一人一品

漫画家グレゴ リ 青 山

服 をめ ぐ る

衣服の研究現場より

2 02 2 .8

20

服をめぐる一人一品

p14

漫画家 × ＫＣＩ収 蔵 品

KC I Wunderkammer

p12

グレゴリ 青 山 ﹁ グレーヌの 悦 び ﹂シュミ ゼット回

p20

地産 街 道を 行 く

第20

京 都 市 染 色ものがた り ③③

今 日の 補 修 室

p24

補 修 室の七つ道 具 ⑤⑤

学 芸 員の虫 眼 鏡

扇扇

お知らせ

p22

表 紙 の 収 蔵 品

20

p4『Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises』誌より
出版社：Buisson
発行 年：1789 年
発行 地：パリ

本誌について『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（ KC I ）が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾の歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業との関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる旅が今、ここから始まります。

『 Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises（フランスとイギリスの新しいモード誌）』は1786 年から1789 年まで、月3 回の頻 度で発行されたフランスの情報誌。 1785 年創刊の『Cabinet des modes, ou, les modes nouvelles』誌を引き継ぐかたちで刊行した。本誌は縦 17cm 、横 10 . 5 cm の小京都服飾文化研究財団
京都服飾文化研究財団（ KC I ）とは型 版。パリの催事や社交界の情報、詩などの文芸、当時の京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）は、毎号 3 枚差し込まれたファッション・イラストは手彩色銅版画

ファッションに関する情報が全 8 ページで構成される。また、西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研究すという当時の最も新しいメディア。流行を知るうえで迅 速かつる機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立され仔 細な情報として上流階級の人々の心をつかんだ。

ました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000 点、文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、その結果を国内外での展覧会（「ドレス・コード ? −着る人たちのゲーム」展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの30 年」展、「モードのジャポニスム」展など）や、研究誌『Fashion Talks...』の発行を通じて公開しています。

Website https://www.kci.or.jp/

3

服をめぐる 20

「ドレス・コード？−着る人たちのゲーム」展
京都国立近代美術館 2019 年© 京都服飾文化研究財団 福永一夫撮影

一人一品
漫画家 ×

収蔵品

著名人が各々の目を通し︑ＫＣＩの収蔵品を語る﹁一人一品﹂︒
今回のゲストは︑漫画家のグレゴリ 青山さんです︒
グレゴリ 青山さんは漫画執筆のかたわら︑パッチワークや刺繍などの手芸︑服作りにも没頭されることがあるとか︒
そんなグレゴリ青山さんが選んだＫＣＩ収蔵品は︑豪奢な刺繍を施した 世紀の男性服︒
今回の﹁一人一品﹂では︑この作品の見聞録を漫画にしていただきました︒

漫画家・イラストレーター︒京都府生まれ︒旅や日常

グレゴリ 青 山年︶︒︒年︶︑﹃ グレのちょっとしたことを独特な漫画に仕立て︑人気を博す︒
近著に﹃京都深掘りさんぽ﹄︵小学館︑さ ん ぽ 猫とかキモノとか京都とか ﹄︵ 小 学館 ︑ま た︑ 京 都 国 立 博 物 館 を20202020ンをさりげなく刺繍。いずれもグレゴリ青山作。

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服をめぐる 20518

フラーにも同じく『犬神家の一族』からのワンシー紹介するエッセイ漫画﹃グケキヨ（犬神佐清）を大胆に刺繍。右ページのマレ ゴ リ 青 山 の 深掘り ！ 京

傑作推理小説『犬神家の一族』の登場人物、ス博さんぽ﹄を同館ホーム（右）昨今必需品となったマスクに、横溝正史のページで毎月連載中︒

繍作品。

Guregori Aoyama

グレゴリ 青 山さんの刺繍作品

刺繍：グレゴリ青山 龜鳴屋刊）の表紙となった刺zoom i n !
（室生洲々子編 挿画・（上）室生犀星『動物詩集』

グレゴ リ 青 山KCIグレゴ リ 青 山 さ ん が 選 ん だ 収 蔵 品

男性 用スーツ（ アビ・ア・ラ・フランセーズ）
1780 年頃 フランス製
京都服飾文化研究財団所蔵 小暮徹撮影

18 世 紀の宮 廷 用紳 士 服の一つ、アビ・ア・ラ・フランセーズは、アビ（ジャケット）、ジレ（ベスト）、キュロット（パンツ）で 構成される。本品は、18 世紀後期に流行した縞柄と草 花文様の繊 細なデザインが特 徴的で、ロココ時 代の趣味の良さが 表れた逸品。
縞 柄の絹ブロケード地のアビには、シークインとミラー・ビーズ、白い絹糸で精緻な草花刺繍が施されている。また、ジレは絹カヌレ地のうえにアビと同様のモチーフが紫の絹糸で刺繍され、アビとの絶 妙な調 和がなされている。

7服をめぐる 20

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服をめぐる 208

男性用スーツ（アビ・ア・ラ・フランセーズ）の一部「グレーヌの悦び」完
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服をめぐる 2010

珍品 奇 品 も 数 多 いKCI

シュミゼットの収 蔵 庫

素材：綿、貝（ボタン）原産国：欧州
製作年：1850 〜70 年

作りかけのブラウス、ではない。袖や脇布が（1857年）より参考 『Journal des demoiselles 』
京都服飾文化研究財団所蔵

そこは ま さ に「 驚 異 の 部 屋 」。
—なく、前後の生地も異様に短いが、これもれっきとしたファッション・アイテム。欧米で「シュミゼット」と呼ばれ、19世紀の女性たちに広く愛用された。着かたは簡単。ブラウスのように上衣の下に装着するだけ。それから付け袖も。そしてあたかも「ブラウスを着ています」という顔をすればよし。見えない部分は省略、という近代服飾の隠れた一端である。
（筒井）

京都服飾文化研究財団所蔵
成田舞撮影

13

服をめぐる 2012

の収蔵品にみられる

京都市 染色ものがたり ③

デイ・ドレスの収蔵品の色とその染め技法についてお話を伺い

紫色の絹タフタによるツーピース・ドレス。上半身にぴったりと合ったボディス、大きく膨らんだスカートは1860 年代半ばの典型的なシルエットを示す。19 世紀後期の欧州では裕福な市民階級が増え、流行のファッションを楽しめる人口が急増した。

を取り上げたいと思います︒
いました︒だって︑ 世紀の合成染料の紫でしょう ？ 実は当時の実物の色を見しかも︑人類初の合成染料﹁モーヴ﹂︵注 ︶︶ですものね︒
年頃にイギリスで制作された絹製のドレスです︵図 ︶︶︒︒
目が覚めるようなビビッドな色ですよね︒﹁モーヴ﹂というと﹁薄紫﹂と青 ああ ！ 想像していた紫に近いですね︒赤紫というか⁝︒本当に鮮やかだなぁ︒

1

青よる染色でしたが︑今回は人工的に作った﹁合成染料﹂です︒

2

各地を訪れます︒

青木正明さんにました︒＊染色ものがたり ① ②はオンラインでご覧頂けます︒
https://www.kci.or.jp/publication/pdf/pr/fukuwomeguru_018.pdf

18

青木 ︵以下︑青︶ この連載が始まることが決まってから︑ずっと楽しみにして19

そうなんですか ！ 過去 回は植物から抽出した︑いわゆる﹁天然染料﹂にるのは今日が初めてなんですよ ！

19

技法や素材を手がかりに︑1865年頃 イギリス製 京都服飾文化研究財団所蔵 畠山崇撮影

前々号︑前号に続き︑京都市内の大学で教鞭を執りながら染色業を営む

K C I 収蔵品
▼染色ものがたり②回にわたり︑青木さんに 世紀の﹁緑﹂https://www.kci.or.jp/publication/pdf/pr/fukuwomeguru_019.pdf︶︶ これまで本誌で2﹁赤﹂の染色について教わりました︒最終回の今回は︑ 世紀の鮮やかな﹁紫﹂︵以下︑▲染色ものがたり①KCI
Kは い︒﹁ モ ー ヴ ﹂ で 染 め た と 考 え ら れ て い る 紫 色 の 作 品 で す︒ こ ち ら が1

訳されることもあり︑確かに灰味がかった紫を指したりもしますが︑染める生の欧州のファッションにおいて︑相当に鮮烈な驚きがあったようです︒﹁なんて地によって紫の諧調は広いと考えて良いかと︒このようなビビッドな紫は当時そうでしょうね︒それまでの社会では見られない色合いですから ！

奇抜な色 ！﹂と︒
青14
服をめぐる 20

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KC
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K

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図1 本品のボディス。
「モーヴ」で染められたと考えられる。鮮明な発色で退色もあまり見られない。

図4-2
図4-3

図4-1
図4-1

この﹁モーヴ﹂は瞬く間に流行になって︑当時︑街中に溢れたと言われて世紀はファッションの分野でも様々なイノベーションが起こりましたが︑面白いですね︒今でいう﹁流行色﹂ですね︒

います︒
青

青はい︒イギリスのウィリアム・パーキン ﹇﹇才くらいです︒﹈︵図︶︶という年でしたね︒

2アウグスト・ヴィルヘルム・フォン・ホフマン﹇﹇﹈﹈に弟子入りする

1892んですね︒ホフマン先生はアニリン︵ 図 ︶︶という染料をはじめ︑様々な有機化

181−− 8

大学に入るんですけど︑当時︑有機化学の分野で最も著名な化学者の一人だった

青 そうです︒パーキンはとても優秀な学生で︑飛び級でロンドンの王立化学そんなに若かったんですね︒確か﹁モーヴ﹂の発見は化学者で︑発見当時は

1819071856183−− 8﹁モーヴ﹂は若い化学者が偶然に発見した色素だったんですよね ？

ですからね︒合成染料は錬金術みたいなもんですよ︒

青 それまで草木や小さな虫から苦労して色素を抽出して服を染めていたわけ

合成染料﹁モーヴ﹂の発見はその筆頭に挙げられます︒

19

キニーネ︑ですね︒合成染料の発見はキニーネの合成実験がきっかけだった︑効薬の開発だったわけです︒のに挑戦してみたいと奮起するんですね︒そこで目を付けたのがマラリアの特たりにしたパーキンはこのアニリンという物質をもとに︑自分も何か新しいも合物の合成原料となる重要な物質を見つけ︑研究していました︒それを目の当3と書物でよく見かけます︒
青 そうです︒キニーネは︑もともとキナの葉っぱのなかにある物質で︑ 世紀それが染料になるとパーキンは気付いた ？

をしたのですが︑そのなかの失敗作の液がたまたま紫だったんですね︒

ニリンから作れるかも ？﹂とパーキンは考えたわけです︒それで彼は様々な実験初頭に抽出に成功しているんですが︑﹁わざわざ葉っぱから取らなくても︑ア19

青 う〜ん︒彼の自伝を読んでも︑その時のことはあまり詳しく書かれていないのですが︑おそらくそうだったのでしょう︒これが他の色ではなく紫だった︑
貝紫 ！ということが大きな要因でしょうね︒
青 そうです︒紫は非常に得難い色でした︒特に鮮やかな紫は特権階級の色でしたよね︒
はい︒高貴な色として欧州では長らく尊ばれてきた歴史があります︒

色素を抽出しなければなりませんでした︵図 ︶︶︒一体︑一着の服を染めるのに青 染料を得るためには︑アッキガイ科の巻貝にあるパープル腺から取られる貝紫と﹁モーヴ﹂の色合いは︑青木さんの目から見て近いですか？それと何万個の貝をプチッと潰さないといけないのか⁝︒気が遠くなります︒

4も遠い？
青 そうですね⁝︒貝紫の方がもう少し赤みがある気がします︒ただ︑これは当時の人からすれば︑近いと思ったのでしょうね︒貝紫染めの技術は 世紀まとコチニール ︵注 ︶︶を掛け合わせる必要があるので︑それもまた工程がたくさでに欧州で途絶えたと言われていますし︑貝紫以外で紫を染めようとしても︑藍16

それで紫の液に可能性を感じたパーキンは︑染料開発に挑んだわけですね︒

ん要るわけですから︒

2発見後すぐにスコットランドの著名な染色会社にそれが染料として使えるなにせ一年後には染料の工場を作った︑と記録されていますから︒
青これはすごい発見ですよ﹂と書かれていたので︑父親や友人に相談してお金をかどうか試してもらったらしいんです︒そしたら報告書に﹁素晴らしいです︑人類初の合成染料﹁モーヴ﹂はこうして誕生したのですね ！

集め︑工場を作ったらしいんですよ︒
青 ﹁﹁ モーヴ﹂は塩基性染料 ︵注 ︶︶なので︑それまでの媒染 ︵注 ︶︶が必要だっ4た天然染料と比べれば圧倒的に染めるのが楽なんです︒助剤として水酸化ナト316
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17K
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図2 英国で出版された W. パーキンの伝記。
S. Garfield 著『MAUVE』W.W.NORTON&COMPANY, 2000 年
下：モーヴ（モーベイン）の構造式
右上：アニリンの構造式
図3
世界最大の貝紫用の貝、アカニシを解体しているところ。黄色い部分が染料になる。
図4-2 アカニシから採った染液で染め上げ、仕上げ工程をしている様子。
図4-3 貝紫で染めた絹糸。
画像提供：青木正明氏

主 宰︑ 京 都 光 華 女 子 大 学 短 期 大 学 部
tezomeya

その助剤は﹁モーヴ﹂を溶かした水溶液に一緒に入れるのでしょうか ？以

リウムを使っていた可能性はありますが︒
前にお伺いした天然染料の場合だと︑様々な水溶液を準備して︑段階ごとに何度も染めるという工程が必要でしたが⁝︒
青 そこが大きな違いですね︒助剤を含め︑一つの水溶液のなかで染色が完了しますから︑基本的には一回で染まります︒
簡単に大量に染められた ？

青 そうです︒パーキンが初めて作った時は液体でしたが︑すぐに彼はこの染工程も何もかも画期的だったわけですね︒

料を粉で作っています︒これを必要に応じて水溶液にして染めました︒
青 はい︒この﹁モーヴ﹂の発見がきっかけで︑せきを切ったように鮮明な緑
世紀後半は︑服飾の流行が加速します︒デパートが誕生したり︑ファッや赤など様々な色の合成がなされるようになりました︒

染料でとても儲けたようですよ︵笑︶︒しかし彼のすごいところは︑ 代で会社

青 そうですね︑次々に新しい色が生まれるわけですからね︒パーキンは合成想像に難くありません︒

も生まれますから︒合成染料の出現がファッションの賞味期限を早めたことはい﹁色﹂が流行のサイクルに組み込まれれば︑必然的に﹁流行から遅れた色﹂わっていくのですが︑﹁色﹂の変化はとても重要です︒誰の目にも分かりやすな要因で新しいファッションを求める欲望が喚起され︑短期的に流行が移り変ション雑誌が普及したり︑ファッション・ブランドが次々に創業したり⁝︒様々19なるほど︒今︑私たちが見ている人工物が鮮やかなのは︑彼の功績が大き後の染色は飛躍的な進歩をみせたわけです︒

論文を発表しています︒ともあれ︑パーキンが合成染料を発見したお陰で︑そのをすべて人に譲って︑また化学研究の世界に戻るんですよね︒その後に何本も30いのですね︒

これまで 回にわたり︑染色について専門的なお話をお伺いしてきました︒の失敗作が紫でなければ︑合成染料の開発は数十年遅れていたかもしれません︒

青 早かれ遅かれ合成染料は出来ていたと思いますが︑もしキニーネの実験中

青青木さんは染色の世界で長く活躍されていますが︑最後に今後の展望などこちらこそ︑貴重な収蔵品を間近で見ることができてすごく楽しかったです︒

面白いお話でした︒

化学式を用いた解説は少し難しかったですけど︵笑︶︑どの回も刺激的でとても3をお聞かせ頂けますか？の意識の高まりもあって︑エンドユーザー
SDGs

青 そうですね︑私は天然染料を生業にしているので︑やはりその可能性を追求していきたいな︑と︒最近は増えてきました︒大小に関わらず︑天然染料の良さや特性を活かした活動をしだけでなく企業からも天然染料で何かできないか︑とオファーして頂くことが聞き手・筒井直子

年年月月

6日 取材

︵敬称略︶

また是非︑いろいろご教授頂ければ嬉しいです︒ 回のインタビュー︑本当ていきたいですね︒にありがとうございました︒︵︵︶︶アニリンから合成された紫色の人工の染料︒モーベインともいう︒︵︵注釈︵︵2332022ミョウバンなどがある︒︶︶繊維が染料で直接染まらない場合に用いる︑染料を定着させるための薬剤︒鉄や︶︶分子中にアミノ基やイミノ基などの塩基をもち︑水溶液中で陽イオンとなる染料︒として用いられる︒︶︶中南米のウチワサボテンに寄生する虫︒体内に蓄積する赤が繊維製品や食品の染料︵︵1青 木 正 明 氏 プロフィ ール
天然色工房
准教授兼務︒
東京大学医学部保健学科を卒業後︑株式会社ワコールにて企 画 業 務 を 担 当︒ 草 木 染 め を 利 用 し た 企 画 に 携 わ る 中 で 天然染料への 造詣を深め︑退社し廣田益久氏に師事︒古代染年に独立︒

218
服をめぐる 20

19KKK
KKKKK

3

青木正明著『伝統色づくり解体新書「天然染料と衣服」カラー写真
で理解する染めの再現』

色研究家 前田雨城氏の作品に感銘を受け︑古代染色研究のため

20024

図5 「モーヴ」で染められた鮮明な 紫 色 のドレスが1860 年 代 のファッション誌に頻出している。
全て『Journal des demoiselles』
誌より。左から1867年、1862年、1864 年刊行。

（日刊工業新聞社）

拡大図
拡大図

第 20 回

Step.
03

前号に続いて、今回も収蔵品のサンゴ製のハンドル部分。
壊れやすい部分にテンションがかからず、中空に浮くような形で保管できるよう設計している。

保存容器をご紹介します。

傘地との段差を考慮し、柄がのる部分を少し高くしている。

Step.
02

前号では、収蔵品の形状・素材・状態に合わパラソル1864 年頃 フランス製せて、収蔵庫で保管するための容器を製作する

京都服飾文化研究財団所蔵仕事を紹介し、その事例をご紹介しました。
今回の保存容器は1860年代のパラソルのためStep.のもの。傘地（生地）は白の絹製で、縁にはシュ01

ニールの飾りがついています。そして、柄の部分は象牙、ハンドルはサンゴで作られており、複雑な形状、かつ壊れやすい素材でできています。
このパラソルのためにどのような保存容器を作ったのか、ご覧に入れましょう。（伊藤ゆか）

拡大図

服をめぐる 20

七 つ 道 具その ⑤21

容器内で動かないよう、傘地部分を薄葉紙でくるんで、紐で優しく結ぶ。

保存容器 ②蓋を開けたところ。保存容器に留めつけられた3本の紐でパラソル本体を固定し、保管する構造になっている。

パラソルのための保存容器。
長さ約 77cm、幅約 21cm、高さ約15cm。

20

K
C
I

収 蔵 品 の 補 修 、 保 存 を 行 う「 補 修 室 」よ り

日々の奮闘を綴ります。

象牙製の柄の部分を薄葉紙でくるみ、紐で固定。

扇

製作地：日本
製作年：19世紀後期
薄板状の象牙をリボンで繋げたブリゼ型。
蒔絵や象嵌による装飾。
要のタッセル飾りには象牙の緒締玉付き。
寸法は高さ19.6cm、扇面幅34cm。

本作品は、19世紀後期の日本において、欧米市場向けに制作・輸出された扇です。扇を開くと、浮世絵風の人物などが蒔絵で加飾されていますが、今回近接したのは、親骨に彩られたこちらの動植物。近接することでよりはっきりと伝わる、艶やかな光沢を帯びた南天の実や、ノゴマと思われる鳥の丁寧に描かれた羽と金色に光る目。今にもこちらに飛び出してきそうなその立体感には、「芝山細工」と呼ばれる嵌装が用いられています。貝やヒスイ、サンゴ、ベッコウなどを用い、本作品には他にも菊や萩、小鬼百合など秋を感じさせる絵柄が描かれています。繊細かつ複雑な手仕事による工芸品は、その文様の美しさや珍しさも相まって、西洋のひとびとを魅了（五十棲）しました。

▶ 1870年代に日本の小袖からロンドンで仕立てなおされたドレス。本品の扇とともに、当時、欧米で流行していた日本趣味がよく表れている。
京都服飾文化研究財団所蔵
リチャード・ホートン撮影

2322

おしらせ
いざな

KC Iギャラリー展示「フランス文学が誘う街とファッション― 19世紀後期から20世紀へ―」を開催します。

19 世紀後期、近代的な都市に生まれ変わったパリは、多様な文化、芸術、そしてファッションで彩られました。
その華やかで美しい様 子は、当時の画家や小説 家らが 克明に描き出しています。本展 示では、 19 世紀 末から20 世 紀 初 頭のパリの情 景を著したフランス人作家マルセル・プルーストによる『失われた時を求めて』の描写を手掛かりに、KC Iの収蔵品のなかから約 10点の衣 装 類を展 示します。プルースト没後 10 0 年の今年、皆さんを当時のパリへと誘います。
会期

2022年9月26日（月）〜 12月23日（金）開館時間

午前 9 時 30 分 〜 午後 5 時 ＊入館は午後4時30分まで

休館日

土・日・祝日 ＊ただし、11月3日（木・祝）は開館

会場

KCI ギャラリー ＊86m²

入場料

無料

パキャン デイ・ドレス 1903 年頃
京都服飾文化研究財団所蔵 広川泰士撮影

京都府京都市下京区七条御所ノ内南町103
株式会社ワコール京都ビル内

新型コロナウイルス感染症への対応等、最新の情報については KC I ホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、会期や入館方法の変更、休館の可能性があります。

服 をめぐる

編集後記「服をめぐる」衣服の研究現場より 第 20 号

今 号から新たなコーナー「学芸員の虫眼 鏡」

2022 年8月31日発行

が始まりました。私たちが普段、収蔵品に接していると、手の込んだ細かな技法や素材に発行

公益財団法人 京都服飾文化研究財団（ KCI ）〒600 - 8864
京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103
株式会社ワコール京都ビル内
電話：075 - 321- 9221
ウェブサイト：https://www.kci.or.jp/
編集：筒井直子、福嶋英城、五十棲亘（ 京都服飾文化研究財団）
デザイン：坂田佐武郎、桶川真由子（ Neki inc. ）写真：成田舞（ Neki inc. ）驚かされることが多くあります。そして、「これ見て！見て！」と誰かと驚きを共有したい気持ちが沸々と湧いてきます。そこで、このたび収 蔵品の細 部にグッと接 近したものをお見せするコーナーを設けました。一緒に虫眼鏡を覗くつもりで皆さまと驚きを共に出来れば…と願っています。