鳩間島・新城島・黒島総合調査報告書、沖縄県立博物館・美術館 (Survey Reports on Natural History, History andCulture of Hatomajima, Aragusukujima, Kuroshima Islands, Okinawa Prefectural Museum and Art Museum) : 165-174 (2015)

黒島の染織概観
與那嶺一子※The outline of textile in Kuroshima Island

Ichiko YONAMINE*島の染織の概要の聞き取り調査と実物確認調査を行はじめにうことにした。

「衣食住」という言葉にあるように、「衣」は暑さ、寒さから身を守るものとして、人の暮らしに欠かす調査の結果ことはできない。その利用以外にも、近代以前には、布には税（米）の代わりに納める品という側面があ

鳩間島・黒島の調査は下記のとおり３回行った。

り、八重山でも、琉球王国時代には、苧麻による織１回目

鳩間島

平成 19年６月（平成 19年度）

物（上布・中布・下布）を納税することが義務付け

２回目

黒島

平成 26年２月（平成 25年度）られていた。

３回目

石垣島

平成 27年２月（平成 26年度）

これまで黒島、鳩間島、新城島以外の八重山の島々を調査し、その概要を報告してきた〔註１〕。聞き取り

平成 25年度は、T.M. 氏（女性／ 93歳／保里）、や史料から、それらの島々には琉球王国時代には苧

H.N. さん（女性／ 85歳／伊古）、K.M. さん（女性麻、芭蕉、木綿による織物があったこと、税として／ 86歳／仲本）の３名からの聞き取りを行い、黒収める以外に、これらの素材を用いて自家用の衣服島に残っている染織品や用具などを確認させてもをつくってきた様子が見えてきた。また、近代に入らった。３名とも織物に携わっていたわけでなく、ると殖産振興の動きに連動し、島々では養蚕が奨励

祖母、母親、姉などの様子や手伝いの記憶を語ってされ、その副産物として、それまで士族や裕福な者くれた。

だけが得られた絹織物も身につけられるようになる。

平成 26年度は、石垣市立図書館に於いて大正か八重山には、石垣島、与那国島、竹富島や小浜島、ら昭和初期の八重山の新聞資料の調査と竹富町役場西表島祖納のように、現在も手機による織物が続い町史編集室にて昭和初期の写真資料を収集した。
調査の結果は下記のとおりである。

ている島もあるが、鳩間島や新城島、黒島においては、織物の技を継承する者が島には残っておらず、これまでこれらの島々の染織についてほとんど報告

１．素材されていない。鳩間島や新城島には、織物をしてい今は途絶えているが、聞き取りや黒島ビジターセた頃を知っている人が既におらず、島での聞き取りンターに展示されている糸の素材や民具から芭蕉・や染織品を調査することができなかった。

苧麻・絹（養蚕）による布づくりが確認できた。

黒島には、まだ 80代から 90代の方が健在であり、※＊〒 900-0006 沖縄県おもろまち 3-1-1 沖縄県立博物館・美術館
Okinawa Prefectural Museum and Art Museum, 3-1-1, Omoromachi, Naha, Okinawa, 900-0006, Japan.

－ 165 －

（1）苧麻いたようである。

苧麻はブーと呼ばれ、繊維素材として最も多くつくられ、使われていた。

（2）芭蕉
芭蕉は黒島でもバサーと呼ばれ、それで織った衣服がバサーギン（芭蕉着）である。
芭蕉は畑の畦に植えてられていた。栽培していたわけではなく、自然に育ったものが使われたようだ。実のなる芭蕉（バナナ）は家の庭の角に植えていたようで、今もその様子が残る。
芭蕉は、ある程度の長さ（丈）に育つと、伐採し白いスジを取って、束ねる。それをカマドの灰を入れたシンメーナービで煮炊きする。灰は色々なもの（植物）を焚いて得たもの。芭蕉の煮炊き後、残った灰は田畑の肥料にしたとの事である。芭蕉が柔らかくなると繊維をとるが、使われた採繊具は、切れなくなった包丁や竹製のものであったようだ。各家庭によって採繊具は異なっており、包丁を使った家では貝や竹で繊維を採るのは見たことがないとの話であった。竹製品については、どのような形であったか、どのように使用したのか、その詳細は確認できなかった。

写真１）チョマ（苧麻・カラムシ／ブー）
上布の材料。今はヤギや牛の牧草。

糸づくりにかかわる人は、現在、黒島には残っていない。
苧麻畑が自宅前にあった家庭もあるが、現在は牧場となった場所にある畑で苧麻を栽培していた者も

写真３）芭蕉の繊維（黒島ビジターセンター蔵）

繊維を採った後、陰干しし、糸づくりを行う。芭蕉糸の績ぎは、沖縄島で行われる機結びではなく縒り繋ぎによる〔写真８〕。経糸は糸車で撚りを掛けていたようで、その状況は T.M. 氏所蔵の芭蕉着から確認できる。糸は竹管（フダ）に巻いて使用した。
写真２）苧麻の糸（黒島ビジターセンター蔵）

芭蕉着（バサーキン）は、織り終わったら、灰汁で－ 166 －洗濯をする。その際半分に割れた高さの低い甕が使（5）道具類われた。シークヮーサーで洗濯することもあった。

黒島には残念なことに、織機も養蚕の道具も廃棄され残っていなかった。僅かに黒島ビジターセン（3）養蚕

ターに下記の染織関係資料が残るのみである。

養蚕もまた、聞き取りした女性達の祖母、母、姉①

芭蕉繊維達が行っていたとの事である。桑の木の見られる家②

絹糸（生糸／糸入箱に複数あり）が多く残っており、養蚕のなごりである。屋敷内の③

糸入籠（ブーイリマグ）と苧麻繊維

桑だけでは不足するので、桑のみを植えた桑屋敷（桑④

糸入箱と績んだ苧麻糸（フナ巻）園か）があったようだ。さらに野原に育つ桑の葉も使われた。濡れた桑葉は蚕を病気にするため、刈り２．染色取った桑葉は軒先に下げて乾かした後に蚕に与え聞き取りを行った３名は実際に染色や整織をしている。蚕は卵から孵化するとある程度まで飼育場（養たわけではないので、染色に関しては断片的な事し蚕組合養蚕室）

か分からなかった。

〔註 2〕で育て、その後各家庭に配られ芭蕉布〔写真 7・8〕に見られる茶系統の色はヒルギにたようである。天井まで棚があり、そこに編んだ籠を載せ、その中で蚕を養っていた。

よるもの。フクギも使われたようである。

養蚕は繭を販売し現金収入を得る仕事である。販藍染めも行われていた。T.M. 氏の祖母は豆ので売できない繭は真綿をつくり、綿入れにし、紬糸なきる木の葉を刈り取って藍造りをしていたようであどにした。久米島の紬糸は王国時代から知られている。植物はマメ科のナンバンコマツナギやタイワンるが、八重山の島々では紬糸をつくっていた様子はコマツナギによるものか。

みられない。黒島でもそうである。

T.M. 氏蔵の黒地紋付は京都で黒に染め、紋を付け近代における養蚕では、農林技手より指導を受け、てもらったものである。

繭から生糸を採り、自家用とした例も各島々に多く残る。T.M. 氏の祖母はその指導を受けたうちの〔註 3〕一人だったようだ。

また、N.H. 氏蔵の着物の色は染粉を石垣から購入して染めたとの事である。
３．黒島に残る着物●

絹白地経縞模様着物（N.H. 氏所蔵／伊古在）写真４）屋敷内に残る桑の木（平成 26年撮影）（4）木綿
木綿も植えられていたと言う話だったが、その様子は確認できなかった。小浜島では糸を紡いで布にしていたようだが、黒島には糸にするための道具が

写真５）絹地経縞模様着物

残っていない。綿として使っていたようだ。
－ 167 －

表部分

素

材：経糸・緯糸ともに絹（生糸）素染

色：染粉（化学染料）

糸は縒り繋ぎ。経糸は撚糸されている。

織

り：平織（密度：経 30本／ 1cm・緯 26本／１

沖縄島では機結びで糸を績む。

cm）
布

材：経糸・緯糸ともに芭蕉

茶色の縞糸は強く撚糸されている。地糸は幅：36.2cm

少し緩やかである。

サイズ：丈 127.0，裄 60.2

染色：ヒルギ

H.N. さんの母親（ガナハ・オナリ）が織ったもの。

織

り：平織（密度：経 22本／１cm・緯 13本／養蚕で得た絹糸を石垣島から買ってきた染粉で藍色1cm）に染めて縞模様を作る。

布

幅：32.0cm

肩当てに２種類の別布を使う。

サイズ：丈 126.0，裄 59.0
T.M. さんの母親か祖母が織ったもの。バサーキンは引越しでヤーチクイジラバを踊る時や豊年祭で身につけたもの。帯はミンサー帯。帯は作らず、竹富島から買った。
●

写真６）絹地経縞模様着物●

絹黒地紋付長着（T.M. 氏所蔵／保里在）左右ともに裏の肩当部分

芭蕉経縞模様着物（T.M. 氏所蔵／保里在）

写真９）芭蕉経縞模様着物

写真７）芭蕉経縞模様着物

前身頃全体写真８）芭蕉経縞模様着物

部分拡大

写真 10）蕉経縞模様着物－ 168 －

後身頃全体

背紋部分

素

材：経糸・緯糸ともに絹（生糸）る。男性は白中布と白下布、女性は布の総ての種類を染色：京都で紋付用に染めた納めることが定められている。数字を見ると白下布を布

幅：36cm多く収めたようにみえるが、白上布は疋となっており、

サイズ：丈 136.5，裄 64.0

疋が二反を示すのであれば、白上布が最も多く納めら

T.M. 氏の母親か祖母が養蚕で得た絹糸で織ったもれたことになる。また、上布は女性のみに課されるたの。

め一人当たりの負担は最も大きい。白中布は島全体に単衣だが、袖口だけ内側に白布を当てる。

約一反七尋が課されており、一台の織機に経糸を仕掛

紋は別に染めた紋を縫いと留める。紋は背中と右胸けそれを交代で織り上げたようである〔註８〕。

の２箇所に残る。

〔近代〕
1907（明治 40）年、人頭税廃止後、八重山地方

黒島の染織概要に新たな産業として養蚕が始まる。

〔近世〕

八重山で養蚕がスタートするのは、明治に入って黒島でいつ頃から、どのような織物があったのか、からである。官吏として赴任した中島兼次郎夫人がそれについて語った史料が少ないため、遡るのは難始めたと伝わる。養蚕講習会も開かれたが、見るべしい。

き成果はなかった〔註 9〕。

人頭税として布の代納が宮古・八重山で定められ大正に入ると、欧州戦争の影響による絹の暴騰にる 1637年以前から、人頭税制廃止まで、苧麻によより、国内では養蚕事業の振興が唱えられるようにる布を納めていたものと思われる。苧麻による上布なる。沖縄県では大正 10年以来製糖業の不振もあ以外にも、八重山では、芭蕉布、木綿布があった。

り、養蚕業へシフトするようになる〔註 10〕。

黒島でも聞き取りから分かるように、これらの素材沖縄県内の各地で養蚕傳習会が開かれ、各村からによる布が織られていた。木綿は、1642年、栽培応募してきた受講者達は県から派遣された講師から技術を導入したことが『八重山島年来記』にみられ養蚕法、蚕体病理、蚕体整理、蚕体解剖、蚕種製造〔註４〕る法並びに養さん製絲などを学ぶ。八重山では郡農會人頭税制が敷かれた時代、黒島ではどうだったの主催の養蚕傳習が石垣島で開かれた〔註 3・11〕。この他、か、琉球王国末期の「八重山島人頭税賦課台帳」を

沖縄県では養蚕技術員の養成（男子は１ヶ年、女子みると、男女 222人に白上布、白中布、白下布が課は４ヶ月の間）も行なわれていた〔註 12〕。

。

税されている〔表１／註５〕。黒島（保里弐ヶ村）に賦課

1921（大正 10）年、竹富村役場議事堂（共同飼育場）では、養蚕教師、加本嘉四郎を招いて蚕のされた布の総数は下記のとおり。
白上布：四拾六疋七尋弐尺七寸八分八厘七毛

飼育状況の検査が行われている〔註 13〕。1924（大正白中布：壱反七尋五寸七分九厘八毛13）年、養蚕地として国頭郡本部村、八重山郡竹白下布：八拾八反三尋四反五寸□分弐厘

富村が指定され、指導の強化が図られ、収繭量も増

これらの布は苧麻を材料とし、布の粗密によってえる〔註14〕。そのピークは1940（昭和15）年頃である。

上布・中布・下布に分かれる。下布は密度（１cm 間

収穫した繭は、石垣島の公會堂に集められ、販売さの本数）経糸 10 ～ 12本程の荒い布で、包み物や幕れる。仲買人や、台湾や県外の製糸会社も買い付けなどに使われる。上布は経 26本以上の細い糸で織らにやって来た〔註 15〕。沖縄県は、繭の買取に際してれた布のことを示す。中布はその中間の密度の布と養蚕者が不利となっていた状況もあり、大正 14年いうことになる。疋と反は織あげた布の単位だが、〔註6〕以降、佐賀県鳥栖にある片倉製糸所へ販売している

衣服を仕立てる一着分を示し、現在、一疋は二反分〔註 16〕を意味する。その当時、特に指示のない場合、一疋や他業者が養蚕者と個別に取引し問題となることもの長さは十一尋、一反は七尋を意味していたあったようだ〔註 16〕。

。

〔註 7〕

。しかし、引き取り価格には差があり、仲買人賦課された数字は、島の納税者全体に割り振られ－ 169 －

昭和６年、保里養蚕組合共同蚕室の建設が承認を待っていること、新城上地島には既に蚕室が建てら

日新聞／昭和６年２月 30日』石垣市立図書館

れ、下地島も保里同様に承認待ちであることが当時宮良氏より提供された地図の新聞に掲載されており〔註 17〕、島の産業として養〔註 3〕蚕が大きな地位を占めつつあったことがうかがえ「沖縄之蚕業・（財）農林統計協会，昭和 56，

沖る。共同蚕室では、各家庭に配布する蚕を卵から孵縄県」，『沖縄県農林水産行政史化させ、ある程度の大きさまで育てていた。平成資料編Ⅱ）』，P688．

26年調査の際に養蚕室の場所について確認したが、４保里ではなく、宮里にあったようだ

集し蚕種催青より蚕種製造を終る迄、夏秋蚕期は。

〔註 2〕

養蚕伝習所設置－略－第十一巻（農業

春蚕期は男子を募

女子を募集し、得たる収繭を以って生糸製造、屑繭整理を伝習す、－略－

おわりに・「有吉技手の製糸伝習」『先嶋朝日新聞／昭和４年

明治から昭和初期にかけて、衣服は琉服から和服

６月 27日』石垣市立図書館

へめまぐるしく変化する。黒島で今回の調査で確認

八重山郡農会主催の養蠶傳習所は去る十一月十三

し３点の染織品は、和服または和琉折衷のスタイル

日より楷書してゐることは既報の通りであるが先に縫製されている日より公會堂に於いて縣農林技手有吉都美女史の。

〔註 18〕

これらと同様に島内で整織され仕立てられた布製糸方法の傳習をしてゐるがクズ繭からとれる糸は、時代の移り変わりとともに、芸能衣装としてのが素人の記者には如何にも見事なものであった

役目を果たすようになる十三名の傳習生は熱心に作業をしてゐた。

〔写真 10・11〕因に座繰器一台三円

今回の調査にあたっては、非営利活動法人

日本ウミガメ協会附属黒島研究所所長の若月元樹氏、竹－略－カセソク十八円のさうである。
〔註 4〕

富町史編集室の飯田泰彦氏に格段のご配慮をいただ

石垣市総務部市史編纂室編，1999，『石垣市史叢いた。また、黒島研究所特別研究員の宮良哲行氏か

書 13

らは資料をご提供いただき、島に住む皆さんからは〔註 5〕

八重山年来記』，石垣市，P25．

貴重なお話をうかがうことができた。記してお礼を徳能壽美，平成 14年，「新本家文書「八重山島人唐申し上げる。

税賦課台帳」（仮題）」，『石垣市立八重山博物館紀要第 19号』，石垣市立八重山博物館，P137-139．

〔註 1〕

〔註 6〕

「与那国島の染織概観」
・與那嶺，1989，，『沖縄県立博物館総合調査報告書Ⅵ「御拝領上布幕の製作時期に
與那嶺・平田，2014，ついての考察」，『沖縄県立博物館・美術館－与那国島－』．

「昭和初期における波照間島の織・與那嶺，1998，物（聞き書き）」，『波照間島総合調査報告書』．

第７号』，沖縄県立博物館・美術館，P104．

紀要
〔註 7〕

「戦前期（大正期～昭和初期）西・與那嶺，2001，『西表島総合調査報告書』．
表島の織物（聞き書き）」，「小浜島の染織概観」
・與那嶺，2004，，『小浜島総「七・ 沖縄県立図書館史料編集室，1991，
親方八重山島御用布座公事帳」，『沖縄県史料
近代７

冨川
前首里王府仕置 3』，P75．

御用布疋反長幅定之事

合調査報告書』．
「与那国の染織レポート－戦後の織・平川，2009，－略－物の状況について－」，『与那国島調査報告書』．

一何布ニ「竹富島のうちくい－竹富喜宝院・與那嶺，2012，ニ限事収蔵品より－」，『竹富島総合調査報告書』．

壱反有之時

長七尋幅壱尺三寸

・ 徳能壽美，平成 14， 「新本家文書「八重山島人唐税賦課台帳」（仮題）」，『石垣市立八重山博物館〔註 2〕「保里養蠶組合蠶室博物館

近日中に工事着手」『先嶋朝－ 170 －紀要第 19号』，石垣市立八重山博物館，P82．

一疋＝十一尋＝五五尺
一反＝〔註 13〕

七尋＝三五尺「秋蠶成績（養蚕教師

一尋＝大正 10年 12月 21日』石垣市立図書館

五尺＝五〇寸〔註 8〕

加本嘉四郎）」『八重山新報／〔註 14〕

徳能壽美，2003，「古文書にみる人頭税時代」，『人頭税廃止百年記念誌（財）農林統計協会，昭和 56，「沖縄之蚕業沖縄県」，『沖縄県農林水産行政史第十一巻（農業資あさぱな』，八重山人頭税廃料編Ⅱ）』，P666．

止百年記念事業期成会，P87-88．

〔註 15〕
具体的には、織り手となる人がそれぞれの「かせ」「本郡の養蠶成績良好」『八重山新報社／大正 11年４をモトに差し出し、モトはこれを集めて－略－、機月 11日』に掛け、自らの分二尋を織り、その機具を次の織り〔註 16〕手に貸して織らせ、さらに次の織り手に「機具」が・（ 財 ） 農 林 統 計 協 会， 昭 和 56，「 沖 縄 之 蚕 業

回され、一反となる七尋半にしてモトに戻し、モト

沖縄県」，『沖縄県農林水産行政史第十一巻（農がこれを上納する業資料編Ⅱ）』，P690．

－略－

同十四年春蚕繭よりは佐賀県鳥栖町片倉製糸所に〔註 9〕

沖縄県養蚕産地育成協議会，平成 16，『沖縄県の蚕糸業交渉し全部同工場に販売することゝし－略－

復帰 30周年記念誌』．

・「繭買人の市場争奪戦〔註 10〕人々」『先嶋朝日新聞／昭和 5年 3月 28日』石垣市（財）農林統計協会，昭和 56，「沖縄之蚕業 沖縄立図書館県」，『沖縄県農林水産行政史第巻（農業資料編Ⅱ）』，※片倉製糸所、片倉組とは大正 9年創業の片倉製糸

P665．

紡績㈱（現：片倉工業）のこと。片倉組は片倉製〔註 11〕糸の前進である。

・「養蠶傳習所近況

若き男女の養蠶振り」『先嶋朝〔註 17〕

日新聞／昭和 5年 2月 28日』石垣市立図書館
・「養蠶・「農村巡り傳習所近況」『先嶋朝日新聞／昭和５年３月８日』石垣市立図書館
・「郡農會主催
・「郡農會主催

竹富島新城」『先嶋朝日新聞／昭和６年２月３日』〔註 18〕

養蠶傳習終了」『先嶋朝日新聞／昭

琉服：琉球王国時代の衣服のこと。基本的な形態は

和６年４月３日』石垣市立図書館

和服だが、身丈や身幅、袖口の形など、近世

養蠶傳習所」『先嶋朝日新聞／昭和の和服の形態や縫製とは異なる点がみられ７年１月 28日』石垣市立図書館

る。

・「製絲講習會」『先嶋朝日新聞／昭和７年３月 18日』
石垣市立図書館

琉服の形態及び縫製の特徴
身丈：対丈。

〔註 12〕

身幅：前身頃と後身頃の幅が同じ、前身頃は裾から・「女子蠶業講習生募集」『先嶋朝日新聞／昭和６年４月３日』石垣市立図書館

肩にかけて狭くなる。
衿・（ 財 ） 農 林 統 計 協 会， 昭 和 56，「 沖 縄 之 蚕 業沖縄県」，『沖縄県農林水産行政史第十一巻（農業資料編Ⅱ）』，P694．
4

片倉組の番頭の様に働く：12㎝以上の広さ（広衿）で、裏表に返して着衣する。丈は長い。

袖：袖口は小袖ではなく、肩から袖下まで開いた平袖で、脇には襠を付ける。

蚕業技術員の養成

縫製の特徴：

修業年限を男子一ヶ年、女子を四ヶ月（昭和五基本的に並縫い。背縫いを除き、裾を縫って年三ヶ月）として養蠶講習を行ふ－略－脇を縫う。袖の縫い代は身頃に入り込む。

－ 171 －

黒島の染織品の形態及び縫製の特徴

芭蕉布以外は袖付の袖下に振りがある。和服では・３領ともに、対丈。

身頃側にある身八口はなし。

・前身頃の幅は後身頃より狭い（5 ～ 8㎝）。

・身頃は並縫いだが、身頃の裾はクケ縫い。身頃の背、・衿幅は 6 ～ 7㎝。棒衿に仕立てられる。脇などを総て縫い合わせた後、裾を三折りし縫う。

・黒地紋付は小袖、それ以外、袖口は平袖。襠はなく、芭蕉布は並縫い。その他２領はクケ縫い。

表１）黒島・保里弐ケ村に賦課された一人当たりの米・上布・中布・下布（新本家文書「八重山島人頭税賦課台帳」仮題）より課税対象者
上男（六拾弐人）

中男（九人）

下男（七人）

納税する物賦課された量（一人当）

米三斗五升三合七勺八分八厘七毛

白中布

三寸四分五厘四毛

白下布

三尋七寸四分三厘七毛

米

弐斗九升四合七勺五才七分七厘七毛

白中布

三寸弐厘二毛八才

白下布

弐尋三尺七寸七分五厘八毛

米

弐斗三升五合八勺五分七厘壱毛

白中布

弐寸五分九厘三糸五怱

白下布

弐尋壱尺八寸七厘八毛

米

壱斗七升六合八勺五才四分四厘

下々男（弐拾五人） 白中布

弐寸壱分五厘八毛六糸三怱

白下布

壱尋四尺八寸三分九厘八毛

白上布

四尋四尺壱寸九分五厘八毛八糸九怱

白中布

三寸四分五厘四毛

白下布

三尋七寸四分三厘七毛白上布

四尋壱尺壱寸七分壱厘四毛

白中布

三寸弐厘弐毛八怱

白下布

弐尋三尺七寸七分五厘八毛白上布

三尋三尺壱寸四分六厘九毛壱糸七怱

白中布

弐寸五分九厘三糸五怱

白下布

弐尋壱尺八寸七厘八毛白上布

三尋三尺壱寸四分六厘九毛壱糸七怱

上女（七拾四人）

中女（拾三人）

下女（六人）

下々女（弐拾六人） 白中布

弐寸壱分五厘八毛六糸三怱

白下布

壱尋四尺八寸三分九厘八毛表２）黒島に賦課された上布の総数
織物の種類

黒島に賦課された上布の総数

白上布四拾六疋七尋弐尺七寸八分八厘七毛

白中布

壱反七尋五寸七分九厘八毛

白下布

八拾八反三尋四反五寸□分弐厘－ 172 －

図１）宮里集落の地図

写真 11）黒地紋付を身につけて踊る人々（1958年

本田安次氏撮影）

写真 12）芭蕉布や紺地絣の着物を身に付けて踊る人々（1958年－ 173 －

本田安次氏撮影）