂田佐武郎、桶川真由子（Neki inc.）
写真：成田舞（Neki inc.）
筒井直子、福嶋英城
福嶋英城（京都服飾文化研究財団）（京都服飾文化研究財団）

2019年は KC I にとって大型展覧会の開催年でした。
ニ ュ ー アーク美術館を 皮切りに、 サンフランシスコ、シンシナティの米国三都市を巡回した「KimonoRefashioned」展。そして夏に京都国立近代美術館で幕を開けた「ドレス・コード？」展は、今冬、熊本市現代美術館へ巡回します。国内外の多くの皆さまに KCIの収蔵品をご覧頂けることが私たちの大きな喜びであり、活動の糧となっています。2020年もどうぞご期待ください！