TAKE FREE | 2015.1102

衣服の研究現場より � 京都服飾文化研究財団︵︶広報誌

KCI

エッセイ

『 偉 大なる「な い」の コート 』
堀 畑 裕之（ matohu デザイナー）

デザイナー︶
matohu

p 14
p 16

一人一品

p 10

堀 畑 裕 之 ・関 口 真 希 子 ︵﹃ 偉 大なる「ない」のコート ﹄地 産 街 道 をゆく ②

第二回

有 松︵ 愛 知 ︶今日の 補 修室補 修 1905年頃 の ドレス

KCI Wunderkammer

昆虫の羽PEOPLE

誰かのために服を作り始めたきっかけを教えてください�

p 15

p3

一人一品

ゲ スト

堀 畑裕之 ・ 関 口真希子
Hiroyuki Horihata ・ Makiko Sekiguchi

著名人 が 各々の 眼を通 し�ＫＣＩ の収蔵品を語る﹁一人一品﹂�今回のゲストは�

国 内 外 で 注 目 を 集 めるファッション・デザイナー�堀畑裕之 さんと関口真希子さんのお 二人 です�

もともと大学院で哲学を学んでいた堀畑 さん�異分野 であるファッションの 世

界 に 飛び込 んだのは�ＫＣＩ が開催した﹁モードのジャポニスム﹂展︵１９９５年︶に 衝撃 を受け�ファッションの 可能性に

目 覚 めたからだといいます�その 後�同︵まとふ︶﹂というmatohu

じ 志を持 つ 関口 さんと出会い�お二人は２００５年 に﹁ブランドを 立ち 上 げ�服作 りをスタートさせました�

そんなお二人がＫＣＩの収蔵品から選んだ一品 は�今から１世紀前 に活躍した

フ ァ ッ シ ョ ン・デ ザ イ ナ ー �ポ ー ル・ポ

ワ レ に よ る コ ー ト︵ １ ９ ２ ３ 年 頃 の 作 ︶です�

本誌について『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（KCI）が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾の歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業との関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる旅が今、ここから始まります。

京都服飾文化研究財団（KCI）とは
京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）は、西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研究する機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立されました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000 点、文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、その結果を国内外での展覧会（「モードのジャポニスム」展、「身体の夢」展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの 30 年」展など）や、研究誌、『Fashion Talks...』）の発行を通じて公開しています。
（『DRESSTUDY』

Website http://www.kci.or.jp/

3服をめぐる 02「 FUTURE BEAUTY」展 会場風景 © Kyoto CostumeInstitute, photo by Osamu Watanabe［ エッセ イ ］

偉 大 な る「 な い 」の コ ー ト堀 畑 裕 之 ︵ m atohデu ザイナー︶

メートル︵年︶付近 まで 来ていた�この先何メートル 泳 いでいくのか�またそこからどんな 景色 が見 えるの詩 と 哲学 の 森 から�ファッションの 海 へ﹁サブン！﹂と 飛 び 込 んで 無我夢中 でクロールしていたら�いつのまにかか？ 未来 とは 可能性 という 名 の﹁無﹂だから誰 にもわかりはしない�しかしはるか 後 ろを 眺 めてみると�かつて才能 あふれるデザイナーたちが 生 み出 してきた﹁物﹂たちが�点々と 水面 を漂っている�ここはなんと 遠 くまで 見晴かせる 場所 だろう�200 メートル�400 メートルの 遠 くまで﹁物﹂は存在 している�そしてそれは 在っただ
けでなく�今 も 在るのである�これは 驚くべきことではないだろうか？

KCI の収蔵品の話である�﹁物﹂とは服のことだ�いまもその服が在るのである�かつてそれをまとった人は�

世 やマリー・アントワネットやナ

もうこの世にいない�人は去り�服だけが残り�その時代の歴史や技術や美意識を縫い込んで�僕達の現前にリアルに在る�
その 収蔵庫 の中 で�歴史 を 遡るようなめくるめく 体験 をした�エリザベス
ポレオンが�その 眼 で 見たり 触 れたりしたであろう 服 から� 世紀 のクチュリエたちが 狂想曲 のように 生 み 出し

1

た 数々の名作 まで�僕 は原理的 にタイムマシンを 信 じないが� 時間 ほど同 じ 建物 のフロアにいながら�たしか

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さてその中で出逢った一着の服について書こう�いまからおよそ100 年前の物だ�形はなんの変哲もない�やに 時間 を 一気 に旅 して 現代 に 戻ってきた�贅沢 な時間旅行 だった�2

やA ラインのコートである�袖付もセットインのシンプルな一枚袖である�衿は長方形で�折り返しても立ててもコート「マンダリン」
京都服 飾文化研究財団所蔵

1923 年頃

リチャード・ホートン撮影

1906年にコルセットを廃した円筒型のドレス先導したポール・ポワレ［1879-1944 ］。東を発表し、20 世紀の新しいファッションを洋趣味の作風で 人々を魅了した。20 年

代、女性服は 膝下丈になり、前世期に比べ簡潔な構成になる。またモダンな色として黒が流行した。本品も表 れている。

そうした 20 年代の特徴が色 濃 く＊本品の詳しい情報は KCI デジタ

www.kci.or.jp/archives/

ル・アーカイブスをご覧ください。

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服をめぐる 02

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ポール・ポワレいい�しかしこの服にはコートに必要不可欠なものがいのである�

つもない�前をとめるボタンと�手をいれるポケットがな

つもない�﹁なにも 入 れないほうボタンがないのは�寒 さのことを 重視 していないからなのか？ ﹁寒 ければ 前 を 打合 せて 胸元 でかき 合 わせたらいいじゃない﹂と 言わんばかりである�またポケットは 外側 にも�内側 にもがいいよ�手 を入 れたらシルエットが 壊れるよ﹂と考 えたのかもしれない�

がある�100 年 後 の 僕 が�ポワレのこのコートにぜひ 加 えたい﹁ない﹂は�タイム・レスである�
時代 を超 えて﹁美しい 服﹂は稀 だ�時代 を超 えて﹁着 てみたい 服﹂はもっと 稀 だ�だから 僕 はこの 服 に 感動 し�強 く 魅 せられたのだ�叶 う
なら�100 年後 の誰 かが 感動 するような 新鮮 な 服 を�僕 らも 作り 出したいと 思う�

偉 大 な る﹁ な い ﹂の コ ー ト

ポワレのコートを着た女性

ボタン・レス�ポケット・レス�ジェンダー・レス�そして 刺繍 の 豊 かな 余白�しかしもっと 素晴 らしい﹁ない﹂僕 はこのコートを�偉大 なる﹁ない﹂のコートと 名付 けよう�える�ドーヴィルかどこかの社交場 でのストリート・スナップ�このコートは�彼女の遺愛品だろうか？︶︵実際このコートをそんなふうに着ているご婦人の写真が残されている�彼女はファッションモデルではないように見とかき 合 わせざるをえない�それはまるで 当時流行 したマダム 貞奴 の 着物 の 打 ち 合 わせのように 見 えただろう�

手を無造作 に突っ込 むポケットがないから�腕 はエレガントな 動きを 意識 するし�北風 が寒 い時 は 前身頃 をグッ

裾は風にゆったりとひるがえるだろう�その時刺繍は生き生きと躍動し�通り過ぎる人は皆振り返ることだろう�

デザイナーはあえて 意図的 に﹁ボタンを 付けない﹂というデザインをした�そのせいで 歩 くと 前は 広 がって�後ダー・レスだ�

衿は立 てるとすこしダンディな 雰囲気 になり�折 り 返 すと 少しフェミニンにもなる�つまり 全体 としてはジェン究極の平凡さである�しかしただの平凡ではない�余分がなくて�手を加えようもないくらいシンプルなのである�

無 駄 のないパターンだろう�これはもう服の基本の形でも一番簡単な形である�そしてマネキンに着せてみると�

この 刺 繍 も 見 どころだが�僕 は 実 はこのコートの 形 に 惚 れたのだ�正 確 にいえば 型 紙 に�なんという 単 純 で

追 いかけて�どんな 素敵 な 人だろうと 横目 で確 かめるに 違 いない�

ないだろう�むしろこのコートをまとって 東京 の表参道 を歩 いている 人 がいたら�僕 は思 わず後 ろからこっそり現代の生活で着ても通用する服だと確信したからだ�もちろん刺繍はやや派手かも知れないが�奇抜な感じはし

僕 はむしろこの﹁物自体﹂とさらに 対峙 したい�それはKCI でたくさん 見 た﹁物﹂のなかでも�このコートこそこれをデザインした 人 はポール・ポワレというフランス 人 だが�彼 の 波瀾万丈 の 伝記 を 書 いている 暇 はない�だ�には 遠 い山並 みが 細番手 の 糸 でかすかに 刺繍 されている�この 遠近 の 強いコントラストは�まるで 浮世絵のようて﹂いるような 爽やかさがあるのだ�その 証拠 に一番目立 つ後 ろの 腰のあたりは�ぽっかり 空白 になっていて�中は�おそらく 日本 の 図案 を 手本 にしているからだろう�だからこんなにモチーフがたくさんあっても﹁風 が 透 けてしまうところだろう�空虚 がきらいで�壁 がみえないくらい 一面 に名画 を 掛けて 満足 する 感性 と 違っているので�それによってすっきりシャープでモダンな 印象 を 与えている�そもそも 西洋刺繍 だとびっしり 隙間 なくやっしかし 袖口 や裾�前端 には�刺繍 をしていないところがたっぷり 残されている�じつはこの 余白 がとても大切り�常盤木 の 松が胸元 に 枝を伸 ばし�襟元 には赤 い実をつけた 蔓が 絡んでいる�

るさがある�そもそも図案が日本の着物か絵付磁器のようだ�牡丹や菊が花咲く垣根に愛嬌のあるニワトリが踊いる�コート 全体がまるで 一枚の 絵のようだ�刺繍 はいわゆるコテコテの 西洋刺繍 ではなく�どこか 東洋的 なゆ

逆に現代のコートにはあまり見かけないものが一つある�黒いウール地に�白と赤の糸で全面刺繍が施されて

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一人一品『フェミナ』誌 1923 年 8月号 KC I 蔵

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服をめぐる 0272

19 世紀後期〜 20 世紀初頭の付け衿とカフス
京都服飾文化研究財団所蔵

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成田舞撮影

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KCI の収蔵品にみられる技法や素 材 の 原 点 を 求 め 、各 地 を 訪 れ ま す 。

プルオーバー

右：古い商家は現在、有松絞りの商品を販売する店舗などに利用されている。

1994 年秋冬

京都服飾文化研究財団所蔵

操上和美撮影植物のような�昆虫 のような�プチプチと突起 した 表
でこぼこ面�固 いのか�それとも 柔 らかいのか��

さまざまな 想像が 膨らむこの 凸凹 した服 は�イタリア
人 デザイナーのマウリツィオ ・ガラ ン テ�1963発表したものだ� 年代半ばから活動を開始したガランが1 9 9 4 年 秋 冬 コレクションとしてパリのショーで−を 集めていた�
本品発表 のシーズン前のこと�ガランテは西陣織のテはこうした意表をつく質感の服を数多く制作し�注目

80の流通を拡大させ�有松は江戸中期より急速に発展してもとに独占的な商権を得た商人たちは�有松絞りの反物よってその技法が伝えられたとされる�尾張藩の庇護の後絞りだった�有松には名古屋城築城時に豊後の職人にして 先 に 発展 したのは�豊後 の 国 ︵現在 の 大分県︶の 豊のなかに絞り染めの染織品がみられる�近世に特産物と染液に浸して文様を出す�日本ではすでに正倉院の宝物して�その 部分 に染料 が入 らないようにしたあと�布をの 一つだ�布 を糸 で括ったり�縫ったり�板 で 挟んだりくく

絞 り 染 めといえば 世 界 中 に 古 くから 存 在 する 染 色 法

行 き交う人々に 売 るようになったんです�﹂

物になり�藍で絞り染めを施した手拭いを作って街道を城を機に町が形成されました�その頃から綿織物が特産

りは荒れ 地 だったようですが�1610年 の 名古屋城築は 有松・鳴海絞 りとも 呼 ばれています�もともとこの 辺産�流通 が始 まりました�近隣 の鳴海地区 を含 め 現在で継 さんに 伺った�﹁有松絞 りは 江戸時代初期 にここで 生ね�町の成り立ちと有松絞りについて広報部長の濵島正

清々しい�街道 のなかほどにある 有松・鳴海絞会館 を 訪

藍 色 ののれんが 町 並 みに 凛 とした 彩 りをあたえていて

連 ね�当時の 繁栄 ぶりを 今に伝 えている�軒先 にかかる

十 数 軒 もの 立 派 な 商 家 の 屋 敷 が 約１㎞ にわたって 軒 を

心 をはしる 旧東海道 には�江戸〜明治時代 に建てられた

名古屋市 の南東�丘陵地帯 に有松という町 がある�中

体どのようなものなのだろう�

一人の若きデザイナーの琴線に触れた有松絞りとは一本品 の生地となる 有松絞 りの一片だった�

体感のある独特の布にガランテは惹きつけられる�後にた�そのなかのひとつ�細 かな 文様 に染 め分けられた立ションのために 数々の 着 物 の 生 地 を 日 本 から 取 り 寄 せの布 の 面白 さを 知ったガランテは�さっそく 次のコレクない 美 しさに 観客 がどよめきの 声 をあげたという�日本無造作に渡る裏側だったのだ�ショーではこの思いがけからないこのドレスの 表面 は�生地 の表側ではなく糸 があるドレス�一見�どこに 西陣織 が 使 われているのかわ

則に貼りついたり垂れ下がっているように見える光沢の帯地 に目 を付 け�それをドレスに 用いた�糸の 束が不規

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服をめぐる 0211

上： 江戸時代の風情をのこす有松の街並み。

マウリツィオ・ガランテ

いく�﹁有松絞りのなかにはさまざまな文様があって�手蜘蛛絞り�杢目絞り�嵐絞 り�三浦絞 りなど�バリエー﹂
ションを 入 れるとその 技 法 は100 種 類 を 超 えます�
下絵書きや染色などの 工程 のなかで�もっとも 手間 がか実演を見せて頂いた�つまんだ布の先を専用の針にひっかる﹁絞 り�括 り﹂の 作業�地元 の 女性 に 手蜘蛛絞 りのかけ�手際 よく 糸 を 巻 き 付 けていく�なんともリズミカ
ルだ�﹁技法ごとに専門の職人がいますが�かつては周辺地域の農家の女性達 も多 く携 わっていました�﹂
精緻な文様とバリエーションの豊かさ�そして圧倒的な生産量は地元民の手なくしては存在しえなかっただろう�

積極的な国外での生産や輸出に乗り出したのは昭和中期だったという�国内では 生産 が追 いつかず�韓国 や 中国などでも﹁絞り�括 り﹂が行 われてきたそうだ�一方 で�
明治時代から代々絞染色業を営む久野染工場の久野剛資さんは﹁やはり有松絞 りを 有松 で残 していきたいと 思うんです�﹂とその 思 いを 語 る�
﹁古 いことを 古 いままやっているわけではありません�絞 りはまだまだ 可能性 を 秘めた 技術 です�舞台衣装 やファッション・デザイナーの高度な要望にも果敢にチャレンジすることが生き残る道だと 思っています�﹂工 房 に 所 狭 しと 吊 るされた 実 験 的な布の 数々�布一枚に 気圧 される�そんな 力強 さが 久野さんの作品の持ち味だ�株式会社山上商店の山上正晃さんや株式会社スズサンの村瀬裕さんもまた古い形式に縛られず�しかしその技を 程よく 残す 洗練 された服 やインテリア雑貨を産地から発信している�都市部や海外でも評判の 品々だ�有松の 地で 新たな 芽がいま�あちこちで芽吹こうとしている�

最終的にガランテが選択したのは絹製の手蜘蛛絞りの生地だった�通常�染色後は 括った糸 を 解き�﹁湯 のし﹂という加工を施して 布を 平 らにするが�彼 は﹁湯 のし﹂を
省 く指示を出した�括 り 終えた 突起 は装飾 となり�その伸縮性をいかした布は身体を柔らかく包み込む�定石を踏 まないガランテのセンスがひかる�もう 一度本品 をながめ�有松の歴史 に 思いをはせた�すると�細部 を見 てさらなる装飾を見つけた�ところどころ意図的に残した文・筒井直子

写真・福嶋英城︶括 り糸�有松絞りを 象徴 する手仕事�その 痕跡 だった�
︵取材取 材にご 協 力 頂 いた 企 業 ・ 団 体 ︵ 敬 称 略 ︶w w w. c u c u r i - s h i b o r i . c o m

有松 ・ 鳴海絞会館
www.
shibori-kaikan.com
有限会社絞染色 久野染工場
w w w. s h i b o r i - z o m e . c o mw w w. s u z u s a n . c o m

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服をめぐる 02

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株式会社山上商店
株 式 会 社スズサン右：（株）
スズサン代 表 取 締 役 村瀬裕氏。
左：現在の有松絞りはインテリア雑貨として幅広く応用されている。

下：（ 株 ）山 上 商 店「c u c u r i 」シ
リーズのワンピース。

右：（有）絞染色 久野染工場取締役
久野剛資氏。

上：久野染工場が手がけた舞台衣装。

左：染色を終え、括り糸をほどく。括られ た 部 分 は 染 料 が 入らず、 白く残っている。

第二回

KCI 収蔵品の補修・保存に関わるさまざまな仕事を担う「補修室」。その中でも衣装の傷んだ部分を補修する仕事は、補修室の核となる業務です。
現在、補修室が取り組んでいるのは1905年頃のドレス。このドレスは日本のある伯爵家に伝わったもので、ときを経て生地が弱り、あちこちに生地の裂けが見られます。とても痛々し昆虫の羽（装飾用）い状態です。

素 材：玉虫の前羽
製作年：1850 年頃
原産国：インド
緑色の羽が妖しくも美しく光る。16世紀から19 世紀半ばのムガル帝国（インド）ではこれを婚礼衣装や豪華なターバンの装飾に用いていた。異国の希少なものを好んだ欧州の人たちはこれを輸入し、流行のスタイルのドレスに仕立てた。本品はイギリス人の若い姉妹が着装したと伝わっている。1 匹から2 枚の羽を採取したとすると、ドレス 2 着にはなんと約 5 千匹もの玉虫が使われている計算になる。彼女らははるか遠くの異国からやってきたこれを虫と知っていたのかどうか…。

さまざまな補修技法があるなかで、このドレスにとられた方法は「裏打ち」。これは裂けの部分に同色の薄い絹地を当て、極細の糸で細かくステッチしていき、生地を補強していく補修技法です。
「補修にあたっては元の状態をできるだけ生かし、無用な手を入れないよう心がけています。
補修しすぎることの弊害を常に念頭に置きながら、バランスを考え、針をすすめています」
衣装の補修はとても根気のいる作業です。その苦労も補修によって過去の衣装が息を吹き返すさまを見ると報われるのだとか。KCI の補修スタッフは、衣装を少しでも長く生きながらイヴニング・ドレス、ショール1850 年頃
京都服飾文化研究財団所蔵
畠山崇撮影えさせるため、今日も針をすすめていきます。

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誰かのために服を作り始めたきっかけを教えてください。
行司千絵

新聞社に勤めるかたわら、休日にミシンを踏み、自身の普段着や母、友人・知人の服を縫ってい

Chie Gyoji

る。近著に『おうちのふく—世界で 1 着の服』
（フォイル）。

10 年来の趣味が洋裁です。母、友人知人の約 40 人に「この人にはこれが似合う」と勝手気ままにイメージしたワンピースやコートを 200 着以上縫いました。もともとの始まりが、自分自身や母の普段着を作ったこと。なので、まず着る人がいて、その人に似合う服を考える—という方法でしか作れません。目指すのは着る人に寄り添う服。制服
ではないし、一人一人似合う服は違うと思うので、お揃いは基本的にはナシ。素材や色、襟や袖の形を変えながら、その人らしさを探るのはとても楽しいです。

青木正明

天然染料を使った手染めによる工房「手染メ屋」店主。商品販売の他に、手染め教室や古着の染Masaaki Aoki

め替えなどにも積極的に取り組んでいる。http://www.tezomeya.com/

僕にとって『誰か』というのは自分自身。自分が欲しい、街着にしたい服を作っています。
“作りたい服”では無くて“着たい服”。両者は似てるようで全く違いますよね。どこどこの珍しい素材を使っているとか、古来の草木染め手法かどうかとか、極端に言うとそんなことはどうでも良くて、出来上がった服が「あ、いい、着たい♪」と思えることが一番。そしてそんな服になるための必要十分条件として天然染料の染色技術が存在する、そんな“必然”で成り立つ草木の色の服作りを目指しています。

池邉祥子

池邉祥子服飾研究室主宰。仕立服・既製服のデザイン・制作、古い衣服の収集・研究などを行う。

Shoko Ikebe

http://sicl.jp/

小学生の頃、母が読んでいた婦人雑誌にオートクチュールの特集記事があり、一人の人間のために何千時間とかけて生み出される一着がとても尊く魅惑的なものに見えた。特定の誰かのために服を作る行為は人間の存在を限りなく抱きしめている行為と同等で私は衣服を通してそうしたいと思った。人間の尊さを感じ、それを表現するために始めた個人への服作りだったが、クライアントたちと過ごす時間は彼女たちの人生の一部に寄り添っている感覚にもなり、作り手としての幸福度も一入である。

服 をめぐる「服をめぐる」衣服の研 究 現場より編集後記
第2号

今秋は付け衿が話題になっていて、店頭などでご覧になった方

2015年11月30日発行（年3回発行）-も多いのではないでしょうか。8 〜 9 ページは KCI が所蔵する 19

発行：公益財団法人 京都服飾文化研究財団（KCI）

ページの衿はヒラヒラした白い部分を衿なしのシャツやジャケッ〒 600-8864 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103
電話：075-321-9221
ウェブサイト：http://www.kci.or.jp/

編集：筒井直子、福嶋英城（京都服飾文化研究財団）
デザイン：坂田佐武郎
写真：成田舞、福嶋英城
表紙写真：18世紀の宮廷服（KCI 収蔵庫にて）

世紀後期〜 20 世紀初頭に使用された女性用の衿とカフスです。9トのなかに差し込んで使います。このような独立した衿やカフスは、西洋では何世紀も前から一般的なアイテムでした。ファッションを構成するためのこのような付属品を KCI では数多く所蔵しています。
『服をめぐる』ではふだん展覧会や出版物でなかなか表に出ないアイテムも紹介していきたいと思います。