山岳篭

SKI･ALPINISM
CAMPINGRDELWEISSMARK

エーデルワイス・マークの好日山莊。

●東京銀座店東京都中央区銀座3‑5‑7〒104aO3(561)3600･(567)9031スキーショッフ恋03(561)0966●吉祥寺近鉄店東京都武蔵野市吉祥寺本町r‑19‑1〒180吉祥寺近鉄7FaO422(21)3331㈹内線3318●大阪店大阪市北区曽根崎上1‑2‑8〒530a06(364)0933㈹登山う。ロシヨツフ°芳沢ピル2F
スキーシヨップマルビル･芳沢ピル1F●梅田店大阪市北区曽根崎2‑7‑2〒530念06(315)7985(代）●セルシー店豊中市千里中央"セルシー1階"〒565aO6(833)0123●大阪三越店大阪・北浜三越新館2F●福岡店福岡市博多区須崎町1‑4〒812壷092(281)3440
伝統と信用の好日山荘は6店舗です
最近類似店名の店がありますが、当店とは無関係て､す。

山岳第七十四年

ダゥラギリー峰南東稜：⁝・⁝︒：．．：：．⁝・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：︑

ダゥラギリー峰南壁ｌサゥス・ピラーの初登肇１．．⁝・⁝．

北極点・グリーンランド犬橇単独行における学術調査⁝：⁝・⁝・・：：：⁝伴明⁝：・里⁝：：⁝：：：⁝⁝・八木原圀明．：⁝臺⁝：：⁝：⁝⁝・⁝・雨宮節：⁝・三．：：．．⁝・跡嘔燕一一恥擁酎蕊毛⁝⁝一

山岳第七十四年目次︵一九七九年度︶

ランタン・リルン登頂⁝．．：⁝．：：．：：．⁝・・⁝．：⁝・⁝⁝⁝：．：：：．⁝中世古隆司⁝⁝．．：．．⁝⁝：⁝⁝烏居瑛：：：王の●●■●■●■■■①●■●申●●色︒■■●●由甲■■●巳●■︒●血●色今①●︒■●⁝・⁝⁝・山本朋三郎⁝．⁝．：：：梅木秀徳．．

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積雪期黒部奥鐘山西壁ｌ紫岳会ルート冬期初登肇１．⁝⁝

八支部の歴史Ｖ
東海支部の二十年⁝：⁝⁝・⁝︒■●●①︒白●④●■■号●●■●？●①合●■︒■︒●●由り●■■■口早︒●︑●●●■●ゆらり■︒■●由●申●■色じじ◆参■■●■ｂＤｃｅＧ甲︒●■●■●●●固●■車●．・糸川公夫⁝⁝⁝：⁝中田清兵衛⁝

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静岡支部発足より初期の十年

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富山支部に就いて：︒：⁝・⁝．︒．

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ヌン東稜⁝．．：⁝：．⁝⁝・⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝．：⁝・⁝︒：：⁝・⁝⁝⁝．：⁝伊丹紹泰⁝⁝一呈

アンナプルナ南峰．：．．：︒⁝⁝・・・・：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝・⁝：⁝・・⁝⁝・⁝⁝・⁝：⁝河野照行︒：：．一三

二人のマナスル登山・・：．：．⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・⁝⁝：⁝⁝︒：⁝・⁝：︒⁝：・・・⁝．：⁝⁝清水清二⁝：・一毛

ゲントⅡ峰登頂：．⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝：：⁝⁝・⁝．：︒⁝：：⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝小林治俊・⁝：三一

リモヘの遠い道⁝：⁝・⁝⁝：⁝：．⁝⁝・⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝．．⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・大沢宣彦．：：．三九積雪期日高山脈全山縦走⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝︒：⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝日本大学山岳部⁝：．三八

剣岳の第二登頂ｌｌｌ吉田孫四郎についてｌｌｌ⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝．．⁝・⁝⁝・⁝⁝．：：．⁝⁝藤平正夫：⁝・一豊

穂高のパイオニア・鵜殿正雄の生涯．：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：：⁝：⁝・⁝⁝・⁝：⁝・⁝⁝・上条武：⁝・一茜︑●■︒：︒・・・二○○ブ山

マナスル登頂二十周年記念の会．：：⁝．：⁝⁝⁝：⁝：⁝・⁝・・：⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝成瀬岩雄⁝⁝一奇

吉沢一郎他編﹃世界山岳地図集成ｌカラコルム・ヒンズークシュ編ｌ﹄︵五百沢智也︶

一堂

松本善二氏︵山崎金次郎︶︑岩永信雄氏︵山崎安治︶︑渡辺公平氏︵後藤幹次︶︑直木重一

幸︶︑高橋憲二氏︵望月達夫︶

郎氏︵津田周二︶︑四谷龍胤氏︵津田周二︶︑児島勘次氏︵平林克敏︶︑中村謙氏︵望月達夫︶︑町田立穂氏︵小野幸︑望月達夫︶︑杉山孝氏︵見学玄︶︑小暮勝義氏︵田中成、日本山岳会編﹃新選覆刻日本の山岳名著解題﹄︵小谷隆一︶︑日本山岳会編﹃登山技術︵上

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☆

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記録面から見たマナスル⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝：．．：⁝・・⁝：：⁝・⁝・⁝⁝：：：⁝・⁝⁝⁝⁝松田雄一・・⁝・一棗悼・下︶﹄︵松田雄一︶︑ディレンフルト著﹃ヒマラヤ第三の極地﹄︵薬師義美︶︑片山全平著
図書紹介﹃ヒマラヤ取材記﹄︵山崎安治︶︑北大山の会編﹃北大山岳部五十周年記念誌﹄︵竹中昇︶︑

追会務報告︵一九七八年七月︐︐︑一九七九年六月︶：⁝⁝・⁝
英文梗概・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝︒：⁝⁝︒：：⁝⁝．

写真・図版

㈹︑図Ｃ２

㈹︑図Ｃ１

北極学術調査に関するもの図及び写真１１８︑表１１２
ダウラギリー峰南壁に関するもの写真Ｐ１③㈹︑図Ｃ３

ダウラギリー峰南東稜に関するもの写真Ｐ２③

ランタン・リルンに関するもの写真Ｐ３㈲奥鐘山西壁に関するもの写真Ｐ４︑図Ｃ４
ハラモシュ北壁に関するもの写真Ｐ６︐１︒︑図Ｃ６

バインダ・ブラックに関するもの写真Ｐ５︑図Ｃ５③ｌ⑤

ヌン西稜に関するもの写真Ｐ７⑧ ㈹︑図Ｃ７
ヌン東稜に関するもの写真Ｐ８⑧ ㈹︑図Ｃ８⑧ｌ⑥㈹︑図Ｃｍ

アンナプルナ南峰に関するもの写真Ｐ９︑図Ｃ９

ゲントⅡ峰に関するもの写真Ｐ叩⑧

リモに関するもの写真Ｐｕ⑧ｌ⑥︑図Ｃｕ③ｌ⑥
日高山脈に関するもの写真Ｐ皿︑図Ｃ理
鵜殿正雄に関するもの写真Ｐ喝伺ｌ⑤
四谷龍胤氏︑児島勘次氏︑中村謙氏︑町田立穂氏︑杉山孝追悼写真ｌ松本善二氏︑岩永信雄氏︑渡辺公平氏︑直木重一郎氏︑氏︑小暮勝義氏︑高橋憲二氏●●●■Ｇ■●由●血●︑●●■︒：・・・・・・一二へ︒：⁝・巻末

表紙及び扉カット宮下啓三

北極点・グリーンランド犬穏単独行における学術調査︵＊名古屋大学・水圏科学研究所︶

＊樋口敬二
＊池上宏一

植村直己

＊伏見碩二

における学術調査

北極点・グリーンランド犬橇単独行︿１﹀はじめに

植村は︑一九七八年三月五日︑エルズミア島オーロラ・ベース・キャンプを出発し︑四月二十九日︑北極点到達をはたした︒そして五月十日︑グリーンランド北端のモーリスジェサップ岬を出発し︑八月二十二日︑グリーンランド
初縦断に成功した︵第一図︶︒いずれも単独行であった︒

これまでに︑北極点へ到達したパーティはあったが︑ここにのべる雪や積雪︑そして大気中の微少な粒子︵エァロ

ゾル︶などについて観測し採集したことは︑ほとんどなかった︒また︑グリーンランド氷床上の縦断ルートは︑未知の地域であったので︑そこで得られた主として雪氷・氷河現象にかかわる観察と上記の採集資料も︑貴重なものとい
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北極と南極とは︑海と大陸といった対称性を示しているが︑ともに雪と氷がひろく覆っている共通性をもち︑地球規模の気象・気候に大きな影響を与えている︒

南極圏の探検は︑やっと十八世紀になってゼームズ・クックによって手をつけられたが︑北極圏の探検は︑はるか︵１︶に早い︒すでに八世紀にアイスランドに住みついていたバイキングたちは︑十世紀前後にはグリーンランドに渡り︑その数九○○○人に達したといわれている︒もともとの原住民であるエスキモー人たちは︑彼らの島を何と呼んでいたのだろうか︒とにかく︑彼らバイキングたちはこの島をグリーンランドと呼んだという︒いわゆる〃緑の島〃という魅力的な名前によって人を呼びこもうという理由の他に︑当時の気候は現在より暖かく︑フィョルド周辺には柳や︵１︶樺の林があり︑緑の牧草地があったが︑十五 十六世紀頃までには気候が寒冷化に向かい︑バイキングの末喬たちはすべて滅びたといわれる︒このことは︑気候変化が人間の生活に大きな影響を与えた例といえる︒この十五 十六世

紀より︑小氷河期と呼ばれる寒冷期となり︑いくつかの山岳地帯の氷河が拡大したことが知られている︒

一万年以前の氷期には︑北アメリカ︑ヨーロッパ︑シベリアなどに氷床が発達したが︑現在ではグリーンランド氷床だけがのこり︑北半球で唯一の氷床となっている︒この白い大陸の未知を求めて︑グリーンランドの初横断に成功○六︶︑ラスムッセン︵デンマーク︶らによる北西グリーンラ

したのは︑一八八八年のナンセンらであった︒その後のグリーンランド探検・調査旅行は︑北極点到達をめざしていた︒ヘァリーらによる北部グリーンランド旅行︵一九○五

ンド旅行二九一六 一九︶などにつづき︑ワトキンス︵イギリス︶らによる横断旅行︵一九三○ 三ごによって︑しだいに未知のヴェールがひらかれていった︒

ウェーゲナーは︑大陸移動説をとなえた人として有名である︒彼は︑一九一三年二度目のグリーンランド探検のときに︑グリーンランド中央部を横断している︒そして︑一九二九 三○年三度目のグリーンランド探検にでかけ︑氷

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北極点・グリーンランド犬嬬単独行における学術調査(A)

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第1図‑(A) :北極海における調査行程図（ 3 ）床の厚さが一八八○○○○Ｊメ ートルにもなるという重要な結果をえたが︑彼は一九三○年十一月一日︑彼の五十歳の誕生日に帰らぬ人となった︒

北極海のほぼ中央部をはしるロモノソフ海嶺の大西洋側の海盆には︑ナンセン海盆やアムンゼン海盆といった名前がみられる︒一八九三 九六年にかけて︑プラム号漂流による探検によって︑当時の最北記録と海洋学への貢献をしたナンセンと︑北西航路の通航︵一九○三ｌｏ六︶︑及び航空船ノルゲ号によるスピッツベルゲンー北極点Ｉアラスカの北極海横断飛行︵一九二六︶に成功したアムンゼンを記念して︑これらの海盆の名前がつけられた︒

北極点への初到達は︑一九○九年︑︒ヘアリーによってなされ︑これらの探検を通じて北極海の姿はしだいに明らかとなり︑一九一三年のセベルナャゼムリァの発見をもって地理的な探検の時代は終った︒

ところが︑第二次大戦後まもなく︑アラスカのポイント・バロー沖五○○キロの北極海上に︑部分的に岩石でおおわれた島が発見された︒追跡調査の結果︑この島は陸地ではなく︑漂流していることがわかり︑氷島と呼ばれるようになった︒

樋口は︑一九六○年氷島Ｔｌ３で氷河学・海洋学の調査に参加し︑また伏見は︑一九六三 六五年︑氷島アーリス

Ⅱ号で海洋観測に従事した︒氷島にみられる岩石の調査によって︑これらの氷島はエルズミァ島などの海洋に形成された棚氷や氷河氷が起源と考えられている︒

これらの氷島の厚さは︑五十メートル前後におよび︑平均数メートルの北極海の海氷面にうかぶ︑いわば自然の砕氷船の役をはたし︑科学観測の基地として利用されている︒氷島は︑風と海流によって漂流し︑北極海での氷の動き

は︑Ｔｌ３の漂流経路にみられるように︑北極点から北アメリカ側のビューフォート海では時計廻りで︑またアーリスⅡ号の経路は一九三七年のパパーニンらの北極１号による漂流経路とほぼ同じルートをとり︑北極点からアジア︒

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ヨーロッパ側の海域では︑西から東方向であることを示している︒北極点からグリーンランドやエルズミア島の間

は︑時計廻りと西から東への氷の動きがともに陸におしよせる海域となっており︑その圧力によってとくに氷丘の発達する地域といえよう︒植村は〃氷丘に登って次の平らな氷を探さなくてはならない︒だが平坦な氷など見当らな︵２︶い︒やむなく︑一寸きざみにルートを作る︒これでは︑さながら奏の河原の石積みと同じだ︒際限なく同じ作業をく

六六年にわたり︑グリーンランド北西部のキャンプ・センチュリー︵弓・噂Ｚ．白﹄︒言︑標高一八八五メー

り返さなくてはならない︒〃とのべている︒
一九六○トル︶で︑一三八七・四メートルもの氷床の基盤に達するコァーの採取に成功した︑ダンスガード︵デンマーク︶らは︑︵３︶

氷の中に含まれている酸素の安定同位体の量から︑過去の温度を推定し︑一地点のコァーの分析によって︑二万年ち
かくまでさかのぼる気候変化の歴史を明らかにした︒

いつぽう︑グリーンランド内陸部を広範囲にわたり調査旅行をしたベンソン︵アメリカ︶は︑一九五二 五四年の︵４︶調査から氷河氷をおおう積雪層中の水の状態によって︑乾燥相︑失水相︑湿潤相︑消耗相の四つの積雪層に区別し︑これらの積雪層の状態の地域分布が︑気象条件と関連があることを示した︒

積雪層の状態は︑ソリ旅行にも大きく影響し︑植村は︑北極海域で〃マイナス三十四度︑気温が低いので橇のラン

ナーの滑りが悪い︒雪にランナーが食いこみ︑砂の上を走るように橇が重く感じられる︒〃とのべている︒同様な低温による橇の滑りにくさを︑グリーンランド氷床北部地域でも経験している︒

これまでの北極地域の探検・調査旅行とは異なり︑植村は単独で北極点に到達し︑そして前人未踏のグリーンラン

ド縦断旅行を試みた︒この場合︑賛沢な調査はのぞめない︒軽量化した器材で︑しかも基本的な情報がえられる調査を行なうことになった︒

ここでは︑一九七九年三月十九日︑日本山岳会科学研究委員会第一回講演会で︑樋口と植村とがのべた内容と︑そ（ 6 ）グリーンランド犬観単独行における学術調査
北極点の後の解析結果を加えて報告する︒︿２﹀調査内容

北極点からグリーンランドの南端まで︑その直線距離は三○○○キロにもなるが︑実際に植村の踏査した距離は︑これをはるかに上まわるだろう︒広範囲に旅行するとき︑しかもスピーディに行動することが必要な場合には︑一地点での長期にわたる調査・観測はむずかしくなる︒本調査では︑降雪と積雪および空気中のエアロゾル︵空気中に含まれる粒子︶の採集を広範囲に行なうこととした︒これらの採集方法は比較的簡単で︑しかも気象と気候に関する基礎的な資料がえられる︒︿２１１﹀雪の調査

フォルムやハールという合成樹脂の二塩化エチレン溶液に降雪をうけると︑二塩化エチレンは蒸発し︑雪の結晶の表

面構造︑形を記録した合成樹脂の薄い膜ができる︒いわば雪のテンプラの衣である︒この方法︵レプリカとよばれる︶で︑降雪時の雪の結晶を記録し︑同時に黒のラシャ地に降雪をうけ︑スケール入りの写真撮影を行なった︒これらの観測においては︑露出時間がわかっているので︑降雪強度がわかる︒第二図にみられるとおり︑グリーンランドとエ

ルズミァ島の二十地点で観測が広範囲におこなわれた︒この調査は︑雪結晶の種類︑降雪強度と気象条件との関係をみるために行なわれた︒︿２１２﹀積雪の採集

距離にして緯度一度︵約二○キロメートル︶ごとの表面積雪および降雪時に︑新雪を採集してゆっくりと溶かし︑五十ｃｃを採集した︒これは︑積雪中に含まれる酸素の安定同位体などの化学的性質の地域的性質を調べるために行

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第2図グリーンランド氷床上におけるレプリカによる雪結晶の観測点(A) と写真による雪結晶の観測点(B)を示す。数
字は観測番号を示す。
（ 8 ）北極点・グリーンランド犬鶴単独行における学術調査
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第3図積雪の採集地点。数字は観測番号を示す。

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なわれた︒第︿２１３﹀エアロゾルの採集

ジェット・インパクターで︑長さ一ｍ幅○・一ｍの矩形の穴に空気を通す︒その際︑穴の下におかれた電子顕微鏡

用ナッシュ︵直径三ｍ︶に︑エアロゾルがたたきつけられ採集された︒北極海やグリーンランドのエァロゾルについては︑ほとんど報告がなく︑エアロゾルの物質同定による種類と濃度を調べるために行なわれた︒第四図にみられる
ように︑北極点からグリーンランド南端部までの十八地点で︑採集が行なわれた︒

これらの雪︑積雪そしてエアロゾルの性質の地域的分布と︑気象・気候状態との関係を明らかにするのが︑本調査の目的であった︒積雪の化学的性質の分析やエアロゾルの解析には時間を要するために︑ここではこれらの調査について総合的に報告することはできないので︑現在までに解析のすすんでいる︑一般気象︑積雪の状態︑雪の結晶︑そしてエアロゾルについて︑予備的な報告を以下におこないたいと思う︒︿３﹀調査結果︿３１１﹀一般気象

一九一二 五○年の北半球の平年気温分布図をみると︑厳冬期︵十一 二月︶に︑二地域に分かれた平均気温マイ

ナス三十度Ｃ以下の寒極が︑シベリアとカナダ北極海地域にみられ︑三月になると︑北極海の大部分の地域は平均気温マイナス二十八度Ｃとなる︒四月になると︑北極海中央部は平均気温マイナス二十度Ｃとなり︑グリーンランド南端部では︑零度Ｃに達する︒その後も平均気温の上昇がつづき︑八月の最暖月には北極海の広い範囲がプラス四度

Ｃ︑グリーンランド南端部でプラス八度Ｃの平均気温を示す︒そして急速に平均気温は下がり︑厳冬期に入ることが（ 10）拙一剛詩箇騎行針写がｌ琵釧卿

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第4図北極海(A) とグリーンランド氷床上(B)でのエァロ
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(11)

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示されている︒

五度Ｃである︒

四月の北極海では︑これまでに／ｚｏＨ号呼庁亀や〃Ｔｌ３〃などの第１表にみられるとおり︑北極海における気温の観測時間は︑ＧＭＴの二一・○○前後である︒これは現地時間︵レゾリュート時間︶のほぼ早朝にあたる︒三︵６︶

氷上観測基地で得られた結果によると︑気温の日較差は平均的には四本調査で記録された北極海での最低気温は︑エルズミア島北部の出発地点︑オーロラ・ベース・キャンプで観測された︑三月五日のマイナス五十一度Ｃであり︑最高気温は︑北極点近く︵謡︒臼之︾計︒局︑言︶︑四月二十七日のマイナ

ス十一度Ｃであった︒また︑三月には︑気温の上昇が雪や地吹雪の天気とよく対応している︒三月八日︑十一日︑十

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一三 二十四日がそれにあたる︒これは︑低気圧の進入によって南からの暖かい空気が移流してきたものと考えられる︒

北極海での風向は︑第五図にみるとおり︑北緯八十七度以南では西風が︑そして北緯八十七度以北で︑北風が多い

傾向がみられた︒海氷の漂流経路が︑北極とグリーンランドとを結ぶ海域で︑ビューフォート海を時計廻りとなるルートと︑北極海から東グリーンランド海岸沿いに南下するルートの境となっており︑このことは北極点からエルズミ

ア島へ海氷をはこぶ北成分の風と︑北極海の海氷を東グリーンランド海流にのせる西成分の風によって説明される︒

グリーンランドの一般気象の図︵第２表︶では︑五月末から六月にかけて低温期間を示しているが︑これはグリー

ンランド縦断ルートが氷床上となり︑高度が増したためとも考えられる︒また︑七月以後の︑時には零度Ｃ以上にもなる昇温傾向は︑最暖月の気温上昇の影響が氷床上の内陸部まで達したためと考えられる︒七月十四日には︑グリー

ンランド氷床内陸部︑北緯七十二度付近の高度約三○○○メートルで雨を記録している︒

植村は︑グリーンランド北端部のインディ・ヘンデンス・フィョルドから︑アカデミー氷河沿いにルートをとり︑氷床上に達した︒この際︑アカデミー氷河のクレバス帯をさけるため︑氷河上に多くみられた幅四 十メートル︑深さ（12）北極点・グリーンランド犬観単独行における学術調査
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第5図北極海(A) とグリーンランド氷床(B)における風向と風力図。矢印のちかくにかかれた数字が風力を示す。

（13）

二 七メートルの洞れ谷にルートをとった︒この洞れ谷は︑夏期の氷河表面の融解水によって侵蝕された氷河表面上の谷地形と考えられ︑北緯八十二度付近のグリーンランド北端部の氷河でも︑カーピング︵氷河末端の氷河氷が割れて︑海や湖に流出する現象︶だけでなく︑氷河表面の融解現象が︑氷河の消耗過程にかかわっていることを示している︒

グリーンランド氷河上の風向と風力図︵第六図︶をみると︑氷床北部で西風が卓越し︑氷床南部では︑東風または

南風がみられた︒そして︑氷床の最高点付近︵北緯七十二度付近︶が︑風向分布の移行地域となっている︒︿３１２﹀グリーンランド氷床上の積雪状態について

七十三

ベンソン︵一九六二︶は︑グリーンランド氷床上の積雪状態のうち︑乾燥相︵水を含まない積雪層︶がグリーンランド︵４︶

中央部から北部にわたり分布していることを報告している︵第六図︶︒植村の報告にあるとおり︑北緯七十二︵２︶度以北では︑午後の気温上昇があり︑積雪表面が部分的に湿雪となることがみられたが︑一般的には積雪は乾燥し︑堅い板状となっており︑このことがソリ犬の足裏の皮をすり減らす原因となったことがのべられている︒ベンソンの示した積雪状態の分布図では︑この乾燥相の西経四十度ラインでの南限は︑北緯七十度付近となっており︑植村の観察した乾燥相の南限である北緯七十三度付近とは距離にして三○○キロメートルほどの違いとなる︵第六図︶︒本調査

期間は︑グリーンランド氷床上での最暖月にあたり︑乾燥相の積雪分布がもっとも縮少する期間にあたるので︑季節変動のおよばない通年にわたる積雪状態の分布を観察するには︑良い時季であったといえる︒

グリーンランド氷床の最高部は︑北緯七十一度︑西経三十八度付近にあり︑その高度は三○○○メートルをこえる︒植村は︑七月十二日縦断ルート上での最高点三二三○メートルを︑北緯七十二度︑西経四十度付近で記録している︒積雪状態からみると︑もっとも内陸的な性質をもつ乾燥相の積雪の分布は︑グリーンランド氷床の最高点を中心として分布せず︑大きくみると︑この最高点から北部グリーンランドにかけての北面に分布する︵第六図︶︒これは北大西洋からの温かい気団の進入が︑この氷床の上の分水嶺にさえぎられて︑グリーンランド氷床北部に達しないた（ 14）

北極点・グリーンランド犬構単独行における学術調査
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よって囲まれた地域がベンソン（1962)による乾燥相の積雪分布を示す．
−−一線は本調査によって観測された乾燥相の積雪分布を示す．
第6図グリーンランド氷床上の積雪状態
（15）

︵４︶

め︑この氷床北部地域が乾燥・寒冷化しているためと考えられる︒グリーンランド氷床上の積雪の年間堆積量分布をみると︑この乾燥相の積雪分布と︑堆積量の少ない地域とがともにグリーンランド北部にみられる︒グリーンランド

氷床上での最低気温は︑六月二十二日︑北緯七十六・五度︑西経三十九度付近で観測され︑マイナス二十六度であった︒この地域は︑乾燥相の積雪分布のほぼ中央にあたっている︒この乾燥相の積雪地帯で︑橇の走行中︑雪面が突然

十センチほど沈下することを経験した︒これは︑積雪層中にできた下ザラメ層が︑橇などの重量で破壊されたために︑雪面が沈下したものと考えられる︒

また︑この地域で積雪の砂丘状の堆積︵デューン︶が東西方向に伸びていることは︵第六図︶︑グリーンランド氷床

北部にみられる西からの卓越風によるものと考えられる︒グリーンランド氷床上の風向の地域性をみると︵第五図︶︑

中央部の氷床最高点付近で︑南北の斜面方向の風が観測されたが︑北部と南部グリーンランド氷床の大部分の地域

は︑西風が卓越する︒このことは︑南極氷床でみられるような大規模な斜面下降風は︑五 八月のグリーンランド氷床上では発達しないことを示している︒

第２表にみられる五月末から六月にかけての北部グリーンランド氷床で観測された低温期は︑前述したように単に高度だけによるものでなく︑この地域は乾燥相の積雪が分布する乾燥寒冷地域となっているので︑その気候条件も低温化に寄与していると考えられる︒

グリーンランド氷床の最高点から南部では︑積雪は水を含んだ失水相となり︑植村が〃湿りだした雪が犬の足の裏にくっつき︑ゲタの歯が雪を噛んでだんだん大きな玉になってゆくように︑重そうなダンゴになる︒犬たちは走りに︵２︶

くいので︑口で噛みきろうとする︒それを走りながら急いでやろうとするから︑くり返すうちに毛までむしれ︑血が出てきている︒〃との季へているように︑堅い乾雪や低温下の積雪のみならず︑湿雪もまた犬橇旅行の障害となった︒

北緯六十一度三十九分︑西経四十四度十五分にあるグリーンランド氷床最南端近くのヌナタック付近より低地の積（16）北極点・グリーンランド犬鶴単独行における学術調査

雪は湿潤相となり︑部分的に池や川がみられるようになる︒そして︑植村は〃この先はナルサスワックに下るコルプ

ックセルミア氷河である︒この氷河は︑無数のヒドン・クレバスがひそんでいる．夏の雪どけの時期に犬橇で通過す

るのは︑ほとんど不可能といっていい︒″とのべているように︑グリーンランド氷床上の乾燥相から湿潤積雪にわたる調査旅行を︑終えた︒︿３１３﹀雪結晶

本調査によって観測された雪の結晶型は︑中谷の分類法によると︑樹枝状六花︑角板︑つづみ型︵角柱と角板の複合したもの︶︑平板付砲弾︵砲弾と角板の複合したもの︶などであった︒

一九七八年六月二十日︵夏至︶︑グリーンランド氷床北部北緯七十七度十一分︑西経三十八度十一分︑高度二三五○メートルの地点で︑○一 ○○ＧＭＴに観測されたつづみ型と角板型の雪結晶のレプリカによる写真を第七図Ａｌｌ︵観測番号皿︶︑Ａｌ２︵観測番号６︶に︑また同日一四︽○○ＧＭＴに観測された樹枝状六花の同様な写真を第七図Ｂ１︵７︶○○ＧＭＴの天気状況は︑マイナス八度Ｃ︑層雲︑雲量一○︑○○ＧＭＴは︑マイナス十度Ｃ︑層雲︑視程七ｍで薄日がさした︒

１︵観測番号廻︶︑Ｂｌ２︵観測番号ｕ︶に示す︒○一

視程四肋で︑また一四中谷の人工雪の研究によると︑樹枝状結晶ができる気温条件は︑マイナス十四 十七度Ｃである︒樹枝状結晶がみられた時の気温は︑マイナス十度Ｃであったので︑気温減率をｌＰざｏｐｇ目︵観測地点の高度に相当する計Ｃ日ずにおけるｌら︒︒とｌ届門の湿潤断熱減率の平均値︶とすると︑この時︑樹枝状結晶の形成される高度は︑観測地点の上空六○○ 一○○○メートル︑つまり高度二九五○ 三三五○メートルとなる︒第七図の樹枝状結晶には︑過冷却水

滴が凍りついた雲粒付結晶がみられないので︑この時の層雲は雪の結晶だけからなっていたと考えられ︑その雲頂高度は︑樹枝状結晶のできた上限高度三三五○メートルに相当すると考えられる︒中谷の実験によってＩＥＩ１局︒○の間では︑樹枝状結晶のできる条件のほうが︑角板や角柱などからなるつづみ型や平板付砲弾型結晶の条件にくら

(17)

︵７︶

べ︑・氷についての飽和度が高いことが示されている︒○一︾○○ＧＭＴと一四○○ＧＭＴの氷床上の気温変化は︑二度Ｃであり︑雪が形成された上空の気温にも大きな変化がないものとすると︑六月二十日の約三○○○メートル上︵８︶︵９︶

空の気象状態は︑乾燥から湿潤に変化したものと考えられる︒このような高地における雪の結晶型から気象状態を考察した報告は︑樋口︵ら計．届認︶によって︑ヒマラヤ山脈での観測結果がある︒○○ＧＭＴ︵北緯六十七度二十四・八分︑西経四十四度三十六・七分︑高度二三○○メートル︶の観測では︑七月十六日︑一九坐○○ＧＭＴ︵北緯七十一度二十二・四分︑西経四十一度四十二・九分︑高度二九○○メートル︶と︑七月三十日︑二○ともに気温マイナス二度Ｃ︑積雲がみられ︑そして樹枝状六花が観測された︒同様な方法で︑この時の雲頂高度を求めると︑前者は五○○○メートル︑後者は四四○○メートルとなる︒このことは︑グリーンランド氷床南部での七月の積雲対流が約五○○○メートルほどに達していることを示している︒中緯度に位置する日本では︑七月ともなると積雲対流はしばしば一万メートルにも達することと比較すると︑北極圏のグリーンランド氷床南部では︑はるかに低い値となっている︒︿３１４﹀エアロゾル

大気中に浮遊している微妙な粒子︵ダスト塵︶をエアロゾルと呼ぶ︒近年では工場の煤煙等の大気汚染に関連して話題となることが多い︒しかしながら︑大気中のエアロゾルの中には︑我々に身近な自然現象である霧や雨・雪が降るメカニズムの上で大事な機能を果たすものがある︒

グリーンランド探検の途上その生涯をとじたウェーゲナーは︑気温が氷点下であるにもかかわらず︑水滴からなる︵叩︶

霧を︑探検中に幾度となく観察した・元来︑気象学者であった彼は︑大気中で氷の粒︵雪︶ができる為には核となる

微小な物質が存在する必要があることに気付き︑この作用をする粒子を氷晶核と呼んだ︒同様に︑水蒸気が凝結して雲粒になる際にも核となる物質が必要であり︑この作用をする粒子を雲核と呼んでいる︒どのような粒子が氷晶核あ

(18)

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北極点・グリーンランド犬鶴単独行における学術調査

るいは雲核として機能するかは︑粒子の大きさと粒子を構成している物質によって決まる．

このように︑エァロゾルの性質として大事であるのは粒径︵大きさ︶と︑粒子を構成している物質である︒それらを知ることができれば︑エァロゾルに核としての機能があるかどうか︑太陽光を反射するか吸収するか︑といったことがわかる︒さらに︑エァロゾルの発生源を推定することもできる︒

今回の観測でも︑採集されたエァロゾルの粒径測定と物質同定を行った．粒子の大きさは︑そのほとんどが一涯日︵ミクロン︶以下であるので︑観察するには電子顕微鏡を用いる︒

第八図は︑今回採集されたエァロゾルの電子顕微鏡写真である︒粒子を立体的にみる為にシャドウイングという方法を使っており︑白く見えているのは粒子の影︵シャドウ︶である︒これによって粒子の形状がよくわかる︒写真は︵ａ︶が北極点︵観測番号５︶︑︵ｂ︶が北緯八十三度︵観測番号９︶︑︵ｃ︶がグリーンランド南端の北緯六十二度︵観測番号３である︵第四図︶︒どの地点においても半径一ミクロン以下の小さい粒子が圧倒的に多い︒また︑北極点では他の二地点に比べてエァロゾルの粒径が大きいのが特徴である︒これは︑エアロゾルの発生源の違いを反映している可能性が考えられ︑興味あるところである︒粒子の形態上の特徴をみると︑輪郭のはっきりとした粒径の小さい粒子と︑輪郭のぼやけた粒径がやや大きい粒子とがみられる︒前者に関しては︑全地球的に広く分布している︑硫酸塩から成る粒子であろうと推定される︒エァロゾルの物質同定については現在解析中であり︑近い将来明らかにする予定である︒

エァロゾルの濃度は︑一般的に人口の集中している地域程高い︒人間活動による大気汚染の結果を反映しているわけである︒南北両極地は︑その点で最も人里離れた地域であり︑清浄な空気が期待できる場所である︒今回の結果を︵ｕ︶

みると︑グリーンランドでは北半球の他の大陸部と比べれば︑エアロゾルの濃度は低いが︑南極や︑筆者らが行なったヒマラヤよりも高いようである︒

（19）

謝辞

北極・グリーンランド犬橇単独行を援助してくださった多くの方々や︑西堀栄三郎先生︑吉田宏氏︑電通︑文芸春

秋社︑毎日新聞社︑毎日放送︑スミソニァン研究所のリー・ハウチンズ博士︑ｚ少のシ︑ｚ農ｏｇ−９︒鴨呂匡ｏ曾骨ｇ

カナダ政府のｚｏ昌急の胃忌凰︽︒ｑ地方政府︑デンマークのグリーンランド省︑そして連絡通信員の多田雄幸氏︑
鈴木喜久治氏︑桝田睦彦氏に︑あわせてお礼申し上げる次第である︒

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参考文献
北極点グリーンランド単独行︑文芸春秋社︑西日層．

３口四口凋目匙．舅が︺○ず旨の①Ｐい﹈．︑冨︸庁叶．﹈．︑旨﹄Ｆ凹旨唱弓畠︺○○寄・．︵ら＄︶即○口①吾○巨困冒包ｏ①口自国①のａの岸旨国営の託①８己

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北極点・グリーンランド犬橇単独行における学術調査

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21）llダウラギリー峰南壁︵一九七八年春︶

ｌサウス・ピラーの初登肇Ｉ

雨宮

（22）

ダウラギリヘの情熱
一九七八年五月十日︑午前十一時十五分︑小林より交信あり︒﹁頂上です︒ここより高い所はありません︒各キャンプの皆さんにありがとうと伝えて下さい﹂

在となった︒

中ら︑︑やや唾はり僕にとってダウラギリ・サウス・ピラーはどうしても登らなければならない人生の壁ともいうべき存
中か
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井
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シェ
ェルパ三名を亡くして︑リーダーの責任感から︑山を止めたいと思ったあの帰りのキャラバン︒そしてその井村
村︑あの日以来︑否︑それ以前の準備段階以来から数えると︑何年ダウラギリに情熱を傾けて来たことだろう︒沼尾︑隊員とシェルパ三人が埋没死した︒同隊はその後六二○○メートルに達したところで登華を断念した︒︶にＣ１を設けたが︑三月二十三日からはじまった降雪は三日間つづき︑Ｃ１は二十五日深夜雪崩に襲われ︑沼尾吉忠︑井村哲の二は︑ここに終止符が打たれた︒︵編者注．一九七五年︑東京都山岳連盟隊Ⅱ雨宮節隊長以下十七人Ⅱはサゥス・コルへの氷河上

一九七五年三月二十六日︑あの悪夢の日から数えて三年目︒僕にとっては二度目のダウラギリ・サウス・ピラー

節その後の二年間は︑僕の生活の全てはサウス・ピラーのみであった︒はたして登ることができるであろうか︒夜︑あるいは昼のふとした時間に思い出すのは︑あの圧倒的に切れ落ちた一枚の南壁の写真であった︒

一九七五年︑東京都山岳連盟隊として出発した僕達であったが︑遭難後の混乱の中で組織のむずかしさと︑人間関

人一人の
の隊
隊員
員が
が忘
忘れ
れら
られ
れ↑
ない・人間は苦しい立場に立った時に本当の性格が出てしまうものだが︑今振り返っても︑素晴らしい友情であった︒

第二次隊は当初︑一次隊の人達で結成されたが︑三年の月日に夫々の立場も変わり︑参加できる隊員も少なくなってきた︒引き続き参加できる隊員は︑清水︑永沼︑加藤小林と僕の五名となり︑もう少し人数が欲しいということもあって︑イエティ同人を作りそれぞれの仲間を集めた︒

イエティ同人は︑ネパール・ヒマラヤを含めて海外の山へ行こうという人達を集めた同人組織である︒そして若手のクライマーの中から︑吉野︑佐々木︑平原︑三上︒プロガイドとして生活している重野も僕達の仲間に加わった︒

ドクターとしては早い内に︑女性ではあるがヒマラヤに是非とも行きたいという加藤が決まったが︑途中で仕事の都

合で行
行け
けな
なく
くな
なっ
った
た︒︒詮それでも出発迄準備を手伝うといっている内に︑ヒマラヤ熱が重症になり︑とうとう参加することになってしまった︒

加藤が一時不参加を表明した時に︑マナスル以来の友人である田中壮佶から前田ドクターを紹介された．まだ若い

前田は前橋から熱心に通ってくれて︑本業も外科ということで隊にとっても大きな力となった︒

又︑変わり種マネージャーとしては︑大蔵省の役人である平井が︑僕達のもっとも苦手とする資金調達を含めて参加したいといってきて︑大変強力なマネージャーとなった︒

これで僕達東京ヒマラヤ登山隊の十三名の仲間は揃い︑遅れてくる平井を除いて全員がカトマンズに集結したの（23

係のむずかしさをいやという程体験した︒僕にとっては︑マナスル西壁や︑成功した二次隊より︑あの第一次隊の一ダウラギリI峰南壁

は︑二月二十七日であった︒
キャラバン

既に荷物も着いており︑僕達は︑観光省行き︑シェルパとの顔合わせ︑荷物の整理等に忙しかった︒全ての仕事を終り︑明日はポカラに向うという二月二十三日に︑リエゾン・オフィサーがやっと決まった︒Ｋ・Ｂ・タパ氏︒ポリ
スマンで︑眼鏡をかけたものすごく真面目そうな人であった︒

二月二十四日︑早朝の出発の予定が︑ネパール特有のビスタリズムで︑バスとトラックがきたのが九時過ぎ︒荷物を積んで︑それでも僕達のミニバスは十一時過ぎに出発した︒途中でパンクし︑ジャッキもないので後続バスを待って直し︑六時過ぎにポカラのチベッタンホテルに無事宿をとる︒トラックは午後十一時過ぎになってやっと着いた︒

二月二十七日︑キャラバンの初日だ︒今日はスイケット迄なので︑ポーター連中も近いのを良く知っており︑仲々出発しない・ポーターは総勢三一○人︒僕達もタクシーに分乗してポカラの街外れ迄行った︒タクシーを降りた所で予期しなかった長野山岳協会のチューレン・ヒマールのパーティと一緒になり︑毎日一緒に行動することになる︒ポーター達も入り乱れて仲々大変であった︒

三月二日︑カスマで後続の加藤達と合流し︑これで全隊員が揃った︒陸送で頑張った加藤はアメーバ赤痢で調子が

悪く︑キ
キャ
ャラ
ラバ
バン
ン中
中に
に体
体調
調を
を吉直しておかないと大変だ︒初めての連中も︑先輩の行動を見て︑それなりにうまくキャ
ラバンを楽しんでいるようだ︒

僕達はポカラからシーバン迄︑馬を雇ってみた︒馬は大きいボックスはだめだが︑小さいボックスなら二つは担げるので︑丁度ポーター二人分だ︒馬方も一つ担いで日当を稼いでいる︒

通る路が違うので昼間はうるさくないが︑夜︑テントの廻りに離すのでガランゴロンという音と︑テントの張り綱（24）

ダウラギリI峰南壁にひっかかるので寝不足のもとになる︒

三月十一日︑テリトーに着く︒ポヵラから十三日であった︒ここは前回のベース・キャンプの一日手前の所である︒前回は雪も多く難儀をしたので︑今回は出発を一ケ月遅らせたのだが︑ここ迄は良かったが︑この日に大雪となり︑テントが三張りもつぶされてしまった︒外で寝るポーター達は大変だった︒

雪が出てきた時に頑張ってもらう為に︑僕達はカトマンズから三十名のポーターを連れてきている︒この者達に運動靴とゴーグルを支給して︑荷上げをしてもらうことにした︒それにつられて残るポーターも居て︑総勢六十六人のかいく︑と荷上げの目安もついた︒

ポーターが残ってくれた︒これにシェルパ︑キッチンボーイも含めて十七人︑それに全隊員が荷上げをすればなんと三月十三日︑今日は素晴らしく晴れた日だ︒全員で荷上げに向う︒旧ＢＣより高い︑前回の慰霊碑のある場所の標

高三六五○メートルにベース・キャンプを設営︒この日九十個の荷物が上った︒積雪の状態は前回よりも多いくらいで︑膝ぐらいのラッセルになり︑ポーター達もかなり苦労していた︒

三月十七日︑僕を含めて十名がベース・キャンプに入り︑明日からカルカの設営を始める︒

サウス・ピラーを登る

三月十七日︑今日から上部のルートエ作を行う︒永沼︑重野︑吉野の三名がルートエ作に行った︒姫路岳連の第一キャンプがあった四七○○メートル地点迄到達する︒

前回の事故があった氷河ルートをとるか︑その右の岩尾根をとるか︑又︑ベース・キャンプから一旦下り︑前回偵察したもう一本右手の氷河ルートをとるか︑決めるのが大変だ︒

三月十九日︑全員で日の丸とネパール国旗を立ててベース・キャンプ開所式をやった︒愈々明日から上部へ向う︒（25）

Dhaulagiri I-SouthWall

Chart lOノm

みこTheSouthPillarroute廼
BigSlab

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SnowWallバーlC1(5250m)(ABC)

一一一一一一一(3650m)

（26）

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銅

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(a

ダウラギリ

峰サウス・ 上･ラー, C2へのルート （上部のコルがC2)。

I)haulagiri T‑S()uthPillar,Thewayt() C2 (C2built ()n thec()lupside) .
(Plale l(a)〜(f)、 bvT.Amamiva)

Platel‑(bダウラギリI峰サウス・ピラー, C2･C3間の大岩壁。
Pillar, Thegiant r()ckwall between

Dhaulagiri lSouth
C2andC3.

鎌

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一義一割一

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挑︑彊４︲Ｌ︑
撰晶誉李‑§篭崎縛…蜂霞輔…:鍛撰織瀞瀞鴛溌

ダウラギリI峰サウス・ 上。ラー，大岩壁を抜け，南壁側の雪壁を登る。
Dhaulag,ri lS()uthPillar,Climl)ingthesnowwall abovethegiantrock

Platel((1

ダウラギリ I峰サウス・ピラー, C3上の瑞壁帯，後方はゲンニ【ツ器I)haulagiriZI SQuthPillar, Rockwall ab(JveC3, theGen‑iwar()Ck
kotsu‑,waroCk

seenbaCkside.
seenbaCKs1Ue．

夢

輪

詳心野
︒

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蕊

＃報啄妙

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紗ｆ静晶訓

ｆｆ噛曇迩忽霧客聯評露錘密蚕鍛浄蕊鋳や罪：

閏

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鐵

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瞬銭鋪嘩冨盆

謎

蕊

識
…

…

幕癖鈴

､j蘂綴

鐸

綴

:

繊

事

悪f
毒？

Platel‑(e) :ダウラギリ I峰サウス・ピラー， ゲンコツ岩基部からスラブ帯をトラバースする。
I)haulagiri I‑S()ulhPillar,Traversingtheslal) 1)elt at theb()ttomof the(}enkotsu
iwar()ck.

艶…

､豊

I

F

農鍵鍵
蕊

雛

Platel‑(f) :ダウラギリI峰サウス・ピラー,

C3上の雪稜を登る。

Dhaulagiri l‑S()uthPillar,ThesnowridgeaboveC3

Plate2 (a) :グウラギリI峰南東稜， ゴラパニ峠から望むケウラギリ ［峰，右稜線が南東稜， ブIiはサウス．
ピラー
ー

O

Dhaulagiri｢ SouthEastRidge,I)haulagiril seenfromGhorapaniPass.SouthEast

Ri(Ige ()ntherightan(I S()uthPillar ()nthe left.

(Plate2 (a)〜(d),byK.Yagihara)

Plate2‑(b)ダウラギリIIII筆南東稜, C3付近より望む「ゴジラの背｣。上部雪のピー
ク上がC4 (6,450m).

Dhaulagiri lSouthEast Ri(ige, :@TheG()jira's back'' seen fromC3. C4 (6，45()m) built onthe t()p ()f sn()wpeak.

ダウラギリI峰南壁

気分も一段と引きしまる︒

三月二十日︑三パーティに分れて第一キャンプ予定地である標高五二○○メートル迄行く．Ａ隊は小林をリーダーにシェルパ三名で前回のルートを行き︑Ｂ隊は僕がリーダーで佐々木︑シェルパー名で姫路岳連のルートを︑Ｃ隊はサーダーをリーダーに永沼とシェルパ三名で右の岩尾根︑と分れて行った︒

僕達と小林達のパーティは上で合流し︑Ｃ１の予定地に到達した︒その結果として︑右の尾根は荷上げをする場

合︑すごく遠廻りとなり︑アルバイトがきついので止め︑やはり一番良く分っている氷河ルートに決めた︒前回にこりて︑氷河上にテントを置くのを止めて︑ＢＣから標高差一六○○メートルもある長いルートであるが︑十キログラ

ムを背負った時には八時間位のアルバイトで一気に荷上げをする︒又二十キロを背負った時には四六五○メートルの地点にテポを設け︑ここ迄荷上げして︑Ｃ１設営後︑逆ボッカをすることに決定する︒

三月二十一日 二十三日迄連日荷上げをし︑二十五日にはＣ１設営と思ったのだが︑二十四日夜︑雷を伴う多量の降雪があった︒サーダーにいわせると今日ダウラニ峰のパーティが入山してきた為︑天気が悪いのだそうだ︒

二日間の降雪で︑テントの廻りに三十センチも積った︒本日は快晴だが︑氷河の中は雪崩そうなので思い切って停

滞
た︒
︒三
三年
年前
前の
のへ今日︑沼尾達が雪崩でやられた日でもある︒皆で昭和山岳会から預かってきたレリーフをＣ１が見
滞したえる岩場に立てた︒

三月二十七日︑昨日に引き続き素晴らしい天気だ︒本日一気にＣ１設営の予定だ︒全員で荷上げとサポートを兼ねて行動をする︒午後一時過ぎに上部のセラックが崩壊して︑ルート上に大雪崩が発生した︒幸い僕達のルートから左

に外
れ︑
︑清
清水
水︑︑小小
外れ
林林
︑︑佐々木の三名に雪煙が少しかかっただけだが︑一時は全員が雪崩にまき込まれたかと︑しばらく膝がガクガクした︒

三月二十八日︑ＢＣに名古屋山岳会の小川隊長と小牧隊員が来訪︑メールランナーを一週間おきに出すことを決（27）

め︑僕達のテントに一泊していった︒

四月七日︑五八○○メートルのスノーコルにやっとＣ２が設営できた︒この日僕と加藤ドクターを除いて全員がＣ１入りをし︑これでＢＣも寂しくなったが︑上部へのルートエ作に力が入る︒

四月十日︑清水と二人で僕もＣ１入りをし︑これで全ての荷物と隊の中心はＣ１に移ったわけである︒この日にシェルパが高山病になり︑ＢＣに下山させる︒

四月十二日︑前回の一次隊の最高到達地点に十一時三十分に着いた︒これからいよいよ未知の部分になるわけだ︒

ここから見ると︑Ｃ３予定地迄は直ぐに手が届きそうに見えたが︑これが大変な見込み違いであった︒

四月十四日︑ルートエ作の効率が悪いので︑標高六三五○メートルに仮のＣ３を設営することにし︑小林︑吉野の両名をルートエ作員としてステイさせた︒

四月十五日︑ルートエ作隊は二八○メートルのロープを張った︒このルートはかなりむずかしく︑ルートグレード

もⅣ級を越える所もあり︑岩登りのうまい重野を加える︒又︑清水︑加藤の両名は二十五キロを背負いＣ３迄荷上げをした︒

この途中に高度差二五○メートルの衝立岩があり︑ワイヤー梯子をセットしたが︑これを登れるシェルパが︑十四

甲︑
︑今
今の
のと
とこ
ころろ三三
名中
名名
しし
かか
居居
︽ない為に︑トランスポートに大きな誤算がでてしまった︒本日平井がカトマンズからへ
リコプターで一気に到着した︒

四月十六日︑仮
仮の
のＣ
Ｃ３
３か
から
らロ
早 朝三名が出発した︒今日中にＣ３予定地迄到着したい︒ルートが非常に悪く︑短いが

場も
も出
出て
てくく
処々にＶ級の岩場るる︒︒それでも十時四十五分に標高六五○○メートルのＣ３に着いた︒Ｃ２とＣ３間のルー卜が非常にむづかェェ
︑ルパが登れないので︑今後の荷上げがキーポイントとなるだろう︒
かし
しく
ぐ︑︑シシ

昨夜︑強風の中Ⅲ人過した重野は一睡もできなかった︒永沼︑加藤を迎えに仮のＣ３迄下った︒昨日Ｃ３
中を
をＣ
Ｃ３
３で
で一一

（28）

リI峰南壁々､､ウラギ／／／、迄入る予定で出発した永沼︑加藤の両名は仮のＣ３付近で雷雲に遭い︑仮のＣ３でビバークした︒

今後のトランスポートは︑Ｃ３に食糧︑装備約三○○キロを荷上げしなければいけない︒一人が約八キロの荷を担いで三十八名の人員が要る︒それと同時に七一○○メートルのＣ４予定地迄のルートエ作に二 三名要る︒それでもこのルートエ作に五日間みて︑後︑荷上げに専念すればなんとか上部迄の見通しもたつ︒
永沼隊員倒る

四月二十日︑重野︑加藤は三○○メートルのフィックスロープを張り︑Ｃ３に戻る︒調子が悪いため本日Ｃ１迄下降する永沼は︑一○○メートル程下降したが再びＣ３に戻ったとのこと︑明日はどうしてもサポートをつけてでも下らせることにする︒七○○○メートルにあるゲンコッ岩も何とかルートがとれそうと交信あり︑これで一安心︒

四月二十一日︑今日は永沼をＣ１迄下らせる予定︒代りにＣ２に居る清水︑三上︑ザンブーをＣ３に登らせる︒Ｃ

３から全て懸垂下降の為︑一人で降りることができると永沼が言ったので︑一人で降ろすことにする︒ルートエ作に重野︑加藤の二名が向い︑六八一五メートル迄ルートが伸びた︒三時頃Ｃ３に戻ると永沼がテントの中で寝ていて︑下降したが調子が悪く︑再びＣ３迄戻ってきたということだ︒清水達は午後六時頃Ｃ３に到着した︒

四月二十二日︑風が強かったが︑朝七時の交信で永沼も元気ということで︑全員で逆ボッカをしながらサポートをして︑Ｃ１迄降ろすことにした︒

九時四十五分︑永沼がトップで懸垂下降を始める︒一○○メートル程下降したところで︑永沼がフィックスロープにブラ下ったまま動かない・頭部等に負傷していた︒後続の加藤が到着した時は︑既に意識が無く︑トランシー︑ハーで加藤ドクターの指示で人工呼吸︑心臓マッサージをするが︑十時二十二分︑瞳孔が開いて死亡と判定︒遺体は一応その場に安置し︑全員夫々のキャンプ地に戻った︒隊の中心メンバーであった永沼の死は僕にとって大変なショック

29）

志﹄坐めつ鋒上︒

生前の彼の口癖であった﹁ダウラを落としたい︑どうしても今回は絶対に登るんだ﹂という︑彼の意志を尊重し︑登山再開を決定する︒再び事故は起こさないという決意でだ︒四月二十六日︑僕達は再びサウスピラーに戻った︒
ゲンコッ岩を越えプラトーヘ

四月二十七日︑ルートエ作隊は二四○メートルのフィックスロープを伸ばし︑待望のゲンコッ岩基部に到達した︒

基部の標高は六九五○メートル︒ゲンコッ岩の大きさは一五○メートル程だが標高も七○○○メートルということ

で︑行動もかなり息苦しく︑又︑ルートグレードも高くてむずかしく︑苦労させられる︒

五月六日︑プラトーの下迄午後四時に到達した︒後︑五○メートルも登れば平らになりそうということだが︑時間切れでＣ４に戻る︒標高七三二○メートルの地点であった︒

五月七日︑Ｃ４に小林︑吉野︑アンカミの新手を入れ︑Ｃ４の清水︑重野の両名は休養︒（鋤）

それでも人工登筆等をまぜて三日間程のルートエ作で︑ゲンコッ岩を抜け出ることができた︒Ｃ４のキャンプ地がうまくあるか心配していたが︑抜け出たところに素晴らしい場所があった︒標高七一○○メートルであった︒ここから上部プラトー迄スラブ帯を容易にルートがとれそうとの交信だったが︑これが見た目より悪く︑今迄から見ると傾斜がゆるく見えたのが誤算であった︒

五月二日︑快晴であったがＣ３のメンバーは連日の行動で︑オーバーワーク気味なので思い切って休養させる︒Ｃ

２から加藤とダワサンゲの二名をＣ３入りさせる︒これでＣ３に十一名が集結する︒愈々最後のシメの段階に入っ◎

五月五日︑今日のラジオ・ネパールはメスナーのエベレスト酸素レス登頂を伝えていた︒僕達もあと一息だ︒

たダウラギリI峰南壁

五月八日︑今日はパーティを二つに分け︑ルートエ作には重野︑小林︑加藤︑荷上げを清水︑吉野︑アンカミで行う︒ルートエ作隊は十一時に前日の最高到達点に達し︑士一時三十分待ちに待ったプラトーに抜け出る︒標高七四○○メートル︑岩原スキー場の様な所に出た︑ということだ︒これで事実上のサウス・ピラーの登華を終った︒だがまだ頂上迄七○○メートル程の標高差が残っている︒手持ちの三五○メートルのフィックスロープを張り︑Ｃ４に戻った︒第一次アタック隊の発表をする︒重野︑小林の二名︒
五月九日︑Ｃ５を七五○○メートルの地点に設営︒

五月十日︑昨夜はかなりの降雪があったが︑夜半より天気も回復し︑午前五時半︑アタック隊はＣ５を出発した︒

十時︑プチャールの頭︒あと頂上迄は四 五○○メートルだ︒ラッセルはくるぶし位︒十一時十五分︑小林よりコー
ル︒登頂だ︒僕にとって長かったサウス・ピラーヘの道はここに終りを告げた︒

午後一時二十分︑小林より再びコール︑今︑Ｃ５に到着した︒かなり疲労したので今日はＣ４に泊りたいとのこと︒午後四時十分︑アタック隊Ｃ４に到着︒

五月十
十一
一日
日︑
︑塗第二次アタック隊︑清水︑加藤︑吉野︑アンカミの四名は頂上に向う︒

午前九
午
九時
時︑
︑へ
ヘ両リコプターがＢＣに到着︒永沼夫人と兄上が到着した︒頂上に行けたことを報告する︒二人とも心から喜んでくれた︒

第二次アタック隊の加藤が雪盲にかかり︑二日間Ｃ４に吉野と停帯︒その後︑五月十五日に全員無事にベース・キ

ャンプに集結︒亡き六名の慰霊祭を沼尾の父君を交えてすませてから︑カトマンズに向った︒

隊の名称一九七八年イエティ同人東京ヒマラヤ登山隊

Ａ記録概要Ｖ

（31）

活動期間

目的
隊の構成

一九七八年二月

六月

ネパールヒマラヤ・ダウラギリー峰南壁サウス・ピラー初登肇︶鵬翔山岳会︑平原泰則︵錫︶東京ケルン山岳会︑重野太肚二︵弘︶日本登山用具研究会︑佐々木慶正︵詔︶東京ケルン山岳会︑加藤康二︵羽︶ソニー山岳部︑小林利明︵羽︶鵬翔山岳会︑吉野寛︵魂︶登筆クラブ蒼氷︑

隊長Ⅱ雨宮節︵甥︶東京雲稜会︑副隊長Ⅱ清水清二︵銘︶鵬翔山岳会︑隊員Ⅱ平井拓雄︵認︶日本山岳会︑永沼勝己
三上耕一︵

ン−ケ

︵ガット︶

︵
鴎︶︶ 登 肇 ク ラ ブ 蒼 氷 ︑ 医 師 Ⅱ 前 田 光 久 ︵ 調 ︶ 群 大 山 岳 会 ︑ 加 藤 淑 子 ︵ 鴉 ︶ ︑ Ｌ Ｏ Ⅱ Ｋ ・ Ｂ ・ Ｔ Ａ Ｐ Ａ ︑ サ ー ダ ー Ⅱ サ︵鴎

山行動開始︒三月二十七日Ｃ１設営︵五三○○メートル︶︒四月十日Ｃ２設営︵五八○○メートル︶︒四月十七日Ｃ３

行動概要二月十七日︑本隊カトマンズ着︒二月二十七日ポカラ出発︒三月十九日ＢＣ設営︵三六五○メートル︶︒三月二十日登日第一次アタック︑重野︑小林︒五月十一日第二次アタック︑清水︑吉野︑加藤︑アンカミ︒五月十五日ＢＣ着︒五設営︵六五○○メートル︶︒五月三日Ｃ４設営︵七一○○メートル︶︒五月九日Ｃ５設営︵七五○○メートル︶︒五月十月十九日ＢＣ撤収︒六月二日カトマンズ着︒

32）

ダ

ダウラギリー峰南東稜︵一九七八年秋︶

八木原圀明

（33）

登頂と事故

苦しく悲しい日々をのりこえて︑その朝はやって来た．宮崎︑宇部︑谷の三名は三時に起床︑しかし︑ガスコンロに火がつかない・気温は約マイナス三十度である︒ボンベが冷え過ぎたと思われる︒コンロを暖め︑朝食が済むと出発は七時になってしまった︒

昨日入
入っ
った
たＣ
Ｃ７
７か
から
ら︑
︑さ
さ鐸らに上部へ伸ばしておいたロープは雪の下になり︑ヒザから腰くらいのラッセルを繰り返さなければならない︒九時半︑この山の初登頂ルートである北東稜上へ出る︒

風はあるが天気は良い︒ラッセルも部分的にするだけで良くなり︑少しずつピッチがあがる︒一本目の酸素が終ると︑その重量分だけ軽くなる︒急峻な南壁側を避け︑北側から稜線をまくように登る︒いくつものピークが見え︑そのたびに頂上かと思い込む︒いくつめのピークだろうか︑急に向こう側が何もなくなった︒頂上だ︒ここが頂上だ︒︵宇部隊員の登頂記より︶

痘

ラギリI峰南東稜

頂上付近には岩もかなり露出しており︑かた通り頂上での儀式を済ませた登頂隊は︑石をザックに詰めてから下った︒十月十九日︑十二時三十五分の登頂であった︒

翌二十日には第二次登頂隊の八木原︑山田︑鈴木及びシェルパのナワン・ヨンデンがＣ７へ入り︑アタックに備えた︒しかし︑Ｃ４から荷上げに向ったはずの小暮副隊長が︑午後になってもＣ５へ到着しない・Ｃ５の石川は︑十四時半に阿部︑金子の二名を捜索のためにＣ４へ下らせる︒

一方︑Ｃ７の八木原は六時になっても小暮の消息が不明なため︑小暮の事故は確定的と判断し︑翌日のアタックを

あきら
あ
らめ
め︑
︑三
三名
名のの垂第二次登頂隊を残し単身Ｃ６へ下る︒Ｃ６に居るはずのシェルパは逃げ下ってしまい︑二つのテン
トは空っぽだった︒

十六時半頃︑阿部と金子はＣ４近くの南壁側に張った固定ロープにぶら下がっている小暮を発見した．小暮に近づいて声を掛けるが︑反応は全く無い・彼等は︑その状況からすでに死亡していると判断して︑Ｃ４へ行き︑小暮の事

故を全キャンプに伝えた︒当時︑九名の隊員と三 四名のシェルパがＣ５以上に居り︑Ｃ４には小暮とシェルパ一名の二名だけが滞在していた︒そのシェルパが不調なための単独での荷上げ中の事故であった︒

十月二十一日︑新たな悲しみを背に︑山田︑鈴木︑ナワン・ヨンデンは頂上へのラッセルを続けた︒そして登頂︒

一ヵ月程前に雪崩で南壁の深い谷の底へ逝ってしまった阿久沢︑深沢︑小林の写真を埋め︑うれしいような︑悲しいような︑空しい気持で頂上を去った・

この日︑小暮の遺体は七名の隊員によりＣ４へ収容︑安置され︑翌二十三日︑Ｃ４近くに埋葬された︒この事故により︑石川らによる第三次登頂も中止され︑上部キャンプの撤収を開始した︒

こうして︑悲しくも仲間を失いながらも︑それをのりこえて登頂するに至った過程は次の通りだった︒（34）

ダウラギリI峰南東稜

キャラバン

八月十日︑ＢＣ地点の確定及びルートの選定のために︑小暮副隊長︑宮崎︑深沢の両登肇リーダーがポカラを出発した︒翌日︑本隊はポーター︵ナィヶ三名を含む︶二○四名と共に出発︒途中ビレタンティからの川沿いの道が崩れ︑大きく迂回させられた︒その夕方の豪雨でイヤ気のさした五十名程のポーターに逃げられ︑二隊員がゴラパニ峠やシーヵで四日半荷物を持つ羽目になった︒これはずっと尾を引き︑最後の荷物がＢＣへ着いたのは八月末近かった︒先発隊は七日間︑本隊は八日間の旅であった︒

ＢＣはバンヤ・カルヵという広い草原である︒それは︑一九六九年のアメリカ隊の遭難碑のある︑チャタンというカリ・ガンダキ畔の人家のあるところから急登したところにある︒たくさんのヤクや羊が放牧され︑ヒマを持て余す
牧童達の格好の遊び場となり︑コック達と毎日のように賭けトランプに興じていた︒
ルート工作

先ず一チ
チー
ーム
ム一三 名ずつの五チームを作り︑五チームをローテーションしながらルートエ作をつづけることにして行動は開始された︒

八月十七日に先発隊の小暮︑宮崎︑深沢がＢＣ地点へ着き︑十八日よりルート偵察を開始していた︒私たちは南東稜へ取り付くための支尾根へ上がるルート捜しからとりかかった︒一つは一旦東ダウラギリ氷河上へ出るルート︑も

う一つ
う
つは
は支
支尾
尾根
根生をはさんで手前のルンゼからのルートが考えられたが︑両ルートの試登の結果︑東ダウラギリ氷河ル−トに決定した︒

八月二十六日︑ Ｃ１建設︵四八五○メートル︶︒昨日︑すでに東ダウラギリ氷河を越えて南東稜への支尾根上に出て

（35）

̲＝

○Ｆ胃三画再三︒ ○口目画○可ロンロＦシの胃詞房胃 ぬ○口弓軍１国ンの弓両国×閏の巨冒﹈ヨニ︽︑浄争﹃肖︒○三四吋詳函のご二三﹇弓騨勗弓冒

ｏｍｌ司奉︑︒ヨ︒﹃Ｉ司沈つＣ己

ｏｍＩｑ⑮︑＠日（36）

ダウラギリI峰南東稜

おり︑建設地点は簡単に決定した︒石川︑宇部︑金子は︑初日に十本半︵一本は五○メートル︶のロープを張り終えた︒翌日︑大ニードルを回り込んだが︑キャンプサイトが無い︑との報告が入る︒しかし︑いくら岩とは言え︑壁では無く尾根である︒岩を落し︑尾根を削れば絶対に可能であると考え︑心配はしない・Ｃ１では毎日大雨が降り︑フライシートに溜る水はどんなに使っても使い切れない︒隊員一名は順応がうまく行かず︑隊長と共にカロパニヘ下

六人がかりでやっと動かせるような大きナ壇式のキャンプサイト作りは︑又々大変な苦労であった︒しかし︑これで困難な岩稜帯を乗り切る基地が出来た︒

九月九日︑Ｃ３建設︵五八五○メートル︶︒ここも急な雪壁を切ると︑下は全く透明な硬い氷と岩となっている︒ヒラの背﹂と名付けた︒

南東稜は見るからに困難そうである︒Ｃ４下の大岩稜には岩塔がいくつも立っている︒このあたりを我々は﹁ゴジへ合流出来た︒

ートファインデイングに苦労する︒しかし︑雪壁の直上︑トラバースを終え︑再び支尾根上へ出ると︑容易に南東稜

うちにすり減ってしまう︒ロープに砂が付くためらしい・深沢︑真下︑谷は︑尾根上を忠実に辿れず︑降雪の中でル

天気は五三○○メートル付近から雲︑そして雪に変る︒アップザイレンによる下降で︑ロボット下降器が見る見ると励ましあい︑取り敢えずテントニ張り分の整地を完了した︒﹁ここでガマンをしてピッケルを思いきり振っておけば順応が促進されて後で良い結果が出るぞ﹂

い頭痛を訴えるが︑

を︑
︑い
いく
くつ
つもも
な岩
岩を
一左右の谷へ落し︑硬い氷に固められている岩を砕き︑キャンプサイトを作った︒数名の隊員は激し

八月三十日︑Ｃ２建設︵五四五○メートル︶︒昨日︑今日と岩尾根から五◎ゴジラの背の基部をトラバースしたところで行き詰り︑少し戻って岩稜上を直登する︒ワイヤー・ハシゴを四カ所

（37）

る

に掛けて岩稜を突破し︑雪庇の下を這い︑雪壁を越えて︑Ｃ４地点へ着く︒やっと頂上が見え︑南東壁上半を真近に観察出来た︒この間十六日間を要した︒

九月二十一日︑Ｃ４建設︵六四五○メートル︶︒高度も上り︑不調者も出て来たため︑ここでチームの再編成をして︑後半に備えることにする︒すなわち強力な三チームを作り︑交代でルート工作を行い︑他の隊員は荷上げにまわるという方式にした︒第一陣として阿久沢︑深沢︑小林がＣ４入りをする︒

事故発生

九月二十三日︑第一の事故発生︒阿久沢パーティーは朝七時の定時交信をしただけでそれから何の連絡も無い・夜になっても︑交代のためＣ４へ入ったはずの石川パーティーからも連絡が無い︒トランシーバーの故障ならば良いが︑と心配をする︒

翌早朝︑Ｃ４のあるスノーピークから一つの黒点が下りて来るのが︑ＢＣから確認された︒昨夜来の心配が現実のものとなったと判断せぜるを得なかった︒そしてＣ３より届いたトランシーバーから︑﹁昨夜三名は帰幕せず︑今日捜索に出たところ︑ロープはたくさんのスノーバーをつけたまま南壁側へ切れ落ち︑三名の姿はその先端にも見えない﹂と︑石川より報告が入った︒その後︑事故は現場の状況から三名の足下より起った雪崩によるもの︑と推定された︒

捜索と共に︑全員で充分議論をつくした後︑遺体の発見︑収容は不可能だが︑登山は続行しようと決めた︒十月二日にカトマンズよりヘリコプターでＢＣへ帰った田中隊長は︑南壁上空五五○○メートル付近より捜索するも︑手掛りは得られなかった︒

十月七日︑ＣＣ５５
浬建 設︵六九五○メートル︶︒不安をおさえて事故発生地点を抜け︑仮Ｃ５を作り︑絶悪のナイフリヅ（38）ダウラギリI峰南東稜

ジを越えて︑初めての広いキャンプサイトに入る︒しかし︑南東稜は長く鋭く︑厳しい表情を見せていた︒

十月十四日︑Ｃ６建設︵七四五○メートル︶︒八木原山田︑鈴木が入り︑ここからＣ７へのルートエ作隊のみ睡眠時に酸素を吸う事にする︒彼等は十七日︑高度を除けばルート中一番容易であったルート開拓をつづけ︑Ｃ７地点へ到達した︒

十月十八日︑Ｃ７︵最終キャンプ︑七八○○メートル︶建設︒宮崎︑宇部︑谷の第一次登頂隊はＣ７入りをし︑残っていた五本のロープをさらに固定し︑翌日のアタックに備えた︒こうして︑念願の登頂に至る態勢が︑からくも整えられたのである︒

むすび

七十日間にも及んだ活動を終え︑ＢＣの撤収をしたのは十月十五日だった︒第二次登頂隊と撤収隊が二十四日にＢ

Ｃへ帰り着き︑すぐに亡くなった四隊員の追悼式を行なった︒その晩に登頂祝いのパーティーもして︑翌朝ＢＣを撤収した︒長期にわたる高所での活動を少しでも癒すため︑関ドクターとサーダーの意見もあっての早期撤収であった︒

今回の遠征は︑群馬岳連による二度目の海外登山であった︒当初はカラコルムの山を︑とこころざして︑一九七五

年夏に偵察隊︵奥原彦治隊長︶を派遣し︑チョクトイ氷河からシム・ラを越えて︑ピアフオ氷河を回るラトック山群一周をして帰国した︒しかし︑その後も種々の比較・検討がなされた結果︑ネパール・ヒマラヤの方が良いという事になり︑ギャチュン・カンが目標に設定された︒しかし︑未解禁峰のためネパール政府よりの許可が得られず︑一九七

七年一月には八木原が︑一九七七年秋には田中隊長と宮崎が︑ネパールへ赴き許可の感触を探った︒しかし︑ギャチ（39）ユン・カンについては解禁の予定は無い︑とのことで果たせず︑ダウラギリー峰へ変更し︑許可の内諾を得て︑田中と宮崎はダウラギリー峰・南東稜の偵察を行って帰国した︒

残念ながら前回のダウラギリⅣ峰に続き︑犠性者を出してしまった二九七五年に宮崎と八木原がダゥラギリⅣ峰登頂︶︒

前回の反省に立ち︑充分な計算︑準備をし尽したと自負し︑ヒマラヤ登山の経験者も増え︑それなりに自信を持ってのダウラギリ登山であったが︑思いもかけぬ結果となって悲しみにたえない︒しかし︑なくなった仲間の活躍のおかげで︑ともかくも登頂出来たことを素直によろこびたいと思う︒

隊の名称群
群馬
馬 県ヒマラヤ登山隊
活動期間一一九九 七 八 年 八 月 十 一 月

目的ダウダウラギリー峰︵八一六七メートル︶・南東稜よりの登頂︵南東稜の初登筆︶

隊貨ＢＣ集結︵四二○○メートル︶︒八月二十六日東ダウラギリ氷河上にＣ１建設︵四八五○メートル︶︒八月三十日

七月二十九日本隊成田空港発︒八月八日ポカラヘ︵陸路︶︒八月十一日キャラバン本隊ポカラ発・八月二十二日全隊員・低・高所シェルパ十六名

関章司︵蛸︶︑Ｌ・ＯⅡスリー・バハドゥール・タパ︵調︑警部補︶︑サーダーⅡラクパ・テンジン︵調︶︑パサン︵調︶︑

山田昇︵蝿︶︑千木良一郎︵訂︶︑谷弘行︵郡︶︑阿部源︵妬︶︑金子一実︵妬︶︑鈴木茂︵羽︶︑福田純一︵型︶︑医師Ⅱ

石川忍︵犯︶︑八木原圀明︵劃︶︑宮崎勉︵鋤︶︑深沢勇二郎︵記︶︑隊員Ⅱ真下富夫︵鋤︶︑宇部明︵鋤︶︑小林清︵記︶指揮Ⅱ浜名一雄︵だ︑現地不参加︶︑隊長Ⅱ田中成幸︵錫︶︑副隊長Ⅱ小暮勝義︵鍋︶︑登肇リーダーⅡ阿久沢広︵銅︶︑隊の構成総総指

行動概要

（40）

同時期にツクチェ・ピークへ登っておられた山形県の長井山岳会隊︵竹田憲作隊長︶には一○○本ものスノー・バー

Cを譲って頂いた︒三名の隊員と共に大量のスノー・バーを失っていたので︑それが無ければもっと苦労したことだろｰ

八記録の概要ＶワダウラギリI峰南東稜る地点にＣ４建設︵六四五○メートル︶︒戦力アップのためにチームを再編成する︒九月二十三日阿久沢︑深沢︑小林Ｃ２建設︵五四○○メートル︶︒九月九日南東稜上にＣ３建設︵五八五○メートル︶︒九月二十一日悪絶な雪稜の始まの三名雪崩により南壁側へ転落︑行方不明となる︒九月二十六日登山再開︒十月二日田中隊長カトマンズよりヘリコ○メートル︶︒十月七日Ｃ５建設︵六九五○メートル︶︒十月十四日Ｃ６建設︵七四五○メートル︶︒十月十八日Ｃ７建

プターでＢＣへ帰る︒その機で南壁側を高度五五○○メートル付近まで捜索するも手掛り無し︒仮Ｃ５建設︵六八五

設︵七八○○メートル︶︒十月十九日宮崎︑宇部へ谷の三名登頂︒十月二十日小暮副隊長荷上げ中︵Ｃ４１Ｃ５︶に転落死︒十月二十一日山田︑鈴木及びナワン・ョンデンの三名登頂︒十月二十五日ＢＣ撤収︒十一月三日カトマンズ着︒（41）

ランタン・リルン登頂︵一九七八年秋︶し︑悲しみと喜びが一体となってヒマラヤの空に翔け昇ってゆく︒

ところで︑登掌困難のため撤退した．ｌ﹃山岳﹄第六十年﹁ランタン・上了と九六四年﹂近藤哲也参恩︒それらが交錯

下七名の大阪市立大隊は︑リルン氷河のアイスフォールの状態が悪いので︑南稜ルートをとったが︑稜上の三角ピークまで達した

第五十七年﹁未踏の山ランタン・リルン﹂広谷光一郎参照︒また︑一九六四年︑再びランタン・リルンをめざした近藤哲也隊長以経由︑国境稜線まで到達したが︑五月十一日早朝︑五六○○メートルのＣ３が雪崩に流され︑前記三名が遭難死した︒ｌ﹃山岳﹄無念の涙を飲んでの下山︑そして今度の成功︵編者注．一九六一年︑森本嘉一隊長以下六名の大阪市立大学隊は︑リルン氷河

十七年前︑森本隊長︑大島隊員サーダーのガルッェンをリルン氷河に残しての下山︑十四年前︑厳しい東南稜に下山する際には︑紺碧の空を背景に晴々とした表情を秋風の中にさらしていた︒

︑三度目の正直″は実現された︒ベース・キャンプへ入山当時︑雨とガスに泣いていたリルンは︑登頂に成功して

明

危険でけわしいアイスフォールとの闘いに消耗しつくした隊員たちが︑唯一回の登頂を喜び合い︑生色をとり戻して次々と下山してくる︒伸び放題のヒゲの中からこぼれる白い歯がすべてを物語っていた︒

（42）

伴

Plate2 (c) :ダウラギリ I峰南東稜，仮C5(○印, 6,85()m)付近のナイフリッジ，後方
左より，ニルギリ，ティリツォ・ピーク， マナスル， アンナフ。ルナI o

Dhaulagiri l−S()uthEastRidge,Knife‑edge(I ridgenear temPorary(]5(marke(I0,6,850m).

Inthe l)a(､kgr()un(I, fromleft, Nilgiri, TilitsoPeak,ManasIu,Anna‑
purna

T.

Plate2-((1) :ダウラギリ J峰南東稜, 7,35()m地点よりC4 (O)及び仮C5(O)を見る。

l)haulagiriTSouthEastRi(Ige, C4(O) an(l temPoraryC5(O)seen fr()m7,35()m()n theri(Ige.

伊曽侭田胃祠詞一色①岸︶ｍロユ用︺ＣＨＣ目ｍ ﹈︵の①ロ蔚尽●︶の①①自陣ＣＢＯ︽︺＆Ｆｍｐ四日侭Ｆ胃匡国狛

四目①甲︵巴輔山﹀ｙ︑ｒ・旨で︾蕗Ｑ︺片巨艦吟ｗＶ対Ｙ・﹈︵肘︶峠弗口Ｙ・二︵吾冷︶弔言蔚巽巴︑︐ｆ言︶・宗暑シ

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Plate3 (b) :ランタン． リルン:C4への途上より見ﾄｰろすリルン氷河内のC2(左⑨印） とC3(右⑨印)。
Camps intheLirungglacierseenfr()rnthewayuptoC4. C2 (left@) andC3(right
（a）．

識驚
蕊

蕊

識

鶴

蕊

副

霧
Plate3 (c) :ランタン． リルン:C4への道。

蕊Thewayt() C4 ()fLangtangLirung

Plate4

黒部奥鐘山西壁
紫岳会ルート(志合谷より望と撮影・阿部和1

Plate5:バインケ・ブラック (7,285m)

南面より粟む。

BainthaBrakk (7，285m) seenfr(),nthes()uth(bvK. lt()kawa)鶏Plate6 (a) :ハラモシュ(7,4()9m),の北川

Haram()sh (7，4()9m)、N()rthface

Piate (i (a)〜(c) : 1)ySh()waExpe(liti()1,

111・

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リルン登頂
ランタン

アイスフォールとの闘い

九月九日︑雨のベース・キャンプ︵四二○○メートル︶入りをした私たちは︑ランタン・コーラ対岸のガンジャラチ
ュリ峯へ高度順化のためのトレーニング後︑九月二十二日よりリルン攻略を始めた︒

過去二度のプレモンスーン期とちがい︑ポストモンスーンのアイスフォールの荒れ方はひどかった︒幅約五○○メートルの下部アイスフォール地帯は︑いたるところセラックの崩壊がはなはだしく︑崩壊跡が無気味な青磁色に光っていた︒数限りないクレバスをとび越えたり︑ジュラルミン製ハシゴ︑ワイヤー製ハシゴをかけて︑時を選ばぬセラックの崩壊に肝を冷やしながらも︑ひたすらアイスフォールの中央突破をはかった︒

一度は︑九月二十九日に第一キャンプ︵四八○○メートル︶を建設したが︑まだモンスーンが終らぬため︑連日の悪天候で雪崩が頻発した︒雪崩については︑入山以来︑毎日何時にどこからどこへ落ちたかを記録して雪崩地図を作成しており︑第一キャンプはアイスフォールの真中にあって安全な筈であった︒ところが︑リルン東南壁の雪崩道を滑り落ちる雪崩の余波が︑テントをゆるがす爆風と雪片を伴って︑三度︑四度と襲い︑ついにはテントのポールが折れ

件時の爆風の襲来には︑夜を徹してテントを支え︑翌六日やむなく︑全員ベース・キャンプに
た︒特
特に
に十
十月
月五
五日
日の
の降
降雪雪
下山せざるを得なかった︒

十月七日から始まった快晴を利用して︑十月九日︑四九○○メートルの地点に第一キャンプを張りかえ︑私たちは第二キャンプへのルートエ作にかかった︒上部アイスフォールは︑一段とクレバスの幅が大きくなり︑雪崩道を避けて通過するにはハシゴを二台つないでも渡れない︒結局︑日数︑装備等を考えた結果︑イタリア隊のとったインゼル
尾根を直登することにした︒

十月十二日︵快晴︑午午後
後二三時 より曇り︶︑Ｃ１の西村︑義本︑片岡はとりあえずインゼル尾根がルートとして使えるか（43）

（44 ）

ランタン・ リルン登頂

どうか︑雪稜まで登るべくルート偵察に出ゑ後藤︑ラマ︑ノルブはＣ１デポ地点︵四八○○メートル︶へ逆ポッカ︒

広瀬︑和田︑ツェリンはＣ１にて休日︒伴︑岡本︑プタール︑パサンはＢＣにて休日︒ＢＣにて双眼鏡で偵察隊の行動を追っていたところ︑十時三十分︑事故が発生した︒インゼル尾根取付より四ピッチ登ったルンゼ内で︑西村ひと

りだが︵義本︑片岡は既にルンゼを抜けていた︶突然ブロック雪崩の襲撃︵約二分半︶を受けたのである︒

狭いルンゼのことゆえ避けることができず︑左手でフィックスにユマールをセットしたまま右手で体をかばった西村は︑右前腕骨折︑両ヒザ打撲︑左鎖骨痛という重傷を負った︒すぐさまハンディトーキーにてＣ１と緊急連絡をとる︒幸い西村が尚一人で歩ける状態だったので︑義本︑片岡とアンザイレンしてＣ１へ下降に移る︒十一時Ｃ１からピヴァークの用意をして︑広瀬︑和田︑ツェリン︑ラマが事故パーティの収容に出かけ︑後藤はＣ１にて連絡のため待機︒ＢＣでは事故パーティにケガの様子を聴き︑東ドクターより処理方法を指示した︒

午後一時︑救援隊と事故パーティが合流した︒西村は案外元気でしっかりしており︑意識も正常︒四時半全員無事にＣ１へ帰着した︒再度ドクターより投与薬品及び処置の指示をしてもらい︑夜八時やっと緊張した一日が終った︒

十月十五日︑やっとの思いで第二キャンプ︵五七一○メートル︶を設営した︒雪崩︑セラックやブロックの崩壊︑日毎に大きくなるクレバスなどに悩まされるルートとＣ１のことを考えると︑一刻も早く登頂を済ませたい︒第一次隊

遭難現場である第二キャンプの雪原より上部は︑遭難の原因となった大アイスブロック群に最大の注意を払って通過し︑十月十九日第三キャンプ︵六二八○メートル︶︑十月二十三日第四キャンプ︵六六三○メートル︶を急ピッチで設営した︒しかし︑Ｃ３では片岡が高度障害で意識が徐々に弱まって︑アタックの前日というのに︑一晩中︑広瀬と義本が介抱をして緊張が続く︒明日は登頂と収容の同時進行となろう︒

（45）

登頂

十月二十四日︑Ｃ２までは曇りだが︑Ｃ３とＣ４は雲海の上で快晴となる︒いよいよ十七年振りに王手をかける日がやってきた︒午前四時︑ＢＣではガスが濃くたちこめ︑十月七日から十七日間続いた早朝の快晴が今日に限ってとまり︑ここしばらくリルン頂上にかかっていた夜明けの月も満天の星も︑濃い闇の中に姿をかくしている︒初登頂を許すのが恥しいのだろうか︒

五時︑Ｃ４のアタック隊との交信で︑エベレスト方面に黒いレンズ雲が湧いてきており︑ひょっとすると天気が悪くなるかもわからないので︑そうなれば無理をせず途中で引返しますよ︑と和田がいう︒絶対に無理をしないよう答えておく︒下部氷河のルートの危険︑不安定さ︑片岡の症状から考えても︑又天候が悪くなって雪が降ればたちまちピンチを招く恐れ︵表層雪崩︶があることなどからすれば︑正直なところ︑今日を逃せば永久にだめかも知れない︑

何としても登ってきてくれと言いたいところだが︑口には出せず唯︑心の中で念ずるのみである︒

アタック隊の和田︑ツェリンの二名は六時Ｃ４を出発︒一方Ｃ３よりＣ４へサポート隊として広瀬︑ノルブが出発︒Ｃ２へ下山予定の義本︑片岡だが︑片岡の呼吸数一分間三十二と多くへ憂慮される︒高度障害は決定的ゆえ︑Ｃ２へおろすよう指示するが︑全身の倦怠感ははなはだしく︑起きてもすぐ横になる︒かたや登頂︑かたや高山病による下山︑というわけで︑ＢＣではトランシーバーをつけっぱなしにして連絡にあたる︒

七時︑アタック隊はＣ４より上部三○○メートルのナイフリッジを通過し︑白い斜面の下に到着︒高度六八○○メートル︒おそらくＢＣから見える肩のあたりと思われる︒八ミリ撮影機は動くが︑カメラは寒気のため凍って作動しない︒八時二十分︑アタック隊は七○○○メートルに到達︑南稜のピナクル︑西稜末端のランタンⅡ︵ホピン︶が下に見える︒そこから頂上が見え︑九時過ぎには頂上に着きそうだ︒ザイルは不必要なようすなので︑置いていく︒（46）

ランタン・ リルン登頂

九時︑一方︑義本と片岡は︑やっと食事を終えて︑下山にかかる︒片岡は靴︑アイゼンの装着が一人で出来ず︑頭痛もひどい︒義本は苦心の末用意を整え︑片岡をアイザイレンしておろし始める︒

上空は五○○○メートル位から上が雲でおおわれ︑南方ホンゲンドプケのあたりは晴れ︑頭上もわずかクレバスの裂け目の如く青空がのぞいている︒急にブーンという飛行機のうなりが層雲を通してきこえる︒今まで四 五回ＢＣの上空へ飛んできたマウンテン・フライトに違いない︒先日の快晴の時にはキムシュンの側壁をかすめ︑Ｃ１のテン

ト地にぶつかるかと思うほどの曲芸飛行を見せてくれた︒我々への挨拶のつもりだったのだろう︒
九時五十分︑アタック隊の和田から待ちに待った声がとび込んできた︒﹁こちらアタック隊︑頂上につきました︒まわりの山は全部雲海の上に見えます︒東はマカルーから西はマナスル三（47）

山まで見渡せます︒快晴です︒高度は七○七○メートル︒これは高度計がおかしいかも知れません︒ここより高い所はありません︒チベット高原も見えます︒九時二十五分に頂上に着き︑既に必要な儀式は済ませました︒頂上の様子︑測度のパノラマ︑ネパール︑日本︑トリブバン︑市大の旗︑それから亡くなられた森本隊長︑大島隊員︑ガルッ
ェン︑浅井さん︑永田君の写真等々八ミリにて三本とりました﹂

この間︑靴のヒモすら結べない殿下︵片岡のアダ名︶を伴って義本は必死でＣ２へ下山していた︒片岡がまったく下

ろうとしないので︑シッタゲキレイ︑とても交信の余裕なし︒しかし︑十時四十分︑義本より﹁これからブロック地
帯の通過︑Ｃ２まであと二︑三時間かかる﹂と交信があった︒

そして︑十三時十分︑義本と片岡はついにＣ２に到着︒両人ともフラフラの様子である︒さっそく東ドクターより

トランシーバーで診察︒保温︑水分︑糖分の摂取︑強心剤及び抗生物質の投与︒どうやら肺水腫の危険は去った模
0

十三時四十分︑アタック隊︑サポート隊︑共にＣ３に帰着︒

様．⁝：長い長い一日が終った︒アタック隊︑サポート隊︑救助隊︑ルート整備隊︑ドクター︑いずれもが大活躍の一日だった︒雪崩はすっかりおとなしくなり︑岩と氷と雪の中で夜が更けていく︒今宵は各テントの隊員は何を想い何を考えながら寝袋に入ったことだろうか︒ともかく十七年越しのランタン・リルンはこうして終った︒
装備・食糧

装備は一九六一年プレモンスーンの第一次隊の記録を参考にしたが︑当時は︑︾ヘース・キャンプからＣ３までルー

トエ作は七日を要したのみ︑フィックスロープも一○○○メートルを使用しただけで︑あとは全てコンティ一三アス
で登れるという容易なルートであった︒

今回︑ＢＣからＣ２までの氷河内の被害が多く︑十月五日の雪崩でＣ１のテントが破られ︑支柱が折れた︒十月二十三日にもＣ１が雪崩に襲われ︑テントが一張吹きとばされ︑多くの装備を紛失した︒その他︑クレバスの激しい変

化
によ
より
り︑
︑毎
毎日日ルル
化に
ーート変更を余儀なくされ︑すでに固定したロープは放棄せざるを得ないし︑セラックの崩壊で多くのロープを失った︒

Ｃ３が建設された時︑すでに登肇用具が底をついていた︒スノー・バー不足のため︑ＢＣで木製のスノー・バーを作ったり︑ハシゴの連結用ジュラルミン板︑そしてテント用の竹︒ヘグを使った︒ロープだけは代用がなく︑下部のものをはずして上部へ上げざるを得なかった︒

特記したいのは超小型トランシーバーで︑パーティ間の連絡に欠かせず︑一五○グラムという軽量でポケットに入り︑性能もよく︑大いに重宝した︒

次いで食糧について報告すると︑ベース・キャンプでは︑石造りのカルカ風のりっぱなキッチンテントが完備し︑常時︑木コリが運んでくる豊富な薪が燃やされ︑相当手の込んだ料理が可能だった︒ちらし寿司︑とうふの冷やつ（48）

ランタン・ リルン登頂

こ︑サモサやランタン部落より仕入れた七頭の羊料理など︑キッチンは隊員のたまり場だった︒

一方︑Ｃ１以上のキャンプでは︑ＢＣとは対照的に調理の簡便なインスタント食品を用いた︒ラーメン︑うどん︑

乾燥米︑みそ汁︑各種缶詰など十二人日分をダンボール箱詰めしたものをそろえ︑その他にス︒へシャルボックスとして︑日本茶︑紅茶︑ココア︑ようかん︑果物の缶詰を各キャンプに配して単調な食事をカバーした︒もち︑スルメ︑
干カレイのバター焼きも好評だった︒

おわりに︑十七年前に︑氷河上部の五六○○メートルで遭難した三人の遺品が︑今回偶然にも四三五○メートルの氷河末端で発見できた︒シュラフ︑キスリング︑高所服︑オーバーシューズ︑下着︑オーバー手袋等々︒ある物は氷河の上にほうり出され︑ある物は氷河にその一部を埋めながら幅約五十メートルにわたり散逸していた︒三人の御霊に私達の庇護を願いながら︑登山の合い間に遺品を収集した︒今︑大町の山岳博物館に収められているそれらの遺品は︑二度と遭難を起さないよう︑全国の山仲間に語っている︒

十一月

隊の名称大阪市立大学第三次ランタン・リルン登山隊

八記録概要Ｖ

活動期間一九七八年八月隊の構成隊長Ⅱ伴明︵調︶︑副隊長Ⅱ岡本恒夫︵調︶︑登肇隊長Ⅱ後藤昌行︵釦︶︑医師Ⅱ東隆︑装備・会計Ⅱ広瀬秀雄︵瓢︶︑

目的ランタン・リルン︵七二四六メートル︶初登頂

梱包・輸送Ⅱ和田城志︵瓢︶︑写真・トレーナーⅡ西村正男︵鋤︶︑食糧Ⅱ義本幸一︵幻︶︑気象Ⅱ片岡泰行︵型︶︑ネ

パール側隊員Ⅱ４名

行動概要八月十七日カトマンズ着︒九月三日キャラ簿ハン開始︒九月九日リルン氷河ＢＣ︵四二五○メートル︶︒九月二十二日登（ 49）

山行動開始︒九月二十九日Ｃ１建設︵四八二○メートル︶︒十月五日Ｃ１撤収︒十月九日Ｃ１建設︵四九三○メートル︶︒十月十二日インゼル尾根にてブロック崩壊による事故で一名骨折︒十月十五日Ｃ２建設︵五七一○メートル︶︒

十月十九日Ｃ３建設︵六二八○メートル︶︒十月二十三日Ｃ４建設︵六六五○メートル︶︒十月二十四日九時二十五分

登頂︵七○七○メートル︶︒十月二十六日全員ＢＣ集結︒十月三十日ＢＣ撤収︒十一月四日カトマンズ着︒（50）

積雪期黒部奥鐘山西壁

烏居

Ｉ紫岳会ルート冬期初登肇Ｉ

積雪期黒部奥鐘山西壁︵一九七九年一月︶

敗退﹁わっ︑雪崩だ／・﹂

私は大声で︑ねぼけまなこの三人を叩き起こした︒一九七八年一月四日未明︑暗黒の闇の中から身体を揺り動かす

無気味な轟音が響き︑暫くしてビバーク中の我々四人の頭上へ︑強烈な白い奔流が落下して来たのだ︒その瞬間︑我々はかなりの重圧を受け︑岩壁より剥がされない様にと祈るばかりの気持で︑雪崩が一刻も早く通過するのを体を丸めて耐えていた︒重圧が次第に弱まり︑やがて静寂が戻った時︑我々は生への希望をつないだ︒実際にはわずか二十秒足らずの短い時間だったが︑私には無限に長く感じられる恐怖の時間だった︒

その時点で︑我々の第一回目の冬期バージンルートへのアタックは失敗に終わった︒まだ雪崩の危険から解放されない我々は︑激しい降雪の中を﹁猿回しのテラス﹂より︑必死で︑懸垂下降を続け︑逃げ帰った︒その時は︑敗退の悔しさなどを思う余裕はまったくなかった︒

（51）

瑛

冬の西壁について

奥鐘山西壁の開拓初登ルートである紫岳会ルートが築かれたのは︑一九六三年夏のことであり︑西壁の冬期初登肇

は︑一九七二年三月に正面壁が登られ︑それ以後も︑正面壁はたびたび冬期登肇が行われたが︑紫岳会ルートは︑開拓されて以来十五年の歳月を経ても冬期未登であった︒しかし︑このルートは冬期に於ける諸条件の悪さと危険なことから敬遠されていた︒私は度々奥鐘を訪れ︑冬期登肇の対象として幾つかのルートを選んでみたが︑最終的に紫岳会ルートをターゲットとすることに決めた︒そして敗退の年︑宇奈月への暗く長いトンネルをとぼとぼ歩きながら︑来年は必ずこのトンネルを完登の喜びに身を震わせて歩きたいと心に誓った︒それは他の三人の仲間も同じだった︒

その後我々は︑幾度となく奥鐘を訪れ︑最良と思われるルートの確認と︑登肇に必要な物資の荷上げを完壁に済ませ︑本番に焦点を合わせ各々が充分なトレーニングに励んだ︒私の持論として︑岩壁では極地法式登肇は避けたい︑

しかもユマールの積極的使用は絶対に避け︑トップ以外でもトップと同一条件で登り︑スピードアップのための能力を各自がトレーニングで身に付けること︑そしてあくまでもラッシュタクティックで登筆することを義務付けた︒その為に︑四人が同等の実力をたくわえていて誰れでもトップに立てるという条件をととのえた︒

とにかくルートは雪崩の巣の中にある様なものなので︑ルート中絶対安全な場所は全く無い︒特に︑上部緩傾斜帯

での雪崩は︑確保点が無いので︑そのまま死を意味する︒奥鐘山では冬でも雨が降る︒そんな時は壁や斜面に付いた雪が一気になだれ落ちる︒又︑雪が降れば降ったで︑名だたる豪雪地帯にあるだけにたちまち雪崩の競演となる︒かと思うと︑晴天になればなったで︑壁自体の標高が低くしかも西面に位置する為︑すぐに気温が上昇し雪崩が始まる︒その上悪いことに︑融雪による濡れが登肇者を苦しめる︒氷も軟弱となり危険になる︒それに︑ハングと言うハ（ 52）

積雪期黒部奥鐘山西壁

ングに見事にぶら下がったツララが︑いつ始まるか判らぬ直撃弾の恐怖を常に与えてくれる︒ありとあらゆる悪意に満ちた︑まことにシビアな壁である︒この壁の恐しさは︑実際に冬の奥鐘に来た人以外には判らないだろう︒それに付録として︑あの宇奈月からの暗く長い︑そして閉所恐怖症のある人ならたちどころに逃げだすこと請け合いの︑狭いトンネルが延々と二十キロ余続く︒さらに︑実に楽しくない黒部川の寒中渡渉が︑アプローチの最後を飾ってく

れ
︒壁
壁の
の下
下迄迄
れる︒
︑︑常に雪崩の危険に晒される本当に酷い所だ︒こんな所へ一度ならずも二度も冬に来る我々はとんだ
酔狂だと自ら思う

ちな承今迄の少ない冬期完登パーティを見ても︑壁に雪の無い三月頃の登筆が多いが︑壁に雪の付いている一月 二月頃の登筆は難渋を究めている︒因に︑一月 二月で壁を完登しピーク迄達しているパーティは︑我々を含めてわずか四パーティのみである︒この壁の冬期の条件はあまりにも悪すぎて危険である︒特にルンゼルートは︑条件によっては登肇不可能になる︒この壁の未登ルートは多い・今後も壮絶な登鑿が行われることだろう︒この壁では︑いつからい

二月末迄ぐらいが︑まあ妥当な線だと考え

つ迄が冬期かを決めることが非常に難しい・実際の冬期とは果していつなのか︑それはこの壁を登った者が判断すれば︑いいことだが︑私自身の判断では︑壁に雪が付いている十二月末
る︒

再び西壁へ

そして雪辱の冬がやって来た︒一九七八年十二月三十日︑激しい降雪の中︑足どりも軽く宇奈月を後に︑樺平への長いトンネルに入る︒途中で単独のＴ君を交え︑今回持参の小型カセットレコーダーで楽しい唄を聞きながら︑午後
三時過ぎ棒平着︒デポ品を回収して︑乾いたプラットホームに幕営する︒

十二月三十一日︑曇天の下樺平を出︑渡渉用の運動クッに履き替えて黒部川に潔よく入る︒水は去年の冬ほど冷た（53）

くない・西壁対岸にある大きな岩小舎は︑二日前に入山した神奈川のＴ山岳会諸氏で満員だったが︑別の小さい岩小舎を快く明け渡してもらった︒見上げる西壁は︑多量の雪で白いベールにつつまれている︒しかし幸いなことに︑心配したツララの発達は大したこともなく︑ホッとした︒が︑安心もつかの間︑ＡＣ設営直後︑紫岳会ルートより轟音と爆風と共に岩小舎迄達する大雪崩が発生︑体中︑飛沫で真白になった我々四人は︑何とも言えぬ顔でお互を見回し○メートルフィックスし︑取付点の河原へ戻った︒雪を蹴散らして下り︑岩小舎へ戻る︒その日︑夕方より雪とな

イルをフィックスして戻る︒そこからバンド取付きの直下雪壁を四○メートル︑フィックスしながら下降︒さらに三いバンドを︑きのこ雪を崩すのにひいひいいいながら︑凹角迄ザイルを延ばしたところで引き返す︵四ピッチ目︶︒ザ

つづいて深い雪を左上へラッセル︵二ピッチ目︶︒トラバースバンド迄︑雪壁を下降する︵三ピッチ目︶︒ハング下の悪一ピッチ目︒見た眼より悪いフェースを︑雪落しをしながら︑ハーケン二本打ち苦労して突破︒先が思いやられる︒

ッセルをつづけ︑フェース下からアンザイレンする︒

けないので︑厄介である︒取付きフェースは︑きのこ雪が張り付き危険な為︑右側のルンゼ状部分を登る︒腰迄のラ

気を鎮め︑午後より三名でフィックスエ作へ出る︒紫岳会ルートは︑岩小舎より一度黒部川を渡渉しなければ取付◎ィックスエ作は︑予定より二ピッチ分少ないが︑明日よりラッシュをかけることにして︑我々は早々にシュラーフに即刻中止し︑下降する︒京都ルートをアタック中のＴ山岳会も︑遅々として進まず︑かなり苦労している様子だ︒フ

岩になじまず︑全て落して︑フリー・クライムでザイルを延ばすが︑難しい︒折悪しく︑降雪が激しくなったので︑フィックスのおかげで片手ユマールで快調に達する︒五ピッチ目に当る凹角状の岩に取付くも︑凹角に詰まった雪は

一九七九年一月一日︑あまり元気のない新年のあいさつを交わして︑本日は二名がフィックス作業に出る︒凹角迄︑

0

（54）

た
る

積雪期黒部奥鐘山西壁

奥鐘山西壁「紫岳会冬期ルート」作図：鳥居瑛
頂上

多量の雪で悪いベルグラと雪のスラブ，悪いう')−

不安定な雪壁をトラバース
チムニー悪し雪の凹角トラバース．
しまった雪確，

フイック

フィックス

譜霜戦ﾌｨｯｸｽ

ノ

ｉ卜Ｊ

患・Ｉ
鼻剖Ｉ

４−１

凹正

（55）

Chart 4

もぐり込んだ︒

西壁を完登する

一月二日︑未明に望まれた星空も︑出発の頃にはドンョリして︑今にも降りそうなので気分が重くなる︒薄暗い中をＴ山岳会諸氏の激励を受け︑勇躍出発する︒毎度のことながら︑冷たい渡渉をして取付迄行く︒その分だけ時間のロスだが仕方ない・準備が出来た者から︑フィックスを片手にユマールをホールドにしてハング下の雪のバンド迄登る︒最後になった者が︑フィックスを回収しつつ︑バンドの雪のテラスへ集結する︒﹁さあ︑行くぞ︒頑張っていこう﹂

Ｔのトップで︑さらにフィックスを利用して︑凹角のトラバース開始である︒五ピッチ目よりフィックスはなく︑本格的な登筆に入る︒垂直の凹角は依然として悪く︑雪を落しながらの悪いフリー・クライムが続く︒確保している者は︑トップの落す氷雪塊をまともに受けるので︑たまらない・

この頃より︑遂に風雪が舞い始める︒黒部特有の湿雪は︑体を徐々に濡らし始めた︒とにかく早く登ることだと︑全員スパートをかける．六ピッチ目︑湿雪が不安定に乗ったスラブを左斜上して︑雪壁化した﹁猿回しのテラス﹂に出た︒七ピッチ目︑激しくなった風雪の中︑時おり襲って来るチリ雪崩にビクピクしながら︑ベルグラと新雪の張り付いたスラブを登るが︑非常に悪い・無雪期なら︑ラバーソールで快適に登れる所だ︒じわじわ残置ボルト迄登り︑

ボルトのリングにアイゼンの爪を引っかけて︑今にも落ちそうになりながら左へからむが︑顔面が引きつり心臓が止まりそうになる︒必死にボルト一本を打ち︑上部にわずかに付いた凍った草付に︑岩まで突き抜けるとばかりにピッケルをぶち込み︑かろうじてぶら下がって悪場を突破する︒全員歓声と共に拍手する︒

八ピッチ目︑くの字ルンゼ入口も悪く︑太いツララがぶら下がっている︒苦しい雪かきで疲れる︒主に人工登肇を（56）

積雪期黒部奥鐘山西壁

つづけて︑くの字ルンゼ下の小さな足場まで登り確保する︒つづいて︑くの字ルンゼを人工登肇で登るが︵九ピッチ目︶︑氷雪がバッチリ張り付き︑トップがピンを掘り出す度に︑強烈な塊を落とすので︑下の者には地獄の仕置きだ︒

機関銃や︑バズーカ砲並みの奴が来る︒悪いことに︑ハングは冷水迄流れ出し︑ザイルも凍り始めた︒全員かなり濡れ︑寒さで口も聞けない︒十ピッチ目︑悪いフリーで大雪壁となったルンゼヘ飛び出す︒ビレーピンが深い雪の下となり︑仕方なく確保用にボルトを埋める︒

時間も午後四時半になり︑この先の悪いピッチを考え︑不本意だがビバークと決める︒幸い雪もいつの間にか止んでいた︒少しでも雪崩路より外れているところをえらんで︑雪壁を切り崩し︑ビ熱ハークサイトを作る︒ツェルトを被ってしまえば︑後はくそ度胸で︑楽しく夜を過ごすのみだ︒Ｙの持って来たＭＳＲのコンロは快調で︑豊富な燃料を（、イノ

パンパン燃やす︒その夜︑かなり冷え込んだ︒

一月三日︑青空が広がり︑ついている天気に感謝しつつ︑気を引き締めて取付く︒冬期はルート中最悪のピッチになると想像した通り︑十一ピッチ目は非常に悪い・無雪期には︑ハーケン一本で快適にフリクションを利かせて登る

三十メートルのカンテ状フェースだ︒フリーの限界を越す所があり︑やむなく︑三本のピンを打つ・全員が墜落しそうになった︒十二ピッチ目︑雪の詰まったぐざぐざの草付凹状を︑ピオレトラクションで登り︑緩傾斜の雪のプラトーに出る︒ここより︑時間短縮の為︑二人ずつに分かれツルベで登る︒気温が上がり︑雪崩の危険を感じる︒ここで喰らったら︑空中ダイビングである︒追われる様に︑急なブッシュ混りの雪壁を泳ぐように登る︵十三 十六ピッチ︶・

十七ピッチ目︑緩いスラブに乗った不安定な雪壁を︑ゼーゼー息を切らして駆け登る︒四十メートルをずっとノーピンである︒

つづく十八︑十九ピッチは︑右へ不安定な雪壁をトラバースし︑右上の太いブッシュ帯へ飛び込む︒ここで一応︑雪崩の恐怖から解放された︒見覚えのある稜を疲れた体を引きづって︑コンテニュアスで登る︒コルに出たところで︑／F庁、

どっかり腰を下ろし︑空腹を満たすべく行動食を詰め込む︒時間も昼頃であった︒

少休止の後︑左上へ一二○メートル程︑スタカットを交え︑ブッシュをつかみながら急な雪壁をトラバースし︑左ルンゼを横切り︑安全地帯に出る︒そして︑半日前に京都ルートを完登したＴ山岳会パーティのっけたトレースに出合い︑ザイルを解く︒ラッセルなしのトレースに感謝しつつ︑かなり疲労した体を引きずる様にして︑上部露岩帯下を左へトラバースし︑さらに目玉滝下の雪壁をトラバースし︑中央ルンゼと左方ルンゼを分けるリッジへ出る︒二三個所悪い所があったが︑全員良く頑張り︑遂に午後六時︑暗くなった奥鐘山頂に立った︒意外にも想像していた程の興奮もなく完登の握手を交わす︒これ以上暗くならないさ︑とばかり︑頂上でツェルトを被り︑ゆっくりと腹ごしらえをする︒元気になった所で︑北西尾根を夜の下降をする︒途中二回の懸垂下降を交え︑午後九時半頃︑樺平のプ
ラットホームに戻った︒

そこには︑すでに就寝中のＴ山岳会諸氏がいて︑彼らは飛び起きて祝福してくれた︒彼らのトレースに感謝の言葉を表わし︑切れていたタバコを一本いただき︑満足感に浸った︒

一月四日︑我々は初登肇の感激を胸に収めて︑宇奈月への長いトンネルを軽い足どりで歩きつづけた︒

八記録概要Ｖ

隊の構成登肇隊長Ⅱ烏居瑛︵調︶名古屋這い松山岳会︑隊員Ⅱ田中成三︵瓢︶浜松登肇クラブ︑塩崎宏司︵羽︶︑山中保一︵記︶隊の名称名古屋・浜松・鈴鹿・合同登華隊

一九七九年一月四日

鈴鹿アルパイン・クラブ︑計４名
活動期間一九七八年十二月三十日

行動概要一九七八年十二月三十日︑宇奈月ｌ樺平︒十二月三十一日︑樟平ｌ岩小舎︵フイックスエ作︶︒一九七九年一月一日︑目的黒部奥鐘山西壁紫岳会ルートの冬期初登筆（58）

積雪期黒部奥鐘山西壁

一月三日︑ＢＰ発七・三○Ｉ上部壁十一・三○ｌリッジ上十二・三○ｌ奥鐘山頂十八・○○︵大休止︶発十九・一○

フイックスエ作︒一月二日︵ラッシご取付七・○○ｌ猿回しのテラス十二・三○ｌくの字ルンセＢＰ十六・三○・︵実際３Ｐのフイックスエ作の后︑ラッシュにて一ビバーグで完登︶

ｌ樺平着二十一・三○・一月四日︑樺平発九・三○Ｉ猫又十二・三○ｌ宇奈月着十五・三○︵帰名︶59）更部の歴塁︿Ｉ﹀東海支部の二十年

支部設立に至るまで

中世古隆司

もそうしたクライマーの集まりを持つことになったのである︒

現在と異なり︑当時は︑登山は自己の所属するクラブという枠

そうした枠を破る大変意義深いものであった︒私自身もそれ迄

は学生登山家以外にはあまり交際が無かったが︑この集まりを内で行なわれ︑他会との交流はまれであったが︑この集まりは

登肇である︒この二つの大初登華は︑その後に行なわれた数々を受けた︒

通じ︑多くの優秀な社会人登山家と知り合い︑非常にいい刺激

一九五七年三月︑我が国の登山史上に特記すべき二つの登肇の冬期登華あるいは従来登華不可能視されていた岩壁への挑戦が成された︒前穂高Ⅳ峯正面壁及び谷川岳一の倉滝沢の冬期初という新しい時代の幕明けにふさわしい︑象徴的な登華であっこの会合にある日石岡繁雄氏が石原国利とともに現われた︒

こうした若い力を結集してヒマラヤ遠征を考えるべき︑と発言

席上石岡氏は︑これからの登山は国内の登肇云々というより︑た︒

当時東京では第二次ＲＣＣが結成されたが︑そうした新しいされた︒当初この集まりは︑クライマー同志の情報交換︑協動きは︑我が東海地方でも例外ではなかった︒前記前穂高Ⅳ峯の初登筆者の一人である加藤幸彦が中心となって︑東海地方に60）

東海支部の二十年発言が契機となって︑当初の趣旨とやや異なり︑ヒマラヤが第力︑研究等を目的としてスタートしたのであったが︑石岡氏の日本山岳会が最も適していると思われた︒そして︑皆が日本山の場としては難点がある︒そうした点を種々考え合わせると︑おいても自由にお互が協力できる︒それと同時に︑日本山岳会岳会へ加入すれば︑海外登山のみならず︑国内の登山や研究にそれから暫らくして私も大学を卒業したが彼等との交際は続一の目標となっていった︒

き︑石岡氏の家に集まり︑夜遅くまで登山論に花を咲かせ︑やの交流等を通じ︑自己の登山も豊かにできる︒マイナス面もあは層も厚く︑ともすれば一方に片寄りやすい我々も︑年配者とるだろうが︑それは本人次第であろう︒しかし正直なところ︑がて我々の目標は石岡さん久恋のジャヌーと決定し︑ヒマラヤに向かって第一歩を踏み出そうとしていた︒

ところが︑ちょうどその頃︑中京山岳会を中心に愛知県山岳

く︑我々のグループのような仲間と交わり︑かつ遠征が出来れ私自身はこのような考えをしっかりと持って入会した訳ではな

このような訳で︑以下の人々が相前後して日本山岳会に入会

来日本山岳会が一手に受持っていた登山用スポーツ外貨が山岳連盟にも︑ヒマラヤ計画が持ち上っていた︒この背景には︑従本山岳会と関係の無かった我々は︑岳連の窓口を通じて外貨をした︒各人がどのような意識のもとに入会したかは︑はなはだといった単純な理由が第一であった︒

申請することになったわけだが︑日頃岳連活動に無関心であっ疑問であるが︑会報の入会欄によると︑会員番号五一七三の鈴

ば楽しいことと︑山の大先輩から直接話を聴ける楽しみがある

た我々の案は通るに至らなかった︒しかし石岡氏等の頑張りに

木真吾以下︑二村嘉彦︑竹内博美︑磯村思元︑原武︑中世古隆連盟にも入ることになったという経緯があった︒そして当時日メンバーに選ばれた︒東海岳連は翌年ビッグ・ホワイト・ピー

より︑石原︑加藤の二名が︑我々のグループから岳連の遠征隊

口瑛司︑本田善郎︑須賀太郎︑少しとんで高橋達雄︑熊田宗司︑南山大学山岳部︑石原国利︑加藤幸彦︑一柳政右エ門︑大次︑鈴木重彦の諸氏が一度に入会し︑東海支部設立の基礎となクに遠征し︑登頂こそ逸したものの︑多くの貴重な体験を東海地方にもたらした︒

さて石原︑加藤も帰国し︑今度こそ我々で遠征しようというるが︑それにつれて全国にはいくつかの支部があるが︑登山のこのようにして︑東海地方にも山岳会員が増えて来た訳であったのである︒

山家の集まれる場が欲しいということも切実な願いとなってき盛んな東海地方に支部が無いということは淋しいことであると

熱意は︑以前にも増して強くなっていた︒それと共に︑常に登た︒山岳連盟はグループ単位の加入であり︑登山家個人の交流

61)相談された結果︑山崎氏も賛成され︑名古屋には八木道三氏のいう意見が出てきた︒そこで石岡氏が本部理事の山崎安治氏と委員となった︒

氏︑副支部長に石岡繁雄氏を予定通り選出し︑我々若い会員がすが日本山岳会なりの感を深めた︒そして支部長に須賀太郎

設立よりアンデス遠征まで︵一九六一

かくして東海支部は設立されたが︑設立の中心となった若手

九六六︶

ような山岳会の長老も居られることでもあり︑そうした方の意
見を参考にしようということになった︒そして石岡氏が八木氏を訪ねて意見を聞かれ︑また跡部昌三氏等とも相談し︑石岡氏かった会員五十二名に設立趣旨の手紙を送ったところ︑四十四る連中ではなかった︒その年の秋︑カンチェンジュンガ山塊のは︑ただ集まって山の会話をするだけのサロンムードに満足すが世話役となって︑東海地区︵愛知︑岐阜︑三重︶で住所のわ名の会員から賛成の返事をいただいたのである︒直ちに須賀太

トゥィンズヘ遠征しようと臨時総会を開き︑支部の承認を求め郎名古屋大学教授に発起人代表になっていただき︑当時の日高会長宛︑支部設立承認願を提出し︑一九六一年四月正式に設立

かしい︒これだけのことをやりましたと云えるような実績を作た︒その結果︑支部として何もやっていないうちから遠征はおってから計画すべきであること︑また経済界が不安な時である

こうして設立総会も間近にせまった四月初旬︑設立後役員予承認を受けた︒

定になっていた石原国利︑鈴木重彦︑原武の三人のザイルパー

れ︑妄﹂の計画は時期尚早ということになった︒

この臨時総会の反省として︑もっと支部全体の横のつながりから資金のメドをつけてからにすべきであると先輩から云わる︒さらに実質的な面で一番仕事をやる石原氏も入院し︑大変こで臨時総会の翌十月︑御在所岳で第一回の親睦山行を行なっというか︑支部員間の親睦を深めようということになった︒そティが︑鹿島槍北壁でブロック雪崩に遭い︑我々のグループであわただしい日が続いたが︑予定通り︑一九六一年四月二十三

将来を期待された最年少の原武君を失なってしまったのであ日︑名古屋大学医学部共済会館に於て︑日高会長︑津田関西支

出席者の中には︑冬期上高地初入山の前記の八木道三氏︑まと︑今後は町でやろうということになった︒そして講演会や懇で︑後は支部長の教え子達であった︒これでは何の意味もないた︒ところが会員で参加したのは︑須賀支部長と私の二人だけた柴山乙彦氏︑中村慶三氏等三桁の古い会員の姿も見え︑また親会等を何度か行なった︒こうして書けば簡単であるが︑何を部長︑山崎理事等に出席いただき︑支部設立総会を開催した︒

それぞれの自己紹介もユニークなものが多く︑会は盛大で︑さ（62が要った︒講演会などは︑講師となる人が来名するというニュ

やるにしても支部には予算が殆んど無いので︑それなりに苦心な受講生も居り︑登山全般にわたって広く講議した︒第一回に開設され︑東海支部がこれを担当した︒週一回の講座には熱心

二︶の総会には︑常連の若手以外にも年輩の会員の姿も見うけ

こうした小さな積み重ねが効果があったのか︑翌年︵一九六による主要な登華を中心に︑支部員の紀行︑随想︑論説研究である︒内容は一九五七 一九六二年に至る︑東海地方の岳人﹁東海山岳﹂は尾張の最後の殿様︑徳川義親氏の筆になるもの

この年の十月︑待望の東海山岳第一号が発刊された︒題字のは松方会長︑：深田久弥氏等も講議された︒

られた︒そしてこの時の総会では︑我々が気軽に集まれる場所

等︑それなりに貴重なものであった︒こうしたことが着実に出をしてもらうというようなわけであった︒

ースをキャッチすると︑早速コネをつけて︑殆んど無料で講演が無いということが致命的であり︑本部のように支部もルームえて来たためであった︒また東海山岳の発刊と時を同じくして︑会報に当る﹁支部通信﹂第一号も発刊︑これは支部員間の来るようになったのは︑原真のような実行力のある支部員が増としての機能を果たすだけのスペースは無かった︒総会後暫く

支部通信は十一号まで続き︑一九六七年六月から装いも新たに

横の繋がりを密にするのに大いに役立つことになった︒その後の事情により変更をせまられ︑六五年プレのローツェシャール

U、ノを持ちたいということが大きな話題となった︒従来私の家が支して︑会員の藤森元夫の勤務する水谷商店の好意で︑会社の一に変更した︒ところがこの計画は早稲田大学と競合することに

公旬、部の事務所としてあったが︑ただ連絡場所というだけでルーム

室を使用する許可を得て︑十月三十日ルーム開きを行い︑以後このようにして支部も︑少しづっクラブらしく形を整えて行﹁東海支部報﹂と名を改め︑現在︵一九七九年春︶に至るまで年会に変ったが︑いまに至るまで続いている︒翌︵一九六三︶った︒それと共に︑設立以来の懸案であったヒマラヤ遠征にも二十三号の発刊を記録している︒

二月︑鈴鹿山麓の尾高高原で猪を喰う会とハイキングを行なっュン・カン登山隊に参加した加藤幸彦は︑一九六六年プレのガ

具体的に第一歩を踏み出した︒一九六四年プレの全岳連ギャチ

毎月第二木曜日に定例集会を行なうようになった︒またこの年たが命川喜田壮太郎氏を初め多数の参加を得て︑一年前の第一の末には︑支部でも年次晩餐会を行ない︑ここ数年忘年会は新回親睦山行に参加した私にとっては︑いささかの感慨があっ

一九六四年一月から四月にかけ︑名古屋市中区広小路通りの

ウリ・サンカールの登山許可を取りつけた︒その後ネパール側

ガーデンピルにて︑朝日文化センターの一環として登山教室がた・・︲

東海支部の二十年なり︑本部と支部︑本部と早大との間に何回か話し合いがもた

交渉し仮許可を取得したのに対し︑早大は外務省を通じて申請なってしまったのである︒すなわち東海支部がネパールと直接選び︑従来協力関係にあった名古屋大学高所医学研究所と合同し︑ヒマラヤ以外で最も高度のあるアンデスのアコンカグァをいる以上︑今更引返すことは出来なかった︒直ちに目標を変更であった︒しかし我々は︑もうかなりの程度準備を進めて来て遠征を行うことになった︒

をしていたのである︒その解決には山岳会本部があたることにれ︑結局松方会長の裁定でローツェシャールは早大に決定しそのため支部では直ちに目標を一九六五年ポストのマカルー

岳第二号も発刊した︒この二号に掲載された放談会〃登山界のが︑従来通り集会や懇親会もきちんとやっていた︒また東海山

こうして書いてくると︑遠征のことばかりやっていた様だの東南稜に変更し︑一九六四年十一月臨時総会を開き︑ローツ

よっては相当物議をかもした︒

諸問題をめぐりて は文字通り放談になってしまい︑読む人にた︒

ェシャール計画の終了の報告と同時に︑新らしい目標としてのまたこの年二九六五︶︑支部員である高田光政がアイガー

マカルーを全員一致で可決した︒しかしこの臨時総会に於て︑我々を設立以来指導して下さった須賀支部長︑石岡副支部長がの北壁を登肇し︑渡部君の死という大きな犠牲をしいられはしたが︑彼のもたらしたものは少なくなかった︒我々のアコンカ辞任された︒当時︑ヒマラヤ計画を強力に推し進めようとする
あまり︑人の和を欠いたことは事実であり︑またこの頃から︑アコンカグア目指して川崎汽船ボリビア丸にて出航︑翌々日室

こうして二転︑三転した支部の遠征も一九六五年十月十一日

グア南壁の登華にも非常に参考になった︒

さて︑従来の計画は︑実行の主体が明確でなかったので︑支蘭で我々の良き先輩である塩田良仲氏のムシデンの歌声に送らつあった︒

良きにつけ︑悪しきにつけ俗にいう東海支部的性格が芽生えつを事務所として︑遠征計画はそこを中心に進められることにな

部の中にヒマラヤ登山実行委員会を設置し︑また原病院の一室てパタゴニヤ方面を踏査し︑翌五月までに全員が帰国した︒

い︑一月中旬から二月にかけて南壁を登華︑その後数隊に別れ

アコンカグア北面でテレメーターによる高山医学の研究を行れて日本を離れた︒遠征隊は十二月中旬から一月初旬にかけ︑ルへ派遣した︒ところが一九六五年三月ネパール政府は︑すべった︒そしてマカルーの許可取得のため石原新支部長をネパーてのヒマラヤ登山を向こう数年間全面禁止する旨発表した︒長い間かかってここまで漕ぎつけた我々は︑まさに暗潅たる気持（64）

東海支部の二十年

マカルー目指して︵

九六六

一九七○︶

の熊沢正夫氏︑副支部長に伊藤洋平氏が選出され︑支部の活動も軌道に乗り︑活発に動き出した︒そして一九六八年一月︑ネ研究が着々と進められた︒︵この時の研究成果は海外登山研究

ドにヒマラヤ登山実行委員会を設置した︒そして具体的な準備︑

パール政府は一部登山許可を出す用意があるというニュースを

会資料ＩⅡⅢに収められている︒︶しかし肝腎のヒマラヤ登山

遠征の後に来る一時的な沈滞︑それは東海支部に於ても例外して︑我々にハッパを掛け︑また時には良き相談相手であった

中︑運転を誤り︑谷川に転落死された︒また遠征の事務局長と解禁の正式発表は仲々行なわれず︑皆をいらいらさせたが︑八ではなかった︒我々若い者を励まし︑良き相談相手であった塩関谷誠氏もアンデス遠征直前に交通事故で他界されてしまっ

月十九日遂に待望のマカルーを含む三十八座の正式解禁のニュ

レにマカルーに遠征隊を送ることを議決し︑熊沢支部長をヘッた︒その上支部の中心的存在であった石原国利も家業を継ぐたースが入った︒直ちに外務省を通じて許可申請を出したが︑ネ公表した︒我々は直ちに一九六八年の通常総会に於て︑翌年プ

め︑遠く九州へ去った︒しかし幸なことに一方では︑また実行

田良仲氏は札幌へ転勤となり︑永田弘氏は単独で登山に向う途

力のある仲間も増えつつあった︒田中元︑尾上昇︑松浦正司等

パールからは何の連絡も無いため︑止むを得ず計画を一年延期

し一九六九年プレに偵察と交渉の隊︑一九七○年プレに本隊をマカルー隊の主要メンバーは︑原真を中心に我々の最初の目標送ることに変更した︒一九六九年二月下旬︑松浦隊長以下五名であった︑ヒマラヤを目ざして活動を開始したのである︒

またマカルー遠征には参加しなかったが︑湯浅道男︑沖允

ルー東南稜の可能性を確認し︑六月帰国した︒

一九七○年二月十四日︑熊沢総指揮以下十五名の本隊は羽田の調査隊は予定通り日本を出発し︑一九七○年の仮許可とマカを出発︑二月二十二日キャラバンを開始︑三月二十二日ＢＣ建人︑吉川友章︑贄田統亜等このマカルー遠征までの期間は︑東あった︒そしてヒマラャヘの準備はもとより︑その他の行事に設︑そして未踏の東南稜をたどり︑五月二十三日遂に登頂に成海支部の二十年を通じて最も多々済々の顔ぶれが揃った時期でにルームらしいルームを持ち︑出かけていけば誰かが居るとい関しても最も充実した期間であった︒さらに原病院の好意で遂

功した︒

である︒

った具合で︑真にクラブらしい雰囲気になって来たのもこの頃

一九六七年の通常総会に於て︑支部長に名古屋大学名誉教授（65）マカルー以後︵

九七一

一九七六︶

備品の一部を︑長い間世話になった原病院の地下室から私の家へ運んだ︒十数年ぶりで振出に戻った感じで︑ある意味では︑

何らかの都合で離れて行った人︑また準備が佳境に入って来る人が支部から離れて行ったことも事実である︒遠征の計画から通じて最大の成果を上げることが出来た︒しかし反面︑多くの私のことをはじめとして︑何故か個人中傷に終始していた︒そした支部は︑その報告を﹁山﹂誌上で発表したが︑その内容はの頃の事を書き始めると︑私の筆は遅々として進まない︒再開

やがて一年もすると︑再び支部は活動を開始した︒しかしそとても淋しかった︒と︑計画外の人は近寄り難い雰囲気がルームに生れたことも事れも最初の原稿は返却されたと云うのだから︑余程ひどいこと

かくしてマカルー東南稜の初登肇という︑東海支部二十年をに行くと︑来てもらうのは結構だが︑準備の邪魔にならないよ

実である︒﹁たまには顔を出すように﹂と連絡すると︑﹁ルーム出来ない︒あまり雑音は気にしない私も︑この一文を見て︑遂すと︑今でも腹が立つ︒とても当時のことを冷静に書くことはが書いてあったのであろう︒だから私はその時のことを思い出

気にならない︒﹂とはっきりと云う者も居た程であった︒またに支部に愛想をつかし︑以後数年間殆んど支部の活動に関与しうにして欲しいと云った態度が見えるので︑馬鹿らしくて行く

マカルーの隊員自身︑遠征終了後︑勤務の都合等であまり支部

原︑浅見のマヵルー以来のメムバーに加え︑池沼︑伊藤等のなかった︒それ故書く資格も無いので︑支部報や東海山岳から若手の参加を得て︑支部はカラコラムに向け活動を開始した︒に顔を出さなくなった︒さらにマカルーの報告書を作るに当り︑各隊員の原稿も自分の意に添わぬ所は書き直してしまった

そして支部長に氷河の権威︑名古屋大学の樋口敬二教授を迎

要点のみを記したい︒

こと等もあり︑隊員の気持も支部から増々離れていってしまっ

え︑カラコラムに学術遠征隊を派遣した︒当初の計画ではバッ

り︑編集の中心となった者は︑自分の意見を出すに急なあましまったという者も居た︒設立以来意気盛んであった東海支部

た︒隊員の中には︑報告書を途中迄読んだら頭に来て︑捨ててーラを希望した︒しかしパキスタンからは許可の連絡が無く︑の無い︑未知の山にぶっつけ本番であたったが︑可能なルート

四月になって突然ラトック峰の許可が来た︒そのためこの資料に︑最大の危機が訪れんとしていた︒

やがて東海支部解散論とか休会論なる意見が出はじめたのを発見するに至らず登頂を断念し︑付近の氷河の踏査を行いそで︑止むを得ず私が支部を預かることにし︑東海支部の活動も開店休業のような形となった︒数人の会員の手を借りて支部の（66）

東海支部の二十年

当初︑新支部長を誰にするかで多くの議論があった︒従来東ｌトすることになった︒

カラコラム遠征の翌年一九七六年には︑日本山岳会創立七十て来たが︑支部もすでに二十年近くにならんとしているので︑

海支部は︑どちらかと云うと外部の著名な学者を支部長に頂いれなりの成果を上げて帰国した︒

周年を記念して︑講演と歌と映画の会を企画し︑多数の聴衆をたいと考えていた︒私個人としては︑沖允人︑湯浅道男︑尾上

今回は新しいスタートという意味も含めて内部の若手から出し得て盛大に行なった︒卒直にいって︑ほとんど支部に人が寄りつかなくなっていた状況の中で︑原真を中心とするほんの数人の支部を知る者は大体この三人に考えが落ち着いたことだと思昇の三人のうちから出したいと思った︒また私に限らず︑当時の人々は︑それでも東海山岳の発刊︑遠征の報告会等多くの企

九七七年以後︶画を実施して東海支部の盛名を維持した︒

現在︵

ころ︑東海支部も支部長に関しては︑他の支部並に長期安定政

プすることを約して尾上に承諾させた︒そして現在私のみるとることで意見の一致を見︑湯浅︑中世古が全面的にバックアッう︒結局のところ︑若くて実行力のある尾上昇を新支部長にすでいた私であったが︑ことはそんなに簡単にはいかなかった︒

さて支部再開の一文が頭に来て︑東海支部とは縁を切る積り

あの一文を読んだ元及び現在の東海支部員の多数から︑直接間

気ではなかったが︑何時の間にかまた渦中に入って行ってしま建すべきであるという意見が寄せられた︒最初私はあまり乗り

外登山︵一九八○年にガウリサンカールに登山隊を派遣すべく

在は主に山岳地の水質の汚染についての調査︑告発︶︑三︑海い支部と他支部との交流︑新会員の獲得︶︑二︑自然保護︵現

現在東海支部では︑一︑会員の親睦︵新旧の会員が親しみ易権の兆があり︑誠に喜こぱしく思っている︒

った︒当時の東海支部中枢のやり方︑特に人を無能呼ばわりす

準備中︑また海外遠征を通じ︑将来の東海地方の登山界のリー接に同情と激励が︑そして東海支部を真に開かれたクラブに再るやり方を腹にすえかねていた者が大勢居たのである︒我々はさて東海支部の歴史を簡単に振り返ってみたが︑支部で活躍

何回もそのことで話し合った︒そして陰で文句を云っていてもした者は殆んど支部の役員であり︑またその遠征隊員であっダーたる人材の育成︶の三つを柱にその運営がなされている︒

し︑うち四名がその年の役員となった︒そして翌一九七七年のう観点から︑一九七六年の総会に志を一にする者が何名か出席た︒その意味では︑歴代の支部役員の変遷はそのまま支部の変始まらないので︑とにかく支部の活動に参加すべきであるとい総会に於て︑尾上新支部長をヘッドに東海支部は新らしくスタ（67）

遷に繋がるものであった︒支部の変遷の歴史を御覧戴く為に︑最後に歴代の支部役員及び遠征隊員を列記する︒
東海支部役員及び遠征隊員名簿
一九六一年度支部長Ⅱ須賀︑副支部長Ⅱ石岡︑常務委員Ⅱ石原︑高橋︑
中世古︑委員Ⅱ加藤︑鈴木︑二村︑鈴木︑会計監事Ⅱ磯村︒
一九六二年度支部長Ⅱ須賀︑副支部長Ⅱ石岡︑常務委員Ⅱ中世古︑原︑委員Ⅱ石原︑高橋︑大口︑会計監事Ⅱ高橋︒

湯浅︑田中︑黒山︑委員Ⅱ生田︑浜井︑黒宮︑郡︑吉村︑山田︑木村︑

一九六八年度支部長Ⅱ熊沢︑副支部長Ⅱ伊藤︑常務委員Ⅱ尾上︑吉川︑野︑会計監事Ⅱ村井︑中世古︒

湯浅︑向井︑原︑大橋︑多和田︑大須賀︑森︑高橋︑池沼︑亀井︑佐一九六九年度支部長Ⅱ熊沢︑副支部長Ⅱ伊藤︑常務委員Ⅱ尾上︑松浦︑

我︑花井︑橋本︑酒井︑黒山︑白井︑池沼︑小栗︑柴田︑郡︑湯浅︑贄田︑山田︑原︑委員Ⅱ村木︑生田︑徳島︑坪井︑石垣︑小川︑曽マカルー鯛査隊隊長Ⅱ松浦︑隊員Ⅱ尾崎︑山田︑生田︑小川︒

尾崎︑渡辺︑田中︑橋村︑杉田︑加藤︑会計監事Ⅱ村井︒

追加委員Ⅱ中世古︑吉原︑沖︑越山︒

山田︑委員Ⅱ生田︑西沢︑田中︑松浦︑京︑原︑沖︑橋本︑酒井︑村一九七○年度支部長Ⅱ熊沢︑副支部長Ⅱ伊藤︑常務委員Ⅱ尾上︑松浦︑古︑藤森︑委員Ⅱ加藤︑沖︑原︑大口︑会計監事Ⅱ高橋︒

一九六三年度支部長Ⅱ須賀︑副支部長Ⅱ石岡︑常務委員Ⅱ石原︑中世

一九六四年度支部長Ⅱ須賀︑副支部長Ⅱ石岡︑常務委員Ⅱ藤森︑木村︑木︑湯浅︑尾崎︑小川︑田中︑橋村︑花井︑杉田︑中世古︑督永︑会委員Ⅱ石原︑加藤︑高橋︑中世古︑橋村︑原︑箕岡︑関谷︑吹原︑大マカルー学術遠征隊総指揮Ⅱ熊沢︑隊長Ⅱ伊藤︑隊員Ⅱ原︑市川︑橋︑大口︑小栗︑会計監事Ⅱ山本︑佐野︑東海山岳１号編集委員Ⅱ塩田中︑尾崎︑松浦︑尾上︑川口︑後藤︑吉原︑長谷川︑橋本︑越山︑

計監事Ⅱ村井︒

一九六五年度支部長Ⅱ石原︑副支部長Ⅱ原︑常務委員Ⅱ中枇古︑木村︑

生田︑浅見︑中世古︑芦谷︑白籏︑谷︒

田︑石原︑原︑中世古︑箕岡︒

川︑高井︑会計監事Ⅱ山田︑村上︒

一九七二年度支部長Ⅱ熊沢︑副支部長Ⅱ伊藤︑常務委員Ⅱ浅見︑生田︑

越山︑村木︑杉因磯︑湯浅︑国島︑舟橋︑会計監事Ⅱ村井︑京︒

浅見︑委員Ⅱ松浦︑山田︑橋本︑田中︑原︑中世古︑尾上︑督永︑生田︑一九七一年度支部長Ⅱ熊沢︑副支部長Ⅱ伊藤︑常務委員Ⅱ贄田︑沖︑

委員Ⅱ藤森︑黒山︑矢入︑田中︑吹原︑小栗︑橋村︑佐野︑高橋︑古アンデス学術遠征隊隊長Ⅱ高木︑隊員Ⅱ石原︑高井︑高川︑中肚古︑原︑橋村︑市川︑矢入︑黒山︑小栗︑増山︒

一九六六年度支部長Ⅱ石原︑副支部長Ⅱ原︑常務委員Ⅱ田中︑中世古︑小栗︑委員Ⅱ郡︑山田︑舟橋︑中世古︑国島︑督永︑渡辺︑下里︑原︑

東海山岳Ⅱ号編集委員Ⅱ原︑矢入︑田中︑田村︒

委員Ⅱ大橋︑小栗︑兼田︑沖︑佐野︑鈴木︑田村︑都竹︑吹原︑本後藤︑会計監事Ⅱ村井︑京︒

一九七四年度支部長Ⅱ樋口︑常務委員Ⅱ浅見︑池沼︑委員Ⅱ石本︑蟹監事Ⅱ村井︒

一九七三年度支部長Ⅱ熊沢︑委員Ⅱ中世古︑池沼︑小栗︑鶴田︑会計多︑矢入︑吉川︑会計監事Ⅱ木村︒
一九六七年度支部長Ⅱ熊沢︑副支部長Ⅱ伊藤︑常務委員Ⅱ中世古︑原︑

委員Ⅱ吹原︑黒山︑小栗︑矢入︑本多︑山田︑田村︑高橋︑湯浅︑吉川︑大橋︑木村︑尾上︑会計監事Ⅱ村井︒（68）

東海支部の二十年

江︑郡︑石川︑国島︑会計監事Ⅱ後藤︒

後藤︑石川︑蟹江︑永井︑渡辺︑松井︑会計監事Ⅱ郡︑東海山岳Ⅲ号

一九七五年度支部長Ⅱ樋口︑常務委員Ⅱ浅見︑池沼︑委員Ⅱ沖︑伊藤︑

編集委員Ⅱ浅見︑原︒

ラトック登山隊隊長Ⅱ原︑隊員Ⅱ浅見︑池沼︑石川︑伊藤︑大宮︒

一九七七年度支部長Ⅱ尾上︑副支部長Ⅱ中世古︑常務委員Ⅱ沖︑松井︑

委員Ⅱ沖︒

岡田︑伊藤︑小川︑多田︑原田︑会計監査Ⅱ村井︑東海山岳Ⅳ号編集

小川︑多田︑湯浅︑丸山︑木村︑梅田︑会計監事Ⅱ村井︒

一九七八年度支部長Ⅲ尾上︑副支部長Ⅱ中世古︑常務委員Ⅱ沖︑岡田︑

一九七九年度支部長Ⅱ尾上︑副支部長Ⅱ中世古︑常務委員Ⅱ沖︑小川︑井︑郡︒

湯浅︑木村︑丸山︑大口︑今井︑山本︑鈴木︑中田︑会計監事Ⅱ村一九七六年度支部長Ⅱ樋口︑副支部長Ⅱ原︑常務委員Ⅱ池沼︑伊藤︑川︑小栗︑藤森︑湯浅︑会計監事Ⅱ郡︒

尾上︑鶴田︑中世古︑松井︑堀田︑委員Ⅱ阿部︑池上︑沖︑岡田︑小（69）

一支部の歴斑六Ｉ﹀

本朋三郎

月二十六日︑松坂屋集会場で創立総会は開催された︒出席者は静岡支部発足より初期の十年

支部創立時代野崎峻︑磯野兼二郎︑塩田一二︑松山英夫︑太田繁の十名︒

井手貢夫︑武者正明︑大室貞一郎︑伏見鎌次郎︑山本朋三郎︑三郎︑伏見鎌次郎︑武者正明︑太田繁︑県体協理事︑伏見鎌次

常任委員︑磯野兼二郎︑塩田一二︑委員︑渡辺徳逸︑山本朋静岡支部創立は昭和二十一年︑静岡登華会︵現在の静岡山岳の三名が発起人となり︑本部に問合せたところ︑二十名以上の郎︑監事︑井手賞夫︑竹中要︑支部費二○○円︑事務局塩田宅

会の前身︶会員であった︑山本朋三郎︑磯野兼二郎︑塩田一二

会員が無ければ支部設立は原則として出来ない事が判明したこ××の体制でスタートすることになった︒

×とに始まる︒若かった上記三名は何とか支部を設立しようと熱意を燃やし︑調査の結果︑県内に十八名の会員の存在を確認︑ら考えると強引な計画であったが︑とにかく︑塩田が庶務全般

学生山岳部統合の二案を常任委員に托することが決まり︑今か

創立記念行事として︑塩田提案の第五回国体記念富士登山︑

あれこれ考え︑当時静岡大学文理学部長の大室貞一郎氏に入二名不足だが本部の了解を得て支部発足への準備を進めた︒

会して戴き︑谷口現吉本部理事の来静を得て︑昭和二十五年二

（70）

山

静岡支部発足より初期の十年

山実行計画及び実施を担当することとした︒

を引受け県体育課︑日本山岳会本部との折衝に当り︑山本が登程︑戦後の山岳界のことを堀田︑辰沼両氏がお話し申し上げ︑時︑順次︑出身校と名前を自己紹介︑立礼して着席︒約一時間たと思う︶とお茶の御接待にあずかった︒此の様な事は戦前︑のケーキ︵戦後流行していた電流を通じて作った電気パンだっ戦後を通じて初めてでありまた最後であったろう︒宮別邸を辞

御質問には両氏と粟野課長がお答えした︒一同は妃殿下お手製

長︑堀田弥一氏を始め各班に国体技術委員の内十七名が参加︑する時の富士を仰いで中庭に立つ秩父宮殿下の登山姿のブロン二十五年十一月二日より六日の五日間︑静岡県の富士宮口︑

国体選手からは︑愛媛七名︑岐阜六名︑千葉一名︑石川十一

御殿場口︑須走口︑の三登山道の集中登山が行われた︒登山隊

名︑北海道五名︑神奈川二名︑岩手五名︑茨城一名︑山梨十三ズ像と︑のき下に日陰干しに吊されてあった︑八シ目うなぎか

支部発足後は常務理事の塩田︑磯野︑伏見が牽引力となり県マムシが強烈な印象として残っている︒

名︑静岡二名︑計五十三名が参加した︒﹁リーダーは堀田︑辰沼両理事の他は何れも三十才前の若い者ばかりであり︑地方から参加した人々も︑新制高校の生徒︑までの六年間に十九名入会︑内十七名が高校山岳部員か其のＯ

下高校山岳部の育成に力を入れた︒支部発足から国体開催前年Ｂであった︒当時は本部でマナスル計画が強力に推進されてい或いは同じ様な若い人達許りで︑お互いの若さの中に何か通じ

若い登山者と地方の若い登山者がお互いに理解し合う機会を少ては当然と思う︒高校生を集め毎夏洞沢合宿も続け︑ラカポシた頃であり︑支部が高校山岳部育成に力を入れたのも当時とし合うものを感じさせる様な張切った雰囲気の中に・・：・・学校出のしでも持ち得たと言う意味で此の富士登山は決して無駄ではな

遠征計画が考えられもしていた︒

かった﹂︵村木庸益記︑会報Ｍ一五三︑頁八︶しかし支部員の中には計画の強引さを批判する空気もあり︑支部参加は庶務の当時国体部門は日本山岳会が主管していたが︑静岡県でも支いた︒第三回国体が二十四年九州で行なわれた折︑全国的な山部の常務理事が国体選手の選考方法人選を引続き毎年実施して登山終了後︑粟野県体育課長の計らいで予定外の事だが︑御みであった︒

塩田︑三コースに分れて登山した山本︑磯野︑太田の計四名の殿場においでになって居られる山の宮様に御挨拶することになに来ると大いにニュアンスが異なり論議を呼んだ物である︒

岳界の組織問題が改めて表面化して以来︑中央での討議も地方

静岡県体育協会には日本山岳会支部と県岳連の二団体が二十り何日も風呂に入らぬ汗くさい山男が大勢参上させて戴いた︒

堀田隊長以下リーダー十八名と地元支部員二名︒応接間に入る（71 ）という型がいつの間にか出来上っていたのを継続したにすぎな

本山岳会の中に国体委員会が正式に発足し︑実際の国体準備はた伏見の提案で支部は体協加盟から抜けた︒二十九年中央で日八年まで登録されていた︒当時山岳関係の県体協理事をしてい時的に国体を行なえば良いとする山岳団体や︑あくまで一本化る県体協と実施の準備動員の実情から︑寄合世帯的な組織で一の︑全国的な問題が静岡県で表面化したのである︒筋を主張す

実施するのは支部か県岳連なのかという問題が提起された︒こ

会場問題も決着がつきかねていた時︑静岡国体の登山部門を山岳部門については中央では日本体協へ日本山岳会が加盟し県体協から脱退処分にされてしまった︒との県決定が三十年七月二十七日に発表され︑同時に県岳連はの判断で︑話合いの出来ない山岳部門は静岡国体から除外する

た︒県体協幹部が日本体協とも協議したが結論は出ず︑県体協を指導する県体協の主張に応じない岳人との話合いが続けられ地方の支部または岳連に一任し︑リーダーを中央から派遣するい︒

静岡国体でのトラブル
日本の経済力向上︑マナスル計画等の大きな刺激は爆発的な登山人口の増加を促進し︑山岳界の底辺の拡がりはその質の向上をもたらした︒国体の開催もまた登山人口を益々ふやす原因

一方︑戦後︑登山者は交通の便の良いアプローチの短い山への県岳連は判らずやだから脱退処分にした︑と言うのである︒

加の資格はある︒しかし︑静岡国体の山岳を実施する加盟団体

る︒全国的には日本体協に山岳も加盟しているのだから国体参ているが︑静岡県に於ては加盟団体がない事になったのであと集中した︒アプローチの長い南アルプス南部を専門的に二十国体に参加したければ問題をスッキリとさせ−本化してから相となっていたのである︒にすぎなかった︒

年代の早い時期から入山していたのは︑県内でも二︑三の団体

界も大きな政治問題を自ら巻き起したことになる︒二年続く除二年連続登山部門の国体は実施されない事になる︒静岡の山岳

十一回兵庫国体では登山部門は除外されておりこのままでは談に来い︑と言うのがどうやら県体協の意向らしかった︒

でやるか問題になっている︒施設の面からも南アは不可能で︑会場が仲々決定されなかった︒﹁目下南アルプスでやるか富士

外は登山部門の国体から永久追放をもたらしかねない︒此の問二十九年︑静岡国体開催の決定はなされたが︑以来登山部門のればよいのではないかと思うが︑地元が二つに割れているので題の責任を負って尾崎県岳連会長は辞任し︑三十二年国体開催

夏期大会に持って来るようにして富士でやるというねらいにす複雑である︒︵金坂︶﹂︵会報Ｍ一八八︑頁十二（72）

静岡支部発足より初期の十年に問題解決への努力を余儀なくされていた事になる︒

規模での山岳協会は発足するが︑その十年前に静岡県ではすで復帰も国体開催も不可との方針をつらぬいた︒四十一年全国的られ県体協は支部と県岳連が何等かの形で統合せぬ限り県体協

間近かまで会長不在の県岳連が続く︒国体準備活動は一切封ぜ臨時総会を開き尾崎会長復帰を決議した︒

が新たに選出され事務局は同氏宅へと移った︒同じ月県岳連はら支部員の二︑三名は日本山岳会を退会︑理事長に磯野兼二郎

たがまだ国体参加許可は翌年となる︒此の統合問題のこじれかたのである︒これにより国体参加への足掛りは得ることが出来

やがて他種目では着々と準備が進む内に国体開催年の三土一一気に国体開催

県体協︑支部︑県岳連各々の面子も立ち全国山岳人待望の静問題の解決︑国体の実施

岡国体開催への方策を討議するため︑急速第一回打合せを三十てもらいたい一心で︑全国的な署名運動や自分達で運営費捻出

年を迎へてしまう︒山岳関係者の焦りは大きい︒県体協に認めのため︑酒井菊雄氏作品の十六ミリ山岳映画を県下主要都市で永い二年間のブランクであった︒運営費補助のみである以、Ouノ

年八月一日︑尾崎忠治宅に池田徹︑山本朋三郎︑鈴木正平︑望月計郎︑山崎卯三郎︑野崎峻の各氏が参集し開かれた︒その後

同年一月待望の登山部門国体開催許可が条件付きで通達され上映︑基金募集もした︒

苦肉の案として︑県山岳連盟会長︑副会長を始め重だった役た︒山小屋︑新道等設備一切補助なし︒単に運営費五十万円程

引き続き問題解決の方策は熱心に検討された︒︵マゥンテン・クライム・クラブ︶なる団体を作り支部常務理

員は日本山岳会に入会して従来の支部員と︑新しく静岡ＭＣＣ

岡ＭＣＣへの加盟拒否する者には強制しない︒静岡ＭＣＣは県

上︑今迄の国体と異なり︑各パーティーは天幕食糧等全て持参為にはあなたまかせにする他手はなかった︒

度でやることの条件付である︒脱退処分取消︑国体開催許可の岳連会長以下幹部と支部の有志を以て構成され︑日本山岳会支自炊する形で南アルプスでの開催を一気に決定︑国体へと突走事磯野が会代表として県岳連に加盟し理事になる︒支部員で静部員のみの団体ではあるが支部そのものではない︒従って支部﹁いろいろの困難をのり越え南アルプス南部の山谷を舞台とることになったのである︒

解釈により︑両団体員を何とかまとめあげ︑体協と交渉の結して実行されることになり︑山岳会支部と県岳連との関係もこは県岳連に加盟したことにはならない︒この様な無理な方法と果︑県体協への復帰は一年ぶりの三十一年九月ようやく許されノワq，

人に親しまれることになったことはよろこばしい︒﹂︵日高信六間からうとんじられていた南アルプス南部の山と谷が全国の岳ではみられない︑いろいろな特徴を今日まで保っていながら世というのは相当思切ったことでいろいろ心配もしたが⁝⁝ほか路も諸施設もまだ充分整っていないこの地方で六コースを出す

れを機会にスッキリしたのはおめでたいことである︒：⁝・登山

治︑塩沢圭三︑巻本健介︑河村栄二︑粟山典子︑川口ミツ江︑の静岡山岳会会員︶山本朋三郎︑岩永安雄︑望月福治︑芦沢茂

男︑佐藤佳年︑田口三郎助︑牧野衛︑小林四郎︑︵以下世話係

原勝郎︑小原晴子︑小原由規子︑小原岳郎︑浜野正男︑浜野長︵参加者︶日高信六郎︑神谷恭︑折井健一︑松本熊次郎︑小のが大間部落の寸又峡温泉である︒当時は民家へ分宿︒

している野天風呂であった︒後年大間部落まで引湯して出来た

悪夢の様な静岡国体ではあったが終了と同時に静岡ＭＣＣは郎︑会報酌一九五︑頁二︶

南ア南部の名ガイド榎田雄作氏がその日のためわざわざ鹿射大石久子︑鷲野フサ江︑計二十七名︒

ちに行き︑前夜山からおろしたばかりの雄鹿肉のサシミを︑採消滅し︑また国体遂行の為岳連理事長制を強引に創設し︑初代理事長として大会実行委員長を務めた山本朋三郎は国体残務整りたてのワサビ醤油で賞味した︒静岡山岳会の世話で始まった

改名し︑以後日本山岳会静岡支部行事として引継がれている︒

この鹿肉を喰う会は五回目から神谷恭氏の動議で﹃紅葉会﹄と理の報告書作製完了と共に任期を残して辞任した︒

国体以後
若く熱心な山男達に国体は色々の影響を残して終った︒翌の国立公園の決定への︑ささやかではあるがムード作りの一助

南アルプス国立公園が制定された昭和三十九年には︑この最後に︑との願いも込めて︑第七回の紅葉会が開催されたが︑その年︑国体で大変御世話になった本川根村の方々にお礼を兼ね︑を有志で催した︒

静かな南ア南部のひなびた大間の出湯を訪ね︑鹿の肉を喰う会たことである︒しかしその後も県外参加の会員の強い声で︑十時はラッキーセブンにあやかって紅葉会も終りを宣言しかかっ

回記念集会で終りに︑との願いも空しく︑えんえんと二十二回

第一回鹿肉を喰う会︵紅葉会︶

三十三年十一月十五日十六日︒於大間

まだ温泉町の出来ない大間部落へは千頭営林署の材木運搬用

三十四年十一月七日 八日︑小雨けむる大日峠を越え井川村

第二回鹿肉を喰う会︑於井川村も続いている︒

ジーゼルに便乗させてもらい入る︒温泉は大間部落の先︑尾崎坂営林署小屋から大間川に沿って小一時間︑渓谷に自然に湧出（74 ）静岡支部発足より初期の‑1‑11

熊次郎︑沼倉寛二郎︑鶴岡元之助︑田口三郎助︑岩永信雄︑松高信六郎︑折井健一︑小原勝郎︑小原由規子︑金坂一郎︑松本へ︑翌日︑中電軌道で接阻峡を経て金谷に出る︒︵参加者︶日

参願いたいと思います︒年間八百円也です︒

納まって居りませんからお知らせ致します︒出来れば当日御持あり貴殿は昭和三十二︑三十三︑三十四︑三十五年度分会費が亦︑当日は日本山岳会会長日高信六郎氏の御来静をお願いしてありますので︑本年度初の会合として送別会を主体とした昭

田雄一︑尾崎忠治︑山本朋三郎︑岩永安雄︑河村栄二︑望月福次︑他世話係静岡山岳会員十五名︑計三十名︒郎︑牧野衛︑池田徹︑山本朋三郎︑計七名︵支部出席者︶大室貞一郎︑尾崎忠治︑石間信夫︑磯野兼二件と前言して下さい︶

電静②一五一四県観光協会内池田徹︵但し支部長送別会の事を左記に頂戴致したく思います︒

的余裕がありませんので近在の方は︑なるべく参︑不参の御返

和三十六年度総会を兼ねさせて裁きます︒参︑不参を問う時間

六日梅ケ島温泉梅薫楼でバーベキュ

第三回鹿肉を喰う会︑於梅ケ島村
三十五年十一月五日︵参加者︶神谷恭︑足立源一郎︑村井米子︑同知人︑小原勝ー︒名付けて山賊焼︒翌日八紘嶺往復︒北岳が白く見えた︒郎︑小原晴子︑小原由規子︑小原岳郎︑西川加耶子︑磯崎可代子︑金坂一郎︑折井健一︑沼倉寛二郎︑松本熊次郎︑牧野衛︑
岩永安雄︑山本朋三郎︑他十四名︑計三十一名︒

資料︵二︶往復ハガキ

×××

日本山岳会静岡県支部長大室貞一郎氏送別会開催通知

三十六年度︑資料二︶会員への通知

山本朋三郎

池田徹

磯野兼二郎

昭三十六・九・一○日本山岳会静岡県支部

今回︑支部長大室貞一郎氏定年にて郷里千葉へ五月十七日午前十時四十一分︑新東海号にて帰郷されることになりました︒

大変早急ではありますが︑何分帰郷される日までわずかですの
支部員各位

さて当支部長大室貞一郎氏が辞められて以来そのままの状態

残暑酷しき折柄お元気ですか円日時五月十五日午後六時㈲場所昭和町竹中工務店にして支部活動も一頓座の形となっており︑その後諸兄と顔合記で取急ぎ連絡致します︒

二階㈲会費六百円也尚本部から会費納入状況の連絡が（75）

けたら幸甚です︒何卒よろしく願います︒

わせの機会もありませんので︑この際お集り頂き支部運営に付

崎金次郎︑神谷恭︑坂本矩祥︑中村謙︑田口三郎助︑朝井一

加者︶日高信六郎︑沼倉寛二郎︑松本熊次郎︑折井健一︑山みに対する通報をひろげ山岳会会報にのせることになる︒︵参沢肇︑牧野衛︑渡辺研三︑岩永安雄︑杉山正洋︑山本治美︑望男︑後藤幹次︑登坂信雄︑建石八重︑西塚静子︑藤島敏男︑古色々相談致したら如何かと存じますので︑左記によりお集り頂

日時九月二十日︵水︶夜六時

月福次︑山本朋三郎︑他設営の静岡山岳会員十五名︑官庁関係

場所昭和町竹中工務店四階

会費百円

十九名︑計五十七名︒

会まで待たねばならなかったのである︒

有様であった︒支部の新しい出発は三十七年一月の新年会兼総二回も臨時総会を計画して二度とも流れるという異常な支部の支部二十年以降の回想は次回にゆずる事としたい︒三十六年は初代大室貞一郎支部長時代の十年間は第四回紅葉会で終り︑

×××

尚︑当日の会議は出席者の御意向により支部臨時総会になることもあるかと存じます︒万一御欠席の方は御一任願います︒

×××

×××

当日の記録無く出席者名︑議決内容等一切不明︒

十二日於大問第四回鹿肉を喰う会︵紅葉会︶

三十六年十一月十一日

神谷氏提案により次回より紅葉会と改名︑今迄の一部会員の（76）

東九州支部の歩み

要部の歴嵯︿Ⅲ﹀

東九

支部の歩み

、00

梅木秀徳

といわれる九重山群の南のふもと︑久住町に九州最初の社会人

りかなり遅く︑一九一○年代に入ってからだった︒九州の屋根山岳団体として九州山岳会が誕生したのが一九一五年である︒

東九州支部が︑大分支部の名で設立されたのは一九六○年のことである︒お隣りの熊本支部より三年ほど遅れ︑全国で十六当時︑名和昆虫研究所にいた工藤元平氏が郷里に帰って組織したもので︑翌年夏の黒岳踏査を皮切りに︑九重山群の調査と開うやく成人になろうとしている︒

しかし︑支部設立当時︑そのためにさまざまな努力をした人

番目の支部として承認された︒来年が創立二十周年であり︑よたちは︑既に早くから日本山岳会に籍を置き︑大正末から昭和どを歴任︑九重山に千回以上の登山を果たしている︒

一方︑宇佐市には六鵜保氏がいた︒日本山岳会創立時代から発に努力した︒工藤氏はその後︑久住郵便局長から久住町長なした会員の足跡はそのまま大分の登山史であり︑東九州支部ののメンバーで︑当時長州郵便局長をしていた︒由布・鶴見山群の初めにかけて九州の登山界をリードした人たちだった︒そう前史ともいえる︒従って︑まず︑設立にいたるまでの日本山岳

で粘菌の研究にはげむとともに︑市民に呼びかけて清談会を組
織︑山々を登り回っていた︒

会員の動きを少し追ってみよう︒

九州に近代登山の気風がおこったのは︒日本山岳会の創立よ′ワワ州

ツ登山ではなかった︒いうなれば︑やがて訪れるスポーツ・ア的な面や︑自然愛護︑観光宣伝などが中心で︑本格的なスポーだが︑こうした人たちの活動も︑まだまだ調査研究など学術

熊本︑佐賀各四だった︒

お︑当時九州全域の山岳会は五十五団体で︑うち福岡三十四︑ブなど︑一九三六年までに九つの登山グループが誕生した︒な

山の会︑竹田山の会から︑大分中学山の友会︑銀嶺スキークラ

ところで︑加藤数功は一九四三年に大分県に居を移し︑愛す

ルピニズムのための下地を︑大分を中心とする九州の山々で準備していた段階だったともいえるだろう︒の幕を開けたのが加藤数功氏である︒同氏は北九州市の出身︒

秋人氏である︒同氏は長野県の出身で︑幼いときから故郷の山

日本アルプスで鍛えた優秀な登山人が大分にやってきた︒野口る九重山群のふもとで暮らすようになるが︑これより少し前︑

東筑中学時代から登山を始め︑北九州から大分の山々へ足を伸ルピニストである︒縁あって一九四○年に別府市の野口病院にであるアルプスを登り回り︑東北大で大きく成長した本格的ア

スポーツ登山の夜明けは一九二○年代後半にやってきた︒そばした︒慶応大に進むとすぐ山岳部に入り︑当時の先端を行く

入ることになり︑以来︑ニ豊山岳会を足場として幅広い活動を

登山の精神と技術を身につけて一九二八年に九州に帰ってきた︒以来︑築紫山岳会の先頭に立ち︑九州全域で活発な登山をどで細々と活動を続けてはいたが︑重苦しい時代だった︒登山

しかし︑それも間もなく戦争︒大分の各山岳会は行軍登山ない刺激を与え︑花を開かせることになった︒

展開したが︑その最新の登山技術と精神が︑大分の登山界に強を数えている︒著書も多く︑とりわけ九州の山の初のガイドブ

界が息を吹き返したのは終戦の翌年︑一九四六年である︒九州

けでも︑同氏の初登華︑初縦走の記録は一九三五年までに十九行い︑次々と新しいルートを開いた︒例えば︑祖母・傾山群だックである﹁九州山岳案内﹂と︑それに続く﹁九州山岳大観﹂

た︒大分県山岳連盟も生まれ︑一九四八年には福岡県で開かれ山岳連盟が復活︑大分県からはさっそく五つの山岳会が加盟しは︑九州の登山人口を一挙にふやしたといわれる︒

登山人口の急増に伴い山岳会も次々と設立された︒九州山岳

た国民体育大会の登山部門が大分の九重山群で行われるなど︑会に続き︑一九一九年に組織されたわらじ会が一九二八年に二豊山岳会と改称︑本格的なスポーツ登山を始めた︒その中心と大分の山岳団体は急速に復活していった︒

しい登山人の手でスポーツ登山は隆盛の一途をたどるが︑そう

その後︑前記の各氏に加え︑戦前からの登山人︑あるいは新なったのが永井清一氏で︑この二豊山岳会こそ︑今日の東九州支部の大きな母体となるのである︒さらに大分県下では︑一九三
一年の大分山岳会︑翌年の中津山岳会︑朽網山岳会︑また別府（78）

東九州支部の歩み

ぞれのリーダー格として知られた人たちであった︒

忠一︑木本善重︑南崎大海︑橋本祥案︑首藤宗利︑大津省吾︑した中で︑日本山岳会に入会する人も多くなった︒例えば三谷あった・首藤氏らが熊本支部に加入していることもあって︑人えるだろう︒しかし︑支部設立には最低二十人の会員が必要でしたことも大分における支部設立の機運を大きく刺激したとい立に参画しており︑その後︑すぐに同支部の設立をみた︒こうれ︑大分支部が発足した︒当時の役員は顧問に工藤元平︑加藤日︑別府市流川にあるレストラン﹁スワン﹂で設立総会が開かた︒さっそく設立の準備︑手続きなどがとられ︑同年八月五

一九六○年になって︑会員は二十人を超えるところまでふえられた︒

員が不足していたのである︒こうして︑新人会員の募集が始め

松尾健氏︑矢野真の諸氏であり︑いずれも大分県登山界のそれ

このように︑個人的にではあったが︑県内各地で日本山岳会に入る人がふえてくると︑山行で出会うたびごとに︑日本山岳会のことが話題になるようになった︒それがやがて︑支部設立に関しての話にもなっていったのである︒

る︒二豊山岳会がその前身であるわらじ会の創立三十五周年を数功︑溝口岳人の三氏を迎え︑支部長が永井清一氏︑副支部長

支部設立の話が最初に出たのは︑一九五五年だったといわれ記念して︑この年三月︑別府市でにぎやかな記念総会を開いが野口秋人氏︑常任委員利満成功氏︑会計委員木本善重氏︑委員松岡実氏︑監査三谷忠一氏らであった︒支部会費は年二百た︒当時︑大分県の知事だった細田徳寿氏は〃山の知事″と呼ばれるくらいの登山好きで︑折りをみては県下の山々を歩き回

円︑事務所を別府市流川の永井支部長宅に置いた︒

から日本山岳会員となっていた人たちの活動の古さに比べ︑大考えてみれば︑工藤︑加藤︑六鵜︑永井︑野口各氏ら︑早くり︑観光にも力を入れていた︒同会では︑この総会に細田知事

盛り上がり︑意気も上がったというわけだが︑その頃の同会のこと︑あるいは大分県登山界のさまざまな事情などが重なって分支部の設立はたいへん遅れた︒活躍の根拠地が異なっていたを引っぱり出し︑名誉会長に据えたのである︒おかげで総会は本︑三谷︑南崎各氏らも同会で活躍していた︒まだ日本山岳会

中心人物が前記の永井清一氏や野口秋人氏であり︑さらに木ろう︒の結果ではあったが︑いずれにせよ︑残念なことといえるであだが︑その後の歩みは順調だった︒支部員がいずれもそれぞに入会していない人もいたが︑これを契機に︑支部設立の具体

また︑当時竹田山岳会にいた首藤宗利氏や大津省吾氏︑山口

れ別個に所属する山岳会のリーダー的存在であり︑それ故に支的な考えが出てきたのは当然といえば当然のことであった︒

辿氏らが︑熊本との距離的な近さなどもあって︑熊本支部の設（79）

行や各種の研修会︑講演会︑さらに自然保護運動なども着実にあったが︑親睦登山会でのまとまりは良かった︒定期的な小山部としてまとまった大きな山行などはやりにくいという側面は

このため役員が交代することになり︑二代目支部長に現在の野勉強の関係などもあって大分を離れて上京することになった︒

なお︑この間︑支部長の永井氏は一九六四年十二月︑子息のる大谷優氏ら宮崎県下の会員九人が大分支部に入籍することに口氏が就任した︒また︑一九六五年八月には︑宮崎市に在住す

その問︑会員の目は次第に海外に向けられて行く︒加藤︑野なった︒そこで︑この年︑従来の大分支部という名称を変更し行われていった︒

口両氏を中心に︑一九六二年に大分支部を主体に広く一般に呼になったのである︒

ともあれ︑ヒンドゥ・クシュを皮切りとして︑支部会員の海て地域を拡大︑東九州支部という現在の支部名を採用すること

外登山は盛んになった︒ヒンドゥ・クシュのメンバーを中心

びかけて大分ヒマラヤ研究会が組織された︒これには︑のちにるかたわら︑野口氏のヨーロッパ・アルプス行︑あるいは西氏者が参加した︒ここでは︑ヒマラヤ方面について勉強が行われに︑その年秋には大分市に大分登高会が生まれ︑東九州支部は会員となる矢野鉄雄氏︑姫野和記氏︑三浦忠之氏︑西諒氏や筆と筆者の台湾・雪山︵次高山︶１大覇尖山縦走などの海外経験

二豊山岳会︑大分登高会という二つの地域山岳会と繋がりを深めることになったが︑この大分登高会は翌年から相次いで韓が蓄積されていったのである︒

現在も︑こうして海外へ出ていく傾向は絶えない︒ここ数年

国・漢學山︑台湾・玉山︵新高山︶に登山隊を送った︒前者はでちょっと数えてみただけでも︑野口支部長をはじめ︑木本やがて機は熟し︑一九六四年秋︑目標をヒンドゥ・クシュ中会への入会手続きをとり︑具体的な準備が進められることにな

氏︑南崎氏︑大平展義氏や筆者らの数次にわたるネパール行を部山群のコー・イ・モンディ峰に置き︑大分ヒマラヤ研究会はったのである︒そして翌一九六五年矢野真氏を隊長とする登山

はじめ︑矢野︵真︶氏のアラスカ︑西氏のカフカーズ︑岡村孝

したのである︒

隊は七月三日︑コー・イ・モンディ登頂に成功した︒これによ

治氏らのヨーロッパ・アルプス︑木本氏の台湾・玉山︑筆者の西氏を︑後者は三重野勝彦氏を隊長とし︑数多くの会員が参加って︑日本山岳会大分支部︑大分ヒマラヤ委員会︑大分ヒンド

韓国・雪岳山など︑小さな支部にしてはなかなかにぎやかであた︒代表は加藤︑野口両氏︒研究会メンバーの主力が日本山岳ゥ・クシュ登山隊は︑この秋︑地元の大分合同新聞社の文化表

大分ヒマラヤ登山委員会と名を変えて大分支部の傘下に入っ彰に当たり特別功労賞を受賞することが出来た︒（80）

東九州支部の歩みくるものと期待しているし︑準備もまたそれなりに進められてる︒こうした積み重ねが︑いずれはビッグ・クライムに通じて支部会員も多いだけに︑九重から阿蘇へと共に遊んで楽しかっ

社社長︑ドルジ・ツェリン・シェルパ氏︒現地で世話になった

ところで︑支部発足以来およそ二十年︒先輩たちの幾人かがいく人もいたが︑会員は次第に増加している︒八○○○番台のそれはともかく︑死去される先輩のほか︑事情あって去ってた︒

相次いで死去されていった︒工藤元平氏が一九六八年に︑そし

年春から初夏にかけては︑大分県山岳連盟の中枢部にある人た

会員番号を手にした人たちが続々と入会してくるし︑一九七九いるところである︒て翌六九年には加藤数功氏︑さらに最近では一九七七年に永井ちが相次いで入会の手続きをすませた︒そしてなりよりも最近

清一氏がなくなられた︒九州登山界を創り上げ︑東九州支部を育んでくれた人たちであるだけに︑淋しい限りである︒おかげてくださったことである︒さっそく講師としてお招きし︑豊富

嬉しかったのは︑松田雄一︑柳子御夫妻が東九州支部に入籍しな登山経験に裏打ちされた話をうかがい︑支部として得るとこ

で︑現在支部に籍を置く者は︑みんな会員番号四○○○番台以こうした支部にとって︑本部或いは他の支部から来訪者があ降の会員である︒

いだけの立派な支部として︑それなりの活動をやりとげたいと

一九八○年は支部ができて満二十年︑成人になるにふさわしろが大きかった︒

氏︑吉沢一郎氏︑そして最近は今西錦司氏にたびたびおいでい考えている︒本部及び先輩各支部の励ましと︑お力添えを得た

るのは本当に嬉しいし︑なによりの励ましでもある︒槙有恒の山行が目的だが︑いろいろとお話を伺い︑共に山で歩くこと

いものである︒

ただいている︒今西先生の最近の御来県は一等三角点を訪ねては支部会員にとってもたいへんな楽しみである︒お客さんといえば︑最近珍しい人が来た︒カトマンドゥのガウリサンカール（81 ）｜支部の歴史一︿Ⅳ﹀ルディング五階︒

昭和四十三年クラブハウス設置︒呉羽山山中に建設︑落成︑同年九月三十日︑﹁呉羽山荘﹂と命名︒

昭和四十四年米国シェラクラブ一行二百名︑立山登山の為
来訪︒

中田情兵衛

昭和四十五年ヒラリー郷夫妻来訪︑立山登山の世話︒

昭和二十三年富山支部が発起人となって富山県山岳連盟設○地元登山界とのつながり立︒会長︑牧野平五郎︑加盟団体十七︑事務所富山支部内︒

昭和三十三年第十三回国民体育大会登山部門を担当︒立山︑剣にて実施︒

致︑開設︒

昭和四十二年文部省登山研修所を立山山麓千寿ケ原に誘以上は支部創立より今日に至る迄の主たる展望であります（82）

富山支部に就○創立総会

昭和二十三年三月二十三日

支部長松村高事務所富山市衣服部三○︑アキレス商会内○支部活動経緯て歴年クラブルーム設置︒富山市桜橋通り︑電気ビ
昭和二十八

い

富山支部に就いて

昭和43年10月1(〕日，呉羽山荘（支部山荘）開所式の記念撮影（三田幸夫、深田久弥氏参加）

が︑創立当時私は東京在住であり︑昭和二十四年以降に支部長に至っております︒に就任︑その後勤務の都合で一時中断しましたが︑再任︑今日昭和二十三年の創立から昨年は丁度満三十周年に当り︑現在記念行事を検討中ですがまだ結論が出ておりません︒ただ︑従来各地の支部が催された様に︑全国の支部長の参集を求め記念を考慮しております︒

山行をするという形式ではなく︑何か将来までも残る記念事業

現在の支部の活動は残念ながら極めて不活発でありますが︑て大転換を計ろうというのが現在の私の心境です︒

その不活発の原因を探求して︑記念事業に取り組む機会を把え周知の如く当県は山岳に恵まれ︑槙先生の御尽力により日本の関係は極めて密接なものであり︑私が研修所の運営委員に任で唯一の登山研修所も存在しております︒従来︑支部と研修所

命される一方では︑研修所長自身が支部に加入されるなど︑登ろが︑どのような事情からか︑数年前私は委員を免ぜられ︑現山界に寄与する上では非常に好ましい関係にありました︒とこ

在では支部には無関係の地元の学者がその任に当られている︒

また所長も交替されて以来というもの︑支部と研修所の間は絶縁状態になっております︒この点に関しても機会を見て元通り

一方︑幸いなことには現在支部の委員長を務める若林啓之助の好ましい連繋に持って行きたいものと思っています︒（83）

氏が富山県自然保護協会の委員長を兼ね︑また会員の深井三郎
中です︒

情を勘案の上︑前述の改善︑改革を通じた支部の発展策を考慮

間には非常に効果的な協力関係が生れております︒この辺の事氏がやはり同会協会長を務められている関係上︑同会と支部の（84）インタ・ブラック南壁

静岡登肇クラブは︑一九七四年︑初めて南面のウズンブラッ

七一○○メートルまで登ってビバークした︒○○メートル地点のクレバスでビバーク︑さらに三十一日にはけてＣ３に到着︑翌日は二隊員が不調で脱落したものの︑六四

バインダ・ブラック南壁︵一九七八年︶

公夫

ク氷河からバインダ・ブラックの試登を行った︒その時は︑五再起をうかがっている内に︑一九七七年︑イギリス隊が西稜ことが出来たのは︑故障などにより登肇続行することが出来な

十日に全員で到達した最高点七○○○メートルまで︑今回登る

登肇もいよいよ頂上岩壁を残すだけとなった︒しかし︑七月二一九七四年の遠征以来︑四年越しのバインダ・ブラック南壁から西峰直下に出て南壁上部を横断し︑バインダ・ブラックのまった︒当然︑荷上げされた食糧︑装備も十分とはいえない︒

くなった四人を除く︑勝見︑北村︑糸川の三人だけになってし

必要最少限いや最少限にもたりないもので︑時間的にも長時間を目指し︑またこの山にやって来た︒六月十一日︑ＢＣに入っし︑南壁中央部を左斜上する氷雪の大バンドを経て七○○○メ

七月三十一日︑三人は六四○○メートル地点の雪壁にある︑きびしい状況となった︒の登肇は不可能だった︒最後の一回きりの頂上アタックというた後︑五○○メートルの下部岩壁を四回のビバークの末突破

初登をはたしてしまった︒しかし︑我々は七八年︑南壁の初登

それ以上の登筆を断念しなければならなかった︒

ントを爆風で吹きとばされた上︑二人の怪我人を出したので︑三○○メートル地点に建設したＣ１にブロック雪崩を受け︑テ川ートル地点に到達したが︑悪天候のためいったんＢＣに戻っ

七月二十七日︑五人で再び南壁にとりついた我々は︑三日か

た︒

（85）

糸

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BAINTHABRAKK

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バインダ・ブラック南壁

クスロープはほとんど雪に埋もれてしまっており︑掘りおこすとえ我々に事故が発生しても交信することは出来ない︒フィッーバーとカメラはデポしていくことにする︒これから先は︑たギリス隊の記録をもっとよく研究しておけば良かったと後悔しり︑稜線に抜けてから︑頂上へのルートを探すことにした︒イで︑このルートはあきらめ︑もう少し基部の雪壁を上まで登直上しても︑このきつい傾斜では何日かかるかわからないの三人で明日からのルートについて話し合う︒このまま正面をという狭いもので︑これから先のビバークが思いやられた︒のに苦労する︒いやな感じの氷壁のトラバースをして︑雪壁をクレバス中のビバークサイトを出発した︒重荷となるトランシ

直上し︑初回アタックの七○○○メートル地点ピバークサイトても︑今となってはおそすぎた︒しかし︑ここまで来たら︑何直上ルートのフィックスロープを回収し︑頂上岩壁基部の雪壁

八月一日︑時々青空もみえるまずまずの天気になる︒昨日のが何んでもルートを探し出し登るんだと︑覚悟を新たにした︒にデポしてあった食糧三日分をザックに入れ︑さらに登る︒
初回のアタックで北村が墜落したかなりの傾斜の露岩帯を︑ける︒四十メートル直上したところをピバークサイトに決め︑今度はボルトを打ち慎重に登りきり︑頂上岩壁基部の雪壁に抜ックスした凹角を四十メートル登ると︑西峰と主峰との稜線直下に達した︒南壁側の急なスラブに不安定な雪のついた壁をトを西峰に向って八十メートルトラバース︑そこから岩と氷のミラバースし︑一旦稜線に出て三十メートルで胸までスッポリ入

のに︑岩壁基部に着いた頃は︑ガスが流れ時々薄日がさす︑という天気に変わり︑岩壁上部までの遠望もきかないうえに︑頂り込むクラックに入りピッチを切る︒我々にとって今まで見る

頂上正面岩壁に北村トップで取付く︒午前中は太陽が出ていた

正面から北村がアタックしたものの︑垂直に近い凹角を四十メことの出来なかった︑この山の北側にどこまでも広がっている

上までのルートは傾斜がきつく︑見通すことは出来なかった︒

ートルほど登ったところで行きづまってしまい︑再び十メート

ッジが主峰に向かって続き︑三十メートル先で三十メートルほ山々と氷河を見渡すことが出来た︒くの字型に曲ったスノーリ

ど切れ落ち︑頂上岩壁とのコルとなっている︒スノーリッジはルほど右側にルートを変えた︒さらに四十メートル登るが︑傾あまり強く踏むと︑腰のあたりまでズポッと落ち込んでしまう

斜がきつすざるのと︑リスもほとんど無いのでルートが一向ににした︒雪壁を切り開き腰をおろせるスペースを作り︑ビバー

延びず︑薄暗くなったので下降︑岩壁基部でビバークすることという︑全く不安定なものだった︒

スノーリッジの末端から十メートル下降したところで︑ラス

クサイトとした︒雪を落とすと︑下に氷がそのすぐ下はスラブとなっており︑広いスペースは作れず︑腰をおろすのがやつと（87）

トップで下降した北村は右上に続くルートになりそうなガリー

ルートを求めて出発した︒ガリーを四十メートル下降すると︑りたいと気はあせるばかりだ︒朝食も早々に切り上げて︑登頂の北村はすでにコルヘビバークサイトを決め︑三人分のスペーを登り始めていた︒四十メートル登ったところで昨年のイギリ

時の猶予もない︒今日中にルートを見つけて登頂し︑下降に移スを切り開いている︒勝見さんは回収を断念し︑ロープを切断

ス隊が残していった︑ザック︑ユマール︑カラビナなどを見つると︑ロープの回収がうまくいかず苦闘している様だ︒トップ

して下降して来た︒私達がさらに二十メートル下降し︑北村のけた︒やむなくここに登肇用具を残してくだったイギリス隊の卜の勝見さんを確保するが︑いつになっても来ない︒声をかけープと北村が照らすライトの明りだけがたよりという手探りの苦闘のあとをうかがうことが出来た︒同時にこのままこのルー

待つビバークサイトへ着くころは︑あたりはもう真暗闇で︑ロ行動だった︒登筆用具を整理してツェルトの中にすわった時いたコルから数メートルさがっているだけという場所で︑我々トを登れば良いのだという確信を得た︒そこは︑ビバークしては下降してからほとんど同じところへ又登り返しただけというには︑食事をとるのもおっくうなほど疲れ切ってしまい︑調子

ころには十時をとっくに回ってしまっていた︒の悪い不完全燃焼のコンロをだましだまし使って︑食事を終ることだった︒

そこからさらに︑クラック︑凹角を登り︑三人が腰かけられ

八月二日︑コルから頂上への稜線は垂直の岩壁にはばまれ︑直上するのは不可能に見える︒取付まで行くが︑声も届かない

凹角は終わり︑右へ下りぎみに雪のついたバンドとなっている︒

ナイロンロープを固定しトラバースすると︑そこから頂上に向るテラスにザックをテポし︑頂上を目ざす︒十メートル登るととはいえない︒しかしガソリンも残り少ないのでコンロも使用って凹角が走っており︑上部はハングぎみとなって行く手をさほど風雪が強くなって来たので︑今日の行動はあきらめ停滞す

せず︑肩を寄せ合い暖をとり我慢する︒飢えている我々の会話

つく疲労した体では仲々ルートも延びない・頂上への見通しもえぎっている︒相変わらず北村がトップで頑張るが︑傾斜がきることに決める︒ツェルトの内側に息が凍り付いてとても快適ばかりだった︒といえば︑帰ってから真先に何を食べようか︑などということ立たないまま一日が暮れようとして来た︒このままここで着ので下ろうかと相談し︑体力の消耗を少しでもおさえるため︑ッ

み着のままビバークしようか︑それともザックのあるところま

八月三日︑天気は相変わらず良くない︒朝食のスープも温ま

いつまでここに留っていても︑水さえ飲むことは出来ない︒一

らないうちにコンロの火は消え︑ガソリンは全く底をついた︒（88）

バインダ・ブラック南確

エルトのあるザックのデポ地点まで下降することに決定する︒

ろそろ限界に近く︑ただ︑俺達は登るんだ︑登り切るまで帰れ

七○○○メートル以上での連日のビバークで︑我々の体力もそないんだ︑という気力で持っているだけと言えた︒

八月四日︑凹角にそってさらにルートを延ばしていくと︑ハングの下にイギリス隊の残した黄色のシュリンゲがあった︒彼

らはハングを直上せずにこのシュリンゲを使い右側にトラバースしてから頂上へ抜けたらしい︒トップの北村は︑ハング帯を直上する方にルートを決め苦闘している︒確保している我々の足元には︑足場が無くなるほど氷が落ちて来た︒

毎日々々︑頂上へ抜けられると思いながら︑又︑今日もハングを乗越せないまま暮れてしまった︒ザックのところまで下降

ぶるとすぐにでも眠りたくなってしまった︒皆︑疲れきって︑し︑氷を切って三人が腰をおろせる場所を作る︒ツェルトをか

元気もなく口数も少ない︒アルファ米に粉末スープと雪を混ットを分けてもらい︑少しずつ味をかみしめながら食べ︑あしぜ︑腹の足しにする︒勝見さんが最後までとっておいたビスケ

たこそ登りきれるんだと自分自身に言い聞かせ︑目を閉じた︒

八月五日︑今日も天気は回復せず︑青空を見ることは出来ない︒昨日に引き続き︑トップの北村は三メートル張り出したハングに取付き︑苦闘していたが︑ついに抜けたらしく︑雪と氷がどかどかと落ちて来ると︑間もなくザイルも延び出した︒卜（89）

た稜線で︑頂上はそこから高さ十メートルほどのピナクルの上志に感心させられた︒ハング帯を抜け出たところは︑雪の付い出るもので︑頂上直下の高度で大きなハングを登った北村の闘ない様だましだまし登り出す︒ハングは体が大きく空中にとびツプから声がかかり︑氷ついたロープをユマールがスリップし満ち足りた気分で︑すでに夏も終わり秋の気配を感じるベンタ

た︒初登頂こそ前年のイギリス隊に先を越されたものの︑十分

エゾン・オフィサーに恵まれ︑全ての点で素晴しい山行となっ結果だと強く感じている︒又︑有能なコックと人格者であるリ

く一人一人が持っている力を出しきれたというチームワークの達成出来たのは︑七人の隊員の誰一人不平不満を言うものも無隊の名称静岡登肇クラブ一九七八年カラコルム遠征隊

八記録概要Ｖーのベースキャンプを後にした︒にあった︒

稜線は風雪が強く視界も全くきかない︒頂上のピナクルをどるいうちに︑食糧とガソリンのある七○○○メートルのデポ地

活動期間一九七八年五月

うするか︑三人で協議する︒時計は十一時になっていた︒明かまで︑確実にたどり着かなければならない︒すでに処女峰では八月無くなっている頂上まで登るのはやめ︑ここを登肇終了点とす

目的バインダ・ブラック︵七二八五メートル︶南壁初︶︑輸隊の構成隊長Ⅱ勝見幸雄︵禍︶︑医療・通訳Ⅱ糸川公夫︵鋤︶︑登肇

ることに決めた︒眺望もきかないが︑あたりを八ミリカメラに収め︑一息入れる間も無く懸垂下降に移った︒長い長い苦労の記録Ⅱ青木士郎︵調︶︑食糧Ⅱ加藤章作︵

割りには余りにも報われない一瞬だった︒精神的にも肉体的にのビバークの後︑Ｃ２まで事故も起こさず無事下降することがも︑消耗しつくし疲労しきったよれよれの我々は︑さらに二日Ⅱ米沢正信︵

送Ⅱ古田徹司︵コックⅡガフール︶︑ＬＯⅡアサド・レマン︵︶︑︶︑装備Ⅱ北村敏郎︵幻︶︑会計

出来︑久しぶりにシュラフの中で横になり︑ぐっすりと眠った︒

Ｃ２から二日後に︑十日間も連絡を絶っていたベース・キャン
プに戻り︑我々の安否を気づかっていた皆と再会することが出開始︒六月十一日ベンターＢＣ︵四三○○メート

行動概要六月二日スカルド全員到着︒六月五日キャラバン○○メートル︶︒六月十七日Ｃ１︵四八五○メール︶建設︒六月十二日ウズンブラック氷河︵四五来た︒無事帰り着いたと思った途端︑体中から緊張感が抜けて登山隊としては三流以下の力しか持っていない我々が目的をいくのを感じた︒（90

Plate ()(1)) :ハラモシュ北壁一北西稜の登鑿ルート (Cl より).
Haram()sh,N()rthWestSPur rcuieseenfr()mCl

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Plate6 (c) :ハラモシュ,§?鐵蕊獺蕊

C4より頂上を望む。

Haram()sh. summit seen

fromC4蟻?＝為李…

Plate7‑(a) :スノープラトーからのクンリLi"(望遠撮影)。

Wes( face ()fMt. Kunfr()mSn()wplateau(1､eleph()1()(Plate6(a)〜((1)bvM. ()ki)

蕊鍵鍵

Plate7‑(b) :パルカチ､ソク村の裏l l lからのヌン （右),クン（左曳)。

Mt・Nun (right) an(IMI ・ Kun (left) fr()xnthesmall peakbehin(IParkachik

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簿、啄Plate7‑(c) :センテイツク氷河からD41峰

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Plate8‑(a) :ヌン東稜一ホワイト二一ドルより望むディフィカルト ・ビット （右上）とC3 (右下)。

NunEastRidge‑I)i伍cultBit (toPright)
WhiteNeedle.

an(IC3 (bOtt()mright) from
(Plate8(a)〜(d),byltami)蕊蕊Plate8 (h) :ヌン東稜へせまる，頂上が左上に見ゆ。
Appr()(,chingtheEast

Ri(1ge ()fNun, thesummit seenal left

バインダ・ブラック南壁

月二十日七○○○メートルまで全員到達する︒七下部岩壁抜けＣ３建設︵六三○○メートル︶︒七始︒七月六日

七月十二日Ｃ２停滞︒七月十七日ル︶建設︒六月二十九日下部岩壁ルート開拓開トル︶建設︒六月二十五日Ｃ２︵五六五○メート

日スコロ・ラ越えにてスカルド着︒

ック南壁初登華︒八月十四日ＢＣ撤収︒八月十九ル︶︒八月五日北村︑勝見︑糸川バインダ・ブラ

三十一日頂上岩壁アタック開始︵七一○○メート

アタックＢＣより出発︒七月二十九日Ｃ３︒七月月二十一日悪天の為下降︒七月二十六日第二回目（91 ）ハラモシュ北壁︵一九七八年︶

ｌ北西支稜の登肇Ｉ

昭和山岳会

この日私たちは︑三つのパーティにわかれ︑とるべきルート

ぱるここにやってきたのだった︒の偵察を行なった︒一つは北西氷河左岸からのルート︑一つははじめに
昭和五十三年五月二十三日︑それは遠征隊隊員全員が初めて初登ルートとなったハラモシュ・ラヘのルートである︒この日

マニ氷河から北壁基部へのルート︑そしてあと一つはこの山のら︑隊員の誰一人として︑実際にそれを見た者がいなかったのる初期の高度順化を行ない︑五月三十日︑ルートを北壁・北西より︑それぞれのルートでの約十日間の偵察︑試登︑それによ

ハラモシュの北面にまみえた日であった︒前年の偵察の失敗かだ︒もちろん写真でのハラモシュは心にやきつけてはあったがここで︑ハラモシュの北西の地形を説明しよう︒ハラモシュ

ハラモシュ北壁支稜と決定した︒

Ｉ︒その場所は︑ハラモシュの北面を東から西へ流れる︑マニ氷河を対岸にわたる位置であった︒ここから見るハラモシュ
は︑厳密には北西面となる︒そして正面には︑北面氷河がアイ
スフオールとなりマニ氷河に落ちている︒非常に大きく︑堂々とした七千メートル峰である︒ここからだとその頂上までの高ピークを結ぶ稜線からマニ氷河に落ちる懸崖が︑ハラモシュ北Ⅱ峰︵六六八四メートル︶がある︒ハラモシュと︑このマニ・には︑主峰と︑その東側にマニ・ピークと呼ばれるハラモシュ

私たち昭和山岳会カラコルム登山隊は︑会の四十周年記念事

度差は四千三百メートル以上あると思われる︒

業の一環としてヒマラヤ遠征という看板をひつかついで︑はる（92）

'､ラモシュ北確

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HaramoshNFace･NWSpurroute

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（93）

西に連なる巨大な懸垂氷河の帯が走っている︒そして︑この懸壁を形成している︒北面の標高六○○○メートル付近には︑東ートル︶にＣ２を建設する︒っている広い雪面になる︒十六日にやっとコルー︵四八○○メ

ここより︑ルートは北西氷河を横断し︑北西支稜のコルーヘ上

左岸を行く︒翌四日︑四二○○メートル地点にＣ１を設置した︒

ここから︑北西支稜をたどるわけである︒北壁側の雪壁を巻

垂氷河より下部の三○○○メートルが北壁をなしている︒懸垂岩壁を持つハラモシュが聾えている︒しかし︑北面からここのい約一○○メートルほどの岩峰︵トサカ岩︶に︑ワイヤーぱしご

きＰⅡの頭に達し︑コルⅡへ下る︒ここより直登せざるをえな

氷河を越えると︑その上部は広大な雪原となり︑その上に頂上ない︒端的に言えば︑北壁はスラブ状の岩壁と氷壁が複雑に入などによるルートエ作をし︑その先のやせた岩稜と雪稜をたど

懸垂氷河を越して︑上部雪原にまで続く明確なリッジは存在しり交っているといった所だ︒

メートル︶︒Ｃ３から見上げるＰⅢは︑はるかに高く聾えていり︑懸垂氷河上の台地にＣ３を建設した︵二十二日︑五二○○る︒実はＣ３位置決定の数日前︑雪稜を忠実にたどってＰⅢに

私たちの採用した北西支稜は︑その北壁の一番西よりに位置達したルートエ作隊は︑その先がスッパリと切れているのを発する︑五つの岩峰をもった稜で︑その西側は北西氷河が深くきれ込んでいる︒北壁を登肇ルートとして検討した場合︑もっと見し︑ルートを次のように変更した︒つまりＰⅢの岩壁基部のも可能性があるのがこの北西支稜であろう︒しかしこの稜も上部懸垂氷河の下で︑北壁にすい込まれるように消えているので北西氷河側を大きくトラバースしてコルⅢに上り︑ＰⅣ︵スノ４よりやせた雪稜を登ると︑そこは広い雪田となり︑その先がここからが︑もっとも問題となる懸垂氷河の突破となる︒Ｃ○メートル︶︒

クを越したところにあるコルⅣに設営した︵二十七日︑五六○ーピーク︶へつづく雪稜へとたどった︒Ｃ４はそのスノーピー

ある︒

登山活動
六月一日︑ベース・キャンプを北西氷河左岸にある樹林帯にったらしく︑緑多く快適な所である︒高度は約三四○○メート設営した︒ここは現地名でマレイトクと呼ばれ︑昔の狩場であるのである︒この先は頭上にいまにも落ちてきそうな懸垂氷河

コルＶとなる︒このコルＶで︑私たちがたどってきた支稜は終六月三日より︑Ｃ１予定地への荷上げが始まった︒いよいよをもった︑岩と雪のミックスした壁となる︒これらはＢＣからルである︒

本格的な登山活動となる︒Ｃ１まではほぼ問題のない北西氷河（94）

ハラモシュ北壁

っとも弱点と思われるわずかの凹角部をぬけ︑上部雪原へたど所だ︒ルートはこの壁をほぼダイレクトに登り︑懸垂氷河のももながめられ︑このルートを採用した当初からの問題となったある︒この雪原をたどり︑西稜の肩六六○○メートルにＣ６をぱ︑この先のルート自体にそんなに問題となる所はないはずでの壁は一面にその破片に洗われる︒ただいのるだけだ︒下部岩った︒はるか上の懸垂氷河の氷の一かけらでも崩壊すれば︑こ三十日︑いよいよコルＶより上部の壁のルートエ作がはじま十日︑約七○○○メートルの地点に︑アタック・キャンプとなぎながら登る︒ここまで上ると︑空は黒ずんだ青色である︒二いて︑最初の岩峰を越したコルに上る︒西稜の広い雪稜をあえ

この西稜の肩から︑ルートは南側のイシュカパル氷河側をまに位置するナンガ・パルバットがはるかに見られる︒

建設したのは十七日となった︒ここまでくるとハラモシュの南壁部に五十メートル六本のフィックスをする︒そして懸垂氷河るＣ７を建設した︒ここから頂上まで高度差四○○メートル︑るのだ︒の乗越しにある程度目安をつけた所で︑全員ＢＣで休養日をと長谷川︑佐々木︑小野寺︑内田の四名が入り︑明日からのアタに苦労する︒この日Ｃ７に︑島方︑磯野︑錦織の三名︑Ｃ６にすぐそこである︒しかし強烈な頭痛と倦怠感で︑キャンプ設営

七月に入ったＢＣ付近は︑一面のお花畑である︒のんびりとった︒

草の上にねころび︑はるかかなたのハラモシュの頂上を眺めなの日より丸六日間停滞がつづいた︒七月十二日︑やっと晴れあ

日よりモンスーン第一波がやってきた︒上部では雪になる︒こそれぞれキャンプに入り︑後半の態勢を整えた︒しかし︑翌六な稜が一本おちている︒これが頂稜と思われる︒西稜上にある

ンスは今日しかないかもしれない︒頂上から南西にむけて頚者もち弱まった風雪のあいまをみて︑アタックを決行する︒チャ

度障害もてつだい︑停滞となる︒翌二十二日︑Ｃ７の三名は心

しかし︑翌日よりモンスーン第二波の来襲である︒隊員の高ック態勢は整った︒

がり︑各キャンプは上部への行動を始めた︒しかしこの日は新がらの昼寝も︑たった一日だけだ︒七月五日には︑Ｃ４までの雪にうまったフィックスロープの掘り出しや︑ルート整備につ四時︑まだうす暗い︒天幕を出て︑アンザイレンをする︒視り︑その頂稜へ上がることになる︒

Ｃ７から︑その稜へは尾根はつづいておらず︑急な雪壁を登メートルにＣ５を建設した︒ここは広い緩傾斜の雪原の中にあ

界はよくない︒ここからはスタカットによる登肇となる︒ブイ

十五日︑ついに問題の懸垂氷河を乗越し︑上部雪田六一○○

いやした︒

り︑雪崩のおそれのある場所でもある︒しかしここまでくれ（95）

二十八日︑やっと天気は回復した︒早朝から行動を始める︒

６に下る︒Ｃ６よりのサポートを受け無事Ｃ６に帰る︒登頂の三名が先発する︒日があたってくると︑足元から板状に雪面が喜びもつかのま︑この吹雪がいつまでつづくか︑苦しい食糧制

びリッジに上る︒次は両面に雪庇をもった稜である︒慎重に進流れる︒必死の下りである︒天幕のはっていないＣ５は案の定

ツクスはすべて使いはたしてしまった︒雪崩そうな雪壁をラッむ︒天気がよければ高度感のある所だろう︒やがて広い緩傾斜

埋没していた︒若干の食糧︑装備類が箱に入れて置いてあった

セルしながら進む︒やがて頂稜に出た︒稜上の岩にハーケンをの雪面に出ると︑その向うは頂上である︒十二時十分︑ついにが︑思いあたる所をピッケルでさがしてみるが︑特徴のある地ることはできないのだ︒

頂上に立つ︒やや広い台形状の雪のピークである︒心もち頭上形ではないので結局わからずに放棄する︒Ｃ４へ下ることにな

限に入らねばならない︒降雪時に︑雪崩の恐れのあるＣ５へ下に青空がでてきた︒しかしそれもまわりの山々を一望できるほる︒懸垂氷河の崩壊の恐怖の中を次々に懸垂下降していく︒岩

打ち︑確保する︒ここからはやせたナイフリッジになる︒すこどではなかった︒まるで一瞬の間隙であった︒Ｃ６の仲間へのし行くと大きな岩に行手をさえぎられる︒左へまわり込み︑再通信︑旗をふっている写真を交替でとったり︑頂上の雪の中に壁も新雪をかぶり︑トップはフィックスを掘り出しながらの下充分な偵察期間をもうけたことで︑期間的に長くなったことははととのえられていた︒また前年度の偵察の失敗から考えて︑のために達成しえなかったが︑登頂前日にそのための準備だけ

頂と︑登華隊員全員の登頂の内︑後者はあいついだモンスーン

私たちのハラモシュ登山の二つの目的︑新ルートからの登おわりに動は終った︒

七月三十一日︑全員がＢＣに下り︑五十九日間に及ぶ登山活降となる︒やっとコルＶにおりたち︑Ｃ４に全員集結する︒

物をうめたり︑約一時間ほどいただろうか︒天気は一向によくまわりの山々がまったく見えない頂上には長居は無用であならない︒

る︒さっそく下山にかかる︒登ってきた時のトレースはまだ残っている︒しかし視界は悪く慎重に下る︒さきほどの大きな岩をまわり込み︑雪面を下る︒ここまでくるとトレースもかすかになり︑腰までのラッセルである︒やがて見なれた露岩が見えてきた︒やっとＣ７にたどりつく︒十六時頃だった︒

えられた︒しかし翌二十三日は前日にもまして悪天となった︒

翌日好天になれば︑Ｃ６から一気にアタックということも考

第二次アタックは中止と決定する︒Ｃ７の三名は吹雪の中をＣ（96）

もあったと思う︒またＢＣ以上ではハイポーターを使用しなかあるが︑その間初期の高度順化を充分行なえたというメリットーン︵型︶井裕介︵恥︶︑ＬＯⅡアームド・ファイァーズ・カ

Ⅱ内田裕司︵麹︶︑装備Ⅱ大谷雅行︵ ︶︑医師Ⅱ藤

食糧Ⅱ佐々木正人︵︶︑写真ったので︑荷上げによる順化もよかったと思う︒しかし隊員一︶︑会計Ⅱ錦織良︵

名がＢＣ建設直後持病の自然気胸を再発し︑彼自身思うような

五月十七日サシ着︒五月十九日キャラバン開始︒

月十日ブリーフィング︒五月十四日スヵルド着︒

行動概要五月一日先発隊日本発︒五月五日本隊日本発︒五最後に︑パキスタン北部の道路事情は非常に悪く︑一雨ふれあり︑たて割りの構成の利点もあったように思える︒

日偵察開始︒六月一日ＢＣ建設︒六月四日Ｃ１建五月二十日イスケレ着︒仮ＢＣ建設︒五月二十二

七月三十一日ＢＣ集結︒八月十二日キャラバン開

七月二十二日島方︑磯野︑錦織ハラモシュ登頂︒

設︒七月十七日Ｃ６建設︒七月二十日Ｃ７建設︒

設︒六月二十七日Ｃ４建設︒七月十五日Ｃ５建設︒六月十六日Ｃ２建設︒六月二十二日Ｃ３建

ば土砂崩れで交通止めになり︑開通の見通しのたたないことも︵文責・島方健次︶

あり︑思わぬ時間をとられることがある︒

人記録概要Ｖ始︒八月十四日サシ着︒八月十八日スカルド着︒

隊の名称一九七八年昭和山岳会カラコルム登山隊

活動期間一九七八年五月

八月

目的ハラモシュ北壁・北西支稜からの登頂

フインゲ〆︒

八月二十四日ピンディ着︒八月二十八日デブリー

肇リーダーⅡ長谷川信︵幻︶︑渉外Ⅱ小野寺斉︵ ︶︑隊の構成隊長Ⅱ島方健次︵鋤︶︑副隊長Ⅱ磯野澄也分︶︑登（97）

活動ができなかったのは残念であった︒単一山岳会での遠征で､ラモシュ北壁

月二十一日の夕方であった︒ハイポーターの一人が︑ガスコン

緊急連絡が第一キャンプ︵四九○○メートル︶に入ったのは八てしまい︑安藤隊員が顔面に大火傷をおってしまった︑という

第三キャンプ︵五八○○メートル︶のテントが半分ほど燃えが︑悪いことは重なるような気がして心配でならなかった︒

えていたのである︒トランシーバーの故障だろうとは思うのだ○メートル︶に入ったはずの東隊員以下２名からの連絡が杜絶てきた︒今朝︑第三キャンプを出発して第四キャンプ︵六二○れほど気にしていなかったもう一つのことも︑急に心配になっこのテントが焼失したという連絡を聞いてから︑それまでそヌン西稜︵一九七八年︶

ロのボンベを新しいものに交換しようとして操作を誤まり︑ボ允人

ンベからもれ出たガスに︑すでに点火していたもう一台のガス

ヌン・クン山塊は︑土地の言葉でセール・メールとも呼ば＊

明日︑頂上へアタックを試みる計画は一時延期しなければな

れ︑﹁塩の岩︑水晶の柳﹂の意だという︒また﹁スルの王様﹂

コンロの火が引火して爆発的に燃えてしまったという︒

らないだろうか︒⁝：︑安藤隊員をどうして下のキャンプへ収容の盟主である︒

カシミール州の湖と森の街︑スリナガールから︑砂と石ころという意味もあるといわれる︒インド・カシミール・ヒマラヤばかりのラダックの街︑レーヘむかう自動車道路のほぼ中間ののようにして今夜を過させるか︒⁝．．︒

しかし︑名案はなかった︒とにかくありあわせの装備で何と地点にある︑カルギルの街から南へ分れ︑スル川沿いの道をさしようか︑いやそれよりもとりあえず第三キャンプの四人にどバーの交信を打切った︒

か今夜を持ちこたえてくれと飯村隊員にたのんで︑トランシー

（98）

沖

大きさでヌンの純白の姿が目の前にあった︒左右に肩を張り︑いらいらする気持をおさえながら︑外に出てみると︑思わぬ

いえば︑川沿いに少しばかり植林された柳が︑うすみどりの細かのぽって行く︒道の両側は赤茶けた岩山ばかりで︑樹木はと雪をびっしりとつけたヌンは︑とれたての﹁塩﹂を思わせる︒

ような西壁の一部と︑それに続く東へのびた雪の東稜で特徴的

まさにヌンは氷の水晶と塩の山である︒左側には︑少し傾いたい葉を力弱く風になびかせているのを見掛けられるくらいである︒

カルギルからこのような風景の中を約六十キロメートルほどら︑カルギルからこの村を通過して︑ヌン山麓のタンゴールのとき︵文献山参照︶の感激が︑再び胸の底からわきあがるよう

一九七四年の秋︑日本人として初めてヌンの北面に接近したな︑三角定規をふせたような形をしているクンが続いている︒

村まではトラックで入れるのだが︑私たちがヌンヘむかった年ている︒そして︑一九七五年には︑前年の偵察をもとに︑西郡な気持である︒あのとき一緒だった小川が今回も参加してくれ

走ると︑数軒の民家が点在しているメータの村に着く︒通常なの夏には︑季節外れの豪雨があり︑士砂が山から崩れ出したた光昭を隊長とする私たちの仲間がヌンの北稜を試み︑頂上近く事であった︒アプローチが短かく︑ポーターも得やすく︑登山分にあった︒このためには適当な山をさがし出すのが第一の仕（99）

め︑カルギルから少し入ったところで不通になっていた︒小川登筆隊長の率いる本隊の隊員八名とシェルパ二名は︑不通個所の六七○○メートルに達した︵文献②参照︶︒今回の私たちのンゴールの村に到着していた︒私とリエゾン・オフィサーの二のである︒全期間を一ヵ月以内とし︑山に入っている期間も約

隊は︑これらの経験をもとに三度目のヌンの登山にやってきたの両側でうまくトラックを掴まえて乗り替えをし︑一足先にタ

人は登山手続のために入山がおくれ︑本隊を追ったが︑その時次の朝︑暗いうちから起きて待っていたが︑肝腎の馬が一向のルートもそう難しくなく︑できれば日本人の登っていない七

三週間におさえて︑七○○○メートル峰に登ってみようというにやってこなかった︒お茶をのみながらなかなか腰を上げる気○○○メートル峰というと︑そんなに数は多くなく︑いろいろは都合のよいトラックの便はなく︑やむなく馬でタンゴールヘ

配のない馬方をせかせると︑つないでいた馬が︑山の上方へ逃計画である︒一九七六年︑パミールのレーニン峰を約一カ月間げてしまったので︑今︑村の人につれにいってもらっているとと検討した結果︑このヌンとガルワール・ヒマラヤのトリスル

むかったのだった︒そして︑その途中︑日が暮れてしまい︑メ

いうのんびりした返事だった︒

で登頂した仲間の経験と研究︵文献③参照︶もあって︑成算は充ン西稜ータの村で一泊することになった︒

ヌ

︵七一二○メートル︶などの数座が候補となった︒この中で︑私自身の好みとこれまでの知識や経験から︑ヌンを対象とすることに決めた︒なお︑ヌンの登山のすぐあと︑一九七八年の九月にトリスルも私たちの仲間の隊が同じような方法で登頂した︵文献側参照︶︒＊

タンゴールの村から北側の急斜面を登り︑センティック氷河
から流れ出る川の左岸に︑八月八日ベース・キャンプ︵四一○センティック氷河をつめ︑途中から支氷河を右岸へ渡って東

ＮＩｌｌ

（100）

○メートル︶を建設した︒日本を出発してから五日目である︒

へ折れ︑遠くからも見えている屋根の形をした岩山の下へ出︑に高差約四○○メートルのアイスフォールがある︒写真から想第一キャンプ︵四九○○メートル︶を設営する︒そのすぐ右上である︒少し不安であったが︑短期間の入山ということもあ像していたよりも急傾斜であり︑両側がときどき崩れて無気味り︑思い切ってこのアイスフォールの真中の一番安定しているところをほとんど真直ぐに上部へ抜けることにする︒ルートエを抜けるのには約一時間がかり︑クレバスも多くて大変気を使作をし︑約四○○メートルのロープを固定した後でも︑核心部

ここを登りきると︑スノープラトーと名付けた大雪原へ出うところであった︒

る︒正面のそぎおとしたような北壁の上の︑首をねじまげて見

art7

ン西稜
ヌ

く︒登頂隊は︑頂上に立った後は第二キャンプへ強行下山す

一キャンプから第二キャンプ︑第三キャンプとサポート隊が動る︑という作戦を立てた︒そして︑続いて第三次頂上アタック

三キャンプの第二次登頂隊も頂上へむかう︒それと同時に︑第横断したところにある︒うねうねと続くこのスノープラトーの隊を出し︑全員登頂するという計画である︒あと三日ないし四る位置にヌンの頂上がある︒私たちがルートにした西稜への取トラバースは︑雪に足をとられ︑天気のよい日は焼けるように

付点は︑このスノープラトーを六キロメートルほどむこう側に暑く︑悪天の日はリングワンデルングの危険のある︑まさに忍日で︑ヌン登山は成功裡に終るという明かるい希望が︑各キャ

その前夜︑第三キャンプが火事だという連絡である︒不安とンプにみなぎっていた︒

耐力養成のコースである︒

八月十一日︑西稜末端にドーム型のテントを二張はった︒前
進基地となった第二キャンプ︵五三四○メートル︶である︒こ

第一キャンプのすぐうしろの岩壁から落ちてくる落石の音を無念さで息がつまりそうであった︒

聞きながら考え込んだり︑うとうとしているうちに八月二十二

ここから︑ルートは西稜を忠実にたどり︑急傾斜のガラ場とこに︑約二週間分の食料と上部キャンプの資材が集結された︒

氷の斜面を経て﹁カニノハサミ﹂と名付けた岩峰の上に出る︒

日の朝が近づいてきた︒小川登華隊長と八嶋隊員を起こし︑急小川がアイスフォールの核心部にさしかかったとき︑上部にいで第二キャンプへむかわせる︒

そこが第三キャンプ地点である︒この間約千メートルのロープ

ス帯をぬうように通過し︑さらに上部の雪稜にルートを開き︑を固定した︒そこからいったん五十メートルほど下り︑クレバ

だろうか．⁝：︒胸は重苦しく動悸を打ちはじめた︒ラテルネのどうしたのだろう︑こんな時間にいったい誰がおりてくるの

ラテルネの灯がちらりと見えた︒人間だ！

目である︒オーソドックスなヒマラヤ登山なら︑隊員はここで見えるのはクレバスを渡っているのだろう︒下からの灯りも上灯は消えたりついたりしながらおりてくる︒消えているようにートル︶を建設した︒ベース・キャンプを設置してから十五日

ちょっとした台地に最終キャンプの第四キャンプ︵六二○○メ

いったん高度をさげ︑少し休養した後︑頂上アタックにむかうた︒下ってきたのは安藤隊員一人だという︒顔と手にひどい火

やがて三つの灯は一つになった︒突然トランシーバーが鳴っっていく︒第四キャンプに何かあったのではなかろうか⁝︒：︒

ところであろうが︑私たちは︑隊員の順化の程度︑体力と気力︑そして天候の推移などを慎重に考慮した後︑思いきって頂

第一次登頂隊が第四キャンプから頂上へむかうとともに︑第上へむかうことにした︒（101）

傷を負っているが︑何とか気力で下山してきたのだ︒アタック

八月二十二日︑四時三十分起床︒六時出発︒昨日︑第四キ

以下は高橋隊員の登頂記である︒

う︒第三キャンプでさえも酒を相手に過すという︑どちらかとャンプに入ったときは一面ガスがかかって︑ルートを発見す

隊のブレーキになることをおそれ︑命がけで下ってきたのだろ

いえば静かな男だったが︑隊のことをまず先に考える芯のとお見出せる︒三人で︑アンザイレンし︑南壁の方をめざし︑斜めることができなかったが︑今は登ろうとするルートが明瞭に第一キャンプに収容し︑火傷の手当をし︑抗生物質を飲ませったところを見せてくれた︒て安静にさせる︒そんなことをしているうちに︑お昼近くなっしまであるが︑体調はベストだ︒絶対に登りきるぞ︑と何度

セラック帯の端の小さな雪壁に少々手こずる︒ダブルアッも自分に言い聞かせる︒寒気も昨日よりは一段ときびしい︒

上にグングン高度を稼ぐ︒二十日と二十一日の降雪はくるぶ

一九五三年のクロード・コーガン女史らのフランス隊によるてしまった︒しかし︑上部の隊員からは何の連絡も入らない︒

ヌンの初登頂のときは︑私たちと同じ西稜がルートにとられ

不安な時間との戦いも︑飯村隊員からの連絡で終りをつげ

によっては七十度はありそうだ︒雪のプラトーを斜上気味にとり︑上部の雪壁に目を走らせる︒斜度は五十 六十度︒所

クスで抜け︑小さい雪のプラトーに出る︒九時三十分︒高度た︒十三時三十分︑飯村︑寺本︑ナワンの第二次登頂隊はヌン

登り︑さらに︑頂上岩稜沿いにほぼダイレクトに登ることにた︒頂上アタックのとき︑広い雪面が崩れて九死に一生を得てに登頂したという連絡であった︒そして︑東︑高橋︑ニマの第する︒堅雪の壁の上に新雪が付着し︑ところどころに岩も露六五○○メートルである︒小休止︒行動食をつまみ︑写真を一次アタック隊も十二時に登頂し︑先刻︑すれちがいに下山し出している︒昨晩の寒気で雪面がクラストしているので︑雪いる︒一九七五年の隊も第二キャンプで雪崩にあっている︒

から頂上までの標高差千メートル余りを約九時間で登り切ったていったのに出会ったという︒第二次登頂隊は︑第三キャンプ日は予定通り第二キャンプに下山した︒登頂の報は第一︑第二

ただ︑一歩一歩確実にステップを印すだけである︒ニマも懸本爪アイゼンの出歯四本の確保なので登肇は気が抜けない︒

崩の心配はなさそうだ︒ビレーはピッケル一本︑それと十二キャンプへ同時に入った︒第一キャンプのテントの中で安藤隊ないが良い奴だ︒

命に長いアイスバイルを振ってステップをきざむ︒口数は少訳である︒第一次︑第二次登頂隊とも︑夜おそくなったがその員もだまってこの報を聞いていた︒

(102)

ヌン西稜

約三時間の苦闘の末︑西稜に抜け出る︒高度約六七五○メ

目的ヌン︵七一三○メートル︶の短期間登頂

計Ⅱ鈴木正規︵灯︶︑装備Ⅱ安藤忠夫︵弘︶︑先隊の構成隊長Ⅱ沖允人︵媚︶︑登肇隊長Ⅱ小川務︵詔︶︑会発Ⅱ飯村富彦︵認︶︑輸送Ⅱ高橋太一郎︵鋤︶︑食ートルである︒たいした疲労を覚えないのは気が張っている料Ⅱ東英樹︵羽︶︑食料Ⅱ八嶋寛︵

ためだ︒または昨日食べた餅のせいか︒これが本当の力餅だ︒頂上はもう目の前だ︒頂上直下の西稜は︑フカフカの雪

本政幸︵ ︶︑ＬＯⅡファリッド・ハツサン・カ

ナワン・トンダップ︵恥︶シミーリ︵鋤︶︑シェルパⅡニマ・ノルブ︵幻︶︑︶︑装備Ⅱ寺

二時○○分︑遂にヌンの絶頂に立った︒のやせ屋根で︑膝頭までもぐる︒最後のひとあがきをし︑十﹁コングラチュレーション！﹂ニマが祝福してくれる︒感着︒八月十日Ｃ１建設︵四九○○メートル︶︒八

八月九日センティック川ＢＣ︵四一○○メートル︶行動︒：⁝八月五日スリナガル着︒八月八日タンゴール着︒

八月二十五日︑第一キャンプからベース・キャンプを通過

激の握手︒

し︑タンゴールの村へおりる︒運よく掴まえたトラックに乗っ

月十一日アイスフォールを突破し︑Ｃ２建設︵五︵五八○○メートル︶︒八月二十一日上部雪稜にＣ

三四○メートル︶︒八月十六日西稜上にＣ３建設て︑その日の夜にはカルギルのゾージ・ラ・ホテルのベッドにナガールを出発してから︑ベース・キャンプ以上で過した十七峰︵五八﹁ヌン峰・スピード登山﹂﹃岳人﹄第三七七号︵一ラヤ協会︵一九七八年十月十四日刊︶

報告書﹃カシミール・ヌン登頂帰国報告書﹄日本ヒマ

八月二十六日スリナガール着︒

一四メートル︶に登頂︒八月二十五日ＢＣ撤収︒

二十三日小川︑鈴木︑八嶋︑高橋︑Ｄ

東︑高橋︑寺本︑ニマ︑ナワン︑ヌン登頂︒八月

４建設︵六二○○メートル︶︒八月二十二日飯村︑

横になることができた︒翌日︑スリナガールヘ帰着した︒スリ

日間を含み︑全日程は僅か二十一日間であった︒
スリナガールのグリーン・エコー・ホテルの庭には︑リンゴの大木があって︑夏の終りをつげる風に濃い緑の葉がそよいでいた︒

人記録概要Ｖ

九月三日

隊の名称一九七八年日本ヒマラヤ協会カシミール登山隊

活動期間一九七八年八月四日（103）

九七八年十一月︶
文献仰﹁ヌン・クン北面偵察﹂﹃岩と雪﹄第四十一号︵一九七五年二月︶②﹃カシミールの盟主ヌン・七一三五ｍ﹄日本ヒマラヤ協会︵一九七八年四月一日刊︶

十二月二十日刊︶③﹃パミールの山と草原﹄日本ヒマラヤ協会︵一九七七年○﹄日本ヒマラヤ協会︵一九七八年二月二十五日刊︶㈲﹃トリスルニ十八日間・一九七八日宛扇ごＦ己七二一

（104）

ン束稜
ヌ

ヌン東稜︵一九七八年︶

伊丹紹泰

では粗末な着衣のクーリーたちが︑生活の糧の荷物をうばいあ発した︒隊荷をカシミール州政府の輸送トラックに積み込み︑っている︒私たちは︑喧喋の街︑水と緑の都スリナガールを出隊員たちは二台のジープに分乗した︒ゾージ・ラを越えると周はじめに
明治学院大学創立百周年記念事業の一環として派遣された登

検家や登山家を魅了してきた︒一九五三年︑ベルナール・ピェ

ヌンは︑山容の秀麗なこともあいまって︑古くから多くの探働いている︒背中いつぱいに草を背負った女たちが︑路傍に車ールと途次の村々は︑折から収穫期で人々があわただしく立ちらレーヘの道と別れ︑スル川に沿って進む︒サンコー︑パンカ

ンダス河にスル川がそそぎ入るバルティの街カルギル︑ここか囲の様相は一変し︑ドラスを過ぎると乾燥地帯が始まった︒イールの率いるフランス隊によって︑西稜からの初登頂がなされを果たした︒以下はその記録である︒

山隊は︑未踏の東稜よりヌン登頂をめざし︑東稜からの初登頂た︒また一九七六年には︑チェコスロバキア隊が北稜からの初をさける︒家畜たちの冬草なのだ︒荒涼とした土地を縫っていガに降り立った︒平原の草いきれが秋の深さを物語る︒晩秋のを終えたのち︑シャフト氷河入口︑スル川の渡渉点グルマトン

ヌン北面の村パルカチで︑山羊の買い入れとポーターの契約〃︑︑︒

登頂をしている︒そして私たちは新たなる課題︑東稜をめざした︒

ＡＢＣに至る道
九月十七日早朝︑コーランの読経が家々の蔓を包み︑停車場

（105）

T

art8(a)
N

l
』

1−

象なも

風が吹き渡り︑スル川の水面をざわめきたてる︒﹁四季﹂の秋った︒の旋律を思いおこす︒デリーを出発してから四日目のことであ

九月二十日︒身を切るような冷たさのスル川の浅瀬を選んでポニーで渡渉し︑シャフト氷河舌端のモレーン上に隊荷を移動︑ベース・キャンプを建設する︒シャフト氷河の源頭に未踏のＺ１を望見する︒偵察行ののち︑荒れた単調なモレーンの中

ひいた松葉︑ナムギャルをしばらく休養させ︑他の隊員で高度にルートを見い出し︑九月二十二日ＡＢＣを建設する︒風邪を順化を兼ねて荷上げを開始した︒隊員をＡ︵伊丹︑ダラムチャ

ンド︑グプドラム︶︑Ｂ︵永川︑村松︑ルブドラム︶︑Ｃ︵高橋︑斉藤︑タラチャンド︶︑Ｄ︵小堀︑松葉︑ナムギャル︶に分け︑登肇活動を行なうことにした︒全隊員には全員登頂を目標とし︑頂上への入一番強い意志の保持と︑隊への献身︑没我の精神を要求した︒

比較的順化の早い伊丹隊は︑最初にＡＢＣ入りし︑流水が得られ︑雪原が始まる地点をＣ１︵四九二五メートル︶とした︒

Ｃ１からのルートは︑クレバスの危険を除いては技術的に困難な個所もなく︑机上の計画よりも早く工作が進んでいった︒九

月三十日︑Ｃ２予定地を︑ホワイト・ニードルとクンを結ぶ尾根から派生している支尾根上に定め︑ＡＢＣへと下った︒十月一日︑全員がＡＢＣへ集結し︑今後の登肇活動に備え︑っかの

（106）

護

蟻

鑓

︾蝋ゞゞ午轄

6

． ､，

鰻

鱗

繊鈍繊

Plate8 (c) :ヌン頂上からの展望，

クン （左端） と上･ナクル・ピーク。

Viewfr()mlhesummit ()fNun, I()()kt()Kun (left e(1ge) andPinnaclePeak

鐸

鱗

蕊蕊
Plate8‑(d) :ヌン東稜C2より望むキシュトワールの山々･
KishlwarHimalayasfromNunEastRidgeC2

Plate9:アンナフ･ルナ南峰(7,219m)‑Cl (5,700m)より望む南西稜の全容。
AnnapumaS()uth(7,219m) S()uthWestRidgeseenfr()mC1 (5,7()()m(1)vT・

K()un()

鰯錨蕊

蕊騨

篝

…
駕鱗鰹蕊

鍵蕊灘

懲鍵

鍵議

灘

溌議識

蕊蕊

蕊

録

識
鐸

謡

瀞

識蕊

＃

露

織織謬騨

灘蕊鰯議鍵溌嬢鍵灘鱗瀞擬瀞海戦蕊潔
Platel() (a) :ゲントⅡ111f(7,343m)−デパ･ソク峰(C. 6,900m) より望む。
Ghent .n(7,343m) seenfr()mMt̲ I)epak (C. 6 90()m).
(Plate10(a)〜(d) byT.Takenaka)

ﾖぷ

蕊
患

…澱

灘
蜜

瀞翰
…
喪骨

鐘鍛

蕊

設戦

癖

戒鍾〆

識

鐸

理

r篭
殿

師

琴

竪廼

f韓､

Platel() (b) :ゲント l1峰‑C4 (6,1()()m)より望むデパック峰。
Mt.DepakseenfromC4 (6,1()0m) ofGhent ll

↑団巴弓○︻陣︼侭凰︵﹃逸切︵ざ︺︶蜀苛葛時Ｃ昌冒︶一目少９つ目○国〆○目言い⑦言９２．．

等斌士

国自の５︵︒︶︾ｕく迩汎笑劃−斤吟聖ご日倭諏号鈩冊臼曳号テロ︒ごＹ一︶︵届︶↑いぜ則．ごＶ二︵計I逗昌①巨︵巴ぜ▽も．ごｕ刊一▼諾ヨｓ目室ｕ﹈一隅与剤叶畔旧嘩︵計︶謡や蕪名．Ｐ碧三巳ｌ商詳︒︵も匿扁巨曾︶ｊＩ︵Ｇ・ずく︺言．閨へ冒屋日戸月色

目も○面品函質才︒ｇｇ①急閉扁昌・昌旦冨烏津尻息冨一国胃目Ｉ︵壗侭言︶弓呂昌盟︲冨冒①︵︒Ｐ蛍ご日︶§国胃①匡１ｓ︶

誤叫Ｅ︵笥詳︶河︲庁時ご剤叶ｓ浦諭添︵ｏＰｇ言己畔旧ごロ邑口閏巨＆胃鳥︵の︲伊習︵︶日︶の①①口時︵︺日︑ご丙巨富１国閏巨四．

Plate ll-(c) :南ハスラツト氷河5,858m峰支稜よりリモ山群を望む
Rimom()untainsseenfromSouthHasrhatGlacier.

棒

鱗
議譲

蕊

齪蕩

蕊

？■ 、■夢

蕊

蕊

鶴

鱗

蕊
Plate l2: 日高1 1 l脈ペテガリ岳(1,736m(撮影: H本大学1 1 1岳部）

間の休養とした︒

った︒Ｃ２まで義弟のグブドラムを同行させた︒

中︑彼は弱音をはいたことも︑不調を訴えたこともかつてなかし︑順調に荷上げが進む︒Ｃ２直下の氷壁に八十メートルのロ

十月二日︑本格的なキャンプ作りが始まった︒天候も幸い

加えて︑相馬ドクターからＡＢＣ用主食の米が残り少なくなっで固定ロープが張れたのみであった︒悲観的なルートの状況に

カルト・ビットを攻撃する︒しかしピーク直下五十メートルま十六日︑昨日Ｃ３入りした永川隊と伊丹の四名で︑ディフィ

ープを固定する︒六日に伊丹隊︑七日に永川隊がＣ２入りをする旨の報告が入る︒

たことと︑リエゾンのパタック教授がデリーへ帰りたがってい登華活動る︒八日︑両隊によりホワイル・ニードルから伸びる尾根上を質のために︑新たに四十メートルをかせいだのみで︑傷心のおト・ビットにいどむが︑急傾斜と足元からくずれる不安定な雪十七日︑元気な高橋隊と永川隊により︑再度ディフィカル

六二三○メートルまでルートエ作をし︑そこをＣ３予定地とする︒そしてアタックに備え︑班ごとにＡ︑Ｂ︑Ｃ︑Ｄと順次Ｂ

十二日︑再びＣ３を占拠する︒穂高に逝った大島︑羽山両先ももちで帰幕する︒

小堀隊長︑伊丹でトランシーバーを用いて作戦会議を開く︒

るべきだ﹂という案と︑﹁ディフィカルト・ピットを回避する（107

Ｃへ休養に下る︒

輩︑鈴木の写真がビニール袋に入れられて高橋から届けられる︒翌十三日︑頂上へ向かってルートエ作を開始し︑寒気と強トラバース・ルート︵パルカチ側あるいはシャフト側︶をとっ東稜の解釈をめぐり︑﹁ディフィカル・ビットを忠実に攻撃す

固定する︒コルから見上げると︑岩と雪のジャンダルムが挑戦

ディフィカルト・ビットのコルまで八○○メートルのロープをても︑東稜は東稜だ﹂という二案に別れた︒ホワイト・ニードィカルド・ビットのコル︵六五○三メートル︶へ移動することにする︒ナムギャル︑グラムが病気で倒れ︑グプドラム︑ルブ

ルを越えての時間的な損失をなくすため︑現在のＣ３をディフの調子を診るため休養とする︒下部のキャンプでは︑営々と荷下は否めなかった︒キャンプを移動することは︑ディブィカル

ドラムの凍傷の再発と︑相次ぐハイポーターの故障に士気の低

十四日︑朝食時に︑ダラムチャンドが不調を訴える︒グプド

いるグラムを下らせることにする︒私がグラムと共にした登山上げが続く︒十五日︑食欲もなく︑口数も少なく︑横になってラムもカンチェの時の凍傷が再発したという︒その日はグラム

的に立ちはだかり︑われわれを威圧し︑前進を阻止していた︒︲風の中︑ホワイト・ニードル︵六六○○メートル︶を経由し︑

ン束稜ス

Chart8(b)B3andbivouacsmarked.

TheupperpartofNunwithroute

ト・ビットと頂上に対する意欲の集中︑隊員間の士気高揚を図十八日︑予定通りＣ３を移動する︒この時点でジャンダルム

ることを目的とした︒

攻撃を放棄する︒温度計は毎夕六時︑マイナス三十度以下をさ十九日︑疲労の色濃い永川︑村松をＣ２へ下らせ︑休養ののすようになった︒

ち登頂隊の収容に当たらせることにする︒風雪をついて︑伊丹︑高橋︑斉藤で南北両面を偵察する︒この結果︑南面シャフ

ト氷河側は雪は深いが︑クレバス帯を迂回してディフィカル

ト・ピットの部分を避けてトラバースしたのち︑東稜に直上可能と判断する︒夕刻︑雪まみれの小堀隊長︑松葉がＣ３に入る︒私は咳とたんに悩まされ︑仰臥して睡眠がとれず︑ここ

二︑三日間すわったままで寝たが︑それが肺水腫の初期症状であることを自覚していた︒

二十日︑猛烈に寒い︒毎夜︑登山靴は寝袋に入れて寝るのだ

が︑毎朝靴をあたためてはくのがひと仕事だ︒混合ガスの出も悪く︑炊事に時間を取られるようになってきた︒私の役目は今日が最後だ︑と意を決して外に出る︒クランポン等︑登肇具を日二十二日からの登頂を推し進めるために︑南面のトラバー掘り出す︒凍てついた雪面を無情の風が吹き抜けてゆく︒明後ス・ルートへできる限り固定ロープを張ることにする︒視界は悪く︑その上雪は胸までもぐる︒高橋他の登頂隊員たちの体力

(108）

ヌン東稜

を温存させるために︑私が終日トップに出る︒身体は鉛のよう

長︑松葉︑高橋︑斉藤と握手をする︒涙でゴーグルが曇る︒の高橋︑斉藤に最後の指示を与えてテントの外に出る︒小堀隊

日私を確保する高橋の体調が非常に悪く︑トレイルをたどるのに︑ナンガ・パルバット︑カラコルムの山並が傷ついた私をな頂稜に出る︒Ｃ３も背後になった︒張り出した雪庇のかなた

自分で固定したロープに導びかれて︑ホワイト・ニードルのに重く︑自分の意志で制御できない他の物体のようだ︒登頂のがやっとのようだ︒後方で斉藤︑松葉がロープをくり出すの成否はＣ班高橋︑斉藤にあると私自身は考えているのに︑このが︑ガスの切れ間に垣間見える︒遅々としてではあるが︑クレまでもぐる深雪と苦闘して得た到達点を確認する︒自分の行為に対する満足感と︑頂上へ背を向けて戻らねばならない悲しみ

ぐさめてくれる︒そして︑しばらくヌンと対時する︒昨日︑胸かなたに︑ディフィカルト・ビットを迂回し終えたことを確認

バスを避けながら着実に固定ロープを伸ばす︒切れ飛ぶガスのする︒高橋を呼び︑東稜へと直上するルートを打ち合わせ︑すへの︑予期されるルートを目で追う︒先行するグブドラムが心とが複雑に錯綜する︒登頂隊員がたどるであろう東稜から頂上

配そうに引き返してくる︒今では彼の頬もやせこけ︑ひげも伸べてを託す︒﹁これで終った﹂

びほうだいで︑若き日のヘルマン・ブールに似た小綺麗な男のルの雪壁を下った︒

みる影もない︒さらばヌン︑と一瞥を送り︑ホワイト・ニード

べつ

私の仕事は終ったと思った︒カチンカチンに凍った固定ロー
プに導びかれて帰途につく︒ピッケルを持つ手が切れるように二十二日︑双眼鏡とトランシーバーとの生活が始まった︒小堀ｌ松葉︑永川ｌ村松︑高橋ｌ斉藤の三班が頂上へ向け出発し

顔面はひきつったようだ︒夕刻六時︑頂上への見通しもたち︑

痛い︒まつげ︑まゆ︑口ひげ︑鼻毛が凍り︑冷気にさらされた一日の行動に満足して帰幕した私は︑睡眠薬を服用して眠りにた︒最後の仕上げをするために︒足早に忍び寄る冬︑時間との二十四日︑快晴のうちに一日が始まった︒村松がＣ２へ帰って︑永川ｌ村松隊はＣ３へ下降させた︒

面浮腫がひどく︑登華続行は不可能という永川の進言を受けメートル付近の斜面でビバークした︒二十三日午後︑村松の顔闘いである︒その日夕刻四時︑彼等は︑小雪降る中︑六七○五

ついた︒

登頂まで
十月二十一日︑私の下るべきときがきたようだ︒昨夜小堀隊長と相談の結果︑六名を三パーティに分け︑Ｃ３よりビバークを積極的に用いてアタックさせることに決定する︒同じテント(109)

てくる︒飛び交うガスにかき消され︑東稜上での苦闘を見るこきめく︒﹁もうすぐ終わるのだ﹂と自分に語りかける︒

る︒間もなくもたらされるであろう栄光の報への期待に胸がと

高橋から連絡が入った︒頂上直下でタバコを吸いながら体けとはできず︑安全を祈る以外に手だてはなかった︒十二時半︑いしていること︑斉藤の体調も良く︑登頂は時間の問題である

トランシーバーに緊迫した松葉の声が飛び込んできた︒﹁小堀隊長が東稜直下でスリップをしました︒事無きを得たも八時四十二分︑二人は頂上に立った︒あとからあとから涙がことを告げてきた︒

私は血の気の失せるのを覚えた︒小堀隊長と交信し︑松葉とのの︑動揺と疲労の蓄積がひどく休んでおります﹂ってくる︒感動はない︒登頂した二人の強固な意志と︑それを頬を伝う︒ＡＢＣからトランシー・ハーで祝いのメッセージを送ささえた他の隊員たちへの感謝の念だけだ︒

共にＣ３へ下ってもらうことにする︒東稜をゆくのは︑高橋とンクション付近で︑二人は三度目のビバークに入った︒小雪が斉藤だけになった︒長い沈黙ののち︑夕刻五時︑北稜とのジャ

いと︑焦燥と不安が癌細胞のように私の内部に拡がった︒深

いっきにＡＢＣへ下る︒日焼けした高橋︑斉藤の顔には︑女神(110)舞い始め︑緊張したムードがキャンプ間を流れた︒彼らへの想の祝福と苦闘を克服して得た歓喜との刻印が深く刻み込まれて十月二十六日︑﹁風林火山﹂の相言葉通り︑Ｃ３︑Ｃ２から二十五日︑一晩中開局したままのトランシーバーが醸すジーいた︒

ヌン遠征にあたり︑明治学院大学︑日本山岳会等多数の人々

終りにに︑物心両面に亘りたいへんお世話になった︒特に一九七六年な私たちに適切な助言を与えてくれた︒また︑鹿野隊長には精かりであった︒太陽が東面の雪壁を繊細な真紅の指で愛撫しは神的に負うところが大きかった︒スリナガール︑ダル湖上のハ

ナンダ・デヴィ隊の友人加藤︑小林︑小原さんたちは︑未経験

ＡＢＣの相馬ドクターから︑朝の一声が入る︒頂上手前に黒は無事だろうか︒

い点が見えるという︒指示された頂上部を双眼鏡で追い求めじめた︒双眼鏡で雪煙の乱舞するヌンの頂上を追う︒高橋たちの山々がつかの間の休息から目ざめ︑夜の帷子を脱ぎ去ったば

かたびら

トからはい出す︒乳白色の霧が下部の谷間にたたずみ︑すべてジーという雑音でハツとわれに返る︒万一のときの︑二人の遺かも収体の収容方法をまじめに考える︒睡眠不足の重い身体で︑テン更︑強風がテントを打つ︒

撤

ヌン東稜

ウスボートの一室でアドバイスを受けた日々が昨日のようだ︒

ブー︵邸︶タラチャンド︵鉛︶︑コックⅡラマ・タシ・ザン

二十日ＢＣ︵三九一○メートル︶建設︒二十二日

行動概要九月十四日デリー出発︒十六日スリナガール着︒

お世話になった方々に誌上を拝借してお礼を申し上げる次第で

八記録概要Ｖす︒

ＡＢＣ︵四五二五メートル︶建設︑二十八日Ｃ１︵四九二五メートル︶建設︑十月六日Ｃ２︵五八隊の名称明治学院大学ヒマラヤ遠征隊

七○メートル︶建設︑十二日旧Ｃ３︵六二三五メ

十一月

建設︒二十五日登頂︒二十八日撤収︵グルマトン

活動期間一九七八年九月

ガ集結︶︒

目的ヌン東稜からの初登頂
川憲明︵詔︶︑高橋健司︵霊︶︑松葉光雄︵詔︶︑ートル︶建設︑十八日Ｃ３︵六五○三メートル︶

斉藤繁也︵理︶︑村松茂︵型︶︑医師Ⅱ相馬民太郎

八日スリナガール着︒十日デリー着︒

十月三十日

隊の構成隊長Ⅱ小堀一政︵詔︶︑隊員Ⅱ伊丹紹泰︵記︶︑永︵鯛︶︑リエゾンⅡＰ・パタック教授︵副︶︑ハイ

十一月六日ザンスカール騎馬旅行︒

ポーターⅡダラムチャンド︵調︶︑チリン・ナム
ギャル︵鑓︶︑グプドラム︵躯︶︑ルブドラム︵ ︶︑(111)アンナプルナ南峰︵一九七八年秋︶

ノかというとオーソドックスな方法で登山を展開してきたのに対成果と苦い失敗を経験してきた︒これら過去の遠征隊がどちら七年にはヒマルチュリに遠征隊を送り︑これらを通じて多くの私達は一九七五年のチューレンヒマール西稜に続き︑一九七

荒天や二度にわたる南壁からの大雪崩などにより六○○○メー

り︑一九七四年プレモンスーンに蒲郡山の会隊が挑んでいるがとして選んだ南西稜は︑ナイフエッジと岩稜の続く尾根であ特有の気象などが関係しているのかもしれない︒私達がルート

隊はすべてポストモンスーンの隊であり︑これには何かポカラが︑その割には成功率の低い山である︒面白いことに成功した

ｌ南西稜の登肇Ｉ

野照行

し︑今回の計画はより小人数で軽量かつスピーディな登山を目

アンナプルナ南峰は毎年のように各国の登山隊が挑んでいる

会の承認を得た︒

標として進められた︒具体的には登山期間はＢＣ建設後二十九

トルで登筆を断念している︒

計画と作戦

日間︑キャンプ数は三︵ＢＣ︑Ｃ１︑ＡＣ︶とした︒各キャンにした︒そしてフイックスドロープを頂上付近まで張りめぐら

日雨とヒルに悩まされたキャラバンであったが︑ポカラを出発

百十一名と共にポカラを出発︑キャラバンをスタートした︒連

九月七日︑隊員六名︑シェルパ六名︑総勢十六名がポーター

登山活動せることによって︑スピードと安全性を確保することとした︒

が︑ＢＣ建設以前に高度順応期間を設けて順応をおこなうことプ間の高度差が大きくなり︑そのため高度順化に問題が生ずる

以上の基本方針に基いて計画が立案され︑炉辺会海外登山委員

(112）

河

アンナプルナ南峰

モレーンに仮ＢＣを建設した︒翌日から六日間︑四八○○メー

してから八日目︑四○五○メートルのキュムロンコーラサイド

クターもＣ１入りする︒十月末まで頑張れるよう︑食糧︑プロ

１間のフィックスドロープ五六○メートルを回収した︒加藤ド○メートルは必要である為︑急遅河野︑宮川の二名でＢＣｌＣ

この遠征も大詰めにきた感じである︒夕方四時頃チベット方面

パンの荷上げも完了した︒Ｃ１より下はフィックスドロープをから飛来したツルの一群がアンナプルナ南峰を越え南へ飛んでトルのＢＣ予定地まで往復を繰り返して高度順化をおこなう︒

四級︒九月二十七日︑四日間のルートエ作の末全て回収した為︑連絡はトランシーバーのみになる︒いよいよる︒岩場は三ら先は第一岩峰下のルンゼから右上し岩場を抜けるコースを取五七○○メートルのピークをけずりＣ１を建設する︒ここからいった︒あいにくガスがかかっており隊列は見ることはできな

九月二十日︑ＢＣを予定の南西稜取付台地に建設する︒ここか見るめざすアンナプルナ南峰は堂々として立派である︒しかしは完全に明けたようだ︒

かったが︑鳴き声は︑はっきり聞くことができた︒モンスーン

十月十四日昨夜すこし積雪があったが︑風もなくきれいに

南西稜はＣ１から見るとＡＣ予定地までアップダウンの連続で晴れあがる︒ナイター承知でＣ１より河野︑宮川︑綱川の三名予想以上に高度の稼げない尾根である︒ＡＣルートエ作を行うにも行く迄に三時間︑帰りに二時間も要し効率が悪くなったた

使いはたし︑六七○○メートル迄フィックスエ作をおこなっ

想通り本日の頂上ルートエ作隊は手持のフィックスドロープをで昨日回収したフィックスドロープ十四本をＡＣ迄あげる︒予め︑十月三日︑やむを得ず五七七○メートルのコルに予定外のＣ２を建設した︒

登頂前後

た十月十三日のことであった︒稜線には雪煙があがり風が相当でＡＣを建設し得たのはＣ１建設後ルートエ作に十二日を費しッジが続き︑六四○○メートル地点︑氷壁の基部にやっとの事る様になった︒しかし岩場も難しくなり極端にやせたナイフェ

え︑ついに三時三十分三名が稜線に達した︒南壁は傾斜約六十のルート指示に従い︑頂上ルートエ作隊は適確にルートをとらの動きが手に取る様に見える︒トランシーバーによるＣ１から南壁に順調にルートをのばしていく︒Ｃ１からは双眼鏡で彼ら

十月十五日風もなく快晴︒頂上ルートエ作隊はこの天気でた︒

強い・フイックスドロープが不足し残り四四○メートルばかり︒

度︑部分的には七十度の箇所もある氷と雪のミックスした難し

六○○○メートルラインを越すあたりから徐々に高度が稼げ稜線までフイックスドロープを張りめぐらせるにはさらに四○

（113

4-

AnnapurnaSouthRouteMap
N〔)I･thPeak(7()1Chart9

△し一

X:̲:
〃〜

K}】ola■、ChnmrDI唱、、

KyumI･unK},()I（114、 ‑‑mKyumr''1!

アンナプルナ南峰

日には河野︑宮川の二名で第二次アタックをおこなうこととし谷︑中西の二名で第一次アタックをかけることを決定︑その翌れないので︑連日のルートエ作に疲労はしているが︑明日︑三い壁であった︒この快晴無風の好天もそう長くは続くとは思わ

レンヒマールの時に比べて行動に余裕あり︑頂上ではタウラギ

七時三十分稜線に達し︑九時二十一分︑頂上に達する︒チュー

風も弱まり︑昨日と同じく四時︑第二次アタックに出発する︒

た︒

リ・アンナプルナ山群の大パノラマを充分楽しむことができた︒アタック態勢は整った︒各キャンプの人員配置は︑ＡＣ︑十月十九日ＢＣＩＣ１間に再びロープをフィックスし︑昼る︒六時の交信ではすでに半分は登っているとのことで二人共十月十六日月明りの中四時にＡＣを三谷︑中西が出発すた︒安全な場所に降りてきたことでホッとすると同時に︑皆のー︑コック︑リエゾンの出迎えを受け隊員全員がＢＣに下山し一岩峰は雪が融け岩が完全に露出している︒四時三十分サーダ

食後Ｃ１を撤収した︒Ｃ１より下は様子が大分変わっており第元気との事︒河野︑宮川は第二次アタックにそなえＡＣに向け満足した顔を見て︑この遠征が成功裡に終ったことを実感としー︑ギャルッェンの六名︒

三谷︑中西︑Ｃ１︑河野︑宮川︑綱川︑加藤ドクター︑ピンゾてＣ１を出発した︒アタック隊は七時に稜線に達した︒河野︑

て感じた︒

あとがき

宮川はＣ２にてトランシーバーを開局︑Ｃ１では綱川が双眼鏡でアタック隊の動きをとらえ︑トランシーバーで我々に刻々と知らせてくる︒スカイラインからアタック隊の黒点が消えた︒

小人数による七千メートル峰の短期速攻を目指した今回の登山であったが︑隊員の内にヒマラヤ経験者は僅か二名であり︑裏側にまわりこんだようだ︒八時四十五分待望の交信が三谷から入る︒﹁八時四十五分南峰に到着しました︒登頂しました﹂

いったことが︑今回の成功の大きな要因であった︒

また長く険しい南西稜に対する認識の甘さが︑フィックス用

その為前半の高度順化には特に気を配った︒この順応のうまく

ロープの不足をもたらした︒しかし結果的には︑ルートエ作に興奮した声が飛びこんできた︒今迄の苦しさが︑今︑この瞬間

線までフィックスドロープが張ってあるので︑最も危険なアタ万全を期したことが︑スピーディなアタックを可能にし︑ひい実を結んだのだ︒お互い自分の胸の中で喜びをかみしめる︒稜ック隊の帰還も安心して見守れる︒午後十二時三十分アタックては安全確保の意味でも有効であった︒

隊は無事ＡＣに帰幕した︒

十月十七日昨夜から風が強く心配するが︑明け方にはその（115

々の暖い励まし︑心遣いそして援助に対して︑改めて感謝する

最後に私達︑アンナプルナ南峰登山隊に寄せられた多くの方

オフィサーⅡコランジット︵灯︶・

ランナーⅡカンチャ・タマン︵弧︶︑リエゾン・︵錫︶︑キッチンポーイⅡテンディ︵配︶︑メイル

キャラバンスタート︒九月十四日仮ＢＣ四○五○

行動概要九月三日本隊カトマンズ着︒九月七日ポカラより次第であります︒

八記録概要Ｖ

十五日稜線︵七○五○メートル︶迄ルートエ作終

十月十三日ＡＣ︵六四○○メートル︶建設︒十月

建設︒十月三日Ｃ２︵五七七○メートル︶建設︒

トル︶建設︒九月二十日Ｃ１︵五七○○メートル︶メートル︶建設︒九月二十日ＢＣ︵四八○○メー

十月

隊の名称明治大学ヒマラヤ登山隊一九七八年

活動期間一九七八年九月︶︑隊員Ⅱ宮川良雄︵魂︶︑三目的アンナプルナ南峰︵七二一九メートル︶南西稜からの登頂

日河野・宮川第二次登頂︒十月二十日登山活動終了︒十月十六日三谷・中西第一次登頂︒十月十七隊の構成隊長Ⅱ河野照行︵

谷統一郎︵蝿︶︑中西紀夫︵鋤︶︑綱川雅之︵鋤︶︑八日アンナプルナ内院トレッキング︒十月三十一

了︒十月二十二日ＢＣ撤収︒十月二十四日 二十医師Ⅱ加藤賢明︵ ︶︑サーダーⅡダワ・ツェリ
ン︵調︶︑コックⅡパサン︵鋤︶︑ハイアルティテ

日ポカラ着︒十一月十一日帰国︒

ュード・シェルパⅡピンゾー︵説︶︑ギャルッェン・

ノルブ︵鋤︶︑ハクパ・ドルジ︵魂︶︑ローアルティテュード・シェルパⅡアジワ︵型︶︑ザンブー(116）登山活動十八日間

往路キャラバン十八日間

日本出発からキャラバン開始五日間

な基本日程を作った︒

たら下降して休養を取り︑次に一気にアタックとして次のようのキャンプ２まで六日間︑七千メートルのキャンプ４まで登っ

順応期間を考慮に入れたスケジュールを組んだ︒六千メートル

質︑体力等により大きく異なると判断しており︑今回も最少限︑

清水清二

ｌオリンパス・マナスル隊Ｉ二人のマナスル登山︵一九七八年秋︶

行動計画の作成と準備

当初︑われわれは東稜からの登山を予定し︑他の登山隊とノーマル・ルートでの競合を避ける考えであった︒しかしネパー
ル側では︑東稜は︑東面の一部と見なし︑ノーマル・ルートとの同時許可は出さないとの方針であった︒しかし︑外国隊からのノーマル・ルートのキャンセルもあり︑また国内でも関係機帰路キャラバン十五日間関の人達の協力もいただき︑どのルートを登っても良いこととなったので︑ノーマル・ルートをとることにした︒また︑登山

かつ︑この日程に余裕日数を持つ為に︑帰りのキャラバンはカトマンズ着から帰国七日間やわれわれの今までのヒマラヤ登山の体験から見て︑いかにヒづた︒

ターの待ち時間が長引き︑合計八十日程となってしまった︒

国迄を︑二ヶ月間とした︒しかし実際は︑悪天候と︑ヘリコプ

行わず︑ヘリコプターを︑利用することにし︑日本出発から帰し幻なっており︑二人でも許可する登山局サイドの見解も確認出来劃規則にある︑許可を与えられる対象は︑二人以上のパーティとニマラャに行った回数が多くとも︑高所の順化は︑その人の体（117）日本中どこを見ても暇と金を備えている者は少ない︒ところ
がわれわれはその両方ともなかった︒しかし常識では考えられた︒

する事柄については相手を頼りにしないことを最大の前提として考えたら︑目玉が飛び出しそうな金額であるが︑幸いにも︑分割負担しても︑一人三百五十万となる︒一人当りの費用とし私の計算でも︑今回の総費用は七百万円︒仮りにこれを二人でせたのは出発当日の成田空港であった︒しかしお互いになすべ出掛ており︑田中ドクターは高崎在住であり︑全員が顔を合わ

加藤は︑出発の一週間前までは︑ョＩロッパにトレーニングににかかったが︑わずか一ケ月半の準備期間しかなかった︒また

私は六月にダウラギリ登山から戻って︑早速マナスルの準備

加藤君を通じて︑私達がカメラでお世話になっているオリンパ

きことは実行していたので︑全くトラブルは無かった︒又このない幸運が起きたのである︒資金的余裕の全く無いに等しい︑

ス光学工業の支援を全面的にいただくことになり︑一気に資金

三人パような行動が出来るのは︑同レベルの力量で︑かつ二ーティならではのことだ︒の問題も解決した︒

メンバーと仕事の分担

行動の概略

九月十三日四二○○メートル︵ＢＣ︶より五二○○メート

少人数であるが︑形式上︑登華隊員として私と加藤保男︑ドクター兼マネジャーとしてマナスル西壁以来の仲間である田中

九月十四日︵ＢＣ︶Ｉ︵Ｃ１︶への荷上げ︒

ル︵Ｃ１︶までのルートエ作︒

九月十五日︵ＢＣ︶１︵Ｃ１︶への移動︒

壮佶ドクターに同行を願った︒仕事の分担に付いては︑登山隊の性質上︑一人で何役もこなす必要があるため︑お互いの仕事

六五○○メートル

六○○○メートル

六○○○メートルを明確にすると同時に︑完壁に各人の責任を果す事を前提とし︵Ｃ２︶へのルートエ作︒

九月十六日五二○○メートル︵Ｃ１︶︵Ｃ３︶ルートエ作︒

九月二十一日六○○○メートル︵Ｃ２︶︵Ｃ２︶移動︒

九月十八日五二○○メートル︵Ｃ１︶

一切︑進行中の状況チェックは無しとした︒逆に言い替えるな

一方がその為に潰れかねない︒もっと極論を言えば︑若し山のらば︑一方が︑リードして︑サポートが必要な状況に至ったら︑中で︑アクシデントが発生して︑リードしていた者がいなくな
ったらどうなるか︒登山期間中も準備期間中も︑パートナーに対しては︑おたがい絶対的な信頼を置くと同時に︑自分の分担（118）

二人のマナスル登山

七一五○メートル

九月二十二日︵Ｃ２︶Ｉ︵Ｃ３︶への荷上げ︒
九月二十三日︵Ｃ２︶Ｉ︵Ｃ３︶への移動︒

九月二十四日六五○○メートル︵Ｃ３︶七五○○メートル

七一五○メートル

六五○○メートル︵Ｃ４︶ルートエ作後︑六○○○メートル︵Ｃ２︶へ下降︒

九月二十六日六○○○メートル︵Ｃ２︶︵Ｃ３︶移動︒

九月二十七日六五○○メートル︵Ｃ３︶︵Ｃ４︶移動︒

九月二十八日七一五○メートル︵Ｃ４︶︵悪天の為中断︶ 七一五○メートル︵Ｃ４︶︵Ｃ２︶︑悪天のため下降︒

十月一日七一五○メートル︵Ｃ４︶ 六○○○メートル
十月三日六○○○メートル︵Ｃ２︶ 六五○○メートル︵Ｃ３︶移動︒

十月四日六五○○メートル︵Ｃ３︶ 七一五○メートル︵Ｃ４︶移動︒︵Ｃ２︶へ下降︒

十月九日六○○○メートル︵Ｃ２︶ 四二○○メートル︵ＢＣ︶へ下降︒

以上は私達のＢＣ以上での行動日と内容を記したものである

エ作及び荷上げは︑十二日間︑実質行動九日間と最も理想なパが︑第一回のローテーション︑七一五○メートルまでのルート

ターンを︑たどっていた︒二回目のローテーションでは︑五日間の行動で︑Ｃ２より一気に登頂を行いくＩスキャンプに下降するスケジュールで動いたが︑七五○○メートルで悪天で行動中止をせまられ︑あげくの果て︑雪崩の危険性を無視してＣ２への脱出をする結果となった︒三日目のローテーションで︑再度︑五日間の日程で頂上を登るべく試みたが︑七五○○メート

ルで︑またも悪天となり︑スノーエプロンの中に雪洞を掘り︑ラトー上での一メートル以上のラッセルのため︑行程は捗ら

Ｃ５とする︒天候待ちの後︑プラトーから頂上を目指すが︑プず︑十月七日︑四時︑八○○○メートル地点で登頂を断念︑下しまった︒しかし今後︑このような計画を行う場合︑条件が満

今回は前記のごとく八千メートルラインまでの到達で終って降した︒

十月七日七五○○メートルＩ八○○○メートルＩ七五○

たされれば充分に登頂は可能であると確信する︒今回の登山を結果から見た今後の可能性○メートル︵Ｃ５︶アタック︒︵Ｃ５︶移動︒

十月五日七一五○メートル︵Ｃ４︶ 七五○○メートル

十月八日七五○○メートル︵Ｃ５︶ 六○○○メートル(119)

基に︑そのポイントを上げて見よう︒

八メンバーＶお互いに体力︑技術面で︑他に気を配ることて︑体力の確保と同時に登山期間を出来るだけ短縮する必要があった︒なぜならば一人の人間の持続出来る体力には限界があほうが有利にも思われる︒私達は九月末登頂の予定であった

八天候Ｖ天候の安定性から考えると︑十月に入ってからの視する事も逆に失敗に結び付く︒私達は一つのキャンプへの移

短かく取る必要があった︒かと言って高所順化のパターンを無に︑最悪は致命的にさえなり得る︒その為︑ローテーションもり︑体力を使い果してしまうことは︑即失敗に結び付くと同時

が︑前半の天候不順に苦しめられた︒この点から見ると十五日も無くマイ︒ヘースを守った︒

以上の日程を遅らせることも一考する必要はあろう︒但し︑八った︒結果的には高所順応を含めて︑充分に行動出来た︒また︑行動中︑一方が不調を感じた場合︑即翌日は休みとして︑動は︑ルートエ作︑荷上げ︑移動を含め︑基本的に三日間で行

体力を一定以上に保つことに努力した︑特に八千メートル峰の千メートル峰では︑十月に入ってからの寒気と︑ジェットスト
リームの強さはとてもきつい︒これらにどう対処するかは別に場合︑七千メートル以下で︑いかに体力をコントロールして登研究する必要がある︒装備等で一考を要する︒

八ルート工作Ｖ今回は︑キャンプ間のルートエ作は全て一の行動に余力を持って望めるかいなかが︑大きな要素としてか日で終っている︒結果から見て最大の効率であったと確信している︒多少苦しくとも︑また帰幕時間が遅くとも︑一日で全てかわって来ると思われる︒

降を続けるかにより︑七千メートル以上での︑ラッシュ的要素

完了することが望ましい︒二日以上︑数日に及んだ場合は︑前のパターンでキャンプを配置して見た︒しかし結果から見て︑

八キャンプ配置と酸素ＶＪＡＣルートで︑初登頂時と同様

えれば︑それだけアプローチの往復時間が多くなり︑ルートエ

日迄の工作したルートは全てアプローチと化する為︑日数が増

作に使える時間はルートが延びる程短くなって来る︒従って一ンプを考えた場合︑キャンプ位置の削減が考えられる︒特に七七千メートル以上の行動に順化して︑単に移動用のみに各キャ

千メートル以下において︑高所順化が終了した場合は︑一日に日で完了して翌日を休養に使うか︑荷上げに使うことが︑全日程の短縮と体力の確保にもはるかに効果がある︒これは大きな①︵ＢＣ︶を四九○○メートルの氷河の取付点近くに持って行て次回に考えられる方法として︑

千メートル以上の移動は︑実際に行って見て可能である︒従っ

八高所順化と登山期間Ｖ少人数の場合︑状況のいかんにかパーティにも言えることと思う︒

かわらず︑途中で人員を交代することは全く出来ない︒従っ（120）

二人のマナスル登山

くＯ②︵Ｃ１︶をカットし︑六○○○メートルの︵Ｃ２︶を︵Ｃ１︶とする︒③ルートエ作中は︑︵Ｃ２︶六五○○メートルを設置するが︑ンパス光学工業の全面的衰援を得てこの登山を実施したわけであるが︑一部の人達にはプロ行為と言われているように聞いている︒今までのヒマラヤ登山で︑全面的な単独スポンサーが付いたケースは無いので︑いろいろな見方をする人が居ても当然である︒山の登り方同様︑今までに前例の無いことになると︑④七○○○メートル以上の行動をより楽にするため︑七五○○

業からの寄贈品でまかなっていたはずである︒今回の私達の場

資︑資金の寄付願いに走り廻り︑食料︑装備の大半を一般の企成し︑ヒマラヤ行を実施した人達は︑何十社︑何百社と︑物必ず何か言う人がいるようである︑かつて︑大きな登山隊を編メートルラインのキャンプは︑ツェルト等と保温材のコンビる︒

順化が終った時点で︑そのまま七○○○メートルに移動すネーションを考え︑軽量化を計り︑出来るだけ上部に持ち上合︑単独スポンサーにより全面的な資金援助をいただいたわけであるが︑自分達の給料を得て居たわけでは無いので︑プロとげる︒⑤頂上と︑ラストキャンプの間を出来るだけ短くする︒

よってアマチュア・スポーツがより発展するならば︑それでいア競技は成り立つまい︒スポンサーに協力を受けても︑それにはちがう︒これが問題視されるとなれば︑たいがいのアマチュ

送面から見ても最も望ましいが︑それには使用せずとも登れるいと思う︒時代が変って登山の方法が変ると共に︑登山の社会

また︑酸素の使用に関しては︑使用しないことが資金的︑輸体力と︑登肇方法を考える必要があり︑これを無視して先の事的あり方も変らざるを得ないのである︒ただ︑アマチュア・ス

ポーツとしての本質だけは失なってはなるまい︒

は語るべくも無い︒七千メートル峰に毛の生えた程度のマナス

八スポンサー付き登山隊の是非論についてＶ私達は︑オリル︑アンナプルナ等は︑充分に無酸素登山は可能と思う︒

(121）

林治俊

はずみがついたように︑七八年を目指す雰囲気が芽生えて来ヤを希求する会員に大きな刺激と方針を与え︑彼等の帰国後︑

ゲントー峰登頂︵一九七八年︶出発までた︒これまで幾度か生まれた計画が流れていただけに︑今回はＫの中で共に過ごした横のつながりを自覚的に継続させ︑大学によって︑一九七二年五月発足した︒大学山岳部時代をＡＡＶ

七年三月には準備会が持たれ︑活動が開始された︒七月︑会のツシャーブルム︑サルトロ・カンリといった大物を狙って︑七七○○メートル級のバリエーションに落ち着き︑ラカポシ︑マ

各自思い思いの対象をぶつけ合ったが︑結局カラコルムの七必死であった︒

間の枠を越えた交流の中で︑大学卒業後の山行を広範かつ積極メンバーである和田がパキスタン入りし︑いよいよ夢を実現さ

四年の若手ＯＢ

本遠征隊の母体である関西学生山岳連盟ＯＢの会︵ＡＡＶＫ・的に行なおうとしたのである︒そこではもちろん︑ヒマラヤのＯＢ会︶は︑大阪を中心とした大学卒業後二計画も暗黙の了解事項だった︒そして会の趣旨に賛同する現役

せる下準備が揃うことになる︒

ところで︑この時点における準備会は︑その意気込みに反ことを決心し︑隊長を引き受けることになった︒

般の事情があり静観の姿勢でいた︒八月末に︑ようやく加わる

一方︑私は会初めての遠征に参加したい気持であったが︑諸学生達とも︑共に数多くの山行を行ってきた︒今回の遠征は︑こうしたＯＢ会の日常の活動の延長線上にあると考えてよい︒
ＯＢ会のまいた種が一つの実りをみたと言えよう︒

今回の遠征の発端は︑一九七六年の阪大隊のアプサラサス遠征であった︒三名の当会の仲間がこれに参加しており︑ヒマラ

（122）

小

日 寄〇卜︶
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ゲントⅡ峰登頂

トⅡ峰を第一志望とすることを了解してもらった︒

たので︑候補の山の変更を提起した︒連日の議論が行なわれたバリエーションを採ることは︑不都合であるのは明らかに思えの十月十二日もせまり︑この様な状態で七七○○メートル級のも不十分であった︒日本山岳協会へ申請書を提出する最終期限に関する情報はもとより︑登肇計画︑装備︑食料に対する検討

わすくりの活動しか出来ていなかった様だ︒候補としていた山

し︑遠征遂行のための運営方法や遠征に対する認識が甘く︑う棄させるといきまき︑一時は騒然となった︒結局リエゾンの調をうながしたところ︑突然彼はポーター達を煽動し︑荷物を放ず︑この有様である︒ジャファールに更に進むよう︑強く再考

ルとの話し合いで︑こちらが折れた経緯があるにもかかわらいた所で荷をほどく︒昨日はリエゾンとポーター頭ジャファーーター達は実働三時間であった︒二十四日は︑たった二時間歩る︒二十三日は︑昨年のオーストリア隊・ヘースだと言って︑ポンダス氷河に入ったり︑左岸のモレーンに出たりの行程とな二十二日︑コンダス氷河舌端のグロンジンに着く︒以後はコ

思わしくなかった︒キャラバン途中で雪となり︑シェルピ氷河

五月二十五日︑昨夜来の雨がテントを濡らしており︑天候はりにサリンのマハディを頭目とする︒

停で騒ぎはおさまったが︑ジャファールはカプルーヘ戻り︑代が︑結局押し切る様なかたちで︑東部カラコルムの未踏峰ゲン

三月にパキスタン政府より許可がおり︑懸案の弘前大山の会との競合問題も︑山の会が譲歩してくれ解決した︒あわただし
い準備が出発間際まで続けられ︑四月二十四日︑先発の四名が大阪を発っていった︒

五月十五日︑リエゾン・オフィサー︑コック︑そしてポータ

ものポーターをこの地にとどまらせる装備もなく︑やむを得ず時には︑みぞれ混じりの雪が間断なく降り続けていた︒九十人

ンの外のＢＣ︵四○○○メートル︶にキャラバン隊が到着したの一つ下方の無名氷河と︑コンダス氷河左岸の合流点のモレーー九九名とともにカプルーを出発した︒コンダス河沿いのキャ

明日からの荷上げに備えて十九人のポーターを残し︑他を解雇

アプローチ

ラバン・ルートは泊り場が固定化しつつあるようで︑当初の計のある絶好のキャンプ地である︒六一年︑七七年のオーストリ

ここは乾いた砂地の平坦地で︑モレーンのすぐ横に大きな池っ た ︒

した︒賃金支払い後︑彼等は雪の降るコンダス氷河を下って行ィ以来の下痢で体調を崩している隊員にとっては︑つらいゴー

画どうりにはゆかなかったが︑おおむね順調に進んだ︒ピンデ

イング・マーチであった︒最奥の村︑カルマディンで︑レギュ
レーション通りの休養日をとる︒

(123

恥坪

SiaKangri

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２

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6754

RouteMapofGhent ll(124）ケントⅡ峰登頂

ア隊のＢＣ跡でもあり︑付近の岩壁には︑七七年のオーストリを行うこととした︒見上げれば︑バルトロ・カンリが堂々の姿れにより予定通りここを実際上のＢＣとして︑今後の登山活動の後Ｃ３への荷上げと︑隊員の高度順化のための登降を繰り返

七日︑三人の隊員によって︑シア・ラにＣ３が建設され︑それる︒

でそびえ立ち︑我々の志気を鼓舞し︑遠征気分を盛り上げてくア隊員の遭難レリーフがあった︒

五月二十六日も小雪の舞う日であったが︑ポーター達に食糧日︑Ｃ１︵四三○○メートル︶を建設する︒ＢＣからは岩屑のした︒そして︑不調の片岡を除き他の隊員は︑ほぼ高度順化をと若干の装備を支給し︑さっそく荷上げを開始し︑翌二十七て登って行く︒Ｃ１付近から雪が出てきたが︑早朝の行動では堆積したコンダス氷河の中央部左岸寄りを緩やかに高度を上げき︑その最上部は左はコンウェイ・サドルへ︑そして右はシの末端付近で右へ大きく旋回し︑なお平坦かつ広大に開けてゆち︑シア・ラの南東︑すぐ前面にそびえ︑ウェストソース氷河

Ⅱ峰とデパック峰を誤認する失敗を招くことになる︒すなわ

しかし︑ここで我々は六○年の合同隊と同じように︑ゲント

完了し︑こうしてゲントヘの登華態勢が一応整った︒

ア・ラヘと吸収されていく︒Ｃ１から途中にデポ地を設け︑三にボリュームのある雪の北西稜を大きく張り出しているピーク

ほとんど潜らない︒コンダス氷河は︑シルバー・スローン西稜

十一日︑Ｃ２︵四八○○メートル︶を氷河湖のそばに建設した︒六月一日︑和田︑山本でシア・ラ偵察︒ルートが長く︑荷れをゲントⅡ峰であると誤認したのである︒わずかばかりの偵が︑実際はデパック峰︵約六九○○メートル︶であるのに︑そにまよわされず︑徹底した偵察パーティを︑シルバー・スロー

た結果であった︒やはり︑在るはずの無いゲントⅡ峰の北西稜

察行︑バルトロ・カンリからの写真︑そして地図などにたよっ

上げに苦労しそうだ︒

デパック峰を越えゲント皿へ

四日と五日の両日で︑全員が待望のシア・ラ︵五七○○メー
トル︶に到達した︒ここでようやく︑いままで見えなかったゲら十七日までは雪模様となり︑停滞︑休養日となる︒十八日︑っていた︶デパックの北西稜の内院氷河に決定する︒十三日かともあれ︑この判定により︑今後の登路を︵ゲントⅡ峰と思ン・プラトーの奥まで出すべきであった︒

ャーブルム山群と︑素晴らしい展望だ︒一方︑四人のポーター

リ︑テラム・カンリと続き︑振り返れば︑チョゴリザ︑ガッシ

Ｃ３に全員が集結︒ここに至ってもなお︑片岡は調子が出ず︑ント山塊を目の前にする︒左へ目を転じれば︑シンギ・カンと隊員により︑デポ地の隊荷を全て回収︑Ｃ２に集結した︒こ（125）

高度の影響であろう︑常に熱を出している︒他は大丈夫であ

ツパリと切れ落ちているのが確認された︒アタック隊はＣ４へ下る︒二十八日︑竹中︑岡本︑片岡は︑デパック峰からコルのろで︑プラトーヘの急斜面の登りにあるクレバス帯の幅一メー

十九日︑Ｃ５を出るも︑ただちに沢井不調をうったえる︒協議り︑明日はデパックに登り高度順化を兼ねることにする︒二十九日︑山本︑竹中︑岡本は予定の内院氷河のプラトーまでる︒

トル程のヒドンクレバスに山本が十メートルほど墜落した︒幸し︑山本︑沢井はＣ５に戻り︑小林︑小川が登高を続けた︒行トルぐらいか︒この日︑小林︑山本︑沢井︑小川︑Ｃ５に入い大腿部の打撲のみでことなきを得たものの︑以後一週間隊列

けるところまでと︑デパック峰からコルに下り︑幅広く︑わず

下りに二○○メートルロープを固定する︒高差は約一五○メーを離れた︒二十日︑急斜面にフィックスエ作を行い︑五○○メ

かに上下する稜線を進み︑ゲントの北面の雪壁を試みたが︑膝ルート整備に出かけたが︑ウェストソース氷河を横断したとこ

ートルのロープを固定し︑プラトーの一番奥にＣ４︵六一○○までのラッセルとＣ５からの長時間︑長駆の行動で体力を消耗

二十二日︑和田︑板倉︑池田は︑Ｃ４から最初のクレバス帯

到達点であった︒

させ︑約七○○○メートル︵基部から一五○メートル︶が最高メートル︶を建設した︒

をスノーブリッジで越せば︑上部のプラトーに出て︑長い登り地に建設︒二十四日︑全隊員Ｃ３に集結︒アタック態勢に入二十三日︑Ｃ５をデパックヘの急なリッジの始まる手前の平坦

ーの再編成を行う︒片岡にはドクター・ストップがかかり︑ドＣ３のシア・ラで休養の後︑再攻撃のために︑アタックメンバ

クの誤認にもとずく︑ゲント攻撃の第一ステージは終了した︒

七月一日︑Ｃ３に全員が集合し︑こうして︑ゲントとデパッる︒二十六日︑和田︑板倉︑池田は︑デパックヘの雪稜に一五の後デパック北東稜上にＣ５が建設出来ることを伝えてきた︒○メートルのロープを固定︑他はＣ４に入る︒

トⅡ峰の白い姿が望まれた︒従って彼等が立っているピーク

エ作を重ねながら頂上に到着する︒そこからコルを隔て︑ゲン

終Ｃ６からの︑ゲント頂上へのルートには︑特に困難な箇所は田︑しんがりの第三次隊は小林︑山本とした︒デパック上の最第一次隊を和田︑板倉︑小川︑第二次隊に竹中︑岡本︑池アタック隊に加わる︒

クターは調子出ず︑アタックを断念︑逆に復調している山本がが︑デパックという事になる︒ゲントⅡ峰は︑頂上から少し下無いようだが︑ルートが長く︑一日でアタックが可能かどうか

二十七日︑アタック隊は︑Ｃ５を出発︑ところどころロープった地点より壁となって︑シルバー・スローン・プラトーヘス（126）ケントⅡ峰登頂

多少の不安が残る︒

八年

隊の名称関西学生山岳連盟ＯＢ会カラコルム遠征隊一九七人記録概要Ｖ

活動期間一九七八年五月七月五日︑第一次隊Ｃ４着︒しかし翌日から吹き荒れた吹雪によって︑ゲント山塊は乳白濁色と化し︑最悪のコンディショ

目的ゲントⅡ峰︵七三四三メートル︶の初登頂︵全員七月ンとなった︒食料も底をつくようになり︑悲観的な空気がテン

屋大ＯＢ︶︑記録Ⅱ竹中時夫︵瓢︑大阪工大ＯＢ︶︑

阪市大ＯＢ︶︑隊員・医師Ⅱ沢井敏安︵弘︑名古山本浩︵鋤︑大阪工大ＯＢ︶︑和田城志︵ ︑大隊の構成隊長Ⅱ小林治俊︵釦︑大阪市大ＯＢ︶︑副隊長Ⅱ

登頂︶

ト内に充満し出した︒アタックを第一次隊だけにしては︑との意見も出たが︑この悪天も七月下旬までは続かず︑必ず好天気がやってくるだろうと︑出来るだけねばることにした︒

雪化粧をほどこし︑見事な姿を見せてくれた︒雪に埋れたテン

食料Ⅱ岡本正人︵鋤︑竜谷大ＯＢ︶︑会計Ⅱ板倉

十三日︑待望の晴天がやってきた︒まわりの山々はすっかり

一次隊は最終のＣ６に入った︒Ｃ４には第二次隊が︑Ｃ３には︑

トやフィックスド・ロープの掘り出しなどを続け︑十四日︑第健二︵幻︑関西大ＯＢ︶︑装備Ⅱ小川宣明︵

生︶︑食料Ⅱ片岡泰彦︵蝿︑大阪市大四年生︶︑連近畿大ＯＢ︶︑輸送Ⅱ池田芳則︵配︑竜谷大四年

第三次隊︑そして沢井︑片岡が待機した︒

十五日︑午前二時半︑Ｃ６を出発した第一次隊は快調に飛ば陸軍大尉︑妬︶絡将校Ⅱザファール・サリーム︵圏註Ｈ駛庁①日︑し︑六時にはゲントヘの登りに着き︑ゲントの雪壁に入る︒少し右上にダイレクトに登り︑右の肩が接近すると︑左へブレイグロンジン︑ビャンガ︑ビャヒティーンと進み︑ス︑ブラックホール︑ラチット︑カルマディン︑

十五日キャラバン開始︒スルモ︑ウルセ︑タガ

行動概要五月十一日カプルーに先発︑後発隊が合流︒五月

カブルな雪面を大きくトラバースし︑八時過ぎ︑頂上直下に辿り着いた︒ひと休みの後︑岩の露出した雪稜を急登して︑九時二十二分ゲントⅡ峰の頂に立った︒

十六日︑第二次隊が︑十七日︑第三次隊が引きつづいて登頂に成功した︒︵四一○○メートル︶建設︒五月二十七日Ｃ１建

五月二十五日︑コンダス氷河モレーンの外にＢＣ

127）

︵四七○○メートル︶︒六月七日シァ・ラにＣ３建設︵四三○○メートル︶︒五月三十一日Ｃ２建設

日竹中︑岡本︑池田が登頂︒七月十七日小林︑山和田︑板倉︑小川がゲントⅡ峰に登頂︒七月十六ゲントⅡ峰へのアタックを開始する︒七月十五日

貝Ｃ３に下る︒七月十三日一週間の悪天候の後︑本が登頂︒七月二十二日ＢＣに集結︒七月二十三

設︵五七○○メートル︶・六月二十日Ｃ４建設︵六○○メートル︶︒六月二十七日 二十九日沢井を日ＢＣ出発︒七月二十八日カプルー着︒

一○○メートル︶︒六月二十三日Ｃ５建設︵六六除く九名がデパック峰︵約六九○○メートル︶に登頂︑同峰頂上に最終のＣ６建設︒七月一日全隊(128）

リモヘの遠い道

今日独立峰としてその処女を守っている山々で︑七五○○メ

ら試みたが︑近づくことも出来ず退却していた︒うまく行けばえずに引き返し︑一九三九年にはヤングがシァチェン氷河側か○九年︑ロングスタッフがガュン氷河側から峠に達したが︑越リモヘの遠い道︵一九七八年︶ートルを抜く山は少ない︒シァチェン氷河東側の雄峰が次々と大沢宣彦
日本隊に登られていることを考えれば︑ほぼ隔絶された地の七リモ方面への最短アプローチになるのに︑以来︑近年のはなばなしい登山活動にもかかわらず︑こうした地味な地理的探検に五○○メートル未踏峰︑リモに我々の目が向けられたのは当然

は努力が払われず︑未知のままとり残されている︒

私達は︑このルートの開拓こそ価値あるものとし︑更にこのの成行きかもしれなかった︒しかしリモに関する資料は少な

ルートをリモにまで延ばすことに決定した︒ゴマーガュン氷河

く︑具体的に登華を考えるのは隊の構成上からも不可能だっッサー以来の未踏領域を探ることを主目標として計画がたてらた︒そこで今回はリモに近接する六千メートル峰に登り︑フィが︑土地の人から名前のあることを知った︶Ｉガュン・ラー無ｌミルザ・カファール氷河︵ガュン氷河支流で︑無名と思った

名氷河ｌシアチェン氷河ｌテロング氷河ｌリモ山群を結べば︑れた︒私達はテロング氷河側からリモに接近することにしてい河を南下するルートが無難のようだが︑それは実に長い距離にろがる︒リモ周辺からいくつかの六千メートルの峰を地図から

私達の経験と知識を全力で投入すべき︑未知の広大な山域がひたから︑アプローチは︑ビラフォンド・ラを越えシアチェン氷なる︒最短コースとして︑地図上から︑ガュン・ラ︵従来の呼ひろい出し︑登山許可を申請した︒印パ停戦ラインにすこぶる

称ギョンⅡＧＹＯＮＧは︑土地の人が例外なくガュンⅡＧＡＹ
ＯＮＧと呼んでいるので︑これに改めた︶が考えられた︒一九

（129）

TOS

近く︑不許可も覚悟のことだったが︑四月になりテロング氷河の六四七六メートル峰に許可が下りた︒幸運としか言いようがついては︑全く知ることを得ず︑あれこれと想像するだけであなかったし︑喜びに湧いたのは言う迄もない︒しかしこの山にった︒ぶっつけ本番の手しかない︒

この計画には二つの未知数がある︒リモ周辺と︑ガュン・ラ

である︒そしてガュン・ラが通過出来なければ︑リモは論外になってしまう︒従ってガュン・ラは︑少くとも隊員には越えられるもの︑どうしても突破しなくてはならないものとして︑ガュン・ラ以遠は隊員のみによる強行軍をもって︑リモに近づく
計画で具体案を練った︒☆

ラワルピンディでのフライト待ちはただただ不運だった︒今ことである︒千四百キロの荷物と共にじりじり待つ︒好天にな度は私達の番だという時に︑長期の悪天に入った︒六月下旬のり次第︑一回で全部運べるようドイツ隊と協力して︑Ｃ一三○日︑やっと飛行機が出る︒私達を含め計五隊がこの日スカルド機を出す約束をとりつけた︒予定をはるかに過ぎた七月十二入りした︒長いフライト待ちは︑最悪なことに登山日数の縮少る︒しかしこの時間のズレで私達はジャファールという統率力を余儀なくし︑生鮮食料の大半を腐らせた︒ひどい出足であ抜群のサーダーを雇用出来た︒登山活動中︑悪評高いポーター(130)

リモヘの遠い道

しか見えない︒馬蹄形の山稜中︑概念図に示されている左寄り

れをガュン・ラとした︒しかし翌日全員の参加による調査で︑によるトラブルは些細なことひとつ起らず︑煩わされずにすん

シャイョーク河はグラディと呼ばれる渡しカゴで渡河︑サル全く違ったものであることが判明した︒そこを下れば何とガュの最低コルに登ったのだ︒納得のいかない地形のまま︑一応こ

トロ谷を歩いて四日目で最終部落ゴマ︒左手にビラフォンド谷の上だが気が重くなる︒

ン氷河へ逆戻りしてしまうのだ︒試行錯誤第一回である︒覚悟

だのだ︒ドクターは口癖﹁塞翁が馬﹂をとばすのであった︒

バの緑は荒地と対照をなし一段とみずみずしく︑隊員は帰りにが広く見えるのに︑ガュン方面は狭く曲りくねって見える︒ソるが︑彼等流にやらせておくのが最良だ︒ゴマから三日目にガ

すぐ休むことを繰り返すから︑私達のペースととかく違ってく

山入りを前に山羊二頭が殺された︒ポーターは少し歩いてはて途中で断念︒部分的に見えた反対側も︑急峻な氷壁が予想さ

ほぼ中央のコルへは︑クレバスとブロック雪崩の危険があっれば偵察を重復させずに︑その場で同時に二者を比較出来た︒

中心に扇形に展開した偵察隊をトランシーバーで結ぶ︒こうす

コル偵察に出た︒どちらかを突破しなくてはならない︒Ｃ１をサーダーの積極的な協力で休みを返上し︑二隊が残る二つの

ュン氷河上︑四三○○メートルにＢＣを建設した︒モレーン脇は喰ってやろうと期待している︒の清流と︑草花の咲く気持の良い所で︑ガルクンの北面が真正

スタッフの登ったのはこのコルらしいのだが︒残る右側のコルれ︑ルートにならぬものと判断した︒位置からすると︑ロングは︑アプローチが良く︑永田︑ジャフアール︑アブドウルが到一日休養して作戦が開始された︒天気はゴマ以来ずっと悪く面に見える︒

雨模様︒ガュン氷河の支流ミルザ・カファール氷河に入る︒ス

ことを示唆してきた︒とてもうⅡ峠とは呼べない︒左程の困難を伴わず人の往き来出来る所を峠と呼ぶなら︑その様な地形は達した︒反対側は懸垂氷河で下降は難しい︒しかし突破できる

ここには存在しない︒その意味ではロングスタッフはギョン・

テファンソンの報告通り︑後退が著しい︒この辺り歩きづら

ルにＣ１を作った︒この間先発の二人は早くもガュン・ラらしラと名付けることは出来なかった筈だ︒長駆永田隊に合流した

く︑ボッカ泣かせだ︒一旦デポを作ってから︑五一○○メート

ら三人が︑そのコルを偵察する︒信頼出来る地図とてなく︑絶きコルに到達していた︒七月二十九日︑やっと晴れ上る︒大沢

中島隊も︑難しいながら下降の可能性ありと報告してきた︒

中島の誕生日を兼ねた休養日は︑ハイポーターをまじえてガ対的と思われるガルクン︑チュミック︑Ｋ岨を基準点にして︑相対的位置を推測することにしたが︑このコルからはガルクン(131）

JournevToRimo
ご‑Gayongglacie,･ andsuroundingarea‑

Chumil6754

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リモヘの遠い道て︑どうもワークマン夫妻の探検行に加わったらしい︒ガュン

ユン・ラ談議になった︒アブドウルのお父さんの話も出て来だ︒出発と決めた日に快晴になった︒Ｋ辺南面の眺めが素晴しＣ２を下った︒三日間の降雪の後︑二百五十メートルのザイルの中で下降ルートエ作をする︒中島は腰痛が激しく︑残念にもい︒下降出発点の雪はどうにも悪く︑足場が作れない︒固定ロが固定された︒岩に打ち込んだアイスハーケンが唯一の頼み

ープにぷら下るようにして下る︒アイゼンの爪先だけが壁と私

氷河とラヤグマ氷河のことになると︑前後の辻棲があわず︑興査︑又はＣＩに近い鋭峰︵鶴ケ峰と仮称︶に登ったらとの意見達をつなげている︒荷物はまとめて吊り下した︒五時間かかっ

味深い話が未完になってしまった︒一時そのラヤグマ氷河調のもの︑これを全力上げてやってみることを再確認した︒が出たが︑眼前にある広大な未知の領域こそ私達の目ざす本来て雪壁の基部にたつ・帰路にはここを登華することになるから

原の三人が荷物を背負う︒縦走用三十五キロを越える重荷だ︒

慎重に目印をつけた︒激しい照りつけの中で︑大沢︑永田︑上☆

Ｃ１から五五○○メートルのコルへは︑大沢ら四名︑ハイポ

見上げると︑私達のとったルートが最短であり︑恐らく一番ーター五名によるボッカ︑特にハイポーターはダブルポッカをして︑たった一日でＣ２を作ってしまった︒ヒドン・クレバスを開いたと満足感が湧く︒無名氷河は後に伝説中の人名をとり容易であったのはまさに幸運であった︒前進への熱い意志が道越え︑盛んに蝶がとぶ︒観察してみると︑ヒメァカタテハの蝶ハスラット氷河と名付けた︒本流に入るとすぐアイスフォールが沢山ある︒この氷河地帯の中で︑無名氷河側からこのコルを道になっているのだ︒おそらく遥かヌブラ川の方から長大なコミックの双峰︑サルトロ・カンリさえ見える︒ここから見ると︑概念図︵宮森氏作成のもの︶に示されたロングスタッフの帯になる︒右往左往のあげく︑右岸に下降路を見つけた︒チュ

ギョン・ラ反対側は︑とんでもない氷壁であった︒Ｙ字状氷河

らこのコルこそビラフォンド・ラ︵蝶のコル︶と名付けたかったが︑同名の氷河が近くにあるので採用出来ない︒しかし前途が直線にシアチェン氷河に向う所で︑Ｖ字谷の遥か先にかすんースを飛翔してくるのだ︒少なからず感動した︒出来ることなへの希望が湧いたところから︑希望のコルと名付け︑ケルンを歩きにくい凸凹のモレーンに悩まされ︑目標はなかなか近付か積み︑クラブ先輩の故三井松男氏︑故君島久登氏の写真をそのない︒氷河はその厚みを著しく減じて五十メートルは沈下してだ白い帯が見えた︒シアチェン氷河だ︒私達は歓声をあげた︒

約三百メートルのクライムダウンが必須だ︒ポーターが使え基部へ埋めた︒

ないのは︑コルに立ったサーダーに意見を聞く迄もない︒悪天（133）

JourneyToRimo

Chart ll (c)-Hasrhatglacierarea
N

（134）

リモヘの遠い道いる︒山腹にその痕跡がはっきりとうかがえる︒ヤングの踏査

ェール氷河のロスト・オアシスには及ばないが︑荒凉たる氷河

地方特有のョモギの強い臭もするし︑わずかな地形の差ででき地帯のただ中の緑なす地は小さなオアシスと呼んでもいいだろ

る︑湿︑乾地に各々の草が花をさかせている︒伝説のテラムシ現れた︒アイスフォールの奥は見えず︑ただＫ理がその上にのり︑封鎖された小さな生活圏を作っているようだ︒

う︒高さは富士山山頂と同じ︒アイベックス等の足跡︑糞があのものには名をつけていない︶の急なアイスフォールが左手にしかかって見える︒彼が高い山にひかれて北氷河に踏み込もうした北氷河︵彼は便宣上︑南・北氷河と呼んでいるが︑氷河そとしたのもよくわかる︒コルから四日目︑遂にシアチェン氷河

登山許可の下りた山もしかと見えたが︑それはとてもいい山

天周期に入った中をただ前へ進む︒勿論リモは前衛の山にかく

濁流は大きく蛇行して︑左右の岩壁をけずっている︒再び悪☆

とは言えず︑ただ登り上って六五○○メートルに達したといういる所に来た︒テロング氷河の汚れた舌端が見える︒左右のへれて全く見えない︒川が二つに別れ︑谷を右から左へ横切っての端に立った︒

を登るゆとりさえない︒シァチェン氷河の中央部は突然白い氷

つりは岩壁の為不可能で︑残された道は徒渉しかない︒急流は程のものだった︒少なからずがっかりしたものの︑既にこの山塔が流れに沿って立ちならぶ奇観を呈していた︒あたりの黒い二つに別れてもなお幅広く︑かつ氷塊がどんどん流れてくる︒

深さの水ですごい圧力がかかってくる︒氷塊が遠慮なしに冷え

非常に冷い︒着るものを着て水に入る︒中央部迄行くと︑腰のた手足を打つ・ザイルに助けられて岸へ戻る︒三回目に永田がモレーンに比して全く白い︒そして大きな結晶粒界がはっきり

一日がかりで横断を終ると︑対岸はテロング谷であった︒氷徒渉に成功した︒だが次の急流は一段と幅広く悪相をなし︑試見える︒

で結ばれている︒谷は広く河原があり︑テロング氷河舌端迄は河はずっと奥迄後退していて︑シァチェン氷河との間は大濁流の一言のあとが続かない︒厚い雨雲に覆われた山々は︑私達の胸から下をビショ濡れにして河原にうずくまる︒﹁駄目だ﹂

すまでもなく︑私達の意志と希望を流し去った︒

ッリ草の類が緑をなし大きな柳も数本ある︒その根元にキャンを駆け下ると入れる︒しばらく行くと︑細い清流があり︑カャであった︒

気持を象徴していた︒あっけないアンチクライマックスな終り

容易にたどりつけそうに見えた︒谷へはモレーンの急なガラ場

バラの株がいっぱいある︒花は散りかけているところだ︒このプを張った︒シアチェンⅡ〃野バラの豊かな″の名の通り︑野(135)

流が出ている︒両側の扇状地に緑を点在させる広い谷が南に延河に戻り︑ヌブラ川の源頭を見に行った︒舌端の大氷壁から奔しかし未知に対して私達はまだ食欲であった︒シァチェン氷と思えた︒いずれも急峻な岩壁にまもられ︑北側同様︑南西面が雲の中だが︑Ｉ峰は抜きんでて高く︑Ⅱ︑Ⅲ峰はほぼ同高度たのだ︒リモは薄茶の岩壁を一気につき上げている︒山頂付近

マモストン・カンリ︑更に南には︑何とサセル・カンリ迄見えからの登筆は︑はなはだ難しそうだ︒遠くイタリァン・コルをびている︒ラャグマ谷の入口も見えた︒若い二人は︑これが文明発祥の地インダス川のさらに源流なのだと感激していた︒こ通り︑東側からが未知だが︑それ故に可能性を秘めている︒

で︑鷹揚な山容をしている︒こうした中でショルカチョルテン

それにくらべ︑マモストン・カンリ北西面はほぼ雪の斜面のまま谷を下って人家のある所迄行ってみたい気になる︒﹁その方が楽だしね﹂

することは出来ない︒実際私達もあわよくば登ってやろうと心氷河の源頭に立つチョンクンダムⅡ峰七○○四メートルを無視と久しぶりに笑いが戻った︒

歩き易いルートがわかっていること︑荷物が軽くなったことに︑マモストン・カンリの北面を間近に見︑リモの東面ものぞのと思われる︒独立峰として雪のおだやかな山容を持つと同時中に秘していたものだった︒テロング谷の合流点に入れさえすのチャンスなので︑長大な尾根の一端に登ってシアチェン氷河

ける絶好の位置にあるのだ︒いずれこの地を訪れる登山隊の目

イスフォール帯を突破していた︒天候も回復した︒四日悪天︑で︑復路はスピードが上った︒三日でハスラット氷河上部のア東側を観察したい︒希望のコルからでは︑この尾根がすっかり標になるだろうが︑印パ停戦ラインに対し微妙な位置にあるのれば︑氷河をつめるルートによりおそらく容易に登肇出来るも東部をかくしてしまっているのだ︒氷河を源頭部までつめ︑右で登山許可が問題だ︒全く私達にとっては忌わしい国境線であ三日好天の周期だが︑次第に悪天の方が長くなる気配だ︒最後岸のコル目指して登る︒うんざりしたコルへの登りは︑小さな

私達は希望のコルを越えてテロング谷に達した︒地理的には☆

空白部を埋める成果は上げたが︑登山面から見た場合どんな意る︒

氷河に繋がっているだけで︑更に稜線をピークに向って登らなければならなかった︒しかしナイフリッジの岩峰に行く迄もなて驚くばかりの景観を得た︒高度五六○○メートル︑望みうる味を持つだろうか︒このコルがハスラット側へ降りる唯一無二く︑シアチェン側の雪庇の基部に立つことによって︑一瞬にしカンリを北に︑テラム・カンリ︑アプサラサス︑問題のリモ︑あらゆる山々が目に入って来た︒なじみ深いＫ⑫︑サルトロ・（136）

リモヘの遠い道に較べ︑登山に不馴れなバルティスタンポーターには荷が勝ち

活動期間一九七八年六月

隊の名称一九七八年鶴城山岳会カラコルム遠征隊

八記録概要Ｖあった︒

すぎる︒とすれば隊員による荷物輸送しかない︒そしてテロンのルートであることは間違いない︒しかしコル越えはシェルパ

グ谷迄は長い氷河の道が続くから︑多くの人数が要求される目的ガュン・ラ踏破とリモ山城踏査

勿論ラッシュタクティックによる登頂になる︒相手がチョン

九月

し︑長期戦になる︒むしろ私達のとった方法の方が有利だ︒

Ⅱ上田昭則︵型︶︑医師Ⅱ松野正紀︵流︶︑ＬＯⅡ

備Ⅱ中島敏行︵詔︶︑渉外Ⅱ永田秀樹︵型︶︑食料

モハメッド・アジマル隊の構成隊長Ⅱ大沢宣彦︵幻︶︑記録Ⅱ山村正光︵別︶︑装らない︒私達日本の登山家には︑徒渉術は馴みの深い技術だ︒

クンダムならば最良の方法と思う︒但し濁流徒渉を忘れてはな

きっと妙案があるに違いない︒あるいは時期を早めれば︑水量ＢＣに居を構えた︑山村︑松野︑中島の三人は︑ミルザカフ

河上ＢＣ建設︒七月二十八日Ｃ１建設︒ガュン・

月十六日キャラバン開始︒七月二十三日ガュン氷行動概要七月十二日スカルド着︒七月十四日スルモ着︒七ァール氷河の概念図作成と︑ガュン氷河奥の調査を行った︒残ラ偵察︒八月二日Ｃ２建設︒八月六日氷河下降開は少ないかもしれない︒

山路としての利用価値からみると︑ヌブラ川遡行があり︑一考

念ながらラヤグマ氷河にぬける地点を観察出来なかったが︑登る︑後退開始︒八月十九日ＢＣ合流︒八月二十四始︒八月十二日テロング谷で濁流に行手を阻ま

日ＢＣ撤収下山︒八月三十日スカルド着︒

を要する︒

Ｃ２以来互いに全く連絡を絶たざるを得なかった私達は︑八月十九日で再会した︒あとはキャラバンだけが残された仕事で137）

積雪期日高山脈全山縦走︵一九七九年三月︶

日本大学山岳部

全員が一丸となって一つの山に取り組む事はできないのか？

部員が一つになるなんて事はしょせん無理なのか？時代遅れ

近年のように登山が個人主義的傾向を示す時代に︑三十名近いなのか？しかし﹁時代遅れ﹂と言い切るだけの思想裏付けもはじめに
僕達が雪の日高に憧れた理由は︑その処女性と未知性にあってみなければ結論は出せない︒

経験も︑僕達は持っていない︒とにかくやってみよう！やった︒仲間の誰一人として冬の日高を知らなかったばかりか︑北な山脈に自分達だけのトレースをつける事を考えると︑心は北横断Ａ隊︵コイカク隊︶Ｌ村口以下六名︒二十七日間︵実十一日︶で︑楽古岳から芽室岳までの縦走︒

縦走隊ＣＬ木津以下四名︒三十一日間︵実動二十日︑予備以下の計画が決定した︒

こうして目標を日高に決め︑検討に検討を重ねた上でやっと海道へ渡った者も数人しかいなかった︒しかしその純白で長大の山々に飛んで行くのだった︒そしてまたもう一つ︑僕達には﹁大学山岳部のあり方﹂という頭を悩ます問題が常にあった︒

部のまとまりとは何なのか︑全員結束して遠征をやろう︑とは決めても︑結局は北極︑アラスカ︑ヨセミテ︑台湾と︑気の合

魚沼三山縦走︑鹿島槍︑八ケ岳︵女子︶と分散して︑それぞれ岳にＢＣ設置︒縦走隊サポート後︑ペテガリ岳西尾根下

動十五日︑予備十二日︶で︑札内川よりヨイカクシュ札内った者同志がバラバラに出て行ってしまった︒更に冬山合宿も気持ちが残ってしまった︒

充分な準備と情熱で成功を収めたものの︑どうも割り切れない(138)

積雪期日高山脈全山縦走

（139）

山︒

横断Ｂ隊︵イドンナップ隊︶Ｌ今野以下四名︒二十二日間︵実動十四日︑予備八日︶で︑カムイ岳北東尾根より頂上に食糧デポ後︑イドンナップ岳を経て新冠川へ下山︒

一見オーソドックスなものになった︒二十年前の北大︑青山−スに頂上を踏むが︑下降点は氷化しておりザイルを使用す

三月十一日吹雪停滞︒ドカ雪でテントが完全に埋まる︒

る︒

三月十二日快晴ＣＳＩ十勝岳先︒十勝岳への広大な雪稜をたどる︒まるでアラスカのようだ︒とても千メートル級とは思えない︒はるか地平線に一六三九メートル峰を望む︒あそこル峰︒オムシャヌプリ︑野塚岳と二つの双耳峰を越える︒野塚

三月十三日晴れのち曇りＣＳＩ野塚岳先三面○メート

でまだ半分の地点なのだ︒

は充分魅力に富んでいる︒僕達はリーダー会でその意義につい岳のコルの雪庇にザイル使用︒

学院大等による全山初縦走計画と大差はないが︑今なお︑それてケンカごしの論争をくり返し︑登山の理想と部の現実を何度

三月十六日風雪ＣＳＩ一五三○メートル峰︒出発するがめて成功する︒

を拓さ︑頂上に達する︒ヒマラヤのようだ︒ＢＣとの交信に初リカは手強い山だ︒恐ろしい雪庇を越え︑氷壁︑雪壁にルート

三月十五日快晴ＣＳＩピリカヌプリ︒快調に進むが︑ピ入れする︒頂上に着いた時はヘトヘトだった︒

岳︒ルートは岩峰︑ナイフリッジと目まぐるしくザイルを出し三月十四日快晴ＣＳＩトョニ岳︒大鷲のようなトョニも見つめ直し︑やっとこの計画をひねり出したのである︒
縦走隊の記録三月六日遅れて入山するＢ隊のメンバーやＯＢに見送られて︑夜の東京フェリーターミナルを出航︒ちょっとした遠征気

三月八日曇り入山︒タクシーでメナシュウンベッ川の上分だ︒

学校跡まで一気に入る︒

二時間程で暴風雪となり︑ザックごと吹き飛ばされそうにな

三月九日曇りのち晴れ小学校跡ｌ標高尾根七○○メートル地点︒四十キロの荷物に苦しみながらメナシュゥンベッ川をる︒斜面を削って設営する︒ＢＣとの交信不通︒

られそうな恐怖を感じる︒

三月十七日風雪停滞︒昼間は必死に除雪する︒天幕が破遡り︑標高尾根下部に幕営︒更に二名で森林限界までトレース

三月十日曇りＣＳＩ楽古岳先︒トレースのおかげでスムをつける︒近づく日高の主稜と夕日に輝く海はすばらしい︒（140）

積雪期日高山脈全山縦走

三月十八日曇りＣＳＩソエマッ岳︒悪天に思うように進まない︒予定日数内にＢＣ入りできるだろうか︒食糧統制と下えて行く︒疲れた体にムチ打ってカムエクの頂上直下に達する︒イドンナップ隊がレサッピにいると伝えてくる︒

三月二十七日曇り停滞︒視界ゼロ︒

三月二十八日曇りＣＳＩエサオマントッタベッ岳先コ

山路の確認をし︑暗い雰囲気に包まれる︒

三月十九日快晴ＣＳＩ神威岳︒風のやんだチャンスをつ一ル︒風は強いが気温は高い︒ナメワッカ分岐より尾根が広くな

チ︒

いよいよクライマックスの感があるが食糧は少ない︒

四月二日快晴のち曇りＣＳＩ一七三四メートル峰手前︒

スを頼りに何とかピパイロの手前まで進む︒

悪い︒残念だがポロシリ岳アタックをあきらめ︑地図とコンパ

四月一日風雪ＣＳＩピパイロ岳手前︒相変わらず天気は

多くはなく︑不安な停滞だ︒

シリヘのアタックを控え︑今後も低気圧が続きそうだ︒食糧も三月三十一日吹雪停滞︒台風なみの低気圧が通過︒ポロ

三月三十日曇りのち吹雪ＣＳｌトッタベッ岳東ノ肩︒

れしい︒夜は腹一杯つめこむ︒

七九一メートル峰先コル︒仲間の残してくれたデポは本当にう

三月二十九日曇りのち晴れＣＳＩカムイ岳デポ回収り︑いよいよ北日高の感が深い︒体力の続く限り歩く︒

かんで︑一気に神威岳へ進む︒三日ぶりにＢＣの声をキャッ

三月二十日晴れのち吹雪ＣＳＩ一四九九メートル峰手前

三月二十一日快晴ＣＳＩ・ヘテガリ岳手前一四六九メート

コルｏ

ル峰︒好天にピッチをあげてフル行動︒不安定な雪庇が多い︒
北大パーティと会う︒

三月二十二日晴れＣＳＩ一五九九メートル峰手前コル︒
早大尾根ジャンクション・ピークまでの稜線は非常に悪い︒ルート工作を続けペテガリ岳頂上で握手︒

三月二十三日曇りＣＳＩコイカクシュ札内岳ＢＣｏ強風をついて︑ついにＢＣ入りする︒出迎えるコイカク隊のメンバ

三月二十四日晴れのち吹雪ＢＣＩピラトミ山分岐︒コイーがどれだけ頼もしく見えたことか︒すばらしい感激だ︒

カ雪となる︒出発するやいなや︑ヤッケはバリパリと凍ってし

四月三日風雪停滞︒いよいよ下山という日に記録的なドまう︒無理をせず残りの食糧を食いつなぐ事にして︑もう一度カクの下りは氷化した急斜面で︑非常に緊張した︒

三月二十六日晴れＣＳＩカムイエクウチカウシ山︒雪庇

天幕をたて直す︒つらいつらい停滞だった︒

三月二十五日風雪停滞︒に神経をとがらせながら一八二三メートル峰︑ピラミッドと越(141)

して進まない︒みんな無言だ︒しかしジワジワと最後の山︑芽ントラーメンを四人で分けて出発︒胸までのラッセルに遅々と

四月四日曇りＣＳＩ芽室岳ｌ林道終点︒三つのインスタ

セル尾根で︑所々スタカットで通過する︒無風の一八三九メーだ︒ヤオロマップより一八三九メートル峰へは︑両雪庇のラッマップまでは︑クラストした日高側を行く︒足首が痛くなる所た︒ひさしぶりの行動で︑全員元気よくを飛び出した︒ヤオロ

三月二十一日一八三九メートルへのアタック日和となっ三月二十四日サポート隊の使命も無事果し︑我々独自の行

えＢＣに帰り着く︒

トル峰からは︑︒ヘテガリ岳が眼前に見える︒充実した行動を終室岳に近づく︒風雪の頂上で固い握手を交わす︒そして一気に四月五日快晴ＣＳＩ羽帯駅︒すばらしい快晴だ︒最後に下降する︒

残った非常用のコンビーフをかじりながら︑広大な原野の中をを持って思い出のコイカクを後にした︒ヤオロマップより一五動へと踏み出した︒縦走隊の安全と成功を祈り︑新たなる目的

一直線に進んで行く︒飛びこんだ羽帯駅の売店︑帯広の街︑そして牧場での横断隊との再会︑どれもみな夢のように過ぎて行化のためリンゴ畑に天幕を張る︒

九九メートル峰まではゆるい雪で歩きにくい︒午後より天候悪った︒思えば最終下山を二日後に控え︑食糧を完全に食い尽しての下山だった︒

横断Ａ隊︵コイカク隊︶の記録

いよいよ憧撮の︒ヘテガリ岳へと足どりも軽い︒快晴の︒ヘテガリ

三月一一十六日風は強いが天気は良好︒ルベッネ山を越し︑三月二十五日停滞︒

岳にて縦走隊のルートを目で辿る︒この日は西尾根コルに泊ま

三月九日札内川林道最奥人家付近より︑荷上げを始める︒
林道は膝上のラッセルが続き︑スキー隊を先頭に一人当り約三三月二十七日視界はまるできかない︒小雪が舞っている︒

る︒

十キロの荷を背負って荷上げをくり返す︒コイヵクシュサッナ

西尾根は深いラッセルが続き︑所々ガスのためルート確認がでイ川に入っても︑相変わらずのラッセル笈なかなか進まない︒沢は所々ブリッジ状を呈し︑深いラッセルもあり︑苦労す

三月二十八日山荘よりスキー二名は村道をスッとばして行る︒がんばって︒ヘテガリ山荘に到着した︒明日は下山だ︒

きない︒午後より暑い春山となり︑交替のラッセルにも力が入る︒上二股より夏尾根に取付き︑ルートエ作︑荷上げをくり返す︒

三月十五日コイカクシュサッナイ岳にベースキャンプを設営完了した︒あとは︑縦走隊の来るのを待つばかりである︒（142）

積雪期日高山脈全山縦走

くが︑ワカン隊は所々ボコーンともぐって苦労している︒下山

い出を残してひさしぶりに人里に下りた︒というと一年生はやたらと強く︑あっけにとられる︒数々の思横断Ｂ隊︵イドンナップ隊︶の記録

三月十三日晴拓成より荷上げを始める︒四時間でピリカ
ペタヌ沢営林署に着く︒小屋には石炭ストーブがあり︑快適で

三月十四日晴ダブルボッカ︒七時に出発するが︑やわらある︒二時間で拓成にもどり︑午後五時に小屋到着︒

かい雪でスピードが上らない︒今日中にカムイ岳にデポのつもる︒春だといっても日高は冬であり︑冷たい風であった︒午後りだったが︑東尾根取付点につく頃︑天気が悪化し吹雪とな

三月十六日雪今野はテントキーパーにのこし︑他はデポ

三月十七日十八日停滞︒

食糧をカムイ頂上にあげる︒

三月十九日晴後くもりカムイ岳に着く︒樹林が分岐まであり︑雪庇は大きくはない︒トッタベッ岳が美しく︑近くまで見にゆく︒六時に縦走隊の声をトランシーバーでキャッチする︒

三月二十日くもり後雪吹雪で出発を迷ったが︑七時に出発︒ハイマツの間に足をとられる事が多く︑九時頃より風がま

三月二十一日晴六時半にコルを出発し︑七時五十分エサ

た強くなり︑十時にエサオマンの最低コルに天幕を張る︒

オマンに着く︒十二時にナメワッカ分岐のコルに着き︑天幕を

三月二十二日快晴四時に起き︑五時半出発︒分岐からナ張る︒一年生が元気がなくなった︒まだ十日目である︒

メワッカまでは細く両雪庇と困難だったが︑多くの雪庇は十勝る︒

三時半︑二二○メートル道点にデポし︑七時三十分小屋に戻

三月十五日くもり子犬が現われた︒犬をつれてゆくか︑

幌尻側に張り出している︒十時にナメワッカに着く︒十二時にい︑置いてゆく︒ところが︑とうに鳴き声は聞えなくなってい時にイドンナップの頂上付近の広い尾根に着く︒明日の天気がい程低い︒登りは二箇所急な雪壁があるが︑崩して登る︒十二三月二十四日晴後雪イドンナップのコルは︑にくたらし

一四二八メートル峰上に天幕を張る︒白樺が美しい︒

この小屋に閉じ込めるか︒つれていってもだめだろうし︑置いる所まできても︑耳の内で鳴き声が止まらない︒ふと︑いやなて行けば下山するパーティについていって助かるだろうと思予感がしたので︑ただちにもどって小屋から出してやった︒犬

気になりブロックを積み備える︒

三月二十五日強い低気圧にぶつかり停滞する︒花札をやりは︑うれしそうに一日中トップを走っている︒雪崩の音が時々聞える︒今野が︑関節炎を再発する︒(143)

気をまぎらす︒

三月二十六日晴昨日の低気圧が残り待機︒七時半よりガ八記録概要Ｖ

藤徹︑野中精二︶横断Ａ隊︵村口徳行︑鈴木弘之︑大上隊の構成縦走隊︵木津直人Ⅱチーフリーダー︑森和彦︑佐隊の名称日本大学体育会山岳部春山合宿の山行では一番すばらしいパノラマが見られた︒イドンナップ

善郎︑川那辺一︑向笠茂雄︑本間源一︶

淳︑矢崎裕巳︑中田二照︑福島幸之助︶横断Ｂ隊︵今野スが切れはじめ八時に撤収︒視界がよく︑樹氷が見られ︑今回の豚尾根とは名ばかりで︑頂上に近づくにつれ細くなってお目的日高山脈の積雪期全山縦走と二つの横断︒

り︑雪がやわらかければ︑いやらしい所だろう︒十一時に頂上に着き︑とうとう新冠ダムが見えた︒二時に一三一○メートル

四月五日

横断Ａ隊Ⅱ札内川よりコイカクシュ札内岳ＢＣ設置︵縦走日︑計二十九日︒

縦走隊Ⅱ楽古岳から芽室岳まで︑実動二十三日︑停滞六

行動概要

活動期間一九七九年三月八日

三月二十七日快晴一三一○メートル峰からレサッピま

峰手前に天幕を出し︑下山ムードとなった︒

では︑樹林が多く︑軽いラッセルである︒二時にダムに着き︑︵文責・木津直人︑村口徳行︑今野善郎︶

とうとう十六日間の合宿は終了︒長い山行であった︒

三日︑停滞八日︑計二十一日︒

隊を待ち六日停滞︶後︑︒ヘテガリ岳西尾根下山︒実動十

ドンナップ岳を経て新冠川下山︒実動十二日︑停滞四横断Ｂ隊Ⅱカムイ岳北東尾根より縦走隊用食糧デポ後︑イ日︑計十六日︒(144）

剣岳の第二登頂

る︒

藤平正夫

ここで簡単に四名の略歴を述識へよう︒

略歴が︑吉田孫四郎なる人物にぶつかるきっかけとなったのであがしたのである︒早速プロジェクト・チームに調査させたのどうもその中での記憶に吉田孫四郎なる名前があったような気していて︑前身銀行関係の文献など一通り目を通していたが︑ｌ吉田孫四郎についてＩ

岳の第二登頂はじめに
明治四十年に当時の陸地測量官・柴崎芳太郎一行が剣岳に登ったのは︑紛れもない事実である︒同四十二年七月二十四日︑第二回目の登頂者の一人である吉田孫四郎が﹃山岳﹄第五年一号に﹁越中劔岳﹂と題して第二登の記録を発表しており︑その発表者は吉田孫四郎で︑同行者は石崎光謡︑河合良成︑野村

中で頂上の写真に柴崎一行のたてた測量の櫓がうつっている︒

明治二十年十二月十八日生︒大正十三年五月十九日死亡︒

人吉田孫四郎Ｖ

富山県高岡市野村︑吉田藤兵衛三男︒吉田家は高岡市郊外の義重である︒石崎光瑠は著名な日本画家であり︑河合良成は小る︒しかるに︑吉田孫四郎と野村義重については︑どの文献を

松製作所中興の祖であり︑政財界に戦前戦後大活躍した人であ地主︑親戚関係は頗る有力である︒孫四郎の妹いねは富山市

切っての名家で︑北陸銀行の前身︑十二銀行創設の功労者での十一代密田林蔵に嫁し︑まだ健在である︒密田家は富山県

みても詳しいことはわからない︒

たまたま私の勤めている北陸銀行は昭和五十二年に創業百周年を迎えた︒私は﹁創業百年史﹂編集のプロジェクトをも担当

（145）

剣

ら出ている︒孫四郎の妻ときは同じ高岡市の五代木津太郎平

あり︑現日本山岳会富山支部長中田清兵衛氏の父は密田家か子縁組︒明治四十二年六月︵二十四才︶離縁︑野村家へ帰

大法学部卒業︒明治二十八年富山市岩瀬の植村覚治郎家へ養り︑大正三年病死︒多分腸チブスと思われる︒離縁の原因である︒野村家は当時︑富山県切っての大地主で最盛時は富は︑外交官を志し植村家を継ぐ意志がなかったためとのことの五女である︵現存︶︒

木津家は戦前高岡市の御三家といわれた有力者の一つであＡ石崎光謡Ｖ

残念なことに二度火災にあい資料は全くない︒

山県新川郡一帯に約六十町歩の田を有していた︒

り︑高岡共立銀行︵後年高岡銀行と合併し︑戦時中他三行と合併して北陸銀行となる︶の創設者でもある︒富山県山岳連

孫四郎の長女みのりさんは健在で︑今回の調査でいろいろ盟初代会長故木津誠一氏は木津家第七代に当る︒

明治十七年四月十三日生︒昭和二十三年三月二十五日︑六明治二十九年十二才の時︑金沢の山本光一︵光琳派︶につ十三才没︒富山県福光町生︒本名石崎猪四一︵イシイチ︶︒

いて日本画を学ぶ︒明治三十六年十九才の時︑京都の竹内栖

明治三十八年高岡中学第四回卒業︒卒業時の成績は六番で貴重な資料やお話を伺うことができた︒

あった︒当時の卒業生名簿は成績順になっていた︵これは長

年富山支店支配人︑同八年本店副支配人となっている︒高岡

二年高岡共立銀行入行︑大正五年同行金沢支店副支配人︑同度にわたってヒマラヤ山中に入っている︒ダージリンを経てヒマラヤ山中に行く︒第一回の渡印では︑八ケ月余の間に二春﹂︵インド旅行で取材︶で文展特選︒昭和八年第二回渡印︑タ︑エローラの遺跡探勝︑大正六年帰国︒大正七年﹁熱国研大正五年十月︑第一回の渡印︑ヒマラヤ登華︒アジャン鳳の門下生となる︒大正元年︑文展初入選︒

女みのりさんに見せていただいた︶︒河合良成は同中学の二年先輩である︒高岡中学から金沢の第四高等学校に進み︑続共立銀行は大正九年二月︑高岡銀行と対等合併しているが︑サンダクフ高原に入り︑カンチェンジュンガ︑シニオルチュ

いて東京帝国大学に入り︑卒業後大阪の住友倉庫入社︑大正出た頃健康を害して銀行を辞し︑大正十三年死亡している︒

が悪天候のためついに断念する︒第二回目の渡印では十七年

マハデムュ峰登頂に成功︒シシャナム峰︑コラホイ峰に向うー︑ジャヌーを間近に見ている︒その後カシミールに入り︑合併時の職員名簿に孫四郎の名がのっていない︒合併の話が明治十八年六月生︒大正三年三月死亡︒富山県舟橋村仏生

Ａ野村義重Ｖ寺︑野村長右衛門四男︒富山中学第十五回卒業︒四高から東(146）

剣岳の第二登頂

前に果せなかったコラホイ峰︵五四四○メートル︶登頂に成功した︒

四人のつながり田の三人は︑先後輩の差はあれ︑同時に四高に在学している︒

四人のつながりの始めは四高時代であろう︒河合︑野村︑吉

高八百石︑十二代彦多郎は欧州留学後︑海運業を営み伏木︑

光瑠は学校との関係はなく︑河合との関係から他の三人と知り

石崎家は代々加賀藩の十村︵トムラ︶役︵大庄屋︶で持ち

兵庫︑東京に回船問屋を設け︑貨客輸送を行ったが︑明治二後述するが︑孫四郎が死の寸前の手紙に﹁二十年来の友﹂とあったのであろう︒

町に残った和泉尾善右衛門は和善と称し︑同じく海運業を営十二年持ち船﹁ギーロン﹂号が沈没したため衰微した︒福光た︒光瑠はその五男である︒河合良成の父はその石崎和善商ための施設︑明倫学館︵小石川伝通院裏︶に入寮している︒こ河合︑野村︑吉田の三名は東大に入り︑加賀藩の子弟留学の光瑠のことを言っている︒逆算すれば四高時代になる︒

店に支配人格として勤め︑良成と光瑠は幼時より一緒に住んこで三名は同郷意識で非常に親密になったようである︒良成はんだが︑これも前記﹁ギーロン﹂号沈没にからんで没落しでいた︒因みに光瑠は良成の二才年長である︒

高岡中学︑四高を経て東大政治学科を卒業︑農商務省に入

木から直江津に出て信州路をたどり︑渋峠を経て︵勿論徒歩で人は学生時代一緒に登山を重ねたようである︒三人で海路︑伏良成は正力松太郎︵読売新聞創設者︶と同級で︑孫四郎と三志の団結がかたいことを記している︒

自叙伝に︑加賀︑能登︑越中の出身者の対立が激しく︑同郷同る︒大正八年退官︑東京株式取引所理事に就任︒日華生命︑

明治十九年生︒昭和四十五年没︒富山県福光町に生れる︒

人河合良成Ｖ

中央毛糸紡績︑帝国火災の各取締役を経て︑昭和十七年東京と別れて富士山に向っている︒孫四郎と正力松太郎は浅間登山中︑途に迷って野宿し大変難渋している︵孫四郎長女みのりさある︶浅間山に登っている︒ここで良成は浅間に登らず︑二人んによれば︑麦の握り飯を正力が捨てようとしたら孫四郎にと市助役に就任︒戦後︑農林次官︑厚生大臣に任ぜられたが︑作所の相談役となり︑見事更生させ社長に就任する︒やがてめられ︑それが野宿の際役立ったとのことで︑正力は孫四郎をパージで追放︒その後トラクター生産が行詰っていた小松製

世界的ブルドーザー・メーカーとして各国に輸出するように生命の恩人と言っていたとのことである︶︒

なる︒

（147）

ているが︑孫四郎かとも思われるが︑詳かにする由もない︒た光瑠の五箇山からの白山登山記に︑高岡で友人と待ちあわせ

和四十四年︶︒

晩眺めていたわけである﹂としている︵﹃明治の一青年像﹄昭

けば頂上まで行けないこともなかろうと思って︑十数年間も朝一応﹃山岳﹄に発表された孫四郎の記録によって登頂の概要

第二回登頂についてだ光瑠は︑登頂前年の四十一年七月下旬から八月上旬にかけて

立山へ登っている︒足どりは︑はっきりしないが﹁立山写生画

おり︑高山植物のスケッチに終始しており︑日付と場所が記入

巻﹂が残されており︑表題は自ら記し︑明治四十一年となって雄坂︶を経て︑雄山︑大汝に到り︑七月二十六日剣岳山谷で高ないようであるが︑当時は立山登山の大根拠地であった︶を出

明治四十二年七月二十二日︑立山温泉︵今はさびれて跡形もを記そう︒

山植物を写生している︒そして大日岳を往復︑再び松尾峠を帰登っていた石崎光瑠とおちあう︒翌二十三日︑雷鳥沢を登って発して︑松尾峠を経て追分に出︑正午室堂着︒室堂で数日前にされている︒それによれば︑立山温泉から松尾峠︵画巻では待登を意識しての偵察の意味を持っていたのかも知れない︒

路にとっている︒剣岳山谷とは剣沢のことであろう︒剣岳第二ている︒二十四日午前四時半出発︑昨日下りてきた雪渓を遡り剣御前に到り︑剣沢を下って真砂平に到着︑早速小屋掛けをしれるものがあったのだろう︵それは私自身も物心ついてから︑四人とも子供の頃から毎日︑剣岳を眺めており︑自らそそら

晴れた日は東を限る立山連峰を飽かず眺めたものである︒特に見し大声を発して追いはらう︒巨岩にぶつかり左俣の雪渓に途をとる︒その岩を﹁熊の岩﹂と名づけている︒八時雪渓を登り

長次郎谷に入る︒長次郎谷を登っている時︑雪渓上部に熊を発切り︑三十分にして頂上に着く︒頂上で光瑠の撮影で記念写真印象的だったのは︑池の谷の雪渓である︒ただひたすらに直上そそられたのである︶︒

する大雪渓には三の窓の大キレットとともに︑ひどく探求心をいないので︑説明をつけておこう︒左から宇治長次郎︑河合良をとっている︒﹃山岳﹄にのっているが人物の説明がなされて成︑吉田孫四郎︑野村義重︑佐々木浅次郎︑立村常次郎であ河合良成の自叙伝の中にも︑同じような一節がある︒﹁朝晩立山連峰をにらんで暮した︒⁝⁝そして少年時代からの十時三十分下山の途につく︒三十分で雪渓につき下降開始︒

る︒

考えでは︑伊折谷というところに白い布のような雪渓が中腹から八合目位までかかっているから︑その雪渓をたどって登れば相当のところまでは行ける︒そのあとは岩石づたいに登って行(148）

剣岳の第二登頂

大変苦労して下り熊の岩まで一時間四十分を要している︒三時から︑吉田孫四郎がリーダーであったと考えるのが順当であるとあることや︑﹃山岳﹄に発表したのは孫四郎であることなど

から引っ張って︑いろいろ苦心したことを今でも覚えている﹂

ア︑ノ○小屋に着く︒二十五日午前六時出発︑八時二十分剣御前着︒室

これが第二回登頂の概要であるが︑剣岳登山は誰が発意した﹃山岳﹄第五年一号の孫四郎の登頂記の中で︑一︑二註訳を登頂余聞

堂で昼食をし︑夕方立山温泉に帰着している︒のだろうか︒良成の自叙伝でも︑孫四郎の登筆記でもはっきりしない︒考えられるのは︑光瑠を除いて三人は同じ明倫学館で寝食を共にしているので︑この三人から誰ともなく話が出て︑柴崎の登頂記録を﹃山岳﹄第三年二号の﹁剣岳先発記﹂とし要するところがある︒ているが︑正確には第三年三号である︒この﹁剣岳先発記﹂は不分明であるが︑良成は当時ノイローゼにかかり休学している

光瑠が同調したのではなかろうか︒実際のリーダーについても柴崎の書いたものではなく︑新聞記事の転載である︒﹃山岳﹄︵富山出身︶より﹁剣山登肇冒険談﹂という四十年七月末の富状態だから︑少し無理であろう︒野村義重については︑特に他

山日報の記事が送られたとして︑記事を転載している︒これは第三年三号の雑録に︑﹁越中剣岳先発記﹂として会員田部隆次

光瑠は明治四十年七月︑白山登山︑四十一年五月日本山岳会

全くの転載であって少し違うところは︑四十年七月末ではなくに山行の記録なり山好きであったという話は残っていないの入会︵会員番号一五○番︶︒孫四郎は四十二年四月入会︵会員で︑リーダーということは考えられない︒

番号一九五番︶︒因みに良成は四十三年五月入会︵会員番号二て︑正確には四十年八月六日の富山日報である︒それは︑富山

は﹁二等三角点を設けんとせしも︑名にし負う険山とて︑機械第一は︑剣岳頂上三角点についてである︒﹁剣岳先発記﹂に偽﹂として二点の疑問をあげている︒

孫四郎は剣岳登頂記の後尾に︑﹁余記柴崎測量員登山の真の談話を取材し記事にしたものである︒

日報の記者﹁呉山人﹂が立山温泉で柴崎一行にあい︑剣岳登頂○三番︶している︒野村は入会していない︒
たしかに光瑠が一番年長であり︑登山歴も最も古いようで︑数日前に立山へ先発して待っているなど意欲満々であるが︑どうも偵察的役割が濃厚で︑立山温泉で一切の支度を整えているの自叙伝によると︑剣岳登山中︑のは︑孫四郎であって全体の指揮は孫四郎のようである︒良成﹁石崎君が画家で運動神経が鈍いものだから︑細引きで両方(149)

そして立山温泉で資料整理中のところへ︑同地新聞社︵富山た︒﹁登山の事実は︑夫れ只此くの如きのみ﹂︒

日報のこと︶の記者が来て︑談話を取材して行って新聞に発表る事とした︒其も四本を接ぎ合はせて︑漸く六尺位になる柱一及び材料を運上ぐる能はず︑止むを得ず︑四等三角点を建設す本を建てたにすぎなどとあるが︑自分の見たのは﹁一丈許りりしも︑之が正誤を加うる必要なきを以て︑其儘不問に措けした︒﹁しかして載するところの数節︑事実に相違するものあ

第二は︑第一回登山に伴った人夫︑宮本金作と会った談話でり﹂︒例えば投綱を使って登ったとか︑建標のため数本の木をの一本の自然木の皮を剥ぎしにすぎない﹂︒

ある︒孫四郎は剣登山の帰途︑宮本金作と会っており︑金作の

宮本金作の言については︑﹁陸上偶語︑未だ俄に其の真性をつなぎあわせたということである︒

判するに難し︑彼が言として紹介せられたるところ︑己に一二り︑柴崎は前後両回とも参加していないと言っている︒これら言として︑金作は第二回目の登山即ち造標観測の時に登っておについては孫四郎自身︑﹁もとより敢て紛議を惹起するの意に

そして﹁登山の事︑余に於て何等之を珍異とするの感念なの相違あり﹂としている︒

るが︑文章の意気込みは相当激しく︑如何にも青年客気の感があらず︒物云わざれぱ腹ふくるるの感あればなり︒﹂としていならん﹂と一蹴している︒いかにも剛直な柴崎芳太郎の性格を日常の事たるのみ﹂として︑孫四郎の疑問は﹁畢寛一場の戯言し︑斯の如き事は︑余輩職に海岳の際に奔馳する者としては︑

この相当挑戦的な孫四郎の疑問に対して︑﹃山岳﹄第六年一する︒

号に︑﹁本誌五年の第一号所載剣岳登山の記事に就て﹂と題し偲ばせる反発文で︑勢いこんだ若武者の切先が古強者に軽くあセーショナルなものであったろう︒日本の中で唯一の処女峰にしらわれたようである︒このやりとりは当時としては相当センて柴崎芳太郎の反発文がのっている︒

それによると︑柴崎は東北方面の測量に従事し本を読む暇もついての初登者と第二登者の論争である︒言葉をかえればプロなかったが︑仕事が一段落して帰京した際︑﹃山岳﹄第五年一号の孫四郎の記事を見たとする︒そして︑﹁当時余の顧念する誰なのか︒筆者の未熟で詳かにしえないが︑大変大胆な臆測を最初の登山者に就きて﹂の一文を寄せている︒キンポウゲ生は﹃山岳﹄第六年二号の雑録で︑﹁キンポウゲ生﹂が﹁越中劔岳とアマの論争であろう︒

第一回の登頂である︶︒然し三等建標が可能かどうかの判定をみ﹂として︑先ず測夫生田に命じて査察をなさしめた︵これが所は︑唯測量の建標及び標石運搬の能否如何の一事にありしの下すべく生田を率いて自ら登山し︑四等三角点の建標を建設し(150）

剣岳の第二登頂

たと孫四郎が言っていたとのことで︑前後の﹃山岳﹄にはこのりさんによると︑芳太郎の反発文に対して︑更に反発文を寄せ許して貰えれば︑吉田孫四郎ではなかろうか︒孫四郎長女みの

つしたスケッチもまた頗る傑作で所謂剛直なる感じが良くでてまない概がある﹂と評している︒同記事にのっている柴崎をう

氏の熱誠は一言一句に溢れて︑聴者として同感せしめざれぱ止て山男といい︑蛮勇を以て事に当ると声言せられている︑加え郎は言葉を交したのだろうか︑これは一切わからない︒ただ登ところが参会者の中に孫四郎の名がのっている︒柴崎と孫四氏の名があり︑画風からみても︶︒

いる︵多分茨木猪之吉のスケッチであろう︒当日の参会者に同問題を扱ったのは︑このキンポウゲ生の一文だけだからである︒

キンポウゲ生によると︑﹃山岳﹄第三年二号で富山日報の記ると同年九月に芦峅寺の佐伯某が毛勝谷より登っていることがをたてることでもないとして軽く挨拶を交したぐらいかも知れ

頂後時間も経ているので︑当時の興奮も去ってお互い目くじら事の紹介の前文に︑明治三十九年十月刊行の﹃風俗画報﹄によ報ぜられているのを大きく取り上げ︑それを探求することが大ない︒

孫四郎の晩年

切なのではなかろうかと論じ︑吉田︑柴崎の問題については︑﹁自分は吉田氏が柴崎氏に致した非難を柴崎氏の弁解と対比して考えて︑柴崎氏の言の方を採りたいと思った﹂としている︒

孫四郎の山のことについての話はこれで終るが︑筆者がここへ参上したのである︒孫四郎の長女みのりさんとお話しているまで調べているうちに︑最後ということで高岡市郊外の吉田家

山岳会の大会

日本山岳会では第一回大会を明治四十年五月開いている︒第

渋られるのを無理に借用証を入れてお借りしたが︑一読巻を措﹃信仰生活﹄と題する一書である︒これしか残っていないとと一冊の本を見せられた︒

二回は四十二年五月で︑出席者に孫四郎の名前がある︒孫四郎の入会は明治四十二年四月から五月にかけてと考えられるから︑当然であろう︒その山岳会の雰囲気の中で︑剣岳第二登頂

若くして死病にとりつかれ闘病に明け暮れして遂に仏教信仰

く能はず︑一気に読み切った︒に打ち込み︑最後には死生を超越した心境に到った一人の男の第四回大会は四十四年五月七日東京府教育会館で開催され︑の意志をかためたのであろう︒て講演している︒その記事に﹁氏の剛健なる︑壇上に自ら称し講師に柴崎芳太郎が招かれ﹁山岳と三角測量との関係﹂と題し（151）

を挿入したい︒

森厳な精神の記録である︒蛇足と知りながら︑敢えてこの一節あります﹂︵銀行家のハシクレである筆者にとっては︑いささ殺したいものです︒恐るべき病魔も亦︑此間隙に侵入した訳でそしてこの苦悩の中で信仰を求めて遂に︑﹁人生究寛︵くきか納得できないところではある︶﹁医師より不治の難症と宣告ょう︶を体得し︑梢々その大目的を達し得たることは︑洵に慰前後の関係から推察すると︑銀行の仕事の俗悪さに愛想をつート・コースなのだが︑孫四郎はそんなことを考えたこともな

悦至極です︒そして葬儀についてはことごとく簡単にしてほしありました﹂い︒不治の病︵腎臓結核︶にかかったことを自覚し︑仏教信仰

せられ︑一旦は断頭台に上りました苦痛は︑並々ならぬものがに打ちこんだが︑﹃信仰生活﹄は彼の信仰に関する書簡を記録

い︑その代り自分が尊敬していた安渓先生︵大西安渓となってかし︑一方つのりくる身体の不調から高岡共立銀行を辞していしたもので︑父が天折した息子を憐んでつくったとのことであいるが不分明︶を時々招請して︑﹁一年に三度以上︑私の命日る︒そのままならば係累といい︑学歴といい申し分のないエリる︒大正十三年没するまで最後の二年間︑寝たままであったら

若しくぱ其他の日を選んで講話を願い︑私の親愛なる人々に私の家へ打ち寄りてもらえば︑私の満足是にすぐるものはありま

しいが︑その中で丹念に手紙を認め︑画もかいている︒

冒頭の一文は︑自分の一生を略述し︑最後に葬儀のことを指示している︒いわば遺書である︒一部を抄録しよう︒

い︒異安心と言われたが︑という言葉が時折見える︒だが非常浄土真宗を信仰したが︑必ずしも正統派ではなかったらしせぬ︒己上﹂

三十七年間寸刻も忘れず愛撫せられたる鴻恩は余りに尊いこ﹁父上へ・大正十二年十一月二十八日とです︒今日難症に災せられて︑再び起つ能はず︒命終漸く迫ている︒これは原始仏教の最も古い経典の一つで︑その中でもな勉強家だったようである︒たとえば﹁長阿含遊行経﹂を訳しじゆらんとするに際し︑古稀の寿を越させられたる︑父上様の御胸にして健実に送ることができました﹂︵この期間に剣岳登頂を孝の児としての苦痛でありませう︒﹂﹁大学四年の月日は︑素純術家と求道者の純粋なものを求める心性に共感するものがあっ

剣岳同行者中︑石崎光瑠とは格別親しかったようである︒芸最高傑作とされているものである︒

遂げている︶﹁大正二年より八年に亘る銀行時代は︑不幸にしの往復も多い︒

たのであろう︒病にかかってからも光瑠はたびたび訪れ︑書簡の中を察しまいらせては正に断腸の思があります︒何という不て無意義に暮しました︒ｌ中略ｌ私の一生より此の六年間を抹(152)

剣岳の第二登頂の世の化縁尽き︑五月十九日遂に安養に向って還帰せられ候︒の如く生き︑聖者の如く法音を四国に宣く居られ候処︑既に此﹁畏友吉田孫四郎兄久敷病床にあり︑念仏三昧に住して奇蹟﹁光瑞大兄︒印度の山の絵を頂いて御礼と御手紙の返事を致

御同様哀惜の情やるかたなく候︒せめてものことに一夕諸兄と大正十一年一月八日します︒：⁝・立派な高峰の美観が展開して来たのです﹂︒よほ

共に精舎に集り︑故人の追弔法会を営み︑いささか故人が生前の友誼を懐ひ︑我等に遣せるその尊き印象を新に億念しつつ︑えるようにかけ︑毎日眺めていたとのことである︒

心ゆく許り語り合度奉存候間︑御用務御多端の折柄とは存候得

どこの絵が気に入ったらしく︑みのりさんによれば病床から見

大正十二年十月十一日︑石崎光瑠宛

頓首再拝

六月一日田中良雄

共︑万障御繰合何卒御参会被下度︑御待申上侯︒﹁新聞紙は大兄の審査員に推薦せられたことを報じて来ました﹂

大正十二年十月二十九日︵前述の遺書は一か月後に書かれて﹃信仰生活﹄は信仰に関するものだけを集録したようで︑山極く入魂の十二の方々﹂の写真やスケッチが相当あったようだが︑遺族にとっては︑よ﹁この間石崎光瑠兄が訪ねられましたが︑云々﹂いる︶﹁先月の二十五日でありましたか︑私の二十年来の友人︑石

くわからないので棄却したものもあり︑未整理になっているも発起人筆頭は石崎光瑠である︒

崎光瑠画伯が突然に訪れられ︑最近の欧州旅行の感想など終日のもあるようである︒

大正十三年二月十日

聞かせて下さいましたので︑私は発熱の苦も打ち忘れ︑そのお果てぬ夢・ヒマラヤがあったかも知れない︒

う︒だが病床でヒマラヤの絵をあかず眺めた孫四郎の胸中︑見みのりさんによれば﹁父は常に求めている人でした﹂とい

礼代りに我田引水論をやりました﹂
病状は悪化の一路をたどり︑大正十三年四月十三日夕︒﹁先日︵六日︶御来駕下された夜の八時過ぎから危篤を自覚

そして大正十三年五月十九日死亡︒親しい友人が集って︑追するに至りましたので﹂よう︒孫四郎の人柄が偲ばれるからである︒

弔法会を行う案内状が残っている︒煩をいとわず全文を引用し

(153）

上条武
生い立ち

穂高のパイオニア・鵜殿正雄の生涯

鵜殿正雄が逝って三十有五年︑その深い生き様の底はとうて

鵜殿正雄は︑明治十年二八七七︶十一月二十七日︑現在のいうかがえないが︑登山家・鵜殿の理念は︑おぼろ気だが肌に長野県小県郡丸子町大字長瀬三四五八番地︑池内家の三男としは市左衛門︑母をてへといった︒て生れた︒池内家は幕府天領の長瀬で歴代大庄屋をつとめ︑父して不滅の足跡を刻しながら︑一村夫子としてその生涯をとじ︑誇ることのなかった人間・鵜殿正雄に︑いま贈るにふさわ

感じるものがある︒日本の近代登山の黎明期に︑探検登山家としい呼称はたやすく探せない︒穂高にも︑上高地にも︑彼を偲教師として着任した︒直記は︑明治七年︵一八七四︶池内市左市︶に住んでいた旧幕臣旗本の士族鵜殿直記が︑長瀬の学校に

明治五年︵一八七二︶学制の布告で︑当時鳩ケ谷宿︵現川口

最近︑私はまぎれもない鵜殿正雄の遺品の数々に接した︒長ぶよすがは︑何ひとつない︒

い間それを探して来た私は︑とうとう求めていたものに会えた

死した︒

衛門の妹やそと結婚したが︑彼は明治十一年︵一八七八︶に早二人に子供はなく︑兄市左衛門の許に身を寄せたやそは︑生と思ったが︑まだ鵜殿正雄を語るのに充分材料がそろったとは

山家の紹介を試みたいと思う︒︵以下敬称略︒年齢は数え年︶云えない︒しかし︑以下に私に出来る範囲でこの知られざる登後間もない甥の正雄を愛し︑ついには鵜殿家の跡目にと︑兄夫婦に懇願しつづけた︒そして︑明治十五年︵一八八二︶二月二

（154）

鰯

1審F

Plate l3 (a) :鵜殿正雄肖像
明治43年l()月11日撮影

北岳，地蔵，鳳凰の山旅終了後の撮影と思われる。
(Plate l3(a)〜(c),上条武提供）

Plate l3-(b) ;木曽駒集団登l l lの鵜殿正雄(III林学校二年生， 中央坐る）
明冷37年7月11 H撮影。

Platel3 (c) :鵜殿正雄の紀行文原稿

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穂高のパイオニア・鵜殿正雄の生涯

十七日︑正雄は六才で鵜殿家に入籍した︒正雄は︑養母のやそ

登山家鵜殿の理念を生み︑誠実な人生を送らせる︒

明治二十五年︵一八九二︶︑鵜殿は高等小学校を卒業し︑生が最も古い︒明治二十八年︵一八九五︶八月二十日︑十九才の鵜殿の遺した紀行は︑﹁蓼科山︵一名建科山︶二登ルノ記﹂

岳との出合い家池内の家業についた︒池内家は︑田畑山林数十ヘクタールを心と冒険心に富む少年だった︒

と共に池内家に在って成人する︒彼は生来頑健で︑旺盛な向学所有する資産家で︑二十数ヘクタールの田畑を自作し︑常時十に登った︒同紀行の一節に︑鵜殿は︑同村の友人を誘い︑案内人を伴って一行六名で蓼科山﹁：⁝・予思ハズ快卜唱シ︑仙境二入ルト絶叫ス︑写真手ヲ従とあり︑頂上付近の見取図が描いてある︒

井等ノ高峰一眸中ニアリ︑頻ル壮観也⁝．：﹂﹁：：：西方一天飛越ノ界二乗鞍・槍・穂高・常念・蝶・大天

五︑六人が従業する大規模営農家でもあった︒﹁⁝：近想スレ今ハ予ノ小学課程ヲ卒ヒシハ︑実二十五才ノ春

ニテァリキ︑ソノ課程ヲ終ルャ躍起一番躯ヲ中学二投ジテ︑シ︑頻リニ阿父二向イテ嘆願ストイヘドモ︑事情ハ予ノ要求

ヘザルヲ憾ム：⁝・﹂下で開かれた青年会夜学の漢学の先生である︒この頃の数多い

き置き︑号を養鬼という︒文中の内堀師は名を茂八といい︑郡師を兼ねる︑上田の成明学舎々長鮫島理学士を隊長に仕立て︑

九七︶七月十日︑計画は鵜殿の立案で︑青年会夜学で数学の講﹁浅間岳二登ル記﹂も見落しはできない︒明治三十年︵一八(．入りOノ

以テ帝国国民タルノ養素二資シ︑他日有為ノ人材タラント期

ヲ納レズ︑空シク恨涙ヲ仰ギテ農耕二服務シ︑断然以テ他意ナキヲ示シ又然リトイヘドモ︑予甚ダ奇癖アリ︑唯々諾々卜えない︒紀行に後年の素地が見え味もある︒とのくだりもあって︑彼の本格的な登山はこれが初めてとは思●Ｇ■●●Ｇ●●ｂ■﹃日本風景論﹄を出版している︒鵜殿の遺した書籍の中には︑

ちなみに︑これより僅か十ケ月先に︑志賀重昂が穂高のないシテ騏尾スルヲ好マズ︑ヌスムヲ以テ遺憾卜ナストイヘド
モ︑偶々内堀師徒弟ヲ榛メテ晨夕講読怠ラズト間ク︑予欣然
其門ヲ叩キ親シク其卓説ヲ仰ギ大二得ル所アリ：：：﹂

遺稿は︑儒学の人道主義に基く倫理道徳教育を受けて︑人間鵜生徒学友ら十九名と︑一泊で浅間山登山を決行した︒紀行は充﹃日本風景論﹄は見当らなかった︒

殿正雄を形成していく過程を鮮かに見せる︒﹁騏尾スルヲ好マ

実し︑風格が出て見応えがある︒鵜殿は頂上で濃霧の去るのをとあるは︑遺稿﹁一号之苔﹂の一節で︑二十五才の春彼岸に書ズ﹂とする彼が︑内堀師から受けた薫陶は実に大きく︑それが／1戸F、

この登山では︑ようやく西北方の槍・穂高に熱く鋭い目差しを合った︒二人の結びつきは︑登山家鵜殿に大きな幸せを呼ぶ︒

島の旅館︑清水屋加藤惣吉の養嗣子だ︒養子同志で二人は気が鵜殿の山林学校時代︑最初の山行きは入学問もない六月二十

頑固に待つ︒その手には双眼鏡が握りしめられ︑二十一才夏の向けている︒

二日の木曽駒登山で︑寄宿の学友を誘い︑軽装で悪天候を押して登った︒頂上では晴間があって︑眺望にこうこつとするが︑小島烏水は﹃日本風景論﹄の内容を明治一千九年︵一八九六︶六月に知り︑初めて登山らしい登山に浅間山を選ぶが︑鵜殿のった︵鵜殿はその後四回木曽駒ケ岳に登る︶︒

翌明治三十七年︵一九○四︶七月の木曽駒集団登山の記念写

やはり穂高・槍に懸想する︒紀行は︑﹁紀登駒岳﹂と題して残真は︑彼の登山姿を偲ぶただ一つのものだ︒裏面一ぱいに同行のことである︒

鵜殿はこの年の徴兵検査で︑﹁甲種合格くじ逃れ﹂となり︑者を詳記︑この登山で行方不明者が出て学校あげての騒ぎとな

この紀行におくれること二年︑明治三十二年︵一八九九︶晩秋た︒彼の勉学には休みがなく︑明治三十三年︵一九○○︶にった様子を︑簡潔に説明して︑﹁珍事の記念﹂と結んで面白い・

探検登山家鵜殿の誕生に力を貸す︑運命的で大きなくじを引いは︑当時一般的には極めて関心の薄い民有林経営に着目して︑

明治三十五年︵一九○二︶の紀行︑﹁四方温泉二遊ブ記﹂は前穂高初登華の快挙は︑明治三十八年︵一九○五︶九月十二察行とみてよかろう︒日本人登山家として不滅の足跡を刻した

夏には︑有明・中房・常念方面に遊ぶが︑前穂高初登肇の偵趣がある︒富士に五回登ったというが︑記録はなくてもこの時は︑﹁一日に二十里余の道︵山道︶はしばしば踏んだ﹂と書い

日︑三年生最後の夏休みも終りに近い頃の出来ごとだった︒彼

大日本山林会通常会員となって︑各地を巡り見分を広めた︒

才で没した︒

代のことに間違いないようだ︒この年の春︑養母やそが五十五たが︑山林学校入学当時は国鉄中央西線はなく︑長瀬ｌ和田峠

二十七才だったが︑明治三十六年︵一九○三︶四月︑ためらう

進学の灯を消さない鵜殿に︑念願の叶う時がきた︒彼は既にと︒つまり︑﹁日の出に立てば︑日の入りに着く﹂ということえたという︒﹁なあに︑おテントウさまと一緒に歩いてきたさ﹂

道程は約三十里︵約二八キ巳ある︒後年︑長女の美津に応Ｉ下諏訪Ｉ塩尻峠Ｉ鳥居峠を経て︑木曽福島まで歩いた︒このことなく木曽山林学校に入学した︒先輩の二期生に加藤純一がだ︒彼は実に健脚だった︒登山家としても抜群で︑前日は上高

木曽山林学校時代いた︒加藤は鵜殿より九才年下で︑ウェストンでなじみ深い島(156）

穂高のパイオニア・鵜殿正雄の生涯

当をやってのけた︒登山道のない黎明期のことである︒

地から槍ケ岳を日帰り登山し︑翌日には前穂の初登筆という芸

七月には︑長瀬の生家に舞戻って︑加藤純一と交信している︒

る︒清国の盛京省に遊んで間もない明治四十一年︵一九○八︶

ほえましい︒裏面に各人の体格が記入されている︒鵜殿は身長衣﹂と題して︑私小説風にその人らしい相手と二人連れの赤岳

鵜殿の恋物語は︑明治四十二年︵一九○九︶に﹁浅間の狩縁談のほとぼりがさめ︑岳が恋しさに帰国を急いだかＩ︒

五尺五寸︵約一六七センチ︶︑体重十六貫二五○匁︵約六一キ

登山紀行を遣した︒彼は登山の趣味についてその人とふんだん

明治三十九年︵一九○六︶一月に学友三人と撮った写真がほロ︶︑胸囲二尺八寸五分︵約八五センチ︶︑肺量四五○○であ

いま明すことはできない︒

ほえましく交際した︒生涯を独身でとおしたその人の実名は︑に語って興味深い︒その人敬子は実在し︑後年︑鵜殿夫婦とほ

明治三十九年三月︑第三期生として木曽山林学校を卒業した

る︒几帳面な性格と︑臨機にさとい一面がうかがえる︒

が︑而立と呼ばれる三十才であった︒

山林学校を卒業した鵜殿を待っていたのは縁談だった︒とこは﹃山岳﹄に掲載されている︒先生方の解説した著書も少なく帰国後の鵜殿の山行きは︑せきを切ったように盛んだ︒大方

穂高・槍初縦走の側面ろが︑彼には既に意中の人があった︒自分からは士族と書かなない︒私は︑先生方の触れない側面をのぞき見して︑危険だが結ばれなかった初恋い彼だが︑家柄とやらを楯に許されない結婚だった︒失意のそ

素人推理を加えてみたい︒

鵜殿と︑島々の加藤惣吉︑純一親子のことは前に書いた︒彼の人は︑他県へ旅立って行く︒この頃に﹁山岳会設立の主旨書﹂が彼にも寄せられるが︑それどころではなかった︒断りにくい

父子とは一層密接になっていた︒嘉門次父子と鵜殿との初対面は惣吉の知遇を得ていた︒惣吉は︑明治四十二年︵一九○九︶が︑明治四十二年八月以前であることに疑問はない︒嘉門次

縁談に︑鵜殿は遂に韓国に飛ぶ︒明らかな逃避行は︑父親の苦﹃山岳﹄一年三号︵明治三十九年十一月︶に︑﹁新入会員Ｉ韓は︑登山家鵜殿の人柄︑実力を高く評価して︑互いに信頼関係から︑上高地温泉株式会社の経営を一任され︑嘉門次︑嘉代吉

国・鵜殿正雄﹂と載っている︒明治三十九年︵一九○六︶八があったと見てよい条件が揃っている︒

肉の策だろう︒

は営林廠勤務で︑﹁雇員︑月給三十五円也﹂の辞令が残ってい月︑韓国から山岳会に入会し︑会員番号は九十四番︒韓国で157）

た︒鵜殿の兄八百次郎は嘉代吉と同年で︑やはり日露戦争で不嘉代吉は︑明治四年︵一八七一︶の生れで日露戦争で負傷して︑いかに嘉門次でも遠慮したであろう︒

黙して案内に立った︒仮に烏水であったら︑危険の程度からし署の測量に従事したことは︑想像に難くない︒嘉門次はそれを

この初縦走に︑石塚など測点の果した役割りは大きい︒しか幸に戦死している︒鵜殿が韓国時代に遊んだ清国の盛京省は︑

沼井鉄太郎は︑東京府立四中在学の少年で︑鵜殿は美髭をたく九二一︶八月十二日︑鵜殿が清水屋で落ち合った学生の一人︑し︑山林局関係の測量登山を︑登山史のなかで見ることはな

明治四十二年八月︑時に加藤惣吉四十五才︑上条嘉門次六十

わえた三十六才の分別盛りであった︒後に日本山岳会評議員との想出があった︒しかも同じ信州人同志︑この秀れた山男三人

嘉代吉が日清・日露両戦争で転戦した地であった︒二人に共通

三才︑嘉代吉三十九才︑そして鵜殿が三十三才︵加藤純一は青なって︑﹁鵜殿は信州小諸に住み︑小林区署勤務﹂との誤報をい︒﹃山岳﹄八年二号の﹁穂高山南稜肱渉記﹂で︑大正元年︵一森大林区署勤務で不在︶︒近代日本登山史上にそれぞれ名を刻流したのが︑この沼井という人らしい︒二人は﹃山岳﹄十六年が︑親近感を深めて不自然さは全くない︒

した開拓者が顔を揃えていた︒この人間関係が︑世紀の穂高・と書いたが︑積まれた石は明治三十五︑六年︵一九○二

穂高三部作を完成させる︒それは︑穂高探検登山時代に終幕を門して教示をうけ︑奥穂・西穂初縦走に成功︑いわゆる鵜殿の沼井らと徳本峠越えをした鵜殿は︑その足で嘉門次を表敬訪﹁秋の四阿山﹂と隣り合うが奇縁である︒

三号︵大正十二年︶奥上州の誌上で再会する︒鵜殿の最終投稿

槍の初縦走を成功させる根源となった︒
さて︑鵜殿は﹁穂高岳槍ケ岳縦走記﹂に︑﹁此処から槍迄は︑主系の連峰を辿るのだ︑即ち信・飛の国にかけて︑大林区署︵今の営林局︶の測量員らが境界測量のた告げるものであった︒鵜殿にとって︑この縦走行は熱愛した穂界︑処々に石を積み重ねた測点．．⁝・﹂めに設置した石塚である︒槍ケ岳の頂上から中尾峠までの稜線

めた別れの旅でもあった︒至難とされた穂高岳開拓の全てを完高の峰々︑親睦の嘉門次︑なつかしの上高地や温泉場との︑秘○三︶百九個所に測点を置いてあった︒翌三十七年七月にこの境界測明治二十七年印刷の陸測部二十万分ノー輯製図︑鉛筆の跡と汚ここで︑穂高に係る遺品の一部を見よう︒携行した地図は︑了させて︑鵜殿は再び穂高の紀行を残さない︒

上に︑石塚は百十一個所︑木標︑固定岩石︑樹木など︑合計三量作業は完了している︒

鵜殿も﹁：⁝嘉門次父子を先鋒とし︑陸地測量部員の他︑前人未知の奥穂高を指す﹂と書いているが︑嘉門次父子が大林区（158

穂高のパイオニア・鵜殿正雄の生涯踏測図﹂の下書きは︑消しゴムと鉛筆の跡が生々しく尊い︒加

一号に発表した︑等高線入り五万分ノーの﹁槍ケ嶽穂高嶽付近

分の銀がすり減って地金が渋く光って印象的だ︒﹃山岳﹄五年

双眼鏡は視野が広い︒いまでいう万歩計が立派で︑腰に当る部れが目立つ︒空食晴雨計はロンドン製︒パリー製のガリレオ型

た︒﹃山岳﹄には克明に目をとおし︑誤りを発見し︑疑問を抱彩を放っている︒彼は探検登山家らしく︑厳しく記録を重視し掲載で残された︒多くは第五年から第八年に集中して︑断然異﹃山岳﹄に投じ︑二十七本は掲載されたが︑少くとも二本は未↓鵜殿は﹁穂高岳槍ケ岳縦走記﹂など︑二十九本以上の原稿をのだった︒

れに対しては厳格である︒

くと見過すことをしなかった︒ことに︑烏水ら山岳会幹部のそ

山竜之助の写真と︑スケッチの原画が作成過程を教える︒前穂の三角やぐらの写真もめづらしい︒どれも深い感銘を覚える︒

ぎた︒自分に厳しく︑反骨ともみられる理想主義は︑山草会︑

して常に誠意をつくし︑山岳会員としては︑余りにも純粋に過ない︒ついには異端視されるが︑鵜殿は無頓着だ︒彼は人間と場にあるが︑いかに正論でも︑受ける側が穏やかであるはずはには野心はない︒提言や意見は情理を尽し︑常に是々否々の立

高山植物の乱採を嘆いて︑暗に山岳会主流に反省を求めた︒彼

山岳会の幹部で︑何らかの指摘を受けない者は少なかった︒

双眼鏡をものめづらしがってしっこく聞いた幼い長女の美津に︑﹁銀座のウインドに出ていたのを五十円で買った﹂と話したことを六十二才の美津が思い出してなつかしんでいた︒﹃山岳﹄誌上の鵜殿遺稿﹁無頓着ノ説﹂︵青年期の作︶は︑﹁無頓着ハ無責任ニア﹁吾人ハ冷語ヲ間キ倣ス程二無神経タルヲ欲セズ︑讃語ヲ冷ラズ﹂と書き起し︑

語ト閏キ僻ムル程ノ過敏神経者タルヲ願ハズ︑然カモ世間ノ

岳絶頂に立った︒例のように︑標高を三一七七メートルと見事

明治四十三年︵一九一○︶十月二日︑鵜殿は雨と霧の中を北った︒

博物会が主流の日本山岳会では︑全く異色でなじまない存在だ

シテ貫徹スルガ如キ︑人タラン事ヲ望ム︒蓋シ若シ内二自信に測る︒この時の旅は五日間︑その一部を﹁白峯︵北岳︶に華毅誉ャ他人ノ褒既ニハ頓着ナク︑自己ノ所信ヲ泰然︑平然ト

メント欲スルモ克ハザル也﹂

岳﹄に投じたが︑行方不明となってしまった︒﹁赤石山脈の諾じ登る記﹂と題し︑四十五枚の記録を他の原稿とともに﹃山カァレバ︑如何二鞭捷シテ︑外聞ノ紛々ダル小事二頓着セシ﹃山岳﹄誌上の鵜殿は︑まさに﹁無頓着の説﹂を地で行くもと結んでいる︒

159）

高峰﹂という三十三枚も︑同じ運命をたどったようだ︒二本と短時間に︑切り詰めた観がある﹂

年一号︵大正三年︶で︑と︑鵜殿の縦走記を評したが︑これに対し鵜殿は︑﹃山岳﹄九

烏水は︑明治四十四年洞沢谷へ雪上をすべり落ち︑嘉代吉にと︑手厳しく応じた︒に一言する﹂

ら︑低小な山である等と侮って︑不測の災を蒙らざる様︑此高峰との間は︑前述のとおり︑至って危険の個所が多いか

私の想像したよりは小なるものだった︒しかし︑最高峰と次﹁小島氏は︵１︶とせられた︒大体そんな按配であるが︑も︑素原稿が遣されているが︑﹃山岳﹄が理由なく没にするわい︒しかし鵜殿は言うであろう︑﹁小事小事﹂と︒

けがない︒推理をたくましくすれば限りなく︑興味はつきな

鵜殿と烏水のからみ

山博士・小島烏水の名は余りにも大きく︑その名声と地位は︑何事にも微動だにすまい︒明治四十二年︵一九○九︶︑烏らと大がかりな一行で七月二十日から三十日にかけて︑白峯と能と判断した︒嘉門次でないところが面白い︒烏水は︑高頭式かったのである︒明治四十三年︵一九一○︶の鵜殿の白峯登山

抱きついて助かっていた︒鵜殿は余人の如く︑烏水に迎合しな

水は北アの案内人横沢類蔵の言を信じて︑穂高・槍縦走は不可

赤石山脈の縦断を得意満々に終えた︒

る︒﹁白峯︵北岳︶に華じ登る記﹂など二本の原稿は︑いまわ

は︑烏水の後づけをしたもので︑烏水らには皮肉なものとな

しい﹁白峯机上登山﹂の暗い影を背負ってひた走る烏水が︑た

鵜殿は︑七月十九日付で︑高頭式が甲州西山温泉から︑﹁ｌた葉書を見て︑おもむろに始動し︑穂高・槍初縦走を成功させ

不二大井の水源問題は︑東京にて明瞭仕り︑云々﹂と寄せてき

めらうことなく没にした︑との推理は︑私の分析によれば成り

大正元年︵一九一二︶の奥穂・西穂初縦走を完了させて︑穂ている︒烏水らの驚きは想像を越えるものだろう︒

私の推理によれば︑烏水にとって︑鵜殿は不気味で迷惑千万立つ︒な存在であった︒性格は陰性で︑自尊心の強い烏水は︑歯に衣

高開拓は鵜殿の独断場に終った︒文字どおり穂高を彼の独占にを着せない実力の人鵜殿に秘かに恨念を燃し︑奥に劣等意識を隠した︒烏水は︑自から最大の武器ペンで︑或は黙し︑鵜殿の﹃山岳﹄八年一号︵大正二年︶で︑︽﹁言って宜しかろうと思はれるが︑岩壁の急峻と︑危険な程偉業とその名を消去し︑埋没させる作業に当り︑生涯しんぼう

任せた烏水らの無念は︑生涯消えることがなかった︒烏水は

度は︑飛騨山脈の穂高岳から槍ケ岳への縦走を︑小規模に︑

160）

穂高のパイオニア・鵜殿正雄の生涯

強くつづけた︒烏水の﹃アルピニストの手記﹄と﹁山の因縁五へ下りたときは︵中略︶河畔に温泉はあったが︑湯壷もなくを登ったが︑それは今ここには言はない︒私が初めて上高地なかった︒上高地温泉場の掘立小屋だった︒明治三十五年八が︑いかにしても怪しい︒烏水が一泊したのは嘉門次小屋では

孤屋すなわち嘉門次小屋とは︑ここで言う猟師小屋になる︒・・・・●﹂十五年﹂だけを見ても︑穂高と鵜殿のことに限って奇妙に歯切れが悪く︑論旨が不透明である︒鵜殿消去の苦心の跡だ︒そのをたどっていった︒

成果があった︒鵜殿の名は淡く遠のき︑その業績も埋没への道

話題を変えて︑烏水の古典﹁鎗ケ嶽探険記﹂の︑﹁神河内のた︒湯壷はないが温泉はあった︒発足︵登記は明治三十五年六月︑ここには三間に割って︑大きないろりのある小屋があっ﹁．：．：狭き小舎ながら︵中略︶三間に割りて在り︵中略︶我月︶直後の上高地温泉株式会社の原景に相違はない︒現在の明孤屋﹂は有名だ︒

等はその一室に草鮭を釈きたりしが︑隣りにての室には洋服

神地籍に温泉湧出の記録はない︒

大正二年二九一三︶四月一日付で︑小島久太が鵜殿に送っ多大の便益を享け居候烏水生﹂

新聞の切抜等毎度お心づけ被下

号え掲載光彩を添えたく楽しみ居候﹁山岳原稿御恵投被下乍毎度ありがたく存候本年の第三相違が即ち鵜殿と烏水の違いである︒

名誉欲や功名心︑原稿料のために書く烏水の小説的紀行︑そのな小説と思えてならない︒無欲に真実を追求する鵜殿の紀行︑烏水の﹁梓河畔に立ちて穂高山を観ずる記﹂は︑総体的に罪を着けたる山林巡廻の吏二人︑導者一人と．⁝：﹂とのくだりがあるが︑あとで﹁あれは嘉門次小屋で⁝⁝﹂と︑烏水は再々言う︒﹁：：：嘉門次の住居︑方二間余︑︵中略︶塘端に近き小畠の鵜殿は﹁穂高岳槍ケ岳縦走記﹂に︑大根は⁝．：﹂と描写した︒三問に割って︑大きないろりを造るには小さ過ぎる住居である︒

二人の描く嘉門次小屋は明らかに違っている︒烏水は﹃山て余すところのないものだ︒

人柄のよさが浮き彫りされて︑二人の人間像とからみを物語った葉書の文面がこれだ︒烏水に協力も惜しみなくした鵜殿の︑﹁・⁝：私は霞沢の頂きから︑この狭谷ｌ即ち上高地︵中略︶関係﹂のなかで︑次のように書いている︒

岳﹄六年三号︵明治四十四年︶の︑﹁日本アルプスと万年雪のへ下りて︑熊をとる猟師小屋に一泊して︑翌日初めて槍ケ岳(161）

大正六年︵一九一七︶︑彼は近郷の良家下村一平の長女たけ新婦の実弟市郎は︑後に信州大学工学部の前身︑長野工業専門と結婚した︒新婦は二十七才︑美髭の見事な新郎は四十一才︒

鵜殿が︑奥穂・西穂初縦走を完了した年の秋十一月︵大正元学校の初代校長に就いた︒鵜殿夫婦は︑結婚後も池内家で生活

百姓鵜殿と山登り

年︶に︑父市左衛門が七十二才で長逝する︒池内家は長男は日山に登った︒百姓鵜殿の山登りは︑子供を得る毎の記念行事のする︒大正八年︵一九一九︶七月に剣岳︑翌九年九月には四阿感がある︒大正十二年︵一九二二︶︑現在地に居を構えて︑名しくゆさぶった︒厳父が登山家鵜殿を一人理解し︑精神的に経済的にささえてくれたことを︑誰より鵜殿自身が痛い程に知っ

母︑養母に報いたのである︒鵜殿は四十七才になっていた︒四実ともに鵜殿家を再興した︒道義に徹した道順を踏んで︑実父

露戦争で戦死︑次男は幼くして亡く︑市左衛門の死は鵜殿を激ていた︒亡父の寛大な愛に報いるに︑彼は末妹の富貴恵に養子

彼の生活は厳しく変化したが︑挫折感を知らぬ気な強じんな女の志津が新居に移って生れた︒

した岩人に協力して︑池内家の家事に従事し︑農耕︑養蚕に専念した︒登山家鵜殿は︑百姓鵜殿として見事に変身したのである︒

意志で︑家業の農事のかたわら︑地域社会には農林業の実践指雄と正雄とにつかい別け︑各方面に寄せて余暇を楽しむ︒近在導などの広く地道な貢献をした︒鵜殿は和歌に長じ︑詠名を雅

登山は︑大正二年︵一九二一︶秋の鋸岳縦走を節目に︑以後五年︵一九一六︶発起人となって︑町組内に立山講を組織し︑の信望が厚く︑自分は﹁変人会会長﹂を名乗って︑逸話にはこ数年は記録を残さない︒しかし︑山への愛着は絶ち難く︑大正

毎年夏︑くじ引きで立山に登った︒また︑婦人雑誌に﹁徒然漫と欠かない・

八十四才の天寿を全うした︒

あった︒この年︑慈母てへは︑孫正信の誕生を見ることなく︑するが︑それは既に五十路の峠に立った大正十五年秋のことで一男五女の子宝に恵まれた彼は︑一人息子正信を授って躍喜筆﹂なる軽妙な連載ものを寄せ︑自然の趣味の啓もうにもつとめ︑日本アルプスの呼称を幾分やゆして面白く︑他に織密なところを見せる︒号が三たび南渓と改められている︒

この間︑モチ米の品種改良に成功し︑﹁いわとモチ﹂と命名
され
れて
さ
て︑
︑戸長年近郷で作付けされたが︑義弟岩人の労苦と協力ににしない︑ 鵜 殿 ら し い や り 方 だ ︒

報い
いて
報
て︑
︑該
その名を冠したという︒義に厚く︑何事も自分のため(162）

穂高のパイオニア・鵜殿正雄の生涯が１．そこに︑登山家鵜殿正雄の真骨頂を見る︒昭和十九年︵一九四四︶秋に︑病気が再発した︒むなしい努力の日々が過りに︑夫人の姿がなかった︒夫正雄の介護につかれた体で︑翌ぎて︑鵜殿に神のお召しの時がきた︒枕辺に看護る子供のあた

終息
昭和五年︵一九三○︶十月三十日︑頑健な鵜殿が五十四才でていた︒

年夏に流行したチフスにかかったたけ女は︑九月初めに入院し脳出血で倒れた︒天は非情にも︑山を奪い︑まめまめしい筆をもとりあげた︒翌昭和六年︵一九三一︶病気軽快した鵜殿は︑鵜殿正雄は︑日本の敗戦を見さだめて︑子供達に見守られ︑五月二十日付で日本山岳会に退会届を送った︒恐らくふるえる
手に筆をとって︑万感去来するなかで退会届を書いたに違いな

日︑六十九才の大往生であった︒夫正雄の死は︑たけ女には知静かな眠りについた︒時に︑昭和二十年︵一九四五︶九月二十

らされなかったが︑翌月の十六日︑思いついたかのように子供い︒彼は登山家として理想を求め︑妥協も打算もなく︑その主

己にこそ厳しい正義感︑孤高な人格と人生観︑その鵜殿は︑十五才であった︒鵜殿は霊名を︑鵜殿正雄大人命といい︑夫人達に別れを告げて︑そそくさと正雄を追って彼女は逝った︒五義をつらぬいて︑節を売り︑信を放棄することをしなかった︒

また︑山を失ったいま山岳会員である意味も認めなかったので

病める身を押して日本山岳会に身を置くことを許さなかった︒

うてい理解の及ぶものではなかった︒日本山岳会員として︑穂退のあざやかさ︑厳しさ︑さわやかさは︑日本山岳会幹部のと美津は︑﹁山はいいなあ︑下界と違って静かだあ﹂と言った父

く︑彼の穂高に刻した偉業を︑子供達も知らなかった︒長女の鵜殿の名は残っていたが︑登山家としての名を知る街人はな

彼は︑家族にさえ山の話を積極的に語った跡がない︒篤農家と共に池内家の墓地と接して︑長瀬で安らかに眠っている︒

高開拓という偉業を残し︑病のため退会してゆく価値ある功労の言葉を︑六十二才になった今でも忘れられないという︒長男ある︒過去の栄光に恋々としない︑いかにも鵜殿らしい出所進しなかった︒小島烏水はこの年に︑日本山岳会初代会長という者に対して︑当の日本山岳会は︑何の反応も感情も表すことをの深い横顔を見せた︒正信夫妻はともに高校の教諭︑この夏は．：⁝﹂と︑在りし日の︑父と母を偲んでか︑さわやかだが彫り正信は︑﹁⁝⁝新しい父を発見できてうれしい︒母の苦労を事しながら︑昭和十一年︵一九三六︶︑六十才で一枚の珠算講一家で初の上高地を訪れたいという︒

鵜殿は︑半身不随の身に屈することなく︑半人前の農耕に従大看板を担って観衆の喝采をあび︑得意の絶頂に立っていた︒

習修了証書を手にした︒勿論︑彼に珠算習得の必要はなかった（163）

マナスル登頂二十周年記念の会

勿論の事だが︑マナスル登山に対して蔭の力となった準備委

その大半が今となってはヒマラヤ登山の経験者であった事は成瀬岩雄
九段のグランドパレスホテルに於て行われた︵実際は二十一周

つた︒年目︶︒五月九日が今西壽雄君と今は亡きガルッェン・ノルプ

員︑資金集めの委員等︑云わぱ総力を挙げての登山であった事

昭和五十二年五月九日︑マナスル初登頂二十周年記念の会が君によって初登頂された日である事は今更ここに述べる迄もな
く︑世界の登山史上に於ても燦然たる記録として残されているを作られた西堀現日本山岳会会長︑三田ヒマラヤン・クラブ日

当日は︑そもそも戦後のネパールに入りマナスル登山の端緒画であったし︑物資不足の時代によくも斯く大掛りな登山に成怪物であるかと云う事を山岳会としても度々協議を重ねての計

登頂迄五年掛りの登山であり︑当時︑八千メートル級が如何に一九五二年︑西堀会長のネパール入り以来︑一九五六年の初を回顧させるに誠にふさわしい会合であった︒

本支部長の挨拶から︑シュレスタ・ネパール大使館一等書記が日本人によって五回も行われ︑恰もマナスルは﹁日本人の功したと思うと︑以来二十年の間に女性を含めてマナスル登山

ものである︒

出席者一同の自由歓談に入ったが︑この挙の絶大なる資金的援事の一環として︑本会との共催で開催された︒︹編者注︺この会はヒマラヤン・クラブ創立五十周年記念行山﹂の様になってしまった事は誠に喜ばしい事だ︒

官︑サリン印度山岳財団理事長︑坂田元文部大臣の祝辞の後︑助をされた毎日新聞社の当時の担当役員たりし渡瀬亮輔氏を初めとして総勢八十余名︑集まったこの会合の雰囲気はさすがに伝統に輝く日本山岳会でなくては味わう事の出来ないものであ（164）マナスル登頂二十周年記念の会

マナスル登頂二十周年記念の会々場の全景（撮影・依田孝喜）

相沢裕文

小倉董子

伊藤洋平

井上次雄

河上静三郎

川喜田二郎

小野七郎

海野治良

今西寿雄

影山淳

神崎忠男

大塚博美

遠藤登

神原達
黒石恒

織内信彦

︹出席者︺︵五十音順︶

飯野亨

大井正一

小原和晴

板倉勝正

小原勝郎

梶正彦

石坂昭二郎

川森左智子

折井健一

三枝礼子

高山忠四朗

鴫原啓佑

佐藤久一朗

住本利男

島田巽

斉田利治

清水清二

工楽英司

住吉仙也

竹節作太

国︒○．駛凰画

丹部節雄

の彦扁自浄

谷口現吉

千葉重美

９国

田口二郎

高橋照

菌

日下田実
ｚ・己＠

坂田道太
ｍ胃＄葺色

中根千枝

高橋善数

中世古直子

田中壮悟

松田柳子

西堀栄三郎

堂本暁子

竹田寛次

堀田弥一

広羽清

成瀬岩雄

伏見紀子

中川寛
林和夫

森川典子

浜野正男

松田雄一

吉田尚志

藤井運平

望月達夫

橋本清

依田孝喜

平沢亀一郎

細川沙多子

山崎安治

宮下秀樹

早川種三

細野博吉

三田幸夫

藤岡端
槙有恒
牧内恭人

安保久武

山田二郎

以上八十四名

渡瀬亮輔
渡辺兵力

渡辺公平
芳野趣夫

(165）

記録面から見たマナスル

松田雄一

マナスル登頂二十周年を経過したところで︑別表の通り﹁マにティルマンがマナスルを偵察して最初の写真撮影を行ってか

ナスル峰登山小史﹂をまとめてみた︒これによると一九五○年ら︑一九七九年のプレ・モンスーン迄で二十四隊︵延人員約二の中日本人は九名おり︑更にこの中の五名が二十周年の会に出○○名︶に達している︒登頂者は別表の通り八隊二十名で︑こ席した︵写真参照︶︒登頂ルートは︑東面エプロンルート︵三隊︶︑西壁︑南西壁︑東面ノースコル経由ルートから各一隊が登山形式からみると︑シェルパレス︑単独︑無酸素︑女性

登頂しているが︑東尾根からのルートからは未到達である︒

今後は︑冬季登頂︑全員登頂が課題となるであろう︒

隊︑合同隊︑シーズンではプレ︑ポストともに登られており︑一方マナスルは雪崩の危険度の高い山で︑四隊が遭難し︑計十九名が死亡している︒この中には︑一九七二年四月十一日に発生した大雪崩による︑ヒマラヤ遭難史上最大の十五名が遭難

ニ名︑韓国五名︑日本二名︑シェルパ十名が数えられる︒

死した事故も含まれている︒遭難者の国別内訳はオーストリー

他に日本人の隊員では︑マナスルから帰った後高木正孝氏︑関田美智子氏が亡くなっている︒

（166）

ッター
5人のマナスルサミ

中世古直子（女性隊)、（撮影・依田孝喜）
右より今西寿雄、 日下田実(JAC隊)、小原和晴（西壁隊)、
影山淳（イラン合同隊）の各隊員

マナスル登頂二十周年記念の会〔マナスル登頂者リスト〕
内
︑ヅ

ーフ

| 日本荷乙西独

韓国

最終キャンプ｡

ン エ

ルパ
1

C6 (7,8"m)

１１１１

３２

４２１３４３３−鋤

１
１

５︲５４４５４０

Ｊ

Ｊ
５２４６
２
５７
１
ｊ２
ｊ２
ｊｊ２
ｊ１
ｊ

６７
１７
２７
３７
４７
５７
６
５
９
９１
９１
９１
９１
９１
９
１
１

１２３４５６７

’

訳
イ

人員

スイ

登頂月日

ペン

年

９１

、

C4 (7,400m)

C5 (7,360m)
1

3
2

計−

9

I

1

1
2

1

C5 (7,550m)
C5 (7,650m)

C5 （7,650m）

1

2

0

８８

マナスル峰登山小史

5 1

(鱸：

搦:二;::洲）
松田雄一編

次

国名 ｜

1 1 1950
2

1952Post

３

l953Pre

4
5

6

7
8 1

1954Pre
1955Post

1956Pre1964Post
1970Post｜

英日日日日日蘭口側N｡｣年

９l971Prf隊

名隊

マナスル氷河からのルート
発見

第1次マナスル登山
隊

三田幸夫
（15名）

ノースコル経由フ・ラトー上
7,750mに達す

第2次マナスル登山

堀田弥一

サマ村民の反対に遭い転進

（14名）

隊
隊

小原勝郎
（3名）

第4次マナスル登山槙

第3次マナスル先遣

隊

有恒
(12名）

オランダ山岳会隊

J.

Boon

5/9（今西寿雄、ガルツェン） 5/11（加藤喜一郎、 日下田実）初登頂〔初登〕
10/25マナスル北峰（7,154m)に登頂

マナスル西壁偵察隊

高

橋善数
（2名）

青木敏と2名で西壁を偵察

都岳連マナスル西壁

高

橋
照
(11名）

5/17小原和晴、 田中基喜の2名西壁ルートより登頂
〔第2登〕

金

禎婆

東面JACルートで頂上直下3㈹mに達するも隊長の実弟（3男）金棋隻氏の転落事故のため敗退

韓

第1次韓国隊11

1972Prf填TirolerHimalayan

W・Nairz

（8名）

Exp.

韓

考

今西錦司
（6名）

l971Prel972Pre備

マナスル踏査隊

10上台｜

マナスル偵察、最初の写真
撮影を行う

ネパール・ヒマラヤ

調査隊

隊

10

長

HW･Tilman

金

第2次韓国隊

禎隻
(12名）

（167）

南氷河より南面壁経由4／25ReiholdMessner登頂(単独） 2名遭難〔第3登〕
マナスル東面C3にて4/
11大雪崩に遭い安久一成
氏、隊長の実弟(次男)で登筆隊長の金枯墜氏を含む隊’

N｡.￨ 年

次

国名

隊

名

隊

長

傭

考

員5名、シェルパ10名、遭難死
13

1973Pre西独｜シュヴァーベン隊

IDrG.S<Yhma#z（8名）

東面ノース・コル経由の新ルートで4/22, 7,550mのC5から隊長､S・Hupfaur，
サーダーのUrkinの3名
14

1973Post

ｽペイン第1次スペイン隊

が無酸素で登頂〔第4登〕
マナスル東面より登頂を期

J.G・Orts
（12名）

５１
６
１

すも10月中旬CⅡで2度にわたり雪崩に遭い九死に一生

l973Post
l974PreL'￨ l司人ﾕﾝグﾌﾗｳﾏ中世古直子
1ナスル偵察隊（3名）

ロ ｜撫類剛￨黒温名）
ｽペｲﾝ'第2次ｽぺｲﾝ隊

1975Pre18

J ｣"''"

19

1976Post

Ⅱ＝イラ
ン

20

1977Pre西独

韓J.G､Orto（12名）

第3次韓国隊5/4束面JACルート経由
登頂（中世古直子、森三枝
子、内田昌子、シェルパ・ザンブー）〔第5登〕
東面JACルート経由、
4/26, J.RobzMartinez，
G､B.Garcia，SherpaSo‑
namの3名登頂〔第6登〕｜金 （19名）
禎隻

5/5東面JACルート経由
でiinalcamp (7,8"m)
設営後雪崩で敗退

日本＝イラン合I司マ渡辺公平
ナスル隊
(19名）

10/12東面JACルート経由で影山淳、M.G.Asadi，
シェルパ・Pasang登頂
〔第7登〕

I

’
1

恒

；隊

17

マナスル東尾根を偵察

G・Lenser(9名）

EastRidge経由、
C3 (6,4mm)建設後、6,8mmで、大量降雪のため敗退

21

l977Post

仏J・Fe6hel（5名）

EastRidge経由、2組のパーティでアルパイン・ス

タイル登肇を試みたが、 2隊員が凍傷にかかるなどして、 7,600mで敗退
22

l978Pre

米

コロラド隊

23

l978Post

I I

東京オリンパス隊

G，Porzak

（9名）
（2名）

東北壁新ルート経由、悪天候のため7,300mで敗退
清水清二、加藤保男の2登
肇隊員による、東面JAC
ルートからの登肇、う°ラト

24l979Pre伊fダリア隊￨Mロレンッォ（6名）

ー上8,000mで敗退
EastRidge経由、 5/5C4(7,4"m)が雪崩に襲われ敗退<注>LouisBaume @6SIVALAYA‑The8000metrepeaksof theHimalaya''では，1956年を初登，第2登とし， 以下ひとつずつずれて1976年日・イラン隊を第8登としている。また，同書はNo. 7のオランダ隊を加えず,No. 2にハーゲンの踏査隊を入れている。

（168）i松本善二氏︵一八八四︐一九七九︶す︒

若い時から︑山の大先輩の木暮理太郎先生に︑又︑武田久吉

先生とも親しくされ︑木暮先生には︑いつ幾日の何時迄に山の仕度をして出て来て貰いたいと云う様な呼出しがかかり︑家庭ました︒の事などにはおかまいなくお供するのが常だったと申して居り

そう云えば︑私が︑岳友の故田沢昌介君と共に︑三国山からは木暮さんと松本さんが泊られて︑今朝早く出かけられた﹂と

法師温泉に泊って︑四万温泉に抜けた時︑宿の主人が︑﹁昨夜云われた事があり︑一日おくれで惜しいことをした︑と思った

私が初めて松本善こさんとお会いしたのは︑大正八年の秋︑

立工芸学校がありまして︑ここで霧の旅会の第一回総会が開か

場所は東京の築地で現在東京劇場となっている所に︑元東京府

題して︑得意の名調子を奮って︑居並ぶ聴衆を歓喜させたもの

講壇に立たれ︑﹁マッターホルンとウインパー氏の初登頂﹂とてありました︒其の時︑松本さんは︑第一回目の講演者としてまして︑ツァイス製の幻燈器機︑エピデアスコープなどが備え

つに間違えて上った事に気が付いて︑ほうほうの体で逃げだし様子を見ると︑此処に昔から残っていた︑二軒の遊廓の内の一と︑是非座敷へ上って行ってくれと云ってきかないので︑よくあったので︑大先輩を伴って︑小休憩をしようと入って見る

途︑中央線の上野原駅に至る途中の丁度よい所に茶店様の店が武田先生とも︑よく同行されまして︑ある時︑低山散策の帰ことがあります︒

でした︒大正八年十月三日のことでした︒続いて︑これも故人た話は︑其の後もよく聞かされた事でした︒

れました︒当時としてはかなり立派な設備の整った講堂がありになられた︑霧の旅会の発起人の松井幹雄氏の講演があった

中央線の上野原駅と云えば︑よく山行の際お世話になった駅ですが︑これは松本さん︑武田先生︑外七︑八名の霧の旅会の後︑懇談会に移り︑席上︑同好の友を交えて︑大いに山を語り悼合いまして︑以来︑世事によく言う︑うまが合うとか申して︑連中とで︑夜行で上野原駅下車︑長年︑降りなれた此の駅から︑近道を選んで行こうと桑畑を抜けて登って行ったのです

今では︑電話をかけて︑﹁善ちゃんですか﹂で通じる様な︑親追しい御交際を願うまでに至って︑既に︑六十有余年になりま（169）

れるかと︑一晩中生きた気がしなかったものでした︑と自分が山姿の二人連れの拳銃を持った強盗に泊られて︑いつ出て来ら当の本人だった事が気が付かずに話されて︑呵々大笑したと云が︑行っても行っても︑同じ場所へ出るので小休止をして居るの方へ行って見たが何も無く︑止むなく本道へ戻って︑登り直と︑下の方に小屋があって︑人の声が聞えて来るので︑急ぎ其う話をされたことがあります︒

では︑がある訳でもなく︑其の友人は余り山旅に慣れないので︑歯医

尻の小さな家に一夜を過させて貰ったのですが︑勿論︑ゅかた

又︑ある時︑友人と共に磐梯山の裏の方に旅をした時に︑沼したことがありました︒﹁此の間の夜は︑大変でしたよ︒あの桑畑の中を︑沢山の提灯て︑如何にも抹香臭い一夜になってしまいました︒そして︑何者が商売だったせいで白い作業衣を寝まきの代りに着ていまし其の後︑又︑松本さんが此の道を通った時に︑土地の人の話た︒あれが本当の狐の嫁入りと云うのでしょう﹂

そっと部屋の障子を聞けて中を覗っている者があるので︑自分となく気味の悪い思いに浸り乍ら寝に付いたのですが︑夜中にが︑幾度もぐるぐるまわっていて︑それはほんとうに綺麗でし

合点の行く話でした︒

は︑息を殺して︑眠っている振りをして居ると︑二人はもう寝との話で︑そう云えば︑真夜中の人声が聞えたのを思い出し︑松本さんは︑大正年代の山行には︑必ず︑護身用のピストルではありませんか︒自分は身も心も凍る思いで︑思わず︑フト

静まっていると見て︑蝋燭を灯してそうつと部屋に入って来たンの中で︑持って来た拳銃を握りしめたのは勿論のことでしに立ったことは無かった様で︑只︑木暮先生と秩父の山を歩いていた時に︑黒平のあたりで︑大きな白犬につけて来られて︑て︑又︑次の部屋︵反対側の︶へ入って行きましたが︑暫くすた︒入って来た彼︵おやじらしりは︑今度は足をしのばせを持参して出かけられた事は割合に有名な話ですが︑実際に役されました︒

止むを得ず︑威嚇射撃をして追い払ったと云う話は︑度々聞かると︑又︑静かに戻って来て︑元の部屋に入って行きました︒

したら︑此の友人も︑先から気がついていたので︑恐しくて生余り気味が悪いので︑隣りに寝ている白衣の友人を起して見ま

それから︑よく武田先生と大菩薩連峰を散策されて居られた拳銃を持参していると見てすっかり驚き︑其の夜は︑宿の者はそうこうしている内に︑又︑おやじが足をしのばせて入ってきた気がしなかったそうです︒

頃︑或夜︑嵯峨塩鉱泉に二人で宿をとった時︑松本さんが例のの鉱泉に立寄りました所︑宿の者の云うことには︑此の前︑登頗る神妙に接待してくれたのですが︑其の後暫くして︑又︑此(170)て見ようと︑拳銃片手にしのび足で懐中電灯を照し乍ら入ってそこで二人は意を決して︑何でも隣りの部屋が怪しい︑行っ私が発起人となり︑会社︑官庁︑銀行等の社会人の同好の人々

松井幹雄氏を首班とした同好の士︑故田沢昌介︑田尻春男君とそして︑大正七年︑東京築地にあった︑府立工芸学校で︑故来て︑そうつと枕元を通って︑次の部屋へ入って行き︑そし行って見たのです︒その室は︑何でも物置き代りに使用して居を誘い合せまして︑霧の旅会を結成致しました所︑松本さんと余程若い番号だったと云っていました︒

たらしく︑向うの隅に行って見ると︑驚くべし︑其処には︑生は︑卒先入会されまして︑当時の記録に依れば︑会員番号第六給えと云って︑渡されたのが現在の番号で︑元の番号は︑もっ新しい白骨が置いてあるではないか／︐二人は︑固唾を飲む思

号で︑大正八年五月の入会になって居り︑爾来︑何時も指導者て︑やがて足をしのばせて戻って行きました︒

いで立ち留ったのでした︒しかし︑しばらくすると︑不思議やかたず香の匂いがして来たので︑よく照して見ると︑傍らに線香が灯処へ来たのは︑此の線香を灯しつづけていたのだな︑と云うこり集められ︑其の秘蔵品の数は︑誠に多数にのぼっていまし蒐集にも多大の趣味を持たれ︑石や︑木彫の陰陽物を︑各地よ

松本さんは︑また︑山旅の傍ら︑道祖神の撮影や︑陰陽物のとして先頭に立ち︑大いに活躍されたものでした︒とがわかって来た︒気味の悪かった一夜が明けたので︑早速おた︒勿論︑多数の立派な写真も︑アルバムに整理されていましっているではないか︒さては︑おやじが再三枕元を通って︑此やじに尋ねて見たら︑何でも最近︑身内のものが亡くなって︑し上げると返って気味を悪がるといけないと思って︑実はお客だったが︑其処へ︑あなた方がお泊りになったので︑事情を申さんはタローテナックスのダゴールの遠近︑両焦点付きのカメ

時︑木暮先生がエルネマンのエルノタールを使用されて︑松本写真と云えば︑之も震災前は︑可なり熱中されたもので︑当た︒

様には黙っていたのだ︑とのことで︑とんだ心配を掛けられた

未だ初七日も過ぎないので︑日夜︑線香を絶やさないで居たのもので︑此の時こそは︑重い思いをして持って行ったピストル

なかったのですが︑温泉宿などでほんのりした時など︑たまに松本さんは︑一緒に旅行されても︑中々私事に関しては話さ

ラを大いに駆使して︑立派な写真を残しておりました︒

悼松本さんが︑日本山岳会へ入会した時期は︑今持っている会

漏す唄声は︑中々年期が入っている様だなと思って聞いていたが心底の支えになった様でした︒

員番号四五九よりはもっと古く︑何でも︑震災で焼けて終ったのですが︑其の時は由来を追求せずにしまったので︑先日奥様

畠

ｉので︑木暮先生に代りを請求したら︑それでは是を持って行き(171)

にお尋ねしたら︑清元を習っていて︑昔︑名前まで貰っていたたことがありました︒

湯治に行って居て︑其のときはいつも和服に漆塗りの駒下駄をりましたが︑松本さんは︑若い時代によく群馬県の四万温泉に時︑松本さんと︑画伯の足立源一郎さんが同席されて︑私も居そう云えば︑かつて山岳会のルームが向井ビルにありました

ら強硬に申込があったので︑お姉様に決ったのだと云っていまにお妹さんの方から︑プロポーズされたのだが︑お姉様の方か

御結婚︑松本家に入籍されたもので︑御自身の云うには︑始め一勧銀の前身︶に就職されて︑前の奥様︵昭和四十年逝去︶と男として生れ︑関東中学を卒えて銀行︵当時の東海銀行で現第本当は生粋の浅草シ子でして︑浅草区田町の士族︑近藤家の次松本さんは︑いつも自分は下町生れだと云っていましたが︑穿いていて︑宿は︑田村か積善館に採り︑日向見温泉辺りまでした︒

らしいとの事でした︒に外の客室からお座敷がかかって来たりして︑大いに当時は艶健在で︑色々古いお話を伺わせていただきました︒

因に此のお妹さんは︑品川区大崎の月村医院に嫁がれて︑御散策に出かけていったりして︑滞在客とも懇意になり︑其の中松本さんが帰られてから︑﹁漆塗りの下駄を穿いて歩いたとは︑福に恵まれたそうで︑足立画伯は一部始終を聞き終った後で︑で︑私が最初に霧の旅会でお会いした時︑即座に思い出した事

松本さんの趣味の裏話を伺いました序に思い出した古い話は︑ああ此の人は当時大流行の永田錦心流の薩摩琵琶を唄った

松本さんも︑キザな姿をしたことがあるのだな︑私の一番いや生活環境の違いが伺われて︑面白いと思います︒

な形なのですよ﹂と述懐していましたが︑御両人の青春時代の人ではないか？と思ったのですが︑爾来︑御交際を深めるこ

属小学校の高二を卒えた時︑同窓会が開かれました︒其時︑余と六十余年︑一度も其の事にふれることなく︑今日になって終興に呼んだ一人で薩摩琵琶を持って唄われたのが松本さんに違其のくせ︑此の三人の出合いは︑其の後︑会員の松本熊次郎

四万温泉の話が出ました序に︑之も山岳会土曜会での話でしったのですが︑私事を申上げて恐縮ですが︑私が青山師範の付たが︑会員の今井雄二氏と会われた時︑当時︑今井夫人のお姉いなかったので︑先日︑今の奥様にお会いした時お尋ねした

磐梯観光ホテルに泊ったのが最後になって終いました︒

様とお知り合いになり︑懇意になられた末に︑プロポーズされに薩摩琵琶を持たれた写真がありましたので︑今度は︑先程︑ら︑芸名は︑わからないが写真があるとの事で︑拝見したら正君を交えて霧の旅会の帰路︑吾妻小屋から︑裏磐梯に廻り︑裏ったのだから︑お会い出来たら喜んだでしょう﹂との話を伺ったが︑遂に御縁がなかったのですが︑﹁ついこの間まで健在だ

(172）

悼
追

く事だけで上の字はお忘れになったとの事でした︒どなたか︑事して︑芸名を○水と名付けられたが︑不幸にして下に水が付お尋ねした処︑本当に錦心流の一方の家元︑榎本紫水師匠に師う︑山の美談がありました︒

心していたと云うことを︑葉書で早速松本さんに伝えたと云ら︑世の中にはこんな珍しい︑正直で几帳面な人が居る︑と感

又︑其の若い頃︑巷間︑歌留多会︵百人一首︶のグループを

気のため分れねばならない御不幸に遭われ︑淋しい日々でしたの御逝去に遭われ︑続いて︑昭和五十年には︑御長男とも御病

こんな元気な松本さんも︑昭和四十年に奥様︵当時八十一歳︶

作って︑近所のグループと試合を仕合って楽しんだもので︑吾が︑流石に旅で鍛えた人だけに︑其の後︑旅先でのロマンスがお知り置きのお方はないでしょうか？

吾も同様だった事を思い出します︒

大分山の話から外れて終いましたが︑松本さんは︑土曜︑日

務先の上司から︑貴殿は︑好きで山へ行かれるのは結構だが︑尺ホテルに泊った︑松本さんと松本熊次郎さん︑渡辺弥生さん

昭和四十六年六月六日のウェストン祭の翌日︑上高地の五千実ったらしいと伺いました︒

勤めの方をないがしろにされては困る︑山に行くのを止める

つけの斎藤新宅旅館へ泊ったのですが︑到着するや否や︑明日と私の四人で︑皆さんと分れて白骨温泉へ行き︑松本さん泊り

曜は愚か︑平常の日でさえも︑よく山へ行かれましたので︑勤か︑銀行を退めるか︑どちらか一つにされたらどうか︑と叱られましたので︑自分は山が好きだから銀行を退めます︑と即座

日︑早々に立たれ︑松本から名古屋へ直行された所以は︑其の八時半に松本までのタクシーを呼んで貰いたいと云って︑翌後︑同じ年に︑今の鴬谷マンションに新居を構えられた事と一に辞表を出した話は︑かなり仲間の間には有名な物語りになっていました︒

いて︑後で思いだして後日︑又︑わざわざ届けに行かれたとののサービスを受けて帰ったのはよいが︑支払をするのを忘れてて︑久しぶりで金時娘に会うために︑金時茶屋で休み︑娘さん

ます金時山の話ですが︑ある時︑松本さんが︑此の山に登った院長さんの特別の御看病の効もなく︑昭和五十四年四月十九

され︑元︑松本さんが会長をして居られた史学会の会員であっみを覚え︑とうとう十一月八日に︑逗子桜山の青木病院に入院る様になったよ﹂と喜んで居られましたのに︑昨年来︑腰の痛

其の後はお会いする度に︑﹁僕も漸く︑宅で野菜が食べられ致して︑誠にほほ笑ましい︒

ことで︑その事を︑その又後で登られた山岳会の長老︑日高信

日十二時三十分︑全く老衰のため︑眠る様に息を引取られまし籾て︑余り長くなりましたので︑最後に︑箱根外輪山にあり六郎さんが此処を訪れて︑金時娘に会われました時に︑娘か(173）

四月二十一日十時半︑逗子火葬場にて火葬に付し︑四月二十た︒

四日︑台東区西浅草の徳本寺にて本葬告別式を行い︑親戚︑知二基の特大花環は︑往時町会長として活躍していた一面を物語

己の花環の外︑山岳会と霧の旅会の生花︑並びに浅草新仲町のっている様でした︒

法雲院釈善明居士の御冥福を祈って止みません︒

略歴
明治十七年︵一八八四︶十月四日︑東京浅草区田町に近藤家の次男として生る︑其後結婚して松本姓となる︒

る︒

東京の関東中学を卒業して︑東海銀行︵今の第一勧銀の前身︶に就職す

大正五年四月︑高野鷹蔵氏の紹介で日本山岳会に入会︵会員番号四五九

昭和九年︑台湾新高山︒

昭和八年︑朝鮮金剛山︒

もよく参加していた︒そして︑山岳六十三年度号には﹁私の登山﹂と

戦後は八溝山︑石鎚山︑利尻島などの山を登り︑山岳会のもみぢ会等に言う題で面白い登山の今昔物語りを寄稿している︒

昭和五十三年十一月八日︑逗子青木病院に入院︒四月十九日十二時三十分︑同院にて老衰のため永眠︒享年九十四才︒四月二十四日︑台東区

西浅草徳本寺で本葬告別式が行われた︒︹山崎金次郎︺

岩永信雄氏︵一八九五 一九七九︶

Ｉ登山史上における岩永信雄氏Ｉ名誉会員︑岩永信雄さんの死去をルームで知ったとき︑ＪＡ

昭和六年 八年︑理事就任︒

なってしまっていたのではないかと思う︒打ち明け話になるい︒いまの会員で岩永さんを知っておられる方はほとんどなく合いは浅く︑ルームでお近ずきにさせていただいたにすぎなに寂しい思いであった︒私など︑もとより岩永さんとのおつき

Ｃの古き良き時代の一つの終焉のような気にかられて︑まこと

昭和四十一年︑永年会員︒

号︶︒

昭和四十二年十一月︑名誉会員に推挙さる・が︑この追悼記も誰にお願いしようか︑編集委員会で頭を悩ま

動を共にされた︒

辞退申し上げたのだが︑登山史上における岩永さんの位置づけ

で又︑私は岩永さんとご一緒に山へ行ったこともなく︑一応御し︑結局そのおはちは小生のところにまわってきたようなわけ

大正八年五月︑霧の旅会に入会︒会員番号第六号で終始霧の旅会とは行外に東京史学会々長︑大和文化会理事等も歴任された︒

蓬峠Ｉ谷川岳 三国峠の初縦走︒

大正年間︑既に槍ケ岳︑白馬︑杓子︑鑓︑丹沢山塊初縦走︑阿能川岳︑

（174）

’

を︑といわれ︑重い筆を運ぶことにしたのである︒

話は横にそれたが︑本筋に戻さねばならない︒日本の登山史がある︒最初おさそいを受けたその会には︑出席すると返事を集者も是非出席したら︑と岩永さんからおさそいを受けたことでに何度か回を重ねていた六義園での有志閑談会に︑会報の編になってから以後のことであることは確かである︒そのころす氏だったのだが︑その同行者として沼井鉄太郎︑岩永信雄両氏ある︒そしてその主役を演じたのが︑いうまでもなく冠松次郎

探検登山時代の最後を飾ったのが黒部渓谷探検時代だったので中心とするアルプス的登山へ移行するのとはまた別に︑いわばを下ろすのだが︑その次に続く積雪期登山︑あるいは岩登りをの有志による日本アルプス探検登山は︑大正の初めいちおう幕ない︒明治の中ごろから始まった︑主として若い日本山岳会員

しておきながら急な用事で行けなくなり︑間際になって会場への活躍があったのである︒黒部川の探検は︑冠さん一人の力に上︑黒部渓谷探検時代という一つの章を書き落すわけにはいか

電話したことがある︒六義園の門のわきの事務所と会場の茶室よるものではなく︑沼井︑岩永という強い協力者によって始め岩永さんといつ知り合うようになったのかはっきり覚えてい心泉亭とは電話がなく︑岩永さんはわざわざ茶室から事務所まて完成したということが出来るのである︒登山史上における岩ないが︑お茶の水のルーム時代︑会報の編集にたずさわるよういに恐縮したのだが︑そんなことからかなり親しくおつきあいされるのである︒

永信雄という一人の登山者像が︑ここに大いにクローズアップ

でかけつけて電話を受けて下すった︒後でこのことを知って大たとき︑編集委員としてお手伝いをお願いしたことがあった︒

岩永さんの第一線で活躍されたころの登山は大きく三つに分をルームでさせていただき︑﹃山岳﹄五十二年の編集を担当し沼井鉄太郎さんの推挙だと記憶しているが︑原稿の締切り期けられる︒一つはいま述べた黒部川探査時代︑一つは三シ峠の岩永さんの黒部方面へ足を踏み入れられた最初の山行は︑大間がせまると︑本郷のお宅から連日弁当持参でお茶の水のルーれる︒大体新聞社などというところは出社の遅いのが相場なの

正十年七月︑沼井鉄太郎︑小林文平の二氏と宇治長次郎︑同岩

岩場の初登︑いま一シは東北朝日岳の積雪期初登である︒

だが︑それがなかなか御理解いただけなく︑君はなぜいつもそムにやって来られ︑電話で編集責任者である小生の尻をたたか悼んなになまけているんだと︑ことあるごとにおこられて閉口しった︒称名から大日岳に登り︑大日尾根を縦走し︑劔岳から尾次郎︑佐伯竹次郎を同行した黒部別山登山と内蔵ノ助平行であ

根通し三ノ窓に達し︑三ノ窓雪渓から劔沢に下り︑ハシゴ谷乗たものである︒まさに﹁叱吃激励﹂そのものであった︒これも自ｉいまではなつかしい思い出である︒(175）

のである︒この登山は岩永さんの初めての北アルプス行であっる︶内蔵ノ助平に泊り︑室堂に登り︑平から信州大町に抜けた越から黒部別山に往復︑︵これは登山者による最初の記録であの黒部川十字峡激流の孤岩の上に立つ︑冠︑岩永︑別宮︑石井

１︑別宮﹁劔沢入り﹂︒石井鶴三︑田中薫氏も同行し︑田中氏

シゴ谷乗越︑別山乗越をへて弥陀ヶ原を下った︵﹃山岳﹄型１の大滝直下に到達し︑引返し︑劔沢平から黒部別山北尾根︑ハ

渡辺漸氏がメンバーに加わり︑岩永︑別宮︑冠の四人で黒部新の四人の姿を撮影した名作が残された︶︒昭和三年八月には︑た︵﹃山岳﹄Ⅳ１２︑沼井鉄太郎﹁黒部別山と内蔵ノ助平﹂︶︒と御山沢落合付近で待ち合わせ︑ともに下廊下を下ろうとした２︑渡辺﹁黒部川﹂︶︒

越から︑平︑上ノ廊下を通過︑有峰に下山した︵﹃山岳﹄型Ｉ

大正十三年八月には︑双六谷から黒部川上廊下に入った冠氏をへて︑立山川を下り伊折に出た︵﹃山岳﹄幻１２︑岩永﹁黒が果せず︑引返し︑内蔵ノ助沢を湖り︑ハシゴ谷乗越から劔沢壁に達し︑大滝下の本滝を眺めて﹁積年の希望を達することを旬︑劔岳頂上から長次郎谷を下り真砂に一泊︑翌日大滝上の岩

岩永さんの劔沢大滝への執念はさらに続く︒昭和九年八月下そして翌大正十四年八月末から九月初めにかけて︑冠︑沼部川より立山川への旅﹂︶︒

井︑岩永のトリオは鐘釣温泉から東谷をすぎ︑棒小屋沢落口にり︑劔沢下降を試みられたが︑悪天候のため断念した︵﹃会報﹄同十一年八月には︑別宮氏と︑早月尾根をへて劔沢小屋に入得て帰路についた﹂と書かれている︵﹃会報﹄調︑﹁立山より﹂︶︒の小屋までの湖行に成功したのである︵冠松次郎﹃黒部渓谷﹄︑

達し︑なお上流を湖り︑ついに下廊下の未踏境を突破して︑平Ａ黒部川湖行記ｖ︶︒

うである︒大正十五年八月には︑別宮貞俊︑冠と三氏で小又川としてきわめて高く評価されなければならない︒昭和二年一東北朝日岳の積雪期登山は︑これまたパイオニヤー・ワーク

帥︑﹁早月尾根﹂︶︒

を湖り︑大日尾根を縦走︑劔三ノ窓から劔沢に下り︑劔沢下降

月︑鮎貝︑朝日鉱泉︑ニッ俣小屋︑烏谷原山︑平岩山︑小朝日

岩永さんはそれ以降︑劔沢の大滝に焦点を向けられていたよを試みたが︑大滝上で下降をはばまれ︑引き返し︑仙人支脈をンポンを十分に活用した登山であった︵﹃山岳﹄銘１１︑別宮﹁冬の大朝日岳付近﹂︶︒さらに岩永さんはその年の三月︑祝瓶

岳︑御影森山︑という行程だが︑同行は別宮氏でスキー︑クラ

山のスキー登山にも成功している︵﹃山岳﹄鉛１１︑岩永﹁祝﹁小又川より劔沢へ﹂︶︒

翌昭和二年八月にも︑同じメンバーで十字峡から神潭に入下ったが︑また退却を余儀なくされた︵﹃山岳﹄型１１︑岩永

り︑本流に架橋して劔沢に入り︑途中二泊して苦心の末︑久遠(176)

上の昔︑すでにこの岩場に着目した岩永︑沼井︑別宮氏らの慧山史上に書き留められるべき記録だと思う︒いまから半世紀以

大正士一年十一月の三シ峠岩登りも︑もっと大きく日本の登と心ゆくまで昔話をし久し振りに楽しい旅を致してまいりまし

山に登山︒帰途小見の昔の山の仲間の宿に泊り︑存命中のもの

谷温泉までまいりました︒また富山から室堂︑一ノ越をへて立﹁八月三日朝東京を出発︑老妻と共に黒部渓谷を樺平から祖母て次の便りを寄せられた︒

眼に敬意を表したい︒百メートルのロープ︑ピトンを携行しての別れの旅となった︒

た︒﹂︵﹃山﹄３０４号︶︒これが岩永さんの立山︑黒部との最後瓶山﹂︶︒の本格的なロック・クライミングであった︒はきものは別宮氏

介者北沢基幸︶︒

大正七年︵一九一八年︶九月︑日本山岳会入会︵会員番号六二八号︑紹明治二十八年︵一八九五年︶八月二十一日︑横浜市に生れる︒

略歴がクリンカーの鋲靴︑沼井氏がフィリップ・ミリタリー・ソー
ルというゴム底靴︑岩永氏はわらじを用いている︵﹃山岳﹄喝

はじめにＪＡＣの良き時代の終焉と書いたが︑沼井︑別宮︑

１３︑沼井﹁三峠山の岩登りに就て﹂︶︒

冠の当時の山岳会の中核的なメンバーはすでになく︑この三人の追悼記を﹃山岳﹄に書いた岩永さんもまた自然に還られた︒

大正十三年︑東京帝大経済学部商業学科卒業︒

大正九年︑熊本第五高等学校卒業︒

昭和三年︑建設吹付業の特許権をもとにウォーガンエ業所を設立︒

大正十三年︑安田生命保険相互入社︒

一見古武士のような剛直な印象を受ける岩永さんだったが︑た︒昭和四十六年十一月︑名誉会員に推薦されたが︑四十七年に隠居︒

昭和四十年︑高令のため引退︑以降文京区本郷六丁目より埼玉県所沢市

深い思いやりのある方で︑日本山岳会をこよなく愛しておられ六月︑その記念として和洋の蔵書約四百冊を会の図書室に寄贈

昭和四十三年十一月︑永年会員に推される︒

昭和四十六年十一月︑名誉会員に推される︒

された︒目録は﹃山﹄３２７︐３２８号に載っている︒その御たが︑席上島根康郎氏から︑岩永さんが五高時代元首相池田勇

厚志にむくいる会を同年九月三十日︑向井ビルのルームで開い歳︒

大正十年一月︑東大スキー山岳部赤倉スキー合宿︑妙高前山スキー登

主な山歴

昭和五十四年四月二十七日午前一時十八分︑脳血栓のため死去︑八十四悼人︑佐藤栄作氏らと同期だったことが初めて明らかにされた︵﹃山﹄３２９号︶︒

追昭和四十五年八月︑岩永さんはまた立山に登山され︑小生あ

(177)

山︒

大正十年七月︑劔岳︑黒部別山︑内蔵ノ助平︒
大正十年十月︑御坂山塊︒
大正十一年︑那須大佐飛山︒
大正十二年五月︑笛吹川西沢湖行︒

渡辺公平氏︵一九○七 一九七九︶

せのため︑午後一時に神田茗渓堂の坂本君と会う約束をしてい渡辺公平君は亡くなられる前日︑来年の山日記編集打ち合わ

大正十三年六月︑三峠岩登り︒

大正十二年十一凡︑三峠岩登り︒

大正十三年八月︑黒部川下廊下を大へつりまで下る︒﹁国電の事故にあってネ︑とても混んでいて押し込まれたせい

た︒

た︒いつも時間厳守の彼が姿を現わしたのは︑三時近くだっ大正十四年八月︑黒部川下廊下完全湖行︒

か︑腰が痛くて︑痛くて︒︒⁝・﹂大正十五年八月︑小又川湖行︑劔岳︒
昭和二年一月︑東北朝日岳スキー登山︒

協会の会合に出席︑自宅に帰ったのは夜の九時過ぎだった︒帰と︑いいながらも用件を済ませ︑その足で代々木の日本山岳

昭和二年三月︑祝瓶山スキー登山︒

昭和四年十月︑宇奈月︑黒部白竜峡︑立山温泉︒

宅後早々に横になったが︑腰の痛みに堪えられず︑近くの天沼

昭和二年八月︑黒部十字峡より劔沢下滝直下に達す︒

昭和六年八月︑真川︑薬師岳︑黒部川︒

昭和十年十月．有峰から新雪の薬師岳登山︒

め急逝されたのである︒

当てのかいもなく︑五月十一日午前三時四十五分︑心不全のた衛生病院へ救急車で運ばれ︑診察をうけた︒しかし︑万全の手

昭和九年八月︑劔岳︑劔沢下降︒

昭和十一年八月︑早月尾根︑劔岳︑劔沢下降を試みる︒

ただ一つ心残りは︑二年近くの入院生活で︑最近ではあまり協会のため︑最後までつくし︑亡くなったのである︒

長年にわたり︑身近かな存在であった日本山岳会と日本山岳

昭和十六年一月︑朝日鉱泉より御影森登山︒
昭和二十八年三月︑志賀高原︒
昭和三十三年九月︑立山登山︵国体︶︒

昭和四十五年八月︑立山登山︒︹山崎安治︺

容態のよくない最愛の奥さんを残して︑急逝されたことであ愛称ハムちゃんという名で︑多くの人に愛され親しまれた彼る︒痛惜の至りに絶えない︒(178）

の新人歓迎会だった︒今はもう︑相模湖の湖底に沈んだ︑与瀬は﹃黄沙漫々﹄という本を出版︒砲煙の中にあっても︑ハムち

昭和十六年三月︑華中鉄道に勤務するため渡支した︒四月に山河︑自然の移り変りをしるしたものだった︒

相模川の河原で催されたテント懇親会だったと思う︒その夜はゃんの生まれながらの自然児としての︑面目躍如という一面がと︑私がはじめて出会ったのは︑大正十四年五月︑早大山岳部

思う存分飲みかつ食い︑翌日は小仏峠から高尾山を越えて︑浅うかがわれる︒

旅︑そして冬は恒例の関温泉でのスキー合宿と︑交友関係を深ろんのこと︑手まめ足まめに各地を歩き︑旅のトピックスを的として︑昭和四十八年退職されるまで︑全国の鉄道沿線はもち召︒終戦後︑二十一年より陸輸新報改め交通新聞社の名編集長

十七年陸輸新報創刊のため︑いったん帰国︒十九年再び応川へおりてきた︒

めていった︒彼にとって初めてのスキー合宿では︑我々の乱暴

それからは︑山の研究会とかルームで会い︑夏山から秋の山なコーチに大分シボうれたが︑かえって親しみを増し︑ますま

確にとらえ︑山や峠の紹介はお手のもの︑絶えず紙上をにぎわが主催を引き受けることになり︑全日本山岳連盟との関係で︑一方︑登山界では︑国民体育大会の復活と共に︑日本山岳会

していたことは︑衆知の通りである︒

す冬山への意欲を燃やしたようだった︒

第四回厳冬の大沢小舎生活に参加した彼は︑雪崩にあい︑九いよいよ強く︑それに彼は︑学問の本よりも山の本に魅せらが設立されるまでの約五年間︑折井︑小原︑村木氏らと共に︑国体登山委員会が発足した︒昭和三十五年五月︑日本山岳協会

死に一生を得て︑生き残った︒それを境にして︑山への執念は

どの山の本を読破したという秘話が残っている︒

国民体育大会については︑わが山形県も昭和二十七年︑鳥海た︒

彼は委員として大奮闘され︑今日の日本山岳協会の礎ともなっれ︑山の洋書を勉強するために早大図書館に通いつめ︑ほとん

早大卒業後︑都新聞社に入社︑彼の文筆生活がはじまった︒

当時︑登山の大衆化が叫ばれ出し﹁登山とスキー﹂などの雑誌が発刊された︒彼はその仕事を手伝ったり︑寄稿したりしていつけてよいものやら困り果てている時︑ハムちゃんに内々相談

山において山岳国体を開催することになった︒私は何から手をとになった︒

したところ︑とにかく日本山岳会山形支部設立が先決というこた︒やがて戦争が勃発︒彼も戦地にかり出された︒満蒙から山報に八回にわたり︑彼一流のスケッチ風な素朴で滋味あふれる悼西に転戦︑負傷して内地に帰るまでの三年間︑日本山岳会の会
自ｉ文章が送られてきている︒それは︑内地の山を思う心と戦地の(179)

島︑新潟の支部長らの派遣によって︑盛大に月山山頂で支部が集まり︑本部からは藤島敏男︑藤井運平氏︑ハムちゃん︑福

そのおかげで︑二十五年四月二十九日︑月山山麓志津部落にきい︒

ど︑山積した問題を着実に調整︑実行に移されたその功績は大また︑国体山岳競技の問題︑指導員制度の検討︑海外登山なハムちゃんは︑頼まれればいやといえない親切者で︑男気もよいことにして︑大分迷惑な仕事をお願いし︑こき使ったことあり︑悪い顔をしたことは一度もみたことがなかった︒それを創立されたのである︒

そして︑昭和二十七年十月︑第七回国民体育大会登山部門

は噺槐に絶えない︒ところが︑彼自身のこととなると︑なかなは︑会長槙有恒先輩︑本部役員入沢文明︑神谷恭氏︑ハムちゃんほか技術役員藤井運平︑辰沼広吉氏など三十数名の外顧問団の通りだが︑山仲間の出版の差配まで︑何かれとなく亡くなら

彼の編集の腕のさえは︑日本山岳会の会報︑山日記でご承知

か腰重だった︒

バーが参加された︒に︑藤島敏男氏をはじめ︑全国の支部長をふくめたベストメン

選手団のほかに︑オープン班を初めて設置︑総数九百名の豪﹁他人の編集ばかりやっていないで︑君が死んだら︑君の作品

親友の山下一夫君の﹃かんあおい﹄編集中れるまで︑みてくれていた︒て︑昭和二十七年七月第一六二号から第一八一号まで担当して筆集を出したら：：：﹂を整理するものがあるまいから︑今のうちに君の思い通りの随

また︑ハムちゃんの仕事は︑日本山岳会会報編集責任者とし華な大会となり︑盛会裏に終った思い出がある︒

いる︒その頃から︑再び武田会長のもとに︑日本山岳協会のお出かける時より︑帰りのリュックのほうが︑何倍も重かったと

山下君はまた︑素晴らしい植物標本の採集家でもあり︑山に著があるくらいである︒

で南アルプスを歩いていた︒﹃南アルプス・八ヶ岳連峯﹄の共ハムちゃんと山下君は︑早大時代からの岳友で︑二人は好んのが﹃山は満員﹄の本だった︒と︑ひやかし半分云ったのが︑きっかけとなって出版された

手伝いがはじまった︒一段落つくと︑常務理事として山日記担び編集︑一般︑協会︑支部担当︑自然保護と四十三年三月辞任当︒三十七年五月の総会で︑松方会長のもとに副会長就任︒再されるまで︑幅広く各方面に活躍された︒
四十八年からは︑日本山岳協会の副会長となり︑松方会長のご逝去により会長代行︑五十年度から会長に推されたのだった︒在任中は︑国体や全国登山大会の大会長を十二回もつとめ
た︒

（180）

いうほど有名だった︒彼が退職する頃から︑一杯飲むたびに︑

月山弥陀ヶ原への旅行を計画していた︒その案を決めて︑五月

出席することと︑下旬には︑大台ケ原の自然保護について︑三そして七日夜︑日本山岳会山形支部の総会に︑折井副会長と三日付で私宛に送ってきた便りが︑絶筆となってしまった︒

通博物館の物置の中に︑標本が山積されていた︒ハムちゃん

それがハムちゃんの最後の声となってしまった︒

重県知事に面接に行く予定などの電話連絡があった︒といって整理をはじめていたのだが︑亡くなってみると︑交﹁俺の標本は命より大切だ﹂

は︑この処理をどうすべきか頭を痛め︑私に相談したのだっ今ごろハムちゃんは︑いつも愛用の烏打帽子をちょっとあみた︒さいわい︑私の友人︑山形県立博物館館長結城嘉美先生
は︑その道の専門家だったので︑上京の際見ていただいた︒

お花畑のような天国で︑だにかぶり︑ハイザックにステッキを持ち︑南アルプス北岳の昭和五年三月︑早稲田大学政経学部卒業後都新聞︵現東京新聞︶に入社︒

明治四十年九月十二日︑三重県伊勢市に生る︒

略歴を語り合っていることだろう︒合掌と︑二人で好物の堅パンをかじりながら︑これまでの思い出

たナ﹂

ぞ／お前の標本は︑さすがに立派なものだそうだ︒よくやっ﹁おーいピンちゃん︵山下君の愛称︶︑俺もあとを追って来た﹁これは貴重なものです︒もしいただけるものなら︑ぜひいたと︑決まり︑四トントラックいっぱいの標本は︑ハムちゃん

だきたい﹂

三年がかりで︑数万点の標本が整理されるにつれ︑親子二代のおかげで︑山形県立博物館に嫁入りしたのである︒︵お父さんは大平晟氏の弟さん︶で集めた︑明治三十七︑八年からの全国の高山植物︑それ以外にも野草︑しだ類︑海草︑コケ類まであることがわかった︒わけても戦争中の東京周辺︑環状線の土手の野草など︑今はない貴重な標本だという︒

昭和五年六月︑日本山岳会に入会︵会員番号二九一︶︒

結城先生は︑数万点の標本を一つ一つ採集年月日︑地名︑科目分類︑原名︑和名などの確認を熱心に調査されたが︑その中年︑戦傷して帰還︒

昭和十二年︑日華事変に応召︒工兵少尉として満豪山西に転戦︒十五昭和七年まで都新聞横浜支局勤務︒

昭和六年︑豊橋工兵連隊に入営︒に山名︑地名など不明なところがあった︒ハムちゃんは協力的

いよいよ今年八月二十四日から︑山下コレクションの集大成

悼で︑山形へ何回も足を運んでくれた︒
自︑入の展示会が決まり︑その機会に︑稲門の仲間を集めて見学し︑(181）

昭和十六年三月︑上海華中鉄道に勤務するため渡支︒となる︒

昭和十七年︑東京で陸輸新報発刊のため帰国︒十八年四月創刊︒編集長

昭和十九年台湾再応召︒二十年秋終戦で東京に帰る︒

昭和二十一年一月交通新聞と改名︑四十八年鉄道百年を記念して退職するまで名編集長として勤務した︒
昭和二十七年四月︑日本山岳会理蕾事︒
昭和三十二年五月︑日本山岳会国俳体委員︒

昭和三十五年五月︑日本
本山
山岳
岳協
協会
会巻
常務理事︒

昭和三十三年五月︑日本山岳会評垂議員︒

昭和三十六年五月︑日本山岳会
会常
常帝
務理事︒
昭和三十七年五月︑日本山岳会副へ会長︒

昭和四十八年五月︑日本山岳協会副会長︒

昭和四十三年三月︑同副会長辞任︒

昭和五十年五月︑日本山岳協会会長︒

昭和五十四年五月十一日︑心不全のため急逝︒静岡県御殿場︑富士霊園﹃山雲表の魅力﹄社会思想社昭和弘年﹃日本の旅ベスト一○○コース﹄実業の日本社昭和犯年﹃山頂の青春﹄徳間書店昭和師年﹃山あればこそ﹄日本交通公社出版局昭和確年﹃山と緑の歌﹄︵共著︶淡路書房昭和調年

外に︑鉄道︑信濃の旅︑鉄道人生等々の著書あり︒

一九七九︶︹後藤幹次︺﹃山は満員﹄茗渓堂昭和弱年

直木重一郎氏︵一八九三

大正十四年に発行された藤木九三氏の﹃岩登り術﹄の五十四頁と五頁の間に挿入されている︑国戸冒ｚｏｌｄ勺と説明付の写真がある︒芦屋の岩場のチムニーを登っている写真で︑上の人人である湯村和吉さんである︒この写真は我々にとって馴染のが直木重一郎さんであり︑下の人が矢張りＲＣＣの創立者の一山関係の著書に葬られる︒﹃南アルプス・八ケ岳連峯﹄︵共著︶三省堂昭和加年

深いもので︑藤木さんは当時︑この写真を好んで利用されてい﹃北アルプス﹄︵共著︶三省堂昭和鴫年﹃黄沙漫々﹄竹村書房昭和聡年期の一人として︑直木さんは忘れられない存在であった︒芦屋

た︒芦屋の岩場をホームグラウンドとして︑ロックガーデンとの奥高座の滝の付近に︑ベースキャンプと称した小さな広場が﹃冬山・夏山﹄鴨居堂書房昭和詔年﹃旅・ロマンと郷愁﹄社会思想社昭和鋤年﹃山登り・準備と技術﹄社会思想社昭和詑年
﹃たのしい登山の話﹄不味堂書店昭和記年

名づけ︑このサウンドロックの岩場を楽しんでいたＲＣＣの初﹃高原旅行﹄社会思想社昭和弘年

(182）

’

あって︑そこをベースにして付近に恰好な岩場を捜し廻り︑一風潮を取り入れて︑ロック・クライミング・クラブを結成した

神戸支局長をしていた藤木九三氏を中心に︑ヨーロッパの登山

神戸徒歩会の動きだけにあき足らなかった人達が︑朝日新聞社のが大正十三年で︑榎谷徹三・三木高岑・高川秀夫・湯村和

つ一つに名を付けて︑まるで自分の家の庭のようにしていた︒とである︒

藤木さんが︑垂直の散歩と云う言葉を作ったのも︑この頃のこ会員を中心として神戸でのエリートが参加し︑ＲＣＣの初期の活動となったのだが︑直木さんは常にその中心となって活躍さ

吉・セオパワース・毛間新二郎・後藤正彦氏等︑神戸徒歩会のれた︒芦屋ロックガーデンのみでなく︑六甲の墜塁岩︑道場不直木さんの生家は神戸で最も古い︑兵庫港近くの匠町で︑代才のときにお父さんが亡くなり︑その後は店をたたんで母の手動岩︑播州の雪彦山等︑岩場あさりに活動された︒々雑穀の回船問屋を営んでいた旧家であったが︑直木さんが十で育てられたと聞いている︒神戸二中から大阪高等工業の機械

ＪＡＣへの入会は会員番号六○五だから大正の初期だと思科を卒業し︑大阪の貿易商高田商会に勤めたが︑間もなくその会社が不況の為解散したので︑その後は何処へも勤務することより数年早かったかと思う︒

う︒高等工業在学中か卒業間もない頃であろう︒藤木九三さんたと思う︒神戸徒歩会に入会したのもその頃だろう︒根が技術

い︑昨年には九千回登山の表彰を受けられた︒御本人も非常に直木さんは自宅の岡本の北方の小高い保久良山に毎日登山を行︵後に九ヶ所になる︶に署名簿を備え︑表彰の制度を作った︒(183

なく︑もっぱら六甲を歩きまわることになった︒屋であるので︑陸地測量部の地図上に丹念に赤線を入れ︑後に嬉しかったか︑何かこの機会に山のためにすることはないだろ

神戸には明治の末年頃から︑早朝毎日登山が行われていて︑直木さんの山歩きは神戸二中から始まり︑大阪高等工業の二神戸徒歩会が発行した神戸背山の地図は︑殆んど直木さんの手

うかと相談を受けたので︑偶々︑ＪＡＣのルーム建設のときで回生のとき仲間を集めて登山部を結成し︑大正七年に行った︑によって作られたものだ︒当時神戸徒歩会には神戸の有名人があったので︑そのことを話すと︑早速基金として高額の送金をいるが︑神戸市の主催する市民山の会も戦後神戸背山の八ヶ所て︑神戸背山の開発に当り︑神戸背山や六甲の山路を手入し︑集り︑殊に一時は在神外国人も百数十名そのメンバーに加えされたのであった︒人に親切で物柔らかく温和な彼は誰にも好

各登山会も毎日の登山者を採点して︑年何百回登山と表彰して改修した︑その功績は大きいものであった︒併し︑そういった

燕ｌ槍︑穂高の縦走が北アルプスの初登山とのことだ︒併し彼悼が特に山に親しんだのは矢張り神戸背山であり︑六甲山であっ追四谷君の計報に接したとき︑一瞬火花を受けたようなショッ

クを覚えた︒近来身辺に他界する人が一層多くなり︑そぞろにかれ尊敬された︒戦前には菊作りで有名であり︑戦後はもっぱ

淋しさを感じているこの頃ではあるが︑いつも心に懸っている人で︑つい逢う機会もないままに過していて︑その内に又愉快ら木彫に力を入れて︑木彫のお弟子が多く出来ていた︒京都︑神戸の登山人として初期の人であり︑直木さんは神戸背山ののだった︒上高地でその昔会ったぐらいで︑一緒に山歩きはしな話し合いを期待していただけに︑心の奥に深い痛みを感じた

奈良と足を運ぶのを楽しみにしておられた︒

しんで冥福を祈る︒

られていた︒大正十四年に穂高滝谷の初登華を企て︑小島六郎

山仲間の間で当時有名であって︑特異な存在として注目を寄せ

早稲田在学中から既に結婚して︑子供まで出来ていたことはあっさりとガラス製造工場を廃業してしまった︒

骨の気風がそうさせたのか︑彼は家業を継ぐことはしないで︑でいた︑四谷ガラスの後継者である筈だが︑若いときからの反えたであろう︒大阪北区同心町で︑古いガラス製造工場を営んなかったと思うが︑山を通じての彼とのつき合いは五十年を越歴史の一人であろう︒洵に惜しまれて余りある人であった︒謹

略歴
神戸二中を経て︑

明治二十六年十一月二十六日︑神戸市兵庫区匠町に生る︒入江小学校︑

大正九年︑大阪高等工業︵現阪大工学部︶船舶機械科卒︑合資会社高田商会に入社︒戦時中浪速工業学校の講師となる︒

大正七年五月日本山岳会入会︵会員番号六○五︶︒昭和五十二年復大正十三年︑藤木九三氏等とＲＣＣを創立︒

氏と共に登華したその日に︑奇しくも関西から藤木九三氏が松活︒

岡本に居を移し︑戦後は保久良山の同人となり︑九千回登山賞を受く︒
昭和五十四年六月十二日︑八十六才をもって逝去せらる︒妻栄子さんとなことになったのは︑当時の山仲間で話題になり︑後にまで初井憲三をともない︑同じ滝谷の初登華を企て︑先陣争いのようよって滝谷初登筆を記念して滝谷入口に取り付けを計画されたの滝に掲げられたのち︑同じレリーフが︑第二次ＲＣＣの手にのちに藤木九三氏のレリーフ︵佐藤久一朗氏作︶が芦屋高座登華争いの尾を引いたのだった︒

二人暮しであった︒五四・八・十四記

一九七八︶︹津田周二︺りゅういん

四谷龍胤氏︵一九○一ときには︑四谷君の強い異議によって一時中断されたが︑その

（184）

悼
追

後小島六郎氏が四谷君を説得して︑やっと建設されたといったい行いであった︒

して遠慮し︑その連盟組織には入らなかった︒いかにも彼らし﹃山と雪﹄の発刊は︑矢張り彼の山への情熱がそうさせたもこともあった︒新しい山仲間であっても︑平素は人当りのよい
彼ではあるが︑自分の意志はなかなかまげない気骨の持主でもを問われたことがあった︒そのとき彼自身も﹁三年も続けばい

山協会の設立と﹃山と雪﹄の発刊について︑訪問を受けて意見のと考えられる︒発刊からもう二十数年を経たと思う︒日本登早稲田の昭和九年の年報﹃リュックサック﹄の七号に﹁登山あった︒の現状とその将来について﹂という論文を発表している︒彼ら

いと思っている﹂と口にしていたが︑彼の頑張りは遂に二十年まで山への熱意と愛着をとうした︒洵にあっばれと云わねばなを越え︑﹁山で死んではならない﹂のモットーをかかげ︑晩年らない︒大阪での重要な存在であり︑又と得難い山岳人とししいアルピニズムを論じたもので︑その要旨についての記憶は昭和十年を過ぎた頃であったと思うが︑大阪堺筋の三越の少て︑おしい人材を失ったことは残念の極みである︒まだまだ山薄れているので︑も一度読んで見たいと思っている︒

った︒彼は従業員達に自分に対してヘルと呼ばせたり︑或は遥

し南で︑今で云うバアかスナックの様な店を開店したことがあの仕事が出来た人であった︒

明治三十四年一月十日︑大阪に生れる︒

略歴

るぱると信州から岩魚を取り寄せて客に喰くさせたり︑なかな
か山を想わせるものがあったと憶えている︒

大正九年︑大阪府立八尾中学校︵現八尾高校︶卒業︒

大正十四年八月︑早稲田大学山岳部員として北穂高滝谷初登肇︒

戦争が漸く激しくなった昭和十七年頃だったか︑全国各府県の体育協会が︑大日本体育会と改称され︑山岳団体は︑行軍山

日本山岳会々員︑日本登山協会々長︑日本勤労者山岳連盟顧門︒

著書﹃登山者﹄がある︒

啓蒙に当る︒

戦後日本登山協会を大阪に創立︒会報﹃山と雪﹄を通じて一般登山者の活︑穂高のスキー登山に活躍︒

昭和二年︑早稲田大学政治経済学部卒業︒その後厳冬期の大沢小屋生

会籍をはなれて復活︒

大正十五年︵一九二六︶四月︑日本山岳会入会︵会員番号九七五︶︒一時

等学校・大学の総てを動員して︑行軍山岳班の指揮下に入れら

岳班としてその傘下に入れられた︒社会登山団体や中学校・高れたのであった︒彼は大阪府のその行軍山岳班の班長として︑その方針に従い活躍した︒これは彼のみでなく︑全国全府県に強いられた組織であった︒

戦後再び︑各府県に体育協会が復活され︑山岳連盟や登山協会が各府県に再組織され新発足したとき︑彼は自ら戦犯者と称（185）

代の山を語る人々の間でも︑﹁児島勘次﹂は噂の人であったと過したか知る人は少ない︒昭和の初めに山を始めた古き良き時

内の山は言うまでもなく︑北千島の山々から台湾︑朝鮮︑満蒙る︒昭和の初頭に活躍した足跡は︑実に多彩で活力にみち︑国同志社に学び︑戦前の同志社の﹁黄金時代﹂を築いた人であ児島さんは︑同志社中学の頃より山に親しみ︑予科︑大学と聞く︒︵編者記︶四谷氏の名︑龍胤のよみ方はリョウスケが正しいようだが︑

一九七九︶

昭和五十三年八月三十日︑逝去︵七十八才︶︒︹津田周二︺
通称に従って振り仮名をつけた︒

児島勘次氏︵一九一○の山々までおよんでいる︒

この活動ぶりは︑当時明らかにヒマラヤ遠征を思考した数少ない日本の若手登山家の一人であったと言える︒この面影は︑

同志社大学山岳会の創立五十周年の記念総会が︑昭和五十四年五月十九日に京都で開催された︒児島さんは︑その前日︑十児島さんが一番大切にしていた︑うず高く積み重ねられた書籍

長い事︑噂の中で知っていた児島さんに︑私が初めて会った十九才︒

五十周年の総会に全国から集まった人達で児島さんを偲び語のは昭和三十八年五月に神戸で開催した同志社大学山岳会の年八日の午後三時に急性肺炎のため西院の自宅で逝去された︒六った︒誠に︑﹁児島勘次﹂さんにふさわしいお別れの日であっ次総会の折であった︒この席上で私が発表したサイパルの遠征の中に偲ばれるのである︒

た︒

計画が︑児島さんと山との再会であり︑私が知る後半十七年間の児島さんの生き生きとした︑美しい山への思いやりの姿であ﹁この際︑ヒマラヤに行けないなら山をやめ結婚します﹂と︑今西錦司先輩に宣言して︑山をやめたのが昭和十一年︑大興安嶺遠征から帰った直後の事というから︑児島さんが再びガールからテライの密林︑タナカプールに引き返し︑そこから

ガルワル山麓のインナーラインの通過が認められず︑ピトラった︒

雨期のテライを越えて︑三十一日間のキャラバンの末︑たどり登場するのは二十七年後の昭和三十八年︑同志社大学第二次ヒある︒

着いたサイパル谷︒その間の苦労は︑私が経験したヒマラヤ登

マラヤ遠征隊の隊長として私とサイパルに行く事になった時でこの空白期間ともいえる二十七年間を︑児島さんがどの様に

(186)

名誉会員
松本善二氏

ZenjiMatsumOto(Hon.Member)(1884〜1979）

[〉

名誉会員
岩永信雄氏
Nobu() Iwanaga(Hon.Member)（1895〜1979）｡

渡辺公平氏K()heiWatanabe（19〔)7〜1979）

直木車一郎氏.1uichiroNa()ki（1893〜1979）

四谷龍胤氏
RyuinYotsuya（19()l〜1978）

合｡ﾘ山烏勘次氏
KanjiKojima(191(>〜1979）

[〉

'l1

村

謙氏

KenNakamura（1897〜1979）

ロ

鍵議
町田立穂氏

驚議鵜

TatsuhoMachida(1892〜1978)

蕊
!…

と

杉山

孝氏

TakashiSugiyama(1924〜1978）･｡

小暮勝義氏堀切

KatsuyoshiKogure(1943〜1978）

●

撰轆謹嘩

醗目篭

鱗

高橋憲二氏
KenjiTakahashi(1909〜1979）

[〉

霞

灘

山の中で最も苦しく困難なものであった︒この間の児島さんはうなものを︑この遠征期間中持ち続けていた︒

た空白の二十七年間を︑埋めるかのようにさえ思える執念のよだから︑何にも語らず︑遠い所を見つめながら静かに大地を実にすばらしい隊長であった︒この苦しかった期間中に︑児島

踏みしめ︑山と対話をしながら歩いていた姿が︑ことの他印象さんから怒りの言葉や小言︑苦情といったたぐいの事を聞いた

いつも遠い所を見つめていた姿が生々しい印象として残っていことがなかった︒ただ黙って微笑を浮べながら︑すずしい瞳で間︑山を考えなかったのではなく︑児島さん特有の反骨精神で

私が共に山を歩き理解した児島さんは︑二十七年の空白の期に深い所以である︒

れ︑カンジロバ・ヒマールの北を回り︑トルボ地方からダウラとのなかった日々であったろうと思うのである︒

押し通した二十七年であり︑この間︑かたときも山を忘れたこる︒サイパル登頂後も西ネパールの横断には特に力を入れら

ルナリー河を渡ってジュムラに達し︑ネパール・ガンジーに下輩である塩見正さんは︑遺族宛に次の様な追悼をよせている︒

学生時代の児島さんの想い出を︑共に山を歩いた同志社の後ギリの北に達する計画には並々ならぬ関心をもたれ︑自らもカる全長六○○キロ︑二ヵ月の調査の旅をされた︒この時の児島さんのねばり強さは︑若い隊員の間で今でも語り草となってい﹁：︒⁝このほか︑児島さんへの想い出としましては︑台湾山

ンゴスタゥラの登行を諦めるとき︑私が来年千島列島行を約中での高砂族の射とめた大鹿の肉を岩穴で味わったこと︑ラるほどである︒

この遠大な計画が実現できたのは︑児島さんの持つ独特の風束させられたこと︑上海から長崎の船中で私はマラリア発

貌と児島イズムとも言うべきロマンティシズムに支えられていたところが大きいように思われるのである︒隊員は全貝この様っとの思いで神戸上陸を果したさんざんの日のこと︑飛騨高病︑児島さんは急性結膜炎が重症を呈し︑手をとりあってや

山の旅館で︑あんどん部屋に案内され苦笑したこと︑ビバー

テライの密林からシワリック山脈を越える時に悩まされた︑な児島さんが好きで心から信頼していた︒

ヒルとの三日間は言語に絶するものであった︒ヒルを取り除か

カン帽をかぶって部室に現われることなど︑まるで昨日のこクの夜空の下で歌う得意ののどのこと︑夏場になると︑カン児島さんは︑私の心のなかに人間味たっぷりの姿で生きつとのように鮮明によみがえります︒

ないのが児島さんの主義で︑見かねた隊員が取ってあげるまで
卓と︑中からヒルの慎製が出てくるほどであった︒黄土のめり込

１いつもそのまま歩いていた︒お天気の日に寝袋を干してやる
自ｉんだ目尻の深いしわ︑白く長く伸びたひげ︑児島さんは長かつ(187)

の︑日焼けした温和な顔と声がせまってきます︒

生訓をいただきました︒今でも︑約五十年まえの児島さんづけております︒山を通してだけでなく︑あらゆることで人のであったと思う︒

はまぎれもなく児島さんの意地ともいえる他の一面を示したも二十七年間︑何を想い考え︑沈黙を守っておられたのか︑それ年間押し通した頑なな児島さんの性格を伺い知る事ができるのさん自身でもどうしようもない憤りがこめられており︑二十七酒の入った時のあの傍若無人とも言える振舞の中には︑児島

月三十日︶

私は︑児島さんが亡くなられたとは思っていません﹂︵五サイパル遠征後の児島さんは︑ＪＡＣの会合や年次晩餐会に時間に制約されることのない児島さんの足は︑気の向くまま年月の経過と共にますます頑なにし︑とうとう二十七年ものあった︒反骨精神が強く︑容易にものごとに妥協しない態度は︑である︒それだけに児島さんは純粋で曲ったことの嫌いな人で信州や北海道の友人達の所まで及び︑色々な山の会に顔を出さ

間︑山に恋い焦がれながら︑山から遠ざかっていたのである︒

必ず出席する等︑盛んに友好を深めておられた︒

れておられたと聞く︒自ら︑﹁風流人﹂と称し︑高笑いをすると共に︑お別れを申し上げます︒

略歴・山歴

明治四十三年︵一九一○︶二月十日︑京都・西院の旧家に生まれる︵昭和五十四年六月︶

いろいろの想いをこめて︑児島さんを知っている多くの友人

う事はないでありましょう︒

児島さんのような生き方のできる人に︑我々は再びめぐり会姿であったと思う︒

さと思いやりは︑児島さんを知る誰でもがひとしく認める真の山をみつめるあの静かなまなざし︑胸中の友人に対する暖か

まことにもって珍しい人と言わざるを得ないのである︒

ちた児島さんの風貌と︑大きく異なるのはなぜであろうか︒

児島さんの姿と︑山を歩いている時のあのさわやかで威厳に満

児島さんは山の本に限らず書物についての造詣も深かった︒

先日奥様から見せて頂いた蔵書の中には︑美術等に関するものが多かった︒古いものを愛し︑仏像や書画に見入る児島さんのまなざしは︑山をみつめるあの姿と同じものであった︒サイパ
ル氷河のテーブルストーンの上で茶を楽しみ︑楽焼きの茶わんを回しながら︑朝鮮から帰化した陶工阿米夜の子︑長次郎の話出である︒

しを聞いたのも︑私には忘れがたい児島さんの姿であり︑想い

顧みると︑児島さんの一生は︑したい放題やりたい放題の︑

気ままな︑まことに仕合せな一生であった︒空白ともいうべき

(188）

悼
追

大正十四年︑同志社中学入学の頃より近郊のの山
山ににしたしみ︑北アルプスの槍︑穂高等を登る︒昭和二年に京都・三三条条大大橋より東京に至る東海道を歩く︒

昭和四年︵一九二九︶七月︑早早
月月尾
尾根
根︒
︒
昭和五年︵一九三○︶二月︑小窓尾根より剣︒

九月︑夏季台湾山

九月︑北千島︑幌筵島︑占守島の山々に登

昭和六年︵一九三一︶三月︑前穂高北尾根︒
昭和七年︵一九一一三︶七月
り︑帰路択捉島︑国後島等︑南千島の山々を探る︒
十一月︑日本山岳会入会︵会員番号一三九四︶︒
昭和八年︵一九三三︶三月︑北岳バットレス︒七月
武山等を登る︒

岳遠征︑南湖大山︑新高主山︑小覇尖山︑次高山︑関山︑霧頭山︑人けん

中村謙氏︵一八九七

一九七九︶

中村謙さんが本会に入会されたのは︑昭和十年︵一九三五︶

十月だが︑当時すでに同氏は山岳雑誌への寄稿も多く︑また関東地方や上信越の山々などのガイドブックを︑何冊も出している知名の人であった︒

昭和十五年︵一九四○︶四月に︑本会会報の編集が一時期︑複数の委員制に移行されたとき︑中村さんはその委員の一人に選ばれたが︑他の委員の顔ぶれは青木昇︑交野武一︑田辺主計︑吉田竹志︑吉阪隆正の諸氏と私との六名で︑塚本繁松さん

が担当理事であった︒その間︑虎の門の旧ルームで時々開かれ(189

昭和九年︵一九三四︶︑同志社大学英文科卒業︒同年︑京都帝国大学理学部地質学科に入学︒

た会合などで︑中村さんとお会いしたことがあった︒しかし︑九月︑朝鮮︑甲山長津高原の山々を歩く︒

昭和九年︵一九三四︶十二月ｌ翌年一月︑朝鮮白頭山の冬期登山︒

昭和九年︵一九三四︶八月

昭和十年︵一九三五︶十二月ｌ翌年一月︑大興安嶺遠征に参加︒

その制度も翌十六年の三月までで︑四月号からは塚本さんと私寄稿された時期を調べてみると︑昭和十年代が多いようであて︑筆を執られたことも数知れないのだが︑本会のものによく十年以上も山に親しみ︑山行回数は一千回をこえるほどであっ中村さんは︑晩年病にたおれるまで︑永い一生のあいだ︑六た︒

しまったので︑中村さんにお目にかかる機会も自然に失われとで編集をやるようになったし︑七月には私も兵隊にとられて

昭和三十八年︵一九六三︶六月 十二月︑同志社大学﹁サイパル登山並
びに西ネパール横断調査隊﹂隊長︒

昭和五十四年︵一九七九︶五月十八日︑急性肺炎のため逝去︑行年六九才︒﹃登山歴程﹄一九七三年

著書﹃台湾の山﹄梓書房・一九三四年︹平林克敏︺’

る︒﹃山岳﹄への寄稿には﹁烏甲山﹂︵三三年二号︶︑﹁平ヶ岳を焼明治三十年︵一八九七︶一月十二日︑新潟県高田市で誕生︒

十二年県立桐生中学校教師︒

十年伊藤忠に就職︒

大正八年三月東京外国語学校︵英語学︶卒業︒
大正八年

大正十二年Ｉ昭和十九年東京府立第一商業学校教師︵最終は教頭︶︒

大正十年

会報へは七三号から一二五号ぐらいまでの間に十数篇があっ

昭和十九年

る沢について﹂︵三五年二号︶︑﹁遠笠山﹂︵三七年一号︶があり︑て︑その中でも﹁春の野反池﹂︵九五号︶︑﹁南会津の山々﹂︵一

昭和十年︵一九三五︶十月︑日本山岳会入会︵会員番号一六一○︑紹介

永らく療養中︑武蔵野市の自宅で逝去︑享年八十二歳︒

昭和五十四年︵一九七九︶五月二十八日午後九時三十分︑脳血栓のため者は角田吉夫︑岡田美雄︶︒

二十一年都立興亜商業校長兼都立日本橋女子商業校長︒

一○号︶︑﹁袈裟丸山﹂︵二八号︶は私の記憶に残っている︒

戦後は一時会籍を離れていたが︑やがて復活されてからは︑

静岡支部の紅葉会などにも︑何回か参加されたように覚えている︒私が同じ紅葉会で中村さんと梅ヶ島温泉に泊り︑翌日安倍

生活のかたわら日本全国を歩く︒ことに大正末葉から盛んになった低に︑十五日間で約四○○キロを歩いた︒以後登山に興味をもち︑教育

明治の末年︑関東一周徒歩旅行を思いたち︑自宅より一切乗物を使わずその時の写真をとり出してみると︑まだ元気だった中村さんのたつほ町田立穂氏︵一八九二−一九七八︶町田立穂さんといえば︑十六ミリの山岳映画︑塚本閤治プロの俳優であり︑その映画会の活弁者として思い出されるでしょう︒戦前からの塚本さんのフィルムは︑トーキーではないので

190

峠を越えたのは︑たしか昭和三十八年十一月だったと思うが︑山趣味の普及につとめ︑特に上信越の山々を愛し︑山行は二二三回

著書に﹃山と高原の旅﹄﹃上越の山と渓﹄﹃上信越の山々﹄等三十数冊がある︒︹望月達夫︺に達する○旧山小屋倶楽部代表︒

姿が︑神谷恭︑牧野衛︑松本熊次郎︑水野公男氏らと共にうつっていて︑懐旧の情に堪えないものがある︒

また昭和三十九年ごろから︑中村さんの会報への寄稿が復活し︑﹁八月の旅から﹂︵二三四号︶︑﹁八十里峠越え﹂︵二五六号︶︑﹁大高山から小倉へ﹂︵二六七号︶などが目につく︒著書の数も多いが︑古稀に際して出版された﹁ふるさとの山Ｉ上信越国境山とともにあった中村さんの一生を振り返りつつ︑心から冥を歩むｌ﹂︵昭和四十四年刊︶が︑最後の本だったと思う︒

福を祈ってやまない︒

略歴

’

悼
追

無声なのでした︒その塚本プロの専属俳優︵？︶なので︑年たらしく︑お便りも本の内容のことが多かったのでした︒

も︑雑誌類はかなりすてたが︑単行本はほとんど持って行かれましたが︑大兄には木暮先生の資料をご整理始められた趣︑﹃山﹄三九二号﹁皆さんご元気ですか﹂の欄で︑拝見致し

昭和五十三年二月二十五日付お便り︑中︑日本全国の山へロケに行かれていたので︑下谷︵湯島天神下︶の自宅はるすにぱかりされていました︒それでもよかった

この立穂さんと親しくしていただき始めたのは昭和十年すのでしょう︒ご家業は宿屋さんだったからです︒

として︑別送に日本ハイキング・クラブの会報︑東京から見え大変な仕事です︒しっかりおやり下さいまし︒

る山々の山行報告をくださいました︒折り返しお礼を出しましぎ︑つとめ先の東京市役所︵今の都庁︶でハイキングの相談所

だいてからでした︒コースをよく知っておられたことと︑ウィを︑いつも夏の前にひらいていました︑その講師になっていたたら︑選んだことは︑よい処に目をつけられたとご評価下されまし

われらのクラブが︑木暮先生の山に眼をつけ︑訪れる山をークデーも毎日出ていただけたことで︑その他に冠松次郎︑矢立穂さんはとてもおとなしく︑シンの強い人で︑山の好きな

島市郎︑岩根常太郎︑大木千枝子などの方々がおられました︒﹃台東区の観光﹄をご恵贈頂きまして嬉しく存じました︒美たこと︑大変に嬉しいことで御座います︒次に﹃奥多摩﹄と輩格でもありました︒雑誌﹃山と旅﹄に石楠花生のペンネーム

しい奥多摩の写真帖は外出の出来ない私にとって︑何にも勝ことは勿論ですが︑特に山の本に興味を持たれ︑図書解説の先で何号にもわたって執筆されたり︑戦後にも山岳講座の本に山昔のことを回想させてくれる︵御承知の通りその昔私はそのさる素晴らしい慰問品です︒また﹃台東区の観光﹄は︑色々

下谷のお宅にうかがいますと︑書斎兼茶の間にはズラリとき

区で旅館を経営しておりました︶ガイドブックで︑なつかし

岳文献を担当されていました︒

れいな山の本ばかりがならべられ︑ピアノと油絵がある気持ち

い限りでございます︒

いましたし︑戦後手に入りにくかった菓子もすすめてくれた立

町田さんが亡くなられた後ご遺族から︑生前親交のあった渡＊これが三月三十日付で︑その後はお便りをいただけませんでした︒︹小野幸︺のよい部屋でした︒﹁うさぎや﹂のもなかをよく出してくださ

穂さんも甘党だったのでしょう︒

戦後︑家をたたまれて茅ヶ崎に移転されましたが︑いつもお便りの交換と︑たまに電話をかけあっていましたし︑山のご本（191）

辺公平さんを通して︑その山岳蔵書一切を本会に寄贈したいと七年体育評論社刊︑がある︒

ぴ訳書にウィンスロープ・ヤング﹃登山の指導﹄︵山岳新書︶昭和十

一九七八︶

三郎︑田辺主計の三氏が居られた︒︹望月達夫︺

後で知ったのであるが︑同行には山岳会の先輩広瀬潔︑湯本に拾って頂いた︒別会社であるが会員小原勝郎兄咄同じ運命を辿った︶︒

中部︑九州配電その他に四散した︒幸い私は上司の斡旋により三井銀行

永安左エ門主宰︶は同年四月配電統制令によって解散を命ぜられ同僚はが三井銀行に転職した時に始まる︵旧勤務先東邦電力株式会社︵松彼との出合いは︑戦時下の昭和十七年︵一九四二︶七月︑私

辺が山男として適格な稟質と言えよう︒

そうでない人たちにとっては︑煙ったい存在でもあった︒このが一方︑正義感が強く︑曲ったことが嫌いなたちだったから︑よかった︒銀行マンとして申分ない資質を持っていた︒ところ

故杉山孝君は頭脳明断の上︑計数に明るく︑後輩の面倒見も杉山孝氏︵一九一面

昭和五十三年︵一九七八︶六月一日︑逝去︑享年八十五歳︒

番︒

昭和二十二年︵一九四七︶四月︑日本山岳会入会︑会員番号三○○三いうお申出があり︑それは故人のご遺志でもあるとうかがった

ので︑会は有難くお受けすることとなった︒頂戴した山岳図書の多くは︑極めて保存状態がよく︑山岳図書を愛した故人の心たり︑会の蔵書と重複しているものは︑ご遺族の諒解を得て︑情をよく伝えるものであった︒会は図書委員会で鋭意整理にあ

図書交換会で換金し︑その資金をもって︑偶々新設された図書

記して記念とすることとした︒この机は特別に注文した飛騨の閲覧室の机を購入することとし︑それに町田さんのお名前を銘家具であるから︑末永く使用に堪えると思われる︒

故人の冥福を祈ると同時に︑以上のことを特に記しておきたい︒

略歴
明治二十五年︵一八九二︶十月二十二日︑誕生︒
東京︑京華学園卒業︒

家業の旅館業のかたわら︑塚本閤治氏のよきパートナーとして︑永年山
岳映画の企画製作にたずさわり︑国内の主な山々は殆んど踏破した︒の対談には︑かなり精魂を傾注した︒

昭和三十年代﹃ハイカー﹄誌上に連載された﹁立穂対談﹂の各界諸氏と日本ハイキング・クラブ︑野歩路会に所属し︑日本ハイキング・クラブ
では名誉会員に推された︒

著書に﹃山岳映画撮影同行記﹄︵山岳新書︶昭和十五年体育評論社刊及

(192)

悼
追

を合わせることが多く︑ハイキングなどに同行することもあっ

杉山君も私も渋谷の府立一商出であるため︑行内一商会で顔山君は連絡︑サポートに活躍した︒

願いして︑この遭難にピリオドを打つことができた︒この間杉やっと何度目かに本人を確認︑再び登歩渓流会に遺体収容をお鯵た︒段々つき合っているうちに︑彼が山が好きで︑山の本を沢山読んでいること︑また白斗と号して俳句をたしなむことなど

最も私を杉山に近づけて下さった人に三井不動産︵株︶の交野

武一氏がいた︒彼は︑この山の先輩に芯から私淑していた︒交も判ってきた︒

戦後の昭和二十八年︵一九五三︶十一月三日︑若い行員の二て山荘に遊んだ︒伝説に聞いている銀行スキー学校開講中︑ス野氏が白樺湖の三井山荘の管理をしておられた頃︑彼に誘われトーブでスキー靴を焦がした豪傑がいたらしく︑その靴が山荘った︒銀行目黒支店が目黒駅と取引があり︑鉄道電話を使わせて貰うことが特に許されたので︑杉山君と私は目黒支店に詰め人が谷川岳︵推測︶に出掛けたまま消息を絶つという事件が起

切りで土合駅との情報交換に当たった︒遭難したと見られる二山荘の裏山の朽葉のかげに鈴蘭が一杯小さな鈴を掲げていの象徴のように︑ロビーの棚に飾られてあった︒

人の乗車駅︵高田馬場︶士合間の乗車券二枚が発見された︒山た︒いい天気に恵まれて︑大きなというより長い鏡胴の望遠鏡

んびりした三人は︑代る代る北アルプスの嶺々の残雪を︑レンと脚を︑八子ヶ峰にえっさえっさとかつぎあげた︒カャトでのと渓谷社の川崎吉蔵社長が偶然その日一の倉へ向う二人の姿を町のパン屋の紙袋が径に落ちていたことで︑二人の一の倉沢入目撃したという通報も入った︒そして銀行本店のある日本橋室

入るつもりで出掛けたが︑第一日目に和田峠まで来たら早くも員︶を誘い︑三人で美ヶ原から茶臼を抜けて和田峠︑霧ヶ峰にその後何年目かに︑山の好きな彼の上司・府川裕君︵物故会

ズにありありと引き寄せた︒

意の杉本光作氏を煩わし︑登歩渓流会の皆様に捜索をお願い

草疲れて下諏訪に下り一泊︑翌日改めて東餅屋から入り直すよ銀行の山岳部では︑雪の谷川岳には歯が立たない︒急速ご懇

りは決定的になった︒

し︑銀行側はサポート隊に廻った︒積雪と悪天候の連続で二重玄からまつのこまかき落葉乾く径沁み入る声は郭公のこゑうなのんびりした始末︒

遭難を考慮︑年内捜索を打切り翌年融雪期を待つことにした︒

昭和二十九年︵一九五四︶春を期して各登山口に立札を建て︑遺体発見者に通報を頼む文面を記した︒何件か通報があり︑顔見知りの友人が首実験に出掛けたが︑皆別人であった︒（193）

のだから︑誰かイキのいい女の子を誘ってこいよ﹂といってハに﹁おい野郎ばかりでは殺風景でいかん︒君は行内に顔が広い

暫くたつと︑また杉山から山歩きを誘われた︒その時私は彼

アッペ執刀の秘話まで引き出すことができて親しみを深めた︒

話になると︑漸く会話のベルトがかかり︑ついに水谷八重子の泉の話︑山の話の堅いところからハア芸者市丸姐さんの軟かい

これが功を奏したのかどうか︑父君は軟化してＯＫが出た︒

四月︑目出度く三田・三井クラブで結婚式を挙げた︒私共夫婦結納も交わされ︑やがて彼と彼女は昭和三十三年︵一九五八︶

ッパをかけた︒﹁分りました﹂というから駅に行ってみると︑一人の女性を伴ってきていた︒もちろん顔見知りの女子行員で夏山を共に歩みし日々のこと玄悼甚の謝意をお伝えする︒合掌っては︑山岳会からご丁重なご弔意を恭うした︒遺族からの深命を縮めた︒思えば思うほど惜しい男を失なった︒葬儀に当た聞くが︑公私相半ばで酒を少し過ごし︑また医者嫌いも崇って彼は定年前に関連会社に転出︑要職を得て社務に精励したと席で杯を挙げることを繰返していた︒に打合せて出席︑顔を合わせると山の話のほか︑二次会の酒の私が銀行を定年退職したあとは︑十二月の山岳会年次晩餐会

難山の会を開くこともあった︒

その後︑彼が幹事で三井信託の望月達夫氏を招き職場合同のそうな顔は︑いまでも忘れない︒に媒酌人のお鉢が廻ってきたのはもちろんである︒二人の嬉しあった︒

志賀高原に入って︑岩菅山に登り︑発哺に泊った︒秋で︑日がとっぷり暮れていた︒翌日は笠を越えて︑山田牧場の秋色に染まり︑五色温泉に泊った︒主人は俳人故水野六山人︵俳誌﹁ぬかご﹂初代主宰︶の息子さんであった︒

道中︑彼は彼女をまことに親切に︑やさしく遇していた︒私としては︑当てられるばかりで︑一向に面白くない旅であった

た︒

が︑いずくんぞ知らん︑彼女は後に杉山孝夫人になる人であっ瀦

彼女の厳父は藤森氏という慈恵医大出の産婦人科の名医︑吉祥寺で開業していた︒

彼は意中の彼女を妻に︑所望したが︑一人娘の可愛さから手放したくない父君は︑頑として聞き入れないという︒そこで私に︑父君の懐柔役が廻ってきた︒相当の頑固親父と聞いていたから︑緊張して敵陣に乗り込んだ︒最初はほぐれなかった話
も︑アルコールの廻る頃には︑浅問温泉出身と聞くから嗅温

(194）

略歴
大正十三年︵一九二四︶一月十六日︑東京市に生れる︒
昭和十六年︵一九四一︶三月︑東京府立一商卒︒四月︑三井銀行入行︒
昭和十九年︵一九四四︶三月︑中央大学卒︒

それが︑彼の最後のことばだった︒翌二十日︑小暮君は突ぱが届けられた︒

然︑あまりにも突然に︑不帰の客となってしまったのである︒

それも︑Ｃ５まで不足物資を荷上げしなければと云う責任感のために︑不調のシェルパを残して単身で出発︑そしてダウラギ

昭和二十六年︵一九五一︶十月︑日本山岳会入会︵会員番号三九四○︶︒
昭和三十三年︵一九五八︶四月︑藤森喜美代と結婚︒

リの魔の雪稜に逝ってしまったのである︒

ちょうど彼が登山をはじめた時期は︑岩登りに人工登肇技術実践してきた︒

れ︑若いころから境町山の会の会員として︑先鋭的な山登りをた彼は︑日本の三大岩場の一つ︑谷川岳を持つ群馬県に生ま

私達どく親しい者の間では︑グレちゃんの愛称で呼ばれてい昭和三十八年︵一九六三︶七月︑長男昇誕生︒
昭和四十八年︵一九七三︶から三井銀ソフトウェアサービス勤務︒
昭和五十一年︵一九七六︶︑三井銀行退職︒

昭和五十三年︵一九七八︶︑五月二十日急性肝炎にて慈恵第三病院に入︹見学玄︺が導入され︑次第にその全盛期を迎えようとする頃であった︒

努力家の彼は︑そんな時の流れの中で︑持ち前の素質と才能をで指揮をとっていた小暮勝義君の︑﹁よかった︑おめでとう︒

登頂隊成功の報に接し喜びにわきたった︒登肇隊長として上部を心に残しながらも︑私達は︑一九七八年十月十九日︑第一次

欲的に︑日本第一級のクライマーヘの道を歩んでいった︒

Ⅳ峰へ︑その翌年には︑エベレスト南西壁隊にも参加して︑意

エト連邦カフカズに遠征︑一九七二年群馬岳連隊のダウラギリ

た︒一九七○年には︑第二次ＲＣＣ隊のメンバーとして︑ソビ

海外登山の経験者としても︑彼は群馬に於ける第一人者だっ(195）院︒五月三十一日死亡︒享年五十四歳︒多摩墓地に埋葬︒

小暮勝義氏︵一九四三︐一九七八︶

黒部周辺の未開拓の岩壁へも向け︑いくつもの初登記録を刻み着々とのばしていった︒谷川岳の各ルートを熟知すると︑目をトランシーバーを通して聞え︑ベースキャンプにいる私には︑気をつけて下山して下さい︒﹂という︑登頂隊員達に送る声がつけていった︒﹁田中さん︑よかったですね︑これで終りますね︒﹂ということ

ダウラギリー峰南東稜登華中︑三名の仲間を失って深い痛手

悼

私がグレちゃんと知りあったのは︑十二年ほど前のことであ追満足していてはいけない﹂な山に登ろうと︑いかに困難な登肇を完了しようとも︑それでいっていた︒﹁登山家はハングリーでなければならない︒どんる︒それ以来ずい分沢山の山行を共にしたが︑彼はいつもこう

ウラギリー峰南東稜の初登は果された︒成功を知って︑それかって︑ダウラギリ計画は実現された︒そして苦しみぬいて︑ダ

グレちゃんにひきいられ︑海外登山研究会の全てが一体とな

滝谷のルートを何本か登る予定だったのである︒運悪くその後縦走して来て︑そこにテントを張った︒ここをベースにして︑と︑第二次ＲＣＣの松田昭君の三人で︑明神東稜から北穂まで

なたに︑シャロームの歌の一節を引用させてもらって︑私の追まれて安らかに眠って下さい︒最後に︑山の歌の好きだったあの︑頂上のよく見えるＣ４近くの墓で︑ヒマラヤの山々にかこ

小暮勝義君︑あなたが最後の情熱をかけたダウラギリー峰なっただろうか︒

ら散ったグレちゃんだったけれど︑はたしてそれがなぐさめには吹雪が続き小さなテントに閉じこめられた私達は群馬岳連単

あれは一九七六年四月末のことだった︒私は︑グレちゃん

位での海外遠征が︑今後再び可能かどうか毎日語りあった︒第

一九六三年三月谷川岳一ノ倉沢エポシ奥壁中央カンテ

十月谷川岳一ノ倉エボシ奥壁凹状岩壁︵単独初登︶

一九六二年八月谷川岳一ノ倉衝立岩正面壁雲稜第一ルート

山歴一九七四年︑群馬県山岳連盟常任理事︒

一九六九年七月︑日本山岳会入会︵会員番号六七六九︶︒

一九六一年︑境町山の会入会︒

一九四三年三月一日︑出生︒

略歴

享年三十五才︒

またあおうまたあおうどこかで

どこかでまたいつかあえるさ

悼のことばとします︒

一回のダゥラギリⅣ峰の失敗︑資金調達の問題等々︑実現を考えるにはあまりに困難な問題が山積していたのである︒彼はす
でに︑力量︑経験︑人格をかわれて︑仲間から群馬岳連海外登山研究会の委員長に選ばれていたのだが︑彼の級密な︑ねばり
強い計画を聞くうちに︑私自身もいつの間にか︑ヒマラヤ登山の話の中にますますのめりこんでいった︒

吹雪は四日目になっても︑いっこうにやまなかった︒私達はこの天候に見切りをつけて︑深雪の南稜ぎわを︑ラッセルしな

がら下山した︒そしてこの時以来︑グレちゃんと私の︑第二次群馬岳連ヒマラヤ遠征のコンビが︑はじまったのである︒グレちゃんは経験を活かして︑主として戦略面に︑私は資金集めや︑その他渉外関係に携わった︒

（196）

卓

追

八月利根源流越後沢右俣大滝︵初登︶

一九六三年七月谷川岳南面幕岩Ｂフェース北壁︵第二登︶

九月谷川岳一ノ倉衝立岩正面ダイレクトカンテ︵第三登︶

知ったのは︑一ヶ月以上もたってからで︑早速私は女婿にあた

高橋さんの入会は一九七一年十二月だから︑そんなに古い会る会員柴崎徹さんへお悔み状を認めたのであった︒

員とは言えないが︑山登りは二十代の後半から︑鶴若一雄︑高よく探り歩いたという︒

橋清氏らの友人とはじめ︑東北の山々︑特に蔵王山塊を好んで

五月谷川岳南面幕岩Ｃフェース正面壁

一九六四年三月積雪期谷川岳一ノ倉南稜
一九六五年一月積雪期北岳バットレス第二尾根︵第二登︶年北海道支部のペテガリ岳︑同年秋の福島支部三十周年記念山

勝岳︑七四年の中房温泉︑七七年五月の木暮碑前懇親会︑七八

一九七二年秋田支部主催の鳥海山︑七三年北海道支部主催の十員となったばかりでなく︑会報﹃山﹄に載っているだけでも︑本会入会後は宮城支部に属した関係から︑同支部の熱心な会

一九六六年五月黒部丸山南東壁小暮・塚田ルート︵初登︶

十月黒部奥鐘山西壁︵第二登︶
一九六八年五月谷川岳一ノ倉衝立岩正面壁Ａ字ハングルート︵初登︶八月黒部別山谷カベ尾根フェース︵初登︶

十月黒部奥鐘山南西壁︵初登︶一九七○年四月不帰Ⅱ峰下部三角形岩壁ｌ鹿島槍行等に参加し︑さらに一九七三年以降︑年次晩餐会には殆んど

七月ソ連カフカズ遠征シケリダ氷河周辺︵第二次ＲＣＣ隊︶
一九七一年一月積雪期穂高北尾根四峰正面壁北条・新村ルート

欠かさず出席するなど︑地方在住会員としては珍らしい存在であり︑また三七八号には﹁祝瓶山﹂の寄稿がある︒

とめていた︒﹃山﹄三六五号にも﹁老いらく山日記﹂の寄稿がらの８ミリは﹁老いらく山日記﹂と自ら題して︑百巻近くをま山の８ミリを撮り続け︑異色の会員として知られていた︒これたという︒さらに仙台ファミリーシネサークルの会員として︑があり︑早くから同氏にピッケル︑アイゼンなどを作って貰っ及クラブの会員でもあって︑故山内東一郎翁とも古くから親交

高橋さんはまた伝統ある仙台山想会の古い会員であり︑梅花あった︒

一九七二年春ダウラギリⅣ峰︵群馬岳連隊︶
一九七三年秋エベレスト南西壁︵第二次ＲＣＣ隊︶

冬ネパール・ロールワリン
一九七八年十月二十日ダウラギリー峰︵八一六七メｉトル︶南東稜六四○○メートル付近で死亡︹田中成幸︺

高橋憲二氏︵一九○九︐一九七九︶

宮城支部の高橋さんが︑泉ヶ岳で不慮の死に遭遇されたのを(197）

特に記しておきたいのは︑一九七七年五月の木暮碑前懇親会の折り︑高橋さんは蔵王・清渓小屋の木暮さん揮毫の掲額のこ

泉ヶ岳に８ミリの撮り残しを映すといって︑ひとりで出掛けた

一九七七年の木暮碑前懇親会では︑偶然私も一緒で︑高橋さまま遭難し︑ついに還らぬ人となってしまったのである︒﹂

んの話をよく覚えている︒右の小冊子は十二ページに纒めらとを話され︑それが﹁木暮理太郎翁の﹃清渓小屋﹄掲額﹂と題する小冊子に纒められるに至った経緯である︒柴崎徹さんによれ︑木暮さんの掲額と清渓小屋全景のカラー写真等三枚が収め持参して参会者に配られ︑高橋さんの遺志を完うされた︒﹁清られている︒今春︵一九七九年︶の碑前懇親会に︑柴崎さんが渓小屋﹂と揮毫された木募さんの筆蹟は︑まことに雄揮なもの﹁岳父︑高橋憲二が︑日本山岳会の諸先輩からのお誘いを受けて︑十五回目を迎えた金山平における木暮祭に出席したのは︑

る﹁あとがき﹂からそのまま引用させていただく︒

昭和五十二年五月のことであった︒この折︑この清渓小屋の掲

私が初めて高橋さんを知ったのは︑多分一九七三年の年次晩で︑これがこのたび公にされた意義は少なくないと思う︒

餐会の時であろう︒七十五年六月の宮城支部行事であった船形額の話を披露したらしく︑そこに出席されていた御遺族の方々々に興味深く聞かれたようであった︒岳父には東北の片隅にひでも一緒だった︒また私が大東岳へ登りたいというのをよく覚

や木暮さんにゆかりの霧の旅会の方々︑そして日本山岳会の方えていて︑七七年十一月中旬︑偶々成瀬岩雄さんが行くときに山は︑思い出に残るよい山歩きだったし︑七八年のペテガリ岳

で披露できたことが殊の外喜びであったらしく︑金山平で撮っ

らずも木暮さんの碑前で︑しかも︑ゆかりの深い方々の集う席

意は︑忘れがたいことばかりである︒

誘って下さった︒これらの時に高橋さんから受けた数々のご厚っそりと掲げられていた木暮さんゆかりの掲額のことを︑はかてきた８ミリフィルムを映して観せる度に︑今度は掲額の写真

柴崎さんは﹁岳父は晩年︑日本山岳会を通して多くの知友をを持参しお目に掛けたいといっていたのであった︒

その後︑会う度に掲額の話が出︑それならばいっそのこと手期であったと思う︒たとえ命尽きて山に逝くことになったとはた︒おそらくそれは︑岳父の生涯の中でも最も楽しい自由な時

いえ︑山を相手に悔いのない晩年であったろうと思う﹂と書い

得︑方々の会合に招かれたり︑随分と楽しい山行を重ねていまでになったのは本年三月十九日のことであった︒その折︑あているが︑遠く離れていた私などにも︑正にそのように思える製の小冊子に編じてお配りしようということになって︑私も手とがきは木暮祭の常連であられる方々のことをも含めて岳父に伝うことになったのであった︒⁝⁝ようやく岳父に見てもらう

書いてもらうことにして帰ったのであるが︑翌二十日︑岳父は

（198）

、ロ

悼
ブ､巳

謹んで高橋さんの冥福をお祈りする︒

のだった︒

略歴
ヶ宿の﹁湯の原﹂で本陣の二男であった︒仙台の高橋家の養子となる︒

明治四十二年︲︵一九○九︶六月二日︑誕生︒生地は蔵王の南麓︑山中七

み︑昭和四十九年引退︒

宮城県工業高等学校機械科を卒業し︑こんにゃく製造業︑家具商を営︹望月達夫

逝去︑享年六十九歳︒戒名︑憲日本山岳会入会︑ 会員番吟七二○三
昭和四十六年︵一一九七こ 十二月︑Ｈ番︑紹介者は板似
橋橋
元元
一一︑︑加藤義明︒
昭和五十四年︵一一九九
七七九九︶︶三月二十日
正院泰岳玄道居士︒

(199）

図書紹介

Ｉ
新選覆刻日本の山岳名著解題
企画編集日本山岳会Ａ５判
四三○ページ一九七八年九月
大修館書店刊
さきに日本山岳会が創立七十周年記念として︑覆刻日本の山
岳名著十八巻を編集し大修館書店より発刊されたが︑その大部分が入手困難な稀襯本であっただけでなく︑原本に忠実にならって覆刻しようとする製作努力の甲斐もあって︑大へんな好評を得た︒

今回はその第二期ともいうべき続編として︑日本山岳会企画
編集のもとに二十点・二十九冊が刊行され︑前回と同様日本山

松浦武四郎山岳紀行六種吉田武三

高島北海欧州山水奇勝宮下啓三

野中至富士案内大森久雄

鹿子木員信ヒマラヤ行雁部貞夫

河口慧海西蔵旅行記薬師義美
小島烏水山水無毒蔵近藤信行

東大山の会編劔沢に逝ける人々渡辺公平

吉江喬松山岳美観近藤信行
尾崎喜八山の絵本串田孫一

毒僻白聴細白頭山今村正二

大島亮吉先跣者望月達夫

小島烏水アルピニストの手記島田巽

竹節作太ナンダ・コット登筆山本良三

四画届ｇ巨且・吊目写の島田巽

足立源一郎山に描く山里寿男

二画﹄厨月与どの翼○己国四時国國稗

以上であるが︑﹃山岳礼拝﹄は﹃山岳渇仰﹄の覆刻本ではな

中村清太郎山岳礼拝近藤信行

たものであり︑覆刻本は十九点ということになる︒

く︑中村清太郎の初期の山岳紀行を中心に新しく編集刊行され岳会編の解題書が加えられている︒本解題書は第一期のときよ

題書名とその執筆者は次の通りである︒

る︒山崎氏の一文は江戸期の山の本について広く解説を加えら

山崎安治﹁明治以前の山の本と資料﹂︑の二編が載せられてい各作品の解題が始まる前に︑串田孫一﹁山の本の並ぶ棚﹂︑

り大部のものとなり︑その内容はより豊富となっているが︑解谷文晁名山圖譜山崎安治
播隆上人函惟準鶴銅癖嘩熊原政男

松浦武四郎石狩日誌吉田武三（20()）

図書紹介

れ良くまとまっており︑小林義正氏の﹃山と書物﹄の中の数篇

松浦武四郎の著書には︑その研究の第一人者である吉田武三﹃先齪者﹄の解題も︑従来みられる憶い出を主とした解説でな

氏が筆をとっておられ︑まさに権威のある解題となっている︒

氏が︑また小島烏水の二冊の書も同様に︑近藤信行・島田巽両

今回の覆刻本の特徴は︑江戸期の書物が四点ふくまれている

頓について詳述されている︒

く︑望月達夫氏によって︑当時の時代背景から編集・内容・装宏甸／Ｏとともに明治以前の山の書物を読むための好適な手引であることである︒﹃名山図譜﹄についてはその成立と初刷り本︑山﹃劔沢に逝ける人々﹄の解題執筆者・渡辺公平氏は︑最近惜の所在地などについて解説されている︒昭和四十二年に国立公園協会の機関誌に児玉政介氏が︑﹁随筆日本名山図会﹂というの遭難事故を多くの感慨をこめながら思い起し︑解題の筆をとしくも長逝されたが︑早大山岳部現役時代に世間を騒がせたこられたことだろう︒いくつかの疑惑を残したままであるこの事

表題で︑数回にわたり図会にふくまれている山々について記述

故を︑その原本である﹃銀嶺に輝く﹄の一部分を引用して解説されているが︑初版本の成立などに関しては余り筆を加えていの過程︑さらにいくつかの異本を研究の上それぞれの序文などない︒本解題は︑川村寿庵と文晁とのかかわりから本書の成立

リーにメスを入れるのではなく︑登山のめざましい発展のみらを加えられている︒しかしその筆致は︑五十年近い昔のミステ

詳述している︒山の所在地図表︑山の名称・位置・標高の概要

れる今日から顧みて︑登山が社会一般にも認識されていなかっを比較考証し︑初版の刊行年を文化二年正月と断定する経緯をの記載もあり︑これらの点からいっても現在では名山図譜の最た時代に真蟄に山登りをつづけていた大学山岳部員のたくましの念を捧げているのである︒

い情熱を追憶し︑同時代の山の仲間であった犠牲者に深い哀惜も詳しい解説であるといえる︒

巻末に付録として︑﹃名山図譜﹄の序文・肱文とともに︑﹃迦
多賀嶽再興記﹄︑﹃信州鎗嶽客縁起﹄︑﹃石狩日誌﹄︑﹃山岳紀行六地以外の山々に指向されていった︒千島︑樺太︑台湾などに遠昭和初年の大学山岳部の活躍は︑度重なる遭難にもめげず内征が行なわれたが︑その代表格は昭和九年の﹃白頭山﹄と︑十種﹄の解読・訓読が載せられていることも本書の特徴であり︑江戸期の書物は読みづらいものであるが︑こういう解読がつい読者に対する親切な配慮が嬉しく感じられる︒和とじ本︑特に一年の﹃ナンダ・コット登筆﹄である︒これら二つの報告書の解題は︑今村正二・山本良三両氏によってつまびらかにされてていればとりつき易く︑明治以前の本に親しみをもつ人達もふえるのではなかろうか︒（201）

は︑第二次大戦前の日本登山界の黄金時代であったが︑二篇のいるが︑特に両篇とも大正末期から昭和十一年頃までの日本登会編集の解題書が二冊刊行されたことはそれ以上に意義が深

山岳害愛読者にとってまことに喜ばしいが︑こうした日本山岳第一期とあわせて三十八点の山岳名著が覆刻されたことは︑い︒山岳文学・登山史あるいは広く登山文化というテーマを研

山界の状況に言及されている︒昭和九年から十四︑五年頃まで

解題を併読することによって︑わが国登山史における重要な時︹小谷隆一︺

究するためには︑欠くことの出来ぬ教科書であろう︒

さらに特記しなければならないのは︑宮下啓三氏による高島

登山技術︵上・下︶

代の背景と流れとが理解出来︑興味深いものがある︒

北海の﹃欧州山水奇勝﹄二巻の解題である︒型通り北海の生涯と本書の成立の由来など記されているが︑そのあとに作品の地
理的解題をこころみている︒四十点の全作品の作画地点分布図を作成し︑各図毎に描かれた場所と対象物についての解説が行︵上巻︶三八六ページ︵下巻︶別刷
写真上下各四ページ本文中図版多数
一九七七年六月︵上巻︶同七月︵下日本山岳会編四六判三八一ページ

巻︶白水社刊定価各二○○○円ことであるが︑ヨーロッパ滞在経験のゆたかな宮下氏なれぱこ

なわれている︒北海の娘婿の河村幸次郎氏の協力があったとの明の点があり︑一日も早くその空白部分の埋められることを期

針のもとに誠実に原本通りの覆刻を実現しようとつとめておしたい︒制作の概要について記されているが︑真面目な制作方﹁覆刻制作について﹂という大修館書店編集部の小文にも注目最後に︑本題の解題とは少しはなれるが︑巻末に記されたり︑一九七○年代後半の登山技術書として︑本書刊行の意義はは︑その間の登山技術の進歩からみても︑当然の要求でもあいる︒それから十六年を経て︑同書の新版が刊行されたこと

七月にかけて︑今回と同じ出版社である白水社より刊行されて本書の前身である﹃登山技術﹄全三巻は︑一九六一年五月

その労作である︒ほぼ解明しつくされているが︑まだ二︑三不待したい︒

り︑特に和とじ本の覆刻についてはその初版本の入手と比較考

本書の編集にあたっては︑日本山岳会では編集委員会を設け極めて大きいといえる︒の良心的な努力に対して大きな敬意を表したい︒

証に少なからぬ労苦をともない︑軽薄な覆刻本の多い今日︑そ（202）〃本書は登山の中級者︑または指導者のもとにある初心者を対ンバーであるということができる︒それだけに﹁あとがき﹂にりした者も多く︑現役の登山者としての執筆としては︑最適メ研究所の﹃登山指導者研修会テキスト﹄の編集にたずさわった

員・執筆者も︑文部省登山研究所専門調査委員であったり︑同︵一九六○年刊︶を刊行しており︑最適者である︒他の編集委

書の編集には経験も深く︑自らも過去に﹃冬山技術セミナー﹄

げられているか︑というようなことで︑主として私の過去の失点が﹁露営﹂の項でふれられているか︑﹁雪崩﹂の項でとりあがある︒その時には直ちに天幕を移動する必要があるが︑この最適地も︑その後の多量の降雪によって危険な場所になる場合

る︵一例をあげてみると︒⁝・・冬季雪中露営に際し︑入山当時のとりあげて欲しいという項目をリストアップしてみたわけであ

ち︑私のささやかな登山経験からみて︑これだけはどうしても地からみたチェックリストを作って読んでみることにした︒即あたり︑それらの点をチェックするために︑山の危険という見象としているが︑上級者の復習のための教科書としても役立つ

敗の経験︑とくにその時には気づかずして︑後になって考えてて編集をすすめたが︑その代表である金坂氏は︑この種の技術ものと自負している︒従来の技術書には︑読んだだけでは技術

みて冷や汗が出たようなことなど︒⁝：︶︒

内容を整然と整理したものと感心した次第である︒

裏を返せば︑上下二巻の限られたス︒ヘースによくこれだけの第である︒

ないではなかったが︑先ずは満足すべき内容で︑一安心した次しかしこれらの点については︑一部に言葉たらずのところが内容が理解できないような部分がかなり多く見られるが︑本書の執筆は豊富な指導経験を持つ現役の登山者によるものであるから︑その点には遺漏なく︑なおかつその表現については編集委員会として責任を持って検討し︑推敲を加えたものである︒

その点は読者におかれてもじっくりと読みとっていただきたいと期待している・″とあるとおり︑かなりの自信をもって刊行部分が抜けてしまうなどといった失敗をおかし易い︒また場合と︑編集者がいかに努力しても︑重復個所がでる反面︑重要な

一般的にみて︑分担執筆によるこの種の技術書の編集になるる︒前者をハードウェアとすれば︑後者はソフトウェアというった︑どちらかといえば︑メンタルな面での広義の技術があ限界︑リーダーシップや危険回避の問題︑登山の心構え等といり技術︑露営技術というような固有の技術と︑山の危険︑安全

元来︑登山技術には︑狭義の意味での登山技術︑例えば岩登によっては︑執筆者間の見解の相違から内容に矛盾した個所すされたあとがうかがわれる︒

ら起りがちである︒そこで私は︑今回本書の全巻を通読するにこともでき︑グラフで書けば縦軸と横軸の関係にあるともいえ

苔紹介

（203

〃

ばl

る︒この他に︑気象であるとか︑地質であるとか︑医学である

片手落ちの気もする︒

られていながら︑大きな項目の医学の点が省略されている点もるので︑各論でもう少し詳しくつっこんで調べたい人のためしくふれて欲しかったし︑参考文献名についても︑技術書であ

これら省略された項目については︑出来れば序論ですこし詳とかいった面も︑広い意味での技術と考えれば︑三次元にも四次元にも複雑にからみあってくるわけで︑これを平面的に分担して執筆していこうというわけであるから大変である︒に詳しく出ているところは︑その点関連をもたせておく方が読に︑とりあげるべきではなかったかと思う︒とくに本書の旧版

しかしながら︑本書では﹁あとがき﹂にも見られる通り︑この点を充分に検討して編集方針を出している︒即ち︑〃いつい者にとって親切であったと思う︒

かなる場合にも無事に山から下りてこられるためには︑登山者

ボリューム的にも︑本書の中心をなす︑﹁山歩き﹂︑﹁積雪期

籾て︑次に主要な項目についての感想を述べてみたい︒

は体力・技術の他に︑優れた判断力をもたなければならない〃
とし︑そのためには︑リーダーシップや危険回避の問題につい登山﹂︑﹁岩登り技術﹂︑﹁山スキー﹂︑﹁露営﹂等︑狭義の意味で（204）て︑それぞれの分担項目において全執筆者が最優先することが決められたとあり︑〃﹁登山の危険﹂という独立した項目は除いの登山技術の章は︑それぞれの執筆者が︑自分の豊富な経験を基礎的技術については︑昔も今も変っていないことが多いが︑もとに︑全力投球されているだけに大いに参考になる︒とくにてあるのは︑登山中に現われる危険︑その判断や回避の仕方については︑全項目にわたってできるだけ︑具体的に詳しく執筆

しばらく第一線を離れている私自身にとって︑もっとも興味る︒

このことは登山技術の基本がいかに大切であるかを物語っていすることにした″とある︒

この編集方針は適切であり︑且つ内容表現についても︑編集

云えば︑紙面の関係で止むを得なかったかも知れないが︑最近委員会で推敲を加えたものであるだけにわかり易い︒ただ欲をど︑日本でももう少し普及してもよく︑用具の進歩︵十二本爪紹介である︒岩登りにおけるクライミング・チョックの技術なの出っ歯のアイゼンと二重靴の使用︶によるダブルァックス技

深く読んだ個所は︑氷雪技術や︑岩登りについての最新技術ので︑正しい利用法を収録して欲しかったと思う︒また︑山登り術や︑スクリュー型アイス・ピトンによるランニングピレー技の大きな集団登山などの場合︑リーダーの安全限界の判断材料の個人適性の問題にふれれば︑心理学や医学の項は必要でもあとして︑医学︑気象︑通信等は︑重要な情報提供源でもあるのるし︑体力をつけるための﹁トレーニング﹂の各論がとりあげ

も

図書紹介

術など︑最近のアルプスやヒマラヤの氷壁をこなしている技術の解説は非常に参考になった︒﹁確保論﹂は︑ランニング・ビレーの基礎理論として今更述者の気持ちがよく理解できる︒

最後になったが︑巻頭の﹁序論﹂が︑本書の中で最も大切ない︒本書の中でももっとも読みごたえのある章である︒積雪のて︑日本雪氷学会の理事でもある筆者の右に出る者はあるま﹁雪崩﹂については︑理論・実践の両面でのエクスパートとしではあるものの︑本書には欠かせない内容の一つといえる︒

表しての解説であり︑興味深い︒よく山で体調が悪いことを経については︑筆者自身が長期間にわたって実験したデータを公

べ︑体調の問題では︑ボディタイムを紹介している︒特に後者の項ではサヴァイヴァルの根性を養っておくことの必要性を述

験︑装備︑情報︑危険の項に分けて解説しているが︑﹁体力﹂と題して登山技術の定義から入り︑各論では天候︑体力︑経章であることは云うまでもない︒筆者は先ず﹁登山技術とは﹂性状からストレス︑雪崩の発生機構について︑雪崩判断の諸条験するが︑このデータをみて今迄余り関心のなかった体内時計

べる迄もなく︑著名な理論である︒素人にはいささか難解な式

件︑積雪の安定条件と︑初心者にもわかり易い解説は︑一気にいて登山技術書を編集してみて︑最も残念に思うことは︑雪崩な内容である︒﹁あとがき﹂で︑筆者が〃十数年間の間隔をおり︑筆者の豊富な体験にもとずく︑数々のアドバイスは︑貴重

難予防の問題点﹂の項は︑登山者に対しての実用的記述であういったものをよく知り︑無理をおさえることにより予防でき

登山者の山における体調や心理状態︑その変化や能力限界︑こ生的遭難と偶然発生的遭難に分け︑〃前者は︑山をよく知り︑部分であろう︒筆者は遭難を偶然性の面から分類して︑必然発

この章の最後にある﹁危険﹂の項も︑本書の中で最も重要なについても関心を持つようになった︒の初歩的遭難がさっぱり減らないことである︒体を使って覚えるが︑後者はいくら山を知っていたとしても遭難に至る︑アク三二二頁にかけての﹁遭る技術は確かに向上したように見うける︒しかし雪崩その他の読者を引きこませる︒とくに二八七

高度の判断力を要するタクティックス面では︑いまの登山者のる︒この点については登山界の指導的立場にある諸賢の再考にけつまずいて転落したような遭難″の例示は不適当ではなかろ

しかし偶然発生的遭難例としてあげた〃偶然の機会に岩角にる︒

シデントという言葉がぴったりの事故である・″と説明してい期待したい〃といみじくも述べられているが︑雪崩の初歩的遭うか︒これが登山中に偶然地震にでも遭ったというのならば止平均レヴェルはあまり向上していないのではないかと憂慮され難が後を立たないことを憂慮され︑心血を注いで執筆された筆

205

は︑常に次の一歩をどうおくかに全力を傾注すべきなのであむを得ないが︑岩角にけつまずいて転落したのであれば︑偶然てしまうからである︒スポーツ登山の側面からみれば︑体力︑ってしまっては︑アドヴェンチュアーとしての登山からは離れ逸をむさぼることになり︑静観に名を借りて怠惰な登山者にな

技術︑情報分析力等の総合力で安全限界を拡大していき︑いか発生とはいい難いのではなかろうか︒私達の山登りにおいてる︒言葉尻をとらえるようで恐縮であるが︑山登りとはそういを拡大していくかということにこそ意味があるのであって︑余にして危険限界線すれすれにまで︑アドヴェンチュアーの領域

最後に筆者は︑遭難を避けるためには︑登山者は常に︑自分裕を無限少に近ずける努力が大切だと思えるのである︒より困うものではないだろうか︒

が﹁余裕﹂であるとして︑﹁余裕﹂について説明を加えている︒と危険との間にいつも間隔をあけておく必要があり︑その間隔

重に迄安全限界を拡大していかなければ難かしい場合が多いの

難な山やルートを克服していくにあたっては︑危険限界と紙一である︒

即ち〃登山者の体力︑技価︑装備などの総合力によって︑登山者が行動できる範囲はおのずから定ってくる︒そのギリギリの

しかし私達は山登りでの死はいかなる場合でも敗北であると思っており︑敗北の要素を少しでも含むような登山はしてはな

限界が危険限界線であり︑これを突破すれば遭難がおこる︒
次に登山者がいつでも安全に行動できる範囲の限界を安全限界

は常に精進を怠たることなく︑いかなる努力をも惜しまない筈

らないとすら考えている︒その上での余裕を無限少に近ずける

ける余裕のとり方は登山者自身の責任において行う︒その幅のである︒しかし世の中には︑真の危険を知らずにこのような危努力であるから大変なのである︒そしてそのためには︑登山者決定は自由であるが︑その結果に責任をもつのは決定した者自険限界にまで近ずいて成功しているケースがないではない︒こるので行動は安全といえる・″として︑最後に〃登山行動にお身である︒これが登山におけるルールの一つであり︑一見したれなどはたとえ成功したとしても︑僥倖としかいいようがな線とする︒この両限界線の問に間隔がある限り余裕が確保されところ︑ずいぶんルーズなルールであるが︑考えようによってい︒とくに自分の僥倖を僥倖として知ることなく過してしまう

なお︑用語統一の点では︑注釈をつけるなどして︑種々と苦つけ加えて欲しかった︒

ことは︑恐ろしいことである︒余裕論の最後に︑一言この点をはこれほど厳しいルールはあるまい〃と結んでいる︒

筆者の云わんとしていることは私にも解りすぎる程解るのであるが︑これだけでは誤解を招くおそれがないでもない︒心配のあまり安全の美名のもとに︑余裕を大きくとりすぎれば︑安

206）

図書紹介

いった言葉がとびだしている︒勿論これでも誤りではなく︑意労しておられるが︑それでも二三○頁には﹁新雪表層雪崩﹂との一つは︑巻末の初登頂リストの最後に︑第五十八番としてトまで新著作を︑と感謝し︑さっそくに礼状をしたためた︒でリヴォール︵一九六○年八月十七日︶が入っているなら︑同じも︑通り一遍のものではと思い︑いくつかの私見を加えた︒そて統一して欲しかった︒用語の索引をつくることは大変な作業

日に初登頂されたノシャック︵七四八五ｍ︑京都大学学士山岳

味もわかるのであるが︑できれば﹁雪崩﹂の項での分類に従っを必要とすると思われるが︑用語の統一をはかるためにも是非

会︶を五十九番として追加すべきですといってやった︒同教授

は︑その登山についてはまったく知らなかったので︑登山記録

つくって欲しかった︒︹松田雄一︺の斡旋をたのむ︑と折り返しいってきた︒日本との距離はある

し︑その初登頂のころは校正に入っていたと思うから︑ノシャックの脱落は無理からぬこと︒私は登頂者の酒井敏明氏から英文の報告をもらい︑すぐに転送したが︑これにはデイ教授にたそれ以来のことだったろうか︑デイ教授は毎年︑﹁ヒマラヤ・

ヒマラャー第三の極地

クＥ−ｌク﹂を送ってくれ︑私はそれを楽しみにしていた︒そいへん喜んでもらったものである︒

ディーレンフルト著福田宏年訳

もうだいぶ以前のことだが︑一九六一年二月のはじめ︑ミューマン・ディーレンフアース氏から死亡通知が届いた︒自分にを受け取った︒次いでしばらくして︑ザルッブルクの子息のノして十数年︑一九七五年四月末にスイスの友人から教授の計報

合判三五六ページ一九七八年
八月白水社刊定価三二○○円

ンヘンの出版社から部厚い一冊の本が送られてきた︒しかし︑とっては︑一度は会っておくべき人だったように思う︒

ヨーロッパには周知のように︑ほぼ同年代のヒマラヤ研究のそこに注文した覚えもないのにと思いながら包みを開けてみると︑出てきたのがディーレンフルトの﹃ロ①Ｈ口昌庸國ご二︾大家が三人いた︒このデイ教授︵一八八六 一九七五年︶とマ

一九七六年︶はイギリスで︑称して御三一九六七年︶はスイス︑ケース・九六○年︶︑はさまれたカードには﹁著者の命により献呈する﹂

メイスン︵一八八七

ルセル・クルッ︵一八八七

それまでにはほんの数回の文通をしていたが︑そんな自分に

とあった︒

(207

たり︑長年にわたって測量や調査に従事した︑実地の経験豊か

れば︑四天王といえようか︒いずれもヒマラヤに登山隊を率い家︒それにわが国の深田久弥︵一九○三 一九七一年︶を加えとに進められた︒

群からはじまって︑最後はカラコルムと︑東から西へと山群ごレストから並べたのに対し︑この新著はカンチェンジュンガ山のが本書である︒旧著は八○○○メートル峰を高度順にエヴェを公にし︑その邦訳﹃第三の極地﹄︵諏訪多・横川共訳︑朋文

さて︑デイ教授はすでに一九五二年に昌匡日胃旨ｇ呼置

それを偵察・試登し︑ティリッォ・ヒマールと命名した︒それ

ヒントを得て︑七○○○メートル級の無名峰を発見し︑のちにの中に挿入された︑アンナプルナ山群の新しい地図から重大なを与え︑また︑たいへんに重宝がられたものであった︒私もそこの新著が出た当時︑国内でもヒマラヤ研究者に多大の刺激な碩学たちであった︒著わされた著作からうかがえる研究法
は︑クルッとメイスンは編年史的︑ディーレンフルトは山群中

堂︶も一九五六年に刊行された︒だが︑原書には一九五三年のから十五年︑ネパール政府がようやく登山を許可するようにな

心︑そして深田は一山一項主義であった︒

エヴェレスト初蓋頂の記事が入らず︑あとで別冊補遺で補われでも原書の本文では︑アンナプルナⅣ峰のところに一九五三って︑今年︑一九七九年の春に仲間たちが頂上に立った︒

アンナプルナのみで︑それは早晩︑改訂される運命にあったのた︒だから本文では︑登られた八○○○メートル峰はわずかに年の京大学士山岳会の記録が一言半句もないとか︑また︑本文の項にあるのに︑索引にはＴ・今西しかないとか︑わずかでは中にＫ・今西︵今西錦司︶とＴ・今西︵今西寿雄︶がマナスルである︒

そしてエヴェレスト初登頂のあと︑一九五○年代のヒマラヤ

メイスンの﹃ヒマラヤ﹄と共に︑ヒマラヤの基本テキストとし

しかし同書は︑未完に終わったクルッのものを別にすると︑あるが︑日本の事情に疎いというような不満が若干残った︒

登山は八○○○メートル峰の初登頂を中心に︑いわゆる﹁黄金時代﹂を迎えるのである︒年表には次々と新しい記録が書き加ル峰のうち︑十三座までが登られ︑あとは中国領内のシシャ・

えられていった︒一九六○年までには十四座の八○○○メート

るべきものであった︒て座右におくべき︑すぐれたものであり︑すぐにでも翻訳されそれから十数年︑ヒマラヤ登山も﹁鉄の時代﹂︑より困難なパンマ︵ゴザインタン︶を残すだけだった︒デイ教授はそこをにする︒旧著の改訂増補とか︑第二版では︑新しい内容・登山﹁バリエーション・ルート﹂の時代を経て︑いまや︑少数精鋭

区切りに︑旧著にこだわらない︑新しい著作を書き下ろすこと

記録を十二分に盛り込めなかったのだ︒そうして出来上がった

（208

図書紹介

はなかろうか︒また︑ブロッチェレル兄弟︑Ａ・ロッホなど︑までの日本の慣用もあることだし︑﹁カラコルム﹂でよいので

本訳書と同一の出版社の刊行物であるメイスンの邦訳﹃ヒマラによる短期決戦の﹁アルプス型﹂登山の時代に入ってきた︒そない状況の中で︑今更という声もあろうが︑一時代を画する黄れらの登山記録を加えて︑再び大増補・改訂をしなければなら金時代までを簡潔にまとめ上げた労作は︑やはり︑邦訳されてヒマラヤ取材記

全平さんが素晴しい本を出された︵片山氏︑片山さん︑では社刊定価一二○○円

一九七八年七月スキージャーナル

片山全平著四六判三二九ページ︹薬師義美︺

ヤ﹄と︑多少の対照は必要でなかったろうか︒

よかったと思うし︑日本の登山文化史の上でも︑意義あるもの

本訳書では︑原著の地質概要が省略されている︒また︑山のといえよ岸フ︒

高度は原著のままだが︑現在︑ネパールなどでは新しい高度が用いられているから︑地図だけでは原著とは別の︑新しいものが作図されている︒だから︑本文の標高をそのまま信用してはならない︒さらに︑巻末の初登頂一覧表は一九六○年のトリヴ
ォールで終わっているため︑本訳書では馬場勝嘉氏の手によって一九七七年までが追加され︑親切な表となった︒ただ︑上述のように︑五十九番にノシャックを加えることが必要であるたい︶︒東京の各新聞社の運動部の記者で︑山担当の人は何人

どうもしっくりこない︒失礼だが全平さんと呼ばせていただき

最後に︑人名や地名をカタカナに直すのはたいへん厄介なもかいる︒その中には学生時代大学山岳部で本格的な登山をして

戸姉／Ｏのだが︑本訳書の﹁カラコルーム﹂はどんなものだろうか︒原

きた人も多い︒しかしそういってはなんだが︑ほとんどが新聞ない場合が多い︒それがむしろ当然なのだろうが︑その点全平

記者になりきってしまっていて︑私など本当におつきあい出来さんは︑山の仲間としてつき合える人である︒というと全平さる︒語源のトルコ語を知らないでいうのだが︑そのアクセントのある母音は︑どうしても長音にしなければならないか︒どうんは新聞記者でないようなことになってしまうが︑そういう意

書では﹁尿胃鼻ｏ日日﹂と︑ｕにアクセントの記号がおいてあアクセント記号を使ったように思うのだが︒⁝．．︒だから︑これも︑メイスンの﹁カラコラム﹂を意識して︑デイ教授はあえて

(209）

I

味ではない︒この点は短く説明しにくいし︑本題からそれてし

爪生卓造氏も序文でいっているように︑すぐれた文芸作品の境頂上に立つと長いあいだ腰を下ろして静かに日高の山波を眺め

ガリ岳登山で︑珍しくこういった集りに参加した全平さんは︑︑

昨年︵昭和五十三年︶の六月︑北海道支部十周年記念のペテある︒﹁ヒマラヤ研究﹂では︑ヒマラヤ登山の現況をくわしく﹁老人と海﹂に結びつけた松方三郎隊長との出会いが印象的で

ト登山隊の取材に行ったときのレポートで︑ヘミングウェーのマラヤ取材記﹂は︑著者が一九七○年︑日本山岳会のエベレス史﹂︑﹁あの頃の登山﹂︑﹁遭難記﹂の五章に分かれている︒﹁ヒ本書は︑﹁ヒマラヤ取材記﹂︑﹁ヒマラヤ研究﹂︑﹁中国の登山に達して読むものの胸を打つ・ていたと︑後で同行者から聞いた︒なぜ全平さんが︑ペテガリ

述べ︑他のスポーツ種目との比較から︑その将来の見通しについただけば十分に理解出来ると思う︒

まうので止めるが︑それは全平さんのこの処女出版を熟読してな気持だったか︑その胸中をさっしていた人は同行者の中でも岳の頂上で皆が下っていってしまった後も立ち去りがたいよう

いて触れているが︑これはスポーツ記者として︑登山だけにしぼらず︑広い角度からの論評で︑説得力を持っている︒﹁中国ベレスト登山とちょうどタイミング良く︑中国の登山界につい本書の圧巻である﹁遭難記﹂を読めば︑三十八年という長い

ほとんどいなかったのではあるまいか︒てのくわしい分析で︑現在これほどまとまった論文はほかに見の登山史﹂は︑近く予定されている日本山岳会の北側からのエがひしひしと伝わってくる︒昭和十五年一月︑ペテガリ岳をね当らない︒

歳月を経て︑亡兄と対談をしていたに相違ない全平さんの感慨だった私などもひどいショックを受けたことを覚えているが︑らった北大山岳部の札内川での雪崩遭難は︑当時早稲田の現役

よく︑新聞記者は足で書く︑といわれるが︑山の記事は足だ究し︑頭にたたきこんだ上でなければいけない︒全平さんの記

けでは書けない︒その前にまず自分で十分資料をととのえ︑研そのころ片山家は不幸が相次いでいた︒全平さんの長兄も︑それだけに正確であり︑本書は後世に残る山の書物といえる︒

事は︑いずれもそういった前提の上になり立っているもので︑あった︒

八人の遭難者の一人が︑全平さんのすぐ上の兄の片山純吉氏でしていた次兄純吉氏のペテガリ岳の遭難は︑多感な中学生だっ︹山崎安治︺

すぐ下の幼い弟も相次いで亡くなり︑それに続いた一番親しくた全平さんをゆり動かしたに違いない︒この一編はこれまでの山の書物には見られない異色あるドキュメントとなっており︑

(210)

図書紹介

北大山岳部五十周年記念誌﹁史﹂︑この誌の第一に意図する所は︑言うまでもなくここにあろう︒北大山岳部というコミュニティの五十年の歩みを垣間思えるのである︒

見︑評者にはそれが﹁陶冶と創造の場﹂の形成にあったように料を提示するに留るのではなく︑もっと広く山登りという行為っている︒五十年の歩みをまとめることにより︑編者は単に史

この誌には北大山岳部に育った者達の山登りが生き生きと蘇ロ︶昭和五十四年一月北大山の四五七ページ写真二七葉︵モノク

北大山の会朝比奈英三編Ａ５判

会刊非売品﹁異﹂を感じたというのは︑評者の所属する早大山岳部とのア﹃〃○そのものに対し︑現代の︑未知のそれらを間うているのだと思一読して﹁夢﹂を想い︑再読して﹁史﹂を垣間見︑三読してコントラストを感じたという意である︒北大のホームグラウン﹁異﹂を感じた誌であった︒

思うに︑北大山岳部とは何と地の利に恵れたクラブであった

ドと恥言うべき日高山脈の中に︑奇しくも北大と早大が同じく目指した山がある︒・ヘラガリ岳がそれである︒この山への登り

ろうか︒未知性と原始に富んだ峯の連なる北の山並で︑彼らは遺憾なくパイオニアワークを発揮し続けてきた︒さらに︑北海方により両者の差異が鮮やかに浮き彫りにされる︒

紹中八名がコイカクシュサッナイの渓谷に於いて雪崩に遭遇

北大は︑昭和十五年一月︑ペテガリの頂きを目指した部員十道という本州からある程度の距離を置いている地は︑独自な山であろうか︒

登りを行なう上で幸いしていたと思うのは︑評者の一人よがり

し︑若き命を失なった一大事故を乗り越え︑昭和十八年一月︑

渡辺良一︑今村昌耕︑佐藤弘︑荘田幹夫︑上杉寿彦の五氏の少目指す対象が未知であればあるほど︑登る者の内に自ら﹁夢﹂が育くまれていく︒未知性︑独自性︑夢︑それらは北大山岳部

数精鋭が︑イグルーによるラッシュタクティックをもってペテ

潤次郎をリーダーとし︑大がかりなそしてオーソドックスな極そして早大は︑昭和二十三年一月︑小島六郎監督のもと村木

ガリ岳の厳冬期初登頂に成功する︒にあっては三位一体であったように思える︒﹁夢﹂のない山登りなんて気の抜けたビールのようなものだ︒
この誌の行間からは︑﹁夢﹂イコール﹁山に登るおもしろさ﹂が惨み出ている︒(211）

り︑厳冬期の第二登を果したのである︒

地法によって︑ペテガリの東側に派生する長大な東尾根を辿

北大はこの早大の第二登をどのようにとらえていたのか︒それを本誌に掲載されている神谷正明氏の﹁直登沢へ﹂から見る
１﹄﹂︑

最後に︑限定版非売品のため書店に出回る機会も少ないことを考え︑以下にその目次を記しておきたいと思う︒＊巻頭の辞＊恵迪寮旅行部の思い出・・・⁝田口鎮雄＊北海道におけるスキー登山の発達：：・伊藤秀五郎＊山岳部創立前後の札幌近郊の登山・⁝：坂本直行＊山岳部創立のころの回想：・・・山口健児﹃スキーを駆使して自由に沢を歩き︑小人数のスピーディな登＊幌尻岳スキー肇山⁝・・須藤宣之助＊冬の石狩岳・⁝：伊藤秀五郎・和辻広樹﹁この戦後の日高山脈の幕あけにふさわしい記録に対して︑山を得意とした北大山岳部の行き方﹄とはただ﹃異質なもの﹄

相川修＊幌尻岳・イドンナップ岳・カムイエクウチカウシ山⁝⁝中野征紀︵北大山の会編﹃日高山脈﹄一九七○年︑茗渓堂︶としてとらえているだけで︑そこから何物も汲み取ってはいない﹂＊一月の石狩連峯・⁝・・徳永正雄＊さすらいの日高・・・⁝山口淳一＊忠別川糊行⁝⁝石橋恭一郎＊大雪山十日の物語り⁝⁝矢野実＊冬のペテガリ岳：．．：林和夫＊座談会北大山岳部五十年の歩み

五十周年記念登山Ｉ⁝ノ白▲としるされている︒

ラッシュタクティックと極地法︑山登りに於ける集団と個人︑そして合宿山行と個人山行の関係を考える上で︑この両者の︒ヘテガリ岳は非常に興味深い素材になろう︒その様なことを︑この誌を読んで感じた︒

評者は現在︑早大山岳部六十周年記念﹃リュックサック﹄第＊北大山岳部とヒマラヤ・⁝：渡辺興亜＊直登沢へ︒⁝・・神谷正明＊冬期十勝岳・大雪山縦走・⁝・・木崎甲子郎＊マッキンレ！：⁝越前谷幸平

十二号の編集に携わっているが︑この誌は非常に意義ある示唆を与えてくれた︒特に﹁北大山岳部年表﹂にはただただ︑編者＊北大山岳部における登山合宿

木村俊郎＊コロンビア・アイスフィールドの山＊現役たちの山：⁝・伏島信治の労作に頭の下がる思いだった︒

そしてまた︑﹁キンヤン・キッシュ北峯に全員初登頂﹂という北大山岳部の快挙を報じる新聞に接し︑さらに輝かしい将来の発展を信じてやまないのである︒

ワ1ワ、

図書紹介

・昭和三十年前後の合宿⁝：・西信博

・戦後数年間の合宿：：：鮫島惇一郎

・戦時中の合宿・⁝・・山田真弓

・戦前の合宿・・・・：朝比奈英三＊ヒマラヤの犬たち・・・・・・伏見硯二＊ボケポケ人生⁝：西村豪＊わがベース・キャンプの魅力⁝︒：佐伯富男＊日高で⁝．：鮫島惇一郎＊峠・山・氷河：︒⁝東晃︹竹中昇︺

吉沢一郎他編三七センチ×二六セン

世界山岳地図集成
カラコルム・ヒンズｉクシュ編＊北大山岳部年表一九二六 一九七六

＊写真・スケッチ説明

・昭和三十四 四十年頃の合宿：．．：鶴巻大陸

・昭和四十年以後の合宿︒：⁝高橋一穂

年・神谷晴夫＊遭難小史ｌ北大山岳部における⁝・・・橋本誠二・橋本正人・小林＊ヘルヴェチア・ヒュッテの二十五年・⁝・・山崎春雄＊山の歌⁝⁝渡辺良一＊ヘルヴェチア・ヒュッテ建設おぼえ書き⁝⁝アーノルド・グブラー＊山好きの弁．：・・・奥村敬次郎＊芦別岳北尾根の池⁝⁝鈴木限三＊知床の木下さん⁝︒：三角享＊男沢先生と南札内分教場：⁝・有馬純

チ本文三四二頁索引等八頁うち学研が︑日本山岳地図集成二冊に続いて出版を始めた︑世界究社刊定価二一︑○○○円

分図二三一九七八年十二月学習研

地図は全体図四古地図二︵一頁︶部＊豊似川の大庭さん：⁝・松村雄＊冬山合宿中の思い出⁝⁝犬飼哲夫＊冬期登山のはじめ．．・・・・加納一郎＊北大山岳部と私：．⁝原田準平

山岳地図集成のヒマラヤ編に続く第二編が︑このカラコルム・＊創立夜明け前の思い出．．⁝渡辺千尚＊熊・⁝・山県浩＊山小屋のピッケル．．⁝・原忠平

監修に吉沢一郎氏︑編集委員にはその吉沢氏のほか︑諏訪多ヒンズークシュ編である︒には︑この委員に加えて︑さらに望月達夫氏︑雁部貞夫氏︑沖栄蔵︑高木泰夫︑宮森常雄︑田村俊介の四氏があたり︑執筆陣＊グブラーさんと私・・・・・・金光正次＊部と私と・・⁝佐々保雄＊五十年の追憶：⁝・安田一次＊北大山岳部の雰囲気・・⁝豊田春満

(213)

’

議﹂の主メンバーでもあった︒その会議が先般解散したことを中心機関であり母胎であった﹁カラコルム・ヒンズークシュ会に対してはその登山活動を推進し︑研究をとりまとめる日本のーダー達であり︑筆の立つ人たちばかりであるうえ︑対象山城

ぐった豪華なものだ︒これらの各氏は日本の山岳界の優れたリ

允人氏など総勢四十六名の有力メンバーを日本全国からよりすて世界でも最もくわしいといえる人達の作った本であるか

写真集としても価値がある︒いずれにせよ︑この山域に関し化景観の写真がとりそろえられていて︑眼で見る地誌︑美しいてある︒それにもまして︑美しい山々の自然景観や︑民族の文

フォー氷河やバルトロ氷河の図も︑原色で縮小図として掲載しとのくわしいものもあり︑外国隊の古典的探査の記録図のビアあり︑評者などが言をはさむ余地などどこにも残っていない︒

ただ評者も︑地図作りについてはすこしぱかり経験があるのら︑その解説や地図の内容には相当の信頼を寄せていいはずで本の内容は︑地図と写真そして文章の組み合わせであり︑こで︑その立場から地図の内容というよりはむしろ体裁についてあるともいえよう︒の山域まではるばると遠征に出かける登山隊に目的地のくわし気のついたことを︑すこしぱかり記しておくことにする︒

考えると︑との書は︑その会議が岳界に残した記念碑的書籍でい情報を提供することと︑その遠征をより有意義で収穫の多い説がある︒本の題名にもなっている︑地図の集成は︑本には縮表示があるが︑集成図の主体をなす部分図は︑二十三面とも全体図は︑全域が二百万分一︑地方図が百五十万一と縮尺の総縮尺

尺が示してないが約十八万分一の部分図とその索引ともなる全縮尺の表示がない︒そこで各図に示してあるバー・スケールのものにするよう︑この地方の自然と文化についてもくわしい解れに︑関連諸国の公式︑非公式の基本図や︑外国探検隊︑登山体図としてまとめてある︒くわしいことは判らないが︑それぞ小が八七・九ミリで︑八八・○が十面あったところを見ると︑十六キロを物指で測ってみた︒最大のものが八八・四ミリ︑最隊の作った地図︑日本隊の作った資料や調査したデータをもとにセットしたものと思われる︒もっと大きい縮尺だった原図

製版カメラで原図を縮小するときに︑この十六キロを八八ミリ

この地域を概観するためにも︑あるいはこの地に登山を行う

を︑版面の大きさに合わせていちばん大きいものを採用したたにして集成したものであろう︒

ためにも︑今後︑この書は︑まずひもとき検討すべき最重要のめであろうが︑縮尺を計算すると十八万千八百十八分一となる︒この部分図の二十三面こそこの本のメインだとすると︑そ害としての地位を穫得するにちがいない︒

登山史︑探検史は︑地域ごとの概観のほか︑それぞれの山ご

（214）

紹介
図沓：

すべきであった︒すくなくとも十八万分一にすることができたの縮尺はきちんと二十万分一あたりにして︑表題にそれを表示達が行われないことになる︒

しているか判らなかったり︑誤解されたりして︑正しい情報伝の文字が地図上のどの地点︑どの地域︑どの線状物体を指し示

日本の五万分一や二万五千分一の標高数値は︑三角点や標高はずである︒

点記号の真横︑左や右側に接近して水平字列で示され︑山名はまた︑経度・緯度を示す線の長さと︑地球の緯度ごとの平行圏および子午線の弧長からも計算してみたが︑最大十八万分るのが原則である︒米軍図式︵ＡＭＳマップ︶では︑数字列のその上方に字列の中央部が山の中央部の上にくるようにおかれ角のところで地点に沿えるやりかた︑言いかえると︑地点に水一︑最小十九万分一となった︒また︑全体図︵二百万分一︶で︵一度につきマイナス一・三ｌプラス○・三ミリ︶ようすが測とっている︒こうした表現の約束は︑それぞれの図式できちん

平線を引いて︑その線に字列の上縁か下縁を沿わせるやり方を同様なことをやってみると︑東側で縮尺が大きく西側が小さい

ム面と図面が正しく平行になっていなかったと推定される︒と定めておき︑そのことを表示しておけばよいのである︒

定され︑正しく製図されていたとしたら︑製版カメラのフィル

霧位置

スマイナス○・二ミリは許容誤差︑まあ︑○・五ミリまでは紙

みとってみた︒結果は第一表に示したとおりである︒図上プラ

いくつかの山岳について︑その図上位置を周囲の経緯線から読たらしている︒他の資料で知っている人はともかく︑初めて接三角の西隣の三角印の下方に示してあり︑経度で一分の差をもしてあり︑フンザの図では︑七七八八の標高だけがＰＫ二七の真上にあり︑七七八八の字も︑その三角印の左側に近接して示シ︑ハラモシュ山群の図では︑ラカポシの字がＰＫ二七の字の地点の位置でものべたように︑ラカポシの場合は︑ラカポの伸縮と印刷技術からやむを得ないかもしれない︒その関係もする人はどちらが正しいか迷うはずである︒わずかな数の抽出

地図の記録性の主対象は︑地点の水平位置にある︒そこで︑合わせて示した︒ただこの場合に︑後にのべる文位が不適切

全体図はシェーディングだけ︑部分図は︑尾根を太い線で示鯵地形表現など

アハノＯ

チェックでこういったものが出たことは︑注意すべき点である

で︑計測をまちがえたらしいものも出たのは注意すべきである︒

畿文位

地名や説明の文字を総称して注記と言うが︑その注記の対象
物との関係位置を文位と言う︒これが正しくなされないと︑そ(215)

第一表山頂位匠の読みとり表
山

ｊ

ｔ

ｆ
８
６
８
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１
︐

く

＄

経度
75.11ﾉ20〃
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０
０
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75。'''16〃（‑14"）

（−4"）
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本の折目で計測不能

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１

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″︑ノ

ＦＤノ
５
１

◎

部分図

山

１

本の折目で計測不能
５
３

｜

８
６
０

76.41ﾉ48〃

皿−

約18万分1’８︑ｊ

経度

35.43'30〃

″
﹄
４″
５
３
Ⅳ十
３く

方図

ｔ

緯度

76.30'51〃
７

地

ｆ

経度

″
︐
８″
０
３
〃４
３−
げく

万分1

１

緯度

５く

体図

150

Ｏ
５
２
８
２

ｎ
ｌ

刀分1

全

く

200

ヂｲｽﾃｲギﾙ･ｻｰﾙ

ガッシャブルムI

35.52ﾉ55〃
３

置

2

″
﹄
８″
１
３
３２
５十
げく

位

K
Ｊ

｜標

名
高 ｜

ｌ
ｌ
６
８

｜

ナンガ.パルバット

名

ラカポシ

高

7,788m(25,550ft)

鱈I
I

緯度

経度

36･08ﾉ39〃

74｡31ﾉ26〃

不明

35.14'21〃

74.35/21〃

36o43'37〃

73.13ﾉ55〃

35.13ﾉ51〃

74。

（‑30"）

「

４詮″

″︑ノ

ハリ庁イ

３

″︑ノ

７

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５０
３
３｜
鞭く

３

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８

０

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１
口
３
７

″

36･08ﾉ36〃

７
２
Ｊ
４
４
０
６

方図

３

︒

４
７

０

万分l

経度

ゲ１

（−1ﾉ58"）8,125m(26,660ft)

｜ 緯度

経度

緯度

″
ｊ
９″
４
１
部３
１−
ぴく

74.29′28〃

（＋4"）

・ゾム

6,872m

″
Ｊ
Ｏ″
２
８
ｙ
２く

36･08ﾉ43〃

全体図妬地

200万分lコョ（−3"）

ラカポシ，ハラモシュ

山群

36.43ﾉ38"

フンザ
36.01'11〃

74.28ﾉ29〃(−6'54"）（−1'01"）73･14/43"

35｡15'06"

74o（＋45"）

（

″﹄

（−9"）

３

部分図

74o29'19〃

（−3"）

２″
２
９
５

約18万分136･08'40〃

弧長1′と30〃の縮尺化した長さ、平行圏 1/200万 ］/150万 ］/18万
1' ￨1,52L7mq76mm1.01mma45m'o

30'' ？608,0.38mm1051mm1423mm、￨子午線￨ '/200万￨ '/'50万 1/'8万
1' 1,84a8m10.92mm1L23mm1 10.3mm
30"￨ 92"mlO46mmlq62mm1 5｣mm

(216)

図書紹介

す︑いわゆるカムカルテ方式とシェーディング方式の併用であでの探検隊︑登山隊の業績を踏まえて︑その記録の空白部を埋があると考える︒これから行こうとする隊が︑そうしたこれまい地図になるかもしれないが︑評者は︑そういう地図こそ意味

めて行くことに︑自分達の遠征の意義や使命感を見出すことにいわけで︑現地の状況を示している︒意欲的ではあるが︑尾根線がシェーディングの立体感を殺してしまっている︒おそらくり完全なものへと前進することになれば︑登山界全体にとってもなるからであり︑そうした行動を通して︑そうした地図がより︑そのシェーディングにも︑氷雪部の青と地面の茶の二色使ったのだろうが︑図のしまりには岩壁地の表現に意を尽すことも嬉しいことであるからだ︒

シェーディングだけでは︑図にしまりが無くなるようで不安だのほうが︑内容もよりくわしく豊富になることであり︑良かつについての解説はあっても︑この大きい名前のことはあまりに

耆内の古地図内にもその注記が見られるのだが︑いろいろ地名

カラコルムは︑カラコラムともスペルされることがあり︑本せっかくの十八万分一という縮尺であるから︑古地図や外国ありふれた問題であるためか︑その説明がどこにもみあたらなたと思う︒

るだけくわしく表現して欲しかった︒岩壁形︑氷河のクレバス

隊の地図︑日本隊の資料や写真を用いて︑該当する山地をできいようである︒この本を開いて︑あるいは外国書とくらべた場多いのではないだろうか︒

合︵インド測量局はカラコラムを用いている︶︑気にする人がの分布︑アイス・フォールの位置︑堆石堤の形状︑表面堆石のことができそうである︒その結果として︑部分的にすごくくわ︹五百沢智也︺状況など︑この書中に示された写真からも︑詳しい地図を作るしいところと︑そうでないところがまだらになって︑体裁の悪

（217）

会務報告
昭和五十三年︵一九七八︶七月︑Ｊ昭和五十四年︵一九七九︶六月◇七月理事会七月十日︵月︶ルーム︵詳細は﹁山﹂四○一号参照︶◇十月理事会十月十六日︵″︶ルーム

越田︑田村︑牧野内︑嵯峨野︑浜野︑片岡︑金坂︑松丸︑小原出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑中川︑大森︵久︶︑黒石︑一︑秩父宮記念学術賞推薦の件▽議事・報告三︑学生部ガルワルヒマラャ登山隊一九七九の計画の件

二︑科学研究委員会発足の件

四︑会計状況中間報告の件

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森︵久︶︑皆川︑鈴木︑大森︵薫︶︑倉知︑黒石︑越田︑牧野内︑片岡︑一︑名誉会員推薦の件▽議事

大野︑織内︑太田︑渡辺︑山本︑水野︑中村

出席者西堀︑望月︑折井︑浜野︑山崎︑金坂︑松丸︑近藤︑小原︑◇十一月評議貝会十一月六日︵月︶ルーム︵詳細は﹁山﹂四○二号参照︶

報告の件

五︑山研運営・集会・高所登山・指導・図書・会報編集・支部委員会

金坂︑松丸︑近藤︑小原▽議事・報告一︑稲門カラコルム登山隊推薦状交付の件
二︑支部長交代の件
三︑ルーム休室の件
四︑青年懇談会報告の件の件

五︑山研運営・医療・学生部・自然保護・集会・山岳細集委員会報告︵詳細は﹁山﹂四○○号参照︶◇十一月理事会十一月六日︵月︶ルｉム

出席者西堀︑望月︑折井︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森︵久︶︑◇九月理事会九月十一日︵月︶ルーム

皆川︑鈴木︑黒石︑越田︑田村︑片岡︑浜野︑山崎︑松丸︑近藤出席者西堀︑望月︑折井︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森︵久︶︑▽議事・報告鈴木︑黒石︑田村︑牧野内︑嵯峨野︑片岡︑浜野︑山崎︑小原▽議事・報告一︑大阪外国語大学カラコルム学術遠征隊︵一九八○︶推薦状交付の告の件

三︑山研運営・図書・山岳編集・海外連絡・高所登山・集会委員会報

二︑評議員会報告の件

件

一︑一九五三年度ＵＩＡＡ総会出席代表の件
二︑科学研究委員会設置の件

三︑自然保護・海外連絡・図書・山研運営・高所登山・集会委員会報
告の件
四︑青年懇談会報告の件

(218)

会務報告

︵詳細は﹁山﹂四○三号参照︶

四︑婦人・青年懇談会報告の件◇支部長会議十二月二日︵土︶ルーム

二︑海外連絡・遭難対策・山研・集会委員会報告の件︵詳細は﹁山﹂四○五号参照︶

三︑青年・婦人懇談会報告の件◇二月理事会二月五日︵月︶ルーム︵久︶︑皆川︑鈴木︑大森︵薫︶︑黒石︑越田︑田村︑片岡︑浜野︑

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森

出席者望月︑折井︑大塚︵北海道︶︑佐藤︵岩手︶︑柴田︵秋田︶︑後藤︵山形︶︑伊達︵宮城︶︑河上︵福島代理︶︑藤島︵越後︶︑蒲生

山崎︑近藤︑小原︑中村︵信濃代理︶︑大沢︵山梨︶︑山本︵静岡︶︑中世古︵東海代理︶︑中一︑昭和五十四年度総会日程の件▽議事・報告田︵富山︶︑松井︵岐阜︶︑今西︵関西︶︑野口︵東九州︶▽議事︵詳細は﹁山﹂四○六号参照︶

集・集会・図書委員会報告の件

五︑山日記編集・海外連絡・自然保護・海外連絡・科学研究・山岳編

四︑青年・婦人懇談会報告の件

三︑昭和五十四年度収支予算︵案︶承認の件

二︑昭和五十四年度事業計画︵案︶承認の件

一︑法政大学ラムジュン・ヒマール登山隊推薦状交付の件▽議事・報告金坂︑松丸︑近藤︑小原︑中村︑山崎︵久︶︑皆川︑鈴木︑大森︵薫︶︑倉知︑黒石︑越田︑片岡︑浜野︑

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森◇三月理事会三月五日︵月︶ルーム

件

五︑高所登山・医療・科学研究・図書・集会・海外連絡委員会報告の四︑青年懇談会報告の件

三︑各委員会事業計画︵案︶と予算︵案︶の件

二︑新選覆刻日本の山岳名著の件

一︑会務報告の件
二︑支部活動報告の件◇＋二月理事会十二月四日︵月︶ルーム
鈴木︑黒石︑越田︑牧野内︑嵯峨野︑浜野︑山崎︑金坂︑小原出席者西堀︑望月︑折井︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森︵久︶︑▽議事・報告一︑ヒラリー卿を囲む会開催の件

三︑支部長会議報告の件

二︑昭和五十四年度年次晩餐会会場の件

登山委員会報告の件

四︑山研運営・指導・学生・図書・海外連絡・自然保護・集会・高所五︑婦人懇談会報告の件︵詳細は﹁山﹂四○四号参照︶◇一月理事会一月十一日︵木︶ルーム
黒石︑越田︑田村︑嵯峨野︑片岡︑浜野︑金坂︑松丸︑小原出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑鈴木︑一︑昭和五十四年度予算案作成の件▽議事・報告（219）

︵詳細は﹁山﹂四○七号参照︶

出席者西堀︑望月︑折井︑浜野︑山崎︑金坂︑近藤︑小原︑織内︑◇三月評議員会三月二十三日︵金︶ルーム
太田︑山本︑松田︑水野︑中村▽議事一︑昭和五十四年度役員︵理事・監事︶候補者推薦の件
二︑総会提出議案承認の件

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森◇四月理事会四月十六日︵月︶ルーム

二︑支部の現状報告の件

四二二十五・私学会館◇昭和五十四年度通常総会五月十一日︵金︶東京都千代田区九段北

出席者西堀会長以下一四六名︵他委任出席一四五三名︶▽総会次第

二︑会務報告宮下秀樹

一︑会長挨拶西堀栄三郎
三︑物故会員に対する黙祷

四︑昭和五十三年度事業報告高遠宏

五︑昭和五十三年度収支決算︑財産目録報告高遠宏村山雅美︵久︶︑皆川︑大森︵薫︶︑黒石︑越田︑嵯峨野︑片岡︑浜野︑山崎︑六︑監査報告高遠宏︵理事および評議員の任期は二年間︶

昭和五十四年度の役員および評議員として次の各氏を選任した︒

八︑昭和五十四年度役員および評議員選任の件︵右︑原案どおり承認︶

七︑昭和五十四年度事業計画および収支予算案の件︵右︑承認︶

金坂︑松丸︑近藤▽議事・報告一︑昭和五十三年度事業報告および収支決算︑財産目録承認の件
二︑監査結果報告の件
三︑昭和五十四年度役員および評議員候補者の件
四︑昭和五十四年度除籍の件

八理事Ｖ会長西堀栄三郎︑副会長折井健一︑鈴木郭之︑大森薫雄︑五︑駒沢大学山岳部カラコルム登山隊推薦状交付の件

七︑山研運営・集会委員会報告の件

厚︑高橋聡︑菅沢豊蔵︑岡沢祐吉︑高本信子︑中島信一︵以上新副会長渡辺兵力︑川上隆︑飯野亨︑山口節子︑中村純二︑小倉

宮下秀樹︑倉知敬︑中川武︑越田和男︑嵯峨野宏︵以上再任︶︑六︑各支部総会報告の件︵詳細は﹁山﹂四○八号参照︶◇支部長会議五月十一日︵金︶ルーム

任︶

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑佐藤︵岩手︶︑松井︵岐阜︶︑中島

八監事Ｖ片岡博︵再任︶︑小原勝郎︵新任︶

八評議員Ｖ大野俊夫︑山崎安治︑織内信彦︑太田敬︑金坂一郎︑︵福島︶︑藤島︵越後︶︑大沢︵山梨︶︑山本︵静岡︶︑今西︵関西︶︑

山本朋三郎︐水野政博︑近藤信行︑野口秋人︑伊達篤郎︑小原晴子

中世古︵東海代理︶︑奥原︵信濃︶︑伊達︵宮城︶一︑会務報告の件

▽議事

（2鋤）

会務報告

︵以上再任︶︑田口二郎︑佐藤テル︑望月達夫︑朝比奈英三︑木下是雄︑村木潤次郎︑大塚博美︑河野幾雄︑高遠宏︵以上新任︶
九︑昭和五十四年度除籍の件
十︑議事録署名人選任の件︵詳細は﹁山﹂四○八号参照︶◇五月理事会五月十四日︵月︶ルーム

岡沢︑小倉︑鈴木︑山口︑越田︑川上︑嵯峨野︑高橋︑中村︑片出席者西堀︑折井︑渡辺︑宮下︑中島︑飯野︑中川︑高木︑菅沢︑岡︑山崎︑金坂︑小原一︑理事の任務分担の件▽議事・報告総務︵宮下︑中島︶︑財務︵飯野︶︑集会・支部︵中川︶︑山研︵高本︶︑学生部︵菅沢︶︑会報︵岡沢︶︑山日記︵小倉︶︑海外・自然保
護︵鈴木︶︑医療︵大森︶︑山岳編集︵倉知︶︑婦人懇談会︵山口︶︑

図書・書評︵越田︶︑高所登山・遭難対策︵川上︶︑指導︵嵯峨野︶︑
青年懇談会︵高橋︶︑科学研究︵中村︶宮下秀樹︑中島信一︑飯野亨︑中川武の四氏に決定︒

二︑常務理事選任の件

三︑常任評議員の件

会後の評議員会で決定︒

山崎安治︑金坂一郎︑小原晴子︑村木潤次郎︑大塚博美の五氏に総四︑日中交流登山の件︵詳細は﹁山﹂四○九号参照︶

五︑自然保護・科学研究委員会報告の件

出席者折井︑渡辺︑宮下︑中島︑飯野︑高本︑菅沢︑岡沢︑大森︑◇六月理事会六月十一日︵月︶ルーム

山口︑越田︑川上︑高橋︑嵯峨野︑中村︑金坂︑小原︑村木一︑信州大学ガネッシュ・ヒマールⅢ峰登山隊推薦状交付の件▽議事・報告二︑学生部キシュトワール・ヒマラヤ登山隊の派遣に関する件

三︑映画﹁穂高讃歌﹂購入の件

四︑故嘉門次氏写真寄贈の件

件

五︑自然保護・山研・医療・高所登山・科学研究・図書委員会報告の︵詳細は﹁山﹂四一○号参照︶

六︑婦人・青年懇談会報告の件

◇小集会

山の歌教室

▽第三七三回昭和五十三年九月十九日︵火︶ルーム︵詳細は﹁山﹂四○二号参照︶▽第三七四回昭和五十四年十月二十八日︵土︶ルｉム︵詳細は﹁山﹂四○二号参照︶

第二回ノミの市▽第三七五回昭和五十三年十一月十九日︵日︶甲州高尾山︵詳細は﹁山﹂四○四号参照︶

親睦山行

十五日︵土１月︶岩岳スキ▽第三七六回昭和五十三年十二月十七日︵日︶東京・教学院
もちつき大会ー場▽第三七七回昭和五十四年一月十三日︵詳細は﹁山﹂四○六号参照︶

スキー親睦会（221）

二十日︵土１日︶御在所岳▽第三七八回昭和五十四年三月二十四日︵土︶ルーム
新入会員オリエンテーション▽第三七九回昭和五十四年五月十九日
藤内壁
現地小集会︵東海支部と共催︶︵詳細は﹁山﹂四○九号参照︶▽第三八○回昭和五十四年五月二十三日︵水︶ルーム

講演会︵グランド・ジョラス北壁他︶講師長谷川恒雄氏

十日︵土１日︶土樽国鉄山の山菜勉強会講師片岡博氏︑高波隆男氏▽第三八一回昭和五十四年六月五日︵火︶ルーム

家︑平標山▽第三八二回昭和五十四年六月九日﹁山﹂四○三号参照

昭和五十三年十一月十一日︵土︶日本海運クラブ▽高所登山研究会︵海外登山の現状と将来︶

昭和五十三年十一月十一日

十二日︵土１日︶秋葉山秋葉寺▽第二十一回もみじ会︵静岡支部主催︶

昭和五十三年十二月二日︵土︶京王プラザホテル出席者二七六名▽昭和五十三年・年次晩餐会﹁山﹂四○三号参照

昭和五十三年十二月二日︵土︶京王プラザホテル▽この一本展

昭和五十四年二月九日 十二日︵金ｌ火︶吾妻連峯▽第二十三回登山技術講演会︵山スキー技術︶▽丹沢集会︵青年懇談会主催︶

十八日︵土１日︶西丹沢・寄木山荘

第三回山菜山行﹁山﹂四○七号参照

登山と科学活動講師樋口敬二氏

北極圏愚旅行における氷晶の採集・観測講師植村直己氏

昭和五十四年三月十九日︵月︶ルーム▽科学研究委員会第一回講演会

フランスの山の本について講師・近藤等氏

昭和五十四年三月八日︵木︶ルーム▽山岳図書を語る夕︵図書委員会主催︶

女性の登山について講師・佐藤テル氏︑山下滋子氏

昭和五十四年二月十五日︵木︶ルーム▽山岳史懇談会︵図書委員会主催︶﹁山﹂四○八号参照

昭和五十四年二月十七日▽一九七八年日米民間環境会議◇主なる行事および集会

二十八日︵月ｌ金︶横浜市

十日︵土１日︶上高地

昭和五十四年七月二十四日﹁山﹂四○○号参照▽自然保護上高地集会﹁山﹂四○一号参照

昭和五十三年九月九日

十日︵日ｌ火︶新野地温泉︑東吾妻山︑ぬ▽福島支部創立三十周年記念現地小集会
昭和五十三年十月八日﹁山﹂四○二号参照

る湯昭和五十三年十月二十一日︵士︶ルーム▽第十一回山岳図書交換会(222）

▽第二十四回登 山技 術講習会（指 導委 員会主 催）寮、 芝倉 沢小野幹雄氏

昭和 五十四年五月十八日 ーニ 十 一日 （金 ー月）谷川岳成踪大学虹芝

上高 地

昭和 五十四年五月十九 日 ーニ 十日 （土ー 日 ）金 山平▽第十七回木暮 理太 郎碑前懇親 会

昭和 五十四年六月二日 し三日▽第三十三回ウ ェス トン 祭

昭和 五十四年六月十二日 （火 ）私学会館▽科学研 究委 員 会第二回講演会（集 会委 員 会と共 催）

講 師 今西錦司 氏▽科学研究委 員会第三回講演会
講師

な った 。

(223)

昭和 五十四年六月二十九 日 （金 ）高 山植物ー そ の特 徴と背 景◇海外登山界 との交 流た。

▽本年度は三十ヵ国 六十団 体と情 報お よび機 関誌 の交 換をお こ な っが出席 （昭和 五十三 年 十月十九 日 、アテネ 市 ）▽UI AA（国 際 アルビニ ス ト連合 ）一九 七八年度に丹部節雄 評議員▽オ ース トリ ア山岳ク ラプ 一0 0 年記念 祭に福 田 宏年会員が出席（昭和 五十三年十二月六日 し七日 、ウィー ン 市 ）にはルー ムで交 歓会を開 催（ 青年懇談会•海 外連絡委 員会共 催）

北 アルプ ス ・富 士 山等で交 歓が行な わ れ、 昭和 五十三年八月十四日▽ド イツ 山岳連盟 より交 流登 山のた め、 若 手 メン バーが来 日 、日光 ·報▽日 中合 同登 山推進 のた め、 中国 関係者と緊 密な 連絡と情 報交換を行「山」四0 四号参照▽ヒ ラリ ー卿 を囲 む会を 昭和 五十三年十二月十九 日 ルームで開 催

告

会

務

西堀栄三郎長

一九 七九 年度 役 員会

宮下秀樹 、中島信

折井健

片岡、飯 野 享 、中川武厚、越田和男 、高 橋 聡 、嵯峨 野 宏、菅沢郎 、村 木潤 次郎 、大塚博美 、小 原晴子

一博、 小原 勝郎

豊蔵、岡 沢祐吉 、高 本信子

知敬 、小倉川 上 隆 、山口節子 、中村 純二 、鈴 木郭之 、大森薫雄、倉一

一、渡 辺兵 力

副 会 長

事

事

常務 理 事理監

大塚 武（北海 道）、佐藤敏 彦（岩手）、柴田均二（秋田）、

博、近藤信行 、野口秋人 、河 野幾雄、伊達篤郎 、高遠 宏

太田 敬 、 朝 日奈 英三、 木下 是雄、 山本朋三郎 、 水野政

議 員 大野俊夫、 田口二郎 、 佐藤テル 、 望月 達夫、 織内信彦 、常 任評議員 山崎安治 、金坂

評

支 部

長

村 上 勝太郎 （山形）、伊達篤郎 （宮城 ）、中島正 夫（福島）、斎藤平 七（越後）、奥原 教永 （信濃）、大沢伊三 郎（山梨）、

山本朋三 郎（静岡 ）、尾 上 昇 （東海 ）、松井辰 弥（岐阜）、収（山陰）、末松大助 （福岡 ）、野口秋人 （東九 州）、

中田清兵衛 （富山）、増江 俊三 （石川 ）、今 西寿 雄（関西）、

西沢健一 （熊本）

織田

(224)

(225)

C 226)

(227)

SANGAKU
TheJournalof theJapaneseAlpineClubーIssuedinDecemberl979

Vol・ uxxIV1979
Contents

InEnglish(alsoinJapanese,pagesinparenthesis)
TheAscentofDhaulagiri l‑fromtheSouthEastRidge (Autumn, 1978).．………………･…. ････…………………………………. . ．. ・・KuniakiYagihara･･.1(33)FirstAscentofLangtangLirung,1978･･……………………….AkiraBan…8(42)SouthFaceofBainthaBrakk,1978･.………….. .………････Kimioltokawa. .． 9(85)
Nun,EastRidge, 1978…･…･…………………･…MeijiGakuinUniversityMountaineeringClub...11(105)
20daysonMt・Nun,WestRidge, 1978…｡... .…….….……….MasatoOki…12(98)TheWaytotheRimoRange,1978……. .…………..……NobuhikoOsawa…13(129)
AnnapurnaSouth,SouthwestRidge, 1978. ･…………. .…TeruyukiKouno. .･15(112)
TilitsoHimal,1979……. ．…………･…. .…･…………. .……YoshimiYakushi..・16
InJapanese

ScientificResearchintheSoloDog‑sledge‑triptoNorthPoland
CrossingGreenland……･…..…..……….K.Fushimi,N.Uemura,K.Higuchi,K・ Ikegami･…..( 1 )Dhaulagiril‑FirstAscentofSouthPillar…. . ..．.. .……TakashiAmamiya……(22)WinterClimbofKurobeOkugane‑yama,WestWall………HikaruTorii……(51)HistoryofClub'sLocalSections
TokaiSection………. .………．．.…………..…･……………･RyujiNakaseko……(60)
ShizuokaSection･･……….…. .……………. . . ．.…TomosaburoYamamoto……(70)

Higashi‑KyushuSection…. .………………..……………･HidetokuUmeki……(77)ToyamaSection…･ ･･…･ ･…･…. .……………………………･…SeibeiNakata･･…｡(82)
Haramosh,NorthWall . .…...………………．. .…………ShowaAlpineClub…. ..(92)
Manaslu,climbingbythe2‑menparty……･……･….……･…SeijiShimizu..…･(117)
AscentofGhentⅡ…. .…………･…….……･…｡.…･…HarutoshiKobayashi. .….(122)WinterTraverseofHidakaMountains…. .…………..…….…………..…NihonUniversityMountaineeringClub……(138)
TheSecondAscentofMt.Tsurugi‑onMagoshiroYoshida….…..……. .………………. ……………･･･……．. .………･ ･･MaSaoFujihira……(145)
PioneerofMt.Hodaka‑MasaoUdono…. .……･･ ･…･…･TakeshiKamijo･･…･(154)CommemorativeGatheringof20thyearafterFirstAscentof
Manaslu..……………………．．…･……………………･･ ･………･IwaoNaruse……(164)

ClimbingRecordsonManaslu……．.………………･……･ ･･YuichiMatsl''la……(166)
InMemoriam.………………………｡．…･…･…． .………………･･ ･……･……･………･(169)
BookReviews･……. ．…. ｡………･･ ･………………………･…･…･…………………･…(200)ClubNotes:Julyl978‑Junel979･･ ･…･………. ．……･ ･ ･ ･………．…･…･…･ ･…･･ ･･…(218)
EditorialStar

YasujiYamazaki,IchiroKanesaka,NobuyukiKondo,
JusetsuSetsuda,Chizukolkeda,NoboruTakenaka,
KeiKurachi,ToshiyukiFujimoto

TheJapaneseAlpineC1ub(Foundedl905)

Aaaγ･ess :Sun‑ViewHeights,5‑4Yonban‑cho,Chiyoda‑ku,Tokyo
OHiceBearerSandCommittee

1979 (Mayl979‑April l980)
P7‑eside"t:EizaburoNishibori

VI"‑P7‑eside"rs:Ken'ichiOrii,HyorikiWatanabeHo"""‑ySec7‑em"":HidekiMiyashita,Shin'ichi
Nakajima,TakeshiNakagawa
Ho"07aw‑yTJ‑e"z"‑e7‑:Tohrulino

AzM"ro7･s:HiroshiKataoka,KatsuroObara
Co加加z〃

HidekiMiyashita

Shin'ichiNakajima

TakeshiNakagawa

NobukoTHIramoto

ToyozoSugawara

YukichiOka風awa

AtsushiOgura

HiroyukiSuzuki

NobuoOmori

KeiKurachi

SetsukoYamaguchi

KazuoKoshida

TakashiKawalぐ同.mi

HiroshiSagano

SatoshiTakahashi

JunjiNakamura

KoreoKinoshita

TeruSato

HiroshiTakato
Chaj7･772e〃 of､Loc"ISecrわ"sHb雌αo:TakeshiOhtsul<角

Itgﾉ"e:ToshihikoSato

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Aだ"α:KinjiShibata

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Shj"α"o:NorinagaOkuhara

Mbjα9j:TokuroDate
Echi9o:HeishichiSaitoS〃z"ひだα:TomosaburoYamamotoYtz"α""": IsaburoOhsawa

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Tbfaj:NoboruOnoe

Gi/iJ:TatsuyaMatsui

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EizoAsahina■で且AkitoNoguchiｕｕ・吃TomosaburoYamamoto

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YasujiYamazaki酎吋唯皿酎恥Coz"zc"Tohrulino

TheAscentofDhaulagiril-fromtheSouthEastRidge(Autumn,1978)
KuniakiYagihara−TranslatedbyAlanE.JackSon&HirokoUchifMIn−

R6buHatgaveusanawestruckamuntofwhathehadseen
fromtheWhitePeak.

"Amonstrous slope, severalmileshigh,andwithouta
break, somethinglikethenord'faceoftheMalrerhorn,whichasyouknowisn'texactlyanattractiveplace,onlythisisthreetimesasbig. Thebest thing is justmwriteoHthesouth
face.

"Atleastnowweknowwhereweare.Whatabout thesoutheastridge？TheotherdaywhenwesawitfromtheEast
glacier,youwerethemosthopeful,yousaid…

"Iwasabsolutelywrong.Tobeginwith, it's incredibly
long, it'sallveryhighup, andaboveall it'stedmicallyvery
difIicult:greatwallsandtowersof ice, some rock, broken
ground,gendarmes‑there'snoendtoit.''(MauriceHerzog"ANNAPURNA,Premier8000")

Caravan

OnAugustlO,Kogure, thedeputy‑leaderof theexpedition, togetherwith
MiyazakiandFukasawa, leftPokharatofindasuitablesiteforbasecampand
toselectaroute.ThefOllowingday, therestof theexpeditionsetoutwith
2"portersincludingthreeNaikes.

OurtrektothefootofDhaulagiriprovedmoretime‑consumingthanexpected.
FirstlyadetourwasneCessitatedbecause ther"dwhichfollowedtheriver

HowingdownfromBirthantihadbeenwashedaway, andsecondly, about50of
ourporters,whocouldnolongerputupwiththehardrain,ranawayandtwo
oftheexpeditionmembershadtostaybehindatGhorepaniandShikhaforfour
daysandhalftowaitthearrivalofequipmentandprovisions.
Thissecondincident, inparticular, affectedourtransport schedule tosuch
anextentthat itseffectwasfellformanydayssothat itwasverynearlyat theendofAugustthattheiinal loadarrivedatBaseCamp.
Inall,ittook7daysfortheadvancepartytoreachBaseCampand8days（

1）

fortherestoftheexpedition.

TheplacechosenforBaseCampwasatBanyaKarka,awidegrassland.

Toget there,asteeproutehas tobe followedfromChatan,avillagewith
several houses onKaliGandaki (Incidentallyamonument stands inChatan

commemoratingtheAmericanExpeditiontoDhaulagiri inl969which6climbers
losttheirlives).

TheareaaroundBaseCampseemedafavoritegrazinggroundforyakand

sheepandmanyof theshepherdboyswhohadmuchtime tokill foundour
campaconvenientplayground.Theyspentmanyhoursplayingcardsforsmall
stalrPswithourcooks.
RouteConstruction

ForthepurposeofopeningaroutetothesummitofDhaulagiri theexpeditionpartywasdividedintofiveteams,eachconsistingof threemembers・ FzMYhof the fiveteamswouldtake turns in constructing therouteandonAugust
17the first of these teams consistingofKogure,Miyazaki andFukasawa

arrivedatbasecamp.Thefollowingday, thel8th, thisadvancepartybegan
itstask.

Theirfirstobjectivewastoreachthesubsidiaryridgewhichleduptothe
mainSouthEastRidge. Itseemedthat thiscouldbeaccomplishedineitherof
twoways・ The6rstpossiblerouteledtotheEastDhaulagiriglacierwhilst thesecondledtotheravineonthissideofthesubsidiaryridge.

Theytestedeachpossibilityinturnandafterdiscussingtheconditionsand
problemsofeachrouteatameetingheldonthe25th,theydecidedontheone
leadingacrosstheEastDhaulagiriglacier.

OnAugust26Camplwasestablishedontheglaciernearthebaseof thesubsidiaryridgeataheightof4,850meters・ Ithadn'tbeentoodiHiculttoselectacampsitesincetheyhadtraversedtheglacierthedaybeforewhilstplotting
therouteandhencetheareahadalreadybeenextensivelysurveyed・

Asecondteamconsistingoflshikawa,UbeandKanekonowtookovertheleadandbegan
toclimbthemassive, rockysubsidiaryridge・ OtherthanUbewhohadexperi‑
encedaltitudesofupto8,000metersthepreviousyearonK2,thissecondteam
wasnot familiarwithsuchgreatheights，BothlshikawaandKanekowere, infact,makingtheirfirstvisit totheHimalayas. Nevertheless, theymanagedto
setlO'/2ropesthatday,each50metersinlengthandreachedaheightof5,450
metersclosetoaneedle‑likestackofrock.

Thenextday,theyclimbedaroundtheneedle,onitsrighthandside,and（2）

searchedforapossiblesiteforCamp2. The leadinggroupreportedthatno
spacecouldbefoundforacamp. Thisnewsdidnot,however,worryusasweweresurethatitwouldalwaysbepossibletobreaktherockandHattenasmall
areaoftheridgenomatterhowhardtherockmightbe.

Fortwodaysfiveorsixmembersworkedhardclearingasiteforthecamp,rollinghugeboulders,whichoftenlookedimmovable, intothevalleyonbothsidesoftheridgeandbreakingrocksprotectedbyahardlayerof transparent
ice・

Severalclimberssufferedsevereheadaches fromworkingsohardat suchanaltitudebutwereencouragedtopersevereas suchactivitywouldspeedup

theiradaptationtothealtitude.Workingwithpickaxesandicehammers, little
timewas lost inclearingasiteforthetentsandonAugust30Camp2was fi‑
nallyestablishedataheightof5,450meters.

DownatCamploneofthemembersfoundadaptationtotheheight impos‑
sibleandwas forcedtogodowntoKalapaniaccompaniedbytheexpedition
leader.

EachdayrainfellprovidingalimitlesssupplyofwatercollectedontheHy
sheets・ Withincreasingheight,however,therainchangedtosleetandeventually,
at5,300meters,tosnow.

Fukasawa,MashimoandTani tookovertheroutefromCamp2andfounditverydiHiculttofollowalongtheridge. Thoughitwashardgoingtheyeven‑tuallymadeit tothesubsidiaryridgeaftertraversingthetopofasnowwall.
Fromthere theroute tothemainSouthEastRidgewas comparativelyeasy

thoughtheridgeitselfpresentedmanydi缶culties.ThispartoftheSouthEast
RidgeleadinguptowhatwouldbecomeCamp4cametobecalled (<TheBackofGojira",anamewhichwelldeservedforthehugerockyridgecarriedmany
rocktowers (gendarmes) along itsback (Gojira isa fictitiousmonsterwitha
jaggedback).

AsiteforCamp3wasselectedandworkbegantobuildaseriesofterraces.
AsatCamp2,mucharduousconstructionworkwasrequiredparticularlyas the
rockwasagainprotectedbyhardclearice. Camp3waseventuallyestablished
onSeptember9ataheightof5,850meters,providinguswithabase fromwhichthedi伍cultrockybeltontheridgecouldbeattacked.

Itprovedimpossibletotraversethebaseof"TheBackofGojira"andwe
wereforcedtogodownsamewaybeforeclimbingdirectlytothetopof the
rockvbelt.Withtheaidofwireladders, fixedatfourplacesonthesideoftheridge,wereachedthetopandthenmadeoutwaytothesiteforCamp4by（3 ）crawlingbeneathanoverhangandclimbingalongthetopofasnowwall.
Fromthispointthesummitcameintoviewforthe6rst timeandtheupper
halfof theridgecouldbeseenatclosequarters・

It tooksixteendays sofar

sinceweStartedtosetuPCampl.
OnSeptember21Camp4wassetupat6,450meters.
Asaltitudeincreasedmoreandmoremembersbegantohavetroublewith

adaptationanditbecamenecessarytoreorganizetheteams tostrengtheneachteamandtosharemoreevenlytheworkloadofplottingtheroute.

AthreemanteamconsistingofAkuzawa,FukasawaandKobayashithentookoverthelead,
climbeduptoCamp4.

OnSeptember23communicationwaslostwiththisteam,indeedtheyhadnotreportedinsince7:00a.m. thatmorning・Moreoverno
reporthadyet come infromasecondteamledby lshikawawhohadbeen
climbinguptoCamp4inordertorelieveAkuzawa'steam・

Thoughwehoped

thataradiofailureaccountedforthelackofcommunicationwecouldnothelp
worrylng・

Thefollowingmorningourworst fearswereconfirmed.

AblackspeckwaslseenmovingdownfromCamp4towardsBaseCampandsoonlshikawa'svoicecameovertheradio.

ApparentlyAkuzawa's teamhadnotreturnedtoCamp4

theeveningbeforeandinsearchingthatmorninglshikawahadcomeacrossa
cut rope thathadfallenintothevalleyandwaspartiallyobscuredbydeep
snow.

Evenattheendoftheropenosignofthethreemissingmemberscould

beseenanditwas laterassumedthatanavalanchehadswept themfromtheCrnount部h‑InspiteofthistragicdevelopmentwethoughtthatfurthereHorts tofindthe
bodieswouldbefutileanddeterminedthat theattackonthesummit shouldbe
continued.

Later, theexpeditionleaderTanaka,whohadreturnedfromKathmanduby
helicopter,madeanaerialsearchofthesouthfacebutcouldfindnotraceofhis
mlssmgcompanlons・Climbingwas continuedanddespiteanxiousmomentswhentheyclimbed

throughtheareawheretheaccidenthadoccurredatemporaryCamp5wasset
upat6,950metersonOctober7・Camp5wassituated, foronce, inawide

openspacefromwheretheSouthEastRidgerose inalongthinlinetothesummit.

1tsapproachfromCamp4was,however,particularlydifficultandneces‑sitatedaclimboverawickedknife‑edgedridge.
OnOctoberl4Camp6wassetupat7,450metersandYagihara,Yamada（

4）

andSuzukiarrivedtoformanewadvanceparty・

Fromthatdayonmembersof

theadVanceteambegantouseoxygenwhilstsleepingbutfortunatelythesection
oftheroutebetweenCamp6and7provedtobetheeasiestontheentireclimb
andonlythealtituderemainedasaproblem.

Onthel7thaSitewaschosenforCamp7andthe followingdaythecamp
wasestablishedat7,800meters・Thiswastobethelastcampbeforethesum‑

mit fmrlafter theadvance teamofMiVazaki,UbeandTanihadarrivedaTMI

fixedafurtherfewropeseverythingwasreadyforthefinalattack.
TheAttackontheSummitandaccident

Havingenduredmanyhardshipsandsadexperiencesthedayfinallycametoattackthesummit.

Miyazaki,UbeandTanigotupearly, around3a.m．, andbegantopreparebreakfast.
unabletodoso.

Theytriedtoget thegascookergoingbutwere

Itseemedthatthegascylinderwas fartoocold.

temperaturewas‑30･C.

Infactthe

Theneedtowarmupthecylindermadebreakfasta

timeconsumingbusinessanditwasonlyat7:00a．m. thatourmealwas6hiRhedandwewereabletoleavecamp.

TheropeupfromCamp7, thatwe'dset thepreviousday,wasburiedfar
underthesnowwhichlayknee‑deepandevenwaist‑deep inplaces・Weplou｡

ghedonandeventuallyreachedtheNorthEastRidgewhichledupwardstothesummit,aroutepreviouslyunclimbed.
Ubewroteinhisdiary :"Windybut fineweather・
fmdthen・Ourpacequickened.

Neededtoploughthroughthesnowonlynow
Finishedthefirstcylinderofoxygenandfelt

lighterbyasmuchastheweightofthecylinder・

Avoidedthesteepsouthfaceof theridgeand traverseditsnorthside.Every timeapeakappearedwethought itwasthesummit・

Howmanypeakshadwepassedlwonder？

denlywecouldseenothingbeforeus・Itwasthesummit.

Sud‐

Wewerethere, on

thesummit".

Thesummithadbeenreachedatl2:35p．m. onOctoberl9.
Weperformedashortceremonyandthencamedowncarryingsomestones
inourrucksacksthatwehadpickedfromamongstthemanybarerocks that lit‑
teredthemountaintop.
Nextday,onthe20th,Yagihara,YamadaandSuzukiwhowereinthese‑

condgroupandtwoSherpas,NawanYondenarrivedatCamp7andpreparedthemselvesforthenextascent.

Meanwhile,newsarrivedthatKogure,whohad

leftCamp4earlythatmorningcarryingprovisions,hadnotyetarrivedatCamp（5）

5anditwasalreadyafternoon.

At2:30p.m． Ishikawa inCamp5sentdownAbeandKanekotocampto
searchforKogure.

BackatCamp7,withthetimeat4p.m.Yagiharacametotheconclusion
thatKoguremusthavehadaseriousaccidentasnoreportsofhisarrivalatei‑
therCamp4orCamp5hadyetbeenreceived.Thedecisionwas takentostop
thesecondattackonthesummitplannedforthenextdayandYagiharamade

hiswaydowntoCamp6alone, leavinghiscompanionsatCamp7.

InCamp6hefoundthetwotentsabandoned, the twoSherpaswhowere
supposedtobestationedtherehavingalreadyleft.
At4:30p．m.AbeandKanekofOundKogurenearCamp4.Hewashang‑

ingfromaropefixedtothesouthfaceoftheridge. Theycalledtohimbutno
answercame.Hewasdead.TheycontinueddowntoCamp4andreportedthe
newstotheothercamps.

Apparently,with9expeditionmembersand4Sherpas incampsaboveCamp
5,KogurehadbeenleftaloneatCamp4withtwootherSherpasandhadde‑
cidedtocarryupprovisions toCamp5byhimselfasbothSherpasfeltunwell.
HehadsetoHalone,hadpresumablefallanddied.
OnOctober21withthesadnessofKogure'sdeathweighingheavilyupon

them,Yamada,SuzukiandNawanYondencontinuedintheir turn,ploughing
upwardSthroughthesnow.

At thetoptheyburiedthepicturesofAkuzawa,FukasawaandKobayashi

whoonlyamonthbeforehadbeensweptawayfromthesouthfaceoftheridge
downintothevalleyfarbelow.

Soonafterwardswithmixedfeelingsofhappi‑

ness,sadnessandemptinesstheyleft thesummitandbegantodescend.
WhileYamadaandSuzukiwereattackingthesummittheother7expedition
memberswereretrievingKogure'sbodyandhadbrought it torestat Camp4.
Thenextday,the22nd,KogurewasburiedclosetotheCamp.
Asaresultofthissecondfatalaccident, thethirdattackonthesummitwas
abandonedandthewithdrawal fromtheuppercampswasbegun.
Conclusion

Itwasregrettablethat4peoplelost their livesduringthisexpedition・We

wereconfidentof thethoroughnesswithwhichwehadplannedandpreparedparticularlyasdeepconsiderationwastakenof themistakesmadeontheprevi‑ousexpedition,andmostmembersofourpartyhadpreviousHimalayanexperi‑
enCe．

（

6

）

Lookingbackwearepleasedtoacknowledgethatoursuccessowedmuchto
thebraveeffortsof thosewhodiedandit istotheirmemorythatwewilldevote
ourselvesinfuture.

WewouldliketoextendourthankstotheNagaiMountaineeringAssociation
andtheirleaderMr，KensakuTakedawhowereattemptingaclimbonTukuche

Peakatthetime・

TheygaveusasmanyaslOOsnowbarswhichprovedinval‑

uableparticularlyasmanyofourownwerelost inthefallwhichkilledthree
ofourmembers.Without theirhelpwewouldhaveencounteredmanymore

problemsandwewouldliketoexpressourappreciationoftheirkindnessandageneros1ty.

SUmmaryandOUtline

nameoftheteam:GunmaHimalayaExpeditionTeam

sponsor:GunmaMountaineeringFederation
periodoftheexpedition:FromAugust toNovember,1978
objective:TheascentofDhaulagiri l(8,167m) fromtheSouthEastRidge

expeditionmembers:
GeneralDireCtor;KazuoHamana (75, didnotactuallyjointheexpedition
teaminNepal),Leader:SeikoTanaka(43),Deputyleader:Katsuyoshi

Kogure (35),Groupleaders :HiroshiAkuzawa (35), Shinobulshikawa(32),KuniakiYagihara(31),TsutomuMiyazaki (30),YujiroFukasawa(28),Members:TomioMashimo (30),AkiraUbe(30),KiyoshiKobaya‑shi (28),NoboruYamada(28),IchiroChigira(27),HiroyukiTani(26),HajimeAbe (25),KazumiKaneko (25),ShigeruSuzuki (23),Junichi
Fukuda (22),Doctor:ShojiSeki(43), LiasonOfIicer:ShreeBahadur

Thapa (35,Assistant lnspector),SirdarLakpaTenjing (39),Pasang(39), 16SherpasforbothlowlandsandHeights
Outlineofactivities:

July29TheExpeditionTeamleftJapan.

August8

ArrivedatPokhara.

Augustll

LeftPolぐhHTa.

August22

AllthemembersarrivedatBaseCampat4,200m.

August26

CamplwassetupontheEastDhaulagiriglacier(4,850m).

August30

Camp2wassetupat5,400m.

September9

Camp3wassetupontheSouthEastRidgeat5,850m.

September21

Camp4wassetupat6,450m,wherethedi伍cult snowridge
Rtarted.
（7）

September23

Akuzawa,FukasawaandKobayashiweresweptawaydowntheSouthFacebvanavalanche.

September26
qtober2

Resumednormalactivities.

ExpeditionleaderTanakareturnedfromKathmandubyhelicoptor.

Anaerialsearchforthethreemissingmemberswasmadebyhelicoptorbutnotracewasfound.

４１
８１
９２
０
７１
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TemporaryCamp5wassetupat6,850m.
Camp5wassetupat6,950m.

Camp6wassetupat7,450m.
Camp7wassetupat7,800m.
Miyazaki,UbeandTanireachedthesummit.

Kogurefell todeathwhenhewascarryingupprovisionsfrom

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Camp4to5.
Yamada,SuzukiandNawanYondenreachedthesummit.
EvacuationofBaseCamp.
ArrivedatKathmandu.

FirstAsCentofLangtangLirung,1978
AkiraBan

Ithasbeenourmountainsincel961.Our firstattempt tothemountainwas

undertookinthatyear,andtheiirstsceneclosedwithatragicendofthedeathof 3members-KaichiMorimoto, the expedition leader, KenjiOhshima, andGyaltsenNorbu, thesirdarwiththemostdistinguisheddeedtoJapaneseexpeditionstotheHimalayas,whohimselfthefirstsummitterofManaslu.

Inpre-monsoon seasOnl961,OsakaCityUniversityMountaineeringClub
aimedatLangtangLirungviaLirungglacierandestablishedC3 (5,600m) on

theplateauattheupperpartoftheglacier. Thetragedyhappenedwhenabig
avalanchesweptawayourcamponMayllmidnight.
Inthepre-monsoonl964,again,wesentthesecondexpeditiontothemountain・

TheconditionofLirungglacierthatyearwas Imexpectedlybad, and it

wasoutofproblemtotakethewaythroughtheglacier.

Thepartythenselected

theSouthEastridgeastheclimbingrouteandreached"TriangleRock" (5,750（

8）

m), at themiddleoftheridge. But theyhadtogiveuptoclimbupfurther
duetolongknife-edgedridgestretchedupward.

Froml965tol977Nepalesegovernmentprohibitedto enter intoNepalese
Himalayas. Althougho伍cial expeditionswerenotacceptedatall theseyears,
ourclubsentreconnoiteringpartythreetimes toiindpossibleroute inLirung
glacierandtotheSouthEastridge, in1967, 1968,and1974.

Januaryl978,NepalesegovernmentpermittedustoclimbLangtangLirung
undertheconditionthattheexpeditionshouldbeorganizedjointlywithNepaleseclimbers，

Alreadyinl970,ourclubmadeajointexpeditiontoKanjiroba'smain

peaktogetherwithTribuvanUniversity, sothistimeitwaseasyforusorgan‑
izingajointpartywithTribuvanUniversity・ Thepartywascomposedof9Jap‑
aneseand4Nepalesemembers.

OnSept.3,1978,withl29portersand3.7tonluggage,ourcaravanstarted
fromKathmanduand trippedaroundTrisuli,Betorawati,Ramche,Dhunche,
SyapruBensi,SyarupugaonandLangtang.

qlSept. 9, B､C・ (4,200m)was built onLirungglacier・We carefully
checkeddangerofavalancheinLirungglacier.

FromSept・ 15to20,wemadeexcursiontoGanjalachuli,(5,500m) foraccli‑ma澗死円.tion.

,OnSept、22,westartedtoclimbLangtangLirunginthefollowingway3
Sept、29

builtC1 (4,800m)

0ct.5

withirewfromClbecauseofavalanche

Oct.9

re‑builtC1(4,820m)

0ct.12Atlnzelridge,amemberbrokehisarmbyanice‑blockfall.

0ct、 15

builtC2(5,710m)

0ct、 19

builtC3(6,280m)

0ct.23

builtC4(6,650m) justundertheEastridge.

0ct、 24

WadaandPembaTseringsucceededthefirstascentat9825.

SouthFaceofBainthaBrakk,1978
Kimioltokawa

Itwas4yearsagothatwemadeour firstattemptontheSouthFaceof
r

Q

，

、

、ク

ノ

BainthaBrakk. Atthattimewehadtogiveupclimbingbecauseofanaccident
thatourcampwassweptawaybyavalanche. Sincethen,BainthaBrakkwas
attackedbyseveralpartiesandthenfirstclimbedbytheBritishpartyinl977
throughthewestridge・ Althoughthepeakwasonceascendadwewished toaccomplishourclimbthroughtheSouthFace.

Ourteamwasmadeby7membersofShizuokaClimbingClub,andheaded
byYukioKatsumi (38)．WebuiltBaseCampontheUzunBrakkGlacieron
Junell,andsetC1(4,850m)ontheglacierHowingdownfromthesouth‑east
ridgeonJune24.

ItwashardtoliftloadstoC2(5,650m)onthecolbetweensouthfaceand
6,960mPeak・

Theroutewasdevelopedonthelowerrocksfrom29thandwe

gained300mbyJune30.

Thenwehadtostopouractivitiesuntilllth,because

ofaspell ofbadweatherandall descended toCl till July4.Weagain
startedandafterfoursittingbivouacsonthesteeprock,wereachedC3 (6,150m) abovethelowerrocksonl7th・ Fromtherewetooktherouteonthebigsnow‑banduptoleftwardandallthesevenmemberstogethergotupto7,000m
onJuly20.

Again,however, thebadweatherforcedustodescendtoBCfrom

theheightof7,000m.

TwomemberssuHeredfromfrostbiteandremainedatBC. The remaining
5memberscamebacktoC3on29th,butnextday,twomoremembersbecame
unabletocontinuetoclimbmore,becauseofdeterioratedconditions・mura,Y・KatsuumiandlremainedatC3tocontinueclimbing・

T.Kita‑AboveC3,wefoundthesteepcentralrockatSouthFaceoutofproblemandchangedtheroute
tofollowsnowarete・

WeexpectedtoreachthesummitfromC3within2more

daysandstartedtothesummitrocksonAugustl.Weweredisturbedbybad

weatherandcontinuedclimbinginveryslowpace. Shortageoffoodandrepeat‑
edforcedbivouacsgraduallytookawayourenergy. OnAugust 3we foundgearsoftheBritishpartyatthefootofthesummitrock・

Fromtherewealmost

followedtheBritishparty'sroute,thentriedtoclimbovertheoverhangat7,270m, juStbelowthesummit.

OnAugust5atll:00a．m.KitamurabrokethroughtheoverhangandthreeofusreachedjustlOmunderthesummit. However,wethoughtanotherbivouac
inevitableifwewouldtrytoclimbupthelOmsteepwall, anditwoulddrain
ofourenergy・Face，

Anyway,wealreadycompletedtheclimbofuntroddenSouth

Inordertosecuresafereturn,wemadeourselvessatisfiedwithourresult

ofthese5dayJattackanddecidedtoreturnimmediately.
(10)

Nun,EaStRidge, 1978

MeijiGakUinUniversityMoUntaineeringClub

Oureight-manpartyledbyKatsumasaKoborimadethe firstascentofEast
RidgeofMt.NunonOctober25, 1978．

Theareaaro''n(1 themouniainwasal‑

readyexploredearlyinthiscenturyandthemountainclimbedinl953byWest
RidgebytheFrenchparty.

TwodecadesbanafteritasaresultoftheborderproblembetweenPakistan
andlndiacompletelyexcludedforeignersfromapproachingthemountain・Since

theopeninginl974, severalpartiessucceededtoclimb itbyWestandNorth
Ridge.

However, theroutebyEastRidgewas leftunclimbedsinceafailure in

l946･

OnSeptember20wemadeBCat theendofShafutGlacier (3,919m).
ThenABC(4,525m) on26thontheglacier,C1 (4,975m) on29thandC2(5,670m)onOctober3.

TheroutewasdevelopedonthesnowslopewhichrunsbelowabranchridgeofWhiteNeedle (6,600m).WepitchedC3(6,235m)at thebaseof thesnowslopeon8th, thenweall returnedoncetoABCtorest・

OnllthwecrossedoverWhiteNeedleandextendedtheroutetothecolunderthegendarme,
DifficultBit・

But thisgendarmeguardedbythesteepridgemadeourfurther

progressslow.WemovedC3upto6,505mandmadeattemptstoDi缶cultBit
2timesbut failed.

Then,wechangedourroutetothewaytotraversethepeak

toShafutGlacierside.

OnOctober22wesent3pairsofteamstothesummitfromC3.

Theyin‑tendedtomakesummit attackpreparingforbivouacs.But afterabivouacat
6,705m,onepairabandonedtheiraim.Afteranotherbivouacat6,805m,Kobo‑
ri'spartymadeaslipandhadtogiveup.Thethirdpair,KenjiTakahashiand
ShigeyaSaitomadethirdbivouacat7,080monthesummitridgeandstoodon
thesummitat8:42onOctober25・Theycouldenjoyfull360degrees'panorama
at the7,135mpeak.

（11 ）20daysonMt・Nun,WestRidge,1978
MasatoOki

WesucceededinmakingtheshortperiodmountaineeringofMt・Nuninthe

IndianKashmirHimalayas inAugust l978. Theexpeditionwasorganizedby
theHimalayanAssociationofJapan (HAJ).

Manymembersof theHAJwho

hadnotenoughvacationbut impassioneddesire toclimbtheHimalayas,wereinterestedinattemptingtheHimalayanexpeditioninashort time・ Considering
theproblemofporterage, thedi缶cultyof theapproachand. theclimbingroute,etc.,Mt.Nunwasfinallyselectedasasuitablemountainforthispurpose.
Theexpeditionteamwascomposedof9Japanesemen;MasatoOki (43,
Leader),TsutomuOgawa (33,Climbingleader),MasakiSusuki (47),Tadao
Ando (34),Tomohikolimura (33),TaichiroTakahashi (30),HidekiAzuma(28),HiroshiYashima(27),MasayukiTeramoto(27).

Aftermonthsofintensivepreparation, themainpartyleftOsakaandarrived
inNewDelhionAugust4,1978．

EnrouteforSrinagar,themainpartywasjoined

bytheliaisonofficer,Mr・FaridHussainKashmir (30)whowasanassistantdi‑

rectorofJammu&KashmirTourismDepartmentofGovt.ofIndia,and2Sherpas
fromDarjeeling,NimaNorbu (27, InstructorofHMIDarjeeling) andNawang
Thundup(26).

OnAugust8, themainpartyarrivedatTangolviaKargil,whichisthelast
villagetoMt，NunandissituatedontherightbankofSururiver.
OntheplainofleftbankofSentikriver,BaseCampwasestablishedatan
altitudeof4,100m. FromthereweclimbedupalongSentikriverandSentik

glacierabout fOurhoursandat therightbankofSentikglacier,Camplwas
establishedatanaltitudeof4,900m.

Allmountaineeringequipmentsandfoodsetc・werebroughtupfromTangol
toC1byfiftyportersofTangolvillageintwodays.Arrangementsofvehicle
andaccommodationfromSrinagartoTangolweredonebyour travelagent in
Srinagarandourexcellent liaisono伍ceratthereasonablerate.

OnAugustll,theroutewasopenedthroughabout400metersicefallto

thesnowplateau・ Fromtherewehadtopassoverabout6kmlongsnowfield
andCamp2wasestablishedatanaltitudeof5,340mviatentativeCamp (5,300m) atthesouthedgeofthesnowplateau.
（12）Onthesnowplateau, eveninthedaytime, itwasveryhardworktopass it
duetothemelteddeepsnow,atthesametime,itwasquitedi伍Cult tonndtherouteinthesnowfallingweather.

Ontherockridge,Camp3 (5,800m)wasestabliShedonAugustl6. The
ropewiththelengthofl,000meterswas fixedontheridge. 1twasavery
steepanddangerousslope・ OnAugust21,afterfourhoursclimbingfromC3,
H.Azuma,T.Takahashi,NimaNorbureachedat analtitudeof6,200mand
Camp4wasestablishedthere. Itwasonanarrowplacewithsnow, onthe
westridge.

OnAugust22, the firstattemptpartyreachedthe topofMt・Nunat justnoon, afteraboutsixhoursclimbingfromC4． Onthesameday, thesecond
attemptparty,whichwasledbyT.IimuraandisconsistedofM.Teramotoand

NawangThundup,startedC3andreachedthetopatl3:30.Theyfoundlndian
nationalHagonthetop.Weatherwas finebut thesummitwassurroundedbv〃

fog. TheycouldseeonlyMt・Kun, thenextpeak・ ThetopofMt.Nunwas
quitenarrowsnowfieldof2squaremetersonly.
TwosummitpartiesclimbeddowntoC2onthatdaV.

The lastmember

reachedC2about20:00inthenight. Theywerewarmlyreceivedbyclimbing
leader,T.Ogawaandoneof themember,H. Yashima. The leader,M・Oki

andtheothermembers,M.SusukiandT.AndowaitedthematCl,catchingalreadythisgoodnewsbywalkietalkie.
OnthewaybacktoC2,onAugust23,Mt．D41 (BarmalPeak, 5,813me‑ters)wasascendedbyT.Ogawa,M・Susuki,H.YashimaandT・Tal<31‑,ashi.

Onthenextday,allmembersclimbeddowntoC1. OnAugust25,wereached
Tangol and immediatelytransfered toKargil andon thenext dayreached
Srinagarbyvehicle.

TheWaytotheRimORange,1978
NobUhikoOsawa

TheRimorangeisoneofthefewareasstill leftunclimbedandunexplored
uptonow.TheKakujoAlpineClubsent anexpeditionpartytoexplorethis
areaandalsotoclimbavirginpeakwiththeheightof6,476mintheRimo（ 13）

range・Afterwaitingso longforHightwearrivedatSkarduonJulyl2.

TheroutewhichwechosetoapproachRimowastheshortestwaybut theoneneverbeentracedbefore,i.e.,Goma‑GayongGlacier (=GyonGlacier)‑MirzaKafar

Glacier‑GayongLa (=GyonLa)‑UnnamedGlacier‑SiachenGlacier‑Terong
Glacier‑Peak6,476m.

OnJuly23weestablishedBaseCampatGayongGlacierandon28thCamp
1 (5,100m)atMirzaKafarGlacier・Ourmost importanttaskthentoattainwas

toiindthewaytocrossGayongLawhichwastriedbyLongstaHandYoungbut
unsuccessful. Evenafterlongreconnaissance,thepassconsideredasGayongLa
wasstillremainedmistytous・

However,onAugust6wefoundthewaydownto

theunnamedglacierHowingdowntoSiachen.
tinycolwastheonlypossibleroute.
m)whichwenamedHopeCol・

Ahangingglacierdownfroma

Camp2wasestablishedonthecol (5,500

It isthesouthernmostofthreecolssituatedat

theheadofMirzaKafarGlacier.Weset300mfixedropetoclimbdownthe
hangingglacier.

Downtheunnamedglacier (wenamed itHasrhatGlacier)whichisatributaryofSiachenGlacier,weat lastreachedthemainstreamof

Siachen・Westoodat themouthofTerongvalleywhere the threeglaciers,
NorthandSouthTerongGlaciersandShelkarChortenGlacier, jointogether・Itwasfive‑daysmarchfromHopeCol・Weatherturnedbadbutwehadstill long
waytogoalongtherivertothesnoutofTerongGlacier・ Finally, rapid, cold
andwidestreamfromglacierpreventedusfromgoingfurther. Althoughunable
toreachat theRimorangewecouldenter intoTerongvalley. Thewaywetookisashort‑cuttoSiachenGlacierbut it isnotsucharoutethat transportby
portersispossible.Wecouldnot findthepassconsideredasGayongLa. Ifa
passablepassexistinginthisareashouldbecalledGayongLa, itshouldbethe
colwhichwecrossed‑theHopeCol.
MembersoftheKACExpedition:
N.Osawa(Leader),M.Yamamura,S.Matsuno (MedicalDoctor),T・ Na‑
kajima,H.Nagata,A・Uehara,Cap．M.Ajmal (LiaisonoHicer).

（14）

AnnapurnaSouth,SouthwestRidge, 1978
TerUkiKoUno

Climbof theSouthwest ridgewasonce triedbya Japaneseparty from
Gamagohribut theygaveupat 6,000metershigh. Itwasguardedbysteep
ridgesofrock.

OnSeptember7ourcaravanwas startedhiringlllporters.During themarch-in, itrainedalmosteveryday.

OnSeptemberl4,wemadeBaseCampat4,050metershightemporarilyand
madeanexcursionfor fivedays tosurroundingareaforacclimatizationandfor
findingagoodplaceforBaseCamp・ OnSeptember20,webuiltuptheBase
Campon4,800metershighat theedgeoftheSouthwestridge.We tooktherouteat first toarockpeakof theright sideof theridgeandarrivedat thesnowfield.Weset theropeladderonthewaytotherockpeak.This snow
fieldwasonlyplaceforustorelax.

OnSeptember27,wesetupClat5,700metershighHatteningthesharp
ridge. Annapurnashowedaformidableviewfromtheplace.
OnOctober3,webuiltC2atacolof5,770metershigh. Fromthecol,theknife‑edgedridge extended to farout. Wehada tough time thereunderstrongwind.

OnOctoberl3,wemadethe finalattackcampat the footoftheicewall,about6,400metershighinthestrongwind.Agroupofcranewasseenflying
tothesouthbeyondAnnapurnaSouthpeak.

Themonsoonseasonseemedtoend

at last.

OnOctoberl4andl5,wemadetherouteonthesouthwall fromwhere
iinalsummitattackshouldbemade.

OnOctoberl6,wehadwindless iineweather.

Mitani andNalrRnishi lefttheattackcampat4:00a．m．andtheyreachedthesummitat9:15a.m.scaling
thelaSt800mwall・Itwasafter27davssincewebuiltBC.

Onnextday,KounoandMiyakawasucceededthesecondascent.
MembersoftheExpedition:

TeruyukiKouno (27,Leader),YoshioMiyagawa(28),ToichiroMitani (22),NorioNakanishi (20),MasayukiTsunakawa (20),YoshioKato (27,Medcal
Doctor).
（15）

TilitsoHimal, 1979

YoshimiYakushi

ThebanonanyclimbbyNepaleseAuthoritiescompelledusthreemembersto

exploreanunnamedpeakintheAnnapurnaHimal,inautumnl965,whichwas
tobechristenedTilitsoHimal (7,134m=23,405ft.newlysurveyed;Tili :remote,andtso: lakeinThakali language), aftertheTilitsoLakeat thenorthernfoot,withagreementoftheThakalis livingnearby.(1)Onthereleaseofthebaninl969,weimmediatelyappliedthepermissionto

themountain,onlytoberefusedunderwhattheycalleddomesticaHairs・ Then,
thatyearwewereobligedtotryouriirstascenttoGurjaHimal intheDhaulagiri
range,withsuccess.(2)Thepriority,however,havingbeentaken,arepeatedapplicationwasmade
totheAuthoritieSeveryyear, andwhenTilitsoHimalwasreleased inl978,

anotherapplicationwassubmitted. But, forsomereasonunreasonable toour
Party, theFrenchexpeditiongotthefirstattempttoit inautumnl978,withours
inthefollowingspring. Itwas fifteenyears forussincetheplanhadbeen
madeinl964.Andbesides,ourproposedapproachroutebywayof theKali
Gandakiwas changedto theoneof theMarsyandi river, for thereasonthat
Jomosom‑Thini‑MesokantuPassareaisprohibited,whereKesangCampofNep‑aleseArmyisstationedinreplacementofTibetanKhambaCamp.

Our Japan‑ToyamaHimalayaExpeditionl979 consistedof the following
members・

ItwasledbvtheleaderasfarasKathmandu,withthefartherclimb

bytheclimbing.leader.
Leader;YoshimiYakushi (age43)
Climbing‑leader: IkuoSaeki (44)

Members:AkiraOhta (42),HitoshiTsuji(38),TakashiAraki (31),Haruo
Yamamoto (27),YutakaOe (21),andFumitakaKoyama(35) asdoctor.

Sherpas :LhakpaTenzing(40)asSirdar,NawangYonde (28) andMingma

Tenzing(21)asHigh‑altitudeSherpas,andDawa(24)asCook.
Iin,isonO缶cer:AtalLama(30),policeman.

OnMarch22theexpeditionstartedfromPokharawith65porters,andar‑
rivedatKhangsaronAprill,viatheMarSyandiriver,whereweswitchedthe
porters・

BaseCampwasestablishedonApril3,at theheightof4,200m,which（16）was lowerthanexpectedforthesnowwas toodeepfor theporters togoup

higher・ At iirstBaseCampwasexpectedtopitchat4,900mhighonthewest‑
ernshoreofTilitsoLake.

OnApril7theAdvanceBaseCampwasputat5,050montheridge,south
sideoftheEastTilitsoPass,andTemporaryCampl(4,900m)wassetonthe
westernshoreoftheLakeonAprilll.ThetransportbetweenABCandTLCl

wasbeingdonebysledgesassembledbyskiesoverthefrozenlake・

OnApril

14Camplwasestablishedat5,150mat theendof thenorthrockyridgeof
TilitsoHimal・

Onthe followingmorningthegreat avalanche fell downfrom

theGrandeBarri&reat4:45a．m.ontotheLake,andtheiceofthesurfacewas

brokentopieces.Consequentlyitcausedatidalwaveonthewestshore,sothat
themembersretiredforawhiletoasafeplace fromT−Cl・

The icewasof

twostratainsertedlOcmofwater: theupperwaslOcmthick, andthelower80
cm.

ThisavalanchecrushedtheroutebetweenABCandT‑ClontheLakeandforcedustotakealongwayaroundthenorthernshore・
almost iinished, therewas litteeffect ithadonus.

Ourtransport,however,Thisdayweallwithdrew

T‑ClandmovedtoCampl.

OnApril l6weset toworkmakingtherouteonthenorthridgeofrock
easilybroken,fixingropesofsomel,800mbetweenClandC2.

Passingover

therockyridge,Camp2wassettledat6,000monApril24.

OnApril25itwasfineweather.

Thefirstattackingteam(Araki,Yamamo‑

to, andMingmaTenzing) leftC2at5:30a．m.

Theyclimbedtheiceslopeof

lOOmstraightup, tracedonthesnowridgeof300m,andcameuponthecomice,
fromwheretheytraversedtotheleftfacingtheTilitsoLake.

Furtheron,theyweregoinguponthe leftsideofthe icedslope,whenjustbelowthesummit
Yamamoto's conditions turnedouttobeworse.Then,theywereforcedtobi‑
vouaCinasnow‑holetheymadeat5:00p.m.

At6:00a.m. onApril26、outofthesnow‑holethethreestartedandstoodonthesummitat7:45undertheclearsky・

toClat6:30p．m．

Afteranhour'sstay, theydescended

Onthesamedaythesecondteam(OeandNawangYonde)

startedfromC2at4:00a．m.,reachedthetopatl:57p.m. andcamebackto
C2againat6:00p.m.

OnApril28all thernemberswentdowntoBC, andreturnedatKhangsar

onApril29.

ThepartyleftKhangsaronMayl,with25porters・ Crossingthe
ThorungPass,downtoMuktinathandwalkingalongtheKaliGandakiriver,thepartyfinishedtheexpeditionatPokharaonMay9.
（17）

Notes:1)
1)

Sangaku, JournalofJAC,Vol、 62, 1967,p、 83〜100&Engl. p.
8〜10.

2)

LaMontagneetAlpinisme, 1968‑October,p、 335〜336.

@<GurjaHimal" (Ed.byY.Yakushi,Toyama,Japan,1970)San‑
gaku, .Vol. 65, 1970,p.57〜67&Engl.p. 1〜6.
Vol. 75, 1970, p. 17〜24.
95〜100.

（ 18）

AlpineJournal,

HimalayanJoumal,Vol. 30, 1970, p&

した.〃
を初めて集大成した

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夕日愈建鐵獅式社

取締役相談役早川種三

東京都千代田区大手町2−6−2〒100
TEL東京(03) 270‑6511(大代表）

飼料･肥料配合ブﾗﾝﾄのｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
飼料・肥料製造用諸機械及び部品の販売・関連機器の斡旋取扱

株式会社橘エンジニアリング
名古屋市中区橘一丁目27番8号〒460冠名古屋052(321)1501(代）

●初心者への山案内室￨常設登山 相 炎室
ニニ

百又

ロ

<山幸登山学校＞
年間を通じての登山教室を開講いたします。
認

轟；
雨宮節登山とスキーの店

新緑の頃の親子参加のキャンプ。教室、清流の沢登り、植物観察山行、アルプスの夏山教室、岩登り、新雪の雪山教室等を企画しています。叉、ガイド付きのコース

案内もいたしますのでご相談下さい。

代々木〒151東京都渋谷区代々木1‑21‑9
sO3(370)1100●年中無休AMII:00〜PM9:00(日･祭日PM8 00） （下車徒歩3分､駐車場もあります｡）

￨ニッチの
琴
山
イ ングシリーズ
山･ハイキングシリーフ

定評ある著者陣容／
全56巻

守※登山･ﾊｲｷﾝグシリーズにはこれだけの仲間が揃っています。
①奥武蔵武甲･璽取、蔵王連峰⑨金剛山葛城.岩湧山②奥多摩大菩薩⑳八幡平岩手山･駒ケ岳②六甲.摩耶③奥秩父⑮露ヶ峰白樺湖･蓼科山⑭比良連山④陣馬･高尾秋jll溪谷⑳雲ﾉ平⑮大峰.吉野⑤丹沢山塊、妙高･戸隠野尻湖･黒姫 ⑰大台ケ原大杉谷⑥富士･五湖三ｼ峠⑳南アルプス北部⑳赤目･青山室生寺⑦箱根熱海･湯河原⑳中央ｱルプス
O鈴鹿連峰御在所.伊吹③奥日光奥鬼怒⑳南ｱﾙプｽ南部、大山.蒜山⑨尾瀬銀山湖⑪北ｱルプス、三瓶山帝釈峡⑯軽井沢妙菱山⑫加賀白山白ﾉ￨ ￨郷、秋吉台三段峡
O伊豆半島大島⑫三浦半島鎌倉⑬美ヶ原露ケ峰⑬飯豊･朝日⑭大雪山層雲峡 然別湖⑮槍･穂高ｱﾙプｽ銀座⑮九重山久住高原⑳英彦山耶馬渓⑰阿蘇山⑭谷川岳⑮八ヶ岳夢科山⑮立山･剣黒部渓谷⑰東海自然歩道I：…･……………･…･･･ ･･§※保存用には⑯那須･塩原鬼怒川⑬東海自然歩道Ⅱ⑰磐梯･吾妻安達太良⑲東海自然歩道Ⅲ⑬志賀高原草津白根 O苗珊･鳥甲溝津峡⑳入笠山守屋山･高遠 ．

⑲上高地乗鞍岳に衣替えして新発売〃；日本登山地図集 ;地図の日地出版;本社東京都千代田区西神田2‑2‑ '5;． I中部山岳．信州篇
東京03 (261)5126⑳黒部.白馬鹿島槍⑫越後三山奥只見.巻機山; II関東・上越篇⑳房総半島⑬御岳木曽路、浅間･菅平雷鳥マークのカラー表紙：：をどうぞ−定価各4,800円：…………………….…．

;支店大阪市南区安堂寺橋通り3‑60
大阪06(252)7421

ロングスタッフ／望月達夫訳四六判

わが山の生涯讓艤

…

垂一

水遮櫨駅

白

司営三田線

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ダンス

十L

敏忠

半世紀以上の長きにわたり︑アルプス︑ヒマラヤ︑ロッキー︑北極地帯と︑生涯を山行と探検にすごした著者が︑自叙伝風に綴った名著︒ウィンパーのアルプス登準記と共に山岳文学の古典︒

Ｊ・Ｄ・フーカー／薬師義美訳Ａ５判

ヒマラヤ紀行潅蕊
写真二○頁

一八四八年︑植物学研究のためインド入りした著者は︑カンチエ
ンジュンガ周辺︑チベット国境の地形︑植物相を踏査した︒植
物学上も価値は高く︑またヒマラヤ学の原点とされる名著︒

吉永定雄訳合判
わが山エヴエレストーテンジン自伝本文一一究頁

二二○○円
これは一九五三年エヴェレスト初登頂成功後の一人のシェルパの真実の物語である︒世間の中傷に囲まれながらも︑謙虚に︑実直に︑温い友情と共に生きた強靭な男の姿が浮き彫りにされる︒

ヒマラヤー第三の極地ディーレンフル卜／福田霊訳諸郵一○○５○
判 ○ヒマラヤの高峰全３巻率嬰輸蕊．雁部編各￥五Ａ八

処女峰アンナプルナ糧蜘却隆ｇエザーグ／近藤等訳殆剖四○○

日本登山史山崎安治著郵至劃○○わが山々へボナッティ／近藤等訳殆剰八○Ｏ
六つの北壁登行レビュファ／近藤等訳殆判五○○

大いなる山の日々ボナッティ／横川文雄訳跨劃ＯＣＣ
レッド・ピークーソ連最嵩峰登頂記スレッサー／坂下心訳玲劃一○○

星と嵐

星空の北壁近藤等著殆劃○○○ザイルのトップフリゾン︲ロッシュ／近藤等訳殆劃二○○ジャヌー北壁小西政継著錯割八○○

登山の技術全２巻日本山岳会編麺誌一訓○○小西政継ロック・クライミングの本理耐○○

震瞳戸嗣鐘睡1分! '●国電水 東口(お茶の水寄I〕)下車徒歩1分

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運輸大庫雪録旅行業代窪店業1976号〒112東京都文京区後楽1−1−17
TELO3★815★5391〜3

外堀認I）

｜

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後楽園

お問い合せは山通

モンブラン
マッターホーン
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ヒ
チンボラソ
ウイルヘルム玉山
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1
1￨01束京 都千代田区神田小川町3−2ル/振替東京9‑33228／電291−78
白水社’

白水社の山 岳 図書’

｢世界名山登頂シリーズ」

ーネパールヒマラヤトレッキング、
ハードトレッキング一

エベレスト、アンナプルナとダウラギリ、

ランタン、ゴーキヨコース等。

−遠征隊向、格安航空券一

ネパール、インド、パキスタン、ニュージーランドetc

幾多伝え聞くアルピニストの栄光と苦悩の記録｜
Ａ’

ダウラギリ登頂■Ｍ・アイゼリン著■横川文雄訳■１５００円’

峰ヘアタックノ︒

プレ・モンスーン期にヒマラヤの未
踏峰ヌプッェ北西

ー北壁ノ．

幾多の生
命を奪っ
たアイガ

リ初登頂成功の記録︒

エヴェレストに〃白き神々の座″

２度登頂したアメリカ隊の記録

Ａ・セミョーノフ著■田村俊介訳■２５００円

遥かなる天山堀蕊堪蕊

ロマン

の探険と

壮大な中
央アジア

田村俊介編著■２５００円一夛峯への日本隊遠征の記録

バミールシルクロード東西トルヶ裏タンを結ぶンル■Ｊ・アルマン著■丹部節雄訳■２５００円

エヴエレスト登頂記

小型飛行機による雪上着
陸の記録としても名高い
スイス隊によるダウラギ■トニー・ヒーベラー著■横川文雄訳■１２００円

冬のアイガー北壁初登鑿

■登歩溪流会編著■２５００円

畔〃一︑
運〃し
頂 ヌブッエ1●各中央アジアの高峯震凱蕊巽■田村俊介編■２５００円

鰯世界の山岳懲山の資料●A5判●各巻･定価980円

巻
各

山 岳 名 著選集選

登山ハンド･ブック･シリーズ

蝋登山教本懲山の心
山岳研究会編磯登山技術磯山の自然科学……L･マガジン冠〒101東京都千代田区神田錦町3−3壷03(291)7901

山崎安治

三田幸夫
三田幸ナ

誉 山わ
力
史
の 発掘高千高行上巻
日本の登山史と著者のつき合いは深くて『わが登高行』上下2巻は、僕の山にお長い。その探索行の中で著者は、全く埋ける足跡を集成したもので、いわば山のもれてしまっていて表面に出てこない記

自伝と云えるかもしれない。上巻にはイ録を数多〈発掘している。登山の歴史のンド時代にいたるまでのいくつかの山旅

空白地帯や未知の分野を、新しい事実をの記録やそれにまつわる回想をおさめた

読みなら辿るのは興趣深い。

(序にかえてより)。

A5判300頁上製箱入

2500円

日本山岳会編

A5判500頁上製箱入

3800円

川崎精雄望月達夫山田哲郎
中西章横山厚夫共著

山日記か静な
昭和55年版

定価950円

山の好きな人に大変便利な手帳です。親しい方へのプレゼント用に最適。 12月1日発売予定。

あまり知られていない山々九七座の四季

山の本売場ご案内
お茶の水店の3階は『山の本』の
売場です。

営業時間

る山

ご来店下さいませ。

東京神田駿河台2−1

折々の紀行。沢歩き、薮こぎあり、積雪の上に道をさがす、あるいは見なれぬ角度から山を眺めるなど、図上で未知の山に思いを馳せるときの楽しさや、 日頃は:":M騨撫茗溪堂忘れがちな山登りの圃自さが雌わたる。
B変形200頁

1700円

山岳写真の原点がこの2冊の写真集にある。
カラー全盛の現在、 「山岳写真とは何か｣の原点に立ち戻り、それへのひとつの手がかりとして、あえて山岳写真界の両雄といわれる白籏史朗・山本
和雄氏の白黒写真集を発刊するものであります。

白籏史朗作品集 山本和雄作品集の山 幸瀕の山●南ア､尾瀬､富士山等の国内の山々をはじめ、 ヨーロッパアルプス、 ヒマ●かつて処女作品集『穂高』を出してその真価を世に問うた山本和雄氏の、ラヤに幾多の精力的な撮影行を重ねている白籏史朗氏の白黒作品は、まさに重厚の一語につきる感がある。

豪壮なうちにもたくまい杼情を秘めた繊細な画面構成は、このモノクローム写真集によって極点に達した。

データ･解説ほか＞＊体裁＝厚表紙、シル＊判型=A3変型＊総頁=130頁く作品60点､データ･解説ほか>*体裁＝厚表紙、シルバークロス装、金属ボルト綴、ケースつき、豪華上製本く作品は大判シートに1点づつ印刷され、好みの作品を取り出して額に入れれば、すばらしいインテリアとなります＞

好評発売中／定価各8500円

港区熟識￨山と溪谷社￨灘鮮柵よ↓）良きテントの最高峰をめざす吉田のテント
'952

日本山岳会

マナスル踏査隊

1957

文

省

南極観測隊

'956

日本山岳会

マナスル登山隊

'970

日本山岳会

エベレスト登山隊'970

日本山岳会東海

マカルー登山隊

'976

植村直己

グリンランド横断

1978

日本大学

北極点遠征隊1978

植村直己

北極点単独旅行

'978

植村直己

グリンランド縦断旅行

部

（敬称略）

吉田テント蟇蹴磯騨職弱施息

山岳書・動植物書
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国鉄

お茶の水駅西口

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㈲悠久堂書店〒101束京都千代田区神田神保町1−3"03 (291) 0773･0920

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本陛掲載の配事︑写真および地図の無断転戦を禁じます︒

山岳第七十四年︵通巻一三二号︶

一九七九年十二月一日発行

四価三○○○円

発行所懲日本山岳会

東京都千代田区四番町五︵〒一○二︶

サンピュウハイッ四番町

振替口座東京三

四八二九番

電話東京二六一局四四三三番

発行人西堀栄三郎︿編集委員﹀

山崎安治・金坂一郎
近藤信行・節田重節
池田智津子・竹中昇

倉知敬・藤本敏行

印刷所株式会社技報堂

発売所株式会社茗渓堂

東京都千代田区神田駿河台二Ｉ一

振替口座東京八二四七二三番

電話東京二九一局九四四二番

11ⅢIllIlⅢⅢ11ⅢⅢlliⅢⅢ1111Ⅲ11ⅢIⅢlMIlⅢ11IlMIllIⅢMⅢⅢⅡ11Ⅲ1111ⅢⅢⅢllIⅢ111ⅢⅢlⅢIⅢ11ⅢⅢ11MⅢlⅢⅢ111111Ⅲ柵MIIIMiIIⅡⅢ11ⅢⅢⅢ川1111111Ⅲ111ⅢiI11IⅢlⅢ11ⅢⅢ11ⅡIⅢlⅢⅢ11111

TIneHimalayanJournal(RecordsoftheHimalayanClub)
加lIIIIIⅢⅢ11ⅢI川11ⅢⅢⅢMlIIllⅢlⅢ1ⅢIⅢlⅢⅢliMⅢlMMIIIlⅢⅢ111Ⅲ川111ⅡIⅢ111ⅢⅢlⅡ!ⅢlllI1llllII1Ⅱ11ⅢIlllllIlIIIⅢ11Ⅲ111111ⅢIⅢllllilllIlⅢlⅢⅢllIllⅡllllIIⅢⅢIⅢIlIiIⅡ#ⅡM川1川ⅢII

EditedbyK.Mason,C･W6F･Noyce&H､W・Tobin.
Vols.1‑15(1929‑1949)

OxfbrdattheClarendonPress./Reprintedition．

（発売元：丸善）

Paperbound.Set¥85,000●300部限定版●体裁:原本と同じです。
●分売はいたしません。
●本覆刻版をお買い上げくださったお客様には，国立国会図書館所蔵のr深

田久彌旧蔵書目録」（九山山房蔵書）を無料進呈いたします。

と口●ヒマラヤン・クラブ会員は10%引きにてご購入できます。
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5A砂〈･ヒマラヤン・ジャーナル＞は， 1929年の4月にヒマラヤン・クラブの機関誌として創刊され以来50年にわたりヒマラヤ研究の基本的文献として高い評価を得てきています。そのなかでも，初期に出されたくヒマラヤン・ジャーナル＞は， ヒマラヤ登山をつくりあげた過去の業績を集大成し， ヒマラヤ高峰登頂の名誉を担うべき先駆者たちの偉業をしるすものとして，永く古典としての地位を保っています。ヒマラヤの綿密な探査研究・登準技術をはじめ， ヒマラヤ登山の先達となる貴重な研究・記録が殆んど本誌に圧縮され，結果として1950‑60年に築かれたヒマラヤ高峰登頂の黄金時代の足懸をつくったことは衆知の事実です。

探検家で地理学者として知られるケース・メイスンによって編集された本機関誌には， クラブの趣意に沿って， シュヨーク氷河に関する地理学的研究？地質学に関する論文をはじめ， カシミールの鳥類の観察記事，アッサムのミシュミ山地における動P植物に関する論文． ヒマラヤの名の語源に関する記述などアカデミックなものから， ヒマラヤでの狩猟・登山・山旅の楽しさなどについても触れられ， 「ジオフィジカル・ジャーナル」や「アルパイン・ジャーナル」とも性質を異にした新しいタイプの機関誌となっています。本誌があつかっている地域は，西はヒンドゥ
クシュからパミール，カラコルム，パンジャブ，ネパール，シッキム，ブータン，アッサムという東西にのびるヒマラヤ山脈ばかりではなく，嶌喬，天山， タリム盆地，チベット， ビルマ北部，
雲南など戦後になって開国され，また入国の不可能になった内陸アジア地域をも含み，現在では貴重な情報を伝える数少ない資料のひとつになっています。このほか，本誌にはスタインによるパミールの古道に関する論文など古い時代に行なわれた探検および本文に掲載できなかった中央
アジア・チベットなど未踏の地域の探検に関する「遠征ノート」のほか，充実した適確な書評が掲載され，多くのページをさいています。このたび弊社が刊行致し,ました復刻版は，世界の秘境といわれ，数々の未知の分野を残すヒマラヤ・内陸アジアに関する重要な内容を含み． また入手のむづかしくなっている第1−15巻を， ヒマラヤン・クラブのご許可を得て刊行致したものです。
期界の皆様のご研究の資料のひとつとして，是非御購入くださいますようおすすめ致します。

⑭丸善駕蝋篭壼麓鷲:'競馬̲,"懇誉…＝,F:jTheJournalof

TheJapaneseAlpineClub

SANGAKU
Vol・LXXIV

1979