岳山

LXV

CG"心〃唖ﾉ腕
CLIMBING
SHOES<キャラバン・クライミングシューズ＞

この機能を充分に満たした岩登り靴として、新製品キャラバン・クライミングシューズが生まれました。

発売元株式会社

山晴社

東京都千代田区神田駿i' '1台2−11

TEL291/4121(代衣）大阪l lj西区京町堀1−68

TEL441／4431．5204

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なった機能が要求されます。

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岬色サ価

無雪季の岩登り靴は、厳冬季の登山靴とは異

山

岳
第

十五年

一

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山岳第六十五年目次︵一九七○年度︶

進蔵日誌︵上︶︒：：：⁝⁝：：⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝：：⁝：⁝⁝．：⁝：⁝︒．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝成田安輝⁝一

グルジヤ・ヒマール登頂︵一九六九年︶・⁝⁝⁝：．⁝．：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝⁝⁝薬師義美⁝芸ｌ日本・モンゴル合同学術登山︵一九六八年夏︶ｌ

モンゴル・ハルヒラー連峰︒⁝⁝：．⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝錬蓉峅率筆．︑歪六三九二メートル峰登頂ｌ

ワ ハ ン ・ イ ス ム ル グ 谷 左 俣 ． ． ⁝ ⁝ ． ⁝ ・ ⁝ ⁝ ： ． ⁝ ⁝ ・ ⁝ ⁝ ： ： ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ． ． ： ⁝ ． ⁝ ⁝ ⁝ ．屹島大跨医学評⁝美冬季アイガーー北壁直登︑同下降︵一九七○年︶・⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝・⁝・三羽勝⁝念

南極点に立って．：：⁝：⁝：⁝：⁝⁝：：⁝：．⁝：：⁝・⁝：：．：．：．⁝⁝・⁝：：⁝・⁝⁝・⁝・村山雅美．：老ウシバ南峰西壁登華︵一九六八年︶⁝：：⁝⁝・⁝⁝：⁝：．：⁝⁝⁝：：⁝：．：．⁝：⁝：・塚本珪一・・．一旦ｌレーニン生誕百年記念登山に参加してｌレーニン峰登頂︵一九六九年︶．：︒：⁝・・⁝⁝・・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝．．⁝⁝：・松本龍雄⁝一弓

Ｐ調東面︵一九六九年︶⁝⁝⁝・⁝⁝︒：．⁝．．⁝⁝⁝・⁝：⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：玉井康雄⁝二四大平晟メモ・⁝⁝⁝．．⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝：．：⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・渡辺真一⁝三エ尋へレスト第一次偵察︵一九六九年春︶・⁝．．：：：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：：藤田佳宏・・・三ｏ

エやヘレスト第二次偵察︵一九六九年秋︶⁝．．⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝．：︒⁝：⁝宮下秀樹⁝三ヘ

マカルー調査隊︵一九六九年︶：⁝⁝．．⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝却癖山露祷嘩乖⁝一四へ

アイガー北壁新直登ルートの開拓︵一九六九年︶α：・・・：・・・↑⁝・・・⁝・・⁝⁝・・・⁝・⁝⁝⁝加藤滝男．：一茜

ヒンズー・ラジ山脈コーョー・ゾム登頂︵一九六九年︶⁝⁝・⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝・・⁝・⁝小笠原重篤⁝一否

ヒム・ゾム登頂︵一九六九年︶：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：：：︒⁝⁝⁝・⁝：藤井信一郎⁝一美

パンジャブ・ヒマラヤ︵一九六九年︶⁝：．⁝⁝⁝：⁝：．：．⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝・・・梶正彦⁝一三

最近のブータン事情をみる⁝：：⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝：⁝⁝：：⁝・⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝・⁝・⁝・：・小方全弘．：一毛ルケニア西稜登筆とスティール峰への縦走⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝・⁝・⁝蓉批麸蓉叫幅評⁝一八一

ネパーールの気候に関する覚え書き・⁝・・⁝・⁝：⁝⁝：⁝：︒・・・⁝：⁝：⁝⁝．．：：：．．⁝⁝・・山田知充⁝一公

ｌ冠松次郎氏︵岩永信雄︶︑加藤誠平氏︵渡辺兵力︶︑久世秀治氏︵久世壬生野︶︑岡部浩子氏︵山口節子︶︑追悼梶本徳次郎氏︵浅野渭彦︶︑加藤数功氏︵梅木秀徳︶︑工藤元平氏︵梅木秀徳︶︑行方沼東氏︵小野幸︶︑．⁝⁝・⁝⁝一発ｌ河合良成氏︵望月達夫︶︑中田清兵衛氏︵中田栄太郎︶

一九七○年六月︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝・⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝一三

図書紹介輌業鞭瀞琢蕊難蕊剴餌細評聖篭諒請黙驍鮮１︶：⁝⁝⁝⁝⁝⁝三
会務報告︵一九六九年七月︲

英文：梗概・⁝⁝⁝︒．⁝．：：⁝・⁝．：．⁝⁝⁝：︒⁝⁝・⁝・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝：：・・・⁝巻末一

海外登山年表Ⅱ一九六九年Ⅱ．⁝⁝．．⁝．：：：⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝：⁝荘謝康韓編巻末三チ今ヘット全図︑成田安輝氏チ・ヘット入りルート図

地図・図版

成田安輝氏に関するもの六枚︵他に本文刷込み二六枚︶

写真グルジヤ◇ヒマールに関するもの四枚

モンゴル人民共和国概念図︑ハルヒラー連峰概念図
ワハン︐イスムルグ谷付近概念図

グルジヤ・ヒマール概念図

ワハン六三九二メートル峰に関するもの三枚︵うち折込み二枚︶

モンゴル・ハルヒラー連峰に関するもの四枚

冬季アイガー北壁直登に関するもの四枚︵折込み︶

アイガー北壁ルート図︑アイガー北壁直登ルートテクニカル・ノート

レー︸一ン峰に関するもの二枚レーニン峰付近概念図

ウシパ周辺図︑ウシパ南峰西壁登肇ルート図

ウシバ南峰西壁に関するもの二枚Ｐ調に関するもの二枚大平晟氏に関するもの三枚マヵルー調査隊キャラバンルート概念図︑マカルー周辺概念図

エベレスト周辺概念図︑エベレスト南西壁概念図

ヒム・ゾムに関するもの二枚

コーョー・ゾム付近概念図

Ｐ調キャラバンルート概念図︑Ｐ四付近概念図

ハヌマンティパに関するもの二枚

コーョー・ゾムに関するもの二枚

ルヶニアおよびスティール峰に関するもの四枚

ハヌマンティパ山群概念図

ヒム・ゾムヘのキャラバン・ルート概念図︑ノロギガム氷河付近概念図

セント・エライアス山群概念図︑ルケニア︑スティール峰付近概念図

名誉会員冠松次郎氏︑加藤誠平氏︑久世秀治氏︑梶本徳次郎氏︑加藤数功氏︑工藤元平氏︑中田清兵衛氏

ネパールの気候に関するもの︵表二︑図八︶

表紙カット山下一夫

進蔵日誌（上）進蔵日誌
一し︑心からお礼を申し上げたい︒

成田安輝

あわせて︑松方三郎氏を煩わせて解説を書いていただいた︒成田安清氏︑松方三郎氏はじめご協力いただいた各位に対ることができた・ここに︑貴重な手記をそれこそ七○年ぶりに発表できる運びになったことは編者として喜びにたえない︒

編者が何度か成田安清氏に面会し︑手記も見せていただいた上で是非﹃山岳﹄に掲載したいと申し出たところ︑快諾を得ることが判明し︑手記︑写真等も保存されていることがわかった︵﹃山﹄第二九七号︑一九七○年三月号参照︶・そこで︑この度？偶々︑松方三郎氏が﹃週刊新潮﹂掲示板欄に投書をしたことから︑ご子息の成田安清氏が東京に住んでおられまでまったく知られていなかった︒

れている河口慧海師に較べて︑成田安輝氏については︑種々の理由があったとはいえ︑その業績はおろか︑消息さえこれのは二年後の一九○三年だから︑それだけでもきわめて貴重な記録といえる︒しかし︑著書もあり︑広く国際的にも知らに入った約半年後のことである︒ヤングハズバンドがイギリスの特使として成田安輝氏と同じルー卜をたどって入蔵したラッサ入りを果たしたのは︑河口慧海師がネパールのトルボからマナサロワール湖を経て日本人としてはじめてラッサ

ージリン・シッキム経由でチベットのラッサに入った成田安輝氏が旅行中に記した未発表の手記である︒︹まえがき︺本稿は︑明治三十四年︵一九○一年︶秋に海路カルカッタ上陸︑以後三十五年︵一九○二年︶︑春にかけてダへ

手記原本は﹃進蔵日誌﹄と題し︑褐色の紙表紙がついた一二・四センチ×一九・八センチのザラ紙の手帖三冊︵各冊九

(､1．）

上

○

九四︒へｌジ︶に毛筆でぎっしりと書きこまれ︑更に推敲のあとを示す添削が随所に施されている︒内容をみると︑シッキム領のナタンを出発するところから始まり︑ラッサに到着してポタラ宮殿を見学している部分で終わっており︑成田安清氏によると︑もう一冊あったはずだがどこで紛失したかわからないとのことである︒残念だが今日ではどうすること

この手記原本とともに︑手記に基づいて自から浄書した原稿が残されている︒これは︑二七・八センチ×四○センチのもできない︒

六枚だけで終わっており︑それ以降の部分は未整理のまま残されている︒

榛原製上質美濃紙罫紙に︑手記原本同様毛筆で浄書されたものだが︑原本﹁巻之二﹂の五○︒ヘージまで︑罫紙にして六十

そこ
こで
で︑
︑本
本号
号でで
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︑︑ 浄 書 済 原 稿 分 の み を 収 載 し ︑ 残 り の 分 に つ い て は ︑ 今 後 編 者 の 手 で 整 理 を 進 め ︑ ひ き つ づ き 次 号 に

なお︑原文は漢字片仮名まじり文であり︑何分にも七○年前のものであるから︑今日では極めて読みずらい︒現代語訳

掲載することとした︒

しかし片仮名書きは平仮名書きに改め︑送り仮名も現代口語文の方式に従って改めた︒また︑読みやすさという点を考慮という方法も考慮したが︑それによって本稿の価値と魅力を損なうことをおそれ︑文体は原則として原文のままとした︒

して︑副詞︑連体詞︑接続詞︑助詞︑形容名詞等はできるだけ平仮名書きにした︒字体が新しくなっている漢字について

ポンから曲水までの四十枚の写真しか残っていないとのことである︒その分を自筆の挿画が十分に補っているといえよ

チユイスイ

なお︑挿入の写真および挿画は筆者自筆のものである︒写真については︑途中カメラをなくしてしまったため︑カリンを用いて示してある︒

も︑印刷の都合で新字体に変えた︒ただし︑ルビは原文のままとし︑編者が読みをつけた場合も︑編者注とともに八Ｖう︒︵編者︶

ヤートンヤートン

ー︑亜東税関通過ならびに亜東関門進入

ナクン・ヂンシー
明治三十四年十一月十二日︒天気清朗︒黎明︑那塘を発し︑靖西に向かう・空気稀薄の山上︑頭痛︑苦痛に勝八たＶえざ

いう・高度四三七四メートルＶに達す・この山頂は実に西蔵・西金の境界にして︑英八イギリスＶの管下に属する・西金

チベットシツキムるの地より草木繁茂せる低地に下る・想えば本日の出発は特に愉快を覚えたり︒十一時唱利峠八普通ジェレップ・ラと（2）

は道路の広さ約一間半八二・七メートルＶないし二間八三・六メートルＶなれども︑西蔵方面は狭かつ険悪なり︒しかも︑前亜東関監督は︑数年前一回この地方道路の修復をなし︑以前に比すればやや改良せりと称うれども︑二人並進するに困難を感ずるところ多し︒頂上より遥かに前方を瞥見すれば︑西蔵高原の連峰高く雲表に聟えて犬鰯錯雑し︑就中︑女神となすものなり︒その高さ海面を抜くこ

ポチヨレと実に二三九三三フィート八現在では二三九

望九七フィート・七三一四メートルＶ︑薄足烈
瞳︵西蔵従僕︶その嶺を指して曰く﹁彼の山下ヨモに伯克里︵西蔵人伯里と称す︶城塞あり︒拉

一フペケリペリラら

渥露交通の大道にあたる︒数日の後わが一行そ一フかの下を通過すべし﹂と︒くの字形に屈曲せる

・え急峻なる幾多の坂路を降りおわり︑森々たるエ

吻松林中に入るや渓流のあたり驍八ラやハＶ屍のジある所︑付近の巌角︑老樹上に大鷲あり︒両翼を展げれぱ七︑八尺にして頚にやや長き羽毛︑環状をなして生ず︒英語ぐ昌日①と称え︑我禿鷲に類するもの＋余疋あり︒一行を敵視す︒知らざるものはその危害を加うべきやを催るれども︑この鷲は多く死肉を食し︑生肉を食せず︒したがって︑生者に迫害を加うる稀なり︒西蔵にて天葬または鳥葬と唱え︑人の屍肉を投与するはこの鷲なりとす︒この辺の森林へ松へ桧の類多く︑良木材に乏しからず︒路傍茅屋あり︒入りて休憩し︑

（3）

灘

蝋

もっとも高く秀ずる雪峰をチョモラ嶺八チョモラリ・一九三七年イギリスのチャップマンが登頂Ｖと称し︑土人呼びて

進蔵日誌 (上）荷駄を率いて先登せしめ︑安輝等は続

テガン

（4）

携え来たるところの商品目録を製し︑錫侯の名刺とともにこれを騨夫に托し︑

マアゴア

いて至るべきを予告せしめたり︒蓋し︑商品を携え︑商売のために拉薩に進行するものたるを示さんが故なり︒而して︑将に亜東に達せんとする所︑渓流の橋畔︑一大松樹の下に馬を停め︑錫侯をして衣を改め馬掛を着して僕得安とともに正装先行せしめ︑安輝は普通小商人の着用する青金巾の長衣を穿ち︑長さおよそ三尺なる大烟管八キセルＶを携約三︑四町にしていわゆる亜東関に達す︒その地山を左右にし︑実見して︑往時の雄図を回顧し︑うたた感慨にたえざるものあり︒門上題するに﹁靖西亜東関﹂五字をもってす︒靖

辺に一関門を開き︑定時間閉ざし︑支那兵数名これを守備す︒支那帝国の勢力東支那海より西印度国境に拡張するを

小渓流を中央にせる峡磁の︑しかも狭くかつ小高き要地を撰み︑これを横断するに石をもって城塞を築き︑左方の丘

職.）

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輝氏
Narita（ 1864− l915）

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AmanuscriptofNarita's "TibettanJournalsヂヤンヅ

西とは江孜八普通ギャンッェと称するＶ以南この地方総括の名称にして︑晩近支那官吏の新たに任命するものに係わテマる︒西蔵図考および欧米人の地理紀行未だこの名称を記入せず︒関外税関のあるところは民家十余戸に過ぎざれども︑関内には約二十余戸あり︒道左に亜東汎衛門ならびに文武廟あり︒左方の山上剛嚥寺および砲台あり︒支那兵および蕃兵これを守備す︒その数平時はともに二十余名に過ぎず︒峡隣を敵下ろし︑もっとも重要の地となす︒安輝馬︾蕊謹蕊篝篝篝蕊︾轆撫糾魂蕊涯畢騨縄鮮轆なし︑彩色を施こし︑何となく異様の感を惹けり︒これより右にあ

鱗灘業となす︒人家は大木材を用い︑堅牢に建築せられ︑所々に彫刻を
鍛潅職織群

蕊褒甥製

鵜る渓流に沿うて上行すれば︑およそ我半里ばかりにして幕に達せ風景に似たり︒晧瑞に入り︑一西蔵人の家に投宿す︒家屋の構造は︑下方に牛馬を飼養し︑楼上は人起居し︑天井には枯草を蓄積して畜類の飼料に倶え︑概ね︑紅︑白︑緑等の諸色をもって彩色せるの状︑一見奇異の思いあらしむ︒

鴬

用ゆるところの木材は大にして︑構造堅牢︑本邦農家の及ぶところにあらず︒須由にして錫侯また来たりて謂う﹁ま

（5）

議篝

鍵蕊蕊

蕊蕊繍蕊蕊灘蕊蕪灘粋瞳厨臓蒲吻嶽蕊羅懸課鴻艫無恥蝋
進蔵日誌（上）蕊︑︑︑

関を許さず︑関門付近の山野において洋靴の足跡を見︑その疑わしき形蹟を認むるときは︑直ちに地方官に訴え出ず︑へき諭告ありという︒聞く︑かつて閏達なる一税務司あり︒身は常に一小区域内にあり︑寂真に堪えず︑一日亜所東関門内の地を一覧せんと欲し︑特に新調せし支那礼服を着用し︑馬に跨り置関門に向かいしに︑守備の支那兵に抑止せられければ︑彼謂う﹁余は英人と峠いえども現在清国皇帝の臣にして四品頂戴︑税務を司れり︒支那人の管する彫

刻地を清廷の臣踏むあたわずとは奇怪の至りなり﹂とて更に前進せんとせしをの守兵あえてこれを止め﹁かねて糧台より教示の件もあれば暫時控えられた如し﹂とて急に馬を馳せて糧台羅氏の出馬を乞い︑来たり︑糧台懇請の結果︑
浩

ツアリ

瑞彼遂にその主張をまげ突いて引戻せりという︒
八亜東税関および税務司Ｖ

亜東税関は︑西金・西蔵国境哨利山︵一四七八○フィート︶八現在は一四三五○フィートⅡ四三七四メートルＶの北麓︑西蔵管内にあり︒支那海関総長ロバート・ハート氏の管下に属し︑税務司の下に支那および西蔵の助役各し伝聞するところによれば︑西蔵もしなお徴税せずんぱ︑印度政府において徴税すべき旨を拉薩に促がせしため︑駐一名︑その他労役に従事する支那︑西蔵︑印度人等七︑八名を使役す︒安輝去三十五年三月︑亜東を去らんとするに際

零

（6 ）

ず関門通過の演劇無事その局を結︑へり﹂と︒亜東関門守備の厳なる︑欧米人はもとより寧波人すらなおかつ前年拒絶︑︑︑せられたる所なりとす︒南方におけ
ごと
とく
く閉
閉鎖
鎖せ
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︑単
単に
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一路
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西西
蔵蔵
国国
境境
各各
通通
路路
はは
ここ
ととご

蕊

し︑もって印蔵の貿易路となすも︑洋人︵西洋人のみならず本邦人また東洋人として峻唆拒せらる︶は一切拒絶して入…
−鱗

進蔵日誌（上）

｜

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｜

（7 ）

成田安暉氏ラッサ入りルーl､概念図

TraVel l ingRoutetoLhasatakenbyY.Naritainl901
〆

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一一一一一一主要道路−−−−−国境

実線は成田氏旅行線路

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（8）

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三十万両の巨額に達せり・銃器︑弾薬︑刀上マラヤ

剣類の輸入禁止は西蔵人に爪齢を与えざらしむるためにして︑ 緬

茶の価格は年々百二十

その目的を達しあたわざるべし︒四川方面より西蔵に輸出する榑

も︑支那政府は従来の利権を保持するに滴め︑現今のところ容易に少なからざるが故に販路を西蔵内に求めんこと英人の希望なれど

なる紅色碑茶となせしものなり︒西金︑アッサム地方今や産茶額

み後苅込みして葉去るものの如き枝葉混入せる粗葉をもって偏平西蔵人嗜好に適するをもって歓迎せらる︒その製法は︑本邦茶摘なりと︒四川茶は多くは極めて粗葉なりといえども︑その製法の西蔵人等は︑その土地に産する茶に比し︑四川茶を嗜好するが故国境外に輸出せらる︒独吉嶺︑鳴倫棚︑その他西金の各地にある

ダージリンカリンポン

も︑四川茶および雲南︑四川の鴉片は往々にして他物中に陰蔽し︑を禁じ︑西蔵内よりもまた同品を輸出することを厳禁すといえどは銃器︑弾薬︑長身の刀剣ならびに茶︑食塩︑鴉片八阿片Ｖ等の輸入

アヘン記録するに過ぎず︒この税関には通関禁制品あり︑則ち外方より入りを許し︑後商景を察して徴税の予定なりしも︑今
今日
日に
に至
至る
るま
まで依然未だ無税にして︑出入商品の数目︑価格等を

森

胤謹

ハンダソン

鶴鋳鋳鶴鶴鱗鱗鱗鶴鶴鋳鋳鋳鱗鱸鶴識鋳鱗鍵鱗︾鶴旬八ビルマＶその他曙涛症亜地方における一般土人にもまたこれ

西蔵人の各種風俗を行なう・本税関に特に英人を選任する故あるものの如し︒現に現税務司韓独遜の出所をうかがい探知し来たれば一驚（9 ）

蔵大臣は本年晩春商議のため亜東に来るべしと伝説せり︒本税関は八年前開関し︑当初まず五年間無税にて商品の出進蔵日誌（上）（10〕を喫するに足るものあり︒氏は元来印度にありし英国一青年武官なるも︑西蔵事情研究注意のため特にこの地方に派あり︑白人の進入を許さず︑後方は無人の深林にして︑左右は絶壁たり︒故にその寂蓼あたかも配所にあるが如きも︑俸給多

くかつ事務少なし︒しかも蔵事を研究するには唯一の好地位たり︒氏は数年来ここにありて西蔵八チベットＶ人を聰し︑西蔵

ハチ癖ヘットＶ語を講究せし結果︑近日将に英蔵字典を世に公に法せんとせり︒その執務室兼読書室内周囲の壁上掲ぐるに印度政撃府調査︑非売品なる印度・西蔵国境の精図をもってし︑朝昼規則の狙正しく二︑三十分宛付近無人の山道を運動するの他読書室内に人ありて書籍を緒き︑古人を友とし︑研究調査に従事するを楽しみ蔵となす・近頃また大金を郷ちて西蔵産の大番犬二匹を購い︑門の西両側に飼養して楽しめり︒西蔵番犬は欧米人間に著名にしてこれを本国に携帯せんことを試みし人あれども︑多くは途中において死亡せり︒この地方にある支那官吏がみだりに妻妄を蓄う

ジェントルマンリーＯナイト

るに比せぱ雲壌の差あり︒その行為や惰夫をして起たしめ︑劣等人の模範たるに足るものあり︒けだし英国君子風の武士を代表するものか︒不肖会見の当時はナポレオンの戦闘詳記を展読中なりしが︑拉薩に至らぱ願わくはオカパカを買い求め来られんことをとの依托を受けたり︒よって記憶のため漢字湾

遣せられ︑支那政府に対する表面は英国より呼び｜
よよ
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たた
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務務
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八亜東西蔵官吏Ｖ

亜東税関に隣接して西蔵官吏あり︒西蔵の戴露にして支那の四品頂戴なり︒その名をサダと称う︒開関以来この地にあり︑その官世襲にしてその子また五品官たり︒専ら蔵人に関する本関の出

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入および地方の行政︑裁判︑警察ならびに西蔵兵の事に関することを掌る︒裁判の是非曲直は納金の多少によって定むるの弊風は
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なお支那内地に同じという︒氏は本年五十余才︑髪半白にして丈（11）をもって紙片に記載せしに︑彼は西蔵文字をもって巧みにこれを書せり︒オカパカとは倭獺八かわうそＶと称うる一

西蔵服を着たテーラー女史

小獺皮にして︑欧米の婦人等好んで襟巻に使用す︒しかし該品は拉薩にて購求するを得れども︑現品多からず︒』: : :職 : 譽吊:：

唖 配… L工凸 b二J

灘！

もっとも有力なる蔵官なりとす︒

高オ

ふ み 口 口垂進蔵日誌（上）

撫蕊雛

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スコットランド

八アンニー・テーラー女史Ｖ

亜東に蘇格蘭の女史あり︒つとに西蔵布教に熱心にして︑十年前大旅行を企て甘粛より拉薩を経て印度に出でんとし︑幾多の辛酸をなめしも︑米ハァメリヵＶのロックヒル氏︑仏八フランスＶのオルレアン親王等の如く︑数日にして拉薩に達すべき地において進入を拒絶せられ︑その目的を達するあたわず︑空しく四川に帰還せしが︑亜東の地貿易の市場として開かるるや商人の名儀をもって該地に来住し︑商品陳列の傍︑医薬を事とし︑布教に従事する既に

チペツクン︒ペイオーーア・ミツシヨナリー

七︑八年なるに︑頑固たる剛嚥教国の事とて未だ一人の信者なきも︑小児数輩を集めて英語︑讃美歌等の教授をなし︑成功を永遠に期し︑西蔵開放の日を待ちつつ︑西蔵先導伝教師をもって自任せり︒伝教師と往来せぱ士人の嫌疑を惹かんことを伯れ︑接近の地にあるも税務司と女史とは相来往せず︑唯書信をもって事を弁ずるのみ︒女史は支那語︑西蔵語に通じ︑往々通信に多忙なるを見る︒彼女は紅顔の頃より蔵事に志し︑今はその頭既に白霜を頂くもなおルビー

独居結婚せず︑家には一ネパール僕︑一西蔵碑を使用し︑西蔵番犬を愛飼せり︒女史が西蔵に対する観念は益堅固にして︑年々五十留比八一ルピーは当時の金で約六十六銭Ｖを郷ち亜東において広大なる荒地を士人より借り受けおれり︒而してその意に曰く﹁今吾れ借地料を払うも︑他日吾れ他人より貸地料を取り立つるに至るべし﹂と︒外人が未開地に事をなすやその忍耐︑持久︑往々これに類するものあり︒かくの如き進取の気象に富める殖民の母︑殖民の先導者を有する英国は︑その殖民地を世界到る所に拡張する︑けっして偶然にあらざるを知る尋へし︒女史が著名なる大旅行の西蔵内になしたる事の詳細は︑ウィリアム・カレイ氏の最近著述に係わる﹁トラベル．アンド・アドやヘンチュ
ァ・イン・チ寺ヘット﹂︵西蔵冒険旅行︶を緒見すべし︒

八亜東地方の気候Ｖ参考のため明治三十三年度および三十四年度における該地方の気候を亜東税関報告中より摘載せば左の如し︒ただし︑温度は華氏度を用ゆ︒（12）

進蔵日誌（上）降雪
十一度
八摂氏零下十一・七度

六十九度
八摂氏二○・六度Ｖ

五十吋半
八一二八・三センチＶ

四十一吋七十三
八一○五・八センチＶ

三十三年度

十度
ハ摂氏零下十二・二度Ｖ

七十度
ハ摂氏二十一度Ｖ六十四吋六十八ハ一六四・六センチＶ

四十二吋
ハ一○六・七センチＶ

三十四年度

雨

に左の如し︒

シリグリ
カルセオン
ダージリン

ペドン

ヤートンおよびチュンビ

名五七・○一吋八一四四・八センチＶ

一四六・三六吋八三七一・八センチＶ

一○二・九八吋八二六一・六センチＶ

一二六・六九吋八三一二・八センチＶ

一六五・七五吋八四一二センチＶ

一二三・二七吋八三一三・一センチＶ

一年平均雨量

また空気の乾湿を見さんがため印度平地シリグリより比馬拉亜山脈上次第に高所における各地雨量の多寡を示さん

三十四年度においては︑哨利峠は降雪のために三回まで通行を杜絶せられ︑二女一男凍死せり︒

風のため︑路上にある二十頭の驍馬は蝿死するに至れり︒

三十三年度においては︑唱利峠通路はただ一面降雪のためにおよそ二週間通行を遮断せられ︑恐るべき強烈なる暴

最高温度
最低温度

降

ガントク

〈13）

地

ヂユンピグーヂリン

し︑なお今後有事の際この地方の忽緒になす︑へからざるを警告せり︒

八西蔵高原雨量少なき理由Ｖ

按ずるに夏天驍雨の至るを遠望すれば︑水蒸気より成るところの雨雲は風に乗じて襲い来たれども︑もし高山あればために障られ︑その山図の一面は降雨あるにもかかわらず他の一面然らざるをみると同じく︑印

罐度海および南方の海上より昇騰する水蒸気はあたかも屏風を立て連ねた飾る如く印度および緬甸平野の後方に高く誉え急峻峰嶬たる比馬拉亜山脈と降のために遮断せらるると︑土地高きに過ぎ︑重き水蒸気雲が普通浮動する

脈高度より上方に位するをもって雨量少なきに至るなり︒もしこの高山屏

祁風がなく︑かつ土地甚だ高からずんぱ︑海面を隔つに西蔵より遥かに遠一︾き支那四川省の雨量潤沢なるが如くなるべし︒また海に面する山の斜面

上は水蒸気凝集すること多く︑したがって平原より雨量多し︒なお本邦箱根

山の海に面する一面はしからざる一面より雨量多く︑かつ樹木繁茂せるが如し︒即ち︑前表によれば平素シリグリの雨量三一三・二七吋より比馬拉亜山脈の傾斜面にあるカルセオンは多量にして一六五・七五吋となりなお高く進めば次第に減却し︑ダージリンにおいては二一六・六九吋と

減じ
じて
て五
五七
七・○一吋となる︒この雨量はなお優に樹木を生長せしむるになり︑更に高所に進み亜東に至れば更に過哩半半をを減

霧

（14）

故に︑ワッデル博士は春碑平原は印度付近にありてもっとも空気乾燥し︑独吉嶺より三︑四哩下方にあり︑したが灘って亜東より温暖なること五︑六度の差異あり︒十余年前印度交戦の結果英の範囲に入れざりしをすこぶる遺憾と

鞠 鱗

鐙 戦

蕊露鰯蕊蕊瀧蕊蕊蕊溌霧蕊蕊蕊蕊¥…塞撚潔鍵撫懲郵鳶溌鷺職撫綴篭溌綴溺蕊罵蕊顯罰燕翰撞:き…:織蝿蟻鍔蕊謬溌蕊蕊鍵溌

進蔵日誌（上）足れども︾これよりまた更に登上する二日にして西蔵高原の原頭伯里に至れば︑降雨の量少なきに過ぎ︑樹木生長せず︑ただ牧草および磯馴八ソナレ︒はい松と同意Ｖの類のみ生ずるを見る︒然れども︑この高原とても全然降雨なきにあらず︒本邦梅雨時期にはまた降雨ありて︑西蔵人多くはこの時季に旅行するを好まずという︒されどその雨量は下界に比すれば少なきこと知る︑へきのみ︒

八西蔵高原において強烈なる暴風吹き来る理由Ｖ

西蔵高原は時に非常の烈風吹き来ることあり︒前掲亜東税関の報告によるも強烈なる暴風のため路上において二十頭の騨馬擬死せることあるを知る︒

安輝旅行中︑チョモ湖畔の一方に猛風のために吹き上げられたる厚き氷塊は里余の間四︑五尺の高きに堆積して︑あたかも湖畔に一大水晶堤を築きしが如き奇状を見て︑もし不幸にしてかくの如き奇観生じつつあるとき偶々この辺を旅行せぱ︑その感覚や如何なりしと思考せり︒また帰途︑曲水八チュイスイＶ付近において強風砂塵を降らし︑ために天目朧朧として満目皆塵挨ならざるはなきこと二日︑遂にこの日は旅行を止めたり︒聞く︑北方砂漠の砂塵吹き来るなりと︒また哨利峠を越えんとするとき︑今日の強風あるいは暴風と変じ︑砂礫を吹き飛ばし︑危害を加うるに至るやも知るべからずとて出発を留めたることありしが如き︑皆時に強烈なる暴風の吹き来たるを推知すべし︒けだし︑印度その他南方の温暖なる空気と西蔵高原の寒冷なる空気とが急激なる新陳交代をなすに起因するなり︒いわん

や樹木︑家屋等の防風物なく︑四方展開せる高原においては風伯叱陀︑一層の猛勢を遅しくする︑想うべきなり︒

なお︑降雪︑封雪等につき︑土人の奇異なる迷信あれども︑それその項において説明し︑ここに賛せず︒

チマ

ニ︑詰鴫滞在十一月十三日より十八日に至る浩環滞在︒この間毎日天気晴朗︑午後寒風強く吹き︑夜に入りて止むを例とす︒猪

（15）

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敗せる肉塊の掛かるあり︒主人気をきかしこれを取り除き︑臭気なきを得たり︒到着の翌朝︑糧台衛門の通事その他二︑三の支那兵来たりて︑来路の安否を問い︑かつ地酒︑羊肉等を贈り来た

る・地酒は大麦より製する一種の焼酎類にして︑主人呼んでアラ

慣クと言う︒チョモァ人常用の酒とす︒別にチャンと称え麦酒八ビの習−ルＶに類する酒あり︒西蔵人もつとも嗜好す︒その色我麦酒よ

茶り白くして未熟の麦酒とや言うべきものの如し︒不肖および錫侯
る

喫等は酒を嗜まざるをもって僕等に給せり︒羊肉は毎人一腿以上送けり来たれり︒彼らの意これに倍する報酬を得んとするにあるは支幸那より伝来せるこの地方の弊風なりと間けり︒これなお恕すゞへ

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るものの如し︒即ち︑まさにこの輩に報酬を与えて帰還せしめた蔵し︒然れどもその真意はつとに不肖の何人なるやを探知せんとす
西

蕊

鯉

（16）

環 の 宿 舎 は 西 蔵 風 家 屋 二 階 の 板 間 に 長 さ 三 ︑ 四尺厚さ三︑四寸の坐布団をしき︑この上に安坐し︑前に小机を置き︑叩

机 上 に 茶 碗 を 供 え ︑ 主 婦 時 に 来 て 茶 を 注 ぐ ︒ 室の長き一辺に戸棚あり︑その戸に唐草で彩色せり︒この室の天井に腐

零

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一

抵三層に区別し︑ も っ と も 下 部 は 土 間 に し て こ こ に 馬 ︑ 牛 ︑ 羊 の 畜 類 を 飼 養 し ︑ そ の 上 部 は 板 敷 に し て 人 の 住 所 と僻り進蔵日誌（上）更にその上部は牧草を貯蓄すべき所とす︒大麦稿︑晩秋の枯草等は皆牧草としてここに貯え冬天の用に供せら

譲蕊

種の牧草は海抜八︑九千呪八約二四○○メートルＶのこの地方より

一万五千余吸八約四五○○メートルＶの高原に至るまで繁茂し︑有乳獣にこれを与うれば増乳の効ありと言う︒この他彼の地普通の牧草と共に西蔵名称を付記して持ち帰りしも︑上海において一時開函︑空気を流通せしめたる際︑補助せし者誤りて反古となし︑丁寧に悉くこれを取り去り何処へか放棄し︑読者にその名を紹介するをなりと言うべし︒牧草貯蔵所の上は屋根にして︑屋頂は大屋根板をもってこれを蔽い︑その上に数十の石を載せり︒よってこの地方は

カリン韮シ

ペイペイタンチコンビ

その門辺に大番犬を繋げり︒その大きさ牛児に等し︒もし見慣れざに奇異の感を生ずべし︒一行が宿舎の前面にあたり一大家屋あり︒

のみを見つつここに来たれぱ︑その家屋のやや大にしてかつ美なる

格林下等はその主なる地方とす︒旅者加倫棚を発し沿途西金の茅屋

ガリンカ

彩色をなし︑一美観を呈せり︒仁進関︑我林︑暗鴉︑碑々塘︑春碑︑

ゼンチンカンガリン

人居住地は少しく富裕なる家屋の前面および窓の周囲に彫刻を施し

西強風吹き来たる事あるを推知せり︒亜東関内伯里高原以下チヨモア

蔵

犬得ざるを遺憾とす︒只︑票品の火中に投ぜられざりしこそ未だ幸い

溌患綴織

内に茎と葉とは南瓜に似てホオヅキの先方万
開開
ききた
たる
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如き
き袋
袋状
状の
のも
もの
のを
を生
生じ
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︑そ
その
の内
内部
部に
に数
数十
十の
の種
種子
子を含有する一，0

る 人 の 通 過 す る あ れ ば 競 々 大 声 を 発 し て 吠 ゆ ︒ その声深く咽喉の下部より出づるが如く︑その形状と共にすこぶる勇

るし

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んに行なわれ︑兄弟四︑五名にて一妻を貯うるありと︒西蔵人の信ずるところによれば︑かくの如くせぱ財産を分散せず一所に集合し得て一家の基礎を堅うし︑また婦人︑寡婦となりて寂然嬬居するの憂いなく︑加うるに

面哉︑加き男子多くま旅行勝ち振るヨに在ってば︑一家の取り楴り上︑な

婚姻してこれを夫とし︑家内に風波を生ぜしめざるものをもって賞すべき婦人なりとなせり︒この裡にも自から規律ありて︑もし所定の夫以外のものと通ぜぱ素より姦通罪をもって厳罰に処せらるるものとす︒子を生めば嫡子を長兄の子となし︑第二子は次兄の子︑第三子は三兄の子と順を追ってこれに准ずるものとす︒風習すでにこの如きをもって一般に婦人を優待するの風あり︒夫︑往々嬰児の汚稔衣を洗濯し︑あるいは破綻を縫うを目撃せり︒また時として（18）猛にして凶︑人の心胆を戦懐せしむるに足る︒西蔵番犬は既に欧米人間に著名となるに至れり︒現に米国より支那に派遣せる特別委員ロックヒル氏の西蔵旅行中飼養せる番犬あり︒これを故国に伴い還らんとせしも気候変化のため中途整死せりと︒不肖つとにこれを知り︑別に一策を案じ︑わずかに乳離れせし小犬を携帯せしに︑無事本邦に着せり︒

主婦は兄弟二人の夫を有するなり︒この風習は西蔵中特に後蔵において盛聞くこの大家屋の主人は兄弟二人にて一婦を要ると︒換言せぱこの家のときは︑盗賊に対する番犬として特にその必要を感ぜり︒

物園に寄贈されたＶ・隊商がこの地方を旅行しその貨物と共に野外に露宿するた︒しかしチュン︒ヘイ生まれの最後の一匹が生き残り︑壷至博物館付属動物園︑現在の上野動れ帰ったが︑一匹は帰りの船中で死に︑残りの二匹のうち一匹も日本に着いて間もなく死亡し然れども既に成長して三︑四才に至りしものは︑途上赤道付近において死せり八編者注・成田氏は全部で三匹の西蔵犬を連

ラマ寺の楼上にある仏画§難舞灌蕊難灘認

進蔵日誌（上）は己れが妻の衣を縫うものあり︒然れども一夫一婦の結婚は普通に行なわれ︑地方により富豪にして稀に一夫に二︑三婦を貯うるものもまたなしとせず︒また︑主婦の好みにより兄弟以外のものといえども夫の承諾を得て兄弟の如く

宿舎の前面に広場あり︒ここに十二人の婦女相集まり︑本邦︑支那と同様なる廻り棒をもって大麦を打撃し︑後そ〈19）の打ちたるものを高く捧げ風を呼びつつ高く落下し︑麦粒と麦稿とを区分するの状況は︑本邦往時の方法と毫も異なる事なし︒また時としてはこれらの婦女子中︑付近の渓辺より清水を汲み来たり︑あるいは山中より薪を負い帰り︑

またあるいは毛糸をもって衣服地および帯等を織るを目撃せり︒夜は羊毛をもって毛糸を紡ぎ︑その他家中の食事に注意し︑来客あれば茶を製してこれを出し︑また牛馬を飼養し︑あるいは売買に心を留むる等︑開明国の田舎婦女の如く日々繁忙の中に日を送りつつあれども︑祝事あれば男女相会し酒を飲んで歓楽し︑その酎なるに及んでは高声放歌︑起って手を振り足を踏みて舞いかつ踊る︒彼らはよく勉めよく遊ぶ愉快活発なる人民にして︑支那婦人よりも寧ろ本邦および欧米婦人の気質習慣に類するところ多し︒

またこの広場には時として拉薩より羊毛その他の貨物を運搬し来たりたる数十頭の毛牛および騨馬休息するを目撃せり︒毛牛は西蔵高原唯一の産にして普通運搬に使用す︒而して一日の行程約我五︑六里とす︒その毛は縄を繕るべく︑その尾は高価なる商品となり︑その肉は食用に供し︑その糞は燃料に充て︑その皮は塩水に漬け貨物の荷造りに使用すれども未だこれを他に輸出して更に利益を得る事を知らず︒その角および爪はこれを地に放棄して顧みる人なし︒毛牛の他黄牛と称うる普通牛あり︒専ら乳牛︑耕牛︑食牛として飼養せらるれど︑時にあるいは運搬用に供せらるる事あり︒貨物運搬には一定の区域ありて︑みだりに他の区域を横断するを得ず︒例えばこの地方の駄馬は加綿繩と伯里間を来往するを得れども︑伯里以上の地はその地方の者にあらざれぱ運搬するを得ざるが如し︒ただし人あり己れ幾十頭の牛馬を所有し︑拉薩と加倫棚の問を往来して貿易せんと欲せぱ︑もとよりその人の勝手たるべしと言う︒故に拉薩にありて大貿易に従事する者は皆この手段を取れり︒また運搬賃のごときは一定の価額なく︑人と時節とにより大不同あり︒もし便宜を得て加綿繩と拉薩間を直行の隊商に荷物を托すを得ば比較的安価なるも︑然らざれ

ぱほとんどこれに倍する経費を要し︑かつ途中時日を空費する少なからず︒然れども前者の便を得る事は稀にして後者は時々あり︒滞在中前者を求むれども得ず︑後者にては不便少なからず︒特に不肖今回初度の進蔵については猜疑

（20）

進蔵日誌（上）ウラ

マアペイ

心深まり︑守備厳なるこの地方を満足に通
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予し
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し︑駅馬券︑則ち西蔵語烏拉︑支那語馬牌を得て前進するの得策たる事を知り︑これを得
得ん
ん事
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錫侯
侯に
に計
計れ
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り︒
︒支
支那
那の
の風習と錫侯の注意とに随い︑糧台およびその師爺︑即ち秘書二名ならびに通訳一名︑外委およびその次官︑税務司およびその秘書二名︑亜東関門守備長等の十名に商品として斎せるところ

テガンポチヨレの支那帽︑靴︑畦八わらじＶ海産物その他の雑品を各六品乃至四品宛贈与せしが悉く収容せらるるに至れり︒また得安︑薄足烈二僕の衣不潔なるをもって︑慰労として新調の衣︑帽︑畦等を給せり︒十五日︑馬を賃着して亜東税関に至り︑錫侯と共に税務司を訪問せり︒その略況は既に前Ｉ

力垂に陳述せり︑この午後帰還の後︑錫侯碑々塘に至り︑羅糧台ならびに劉商

品外委の二衛門を訪問せり︒錫侯往年現税務司と相知る︑かつ錫侯の当地︒

らに来たる二︑三日前に当り税務所内の支那書記と西蔵書記の間に不和を輝生ぜし結果税務司は曲支那書記にあるを認め︑遂に支那書記を免せり︒

拉安輝亜東税関経過当日︑税関監督羅氏が韓氏訪問を為せしはこの事のためなりしと言う︒この如くして︑その人不足なるに苦しみ︑適当の人物捜索中なりしかぱ︑韓氏は錫侯に謀りその空虚を充たさん事を促せり︒

錫侯は上海都会の地︑安逸浮華の裡に生長せし者︑固より義勇に富まざるをもってこれを責む蕊へからず︒一度不肖が東亜のため特に憤然なる西蔵人扶植の微志に賛成して拉薩に同行を約せしものの︑その実冬天に向かい降雪を侵して非常の難路を進行するを
を好
好ま
まず
ず︒
︒ま
また
た万
万一
一外
外国
国人
人を
を禁
禁地
地に
に誘
誘い
いし
し事
事発
発覚
覚せ
せぱ
ぱ如
如何
何な
なる
る苦
苦境
境に
に沈
沈倫
倫す
す

(21)

るに至る未だ知るべからざるも︑亜東に止まれば事務少なく︑安楽にして俸給また多し︒この三点より遂に拉薩に同行するを辞退し︑亜東に止まらん事を申し出たり︒彼が弱心はつとにこれを看破し︑止むるもかえって無益なるを知り︑莞爾として彼に答えて︑その安楽にして俸給多き好位置を得し事を賀し︑かくの如き位置は上海等に少なきをもって︑なお今後注意して少なくとも三︑四年間は動かず︑閑暇を利用して学識の増進を計るべきを告げ︑また不肖が勇気を示して︑これより以内は気候厳寒︑道路険悪︑査察のいよいよ厳密なるを知るも心ひそかに確心あり︑天祐により単身もって所志を貢かんのみ︒もし万一不幸にして道途に蝿死せんか︑天下同志の士志を継ぎて来たる者あり︑

将来遂に初志を達するの日ある事を知る︑乞う放心せよと︒彼曰く﹁途中降雪の為に所々通行遮断も少なからざる華へし︒宜しく注意すべし﹂︒かつ事ここに至りしをもって︑出発以来彼が家族に給し来たりたる俸給を返還せんと言いしも︑その義に及ばざるのみならずなお本年中は依然給す︑へきに付き今後とも万事配意を乞うやへきをもってせり︒蓋しホウ

彼輩より不肖を見れば一大狂者の如くならんと自笑せり︑ここに於いてかな︑不肖は薄僕を随え前進に決し︑得安は錫侯と共に残留する事となれり︒また駅馬券は在拉薩糧台何氏のために香港に赴き公事を弁じて拉薩に帰還するもの

たるの名義をもって糧台より発給せらるる運びに至り︑十七日夜これを受理し︑十九日早暁駅馬来たりて発し得る事に予定せり︒錫侯言う﹁既に公用を負いて進蔵する者たる以上は︑商品を携帯するを得ず︑これに加えて去る歳痘疫

ダーヂリン

流行以来拉薩は未だ大不景気にして破産せし者少なからざるは既に屡々伝聞せらるるが如し︒寧ろこれを残留して売却を委託せらるるに如かず﹂と︒即ちその言に従えり︒十六日午後︑耶蘇八ヤソＶ教伝教師二人独吉嶺より亜東に来たれりとの報あり︒彼等皆関門内に進入するを得ず︒門を望み堂に入らず空しく帰るの旅客たり︒十七日錫侯亜東税

関赴任の途に上れり︒商品入りの支那鞄五個を彼に委託し︑なお彼よりは在拉薩何糧台︑および北京人何鋸︑湖南人
李喫臣等に︑左記の紹介状を得置き︑かつその名宛人へ各々相応の贈り物を準備せり︒

（22）

Ｉ

封筒表記︵裏面は封鍼の二字あるのみ︒︶
口壬父

前蔵軍糧府

錫減十月初七日

何大人升啓

雅逸観察大人閣下恭維升棋迪吉旅柾迎祥為頌晩於前年冬随李観察回渥後即行分手嗣就一洋員処同往北省山海関等処査勘瞳田干去年午月間因挙匪起事害迫南回刻有一三知巳合股採弁真珠鎖石干印度擬逐什一之利於八月初由濾赴印九月初抵孟不料印度珠価近来

昂貴異常難以購弁干是進退維谷有友人陳良玉者前在四川経商聞得蔵中生意獲利頗豊有志来蔵一探商情即在印度略備貨

物遂晩同来是月初二抵靖本擬従速赴蔵因亜東韓税司留之再三在関就事此亦情取難却晩才疎学晒不克勝任只得将就敷術
而己但敞友陳君必須来蔵一遊然人地生疎行於草野之間険哉

粛

羅桐翁商之再三只得給以馬牌藷公来蔵並無随帯貨物諸事敬ｐ帝感同同 身受呈非物数件誠心孝敬懇晒納為幸同在蔵地不得趨前領教憾甚敞友陳君来蔵約住十天即回敬求於
紅照照
払払感
此代
謹請
請馬

三一口

処
首

裕
日裕
憲憲
処 処代請馬牌一帯倫或不能懇男行設法亦可専此怖懇容〃
祈
裕
当

蔵当泥憲
首粛
泥
進台安諸維

（23）

与

恵鑿

餡送

李大老爺辨臣台啓錫械十月初七日

沈晋煕頓首

晩

指教為感帯上微物数件祈起居納福為頌竝有懇者敞友陳良玉兄来蔵察探商情約小佳十天即行陳君初次来蔵地路生疎諸事祈望

弟沈晋煕

初六灯下

頓首

傑臣仁兄大人閣下揖別渥江巳途年半裁近稔起起居明意為頌刻有友人陳良玉兄来蔵在渥時執事曽径同序諒可相識諸事敬
懇照払感同身受良翁来蔵小住十天即回一切望
指数為荷専此怖懇容当面謝即請台安

餡送何総爺輌台啓錫減初七日’

柳生仁兄大人閣下渥江一別歳月頻更近維

’

（24〉

進蔵日誌（上）

垂

靹

里

澤

蕊

不

晒存為幸専此怖懇並請
台安

咄

肖

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舌ろ質素に過ぎ︑不足を感ぜしも単独にて食物の良否を訴うる人なきをも

噸；一：恥ブレットを試用せしも更に効能なし︒然るに土人の忠告に従い︑この地ども二粒にて三︑四分間に快癒する白色塩の米国製丸薬の類なる鎮痛タ

蔵宝丹︑清心丹は勿論︑下界において服用せぱ如何に困難なる頭痛といえ磧一包等にて旅装を完成せり︒哨利山上にて患受したる非常なる頭痛は我

ツアリ

年ってこれにて可なりと為せり︒これを一小袋に収容せしものおよび寝具

像螺鰯瀧職職蝋溌熱岬雛蕊！ろ質素に過ぎ︑不足を感ぜしも単独にて食物の良否を訴うる人旗きを腿
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澱﹂季︑画：︑なると最高地にて一日一体中に失いたる野菜性分をこれにて速かに補い得しの故ならんか︑ここにおいてかな︑拉薩に向かい前進の準備整えり︒十八日の夜︑西蔵童二人相伴い︑一︑二時間
マンツ

毎に﹁ミーキムショ︑ミーキム﹂と大呼して来たるあり．これ我が火の用心と同じく警火の呼声なり︒

支那人は西蔵人を呼んで普通蛮子または蛮家と唱え︑支那官衛を撫夷府と称す︒にわかにこれを聞くときは台湾野（25〕

蛮人の如く想像するものなしとせず︒しかも閲読者はその文字︑宗教︑技芸︑風俗︑習慣において︑もとより同国の比にあらざる事を推知すべし︒もし吾人と台湾人との文明二千年を懸隔するものとせぱ︑西蔵人はその中間よりやや我に近寄りし所にありと言うも可ならんか︒彼等は深く仏教に迷信する結果︑これを導くも急に現世期文明の光輝を認め︑その軌道を進行する本邦の如く迅速ならざるの状況あるべきを惜しむ︒然れども﹁劣等人種を導きて文明に進化せしめん﹂︵巨庁呂吾のｇｏＨ・再篇目自翫目色︶ため辛苦経過する本邦人あらぱその志は天意に適合し︑日の本の光輝を発揚する光線の一部として数えらるべきなり︒いわんや西蔵の如きは我と同洲同人種にして︑これをして平和に誼歌せしめ︑これを文明に誘導するは友邦の天職なるおや︒

チマパリ

三︑詰鳴より伯里に至る

マアペイ

淑チヨレ

暗礪発十一月十九日︒快晴︒午前五時半離床︑拉薩行きの準備を為す︒七時半に至り馬牌︵駅馬券の類︶記載の如
マアコア

く︑乗騨八ラバＶ二頭︑駄騨二頭︑ならびに乗馬の教導者︵卿嚥僧一名︶および騨夫一名来たりて周旋をなせり︒薄足烈には螺に乗じて随行せしめ︑四個の支那鞄は二個の駄驍に負わしめ︑安輝は馬掛を着用し︑正装して驍馬に跨り先行せり︒出発に臨み宿所の主婦に托するに︑前日山上において植物参考のために採取するところの枯凋せる西蔵草花一束をもってす︒主婦評して言う︒該老爺の無邪気なること小児の如し︑前日は白石と換うるに西洋小刀をもってせり︑今またかくの如し︒然れどもその容貌衣服は厳たる一官吏なりと︒白石とは水晶の意なり︒

暗璃は清例なる渓流に臨み︑架するに一木橋をもってす．故に清人普通暗瑞を呼んで晧瑞橋と為す︒橋を過ぐれぱ

路右に納灰所あり︒これ死者の灰を納むる所にして長方形をなし︑石壁を四方に廻らし︑多くは白聖をもってこれを塗り︑石片︵多く石板岩を用ゆ︶に彫刻するに仏像あるいは西蔵文字を用い︑オンマニパメハム︑即ち南無阿弥陀仏をもってし︑これに美麗なる彩色を施せり︒また地方により彩色せざるあり︒而してその前後には旗柱を建て︑柱頭（26）

は黒色毛牛の尾をもってこれを装い︑旗に印するに経文をもってし諦毎村落の前後人の多く通行する路上を撰んでこれを建設せり︒人の来往するや必ず納灰所を右方にして通行するの習慣あるは︑これに敬意を表するがためなり︒

ま
た年
年々
々一
一定
定の
の時
時日
日ににおお
また
﹄いて善女相集まり︑念仏を称えつつこの周囲を廻る事あり︒西蔵家々の仏檀に位牌を見ざるは蓋しこれあるがためか︒

付近土人浴場あり︒その構造の奇なる︑先ず独木船に凉水を満たし︑別に大石を焼き︑その十分熱するを待ってこれを船中に投じ︑水温まるに及んでこれに浴するなり︒安輝一日散策中︑通路の右方に当り︑石を中央にし男女相対

して入浴するを目撃せり︒通行者公然これを眺むれども噸然八てんぜんＶ恥じる事なし︒土人身体を洗清する事一年

ペイペイクン

一︑二回に過ぎずと言う．ここを過ぎ未だ数十歩ならず︑道右渓流あり︒木橋を架し門を設け︑番兵これを守る．

チンシー

暗璃橋を距てるおよそ我二町の地を碑々塘となす︒川に臨み山を負い︑山上緑松繁茂す景勝の地となす︒山の突なり︒年齢四十歳に近し︒もと福建人なるも久しく四川に官仕し︑三十四年春印度を経由して当地に来任せり︒亜東関はその監督の下にあり︒官衛は軍糧府および外委の二衛門あり︒兵丁五名︑巡丁四十名︑北京同文館出身の英語通

訳一名︑蕃語通事一名︑西蔵文書記一名︑その他の書記三︑四名あり︒広東および雲南の商人各一名店舗を開き雑貨を販売す︒人家三︑四十戸︑多くは支那人の家屋なれどもその建築晧璃に及ばず︒前糧台を王氏と為す︒今四川江北庁に栄転せり︒氏は当地方にある久しく︑すこぶる人望あり︒新道路の開鑿︑亜東関城塞の新設︑税関の創設等皆あずかってこれが主力を喝せしなり︒その去るに臨み︑人々義損して牌坊︵本邦の鳥居の如きもの︶を建立してその功績を表わせり︒牌坊の全体は朱をもってこれを塗り題するに﹁忠恕為心﹂の四大字をもってし︑屋頂は鉄葉をもってこれを蔽い︑塗るに緑色をもってせり︒傍ら碑あり﹁思去﹂の二字を刻す︒その声望想うべし︒

この辺の渓流に沿い青松巌石の上に生じ︑激潭その下にあって白珠を飛散し︑水清例にして底石一々数うべし︒そ（27）

角︑元官塞ありしも今既に破壊し只基石を残すに過ぎず︒靖西軍糧府ここにあり︒現任を羅君桐郷となす知府相等官

進蔵日誌（上）ペケリ

哩珪るこの毛牛尾の白色なるものをもつて製したるものならざる今へから用に綿羊を使用する事あり︒また普通の牛をも用ゆる事あり︒毛牛驍馬︑馬︑艫八ロバＶおよび毛牛をもって貨物を転送す︒時々補助の牛をして牛車を曳かしめ運送に充て︑亜東関以内の西蔵の地は︑搬に供し︑加林繩より以南︑炎熱の印度平原にあっては︑他の一種来す︒亜東関以外加林繩に至るの地は主に驍馬および馬をもって運順にして︑よく牛夫の号令に従い︑山野崎嘔の間を重荷を担って往に似てやや異なる所あり︒一般に普通牛より肥大なるも︑その性従る事等にも使用せらる︒毛牛は北米大陸に産する野牛バッファロウのなりとす︒また礼帽の装飾ならびに西洋婦人服腰部に嵩みを付けと通称し︑好んで用いらるるも実は即ちこの毛牛尾毛の黒色なるもずと言う︒その価羊毛より遥かに尊し︒近年本邦において赤熊の雷

シヤグマ

鰄顎黙灘謹塑騨惑噛式−クの図

更に進んで山角を過ぐれぱ︑渓の右岸︑一小渓水会合せんとする所︑小屋を構え︑水車を装置して麦粉を製す︒これより進行二︑三十分にして番兵の家三︑四十戸あり︒就中一大家屋の屋上︑塗金星を戴くものを西金王避暑の所に（28）の渓流をチョモ河または伯克里河と称す︒けだしその本流源を伯克里に発するをもってなり︒牌坊を過ぎ右岸に沿って遡行する未だ幾ならず︑毛牛約四十頭︑驍馬約三十頭の前方より来たるあり︒悉く羊毛を負う︒毎駄負うところのホッス

重量およそ百二︑三十斤とす︒毛牛とは支那語にして西蔵人はこれをヤアクと称う︒普通の牛より形やや大にして︑千Ｆ寅寺蛎手1‐

頭より腹部を通じて︑毛長く垂下し︑特に尾毛は太く繁生す︒真誠の払子は馬尾毛にあらずして︑西蔵高原に生活す

§

鑑
『爵

にては最も廉価に運搬さるるも︑進行速やかならざるの嫌いあり︒

再■ 子 香 d q 霊q

進蔵日誌（上）チユンペイ

して︑ 靖西の番官駐繋の地とす︒この地を春碑︵英人謂所○盲目ｇと称す︒ここに橋あり︑門を構う︒番人これをユサ守る︒ 橋を過ぎ左岸に沿い進行すれば︑八︑九十羽の鳩群をなし︑園圃の間に飛翔す︒鳩は仏使として土人これを殺認KE
卜1｡; 二
』拙

二5

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輯 2
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ヤークに荷を積むときの図

河は源を丹加爾峠より発す︒ここより右折し伯克里本流左岸

タンカル所︑リド河とチョモ河︑即ち伯里本流との会合点とす︒リド

さず︒ 故に然り︒十時半油沙に至る︒橋基に門あり︒人
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パクヤブ

に従って東北に向かい狭随の間を進行せぱ︑対岸の高き所人

家数戸あり︒巴若邪武と称う︒ここを経過せば︑道路の両側

野生薔薇高く聟えて馬背を没し︑葉既に落ちて育紅実を存す︒実大にして形状梨に似︑枯木花を付くるに妨仏たり︒渓中の石上鶴鵠八せきれいＶの一種あり︒全体黒色にして胸部に卵形の白紋あり︒西蔵特産のものたるに似たり︒油沙より進行約一時間にして︑面前に一大巌山の横たわるあり︒道閉まして︑而して通ぜざるものの如し︒然れども少しく右方に弩曲せぱ道あり︑巌山の背後に出ずるを得る︒その前面に当り︑狭随と渓水を横断して高さ三丈余の城壁を築き︑一鉄門を設け︑定時開閉し︑門上題するに﹁靖西内関﹂の四字をもってし︑右方懸崖断面の高き所に西蔵仏を彫刻し︑これに彩色を施し︑一美観を呈せり︒蓋し武仏ならん︒塞門の外見は亜東関に比すれば更に厳乎たり︒安輝悠々として馬を静歩せ（29）

驚
曾鐵蕊辮蕊織…霊ヂンシーかしめつつ関門内に進むに︑左右五︑六戸の人家︑多くは戸を鎖し寂として人影を見ず︒靖西下と頭する一官房また人なし︒支那人到る所不規則またこれに伴うを知る︒進む未だ幾ならず︑右方の小高き所に支那風の旗竿一対あり︒

その奥に木製粗造の家屋数棟あり︒いわゆる靖西大営とはこれにして︑内に統領衛署一ヶ所︑管領千総衛署一ヶ所︑外委衛署一ケ所︑また兵舎に五十室あり︒営門半ば破損するもこれを修理せず︒名は衛門たりといえども︑その実は一富裕土人私宅の建築に及ばざるのみならず︑その行為は未開人を導くに足るや甚だ疑問に属す︒宣なる哉︑清人権

力の伸張せざること︒小渓流を隔てて︑先きに認めたる巌頭の背面を望むを得る︒ここに家屋二︑三あり︒蓋し見張用に供せらるるものならん︒内関の地は左右絶壁の狭随にある高地にして︑一夫険によれば万夫進むあたわずと言う

要害形勝の地たれども利刀も使用する︒その人を得ざれぱ何かせんの慨あり︒左道低き所︑近年地を拓き射的場とな

ガリンカ

せるも規模甚だ小なり︒武聖廟一坐ここにあり︒毎日三回発砲し︑かつ支那式の軍楽を奏す︒営内の兵およそ五十名にして︑管下各地に散在するの兵四百余名なりと称えり︒また進行するおよそ十五町にして格林下に到らんとする

際︑五︑六十頭の毛牛一隊となり羊毛を運送し来たるに遇う︒格林下は土人の人家略四︑五十戸あり︒多くは大木材を用い堅固なる建築少なからず︒格林下の後方においては伯克里河︑六︑七百沢の高所より︑岩石に激しつつ斜面を流過し︑水晶砕け白雪飛び︑水声怒号山谷に響く︒渓辺三︑四の水車小屋を設けり︒対岸の山上には劇嚥寺あり︒この辺風光すこぶる佳なり︒他日︑この水力を活用して電気を起こし︑製造等の原動力に使用せんか︑天賜を空しうせざるものというべし︒格林下の上方およそ二十町の地に︑四方山を焼らせる瓢形の平地あり︒周囲およそ二里半︑そジユピカの内二条の小流貫流す︒夏時︑雪融ければ一時一面の湖水となるも︑秋に至れば水量減却し︑一好牧場と化する︒奇態なる一地なりとす︒瓢底左方の小高き所に土人村落あり︒如比喝と称う︒人家二︑三十戸あり︒教導者一大家屋に導き︑投宿せしむ︒時に午後四時なりき︒主人は農業︑牧畜を業とす︒この家の前面にある屋上︑風車を設け︑経文を転回せしむ︒これ生来かつて見ざりしところ︑すこぶる奇異の想いあり︒主人与うるに一客室をもってす︒室の正（30〕

進蔵日誌（上）ゼンチンカン

面彫刻するに五色の瑞雲をもってし︑これに彩色を施せり︒仁進岡よりここに到るの間気候温暖︑樹木繁茂し︑特に松樹多く︑建築の材料に乏しからず︒土地豊饒︑風景また佳にして︑西蔵中屈指の一良地となす︒この間に住居する人種をチョモア人種と称え︑衣服︑風俗習慣︑暦数︑言語に至るまで︑少しく拉薩人と異なるところあるも︑大同小異にして︑大体において西蔵人たることを失わざるなり︒例えば︑西蔵婦人は赤小豆色の服地を用ゆれども︑チ＆農︶の如きは︑前陳の如くこの地方を英領内に加入すョモア人は五色の幅広き横縞を用ゆるが如き差あり︒十余年前︑英の西蔵と開戦するや︑西蔵のことにつきよく研究して注意を怠らざるインド軍隊付軍医ワッデル氏︵﹈・少・尋るの優るを政府に忠告せしも︑蔵人および支那人は容易にこれを諾すべき状況もなく︑また当時︑印度英政府および英人にして︑この地方の事情に通ぜる者少なかりしため︑あえて請求をなさざりしは蔵人にとりては大幸なりしなり︵ワッデル氏著﹁ヒマラヤ山中記事﹂参照︶・誘引し来たりたる教導劇嚥はこれより直ちに帰らんことを請求せり︒即ち謝礼を給してその意に従えり︒これ必要を認めざれぱなり︒家主に送るに斎らすところの小品二︑三をもってす︒

アルツア

喜び満面に溢れたり︒客室の外方に面する所戸の閉ざすべきなく︑ただ鉄網を張るをもって夜来寒気の甚だしきを慮り︑炉辺に至り宿す︒この室広さおよそ三十畳︑この家の主婦元来美人ならざるにあらざれども︑児茶をもって顔ダライラマを塗り︑紅黒色となし︑ただ眼光のみは胴々として黒奴に似たり︒双手またかって洗浄せしことなきが如し︒塗顔の風習は往昔達頼卿嚥より励行せしめて出家を迷わせしめざるためにせしものなるも︑今はこれをもってかえって美観なりと称え︑道徳矯正にはいささかも効力を見ざるものの如し︒蓋し︑主として改むるところ心にあらずして形にあればなり︒彼女は巧みに西蔵文字を書するのみならず︑鱸辺にありては羊毛の糸引きにせわしく︑分時も空費せず︒

談笑の間手の休むことなし︒七︑八才の少女その傍にありてまたこれにならえり︒これ西蔵一般の風習なり︒主婦︑薄僕を通じて告げて曰く﹁願わくは君を導きてともに拉薩に至らん︒妾は漢人を愛す﹂と︒聞く︑これこの地方婦人の戯言にして︑客に対し礼辞を知らず︑しかも彼女が語を信ぜぱ︑ひそかに瑚笑を招くに過ぎず︑という︒この夕（31）

日記を誌さんとすれば︑薄僕いう﹁土人の嫌疑を蒙むるを恐る︑記すやへからず﹂と︒また紙片にたわむれに人の上体半身画を写出して小児に与えしに︑彼またおそれていう﹁請う︑これをやめよ︒人必らず君を目するに地図写真をよくし︑英政府よりの国事探偵とせん﹂︒以後かくの如きこと少なからず︑遂に地名︑距離すら問い︑また記載するこ
ボゾ力とをはばかるに至れり︒この行は︑はじめよりかくの如き調査を主眼とせざるをもって諸事慎重を主とせり︒もしか

くの如きことを急速にし︑前途の大事を水泡に属せしめば膳を畦む何ぞ及ばんやと︒以後また日記等を詳記せざることとせり︒文明国人には人跡まれなる西蔵内は晩近の科学者にとりてその山川︑草木︑烏︑獣︑耳目に触るるものその人の新発見に属せし材料多きをもって︑学術上に於ける己れが新境地となさんと欲し︑天文測地の大より昆虫草木
アブリカの小に使用すゃへき学術上の機械︑薬品を携え︑数十頭の駄馬および数名の人夫を従え進入し︑未開人を驚悟せしも︑

クチヱンルー

遂にその目的を達せざるものあり︒西蔵未開といえども︑亜非利加の如くならず︑宜なりその目的を達するあたわ

ざるや︒安輝は去る三十一年の秋︑四川打箭炉において米人ラインハアト夫人と解遁し︑西蔵旅行につき忠告を求めたるに﹁地図および機械類を携えざることと言語に通ずることの二件はもっとも注意を要す﹂と勧告せられたるに︑実際にあたり価値あるの言たるを感謝せり︒該夫人は甘粛より拉薩に達せんと欲し︑途中その夫および一子と二年間の糧食とを失うも︑なおその目的を達するあたわず︑わずかに身をもって帰り来たれる婦人なり︒西蔵人が外国人に対しかくの如く嫌疑するに至りし所以のものは︑英国が印度占領および耶蘇八ヤソＶ教の布教ならびに印度人が英人の嘱託を受け︑ひそかに蔵内の事情を精査せしもの数輩あるがため︑支那人および西蔵人︑畏權嫉妬するに起因すという︒この日行程およそ五十清里︵わが六町をもって一清里とせぱ︑およそわが八里十二町八三十二・七キロメート
ルＶなりとす︒以下これに同じ︶︒

十一月二十日︒午前四時起き︑騨夫を呼び︑出発の準備をなさしむ︒隣室の主婦同時に起き来たり︑西蔵南無阿弥

陀仏オン言一パメハムを唱えつつ薪を持ち来たり︑火を点じ︑茶を沸かす︒朝来離床し︑晩主就辱するまで口念仏を（32）

進蔵日誌（上）絶たざるは西蔵の風習なりとす︒茶は一 般 に 四 川 製 の 粗 葉 紅 茶 を 用 ゆ ︒ こ れ を 水 中 に 投 じ て 暫 時 沸 騰 せ し め ︑ さ ら に

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峰澤駕羅︑りと唱う︒糟粕とは麦粉八大麦の粉Ｖを妙り︑これを粉末にせしもツアンペ

鯨抵西蔽い︑外部また銀の装飾を施すあり・而してこの椀はよく解毒の効あ

岬殿ゞ蔵の価四︑五十銭より十余円に至る・高価なるものは銀をもって内部を

ゞ＃一Ｆ︾Ⅷ剛ゞ雑す︒旅行者は各人皆これを懐にす︒木理八モクメＶの良否によりそ

率陸ゞ乱したる木椀あり︒これにて糟粕を食すれども︑また時に飲茶用に供Ｌ

鷺州ゞ喫ものの如し︒茶碗のほか別に西蔵高地に産する梅の一種をもって製ゞ﹄茶の茶碗を用ゅ︒士人茶を飲むの量多くして︑生活の大部分を占むる

蘭：︾ゞ風に関わる︒蔵人は一般に茶碗を愛す︒富家にては玉製または金銀製

鉾一︾ＪＩＩ州口鐸峠唾野許境盤永垂諏帷畷蝿赴︾挙恥評雍叩爆叶誰麺酔雛錐靜諏︑一窯！八バターＶおよび少量の食塩を加え︑下方に偏円形の板片を付着せ紅 色 を 添 ゆ る た め 石 炭 粉 少 量 を 投 入 し ︑ 後茶こしを通じて高さ二尺余の竹または木製の筒中に注入し︑これに牛酪

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鶏勢'擁籟蕊,ミf
蟻割礎誇争謬掌ｼ『"津鋳韓謹燕鰯息鮮雲霊蕊灘篭謹蕊

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溌蕊熱人は箸を用いず︑手をもってこれに代用す︒もし牛酪︑砂糖︑茶を適（33）＄￥錘鰯:塗F
『二ｺ
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鐙職二』

宜に混和してこれを製せぱ︑一好食品たり︒茶既に好し︑糟粕を取り出してこれを食し︑五時出発す︒時に天未だま職蕊辮赫誰燕謹職

べケリ

ったく白まず︑宿所の老幼皆出でて門外に送る︒瓢形乾湖の北辺より湖底に降りて進み︑小流を過ぐること二回にして山中に入り伯克里河の右岸に沿うて進み未だ幾何ならず︑橋を渡り左岸に沿うて進行す︒この辺の峡院︑針葉樹盛

トウタクン

茂し︑松樹のみにても一見三︑四種あり︒棟梁の良材あるも︑深くこの幽谷に潜匿して人の顧みるものなく︑空しく老朽蜂什するもの多し︒渓の左右を縫い︑四里半にして奪打塘に至れば︑塘兵二名︑番兵六名あり︒さらに進めば︑燃料界限を過ぎて無木帯の地に至る︒この辺は北緯二十七度三︑四十分にして︑高さ一万三千呪八三九六○メートル

Ｖ以上に至れば︑樹木生長せず︑針葉樹帯既に過ぎて︑一種の山梅樹帯あり︒これ本邦富嶽等に未だ見ざるところ︑

その樹皮︑我山桜に類するところあり︒土人木椀を製する材料に供するものが即ちこの樹なり︒この樹は針葉樹帯内の上部中にも繁茂す︒一小乾湖の西辺に沿うて進めば︑東辺にある小爆布悉く氷板と化し︑あたかも岩窟の前面を閉鎖するに大玻璃板をもってするが如し︑また奇観なり︒路右大石の下︑支那人を埋葬せる所あり︒聞く︑三年前支那商人その雇用するところの西蔵人より殺されしものにして︑該西蔵人は主人所持するところの商品を一見し︑利慾に眩惑し︑この通路寂蓼たる所においてこの残忍なる暴挙に及びしも︑未だ幾月ならず︑天網にかかり︑請西軍糧府の力カパ

手において斬殺せらりたりと︒最後に伯里河の路道前面を横流する所に架せる木橋を過ぎれば︑展開せる高原に出ず︒此所を唱々填と称う︒ここにて曹達クラッカーの一缶を開き︑三人各三︑四枚を食して午飯に代え︑水を飲み︑直ぐに前進す︒これその近傍人家なければなり︒路右︑牝牡一対の鈴羊︵我カモシカ︑英のアンテロープ︶あり︒次第に我一行に接近し来たり︑およそ百歩の所に停立して頭を挙げ︑日本人の来るはあな珍奇やと云わぬばかりにて眺めつつありしも︑一騨夫の石を投ぜしため逃走せり︒西蔵鈴羊は野生なるにかかわらず︑人珍しきが如く通行者に近づき来たり見るの性質あり︒その色は灰色にして双角は枝なく直立し︑上方少しく後方に傾き︑肉は甚だ美味なるも

土人多くは仏罰を恐れてこれを殺さず︑北方および西方の高原には殊に多しと云う︒行くこと未だ幾千もならずして一行の前面において百余頭の毛牛一群となり︑残り少なき乾枯せる野草に生を繋ぐあり︒その付近右方の山腹牛房あ（34）

進蔵日誌（上）ここに人ありてこれを管す︒これを過ぐれぱ前面より六︑七十頭の毛牛二群相前後し︑各耳辺に紅毛の装飾を付

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りとす︒原野中︑牛︑羊︑牧草を嗜食するの辺︑婦人小児の東西に紡径に同じきも︑色少しく白く︑耳形円状にして尾長からず︑西蔵特有産な

蠣安輝は驍夫と共に荷駄を督しつつ緩行せり︒時に原野中一種の野魚あ西り︒ここそこ土中に穴を穿ちて出没するを見る︒その大きさは普通の魚原

泳山羊︑綿羊︑馬騨馬等の遊牧するなり︒就中もっとも多きを羊および確毛牛とす︒ここに至り薄僕をして馬を馳せて先達し︑宿所を求めしめ︑

小さ個所は銃眼を穿てり︒この広原の各所に黒点の蚕動するは毛牛︑黄牛︑く匪もっとも緊要の所たるを失わず︒全体の構造︑皆切石より成り︑必要のる

パも異様の所あり︒然れども︑四方を窺視展望して来往人を警戒するにはリ

城を伯里城となす︒遠くこれを望めば︑欧州古代の城塞の如くなるも︑而パリ

前面︑異状なる城壁の巍然として原中に高く秀ずるあるを認む︒これ方に転ずれば︑荘々たる大広原の一端︑雲と相接し︑チョモラ大雪嶺の今や身はすでに西蔵高原の原頭に進登せしを自覚せり︒須由にして左モラリ峰Ｖ高く雲表に聟え︑椀然一幅の西蔵高原図画裡にこの身を置き︑羊毛を負うて来るに遇う︒遥かその背面には四時白雪の頂き高さ約二万三千九百三十三尺なるチョモラ嶺八チヨ§、

が た め 湿 気 を 帯 び ず ︑ 堅きこと木炭の如きものあり︒士人云う︑その火力樹木に比して優る所ありと︒これより拉薩

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（35）

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に至るの間および西蔵高原の樹木少なき地は︑一般にこれをもって燃料に供す︒天の人を恵むや樹木なき高地もまたかくの如きものあり︒城塞の下人家二百余戸あり︒その家屋構造材料はこの高原に繁生せる一種野草の草根互いに固結せし士の︑長さ一尺余︑幅五︑六寸大に切り起こせし土塊を積み立てて四壁となし︑屋上細木を横たえ︑被うにこの土塊をもってし︑更に粘土をもってその上を塗り︑一方に小傾斜を付け雨水を流下せしむ︒かくの如き建築は蓋し

この地方の特色なりとす︒家屋の色の薄黒くかつ構造の低倭なる︑唖然奇異の感に襲わるるのみ︒道路は狭少︑不ジユピカベケリ

潔︑名状すべからず︒薄僕に迎えられて宿舎に到れば︑即ち天井低き暗黒の土屋にして︑土穴中にあるの思いあり︒

時に午後四時半なりき︒如比加より伯克里に至る行程約我十一里半八四十五キロメートルＶとす︒
パリチヤンツエ

四︑伯里より江孜に至る

十一月二十一日︑同二十二日︑共に快晴︑風強し︒この地寒冷我猛冬の如くなるのみならず︑頭痛岑々破裂せんとするが如く︑吐気を催し︑空腹なれども食慾なし︒蓋し空気稀薄と牛糞烟中に煩せらるるの致すところか︒昨夕着

後︑米粥を命じ︑一椀を試みしも半椀だに食するあたわずして止む︒この地の飲用水アルカリ分多く︑英語の所謂硬水︵ハード・ウォター︶にして飲料および洗濯にはもっとも不適当に属せり︒これをもって白米を煮れば︑悉く油気を去り︑味なし︒また空気稀薄のため冷水の沸騰速やかなれども︑試みにこの沸騰水中に指頭を浸せば︑海浜地方よゾナレ

り熱度少なし︒従って︑物を煮るに長時間を要するものあり︒薄僕云う︑頭痛の起因蓋し牛糞を焼くの致すところな

らん︑仏を拝するために用ゆる一種の倭杉︵本邦磯馴の小なるものの類にして︑一万三︑四千呪以上の所といえども野草生ずる所には野生す︶あり︑その葉香気ありて薪に使用す︒試みにこれを用ゆる如何と︒則ち命じてこれを試む

るに︑一種の臭気のためかえって感覚悪きを認むるも︑別に効力を見ず︒西蔵の風習︑各家屋上に一定の焼香所を設け︑毎朝この香杉を焼いて線香に代え仏を礼拝するを例とす︒この辺の炉は方二︑三尺にして裡に灰を充てたる木箱（36）

の中央または単に土間に安置するに高さ一尺五寸︑直径尺余の土焼甕の底を除き︑その腹部三方に穴を穿ち︑空気のかまど

流通をよくせるものを用い︑その上に高さ一尺七︑八寸の鉄製三脚を附せる円環︑則ち我五徳の類をもってし︑甕中蕊：︒二一個宛あるの他︑正面の穴の後方にまた一個の穴あり︒燃料に欠乏の地︑

準識砕轆一撫一燕︾︾認一蛾一︾畢識一︾﹀恥礁一咄ｗ一斗雄一︾一韓の構造客同じきも︑鍋釜類を載する穴︑正面の他左右に一個あるいは二いて然りとす︒故に西蔵向きは特別に支那江西においてこれを製造す︒

旅行者はじめてこの地に来たらばその婦人異様の風俗に奇異の思いをなす︑へし︒衣服は支那長衣に似たるものの一

層長きものを幅狭き帯にて帯の見えざる位に端折り塞げ︑これに日本風に同じき襟を付け︑袖は径七︑八寸の大筒袖にして衣服地は一般に赤小豆色の毛織物を用い︑下糯梓は白木棉または白金巾を使用し︑緑︑赤︑横縞入り毛織前垂れを掛く︒これ異とするに足らざれども︑一見するにその顔面および手腕すら生来かつて洗清せず︑白粉ならで黒粉（37）にて牛糞その他の燃料を燃やすを例とす︒西蔵一般に用ゆる竈はこれを本邦のものに比すれば優る所あり︒即ち全体

進蔵日誌（上）を塗りたるが如く︑頭髪は幾年も櫛杭りたることなく乱麻の如きその頭の周囲に羅紗製︑表赤色裏青色なる母指大の環を填め︑この環の両耳上に置ける所に長さおよそ二尺の同品にて高く半楕円形環を直立せしめ︑糸をもって前後にこれを張りて倒れざらしめ︑各環の表面には赤珊瑚と松緑石と称うる緑宝石とを一つおきに付着せるものを頭飾とな

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灘緊密簿篭篭室蕊震︾蕊無悪穎：忠蕊都ぴたるところあり︒これ該地の条下に説明すべし︒伯克利︑江孜の地
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五相携えて東方およそ十町の所にある渓流より飲用水を運搬す︒この水不良なれども別に井戸の設けなし︒この辺雀に似たる一種の小鳥あり︑数千相集まりて群をなし︑空を蔽うて飛び︑園圃の間に食を求む︒飼い鳩また少なからざるも︑その数は雀に及ばず．鴉は本邦鳶より大にして︑普通鴉の二倍以上あり︒また︑普通鴉大のものと同形にして︑噴︑脚︑紅色のものあり・その鳴き声少しく鴉と異なれり︒鳶は甚だ稀にして殆んど見ることなし．鵲八かささぎＶあり︑支

（38）

チンコ

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那鵲に比すれば少しく大なれども︑その数多からず︒この高原においても支那人が青裸と称うる一種の大麦生長す︒

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ダージリン

カンベブータンは江孜より前後西蔵に通じ︑西は干俣に至り︑東は布丹︵支那人は布魯克巴︑蔵人はヂュパウァワと称う︶の邑羅に出ず︒布丹人またここに来たりて通商す︒布丹人は男女を論ぜず衣服および頭髪皆同わる︒伯克里支那官吏は把総一員︑兵丁十名︑衛署一ケ所︑題して貿易す︒靖西支那官衛の用ゆる白米また布丹より供するものにかか西り︒その地米および果物を産し︑伯克里および南部西蔵に来たりて蔵るの悪弊ありと︒故に付近他人種との間に小紛議を起こすことあ

高更に劣等なりとす︒聞く︑彼らは人の間隙を伺い︑小物品を持ち去

原のするものあり︒土人は副嚥教を尊信するも︑文明の度西蔵に比して住分苅りとす︒言語は西蔵と異にして稀に西金および南部西蔵に来往

民じ︑見慣れざるものは一見男女を分別するがたし︒頭髪はすべて五《蕊〃騒懲嬢鐵

プログペペロリ︒道路は伯里より四通し︑南すれば西金を経て独吉嶺に達し︑北

シツキムともに栽培し得ること︑近年に至りて支那官吏より確かめられた

この麦やや青色を帯びるをもって蓋しこの名あり︒米は寒冷に過ぎて生育せず︒羅葡八大根のことＶ︑支那青菜の類

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り物を貧ることにつき著名なりと伝うる者あり︒もし物品を送る少品頂戴とす︒城塞の四層楼上に住す︒この地の西蔵官吏は来往者よ一蕊蕊騨斗識蕊︾蕊︾靖西伯克里汎衛門となす．兵房十戸あり．西蔵地方官二人ともに五？

量なれば︑通過容易ならずして支那官吏性々これに苦しむことあり︒特に商人中に不便を感ずる者少なからざるも︑

（39）

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一岬回識辮識騨溌迩雛鱸たる忙荒些支浮僖莨促札淵一匡狽丁十条揖睾一ヶ月月ｌ了

進蔵日誌（上）のもの多く︑就中四川をもっとも多しとす︒故に西蔵内所用の支那語は四川語一般に用いらる︒四川語に通ぜずんば人の嫌疑を受く︒寧波人等の亜東関に於いて入関を辞せられたることありしも︑これがためなり︒

支那兵は支那婦人を携帯し来たるを得ず︒大抵西蔵婦人を要りて妻妾となし︑子女を生むもの少なからざるも︑素より少額の給料なれば衣︑食︑教育その半ばをまっとうしあたわざるもの浩々皆然り︒これに加えて︑鴉片を嗜飲するもの十の八︑九に居り︑半ばは病者の如し︒また平生訓練せず︑毎秋一回駐前大臣の許より検閲使の如きもの巡回し来たる

唯その影を残すに止まれりと為す︒東亜の藩鎮あにかくの如く放棄して可ならんや︒富嶽頂上よりなお高きこの地の飲料水および空気は未だ安輝が身体に適せず︑何となく苦痛に耐えずして食物咽喉を下らず︒家に在りては糞烟に苦ウラしめられ︑屋外に出れば寒風凛烈骨髄に徹し︑更に頭岑々たり︒畢寛滞留すべき土地にあらざるをもって一日も速やかに前進せんと欲し︑馬牌を青し︑薄僕を西蔵官吏の許に差し遣わし︑速やかに駅馬︵蔵人は烏拉と呼ぶ︶を出され（40）

その官世襲にして支那官吏またこれを如何ともするあたわざるものありと云う︒この地の支那官吏は西蔵官吏に対し権力なし︒これ官等の差異然らしむるところなりといえども︑特に近年蔵内いたる所然る所以のものはまた他に原因ありと云う︒支那官吏の裁縫者︑理髪者また兵丁の内に算入し︑この地にあり︑各地また然りと聞く︒通弁あり︑支馬にまたがる西蔵の武官那人および西蔵婦人の間に生じたるものにして
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進蔵日誌（上）カルカッタ

んことを請求せしも︑彼帰り来たりて云うところに依れば︑駅馬券中西蔵文中に﹁この人は鳴児鳴達を経由して来たれり︒宜しく審査し︑後駅馬を給す零へきや否やを定む︑へし﹂との文句ありとて蔵官容易に承諾すべき様子なしと報ず︒

安輝曰く︑﹁これ支那官吏出すところの馬牌なり︒香港より来たるもの唱児喝達を経由し来たらずして他に公道のあるなし常理に通ぜざるの辞柄と云うやへし﹂と︒即ちこの地にある支那語通訳を呼び来たらしめ︑速やかに駅馬を得て前進す︑へきことに周旋を依頼し︑遅速に依り謝礼を掛酌す今へきをもってせり︒蓋し︑当地支那人を動かす他に策なし︒彼来往数時︑安輝伯克里着の日より第四日に至り︑始めて進行するを得たり︒彼日う︑蔵官問うに﹁新来者は万一洋人︵本邦人を東洋人と云い︑欧米人を西洋人と云う︶にあらずや﹂︒即ちこれに答うるに﹁その頭髪︑眼目︑肌色︑言語︑衣服を見るに純然たる支那人にして︑洋人または洋人の嘱託を受け来たれる如き者にあらず︒況んや既に

糧台の馬牌を給せらるるあるをや何ぞ疑惑を要せん︒速やかに烏拉を給するの可なることをもってせり﹂と︒彼通訳

また云う﹁往年洋人支那衣を着け︑布丹よりチョモラ大雪嶺の後方に出で来たり︑拉薩に赴かんとせしことありしも︑その眼色︑頭髪︑中国人と異なりしをもって当地官吏これをしてその来路より帰還せしめたり︒彼は紅毛︑緑眼の人なりき︒該洋人より聞くに︑このチョモラ嶺は宝玉石を含有せり﹂と︒通訳には厚く謝礼を遣わして還せり︒

十一月二十三日︒黎明起き来たれぱ霧の如き細雪否粉雪罪々たり︒日の出に及び始めて晴る︒この光景は本邦に於いて未だ経験せず︒これを雪霧と称うる可ならんか︒九時に至り︑乗馬二頭︑駄馬二頭来たる・即時北方に向かい進発す︒時に初雪なお地を蔽い︑漠々たる西蔵高原の冬景特に荒凉を覚ゆ︒前方を望めば花々たる原野天に接し︑左方

は女神と唱うるチョモラ雪嶺高く雲表に聟ゆ︒山下剛嚥寺あり︒高さ約三層︑赤色をもってこれを塗る︒卿嚥四百五

十名ここにあり︒女山と対時し左方遥遠の地に群峯錯雑︑北より南に連亘する︒頂頭皆千古の白雪を戴けるものこれを男神山と称う︒須由にして道左に二百余頭の毛牛あるを認む︒また三十余頭の鱸は重荷を負うて前方より来たれ

り・小鱸の担うところ驍馬に比して比較的重し︒その毎日進行距離は大約螺の半日行程に相当す︒既にして自然石およ

（41）

力ラ

木湖は伯克里河の水源の如く記載せるは誤謬なりとす・欧米の地図は章木および鳴拉二湖の位置すらこれを謬まれり︒（42）

び草根をもって築成せる五︑六戸の牛房を過ぐ︒牛房とは牧牛者の住所なり・これより未だ幾何ならずして一段高き高道路を横貢して一小溜水あり︒然れどもこれ章木湖八現在のラーム

チヤンム

いて獲たるも︑この地方に於いては仏罰を恐れ殺生を禁ぜり・原野中

年に入蔵しているＶなりとす︒該将軍はこれを西蔵北部の原野に於との方が多い︒著名なる中央アジア探検家で一八八○年と一八八五なる魯国プレヴァルスキー将軍八普通プルジェワルスキーと呼ぶこずと︒この動物を初めて欧州に紹介せし人は西蔵探検をもって有名

くし・土人云う︑この動物は春秋二期交尾期のほか牝牡群を同じうせなるものまた少なからず︒よく四︑五百メートルのところに近づけ得

背は赤色にして腹部は白色︑大きさ概して普通驍と同じきも︑やや大嶺麓の広原中︑五︑六十頭の野驍群をなし遊牧するを見る．その毛色の枯乾せるものここかしこに散生するを認むるのみ︒路右チョモラ

らんか︒地質は一体に砂礫にして︑見渡す限り樹木なく︑僅かに小草き︒この辺は海抜殆んど一万四千尺八約四二七○メートルＶに近かと云う︒日来既に頭痛を感ぜしためか通過の際別に増苦を覚えざり原に出ず︒ここをタン峠と称え︑四時寒風猛烈をもって著名にして︑新来者一度この強風に吹かるる時は頭痛を免れず

西蔵高原に棲息する野生の騨

駅＃段３３２３も訓耐獅扉窪蕊鰹霊溌艤窯f霞薯′"蟻癖鰯舞蟻鰯進蔵日誌（上）否未だこれを知らざるなり︒然れども︑往昔キャピテン・ターナー八駛目巨堅忌日目の儲一七八三年から八四年にかけて

イギリスの特使としてチやヘットに滞在したＶはこの辺を通過せしことありしやに記載する書籍あるも︑当時は現今のトイナ

探検旅行家の如く地学上に別に注意せざりしものの如し︒午後一時すぎ路左砂丘の下に当り地平線上に少しく白点を認む︒これ即ち本日宿せんとするところの対奈なりとす︒よって薄僕に命じて馬を疾駆し︑先駆けして宿所を求めしむ︒午後三時︑宿舎に達す︒この日の宿舎地遠くこれを望めば︑近きが如きも途中瞬時も休憩せずして馬行およそ六

時間を要せり︒本日の行程およそ我十里八三十九キロメートルＶとす︒対奈よりチョモラ雪嶺を観望すれば西南に面する大断面中三角形の大凹所を顕わす︒この嶺を女神と称うるは蓋しこれに起因するならんか︒対奈には清兵二名︑

蔵兵四名︑戸数十四︑五︑井戸二口あり︒深さ各二十余沢︑水清例にして飲料水に供するに足る︒邑の北方清泉あり︒褐色砂土の禿山下より流出し︑厳冬といえども凍結することなし︒宿舎は椀然士穴に似たり︒この内に在りて牛糞烟に慎せらるる身は不幸なる狐狸に似たるの思いあり︒隣室は牛羊の臥所にして次室の入口より頭を顕わし︑この室には如何なる動物あるやと伺うものの如し︒一老婦来たりて燃料︑茶等を周旋す︒丈殆んど六尺︑手足は例により生来未だかつて洗わざるものの如く︑只眼光のみ輝きて印度の黒奴も三舎を避くるが如き形状なり︒新来者あるいはこの地方は黒色を尊ぶやの疑念を生ずべし︒対奈の家屋は多く石をもって建築し︑伯克里に優れり︒土地は伯克里よりやや高く︑これより北進すれば漸次低し︒故にこの辺は分水高原にしてこれより前後の水流ここを流過することなし︒背後にある一帯の丘陵は赤色にして樹木なく︑焼岩焼土に似たり︒土人は牧畜︑農業をもって生業となす︒耕作物は一年一回青裸八大麦Ｖを生ずるに過ぎず︒宿舎の主人は広大なる土地と馬二十頭︑驍馬三十六頭︑羊七百頭︑毛牛八頭を所有す︒去る年︑牛疫流行の際四十余頭の毛牛を失えりと云う︒この伝染病は天然痘と並進して印度方面より入り来たり︑全西蔵に蔓延し︑人畜の蕊死するもの無数にして︑西蔵貿易に大打撃を加えり︒この家に使役するところの者五︑六名あり︒これこの辺資産ある農家の一例にして︑主人は村長︵西蔵語カンパル︶たり︒聞く︑前年一（43）

2 甥 2 ﾆ 』 ﾆ 2 ﾖ
幹
2f･
2.〃

配

驚脅鍵:鍵鶴議:鱗議箪

舌を出して敬意を表する西蔵の風習に長く舌を出しければまたきびしく打ち据えたり﹂と︒

失うに至れりと︒これこの地方雪風のために旅客時にあるいは遭遇するの一状況なりとす︒

十一月二十四日︒五時半薄僕を呼び起こし︑出発の準備をなさしめ︑八時征途に登る︒燃料代その他茶代等を供せしにかかわらず︑宿舎の主人門外に送り来たり︑帽を脱し︑もっとも鄭重らしく舌頭を長く出して敬意を表しつつなお茶代を求む︒蓋しこれ新来の一官吏と認むればなり︒即ちその意を推量し︑若干を投与し去れり︒いささかも人に対し舌頭を出すは他邦に在りては不敬の極にして彼に在りては最敬礼たり︒世界の広き︑奇風もあるものかな︒これにつき面白き一笑話あり︒﹁かつて英兵が西蔵国境に駐屯するや不潔なる西この朝寒風凛々黒雲を吹き送り︑須由にして黒雲先ずチョモラ嶺頭にかかり︑遂に満天に脹らんとせり︒雨とならんか将た雪とならんかいささかも飛散せんか不慣れの地方俄かに断言に苦しめり︒広原の左側︑山麓に近く沿うて進（44）旅客あり︑ここに来たらんとして大雪のため道を迷い遥か
かに
に反
反対
対の
の方
方角
角に
にあ
ある
る牛
牛房
房中
中に
に達
達す
する
るを
を得
得たりしかど︑ 荷駄と相分れてその所在を認むるあたわず︒翌日雲晴るるの後
後旅
旅客
客こ
ここ
こに
に来
来た
たり
り︑
︑請
請う
うて
て曰
曰く
く﹁
﹁昨
昨失
失な
なう
うと
とこ
ころ
ろの
２荷駄中

−箱あり︑充たすに銀貨をもってせり︒もしこれを求め来
来た
たり
りた
たる
る者
者あ
あら
らぱ
ぱ︑
︑賞
賞す
する
るに
にそ
その
の全
全額の半ばをもってせﾆ目ﾆﾆ 蕊 二霧 :蕊鑑盈二ん﹂と︒一男あり︑その請求に応じ雪野を東探西索し︑薄暮遂に捜し得て帰り来たりしも︑凍傷のためにその 一脚を:目

蔵人は一兵士に対し舌を出しければ︑この者を打ち据えたり︒打ち据えられたる蔵人は再び起き上がり︑以前より更鍵進蔵日誌（上）クーライ

行する・およそ二時間にして道左人家三︑四戸あり・白壁禿山と相映じ︑人目を慰めり︒この地を古頼と称う︒なお進行およそ一時間余︑道右廃屋あり・断壁凸凹なお往年の記念を存せり・その付近岩石多き所清列なる冷泉幾十潭々として湧出し︑遅々として蘇痕に液り︑細流会合して一小清流となり︑北流して章木湖に注入す・この小流中蘆花︑浅水の辺は水禽遊泳せり︒これ多くは小鴨︑鴛鴦八おしどりＶの類なれども︑その羽毛黄褐色にして下界のものと異なれり︒この高原なる一種別世界に本邦人に卒先して先登するの期を得しも︑思慮するところありてその目撃する奇禽︑異獣︑進行

およそ一珍草を蒐集して斯学上本邦よりこれを世界に紹介するの光栄を得ざるを遺憾とするの念あれば︑今この動物を見るにつけてもあたかも児童が玩具店頭に立ちて空しく物品を眺むるに均しき感ありき・亜細亜にある西蔵の事情︑

スウヱーテン

スウエン

その動植物等については東洋の先進国たる近き本邦よりはかえって遠き欧米各国に於いて研究調査せられつつあり︑

ヘデイン

特に魯︑英︑米の博物館には幾分づつその採集物あり︒また瑞典︑那威八ノルウェーＶ国王は御手許金をもっての葛ｇ

国＆冒氏を派遣し︑亜細亜大陸特に西蔵の世に不分明なる地方を調査せしめられければ︑従って︑未だ世界に知られざる知識と各種の珍奇なる物品とは卒先して採取せられたり︒拉薩の北方嶋帯ハコンロンＶ山の南に於ける大砂

漠中に埋没せる古代の一都市を発見し︑これを世に公にせしも︑また賢明なる国王によって遣わされたるス氏なり．

本邦が亜細亜の先進国の空夢を見つつある間に︑亜細亜人ならざるミス・テーラ︑ミセス・ラインハートその他の欧米婦女子までも実地に西蔵に踏み入り︑苦心惨担を世に紹介し︑かつ文明の光を暗黒なる西蔵彊域内に輝やかさんとせり︒然るに彼と同じ亜細亜人なる本邦人︑同じ人種なる本邦人︑同じ宗教なる本邦人は彼の地方に向かって今日まで果たして何事をなせしや︒劣等人種を導いて真の進歩を補助するを楽しむは本邦至尊の御仁徳高き所以にして︑

チヤン︽国民またこの高尚なる御意を体す︒本邦民たるものは彼の地方の事に於いて今後人後に出でざらんことを切望して止ドジン

まざるべきなり︒この百泉噴出の地を章木と称う︒大湖あり︑周囲我五︑六里︑湖上所々鴨浮遊するも水半ばは結氷せり︒湖の西辺に沿うて進み︑正午十二時過ぎ土仁に着す︒土仁は人家三︑四戸あり︒この付近は各所に人家の散在（45）

云うべし︒湖の北底狭縮する所︑鴨︑雁︑群遊し︑驍夫等石

窄を投げれども容易に逃飛せず︑よって知る︑この地方人のこす

毒れを殺害するもの少なきを︒この日︑途上羊群を見る少なか
吟

経らざりしも︑ここに至り︑初めて千五︑六百の一大群を見蔀る︒その毛色は黒︑白その他雑色ありて一様ならず︑綿羊のく

韮ほか山羊またその群中にあり︑その大きさは両者ともにむし葎ろ少しく小なる傾きあり︒西蔵は寒地なる故その羊毛良好な媚らんと想察せらるるも比較的然らざる所以のものは羊種を撰ばざると極寒烈風および冬期飼養草の欠乏すると︑毛の洗浄方︑撰別法のその宜を得ざるとは濠州産羊毛に劣る所以な

両三年来市価低廉のため依然として増加を見ざるに至れり︒改良を施さば産出額と価格とに於いて昂進を見るに至る力ラべし︒しかも羊毛は西蔵輸出品中最多額を占むるをもってその不振は惹て西蔵一般の商況に波及せり・章木湖八今日の

ラーム湖Ｖの水は小渓流となりて北方に流れ︑遂に瘍拉湖に注入す︒大清一統輿図に璃拉湖の水章木湖に流入すと記（46〕するを見る︒喫茶︑休憩暫時にして再発す︒日︑子午線を過ぎ︑前途なお遼遠なるをもって馬に鞭ち奔走し︑湖の左方を迂回して北辺に沿い進行すれば湖岸氷片あり︒大風のために漂積して三︑四尺の小堤防をなす︒毎片厚さおよそ二︑三寸︑大きさ二︑三尺︑即ち知る︑この地はこの時節に当り時にあるいは猛烈なる東南風吹き来たることある

やや
や大
大な
なる
るも
もの
のを
を吹
吹き
き飛
飛ば
ばし
し来
来る
るこ
こと
とあ
あり
りと
とは
は戯
戯言
言に
にあ
あら
らず
ず︒
︒旅
旅
を︒この勢をもって察するに︑西蔵の烈風は砂礫のや

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運に
にし
して
て未
未だ
だか
かく
くの
の如
如き
き暴
暴風
風に
に遭
遭遇
遇せ
せざ
ざり
りし
しは
は僥
僥倖
倖と
議識鍔鋳識鱗鑑識鐸識鐸織鱗鐸鐸嬢鐸鱗鑑識識鋳鶴騨行行
中中
幸幸運
と

§

り︒然れどもこの種羊毛はまたその種類に従い適当の用途ありて輸出額少なからず︑年を遂うて多少増加しつつあるもヰリ

鍵進蔵日誌（上）︾一︾︾︾︾︾一︾叩一雨一恥叶岬一州︽一一１春懸︾︾︾一岬淋州︾一●脚州︾却却﹄帥︸琳恥皿一杓岬一一︾鋳︾識峠辮一蕊識准津︾一曲：寺坤零一い︾申誰峰

赴邪鍬Ⅱ鼠独和醗鼠皿惑●即皿︒露話恥眠か擁ｆか鳴嵯漣惑旙吋脚●職職●観唾蔚ｋ串卍争●叩︒鉦●︑叩●壁忠私騒今野熊鴛群舞熟薄つ皐舗勢趣溌唖謡騒掛厨酔排騨穣駐薩鰹群雲鐸垂審癌澱露乱舞報

候寒冷︑水また不良なり︒唱拉湖はここより西南に向かって延長し︑章木湖より少しく狭小なりとす︒湖面浮氷未だ多からざるを見れば︑この地方はやや底下せると幾分か温暖なるを推知すべし︒欧米有名の輿地図にして︑未だこの湖を記入せざるあり︒適々これを記入するも︑実際より小形に過ぎたり︒また喝拉湖の水

別に流出する所ある未だこれを見聞せず︒しかも︑喝拉川の水源

は喝拉湖の如く記載せる地図あるは想像の正鵠を得ざるものと云うべきか︒何れにせよこの二大湖は伯克里河の水源

（47）

ガ戸ゾア

にあらず︑むしろ雅魯蔵布河ハッァンポー河のことＶに注入する傾斜面即ち流域にあることならびに鳴拉河の水源にもあらざることの二事を地学界に紹介す華へし︒

十一月二十五日︒午前六時起来︑八時発程す︒この朝︑昨夕来の降雪紛々として未だ止まず︒山野道路弁明しがたし︒音驍夫の誘導に従って原野狭院の間を進行す︒途中︑前後して十二︑ゞ三の人馬進来するに遭遇せり︒馬を馳せ急行せしかば︑午後一時︑佐馬達に達せり︒この日進行およそ五時間にして︑行程およそ我八里八三一・四キロメート

ルＶとす︒新調の支那服は降雪のために潤うて見苦しき形状を呈せり︒ここに至って駅馬交換の約定なりしに︑この地方の西蔵村長即ち宿舎の主人云う﹁この地は小烏拉交換の地にして︑小烏拉を出すも大烏拉は出さざることと決定し︑去歳八月︑官銀送り届けの官吏にもまた辞して給せざりしなり﹂と︒小烏拉とは︑小駅馬という意にして︑各小駅毎に馬を交換して前進するを云う︒大烏拉とは︑大宿駅に到り始めて交換するものにして︑進行迅速ならざるも繁労を除けり︒安輝所持するところはこの大烏拉券なりしなり︒とにかく伯克里より来たりし騨夫はここに於いてその力ラバタン

責任を免れしめ︑厚くこれを賞せり︒降雪紛々なお止まざるをもって︑明日帰宅すべきをもってせしも︑彼聴かずして鳴拉に向かう︒この夜人あり︑鳴拉より来たり日う﹁彼騨夫鳴拉填塘原野に於いて雪中に迷い︑方向を失ない︑湖畔に坊程し︑馬二頭を紛失し︑わずかに身を全うして鳴拉に達せり﹂と︒憐れむべきの至りなり︒終夜大雪なお止まず︒

十一月二十六日︒烈風大雪を吹き送り︑光景惨然︑宿主行路の危険を説き逗留すやへきをもってす︒即ちこれに従う︒小雀あり︑大雪烈寒のために食を求むるを得ず︒かつ羽翼に凍傷を受けしためか我が室に迷い入る︒これ窮烏懐に入るもの即ちこれを温め︑かつ食を与えしに元気回復せしかぱ︑午後雪やや零れし後これを放たしめたり︒例により牛糞烟のために頭痛甚だしく︑眼眩し︑吐気を催し︑苦悶に堪えず︒身は慎製蝋乾となるやを疑い︑徒らに広原騎行の快を想像するのみ︒土人の駆烟法不完全にして屋頂唯方尺余の一小孔を穿つのみなれば︑烟雲常に室内に充満す︒則ち主人に請求して炉を他室に転じ︑衣を多く着して火を用いざることとせり︒後やや快気を覚えたり︒もしこ（48）

進蔵日誌（上）ロツグキャビンの駆烟の法をして米国丸木小屋火炉の如くせぱや屋内慎らず土人等の顔面黒奴の如くならずして可ならんにの感を生ぜり︒この夕八時頃前蔵より公文を斎して靖西に急行する一使兵が一蔵人を従え来たるあり︒彼等相互言語相通ぜずと云う︒聞く︑昼夜兼行せぱ両地の間五︑六日にして達し得くしと︒彼等は小烏拉券を携行せしかば︑宿主は明朝駅

馬を出すことに決せり︒薄僕来たり告げて曰く﹁宿主我が一行の馬券を一見して日うところ︑伯克里に於いて問うところと同じく︑券中審査の二字あるとこの地は大烏拉を出さざる規定あるとをもって駅馬を出すを辞せり﹂と︒よって交渉再三に及びたるも聴かず︑やむを得ず螺ハラ︑ハＶを雇い︑明朝降雪の如何にかかわらず進行することに決せり︒

而して雇驍費は普通の四︑五倍を請求し来たりて︑この価にあらざれぱ応ずるものなく︑寒村また他に驍なきをもってせり︒彼の旅客に対する心事を知るも︑笑ってその請に従い︑一刻も速やかに前進することに決せり︒宿所の家屋は粗造なるも︑大にして石造なり︒一見するに小城郭の如し︒蓋しこの地方に於ける最大家屋なり︒宿主に問うに︑鳴拉川の水源をもってす︒彼曰く﹁これ融解せる雪水輻湊八ふくそうＶしこの渓流となるものにして︑鳴拉湖より発源するものにあらず﹂と︒宿主︑人を使用する十六名︑羊二千余頭︑山羊五百頭︑牛馬三十余頭および広大なる土地を所有す︒人呼んでガンボートと云う︒蓋し村長の謂いなり︒

十一月二十七日︒午前六時洗面︒この朝一晴一陰定まらず︒待って九時半に至り雇うところの驍ハラ零ハＶ始めて皆カンマ来る︒前日来の降雪地に積み︑すこぶる馳行に苦しむ︒遅々として牛歩の如し︒両禿山の間にある小渓流に沿い北進
ゼロン

し︑午後三時半康瑞に着す︒この日行程我六里八二三・六キロメートルＶ︒この付近の山間黒色の粘板岩を顕わせる

カンマを見る︒ここより熱隆に至るの分路あり︒少しく捷径なるも︑途中時にあるいは盗賊出没し︑かつ降雪の際は特に道路困難なりと云う︒康璃は人家二十余戸にして支那兵二名︑蔵兵四名あり︒付近五︑六百頭の山羊二群あり︒その毛甚だ長し︒深更胡歌絶え︑朔馬噺かず︑人熟睡し︑四境寂として声なく寒気沈黙して人を襲うの際︑ひそかに起坐して灯を点じ︑二︑三日来の日誌を唇記す︒都会の春にのみ恋々するもの幾人かこの苦心を推察する者ぞや︒戸を押し（49）

室外に出れば︑明月皎々と→して磑々たる雪山の頂上に懸かり︑風光凛々乎たり︒

十一月二十八日︒晴︑午前三時離床︑三時半発程す︒これ本日の行程長遠なると白昼陽光のために雪融ければ通路

ツオウカン

泥檸︑進行困難なるをもってなり︒時に月なお中天に懸かり︑寂乎たる銀世界を照らせり︒一行四人︑驍四頭堅氷を踏んで進めば鑛々として響きあり︒依然鳴拉川に沿うて行進し︑二︑三の小部落を過ぎ︑九時半左右崗に達す︒支那兵二名︑蔵兵五名ここに在り︑途中人家の在る所柳樹生ずるを見る︒よって知る︑地形やや低下し来たるを︒まさに左右崗に達せんとする所一剛嚥寺あり︒白望をもってこれを塗り一美観なり︒内副嚥三十名あり︒左右崗客舎の主入

すこぶる多忙即ち知る︑今夕秋操巡覧の検閲使ここに来泊するの準備なるを︒付近一名僧の墳墓塔あり︒大にしてかつ奇状なり︒一行および騨馬悉く食を終わり︑十一時再び発し︑渓の左岸に沿うて行進す︒狭院次第に展開し︑所々

人家三︑四相密接するあり︒青裸園圃︑牧畜の状況等前地方に比して少しく富裕なるを伺うに足る︒途中検閲使安欽差代理の一行およそ三十余名と避遁す︒その以前西蔵官吏五︑六騎乃至七︑八騎宛前方より馳せ来たり︑周旋すこぶ

る努むるものの如し︒また行李の相前後して拝過する少なからず︒該検閲使は総紅色の羅紗衣を着け︑同色の風帽を戴き︑その他これに準じ椅羅を纒える一行およそ二十余騎一列行進の中央に在りて進行せり︒就中奇異の状を呈せしは灰色の布片をもって全面を包み︑これに異状の眼︑鼻︑口を画き︑眼目の所は穿てどもこれに眼鏡を掛け︑僅かに口辺を開きて空気の呼吸に供し︑頭には紅色の風帽を蒙れる者二︑三名ありき︒安輝一行馬を下り路傍に在りて路を譲り地上に存すれども︑路好しと︑一官吏あり︑他官吏を顧み︑安輝を評して曰く﹁彼の旅客は篝あり︒想うに広東人ならんか﹂と︒この検閲を秋操と称え︑昔時は駐蔵大臣みずから厳格にこれを行ないしものなりしも︑一年一回の演習すら今は廃止し︑ただ形式のみとなるに至れり︒嘉慶の初年蔵地に駐紮せし有名の大臣松箔の詩を見てこれを知
るべ
︑へ
しし
︒︒
そそ
のの 江 孜 秋 閲 の 詩 に 曰 く

秋閲江孜源

(50)

進蔵日誌（上）

蛮戒演戦図
廠声発震且

鼓気躍争馳
鋭技惟蜑進
雄師在令呼
百年錐不用
一日未応無

訓練能循制
屏藩足鎮隅

賞頒嘉壮健
感激欽醍醐
チヤンツエ

浮図門を過ぐる二にして北方に展開せる原野に出ず︒これを江孜平野とす︒その正面禿山の山角に当り遥望厳然砲台の如きも接近せぱ頽廃せる一古城塞に過ぎざるもの︑これを江孜城とす︒市街はその麓にあり︑この平野は二水その中を貫流し︑潅概の便宜しく耕作地また広く良糟粕を産するをもって著名なり︒この日積雪の地上に枯草を求むる

綿羊約三千余頭を目撃す︒宜なり︑この地羊毛織物をもって著名なるや︒地味の豊肥なるに従い︑家屋の構造やや美なり︒農家といえども石あるいは方形の乾土をもって屋頂平らかなる二階屋を建設し︑白望をもって全体を塗り︑上部の周囲を塗るに幅およそ一尺なる黒白二線をもってし︑屋根の四隅に高さおよそ二︑三尺︑径一尺五︑六寸なる長方形の突所を作れり︒その大小は家屋の大小によりて同じからざれども︑その上に樹皮を立ててこれに五色の布片を結び付け︑もって仏に供するは各家皆同じ︒既に江孜に達せんとする所渓流あり︒その対岸松樹および老柳林立す︒（51）

渓を横断し︑一橋を架す︒該橋は木および礫をもってこれを造り︑全長およそ三十間︑幅およそ一間半にして約五間

毎に右に半円形の突出場を設け︑牛馬の来往を避くるに便せり︒この橋の構造は西蔵中目撃するところのもっとも進歩したるものなりとす︒これを過ぎて江孜に達し先達せし薄僕の案内にて市街入口の民家に投宿せり︒時に午後四時半︑この日行程十七里八六六・八キロメートルＶ余︑食物は黎明生卵二個︑九時半休憩の際精粗半碗︑茶一椀のほか

他に咽喉を下りしものなし︒この地飼鈍八うどんＶありと聞き︑薄僕に命じこれを求めしめしに︑混和するに多量の石灰粉をもってしその悪味云うべからず︒食せずして止む︒磯者にもまた不味きものあるを知れり︒晩来たり︑羊肉汁をもって粥を煮始めて口に適するを覚えたり︒江孜高原は伯克里高原に比すれば地低く気候やや温和にして地味豊饒︑人烟従って多し︒耕作物は大麦︑豆類︑大根等にして製造物は蔵人着用するところの衣服地︑毛布︑鞍敷︑西蔵絨醗その他帽靴等の毛織物皆悉くこ地に於いて製造せらる．普通の毛織物は各地多く自家に於いてこれを織れり︒農家の副産物として販売する所あり︒浩璃辺に於いては経線を長く土間上に引き伸ばし︑その前端は丸木に貫き︑他の一端を腰囲に懸け︑両足を延長し緯線を配合しつつこれを織れり︒江孜に在ってはやや進歩し︑支那内地の織物機に似たるものあり︒またこの地の絨醗八じゅうたんＶはもっとも著名にして華麗なるものあり︒その原料は純粋の羊毛のみを使用し︑麻および木棉類は秋毫もこれを使用せず︒模様一般に未だ幼雅たるを免れざれども︑注文によれば各種の形状および支那字等を織り出すを得︒尊ぶ所は︑不変色にして使用久しきに堪ゆるにあり︒支那官吏および西蔵ブル

富家好みてこれを使用す︒絨饒の長さ五尺︑幅二尺五寸位のもの︑当地に於ける価格五︑六円なりとす︒衣服地に用うるランプッと称うる毛織物は粗造なれども品質純にして久しきに堪え︑譜櫓と称うる毛織物は一疋およそ十円以上の高価なれども︑前者に比すれば毛質更に徴密にしてなお久しく着用するを得奪へしと云う︒譜繕は遠く蒙古地方に輸出し︑蒙古剛庶の需用に応ずることありと間けり︒亜東関を経由する西蔵織物の輸出額は未だ発達せず︑唯国境外にある少数なる西蔵人の需用に供するに過ぎず︒去る三十一年度に在りては毛布︑毛織物︑西蔵衣服の輸出せらるるも

（52）

ルビｉ

の僅かに六千六百八十六留比八一ルピーは当時で六十六銭Ｖに過ぎず︒佐馬達雇い来たるところの驍夫は約に従い︑︹解説︺成田安輝のこと

松方三郎

元治元年︵一八六四︶の生れであるから︑河口慧海よりも二年の年長である︒鹿児島の産︑陸軍幼年学校の第一期生である︒同

成田安輝についてわれわれの知るところは極めて少い︒

ここで彼は目を海外に転じ︑まず小笠原に渡った︒半ばは健康を取り戻すためであった︒暫く製塩事業などに携っている問に健康期に荒尾精︑根津一︑花田仲之助︵花大人︶などがあるが︑成田は病気のため中途退学し︑軍人コースを捨てざるを得なかった︒

も回復し︑そのまま足を延ばして北米に渡った︒最初はアラスカで鉱山に入り︑後には創業時代のユニオン・パシフィック鉄道に投じた︒当時は鉄道建設に東洋人の労働者多く︑成田は一時は四百人からの邦人労務者をかかえて手広く建設や保線の仕事に従事

一つの転機が来た︒最初は献金などで祖国のために大いに健闘していたのだが︑間もなく全てを捨て︑日本に帰ってしまった︒こしていたということだ︒一日の収支四万弗︑というのだから相当の頭目であったのであろう︒しかし日清戦争の勃発を契機として

戦後成田は迎えられて台湾総督府の技師となり︑拓殖の事務に当る傍ら︑当時蕃地と呼ばれていた中央山岳地帯や︑東部沿岸地の間海外生活は十年に及び︑年も三十を越えていた︒

しかし台湾は成田にとっては大陸への飛石の役割をしたに過ぎない︒彼は間もなく大陸に渡った︒目的は西蔵に入ることにあっ帯︑紅頭喚︑火島喚問の探検を行なっている︒

た︒そのために四川に入り重慶に居を構え︑東文学校を創立して日本語の教師をやりながら︑奥地旅行の機を待った︒しかし四川は上海に出て︑シンガポール経由でカルカッタに渡り︑シッキムから西蔵に入るルートを選ぶことになった︒といっても︑西蔵のｌ西康ｌ西蔵ルートは到底不可能であることが判った︒打箭炉から西へは一歩も入ることが許されなかったからである︒そこで彼して彼は入国している︒台湾の生活︑さらに重慶の生活︑その間に成田は中国人として通用する程度の語学を身につけ︑旅先きで地に足を印した外国人は当時はまだ数人しかいなかった頃のことだ︒日本人として入国することは到底できない︒中国人陳良玉と化の皮をはがれない程度に︑西蔵人の日常生活について研究もしていたものと考えられる︒ここに掲げる﹃進蔵日誌﹄を読んで強く心を打たれるのは︑彼の記載の詳細で正確なことだが︑ただ一応の観測だけでこれだけの記録ができるものかどうか︒彼は相当（53）

ここに於いて解雇し︑酒資を給して慰労せり︒︵以下次号︶

進蔵日誌（上）いろいろ研究して入ったのではないだろうかと感ぜざるを得ないのである︒十年に及ぶアメリカ生活から察して︑欧米の西蔵関係

これだけの観察をしていながら︑生前遂にその西蔵紀行を発表しなかったことには︑何か理由がなければならならが︑その第一の文献についても一通りの知識を持っていたかとも思われるのである・

は彼が中国人陳良玉として西蔵に入っていたという点であろう︒陳良玉として入蔵し︑それについては友人某々が身元の保証をした形になっているのだから︑下手に身元が暴露されると︑それ等の友人に迷惑を及ぼすことになる︒日本語で書けば大丈夫だなど

第二の理由は︑さらに重要なものであった︒すなわち成田が特別の使命をもって西蔵に入ったことに関係がある︒ダライ・ラマと考えたら大間違い︑日本人はとかくそうした甘いことを考えて失敗をするのである︒

行がただの親善旅行でないことは察しがつくのである︒どんな特別使命であったかは今日となっては確かめる術もないことだが︑政庁の宰相総堪布に会見していることや︑時期的に日清戦争の後︑日露戦争直前の明治舟四年のことであることから考え︑この旅

彼の背景は同じ四十四年にラッサに入った仏教徒たる河口師とは全く違っている︒かといって翌三十五年にミンタカ峠を越えてフンザに入った大谷光瑞一行のように学術的探検が目的であったとも思えない︒もちろん︑ただの個人的関心から西蔵入りを計画したとはいよいよ考えられない︒然りとすれば成田の西蔵入りはやはり特殊の使命をもつものであったと推察してよいように思う︒

英国は南から︑ロシアは北から︑それぞれ西蔵に対して圧力をかけていた時代だ︒日清戦争後の清国の勢力の退潮を見ての働きか

成田が西蔵から帰国して間もなく︑日露の風雲は急を告げることになった︒成田は再び大陸の人となってゴビを越えて外蒙庫倫けであったろうが︑とにかく西蔵を取巻く情勢は極めて微妙で複雑なものであった︒に行ったり︑開戦後は東亜義勇軍馬隊に投じて満州の野を馳けめぐった︒今日いうところのゲリラの頭目だ︒彼の率いたゲリラ隊

は騎兵隊で︑満州軍の最左翼にあって奉天戦などに参加したのだから勇ましい話である︒往年の盟友︑荒尾︑根津︑花田等が何れもそれぞれに正規軍の外にあって活躍していたことを思えば︑成田としてはこの時代が最も本領を発揮し得た時代であったかも知また︑明治の人の気骨︑迫力を感ずるのである︒明治三十七年といえば成田は不惑の年に達している︒正に男の働き盛りである︒

れない︒しかし何はともあれ二旦急あれば義勇公に奉ずる﹂という言葉通りに行動しているところに成田の人となりがうかがえ︑

戦後成田は結婚し︑一子安清を得︑居を満州に定めて実業人として新しい生涯に入ったが︑大正四年︵一九一五年︶奉天で長逝夫人芳子も鹿児島出身で家庭教師として粛親王家に迎えられ︑賢夫人といわれた人だそうだが︑夫に先立って亡くなっているした︒数え年で五十三であった︒(54）

進蔵日誌（上）略歴
明治九年︵一八七六年︶父祖の国鹿児島に帰る︒

元治元年︵一八六四年︶一月二日東京に生まれる︒

明治十年愛知県中学校から東京陸軍幼年学校入学︵第一期生︶︒その後陸軍士官学校に進むが在学二年にして病気のため退校︒
明治十八年春東京麻布の養生塾に於いて︑陸海軍士官学校志願生徒養育にあたる︒

明治二十年春同じ目的のためアメリカ合衆国に渡航︵天日製塩法はわが国の気候では難しいことを確認する︶︒

明治十九年春天日製塩法研究のため東洋のロピンソン・クルーソーと称せられた故田中鶴吉氏の傘下に加わり小笠原聟島に渡航︒
明治二十一年四月コンブを調査するためアラスカに渡る︒

明治二十一年五月アラスカのダグラス島にてトレイドウェル・ゴールド・マイニング会社機械部に勤務︒
明治二十三年十
十月
月日
日清
清貿
貿易
易研
研究
売所︵東亜同文書院の前身︶の請求により帰朝︒

明治二十五年春わが国の植物を広くアメリカに売ることを目的として︑サンフランシスコに帝国植物商会を設立する︒

明治二十四年四月再度渡米︒

ック鉄道会社においてわが国労働者を監督︑財政の整理を行なう︒月給七十五ドル︑手当金二十五ドル︒

明治二十七年四月アイダホ事件︵在留邦人間の紛争︶発生︒珍田領事等の依頼によりアイダホに出張し︑ユニオン・パシフィ

書は現在内閣文庫に保存されている︶︒

明治二十八年三月日本政府よりアイダホ移民地の調査依嘱を受け︑七月まで従事︵外務省通商局にて出版された本調査の報告
明治二十九年三月友人橋口勇馬︑花田仲之助両氏の懇請により帰国︒

明治三十年三月台湾総督府民政局殖産部に技師として勤務︒拓殖の業務の傍︑中央山岳地帯︑東部沿岸地帯を探検する︒

明治三十一年台湾総督府を退職し︑チベット探検を目的として四川省重慶に渡る︒東文学校を設立して同地の青年に日本語を教えつつ︑チベット入りの準備を進め︑語学を学ぶ︒

明治三十四年一月四川ルートからの入蔵は到底不可能に付き印度方面より進蔵方︑日本政府に稟申︒

明治三十三年八月重慶より成都に向け出発︒〃

五月諸般の準備整い出発せんとしたるも随行者中病人発生し一時延期︒″二月右願い出で許可される︒（55）

″十一月チベット入りを敢行︒

明治三十四年九月上海より支那汽船富順号に乗船し諺カルカッタに向かう︒〃″日露戦争勃発︒特別任務を命ぜられてゴビ砂漠をこえ外蒙庫倫に行き︑

明治三十五年四月上海に帰還︒
明
治三三十七年再び北京に渡る︒
明治活躍︒

明治三十九年一月北一北
一京 に お い て 木 村 よ し 子 と 結 婚 ︒︵編者︶

ひき続き東亜義勇軍馬隊に属して前線で明治三十八年日奉日露 戦争終結後安東県に移り鴨緑江採木公司の委嘱をうけ東辺道の木材事情を調査︒
安東県に引続き居住し朝鮮平安北道朔所に於て金鉱を経営︒
明治四十年安奉年
大正四年︵一九一五年︶︶七月奉天において病死︒享年五十一歳︒

一子安清誕生︒
明治四十二年一月二

参考文献
一︑対支功労者伝記編集会編﹃対支回顧録・下巻︵列伝︶﹄︵昭和十一年︶
二︑大島与吉﹃爆破行秘史﹄︵昭和八年︑満鉄社員会︶
三︑小川琢治﹁成田安輝氏拉薩旅行﹂︵﹃地学雑誌﹄明治三十七年三月号︶
四︑陶々散士﹁成田安輝先生略伝﹂︵﹃大道﹄昭和二年十一月号︶
五︑金東生﹁陶々散士に鳴謝す﹂︵﹃大道﹄昭和三年三月号︶（56）

グルジヤ・ヒマール登頂

薬師義美

グルジヤ・ヒマール登頂︵一九六九年︶

はじめに

一九六八年八月に︑ネパール当局が登山の解禁を声明し︑許可する三十八峰のリストを発表するや︑当たるはずがないと思いつつ︑泊山岳会は日本山岳協会に対し︑北ニルギリ東峰︵ティリッォ・ピーク︑新高度七一三二メート

ル︶登山のスポーツ外貨を申請した︒それが十一月に全額六三八九ドルが承認され︑加えて︑その二週間後に地元紙の後援が決定して︑驚嘆した︒そこで︑シ尋ハ付けのつもりから︑本腰を入れることになったが︑新登山規則はなかなか発表されなかった︒ようやく翌年三月にそれが発表され︑すぐ登山申請をしたけれど︑四月下旬の返事は︑ニルギ
リは許可できないから︑他に目標を変更せよというものだった︒

ティリッォ・ピークは解禁リストにないので︑ニルギリ北峰の東に位置することから﹁北ニルギリ東峰﹂とこじつ

けたのがいけなかったのか︑とも考えたが︑理由はチベット人難民がムスタン経由で南下しており︑それとのトラブルを避けたいということらしかった︒それなら︑なぜこの春にトゥクチェ・ピークをスイスに許可したのか︒数度に（57）

わたる電報や手紙に対するネパール当局の回答は︑やはり︑はじめと同じものだった︒

そこで︑第二目標をグルジヤ・ヒマール︵七一九三メートル︶とした再申請書を外交ルートで送る一方︑私は六月十七日にカトマンズへ飛んだ︒外務次官にも会って︑政府決定の変更を懇請したが︑それは無為に終わり︑すぐに日本大使館からグルジヤ・ヒマールの申請書をネパール外務省に入れてもらった︒

六月三十日にグルジヤの許可がおり︑七月三日に公電が入った︒この時には︑装備や食糧の集荷がほとんど終わっていた・

一一ユ九六九年富山ヒマラヤ登山隊

隊長薬師義美︵鉛歳︶・泊山岳会・渉外と装備担当
副隊長伊東信隆密歳︶・泊山岳会・県内渉外と食糧担当
隊員温井正明罰歳︶・呉羽自動車工業山岳部・食糧と梱包担当
金山清一分歳︶・神通山岳会・輸送担当
佐伯友邦免歳︶・上市峰窓会・装備担当
酒井宏征免歳︶・上市峰窓会・医薬担当
特派員井上晃免歳︶・北日本新聞社︵富山山想会︶・記録と報道担当

下田健一毎歳︶・北日本放送・記録映画担当

グルジヤ・ヒマールについて

我々が目標を変更したとき︑グルジヤ・ヒマールを選んだのは︑解禁三十八峰のリスト中︑七○○○メートル級の未踏峰であり︑かつ先約のないのはこれだけだったからだ︒このグルジヤはダウラギリ山群中︑一番低い︒そのため（58〕

グルジヤ・ヒマール登頂

三年のＴ・にか︑これまでこれを試みたものはなかったが毒南から見ると実に堂々とした︑立派な山姿を有し︑その南面は二○

︵註１︶

︵註３︶

三○○○メートルの屏風のような断崖をめぐらしている︒すでに一九四九年のＡ・ハイムや五二︑︵註２︶ハーゲンの航空偵察の写真がそれを紹介していた︒○○︵註４︶︵註５︶

このグルジヤを我々は西側から回り込むことにした︒これは一九六二年秋にジェームズ・ロやハーッが偵察し︑六五年秋に英国空軍隊がダウラギリⅣ峰︵実は無名峰であり︑第Ⅵ峰とも呼ばれる七二六八メートル峰︶をめざした時のルートと︑途中まで同じである︒グストゥン・ヒマールの北尾根を乗り越したところでルートを別れ︑それからⅥ峰︵註６︶

三キロの長いルートになる︒また︑ヵ︒へ．コーラからヵ・へとグルジヤの間の尾根に登るか︑グストゥンとのコルへ出るかは︑現地で判断することにしていた︒
いずれにしろ︑西回りではやヘースから頂上まで約十二氷河の下部をさぐった日本隊には︑六五年以降に北大︑九大︵二度︶︑福岡大山の会があった︒

アブロＩチ

本隊は八月二十八日にカトマンズに入ったが︑神戸から送った荷物約二・八トンは︑船のカルカッタ延着とガンジス流域の洪水のために︑ようやく九月十五日にカトマンズへトラックで着いた︒一方︑十五︑十六日に先発隊員がポカラヘ飛んだ︒そこでは現地食糧やポーターがタカリーのセルチャン一族の手でととのえられていた︒ダル︑ハンから呼び寄せられたポーターは一日十二ルピー︑荷物は一人約三十七キロである︒

九月二十日︑やっと荷物と本隊がポカラにチャーター機で向ったが︑空港でＤＣ３機の積載を二・四トンに減らされたため︑一部の装備︑食糧を残すことになった︒ポカラで米︑小麦粉を補充できたものの︑五日間もポーターを待たせたので︑日当の半分の待ち賃︑一人当り三○ルピーも失費することになる︒

九月二十一日︑六十八人のポーターを伴い︑キャラやハンに入った︒しかし︑カトマンズに残した装備と高所用食糧〔59）

の若干を受けとるため︑金山と佐伯がポカラにとどまり︑かれらが十八人のポーターと本隊を追ったのは二十四日からである︒キャラバンの道中は︑ほとんど毎日のように午後から夕方にかけて夕立︒そのために︑宿営は村の小学校

かパンチャャット・ハウスを借り︑クスマ︑寺へ二からミャグディ・コーラに入った︒順調にダルバンからムナをすぎ︑最奥の村グルジャカーニに着いたのは九月三十日である︒

しかし︑ベースまで行く約束のポーターは︑山地の雪に恐れをなし︑ここから全員もどってしまった︒仕方なくグ

ルジャヵーニの村人を雇ったが︑一日二○ルピーの高賃金︒しかも必要な人数は集まらず︑また隊を二分することになる

十月二日︑グルジャカーニの︑ほとんどがマガール族のツァンティアルのカーストの五十三人をつれ︑ふたたび山へ向う︒ダルシンゲ・コーラを渡り︑翌日にヌンタラ・カガールの急な屋根を登りつめ︑四五○○メートルのブズン

ゲバラの峠を吹雪の中で越えた︒ポカリの脇を通り︑その日はタール・コーラの川岸でキャンプ︒翌四日に力・へ・コーラへ入り︑左岸沿いの踏み跡をたどって︑昼すぎにカペ氷河のモレーンの末端︑四一○○メートルの草原に寺ヘースを設ける︒ポーターは付近一帯をドゥプテルと呼び︑頭上にはいつもチューレン・ヒマールがそびえていた︒

登山活動の開始

登山活動は翌日から開始されたが︑ポカラに残っていた後発隊は残りの荷物を七日に︑グルジャカーニで別れた伊東はニワトリと羊をつれて八日にベースへ合流した︒全隊員が日本を出てからはじめてここで顔をそろえる︒

六日と七日の両日で︑力・へ氷河左岸のアブレイション・バレィから長大なサイド・モレーンを偵察し︑モレーンの途中から氷河へおりて︑四七五○メートルのＣ１地点までルートをつけた︒Ｃ１は九日にセット︒そこは最初のアイ

スフォールの末端であり︑すぐ近くに英国空軍隊の﹁グレーシァ・キャンプ﹂の跡があった︒ベースとＣ１の間は四（帥）

C2〜C3のルート

RoutebetweenC2 andC3 (tele‑photo)(By. Y・ Yakushi

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時間かかっていたが︑そのうちに三時間が普通になる︒氷河は途中に小さなクレやハス地帯が横たわっていたけれど︑
ロープの必要もなく︑岩クズにおおわれた︑坦々としたものである︒

Ｃ１の前方の氷爆は高度差約一○○メートル︑クレ︑ハスが口をあけ︑セラックスが林立している︒英国隊はこれを直登したようだったが︑我々は氷爆の裾にそって右側︑左岸へトラバースした︒氷河地帯を抜けるとガラ場になり︑突き当たりに岩盤が露出している︒その上部の浮石地帯も危険なので︑スラブとその浮石地帯に一五○メートルのロープを固定︒この岩場で︑六二年にロバーツが使ったらしい捨縄とピトンを回収する︒

この岩場一帯はまた︑グストゥン・ヒマールの側面から急傾斜で落ちてくる﹁サイド・グレーシァ﹂から発生する

氷ナダレの危険にさらされていた︒あるときには︑新雪の雪崩でロープが引きちぎられていたこともあった︒

スラブを乗り越したところが氷澤の上端にあたり︑そこからルートは一サイド・グレーシァ﹂の扇状のデブリの裾をまく︒このデブリの末端にはガラス状の氷塊が無数に転がっている︒約二○分でデブリを終わり︑﹁サイド・グレーシァ﹂の落口より少し上手の平坦地に物資をデポ︒ここまでＣ１より三日間でルートをつけ︑上部への足がかりとして︑十四日に仮Ｃ２を置いた︒高度は五○○○メートルである︒

英国隊はこれからサイド・グレーシァの中にルートをとったが︑氷河の状態は悪く︑クレ悪ハスだらけで︑とても踏

み込めなかった︒そこで側氷河の左側の︑岩と雪をまじえた急峻な山腹にルートを求める︒ここからグストゥン北尾根へ抜けるのは︑今度の登肇のカギでもあった︒フィックスト・ロープは次第にのびていく︒十八日にはＣ２が五三○○メートル地点の岩棚に置かれ︑仮Ｃ２は同時に撤去されたが︑物資のデポは続いて行なわれた︒その間の十五日にチューレン・ヒマールのイタリア隊が到着し︑近くに今ヘースを設けた︒

Ｃ２からは岩をまじえた︑さらに急な雪の斜面がグストゥンの北尾根へあがっていく︒雪崩の心配はなかったけれ

ど︑ロープは着実にのびた︒﹁片眼岩﹂と呼んだ岩場をからみ︑約一○○メートルの雪の斜面を終わると︑岩場のかげ（62）

でやっと休める︒ルートはこの五六○○メートル地点から左へトラバースし︑斜度三五 四○度の小さい脇尾根にとりつく︒高度差約一○○メートルのこの岩尾根の岩質はやわらかいけれども︑ピトンはよくきいていた︒

金山︑酒井︑温井︑テンジン・ギルミが二日かかってルートを開き︑二十日に尾根へ抜け出た︒仮Ｃ２からそこまで約二一○○メートルのロープがフィックスされた︒十月二十二日︑尾根に抜け出た五七五○メートル地点にＣ３が置かれたが︑ルートが固定されると︑Ｃ１１Ｃ２間は約三時間︑Ｃ２１Ｃ３間も三時間しか要しなかった︒

総攻撃の体制Ｃ３からはじめてグルジヤ・ヒマール西面の全貌が得られる︒当初に想像もしなかったルート︑上部力・へ氷河の雪原を横断し︑グルジヤの西の肩へはい上る支氷河をたどれば︑容易に頂上へ達することを発見︒ここで頂上へのメドがついた︒

またＣ３から無名峰︵ダウラⅥ峰︶が北に︑チューレン・ヒマールの東側もすっかり見えた︒Ⅵ峰にはロバーツの指摘のように︑二つのルートが考えられ︑また力︒へ氷河をはさんで対時するチューレンは︑中腹に二段の棚をもち︑雪崩をたえずヵ︒へ氷河へ落としていた︒ブタ・ヒウンチュリは下のサイド・モレーンからよく観察できる︒

ル地点をＣ４と決定︒さらにもう一つのキャンプを出せば︑頂上が射程距離に入ると判断できた︒そこで二十六日かレースはすぐ消される

く︑容易なルートとはいえ︑膝ぐらいまでもぐり︑状態の悪い部分は腰までのラッセルを強いられた︒風が吹けばト

翌日にはトレースが支氷河の取付き点までのばされ︑テント一つと若干の物資がデポされた︒その五九○○メート（63）

二十三日︑Ｃ３から約五八○○メートル地点までラッセル︒ルートはグストゥン北峰の裾をからみ︑わずかに上部
ヒマール吾頂力・へ氷河へ下り︑その内院の雪原をふたたび上りなおす︒幅約三キロのこの雪原の横断は︑ヒドン・クレバスもな

グルジヤ

ら総攻撃に移ることを決定し︑この二十四日の前後に隊員︑シェルパはＢＣやＣ１で交代で休養をとった︒

二十六日︑金山と酒井の第一攻撃隊はテンジン・ギルミ︑ラクパ・ゲルブ︑フルバ・キタールをサポートにつれ︑

Ｃ１から一気にＣ３へ入る︒翌日︑かれらは予定地にＣ４をセット︒荷上げは急ピッチでＣ３へ行なわれた︒天候は︑ほとんど毎日のように午後から雪が降ったが︑おおむね安定していた︒とはいえ︑十月ももう末だったから︑ジェット気流の吹き出しを恐れていた︒

頂上攻撃

二十八日︑第一次隊はサーダーのテンジン・ギルミをメンバーに加え︑支氷河を六五○○メートルまでトレース

し︑デポを作り︑翌日︑そこにＣ５を建設した︒支援のシェルパはさらに二○○メートル余り上部までトレースをつけＣ５へもどった︒一方︑この日に残りの隊員︑シェルパは全員Ｃ３に集結︒ＢＣには連絡官とキッチン・ボーイの二人だけ︑Ｃ１は無人︑Ｃ２のテントはＣ３へあげられたから︑Ｃ３とＢＣの連絡はしばらくとだえることになり︑Ｃ３は文字通り前進やヘースとなる︒

十月三十日︑第一隊はＣ５から頂上へ向う︒しかし︑かれらはグルジヤの西の﹁肩﹂約六八○○メートルに達しただけで︑引き返えした︒天気はよかったが︑深雪のラッセルと寒気︑加えてＣ４︑Ｃ５の建設で疲労していたのだ︒
酒井とサーダーは足の指先に軽い凍傷をおった︒

伊東︑佐伯︑ラクパ・テンジンの第二隊はこの日にＣ３からＣ４へ入る︒また温井とアン・タルケィは二つのアタック隊を支援するため︑Ｃ３からグストゥン北峰に登ったが︑午後からガスがかかり︑温井隊は頂上の展望はえられなかった︒しかし︑これはロバーツの初登以来︑第四登にあたる︒次の日︑第一隊がＣ３へ下り︑第二隊がＣ５へ入る一方︑後方のルートを固めるため︑薬師︑井上︑下田と二人のシェルパはＣ１へ下った︒（64）

グルジヤ・ヒマール登頂

十一月一日︑佐伯とラクパ・テンジンはＣ５を五時五十分に出発︒第一隊のトレースをたどり︑二時間半で﹁肩﹂に達した︒ここにデポしてあったザイルを使い︑二人は九時から頂上へのびるリッジを登りはじめる︒アイゼンのよ
くきく稜線を︑ツル寺へ式に確保しながら高度をかせいだ︒

昼すぎから快晴だった空に雲が飛び︑次第に濃くなっていき︑雪もまじってきた︒一時半ごろに小さい岩の上で休み︑ピッケルとアイス︑ハイルを使った登高も︑﹁肩﹂から約六時間でようやく終わり︑二時四十五分に小さな平坦地に立った︒高度計は七○五○メートル︑そこが頂上だった︒

雲の合間にダゥラⅥ峰や︑Ⅳ峰の頂上付近︑コーナボン氷河内院もチラチラ見えた︒Ｃ３のテントも見えるし︑南のグルジャヵーニ付近からブズンゲ一帯も見下せたが︑雲のために大展望は得られなかった︒のちに露出過度とわかったが︑二台のカメラと十六ミリのシネで撮影し︑二○分後に下山にかかる︒

山頂にはメンバーのサインした標識布をうめ︑頂上から少し下った露岩に記念のピトンを一本打った︒下降は途中からリッジをはなれ︑急な雪のスロープをまっすぐＣ５へ︒﹁肩﹂を通らずに︑五時四○分にテントに入った︒朝︑二人より遅れてＣ５を出た伊東は︑﹁肩﹂まで行き︑アタックを見とどけ︑テントで待機していた︒

撤収︑下山

アタックの午後は天気が悪くなり︑Ｃ３から二人が二時半ごろに頂上直下に達していることを認めたが︑そのあと雲が山頂部を包み︑登頂の確認はできなかった︒トランシー︑ハーもあいにく故障し︑朝の交信から連絡はとだえていた︒だが︑五時すぎにＣ５近くを二人が下っているのを見ていたから︑無事なことは確かだった︒

翌二日︑Ｃ３から迎えが出て︑Ｃ４を撤収すると同時に︑第二次隊と合流してＣ３へもどってきた︒ようやく登頂の成功が下へ伝えられ︑三日にはＣ３を撤収︑次の日にＣ１から全員が︑ヘースにもどった︒（65）ちょうど寺ヘースにみなが着いたとき︑コンシリオ隊長はじめ︑イタリア隊が祝いに訪れた︒我々もイタリアの成功を祈り︑いく度も乾杯を重ねる︒我々は幸運だったようで︑アタック成功の翌日から西風が強くなり︑稜線にはすごい雪煙が立ちのぼっていた︒一日遅かったら︑どうなったかわからない︒

十一月六日︑ポーターの手配に先発隊がグルジャカーニへ下った︒三○人の人夫は八日の昼ごろに到着し︑その午後にＢＣを引き払う︒イタリア隊はさらに一○日あまりがんばってみると︑山へ向かっていく︒その日はタール・コーラの出合の台地にキャンプし︑翌日︑グルジャヵーニにたどりついた︒

村ではテイワールの祭りが行なわれており︑村の人夫が動かないため︑祭り明けを二日まつ︒ポヵラまで一人三一五ルピーの請負制で︑十二日にグルジャカーニをあとにする︒入山時とはちがい︑連日の快晴のもとに︑三十二人のポーターと全隊員︑シェルパがいっしょになって快適なキャラバンを楽しむ︒

そしてグルジャカーニから八日目︑十九日の昼すぎにポカラに着いた︒この日にすぐ便があり︑翌日と二回にわかれてポカラから飛んだ︒十一月二十日︑カトマンズに全員もどって︑エクス︒ヘディションは終了︒隊員の一部はそのあと︑クーンブ地方の踏査をした︒◇◇◇

政府連絡官Ⅱ︐．Ｂ・タパ︵国家警察虫歳︶
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高所シェルパⅡラクパ・ゲルブ︵ナムチェ由歳︶︑アン・タルヶィ︵ナムチェお歳︶︑ラクパ・テンジン︵ナムチェ曲歳︶︑
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九州大学山岳会Ⅱダウラ・ヒマール南面︵岳人・二五二︐く二五三号◆一九六八年八︵註６︶北大中央ネパーＩルヒマラヤ地質氷河調査隊Ⅱ中央ネパール︵非売品・一九六八年︶

福岡山の会は私信による︒

高山哲信Ⅱダウラギリ南面踏査と今後の展望︵山と渓谷・三七五号．一九六九年十二月︶（67）モンゴル・ハルヒラー連峰
Ⅱ日本・モンゴル合同学術登山︵一九六八年夏︶Ⅱ

東京外国語大学山岳会

一九六八年七月二十七日十四時五十分︑モンゴル航空の双発ターボプロップ機がイルクーックを離れた︒アンガラ

河が銀色に光り︑その両岸は︑やがてうっそうとしたシ手へリァのタイガになった︒航空機はバイカル湖を越えて一路南下︒タイガは消え︑小高い草丘が現われた︒﹁シ令へリァの海﹂に打寄せる波のようだ︒広漠としたステップを流れる川は︑まさに緑のじゅうたんを這いまわる蛇の姿である︒

東京外語大山岳部の監督であった小沢重男教授が一九五九年秋にモンゴルを訪れた際︑モンゴルの山をモンゴル人と一緒に登りたいという山岳会の意向を伝えてもらった︒それから足かけ十年︑ようやくこの希望がかなった︒こちらから押しかけて行っても︑モンゴルと国交を結んでいない日本のアルピニストが自由に行動できるわけはない︒あらゆる手を尽して︑ひたすら﹁招待状﹂の着くのを待っていた︒

七月二十日横浜を離れ︑いま初めて踏みしめるモンゴルの大地は︑乾燥して俟っぽい︒目くるめく強い日射しの中

（68〕

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IⅡ(By. R･ Zanaabazar)

モンゴル・ハルヒラー連峰に︑パゴダ風の空港建物が透き通る蒼空を背に金色に輝いている︒鮮やかな緑の草丘が眼前に迫り︑中腹には白い円形のゲル︵モンゴル式幕舎︶が点在している︒首都ウラン・バートルは︑四方を草丘に囲まれた盆地の街だった︒
今回の合同登山の条件はおよそ次のようなものだった︒︵一︶モンゴル西部のハルヒラー山負冨鳥匡目色︶腸巨①日︶を登る︒︵二︶東京ｌウラン・バートル間往復旅費は日本側で負担する︒︵三︶モンゴル滞在中の費用一切はモンゴル側で負担する︒但し︑登山装備類は日本側が持参する︒
日本側隊員

小沢重男亀歳︶隊長東京外国語大学モン簿コル語科教授

窪田清弱歳︶副隊長光文社勤務
川村光郎罰歳︶マネジャー穂高書店勤務

佐藤正樹翁歳︶装備担当吉田工業勤務
厚沢恒夫翁歳︶装備担当日商岩井勤務
田中勝︵妬歳︶食糧担当私立武蔵高校教諭

三宅修︵鏥歳︶写真・医療担当写真家
辻通男毎歳︶通信・記録担当中日新聞記者︵諏歳︶隊長スポーツ勲功マスター

モンゴル側隊員

Ｒ・ゾリック︵誕歳︶副隊長スポーツマスター︑体育教師︵鋤歳︶スポーツマスター︑体育教師

Ｙ・ジャンッァン

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（69）

Ｓ・バートル詞歳︶スポーツマスター︑ウラン・・コム市体宣委員
Ｒ・ザナーバザル愈歳︶スポーツマスター︑映画技師
Ｒ・ツェベーン︵型歳︶ウラン・パートル大学学生

この他︑モンゴル側から︑スポーツ体育中央委員会のダシデンデブ氏毎歳︶が総隊長格として参加︑また医師︑案内人︑伝令︑料理人︑馬方︑らくだ係︑カメラマンも参加した︒

言葉は︑モンゴル語かロシア語が通じるのみで︑隊長︑副隊長はもっぱら通訳業に追われている︒アルタイに入る

日本人はわれわれが初めてであるし︑山に関する資料もない︒ぶっつけ本番でいささか不安がなかった訳でもないが︑幸い︑一週間前に撮ったものだというハルヒラー連峰のフィルムを見せてもらって︑この不安も薄らいだ︒穂高連峰の規模を大きくしたようなものだった︒

七月三十一日︑ウラン・バートルから一七○○キロ西のウラン・ゴムまで飛行機で飛ぶ︒八月一日︑特別仕立のバ

スとトラックで四十キロ奥のタリャラン部落まで走った︒部落の人たちが徹夜で道をつくってくれたという︒この部

落で︑荷物を八頭のらくだに積み︑われわれは二十五頭の馬の背に乗った︒半砂漠地帯のキャラバン開始︒八月三日

キャラバン終了︒ハルヒラー河畔の台地に寺ヘース設営︒夕刻︑小雪︒二十二時︑気温は氷点下になる︒気温の変化が激しい︒日較差は約三十度である︒

八月四日︑快晴︒全員で第四峰に登頂︒偵察を兼ねての初登頂︒岩肌が赤く︑ウラン︵赤︶ハルヒラーと命名︒︑ヘースから眺めると︑この第四峰は︑洞沢・横尾谷出合から奥穂を望むような近さに見えて︑実は透明な大気のなせるわざなのだが︑なんと往復に十一時間も掛ってしまった︒第五峰︑第六峰北面の氷壁が面白そうだ︒

八月五日︑快晴︒明日のアタックに備えて装備の点検と作戦会議︒第五峰を狙うオリンピア・グループは︑ザナー

バザル︑窪田︑ゾリック︑厚沢︑ツェ︑ヘーン︑三宅︒主峰を狙うハルヒラー・グループは︑ジャンッァン︑佐藤︑ド

（70）

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モンゴル・ハルヒラー連峰

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八月六日︒快晴︒朝食後︑ダシデンデブ総隊長の前に整列︒料理人︑馬方などの見守るなかで︑それぞれのグループからザナーバザル︑ジャンッァンが一歩前へ進み出て宣誓︒大らかなモーゴル人たちのこの格式ばった様子がほほえましい︒スー︵牛乳︶で乾杯し︑無事を祈る︒

八オリンピア・グループＶ七時十五分出発︒ハルヒラー川沿いの道は︑ところどころに池塘をちりばめた湿地帯で高山植物が美しい︒モレーンを越え︑氷河に入る︒氷河の照り返しが強く︑手や顔が上リヒリと痛む︒十一時︑予想もしなかったほど快調なピッチで第五峰直下に着く︒ドーム型の雪の頂は目前だ︒頂上まであと二時間︑みんなそう思った︒いよいよ氷壁にアタックだ︒アイゼンを履き︑二組に分れてザイルを結ぶ︒六十度ほどの傾斜はかなりきつい︒三本のクレバスを越えるのに一時間以上も費してしまう︒左手の岩稜へ逃げたいのだがあとで﹁日本隊は氷壁を逃げた﹂と言われないように︑というモンゴル側の主張に負けて必死の思いだった︒十五時三分︑遂に頂上に出る︒

標高三六八○メートル︒感激の涙︒頂上は広々とした雪原だった︒ケルンを積み︑マッチ︑たばこ︑あめ︑ハーケンを埋めた︒十六時三十分出発︑登りに手こずった氷壁を下るのはさらに緊張した︒ベース帰着︑二十一時四十五分︒

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八月七日八ハルヒラー・グループＶ五時十五分出発︒今日は東稜を登ることにする︒氷河は足首までのラッセル︒

遠く雪稜に野生山羊の姿が見える︒人が訪れたことのないこの山では︑浮石が多く︑雪稜は鋭い︒第三峰︵日本・モンゴル友好峰と命名︶︵︻冨吋匡冒凹冒出面ら日︶到着九時十五分︒南西遠くアルタイ山脈の雪嶺が見え︑真近かにはエメラルド・グリーンの氷河湖がいくつかみえる︒第一峰とのあいだは深く切れ落ち︑ナイフ・リッジで辛うじて（73）つながっている︒第二峰とはつながっておらず︑氷河が流れている︒︑ヘースに帰ることを考え︑第二峰へ登ることにする︒

十時三十分︑二峰へ向って氷化した傾斜のきつい雪渓を下り始める︒第二峰南面の氷壁は五○○メートルはあろう

か︑垂直にそそり立っている︒われわれは南稜を登る︒岩と雪のコンタクト・ラインである︒雪庇を突き破って第二峰ツァガーン・ハルヒラー︵弓の侭患巨嗣冨烏巨目色︒少９つ目︶の頂に出たのは︑十五時二十分︒ショートケーキのよ

うなトゥルゲン第二峰は尾根続きだ︒美しいトゥルゲン主峰も近い︒

十五時
第第一二峰を下り︑第一峰へ向う︒比較的気楽な稜線散歩である︒稜線の南側は雪庇が張り出し︑北側
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十七時下降開始︒北斜面をトラバース︑東尾根を下り︑氷河に降りた︒二十一時︒小雪がちらつく︒辺りは暗くな

り︑雪に蔽われた無数のクレバスに気は疲れたが︑気が張っているせいか疲労は感じない︒︑ヘース到着︑八日午前一時︒二十時間の行動だった︒

八月八日︑休養︒ハルヒラー連峰全六峰のうち︑われわれは五峰に登り︑うち四峰は初登頂だった︒残る第六峰にも登りたかったが︑日程の都合で下山を余儀なくされた︒九日︑↓ヘースキャンプ撤収︒再び馬の背に乗る︒十一日︑ウラン・ゴム到着︒十三日︑ウラン・バートル帰着︒どこでも登頂成功で大歓迎を受け︑面映ゆくなるほどだった︒

最後に︑モンゴルの山について触れてみたい︒まず入国するためには︑日本はモンゴルと国交を結んでいないので︑招待状がないとかなり難しい︒また滞在費も一日約三十ドルかかり︑山に登る場合にはさらに経費がかさむだろう︒モンゴルの登山活動はまだ活発とはいえず︑未踏の山が多い︒海抜高度は低くとも︑緯度が高く︑内陸に位置す（74）モンゴル・ハルヒラー連峰

るために雪線が低く︑氷河も発達している︒山麓に到るキャラバンも面白く︑民俗︑考古︑歴史︑言語︑人類学などの調査も併せて行なえば︑さらに実り多いものとなろう︒

四○○○メートルを越える山は︑アルタイ山脈北端のタボン・ボクド山︵弓号巨口国○魁○・歩①認日︶を最高に︑ムンフ・ハイルハン山︵三顧ロ丙医〆彦巴詩ず四口︾凄い筐日︶︑ソタイ山⑦昌巴︺鍔隠③日︶︑ツァスト山︵弓闇碑︾凄い屋日︶︑

ハルヒラー山︵︻冨鳥臣国四︾鰐匡③日︶︑オトゴン・テンゲル山︵○億○口弓①口鴨Ｈ︾吟Ｃ曾日︶︑イブ・ボクド山角匡
国○混○︺少︒８日︶の七座で︑いずれも西部地方にある︒

タポン・ポクド山は一九五九年ソ連人と︑秀峰トゥルゲン山︵弓胃鴨旨自︾少や局日︶は一九六一年東独アルピニス

トと一緒にモンゴル人が登頂した︒また一九六七年五月には︑モンゴル人七名︑チェコ人五名が︑︑ハイヵル湖に近い

ホルジル・サリダグ山塊︵〆宮門筐留ａ侭︶騨易③日︶で一○○○メートルに及ぶ岩壁の登肇に成功したという︒ここはドロミテのような岩山で岩壁には不足しない︒またモンゴル・アルピニズム育ての親ハルタル巧歳︶からの私信によれば︑一九六九年夏︑彼はモンゴル女性登山家を引き連れ︑オトゴン・テンゲル山に登頂した︒モンゴルのアルピニズムも揺篭期を過ぎて︑ようやく自分たちの力と技で登る時代に入ってきたようだ︒︵川村光郎・記︶（75）ワハン・イスムルグ谷左俣
Ⅱ六三九二メートル峰登頂１

はしがき

広島大学医学部山岳会

一九六九年夏︑広島大学医学部山岳会︵言の島︒巴津言旨のＱ号旦閏周ｏの臣白色略称言シ○国︶の四人の隊員で念願で︵斗江勺上︶

あったワハンに入り︑イスムルグ谷左俣を遡ってその源頭にある六三九二メートル峰Ｑ︐言鳥の山座番号三五四︶に北面から登頂した︒

この山はその前年に︑ハンドード谷をつめたオーストリア隊が南面から初登していたが︑私たちはこの事を帰国後
吉沢一郎氏から伺って知った

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︑私たち 四名は広島大学からアフガニスタンへ派遣された学術調査隊の医学班であった︒しか

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可ががとれず︑登山活動のみ認められたので︑全員が言シ⑦函会員である医学班は︑現地で登（76）

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私たちがワハンで登山が出来たのは︑知遇を得たアフガニスタン国の高官の御高盧と準隊員として参加したサマード君︵当時の内務大臣の醤の活躍によるものであり︑これが得られたのは高田善雄氏︵兼松江商カーブル駐在所長当時︶と橋本亮一氏︵クンズーッ在住︶の御尽力の賜物である︒ピザ取得に際しては牧内恭人氏と佐藤勝孝氏︵外務省︶に︑遠征準備に関しては渡辺兵力氏と島澄夫氏︵東大ＯＢ︶にいろいろと御指導と御助力を頂き︑アフガニスタン滞在中は日本大使

館各位︑在留邦人の方々に大変お世話になっている・ここに明記して心からの謝意を表させて頂きたい︒︵平位剛記︶

力Ｉブルからイスムルグまで

六月一日︑カラチ着︒七日にカーブルに到着︒十九日に後発の国どの国隊長伊東教授らと合流し︑各々国内旅行許可の申請を始めた︒平位はこの間パキスタンに引返えし︑次回遠征に備えて西部カラコルム入域に関して同国の要人と接触を重ねた︒私はワルダック家︵サマード君一家︶の健康診断や︑衛生局の依頼で東根正美氏︵現地指導のため滞在由に随行してパーグマン連峰調査に出かけたりして多忙であった︒七月十四日にこの町を発つまで︑私達は出口の向隊と一緒にアパートで自炊生活をしたが︑環境︑特に食生活の馴化に非常に役立ち︑罹病者は皆無であった︒

七月十四日︑トラックで装備と共にクンズーッに向かう︒ここで︑食糧購入やファイザ零ハードまでのトラックの準備のため二泊︒

七月十六日︑タルカンで一泊︒

七月十七日︑ファイザ諺ハード到着は夜︒もうゃハザールは閉まっていて人影もまばらで︑軒先に吊されたランプの淡い光が︑静寂の暗闇に二つ三つ揺らいでいた︒（77）

ここ数日間︑車でゼバック付近から先には行けないという︒その近辺では道が河床についている所が多いので︑数日前からの氷河融けの増水で道が河中に没しているのだそうだ︒そこからハンドードまでの乗継ぎトラックをバダク

シャン州のワリイ︵長官︶に頼んだところ︑コマンダン︵警察司令官︶の命令で副司令官が手配してくれる事になり︑二十一日の朝この古い町を後にした︒その夜は国境の町イシュカシムの台地で幕営︒アム・ダリアをはさんで︑数百メートル対岸のソ連領にある家屋には電灯がついていた・

七月二十二日︑幕営した台地から少し下ると西下する黄濁のアム・ダリアの左岸に出る︒そこから右に折れ河に沿って東に向かう︒三十分ほどで樹々に囲まれたカジ・デーを過ぎる︒国境をなすこの河の幅は数十メートルにも足らない狭いところもあり︑そこでは濁流が渦をまいて奔流している︒この辺りから河の呼び名が変わってダリア・パン

ジといわれている︒東進するにつれて︑流れは広くゆったりしてくる︒河原も展けてくるが︑一面砂地だったり︑漬物石のような石が埋まっていたりして︑トラックは遅々として進まない︒通れる所が道といった場所が多いのだから仕方がない︒右手︵南側︶にはすぐ近くまで泥ともろい岩の禿山が張り出して続いている︒そのところどころに切れこんだ谷があり︑奥には氷雪を纒った急峻な岩の稜線が望まれ︑谷からは灰濁の激流が道を通り越し︑トラックに水しぶきを浴びせてダリア・パンジに注いでいく︒谷の入口には泥と石の家が二つ三つ並び︑それを囲むように数本のアプリコットやポプラが立っている︒

・ヘギシを過ぎる頃から︑道はでこぽこながらしっかりして来た︒トラックのスピードは毎時二十キロ位に上がった︒右手の山は少し後退し︑緑の部分が広くなり︑羊の放牧も見られ︑路傍に植樹されているところもある︒豆が混じっている麦畠が多く目につきだした︒

夕方の七時すぎ︑カジ・デーを過ぎてから初めて大きな部落についた︒十軒たらずの軒並みのはずれに数メートル

幅の急な流れの谷があり︑その石橋を渡るとトラックは停まった︒荷台から士石川と八幡が﹁ハンドードだ﹂と声を(78"'）

ワハン・イスムルグ谷左俣

あげて飛び降りた︒全身灰を被ったように砂塵だらけで︑マスクをあてていた口元と眼だけが異様に光っている︒湊と揺れで大変だっただろう︒それでも元気に﹁これよりパミール﹂と記してある道標の傍にテントを張り出した︒ワキル︵国会議員︶宅を訪問︒夜遅くポリス隊長がやって来て許可区域についてもめだした︒イシュカシムを出て初めての検問である︒彼は︑イスムルグ谷に入ってはいけない︑と云い出した︒われわれに許可された範囲は︑ハンドード

から南側のエリアで東端はカレイ・パンジャ︑となっているから︑その区域ならどこから入っても良いじゃないか︑というのが我々の考え方である︒だがポリスの方は︑許可になった順番通りに行動しろ︑と主張している︒それなら

我々は山を伝ってカレイ・パンジャまで行かねばならない︒冗談じゃない︒許可をちゃんと取っていても︑肝腎の現地に来るとこうなのだから気を許せない︒しかしポリスにサマード君の素姓が解った途端︑﹁シュモ︑ロット・ファ

ン︑ブル﹂Ｉどうぞ行かれて構いませんｌという結果で片が付いた︒あくる朝︑このポリスは村人たちからポーターを選んで我々を援けてくれ︑わざわざ途中まで見送りに来てくれた︒︵杉村功記︶

イスムルグ谷左俣

七月二十四日︑朝早くからイスムルグの村人が二十人ほど集まってガャガャとやり出した︒今日から担ぐ荷物の品定めをしているのだ︒彼等は私たちが昨日雇ったハンドードのポーター達を追いかえしたのだ︒

イスムルグ谷の入口は広いｐ一キロはあるだろう︒少し遡っていくと︑左俣の奥深く︑高いモレー︑ン越しに氷雪の頂きが垣間見えた︒目標の山か？と心がはずむ︒左俣と本谷との出合いで左俣を渡渉してその右岸沿いに登ってい

く︒
左左
僧俣
個は
埠幅数メートルの小さい谷だが灰濁の激流である．今日は八幡の誕生日．ビールで乾杯．但し彼だけが下戸で飲めない︒

七月二十五日︑朝早く渡渉して左岸に出る︒やがて圏谷は大きく展け幅は一キロ以上にもなる︒しばらく進むと古（79）

NortheaStofAfghaniStan

（80）

︵註２︶

い放牧地に出た︒ポーターたちは︑チェコ隊のときはここまでであったからもう帰る︑とごねだした︒サマード君の説明によるとチェコ隊のＢＣ跡だとの事︒彼の説得が効いて︑圏谷の奥にある古いモレーンの末端の下の草地まで進ませせる
坐をプレＢＣとし︑四人の特選ポーターと一人の炊事番を残して他をかえした︒あくる日は隊員四名でＢ
ま
る︒
︒こ
こここ
Ｃ地点を偵察︒

七月二十七日︑八幡と私が先行し︑モレーンの台地にベース・キャンプ︵ＢＣ︶を作る・標高は四五五○メートル︒

六三九二メートル峰の白い北面に面し︑ヘワラの北面もその左手に望まれるところである︒夕方︑ツエルトザックに雪がサラサラと当る音を聞く︒二十八日の朝全員がＢＣに揃う︒特選ポーターをかえす︒三張りのテントが並ぶとＢ
Ｃらしくなって来た︒杉村が心電図検査などをしてくれる︒全員快調との診断︒

七月二十九日︑両ドクターと八幡が南面からのルートを偵察︒時間的にも無理のようだし︑余り面白いところではないとの事︒我々に許されたワハン滞在期間は僅か二週間しかない︒ここから見える北面から登ろう︑ということに決まった︒雪崩カールとよんだ中央の斜面は︑朝夕の区別なく大きな雪煙をたててはズシン︑ドンと音を轟かせている︒登頂ルートは︑これをさけて北東稜に沿って東北稜との出合いまで進み︑そこから雪の稜線伝いに登る︑という方針がとられた︒杉村の連日の双眼鏡観察に基つき︑Ｃ２︑Ｃ３︑Ｃ４の位置と日程が決められた︒後日︑登高はＣ

４上部でビやハークが追加されただけで計画通りに進んだ︒三十日はＣ２下部まで荷揚げ︒登頂要員は三人︵平位︑八幡︑士石川︶に決まる︒Ｃ２から上のキャンプはツェルトザック︑高所服︑ウレタンマットレスの軽装︒燃料は充分にして各キャンプにプロパンガスレンジを一本宛配備︑ということになる︒︵土石川勝司記︶

六三九二メートル峰登頂

七月三十一日︑昨夜からちらついていた雪も止み︑北面中腹を包んでいたガスも散り出した︒貝殻氷河の手前のモ（81）

イスムルグ谷左俣ワ〃、ンレーンの凹みにＣ１を設営︒三人とも大食多飲し早くから眠る︒

八月一日︑ＢＣからやって来た炊事番の男を連れ貝殻氷河の上部まで荷揚げ︒男はそのままＢＣにかえし︑ここからは三人だけで行動しなければならない︒標高五○○○メートルのクレバスにＣ２を作る︒背負子利用の安楽椅子は快適だ⑤

八月二日︑Ｃ２上部百メートル位の所で蒼氷の斜面をトラバースする︒氷は非常に硬く平型ハーケンは曲って役にたなないい︒四十メートルの固定ザイルを張り通過する︒午後三時過ぎ︑五二八○メートル地点の小さな雪の台地をＣ立た３とする

八月三日︑朝日が当たるまでは祉先が痛くて仕方がなかった︒その後は快調で小さなクレバスや四十メートル位の

急な氷壁もあったが︑五百メートルの高度差を登ってＣ４に着いた︒ここは雪崩カールの近くの岩場なので頻発する雪崩の見物が出来る︒各人ザイルで確保し︑流動食の夕飯を摂る︒

八月四日︑氷雪の急斜面を過ぎて一安心していると︑小さいけれどもヒドン・クレバスがあちこちにあるところに出る︒誰とはなしに胸あたりまで落ち込む︒ここで思わぬ時間をとられ︑頂上は見えなくなったし︑ということで︑頂上とは反対方向の東側にある肩の岩場でビバークすることにする︒眠い︒とに角眠い︒それに猛烈に腹が空く︒平位と二人で食糧係りの土石川を責めあげた︒ビバーク地点は北東稜と東北稜との出合に当り︑標高は六二四○メートル︒東方の山が良く見える︒ＢＣは小さくて見えない︒夜になって杉村が毎晩つけてくれるガスランプでその位置が解る︒ザイルでしっかり確保して眠る︒

八月五日︑五時︑東にある山の稜線から太陽が顔を出した︑それつとばかり出発する︒狭い雪の稜線をアンザイレ

ンして一歩一歩登る︒アイゼンは気持良く効いている︒あの高まりこそ頂上︑と思って通り過ぎること数回︑勾配がゆるくなったところに出た︒その十メートルほど前方︵西︶ば落ち込んでいる︒それを追ってみると右方に向かって（82）

ワハン・イスムルグ谷左俣

って
てい
いる︒
さがっ
︒ 頂上だ︒しかしどこが最高点か解らない︒｜尻十メートル位の長さの雪の稜線を往復する︒三人揃っ

ツケ
ケル
ルを
を雪
雪面に刺し込む︒四囲の眺望は素晴らしい︒東方にはババタンギが望見され︑南方すぐ前にはヘワラ
てピッ

浩記︶

の右
右に
には
はルンコーが︑遠く南西にはコー︒イ・テズやウルゲントが望まれる︒パミールの空は抜けるように蒼が︑そのかった︒︵八幡

広島大学医学部山岳会小パミール遠征隊のメンバーは次のとおり

隊長平位剛認歳︶副隊長杉村功勇歳︶
土石川勝司亀歳︶

一九六八年八月十八日︑ハンドード谷から南面ルートより初登︵９旨日冒帰刷他二名︶︒

一九六五年夏︑イスムルグ谷左俣を偵察後︑本谷に転進しヘワラなどに初登︵隊長菖且冒胃胖含ご︶︒（83 ）八幡浩２歳︶

、ご＼‐

言士二士
靭I

ローL

2

1

準隊員サマード・サーダート︵虹歳︶へ戸、冬季アイガー北壁直登︑同下降︵一九七○年︶

三月二十日までの四十三日間︑陽光をあびることのない寒気と風雪の苛酷なアイガー北壁と勝って完登されるようになり︑次に︑より危険でより困難な冬季登筆の時代となった︒一九六一年三月十二日︑ドイツの四名のアルピニストによって四日間の激闘の末初登筆され︑その後アイガー北壁は次々と優秀なアルピニストによ

一九三八年夏︑ドイツ人のＡ・ヘックマイヤー︑Ｌ・フオルク︑オーストリア人のＦ・カスパレク︑Ｈ・ハーラー

で９℃坐め︾●︒

は︑これまでに多くのアルピニストの人命を奪い︑アイガー北壁の登肇史は文字どおり︑山と人との血みどろの歴史

りつめた氷でおおわれ︑水の浸蝕作用で風化した岩肌︑常に厚い霧の寺ヘールをまとうか雲に包まれている陰険な岩壁

つに数えられ︑アルプス最大にして最悪の岩壁として知られている︒石灰岩のドス黒い岩あるいはガラスのように張差一八○○メートルのこの巨大な岩壁は︑マッターホルン北壁︑グランドジョラス北壁と並びアルプス三大北壁の一〃アイガー北壁〃︑スイス・ベルナーオーバーランド山群の雄峰アイガー︵三九七五メートル︶の北面に落ちこむ高度の激闘の末︑アタック・メンバー全員が無事登筆に成功し︑同ルートを下降することができた︒

一九七○年二月七日

羽（84）

○④﹁﹁三コ︑庁ゴのＦ仁︑︑④︑のい○コ・箒丁①一ｍ庁の．○芝呵一の丘⁝・両面の﹁．○ユゴ呵凹Ｏ①糾ｌⅧ田Ｓ謝廿覇

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鷺

第二雪田から死のビバークへ

Cl imbing the Snowy facebetween .､the2ndSnowField
and､Bivouac

todeath''

曲霧セントラル・ピラーレイトン・､LaytonTraverse"of

トラバース

theCentral

Pi l larセントラルピラー上部フェースの登翠Cl imbingthe

upper rock faceof the @Central Pi l lar''冬季アイガー北壁直登，回下降（1970年）

人のＴ・ヒーやヘラー︑Ｔ・キンスホファー︑Ａ・マンハルト︑Ｗ・アルムベルガーの四名によって冬季登華が成しとげられた︒その後相次いでマッターホルン北壁︑グランドジョラス北壁の冬季登肇が行なわれ︑アルプスの大岩壁でのアルピニズムの追求は冬季の三大北壁完登で終了したかに思われた︒ところがその後︑Ｗ・ボナッテイの冬季マッ

ターホルン北壁直登ルート単独登華によってアルピニズムが最終的な線まで押し進められると︑一九六六年三月には

英・米・独合同隊による冬季アイガー北壁直登ルート初登肇がなされた︒このアイガー北壁における冬季直登ルートの開拓は︑これまでのアルプスにおけるどの大登華よりも苛酷かつ激烈きわまりない闘いであった︒一ヵ月にもおよ

ぶ風雪と寒気と岩と氷の世界での登肇︑六○○本のハーケン︑一五○○メートルの固定ザイル︑十三名ものアルピニストを投入してかちとった偉大なる登肇である︒どんな卓越したアルピニストであっても個人の力ではとうてい歯がたたないこの直登ルートは︑現在開拓されているやハリエーション・ルートの中でも世界最悪ルートの一つといっても過言ではあるまい

アイガー北壁直登ルートの登肇を計画したのは今から三年前の一九六七年だった︒小西︑遠藤︑星野の三先輩が冬季マッターホルン北壁第四登︵日本人として初の完登︶に成功して以来︑一九六九年を目標にアイガー北壁︑グラン

ドジョラス北壁を攻撃する計画であったが︑この二つの．ハーティーを一つにし︑更につっこんだアルピニズムの追求と将来のヒマラヤ鉄の時代への突入を考え︑登肇目標をアイガー北壁直登ルートに変え︑七○年冬を目標に計画を押し進めた︵

隊員は山学同志会会員で編成され︑メン寺ハーは小西政継︑遠藤二郎︑星野隆男︑深田良一︑嶋村幸雄︑高久幸夫︑
小川信之︑三羽勝の八名である︒

直登ルートの諸々の困難度を分析した上で一九六八年︑六九年のトレーニング計画が作成された︒トレーニングの基本となるものは︑①岩壁部︑氷壁部のアイゼンによる登筆技術︑②体力増強︑③耐寒︑④下降技術︑⑤重荷を背負（85）

ｱｲガｰ北壁ﾙｰﾄ図

m上3970（86）

ってのユマール登筆技術︑⑥人工登肇技術︑⑦高所における体力順応︑⑧チームワーク︑⑨日常トレーニング︑の九つであり︑これらの各要素をトレーニング山行にもりこみ︑厳冬の穂高︑谷川岳︑後立山で二年間にわたってきびしいトレーニングがくりかえされた︒

この計画が最終段階に入った一九六九年七月︑プランナーであった小西が日本山岳会のエゞヘレスト南壁隊の隊員に選ばれ隊列から離れたが︑アイガー北壁直登計画はそのままおし進められた︒

一九六九年十一月十九日︑北壁攻撃の基地クライネシャイデックに立ち︑夕暮の中に黒く圧倒的な迫力で聲立しているアイガー北壁をわたしは凝視していた︒

当初わたし達の計画では十二月より北壁を登筆する予定であったが︑日本から九月下旬に送った登肇資材がマルセ

イユの港湾ストのため途中でストップしてしまい︑計画は予定のつかないまま遅れてしまった︒十一月十九日シャイ

やる気持をおさえていた︒この期間を利用して北壁攻撃のミーティングが繰りかえされ︑登華方法が分析された︒

十二月二十四日︑待ちに待った一トンの荷物がわたし達の手元に到着し︑翌日から少しでも遅れを取り戻そうと精力的に行動を開始した︒二日後には北壁基部に雪洞を掘り︑八○○キロの登肇資材の荷揚げが始まった︒一つづつ十五キロの重さに梱包された荷物をアイガーグレッチャー駅から雪洞まで北壁基部をトラバースして一日二往復する仕事は苦しかったが︑これから北壁アタックが開始されると思うと楽しかった︒しかし日がたつにつれきびしさが増し︑口々にのろいながら荷揚げに専念した︒何回かの基部への荷揚げの後︑今度はトレーニングと偵察を兼ね︑また北壁登筆後︑同ルートを下降出来ない場合に西壁を下降することも考慮し︑西壁から頂上に向かったが︑想像以上のきびしさとルートファインディングのむずかしさをいやというほど味わされ︑また天候が悪化し︑噛りを生じた風雪のため二度とも頂上へ達することが出来ず︑アイガーのきびしさ︑非情さを北壁に取り付く前に身をもって体験する（87）

デックに到着以来荷物待ちの日が続き︑毎日何をすることもなく︑ただ青空を背に聲立するアイガーを仰ぎ見てはは
冬季アイガー北壁直登，同下降（1970年）

こととなった︒

二月に入ると天候は本格的に悪化し︑連日激しい風雪の日が続き︑登山電車も運転を中止することがたびたびであった︒チューリッヒ空港に予報を問い合わせても長期の晴天は望めず︑やむなく二月七日にアタックを開始する︒壁に取付いたら登華終了までシャイデックに帰らない予定なので︑親しくなったホテルの人々が口々にわたし達一行の健康と無事を祈ってくれた

雪崩の危険を避けるため︑北壁基部のトラ︑ハースをやめアルピグレンとザルッエックの中間から裾をダイレクトに登って基部に達した︒そこから固定ザイルを使用し︑第一ゞハンド基部の雪壁を利用して設営したＡＣ１の雪洞に入った︒以前に張った固定ザイルは荒天が続いたために北壁上部からの泡雪崩で完全に埋まってしまい︑掘り出すのに一

三○メートルの高度し苦労した︒入山以来天候は荒れ狂い︑激しく容赦なく吹きつける烈風と岩壁を伝い落ちる泡雪崩のため︑垂直の第一

等ハンドの登肇はより一層きびしいものになった︒何の手がかりもない垂直の岩壁で一日二○か登肇できず︑下で確保しながらトップのいも虫のような登肇を見ていると︑いつになったらこの北壁を登りきることができるかとうんざりしてしまう︒岩壁基部では烈しい風が猛烈に雪煙を吹き上げ息もできない︒日がたつにつれ︑烈風はいよいよ激しさを加え︑急峻な岩壁を落下する泡雪崩が吹き上げる風で逆に上へ上へと消えてしまうとい

う信じられない現象が起った︒連日の悪天候のため︑一日の行動を終えてＡＣ１の雪洞へ帰るわたし達の姿は氷漬けの人間そのものだった︒地獄のように荒れくるう北壁で︑わたし達の楽しみは︑激しい風雪からわたし達を守ってくれる長さ十二メートル︑横二メートルの大きな雪洞と︑ＢＣとの交信でトランシー︑ハーから流れる音楽だった︒北壁

登肇中のわたし達の行動を町の人々や報道関係者に誤解されないよう︑クライネシャイデックのＢＣに同じ会の会員の一人を日本から同行し︑自分達の遭遇するすべての問題をトランシーやハーで彼に伝えた︒彼の方では苛酷な北壁の中にいるわたし達に始終暖い声を送り︑元気づけてくれた︒（88）

十六日︑二○○メートルの垂壁が続く第一バンドを突破し︑氷田と変した第一雪田に飛び出した︒上部の第二バン

ド頭からは六六年の米・英・独合同隊の固定ザイルが氷漬けになり垂れ下がっている︒そこからルートは右側のボロ

ボロのガリーを登り︑第二バンドに出る険しい氷壁のトラバースとなる︒第三雪田から吹き下ろす烈風は困難なトラバースをしているわたし達に容赦なく吹きつける︒第二バンドの登鑿に五日︑第二雪田から死のビバークまで八日と荒天の連続で停滞の日が多くなる︒悪天候続きと湿気の多い雪洞の生活で全員風邪気味となり︑交代でシャイデック

に帰り休養することにする︒そこで深田︑小川が二十日に︑続いて遠藤︑三羽が二十五日に︑最後に星野︑嶋村が三月二日にそれぞれ一旦下山し︑二︑三日休養した上で北壁に戻ってくる︒そして三月五日から本格的に上部﹁セントラル・ピラー﹂から頂上までのアタックが開始される︒雪洞も今では第二バンド頭のＡＣ３から﹁死のビバーク﹂のＡＣ４へと移動し︑寒さも一段と厳しさを増し︑雪洞内でいくらコンロをたいても周囲の氷の壁は全然とけず︑寒くて眠れぬ日もたびたびあった︒この直登ルートのキーポイントは何といっても﹁セントラル・ピラー﹂であるが︑ここを五日から六日間かけて登りきり︑﹁クモ﹂の右足末端から﹁クモの雪田﹂に達した︒この﹁セントラル・ピラー﹂

は〃岩登りの職人〃とよばれるアメリカのレイトン・コーァがドイツのカール・ゴリコフと初のパーティーを組み︑信じられぬほどの早さとうまさで登ったピッチであるが︑ここをトップで登った深田は﹁彼らの優秀な登肇技術にただ舌をまくばかりで︑自分達の技術が恥かしかった﹂と後で言っている︒レイトン・コーアはバケモノだ／︐とも言っている︒ピラー頭に達すると︑上部のハングから氷漬けの八ミリザイルが右︑左に垂れ下がっている︒たぶんアメリカ隊の隊長ジョン・ハーリンがザイルの切断で墜死した現場なのだろう︒それにしても彼らは何と度胸のいい男達

八ミリのザイルにぶら下がるのだから︒﹁クモ﹂は（89）なのだろう︒八○キロを越す大男が三○キロの荷物を背負い︑七壁内にいるのを忘れてしまうほどだった︒かつて何人かの北壁登筆者が雪崩と落石の恐怖から﹁クモ﹂を地獄の底に静かだった︒垂直の連続だったそれまでの登肇からいっきに傾斜六○度の氷田に出たときには︑あまりの静寂さに北冬季アイガー北壁直登，同下降(1970年）

いるようだと表現しているが︑冬季のせいだろうか︑わたしにはとても信じられない︒十一日︑﹁クモ﹂の中央部を走るアレートの末端にＡＣ５を設営︑雪が少なく︑雪洞を掘ることが出来ないため氷田を砕いてツェルトを張る︒さ

らに﹁クモ﹂の氷田を上部まで登り︑モロいボロボロの壁を右斜め上にトラバースしてフライの雪田に達する︒ここにＡＣ６を設営︑頂上への最後のビバーク地とする︒﹁セントラル・ピラー﹂アタックの頃より天侯は次第に回復し︑連日好天の日が続く︒そこで︑アタック・パーテ

ィーの他は登肇資材︑食糧の荷揚げに努め︑激しい肉体の酷使に全員は疲労ぎみであるが︑頂上岩壁に達したことで志気は大いに盛り上がった︒しかしこの頃より予定外に登肇が長びいたために食料制限がしかれ︑朝はラーメン二個︑昼は抜き︑夜はジフィーズ一個という毎日となり︑激しい肉体の酷使とくらべると何ともおそまつな食事だった︒

頂上岩壁はわたし達を圧倒するようにそそり立ち︑左手に大きなチムニーが切れこんでいる︒英・米・独合同隊は

このチムニーを登ってトラバース・バンドに出たが︑わたし達はこのチムニーを登肇不可能と判断し︑三ピッチ目から右にトラバースし︑小さなクラックにそって直上︑上部の大ハングを乗っ越した上で左に三○メートルトラバース

して英・米・独合同隊ルートと合流した︒頂上岩壁をアタック以来五日目にわたし達は頂上雪田に達した︒すでに夕やみが周囲をつつみ始めていたが︑先行パーティーはなおも登肇を続け︑雪田を三ピッチ登って大きな岩にボルトを打ち︑ザイルを固定した︒頂上まではあと一ピッチ︑目の前には頂上への雪稜がよく見える︒明日全員で頂上に立つことを心の中に描き︑ＡＣ６とＡＣ５のビバーク・サイトに引きかえす︒その夜のＢＣとの交信はいつになく明るい

楽しいものだった︒しかし夜中からアイガーは拒絶反応を示しだした︒朝になると風雪は一段と激しく荒れ狂っていた︒寒気と烈風のために眠ることが出来ず︑食料は完全に底をついていまや食いのばすことも出来ない︒ＢＣとの交信によると︑この荒天は二︑三日続くという予報がでているとのことで︑頂上へのアタックを決行する︒三人でイン

スタント・ラーメン二個を分けて食︑へ︑ツェルトの外に飛び出す︒物凄い風雪が顔面にたたきつけ︑飛ばされないよ（90）

冬季アイガー北壁直登， 同下降 (1970年）

うに固定ザイルにしがみつく︒ＡＣ６の三名も三十分前に頂上へ向け出発したようだ︒固定ザイルには︑ヘルグラが張り付き︑このためにユマールの歯に氷が付着するので五メートル登るごとにナイフで歯の氷を落さねばならない︒頂上雪田に出ると地吹雪がひどく前を向いて進むことが出来ない︒ザイルにしがみつき必死にユマールを動かす︒最後の氷壁を乗っ越すと︑眼前に先行した三人の姿が飛び込んできた︒十二時五○分︑烈風が砲嘩し︑荒れ狂う頂上に全員が無事立つことが出来た︒顔は氷漬けで︑お互いに握手をかわすが顔は動かない︒目だけが喜びを表現している︒

西側から吹きつける烈風は噛りを生じ雪煙をまいて襲いかかる︒アイガーが最後の抵抗をこころみているようだった︒三十分間頂上にいて下降を開始する︒風雪の中を一人︑また一人と順々にザイルを伝い視界から消えていく︒空腹とあまりに激しい肉体の酷使︑その上烈風ときびしい寒気の中での下降は非常に危険なものである︒風雪で声が通らないので固定ザイルの回収は思うようにはかどらない︒せっかくはずしても岩の突起に引っかかってしまうことも度々ある︒夕刻ようやくＡＣ６とＡＣ５のビバークサイトに到着︒ジフィーズ一個を三人で食べ明日への活力とした︒翌日になっても風雪はおさまらず︑相変らずきびしい下降が続いた︒下降が進むにつれ回収したザイルと登筆用

具はふくれ上がり︑下降をより一層困難にした︒風雪で声が通らないので上と下とで罵声を浴びせ︑相手をののしりあっていた︒

下降四日目︑北壁アタックを開始して以来四十三日目に全ての資材を回収し︑太陽の光を全身にあびて北壁の裾におり立った︒昨日までの荒天が嘘のように空は晴れわたり︑青空の中に北壁が聲立している︒

四十三日は実に長かった︒しかし︑終ったのだ︒全員が無事登肇に成功し︑下降することも出来た︒全員が無事だったのだ︒みんなの顔は解放感に満ちあふれ︑長かった北壁生活を象徴するかのように黒々としたひげが長くのびて
い拷怜

（91）

行動日誌
一九六九年十一月十九日クライネシャイデック︑バンホフホテルに到着︒

十二月二十四日マルセイユの港湾ストで陸揚げ出来なかった荷物がクライネシャイデックに到着︒
二十六日偵察を兼ね︑岩壁基部に中間デポの雪洞を掘る︒

二十七日 二十九日アイガーグレッチャー駅より北壁基部をトラバースし︑中間デポの雪洞に登肇資材を荷揚げ︒

五日星野︑嶋村︑三羽︑赤松︑西壁より偵察︑荷揚げを兼ね頂上へ向かうが天侯悪化のため三五○○メート

一九七○年一月一日登肇資材の荷揚げ︒

三日ル付近までで下山︒深田︑小川は下部岩壁登鑿︑三ピッチ︑一八○メートル登る︒

七日 九日八名で西壁より再度頂上へ向かうが︑天侯悪化のため三七二○メートル付近に荷物をデポして下山︒

十三日 十五日下部岩壁より第一バンド基部まで登り︑固定ザイルをフィックスして下山︒

十八日 二十四日中間デポの荷物をＡＣ１の雪洞に荷揚げ︑第一︑ハンド基部︵アイガーバンド窓︶より右へ一三○メートル付近にＡＣ１を設営︒

二月一日アルピグレン︑ザルッエックの中間より北壁基部へダイレクトに登り︑下部岩壁内の雪洞に入る︒
二日ＡＣ１に荷揚げ︒
三日風雪激しく停滞︒
四日深田︑小川第一バンドを一○メートル登る︒
五日天侯悪化のため下山︑シャイデックに戻る︒

七日再度アタック︑深田︑小川第一︑ハンドを十五メートル登る︒他の隊員は荷揚げとＡＣ１の雪洞整備︒（92）

．②／・⑳．ノノ︵切１１

ﾒﾝバｰ:遠藤二郎･星野隆男

深田良一・嶋村幸雄
高久幸夫・小川信之

氷壁が厳しい

4級40m

雪か不安定と 雪田を，二ピッチ半登り岩の突起部て罐保．

4級14α、

上雪

10mばかりのスラブを直上頂上雪田に出る

叩 ︑

三羽勝

司

雪田を30m登り 雪稜に出る雪稜をそのまま10m登ると頂上となる.5mばかりの

大きな岩

〃笥一

〆

アイガー北壁直登ルート（1970)テクニカル・ノー

登華期間： 1970年2月7日〜3月21日（43日間）

夕込

凍った逆層のスラブを右に￨、ラバース．

涛雫

4級20m

左に走る氷と雪の断層を,､ラパース末端まて進む．
凍ったスラブを斜め左に,､ラバース．

左に走るリスにそって￨､ラバース.

夕

4級40m

4級40m

頂

A230m

頭上のハンク.を乗越し上部のバンドに出る．

Aq40m
卜

わずかばかりのリスを求め人工登奉となる.ハケン連打･

1

詞

A230m

チムニーから右へトラバースし，右手のクラックを直上する･

チムニー内は．の字ハーケンが良く効<.

A230m

七

A,230m
壁

下のピッチと同じ.大きなチムニーの基部に至る.

雪と氷の脆い壁をジグザグに登り頂上岩壁に至る．
4級40mA1
岩 と氷のミックスした登奉.フライ上部にてボルトて確保
4級60

いうよりも土のようなチムニーを乗越しフライへのトラバースに移る．

5級3qT1

ポロの壁を右上にトラバース.緊張の連続デ'ノケ

5級5q、￨､な登峯．

フライよりクモ付近一セントラルピラー付近

岩一ボ

函瀞
クモの氷田を80m登る．

A14Qn

3級

右へI､ラバスし氷の溝を登りクモの末端にあ るｱﾚｰ￨､の基部まて登る
4級3071

上部に大きなハングをもつ凹角を人工て登る．

アブミて確保ノー

9−割領L一

15m

A

石端

歯

3級75m

雪

くカチカチに凍った第三雪田を直上,高度の氷壁登翠．

5級40m

田

第二雪田

4級40m
第一一バンド｜第雪田

薄く氷の付着した壁を微妙なクライミングで5qT1登り．
の末端に達す．

一第一一雪田蒼氷の氷田を右にトラバース．

ツ

3級170m｜フ

可

アイロン岩にそって岩と氷のミックスした第二雪田を登ると氷のミックスした壁を，二ピッチ登りセレ￨､ラル･ピラーのアレー ￨､の末第に達す． 岩はモロク苦しい登華．
5級7m
三

ク

︷子

4級40、

ク

Ｖ−

ノーマル･ルー l､のV字クラックを登る．

ス

ボルトi軸．

鐵

雪田をそのまま登り死のビバークへ．

ハーケン．

ーフ

雪田をlaT1登り15mﾄﾗパｰｽ.後レイトン． トラバース．

黒ト45｢、 5級A2

1 なおも左へトラバースしビﾗ左端でｱプﾐにより確保15mA2

一ハ

45，5級

ニシ

￨薄く氷の付着した溝， フ￨ノーと人工で登る．

40mA3

ム−

チムニからボロボロの溝を登りビラ一頭に困難な登華．

聖︲塾紡軸

ボロボロに風化した壁を人工とフリーで30m登 りクモの右足末端に出る
30mA3

第二

5級5(油

杉剤

三段のきのこ雪のチムニーを1qT1登りわずかに雪の付いたバンドを第二パン￨《
頭まで￨､ラパース．

急Ⅱ愛な氷田をステップを切り ￨､ラバース．第二バンド基部に5級50T1

1､ラバースはかなり厳しい．

もろいボロボロのガリーを20m登りボル￨､て罐保．

4級5m

4級20m

堂

雪田と氷田にルートを求め岩壁基部に達しクラックを10m登る．
7ml､ラパースし雪稜を越え雪田へ．

アレー￨､を登り岩壁にボル￨弾を打ち確保．

3級30m

雪田を8mlトラバースしクラックを20m人工て登る．
簿く雪のかぶった壁を30｢凡4 級4αTI

そのまま40，3級

4級A11

3級

第

フリーと人工て土部の大ハングを左からまわりこむように乗越す30m

5級A

ハングぎみの壁を登りブランコにて確保.

30mA2

ｱｲｶｰバﾝド窓唾大きなﾃﾗｽぁヮ

融隊ルートを採用上部のクラックをめさ・し垂壁を直上．
4on登り大きなテラスに着< .

40mA2

（

7C

65．の氷田を直登， 第一バンドに達す．右へ130mトラバースAC1の雪洞．
4級7qT1

『

6an

5qT1

J娯窒…､
Ｕ ⑤︒︲

3qT1

⑨−

急峻な氷田を7m左に￨､ラバースし岩角にｵUレトを打ち上の氷田に出る．

4級60m

氷の発達したクーロアルを30mそして急峻な氷田に出る． 困難な氷壁登華を要求される，

5級6m

チムニーを15m．次にスラブを､ラバースし雪田部をクーロアールの基部まて： 5級50m
岩壁基部を左にまわりこむように30｢､登りビレー．
50oの傾斜の雪田を8qn岩壁の基部まて登る．

3級3(〕m

下部岩

1

6GV1

伽師
６６

Ｉｌｌｌ啓薙雫ルート

ⅡⅡ１Ⅱ１９固定ザイル

辿挫生贄，

ン服卜

1

3級27qT］

中間デポ△④
6Q、
60、

雪洞

；
③

壁

l

②
も

30m
3qY1

8

行

仏

ｸｰｰ』ロアー

部分的に雪のつまった大きなクーロアールを登る．

4級3吋

(作図三羽勝）」軍

冬季アイガー北壁直登，同下降（1970年）

八日風雪激しく停滞︒

停滞︒

九日風雪激しくアタック不可能︑ＡＣ１へ荷揚げ︒
十日前日と同じ︒
十一日終日荒天︑十二日午前中登肇を開始するが︑午後より天侯悪化し行動中止する︒八メートル登り︑テラスに着く︒
十三日久しぶりに晴れ︑小川ハングぎみの壁を三○メートル登る︒

十四日深田︑小川︑第一︑ハンド上部の大ハングをまわりこむように乗っ越し︑ハングの上に出る︒本日三○メート
ル登る︒

十五日第一バンド上部より第一雪田に出る︵七十五メートル︶︒
︑三
三羽
羽︑
︑第
第一
一雪田より第二バンド基部に到着︵二○メートル︶︒
十六日嶋村︑
十七日三羽︑嶋嶋村
村︑︑第第二一バンド頭へ三○メートルトラバース︒
十八日風雪激しく停滞︒

十九日三羽︑嶋村︑第二バンド頭へトラ零ハースし︑第二雪田への薄く氷の付着した氷壁を二○メートル登る︒

二十日嶋村︑三羽︑ＡＣ２のピやハーク地点から登肇開始し︑第二雪田末端に達す︵三○メートル︶︒深田︑小川︑
休養のためシャイデックに帰る︒

二十一日風雪激しく停滞︒
二十二日同じく停滞︒

二十三日荒荒天天ののたためめ︽登 肇できず︑荷揚げ︒第二・ハンド頭にドイツ隊の水晶のサロンを見付け︑ＡＣ３として整備︒
二十四日ＡＡＣＣ
３３へ荷へ輻
荷揚げを兼ね向かうが風雪のためＡＣ１に戻る︒﹂（93）

二十五日小小町川 ︑シャイデックから北壁に戻り︑遠藤︑三羽︑シャイデックに帰る︒
二十六日星星壺野︑嶋村︑小川︑ＡＣ１から荷揚げをしＡＣ３に進む︒

二十七日第第一二雪田よりノーマル・ルートのＶ字クラックの岩壁一○○メートル登る︵この日一三○メートル︶︒

二十八日二﹁死のピ季ハーク﹂着︒ＡＣ４とする︒森田隊のイグルーを拡張︑雪洞を整備する︵一○五メートル︶︒

三月一日第第一三雪田を登り﹁セントラル・ピラー﹂のアレートまで達する︵一二○メートル︶︒遠藤︑深田︑三羽︑北壁へ戻る︒

二日星野︑嶋村︑シャイデックに帰る︒
三日風雪激しくＡＣ１で停滞︒
四日ＡＣ１より荷揚げし︑ＡＣ３に入る︒

五日
田﹁セントラル・ピラー﹂をアタック︑﹁レイトン・トラバース﹂を一○メートルトラバースする︵四
五
日三
三羽
羽︑
︑深深
○メートル︶︒

六日深田が一五メートルトラバースし﹁レイトン・トラバース﹂を終る︵十五メートル︶︒
七日深田︑三羽︑薄く氷の付着した溝を四十五メートル登る︒

八日三羽︑チムニーより氷の溝を登り﹁セントラル・ピラー﹂の頭に出る︒小川﹁セントラル・ピラー﹂から正面
壁を結ぶ凹状部を十五メートル登る︵六○メートル︶︒

九日小川︑凹状部を登り︑上部の大ハングを乗っ越し︑アブミに乗り確保︒深田﹁クモ﹂へのピッチ十メートル登る︵二十五メートル︶︒

十日深田﹁クモ﹂右足末端に出︑三羽や氷の浅い溝を三十メートル登って﹁クモ﹂の氷田に出る︵五○メートル︶︒

十一日小川︑三羽︑﹁クモ﹂の氷田を七○メートル登り﹁フライ﹂へ抜けるもろい岩壁を九○メートル登る︵一六（94）冬季アイガー北壁直登， 同下降（1970年）○メートル︶︒﹁クモ﹂の氷田の中央部を走るアレート末端にＡＣ５を設営︒

十二日星野︑嶋村︑﹁フライ﹂の雪田に達し頂上岩壁に達する壁を四○メートル登る︵三○メートル︶︒

十三日遠藤︑嶋村︑頂上岩壁を三○メートル登り︑上部のチムニーを三○メートル︵六○メートル︶︒
十四日遠藤︑嶋村︑右手のクラックにルートを求め登る︵四十五メートル︶︒

十五日嶋村︑遠藤︑右手のクラックを直上し︑上部のハングを乗っ越して断層に出る︵三○メートル︶︒
十六日小川︑星野︑嶋村︑垂直の岩壁を人工登肇でトラバース︵三○メートル︶︒

十七日凍ったスラブを斜め左へ登り︑断層の末端までトラ寺ハースし︑スラブを直上︑頂上雪田を三ピッチ登り︑大きな岩まで達す︵二四○メートル︶︒

十八日雪田を三○メートル登り頂上への雪稜へ出る︒さらに十メートル登り頂上に達する︵四十メートル︶︒その日は風雪の中をＡＣ６とＡＣ５まで下る︒

十九日ザイ座登肇資材を撤収︑ＡＣ３へ下る︒
二十日第一バンド頭まで装備を下ろすが日没︒

二十一日全装備をアイガーバンド窓より収用︒下部岩壁の固定ザイルを撤収し︑六時登山電車の線路に着く︒▽登塞距離︵下部岩壁から頂上まで︶二三七五メートル▽登塞ピッチ六十ピッチ▽所要日数

下部岩壁ルートエ作日数四日
アタック開始から終了まで四十三日（95）▽ハーケン︑ボルトの使用量

アタック用ロック・ハーケン一九六本〃アイス・ハーケン一四四本〃ボルト六四本″クサピ︑ボンボン九本
確保用ロック・ハーケン十本〃ボルト三一九本〃ピッケル一本︵注︶行動日誌中︵︶のメートル数はその日に登った高さをあらわす︒（96）

南極点に立って南極点に立って雅美

ライトブルーの空に︑太陽が軍艦旗のような光芒をつよくひルジカ号﹂船上で経験した北極探検のつわ者アムンゼンの両雄

氷洋で南極探検史上︑噴矢の越冬を海氷に閉じこめられた﹁ベえ零下三○度の気温に顔を凍らせ︑かたい雪面にきしむ靴音を

国旗と自他共に許し︑再度の挑戦に立ったスコット︑そして南耳にしながら︑私は一人南極点を示す一本のポールへ向かってス海に現われ︑南極点あらそいが行なわれた︒豊富な極地生活

が︑わが白瀬中尉が率いる開南丸探検隊と時を同じくしてロの経験と卓越した氷雪技術をもったアムンゼンは︑南極点への三十九分の氷原に達した︒南極点制覇の野心にもえたシャック

ト︑ウィルソン︑シャックルトンは犬橇を駆って南緯七十九度

達への企ては二十世紀と共に始まった︒一九○二年︑スコッ

何処を向いても北となる地点︑そこが南極点である︒南極点到

キロメートルの波うち︑アンデュレーションとよぶ起伏は南極

かは全く変りない︒波高二十乃至三十メートル︑波長八乃至十ひろげられた氷原は︑今私の目の前の極点に立つポールのほう悲劇の終末をとげた︒今を去る六○年前︑南極点争覇がくりットは︑先人の跡を発見して悲嘆と絶望にくれ︑帰途全滅とい月︑人力の限りをつくして人曳橇をもって南極点に立ったスコ

南極点に到達する時が来た︒そしてアムンゼンに遅れること−最短距離を犬橇を駆使して走破し︑一九二年十二月十四日︑ルトンは一九○九年︑南極点まで僅か一五二キロを残す地点に末に開始された︒その南極大陸にあって東西南北がなくなり︑氷河期の残像ともいえる南極大陸そのものへの挑戦は前世紀

史︑南極の先蹴者の偉業を私は想いつヌけていた︒

歩いて行った︒踏みしめる一歩一歩に南極大陸にまつわる探検

いて輝いていた︒海抜二︑八○○メートルの氷原︑真夏とはい山

足跡をしるした︒ユニオンジャックこそ南極点に立つ最初の

（97）

村

り今は氷面下数メートルに沈下している︒氷上に基地の煙突かなり︑それが僅かに人の住みかを示している︒キャンプスモッ

内陸の特徴である︒われわれが氷原に残した三台の雪上車のシグにかすむ基地をへだてて︑極点から約一キロ半の所に点々とらのぼる排気は酷寒の大気にふれ凝結してキャンプスモッグと第一次大戦は極地探検に航空機の利用を導入した︒一九二六

ュプールは︑波うつ起伏に蛇行して氷の地平線に消えていた︒

年北極点への飛行に成功したバードは南極の空へ矛先を転じて一夏に千トンを超える物資を輸送するまでに至っている︒巨開始された極点輸送は今や四発の大型輸送機Ｃ一三○機によっ

大なスキーをつけた巨人機は︑二︑八○○メートルの高度を克標識柱を連ねる滑走路がある︒﹁ケ・セラ・セラ号﹂の着陸に

知の大陸は海岸線から内陸へと︑その様相は飛躍的に解明され服すべくＪＡＴＯと呼ぶジェット噴射補助装置を翼下に装着た︒一九二九年︑南極点は﹁フロイドベネット号﹂の翼の下にる時が来た︒一九三五年にはエルスワースにより南極大陸の最し︑機体を雪煙と噴煙につつんで飛び上って行った︒

あった︒バードの極点飛行は南極に航空時代をもたらした︒未地における設営能力は強化され︑南極大陸はおろか南極点その揮をとったデュフェック海軍少将が塔乗したＤＣ機﹁ヶ・セラ

目︑南極点を訪れたのは米海軍機であった︒極点基地建設の指アムンゼンがはじめて足跡を南極点にしるしてから十八年

ゼンにより初到達され︑スコットが人曳橇でこれに続いた︒機中から降下した唯一の人であろう︒極点は犬橇を駆ったアムンを訪れた人は今日までに五千人に達しているといわれるが︑空ート降下した勇敢な人がいた︒その名はバットン兵曹︒南極点

原深く消えさってしまった︒その原因究明のため自らパラシュ

ート投下された︒空中投下の事故頻発︑貴重な資材は徒らに氷

極点基地建設の時のことだ︒基地建設資材の多くはパラシュ

高峰センチネル山塊が発見されている︒航空機の利用により極ものも探検の目標から科学調査の場として利用される時が来・セラ号﹂が︑零下四十度の氷原に︑一九五六年十月三十一日

械力の導入の時代はバードの極点飛行にはじまり︑デュフェッ

た︒

強行着陸を敢行した︒ここに南極点に新しい時代が訪れた︒極クの着陸︑そして空中降下と極点への道は空に移ったのも面白﹁世界最悪の旅﹂のチェリー・ガラードが︑科学上︑地理学上いｏ

南極点に立つポールには星条旗︑そのかたわらに立つもう一点に人が住む時が来た︒

た軍艦旗が微風にはためいていた︒一九五七年一月︑氷原に建の組織についてはスコットに︑何ものをも捨てて極地に突進す

本のポールには日本極点旅行隊の到達を祝福して米国隊が揚げ設された基地建物は夏は太陽の輻射熱により冬には地吹雪にょ（98）南極点に立ってった︒天空をおおう光の鍛帳は燈原の火のいきおいで雪上車のであった︒強烈な光が氷の地平線の彼方に突如としてさしのぼ頭上に迫り来た︒闇夜の氷原に煙々と輝くオーロラの乱舞は南ることならばアムンゼンに︑また地獄の穴におちて助けをもとルトンが計画した南極大陸横断が実現される時が来た︒﹁探検オーロラの光のもとでは月夜の提灯であるヘッドライトで︑オ

極の神秘である︒雪上車のドライバーはルートを失うまいと︑めるならばいつとはいわず頼るだろうといった︑そのシャックとは科学と冒険のカクテルである﹂というフックスが︑人類未ーロラをはらいのけんばかりの気持で極光に輝く氷原をひた走

東経四十度線上をひたすらに南下して昭和基地を北千キロにて太平洋に出た南極大陸横断は︑国際地球観測年に行なわれた

踏の大西洋側から南極点までの氷原を︑雪上車をもって走破し望む地域は︑海抜高度富士山頂にほぼひとしい︒気温は夏なおりに走ったものである︒

したフックスにさきがけて︑スコットについで陸路南極点に達もっとも華々しい業績であった︒シャックルトンの悲願を達成したのは︑エベレストのヒラリーが率いるフックスの支援隊でを海岸へ向かって下降していた風は︑南極大陸の最高地域すな

零下六○度を示す南極大陸の最高地域である︒南極大陸の斜面

わち印度洋︑太平洋︑大西洋への分水域を印度洋から越えるや追あった︒時に一九五八年一月三日︑この時から南極点は陸路車

地球上の最低気温零下八八・四度を記録したポストーク基地

輌による内陸調査のかなめとなった︒の排気は︑極低温の気温にあって飛行機雲のごとく雲と化し︑手にかわった︒酷寒と軟雪に遅々たる歩みを続けていた雪上車

追風にのって雪上車の前面をおおってしまった︒重荷と高度にを発進した世界最大の雪上車ハリコフチャンカを連ねたソ連隊には米国隊がマクマード基地およびバード基地から二隊を極点が南極点を訪れたのは一九六○年のことだ︒続いて一九六一年

車を進めるや局面は一変した︒南極大陸にも夏が来たのである︒

加えて視界ゼロ︒しかし苦しい南進も南極大陸のど真中に雪上

太陽の恩恵をうけない半年の間︑南極大陸の中央部に居すわっへ送り︑一九六六年にアルゼンチン隊が大西洋側から南極点をていた低圧部は︑太陽の再来と共に上層から暖められて高圧部往復している︒

昭和基地を根拠地に雌伏十年の時をおくった日本隊に南極点にとってかわった︒吹きすさんだ地吹雪は衰え︑氷原の地平線

は青い空にとけこんでいた︒冷えに冷えきっていた内陸の氷原めに残されていた︒南極大陸に迫り来る冬を前に︑雪上車は氷原を走っていた︒氷原に刻みこまれたシュプールを探し求めても︑沈むことのない太陽熱の吸収によって雪温が上昇した︒昇を狙う時が来た︒印度洋から極点への未踏の氷原が日本隊のた

闇夜をおかして昭和基地への帰途をいそぐ極点旅行デポ設置隊

（99）

ｊ

山岳第六十三年︵一九六九年三月刊︶の氷河不存在論その他

ウェストン﹁日本氷河遺跡論﹂と明治十年代前半岡山俊雄

１

華した雪面はダイヤモンドをちりばめたような輝やきを示めし︑空に舞う細氷に太陽はあやしく輝いていた︒雪上車の機能
はよみがえり順調な走行を続けて︑氷原に刻んだシュプールはロシュ・ゴル一九六七年一橋大学山岳会

ヒリシャンカ・グランデ一九六七年田中元印度洋から南極点に達した︒

南極点にひるがえる星条旗は太陽をさえぎり︑幻日が太陽のゴーレン・ゴル源流を探る︵一九六七年︶宮森常雄

ヤジュン峰登頂︵一九六七年︶増永迪男

山岳会初期の人々中村清太郎
私の登山松本善ニ

マッキンリー山南壁中央稜佐々木孝雄

マウント・コーベ一九六七年大野光彦

上下左右に鮮やかな五色の弧を描いていた︒その日太陽はおおペルーアンデス一九六七年横地康生

むね二十三度の高度を保って終日極点をめぐる南半球の夏至の日︑地球の底をてらす真夏の陽をあびて一人南極点に立っていた︒

エルプＩルズ山脈での合宿をふりかえって浜野吉生

ヒンズー・ラジ一九六七年海孝原道夫
ティリチ・ミール一九六七年高島一芳

サンタ・マルタ山群紀行︵コロンビア︶山本良三

ボリビア・アンデスニ九六七年︶関田美智子

ヘス峰登頂︵一九六七年︶中村純二

追悼・図書紹介・会務報告・英文梗概

小川登喜男君を憶う成瀬岩雄

海外登山年表Ⅱ一九六七年Ⅱ松田雄一◇

Ａ５判三三○頁・写真四三葉・地図一二面定価二二○○円

山岳総索引

第二十六年第一号︵一九三二 第六十年︵一九六五︶までの総索引が出来ました︒定価一○○○円

茗溪堂

東京都千代田区神田駿河台２の１（100）

ウシバ東面
EastsideofUshba，Caucasus(ByK.Tsukamoto)ウシバ西壁凹角ルート

Cl imbing the concavedgul lyofUshbaWestFace(By.Kyiogoku)ウシパ南峰西壁登肇

塚本珪一

福岡璋祐朝霧山岳会
中道孝則稜友山岳会

京極紘一北海学園大岳友会

能力のあるものを隊員とした︒

いたから︑準備についてもその点を重視し︑クライマーとしていた︒幸いにもウシバ峰登山を許可するという返事をもらって私たちは計画のはじめからウシバ峰の西壁登肇を目標として

ウシバ南峰西壁登筆︵一九六八年︶■■■■

私にとってもカフカズはＡ・Ｆ・マンメリーの﹁アルプス．
コーカサス登筆記﹂のイメージが頭のどこかに残っているだけの未知な世界であった︒

第二次ＲＣＣは上田哲農を隊長として︑日本労働者スポーツ協会派遣の形で一九六六年にカフカズヘ登山隊を送った︒さらはナホトカ港に着き︑すぐに汽車でハバロフスクにむかう︒単七月六日に横浜港よりハバロフスク号で出発し︑七月八日に調な山岳のない原野の旅は九日の午前十一時頃まで続いた︒そにパミール︑天山への計画の一つの段階として一九六八年にも団長清水一行札幌山岳会

カフカズヘ登山隊を送ることになった︒

ォーター空港につく︒ここからエルブルース・キャンプのマイ

七月十日にモスクワ空港から南へ約三時間飛んでミネラルウの日の午後の飛行機でモスクワに向かった︒太陽を追って飛ぶ

私たちに夜はやってこなかった︒

車義久ＪＡＣ隊長塚本珪一京都府大山岳会・ＪＡＣ
副隊長小林年小樽山岳会・ＪＡＣ

木村紀夫ＪＭＣＣ(101）

（102）

ウシバ南峰西壁誉謹ルピニスト・キャンプは標高約一五○○メートルで︑美しい針

クロバスで約五時間かかって真夜中にキャンプにつく︒このア進めた︒

ルート隊はウシバ氷河末端の大滝の上部まで登ってキャンプを

葉樹の林の中にある︒

ウシバ西壁の登鑿者であるマナガロフ氏を中心に私たちの計画の検討がなされ︑結局︑四名は西壁︑二名はマルシュ・ルー
トの登塞が許可されることになった︒

ロシヤの魔の山︑魔女の住み家とスワネチュァ人の言うウシのバリスミハロウ︑アレキサンダー︑英語通訳の初級アルピニ

察︑装備の点検も無事終って︑七月十二日にスポーツマスター

び稜にもどった所から本当の壁の登鑿が始まった︒ジャヌーに

西柱状岩壁下部の岩稜にとりつき︑右側のフランヶを越えて再ちの具体的な行動が始まった︒ウシバ氷河のモレーンをたどり七月十四日︑ウシバ西壁に二つのルートから登るという私たっていた︒

バはその西壁を夕陽に輝かせて私たちの前に無言で立ちはだか

ストのイリアナ︑日本語通訳のレオニードと私たちはバクサン近くの壁でのテストをかねたトレーニング︑ドクターの診

谷の︑ハクサン・キャンプの下でトラックをすて︑ユセンギー河

ットの捨縄が残されているところである︒ナイフリッジの登華

登ったジャン・ブーピエの敗退の跡と思われる白いエーデルリが終って︑フランス隊のハーケン等が散乱しているキャンプ・に沿って第一歩をふみだしたｐ日本の高地を歩いているようないてユセンギーの河原でキャンプをすることになる︒牧歌的なところで︑松の林がゆるやかに登っている︒芝生とお花畑が続

サイトで最初の日は終った︒

五七年のメモリアル・プレートがあった︒ここから懸垂で左下ンが良くきいた︒雪田が終って岩壁下部のステップの上に一九西柱状岩壁の取付点へ続く傾斜五○度の雪田は出歯のアイゼ

ところで︑雪の山々がま近にせまっている︒次の日は早朝に出

高峰エルブルースの双耳峰がみえる峠で︑雪がしっかりつき︑にくだって凹角ルート︵一九六五年初登︶にとりつくことにす

発して︑三三七八メートルのべチヨ峠をこえる︒カフカズの最ツーリストたちも長い列をつくって登ってくる︒ここで日本語可能︑ハーケンの連打である︒七時三○分︑つばめの巣状部でる︒凹角は約八○度はあってほとんどフリークライミングは不車︑木村︑小林︑一段下の外傾した所で京極がビバークするこて急な斜面を下って︑ドーラ河のそばのブコワラ・ロシヤという林にたどりつきベース・キャンプとする︒一時間余り休息

通訳のレオニード氏はひきかえした︒峠からドーラ河にむかっ

後︑小林︑車︑京極︑木村の西壁隊と福岡︑中道のマルシュ．

(103）

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ウシバ南峰西壁登華ルーl､図

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2700T1−(車義久作図）(104）

ベースではスポーツマスターのバリスミハロゥは清水団長とした福岡と中道はウシバ氷河西壁下部まで偵察にでかけたが西共にエルブルース・キャンプへ戻り︑マルシュ・ルートを敗退とになる︒

七月十六日の夕刻の交信時にはマルシュ・ルートの福岡の声

十九日は六○度あまりの雪壁の登肇に始まった︒上部頂上岩

壁隊の様子はつかめなかった︒

だけがベースに届き︑西壁隊からは交信がなく︑ベースに不安

壁を登るには私たちのハーケンは不足だった︒頂上よりもそのな状態が与えられはじめた︒この日凹角ルートでは六級の登華

ドが切れて︑食料︑装備の一部が失われ︑悪いことにはトランる︒スワネチュアのバラ色の山々の見える所で私たちはもう一が続いており︑三ピッチ目あたりで小林のザックの背負いバン度ビバークをすることになった︒ベースから中道とアレキサン

西壁の登筆に私たちはすべてを使い果たしてしまったともいえ凹角内は午後になると水が流れ︑シャワークライムとなる︒

シーバーも消えてしまった︒

流れる水が完全に凍結するのを待たずに︑二人用ツェルトに四ダーはウシバ東面のグリュー氷河に入り︑西壁隊の下降ルート

であるクーロアールの見えるところまで行ったが︑何も得るこ

人入ってビバークとなる︒

七月十七日の早朝︑凹角内部の凍結している間に登肇をはじいたのは六○度

六ピッチで︑西ピラー上い雪壁を経て最後の凹角から西ピラーの肩にでる︒次に待って三メートル上のテラスに移して︑ザイル︑ハーケンでピレーリップして膝を強く打ち︑皿をわってしまった︒小林の体を二て︑車が残置ハーケンを発見した時に小林は三○メートル程ス

小林がスリップしたのは二十日の朝であった︒下降をはじめとなくひきかえしてきた︒

部の稜壁でビバークとなった︒ベース・キャンプでは西壁隊とをして京極と共に残すことにした︒車と木村はジャンダルム・

め︑巨大なハングを左にまき︑ピラー・リッジ直下の六○度近の間にまったく交信がとだえてしまったので救援体勢をとりは

轆おくらすことにする︒ハーケン︑クサピ︑ボンボン等あらゆる

罐十八日午前四時︑風強く寒さもきびしいため出発時間を少し蓉二時までには帰りつかねば遭難したことになる︒の懸垂を何回かくりかえして氷河に下りたった︒グリュー氷河

リーのコルからスワネチュア側のクーロァールに入り︑岩稜上

ム・マゼリー下のクーロアールに達した︒ジャンダルム・マゼ

マゼリーまでの長いトラバースにかかり︑なんとかジャンダル

七○度の氷壁が五じめていた︒私たちはエルブルースキャンプに二十一日の午後

シものを使っての登肇で︑かなり強引に西ピラー上部に出る︒西からモレーンを下るも空腹のために道のまん中で眠ってしまつ

今︑ウピラー頂稜より雪田に入り露岩部でビバークとなる︒(105）

日のうちにはエルブルース・キャンプへ馬で届けてくれること

ロシヤ文字になおして︑中道がユズニブリートまで届けた︒今

ジャはベースへ車の手紙をもってきてくれ︑すぐにイリアナがにころがり込んで事故を知らせる︒インストラクターのワローと人間らしくなり︑マゼリーまで下ってツーリスト・キャンプ

た︒二十一日︑車と木村は夏小屋でパンと牛肉をもらってやっは小林等に十分な食糧をあたえることができ︑小林の元気な声た︒シャクナゲが一面に咲くすばらしいところだった︒木村隊

ーティーも上部へ移動し︑グリュー氷河のモレーンまで登っは無数のホタルが飛びかうのだった︒二十四日には私たちのパい︒私は一日のんびりとアポロチョウを追っかけていた︒夜にじてきた︒私のパーティーはまだビチョ村を動こうとはしな

ダルム・マゼリーに到着し謡小林︑京極が元気であることを報がトランシーバーをひびかせた︒

だろう︒この日の夕刻には車と木村がブコワラ・ロシヤのキャンプへかえってきた︒エルブルース・キャンプからは二人のア

午後の四時に出発して氷河上で全員合流した︒二十七日︑小林二十六日には後発の救助隊と木村隊が合流し︑ドクター隊が二十二日︑ブコワラ・ロシヤのキャンプにはバリスミハロウにうかんでいるスワネチュアの白い山々︑ふりかえれば怪峰のと私とイリアナは馬で下山することになった︒中空に幻のようルピニストが救援のために到着したのには驚いた︒

ャ︑ミシヤ︑アシクの四名が食糧を持って先発する︒二時間程

ウシバが︑山の世界に生きている今日の日をはっきりと感動とをリーダーとする救助隊が集結をはじめ︑午後には木村︑ワリ

ラ河沿いにマゼリー村まで下り︑ビチョ村のはずれまで登って遅れて︑バリスミハロウ︑塚本︑ドクター︑イリアナ等がドウ

がカフカズの山行で得たもっともすばらしいものであった︒

アルピニストの友情がいかに美しいものであるかが︑私たちして知らしてくれていた︒

キャンプをする︒そこには炭酸泉があった︒この日木村隊はグリュー氷河末端まで到達していた︒二十三日は木村隊はジャン（106）

レーニン峰登頂

レーニン峰登頂︵一九六九年︶

松本龍雄

われわれがこの地域へ入山したのは︑レーニン生誕百年にあ一の高峰と思われていたからである︒

ルが空白部として残されていた四十年ほど前では︑この峰が第として︑南へアフガンのヒンズー・クシュに連らなる大パミー

Ｉニン峰が可視的探索の限界であり︑ザ・アライ山脈を北周縁

Ⅱレーニン生誕百年記念登山に参加してⅡソビエト領中央アジアの高峻山岳はギルギス︑タジクの両共
和国に凝集している︒

天山山脈を持つギルギスとソビエト連邦の最高峰を含むパミであったアライ谷でつながっている︒

ール高原のあるタジクは︑かつて西洋と東洋を結ぶ主要な陸路として東欧諸国︑それにフランス︑イタリー︑オーストリア︑たる一九六九年夏期の登山シーズンに︑ソビエトが主催し︑主

れ︑そのほとりに数多くのオアシス部落をもつ幅二十キロもあ日本︑モンゴル︑ネパールなどのヨーロッパやアジアの十五ヵ

アライ谷は︑中央部にキジール・スウ︵河︶が東から西に流る標高三千メートルの高原である︒このアライ谷をはさんで北国の参加による合同登山が計画され︑その主要目標のレーニンートル︶︑スベルトフオーク︵五五四一メートル︶︑ラズジェリ

峰︵七一三四メートル︶︑その他セルジンスキー︵六七一三メ

ナヤ︵六一四八メートル︶などの諸山への登山が勧奨されたか

アライⅡ南のアライという意︶と呼ばれている︒
レーニン峰はこのトランス・アライ山脈の最高峰であるが︑らである︒派遣要請は全ソ労働スポーツ協議会から日本労働者

側がアライ山脈︑南側がトランス・アライ︵ソビエトではザ・いうソビエトの国父的指導者の名が冠せられたのは︑かつてしソビエトでは第三の高峰でしかない︒この第三峰にレーニンと(107）

員に安川茂雄︑佐内順︑松本龍雄が選抜された︒

スポーツ協会︵会長岩井章氏︶になされ︑隊長に上田哲農︑隊

八月二日レーニン峰登頂︑Ｃ５に戻る︒

八月一日六五○○メートルに最終キャンプＣ５設営︒

八月三日Ｃ１に下山︒

七日オーシ︒

八月五日ギルギス共和国︒

八月四日ベース・キャンプに帰る︒
一九六九年七月五日横浜港発︒

八月六日

十五日モスクワ︒

行動の概要
七月八日ナホトカ︑ハバロフスクを経てモスクワ着︒

八月八日

七月十一日午前二時四十分︑オーシ︑サマルカンド︑タシケ

べｌスキャンプまで

八月十八日帰国︒

七月十一日モスクワより航空機にてギルギス共和国フェルガーナ地方のオーシに入る︒

ライ谷︑アチク・ダッシュ︑バゾボイキャンプ︵標高三六○七月十二日バス︑ローリー︵運用トラック︶を乗りついでア

七月二十一日佐内︑松本︑高度順化をかねてラ○メートル︶到着︑ベースキャンプ設営︒

七月十四日

スクワ空港を飛びたった︒ターボ・ジェットの中型航空機であントと中央アジアの主要都市を結ぶ定期便が三時間程遅れてモる︒三時間に若干不足する飛行で︑右側にパミールの高峰の雄

ズジェリナヤ峰︵六一四八メートル︶に登る︒

七月二十二日

七月二十六日休養と悪天候による停滞︒

七月二十七日レーニン峰に向かい︑Ｃ１︵四二○○メートル︶のオーシ飛行場に着く︒空港の焼けるような半砂漠地帯の熱風いるのがみえてくる︒午前九時三十分︑海抜一五○○メートル

姿が褐色のフェルガーナ平原をきらめく氷の衝立でさえぎって

七月二十八日Ｃ２︵五二○○メートル︶︒の中でギルギスの小学生の歓迎をうける︒登山隊員と同数のアに入る︒

七月二十九日Ｃ３︵五九○○メートル︶︒

ジアの小さい黒い顔がいっせいにほころび︑駈足で花束をかかとセンターポールの日の丸がわれわれをとまどわせる︒オーシ

りと日本語で﹁ヨクイラッシャイマシタ﹂と書かれた赤い横幕

えてくる・ダリヤとグラジオラス︑濃いエンジ色のバラの強い香

七月三十日佐内不調のためＣ３を五四○○メートルにおろす︒

七月三十一日佐内不調のため松本のみラズジェリナヤ峰の肩を越え︑六○七○メートルのコルのＣ４に至る︒(108）

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レーニン峰登頂

レーニン山筆周う互図(109）キー山脈の前山である︒バスの走行限界地点に近い八温泉Ｖとから約百キロ︑パミールの門と呼ばれる峠を越える︒アライス

第一線級のみで編成し︑高齢者は登頂隊員のサポートかあるい

した︒しかし︑十七日の調整会議で各国とも登頂隊員は若手のされるラズジェリナャ峰六一四八メートル経由のルートを選択

目標にしていたので︑ルートとしてはもっとも長いが易しいとは特別計画であるフェドチェンコ氷河への旅にでることにな

いう中継休息所でバスをかえし︑ウズベク︑ギルギスの羊料理

翌十二日アライスキー山脈を越えるため軍用トラックに分乗と馬酪による各国登山家の交歓パーティで夜を過す︒

スポーツマスターであるヤシン氏とで本格的な高度順化にとりくむことになった︒が︑レーニン氷河への迂回路四一○○メー

り︑日本隊も翌十八日から佐内︑松本とレニングラード出身の

トル〃霧の峠″の登りで佐内不調︑全員の下山を協議したが︑する︒パミールーオーシ公路を天山近くまで東下し三六○○メ員の検問がある︒かつての八絹の道Ｖカラテギンとアライ谷を

他の諸外国パーティはすでにＣ１からＣ２の設営を終り︑五五ートルの峠で小憩︑パミール高原に入る・アライ谷で国境警備隊

を竜巻が黒い砂柱を巻き上げている︒キジール・スゥを渡りアチルに荷上げをしたにとどまっている︒これ以上遅れると七月末○○メートルに達しているのに︑日本隊はＣ１四二○○メート

通って中国のカシュガルを結ぶ標高三○○○メートルの大草原

ク・ターシュに沿って二○キロ︑旧氷河のモレーンの丘の急斜面

高度順化とラズジェリナヤになり︑サポートの上田︑安川︑通訳の一言ライワと佐内は下ビエト側の強い希望で松本とヤシンだけで登高を継続することの各国一斉登頂に参加することが困難になるとの理由から︑ソをのぼりきると三八○○メートルのバゾボイキャンプである︒

峰登頂

十九日晴︒小さな氷河湖の氷を割って水をとり︑茶とスープ

山することになった︒その日十六時十五分Ｃ１着︒

を作り六時四五分出発︒レーニン氷河の中央部を北壁に向かっベース・キャンプ到着後の約一週間︑宝石のように輝く幾つりで︑レーニン峰北壁の大斜面を仰ぎながら休息をしたり︑高もの氷河湖をちりばめた高原の美しい草花と清例な小川のほとてほぼ直線に登る︒八時壁下︑アンザイレンして登筆開始︒九

と若干の装備をデポ︒高度順応の遅れをとり戻すため登高を続に着く︒十時二五分Ｃ２予定の五二○○メートルに到着︑食料

時五○分︑五一○○メートルのクレバスを利用した第一の氷穴

度順化のための小遠足︑足馴らしにレーニン氷河を歩いて過し

この間登頂ルートとパーティの編成がなされ︑日本隊の希望た︒

を問われた︒われわれは最年長の上田哲農氏を含む全員登頂を(110)

レーニン峰登頂の北方にアライスキーの峰々がその頂稜の部分だけを白く輝かの主稜線︵五七○○メートル︶に立つ︒紫色の大パミール高原

ほどで稜線直下の氷のクーロアールに着く︒十四時二五分待望○○メートル︶を通り過ぎ北壁の大トラバースに入る︒一時間ける︒十一時四五分︑ソビエトパーティの最高キャンプ︵五四ミールの針峰群が数え切れない程の頂を連ねている︒ピーク・の巨峰が真近かにそびえ︑その二つを結ぶ稜線の西南側に西パ

三○分ドーム状の頂上に立つ︒レーニン︑コルジェネフスカヤ

登高はきびしい︒一歩一歩が肺賄にこたえるラッセルで十五時

高所キャンプである︒ここからはじまるラズジェリナヤの壁の

コムニズム︑ガルモが抜きん出て高い︒

ラズジェリナャ峰の登頂で佐内のコンディションも見事に回

レー一一ン峰登頂せている︒Ｃ１から一五○○メートルを獲得したことに満足して下山︒北壁の下部は連日高温で氷雪がゆるみクレバスが無気で沈むが大事に至らず︑十八時半レーニン氷河に降りる︒夕食

味な口をひろげている︒その一つをとびそこねたヤシンが胸まを終え就寝の準備をしているところへ︑オフチニコフが安川か四名の合同パーティでレーニン峰に登ることになった︒

復して︑日本隊佐内︑松本︑ソビエト隊オフチーヨフ︑ヤシン

一時間余の歩行は激しく揺れるトラックの堅い板に腰かけた十ィのためローリー︵軍用トラック︶が用意される︒ネギの谷への

七月二七日︑レーニン峰登頂へ最後の行動に入る各国パーテらの手紙を届けてくれる︒﹁佐内の容体は大したことはなさそう
で十九日のドクターの診断待ち︑許可がでれば二十日にもＣ１入りをさせたい﹂とある︒

二十日晴︒昼近く佐内の元気な顔が現われる︒彼の高度順化を助ける行動を開始する︒十六時︑Ｃ２に向かって出発︑五一

ユーシン正面の大岩壁は素晴らしい︒峠にかかる頃から雲が多くなり風が冷たくなる︒レーニン氷河で雪が降り始める︒二五五分に短縮される︒アチュク・ターシュの支流の向こうに見る

好であればラズジェリヤナ峰に登頂を試みることで一気に遅れ○○メートルの氷穴でビバーク︑高度に馴れる︒翌朝体調が良を取り戻すことにする︒二一日晴︒六時氷穴を出る︒ソビエ

ストリアパーティは胸までのラッセルで苦闘しているという︒

日夜半から二六日中続いた多量の降雪で︑北東稜登筆中のオー

今日の雪も本格的な降りである︒Ｃ１でアタック用の食料装備

ト︑ルーマニア︑ポーランド︑フランス︑イタリーなどの各隊が行動している五七○○メートルの主稜線上のコル一帯は豊かを整理する︒

翌二八日夜明けと共に歌んだ︒濡れ凍った天幕を乾す暇もなやな国際色の満開である︒五九○○メートル︑ラズジェリナヤの壁下に天幕とスノーホールが設営されている︒この時点での最（111）

な白濁色の雲の堆積と共にやって来る︒七○○○メートルに耐

雪も小降りとなり︑灰色の朝がレーーラ氷河からせり上る湛大び降り出した雪の中で天幕を設営する︒夜を徹して降り続いたていくが登高は遅々としたものとなる︒十七時やっとＣ２︑再く出発する︒各国隊共同のラッセルで深い新雪が踏み固められ二時半と二十四時頃天幕が吹き倒される︒地吹雪の激しい朝ソパーティはヤシン︑コーリャ︑松本の三人である︒この夜二十ヤを越え六○七○メートルのコル着︑強風の中で天幕を張る︒

く佐内を見送り︑八時三○分五九○○メートル︒ラズジェリナ

一人だけでも是非とも登頂して欲しいと要請して来る︒止むなてに登頂をのぞむソビエト側は不調の佐内を下山させ︑日本人訳の一ヨラエワが天幕をたたきわれわれを起す︒参加国のすべ

ビエト隊のしんがり︑最強といわれるクレッコパーティの後をえる全装備と一週間分の食料︒シェルパやポーターの使用を許登高がもっとも苦痛なものとなる︒重荷に耐えながらわれわれされないソビエトのアルピニズム体系のなかでは︑ここからのわれわれより高いところにいる︒強風と雪にピッチはあがらず

追うように出発する︒国際隊もその他のソビエト隊もそれぞれ

六四○○メートルに最終キャンプを設営する︒頂上まで七五○のパーティがラッセルを担当する︒五九○○メートルのＣ３予

気力も使い果たしていた︒天幕も張らずにソビエト隊が高度順

定地にたどり着いた時には︑オフチニコフもわれわれも体力もメートルを残している︒

翌二日︑順応の不足とかなりの疲労を感じながら天幕を出化に使用した張り放しの無人テントにもぐりこむ︒佐内が発熱を訴えている︒二○時︑オフチニコフのトランシーバーに北東る︒岩稜と凍った雪稜を強い風にあおられながら登高する︒十を残している︒十七時二十分︑ドイツ︑モンゴル︑ネパール︑

稜登肇中のソビエト科学アカデミーパーティー名がクレバスに

ブルガリヤ︑ルー言一アなどの国際隊に続いて頂上に立つ・広ン峰ではここから頂上までにゆるい長い下りと最後の登り斜面

ャーであるオフチーヨフは指揮系統の強化のためＣ１に下るこ大な頂上の南端にある大きなケルンの下にレーニンの胸像や生四時頂稜の北端に着く︒遠望すると二つピークに見えるレーニとになり︑かわりにレニングラードのコーリヤ氏がわれわれの落ち重傷︑オーストリア隊が救援活動に入っているとの報告が隊に加わる︒佐内の体調がはっきりせず︑正午になっても行動

十八時︑短い頂上での一刻を西パミールからヒンズー・クシュ︑誕百年オベリスクが置かれ︑二本の赤い旗が強風に鳴っている︒

ある︒例年にない早い降雪などの悪条件を考慮し全隊のマネジが起せない・高度順化の不足と古いテントの残留物が発生した

ネパールに続く山波と過し下山する︒疲労した体には登高と変ガスに患害されたらしい︒五五○○メートルの地点まで下り仮泊するも結果不良︒三一日午前五時三○分︑オフチーヨフと通(112)レーニン峰登頂くなった︒

脈も厳しい寒風に一呼吸ごとに脱力する不気味な疲労でおかし谷間︒すべてが巨大なものの一部でしかないのに︑いつしか肺き︑遥か下の雲海︑あの厚い雲の下は死の谷と呼ばれる日蔭のらぬ苦痛が続く︒華麗な黄昏の真紅の輝きと中天の星のきらめ

たオーストリアパーティは︑ダウラギリの登頂経験者を含む二けている︒科学アカデミーパーティを救援し登頂の機会を逸し

１．ヒーベラーとシュナイダーのパーティは東南稜で死闘を続

ナーがザイルに結んで先発する︒巨大な山を遺体と共に下る１ている︒ひどい高山病の症状にあるソビエト人を元気なトレーのチャトイ・イママイオブは六六○○メートルまでたどり着け

まれた男︑数時間前頂上で一緒に写真におさまったブルガリア

ある︒おそらくは特別の好意であろう︒このバッジナンバーを峰登頂者は百三十人を越えた︒私の登頂ナンバーは九○○番で登頂に失敗し二名の死者と三人の重傷者を出したが︑レーニン

この夏︑東南稜のヒーベラー隊と北東稜のオーストリア隊は名が過労と肝臓障害で歩行不能の危機にある︒

ずに心臓障害で死んだ︒その夜は短い眠りもなかった︒チャイ

ベースキャンプで受けることができたのは好運であったといえ大きな体︑赤いテレイコートを恥かしげにシュラフに詰め込った︒疲労の極限と酸素の不足︑眠れないために陽光と変りなる︒

も塩ミルクも︑ぬるま湯さえみじめな冑は受け入れてくれなか

悲惨な朝が来る︒ドクターのグレイプだけが躁急に飛び廻っいほどの夜空の明るさが力を授けてくれる︒〔113）

Ｐ二九束面︵一九六九年︶

まえがき

玉井康雄

はあるが可能であると言う結論をもって帰国した角山岳﹄第究と準備をもとに︑東面よりの登頂を第一の目的とした︒その今回の登山隊は︑この結論にもとづき︑登山禁止期間中の研五十九年参照︶︒

他学術調査として︑前二回より引続いての研究である植物の調

大阪大学山岳会はネパール政府の登山解禁とともに三度目のの西面︑一九六三年ポスト・モンスーンの東面よりの踏査に続登山隊をＰ二九に送った︒これは一九六一年プレ・モンスーン

査︑チベット医薬の研究を行ない︑更にプンゲンコーラの写真

第一次隊はＰ二九西面の未知の領域に入り︑ツラギ氷河の発

くものである︒

隊長住吉仙也⑮歳︶大阪大学医学部勤務

隊の構成は左記の十一名よりなる︒

測量を行なうことを目的とした︒

その西面に安全な登路を発見することは出来なかった︵﹃山岳﹄副隊長玉井康雄︵鋤歳︶富士写真フィルム︵株︶勤務

見︑ドナ・コーラの確認等種々の学術的成果をあげたものの︑第五十七年参照︶︒

ったが︑サマ部落よりプンゲン・コーラ沿いにＰ二九東面に入三沢日出夫︵調歳︶古河電工勤務

三枝礼子︵諏歳︶兎皐芸術大学学生薬学部ＯＧ

隊員大工原恭︵鉦歳︶大阪大学歯学部勤務

り︑東尾根を登って六三○○メートルに達し︑つぶさにその東牧野大輔︵詔歳︶大阪大学理学部大学院学生

第二次隊は五人の隊員中登華隊員は三人という偵察隊ではあ壁を観察した︒そしてＰ二九を東面より登頂することは困難で(114）

P二九束面

黒田治朗愈歳︶大阪大学附属病院勤務

渡部洋︵調歳︶大阪大学理学部研究生

石浜高明分歳︶日立造船︵株︶勤務のトラックとともにカトマンズへ着いたのが九月二日になってし︑荷を積んだ船はダッカで遅れてしまい︑最後の隊員が二台つくり︑冬の風が来る前に登頂を試みなければならない︒しかしまった︒

シェルパはヒマラヤン・ソサエティの紹介でサーダーのチョ

甲田吉彦︵聖歳︶大阪大学基礎工学部学生

タレイ以下︑アンダワ︑ダワ・ノルブ︑カルサン︑ドルジェ︑

田中喜樹毘歳︶大阪大学工学部学生
一九六九年七月二十二日に約三トンの荷を名古屋港より送り出

サンゲ︑ラクパ・ツェリンの七名と契約した︒荷を運ぶポータ

雨中のキャラバン

リ・バザールに集結することになった︒

ー一四○名は︑やはりヒマラヤン・ソサエティの紹介でトリスし︑隊員は分散して空路もしくは海路カルヵッタヘ向かった︒

カトマンズ
八月十一日︑船荷を待つ隊長を猛暑のカルカッタに残し︑私九月四日リエゾン・オフィサー︵︐．Ｂ・バスネット君調歳︶︵玉井︶と石浜がカトマンズに飛んだ︒カトマンズは登山禁止の五年間に近代化が進み︑空港も拡張され︑街には日本製タクった︒先を急ぐモンスーン中のキャラバンは︑毎日必ず雨に見舞われた︒ところが不思議なことに毎朝出発時には決して雨がを責任者として︑トリスリ・バザールからのキャラバンが始ま降らず︑この好運はロー部落につくまで続いた︒お蔭で一日もシーが走っているという変りようである︒宿舎はコビンドマン

石浜は商工省より輸入許可書を入手しカルカッタに戻った︒十無駄にすることなくベース・キャンプを設営することが出来

セルチャン氏がホテルに改装中の大きな家にきめた︒十三日︑には大工原︑三枝︑牧野がカトマンズ入りをした︒そして通関

五日にはバンコクまで船で来た三沢︑田中︑渡部が︑二十四日りについている︒ここで食糧品を補給した後︑いよいよブリ・

リ・ガンダキに架かっていた橋は流失しており︑釣越しがかわ

ガンダキ左岸を登る︑いわゆるモンスーン・ルートに入った︒

た︒トリスリを発って四日目︑アルガト・バザールに到着︒ブンスーンとジェット・ストリームのはさみうちに会っていると道はブリ・ガンダキをはるか下に見下ろす高捲きの連続で︑ポの準備︑シェルパの手配︑撮影許可等の準備が行なわれ︑荷物言える︒この短い期間を有効に利用するためには一日も早くカが到着するのを待った︒ポスト・モンスーン期の登山活動はモ

トマンズを出発し︑モンスーンの明ける前にベースキャンプを(115）

CaravanRoutetoPeak29

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第5キャンプから見たP‑29東壁登筆中の隊員。

TwomemberS Cl imbinguP theeast faceOfPeak 29、 seen fromCamp5(By. Y.Tamai )P二九束面

一九六八年の三度にわたる山崩れにより出来たものであって︑が水をたたえていた︒帰路聞いたところによると︑このダムはガンダキには︑左岸の大崩壊によりダムが出来︑大きな自然湖

れわれにとっては痛い損害であった︒カシガオン下方のブリ・ターが消えてしまった︒ポーター全員に雨具をわたしていたわ

びえてしまい︑八日にはラウララのテント地より三十名のポーた︒カトマンズから来たポーターの一部はこの道の悪絶さにお−ターのためにしばしばフィックスド・ロープが必要であっース・キャンプで装備をうけとり︑全期間低所キャンプ間の荷について来た屈強なポーターはそのままわれわれに同行し︑ベれ替えることになった︒なお︑ソロ・クーンブからチョタレイに住民の要求を入れてカトマンズ・ポーターとロー住民とを入

ラバンを続けることが出来た︒しかし︑次の泊り場ローでは遂ーになりたいという希望が出されたが︑なんとかロｌまでキャていなかったわれわれを驚かせた︒この部落の住民からポータには出来てから一年目というチェック・ポストがあり︑予想しキャンプを訪れ︑われわれの現地食調達に携わった︒ナムルー

ロ−の最奥のカルカに入った︒出発以来十七日目だった︒しか途中二度ダムが崩れ︑洪水が起こり︑そのためアルガトの橋がし︑このカルカよりベース・キャンプ予定地までのルートが悪やかな行進となり︑プンゲン・コーラ沿いに登って九月十九日

悩ませた︒マナスル以来おなじみの上高地︵ヤルー︶上流でブ

天候のためよくわからず︑Ｐ二九束尾根よりおりている枝氷河上げに活躍してくれた︒ロ−からは女︑子供までまじったにぎ

リ・ガンダキ右岸に移り︑謬陶しい天気の中でジャガートに着われフルッォク下方でブリ・ガンダキに降りるまでわれわれをく︒ここのチェック・ポストで通行許可書が調べられた︒つづを渡ってベース・キャンプを設営したのは九月二十二日であっ流失したとのことであった︒有名な蛭はマシガオン付近より現いてセティバスには無電設備をもつインド軍のチェック・ポスに入ったためである︵第二次隊はサマからプンゲン左岸に入りた︒遅れた原因は︑われわれが直接ロ−からプンゲン氷河右岸

ベース・キャンプを張った︶︒ベース・キャンプは第二次隊のトがあり︑中印両国との国境をもつこの国の複雑さを見た思い

ラを渡ってからはブリ・ガンダキの川幅も狭まり︑橋も多くな地に設けられた︒

第一キャンプの約三○○メートル下方のプンゲン氷河右岸の草がした︒デン上方で道は再び左岸にもどるが︑スリンギ・コー

った︒チャンの近くで︑われわれがカトマンズではどうしても

登山活動

行方のつかめなかった第二次隊のときのシェルパ︑アン・ツェ

リンＶに会う︒彼はいまやオメガを腕にはめ︑チベットとの交易に携わる商人である︒彼はこれから以後︑しばしばベース︒

（117）

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P二九束面

九月二十三日より登山活動がはじまった︒天候は依然としては全く視界がとざされてしまう︒そのため第三キャンプより東第三キャンプのすぐ上は約三十メートルの氷壁であり︑ここの尾根南側面に進むルートがはっきりせず︑十三日︑三沢︑田中

突破は日数を要した︒依然として天候が安定せず︑毎日昼頃にとサーダーが標高六二○○メートルの第四キャンプ予定地に到不良であり視界が悪い︒まず偵察としてプンゲン氷河から本峰

またどる東尾根ルートがより安全で︑かつ迅速に東壁直下に出達したのを最後に︑全員が休養のためベース・キャンプへ下る

直下の鞍部へ出るルートを調べたが︑第二次隊の登路をそのまは︑ここベース・キャンプから見る限りでは魅力的な登路であられるという判断が下った︒氷河をダイレクトに登るルート

た︒天候が安定したこともあって︑十七日には渡部︑黒田︑サ

十月十四日には先きに休養をとっていた隊員が登山を開始しことになった︒

かったものの︑降雪時は表層雪崩が多発した︒上部の急斜面はース・キャンプより東尾根へ登るルートは氷雪崩の危険は少なーダーが第四キャンプへ︑十八日にはこの三人が第二次隊の最るが︑その後しばしば氷河上部を洗う大雪崩が観察された︒ベ

と黒田と牧野が先行し︑つづいて住吉隊長・石浜・田中が第一

雪が深く︑ここの道つけは全期間にわたって苦労した︒結局私

ルの地点に第五キャンプを建設した︒ここから仰ぎ見る東峰東高到達点を越えて遂に東峰・Ｐ１の鞍部︑標高六三五○メート

キャンプを建設したのは九月二十七日であった︒ここは第二次ふくらみがわずかに頂上へのルートを示していた︒第五キャン

プから第六キャンプへの登路は︑ヒマルチュリからの写真では

壁は青光りのする急斜面の連続であり︑頂上へ突き上げる氷の距離的に長くかつ高度差もあり︑もっとも心配していた︒しかートルの氷の棚の上で︑頭上には東尾根の大きな黄色い岩がそびえている︒ここから第二キャンプ予定地へは東尾根北側面のし︑実際に見ると︑危険な個所もなく︑二十四日には牧野︑石隊の第二キャンプの西より約二○○メートル︑標高五一○○メ

ははかばかしく進まない︒三十日Ｐ２の東北部に第二キャンプ

浜︑渡部が遂に本峰直下六八五○メートルの地点に第六キャン

山側氷河沿いに進むが︑毎日十時頃からは天候が悪化し︑工作人は甲田︑牧野のサポートを得てＣ１の手前に第三キャンプをが建設され︑渡部︑黒田︑ダワ・ノルブが入る︒十月五日︑三田中︑甲田︑黒田の若手七隊員により東壁のルートエ作が繰り

プを建設した︒この日から一週間︑牧野︑三沢︑渡部︑石浜︑ルに進み︑第六へは隊長が︑第五へは私と三枝が入り︑アタッ

返し行なわれた︒二十八日には石浜︑渡部が約七二○○メート作る︒この付近は第二次隊の時にくらべると山容が変化し︑尾九○○メートルのＰ１手前の台地に第三キャンプを建設した︒

根沿いに進むことが出来ず︑北側をかなり廻りこむ形で標高五（119）

ク体制が整った︒この頃まで壁の工作は順調に進んだが︑しだいに傾斜が増しはじめ︑前日の工作終了点に到着する時刻が遅訪れ︑一九七○年秋の登山許可を申請し帰国の途についた︒

開始し︑午後二時すでに日蔭となった東壁のほぼ中央部七四○

田中のサポートをうけた黒田︑甲田の両隊員は早朝より行動をていたが︑現実の氷壁は更にきびしかった︒天候不良のため上

われは壁に対する一週間の工作で頂上に達せられるものと考え因は最後の壁に対する認識が甘かったというより他ない︒われ今となっては全て結果論ではあるが︑やはり今回の失敗の原

あとがき○メートルまで進んだ︒これが今回の遠征の最高到達点となっれはじめた︒十一月一日︑強風が頂稜を洗いはじめる︒石浜とた︒残り約四五○メートルを登るためにはこの地点にもう一つからの登頂に明るい見通しを持ったこと②高度順化が非常にうまく行なわれたことの二つをあげることが出来よう︒帰路出来

部キャンプ建設が遅れたのも残念である︒成果としては①東壁

ればサマ部落を訪れたいという希望をもっていたが︑通行許可

テントがほしい︒しかし︑この急斜面に張るに適したテントをのペースでは更に一週間の工作が必要であろう︒しかし︑気温書の不備でリエゾン・オフィサーの許可がおりなかった︒登山

われわれは持っていない︒このまま直接頂上に向かうには現在

は急に下がりはじめ︑強風が吹き出した︒食糧も隊員の体力もていった︒なお︑サマとロＩの中間には未だにチベットへ戻れ

もう限界であった︒かくしてその夜︑隊長の撤収をつげる悲痛る日を待ってカンパ兵が住みついている︒サマとチベットとのいと申し出たが︑Ｐ二九を登るのだと伝えるとおとなしく帰っキャンプへ登りはじめた︒各キャンプの撤収は十一月七日無事

交易はかなり盛んな様子で︑ラルキヤ・マーケットには役人が中一度だけサマの住民がベースを訪れ︑マナスルには登らせな

終了した︒九日︑うろこ雲の中にそびえるＰ二九に最後の挨拶な声がトランシーバーにのって各テントに飛んだ︒そして今まをし︑われわれは再びトリスリを目指してキャラバンを開始し

一人国境通過をチェックしているとのことであった︒

で交信の中継のためにベースで頑張っていた大工原隊員が第三た︒十一月二十四日カトマンズに到着︒二十六日には外務省を(120）

大平晟メモ

大平晟メモ

渡辺真一

編者注・大平晟氏が﹃山岳﹄に寄せられた記文は︑第一年第一号から第二十五年第三号までで合計三十八篇に及ぶ︒

教え子︑または山の後輩にあたる高頭仁兵衛はあまりに有名︵第二次大戦中︶がわるかったか︑交際範囲がせまく登山家にであり︑いろいろと語られているが︑大平の場合︑死亡時期

知人が少なかったためか︑語られることが少ない︒﹃山岳﹄にかされた︒登山史上の大平は︑高頭の顔を出す時にしか現われ

追悼文のようなものも載っていないということを藤島玄氏に聞ず︑つまり高頭という刺身のシマにしか扱われていない場合がなど︶も発表していた︒もう少し評価されてもいいと思うのだ

技術︵﹁登山用心録﹂一︑二︑﹃山岳﹄第二年の二︑第三年の一

大平には大平らしいユニークな登山があったし︑独自の登山多い︒

河の風格を見せる︒約八キロ︑小千谷の街を貫流してさらに四が︑だんだんと忘れさられていく登山家の一人である︒

魚野川が信濃川に合流すると下流は中洲が大きく発達した大キロ下流の左岸に高梨町がある︒東方︑河をへだてた対岸に金

今年四月四日︑七月十一日と二度にわたって大平家をお訪ねして教え子たちの手で建てられることになった︒楽天園というった︒そして今秋︑同じレリーフが大平邸前の楽天園に︑主との発起人の努力により苗場山頂に温顔の大平晟のレリーフが建昭和十年夏︑高頭︑藤島︑稲田︑雲尾氏等教え子︑県内岳人

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だいたりして若干のメモをとっておいた︒

お孫さんの成氏よりお話をうかがったり︑遺品を見せていた倉山がどっしり腰をすえている︒標高わずか五八一メートルとは思えない︒町︵といっても元は村︑部落︶のはずれ︑こんもりとした雑木林の中に建っている古い二階建が故大平晟邸である︒道路側は石垣が組んであり︑門から玄関への道順は逆Ｌ字に敷かれ︑した︒初期の﹃山岳﹄をにぎわした大平晟︵会員番号三十一︑前庭は実際より広く感じられる︒

名誉会員︶という登山家に興味をもったのである︒(121）

る︒大平は自らを︑楽天園主人と号し︑晩年は数百種の植物をのは大正四年片貝小学校の同窓生が贈った二百坪の園芸地であ大平晟かえる︒

完成の予定である︒

円五十銭が集まっている︒大口寄付者に高頭ら三名が三十口︑拠金者名簿﹂というのを発見した︒一口一円で合計四百六拾六

七月十一日に訪れた時︑昭和十年の﹁大平晟先生寿像建設会できる︒けだし満足なことと思う︒

ふたたび楽天園にたって金倉山を日に日に仰ぎ眺めることが戦時中畠にしたため現在は荒れているが︑レリーフがたつ頃

育て楽しんでいた︒その植物目録は﹁千紅万緑﹂に詳しい・には整備されるだろう︒

同型同大のレリーフがもう一つあったということは県内の岳人も実は知らぬことだったが︑それは製作者羽下修三氏のアトの作で︑すこぶる満足した︒しかも︑師匠筋からも激賞されも盛んな時であった︒完成してみると自分ながらいかにも快心

羽下氏がこの作品に打込んだのは四十代の製作意欲のもっとない︒いずれ︑ＪＡＣ会員か教え子の誰れかが頭を下げて奉賀

ノ好きの点はあったとしても︑山好きであったという話は聞か

波書店主と大平というのはどう考えても結びつかぬ︒岩波はモに面白い名がでていた︒東京市・岩波茂雄というのである︒岩

次がＪＡＣ他三名に十口がある︒この十口の高額寄付者のなかた︒依頼主に渡してしまうのが惜しく︑もう一つ製作︑愛蔵し帳を持っていったものと思うが︑一体どなたであろうか︒そのリエにあったのである︒ていたのであった︒個展等にも度々出品していたという︵おそ辺の事情をお知りの方があったらご教示願いたい・

ところで氏は︑最近悟るところあって身辺の整理に思いをは

自叙伝

編者注・岩波氏が登山を好まれたのは有名で︑氏の登山歴は安部能成
著﹃岩波茂雄伝﹄にくわしく出ている︒また当時の﹃山岳﹄の会員通
信にも氏の名前が載っており︑田部重治氏らとも登山をされていた︒
そのような関係で募金に応じたのであろう︒

らく﹁ある教師像﹂というような題で︶︒

せ︑その作品を遺族に贈ることを決意された︒大平家へ直接お渡しすればことは簡単なのだが︑あれこれと気遣いをさせぬべ
く︑小千谷市公民館の手を経由して昨夏大平家へ帰ったのである︒いかにも芸術家らしい細かい神経の行き届いたとりはからた︒山に関係した本ですらほとんど散逸しており︑わずかに比大平が愛蔵していた書物を見たいという期待はうらぎられ教え子たちの喜びはことのほかで︑さっそく先生に楽天園に較的新しい﹃山岳﹄︵昭和十年前後のもの︶が数十冊数えられいであった︒

たってもらおうと準備に入り︑今秋︵一九七○年︶十一月三日（122）大平晟メモシ︑具サニ銀難辛苦ヲ嘗メ︑炊珂不遇ヲ重ヌルオャ︒故二之ヵ

経歴ヲ精叙シ以テ後昆二遣セリ︒ｌ中略Ｉ況ンャ予清貧二生活

国ノ偉人﹁ベンジャミン・フランクリン﹂氏ニァラスヤ︑氏其英名世界ニ著し︑晩年二至ルマテ能ク其景福ヲ享有セシハ︑米に登る記﹂︵同第一年第二号所収︶等の自筆原稿を見られたことは実歴ヲ叙シテ子孫ヲシテ其祖業ヲ想ハシメ其小成二安ンスルヲが︑有名な﹁中越探山紀行﹂︵﹃山岳﹄第一年第三号所収︶﹁守門嶽

るくらいである︒と和書風に製本されてある︒教師らしい几帳面さがうかがわれよりも志向性の極めて高かった大平の歩む道は︑環境からいっし︑上司にはよく仕えた︒明治的立身出世主義をうんぬんする

父母によく孝をし︑兄弟をいつくしみ︑よく働きよく勉強を筆をとった︒他の愛読書に福沢諭吉があったに違いない・

針の書として当時の若者に盛んに読まれた︒刺激されて自らも冒頭の緒言である︒フランクリンの自伝は明治中期︑人生指ナリ・﹂

警メ︑其著逸二流ルルヲ戒ント欲ス︒是此ノ自叙伝ノ起ル所以収穫であった︒毛筆で和罫紙に美しい梧書体で書かれ︑きちんる︒

また︑晩年に書いた﹁履世自志﹂というエンピッ書きのメモや昭和十三年に出版した私家版﹁結婚五十周年に方りて﹂等は私のように大平に興味をいだく者には大いに参考になった︒

私をして驚喜せしめたものは﹁大平晟自叙伝﹂という自筆の

貧農の伜としての生いたちから︑明治十三年の片貝小学校代

自伝があったことである︒

用教員をふり出しに︑明治三十年︑同校々長にいたる自己を厳そうして当時の文部省はこのような人物を必要としていた︒てこれしかなかったといえるだろう︒﹁文一郎氏予力励精固密ナルニ感シ屡予二医師トナルヘキヲ勧しく律した半生を生々しく伝えている︒貧農の伜が三十二歳のた︒その苦闘の歴史を子孫に伝えようと明治三十年︑一カ年を若さで校長に出世するということは当時としては異例であっ

必ス国民ヲ教育スルヲ以テ自ラ任セントセリ︒予ハ今二至リテ

告セラル︒医業ハ収納多シ︒然しトモ予ハ遂に之ヲ屑シトセス

師範出の大平は光った︒村長の息子であれ︑豪家の子弟であれ費してこの八十数頁を書いた︒
編者注・﹁大平晟自叙伝﹂は︑越後支部長藤島玄氏が﹃越後山岳﹄に掲載の予定で︑昭和二十二年十一月三日高頭翁から頂だき︑掲載の機会がなく温存され︑昭和四十一年九月十一日︑日本山岳会へ藤島氏より寄贈された︒高頭翁が原稿用紙︵虎ノ門時代の﹃山岳﹄用︶にたん
ねんに清書されたものである︵挿入写真参照︶︒

差別がなかった︵あたり前のことが当時珍らしかった︶︒やや

寺小屋あがりの無気力な教師が多数いたなかにあって︑若いモ猶ホ医師トナラサリシヲ喜ヘリ﹂︵﹁自叙伝﹂から︶﹁卑賎ノ家二生し困苦ノ間二成長シ︑而シテ遂二身豊富ヲ致シ(123）

その姿が子供たちを魅了したのであった︒ておりましたので︑日に焼けましたお顔に菅笠の緒の当ります﹁大平先生は日曜や祭日の休暇には必らず附近の小山に登られる所だけが白く見えておりました︒大平先生は折りがあられま

厳しい一面はあったが︑自らの行動実践により子供を導いた︒

大平の教育の大きな特徴は︑団体による体育を最重視したこ

寮生活ぶりが眼に浮かぶようである︒︵﹃山岳﹄第二十五年第三号所収︑高頭仁兵衛﹁山岳会と山嶽志﹂から︶すると︑金倉山や弥彦山や米山の登筆談を致されました︒﹂

大正三年︑第二の郷村︑高梨小学校長に就任︑大正十三年六片貝校の寮は有名であった︒片貝校の寮というよりは大平先と︑および片貝高等小学校における寮制である︒

を入寮させた︒近所の片貝町の父兄ですら入寮を希望したもの

二野営ノ観アリ︒而シテ其問不平ヲ見ス・深沢ノ豪家高頭仁兵く続けられた︒この飽くことないピーク・ハンターの足印は北年九月の金倉山登山に終わる実に延々六十六年間に欠くことな

大平の登山は明治十二年六月︑初めて米山に登り︑昭和十五は伝統的に今でも残っている︒の種は消えていない・片貝・高梨地区の人々の教育熱心の風土

十歳で退職︑以後悠々自適の生活を送った︒大平の蒔いた一粒

生の寮に入れたいために︑近郊の教育熱心な父兄が争って子弟もいたという︒﹁多数寄宿生ヲ入ルルノ設ナシ︒故二毎日放課後各所控室等二衛︵式太郎︶ノ嗣子亦寄宿生タリ︒勤番ニハ善ク芋洗炊事給任は樺太から南は台湾まで実に百十六座におよぶ︒交通機関の未畳ヲ敷キ︑以テ其寝室ニ充テ︑毎週輪番各室転換ヲ為セリ︒実

等ノ労二服セリ︒此ノ寄宿舎監ハ無報酬ノ名誉職ナレハ︑諸教発達な当時としては驚異的な数字である︒そして︑この間に︑

大正八年︑日本山岳会より名誉会員に推薦されている︒これにリ︑其能ク予二心服セルヲ以テ無上ノ快事トナセリ・﹂︵﹁自叙伝﹂から︶は高頭の力が大いに働いた︒

員皆其煩労ヲ厭フテ当ルモノナシ︒予ハ唯彼等学生ノ便益ヲ図﹁先生は自ら進んで寄宿舎の舎監は勿論料理其の他の一切を御編者注・大正八年十二月二十四日付の名誉会員推薦に対する挨拶状が残っており︑神谷恭氏の手もとに封筒とともに保存されていたが︑このほど本会に寄贈された︵挿入写真参照︶

引受けになりました︒或る時に先生は私に﹃式太郎さんは打豆が出来まするか﹄と申されましたから私は﹃自分は性来不器用﹁大正八年の春﹃山岳﹄の編輯の時に梅沢親光君が﹃大平さん﹃其の理由は如何﹄と質問を致しますと﹃誠に失礼の申し条でを名誉会員に推薦を致しましょう﹄と申されましたから私は︑で有りまするが︑御教示を下さりますれば人並に御援助は致しまする﹄と御返事致しまして御助力至しました︒﹂︵高頭仁兵衛﹁大平先生と不肖義明﹂から︶（124）

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大平晟氏自叙伝の原稿

鴬大平晟メモ

でも名誉会員推薦に不賛成の人がある時には理由の如何を問はは有りますからね﹄と申されました︒其の時分には役員の一人が﹃それに君を門下に出した丈けでも名誉会員に推薦する価値と尽力をする人が他にありますか﹄と申されますと︑山川黙君は有りますが︑一小学校教員の身分であれだけ熱心の山岳研究△北海道ｌ雄阿寒岳︑雌阿寒岳︑大雪山︑樽前山︑真狩岳︑有△樺太ｌ鈴谷岳︒

山名が羅列されている︒それを載せておく︒﹁履世自志﹂に﹁予が経験山岳﹂という項があり︑足を印したたい︒﹃山岳﹄が手許にないので難渋している︒いずれは作っておき

珠岳︑駒岳︒

ず否決するという内規がありました︒私がその旨を先生に御伝え致しますと先生は﹃武田さんは何んと申されましたか﹄と申頭君から先生に御承知を得る事に致しましよう︑とのことでし

榛名山︑妙義山︑吾妻山︑男体山︑赤薙山︑磐梯山飯豊山

月山︑鳥海山︑金北山︑那須岳︑三本槍岳︑筑波山︑赤城山△本州ｌ恐山︑八甲田山︑岩木山︑岩手山︑駒形岳︑湯殿山︑た﹄﹃では一小学教員の拙者が博士以上の御待遇を御受け致す

庚申山︑日光白根山︑草津白根山︑会津駒岳︑燧岳︑至仏山

されましたから私は﹃武田君も大賛成でありましたＩ中略ｌ高訳ですね︒拙者謹んで生涯の光栄として御受け致します︒これ

五頭山︑菱岳︑粟ケ岳︑守門山︑鋸山︑金倉山︑浅草岳︑八越三国山︑妙高山︑火打岳︑焼山︑南葉山︑谷川岳︑浅間山

も畢寛は貴下の御蔭で有ります﹄﹂︵高頭仁兵衛﹁大平先生と不肖義

したく︑さりとて自分の口からいい出せず︑誰れかいってくれ

碓氷嶺︑八ケ岳へ木曽駒ケ岳︑木曽御岳山︑乗鞍岳︑槍ケ岳

明﹂から︶

ないかとうずうずして待っていたに違いない︒﹁高頭君の顔を焼岳︑針ノ木峠︑蓮華山︵白馬×立山︑白山︑戸隠山信・

石山︑金城山︑飯士山︑仙ノ倉山︑苗場山︑頚城黒姫山︑上たててやろう﹂と当時の幹事連がこの挙にでたものと推量され

黒姫山︑富士山︑三シ峠︑御坂峠︑黒岳︑十二ケ岳丁烏帽子

海山︑中ノ岳︑魚沼駒ケ岳︑弥彦山︑米山︑刈羽黒姫山︑八る︒本人は無邪気に﹁大正八年十二月二十日︑日本山岳会ヨリ

岳︑五湖山︑三峰山︑金峰山瑞措山︑箱根駒ケ岳︑日金山と高頭仁兵衛は書いているが︑日頃高頭は大平を名誉会員に推

名誉会員推セラル︒志賀重昂︑白井光太郎︑ウェストンニ次キ

達磨山︑有度山︑朝熊山︑伊吹山︑：比叡山︑愛鷹山御在所︲

大平の彪大な山行の登山歴をたどるのは容易なわざでない︒︾

予力四人目ナリ﹂と誇らしげに﹁履世自志﹂に書いているや︑

柳制野郡峰っ大台ケ原山や︲．︑山︑高野山︑那智山金剛山︑葛城山Ｙ摩耶山︑六甲山へ吉主な登山の年譜を作製しようとしたが︑これも根本になる古い(125）

△四国ｌ石鎚山︑神懸山︒△中国ｌ大山︑書写山︒に嫁いだ二女レイさんは今でもお元気でおられる︒明治二十八

男︑三女を得たが︑長︑三女は早世している︒長岡市︑脇屋家

男両氏はいずれもいまはないが︑国斌氏は実に九人の子供をも年生れだから今年七十五歳のはずである︒長男国斌︑二男富士

うけた︒うち二人の女子は病没︑二人の男子は戦死している︒△九州ｌ彦山︑鶴見岳︑由布岳︑久住山︑阿蘇山︑霧島山︑開聞岳︑雲仙岳︒

昭和十五年十一月三日︑紀元節の朝︑髭をたくわえた大平元エピソードていたが︑今でも山を続けられているだろうか︒

男の成氏がつがれた︒六男の亮氏は高校時代山岳部で活躍されユミの五氏があり︑それぞれの分野で活躍されている︒家は五

現在︑晟の孫は長男進︑四男剛︑五男成︑六男の亮︑二女の△朝鮮Ｉ金剛山︒△台湾ｌ新高山︵玉山︶︑南湖大山︑大屯山︒

大平家
晟︵幼名友三郎︶の父は覚三郎︑母はトシである︒高梨の隣村五辺村の旧家六兵衛の分家で屋号は六郎右衛門といった︒五辺村でわずかの田畠を耕していたが︑きわめて怜倒な人であっ校長は高梨小の式典に来賓として列席した︒式はまず︑教頭の山本山方面にあたる︒ところが︑元校長一人だけは約四十度東号令で皇居に向かって最敬礼をした︒皇居の方向は南方つまりであった︒友三郎は両親のよい血をみな受けていた︒

たので︑本家にも村の人達にも重んじられた︒母トシは働き者

八歳の時鴻巣校入学のため母方の山賀家へ寄宿する︒ひとつなかった︒もうだれもかまわなかった︒若い時から皇居はあっ﹁先生︑皇居はあちらでございます﹂と注意したのだが︑きか

つまり︑いつもそうだったのである︒当初は若い先生たちが六年生の列に並んでいた成だけがあかい顔をしていた︒

クスクス忍び笑いが聞こえてくるのだが︑そんな気配もない︒ているのである︒なんとも異様な風景である︒ふつうだったら

方面︑つまり金倉山あたりに向かってうやうやしく最敬礼をしには家計をたすけるためもあった︒優秀な成績で本業︑片貝校
代用教員︵当時授業生︶を二年つとめ︑新潟師範に入校した︒
明治十八年五月の信濃川の氾濫により五辺の屋敷は壊滅︑七月に父覚三郎は病没した︒

翌十九年︑師範を首席で卒業︑高梨校の教鞭をとる︒同時にを新築した︒六郎右衛門は高梨村に移転したのである︒

百円の借金をして︑水害の心配のない高梨の現在の住所に家屋

明治二十二年︑同村の岡村家三女のハレ子と結婚︑いらい二(126）大平晟メモちと決めていたのである︒地歴を担当したのであったが︑いっ高頭が古希を祝って贈ったものである︒﹁お爺さんはよい時死んでくれた︒もし敗戦を知ったら自害し

昭和十八年一月十九日︑第二回目の脳卒中でこの世を去ったかも知れぬｌ﹂いるところ家屋に笑声は聞けなかった︒うっかり歌謡曲でも歌った︒教壇では思いのままふるまい︑子供たちに慕われた︒好た︒この頃︑日本の大本営はまだ味方の劣勢を明らかにしなか

家庭にあっては自らを家長と称し︑大いにいばっていた︒晟

たん信じたものは疑わなかったのである︒

喝一声が落ちてくるのである︒

雪であった︒

月上等小学校全科を卒業︒

米山へ登り山への興味をおぼえる︒翌年弥彦山へ・同年十一︒明治十二年︵一八七九︶六月︒学友山賀伴次郎︑康雄と共に鴻巣校入校︒︒明治五年︵一八七二︶トシの実家山賀家に寄宿︒公立小学校

た︒

トシにより一命を助けらる︒幼時はあばれん坊で手こずらし︑明治二年︵一八六九︶戸外遊戯中︑生家足下の信濃川に転落家に生る︒幼名友三郎︒父覚三郎︑母トシ︒●慶応元年︵一八六五︶七月二十二日︑三島郡五辺村の小農の大平晟略年譜遺体は高梨︑竜泉寺裏の雪庭で茶砒に付された︒その年は大だけ歩いた︒幸福な一生だった︒

きな山は妻ハレ子や高頭のようなよい協力者に恵まれ︑好きな

おうものなら﹁村の若い衆の歌うような唄をうたうな／﹂の大

しかし︑家長は山や遊行の帰りにはかならず全員に土産を買ってくるのを忘れなかった︒その先が大変であった︒全員を一室に並べ︑正座をさせていちいち土産の故事来歴を詳しく語るのであった︒興がのると延々数時にわたることがあり︑全員辞暴させられるのであった︒﹁お爺さんの土産もいいが︑あれがその家長もいったん山へ入ると模様は少し変った︒八海登山

ないとｌ﹂と思うのであった︒の時︑鎖場にさしかかると先行に白衣の女性パーティがあっ連発したそうである︒

た︒家長は掌を額にかざし眺めあげ﹁絶景ナリ︑絶景ナリ﹂を四月四日︑そろそろ大平家を辞そうとすると成氏が奥から出てきて﹁こんなのがありました﹂といって一枚の色紙を見せてくれた︒

喜久の主義明米山や百を越しませ

（127）

齢哉

生︵代用教員︶となる︒新野文資家寄宿︒

︒明治十三年二八八○︶山賀家のすすめで片貝小学校の授業●明治十四年︵一八八一︶十二月二十四日︑幼名友三郎を晟に一改名︒︾：︑

・明治十五年︵一八八二︶一月︑母トシの強い要請により高梨小学校に転職︒

嶋員免許試験を受け合格︒

︒明治十六年︵一八八三︶新潟学校︵師範の前身︶で第二種教ｏ明治十七年︵一八八四︶新潟師範学校入校︒

︒明治十八年︵一八八五︶五月︑信濃川氾濫により同家壊滅
すＰ家族は五辺村山崎斧右衛門宅に仮寓︒同年七月四日父覚三郎死去︒

ｏ明治十九年︵一八八六︶二月︑新潟師範を首席で本業︒同年

高梨村の要請により再び高梨校の教鞭をとる︒辞令書で月給年間同村へ寄附するよう頼まれ︑それを受く︒

十円であったが︑村水難により村費困窮を理由に内五円を一リーダーとしてのはなばなしい活躍に村会議員中に嫉む者が︒明治二十年︵一八八七︶高梨村に新居を建築︒教育者︑村の︲あり︑村会はさらに五十銭の減俸を要求す︒心のうちを知り退職を決意︒同年︑幼時よりの許婚者︑山賀ムロ子との婚約を破棄する︒同年四月二日︑片貝小学校高等科に任ずる︒
︒明治二十一年︵一八八八︶十月十七日︑岡村ハレ子と結婚︒

︒明治二十三年︵一八九○︶二日︑長男国斌生る︒

︒明治二十六年︵一八九三︶九月︑師範にて県初の正教員講習会受講︒試験の結果︑首席で資格を得る︒

部浩より硯箱賞を受く︒

︒明治二十八年︵一八九五︶三月︑教育上の功労により知事阿︒明治三十年︵一八九七︶九月︑片貝小学校長に任ぜらる︒同年十二月﹁大平晟自叙伝﹂を書き上ぐ︒︲

・明治三十五年︵一九○二︶五月︑片貝上等小学校長に任ぜらる︒

・明治三十九年︵一九○六︶三月︑日本山岳会入会︒会員番号三十一・．明治四十年︵一九○七︶七月︑母トシ死去︒

︒大正三年︵一九一四︶十二月︑第二の郷村高梨校々長に任ぜらる︒以後山行多し︒

坪の園芸地を贈らる︒楽天園と称し︑園芸を楽しむ︒

︒大正四年︵一九一五︶三月︑片貝校同窓生より自宅前に二百員に推せらる︒

︒大正八年︵一九一九︶十二月二十日︑日本山岳会より名誉会︒大正十三年︵一九二四︶三月︑高梨校を退職︒以後悠々自適の生活︒

︒昭和七年︵一九三二︶斯文会より長年の教育︑登山の普及指導の功により表彰さる・(128）大平晟メモ・昭和十年︵一九三五︶七月二十八日︑日本山岳会員︑教え子により苗場山頂にそのレリーフがたつ︒

・昭和十三年︵一九三八︶十月︑私家版﹁結婚五十年に方りて﹂を出版︒

・昭和十五年︵一九四○︶九月︑高梨校六年生と共に金倉山に登る︒これが最後の登山となる︒翌十月第一回目の脳卒中に倒る︒

︒昭和十八年︵一九四三︶一月十九日︑脳卒中にて死去︒戒名﹁崇山鑑水居士﹂︒

同型同大のもう一つの作品が製作者羽下修三氏から遺族に贈・昭和四十四年︵一九六九︶五月︑苗場山頂にあるレリーフとられる︒四十五年十一月三日︑楽天園に建立︒︵一九七○・九・四・小千谷病院七○二号室にて︶(129）

エベレスト第一次偵察藤田佳宏

Ⅱ一九六九年春Ⅱ｜︑隊の編成ないという一点にまどわされ︑いろいろ取沙汰されるのは止むを得ないことだったかもしれない︒偵察隊の派遣が決ったのは︑内外にそんなモヤが立ち始めた矢先であった︒

これは何よりもまずはっきりさせなければならない︒つまり別のもう一つの目的とはこの二つの隊に与えられた入山許可の確認であり︑一つの目論見というのはこの偵察が日本山岳会のエベレストに対する強い意志表示となるであろうと予想されたからであった︒四月十日という時期は︑本来の姿であれば︑その偵察隊は当然現地で活動たけなわの頃で︑それをこれから準備し︑出発するというのでは︑ことと次第によっては遅すぎて意味がない︒過去の記録からすれば︑本隊のための準備なら大エンジンがフル回転するにはまだかなり時間がかかりそうな大方はできていてしかる︑へきであるが︑当時のムードとしては︑

勢で︑そんなムードを一気にふきとばし︑内外に日本山岳会の登山のための偵察は本来﹁どこを﹂︑﹁どうやって﹂登るかという見通しを立てる目的をもって行なわれるが︑今回の第一次ある︒

態度をはっきりさせることこそ︑当時重要な問題であったのでこのような背景のもとに︑四月十四日︑初めて偵察隊派遣の偵察隊には︑別にもう一つの目的と︑一つの目論見があった︒に出され︑時を同じくして︑つまり一九七○年プレモンスーン

ネパール政府からは四月十日付で入山の許可が日本山岳会あて

は︑それこそ前例のないスピード︑型やぶりであったが︑行動たのが十七日︒出発が二十三日と決った︒ヒマラヤ登山として予定はウェスタン・クームに入り︑できれば南壁に取りついて考えが打ち出され︑エベレスト委員会で正式に討議し決定されに︑同時期︑同一ルートで二隊が許可を受けた前例がなく︑た

みようということであった︒そして主な調査事項として︑㈲長期に︑スキー滑降とその撮影のための入山が︑万博用観光映画とえその目的が﹁登山﹂と﹁撮影﹂という異なった目的であっ製作のための特例として許可を与えられていたのである︒過去ても︑それをはっきり認識するより︑混同し︑誤解し︑前例が(130）

エペレスト第一次偵察（1969年春）

いブランクで変わったであろうシェルパの質と量の程度を把握し︑優秀なシェルパを確保すること︑㈲アイス・フォール通過の難易度を確認すること︑目南壁のルートの見通しを立てるこ

一一︑行動日誌より

四月二十九日︑ネパール外務省より入山許可書を受けとる︒

今までのことが︑馬鹿々々しくなるほどほっとして︑これです

めの偵察隊であることを強調したが︑いろいろと心配していた

この入山許可の申請は︑あくまでも一九七○年プレの本隊のた偵察行に必要な装備︑食糧は即日収集に着手し︑ほとんど既

べてオーケー︒但し︑別送航空貨物五十八個のうち一個︑ジュと︑などであった︒

一・三トンの荷物は︑かろうじて出発の前日︑空輸することが成の市販品で賄い︑一部のものは借用して問にあわせ︑総重量一梱包したものが未着で︑この不足はタンポチェで早大ローッラルミンの梯子︑スキー︑フィックスド・バーなどの長尺物をェ・シャール隊︵一九六五年︶の残置装備の中から借用して間できた︒こうしてあわただしく第一次偵察隊は出発し︑登山活

バイ・ケースでいこうということになった︒

動のタクティックスに関しては︑道中考えればいい︑ケース・に合わせることとし︑先を急いだ︒夜は日本大使公邸において起伏のある樹海に変り︑正面にクンピラが見える︒ぐんぐんと北上する︒赤っ茶けたハゲ山︑白い粘土質の峠︑それが大きな

直ぐに飛び立ち︑間もなく大きく旋回︑ドゥド・コシに沿ってやっとカトマンズを発つ日となった︒飛行機は東に向かって真雨があり︑ルクラヘの飛行が中止となり︑やきもきしていたが五月五日︑カトマンズでは珍しく四月三○日より四日間の降で︑特に外国で聞く外国人の演奏する君が代にいたく胸をうた

天皇誕生日の祝賀パーティに招待を受け︑全員で出席︒参会者

はカトマンズ在住の各国大公使等五○○人︒なかなかの盛会

偵察隊員とシェルパは次のとおり︒

れた︒

一嘗一嘗習

隊長藤田佳宏︵拓歳︶
隊員植村直巳︵幻歳︶〃菅沢豊蔵︵塑歳︶アン・ノルブチョタレイ
パサン・ノルブ
ハクパ・ノルブ

アン・チョタへへへへへ

報道隊員相沢裕文︵詑歳︶
サーダー

コック

″

シエルパ

″

近づく︑その向こうに真白な峰々︑ヒマラヤ︑その中に見える

（131）

35
35
29
30
35

歳歳歳歳歳

っているのか﹂と言って来たもどうもチヨタレイはわれわれサーｉターたちにはタンボチェまでと言っているようだ︒普通︑エエベレストの南壁︒黒く︑どこからでも見える︑目立つエベレ

機はドゥド・コシの上で一回転し︑急降下に入った︒どんどブに対しては︑できればパンボチェまで行くと言いながら︑ポん突っ込んで行く︒せまる︑せまる大地︒それでも突っ込んでエで十分な高度順化をしていくのが決ったコースのようだが︑ベレストの遠征隊は︑ここ地上最高の楽園といわれるタンボチ

ストの南壁︒

行く︒がくんと大きなショックがあって着地︒制動がかかる︒

さまると︑シェルパの子供たちが来る︒はだしの子︑ふところ

トマンズから僅か一時間足らずで来てしまった︒土ぼこりがお日もかけたキャラバンの末︑が尋常でないのを見て取ったチョタレイは︑すっとんで来た︒

た︒﹁こつちへ来い／﹂﹁イエス・サー︑バラサーブ﹂私の態度

ルほど前を歩き始めていたチョタレイは︑立ち止って振り返つない︒私は大声で彼を呼び寄せた︒﹁チョタレイ／﹂二十メート

日数がないのだ︒それに︑そんなチョタレイの態度が気に入ら自分たちの場合はそれをあてはめるわけにはいかなぬ何しろ手をした子︑はなをたらした子もいる︒白い土の家もある︒カ﹁チョタレイ／〃お前はサーダーか︑ポーターか︒ポーターが目指すルクラに着いた︒標高二七○○メートル︒かって十余

荷物と身体が前にのめりそうになって機は止った︒

トマンズに着いてすぐ﹁ルクラに行け︑雇ってやるぞ﹂と言っ

今日はタンポチェまでだと言っているぞ︒どうなんだ﹂﹁パン訪れることのできたルクラも︑カてやったシェルパたちの顔も見える︒彼らはカトマンズから歩いる﹂

ポチェは少し遠い︒ポーターたちは無理だ︑行けないと言って﹁チョタレイノお前の仕事は今日パンボチェまでポーターをいて六日間︑一昨日着いたという︒疲れた様子は見えない︒そが強いのかもしれない︒手早く機内の荷物を下ろし︑滑走路のれより誇らしげで︑これで仕事にありつけるといった気持の方外に運び去って行く︒子供も女も︑まだ雇傭していないシェル

ぞ心誰でもいいんだ︒できる者を頼む︒わかったか︑今日の予連れて行くことだ︒それができないなら︑お前を必要としない

ターたちに連絡すると︑先を急いだ︒ヒマラヤ遠征の成功の鍵はチョタレイは私のけんまくに驚いたのか︑何やら大声でポー﹁イエス・サー︑バラサーブ﹂

定はパンポチェだぞ︑早く行け／﹂

パたちも皆︑手伝って運んでいる︒いよいよこれで私たちの入五月九日﹁今日の予定はパンポチェだろ﹂とサーダーに念を山の第一歩は始まった︒

押すと︑﹁少し遠いが︑行かれれば行く﹂と言う︒ところが植村が︑﹁ポーターたちはタンボチェまでだと言っているが︑どうな(ﾕ32）エベレスト第一次偵察（1969年春）

エベレスト周辺図

ノ

●■｡

(133)

とだろう︒私はシェルパー名に菅沢を迎えにやった︒

ない︒つい今しがたまで一緒に歩いていたのに一体どうしたこ﹁藤田君︑菅沢君はかなり参っているらしいよ︒頭が痛いと言第一にシェルパの協力だ︒上手に使えればそれでいい︒それがい︒最初が肝心︒私は追い打ちをかけた︒

できなければ︑何とかしてこちらの意向どうりに動かすしかなって︑さっき深呼吸していたよ︒酸素不足だな﹂

かに高度の影響である︒そういえば昨日︑五月十二日︑ポロン

相沢がそう言って︑本人もかなり頭痛がすると言った︒明ら﹁ちょっと待て︒タンポチェで荷物がふえるのはわかっている

今回の偵察隊では︑ナムチェを出る時こんないきさつもあっロブジェにはスイス人の若い女性が一人でおり︑皆でいい気持

カルポからロブジェに着いた時から少し様子がおかしかった︒

だろうな︒手配がうまくいかなければ交替するぞ﹂だ︑大きな考え違いをしていたのは︑長い間のヒマラヤ登山禁

たが︑大体︑サーダーもシェルパも及第点であったと思う︒たスに加わったりして楽しく騒いだのに︑菅沢はあまり長続きしになって︑シェルパを含め歌ったり踊ったり︑シェルパ・ダン

なかったようだ︒夕方︑薄暗くなってから雲が切れたので︑エ止で︑シェルパが大勢遊んでいて︑遠征隊が行けば引く手あまる︒まず第一に︑時期が遅く︑いいシェルパは他の隊に参加済っては来なかった︒﹁しまった﹂私は自分の大きなミスが情け

ベレストの写真を撮りに裏山へ登った時︑そういえば菅沢は登ただと思っていたが︑実際にはそうはいかなかったことであみであり︑あぶれていたものとて︑ただ手をこまねいているわ

なかった︒植村と私は高所の経験がある︒しかし相沢と菅沢はけにはいかない︒私たちがかつて使ったシェルパたちも︑一人はナムチェのチェックポストでタイピストとして安定した職にェで一日︑ポロンカルポで一日︑合わせて二日の休養では高度

順化にはならない︒カトマンズから一気にルクラまで飛行機で富士山より高い山に登るのは初めて︑高度順化はゼロ︒ナムチ入り︑そのまま五四○○メートルのベース・キャンプまで直行ついており︑米国人のサーバントとして二年も働き続けている

手当がつかなかったが︑では︑いいシェルパというのは何かとするのは︑どだい無理なことは計算していたのに︑ついその気者もいた︒そんなわけで︑ソロ・クーンブでもいいシェルパはいうと︑決して今となっては輝かしい経歴の持主ということでとえどんなに日数の制限があっても︑四人のうちの一人が︑上三十分ほどして菅沢が二人のシェルパに支えられて来た︒たになってしまった︒

はないであろう︒

五月十三日︑今日の宿泊地ゴラクシェップ︵五二○○メート
ル︶に着いた︒明日は待望のベース・キャンプ入り︒ところが︑ポーターもほとんど着いたというのに︑菅沢だけがまだ来(134）エベレスト第一次偵察(1969年春）

マラヤ登山の最初に考えるべき高度順化に失敗したことは︑リ﹁馬鹿だな︑左へ行け︑左へ・右へ行ったら上が詰まるぞ︑どしています︑どうぞ・﹂﹁左はクレバスが続いていて行けません︒一旦右のクレバスにうぞ﹂ーダーとしての不手際を反省する他はなかった︒
明けて五月十四日︑菅沢に︑付き添いとして相沢︑それにシ﹁はい︑了解しました︒しかし全体として︑ルートはもっと左下りてから︑左へ行くつもりです︒どうぞ﹂

ェルパ一名︑ポーターニ名を付けてロブジェまで下ろした︒そして相沢は五月十七日︑菅沢は十九日にベース・キャンプに入ートエ作に三日を費したこのＢＣとＣ１間は︑標高差五○○メ

標高五八五○メートルのＣ１予定地までトレースを終えた︒ル

それでも三日目︑つまり十八日にはアイス・フォールの中︑決して楽しくはない︒

文字に記してみると実に愉快だが︑当事者は双方とも真剣︑して下さい︒﹂

へ取らないと︑上が出られないから︑思いきり左に寄るようにって来た︒そのときは︑高度の影響を受けたことなど︑全く考えられぬほど元気で︑ほっとした︒

五月十六日から︑いよいよＣ１へのルートエ作︒山登りは案ずるよりは行なうが易い︒ＢＣから見たアイス・フォールは︑
一体どこから手をつけていいのか︑どの辺にルートを求めるべ

開けるものだ︒もっとも︑いつもトップに立っていた植村とシートル︑要所要所にロープが固定され︑氷壁に縄梯子をかけ︑

きか︑全く見当もつかなかったが︑登り始めれば案外ルートは

ェルパの一人は︑時々詰っては右に左に︑登ったり下りたり︑クレバスには丸太の橋がかけられた︒こうしてルートが完全に大変なアルバイトだったようだ︒
トランシーバーの交信︒

足らずで行かれるようになった︒

開けると︑早朝︑コンディションのいい時だと︑僅かに三時間

手に縄梯子を登った所が平坦に開けており︑当初ここをテント

メートル位はあろうか︑大きな氷壁の下をトラバースして︑右ちょうど航空母艦のように見える氷塊の右手で︑近寄ると二十

五月二十一日︑いよいよＣ１を建設︒ここはＢＣから見ると﹁こちらＢＣ︑こちらＢＣ︑ルートエ作隊感度あったら応答願﹁こちらルートエ作隊︑感度良好︑どうぞ﹂

います︑どうぞ﹂﹁はい︑感度良好︒ＢＣから見ていると︑君はさっきから十五﹁そちらからは見えないと思いますが︑水平に走るクレバスが場と予定していた︒いざテントを張る段になって︑私は何とな分もそこに止まったきりだけど︑どうしたのか︑どうぞ﹂越せません︒右手のクレバスに一旦下りるので︑フィックスを（135）

いる︒どうも気になってしかたがない︒かといって︑他にいいとして強くなっており︑テント地の上部にはクレバスが走ってようだ︒ちょうどこの地点からアイス・フォールの傾斜が全体とは思えないが︑もし崩れるとしたらへやはりこの付近からのく不安な気持がして︑再度︑周囲を調べてみた︒まさか崩れるにかけて︑約七

さを痛感するばかりだった︒この日︑夜半から翌二十五日早朝

二日もあれば行かれるように感じられ︑山の持つ大きさと︑高三カ所のテントを設けるのだが︑見た感じでは一日︑せいぜい

うな近くに見える︒ここからサウス・コルまで︑実際には中にの座にふさわしく︑正面にはローッェ・フェースが手の届きそをクレバスを一本渡った一○○メートル上部に移させた︒午前

二十二日夜八時三十分のカトマンズ放送の天気予報で︑モンス

八時間︑猛烈な強風が吹きまくった︒これは所も見当らない︒しかし気になる︒それだけの理由でテント地

十時三十分頃︑荷物を移動させ︑テントを建てている最中︑突ではないかと心配したほどであった︒しかし夜明けと共に風もりのことであったが︑一時はＢＣもＣ１︑Ｃ２も飛ばされるのしていた隣りの︑あの航空母艦のような大氷塊が︑雪煙の中におさまり︑Ｃ２の相沢︑植村やそれにシェルパの四名で南壁直ーンの影響で︑ここ一両日のうちに山沿いは荒れるとの予報通

沈んで行くのが見えた︒実感としては︑ゆっくりと︑そして静下六五○○メートル付近の取付点まで行き︑南壁の偵察を行な

然︑地響きと轟音が起きた︒つい今しがたまでテント地と予定かに︒雪煙が消えてからは︑今までここからは見えなかったロ

い︑翌二十六日に全員ＢＣに下山した︒昼近くになって雪が降

しかし何と運がよかったのだろう︒強風が吹き始めた二十四ー・ラが見える︒運がよかった︒しかし新しいテント地とて快亀裂が入り︑脇には十五メートルほどのクレやハスがあいた︒Ｃ

り始め︑いよいよモンスーンに入ったのだ︒

２へのルートエ作のため︑数日はこのテントも必要であるが︑の偵察の日一日持ち続けてくれた︒一口に言って︑ヒマラヤ登日の晩は︑てっきり︑これはもう駄目かと思ったが︑二十五日

適な所ではない︒撤収するまで僅か五日のうちに︑テント下に

一旦トレースされれば︑ここは荷物の中継集積所として︑原則

クＩムに入った所︑標高六一五○メートルの付近に張った︒西

五月二十四日︑Ｃ２はアイス・フォールを越え︑ウエスタン・間であった︒ただ残念なのは︑予想外にモンスーンが早く︑南たちは完全にその波に乗ったと言える︒しかも無風快晴の八日

山ではモンスーン前の一週間の好天をつかめといわれるが︑私稜寄りのため︑ここからは南壁は見えない︒しかし︑様相は一を︑そのままかつぎ下ろしたということであった︒

壁の試登ができず︑南壁直下に予定したＣ３用の器材︑食糧としては居住しないようにするのがよいだろう︒

変して︑混沌とした荒れた感じは全くなくなり︑静寂で︑神々(136）

エペレスト第一次偵察（1969年春）

三︑偵察隊メモ−トが考えられるが︑右に入れば南峰のコル付近に︑左に行け

は︑双眼鏡で二○○○メートル以上も離れての観察なので︑はバンドに出るルートもあるであろうが︑南壁の上部に関してば西稜に通じる︒いずれにしても︑これらは途中からイエローの南峰から真南にのびるリッジ︑これを南稜とし︑サウスコル

南壁は一九五一年のシプトン隊の報告によると︑エベレストに通ずる東南稜との間を南壁と記してあるが︑私はエベレスト

り南稜を含め︑東南稜から西稜までの大岩壁を総称して南壁ととして考えた場合︑決して登りにくい岩場ではないと考えたか

としては︑登れるという判断をしてきた︒これは岩登りの対象全体として私たちは︑大づかみではあるが︑下から見た感じっきりとしたことはわからなかった︒

言うべきだと思う︒そして︑もし区別するならば︑南峰フェーらで︑問題は︑果たして八○○○メートルの上部で︑私たちがの頂上からイエローバンドを頭として扇型にひろがる壁︑つまス︑中央フェース︑南西フェースという分け方の方が適当かと三○○○メートルそこそこの岩場で登ってきていた今までの岩登りが︑どの程度生かされ︑通用するかという点だと思えた︒

酸素が少ない︒寒い︒風が強い︒これだけを考えてみても並大

さて︑ルートは南壁︵南西フェーろの中央に標高約八○○思う︒

ンドがあり︑その下部には平均斜度約四十五 五○度︑雪の大○メートルから八二○○メートルほどにかけて︑大きな雪のバューデリーにおいて︑一九六五年のインドのエベレスト隊隊長

抵のことではないだろう︒羽田からカトマンズに入る途中︑ニコーリー氏に会うチャンスを持ったが︑彼はその時︑言っていきなルンゼが走っており︑一応ルートと考えられた︒但し︑落サイド︑もしくは岩稜をルートと考えてもよい︒いずれにして石︑雪崩の危険は当然考えなければいけないから︑ルンゼの両ればわかることだ﹂と︒私もこの度の偵察行で︑南壁登肇の第八四八メートルという高さの持つ意味を︑あらゆる点から考え

ゼを中心とした付近となろう︒そして︑雪のバンド上部正面

一の鍵は︑高度順化と酸素で︑これがうまくいけば決して登れた︒﹁登頂の問題は︑一口で言えばその高さにある︒つまり八は︑約四○○メートルの切り立った壁で︑これは登れない︒そない壁ではないと思った︒

も雪のバンドの八○○○メートル付近まではルートはこのルン

してこの壁の上が頂上直下のイエローバンドである︒ルートは
この切り立った四○○メートルの壁を避け︑左右に別れる両ル(137）

エベレスト第二次偵察

宮下秀樹

Ⅱ一九六九年秋Ⅱ出発まで
アポロが月から人類初の地球帰還を成功させたテレビを夜中らず︑スキー隊との間にモヤモヤした問題も感じられるし︑肝心の登山許可も思いちがいで︑現実には入手していない状態だ

何故自分が隊長を受けなければならないのか︑必らずしも納った︒

得したわけではなかったが︑七月二十五日︑全て君に委すからって︑世界最高峰の岩壁に始めて手を触れる事が出来るだけでとエベレスト委員会から正式に云われた︒山登りを志す者にと最高の幸せではないかと考え︑自分の力の無さも顧みず受ける

カトマンズに飛んだ︒隊長として二時間足らず話し合っただけ事にした︒同夜︑佐藤︵之︶隊員が登山許可その他の交渉のためだった︒

私がエベレスト委員会に出した条件は︑現在の自分の仕事の状況から一度しか参加出来ないだろうという事の了解と︑副隊次の隊員が正式に決定された︒

隊長宮下秀樹︵犯歳︶慶応ＯＢ
副隊長田辺寿︵犯〃︶慶応ＯＢ

長は私に選ばせて欲しいことの二点だった︒そして八月二日︑庶務中島寛︵瓢〃︶一橋ＯＢ過ぎまで見て寝た直後︑七月二十一日の早朝︑辰沼広吉氏の電

睡いのとそんなつもりがまるでなかったわたしは︑電話を切﹁お前に第二次の偵察に行ってもらうかもしれないよ﹂

った後も︑わたしの担当している当面の食糧の集荷と再パック話でたたき起こされた︒の事で頭が一杯だった︒

その後諸先輩に呼び出され︑種々の話を聞くうちに事の重大装備小西政継︵釦〃︶山学同志会
食糧植村直巳︵詔〃︶明治ＯＢ
渉外佐藤之敏︵ 〃︶一橋ＯＢ
気象井上治郎︵型〃︶京大大学院
さをひしｊ︑と感ずるようになった︒隊員候補の腹案はほぼ出来ているようだったが︑計画も目標もまだほとんど固まってお(138）エベレスト第二次偵察（1969年秋）

医療大森薫雄︵記〃︶慈恵医大ＯＢた空白を埋めるべく︑連日いろいろな方と会って話を聞いた

痛感させられた︒

う特殊なクラブの中での登山が︑何と複雑かつ困難であるかをり︑激論を闘かわせたりした︒話せば話すほど日本山岳会とい野口篤太郎︵妬〃︶ＮＨＫカメラマン

報道班白井久夫︵調〃︶ＮＨＫディレクター
木村勝久︵調〃︶毎日新聞カメラマン

目の偵察隊を出そうと決定した後になっても︑具体的な登華計偵察隊の隊長が一度も出席を求められなかった事である︒二度最大の痛恨事は︑出発までエベレスト委員会にも理事会にもほとんどの人たちが初顔合わせである︒

佐藤茂︵瓢〃︶毎日新聞記者
君たち二人で一人前だ︑などと以前から日本山岳会の先輩に

しかし︑それが現実の姿だった︒会内部の意志の不統一と︑どうしても未踏の南西壁に挑戦しようという意識が未熟だったせ

画が全く検討されていなかったとは考えられないほどだった︒

いであろう︒周到な準備と納得出来る態勢で出掛けたかった

からかわれていた田辺を片腕に選んだのは︑この隊がベストを初めて全隊員が顔を合わせた時から︑世界最高所にある未知が︑こんな厄介な状態だから命令されたのだろうと自らを慰さ尽すための組織づくりには絶対必要だと判断したからである︒のエベレスト南西壁を試登することに︑最善の努力を尽くすこなって体重も三キロ程減った程の毎日だったが︑唯一の朗報は出発までの一ヵ月はまともに家にも帰れず︑しばしば徹夜ににエベレストにぶつけてみようと決心した︒

め︑ともかく日頃ヒマラヤについて考えていることを︑まともとを誓い合った︒

すでに個人装備を除いて大部分の装備︑食糧は船積みされていたが︑どう計算してもこの荷物がベースキャンプに着くのは日照の短かい事と寒気である︒とうていこれでは十分な登筆活

れは現地の交渉にあたった佐藤︵之︶および宮原巍氏の縦横の偵察隊︑本隊とも正式の登山許可を入手できたことである︒こ

十月十日頃になってしまう︒ポスト・モンスーン最大の難点は動は望めない︒わたしの考えでは︑一部荷物を空輸し︑船積みベを二本背負って高所での岩登りをするという新しい経験を得ートルに達し︑できればその地点に一泊してくる︒②酸素ボン

最終的に今回の第二次偵察の目標を︑①南西壁の八○○○メ

活躍の賜ものである︒

荷物の到着までに少なくともアドバンス・ベースを建設しておきたかった︒用意された個人装備にしても︑不満足なものが多く︑急拠全装備を自分たちの手で再点検し︑出発までに少しでも納得のゆくものにしたかった︒
一方わたしの方は︑これまで登山計画にタッチしていなかっ（139）

諸点に置くこととし︑すべては羽田を出発してからだと︑八月の出発時には︑準備について後悔のないようにする︒といったに基づくできるだけ詳細な報告を本部に送り︑少なくとも本隊していない状態で本隊にバトン・タッチする︒④現場での体験る︒③高度順化できた隊員を絶対事故なく︑かつ大して消耗もリザーブ済みで︑越冬予定の植村隊員の若手シェルパ発掘に期隊︑英国のアンナプルナ隊などにめぼしいシェルパはほとんど一応確保するが︑手廻しの良い東海支部のマカルー隊︑スキーのシェルパに成長していて頼母しい・本隊のシェルパ三十名もノルブも十年前には見習いシェルパだったが︑今ではひとかど

知りがいるとはまさに奇縁であった︒ハクパ・ノルブもパサン・られた︒各自忌悼のない意見を述べてもらい︑それをもとに今シャンカール・ホテルの夜は大半隊員のミーティングに当て待する他なさそうだった︒

二十日へ羽田を飛び立った︵ＮＨＫの二名は遅れて合流︶︒

入山
二十一日夕方カトマンズに入り︑先発した佐藤︵之︶と毎日
佐藤記者に合流した︒翌二十二日朝から早速行動を開始した

スーンが明けきらない不順な天候のためなかなか渉らず︑一方

九月一日から順次はじめた飛行機によるルクラ入りは︑モン

後の登山計画を練り上げていった︒

ルクラ着陸時の飛行機事故で胆を冷やさせられたりしたが︑とが︑ネパール外務省も商務局も十年前に較べ︑信じられないほ

ソサエティに行き︑次の十名のシェルパを契約した︒

もかく四日︑荷物とともにルクラに集結できた︒この間︑船積どの速さでテキパキ仕事を片附けてくれた︒次いでヒマラャン

サーダーⅡミンマ・ツェリン︵ターメ︶︑コックⅡキルケン︵タ今回の南西壁試登の成否は一にかかって高度の克服である︒

みの荷物を一日も早くＢＣに運びこむという大任を背負って︑ムチェ︶︑ダワ・トンデュップ︵クムジュン︶︑アン・ドルジェ

そのためベース・キャンプ入りは賛沢といえるほど思いきってーメ︶︑シェルパⅡアン・ナムギャル︵ターメ︶︑ダワ・テンジン︵クンデ︶︑ミンマ︵カトマンズ︶︑テンジン・ザンピュー︵ク余裕のある行動をとった︒ルクラまでの飛行便の利用︑さらに井上︑佐藤︵茂︶の二人はカルカッタに飛んだ︒

ムジュン︶へ他にキッチンポーイ二名︑ローカル・ポーター八名︑

タンポチェ三日︑ロブジェ四日︑そして十六日ＢＣ入りしてか︵ナムチ己︑ハクパ・ノルブ︵ターメ︶︑パサン・ノルブ︵ナーダーがヒマルチュリのとき一緒だった気心を知っているミン

メイル・ランナー一組二名︵途中でもう一組︶を決定した︒サ

の行動を著しく楽にさせたものと確信している︒大森ドクターらの三日間の休養停滞は︑高度順化をスムーズならしめ︑以後
マ・ツェリンであったのも心強い︒その上︑十人中四人も顔見（140）

エベレスト第二次偵察（1969年秋）だ天候は安定せず︑モンスーンの名残りか連日十時か十一時にス・フォール全面に陽が当り出すと︑急に雪がヌカリ始め︑一なると決まって降雪があった︒しかし︑一旦晴れて九時頃アイ

ＢＣはクーンブ氷河のどんずまり︑標高五四○○メートル︑時間もたつと頭がクラノーして目まいがする位の照り返しに行みを揃えてＢＣ入りできたのは幸運だった︒

正面にクームのアイス・フォールを望み︑右手にヌプッェ︑左動は著しく阻害される︒そのため︑連日︑四時半朝食︑五時かを除いてみなが海外登山の経験者であったとはいえ︑全員足並

手にロー・ラから西稜の肩︑背後にはリントレンからプモリ

ら五時半出発を励行することにした︒

るとＢＣＩＣ１間はシェルパが二○キロの荷物を背負って︑早てアイス・フォールの荷上げルートも一応整備された︒こうな

ルミン梯子︑縄梯子︑あるいはフィックスド・ロープを多用し○○メートル地点にＣ１を建設︑丸太を使った丸木橋︑ジュラ

二十八日︑実働六日目にアイス・フォールを抜け切った六一と︑どれをとってもひっきりなしに雪崩れている稜線に囲まれた岩屑の上にあった︒

アイス・フォールからウェスタン・クームヘ
まわりの大きさに圧倒されて︑標高差七百メートルのアイス

除き︑右より︑左よりの二つが考えられたが︑今までの遠征隊

女神チョモルンマを守る第一の難関であった︒ルートは正面を一歩セラックスの間に入るとまさに〃揺れ動く混沌〃︑母なる

とくに五八○○メートル付近は氷河の動きも激しく︑そのまつのルートを一ヵ月も二ヵ月間も確保するところに問題がある︒

較して極端に悪いとか難しいという事は無いと思う︒しかしこ

エベレストのアイス・フォールは︑それ自体としては他と比朝だと六時間で往復して来るようになった︒

が全て下半を左方西稜寄りをルートとしたのは︑部分的に変化

只中のセラック地帯をルートにとらざるをえないが︑この付近

フオールもＢＣから見ていると余り威圧感を感じさせないが︑た︒われわれも第一次偵察隊の意見を参考にして西稜寄りルーがあるにせよ︑氷河の下の地形そのものとの関連があると思えっきに陥没し凡地形全体がまるで変ってしまうほどの大変動がの崩壊は規模も大きく︑一○○メートル四方ぐらいの地域がい起こる︒気持としては何回も通過する気にはなれないが︑荷物トを採用した︒やはり六十三年のアメリカ隊のときブライテン
バックが遭難したと思われる地点およびウェスタン・クームにの大量輸送および隊員の高度順化の両面から︑安全ルートを確保する事がいかに難事であっても︑このアイス︑フォールを通抜け出る地点の二個所が殊に悪かった︒
二十日からアイス・フォールのルートエ作を開始したが︑ま(141）

過することは︑エベレストを南側から攻める隊としては避けら

とんどが六年半後の今日回収出来たのも不思議な気がする︵後た︶︑水筒︑写真機︑通信器等身に付けていたと思われる物ほ引き渡すことができた︶︒

日バリー︒Ｃ・ビショップ氏を通じて︑遺体をそのまま遺族にれない宿命であろう︒

途中二十四日午後︑アイス・フォール下部に散乱している古い丸太を薪にしようと︑シェルパに命じて集めさせたら昔の米し︑早速ＪＥＫＥの葬いとわれわれの登山の安全祈祷をしても折しもタンボチェ僧院のヘッド・ラマがはじめてＢＣに来訪らう︒偶然とはいえ︑シェルパもこれで気分を一新し︑誠に良国隊︑インド隊名残りのこわれたジュラルミン製のスコップ︑

手にしているシェルパがいたのでふと見ると︑胸にＪＥＫＥと梯子︑スノーバーなども一緒に拾って来た︒中にアノラックをきタイミングであった︒

あとはラッセルと焦熱地獄に耐える事だけだ︒日中の体表面温

大きなクレバスが口をあけているが︑右に左に迂回すれば︑平坦な氷河となる︒

クームに入ると前方はぐっとひらけ︑今までと打って変ってサインがあり︑一瞬ハツとする︒もしやと思って問い詰めると︑始めは口を閉ざしていた連中もナイフ︑ピッケル︑時計等続々
拾得物が発見されるに及んで︑人間の遺体らしきものもあるとと︑やはり六十三年の米国隊員ジョン．Ｅ・ブライテンバック

云い出す︒翌二十五日サーダーのみ連れ全員で発見現場に行く

度は五十度近く︑日ぶくれになった顔の皮が三回むけた︒と︑全身の骨という骨は全部折れ︑殊に頭部の損傷はひどかっ

サポートにシェルパを続々下山させる︒指令書は繰返し﹁荷物え︑一部シェルパの高所装備も未着のため︑後発キャラバンのする︒船荷を持った後発隊の消息が判らないため鞘不安を覚

十月に入るともうＢＣで零下十度︑Ｃ１で零下十三度を記録

が︑ほとんど白骨状となり氷河上に横たわっていた︒ダブルのた︒氷河の表面に現われて一年以上は経過していようとの事︒

大きな登山靴が妙に痛々しかった︒ドクターの検案所見による

ここ数年訪れる人とてなく︑また登山ルートから外れてもいたはナムチェといえども一日も停滞させない事︒隊員はタンポチ

食糧はほとんど現地食に依存し︑一次隊の残して行った少量と書く︒

ェ︑ロブヂェで最低二日づつは休養を取って上って来るよう﹂ので今まで人目に触れなかったのだろう︒

遺体は直ちに火葬にすべきだと思ったが︑シェルパの強硬な不能になるという︶︑一時丁重にキャンバス内に安置し︑一同での乾パンとラーメンが唯一の行動食であり︑登肇用具もそろそ

反対もあり︵彼らによれば︑火葬にすると天候が悪化して登山合掌する︒遺品としてはピッケル︑時計︵死後四日間動いてい(142〕

エベレスト第二次偵察（1969年秋）

よ目のあたりに南壁と対時する︒今秋の南西壁は蒼氷の上に薄目下手持の冬用天幕も︑三︑四回遠征を経た明治大学から借の危険は新雪が降った直後以外はほとんど考えられないが︑吹く雪が付き︑一見登りやすそうに見え︑一応ホッとする︒雪崩

ろ底をついて来た︒

用の六二︑六四年製位の天幕で︑中には六○年製でマッキンリ
ー︑ニュージーランド︑ゴジュンバ・カン︑エベレスト第一次

ので厳戒を要する︒

ルートは︑大きなベルクシュルンドを越して七○○○メート

きさらしの地吹雪は相当だし︑落石の跡もかなり見受けられる発の見通しが付かない場合はＢＣの十人用夏天幕を持ち上げる

ルの軍艦岩まで直登︑いったん左にトラバースして右岩稜下通

偵察隊と今回が五度目の参加という豪の物もあった︒従って後覚悟で︑ＢＣ滞在中に馴れない手付きで余り布を縫い合わせ︑称蝶岩︵七二○○メートル︶まで直登︑更に左のルンゼに入り正直ぐに延び︑十八日更にトラバースルートの工作に掛かる︒蒼

十月十六日︑七○○○メートルの軍艦岩まで固定ロープが真南西壁の試登強風が吹き︑気温もＡＢＣで零下二十三度に達した︒

当らないのが気懸りだった︒天候は割合安定して来たが︑時々この巨大なフェースにどうみても適当なキャンプ・サイトが見

面岩壁下︵八○○○メートル︶まで直登する事に決定したが︑防寒対策に入口布を造ったりしておいた︒
四日︑六五○○メートル地点にＡＢＣ建設︑五日︑南西壁のローッェ寄り六七○○メートル地点に登路の可能性を見出した︒

七日︑待望の船荷が一三六名のポーターに担がれてＢＣに到着した︒スキー隊の入山とほぼ一緒だった︒スキー隊はわれわ
れのＢＣからほぼ五○メートル離れた場所にベース・キャンプを建設︑早速ルートについて話し合い︑こちらからは不足気味の天幕︑ロープなどの借用を申し込み︑快く受けていただいた︒

なおし︑アイス・フォールの状態︑テントの数と隊員数の兼ね︵一九六五年インド隊のときのエベレスト登頂者︶がＣ１直下

急いで下山すると︑スキー隊の隊員待遇であるプー・ドルジェ

足下に見えるＡＢＣより緊急連絡のサインがあるので宮下のみ氷の露出している部分にはかなりシゴカれる︒午後一時半頃︑あい︑残った日数などを総合的に考慮し︑①ＡＢＣを六七○○のクレバスが崩壊して転落死亡し︑他にアン・シダが重傷を負

船荷を整理し︑荷上げを再開する一方︑計画を最終的に練りメートルに上げる︒②Ｃ１を補強して休養テントとし︑今後はったとの事︒二百メートル下方にあるスキー隊のＡＢＣに無電

ＢＣでの休養をＣ１にきりかえる︑ことを決めた︒

十五日︑六七○○メートルに新たにＡＢＣを建設し︑いよい(143）

エベレスI､南西壁(1970年秋)概念図

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(144）

エベレスト第二次偵察（1969年秋）

連絡が取れていないので︑早速植村とサーダーを連絡と応援にだろうとの予想は見事に覆えされ︑登れば登る程凹凸の少ないる︒あの大きな南西壁の中ならどこにでも泊り場位は見付かる

Ｃ１直下のクレバス帯の動きが激しくなり︑われわれの掛け下らす︒

ト︐ビバークによる短期決戦論も多かったが︑今年二人用の天なり︑平らなキャンプ・サイトは未だに見出せなかった・ツェル

薄い氷雪に覆われた巨大なスレート状の滑り台みたいな地形に同一ルートを取っているスキー隊のプー・ドルジェが新しい梯幕も張れなくってどうする︑来年なんか登れないぞとハッパをた丸木橋もあと数日で両端が外れそうになっているのを見て︑子をかけ直そうとしての遭難であった︒確実な確保をとってい掛け︑断乎テントを張る事を主張する︒云い出した自分にも必ず天幕を張れるという確信は無かったが︑すでに零下三五度になかったのは不運だったが︑本当に気の毒な事をした︒
十九日︑宮下もＣ１に下り植村隊と合流してプー・ドルジェ

二十七日からは︑七○○○メートル以上は酸素を使用して頑遭難地点を避ける新ルートを探すが︑荒れたアイス・フォール張る事にするが︑マスクも四人分︑それに余り具合も良いとは元気に登れる体力は温存出来ないと判断したからである︒

とか通れるルートを開拓した︒一方十八日に軍艦岩下にＣ３を達する寒気とこの高さで︑無事一晩を過したとしても翌日再び建設した中島隊は︑七○○○メートルを越えて身体もヘバリがいえず︑ゴム管を直接口に喰えたりしてルート工作を続ける︒

ではなかなか見付からず︑二十日夕刻やっとヌプッェ寄りに何出て来たが︑七二○○メートルの蝶岩を越し︑中央氷壁へのル

能のシェルパとローカル・ポーター全員をＣ１以上に上げ︑最二十四日︑佐藤記者のみＢＣに残して︑報道班を含め行動可な日だとサーダー以下八名のシェルパを説得していたので︑早ば何とか天幕を張れる事を発見︑数日前より本遠征中最も大事

七五○○メートル地点の大きな二つの露岩の間に︑氷雪を削れ

二十九日︑Ｃ３を出発した小西︑植村隊がルンゼのほぼ中央

後の十日間に全力を注ぐことにする︒アイス・フォール上部の朝七時よりそれぞれ十五キロを背負って︑六七○○メートルのートエ作に懸命である︒

崩壊は益々烈しく︑モンスーン直後の深雪時が一番安定していＡＢＣから一気に七五○○メートルまで荷上げを敢行する︵宮二十五日︑軍艦岩の天幕を四人用に張替えて荷上げを続行

三十日︑小西隊は七八○○メートルに達しＣ３の中島隊は途がり︑最終偵察態勢は整った︒

下同行︶︒二人がダウンしたが一応一○○キロの荷がＣ４に上るように思えた︒

し︑固定ロープは七四五○メートル地点に達した︒
二十六日︑全員ＡＢＣに集結し︑今後の最終計画を打合わせ(145）

たけれど︑本番は来年である︒あとワンピッチで八○○○メー

後の最後までフィックスエ作をするというめぐり合わせになっ

夜小西隊にメッセージを送った︒﹁ローテーションの都合で最中にデポしてあった固定用ロープをＣ４まで荷上げする︒そのたが︑両隊共本当に良く頑張ってくれた︒南西壁だけで延一二だった︒佐藤の酸素マスクが顔にフィットせず軽い雪盲に罹っ最高到達点に達し︑Ｃ４に帰ったのは真暗になった六時四十分

を過ぎ更に五○メートル︑ワンピッチを岩壁上に延ばして五時十一月に入ってから気温の降下は益々厳しく︑ジェット気流

九○メートルの固定ロープが張られた︒の威力も日増しに強まり︑これ以後の登華は相当に辛いものとトルに達する場合でも決して無理をせず︑明晩は必ず無事この日であるよう︑君達の悔いの無い山登りをやって来て欲しい︒

ＡＢＣに帰って来てくれ︒明日はこの遠征中最も感激に満ちた思われた︒

知のルートに始めて手を触れる事が出来たわれわれは最高に幸たが︑南西壁という限られた壁であるにせよ︑世界最高峰の未酸素器具を始め装備︑食糧ともに満足できるものは少なかっ

おわりには感激であった︒

朝︑偉大なヒマラヤの先達Ｅ・シプトン氏にお目に掛かれたの

十一月七日ＢＣを撤収︒十一日ナムチェでシエルパと別れる

僕ももう少し若く︑隊長という立場に無かったら︑もっと近く

十月三十一日︑朝鞘々風︑十時頃よりガス︒Ｃ４の小西隊はで君達を見守り︑応援して上げられたのにと残念でならない﹂

九時固定用ロープ十三本全部を持って出発︒八本︑四○○メー

三時半約八○○○メートルの高度に達した後ＡＢＣまで一気にトルを使いきる︒正面大岩壁の基部より右側のルンゼに入り︑下る︒よく頑張ってくれたと感謝する︒この日入れ替って中島

十一月一日︑晴︑Ｃ４で零下三五度︒中島隊は本日の行動にせだったし︑思う存分︑精一杯やったつもりでいる︒良い仲間を佐藤︵之︶隊員Ｃ４に入る︒

得て楽しい山登りが出来たこともうれしかった︒南西壁最大の難関︑高度差八○○メートルの上部岩壁には手を付けずに帰っチャンスが君達に与えられたが小西隊より一メートルでも高く登る事だけを期待しているのでは無い・小西隊より低くたってに付した︒て来たが︑第二次偵察隊の結論として本隊には以下の注文を特全てを賭け勇躍出発︒前夜﹁今回南壁の試登で最高点に立てるを南壁にぶつけて︑心残りが無かったという気持を大事に持っ①アイスフォールの通過に十分以上に気を使うこと︒とくに構わない︒若さと体力に恵まれた君達がそのエネルギーの全てて帰ってもらいたい﹂と交信したが︑午後二時半前日の最高点(146)エベレスト第二次偵察（1969年秋）

長期間のルートとして使用する事の怖さを十分考えて欲しい︒②南西壁の落石が予想以上に多い事と︑七五○○メートル付
近に宿泊可能地点の無い事も併せて考慮し︑落石を避ける遮蔽③シェルパについては︑この登山禁止の四年間のブランクは物と床を平に出来るような特殊天幕を用意すること︒

大きく︑昔のシェルパは力が落ちて来たし︑若い延び盛りの連が先頭に立って引張って行かねば効果は上らない︒

中は現代っ子的な者が多く︑口先だけの命令では利かず︑隊員④上部岩壁の突破は八○○○メートル付近に快適な天幕を張り︑技術︑体力︑気力の優れた二︑三パーティの隊員達を配置し︑十分なる酸素の補給を行なえば︑必ずや頂上への路は拓けるものと確信している︒

なお︑大森ドクターが心電計をはじめ種々の器械を駆使してＢＣ︑ＡＢＣで執勧なまでに集めた高処医学のデータと︑ファクシミリまで使った井上隊員の気象観測の結果も︑また本隊に

また︑越冬隊として井上隊員を四三○○メートルのペリジェ

とって貴重な資料を提供すると思われる︒に︵気象観測︶︑植村隊員を三八○○メートルのクムジュン部落に︵シェルパ︑ローカル・ポーターの確保︶それぞれ残した︒

(147）

松浦正司

日本山岳会東海支部

マカルー調査隊︵一九六九年︶

一︑目的
日本山岳会東海支部は一九七○年プレモンスーンにマカルー

二や成果

三月十二日︑登山解禁後最初の登山許可証が調査隊に渡され

Ｈ調査隊および本隊の登山許可を入手した︒

た︒同時に︑本隊も許可するとの内諾を得た︒さらに六月三日

本隊の登山許可証を入手した︒㈲本隊と同季節のキャラバン・ルートをとり︑東南稜六六○○メートルおよびバルン氷河五○八○メートルまで偵察した︒

この偵察の結果︑キャラバン・ルートについては︑橋の状

態︑物資の購入出来る部落︑ポーターの雇用出来る部落︑シプトン峠︵四二○○メートルの雪の峠でキャラバン・ルートの最の資料を入手した︒

難関︶の状態︑東南稜については︑地形︑天候︑氷河の状態等

へへへへ

ェルパ三四名の雇用契約をした︒

歳歳歳歳
雪一曹軍

㈲六月八日︑ヒマラヤンソサイエティと︑サーダーニ名︑シ

員長質

めてきた︒調査隊は⑪登山許可の入手︑②キャラバン・ルート（1）

峰︵八四八一メートル︶を東南稜から登頂する計画を五年来進

浩勇一司

三︑隊の構成祐正派遣された︒

田田崎浦

および東南稜の偵察︑③シェルパの雇用︑の三つを目的として

生山尾松

調査隊が出発した当時は︑まだネパール政府は登山を解禁しつの賭けであったといえる︒しかし︑この三つの目的を解決すていなかった︒このため︑調査隊の派遣は︑当時の情勢では一

29

29

26

24

るためには︑ネパールへ直接行って交渉する以外にはなかっ
た︒

隊隊

(148）

マカルー調査隊（1969年）

１１
︲ｊ
ノ︑Ｉ
ｊ

務︵謁歳︶

時︑日本外務省は正式の登山解禁があるまではネパール政府あての申請書は受け取らないとの立場をとっていたので︑われわ

れは申請書を直接ネパール大使館へ提出したわけである︒シルシエルパ

ラクパ・テンジン︵鋤歳︶

ワル氏の回答は︑われわれの登山解禁についての判断が間違っ

新登山規則の発表は延び延びになっていた︒このことを考える

るリストを発表した︒しかし︑その発表が発効するのに必要な一九六八年八月に︑ネパール政府は三十八峰の登山を解禁すていなかったことを示していた・ゞ

ニマ・テンジン︵如歳︶リエゾン・オフィサー

ラナ︵妬歳︶

四︑隊の行動概要問した︒シルワル氏は︑西独の大臣が来て登山許可をとってい則の発表前に許可された唯一の西独アンナプルナ隊について質と︑シルワル氏の回答で安心は出来なかった︒私は︑新登山規

二月二十四日︑全隊員が空路カトマンズ着︑この日から三月

Ｈカトマンズでの交渉
十三日までカトマンズに滞在し︑ネパール政府と登山許可につ

二月二十四日︑登山担当官シルワル氏と会見した︒彼は︑わな人が来たならば︑登山許可を与えたということが判明したわ

かりとなった︒新登山規則の発表前でも︑一国を代表するようったと説明した︒この説明は登山許可入手のための重要な手掛

れわれが一九六八年十二月に在日ネパール大使館を通して提出手配をした︒

けである︒私はただちに日本外務省の推薦状を入手するためのいて交渉した︒

週間以内に出すと答えた︒

三月三日︑在ネ日本大使館は︑日本外務省からマカルー隊を得られなかった︒

約束の一週間が過ぎてもヘネパール政府からは何らの回答もした登山申請書を受理していると言い︑それに対する回答は一調査隊が登山解禁前にもかかわらず︑あえてネパールに直接われわれの申請書を正式に受け取ったことであった︒一九六八

来た理由の一つは︑在日ネパール大使館が一九六八年十二月にした事態が進展しはじめた︒シルワル氏は回答が延びている理

ネパール政府に対する日本外務省の推薦があって以来︑膠着推薦せよとの電報を受け取ったと通告してきた︒

いたから︑この申請書の正式受理は︑態度が変ったことを意味

年五月頃にはネパール大使館は申請害を受け取らないと答えてし︑登山解禁が間近いことをなによりもよく示していた︒当

（149）

(2)
(3)

ートの最奥部落セドアに着いた︒ここで高地に強いポーターに変えて︑三月三十一日セドァ発︒シプトン峠に向かって尾根を登沿いに尾根を登り下りしながら三月二十九日︑キャラバン・ル

る︒四月二日より積雪が現われた︒四月三日︑雪の降る中をシいて︑調査隊に対する規定がなかったために生じた問題を解決するのに手間取っているということであった︒調査隊の登山料

プトン峠を越え︑バルン谷のムンブーカルカ着︒バルン谷に入由を説明した︒それは︑登山料が山の高度によって規定されて臣のサインは新登山規則が公表されるにも必要であった︒しかってからは積雪はなくなり︑四月六日︑バルン氷河標高四七○を定めるためには大臣のサインが必要であった︒また︑この大し︑その大臣は議会の仕事のために多忙を極めている状態で︑このキャラバン・ルートの偵察の結果︑最難関は深い積雪と○メートルにベース・キャンプ建設︒

悪天候の日の多い四二○○メートルのシプトン峠越えであるこ

ると︑また許可の回答は延びてしまうので︑毎日シルワル氏のなかなかサインが取れなかった︒大臣がどこかへ出張でもされところへ行ってサインを取ってくれるよう依頼した︒

ベース・キャンプ入りするのが戦術的に有利であるが︑過去のとが分った︒三月の出来るだけ早い時期にシプトン峠を越え︑遠征隊は︑早い隊で三月下旬に峠越えを行ない︑しかも相当に三月十日︑九日付で新登山規則が公表された︒

隊については︑準備および公表してもよいという内諾を得た

ターを使い︑ポーター用のテントを用意すれば︑三月十日にな

苦労している︒われわれはソロ・クーンブ地方の雪に強いポー

三月十二日︑調査隊に登山許可証が手渡された︒しかし︑本が︑正式の登山許可証は調査隊のカトマンズ帰着後に出すとい四月九日より東南稜の偵察を開始した︒東南稜はベース・キんとかシプトン峠を越えられるだろうという結論に達した︒

うことになった︒結局︑調査隊が規則違反をしないことが本隊
許可の条件になるわけで︑これはネパール政府としての当然の慎重さであったと思う︒

ャンプから標高六六○○メートルのサウスコルと呼ばれているらなる尾根とに大きく分けられる︒調査隊は︑その装備︑隊員

鞍部までの氷河地帯と︑サウスコルから上部の岩壁と氷壁とか目偵察
カトマンズにおけるネパール政府との交渉を終え︑調査隊の１建設︒

四月十三日︑五○○○メートルのアイス・フォールの中にＣ数を考えて主に氷河地帯の偵察を中心に行動することとした︒

第二の目的であるキャラバン・ルートおよび東南稜の偵察に行くこととなった︒
三月十六日︑キャラバンの出発地ダランバザールに全員集結︒

三月十九日︑ポーター三十四名でキャラバン開始︒アルン川(150）マカルー調査隊(1969年）
キャラバンルーl､慨 念図

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&ダランバザール↓至ビラI､ナガール

（151）

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Makalu周辺概念図
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(152〕

マカルー調査隊（1969年）

四月十七日︑五三一○メートルのアイス・フォールを突破し極度の困難が予想されること︑などの結論が得られ︑ＢＣ入りする時期︑用意すべき装備︑ＢＣの位置︑前進キャンプの位置などの決定に参考となる資料を提供した︒

た地点にＣ２建設︒
四月二十日︑五七八○メートルにＣ３建設︒

目本隊の登山許可入手およびシェルパの雇用

カトマンズ帰着後︑直ちに本隊の登山許可についてネパール

四月二十五日︑六三○○メートルにＣ４建設︒

政府と交渉した︒新登山規則に従った登山申請書が本隊の隊長

四月二十七日︑尾崎︑山田は六六○○メートルまで偵察し︑同地点にビバーク︒四月二十八日︑六六五○メートルまで進む

からすでに提出されており︑また調査隊のリエゾン・オフィサ

四月二十九日︑小川︑生田はＣ４より六五○○メートルまで

も風雪のためＣ４へ引き返えす︒

四ーの報告が良かったため︑交渉は順調に進んだ︒問題点となっ八月がモンスーンとなっていたのは登山期間についてのみであった︒規則によると一月て︑申請の二月

月がプレ・モンスーン︑五月進みビバーク︒四月三十日︑強風雪のためＣ４に引き返えす︒
五月一日︑隊員五名Ｃ３に集結︒

がカトマンズを去った︒

五月がプレ・モンスーンでこれで調査隊の目的を終了し︑六月九日︑松浦︑山田︑生田サエティと行なった︒

六月八日︑シェルパ三十六名との雇用契約をヒマラャン・ソ

がなく︑優秀なシェルパを選び出すのに苦労した︒

話し合いを進めた︒登山解禁の年であったために︑十分な資料

一方︑ヒマラヤン・ソサエティとはシェルパの雇用について

六月四日︑許可証を持って︑尾崎︑小川が日本へ向かう︒

六月三日︑本隊の登山許可証を受け取る︒

あることを強調して申請通りに認められた︒

であった︒われわれは山では三月

七月は両季節にまたがるために発生した問題

五月三日︑全員ＢＣに戻る︒

五月五日︑隊員五名とニマ・テンジンでバルン氷河の偵察に出発︒五月六日︑五○八○メートルのマカルー氷河との出合ま

五月九日︑ＢＣを撤収︑ポーター十二名で帰りのキャラバンで偵察し︑五月七日︑全員ＢＣに戻る︒

開始︒来た時とほぼ同じルートを通って︑五月二十四日︑ダラ
ンバザール着︒五月二十六日︑カトマンズ着︒

この偵察の結果︑①四月は天候は比較的安定していて︑四月の下旬から五月の上旬は悪天候であったこと︵このことで来年の本隊の時の天候を予測は出来ないが︑一応の目安とはなった︶②東南稜の氷河はブロック崩壊や雪崩が少なく比較的容易であったこと︑③サウスコルから上部は氷壁や岩壁からなり︑<153）

アイガー北壁新直登ルートの開拓︵一九六九年︶

加藤滝男
Ｊ・Ｅ・Ｃ．ＣＱ§自画愚①再Ｑ冒冨Ｈ︾のＱ号︶第三回目

車輌天野博文装備久保進
会計根岸知食糧加藤保男︑原勇

先発隊六名︵除く今井︶は五月二十五日︑バイカル号で横浜港を出発︑ソ連まわりでオーストリアに入り︑ウィーンで車を購入した後︑原をのぞきドロミテに入り︑トレーニング山行を

この年は雪も多く︑成果はあまりあげられなかったが︑それ始めた︒

でも︑久保︑天野︑加藤︵滝︶が︑六月八日のカロータ・デル

十三日︑久保︑加藤ト登筆︑同日︑根岸︑加藤︵保︶がグランデ北壁のスーパー・︵滝︶が︑チマ・デイ・ラバレド・オベスト北壁のスイルルー

・レショのコミチルート登肇︑六月十日であった︵編者注・第一回目は一九六五年︑アイガー北壁を目指したの一九六九年海外遠征目標は︑アイガー北壁新直登ルート開拓

七月十七日︑﹁赤い断崖﹂下部に取り付く︒

七月十五日︑ホテル・アイガー設営︒

七月十三日︑装備到着︑アイガー北壁下台地に荷上げする︒の台地にＡ・Ｃを設営し︑下部岩壁の試登︑偵察を始めた︒

七月二日︑イタリーで使用した装備のみで︑アイガー北壁下

かかれず︑やむなくトレーニング山行に変えた︒

ルに集合したが︑船で送った登筆具が届かないため計画にとり六月二十五日︑全員がアイガー山麓のポーデンバルト・ホテ

ディレッティシマ登肇と三つの登華に成功した︒

ン北壁をはじめ︑シャモニを中心に数多くの登肇を行なう︶︒

全日本合同隊に加藤滝男が参加︒第二回目は一九六七年︑マッターホル

今回のアイガー北壁新直登ルートの開拓という計画は︑元をたどると一九六五年の第一回遠征のときまでさかのぼる︒発端から五年目となった計画だけに︑今回は腹をすえての出発であった︒隊員は次のとおりである︒

隊長加藤滝男
マネージャー兼ドクター

今井通子

(154）

アイガー北壁新直登ルートの開拓（1969年）

七月二十五日や﹁赤い断崖﹂もあと二十メートルを残すのみとなり︑天候悪化のためひとまず全員Ｂ・Ｃに下行し休養をアイガー北壁に取り付くには︑アルピグレン駅からのコース

テクニカル・ノート︵八十六頁のルート図参照︶

七月三十一日︑晴︒最終アタック開始︒ホテル・アイガーのとる︒

が︑アルピグレン駅からの方が道もわかりやすく楽である︒とある︒時間的にはアイガーグレッチャーから下る方が早い取付となるＴ字形雪渓は︑初夏と初秋では雪の量や堅さなど

四︑五十分の登りとなる︒

が異なるが︑残雪の多い初夏で︑斜度三○度前後︑所要時間

下部岩壁への取付点は︑中央部の第一バットレスから右側にあり︑数本ルートがとれる︒その中で一乗楽なのは︑右側下部

り切るとガラ場に出る︒これを左の滝にトラバースし︑滝を渡て︑滝の右側より取付き︑四○メートルほどの四級の岩場を登の大きな滝である︒これはＴ字形雪渓を登りつめた地点にあっ八月六日︑晴︒上部岩壁アタック開始︒

八月四日︑全員︑ホテル・アイガー別館着︒って︑オーバーハング下のバンドをトラバースする︒

今回は︑例年にない好天に恵まれて計画どうりに登れたが︑八月十六日︑二十三時︑アイガーグレッチャー駅着︒

ら左のガラ場状の岩場に取付き︑大きな階段状の岩場とガレ場

出て︑これを登る︒雪渓を九○メートルほど直上したところか

次の大ルンゼ手前から直上し︑下部岩壁で一番大きな雪渓にもっとも強く感じたのは︑直登法による登山の安全性である︒

渓に入る︒これは二一○メートルほどで︑オーバーハングした幅広い帯で切れ︑その下に奥行き四メートルほどの洞穴があを登ると︑左上に大きな岩稜が出てくる︒ここでその右側の雪

八月十五日︑二十三時三○分登肇を終る︒

八月九日︑晴︒﹁センター・バンド﹂に全員到着︒

合流︒久保隊は﹁赤い断崖﹂中央部でハンモック・ビバーク︒

八月三日︑今井︑加藤︵滝︶は﹁赤い断崖﹂を越え︑根岸隊と中央部まで荷上げ︒

アイガー別館を設営︒そこでビバーク︒荷上隊は﹁赤い断崖﹂

八月二日︑工作隊は﹁赤い断崖﹂を越え︑第二氷田にホテル

は﹁赤い断崖﹂上部でハンモック・ビバーク︑他は昨日同様︒

エ作︒今井︑久保︑天野︑加藤︵滝︶は荷上げにまわる︒工作隊

八月一日︑晴︒根岸︑加藤︵保︶で﹁赤い断崖﹂のルートとアイガーグレッチャー駅から北壁にそって下って来るコース

0

荷を﹁赤い断崖﹂下のシャンツェ・テラスに運び︑ビバーク︒

浄

この登山方法では︑荷上げのスピードがポイントとなることはいうまでもないが︑チームワークが第一であろうとわたしは思

(155）

フ

る︒われわれは︑ここを前進キャンプとし︑ホテル・アイガーと名付けた︒

ホテル・アイガーまでのアプローチは︑残雪の多い時ならば︑取付の岩場の上から︑雪渓通しで楽に達せられるが︑雪渓が切れると苦しいルートになる︒

われわれ陸前半の荷上げはこの雪渓通しのルートを使い︑後半は︑左の岩場にルートをとった︒取付の岩場から雪渓通しでホテル・アイガーまで五一○メートル︵ⅢＩⅣ級︶となる︒
ホテル・アイガーからは雪壁をハング帯にそって右に三○メ

この凹角の上にはガラ場の小テラスがあるが︑ここは﹁赤いころから︑こんどは左手の凹角を登る︵四○メートル．Ⅳ︶︒

断崖﹂からの落石︑落氷がストレートに落ちてくるので︑早く小テラスから頭上の小ルンゼを登り︑クラックに変化した上

通過しなければならない︒

部で︵二五メートル︒Ⅳ︶雪渓に出る︒

この雪渓は幅広く︑左に行くとノーマル・ルートのいわゆるヒンターシュトイサー・トラバースに至る︒

われわれのルートはこの雪渓を左上し︵一○メートル︶︑﹁赤ートルトラバース︵Ⅲ︶して︑階段状の氷が張った岩場を登り︑﹁赤い断崖﹂は︑水の流れるクラックから取付き︑このクラッい断崖﹂からの雪解け水が流れる﹁赤い断崖﹂下部に達した︒

小凹角の頭に出る︵六○メートル︒Ⅲ︶︒

凹角に入る︒この凹角は︑途中から右のスラブに出て直上し︑初登時は︑ここから︑一五メートル︵Ⅵ︶登ったピナクル状のクを直上し︵三五メートル．Ｖ︶小スタンスに出る︒

ところから右に五メートルほどの振子トラバースをし︑五メー

ここから左へと続く雪壁を︑左上の氷のつまったルンゼ目がに着く︒このルンゼは︑傾斜は緩いが意外にいい場所で︵二○けて斜上すると︵四○メートル︒Ⅳ︶︑氷のつまった小ルンゼのシャンツェ・テラスに出たが︑シャンツェ・テラスと小スタ

トル︵Ｖ︶のスラブを右上して︑幅五○センチ︑長さ三メートルといわれる﹁赤い断崖﹂では︑まずシャンツェ・テラスから頭壁全体がオーバーハングして︑三○○メートルの高差がある

壁中ただ一ヵ所のぬれない場所であった︒

シャンツェ・テラスは落石もなく︑雨も当らぬ︑アイガー北けた︒

ンスとの間は︑一五メートルほどのチロリアン・ブリッジをかメートル．Ｖ︶︑これを登るとディフィカルト・クラック下の細ディフィカルト・クラックはたえず水が流れるか︑ベルグラ

長いバンドに着く︒が張るかで︑登肇がかなり困難である︒下半分はスラブで︑取Ｖ︶︑左に人一人がはいれる洞穴のあるクラック下に着く︒

付くとすぐ上に小さなオーバーハングがあり︵三○メートル．

ここから垂直のクラックに取付き︑クラックを登り切ったと(156〕

アイガー北壁新直登ルートの開拓（1969年）

ガネ状に穴のあいたところに出る︒

上に見える小凹角にルートをのばし︑七○メートル︵生︶でメメートル・心・Ⅳ︶︑オーバーハング下で氷のつまった左の小クラックからスラブ状のルンゼ中央部に出てこれを登り︵四五メートル・生︶後続く五メートルほどのハングも右からまわり

ハングがあり︑これを右から回り込むように乗っ越した︵二○し︑垂直となり︑トゲのはえたような岩肌に変る︒大オーバー

れを直上して小ジェードル下に達する︵四○メートル・心︶・

最後の逆層の岩場を左へトラバースしてから氷壁にはいり︑こクスされたところに出る︒ここを直上し︵四○メートル．Ｖ︶

このルンゼから小リッジに出ると︑逆層の岩場と氷壁のミッルンゼにはいる︵一五メートル︒Ⅲ︶︒

込むようにして岩質のやわらかな壁をぬけ切り︑﹁赤い断崖﹂

小ジェードルを登り切ったところで︵一○メートル・心︶︑

ここから上部へ四○メートル︵坐︶登ると壁はやや斜度を落上の幅広いバンドに立つ︒この最後の二ピッチは︑第二氷田か

左手のバンドに立ち︑これを左へ進み︑ハング帯の切れた所で五メートル︒Ⅲ︶︒︵一五メＩトル．Ⅲ︶浮石の多い階段状の岩場を直上する︵一らの雪解け水がすごく︑シャワー・クライムで苦労するところである︵一○メートル・坐︶︒﹁赤い断崖﹂上の幅広いバンドを左へまわり込み︑第二氷田ースして行き︵二五メートル．Ⅳ︶バンドの終るところで黒い称︶で︑一枚岩から左にのびるハング帯の下のバンドをトラバ

そこは大きなオムスピ形のオーバーハング︵オムスビ岩と仮

この氷のつまったルンゼを直上すると︵一○メートル．Ⅲ︶

右隅の小ルンゼ下に出る︵一五メートル．Ⅱ︶︒

氷壁となる︒さらに四十度ほどの第二氷田を直上し︑帯状にあルンゼにはいる︒

この黒いルンゼ︵一○メートル︒Ⅲ︶︶を登ると︑落石で真らわれた露岩の左側下に氷を切り開いて作ったスノー・ホール

Ｂ２に着く︵六○メートル︶︒われわれはここを︑ホテル・ア

Ｂ２からは左手の氷壁を八○メートル直上し︑西稜から落ちピナクルの下半分を中央部にそって登り︵一五メートル︒Ⅳ︶に出る︒ここからまた黒い氷壁に降り立ち︑左斜上に登って大これを左上し︵二○メートル︶もろいオーバーハング帯の下黒になった黒い氷壁がある︒

る大岩稜の下にそって左へまわり込み︵二○メートル︶︑そこか頭上がオーバーハング状となるところから︑積木のように岩のイガー別館Ｂ２と名付けた︒○メートル︶︒

重なった右側のカンテを右にまわり込み︑右のクラックまでザら氷壁を左斜に登って大クーロアール入口の左隅に達する︵六大クーロアール入口は一番左隅のクラックにルートをとり︑

(157）

旬

このガラ場からは左手に見える浮石だらけの小チムニーを避Ｉトル︒Ⅲ︶︑一段傾斜の落ちたガラ場に出る︒

小クラックはピトンも良くきかず︑これを直上すると︵五メ

広く続く緩傾斜帯︵センターバンド︶に出︑これを壁ぎわまでけ︑その左のカンテを登ると︑アイガー北壁を横切るような幅

イル・トラバースする︵二○メートル︒Ｖ︶︒

ートル心．Ｖ︶︑傾斜の落ちた砂状の斜面となるが︑さらに直上

中央にルートを変え︑大きなハング下まで直登する︵二○メー

この小ハングは左側のジェードル部分から登り出し︑スラブ

グ下のスタンスに出る︵七メートル・恥︶︒

頭上には小さな凹角があり︑これを登り切った左側の小ハン

右上して行く︵一五メートル．Ⅳ︶︒

したところから︵一○メートル︶こまかいホールドを使って︑この上には五級程度のチョックストンがあり︑これを乗っ越ェースに出てこれを登る︵一五メートル．Ⅳ︶︒

れて狭くなり︵一五メートル．Ｖ︶︑最後にクラック左側のフ

ここでいったん幅広くなったクラックも︑左上部に登るにつところの右側の小スタンスに立つ︵一五メートル︒Ｖ︶︒

ここからルートを左側のクラックにとり︑これを登り切った

スタンスに立つ︵二五メートル︒Ⅳ︶︒

ーに取付き︑これを登り︑チョックストンを乗っ越した上の小このビバーク地の左側から頭上に走る大きな凹角内のチムニであろう︒

このセンターバンドは残雪もあり︑ビバーク地として良い方

登る︵二○メートル︒Ⅲ︶︒

し︵二○メートル︒Ⅲ︶︑黒いルンゼ下に出る︒

この黒いルンゼは右から取付き︑左へ左へと登ると︵一五メートル．Ⅲ︶︑大きなハング帯の下に出る︒左の小ジェードルを登り︑左斜上するランペとなるところを登る︵三○メートル

ランペの終ったところは浮石の多いテラスで︑その左側のカ︒Ｖ︶・

ンテには凹角が頭上へとのび︑ルートをこの凹角にとる︵一五チョックストンを乗っ越し︑その上で二股となった凹角の左メートル︒Ｖ︶︒

この左側に傾いたクラックを登り切ると︵八メートル．Ⅳ︶側を登り︑狭いクラック下のレッジに立つ︵二○メートル．Ⅳ︶︒

傾斜の落ちた幅広いガラ場の斜面となる︒

このスタンスから傾斜の強いスラブを右にトラバースして︑小カンテを回り込んだ所の凹角にはいる︵七メートル︒Ｖ︶︒

小凹角をぬけると︵三メートル︒Ｖ︶︑大きくＵ字形に窪んだところに出て︑四メートル登り︵Ⅱ︶︑ホールドのしっかりした岩場を右側から登り出し︑上部に行って左へトラバースして小チムニー下の窪みにはいる︵二○メートル．Ⅳ︶︒

ここから小チムニーを登り︑階段状の岩場を直登し︵六○メ(158）

アイガー北壁新直登ルー1､の開拓（1969年）

バンド左側の凹角を登り︑小カンテをまたいで一段下り︑小スはできないが︑ハンモックによるビバークは可能であった︒小バンドに出る︵五メートル．Ⅲ︶︒この小バンドは︑坐ることっ越し︵四メートル︒Ａ︶階段状のみぞを登り︑幅の狭い︑小トル・心︑ただし途中の五メートル．Ｖ︶︒ハングを右から乗はいる︵三五メートル・心︒Ｖ︶︒氷のチムニーの終ったとこのオーバＩハングは左から回り込み︑氷のつまったチムニーにたところでオーバーハング下に着く︵一○メートル．Ⅲ︶︒こ

トラル・ピラー﹂の大岩稜カンテに出て︑このカンテを直上しここから左上に走るランペを登り︵七メートル︒Ｖ︶︑﹁セン付く︒岩場はすぐ雪壁に変り︑右上のルンゼヘと斜上し︑ルン

ろに小さなスノータワーがあり︑この上に立って左の岩場に取ここより右斜上に走るラン・へ状のところに取付くが︑取付部ゼ下に出る︵二○メートル︒Ⅲ︶︒ところどころ凍ったルンゼ

タンスに立つ︵一五メートル︒Ⅲ︶︒

分は岩がもろい︵二五メートル︒Ｖ︶︒ラン・ヘをぬけ切ると傾露岩を左から回り込むようにして登り︵Ｖ︶︑その上で雪のルを登り︑露岩の下に出る︵二○メートル︒Ⅳ︶︒

ンゼを左上する︵五○メートル︒ⅢｌⅣ︶︒露岩帯の下に着い

ルートをさらにルンゼ状の部分に取り︑直上し︑垂壁の下に斜の落ちた岩場に出る︒

出る︵五○メートル．Ⅲ︶︒はるか頭上には︑数十メートルもこのルンゼはホールドが多く︵一五メートル．Ⅲ︶︑ルンゼ

スして行き︑一本目のルンゼにはいる︵二○メートル︒Ⅲ︶︒

バンドに着く︵四○メートル︶︒この雪のバンドを右へトラバーた後︑露岩の下にそって氷壁を右に水平トラバースして︑雪の垂壁の下を左にトラバースして︵二○メートル．Ⅲ︶︑小チ

ありそうな大オーバーハング帯が壁をさえぎっている︒

ムニー下に出て︑これを登る︵三メートル．Ⅲ︶︒

チムニーがっ終たところから︑左斜上に大きなカンテを回りチムニーに取付く︒これを登り切ったところ︵二○メートル．

の終ったところから左側の氷のつまった幅狭いサンドイッチ状

このスフィンクスの股下から登り出し︵Ⅳ︶︑途中のオーバー

Ⅳ︶で︑浮石と雪の混じりあった緩斜面を右上し︑アイガー山

込み︑いわゆる﹁スフィンクス﹂に出る︵一五メートル．Ⅳ︶︒

ハングを右から乗越し︵坐︶︑続くオーバーハングを凹角内か頂の一角である西稜にとび出る︒ここから山頂までは西稜の雪ルの長さで合計二三七○メートルである︒

下部取付点のべルクシュルンドから西稜に出た所まで︑ザイ

稜を二○○メートル登った所である︒

ら登ってルンゼに出る︵二○メートル︶︒

少し登ったところで︑さらに左側のルンゼにルートを変え︑つきあたりで登る︵五五メートル︒Ⅳ︶︒このつきあたりのところにＢ５を設けた︵但しハンモック︶︒(159）

ヒンズー・ラジ山脈
コーョー・ゾム登頂

笠原重篤

一時は入国自体が危ぶまれる情勢になり︑計画の再検討︵地域二○○メートル︶に登頂した︒われわれは雁部氏の資料をもと

遠征︑ペチュス氷河より稜線に達し︑フラッテロ・ゾム︵Ｃ六その年の夏︑日本からは雁部貞夫隊の三名がヒンズー・ラジにも︑各方面の登山隊はコーョー・ゾムの初登を目ざしていた︒

きものであった︒われわれが着々と準備をすすめている間に料とても十分でなく︑われわれの魅力を想きつけるに満足すべトル︶が対象として話題になった︒その時点では未登峯で︑資庁へ挨拶後︑リエゾン・オフイサーと会見するためＩＳＩ︵国クで陸送︑六月一日酷熱のラワルピンデイに全員揃う︒関係官

カラチで荷物の通関も無事済み︑ラワルピンディまでトラッ

会計・食糧佐藤泰雄愈歳︶

医療・渉外竹森謙一︵妬歳︶

装備・記録柳下晴好︵型歳︶

隊長小笠原重篤︵鴻歳︶〔160）

タン大使館へ提出したが︑その後パキスタン国内の政変などで変更等︶を行なった︒しかし︑一度火のついたコーョー・ゾム

ヘの憧慢は消えがたいものとなった︒そうした中でわれわれに大変ショッキングな情報が入ってきた︒オーストリア山岳会アカデミック・セクションのアルベルト・スタム隊がコーョー・

ゾムの初登を果たしたというのだ︒だが三月に入ると︑海外遠征初めての︑事情に疎いわれわれにコーョー・ゾム登山の許可がおりた︒われわれは大変ラッキーだった︒われわれは︑初登

頂のなされたコーョー・ゾムではあるが︑海外遠征は初めてであり︑来たるべき次ぎの遠征へのステップとしても︑今遠征をに︑コーョー・ゾムを目標に定め︑ルートも東南面︵稜︶と決め

前に在日パキスタン大使館へ提出した一切の書類が未だにＩＳ

内軍事情報局︶へ出向いたところ︑われわれが日本出発一ヵ月

メンバーは次のとおりである︒

決行することにした︒

た︒登山申請書も十一月下旬︑諦め切りぎりぎりに在日パキスであった︒当然︑最高峰であるコーョー・ゾム︵六八七二メー

ジ遠征を計画したのは︑一年前の一九六八年が明けて間もなく

わたしの所属する倶楽部︵東京岳人倶楽部︶でヒンズー・ラ

小ヒンズー・ラジ山脈コーヨー・ゾム登頂とで滅法速い︒われわれが一時間早く出発しても三時間後にはがらヤルフーン河沿いに進む︒リエゾンは歩兵部隊所属とのこ要した︒道中の炎天下︑岩塩をかじり︑足のマメに悩まされな

オフィサーの手配を申し出るが︑なかなかはかどりそうにもな

追い抜かれてしまう︒キャラバン中は全員現地食のチャパティ

交代のための一日停滞を入れ︑一日約三○キロ行程︑十日間をい︒その後︑毎日のように在パ日本大使館を通じてリエゾン・である︒リエゾンも﹁わたしは隊の一員であるから隊員と同等ないことがわかった︒即刻書類を再提出し︑早急にリエゾン・

オフィサーの催促・折衝を重ねるが︑運のむかない時はあくまに扱ってほしい﹂といって替沢もしなかった︒われわれと同じＩに届いておらず︑リエゾン・オフィサーの手配もなされていでシイてない︒ちょうど日本からの登山隊が他に三隊も来パ

釜の食事を共にし︑われわれと同じ現地の安いタバコをやった隊から聞いた連絡将校の虚栄心など一片もなかった︒遠征を通し︑パーミッション取得のために現地交渉の最中で︑日本大使

じて現地人とのトラブルもなく︑馬主のストライキにも会わず

館︑パキスタン側とも混線状態にあった︒完全にパキスタンペ

六月一七日︑リエゾン・オフィサーと外務省の一室で会見す

責任をもってわれわれに尽くしてくれた︒特に四日目のマスッ

チャパティを昼食にわけ合ってかじったりもした︒色々な遠征る︒事前に通告されていた名前とは別の人物である︒われわれ

ジ入りの際は︑朝七時から夜九時までのキャラバンだったが︑り︑もらったりして吸った︒また朝食に食べ残したカチカチのにつくリエゾン・オフィサーは︑タモール・アリ陸軍大尉︵躯ースに巻き込まれ︑十七日間もイライラする無益な滞在を強い歳︶である︒以前︑チェコスロバキアのティリチ・ミール隊のだった︒マスッジでオーラン・グラム・ナビーというコックを馬主連文句一ついわず︑リエゾンの命令通りやってくれたもの

られてしまった︒

ったらしく︑しきりに懐かしがっていた︒彼はパキスタン陸軍雇ったが︑リエゾンが警察署長の専属コックを格安の値段で引

リエゾンをやったことがあり︑その際千葉岳連隊とも仲良くなのラカポシ隊のときのリーダーだったとのことで︑パキスタン

き抜いてきてくれた︒行程が進むに従って︑荒凉たる山肌と純白の高峰が真近かに迫ってきて︑キャラバンの疲れも忘れて心でも一流の登山家らしく︑山岳に対しては大変詳しい︒

しかった一○日間のキャラバンも終え︑七月四日待望のベース

が︑南京虫に苦しめられたのにはさすがにまいった︒楽しく苦はむしろ高揚していく︒毎夜の宿は警察または民家に宿泊した

六月二五日︑馬とロバ合わせて八頭に八○キロずつ積んでチ

キャラバン
トラルを出発した︒最終のペチュス部落まで︑マスッジでロバ

(161〕

ビテ

二至ダルコット峠︵経チヵール︶

コーョー・ゾムルーl､概念図
数字は〆−1､ル

：既畳峰

：未登峰

ノ

(162）

キャンプをペチュス部落に設営した︒

高度差四○○メートル程の雪面を登ると広い台地に出た︒右に行けば荒々しいペチュス氷河の上部︑左は広いカール状の雪面

七月五日︑荷物の整理に一日さき︑六日より偵察を兼ねて荷下部の氷河湖は青緑がかった水をた皇え︑無気味なほど神秘的Ｃ２を設営する︵四六二五メートル︶︒Ｃ２から見下ろす氷河となる︒眺望も良く︑明るく広々として気分の良い場所なので上げを行なう︒高所ポーターは使わず︑全て自分たちで荷上げから天候も回復し︑デポＡまで荷上げ︒

であった︒一○日︑午前中珍しく天候が崩れＣ１で停滞︑午後

ルート工作と荷上げ

五 三五キロの荷を背負うと︑久し振りにキスリングが心地良する︵結果的に高度順応が出来て大変良かった︶︒一人平均二十一日︑デポよりＣ２への荷上げ︑Ｃ１とも暫らくの別れで影響も出てきたのか︑Ｃ２入りした時は全員バテバテだった︒

Ｃ２入りする︒今日は平均三五 四○キロのポッカで︑高度のく肩にくい込む︒

ＢＣよりペチュス氷河右岸のサイドモレーンを登る︒まだ慣十二日︑いよいよ稜線へとペチュス氷河の上部ルートエ作を行れぬ荷上げに暑さも加わり︑かなりこたえる︒三六○○メート
ル付近までは放牧道があり︑思ったより楽に行けた︒さらに草十三日︑何としても稜線に達せんものと氷河本流を避けて︑ズタズタのクレバス帯に行くてを阻まれ︑空しく下降する︒

右岸の尾根を大きく旋回する左のカールに登路を求める︒正面

なう︒右岸よりに四○メートル七ピッチのザイルを固定したが今日ＢＣを出ると下山までＢＣへは降りてこないつもりだ︒リ

のカールを登り切るとクレバス帯となったが︑五カ所にザイルの急斜面を登り︑コーョー・ゾムが良く見える所にＣ１︵三八エゾンに﹁一緒にアタックしよう﹂というと︑上にいくと食糧五○メートル︶を設営する︒七日︑Ｃ１まで資材荷上げ︒八日が合わない︵登山中は日本食のため︶から駄目だという︒コッ

登り切ると待望の稜線に飛び出た︒稜線は広い雪原となり︑陽をフィックスして通過する︒上はまたカールが現われ︑それをは西に沈まんとしていた︒逆光を浴びたコーョー・ゾムの全容

クと二人でＢＣで留守番である︒Ｃ１までの荷上げが完了した

１から右岸の斜面を登り切り︑山腹をトラバースして氷河の端ェルトを張ってＣ３とし︵五四七○メートル︶︑夜遅くＣ２までを眼前に仰ぎ見︑東南稜も確認する︒雪原に半雪洞を掘り︑ツ後︑午後遅く若干の荷を背負って上部の偵察を兼ねて登る︒Ｃへ入る︒四一六○メートル地点︵デポＡ︶で夕闇せまり︑荷を下降する︒十四日︑天候悪化の兆しが見え︑休養を兼ねて小笠デポしてＣ１へ引き返えす︒

九日︑昨日のデポＡより氷河の右岸通しに崩壊地帯を行き︑

(163）

ゾム登頂
ヒンズー・ラジ山脈コーヨー

２へ下る︒十六日︑リエゾンがＣ２へ上がって泊まっていった

われわれもクレバス帯を過ぎた地点︵デポＢ︶へ荷を置きＣのこと︑めくら同然である︒そのままＣ２へ下降して休ませ︑

Ｃ３は猛吹雪でコンロが不完全燃焼をおこして目をやられたと

Ｃ３へ向かうと︑柳下︑佐藤がフラフラと降りてくる︒昨夜はチとなった︒山々は一面の新雪に覆われた︒遅く行動を開始し音は無気味であった︒翌朝︑Ｃ２付近の積雪は二○三○セン

天幕周辺は一日中ピシッという鈍音を発する︒この氷河の流動原︑竹森は停滞︑柳下︑佐藤でＣ３へ荷上げしてＣ３へ泊る︒

でビバークに入る︒

二○○メートルラッセルして登った地点︵五八八五メートル︶の通過に五時間も費やしてしまう︒稜は雪の深い雪稜となり︑した悪いトラバースニピッチで再び稜上に出る︒このキレット

岩が立ち︑右側からトラバース一ピッチ︑蒼氷と岩のミックス

ッと切れたキレットに行くてを阻まれる︒真中にローソク状のび出した︒コンティ一三アスで約一五○メートル登ると︑スパ

岩稜を利用しながら登った︒三○○メートルで平坦な岩稜に飛でアンザイレンする︒スタカットで七ピッチの氷雪面は左側のじだ︒今日中にピークを踏めると計算し︑ビバーク装備など全

二○日︑ピークは今にもわれわれにのしかかってきそうな感

佐藤が椎間板へルニャを起こして登頂を断念︑無念のＢＣ下降てその場に残し︑身軽になって出発する︵後日大いに反省すべ

が︑われわれはＣ３へ荷上げを行ない︒そのまふＣ３へ入る︒●ヘチュス氷河上部の稜線雪原を横断し東南稜基部へ達するもＣとなった︒十七日︑Ｃ４設営︵五五三○メートル︶︒Ｃ３からのゴロゴロした傾斜になり二ピッチで通過︑上の雪稜へ続く雪きこととなった︶︒コンテイニュアスで百メートル登ると︑岩のリッジを二ピッチ登ると長大な雪稜となる︒下から仰ぐと雪

３より意外に時間を費やし︑東南稜基部に半雪洞とツェルトの４へ運び︑佐藤をのぞく三名はＣ４の雪洞へ入る︒

Ｃ４を設けた︒十八日︑Ｃ３からアタック用の装備︑食糧をＣ

は一七ピッチもあり︑強烈な日射に雪もくさって膝迄のラッセ

稜状だが︑実際は急雪面である︒傾斜四五度以上の広大な雪面

一九日︑周囲のピークが朝陽を受け︑コーョー・ゾム頂上のんで抑えた︒肩の稜から落ちるルンゼに達すると︑ルンゼ内はい︒一○メートル登っては休む︒頭痛がするとすぐ頭痛薬を飲

ルを強いられ︑高度の影響も加わり︑身体はけだるく睡気が強

雪帽がひときわ赤く輝く︒谷はまだ眠りにあるが︑陽とともに左側の雪と岩の壁に出︑二ピッチで肩の稜線に出た︒さらに深蒼氷がつまりアイスハーケンがよく歌ってくれた︒一ピッチでコーョー・ゾム登頂

Ｃ４からフリーで急雪面を三○○メートル登り︑蒼氷の急斜面

上から下へとめざめていくだろう︒午前七時三○分登華開始︑

（164）

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C3より望むコーヨー・ゾム峰
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ヒンズー・ラジ山脈コーヨー・ゾム登頂︵六三○○メートル︶︒雪洞を掘ろうとピッケルを振るが︑下はいラッセル一ピッチで夕闇も近ずいたので︑ビバークに入るた︒メモは﹁一九六八年八月十七日午後二時三○分︑二名のオら一段下の岩蔭に初登のオーストリア隊が残したメモを見つけ頂に三人ならんで立った︒感激の握手そして写真撮影︒絶頂かす︒なおも最高点求めて西北方に雪原をたどり︑午後五時︑絶ーストリア人が登頂︑第二登も同二三日に果たした﹂とあっ

堅い氷が流水穴をつくり︑その下はスッパリ落ちこんでいて危

一二日︑雪煙をまき上げる頂上の雪片がキラキラ朝日に輝○分楽しみ下降する︒懸垂下降の連続で意外に時間を費やし︑た︒われわれもメモを残し︑ヒンズー・ラジ最高峯の頂上を四険なため︑そのま生坐り込んで一夜を明かす︒

く︒昨日の昼から何も食べていないが︑今日こそは頂上へ立とい︒キレットの通過を避けて南面の雪の斜面を降り︑Ｃ４へ着

岩稜帯で真っ暗になり︑狭い岩棚で窮屈なビバークを行なう︒

うと全員意気に燃えて出発する︒肩の稜線を三ピッチ登ると︑く︒三日間の渇きと飢え︑睡眠不足を癒やす︒翌日から各天幕

東南稜最後の城砦である岩稜基部に達した︒岩稜は三ピッチあに際して使用したものだろう︶︒岩稜を抜けると今度は氷のリを撤収しながら下山︑Ｃ３︑Ｃ２と下る毎に荷は山のように増

一日中何も食べていなかったが︑登頂の幸福さで空腹感はなッジである︒ツァッケも受けつけぬほど堅い氷で︑ピッケルもえる︒Ｃ１で一泊︑二四日︑重荷にフラフラしながら半月振りい︒二二日︑なおも懸垂下降の連続︑遅いようでも下降は早はねかえされてしまう︒氷面に付着した薄い雪が困難度を高めにベースキャンプに帰ると︑佐藤︑リエゾン︑コックが飛びあオーストリア隊のものとおぽしき捨て縄を二本発見した︵下降た︒三ピッチの氷のリッジは︑コーョー・ゾムおろしの雪片舞がって登頂の成功を喜んでくれた︒

り︑蒼氷ありオーバーハングありでアブミまで使用した︒途中スクリューハーケンをきかせて突破する︒氷のリッジを抜ける

う風の中で︑両側スッパリ切れて高度感満点の登肇だったが︑と頂上雪帽の一角に出︑二ピッチで平坦な頂上の一隅に飛び出（165）藤井信一郎ヒム・ゾム登頂︵一九六九年︶｜︑はじめに烏取県︑島根県を含める山陰地方からは︑今まで海外登山隊
は一隊も送られていない︒山を志す誰れでもがそうであるように︑われわれも長い間ヒマラヤの高峯へ夢をはせていた︒一九

やすいヒンズー・クシュにねらいを定め︑最終的には東部ヒン決定した︒これは一九六七年ルンコーを初登頂した東海大０．

ズー・クシュのルンコーの近くにあるピーク六四四一に目標をＢの鈴木氏の情報を得た結果である︒日本山岳会山陰支部の会の正式な行事とし︑遠征隊の名称を日本山岳会山陰支部ヒンズ員を中心にプランニングを行なったので︑この遠征を山陰支部

取県教育委員会︑鳥取県山岳協会︑山陰放送︒

ー・クシュ遠征隊︵略称Ｓ・Ｈ・Ｅ・的︶とした︒後援は烏隊員の構成は次のとおりである︒

隊長藤井信一郎︵調歳︶
隊員船越元煕︵調歳︶食糧︑会計

隊員広江研︵幻歳︶記録︑医療隊員井上豊重︵幻歳︶装備う﹂という合言葉で結集した︒一九六五年以降ネパールの登山

山のように立ちふさがってしまう︒われわれは﹁とにかく行この山の決定︑資金︑休暇取得︑準備活動など︑それこそ難問が標を具体化することはそれほど簡単なことではなかった︒目標

は︑ほとんど登られずに残っていた︒ヒム・ゾムから西には︑峯は登られているが︑われわれの登ったヒム・ゾム周辺の北部

後︑入山の比較的容易だったヒンズー・クシュのほとんどの高

地域の北部にこの山は位置している︒ネパールの登山禁止以

ズー・クシュ山脈のうち︑東部ヒンズー・クシュと区分される

パキスタンとアフガニスタンの国境からイランまで続くヒン

二︑ヒム・ゾムおよびその周辺の紹介禁止令が出されたため︑目標を︑人のあまり入っていなくて︑六一年に鳥取県山岳協会では海外登山研究会が作られたが︑目低くても初登頂を︑さらに費用︑日数その他の条件から入山し（166）

ﾑ登頂(1969年）
ヒム︑云輿各三四℃三○ゴヨ︑一陣四毎ｍ﹃丘○巽碧︑コヵ○匡符さエヨＮｏヨ

ＩＩＩ１ｏｍぷく四コカ○三の④二・望四目§工︒匡いの

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(167)

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○コ四ユヱコ(168）

ヒム・ゾム登頂(1969年）

チュティドム氷河︑東方にはノロギク氷河を派生し︑われわれ

六月八日羽田空港を出発し︑六月十七日チトラルに入る︒チ見せ︑その後ノロギク氷河に入ってベース・キャンプ周辺までＰ︶に挨拶し︑必要な事務手続をすませ︑買物等準備を整え

ラルではポリティカル・エージェント︵Ｐ．Ａ︶︑警察︵Ｓ・いるというシャザーダ氏宅にわれわれもお世話になった︒チト

トラルでは︑ここを訪れるたいていの日本人がお世話になってきてようやく再び姿を見せる︒あまり人目につかない山であ

チトラルを出発した︒途中落石でガソリンタンクに穴があいた

た︒六月二十一日︑六頭のロバに四百キロほどの荷物を積んでヒム・ゾムはキャラバンの途中一度だけイスタル付近で姿をはノロギク氷河を登山ルートとした︒

ィドム・ゾムとして紹介しているが︑地図にはも霞虐となっる︒現地民も名前を知らない無名峯で︑鈴木氏は仮りにチュテ

落民とも交歓できて楽しい一夕をすごすことが出来たが︑そのこの部落ではチトラル名物のポロ競技を見せてくれたり︑部りして前途の多難を感じさせたが︑六月二十三日︑キャラバン

は﹁パキスタン側の六千メートル峯﹂として紹介された︒さら夜半︑睡眠中にテントが何者かによってナイフ状のもので切り中で最大の部落であるレシュンに着いた︒に日本出発の直前になって得た情報として︑東京教育大学Ｏ・ン側からヒム・ゾム付近の六千メートル峯に登頂し︑この記録

Ｂ隊の記録がある︒われわれのヒム・ゾムヘのアプローチは︑

さかれ︑一隊員の貴重品袋が盗難にあった︒直接的損失もさるていた︒また︑一九六五年︑チェコ隊がアフガニスタンのワハ

チトラルからヤルフン河をさかのぼり︑最終部落プグラムを経二十五日から再びキャラバンを始めた︒二十八日︑ザンギレス

ことながら︑後で間接的に大きな損失をまねくことになった︒

八日間︑急げば四１五日間であった︒てさらに一日の行程であった︒チトラルからベースキャンプまで普通の行程で七トでロバをポーターにかえてキャラバンはプグラムに着いた︒の夕方︑夕食を終えて登華計画を熱っぽく議論していた時︑二ここはベース・キャンプにあと一日と迫る最終部落である︒そこの他︑チトラルでの登山について現地に行って感じたことだが︑日本ではやかましくいわれている登山許可について︑外名のポリスがやって来た︒そして一片の紙きれを差し出した︒

国隊はかなりフランクであるようにみられた︒とくに登山許可を得ていないかなり大がかりな登山隊にも出合ったし︑現地のそれはチトラルのＳ・Ｐからの命令書で︑至急チトラルまで帰話は白けて︑皆は絶望的な気分になった︒やっとここまでキャってくるように︑というものであった︒今までの熱のこもった

人々も別に気にとめている風でもなかったのは興味があった︒

三︑行動の概要(169〕

二十九日︑キャラバンは進路を逆にとってチトラルヘ向かっースを耳に入れたのはキャラバンの途中だった︒ロバの使える

われわれの目標の山にオーストリア隊が向かったというニュルに入ったため︑予定より一週間遅れてしまった︒

た︒多分盗難事件に関するものだろうとは考えられたが︑前途最終部落のザンギレストには前回のキャラバンでチトラルに引ラバンを進めて来たといっても︑命令には服さねばならない︒

を考えると気持はやりきれなかった︒七月四日︑チトラル着︒

はわれわれの目標の山にライバルが現われたことを非常に心配し︑まつさきにそのニュースを知らせてくれた︒そのオースト

き返えす際に約束しておいたポーターが待ちうけていた︒彼等

リア隊は近くのサラリッチ・ゾムの偵察のために現在一つ奥のシャザーダ氏宅へ落ちつき︑そこでわれわれが呼びもどされたが事実と異なって流布していたのである︒その噂は︑日本人が部落にキャンプしており︑明日目標の山に向かうということで理由がはっきりした︒盗難事件は大変なことになっていた︒噂て来た外国人が盗難にまきこまれた最初のケースとして重視さ

盗難ではなくて︑強盗にあったというもので︑チトラルにやっるが︑七月七日︑Ｓ・Ｐも納得して事件は解決した︒そしてこせて昼頃オーストリア隊に追いついた︒やはり目標は同じだっそこで︑翌日われわれは暗いうちに出発し︑ポーターを急があった︒

んどは安全のため警察官をつれてゆくように提案され︑われわた︒しかし︑大急ぎで追いぬいてゆくわれわれをノンビリと眺れたらしい︒そのため︑真相究明のため呼びもどされたのであれは喜んでその好意を受けた︒紹介された警察官はモハメッド

めているさまは︑いささか拍子抜けの感じであった︒

ベース・キャンプでの再会を約して別れたが︑その隊は別の・ムサといって︑まだ若いが学歴もあり︑チトラルの名家の出でいわゆるエリート・コースに乗ってかなりの地位についてい山に目標を変え︑会うことはできなかった︒下山の際︑現地の七月十七日︑ノロギク氷河上にベース・キャンプ︵三八○○人に聞いたところでは︑プグラムから見える谷の奥正面にあるメートル︶を建設する︒キャンプはモレーンにおおわれた氷河た︒彼は通訳から︑ポーターとロバの手配︑夜はわれわれの警ことになったが︑ピンディー組は十一日に帰れず︑やむを得ず護までやって︑大変な忙がしさだった︒この間︑二隊員はラワ隊を二つに分けることになった︒先発のキャラバンはムサ氏との上で︑第一アイス・フォールの直下にあたり︑谷の奥にはヒ

六千メートル峯を登山中とのことであった︒

共に出発して︑ベース・キャンプを建設し︑荷上げをすること

ム・ゾムの頂上が見られるだけで︑谷は狭く︑両岸は深い岸壁

ルピンディーヘ行き︑パスポートの再発行等の手続きをすますにしたｐ後発のピンディー組は結局飛行機がだめで陸路チトラ（170）

ヒム・ゾム登頂（1969年）

にかこまれていた︒夜になるとまわりのアイス・フォールやモレーンの崩れる音が一晩中鳴り響き︑ヒマラヤらしい第一夜だ

山々が連らなっていた︒午後も遅く︑その地点を第一キャンプ︵Ｃ１．四七○○メートル︶とした︒

えながらいくら登ってもなかなか着かず︑スケールの大きさにはかなり困難に思われた︒近くに見えるのですぐ着きそうに見偵察に出かける︒アイス・フォールはセラック帯となり︑通過

七月十八日︑荷物の整理をして︑十時頃アイス・フォールのら南下している尾根にとりつき︑その尾根上にアタック・キャ

ところではなかった︒これからはＣ２を前進基地とし︑頂上かサイトは多数のクレバスがテントのまわりを走り︑気持のよい

ャンプ︵Ｃ２．五三○○メートル︶を建設した︒このキャンプをヒム・ゾムの頂上から落ちている岩壁基部までつめ︑第二キ

二十日︑高度はかせげないが︑クレバスの発達した長い氷河

まどわされた︒午後遅くなってようやくこのアイス・フォールった︒

を乗っ越した︒その上部はクレバスだらけの幅広い氷河で︑さ二十一日︑Ｃ３の偵察と荷上げ︑さすがに苦しい︒尾根上にンプ︵Ｃ３．五八○○メートル︶を作ることにする︒

らに奥には第二のアイス・フォールが待ちうけていた︒第一ア

けてくる︒尾根上に荷物をデポしてＣ２へ下る︒ルートが比較たどりつくと高度障害に苦しめられるが︑さらに百メートルほ

十九日︑上部氷河へ荷上げ開始︒ベース・キャンプに残るの的容易であったため︑荷上げが順調に運んだのに安心した︒こイス・フォールよりもさらに大きなセラック帯である︒絶えずはムサ氏一人で︑心細そうにわれわれを見送ってくれる︒ルーの日の偵察の結果︑Ｃ２からの遠望では最大の難関と考えていど上部の第一の岩峯を偵察にゆき︑格好のテントサイトを見つ

トエ作のおかげで︑快調にアイス・フォールを突破する︒そのた第二岩峯も何とか通過できる見通しがついた︒しかし︑Ｃ３

崩壊しており︑谷いつぱいに轟音を響かせていた︒

したが︑昨日偵察したように直接突破は不可能であった︒アイ

後︑三時間も氷河をつめると第二アイス・フォールの直下に達なかった︒

から標高差約九百メートルのロングランを覚悟しなければなら二十二日︑荷上げと偵察をすませていったんベース・キャン

ス・フォールの右岸にあるガレ場を登って上部の広大な氷原に出る︒すでに高度も高く︑すごく息が切れる︒氷原に出てみる

プに下る︒あれほど悩まされた頭痛がうそのように消えてしま

二十三日︑後発キャラバン隊が到着する︒二十四日︑後発隊った︒と上部にはヒム・ゾムをはじめいくつもの氷の高峯が鎮座し︑ふり返えれば下方にわれわれのたどった氷河がうねり︑はるか
遠くには︑ヒンズー・ラジ︑ヒンズー・クシュの国境近くの(171）った︒頂上では︑日本︑パキスタン両国旗および鳥取県旗をか

天気に追われるようにして登る︒八時四十分頂上着︒かなりのいして息切れもしない︒後発の二人は苦しそうだった︒その日

かげパノラマ写真を撮った︒またたくまに一時間がすぎ︑天候

はかなり疲れていたようであったが休養はとらず︑全員でベーはＣ１どまり︒二十五日︑Ｃ２にはいった︒すでに高度に慣れ

下り︑第二次隊がＣ３に入る︒

悪化のすすむ頂上をあとにした︒この日アタック隊はＣ２まで

ロングランになると予想していたのに︑意外に早く登ってしまている先発メンバー二人をアタック隊とし︑後発キャラバンのス・キャンプを出発する︒先発の二名は高度に慣れたのか︑たメンバーをサポートに当て︑二十六日︑Ｃ３を建設し︑アタッ

二十七日︑三時三十分起床︒いよノ︑アタックの日である︒

が︑何とかそれを克服し︑無事登頂に成功︑全員Ｃ２に集結しキャンプに入って五日目の第二次アタック隊は高度に苦しんだ

二十八日︑前日来の悪天候もどうにかもちなおした︒ベース

昨夜はビバーク用シュラフのためすごく寒かった︒コンロの調た︒二十九日︑ベース・キャンプに下る︒ベース・キャンプでク隊二人がＣ３にはいった︒

子が悪く︑いらいらしながら食事を作る︒どうにかラーメンをはムサ氏がわれわれの成功を大喜びで迎えてくれた︒

在でもこの山に名前がついていないことから︑この山にヒム・

帰国後︑山陰地方初めての遠征隊を記念するために︑また現一杯だけながしこみ︑五時二十分出発する︒全く快調で高度のトルの高山を登っているとは思えないようだ︒七時頃難関の第ゾム︵雪の山︶と命名した︒

影響は見られない︒少し呼吸が苦しいだけだ︒六四○○メー

二岩峯を乗っ越したのもつかの間︑雲が急速に広がってくる︒(172）

HimZomandLunkhoSeen fromCamP l (4,700m)

ヒム・ソム頂上からのルンコー(7020m)
Lunkho(7020m)seen

fr･omthesummitofHimZom

エ①．に﹃ゴ四コ引き口口いののコヰＯョ⑩○一四コ︑Ｕ四ｍい◆一○口ヨロー○一片二︑〆測刈く斗へ︑グ︵田武く．ｚ習１−８︶

価可×︑く壼．升こう渕刈くＪＩＡ︑グ
エ四コにョ印．﹃きび口いの①コヰＯョ田のいい大仁．９ｍｍいの○口ョ℃︵四Ｋ天．工Ｏ帆三コＯ︶

パンジャブ・ヒマラヤ（1969年）

パンジャブ・ヒマラヤ︵一九六九年︶

梶正彦
インドにおけるパンジャブ・ヒマラヤはヌン︑クン以外に七○○○メートルを越える高峰もなく︑高度の点では見劣りするが︑ラホール︑スピティ︑ザスカル︑チャンバ等にまたがる広
大な地域に六○○○メートルを越す山を連ねて︑小遠征隊には興味ある地域となっている︒

この山脈も︑例にもれず︑興味ある山塊はすべてインナーラ
イン内にある状態であるが︑唯一の例外としてクルー・マナリ

一番なじみの深い地域で︑インドラサン︑デオ・ティバ等があ山塊がある︒この地域はパンジャブ・ヒマラヤの中では日本に山隊を迎えている︒

日本山岳会の下部組織である学生部に出入りしていた仲間を中心に︑海外遠征の話が持ち上り︑話し合いの結果︑全員がヒマラヤ遠征は初経験であること︑各人が別々の大学山岳部に所属する寄り合い世帯になることなどを考慮し︑経済的に負担が少なく︑天候◆高度の点から各人が思いきって行動できる条件のそろったパンジャブ・ヒマラヤに目標を決定した︒スピティにあるホワイトセール︵六四四六メートル︶をはじめ二つのピークへの登頂をトス氷河より行なうことに決定する︒

隊の編成も最終的に左記のとおり決定した︒︵年齢は出発当時︶

隊長森本勲夫︵型歳︶長崎大学山岳部
隊員成田義宏︵塑歳︶東京都立大学山岳部
梶正彦︵型歳︶上智大学山岳部

星野和久︵翠歳︶青山学院大学山岳部

横浜を約四○○キロの荷物と共に四月十四日出港︑ボンベイに向かう︒

五月六日︑二十二日間の船旅の後︑ボンベイに上陸︒暑さのインド登山財団との折衝のためニューデリーで下車︒成田︑星五月八日︑全員パタンコット行急行に乗り込む︒森本︑梶は中を飛び回り︑それだけで目がまわりそうであった︒

野はそのまま荷物を輸送︑十二日パタンコット経由マナリ着︒

る︒この山塊の登山基地となるマナリは︑首都ニューデリーか

どの困難はないので︑毎シーズン︑国内︑国外から数多くの登ら二日で達せられ︑アプローチも短かく︑許可の点でもそれほ(173）

国立西部登山学校にすべての荷物を運ぶ︒

少々待たされることを知らされ︾国立西部ヒマラヤ登山学校長

も入れ協議した結果︑天候の関係があるのでこれ以上待つのはにわれわれのリエゾン・オフィサーとしてムルク・ラジ少佐︑

マナリ西部の山々︑ハヌマンティバ︵五九二八メートル︶他幾

得策でないと判断した︒そこで︑目標を許可なしで入山できる

一豆−デリーの二名は︑インド登山財団と連絡をとる︒すで︵三十六歳︶が任命されていることを知る︒われわれの登山目標て行動していたので︑ハイポーターが不足しており︑ボラ・ラム

この時期には他にも幾つかの登山隊がここマナリを中心としつかの山の登頂に変更した︒の隊員で︑その他幾つもの大遠征隊に隊員として参加している

ムルク・ラジ少佐は︑第二次︑第三次インド・エベレスト隊

に関しても︑すべて許可になっていた︒

インドでは有名な登山家であり︑インド側としてはわれわれが五月二十八日︑チャーターしたトラックに︑われわれ四名︑︵二十歳︶というハイポーターを一名確保できただけであった︒

それにリエゾン︑ハイポーター一名の合計六名がすべての荷とヒマラヤ初経験の学生ばかりの隊であることを考慮しての決定

暑いニューデリーで︑リエゾン・オフィサーを加えた三名でであったと思われる︒

ンディまでは︑ロータン・パスから西に延びる山稜をながめなランという牧場まで行き︑ここからキャラバンを開始する︒ドパルチャン村でポーターをトラックに乗せ︑車道が終るソー

共に乗り込む︒

ューデリーを発ったのは︑小雨降る十九日の朝であった︒二十食糧などの買い出しを行ない︑三名が登山基地マナリに向けニ

日マナリ着︒先着二名の出迎えを受ける︒

上流を望むとハヌマンティバの白い峰が高くそびえ︑下流にはドンディはすばらしく展望のきく美しい羊の放牧場である︒

がら︑ソーラン・ヌーラ沿いのキャラバンである︒に電報を打ち︑出発の準備も進める︒トレーニングや岩登りを式文書がないので入山はまかりならぬとのこと︒ニューデリー

ィバが望まれる︒

ピアス川のかなたにインドラサン︑インドラキラー︑デオ・テ

二十一日より現地との交渉を開始する︒登山許可に関し︑公しながら一言−デリーよりの返事を待つ︒二十二・二十三日に持って上ってくる︒賃金が折り合わないために今日はポーター

ラムがニューデリーから届いたホワイトセールへの入山許可を二十九日︑パルチャン村にポーター集めに下っていたボラ・は梶︑リエゾン︐オフィサーの二名で︑キャラバン出発地点であるパルバッティ谷マニカラン村までロバ︑ポーターの確保に行く︒

二十五日︑クルーから来た郡役人より︑公式文書がくるまで(174)パンジャブ．ヒマラヤ（1969年）

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（175）

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が来ないので︑テントキーパー一名を残して︑全員ベースキャ

峰︵約五二五○メートル︶に登頂後︑雪の中をＢＣに戻る︒岩

クとシティダラ︵別名ファンシー・ピーク︶間の稜線上の一岩んで見えるのみであった︒マナリ・ピーク︑ムカルベーは雲の峰上に着いた時は天候も崩れ始めており︑ラホールの山がかす

ンプ建設予定地点を偵察する︒
三十日︑ポーターを使ってベースキャンプ︵ＢＣ︶建設︒ＢＣ

南面の氷河を上流に向かう︒この氷河のラビ川への下降点の地

六日︑ソーラン・パスより雪原を西に下り︑ハヌマンティバトル︶にＣ１建設︒

して行動し︑八時間の行動の末ソーラン・パス︵四九九六メー

１建設に向かう︒クーロアールの中では右側からの落石に注意

五日︑体調の悪い二名︵森本︑梶︶をＢＣに残し︑四名がＣ

四日︑雨のため停滞︒

ポ︒小雨の中帰幕︒

カ︒クーロアールの中約四三○○メートル付近の岩の台地にデ

三日︑テントキーパー︵森本︑リエゾン︶を除き四名でポッ中であり偵察できなかった︒

はビアスクンドと呼ばれる大きな雪原上に置かれ︵約三八○○メートル︶︑明日Ｃ１予定地点まで偵察を行なう二名︵成田︑三十一日︑快晴︒ポーターを使用し︑すやへての荷をビアスク

星野︶を残しドンディに戻る︒

ンドのＢＣに集結する︒

偵察隊二名は︑慣れぬ高度に手間どり︑ソーラン・パスまで達せず︑クーロアールを抜けた上部雪田︵四七○○メートル︶までで引き返えす︒

六月一日︑全員で高度順化のため︑ラダキ・ピークに源を発

発以来続いた好天も︑午後から厚い雲におおわれた︒する谷をつめ︑四三○○メートル付近で引き返えす︒マナリ出二日︑昨日に引き続き︑高度順化とハヌマンティバの後予定

星野パーティーは軟雪に手間どり四四○○メートル付近から引・ピークより東に延びる稜線に出ることを目標に出発︒森本・はラダキ・ピークからの谷をつめ︑二名︵成田・梶︶はラダキ

ボラ・ラムは八時三○分︑成田・リエゾンは十時に頂上着︒Ｃ

上に達した︒頂上付近は雪庇になっていて慎重に登る︒星野・

イス・フォール左側から上部に抜け︑急な雪面を登りつめ︑頂パーティーが頂上を狙う︒ハヌマンティバ南面中央部にあるア

七日︑Ｃ２より成田・リエゾン︑星野・ボラ・ラムの二組の形は複雑である︒Ｃ２は氷河上約五○○○メートルに建設︒

き返えす︒成田・梶は︑ビァスクンドに稜線より真南に降りて

２帰幕は午後一時半︒ＢＣの二名はソーラン・パスのＣ１を出を合わせて行なう︒二パーティーに分け︑二名︵森本︑星野︶しているラダキ・ピーク︑マナリ・ピーク︑ムカルベーの偵察

くる小尾根にルートをとり︑尾根を忠実につめ︑ラダキ・ピー(176）パンジャブ・ヒマラヤ（1969年）

る︒Ｃ２着午後三時二○分︒

十一日︑三人で小雪の中を撤収︒小雨の中ＢＣで先着の三名

るんだ雪にボラ・ラムが足をとられるのに神経を使いながら下八日︑Ｃ２を出た四名と氷河合流点を出た二名はハヌマンⅢおよびフィールドトレーニングに来ていた登山学校基礎コースて雪原を下降し︑氷河合流点付近︵約四七○○メートル︶に幕

峰下の氷河上にて会いボラ・ラムは二名についてＣ２にもどり営︒午後は降雪︒

三名︵成田・星野・リエゾン︶はＢＣに下る︒

かせて快調に高度をかせぐ︒アイス・フォール上部に出るルー医者である隊長が付き添って下山することになり︑われわれも十二日︑登山学校基礎コースの生徒の中に病人がでたため︑る︒の生徒達に迎えられる︒夕方全員で隊長の誕生パーティーをす

トをとらず︑クーロァールを直上︒クーロアール上部に開ける

次の目標であるマナリ・ピーク登頂をあきらめて下山すること九日︑森本・梶は四時五○分Ｃ２発︒堅い雪にアイゼンをきてきたところでスタカットとし︑ハヌマンティバ西稜上部に出雪壁をコンテイニュアスとスタカットをまじえて登り︑岩がでしく︑北にはシャカルベー︑ムカルベーが大きく︑ラホール︑十九日︑パルチャン村経由マナリヘ帰る︒

十六

十四︑十五日︑両日にわたってドンディヘの荷下し︒に決定する︒

スピティのすべての山々を望むことができた︒下りは二日前の遠征隊は七月四日ニューデリーにて解散︒て尾根を頂上へ︒頂上着十時︒快晴で頂上からの展望もすばらパーティーのとったルートを使用したが︑強い日射でゆるんだ

ヒマラヤ遠征経験者が一人もいなかったこの若いわれわれを終始励まし︑応援してくれたのは学生部担当理事であった宮下

十八日︑ドンディの放牧場にて休養︒

雪に悩まされながら午後一時四○分Ｃ２に着いた︒﹁ファースト・ルートだ﹂と喜ぶボラ・ラムに迎えられる︒

り頂上までそのまま急な雪の斜面を直上︒大きなハヌマンテイ

動︒六時十五分新Ｃ２をたってハヌマンⅣ峰を目指す︒氷河よ

ハヌマンⅣ峰を目指す︒朝Ｃ２をハヌマンⅣ峰下の氷河上に移は︑未熟なわれわれを山の中のみならず都会生活においても御リエゾン・オフィサーになっていただいたムルク・ラジ少佐に

氏および秘書チャクラバティ氏の歓迎と御支援を受けた︒またインドにおいても︑われわれはインド登山財団会長サリーン

秀樹氏および学生部の仲間たちであった︒やハを背に東面の日当りのいい斜面をひたすら登りつめ︑十二時指導いただいた︒以上記してお礼を述べておきたい︒

十日︑ハヌマンティ課ハを囲む山の中で唯一の未登の山である頂上着︒頂上からのチャンバ方面の展望はすばらしかった︒ゆ

(177）

方全弘

最近のブータン事情をみる

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ブータン王国の北部山岳地帯にある高峰は︑ほぼ西北端に位

一九六八年以来︑ブータンは国内のほぼ中央を東西に結ぶ線てくることであろう︒

から北へ外国人を入れないようになった︒このため北部国境への接近はもちろんのこと︑いわゆるグレート・ヒマラヤには接近することができなくなった︒ブータンの高山岳地帯を歩けなかった所似である︒

ブータンのほぼ中央にウォンディホドンというところがある︒一般の地図にはスンコシ川と書かれてある川岸にある︒この川はブータン人は︑ウォンディホドンまでをツア・チュゥと称し︑プナカまでをモ・チュウとよんでいる︒プナカから上流

は︑モ・チュウとポ・チュウになる︒

ウオンディホドンにはブータン軍のトレーニングセンターが置するチョモラリを除いては︑ほとんど全てが未踏峰である︒

面会の機会を得た︒そのときの会話を私のブータン報告に代えある︒そしてここに︑ブータン人としてチョモラリの頂上に立たい︒なお︑チャッェ氏は英語ができない︒通訳に当ってくれチョモラリは一九三七年と一九七○年の二度︑登頂されてい現在︑ブータン王国は急速に近代化しつつある︒だから今日たのはチャッェ氏の上司︑ウォンディ大尉であったことをお断ったチャッェ氏︵二十八歳︶が勤めていた︒私はチャッェ氏にのブータンが明日のブータンであるわけではない︒私は機会をる︒一九三七年のス・ヘンサー・チャップマンの記録はよく知ら得て一九六八年と一九七○年にブータンへ出かけた︒そのわず

わりしておく︒

れているので省略する︒

か一年半の間にブータン王国は大きな変貌を遂げていた︒という説がある︒また︑〃十万の経文を彫った石″という説もある︒いろいろ質問したが︑最後までブータン人らしい謙虚さ

チャッェ氏に始めて会った印象は︑小柄で実直そうな青年でブータンとは︑チベット語で〃チベットの辺境″を意味するある︒ブータンの語源については︑探せばもっと多くの説がで（178）

最近のブータン事情をみる

一般的な性格から判断すると︑チャッェ氏が全然登山に未経験

山の訓練をしたことはないと本人は言う︒しかしブータン人の前述したようにチャッェ氏は軍人である︒これまでに特に登−スである︒

チョモラリに登頂したのは一九七○年四月二十三日のことであであったとは信じ難い︒既にブータンでは軍隊の選抜隊が無名

チャッェ氏の言葉によると︑インド・ブータン合同登山隊がを失わなかった︒のリーダーは︑ダージリンにある登山学校のクマール大佐で︑る︒五人のシェルパを含める隊員が頂上に立った︒合同登山隊に際立った登山の資質があるようには思えなかったという︒事

彼の上司︑ウォンディ大尉の言葉によれば︑チャッェ氏は特ェ氏もこの山行に加わっていると思われる︒

第一次登頂隊が成功したあと︑第二次登頂隊が四月二十四日

実︑この合同登山隊に参加したブータン軍人の中で︑チャッェの山々に登頂しているとも聞いている︒当然︑何回かはチャッに再び頂上を目指したが︑全員︑キャンプに戻って来なかっインド人七名︑ブータン人三名︑シェルパ十一名から成るかな

た︒インド隊員二名︑シェルパ一名である︒一九七○年のブー氏が登頂者になるだろうと予想した者は一人もいなかったといり大きなチームである︒

タンはモンスーンが早くやってきた︒チャッェ氏の登頂した日

それはともかく︑登山期間中︑チャッェ氏がもっとも不満だ

うことである︒

上に立ったとき︑﹁どうやって帰ろうか﹂と思ったのが︑いわも︑風こそ弱かったが天候は悪く視界は全くきかなかった︒頂ったのは︑インド人とブータン人の食生活の差にあったよう

ド側の負担であったらしい︒そして缶詰が主であったようだ︒

ゆる第一印象であったという︒この年は雪量も多かったらし

ブータン人は米と肉を食生活の基本としている︒もし︑インドは︑チャッェ氏自身も知らなかったが︑高所用食糧は全てインいわれる︒ベースキャンプからはテントを二つ出しただけで頂だ︒チョモラリ登山について︑どのような経費負担であったか上へ達した︒稜線に到達するまでは若干の難かしさはあったと隊員にベジタリアンでもいたら︑ブータン人としては︑とてもい︒ベースキャンプはチョモラリ・ゴンパに建設されたが︑そいう︒頂上へ達する稜線はおおむねチベット側を歩いたものらできたら︑私以外のブータン人が登っていたことでしょう﹂と耐えられなかったことであろう︒﹁もし︑ちゃんとした食事がこに到着するまでにさえ︑雪崩の危険におびやかされ続けたとしい︒稜線は若干の起伏はあってもさほど難かしいところはな

感想をもらしていたチャッェ氏であった︒

かった︒正確にはわからないが︑チョモラリ・ゴンパは︑おおよそ四二○○メートルくらいのものであろう︒割合い︑早い・へ(179）チョモラリは︑高いわりには登りやすい山というのがチャツ
ェ氏の結論でもあるようだった︒

より高いと思われる山があるそうだ︒もちろん測量したわけではないので真疑のほどはわからない︒いずれにしても︑ブータン

ガンサー博士の調査の結果︑ブータン王国内にある最高峰はギしているそうだ︒私も登山道具をブータン人の親友の家に預け

噂さでは︑イギリス人がブータンの最高峰の登山許可を申請の山々は今後の研究にまたねば何もわかっていないのである︒

ャンケプンッムだろうといわれる︒ほとんどのブータン人自身

チョモラリ以外の高峰についてはまだよくわかっていない︒

もそう信じているようである︒くわしい標高はわからないが︑ろうかと不安である︒てきた︒だが︑その道具が日の目を見るときがないのではなか

度でも行きたいものである︒

たとえそうであっても︑もし許されるならブータンへは︑何七五○○メートル前後のものであろう︒ギャンケプンッムとは〃冷たい三人の兄弟″という意味だと聞いた︒あるブータン人の語ったところによると︑東北国境地帯にはギャンケプンッム

(180)

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西稜4,200mの頭付近よりルケニア峰(5｡226m)正面は、 4,800mの頭からの懸垂壁
Thesummit of Mt.Lucania (5,226m) fromthesnowplateauat 4,200m

暁光の中をアタックに出発。正面は4,200mの頭への雪壁。その奥、 4,800mの頭Theupper partof thewest ridge frorn theadvancedbaSecamp.The4，200mpeak,rightand the4,800m

peak, left.

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西稜4,200mの頭への斜面下方はチチナ氷河

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inbackground.

ルケニア西稜登筆とスティール峰への縦走

ルヶニア西稜登筆と

一般にセントエライアス山群では︑山体下部の氷河のみならの両者をつなぐ高距二千メートルを超える雪稜の攻略に劣らず︑頂上付近の雪原をいかに安全かつ迅速に通過するかが︑そず︑登頂の成否を左右する場合が多い︒今回の計画︑ことに縦走はその典型的な例である︒われわれは国内の冬山で︑比較的の有用性を身をもって体験していた︒転倒とそれがもたらす骨条件の似た山行を多く行なってきた︒そして︑その際のスキー

東北大学山岳部

折の危険︑また上部雪原への荷あげなど︑不利な面も十分に考康夫︵認歳︶︑菅村和夫︵溺歳︶︑川本明︵鋤歳︶の九名で構成され︑︵塑歳︶︑西尾文彦金歳︶︑秋山康夫︵溺歳︶︑目邦雄︵妬歳︶︑山下

隊は三橋亮一︵諏歳︶を隊長とし︑阿部郁夫︵妬歳︶︑氏家治より縦走をより迅速かつ安全に行なえるものと判断した︒

慮に入れねばならないが︑検討を重ねた結果︑スキーの使用に

東北大学山の会

スティール峰への縦走

はじめに
一九六九年夏︑カナダ・ユーコン準州︑セントエライアス山

ティール峰︵巨骨．聾①①庁︺ＰＳ﹄日︶までの縦走を行なった︒

ー使用の有用性を調査するため︑葛西森夫︵隊長拓歳︶︑阿部郁

なお一九六八年夏︑西稜ルートの可能性と氷河の状態︑スキ

最後の四名で縦走した︒

ルケニア峰は一九三七年にウォッシュバーンにより南東側か夫︑目邦雄︑足沢貞成︵翠歳︶︑中津哲夫盆歳︶の五名からなる群北部のルケニア峰︵Ｆ口８昌湧冨日．．回隠︑日︶登頂およびス

ら︑また一九六七年には米加合同隊により北稜から登頂されて偵察隊を派遣していた︒

荷物はすべて手荷物扱いとする︒北米大陸上陸後は︑これらの六月上旬︑三隊に分かれて船で日本を発つ・合計約二トンの渡航および入山

いる︒ところがこれらはいずれも︑一旦スティール峰とのコルに出て︑その後にルケニア峰に達するルートをとっている︒そこでわれわれは︑頂上に直接つき上げるルケニア西稜を登り︑た︒

さらに東方約一○キロのスティール峰まで縦走する計画をたて

(181）

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ルヶニア西稜登肇とスティール峰への縦走○匡司Ｆ一三ｍ○両﹃工ｍｏＥ三四ｚの刀○こ﹃ｍ８Ｆｃｏ印．一四岸三↓・の一の①一の天ヨ

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荷物はレンタカｉと路線バスで運ぶ︒

湖畔の寺ハーゥォッシュランディングａ昌言 ｇＦ付．︶に集は︑昨年の偵察隊が調査したところによれば︑氷河中央部︑右Ｃ１とＣ２予定地の問に広がる第二アイス・フォール地帯に隊三名と荷あげ隊六名に分かれる︒

第二アイス・フォール地帯を目前に控えたＣ１で︑ルートエ作結する︒早速入山に備えたが︑われわれのチャーターしたヘリ

岸より︑左岸ぞい︑の三通りのルートの可能性が考えられ︑中六月二十八日︑全隊員︑全梱包がユーコン準州・クルアーネ

コプターは森林火災の消火に追われ︑なかなか順番が回ってこ央部のものが最有望視されていた︒そこで四日午後から六日にＣ２より上部の氷河はスキーを用いて荷あげをする︒Ｃ３はのトラバース部にはロープ︵一五○メートル︶を固定する︒

候補であった左岸ぞいにＣ２予定地までのルートを拓き︑岩壁

五日午後から六日朝までの白夜を徹しての工作により︑最後のかけ︑中央部︑右岸より︑左岸ぞいの順で順次偵察する︒結局ない︒七月三日になり︑やっと入山することができた︒

ルート工作
七月三日︑チチナ氷河の支流で︑ルケニア峰の南西に食い込
んでいるアイス・フォール氷河︵仮称︶の一二○○メートル地点に入山し︑ベース・キャンプ︵ＢＣ︶を建設する︒最後の飛を採る︒すなわち︑ＢＣの眼前に押し出している﹁取りつきの察隊によりトレースされており︑本隊も原則として同じルート

ＡＢＣ予定地︵西稜三七○○メートルの頭︶までは昨年の偵バケツを掘り︑ロープ︵一五○メートル︶を固定しつつルートとすぐ︑北側に大きく雪庇の張り出した急傾斜の雪稜となる︒

ルートエ作を進め︑ＡＢＣまでのルートができる︒Ｃ３を出る

ルートエ作隊は八日から十日までの三日間を要して西稜上の八日︑ルートエ作隊により設けられたが︑その後天候が悪く︑氷河﹂をつめて西稜に出︑以後は稜づたいに登頂をねらうものを伸ばす︒やがて尾根はやや広くなり︑傾斜もまた緩くなる．

行の際︑縦走隊の下山路にあたる北稜の末端付近に予備の食料である︒途中︑氷河上の二五○○メートル︑二八○○メートル︑三四○○メートル付近の急斜面に再びロープ︵六○メートル︶

十四日になりやっとＣ３までの荷あげを完了する︒

および西稜に出た三二○○メートルの各地点にＣ１︑Ｃ２︑Ｃをデポしておく︒

３を設け︑順次撤収しながら登行することにする︒て︑西稜の北側の斜面︵三○四○度︶に出︑ラッセルを続け

イスビルディングがそびえており︑これをチチナ氷河側に捲いを工作し︑登行を続ける︒三五○○メートル付近には巨大なア

七月四日︑全員でＣ１まで荷上げをする︒ＢＣＩＣ１間の第一アイス・フォール地帯は︑昨年のルートどおり難なく通過︒(184）

ルケニア西稜登肇とスティール峰への縦走る︵固定ロープ二○○メートル︶︒西稜三七○○メートルの頭にはテント数張り分の平坦地が有り︑この格好の地にＡＢＣを

しかし︑十日午後から天候が崩れ︑十二日夜半まで降雪が続建設した︒

く︒ＡＢＣの三名にとってシケモクが貴重品になり始めた十三

ルケ｜｜ア峰登頂および縦走

縦走隊にとっては迅速な行動がそのまま安全につながるため軽量化に努める︒団体装備をシェルトー︑エアーマットニ︑寝料などをデポする︒ここより上部の西稜は︑尾根というよりは○メートルの頭には︑緊急用のキャンプとしてＣ５を設け︑食十六日︑サポート隊と縦走隊に分かれてＡＢＣ発︒四二○袋一︑炊事用具に制限し︑ビバークを繰り返すことにする︒

三日夜から四二○○メートルの頭に向かってルートエ作を始

大きな階段状の台地となっている︒目の前には広大なカールボ

日になりようやく天候が回復する︒そこで︑ＡＢＣの三名は十め︑Ｃ３の荷あげ隊は﹁取りつきの氷河﹂のカールポーデンかから落ちる蒼氷の懸垂壁が圧倒的な高さと広がりを誇っていらＡＢＣまでのポッカを再開する︒かくして十五日午後になりる︒さらにその奥に︑ルケニア主峰を含む幾つかのピークが見ーデンが雪原をなし︑その向こうには︑四八○○メートルの頭ＡＢＣから先のノコギリの歯のような雪庇の発達した尾根

ＡＢＣが整う︒

は︑雪質の変化が目まぐるしく︑結構手間どる︒途中二個所にえる︒

二時間かかってカールポーデンを横切り︑懸垂壁の比較的緩ロープ︵一七○メートル︶を固定し︑四二○○メートルの頭にくなっている南端︵向かって右︶の部分に取りつく︒この日は続く雪壁の基部に達する︒西稜はここで雪壁に吸い込まれ︑尾十七日︑氷と堅雪の懸垂壁を越えるとルケニアの頂稜プラト

根としての姿を失う︒計画段階から︑登路での難関のひとつとーに出る︒ここから先はいよいよスキーが効力を発揮する︒明ェルトにもぐり込む︵Ｂ１︶︒さすがに寝袋なしでは寒い︒

斜面となっており︑その上部には三個の露岩が縦にならんでい日からの縦走に備え︑プラトーを大きく回り込み︑頂上の北方

懸垂壁を約四六○○メートル付近まで登り︑氷の棚を削ってツる︒両手に持ったピッケルとアイスバイルで高度をかせぐ︒露ゆるく︑平均四十五度くらい︑高距約三○○メートルの堅雪の岩を利用してロープ︵三○○メートル︶を固定し︑四二○○メにツェルトを張る︵Ｂ２︶︒

して危倶していた壁である︒しかし予想していたよりも傾斜はートルの頭までのルートを確保する︒

この間にサポート隊はほとんど空身でルケニアの頂上に立つ(185）

走隊のビバーク・サイトに向かう︒そこで最終的な打ち合わせ

れ高さと雄大さを競い合っている︒約一時間で頂上を離れ︑縦にはスティールの秀峰が︑また北方にはウッドなどが︑それぞーガン︑キングピークなどの〃島々〃︑さらに目を転じれば東︵午後三時三○分︶︒南に広がる雪と氷の海︑その上に浮かぶロ

再び雪稜となるあたり︑標高三二○○メートル付近まで下って氷河に向かってアイゼンで下降を始める︒やがて岩稜となり︑どおり無用の長物となるためスキーを放棄し︑夕刻からチチナ

れ︑また行動時間を大いに短縮できたが︑北稜の下半では文字

これまでのルートではスキーの使用によりラッセルが軽減さでツェルトにもぐる︵Ｂ７︶︒

雪の棚を見つける︒濃いガスのため視界が悪化したのでこの棚二十三日︑チチナ氷河に下り立ち︑氷河上のセラック地帯を

十八日午前七時︑縦走隊もルケニアに立つ︒スティール峰とを行なったのち︑Ｃ５に下る︒のコルまでは︑ルケニア峰の北面︑標高四○○○メートル付近︵Ｂ８︶︒二十四日︑ＢＣ帰着︒

縦走隊と別れたサポート隊は︑十八日以後逆ポッカを繰り返

越えると青い大きな池があり︑その畔で最後のビバークをする

しつつ登路をひき返す︒二十一日午後からは天候が悪化し︑連この台地までの高距一○○○メートルに達する下降路は︑すべてスタカットで行動する︒台地に下り︑ガスの中でスキーを進に走る棚状台地をつたってトラバースする︒頂稜プラトーからめていると︑われわれのホームグラウンドともいうべき蔵王が日小雪が舞う中を二十七日にＢＣまで戻る︒

員バーウォッシュランディングに帰る︒︹氏家記︺八月二日︑予定より一日早く来た迎えのヘリコプターで︑全思い出される︒この日は台地にツェルトを張ってビバークすツェルトを台地からスティール峰とのコルに近い北稜上に移しる︒濃いガスに妨げられ︑十九日はほとんど動けない︒二十日

付記

これは︑カナダ建国百年を記念する一九六七年の米加合同ル

たのち︑白夜の中をシールを利かせてスティール峰に向かう︒

ケニア峰登山隊︵閨烏○口︒①貝ｇご巨両愚＆旨○口︶により命名

ルケニア峰の南西方︑チチナ氷河の南岸に連なるセンテニァ

恐れ︑斜滑降︑キックターンを繰り返してツェルトまで戻る︒

された山脈で︑各ピークにはカナダ各州の名前がつけられていル山群︵○①貝２口邑詞 畠①︶について簡単に触れておきたい︒

ひと休みした後︑ツェルトを撤収し︑北稜上部の広大な斜面を︵二十一日午前二時五○分︶︒下降に際しては︑不測の事故を滑降し︑尾根が細くなり︑北稜が傾斜を増して落ちこみはじめる︒主峰︑センテニアル・ピーク︑ケベック峰をはじめとする

最後の五○メートルはスキーをアイゼンに替え︑頂上に立つるあたりに泊る︵二十一日︶︒(186）ルケニア西稜登華とスティール峰への縦走

山々は季いずれも四○○○メートル未満で高度こそさほどではないが︑その鋭い山容と︑ほとんど手つかずの処女性には登高
欲をそそられる︒一九六七年米加合同隊は︑ルケニア︑スティールの登頂と前後して︑センテニアル山群にも隊を送ったと聞くが︑隊長ローチ氏からの私信はこの点にふれておらず︑詳らかではない︒全登山期間を通じて︑その岩と氷の峰々はわれわ
れの目を十分に楽しませてくれたものだった︒

山岳第六十四年︵一九七○年三月刊︶

クリーンランド氷床の横断︵一九六八年︶池田錦重
パタゴニア氷床横断︵一九六八 九年︶阪上秀太郎

富士山と私松方三郎

ランガール登頂︵一九六八年︶立花種則

回想の日高山脈相川修

シャー・ィ・アンジュマン登頂︵一九六八年︶高木泰夫

イストル・オ・ナールとジロ山群佐藤京子

コルディエラ・キムサクルスとイリ言一縦走阿部重男

アルゼンチン中部アンデスの登山川上隆

青山学院大学
体育会山岳部

メルセダリオ南壁︵一九六八年︶吉田三郎

マーカス・ベーカー峰登頂二九六八年︶

日印合同登山︵一九六八年︶γ：＄宮崎英子

パンジャブ・ヒマラヤ吉野勲

追悼・図書紹介・会務報告・英文梗概

羅臼岳と硫黄山の原名について早川禎治

松田雄一
中
島寛

イストル・オ・ナールの山座同定田中栄蔵
海外登山年表Ⅱ一九六八年Ⅱぐう

Ａ５判三○○頁・写真四八葉・図版二五面定価二○○○円

山岳総索引

第二十六年第一号︵一九三一︶ 第六十年︵一九六五︶までの総索引が出来ました︒定価一○○○円
東京都千代田区神田駿河台２の１

茗溪堂

﹂

(187）

、

三

山田知充

ネパールの気候に関する覚え書き

一︑まえがきとづいてネパールの気候に関する覚え書きを報告する︒その他に北大山岳部でこれまでに蓄積されていた若干の気象資料︑および筆者が一九六七年十一月から一九六八年二月にかけてカリ

ガンダキ上流︑ゴサインクンド︑ソロ・クーンブ地方の自然に接して得た経験を参考にした︒

この報告が登山の資料としてだけではなく︑今後の詳細なヒマラヤ研究の資料となり得れば幸いである︒

二︑資料について第一図は観測地点の配置図であるが︑●印は降水量の観測点

山を含むその地域の気象の平均的な状態を知っておくことは重あるいは登山をより深く味わうためにも︑対象とする山または

西北ネパールは非常に少ない︒これは主都カトマンズからの距

みると︑西部および北部へ行くほど観測点は少なくなる︒特に観測している所となると数えるほどしかない︒またその分布を

よって降水量観測所は充実されてきたが︑気温その他の要素もネパールはガンジス河の源流地帯であるため︑インド政府にで︑滅印は降水量と気温の両方を観測している地点である︒

要である︒個々の山についての気象報告はこれまでにもかなり

離︑交通の難易︑人口の分布と密度などの結果から必然的に生登山行為は山という自然を相手にしている以上︑安全の確保る上で欠くことの出来ないネパール全国の気候については報告じたものである︒まれこれらの観測点では人手によって定常観なされているが︑ヒマラヤ登山の計画やネパールの自然を論ずされた例がない︒その理由は簡単で︑要するに気候を論ずるほは三七八七メートル︵観測点二三︶で︑これより高い山岳地帯

か設けられていない︒そのため観測点の中でもっとも高い地点測を継続しているので︑常に人が居住しているような集落にしの︒ざ圏からネパール全国にわたる一○九ヵ所の降水量と二○には観測点はない︒

幸い︑ネパール政府のロ９日目①昌旦国乱目さ喝陣冨２︐

どまとまった気象資料が無かったからである︒

カ所の気温の観測資料を入手することが出来た︒この資料にも(188）

第 1表 各 観 測 点 に お け る 月 別 降 水量
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第2表ネパール各地における月別平均気温（日最高， 日最低， 日平均）

38

42

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36

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17

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StatiOnネパールの気候に関する覚え言き

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Years

第2図年降水量の各年別変動

各点における降水量と気温をそれぞれ第一表と第二表に示す︒各図表における観測地点番号は共通であるが︑観測してないので※印で示した︒

カカニ︵カトマンズの北西約一○キ巳のみは降水量を

第一表には各月別と年間降水量︑統計年数を示した︒

この表で注意してほしいのは︑特に降水量というのは年々の変動が非常に大きいということである︒その例は第二図をみればよくわかる︒これは四つの観測点︵地点番

号・別︑田︑弱︑粥いずれもカトマンズ盆地内にあり︑距離は最大八キロ程度しかはなれていない︶での年降水量の変動を示したものである︒カッコ内の数字は第一表

三五パーセントもずれることがある︒に示した平均の年降水量値であるが︑年によってはこの値から土二○

第一表に示した観測地点では三年から二三年までの平均値があるが︑統計年数が多いほど平均の値に近いと言える︒

第二表は日最高気温︑日最低気温︑日平均気温の月平

均値を各月別に示し︑その年平均値と統計年数を示してように大きな変動をすることはないので︑ここにあげたある︒統計期間がいずれも短いが︑平均気温は降水量の

数字は大体平均値と考えてよいであろう︒

気候を支配する二つの大きな要素である気温と降水量(190）

ネパールの気候に関する覚え書き

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水量分布図も年ごとに違っているはずである︒しかし現段階でよう︒この図から目的地が雨の多い所か︑少ない所かというののこれらのデータから︑自分が出かけようとする地域の特徴はは推察できるであろうが︑主な地域的特徴は次の通りである︒

は第三図がネパールのもっとも確からしい降水量分布図といえ々にとっては︑四○○○メートル以上のデータが全然ないの⑪西北ネパールとカリ・ガンダキ上流では年降水量が実にある程度つかめるわけだが︑残念ながら山岳地方を旅行する人

で︑これらの表から類推せねばならない︒そのために︑次にこ後で述べるようにネパールの大部分は夏のモンスーンによる的降水量の少ない谷が存在している︒②東部ネパールのマ々ハラート・レク背面︵北面︶に比較

降水量は一五○○ミリである︶︒

五○○ミリメートルに満たない地域が存在する︵東京での年間

れらのデータを基礎としてネパールの気候を広い観点から解析してみる︒

三︑解析結果第三図は第一表の降水量のデータから五○○ミリメートルごルの東から西へ︑南から北へと侵入するので︑西および北へ行

降水が年降水量のほとんどを占めている︒モンスーンはネパーとに等降水量線を描いたネパールの年降水量分布図である︒このような分布図を作るには︑特に西北ネパールにおいてまだま

数十年にわたって活動していた気象観測所を︑すぐ近くの場って持っていた水蒸気を凝結させ︑テライの低地よりも多くの

ト・レクの山塊にぶつかったモンスーンの気流は断熱膨脹によ少ない・南から北への侵入を考えると︑まず最初にマハバラー

くほどモンスーンの影響を受けている期間が短かくなり︑従っだ観測点が少なすぎる︒降水量が地形によって大きな影響を受所に移設すると地形が少し違ったために︑そこから得られた観降雨をもたらす︒そして︑マハやハラート・レクの背面では下降て降水量も少なくなる︒そのため︑西北ネパールでは降水量が測データがこれまでの値からずれてしまったということもあ気流となって一種のフェーン現象を起こし︑その結果︑比較的降けることは︑第二図のように同じカトマンズ盆地内の近接したる︒従ってこの第三図も︑ネパールのような山地の多い地形で地点でも観測値が大きく違うことから明らかであろう︒

は︑観測点を増設して細かく調べると分布はもっと変ってくる

水量の少ない︑乾燥した谷を出現させる︒この様子をわかりやールには見られなくて東ネパールに顕著に現われるのか︑今のすく示したのが第四図である︒このような谷がどうして西ネパであろう︒

またこの図は数年間の平均的な降水量分布を示しているのであって︑前に述べたように降水量は年々変動しているから︑降（192）

ネパールの気候に関する覚え書き

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ところよくかわらない︒モンスーンはその後︑谷沿いに北へと侵入し︑グレート・ヒマラヤへ向かって高度が上がるにつれてほとんどの水分を失い︑勢力を弱め︑普通グレート・ヒマラヤのプルナとダウラギリの巨大な山塊によってモンスーンの侵入が北に侵入することはない︒特にカリ・ガンダキ上流部はアンナ阻止されるため︑年降水量は三○○ミリに満たないほどである︒

次にこれらの雨はいつごろ降るのかを調べてみると︑大きくうに名付ける︒

Ａ・Ｂ・Ｃの三つの型にわかれる︒これらの型を便宜上次のよＡ二極大型

Ｂ西ネパール・モンスーン型

Ｃ東ネパール・モンスーン型

第五図は以上Ａ・Ｂ．Ｃの典型的な例を示したものである︒

Ａの型は西北ネパールおよび中央ネパール北部に見られる︒この地域はわずかではあるが夏のモンスーンの影響を受けるとといあるため︑降水量の月変化が夏と冬の二極大型を示している

もに︑冬の西方低気圧による降水も夏とあまり変わらないくらものである︒

Ｂの型はモンスーンの影響を受けている期間が短かく︑六月

後半から七︑八月に年降水量の大部分が集中する︒したがって量としては夏に比べるとわずかではあるが︑冬に西方低気圧に降水分布の山が七︑八月にピンと立ったものになる︒その上︑（193）

F諒司乾燥した谷
蝿降水地域

画一ｱ風の方向

Himalayas lnnerHimalayasTibetanmarginal
Midlands.MahabharatLekh
Terai

mounta lnSm

第4図地形的にみたヒマラヤの降水地域

６４．２０卜、
芦仁戸仁○○二一で一宮忘匪

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C‑.東ネパール･モンスーン剛
B‑両ネパール･モンスーンIM
A−2極大型Month

第5図ネパールにおける降水の型

よる降水もあり︑Ａの型に属さない西ネパールが主にこの型をＣの型はモンスーンの影響を五月から九月まで受けており︑示す︒

その期間が長いので︑七︑八月に特に降水が集中するということはない︒そして冬の西方低気圧の影響をほとんど受けておらず︑東ネパールで主に見られる型である︒

以上のことから︑西北部と中央部の北を除くネパールの大部よって供給されていることがわかる︒一方︑冬のネパールは西分は︑年降水量の実に八五パーセント以上を夏のモンスーンに

響で降水をみる他は︑ほとんどネパール全土にわたって十月か

北部および北部の高所で一月から三月にかけて西方低気圧の影

ら四月までよい天気が続く︒特に十一月︑十二月は一番天気が

温も高度のわりに高く︑日本の山とは比べものにならないほど良い︒高度五○○○メートル程度までの山なら低緯度のため気暖かく穏やかである︒

次に気温についての︑へてみる︒一般に気温は緯度と高度が上がるにつれて低下して行く︒ネパールは緯度では四度程度の幅しかないが︑高度に関しては南はテライのジャングルから︑北はグレート・ヒマラヤまで五○メートルから八八○○メートルも変化する︒常識的にいって四度程度の緯度の差では年平均気温に大きな差が生じるはずはないので︑ネパールにおける年平

均気温の差は主に高度の違いで生じていると考えてよかろう︒(194）

ネパールの気候に関する覚え書き−． 105

光77
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３２

31

: て評

高度のちがいによるこの気温の変化の程度を第六図に示した︒この図は縦軸に高度︑横軸に気温をとって︑各観測点の年平均気温︵×印訓日最高気温の年平均︵・︶︑日最低気温の年平均︵○︶の高度による分布を示したものである︒図の中の数字は観測用番号である︒年平均気温の一○○メントル高度が上がると気温は摂氏約○・五七度

高度による気温減率は大体斜めの実線のようなもので︑低下している︒この数字を使って高山岳地帯の平均気温を付近の観測地点のデータから類推できるし︑降水量の項で述べたことから天気の概況も把めるであろう︒それによって︑旅行日程︑携行装備なども決ってくる︒例えばクーンブ・ヒマラヤの四○○○メートル付近の一月の状態を知りたいと思ったら︑近くでなるべく標高の高いから摂氏約十一度の気温の違いが推察できるであろう︒

所として︑オカルドゥンガ︵七七︶を参考にする︒高度差

これから四○○○メートル付近では一月の平均気温は約

高地とほぼ同じ気温である︒かなり冷えこむことが予想

零下二度位であることがわかる︒これは十二月ごろの上される︒しかし降水量ではここはＡ型である︒雪が降る

ことはあまりないであろう︒ナムチェ・バザール︵八一︶の一月の降水量は約六○ミリである︒これは新雪に直すと大体六○センチぐらいだ︒降っても大したことはない(195）‑xlO3(m)54

第6図高度差による気温の変化

Temperature(℃）

17

B

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６一掬繼和﹃ＩＯα戸上の裾よると︑一月にも夏と大差ない降水を見︑一月から六月まで気で気候が極端に変わることになる︒

次に降水量と気温との月ごとの変化の様子を知るために︑それを一緒に第七図に示す︒グラフ︵ハイザーグラフと呼ぶ︶の上

部の数字は観測点番号である︒気温観測点二○ヵ所のうち一九カ所までが第七図Ｂ・Ｃのような形をしており︑これはカルカ

ッタなどのモンスーン地域に特有の形である︒残る一カ所が第七図Ａでカリ・ガンダキ上流の﹈○日８○日の例である︒これに温は一様に上昇し︑一方降水量は少なくなる︒六月から七︑八

小値に達している︒一例しかないので何ともいえないが︑上述

後十二月まで気温は一様に降下し︑降水量は十一︑十二月で極のような変化は西方低気圧の影響を受ける西北ネパールの特徴

モンスーン地域の典型であるＢとＣのうち︑Ｂは西ネパールであろうと思われる︒(196）であろう︒もちろんもこういった類推は平均的なものでありやようなこともあることは忘れてはならない︒それは日本の山で極端に暖かい日も寒い日もあり︑また一時的に雪が多量に降るも同じことである︒

このようにみてみると︑海抜一○○メートルでの年平均気温

月と気温に変化はなく︑降水量は七︑八月に急に増える︒そのは二六度もあり︑熱帯圏に属するが︑標高四八○○メートルで

図降水量と気温の月ごとの変化

はもう零度になるので︑ネパールを旅行する場合は︑短い期間

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ネパールの気候に関する覚え書き

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の例︑Ｃは東ネパールの例である︒気温についていうと︑ネパる︒一月から四月または五月まで一様に上昇し︑九月か十月まールのモンスーン地域の大部分は一月に平均気温が最低になでほとんど変化なく経過し︑その後は翌年の一月まで一様に降地域である︒

四︑むすび

詳細にネパールの気候を論じようとすると︑まだまだ資料不でもまとめておくということは︑今後ネパール・ヒマラヤの自足の感がある︒しかしとにかく手許にある資料を使って不十分

然を解明してゆく上で有力な手がかりになると考え︑一通りのモンスーン地域の五月は非常に暑く感じる︒気温そのものは下する︒その間の降水量についてはすでに述べた︒

七︑八月と変わらないのに雨が少ないためである︒七︑八月に解析を試みた︒

ない︒使いたくても非常に断片的で︑参考になるものはあった

これまでの議論には山岳地帯の気象資料はほとんど使っていはモンスーンによる降水があるお蔭で︑われわれに五月ほどの資料不足ではあるが︑以上の結果をまとめて︑降水量と気温のネパールの気象資料を集大成すればかなりの分量になり︑十が︑まずほとんど無いといってよい状態である︒多分日本全国

暑さを感じさせないのである・

ルの黒く塗りつぶしたところは四七○○メートル以上の高地でに注目したネパールの気候区分を試みた︵第八図︶・北部ネパー

はまことに少ない︒これからもし登山その他でネパールに出か

け︑何がしかの気象資料を入手されたら︑ぜひ生データの形で分使えるだけのものになろうと思うが︑筆者の目に触れるもの

よいから公表していただきたいと思う︒そういうふうな小さな

年平均気温零度以下の地域である︒山岳極寒帯と仮に呼んでお型を示す地域であり︑その南側はモンスーン型を示す地域であ

データの積み重ねがあってはじめて︑未知の領域が解明されてく︒一点鎖線１．１．１の北側は全て月々の降水分布が二極大した点線の西側は︑西ネパール・モンスーン型︑東側は東ネパる︒モンスーン型を示す地域のうち東経八三度線に沿って下ろの地域である︒特に西北ネパールとカリ・ガンダキ上流部ではすると︑点をうって表示した地域は年降水量一○○○ミリ以下の協力をあおいだ︒また井上治郎氏のご教示を得た︒ここに感が膨大な計算︑地図の作成︑その他で田中碩二君︑寺井啓君ら

終りに︑このネパールの気候をまとめるにあたっては単純だ

いくのである︒

五○○ミリ以下の地域もある︒横線で表示した地域は年降水量

謝の意を表する︒

ール・モンスーン型に属する地域である︒降水量に関して区分

二○○○ミリ以上の地域でモンスーンの影響を強く受けている(198）

冠松次郎氏︵一八八三 一九七○︶

冠松次郎さんが米寿を楽しく迎えられて後︑何ら後顧の憂い

私が冠さんをはじめて知ったのは︑大正十二年春のことである・大正九年六月に冠さんが﹃山岳﹄第十五年第二号に﹁西沢︑国師岳︑東沢﹂という文章を寄稿されたのを見て︑私も一度は

西沢︵笛吹川︶を探ってみたいと思っていた︒そして大正十二てきた︒それを知って︑当時小集会の当番幹事だった冠さんか

年五月二十五日の夜行で出発︑西沢を遡行して二十八日に帰っら頼まれ︑小集会で﹁西沢セツ釜とホラノ貝﹂という題名で講演をしたのだが︑冠さんとのつきあいはそのときからのことでそのとき以来︑私も渓の美しさと面白さに魅入られ︑渓といある︒て︑何時かはその神髄たる黒部の秘境を探ってみたいという念

うものの極めて神秘的な魅力にひきつけられていった︒そし願にかられた︒そこで冠さんとも手紙などで打ち合わせ︑またもなく︑昭和四十五年七月二十八日朝︑老衰のため眠るが如くた長老近藤茂吉さんとともに︑日本山岳会ならびに登山界の一安らかに長逝された︒昨年二月︑八十六歳の高齢でなくなられ種々ご教示を得て心を躍らせていたが︑ようやくその機を得て

中大山村の長次郎を先導者として雄山沢より下ノ廊下を下り︑大正十三年九月︑冠さんに同行して黒部渓谷行が実現した︒越

大損失である︒

冠さんは明治十六年二月︑東京で誕生された︒幼少の頃から大ヘッリを経て鐘釣へ出る計画をたてたが︑渓谷の状態が悪く本郷に住まれ︑東京をめぐる山々を眺め︑興味を抱き︑山が好きになり︑それらの山々のイメージが深く心の底にしみこんで乗越から立山川を下り︑伊折を経てこの年の旅を終わった︒これが冠さんと最初に行った山行であるが︑この時から私はお宅

前進不能となり︑大ヘッリからひきかえし︑内蔵助沢を遡り劔にお邪魔して旅の想い出を語り︑また一緒に来年の計画にうち自然に山恋いしさが深まり︑富士山︑日光の山々︑筑波山など
こうした中で日本山岳会が発足し︑日本アルプスがにわかにこむようになった︒

東京から近い山々に登られるようになった︒

悼脚光を浴びてきた︒そこで明治四十二年十二月に日本山岳会に入会︵会員番号二三七番︶されてからは盛んに秩父︑日本アル

鉄太郎さんと私の三人が例の長次郎を先導者として鐘釣から上

大正十四年八月下旬︑道のない黒部川を遡り︑冠さん︑沼井

プス方面を駮渉するようになり︑その都度旅の記録や想い出な
追どを﹃山岳﹄誌上に発表し︑登山界を啓発された︒(199）

ら上流大ヘッリまでの豪壮な渓谷を苦心しながら初めて通過す

流の平まで完遡した︒このときは連日天候に恵まれ︑十字峡か谷︑北又谷の秘境の印象を発表されている︒

年八月︑同十月︑昭和七年八月と相次いで黒薙川に入り︑柳又黒部のほかにも冠さんは黒薙渓谷を探勝されている︒昭和六冠さんが最後に黒部を訪れたのは昭和三十七年夏︑八十歳のることができた︒そして夜は︑明月の冴えた夜営地で﹁こんなときであった︒このときは下ノ廊下を歩かれたが︑黒部第四発

素晴らしい渓を見ない者は気の毒だ﹂などと気塊万丈で︑平までの通過に成功した後は︑あふれるような渓谷の印象を胸に秘冠さんは︑昭和十六年までは春︑夏︑秋の三季にわたって相湖が出現した頃であった︒

電所の工事がほとんど完成し︑ダムの上流に約十五キロの山上

又川を遡り︑劔三の窓下に野営し︑上流から劔沢渓谷下りを試

二十年八月終戦︑それから十年ぐらいは種々の事情のため山に当歩かれていたが︑昭和十六年十二月太平洋戦争が勃発し︑同次いで大正十五年八月には別宮さん︑冠さん︑私の三人で小めて立山温泉から千垣に下った︒

みたが︑劔大滝上までで下降を阻まれ︑引きかえして三の窓下入る機会がなく︑その後は七十歳をこえて山歩きが困難にならに戻った︒翌日は仙人支脈を下ったが︑これまた悪絶を極め直下に劔沢平を眺めながら退却を余儀なくされた︒やむなく池のれてしまった︒

明治の末はじめて上高地に入って日本アルプスのよさを知推薦されている︒

昭和二十八年六月に日本山岳会から二十一人目の名誉会員に

静居して山川を語る老の春会を得られなかった︒

ず︑四国︑九州にも行く気をもっておられたがとうとうその機

北海道︑東北︑木曽方面など曽遊の意向もあられたが果たさ平小屋に辿り着き︑翌日は小黒部谷を下り︑鐘釣温泉から帰京の途についた︒

翌昭和二年八月には前年と同じメンバーで十字峡から神潭にの劔大滝の直下に到着し︑感激を新たにした︒その後は劔沢平入り︑本流に架橋して劔沢に入り︑途中二泊して苦心の末久遠から黒部別山北尾根を経てハシゴダン乗越に出て︑弘法茶屋で
昭和三年八月には例の三人のほか渡辺漸氏が同行し︑四人で休養の後弥陀ケ原から帰途についた︒

り︑珠玉のような梓川の風景に魅せられ︑明治四十四年に白馬を接してあらわれてくる美しい渓谷を︑心ゆくばかり楽しんだ

岳から祖母谷を下って初めて黒部の渓谷に接したが︑次々に踵

黒部新越から平︑上ノ廊下を通過︑有峯までの旅を試みた︒
冠さんは明治三十五年頃から登山を始められ︑黒部流域に足高瀬の谷ではワリモ沢︑双六谷を中心に探られたが︑双六谷ことを喜んでおられた︒

を染められたのは明治四十四年であるが︑登山人が入ったことある︒のない黒部そのものを探りはじめたのは︑大正七年の夏からで

(2帥）

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は金木戸︑中ノ俣川︑広河原︑コグラ谷︑打込谷︑奥抜戸など

大正六年七月劔岳早月尾根初登︵同行飯塚篤之助︶︒

大正五年七月真川から岩井谷をつめ薬師岳に登頂︒

大正四年七月劔岳登頂︑平蔵谷を初めて下降する︒

八月聖沢から聖岳に登頂︑遠山川初下降︒

平ｌサル又のカールー立山ｌ劔岳︶︒

大正十一年七月下流から下の廊下を探る︵仙人谷ｌ黒部別山Ｉ内蔵助

別山沢落ち口付近まで探る︒

大正九年八月立山から御山沢を下降し︑さらに黒部川下の廊下を黒部

大正九年六月笛吹川西沢から国師岳に登り︑束沢を下降︒

大正八年七ることを目的とした山行︶︒

大正七年八月立山登頂後御山沢を下り︑黒部に出る︵はじめて渓を探を中心として︑嶮岨と幽凄を秘めたこの高瀬の渓を好いておらスにはない美しさを味われた︒

れた︒その他︑吉野熊野の大杉谷︑北又川も訪れ︑日本アルプ

かくてこれらの旅の記録をまとめ︑最初にアルス社から﹃黒り︑最後には六十余年の紀行︑随筆をまとめて﹃山渓記﹄全五部渓谷﹄を出版されてから著書は全部で二十数冊を数えるに至巻を完結されたが︑その内容の豊富なことは他の追随を許さないものがある︒

大正十三年八月双六谷を登り︑黒部川上の廊下を下降︒

冠さんの長逝に深く哀悼の意を表わし︑君の霊と相携えて曽大正十三年十一月乾徳山から黒金山に登頂︒

九月鐘釣温泉から平まで黒部川下の廊下の完全遡行

遊の山谷または未知の高山深谷に︑独り寂しい旅を続けたいと峰に登る︒

岩永信雄の両名と三人で劔沢に入る︒その後︑十字峡から黒部別山北で下降︵同行石井鶴三︑田中薫︶︑下流から上がってきた別宮貞俊︑

昭和二年八月千垣から立山温泉経由︑平の小屋から棒小屋の小屋場ま失敗︵同行別宮貞俊︑岩永信雄︶︒

大正十五年八月小又川から奥大日岳登頂︒さらに劔沢下降を試みるもに成功︵同行沼井鉄太郎︑岩永信雄︶︒

大正十四年八月

思うものである︒︵岩永信雄︶

略歴および山歴︵初登筆を中心として︶
明治十六年︵一八八三年︶二月四日東京に生まれる︒

浅間山など関東周辺の山を登る︒

明治三十五年七月富士山に登り︑以後日光の山々︑筑波山︑赤城山︑

マ︵︾Ｏ

明治四十二年七月はじめて北アルプスに入り︑上高地から槍ヶ岳に登昭和四年八月コグラ谷︵双六谷支流︶を遡り︑笠ヶ岳に登り︑打込谷

昭和五年十月新越沢および赤沢を下降︒

西尾根を黒部下の廊下に下る︵同行渡辺漸︶︒

を下降︒

明治四十二年十二月日本山岳会入会︵会員番号二三七番・紹介者辻村昭和五年八月大冷沢から鹿島槍東尾根初登筆︒さらに種池から岩小屋

伊助氏︶

八月白馬岳に登り︑祖母谷を下り︑渓谷の美しさ

明治四十四年七月を知る︒

大正三年八月白峰三山縦走心(201)

年八月にも大所川︑北又谷︑柳又谷を探る︒

昭和六年八月黒薙川を遡り︑雪倉岳から白馬岳に登る︒同年十月︑翌昭和七年五月白馬岳主稜を登筆︵第二登︶︒

昭和七年八月尾瀬から奥鬼怒︒
昭和八年八月北鎌尾根登掌︒この頃しばしば高瀬渓谷周辺を探る︒その後昭和十六年までは毎年何回かの登山を続けたが︑以後戦争と種々

加藤誠平氏二九○六

一九六九︶る︒とはいえ︑年齢に約十年のひらきがあるから︑山を盛んに加藤誠平氏は︑同じ学校の山岳部の出身で私の山の先輩であ登っていたころは全くの他人であった︒﹃山岳﹄誌上に故人の追の故障のため山から遠ざかる︒戦後の山行としては次のものがある︒

昭和三十二年八月伊藤新道から鷲羽乗越︑雲の平︒

後の大きい山旅であった一九六三年のカラコルム遠征に私も参された同輩の方に語っていただきたかった︒しかし︑故人の最悼を述べるのには若輩にすぎる︒加藤さんと山やスキーを共に

昭和三十四年六月棒平から下の廊下︑のち葛温泉から三俣蓮華小屋︑
雲の平︒

昭和二十八年六月本会名誉会員に推挙される︒

十七歳︒

昭和四十五年七月二十八日老衰のため北区岸町の自宅で逝去︒享年八

ちがい︑山行きを共にした経験をもたなくても︑ただ﹁山が好望のヒマラヤにでかける機会をえた︒そのとき︑たとえとしが加することになって︑母校の若い連中と老先輩を押したて︑待黒部渓谷︵昭三・アルろ︑立山群峯︵昭四・第一書房︶︑劔岳︵昭四・第できることを氏は私たち後輩に身をもって教えてくれた︒私

きだ﹂ということだけを信頼して︑安心した︑たのしい山旅の主要著書一書房︶︑黒部︵昭五・第一書房︶︑後立山連峯︵昭七・第一書房︶︑双ンヵ︵昭十四・三省堂︶︑廊下と窓︵昭十五・三省堂︶︑雲表を行く︵昭ンバーだったらしい︒大学時代には︑例の劔沢小舎が雪崩にや加藤さん︑通称カッチョは静岡高等学校時代から山岳部のメ

筆をとることにした︒

は︑この老先輩に︑この一事を感謝したい気持で敢えて追悼の六谷︵昭七・第一書房︶︑破片岩︵昭八・耕進社︶︑日本アルプス大観︵昭六・木星社書院︶︑白馬連峯と高瀬渓谷︵昭七・梓書房︶︑渓からの十七・墨水書房︶︑わが山わが渓︵昭十七・塁水書房︶︑山への味到︵昭られたときで︑山岳部の同僚を雪の下に失っている︒また︑そ山旅︵昭十二・改造社︶︑峰・渓々︵昭十三・書物展望社Ｎ峯・瀞・ピ

十八・墨水害房︶︑雲表を行く︵昭十八・墨水書房︶︑渓想︵昭二十一・の時代は毎年︑京大と東大のスキー交歓合宿が行なわれていた

十・山と渓谷社︶︑黒部︵昭三十四・修道社︶︑渓︵昭三十七・筑摩耆
四十四春秋社︶︒︵編者︶いたことであろう︒

ころで︑今西︑西堀といった猛者連と笹ヶ峯の小舎で痛飲して

山と渓谷社︶︑山の味谷の味︵昭二十七・文徳社︶︑四季のたかね︵昭三房︶︑山渓記全五巻︵昭四十二

（202）

悼

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盛んだった︒カッチョもスキー登山派であった︒夏の山では日

昭和の初期は︑吾妻諺上信国境の中級山地へのスキー登山がはかなり以前から森林における﹁第三の利用﹂という問題を強か評価する資格がないが︑観光関係の知人の話では︑カッチョいたということになる︒カッチョが国立公園の仕事から自然保

ち︑日本の森林の緑地空間としての重要性を早くから見抜いて護事業へと広く関係していく道筋のなかには︑現代文明が森林く主張されていたそうだ︒これはまさに卓見である︒すなわ

い会員である︒山岳会々員としての活動については︑筆者は直を最後の宝として︑真剣に育て保全していかねばならない時期

本の三千メートル級の頂きは全て訪問しつくしたという話であ接には承知していないが︑戦時中に︑西堀氏や中司氏等と理事がくることを予見していたのである︒しかも︑自然保護をたんる︒山岳会にも学窓去って早々に入会しているから︑かなり古は軍当局からあまりお目みえのよい団体ではなかった︒しかをしていたらしい・当時︑サロン風の団体色の濃い日本山岳会

軍は︑言うことをきかない山岳会のとりこわしにかかったといころが︑当時の理事連中はこの申出に抵抗したらしい︒そこでカッチョ先輩はそんなにえらいのかと︒しかし︑仲間たちの発

ベルリン大学に招かれるということになった︒私は仰天した︒

さなかに︑カッチョは﹁日本の造園﹂という講義をするために

一九六二年の秋︑私たちがカラコルムヘの旅仕度をしている

提案しつづけてきていた︒

う話である︒詳細ないきさつについては筆者は全て承知してい想は︑それは好都合だ︑帰途カラチに寄って登山許可の取得のに主張しているだけでなく︑積極的にその手法を自から考え︑

ないが︑この件についてカッチョはかなり重要な役割りを担当

促進をお願いしよう︑というのであった︒老先輩はこのときのし︑山地戦闘の技術として岩登り法の必要を痛感した軍部は︑して︑ねばりにねばり︑とうとう山岳会を守りつづけた︒今日

山岳会に岩登りのコーチを依頼してきたということである︒とともなれば小さいエピソードになってしまうが︑温和なカッチ

でロイマチスの激痛に耐えながら︑インダス上流の二日の旅を旅の途中で宿病になったロイマチスにとりつかれた︒初老の身頑張った︒私は一日行程先きを歩いていたので︑加藤隊長が独ョのなかにこうした造反的な根性がひそんでいたことに敬服す

加藤氏は林学の出身であるが︑造林学よりも森林工学というたが︑その胸中を察してあまりある想いである︒

りザークに乗ってシガールの谷を下りていく姿を目にしなかっる他はない︒

である︒今日の言葉でいえば︑カッチョは日本におけるリフト

うての国際的活躍はかなり派手なものであったらしい︒先輩の没怨後︑未亡人のお話によると︑昭和九年に日米親善のためにといく

加藤さんの山歴は地味なものであったが︑専門の林学を介し方面を専攻した︒日本ではこの種の学問のパイオニアーの一人
屋の先駆者である︒木材を運ぶのも人を運ぶのも原理は同じである︒そこで日本の観光業界はカッチョを大いに重宝がった︒

ｉ私は︑加藤さんが専門の学問の分野でどれほどの仕事をされた

とがあり︑そのおかえしにと︑冬の富士山に登り︑山頂の石をよる心不全︒享年六十三歳︒

久世秀治氏︵一八九一︵渡辺兵力︶一九六九︶

父は明治二十四年︑富山市の中心街の商家に生まれ︑市井の一商人として分に安んじた平穏な七十九年の生涯を同地に終えた︒山を愛し︑山歩きを唯一の楽しみとして終始したが︑いわて休日は手近かな山野を跿渉するという人たちが︑山岳界の底(204）うことでマウント・レニヤの山頂の石が日本に送られてきたこ

かすめとってアメリカに送付したことがあった︒そして戦後︑ったそうである︒

世界林学会のときにシアトルでその石と御対面という場面があ
好きな山と自分の仕事とを上手に結びつけて︑自からも楽しいった加藤先輩は︑私たちには得がたい人であった︒おそら

み︑そのうえに多くの後輩たちに﹁人間と山﹂のことを教えてく︑カッチョの仲間であった会員諸兄も同じ想いであろう︒心から御冥福を祈る︒

略歴
大正十二年東京高等師範附属中学校卒業︒

二度の登山をたのしみに己が天職にいそしみ︑足ならしを兼ねゆる登山家というより山旅を楽しむという方だった︒年に一︑大正十五年静岡高等学校理科卒業︒の商用のため︑年若い頃から月々飛騨や越後に出かけたので︑辺をささえるものとすれば︑父は正にその一員であった︒生家

乗物の便のない頃とて︑峠越えの苦労もあれば︑また静かな山される風習があり︑父の登山歴もそこに始まったと思われる︒

当地では若者は必ず立山に登山し︑それによって成人すると歩きの味わいも知ったのであろう︒

昭和三十二年日本農学賞授賞︒

心を深くつかんでいるが︑亡くなる前々年まで毎年立山登山は欠かさなかった︒分家して醤油︑味噌の醸造工場を営むように

朝夕に市の東南に仰がれる立山︑劔︑薬師の連嶺の姿は人々の昭和四十一年停年退官︑五月名誉教授︒

なって後︑ゆとりのない家業ながらも八月の盆休みを期して登昭和三十三年東京大学農学部教授︒

昭和四十四年五月七日伊東国立温泉病院にて残す︒病名ロイマチスに

昭和三十八年東京大学カラコルム遠征隊々長︒

昭和二十九年農学博士授与︒

昭和十九年東京帝国大学助教授︒

昭和六年東京帝国大学大学院を経て︑内務省国立公園課に勤務︒

昭和五年日本山岳会入会︵会員番号一三三三番︶︒

昭和四年東京帝国大学農学部林学科卒業︒

明治三十九︵一九○六︶年二月七日︸塁尿都文京区丸山町にて誕生︒’

皇名誉会員冠松次郎氏

MatsujiroKamuri(Hon. member)（1883〜1970)(32年8月、祖父岳の頂にて、塚本福治郎氏撮影）加藤誠平氏Seihei

Katoh（1906〜1969）

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久世秀治氏
HideharuKuze（ 1891〜1969）

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梶本徳次郎氏TokujiroKajimoto（1921〜1969）

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加藤数功氏
Kazunari

Katoh（1902〜1969）蕊

工藤元平氏Genpei

Kudo（1889〜1968）

中田清
Seibei

兵衛氏
Nakada（ 1876 ‑1970)

悼
追山し︑次第に足をのばして壮年の昭和初期は北アルプス一帯の山は自分の・ヘースで登る︒これはまた父の人生の歩き方でもで歩いていた︒

にとってよき山の先達となり︑おだやかで几帳面な人柄そのま

山をいろいろコースを変えてはくまなく登った︒身近な者たち

足下の富山市街をへだてて空に聾える立山連峰を一望する呉羽

しばらくの病臥で逝った︒生前の父と家族の希望にそい︑墓は山の中腹に建てた︒そこは晩年楽しみにして集うた山岳会のクあった︒老後も近くの山を歩いていたが︑昭和四十四年八月︑飾らず淡々と出立していった姿が思い出される︒日々山を眺めがなかった︒登山の準備︑後始末は一切自分で行ない︑服装もまの堅実な登山行だったので信頼され︑家族も全く心配した事ながら︑次の計画に思いをはせていたのも幸せな事だった︒ましつつ安らかに眠りについている︒

ラブ﹁富山山荘﹂にもほど近いところ︑父はいま愛する山に対

明治四十二年富山県立富山商業学校卒業︒

明治二十四年︵一八九一年︶七月三十一日富山市に生まれる︒

略歴

た父は思い出を楽しむために登山のつど記念帳を作っていた︒
和紙の屏風だたみになった集印帳を携行し︑略図︑記録︑スケ
りで︑家族も見て楽しみ︑それによって山の知識を得た︒これ

ッチ︑俳句なども書きこみ︑下山して写真を貼りこむと出来上らは敗戦まじかの空襲ですべて焼失してしまい︑何よりも惜し

大正三年醤油︑味噌醸造を家業として始める︒以後昭和四十年まで

昭和四十四︵一九六九︶年八月八日逝去︒

昭和四十一年秋生存者叙勲の栄を受く︒

一九六九︶

何の前ぶれも胸さわぎのひとつもなく︑彼女は黒部の荒れた岡部浩子氏︵一九四三︵久世壬生野︶昭和三十六年七月日本山岳会入会︵会員番号五二七五︶︒

富山県醤油︑味噌工業組合の専務理事として業界の発展に尽くす︒

く思われる︒また学生以来一日も欠かさずつけていた日記も同じく焼失し︑登山歴を確かめるすべもない・戦後数年の登山は立山︑劔など近くに限られ︑その後北ア︑谷川︑南アなどに行き︑満七十歳の時再び甲斐駒︑仙丈などに登ったのを最後に︑子ども達も登山に伴われ︑﹁父と山﹂の思い出にみちている︒当あとは交通の便利になった立山に登るのを楽しむに止まった︒
地は山に恵まれ︑また高山から流れ下る水清らかな川に恵まれている︒水かみに遡る山行きも好み︑私も学生時代伴われて庄川を上流へ︑白川郷から高山へと共に歩いたが︑﹁山水﹂という語もあるように︑﹁山は水を伴ってはじめて山の味わいを深は廃村と化した山里︑さては人なつかしい峠路なども父は好ん

くする﹂ことを知らされた︒ダムに水没の日の近づいた谷︑今(205）

くれたり︑と気がきくので︑番頭さんというあだながついた位Ｊ●Ｇ●●

河原でいなくなってしまった︒昭和四十四年八月十一日轌北ア

く

である︒

ーランドで楽しい山登りをした︒彼女も四人のメンバーの一人

昭和四十一年十一月から翌年二月にかけて私たちはニュージ

ルプス一帯をおそった大豪雨に遭遇したのである︒それにしてであった︒この四人は︑どれをとっても﹁何か足りない﹂けれも︑どうしてあの魔の三十分をすりぬけてくれなかったのだろさと腹立たしさが私の胸を去来するのである︒

うか︒遭難から一年以上の月日がたってしまった今も︑口惜しいう仲間であった︒彼女の取り得は抜群の体力と融通がきかな

い位の几帳面さである︒山では非常に強く︑負けず嫌いで︑これども︑不思議にそれぞれの不足を誰かが持ち合わせている︑とは自他ともに許していたから︑テントなどはさっさと背負って八月十一日の朝︑降り続く雨をついて東沢出合の奥黒部ヒュってビやハークした後︑テントなどすべてを捨てて烏帽子の稜線

辛うじて平の小屋に難を避け︑次は瀕発する鉄砲水の合間を縫いた︒お花の免状を持っていて︑山でも町の中でも珍しい花をくれた︒美人なのに男の子のような恰好をして肩をゆすって歩ッテを四つのパーティが相次いで出発した︒最初のパーティはに逃がれヘリコプターに救出された︒最後に小屋を出ようとしースがどこかにうつっているのである︒手紙とか文章を書くのたとは思えない︒彼女の写真には︑たいてい指だのカメラのケ見つけるとさかんに写していたが︑写真の腕はそんなによかったパーティは︑東沢を渡れず引き返している︒福田善明︑岡部
浩子のパーティは三番目に出発した︒そして再び帰ってこなか

岡部浩子さんとはじめて会ったのはお茶の水時代のルーム

テントの中で︑一時間も二時間も何か書いている︒翌朝きいてはいちばん苦手だったようである︒みんなが寝静まった小屋やったのである︒

で︑彼女は団体会員である三菱商事山岳部のメン︒ハーとして婦みると会の皆さんに出す寄せ書だったりして︑それは五︑六行

人懇談会の集会に出席していた︒その後は東京支部の富士山︑穂高などの技術講習会に参加し︑いつのまにか私たちの仲間にの便りなのである︒

で話していた時︑一人が﹁バーをやってみたい﹂といい出し︑彼女は声を立てないで笑う︒ウェリントンの知人宅で夜中まなって会の仕事を手伝ってくれるようになった︒原宿へのルーの機能を果していたように思う︒集会の通知や準備︑講習会のムの移転をはじめ︑当時の山岳会もほとんどが会員の奉仕でその彼女も声をあげて︑引つくり返って笑っていたのを覚えている︒作りすぎたオートミールを︑ブッブッいいながら毎朝捨て残りの三人がとたんに吹き出して笑い転げた︒この時はさすがられもせず食べていた彼女︒一月三日︑ホプキンスのキャンプ

パンフレットのガリ版書きや印刷など本当にこまごました仕事
くれた︒スキー合宿に行けば︑食糧の買出しからボッカ︑火のが山積みしていたが︑彼女は率先してそれらの仕事を手伝って番︑そして夕方小屋に戻ってくる仲間の雪をホーキでおとしてでの誕生日を︑缶詰のいなり寿司とたくあんで祝った時の嬉しいない彼女の気持を想像すると︑たまらない思いである︒どんか︒豪雨のなかのまっ暗な東沢で﹃しまった″﹄と思ったに違

砲水︑山崩れにより消息を断つ︒

一九六九︶

梶本君との出合いは︑戦前︑六甲紅葉谷の岩場であったと記

梶本徳次郎氏︵一九三︵山口節子︶

一九六九年八月十一日奥黒部ヒュッテを発ち平の小屋へ向かう途中︑鉄一九六五年九月日本山岳会入会︵会員番号五八一○︶︒

一九四三年一月三日生︒

略歴

なにか口惜しかったろう︑と︑胸が熱くなるのである︒

そうだったヒロコ・

日本に帰ってから二年程︑彼女は病気がちであった︒咳息がひどいのにドクターストップを無視して山やスキーに行っていたようである︒それもほとんどよくなって︑これから大いにこき使い︑いつかヒマラャヘ行こうと話していた矢先であった︒

遭索当時の黒部はまるで生きもののように動いていた︒昨日五メートルもの高さに押し出していた砂の山が崩れ落ち︑流れ舟をつけた入江は︑今日は白い砂の洲になっていた︒目の前でが右岸から左岸に変ったりした︒東沢への川沿いの道は寸断され︑至るところで鉄砲水や山崩れのあったことを物語り︑青かった湖水は茶褐色に濁って流木が水面を覆っていた︒東沢の出合は荒れ果てた広大な河原になっている︒そして四十五年八月憶している︒彼はエーデルワイスの人達や大阪山岳会の若い人の黒部で︑私たちは遺体はおろか遺品の発見さえもが︑奇跡でに積んだ二つの大きなケルンは跡かたもなく︑東沢は左岸沿いもない限り絶望的であることを再び思い知らされた︒去年出合やったことに深い敬意を払っていた私は︑彼の細つそりとした達と谷を登って来た︒屏風の第一ルンゼ冬期初登肇を新村氏とやわらかな歩き方や登り方に見とれていたことを思い出す︒に奔流となって流れていた︒下流に押し出した白砂の堆積は︑るのである︒

倒木をのみ込んで十メートルもの高さで黒部川を半ば埋めてい京阪神地区で開催されたのは︑終戦翌年の昭和二十一年十月だ第二の出合いは終戦後である︒戦後第一回の国民体育大会が悼今︑奥黒部ヒュッテから赤牛岳への登り口の︑東沢を見おろ社の一室に松方さんを迎えたことを憶えている︒登山部門を大った︒藤木さん達の呼びかけで︑登山関係者が集り︑朝日新聞

す静かな場所に︑記念の指導標が建っている︒この荒凉とした
迫石ころだらけの東沢出合の︑一体どこに彼女はいるのだろう

(207）

’

初登華をやり︑同年八月に応召している︒この十年間の闘志あ

十七年三月には新村正一氏と組んで積雪期屏風岩第一ルンゼ

いので︑種々協議の上講演会と展覧会を開催することに決り︑阪でやってほしいとの事であった︒本格的な登山行事が出来な

ふれる登山で︑彼の生涯を通じて実践した登山観が確立していを亡くし︑家業は母の手で営まれていた︒その家業も天王寺商る︒またこの十年は彼の大変苦しんだ時代でもあった︒早く父

梶本君を中心に若い者が準備に走り回ることとなった︒

ながら実行出来たことで︑岳界は大きく動きはじめた︒日本山の山の生活は一方では激しい生への対照であり︑他方またこよ業学校卒業の翌年閉鎖されている︒彼は山日記の中で﹁何年かあの苦しい時代に︑大阪の岳人が国体の登山部門をささやか

岳会関西支部が再建されたのも︑関西登高会等の新しい団体がなき人生の憩いでもあった︒唯只管に山が好きになったのは︑結成されたのも︑このことからであった︒

仕事をしっかりと把握して行けなかったからである︒与えられ梶本君は国体の準備︑実行︑支部再建の立役者であった︒昭
和二十二年六月発行の﹃岳人﹄第二号に戦後初の支部報が掲載た全部を尽した余裕が私の場合総べて山に向けられた⁝⁝どうかして四つに組める程の仕事が欲しい︑山で得た新しい力をどされているが︑その中で彼は次のように言っている︒﹁敗戦の現実に目覚めて︑従来とかく非難のあった消極退嬰的より一層活気に充ちたものとなるだろう︒﹂といっている︒学んどんこれに傾注して行けるような仕事があれば私の人生は今

友や山友達が次々と兵隊にとられて︑仕事に悩む彼は好きな山

な旧殼を脱ぎすて⁝⁝従来の関西支部を一応解散し︑下から盛員は︑一︑二月間に十回の準備委員会を開いて︑支部規定︵案︶り上る若い力によって自治的な再建を図る﹂とあり︑また﹁委のだ︒その上彼は山仲間の雪線社から退部を迫られ苦しんだ︒

彼が自ら﹁求心的な激しい性格は天性であり︑更に山によってさえ捨て︑外地に行き︑思う存分仕事に打込む事を考えていた

培われたものである﹂といっているように︑苦しみを闘志ではの作成及び当面の事業計画を立案し︑寸暇をさいて再建総会のと︑二十二年三月七日午後五時より朝日新聞社四階大広間で会ねのけた時代であったのだ︒昭和十七年八月教育召集をうけて準備にあたった﹂と結んでいる︒その半頁の小さな誌面による

三二四二番前後の人が関西支部にはたくさんおられるが︑これ

員約百名出席の上再建総会が開かれている︒梶本君の会員番号に﹁戦争と登山︑私にとって︑この二つは形而上同一信念に結

三年間の兵役生活を送っている︒彼の古ぼけた当時のアルバム

終戦後は︑前述のように日本山岳会と関西登高会での山行に

亦希望の遠征に一脈通ずるものである﹂と書き残している︒

ばれている︒真実の要素は格段の相違を持つだろうが︑応召もらの人達は戦後の日本山岳会関西支部再建に御尽力下さった人
梶本君の登山歴は昭和八年天王寺商業山岳部にはじまり︑牟達で︑その時集団で入会したのだった︒

業後雪線社で登山活動を続け︑昭和十六年に大阪山岳会に入っ
ている︒

(208）

悼
迫

ことに精進を続けた︒そのピークが昭和三十六年のジュガーが︑新しい仲間づくりに成功し︑彼の登山を一歩一歩実践する

彼のよき師北条理一氏を失い︑学校時代からの岳友を亡くした

情熱を燃やす活動となって︑第二の登山期を迎える︒戦争ではなかった︒特に近年の彼の円熟した人生観は︑昔を知っているも厚く︑意外と涙もろいところがあるのを理解している人は少事での妥協がどの程度であったかは知らぬが︑彼は義理人情味

ていたし︑海外登山の審議員もやっていた︒特に技術指導員とこの八年間は特に日本山岳会との関係は大きく︑理事も勤め

友人間でも首をかしげるほどであった︒と考えることが出来ると思う︒この間彼は仕事に打込める充実

しての活躍はめざましいものがあった︒文部省登山指導員講習

ル・ヒマール遠征であった︒この十六年間を彼の第二の登山期代といえるだろう︒彼が関西登高会という小さなグループを︑感もあったし︑友達にも恵まれていたし︑彼の一番満足した時

技術教育や︑頼まれれば映画の製作にも力を貸し︑こと山登りのは皆さんもよく御承知の通りである︒更に彼は自衛隊の登山

大会以降技術指導員としての行動は︑全国の岳人に親しまれた部委員としての活躍も支部再建以来続け︑特に第四回国民体育の教育者としての活躍は︑この最後の八年間に集中し︑第三の々出かけている︒頼まれれば九州にも数回出かけている︒登山会︑全国高等学校体育連盟積雪期講習会にも主任講師として度関西支区における登山教室︑大山で毎冬行なわれる登山講習いる︒また自衛隊レインジャー部隊の特別訓練の主任教官や︑ているし︑登山研修所が立山に開かれるや︑講師を度々勤めて会の講師として数回にわたり大山︑八ガ岳︑谷川岳等に参加しに関係することで頼まれて︑嫌だと言ったことを聞いたことが登山期を埋めているのだ︒

彼の登山観通り教育し育てて行ったし︑また日本山岳会関西支無かった︒彼が岩登りの写真による技術書を出したのもこの間

彼の告別式は昭和四十四年十一月十七日に大阪の太融寺で行昭和三十七年から︑四十四年ニルギリの山中で生涯を終るまのことであった︒

はじめとして︑各登山団体の弔辞や弔電に彼の登山界への交わりの広さと深さが思われ︑指導者としての地位や業績をあらたなわれたが︑広い境内が山岳関係の人で埋まり︑日本山岳会を

しかしヒマラヤ遠征は彼の仕事を二度も変えさせているし︑体での八年間は︑円熟した彼の第三登山期だと私は考えている︒

も痛めていた︒彼の厳しい人生観と性格は︑時に周囲の人に入の指導を感謝し︑彼を惜しむ言葉の多かったことにも︑彼の面めて考えさせられた︒特に全国から寄せられた弔意の中に︑そ彼は念願のアンナプルナを眺め︑ダウラギリに見守られ︑ニ目が躍如としていた︒

れられぬものを持っていた︒彼のリアルな冷い態度は反感を買あった︒山の議論はよく仲間でやったが﹁私は仕事では妥協す

ルギリに抱かれて昭和四十四年十月二十九日に急逝した︒彼のう事が多かった︒山登りでも仕事でも決して主張をまげぬ人でるが︑遊びである登山での妥協は嫌だ﹂と常に言っていた︒仕(209）

最後の日誌に﹁十月二十八日昨日以来の吹雪と寒さでビバー
ク地は日本の冬山と同じ狭いツェルトは凍りついてしまう︒すっかり雪に埋ったツェルトから半身をのり出しメタで湯をつくりながら︑アンナからの日の出を待つ︒ここニルギリ南稜中のわずか一五○センチの狭い岩棚は世界一の展望台ではないか︒

男︶︒

店︶に従事︒

昭和十三年三月大阪市立天王寺高業学校卒業後︑家業︵梶本運動用品

昭和十四年十一月家業の閉鎖で︑大日本輸出莫大小株式会社に入社︒

昭和二十八年二月日莫株式会社に社名変更︑同大阪支店勤務︒

昭和三十一年四月同社取締役総務部長となる︒

昭和二十八年三月大阪日莫株式会社に入社︒

昭和三十二年五月大阪三崎産業株式会社常任監査役を兼務︒

夜明けとともに気温はいよいよ下がったが︑雪は止み︑風もおさまった︒薄紫色の大空が刻々と明るさを増し︑ダゥラ主峰が昭和三十六年一月大阪日莫株式会社︑大阪三崎産業株式会社を退社︒

昭和三十三年四月株式会社山晴社取締役を兼務︒

昭和三十六年九月株式会社山晴社専務取締役兼営業部長︑大阪営業所

朝日の黄金色に染まり辛い一夜が明けた︒﹂と書いている・彼は国の山に苦しむ事も無く死んでいる︒昭和三十一年冬に起こし山の中で死ぬ事を一番嫌った男ではなかったろうか︒だのに異昭和三十九年一月株式会社山晴社退社︒

長に就任︒

昭和三十九年九月泉工機株式会社嘱託︒

た奥又白の二重遭難事故をはじめとして︑彼は度々事故に遭遇

こす︒

山歴

昭和四十四年十月二十九日ヒマラヤ山中にて死亡︒

昭和四十年三月同社専務取締役総務部長に就任︒

昭和三十九年十月同社総務部長︒

している︒会員を指揮し事故処理に当る彼の真剣な姿を思い起

死の直前まで山を楽しみ︑努力した彼は︑新しい仕事でもその成果を高め︑業績をあげていた︒いよいよこれから彼の手腕で︑やっとむくわれた人生を送ろうとしていた時だ︒彼に育てられ︑引っぱられて来た関西登高会も︑二度のアラスカ遠征に続き︑念願のヒマラヤ処女峰も登る事が出来た︒日本山岳会関をはじめる︒

昭和八年大阪市立天王寺商業学校山岳部入部︑岩登り︑スキー練習等

昭和十一年七月槍ケ岳ｌ小槍ｌ北穂高岳︑八月西穂高岳ｌ奥穂高岳ｌ

昭和十年七月燕岳ｌ槍ケ岳ｌ穂高縦走︒

西支部関係のエベレスト登頂者も多く︑遠征隊も次々と成功を事が悲しく︑悔まれてならない︒

岩︑奥又白谷︒

昭和十二年一月徳本峠Ｉ上高地ｌ焼岳︑七︑八月洞沢合宿生活︑屏風前穂高北尾根︒

収めて︑関西支部は全盛期を迎えている︒一人彼の参加が無い

略歴
大正十年二月二十七日大阪市西区京町掘通二丁目五番地に生れる︵長（210）

昭和十三年一月大山スキー合宿︑七月洞沢岩小屋生活︒
昭和十四年一月大山︑四月御岳︑七月穂高澗沢生活︑上高地生活︒
昭和十五年一月御岳︑鹿島槍冷沢生活︑四月鹿島槍東尾根︑六月木曽駒ケ岳︑八月澗沢生活︑屏風岩ａルンゼ︑九月鹿島槍ヶ岳鎌尾根ｌ爺
岳︑十一月常念岳︑十二月御岳スキー登山︑十二月白馬落倉︒

昭和十六年一月岳沢ｌジャンダルム︑二月大山指導者練成会︑四月立山ｌ劔岳ｌ針ノ木峠︑八月燕ｌ天丈沢ｌ北鎌尾根Ｉ槍ケ岳ｌ上高地︒

五竜岳︑七月上高地ｌ奥穂高岳ｌ前穂高岳Ｉ奥又白谷ｌ徳沢︑八月

昭和十七年三月屏風岩第一ルンゼ積雪期初登禁︑四月冷沢鹿島槍岳

召集︵三ヶ年兵役︶

昭和二十二年一月立山ｌ劔岳︑三月鹿島槍鎌尾根︑六月石鎚山︑八月
穂高岳洞沢生活︑槍ヶ岳ｌ槍平Ｉ槍見温泉︑十月燕岳︒

岳︑八月個沢生活ｌ屏風岩第一ルンゼ︒

昭和二十三年一月上高地ｌ徳沢ｌ槍ヶ岳︑六月ウェストン祭ｌ西穂高

昭和二十四年一月遠見尾根合宿︑十月第四回国体ｌ富士山︒
昭和二十六年一月穂高岳沢合宿︑十月第六回国体ｌ大山︒

昭和二十五年一月燕岳１大天井岳︑十月第五回国体ｌ鈴鹿山脈︒
昭和二十七年一月白馬岳猿倉合宿︑三月白馬岳主稜登肇︑十月第七回
国体ｌ鳥海山︒

五竜岳︒七月第九回国体１大雪山︒

昭和二十八年一月穂高岳個沢合宿ｌ前穂高岳︑十月第八回国体ｌ石鎚山

昭和二十九年一月遠見尾根合宿

昭和三十年一月穂高岳奥又白谷合宿ｌ前穂高岳︒
悼昭和三十一年一月穂高合宿ｌ奥又白谷ｌ北穂高岳往復︒
昭和三十二年九月屏風岩第一ルンゼ登肇︒

イ岳１．ヘテガリ岳︵リーダー︶

追昭和三十三年一月北海道日高山脈合宿１札内川コィヵクシュサッナ

シ峯︒

昭和三十四年一月屏風岩中央カンテ登肇隊︵リーダー︶︑四月劔岳！八六月全日本山岳連盟ジュガール・ヒマール遠征隊

昭和三十五年一月人津谷ｌ大日岳ｌ劔岳︵リーダー︶長︒

昭和三十六年二月

昭和三十七年三月全国高等学校体育連盟積雪期登山講習会主任講師︑加︒

八月文部省登山指導者講習会講師として大山︑八ヶ岳︑谷川岳等に参昭和四十二年より四十四年まで文部省登山研修所講師として立山︑劔
岳︑大日岳に登る︒

一九六九︶︵浅野清彦︶

昭和四十四年十月ネパール王国ニルギリ南稜試登︑十月二十九日病死︒

加藤数功氏︵一九○二

加藤さんは三年間病床にあった︒病が重くなったのは昭和四十四年の秋に入ってからで︑十一月十七︑八日ごろから重体と二十日午後︑夫人に筆と紙を持ってくるようにいわれた︒口なった︒意識の混濁が少しずつ見られるようになった︒

はもつれ︑手はかすかにふるえていた︒しかし︑毛筆に墨をたっぷりと含ませると︑大きく三つの字を耆いた︒それは加藤さんが愛してやまなかった﹁九重山﹂という字だった︒これが絶(211）

戒名通り︑加藤さんの一生は一貫して山に捧げられたものだっ筆︒五時間後︑眠るようになくなられた︒高峰院釈一貫居士︒

埋めてもよい﹂とたびたびいわれていた︒

りと捨てて︑鉱業所所長として九重山に入った︒﹁九重なら骨を加藤さんは明治三十五年七月三日︑北九州市で生まれた︒七て指導と自然保護に当った︒戦後二十一年には︑いち早く第二五年︑九州山岳連盟発足︒加藤さんは名実ともにリーダーとし山登りのかたわら︑町では登山人の組織化に努力した︒昭和月三日ｌそれは昭和四十年に︑加藤さんを中心とした大分ヒマ

次九州岳連を発起させて副会長となり︑二十三年には九重観光た︒

ラヤ研究会が送り出した大分ヒンズー・クシュ登山隊が︑中部

東筑中学在学中から山登りを始めた︒九州ではスポーツ登山た山群中核部を開放したものとして︑九州登山界の画期的な出の縦走路〃奥祖母新道″は︑一般の人たちが全く近づけなかっ

二十四年︑加藤さんを中心として開かれた祖母Ｉ傾十七キロ

協会︑さらに大分県山岳連盟を組織して初代会長となる︒の開花が遅れていただけに︑山を登り回る中学生はあちこちで工藤元平さんとともに九重三人男といわれ︑開発と保護につと来ごとだった︒九重では法華院主人の弘蔵孟夫さん︑久住町のは加藤さんの次男も参加していた︒

山群のコー・イ・モンディ登頂に成功した日であり︑登山隊にルピニストとしての精神︑技術︑体力が備わる︒昭和三年︑本の写真集など著作も多い︒﹃九州山岳案内﹄は九州の山々のガイ

昭和三年の﹃九州山岳案内﹄とそれに続く﹃九州山岳大観﹄

によってその魅力を引き出された︒

九州における国立︑国定︑県立の各公園のほとんどは加藤さん

加藤さんらの提唱によって建設されたものである︒このほか︑めた︒別府から九重を越えて阿蘇︑長崎に走る九州横断道路も注目を集めたものだ︒慶応大学に進み︑登山も本格化する︒ア

業して帰郷︒九州のスポーツ登山は加藤さんを迎えて花開い

同年︑福岡で筑紫山岳会を結成︑九州の山々での精力的な活た︒

動が始まる︒九重山群はじめ祖母・傾・大崩山群︑由布・鶴見
諸島まで︑足跡は九州一円におよび〃九州に加藤あり〃ともい

してその一冊がヒッギに納められた︒﹃九州山岳大観﹄も古い

ドブックとしては最初のもの︒愛着も深かったらしく︑遺言と山群︑霧島山群︑九州背稜︑英彦山︑さらには屋久島から南海われた︒しかも︑そのほとんどがパイオニアワークだった︒た作りだった︒

陛下に献上するための﹃九重山群・四季の花﹄というアル季ハム

出ていない︒最後の仕事は︑四十一年の大分国体のさい︑天皇著作だが︑これをしのぐ写真集は九州の山に関する限り未だにとえば︑祖母・傾山群といった一地域を例にとっても︑わずか六︑七年の間に十九にものぼる初登筆︑初縦走などを記録してとりわけ加藤さんが愛したのは九重山群だった︒昭和十六年いる︒

九重山硫黄鉱業所から招かれると︑九州炭鉱連盟の職をあつさ

(212）

悼
]LL

、台

ヒマラヤにも夢を燃やしていた︒三十二︑三年ごろ︑親しい

明治三十五︵一九○二︶年七月三日福岡県北九州市に生まる︒

略歴

昭和三年慶応義塾大学卒︒筑紫山岳会設立︒

仲間たちとかなり具体的な計画を立てたが︑多忙のため実現出来なかつた︒そこで後輩に夢を託したのが先述の大分ヒマラヤ

昭和十年九州採炭ＫＫ入社︒

昭和七年九月日本山岳会入会︵会員番号一三七五︶

昭和五年九州山岳連盟設立︒九州登山界のリーダーとなる︒

研究会である︒一度はヒマラヤに立ってほしい人だった︒
った︒いまの九州岳人で︑加藤さんの直接︑間接の影響を受け

昭和十四年石丸鉱業ＫＫ入社︒

ともあれ︑加藤さんは九州における類いまれな山の指導者だていない人は少ないだろうともいわれる︒どこから見ても温厚る坊ヶつるの草原に読経と山の歌声が流れ︑加藤さんのお骨が昭和三十二年屋久島資料を天皇陛下に献上︒

昭和三十一年自然公園指導員︒

昭和二十八年九州山岳連盟代表︒二十九年顧問︒

昭和二十六年大分県文化財専門委員︵昭和三十六年まで︶︒

昭和二十五年大分県嘱託︒

昭和二十四年天皇陛下御幸にさいし﹁大分県の山々﹂を進講︒まで︶︒

昭和二十三年九重観光協会会長︒大分県山岳連盟会長︵昭和二十七年

昭和二十一年第二次九州山岳連盟設立︑副会長︒

昭和十八年九重山硫黄鉱業所所長︵昭和二十四年まで︶︒

そのものの紳士︒しかし︑こと山に関する限り︑自分がこうとった︒そのため︑ときには誤解を受けて孤立することもあった

思い込むと脇目もふらずに前進し︑妥協を知らぬ強い一面もあが︑その人間的魅力によって︑加藤さんのまわりにはいつしかグループが生まれていた︒協力者も出てきた︒
四十五年五月末︑ミヤマキリシマがほころび始め︑山開きを記念塔に納められた︒山仲間たちが生前から用意していたもの

昭和三十五年九州山岳保護協会長︒日本自然保護協会九州支部設立︒

待つだけの九重山群︒その一角︑九州岳人のメッカともいわれいない貴重な資料がうず高く積まれている︒

主要著書

昭和四十四年十一月二十日逝去︒

昭和四十一年﹃九重山群・四季の花﹄を献上︒大分登高会顧問︒

征委員会代表︒ヒンズー・クシュ登山隊派遣︒

昭和三十七年大分ヒマラヤ研究会設立︒昭和四十年大分ヒマラヤ遠だった︒加藤さんは山に還った︒自宅には︑まだまとめられて大臣表彰︑知事表彰︑その他数多いもろもろの栄誉がその生涯を飾っている︒受けて当然だったが︑そうしたことには淡白だった︒いまも加藤さんは︑古びた靴にピケ帽︑無造作にリュックを肩にし︑独特のスタイルで九重をはじめ九州の山々を歩き回っていることだろう︒

九州山岳案内︵昭和三年︶（213）九州山岳大観︵昭和十一年︶
九重山︵昭和十六年︑昭和三十六年︶
九重風物誌︵昭和二十八年︶
九州の山︵第四集まで︶︵昭和三十二年 三十五年︶
大分県自然公園シリーズ︵全六集︶︵昭和二十七年
由布山︵昭和三十三年︶
祖母・大崩山群︵昭和三十四年︶

三十六年︶

九州の山における主なパイオーーアワーク﹇英彦山﹈深倉谷Ⅱ大屏風︑小屏風︑星見岩︑高岩︵昭和八年五月︶

工藤元平氏︵一八八九

一九六八︶

たとえそれが自宅の庭先にあるような山でも︑生涯に一千回を越す登山をするなど容易なことではない︒工藤さんは︑わが久住高原は九州の屋根といわれる九重山群の南に広がる草原

愛する山を求め続けてそれをやってのけた︒

九重の山々を背負い︑草原は阿蘇の外輪山まで連なっていく︒

である︒北に久住山︵一七八七メートル︶はじめむらがり立つ﹇阿蘇山﹈赤ガレ谷遡行︵昭和六年十月︶

ル︶も指呼のうち︒久住高原は明るく︑ものみな豊かな南国の明治二十三年にゥエストン師が登った祖母山︵一七五七メート﹇九重山﹈黒岳Ⅱ七里田ｌ上峠Ｉ下台Ｉ上台ｌ高塚︵昭和七年八月︶

五葉岳ｌ祝子川︑祝子川源流下降︵昭和三年八月︶︑大崩山ｌ石塚ｌ谷︵昭和四年十月︶︑鉾ダキ︑鹿川谷︑日隠山︵昭和四年十一月︶︑日

日になくなるまで︑一筋にこの高原と九重の山々を愛し︑久住

月十日にこの高原で生まれた︒そして昭和四十三年十一月三十

工藤さんは︑ウェストンの祖母登山の前年︑明治二十二年三大草原である︒﹇祖母・大崩山群﹈障子岳ｌ古祖母山１尾平越︑本谷山ｌ笠松︑大吹谷

モチダ谷︑鹿納山ｌ五葉岳︑中野内ｌ古祖母山︵昭和三年十一月︶ウ

隠谷１日隠山︑鹿納谷ｌ鹿納山︑祝子川ｌ桑原山︵昭和七年九月︶︑

ルシワ谷︵昭和四年八月︶︑黒金山天狗ｌ烏帽子ｌ障子岳ｌ川上谷本

傾山山手谷︵昭和四年九月︶︑傾山ｌ夏木山ｌ五葉岳ｌ鹿納山１大崩時︑九州の山々はまだまだ信仰登山の域を出ず︑スポーツ登山歩き回る︒そして大正の初め︑郷里の久住町に帰ってきた︒当研究所時代︑皮切りは伊吹山だった︒以来︑全国各地の山々を朝夕眺めてきた山だったが︑登山の〃味″を知ったのは︑この昆虫研究所に入った︒九重山群は工藤さんが幼時から親しみ︑

明治三十九年︑大分県立農学校の農科を卒業︑岐阜市の名和

山に一千回の登山をした︒

山完全縦走︵昭和三十三年五月︶︒﹇背稜山地﹈上米良ｌ石堂山︵昭和四年五月︶︑皆越ｌ白髪岳︵昭和七年十二月︶︑緑川ｌ三方岳︵昭和十一年五月︶︒﹇屋久島﹈永田岳︑安房山主流︑耳岳１割石岳など全域︵昭和五年十二月ｌ昭和六年二月︶︵梅木秀徳︶(214）

こうして昭和九年︑九重は国立公園となった︒この間︑工藤府の油屋熊八氏と三人で高原に馬を走らせ︑久住山の原始林中

府温泉に来られた高松宮を案内︑観光宣伝にかけては有名な別さんは知名士をたくさん久住高原に招いた︒昭和二年八月︑別大正四年︑工藤さんを中心に久住町で九州山岳会が結成されで︑工藤氏はまず登山の気風を起こした︒

た︒九州で初めての社会人山岳団体である︒この会の頭領としるきっかけでもあったが︑このほか︑北原白秋や与謝野鉄幹︑に造られた新登山道を中腹まで登った︒これが九重を有名にす晶子などを呼び︑山と高原の名歌を作らせたのも有名︒昭和八て︑工藤さんは九重山群の開発に全力をあげる︒なかでも特筆
た﹁九重山群探検調査﹂だった︒参加者二十二人︒人跡未踏と九州山岳会の手で出された︒工藤さん自身の著作も﹃久住山志年には︑こうした人たち多数の歌を集録した﹃久住山の歌﹄がされるのは︑大正五年八月十九日から二十日にかけて行なわれいわれた黒岳を初日に踏破︑続いて大船山︑星生山から久住山

りわけその主峰久住山とともにあった︒昭和二年九月に日本山

いえば久住郵便局長だった︒大正四年︑つまり郷里に帰ってすは昆虫学︑植物学の学徒で︑その関係の著書も多いが︑本職とところで︑工藤さんはその学歴でもわかるように︑もともと

・植物編﹄﹃久泉全集﹄などで世に出されている︒に登り︑久住高原の反対側にある飯田高原に下山した︒そろいのゆかたに麦ワラ帽子といういでたちだった︒

岳会に入る︒死去される年まで︑東九州支部の例会にはほとんた︒工藤さんの登山活動︑あるいは観光宣伝活動を裏から支え

ぐに郵便局長となり︑戦後の昭和二十二年までその職にあっ工藤さんの一生は︑これをきっかけに︑まさに九重山群︑とど欠かさず顔を出された︒小柄なからだ︑やさしい目とことばていたのがこの仕事だが︑地元の久住町では工藤さんのエネル使い︒どこに一千回登山のエネルギーがひそんでいるかわからなかったが︑山にかけた情熱は昔とちっとも変わらなかった

ギーを捨ててはおかず︑学務委員︑社会教育委員など公職に引県自然公園審議会委員︑町観光協会長など︑なくなるまで仕事

は公職がつきまとい︑公民館長︑文化財調査委員長︑あるいは〃山登り町長″が誕生したわけだ︒町長退任後も︑工藤さんに次いで︑ついに昭和二十七年四月︑久住町長にしてしまった︒

っぱり出し︑郵便局長をやめたあとでは︑町農業委員会会長にし︑研究心と実行力はずば抜けていた︒

工藤さんは自分が山に登るだけでなく︑九重の観光と宣伝にも一生をかけた︒大正十年︑田村博士を迎えて阿蘇︑九重の国本︑長崎三県に働きかけて三県連合の九州横断国際観光遊覧幹

立公園指定を働きかけたのを皮切りに︑昭和四年には大分︑熊線協議︿写開き︑これを基盤に国への働きかけを強める︒一方は絶えなかった︒

表彰歴でもそれがわかる︒国立公園で厚生大臣︑農地制度改では地元を結集して国立公園期成会を発足させ︑文字通り寝食
を忘れた︒

（215）

などはほんの一部の人たちのものだった︒そんな情勢のなか

陣
迫

それぞれ表彰され︑全日本観光連盟︑国立公園協会︑あるいは革で農林大臣︑地方自治で自治大臣︑郵政事業で郵政大臣から

昭和四十三年十一月三十日逝去︒

昭和三十九年久住町観光協会会長︒

昭和三十五年大分県自然公園審議会委員︒

主要著書

新聞社文化賞などなど︒そして四十三年春︑勲五等瑞宝章を受けた︒

久住登山案内︵大正十五年︶

久住の景勝︵昭和十六年︶

久住山の歌︵昭和八年︶

明治二十二年大分県直入郡久住町大字久住に生まる︒

久住山志・植物編︵昭和二十三年︑昭和四十年︶

略歴
明治四十一年岐阜市名和昆虫研究所卒︒大分県立農学校助教諭︒︵梅木秀徳︶

一九七○︶

久泉全集︵昭和二十四年︶

なめかた

行方沼東氏二八九六

大正四年久住郵便局長︵昭和二十二年まで︶︒九州山岳会設立︒

昭和二年日本山岳会入会︵会員番号一○四七︶︒

大正十年九重山群の国立公園指定運動を始める︒
昭和四年久住国立公園期成会常務理事︒
昭和六年国立公園協会地方幹事︒
昭和七年大分県風景協会評議員︒
昭和九年九重山群︑国立公園に指定される︒

この歌は行方沼東会員の晩年の短歌である︒行方さんは明治

あなあはれシダに水やるその他に用なくなりし行方沼東

昭和十一年大分県観光協会に参画︒
昭和十三年国立公園協会理事︒

二十九年十月十日︑千葉県の成田に生まれ︑若くして志願兵と社につとめた︒戦時中は町会議員や青年団の顧問をしたり︑戦昭和十七年大分県協力会議員︒

昭和二十六年久住町農業委員会会長︒

後は教育長などをつとめたが︑その後は野にあって一市民とし

サイパン島の守備隊になったりした︒除隊して成田の自動車会

昭和二十七年久住町長︵昭和二十九年まで︶︒

なって横須賀海兵団にはいり︑軍艦生駒や朝日に勤務したり︑

昭和二十九年久住町公民館長︵昭和三十二年まで︶︒

る︒享年七十三歳︒て︑昭和四十五年三月二十日︑その生涯を終わられたのであ

昭和二十一年久住町農地委員︒

昭和三十四年久住町文化財調査委員会委員長︒

昭和二十五年大分県観光協会参与︒

昭和十六年大分県方面委員︒

’

〔216）

I卓
追

くんでいたが︑和歌では戦前﹁金鈴﹂という同人誌を十号近か

趣味は植物採集︑洋画︑登山︑和歌その他多くのものに取りを出しはじめた︒行方さんにはその第一号にも﹁尾根を伝ふ﹂となって渓谷会という山登りの会をつくり︑昭和四年から会報

山へ行方さんと同行したのを戦前は二度ほどおぼえている︒と別に短歌も寄稿していただいた︒の会をつくり︑なくなられるまでに会報は九十七号を数えてい

くもつづけて出したり︑植物の方では昭和二十七年に日本シダ一度はある年の正月元日千葉県の鹿野山から三石山にぬけた︒

らはシダはチンプンカンで︑歩く方はお供だけならと愚妻と二

この時は何とかというシダがあるからと︑さそわれたが︑こち

さて︑山登りの方は横須賀の海兵団時代︑横須賀市内の書店人で参加した︒その日は寒く︑佐貫駅からウネウネした道路をるのである︒この稿の最初にかかげた和歌は︑行方さん昭和四で田部重治名誉会員︵旧︑南日︶の﹃日本アルプスと秩父巡礼﹄

トポトポと鹿野山に登った︒門前の旅館に泊ったが︑翌朝の九十一年の作なのである︒

を求め︑その記事に動かされて︑早速その夏八月休暇を利用しそのつぎの山行きは阿武隈の猫鳴山であった︒お正月に雪を十九谷に朝霧のかかった景色は今も印象に残っている︒

正八年︑山へのスタートの年であろう︒て︑友人山田氏をともない八ケ岳に登山したのである︒時に大の会報にのせられている︒わたしの参加したことは記されていふみに行こうというのであった︒この行については日本山岳会

ないが︑なつかしく思い出される旅であった︒この時は真冬でその後間もなく︑海兵団除隊後は田部名誉会員とも近づきをたのである︒燕岳から槍ケ岳︑上高地︒針の木越えの薬師岳︒

得︑山の話をききつつ︑毎夏一回づっ︑北アルプスに足を印しもあり︑植物のことはあまり気にされていなかったようにおぼった︒

えている︒これも一泊旅行で︑わたしと二人だけの山登りであ

後立山縦走等︒

その後︑松井幹雄さんたちの﹁霧の旅﹂会誌を見てからは急に低山に向かうようになって︑それと同時に植物採集︑とくにわたしも行方さんと同じ成田にすんでおり︑戦前に山に登る郎であった︒日本山岳会へは昭和七年に入って︑会員番号は一でいるのでこのような号をつけられたのであろう︒本名は富太

行方沼東の沼東︵しようとう︶は号で︑印旛沼の東方にすん人といえばこのあたりでは︑まったくすぐなかったので︑わた

三八九番︑田部︑小島氏の紹介になっている︒勿論︑田部重治︑シダの研究に向かって行かれるのである︒

しが成田中学校の生徒だった昭和二年の春︑同志と山岳部をつ

小島烏水両会員であろう︒

アハノ０

会報にはよく寄稿されていた︒その主なものをひろってみよ

くろうとしたとき初めて相談にうかがった︒その頃の中学校は五年制であったので︑三年生から五年生の連中によびかけて夏
休みに日本アルプスや尾瀬行きをさそった︒その参加者が仲間(217）

南洋委任統治諸島の山々五五号

八溝山より高笹山へ二八号
大滝根より万太郎へ三○号
ウェストンと同時代の一外人登山六八号﹁利根川図志﹂の著者赤松宗日一義知のこと七二号

三石山と羊歯九二号
清澄の裏山路一○六号

羽越︑荒川峡と鷹の巣温泉二○号

猫鳴山と吃兎屋山二四号

栃木鉱泉と五社山二九号
蓬田山一二一号呼石・和尚山・湯岐二一五号
なお︑戦後は会報への寄稿はほとんど見られないようである

氏に負うところもありました︒記して感謝の意を表します︒

略歴

明治二十九︵一八九六︶年十月十日成田市に生まれる︒

号一三八九︶︒

昭和七年日本山岳会入会︵紹介者Ⅱ小島烏水︑田部重治両氏・会員番︵小野幸︶

昭和四十五︵一九七○︶年三月二十六日逝去︒享年七十三歳︒︵編者注︶本稿は会報﹁山﹂第三○二号︵一九七○年八月︶に寄せられた﹁行方沼東さん逝く﹂を筆者の了解を得て転載したものである︒

は︑氏が生前小松製作所会長︑元厚生大臣等の要職にあり︑学去る五月十四日︑逝去された永年会員河合良成氏について

一九七○︶

二十九年︑信濃豊口山︑乾徳山︑上州黒滝山︒三十年︑遠州戸河合良成氏︵一八八六

中山︑会津駒ケ岳︑尾瀬︑遠山川北又沢︒三十二年︑下野石裂ったので︑御存知の方も少なくないと思うが︑登山関係での友者︑役人︑政治家︑実業家のコースを歩んだ財界の長老でもあ年︑安房高塚山︑三石山︑南伊豆︑清澄山︒二十七年︑奥武蔵︒

が︑主な山登りをあげよう︒昭和二十六年︑古賀志山︒二十六山︒三十三年︑朴の川山︑五台山︑段戸の裏山︒三十四年︑吾寸見当らないので︑覚書程度のことを記しておきたいと思う︒

人は既に物故者が多く︑追悼記を書いて頂く方も会員中には一国山︑紫尾山︑甫与志岳︒三十六年︑野間岳︑磯間山などなの
著書はふたつを数えることができる︒

である︒

河合氏の日本山岳会入会は明治四十二年︵一九○九︶である

つの頃か不明だが会籍を離れ︑昭和三十七年︵一九六二︶七月︵十月頃と推定される︶︒会員番号は二○三番︒しかし︑戦前い・シダの採集と培養︵Ｂ６︶昭三六・一二・一五加島書店︵東京︶︵付記︶この稿を草するにあたって︑行方さんの友人山田清吉

・しだ帯︵歌集︶昭四一・一○日本シダの会︵成田︶（218）に会員に復活した︒

柄であり︑吉田氏︑野村義重氏︵但し河合氏の著書には植村とまた劔岳登頂時の一行の一人石崎光珸氏とは同郷の親しい間なったという︒

あり︶は河合氏と同郷の東大学生で︑河合氏は当時東大二年生

明治四十二年というのは︑その七月に日本山岳会の吉田孫四で︑劔岳に登頂した年であり︑この一行中に河合氏が名をつら郎︑石崎光謡氏らが︑柴崎測量官の登山︵明治四十年︶についだったと前掲書には書いてある︒

だが︑少年時代からもちつづけた山や花への愛着は終生に亘っ

この登山のあと︑河合氏がどのくらい山に登られたかは不明

ねている︒従って︑劔岳登頂後に石崎氏あるいは吉田氏のすす
この劔岳登頂は︑本邦登山史上きわめて重要な記録であるこで﹁財団法人日本花の会﹂を設立したり︑公共施設に苗木の寄たようであり︑昭和三十七年には日本を花いつぱいにとの願い

めで本会に入会されたものと思う︒とは︑山崎安治氏もその著﹃劔の窓﹄で記している︵同書二五一七六︒ヘージに劔登山の記述があり︑また前記の会報一三七号

談社から発行された河合氏の著﹃明治の一青年像﹄には︑その初めて一般に示されたものであろう︒なお昭和四十四年四月講された記録を収載したものであり︑河合氏自身の記録としてはと思う︒右は昭和三十八年︵一九六三︶四月一日ＮＨＫで放送載されたのは︑当時の編集者古沢肇氏の特別の配慮によるもの

年農林次官︑同二十一年貴族院議員に勅選された︒同年第一次

助役︑同十八年日本木造船建造部長兼運輸省船舶局長︑同二十を経て満州国顧問︑内閣委員などを歴任し︑昭和十七年東京市

船︑日産汽船各取締役︑団体生命監査役︑その後帝人事件災厄

年東大経済学部講師を兼ね︑日華生命︑福徳生命︑東京湾汽騒動の後︑大正八年退官︑同年東京株式取引所常務理事︑同九る︒明治四十四年東大法学部卒業︑農商務省書記官となり︑米明治十九年︵一八八六︶五月十日︑富山県福光町で生まれ同氏の略歴は次の通りである︒

付を続けたりした︒

・ヘージ以下︶通りである︒その原資料は吉田孫四郎氏による﹁越中劔岳﹂︵﹃山岳﹄第五年第一号︶であるが︑河合氏自身のとほぼ同文の放送記録が一三二ページ以下に収められている回顧談なるものが︑本会々報一三七号︵一九六三年六月︶に掲が︑後から河合氏自身の加筆もあるらしく︑この方が鞘々詳し

吉田内閣の厚生大臣︑二十二年十月第百生命社長︑同年十二月

長︑三十六年藍綬褒賞︑三十九年勲二等旭日重光章を受けた︒

小松製作所社長︑二十七年衆議院議員︑三十九年小松製作所会

い個所が認められる︒

悼河合氏は富山県福光町で生れ︑高岡中学在学中︑越中男の誰もがするように立山に登り︑ついで第四高等学校では田部隆次

り︑最近はシベリア森林開発に力を入れ︑また四十一年十二月

三十七年第一回訪ソ経済使節団長として日ソ親善の糸口をつく

氏︵田部重治氏の令兄︶や林並木氏から登山について教えら追れ︑富士山︑浅間山登山︑また前橋︑長岡間の強行軍などを行(219)

経済交流を促進した︒には訪中経済使節団長として文化大革命後の中国を訪れ︑日中く機会を得た︒それによるとこの時二十三歳であった清兵衛はた︒最近その時火中にあった人から類焼をまぬがれた次第を聞と勇士数十名を従え消火にあたり︑焼けただれんとする三十数間の銅張板戸まで救い︑千坪余の土地にある土蔵造り︑薬店︑

敢然火中に残り︑あらゆる消防用具を整え﹁続け﹂の号令のも逝去︑八十四歳︒葬儀は小松製作所の社葬で十九日午後一時か書店︑製薬工場等が助かったとの事である︒一生を﹁脇見せず昭和四十五年︵一九七○︶五月十四日午前零時二十分︑幽門ら青山葬儀所で行なわれた︒会葬者の長蛇の列が延々往来までの偉大さについての思いは更にこのエピソードで深まり︑改め

正道を歩み︑事の大小に頓着せず順次適進した﹂その人となり

狭さくと老衰のため新宿区市ヵ谷河田町の東京女子医大病院で続くような︑盛大な告別式であったが︑河合氏が青年時代に劔

﹃中田家開祖三百八十年記念﹄を編集印刷︑中田家の歴史を系

並々ならぬものがあった︒また昭和二十六年七十五歳のとき別院再建の際には︑身をもって設計にあたられる等社会的貢献と配慮を示された事もあった︒その他戦災で失なわれた富山東た︒更に学生が返済に持って来たお金を︑その父の京都参詣に立派な社会人となり訪ねて来るのを大変楽しみにしておられ会は堂々たるものであった︒また学生修学の世話もよくされ︑の同窓会長に推され︑高齢︵八十四歳頃︶にも拘わらずその司れている︒他方教育方面にも熱心で︑富山大学附属小学校最初

き︑北陸銀行初代頭取として一身を捧げられたことはよく知ら

清兵衛翁が地方銀行トップといわれた十二銀行頭取に引続て敬意を表した次第である︒

岳の早期登山者であったことを︑果たして何人のひとが知っているであろうかという思いが︑列に加わった筆者の脳裏に去来
河合氏の著書には﹃私の人生遍路﹄︑﹃私の訪ソ日記﹄︑﹃明治した︒の一青年像﹄等多数がある︒︵望月達夫︶

中田清兵衛氏︵一八七六 一九七○︶

清兵衛翁の居処であった茶の木屋のことを始めて聞いたのは

明治三十二年八月︑十三歳の時である︒砺波より高岡駅前へ用い呉羽の民芸館を富山市に寄贈されたこともあり︑湊富山市長

は翁が多年市の産業︑教育︑文化の興隆発展並びに治安確保に統的に纒めあげられた︒後日勇吉さんが父清兵衛翁の米寿を祝茶の木屋だけが城の如く残っていた﹂と話しているのを聞いた︒

尽力されたことに対し感謝の意を表するため︑市議会全会一致

事で行くと︑今しも富山から帰った客が﹁富山は全く焼野原だ︒

私が中田一族の縁につらなるとは勿論思いもよらぬときであっ（220）

の議決を経て︑四十年十二月十八日富山市名誉市民に推挙せら迎え︑称名川のコッヘルの会にのぞんだ︒

バス等登山路が整備された新立山で︑私は一行を千寿ケ原にていたところで︑齢七十にしてかねてより念願の登山を敢行する

とめて出向かれたが︑ついに四十五年五月二十六日東京にて御十七年四月より不自由なベッド生活が続き︑富山︑軽井沢へつ

清兵衛翁は日本山岳会員たることを喜こんでおられたが︑三れた︒尚当時勲四等瑞宝章を受けておられる︒という壮挙に出られた︒その最初は昭和二十三年八月五日の乗行なわれた︒

逝去︑六月六日富山県民会館にて厳粛かつ哀愁に満ちた市葬が社会的に多忙な日々を過してきた清兵衛翁は︑終戦後一息つて一泊︑翌日この年開通をみた登山バスに乗り不動岩まできわ

昭和二十五年五箇山より第二回乗鞍登行︵七十四歳︶

昭和二十四年立山縦走︵七十三歳︶

昭和二十三年第一回乗鞍登行︵七十二歳︶

山歴に叙せられる︒

松緑院釈祐徳︑享年九十四歳︒当日総理大臣宣により従五位

鞍行であった︒清兵衛翁︑私︑翁の孫武男の三名でまず平湯にめ︑ついで平湯より徒歩にて安房峠を越え上高地清水屋に宿泊︒三日目は上高地の奥に進み横尾の小屋に着く︒夕食には釣りあげた岩魚が並び舌鼓をうつ︒四日目河童橋まで戻り︑かつて秩父宮が宿泊せられた帝国ホテルへ泊る︒五日目松本より木崎湖に至り槍浪閣にて泊る︒翌日青木湖畔を探索︑善光寺に参詣して富山へ帰るという大旅行であった︒二年後の二十五年︑昭和三十年木曽︑三浦ダム︑天竜下り︑佐久間ダム︵八十歳︶

昭和二十八年丸池︑菅沼︵七十七歳︶

加え五箇山を経て再び乗鞍に赴き頂上をきわめている︒また二昭和三十五年立山頂上︵八十四歳︶

先の三名に野村︑平田克治︑清水利男︑重男︑和男︑民男氏を十四年には若手密田章︑平田克治︑武男に清兵衛翁︑野村︑私

昭和三十五年十一月日本山岳会入会︵会員番号五二○四︶︵中田栄太郎︶の六名で称名より八郎坂を越え劔御前を通り立山を縦走している︒この時は若手三名が清兵衛翁の肩代りとして劔へ登っている︒更に三十五年孫愛子を始め︑佳男︑明男︑順子︑徹男をガ

イドに勇吉夫妻の一行で登山したが︑この時はケーブル︑登山

(221）

悼
追

図書紹介

ったろうと思うが︑内容は﹃随想﹄三八篇︑﹃紀行﹄七篇︑﹃追らといってどうだというわけのものでもない︒と考えれば︑藤(222〕いる︒一朝一夕にして出来上ったものではない︒編集は大変だ

憶﹄七篇︑﹃訳章﹄五篇︑﹃書評﹄二四篇︑﹃山のたより﹄二八ている︒挿入された写真は三二葉︒どしっと手にこたえる︒物篇︑それに著者の詳細な登山歴すなわち﹃登山譜﹄が加えられ

理的の重量だけではない︒内容にしても︑東西古今にわたればいると思えば︑それも当然のことだ︒

い︒まさに当代類い少ない大著ではある︒だが五十年かかっておのずから読みごたえもある︑ということにならざるを得な
藤島敏男著菊判本文五六七ペ

山登りからいえば︑あくまでも山登りそのものが中心であわが藤島敏男名誉会員Ｉ昨年十二月から永年会員ｌにつ難いことだ︒書いた当人からすれば︑まさか今日︑こんな本に島君がこれだけのものを折りにふれて書いてくれたことは︑有る︒帰ってきて何を書こうとどうでもいいことだ︒書かないか
いて今さら紹介の必要はない︒この﹃山に忘れたパイプ﹄は︑を考えていたに相違ない︒だから︑黙っていればいつまでもこに︑肩の荷でもおろしたようにさばさばとして︑次の山のこと

うした本にはならなかったと思う︒その意味で︑これだけのもなろうと考えたこともないに相違ない・書けば書き終った瞬間

いるわけではない︒若干の説明は必要となる︒ことに一般の読日本山岳会の会員といえども︑三千の会員が全て著者を知ってのを一冊の本に纒める難事業を進んで引きうけて︑著者を動かば︑これまた改めて紹介の必要はない︒是非一本を購い︑熟読者からすれば︑過去何十年かの日本の登山の変遷を知るためにするのと違い︑著者が目の前にいて︑その著者が︑本のことにした深田︑小林︑望月三勇士の功績は絶大である︒遺稿を編集はそれのお蔭でこの本を自分の書架に加えることができたわけて来るのは一通りのことではなかったろうと思うが︑われわれ

かけては人一倍やかましいときているのだから︑ここまで持っ一読に値する本だ︒山の本が好きだという人ならば︑もちろん年代からすれば前後半世紀にわたる文章がそこに盛りこまれて何はともあれ︑その永年会員が生まれて初めて出す本だから問題はない︒

も︑かつはまた日本の山河半世紀の変貌振りを知るためにも︑玩味せられよと︑一言で用は足りるのである︒しかし︑如何にその藤島君がそのまま本になったような本だ︒そうだとすれ五○○円別に限定特製本ありージ写真三二ページ一九七○年五月茗渓堂発行定価二

山に忘れたパイプ’図書紹介

だ・感謝にたえない︒

旅﹂や﹃高山深谷﹄に載せられた短章の幾つか︑そしてアミチ

かつて愛調し︑深く心に残っていた文章︑例えば﹁五月の山

レエの峠﹂を推す︒とはできない︒長篇も短篇も︑一つ一つが独立しているのだか

スやシャール・ゴーからの訳章など︑ここで再び会えたのも何ところで五六四・ヘージという大冊の内容を簡単に紹介するこ

らいよいよ難しいのである︒だからここには︑あっさりと読後んとも嬉しい限りだった︒︵それにつけても︑そろそろまた﹃高山深谷﹄を出す計画をしたらどんなものだろう︒余談ながらそ感の幾つかを記すに止める︒

大冊とはいっても︑憲法の講義でもなければ︑大河小説でもない︒読む方も︑折にふれて気の向くままにどこでも開けて読﹁読まないでもよい書物を読むときほどたのしいことはない﹂

んなことが頭に浮ぶ︒︶と藤島君は小泉さんの言葉を引用しているが︑さしずめこのむのがよい︒とにかく座右に一本を備えて︑あとさきなど気にしないで読む︒それでよいのだと思う︒そして気に入ったとこ﹃山に忘れたパイプ﹄なども﹁読まないでもよい書物﹂の一つ

ぼくとして一番興味のあるのは︑この本を近頃の人が読んでだからこそ読む値打が大いにある︒また大いに楽しい本だ

登山の技術を教えてくれるわけでもない・の皆さんが行くような華々しいところではない︒かといって︑だ︒案内書としては古かったり︑そもそも舞台そのものが今日

ろはまた読みかえせばよい︒

何と思うだろうというこどだ︒例えば上越境の山に行くのに︑前の晩に上野で乗った汽車は柿崎をすぎて︑日本海沿いに柏崎へと海岸を走っていくのである︒そして午過ぎにようやく︑﹁うまや﹂・宿場である︒それもいまや廃駅とならんとしていの本だと誤解されては困るからひとこと加えるが︑年代的にももっとも中味が全く昔話ばかりではない︒詠嘆調︑回顧趣味と︑実はぼくはいいたいのである︒

る湯沢︑これが五十年前の姿なのである︒﹁純白な恒雪の横た

最近のニュージーランド紀行のような新しいものもある︒とに大廻りして︑湯沢の駅に入る︒駅はもちろん停車場ではない

わり︑値松の濃烈な香を放ち︑無数の高根の花の研を競う﹂とかく七十も半ばに及んでなお今日︑毎月山に登っている人間の筆になるものだ︒それだけでも読む者をして奮起せしめるものがある︒︹松方三郎︺

いった調子である︒﹃山のたより﹄も古いところは﹁秋晴れを予期して山へ参り申侯﹂といった候文︑まことにいろいろな意
たような思いだ︒

味で貴重な文章だ︒ぼくなどは一足飛びに大正時代に逆戻りしヨーロッパ時代の紀行や通信も懐しいものばかりだ︒この時

代の写真も美しい︒ぼくは中でも﹁ツムットの村﹂と﹁ローダ(223）

朝の山残照の山日高信六郎著Ａ５判三五○ペな形で物語られている︒その折々に書かれたものなので︑相互では︑アット・ランダムに︒ヘージを開いて拾い読みするのに適の文章の間には意図された脈絡というものは存しない︒その点しているともいえる︒

しかし︑著者の長い山との交わりを想い︑本会の創期会員たては︑当然山歩きを中心とした日高さんの﹁自伝﹂として扱

ち︑とくに木暮さんなどへの親しい近づきを知れば︑読者としそういう読者には︑この本の巻末に付されている十四︒ヘージ

心残りを感じさせる︒

欲深い読者の気持は︑この本では満たされない点︑少なからず

い︑そういう気持で読みたくなる︒ところが︑そういったややージ挿画九ページ一九六
九八○円別に限定特製本あり

九年十月二見書房発行定価
この本には︑本会名誉会員︑日高さんの六十余年という長い間の山旅の想い出が収められている︒一九○七年︑十四歳で中学二年生の折に高頭さんの﹃日本山嶽志﹄に接したのがきっか

これはファクトの列記だが︑なによりも端的に著者と山との永に及ぶ﹁略年譜﹂をまず最初に見られるように私は勧めたい・

年の交わりを物語ってくれる資料である︒この年譜を読んで著に︑次第に中部山岳へ踏み入る学生時代の山登りから︑外務省に入って海外勤務の多い頃の欧州の山への近づき︑さらに戦後文章の間の脈絡がついて︑かなり自伝的な色合いを感じること

者の山歴を頭の中に入れた上で︑改めてページをひもとくと︑けで本会︵当時の山岳会︶に入会︑北九州の山歩きを皮切りも喜寿を迎えてなお続く山旅へと︑その回想は尽きるところを﹁武尊山﹂とか︑同第十四年第一号に寄せた﹁白砂登山記﹂な

いものでは︑一九一七年に﹃山岳﹄第十一年第三号に掲載のイ中心となって︑全部で四十九篇の文章が収録されている︒古り︑印象に深く残る︒また﹁山から帰っての便り﹂など友への

わたしのなかに在るから″といいたくなる﹂と述べているあたて﹁わたしは今︑じぶんの山登りを回顧反省してみると〃山が﹁山は終生の友﹂のなかで︑﹁なぜ山に登るか﹂の問いに答え

著者の風格をしのぶ言葉を見出せないわけではない︒冒頭の

もっとも︑一つ一つの文章を切離して読んでも︑そのなかにができると思う︒

知らぬように見える︒

編集は安川茂雄氏にゆだねられて︑その構成は︑第一部が主ど既に半世紀以前に執筆されたものがあるし︑近年の山歩きを手紙の形をとった文章は︑日高さんらしい表現で︑私の好むとして紀行︑第二部が考証︑評伝︑研究︑第三部が短いエッセにまたがる著者の回想も︑かなりの重複を見せつつ︑いろいろ語る文章も少なくない︒また︑それら古い時代と新しい時代と

(224）

図書紹介

ゴザ

のスケッチが提供され︑三百部限定本の方にはスケッチのうちの感じといった凝った趣好のものだが︑私の個人的な好みから

九枚が色刷りで特に貼付されており︑また装頓は着莫蓮に焼印

ところである︒

紀行や回想の文章に加えて︑この本に収録されているギド・

云えば︑普通版の簡潔な装いの方を採りたい︒

イ旧蔵の日本名山図会﹂と題する一文は︑著者のギド・レイ研

り︑北は利尻岳から南は屋久島の山々まで網羅してあり︑ペー

一四五葉を精選して︑一冊に纒めたものである︒書名の示す通本書は︑足立画伯のたくさんのスケッチの中から︑日本の山

日本の究の余話として︑日伊双方の山岳会を結びつける絆の強まったジを追うごとに︑各地の春夏秋冬の山容が展開して︑まことに版あり

足立源一郎著Ａ変型二○○頁
一九七○年四月茗渓堂発行
定価三六○○円百部限定特製︹島田巽︺

レイについての長文の評伝は︑かつて﹃山岳﹄第四六・四七年

い総合的な一文だといってよい︒イタリアの土地を知り︑とくに寄せられたものだが︑ギド・レイに関する︑わが国では珍しに北イタリアの山地にも親しみ︑その国語にも堪能な日高さん

であればこそ︑自信をもって書くことができたのだと私は思かけてイタリアで刊行されたギド・レイ全集にも目を通したう︒レイの主な著作を原書で読み︑とくに一九五三 五四年による追悼文とか︑いくつかのレイに関する権威ある評伝とかも上︑レイが晩年の山行を共にした若い友ウゴ・デ・アミチスに参考にして書き上げられたものだけに﹁ギド・レイについて﹂は高く評価されるべきだと思う︒

える︒

著者はただ山を眺めて描く人ではなくて︑登山画家である︒

として︑讃辞を贈りたい︒

愉しい︒著者の永年に亘る多くの︑そして広い山岳遍歴の結晶

観光事業審議会の委員にも任ぜられて︑自然保護のため献身的って岩角を禁じ︑スキーを駆使し︑天幕に泊まりなどして︑スケッチしたものばかりだから︑見る者に山旅の実感が伝わって

ここには机上の作品は一つもない︒著者みずから重い荷を背負本書の装頓は佐藤久一朗氏が担当︑挿画には川喜田壮太郎氏に努められた︒その一面も本書のあちこちににじみ出ているこ

年から六二年までつとめられたが︑同時に︑自然公園審議会や今さら付け加えるまでもなく︑著者は本会の会長を一九五八

いきさつを伝えていて︑著者の並々ならぬ尽力のほどもうかが

この評伝のあと︑著者が本会の会報に寄せられた﹁ギド・レ

旅とを見逃すべきではない・

(225）

山

に連れられて高野詣でをした印象が強く残っているそうで︑著妨払とさせて︑風格ある読み物である︒幼時︑旅行好きの両親

本書の編集は︑ベテランの山下一夫氏が当たられたので︑画者の将来を物語っていて面白い︒の配列や装帳は無論のこと︑活字の形や大きさなどに神経が行(226）くるのは︑当然と言えよう︒

その意味でも︑スケッチ帖を再現したことは︑本書の成功ッチ帖の折り目に生じたかすれが︑そのまま版になっているの

き届いており︑敬服させられる︒

で︑足立さんがいつもポケットにしのばせている画仙紙のスケに親しみが持てる︒そして︑著者がリュックサックを置いてス

著者は今年齢八十を迎えられてますますお元気で近頃はヘいだ︑と仰言る︒﹁日本の山旅﹂を一冊に纒められたのは︑フリコプターに便乗して積雪季の槍や穂高に画架が立てられて幸になる︒

ケッチしている姿が想像され︑傍から覗きこんでいるような気画はもとより揃っているから︑どのページを開いても失望す

岳浄土郎氏を語るにふさわしい部分を集めて安川茂雄氏が編さんし︑

中村清太郎氏没後︑氏が生前書かれた文章のうち︑中村清太

年十二月発行︵私家版︶非売品

Ａ５判一二四ページ一九六九

中村清太郎著︵安川茂雄編︶

待するものである︒︹川崎精雄︺

ッチが温存されてあるからと思われる︒その上梓をも併せて期

ランス︑スイスをはじめ西欧諸国︑支那大陸などの傑れたスケ

ることはない︒冬の吹上温泉︑夏の八甲田睡蓮沼︑春の三平
峠︑秋の八風山︑霜枯れの野辺山ヵ原︑三月の鹿島槍︑夏の北
りないが︑これだけでも一見したくなるだろう︒礼文島の岩と岳︑四月の大山︑秋の白山︑十一月の阿蘇山︑と列記すれば限海との合間にはり付いた家々や秩父栃本や木曽薮原や大台山麓などの風景も︑山男たちの遊心をそそらずにはおかない・
各地方がセクションになっているが︑その扉︒ヘージに草花やていて︑例えば山を眺め続けた眼を︑ふと足もとに転じたとき

路傍の祠が︑カット風に載っている︒これが素敵な効果をあげのような︑もの柔らかな感じを与える︒おおばなえんれいそう︵北海道︶︑まんさく︵東北︶︑松本近郊の道祖神︵関東上信越︶︑

飛騨朴葉にぎり︵日本アルプス︶︑ふでりんどうとわらび︵中ある︒

中村清太郎氏はすでによく知られているように日本登山史に

中村家の私家版として出されたのがこの本のいきさつである︒のページごとに添えられた経験や感想と共に︑年代その折々を﹁序にかえて﹂︑﹁随想・山旅片々﹂と題した著者の二文は︑画部︶︑おきなぐさ︵関西中国︶︑英彦山の古伺︵九州︶がそれで

山

図書紹介

逸することのできぬ存在である︒氏は高等小学校のとき講中のの山語りの息吹きがわれわれの胸に伝わってくる︒

から古来の宗教的な精神に立脚し︑その上で近代アルピニズム

本書は故人が生前交友のあった一部の人々にだけ配布す︑へくの精神と相まみえた︑この時代が生んだ一人のすぐれた登山家

出版されたのであろうが︑氏をよく知る人々にとっても︑まだ一員として富士山に登って山への洗礼を受け︑以後府立三中時もいえる﹁白峯山脈の南半﹂︵﹃山岳﹄第八年第一号所収︶を著

歩き︑日本山岳会入会後は明治四二年に当時としては画期的とりながら年譜も登山歴も記していないからであり︑注文を示せ

何かものたらない一面が残るのである︒それは著者の遺著であ代は友人と﹁原人講﹂なる山旅グループを始め︑各地の山々をわしているが︑当時の探検登山期においてピッケル︑ルックザてもよいのではないかという気がする︒著者のもっともよき理

ばもっとあらゆる角度から中村氏を語るにふさわしい書物が出ックなどをもっとも積極的に使用したパイオニアーの一人でもある︒

解者の一人である安川氏に︑できうればもう一度中村氏を解明

本書はこの中村氏が昭和の初期から晩年にかけて書かれた文
章十九篇より成っているが︑最後は令息浩太郎氏の﹁回想のするにふさわしい書物を編さんしてくれる事を望みたい︒に著者の肉筆の水彩画のスケッチが一葉づっ添えられている︒

なお︑本書は限定私家版として百五十部発行されたが︑各冊

父﹂と安川氏の後記になっている︒︹野上成勇︺

文章を読んでゆく内にすぐに気づいた事は中村氏の感受性のひきこまれた︒中村氏にとっては登山は信仰であった︒全身全Ⅱローッェ・シャール登山の記録Ⅱ

幻想のヒマラヤ

するどさであり︑氏の山への情熱のはげしさに私はぐいぐいとに登山をするには敬戻の情をもって襟を正し︑登山に宗教と美霊で山を愛した︒山は壮大で厳粛な大自然の聖所であり︑そこをもとめて七九年の生涯を山に捧げた︒それはこの書物の書名いる︒ともなった核心の﹁山岳浄土﹂の章にもっともよくあらわれて内容をみて気のつくことは︑さすがに画家で︑山々の自然の表現には色彩感が豊かに表われていることである︒よき時代の六八○円

六九年四月冬樹社発行定価

写真八ページ︵文中多数︶一九

村井葵著Ｂ６判二五○ページ

たぎらせてつき進み︑死ぬまで山歩きを求めてやまなかったほ

山旅を楽しみ︑自然の破壊されてゆく事を嘆き︑そして情熱をど愛しつづけた人である︒しかし︑それだけでなく︑氏の文章（227）

ゴジュンバカンの帰途諺たまたま早大隊とカトマンズのホテルで同宿した私は︑樵悴しきった著者をこの目でみ︑また宮本

ドクターから経過をきいてその症状の重さに驚き︑心を痛めた︒

後の登山活動を記述している︒てはいない現状であり︑あれだけの高所環境で︑全く医学的制Ｊ

く

第五章は︑約一カ月の間︑意識を失ったままで︑第二キャン麺

プからＢＣへ︑カトマンズへと帰ってきた著者が︑見続けていた夢ともつかぬ幻想を︑克明に記述している︒そして︑正常な第六章は﹁高所の生活と限界﹂と題し︑著者が自分自身に起意識を取り戻した著者は一カ月間の空白に当惑する︒

社会に復帰した著者が︑自分の体験をもとに本を出すというこった異常な事態を解明すべく︑当時の行動を省み︑医学的考察

帰国後︑治療に専念して︑複視などの後遺症に悩みながらもとを聞き︑その発行を心待ちにしていたのがこの﹁幻想のヒマに挑む危険と難しさに言及するが︑結局は問題の解明がなされを加え︑また過去のヒマラヤにおける遭難の数々に触れ︑高所楽しいヒマラヤのキャラバンを著者自身が画いたスケッチをラヤ﹂である︒

織り込みながら記述している第一章﹁高所への旅﹂に始まり︑をさらけだして︑異常な体験の解明にとりくんだ情熱には頭がいつも穏かな微笑を絶やさない温厚な著者が︑全てのデータない不満のまま結びとしている︒

ながら︑きびしいローッェ・シャールの西南稜にテントを伸ば下がる思いがする︒医学的な記述も多いが︑よく調べてあって高山病とインフルエンザに次々と隊員が罹患する苦境を克服ししていく第二章を経て︑この本のクライマックスともいうべ

著者の努力と願いにもかかわらず︑満足な解明が得られなか素人が書いたものとしては誤りもほとんどない︒

ったことに︑医者のはしくれとして申し訳ない気持で一杯にな

川隊長と共に第四キャンプからルートエ作に出た成川隊員が︑き第三章﹁遭難・必死の救出作業﹂にいたる︒四月一八日︑吉雪崩に足をすぐわれ急峻なルンゼに滑落する︒第四キャンプにる︒に︑七○○○メートルの高所の危険なルンゼの中で一晩をすご

約を逸脱した救出作業の連続︑それに異常な体験に基づく精神

しかし︑現実には高度順化そのものすらまだ十分に解明されいた著者は︑テントを肩に現場に下り︑成川隊員を確保し︑看す︒しかも︑全く休むことなく︑不眠不休ともいうべき凄絶なることは無理である︒

的要因と︑考えられる発病原因は甚だ多く︑簡単な解決を求め病しながら︑食糧もマッチも羽毛服もシュラーフもないまま救出作業をその後一週間以上にわたって繰りひろげ︑ようやくの恐しさ﹂を十分に読者に教えてくれている︒これからヒマラ

しかし︑著者は不満であってもこの本は﹁人間に与える高所

成川隊員を第二キャンプに収容した翌日︑著者は第二キャンプ

第四章は︑倒れた著者に代って成川隊員が著者の病状とそので意識を失って倒れる︒

図書紹介られており︑あるいはこれが日本人のブータン入りの最初の記

また︑驚嘆に値する救出作業を当然のこととしてやり遂げた

ヤに行こうという人達には是非読んでもらいたい本である︒

人は約三十人ほどいるが︑それも大部分は一週間から十日間ほどの短期旅行で︑そのうち比較的長期間ブータン国内に滞在し録ではないかと思う︶︒第二次大戦後ブータン入りをした日本向け直した執念︑先輩をおもい︑後輩を気づかう暖い人間関たのは一九五八年の中尾佐助氏︑一九六七年の東京大学植物調

隊員達︑退いて当然とも思える苦境の中で︑行動の矢印を上に係︒先輩後輩でしっかりつながれた大学山岳部の良さをこれ以査隊︵原寛隊長︶の二隊だけであった︒

方︑入国許可の取得にも日本で孤軍奮闘をしていた︒当時ＪＡン通過許可証を必要とする︒著者は資金集めに走りまわる一タン入国の場合はパスポートだけでなく正式なインナー・ライ

著者はブータンにとりつかれた男の一人といってよい︒ブー上はっきり感じさせる本を私は知らない︒︹長尾悌夫︺

ブータン素描Ｃの会報編集担当理事として︑このまことにやっかいな仕事と取り組むかたわら︑着々とブータン入りの計画を進めていた著者を知るものとして︑その苦心になみなみならないものがあっ

小方全弘著Ｂ６判二九九ペー

五○円

ジ写真十七ページ一九六九
年十月芙蓉書房発行定価六の西岡京治氏の強力なバックアップのもとに︑ついに入国が実親友で︑コロンボ・プラン技術指導者としてブータンに滞在中現することになった︒最初にブータンへ入国申請書を送ってかたと思う︒幸いブータン王家の厚い信任が得られ︑また著者のかつて禁断の国といわれていたネパールはいま︑全く人くさい国になってしまったようである︒探検などという言葉はもはら八年目のことであった︒

国した日本人は指折り数えられるほどだという︒戦前は大正のしかしこの滞在中著者はあらゆるものに目を光らせたことはい

在は著者にとってはまったく短かいものであったに違いない︒

一九六八年九月から十一月までの足かけ三カ月のブータン滞やネパールでは通じなくなった︒ところがその東のブータンと中期多田等観師がチベットへの途中ここを通過したのが日本人めあげた︒題して﹃ブータン素描﹄という︒﹁ブータンへの道﹂

うまでもない︒帰国するとすぐその見聞記を一冊の書物にまとなると︑異邦人の入国はきわめてむずかしいようで︑ここへ入海師についでラッサ入りした成田安輝の手記を見ると︑チョモから始まり﹁パロの洪水﹂︑﹁謎のチョモラリ﹂︑﹁首都ティンプ

による最初の記録とされている︵明治三十四年十一月︑河口慧
ラリの麓亜東関よりラッサにはいったとスケッチをそえて述べ（229）ル︶は一九三七年イギリスのチャップマンによって登られたこ

第三章﹁謎のチョモラリ﹂で︑チョモラリ︵七三一四メート

タンの実況をこまごまとしるしている︒ことに興味深いのは︑ｌの人々﹂の四章にわけ世界のパラダイスといわれる秘境ブー

着︑ここで五名残留︵四名は西穂山荘に残留︶し︑他は十一時時すぎに小梨平を出発し︑西穂山荘をへて十時十五分独標に到し︑明神池方面を散策した︒八月一日の朝は快晴で︑一行は七程で︑七月三十一日朝五名の職員に引牟されて上高地入りを

ヤンプに二泊して西穂高へ登り︑徳本峠を越えて下山という日鱈

大惨事がおきた︒一行の登山計画は上高地小梨平のベース・キ

設け山岸教諭以下十二名の委員を決めこの事故の状況調査とそ

く

Ｏ

ブ

は一つの山の名前ではなく︑下から見たところでは登筆の対象

二十五分西穂高へ向かった︒このころからガスに覆われたが︑とになっているが︑著者の偵察行によるとチョモラリというのになりそうな頂上は五つほどあり︑それがすべてチョモラリとら次の斜面にかけて五名がひたすら下降を急いでおり︑落雷の標の南斜面に十名︑独標上に八名︑北斜面に二十三名︑鞍部か標を越そうと下降を続けていたとき落雷があった︒このとき独っていたのでやせ尾根のため退避の場所がなく︑一刻も早く独

ダーの鈴木教諭は落雷の危険を感じたが︑ちょうど独標にかか降り出し︑そのうち小豆大の雷と変わり︑先頭にいた引辛リー

下山にかかった十二時四十五分ごろから大粒の雨が断続的に穂頂上に着いた︒

それが急速に発達している雷雲と気付かず︑十二時二十五分西まさにブータン・ヒマラヤはエクスプロレーションの名にふ呼ばれていたという︒

さわしい領域といえる︒著 者はこと
とし
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︵昭
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四十
十五
五年
年︶︶ の 夏 も
︹
︹山
山崎
崎安治︺

再度ブータン入りをした︒本
本書
書の
の続
続篇
篇が
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また
たれ
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る︒

西穂高落雷事故調査報告ある︒

亡し︑一般の登山者二名を含めた十三名が重軽傷を負ったので衝撃は最後尾の三名を除き全員に及んで︑北斜面で十一名が死

松本深志高校編Ａ５判三三六

深志高校では救助活動が終了するとただちに清水教頭を長とページ写真多数昭和四十四

昭和四十二年八月一日︑午後一時四十分ごろ︑松本深志高校

一日追悼文集﹁独標に祈る﹂を発行︑その後さらに京大防災研の原因究明に乗り出し︑その中間報告として昭和四十三年八月

する﹁西穂高遭難特別委員会﹂を組織し︑この中に調査部門を二学年︑学年登山前班四十六名の一行が北ァ西穂高岳独標で雷口叩年三月松本深志高校発行非売に打たれ十一名の生徒が死亡し︑十三名が重軽傷を負うという中島教授︑畠山前気象庁長官ら専門家に調査概要の分析検討をまでの︑数多くの探検行が次々と述争へられているところは︑正老いても尚盛んにパタゴニア︑フェゴ島の未踏地域を踏破する

半生の山々﹂吉沢一郎訳︶という︑彼の前半の山行を集約してンソロジーは︑既に︽ご宮国弓ゴ臼冨○巨画国冒︺︾︵邦訳﹁わがに絢燗たる趣きがある︒その活動の場の多岐にわたっているこ

り︑まことに貴重な文献となっている︒ちょうどこの遭難のあ書き上げた著書があり︑中には本書と部分的に同一の記述があ

主な内容は﹁学年登山の計画準備とその問題点﹂︑﹁遭難の記

依頼し︑本書がまとめられた︒

った日︑筆者も劔岳に登っており︑はるか穂高方面が厚い雲にったりもする︒また︑別にカラコルムや中央アジア︑パタゴニ

人の追随を許さない素晴らしさがある︒こういう彼の山行のア

覆われ︑そのうち劔岳にもポッリ︑ポッリと降り始め︑間もな

アの山々に関する彼の著書も既に発表されているのは周知のこと︑一つ一つの紀行がそれぞれにユニークであることなど︑余く止んだが︑後でこのときあの事故があったことを知り︑暗然とであり︑それらとは内容が重複していることは止むを得ない

録と行動上の問題点﹂︑﹁寄稿篇﹂︑﹁資料篇﹂の四章に分け︑くとした︒雷はまことに恐ろしいし︑またそれが集団登山であっ

わしくこの世界の遭難史上でも例を見ないケースを報告しておただけに︑この事故について多くの問題点を提出しており︑時ところであろう︒

いがたいのは︑やや不満を感じるところである︒てはいるものの︑それほどの強い個性が表現されているとは言

そういうものも盛り込もうとしたのだとシプトン自身が説明し検家としての人生の私生活的な告白である︒この点について︑かしい業績の裏にある彼自身の人間的な葛藤とか︑登山家︑探だから︑むしろ彼の自叙伝に期待したかったものは︑その輝るかも知れない・に読んだ読者にとっては︑本書は逆に中途半端な感想を持たせ征記を読まなければならないし︑また一方︑それらの著作を既させ︑じっくりと彼の足跡をたどろうとするにはそれぞれの遠圧縮して書き込まれているために︑いささか物足りなさを感じ

しかしながら︑本書ではその多岐にわたる活躍があまりにも計︑靴︑バンド︑カメラなどの被害状況の写真が生々しく︑雷︽︽弓彦呉ご貝国ぐ①匡乱舅﹃日庫︶︾Ｆｇ己︵︺国︑ｌシ邑皆員︶豆○鳴壱ご耳厚旨箪号目︺Ｉ四．﹄烏叶いご﹂聾○巨哩耳○口﹄④③ＰＰｍの︒

シプトンの自叙伝である本書は︑主に彼の登山探検紀行のアンソロジーとなっており︑若年の頃のアフリカの山々から︑年(231）の猛威を示している︒︹山崎安治︺

図書紹介もちろん本書には︑幼年時代の出来事とか失恋や結婚生活のい︑ハントに当然彼に帰すべき名誉をさらわれてしまったとこ

彼が昔から小規模遠征隊の遵奉者であることは周知のことでろなどはもっとも象徴的である︒

ない生活の有様︑ガラパゴスやアラスカでの最近の活躍︑最近からといって主張しているが︑結果的に見るとそれがもっともある︒それをシプトンは頂上へ登るための効果的な手段であること︑中国の領事だったころの暮しなど︑他には発表されていの登山界への批判などが面白く述べられていないわけではな

彼の好む形であり︑未知の世界に惹かれ自然に親しみたいといい︒また︑一つの山行を終えてから次の山行を始める間に︑いりながら︑登山家というよりむしろ探検家であって︑執鋤に頂ろいろ思案したあげく︑結局の所︑また山へ出かけることにな

上をねらうというより︑人の行っていない所へ行ってみたがるる︒それと共に︑彼は山を見たら行ってみたくなる登山家であその辺の事情が語られている︒そうした私事をあからさまにし方である︒一寸他人にはまねることの出来ない程広く︑世界中

う彼の欲望をもっとも満足させるやり方であったからと思われない遠慮深いやり方は︑つまり彼の人となりの為せるところなってしまうところなど︑山々の世界に惹かれて止まない彼の強のかも知れないが︑われわれの尊敬して止まない偉大な登山探

メットとムズターグ・アータ位で非常に少ないのは特徴的であを歩き回っているにもかかわらず︑高峰へ登ったというのはカ烈な個性がしのばれて面白いが︑いつもあまりにもあっさりと検家・シプトンがただはるか遠い英国の紳士であってはつまらる︒シプトンは本書の中で︑エベレスト南面の踏査行のとき︑ないのであり︑人間・シプトンとして身近かな存在になって欲岩登りの名人であるトム・ボーディロンと話し合って劣等感をだと告白しているが︑とにかくあれだけの多方面にわたる活躍

しかし本書を通じて︑シプトンが非常にひかえ目な︑むしろしいと思うのである︒

をした後で︑尚もこれだけ謙虚であるというのは︑シプトンのせず他人の行かない氷河などにぱかり行きたがってしまったのを極度にきらう性質だったらしい︒しかしそれがいったん遠征

面目躍如たるところである︒しかしながら︑こうして自分の活感じ︑所詮自分は能力がなかったから︑難しい山には登ろうととか山登りのこととなると︑非常に個性的なところが出て来動に一つの傾向が著しいのを反省はしながらも︑尚自分だけの臆病ともいえる程おとなしい性格であるのはうかがい知ることて︑一見頑固な位自分の主義主張を通そうとするようになるのが出来る︒子供のころから劣等感を持っていて︑人前に出るのは面白く︑またそれがシプトンの最もシプトンらしいところでまた行こうとしているらしい︶その真蟄な態度は正に偉大であに取り組んで︑パタゴニアやガラパゴスに出かけて行く︵今もやり方をあくまで自分のものとして失わず︑いつまでも真面目
一九五三年のエベレスト遠征の隊長に推されながら︑軍隊式はないかと感動し︑共感を覚えるのである︒

大遠征隊が気に入らないからといってあっさり棒に振ってしま

（232）

図書紹介

る︒彼がそのほぼ一生を通じて絶えず未踏地域を探検しつづけ三三︑三五︑三六年のエベレスト遠征についてもふれている︒

加したあと︑三四年にナンダ・デビー内院の踏査を行なう︒又かなりくわしく述べている︒三九年のヒスパー︑ビァフォ行にクスガム遠征はシプトンにとっても快心の遠征だったらしく︑

第五章カラコラム︵弓言閑胃鳥○国日︶︒一九三七年のシャていった裏には︑幸運なチャンスにめぐまれた時代に生きて来人間だとうらやましがらせるのであるが︑一方そうしたチャン

たという面があり︑非常に運のいい︑幸せの星の下に生まれたスを決して逃さなかった︵あるいはそのチャンスを導き︑生か四八の二回にわたって︑シプトンはカシュガルの総領事をつとめ

四二︑四六

ついては簡単にしか書かれていない・る︒カシュガルの自然環境にめぐまれた生活をシプトンは楽し

第六章カシュガル尉画の肩胃一九四○したというべきかも知れぬが︶彼の登山家︑探検家としての秀記録そのものに如実に現われ︑彼自身を物語っているのだと言れた能力に敬服するのである︒彼の全ては︑彼の登山探検行のうべきであろうか︒その他のどのような理屈もすべて余計なもそうに描写している︒この時ティルマンと行なったムズターグ

五○年にはシプトンは中国雲南省の首都・昆明の総領事をつとめる︒この所は山にはまった

第七章炭巨口目長一九四九

アータとポグト・オーラ行については何故かふれていない︒のであるのかも知れない︒

さて︑以下に本書の内容を一と通り説明して本書の紹介を終第一章幼少時代︒両関与冒昏の目︒①というのがこの章の表題ところなど変化に満ちた事件が面白く書かれている︒

く関係ないが︑洞穴探検のことや︑革命下の中国から脱出する

わらせてもらおう︒

であるが︑学校の成績などはさんざんで︑内省的な性格のため

第九章・パタゴニアとフェゴ島︒一九五八年から六二年にか

声坑ノＯ

を誰よりも広く知ることとなったのは︑本懐とするところだろ

トンはエベレストのネパール側も歩きまくり︑エベレスト周辺

び五二のクーンブ氷河︑チョー・オューの踏査行︒これでシプ

第八章エベレスト南面固閂①ぃ民尉○日ｚｇ匙一九五一及にパッとしなかったらしいが︑子供の頃から自然に親しむことに非常な興味を覧えたらしく︑ナンセンやダーウィンにあこがれて︑生まれながら彼の道は一筋に決まっていたようである︒
第二章巨︒ロ自国言いノルウェイやアルプスで彼は山の洗礼を受ける︒

第三章東アフリカ隠輿筐胃 ウィン・ハリスやティル

けての︑前後三回のパタゴニア遠征︒特に第三回目のパタゴニマンと共に︑一九二九年と三○年にケニヤのバティァンやネリ
オンを登る︒一九三二年のルウェンゾリー行については簡単に

ア・南部アイス・キャップの縦断︑フェゴ島・ダーウィン峰の登頂について述やへている︒

ふれられているに過ぎない︒

第四章閏目堅塁餌ご国畠さ昌一九三一年カメット遠征に参（233）日本山岳研究今西錦司著Ａ５判四○八︒ヘー(234）

第十章ガラパゴス諸島他国○口且息①の︾弓︒Ｈ§の①の印且

国①閏の一九六六年︑シプトンはチリー︑アルゼンチン間の国境問題解決のため招かれ︑現地を訪ねた︒又︑六五年と六八年にはガラパゴスを訪れ︑火山の探検や︑亀の生態の観察などを行った︒一方︑一九六五年のマッターホルン登頂百年祭で出会ったアメリカ山岳会のボブ・ベイッに招かれて翌年アラスカをニア遠征の時の仲間マラングニックを訪ねて︑奥地の氷河のキ訪れたシプトンは︑マウント・ラッセルを試登したり︑パタゴ

二二○○円

本書は今西錦司氏が〃五○○山登頂記念″と銘うって︑これ

ジ写真十二ページ一九六九
年五月中央公論社発行定価

第十一章目芹９月旨鴨具固ロ︒冨旨目①貝と題する︑この最ャンプへ旅行したりした︒

終章で健彼の登山の動機が純粋に自然に対する憧慢から出たる︒最後の一篇は﹁四十年の回顧﹂と題するまとめだが︑各篇の意図や考え方を述べると同時に︑四十年たった今日の時点にまでに書いた日本の山をめぐる十篇の論文をまとめたものであて山に登ったりする風潮を批判したり︑冒険の精神は尊いのでおける新たな位置づけを行ない︑そこから改めて鋭い批判を展ものだったことを説明したあと︑最近の登山界の名誉をもとめう主張などを述べている︒この章は主にアルパイン・クラブのあ２危険が内在するからといって冒険を否定出来ない︑とい感ぜざるをえない︒著者は自序のなかで︑あえて本書を﹁日本

しかも単調で小さな枠にはまったものになってきつつあるのを

近の﹃山岳﹄誌上にみられる山の世界が何となくうわついて︑ことを考えると︑たしかに時代も変わってきたのだろうが︑最第三十二年としているが︑これは第三十一年の誤まり︶︒そのある︵掲載誌一覧の部分で﹁垂直分布帯の分ち方について﹂を年︶から第三十一年︵一九三六年︶にかけて掲載されたものでであるが︑そのうち五篇はいずれも本誌第二十六年︵一九三一十篇のうち二篇が書きおろし︑八篇が過去に発表されたもの開している点でユニークな位置を占めている︒︹倉知敬︺

会長の時︑晩餐会で発表したスピーチから成立っている︒

’

図書紹介

ュア精神の蘇生にたいし︑なんらか寄与するところがあってほ情勢のもとにあって︑次第に窒息しつつあるかにみえるアマチ

山岳研究﹂という形で一冊の本にした理由として﹃現在の社会あり︑わかりやすい︒アプローチの仕方としては︑雪崩に関すを駆使して論理を展開するのであるからきわめて明快で迫力がアマチュアとして登山者である︒その上で具体的な観察データ

いるところからも容易にわかるように著者の立場はあくまでもる二つの論文に代表されるような〃登山者として自然をどういしいという願いが含まれている﹂と述べているが︑それはそのまま日本山岳会ないしその機関誌である本誌のあり方についてう形で把えるべきかという主観的な追求の仕方と︑万年雪やの警鐘と読みとることもできる︒

どういうものか〃という客観的な追求の仕方の両者から成り立垂直分布帯に関する研究のような〃登山の対象となる自然とはっているが︑その点からすると︑イワナやヤマメの研究では︑﹁日本山岳研究﹂という題をみると︑われわれはすぐに正面のを想像しがちだが︑本書はそのような書物ではない︒それにの種の棲みわけを調べたり︑戸籍を調べたりという客観的な観山を歩いたり︑釣りを楽しむといった主体的な行為とそれぞれきって日本の山の概説や日本の山岳の特色を総体的に論じたもとができる︒対象としてとりあげられているものは︑雪崩︑万もかかわらず︑本書はまぎれもなく﹁日本山岳研究﹂というこ
年雪︑垂直分布帯︑ヒラタカゲロウ︑イワナとヤナメといったがって素人のわれわれには何となくとつつきにくい感じもする

は登山技術ひとつとっても︑それは具体的な行動のなかでの判ーツ・アルピニズムの観点から追求する傾向が強いが︑実際にられるところが多い︒とくに最近では︑登山というものをスポ

しかし︑どれをとっても著者の鋭い目が光っていて考えさせ察とが一体となって独得な境地をつくっているといえよう︒

が︑著者の一貫した姿勢は〃山とはわれわれによってどのよう断力というものに集約される要素が多い・多くの登山技術書にものであり︑それらに関する論文が並列的に並んでいる︒したろにあり︑けっして単なるアカデミックな論文集ではない︒そなものとして認められるべきか〃というテーマを追求するとこの問題に帰するものとして逃げているけれど︑もし登山技術の体系があるとすれば︑当然根幹におかなければならない点だろ

おいては︑そのような問題は個々の登山者の資質あるいは経験

たって﹁ひらの登山者︑あるいは一介の山岳研究者として︑山う︒著者は﹁雪崩の見方﹂のなかで﹁私のこの生きた眼で雪崩れぞれ著者の全力投球をしたすぐれた論文ばかりだから︑そうに登っているとき︑どのようにしたら︑いま自分はまだ山地帯を︑いや雪崩んとする雪を看破するより外に道はないと悟った

易々と読めるわけではないが︑例えば垂直分布帯を論ずるにあにいるのだとか︑あるいはもう亜高山地帯にはいっているのだ﹄

とかいうことを︑自分自身はもとより︑またそれを︑一般登山のである︒時々刻々に動きゆく山の変化に応じてこれを掴んで燕ゆくためには︑実際自分の全体をあげて当らねば駄目だと思く

者にもはっきりとわからすことができるであろうか﹂と述べて−−ないだろうか︒本書の感想から大分飛躍してしまったが︑本書Ｊを読んでいると︑そのような登山者としての経験の総合化とい翫う︒これは研究的態度というよりも︑なにかもっと直接的な強う姿勢を︑もっと大事にする必要があることを痛感する︒

年たった現在でも雪崩の研究がいっこうに進歩していないことのなかで︑最近の雪崩の分類を詳しく比較検討した上で︑四十加わって起こる第二次雪崩を区分する︒さらに﹁四十年の回顧﹂

こる第一次雪崩と︑降雪後日射または気温の上昇という要因が雪崩について著者は発生的観点に立つ︒そこから︑降雪中に起書の紹介をするのにふさわしい方々は他にいくらでもいよう

あるいは土台を示すものということができる︒その意味では本めたものであり︑今西学とまでいわれる雄大な学問体系の原点﹁棲みわけ理論﹂をつくりあげていくまでの過程の研究をまと種類のカゲロウの棲みわけを発見したのを契機として︑著名な流のヒラタカゲロウ﹂も︑一九三三年初夏に加茂川において四て書かれたものである︒あとから加えられた書きおろしの﹁渓くった方がよいであろう﹂と述べているが︑これほど登山ないしい感じで︑おそらく戦闘の第一線に立つものの心構えとでもいを嘆き︑その理由として日本の雪崩学の外国模倣をあげているが︑それは別に譲るとして︑本耆は著者の山や探検について直本書の各論文はいずれも著者の二十代後半から三十代にかけが︑いずれにしても︑これは今日の登山者に射かけられた矢で接語ったり書いたりしたもの以上に︑登山者︑とくに若い登山

登山技術の根底にあるものを明確に示した言葉はあるまい︒ていないことが多すぎるのである︒例えば︑世はあげて海外登︹中島寛︺ある︒このように考えると︑わかっているつもりで何もわかっ
山ラッシュであるが︑ヒマラヤの場合をとると︑気象をはじめ者の必読の書としてあえてペンをとった︒

ヒマラヤ登山には常についてまわる氷河の形成過程さえほとん
どわかっていない︒登山の技術やタクティクスに関する問題についても︑高度順化と衰退という基本的なメカニズムさえまだ十分に解明されていない︒しかも︑この点については︑専門的な立場からする病理学的な分析はそれなりに重要であることはもち論だが︑例えば高度障害の場合には血液の濃度がどれだけ
けでは仕方がないので︑それと同時に誰の目にも明らかな症状

あがり︑カリウムが何グラムふえるといったことがわかっただから総合的な推論を導くといったこともきわめて大切なのではをもとに個々の具体的な臨床データを集積して︑登山者の立場

会務報告

会務報告
九六九年七月一九七○年六月◇七月理事・評議員会七月三日︵木︶ルーム
藤田︑長尾︑浜野︑野上︑小倉︑牧野内︑中島︑津田︑藤出席者深田︑吉沢︑辰沼︑山崎︑大塚︑飯野︑広谷︑川上
井︑折井︑金坂︑沼倉︑堀田

藤田︑野上︑原︑小倉︑渡辺︑折井︑織内︑沼倉︑藤井︑
金坂︑石原︑後藤︑高山一︑エベレスト登山に関する件▽議事︑報告二︑北海道支部設立の件
四︑その他報告事項

三︑年次晩餐会の件︵詳細は﹁山﹂二九二号参照︶

出席者三田︑吉沢︑松田︑山崎︑小倉︑辰沼︑浜野︑野上◇十月理事・評議員会十月二日︵木︶ルーム▽議事︑報告倉︑石原ｖ後藤

藤田？飯野︑牧野内︑大塚︑長尾︑織内︑藤井︑折井︑沼一︑昭和四十四年度収支予算補正の件▽議事︑報告一︑エベレスト登山に関する件︵詳細は﹁山﹂二九○号参照︶

中田

浜野︑松田︑川上︑辰沼︑折井︑村山︑藤井︑金坂︑沼倉

出席者三田︑吉沢︑山崎︑野上︑広谷︑大塚︑藤田︑長尾◇十一月理事・評議員会十一月六日︵木︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二九三号参照︶

六︑その他報告事項

五︑エベレスト登山に関する件

四︑中華全国山岳委員会出席の件

三︑ＵＩＡＡ総会の件

二︑会務分担変更の件

二︑その他報告事項◇臨時理事・評議員会八月一日︵金︶ルーム
原︑浜野︑藤田︑川上︑小倉︑長尾︑野上︑藤井︑村山︑

出席者吉沢︑辰沼︑山崎︑大塚︑松田︑飯野︑中島︑村木
金坂︑石原▽議事︑報告一︑エベレスト登山に関する件

二︑ヒラリー卿招請の件︑︵詳細は﹁山﹂二九一号参照︶

出席者三田︑深田︑吉沢︑山崎︑松田︑飯野︑広谷︑長尾◇九月理事・評議員会九月四日︵木︶ルーム

（237）

−

▽議事︑報告五語運営資金借り入れの件︐

七︑名誉会員推薦見送りの件

六︑会員に対するエベレスト登山募金促進の件細く一︑エベレスト登山隊本部設置の件

八︑エベレスト登山記録映画の件

二︑会員に対するエベレスト登山募金推進の件
三︑﹁山岳﹂広告担当理事の件

九︑その他報告事項

一︑各支部の現状および本部への要望の件▽議事

中野︑小林︑山本︑熊沢︑藤島︑後藤︑伊達

出席者深田︑吉沢︑山崎︑飯野︑大塚︑辰沼︑浜野︑中田◇支部長会議十二月五日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二九五号参照︶

四︑万博ネパール館のカラー・コルトン製作の件︵詳細は﹁山﹂二九四号参照︶

五︑その他報告事項

出席者渡辺︑織内︑村山︑藤井︑沼倉︑中尾︑中田︑石原◇常任評議員会十一月二十五日︵火︶国際文化会館
三田︑吉沢︑飯野︵詳細は﹁山﹂二九五号参照︶

二︑支部長会の今後の運営の件▽議事

一︑名誉会員推薦に関する件

田︑藤田︑小倉︑村木︑辰沼︑金坂︑沼倉︑石原︑島田︑出席者三田︑深田︑飯野︑山崎︑野上︑川上︑大塚︑松◇十二月緊急理事・評議員会十二月二十七日︵土︶ルーム

二︑エベレスト募金促進の件
三︑神河内山荘建設運営委員会復活の件︵﹁山﹂二九五号参照︶

織内︑堀田︑他に松方エベレスト登山隊々長

一︑エベレスト登山隊員決定の件▽議事

出席者深田︑吉沢︑山崎︑大塚︑飯野︑松田︑小倉︑野◇十二月理事・評議員会十二月四日︵木︶ルーム
上︑中島︑長尾︑川上︑金坂︑藤井︑中田︑中野︑石原︑︵詳細は﹁山﹂二九六号参照︶

二︑エベレスト登山募金の件

織内︑沼倉︑他に宮下エベレスト第二次偵察隊長▽議事︑報告◇一月理事・評議員会一月八日︵木︶ルーム

一︑エベレスト第二次偵察隊帰国挨拶と報告

尾︑浜野︑川上︑大塚︑辰沼︑金坂︑石原︑沼倉︑藤井

出席者深田︑吉沢︑飯野︑山崎︑広谷︑野上︑小倉︑長二︑年次晩餐会の件
四︑支部長会議の件

三︑この一本展の件

会務報告

二︑四十五年度予算の件

一︑四十五年度役員の件▽議事︑報告七︑その他報告事項

六︑山岳図書を語る夕の件

五︑エベレスト登山募金の件

四︑エベレスト登山隊の件

浜野︑小倉︑金坂︑藤井︑石原︑沼倉︑中田︑織内︑中屋

出席者三田︑深田︑吉沢︑飯野︑長尾︑川上︑山崎︑野上◇四月理事・評議員会四月十五日︵水︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二九八号参照︶

三︑エベレスト登山の件
四︑その他報告事項︵詳細は﹁山﹂二九六号参照︶◇二月理事・評議員会二月五日︵木︶ルーム

二︑四十四年度収支決算の件▽議事︑報告三︑エベレスト登山隊の件

中島︑小倉︑松田︑藤田︑川上︑長尾︑津田︑金坂︑沼倉

出席者深田︑吉沢︑辰沼︑山崎︑野上︑原︑牧野内︑大塚

一︑四十五年度役員の件▽議事︑報告四︑現地小集会の件

一︑四十四年度事業報告の件

二︑エベレスト登山の件

五︑ネパール国王来日の件

石原三︑エベレスト登山募金の件

六︑その他報告事項

越後支部︵藤島玄︶︑富山支部︵中田勇吉︶︑山梨支部︵山三︑支部報告二︑昭和四十四年度事業報告飯野享

一︑会長挨拶三田幸夫▽総会次第

出席者三田会長以下六十四名

会議室◇昭和四十五年度通常会員総会四月二十五日︵土︶向井ビル︵詳細は﹁山﹂二九九号参照︶

四︑エベレスト隊歓送会の件︵詳細は﹁山﹂二九七号参照︶

五︑その他報告事項

出席者三田︑深田︑吉沢︑山崎︑飯野︑辰沼︑野上︑長尾◇三月理事・評議員会三月二十四日︵火︶ルーム
川上︑望月︑金坂︑沼倉︑織内︑後藤︑村山︑中田
一︑四十五年度事業計画案の件▽議事︑報告二︑四十五年度予算案の件

三︑四十五年度役員の件(239）村正光︶︑秋田支部︵佐藤兼治︶︑北海道支部︵中野征紀︶

四︑昭和四十四年度決算報告飯野享
五︑昭和四十四年度財産目録報告飯野享

六︑監査報告堀田弥一︵以上承認︶

四十五年度役員として次の各氏を選任した︒

七︑昭和四十五年度役員選任の件

八理事Ｖ三田幸夫︑深田久弥︑吉沢一郎︑山崎安治︑小倉︵以上再任︶︑中尾健犬︑藤井運平︑神原達︑芳野趨夫︑松董子︑川上隆︑中島寛︑浜野吉生︑野上成勇︑牧野内昭武
永敏郎︑熊谷義信︑大森薫雄︑宮下秀樹︑倉知敬︑丹部節雄︵以上新任︶︒退任された大塚博美︑飯野享︑広谷光一
一︑藤田佳宏︑原真の十氏の労を謝した︒

郎︑長尾悌夫︑加藤泰安︑辰沼広吉︑村木潤次郎︑松田雄氏を選任︒

八監事Ｖ掘田弥一氏の任期満了に伴う後任として今井雄二
八評議員Ｖ沼倉寛二郎︑藤井運平︑中尾健犬︑石原憲治︑
後藤幹次︑水野祥太郎の六氏が退任され︑新たに加藤泰
安︑渡辺兵力︑掘田弥一︑田口二郎︑辰沼広吉︑伊達篤郎の六氏を選任︑退任された六氏の労を謝した︒︵原案どおり承認︶

八︑昭和四十五年度事業計画案山崎安治︵原案どおり承認︶

九︑昭和四十五年度収支予算案の件飯野享︵詳細は﹁山﹂三○○号参照︶◇支部長会議四月二十六日︵日︶ルーム

山Ⅱ中田︑静岡Ⅱ山本︑東海Ⅱ熊沢︑石川Ⅱ小島︑深田︑

出席者北海道Ⅱ中野︑秋田Ⅱ柴田︑佐藤︑越後Ⅱ藤島︑富吉沢︑藤井︑山崎︑丹部︑松永一︑深田副会長挨拶▽議事二︑静岡︑石川︑東海各支部報告

見︑各支部の現状についての懇談︒

三︑その他︑会報﹁山﹂︑﹁山岳﹂等に対する各支部からの意︵詳細は﹁山﹂三○○号参照︶

出席者三田︑深田︑吉沢︑中屋︑藤井︑山崎︑丹部︑野上◇五月理事・評議員会五月六日︵水︶ルーム

金坂︑渡辺︵兵︶︑村山︑今井

小倉︑浜野︑神原︑熊谷︽芳野︑松永︑倉知︑川上︑田口▽議事︑報告中屋︑藤井︑山崎︑丹部︑中島の五氏を互選︒

一︑常務理事互選の件

二︑常任評議員互選の件

加藤︑折井︑金坂︑渡辺︵兵︶︑村山︑中田の六氏を互選︒

中屋︵総務︑自然保護︶︑山崎︵庶務︑会報ｘ藤井︵総務︑三︑役員任務分担の件

山荘︑支部︶︑中島︵山岳︶︑丹部︵庶務︑財務︑海外連絡︶︑小倉︵婦人懇談会︶︑川上︵集会︑学生部︶︑芳野︵日

(240）

会務報告

山協︑遭難対策︶︑松永︵指導研究︶︑熊谷︵学生部︶︑大エベレスト第一次偵察隊帰国歓迎会

グリーンランド横断の記録池田錦重氏▽第二五四回昭和四十四年九月十一日︵木︶於・ルーム二十六日︵日︶森︵医療︶︑宮下︵学生部︑日山協︶︑倉知︵山岳︶︑浜野

忘年会▽第二五八回昭和四十五年三月二十八日︵士︶︵詳細は﹁山﹂三○○号参照︶

於・蔵王山の家▽第二五九回昭和四十五年五月十七日︵日︶ 十八日︵月︶於二十九日︵日︶▽第二五七回昭和四十四年十二月二十三日︵火︶於・ルーム︵詳細は﹁山﹂二九五号参照︶

遭難対策シンポジューム

議室▽第二五六回昭和四十四年十一月十四日︵金︶於・日体協会

於箱根湖尻キャンプ場▽第二五五回昭和四十四年十月二十五日︵土︶︵学生部︑日山協︶︑野上︵図書︶︑牧野内︵山日記︶四︑エベレスト隊成田隊員死亡の件
五︑ＵＩＡＡ総会の件
六︑その他報告事項︵詳細は﹁山﹂三○○号参照︶◇六月理事・評議員会六月三日︵水︶ルーム
出席者深田︑吉沢︑中屋︑藤井︑山崎︑川上︑野上︑松永
神原︑宮下︑牧野内︑熊谷︑丹部︑芳野︑金坂︑渡辺︵兵︶織内へ折井︑村山︑今井▽議事︑報告一︑各委員会委員選任の件

二︑現地支部長会議の件

第八回木暮翁碑前懇親会

金山平

三︑エベレスト登山の件
四︑シェルパ同行帰国の件▽二六○回昭和四十五年六月十日︵水︶於・ルーム

五︑エレベスト学術調査隊の件
六︑ヒラリー卿来日の件

グルジャ・ヒマール登頂：薬師義美氏▽第一回女子登山指導者研修会◇主なる行事および集会

昭和四十四年九月二十日︵土︶▽第十回登山技術講習会研修所︒参加者四十三名︵詳細は﹁山﹂二九三号参照︶︒

二十三日︵火︶於・立山登山

七︑神河内山荘の件︵詳細は﹁山﹂三○一号参照︶

八︑その他報告事項

×××▽第二五三回昭和四十四年七月八日︵火︶於夕高輪和彊館

◇小集会

(241)

九四号参照︶︒︵一九六九年七月八日︵月︶於・富士山御庭小昭和四十四年十二月五日︵金︶十月︶︑各地で交歓した︵詳細は﹁山﹂二アルピニスト集会に松島利夫︑望月亮の両氏が参加した︵詳▽七月七日 二十六日︑フランスのシャモニで開催された国際屋付近︒参加者二十九名︵詳細は﹁山﹂二九六号参照︶︒

細は﹁山﹂二九六号参照︶︒▽昭和四十四年度年次晩餐会
昭和四十四年十二月五日︵金︶於・マッヤサロン︒出席者二十一月宮下秀樹隊長以下十二名︵うち四六月松方三郎隊長以下三十九名︵うち九名二九五号および本文一

西壁八○○○メートルまで達し︑登肇の一応の目途をつけ

名は報道班︶からなる第二次偵察隊を派遣︑エベレスト南○四十四年八月▽エベレスト登山懸案のエベレスト登山を実施した︒◇海外登山︵詳細は﹁山﹂二九八号参照︶︒▽万国博覧会ネパール館の建設に対して協力した︒

子のご成婚を記念し︑銀製のピッケルを贈呈した︒▽ネパールのビレンドラ・ビル・ピクラム・シャハ・デバ皇太歓会を開催した︵詳細は﹁山﹂二九七号参照︶︒▽ジャン・ブランコ氏来日︑二月七日︑本会ルームにおいて交歓会を行なった︵詳細は﹁山﹂二九七号参照︶︒▽テンジン・ノルゲイ氏来日︑一月五日本会ルームにおいて交三三名︵詳細は﹁山﹂二九五号参照︶︒▽第八回﹁この一本﹂展

七日︵日︶於・上高地

昭和四十四年十二月五日︵金︶於・マッヤサロン︒︵詳細は﹁山﹂二九五号参照︶▽第二十四回ウェストン祭
昭和四十五年六月六日︵土︶︵詳細は﹁山﹂三○二号参照︶▽第十三回有志閑談会
昭和四十五年六月二十日︵土︶於・六義園︒出席者三十五名︵詳細は﹁山﹂三○二号参照︶

三十日︵火︶於・弥彦山︑佐渡▽第一回現地支部長会議︵兼﹃日本山嶽志﹄復刻版出版記念︶
四十五年六月二十八日︵日︶×××て帰国した︵詳細は﹁山﹂二九○︵詳細は﹁山﹂三○二号参照︶◇海外登山界との交流○四十年二月一四七ページ参照︶︒

三八五日チェコスロバキアのプラハで行な▽本年度は三○カ国︑六八団体と機関誌の交換を行なった︒

は報道班︶からなる本隊を派遣︑第一次︑第二次偵察の結▽一九六九年十月三日

われた国際山岳連盟︵ＵＩＡＡ︶総会に田村俊介氏︵在モス

果に基づき南西壁からの登頂を目指したが八○五○メート

ルまでで敗退︑東南稜から二隊が登頂を果たしたにとどまクワ︶が出席した︵詳細は﹁山﹂二九八号参照︶︒▽シエラ・クラブから︑一八二名の会員がアウティングで来日

(242）

会務報告

った︵詳細は﹁山﹂二九五

三○二号参照︶︒▽マカルー登山東海支部では東南稜からのマカルー登山を実施︑目標を達成した︒○四十四年二月 六月松浦正司隊長以下五名からなる調査隊を派遣︒︵詳細は﹁山﹂二九三号および本文一四八 一五
三ページ参照︶︒

六月熊沢正夫総指揮︑伊藤洋平隊長以下十︵早大︶︵詳細は﹁山﹂二九三号参照︶︒

九日︵月︶裏磐梯国民休暇村桧原荘において開催された︵詳▽第一回ヒンズー・クシュ会議昭和四十五年三月七日︵土︶×××

細は﹁山﹂二九八号参照︶︒

三○一号発行︒編集代表山崎安治︒◇山岳第六十四年︵通巻一二三号︶を三月三十一日発行︒編
集者望月達夫︒◇会報﹁山﹂第二八九号○四十五年二月◇山日記一九七○年版︵第三十五輯︶を発行︒編集代表牧野

番号七○九番Ｙ藤島敏男︵七一○番︶両氏が永年会員として十◇永年会員本年をもって在籍五十年に達した石井鶴三︵会員内昭武︒

六名からなる本隊を派遣︑六月二十三日東南稜からの登頂
七月に成功した︵詳細は﹁山﹂三二 三一二号参照︶︒▽ヒンズー・クシュ登山山陰支部では一九七○年五月

藤井信一郎隊長以下五名からなる登山隊をヒンズー・クシュ

二月五日の年次晩餐会の席上﹁永年会員章﹂を贈呈された︒に派遣︑ヒム・ゾムの登頂に成功した︒▽一九六九年は別掲︵海外登山年表Ⅱ一九六九年Ⅱ﹂︶のとお◇物故会員この期間に逝去された会員は次のとおりである︒

伊藤幸一一八七八四十四・十・三十
加藤数功一三七五四十四・十一・二十
長井義昭六二○三四十四・十一・二十
三浦義明五九七六四十五・二・一
行方沼東一三八九四十五・三・二十六

梶本徳次郎三二四二四十四・十・二十九

岡部浩子五八一○四十四・八・十一

久世秀治五二七五四十四・八・八︵氏名︶︵会員番号︶︵逝去年月日︶

悼んで哀悼の意を表する︒

り八七隊の登山隊が海外の山に出かけたが︑これらの各隊には本会会員が多数参加した︒▽第八回海外登山技術研究会十一月二十九日︵士︶ 三十日︵日︶︑日本山岳協会主催で八王子市の大学セミナー・ハウス

は﹁山﹂二九五号参照︶︒

において行なわれ︑本会からも多数の会員が参加した︵詳細▽全日本学生山岳連盟設立一九六九年十月四日︑東京大学山◇その他のトピック

上会議所において設立総会が行なわれ︑全日本学生山岳連盟が発足した︒本部は日本山岳会内︑初代委員長久新大四郎

(243）

副

会

九 七0年度役員
一
長 三田幸夫

中島 寛

小倉葦子、 川上達、芳野赴夫、松永敏 郎、熊谷義小原勝郎、今 井雄二

信、大森薫雄、宮下秀 樹、倉知 敬、内昭武、神原隆、浜野吉生、野上成 勇、牧 野

中屋健キ、藤井運平、山崎安治、丹部節雄、会 長 吉沢一郎、深田久弥

事

事

常務 理 事平En""雅美、中田勇吉＇
巽、堀田弥一、田口二郎、望月
中野征紀、今 西寿雄、高山忠 四朗、 三井松男

達夫、織内信彦、辰沼 広吉、藤島 玄、津田周二

員 渡辺公平、島 田
議

常 任評 議員 加藤泰安、折井健一、金坂一郎、渡辺兵 力、村 山

監

理

支

部

書

長

、後藤幹次
、柴 田均 一 （秋田）中野征紀 （北海道）、 三井松男、 塚本茂 樹 （信濃 ）玄（越後 ）、、伊藤弥十郎（福島）、伊 達篤郎（宮城 ）
山 形）
（
藤島

、今 西寿雄、小林雄二郎（石川）中田勇吉（富山 ）、、熊沢正夫（東海）、山本朋 三郎（静岡 ）
山 梨）
（

、野
、末松大助（福岡 ）、織田 収（山陰 ）関 西）（、三谷孝一（熊本）
口秋人（東九州 ）記 岩佐 義宗(244)

(245)(246)

(247)

(248)

(249)

C 250)TheJapaneseAIpineClub(Foundedl905)

Address :MukaiBldg,No.23,KandaNishikicho3-Chome,Chiyoda-ku,Tokyo
e■■

ゆ｡●●■

G■●●●●■■●G●●由●■甲●■甲､甲●｡｡｡､■c卓｡｡申｡①申■等(April, 1970〜April, 1971)
P7‑esi<た"r;YukioMita

Vice‑P"side"":KvuvaFukata､IchiroYoshizawa

Hb"oγa7tySec7‑e"7‑ies:KenichiNakaya,YasujiYamazaki,UnpeiFujii
Hひ宛ofαｧ,vEa〃of:TatsuoMochizuki
ン

Ho"o7‑fz7･vLi〃αｧzα刀:KvuvaFukataｰHb"oγa7‑vTT‑efzsz"‑e7‑ :TorulinoｰAz"f"o7‑s:KatsuroOhara,Yujilmai●●●｡●●

Gecの｡■●■｡●甲。●①■号G①■●●●｡白◆G●｡●●■

G①●●七ee●α加加z〃ee

KenichiNakavaHiroshiNakajima

SafInoTanbe

YasujiYamazaki

UnpeiFujii
NobukoOgura

TakashiKawal<月.mi

ToruKanbara

TakeoYoshino

ToshiroMatsunaga.
HidekiMiyashita
SeiyuNogami

YoshinobuKumagai

ShigeoOhmori

KeiKurachi

YoshioHamano

TaianKato

KenichiOrii

MasamiMuraVama

HvorikiWatanabe

IchiroKaneRa均

KoheiWatanabe

TatsumiShima徹aYaichiHotta

JiroTaguchi
HirokichiTatsunuma

TatSuoMochizuki
GenFujishima

NobuhikoOriuchi
ShujiTsuda

MasanoriNakano

Toshiolmanishi

ChushiroTa]<月

MatsuoMitsui

TokuroDate

AkitakeMakinouchi

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YukichiNnlrata､cc●■●■●●由｡■申巳■■●①●●●各色白●●●｡■m角■ααか加α〃of､LocczZSec"o"s
Hb雌"db:MasanoriNakano

Aだ〃α:KiniiShibata

Yfz"zfz9"fz :KanjiGotoh
F""zJs〃mα:Yajuroltoh
Sん加α"o:ShigekiTsukamoto

皿妙α92 :TokuroDate
Echi9o:GenFujishimaS〃z"o虎α:TomosaburoYamamoto

Toたαi :MasaoKumazawa

YZzα""":MatsuoMitsui

Zbya7"α：YukichiNakata

Is賊陀αzりα:YujiroKobayashi

K画α"s":Toshiolmanishi

Sq刀加:OsamuOda

盈戒"o":DaisukeSuematsU

Higfzs/iiKy"":AkitoNoguchi
Hi9as〃KV
H"""KyK"mamoro:KoichiMitani

SANGAKU
TheJournaloftheJapaneseAlpineCIub
IssuedinApril,1971

Vol･LXV1970−

COntents(IZE"9"sh)TheFirstAscentofGurjaHimal、 1969……….….….…BvYoshimiYakushi...･･.1
Japan‑MongolJointMountarneeringinMongol‑Altai, 1968…. .………･ ･ ･…･･ ･……………･･ ･ ･． ．……｡ . .………･…..BVMitsuoKawamura…･ ･･ 6
学

ChapDarya‑i‑Ismurgh,1969.‑thesecondAscentofPeak
6392mfromthenewroute‑･..……….…. .…….…………. .……ByGoHirai……9
Peak29, 1969…. . . . . .…………. .……….. .…….………………….ByYasuoTamai…. .､11
TwoReconnaissancePartiesoftheJapaneseEverestExped‑
ition'70in1969..………. . .…….….……………….….…. .ByHiromiOhtsuka……l2
TheRecoooaissancePartyof theJapaneseMakaluExped‑
ition, 1969……･ ･……･……….…………….…………….….ByMasajiMatsuura……14
ClimbingtheWestFaceofUshbaSouthPeakinCaucasus….….….….….….. .…... . .……. . ..….….….... .…. ..BvKeiichiTsukamoto…. . .16
ｰPanjubHimalaya, 1969･……………..…….……………….…..ByMasahikoKaji……16
EastHindu‑Kush, 1969･…………………….… …………...ByShin‑ichiroFujii･.･…17
TheFirstAscent oftheWestRidgeofLucania, 1969..….…BylkuoAbe･･･…18(I>zJtz'α'z e， e錘 〆オノieaγ〃cJesme"友o" α伽Ue)
TibettanJournals inl902(1)…………………...……BylateYasuteruNarita･. .…lTheWinterClimbingof theEigerNorthFace｡Direttissima
route……...…. .…. ｡..･ ･ ･･…. . .…. . .…. .．……． . .….….….……..ByMasaruSanba...…48
RandomthoughtsontheSouthPoleexplorations.. . .ByMasamiMurayama……97
TheJapanesePikLeninExpedition……･……..….…..ByTatsuoMatsumoto…107

Noteontheoriginalmember,TakashiOhhira….…..ByShinichiI"atanabe...121
TheEigerNorthFace,newDirettissimaroute･........ ..….…ByTakioKato･･･ 154
TheSecondAscentofKoyoZom,HinduRaj.…..ByShigeatsuOgasawara…160
TheexcursiontoBhutaninl970…．．…･ ･･….…･……･ ･ ･…･ ･ByMasahiroOgata…l78

TheShort studyonNepal'smeteorological features……･……………………………. .………･…….. .….ByTomomitsuYamada…l88
InMemorial :M.Kamuri, S.Kato,H.Kuze,H.Okabe,T.Kajimoto,
K.Kato,M・Kudo,S.Namekata,Y.Kawai,S.Nakata.…. .….…….……. ． l99
BookReviews…. .….．……． .……｡.……. ．……･……….………･･･ ･…･….…｡．…･…. .…・ ・ 222

C1ubProceedings. .…….…. .….…. . ｡……….. . . .……･…….…. .………･ ･･･ ･…. .………． 237
ChronicleofJapaneseOverseasExpeditions, 1969……………...…….……. .…...Ed.byYasuoTamai&HiroshiNakajima...…21
RIMitor:TatsuoMochizlpki

AssociateEditors :YaSujiYamazaki,SeiyuNogami,YaSuoTamai,KeiKurachi,
HiroshiNakajima

TheFirstAscentofGurjaHimal, 1969
ByYoshimiYakushi
After thelongperiodofclosingtheHimalayas frommountaineeringexpe-

ditions, theNepaleseAuthoritiesreleasedthemagaininl969andthethirty-eightpeakswereopenedtoclimbers intheworld. ThentheTomariMountaineering
ClubofToyamaPrefecturesubmittedtotheNepaleseGovernmentanapplication

foranexpeditiontooneofNilgirigroupwhichhadbeenalreadyexploredby
our reconnaissance in l965(1). But theyreplied, toourregret, that itwasnot

possibletogrant thepermission, andwas desirable to change thepeak for
anotherone.Ourfirstaimwas, accordingly, tobeunwillinglychanged, andthe
secondonewasatOurjaHimal (7,193m=23,599ft.).Anotherapplicationwasin
returnpermittedat theendofJune.

GurjaHimal,knownlocallyasDhaulashri, isthelowestoftheDhaulagiri
rangeandhasconsequentlytendedtobeoverlookedbytheexpeditionsinfavour
ofthehigherpeaksofDhaulagiril,1,IV,ChurenHimalandsoon.Ithasso
grandafigure, seenfromthesouthsidewhereitconsistsof inaccessiblecliffs,
sowedecidedtotakethelongapproachfromthewest thoughitwouldineffecthavetomakearoundaboutcourse (12-13km.) fromBaseCamptothe summit.
ThisroutefromthewesthadbeentakenbyJamesRoberts in l962(2) andthe

RoyalAirForceExpeditiontODhaulaWinl965(3), totheupperbasinof the″Kapheglacier. The lower Part of this routehadalsobeenvisitedbysome
Japanesetrekkinggroupssincel965.Andtheyhadlookedintothecoursefrom
theBaseCampof thel965R.A.F.ExpeditiontotheirGlacierCampor tothefootofthe <Gside-glacier'' oftheKapheglacier.

AlthoughwereachedKathmanduonAugust28, ourbaggagesof2,800kg.
arrivedbylorryonSept. 15,muchlaterthanthedatescheduled.Asaresult,
wecouldnot leaveKathmanduuntilSept. 20. Someofourmembers,however,HewtoPokharaonSept. 15and16, toarrangeforfoodandporterswith the

helpoflndraMan,GovindaManandAmritPrasadSerchansof theThakalis,whohadbeenamongmybestfriendssincemyfirstvisit inl965. Theporters
hadarrivedfromDarbang, and theirwagesweretwelveRupees aday from
PokharatoBaseCamp・ThemainmembersofusHewtoPokhorabyacharteredplaneonSept、 20．
( 1)

OnSept、 21westartedfromPokharawith68porters・Twoofushowever.

remainedbehindwithtwoSherpas towaitfor therestofour equipmentsand
rationsforhighaltitudeactivitiescomingfromKathmandu,andtheyleftPokhara
withl8portersonSept.24. Itrainedalmosteverydayintheafternoonontheway,
andonSept. 30wereachedGurjakhaniviaKusma,Beni, Darbang. andMuna.
Butatroublearosethere.Allof theportersfromDarbangarea, fearingsnows
ofthehighpassonourwaytoBaseCamp, turnedbackhomefromthere・We

hadtoemploynewfaceswithhighwages, 20Rs, aday. but couldn't get
togetherenoughporters inneedatonce. Againthepartywasdividedintotwo
groups･

OnOct.2westartedagainwith53Gurjakhaniporters, almostallofthem
acasteofChantialoftheMagartribes.CrOssingtheDarsingekhola,weclimbed
upasteepridgecalled<<Nuntala‑Kagar''bynatives.Overthehighpass@:Budzunge‑
Bara'' about4,500m.inasnowstorm,wewentdownto theTharkholaanrl
campedthereonthenextday.TheBaseCampat 4,100m・was settledat theendof themoraineoftheKapheglacieronOct.4,aftertheup‑journeyalong
theleftbankofKaphekhola.Thisarea,overhungas it isbyChurenHimal, iscalled @@Dhuptel'' byporters ofGurjakhani andhas amost bracingalpine
atmosphere.Moreover, therainyseasonseemedtohaveended, fortheweather
wasgenerallyfinefromnowon.

MountaineeringactivitiesbegantowardsGurjaHimal fromthe following
day.SomememberswhohadstayedatPokharaandGurjakhani arrivedat our
BaseCamponOct37and8, bringingwiththemtherestofourbaggages. For
thefirst timesincethedayofourdeparturefromJapanall thememberswere
togetherhere.

OnOct、 9wesetupCamplat4,750m. at thefootofthefirstice‑fall.

MakingourwayfromBaseCampslowlyalonganablationvalleywithoutwater
ontheleftbankoftheKapheglacier,andacrossabigside‑moraine,wedescend‑
edontotheglacier・ FromhereweprogressedwithoutdifIiculty.Withfewcre‑
vasses tohinderus, it tookfourhoursfromBaseCamptoCamp l, andthen
graduallythreehoursorso・ClosetoourCamplwefoundtheremainscRnned

powderjuiceandcoffee, groundsheets,andsoonoftheR.A､F.1965Expedition's
GlacierCamp.

JustaboveCampllaythefirstbarrier,anice.fallofaboutlOOm.inheight,
withgapingcrevassesandtotterings6racs.Weavoidedadirect ascent likethe

R.A.F.Expedition, andtraversedtheglacier towards therightOf the ice‑fall（2 ）wheretherewereexposedrockslabsonwhichwefixedtheropeofl50m.Therewefoundalsosomeoldropesandpitons.Thisroute, takenbyRoberts inl962,
wasstillopentodangerfromice-avalanchescomingdownfromtheside-glacierfallingdirectlyfromflankofGhustungHimal.Attheedgeofthedebrisof theside-glacierafter20minutes'walkaroundit, ;@temporary''Camp2at5,000m.was
setuponalevelsitesafefromavalanchesonOct､14.Theside‑glacier,whichhadofferedtheroutetohighercampstotheR.A.F. Expedition, lookedmorecom‑
plicatedthaninl965owingtothedrierconditionsandlargercrevasses・ Itwas
toodangerousanddifficultforus, sofromtemporaryCamp2wepioneereda
newroutethroughtheHankofthenorthridgeofGhustungHimalontheleft
oftheside‑glacier・ Itwasthekeytoourclimbingtodiscoverarouteonthat
Hankcomposedofrocksandsnows.TheltalianChurenHimalExpedition led
byPaoloConsiglioarrivedonOct、 15, accompaniedbymore thanonehundred
porters,andsettledtheirBaseCampwithinashortdistanceofours.

AtlastCamp2wassetuponasmallrockterraceat 5,300m.onOct、 18

andtemporaryCamp2dismantled・AboveCamp2muchsteeperslopesofsnow
androckyribs leduptoCamp3at5,750m. ontheridgeofGhustungNorth.
Weweresafefromavalanchesthere,butweiixedl,200m.ofropefromtemp‑〃

oraryCamp2toCamp3andonOct、 20twoofthepartywithaSherpareachedtheridge.Camp3wassetupatthispointandwasfinallyoccupiedonOct.22.
ThewestfaceofGurjaHimalwasnowrevealedandtheroutetothesummit

laybeforeus.Wefirstplannedtoreachthetopeitherfromtheridge connect‑
ingtheunnamedpeak(socalledDhaula‑Ⅵ)andGurjaHimal, orfromthecol

betweenGhustungSouthandGurjaHimal.But lookingat thiswest face,wesawthat the sub‑glacierdivergingfromtheUpperKapheglacieroffereda
betterroutetotheWestShoulderofthesummit・Camp3commandedaclear
viewoftheridgebetweenDhaula‑ⅥandGurjaHimal,andofthebasinofthe
UpperKapheglacier.WealsoobservedtworoutestoDh"''12−Ⅵ、 OnewasbV

wayofasubsidiaryridgeleadingtotheridgeconnectingDhaula‑ⅥandGurja
Himal・Theotherwasbyaridgeincliningdowntothesouth‑westofDhaula‑Ⅵ

itself.TheeastglacierofChurenHimalformedtwowideterracesonitsupper
partfromwhichiceavalanches frequentlyfell directlyontotheLowerKaphe
glacier,obviouslyverydangerous.

FromCamp3, theroutetoGurjaHimalwentroundthefootofGhustungNorth,andthendescendedslightlyintotheupperbasinofKapheglacier.We
hadtore‑ascendagainoutofthebasin.On the threekilometres' crossing,（3）

conditionsweresuchthat theleadersankintothesnowknee-deepandsometimes
evenwaist-deep.

OnOct.24aroutewasmadetothesiteofCamp4at5,900m.inthesnow

fieldofthebasinandsomeequipmentwasdepositedthere. I decided thatweshouldopenanall-outattackonthefollowingday, seeingthatthesiteofCamp
4wasnowdecidedandthatanotherCampwouldbringthepartywithinreachofthesummit・Duringthedaysbeforeandafterthe24thall themembers, aswellastheSherpas,hadtakenarest inrotationatCamplorBaseCmppre‑
paringforthe6nalassault.

Thefirstattackingteam,composedofS.Kanayama,H・SakaiandTenzing
GirmiSardar,withtwoSherpasinsupport, setout forCamp3fromCampl
onOct. 26,andthenextdayestablishedCamp4intheglacierbasin.Witha
littlesnowfall intheafternoonswewereluckyinourweather conditions, butwerestillworriedabouttheriskofstrongwestwind. Itwasnowtheendof
October.

OthermembersandSherpas shifted thenecessary loads toCamp3from

Campland2at,ahighspeed,andonOct.29thewholepartywas gathered
togetheratCamp3.ThisturnedintotheAdvancedBaseCamp,whilethefirstteamofthreeoccupiedCamp5at6,500m.on the sub‑glacierof theUpper

Kapheglacier,andat thesametimethesupportingteamof Sherpascontinued
preparingtheroute,reachedaheightof6,750m.andthendescendedtoCamp
4．

OnOct. 30thefirst teamsetout forthesummit. Althoughhelpedby fineweather,theyhadtoturnbackafterreachingtheWestShoulderat6,800m.of
GurjaHimalbecauseofnogoodconditionsofdeepsnowandextremecold.Mem‑
bers, twoofwhomgotfrostbittenslightly,weretiredoutwiththeworkofestabli‑
shingCamps4and5.M.NukuiandAngTharkey, ontheotherhand,stoodon
GhustungNorth(6,529m.) fromCamp3,but theycouldnotobservethewholelandscapebyclouds・ThissamedaytwomembersandaSherpa, comprisingthe
secondteam,wentuptoCamp4andthe followingdaychangedplaceswith
thefirstone.

Onthelst ofNovemberT. SaekiandLhakpaTenzing, withN. Itoin

support, setout fromtheCamp, followedthetracksofthefirstteamandreach‑edtheShoulderaftertwoandahalfhour;walking・FromtheShoulderthey

begantoclimbalongtheridgetothesummit, usingaclimbing‑ropeofforty
metreswhichthefirst teamhadleftbehind,（4）andkeepingalittletotheleftof

thecrestof theridgehavinghardsnowsingoodconditions.N.Ito,startingfrom

Camg51aterthantheother two, watchedtheirmovementsontheridgefrom
theShoulderandthenturnedbacktoCamp5・Fromnoontheskycloudedoverandsnowfell.Ataboutl:30pm.thetwosteppedontosomesmallrocks andthenclimbedintoreachthesummit. Thesnowstoppedandthesunshoneforsometime.Aftersixmorehours' climbingfromtheShouldertheyhadreachedthetopofGurjaHimal : itwas2:45pm.Thealtimeterpointedto7,050m.

ThroughgapsinthecloudstheycaughtglimpsesofthetentofCamp3,oftheridgeextendingtoDhaula‑ⅥandthesanctuaryoftheKonabonglacierjust
belowthetopofDhaula‑ⅣwheretheAustrianpartywasnowchallenging;tothesouththeysawthechainofridgesandslopesextendingfromtheBuzdunge‑
Barapass toGurjakhani.Haditnotbeenfortheclouds, theywouldhavehad
anevenbetterview.

Themenonthesummit tooksomeover‑exposedphotos

withtwostill‑camerasandal6mm・ cine‑camera,stayedtherefortwentyminutes,

andthenbegantodescend･

Theydroveapiton intoa rock just belowthe

summitasevidenceof theirascent.

Onthewaydowntheyleft the ridge forthesteepsnowslopesandmadetheirwaydirect toCamp5.At5:40pm. they
gotbacktothetentwhereN. Itowaswaitingforthem.
Itwasmistyandsnowyintheafternoon,withtheresultthatthoseatCamp

3,havingseenthetwoclimbersjustbelowthesummitatabout2:30pm.,could
notfollowtheirfurtherprogresstothetop.And,whatwasworse,wrongness

withourwirelesssetspreventedus fromknowingwhether ornot theyhad
succeededintheascent.Butwehadafirmbelief intheirsuccess, andthesecond

teamdescendedfromCamp5toCamp3onthefollowingday.

Withthehighcampstakenaway,all themembersandSherpasweredownat
BaseCampbyNov.4.OngatheringtogetheratBase,wewerefetedbytheltalian
Expeditionandwewishedtheirsuccess.TheGodsmusthavebeenwithus, for,duringthedaysjustafteroursucCess,wenoticedsnowdrift likeplumes onall
theridgescausedby thebitterwestwind. Had itbeenoneday later our
attackmightnothavesucceeded.

OneofthepartywentdownthevalleytoGurjakhaniwithtwoSherpasto
arrangeforporterstocomeandtakeawayourBaseCamp・Thirtyporterscame
andweall leftontheafternoonofNov、 8.Marchingalongthesameroutewe

hadtakenwereachedGurjakhaninextdaywhereafestivalcalled <GTiwal''was

beingheld.Westayedtherefortwodaysbecausewehadtoemploythevillagers
asporterstoPokhara, atacostofRs. 125permanbycontract.
（5）

OnNov. 12WeleftGurjakhaniwith32portersunder theclear sky, theweathersodifferentfromontheapproachmarch・ Itwasquite"4anexhilarating
trek・OnNov、 19Pokharawasreached，andon the.next dayour expedition
endedatKathmfindub 'Mを刀z6"s:YoshimiYAKUSHI (leader,age33),NobutakalTO(deputy.leader,33),Masa'akiNUKUI(30),Sei'ichiKANAYAMA(27),Tomokuni
SAEKI(26),HiroyukiSAKAI(26),AkiralNOUYE(correspondent,37),Ken'ichiSHIMODA(TV‑cameraman,38),andDevaBahadur

Thapa(liaison‑officerofGovernmentofNepal, 32)
Sb""s :TenzingGirmi (Sardar,Namche, age49),LhakpaGelbu(Namche,33),AngTharkey(Namche, 35),LhakpaTenzing(Namche,32),
PhurbaKitar (Surke, 38),Nurbu (cook,Khunde, 33), andAng
Tshering(kitchen.boy,Namche, 23)

Nbj": (1)SAlVGAKUj Journal of J.A.C.,

vol. 62, 1967,

pp. 83‑100and

Laﾊfひれ""eerAZP"zisme, 1968‑October, pp. 335‑336.
(2)A"i'zeJb"γ"αZ,vol. 68, 1963,pp. 188‑197.
(3)AZ""eJb"γ"αI,vol. 71, 1966,pp. 75‑88andvo1. 73, 1968, pp. 113‑
114．

Japan‑MongolJointMountaineering
inMongol‑Altai, 1968
ByMitsuoKawamura
Althoughseveral peaks of theMongol
climbedbyMongolianand

Altaimountainareahavebeen

othercountries' teams,mostof themare still

unexplored･Manypeoplewhohaveendeavoredtoenterthearea invainhave

foundthat thereasonforthisisnotsomuchgeographicalaspolitical・
summerof l968,

In thethanks tO thekind invitationofTheCentralCouncil ofMongolianUnionforPhysicalCultureandSports,we, eightmembersof the
AlpineClubofTokyoUniversityofForeignStudies,wereallowedtoenterthe

westernpartofMongoliaforajointexpeditiontoHarhiraamountains,whichlieinthenorthwestofMongolAltai, 1700kilometerswestofUlan‑Bator.This

wasthesecondoverseasexpeditiondispatChedbyourclub, the first being the（6 ）Andesexpeditioninl964.

OnJuly20, we set oH, togetherwith all necessaryequipments andprovisions, fromYokohamaforNakhotka, fromtherewetravelledtolrkutsk,=wherewe receivedvisas forMongolian territory, andarrivedinUlan-Bator

oneweeklater・ ItwasonJuly30 that the joint expedition teamheadedby
Mr.Z.DashidendebwasoHiciallyorganized, themembers ofwhichwereas
follows;

fromJtz'α〃

fromMb"Ozawa,Shigeo(42)Dashidendeb,Z. (33)"αKubota,Kiyoshi (35)Zolig,R. (37)

Kawamura,Mitsuo(31)Djantsan,Y. (34)Sato,Masaki (33)Dorj,M. (30)

Atsuzawa,Tsuneo(32)Zanaabazar,R. (26)

Tanaka,Masaru(26)Baatur,S.(30)

Miyake,Osamu(36)Tsebeen,R. (22)Tsuji,Michio(33)Besides thesemembers,aguide,

twohostlers,adoctor,a

cook, twoorderlies, andacameldriver (allMongolians)weretojoinus in theHarhiraa
valley.
WewereawarethatTheCencil℃ouncilhad intended tohavecancelled

theinvitationbutnowthatwehadarrived theysaid that theywerewilling
tocarrythroughwiththeplan・Beforedepartureeverythingwentwell except

onething.Wefoundthatforeignerswerenotallowedtousea16mm・
picturecamera inMongolia.

motionDespite oureveryeffortwe couldnot obtainthepermission.

Afterthreedays'pleasant trekbycaravanconsistingof 25horses, amanridingeachof them、 and8camels loadedwithmore than200kilograms ofprovisionsorequipments,weestablishedthebasecampinagreenvalleycalled
BuuchinZiiimSalaa.Thealtitudewas2700meters.At that timeoftheyearthe
climatetherewasmuchmilderthanwehadthoughtanditmadeourcamplife
comfortable.

Au9.4.

Cloudy.Allmemberswent toUlanHarhiraa toobservethegeo‑
graphical featuresof theregion.

Aug. 5.

Fine, lateralittlesnow.Allmembers rested. Itwas decided thatahighercampshouldbeestablishedfortheassault uponHarhiraal,Ⅱ,mandthatareturntripshouldbemadetoHarhiraaV,Ⅵ．
（7）

Au9.6.

Fine.Dividedourselves into threegroups-Olympia(HarhiraaV)group,Harhiraa (I,m,n) groupandbase campgroup. Olympia
group (Zolig,Kubota, Tsebeen,Atsuzawa, Zanaabazar, andMiyake)startedat7: 30a.m.,directlyascending the snowwall, reaching thesummitat3: 03p.m. It tookthemexceptionally long toascendanddescendtheicyslopewhichhadtwomammothcrevasses.Theyreturned
tothebasecampbythesamerouteat9:45p.m.The3860m.peakwas.
namedOlympiaPeakforworldpeaceandinternationalfriendship.
Harhiraagroup (Djantsan,Kawamura,Dorji,Tanaka, andBaatur)left thecampat8.00a.m.andmadetheadvancecamponthebosonof
aglaciercomingdownfromthefootofHarhiraam.
Aug、 7.

Fine.

Harhiraagroup,

leaving theadvancecampat5: 15a.m.,followedtheridgeleadingnorthwardstothepeakofHarhiraam,stoodontherockytopat 9: 15a.m.

andThis peakwasnamedJapan‑

MongolFriendshipPeakin'memoryof everlastingfriendshipbetween
ourtwocountr,es・ThenwewentdowntheicVsloPeof theothersideoftheridgetotheglacier600meters belowandwentup toHarhiraan(3990m.),andthenHarhiraal(3950m.).

the tops ofwhichwere

reachedat3:20p.m. and5:25p.m. respectively・

Theroutebetween

thetwopeakswasanarrowridgecoveredwithsnowoverhanging theridgelipontheeasternsideandrequiredgreatcautioninmovement.
FromHarhiraal,wecamedownontotheglacieradjacent totheone

fromwhichwewentup, andreturned to thebase campatl: 10inthemorning,Aug. 8. Theadvancecampwasbrokendownandsecured
byKubotaandAtsuzawa、whowereat thebasecamp.

Thebasecampgroupkept inconstant closeradiocontactwiththe
twoclimbinggroupsbythetransceivers.
HavingrestedonAug. 8,wewereagaininthe saddleandcamebackto

UlanGomonAu9． 11.Wespent thenextdayat thehealthcenterinanearby
villageandthenHewbacktoUlanBatoronAu9. 13.Everywherewewere

heartilycongratulatedonoursuccessinmountaineeringassaults.
AllpeaksweclimbedwerevirginexceptHarhiraal,whichhadbeen
climbedbyMongolianalpinistsincludingProf.ZoligandBaatur. Climbing in
generalwasnotverydi伍cult, butcrumblingrockandiron‑hardicyslopemadeitquitedangerous.Fortunately, theweatherwasverygoodduringtheexpedition
anditenabledus tocarryoutrushassaultsuponpeaksatagooddistancefrom（8）thecamps.WefoundMongolianalpinistsastonishinglytoughandverygoodat
outdooractivities, thoughtheirequipmentsseemed inadequate for climbingat
higheraltitudes.Peopleinthevalleywerefriendlyandwillingtohelpus.
Forall thegreatdifferences inlanguages andcustomswe foundthatwe
couldunderstandeachotherverywellandwebelievethisjoint expeditionwill

helpgreatlytoimproveboththecountries' relationsinfuture.

ChapDarya-i-Ismusgh, 1969
-thesecondascentofPeak6392m
fromthenewroute-

BvGoHirai

Inthesummerofl969, theMedicalAlpineClubofHiroshimaUniversity(MACH) sentfourmembers toWakhanofAfghanistan・Ourmainobjectwas
originally the ascents of some virgin six‑thousanders situatedat theupper
reachesofChapDarya‑i‑Ismurgh.But,only twoweeks' stayinWakhanwas

permittedforusbytheAfghanAuthorities. Itwasnotenoughtime tomake
ascent there.Wecouldgetonlyoneofthem, thesummitofthepeak6392m.
Butithadalreadybeenascendedby theAustrianParty(*) oneyearbeforeour

expedition,whichwaslaterinformedafterourreturingtoJapan.
Thenames,heightsandWala'snumbersofthemountains inthepanorama

photographfromthesummitwereidentifiedbyMr. J.WalaandMr. I・Yoshi‑
zawa. Iamgrateful totheirkindco‑operation.

OurpartyconsistedoffollowingfourJapaneseandoneAfganmembers.
Dr.

Go

Hirai,M.D.

(38)

LeaderDr.

Isao

Sugimura,M､D.

(33)

Deputyleader

KatsushiToishigawa(22)

HiroshiYahata(22)

A.SamadSaadat(21)

Guestmember,KabulUniversity

WeleftKabulonJulyl4forWakhanbytruck, andarrivedatKhandud
onJuly22.

OnJuly24, ourcaravansetofffromlsmurgh, anuppervillageofKhandud,（9）andwentupalongtheChapDarya-i-Ismurgh.
OnJuly27,wesetuptheBaseCamp(4550m)onthemoraine inface tothenorthsideofthepeak､ Inthateveningitbecametosnowandthenextday
allmembersgatheredthere.
Onthe27thand28thofJuly,wespentalldaytoobservetheconditionof
thenorthernfaceofthepeak, especiallyabout thecoursesofavalanchesoccurr‑
ingfrequentlyonthemediannorthernsnowfacethatwecalled G<avalanche‑cir‑que''.

OnJuly29we triedto find theclimbingrouteon the southernface,goingupthetheglacierbetweenouraimingpeakandKoheHevad. But,what
withour C4limited‑timeinWakhan'',wedecidedtoascendbywayofnorthern

facealongthenorth‑eastridgeat firstandtheneast‑northridge,whichwereofsafetyfromavalanchesoccurringfrequentlyonthe <<avalanchecirque''.Threememberswerechosenforthefinalassaultingmembers,G.Hirai,K.Toishigawa
andH.Yahata・

Duringthenextday, itwasexhaustedincarryingthebaggages

upneartheplaceplannedasCamp2.Itbecamesnowyintheevening.
OnJuly31, ourthreemembers set upCampl (4600m)on themoraine
nearthe 4<ConchoidalGlacier''、 ThenextdaywepitchedCamp2(5000m) inthecrevasseinthesteepicysnowslopeupwardsthenorth‑eastridge.OnAugust
2,weestablishedCamp3(5280m) on thesnowterraceaftercrossingthesteep
icyslopewith40mropefixed.OnAugust3, Camp4(5790m)wasestablishedonthesteepicysnowslope・Fromthere, inashortdistance, welookedat theavalanchesslidingdownonthe :Gavalanche‑cirque''.Usingpropanegasrange,wemadealotofjuiceandwarmsoupyfoodeasilyandquickly. Thenext day,owingtoalongsustainedeffort incrossingthehiddencrevaseshereandthere,
wewereverytiredwithclimbingandcompelledtobivouackon the rockwall(6250m)at the shoulder placewhere thenorth‑east ridgeandtheeast‑northridgewerejoined.Havingnopropanegas, inthatnight,wehadtotakewater

bydissolvingthesnowineachmouth.Exceptforit,we campedcomfortably
andhadasoundsleepassameasat thepreviouscamps,withfeatherclothesof
eachandonepocketabletent.
OnAugust5,weleft thebivouackedsiteatdawnoftheday.

Afterabout

fivehoursofstruggle,wereachedthesummitofpeak6392m.
Itwasalsofriendlyfine･There,weweresurroundedwithmanysnow‑peaks,
BabaTangi inthefareast,Hevad in the southpresence,Urgent in the far
west, andthepeakofKarlMarxandEngelsinthenorth.
（10）(*) Peak6392m(Wala's number354)

wasascendedfor the first timefromsouthernsideonAugustl8, 1968. byGrimmlinger andPresel ofAustrianParty.

Peak29, 1969.
ByYasuoTamai
We,theOsakaUniversityMountaineeringClub (O､U.M.C.), sent aexpe‑

ditiontoPeak29(7835m) inthepostmonsoonseasonofl969. Thisexpedition
wasthethirdtrialofus tothemountain.

Inl961,wesentapartytothewestsideof themountain, andfound the
6dDonakhola'' andthe :@ThulagiGlacier''. (seeJ.J.A.C・ CdS""9α陀刀'' vol. 57,
1962）

Inl963,wesentasmallpartytotheeast sideofPeak29 to reconnoitertheEastFaceof it.Theyput4campsforwardalongtheeastridgeandobtained
theexpectingprospect. (seeibid. vol、 59, 1964)

Thistime、 ourpartyhasbeenintheeastsideof themountaininorderto
get thesummit. Themembersofourexpeditionbelongtotheclubasfollows,
Dr. SenyaSumiyoshi (42), leader,medicaldoctorofOsakaUniversityMedical
School;YasuoTamai, (30),deputy‑leader, graduate, ofscience;Dr.YasushiDa‑
ikuhara(31),educationalo缶cerofOsakaUniversity;ReikoSaigusa(37), gradu‑
ateofpharmacology;DaisukeMakino (28), graduateofscience;HideoMisawa(29),graduateofengineering;Takaakilshihama (27),graduateofengineering;
HiroshiWatanabe(25),graduateofscience; JiroKuroda (24),medicaldoctorofOsakaUniversityHospital ;YoshihikoKoda (22), undergraduate ofOsaka
University;Yoshiki (22),undergraduateofOsakaUniversity.
OurapproachmarchstartedfromKathmanduonSeptember3andmadeits
wayalongthemonsoonrouteofBuriGandaki.OnSept. 18,wewerethroughwithl5days'travel byreachingRhoGaon.Wedidnotmeetanyhindrance
bVinhibitants.

OnSept、22, theBaseCampwassettledontheright sideofPungenG1acierat thepointof4100minheight.
(11)

Afterthreedays' reconnaisancetofindthemost probable andmost safety

routeontheeastside ofthemountain, wemadeupourmindstotakeupthe
eastridgeroute,whichwas tracedbyourpastexpeditioninl963"Wewould

daretosaythat thisroutewas themostpossiblebut thelongestoneintheeast
side.

Theadvancedcampswerebuiltsuccessivelyasfollows,

September27,Campl,5100m,ontheeastridge.
"

October

30,CampⅡ、 5700m、〃5,Campm,5900m、〃17,CamPW, 6100m、〃"18,CampV、 6350m、〃"24,CampW,6850m,undertheeast faceofPeak29.

"

FromOct.

25,we tried toclimbtheeastface ofPeak29, but the ice‑coveredslopefromCampWtothesummitwas45degrees inaverageandvery
difficultone.

OnNovemberltwomembersreachedthepointofabout7400minheight,
wherewewerecompelledtogiveuptheascentofthemountain.

OnNov. 9,weleft theBaceCampandmadethereturnjourneydownalong
BuriGandaki.Afterl6days'marchwearrivedatKathmandu.

AtKathmandu,ForeignMinistryofHisMajesty'sGovernment ofNepal
kindlygrantedusthepermit toclimbPeak29inpostmonsoonseasonl970again.

TwoReconnaissanceRartiesoftheJapanese
EverestExpedition'70inl969
ByHiromiOhtSuka
TheJapaneseAlpineClubdecidedtoascendMt. Everestvia the route ofSouth‑WestFaceinl970pre‑monsoonseasonand in

l969、

two reconnaissancepartiesweresentoneafteranother.Their firstaimwas toacquire theofficial
permissionof theNepaleseGovernment, andthesecondonewas,ofcourse, toreconnoitortherouteupontheSouthWestFace.

TheFirstReconnaissancePartyconsistedof the following4members (inc‑ludingonepress‑man).
（12）

YoshihiroFujita(leader, age36),NaomiUemura(age27), ToyozoSugasawa(age24),HirofumiAizawa(Press-man,age36).

TheystartedKathmanduforLukhulaonMay5byacharteredplane. On
May7, theystartedfromLukhulawith50portersforthemountain,andsetup
theBaseCampintheupperbasinofKhumbuGlacieronMayl4.Theybegan
tomaketherouteinthelceFallonMayl6, andafter tendays of struggle,
twomembersreachedto6500mof theWesternCwmonMaV25andobserved

cIoselytheuntrodden,Face,but themonsoonendedtheiractivities.
TheSecondReconnaissancePartV:Memberswereasfollows.

HidekiMiyashita (Leader, age38),HisashiTanabe (Deputyleader, 38),
HiroshiNakajima(31),MasatsuguKonishi(31),NaomiUemura(28),Yukitoshi
Satoh(27),Jirolnoue(24), ShigeoOmori (Medicaldoctor,36),HisaoShirai(TVdirector, 36),TokutaroNoguchi (TVcameraman, 38),ShigeruSatoh(Pressman,31),KatsuhisaKimura(Cameraman,39).

Aftertheyobtainedtheofficialpermissionofthel970pre-monsoonattempt
fromtheNepaleseGorernment, theystartedfromKathmanduonSept. 4bycharteredplanes, andtheyestableshedtheBaseCamp(5400m)onSept. 16atthesameplacewith theprecdingparties.

Theiraimswereasfollows :TheiirstonewastoclimbuptheSouthWest
Faceashighaspossibletoget theexpectingprospectfor l970'sattempt. The

secondwas toprovidewithacclimatizationandexperienceformembers.
TheSummaryof theiractivitieswasasfollows;
Sept. 20Begantomakeroutes inthelce-Fall.

Sept.28EstablishedCampljustabovethelceFall(6050m).
0ct.

4EstablishedTemporaryCamp2(6500m)intheWesternCwn.

0ct. 15EstablishedCamp2(6600m) justbelowtheSouthWestFace.
0ct. 18

EstablishedCamp3(7000m) intheSouthWestFace.

0ct. 29EstablishedCamp4(7500m)
0ct. 31"

KonishiandUemurareachedtothepointof8000m.

Nov. 1NakajimaandY.Satohreachedtothesamepoint.
Nov. 3ReturnedbacktoBaseCamp.
Nov.13Kathmandu.

* TwomembersstayedatKhumbuvillagesduringwinterandwaitedfor
themainpartyofl970,N.Uemura,atKumjung(3800m), toacquire
theyoung, competentSherpasandJ・ Inoue,atPerje(4300m),toengage
inthemeteorologicalobsevation.
（13）

TheReconnaissancePartvofthe Japanese

MakaluExpedition, 1969.
ByMasajiMatsuura.
TheTokaiSectionoftheJapaneseAlpineClubplannedtheascentofMt.

Makalu(8,481m) throughtheEast-southRidgein thepre-monsoonseasonof
1970. Thereconnaissancepartywassent outwith the followingpurposes on
Feb. 22, 1969,whilethemountaineeringbyforeignerswasstill bannedby the
NepaleseGovernment.

（1）． Purposes①Acquisitionof theclimbpermit forthemainparty.
②ReconnaissanceofcaravanroutesandtheEast‑southRidgeofMt.
Makalu.

③EmploymentofSherpas.
今一(2)

Resultsacquired.
①Marchl2,TheClimbpermitfor the reconnaissancepartygranted,
andthepermitforthemainexpeditionassuredat thesametime.
June3,Theclimbpermitforthemainpartyofficiallygrantedbythe
Nepalesegovernment.

②Reconnaissances of caravanroutes in thepre‑monsoonperiod,theEast‑southRidge (upto6,600m), andtheBarunglacier,allsuccess‑fullvcompleted.

③June8,ContractmadewiththeHimalayanSocietyfortheemployment
of2Sirdersand34Sherpasfor themainexpeditioninl970.
(3)

Membersof theReconnaissanceParty
Members :M.Matsuura(Age, 29)Leader

ShelpasY.Ozaki( "29)

I.Yamada( "26)

T.Ogawa( "25）

H. Ikuta( "24);L・Tenzing
N.Tenzing（14）

LiaisonOfIicer:Capt.Rama(4）

Proceedingof theReconnaissanceExpedition
Feb.24

ArrivedinKathmandu.Immediatelystartednegotiationwith
theNepaleseGovernment togetclimbpermits.

Mar， 12

Thefirst climbpermits granted to the reconnissanceparty

uponNepal's openingof theHimalayanmountains.

Thepermit forthemainexpeditioninl970alsoassuredby thelgovernmentat thesametlme.

Mar. 19

DepartedfromDharanBazaralongtheArunriver inacara‑
vanof34porters.

Mar. 29

ArrivedatSedoaVillage.

Apr.

3

CrossedtheShiptonPass.

Apr、

6

SetupB.C.at thealtitudeof4,700montheBarunglacier.

Apr.

7

StarterdthereconnaissanceoftheEast‑southRidge,andfoundthat itconsistedof twoparts; aglacierbeltrunninguptoa
saddlecalledSouthCol andthe ridgeabove it formedby
rockywallsandglaciers.

Apr.13

EstablishedC1at5,000mintheice‑fall.

Apr.17

PitchedC2at5,310mwheretheice‑fallended.

Apr、 20

setupC3at5,780m.

Apr. 25

PlacedC4at6,300m.

Apr.27‑28ReconT'"1ssanceattempt up to6,650mmadebyOzakiand
YamadainovernlgntD1vouac，
Yamadainovernightbivouac.

Apr.29‑30Anotherattempt of reconnaissancemadeup to6,500mlby
IkutaandOgawainbivouac.
May5‑7

May

9

Mav26
‐

June 3

ReconnoiteredtheBarunglacierupto5,080m.

DepartedfromB.C.
GotbacktoKathmandu.

Acquiredtheo缶cialclimbpermitforthemainexpeditionin
1970fromtheNepaleseGovernment.

June

8

Reservationmadewith theHimalayanSocietyfor the36

Sherpasselectedforthemainpartyinthefollowingyear.
June

9

LeftKathmandu.

（15）

ClimbingtheWestFaceofUshba
SouthPeakintheCaucasus,1968
BvKeiichiTsukamoto
しRC.C.HhadeversenttheCaucasusClimbingPartyledbyT.Uedainl966.

Thistime, ourpartywassenttotheCaucasusasoneofthecontinuedprojects

plannedbytheCentralAsiaCommitteeofourClubR.C.C. 1.
Thepartyconsistedofeightmembrs:K. Shimizu,K.Tsukamoto,

N.Kob‑

ayashi,Y.Kuruma, N.Kimura,A.Fukuoka,N.NakamichiandK.Kyogoku.
Ouraimwastoclimbthewest faceofMt.Ushba (4703m.).

StartingfromYokohamaonJuly6inl968,weestablishedthebasecampon
Julyl3intheforestalongDholaRiver. FromUshbaGlacierweattempted toclimbupthewest face, andafter fivedaysof strugglewefinishedtheclimb,
makingtherecordofthesecondclimbof thewest faceby theconcave route
onthepillar‑shapedcliff. (The6rstclimbwasaccomplishedinl965.)

OnourdescentKobayashiwas injuredinhisknee, soweleftKyogokuwith
himandreturnedbacktocall therescueparty. Bothof themwererescuedfive

daysafterbythereliefsquadconsistedofabout thirtymembers.
WeheartilyappreciatethewarmfriendshipofSovietAlpinistsforus.

PanjubHimalaya, 1969
ByMasahikoKaji
TheStudentSectionof theJapaneseA1pineClubsent the expedition
PanjubHimalayainl969.
memberswereasfollows:（16）

IsaoMorimoto(24)Leader

YoshihiroNarita

(22)

to

MasahikoKaji(22)

KazuhiSaHoshino(22)

WeoriginallyplannedtoclimbWhiteSeil (6446m.) andtwoother peaks
fromEastTosGlacier.As theresultofnegotiationwithlndianGovernment in
NewDelhi>wewereadmittedtoenterEastTosGlacierandtoourgoodfortune

IndianMountaineeingFoundationappointedMajorMulRajasourliaisonofficer,
whohadeverjoinedthesecondandthethirdlndianEverestExpedition.
ButwewerecompelledtochangethedestinationfromEastTosGlacier toSolangNullabecauseofsometroublesaboutourpermissionletter.
FourJapanese, theliaisono伍cerandonehighaltitudeporterstartedManali
toSolangNullaonMay28.
May31

EstablishedBaseCampatBeasKund (3700m).

June

Twomembers reached the ridgebetweenLadakhi PeakandShiti

2

Dhar.

June

5

EstablishedCamplatSolangPass.

June

6

EstablishedCamp2at thesouthernsideofHanumanTibba.

June

7

FourmembersreachedtothesummitofHamumanTibba(5960m).

June

8

Narita,HoshinoandMaj.MalkRaj camedowntoBaseCamp.

June

9MorimotoandKaji succeededtoascendHamumanTibbathroughthe

MorimotoandKajienteredC2.

newrouteofsouthernface.

JunelOMorimoto,KajiandahighaltitudeporterclimbedHanumanW(ca.
5500m).

JunellReturnedbacktoBaseCamp.

WetookafewdaysrestatBuseCampandDondy,andreachedtoManalion
Junel9viaPalchan.

EastHindu‑Kush, 1969
ByShin.ichiroFujii
OnJune21ourcaravanstartedChitralforNoroghikumGlacier・Ontheway

toNoroghikum,however, ourpartywasattackedbyathief andwewereto（17）

returnbacktochitral inordertotakenecessarydisposal. As a result of this
accident,welostmuchprecious time.

ItwasonJulyl2whenweagainstartedChitral.OnJulyl7,wesetupthe
BaseCamponNaroghikumGlacier.

AftermakingroutesonthreelceFalls, tWoof themembers, the first assaultingparty, climbeduponthetopofHimZomonJuly27andfortunatelytheothertwomembersalsosucceededtoachievethesecondascent.

Thismountainwasshowedp､6441onthemapandthelocalnamewasalso
unknown.

Butwewant tonameit <4HimZom''whichmeansthe snow‑cappedmountain・

Memberswereasfollows:S.Fujii (29, 1eader),MotohiroFunakoshi (29),
KenHiroe (27),Toyoshigelnoue (27).

TheFirstAscentoftheWestRidge
ofLucania, 1969
BylkuoAbe
TheTohokuUniversityLucaniaExpeditionPartywassent tothenorthern

areaoftheSt.EliasRange,YukonTerritory,Canada, in1969．Theysuccessfully
climbedMt.Lucania(5.226m) throughthewestridgewhichhadneverbeen
traced, descendingbythewayof thenorth ridge after traversingeastonthe
mainridgetoMt・Steele (5,071m)withskis.
Itwas inthesummerofl937whenB.WashburnandR.Batesclimbed

Mt.Lucaniafromthe southsideforthe

first timeandwentdown totheeastbeyond the top ofMt.Steele. The secondassaultwas successfullyachieved
throughthenorthridgeby theYukonCentennialExpeditionPartyinl967.

Thewestridge,whichwasconsideredoneof themostfascinatingrouteofthe
mountain, hadbeenleftvirginwhitebecauseof its intricatedcon6guration.
Theexpeditioncommitteedispatchedthereconnalssanceparty to thearea
to6ndapossiblerouteonthewestridge inthesummerofl968, andcameto

ana伍rmativeconclusion.

Theexpeditionprojectwas ripeforexecution.

The

expeditionpartyconsistedofninemembers;theywereRyoichiMitsuhashi,Kunio
Sakan,OsamuUjike,KazuoSugamura,YasuoYamashita,FumihikoNishio,（18）

YasuoAkiyama,AkiraKawamotoandlkuoAbe.

ThepartyleftJapanbyboat inthreegroupsatthebeginningofJune, andgatheredthemselvesatBurwashLanding,YukonTerritory, at the endof themonth.Ninemembersandabout750kgoffoodandequipementwereHownby

thehelicopter tothebasecamponJuly3・ TheB.C.wasestablishedononeof
branchesof theChitinaGlacier at about 2,100mat thesouthernfoot of thewestridge.

Fromthereabove, oneof theterminalbranchof theglacier couldbeob‑
servedtoriseuptothesky‑lineofthewestridge.Twoice‑fallzoneswerenotice‑able.

TheclimbingwasstartedonJuly4．Thelower ice‑fallwas filledwithiceandsnow， sotheycouldwalkupsmoothlyon its roughsurface. Theupper
icefall, onthecontrary,wascut topieces.No routecouldbecleared throughtheice‑fall inspiteof their strenuouseffort.Thedetourroutewasmadeonthe
Hankof thear6teontherightoftheglacier・Ontheupperpartoftheglacier,theywentupacrossanumberofhiddencrevasseswithskis,willowingtheroute
onthedeep, softsnow.

OnJuly8,Camp3waspitchedon thewestridgeat3,100minthemilkyfog̲ Onthewestridge, theywereconfrontedwiththesteepknife‑edgedridge
inthefirstplace, then theycrawledup the snowslopewithseveral hidden
crevassestothepeakat3,700m. Thensevere snowfall lastedincessantlyfor
threedavs.

OnJulyl3, thehighercampswerefoundabovetheoceanofcloud in thestrong sunshine. Hundreds ofbursts ofavalancheraisedroaringsounds all
throughtheday. Atmidnight threeof themgot out of the advancedbase
camp(A.B.C､, camp4),whichlocatedonthepeakat3,700m, andblazedthe
waythroughtheserratednarrowridge.Therewasasteepsnowslopedropping
off fiercelybeforetheplateauat 4,200m. Theupperpartof theslopewasso

steepthat snowhardlyremainedonitandthatseveral rockoutcropswerebare.
All themembersandequipmentswereassembledat theA.B.C. onJulyl5.
Theeightmembersexcept theleaderwereseparatedintotwoparties・ Onewas
theassaultparty, thatwas to traverse themainridge fromMt. Lucania to
Mt. Steele, thentodescendthenorthridgedowntotheChitinaglacier. The
otherwas tosupport theassaultparty, andtoassault thetopofMt. Lucania
iffeasible・Theleaderhimselfwas to stayat theA.B.C.

togive instructions

tothebothpartybywire‑1ess.
（19）

Thenextmorningbrokecoldand fairlyclear. Thefirmlyfixedropes led
themsafeuptotheplateauat4,200meven the snowslopeinsisted theman

exhaustiveclimbing. Thereon theplateau, they recognizedthat thehanging
icewalldisconnectedtheroutewiththeupper-mostsnowfieldleadingtothetop
ofLucaniaMountain.The latterhalfof thedaywasspent tomake the route
onthe ice-wall.Theyovercamethefinalbarrierearlyinthenextmorning.
JustunderthetopofLucaniaMountainthesupportingpartyparted fromtheassaultpartytomeet againat theB.C. andgot tothetopofMt.Lucania

at 3:30p.m. onJuly17. At the same time theassault partywas eager toinvestigatethetraverseroute. Theassaultpartyalsoclimbed the topof themountainearlyinthenextmorning. Theweatherwasgraduallychanging, thathadbeenquitefairforseveraldays.Afterthat theassaultpartynearlyfollowed
theWashburn's route toLucania-Steele colwithskis・

It snowedoHandon

duringthetraversethroughthesnowfield. At2:50a.m. onJuly21, theygot
tothetopofMt. Steele.

TheydescendedthenorthridgedowntotheChitinaGlacier. Meanwhile,
thesupportingpartyonthewest ridgeretractedthestepsbackto theB.C、

0nAugust3,allof themHewoutof themountains, sayinggood‑byetothem.

（20）

海外登山年表＝1969年＝(JapaneseOverseasExpeditions inl969)

玉井康雄・中島寛編
本年度（1969）も昨年度と同じ形式で，1969年中に主として登山あるいは登山のための偵察を目的として日本から海外に出かけた隊の記録を年表にまとめた。方法としては従来と同じように，各隊の責任者に記入してもらった調査表を基礎としたが，①一部記入してもらえないものがあったこと，②観光ビザをとり自己資金だけででかける隊がふえたこと，③その中でも， 当然のことながら日本山岳会員が関わらない隊も多く，山協の窓口もまったく通っていないポランタリーな隊がふえたこと

日などの理由から新聞，雑誌その他の資料により補足したが，不完全なものとならざるをえなかった。今日のように海外登山が一般化し，数がふえると， もはやこのような形で年表にまとめることは技術的に難かしぐなると同時に，形式も変えていく必要があることを痛感する。また，以前から度々いわれることであるが，あらゆる情報を収集蓄積していくインフォーメーション・センターがほしいと思う。
本年度の年表のなかから要点をまとめてみると，次のような特徴が指摘できる。
（1）本年度日本から海外に出た隊は，われわれの調査した限りで合計87隊，延人
数は254人に達する。このうち日本山岳会員は86人（除く台湾）であった。
（2）本年度は，5年ぶりにネパール・ヒマラヤが解禁され，せきをきったようにネ

パール．ヒマラヤを目指す隊がふえた。そのなかではグルジヤ・ヒマール登頂が光っている。なお，エベレスト，マカルーヘの偵察隊が出された。
（3）入山の難しいパミール， ワハン， カラコルムなどの入山が地道な準備活動の結果として実現してそれぞれ立派な成果をあげたことは，海外登山のあり方を考える上でも注目される。
（4）バリエーション．ルートからの登肇および難ルートの開拓という方向も完全に定着し, JECCのアイガー北壁新ルート開拓，山学同志会のアイガー北壁直登ルー
ト冬季登肇をはじめとして，国際的に注目される諸成果をあげた。
（注）年表のNosに※のある隊は，記録あるいは紀行が本文に収録されていることを示す。
また隊長および隊員名の前に＊印を付したものは本会会員， ↑印を付したものは故人となった人を示す。

(21)

海外登山年表＝1969年＝

Nos

４１
８９
６６

間−２

期四四

ネパール・ヒマラヤ

1目

的Mt.Chugimago(63＝：ー00m)の登頂及び民
族学的調査

言コ

事

ロし

学生ヒマラヤ学術踏査隊(TheStudentsHimalayas
ScientificResearchExpedition)
隊員＝*三瓶清朝(23)*上原博和(23）高木信明(23）シ
ェルパ=MingmaNorbu(Namche)Dorgee(Thame)
行動概要：1968年6月4日チトラル発。 7月31日までヒンズー・ラジ，ジャージナリ探検。以下三瓶の単独行動。 10月18日カトマンズ発。 10月24日チャングマ
よりリク・コーラ沿いに北上。 27日チョグルマ（2700m)部落発。ターレ・ジュン(3850m)を経て29日雪線上の4820mにキャンプ。 11月7日Chugimago峰
から東にのびる尾根上のドーム(5400m)登頂。 10B
チョゴルマ発，20日カトマンズ着。以後科学的調査に従事。

文献： 「山と渓谷」No. 374 (1969年11月号),同No.385(1970年10月号), 「アサヒグラフ」No. 2424
（1970年6月)， 「週刊朝日カラー別冊」No. 7(1970年)， 「現代の探検」No. 2(1970年), 「国土と教育」︶〆

勺−△■でⅡユ

２

１１
１
１
８●
９■
６９
６
９

No. 5(1970年）
ヒマラヤの撮影（ネパール,パンジャブ，

白川義員ヒマラヤ撮影隊
隊長＝*白川義員(34）隊員＝谷岡坦(26）木原浩

ヒンズー・クシュ，(23）五味久明(28）カラコルム）

行動概要:1968年11月30日〜1969年1月6日
イムジャ氷河アイランド・ピーク周辺， カラパタール周辺，ゴジユンバ氷河周辺の撮影。 2月4日までポカラよりジョモソンバ往復。 2月26日までマルシャンデイよりトンジェ往復。 3月17日までゴザインクンドー周。
5月25日までネパール・ヒマラヤ全域の航空撮影。 この間4月8日より4月16日の間パンジャブ・ヒマラヤのクル，マナリ周辺。 6月19日より7月8日の間ヒン

ズー・クシユの撮影。OwirAn(4342m)通過。 7月9#日より7月26日の間ナンガパルバット周辺。 10月11日より 10月25日スカルドウ周辺の自由地域の撮影。
10月27日より 11月25日の間ヒンズー・クシユのアフガニスタン側の航空撮影。

文献： 「アサヒカメラ」(1969年4月号, 8月号, 12月号)， 「山と渓谷」（1970年5月号)， 「エスプリアイ」
創刊号（1969年11月号), 「白川義員作品集・ヒマラヤ」（小学館。1971年）※3

1969.2〜6マカルー東南稜偵察日本山岳会東海支部マカルー調査隊(TheRecon‑
及び本隊の許可入手naissancePartyoftheJapaneseMakaluExpedition)（22）

隊長＝*松浦正司(29）隊員＝*尾崎祐一(29）＊山田舅(26）＊生田弘(24）＊小川務(25） リエゾン・オフ
ィサー=Capt.Ranaシェルパ=LhakpaTenzing(Na‑mche)NimaTenzing(Thame)
行動概要： 3月19日ダランバザールより出発。アルン河を遡り， 29日最奥部落セドア着， 4月3日シプトン
峠(4200m)を越え, 6日バルン氷河(4700m)にBC設営。 13日アイスフオール中にCl建設(5000m), 17；

日アイスフォールを突破し5310mにC2, 20日5780
mにC3, 25日6300mにC4を建設。27日尾崎，

1

山田はビバークをして6650mまで, 29日には小川，生田もビバーク後6500mまで偵察。 5月5日〜7日バルン氷河を5080mまで偵察。 9日BC撤収。 26日カトマ
ンズ帰着。

文献：日本山岳会東海支部編｢海外登山研究会資料Ⅱ」(1970年1月)， 「岳人」No. 266(1969年8月), 「アサヒグラブ」（1969年7月号)， 日本山岳会「山岳」65年（本文148ページ参照）※4

1969.4〜6

エベレスト偵察

日本山岳会第一次エベレスト偵察隊(Thelst
RecOnnaissancePartyoftheJMEE'70)

隊長＝*藤田佳宏(37） ＊隊員＝植村直已(28）＊菅沢豊
蔵(24）報道＝相沢裕文(38）
サーダー=Chotare(Namche)
シェルパ=Lhakpa
Norbu(Thame),PasangNorbu(Namche),コック＝
AngTsering

行動概要： 5月5日飛行機でルクラヘ。14日ベースキ
ャンプ(5400m)着。16日よりアイスフオールの偵察とルート開拓。 21日アイスフオールをこえた6050メート
ル地点にCl建設。25日，植村，相沢が6500m付近
まで登り，エベレスト南壁を観察， 26日BC帰着。
文献：第一次，第二次エベレスト偵察隊報告書。日本
山岳会「山岳」65年（本文130ページ参照）

61
5 1 1969．4〜6

マハラングール・ヒ
マール，ホングー・

コーラ周辺踏査。

1

隊員＝緒方奎介(34）＊久保田保雄(26）＊小川武丸(27）*宮沢宏昌(26）永島敬介(27）奥寺詔子(25）シエルパー
プルパキターレアンテンバ3号ニンプターレ。
行動概要：カトマンズ4月7日発。ルクラ4月23日
着， メラ・ラ(5500m)4月28日着。 4月29日メラ・ピーク(6430m)に久保田，永島登頂。 5月4日〜13日ホングー・コーラのパンチポカリ周辺に滞在，その間

小川，宮沢はウェストコル(6135m)よりプラトー氷河

Ⅱへ。 5月18日全員タンポチェに集合。 5月22日ルクラ発5月29日カトマンズ着。宮沢はそのままネパールにとどまる。小川は中部ネパールを旅行後12月帰国。

（23）

海外登山年表＝1969年＝￨1969.4〜7カンジロパ・ヒマー岩友会ネパールヒマラヤ（カンジロバ．ヒマール）
ルの登山とカンジロ遠征隊(Gan‑yukaiNepalHimalaya (Kanjiroba
パ山域の探査。
Himal)Expeditionl969)
隊長＝*船木匡(33）副隊長＝*船木享(35）隊員！
＝*樫本則明(22）＊中村富雄(21)沢田宗博(22) シエル
パ＝パサンニマ，

ミンマ，ギャルツェン， ソナ，アンナ

ムギャルコック＝ダクテンル

行動概要： 4月27日ポカラ出発。 5月4日ドルパタ
ン着。 5月16日ジャングラ・パス。 5月21日リンモ

村着。 5月23日BC建設。 5月25日C1建設。26日
C2建設。27日C3建設, 29日C4建設, 30日船木：（匡)，沢田，パサンニマ3名カンジロバ・ヒマール南の一峰(6445m)初登頂。 6月1日BC着。 7日カグマラ

峠通過。ガルブン谷よりジヤグドーラを下り， 6月28日 i
タンセン着。 6月30日カトマンズへ帰着。

文献：「岳人」No.269(1969年11月号), 「日歯広報」 ，(1969年9, 10, 11月号), 「日本歯科医師会雑誌」(1970 :年1月号)， 「新歯潮」 （1969年10月号), 日本山岳会「山岳」66年掲載予定。
※7

1969.8〜エベレスト南西壁試
登及び気象観測11

日本山岳会第二次エベレスト偵察隊(The 2nd
ReconnaissancePartyoftheJMEE'70)
隊長＝*宮下秀樹(38）副隊長＝*田辺寿(38）＊中島寛(31）＊小西政継(30）＊植村直已(28）＊佐藤之敏(27）＊井上治郎(24）隊医＝*大森薫雄報道＝*木村勝久(39）佐藤茂(31）＊白井久夫(36）野口篇太郎(37） リエゾン・
オフィサー=ArunBikramRnnn サーダー=Mingma
Tsering(Thame)
コック=Kirken(Thame)シェ
ルパ=AngNamgyal(T､),DawaTensing(Namche),LhakpaNorbu (T.),PasangNorbu (N.),Dawa
Thundup(Kumjung),AngDorje(Khunde),Mingma(Kathmandu),TensingZambu(Kum),キッチンボー"f=Sona,AngTsering, ローカルポーター6名
行動概要： 9月1日より4日まで飛行機でルクラヘ。

5日ルクラ発。 9月16日ベースキャンプ(5400m)着。
20日よりアイスフオールの工作開始。28日C1(6050m)建設。 10月4日仮C2(6500m)建設。 10月15日
C3(6700m)建設。 10月18日C4を軍艦岩(7000m)下に建設。29EIC5(7500m)を建設。 10月31日小
西，植村, 11月1日中島，佐藤（之）南壁80"mラインに到達し試登を終る。 11月7日BC撤収。 18日カ
トマンズ帰着。その後12月より 1970年2月末の本隊到着まで井上はペリジエ(4200m),植村はクムジユンi(3900m)にて越冬し，気象観測及びシェルパの雇傭に
あたった。

（24）

文献：第一次，第二次エベレスト偵察隊報告書。 日本’

u岳今「山岳」65年（本文138ページ参照）

リウ氷
群びブ
山及ン
ン辺一査
リ周ク踏
ワ河・の
ル氷ト辺
一一ス周
ロクェ河

９
９

８

６
９
１
１１

浦和西岳友会ネパール・ヒマラヤ踏査隊(Urawa
NishiAIpineClubNepalHimalayaExpeditionl969)
隊長＝山下康成(30）隊員＝豊島義明(26）横田誠(24）
シェルパ＝アン・ギャルツェン（ナムチェ）
5名。

ポーター

行動概要： 6月17日カトマンズ発。ラムサングート
一セーチャングマーショーリマを経てリクー谷5000m
附近にBC設営。ピグブェラゴシヤール，パナイホトゥ';

パ等の氷河を踏査｡約63mmの小ピｰｸ登肇｡ 10月12日BC撤収。ジュンベシーカリ ．コーラ〜ナムチェバザ

一ルを経てエベレストBCoナムチェ滞在後11月6日
空路ルクラよりカトマンズ着。
文献：浦和西岳友会編「ネパールヒマラヤ踏査隊報告書」(1970年11月）
※9

1969
11

I

8 ￨:¥29(7835m)

大阪大学山岳会ヒマラヤ登山隊(HimalayanEx‑!
peditionofOsakaUniversityMountaineeringClub)隊長=*住吉仙也(42）副隊長=*玉井康雄(30）医師＝黒田治朗(24）隊員＝大工原恭(31） ＊三枝礼子(37）
三沢日出夫(29）牧野大輔(27）石浜高明(27）↑渡部洋(25）甲田吉彦(22）田中喜樹(22） サーダーーチョタレイコック＝アンダワ シェルパ＝ダワノルブ， ドルジ
ェ，カルサン，サンゲ， ↑ラクパツェリン，

ペンバノル

ブ，アンナムギャル他ローカルシェルパ4名，リエゾ

ン・オフィサーー，.B・バスネット

行動概要： 9月3日カトマンズ出発。

トリスリパザールまでバス及びトラック。 7日アルガトバザール， 13日

ジャガート, 18日ロー到着。 9月22日プンゲン氷河右岸(4100m)にベースキャンプ°建設。氷河ルートを偵察ののち， 27日東尾根にC1(5100m)建設。以後東尾
根沿いに，

30日C2(5700m),

10月5日C3(5900m), 17日C4(6100m)をそれぞれ建設し,18日東

尾根基部のコル(6350m)に第5キャンプ°を建設。24日

東壁直下に第6キャンプ。 (6850m)を作り，東壁のルー
トエ作を開始。 11月1日約74"m地点に達するも，
これ以上ルートをのばすことが困難となり撤退を決定。
11月7日C1撤収。 11月9口ベースキャンプを撤収。 ：11月24日カトマンズ着｡第4次隊の入山許可を受ける｡：
文献：日本山岳会「山岳」第65年（本文114ページ｜参照）※10

1969.8〜グルジヤ．ヒマール

12

1 (7193m)登頂!"，年富山ﾋﾏﾗﾔ登山隊(J…seE…･nl

toNepalHimalayal969)（25）

海外登山年表＝1969＝
隊長＝*薬師義美(33）副隊長＝*伊東信隆(33）隊員＝温井正明(30）金山渭一(27）佐伯友邦(26）酒井宏征（26）報道＝*井上晃(37)下田健一(38） リエゾン･オ
フィサー=DevaBahadurThapaサーダー=Tenzing
Girmi (Namche)
シェルパ=AngTharkey(N､),LhakpaTenzing(N.),LhakpaGelbu(N.),Phurba
Kitar(Surke)

コック=Nurbu(Khunde)

キッチン

ボーイ=AngThering(N.) メールランナー2名。
行動概要： 9月21日ポカラ発，グルジャカーニ経由
10月4日カペ・コーラにBC(4100)建設。

9日Cl(4750m)14日仮C2(5000m)建設。 ここまではカペ氷河ルート。 18日C2(5300m),22日グストウン北尾

根上にC3(5750m)を建設。 27日C4(5900m),
29日C5(6500m)を建設。第一次隊（金山，酒井，
サーダー）が10月30日にアタックするが6800mの肩まで到達。第2次隊（伊東,佐伯,ラクパ・テンジン）
は11月1日にアタック。佐伯とラクパがグルジヤ・ヒ
マールに登頂。 10月30日にはC3より温井とアンタ

ルケイがグストウン北峰(6529m)に登頂。 11月8日
BC撤収。のち1970年1月まで井上，温井，酒井，佐伯はクーンブとゴザインクンドを踏査。
文献： 「グルジヤ・ヒマール」（薬師義美編）（1970年
8月発行)， 「岳人」No.275(1970年5月号),日本山岳会「山岳」65年（本文55ページ参照),AlpineJournal
１■−

１１１１画トーｌｊ９ＩＩＩＩ

８
９

６
９
１２
１

11

(1970)Vol, 74,p. 17〜24．

バトラシ・ヒマール神戸商科大学西部ネパール学術調査隊(TheWest
試登及び西部ネパーNepalScientificExpeditionoftheKobeUniversity
ル， カルナリ地区経ofCommerce)

済調査隊長＝伊藤稔(40）副隊長＝清水啓道(28）隊員＝
井上二郎(22）西原幸二(20）福井渭久(21)オフィサーーゴパール・ラジ・パント(42）

リエゾン・
シェルパ＝

↑チリン・タルキー(49）アン・チョタレー(40）ダワ・オンジユ(28）

行動概要： 9月25日カトマンズより空路ジュムラ着。
27日ジユムラ発， ランブリー，ピエレ経由チユードビツ
シ、コーラを遡行して10月5日源流近くにBC(3800m)建設。 22日C1(5800m)を建設。 28日第一次アタック隊6300m迄到達。 27日第二次隊6450mでビバークし28日カンデ南峰(6500m)に達するも主峰に達せず。 11月5日BC撤収。ジェムラ，チルカ，ダイン

ク経由20日スルケット着。空路カトマンズへ。
文献： 「岳人」No. 281(1970年11月号),｢淡水」 1970
年3月号。

（26）

日本ヒマラヤ山岳協会第3回ヒマラヤの旅’

エベレスト,ナムチェ，アンナプルナ班（Himalaya
AlpineAssociationofJapanHimalayaTour）

会員＝勝山良三(39）丸山信治(29）谷野計夫(33）植竹清孝(33）山本方代(33)横山功子(30)上野テル子(27）中沢瑛二(23） シェルパ＝AngMingma,AngChotan，TseringNamgyal，LakpaTsering，PenpaDorje

行動概要：12月29日ヘリコプターでルクラ着。その後エベレストBC，ロプジエの裏山(5365m)等を往復。
ディンポチェよりタウェチェ支稜往復。 1月6日カラパッタールに登る。ゾングラから5420mのパスを往復。

その後ポカラよりグレイシャー・ドームBCに入りガンガプルナ登路を偵察。
文献：「エベレストの麓へ」沖允人編（1970年8月，

非売品）

ダウラギリ南面踏査

九ﾘllll大学山岳会偵察隊
隊員＝高山哲信

行動概要： 3月21日ポカラ発，
コーラ河岸にBC建設，

31日ミヤンデイ．

4月1日〜9日，ダウラギリ

南面の偵察を行なう。
文献：「山と渓谷」No.275（1969年12月号）

日本エベレスト・スキー探検隊（TheReconnalss‐
ancePartyoftheJapaneseSkiingExplorationExpe‐dition）

隊長＝三浦雄一郎(37)，隊員＝*加藤幸彦(36)， 安久
一成(32),石黒久(23),大滝勝,桧山,土田勝,
佐々木卓，佐伯富男(40)，山本栄一，鰺坂青街， ドクタ
ー＝山田

行動概要：10月7日クーンブ氷河5400メートルにBC建設， 10月21日BC帰着。その問サウス・コル

からのスキー滑降のための偵察を行なう。
文献： 「エベレスト」（文芸春秋社)，三浦雄一郎「エベレスト滑降」（27）

海外登山年表＝1969年＝l

活動期間｜ 目

記

Ｏ屯１

ＳＦＤ

Ｎ※

パミール

的

1969.7〜8レーニン峰（7134

事

日本労働者スポーツ協会パミー ル遠征隊m)登頂他

雄，佐内順，松本竜
隊長＝*上田哲農隊員＝*安川茂＝*安川茂 雄，雄行動概要： 7月5日横浜港， 8日 モスクワ， 12日アラ
イ谷アチク・ダッシュのバボゾイ・ キャンプにBC建設(3600m),14日〜21日，佐内， 松本の両名ラズジェ

リナヤ峰(6148m)登頂, 8月2日 松本， レーニン峰登頂，

8月4日BC帰着。

文献：安川茂雄「パミールの短い
ミールの短い 夏」 （朝日新聞社
年（本文108ページ参照）
1970年)， 「山岳｣65年(本文108

パンジャブ・ヒマラヤ
恥一妬

活動期間

活動期間
1969.4〜5目

的デオ・ティバ（6001m)の登頂及びスキ
ー滑降

事

記

日本ヒマラヤ・スキー登山隊
隊長＝*奥山章(43）隊員＝高橋一郎(31）川崎吉光(33）矢野邦史(26） ＊白籏史朗(35）＊川口洋之助(25）
シェルパ＝リンジン他2名リエゾン・オフィサーーラ
ジャー

行動概要： 4月28日マナリ着。 5月6日チカ着。 7

日セリ一着ベースキャンプ設営(4000m)｡17日第1キ
ャンプ(4600m),21日デオ・テイバ氷河上に第2キャンプ(5300m)をそれぞれ建設。 5月24日デオ・テイ
バに全員登頂。高橋，矢野，川口の3名スキー滑降。
25日第2キャンプ撤収， 28日第1キャンプ撤収。 5月30日マナリ帰着。
※l7

1969.5〜7パンジャブ， ／､ヌマンテイバ(5928m)
登頂。

日本山岳会学生部クルー登山隊(KuluExpedition,
StudentSection, theJapaneseAlpineCIub)

隊長＝*森本勲夫(24）隊員＝↑*成田義宏(22）＊梶正
リエゾン・オフイサー=Major

彦(22）＊星野和久(22）MulkRaj(33)ハイポーター=BoraRam(20)
行動概要： 5月19日後発隊ニューデリー発。 28日マナリ発。 31日ソーランナラ， ビアスクンドにBC建設。
6月2日成田，梶5250mの無名峰登頂。
パスにC1(499m)建設．

5日ソーラン

6日ハヌマンテイバ南斜面

下にC2(5000m)建設。 7日成田，星野,MulkRaj,
BoraRamハヌマンテイバ登頂。
9日森本，梶同峰登頂。 10日森本，梶,BoraRamハヌマンⅣ峰(5500m)（28）

登頂。14日BC撤収, 19日マナリ着。
文献： 「岳人」No. 269(1969年11月号),

’

’

1

日本山

岳会「山岳」65年（本文173ページ参照）
18

1969.8〜9マカルペ(6069m)
試登及びハヌマン・

テイバ(5928m)の登頂

パンジャブ・ヒマラヤ登山隊
隊長＝佐藤隆(25）隊員＝*山田和夫(23）ハイボー
ターーポラ・ラム(20）

行動概要： 8月14日ニューデリー出発。 8月16日
より26日までマナリ。 8月29日ビアスクンド着BC

建設(3600m)。はじめマカルベ登頂を試みる。 9月2日第1キャンプ及び第2キャンプ(5000m)を建設。マ
ナリピーク手前のコルにACを設け荷上げを開始する。
9月6日AC荷上げを完了するが，連日の降雪と第2キ
ャンプの食糧切れのために登頂断念。 10日BC帰着。
ついでハヌマンテイパに向う。 17日ソーランパス（4998m)に第1, 19日第2キャンプを建設。 9月21日ハヌ
マンテイバ登頂。22日ハヌマンテイバV峰登頂。 9月30日マナリ帰着。

カラコルム

Nos l活動期間

目

的記

19 11969.5 7 マルピテイン，ハラ京都カラコルム遠征隊'69
モシュ周辺偵察事(KyotoKarakorum‑

Expedition)

隊長＝*小山貢(38）隊員＝森岡秀雄(28）尾山政弘
ガイド=Lajarh（26）清水久男(26）四方晴男(26）Kharn

行動概要： 6月末Sassli よりハラモシュ谷に入り

Katwall湖を経てManiGl.に12日間滞在。

この間

Laila尾根，ハラモシユ・ラ等に試登。マルピティンを偵察する。 7月ギルギットにてカラコルム地域の登山に関する情勢を調査。

ヒンズー・クシュ
Nos

活動期間
1969.5〜8

目

的

記

事

ティリチ・ ミール主福岡県山岳連盟ヒマラヤ登山隊1969.(AllFuku‑

峰東峰の試登okaHimalayaExpeditionl969)
隊長＝*末松大助(56）副隊長＝*新貝勲(40）松本康司(39）隊員＝鶴田清二(33）佐野昇三(37）鶴久嗣郎(32）深田泰三(37）上村登捷(28）岩本敬之(26）池辺勝利(26）永井直(38）石崎史郎(27）久間弘信(22）斉田
(:29）

I

１−

文献：パンジャブ．ヒマラヤ登山隊報告書(1971年1月）

海外登山年表＝1969＝
貴典(30）野上国広(25）学術＝*松本窪夫(40)報道＝

大坪義明(35）

リエゾン・オフィサー=MajorMalik

MohamedAshraf

ハイポーター＝アミール・モ/、メッド他8名

行動概要： 6月20日ラワルピンデイ一発チトラル着，
25日チトラル発マスツージ河を遡行し28日ドラワン着。
ザニ・アンを越えシヤグラムを経て7月2日BC(40804日m)建設。 4日LowerTirich氷河にC1(4300m)を建設し5000m
建設し5000mまで登るもアイス・フォールのためこのルートを断念。 10日UpperTirich氷河上にC1(4580
11日C2（m), 11日C2(4790m),16日C3(52"m),20日C4(5870m), 22E
22BC5(6230m),24BC6(6650m)を建設。 8月3日永井，上村，岩本，久間はウェスト ・コル(7620m)でビバークし,4日主峰を登掌中7620mの地点で永井落石により負傷。この為撤退中久間約600m
下のLowerTirich氷河側へスリップ。登頂を断念する。久間は自力でウェスト ・コルで他3人と合流。 5日

全員無事にC6帰着。 9日BC撤収。 8月12日チトラ
ル着。
21 11969.6〜8

イストル・オ・ナー

関西学院大学（第1次）ヒンズー・クシュ踏査隊

ル峰の登頂(1969) (KwanseiGakuinUniversityHinduKush
Expeditionl969)

隊長＝*野村晃(32）隊員＝小川仁彦(29）↑森本隆(25）中井祥雅(25）宮崎康治(23） リエゾン・オフィサ‑=KhalidLatifBajwa中佐
行動概要： 6月24日カラチ発， 7月1日チトラル着。
7月6日キャラバン開始。

14日テイリッチ氷河（3900m)にBCを建設。 15日C1(4430m), 18BC2(5"0m),22日仮のC3(5800m)を建設。

7月25BC3(6250m)を建設。27日C4(6500m)に入り，森本，
宮崎頂上にアタック， 3日間のピヴァークののち7月30
日イストル・オ・ナール西峰(7mOm)に登頂。帰路31
日森本隊員が滑落遭難。捜索活動するも遺体発見されず。 8月2日BC出発。 11日チトラルに帰着。

文献：関西学院山岳会「会報」No. 22(1969年12月),
同･GDASFDFLWEISJ16号(1970年12月）※22'9"6 & ヒム.ゾム(p､6441) 日本山岳会山陰支部ヒンズー・クシュ遠征隊(JapaneseAlpineClubHinduKushExpedition)の登頂

隊長＝*藤井信一郎(29）隊員＝*船越元煕(29）＊広江
研(27）＊井上豐重(27）
行動概要： 6月21日チトラル発。ヤルフン河沿いに遡行するも6月29日盗難事件のためチトラルヘ引返す。
I（30）

7月12日再度チトラルを出発。 7月17日BC(3900m)を建設。 19日C1(4700m),21日C2(5300m)建設。

26日C3(5800m)を建設し, 7月27日第一次隊がP.6441mを初登頂。28日第2次隊が続いて登頂｡8月4日チトラルに帰着。

（帰国後この山をヒム・ゾムと命名した｡）

文献：「山と渓谷」No.374(1969年11月号)。日本

一ヒキの〃23 11969.7〜8

ul岳今「山岳」65年（本文166ページ参照）

査隊
富山県教職員山岳研究会ヒンズークシ踏査隊

ンズ,−−．クシュ，

duKush(ToyamaTeachersAIpineSocietyHind'
ﾝジｬﾝ山群周辺｜ Expedition)

山の登頂及びシル

雇一ドの学術調査隊長＝*橋本広(47）副隊長＝川向栄一(46）隊員＝中薮淳一(36）坪川賢三(32）金田正樹Said‐
Hashim, TeiaM. Obiedi (Academyfor teachers

口educator)

行動概要： 8月8日チャーター車にてカーブル発，チャリカールを経てサラング・コタールヘ。キンジャン周辺偵察。キンジャンダリア上流3800m地点にBC設営
8月4日コーイ・ランダイジャルダ試登。 8月10日橋本，中藪，坪川コーイ・ダラン(4376m)初登頂。 8月11日〜14日カーブル。 8月15日ハウズ谷出合(3600m)にBC設営。 8月16日中薮，坪川， コーイ・ザック(4663m)初登頂。17日中薮，金田コーイ・スパイダー(4607m)初登頂。 18日坪川，金田コーイ・ランダイジ
ャルダ(4462m)初登頂。 8月19日BC撤収カーブル
着。 20日〜25日研究調査。
文献： 「ヒンズークシ踏査隊報告書」（1969年)。北日
本新聞(1969･10月21日〜30日） 「十日会会報No．

I

23」

24 11969.7 8

コー・イ・ファルザ

ンドⅡ(6196m), "､&ギッシュ・ゾムⅣ｜ (6096m)の登頂

岐阜大学アフガニスタン学術調査隊
隊長＝平林芳夫隊員＝梅原，徳永，鈴木，琴尾
行動概要：ワハン谷に入り，ペギッシュ谷4020mにベース・キャンプ建設。 7月22日C1(4580m),26日
C2(4920), 8月8日，梅原，徳永がコー・イ ・フアルザンドⅡ(WalaMap308)に登頂, 9日，鈴木，琴尾がペギッシュ・ゾムⅣに登頂した。

文献： 「岳人」No. 281(1970年11月号）
※25

81灘懸懸

広島大学医学部山岳会小パミール遠征隊
隊長＝*平位剛(38）副隊長＝杉村功(33）隊員＝
土石川勝司(22）八幡浩(22）準隊員＝サマード・サーダート

行動概要： 7月14日カーブル発， 17日フアイザバ

iード着， 21日同発。27日イスムルグ谷4550mのモレーン上にBC建設。 31日Cl建設, 8月1日C2(50mm), 2日C3(5280m), 3日C4(5800m), 4（31）海外登山年表＝1969＝
日6240mの岩場でビバークの後,5日6392ml峰(Wala｜ Map354)の第2登に成功。

文献： 「山岳」65年（本文76ページ参照） 「岳人」
No. 281 (1970年11月号）
1969．7〜826

コー・イ・バンダコル(6843m)および
コー・イ・カロート(6044m)の登頂

静岡ケルン山岳会'69中部ヒンズー・クシュ遠征隊
隊長＝寺田肇(55）隊員＝石橋動(30）岩崎勝太郎(30）土橋俊夫(28）増田育男(21）行動概要： 7月11日カーブル発， 21日BC建設。

29日5800m地点にAC建設, 8月1日，石橋，増田が西稜からのゴー・イ・バンダコルの登頂に成功。つづいて24日， カロート氷河上5300mにC1建設, 7
日C2,8日，石橋，増田がコー・イ・カロート (Z峰）の初登頂に成功，9日ABCを撤収，帰路についた。

文献： 「岩と雪」No. 18(1970年8月）

ヒンズー・ラジ

：

Nos

活動期間

27

1968．12〜1969．3目

的記

塵

ヒンズー山系冬期登兵庫県山岳連照1968年ヒンズー・ラジ冬期踏査
筆踏査研究
隊(1968WinterHindu̲RajExpeditionH.M.A.)
隊長＝*西村清一郎(32）隊員＝松尾秀樹(26）白倉勝治(26） ポーター=M.R.Gbulam, ブァザール．カリーン他延38名

行動概要：1968年12月25日ペシヤワール着。 1969
年1月7日ロワライ峠よりチトラル着。 11日チトラルを発ってマスツジ川を遡行しブニ村着。 16日〜18日ブニ北面ブニ・ゴル偵察。 21日ブニ村を発ってマスツジヘ。23
日より27日周辺踏査と気象調査。 28日マスツジ発。 2
月2日チトラル着。 11日ペシャワール帰着。
文献： 「岳庫山岳」 (No. 26,27,28)(1969年7〜9月）
西村清一郎著「厳冬期のチトラル」※28

1969.6〜7

コーヨー･ゾム(6872

東京岳人倶楽部ヒンズー・ラジ遠征隊m)の第2登隊長＝小笠原重篤(28）隊員＝柳下晴好(24）竹森謙
一(36）佐藤泰雄(24） リエゾン・オフイサーータモー
ル・アリ陸軍大尉(28）行動概要： 6月25日チトラルを出発，ヤルプン河を遡り， 7月4日ペチュスにBC建設。 6日，ペチュス
氷河上3850m地点にCl建設。 9日C2(4625m),13
日C3(5470m),17日C4(5530m)建設，登頂体制ができる。佐藤は椎間板ヘルニアで下山。 19日，小笠原，
柳下，竹森の3名でアタックに出発， ビバークをくりかえし, 21日登頂に成功，下降にあたっても懸垂下降の連続で22日ようやくC4帰幕｡24日BCに集結した。
文献： 「岳人」No.271 (1970年1月号), 「山岳」65年（本文160ページ参照）
（32）

アラスカ
恥一四

活動期間

目

的

1969.5〜8フエアウエザー峰(4663m)及び周辺
峰の登頂

事

記

中京山岳会アラスカ登山隊(JapanChukyoAIpine｜ C1ubAlaskaExpeditionl969)

隊長＝高坂晋(27）副隊長＝酒井美一(25）隊員＝
貫野邦雄(24）深水修二(24）西賢二(22）パイロット＝KenLoken

行動概要： 6月3日ジユノー情。 6月6日エアードロップ兼偵察をしてリツヤ湾着｡8日フェアウェザー岬着。
6月11日サピーネ峰とハーザー峰中間の雪原にBC建設。 13日C1建設。 16日カープリッジ2000m地点のスラブ上にC2建設。 18日酒井，貫野，深水C2出発。
19日南西稜3800mでビバーク。20日南東峰(4300m)

を通過する も悪天候の為4300m地点で引返す。23日
C2, 25日 Clをそれぞれ撤収。27日西，深水BCを出発し28日 サビーネ西峰(2970m)初登頂。

29日BC撤収。 7月 5日リツヤ湾をたちジニノー着。
文献：「 青い氷河」(1970年2月，同隊編，非売品）「岳人」NC .269(1969年11月号), ｢AAJ｣(1970年）
30

1969.5〜7

セントエライアス山

岐阜県山岳連盟口一ガン登山隊(GifuMt. Logan

系ローガン峰（6050

Expeditionl969)m)北東稜よりの初登頂！
I

隊長＝*伊藤茂(40）副隊長＝堀井啓介(34）隊員＝

土田俊勝(26）

田中弓彦(26）＊加藤佳久(27）鈴木嗣雄(22）

行動概要： 5月12日バンクーバー発。 17日ホワイトホース着。 21日ビーバー機（3便）にてホワイトホースよりローガン氷河源頭BC(2350m)へ。26日までP1｜

ルート及びP2ルート偵察。27日P2支稜ルートに向￨豊蝋鷺鰯職;圃 協撫難謡
2(3300m)を設営。

ナイフリツジを経て尾根上にC1(3500m)を6月5日建設。 8日P1上にC2(42"m)。
12日C3(3700m)｡ 15日4300mにC4(雪洞）を建設。 18日アタック隊2名5300mの露岩に達しビバー
ク。 19日堀井，田中ローガン東峰を経て中央峰（6050m)に登頂。土田，鈴木は東峰に登頂。 26日全員BC帰着。 7月3日ヘリコプターにてBC撤収， クルアーネ湖
着。以後レンタカー2台により南下しカナディアン・ロ
ッキー， コロラド方面の調査を行なった。
文献：「岳人」No. 270(1969年12月号), 「岐阜県山岳連盟Mt.Logan遠征隊報告」(1970年8月刊）（33）

海外登山年表＝1969年＝
31

1969.5〜8セントエライアス

Wmd峰(4820m)
その他の登頂及び調査旅行

長野県山岳協会アラスカ登山隊(St.EliasMoun‑tainsExpeditionofJapanl969)
隊長＝島田良(32）副隊長＝星野吉晴(29）マネー

ジャー＝手塚翼(29）隊員＝河西和雄(28）松見新衛(22）中沢貢(25）内田一(22）小松正明(22）日達悦生(22）

行動概要： 6月7日へインズ着。 8日ホワイトリパー
ロッジ集結，ヘリコプターにて入山開始。BCをウッド氷河(1900m)に設営。 10日ウッド北西稜C1(2400m)設営。 12BC2(3000m), 13日C3(3350m)を建設。 14日中沢，松見，河西Wood(4820m)を北西稜（初登）より登頂。 15日第2次隊登頂。 19日BC集結。
20日グレイグ峰その他へ出発。22日C1(2400m)建設。
27日ブラパゾーン氷河にC2(3000m)建設。 29日河西，内田スノーフィールド・ピーク(4120m)をへてア
バランシエ・ピーク(4212m)初登頂。同日中沢,松見ク
レイグ峰(4070m)初登頂｡7月5日W"d氷河徒歩下降開始。 11日ホワイトリバーロッジ集結｡以後調査旅行。

文献：32 11969.6〜7「海外登山情報」第1号（1970年2月）

マッキンレー(6191

日本山岳会信濃支部アラスカ登山隊m)及びフォレイカ

MountaineeringExpeditionoftheJapaneseAlpineー峰(5303m)登頂

Club,ShinanoSection)
隊長＝*山浦(栄)源太郎(34）副隊長＝*西牧康(34）(Alaska

隊員＝*手塚英信(29）＊中島忠(28）＊百瀬文幸(26）パイロット＝ドン・シェルダン

行動概要： 6月3日アンカレッジ着。 6月11日タル
キートナ着。 6月12日セスナ機でカヒルトナ氷河に入り，南東カヒルトナ氷河2200m付近にBC建設。 6月27日マツキンレーのAC(5200m)建設。 6月29日西牧，百瀬でマッキンレーをアタックするも悪天候のため失敗。 7月1日山浦，西牧，手塚，中島マッキンレーにI登頂。 7月6日BC帰着。

7月10日フオレイカーのAC(2800m)建設。 7月12日山浦，手塚ブオレイカー登頂。 7月16日BC帰着。

7月17日タルキートナ帰着。
33 11969．6〜9

プォレイカー及びハ

徳島大学アラスカ学術調査隊(AcademicResearch

ンター登頂と学術調

TeamofTokushimaUniversity)

査

隊長＝渡辺孝(49）副隊長＝大島秀夫(32）医師＝
宮野捷泊(31）登警隊長＝中野泰司(25）隊貝＝戸田靖
行(25）福永泰久(23）永井通孝(22）山下健一(20）報道＝三木健二(34）長江進(32）

行動概要： 6月20日アンカレッジよりタルキートナ
I（34）

着。 22日Kahiltna氷河にBC1建設。25日BC2設営。28日アイス・フォール上にC1(2400m)を設営．
7月3日C2(27"m)をスノーリツジ上に設営。 7月’6日戸田，福永，永井，山下がフオレイカー(50302m)に登頂。 7月9日〜13日ハンターのWestridge試登。
7月19日アンカレッジ帰着。

Ｉ

カナディアンロッキー・カスケード

N｡s l活動期間｜ 目

三ゴ

的

ロし

事

※34 11969.6〜91セントエライアス山｜東北大学ルケニア遠征隊(TohokuUniversityLu‑
群ルケニア登頂及び学術調査

caniaExpedition)
隊長＝三橋亮一(37）副隊長＝阿部郁夫(26）隊員＝

目邦雄(25)氏家泊(24)菅村和夫(23）山下康夫(23）西尾文彦(22）秋山康夫(21)川本明(20)
行動概要： 6月28日バス及びレンタ・カーでパーウォッシュ・ランディング集結。 7月3日ヘリコプターでチチナ氷河支流に入りBC(2100m)を建設。 15日ルケ
ニア西稜のC3(3000m)を経て37mmにC4を建設。 16日隊長以外を2隊にわけ，縦走隊とサポート隊が出発。途中4200mにC5を建設後17日サポート隊
が， 18日縦走隊がルケニア登頂。21日縦走隊はスキーを使用してスティール登頂。縦走隊はルケニア北稜を，サポート隊は往路（西稜）を下り，7月27日BCで合流。 8月2日ヘリコプターでパーウォッシュ・ランディ
ングに帰着。
文献：日本山岳会｢山岳」65年(本文181ページ参照),

I

海外登山研究委員会誌「海外登山情報」第1号（1970年
2月）
35

1969.7〜9レーニア， ロブソン個人山行
他
隊員＝*松永敏郎， ＊降旗孟, *Gri伍thWay
行動概要： 7月31日〜8月1日Mt・ St・Helens(9677ft), 8月5日IngallsPk. (8mOft), 7日〜8日
Mt.Adams (12307ft), 9日〜10日Mt・ Shuksan(9038ft),12日SilvertipMtn.(中退), 17日〜22日
Mt.Robson(除くG.Way,中退), 23日〜24日Mt・RaineerのCurtis稜(中退), 28日〜30日Mt･Raineer
IngrahamGl．から登頂。31日〜9月2日Mt・Stuart(9415ft)各登頂。

（35）

海外登山年表＝1969年＝

アンデス・パタゴニア

N･§ ｜活動期間｜
36

1969.1〜2目

的

パイネ・グランデ・事記

長野県山岳協会南米大陸農業調査登山隊

ノルテ(2760m)初隊長＝竹内芳政(34）副隊長＝宮下昭(26）隊員＝

登および周辺の登山高原武夫(36）足立芳紀(27）松沢達人(25）城倉禾一(23）城倉和夫(22）降旗義道(21）
行動概要： 1月5日グレイ湖畔にBC建設(200m),
オルギンス氷河に入り，7日C1(1500m)建設, 19日

宮下，松沢，城倉（和）オルギンス山(2300m)に初登頂。主目標のパイネ・グランデ・ノルテは1次，2次のアタックに失敗した後，第3次アタック隊の松沢，降旗が1月29日Clを出発，途中第4雪田でビバーク，
30日午後6：30初登頂に成功。 31日BC帰着。足立，城倉（和）の両名は2月2日，バリローチェ峰と中央峰の間のクーロアールをつめ，稜線直下でビバーク，
3日，中央峰(2758m)に登頂した。なお，その他に竹I内，高原，城倉（禾）がデイクソン氷河を採った。
文献： 「岳人」No. 265(1969年7月号）
37

1968.11〜ジミタゴニア未踏地域

六甲学院パタゴニア登山隊(ExpedicionJaponesa

1969.3delColegiodeJesuitasRokkoaPatagonia)のチリ側よりアルゼ
ンチン側への完全横断。

隊長＝*阪上秀太郎(43）隊員＝井川勲(27）松永公雄(27）岩田修二(22）前川弘幸(21)行動概要：1968年12月22日ウェリントン島東岸プ
エルト ・エデン集結, 1969年1月6日〜7日エクスマウ

Ⅱ

ス峡湾より上陸。26日氷床西端へ進出。

2月9日チリ側氷床横断終了。 15日国境稜線リソ・パトロンのコル到着。 16日松永，前川リソ・パトロン(3018m)登頂。 19日〜28日アルゼンチン側氷床上部で吹雪の為停滞｡3月I

1日〜5日ウプサラ氷河を下降横断。

(･36）

6日アニタ湖畔

着。 7日クリスチナ牧場到盾。 3月22日サンチアゴ帰筈眉o

文献：「岳庫山岳」24号。 日本山岳会「山岳」64年。
同「山」292号。 「岳人」268号（1969年10月）「岩と雪」17号。六甲学院山岳会報告「HieloPatagonico
Sur」阪上著「パタゴニア氷床横断」（芙蓉書房)｢AAJ」(1970年)｢AIpineJournal｣(1970年）
38

セロ．ネグロ（6152

防衛大学校山岳会アルゼンチン中部アンデス登m)及び周辺峰の登山隊

頂。ツヌジャン河源

隊長＝*朝井一男(61)登雲隊長＝*川上隆(42)隊

流地域の気象調査員＝*大須賀浩(31)*村田光昭(30）田尻一実(27）木村｜清順(25)*安藤千年(25）田村真一(23）支援隊＝（アル卿:喘駕難欝鷺c鳶灌削1雌第二期A.N.Marquez上級中尉Bazau曹長以下12名。
行動概要： 1968年12月16日メンドサ市発， ツフン

ガト村着。 19日アルゼンチン峠(4380m)を越え，陸軍の山小屋着。 1969年1月2日村田，安藤，ルセロ3名セロ・ネグロ(6152m)初登頂。 12日ツプンガト帰着。21日ツプンガト発，エナノス峰に向うも渡渉不可能で引返す。 28日ツプンガト発ディアマンテ湖に向う。31日ポルI

カン・マイプ(5323m)大須賀，田尻，木村，安藤，田村第13登。 2月4日セロ・アマリジヨ (4650m)木村，
安藤登頂。

5日村田，田尻，木村，安藤セロ・エル・ゴ

ロー西峰((4960m)初登頂。同日セロ・エル・ゴロー

東峰(4944m)を川上，大須賀，田村初登頂。 9日セロ・ラグーナ北峰(5100m)川上，大須賀，田村初登頂。
同日セロ・ラグーナ南峰(5034m)登頂。 10日ツプンガ
ト村帰着。 2月16日メンドーサ市帰着。
文献：日本山岳会「山岳」64年。 同「山」No. 293

I号。防衛大学校々友会山岳部々報「踏跡」（第4号）

ボルネオ

N｡｡ ￨活動期間｜ 目的鋤￨ 』，"｡懸測蕊ゞ事記早稲田大学ワンダーフォーゲル部北ボルネオ合宿隊(TheExpedition toNorthBorneo,Wander
VogelClub,WasedaUniv.)
隊長＝里見昭二郎(38）副隊長＝深谷豪(25）
ドコーチー寺光克彦(23）I

ヘッ

コーチ＝高野裕文(22）吉野弘純(22）隊員＝古越昌治(21）深井関雄(20）剣持典夫(20）小林務(20）小西克三(20）田原史人(20）土屋
rqワ、
L uﾉ0ノ海外登山年表＝1969年＝
猛(20)荻原英次(18)渡辺正美(19）隊医＝竹崎三立(26）

行動概要： 2月20日先発隊東京発。 2月26日〜2月
3月1日本隊東京発。 3月528日クロツカー山系調査。

I

日ジープにてコタキナバル発クロッカー山系に入山。

3月9日スンゴイ山手前の鞍部。 3月10日沢を下り3月11日キポーリン村。 3月12日ヘッドクオーター着。 3

月15日〜3月18日キナバル登山。 3月19日コタキナ
バル帰着。

文献:

｢北ボルネオ合宿報告書｣, ｢山と渓谷｣373号（1969年10月)．
40

1969．7〜8

ローズ・ピーク

盛岡山岳会キナバル登山隊(MoriokaAIpineClub(4101m)登頂

KinabaluMountaineeringParty'69)
隊長＝佐々木松一(42）隊員＝*伊藤寿(39）工藤洋司(27）

ポーター＝シアン他2名

行動概要： 8月3日サンダカン着，空路コタキナバル
ヘ。 8月6日パーク・ヘッド・クオーター着。

7日パカ

ルートを経てパナラバン小屋着。 8日ローズ・ピーク，
キナバル南峰登頂。 8月12日コタキナバル発帰国。
41

1969．7〜9

キナバルローズガリ

ーの登肇

清水RCC静岡登華クラブ合同隊
隊員＝勝見幸雄(30）井出忠雄(27）古川正博(26）興ガイドータクン

津義則(25）

行動概要： 7月24日〜25日パカールートよりキナバ

ル山ローズピーク(4101m)登頂。 8月10日迄パーク
ヘッド・クオーターよりサヤサヤ小屋(3860m)へ荷上げ。 8月14日までローズガリーの偵察と荷上げ。約400mの岩壁にアタック。 8月23日完登。 9月8日ボルトを使用して井出，古川，興津ローズガリーの「監視人」
初登頂。 9月10日同メンバーでマッシュルームピーク
初登頂。 9月11日アレキサンダーピークとビクトリアピーク間のスラブを下降し，無名峰群P1, P2を同メンバーにより初登頂。 9月12日同メンバーによりラーマンピーク直上ルート初登肇。 9月16日無名'1嘩P3,
P4,P5を井出，古川初登頂。

文献： 「岩と雪」17号

ニュージーランドN｡｡ ￨活動期間｜ 目

的

42 1969.1〜2ニュージーランド自動車旅行と登山記

事＊深田久弥(66）＊佐藤信彦(72）＊佐藤テル＊藤島敏男(73）藤島紀子＊吉田俊二(64）吉田富士子巽喬一
坂井啓亮
行動概要： 1月16日南島クライストチャーチ着。レンタルカー2台に分乗。20日マウント ・ビーレイ(5980

（38）

一

一

一

一

一一

−

ft)25日ベン・ローモンド(5747ft)登頂。30日タヌマ
ンサドル小屋泊。31日ホツホシテツテルドーム(9258ft)
マウント ・アイルマー(8819ft)登頂。 2月7日タウラ
ンギ小屋泊。 8日マウント ・エグモント(8260ft)登頂。

呵

2月10日北島オークランドを去る。

文献：日本山岳会報「山」（｢新・爺蘭土雑記」291号〜296号所載）

藤島敏男箸「山に忘れたパイプ」（1970年5月干￨」 p、
284〜311）

アブ

リ

Nos

活動期間

43

1968.10〜カ

ナイル河水源調査，
カリシンピ(4507m）

1969.7晋頂。

（登山活
動は1969，
3〜4）

山

登究

ヤの

｜

戸研

ジ気
ン磁
マ留
リ残
キと

44

’
ヨーロッパ

N｡｡ ￨活動期間｜ 目※45

的1969.5〜8アイガー北壁新ルー
ト登肇ほか

記

事

J･E･C･Cヨーロッパアルプス東征隊(TheEx･
pedition toEuropeAlps･JapanExpertClimber's
Clubl969)

隊長＝加藤滝男(25）隊員＝今井通子(27）天野博文（39）

海外登山年表=1969Z年(27)久保進〔24〕根岸知(22)加藤保男(2の原｜勇(22）

行動概要： 6月10日から13日にかけて，チマグラ
ンデ北壁（根岸，加藤保)，チマオベスト北壁（加藤滝〆
久保）に登肇の後， 6月25日グリンデルワル卜に全員1集合。 7月3日からルート偵察を始め， 15日よりルート
工作と荷上を開始， 7月31日には最終アタックに出た。

8月4日，第二雪田上のAC3に集結の後, 6日上部岩壁に取り付く。

15日，登蕊終了し，頂上付近でビバー

ク, 16日西壁を下降した。

文献：加藤滝男編「ヨーロッパアルプス登山報告書・
1969年度」(1969年12月13日発行),（本文154頁参照）「山岳」65年｜

46 1 1969.6 9 アイガー北壁ノーマ 』｡E･C｡C及びGHMJ会員による個人山行
ルルート，グランドジョラス・ウォーヵ

ー稜の登蕊ほか

隊員＝木村憲司(22）友田政夫，岡部勝， 手島正俊
行動概要：上記4人で7月14日モンタンベール出発，15日グランドジョラス北壁に坂付き， 17日登筆終了。
8月1日にグリンデルワルトに入り， 4日より，木村，
友田はアイガー北壁ノーマル・ルートに取付く。三回のビヴァークの後， 8月7日登塞終了。木村はその他， ミ
ディ南壁， ドリュ北壁，エギユ・ ド・レム北々東カンテ
等を他の友人らと登肇した。

文献：加藤滝男編「ヨーロッパアルプス登山報告書
1969年度」（1969年12月13日発行） 「山と渓谷」
No. 374(1969年11月号）

47 1969.6〜9アイガー北壁ノーマ大阪あなほり会ヨーロッパアルプス登山隊
ル・ルートの登肇ぼ
隊長＝*中谷三次(32）隊員＝*辰野勇(22）か行動概要： 6月19日，グリンデルワルトに到着， 7
月17日から北壁の偵察及び西壁からの登頂を行った後
22日北壁に取付く。第二雪田を越え，死のピヴアークの所で仮泊の後，翌23日登肇終了，西壁経由下降した。
その後， 8月5日から6日にかけ，マッターホルン北壁を登裳， 20日からはグランドジヨラス北壁に取り付いたが悪天のため21日中間点で下降した。

48 1969.6〜7アイガー北壁ノーマ第二次RCC･JKCC隊
ル・ルートの登筆ほ
隊長＝*大倉大八(37）隊員＝*富安忠(26）か行動概要： 7月19日グリンデルワルト到着し， 21日1
アイガー東山稜登謹，西壁を下降する。25日より北壁に取り付き27日に登肇終了した。

文献: JKCC編「JKCC会報一ヨーロッパアルプス報告」(1969年刊）
（40）

下

49

1969.6〜アイガー北壁ノーマ
10

ル・ルート，マッターホルン北壁，グラ
ンドジョラスウォー

カー稜の登肇ほか

碧稜山岳会員による個人山行
隊員＝藤岡謙次郎(28）松井喜三雄(22），行動概要： 6月18日， コルチナダンペッツオに到着
し，それより， 23日チマグランデ北東カンテ， 26日チ
マオベスト北東カンテ， 29日から30日にかけてチマグ｜
ランデ北壁コミチルート，

7月2日チマピッコラ南カン，

テ， 7日チペッタのトーレ・デイ ・ベルグランデ北西フ
エースをそれぞれ登筆した。

その後， 9日にシャモニーに転身， 13日ミディ南壁，
15日エギユ・ ド・レム北東カンテ， 17日同左クジールー｜

卜を登肇， 20日から22日にかけて，

ドリュ・ポナッテi

イ稜， 26日から28日にかけてグランドジョラス・ウオ
一カー稜を登筆した｡

8月4日にはグリンデルワルトに到着， 7日にアイガ! i−東山稜，

9日から11日にかけてアイガー北壁ノーマ, I

ル・ルートを登肇，さらに13日にツェルマットヘ向'い， 20日から22日にかけてマッターホルン北壁を登蕊i
l

した。

； ，

文献： 「岳人」No.271(1970年1月号)
50

1969.5〜9グランドジョラスウ

ォーカー稜，マッターホルン北壁の登華ほか

ヨーロッパアルプス登筆グループ, i（別称足利グル! ：一プ）

隊長＝粕谷桂二(27）柳昌之(23）斎藤雅己(22）！ ｜行動概要： 5月24日， コルチナダンペッツオ到着後， ・27日にチマグランデ北壁スーパーディレッティシマルー：
卜を登準した。 6月2日，シャモニーに到着， 6月15日
ミディ南壁， 22日プチ・シヤルモ西壁， 29日モンブラン・ ド・タキュル・ポアント ・ラショナル南西壁，などを登筆した。後， 7月21日から22日にかけ，斎藤のみ単沁
独で，グランドジョラスウオーカー稜を登筆する一方，他の二名は7月13日，岡山山岳会らの友人と共にピレ'ネーに向った(本表次項参照)。再び8月3日ツェルマッh

卜に集結の後，他のメンバーを含め計9人で，6日から8日にかけ，マッターホルン北壁を登肇した。
文献：「山と渓谷」1970年4月号

皿 57 11鯛…￨懸展:』塊の岩場 東京登稜会，岡山山岳会他の会員による合同山行

隊員＝山田勲(27）（どんく諺り山の会）武井明鴨(27)1
大里昭一(26）中森覚(25） （以上東京登稜会）牛久保恒夫(24）（本庄山の会）水地征夫(25）神野幸正(23） ！
（以上岡山山岳会）粕谷桂二(27）（鈴羊山岳会）柳 l
昌之(23）（無所属）
フイリツプ・カマラ(24）（スペイン学生）

1

行動概要： 7月14日ラルノス到着， 15日ミテイドッ1
サオ山麓にキャンプしてから， 16日ミティドッサオ東壁（41）海外登山年表＝1969年＝（神野,粕谷，中森)， 18日ポアント ・サンシャンテ南東壁（水地，山田， カマラ)， 同東稜（神野，粕谷，中森）をそれぞれ登華した。後， ピニマルヘ移動， 23日か

ら25日かけピニマル北稜（粕谷，神野)， ビニマル北壁
ノーマル・ルート （武井，水地，柳）を登肇した。
その後，8月3日にはツェルマットヘ向い，

6日から8日にかけて神野，粕谷，山田，武井，中森，柳，牛久保，斎藤・カマラの9名でマッターホルン北壁を登筆しの壁登ク
顕

1969.6〜8

た。

登ノ
頂ナ

文献：岡山山岳会編「BERG｣58号(1970年6月）

チェコ，タトラ 山塊門司山岳会東西ヨーロッパ親善登山隊(Mojiのゲルラホフカ(26Kitakyushu/EuropeMoutaineeringTroopforFriend‑

63m)の登頂ほ かship)

隊長＝藤城吉次郎(32）隊員＝西本光治(28）富永実(24）猪尾次夫(27）上田勝則(28）野副勇(27）厚地
豊道(25）
行動概要： 6月19日チエコ入国， 21日プラハ出発，

ポプラードを経て22日,スタリー・スモコベツ到着， 24
日にはゲルラホフカ西南壁を3ルートから登肇した。つづく26日にピーク・ロミニッキーのホケイカ壁を登ろうとしたがはたさず， 27日下山， 28日にプラハへ戻った。
後シャモニー，グリンデルワルドを訪れ，

7月17日

グランキャプサン東壁（上田，厚地)21日から22日，
グランドジョラスウオーカー稜（厚地，富永，猪尾，野
8月5〜
7日マッターホルン北壁(富永，西本)， 5日マッターホ
ルン・ツムット稜（厚地，野副）などの他,ミディ南壁，
コスミク南壁，ダン・デ・ジェアン南壁，モンブラン・副）28日から30日ドリュ北壁（猪又，上田)，ド・タキュル北東壁などを登肇，ドリュ・ポナツティ稜・アイガー北壁などを試登した。

文献：門司山岳会編｢東西ヨーロッパ親善登山報告書」（1969年干￨｣)， 「山と渓谷」275号（1969年12月号）
53

グロス・グロッ クナ頂会会員による個人山行‑(3798m)の 登頂

隊員＝八木功(28）小西正史(22）行動概要： 7月7日から19日，オーストリア・アル
一マル・ルート の登ペンブェラインの登山学校に入校， 9日にはグロックナ

及びアイガー北 壁ノ筆ー尾根よりグロス・グ戸ツクナーに登頂した。後， 21日にはグリンデルワルトに移動，壁に取り付き，

8月1日よりアイガー北

3日登華終了した。

文献：頂会編「頂」第19号（1970年1月）
1969.7〜8（42）

ドリュ・ポナッティ

稜，アイガー北壁ノ個人山行
隊員＝鈴木勝(24）中野融(23）手島正俊，岡部勝

ーマル・ルートの登行動概要： 7月22日から24日，鈴木，中野，岡部￨筆でドリュ・ボナッティ稜登肇。 8月8日から9日，中野，手島，岡部でアイガー北壁ノーマル・ルート登肇。

尚鈴木，中野は他の友人とエギュ・ ド・レム北々東カン
テも登肇した。
２
１
３
９７
０
６
９
１９
１

※55

アイガー北壁直登ル山学同志会アイガーダイレクト登鑿隊
一トの冬期登肇
隊長＝遠藤二郎(32）副隊長＝星野隆男(30）隊員＝
深田良一(27）嶋村幸雄(27）高久幸雄(27）三羽勝(27）小川信之(25）
行動概要： 11月19日チューリッヒ着。 22日クライネ
・シャイデックに入る。 12月26日に北壁基部へ荷上げした後，1月3日に北壁下部を登筆すると共に西壁へ荷上げしようとするも風雪激しく途中にデポー下山。

7日

西壁の肩まで荷上げする。2月7日本格的登肇を開始し，19日にAC2を第一バンド頭に設営, 23日にAC3を第二バンド頭に設営， 28日に第2雪田を経てアイロン頭（死のビバーク）にAC4を設営, 3月11日「白いくも」にAC5を設営, 13日「白いくも」から200m上にAC6を設営, 18日北壁登蕊を終了した。21日そのまま北壁を下降，下山した。
文献： 「山岳」第65号（本文84頁参照)，遠藤二郎
著「北壁の43日」(1971年5月山と渓谷社）

I

56 11969.7〜8

マッターホルン北壁個人山行
単独登肇
隊員＝福島博徳（単独）行動概要： 7月30日，マッターホルン北壁の単独登筆に成功。

57 1 1969.7〜8 モンプラン山塊での日本登山学校隊

登肇

隊員＝横尾康一他4名
行動概要： 8月7日， モンブラン山塊ペーニユ針峰(3192m)のシャモニー壁直登に成功， その他パピヨン
岩稜にも登った。

58

1969.7〜8

国際アルピニスト集日本山岳会代表
会への参加
隊員＝*松島利夫(Rccn,MCC)*望月亮（駒沢大学山岳部OB)

行動概要： 7月7日，望月, JeanBourgeois(ベルギー人）がエギーユ・デュ・ ミディのコスミック稜に登肇， 11日，松島，望月，エギーユ・デ・グーテのノー
マル・ルート登肇， 18日，望月,DimitriHaiigion(ギ､ リシャ人）がエギーユ・デ・モアヌ東壁のコンタミヌ・
ルート登肇， 23日，松島，望月，木村憲司，友田政夫の4名でプチ・ ドリュ北壁登肇，その後，望月はギリシ
ャのデルフィー山における登筆およびモンブラン山塊での山行（ギリシャ山岳会コーチ）を行なった。
（43）

海外登山年表＝1969＝

｜

I
︽ロ

湾

￨N"￨活動期間｜ 目
58〜87

（44）

文献:日本山岳会｢山｣NC 296(1970年2月号)。 I

的1969.4〜台湾登山（玉山，雪1970.3山など）記

事

同期間における台湾への登山隊は29隊であり，総員218名であった。

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地名︑人名︑数字︑外国語は特に明確に記し︑特殊、一︑編集者は原稿の一部を削除または訂正することがあ

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編 集 委 員 一權

島月

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東京都千代田神田錦町三ノー三︵向井校正は編集者に一任されたい︒

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印刷株式会社技報堂

写真版光村原色版印刷所

製本株式会社三水舎

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東京都千代田区神田駿河台二ノー

発売所

電話東京二九一局二八八一番

振替東京二四七二三番

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本店束京都千代田区大手町2−6−2TEL.

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Vol・LXV1970