10

p 20

服をめぐる

p22

一人一品

p 14

長 見 佳 祐︵ファッション・デ ザ イナー ︶イ ン タビュー﹁新 しい 服作 りへの 思考 ﹂p 12

KCI Wunderkammer

扇

地 産 街 道 を 行く ⑩

回

浜ちりめん

第

10

長浜

今日の 補 修室

名品

K
C
I

レ プ リ カ︵ 複 製 品 ︶の 製作 ①

KC
I
40

周年特別企画p 24

わたしが選ぶ

活動報告

K
C
I

表 紙 の 収 蔵 品

10

p4

ヴィジット
1890 年頃 フランス製 京都服飾文化研究財団所蔵

本誌についてリチャード・ホートン撮影『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（KCI）
が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾の歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業との関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる旅が今、ここから始まります。

オフ・ホワイトのカシミア・ツイル製。繊細で豪華な鳥の羽根飾りが衿や前の打ち合わせ、後ろスリットにつく。また、多色の絹糸で織り出された日本のモチーフである兜、檜扇、蝶、しだれ桜といった文様は、当時、欧米を中心に日本趣味が流行していたことを物語っている。ヴィジットとは昼用コートの一種で1870年代から90年代の欧州で流行した。

京都服飾文化研究財団（ KCI）とは
京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）
は、西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研

表 紙のイラスト｜ Ry uto Miyake

究する機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立されました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000

海外の古いフィールドガイドに影響を受けた作風で、書籍、広告な
どへイラストを提供するほか、グラフィックデザイナーとしても活動する。最近の仕事に『POPEYE（ニューヨーク特集）』や『デザインのひきだし』の表紙など。 www.ryutomiyake.com

点、文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、その結果を国内外での展覧会（「モードのジャポニスム」展、「身体の夢」
展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの 30 年」展など）や、研究、『Fashion Talks...』）の発行を通じて公開しています。
誌（『DRESSTUDY』

Website http://www.kci.or.jp/「華麗な革命」展 パリ装飾芸術美術館（1991– 92年）©The Kyoto Costume Institute, photo by
Naoya Hatakeyama

一人一品

K e i s u k e Na ga m i

ファッション・デザイナー×ＫＣＩ収蔵品

長見佳祐

HATRA

ながみけいすけ

著 名 人 が 各 々 の 目 を 通 し �Ｋ Ｃ Ｉ の 収 蔵 品 を 語 る﹁一 人 一 品 ﹂�今 回 の ゲ ス ト は フ ァッ シ ョン ・ デ ザ イ ナ ー の 長 見 佳 祐 さ ん で す �
長 見 さ ん は １９８７年 �広 島 県 生 ま れ �２００６ 年 に フ ラ ン ス に 渡 り �１ ７０年 以 上 の 歴 史 を 誇 る フ ァ ッ
ま し た �卒 業 後 は �パ リ で マ ル テ ィ ー ヌ ・ シ ッ ト ボ ン や ア ン ・ ヴ ァ レ リ ー ・ ア ッ シ ュ な ど の デ ザ イ ナ ー のシ ョン 教 育 機 関 ﹁ エ ス モ ー ド ﹂パ リ 校 で �ク チ ュ ー ル︵ 主 に レ デ ィ ー ス 服 を 作 る 仕 立 て ︶の 技 術 を 学 ば れ
もとで 研 鑽 を 積 まれました�︵ ハ ト ラ ︶﹂を 設 立 さ れ ま す �ユニ セ ッ ク ス ウ ェ ア ブ ラ
帰 国 後 の ２０１０年 � 自 ら の ブ ラ ン ド﹁ HATRA
は﹁ 部 屋 ﹂を 主 題 に �ネ ッ ト 社 会 の 新 し い 環 境 に 適 し た �居 心 地 の 良 い 服 作 り を 提 案 し
HATRAて い ま す �長 見 さ ん は こ のンドので 服 の 制 作 に 携 わ る 一 方 �﹁ Future Beauty 日 本 フ ァ ッ シ ョ ン の
HATRA﹂︵２０１７�１８年�ポンピドゥ・センター・メッJAPANORAMA

未 来 性﹂︵２０１２年�東京都現代美術館︶や﹁ス︶
な ど の 展 覧 会 へ の 作 品 出 展 �異 業 種 と の コ ラ ボ レ ー シ ョン な ど に 積 極 的 に 関 わ っ て い ら っ し ゃ い ま す �
服 の 制 作 に 並 々 な ら ぬ 情 熱 を 持 つ 長 見 さ ん �そ ん な 長 見 さ ん が 選 ん だ Ｋ Ｃ Ｉ 収 蔵 品 は �１ ９ ８ ７ 年 に
ア ズ デ ィ ン ・ ア ラ イ ア が 発 表 し た ド レ ス �今 回 は こ の ア ラ イ ア の ド レ ス を 軸 に � 長 見 さ ん に フ ァ ッ シ ョ
ンや 服 の 制 作 についてお 話 を う か がい まし た �

4
服をめぐる 105：

﹂デザイナー長見佳祐の挑戦
HATRA

新しい服作りへの思考―アライアと﹁アライア―尊敬されたデザイナー

イアはいつも意識のどこかに存在していたデザイナーでした︒また︑一制作者として︑自身が手を動かし︑制作を一貫して手がけていたクチュリエ︑アライアの作品に触れてみたいと思ったので︑この作品を選出しました︒

伸縮性の高い柔らかなウール・ジャージーが使われ、身体に無理なく沿わせるために細かなパーツで構成されている。

京都服飾文化研究財団（以下ＫＣＩ）：本
日はお忙しい中お越しくださいましてあ
りがとうございます︒長見さんとは︑Ｋ
ＣＩが２０１２年に東京都現代美術館で女性の身体の動きや曲線の美しさを引き立てるアライアならではの卓抜した服作りの技術が冴える作品である。

開 催 し た 展 覧 会﹁ Future Beauty 日 本
フ ァ ッ シ ョ ン の 未 来 性 ﹂ で︑
﹁ HATRA

ディオールやギ・ラロッシュ、ミュグレーのもとで働いた後、パリで自らのブランドを立ち上げた。独自の裁断方法﹈が１９８７年秋冬にAlaïa, 1940 – 2017
発表したウール・ジャージー製のドレスです︒アライアは１９８０年代にパリで活躍したデザイナーで︑体のラインにぴったり沿ったドレスが作風として挙げられます︒実は︑長見さんがこの作品を選ばれたのは意外でした︒というのも︑長見さんが作っていらっしゃる服は︑ゆった
りとリラックスした印象のものが多く︑アライアのタイトなドレスとは相いれない感じがしたからです︒なぜこのドレスを選ばれたのでしょうか？
Ｋ Ｃ Ｉ： 長 見 さ ん は ２ ０ ０ ６ 年 か ら
２００９年までパリのファッション専門
教育機関﹁エスモード﹂で服作りを学び︑
２０１０年までパリの服飾ブランドで研鑽を積まれたということですが︑当時パリで服に携わっているお仲間のなかで︑アライアというデザイナーはどういう存在
でしたか？

による身体にフィットする服は、1980 年代の「ボディ・コンシャス」なファッションを力強くリードした。本品は長見：ある種別格の︑誰もが尊敬するデザイナーでした︒直接の話題にのぼらな
くても︑話の端々にアライアの功績に対する敬意が漂うような︑そんな存在です︒

モス・グリーンのウール・ジャージー製ワンピース・ドレス。チュニジア生まれのアライアは美術学校で彫刻を学び、

6
服をめぐる 10

7

畠山崇撮影
京都服飾文化研究財団所蔵
ドレス 1987 年﹂の作品を出展してくださって︵ハトラ︶からのお付き合いになります︒本日は︑長見さんに選んでいただいたＫＣＩの収蔵品を中心に︑いろいろなお話をうかがえればと思います︒どうぞよろしくお願
いいたします︒
長見：そうですね︒布と身体の距離という意味では︑僕が作っている服とアライアの服とでは大きなギャップを感じられるかもしれませんが︑その距離への洞察という点では︑学ぶべきものが多くあると感じています︒まがりなりに身体と服の関係に向き合ってきた身として︑アラアズディン・アライア

長見：よろしくお願いします︒
ＫＣＩ：今回︑長見さんが選ばれた作品
は︑ ア ズ デ ィ ン・ ア ラ イ ア﹇ Azzedine

長 見 さん が 選 ん だ 一 品

ＫＣＩ：先ほど﹁アライアはいつも意識のどこかに存在していたデザイナー﹂とおっしゃいましたが︑長見さんにとって︑アライアはどんなデザイナーですか？
長見：そうですね︒カッティングや縫製技術に服作りの大きな体系があるとした
ら︑小さいけれど別の体系を持っていたデザイナーといえるでしょうか︒メイン
ストリームの少し脇で純度の高い︑独自の体系を構築しているイメージです︒今
こうして僕たちが多彩なファッションを受け入れることができるのは︑アライア
を は じ め と す る 服 作 り の 巨 人 た ち が︑
ファッションの体系を外側へと広げてくれたからだと思っています︒
ＫＣＩ：なるほど︒服作りの世界を押し広げたデザイナーと捉えていらっしゃるのですね︒その辺りの詳しいお話を実際のアライアの作品を見ながらおうかがいしたいと思います︒

ましたか︒
長見：そうですね︒クラシックな人体観を彼の視点から鋭く見直しているような印象を受けました︒例えば︑カッティン
グを見てみると︑構造的に有効な切り替
え線︵生地のパーツを縫い合わせた線︶がある一方︑それと見分けがつかないよう
巧妙に︑構造にはあまり貢献していない
切り替え線が据えられており︑それらのバランスがスタイルを新鮮な形に矯正しています︒
ＫＣＩ：従来の服作りの方法を逸脱しようとしているということでしょうか？
長見：そこのところは作り手にしかわかりませんが︑従来の方法に反発したというよりも︑アライアの揺るぎない女性像
をもとに︑自然とこうした独自の規律が生まれていったのかなと感じました︒
ＫＣＩ：では︑王道に反してやろうというのではなく︑布を置いた時にここに切り替え線やダーツ ︵平面的な生地を立体化する技法︒生地の一部をつまんで縫い消したつまみのこと︶があると美しいよね︑という感覚でしょうか︒

長見：そうですね︒女性を美しく見せるためのシンプルで深い思案の結果である
ように思えます︒
ＫＣＩ：アライアは体に生地を置いて︑曲線を見るだけではなく︑動きまで計算してデザインしていたと言われていますが︑そういうのは作品から読み取れますか？
長 見： ス カ ー ト が 微 妙 に 非 対 称 な カ ッ
ティングになっていますよね︒なぜこうしたのかはっきりとは分かりませんが︑もしかしたら︑素材がニットなので︑地の目によってフレアの動き方が変わることを計算してこうしたのかなと︒一見シンメトリーに見えるだけに︑そうした狙いを感じます︒
ＫＣＩ：裏側の処理の仕方にも︑そういうものが現れていますか︒今回はＫＣＩが所蔵する他のアライア作品の裏側もご覧いただきましたが︒
長見：そうですね︑裏からも一貫した態
度を感じますが︑面白いのが︑捨てるときは結構大胆に捨てているところです︒

ＫＣＩ：縫い代をあまり残していない？

長見：はい︒それは︑女性が着たときの状態を優先して︑プロダクトとしての見え方を下位に置いているからだと思うんです︒強度や製品映えなどの一般的な価値を優先せず︑まず女性が美しく見える
ようにという配慮が全体から伝わってきます︒
ＫＣＩ：﹁それまでの服作りのメインスト
リームとは別の体系を持っていたデザイ
ナー﹂という所以ですね︒
長見：女性の尊厳とか崇高さを第一に考えて作る︑アライアの服作りにそうした規範があるとすれば︑現代の服作りとは別の宇宙が存在しているなと強く感じます︒

モノづくりに根差したデザイン

ＫＣＩ：最近の長見さんの活動を教えていただけますでしょうか︒
長見：最近は︑コンピューター上での縫8
服をめぐる 109

女性の尊厳や崇高さを表わす服

ＫＣＩ：実物からはどういう印象を受け（右・左ともに）HATRA 2018年秋冬 ©HATRA

製シミュレーションにチャレン
ジ し て い ま す︒ Ｃ Ａ Ｄ の 型 紙
データを別のソフトに取り込み︑ミシンの代わりに前脇線と後脇線の縫い合わせ情報を紐づけて︑次は肩を︑袖を︑という具合に設定すると︑３Ｄアニメーショ
ンで縫合が再現され︑ボディの上で仮想の服が縫いあがります︒
丈を長くしたい時は︑型紙の裾線を下に延長すれば︑リアルタ
イムで着丈の変化を確認できます︒生地の組成はもちろん︑気圧︑重力︑風の流れも設定できるんです︒
ＫＣＩ：縫製のプロセスをデータ化するってことですね︒これまで︑実際に生地で試作をしていたのが︑あっという間にパソコン上で試作ができる︒先ほどアライアの作品を一緒に見て︑生地選び︑カッティング︑縫製など彼なりのアプローチが見えました︒今後︑もっと別の体系が現れそうですね︒
長 見： は い︒ さ ら に 言 え ば︑

ファッション的なマインドが多様なかた
ちで拡張されていく将来︑こうして新しい道具と関わることで︑ファッションの土台となってきた布や既存の人体観への考え方が大きく変わっていくだろうなと感じています︒
ＫＣＩ：大学との協業も予定されているとか︒
長見：東京工業大学の環境・社会理工学
院融合理工学系の研究室から講演依頼をいただきました︒科学技術と社会︑アートやデザインとの関係を﹁翻訳﹂を通して深めていく学問だと聞いていまして︑今後より深まっていくであろうファッショ
ンと科学の関係について︑ぼくの個人的な視点をきっかけに議論を進められればと思っています︒
ＫＣＩ：先ほどの３Ｄの縫製シミュレー
ションにチャレンジしているのも︑それと関係あるんでしょうか︒
長見：まだどのような関係が築けるかは未知数ですが︑単にアイディアを持ち込
むだけではなく︑アライアのように︑実際に手を動かしてモノづくりに携わりたいんです︒その中で︑お互いの領域を橋渡しする一つの手段として３Ｄの縫製シ
ミュレーションもあるかなと︒これまで
ブラックボックスとされていた感性の部
分をすこしずつ紐解いていくことで︑他分野との交わりがうまれ︑ファッション
に現代的な奥行きが生まれると信じています︒

名品を見る意味

思っています︒

意 味 を︑ 毎 日 問 い な お し て い け れ ば と
ＫＣＩ：今日は長見さんにアライアの作品をご覧いただき︑いろいろなお話をうＫＣＩ：本日はどうもありがとうございました︒

長見：毎日こちらでお勤めされているＫ
ＣＩのスタッフさんと感覚は違うかもしれないのですけど︑﹁この場所で所蔵品を見た﹂という経験には︑いつも深く勇気づけられています︒縫い目がどうとか︑見慣れないシェイプだとか︑そうした発見ももちろん貴重なことですが︑なにより︑
服飾の歴史を圧縮したようなこの場所で︑偉大なアーカイヴと同じ空気を共にした︑という実感は何ものにも代えがたいものです︒そういう経験を通して得たものを﹁ HATRA﹂に持ち帰り︑自分が服を作る

かがうことができました︒最後に︑過去の作品を見ることとご自身の服作りとの関係について教えていただけますか︒

10
服をめぐる 1011

アズディン・アライアの逝去を伝える新聞、雑誌。80年代のファッションをけん引し、数々の名品を世に送り出した功績に大きな賛辞が送られ、その死を悼んだ。ファッション関係者をはじめ世界中の人々から愛されたアライアは、2017年11月18日に77年の生涯を閉じた。

珍品奇品も数多い K C I の収 蔵 庫－そこはまさに「驚異の部屋」。

扇
素材：象牙
原産地：中国製作年：1800 年頃

空調のないところで暑さをしのぐには扇が役立つ。折りたたみ式のものはコンパクトに納まり持ち運びやすい。日本生まれの折りたたみ式扇は平安時代末期に中国へ伝わり、15〜16世紀頃にヨーロッパにもたらされた。18世紀にはフランス宮廷を中心に、装いを完成するアクセサリーとして大流行。べっ甲や真珠貝といった高価で稀少な素材で作られた扇が華やかさを競った。本品もそのひとつ。象牙に繊細な透かし彫り細工が施され、小さな衝撃でも細工が折れてしまうほど。
パタパタとあおぐどころか、折りたたみを開くことすら恐る恐る…の極上の品である。
（筒井）©The Kyoto Costume Institute,
photo by Toru Kogureドレスの衿元。
K C I 収蔵品

細かいシボが豊かな陰影を作る。

ドレス

森 英恵（もり はなえ）

1966 年 秋冬

京都服飾文化研究財団所蔵

裁店「ひよしや」を開いた森英恵［1926 - ］は映画

着物の雰囲気を醸し出している。1951年、新宿に洋「ハナヱ・モリ」を開店。65 年、ニューヨーク・コ

衣装を手掛けるなどして名声を高め、54 年に銀座にレクションで作品を発表。縮緬、紬、帯地といった日本の伝統的な生地を使い、高い評価を受けた。77年にはアジア人として初めてフランス・オートク

チュール協会に会員として認められ、パリ・オート
クチュール・コレクションに初参加した。

浜ちりめんとの出会い

森英恵のドレス

その挑戦は彼女の苦々しい体験からスタートした︒﹄誌は﹁のショーは大成功を収め︑﹃ヴォーグ ︵米︶せ︑縮緬は森が得意とする素材のひとつとなった︒

年代初頭︑既した森は︑それ以降も縮緬による作品をコレクションに度々登場さ︵東洋と西洋の出会い︶﹂と評した︒日本製品の品質のアピールに成功

East meets west

服を携え︑森はアメリカ進出を果たす︒ 年１月のニューヨークでだ！﹂と直感した︒かくして︑日本各地の伝統的な生地を用いた洋織物特有の高級な重厚感があり︑光沢も美しく手触りがいい︒﹁これのなかで出会った素材のひとつが︑滋賀県長浜市の縮緬だった︒絹

に帰国した森は︑精力的に日本各地の生地の産地を訪ね歩いた︒そには上質なものづくり文化があるのだから︱︒そんな熱い思いを胸代名詞だったのだ︒安物扱いの日本製品を品質で見返したい︑日本パン﹂を売り文句にしていた︒当時︑日本製の服といえば廉価品の目にした︒安っぽい生地で作られたその品々は﹁メイド・イン・ジャ

あるデパートの地階で﹁ワンダラー・ブラウス﹂という粗悪な服をに国内では既製服と映画衣装で名を上げていた森は︑初の渡米時に60いち早く発信したデザイナー︑森英恵の作だ︒

透をし始めた日本から︑ファッション大国アメリカに向けて洋服を年代半ば︒戦後復興を経て︑ようやく洋装文化があらゆる世代に浸たような︑不思議な佇まいだ︒このドレスが制作されたのは１９６０

ではあるものの︑どこか日本の菊花を感じさせる︒和と洋が混在し咲き誇る︒生地から飛び出しそうなほどの大胆なその意匠は︑洋花

鮮やかな朱色の縮緬地に︑色とりどりの大輪のダリアが勢いよく−

K C Iの 収 蔵 品 に み ら れ る 技 法 や素 材 を 手 が か り に 、各 地 を 訪 れ ま す 。

ドレス。シボの高い縮緬が使用されており、高級な14
服をめぐる 10

15

65

10
金井純氏寄贈、畠山崇撮影

朱色の絹縮緬にダリア柄を捺染したワンピース・

写真⑥ 織りあがった生機（精練する前の生地）を検査する。見落としのないよう四度行っている

写真④ 八丁撚糸とカベ糸を合わせ、緯糸を作る「上撚り：合撚機」の工程

写真② 絹糸を熱水で煮る「緯煮き」の工程

縮緬とは生地の表面に凹凸のシボがある絹織物の名称で︑中国発世紀後半に堺の職工が明から技法を学び伝え

種類を超える浜ちりめんを作り出して30もの工程があります︒白生38

よ こ い と交差する複雑な工程自体を強くするため糸を煮て糸同士を接着させるんですよ︒﹂𠮷田さちで豊富な水が音を立てて流れていた︒﹁撚りをかける前に︑まず糸こは先ほどの経糸製作の乾燥した室内とは違い︑作業場中のあちこ﹁緯糸に強い撚りをかけるための仕掛けがあちこちにあります︒﹂そ次に案内されたのは浜ちりめんの持ち味を生み出す緯糸製作場だ︒

顔に自信の笑みがうかんだ︒

たがりますが︑なかなか実現できないようですよ︒﹂と︑𠮷田さんの料理でいうなれば︑出汁の配合といったところか︒﹁他社も真似をしの組み合わせも生地の風合いを左右する重要な一工程になるという︒

経﹂が経糸製作の要となるが︑その前作業にあたるこの﹁ワク立て﹂出すのに２年間苦労しました︒﹂経糸の本数や長さ︑幅を整える﹁整ます︒何気なく置いているように見えるでしょうけど︑これを編み立て﹂という工程です︒夏向けの薄い浜ちりめん用にセットしてい糸が巻かれた無数のボビンが所狭しと足元に並ぶ︒﹁これは﹁ワク

経糸と緯糸た て い とらしているんですよ︒﹂まずは経糸製作場を見せてもらうことにした︒

作に特徴があるんですけど︑うちでは経糸にも他社にはない工夫を凝を開発するなど刷新を図ってきたのだという︒﹁浜ちりめんは緯糸の製

浜ちりめんを守ろうと︑温湿度の変化に左右されない縮みにくい製品

１９７０年代前半を境に減少をはじめた︒しかし︑𠮷正織物工場では

長 い 時 間 を 要 す る 縮 緬 の 生 産 は︑ 着 物 の 出 荷 量 が ピ ー ク を 迎 え たが出来上がった生地を大事そうに手に取る︒こうした複雑な工程と地になるまでは約２か月近くかかりますね︒﹂と言いながら𠮷田さん﹁製織﹂﹁精練﹂など︑細かく分けると物のひとつだ︒﹁浜ちりめんの製造には﹁糸繰り﹂﹁整経﹂﹁撚糸﹂を生じさせている︒数多ある織物のなかでも︑特殊な製法をもつ織を交差させて織り︑緯糸が元に戻ろうとする力によって独特の凹凸

撚りの無い︑もしくは撚りが少ない経糸と︑強い撚りをかけた緯糸も 他 の 産 地 と の 違 い で す ね︒
﹂縮緬の特徴である生地表面のシボは︑います︒また︑糸製作から織りあげまで一社で一貫生産しているのしてシボや風合いが異なるな工夫をするのがここの特徴なんです︒現在では︑その工夫を活かものと区別されます︒他の縮緬と比べますと︑糸製作の段階で細かうことができた︒﹁長浜の縮緬は︽浜ちりめん︾といって他の産地のんできた有限会社𠮷正織物工場を訪ね︑𠮷田和生社長からお話を伺の生地が製造の中心を占めている︒長年︑長浜市内で絹織物業を営

産は１７５０年頃には始まっていたと伝わる︒現在では高級着物用

数多く点在する︒人とモノが行きかったこの地において︑縮緬の生地周辺には姉川の合戦の地や浅井長政の居城︑小谷城などの史跡が戸時代には北国街道の宿場町として栄えた歴史ある街だ︒また市街

長浜は羽柴秀吉が初めて城持ち大名となって築いた城下町で︑江浜ちりめん工場を訪ねてに位置する長浜へと向かった︒

だろうか︒五月初旬︑西に琵琶湖︑東に伊吹山を眺めながら︑湖北があるなかで︑森が魅せられた長浜の縮緬とは一体どのようなもの

地の気候風土に根差した縮緬が織られた︒このような幾つもの産地た︒特に丹後︑長浜︑岐阜︑新潟︑福井︑桐生︑石川で発展し︑各たことを契機に京都西陣で生産が盛んになり︑その後︑全国に広がっ祥といわれている︒

16

－

16
服をめぐる 1017

写真① 「ワク立 て」の工程。 これら数百のボビンから糸を集め、経糸を「整経」する。
本写真は定番の「ワク立て」（有）𠮷正織物工場社長、𠮷田和生さん
写真③ 「八丁撚糸」の工程。糸が切れないよ
うに水を掛けながら糸を撚っていく

出荷前の製品。経糸と緯糸の加工の仕方で出来上がりのシボの太さや高さが大きく変わる

写真⑤ 「製織」の工程。経糸と緯糸を織機で織りあげていく＊ 写 真① 〜④ 写 真 提 供 ：（有）𠮷正織物工場

浜 ち り め んの製 造 工 程の一 例

糸さまざまな種類のちりめんに合った糸を作るため、合糸する。

合

生糸をボビンに巻き取る。

糸繰り

原料（生糸）

生糸をボビンに巻き取る。

糸繰り

ソーキングした生
糸 を 脱 水 し、乾 燥
させる。

乾 燥

生糸を油剤に漬けた り す る こ と で、
す べ り や す さ・柔ら か さ・静 電 気 防止などの性質を加
える。

ソーキング

たていと

ワク立て
巻き取ったボビン
を並べる。
（写真①）

整 経
経糸を織機にかける た め、製 品 の 種
類 ご と に 本 数・長さ・幅をそろえる。

経継ぎ
新 し い 経 糸 を、前 の経糸に一本ずつつなぐ。こ の 作 業 で「綜絖 通 し」「筬 通 し」の工程が省ける。

よこいと
ぬき た

緯煮き
生糸を熱水で煮ること で、生 糸 の セ リ シンという成分が水を含んで膨れて柔らかく な り、糸 同 士 が 接
着 す る。こ れ に よ り
次の工程で強い撚りをかけることができ
る。
（写真②）

下管巻き
緯煮きされた生糸を水 撚 糸 機 用 の 管 に、
右撚り用と左撚り用に分けて、下管に巻く。

八丁撚糸
水 撚 糸 機 で、下 管 に巻かれた生糸に水をかけながら撚りをかけ、決 め ら れ た 撚 りの数にする。
（写真③）

合糸
３本の糸に八丁撚糸
を か け た 糸（下 撚 り）と撚りのない糸を引き揃える。

イタ リ ー 撚 糸
カ ベ 糸（下 撚 り と 反
対方向の上撚りをかけた糸）を作る。

上撚り八丁撚糸とカベ糸を合 わ せ、さ ら に 撚 り
をかける。
（写真④）

上管巻き
上撚りでできた緯糸を 織 機 で 織 る た め、
上管に巻きとる。

んが大きな釜の蓋を開けて中を見せてくれた︒もともと絹糸の表層にはセリシンと呼ばれる成分があり︑煮ることでそれが柔らかくなり接着しやすくなる︒釜内の温度や時間調整のダイヤルを触りながら﹁浜ちりめんはね︑セリシンをいかに扱うかが腕の見せ所なんです︒仕上がりの良し悪しや個性が決まる大切な作業です︒﹂と𠮷田さ﹂と呼ばれる糸の煮んの目の輝きが増す︒この﹁緯煮き ︵ぬきたき︶方が独自のレシピらしい︒そのほど良い頃合いは𠮷田さんの頭のなかにある︒そして︑さらにその後には重要な糸撚りの工程がまっている︒これは﹁八丁撚糸﹂といって︑強く撚る糸が切れないように
ちょろちょろと水を掛けながら撚っていく工程だ︒何十本も並んだ
管のうえに澄んだ水が流れる様が何とも美しい︒伊吹山の地下水と琵琶湖の豊富な水が浜ちりめん作りを支えている︒縮緬がこの地域に根付いた理由のひとつを知った︒
１メートルあたり三〜四千回転もの強い撚りがかけられた糸は︑さらに他の糸と合わされて撚糸になる︒そしてカベ糸と呼ばれる糸を合わせ︑再び撚りをかけるのだという︒気の遠くなるような糸の加工が経糸︑緯糸のそれぞれ全く別の工程で行われ︑ようやく織機での製織工程へと移っていくことになる︒﹁織り上がった後は︑別の場
所 で﹁ 精 練 ﹂ と い う 作 業 を し ま す︒ ま だ 絹 糸 に セ リ シ ン が 残 っ ているので︑アルカリ石鹸を溶かした軟水のお湯でぐつぐつ煮込んでそれを取り除くんです︒そうすることで撚りが戻りシボが生まれて︑
生地はより滑らかになるんですよ︒﹂𠮷田さんの手の中にある白生地
は︑琵琶湖の穏やかな水面のように細かなさざ波を立てながら艶々と光っていた︒

高品質の浜ちりめんを守る
かつて縮緬製造で活況だった長浜の織物会社は今では数社に数を減らし︑縮緬の出荷量も縮小した︒それでも𠮷田さんは一貫生産にこだわり︑ 名の従業員とともに繊細な作業に勤しむ︒﹁今年はフランスのある有名なスカーフのブランドから浜ちりめんをぜひ使いた
世紀初頭︑縮緬の技法は中国から西洋に伝わり︑クレーい︑という依頼がありましてね︒﹂近年では海外からの引き合いも多いという︒

プと呼ばれる上質な生地が織られてきた︒しかし︑日本の縮緬のよ
うにシボが緻密で均質なものは今でも実現が難しいようだ︒﹁日本の
縮緬は上質です︒そして国内の数ある産地のなかで︑長浜は高品質なものだけに特化してきました︒その確かな品質が海外からも評価されている所以なのでしょうね︒﹂五十数年前︑森が探し求めた高品
質な生地は︑この長浜で出会うべくして出会ったのだった︒そして

取材文・筒井直子

写真・福嶋英城

そ の 上 質 な も の づ く り 文 化 は 引 き 継 が れ︑ 今 も な お﹁ East meets﹂の出会いは続いている︒
west

𠮷正織物工場取 材 にご 協 力 頂 いた 企 業 ・団 体 ︵ 敬 称 略 ︶有限会社〒
滋賀県長浜市口分田町–––
U R L : h t t p : / / w w w. y o s h i m a s a - o r i m o n o . j p /︽参考文献︾
・森英恵﹃グッドバイ バタフライ﹄文藝春秋
年
・ 島 根 県 立 石 見 美 術 館 編﹃ H A N A E M O R I H A U T E C O U T U R E
森英恵 仕事とスタイル﹄ 島根県立石見美術館
年

6
2
9

2
0
1
0

2
0
1
5

機掛け
出来た経糸を織機に
掛ける。

1
7
9
0

18
服をめぐる 10

19

14

18

T
E 5
L 2
0 6
7 0
4 0
9 1
6 4
2

製品の表織端に自社のブランドマークなどの印を押す。
組合検査を通過した製品を、もう一度検査する。
浜縮緬工業組合共同加工工場で生糸のセリシンと汚れを洗い落とす精練と、組合検査を行い、浜ちりめんの印章を捺印する。
織りあがった生機（精練する前の生地）を検査する。
（写真⑥）
経糸と緯糸を織機で織りあげる。
（写真⑤）

緯糸
7本

出荷
印章捺印
製品検査
精練・組合検査

生機検査
織
製

3本

経糸

今日の 補 修 室
TO DAY'SR ESTO R AT I O N

RO O M

第 10 回

今号より、

レプ リカ

レプリカ製作について

オリジ ナ ル

ご紹介します！

今号から数回にわたり服飾品のレプリカ（複製品）製作についてご紹介していきます。初めに取り上げるのは、19世紀初頭の綿モスリン製ドレスのレプリカ製作です。
フォルムを忠実に再現するため、まず実物のドレスからパターン（ドレス製作用設計図）をとります。パターンをとるには、生地の地の目に沿って糸で方眼状のガイドを作りま拡大す。そしてドレスの各パーツをメジャーで細かく採寸し、5分の1の縮尺でパターンを製図します。その後実物大に置き換え型紙を作ります。
（※）
に
さら

パターンをとったのちドレスを製作します。まずオリジナ

拡大

ルがどのような素材でどのように縫われているかを詳しく調べ記録します。今回はレプリカの素材として、生地には白い綿ローンを使うことにしました。オリジナルのドレスにレプリカの元となった収蔵品

ドレス
1810 年頃
濃い赤紫色

赤紫色

薄桃色

21

服をめぐる 10

合う市販の毛糸が見つからず、３色とも染色工場で染めていただきました。糸ができたら、全て手縫いで刺繍を施していきました。

京 都服 飾 文化 研 究 財団 所 蔵

こうして製作したレプリカは、学芸員資格取得に必要な博

小暮徹撮影

物館実習などで教材として活用しています。（塩野美津恵）

白の綿モスリンに毛糸の刺繍が施されたワンピース・ドレス。

刺 繍 技 法 や 刺 繍 糸 の 色 も 忠 実 に 再 現 しました 。

は毛糸の刺繍糸が３色使われていましたが、ぴたりと色が（本品レプリカ製作担当：塩野美津恵・伊藤ゆか）（※）本誌第 6 号「今日の補修室 第 6 回 パターンをとる」
も合わせてご覧ください。KCI ホームページで PDF 版をご覧いただけます。

www.kci.or.jp/publication/pdf/pr/fukuwomeguru_ 006 .pdf

20

KC I 4 0 周年 特 別 企 画

わたしが選ぶ KCI 名品
なぜこの作品を選ばれたのですか？
京都国立近代美術館で2016年に開催した「メアリー・カサット展」に、19世紀後半の真っ黒なドレスをKCIさん
からお借りし、展示しました。あのドレスは喪ではなく、おしゃれとしての黒だと聞いて黒のもつ意味に興味を持ったんです。それに最近では、セクハラ問題に声をあげた「＃MeToo」運動のなかで、ハリウッド女優たちが今年設立40周年を迎えた KCI。それを記念して、今号から3回にわたり、KCI とゆかりの深いキュレーターや研究者の方に KCI 収蔵品から「これぞ名品！」と思うものを一作品選出いただき、お話をうかがいます。第一回は、KCI と長年共催展を開催してきた京都国立近代美術館の主任研究員、牧口千夏さんにインタビューしました。

着た服が黒でしたよね。シャネルもきっといろんな意味を黒に込めたんだろうと思い、この服を選びました。

シャネルの印象は？
自らの道を切り開いていく意志の強い女性、という印象です。そして新しい価値観を提示したアーティスト。1920年代にはバレエ・リュスの舞台衣装も手掛けていて、同時代の芸術家と積極的に交流して、彼らのエネルギーを自分の作風に取り込んでいくような。

この作品を美術史の視点から見るとどのように捉えられますか？
服の造型がシンプルで、キュビズムや構成主義を思い起こさせますね。幾何学的形態や抽象化といった1920年代のアール・デコとの影響関係がうかがえます。

もしこの作品を展示するとしたら、どのような展覧会をしてみたいですか？
黒に焦点をあてた展示とか。例えば、写真ではカラーよりもモノクロ写真の方が色を排除した分、抽象度が高まる。服でもそうだと思うんです。着ている人のパーソナリティ
とか小物などのコーディネイトによって、黒の服はどんどん意味を変えていく。その部分をクローズアップさせる展覧会などは面白いかもしれません。

牧口さんならこれをどう着こなしたいですか？
シャネルの黒は万能で着る人の年齢を問わない服。個人的にジャケットやスーツは苦手なので、仕事上正装するときやパーティ、セレモニーなどの際に、なるべくシンプルに着てみたいですね。

牧口さんが 選んだKC I 名品
ガブリエル・シャネル
ドレス 1927年頃
京都服 飾文化研 究財団所蔵

最後に40周年を迎えた KCI へコメントをお願いします。
40周年おめでとうございます。いよいよ来年は KCI さんと京都
国立近代美術館の共催展がありますね。楽しく悩みつつ、一緒に準備を進めています。ぜひ面白いものにしましょう！

牧口千夏

Chinatsu Makiguchi

京都国立近代美術館主任研究員。主な企画・担当した展覧会に「映画をめぐる美術―マルセル・ブロータースから始める」（2013）、「オーダーメイド：それぞれの展覧会」（2016）、「キュレトリアル・スタディズ 12：泉／ Fountain 1917-2017」（2017-18）（関連書籍『百年の《泉》―便器が芸術になるとき』が現在発売中）など。

服をめぐる 10

畠山崇 撮 影第一次世界大戦（1914 –18年）前から服飾品の製造販売を始めたガブリエル・シャネル［1883 – 1971］は、戦後、機能的で着心地のよい服を作り、社会的自立を求めた活動的な女性たちに広く支持された。その代名
詞の一つといえるのが、簡潔なシルエットの膝丈の黒いドレス「プチット・ローブ・ノワール（小さな黒い服）
」だった。
『ヴォー
グ（米）
』誌（1926年11月号）は、大量生産を本格化させたフォード車の黒の単一モデ
ル自動車になぞらえて、「新時代の女性のユ
ニフォーム」と評した。

22

K C I 活動報告
展覧会開催

Kimono Refashioned
企画：サンフランシスコ・アジア美術館、公益財団法人京都服飾文化研究財団

この秋より、京都服飾文化研究財団（KCI）の新しい展覧会「Kimono

Refashioned」が米国を巡ります。KCI は「モードのジャポニスム」展（1994年）でファッションのジャポニスムをとりあげ、「Future Beauty」展（2010年）で20世紀後期以降に日本人デザイナーが果たした革新的な役割を再確認しました。それらを踏まえ、19世紀末から現代まで、きものがファッションにどのような影響を与えたかを探ります。KCI コレクションを中心に、米国の美術館からきものや浮世絵も展示。ぜひご高覧ください。
2018年10月13日－ 2019 年 1月 6 日
会場：ニューアーク美術館（ニュージャージー州）

2019年 2月8日－ 5月5日
会場：サンフランシスコ・アジア美術館（カリフォルニア州）

2019年 6月28日－ 9月15日
会場：シンシナティ美術館（オハイオ州）

KCI ギャラリー展示「収蔵品紹介 27：優雅な生活

18世紀ヨーロッパ貴族の装い」展
会期｜2018年5月28日（月）〜 8月17日（金）（土・日・祝日休館）
開館時間｜午前9時30分 〜 午後5時［入館は午後4時30分まで］
入場料｜無料
京都服飾文化研究財団が所蔵する服飾コレクションを展示する KCI ギャラリー。現在、「優雅な生活18世紀ヨーロッパ貴族の装い」と題して、18世紀のヨーロッパ貴族の衣装をテーマとした小展を開催しています。本展では宮廷、私室、屋外での貴族の装いを展示し、優雅にして華麗な当時の貴族たちの生活を垣間見ます。衣装のみならず、扇や靴などのアクセサリー、当時の流行を映したファッションプレートなども展示。ぜひご覧ください。

服 をめぐる「服をめぐる」衣服 の 研 究 現場より

編集後記
第 10 号2018 年 7 月25 日発行（年 3 回発行）

KCI は衣装などの服飾資料を約13000点収蔵しています。これらは-「今日の補修室」（p.20-21）でご紹介するとおり、次世代へ引き継

発行：公益財団法人 京都服飾文化研究財団（KCI）

ぐ大切な遺産として徹底した管理を行っています。扱いに様々な〒 600 - 8864 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103

制約があるこれらの収蔵品に対して、お客様からは「動く様子が株式会社ワコール京都ビル内

見たい」「こんな場所に展示してほしい」など、面白そうではある

電話：075 - 321- 9221

ものの保存上お応え出来ない要望がときどき寄せられます。そんウェブサイト：http://www.kci.or.jp/

な非現実の世界を誌面で実現するため、今回は収蔵品を鳥に着せ

編集：筒井直子、福嶋英城、松坂雅子（京都服飾文化研究財団）

たイラストを新進気鋭のイラストレーター、Ryuto Miyake さん

デザイン：坂田佐武郎、桶川真由子（Neki inc.）に描いていただきました。美しいイラストと収蔵品のコラボレー

写真：成田舞（Neki inc.）、福嶋英城

ションをぜひお楽しみください！