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コノレティエラ・ アボロバンバにてチョクニャコー夕峰とアルパカの群

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in the background(photobyl.

Yoshizawa）

山

岳

第五十七年

山岳十話：⁝：：⁝⁝⁝：︒⁝：⁝：⁝・⁝．：⁝・⁝：⁝：：：︒⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝槙沢一

有

山岳第五十七年目次︵一九六二年度︶

コルディエラ・ブランカとアポロバンバ！Ｉペルー︲とボリヴィァの山へ︲︲⁝・・・⁝吉

ペ ル ー ・ ア ン デ ス の 山 々 ⁝ ⁝ ： ︒ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ︒ ： ⁝ ： ︒ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ・ ⁝ ︒ ： ・ ・ ⁝ ： ． ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 藤 木高
田軍

未踏の山ランタン・リルン︵一九六一年︶⁝：．：⁝・⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝広

本徳次

谷光一

Ｐ二九の西面・⁝⁝：：⁝・・・・⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝︒：・・・⁝．：⁝⁝⁝⁝篠ジュガール・ヒマール主峰の直下まで︵一九六一年︶⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝：．⁝梶澄

マッキンレー登頂記：⁝・⁝．：⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：︒⁝⁝：⁝．：⁝交 野 武
阪隆

マッキンレー登山ｌ新しい一般ルートの提案︲︲︲⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・吉西部カラコルム紀行︵一九六一年︶：：⁝⁝：．︒⁝⁝⁝⁝・⁝：．⁝⁝⁝⁝：︒⁝．：島：︑︒・・・︑︒︒・・・・・・・・・・・・一へ九鍔澤隷・・壁李大島健司氏︵橋本信行︶⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝・⁝：︒⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
会務報告︵一九六一年十月︑．〃

ヒマラヤ登山年譜︵続・補遺︶︵一九五四田
一九五五年︶⁝・・・・：・・・⁝︒：．．⁝・⁝馬・・・・・・・・・：・・︒．・・・：・・一九二︒︒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一へ七．⁝⁝⁝⁝・・⁝・・：一天︒・・：・・・：・・：・申・・：・・一七三

劔岳﹁源治郎尾根﹂の由来と当時の思い出：：．⁝：：⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝︒：．：⁝・・・馬 場 忠 三
坂一

登山技術指導者講習会・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝：．⁝：⁝・⁝：．⁝⁝⁝．：・・・金ｌ
追悼

山崎春雄氏︵伊藤秀五郎・藤島敏男︶⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝・・⁝・⁝⁝・⁝：：︒⁝⁝⁝

ガルッエン・ノルブの冨言のｐｚｏ崎冒︵槙有恒・松田雄一︶：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

交奎美奥三宍奎重美三一

一九六二年九月︶⁝：．⁝：︒⁝⁝・⁝・・⁝：・・：

森本嘉一氏︵泉隆次郎︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・⁝・⁝・⁝⁝・・・・⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝・・・

郎郎夫正一郎郎治嶺郎恒マッキンレー南峰頂上の幕営

バルタール氷河からバッラ峰を望む

南西から望んだマッキンレー山

マッキンレー南峰頂上に立つ

コルディエラ・アポロバンパにて︵巻頭︶写真
プカヒルカ北峰のＣⅡからＣⅢへの登行

ククアイ氷河からクティ・ドルクシュを望む

バルタールの癖へ１スキャンプ

バッラ峰南壁の威容

ブカヒルヵ北峰の頂塊

積雪期登山技術指導者講習会︵四葉︶プカヒルカのＢＣでの吉沢隊長と甘利隊員

ププヤ山群の西面

プヵヒルヵ北峰ｌヤナハンヵ谷の東尾根南部からｌチョウピ・オルコーサューョからｌ

リルン氷河で逝った三氏の墓碑

山崎春雄氏︑ガルッェン・ノルブ氏︑森本嘉一氏︑大島健司氏

プカヒルカ峰登頂ルート図

地図

劔岳八シ峰第二峰を降る佐伯宗作

コョリティの稜線めざして登る

カイヤンガテのヴィクトール峰初登頂成功の一瞬
カイヤンガテⅡ．Ⅲ．Ⅳ峰と大アイスブォール
カイヤンガテＢＣの夜景とハトンウーマー峰

コルディエラ・ブランカとアポロバンバ概念図︵折込︶

フカヒルカ山群概念図

コョリティ氷河末端のアイスプォールに挑む
ワスカランＣＩの夕暮れとワスカラン南峰

アカマニ峰登頂ルート図

ププヤ山群概念図︵折込︶牧野四子吉

Ｐ調のＲＣ２から六七○○ｍ峰と三本槍を望むＢＣから六七○○ｍ峰︑マナスル及びＰ調を望む

カイヤンガテ山群概念図

住吉コルから望んだツラギ氷河と大アイスフォール︵折込︶リルン氷河のＣＩとＣⅡ間のアイスフォール

Ｐ酌西尾根基部のキャンプ付近から北望︵折込︶
リルンのＣＩとＣⅡ間の氷河台地で休むローカル・ポーター
リルン氷河のＢＣから見たランタン・リルンとアイスブォール

雪原上のＣⅢとアン・ダワ４号︑ガルッェン・ノルブ及び伴明
ギャルッェン・ピークから望んだビッグ・ホワイト・ピーク

表紙カット

コョリティ山群概念図
Ｐ調西面概念図︵折込︶
ランタン・ヒマール概念図︵折込︶
リルン氷河雪崩発生説明図
ジュガール・ヒマール概念図
マッキンレー登山ルート図
マッキンレー概念図
カラコルム北西部概念図

Ｃ５からレディス・ピークを望む

プルビ・チャチュンブ氷河を登る
ギャルッェン・ピークの頂上における梶本隊長と二人のシェルパ
マッキンレー南峰頂上直下を登る隊員

機上から見たマッキンレーの南西面

山岳十話

山岳十話
一︑山の姿その一

有恒

いまから六年前の五月︑私たちはヒマラヤのマナスルに登った・そのとき今西寿雄君が写した頂上の写真は記念すべ

きものである︒八︑二一五メートルの巨峰の山頂は︑鋭いピラミッド型をなしており︑岩石が黒白二色に明瞭に色分けされている︒黒色の岩石が頂の点をつくり︑厚さ数メートルの幅で東面のガケに帯状に面している︒この黒色の岩石の下︑西側は白色の岩石である︒頂上からもち帰った岩石を見ると︑黒色の方は変成岩であり︑白色の方は花崗岩である︒学者のいうところによれば︑中世代から新世代にかけて︑アルプス造山運動と名付けられる地殻に大きな摺曲運動が起こって︑アルプス︑ロッキー︑ヒマラヤなどが隆起したとのことである︒この運動によって隆起した山は︑花崗岩が中核であって︑横圧をうけた変成岩がこれを囲む構造であるとのことである︒もし︑そうであるとすれば︑マナスルはヒマラヤの構造面を頂上の一点に示しているように思われるのである︒

このアルプス造山運動によってできた摺曲山脈は︑景観上一つの型をもつ︒それはアルプス的景観といわれるもの

（ 1 ）

槙

であって︑隆起した山地が氷雪︑雨水などによって侵食され︑中核の堅硬な岩石が鋭い峰々となって残るものである︒日本アルプスや日高山脈もこれである︒この侵食に耐えた山脈が一年のうちもっとも気温の高い七︑八月に平均

気温零度以下を保つときは︑それからの上部は始終︑氷雪の地域となって氷河が形成されるのである︒この線は山の位置によって高低に違いがあるが︑雪線とよばれるものである︒アルプスもロッキーもアンデスもヒマラヤも︑氷河をいだく山々はみな雪線を越えた高さをもつものである︒わが国では日本アルプスや日高山脈などに氷期に氷河のあった痕跡はあるが︑現存しない︒雪線以上の山に降った雪は︑もし尾根がゆるやかであれば尾根の上に︑もし急峻で止めることができなければ落ちて谷を埋めて氷河を形成する︒

幾百幾千年の長い間︑降り積もった膨大な量の雪は︑下方から氷化して︑自らの重量と傾斜とによって︑谷に沿うて谷の両側および河床を削りながら流下する︒流下といってもすべり落ちるのであって︑往年スイスの山村におった

とき︑そこの氷河の流下速度を地質学者が調査していたが︑一日二センチくらいのものであった︒もっともカラコラ

ムの零ハルトロ氷河などは一日一メートルの速度で動くという記録もあるが︑これなどは例外に早い方であろう︒氷河は流下する河床の変化によって亀裂がはいる︒クレ簿ハスといわれるが︑深いものは数百メートルに達するものもある︒流下しながら山腹から崩壊した岩石を運んで両側に土手を作ったりして︑雪線までくると溶解して消失し︑そこにも岩石の堆積をつくる︒これをモレインという︒スイス︑イタリア国境のテオドル峠の氷河の末端に︑ローマ時代の貨幣が発見されたりするが︑二千年の昔︑峠越えした旅人の遺物であろう︒中央の山脈から谷に流れ出た水は︑はじめは流れの勾配も強く︑変化に富んで大小の滝が多い︒しだいに水量を増すにつれて両岸をはげしく削ってＶ字谷をなす︒マナスルの山麓に達する前に通過したブリ・ガンダキ溪谷はこの壮大なものであった︒この溪流は四︑五千メートル級の東西に走る山脈を南北にＶ字型に切っているもので︑十日間は︑その断崖の中腹の険岨な小道をたどるのであった︒

（ 2）

山岳十話

雪や氷をまとうたけわしい山脈と奔流する溪谷︑山麓をおおう森林帯と森林帯を越えた高所の潅木帯や草本帯への変化︑生物界もまた高度によって生態を異にする︒アルプス的景観の山々の空高くうち続く壮麗さは人の心を強くひく︒その最も壮大なものはヒマラヤであって︑亜熱帯の地域に白雪に輝く姿は神秘的である︒しかし私がヒマラヤの壮大さを如実に感じたのは二カ月も山懐に暮らした後︑ポカラから飛行機でカトマンズへ帰るとき︑四千メートルの高度を飛びながら︑その雲上さらに四千メートルも高く山々がそびえるのをながめたときであった︒

二︑山の姿その二氷雪におおわれた連山が︑すみきった大気の空高く無垢の光をけわしい絶壁や山稜にうけて︑音もなくしずかに輝く姿は︑美と力とにみちて︑祈りにも似たおごそかな思いに心を奪う︒アルプスもヒマラヤもロッキーもみなそのような山々であった︒私は青年時代をこの姿に魅せられて飽くこともなく通った︒しかし少年時代にはじめた登山は︑富士をはじめ阿蘇や後方羊蹄山などいずれも火山であった︒

明治時代の日本アルプスは︑笠ヶ岳が一七八三年南喬により︑槍ヶ岳が一八二八年播隆により開かれ︑また剣岳に一九○七年陸地測量部員が錫杖などを発見したとはいえ︑少数の先駆者たちの秘境であった︒わが国では古くから山そのものを神体と仰ぎ︑山頂を神の座としてあがめておったが︑仏教が六世紀の中葉に渡来してから僧の山にこもって修行するものがあらわれ︑山伏の役の小角が大峯を開き︑七○一年慈興が立山を︑七一七年泰澄が白山を︑七八二

年勝道が二荒山を︑七八五年最澄が比叡山を︑八一六年空海が高野山を開いたことは有名な話で人の知るところであ

な
味が
が︑
︑ヨヨ
な趣
趣味
ーーロッパの影響をうけて発達するにおよび︑今日に至ってもその根底に深く強い伝統となって生きてい3）る︒この神道と仏教とによってつちかわれた山への親近の情愛は︑明治中葉に︑山に登ることを楽しみとする近代的ると思われる︒（

そのころの登山の多くは伝統的に親しまれた火山に向かったのは自然であった︒古くから登られた火山には石室とか室堂があって宿泊もできたし︑登山用具といっても︑草蛙︑脚絆︑着莫麓に金剛杖といっただれにも容易にととのえられる用具であることとか︑登山路もなだらかで格別の技術を必要としないこともその原因であろう︒環太平洋火山帯に位置するわが国は︑第四紀以後に活動した火山だけでも二百六十五座もあり︑有史時代になってから活動したものが四十座以上もあるとのことである︒国土の面積に比べてもつ火山の数は世界最高であり︑温泉の湧出も三千カ所を越え︑国土造成のときから現代にまで火山活動を見ることを思えば︑まさしく火山国なのである︒千島︑那須︑

鳥海
海︑
鳥︑富士︑乗鞍︑大山︑霧島と各火山帯をながめてくると︑国土の大きな面積が火山群やその噴出物でおおわれている︒

火山の姿は摺曲山脈とちがって︑地下深所から岩漿を噴きあげ堆積されてできるだけに︑いつもなにか熱情ともいったものをもっているように思われ﹁わたしや大島御神火育ち⁝⁝﹂というように︑地球の内部に秘められた強大なエネルギーの奔放な活動を感ずる︒火山はいくつかの型式に分けられているが︑噴火によって形成されるがゆえに︑どれも噴出物堆積の形をもっている︒そのため山稜はおおむね曲線的な穏和なものである︒火山の稜線とそのすそ野の描く広大で︑ゆるやかな傾斜は︑細分されがちなわが国の風景の中にあって︑まことに牧歌的なおおらかな解放感を与えてくれる︒乙女峠からながめる富士ほど余裕しゃくしゃくとして清らかに君臨する姿があろうか︒富士だけとはいわず山々が︑私たちの魂をゆさぶり︑情熱をかきたてるのはどうしてであろう︒山のもつ性格がそうさせるのだ

と
とも
もい
いえ
える
るがが
︑︑都会の煙にかすんで不安な目が︑山のもつ自然のさわやかな光に︑再び幸福を見出してよみがえるのかもしれない︒

わが国の山の性格をつくるうち︑ことに著しいものは森林と思う︒気候風土が樹木の成育に適しているために︑その多種多様なことと︑多くの山麓をおおう広大なことについては︑他に比を見ないと思う︒南北に長い島喚国である

（4）

山岳十話

だけに︑屋久島にはじまって︑北海道に至る山々に見る原生林の美しさは豪華なものである︒ただ近来乱伐の傾向にあるのは残念である︒この森林から流れ出る溪流は︑これまた比を見ないほど清例である︒源流に氷河をいだくもの

は︑重い氷河が削る岩石の粉末によって混濁している︒アルプス︑ロッキー︑ヒマラヤの溪流はみなそうである︒い

つも新鮮な原生の密林とその中を躍る美しい溪流とは︑わが山々の特色ともいえよう︒

三︑風光は万人のもの

わが国天与の大風景を保護開発し︑一般の利用に供するは国民の保健休養上緊要なる時務にして︑かつ外客誘致に資する所ありというのが昭和六年国立公園法の制定されたときの要旨である︒二十五年さらに国立公園に準ずる地域

に対し︑国定公園法が制定され︑三十二年にいたり国立公園法は廃止され︑新たに自然公園法が制定されて︑国立公園︑国定公園および都道府県立自然公園を一括して自然公園として規制することになった︒いまや国立公園は十九カ所におよび︑北海道から九州にかけて一都一道三十二県にわたって設定されている︒国立公園︑国定公園︑都道府県

立公園と区別はあっても︑いずれもみなすぐれた自然を保護し︑国民のための休養︑教化に資することを目的としている︒十九カ所の国立公園のうち︑十五カ所は山岳地域に属するものであって︑国士の七五パーセントが山であるわが国としては当然のことであろう︒

この自然公園制度は厚生省の主管するところであるが︑その他関連する官庁や各種の自然保護団体の協力とまって︑その目的の達成に努力が続けられている︒つまり自然保護の骨格ができて︑これからその肉付けを苦労してしなければならない︒自然保護の運動は世界の文明国では︑いずれも活発である︒この運動は︑今日では利用の面よりも︑むしろ文化財として大切に保存することに重点がおかれている︒その著しい例はスイス︑アメリカ︑カナダ︑ドイツなどで自然を原生のままに保存していることである︒今日︑機械文明の発達にともなって︑人間性の復活を要求（ 5 ）する願いが︑再び自然に帰れという声となって力をもつのは当然であろう︒ただ現代人︑ことに自然から離れた人工的な生活環境におるものは︑自然に対して︑たとえ郷愁をいだいても︑飛躍することなしには︑帰りがたいのではなかうかか︒︒ここに自然をあくまで人手から守ろうとする理想と︑現実の利用を重視する開発の要求との競合があると
かろ
ろう
思われる︒

今日のわが国ではこの自然利用の重視に少しく片寄ってはいないだろうか︒ことに観光事業の計画において︑また風光地に遊ぶものにおいて︑自然の破壊と汚損とを意に介しない様子も見受けられる︒いうまでもなく自然は有機︑無機の要素から︑地下︑地上す等へての生物および気候までが一体となってつり合いのとれた協同体なのである︒人工を加える場合には︑このつり合いの力を失わせないように注意す等へきであって︑ひとたびこれの破壊されたものは︑

おそらく再現しないであろう︒わが国の現状は保護区域であっても︑そのなかに自由処分可能の土地が散在するために全地域を一括して保護することもむずかしく︑結局は各方面の利用者の良識にまつよりほかに道がない︒国民の良識が自然を保護した例を申しあげよう︒

スイスのマッターホルンといえば︑わが国での富士に当たるほど︑スイス人にとっては大切な山である︒一八六五

年英人エドワード・ウイムパーの一行七人が初登頂をなしての帰途︑たがいに安全のために体を結んだロープが途中で切れて︑四人が墜死した栄光と悲劇の山で有名であるが︑二十世紀の初め︑この山頂までケーブルカーを敷設せんとする事業家が現われた︒そして政府の建設許可まで得た︒ところが地元スイス人のみならず︑ヨーロッパ各国山岳会や自然愛護者がたちあがって︑スイス国土防衛連盟といういかめしい名のもとにアルプスは売り物でないと強い運動を起こし︑ついにこの計画をつぶしてしまった︒

また私は第一次世界大戦後ドイツである大学の教授の家に寄寓していたが︑自然保護の話のときに︑ドイツでは戦時物資欠乏のときも︑民族発祥の伝説の森︑シユワルッワルトの樹木は保護されて一本も切らなかったと語った︒

（6）

山岳十話

元箱根新旧両街道の分岐点に一個の石碑が建っている︒碑文は﹁西暦千七百二十七年四月二十七日倫敦に於いて出版せられたるケンピア氏著日本歴史の序文に曰く︑本書は隆盛にして強大なる帝国の歴史なり︑本書は勇敢にして不屈なる国民の記録なり︑其人民は謙譲︑勤勉︑敦厚にして其拠れる地は最も天恵に富めり︒新旧両街道の会合する此地点に立つ人よ︑此光栄ある祖国をぱさらに美しく尊くして卿等の子孫に伝へられよ﹂とある︒私の好きな石碑なのである︒

四︑山の天候私たちが登山というのは︑自分の足で登ることであって︑自力によることなのである︒したがって︑行程の大小によって︑違いはあるが︑登山に必要な食糧から寝泊まりの道具までを背負ってゆく︒登山シーズンともなれば︑大勢の青年たちが重いルックサックを背負って列車を待つ元気な姿を見る︒その重いルックサックの中は︑めいめいの考

えぬいた品物でいっぱいなのである︒登山の楽しみは準備にかかるときに始まる︒もちろん︑その計画は自分の力量相応でなければならないが︑目的の登山に対して︑降っても照ってもこれで大丈夫と決意のできるまでには︑いろいろと思案する︒

この準備品のなかで︑いつも苦労するのが雨具である︒いまは︑ビニールやナイロン製の軽くて便利な雨具もできて昔とはちがうが︑それでも山であうはげしい吹き降りには苦労する︒雨の心配をいつもしなければならないほど︑

わが国は雨が多い︒近ごろは天候の長期予報も発達し︑便利な携帯ラジオもあるので天気予報を聞きとって行動すれば︑無理を通さないか︑または局地的な急変のない限り︑悪天候にそなえることができる︒そのうえ︑たえず注意す

れば観天望気の経験も加えることができるであろう︒わが国土がアジア大陸の周辺にあって︑南北に長い島喚である

うえに︑複雑多機な地形のために︑大陸の天候に比今へてはなはだ変化しやすい︒この変化を強く受けるのが山であ（ 7）

わが山に比今へて︑アルプスもロッキーも︑天候の動きは大陸的であって︑ことに登山シーズンである夏は︑乾燥期

風もはげしいと思わなければならない︒

山はいつも晴天であることが望ましいが︑そういかない風土なのである︒そして山での降雨は︑平地よりも量も多くである︒志賀重昂先生は名著﹁日本風景論﹂の中で︑雲霧のつくる景観について論じている︒登山者にとっては︑お

この天候の変化が登山事故発生の大きな一原因であると同時に︑いつも雨に留意しなければならないのもこのため数回の登山によい天候に恵まれたからといって安心するのは早計である︒

圧がおおい︑日本海側に夏の高気圧がおおうときだけ︑山ではいくらか長続きする良い天候なのである︒であるからで注意を要するのは︑冷雨や降雪である︒これが︑わが国四季の天候の大要である︒つまり太平洋側に夏と冬の高気

変わりやすい︒初秋は梅雨と同様な雨期である︒また夏から秋へかけての台風のときは︑登山はできない︒秋の登山

る集中豪雨となって︑山間部ではことにはげしい︒秋も春と同様︑低気圧と高気圧との東進移動がはげしく︑天候はい︒初夏からの梅雨では︑その前線が停滞しているとき山は荒れ模様である︒ことにこれに低気圧が近づくといわゆ

この両極の気圧型の中間に春と秋が存在し︑春は高気圧と低気圧の東進する移動が速く︑山の天候も変わりやす

かも︑この状態のとき太平洋側は快晴が続くのである︒

運び︑脊梁山脈に当って多量の降雨となる︒であるから脊梁山脈の冬はたいてい風速の大きい吹雪の天候が続く︒し気圧が発達し西高東低の気圧型となり︑その高気圧の強弱によって寒冬︑暖冬となる︒この高気圧は日本海の湿気をり︑本州をおおうときは良い天候が続くが︑寒冷前線が通過したり停滞すると雷雨や雨模様が続く︒冬はシベリア高専門家によれば︑わが図の気象に夏冬を両極とする特性がある︒夏は小笠原高気圧が発達し東高西低の気圧型とな○とて︑だいたい安定している︒先年︑故秩父宮殿下が︑アルプスにお登りになった夏などは︑一ヵ月も好天気に恵ま

（8）

る

山岳十話

十二
二分
分に
に登
登山
山に
に楽
楽し
しま
ま﹄
れ た の で あ っ た ︒ アルプスでは︑その高度とナダレの危険のために︑冬季登山は安全なル
れ︑十−トと山とに限られている︒

ヒマラヤは事情をまったく異にする︒十月から六月上旬までの大陸高気圧が発達する乾燥期と︑六月中旬ごろから

九月いっぱい尋ヘンガル湾に高気圧が発達して多量の降雨と降雪を山にもたらす︑いわゆるモンスーン期とに分かれているｃ︒︶この雨期の中間だけが登山に適するのである︒それもそのときの天候が登山の成否を決する第一の要因となっいるている︒

五︑夏山の風物

白峯三山︑農烏岳の残雪に烏の姿が現われると︑田植えどきになるという︒ヒマラヤ山麓ソロ・クンブの村では︑白鳥の群れが南から北へ雪山を越えて渡ると種まきをはじめる︒スイスの山村では︑六月半ばになると全村の牛や羊をひきつれて放牧のためにアルプに登る︒長い間︑寒さと雪に閉じこめられていた高山に夏はかけ足でやってくる︒

アルプスの山麓では︑消える雪を追うように︑クロカスの花が山腹をおおう︒マナスルでやヘースキャンプを標高三︑八五○メートルの地点に積雪をかいて設営したのは三月下旬であったが︑二︑三日の好天続きで︑目に見えて雪は消え︑その後一面に黄や赤のサクラ草が咲き出した︒輝かしい夏の太陽は︑高山植物の地域に︑あふれる紫外線を投げかけて祝福する︒

夏山の私たちに呼びかける美しさは︑この雪との境の潅木や草本の地帯である︒生物の生態は︑環境に適応しているらしく・その変化を訪ねるなら︑熱帯から温帯︑寒帯へと水平的に追うこともできるが︑高山ではこの気候的変化

が垂直的に存在する︒さすがに︑ヒマラヤはそのすばらしい高さのためと位置から︑亜熱帯から寒帯にいたる変化をおさめている︒ヒマラヤが自然科学にとって未知の宝庫といわれるわけで︑マナスル登山に際しても︑いく度か科学（9）

班を加え︑動植物︑地質︑医学︑気象などについて資料を集めた︒そのうち毒動植物については京都大学からゞ三巻におよぶ英文の報告書が発表されている︒

山がアルプス的景観観を示すのは︑主として森林を越えてからの高所である︒どの高山にも森林限界とみられる高度があって︑それから上は︑雪や強風や気温の低いために喬木が育たないのである︒森林の育つためには︑最も高温な七︑八月でも平均一○度はなければならないとのことである︒日本アルプスの森林限界は︑地域によって少差はあるが︑だいたと一千五百メートル辺である︒お花畑のあるのは︑これから上である︒アルプスやロッキーは︑高緯度のため一千メートル前後︑ヒマラヤは高温のためであろう三千メートルから四千メートル辺がこの限界であった︒わ

が国の森林の美しいことはさきに述べたが︑カナダのロッキーに見た森林は広大ではあるが︑栂の類の純林ともいう

べく︑密生して谷と山腹をおおうていた・ヒマラヤでは千七百メートルから松の疎林が現われ︑その間に真紅の花の満開するシャクナゲの喬木を見た︒二千メートル辺から針葉樹林となり︑樹幹三十メートルもあると思われる栂の巨
木の茂る林もあった︒

山は現在では︑人手の加わらない最後の地域であってみれば︑それぞれの高度に応じた植物帯とともに︑動物もまた自然状態のままに生息している︒この自然の状態も狩猟者のはいるところでは︑人間を恐れて避けるが︑ロッキー

では禁猟のためヒグマですら人におじず︑角の平たい大きなシカはテントをのぞきこむのであった︒またビーバーが河中に巣を作ったり︑山羊の群れが山腹に思いがけいかよい道を作ってもいた︒登ったのはアルバータという山であるが︑その山裾で三葉虫の化石も発見した︒わが国でもいまはカモシカは保護されているので数儘ふえているが︑クマの姿も見ることは少なくなった︒もっとも北海道の山ではヒグマがいまも推定五千頭くらいはおるという話である︒アルプスではカモシカが主たる動物で保護されているが︑よく懸崖を群れて走るのをながめた︒

ヒマラヤは未知の地域だけあって珍しいことが多い︒低いところではマラリヤや毒蛇の心配をし血清や予防薬まで

(10)

山岳十話

持っていっているが︑森林にはラングールザルがすみ︑潅木帯にはいれば︑ナキウサギがいる︵これは大雪山にもいる︶︒第一キャンプ五二五○メートルの雪線上の高所までカラスが私たちを追うてきたのは珍しいことであった︒

なおヒマラヤでの問題は雪男である︒小川東大教授のひきいる探検隊は︑降雪のない冬にあって足跡の発見に苦心されたが︑いまだに未解決のものである︒
山の夏はすべての生物が活力にみち︑絢燗として私たちに呼びかけている︒

六︑安全な登山のためにその一﹁安全な登山をせよ﹂という忠告は耳にタコのできるほどいわれている︒安全な登山とは自分の力量を越える行動をしないというやきわめて平凡なことである︒しかし︑このことは現実には行ないがたく︑またなかなか行なわれないことである︒なにゆえにこの平凡なことが行ないがたいのであろう︒自分の力量は︑多くの経験のテストを重ねて知ることであると同時に︑山についての経験はどこまでいっても終わりがないからである︒

登山のよろこびのなかには行動によって満足を得る分野が大きい︒老年になれば体力の衰えから行動に規制をうけるが︑青年はそうでない︒余るほどのエネルギーをもっているのである︒このくらいの登山は大丈夫と決行する︒私はこの進取的な勇気をたたえる︒しかし︑もし自分の力量について顧みることをしなかったら︑そこに登山の危険が︑自分自身のうちに潜んでいることを忘れているのである︒

それなら︑どうすれば自分の力量を越えないことができるか︑この道筋もたいへんに平凡なことである︒容易なものから順を追うて程度を高め︑いつも余裕をもって無理をせずにお登りなさいということである︒なぜ︑一見このように消極的で︑飛躍と魅力の少ない仕方が大切であるかを少しく述尋へてみたい・

登山が他のスポーツと区別されることの一つは︑いつも自然的要素と組み合っていることである︒多くの競技は競（11）

技者間の問題にしぼることができるが︑登山では︑自然的要素が重要性をもって︑いつも登る場所と時間の関係がついている︒どのような山に登るかということは︑山の位置︑高さ︑地形などを含み︑時とは︑どんな季節︑どんな天候のときを選んでいるかというのである︒山が遠いか近いか︑どんなところに位置しているか︑高さはどのくらいであるか︑その高さに登るルートがあるかないか︑あればどのようなルートであるか︑ルートの難易の程度はどうか︑小屋があるかないか︑いま登ろうとしている季節はどんな性質か︑そして登る山の高さの気温はどのくらいであろうか︑また登る日を加えての天候の概況はどう予報されているかなどを考えるのである︒

このように資料を集めて︑おおよその見通しを立てるのであるが︑この見通しがそのまます毎へて的中することはまずありえないほどに︑山と天候との関係は複雑で変化が多いと承知しなければならない︒ただ詳細な資料による見通しの心構えができていることは︑変化に対応するのに大きなあやまちをせずにすむ︒この経験を積むことによって︑山での行動の判断も︑しだいに的確になり安全度を増すであろう︒

山と季節との関係は︑さきに山の天候で述べたようなわが国の気象状態から留意することが必要である︒ことに冬

季北西風をうける日本海側および脊梁山脈は︑いわゆる豪雪と呼ばれるほど多量の降雪と︑その積雪とによって︑山容を一変する︒この期間の山ではきびしい寒気のみならず︑常に吹雪と雪崩の危険を忘れることはできない︒一年間

二千ミリの降水量のあるわが国は︑山ではもっと多量とみてよいだろう︒この膨大な雨水が山を浸食して︑地形を急峻に削る︒急峻な山腹に多量の降雪があれば雪崩れる︒であるから積雪期の山は︑いたるところ雪崩の危険があり︑ことに沢筋は雪崩の集まるところというも過言でない︒雪崩の特性も研究されているが︑積雪期の登山は︑雪崩の危
険のないルート以外はなす雫へきでない︒

また積雪期の天候の悪いことは︑強い吹雪が幾日も続くことであって︑これまた安易に考えることは許されない︒

登山用の食糧や装備が発達したとはいえ︑たとえ完全なものを用意したからといって︑冬山の危険が稀薄になるもの

（12）

山岳十話

ではなく︑もしそれにあまり大きな安全感を寄せるなら十分な思慮を欠くことになるであろう︒

春の山は冬山の延長であり︑晩秋の山は冬山の始まりであって︑ことに変わりやすい天候と冷雨にたたかれることが多く︑不完全な装備では危険である︒一般的にいってわが国では梅雨明けから台風前の期間が登山に適するといえよう︒

七︑安全な登山のためにその二山と天候を語ったが︑この自然の理法をよく知って︑これに従い慎重に適応することが︑自分の力量を知る第一歩と思われる︒常識として気温は高さ百メートルを増すごとに○・五から○・六度くらい低減するとみてよい︒また体感温度といって体に感ずる温度をいうが︑風速一メートルごとに一度低減するとみてよい︒この目算だけでも︑夏四千メートル近い富士に登るに︑木綿のシャツ一枚では不適当なことを知るであろう︒であるから登山のときは︑まず心を重く装うて︑いかにしたなら適応して十分に活動できるかを考えなければならない︒

ヒマラヤの高所では高度馴化を行なって体を適応させ︑それでも不十分な七千メートル以上の辺に達すれば︑酸素補給器を使う︒みな自然の理法に従った考えであって︑装備も食糧もこの見地からととのえる今へきである︒このように準備された物を使うに当たって︑当人は登山に適するように訓練されていなければならない︒昔︑私はロンドンで早朝︑公園を重いルックサックを背負うて散歩する老人に会ったことがあった︒夏の登山に対して訓練していると語った︒近ごろは身体訓練法も科学的に発達しているので︑有効な方法も多いであろう︒

この身体の訓練によって体力を増強すると同時に忘れてならないのは気力である︒登山の困難と戦うということ

は︑とりもなおさず自らに対して自制︑忍耐して戦うことであって︑最終段階には体力以上に気力が自らを支配するのである︒単独で登山する人もあるが︑たとえその人の力量がすぐれておっても危険に対してはもろい︒仲間同士で（13）

たアメリカ山岳会一九四七年から五八年にいたる調査によれば︑遭難事故二九四︑うち死者一二︑負傷者一八三︑

事故場所は死者が岩場八五︑雪上二九︑負傷者は岩場二二︑雪上六八︑経験の有無では初心者が死者六二︑負傷者

六三︑中級者が死者一三︑負傷者四三︑エキスパートで死者二︑負傷者一三︑不明が死者一六︑負傷者四六となっており︑年齢別には二十 二十四才までが最高で︑これと十五 十九才までの遭難者は全遭難者の五割を越えると伝えている︒いずれの調査も取材点に相違があるが︑事故発生の多い月とか場所とか原因について示唆するところが多（14）

チームで行動するにしくはない︒チームではリーダーの力量︑能力が他よりすぐれておらなければならないのは当然であるが︑リーダーはいつも自分の経験や知識を謙虚に内省して責任を負うべきである︒機に臨んで退くことを知る
ものは︑よき登山者といえよう︒

アメリカの古い山岳会でアパラチアン山岳会というのがあるが︑この会では登山事故防止のために︑幾段階かのリーダーの養成と資格とを定めている︒わが国でも日本山岳会が︑この数年来︑文部省援助の下に︑リーダーの訓練を実行しているが︑このような指導を長く広く継続されんことが望ましい︒

参考までに統計は少し古いが︑登山事故の例をひろってみよう︒気象庁奥山技官の昭和二十六年一月から三十一年十二月にいたる調査資料によれば︑件数二○一︑うち北アルプス五五︑谷川四六︑南・中アルプス二○︑富士山一九︑

丹沢一二など︒これが月別は︑七月五二︑五︑八月二六︑十一月一八︑三月一五など︒原因別は︑転落五六︑墜落四一︑吹雪一三︑冷雨二九︑雪崩一五︑暴風雨九など︒また警察庁警備局の調査による昭和三十四年の遭難事故は件数

二五二︑うち死者一三四︑負傷者一○七︑行方不明二・死者のうち転落死六八︑天候急変による疲労死三七︒月別

は︑五
三四
四︑
︑七
七月
月三
三三
三︑︑八月三二︑十一月二六︑三月二五︑十月二五︑一月一九︑四月一七︑十二月一五︑九月一
五月
月三
二月三となっている︒、、

右両表によれば︑昭和三十一年から三十四年にいたる三カ年間に遭難事故は六倍以上に増加しているのである︒ま

三は

山岳十話

のである︒

らはよく山を知っていた︒方向を測定するにしても︑徒渉の浅瀬を探るにしても︑露営地の選定にしても︑天候の予

私は前に述寺へた人々のうち︑長次郎だけは知らないが︑あとはどの案内人とも行をともにして知っている︒実に彼が山を歩いたのは︑晩春︑クマが冬ごもりから出るときから晩秋︑積雪の深くなるまでの間であった︒

郎︑中畠政太郎などがいた︒しかしこの二代目のころになると山案内と猟とを兼ねた職業になっていた︒しかし彼ら

佐伯栄作︑宗作兄弟︑佐伯八郎︑志鷹光次郎︑佐伯福松︑佐伯文蔵︑佐伯利雄︑中尾や蒲田に松井憲三︑今田重太

芦峅の佐伯平蔵︑宇治長次郎︑またその後に続くものとして上高地には嘉門次のセガレ嘉与吉︑内野常次郎︑芦峅の当時のすぐれた案内人はみな猟師であった︒北アルプスには︑上高地の上条嘉門次︑大町の大西又吉︑伝刀林蔵︑意味で日本アルプス登山初期の山案内人の功績は大きく︑隠れた先駆者といえよう︒︵当時は禁猟の保護はなかった︶やクマを追い岩魚を求めて山といわず谷といわず︑よく歩いていたのである︒この道も奥深くまではいっておらず溪谷の源流や尾根筋は︑林道には用のない地域であった︒ただ猟師だけが︑カモシカ

く︑また山小屋もなく︑明治末期から大正初期ごろまでは︑登山者は地理に明るい猟師を案内人としたものでる︒林

修験者の修行した山には︑いにしえから登山道も宿泊所の坊などもあったが︑日本アルプスには山々を結ぶ道もな

八︑案内人の面影その一務とも思う︒安全な登山は︑山と天候の自然的要素に対して登るものの力量が︑余裕あるときにのみ望みうることな

まったく不安のない登山は望みがたいとしても︑登山者は事故防止に心をいたす寺へく︑また︑そのことは社会的義

0

想にしても︑すべて豊富な経験からくる鋭い勘をもっていた︒今日の登山道は︑ほとんどみな︑彼らが猟のために歩

（15）

V、

いた道筋に手を加えられたものといっても過言でなかろう︒ただ上高地から槍へ行く梓川に沿う道は︑後年に作られたもので︑そのころ十数回も徒渉しなければならなかった︒

ここに山案内人の面影をいまもその名を知られる嘉門次を通して語ってみたい︒嘉門次は島々の自宅でなくなったが︑死の床につくまでは生涯︑上高地にひとりで暮らしていた︒茶かっ色のしば犬を一頭飼っていたが︑他人になつ

かないけわしい犬で︑冬の夜も屋外に寝るとのことであった︒後年︑立山温泉で︑平蔵か宗作のしば犬が朝︑積もる雪の中から現われたのを見たことがあるので︑猟に使う日本犬はみなそうなのであろう︒大正三年の夏︑彼と前穂高から奥穂高︑北穂高を経て槍︑三俣蓮華︑上ノ岳︑薬師へと縦走したことがあった︒彼は火打石を使っていた︒当時の案内人はみな煙管を使うので︑客人は出発前に彼らのために一袋のキザミタバコを用意する慣例があった︒露営のたき火のためには︑枯れたかんぱの皮と付木とを湿らぬよう油紙に包んでもっていて︑雨の中でも生木をじょうずに燃した︒登山用のテントはその後に外国の本のさし絵にヒントを得て作ったが︑そのころは大型の油紙をハイ松の上に張って︑その下に毛布をかぶって寝た︒雨が降れば起きあがってみんなで油紙をかぶってしのぐのである︒

嘉門次は綿入れのちゃんちゃんこを着て︑シリ当ての毛皮を背に安眠していた︒彼はびっこであったが︑若いころクマを追い出そうとして穴にはいり︑組み打ちになって︑かまれたためといっていた︒前穂高を登るとき私にネコのように歩けと教えた︒踏む足の下から小石でもけ落としてはいけないというのだ︒一言にして山での足の運びを教えていると思う︒薬師頂上の祠にねんごろに生涯の猟の礼を述寺へていたが︑それが彼の最後の登山となった︒自分でも命数を感じていたのであったろうか︒

私たちが薬師から再び太郎兵衛平に下りかけていたとき︑濃霧に囲まれて視界がまったくきかなくなった︒彼は腰をおろしタバコを吸いだした︒私の催促などには耳をかさず︑小一時間もすわっていたが霧に切れ間が現われると︑北から南へ歩いているはずのものが︑逆に歩いていたことに気づいた︒老いの影の濃い彼ではあったが︑その勘と判

（16）

山岳十話

断とはさえざえとしていた︒彼は私のすすめにもかかわらず︑里に出るのはイヤだといって︑ひとり山道を上高地に帰って行った︒

九︑案内人の面影その二

戦後︑山小屋の施設や登山道の開発などが進み︑夏などは案内人なくして歩けるところが多くなった︒一には装備や技術が良くなったことにもよるが︑雪線下の山であってみれば︑この変化は当然であって︑かつて︑明治から大正へかけて現われたような︑山案内人の花々しい時代は再び見ることはないであろう︒わが国の山での探検的登山時代

は遠く過ぎ去って︑山は人々にとって身近な存在になったのである︒しかし︑たとえ小屋はでき︑道は整ったといっても︑山はいぜんとして深く︑天候は変わりやすいのであるから︑よいリーダーを欠く初心者は事故防止のため︑山に明るい案内人に頼る寺へきである︒少しく目を国外の山案内人に転じてみよう︒

今日に見る登山の仕方は︑百年ばかり前︑ヨーロッパに始まった︒アルプス四千メートル級の未踏峰に向かった先駆者たちは︑案内人としてやはり猟師を求めた︒しかし︑この案内人たちは︑山麓に住んでいるものの氷雪の高所には︑それまでは縁のないものであった︒だが閉ざされていた秘境にひとたびその熱情を傾けるとなるや︑生来の山男

だけに︑険難な登山をこなす力量を備えるようになった︒初期登山史に︑彼らの勇敢な行為や強い責任感の話題は数多く伝えられている︒そして山の高さ︑むずかしさが︑いつまでも要求するように︑この鍛えあげられたアルプス山
案内人の伝統は今日に続いている︒

スイスでは山案内人の資格は︑幾段階かの国家試験を合格して得るようになっている︒生命の危険をともなう高所の登山に対して︑十分の技量をもち︑責任を担うだけの資格が要求されているのである︒したがって︑彼らは確固たる信念をもっておって︑未熟な登山者の過当な山への誘いを受けたり︑悪天候をおかして登るようなことはしない︒（ 17）

私のスイスに行ったのは一九一九年であったが︑それまで育ってきたわが国の山とは全く様相を異にするアルプスに面して︑氷雪の技術とか︑岩登りの方法などを初歩から習った︒わが国には︑まだその技術も用具もなかったのである︒私はアルプスをしだいに体験として納得できるようになって氷雪の山に向かった︒

私の知った案内人たちは︑グリンデルワルト村のアマター︑フリッッ・ストイリ︑エミール・ストイリ︑プラバン

ド︑サンクト・一ヨラウス村のクニウ今ヘル︑数年後にカナダで知ったグシュタート村のフーレルにマイリンゲン村の

コーレルなどであった︒いずれも当時︑登山界に名を知られたそうそうたる連中であった︒

アマターは︑アイガー東山稜の初登肇を生涯の念願として執心し︑フリッッ・ストイリはがんじょうな体躯で︑どんな緊張するような場面でもパイプを口から離したことはなく︑ブラ等ハンドは長身美男の村の小学校の先生であった︒

ストイリは牛︑ブラバンドはキリン︑小柄な私は山羊というのが三人の間のアダ名であった︒エミール・ストィリ

は︑冗談をとばしながら︑メンヒの氷壁に︑彼の考案になる大型のピッケルを振るほどの名人である︒クニゥ︑ヘルは岩登りの名手で︑底抜けに陽気で元気な人柄は人々に好かれた︒フーレルとコーレルは私たちがカナダのマウント・アル等ハータに登ったとき︑同国鉄に招かれてジャスパーに来ておったのを︑私の誘いを受けて一行に加わった︒フーレルはそのころすでに︑エヴェレストのブルース隊長にともなわれて︑ヒマラヤに行った経験をもっていたが︑口数の少ない温厚な人であった︒コーレルは彼の弟子で︑同じように温和な人であるが︑ともに山ではすばらしい働きをした︒

ヒマラヤの登山に︑高所の荷揚げに使うシェルパがある︒彼らは心からの山好きでみごとな協力者である︒おそら

く将来は重装備を要しない登山の案内人に成長するであろう︒ガルッェン・ノルブは私たちの隊のシェルパ頭であった︒温和で周密な彼が︑部下および四百人のポーターを使う手腕は絶賛に値した︒私は多くの山の人々と交わった︒
これらの人々は︑みな山で苦楽をともにした私の師匠であり︑心の友でもある︒

（18）

山岳十話

＋︑山への想念

日本人として︑はじめてヒマラヤの峠を越えたのは河口慧海である︒一九○○年夏︑ティーゼ・ラを越えて︑チ等ヘ

ットにはいったときである︒師が第二回のチ︑ヘット行から帰られたころであった︒西蔵旅行記に感激しておった私

は︑いろいろとヒマラヤの話をうかがっていたが︑一部の人の無理解を言外に嘆いておられたのを記憶している︒当時︑わが国の人にとっては︑チやヘットやヒマラヤは︑まったくの秘境に過ぎなかった︒

しかしその後︑一九○八年橘瑞超︑野村栄三郎のカラコルム越え︑一九三一年青木文教のチ寺ヘット入り︑一九一三

年多田等観のブータンからチやヘット入り︑一九一八年鹿子木員信のカンチェンジュンガ偵察にいたって︑はじめて目

はヒマラャそのものに向けられた︒一九二七年長谷川伝次郎のカイラス巡礼とナンガパルバット偵察は︑ヒマラヤの風物をみごとな写真によって紹介し︑一九三○年三田幸夫のクル地方の冬季登山につづき︑一九三六年︑堀田弥一を隊長とする立教大学登山隊は︑はじめての本格的な登山として︑ナンダコットの初登頂に成功した︒以上が今次大戦前までの経過であった

しかるに戦後わが国登山隊の海外遠征の盛況はどうであろう︒一九五二年︑マナスル踏査隊にはじまって十カ年間に︑ヒマラヤに向かった登山隊および科学調査隊は三十組を越え︑初登頂の山は十指に余る︒ヒマラヤの他にアンデスに向かう隊も年をかさね︑その初登頂の山も十指に近い︒婦人だけによる隊もヒマラヤとニュージーランドに行っている︒この盛んな海外登山はいうまでもなく︑わが国登山人口四百万といわれる山岳愛好の基盤と︑その支援とによることであって︑世界第一級の登山国に伍している︒不遇な河口師の時代に比寺へ最近十カ年のヒマラヤについての知識︑経験と興味の増大とは驚くべきことである︒

しかし顧みるに︑この進展は偶然のことではなくいまから四十年ほど前からヒマラヤへの熱情と︑それに必要な訓（19）

練とを積み上げていたのであった︒この数多い登山隊は︑みな未踏峰の登頂という目的をもっていっているのであるが︑その成否にかかわらず︑いずれも登山を十分に味わっていることである︒その味わい方について思い出すのは一九二六年夏︑秩父宮様がアルプスに登られたとき︑スイスの山村にまで来て︑気を配られていたウェストンさんが︑

私たち一行が元気で愉快そうに山から下りてくるのを迎えて︑日本人の登山はヨーロッパ人とはちがうようだ︒少しも苦労を感じていないのは︑おそらく禅の影響と思うと私にいわれた︒ウェストンさんは人も知る日本アルプスの先駆者であり︑また日本をよく知る英国宣教師であった︒私はもとより︑失礼ながら宮様も他の仲間も︑禅に悟りを開いたとは思われないが︑何がウェストンさんに︑そのように映ったのであろうか︒

エヴェレスト登頂のハント隊長の手記に﹁未踏の地に達する可能性︑ただ地球上の最高地点という単純な事実Ｉ

このことが︑われわれを駆り立てる︒問題は一切のくだらぬ比較を超越したものだ︒このことは︑一つのチームとしても︑また個人としてのわれわれにとっても身近な問題であった︒そこに山の挑戦があった︒他の一切を捨ててこれに応じよう﹂と︒またローマ教皇ピオ十一世︵一八五七 一九三九︶は有名な登山家であったが﹁私は高い山頂に立

つたびごとに︑それは自分が困難辛苦を克服したというよろこびもあるが︑それよりも高きに登ることによって︑一歩前進し神に近づくことを得たという感に浸り︑まったく世俗的な一切の幸︑不幸から超越して精神の深みよりわきおこるところの生そのものへの歓びを覚えるのである﹂という︒この二つの登山魂は深くかつ尊いものである︒

しかしもう一つの魂︑それは自分は自然と別個の存在ではなく︑その中に一つに生きることのしあわせを覚えるものが私たちにある︒あるいはあまりに情緒的︑直観的︑非合理的といわれるかもしれないが︑私たちの精神的風土ともいうやへきもののうちに育まれたこのようなふんい気が︑登山にも現われるのではなかろうか︒︵おわり︶︵附記︶本稿は昭和三十七年七月下旬︑十回にわたって毎日新聞に掲載されたものである︒本誌への転載にあたり︑こころよく承諾された槙
氏及び毎日新聞社に対し深く謝意を表する︒︵編者︶（20）コルディエラ・ブランカとアポロバンバ

一一一郎

コルディエラ・ブランカとアポロバンバ
川ⅡⅡペルーとボリヴィアの山へＩ沢︶の南部に位するボリヴィァ領内のププャ山群﹈ｏ日自己．巳ｇｏこの中に困胃ぐｇｚ・国斡５の書いた震ｚ①ぐ＆・國呂三門８こというのがあった︒今度のわれわれのそれにしても︑こういう事実を私に直接教えてくれたのは次の二冊の本であった︒一つは白馬シ日凰３口シ言冒のってもないような場所が︑われわれのために残されていたとは本当に夢みたいな話である︒

メートル以上の最後の処女峰であり︑後者はヴィルヘン︵処女峰︶を数多く持った︑全くの未踏査地域︒今時こんな願

亀匡冒冒︾ケチュア語のプュプュ即ち〃黒雲の巨塊″からの転化か︶にしろ︑前者はコルディエラ・ブランカに残された六○○○コルディエラ・アポロバンパ︵９己屋の国少冒さ宮日冨ゞ〃太陽神の宿駅

ブランカ合○己筐の国里色目８︶白い山脈︶のプカヒルカ北峰亀口８三Ｈ８ｚｏ風①︾ｇｇＢケチュァ語で〃赤い山″︶にしろ︑

チャンスというものはどんな人にも一生に少なくとも一度は︑つくればやってくるものと見える︒コルディェラ・ロ

プカヒルカ行について大変な世話になったニック・クリンチ︵畠８富国．Ｑ旨ｇ︶は︑この遠征隊のメンバーの一人

（21）

＝ヒ

勺匡ｏ昏胃８℃ｚ旨汽Ｑ旨呂．

ＡＡＣで﹁遠征﹂関係事務を担当︵一九六一年︶しているアダムス・カーター田．シ忌日如○胃厨Ｈ︶からその後︑Ａ

ＡＪに簡単な報告を出してくれとの依頼が来たが︑その中でプラッッ隊の登った︵但し真の頂上には立っていない︒然し特徴あるあの雪庇の頂下二○フィートまで行ったから︑真の頂上よりは高いといっている︒︶峰をアメリカンス・ピーク︵シ日凰８口のゞ崩禺︶と書いている︒われわれは世話になったクリンチに敬意を表して︑これをクリンチ峰と名づけていたが︑やはりカーターのいう方が穏当であろう︒従ってプラッッの書いている山名︵ＡＡＪ︑一九五六︶は︑アンヘレス峰以外全部訂正せらるべきである︒

（22）

プラ
ラッ
ッッ
ッの
の釦
報 告の中で六番目に出て来る名前の人のところに︑何故照会を出したのか︑これは暗きだったのである︒プ

︒多
多分
分カカララ
りは覚えていない︒
ーコルムのマシャーブルム東峰についての問合せなどのことから︑二人の間に手紙の往復が始まったのであろうと思う︒

プカヒルカ山群の命名法については︑プラッッの描いた概念図において︑シュナイダー︵厚君旨評言①国閂︶が一九三六年にたった一人で登ったといわれている南峰︵六○四○メートル︶が無名になっており︑従って南︑中︑北峰が一つずつ上にずれている︒というのはクリンチの説明によると︑彼等が行った時︵一九五五年︶にはシュナイダーの登ったという南峰が見えなかったからである︒彼等はキャラ︑ハンの途中でも天気が悪く︑あの堂々たる南峰を全然見ていない︒余程運が悪かったのである︒クリンチの住んでいたバークレーａ①烏堅ｇ・○色匡○日旨︶で︑彼に彼等の見ない南峰の写真を見せたら︑非常に驚いていた︒そして︑その時私にくれた一九六一年のＡＡＪに彼は次のように記してい●旨召自己胃旨易○自由日侭目鄙８昌少昌号幽国①×で＆匿○旨閏丘昏吋日鳥冒ｍ含言苛降尉ｏ①貝良計言脂順降鳫ｚ日昏●艀胃号閂麗︶乞臼ｌ刃ののｇ風さ匡旨︒国︒の臣３国ｇｏ目・日冨弓胃２巳︒目旨留巨国自︒扇８．国の四目２0⑤○口ｍＨｍ詳巨二四丘︵︶口︑○自由﹈るクリンチ達は北峰へ行こうとしてアメリカ人峰の西面を覗ったが︑これは問題外︒然し急斜面をアメリカ人峰の東稜にトラバースし︑それを頂上までつめ︑そこから急傾斜の氷壁をコルに下って北峰に登るということの可能性を発見した︵だが事実は︑これも相当なものである︶・それにはもう一つこのコルにテントを張らねばならない︒食糧も残り少な

くなり︑それをやりとげるには不充分︑そして⁝⁝号の旨①ぐ①ご○ロ①Ｈ①白目＆８９日己目︺−２ａ侭ｚ日岳習８三局８昏吋昏日筍①の恩＆目︒ロの．とまあこういう次第であったのである︒

一九五七年にはランやヘール︵困畠日○且冒日冨風︶の率いる瑞仏隊が中央峰︵六○○○メートル︑実際はもう少し低いと思われる︶を狙い︑ケブラダ・サンタ・クルス︵ｐ巨号恩烏ｇ邑冨９局〃谷〃︶経由でやって来た︒隊員の中には偶然にもヒ

マラヤのチョー・オュー︵○冒○旨・曽麗日︶で一緒に死んだ︵一九五九年︶クロード・コーガン︵Ｑ色昌の︻○鴇ロ︶と︑ヘルギー人のストラッテン︵Ｑ四且冒①く色ａ関野国茸ｇ︶の名も見える︒

彼等はワラス︵四目胃尉︺〃偉大なる夜明け〃という意味︶からリオ・サンタ︵四○腰冒邑を下り︑カラス︵ｏ胃幽の︶より

サンタ・クルス溪谷を遡り︑プンタ・ウニオン︵酉旨冨ご己︒口︾ミｇ日・峠︶の下にＢＣ︵筐匡日︶︑四日後に峻峰タ

ウイラフー︵弓四邑冒言ゞ畠ｇ日︶の氷河末端の堆石上にＣＩ︵四七○○メートル︶︑それからプカヒルカ山群とタゥイラ

フーの間のコル︵五三○○メートル︶を越え︑巨大な氷河上の雪原を横断し︑中央峰南面直下にＣⅡ︵五三九四メートル︶を建設した︒

はじめは東稜が容易に思われたのでこれにとりついたが︑雪が悪く数日後に放棄︑今度は西稜︵むしろ南稜か︶へのび上っている南東支稜を攻撃し︑七○○メートルの岩場と闘い︑一日のビバークの後漸く西稜に出た︒最初はいけると思えたが︑頂上から四︑五○メートルのところで大きなクレバスにぶつかり︵稜線上に大小のクレ雫ハスがあるのが︑・ヘル
１アンデスの特徴の一つ︶︑これがどうしても乗りこえられず︑遂に退却と決った︒

プカヒルカの中央峰は︑懸垂氷河が山頂におかれたように大きな氷塔から出来ている︵南緯八度五○分の氷雪の特質にょ（23）

プランカとアポロパンバ
コルディエラる︶︒二週間早かったら雪橋により通過出来たかも知れないといっている︒

二度目の中央峰攻撃はイタリーの今へルガモ隊︵ｇ＆嵐○口①呼侭煙日用８︶隊長はＢ・ベルレンディ印目︒国旦①昌昌︶が一九

六○年に行った︒ルートは大体ラン寺ヘール隊と同じ︒但しＢＣは瑞仏隊のＣＩの地点︒ＣＩがコル︵五三○○メートル︶︑

ＣⅡは五六○○メートル︵瑞仏隊の最高Ｃと同じ︶︒ＣⅢは西稜上五九○○メートルに設置して︑そこから頂上攻撃も行った︒然しオー︑ハーハングに近い深い雪壁に阻まれ︑頂下二○メートルにして涙を呑んだ︒それでも瑞仏隊よりは三○メートル高く登ったといっている︒この攻撃隊は○巴侭昌︾團吋冒色︺酉一○巳・記○ｍｍの昼の四名からなっていた︒︵Ｑ号と宮口○岸四冒旨○﹀︽︽四ぐ騎冨冒のご豊①ご︾ぐｇ︑伊悶旨閣・Ｚ・宇鈩らｇ︶

最後が一九六一年︑山名の不明確なことから一橋隊とは競合の形となったが︑実際は別々の峰であった︒

詳細はまだ不明だがトリーノから来たイタリー隊で︑隊長はジウゼッ・へ．ディオニシー︵⑦旨の①弓①目○口国﹀四七才︶︒

ルートは守ヘルガモ隊と全然同じ︒南東支稜の登肇にはやはりえらく時間がか鼻り︑且つ苦労したらしい︒然し登肇隊は六月一三日︑一橋の第二隊が北峰に立ったのと殆んど同じ時刻に︑彼等も又雲につつまれた中央峰の初登頂に成功したという︒四七才の隊長もその中にいたということは大いに賞讃していいと思う︒われわれの隊の丸山と倉知の二名は北峰登頂後︑われわれのＣⅡからイタリー隊のＢＣを訪れ︑大いに歓迎された︒但しこれはわれわれの予定になかった行動なので︑他の隊員に大変な心配をかける結果となった︒一日位の違いは大勢には影響しないとしても︑精神的な苦痛は大きい︒遠征においてはそれがたとえ国際親善に役立つことではあっても︑自分勝手な行動︑隊長の許可のないことをやるということは︑それ自身隊員としての資格を放棄するに等しい︒

それにしても私にとっていまだに解せないのは︑ラン︑ヘールにしても二つのイタリー隊にしても︑何故一番高い北峰を狙わず︑それより五︑六○メートルも低い中央峰を一所懸命に攻撃したか︑ということである︒結局︑彼等が北峰がアメリカ隊によって︑すでに一九五五年に登られてしまったという誤認に基づくものと考えるより外はない︒そ（24）コルディエラ・ブランカとアポロバンバ

うとすればわれわれは︑益々千載一遇のチャンスに恵まれたということになろう︒

プヵヒルヵの方の前置きが大部長くなったが︑次はアポロバンバの方の故事来歴に移ろう︒

アポロバンバの南部にゥエランカョック︵西宮：旨︒邑○︒︶麗患日︶という山がある︒別名をカニウマ峰︵○自旨目鰯︾

アィマラ語で〃汚ない水″の意︶︑又はハッチャ・クチュ峰︵言８言○口︒旨﹀アイマラ語で〃大きな︵片︶隅″︑大氷河の曲り角にあるからであろう︶というが︑この山は一九五七年七月一八日北稜からドイツ山岳会のウェルナー・カルル隊︵弓①目角厨且︶が初登頂した︒

そしてその頂上から南方に延々とのびる処女峰の宝庫︑ププャ山群を発見したのである︒その報告を私は冒冑言．

９号の己①貝︑号①旨筐肩口︲ぐ①Ｈ①旨の︾岳認で見た︒彼の︽︽Ｐ且ｇ︲〆ロロ監農鼻息３号Ｈの①冨旨目呼月胃＄魑号冒号ｍｐの具吻合のロシ言呂ぐの風冒⑳ゞの中の結語にこう書いてある︒Ｉ目の鴨畠匡鴨民の号号爲国︒︒罠︒ａ筐：胃唄冒︒号

ぐ屋①言①口侭冨斥色目員①自国堅日閏︺ｏ言ロロ言弄四目日①⑦①画侭の昌狩①．冒夢︻①目尻憲津①目ロロ﹄国四国序ロ︺四旦号儲①国⑦国５口巨且の旨陸巨弓自国号醜唱︒のの①津冨昌の巨閂号儲目胃．Ｉ

私の心はこれを読んでおどったのである︒

それにカルルはもう一つ︑アポロ︑ハンやハ北部のカイェホン︵９斤吉目・認瞳日︶ス︒へイン語で〃狭い廊下状の谷″︶の南東尾根上に︑五九九八メートルの未登峰を記している︒これも一つ登ってやれと思った︒そして︑こシまで来るなら序でにアポロバンバの最高峰たるチャウピ・オルコ︵Ｑ国匡宮ＯＨ８︾ｇ虐日︾ケチュア語で〃中心の山″︒この辺の地名はアイマラ語とケチュア語が錯綜していてややこしい︒それに両語が同じ場合もあるので全く厄介である︒ボリヴィア発行の地図にはヤグワ・ヤグワ閨侭匡画禺國︲ぬ匡騨とある・意味不明︒︶並びにその付近にある手応えのある山にも登りたいものだ︑というようなことで︑えらい大仕掛

けな欲ばつた計画になってしまったが︑それには折角南米くんだりまで行くんなら︑可能な限り広く歩こうではない（25）

か︑ということも私の頭の中にあった訳であるｃ

さてそこでアポロやハン︑ハ北部まで足を伸ばすとなると︑又そこの研究もしておく必要がある︒そこへ丁度旨い具合に︑私がロンドンの地理学協会で発行しているジオグラフィカル・ジャーナルの一九六○年三月号を克明に読んでいた時︑偶々その二三頁に︑ロンドン大学のインピアリアル・カレッジが出したジォフレイ・ブラットａの○岸①園︒即自︶を隊長とするアポロやハン︑ハ遠征隊が︑その報告書を協会に寄贈したということを発見した︒地図が四枚︑その他にスケッチもあるらしい︒これを入手した経路について話すと︑可なり長くなるのでこ塁では省いておこう︒
クリンチもタスマニアのレイキンも︑これには一役買ってくれているのである︒

・
ーボ
とリ
ボヴ
リィ
ヴー
イアの国境は︑大体西経六九度の線に沿って南北にのびている︒その一部がアポロ︑ハン尋ハ山群の背ペへ
ルル
ーと稜を通っているのだ︒

一九二年から一三年にかけて英国の地理学協会は︑︒へルー並びにボリヴィァ両政府の合議になる国境確定委員会の依頼によって︑専門家を現地に派遣し︑二五万分の一の地図を作成した︒登山とは直接関係はないが︑外国人がア
ポロバンバに入った大規模な遠征隊としてはこれが最初のものであろう︒

その後︑年代は暗っきりしないが︑少なくとも一九三二年以前に︑ボリヴィァの陸軍大尉がパロマニ・グランデ

弓巴○日四己の国且①︾弓＄日︶に登ったという︒︵卑芦の罠呂少匡庁戸︽︽目①シ言ｇ︾︾后駕・己．届ｅというアィそれからが近代的な遠征︑登山となる訳で︑その第一が前述のドイツ隊︑これは一九五七年であって︑主としてア

ポロバン零ハの中央部で活動した︒チャウピ・オルコの第一登︑コロロ合○巨○︾＄忌日︾ｌ昏冒なら単に〃山
マ｜フ語︶︑その他の初登頂をやっている︒

一九五八年の遠征隊はＣＡＩ︑ミラノ支部が派遣したもので︑隊長はロマーノ・メレンディ昂︒日目︒旨①胃９９︒

これは主として北部を歩いているが︑登った山の高度が全然出鱈目︑二○○ 三○○メートルも公式のものより高く（26）

なっている︒それに自分達の登った山にやたらにイタリー人の名前やイタリー山岳会峰などとつけてみたり︑その作った地図を見ると妙なところが沢山ある︒四八○○メートルのアパチェタ・デ・イスカイクルス︵シ冨呂①冨号となるが︑アイマラ語では〃山の頂上″又は〃高くて寒い所″という意

房①畠自匡園︾普通の解釈ではケチュア語で︑〃二つの十字路︵架︶の峠″となる︒アパチェタ又はアパチタはケチュア語でいうと︑〃旅の途中で死んだ人を埋めた仮の墓の上に積上げた石の塔″〃仮の墓″新しくは〃聖所

味である︶の上を大きな河が北から南に流れているし︑私の登ったカカワイチョ︵○四ｓ冒亀ｏ言．農ｇ日︺ケチュァ語で〃烏の山″︶及びその付近の稜線も何一つ入れてない︒兎に角大変な遠征隊ではある︒

次は前出一九五九年のＧ・Ｃ・ブラット隊︒彼等は主として中東部で活動している︒彼等の報告はＰ．シ︑︺・己ｇ︺

公らｚ且○号少冒さ冨日冨壱︾耳⑦①○津ｇｏ︐即座芹及び⑦︒﹈・ぐ巳．眉・顧鼻吟口の︒︑己ｇ︾︽両〆亘日昌○国○口吾の国︒牙旨︲Ｆ昌冒匙閂ご︾ご弓・国．富のぎ︒巨昌のにも出ているから読んで頂きたい︒尚この年には︒へルーのモラレス︵旨︒且①の︶よりの情報によると︑メキシコ隊がアポロバンバに入ったというが詳報がない︒

一九六○年にはスイスの前出ラン︑ヘールがフリアカ︵旨匿＆︶プーノ︑アレキパ︑クスコへの鉄道の分岐点︶からワンカネ︵国巨自８己の︶経由でアナネア︵Ｐ目目の四ゞ麗筐目︶に挑んだが︑頂上までは行けなかったらしい︒ラン寺ヘールは〃ヒマ

ラヤの悲運児″といわれているようだが︑アンデスでも又恵まれぬ山男である︒

そして一九六一年︑それがわれわれの隊となるのである︒一橋大学アンデス遠征隊は同校の創立八五周年と同校山岳部の四○年︵私はその誕生以来の部員である︶を記念して組織され派遣された︒名目は立派だが資金集めには苦労した︒

個人的には会社をほっぽり出し︑家庭のことも忘れて出かけてしまった私を狂い扱いにした人もある︒常識的には無理からぬことであろう︒兎に角︑一橋関係だけではない多くの理解ある先輩︑同輩︑後輩の諸氏︑朝日新聞社︑日本山岳会その他の登山団体の人々︑それに外国の登山家達の支持によって︑われわれは遂に日本を後に目的地に向うこ（27）

ブランカとアポロバンバ

コルディエラとが出来た訳だ︒

一橋大学アンデス遠征隊隊員

隊長吉沢一郎︵当時五七才︑以下皆同じ︶電通映画社専務を棒に振り遠征隊に参加︑帰国後電通社長吉田秀雄氏その他の人々の取計らいにより︑全日本広告協議会の事務局長︑そして現在に至る︒昭和三年︑東京商科大学山岳部卒業︒

副隊長甘利仁朗︵二七才︶昭和三三年一橋大学︵これも山岳部組︶卒業︒八王子にてワヵ︑ハ衣料自営︒日本山岳会の講習会には講師として時々顔を出す︒

隊員中村保︵二六才︶昭和三三年卒︒石川島播磨重工勤務︒長身でボサッとした猫背の彼が︑昭和三四年の暮も押し詰ったある曇った日の夕方︑突然映画社にいた私を訪ね︑アンデスヘ行きませんかと切り出した︒この日から私の生活は変ってしまったのである︒

隊員丸山則二︵二六才︶昭和三三年卒︒三井物産勤務︒途中から山岳部に入って来たので︑隊員に加えるには多少問題があったが︑中村とともにス・へイン語を勉強していたので︑渉外係として参加させた︒

隊員中川滋夫︵一三才︶昭和三六年卒︒伊藤忠商事に入社が決定していたが︑帰国まで延ばして貰った．会社は喜んでＯＫしてくれた︒伊藤忠も偉いが︑色々の意味でこんな優秀な人間はいないと思うので︑その好意は会社にとっても︑決してムダではなかった筈である︒

隊員中島寛︵一三才︶右に同じ︒出発前に日立金属入社決定︒中川にいったことはその儘︑中島及び日立金属にあてはまるくワラス︵・へルー︶で傭ったもの三人︒

隊員倉知敬︵一三才︶経済学部在学中︑ 昭和三七年卒業予定︒よく小まめに働らいてくれた︒学生は彼一人︒
序でにポーターもここで紹介しておこう︒

（28）

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プカヒルカ北峰のCIIからCIⅡへの登行
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Blanca．

Cordi l lera

プカヒルカのベースキャンプでの吉沢隊長と甘利隊員

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Amari ( left)attheBase℃ampof

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プカヒルカ北峰の頂塊

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コルディエラ・ブランカとアポロバンパ

エミーリオ・アンヘレス︵国昌冒シ侭①庁め︾鼠︶一九五一年︑仏白隊︵コーガン︶のアルパマョ攻撃にアリエロ︵Ｐ国①同︒︺馬方︶として参加︒一九五三年︑ハンス・キンッル︵国目ｍ園ロュ︶のドイツ科学隊に加わりワイワシュ︵国匡昌冒幽のｇｏ一九五四年︑レイ・オーテンバーガーＰ国警○風①ロ冒侭の鄙︶の北米隊に傭われ︑ワスカランやコン

トライェルバス︵○○貝国冨①吋冨印︶に入る︒一九五五年︑クリンチ等のプカヒルカ山群にＨＡＰ︵国警筐貸且①卑艮閏︶として加わる︒アンヘレス峰とは彼の名をとったもの︒一九五六年︑Ｇ・バンド︵の８個の国目ｅ隊とともにヴィルヵバンバ︵ぐ号酌盲目富︶山群に入り︑プマショ亀匡白色の崖○︶︑ワガルンチョ︵国目色鴨盲目呂○︶等偵察︒一九五七年︑Ｈ・クリェル︵国目の固目︶のオーストリア隊に参加︑ワイワシュのヒリシャンカ色冨印冨目＆︶︑エル・ト

目︶︑サンタ・クルス︑ワスカランヘも行っロ︵匡弓︒ｇ︶等に挑む︒一九五九年︑シェッッ︵詞匡①島の︒ざ厨︶のスイス隊に従ってヴィルカバンバ入り︒同じくモラーレスとワスヵラン︒又オーテンバーガー隊とワンッァン︵国目員ている︒一九六○年︑ベルガモ隊とともにプカヒルカの中央峰へ︒一九六一年︑一橋隊︑プカヒルカ北峰︒
尚︑エミーリオの兄弟は三人とも有名且つ有能なポーターである︒
デメトリオ︵ロ①日①ａＯｚ胃弓匡且国①ロ○ｍ茸○目︺曽︶画﹄︶

一九五八年︑モラーレスに従ってワスカランへ︒一九六○年︑ドミンゲスｅｏ目侭①︑︶のブラジル隊についてブ
ランヵ山群︒職業は仕立屋︒
パブロ︵甸
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男国 日＄﹀
︵釦
呵ご
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○昌

ラン寺ヘールについてプカヒルカ中央峰︑プカランラＳｐ８田口国︶︑カイェシュ

等 に 行 く ︒ 一 九 六 ○ 年 ︑ ヶンダー︵〆①己①﹃︶の北米隊とともにウルタ︵白日︶︑チョピカルキー名言豆８

一九五七
隊に
に傭
傭われ︑
﹈年
年︑
︑瑞
瑞仏隊
︵○ｍ望①ゆず︶︸ｐ匡巳へ○

尚︑彼の両親の名は閣冒昌○邑①ゆく胃盟の及び蜀昌○国︵︶託①のど冒邑であるという︒（29）ポリヴィアのラ・パスで山岳会から推せんされ傭ったポーターはベナンシオ︵ぐのロ閏凰○℃色呂卸急畠﹄ｇ︶

彼等山岳会の幹部のいうところによると︑︑ヘナンシオはドイツ及び英国隊について二回アポロバンパに︑その他レァルのワイナポトシ及びイリマニにもポーターとして行っているという︒雪の上では四○ 五○キロの荷を背負うといったが︑事実は反対で︑こんな役に立たないポーターなんて滅多にいない︒雪上技術もなってないし︑三︑四年前に行ったところなのに︑疎に地理も覚えていないのである︒
フーリオ︵冒一旨○ケ２口①︺届︶︑ヘナンシオの妻君の弟だという︒大人しい青年だが︑遠征隊について来るだけの資格はない︒荷も余り担げない

し︑二人とも料理は出来ない︒出来るのはラジウスに火をつけて︑アグワ・カリエンテ︵少唱四○農①具の︾お湯︶をつくることだけ︒それでも一人一日一五︑○○○ボリヴィアーノス︵約五○○円︶だった︒ボリヴィアにはこの程度の人
夫しかいないことを︑よく心得ておく必要がある︒
遠征日誌
昭和三六年︵一九六一年︶︵三月一七日︶中村︑丸山︑昭川丸︵川崎汽船︶にて横浜発︒︵四・二︶中川︑中島︑倉知︑荷物︵約三屯︶とともに玖馬丸︵川崎汽船︶にて横浜発︒︵五・九︶吉沢
沢︑
︑甘
甘利
利︑
︑羽
羽田
︑発︵ＪＡＬ︶︒︵五・一九︶全員リマ集結︒︵五・二五︶リマ発︑﹇ワ ラス着︒
︵五・二七︶ワラス発︒(30)

コルディエラ・プランカとアポロパンバ︵五・三一︶プカヒルカのＢＣ︵四○○○メートル︶着︒︵六・一︶ルート偵察︑高所キャンプの建設開始︒︵六・二︶ＣＩ︵四七○○メートル︶建設︒︵六・七︶ＣⅡ︵五一五○メートル︶建設︒︵六・一○︶ＣⅢ︵五四○○メートル︶建設︒︵六・一二︶プ
プカ
カヒルカ
カ北
北峰
峰︵六○五○メートル︶初登頂 ︵中村︑中川︑中島︶︒︵六・一三︶同じく︵︵甘
甘利
利︑︑丸山︑倉知︶︒︵六・一七︶全 員ＢＣ集合︒︵六・二二︶Ｂ
ＢＣ撤収︑帰帰途
途 につく︒ ボマバンバ︵犀︶日口冨日冨ゞ〃豹のいる宿場″︶︑パサカンチャ︵石麗画８口島巴︑ワヤンカ︵西屋巴冨︲ｐ８︶経由︒︵六・二五︶ワラス菫有︒︵六・二八︶ワラス発︑リマ着︒
︵七・四
四︶
︶リ
リマ
マ発
発︑
︑ボ
ボリヴィアヘ︒︵七・六︶ラ・パス着︒

一五︶ラ・パス発︑アポロバンバヘ・一六︶チヨクニャコータ︵四六五○メートル︶に第一ＢＣ建設︒登頂峰については一覧表参照のこと︒
三○︶先発隊第一ＢＣよりプョプョの第二ＢＣ︵四七○○メートル︶に移動︒

七 ︶ 二 隊に分れてププャ山小群へ出発︒一三日までに五峰登頂︵一覧表参照︶︒

六 ︶全 員 第
第二
二Ｂ
ＢＣ
Ｃ集
集結
結︒
︒声
この間先発隊はププャ山群の偵察を行う︒(31)一四︶全員第二ＢＣ帰着︒

一七︶ラ・パス一有０

一六︶第二ＢＣ撤収︑ラ・パスに向う︒

八八七七七

︵八

へへへへへ

八

︵八

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大 統領と会見︒︵八・二二︶ポリ
ラ・
パス
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︑ペ
に向う︒
・パ
ペル
ルー岸
︵八・二三︶ラ経由
由為
クスコ着︒︵八・二四︶プーノ経︵ 八 ・ 二 六 ︶ マ ー チュー ・ピヒチューその他に向う︒
クス
スコ
コよ
よｈ
り糸
飛行機にてリマへ︵隊長︶︒︵八・二九︶ク︵九・一︶全員リマ集結︒︵一○・二︶隊長はニュー・ヨークのアメリカ山岳会で講演の後︑バークレー︵カリブォル｜テ︶のファークハール及びクリンチを
訪問︑報告並びにヨセ﹃ミテ見学を行い︑ホノルル経由にて羽田着︒︵一○・一七︶甘利︑フィラデルフィアにての自社の用件を済ませ︑アラスカ経由にて羽田帰着︒︵二・三○︶経済調査︑船の都合等でリマに残っていた中村︑丸山︑中川︑中島︑倉知の五人は︑一○月二三日カィャォにて川崎汽船の第五真盛丸に乗船︑太平洋を無事のりこえて横浜に入港︑午前二時上陸︒これで全員無事故で故国に戻ることが出来た︒

第一部プカヒルカ北峰の初登頂

アンデス特に︒へルー及びボリヴィアにおける南米背稜山脈の天候は︑五︑六︑七の三カ月間非常に安定しているといわれている︒然し一般に規則には例外があるように︑こふでもそれは適用される︒

特にコルディエラ・ブランカの北部に位し︑而もその最も東に張り出し直接アマゾン地帯に面しているプヵヒルヵ

山群の場合には︑その例外現象が極めて顕著に現われている︒ＢＣが晴れていてもＣⅡ︑ＣⅢ等はガスに包まれ︑時には雲︑譲に見舞われることもある︒五○○○メートル以上の高所では午前中から午後にかけてガスに被われることが屡々で︑難所の登肇には可なりの障害になる︒（32）

コルデイエラ・ブランカとアポロパンバ

夜明けがおそく︑そそのの
反反埜対 に黄昏が殆んどないからビ余ハークの覚悟が必要になる︒その代り︑強風が吹かないことは気持ちを非常に楽にする︒

雪と氷は緯度︵南緯八度︶の関係からか非常にねばりがあるし︑氷は硬い︒他の場所を知らないから比較は出来ない

が︑雪庇の発達が極端で︑これによる事故の発生も珍らしくない︒高い稜線上に直角に巨大なクレゞハスが出来るのは︑ヒマラヤでは見られない現象であろうか︵勿論例外はあると思うが︶︒頂上が雪や氷で出来たマッシュルームそっ︑︑全くあの通りである︒従って少くともブランカでは︑ある峰から峰への縦走なんていうこ
くりの
の写
写真
真が
がよ
よく
くあ
あるるがが

とは殆んど考えられない︒

氷も硬軟色々あるが︑硬いところではピッケルもうけつけない︒ハーケンも平型︑筒型はダメ︑たたいているうちに頭が曲ってしまう︒．の字型のはよかったようだ︒

雪が急斜面に腰まで潜るほどついているので︑確保のためには可なり長い︵一メートル位︶而も軽いスノー︒︑ハーが必要である︒われわれはこれを四○本持っていったが︑殆んどみんな使い且つおいて来てしまった︒日本を出る時︑手違いで出来るのが遅く︑到々船便に間に合わず︑飛行便で持っていったため︑えらい高価なものについたが︑これがなかったら成功は覚つかなかったろう︒
アイゼンは十二本爪が有効︑縄梯子︑脚立︑ともに役に立つ︒

偵察︑ハイ・キャンプ建設︑登頂︑ＢＣ撤収●

ヤナハンカ谷︵匿い口國富回国︾ケチュァ語で〃黒い雪″︶のイチガイコ宮島侭巴８．〃小牧場″︶にＢＣを設けた翌六月一日︵曇後晴︶から︑早速攻撃体制に移る︒

（33〕

●

温い湖″︑湖はアイマラ語ではコーダ９．菌となる︶を越えワラ

温い〃︶を経てヤンガヌコ負四口唱冒巨８︾ワラスの博物館長にも意味がわからない程

リマからコノコチャの峠︵ｏＯｐＯ８ｏ富．きぎ日．ケチュァ語でス︑ワラスからユンガイ角巨侭畠．これも古いケチュア語とかいう︶︒それから本当のキャラバンを三日続けてＢＣについたのだが︑途中に四五○○メートル前後の峠がいくつもあったので︑皆ソロチェ︵高山病︶は通過済み︒全員健康状態は上乗であった︒

中島とエミリオがまず先陣だ︒一段上に出ると左に大きな草つきの壁が現われ︑岩のバンドが幾つも階段状をなして重なっている︒それがわれわれのルートとなる︒ところどころにケルンがある︒六年前にアメリカ隊が立てたもの︒四七○○メートルのところで氷河の末端に出る︒ＣＩはここにきめる︒アメリカ隊と同じ場所︒クリンチ達の媒たあとが二カ所︑平らになって残っていた︒

氷河末端の突破はなかなか難しかった︒結局左側の三○メートルの壁︵約五○度︶にザイルを固定してＢＣに戻る︒

無線機は旨く働らいてくれた︒ＢＣ︑ＣＩ間登り二時間半︑下り一時間半︑但し私は四時間かかった︒

六月二日︵晴︶は甘利他ＣＩ入り︒三日︵曇後晴︶クリンチ尾根下北氷河の偵察ｂ四日︵晴後ガス︑夜雨︑雷︶氷河末端から登り左︵南︶へ少しずつ雪面を登っていくと大雪原に出る︒この中心にデポーをつくる︒二隊に分れてクリンチ尾根右の北氷河上部と下部を探る︒上部からクリンチ尾根をこえて南氷河に入れれば近いのであるが︑この尾根の南側は全部断崖で下降不可能︒下部を探っていた中村達が遂に立派な岩棚を発見して南氷河への鍵を握った︒

五日︵晴後ガス︶ボッカ︒六日︵奏後曇︶動かず︒七日︵上は曇時々雨︑下は晴後ガス︑ＢＣは晴︶甘利︑中川︑

南氷河のＣⅡ︵五一五○メートル︶予定地到着後ＣＩへ戻る︒八日︵晴︶ＣⅡ建設︒岩棚から氷河の尾根に出て南氷河に下るところに︵五○度︶四○メートル一本固定する︒隊長ＣＩ入り︒九日︵快晴︶中村達︑南氷河を登りＣⅢ︵五四○○メートル︶予定地発見︒途中に三○メートル一本固定︒隊長ＣⅡを見下ろすところまで丸山と往復︒一○日︵晴曇晴︶ＣⅢ建設︒途中のクレバスにアルミの脚立︑ＣⅢ下に縄梯子︒（34）

コルデイエラ・プランカとアポロバンバ

プカヒルカ群概念図

（35）

勺ピーク

から見

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プカヒルカ北峰
6050m

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ノCⅡ､⑦‑⑧館6ピ､ｿﾁ⑧
6/11引返点⑧−⑨トラノ篭一ス⑨‑⑩上のテﾗｽﾍの氷壁の直垂

3=3恵否(桑"逓過(最大の雌所）

い）

プカヒルカ北峰ルート図（36）

コルディエラ・プランカとアポロバンバ

二日︵晴曇︶甘利︑中島︑倉知︑ＣⅢより試登開始︒引返点︵五六五○メートル︶までに固定綱四本張り︵五○︑三○︑一○︑三○メートル︶︑ＣⅢ経由ＣⅡに下る︒隊長︑中川の案内でＣⅡに登る︒

甘利等は七時一五分にＣⅢを出発︒台地から氷河の本流に下り︑左側の氷爆の中に入ったが︑氷のブロックが落ちているので猛スピードで通りぬける︒ルンゼを見上げると幾段ものクレバスが見え︑前途の困難が予想される︒

氷曝右側の壁にルートを求め︑四○メートル六ピッチ︒クレバスの端に出る︒大クレバスの上の急な雪壁トラバー

ス︑三ピッチ︒その上の青氷の急壁︑五ピッチ︒これは特に悪い︒六ピッチの間にスノー・バー三本︑アイス・ハー
ケン八本︑固定綱︒氷棚に出たところで二時となったので引返す︒
第一登頂隊の行動

六月二一日︵上方︑曇︑雪︑曇︑下方︑晴︑曇︶中村︑中川︑中島の三人︒ＣⅢ︵五・四○︶︑甘利隊引返点︵九・○○︶︒

ここまでは固定綱があったので三時間半で来る︒これからは手探りの前進となる︒サブザックは一五キロ︑ビバークの用意あり︒四○メートル一杯のトラバースから上の台地への急氷壁の登肇︒．の字二八センチの氷ハーケン三本で這い上る︒ステップ・カットの連続︒上の台地にあがると初めて北峰の全貌が眼に入って来た︒

意外なことに今まで苦労して登鑿し続けて来た氷河が︑北峰とアメリカ人峰との間から落ちている大氷河の末端に過ぎず︑その先遥かの彼方まで雪に被われた大氷原が続いている︒而もこの境目に幅一○メートル︑深さ不明の薄気
味悪い巨大なクレバスが拡がっているのである︒

朝からガスに包まれ通し︑雲さえ降って来るので陰うつなことこの上なし︒それに何処をみても渡れそうのないこの大クレバスだった︒最後の手段として︑ブロックの詰った底の浅くなったクレバスの中に下りてみる︒大きなロー
ソクのような氷塔の上が︑アッパー・リップの雪庇とつながっている︒

中川トップで二○メートルのテラテラな青氷の壁を筆じ登る︒氷パイルでステップをきり︑ハーケン四本︑微妙な（37）

バランスを要するアクロバート︒それでも一時間半で氷塔を登り切り︑裏側にあった雪橋を渡って対岸の中段に無事立つことが出来た︒午後二時半である︒この頃天候は益々悪化して来た︒

主稜線目指して黙々と大雪原を横切っていく︒クレバス二カ所︑二回とも左へ廻り込んで向側に出る︒コルに達しない内にガスが切れて北峰が又現われて来た︒．ルより少し高い南側で稜線に出る︒五時であった︒頂上直下は一○○メートルばかりの急な雪壁だ︒自分の年だけ歩いて呼吸を整える︒

頂上には六時一五分についた．ＣⅢから一二時間半かかった訳だ︒ここは雪庇の上で非常に不安定︒ガスの切れるのを待ったが︑諦らめて六時四五分︑旗を残して下る︒

漆黒の暗闇の中をライトだけで雪壁下降︒大クレバスの上唇でビバークとする︵九時︶︒

へ○

装
は完
完壁
壁だだ
装備
備は
がが
︑︑零下二○度Ｃでは仮睡も許されない︒南十字星が中天にかかる︒一杯のミルクで夜明けを待つた︒一三日無事ＣⅢ

第二の甘利隊は第一隊が一二日にＣⅢに戻って来ないので︑多少心配だったが兎に角出発︒天候不良︵曇一時小雪︑晴︑曇︶︒一時間で引返点につく︒この頃︑上のテラスに第一隊の姿が見えた︒テラスの上で一時間半も待った︒
彼等も疲れているとみえ︑なかなか下りて来ない︒然しその成功を知ってともに喜ぶ︒

頂上で雪面をならし︑ツェルトをかぶってガスの晴れ間を待ったがダメ︑第一隊が埋めた旗を掘出しスノー・バーにつけて立てる︒三○メートル下った時に︑とうとうガスが晴れてくれた︒あとできくと︑丁度この頃︑イタリーのディオニシー隊は︑同じくガスに包まれた一つ南の中央峰に立っていたらしい︒

前に述雫へたようにプカヒルカにおいては風はあっても弱く︑烈風がないのでビバークしても安心だ．気温はプラス

三○度からマイナス二○度Ｃ︒従ってこの温度差に堪えられる身体の持ち主でなければならない︒然し湿度は低いので登筆は快的である︒ガスはしょっ中出るが︑午後四時から朝の九時までは大体安定している︒（38）

コルディエラ・プランカとアポロパンパ

底雪崩も表層雪崩も殆んどない︒総てブロックの崩壊︒随分おっかないのが︑方々に立っている︒雪は乾季でも山上では殆んど毎日降る︒然し量も少なく︑よく乾いた雪である︒

一三日︑隊長はＣⅡよりＣＩに戻り︑更に足をのばしてＢＣに下る︒一四日︵晴︑曇︑時々雪︶中島一人ＣⅡより
約二時間でＢＣに下り︑登頂成功を隊長に報告︒

ここで序でに注意しておきたいことは︑アルパマョ︵ど忌日畠○︶が︑もしプカヒルカの北峰を六○五○メートルとした場合︑決して六○○○メートル以上の山でないこと︒多分︑五九八○メートルとすれば余り間違いのない高度となろうということである︒それにこの山をシッキムのシニオルチューにも比すべき︑世界で最も美しい山の一つに数えている人も多いが︑それは西側からみてのことで︑東面からでは決して美しくない︒だからどうというのではな

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いが︑一応ご報告しておく次第︒尚アルパマョとは〃土砂の流れ〃という意味らしい︒

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第二部アポロバンバ北部

七月一四日︑中村と中島は一足先に三井金属提供のジープ︵但しガソリンはこっちもち︶に乗ってラ・パス︵ボリヴィァ︶

をあとにスチェス︵普呂①の︶に向った︒その付近の偵察と馬の交渉のためである︒

︑︑︑︑

本隊は一五日︑ボリビア・トヨタ販売のカミョン︵トラック︶で出発︒チチカカ湖︵弓旨８８・認忌日︶昔アィマラ族が戦いの時にあげたトキの声だという説がある︶の東岸とコルディエラ・レアル︵○○己屋①国困①巴︾〃壮厳な山脈″︶の間を行くのだか

ら景色は悪かろう筈がない︒振り返えると︑ラ・パス︵旨顧園．韻ｇ日︾〃平和″︶に君臨するイリマニ︵昌冒凹昌︶震９

日学古形は目言冨②目色昌．〃輝く膳又はコンドル〃アイマラ語︒厩且島の﹃は国旨︲ロ目陣︲己︹乱昏目屋号尋呉①同︺だという︒旨・く．国邑冒角口は最も古い記録に盲亭冨目画昌というのがあるが︑意味は不明だという︒ＮＨＫの人達は〃永遠に″という意味だと教えられたというが︒カスティヤーノではイーイ言一と発音すべきであろうが︑ラ・パスの人は皆ス・ヘイン流にイリマニと発音していた︶が次第に地平線の上に小さくなっていく︑︒

チチカカ湖畔にあるボリヴィアの一番西にある町︑プエルト・アコスタ︵囚の耳︒Ｐ８の国﹀〃岸辺の港″︶から今度は北

する
る︒
︒朝
朝ラ
ラ・パスを︑出てウャウャ︵昌匿昌盲︾アイマラ語で︑〃野天の大きな囲い場〃︶についたのは夜の八時︑約一二時上す

間のドライブであった︒

乃木大将とステッセルが会見した満州の泥小屋のような家に泊る︒翌朝は寒くてトラックのエンジンがかからず︑

陽の出るのを待った︒東の山の裏にププャ山群の一角が見えた︒多分ウェランカョック︵国巨の旨胃邑︒︒︺認圏目︶だと思うが︑あんな丸い山に登るんですかと︑甘利には余り気が進まないらしい︒兎に角行って見なければわからないことに︑ああだこうだと議論をするのは︑私は大嫌いである︒

昼前にスッチェスについた︒部落といっても二︑三軒しか見えない︒遠くからみるとモレーンの丘にころがってい（40）コルディエラ・ブランカとアポロパンパる岩かと思ったのが︑近ずくとアド寺へでつくった家だったりする︒

先発の中村が眠むそうな顔をダうしのない格好で︑その家の一つから出て来た︒食事がひどいので相当参ったらし

い︒
．朝
朝は
はマ
マイ
イス
ス︵
︵唐
唐もろこし︶のチラホラころがっているスープ︑昼はパパ︵じゃが芋︶︑夜は？なし︑これでよく生きていられるものだ︒

これから又・へルー領に入るので︑パスポートを持たない運ちゃんがゴね出した︒君はトラックの一部なんだからそんなものはなくても大丈夫だと︑無理に運転台にのぼらせる︒

東側にはもうアポロバンバの中央部が眼の前に迫って来ている︒スッチェス河をバチャバチャと車の儘渡るともう．へルー領︒驚いたことに幅の広い大きな道がずっと北方に続いている︒軍用道路だろうといっていた︒

午後早くチヨクニャコータについた︒四六五○メートル︒今日から又半月ばかりここで頑張るのである︒

七月一七日から行動開始︒四隊に分けて付近の偵察を行い大体見当がついた︒一八日は一日休養︒一九日︑甘利隊は東方に向い︑中村隊は北方へ姿を消した︒

甘利隊の行動︵竈罷詫聖肇︒恩且．︶

七・一九︵晴︶甘利︑中川︑中島︑マルティーネス︑フーリオ︒ＢＣをあとにチヨクニャコータ︵緑湖︶を経て氷河の末端にＣＩ︵五○○○メートル︶︒

七・二○︵曇後雪︶甘利︑中川︑北氷河偵察︒中島とマルティーネスは国境稜上のコルからチヨクニャコータ峰︵五六五○メートル︶とイチコョ角︒匡８号．五五八○メートル︶に登った︒後者は下からは山に見えるが︑登ってみると稜上の肩に過ぎないので勘定に入れないことにする︒

七・一二︵晴︶ＣＩよりコルを越えてポリヴィァ側に入り︑ＣⅡ︵五二○○メートル︶を建設する︒（41）

七・一三︵晴後曇︶甘利︑マルティーネスの二人︑パロ言一・グランデ︵思さ日画凰⑦国ａ①︾副＄目︶往復︒中川︑

中島はＣⅡよりアポロバンバ山群の最高峰チャウピ・オルコ︵⑦冨巨宮○Ｈ８．ｓ虐目﹀アイマラ語で〃中央の山″︶に登る︒

氷河と雪稜の長い登肇︑登りは七時間︑下りは三時間︒氷河上は軟雪︑膝下まで潜る︒ワカンをおいて来てしまって

残念だ
残
だっ
った
た︒
︒雪
雪壁
壁ののや各所にクレバスあり︒一時間に一つ位︑中には一メートル幅のものもあった︒東西に延びた細長い頂上︒滞頂一時間︒

七・二
二三
三︵
︵晴
晴︶
︶甘
甘利利︑中川︑中島の三人サューョ命邑昌○・留呂目︶に登る︒直射日光ひどし︒はじめ雪深く︑急に

なると
と硬
硬く
くな
なる
る︒
︒雪雪
壁睦
を筆じてトレス・ムヘーレスＰ閉目Ｈ①ｍ旨且閂①︑︾〃三人姉妹 ︑急な尾根筋にローソクのような氷峰が三つならぶ︶とサューョのコルに出る︒傾斜四五度の雪稜︑青氷あり︒頂上は庇︑上は洗面器位の大きさ︒帰えりはアブザイレンの連続︑夜︑九時一五分︑ヘトヘトになってＣⅡに戻った︒
七・二四︵晴︶ＣⅡ撤収︑ＣＩへ・七・二五︵晴︶ＣＩ撤収︑ＢＣへ︒

カカワイチョ初登頂

七・二七︵晴︶吉沢︑中島の二名︒十日前に丸山と今へナンシオが偵察に入った谷を入る︒遠くからみると丁度真白い烏が羽を拡げたように見える格好のいい山︒こんな山がよく残されていたものだ︒湿地帯︑澄んだ湖︑沢登り︑ガ

ラ場︑氷河︑雪原︑四○メートル六ピッチの雪稜︑そして頂上に立つ・午後四時︒サューョ︑トレス・ムヘーレス︑

チャウピオルコ︑同北峰の大パノラマ・氷河を済ませ谷へ入って暗くなる︒ヘッド・ランプで疲れた足を引ずって行く︒八
八畔時四五分︑ＢＣ着︒甘利は二人の帰えりが余りに遅いので︑捜索に出かける寸前であった︒一二時間と一五分
く︒
を要す︒

（42）

コルデイエラ・ブランカとアポロバンパ

七・二八︵晴︶︑七・二九︵晴︶︑中川とマルティーネスがカイェホン︵９−亙○ロ︾留隠日︾普通カリホンｏ島︒目と書かれているが︑これは誤り︒〃峡ぃ谷間″の意味︶の第二登を狙って出かけたが︑マル公のおかげで登頂ならず︒ビ︑ハークの練習に行ったようなもの︒頂下五○メートルまで行ったのだが︑マルは急な氷壁におじけがついてしまった・日本の登山家は足は早いし︑悪場でも大胆だとびっくりしている︒

中村隊の行動１１チャウピオルコ北峰他ＩＩ

七・一九︵晴︶中村︑丸山︑倉知︑ボリヴィァ人ポーョ︑ベナンシオの五名︑ＢＣをあとに北方に向う︒アパチェタ・デ・イスカイクルス︵シ冨呂①国鳥目の８胃昌圃・畠ｇ日︶をこえ︑ジャングルへ流れていくヴイスカチャニ

谷︵く誌８号昌一︶を下り︑オコルルニ谷︵Ｏｏ８昌日ｇとの合流点にあるルスニ︵胃︑匡昌︶で一泊︒馬七頭に荷を積んだが慣れていないせいか直ぐグラグラになってしめ直し︒馬は道を外れて文字通りの道草を食う・

七・二○︵晴︶谷奥に見える白い山はプイナパタ弓昌口四冒国﹀認ｇ日・プイナは峠の向側にあるボリヴイアの部落パタは〃山頂″︶である︒二時間で谷開け︑二軒の家あり︑アンコカラ魯国８︒自画︶という︒おばあさんの写真をとったら泥をひっかけられる︒更に登ると又谷は一層開けパンパとなり︑アルパカが放牧されていた︒それから道は急に左へ曲り急登︒アリェロ達は馬の足をいためるので今コネ出したが︑何とかなだめて登らせる︒傾斜が緩くなって又平地︑今度は馬が放牧されていた︒岩の畦にリスがチョロチョロと走る︒懸垂氷河が左手に︑そして又右手に現われ︑道はモレーンの上を通る︒

国境峠の手前に平地があって︑そこに小さな湖がある︒絶好のキャンプサイト︵四九○○メートル︶︒振りかえるとカィェホンが谷の向いにそそり立っていた︒アリエロには一週間後に又来るようにいって別れる︒（43）

七・二一︵晴︑ガス︶チャウピオルコ北峰の偵察︒砂地のコルから右手の尾根に続くガレ場を登り︑雪の尾根に出てアンザイレン・北峰の前衛峰との間の広い雪尾根に達するには︑一カ所非常に急なギャップを下らなければならない︒ポーョが全く初心者のために苦労する︒広い尾根に出ればあとは前衛峰直下の壁状の急斜面まで簡単である︒ガスが出て来た︒前衛峰直下まで行き︑大クレやハスに阻まれ一応引返すことにした︒

丸山具合悪し︒ポーョはこの病人の丸山をＣＩに残し︑峠向うのプイナヘ行き一晩戻って来なかった︒彼は登山家としてはワザも精神もゼロに近い︒

七・一三︵晴︶ＣＩから北峰では遠すぎるので︑広い尾根の五五五○メートルのところにＣⅡをつくる︒今へナンシ

オをポーターに使ったが︑歩き方も知らず︑気力も乏しい︑急斜の下りでは荷を持ってやる仕末︒午後二時にＣⅡを建て︑︑ヘナンシオは途中まで倉知が送り︑ＣＩに戻らせた︒

七・二三︵快晴︶ＣＩから一昨日の引返し点までは八方尾根のように広い尾根︒直下は急だが前日のステップを利用︑クレ︑ハスの直登はやめ︑四○メートル一杯左へ出てアンザイレン︒そこから氷の大斜面がはじまる︒

中村トップ︑ピトンを打ち︑丹念にステップを切る︒小クレ尋ハスでビレー︑更に四○メートルで露岩の左側に入って二ピッチ︑スノー．︑ハーを打ち込む︒ここで倉知トップ︒露岩の上の前衛峰への最後の氷壁︵五五度︶を慎重にステップ︑三○メートル︑ピッケルでビレー︑中村トップ二○メートル︑堅氷にステップ︑前衛峰下の緩いところに出る︒氷のテクニックが不慣れで︑ステップが大き過ぎ消耗ひどし︒

前衛峰で一時間の休憩後︑広い雪尾根を進む︒北峰直下は急なリッジ︑左側の斜面に移る︒最後の雪庇と雪庇の間のリッジの消える部分︑ここのステップ・カットに時間がかかる︒

ＣⅡを六時半に出て︑野球場のように広々とした頂上に立ったのが午後二時一○分︒東側に続いている尾根上にある︑五七○○メートルの白い峰︵ハナコ及びタロウと仮称︶︒それは印象的であった︒

（44）

0

卒坐／加皇コルデイエラ・ブランカとアポロバンパ

下りはスノー・バーを有効に使って快的なアブザイレン︑ＣⅡへは七時一五分に戻った︒三時間と四五分︒
七・二四︵晴︶ＣＩに戻る︒

プイナパタ︵四目冒冨．認８日︶

七・二四︵快晴︶丸山とポーョ︒丸山はＣＩに来てからずっと具合が悪かったが︑この日はじめて山に登る︒この山は︒へルー領の方へ張り出しており︑遠目には美しい︒ポーョはスリップして︑二度丸山の確保で助かった︒

ロス・トレス・オンブレス︵Ｆｏの弓民①の国○日胃①ｍ︾駅ｇ日︾〃三人兄弟″︶

七・二六︵晴︶中村︑丸山︑倉知の三人登頂︑これが山名︵仮称︶の由来︒サユーョの東にイタリー隊の登った旨の園の︑冒且①Ｈの︑〃三人姉妹″があるのから思いついた名前︒頂上は三人が坐れる岩の台となっている︒

ネヴァド・Ｋ︵ｚのぐ且︒〆．︺ｇ９日︶

七・二七︵晴︶丸
丸山山︑と 倉知︑花子峰の方へ登るつもりで出かけたが︑悪い雪庇に妨げられ︑結局Ｋの方へ曲ってしまった︒Ｋは倉知のＫ・七・二八︵晴︶中村隊︑国境峠ＣＩよりＢＣ帰着︒
ネヴァド．Ｎ・Ｋ︵ｚのぐ且︒ｚ︻．ゞ闇ｇｇ︶

この山はアポロ︑ハンや︿北部では最も難しい岩登りの道場の一つであろう︒イタリー隊もこれには登っていなに（45）

八・二︵晴︶中川と倉知︒昨日はトラピチェ︵岸幽胃嚴︶に行き︑カミョンの交渉をしたがダメ︒アナネァｓ冒冒の巴の部落まで行ったが︑これも不調︒七月三○日に隊長等がププヤヘ移ってからもう三日目だ︒いつになったら行けるのか︑少しばかり心配になる︒これからトヨタのトラックが来るまで五日はかかろう︒倉知はもう六日もここチョク
ニャコータのＢＣにいるので︑頭に来たらしく︑さかんにポーターに当り散らす︒

アシエンダから遊びに来ていた男の馬にサブザックをくくりつけ︑今へナンシオを馬方にして夕方ＢＣをあとにする︒隊長の許可なく︑難しそうな山へ行くので気がひける︒

岩峰直下に入っている沢に入り︑しきりに帰えりたがっていた寺へナンシオを解放してやる︒ツェルトでビ︑ハーク︑星が出て来た︒

八・三︵晴︶五時起床︑七時にならぬと陽が当らぬので猛烈に寒い︒七時半出発︒兎に角︑頂上から東へのびる前峰への尾根のコルに登る予定で︑ガレ場を登り︑五○メートル先にある側壁に突貫する︒

壁下でアンザイレン︑アイゼンは使わない︒倉知トップで最初の一ピッチ︒ロック・ハーケンでビレー︒久振りの岩登りである︒逆層でホールドとスタンスに苦労する︒浮石多し︒神経消耗︑三○度位の雪面にぶつかる︒この雪壁を︑左に右にと禁じて行く︒雪質がいいので高度ははかどる︒岩の傾斜した︑ハンドで小休止︒

それから可なり急な八○メートル位の雪壁を登ってコルに達した︒ここから頂上は見えないが︑二時頃にはつくだ

ろうと考える︒コルの反対側にはバンパが這上って来ている︒向側から取付いた方が遥かに楽であった︒

コルから又逆層の壁にぶつかる︒ガリーから右のスラブへ︒ハーケンを打ち込むリスもない︒次は急な雪のルン
ゼ︑四○メートルで岩壁につく︒左へバンド伝いに五○メートルトラバース︒

次に岩と雪の交った壁を七ピッチ︑右に続く雪の︑ハンドを少しいく︒そして岩と雪の接触面に出る︒雪面の傾斜は非常に急で︑下の方は全然見えない︒上はオー︑ハーハング︒仕方なく岩と雪の接点をいく︑岩はボロボロである︒ピ（46）

コルデイエラ・ブランカとアポロバンパ

ツケルとパイルで必死に登る︒

倉知はおそいから戻ろうという︒三時三○分だった︒中川トップで雪壁を登ると︾一五メートルで守ハンドに達した︒左にトラ︑ハース︑岩にハーケン︑倉知続く︒その上が又ガラガラでホールドなし︒雪壁に達してホッとする︒

六メートル登って小さなコル︒四時二○分︑そろそろ暗くなって来た︒頂上までどの位かかるのか︑改めてそのス

ケールの大きいのに驚いた︒頂上からは何本かの岩稜が四方に出ている︒その岩稜のいくつかを横切りながら登っている訳だ︒リティパタの方から続いて来ている雪稜が急になっている︒陽がおちジッヘルが寒い︒六○度近い急な雪のルンゼ︒頭上の岩をすぎると又雪壁︒稜線に出た︒五○メートル先に頂上あり︑六時三○分︑あたり薄暗し︒二時間かかった訳だ︒

完全に暗くならないうちに少しでも下っておこう︒北東稜が楽そうに見えたのでそれを下る︒ライトをつけ一○○メートルばかり下り︑東に続く稜線上のピークの肩につく︒

それから雪のルンゼを下った︒八○メートルで岩場︒中川のライト薄くなる︒アブザイレンの準備︑倉知睡くなる︒四○メートルのメイン・ナイロン・ザイルと八ミリのサブザイルを用いることにしたが︑ハーケンを打つのに苦工作に一時間を要した︒○

八・四︵晴︶七時メタをつけ︑ミカンの缶詰をあたためて食う︒七時半出発︑岩壁はさして急ならず︑一ピッチでルする︒寒くて眠られない︒だが風がないだけ幸いである︒午前一時頃月が出た︒

三○メートルはあるらしい︒一○時だ︑ピ録ハークと決定︒石を落とし︑尻をのせる場所をつくり︑ハーケンでジッヘしてくる︒いよいよ急な傾斜︑そこで中川︑空中に振られ︑岩壁に左膝をイヤというほどぶつつける︒まだ雪溪まで

九時半︑倉知先に下る︒ザイルは下の雪溪まで届かない・右の岩場を下りると岩棚らしい・ライトは益々ポンャリ、

雪溪に達する︒二ピッチ八○メートル下るとガレ場︑八ピッチ左へ下る︒草付に出た︒バンパ︑尾根一つ越えてテン

（47）

労る

（48）

トに辿りつく︒

ＢＣに向う途中でマルテイーネスとポーョにあう︒アルファ米をたいて持って来てくれた●有難く頂だいに及ぶ︒

寺ヘナンシオは岩の崩れる音を聞き︑二人は死んでしまったと伝えたらしい︒！

︶への移動と偵察

ププャヘ行くためのトラックが予定の日に来ない︒予め打合せておいたポリヴィァ山岳会の無責任

ププヤ亀ｇご七・二九︵晴︶と無能さに呆れ︑且つ腹が立つ︒この儘無為に過す訳にもいかないので︑甘利︑中島︑ポーョの三名がトラピチェヘ

行くやこういう場合でもポーヨは鞍のついた一番いい馬にポイと乗ってしまって知らん顔︒謙譲の気持ちなんていうのはミジンもない︒四時間かかるｑ一ピアーヘ五○○ソーレス︵二︑三日間︶ということで小型トラツクが傭えた︒︐午後遅くトラピチェの人達が荷物の分量を見にＢＣに来た︒彼等が戻る時︑ボリビア・トヨタに﹁カミョン送れ﹂という電報を書いて渡す︒これはトラピチェから無線でフリァカ或いは︒フーノ経由でラ・パスへ届けられるという︒

七
三○
○︵
︵晴
晴後後
七・
・三
壼襄︶八時︑カミョネータで第一隊出発︑吉沢︑甘利︑中村︑丸山︑中島の五名︒あとはクジの結果ウヤウヤにＣＡＢ︵︒号鈩且旨○胃冒旨口Ｃ︶のピーターがいた︒一緒にプョプョのＢＣへ来る︒ＣＡＢのカミョ

残されたのである︒

ンは途中でエンコしてしまったとのこと︒：

いい加減に見当をつけてバンパの上をまつしぐらに︑トラックを走らせるのは気持ちがいい︒ヒマラヤなどでは一寸味えないだろう︒私は皆のガャガャいうのを少しも聞かず︑一直線に車を走らせたが︑この方が結局勝ちであっ○プョプョ部落の対岸︑丘陵下の平地を第二ＢＣとする︵四七○○メートル︶︒ポッンと一つだけテントを建てる︒さたコルデイエラ・ブランカとアポロバン'パ

っばりＢＣらしくない︒

七・三一︵晴︶第一回のププヤ偵察︑それがどのような山群であるかという問題より以前に︑それがあるのかないのかという不安さえ持っていたと︵中島記︶︒中島とピーターはプョプョ峰の前にある岩山に登る︒ピーターの足弱
く︑少しもはかどらぬので途中から追い返した︒

この岩峰から更に一時間歩く︒眼前にププャの白い山波が展開︒チャウピオルコ付近に比べて一段と険しそうだ︒

五三○○メートル位の岩山の上に立ってスケッチ︒荘然とこの大パノラマにみとれる︒何故これほどの山が︑今まで汚ない水″︶部落へのプンタ︵峠︶まで登り︑これもその素晴しさに感激して戻って来人の手に触れられずに残っていたのか︒異常の興奮を感じながらＢＣにかけ戻る︒
甘利もカニゥマ︵９口旨白煙︾

３９日︶〃頭を切られた山︶・︲︵Ｂ︶力ニサヤ︵○画己困冒﹀雪ｇ目︾〃家のある汚ない土地されていた理由の一つもここにあると思う︒土民調査によるとそれらの山名は次の如くなる︒︵Ａ︶カサララ︵○搦胃胃画︶・︵Ｅ︶ヤナオには小槍︑孫槍が一一一本立っている︒その下の急な氷河は崩岩のため褐色に汚れていた︒〃ボリヴィアの塔〃とはわれわれがつけた仮称である︒このノ︵目○目の国○一弓一四口○﹀高度は不明だが五六○○メートル位か︑槍ヵ岳のような黒い岩峰で︑双眼鏡でみると狭い頂上に雪が載り︑左側の稜線上

われはこの山の頂上に乳首みたいなものが見えたので︑〃オッーパィ山罵ぐ且︒目の冨〃という愛称をおくった︶︒︵Ｃ︶トルレ・ポリヴイアー

︑われ顕著な処女峰がＡ︑Ｂ︑Ｃ︑Ｄ︑Ｅ︑Ｆと六峰続いている︒この山群は下のバンパからは前山に隠れてみえない︒残

左側の岩山に登ってみるとププヤの山群がずらり︒知っているのは一番左のウエランカョックだけ︒それから右に湖︶︽が出て来た︒峠のケルンについたのは一○時半︑アポロ季ハン︑ハの峠というのはダラダラ登りが実に長い︒

八・一︵晴︶九時︑吉沢︑甘利︑中村︑中島とカヒチャタ峠︵９喜鈎国︶に偵察に行く︒一○時大きなラゴＰ侭︒ゞ

○岩峰は反対側からだと簡単に登れることがあとでわかった︶︒︵Ｄ︶カヴァヤニＳｍぐ昌四風︶雪ｇ目︾〃嶮しい砕石地

（49）

た

ランカョックの西南壁下にＣＩ︵五一○○メートル︶を設けた︒

八・八︵晴︶甘利︑ポーョ︑カサララ峰の南尾根に挑んだが︑ポーョが足手まどいになって遂に放棄︒

カニサャ峰初登頂︒丸山︑中川︒ＣＩより氷河とガラ場の境目を登り︑その頂上から氷河に移る︒南東壁にとりつき稜線に出たのが四時五○分︒頂上︵五・四○ 六・二○︶︒ゥエランヵョヅクとのコルに下り︑ＣＩについたのは翌日の午前一時︒

カヴァャニ峰初登頂

八・一○︵晴︶甘利︑丸山︑中川︒ＣＩ︵八・三○︶ＣⅡ︵五・○○︶更に上方偵察︒（50）

ルコ︵閨画ご色９８︶認ｇ旨﹀〃黒い山″︶︒︵Ｆ︶アカマニ︵Ｐ３白色己︺３９日︶〃東の水〃︑この山はブランヵのタウィラブ︑Ｉに一寸似ていて︑相当登り甲斐のある山に見える︶︒

レアルのイヤンプー︵昌四日冒ゞ〃兄と一緒″という意︶とアンコウーマ︵シロ８盲目四︶〃白い水〃︶は遠いが流石に大き照振り返えるとコロロ︵９巨○︾＄忌日︶とヌビーａ自画︾臼ら日︶に続いて︑アポロゞハン等ハ北部の山々が全部見える︒

峠の下のカニウマの部落が眼下に近い︒足の下に化石層のあることを発見した︒小貝のものが多い・

八・六︵晴︶チヨクニャコータから中川他プョプョ着︒兎に角︑全員そろった︒ボリヴィァ山岳会の無責任な行動については一切省いておく︒テントも四つ張られて︑どうやらＢＣの格好がついた︒今日はボリヴィァの独立祭︵一ププヤ山群Ａ隊の活動︵９国冨冒．ｇぐ騨冒昌冒の胃︒農︒︒︶

八一五年︶で村人は皆酔っぱらいになる︒それでも一ピアーヘ︵一回の旅︶二万ＢＳ︵七○○円︶にしたら馬が集まって来0

八・七︵晴︶吉沢︑甘利︑丸山︑中川︑ポーョの隊︒モラーダ峠︵昌○国鳥︶越え︑カニゥマの上流に下り︑ゥエ

たコルディエラ・ブラ ン力とアポロパンバ

八・二︵晴︑曇︶ＣⅡから主稜線上のコルに登り︑南に辿って反対側の氷河に下る︒氷壁を一○メートルばかり

下ると岩尾根に達し︑これを捲いて氷河の主流に出る︒雪は多いが風もなく至極のんびり︒これを登り再び主稜線上のコルに出る︒主稜は青氷で北東面にこれをさける︒然しクレやハスもあり︑氷も硬い︒ハーケンを打つのに苦労す

マルティーネス︑ポーョの四人︒ＣＩ八時半発︒例によりポーョは何も持る︒再び主稜に出て頂上︵一蒔半︶︒ガス出る︒下りハーケン五本︑帰幕七時︒

ゥエランカョックの第二登
八・一三︵晴︑ガス︑曇︶吉沢︑丸山︑

たずにサッサと行ってしまう︑噸なりつけて荷をかつがせる︒ウエラン峰の西尾根︵岩尾根︶を登りつめる︒北斜面には全然雪がない︒全く面白いものだ︒尾根を東に辿り︑氷河に移り︑それからが長かった︒危いどころはないが全くゥンザリする︒ボリヴィァ人二人にラッセルをやらせたが︑角度が急で︵殆んど真直︶︑又噸鳴りつける︒

私は五八○○メートル付近で完全にへばり坐り込んでしまった︒その上すっかりガスに包まれた︒然し又最後の勇気︵？︶を振い興こし︑丸山のリードで歩き出す︒不思議に疲労がどこかへ消えた︒マルとポーョが先に登って旗を埋めた頂上に︑しばらく立っていたら︑ガスを通してまだ高い︵約一尺︶ピークが雪庇の向うにあった︒そこまで行く︒

その先はもうずっと低くなっている︒ガスの中で写真をとって貰う︒ＣＩから八時間だった心甘利と中川が西南壁の氷壁をアタックしている筈なので︑大きな声を出して呼んでみたが︑返事はなかった︒然し彼等のためにところどころに標識旗を立てながら下って行く︒

五八三六メートルの頂上はへ五七才としては日本人の最高記録だそうだが︑それにしても自分は︑この辺が限界だとツクヅク思う︒いきの苦しいこと︒

ＣＩについたのは夜の八時︑甘利組が戻って来たのはそれからまだ四時間後だった︒

八・一四︵晴︑曇︶ＣＩ撤収二時半︑前の晩に来た馬に荷をつけ︑来た道をその儘引返し︑プョプョのＢＣにつ

（51）

戸
ハ

イ

b−l

l−2

急な雪の斜面のトラ
バース, 60m

３４５６７
−一一一一
２３４５６

氷のつまった岩の急なルンゼ, 50m
浮石の多い岩壁

40･‑50･の氷壁にス

テップ, 401n40m

左よりにややゆるい

45.の氷へき,25111,
クレバスで小さな穴をみつけてやっと三人集まる (2.00)
7−8

左上にややゆるい，
401n

8−9

氷庇をこえる9−頂上ゆるい斜面

アヵマニ峰ルート図
コルディェラ・アポロバンバ
ププヤ山群

（52）

コルディエラ・ブランカとアポロバンバ

いたのは五時であった︒中村隊はもう戻っていた︒

ププヤ山群Ｂ隊の行動

八・・七︵晴︶中村︑中島︑倉知の三人︒人夫二名︑馬五頭︑内三頭荷物運び︒モラーダ峠まではＡ隊と一緒︒カニウマに下り︑今度はカニサヤから西に出ているアマゾンとの分水嶺をこえ︑平らなところで一泊︵四八○○メートル︶︒

八・八︵晴︶︲アマゾン側は岩のゴッゴッした支尾根が沢山出ており且つ急である︒第三の峠をこえ︑カニサヤ湖につき荷を下ろす︒ＣＩ︵四九○○メートル︶まで人手で荷上げ︒

八・九︵晴︶ＣⅡ︵五三五○メートル︶へ・人夫二名︑臨時のアイマラ一名を加えてポッカ︒ベナンシオは全然ダメ︒

アカマニ峰初登頂

八・一○︵晴︶三人︒ＣⅡ︵七・一五︶Ｉ頂上︵三・○○︶Ｉビバーク︵七・三○︶見取図参照のこと︒

八・二︵晴︶ビバーク︵七・○○︶ＩＣⅡ︵二・三○︶二・三○︶ＩＣⅡ

アヵマニの南にはもう雪をつけた峰はない︒ヤナオルコの彼方︑カヴァャニの東稜の端れに五六○○メートル級の素晴しい氷峰が三つある︒

ヤナオルコ峰初登頂

八・一二︵晴︶三人︒ＣⅡ︵一○・○○︶ｌ尾根合点︵二・○○︶Ｉ頂上︵一・一五︵六・○○︶頂上は雪稜の一部︑東側三メートル下ったところに平らな岩場あり︒

八・一三︵晴後曇︶ＣⅡ︵正午︶１１カニサャ湖︵二・三○︶−１八月七日の天幕地︵六ゞ○○︶八・一四︵曇後晴︶八時出発︑プョプョＢＣ着三時︒あとからＡ隊も無事到着した︒全員集結︒

（53）

結び

山もこれで終った︒本当に全部終ったのだ︒︒へルーのプカヒルカで一カ月︒そしてこのアポロバンバで一ヵ月︑山の中をうろつくこと正味二カ月︒よくも全員無事で︑今日まで生きのびて来たものである︒

思い返せば色々のことが矢張りあった︒議論もした︒癩にさわったことは数えれば二十件以上もある︒遠征とは何ぞや︑ということを反省しなければならないこともあった︒だが十の処女峰を含む十七の山へ登れたということは︑何といっても人間的なチーム・ワークのおかげであろう︒それにしても私達を教え導き且つ蔭の力となって下さった房︾︾一聖旨隅謝Ｓ蓋咄Ｓ詞斤斗与Ｅ︵可争い刈訓︶

Ｅ的Ｓ帥粟l l l l l"

日本山岳会の人達はじめ多くの支援者に︑心からお礼をいおう︒これを忘れたらそれこそバチが当る︒皆様どうも有臨罰蝿的

一一輻雪当字蝿郵

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難うございました︒｜婚配当ｌ誠汁椛訓蒋弧汎餅甫蕊煕湿編Ｉ泌州
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現地で色々お世話になった方々へのお礼は別の機会に述べることとする︒︵終り︶︵○○吋竺建庁局回国毎口○画︶

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（54）

コルディエラ・ブランカとアポロパンパ︵○○ａ．シ己○さ言冒冨︶

ｕや礼へ旧刈・剖弗口心さ︑易︵○○Ｈｇ弔匡己匡﹈画︶

到︑い﹃︵固堅○目色員⑦厨ご﹂①︶︑ノロ４附肌．︑Ⅷ︑丸

半きぐ瓜・斗苧ｕ︵房電鍵⑭︶ 四一ヰ謹・４号寸へ−瓠メ︵砦電準今︶｜学吾三〆丑耶

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壬丑洛ＳＥ︵⑫色﹈﹈巨哩○︶︵骨や唖︑つ印の︶画吾茸〆恥雪吾滑ＳＥ
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藤木高嶺

ペルー新報社勤務︑現地参加︑現地渉外進行係︒

商学部学生四年︑食料係︒

文学部学生四年︑装備係︑気象係︒

野村商店勤務︑装備係︒

武田薬品工業勤務︑マネージャー︑医療係︑学術調査補佐︒

丸善石油勤務︑渉外係︑トランシット測量担当︒

田中電線勤務︑サブリーダー︑食料係︒

後藤回漕店勤務︑サプリーダー︑記録係︑輸送関係と録音取材担当︒

朝日新聞大阪本社写真部勤務︑登肇リーダー︑取材担当︑写真映画撮影︒

関学大文学部教授︑史学専攻文博︑学術調査担当︒

ペルｌ・アンデスの山々

同同同￨同同同同隊副隊縁

西横小野長南田三藤川ぶ村山川村井井中沢木村、‑／れ格成彦晃光弘治三嶺膳へハヘへへへへへへへ

曹曹営曾曾曾ゞ曾営一（56）

ペルー・アンデスの山々

１ワスカラン峯︵ペルー・アンデス最高峯︶

ゞペルーの首都リマ市を一九六一年五月二十五日早朝出発︑途中ワラスで一泊︑ワスカラン山ろくのムーショ部落にテントを張って基地としたのが五月二十六日︒このあたりから見るワスカラン峯はコルディエラ・ブランカ山群の中で︑一段と高く王様然としてそびえ︑全く威圧されてしまった︒ワスカランはこれまで世界各国の登山隊によって登られてはいるが︑私達もこんどの遠征でワスカランを第一目標にしたことを誇りに感ぜずにはいられなかった︒実際︑周囲の山々が︑たとえ未登峯であっても︑スケールの小さい︑小細工で登る︑つまらぬ山に見えたものだ︒

ムーショから中間にキャンプを一つ張って︑延二十六頭の馬を使い︑一・八トンの荷物を今ヘース・キャンプ︵四二○○メートル︶に荷上げしたのが五月二十九日︒翌三十日︑いよいよ登山活動を開始した︒六月二日︑第一キャンプ︵五一○○メートル︶へ荷上げを完了︒︑ヘース・キャンプにはときどき真っ黒な牛が数頭現われたが︑これは人里離れた山奥で育てる闘牛用の牛と知って驚いた︒ヒマラヤと違ってポーターがいないが︑アリエロ︵馬方︶と馬が利用出来るのは非常な利点だ︒馬は人夫の数倍以上の荷をかつぐし︑食料やテントの必要もないし︑ましてストライキをやらない︒しかしシェルパがいないので︑今ヘース・キャンプ以上は隊員達だけで荷上げをしなければならない︒私達はテストの意味で︑現地人のバルガス兄弟二人を使ってみた︒

四五○○メートルが氷河の末端で︑その周辺は無数のクレバスがあって通過に困難をきわめた︒第一キャンプから上は︑アイス・フォールの連続で︑なかなかルートが分らず︑四日間で延今へ十二人の偵察隊員を出して︑ようやく第二キャンプの設営地点をみつけることが出来た︒第二キャンプは南峯と北峯のコル︵ガルガンタと言う︶から二○○メー

トル程下の五八○○メートルの地点で︑アイス・フォールにとり囲まれた不安定な場所だった︒登頂へのカギは︑このガルガンタにいたるまでの高さ五五メートルにおよぶ巨大なアイス・フォールを︑いかにして乗り切るかにかかつ

︸

〔57）

ている︒第二キャンプへの途中調大きな計算違いが生じた︒崇ハルガス兄弟は隊員の倍もの荷物を軽くかつぐほどだ

が︑巨大なアイス・フォールにハーケンを打って登る隊員が足をふみはずし︑ほんの二︑三メートルザイルに宙ぶらりんになったのを見て︑肝をつぶし︑荷物を置いて一目散に降りて行ってしまったことだ︒ベース・キャンプに逃げ帰った尋ハルガス君は︑山にナランハ︵オレンジのこと︶を供え︑なにやら呪文をとなえ︑山のたたりが恐ろしいと言って︑それ以後高所では全く使いものにならなくなったのは手痛かった︒六月四日︑第二キャンプ設営︒

ヒマラヤとくらべてアプローチが短かいということは山に入りやすいという利点だが︑逆に考えると高山病の影響を受けやすいという結果にもなる︒つまり港に着いた隊員が︑文字通り海抜○メートルから︑わずか三日間で︑四○○○︑五○○○メートルと登ってしまうのだから︑体の高度順応が追いつかないのだ︒そのために︑ゞヘース・キャン

プから第一︑第二キャンプと設営されると︑人員配置をつるやへ式に交替させ︑高度に順応させるのに予想以上の日数を食ってしまった︒ある者はやヘース・キャンプで︑すでに高山病にやられ︑頼りにしていた優秀な隊員が︑最後まで使いものにならなかったのは作戦上大打撃だった︒六○○○メートルのキャンプで食欲全くなく︑睡眠のとれない隊

員を︑一気に今ヘース・キャンプにおろすと︑むしやむしや食って︑ぐっすり眠り︑みちがえる程元気になる︒酸素不足が︑体に及ぼす影響のいちじるしさは驚くべきだ︒はげしい人員交替には︑超小型のハンディー・トーキーが大活躍だった︒これは国産のパンコム・ハンディー・トーキーで︑大阪市大の森本隊長から推薦されたものだった︒

もう一つの・へルー・アンデスの特徴は︑温度差のはげしいこと︒熱帯の氷山といわれるゆえんで︑日中氷河上に立っていると︑直射日光の下では︑着ている黒いズボンがこげくさくなる程暑く︑朝晩は零下三十度を超える寒さ︒最高の温度差は摂氏で七十度を記録した︒この温度差に体を調節するのが大へんだし︑なにより問題なのは︑目まぐる

しく変動するアイス・フォールやクレ︑ハスだった︒今朝︑脚立をブリッジにして渡ったクレ︑ハスが︑その日の午後には︑もう渡れないということはしばしばで︑あの固い崩れそうに思われないアイス・フォールが︑轟音たててくずれ（58）

ペルー・アンデスの山々

去るという危険をはらんでいるのだ︒六月十五日︑シウラ・チコで三名遭難死したドイツ隊も︑この温度差による氷壁の崩壊によるものだ︒又現地で聞いた話だが︑数年前ワスカラン北峯に登頂したメキシコ隊が︑下山のルートをクレ寺ハスにはばまれ︑十五日間閉じこめられて︑遭難寸前をヘリコプターからのルートの誘導で︑ようやく脱出出来た
ことも︑なるほどとうなずけたものだ︒

さて︑六月五日第一次登頂隊員︑野村︑横山の二名が南峯︵六七六八メートル︶を目指して第二キャンプをあとにした︒しかし前夜くずれたアイス・フォールのため︑ルートを見失い︑ガルガンタヘのルート偵察に終ってしまった︒

六月七日︑第二次登頂隊員︑南井︑小川は南峯への途中で濃霧に登路を失って失敗︒最高所のキャンプから頂上まで︑約一○○○メートルの高度差があり︑しかも傾斜が急であることは︑この高度ではかなり苦しいものだ︒三分の一しかない酸素の中でスピードを要求されるのだ︒六月九日︑第三次登頂隊員三沢︑田中が南峯を︑第四次登頂隊員

藤木︑西村が北峯をめざして午前六時︑第二キャンプを出発した︒北峯組の私と西村隊員は︑ガルガンタからの急斜面を南峯組と競争するように一歩々々よじ登ってゆく︒正午︑途中の肩︵私達は大広間と呼んだ︶に着いた︒南峯組は急斜面にへばりついたまま少しも動かず︑しばらくすると降りはじめるのが見えた︒あとで分ったのだが︑このとき三沢隊員が高山病にやられ断念したのだ︒北峯は南峯より一○○メートルほど低いが︑平均傾斜は五十度以上という南

峯よりはるかにけわしい︒二十歩登っては大きく息をし︑また二十歩と︑何百回も繰り返し︑ようやく頂上直下一五○メートルの垂直に近い氷壁に出た︒当然アイス・ハーケンを使用すゃへき場所だったが︑時間と疲労を考え︑いちかばちか︑アンザィレンのまま︑ただ登りたい一心でよじ登った︒前に出歯のように突き出たアイゼンのツァッケが急斜面に威力を発揮してくれた︒頂上寸前︑西村隊員がわたしに先をゆずってくれる︒頂上に立つ・午後三時半︒しかし私達は目のくらむ思いがした︒右手北の方に︑はるかにガスをすかして四つ五つのピークが重なって見えるではな

いか︒下のキャンプから見える頂上は手前のピークで︑ほんとうの頂上はさらに奥にあった︒私はためらった︒ここ（59）

を頂上として引き返すか︑そうしないと明るいうちに下山できない︒いまいましいガスめ︒しかし二人はだまって︑ザイルをひきずったまま並んで稜線を歩きはじめた︒まるで夢遊病者のようだ︒三つ︑四つ︑五つのピークを越えた︒目の前に突然巨大な雪庇があらわれ︑その先は断崖絶壁だ︒ああここが頂上だ︒ときに午後四時二十五分︒

二人は感激に抱き合った︒風が強く︑推定温度零下二十五度︒ガスの晴れ間に写真をとる︒ピッケルには︒へルー・

日本の国旗︑関学の校旗︑朝日新聞社旗を結ぶ︒十六ミリでお互いに写しあう︒五時︑六六五五メートルの頂上をあとにする︒どす黒い青空の中にキラキラ無数に輝く星を認めた︒まだ星の見える時間ではない︒錯覚かも知れないが︑これが真昼の星というやつかと二人はうなずき合った︒神秘的な一瞬だった︒急斜面の途中の大広間に出たときはすでに七時︑まっくらやみだ︒かつてアメリカ隊は月明りを利用して午後九時に下山しているが︑私達には月も味方しないのだ︒日本の空よりはるかに多い満天の星の数︑この無数の星を消す南峯の山容をたよりに一歩一歩慎重にくだる︒ガルガンタにたどりつく︒このコルは︑日本の山とはけた違いの広さ︑ヘヅドランプを頼りに一時間さまよ

い歩き︑いよいよピ鑓ハークをする決心をしたとき︑西村隊員がアイゼンで空缶をけった︒奇跡！目の前に踏み跡があるではないか︒空缶は︑登る途中二人で食︑へたゆであずきの缶だった︒勇気百倍︑踏み跡通り進んだ︒このあたり

はクレやハス地帯で︑しかも落し穴が多い︒登るときに踏みはずし︑交互に落ちたクレ零ハズが大きな口を開け︑通れな

くなっている︒別のルートをさがしては又踏み跡をたどる︒やがて第二キャンプの真上に出た︒最後の六○メートルの垂直の氷壁を懸垂で降り切った︒時に午後九時十分︒延々十五時間の戦いは終った︒テントにはいった二人は︑あたたかいミルクを一杯のんで︑そのままぶつ倒れてしまった︒

十一日午前五時︑第五次登頂隊員田中︑小川がいよいよ南峯をめざして登って行った︒南峯は四度目で最後のチャンスだ︒急斜面を登る十時ごろから濃いガスにまかれ︑前途をあやぶまれたが︑巨大なクレ尋ハスに出あいながらもよ

く克服︑午後二時二十分ついに頂上︵六七六八メートル︶をきわめた︒二人は飛び上って喜び︑氷の上をころがり回っ（60）

ペルーー・アンデスの山々た︒地元の人に教えられたように︑砂糖とタバコとナランハを供え下山の途についた︒

下山の途中︑ガルガンタでサポート隊の野村︑横山に会う︒クレ等ハス地帯で︑先頭を歩いていた野村が落し穴のク

レバスをふみはずし︑ザイルに宙づりになって五メートルばかり落ちこんだ︒疲れはてた体力をしぼってひっぱると︑周囲がさらにくずれぱじめるので︑危険で手がつけられず︑羽毛服やテルモスをザイルに結んで野村隊員に届け︑その間に二人が別のルートから向う側に渡り︑両方からひっぱり上げ︑一時間半も要して救出した時には皆抱き合って喜んだものだった︒ここに南北両峯登頂という輝やかしい記録を打ちたてる事が出来た︒

２コョリティ山群

コョリティ山群は．へルー南東部にあるヴィルカノータ山脈の北部に位置をしめ︑全長百キロメートルに達する広大な氷雪の連峯で︑六千メートル級の山が数多く︑しかもこの山群一帯は人跡未踏である︒またインカ帝国終息の地とも云われ︑すでにその近くで古代インカ時代と思われる遺跡が発見され︑無数の彩色土器も発掘されている⁝：．⁝以上が一九五九年度竹田隊の遠征のみやげ話で︑私達がコョリティを主目標にしたわけで︑登山と学術調査を併行させ︑史学専攻文博の川村教授を隊長として出馬願ったわけでもあった︒

先発隊が日本からリマ市に到着直後︑・へルー山岳会︑空軍省などをおとずれて調今へた結果︑コョリテイ峯の存在す

ることは事実だが︑百キロに達する氷雪の連峯ではない︒もっとスケールの小さい低い山であること︒主峯はコョリ

ティと地元では呼んでいるがアャカチ山群ではないか︒空軍省の地図には全く空白部になっている︒考古学の権威等ハ

イョン教授によれば︑地理的にこのあたりはインカ遺跡の発掘される可能性があること︑これは東大の泉教授も日本を出る時話してくれた︒ところが︑コョリティでは毎年六月氷河上でお祭りがあり︑多勢のインディオ達が集まると言う牧師さんが現われ︑写真まで見せてくれた︒立派な教会まであるではないか︒ある者はコョリティ山頂に十字架（61）

の天の庁○

︑︵仁①︑○ヨ︶．︒︒（62）

ペルー・アンデスの山々が立っており︑巡礼登山が行われているなどと言う︒もしアヤカチ山群とコョリティ山群が同一ならば一九五九年の﹃アルパイン・ジャーナル﹄に記載され︑主峯の一つコルケプンコはすでに登られている︒私達は全く迷ってしまった︒そして結論としてワスカランを先に登り︑コョリティを第二の目標にえらんだのだ︒

六月二十三日︑インカの廃都クスコ市に到着した︒おどろいたことに︑ス︒へイン隊がコョリティ山群から下山したばかりだということだ︒そしてこれからワスカランに向うとのこと︒さっそくホテルにス・へイン隊をたずねてみた︒

二週間で主なピークをことごとく登って来たという︒先手をうたれた私達は大きなショックを受けた︒・へルー山岳会の話では︑ス︒へイン隊はカイヤンガテに入る予定だったのだが︑これを避けて何の前ぶれもなく︑コョリティに登ったのだ︒しかし私達は︑前もって・へルー山岳会のスターン会長やモラレス氏とも相談の上︑ひそかにカイヤンガテ初登頂の計画を最大目標にしていたので︑カイャンガテを残してくれたス・へイン隊に逆に敬意を表したものだ︒あとで分ったことだが︑ワスカラン北峯に登ったス・へイン隊がスリップしてクレバスに落ちこみ︑一人死亡一人重傷の事故

件時よりも︑さらに氷の状態が悪化したものと思われ︑私達の無事を喜こび︑私達の計画
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がシイていると思ったものだ︒

六月二十八日︑クスコを出発︒最初ティンキを基地とする予定だったが︑ス・へイン隊に教えられた通り︑さらに東に進みマワヤニという部落を基地とした︒ここはクスコからキンセミルに通ずるトラック道路の中間で高度四一○○

メートル︑クスコからトラックで八時間だった︒七月一日︑二日両日にわたり︑馬二十四頭を使ってコョリティの雫ヘース・キャンプ︵四六五○メートル︶に入った︒ここはマワヤニから真北に約十キロメートルで︑わずか三時間の行程だった︒しかもベース・キャンプ周辺には数戸の部落があり︑教会まであるのに驚いた︒立派な道も続いているし︑アルパカの大群が放牧されている︒山も予想以上にスケールが小さいが︑氷河は発達していて︑なかなか魅力のあるョ−ロツパ心アルプス的な山だ︒いたるところにスペイン隊の踏み跡が残っている︒（63）

七月四日︑六日と二つに分れて最高峯コョリティ︵五六○○メートル︶を目指した︒ス︒へイン隊も避けた急峻な氷河のダイレクト・ルートと稜線ルートをえらび︑五時間半で全員登頂︵隊長を除く九人︶に成功した︒頂上に立って驚いたことに︑さらに北に大きな氷河をはさんで︑五五○○メートル級のピークが五つ六つならんでいるではないか︒そこで前進キャンプをコルヶプンコ氷河の中央五○○○メートルの地点に出し︑七月七日︑三沢︑南井隊員が東端のコルケ

プンコ︵五六○○メートル︶とその隣のアヤカチⅣ峯︵五五五○メートル︶を︑さらに七月九日︑田中︑野村︑小川隊員がア

ヤヵチー峯︵五六○○メートル︶︑同Ⅱ峯︵五四五○メートと︑同Ⅲ峯︵五五○○メートル︶を次々と登頂︑目ぽしいピーク全部を足下におさめた︒このなかでアャカチー峯は関学隊の初登頂だった︒

私達一行には途中からヴィクトール・マヌエル・ドエニャス君︵妬︶というクスコ市警の巡査が同行した︒クスコのゴンザレス警察長官が私達の護衛のために︑特別に政府の命令で派遣してくれたもの・彼はクスコ大学の法科学生でもあり︑かつてドイツ隊と山に入ったこともある山男で︑しかも英語︑ケチュア語が話せるので︑大へん貴重な存在だった︒ケチュァ語の話せる巡査が来たために︑部落のインディオ達はすっかりおそれをなし︑おびえながらも︑彼の言うことには絶対服従した︒猟銃を持って尋ヘース・キャンプ周辺を走り廻っては兎︑カモ︑パト︵白鳥のような烏︶をとって来て︑器用に料理して隊員を喜ばせたり︑ある時はコンドルを撃って来て皆を驚かした︒七日の夕方︑二人の役人が馬でテントを訪ねて来た︒何ごとかと驚いたが︑国勢調査だった︒私達も．へルーの在留外国人としてこんな山奥で人口に加えられたわけだ︒八日︑︒へルー新報の編集長である西村隊員が︑休暇の都合で一人下山して行った︒

私達は地図を作るという目的も持っていたので︑トランシットレやヘル測量機でコョリテイ山群周辺を︑丹念に測量して歩いた︒二十キロもある機械を︑稜線までかつぎあげるのは大へんだった︒これは三沢︑南井隊員が担当してくれた︒私達は測量は素人だから︑決められた法則通りに測量しながら︑カメラのシャッターを切って行くもので︑日本光学が特別に一言ンの連動装置を作ってくれた便利なしろもの︒南極やマナスルで使用したものと殆んど同じ︒さ

（64）

々

て山群を一気に踏破したので︑予定を切りつめて七月十二日マワヤニに下山した︒

３カイヤンガテ初登頂

さきのコョリティ山群では予期していた学術調査の対象が全くなく︑遺跡や土器類の破片すら発見出来ず︑このため川村隊長はクスコ市を中心にインカ遺跡の調査や資料集めのために︑七月十五日隊と別れてマワャニ部落をあとにしてクスコ市に向った︒川村教授には補佐役として長井隊員が同行した︒したがってカイャンガテヘは藤木副隊長以下七人の隊員と︑巡査のヴィクトールの八人になった︒カイャンガテは︑これまでの資料によるとＩ峯からⅣ峯まであり︑Ｉ峯︵六○三五メートル︶とⅣ峰︵六一六六メートル︶は一九五三年八月すでにドイツ隊により初登頂されている︒一

九五七年のアメリカ︑ハーバード隊は︑その周辺の未登峰を数多く登ったが︑カイャンガテⅡ峯︑Ⅲ峰は手つかずだった︒いわば︑けわしさのために残された未登峰でもあり︑ドイツ隊︑アメリカ隊︑その他の外国隊がかねてからねらっていたピークで︑南部ヴィルカノータに残された最後の山として知られていたものだった︒

その西面は頂上直下から垂直な岩壁が露出し︑全く手がかりもないので︑とにかく東面に廻りこむ作戦で︑マワャ

ニ部落を七月十六日に出発した︒二十頭の馬とアリエロ︵馬方︶二人︑インディオ数名が荷上げに同行︑約一トンを運んだ︒シギリーナ・コーチャ︵青い湖の意︶湖畔で一泊︑十七日︑ピチタ・コーチャ︵ひもの湖の意︶湖畔に到着︑︑ヘー叩ス・キャンプを設営した︒ここは五○○○メートルの高さで︑湖にはパトやカモが泳ぎ︑ハトンゥーマ山群︑ワイナ・ン

表アウサンガテ山群などにとり囲まれた︑まことに眺望絶佳のキャンプ・サイトだった︒カイヤンガテ山群の真北に位ァ置するが︑ここからは肝心のカイヤンガテはＩ峯の頭が少し見えるだけだった︒

岸七月二十日︑いよいよ最大の目標めざして全員で荷上げを開始した︒氷河のシメ跡を思わせるガラガラの悪路を踏

ぺみ越え︑東側に廻りこみ︑カイヤンガテ山群とハトンウーマ山群にはさまれた凹凸のはげしい氷河を南に進み︑やが（65）

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（66）

ペルー・アンデスの山々てカイャンガテⅡ峰︑Ⅲ峰直下に出て︑氷河上に第一キャンプ︵五三○○メートル︶の地点をみつけ荷物デポした︒目前にものすごいアイス・フォールがそびえ︑この未踏の両峰は周囲のどのピークよりも手ごわく感じられた︒翌二十一日の二回目の荷上げで第一キャンプを設営︑田中︑三沢の二人を偵察隊員として残した︒第一キャンプから稜線にいたるまでの垂直に近い約四○○メートルのアイス・フォールは︑全く手がつけられない程で︑ここをなんとか乗り切るためのルートをみつけだすことが先決問題だ︒二十二日︑三沢︑田中は︑八時間かかってわずか二五○メートルしかのぼれず︑アイス・ブロックの落下もしばしばで危険を感じて引き返す︒二十四日︑野村︑小川は十時間もかかって三五○メートルのぼり︑あと稜線までひといきというところで断念︒

二十五日野村︑小川両隊員がいよいよアタックをこころみる︒十時間かかってアイス・フォールをうまく乗り切る

ことに成功︑その夜二人はやっと腰かけられるせまい氷のテラスをみつけ︑ツェルトをかぶってビバークする︒南十字星が美しく輝やき︑寒い長い夜を慰めるようだった︒疲労のためうとうとして︑大切なパンとクラッカーを絶壁に落してしまったのは致命的に思われた︒翌朝︑携燃でゆであずきのカンヅメ一つを温ため︑二人で分けて食べ︑ナイ

フリッジを慎重に進んだ︒頂上直下の大クレバスを回り︑二十六日午後零時四十分︑ついにカイャンガテⅡ峰︵五九三メートル︶の初登頂に成功した︒頂上は雪庇におおわれ−人しか立てないので︑交代でピッケルに︒へルー︑日本の両国旗を結びつけてふりかざした︒危険のために初登頂の感激はあまり味わえなかったという︒朝から何も食べずフ

ラフラになって下山してきた二人は︑第一キャンプにたどりつくと精根つきはてて︑氷河上にぶつ倒れ︑男泣きに泣いて喜んだ︒三十五時間の苦闘でかち得た大記録にふさわしく印象的だった︒

一日おいて二十七日︑田中︑横山両隊員がⅢ峰︵五九六九メートル︶をめざして出発した︒前日の踏み跡をたどって正午前には稜線にたどりつき︑ナイフリッジを一寸刻みに進み頂上直下に出た︒ところが頂上からトラック大のアイ

ス・ブロックがごう音をたててつぎつぎとくずれ落ち︑一時は断念したが︑勇気をふるって登りつめた︒頂上はカミ（67）

ソリの刃のようにきり立っており︑到底立てない︒手をいっぱいのばしてピッケルを頂上に立てた︒ピッケルが身代わりに立ってくれたようなものだった︒こうして米︑独の登山隊がかねてからねらっていた両峰に一歩先んじてついに日の丸の旗をうち立てることができた︒この成功をふりかえってみると︑私達がワスカラン︑コョリティ山群です

でに高度順応が出来ていたこと︒氷河やアイス・フォールのスケール︑技術面で︑すでになれていたこと︒すでに成果を挙げたあとだったので︑カイヤンガテはもし失敗しても良い︑ただ寺へストを尽すだけだという無欲の登山︒これらが勝利をもたらしたのだろう︒

ところで有終の美を飾ることが出来たもう一つの登頂が七月三十日になされた︒藤木︑三沢︑南井の三隊員と︑ヴィクトール巡査の四人が︑今ヘース・キャンプから第１峰の北西面をめざした︒この西面からのルートは︑岩場とアイ

ス・フォールの連続で︑Ｉ峯に登ったドイツ隊も避けたルートだ︒さて︑コョリティ以来四十日間同行したヴィクト

ール君は︑かねがね自分もどこかのピークに登りたいと私にもらしていたが︑政府の命令で護衛のために同行している彼に︑もしもの事があっては申し訳ない︑国際親善上とりかえしのつかないことになるという理由から︑私は許さなかった︒そして最後に彼にチャンスを与えたのだった︒

出発前夜︑隊員から借りた装備一式を︑まくらもとにならべて︑はしゃいだ格好は︑遠足前夜の小学生のようだった︒ドイツ隊と山に入ったというだけに︑技術面もまあまあだが︑とにかく若い巡査だけに体力は大したものだ︒午前五時にベース・キャンプを出発︑前後からヴィクトール君をザイルで確保︑いくつものオーバー・ハングのアイ

ス・フォールを乗り切り︑困難をきわめたが︑午前十一時すぎＩ峰の北にそびえる無名のマイナー・ピーク︵五八八五メートル︶の直下に出た︒まず三沢がトップで︑ナイフリッジを馬乗りになって進んだ︒このピークは中天にヤリのよ

うにそそり立ち︑最後の四十メートルはきりたった急斜面で六十度はあるだろう︒途中何度かためらいながらも登り

きり︑頂上寸前の浅いクレバスに身を沈めた︒ヴィクトール君に花を持たせるため︑三沢と南井が上下から彼を確（68）

﹃丁の幸一﹁帆庁四ｍ○の．庁○︷・ゞＵ−ＯｏＱ①くざ庁○﹁：ふ︑函穿ゴア○ｍく印．︑囚府↓乏壽ゴヱロ①﹃ゴ⑪ＫＯ

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Steptutting in the icefal loftheCcoyl loritti

glacier.

(byT･

Fujiki)ペルー・アンデスの山々

保︑一歩一歩慎重に進んで行く︒やがて三沢の頭を乗り越え︑頂上の雪庇の下に立つ︒向う側に張り出した危険きわ

まる雪庇の上に進もうとする︒おどろいて﹁パレ︑パレ﹂﹁ストップ︑ストップ﹂とさけぶ︒しかし彼は雪庇を知らないから更に登ろうと必死︑六○○○メートルでの綱引きだ︒ようやく気がつき︑ここが頂上だと分るとピッケルを高くふりかざした︒ときに午後一時︒感激のあまりヴィクトール君は︑わめき︑歌い︑さわぎ︑一向に降りて来ようとはしないのだ︒二十分もしてやっとあきらめて降る︒待ちかまえていた私と南井に抱きついて喜こぶ︒

それから三人は交代で頂上に立つ・私達が頂上に立っても感激はホンの一瞬で︑危険のためにあまり感激は味わえ

ず︑キャンプにたどりついてはじめて︑この足があの頂きを踏んで来たのだと︑しみじみ感激を味わうのにひきかえ︑ヴィクトール君の感激ぶりを見て︑国民性の相違とはいえ︑うらやましくさえ思ったものだ︒ところが下山の途中︑クレバスに落ちこんだヴィクトール君が︑前後からザイルで確保しているにもかかわらず︑必死の悲鳴をあげ︑それ以後さっきまでのはしゃぎようはどこえやら︑三日間も口をきかなかったのは気の毒でもあり︑おかしくもあった︒さて︑この無名峰はあとで彼の名をとってピコ・デ・ヴィクトール︑つまりヴィクトール峰と命名した︒このことはのちほど・へルー山岳会長Ｈ・Ｒ・スターン氏もゴンザレス警察長官も喜こばれ︑私は︒へルー山岳会の終身会員として特別の栄誉を与えられたものだ︒︵ベース・キャンプとインディオのこと︶

今度の私達の遠征で自慢出来ることの一つに︑ヘース・キャンプの食テン︵食堂専用テントのこと︶がある︒燃料はす雲へて丸善石油のツバメプロパンを使用した︒ベース・キャンプまではすゃへて馬が荷上げするという利点を利用して︑一個二十五キロもあるプロパンのボンベを数個運んだものだ︒プロパンボン︑へからガスレンジを五台もならべた食天
は︑ちょっとした家庭の台所以上に豪勢なものとなった︒

食料はなんといっても皆の活動源だし︑又前後四カ月にわたる長期間のために︑これまでの他の遠征隊にはみられ（69）

ないコリようだった︒食料の殆んどは日本から持って来たもので︑現地で買ったものは野菜︑果物︑肉類だけ︒一日四千五百カロリーを基準として主食はアルファ米︑パン︑クラッカー︑ラーメン等十種類︑副食は百五十種︑調味料

が三
三十
十種
種︑
︑嗜
嗜好
好食
食は
は五
五十
十塞
種という︑ハラエティに富んだもので︑現地でカモ︑ウサギ等を撃って食︑へるためには特に香が辛料を十種類程用意した︒

献立は食料係の田中︑横山両隊員が割ぱう学校に通って研究したり︑神戸女学院のお料理の先生を新妻に持つ田中隊員が奥さんと二人で考案したりした︒巻ずし︑ちらしずし︑すき焼き︑水だき︑丼もの︑コロッケ︑ハン等ハーグからお好み焼き︑ホットケーキもお手のもので︑土用の入りにはマムシが食尋へられるといった具合︒たくあんの缶詰に飽きてくると︑キャ寺へシの漬物までこしらえてくれたものだ︒

︑ヘース・キャンプの周辺にいつもむらがってくるのが土人のインディオ達だ︒生れながらハダシで一生風呂にも入らない︒アルパカやリャマを追い︑荒地を耕やしてトウモロコシやジャガイモを作り︑みじめな生活をつ↑つけている︒彼等がキャンプにやってくるのは︑私達の捨てる空缶︑袋類を拾うためなのだ︒だからいつでもキャンプのまわ

りはきれいなもの︑もし日本の山にもインディオ達がやって来たらさぞきれいになるだろうと笑った︒

粗末な土器しか持たない彼等にとっては︑空缶は食器や容器として貴重品なのだ︒そこで私達も空缶を捨てずに︑空缶を与えては荷物をかつがせたり︑水を汲ましたり︑鉄砲で撃ったゥサギの料理をさせた︒カィャンガテの尋ヘー

ス・キャンプではピースの空缶四個と大きなマス二匹と交換して傑作だった︒彼等はハダシのままで氷河の上でも︑サボテン畑の上でも走って行くのには全くあきれる︒その足の裏は象の足のように固く︑登山靴より丈夫なのだ︒馬にけられて大ケガをしたインディオに注射したことがあったが︑アルコール消毒で腕をふく脱脂綿がよごれないのだ︒隊員たちにビタミン注射をするときは︑真つくるによごれるのに不思議なことだ︒食物のせいか︑乾燥している
せいか︑一生風呂に入らなくてもよいように自然に出来ているものだなと感心した︒(70)ペルー・アンデスの山狩

木が一本もはえていないから燃料は何を使うのかと思ったが︑これは牛の糞だった︒乾燥した草ばかり食今へた牛が︑糞を乾燥地に落すのだから︑まるで牛は固形燃料を落して歩いているようなものだ︒私達も石を積んでカマドを作り︑牛の糞を拾い集めてジャガイモを焼いてみたが︑まず︑くさくなく︑火力が強く︑火持ちのよいのに全くあきれてしまった︒ためしに巨大なヤシを一つ日本に持ちかえったが︑湿度の高い日本では威力を充分発揮出来なかった︒

インディオ達も日がくれると︑トウモロコシから作ったチチャという酒を飲み︑さびしそうなワイノ民謡︶を歌
い︑しいたげられながらも生活に甘んじている姿が印象的だった︒

無事山行を成功裡に終えた一行は︑クスコ周辺のインカ遺跡を見学︑インカ最大の遺跡マチュピチュの廃城をたず

ね︑更に北のアマゾン上流キャバンバのジャングル地帯に働く日本人技師に会うことが出来た︒先に六月二十四日ク

スコで行われたインカ最大の祭りインティ・ラィミィ︵太陽の大祭︶の圧巻を見る事が出来たのは誠に幸運だった︒南部︒へルーの旅行ではチチカカ湖をおとずれ︑トトラ葦で作った人工的な浮島に住むウルス族の生態を見る事が出来たのも貴重な体験だった︒ボリヴィャに越境してチュワナコの遺跡も見学︑さらにアレキッパ市︑タクナ市を経てチリーのアリカをたずね︑八月二十三日リマ市にひきあげて来た︒

私達の遠征に当初から御協力︑御支援を賜わった日本山岳会の皆様に心から厚く御礼申し上げる︒（71）

Ｐ二九の西面

はじめに

篠田軍治

Ｐ二九のような山が︑そう簡単に登れるものでないことは初めから予想されていたことであった︒最悪の場合は今ヘース・キャンプの設営もできないかも知れない︒しかし︑マナスルとヒマルチュリの中間にある山だけに︑今までに多くの日本人に観察され︑ある程度のことはわかっている︒案外一回で登頂できるかも知れない︒今度の遠征は偵察が主であっても︑登頂の機会があったら登頂もしたい︒そうなると隊の構成をどうするかということが問題になって来る︒最初は隊長以下六名という予定だったが︑偵察︑登頂という二つの目的を達成するためには︑も少し隊を強化する必要があるということになって︑結局つぎの八名になった︒

隊長篠田軍治阪大工学部︒
副隊長住吉仙也川崎病院︒
隊員尾藤昭二阪大武田外科医療︑食糧︒（72〕

P二九の西面

山本光二大和銀行会計︑食糧︒
西川元夫近畿日本鉄道装備通信︒″″

山本信樹日産自動車装備︑気象︒

兼清喜雄日立製作所装備︒″

小秋元隆邦東京放送報道︒〃″

仕事の分担に兼務が多かったのは︑偵察の段階が長いと予想されたためである︒住吉は唯一人のヒマラヤ経験者という意味で︑医療の方の責任者から除いたのである︒留守責任者にはヒマラヤの経験者を︑というのが私の持論であったが︑これは一方では隊を弱体化する怖れがある︒その点︑随分問題になるところであるが︑結局︑徳永篤司に事
務局長になってもらって︑私の持論通りになった︒

阪大山岳会としては︑この計画以外に田島汎の立案したサイパルがあり︑Ｐ二九に絞られて来たのは一九五九年の初めの頃であった︒しかし︑本格的に動き出したのは一九六○年の夏からであったから︑登山手続︑準備などはあわ

ただしい中に経過し︑一九六一年二月一七日のサーダナ号で尾藤︑山本光︑西川︑兼清の先発四人が大阪市大︑岳連両隊と共に神戸を出帆し︑篠田︑住吉︑山本信︑小秋元の本隊が三月一○日エア・インデイアで羽田を出発し︑カルカッタに向った︒

キャラバン・ルートの選定＊

今までに手に入った資料から︑Ｐ二九を西北面からやろうということは比較的早く決定した︒西北面に入るにはキャラ︑ハンの出発点がポヵラになり︑マルシャンディの谷に入るのは当然であるが︑麓に近づくのにはムシ・コーラの谷をつめるのと︑トンジェ附近から入るのと︑それらの中間から入るのと三つのルートが考えられる︒〈73）

＊慶応ヒマルチュリ隊の各位及び今西寿雄氏の御好意によるものが多かった︒

インド測量局の地図では六七○○メートル峰からの尾根は南西に延びて︑ムシ・コーラとマルシャンディとの合流点附近に及んでおり︑ムシ・コーラの源頭はマナスルとなっているが︑一昨年の慶応隊の結果では︑ムシ・コーラの源頭はヒマルチュリであって︑マナスルとムシ・コーラとの間には尾根があることがほぼ確実になっている︒＊

そうなると︑この分水嶺の北に相当な川がなければならない︒マナスル隊やヒマルチュリ隊に参加した数人の方の意見を綜合すると︑トンジェ附近にはそれらしい谷はなかった︒トンジェとジャガートの中間あたりで︑マルシャン

デイの河原が開けたところに滝が落ち込んでいて︑その水量が相当あるので︑これがその谷に相当するとも考えられる︒しかし︑これでは少し南に寄り過ぎている︒今西寿雄氏のナムン．︑ハンジャンからの写真から考えると︑どうしてもマナスルから三本歯を通ってトンジェ附近まで達している尾根の南側に︑相当な谷がなければならない︒しか

し
この
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谷は
は深
深い
いゴゴ︑ルジュになっているものと想像される︒こんな事情を勘案すると︑トンジェから入るのには意外
し︑︑こ＊これはタールという茶店が二軒あるところであることが確認されたが︑本谷ではないようである︒

な困難が予想される︒

一方︑ムシ・コーラの方はどうであろうか︒もちろん分水嶺は越えなければならない︒そうなってくると分水嶺の北側が降れるかどうかが問題である︒住吉は三月二七日カトマンズからポカラに飛び︑機上からの観察結果では︑北からの氷河がこの分水嶺に突き当っている形だから︑相当な断崖が想像されると悲観的な意見になった︒私も小秋

元︑ビナヤと共に同じコースを三月二九日に飛んだ︒その時は住吉のときほど天気はよくなかったが三千メートル以上はよく見えて︑観察の結果では分水嶺の尾根と六七○○メートル峰の末端との間には相当な距離があるから︑どこかにカール地形のようなものがあって降りられるところがありそうに思えた︒こうした事情と三千メートル附近の雪が例年よりも確かに深いように思われたので︑最初の偵察隊は南斜面からということにしてムシ・コーラの谷に入れ（74）

P二九の西面ることにした︒

最初の偵察隊は四月四日午後︑住吉︑西川︑こう．テンジン︑クンガ・ノルブ︑パサン・ノルブと常傭ポーター二人︑ポーター七人計十四人で出発した︒本隊は四月六日ポカラを出発し︑九日クディに到着した．この日︑ナルマ︑ダサダ︑パグルンパニと一六○○メートル附近の尾根を通っている間に︑六七○○メートル峰や分水嶺附近の地形を＊遠望して︑六七○○メートル峰の続きは分水嶺︵西尾根︶とつながっていないことは確認されたが︑トンジエ方面の岩峰は相当に険しいことも明らかになった︒そこでムシ・コーラの偵察隊を強化することにして︑山本光︑山本信を二日に出発させた︒＊偏光フィルターや日立の干渉フィルターを双眼鏡につけて観察した結果である︒フィルターを使わないと明瞭には見えなかった︒

ポヵラでポーターの集りが悪るかつたため︑尾藤︑兼清は一日遅れて出発し︑一○日にクデイに着き︑二日にはマルシャンディ左岸の山をできるだけ高い所まで登るつもりで出掛けた︒ところが彼らは住吉の手紙を持ったポータ

ーと途中で出合い︑ジャガートの対岸のチプラあたりから登るルートが有望なことが判明したので︑装備その他を多少変更するために︑夕刻クディに引返して来た︒そして翌一二日再びチプラに向けて出発した︒西尾根の続きか︑ダ

ハレの裏山あたりに湖があって︑これが登路と関係がありそうだということはカトマンズでの聞き込みで知っていたが︑それが住吉の手紙でチプラから行けるらしいということになったからである︒

尾藤隊はチプラの附近のサンジャプルに湖を知っている人があることを確かめ︑湖がドウド︒ポカリと言って牛乳のように濁っていて︑神聖な所であることを知り︑西尾根の支尾根へ向い四二○○メートルのコルに達して︑湖へは岩峯を巻いて行けば︑それほど困難ではないが︑キャラ︑ハン・ルートとしては見込薄であることを確かめて︑一六日
等ヘース・キャンプへ帰着した︒

翌一七日やヘース・キャン・フをムシ・コーラの合流点の附近まで移動し︑一八日には篠田︑尾藤︑シェルパー︑ボー（75）

ターニでムシ・コーラ左岸の尾根へ西尾根の偵察に向った︒ムシ・コーラをつめて︑ツル寺へシの直下の竹橋まで来る

＊

と
ツルル
と︑
︑ツ
雫尋
へ へシの茶店にシェルパが二人降りて来ているとの情報が入ったので︑直ちに連絡すると住吉からの手紙を持っていた︒

それによると︑住吉は四九○○メートルの西尾根のコルに達し︑目の前にマナスル︑Ｐ二九を源頭とする大きな氷河︵ツラギ氷河と呼ぶのが適当であろう︶があり︑その上流は大きなアイスフォール︑下流は壮大な土かぶりの氷河となって︑六七○○メートル峰で大きくＵターンして北に流れ︑末端に大きな湖があり︑それから下流では左折してトンジ

ェ方面に向っており︑このアイスフオールは困難ではあるが︑ルートとして選べないことはないとのことであった︒＊いつの間にか﹁住吉コル﹂と呼ぶようになってしまった︒このルートを見つけるのには相当苦心した︒山本︵光︶は対岸の慶応隊のＢＣ附近に登ってみて︑このコル以外に西尾根を越えるルートのないことを確認した︒

問題はこの氷河のモレーン上を寺ヘース・キャンプに選ぶとすれば︑どのルートをとってキャラやハンを進めるかということである︒距離的に考えてトンジェから入ることも考えられる︒しかし︑この大きな氷河が今まで未知であった

ことは︑トンジエ方面には入った人がなかったこと︑換言すればトンジェ方面から入ることは非常に困難であることを意味する︒ムシ・コーラからでも四九○○メートルのコルを越えてキャラバンを進めることは困難には違いない

が︑不可能ではない︒以上のようなわけで︑キャラ録ハンはムシ・コーラの谷へ進めることにした︒一八日に住吉︑山本光が帰って来たので︑一日準備して︑二○日に新しく雇ったポーター八一名と共にキャラ等ハンに移った︒二○日ツル寺へシ︑一二日ダハレ泊り︑三一日ダハレの人夫の一寸したストが起こったが︑チトラ︑カルヵ泊り︑翌二三日もポーターのストがあったが︑かまわず登って三九○○メートルの︑後に﹁雲上カルカ﹂と命名した所に達した︒

チ︑ヘット人によるコルの途中までの荷上げは二五日に終了︑これと併行して隊員とシェルパも荷上げを続け︑住吉︑西川は一足先きに今ヘース・キャンプの位置の選定に出掛け︑本隊は肛門腫瘍のイラ・テンジンを残して︑三○日（76）カイヤンカテのベースキャンプ夜景一正面はハトンウーマ第1峰

CayangateBase℃amp in thenight，

withJatunhuma

I(6094m) in thebackground(byT.

Fujiki )器

瀧鼠蕊

ワスカラン第1キャンプの夕暮れ正面がワスカラン南峰

HuascaranCamp l in theevening， withHuascaranSouth (6768m)
peak inPeruvianAndes． (byT. Fujiki )thehighest

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Pk.6700m

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住吉コルカ、ら望んだ U タ ー ン す る ツ ラ ギ 氷 河 と 大 ア イ ス フ ォ ー ル
Thulangi Glacier and the Great I
c
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l
l seen from the Sumiyoshi" Co.
l(土 を か ぶ っ たこのツラギ氷河カ、 U タ ー ン を 終 え た あ た り に 氷 河 湖 が あ り 、 そ の 下 流 は 左 折 し て 卜 ン ジ ェ 方 面 へ 向
っ て い る 。)

P二九の西面には大部分が氷河のほとりの寺ヘース・キャンプに入った︒

ベース・キャンプ

西尾根の雲上カルカに到着した日は︑初めて全員が顔を合せた日であった．ポカラ滞在中にもバイロワから兼清が飛来したときも一応全員が揃ったわけであるが︑兼清はすぐに同じ飛行機でカトマンズへ査証その他の用事で出発してしまったので︑落ちついて話をする暇もなかった︒ムシ・コーラの谷を登ってキャラバンを進めて来たときも︑西川だけはアイスフォールの雪崩の観察をするために残留したので︑やはり全員は揃わなかった︒

サーダナ号で出発した四人は︑二月一七日神戸出帆︑本隊は三月一○日羽田発︑そしてサーダナ号がカルカッタへ入港したときには篠田︑住吉︑小秋元の三人はカトマンズへ出発した後であった︒残りの隊員が荷物と共にバイロワ経由でポカラヘ到着して︑初めて大部分の隊員が揃ったが︑兼清がカトマンズから戻って来たときには住吉︑西川は偵察に出発してしまった後であった︒

こんな具合で全員が揃うと急に賑やかになる︒雲上カルカは南斜面で快適な所で︑薪も多いのでキャンプ・ファイ
ァは楽しいものであった︒

これにくらべると今ヘース・キャンプの位置は条件が悪い・四月一七日に住吉がコルから初めて︑マナスル︑Ｐ二九︑六七○○メートル峰の間から出て︑大きなアイスフォールから土かぶりの氷河となり大きくＵターンして北に向かい︑末端に氷河湖をもつ幅約一キロのこの氷河を発見したときは︑あまりにも請条として︑絶えず上昇気流のために雪と霞を降らしているこの谷筋は︑全く地獄のような感じがしたそうだ︒その上に今ヘース・キャンプは北斜面の燃料の全く無い地点である︒︑ヘース・キャンプとしてＵ字型の峡谷の陰というのは︑標高は四三○○メートルであまり高いとは言えないが確かによくない︒しかし︑雲上カルカを今ヘース・キャンプ︵ＢＣ︶として︑ここをアドヴァンス︒（77）キャンプ︵ＡＣ︶と仮定すると︑ＡＣからＢＣに戻るのに高いコルを越すことはいかにもまずい︒こんなわけで︑環境は悪くてもＢＣはここに選ぶより外に方法は無かった︒結果は予想した如く晴れた日でも午後は上昇気流による雪

と
それ
れが
が落
落ち
ち尽
尽す
すととまま
と霞
霞︑
︑そ
１た強い日射︑また雪と霞というサイクルを繰り返し︑五月末の撤収の頃まで緑というもの
を見ることはできなかった︒

西尾根の基部は断崖となって南峰の近くに続いているので︑登路としては問題外である︒唯一の考えられる登路は︑ＢＣから氷河を登りアイスフオールを越えて雪原状の所へ出て︑マナスルとの間の鞍部へ出ることである︒アィスフオールの落差は一五○○メートルほどで平均して三○度を越える傾斜である︒左岸は断崖になっており︑とても登路にはならない︒そうなると考えられるのは右岸だけである︒右岸にしても非常な困難が予想される︒住吉も暇さ
えあればアイスカッティングのトレイニングをやっている︒

右岸にはのしかかるように六七○○メートル峰の末端が蔽いかぶさっており︑そこからなだれが落ちる︒またアィ

スフオールと土かぶりの氷河との境界が岩壁になって切れていて︑小さななだれが落ちる︒前者をＢなだれ︑後者をＡなだれと言うことにして︑四月十八日以後偵察隊の西川を残留させて︑雲上カルヵから毎日コルへ登ってなだれの状況を観察させた︒

このアイスフオールを初めて望見したときには︑まだなだれはそれほど顕著でなく︑土かぶりの氷河も上端附近までデブリはなかった︒四月の末になると次第に活溌になって来たが︑それでも半日間にＡなだれ三回︑Ｂなだれは二日に一日舌回程度であったが︑五月に入ると共に漸く劇しくなり︑多いときにはＡなだれは一時間に八回を越えるほどになった︒

寒さがゆるむと共になだれの発生場所も次第に高い所に移って行き︑時にはＰ二九頂上直下の岩壁の基部の末端の氷が崩れて︑岩壁一面に幅一丁四キロ程度のものが落ちて来て︑土かぶりの氷河まで達し︑しかも幅一キロの氷河を（78）

P二九の西面

横ぎって対岸に達するようなものも何回か観察された︒

Ａなだれは︑数は多いが小さいのが多いので︑右岸を通れば避けられないことはない︒しかし︑右岸はＢなだれをまともに受けることになる︒その上にＢなだれよりも一段上のところからなだれがおこる︒また︑北へ曲がっている

氷河の上流には︑両岸のマナスルと六七○○メートル峰から絶えず落ちていることが︑音から推測される︒右岸のア

イスフォールの上部には︑比較的緩い白い斜面が見えるが︑そこは言うまでもなくなだれの通路である︒

こうしてアイスフォールでの長期間の行動が︑問題にならないほど危険であることが明らかになったので︑あらためて左岸の岩壁の観察が進められ︑二○○○ミリ望遠レンズを使って要所要所が細かく観察された︒その結果は全く否定的で︑その上に左岸は頂上直下からの大なだれを避ける方法がない︒何れにしてもアイスフオールでの長期の行動は許されないことが明らかになった以上︑登頂行動を断念して︑つぎの行動に移らなければならない︒

そこで五月六日朝︑隊員︑シェルパ全員を集めて︑隊の今後の方針︑登頂活動を断念して今後に備えて氷河の奥とＰ二九頂上附近の状況を明らかにするために︑六七○○メートル峰の試登を含む偵察と︑トンジェ・ルートの開拓に全力を注ぐことにすると宣言した︒

アイスフォールを登頂ルートに選ぶことは︑当初から覚悟していたことであった︒しかし︑現実にＰ二九のアイス

フォールにぶつかってみると︑あまりにも想像とかけ離れていたものであった︒あらためてハントの﹃エヴェレスト

登頂﹄を取り出して︑クーンブのアイスフォールの写真を眺めた︒エヴェレストのアイスフオールならば何とかして試みる気になるが︑このアイスフォールは両岸が切り立っており︑あまりにも悪い所が多い︒スイス隊に参加してエヴェレストヘ行ったサーダーのアジー︑ハが︑後で語ったところによると︑エヴェレストのは悪い所が短かいので何とかなるが︑ここのアイスブオールは悪い所が桁違いに長いので︑とても不可能であると言っていた︒（79）

六七○○メートル峰の試登と偵察活動

五月七日は休日にして︑八日からまた行動を開始した︒漸くＢＣに集結した荷物の一部を︑また六七○○メートル

峰試登のために移動させなければならない︒八日には全員で氷河の左岸を降り︑はじめて氷河湖の左岸をまいて︑マルシャンデイへ注ぐ支流の源流へ出た︒このあたりへ来ると標高も三九○○メートル程度になって岳樺が現われ︑新芽が出ている︒荷物をデポして引き返す途中︑湖畔の岩小屋の中にカルカの材料と思われる細い木材を見つけた︒

これでこの谷にも︑過去において人が入ったことのあることは明らかになったが︑木材はいかにも古い︒またこれより下流に人の入った形跡が見出だせない︒今でも人の通れる道があるのかどうか︑またこの木材をここに置いた人はどこから来たのか︑何とも推定し難いのが却って無気味でもある︒

後になって︑このドナ・コーラの谷には猟師道があって︑マルシャンディ河畔のナジェに通じていることが尾藤隊によって確かめられたのであった︒

六七○○メートル峰の試登隊は︑最初西川︑山本信︑アン・ナムギャル︑アン・ダワの四人で五月九日出発した︒

一
日に
に住住
一二
二日
吉吉
︑︑兼清︑カルマオンチュウ︑クンガ・ノルブの四人が応援に出掛け西川と兼清が交代した︒以下は西川の手記であるロ

五月九日晴後雨︑夜晴

十時出発︑氷河湖の下端から少し下った所が森林限界︑その頃から雨が降り出す︒日本の早春を思わす針のような雨に濡れて︑石楠花や樺の木は新らしい芽をふくらませている︒一五時︑昨日荷下げして荷物をデポした所︑広河原にキャンプする︒︵この日ＢＣでは午後は霞と雪であった︒氷河湖のあたりから下が雨になっていた︒︶

五月一○日曇︑雪︑夕方晴(80)

P二九の西面

ハンギンググレイシヤー

天気は曇っているが︑下流のマルシャンディの上空に少し青空がある︒八時︑トンジェ・ルート偵察に向う尾藤隊が出発︑われわれも少し遅れて出発する︒

六七○○メートル峰西面の氷河は︑ここのキャンプのすぐ上で懸垂氷河となって消えている︒その氷河に達するには氷河の北側の草付きの岩稜が唯一のルートに見える︒高度差一○○○メートル︒はじめ鹿道などを辿って登って行くうちに︑どんどん高度をかせぎ︑一二時三○分氷河の下のガラ場︑高度四六五○メートルに達する︒一○時頃から降り出した雪がますますはげしくなる︒ガスも濃くなり地形の判断もつき難いので引き返す︒広河原キャンプ一五

１Ⅱ

時帰
帰着
着︑︑ 尾 藤 隊 は 既 に 戻 っ て い た ︒
五
月一
三
一
Ｊ

今日は氷河上にキャン︒フを進めるためのボッカである︒七時半出発︒昨日ルートがつくってあるので︑足ははかど

岩征のラを蒄通り過ぎて一三時半︑フンギからの氷河のセラック帯の下端の︑あまり広くない雪原に達す︒高度
り︑
哩不
尤ガ
︸フ
拝場
甥古

○○
○メ
メー
ート
トルル
四九○
︑︑ここをキャンプ地にきめる︒半時間ほどいて引き返す︒広河原のキャンプへ一六時半に帰る︒

五月二一日晴広河原に来て今朝が一番良い天気である︒アン・ナムギャルだけが今日このキャンプに戻ることにして︑他の三人は昨日見付けた四九○○メートルの雪原にキャンプＲＣ２を進めることにする︒朝︑良かった天気も︑四一○○メー

トルの高さに日ある大岩庇のところに登り着いた三時頃には︑真上に少し青空を残してガスに囲まれてしまった︒

一四時半にキャンプ・サイトに着いた︒アン・ナムギャルはすぐ広河原に下る︒一六時過ぎガスが晴れて来たので︑キャンプの裏のこぶへ登る︒六七○○メートル峰から出ている上下二段の氷河の合流点が︑大雪原となって足下に広がり︑西へアイスブォールとなって落ちている︒上段の氷河は最後まで急峻なアイスフォールの連続で︑奥はヒマラヤひだとなって稜線につき上げている︒下段の氷河は所々に緑色の断層を見せているが︑大部分が雪原のように

(81)

青

上段
段に
見え︑上
に比
比べ
べれ
れば
ば 坦々としている︒しかし稜線へ出るには︑これもまた容易でない︒氷河のつき当りの壁には上

ひだ
だが
が見
見らら
マラヤひ
れれ
︑︑さらに上部には懸垂氷河がかぶさっている︒唯一の登路は︑あの三角形の北の一辺しかない︒

五月一三日晴後雪

下段の氷河にキャンプを進めることにする︒七時半出発︑一旦氷河合流点の雪原まで下ってそれを横切り︑アイス

フオール帯に入る︒午後になると定期便のガスがやって来て︑あたりを包んでしまう︒ただでさえ視界のきかないア

イスフオールの中で︑二○分もガスの薄れるのを待ったりして一四時︑荷物をデポする︒高度五二五○メートル︑折から降り出した雪の中を二時間かかってＲＣ２に引き返す︒キャンプには兼清が来ていた︒

五 月一 四 日
日晴
晴︑
︑岸
午後ガス
休養のための停滞︒

五月一五日晴︑午後ガス

山本はせきがひどく体の調子が良くない︒兼清と二人でＲＣ３を建設したらこれに入ることにして︑八時半出発︒

トレースがあるので足はよく伸び︑一昨日苦労した氷の出ている急斜面も楽に通過できた︒デポ地からさらに一段登った所に雪をならし︑氷を削ってキャンプ・サイトにする︒高度五三○○メートル︑一三時︑サポートの山本とアン・ダワはテントを張り終えてから下る︒

五月一六日晴︑午後ガス

四時半に目を覚まして︑ガタガタして出発できたのは六時半︒キャンプ自体がアイスフォールの中にあるのだから︑すぐ迷路的な上り下りに入ってしまう︒今にも崩れそうなアイスビルの下を通ったり︑悲壮な決心をしてからクレ零ハスを跳び越えたりして一○時︑高度五四○○メートルのところで高さ二○メートル余りの氷河の幅一杯にわたる

氷壁にぶつかる︒かなり手前にハングしているし︑上の方に砕石を含んだ層があり︑ここで二時間いろいろ手を尽し（82）

P二九の西面

たが︑どうしてもこれを乗り越える方法がみつからない︒とにかくこれから先はラダーか縄ぱしごなど︑ＢＣにある装備が必要なことは目に見えているので︑一旦ＢＣに引き上げて陣容を立て直すことにする︒兼清は非常に疲れている︒朝はすたすたと通れた所が︑雪が腐って足場がきまらず難渋する︒チョット油断して歩いていると︑すぽっと腹までクレバスに落ちこんでハツとする︒キャンプ帰着一三時半︒

五月一七日晴︑午後ガス

二時ＲＣ２から山本とアン・ダワが登って来た︒二一時出発︒一四時半にＲＣ２に戻り︑荷物をまとめて一五時
広河原のキャンプへ四人揃って下る︒

五月一八日晴︑午後ガス

山本と兼清を広河原に残して︑ＢＣへ六七○○メートル峰の増援方を頼みに出発する︒ＢＣへ着いたのが三時︑尾藤から隊長の発病を知らされ︑午後大阪市大隊の遭難を知った︒

このようにして六七○○メートル峰の試登は︑稜線に達することもできなかった︒何とかして稜線へ出て︑Ｐ二九とマナスルとの中間の内院を観察しようという望みは絶たれたので︑下の氷河の一段下の氷河の跡を登って稜線に出ることにした︒山本︑兼清の二人は︑二一日二時半頃遂にＢＣ対岸のコルに到達することに成功した︒この谷も上の方は氷河で︑氷は意外に硬く︑市販のアイス・ピトンは一回のハンマリングで二ミリ程度しか入らず︑尖端が破壊したが︑東京機器工業で特別に鍛造したものは威力を発揮した︒

住吉はＲＣ１まで行き︑方針を指示して帰って来た︒一つには若い層に自主的に行動させるため︑また自分自身もツラギ氷河のアイスフォールに挑むつもりであったのだ︒（83）

六二○○メートル峰の登頂

西尾根の住吉コルから東に寄った方に懸垂氷河があり︑それから少しＰ二九の方に寄った所にピラミッド形の白い峰と岩の峰とがある︒西尾根のジャンクション附近に登れば︑それから尾根伝いに簡単に行けそうだ︒登頂を断念した今となっては︑隊員の中には雪線以上での活動をほとんどしないで帰る者が出る怖れがある︒何とかして全員雪線

以上で行動させたい︑それにはこれらの山が適当であろうと考えて︑五月一三日︑アジー等ハを連れて偵察に行ってみ。

これらの登頂活動が今回の遠征の最高到達点であり︑初登頂の唯一の記録になった︒

二○日︑尾藤︑小秋元︑ダ・ノルブ︑イラ・テンジンが出発︑一二日︑ＢＣに戻って来た︒

山本光︑パサン・ノルブも上のキャンプに入り︑彼らは岩峰と雪峰の登頂を果たした︒一九日︑住吉︑山本が帰り︑

五月一七日︑住吉はパサン・ノルブ︑アン・ダワを連れて出発︑五○○○メートル附近にキャンプした︒一八日︑ピークもこの美しい氷河も見られなかったであろう︒

い美しい氷河である︒この頃からガスが次第に濃くなって来た︒この地点にもう一五分遅く着いていたら︑スノー・はツラギ氷河の附近で終っているが︑その間はつながっていない︒ツラギ氷河と全く対照的な︑セラック一つ見えな

東の方の谷を見ると︑おだやかな広い氷河が北へ向かって流れている︒上の方はジャンクションの雪原に続き︑下＊最初は六○○○メートル以下と思っていたが︑実際に登って確かめたところでは︑六二○○メートル程度のようであるとのことであった︒−トル程度と推定されるスノー・ピークまでは広い尾根と雪原とで︑至って簡単なように見える︒＊

四八○○メートルほどのジャンクションから少し下った所まで登ってみると︑岩峰とこれより少し高く六二○○メ

た

（84）

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P二九の西面

その他の偵察活動

ツラギ氷河の奥は︑氷河がＵターンしているだけにわかり難い︒これをはっきりさせるために多くの偵察行動をし︺六七○○メート
トル
ル峰
峰の
の試
試登︑スノー・ピークの登頂もそのためであったが︑まだ資料が不足なので西尾根の続
た︒

ゞウ
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コルルかか
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分分
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一て北に向かう尾根へも上ってもらった︒五月二五日一○時半︑兼清︑山本信はコルに達

三二
一時
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まで
でい
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て︑︑
し一
ガガ
スス
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晴晴
﹄れ間を見て写真撮影をした︒二六日には尾藤︑・ヘンバ・ノルブは左岸の山に登って六七○○メートル峰の観察をした︒

ツ ラ ギ 氷 河 の 湖 行 に は 五 月 二日︑篠田︑住吉︑兼清︑アジーバで出掛けたが︑相当に悪く︑アイスフォールの下まで行くこともできなかった︒ これらの偵察行の到達点は地図に×印で示しておいた︒

トンジェ・ルートの開拓

ツラギ氷河の末端は氷河湖を経て北流し︑西に向きを変えてトンジェ附近でマルシャンディに注いでいることは地形から考えて明らかである︒私も四月二六日雲上カルカ滞在中ウェスト・コルに行って見た︒西尾根はここで南北に分れるが︑附近に幾つかの池がある︒ダハレからも行けるが︑チプラからチ尋ヘット人がみそぎのために登るという神

聖な湖︑ドゥド︒ポカリはこの中のどれかであろう︒ここからツラギ氷河へは越えられそうもない︑また西尾根も基部からここまでの間に越えられるところは︑住吉コルだけということが明らかになった︒ここへ来て︑住吉はいかにも好いルートを見付けたものであるということがはっきりわかった︒

北へ分れた尾根は西に向きを変え︑その向う側に川があることがはっきりわかる︒トンジェまではそれほど遠くな
いはずだ︒

（85）

ツラギ氷河へムシ・コーラ側から入るルートは見つかったが︑果たしてトンジェ方面から入れるかどうかは全く不明である︒

氷河湖の標高とトンジェの標高︑マルシャンディまでの距離を考えると︑谷は相当な傾斜であって︑深いゴルジュを予想しなければならない︒

遠征隊がポカラを出発する頃までは︑この谷が滝になって︑ジャガート対岸附近に落ち込んでいるのではないかという説が有力であった︒しかし︑今はジャガート対岸の滝というのは︑ウェスト・コルを水源とする短かい川の末端であることが明らかになった︒そうなるとツラギ氷河からの川は︑相当な水量でマルシャンデイへ注いでいるはずである︒滝になっていれば︑今までに対岸を通った遠征隊の中の誰かに発見されていなければならない︒それが今まで

誰にも見つけられていないということは︑落ち口が非常に深いゴルジュになっていることを物語るものであろう︒

とにかくトンジェ・ルートの開拓は下を向いての山登り︑下降ルートの発見である︒住吉より若い隊員は阪大山岳部の黒部下廊下︑上廊下横断当時に活躍した連中である︒その中でも尾藤は新越乗越から下廊下への下降ルートを初めて試み︑下向きの山登りの困難さを身にしみて体験している︒なおまたヒマラヤ遠征には珍らしい雪も氷もない夏

山での行動である︒こうした事情を勘案して山本光を加えて︑シェルパとしてダ・ノルブとパサン・テンバの二名を同行させることにした︒以下は尾藤の手記である︒

五月九日曇

六七○○メートル峰に向う西川︑山本信らと共に湖の下端の台地にあるＲＣ１︵三七○○メートル︶に下った︒

五月一○日晴後雨

六七○○メートル峰に向う隊︑谷を下る隊︑それぞれの予備偵察に出掛けた︒谷を下るわれわれは左岸を行くべき

か右岸を下るべきかは︑むずかしい問題であった︒一応︑右岸をシェルパを先行させると︑湖からの沢と六七○○メ（86）

P二九の西面−トル峰の氷河末端からの沢との合流点を少し下った所で︑彼らは早くも砂の上に裸かの足跡らしいものを発見した︒さらに森林帯に入って間もなく︑明らかな踏み跡を見つけた︒それは漸次明瞭な山道となった︒さらに人の泊った跡のある岩小屋と小屋掛けを見つけた以上︑マルシャンディに通ずる道のあることを確信するに至った︒

人跡未踏の谷との予想を裏切り︑容易に山道がみつけられたことは︑ネパールが徹底した山国であることを物語っ

一日晴後雪

て
た・︒かかる平地のない所では︑およそ人間が歩けそうな所はどこでも人の足に踏まれているのである︒
てい
いた
五月一

朝九時ＲＣ１出発︑一気に下降してマルシャンディ・コーラに出た︒道は途中から竹橋を渡って左岸に移るように＊なっている︒六時ナジェ部落着︒ナジェ︵グルン・一八五○メートル︶の住民から聞いたところでは︑仙湖の名は二ヨー・ポクリ︵乳の湖︶︑②六七○○メートル峰の名はドナ・フンギ︵フンギは肩︶︑③下って来た谷をドナ・コーラと言う︒またナジェの住民だけがこの谷に狩猟に入るとのことである︒谷の道も猟師道で家畜の通る道でないから︑悪い所が何個所もあったはずだ︒ナジェの住民だけに知られた谷であり︑ナジェは登山隊の来たことのない部落であるから︑この谷が知られていなかったのも無理はない︒＊この附近ではポカリと言わずにポクリと言う︒

五月一二日晴日本の五月のような快適さに休養︒

五月一三日晴後雨

ナジェの部落民を一人ポーターに雇って︑途中の道の補修工作を行なった︒シェルパの道工作の腕前は立派なものだった︒大木の切り出し︑運搬︑それを使って実に要領よく道を作った︒左岸から右岸に移る竹橋の所で一泊した︒

五月一四日晴後雨（87）

八時出発︑帰途本隊のキャラやハンを通過させる際の諸問題を考えながらＲＣ１帰着︒

隊長の発病︑大阪市大隊遭難と帰りのキャラバン

五月一四日の日記を見ると﹁今日は朝から胃の調子が悪く︑何だか貧血の気味で九時の気象観測の後で︑少しふらふらした︒無理せずに一日休養﹂夜十時頃就寝︑しばらくすると気持ちが悪くなった︒住吉の毎日の古市氏宛の手紙によると﹁真夜中︑就寝中の私のテントに隊長が顔面蒼白で来られ〃吐血〃とのこと︒急ぎ私のテントに寝ていただ

き︑真夜中のこととて小秋元︵ＢＣ唯一の隊員︶︑シェルパを騒がせるのも困るし無意味なので︑私一人で隊長テントの吐血処理︑湯タンポ準備︑止血剤等注射をしました︒夜二時半頃やっと私もシュラーフにもぐりましたが︑隊長の年令を考えると夜明けが待遠しく︑かつ今後のことを考えてなかなか寝つかれませんでした︒

明けて一五日︑隊長吐血は再度となく︑気分も落着かれた様子で︑やや愁眉を開いた次第です︒それにしても十四日︑予定︵六七○○メートル峰偵察を続行中︑私もそれに加わり︑指揮する︶を急変して︑ＢＣに私一人で帰って来一五日には尾藤︑山本光も帰り︑ドクターは二人になり︑一六日にはどうやら日記を書けるようになった︒病気はたのが全く不幸中の幸いだった︒﹂

胃潰瘍で吐血の量は住吉も驚いたくらい多かった︒

トンジエ・ルートの開発に成功しているので︑このニュースはトンジェのチェック・ポストから無電で連絡するこに托して︑毎日の古市氏と留守隊長の徳永に知らせただけであった︒しかし︑リモソン・オブィサーのロヵが外務とも可能だったが︑二人のドクターの意見は心配するほどのこともないと一致したらしく︑一七日のポスト・ランナ
ー

省に報告して︑これがＵＰＩの通信員に伝わって内地に報道された︒このことは後にポヵラヘ着いてから知った次第である︒この機会に御心配をかけた内地の皆様にお詑びする次第である︒（88）

P二九の西面

市大隊の遭難の一三−スは一八日午後と一九日朝のカトマンズ放送で聞いた︒一週間ほど前から︑なだれの中心が次第に上の方に移って行った感があった時だけに︑案じていたものが遂に最悪の結果になって現われたという感じだ
0

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住吉が
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て宮尾藤は急に責任重大になった︒医者であると同時に隊長の仕事もしなければならない︒しかし山本光に托した手紙も着いて︑大阪の留守隊では徳永留守隊長の状勢判断の適確さに驚いたのであった︒

らか流動物を摂り出したというおまけまでついたが︑事実はその通りであった︒この直後に一七日ポスト・ランナーうので︑前日﹁篠田隊長重態﹂で賑わった新聞紙上に快方に向かったという記事が現われ︑恢復させるための必要かくれた︒また二九日︑毎日新聞に打った電報で隊長重態というのに︑医者である副隊長がカトマンズに現われたといすることなく山を降って行くのは︑心残りの多かったことであろう︒彼ら二人はカトマンズで期待通りの活躍をしててのヒマラヤというのに先発︑先発で帰りのキャラバンだけは楽しみたいと思っていたのに︑遂にキャラバンを経験

を下って行った︒住吉もアイスフォールに挑むこと︑またトンジェで越冬することに執着をもっており︑西川は初め

ぐには承諾しない︒しかし彼も私の頑固さに免じて遂に承諾し︑翌二○日午後新らしく開拓されたトンジェ・ルート

住吉が帰って来て相談してみると︑彼には医者として︑また隊長は病気で自分は副隊長であるということから︑すい︑も一人は一番英語の達者な西川を出すことにした︒

本隊の遭難であるから︑隊員を派遣することを決意した︒外科医であり︑経験者である住吉は欠かすことができな

も︑カトマンズ着は二八日になる︒これで果たして間に合うであろうか︒しかし間に合っても︑間に合わなくても日難渋を極めているに違いない︒何とかして応援をカトマンズに送りたい︒しかし明日出発して強行軍をしたとして隊長︑大島︑ギャルッェンの死というと最悪の結果である︒大阪の留守隊にもヒマラヤの経験者がいないだけに︑＝つかよく補佐した︒（89）たＲＣ１から少し下ると急に谷が開け︑岳樺の多い徳沢を思わせるような所に出る︒標高も三五○○メートルで石楠

花も咲き︑誰言うとなく樺河内となってしまった︒私の病気も次第によくなったので︑今日二三日は退院の日である︒椅子に乗ってパサン・テン録ハとダ・ノルブに交互にかつがれ︑尾藤が付添って樺河内に下った︒体には全くこたえない︒恢復したと言っても二○メートル歩くのが苦痛であったが︑樺河内に来た翌日には︑もう二○○メートル歩

いてもあまり苦しくないようになった︒六七○○メートル峰を眺めながら︑病気保養をする気持ちは今までに味わったことのない長閑なものであった︒

二五日︑山本光︑アジー等ハらは谷を下り道の補修を行なうと共に︑アジー瓢ハはトンジェ方面へ行って人夫を集めて来ることにした︒こうしている問に残りの隊員と荷物が集結し︑人夫も二九日には登って来た︒

三○日︑帰りのキャラバンに入り︑その日は右岸から左岸に移る竹橋のほとりで泊り︑三一日午後︑麥秋のナジェ到着︒途中の道は相当に手入れはしてあっても︑行きのキャラバンのような大部隊では通過困難と考えられるほど悪い︒やはり往路にムシ・コーラを選んでよかった︒

ナジェでは農繁期と橋の補修に人手をとられて︑人夫がなかなか集まらない︒漸く六月三日に出発できた︒サタレの対岸まで来ると︑日本隊になじみの深い竹の吊橋が落ちていて︑思わぬ所で川留め︒修理が出来上るのを待ち︑ここにワイヤ・ロープを使った吊橋を建設中のスイス人アシュマン夫妻などに見送られ︑雨上りのマルシャンディを下った︒そして七日クディに着き︑漸く往きのルートに合し︑二日ポカラ着︑キャラバンを終えた︒

ポカラに着いてみると︑内地の大勢の方々から病気の見舞状が来ていたが︑はじめはどうして内地まで伝わったかわからなかった︒

おわりに

（90）

P二九の西面

偵察隊のとって来た写真その他の資料の整理がまだ済んでいないので︑決定的なことは言えないが︑Ｐ二九の西面に関する限り︑考えられるルートはツラギ氷河だけである︒しかし︑このルートがプレ・モンスーンの時期には非常に危険であることは前述の通りである︒

今後登頂を目指す前にはもう一度︑東面を徹底的に偵察する必要がある︒とにかくＰ二九は予想を遥かに上廻った困難な山であった︒われわれは︑日本人にこうした︑新らしい登山術の開発を必要とするようなむずかしい山が残されていることは︑喜ばしいことであると思っている︒

この度の遠征によってツラギ氷河が発見され︑その周辺の地形が明らかにされ︑氷河湖からマルシャンディへ注ぐ

ドナ・コーラの谷も明らかにされた︒またＰ二九西尾根の全ぼう︑これと本峰との間の氷河︑また西尾根から南へ出る尾根はヒマルチュリからの尾根とつながり︑その下をムシ・コーラがトンネル状に流れていることなどを見出だす
ことができた︒

登頂活動としては六七○○メートル峰の試登︑西尾根の六二○○メートル峰の登頂程度で︑著るしい成果は挙げることができなかった︒

私にとって最も思い出になったのは︑ダハレから四九○○メートルのコルを越えて︑偵察をしながら未知の谷をキャラバンを進めたことであった︒

遠征に当って東京では日高信六郎︑槙有恒︑村木潤次郎︑松田雄一氏ら日本山岳会の各位︑毎日新聞の古市美津雄

氏︑大阪では赤堀阪大総長を委員長とする後援会の各位のほか︑関経連︑工藤友恵氏ほか財界︑日本山岳会関西支部

（91 ）

の方
方々
の
々︑︑実行委員会や準備委員会で活躍をしてくれたＯＢ︑現役の人たちに謝意を表する次第である︒

シェルパはアジーバ以下八名︑リエゾン・オフィサーはパサデブ︒ロカであった︒

附記(1)

②現地民から聞いたところでは︑Ｐ二九はツラギまたはそれに近い発音である︒そこで氷河はツラギ氷河と呼ぶことにしたが︑ナジェの極く一部の者は困開色と呼んでいるらしい︒Ｐ二九にしてもツラギ︵ムシ・コーラその他︶︑

ツランギ︵チプラ附近︶︑シラー︵トンジェ附近︶などがあるので︑弓冒一餌口唱としてみた︒六七○○メートル峰

も国○口餌弔冒口唱としてよいだろうが︑トンジェ方面では︑この肩に相当する言葉は夢匡口四でなしにも巨盲ｇとなる︒またドナ・フンギは前山のことで︑本当の六七○○メートル峰は○房色急勺巨言亀と言うのだという説もある︵トンジェ附近︶︒なお樺河内の現地名は醇侭昌尻冨房四らしい︒（92）84.30『ESketchMapshowingthe／
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未踏の山ランタン・リルン︵一九六一年︶

はじめに

広谷光一

験上の問題等から漸次焦点がしぼられ︑首都カトマンズに比較的近距離にあり︑しかも最近十年間に六回の遠征隊がートル︶︑ティルスリ︵七○七四メートル︶等が上げられ種々検討されていたが︑ネパール政府の内外政状況︑私たちの経

私たちの遠征計画の推移は︑ヒマラヤ研究会発足以来︑タルン・ピーク︵七一一画九メートル︶︑トゥインズ︵七三五○メ

山と調査を目的とした遠征隊を派遣することに決定した︒

年記念に当って︑大学︑大阪財界のうしろだてが成り︑先輩現役挙げての悲願が結実︑ランタン・ヒマール地域に登

ヒマラヤ研究会を組織し︑外地山岳の多角的な研究を進めて来た︒そのかいあってか︑一九六一年の母校創立八十周

多の登筆を行って来たが︑戦後綜合大学として広汎な分野の部員並びに先輩を持つようになってからは︑一九五三年

大阪市立大学は︑旧大阪商科大学山岳部時代から前後五回にわたり台湾︑樺太︑朝鮮等へ遠征隊を送ると共に︑幾郎送られたが未だ部分的にしか踏査されておらず︑又最近の二回が日本隊に依って踏査され︑他の地域に比寺へ資料を得

（93）

リル

未踏の山ランタン

ることが私たちヒマラヤ一年生には比較的容易であったこと等から︑ランタン・ヒマール地域に決定した︒

この地域は一九四九年ティルマン︑一九五一年アウフシュナイター︑一九五二年ハーゲン︑一九五五年ラン等ヘール︑一九五八年深田隊︑一九五九年飯田隊等が部分的に踏査しており︑登頂されたのはラン寺ヘールのホワイト・ドーム︵六八三○メートル︶︑飯田隊のサルバチュム︵六七○○メートル︶他で主峰ランタン・リルン︵七一面五メートル︶は勿論︑ツンガ最奥のランタン・リ︵七一三九メートル︶︑ポーロン・リ︵七二八四メートル︶等の七千メートル峰の殆んどが未踏峰となっている︒

ランタン・リルンを最初に攻撃目標としたラン尋ヘールはゞ隊の小規模が原因で他に転進︑ついで飯田隊はリルン氷
河登華の困難性でサルバチュムに向っている︒

私たちはリルン峰を偵察した深田隊︑リルン氷河直下まで行き氷河状態をくわしく調べた飯田隊から偵察の状況を

聴取
取し
聴
し︑
︑両
両呼隊のもたらした貴重な写真をもとに計画を練ったが︑未だ見ぬリルン峰攻略の計画は空を掴むようなものでもあった︒

私たちのそのような計画の批判をラン寺ヘールに仰いだところ︑彼のこの山に対する可能性に就いての意見と︑私共のそれとが極めて積極的に一致するところを得た︒即ちリルン氷河上部構造は不明な点が多いにしても︑かならずや
国境稜線に立つ見込みがあるということであった︒

準備︑出発準備段階においての問題は資料の検討で︑飯田隊︑深田隊︑ランペール等に連絡がとれたことは先に述べた通りであるが︑それ等から得られた資料によると︑ランタン・リルンの地形的特殊性を充分に考慮した登肇用具︑露営用具︑通信機︑燃料︑食糧の必要性が研究の対象となった︒（94）

未踏の山ランタン・ リルン

そこで︑これ等の問題については種類毎に業者の協力を得て試作研究が重ねられ︑最終的には秋の富士山での試験を行った後再検討︑改良を行い発注した︒

他方ネパール政府への入山許可申請は︑一九六○年の五月末外務省から行われたが︑既に内諾を得ての申請で︑九月には許可された︒

勿論このような順調な歩みの中には︑内外関係者の並々ならぬ協力のたまものがあったことはいうまでもない・

入山許可内諾に前後してのシェルパ雇用問題︑遠征資金の調達︑学術調査方法の研究︑出国交渉手続等の仕事の山積の中に︑その年の十月︑大阪市大ヒマラヤ委員会からメンバーが決定された︒

隊長森本嘉一︵虹歳︶ターナー伝諺︵株︶会社取締役．
副隊長広谷光一郎︵躯〃︶︵株︶黒竜堂武蔵工場勤務︑医博博士︒

隊員大島健司︵妬〃︶関谷産業︵株︶本粁勤務︵インド駐在︶︒

近藤哲也︵型〃︶近畿建設事務所勤務︑技士︒

藤本勇︵妬〃︶世界長︵株︶勤務︒″

伴明︵虹〃︶大阪市大山岳部チーフリーダー︒″〃

以上いずれも日本山岳会々員︒

年明けてからは準備に拍車をかけると共に︑最終的手続きもすませ︑二月十七日隊員を二つに分け︑広谷︑藤本︑近藤︑伴の四名は神戸港から出発︑三月十四日カルカッタに着いた︒

船中は大阪大学Ｐ二九隊︑全日本山岳連盟ビッグ・ホワイト隊らと同行し︑愉快な船旅を送ることが出来た︒三月二日︑後始末を済ませた森本隊長︑大島の二名が離日し︑船組より一足先きにカルカッタに到着した︒

カルカッタでは通関業者であるＧ・Ｒ・︑ハルワラが三隊を一手に引き受けたためか︑大量の荷物の陸揚げ︑運輸の

（95）

1

ト・ディレクターニ名︑ヴァイス・チェアマンのウルケンと早速交渉に入り︑ギャルッェンがダージリンから連れて来たシェルパ一人について︑話合いが始められた︒

ヒマラヤン・ソサエティとしても一応の線は持っていたようで︑コックのラクパ・ツェリン︑シェルパのアン・ダ

ワ四号については︑ヒマラャン・ソサエティ名簿に記載されていて文句なくパスしたが︑問題は記載されていない
パ・ノルブ︑ミンマ・ツェリンであった︒

パ・ノルブは名簿のミス・プリントを強く主張して納得させ︑ミンマ・ツェリンについては彼の代役であるギャルッェン・ミクッェンを断り︑ギャルッ千ンと親しい間柄にあるヴァイス・チェアマンのウルケンに頼み込んで内諾さ（96）面に負担が大き過ぎ︑二週間の足止めをくい︑全員カトマンズに合流したのは三月二十七日であった︒︾私たちはグアネスウエアーにあるボド・ラナ氏の離れ屋を宿舎にして︑キャラバン編成の仕事に従事した︒

ヒマラヤン・ソサエティに絡む諸問題

カトマンズのヒマラャン・ソサエティ事務所を訪れたのは三月二十一日︑カルカッタから先着した森本隊長と大島︑

ギャルッェン・ノルブである︒シェルパ雇用交渉は約一年前から始ったのであるが︑ギャルッェンとの交渉の見通しを明かるくしたのは︑一九六○年の同志社大学アピ隊であった︒私たちの森本隊長と親しかったアピ隊長津田康裕氏

は︑デオ・ティバ隊との予約以外に未だ交渉のなかったギャルッェンをして︑私たちの隊に加わって貰うよう話をう

まく纒めて下さった︒その後の再三にわたる交渉は︑カトマンズの正垣幸男氏及び当時社用で渡印していた大島が中、心となり全て順調に進み︑ギャルッェン自身にしても彼の性格からして︑未知の地域への憧れを抱いていたようであで〕通りに面した事務所には机が二つ︑正面の壁にマナスル登頂記録映画のポスターがデカデカと貼ってある︒アク

た

せた︒

ローカル・ポーターは登録済みの者︑未登録の者を含めて五名選んだが︑これについては所属云々は問題にならなかった︒そこで譲歩して一人当り五○ルーピー︵印度︶のアドバンスを支払うこととし︑その代りオーディナリー・

ポーター一○八名については三・五ルーピー︵印度︶を五・二五ルーピー︵ネパール︶にし︑アドバンスは規定の四日分を二日分とした︒要求コミッション一○○ルーピー︵ネパール︶は規定がないことを理由に支払わない方針を取った︒

以上により未登録の者は新規にヒマラャン・ソサエティの要員となり︑これに必要な費用︵写真代その他○・二五ルーピー︶は私たちが負担することになった︒

三月二十一日︑ラジオ．インディァはヒラリー卿のアマ・ダブラム試登を非難した︒即ちマカルーに行っている筈

のヒラリー隊が︑アマ・ダブラムでシェルパ一名を雪崩で負傷させたことから表面化したもので︑外務省でもおだやかな空気ではなかった︒またヒラリー隊はヒマラャン・ソサエティとも交渉が決裂しており︑クムジュンで彼が組織したシェルパを使用したことを盛んに報道し︑非難していた︒

こうした事件発生により︑ヒマラャン・ソサエティも態度を硬化し︑今迄の低姿勢からその後の交渉が面倒なものとなり始めた︒

先ず持ち込まれた問題は︑前日一応解決を見た筈のミンマ・ツェリンに就いてである︒またポスト・ランナー雇用問題についても︑規定に従って月一二○ルーピー︵印度︶を支払うよう言って来た︒隊としては︑一切を解決していた問題だからと手紙で連絡し︑翌二十四日の最終話合いに移行することになった︒

ミンマ・ツェリンの拒否理由は︑彼が前々からヒマラャン・ソサエティの斡旋に応じなかったこと︑また今回も他の隊とナムチェヘ行かなかったこと等であった︒隊としては何の手落ちもないのに︑ヒマラャン・ソサエティとシエ

ルパとの問題をたてに私たちの希望に応じないとは何事だ︑彼を罰するなら他の方法で処置し︑今回の私たちに対す（97）

ランタン・ リルン

未踏の山

凸Ｉ

な者を見付け一日五ルーピー︵ネパール︶で使うこととした．この問題については後日ＢＣまで連絡の手紙を寄せ︑アドバンス問題︑賃金問題等について譲歩を要求して来たが︑最後迄受け付けず話はそのままとなってしまった︒

以上でヒマラャン・ソサエティ問題の結着を述べたが︑ここに考えられることは︑この交渉に関してギャルッェン

が真剣に力添えしてくれたことで︑ダージリン・シェルパ間における彼の立場が非常に難しいことがわかると同時に︑彼としてはヒマラャン・ソサエティの正会員となり︑所属のシェルパを握って︑テンジン・ノルケイと挟を分ける心境であったことが覗えるのである︒
私たちの雇用したシェルパは次の通りである︒
醗匙閂管⑦冒言のｐｚｏ３口︵造︶︵口四ユ①⑦一言巴○○○〆尉鳥己卸目の閂言い︵ら︶︵こ︶
弓︵誤︶︵ミ︶祠酌ｚｏ３口︵閾︶︵費︶

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だが謝罪せず︑そこまで言うならプライ尋ヘートに連れて行くようにと述令へた︒こうなると話は決裂の一歩手前である︒プライベートに同行させるならアドバンスは支払わないと突込み︑それなら今後す今へてヒマラャン・ソサエティ

を通さず勝手に処置してもよいのかとまで主張した︒結局理屈がかなってすべてのことが私たちの思惑通りに決っ。

ポスト・ランナーについては︑ランタン・ヒマールの地域的近さから専属の者を雇用せず︑ポーターの中から優秀た

未踏の山ランタン。 リルン

ミミ勺尉四己頤尻麹目吊︵圏や︶︵〆︑号日四旨竺巨︶︵ｚ閏月胃︶︵閑旨己の︶

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キャラバン
三月三十日︑待ちに待った日がやって来た︒森本隊長の日記にはこう記してある︒

八五時起床︑六時頃から前庭に続々とポーター連中が集ってくる︒ヒマラャン・ソサエティの幹部連立会いの下に

番号札と共に荷物を分配︑例の二本の色帯を付けたワイャーバンドボックス︑古い二度目のお勤めのキャンバスバッ

グ︵ヒマルチュリ隊︶︑背負子に付けたプロパンポン今へ︑米や粉の袋︑ジュラルミン梯子・⁝．．とさまざまの荷物をポーター達はうまく背負紐で前額にささえて担ぐ︒

午前八時︑ギャルッェンの命令一下︑一路カカニの丘を目指して出発した︒隊員六名︑シエルパ五名︑ローカル・

ポーター五名︑ポスト・ランナーニ名︑リェゾン・オフィサー一名︑ポーター一○八名︑総重量三・五トンの大編成である︒

一年三ヵ月かかってやっと山登りが始った︒また何をか言わんやである︒ｖ

シユ
ュのの山々を仰ぎ見て感激の言葉すらない︒思えば再びこの丘に登って来て︑亡き友の冥福を祈ろうなどとは夢にも）

翌朝カカニからの展望は実に素晴しかった︒朝霜の中にバラ色に染ったマナスル︑ヒマルチュリ︑Ｐ二九︑ガネッ

思 え ぬ 一瞬であった︒〈

キャラバンはこれより丘を一気に下り︑谷間の主要な町トリスリ・バザールに入る︒この辺からいよいよ登りである︒山腹を上り下りしながら川に沿った山道の旅が続く︒この街道はチやヘットに抜ける街道で︑昔は隊商が群をなして通った旧道だそうだ︒チ今ヘットとの国境には検門所が置かれていると聞いているが︑奥地に入るに従って︑村落もチ︑ヘット化され︑ラマ教の祈祷の旗やチョルテンが村々の入口に見られるようになった︒

キャラバンは常に七時頃ポーターが出発︑隊員︑シェルパ︑ローカル・ポーターは朝食をすませて八時前に出る︒

途中︑シェルパ達が先頭に出て︑ローカル・ポーターが少し間をおいて続く︒彼等はキャラバン中の炊事用具と食糧の一部を持ち︑隊員は軽装で各自自由に歩く︒十五時頃先頭のギャルッェンとシェルパがテント場を選定して止る︒

三十分位して隊員が着くと紅茶が沸いているという寸法︑ポーターは十五時頃から十七時頃迄に着く︒

四月四日︑ドンチェ手前のテント場から少し登り尾根の端を捲いたら︑チョルテンの横から︑目指すランタン・リ

ルンが顔を出した︒トリスリ河の源流︑チ等ヘット国境の山波に続いて一段と高く︑約六五○○メートルのリルン西稜の岩峰が雪をかぶり︑三つの突起を東に越えて純白のランタン・リルン西面と南稜がクッキリと見える︒西稜は南面がきつく︑何処からも取付けそうにない︒

私たちはその日︑キャラバン六日目にランタン谷との合流点シャブル寺ヘンシーに着いた︒シャブル寺ヘンシーは︑ト

リスリ河の右岸からランタン谷が入り︑立派な釣橋がかかっていて︑これを渡った本流側に三十戸程の部落がある︒

ランタン谷の入口は非常に狭い谷となっていて︑この地方の住民も通過しないらしく︑道はこれより大きな尾根を越え︑シャルパガオンに抜けランタン谷に入る︒ヒマラヤの登山史に有名なティルマンが初めて紹介した〃世界一美

しい谷〃︑ランタン谷は広く︑奥深く︑しかも明かるい緑の色がひときわ鮮やかに光る谷である︒出発以来八日目︑

私たちはランタン部落に到着した︒日本隊を迎えるのは三度目とあって︑私たちは大歓迎を受け︑その夜は一同部落の有力者の家に招かれ︑〆ロキシーやチャンを大いに飲まされ御機嫌であった︒ギャルッェンの音頭でシェルパや村娘（100）TsungaRi
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たちの踊りが催され︑その矯声が夜遅くまで山峡にこだましていた︒

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の幻ポーター達を解雇した私たちは︑ポーターを編成替えし︑一部の荷物をランタンに残し︑四月八
最後のキャラバンに移った︒

ランタンから道は次第に氷河の容相を現わし︑谷筋の真正面に美しいヒマラヤ裳を飾り付けたキャンジュンが見えてくる︒約二時間程でスイス人の住むキャンギャング・︽コンパに着く︒ハインッ氏は人の好さそうな紳士で︑つい数

週間前ここに来たとか︑大いに歓迎される︒ガスがかかって視界がきかなくなったが︑ゴンパから左に折れリルン氷河最末端に入る︒地面が摺曲して︑至る所に巨大な岩石がごろごろしている︒約二時間登り︑水場のあるＢＣ予定地に到着する︒

隊員用テントＨ︑シエルパ用テント目︑リエゾン用テントＨ︑キッチン用テント㈲︑食堂用テントＨを張り︑個人用具が支給され︑慌ただしくＢＣ設営が終った頃︑外には雪が降り出した︒
夜︑隊長は全員を集め明日からの計画を話した︒
Ｈ約十日間のリルン偵察期間を持つこと︒

目
藤隊
隊員
員︑
︑−アン・ダワ四号他二名は一週間の予定でツンガ氷河を踏査し︑第二次計画の準備を行うこと︒以上が目近近藤
その概要である︒

第一期登筆(rO1;)

四月九日早朝︑近藤らのツンガ上部偵察隊が出発した︒ポスト・ランナーが第一便ＢＣ設営の報を持って下山し
0

リルン峰偵察の第一段階はＨ氷河取付き位置の決定︑○ラクパッェ・ピークからの氷河上部構造の観察︑自南稜偵たリルン

未踏の山ランタン。

開始し︑偵察隊がリルン・アイスフオールに取付いて︑第一期の登肇が始ったのは四月十三日である︒

取付点から急峻な氷壁にぶつかり︑この壁を通過するために︑アイスフオール工作隊は苦労した︒

アイスフォールは急峻であるばかりか︑氷河の左右からの押出しで非常に変化が激しく︑大小無数のセラック地帯には固定ザイル︑縄バシゴ等を多数使用した︒好天に恵まれＣⅡ︵五○七○メートと設営に成功したのは四月十六日であったが︑その時の模様を森本隊長は次のように日記に記録している︒

︑八四月十六日︑大島︑伴︑ギャルッェン︑アン・ダワ四号の第二次工作隊は︑個人装備を持って七時ＢＣより︑広谷以下の第一次工作隊の設営・ボッカ隊と共にＣⅡへ十三時半着︑カマボコ型テントを設営︒高度五○七○メートル︒広谷隊は荷上げ設営を終えてＣＩを経て十七時ＢＣ着︑四時間ご苦労さんである︒森本︑近藤はローカル・ポー(102)

察︑㈲リルン西面取付点︵ランタン部落側︶の探査︑等から始められた︒

各パーティに分れての四日にわたる偵察の結果は︑南稜及び西面取付の可能性が殆んどないことが明らかとなり︑一方氷河の取付︑氷河上部ルートの見通しが出て来た︒

然し︑リルン氷河突破ルートに就いての︑幾つかの資料で得た一応の計画も︑現地での偵察で︑その険しさが一通

りでないことを知ると同時に︑登頂への道はリルン氷河を直登する以外にないことを知った︒

リルン氷河は︑高度約六五○○メートル附近から張り出した氷雪が︑六○○○メートル附近の台地で押し固められ︑その下部にある〃インゼル〃に依って二分され︑更に五二○○メートル附近で合流している︒従ってインゼル下部の合流点附近は︑二つの力の︑ハランスで常に激しい変化をしている︒私たちは偵察を重ねた末︑インゼル直下の五○○○メートル附近にあるアズキ岩上部迄直登し︑そこから右俣に入り上部台地︵雪原︶に到達することに努力し◎

南稜︑西面を諦めた直後︑一部の隊員︑シェルパは氷河取付地点にＣＩ︵四二五○メートル︶予定地をみつけ荷上げをた

ター三名をつれてＣＩに入った︒ハンディ・トーキー交信︑好調︑お互にテントの中から﹁モシモシ﹂が出来るので便利なことこの上ない︒﹁明日は縄梯子をかける︒﹂﹁今晩のメシは何の御馳走か？﹂などなど：⁝・四台共同調だから
ＣⅡＩＢＣ間の会話をＣＩで盗聴するのも又一興である：⁝．ｖ

私たちは万事が好調に運んで︑第二次工作隊は四月二十日︑ＣⅡＩＣⅢ間の開拓に成功して下山して来た︒ＣⅡからの登路は︑ＣⅡから右上部の氷河へ約一時間で出ることが出来るが︑それから上部は常時変更せざるを得ないこと︑即ちスケールの大きいクレバス群が多く︑それに加えて激しい移動性を持っているからである︒

ＣⅢは上部台地︵雪原︶の入口辺にあり︑丁度インゼルの頭の裏側になり︑その位置からはキムシュンの吊尾根迄

約四︑五百メートルである︒隊長は第一期の計画をＣⅢ建設までとしていたが︑ＣⅣ︑ＣＶの必要性からＣⅣ︑ＣＶ
位置の決定まで行動を延期することにし︑第三次工作隊の編成が成った︒﹁さあ交代だ︒﹂ＣＩｌＣⅡ間の荷上げに従事していた第一次工作隊は︑第三次工作隊として四月二十日ＣⅢ︵五六○○メートル︶に入り︑その後近藤隊員の応援を得てＣⅣ︵六○○○メートル︶︑ＣＶ予定地の設定と登路の偵察に時を過した︒

四月二十一日︑第三次工作隊広谷︑パ・ノルブはＣⅢから雪原を横断︑南西端の巨大なアイスブロックから右に廻り込み︑国境稜線から出来た傾斜約四十度の大斜面に取付き︑ややトラバース気味に登る︒雪面は連日の好天で軟かく︑場所によっては膝までもぐるラッセルが要求されることしばし︑長いトラバースの末︑午後一時過ぎ国境稜線に
至軋稜線上に馬乗りとなって初めてチペット側をのぞき見た︒↓直下は約二千メートルの断崖となり︑その下に曲りくねった氷河があり︑広大なチやヘット高原に続いている︒三︑四十キロメートルは離れているであろうか︑梯形をした山塊からの入り乱れた氷河の右端に︑ゴサインターン西端がキムシュンの蔭に消えている︒

リルン主峰は︑直ぐ前に覆いかぶさった岩峰により見ることが出来ない︒南側はるか下にＣⅢが確認され︑この地（103）

ランタン・ リルン

未踏の山

点が︑国境稜線とキムシュンとの吊尾根にかかる附近にあることが明らかである︒

眼前の岩峰を乗越すことが不可能なことより︑稜線への出口をもう少し上部にすることに決め︑下る︒約二十分引返︑見見上
上樺げると︑先程の岩峰の約二︑三百メートル上部に出られる氷のクラックを見出し︑この地点に登肇用具を返しし︑デポーした︒

第三三次
次工
工作作 隊は︑昨日決めて来たＣⅣ予定地にザイルエ作と荷上げをかね︑登った︒ＣⅣは高度六○○○メ
翌日︑第

︑雪
ゞ原
雪西原
Ｊトルで︽
型西端のアイスブロックをまいた右肩に位置し︑ＣⅢから比較的近距離であるが︑上部大斜面突破の拠点となる筈である︒

四月二十三日︑一応援に登って来た近藤とパ ●ノルブ︑ミンマ・ツェリンは過日のルートをトレースし︑国境稜線への道を切り開いた︒

咋・昨日の用具テポー地点から左にそれ︑直登約十メートルのクラックをつめ︑稜線に立つことが出来た︒稜線上には二つ三つの岩峰がみられ︑頂上迄は比較するものがないためか非常に近く見られる︒やせ尾根での氷塔乗越しの危険性が考えられるので︑クラック下の小さな台地をＣＶとし︑これより張り出した雪庇の下に沿ってトラバースし︑更に上部の稜線に出る見当をつけることに成功した︒

すでに第一期の登筆の目的は果たされた︒高度の影響が隊員にもシェルパにも出始める︒各キャンプに連絡が取ら三日の休養の後︑第二期登肇に入ることになっていた︒しかし思わざる不運が待ってい

れ︑四月二十四日︑全員ＢＣに下ることが隊長から指令された︒

森本隊長の計画は二日た︒それは天候の悪化である心今迄の好天はくずれ︑連日ハツキリしない天気が続いた︒休養を三日予定していた隊長も︑これではと一日一日延し︑いつの間にか二週間がたつたり(104）

未踏の山ランタン・ リルン

ラジオ・インディアの気象通報と︑ギャルッェンの長年の勘をにらみ合せた隊長は︑五月八日大挙して出発︑第二期登肇計画を実行した︒

尋ヘースとし︑ＣＶ︵アタック・キャンプ︶の設営に全員︵隊員︑シェルパ︶が当ることに

私 た ち は 第 一 期 の 行 動 ︑ 荷上量から計算して︑第二期計画を次のように設定している︒

ＨＣⅢをアドバンス
より︑ＣⅣを使用しない︒㈲ＣＶから第一次登頂隊を出し︑登頂不可能な時は稜線上にＣⅥ予定地を決めて下ってくる︒

匂通信機連絡を有効に使い︑第一次隊の失敗を確認すると同時に︑第二次登頂隊は行動を開始し︑ＣⅥに仮泊
興し︑登頂する︒

卿ＣⅢ入りに関しては︑長時間にわたる待機によって︑ルートがこわされている可能性が大きい故︑漸次補修しながら全員交代性でこれに当り︑目的を達成させる︒

国ＢＣ︑ＣＩにローカル・ポーター五名を二分し︑待機させ︑ＢＣのリエゾン・オフィサー︑Ｋ・アマッュァ氏には︑登肇の経過を定時通話をもって連絡報告する︒

第二期登筆

隊長森本︑隊員広谷︑藤本︑近藤︑伴︑ギャルッェン・ノルブ︑ラクパ・ツェリン︑アン・ダワ四号︑パ・ノル

た︒森本隊長は次のように記している︒

ブ︑ミンマ・ツェリンら計十一人の一行は︑快晴のリルン氷河を直登した︒二週間振りの行動なので皆元気で楽しそうだ︵

八五月八日︑朝から素晴しい快晴︑七時過ぎ出発準備︑ローカル・ポーターのソナム・テンジン︵一九三四年からエヴェレストヘ行っている古強者︶がラマとなって︑門出のお祈りをする︒小高い所で﹁一寸法師石楠花﹂をどんどん燃やし︑お（105）戟される︒慌ててもはじまらないが︒⁝：︒今日は八時半 十時半まで晴︑午後は例によってバラバラと雪︒

天気予報は相変らず﹁雷と雪﹂︑ＣⅡの唯一つの娯楽品﹁碁﹂のトーナメント︑シェルパ連中は雪だるま作り︑雪だるまと言っても彼等の作るのはハヌマン︑即ち猿の神様︒ｖ

森本隊長の記録はここで切れているが︑これは後日遭難現場で発見されたものである︒

五月十日︑晴れのち曇小雪︒ＣⅡ出発九時三十分︒前夜来の降雪でラッセル深く︑急なキムシュン岩壁直下のリルン氷河河岸を︑深くえぐりながら迂曲を重ね︑ＣⅢを目指した︒

シェルパはトップ交代を続けながら強引にＣⅢに登る︒私たちも二つのパーティーに分れ︑それに続く︒第一期のルートはすでに変り︑わずかな足跡をたよってシェルパ隊は三時半頃︑私たちは四時過ぎＣⅢに着いたが︑このＣⅢ(106)

米をふりまきながら長いお祈りが始まる︒

私たちもリュックを担ぎ︑時々米を天にまいて和唱する︒

七時半出発︒Ｃ 九時二十分︑下のアイスフォールはセラックが溶けて︑大分細くなっている︒固定ザイルもはずれているところが多い︒シェルパ五人が一つのザイルでルートをなおしながらゆっくりと行き︑隊員は三人ずつ二本のザイルにつながって登る︒中央部のスノウフィールドにはどこも凄いデブリで︑全然形が変り︑赤旗もなくなり︑まったく新しい所のようだ︒十時四十分頃今迄に見た最大の雪崩︑稜線直下のアイス・ビルディングの一部がこわされたらしい︒スノウフィールドは敬遠しアイスフォール沿いに直登して︑途中から上のアイスフオールに出る︒十一時頃からうろこ雲が出始め︑十二時頃から雪︑ＣⅡ着十四時︒狭いテント場にＣＩから荷上げしたカマボコ型テントをもうひと張り︑向い合せとする︒限られた場所だけに︑ちょっと外に出るとクレバスに落ちそうで危いことであ0

五月九日︑朝のネパール放送のニュースで︑インド隊のアンナプルナ第三峰登頂が五月七日成功した由︑やはり刺る

の位置は第一期の時ちょっとした問題があった︒

第一
第
一期
期の
の時
時︑︑第三次工作隊が四日間滞在し上部の登路を開拓していたのだったが︑その時二度もアイスブロックの襲撃を受けた︒

丁度隊長も一泊していて︑テントに吹き込む爆風に一瞬ギョッとさせられた︒でもこの地形から考えてみれば︑納得のゆく安全地帯でもあり︑隊長はこの大雪原が駄目なら︑この山には幕営地はないよ︑とまで言っていた︒

第二次工作隊が︑この地点に初めて登ってキャンプ・サイトを選定した関係上︑後でこの話を聞いた大島︑ギャルッェンはひどく気にやみ︑相談の結果第二期にはテントの位置を少しずらすことにしていた︒

即ち第一期の時は大雪原の入口にテントを設営していたのであるが︑今はその最南端にいるのである︒ＣⅢは約十五平方メートルの雪を踏みならし︑入口を向い合せにし︑便利に設営された︒

夕食後降雪もやみ︑静かな夕暮れのあかりの中に︑遠くうっすらと雪山の美しく輝いているのが印象的であった︒

これは明日の快晴を約束するかのようであった︒食後︑隊長はテントに全隊員とギャルッェンを呼び︑明日からの登頂計画を発表した︒

第一登頂隊として広谷とギャルッェン︑これを支援するは伴︑パ・ノルブ︑ミンマ・ツェリン︑第二登頂隊は大島と近藤︑これを助ける藤本︑アン・ダワ四号︒

明朝は早めに出発して全員でＣＶに荷上げし︑第一登頂隊を残し︑ＣⅢに帰る︒いつも賑やかなテントも一瞬緊張する︒

私は十時過ぎセイロン放送を聞いて寝袋に入った︒すでに隣りの大島隊員︑向う隣りの森本隊長は深い眠りについていた︒何となく寝苦しい夜だった︒午前二時頃︑私は小用のためテントの外に出た︒風一つない︒山は静かだ︒満

天の星空でリルンの頂きにも無数の星が輝いている︒雪山はあくまでも壮大であり︑かつ静かで眠ったように白く動

(107）

リルン

未踏の山ランタンかない︒八明日はうまくゆくぞ！ｖ
睡眠剤を飲み︑私もいつか深い眠りに落ちていた．⁝：︒

事故発生︵事故発生月日︶一九六一年五月十一日︵事故発生時間︶午前四時四十五分︵藤本隊員により記録された︶︒︵事故発生場所︶高度五六○○メートル︑リルン氷河上部大雪原中の第三キャンプ・サイト︒

三○○メートルの断崖により部分的に切断され︑その下部の東西約一○○○メートル︑南北約八○○地形リルン氷河は︑高度六五○○メートル附近の稜線直下より出来た傾斜約四○度の雪原より形成され︑これは一旦約二○○

メートルの大雪原に続いている・これより氷河は大雪原の南端にある岩尾根により左俣と右俣に分流し︑更にその下部の高度五○○○メートル附近で再び合流し︑変化の激しいアイスフォールを形成しつつ本流となり︑ランタン谷に落ちている︒

事故現場は︑このリルン氷河の上部大雪原︵東西約一○○○メートル︑南北約八○○メートル︶のＣⅢであるが︑図に示すように大雪原は殆んど傾斜なく︑しかも雪原の中央部附近には高さ約二○メートルの小山が東西に走り︑小山の南面にはクレバスを形成しているところもあった︒

ＣⅢの位置ＣⅢは雪原の南端︵直下はクレやハス群となり︑岩尾根によって出来た漏斗状のルンゼとなって右俣に落下している︶に位置

し︑約三○○メートルの距離をもって岩尾根の頭が見られる︒テントは約一五平方メートルの雪面を踏み固め︑三角形の頂点の位置に三人用ウインパーテントニ張︑五人用カマポコテントー張が入口を向え合せにして張られ︑：図の第二テントには藤本︑近藤︑伴︑第三テントには森本︑広谷︑大島︑第四テントにはギャルッェン・ノルブ︑パ・ノル（108）リルン氷河の第1キャンプと第2キャンプの間のアイスフォール
betweenCamps l
and ll in theLirungGlacier(byK・ Hirotanl

The icefal l︵画く天．三︒ユョ０８︶

ｒＯＯ里ロ○﹃．耐﹃︐い﹁のい庁−．ｍ○コ四ｍ訂０−①﹁庁①﹁﹁ｍＯの口のグミ①のゴ︒①ヨロ帆胃④．︒目︒ｒ四コ︑庁ロゴ︑Ｅ﹁仁．ｍ

Ⅶく︑Ｖ︑︒一ごＦＮＳ拙一希さい︑叫庁紺い朴苛で刈配Ｓ笑当叶苦八鯵卉合ロー誹苧・靴ｌ︑ｌ

患側詞什Ｓ拙四冊寸乳叶号鈩可・動ｑ今巾″吐苧・薄Ｈで．︑や乢浄ｑ弗囲Ｏ①ョ℃旨︵回句つつ﹃づ︶○コ︽ゴ①帆．○乏︷一の一Ｑ︵ジロ﹁一一ろ．こつ一︶︵｜のま庁Ｏ﹁一ｍ丁弄︶ジコ︑ロ④乏四三一のＫ①｜庁切①．ｚＯ﹃す仁四コＱ亟蚕﹁凹田①．．︵すＫ大．○コいユョい︶｜ご唇︑笑到ＳｊＩｘ令士でｕサザ細計Ⅷくむい︑・言屑︑亙匹片言Ｆ︑︑Ａｘｕ斗Ｉや︵計︶ｒ口．︑３．︐Ｆ一﹃・仁．︑︵｜①津︶⑪．Ｑｒ一﹁仁．︑一○の︷四一一︵﹁一ｍゴこい①①﹁一才Ｏヨヰ応田口帆の︲︒①﹃ゴロ︵↑つつ雪ゴ︶○コ庁丁①Ｅ﹁仁．︑Ｑｌｍｇ①﹃

未踏の山ランタン' ・ リルン

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(109)

の六の↓︒ゴｏ︷芹ゴの囚詐のｏ弔○目︵Ｅ﹃こ．哩︵三ｍＫ一一︾一の①一︶ロ

今フ︑ラクパ・ツエリン︑アン・ダワ四号︑ミンマ・ツェリンが夫々身体を交互にして睡眠していた︒なおテントの位
置より南側は︑約三○度の傾斜をもってクレバス群に続いている︒

第
ント
トは
は第
第一期登肇時︵四月十九日 四月二十四日︶のキャンプ・サイトであるが︑第二期時に移動した理由
第一
一テ
テン

第一期登筆時四月十九日︑大島︑藤本︑ギャルッェン︑アン・ダワの四名はＣⅡから登路を開拓︑最終の荷上げを

は次の通りである︒

かねＣⅢを大雪原の入口に設営し︑下山した︒その後四月二十日︑森本︑広谷︑伴︑・ハ・ノルブが入幕︑事実上のＣ

Ⅲ設営を完了したが︑夕方四時頃爆風と共に小数の小氷塊の襲撃を受け︑翌日テントの周囲にブロックを積むことを相談した︒四月二十四日︑広谷︑近藤︑パ・ノルブ︑ミンマ・ツェリンの四名が睡眠中︑未明再度の小規模の爆風を受けたが︑ことなきを得ている︒しかし︑二張り張っている一方のテントのパ・ノルブは︑小さな氷塊を体に受けていたし︑又他方のテントの直ぐ横に約八○立方センチの氷塊が転がり来ているのを︑翌朝発見した︒四月二十四日︑指令で下山する際︑相談の結果再度の氷塊の襲撃によるテント及び器具の破損を考慮して︑テントをたたみ一カ所に集めて置いた︒このような二度もの爆風と氷塊の襲撃で︑危険性を感知した私たちは︑森本隊長以下隊員及びギャルッエン・ノルブ︑・ハ・ノルブ等と相談の上︑氷塊の到達距離を計算に入れて︑第二期登肇時には雪原の南端にテントの位置を定めることにしていた︒五月十日︑ＣⅢサイトに先着したギャルッェン以下シェルパ等は︑上記検討の結果を忠実に実行し︑雪原の最南端に三張りのテントを設営していた︒

事故発生直後の状況午前四時四十五分︑爆風を受け眼ざめた︒直後強烈なショックと共に全員雪崩に流され︑第二のテントにいた藤本︑近藤︑伴は約五○メートル流されテント外に投げ出された︒︑なおテントは破損して附近に飛散していた・第三のテントにいた森本︑広谷︑大島はテントごと︵多分︶流され︑約一○○メートル下部にあるクレ︑ハス中に落ち︑広谷のみテント外に放り出されクレやハス中に埋没︑約十五分後に救出されたが︑他は同テントと共に(110)

行方不明であった︒第四テントにいたギャルッェン・ノルブ︑ラクパ・ツェリン︑パ・ノルブ︑アン・ダワ四号︑ミンマ・ツェリンは雪崩と同時にテント外に放り出され︑ラクパ・ツェリン及びミンマ・ツェリンのみクレバス上部の雪面にたたきつけられ︑他はクレバス中に落下︑アン・ダワ四号︑パ・ノルブは埋没を免がれたが︑ギャルッェン・

ノルブは頭部を雪中に埋没していた︒約一五分後救出され人工呼吸を受けたが︑既にこときれていた︒テントは著し

く破損してクレバス上部に引っかかっていた︒生存隊員︑シェルパの負傷の程度は次のようであった︒広谷Ⅱ左顔面腰部打撲︒藤本Ⅱ異常なし︒近藤Ⅱ異常なし︒伴Ⅱ軽度の打撲︒ラクパ・ツェリンⅡ背部打撲︒アン・ダワ四号
Ⅱ異状なし︒パ・ノルブⅡ胸部強打︒ミンマ・ツェリンⅡ胸部強打︑肋骨骨折︒

なお雪崩発生直前の状況を︑ラクパ・ツェリン及びミンマ・ツェリンから聴取すると︑次のようであった︒遭遇した雪崩の起る数分前︑ギャルッェン・ノルブはこれを感知︵テントに吹きつけた比較的弱い風︶し︑すぐ横に寝ていたミンマ・ツェリンを起し︑︑ヘンチレーターから外部を観察させている︒この時のことをラクパ・ツェリンも知っていたとのこと︵炊事のため雪を溶かしにかかっていて︑うとうとしていた︶︑ミンマ・ツェリンは観察の結果危険性のないことをギャ

ルッェンに伝えた︒従って数分後爆風が襲来した時︑ギャルッェンのみ寝袋から出て︑ヘンチレーターから外部を観察していたらしいが︑脱出することが出来ず事故に遭遇したと考えられる︒︵事故直後全員が寝袋に入ったままであったのに︑ギャルッェンのみ寝袋から出ていたことがこれを裏付けている︒︶

ＣⅢの広谷と大島は︑事故発生直前に雪崩による爆風であろうと話し合っているが︑森本隊長は知っていないようであった︒

事故後の経過生存隊員及びシェルパによって約一時間半︑行方不明者二名の捜査を行ったが︑氷塊は固化する上シャ︑ヘル︑ピッケルその他の器具が見当らず︑捜査は困難を極め︑生存隊員及びシェルパの疲労も激しく︑また寒気が厳しいため一旦捜査を中止し︑散失した装具︑食糧を集めたのちミルクを沸かし︑高所用食等を与え︑重傷者の応

(111）

リルン

未踏の山ランタン。

て登って来ている筈のポスト・ランナーと連絡を取り︑一刻も早くこの知らせを送らねばならない︒私たちは相談をまとめ次のような計画をたてた︒(112）

急処置の後︑再び捜査に従事する︒隊員︑シェルパの精神混乱状態より決断を下し︑ギャルッェン・ノルブの埋葬を行うことにし︑近藤︑ラクパ・ツェリン︑アン・ダワ四号はクレバス中に降り︑遺品をはずしてクレバス中にギャルッェン・ノルブを埋葬した︒重傷者を除く他の隊員︑シェルパはその間行方不明者捜査を続行していたが︑発見出来たものは少数の遺品と装備類であった︒その後全員集って三名の冥福を祈っていた時︵九時二十分︶︑突然稜線直下のアイス・ビルディング崩壊による雪崩を再び受け避難したが︑多大の危険を感じ即刻下山することを申し合せた︒

散失した登筆用具を集めたものの︑ピッケル︵二本︶︑アイゼン︵一足半︶の不足による下山時の危険性を考え︑全ての残存装備︑食糧を放棄し︑寝袋及び少数の個人装備のみを持ちＣⅡに下山する︒

元気なアン・ダワ四号を完全装備させ︑重傷者を間に入れ︑昨日登ったルートを静かに下った︒ＣⅢ出発九時三十分︑ＣⅡ十二時三十分着︒

夕刻五時︑ハンディ・トーキーによる定時通話が今ヘースキャンプとの間にとられ︑ＢＣにいるリエゾン・オフイサ

ーに事の一切を説明︑ＣⅡから下部のアイスフォール突破が現在の装備では不可能であること︑従ってローカル・ポ

ーターに予備のピッケル及びアイゼンを︑十二日早朝に荷上げするよう連絡した︒四月十二日午前九時過ぎ︑ローカ

冥福を祈る

ル・ポーター三名が要請通り荷上げして来た︒重傷者を間にはさんでＣⅡを後にし︑ＢＣに着いたのは夕刻であっ0

ＢＣに下山した私たちは︑ただ荘然としては居られなかった︒何から手を打つべきか︑検討の余地はない︒折返したル未踏の山ランタン・ リルン

Ｈツンガ氷河踏査計画を放棄する︒

目ＢＣでの後始末は五月十三日から四日間とし︑五月十七日にはＢＣを撤収︑キャラやハンを編成して︑予定通り
五月二十三日にはトリスリ・バザールに到着するようにする︒

目関係各方面への報告書︑連絡︑報道発表等は隊長代行者︑広谷をして一本化させる︒

報告書の作成︑キャラ︑ハン編成日程︑ポーター雇用交渉︑梱包作業︑不要装備・食糧・燃料の処理等︑仕事に追われてまたたく間に日は過ぎていった︒

五月十五日︑昨日ポスト・ランナーを迎えに下ったパサン・カメが︑早朝彼等を従えてＢＣに帰着した︒手紙の束の中に主なき手紙数通︑自然と涙がこみ上げてくる︒用意した便りを持って直ちに下山︑カトマンズに急行するようたのむ︒私たちの報告は四日後にはカトマンズに着く筈である︒内地への電報も五月十九日晩くには着く筈である︒

ポスト・ランナーによる誤報を恐れて︑彼等には何もしや︑へらぬよう厳重に念を押した︒

昨日からソナム・テンジンが︑夜を徹してラマ教の経文を彫ってくれた五○センチ四方の石碑を︑ＢＣとＣＩの間の小高い丘に担ぎ上げた︒この丘の前方にはリルンの頂きが聟え︑後方にはホンゲンドプケ︑ナャカンガ等の高峰が望み見られ︑つい先月迄は深々と雪が覆っていたのに︑今は花が咲き蝶が舞っている︒沢山の石を集め︑二メートル

位築き上げ石碑をはめ込んだ︒石碑には冨獄・〆冒日冒○ｓ・冒禺・夙○の臣日興・冨同．の冒屏ｇｚｏ３旦貝の呈巨．ご畠﹀

忌日．○・○口閏駒．Ｑシもシｚ︶と記されている︒彼らの好きだった酒をかけ︑タ尋ハコをそなえた︒隊長の愛用したハーモニカで亡き先輩の愛唱歌を吹奏した︒シェルパたちはラマ教のお経を唱えながら︑墓の周囲をグルグル回った︒

今日まで涙を隠していた者も︑この静かな葬式に臨んで目がしらを拭っていた︒おりしも夕陽に染った峰は︑永遠の眠りについた三人をじっと見つめているかのようであった︒

下山の足どりは重かった︒壮大に聟えるリルンの主峰をふり返り︑あの部落この部落で︑そしてまたこの曲り角(113)

で︑愉快に話し合った友はもういないのだとしみじみ思う︒真紅の色も鮮やかだった石楠花はいつしか枯れ果て︑青青とした緑だけが強烈な初夏の太陽にさかえていた︒

その後五月二十三日︑キャラやハン最後の日である︒前日のテント地︑今へトラワチから約二時間でトリスリ．︑ハザールに入る︒先発した藤本とＫ・アマッュア氏はトラックの手配︑彼の厚意でネパール政府のトラックの交渉が成立し︑二十四日午前中に配車すると伝えられた︒年令的に話が合い︑しかも苦労を共にして来た彼の私たちに対する処置は寛大であり︑立派なものであった︒↓ハザール下手の空地に︑私たちの最終キャンプが設営されると︑まずポーターの解雇である︒ランタンから一人の落伍者も出さずに︑ここまで荷を運んでくれた彼等は︑みんな愉快な割軽者ばかりで︑冷静さを失いかけていた私た

午後四時過ぎジープが着き︑朝日新聞デリー支局長の秋岡氏が尋ねて来られた︒夜晩く︑デリー大使館の松田書記

ちを︑いつも笑わせてくれたものであった︒

官︑通産省ネパール駐在技官恵下氏︑共同通信社清水氏も急行され︑その夜は今後の処置問題ギャルッェン弔慰金問題等について協議し︑善処を計った︒隊長とマネージャー大島を失って︑途方に暮れていた私たちにとっては︑各

であ
あっ
った
た︒
︒報
報道
道関
関係
係と
との
のイ
イン
ンタ
タビ
ビュ
ュー
ー︑
︑肋
肋骨
翌日カトマンズに着いてから住屋台をひっくり返返
しし
たた
よよ
うう
なな
多多
忙忙
ささで

位の暖かい心情が大きな支えとなったことは言うまでもない︒

パ・・ノ
ノルブ︑ラクパ・ツェリンの政府要人立会いによる診断︑ギ
骨折︑或いは痙痛をうったえるミンマ・ツェリン︑パ

ティ
イと
とナ
ナジ
ジャ
ャー
ール
ルマ
マン
ン・
・シ
シン
ンの
の問
問題
題︑
︑紛
紛失
失物
物と
とパッキング・リス
ャルッエン弔慰金問題にからむヒマラャン・ソサエテ
ト作成の問題︑荷物梱包運送の問題︑シェルパ賃金問題︵紛失物の件等︶等である︒（114）

未踏の山ランタン・ リルン

五月二十七日︑二十四日日本を発ったＯＢ泉隆次郎氏が︑蝶理株式会社ボン寺へ−駐在員光間氏と共に到着した︒な

つかしい顔である︒内地の状況を聞き胸がつまる思いの中に︑事の一切を報告し︑す︑へてを泉氏が統率されることに決った︒

ギャルッェンの弔慰金については︑ヒマラャン・ソサエティと再三にわたる話合いがなされ︑彼等としてはヒマラ

ヤン・ソサエティから未亡人に渡す心積りであり︑私たちとしては直接未亡人に渡す方針であったため︑話が難行した︒ナジャールマン・シンと泉の最終会談に入って︑交渉はようやく日の目を見た︒即ち︑私たちはナジャールマ

ン・シンを仲介人として︑一旦ヒマラャン・ソサエティに弔慰金を渡し︑その金は私たちに再び依託され︑ダージリ

ンでテンジン・ノルケイ立合いのもとに未亡人に渡し︑受領書のコピー一部をヒマラャン・ソサエティに送付するという方法である︒

負傷シェルパの問題に関しては︑規定通り補償金を支払う手筈になっていたが︑政府の医師立会いによる診断の結果は︑快癒しているという以外に異常が見とめられないことが説明され︑解決に至った︒

帰国準備のあわただしい中にも︑泉救援隊長のユーモアな弁舌で︑隊員たちは久しく忘れていた笑いを取りもどし

ン・リルンの登頂は天災の前に失敗に終り︑隊長以下三人の尊い命を失った︒いまもなお五六○○メートルのリルン

空だった︒はるかランタン・リルンが︑多くの山々の間から山容をのぞかせて白く輝いていた︒未踏の山︑ランタを馳って朝霜のカカニの丘に向った︒思い出のカカニの丘の夜明けは︑モンスーンに入ったというのに晴れわたった

五月二十九日未明︑私たちは遭難を知って応援にかけつけて下さった阪大Ｐ二九隊の副隊長住吉氏と共に︑ジープ◎氷河の中に眠っている亡き人々の冥福を祈りたい︒

（115）

た

ジュガールヒマール主峰の直下まで︵一九六一年︶

梶本徳次

はお礼のことばを直接伝えることはできないけれども︑その好意を忘れることはあるまい︒

び前二隊から多くの便宜と指導とを受けることができた︒不幸にも大阪市大隊は森本︑大島両氏逝きて︑いま私ども

ンナーは前支部長や支部委員として︑ながく共通の仕事をしていたので︑遠征の初心者である私の隊は︑諸先輩およ氏︶︒次はピーク二九へ行こうという大阪大学︵隊長︑篠田軍治氏︶︒更に私どもの計画が重なっていた︒三隊のプラ進められていた︒いずれも翌一九六一年春のもので︑その一は大阪市立大学のランタン・リルン︵隊長︑森本嘉一

一九六○年の春︑日本山岳会関西支部ルームでは︑偶然にも組織と母体とを異にした三つのヒマラヤ計画が熱心にも同じことであろう︒

ヤやアンデスの高山はもちろんのこと︑南極や北極の果てであってもよいと考えていた︒山登りの好きな人は︑誰でもう二十八年も昔のことであった︒少年の頃の︑ひたむきな夢であって︑パイオニア・ワークができるならばヒマラ

スゥェン・ヘディンの中央アジア探検記を読んで︑未開の高地へ行きたいとおもいたったのは︑中学一年生の秋︑

郎

（116）

ま

計画と編成と準備

この計画は︑具体的なものとしては一九六○年四月に︑大阪府山岳連盟の総会に関西登高会から提案したヒマラヤ

登山計画︑目標はカンチェンジュンガ山塊のタルン・ピークにはじまっている︒その頃ジュガール・ヒマールヘは東海地区山岳連盟登山隊︵隊長︑伊藤久行氏︶が登山をしていたので︑やがて成功の報らせがあるものと考えて︑はじめから候補地に入れていなかった︒それは先蹴者の努力に対する私どもの礼譲でもあった︒

六月上旬︑﹁ジュガール・ヒマールは不成功におわった︒頂上まで約五○○メートルを残して標高六六○○メート

ルの地点から惜しくも後退した﹂という趣旨の電報があった︒全日本山岳連盟の理事会は︑連盟は翌年も引続いてジュガール・ヒマールに登山隊をおくるという決定をして︑大阪岳連へ通告をしてきた︒伊藤隊長は連盟の指示によって︑ネパール政府から一九六一年春の登山の仮許可をとってかえった︒

連盟の一九六一年度の海外登山は︑東京都と大阪府両岳連の競願になっていた︒九月某日︑荒川東海地区岳連会長

でのの
茨お
世世
詳話で︑尾関連盟会長はじめ山岳連盟主脳と︑東京︑大阪の関係者とは名古屋に集って︑帰国した伊藤隊長︑岩

主

軒瀬瀬
副副
隊隊長
長以下の方々からジュガール・ヒマール登山の実情と︑次年度への意見を聴いた︒︵その報告の内容は︑本誌
嘩前前
号号・・山山岳第五十六年掲載︑一九六○年のジュガール・ヒマール登山についてＩ伊藤久行氏Ｉにひとしいものでルあった︒︶

計画は東京︑大阪合同隊でやろうという決心を本部に伝えた︒さらに一カ月後に︑全岳連理事会と同海外遠征審議会とは︑熟慮の上で大阪案を認めて︑梶本を一九六一年度の隊長に任命した︒

幾年もの間︑よく考え︑四月から具体化を急いだ計画は三転四変して︑十月になってやっと本ぎまりになった︒

（117）

雷名古
名屋
古屋会談の結果︑大阪における主唱者であった梶本は︑武内大阪岳連会長はじめ大阪方の意見をまとめて︑次のジュガール

隊の編成は︑隊長とドクターを別にして︑東京都四名︑大阪四名の計十名︒隊員は各山岳連盟加入の会から推薦された名簿によって︑東京岳連は同連盟の理事会が仮ぎめして隊長に呈示し︑大阪岳連は隊長の指名したものを同連盟理事会が承認した︒海外登山に経験の深い日本山岳会や一部の大学では︑既に隊員の選び方についてひとつの定見が出ているけれども︑連盟というむずかしい全国組織では︑登山そのものの成否に関する要素とともに︑つねに連盟間の行政的なかねあいが重く見られるようであった︒出来上った理想にいっきょに近つこうと努めてみたが︑やはり前者の轍を踏んで経験を積みかさねることになった︒

あとで︑この計画を後援してくださった読売新聞社と日本テレビ放送網株式会社から︑記者一名とスチール撮影とテレビ撮影各一名の専門家が特派された︒

隊は総勢十三名で︑全日本山岳連盟一九六一年ヒマラヤ登山隊と呼ぶことにした︒

隊長梶本徳次郎︵四○歳︶全日本山岳連盟理事︑関西登高会︵株式会社山晴社役員︶．

野村哲也︵三三歳︶大阪・関西登高会︵府立河南高校教諭︶渉外担当︒

副隊長中野満︵三五歳︶兎早鵬翔山岳会︵中野一Ｚト店経営︶登肇担当︒

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森田格︵二六歳︶東京・昭和山岳会︵東京営林局経営部勤務︶食料担当︒

浜田啓司︵二八歳︶大阪・清風高校山岳会︵渭風高校教諭︶装備・梱包担当︒

塚崎義人︵二九歳︶大阪・関西登高会︵清瀬療養所外科・医学博士︶医務担当︒

山田隆保︵三○歳︶東京・三共山岳部三共株式会社研究部勤務︶渉外担当︒

小泉順太郎︵一一一○歳︶大阪・関西登高会︵住友電気ェ業会社勤務︶食料担当︒

番場宏明︵三歳︶東皐山岳巡礼クラブ︵県立大宮商業高校教諭︶装備担当︒

隊員赤山伸夫︵一一三歳︶大阪・関西山岳会︵大阪府農林部水産課勤務︶会計担当︒

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（118）

ジュカ −ル・ヒマール主峰の直下まで″

茂野徹太郎︵二七歳︶読売新聞社・東京渉外・記事担当︒

高木真︵三四歳︶Ｒ本テレビ放送網テレビ写真担当︒

隊員野沢正英︵三五歳︶読売新聞社・大阪スチール写真担当︒″

隊員は登山と併行して︑ジュガール・ヒマールおよびバレピー・コーラとインドラワチ河付近で︑登山とキャラやハンの往復において︑各々の専門について資料を蒐集し︑医学と自然地理と人文地理の調査をおこなうことにした︒
その分担は次の通りで︑また計画全般について文部省の後援を受けることができた︒

Ａ医学調査登山に際し高度病︑風土病︑身体の環境順応等について観察を試み︑さらに原住民の生活用式︑衛生状態についてもできるかぎりの資料を集める．⁝⁝：⁝塚崎担当︒

Ｂ自然地理学および人文地理学調査

１氷河の調査︑岩石採集︑村落形態と交通︑風土︑部落民の習俗の観察：．⁝野村︑番場浜田担当︒
２植物採集ならびに植物の立体分布の調査．：⁝森田担当︒
３昆虫採集ならびに昆虫の立体分布の調査⁝．：山田担当︒

４淡水魚採集ならびに魚類の立体分布の資料蒐集⁝：赤山担当︒
Ｃ記録文化映画ならびに写真の撮影⁝⁝野沢︑高木担当．

遠征の予算は︑旅費︑装備︑食料およびシェルパ等の人件費のすべて︑装備︑食料等で現場寄贈を受ける予定のものをも含めて︑一名当り百万円︑十名で合計一千万円と概算をたてた︒隊員は五十万円宛を負担︑各自は個人あるいは所属団体︑勤務先︑労働組合等の好意によって調達し︑十二月末と出発直前とに分納することができた︒残りの約五百万円相当額は︑読売︑日本テレビ両社の後援および産業界︑公共団体等よりの御寄贈連盟加入団体ならびに個人の多くの方々の醸金によって円滑に支弁することができた︒御好意に対し深く感謝している︒(119)

(120)

十月に決定したメン寺ハーは︾これまでの分担に従って準備を急いだ︒隊の特性に従って事務局は東西に開設し︑東京事務局は高橋定昌︵全岳連理事長︶︑大阪事務局は大賀寿二︵大阪岳連理事︶の両氏が引受けられた︒

十一月になって︑はじめて東西の全隊員十名︵報道関係三名は未定であった︶が︑大阪郊外の隊長宅に集った︒この日︑初めて顔を会わした同志もあったが︑すぐに二日徹夜で作戦をねり︑分担をきめて東京組は夜行でかえった︒

十二月上旬︑再び大阪へ全員召集︑数日全くの徹夜で討議と計算をくりかえした︒休暇は遂に時間切れ︑休養をかねて六甲山へのハイキングは計画倒れにおわった︒まだ全員が勤務をもっていて︑準備に専念できるものはひとりもいなかった︒社会人のきびしさである︒

出発までに全員でトレーニングをかねた小さな登山をしたいと思ったが︑もうそんな時間はなかった︒

一九六一年一月︒正月の短かい休暇を全員はスキーをはいて︑上高地ホテルの冬小屋に集合した︒徳沢園︑浅間温泉へと一晩ずつ会議の場を移し︑内定していた報道側の隊員も加わってチームの懇親をはかり︑松本で解散した︒

一月五日︑中央線の列車の中で︑ネパール政府は日本登山隊にジュガール・ヒマール登山を許可した︵カトマンズ
特電︶という小さな記事を発見︑これで本当に遠征できるのだと大よろこびをした︒

一月六日よりまた東西に分れて準備︒東京の官庁関係の渉外は主として山田が担当し︑郵船航空会社の協力と文部省中島体育官の熱意によって︑十分な外貨割当を受けることができた︒

東京で集荷した物資は大阪へ移送し︑二月上旬に関西大学の体育館を借用し︑所属団体の多くの会員の献身的な努力で︑二百三十個約八トンの装備と食料との梱包をおわった︒
発

一九六一年二月十七日︑梶本隊長以下十一名は英印汽船・サーダナ号で神戸港を出帆︒香港︑シンガポール︑・ヘナ

出ジュガール・ヒマール主峰の直下までンに寄港︒三月七日︑梶本隊長と野村副隊長はラングーンで下船︒貨物の揚陸および通関交渉のために翌日空路カルヵッタヘ先発した︒三月九日︑読売・竹下特派員はデリーより飛来して︑不馴れなわれわれを助けてくださる︒

三月十日︑高木︑茂野二隊員は機で羽田を出発︑その日の二三時五九分にカルカッタ到着︒三月十四日に︑サーダ

ナ号はカルカッタ入港︑中野副隊長以下は下船して宿舎リットンホテルに全員十三名が揃った︒

翌十五日に野村副隊長と茂野は︑シェルパ交渉のため空路カトマンズへ先行し︑三日目の朝早くに有利な条件でシェルパの契約をおわったという電報をよこした︒

三月二十四日︑隊長はカトマンズの宿舎コロネーション・ホテルの中庭で︑エヴェレストの山麓から出向いてきた
シェルパ︵ローカルポーター兼ポストランナーを含む︶十九名を引見した︒

サーダーパサン・プタール２号︵四八歳︶

コックキリヶン・シェルパ︵四七歳︶

ミンマ・ノルブ︵三五歳︶
イラ・ツェリン︵三○歳︶

︵三八歳︶

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アイラ・ゥンデー︵五○歳︶

シェルパアン・ドルヂェ〃

ツェリン・タルケ︵四五歳︶″″

アン・ギャルブ︵三五歳︶

アン・ギャルッェンー号︵二四歳︶

アン・ノルブ︵一二歳︶

テンジン・ギルミン︵三六歳︶

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(121)

ラクパ・ギャルブ三五歳︶

シェルパアン・ギャルッェン２号︵一三歳︶〃

ローカルポーター兼ポストランナーとして

ダブー︵四七歳︶

ナワン・グンデー︵四○歳︶ツェリン・ナムギャル︵一八歳︶″″

・ヘンバ・ギャルッェン︵不詳︶

アン・パサン︵不詳︶

タッシー︵二六歳︶〃〃″

ネパール政府からはリエゾン・オフィサーとして︑Ｐ．Ｋ・シルスター君︵二四歳︶が任命されてきた︒

カルカッタの貨物通関は日本三隊で協議をして︑す寺へて︑ハルワラ商会に取扱わせた︒日本総領事館の御協力にも拘わらず予想通りの難行で︑陸揚げ完了までに約十日間かかった︒貨物はトラック二台に満載して︑ネパＩル国境に近い町パトナに陸送した︒そこから大阪市大隊と共同でインド航空一機を丸一日チャーターして︑パトナーヵトマンズ

間を四往復させて︑両隊の全貨物を三月二十六日に空輸する契約をしたところ︑スローモーなインド人の運航と国境付近の悪天候に災いされて︑第一︑二便で大阪市大隊の全貨物と︑われわれの三分の一が着いただけで︑あとは遂に欠航してしまう︒毎日１．Ａ︒Ｃのカトマンズ事務所へ催促に出かけたが要領をえない・

三月三十日︑早朝ポカラヘ飛ぶ大阪大学・篠田隊長と小秋元氏をカトマンズ飛行場に見送る︒正午︑大阪市大隊はランタン・リルンに向って元気よく出発した︒宿舎ラナ家へ梶本と赤山が見送りに出向いたとき︑森本隊長以下は送別の料理を行儀よくにこやかに待っておられた︒ギャルッェン・ノルブは﹁ジュガール隊の成功を祈る﹂といって握(122）

ジユガール・ヒマール主峰の直下まで手︒これが森本︑大島︑ギャルッェン三氏との永別であった︒

四月一日と二日にＲ・Ｎ．Ｃ航空のチャター機で︑パトナから最後の貨物と隊員とが到着︒翌三日︑すぐに通関をおわり︑その貨物と共にトラックでプラバーホール︵王宮の隣にある貴族の古い劇場︑ｗ・Ｈ．Ｏ駐在の正垣氏の斡旋で借用︶に移転した︒隊員は大劇場の豪華な二階でゴロ森︑シェルパ達は前庭の芝生でキャンプをした︒

四月四日︑殆んど二十四時間の徹夜で七トンの装備と食糧とを︑キャラバンのために一個三五キロ宛に再梱包した︒官庁︑知人への出発の挨拶廻り︑事務の処理︑内地への便り等︑全員実に忙しく働いた︒最後の夜︑梶本はオーストリア学術登山隊の会食に招かれ正垣氏宅で歓談した︒さらに夜更け︑隊長と副隊長とは︑やっと開梱されたおみやげを携えて︑外務省登山係シン氏の自宅を訪問︑かえりには恵下氏宅へ挨拶に立寄り︑暗闇のオールド・シティを抜けて深夜の宿舎へかえった︒

キャラバン

四月五日の朝︑ホールの庭に二百人のポーターが集ってきた︒隣りは王宮で日本ならば二重橋前出発というわけだ

ろう︒キャラバンの総勢は日本人十三名︑シェルパ十三名と見習六名︑リエゾン・オフィサー一名にポーターを合せ二五キロ位歩いて行く︒サンクー︑ナワルプーて二百三十三名になった︒コースは一九五八年の深田隊︑昨年の伊藤隊と全く同じで︑ポーターは三五キロ宛の荷物を担いで︑チ︑ヘットとの国境に近い根拠地まで十一日間︑毎日一八

ル︑チョータラの町を過ぎるとチ寺ヘット人の区域にはいり︑八日目のテンパタン部落で人影は消えた︒

第一日の夜サンクー郊外で雷雨に見舞れただけで︑このキャラバンは終始快晴に恵まれた︒前半の低地では暑気と

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炎天にあえいだが︑毎日毎日︑見るもの間くもの︑す今へてが珍しい人文と自然とのつながりで︑新しいよろこびと希望との連続であった︒四月十五日の正午︑士語でポンバゼルと呼ぶやヘースキャンプの予定地に着いた︒

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プルビ・チャチュンブ氷河を謝る

ベースキャンプは標高四二○○メートル︑穂高の洞沢に似た台地はまだ半ば雪に埋れていた︒昨年マッキンレー︵明治大学隊︶へ行った高木隊員を除いた十二名の日本人には︑富士山よりも高いはじめての高度で︑既に軽い頭痛を訴える者もあった︒対岸には処女峰プルピ・チャチュ︵六四四○メートル︶が︑けわしい氷河と三千メートル近い岩肌を垂直に見せ︑おそろしいような巨体をすえていた︒

主峰ビッグ・ホワイト・ピーク︵七○八三メートル︑士語ではロンポ・ガンと呼ぶ︶は︑やヘースキャンプからは見えない︒こ

こからプルビ・チャチュンブ氷河を約二○キロ湖ったチ零ヘット国境に連なる山稜の︑まだその奥にあるという︒防寒服を着た全隊員はメステントに集まって︑日本で作成した登山計画を再検討した︒インドの通関・輸送で遅れた日程をとりかえすために︑翌十六日からすぐに攻撃をはじめることに決めた︒前半のコースは︑これまでのイギリスニ隊︑日本二隊の記録をよく検討していたので概略は判っていた︒

ＢＣから頂上近くまでには六個のキャンプが予定され︑テントや炊事具︑登山用具は一○四○キロ︑食糧は二六○キロ︑写真材料は六○キロで︑合計二二六○キロの荷上げ量が計算された︒

隊員十三名とシェルパ十三名とが登山にあたり︑ローカルポーターは第三キャンプまでの荷上げを手伝わせること︑登山経験のないリエゾン・オフィサーは︑ヘースキャンプに常駐して︑キャンプの警戒と管理にあたり︑テントから四百メートル以上離れぬように命じた︒

四月十六日︑中野副隊長︑小泉︑山田︑浜田︑高木とシェルパ六名とは︑偵察をかねて氷爆の末端へ器材を運ぶ︒

第一キャンプ予定地まで一気に荷上げをするのは遠すぎるので︑氷河へ降る中間の台地上にゼロ．キャンプを設けて中継を図り︑野村副隊長以下はシェルパ及び選抜した十五名のポーターを率いて荷上げをはじめた︒(124)

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ギャルツェン・ピークの頂上から望んだジュカール・ヒマールの主峰ビック・
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四月十七日︑最初の氷爆は中心を避け右岸の岩壁に︑二百五十メートルのナイロンロープを固定して突破した︒岩登りはシェルパよりも隊員が数等うまい︒隊長以下五名のサポートで︑中野副隊長︑森田︑三シェルパの五名が︑初めて氷河上の第一キャンプに泊った︒

第二と第三キャンプの中間の氷爆は︑五年前にイギリスのフォックス隊長等がナダレで遭難した難所であった︒わ

れわれは二日間の注意深い観察の後︑四月二十四日に隊長︑森田︑サーダーと二シェルパの五名で第三キャンプに進んだ︒Ｃ３は氷爆上の安定の悪いアイス・ビルディングの屋上にあって︑いつも不安であった︒四月二十五︑六日隊

長と森田は︑Ｃ４へ続く氷の迷路にコースを作って︑Ｃ１で休養をしてきた中野副隊長に引継いだ︒

四月二十七日︑中野副隊長︑サーダー︑テンジン・ギルミンの三名は︑森田以下三名の援けで五八○○メートルの氷河の広場に第四キャンプを設けた︒野村副隊長の指揮する荷上げは︑漸やくＣ２に集まりかけていた︒

四月二十九日天皇誕生日に︑第五キャンプに進みたいという希望は︑荷上げの都合で一日遅れた︒この頃から夜より朝にかけて快晴︑午後は吹雪という天候の悪いクセがついて吹雪の襲来は毎日すこしずつ早くなって︑ランタンとジュガールの山城ではそのままモンスーンにつづいてしまい︑あとで隊が頂上近くから後退する主な原因をなしてしまった︒

ＢＣからＣ５まで︑先登の隊は僅か十五日間で急進したので︑補給の速度は追付けなかった︒悪天候の周期がきて交通が途絶えると︑集積のできていないＣ３以上は孤立状態になって︑展開直後から食糧と燃料の節約が必要であった︒Ｃ５のすぐ上には中央山稜へつづく約二百メートルの氷壁があった︒ピッケルで足場をきりながら固定ロープをとりつけるのに︑不足の資材を下から運び上げる日と︑嵐の日とが続いたので八日間を費してしまった︒登肇を始めてから快調の隊が︑はじめて経験した大きな焦盧であった︒五月五日︑母国では男の節句の日︒登頂を祝って天高く掲げようとして携えた鯉のぼりは︑雪嵐の第四キャンプでわびしく黒と緋の尾を垂れていた︒

（126）

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第六キャンプに進む

五月八日の午後︑半ば雪に埋れたＣ５のせまいテントで︑隊長︑中野副隊長︑赤山︑小泉︑森田︑野沢︑高木の各隊員と︑サーダー︑パサン・プータル２号の九名が︑登頂のための会議を開いた︒野村副隊長ほか五名の隊員は︑輸送任務のためＣ４以下のテントに分散していた︒今朝︑Ｃ５にいた尖兵達は氷壁に固定ロープをつけおわって︑Ｃ６の方向へ道をつけたので︑いよいよ最後の攻撃に移るときがやってきた︒

会議の決定は︑明九日に小泉︑森田︑サーダーの第一隊は︑中野副隊長以下四名の援助でＣ６に前進し︑その翌十日は頂上を往復する︒もし第一隊が成功すれば︑翌日は第二隊として中野︑赤山︑テンジン・ギルミンを︑さらに第三隊に隊長誇塚崎︑アン・ノルブと︑それに続くことのできる人員ということで︑攻撃終了日を五月十五日と予定する︑ということであった︒Ｃ５には中野副隊長以下四隊員と三シェルパとが残り︑隊長以下はＣ４へ降りた︒

五月九日朝七時の定時交信で︑Ｃ５の無線電話は﹁強風のため上には動けなどと伝えてきた︒十時頃ちょっと青で空が見えたけれども︑やがて風と吹雪の定期便がやってきた︒登頂計画は一日延期されて︑下のキャンプだけが補給軒のため交通をした︒食糧を再計算して計画の縮少と再配分とを︑無電と手紙とで各キャンプに指示した︒
主峰五月十日︑第一隊は氷壁を越えて中央山稜を登ったが︑ドルジエ・ラクパ氷河側の新雪と氷とに悩んで︑ついにマ

斗ディァ・ピークに続く国境線に到達することができない・第六キャンプは六七○○メートルの稜上で︑ナイロン製のあと三十三メートル

五月十一日︵小泉隊員の日記︶︒四時アラームで目覚めると夜明けは快晴︒六人用テントに森田︑小泉︑サーダー(127)﹄ミード型テントー張であった︒塚崎ドクターと野沢︑高木を保健と報道の仕事のためにＣ５へ派遣した︒
ジュガール

の三人だけでは寒い︒中央山稜のドルジェ側の棚にある第六キャンプを︑頂上めざして七時に出発した︒稜線上はアイス・ビルが階段上にあって進めないので︑左よりに軽いラッセルをして国境線に向いトラバースをした︒とつぜん先頭のパサンが︑四メートル程の浅いクレバスの底に墜落した︒負傷はないと思っていたが︑あとで強い捻挫になった︒今日は偵察におわってしまい︑吹雪の中をＣ６へ引返した︒Ｃ５から中野副隊長︑赤山︑テンジン・ギルミン︑

アン・ノルブの四名が登ってきて︑隊長からの指示を伝えたので︑今日の経験を話して作戦をたてた︒夜間登肇の意見も出たがシェルパは夜の行動を嫌った︒明日の第二回目のアタック隊は︑赤山︑小泉︑森田の三隊員︒中野副隊長とサーダー以下の三シェルパはサポートにまわることに決定した︒

五月十二日︵Ｃ５へ登った茂野隊員よりの手紙を︑午後三時半にシェルパがＣ４に携えてきた︒︶﹁梶本隊長殿︒本日七人編成で頂上アタック︒野沢さんはシェルパ三人が主稜線に出たのを十一時半に目撃︑四人のサーブは同四五分にコルを通過したそうです︒コルから頂上までは三時間で行ける見込の由︒本日中に登頂はまちがいないが︑Ｃ５まで帰幕はむずかしいかもしれません︒委細は五時の交信︑それでわからなければ七時︑場合によって︵帰ってこなければ︶茂野はＣ５にとまり︑あすの取材にそなえたいと思います︒三時︑Ｃ５にて︑茂野︒﹂午後五時︑六時︑七時にＣ５とＣ４とは交信﹁塚崎ドクターはＣ５へ帰らない︒強風のためテント外では立っておれない・
登頂成功して全員Ｃ６へ帰っていると信じています︒﹂

アタック隊赤山︑小泉︑森田の三名は︑マディア・ピークと主峰のコルに登り︑昨年の伊藤隊の引返し点を過ぎ︑午後の吹雪の中を登りつづけて︑五時︑六九九○メートルの稜線にピッケルで小さな雪洞をつくって︑防寒服のままでフォースト・ビバークをしていた︒夜の頂上は︑まだ遠く高いところに聟えていた︒

五月十三日︵再び小泉隊員の日記︶︒長い夜が明けた︒昨日のルートを伝わって国境線へ出た︒チ尋ヘット側を覗きこむと︑瓦を積んだような岩肌の上に雪庇がはりだしていた︒稜線は危なくて登れない︒トップを交代しながら一歩（128）

ジュガール・ヒマール主峰の直下までずつステップを切って︑ネパール側の傾斜四○ 七○度の氷雪の壁を登った︒九時頃からガスがかかりはじめて︑豆粒のようなＣ７のテントが見えなくなった︒十一時頃には風雪がはげしさを増し︑吹雪の合い間にちらっと見える

頂上は︑もう殆んど高さがない・直線距離で二百メートル位だ︒トップのステップが︑すぐに消えてしまうほどの吹雪になっていた︒やや安全なテラスに三名が集り思案をした︒﹁このまま行こう﹂という意見もでた︒今朝からの速度を考えると︑吹雪の頂上までまだ五 六時間はかかるだろう︒頂上付近でビバークは必至である︒やってやれない

ことはない︒しかし︑吹雪の中のむずかしさ︑七千メートルでの初めての経験︑隊全体の余力など︑いろいろのことを考え合せて︑無理のできる状態ではないと判断した︒もういちど各自が︑自問自答︒しばらく寒い時間が流れた︒﹁よし帰ろう︒﹂ビッグ・ホワイト・ピークは非情の山であった︒航空自衛隊から借用してきた高度計は七○五○メー
トルを示していた︒頂上まであと高さ三十三メートルであった︒

後退︑吹雪の壁の降りでは︑ステップ毎にたいへん疲れた︒午後四時にビやハーク点に辿り着き︑埋った雪穴を掘り出して︑もう一晩︑着衣のままで苦しいビバークをした︒翌十四日はＣ６と５を経て︑Ｃ４まで下った︒

ギャルッェン・ピ！クの頂上

五月十一日︵梶本隊長の日記︶︒今日は登頂の日である︒す雫へての準備と展開とはおわってしまった︒私は天に聟える未踏の頂きに初登するわれわれの選手を見ながら︑国境へ登ってみようと思いたち︑第四キャンプに待機していた番場隊員と︑アン・ドルジェ以下五名のシェルパを引率し︑午前八時にテントを出発した︒そしてロープで結びあ（129）った二組は︑殆んど休むことなく六時間のラッセルをつづけてチ寺ヘットとの国境に達した︒吹雪の定期便がやってきたので︑雪穴を掘って夕刻まで待ち︑落伍したシェルパ一名をコルに残して︑日没前の晴れ間にギャルッェン・ピー

ク︵六七○五メートル︶の頂上に立った︒一九五五年のジャクソン︑一九六○年の日本東海隊につづいて︑いま私どもはa山は五月二十日ｌ﹂五月十八日︑午後二時︑ラジオでランタン・リルン登山中の大阪市大隊遭難の放送を聞いた︒
判読できぬままに誤報であるように神に祈った︒

六月一日にカトマンズへかえり︑隊員は飛行機と汽船とに分れ︑六月中旬から七月末にかけて帰国した︒︵附記︶ジュガール・ヒマール主峰は一九六二年五月三︑五日に︑全日本山岳連盟第三次登山隊が登頂︑全員が三回にわたり反覆して頂上に立つという見事な成功をおさめた︒その概要は本誌次号に掲載される︒(130）

この氷雪の頂上の三番目の登筆者になった︒謎の国チ等ヘットはコーヒー色の果てしない高原であった︒

頂上に日の丸とネパール国旗と岳連旗とをたて︑その下に日本アルプスや大陸の戦場に散った山仲間の写真と遺骨とを金色の壷に納めて埋めた︒主峰の頂きは北西二キロにひときわ高く︑はっきりと見えたが︑登頂のしるしを認めることはできなかった︒午後七時︑Ｃ４にかえる︒一日に九百メートルの登降はすこし過労であった︒

グマジ・ピークの登頂

五月十 十三日︑第二キャンプに待機していた野村副隊長と山田隊員︑ツェリン・タルヶ︑イラ・ツェリンの四名

は︑レディスの氷河に前進キャンプを設けた︒南側からレディス・ピーク︵六二○○メートル︶を攻めたが︑サポート隊のかなしさ︑ハーケン類が不足して頂上近くから引返し︑プルビ峰につながる国境稜線の上に六一○○メートルの無名峰を発見したので︑転じて五月十三日︑その白いドーム状の頂上に登りグマジ・ピーク︵のご冒少閏ネパール語で円い峰︶と命名した︒

却

五月十四日︑登頂隊に退却を命じた︒﹁必要な最少限の荷をもって下山︒最後尾は中野副隊長指揮︒全員のＢＣ下退マッキンレー登頂記

マッキンレー登頂記

発

端

交野武一

を盛りこんだのも右のような事情からである︒調査団全部に対する学校からの資金は五○○万円︑外に読売新聞社の上で実行に踏み切った︒隊員の中に︑南極観測隊に参加した地理調査所の鍛治晃三技官を加えて︑﹁氷河流下の観測﹂きでないと言うことになり︑国を出るまでは学術調査隊の衣をかぶって準備をすすめねばならぬ不利・不便を承知の資金を出ししぶる様子もみえたので︑形はどうともあれ︑海外の登山・氷河のある山登りを経験できる機会を逃す今へたが︑すでに一九五九年度の海外登山の外貨は割り当てずみになっており︑内部的にも登山隊だけの遠征では学校も登山は地理学班の中に包含されて行うことになった︒山岳部としては︑もとより一本立ちの登山隊として行きたかっ称のもとに︑考古学・民俗学・地理学の三部門からアラスカ州のほぼ全域に亘り調査することになり︑マッキンレー

ッキンレー登山は︑結局︑明治大学創立八十周年記念事業の一つとして︑﹁アラスカ地域綜合学術調査団﹂という名

母校明治大学開校八十周年︵一九六○年︶に際し︑学校当局から海外遠征登山の誘いを受けたことから発足したマ，

後援費五○○万円︑合計一千万円の頭金をもって計画は進められた︒然しながら計画がすすむに従って︑これでは資

(131)

−

金が不足であることが判明し︑登山に関する直接費は登山隊自身で造らなくてはならなくなった︒だが経費の全額を募金に依らないで行けることは︑恵まれた隊であったと言えるだろう︒

われわれが隊を出すことに決定したその頃︑早稲田大学の０．Ｂ吉阪隆正君達も︑時を同じくしてマッキンレー登山を計画しておられることを知った︒そこでわれわれとしては国内的にも募金その他の事柄を処理するための不利を避ける上からも︑また彼の地に渡ってからの行動上の思惑からも︑一つの隊として行き得ればと吉阪君達と話しあった︒当時すでに吉阪君達は︑現地に関する新らしい諸資料を入手しておられて︑当初われわれの計画の樹立には大いにたすかった︒何はともあれ早・明がマッキンレーの登頂を争うかの如く世間からとられることは避けたかった︒

こんなことを気にするのはわれわれの思い上りかもしれないけれど︑野球のリーグ戦のつづきみたいに考える向きがないでもない・登山史をひもとけば︑アルプスではマッターホルンをめぐり︑国内では槍ケ岳の北鎌尾根の初登肇をめぐって︑二者が相争ったかの如く伝えられている︒われわれははるばるアラスカまで行って︑その二の舞いを演

じたくはなかった︒国内でこそ早稲田だ明治だと言っても︑彼の地に渡ってしまえば︑日本登山隊の一語で片付けられてしまうにちがいない︒若し二隊が別行動をとったとしても︑万が一事故がいずれかに起った際には︑一方の隊は自らのスケデュールを中止しても救援に赴く︑へきは当然のことである︒この隊を一つにまとめる問題について難色を示したのは︑夫々の後援者である︒そのいずれもが報道関係とあって︑期するところあっての後援であるから︑二隊を一隊にまとめるよりはむしろ︑一隊を中止させたかったと言うのも無理からぬこととは考えるが︑われわれとしては全く嫌な想いであった︒別にこのようないきさつが糸を引いた訳ではないと思うが︑帰国してから︑早・明が登ったとか登らないとかが一部の世間の話題になり︑はてはウオッシュバーン氏から問い合せまでいただいた︒とも角も初旅を無事に終えたわれわれにとっては︑実に後味のわるい想いであった︒

結局︑早明両隊の行動については︑日高日本山岳会長の御助言によって︑明治は地理学班登山隊としてマッキンレ

〔132）

鰯

灘
惑擬

鼠
霧

灘

￥
§

霧

誤

鋸瞬

マッキンレー南峰頂上直下を登る隊員

ThemembersaScending thehardsnowslope immediately
McKinleySouthPeak(May 14, 1960)

機上から見たマッキンレ･の南西面SouthwesternaspectofMt.

Takahashi)

McKinley fromtheair

belowtheSummIt(March30,1960) .

(byS

ofMt

洋弓

購灘蕊

… 錨
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マッキンレー南峰頂上の幕営騨蕊､聾蕊蕊議蕊擢

蕊鍵鍵

蕊購灘蕊

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霧鍵鍵議鍵嘗灘

′Establ ishinga tent on thesummit ofMt.McKinleySouthPeak (May 14．

1960)

マッキンレー南峰頂上に立つ

Thesummit ofMt・

McKinley (May l4、1960）

マッキンレー登頂記−山に登り︑早稲田はヴァンクーバーからカナダを縦断しての自動車旅行を旗印として︾余力があったらマッキンレ

ー山に登ると言うことになり︑面目はたてられた︒然しながら両隊員の中にはあきたらない者もいたのは止むを得な
いが︑後事は万事両隊長の間で判断処理することになった︒

マッキンレー山の登山については︑ナショナル・パーク・サーヴィス︵米国政府機関︶に申請することになっており︑その届出の書類には救助隊をきめて︑登山隊長と救助隊長は契約書を作って提出することになっている︒人数の少ない早大隊の救助隊として︑明大隊の一部の者が申請された︒このような事柄は両隊長間で処理されたのである

備

が
いず
ずれ
れも
も雑後援者に対しては当初言えないことであった︒何んと言っても︑異国の山中でお互いに頼りあえることが︑︑いは強味である︒

準

しては持って来いの方法ではないだろうか﹂と記されているが︑すでにマッキンレー山は米人によって何回も登られアラスカの巨峰を征服する事なども︑一面から考えれば米国人の認識を改めさせ︑日本の国威を宣揚させる一手段と那の属国位にしか思われていなかった日本から︑ハウストンやウォッシュバーンやＧ・ブラウン等を向うに廻して︑がなくなったら︑アラスカの処女峰へ太平洋を斜めに横切って行く事も面白いと思う︒多くのアメリカ人からは︑支沢一郎氏が第二次大戦中に出された﹁北の山・南の山﹂のアラスカの稿の終りに﹁米国との間に今日の様にモャモャとで︑或る程度の登高慾はみたされるからである︒準備に際してあれこれと渉猟したアラスカ関係の書物の中で︑吉よりも︑むしろわれわれの実力で登り得るだろう山であると言う点であり︑日本人として初めての山であると言うこわが部がマッキンレー山︵六一九一メートル︶に登山の目標を定めたのは︑アラスカ・レインジの初登頂の山をねらう、た山ではあっても︑われわれにとっては充分に意慾を燃え上がらせ得る未知の巨峰であった︒

(133）

二

準備にとりかかって何より面喰ったのは︑輸送の仕事とその方法である︒登山そのものの資料はウォッシュバーン

氏がＡＡＣの年報に記され︑またジオグラフィカル・マガジン等にも記されてあったし︑パーク・サーヴィスの刊行物で事たりたが︑日本からの荷物を輸送する確実な資料をつかむまでの不安は︑計り知れないものがあった︒この問題は結局︑交野︑高橋が先発してシアトルに赴いて︑それから先の船便と陸揚げしてから︑登山基地までの陸運が確認されるまでは全く不安であった︒第四十九番目の州になったばかりのアラスカについて︑特に交通︑冬期間の輸送

はまことに不便︑不確実である︒今日ノース・ウエスト機によれば簡単であるが︑調査団全体の五噸に余る資材の航
空運賃は︑登山隊の背負いきれるものではない︒

装備︑食糧を定めるに先だって登路を決定しなければならない︒マッキンレー山開発の大先達であるウォッシュバ

ーン氏からの指示には︑東南面の未登路を登ってみないかとあったが︑われわれは一九五七年以来数隊によって登られた︑カヒルトナ氷河からのウエスト・バットレスを経て登るルートを採ることに定めた︒

装備︑食糧については部として初めての経験であるから︑将来にそなえて無駄は承知の上で︑出来る限りの重装備をもって万全を計った︒吉阪君達から重巡洋艦装備と言われたが︑これは︑いささか早大隊のお役にもたった筈であ

る
また
た偶
偶然然
る︒
ｃま
︵のことではあるが︑行きちがいに登って遭難事故の生じたアメリカニ隊の救援にも︑いささかお役にたった訳である︒

装備の中で唯一つわれわれなりに工夫したのは︑アザラシ皮を滑走面の真中に張りつけた短スキーであって︑これは三五○○メートル位までの氷河の登降に非常に役にたった︒その他はマナスル隊や南極越冬隊のものを指針として調度をそろえた︒食糧は二カ月間の氷雪上の生活に充分耐えるように工夫して行ったが︑乾燥した酷寒地帯の生活には可なりちぐはぐなものがあった︒

アプローチを飛行機で入る登山の場合に︑何よりも重要な装備として携行す︑へき無線通信機を軽視した訳ではない(134）

マッキンレー登頂記

が︑無線通信の扱いと心得のある隊員を持たないわれわれは︑止むを得ず︑定時飛来を約束した飛行機との空地連絡をサイン・ボードで代替することにした︒パイロットも︑かつての登山隊でサイン・ボードを使った隊もあると言っていた︒然しながら︑現地に行って基地から百マイル山に入った氷河の中に幕営して︑吹雪かれて先ず感じた不安

は︑事故の起った時の連絡をいかにすゃへきかと言うことであった︒勿論︑われわれはアンカレッジにおいて︑アラス

カ電信電話会社のフィールド社長の御好意で︑波長登録済みの強力な無線通信機を貸していただいて携行した︒だが︑そびえたつ岩稜にさえぎられた氷河地帯の中では︑通信ができなかった︒無電中継基地までさえぎるもののない四五

五○メートルの第三キャンプでは働らいたが︑寒冷に弱いトランジスタ式の無線機は︑天幕の外でのわずかな交信で音が消えてしまった︒幸いわれわれの後にやって来たアラスカ隊の携行していた小型の無線機のお蔭で︑下山時の基地との連絡がとれた︒小型のものは保温がしやすいけれど︑これとてもＣｌ９．位のテント外での交信は︑二十分位

で声が消えて働かなくなってしまった︒幸いに登頂前後に見舞われた荒天つづきの問も︑また登山中においても事故がなかったから良かったものの︑若し事故が生じたとしたらと考えてみると︑寒々とした心持にならざるを得ない・

マッキンレー登山︑つまりマッキンレー国立公園内にある高山岳に登る場合には︑米国政府機関であるナショナ

ル・パーク・サーヴィスに登山の申請をした上で︑現地において装備全般について点検をうけ︑更に飛行機を使用する場合には︑着地点及び物資投下の地点の指定を受けることになっている︒

飛行機の契約については︑ウォッシュバーン氏から前もってパイロットのドン・シェルダンを推薦されていた︒シェルダンは今日アラスヵきっての名ブッシュ・パイロットであり︑特に氷河上に着陸することでは斯界での腕達者で︑マッキンレー山についての第一人者である︒彼はアラスカ鉄道沿線のタルキートナでエヤー・サーヴィスを営んでいる好漢である︒飛行機を操つるために生れてきたような人間である︒

一九五九年九月にＯＢ後藤大策が商用で北米に赴くついでに︑諸々の現地調査を依頼した︒後藤はアンカレッジの(135）

Ｇ・木村氏を介して︑シェルダンにタルキートナからやヘースキャンプまでの輸送・物資の補給を予約し︑ボストンに廻りウオッシュやハーン氏から登山に参考になる各種の写真︑等高線の入っただけのウ氏作製の五万分の一マッキンレ

ー山周辺の地図を入手して来た︒これらに依って登山のルートを決定し︑キャンプの数を定めることが出来た︒出発を間近かにひかえた時にウ氏から大変な依頼をうけた︒それは一九五一年にマッキンレー山南峰に登頂の際に︑山頂に樹てた竹製のポールが︑一九五七年に登った連中が行った際に︑そのポールを樹てた位置が北にずれてポールが曲っていたので︑われわれにそのポールを︑すでにドン・シェルダン気付で送ってある特殊テープで補強の上︑指示通りの角度から写真をとって来いと英・和両文の説明のついた写真を添付しての依頼があった︒

隊員の決定ｌ山岳部としての海外登山の経験峰︑ナスル隊に参加した大塚博美だけである︒当然大塚を隊の責任者として隊は編成される零へきであったが︑勤務先の都合によってｌ雪男調査隊に参加のためＩ駄目になり︑一九五九年もおしつまってから︑ＯＢ交野武一金︶を隊長として︑同じくＯＢから金沢恒雄弱︶︑高橋進釣︶︑藤田

佳宏分︶の四名に︑学生から東真人２︶︑小林孝次兎︶︑三室喜義ａ︶︑土肥正毅罰︶の四名︑外に第二次

南極地域観測隊に参加した地理調査所技官の鍛治晃三︵犯︶を加えて︑九名が隊員に決定された︒

ここで問題になったのは後援者である読売新聞社︑日本テレビ︑東映から夫々報道及びカメラマンの参加の申出があったことである︒時すでに装備︑食糧ともにパッキングにかかっていた︒装備︑食糧の追加よりも︑問題はポーターを雇えぬ現地で︑これらの連中のサポートをどうするかと言うことである︒結局︑まず登山に協力することを約束して貰って︑隊としては彼等の同行を承知した︒そして読売新聞社から報道記者として片柳英司ａ︶︑同写真部員

鈴木金次郎命︶︑日本テレビ映画部高木真金︶︑東映撮影技師松田忠彦盆︶の四名が加わることになり︑登山隊は十三名になった︒隊としては︑登山に経験のないこれら四名の特殊任務の連中を連れて登るのは︑頭痛の種であった︒だが然し今回の登山を結果から断ずれば︑彼等四名ｌ片柳記者は不幸発病第一キャンプから下山ｌの頭が下（136）

マッキンレー登頂記

がるような協力がなかったら︑成功したかどうかとも思えるほど︑テント間の輸送︑登山隊のサポートについて示された努力に︑心から敬服の念を禁じ得ない︒広い社会生活に経験のある連中の加っていたことは︑吹雪にとじこめられて若い隊員の心持が滅入りがちのキャンプ内でも︑笑いの種がまかれる︒おそらく︑報道・映画の製作という任務をはたしながら︑彼等ほど登山行動に挺身協力した人達はないだろう︒

三︑登山行動

一九六○年三月一日に横浜をでる三井船舶の明石山丸で荷を送り出し︑三月十八日に明石山丸シアトル入港予定の知らせを受けて︑三月十六日に交野︑高橋はシアトルにおける通関処理︑及びアメリカ国内における海・陸輸送の手配︑確認︑現地調度品の手配等のためにノース・ウエスト機で先発した︒

四月五日︑アンカレッジに本隊到着︒Ｇ・木村氏宅に落ちついて︑隊員は夫々分担して現地調度物品の買付にあたり︑隊長はＧ・木村︑Ｌ・ラーソン氏の案内でエルメンドルフのアラスカ空軍基地に司令官Ｃ⑥Ｆ・ネクラソン氏を訪ね︑登山中に不慮の事態が生じた際の救援をお願いして承諾を得た︒

四月七日︒国を出るまでは止むなく学術調査隊の衣をかぶって︑歯がゆい思いをつづけていたが︑アラスカに来てしまえば︑マッキンレー登山隊として迎えられ︑身も心もすっきりした思いである︒午後九時︑アンカレッジ駅から

アラスカ鉄道にのりこんで︑街灯一つなく黒く凍てついた深夜のタルキートナに着いた︒空輸を引受けてくれたドン・ジェルダンに迎えられて︑フェァピュー・インとロード・ハウスと言う旅舎に分宿︒

四月八日︒隊は宿舎をシェルダンの格納庫に移した︒ここしばらく降りつづいているという雪は︑いくらか小止みになったが︑空はひくい︒早朝︑シェルダンは装備点検をする国立公園管理事務所のレインジャーを迎えに︑マッキンレーパークに飛び出した︒隊員総がかりで荷をほどき︑空輸向きに整理する︒午後︑シェルダンが伴って来た二名

(]37）

晶〆
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(138)

マッキンレー吾頂記のレインジャーによって点検を受けた︒装備︑食糧の点検はすこぶる綿密なものであったが︑われわれの重装備についてびっくりしたようで︑特に高所用の天幕をほめていた︒だが履物については︑マッキンレーでは皮靴よりも甲皮に空気をつめてインスレーションをほどこした防寒ゴム靴を推奨していたが︑われわれが持参した軽く作られた毛皮を内側につけた高所靴を手にとって︑ぬらさないようにと注意を受けた︒着陸地点は学術調査隊のおかげで︑国立公園区域内である三一二○メートルのカヒルトナ・パスに許可された︒
これで万事ＯＫ︑あとは天気まかせ︑隊員の心持も落ちついた︒

タルキートナは︑人口二○○名たらずの小部落である︒昔時ゴールドラッシュ時代には︑探鉱者が群がってにぎわったと言われるが︑今は二軒の旅舎︑一軒の雑貨店︑チエホフの小説にでも出てくるような木造家屋のたたずまい・

シストナ河は凍てついて河原は白く広がり︑この辺のヘムロックの林はかなり深く所々にムーズかキャリブーの糞がちらばっている︒晴れれば北に八○マイルの彼方にマッキンレー山が眺められると言う︒格納庫にひろげられた登山隊の荷物を見に︑村人が二人三人とやって来る︒誰れもが全く素朴で︑人なつっこぐ﹁こんな寒いのにマッキンレーに登るなんて気狂いざただ﹂と皆んなが言う︒けれどわれわれの日本製の装備にはおどろいたらしく︑﹁ほんとうに日本製か﹂とか︑﹁いくらか：⁝・﹂と目を見はっていた︒フェアビュー・インは男世帯の旅舎で︑酒場もあり午後になると村人が集って来て玉を撞き︑カードを遊び一杯を楽しんでいる︒すこぶる気前のいいインの親爺は︑缶ビールをさかんにふるまってくれた︒

住民は白人が主だ
だが
が︑
︑ア
アラ
ラ↓
ス カ・インディヤンやエスキモーもいる︒アラスカ・インディヤンは州政府で生活を保護しているから︑金もも埋物もやってはいけないということを除けば︑人種的な差別もなく︑厳しい自然の中に仲よく助
金
けあって生活している︒

四月九日午前九時︑小雪はやんだが空はひくい・パイロットのシェルダンは︑片目をつぶって右手の人差指で輪を(139）

つくり︑天候好転︑出発準備の託宣をうけ︑第一便に交野は最少限の露営用具と十二名一日分の食糧を持って飛び立った︒この日シエルダンの予報ははずれて午後から再び降雪︒第二便は中止した︒隊長塔乗の第一便機は雪面のコン

ディションがわるく︑予定の三一○○メートルのカヒルトナ・パスに着陸できず︑一段さがったカヒルトナ氷河上二四○○メートルの地点に着陸した︒

四月十日正午頃晴れ上って︑二便︑三便と空輸はつづけられ︑土一日に寺ヘースキャンプ設営を了した︒︑ヘースキャ

ンプ︵ＢＣ︶からの眺めは︑東の方ノース・フオーク・カヒルトナ氷河の奥にマッキンレー山の西壁が聲え立ち︑西はカヒルトナ氷河の向うにフオーレーカー︵五二一○三メートル︶がのぞまれる︒ＢＣの辺りで氷河の幅は二○○○メート

ル︒ノース・フォーク・カヒルトナ氷河上にアイスフオールがみられるだけで︑広々した雪原である︒

四月十四日︑第一キャンプ︵Ｃ１︶︵三一○○メートル︶へ隊員はスキーで登り︑荷は空輸した︒第六便が薄暮Ｃ１に着陸する時に︑左翼を雪面に突きこんで脚を曲げて横転した︒だが︑われわれの携行した修理材料を工夫して使い︑とも角離陸できたのは幸いであった︒この時若し修理が不能であったら︑翌日から十一日間も荒れ狂った吹雪のために︑隊の前進に大きな支障を生じたにちがいなかった︒このために第七便で荷とともに運ばれる筈の交野は︑氷河入りの第一夜につ等ついて︑またもＢＣにとり残された︒十七日の小晴れにＣ２建設と小量の荷上げを︑三九○○メート

ルのウインデイ・コーナーまで行っただけで︑アリューシャン沿いにやって来た低気圧のために︑山は荒れに荒れた︒けた外れに多い降雪で何度も天幕は埋められた︒天幕は食堂用を除いて︑前室を備えていたが︑前室は雪が吹きこみ溜り︑大小の用をたす時はまことに難儀であった︒更に外にでて用を足すことは︑外に出ただけで尿意がなくなってしまうほどであった︒寒冷地の雪中天幕生活では︑天幕内で大小の用を足せるようにすゃへきである︒われわれはいつ晴れるともわからぬ吹雪に備えて︑大型の雪洞を退避用に掘った︒四十一日間の登山期間中における最大の試練
であった︒

(140）

マッキン'レー登頂記

四月二十七日︒吹雪もおさまってＣ２建設に向う︒Ｃ２はゥエスト・バットレスの直下三九○○メートルの地点

で︑ゥ氏がウィンディ・コーナーと名づけた所︒われわれはここを前進キャンプとした︒風雪十日間のおくれを取りかえすために︑ここで登肇隊と輸送隊に分け︑登華隊は高橋が︑輸送隊は交野が受持つことにし︑二十九日に登肇隊はＣ２に入る︒そして登筆隊は必要最少限の装備・食糧を持って︑更に前進することにし︑カメラ︑報道班を主力にした輸送隊は︑ひきつづいてＣ１からＣ２へ︑そしてＣ３へのピストン輸送にあたった︒気温はさすがに春の近づくのを示すように︑入山当時ｏｌｇｏから９．位であったのが︑Ｃ２︵三九○○メートル︶でも○１９．位まで昇って来たアメリカ隊の遭難の救援に際し役にたった訳である︒ＩＣ２から先の行動については︑高橋の良識にゆだねた︒

を約して残した三○○メートルの固定ザイルは︑早大のサポート隊にも︑アメリカニ隊にも使われて︑その後に起っ頂できるか︑できないかを決定するものと言ってもいいだろう︒Ｉ下山の際にアラスカ隊の申入れで︑彼等に撤収

月四日に斜度︑三五度から四五度の氷壁に三○○メートルのザイルを固定して登路を確保した︒この氷壁の登肇が登五月三日︒登肇隊はウエスト．︑ハットレスの氷壁の真下︑四五五○メートルの地点にＣ３を建設した︒そして︑五までＢＣから一本の線でつづいて来たトレースは︑右と左に別れた︒

そしてＣ３の手前でわれわれは予定通りにウェスト・バットレスに路をとり︑早大隊は南壁にルートをとって︑ここ中には︑あせりもみえ︑言葉には現わさないが先を急ぐ模様が目だってくる︒早大隊からも何んとも言って来ない︒

登ろうと言ったものの︑ここまで来ると特に二十日余りも先に入って︑追いつかれたわれわれの隊の特に若い隊員のいが薄れて︑何んだか立山かどこか内地の冬山のような感じになる︒Ｃ２までは同じ天幕場︒旅立ちの時には一緒に五月二日︒早大隊がカヒルトナ・パスのＣ１に到着︒吉阪君達と話しを交したとたんに︑異境の山に登っている想0

五月五日︒高橋︑藤田︑三室︑土肥の四名はＣ４への登路偵察に向った︒九時三○分に出発︒携行品は三食分余の

（141）

た

食糧と非常用幕営用具︒氷壁を一時間半で登り︑それから吹きさらしの岩稜つたいに南・北峰間のデナリィ・パスめ

がけて︑その直下のＣ４建設予定地に十二時半着︒登路偵察の足をのばしてデナリイ・パス︵五四五○メートル︶についたのは十五時三十五分︒北側からのブリザードは激しくなってくる︒気温は降りｏＩｇ︒の寒暖計の目もりはつまってしまっている︒頂上までの標高差七○○メートル︒すでに北極圏に近いこの辺は白夜のはじまりで︑二十三時頃までは薄明るい︒図上においてもデナリイ・パスから先の南峰頂上までの稜線上の登行は︑さして困難とも思えない・

四名とも体力の余裕を確認して南峰に向った︒寒さは厳しいが︑ブリザードもしずまって︑一九時五○分︑四名は南峰山頂六一九一メートルに達した︒四名が︑この日Ｃ２からＣ３に入った金沢︑東に途中まで出迎えられて︑Ｃ３に帰投したのは五月六日一時三○分︒登路偵察の足を伸しての予期せざる登頂ではあったが︑ともかく明治大学八十周年記念事業の一つの目的は達成できたのである︒この頃前進基地であるＣ２への荷上げは完了し︑Ｃ３の天幕の増十日︑十一日︑猛烈

設
そし
して
て荷
荷上
上げ
げに
にか
かか
かっってて
設︑
︑そ
正いた︒南峰登頂達成で隊全体の気持も楽になり︑落ちついた心持で︑全員の南峰への再度の登頂と北峰登頂に向った︒

五月九日
日︒
︒久
久し
しぶ
ぶり
りに
に全
全員
員一
で Ｃ４に入った︒Ｉ報道関係の鈴木︑高木はＣ３から下山︒

なブリ
リザ
ザー
ード
ドに
に見
見舞
舞わ
われ
れたた
︒︒
くＣ４は六人用一張り︑二人用一張り︒六人用の天幕が人の重量で辛うじて支えられてい

る
様で
で︑
︑二
二人
人用
用は
はっ
つぶぶ
る有
有様
ささ
れれ
竺た︒風の間を記念に持ち帰る岩さがしに出て︑何年か前に登ったアメリカ隊の残置食糧

発見
見し
した
た︒
︒ち
ちょ
ょう
うど
ど高高所所
品を発
画用食糧の内容が︑食慾のおとろえないわれわれの胃袋をみたしきらないものばかりであったので︑この肉製品︑乾果物等の残置品を発見した時は︑まるで宝物のように有難かった︒ここまで登ってくる問に若い隊員二名を除いて︑特に目立って高所でうけると予想されていた人体の変異が目だたなかったのは︑数次にわたる停滞で自然に高度に身体がなれてしまったからだろう︒ｌ酸素は病人治療用として航空飛行用に使われる酸素吸入器を持参した︒Ｉデナリイゞ・負直下の広い雪面はかたくしまっていて︑アメリカ隊の記録にはここでは雪洞

（142）

三一口

を使用したと記されている︒

五月十二日︒デナリイ・パスにＣ５を建設し高橋︑小林入幕︒

五月十三日︒午前中ブリザードが激しかった︒Ｃ５に入っていた高橋︑小林は十五時ブリザードの止んだのを機会に北峰に向い︑十九時︑北峰山頂に達し︑二十一時Ｃ５に帰投︒

五月十四日・南峰再登頂︒︵交野︑鍛治︑藤田はＣ３から食糧不足分の荷上げ︶︒ゥオッシュバーン氏の依頼により竹竿の補強をして︑二人用のナイロン天幕を南峰山頂に張り︑高橋︑小林を残して他はＣ４に降る︒

五月十五日︒第二次登頂隊はＣ４を撤収してＣ２に降り︑山頂に一泊した高橋︑小林は天幕を記念に山頂に残してＣ３に降る︒そして十六日︑交野︑高橋︑藤田︑小林︑松田はＣ３を撤収し︑先にＣ２に降った隊と合流して吹雪きだした中を強行してＣ１に降った︒何故こんなに強行したかと言うと︑十七日に迎えの飛行機を約束していたからである︒

われわれがＣ３の撤収をしている時に︑下からＫ２やヒドゥン・ピークに登ったＰ・シェーニングの隊が登って来た︒当時︑すでにアラスカ隊は同じ所にキャンプしていた︒ウエスト・バットレスの直下に一時︑早・明二隊︑アメリカニ隊の天幕が目のとどく間にちらばって︑歌声こそはひびかないけれど︑人間臭が漂ってきた想いがした︒

十六日から降りだした雪は激しくつづき︑迎えの飛行機も来ず︑待つ身の四日間無線機は働かず︑食糧の先が見え己てくると︑登頂達成で肩の荷がおろされた想いの心に︑新らたな不安がもち上ってくる︒軽装備で登ったアメリヵニ
澤隊のことも気にかかる︒特にＣ３ですでに高山病の隊員がいたアラスカ隊︒
ン

し十八日の夜になって︑白夜の空に吹雪が少しずつ切れて︑青黒い空がのぞけるようになった︒と爆音がひびいてく

マもない︒きっとシエルダンの飛行機では駄目なので︑エルメンドルフ基地から救助空軍がさがしにやって来てるので痔る︒だがこれは迎えの飛行機ではないらしい︒夜を徹して各種の爆音が空を騒き廻しているよう︒物を投下する様子(143）

はないかなどと勝手に考えていたら︑十九日の夜に入って︑からつと晴れ上ったら三台の軽飛行機が着陸した︒てっきりわれわれの迎えにと思ったらおどろいた︒降りて来たモレナー氏︵Ｋ２ヘシェーニングと同行した︶からアメリ

カニ隊の遭難を知らされた︒すぐ登ると言う︒一緒に行けと言われても︑雪は止んだばかりで︑Ｃ２に登る途中雪崩のでそうな所もある︒聞けば前夜から空をかきまわした爆音は︑彼等のために救助空軍が動員されて︑救助物資の投下を行っていたその音だと言う︒タルキートナの軍の中継基地には︑シアトルから︑又はアンカレッジからの救助隊も集っていると言う︒吉阪君と相談した結果︑われわれの隊に救助に協力する余力のないことを説明して断った︒今回の登山に際して全然予期しない判断︑処置に心をゆさぶられた事柄であった︒われわれは救助隊を運んでくる飛行機に入れかわりに乗って︑深夜︑白夜の中に青白くマッキンレー山の山肌を振り向き振り向き︑タルキートナに戻った︒もう下界は春︑機上カヒルトナ氷河の末端をはずれると︑機内に吹きこむ風のあたたかさが感じられる︒

幸いアメリカニ隊の遭難者も救助された︒ただ救助に従事した民間飛行士と︑同乗のかつてマッキンレーに登ったと言う士官が︑ウエスト・バットレスにぶつかって二人とも亡くなった︒

一カ月余り前には︑まだ深い雪にとざされていたタルキートナは︑あわい緑りにつつまれて︑ツバメがとんでいた︒格納庫の前の草原に荷をひろげて︑乾したり︑たたんだりしていると︑はるかにマッキンレー山︑フォーレーヵ

ー山が黄色をおびて︑明るくはてしなく澄んだ空の下に輝いている︒初心のわれわれは無事に山神のお恵みにあずか

り︑歴戦の勇士は傷ついて山を降る︒久方ぶりに土の上にたって︑われわれはあらためて︑はかり知れない自然の前に︑人間の弱さを身にしみて感じ帰途についた︒

附記
アラスカに赴く際に現地における問合せ先について︒(144)

マッキンレー登頂記｜︑一般事情ＩＣ冨日冨旬具ＣＯ目員の儲８．画Ｅ⑦．聾﹃の輿﹀Ｐ目︒言国鴨︾と四の宮．

の富詞弾時︒且︶シ昌呂○国鴨︾ど麗冨．

二︑アラスカ山系の飛行機チャーター１口︒旨馨の匡○目︾目四房の①冒画﹀ど画の宮．

三︑アラスカ鉄道１月冨匡
アラスカ鉄道は非常に親切に相談にのってくれる︒
四︑アラスカ山系の登山事情については︑︵四︶旨○口回国旨①閂冒晦Ｑロケ具少置の冨寧具○﹈○口のの国８号の扇警弓︒︑晉鈩ぐの︒︾シロ呂○日照︶シ盲の函．

シ昌彦○国胴の．シ底の百・︵ごシロｇｏ吋侭の旨ｏ屋昌国冒の閂冒館Ｑ匡戸勺同⑦の匙の旨冨巨局．きず邑国．﹈Ｃ言勗さロ︶聾胃詞庁．Ｐ．嘗国○×弓９１︒﹀鉾︶⑦旨鯨ａ画

五︑マッキンレー国立公園内の登山については︑

勺胃〆少匿鳥幽

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ここから刊行されている︽︽Ｑ目匡侭冨○口昌冨︒園己昌色旦○号の︻関瞥冨︒巨国冨冒の旨巨ｏロ昌冒︒厨巨ｇｚ畠○国堅顧鳥﹀﹀は欠くことのできない資料だが︑紙面の都合上掲載できないから︑必要の向きは右へ依頼されたい︒

されたい︒

六︑なお明治大学山岳部機関誌﹁炉辺・第七号﹄︵一九六二年三月刊行︶には︑本登山の詳細な報告が掲載されているから︑参照

七︑マッキンレー山周辺の地図は︑Ｂ・ウォッシュバーン氏作製の五万分の一︑色刷りの立派なものが︑︽︽且扇巨︒日︺冨旨弓︒筐︑
邑臼︲団・︺の附録として刊行されている︒(145)

マッキンレー登山
ｌ新しい一般ルートの提案Ｉ

吉阪隆正

ムーラ

て︑後者は女性だけの隊で︑前者を男性が︑そして男性として着々と一歩ずつ何かを登山界のために貢献して行こうと考え年程前である︒とによって︑何かを加えようといった話になったのは︑もう三はなるべく身軽く動き︑しかもできれば新しいルートを登るこば︑私たちにとってこれ以上の満足はないだろう︒

マッキンレーの山行が︑何らかそうした意味を認められるなら

私たちの過去の山歴に関して︑その計画や行動︑また今回のして︑示すことなのだと︒

ジーランドのマウント・クックと︒南米とアフリカの続きとしるとマッキンレーが話題にのぼる︒そしてまた一方にはニューてや赤道直下のキリマンジャロの次に︑極圏に近い最高峯となねて見ると︑北米や大洋州の最高峯もということになる︒まし

さて︑アコンカグア︑キリマンジャロと各大陸の最高峯を訪と思う︒て︑新しい経験として生きる喜びを多くの人に与えてきている

た︒これらは直接山行とは別だが︑思わぬ人々の間に歓迎されには自動車を用意した︒今度のアラスカでは飛行機が登場し南米の時は山へのアプローチに騨馬を使った︒アフリカの時ちを開きたかったのだ︒

た︒そしてキリマンジャロへは日本女性の海外初遠征というぷ

気分の一掃を求めて︑戦後の最初の海外登山を実現したのだっ九五二年のアコンカグアヘの遠征は︑国内の沈滞してしまった

今私はこの報告をアンデスの山麓で書いているが︑かつて一Ⅱだ︒あるいは︑より簡便にその喜びや楽し承を得るぶちを見出れたり︑知られずにいたものを発見して皆の宝とすることなの

二つでも喜びや楽しいことの方を追加することなのだ︒忘れらそれは喜怒哀楽の波にもまれて終る短かな人生に︑一つでもれるし︑それなくしてはとさえ考えられるのだ︒と私はつけ加えたことが︑私にとっては︑それが最上のと思わと私は考える︒それは人生の一つの生きかたでもある︒一つの登山という行為そのものが︑本来はそれから出発したものだ

I

（146）

マッキンレー登山

じた︒マッキンレーもマウント・クックの計画も︑そんな中でてしまった︒しかも大量の貴い命を犠牲にするようなことが生ていながら︑実はその逆に国内において相次いで遭難者を出しもなったともいえる︒それは新しいルートを開発しようというを実現はしなかったが︑また予期しなかった成果を生む結果にを考えなおして見ると︑私たちの行動は必ずしも予期したことの話が︑ちょうど時を同じくして出発し︑その一部にマッキン

困難の度合からすれば︑ブライテンバッハが述懐しているよう

り近い線を︑新しいものとして登る結果になったことだった︒にアメリカ隊のブライテンバッハ氏らの登った新ルートとかな

計画につながるのだが︑私たちののぼったルートは︑その前年

レー山への遠征が計画されたので︑同登山隊長の交野武一氏とたまたま明治大学の八十周年記念事業にアラスカ学術探検隊

苦悶しつつ育てられたのだった︒

は︑同じ日本から同じ山へ行くのだからと共同遠征の相談をし

しかしまた私たちの通ったゑちは︑あとから考えればマッキであったろう︒

ンレー主峯への一般ルートとして︑最短最安全なルートをワセに︑二度あのぶちをのぼりたくないという程︑先方の方が困難た︒資金調達や報道上の関係で止むを得ないとはいうものの︑ず︑諸般の外的条件は︑これを退けざるを得なくしてしまっダルートとして開く結果になったともいえる︒今後の一般登山たのだった︒山の仲間としてはこれは賛成だったにもかかわらこれははなはだ心残りである︒各大陸最高峯めぐりの最後のエ

このことは︑従来のウォシュパーンによる一般ルートを辿っルートとして推薦できると自負するものである︒

から何とか抜けた形に持って行くことを︑一つの新しい試承にヴェレストの時には︑こうした小さなセクショナリズムや競争

結局︑山へ行ってしまってから︑日本隊といった一つに︑山この一つでシアトルの隊の遭難があった︒私たちのルートならに相当な長さのフィクスド・ロープを必要とする︒そしてなおことなのだ︒ウォシュバーンのルートでは︑少なくとも二カ所て︑着実を旨として登山した明治大学の隊と比較してもいえるの仲間としては実質的にしようということで妥協したのだっば︑おそらく一カ所だけですむことだろう︒

したいと今では考えている︒

よいだろう︒

ついて特に詳しく述べるようにしたいと思う︒

ルートの部分は簡略にしておく︒そしてワセダルートのことに

ここでの報告は明治大学の報告との重複をさけるため︑同一た︒そしてこれはあとから考えると︑見事に成功したといってⅢ

さてマッキンレー山から帰ったいま︑山行のいろいろなこと

（147）

Ⅳ

鬼頭万太郎︑寺谷昌恭︑今村俊輔︑菊島芳彦︑山本晃の五名は︑一九六○年三月末に海路をシアトルに渡り︑それからプリ

びき︑こちらにゆれていたが︑やがて次第に北の方へ流れて︑北極星を中に白いぼやけたアーチ状の雲のようになって消えて行った︒流れ星が時々この間を︑随分長い時間をかけて横切っ

案の定︑快晴に恵まれてタルキートナに到着︑早速装備の検て行く︒

査を受ける︒そして翌五月一日から︑山に向って飛行機によるンスのマイクロバスに一切の装備食糧をのせて︑カナダ経由ア
ラスカ・ハイウェーを走って︑四月二十七日アンカレッジに着ピストン輸送がはじまった︒寺谷︑山本君を送って空は曇り︑

うにとの連絡︵週に二度しか走らぬ汽車︶︒また明大隊は昨日に国立公園のワードを呼んで置くから︑その日の汽車で来るよに氷河をつめる︒

荷物だけは一○︑二○○フィートの所へおとして貰って︑早速

八二○○フィート︵明大隊のベースキャンプ︶に一応下りたが︑国立公園内には着陸してはいけないというので︑その境界のを運んで貰って︑一人宛氷河の上に立つ︒

午後はあらしというのが独立峯の性格だ︒翌朝も早くから残り氷河の上と地上とに別れ別れの一夜が過ぎる︒午前は晴れてもいた︒私は飛行機でアンカレッジに直行して一行を待っていた︒

早速タルキートナのドン・シェルドン氏︵山中へ私たちをパ

一七︑○○○フィートまで登ったとか︑ベースキャンプは一○︑イパーで運んでくれるパイロット︶から電話があって︑土曜日

二○○フィートの所に造るがよい︑などとつけ加えて︑山が急

天候の見透しさえあれば︑八二○○フィートは最低の必需品て︑身軽になってベースキャンプに入るのがよい方法だろう︒

だけにして︑大部分の荷物は一○︑二○○フィートへ直行させ

一○︑二○○フィートの所は特に平らで広く︑風当りも少な

二十九日︑明日は汽車に乗るのだと︑夜になって個人装備なに近くなり皆の気分をいよいよ盛り上げる話をして来た︒

どを点検していたら︑まるで私たちの前途を祝福するかのようい︒しかし︑雪が深いおそれは多い︒

次の前進キャンプは︑いわゆるウィンディー・コーナーの手に頭上にオーロラがあらわれた︒それはまず北斗七星のひしゃからはじまり︑その星が尾を引いて白い光を残す︒それがまるた︒かたつむり式キャンプ前進を行っていたアンカレッジの隊

前に張るのが常識だろう︒明大隊も私たちもそこに一つ設け

くから︑洗礼でもするように星をパッと四方にまいたような姿の色縞を見せる︒一時間余りもこのうすものの幕はあちらになで風にでもゆれるうすもののようになびき出し︑かすかな五色

(148）

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銅鼠 篭・
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詩：鍵．

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塞罰

挿哉

篭

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諺

灘議

蕊
白黙L

繊

鍵

南西から望んだマッキンレー山

Mt・McKinleyseen fromsouth‑west(May.

1960)

(byS.

lmamura)

六四ユー

閉己

−ご虚顕津巴弓

再ゴ全言昌一ｌ ｍ ｍ ｍ︑琴司

二言六の扇一己ヨニ︑ロの．里一℃四ｍｍ

い天①荷ゴョｍｏｇこず三︒ヌヨーのく

一三

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マッキンレー登山

ここは穂高の澗沢を連想させるようなカールになっている︒

をつくって︑ゆっくり進めばよいといえる︒そしてこのことがことのできる平地があることがわかったから︶︑もう一つＣ３から考えれば︵そしてそれは途中にちょうどキャンプを設ける

ったし︑ビヴァークの程度でもよかろうと考えたのだった︒今南から吹きつける季節風が︑西のバットレスに沿って抜けぶち

あるから︑主峯への一般路として︑ワセダルートが将来とも有も︑やはりここを一時の泊りとした︒

ールの中は音だけはしても比較的静かである︒

望なものとなるだろうと信じるのである︒

を探し︑山を廻る所がウィンディー・コーナーだが︑ここのカ

この次のキャンプあたりからが︑私は新コースと考える︒西バットレスの南面沿いにのぼって行くと︑主峯の直下にぶつかは︑後の遭難救助の時の物資投下場所としては有効に働いた︒

スして︑何回も荷上げに往復した西のパットレスから︑デナリ

時は︑別の気持であった︒明大がしっかりとロープもフィック

しかしそれは今だから云えるのであって︑当時現地にあったるのだが︑そこにまた二キロ四方位の平地がある︒この平地シアトル隊は時間節約のため︑登山用品をここに投下して貰っ

峠へのゑちは︑シアトル隊の人がいゑじくも評したように︑ハて登って行った︒高度に馴れた者ならベースキャンプから一気に︑この平地まで来てもいいかも知れないが︑天候のことを考が何か工作した所だけが︑私たちの生命の安全を守ってくれる

イウェーのように立派なものであった︒この極北の山では人間

ＢＣが一○︑二○○フィート︑Ｃ１が一三︑二○○フィート︑えるとキャンプ間の距離が遠すぎてちょっと危険でもある︒

吹き出すと全く行動はできない︒五月十日︑山本はＣ２からＣ

私たちの前にあったのは未知の世界である︒おまけに南風が所なのだ︒

は︑南からのもの凄い風をさけたいという気持が強かったから

らくこの方面から直登することが今まで利用されなかったの

１に引上げて来た時に︑鬼頭の次のような手紙を携えて来た︒

この平地の奥が一四︑八○○フィートと地図では読める︒おそだろう︒

た所より上の尾根の岩の取付点︵オッパイ岩の一段下︶近く﹁今日六時出発︑三名全員で出かけました︒結果は一昨日行っまで︑時間は約三時間半︒

主峯を含む将棋の角のような形の山塊の西側の稜線の下︑こ直に頂上に向って行こうというのが計画であった︒おそらく途上に行けなかった原因︒

こに私たちのＣ２を張ったわけである︒そしてこの西南稜を真中でもう一泊の用意をすればよいだろうというのが見透しであ

（149）

V

１猛烈な強風のため体のバランスがとりにくい︵かなり急るため危険︵山本がブロックに当ってスリップしたがケガ

傾斜︶︑同様の理由のため雪のブロックと小岩が飛んで来はなかった︶︒

２朝六時の出発では温度低く︑強風のためコンディションる︒

場としては︑この辺は一致しているのではないかと考えられその岩場にとりつくまでに︑五月の八日には今村と山本︑十て︑ブライテンバッハのテント跡らしいものを一六︑○○○フ

日には今村︑鬼頭と山本︑そして十二日には今村と鬼頭が試承くってしまう方が︑却って岩場よりは早く楽であることもわかこれら何回かの試承で︑氷河の上にラッセルをしてゑちをつィートに発見している︒

また手足とも感覚は完全になくなるし︑羽毛服を通してり︑十三日には寺谷︑菊島がこのぶちつくりにのぼっている︒

悪く︑岩場に取付くまでに体の疲労が激しい︒

風が入り込むため︑出発時間をおくらせたとしても︑強風

二時間余で岩場にとりつき︑第一段は三時間ばかりで越え

プにつながって︑上まで行くことになった︒

そして十四日朝六時︑今村︑寺谷︑菊島︑鬼頭と二人宛ロー下っている︒

かつて七時間余りかかった所を三時間位でのぼり︑一時間位での場合は危険が多い︒

３南面はやはりかなりの傾斜のため︑見透しとルートを見つけるのにコンディションのよい方がよい︒

しかし風がなければかなり快適な登山となることは︑以前の隊長の見透しと全く同じで︑晴天一日を待って登山した方の斜面は風にたたかれて青氷りに近くなっていて︑ステップをた︒白っぽい風化しかけた花崗岩の岩肌は凍りついている︒雪がよいのではないかと考えます︒云々﹂

ここに出て来たオッパイ岩とは︑私たちの命名で︑飛行機で切るのがもどかしい︒更に岩と氷の間を縫うようにして五時着陸した地点から主峯の方を眺めると︑南壁が全面的にのしかかったように仰がれる︒その南壁の白い雪の肌のたてじわの中氷河が見えるような所が続いている︒

午後四時岩の最上段に出た︒ここにはかなり広い所があり︑間︑足もとを見ると自分の足場の下には直接八千フィート下のうになっていた︒シアトルのブライテンバッハのグループは︑

り楽に行けるのではなかろうか︒一八︑○○○フィート位の高Ｃ３をつくってここまで荷上げをしたなら︑頂上へは翌日かなに︑二つ乳のように丸くもり上った岩があった︒位置からして

私たちの着陸点から直接このオッパイ岩の方に向けて登ったらもオッパイ岩といいたい所から︑いつの間にかそう呼ばれるよ

しく︑最後に向って左のオッパイの端を伝って登っている︒岩(150)

マッキンレー登山

庇が終りになっている︒このあたりから彼らはかなり高度の影

あと一般ルートを踏承なおすだけだし︑先ず私たちのいると予の所で迎えることになっていた︒だから彼らは頂上へ行くのははじめの予定では︑山本と私は西バットレス経由で彼らをこせている︒

響と疲労を感じ出して︑ついに二十二時白い斜面にツェルトザ

想されるテントまで下って一体承しようと考えた︒ところが具

これから上には稜線とおぼしき所まで︑白い斜面が続いて雪度に当るだろう︒

ックを出して︑暮れやらぬ北国の白夜にビヴァークをしたのがその前日不在にしている間に吹きとばされるという事件があ合の悪いことには一日ずれてしまったことと︑私たちのテント

ずるずると下へ︑追ってしまうような具合の悪い姿勢で四人はったため︑この予定の行動が不可能となった︒結局西バットレだった︒

ツェルトに頭をつっこんで︑しばしまどろんだ︒しかし呼吸はス経由で全員が再び午後にはＣ２に集ったのだった︒

早速翌日には︑もう一度西バットレス経由で頂上を踏んでこたちまちツェルトの幕にふれると白い結晶となり︑風の吹く度

カサカサに乾いた雪である︒ぬれるということを知らない寒いにこれがはらわれて︑ツェルトの中で吹雪を生じるのだった︒のビヴァークで手先足先または耳に若干の凍傷を起していた︒

方から波のように打ちよせる雲があらわれていた︒私は一旦ベ

時間が経っていないのでその程度を判断しかねた︒それと︑西ようという声は皆の中に強かった︒しかし一行の大部分は前夜

菊島の頭痛も︑今村の吐き気もどうやらこの休養にもならぬ世界である︒

休養でおさまって︑翌朝はきわめて元気に簡単に稜線に出たの聟えている︒その中間にいくつかの小さなピークが︑あるいはかにマルドロ氷河の方につながって下っている︒頂上は右手に助のヘリコプター群が飛来した時︑気持はすっかり落ちついて閉じこめられた時少しずつ諦めた︒更に吹雪あけの日に遭難救皆は不服のようであった︒しかしそれから三日間吹雪の中にースキャンプに下って様子を見ることを決めた︒

青氷の頂を︑あるいは赤茶けたような岩肌をあらわしてそそりいた︒私たちが頂上へ行こうとした日︑もし行っていればシアだった︒稜線は広い肩のようになっていて︑北に向ってゆるや立っている︒しかし全体が主峯の大きな白いマントをかぶってトル隊︑アンカレッジ隊とも一緒に頂に立ったことだろう︒しかったことが幸であったとも思えるのである︒

かし︑そのあとで何が起っていたかを考えると︑頂上に向わないる︒

北峯はこの稜線からずっと白く続いた斜面が︑デナリの峠の所で急に曲げこわれたような形で︑黒々とした岩肌を眼下に見(151）

シアトルの遭難救助隊は四十名近い者が集って一○︾二○○ている︒その山懐でゆっくり合宿などできる日の来ることを祈

たこともなく︾千メートルから二千メートルの絶壁を聟えさせそれにしても装備の十分であることは何より必要と思われる

りたい︒

フィートのベースキャンプは時ならぬテント村を出現した︒空ので︑ここに私たちの装備からノートその他をつけ加えて置軍の演習かと思われる程の飛行機やヘリコプターの群が飛来して︑救い出しに当った︒私たちは上の状況を知っているという

少く︑○用ウインパー型テント三張︑二人用ミード型テントニ張であ

登山計画表からテントの数は五張と決った︒その内訳は三人

一︑テント

器具

ので︑その参謀本部の相談役になって︑一刻も早く怪我人を下ろす作業の手伝いをした︒そして担架にのせられたデイ氏と相前後してタルキートナの飛行場に下山してしまったのだった︒
軍のヘリコプターに乗せられて︑カヒルトナ氷河沿いに約一時間を下ると︑一月前には残雪の中にあったタルキートナはす

今までに味ったことのないものだった︒ここは生物の生きられ

成繊維室の御厚意によりコリロン︵ポリ尿素繊維︑未市販︶のる︒このうち三人用ウインパー型テントは︑東洋高圧︵株︶合っかり緑に芽ぶいていた︒その新芽の香りを嗅いだ時の喜びはる世界だという感がひしひしと胸に迫る︒それにひきかえて考ポール︵三本継︑ジュラルミン︶が二・三蛇︑ペッグ︵ジュラ

シリコン防水をしてでき上った時の重さはボディが三・二蛇︑生地を分けていただき作ることが出来た︒生地は︑﹄９口途心甸

えて見て︑はじめて︑あの山中が全く無機の世界であったことが思われるのだった︒

ルミン︶一・八蛇であった︒

天候のよい時は︑何か大変楽々と歩き廻れる雪の世界ではあるが︑いったん荒れ出せば︑どこにも生命を保つ方法のない世○フィートのベースキャンプ︑一三︑一○○フィートの第一キ

このテントは高度八一○○フィートの着陸地点︑一○︑二○界に急変する︒僅かに十分な装備をととのえて設営した根拠地が︑唯一の避難場所なのだ︒こんなに簡単にそうした無人境へして︑その差を比べることはできないが︑それでもテント内で高度等の要因に比べてデータが不足したので各要因別に分類

ャンプで使った︒外気とテント内部の温度の差は︑風︑日光︑も将来不可能ではあるまい︒マッキンレー主峯はとも角︑そのおそらく羽田を立って十数時間で︑この氷河の上に立つこと飛び込める山を他に知らない︒

周囲をとりまく三︑四千メートル級の岩峯群は︑まだ誰も登っ〔152）

マッキンレー登山

火気を使用しない場合に外気と常に四一○度の差があった︒

ナイロンより比重の軽い国産のコリロンが高所テントとして二︑器具袋

快適に使えたのは幸いであった︒

当初の計画では︑器具食糧の大半は飛行機からベースキャン
プ附近へ落とし︑先に着陸した者が拾い集めることであった︒

が︑われわれにはワカンの方が登り易かった︒パイロットのシ

ェルドン氏も﹁俺も使って承たい﹂と言っていたが︑お世辞ばかりではなさそうだ︒︵寺谷昌恭︶

食糧

今回の登山における食糧計画の最大の課題は重量の点であっ小型飛行機に積んで小さな窓から落とせる程度のズタ袋︵らの日ばならず︑体力のロスを考えると重量の大幅の軽減を考えなけ

一︑ヒマラヤとことなり︑隊員だけで荷上げをすまさなけれた︒

×曲っ日×ｇｏ日︶を沢山用意した︒袋の生地は勿論強くて軽い

ればならない︒

そのためにはどのような梱包をなすべきかに迷ったが︑結局︑ものが良いので︑倉敷レイヨン︵株︶の御好意でビニロンを使に頼らねばならず︑輸送費軽減のためには︑食糧を軽くするこ

二︑登山基地からベースキャンプまでは︑輸送はすべて空輸

この程度の小袋ならば荷上げの際背負子に容易に附けられるった︒われわれは実際にはエアー・ドロップをしなかったが︑し︑食糧の何日何人分かのレーションを作る時も過不足なくつ梱包も含めて一人一日当りの消費重量を一キロに押えた︒

右のような観点から︑今回の食糧計画を重量点からしぼり︑︑〃﹂Ｏは︑食糧のウエイトを軽くすることが大きな要素を占めるこ

三︑今後の軽遠征隊の派遣を考える時︑費用削減のためにとが唯一の方法である︒

め込むことができた︒
三︑ワカン

マッキンレー山の管理事務所からは︑是非スノー・ラケットを用意するように連絡を受けていたが︑われわれにスノー・ラケ

ットはどうもなじゑが薄く︑はきこなせる自信が無かった︒そ詞四烏凰などと書いてワカンを持参した︒実際に氷河上の深い

それを五袋ずつビニロン布袋にパッキングした︒これにより︑やめ︑六人二日分の食糧を市販のポリエチレン袋でパックし︑外装は従来ヒマラヤ遠征に使われていたカートンボックスを

雪の上では︑このワカンは効果を表した︒同じ時期に登ったシ

従来よりも約六キロの重量をへらすことができた︒

こで管理事務所へ提出すべき器具リストには︑旨冒ロ①の①普○君

アトル隊や救助隊の人々は皆スノー・ラケットを使っていた(153）

また個々の食糧包装にも注意を払い︑二幸食料研究所などの御好意により︑可能なものはすべてポリ袋にパックして軽減をはかったｏである︑プリンス・マイクロバスである︒

プリンス・マイクロバス︒この日本で普段使用されている車上︑道のない所は走るわけにはいかないし︑車の性能以上の坂ことはわれわれの考えることである︒馬力やその他の車の性質を︑どのようにして登山に結びつけなければならないかというのある道は通るわけにはいかない︒しかし︑山へのアプローチ

結果的にゑて︑所期の目的は達せられたばかりでなく︑好評を得︑同時期に登っていたアメリカ隊員達にも重宝がられた︒に持ち込むわけにはいかないが︑山の麓の町までは車で行くこを短くすることは可能である︒そこでわれわれは︑車を山の中︵菊島芳彦︶

輸送

山はアラスカの中央にある︒ではどこから︑この車を出発させとはできるという考えにいたった︒そしてわれわれの登るべきるべきかという考えがでてきた︒どうせやるなら︑やりたい所

われわれの車がアメリカ大陸の西端の港に船から陸揚げされかと︑いささか不安の眼を持ってながめやった︒そして今こうろ︑それはなんとアメリカのシアトルである︒

から車を走らせようということになり︑出発点を定めたとこ

た時︑これから四カ月の間無事に行動を共にしてくれるだろう

して筆を取っている時︑日本の工業の発展のすばらしさ︑特にア｜フスカのアンカレッジとシアトルの間は︑幸いにも自動車である︒しかし︑その間を走らないことには山には登ることは道路で結ばれていることはいるが︑それはなんと五千キロの道得ない︒

車輌に関する技術の向上︑工業力のすばらしさに感心せざるを

アラスカのマッキンレーを登る一つの手段として︑人員及びれで終るのではなく︑この間に自動車自体の故障は︑たいして大陸の西の端から東の端まで動き廻ってしまった︒しかし︑こそして登山後も︑この距離の何倍もの距離を走り廻り︑北米

込める場所にたどりついた︒

事実われわれは走りに走り︑約十日の日数を持って山へと飛不可能である︒

荷物を︑その山麓まで何らかのものを使ってはこび込まなければならない︒その一つとして日本の自動車で行ける所まで行って承ようという考えがあった︒

幸いにもわれわれはプリンス自動車の援助によって車を得るのものなのであろう︒特に注文によって作ったのではなく︑一ことができた︒この車は︑日本では小型車としては最高の技術

般のオーナー・ドライバーや︑また商業用に使用されている車(154）

マッキンレー登山

起らなかったということを特に述べたいのである︒

山と車︑山に行くには︑どの道歩かなければ登れないのは当次に︑登山に要する器具や食糧はわれわれと常にいっしょに

ただちに調べたり︑使用することもできるわけである︒目的地に︑失ったりすることもないわけであり︑必要性を感ずれば︑動いているのであり︑われわれの背に背負っている時と同様手段として︑今まであまりに車というものに眼が向けられなか

然であるが︑ここで山に入る前にスタミナを消耗しない一つのったのではないだろうか︒にある︒に着くと同時に︑登山という行動にうつる可能性もじゅうぶん車に関しては非常に知識が必要であるが︑そうかといって動向へでも進むことが可能である︒ところがその他の機関を用いたら︑これによってじゅうぶんに一つの登山遠征隊は︑どの方一台の車が十人の人間と荷物二トンを運ぶことができるとしが︑山に登る必要品として車に注目してもよいではないかと思として︑その大陸を車で走り廻って来るということもあった路の発達している大陸に出かけたのである︒そして目的の一つも一つの特徴であろう︒われわれは幸いにも世界で一︑二の道

金銭的にもまた車は非常にわれわれを助けてくれるというのるとすれば︑汽車や飛行機にしろ︑非常に手続きやその他でめう︒車を使用することによって︑登山ということの承でなく︑かすためには専門的なものは必要としない︒

んどうなことが起る可能性がでてくるであろう︒

車を主とした一つの遠征隊においては︑自動車に関して専門︵山本晃︶−−クなものになるのはたしかである︒

スカ・カナダの旅﹂︵相模書房︶が刊行されている︒︵編者︶︵附記︶本登山については既に吉阪隆正著﹁原始境から文明境へｌアラ

その計画が非常に１んであり︑他の者は運転者か大名的な乗客でことはたりるので的な知識を有する者が一人ないし二人いれば︑それでじゅうぶある︒

車は私は一つの国であると思う︒しかも︑常に移動しうる国家である︒車の中では日本語が通用し︑常に日本の食物を口に運ぶことができるのである︒

こうなれば日本にいる時の状態を保つことは容易であり︑ス

タミナの問題は全然他に消耗される場所がないために心配はな
いと思うのである︒

（155）

島澄夫

西部カラコルム紀行︵一九六一年︶︵日本側メンバー︶

島澄夫︵二八才︶東大農学部研究員︵隊長︶竹内正已︵二四才︶中央大学学生

羽田を発ってから二カ月︑その間私たちはパキスタン国内の各大学や研究所をまわり︑私の専門である農業技術の視察研究を行って来た︒八月末︑パンジャブ大学での夏季ゼミナールも終り︑私たちはいよいよ待望のカラコルム入りに踏承切ることになった︒大学側の色々な骨折りで︑フンザ王国入国の許可を日ラワールピンデイの飛行場を飛び立ったのだった︒

得た私たちは︑二人のパンジャブ大学生をともなって︑九月五

ラワールピンデイをたつ前︑私は︑カシミール省に出向いて︑フンザ王国の首府バルティット以北への入境を︑再三再四要請したが︑役所は軍事上の問題を楯にとって譲ってはくれなかった︒止むなく私たちは︑パルティット以南のパヅラ山域南四年︑レピッチをリーダーとする独澳隊︵註１︶を始め︑一九西部を踏査することにした︒この地域は私の知る限り︑一九五︵パンジャブ大学側メンバー︶

ハッサン・バドルディン︵二二才︶学生

ギルギットで飛行機を捨てると︑私たちはすぐ知事に会い︑る意義があるもののように思われた︒

盲点にあたる関係上︑私たち日本隊としての入域には︑大いな大隊のカラコルム︑及びスワート・ヒマラヤ探検域の︑云わば

しかし︑この地区が一九五五年︑一九五七年に行なわれた京を得ぬことであった︒

来るにせよ︑その大部分は独填隊のトレースになることは止む

許している︒従って局部的には未踏の地域を探査することが出五六年︵註２︶と一九五九年︵註３︶にシュナイダー隊の入境をカーン・タリク︵二二才︶学生

アリマダッド・カーン︵二五才︶︵ハイ・ポーター︶

シャバン・アリ︵二一才︶︵但し右のパンジャブ大学生二名は夏季休暇の都合で︑数日のキャラ尋ハンに同行しただけで帰国した︒︶

カラコルム入り私たちをのせた双発のオンボロ機は︑ナンガ・パルバートのけて行った︒

白い谷間を縫って︑一路ギルギットに向って頼りない飛行を続

（156）

寺

田③庁仁﹃口目︵ゞ団四つョ︶↑田仰戸弓凹︵討訓函穿づ︶↑﹁の両ユ︵Ｎ門・ニゴ︶

︑いいの︒①ヨ℃Ｏ︷田①言凹﹁︑こて︑ｌやＳｊｌｘｆ寺ミ則

蕊

︑ごで︑−号芸当叶診が︑争遮山原印鵬合①訂Ｑ①﹁

く耐乏Ｏ︷田口Ｅ﹃ｄ四．匡口帆の①︒才○ヨテ①田里訂﹁

Kuti

SwatMarao(6300m)

DorkuSh↓↓

ククアイ氷河からクティドルクシ1を望む
ViewoftheKukuar

GIacier．

バツラ峰南壁の威容
Thegreatsouthwal lof

BaturaPeaks

西部カラコルム紀行

いた翌日には︑すぐ出発出来るように手配をしてくれた︒

氏は実に親切に私達の世話を引き受けてくれ︑ギルギットに着ジープやクーリー達の手配を頼んだ︒知事のラーマン・カーン

い夢の中に誘い込んでいた︒

夜に結ぶ夢はまた格別だ︒月もあがって︑遠くラカポシを青白

高二五○○メートル︒村はずれにテントを張る︒ヒマラヤ第一トルブドダスからは山路を西にとり︑ダインタール渓谷に入る︒ポーター達は三○キロに近い荷をゆすり上げながら︑二尺

九月八日︑ジープ二台に約四○○キロの荷物を積象込むと︑た︒このギルギット河はバッラ山群の北から︑西にバッラ氷河

私たちはギルギット河に沿って︑チャルト村目指して出発しダインタールの部落は標高三二○○メートル︑人口およそ百にも満たない断崖の路をへずって行く︒

名程で︑谷あいの乏しい田畑を耕して︑ひっそりと住承ついて東にヒスパー氷河の水を集め︑フンザ河となり︑途中ナルタル

スに注ぎ込んでいる︒私たちの最初の目的は︑チャルトからボ及びボラダスの渓谷を統合して︑ギルギットを南下し大インダの住人から二ルピー︵邦貨五五○円︶で借りうけ︑ここをベーいた︒私たちは部落の中の比較的綺麗そうな住居を見つけ︑そス・ハウスに決めることにした︒次の日︑氷河を偵察し︑そのラダス渓谷を遡ぽり︑ダインタール氷河に入ってその地形を探ることにあった︒

チャルトからはジープを捨て︑徒歩で入山しなければならな

ドルクシュ・ガーロの稜線に続く︑推定五○○○メートル程の三九○○メートル︒この氷河はサト・マルー︵六二九三メートル︶︑

日︑部落民を雇って︑ここにベース・キャンプを設けた︒標高

末端に恰好な草地のキャンプ・サイトを発見したので︑翌十い︒私は早速ナギール王に電話連絡し︑チャルト村の領民をクコルから落ちて来る比較的小規模な氷河なので︑長駆すれば一ダインタール氷河へ

ーリーとして使用する許可を取った︒

翌九月九日︑一六名のポーター︑それにギルギットで雇った河をつめて行った︒しかし︑実際に氷の中に足を踏承入れて見ベース設置の翌日︑私たちはビバーク用の装備を持って︑氷日でコルに出られる筈だった︒

谷の中腹につけられた細い踏跡を頼りに︑長い列をつくって進ると︑縦横無尽のクレバスと無数のセラックにさえぎられて︑ま二人のハイ・ポーター︑私たち四名︑総勢二二名は︑ポラダス

んで行った︒ふりかえると頭上には︑名峰ラカポシが陽光にキるで迷路を行くようなものだった︒四五○○メートルの地点で大氷爆に行手をはばまれ︑退却を決意する︒いったいに八月︑ラキラと氷の肌を映しながら︑私たちを見下ろしていた︒

午後五時︑キャラバンの最後部がトルブドダス村に入る︒標(157）

どんな谷でも入れますよ︒今は雪がノー︒グッドだ﹂と︑口をとは云い難い︒ハイ・ポーター達も︑﹁且邦︑五月か六月ならでは︑ポスト・モンスーン期の入山は︑こうした意味で好条件に悪くなっている︒とくに比較的降雪の少ない西部カラコルム

九月の氷河は︑雪崩の心配が少ないかわりに諺氷の状態が極度

氷雪崩が︑段々と月の谷間に木魂し︑巨獣の炮嘩のように寝て

夜︑バッラにかかる月は︑物凄いほど青かった︒時々落ちる

白い氷の鎧を身にまとって聟立していた︒ベース・キャンプのなでていた︒目の前には七七八八メートルのバッラ主峰が︑青

むれは︑青い氷の山々に包まれて︑美しいヒマラヤの詩情をかの舌端にかかった︑この小さな小牧場に︑点々と草をはむ羊のいる私たちの天幕をゆすぶった︒

アイス・アバランジエ

そろえてしきりに退却の弁解につとめていた︒

翌一八日︑私たちは羊飼い三名をポーターとして雇い︑Ｃ１

度東側に︑ティギ・ガモック︵七二○○メートル︶が美しい稜線

建設に向った︒バッラの南西にはしる尾根︑私たちのＢＣの丁バルタール氷河へ
ダインタールの部落民一三名を集め︑ベースを撤収する︒ダ●●●インタールの我が家で一泊したのち︑再びキャラバンを編成しティギ峰はいかにも食指の動きそうな︑緩傾斜の氷河をその広たと云うことだ︒バッラ南面のあまりに絶望的な壁に比べ︑こののドイツ隊がこれにアタックしたが︑雪崩の襲来に会い敗退しる︒もっとも︑この地方の村々は各々独立したものではなく︑い胸壁から落していた︒たった二名の︑しかも充分な装備をもを描いてそびえていた︒ハイ・ポーターの話では︑一九五九年

春が来て雪が消え始めると︑大部分の村人が山深いダインター

たぬ私たちにとって︑登頂の採算は予期し得なかったが︑とにて一路バルタール氷河へ向う︒トルブドダスを経て︑二日目にル︑トルブドダスの村々へ出稼せぎに行き︑冬の到来と共に山バール部落に着く︒この村はかなり大きく︑戸数も百を超えを降り︑パール村に帰って来ると云う︒耕地の狭院さが︑こうかく出来るところまで試登することに決めた︒ＣＩは四二○○氷河の分岐を過ぎて︑バルタール氷河に入って行った︒トルタ

登った︒しかし︑数時間におよぶクレバスとセラックとの苦痛

ダー隊のものに違いない︒翌日︑私たちはＣⅡ建設に更に上へ

イトの下の方でポリ袋と空缶を拾って来た︒二年前のシュナィ

メートルの地点を︑氷の棚をけづってサイトとした︒竹内がサした二重生活を要求するのであろう︒︵註４︶ールから東へ一○キロ程のところに︑約二○人あまりの羊飼いに満ちたかくれんぼも︑すべて徒労に終ってしまった︒約四七

バール部落から二日目︑九月一六日︑キャラバンはククァイ

ル︒ポーター達の話では﹁ダッペ﹂と云うところらしい︒氷河が四・五軒の小屋を建てて住まっていた︒標高四○○○メート（158）

西部カラコルム紀行○○メートルの地点で︾全く手のつけられぬ大クレバスに遭遇

察に先発した︒氷河がクティ・ドルク︑ソュ峰に突きあたる地点−のシャバンとクーリー一人をつれ︑ククアイ氷河の東側の偵で︑私たち先発の三人は︑ツェルトをかぶってビバークした︒

してしまったからだ︒私と竹内は一時間近くも︑割目の淵を行ったり来たりして突破口を探したが︑結局のところ︑コー

翌朝︑同行のクーリーをそこに残し︑シャパンと二人で谷の東三は得られなかった︒○メートルのハシゴが必要だ﹂と云う以外には︑他に良い結論の目ｏ冒口ｑ︶と云ったところで︑従来の記録を見ても殆んど紹介

巨大な西尾根に囲まれ︑云わば︑バッラ南面の奥院︵旨昌曾

側にまわり込んで見た︒ここは︑東のバッラ山群から連らなるトになってＣ工に帰った︒翌二○日ベースに帰り︑次の日は一

私たちは氷の迷路につけた標識をたどって︑夕刻近くへトヘ日停滞することに決める︒ダインタールから連れて来た二頭目

ドルクシュなどの名を持つ美しい峰々は︑神秘的な氷河に包まされていない︒サニ・ドルクシュ︑バリ・ドルクシュ︑ドデ・た︒しかし現実の問題として︑残り少ない食糧を抱えた︑隊員

れて︑不思議な魅力と尽きぬ登高欲を充分にそそるものであっの羊を血祭りにあげる︒今晩は羊肉のシチュウだ︒

ククアイ氷河へ

ャンプが必要だったからである︒しかし︑折角上マラャくんだ

二名︑ポーターニ名の弱小パーティでは︑どう算盤を弾いて九三メートル︶︑スワート・マラオ︵六三○○メートル︶︑東にサりまで来て︑一つのピークすら踏まぬようではどうにも寝覚め

九月一三日︑ダッペの羊飼い一○名ほどをかり集め︑再びク

ニ・ドルクシュ︵六八七二メートル︶︑バリ・ドルクシュ︵六七八が悪い︒そこで私たちはククァイ氷河の分岐点から真直に突きル級の山では︑少なくとも十日以上の登筆日程︑四張以上のキ○メートル︶につき上げている全長約二○キロにおよぶ︑かな

上げている︑クティ・ドルクシュに登ることに決めた︒六千メ

も︑拱手傍観以外に手は考えられなかった︒これら七千メート

り広大な氷河である︒トルタールでキャンプを張る︒白砂の河ートル程度のこの山は︑サト・マルー側から入っている小さなクァイ氷河へとキャラバンを開始する︒ク︑クァイ氷河はトルタ

原で満月を仰ぎながら羊肉を頬ぱる︒トランジスターのダイヤ

氷河に︑容易なルートを蔵しているように思われた︒私たちールで︑このバルタール氷河と別れ︑西にサト・マルー︵六二ルを廻わすと﹁白鳥の湖﹂が流れて来た︒ソ連放送だ︒名曲には︑一昨日のビバーク地近くにベースをかまえ︑九月二五日登頂工作を開始した︒

耳を傾けながら︑ジョニー・ウォーカーの盃を重ねる︒⁝
翌日︒キャラバンの指揮を竹内にまかせ︑私はハイ・ポータ

（159）

Ｕ一望︒

い

︑六ｇｏゴ三ｍでａｚｏ﹃チミの伜六四３六○己ョ

一

Ｊ７丁
︼Ｕ室

＝

(160）

西部カラコルム紀行

ベースの標高は三五○○メートル︒一日に千メートルの高度を稼ぐとして︑登頂に三日︑下山に一日︑計四日と云うギリギ

リの日程を組んだ︒従って︑荷物はテントー張︑食糧四日分のとうものなら︑翌朝は遥か下に細長く光っているサト・マルー

氷河の中に︑寝込んでいることになるからだ︒

翌日︑アンザイレンして更に急傾斜の壁状ルンゼに取りつ

まず︑サト・マルー氷河に入り︑右にまわりこんでクティ・

息苦しさには相当のアルバイトを強いられた︒その上は︑見渡く︒四○メートル・ザイルで二ピッチ︒距離は短かいが重荷とドルクシュ直下のルンゼに取りつく︒この氷河のルートエ作○○メートル稼いだわけだ︒午後二時︑上部氷河の末端近くのす限りの広い氷原だった︒標高五○○○メートル︒二日で一五

ラッ︑ン１．アタックの方式に切り替えた︒

は︑予期した以上に手間がかかった︒荷物の極端な軽量化をは

きつく︑とくに上部では壁状になっていて︑尺取虫よろしく︑て︑お世辞にも快適とは云えない︒ルンゼの傾斜も思ったよりしまった︒重荷をつけたままの氷刻承は︑高度の影響もあっ大難関は︑高距一○○メートルに達する︑上下四段の滝をもつメートル？︶に向って氷原を登りつめて行った︒ピークへの最バンは二日分の食糧とツェルトをサブにつめ︑主峰︵六○○○翌二十七日朝︒サポートの竹内・アリ隊と別れて︑私と︑ンヤ岩の上にＣⅡを建設する︒稜線上にあるため凄い風あたりだ︒

相当なルート・ファインディングを強いられる︒おまけに︑体大アイスフォールにあった︒無数のクレバスが無気味な口を開かったものの︑四名各自の担荷はやはり二○キロ以上になってうになる︒夕方近く︑辛じてルンゼの落ち口に出る︒落ち口はを動かすたびに背の重荷がグラグラゆれて︑壁から剥がされそも今夜のねぐらが出来上る︒素晴しい月光が︑氷河を青白く照えて行った︒夜九時︒やっとキャンプエ作を終え︑狭いながら

イと合流し︑銀蛇のようにうねって︑ラカポシのかなたへと消メートル︒足下には今登った来たサト・マルー氷河が︑ククアも遅いので棚の斜面をけづりＣＩサイトを作る︒標高四五○○

れも︑氷のクラックを利用して高度を稼ぐ︒四ピッチ目がかぶから更に巨大な氷壁が︑私たちの頭上にのしかかっていた︒こ遠慮し︑左側のカールを迂廻して落口に達する︒しかも︑そこ

登筆を続ける︒最後のＦ４はかなりの悪相なので︑正面攻撃をは登れない︒食欲は全くなく︑紅茶だけの昼食も早々に︑再び困難なものではないのだが︑呼吸が苦しく二メートルも続けてルをふるって突破することが出来た︒ルートそのものはさほどけて︑私たちを迎える︒Ｆ３までは正面のクラックを︑ピッケらし出している︒ラヵポシが手にとるようだ︒景色は天下一品っていてすこぶる悪い︒胸がつかえて身体が宙に出てしまう︒

長さ五メートル︑幅五○センチ程の狭い棚になっていた︒時間だったが︑寝心地は快適とは云い難かった︒一たび寝返りを打(161）

あと三メートル足らずで壁は終るのだが︑ここで一時間以上も私たちは︑しばらく考えた後︑斜面の北側にまわって見た︒ている︒私たちは︑そうした気休めをくり返さざるを得なかっは主峰をあきらめた︒今は時期が悪い︒氷が最悪の状態になった︒私たちは右手の前衛峰に向った︒深雪のラッセルと雪庇切

しかし︑そこはザクロのようなクレバスの巣窟だった︒私たち

標高五七○○メートル︒ここから上は更に広大な氷原が︑ピりをくりかえして︑九時二○分霧のピークに立った︒高度計はもたついてしまう︒アイスハーケン三本を叩き込承︑振り子でークから流れ落ちていた︒時計は五時に近かった︒大氷曝に取五八○○メートルを示していた︒深い霧の中で︑私たちは記念

辛じて乗り切る︒

からツェルトをかぶる︒やがて陽がかげると︑予期以上の寒気

りついてから七時間経過している︒氷の割れ目に入り込承︑頭怠で骨抜きにされた私たちは︑殆んど確保なしにクレバスの間を降りて行った︒例の大氷爆も懸垂で難なく降りた︒﹁難なく﹂撮影もそこそこに︑逃げるように下山の途についた︒疲労と倦と云うよりも︑﹁不注意﹂と云った方が当っている︒とにかく︑と頭痛が︑私たちを襲って来た︒頭痛で涙がポロポロと流れすってくれる︒どうにも耐えられないビバークだったが︑それ注意して行動することが︑この時ほど億劫に思われたことはなる︒シャバンがガタガタ震るえながら︑一生県命︑私の膝をさでも私はグレランの威力と︑この召使の素晴しい献身のお蔭な食欲を訴え始めた︒思い出したように︑雲の切目から暖かい

テントに帰った私たちの胃袋は堰を切ったように︑その巨大﹁サラーム・サーヴ﹂︵よかった︒旦那︶

氷爆を降り切ると︑間もなくアリが出迎えてくれた︒

かった︒

で︑僅かな仮眠をとることが出来た︒

待望の朝が来た︒しかし︑それは霧の朝だった︒私たちはドロップを二粒口に放り込むと︑ツェルトをたたゑ始めた︒考えなものだ︒重い足に重いアイゼンをつける︒昨日見たとき︑南陽光がさし込んで︑テントの中を明るく陽気にした︒て見ると︑昨日から採った固型物と云えば︑このアメ玉ぐらい

西に走る岩尾根がルートになりそうだった︒しかし︑その基部撤収する︒ＣＩ上部の嫌な壁状ルンゼを︑スタッヵットで慎重

翌朝︑天候の悪化が予測されたので休養せずにすぐにＣⅡを下山に達して︑私の足は釘付けになった︒緑色に凍結した氷面は︑鏡のように滑らかだった︒最大傾斜六○度はあろう︒かてて加ファイトを打ちのめすに充分だった︒力まかせに打ちおろした

えて︑一○メートル先もさだかでない灰色の世界は︑私たちのピッケルの第一撃は︑氷面に幽かな亀裂をのこすの承だった︒(162）

には︑承ぞれ混りの白いものが︑ちらつき始めた︒ふりかえる

次第に厚承を増して行く︒翌日︑ベース・キャンプに向うころに降りると︑苦心して作ったＣＩの台地に降り立つ︒暗い雲が人と親しく語らったり︑楽しい数日を過すことが出来た︒

私たちはそこで町を見物したり︑王様︵ミール︶始め王家の人て︑フンザ王国の首府バルティットが私たちを迎えてくれた︒をしたり︑彼等の不潔さだけを除外すれば︑気のよい愉快な連と共に生活した︒一緒に木登りや︑綱引き︑それに石投げなど

る三日間︑私たちはベースをククアイの羊飼部落に移し︑彼等たのだ︒シャバンがバール部落にポーター達を呼びに行って来れていた︒カラコルムには︑十月の声と共に冬が訪れ始めてい的で︑しかも夫々強力な支配者︵ミール︶の厳然たる統治下にギール王国の住民は︑非常に開放的︵女性を除いて︶且つ友好

私たちで行った︒しかし︑このカラコルム︑とくにフンザ︑ナしたため︑リェゾン・オフィサーはつかず︑現地交渉はすべてさく︑またパンジャブ大学との合同隊として二人の学生が参加

このたびの私たちの踏査行は︑学術調査としてその規模も小

後記ｌラザ・ポ︲ターに触れてｌクティ・ドルクシュも︑サト・マルーも︑真白な新雪におおわとりかかる︒一カ月以上も過して来たククァイ氷河ともお別れあるため︑︽ミールの承認さえ得られれば︑ポーターの雇用︑物中だった︒やがてバール部落民一○名の到着と同時に︑撤収にだｏなくスムーズに交渉することが出来る︒また︑彼等フンザ・ポーターは非常な体力の持主でキャラバン中彼等の強靱な筋力

資の調達などは︑ハイ・ポーターの通訳を通して︑何の問題ものレスト・ハゥスは︑相変らず静かな林の中にポッンと立ってバール︑トルブドダス︑ナサプールを経て︑チャルトに帰りいた︒庭のコスモスは一面の花盛りだった︒ハウスのコックが﹁私は︑フンザの住民ほど︑岩登りにかけて天性足がしっかりには︑その勇敢さと共にしばしば目を見はるものがあった︒

ついたのは三日後の十月二日︑午後五時過ぎだった︒チャルト

一一コ二コしながら私たちを出迎えてくれた︒ポーターに賃金を糸っかりして信頼がおける・・・⁝・﹂と﹁ヒマラヤ﹄の著者ケース・しているものに︑会ったことはない︒⁝⁝・⁝：⁝忍耐強く︑し市支払い︑キャラバンを解散する︒ポーター達は札束を握りし踏め︑私たち二人に挙手の礼をすると︑三々五々林の中に消えて紗翌朝私たちは︑バルティットに行く準備をした︒ジープでおー表いった︒

験を体得したものが︑現在︑いわゆる閏答少言言号呼風魚の中から︑幾度かポーターとして外国遠征隊に参加し︑登山経

メイスンも述べている︵註５︶︒こうしたフンザ︑ナギール人

ノ

西よそ六時間︑フンザ渓谷の奥深くに二千年来の静寂をたたえ（163）

として︑ネパールのシェルパに劣らぬ活躍をしているわけである︒彼等は︑いわゆる﹁遠征ずれ﹂していない故か︑その仕事振りは実に忠実である︒しかし︑未だ登山の啓蒙化が︑ネパー
ルほど行き渡っていない現在︑経験的にも︑技術的にも︑今一歩の感は否めない︒最近︑パキスタン政府も登山や観光開発に文献﹈や切廻︒︾ＦＲａＯＰ︵註１︶閃①亘蔚３．国．﹄言．国斤昌園①Ｈ﹀↑↓弓冨冒○匡己冨旨言日匡

岸ロロユＰｘ↓ご国○国ロ岳認．

︵註２︶國需ロ．閃・国．ゞ君．弔崖①昌国①射︾国．﹈・呼言﹈①丘①Ｈ︐︽・閃ａ︲Ｆｏ冒旦○口．

︵註３︶呼冒の昼のＨゞ西・﹈．↑︽目胃冨○巨口冨旨弓○獄巨﹈鵲里忌９．．．

︵註４︶拙著﹁秘境ブンザ王国﹂二見書房

目をつけ︑カラコルム・クラブ︑その他の登山学校の開設など︑組織的な動きが拾頭し始めているので︑今後の遠征には更︵註５︶ケース・メイスン﹁ヒマラヤーその探検と登山の歴史﹂︵田辺・望月訳︶白水社に大きな期待を望むことが出来るのであろう︒

すぐれた天稟を持つフンザ人が︑登山に関する︑より合理的なることは︑想像にかたくない︒そして︑それはとりもなおさ

且つ組織的な訓練を経たとき︑彼等が刮目すべきクライマーに

ある︒

ず︑
ず
︑楠
将来のカラコルム登山の一大発展の原動力になることでも（164）

剣岳八ツ峰第二峰を降る佐伯宗作（大正13年7月10日馬場忠三郎撮影）

The lateSOsakuSaheki ，JapaneSe famousguide.

劔岳「源治郎尾根」の由来と当時の思い出劒岳﹁源治郎尾根﹂の由来と当時の思い出

馬場忠三郎
大正の末期と言えば︑名のある頂は殆んど登りつくされて︑で︑その真実を伝えて世の誤解を後世に残さないことが︑山岳界にとってあながち無意味でもなかろう︒

富山県下新川郡平沢村の山男沢崎源次郎は︑二十才を過ぎて間もない大正の半ば頃︑斯界の先覚者なる田部重治︑木暮理太

郎氏と偶然の出会いから毛勝岳から劔岳へ案内した︒彼は見たところ小柄ながら︑重い荷物を背負っての雪渓の登降や渓谷渡の山歩きにたけて剰桿そのもののような源次郎であったからにりがうまく︑岩場も猿のように伝わるのに感心したそうだ︒こは︑劔岳の谷に其の名を残した名ガイドなる大山村の宇治長次郎や︑芦峅寺の佐伯平蔵と並んで︑劔の三羽烏として︑その名

一方︑芦峅寺の佐伯源治郎は代々大工で︑山小屋造りの面でを留めさせたかったと思う︒

り等によって︑新生面を見出そうとする傾向にあった︒その当渓谷を求め︑又は新興のスキーを使用しての積雪期登山や岩登が劔沢から芦峅に降る途中︑別山から雄山詣りを私と二人でし山に縁を持ったようだ︒彼は豪胆で意志の強い性格だった︒彼

日本の岳界も︑残されたより困難な未踏の尾根や人跡も稀れな時活躍したパイオニアやガイド達も︑終戦を前後する頃に次々

大正十三年七月のこと︑私は佐伯宗作をつれて︑劔岳八シ峯

たが︑鉄棒を片手に黙々と歩いていたことが思い出される︒

劔岳の源治郎尾根の由来も︑その名付け親とも言うべきこのの岡部長量君が最初に試登したと言われ︑次いで馬場が二番目に入った︒この八シ峯は︑その前年の大正十二年八月に学習院ことだと故人となって行った者もあって︑世の流れとは言え心残りの時︑誰が︑どうして命名されたかを明かにしておくことがよか

私が︑当時を思い返しながら︑この辺で筆を執らせて頂き︑何の棟梁が山男ならぬ源治郎だった︒彼は︑この小屋を建てた記ーズンを迎えようとして最後の仕上げを急いでいた︒その大工の登筆者となった︒折柄︑劔沢の小屋は新設工事中で︑夏山シ

源治郎尾根は又源次郎尾根とも書かれ︑山案内の源次郎か︑ろうかと想う︒

大工の源治郎のどちらの名から付けられたかの二説があるの(165）

中間尾根をスケッチしているところだった︒

が︑今日初登筆したのだと言って︑長次郎谷と平蔵谷をはさむ

ほこら

念にもと祠を造って劔岳の頂にまつるべく︑丁度︑私が八シ峯︵三高の黄金時代を築き上げた西堀栄三郎︑今西︑高橋の諸君に足跡を残したのと日を同じくした七月十日に︑祠を背負って平蔵谷を登って行った︒その中途でルートを誤ったのか︑右手時︑岳界をリードしていた慶応山岳部も亦同宿で︑この頃の関を同じ宿舎でやっていたので︑よき山仲間となっていた︒当をリーダーとする山岳部の面々とは︑越後関温泉のスキー合宿

劔沢小屋の創設工事は︑床板がまだ仮並べの未完成で︑芦峅の雪渓に析れ︑尾根に取付いて劔の頂上に達したのだった︒

第一の大力をもって聞えた大男の佐伯福松が︑劔沢の下から製材︑二本溝︑三尺五寸の特製短スキーであちこちを滑り廻った

足跡を印したのだから︑﹁源治郎尾根﹂と名付けたらよかろう

昨夏︑源治郎がルートを間違えたとは言え︑その一部に最初のその尾根の名は？私はうなづきながら︑あの尾根の上部は︑三高の両君は︑私に尾根を指さして説明してくれた︒さて︑温泉は山スキーを磨く学生達のメッカとなっていた︒︶

り︑八シ峯周辺の未だ人間の感触を知らぬ尖峯を求めて登った

私は︑この山行に︑高田の月岡スキー店に注文したケヤキ

材された材木を肩にして︑幾度となく運び上げていた︒

りした︒三高の高橋健治君が後年訪れて名付けたクレオパト

日本の山や谷は︑人名をとったところが少なくない︒三高山と提唱した︒

岳部報告第五号に︑大正十五年夏に登った高橋健治君が﹁源治ラ・ニードル峯も私が初登筆に恵まれた一つである︒こうして日本で試承られた夏スキーの初期時代のようだ︒それからスキ

未完の劔沢小屋で源治郎と数日の寝起きを共にした︒この頃が郎尾根﹂の名で︑その紀行を発表している︒以来何時とはなし

た︒

ーと共に薬師岳を越えて︑槍沢を滑って上高地へ下りて行っあの日︑あの小屋で折よく三高と明治の顔合せを見たことかに︑その名で呼ばれるようになった︒

ら︑大工の源治郎も劔岳にその名を残すことが出来ようとは︑と命名されていたかも知れない︒

何んたる運者であったろう︒若し機会を得なければ﹁三高尾根﹂

明けて︑大正十四年の夏山期を迎えた七月に入って間もなをつれて未だ未開の鐘釣温泉から小黒部谷を遡って︑小窓︑三郎と私は︑幾年振りかで偶然に顔を合せた︒彼は劔沢の小屋番

昭和十六年八月も半ば過ぎて︑劔岳の頂上でスゲ笠姿の源治

く︑明大山岳部の馬場をリーダーとする一行三名は︑佐伯宗作

窓を経て別山北平︵劔沢︶小屋に歩を運んだ︒

たまたま小屋の外で︑京都三高の今西錦司︑渡辺漸の両君(166）劔岳「源治郎尾根」の由来と当時の思い出

他界している︒二世源治郎は山と縁をきって︑富山で土建業ををしていたようだ︒源治郎は昭和二十三年十二月に七十四才でのけ︑私達をも置きざりにして︑さっさと熊追いに出掛けてし泉に入った時︑山の彼方に熊が見えたと言って︑山行もそっち猟の名手でもあった︒大正十四年の五月︑春山スキーに立山温昭和十年の五月初︑慶応の中村知一君一行を案内して立山よぜさせられる︒

遭って︑あえなく散ってしまおうとは︑世の無情をし承じゑ感

越中の生んだ下世出の名ガイド宗作も︑一瞬の突発的事故にけ︑スキーの後について来る︒

まった︒彼の忠実な愛犬は︑腹を雪につけて直滑降をやってのしているとか︒

しとね

さて︑ここで︑立山︑劔山塊を舞台として数々の岳人のために生涯をかけ︑その案内最中︑雪を褥に悲しく永眠した二人の名ガイドについて書添えて見たいと思う︒

一の力持ちで知られていた︒彼の温和な性格は︑多くの岳人にを救出せんと穴に飛び込承︑亜硫酸ガスの中毒で身代りとなっりの帰途︑地獄谷の雪穴に落ち込んだ同僚の若きガイド豊太郎

前述の劔沢小屋新設資材の運搬を担当した佐伯福松は︑村随を歩いたことがあった︒てしまったのだ︒山男が山に生き山に逝くのは慣いかは知れな

好感を持たれていた︒私も彼を連れて︑立山周辺の春山︑夏山

その福松が昭和五年の一月に︑金沢四高ＯＢの窪田他吉郎︑

その年の秋︑中村君は大阪からわざわざ私の自宅を訪ねて︑いが︑惜んでも惜し承きれない︒

に対して涙を新たにし︑冥福を祈った︒

宗作の最期について報告してくれた︒私も︑宗作の立派な往生

この劔沢小屋で就眠していた︒数日来続いた吹雪に加えて︑そ田部正太郎両君等五名と共に︑厳冬の劔岳の登頂を夢見ながら︑の夜も雪が音もなく降りしきって︑益々その量を増して行っ

担当して︑立山男の本領を発揮した︒

二世の宗弘君も第一次南極観測隊に加わり︑昭和基地設営を

大山岳部西堀︑今西両君等に従って︑朝鮮白頭山へ行った︒

宗作は遭難死の前︑昭和十年の冬には海外遠征のはしり︑京た︒夜はいよいよ更けて︑突如鶴ガ御前の支沢から押出した不慮の新雪表層雪崩が︑劔沢を越えて対岸の小高い丘に建てられた小屋にまでのし上げようとは︑誰が予測したであろうか︒数

名が共にこの世を去ろうとは如何なる因縁であったろう︒

年前に福松自身が汗水流して運んだ柱の下敷となって︑一行六また八シ峯の初登筆者として聞え︑立山群峯を縦横に足跡を残した佐伯宗作は︑芦峅で若手随一のガイドとして知られ︑狩（167）

登山技術指導者講習会

らしっかりと身につけること︒どちらか一方がおろそかになっい︒身を守ることだけにきゅうきゅうとしていたら進歩は望め

たとしたら︑登山において立派な成果をもたらすことはできな

ないが︑登る方法の承を追求しているときは︑技術上の不具者る︒しかしながら︑こうした自明の理にも気のつかない登山者を生じ︑いずれ遭難に陥ることは︑火を見るよりも明らかであ山の基礎をしっかりと習得するならば︑一方において明日の大金坂一郎
近年における登山の普及の急上昇にともない︑施設が拡充さきな構造が可能なので︑今日の第一級の登山はすべて︑コッコ

きな発展も期待される︒基礎がしっかりしてこそ︑その上に大こうした観察にもとづいて︑今回の講習会が計画された︒登が多いというのが現実の姿である︒

れるとともに︑登山者の技術習得の便宜も昔とはくらべられな成するなどといったら飛躍があろう︒わずか一週間の講習会にッと地道に山を歩いて来た道につながっている︒もちろん︑こおいては︑できることとできないこととのけじめが大切である︒

は︑以前よりははるかに短時日の練習によってこれが可能とないほどになった︒あるレヴェルのクライミングを行うためにこうした登山界の進承方がある一方︑遭難も激増している︒

しかしこの講習会の指導方針にもと．ついて︑将来大きく発展すの講習会によって海外登山隊の隊員級の登山者を︑いっきに養登山者の数がふえれば︑遭難の数もふえる道理ではあるが︑遭る人達を期待するのは無理ではなかろう︒っている︒

難の質そのものも低下しているという現象は︑けっして登山の会場は三月の西穂高と定められた︒技術訓練を主とするなら進歩とはいいえない︒いわば︑命を粗末にしたというケースの遭難がふえているのである︒スリルを追う若者たちといえどを取りあげるならば︑冬山のきびしさをある程度うかがえる三ば︑夏の堅い雪渓を利用するのが便利である︒しかし登山全般

月の三千メートル級の山の方が適当で︑雪崩による重大な支障のは︑事故予防についての欠陥があるからである︒

その欠陥のよって来るところを︑われわれは基礎技術の不徹を避けるため西穂高が選ばれたわけであるが︑この地区ならばも︑好んで怪我や死を求める者はあるまい︒それが事故に至る底と見た︒登る方法と同時に︑身を守る方法を︑登山の初期か（168）登山技術指導者講習会

また信濃支部による強力な支援も期待できるからである︒
／

ドクタ−

連絡員

一回一第二回一第三回

金坂一郎
日下田実

小里頼忠
二木計臣

早乙女緩次

小林巖

日下田実片桐理一郎

高橋進

山野井武夫山野井武夫

川上隆川上隆田村扇一

田村扇一宮本貴文

日高信六郎

高山忠四朗

日高信六郎

高山忠四朗

日高信六郎

小里頼忠小里頼忠
中野和郎二木計臣
百瀬寿雄百瀬寿雄

高山忠四朗

梶本徳次郎

山崎安治
金坂一郎

山本健一郎

相沢裕文
竹田寛次
酒井敏明
大蔦正芳

村木潤次郎

相沢裕文
竹田寛次
酒井敏明
大蔦正芳

梶本徳次郎

︵山野井武夫︶

片桐理一郎

相沢裕文
竹田寛次

浜野正男
加藤泰安
折元秀穂

井口謙司
浅輪幸久

三田幸夫浜野正男

日 一 昭謁・３心︑Ｉ墾昭調
調 ・３．四ｌ溺一昭諏・３．肥Ｉ型
1

期
チーブ

サブ

I

マネジヤー

リ

1

隊の編成は原則として︑各県の本会支部または山岳連盟から選ばれた二名の受講者に対し一名の講師をつけた︒講師はそれ
ぞれの登山団体において︑後進の育成に多年の経験を有する優れた登山者ではあるが︑プロフェッショナルな教師ではない︒

短時間に多数の登山者を指導するような仕事に慣れた者は少ない︒だから教課内容を受講者に教えこむというよりは︑むしろ講師ゑずから登山者としての模範を示し︑受講者は体によってこれを感得するといった点に重点をおかざるをえない︒したがって多数の講師を要する点︑また山小屋やテントの収容能力の面からも︑全国を三ブロックに分けて︑三年計画によって実施することになった︒

本計画は始め︑浜野︑金坂︑藤平︑日下田の四理事による小委員会において企画︑実行されたが︑その後日本山岳協会の設立にともない︑第二回以降は本会に設けられた登山技術研究委
員会の所管事項となった︒講習会費用は︑受講者の松本到着以り多額の補助金を得ている︒

降解散までの一切を本会において負担したが︑日本体育協会よ実施の概要は下表の通りである︒

山本健一郎

熊谷義信
芳賀孝郎

田辺寿

広谷光一郎

熊谷義信
芳賀孝郎

(169）

第

住山徳
吉野久
井
仙武球
也夫雄

リ

グ

1
1

師

ダダ

ノ
講
リ

受講者

藤井信

新潟佐藤俊彦京都堀田真一斉藤実

山梨浅川瑞穂

十亀茂樹

高津頼重

三室喜義

栃木阿部重男

加島清美

水谷親稔

三重栗本克行

西根栄次

大賀茂正

岡本敏

石川昇

田中敏男

若浦義弘

西諒

石川勝也
東 京 年 森 靖 自衛隊神村明徳
中野博夫 大 分 伊 東 亨

長崎伊東秀明佐藤撲

茨城大和道輔山口山根皇房

本多昭一
一

清水英雄

中島宏
大屋悌二

海老沼清

江上康
太田晃介
甘利仁朗

長野矢崎源市

挨拶︵日高︶

挨拶

挨拶︵日高︶︵浜野︶

葬眠羽曰く室の＋舌日︵三田︶

講習会の主旨

︵日下田︶

︵日下田︶

︵山崎︶

︵日下田︶︵金坂︶

歩き方歩き方︑確保︵日下田︑折元︶︵浜野︶反省会︵日下田︶反省会︵片桐︶

講評講評︶遭難対策︵折元︶海外登山︵金坂︶︵片桐︶危険︵金坂︶

海外登山積雪期発露技術︵三田︶︵梶本︶
露
露営
営用
用具具
積雪期登山の︵片桐︶能磨期壷釦麺︶︵加藤︶︵村木︶遭難対策座談今云冬山の危険積雪期露営︵梶本︶

登山技術座談︿ 云 一 確 保 ︑ 登 山 技 術 登山について︵金坂︶

講習会の主旨

台湾周廷旺

太田秀春
大村正行

岡山洲崎明

遠山安夫

騨衛徳本富士夫

居樹敦雄

生井伯典

静岡佐野仁

高知川村早雄︵日高︶

香川谷沢桂三熊本竹下聖

森孝雄
奈良松本国男

石川上田鉄一義

技一高所露営

(170）

百瀬
塚本

︵住吉

石島
篠原

浅田光一

北海道計良幸作

田久保勇治

千葉島澄夫
青森作見徹

福岡中村正義鳥取田中潤一

滋賀吉田孝

桧垣高行

林国昭

藤井利一

石井澄

保坂隆司

宮本次夫
西尾彰二

坂本直

光野明

徳島加藤勝康

定行吉信
山口得美

長安浄
寺西義夫

広島福田豊治

藤田喜徳

中村幸一

相馬慶造

今井政幸

大阪高山京二福井高村利幸富山井上晃

兵庫山本義弘東条純一

岩 手 出 堀 宏 明 和歌山薮田武人
矢羽々昭夫

菅原求

山形音山信二

須田淑人

群馬黒川篇

佐野秀彦

宮城寺島公也

相沢鎮夫

埼玉野井篤

同丹

’

田島昭三

真
盛芳益悌敏
人靖明彦男夫男
愛媛宮崎治芳鐸豊崩竪山
田返返

秋田畠山陽一東年阿菊西長田森部島川尾中長野井口謙司

講反雪海
評省
外
,一､会
登

一

仲西昌寛 一亜戸尭穗

福島近藤暉

書生

実

敏衰茂仙
弘二樹也孝

登山技術指導者講習会

行動記録

第一日

第二日

第三日

山

︵梶本︶︵竹田︶高所露営

登降︑綱の取扱高所露営
制動確保︵金坂︶癖嬬停止︑制動わかんじき

確保︑歩き方雪洞︵田辺︶
︵金坂︶

雪崩の判断

クにて︶Ｉ

衛隊トラッ

浅間Ｉ︵自

地村営ホテ

沢渡ｌ上高

クにて︶ｌ

衛隊トラッ

浅間Ｉ︵自

冒側︲エ

同上

同上

西岳
穂高一西穂高一鋤穂鎬独標
焼
︵午後︶浅

間温泉集合

中の湯ｌ上

開講式
準備会

高地村営ホ

︵夜︶講義

ノ

レ

︵積雪期露

テル

︵夜︶座談

︵滞在中一

荘裏にて実

︵午後︶山

同上

営︶

会︵登山技
術︶

雨天のため

部交代にて

上高地ｌ西
穂高山荘
︵午前︶長

上高地停滞
野県警特別

荘裏にて実

︵午後︶山

テント泊︶

談

参加者と懇
︵午後︶座

︼

｜

第四日

第五日

第六日

談会︵遭難

技

︵夜︶講義

︵夜︶講義

技

︵積雪期の

︵午前︶一

︵雪︶同上

登鑿技術︶

西穂山荘泊

防止と対策︶

と討論︵確

︵昼間︶山

技術一般︶

保及び登山

上高地ｌ西

荘上部ゲレ

部は独標附

荘滞在中一

一部は山荘

近にて実技︒

穗山荘︵山

ンデにて実

附近にて輪

部交代にて

︵夜︶講義

技︵確保︶

かん実技

︵午後︶山

︵冬山の危

テント泊︶

険︒海外登

︵午後︶雪

荘附近にて

︵夜︶講義

洞研究

︵積雪期登

同上

山︶

講義と実技

︵夜︶座談

会︵登山技

同上

全員焼岳往
復

山の危険性︶

西穗山荘泊

全員西穂登

術︶

Ａ西穂高Ｂ

︵午後︶各

頂

︵夜︶講義

︵夜︶講義

班ごと懇談

同上

焼岳往復

︵海外登山︶︵冬山装備︶

西穂山荘ｌ

︵午後︶講

上高地村営

︵午後︶討

ホテル

︵悪天候の

ため行動中

西穂山荘泊

止︶山荘附

山︶

義︵海外登

策︶

論︵遭離対

風速気温︑

近にて雪崩︑

（171）

登

第七日
︑

雪
庇
等
の
観
察
研
究
︵午後︶反省会
︵夜︶自由

︵夜︶反省
△云

︵夜︶講評

反省会

に︑本会の若手会員の中に一つの団結ができたことである︒この講師団をもって直ちに登山隊を編成し︑大学単位くらいの隊では手の出せないような規模の山にあたる︒こうしたことを考

上高地ｌ沢

閉講式

えるのも夢ではなくなったような気がする︒受講者の中からこ
上高地ｌ沢
トラックに

渡︵自衛隊

その他の方々に深い感謝の意を表明したい︒

惜しまれなかった講師諸氏︑信濃支部︑松本自衛隊︑安曇村︑れに加わるような人が現れてくれれば︑なお申分ない︒

上高地ｌ中
渡

て︶松本駅

懇談
の湯︑閉講
閉講式

以上報告を終えるにあたって︑本計画の実現に多大の協力を

式︵自衛隊

同上

前解散

トラックに
て
︶
松
本
駅
前
解
散

以上のように︑本講習会は終始登山の基礎を掘り下げることにしぼったが︑受講者の大部分はその主旨を理解してくれたものと信じる︒ある程度予想はされていたことであるが︑受講者の冬山以前の基本的な勉強は多分に甘いように見受けられたが︑講習会の指導方針を理解することによって︑ぶずから進承方をつかんで頂けるかと期待している︒そういったわけで︑講義や実技による直接的収穫は別として︑講習会の本当の成果は今後に期すべきで︑現在のところ判断のしょうがない︒
本講習会の主たる対象は受講者であること論をまたないが︑われわれには別の副次的なねらいもあったのである︒つまり講師団が一週間というもの現実にあいつどい︑ともに一つの作業に協力することによって︑互いに知りあい︑他流を学ぶととも(172)

積雪期登山技術指導者講習会

Leaders'

InstituteofWinter Cl imbingheldby lheJapanese

AIpineClub.

確保練習

Demonstrationof

the l imitofabi l ity inanold‑faShionedbelaying

鐸

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綱さばきの練習

Practice in roping

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帆．○乏帆ゴ○①一コ︑︵すＫ大．天一﹁ゴ仁﹁四︶ア且ヨ舌仁口三庁．くぃ天のびく乏①ＫＯ︷回．四Ｏ庁−０の一コ山崎春雄氏HaruoYamazaki（1886〜1961 ）(photobyT・

Fujishima inMarch,

1950． ）

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ガルツェン・ノルブ氏

GyaltsenNorbu(H.C.No, 145)

（1918〜1961 ）PhotobyY･Matsuda in

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三○ユョＯ庁○淵併 洲１期︵一②一の大里Ｏユ醗︑畿鐵竃︑静溌錨

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天の﹁こ一○丁帆ユョ①

リルン氷河の雪崩で逝った森本嘉一、大島健司及びガルツェン・ノルブ三氏の墓碑

The tombstoneof

K，

MorImoto，

establ ishingon themoraineof

K，

OhshimaandGyaltsenNorbu

theLirungGlacier.

の四月に︑偶然僕が北大予科に入学したのが︑先生と僕との交遊の機縁である︒交遊といっても︑ふたまわり年が違う子弟の同窓で写真の上手な須藤勇君だった︒

間柄であるが︑はじめに僕を先生のお宅に誘ったのは︑中学の北海道に来られるまでの先生は︑スキーも山登りの経験もな

かったようだ︒スゥイスのチューリッヒ大学に遊学していたのなかったろう︒しかし山の写真はたくさん撮ってこられた︒最一九空︶

山崎春雄先生の追悼を書くには︑僕は個人的にすこしちかす

山崎春雄氏︵一八八六だから︑二年間アルプスは毎日眺めていたわけだが︑登るといぎる立場ではないかと思う︒先生は専門の領域では特筆に値すだった︒後年の円山の山崎家は︑本州からの山の客で︑先生も初お訪ねしたのは︑そのアルプスの写真を見せていただくためうことには考え及ばなかったらしい︒また︑おそらくその暇もる業績は残さなかったが︑教養の高さという点では一流であっルグほどの賑いを呈したものだが︑この萌しはすでにはやくからあって︑桑園時代のお宅にも︑いつとはなしに山の常連が押グリンデルワルドでは定宿にしていたパンション・ゾンネンベ

久雄さんが筆を執れば︑先生のほんとうの面目が躍如とするにしかけるようになっていた︒そのうちでも︑僕より数年上級のた︒そういう先生を語るには僕はかならずしも適格でない︒先違いないが︑ともに先生より先に故人となっているから︑いま

松川五郎さんと僕などが旗頭だったようだ︒北大在学中に家庭生の無二の親友であった太田正雄博士︵木下杢太郎︶か児島喜となっては致しかたもない︒もうひとりの同年配の親友であっをもった山県浩君のごときは︑親子三人で数ヶ年円山のお宅の二階を占領していたくらいだから︑よほど居心地がよかったらた吉井勇氏もすでにない︒

先生が二年間の外国留学を終って︑新設の北大医学部の解剖

奥さんの功徳が大きかったことも間違いない︒人嫌いで︑学会

しい︒こういうふうに山の連中が心おきなく出入りしたのは︑悼翌年の四月には︑第一期生が予科から学部に進んだので︑先生

その他の集会にはほとんど顔を出したことのない先生が︑また学教授として札幌に赴任したのは︑大正十年の七月であった︒の北大での講義は十一年の四月からはじまったわけである︒明山に行く若者たちにはおどろくほどの愛情を示したものであ

自︑工治十九年の生れだから︑三十七才の小壮教授であった︒その年(173）

たといってよい︒

る︒卒業後︑解剖教室の助手になった中野征紀君などは︑まっ評議会では︑それに反対して神式によるべきであると主調したとしては前例のないことであったが︑このことをきめた大学の儀もキリスト教でやることになった︒これは国立大学の大学葬が︑佐藤博士の霊に対する儀礼としては最高の︑そして唯一の評議員があった︒そのとき山崎先生は︑キリスト教によること

たく先生の誘披によって︑学究としても山岳人としても成長し

とにかく︑われわれ若い連中との接触によって︑先生の山に方法であることを熱烈に力説して︑狭量な国粋主義を反駁したいする興味が深められたことはたしかだった︒たちまち山の本の渉猟がはじまったので︑やがて先生の話題には︑ドイツやた︒その結果︑結局はキリスト教に落ちついたということがあった︒

オーストリアの登山家やアルプスのことが大きな比重を占めるようになった︒話ばかりでなしに︑実際にスキーや山登りをさもうひとつのエピソードは︑昭和三年の冬に秩父宮殿下の御題する一文にも書いておられるが︑北海道でのスキー旅行にはれるようになり︑ついに昭和二年には︑ふたりのスゥイス人と学生だけと行動したいというお客様の御希望があったために︑岳﹂四十八年に︑﹁ヘルヴェチア・ヒュッテと秩父宮殿下﹂と先生のその後の山歴は︑藤島さんの一文につきているから︑始めて殿下をお迎えする道庁当局も北大本部も当惑したのであ来道のときのはなしである︒このときのことは︑先生が﹃山ここには先生の人柄の一面を伝える挿話をひとつふたつ書き誌った︒ヒュッテの収容人員がわずか十名なので︑殿下のパーテ

しては︑病はすでに膏盲にいたるというものである︒

しておこう︒先生は地位や名声には括淡としておられたが︑昭ィに警官がはいる余地はもちろんなかったが︑客人の意志の尊共同で︑ヘルヴェチァ・ヒュッテを作るというところまで発展

和七年から九年までと︑十四年から十六年までの二期を医学部

重よりも︑自分たちの責任ということの方を第一義的に考える

習慣のある道庁当局が考えたことは︑宮様の隊の前後に︑スキことをふても︑同僚の先生に対する信望のほどがうかがえる︒

ーのできる警官二十名ずつの警備隊をつけるという奇抜なもの

長に推され︑その他の期間も長く大学の評議員をしておられた先生の本領はつねに正論をはくということであった︒先生にはだった︒佐藤総長にしても︑宮様を学生だけに任せきって︑雪に埋もれた山小屋に送るということは︑われわれの想像以上にると︑節をまげないモラリストだった︒北大の佐藤昌介総長が逝去されたときは大学葬が営まれたが︑佐藤博士は札幌農学校

不安であったに違いない︒しかし︑この計画は︑山崎先生の苦所信を貫くという一徹なところがあり︑とくに道義的問題になの一期生でクリスチャンであったから︑遺族の意志をくんで葬（174）を達した﹂とあるのは︑その間の消息をいったものである︒警るという最高原則は︑あらゆる障害を強力に排除してその目的

先生の指導のもとに学位をとった門下は少なくなかったが︑先しなかった︒もちろん助手や研究生の研究指導はされたから︑ってからは︑学会にもあまり顔を出さず︑論文もほとんど発表

先生には若いころにいくつかの研究論文があるが︑北大に移たのである︒

備隊には︑スキー部と山岳部の現役部員をあてるということ

生自身はついに博士号はとらなかった︒自分の研究についてあだった絵画が︑解剖学の講義に一段の光彩をそえることになっで︑道庁とも折合いがついたのである︒本来気楽なスキー行

まり積極的でなかったのは︑先生の生来の気質のあらわれか︑から来る俗慮の介入を拒否して︑殿下と学生だけの隊を編成すに︑本隊とか警備隊とかおおげさな名前がついたのも︑おそら

心と努力によって実現しなかった︒先生の文に﹁すべての無知

く空前絶後だろう︒あの﹁山岳﹄の一文は︑短いながら先生のにとって︑先生が学問上に多くの業績を残されなかったこと

消息はつまびらかでない︒しかし先生の明哲な頭脳を知るもの

あるいは先生になにか考えるところがあったためか︑その辺の先生の本業の解剖学のことは︑本誌ではすこし筋違いである

非凡な教養が︑はっきりとうかがえる名文である︒

から︑精しくは触れないが︑先生の大学での講義は独特の風格

さい使わず︑教室には解剖学名彙︵ｚｏ目口画シロ胃○目８︶を一かでは︑先生より一︑二年先輩の西成甫︑長谷部言人両博士と先生は東大の明治四十三年の卒業生であるが︑解剖学者のなは︑惜しかったような気もするのである︒

冊もってくるだけで︑しかも流れるように流暢なものだったそもっとも親しかったようである︒多くの知友のなかで︑とくにのある名講義だったようだ︒講義にはノートやテキストはいっであったうえに︑講義の内容が︑人間の骨とか筋肉とかいう巨うだ︒しかし先生の講義の口調は︑すこし沈みがちの重い調子

先生の遺稿はきわめて少ない︒しかし文藻の豊かな先生が︑

槇有恒︑松川五郎の両氏であった︒

先生の親友とよぶべき人は︑冒頭にあげた三人の学者文人と︑じるものもあったろうし︑先生の講義の滋味を掬することので視的な基礎構造についてであったから︑なかには無味乾燥と感きなかった学生も少なくなかったであろう︒僕は学部が違ったっして少なくなかったはずである︒もしそれらの書簡が一本になるであろう︒︵一九六二・七・五︶︵伊藤秀五郎︶

編まれるとすれば︑機知と譜諺にあふれた興味津々たる文集と若いころから晩年にいたるまでに︑友人に書き送った書簡はけ

は︑黒板に描く先生の解剖図はじつに見事なものだったらし

悼ので︑先生の講義をきく機会はなかったが︑灰間するところで且１い︒これは先生の特技といってもよかった︒若いころから得意(175）＊ながい病臥のすえ︑一九六一年十月︑山崎さんが逝かれたことは︑北海道大学の山仲間にとって慈父を失ったような大きなからの山であった︒学生時代から若い頃は文学芸術を愛する青年であったことは︑木下杢太郎︑児島喜久雄の両氏が終生の心﹁木下杢太郎︵太田正雄︶とは中学︑一高︑東大を通じての同友であったことからも︑うか耳われる︒

窓であり︑親友であった︒山崎は中学以来造形芸術を理解する

悲し承であったに違いない︒東京の知友たちにも大きなショッ
クであったし︑会としては在籍三十年に及ぶ古るい先輩会員を点では太田正雄の尊敬する友であり︑彩管に於ては彼をぬきん

でるものがあった︒太田正雄が画家になることを断念するに至失ったのは淋しいことである︒

これは﹃日本耽美派の誕生﹄︵野田卯太郎著・昭和廿六年一った理由には︑山崎が彼よりも画が上手であったにもか上わら山崎さんの入会は昭和六年二月︵会員番号一二八九番︶︑紹介

月・河出耆房刊︶からの引用であるが︑同書のあちこちに山崎ず︑画家にもならずに医学を志したことがふくまれていた程で

ア旅行の疲れを休めるとの口実でグリンデルワルドにやって来さんの名がゑえ︑人名索引では当時の新らしい文芸運動の重要者は伊藤秀五郎︑槇有恒︑松方三郎の三名︑四十五才のときでたのですが︑すっかり根が生えて一ヶ月以上も暮してしまいまな役割を演じた中にあげられ︑若い頃の山崎さんを想見させるある︒山崎は又︑北原白秋や吉井勇や長田秀雄等にとっても画した﹂ということになり︑槇氏以来のガイド︑サミュエル・ブ

ものがある︒そういう山崎さんが︑スキーや山登りに熱を上げある︒これは︑その三月ヨーロッパへ出かけるについては︑Ｊ

ラヴァンドと︑アルプスの峰々をむさぼるように登られたのるようなことになったのは︑大正十年︵当時冊五才︶熊本から

才の所有者として多くの影響を与えたようである︒﹂

だ︒会報第十号の﹁瑞西だより﹂は槇氏宛の通信から︑私が書ＡＣの会員である方が︑都合よいと考えられたからとも推察さ抜いたものだが︵全文をのせなかったのが︑いまとなっては惜︵松川五郎︑植田守︑井田清︑伊藤秀五郎等︶からスキーを吹札幌へ転じたのが動機で︑北大文武会スキー部の山班の人々れる︒渡欧後は︑はたしてそのたよりにある通り．寸シベリ

しまれる︶︑山崎さんがアルプスの山と人との中で︑いかに楽込まれたのが︑病承つきのはじまりという︒それからずっと︑しい月日を過ごしたか壁よく出ている︒帰国歓迎の集りで﹁老いらくの山恋い﹂と言われて︑ご本人はうれしそうだったのを札幌附近︑中央高地︑日高の山などを︑主として積雪期に︑頼もしい︑よい若者達と大いに歩かれた︒ひらけすぎない自然の思い出す︒

たしかに山崎さんの山は︑老いらくと言わないまでも︑中年（176）る︒詳しい登山歴は︑北大山岳部報から探し出しでもしないこあろう︒本土の山へはあまり足が向かなかったらしく︑槍穂高姿をまだ多分に保っていた北海道の山が︑手近にあったからで

いずれも山崎さんの人柄がしのばれる︑味わい深いものであ

年に﹁ヘルヴェチア・ヒュッテと秩父宮殿下﹂の三稿がある︒に﹁ヘルヴェチァ・ヒュッテの二十五年祭﹂︑﹁山岳﹂第四十八

月会報第十号に﹁瑞西だより﹂︑昭和二十七年一月第一五九号

る︒これらの外に雑誌﹁山とスキー﹂や北大山岳部々報への寄

縦走︑スキーでの白馬岳といったところにとｒまったようであとにはわからない︒私は昭和九年一月十勝吹上温泉から︑快晴ない︒

稿も数多いこと＆おもわれるが︑手許にないのでこ上では触れ

一九五七年四月︑スイスからブラヴァンド来朝︑ともにアルんと共に登った︒相川正義︑中野征紀︑田中菅雄︑初見一雄の諸君が一緒だったが︑帰途私が右足骨折というヘマを演じ︑一十六年ぶりの再会に山崎さんのうれしそうだったことは︑たいプスの峰々をあるいた面々が喜んだのはいうまでもないが︑二にめぐまれた上ホロカメットク︑フラノ︑十勝の三山に山崎さったところ︑通りが上りの人が︑ソンナ処置では駄目とやり直へんなものであった︒その直後軽るい発作が起り︑東京で休養

行に大迷惑をかけた︒骨折直後山崎さんに応急処置をしてもらしてくれたものである︒あとで﹁医学部の大先生が骨折の応急機会なくして逝かれた︒いつも遠くに離れていたからでもあろ

後帰札されたきり︑山崎さんは東京でわれわれの仲間に加わる

うか︑私には山崎さんがまた学会にいつか上京してこられるよ

てる人間には用がないから﹂と大笑された︒解剖学が山崎さんの専門だったのである︒骨折が北大病院で完全に元通りになっ山崎春雄氏略年譜

うな気がしてならない︒

処置ぐらいのこと⁝⁝﹄と伺ひを立てると︑言下に﹁僕は生きよりも愛情をそ上がれたとおもわれるヘルヴェチァ・ヒュッテ

たのに気をよくして︑翌十年一月には︑山崎さんが或いは吾家

明治十九年︵一八八六年︶二月四日前橋に生る︒独逸協会中画塾にて児島喜久雄と知る︒

学・一高・東大を通じ木下杢太郎と親交を結ぶ︒また三宅克巳に数日の生活を共にした︒芯からの山好きだっただけでなく︑でもいかにたのしい想出となっていることか︒ともに山を歩い

明治四十三年十二月東大医学部卒︒

大正二年一月熊本医専教授︑狩猟を始む︒八年三月

六月欧州留学︑独逸へ入国出来ず︑スイス・ベルンに滞留した十年

広い深い教養の持主だった山崎さんとの山小舎の幾夜か異今

ＪＡＣ会報や﹁山岳﹂への寄稿は多くないが︑昭和六年十一

んはそういう人であった︒

悼たことのある者の心に︑いつまでも印象の残るような︑山崎さ
追

〔177）

したちの間では︑シェルパのリストも一通りは調製されているを認められ︑翌年の本隊も同伴することになった︒今日︑わたを高く評価して推奨したのであった︒果たして彼は︑先遣隊に十六年の二

昭和六年三月欧米出張︑アルプスの山々に大いに登る︒十二が︑マナスル登山の当初から第三次に至るまでは︑主として記

るも︑アルプスに登山を試承ることなし︒十年五月北大医学部

月帰朝︵四十五才︶︒昭和七年

録による選択に頼る他に途もなく︑このようなときにヘンダー

よって︑ヘンダーソン夫人の推奨に価するサーダーであること

期医学部長︒二十三年北大退職︒同名誉教授︒二十五年札幌医

ソン夫人の懇切な助力は︑何にも替えがたい寄与であった︒夫

教授︑この冬よりスキーを始む︒

大教授︒三十三年退職︒三十六年十月二十一日病残︵七十五九年及び十四年才︶︶︒︵一九六二年七月記︶︵藤島敏男︶

君と共にダージリン在住四十年にも及ぶ夫人の︑シェルパに対する知識と経験は他に比なく︑彼等の信望を集められておった︒英国隊はもとより︑各国登山隊の同夫人に負うところは︑

まことに大きいものと思う︒ことにヒマラヤ登山に経験の浅い

わが国にとっては︑同夫人の寄せられた好意はシェルパ問題を会った︒彼は十九名の約束のシェルパたちを連れて︑借りた郊

一九五六年三月二日︑私はカトマンズでガルッェンと始めて

一九六一︶

ガルッェン・ノルブと日本隊との関係は︑一九五五年秋︑第容易ならしめ︑爾後もその恩恵にあずかっていると思う︒

三次マナスル登山先遣隊にサーダーとして同行したことにはじうが︑それは一見して山に年季を入れた姿であった︒第七次エ外のタパ氏別宅に︑先発隊と共に待っていた︒中背痩ぎすで微ヴェレスト登山隊のとき︑ノース・コルまでの荷揚げに活躍まる︒彼を推薦したのは︑当時ダージリン在住のヒマラャン・頭︶の選択はその中心をなすものである︒彼はこの年の春︑フし︑隊長ティルマンの推薦でタイガーズ・バッジを受けたほど

こか似ていると思った︒体つき︑ものごしが似ていたのであろ

ランス隊のサーダーとして︑マカルーの登頂に成功した業績を笑を湛えた柔和な彼と会って︑ふと立山で死んだ佐伯宗作にど挙げており︑その手腕は既に世に認められておったの承ならのこの人物は︑いかにも謙虚であって私の心を強く惹きつけクラブ書記のヘンダーソン夫人であった︒シェルパの選択は登ず︑シェルパの事情に精通するヘンダーソン夫人は︑彼の人柄

山隊にとって重要な仕事であるが︑ことにサーダー︵シェルパ︵国・の．ｚ○．匡巴︵一九一八

ガルッェン・ノルブの冨冒房①自ｚｏｇ屋

’

(178)

ことにした︒これは彼にとっての承ならず︑他のシェルパにとた︒私は彼をサーダーであると同時に︑隊員の資格で待遇する

この登頂への前進はほとんど休息もなく一カ月も続いたが︑シ人で一隊とし︑各々に隊員一名が加わってリーダーとなった︒

かった︒ベースキャンプ以上は行動の便と危険防止のため︑数困難も登るに伴って加えたが︑堅実な歩承は些さかも渋滞しな

ェルパの真骨頂は遺憾なく発揮され︑弱音を吐くものなどは一っても大きなよろこびであり︑また励承ともなった︒他の十九

おり︑元気溌刺たる連中で︑彼の指揮のもとに欣然として働い

名のシェルパたちも︑それぞれにヒマラヤ登山の経歴をもってた︒三月十一日︑四○○名に近いポーターを連れてマナスルヘと共に︑第一次登頂隊として成功した彼のよろこびと満足とはいたのであって︑それは誠実ということであった︒今西寿雄君いうまでもない︒かくして彼は八○○○メートル級登頂二回の人もなかった︒ガルッェンの強い意志が︑その部下に彦透して紛争は彼等の間で処理せず︑直接私に訴えること︑及びキャラ記録をもつ︑唯一人のシェルパたる栄誉を得た︒

出発したが︑出発にさきだって私は彼に︑ポーターや住民とのバン中は特にポーターに事故を起さぬよう注意し︑悪場では補

彼は其年九月︑日本山岳会より招かれてペンバ・リーダ夫人

助繩などを使用して援助することを指示した︒シェルパとポー
ターとの紛争は一度もなかったが︑サマ部落で登山の阻止を受温かく迎えられ︑旅に慣れるにつれ︑元気を回復︑日光︑鎌けたときも︑スッパや隊員に事を委し︑シェルパたちはその紛

倉︑大阪︑京都︑奈良などを遍歴し︑敬虚なラマ教徒である彼

はじめ東京の雑沓に些か疲労したようであったが︑至るところ

シェルパたちは補助繩を張ったり︑代って荷を運んだりして助慣れぬものも多く︑そのため足下の危険な咀路や吊橋では必ずは寺院に詣で仏像を拝するのを好んだ︒そして謙虚な虚飾なきと息子ラクパ・ノルブを伴って来日し︑約一カ月間滞在した︒

けた︒ポーター・サーダーは彼の兄のパサン・プタールであっさらに勲六等旭日章を授与せられ︑また東京都名誉都民に推薦

人柄は︑皆人に愛好されたのであった︒このよろこびの中に︑争に巻き込まれることはしなかった︒ポーターの中には山路にして無事に通過した︒この大部隊の運営が事故なく進行したのたが︑彼はいつも卒先して協力し︑すべての悪場をこのようにされた︒

其後わが国よりのヒマルチュリ隊︑雪男探検隊︑アピ隊︑デは︑彼の努力に負うところが多かった︒ベースキャンプより登悼頂への行動は︑キャラバン中とは異り︑隊員とシェルパとの協立大学ランタン・リルン登山隊に同じくサーダーとして同行

オ・ティバ隊等にサーダーとして同行し︑一九六一年︑大阪市

力によって進められた︒この行動により天候のゆるす限り︑日追を追うてキャンプは上へ延びていった︒また空気の稀薄による（179）

中︑五月十一日未明リルン氷河上︑第三キャンプにおいて諺隊

は出発前会ったが︑既に心はヒマラヤの高峯にあるかのように三君の霊に対し深く哀悼の意を表するものである︒森本隊長と享年四十四才であった︒まことに痛恨にたえないことであり︑を希望したので︑私達はガルッェンをつれていくことになったあった︒そして幸か不幸か︑パサン・ダワ・ラマがダウラギリ

ンがこれ程優秀なサーダーであるとは︑知る由もなかったのでして出かけていることは知っていたが︑当時としてはガルッェ

前年アピで超人的な活躍をし︑その後マカルーヘサーダーとる︒

元気であった︒ガルッェンとは幾月の間毎日苦労と喜びを共にのである︒

長森本嘉一︑隊員大島健司両君と共に雪崩のため遭難死した︒

したこととて︑感慨の深いものを覚える︒ペンバ・リーダ夫人

た彼は︑私達の期待を裏切るようなことはなかった︒前年あれ

こうして︑第三次マナスル隊の先遣隊である小原隊に参加し今後の養育について思案にくれているということを聞き︑昨年程反対したサマの部落の人達をも納得させ︑マナスル登頂へのは四人の遺児をか入え︑卒然として一家の支柱を失った今日︑八月︑日本山岳会内にガルッェン遺児援助資金募集委員会を設

最大の難関を見事に解決してくれたのであった︒

を操縦して︑二日間を短縮するというキャラバンをやってのこにくどくどと述べる必要はないと思う︒四○○人のポーター迎えた一九五六年の第三次マナスル登山での活躍は︑今更こけ︑十一月に至る三カ月間募金を行った︒この企に対し広く全三︑六二円の醗金を得た︒募金は駐印松平康東大使に託し︑国より同情を寄せられ︑三六○口︑一○○○人を越え総額九二

遺族に贈った︒︵槙有恒︶

ビによって︑見事なシェルパのチームワークを発揮せしめ︑そダーとして参加した彼の兄パサン・プタールとのすぐれたコン

け︑サマの問題を解決し︑高処ではローカル・ポーター・サー

ガルッェン・ノルブの名が私達日本のヒマラヤの仲間に知ら＊れるようになったのは︑一九五五年春︑サマ問題解決のためにして自らも八一二五メートルのマナスル山頂に︑今西隊員と共八○○○メートル峰二座登頂の輝かしい記録を持つことになっ渡印された西堀︑成瀬両氏がダージリンヘシェルパの交渉に立事実︑ヒマラャン・クラブの書記ヘンダーソン夫人からパサたが︑この記録は一九六二年の現在に至るも︑シェルパとしてに初登頂をなしたのであった︒こうしてマカルー︑マナスルとン・ダワ・ラマを第一候補に︑ガルッェンを第二候補に推薦さは未だに彼の承である︒

寄ったときにはじまる︒

れる迄︑私達の頭にガルッェン・ノルブの名はなかったのであ（180）

ンダ・デヴィに向い︑秋にはフランスのジャヌー偵察に協力︑してアルンの源流にでかけている︒

冬から翌年春にかけては︑トム・スリックのイェティ隊に参加

こうして一九五六年の秋に︑日本山岳会と毎日新聞社の招きにより来日することになったのである︒羽田に着いてからの彼は︑彼がマナスル山頂から次の目標とはっきり決めた山でもあ待する声がしきりに聞かれた︒そして︑その目標ヒマルチュリ

ダージリンからの彼の手紙にも︑日本山岳会の次の計画を期は︑各地で大変な歓迎をうけたが︑謙虚ななかにも愛矯のある
彼の態度は︑日本のすべての人々に好感をもたれ︑日本・ネパール・印度の間の親善に大きな役目を果たしたのであった︒

った︒日本山岳会の次期計画が︑ヒマルチュリであることを知議事堂をチョルテンと間違えたり︑地下鉄に驚いたり︑デパートのエスカレーターでは︑上へ行った階段はどこへ行ってし偵察し︑東尾根からのアプローチに希望を見出すことが出来た

こうして一九五八年秋には︑金坂隊に随ってヒマルチュリをった時の彼の喜びは︑想像以上であったらしい︒に案内したが︑東照宮で修学旅行の中学生に遇った時には︑日のであった︒

い上げればきりがない︒私も多田等観先生と一緒に︑彼を日光まうのかと彼らしい疑問を抱いたり︑滞日中のエピソードを拾本の教育制度にすっかり感心し︑仏教国としての日本を再認識

丸の内東宝劇場で行われた﹁マナスルに立つ﹂の試写会ででも︑マナスルで共に苦労した村木さんが隊長であり︑親しく

ヵルー︑マナスルに次ぐ久し振りの本格的登山隊であった︒中そして迎えた一九五九年のヒマルチュリは︑彼にとってはマ

は︑レディース．アンド・ジェントルマン：．⁝﹂と堂々と挨拶したようであった︒をし︑居並ぶ私達を唖然とせしめたことも忘れることは出来なった︒このためにシェルパも彼によって集めうるベストメンバーを選び︑これに加えて︑ローカル・ポーターとして︑彼をししていた私も参加するというので︑彼の熱の入れ方は大変であから寄せられた心暖まる歓待には︑彼もすっかり感激したことい︒勲六等旭日章授与︑東京都名誉都民の鍵授与⁝：︒︒全国民だろう︒そして日本隊となら︑どこ迄も協力して︑全国民の期のパサン・プタールにまかせるという︑マカルー以来の彼一流たって集って来た若いシェルパを配し︑この指導と監督を実兄のシェルパ編成であった︒この隊は︑隊員も若い張り切ったメ

待にこたえたいと︑堅く心に誓って帰国したに違いない︒

悼一九五七年は︑こうした彼の希望を充たすような日本からのに充ちた隊を編成することが出来たのであった︒

ンバーが中心であったことから︑極めてスッキリした︑気合い

登山隊がなく︑彼も失望したに違いない︒そこで︑この年の初追夏には︑インド登山学校のアドヴァンス・コース隊についてナ（181）

不幸にしてこの年は天候も悪く︑七四○○メートルに達して気をすっかり回復させ︑再び頂へのファイトをゑち溢れさせた

このように彼は後輩の指導には常に意を用いていた︒若いシのであった︒サーダーの行くところ︑彼の部下はどこ迄も黙々

ェルパを檜舞台に出すために︑積極的にローカル・ポーターととして荷を上げようとするファイトがあった︒これは彼のすぐしガルッェンの頭脳的作戦は見事であった︒ゴムパに寄付を申して起用し︑養成を怠らなかった︒若いシェルパには︑サーブ引返さざるをえなかったが︑この時の思い出は尽きない︒ヒマ

し出て︑日本隊の仏教徒であることを裏づけたり︑夕食前に多に対しての礼儀︑喉が︑最近地におちたのを嘆き︑英語の教育れたサーダーシップ以外の何ものでもあるまい︒

羅菩薩の読教を行うことにより︑日本隊がヒマルチュリの山に等についても︑特に意を用いていたようであった︒ダージリン

ルチュリには数々の難問が控えていた︒山麓のナムルー部落のお参りに来たことにして説得したり︑彼の卓越した頭脳作戦なでのガルッェン一家は︑こうして若さと希望に満ちた頼母しい

村人達は︑登山に対して必ずしも協力的でなかった︒これに対ない︒

くしては︑スムーズに山に入ることすら出来なかったかも知れも︑私にとっては忘れることは出来ない︒二日振りに救出される一幕もあったが︑この救援に対しての彼の涙ぐましい努力

えず︑最近は第一線から敬遠され勝ちであったが︑ガルッェン

れなかった︒かの老雄ダワ・トンダップも︑寄る年波はあらそ

こうした反面︑彼は先輩を常に尊敬し︑礼をつくすことも忘グループであった︒て握手を交わした時には︑彼は涙を流して喜んでくれたのであに敬意を表し︑ダージリンでは彼の一家の面倒も見︑どの隊には︑彼のすぐれた登山歴と︑シェルパとしての立派な態度に常東尾根の前衛峰の下降では︑思わぬトラブルでビヴァークする︒この直後に︑ニマ・テンジンの急死というアクシデントにも必ずといっていい程彼を同行させ︑しかも機会があれば︑登遭遇したときすら︑涙を見せなかったことからゑても︑彼がい頂隊にも意識して起用しているのであった︒﹁ダワ・トンのようなすぐれたシェルパが︑年をとったからといって相手にされかにサーブに対して忠実であり︑主人を支配してくれていたか

ニマ・テンジンの死は︑若いシェルパに対して大きなショッが分るのである︒

めにも老先きの短かいダワに機会があれば登頂させて︑その花なくなるということは︑シェルパ族としての恥である︒そのたを咲かせてやりたい﹂という暖かい心遣いには︑私達も常に頭クであった︒即日登山を捨てて下山するというようなムードろである︒喪に服した三日間の休養の後は︑若いシェルパの士

も︑なきにしもあらずであった︒が︑そこは彼の腕の見せどこ

(182）

￨卓
、首

ｴ巳

て困難することがあった︒風雪といえば︑彼は一九五四年のアのため私達もヒマルチュリの高処で︑しばしば風雪に見舞われはどの隊にも大抵の場合メンバーの資格で招かれていたが︑こーブと共に登頂したいという執念が彼にはあったのである︒彼違っていた︒彼には頂上に立とうとするファイトがあった︒サの力で登って貰いたい﹂というのである︒しかしガルッェンはら上は勘弁して貰いたい︒第五キャンプから上はひとつサーブ

ピ登山の折︑ルートを見失なって大変な苦労の末︑一人で帰還のような登琴意欲のある点が他のシェルパとの大きな違いであ一九五九年という年は例年になく天候の悪い年であった︒この下がる思いであった︒

したという経験の持主であるだけに︑気のくばりようたるや一の途中にたてるという程の慎重さであった︒第五キャンプへ帰キャンプ地からカートン・ボックスの空缶をもっていって︑そこれも彼の持論であった︒エヴェレスト酸素不要説をとなえた

六︑○○○フィート以上の山は酸素を用いて登るべきである︒﹂

一方彼は登山を科学的に行なうことを常に考えていた︒﹁二った︒

着する直前に︑物凄い風雪に遭った時には︑さすがの彼も顔色た︒しかし強気のパサンはエヴェレストで失敗したが︑ガルッ

パサン・ダワ・ラマとは︑この点で大いに意見を異にしてい通りではなかった︒赤旗の間隔が長いと感じた場合には︑自らへ帰着して以来︑彼の私に対する態度が一変したことをぶてェンは二つの八○○○メートル峰を登ることにより︑彼の説のがなかった︒この時に私が自信をもって誘導して第五キャンプ

も︑風雪に対していかに気をつかっていたかが解るような気がた荷上げの作戦︑頂上攻撃前に全員をＢ・Ｃへ休養に下ろすこ

正しいことを実証したのであった︒このほか高度馴化を考慮しとなど︑多年の経験からえた彼一流のすぐれたセオリーをもっ会合した時の彼の第一声が︑﹁赤旗は何本もってきたか﹂﹁五○○本あり﹂﹁ＯＫ︑アピは大丈夫﹂という挨拶があったことは︑するのである︒後日︑同志社大学のアピ登山隊にカルカッタで有名な語り草にもなっている︒

ヒマルチュリ登山の最中に︑内地からイェティー・エクスペていた︒

ディション派遣のニュースが入った︒彼は直ちに参加を申し出

ヒマルチュリでは︑第四キャンプから先では︑グンディー︑パが大いに活躍したが︑グンディーのようなしっかりしたシェ

ダワ・トンダップ︑アン・ダワⅣ号といったベテランのシェル

イェティーの穴場として考えていた︒彼の意見はその後大いにたが︑彼は前年の経験から︑ソロ・クーンブのランボチェ谷を採り入れられた︒勿論彼のサーダーとしての参加は︑この隊にルパでさえ︑ヒマルチュリ東北壁の氷壁には頭を下げていた︒﹁自分達は第五キャンプ迄はいくらでも荷を上げるが︑それか(183）

は︑これを登山家にするつもりはないのです︒しかし父が山をったらしい︒カルカッタで同隊の隊員達に紹介した時も︑私

エクスペディションが終り︑ダージリンに帰ると彼は常に次とっての前提条件でもあった︒

らない年ごろと考えて連れてきました︒可愛がってやって下さ

相手にどんな苦しい仕事をしているか︑もう教えておかねばない﹂とゑんなに紹介したそうである︒そしてこの時も︑終始なの遠征のことを考えていた︒私のところへも︑しばしば手紙をクターであることを知っていて︑﹁これはナンダ・デヴィの高にとってはデオ・ティパに登頂したことより以上に︑別な意味

ごやかな中に︑デオ・ティバの登頂に成功して帰ってきた︒彼よこした︒そしてこのような時には︑私がヒマラヤの蝶のコレ

山蝶です﹂といったように︑彼の参加した山で捕えた蝶を送っ

やかなシェルパの職業が︑いつまでつづくかと常に心を痛めてマナスルに登頂した直後から︑彼は現在脚光を浴びている華

想像することができたろうか︒

をぶて︑それがら半年後におきた不幸なアクシデントを︑誰がで嬉しかったに違いない︒この時の幸福そうなガルッェン父娘てくれるのであった︒これをゑても︑彼がいかに細かくこうしイェティーが終ると︑今度は引きつづいて直ちに同志社隊にたことに気をつかっていたかがわかるのである︒

ついてアピにでかけた︒そして一九五四年にギリオネ隊と同行のである︒彼のアプローチにおけるルートの提案︑Ｂ・Ｃに入

パも小人数しか傭わないという隊が多くなってきた︒従って︑いた︒その頃からは訪れる登山隊の規模も小さくなり︑シェルした時の貴重な経験をいかして︑五月十日に見事登頂を果した

た︒ってからのすぐれた作戦等において︑同隊への貢献は大きかっ

オ・ティパにでかけた︒同隊の細川沙多子隊長の要請もあっ定ということを常に考えていた︒日本へ来た時も︑多田等観先

そうとしたので︑彼の心配はなおさら大きく︑老後の生活の安これに加えてネパール政府は︑ダージリンのシェルパを締めだ

その頃からぼつぼつと失業するシェルパもでてきた訳である︒て︑この時には長女のニマ・ラモを同行した︒テンジンの娘た

この年の秋に日本から初の婦人登山隊が︑パンジャブのデちが︑クロード・コーガンのチョー・オュー隊に招聰されたこ

ンにできるかも知れない在印日本人クラブの︑別荘の管理人と生には常にこのことを相談されていたらしい︒将来︑ダージリ

いったようなことが︑彼にとっては一つの大きな希望でもあっともあったりしたので︑負けずぎらいのガルッェンも︑娘を同ンの考え方とは違っていて︑ニマ・ラモを女流登山家に仕込もたらしい︒そして一人息子のラクパ・ノルブは︑是非とも日本

行したいという気持になったのかとも思われたが︑彼はテンジうというよりも︑父の職業を理解させたいという気持からであ(184）

で教育して︑エンジニアにしたい︑というのが彼の生涯の念願でもあったらしく︑デオ・ティバ隊の隊員にもよくそのようなの点を思うと残念でならないのである︒

現在ダージリンの彼の留守宅には︑未亡人ペンバ・リタ・シ

パール政府の作ったヒマラャン・ソサエティの問題では︑ダー

この頃から彼は日本隊専属のサーダーになってしまった︒ネ

一方十八才になる長女のニマ・ラモは︑デオ・ティバ隊に参斡旋することができる﹂と︑けなげな知らせもよこしている︒

る彼女は︑﹁日本からの要望があれば︑シェルパやサーダーをいるそうである︒そしてマカルーでクックをつとめたことのあェルパーが未だ幼ない彼の子供達を相手に︑静かに喪に服してジリン・シェルパということで︑いつもトラブルをおこしては相談をもちかけていたようである︒

いたが︑彼は万難を排して日本隊に参加していた︒これに対しに事務員として就職し︑弟妹たちの面倒を承るために働いてい加した中村さんの世話で︑カルカッタのインド旭ガラス会社て大きな痛手であった︒恐らくここ数年の間は︑彼のようなす

ガルッェンを失なったことは︑日本のヒマラヤ登山隊にとっる︒

るそうである︒今後共暖かい眼でながめていきたいものであどの隊も︑勲六等をもつ彼をメンバーの資格で招待して︑彼のこうして一九六一年のプレ・モンスーンには︑大阪市立大学

好意にこたえていた︒のランタン・リルン隊に参加することになったのである︒一九った雪崩事故については︑今更ここにとり上げて説明すること六一年五月十一日未明に︑同峰の第三キャンプを突如として襲なき後︑生前彼が養成した若手シェルパは皆一人前に生長しぐれたサーダーは︑あらわれてこないかも知れない︒しかし彼て︑若手サーダーとしても活躍できるようになってきている︒

もないが︑ガルッェンをよく知っているだけに︑このニュース﹁馬鹿野郎／︐どうして死んでしまったんだ／﹂と呼びたい気くることだろう︒今は亡きガルッェンの冥福を祈りつつ︒

彼の意志を継いで︑彼の果たせなかった夢を実現する者もでてを聞いた時のショックは大きかった︒悲し承というよりも︑ふりかえってゑて思うのであった︒彼は風雪の試練は随分とう︵諏・８．１記︶

一九三八年第七次エヴェレスト隊に参加︑ヒマラャン・クラ

一九一八年誕生︒

ガルッェン・ノルプ略歴

持で一杯であった︒そして︑つくづくと彼の輝やかしい山歴をけているが︑雪崩らしい雪崩には殆んどあっていない︒皮肉な悼ことに今回の事故は︑何か彼のこうした弱点をつかれたような気がしてならないのである︒ヒマラヤの氷河雪崩のスケール
追は︑ベテランの彼の判断をも誤まらせたのであろうか・・：⁝・・こ（185）

一九五七年冬

一九五七年秋ジャヌー偵察︵フランス隊︶︒

五八年春アルン源流雪男探検に参加︵スリッブに⑦冨碕①ロョの名前で︑罠○．ｚｏ．Ｅ︑として登録さ一九五九年春ヒマルチュリ︵村木隊︶︒

一九五八年秋ヒマルチュリ偵察︵金坂隊︶︒

ク・ジョンソン隊︶︒

一九三九年カラコルム︵シプトン隊︶︒

一九五九年冬し︑その功によりタイガーズ・バッジを授与された︒

れる︒なおエヴェレストでは八○○○メートル・ラインに達一九四一年ペンバ・リタ・シェルパーと結婚︒

六○年春雪男探検隊︵小川隊︶︒

一九四六年バンダル・プンチ︒

一九六○年春アピ登頂︵津田隊︶︒

一九六○年秋デオ・ティバ登頂︵細川隊︶︒

五三年Ｅ・シプトンがカシュガール総領事として赴任の際︑実兄ラクパ・テンジンと共にサーバントとして

一九四六年

一九六一年春ランタン・リルン隊︵森本隊︶に参加︒五月十才︒︵松田雄一︶一九五五年春マカルー登頂︵ブランコ隊︶︒

聞がガルッェンとして︑当初より取扱ったいきさつもありまの方が正確な発音に近いのですが︑我々マナスル隊は毎日新籾てお問合わせの⑦冨房①ロ発音の件ですが︑ギャルッェン

一氏へ質問したところ︑つぎのような返信に接した︒︵編者附記︶なおガルッェンの名前について編者から松田雄＊

一日第三キャンプに於て雪崩により遭難死す︒享年四十四

カシュガールヘ︒この間一九四七年︑シプトン︑ティルマンに従いムズターグ・アータに登山︒

一九五三年ダージリンヘ帰る︒

一九五四年春アピ隊︵ギリオネ隊︶にサーダーとして参加︵以下各隊ともすべてサーダーとして参加︶︒

一九五五年秋マナスル偵察︵小原隊︶︒

一九五四年秋マカルー偵察︵ブランコ隊︶︒

一九五六年春マナスル登頂︵槇隊︶︒

したので︑ガルッェンとしております︒この点は﹃マナスル﹄の正式報告の時にも確認し合いました︒多田等観先生に

十月日本山岳会の招待により来日︑マナスル

よれば︑の冨言①ロⅡ勝憧︑ｚｏＨ言Ｉ摩尼の意味だそうで︑勝一九五六年九月民の称号を授けられた︒

田先生のチベット名は目昌①侭のの具の①旨というのだそうで

利ののぼりという名で︑大変縁起のよい名前だそうです︒多登山に協力した功により叙勲六等︑授旭日章︒東京都名誉都

一九五七年夏ナンダ・デヴィ︵インド登山学校アドヴァン
ス・コース隊︶︒(186）

すが︑これがシェルパ語になるとなまってギャルッェンになと全く同名の由です︒だから正式にはゲンッェン・ノルブですが︑このゲンッェンはラサの標準語であり︑ギャルッェン

なされたといっても過言ではありません︒

備にあけくれた毎日でした︒立案から出発迄全く森本君一人であれほどまでにと思われる程の東奔西走でした︒全く研究と準海上に消えていった一年余りというものは︑はたの見る眼も︑０．Ｂ︑現役はその時々に彼の助手を勤めたに過ぎませんでるそうです︒英語のつづりもの冨旨①ロというのが多く︑げんにシェルパもギャルヅェンといっていますが︑ガルッェ

した︒このことは彼の死んだ今︑殊更彼の功績を讃えるためで

一九六一︶

彼が今度の遠征で正式に隊長と決定発表された時︑各新聞社

浮かんでまいります︒

ー︑カンニンシテと逃げまわっていた彼の朴調な姿が今も目に写真のポーズをいろいろ要求される度に苦笑していた彼︑モな行動をすることの嫌いな彼︑出発前に沢山の報道関係者から

人一倍のハニカミャ︑人前に出てハッタリを言ったり︑ハデことについて全く申し訳けない思いで一杯です︒となっては彼に余りにも大きな負担をかけ過ぎ︑彼を酷使したもなく︑ましてや彼の責任を云々するためでもありません︒今

ン・ノルブは自から⑦冒言のｐｚｏＨｇとサインしています︒

森本嘉一氏二九一九

一九六一年五月十一日午前五時四十五分︑ランタン・リルン

第三キャンプ︵五六○○メートル︶において雪崩のため︑大島から彼の横顔といったものを間かしてほしいと問われて︑私は健司隊員︑サーダー︑ガルッェン・ノルブ両君と共に遭難死
亡︑彼の肉体はここで終止符を打ったが︑彼の残していった山ハタと返答に困ったことを思い出します︒これといって特徴のが︑さて改まって彼の顔を見ると何も言葉が出ませんでした︒

出発する時︑何か先輩の一人として注意を与えようと思った

ンが一本︑ソッカリ通っていた男︑所謂頼もしい男でした︒彼が味で山岳人の理想像といったものを持っていた男︑バックボーない男︑逸話のない山男︑華やかさのない同窓︑それだけに地に対する不屈の精神は︑大阪市立大学山岳部の歴史と共に︑いついつ迄も語り引継がれていくことでしょう︒

ランタン・リルン遠征の計画が一九六○年二月初旬に決定︑悼発表されてより︑翌ハー年三月二日勇躍神一円港を︑再び故国にま承えることなき運命の迫っていることを露をも知らず︑元気
追一杯︑家族や山友達の激励の声に五彩のテープを切って夕闇の

（187）

’

処に埋っている︒隊員達は？シェルパ達は？﹂と︑今頃はラ全く残念だったでしょう︒彼のことだ︒﹁アレ！俺はコンナ

不可抗力の一言につきる今度の不測の事故は︑彼にとってはを持った彼を前にしては︑彼から教えられるものはあっても︑ンタン氷河のクレパスの奥深くでコンナことを口走りながら︑それもその筈︑自分なんかより数等まさった細心さと︑統率力彼に教えるものは何一つないことに気付いて︑ただだまって彼が山で︑或いは戦争で亡くなった人々と共に我々生存者の名前

穂高岳の中又白に作った我々のお墓ｌこれは我々山仲間達だけは死なないとアレ程かたく約束していたではないか︒

森本の馬鹿ヤロー︑何故お前は死んだのだ︒お前とは︑山で他の者たちを気づかっていることでしょう︒の手をシッカリ握っていました︒

最後にひとことシッカリャッテコイョといったら﹁気持ちのよい山登りをやって来ます﹂と云う彼の力強い言葉が︑未だにジーンと心の底に焼きついたように残っています︒

ーばかりだし︑商大の卒業生と云うよりも︑商大山岳部を出まら帰って来たら皆んな揃って︑賑かに元気な雪焼けした顔で報も一枚の銅板に刻んで︑岩盤にはめこんだものｌヒマラヤか

隊員全部が年代こそちがえ︑すべてその時代のチーフリーダ

してネ︑と口癖のようにいっていた彼を隊長に︑﹁すべてツー

ばならぬようになったことは断腸の思いです︒

告に行こうと約束していたのに︑今年はお前の墓参りに行かねと云えばカーの気心の解った信頼の持てる山仲間ばかりだか
ら︑チームワークには全然心を使う必要はありません︒大阪人

本望だなどと云う奴は︑本当に山を知らない人々が洩らす言葉

まる御注言や御親切な御援助の賜ものと︑ただ感謝の念で一杯たことは︑内外を問わず沢山の人々から寄せられました心暖た

海外遭難事件がかくも短時日の間に一応結末の運びとなりまし

間をお騒がせしましたことを深くお詑び申し上げますと共に︑この度の遭難事故で多数の皆様に御心配をおかけし︑また世います︒

思いの承先走って︑筆がつづかぬジレッタさをもどかしく思の土根性で登って見せます﹂と自信の程をひらめかしてくれた

それだけに遭難第一報を耳にした時の驚き︑頭の先からスー心強さ︒

ツと血の気の引く思いでした︒

であり︑慰めの言葉にすぎません︒山は登るためにあり︑それ山に生き山に死んで行った心の友︑森本君よ：⁝・山で死ねばには周到な準備と細心の注意とをもってするならば︑といつもでございます︒有難うございました︒︵泉隆次郎︶

口癖のように云っていた彼︑彼も矢張り自然の無慈悲な猛威の前にあえなく屈したのか︒

（188）

悼

追

森本嘉一氏略歴

粟巣野からの行程は苦しかった︒皆重荷と暑さにパテてしまっ

フレシュマンの夏山は劔の真砂沢合宿であった︒最初の日のってしまった︒

昭和一六年一二月大阪商科大学︵市大前身︶卒業︒ヒマラヤたが︑彼だけは元気でキャンプサイトへ着くと︑パテて動けな

大正八年一月二七日誕生︒

遠征当時︑ターナー色彩株式会社常務取締役︒山岳部時代に冬くなったものの荷物をとりに︑今きた道をひき返していった︒

かねているようだったが︑その上借り物のシールが時々切れる

きついラッセルだった︒彼は初めてスキーをはき︑それを扱いもなく降り続き︑森林地帯ではスキーをはいても胸ぐらい潜ると彼の三人は先発隊で森上から栂池までラッセルした︒雪は音

その年の冬山は栂池から白馬まで登る予定で︑リーダーと私

この時︑えらい奴だなあという印象を強く受けた︒の鴨線江源流の踏査もやった︒︵﹁山岳﹂第三六年第一号参照︶

一九蚕︶

昭和二三年二月日本山岳会入会︵会員番号三三四六︶︒関西支部委員︒

大島健司氏︵一九三四ので︑おくれがちであった︒そこで私達は︑先に行くと彼につムへ新入部員の申込承に行った時だった︒眼鏡をかけ︑まだクった道に姿を現したので︑いささか拍子抜けがした︒彼はスキたが︑一時間もすると彼はニコニコ笑いながら︑すでに暗くなてはいたスキーに泣きべそをかいているぞ︑と笑って待ってい

げて︑ラッセルしていった︒目的地で私達は︑今ごろ彼は初め

リクリ坊主の頭をして学生服をきちんと着込んだ彼は︑私の目ーをぬいで︑またラッセルをやり直しながら歩いてきたのであ

私が初めて大島君に会ったのは︑市大へ入って山岳部のルーからも初々しくまた可愛らしくもあった︒この時彼も入部の申いってガリ勉型でもなかったようである︒私は何故彼が山岳部人の話によると︑高校時代は別段特定のクラブにも属せず︑とンニ人であった︒最初の日︑中の湯で泊った私達は翌朝早く釜には参加できなかった︒冬山の先発隊は彼と私とフレッ︑ンユマ

二年の冬と春には西穂高の稜線をトレースしたが︑彼は春山った︒

へ入ったのか︑その動機は判らなかった︒その後別段聞く機会

トンネルにさしかかった︒釜トンネルの雪ヨケ棚を潜り抜けた込承にきていたのであった︒彼が卒業した春日丘高校時代の友もなく終ってしまったので︑このことは結局判らずじまいにな(189）

が︑双方とも重荷のためバランスをくずして︑その儘崖を滑りた︒すぐあとを歩いていた彼は︑す早くその腕をつかまえたをくくっていたとたんに︑フレシュマンの一人が足をすべらしていた︒よもやこんなところで︑どうこう起る筈はないとたか

私達は︑側面からの雪崩のデブリの傾斜面を鼻歌まじりで歩いの方は犠性者がでたことをあとで知った︒このことで岩稜会の岩稜会のパーティは同じようにナイロンザイルがきれ︑そちら

イロンザイルはいとも簡単に切れ︑私は楽だったが︑むかいのず︑彼は常に似合わずスリップし下の谷へおちてしまった︒ナ

彼がトップで私が確保していた︒しかし体がいうことをきか

その後もこのことについてよく話し合ったものである︒この年

ザイルについての真蟄な啓蒙運動に︑彼は深い感動を受けて︑の春山で︑彼と私はまたこの稜線をトレースしたが︑ついぞ二石岡さんのお宅にもよくお邪魔した︒その後の同会のナイロン

さずにはいられない︒あの時は夢中で救い上げたが︑あとで考カ月程前スリップしたことは顔に出さなかった︒相変らず難し

落ち︑下の滝壺へ水音も高くはまりこんでしまった︒私はいつえるとこれはまさに喜劇的アクシデントであった︒しかし︑こい岩場をたく承にこなしてゆくので私は彼の度胸に感心した︒

も釜トンネルを通るとき︑下の滝壺を承て思わず顔をほころばの時の彼の態度は彼の性格をよく表していると思う︒彼は友人の頃︑名古屋の岩稜会のパーティが︑真向いの四峰のＡフェース

ツェルトの中で動くに動かれず︑体もこわばってしまった︒そ途中で円ピを落してしまったので︑雪洞が掘れず︑私達は狭いいから早く帰れ！﹂と何回もくり返して叫んだ︒私は今迄の彼風がきつく寒い日だった︒彼は私に高いデッキの上から︑﹁寒るとき︑私は一人で彼等を見送りにいった︒その日は海からのヒマラヤ行きがきまり森本先輩と彼が二人きりで横浜港を出から相変らず感化をうけていた︒

卒業してからも彼とは同じ会社に入り︑山以外のことでも彼

らい︑私と彼は仲良く劔の頂上を踏んだ︒

時代の山であり︑先輩風を吹かしてアタックメンバーにしても四年の春山はブナクラ谷から劔へトレースした︒最後の学生が困まっていると︑自分のことを忘れてそれを助けるという侠気の持ち主であった︒こんな訳でこの年の冬は彼は山の姿もゑ

三年の冬山と春山は︑慶応尾根から前穂高北尾根をトレース

ずじまいであった︒

した︒しかし︑この時の冬山でも三峰の登りで彼は災難にあっあたりでビバークしていた︒吹雪がや承昼過ぎ︑彼等が盛んにープも切らず︑出航前に別れを告げて船から離れた︒何遍も振とのつき合いでもいつもそうであったが︑彼の言葉に甘えてテ四のコルで私と彼は二日間吹雪かれていた︒登る

コールするので︑彼と私は出来れば四峰の頂上から下をのぞいた︒丁度三て︑そのパーティと連絡をとってゑたいと三峰へ登りかけた︒（190）

り返って承たが︾いつ迄も彼は私の後姿を見ているようであった︒しかし︑これが彼を見る最後の機会となったことを思う
大島健司氏略歴と︑言い知れぬ悲し承に包まれる︒︵橋本信行︶
日誕
誕生
生︒
︒
昭和九年一月一○○日

産業株式会社輸出課勤務︒

昭 和 三 一 年 三 月 大大
阪阪
市市
立立
一大 学卒業︒ ヒマラヤ遠征当時︑関谷昭 和 三 五 年 六 月 日日
本本
山山
岳岳︿会 入会 ︵会員番号五○三八︶︒

(191)

悼
追

会務報告
一九六一年十月１一九六二年九月

出席者日高会長︑︵理事︶渡辺︑折井︑太田︑山崎︑金坂︑木下︑◇十月理事会十月五日︵木︶図書室
古沢︑川上︑田辺︑高橋︑村木︑田村︑︵評議員︶藤島︑交野︑須賀東海支部長︑初見︑中野︑小林︵以上北大︶▽議事︑報告︵九月二十九日現在︶︒

一︑本会財政の現況について︒会費未納者は三十五年度分まで三一○名

三五年度分会費収入一︑一○四︑五○○円

支出増に伴い財政状態は苦しい︒会費値上げの必要がある︒

同支出二︑四三二︑六六一円

二十四日︒今年度る︒開所式は十月下旬の予定︑管理人決定次第一般会員に通知する︒

四︑上高地山荘の件︒厚生省の了解を得たので正式に申請書を提出す

五︑第三次登山技術指導者講習会の件︒

が最終となるので若い講師を集める方針︒

場所︑西穂高岳︒期日︑昭和三七年度三月十八日

定︒

六︑登山技術研究委員会懇談会の件︒十一月初旬に谷川岳付近で開催予り︑本会でも出来れば日本に立寄るよう米大使館に依頼中︑実現すれ

七︑米国南極隊長であったフィンロネ氏が目下各国を講演旅行中であば朝日講堂で講演会を開きたい︒

蔵書目録を作製し︑会報付録として会員に配布の企画をしている︒

八︑ルーム備付図書の新分類完了の件︒

十月十八日︒国際文化会館にて開催の予定︒

九︑東京支部十五周年記念パーティーの件︒

十︑静岡支部の件︒大室支部長退任に伴い後任につき理事会として態度声﹂︑﹄﹂◎

決定の必要あり︑取りあえず牧野衛氏に支部長事務取扱いを依頼する

十一︑東京外大蒙古遠征の件︒無期延期となる︒

六月二六日の十二︑北大ヒマラヤ遠征の件︒当初の目標カンジロパ・ヒマールをチャ予定︒

ムランに変更︒中野征紀隊長他六名︑期間三月一七日

二︑ルーム︑山荘基金の募集について︒

１クラプルーム移転計画︵第一青山ビルの予定︶総額二二○万円︒▽議事︑報告高橋︑︵監事︶野口︑︵評議員︶交野

出席者︵理事︶渡辺︑折井︑山崎︑川上︑金坂︑田村︑徳久︑古沢︑◇十一月理事・評議員会十一月二日︵木︶図書室

２上高地山荘︵日本山岳会山岳綜合研究所︶総額二八○万円︒計五○○万円の募金として委員会をつくる︒この件については評議員会を開くこと︒

三︑海外遠征各隊の歓迎会の件︒十一月下旬に年次晩餐会をかねて開催
する︒

（192）

会務報告

一︑アメリカ山岳会ハウストン氏来日の件︒ハウストン氏父子との懇談
会を十一月十五日︑三井本館食堂にて開催の予定︒

開催に決定︒

二︑年次晩餐会開催の件︒十二月一日︵金︶午後六時より茗渓会館にて

三︑台湾省山岳協会登山隊来日の件︒十一月下旬に来日予定の連絡があ田村︑中島︑古沢︑徳久︑田辺︑高橋︑︵監事︶野口︑松本︑藤島

出席者日高会長︑︵理事︶浜野︑折井︑太田︑山崎︑川上︑金坂︑越後支部長︑岩佐東京支部委員▽議事︑報告本会員寄附︵二○○件︶二○三︑八七○円一般寄附︵二三件︶五六五︑六○九円

一︑ガルッェン遺児援助資金募金結果報告︒

四︑ルーム図書総目録作製の件︒った︒

五︑文部省主催登山指導者講習会︵日本山岳協会ｌ担当全日本山岳連盟︶

早大︑アンデス五︑六九四・六ドル
計四二︑六八三・七五ドル

大阪大︑Ｐ羽六︑五○○ドル

日大︑ムクト・ヒマール六︑三六○・八○ドル

京大︑サルトロカンリ一三︑四○四ドル
北大︑チャムラン一○︑七二四・三五ドル

十日各隊の代表者と話合いをすることにした︒

外貨の割当額と要求額に大きな差があるので︑一応白紙に戻し十二月

二︑海外遠征の件︒十一月二十九日海外登山審議委員会を開いた結果︑会計︵三六○件︶九七二︑九七九円

ヒマラヤ登山隊員︵三八件︶二○三︑五○○円

の件︒

て︒

十一月二十三日 二十六日︑富士山に於て︑本会から講師派遣につい六︑上高地山荘開きの件︒

日高会長︑山崎︑川上︑高橋各理事︑片桐︑竹田︑山野井︑高山信濃支部長︑百瀬︑出席︒営林署関係者︑地元有志と懇談す︒

七︑日本スポーツ賞︵読売新聞社︶受賞者推薦について︒本年度は該当者なしと回答のこと︒

順天堂大学に於て︑田村理事に一任す︒

八︑昭和三十六年度秋季コーチ会議︵体協主催︶の件︒十一月十一日︑割当予想は二万ドル以上は無理の模様︒

三︑静岡支部長後任について︒牧野衛氏に依頼することに決定す︒

九︑アメリカ内務長官富士登山の件︒

十一月四日 五日︑槙名誉会員︑松方副会長︑成瀬評議員︑折井︑田四︑インド政府主催﹁高所医学に関する研究会﹂昭和三十七年一月五日

１七日︑ダージリンに於て︑本会より辰沼会員を派遣することを決定︒

辺理事が同行する予定︒

六︑ルーム︑山荘基金寄附申込の件︒

五︑山梨岳連懇親会に本会より沼倉寛二郎氏︵東京支部評議員︶出席︒

十︑昭和三十七年度海外遠征外貨割当の件︒現在︑北大︑日大︑京大︑

大阪大︑早大の計画につき計四一︑五九八ドルの申請あり︒海外登山賛助会員を設け大口寄附を受入れては如何︑評議員が推薦した個人及審議委員会において検討すること︒◇十二月理事会士一月七日︵木︶図書室（193〕

ぴ団体を受けるか等につき意見の交換あり︒
七︑ハウストン氏より山岳図書の寄贈申出に接す︒五月頃アメリカより送付ある筈︒

ので︑この方向に進みたい︒︵ヒマラヤ委員会に対しては︑日高会長︑折井理事から内容説明することにして承認︒︶
四︑会費値上の件︒

す︵例︑東京一六○○円︑地方一二○○円︶︒

東京支部所属会員と他の地方支部会員の会費の均衡について考慮を要

終身会費については常識的な線で考えたい︒尚原案を各支部長に送り八︑近藤等会員︵在パリ︶︑フランス国立登山学校入学の件︑承認︒

意見を聞くこと︒

九︑福岡支部の件︒北九州支部を改めて福岡支部とする︒

任した︒

北大は昭和三十六年度分の中から種目振替で割当を貰える見透しがつ

四︑海外登山の外貨割当について︒の申込あり︑各支部関係の分は未着につき予想つかない︒

先般各会員宛依頼状発送により︑一月末までに一︑三八三︑五○○円

三︑ルーム︑山荘募金の応募状況︒

二︑新年度予算編成につき各担当理事より資料提出のこと︒

役員会までに会員総会上提の推薦者を決定すること︒

その他についても新しい構想をたてたいので︑人材の推薦を願い三月日高会長が健康上の理由で辞任を希望されるに伴い次期会長︑副会長

一︑新年度役員推薦の件．

▽議事︑報告事︶野口︑牧野静岡支部長︑岩佐東京支部委員

村木︑田村︑木下︑中島︑古沢︑︵評議員︶深田︑小原︑青木︑︵監出席者日高会長︑︵理事︶渡辺︑折井︑浜野︑太田︑川上︑徳久︑◇二月理事・評議員会二月一日︵木︶図書室

六︑新年度役員の件︒常務理事に一任︒

一般売行良好︒

五︑山日記の件︒六二年版︑三一︑七○○部印刷︑既に関係先に配布︑支部長︑末松大助︑副支部長︑高尾徳繁︑顧問︑岡田喜一の各氏が就

福岡県在住会員五十一名︵十一月末現在︶︒
事務所︑八幡市中央町ＳＳスポーツ内︒

館にて︒太田理事が出席した︒

十︑法政大学山岳部三十五周年記念祝賀会の件︒十一月十一日︑私学会◇一月理事・評議員会一月十一日︵木︶図書室
出席者日高会長︑松方副会長︑︵理事︶渡辺︑折井︑浜野︑山崎︑︵監事︶野口︑松本︑︵評議員︶神谷︑深田︑望月︑永井大分支部

太田︑川上︑金坂︑村木︑木下︑田村︑田辺︑古沢︑中島︑徳久︑長︑岩佐東京支部委員▽議事︑報告一︑登山遭難対策打合せ会︵文部省主催︶の件︒一月十三日︑午後二時より文部省において︑浜野︑山崎理事出席のこと︒
二︑登山技術指導者講習会の件︒
本年度講習会︵第三年目︶を以って一応予定のコースを終ることになる︒テキストは一月下旬に出来上る予定︒
三︑次期登山技術研究委員会の在り方について︒ヒマラヤ登山を目標として綜合研究と資料の整理︑調査を行いたい︒そのためヒマラヤ委員会と連絡の下に︑各部門それぞれの活動を行うことが可能と思われる

(194)

会務報告

いた︒京大︑早大は昭和三十七年度分の体協割当を以てする︒日大は一般外貨が割当てられた︒

島︑深田︑成瀬︑神谷︑高山信濃支部長︑牧野静岡支部長︑辰沼︑▽議事︑報告一︑役員改選につき候補者推薦の件︒の後任として渡辺常務理事を推薦︑新理事に辰沼広告︑皆川完一︑竹日高会長辞任につき︑後任に現松方副会長︑三田副会長留任︑副会長

五︑第三次登山技術指導者講習会テキスト作成について︒

第三次を以って一応講習会が終了となるので今までの反省と検討の田吉文三氏を推薦︒太田理事辞任の他は現理事を推薦する︒

上︑テキストを作成したので批判されたい︒なお入要の向あれば申込
まれたい︒

声﹂Ｔこ◎

新東京支部長に石原憲治氏︑監事松本熊次郎氏留任を総会に提出する︵来年度日本山岳協会長は日高会長に代って新会長が就任することに四日︵日︶宮城支部担当︑蔵なる︒︶

恒例による現地小集会は三月三日︵土︶六︑第二一八回小集会の件︒

する︒

四︑会費値上げについて︒

開催する︒

期日︑四月二十一日︵土︶︑場所︑体協会議室︑同日東京支部総会も三︑通常会員総会開催の件︒

相互との連絡を十分にしたい︒など週一回位開くようにしたい・支部長会も年三回位は開いて各支部想的な面も掘下げて考える必要があるので︑常務理事会︑常任委員会

理事会が単なる事務連絡のみに終る傾向があるが︑会としては山の思

二︑役員会の在り方について︒王かもしか温泉白雲山荘にて開催する︒会費六百円︑多数参加を希望した︒現在支部所属会員三十六名︒

七︑静岡支部の現況について︒毎月第二土曜日に定例会合をもつことに十八日︵日︶蔵王山にて︑川上理事を派遣決定︒

八︑山形支部主催冬山登山技術講習会へ講師派遣の件︒
二月十五日

九︑文部省主催の遭難対策協議会について︒農林︑気象︑電々公社︑群定事項なし︒

馬県︑長野県︑警察各方面から出席あり︒浜野理事出席︑具体的な決

二月二十日午後六時︑本会ルームにて開催の予定︒

十︑山日記一九六二年版反省会について︒①地方支部一二○○円︵支部費は各支部の実情により決定する︒︶③入会金は三○○○円︒終身会員会費は一○万円︑但し二○年以上②東京支部一六○○円︵支部費として一○○円を含む︒︶

十一︑﹁山岳﹂総索引について︒にのせ︑予算措置を講じたい︒

二八八名申込み︑一︑七五五︑五○○円︵二月末現在︶︒各役員には五︑ルーム・山荘募金について︒

在籍会員は五万円とする︒

故沼井鉄太郎氏労作の原稿を刊行したいので担当者を決めて年次計画◇三月理事・評議員会三月八日︵木︶図書室

山崎︑川上︑金坂︑村木︑田村︑︵監事︶野口︑松本︑︵評議員︶藤出席者日高会長︑松方副会長︑︵理事︶渡辺︑浜野︑折井︑太田︑（195）

重ねて募金方をお顯いする︒
六︑﹁山岳﹂五十六年広告の件︒

広告代十七万八千円也申込みを得たので︑今月末発行の予定︒
七︑海外登山の外貨について︒
日大︑北大は既に学術調査として外貨割当を獲得したので︑体協割当会長︑副会長︑定款改正︵会費︑入会金の値上げ︶

理事改選︑新理事として辰沼広吉︑皆川完一︑竹田吉文︑及び松本監事は再任を推薦決定︒

今年度に限り地方支部に年会費中から一○○円を還元する方法を考慮したい︒

予定︒富士山︑八ガ岳︑北アルプスの山に登る計画︑東京着の上詳細

二︑中華民国台湾省体育会山岳協会訪日登山の件︒神戸に四月七日頃着

五︑図書の件︒分類の整理が完了した︒

四︑富士山頂気象観測所員の疲労調査について︑報告書が出来た︒

け援助する︒なお︑共和運動具製作所竹内社長からも賛意あり︒

三︑韓国山岳会より装備展示につき協力要請の件︒本会として出来るだ

打合せする︒の外貨は京大︑早大に決定した︒

二十四日︑西穂高岳︑今回は歩くことを中心に基礎的な八︑第三次登山技術指導者講習会の件︒
三月十八日
ものを徹底して実施する︒

沼︶︒

七日︑場所︑ダージリン︒

九︑インド国防省主催﹁高所医学に関するシンポジウム﹂出席報告︵辰期間︑一月四日

期間︑三月十八日

二十四日︑場所︑西穂高岳︑受講者︑三十五名︑六︑第三次登山技術指導者講習会終了のこと︒

講師及び連絡員三十二名計六十七名参加す︒三ブロック別に実施した海外遠征今ツキンレー︶の計画あり︒日本装備の展示希望あり︒な十︑韓国山岳会について︒

お学校山岳部の交流につき申込みがあった︒

講習会はこれで終了︒今回は雪に馴れない者が多く︑バランスの点で▽議事︑報告◇通常会員総会四月二十一日︵土︶体協会議室︒

新しい方針で︑海外登山についても諸研究を行い度い︒

はしやヘルが低いようであったが︑非常に真面目であった︒来年からは◇四月理事・評議員会四月五日︵木︶図書室
島︑徳久︑︵監事︶松本︑︵評議員︶神谷︑深田︑織内

出席者︵理事︶折井︑浜野︑山崎︑川上︑太田︑田村︑古沢︑中▽議事︑報告一︑一九六一年度事業報告並びに各支部報告︒

一︑通常会員総会開催の件︒

二︑一九六一年度決算報告︒

県︑埼玉県︑千葉県在住者︑千六百円︒その他地域の在住者︑千二百四︑定款改正の件︒入会金三千円︵現二千円︶年会費墜塁尿都︑神奈川三︑一九六二年度予算案付議︑可決︒

期日︑四月二十一日︵土︶午後二時より︒

よりとする︒

場所︑日本体育協会々議室にて︑なお東京支部総会を午後一時三十分

報告︑一九六一年度の行事︑決算報告︒
議案︑一九六二年度予算案︒

（196）

会務報告

円︵現八百円︶︒終身会費︵一時金︶十万円︒但し入会後二十年を経過した会員は五万円とする︵現五万円︶︒可決︒
五︑会長︑副会長改選の件︒

六四年︶︒

会長︑松方三郎︒副会長︑三田幸夫︑渡辺公平各氏を選任︵一九六二年

渡辺副会長︵編集︑支部担当︶①海外登山審議委員会Ⅱ委員長は従来会長兼務であったが前会長日高二︑委員委嘱の件︒

辺公平︑竹節作太︑成瀬岩雄︑堀田弥一︑小原勝郎︑加藤泰安︑望月信六郎とし︑松方三郎︑三田幸夫︑槙有恒︑入沢文明︑今西錦司︑渡達夫︑今西寿雄︑辰沼広吉︑金坂一郎︑村木潤次郎︑松田雄一︒

郎︑村木潤次郎︒②ヒマラヤ委員会Ⅱ委員長三田幸夫︑成瀬岩雄︑小原勝郎︑金坂一六︑一九六二年理事として︑浜野正男︑析井健一︑山崎安治︑古沢肇︑田実︑田村扇一︑中島伊平︑田辺寿︑辰沼広吉︑皆川完一︑竹田吉文

十五日谷川岳にて三十九年度国体飯豊登山のリーダー養催行事に各地から多数参加されたい︒

宮城支部Ⅱ第二一八回現地小集会は盛会に終了したが︑今後も支部主に余分に送付されたい︒

大分支部Ⅱ各支部単位に講習会的なものを実施されたい︒会報を支部

五︑支部よりの希望事項︒

成のため講習会が行われ藤島越後支部長︑川上理事が参加︒

四月十四日

四︑新潟県山岳協会主催登山講習会の件︒

究を積極的に進めることにしたい︒

第三次登山技術指導者講習会も終了したので︑新年度は海外登山の研三︑登山技術研究委員会の件︒⑤図書委員会Ⅱ深田久弥︑小林義正︑大橋晋︑朝倉宏︑鈴木郭之︒④山日記編集委員Ⅱ大貫良夫︒

実ァ竹田寛次︑山野井武夫︒

雄︑梶本徳次郎︑石島衰二︑高橋進︑田辺寿︑片桐理一郎︑日下田治︑金坂一郎︑川上隆︑村木潤次郎︑田村扇一︑加藤喜一郎︑今西寿③登山技術委員会Ⅱ委員長松方三郎︑浜野正男︑折井健一︑山崎安

木下是雄︑金坂一郎︑村木潤次郎︑徳久球雄︑川上隆︑高橋進︑日下六三年︶を可決︒

各氏を選任︑会長︑副会長を含め二十氏に決定︒
七︑監事一名改選の件︒
松本熊次郎氏再任︵一九六二年八︑緊急提案事項︑退任された日高前会長を評議員に推薦︒可決︒

出席者松方会長︑渡辺副会長︑︵理事︶浜野︑折井︑山崎︑川上︑◇五月理事・評議員会五月十日︵木︶図書室

辰沼︑中島︑村木︑古沢︑皆川︑高橋︑田辺︑竹田︑︵監事︶松本︑︵評議員︶神谷︑成瀬︑深田︑北川宮城支部長︑後藤山形支部長︑永井大分支部長︑岩佐一塁界支部委員▽議事︑報告︵常務理事︶Ⅱ浜野︵企画︑遭難対策︶︑折井︵総務︑海外連絡︶︑山一︑理事の事務分掌︒

崎︵指導︑編集︶︑川上︵総務︑集会︶︑中島︵経理︑集会︶︑辰沼︵調︵理事︶Ⅱ古沢︵会報︶︑木下︵調査︑研究︶︑村木︵海外登山︶︑徳査︑研究︶︒

導︶︑皆川︵山日記︶︑田村︵調査︑研究︶︑竹田︵総務︶︒

久︵図書︶︑金坂︵指導︶︑高橋︵指導︶︑日下田︵指導︶︑田辺︵指(197）

十三日︑大井沢にて︶につき多数の参加を希

山形支部Ⅱ地方講習会には積極的に講師を派遣されたい︒熊肉を喰う会を開催︵五月十二日望する︒

六︑山日記編集の件︒

年内出版を目標に既に編集を初めた︒

七月︑八ガ岳において︑文部省︑高体連主催で講習会を行うにつき援七︑高体連登山の件︒

助されたい意響あり︒

出席者松方会長︑渡辺副会長︑︵理事︶折井︑浜野︑山崎︑辰沼︑◇六月理事会六月七日︵木︶図書室

古沢︑木下︑徳久︑村木︑高橋︑田辺︑︵監事︶野口︑高木関西支部委員︑岩佐東京支部委員▽議事︑報告理事会の開催は従来通り第一木曜日午後六時半から八時半とする︒常一︑役員会運営の件︒

七時︑国際文化会館にて開催予定︒

務理事︑常任評議員会を毎月二十日前後の昼食時に開催の予定とす︾︵︾◎

二︑支部長会議開催の件︒
七月十四日︵士︶午後三時

六月十一日︵月︶日本山岳会図書室にて︒協会規約により︑協会副会

三︑日本山岳協会役員総会の件︒

長に松方会長︑浜野退任︵大阪転勤のため︶︑残任期間を山崎理事︑
なお専務理事には渡辺副会長に就任願うことにする︒議案︑報告として会計報告︵三五・六年度︶︑事業報告︑計画が提出される筈︒
四︑第十六回ウェストン祭の報告︒

た︒

六月二日

三日︑徳本峠越えにて上高地に入り︑三日碑前祭を行っ

蘇梅焔隊長外十名四月十一日来日以来予定の登山を終了し︑六月十二五︑訪日台湾省山岳協会登山隊帰国の伴︒

る︒︵同志社︑早大ワンゲル︑静岡支部等︶︒

日帰国した︒なお今回を契機として︑日本からも渡台登山の希望があ

六︑上高地山荘の件︒

部で担当する︒

使用規定を制定し会報に発表︑会員の利用を希望する︒管理は信濃支七︑フランス山岳会︑クラブ・インストラクターに近藤等︵在パリ︶︑
岡村崔両氏を派遣する︒

八︑読売新聞社主催︑立山登山講習会に共催依頼あり︑可決する︒
九︑富士山美化清掃の件︒

二十一日︶に石原東京支部長が出席した︒

国土美化の会主唱︑本会にも呼びかけがあり︑第一回打合せ会︵五月

例年通り七月 八月開設に決定︒

十︑富士山頂研究所開設の件︒

十一︑日本山岳会医療連絡会の件︒

配布に決定︒

夏山診療所開設に厚生省より支給される薬品類は連絡会で一括受領し十二︑図書目録和書の部完成の件︒

会報発送時に同封し会員に配布する︒

六十三年度山日記の予定原稿決定につき依頼中︒

十三︑山日記の件︒

十四︑山梨支部百瀬舜太郎氏県政功績者表彰祝賀会の件︒

（198）

会務報告

五月二十七日甲府にて︑渡辺副会長︑折井理事出席︒

本会に招待あり︑六月十七日︑辰沼理事出席とする︒

十五︑東京薬科大学山岳部十周年記念会の件︒◇七月理事会七月五日︵木︶︑図書室

木下︑古沢︑皆川︑竹田︑︵監事︶野口

出席者松方会長︑渡辺副会長︑︵理事︶折井︑山崎︑辰沼︑金坂︑▽議事︑報告一︑ルーム︑山荘募金の件︵六月三十日仮締切︶
口数Ⅱ三百三十六口︑申込額Ⅱ二百十二万八千六百円也︒八月発行予定の会報に寄附申込者氏名を報告する︒なお募金は続ける︒

六月三十日現在︑納入者二百八十三名︒年度末といわず早く約入され二︑本年度会費納入状況について︒

るよう会員に依頼すること︒①海外登山の経過報告︒②山日記に対する要望︒③支部よりの要望︒

三︑支部長会議︵七月十四日︶議題について︒④その他を中心に懇談したい︒

各県の遭難対策に関する組織を調査の結果︑二十七県に何らかの組織

写真を集めたい︒日記欄に日々の山岳史など掲載を考えている︒

があり相当量の資料が集った︒カットに山小屋を入れたいので適当な

登山技術委員会編とすることで承諾︒

八︑ベースボールマガジン社より﹁登山入門書﹂執筆依頼の件︒

七月十九日にヒマラヤ委員会︑登山技術委員会︑常務理事で次期海外

九︑海外遠征について︒

遠征について懇談会をする︒

台湾省山岳協会へ連絡し準備中︒

十︑静岡支部﹁訪中華民国登山隊﹂の件︒◇九月理事・評議員会九月十三日︵木︶図書室

川上︑金坂︑古沢︑田村︑村木︑徳久︑田辺︑皆川︑高橋︑︵監事︶

出席者松方会長︑三田副会長︑︵理事︶折井︑辰沼︑山崎︑中島︑支部長︑岩佐東京支部委員︒

野口︑松本︑︵評議員︶藤島︑神谷︑深田︑篠田︑織内︑石原東京▽議事︑報告五十六年と同様に広告二十万円は確保したい︒内容①山岳十話︵槙︶一︑山岳﹁五十七年﹂発行の件︒②コルディエラ・ブランカとアポロバンバ︵吉沢︶③ペルー・アンデ

遣依頼の伴︒

四︑報知新聞社より﹁山岳遭難救助法実技公開﹂につき後援及び講師派

七月十五日︑三越本店にて︒後援と講師として山崎理事派遣を決定︒

松方会長に出席願うこと︒

二︑立教大学山岳部創立四十周年記念会︵十月五日︶招待の件︒

来︵馬場︶⑩ヒマラヤ登山年譜︵続︶︵田中他︶他︒編集Ⅱ望月︒︵交野及び吉阪︶⑧西部カラコルム紀行︵島︶⑨劔岳源治郎尾根の由︵広谷︶⑥ビッグ・ホワイト・ピーク︵梶本︶⑦マッキンレー登山

スの山︵藤木︶④Ｐ羽の西面︵篠田︶⑤未踏の山ランタン・リルン

承認︒

五︑新生活運動協会より﹁旅の新生活運動﹂の協賛名義使用依頼あり︒

六︑会員章の件︒

戦前の会員章と同程度のものにするよう見本を作ったので︑今後のものはこれに決定︒希望会員には実費で作ること︒
七︑山日記の件︒（199）

三︑映画﹁ヒマラヤＫ２﹂推薦の件︒
イタリー・フィルム社より依頼あり︑承認︒
四︑山日記の件︒

山小屋等の原稿完了︒本文原稿が揃わないが予定通り進行中︒

各大学医学部山岳部の夏山診療報告会は月末に予定する︒

五︑夏山診療所の件︒

六︑登山技術研究委員会の件︒

予定︒

三回の西穂高岳における講習会につき反省会を九月二十八日に開催の七︑小集会の予定︒

十月中に全日本岳連﹁ビッグ・ホワイト・ピーク登頂﹂︑講師高橋照隊長に依頼︒

八︑図書の件︒

いので︑本会として基本的なものを選定したく小林委員に依頼中︒

洋書目録を今秋中に整理する︒会員より﹁山の本﹂について質問が多九︑ヒマラヤ委員会とヒマラヤ登山計画の件︒

委嘱することに決定︒三田幸夫︑加藤泰安︑辰沼広吉︑村木潤次郎︑今西寿雄︑梶本徳次郎︒

十︑来年度海外登山の計画について︒

現在のところ︑大阪市大︵ランタン・リルン︶︑同志社大︵サイパル︶︑

×××

東京農大︵ルンバスンバ・ヒマール︶がある︒▽第二一五回︑十月十日︵火︶体協会議室◇小集会

Ｐ酌遠征について篠田軍治氏▽第一二六回︑十一月二十日︵月︶体協会議室▽第二一七回︑一月三十日︵火︶体協会議室

雪崩対策について金坂一郎氏

ペルーとポリヴィアの山吉沢一郎氏

宮城支部担当︒蔵王宮城県側樹氷地帯を中心に現地小集会︒地元三十▽第二一八回︑三月三日 四日︵日︶にて懇親会開催︒

二名︒県外四十名︑なお台北市登山会周庭旺参加︒三日夜は白雲山荘▽第二一九回︑五月十六日︵水︶図書室

登山技術委員会は予定の講習会も終了したので海外登山に関して研究︑計画をしてきたが︑ヒマラヤ委員会と登山技術研究委員会の一部

×××

十三日︑秋田県山岳連盟の運営に

インド紀行﹁デカン高原の旅﹂西丸震哉氏

一○二名出席︒◇東京支部創立十五周年配念祝賀会十月十八日︵水︶於国際文化会館長︶日高会長︵同副会長︶等が参加︒

より︑十和田八幡平国立公園にて開催︒武田名誉会員︵日本山岳協会◇第十六回国体登山部門十月八日の委員と懇談の結果︑なお海外登山審議委員︑ヒマラヤ経験者︑常務
理事等のメンバーとも懇談会を持った︒本会としての目標は一応エヴ
ェレスト︑カンチェンジュンガ等の大きな山ということになる︒現ヒマラヤ委員会はヒマルチュリ登山爾后処理を完了したが︑なお調査研究実施を任務とし︑任期も本年度の半であるが︑一応解散して新しいの選定は会長︑副会長︑日高︑槙氏に一任の結果︑次の六氏に委員を構想により新委員会を設置して実施計画などを進めたい︒よって委員

(200)

会務報告

五日︵日︶槙名誉会◇木暮祭十月二十二日︵日︶山梨県金山平にて碑前祭︒日高会長︑藤木顧問︑小野幸氏及び地元関係者出席す︒◇１−ドル米内務長官の富士登山十一月四日

出席者五十名︒

三日︵日︶徳本峠越え︑上高地にて碑前祭と記念講演会が開催された︒◇第十六回ウェストン祭六月二日

出席者二十六名︒◇有志閑懇会︵第五回︶六月十七日︵日︶小石川六義園心泉亭にて︒◇支部長会議七月十四日︵土︶国際文化会館にて︒出席者︑池田︵石雄会員と登った︒

員︑松方副会長︑成瀬評議員︑折井︑田辺理事︑百瀬舜太郎︑松方峰氏︶を囲んで有志懇談会を十一月十五日︑三井本館食堂にて開催︒出

◇ハウストン父子の来日ハウストン父子︵オスカー・チャールズ両︵東海︶高山︵信濃︶福田︵秋田︶石原︑岩佐︵東京︶︑松方会長︑渡川︶牧野︵静岡︶末松︵福岡︶藤島︵越後︶水野︑津田︵関西︶須賀上︑山崎︑竹田︑中島︑折井︑太田︑皆川︑坂本︒

辺副会長︑日高︑神谷︑青木︑織内︑野口︑松本︑辰沼︑金坂︑川席者近藤茂吉︑槙有恒︑日高信六郎︑松方三郎︑西堀栄三郎︑吉沢一郎︑島田巽︑小林義正︑交野武一︑加藤泰安︑山崎安治︑辰沼広吉︑と︒支部地域会員で︑その支部に未登録者については調査し支部に連

各支部情報交換︑特に支部主催諸行事に対し積極的な援助をするこ

松田雄一︑田辺寿︑折井健一・支部﹂とする・支部長末松大作氏︒副支部長高尾徳繁氏が新しく就任︒◇北九州支部改組十一月十五日︑従来の北九州支部を改組して﹁福岡こと︒山岳協会の運営には役員会の回数を増し︑対人関係を通じ円滑絡を計ること︒山日記の資料について各支部から現地情報を通知願う

八月

大学︑関西学院大学︵以上アンデス︶︑大阪大学︑大阪市立大学︑日三十一日︑医師延人員二十九名︑患者総数一三六○名︒◇富士山頂研究所開設厚生省国立公園管理入舎にて︑七月十四化を計り︑地方岳連の育成につとめること等懇談した︒◇年次晩餐会十二月一日︵金︶於茗渓会館海外遠征の各隊Ⅱ一橋九十六名︒

本岳連梶本隊長︵以上ヒマラヤ︶の歓迎を兼ねて盛大に開催︑出席者◇第三次登山技術指導者講習会三月十八日 二十四日︑西穂高山荘を①使用は原則として本会々員及びその同伴者に限る︒②使用者は予め◇上高地山荘開設六月二十日より︒

理人に渡し︑会員証︵当該年度︶を提示する︒以上の使用規程により信濃支部に申込み許可を取付ける︒③使用に際しては使用許可書を管り︑チーフ・リーダー浜野正男︑講師日高会長等役員団三十二名が︑ベースに︑四国︑中国︑九州の十六県より各二名選出の受講者によ日本山岳協会主催︑責任担当日本山岳会として実施︒台北市登山会周会員の利用に供する︒バス開通期間は管理人常駐の見込み︒

×××

廷旺が特別参加した︒◇中華民国台湾省山岳協会訪日登山隊歓迎会四月二十一日︵土︶於体
協会議室︒◇会報二一七号◇山岳五十六年を三月三十日発行︑編集者望月達夫︒

二二二号を発行︑編集者古沢肇︒
鱗︑郭光仁︑林陳査某︑鄭林阿却︑鄭清玉︑十一名を囲んで歓談す︒

登山隊員︑蘇梅燗︑余初雄︑紀林全︑荘国章︑陳建地︑鄭丁塗︑曽耀(201)

一九六二年版 （第二十 七輯）を 十二月二十日発 行、編集担当

古沢肇、 木下 是雄、皆 川完一、金坂 一郎、村 木潤 次郎、徳久

秀五郎、今 西錦 司、深田久弥 、篠田軍治、橋 本三八、青 木昇

常 任 入沢文 明、成瀬 岩雄、望月達夫、小原勝郎
評議員
評議員 日高信六郎、藤 島敏 男、神谷 恭、早 川種三、交野武 一、伊藤十郎 （福 島）、
巻広政 （秋 田）、 後藤 幹次 （山形）、 伊藤 弥

織内信彦、今 西寿雄、藤井運 平

北川正 次 （宮 城）、藤 島玄 （越 後）、 石 原憲治 （東京）、 三井

藤 木九三分）、三谷 孝 一 （熊 本））、永井清 一（大郎 （関 西）、織 田収 （山陰）、末松 大作 （福 岡）、 須賀太郎 （東海）、 水野祥 太
知幸 （石 川）、牧 野衛 （静 岡

松 男 （山梨）、高 山忠 四朗 （信濃）、 中田勇吉 （富山）、 池 田

評議員荒
支部長

顧 問

(202)

◇ 山日記
理事 渡辺 公 平、委員皆 川完一。

一
九 六二年 度役員

理 事

野口 末延、松 本熊 次郎

球雄、高橋 進、日下田実、田村 扇一、田辺 寿、竹田吉 文
監 事平

浜野正男、折井健 一、山崎 安治、辰沼広吉、川上 隆、中 島伊三田幸 夫、渡辺 公平

松 方三郎

理常副会
会
事務長長

(203)

(204)

(205)

C 206)

SANGAKU
TheJournalofTheJapaneseAlpineClub

VOI、LVII

IssuedinMarch,1963

ContentS

ThePeruvianAndesExpedition, 1961…………..……….ByTakaneFujiki
Peak29,1961･.…….……. ..…. ..…. ..…………….……..……ByGunjiShinoda

LangtangLirung,1961....….….. .….………. ..…. .….…ByKoichiroHirotani

JugalHimal,1961……･ ･ ･……･ ･…｡ . . ．.…………………ByTokujiroKajimoto

１８１
１３
１５
１７
１

(inEnglish)
AndesExpedition,1961…. ..…. .….………………. . .…...BylchiroYoshizawa

Mt.McKinley,1960…………. ｡….……. ..……. .….…. .｡…BvTakeichiKatano
ClimbingtheSouth‑WeStRidgeofMt.McKinley…………ByTakamasaYoshizaka

18

WestKarakoram,1961..･…………. ..…. ...….…‑. ..…………BySumioShima

20(inJapanese, exceptthearticlesmentionedabove)

Randomthoughtsofmountainandmountaineering…………..……….…ByYukoMaki

1Originofthe @@GenjiroRidge'' ofMt.Tsurugi.….….ByChuzaburoBaba

165

TheLeaders' Instituteofwinterclimbingheld
bytheJapaneseAlpineCIub……………………….｡.…BVlchiroKanesnlr"

168

InMemoriam3

HaruoYamazaki,GyaltsenNorbu,KaichiMorimoto、
KenjiOhshima.….……….…………………. ..………. ... .….………………. .. . .．

173

ClubProceedings……. . .. .…….………. ..………. ..….……･‑……･ ･.…. .….…. .…．

211

HimalavanChronicle、1954‑1955. ･.……BvEizoTanakaandKatsuvoshiBaba

23

学

一

翻刊itOr：TatsuoMochizupki

AssociateEditors :KoheiWatanabe,KenichiOrii,YasujiYamazaki

TheJapaneseAlpineClub(Foundedl905)

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Address :No.6,4-chome,Kanda-Surugadai,Chiyoda-ku,Tokyo

Co"""""eHajimeFurusawa

MasaoHamano

MinoruHigeta

IchiroKanesaka

TakashiKawakami

KoreoKinoshita

KwanichiMinagawa

JunjiroMuraki

IheiNakajima

KenichiOrii

SusumuTakahashi

YoshifumiTakeda

SenichiTamura

HisashiTanabe

HirokichiTatsunum"

TamaoTokuhisa

YasujiYamazaki

NoboruAoki

Fumiakilrisawa

UnpeiFujii
SanpachiHashimato
Kinji lmaniShi
Hidegoroltoh

KvoKamiva

TakeichiKatano

TatsuoMochizuki

IwaoNaruse

KatsuroOhara

NobuhikoOriuchi

GunjiShinoda

Co""c〃

KyuyaFukata
ShinrokuroHidaka

ToshioFujishima
TanezoHayakawa
Toshiolmnnishi−

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H"cZsQfLo"Z Bnz"""
Aだ〃α:HiromasaAramaki

MXy"j :ShojiKitagawa
Ec"90:GenFujishima

YZz加α'"":KanjiGotoh
F城"""2":Yajuroltoh
ToAyo:Kenji lshihara

Ytz

S版z"oたα:MamoruMakino

α"αs":MatsuoMitsui

Sh加α"o:ChushiroTakayama
産腕玲α"Q:Tomoyuki lkeda

To"2 :TaroSuga
T bva碗α:YukichiNakada

KtUα"s":ShotaroMizuno

Sa刀加:OsamuOda

FWだ"oたα:DaisakuSuematsu

K加加α脚oro:KoichiMitani

Oなα:SeiichiNagai

AcJz'/"'‑:KyuzoFujiki

AndesExpedition, 1961
BylchiroYoshizawa(1) PucahircaNorte(6050m)-CordilleraBlancaTheHitotsubashiNationalUniversityExpeditiontotheAndesofl961wasorganizedanddespatchedbytheExpeditionCommitteeoftheHitotsubashiUniversityAlpineClub, sponsoredandrealizednotonlybytheAsahiPress,butalso
bymanyleadingtradingandmanufacturingcompanies.Theykindlycontributed
nearly22thousanddollerstotheexpeditionintheformofequipmentsandothermaterialsaswellasmuchneedcash.

W'ehopedtocelebratethe85thanniversaryofthe foundationoftheUniversityandatthesame timetoimmortalizethe40-yearexistenceoftheHitotsubashiUniversityAlpineClub. Ihavebeen, tomygreathonour, anactivememberoftheclubsinceits inception.

ThemainobjectiveofourexpeditionwasthefirstascentofPucahircaNorte(6050m)intheCordilleraBlancaofthePeruvianAndes.Afterhavingattacked
Pucahirca, successfullyorunsuccessfully,wewouldthengoover totheCordilleraApolobambawhichliesnorthofthe famousTiticacaLakeandalsoon
thefrontierbetweenPeruandBolivia.Therewehadespeciallyhopedtoexplore

andclimbthePupuyagroupwhichwasfoundbut leftuntouchedbytheGerman
Expeditioninl957.

Thenamesofour7-manexpeditionare as follows : (allarethegraduates
orstudentsoftheUniversity.)
IchiroYoshizawa, theleader(57)JiroAmari, thesub-leader (27) ､
TamotsuNakamura(26)NorijiMaruyama(26)ShigeoNakagawa(23)HiroshiNakajima(23)
KeiKurachi (22)Now, tobeginwith, Imustsendmyheartiestthanks,especiallytothefam‑
ousHimalayanistMr.NicolasB.ClinchofBerkeley,(nowresiding toSouth（ 1）

Pasadena)Californiawhohelpedusbyall sortsofpreciousadviceandinforma-tionaboutthePucahircagroup.Heandhiscompanionswerethereinl955, andexploredandclimbedsomehighandvirginpeaksofthegroupforthefirsttime.
BesidesMr.N.B・ Clinch, Icannot forget thenames of thefollowing｡s"alpinistas''whogaveusmuchvaluableadviceandinstructionwhichcontributed
tooursuccesses intheCordilleraBlancaandApolobamba.

CharlesS.Houston(Aspen,Colorado),GeoffreyC.Bratt (Tasmania,Aus‑
tralia),FredN・Lakin(Tasmania,Australia),Mr.LeighandMrs. IreneOrten‑
burgers (LosAltos,California),RaymondLeininger (Paris),GiintherHauser(Stuttgart,WestGermany),EmanueleAndreis (Torino, Italy),AlessandroMu‑
sitelli, (Bergamo, Italy),MrFrancisP.Farquharandhiswife(Berkeley、Cali‑−〃

fornia).

Atthebeginningofourexpedition,wewerethrownintoconfusionwiththe

problemofnomenclature.Intheopeningstagesofourcampaignwehaddecided
thatourprimaryobjectwastomakethefirstascentofCentralPucahirca, accor‑
dingtotheaccount andridgediagramofMr.HarbeyN. Plattswhowrote":NevadoPucahirca'' intheA"2"ic･@z'zA"'zeJb"7wfzZ(1956).BoththeRavmondLambert'sparty(1957)andBrunoBerlendi'sparty(1960)attackedCentralPuca.

hirca, too. Infact therewereactuallytwoCentralpeakswhichhadkept theirvirginityuntil themiddleofJunel961.

Toourgreatgoodfortune,wefoundthereal objectivesonlyafterwearri‑vedinPeru.AnltalianexpeditionbegananascentofthesouthernCentralPeak(C.6000m)andweattemptedthenorthernCentralPeak(6050m)whichisnow
knownasNorthPucahircaorPucahircaNorte.

Thuswecouldattackthe twovirginpeaks respectivelywithpeace. The
ItaliansstartedfromHuaras,thecapitalcityoftheDepartmentofAncash,which
liesonthewesternsideoftheCordilleraBlanca,about oneweekearlier thanourdeparture.

WeleftHuaras (whichmeans @@theGreatDaybreak'' inoldQuechua)on
the27thofMay.Theweatherwasvery fineas isusual in thosedavsofthe
dryseason.Manyspirelikewhitepeaksof theCordilleraBlancaseemedsonear、
andyetweremany,manykilometersaway.Mr．S.Tanikawaandhisfamilvsent
ご

ofusontheoutskirtsofthetown.Mr.J.M.Ramirez(40)whohadaccompanied
theAmericanexpeditioninl955as interpreterandkeeperof theirbase camp,
shookhandswithus, too, andwishedussuccess inourclimbing.
Fromthe lakeYanganuco,wetravelledupanddownonhorsebackthrough（2 ）theveryinterestingcountryoftheQuechuatribes.PortachuerodeYanganuco
isoneofthehighest <<puntas'' (pass, 4767m) intheCordilleraBlancaandlOOO
mhigherthanMt・FujiinJapan.
Whenldescendeddownthis pass,Iwas caughtbyaseverec.soroche''(mountainsickness)forthefirsttime.Butasourcaravanwenton, Igradually

recoveredfrommysickness;andafter4daysarduousmarching,weat last
reachedthebasecampsiteunderthePucahircaglacieronMay31st.Thealtitude
ofthisMarchen‑likeplacewas4000m.

Afterestablishingthiscamp,wefollowedalmost the same routetakenby
theAmericanpartyinl955asfarastheupperglacierplateau.
OnthewaytoCampl(4700m),wefoundsomecairnsbuiltbyAmericans,andmoreover, bythesideofour camp,wewereverypleased to findsome
remainsoftheirformercamplivesthere.

Whenweclimbedontheglacierplateau、wewere somuchastonishedandpleasedthatthepeaksoftheltalianpartyandofourswereentirelydifferent.
Wefoundthat theaimof theltalianpartyis ･6real'' PucahircaCentral
whichstandsonthe leftsideofPucahircaNorte. So‑calledPucahircaNorth,whichwasclimbedbytheAmericans'partywas seenontheright sidewith
snowcornicesoverhangingtothenorth・Moreover,wewereall veryhappyto
iindoutthatourPucahircaNortewasthehighestpeakinthatgroup.
Camplwasestablishedonthe2ndofJuneandlsentoHthereconnoiter‑

ingparties toclimbupanddownthe rockspurwhichdescends fromthe
Americans' peak.Atlastwe foundaverynegotiable rock.shelf onthelower
partof thisspur.

Crossingthiscomparativelybroadandeasyshelf, weclimbedaglacierhill
anddownthesheersnowslopetotheSouthGlacierwhichdescends fromthe
colbetweenPucahircaNorteandtheAmericans'Peak.

Underthegreathangingside‑glacierandofcourseonthespotwherethere
seemsnodangerfromit,wemadeourCampm(5150m)ontheglacierterrace.

ThesiteofCampm(5400m)was foundunder therockwall directlybelow
theperpendicularrockycliffoftheAmericans'peak.

Ice‑fallbetweenCampmandthecolwasa littledi缶cult anddangerous.
Thegreatcrevassebetweenthecolandtheupperendof the ice‑fallwasmost
difIiculttocross. Ittookthefirst attackingpartyabout4hourstocrosswhich
delayedtheirreachingtothetopofPucahircaNorte.
Thetimerecordsoftheclimbingpartiesareasfollows.
（ 3 ）Thefirstreconnoiteringparty(J.Amari,H.Nakajima,K.Kurachi)-Junellth-Cm(7.00a.m.)-Ice-shelf(5650m,2.00p.m.)-Cm(4.00p.m.)
Thefiirstattackingparty(T.Nakamura,H.Nakajima,S.Nakagawa)-Junel2th-CI(5.40a.m.)-Ice-self(9-9.30a.m.)-Under lipofthegreat
crevasse(10.30-11.00a.m,)-Upperlip(3.00p.m.)-Snowplateauof thecol(3,15p.m.)-main ridge (4.45p.m.)-Topof

PucahircaNorte(6.15-6.45p.m.)-bivouac(5750m,Upperlip
ofthebigcrevasse,9.00p.m.)-Junel3th-Bivouac(6.20a.m.)-Ice-shelf(9.30-10,00a.m.,metwiththesecondparty)-CI(11.15a.m.)-toCH

Thesecondattackingparty(J.Amari,N.Maruyama,K.Kurachi)-Junel3th-Cm(5.25a.m.)-Ice-shelf (7.30-9.30a.m.)-mainridge(12.00-12.30p.m.)-Top (1.25-3.50p.m.)-mainridge (4.15
p.m.)-pointofbivouac(4.30p.m.)-CI(6.50p.m.)一

ThuswecompletedtheiirstascentofPucahircaNortewhichhas remained

asvirginuntil l961. It isnotSohighwhencomparedwiththoseofthehighestsofHimalayas・Butwehadnoglacierexperiences inour countrybefore. Fortu‑
nately,wemetwithmanyinterestingandreasonabledifficulties intheice‑falls,
ontheicewalls, oroverthegreatcrevassesandtreacheroussonwslopes.
Asforme,57yearslcontentedmyselftoclimbashighasCm(5150m)
inthiscase.But lateron, Iwashappyenoughtomakeafirstascentofa5450
mpeak,namedCacahuaycho(@;BirdMountain'')andasecondascentofa5836
mhighpeak,Huelancalloc, intheCordilleraApolobamba.
Themainobjectiveofourexpeditionhasbeensolved satisfactorilV.Bvthe−

lateeveningofthel4thofJune,alittleelectric lightcamedownHickeringon
thesparselyforestedsideslope. Iwas literallyalone inourbasecamp. The
electriclightgotnearer.Istood･inthedarkpampas. Ishouted through thisdarkness．

Who， ，n theworld， areyou？，，Thelittle light replied

IamNa‐

kajima・ Icamedownaloneall thewayfromCm, to informyou, our Jefe,
aboutour successfulclimb.All theclimbingmembers reachedthe topandre‑
turnedtothelowercampswithout incident.''

Hearingthesewords, Iembracedhimwarmlybyhisshouldersandcould
notkeepmy tears back.At last,wehaddoneit. AlotofmanVfacesofmv
ゲ

friends, ofmyfamily, especiallyofmyoldmotherwhohasbeeneagerlywaiting｡■

forheroldson'ssuccess,goodnews, ranfastbeforeme. wehaddoneit, it istrue.The lastunclimbedpeakover6000mthroughoutthelongCordilleraBlanca（4）nowkindlygaveusitswhiteandvirgintower.
Theroutewhichwetookinourreturnjourney,wasalmostthesameasthat
oftheAmericanexpeditioninl955・Solthinkitisnotnecessarytosaymore
hereaboutthelastpartofourtravelstoHuaras.
(I)

CordilleraApolobamba‑NorthernpartandSouthernpart(Pupuyagroup)‑

ThereisamountainCalledHuelancalloc(5836m) inthe southernpartof

theCordilleraApolobambawhichstretchesaboutlOOkilometers fromPeruto

Bolivia,crossingtheboundarylineof the twocountries.Thismountainwas
climbedfor the first time inl957byaGermanpartyofwhichMr.Werner
Karlwastheleader・Fromitstop, theyfoundasplendidmountaingroupinclud‑

ingmanyfinevirginicepeaks stretching southwardas far as theendlessand
hazyBolivianpampas.Iwasverymuchimpressedwhenlreadhisarticleinthe〃〃6"cﾉi cZEsDe"おChe"A〃eか だ"s, 1958.Attheendofhisstoriesabout
theactivitiesoftheirexpedition,hewroteasfollows．

……DiegewaltigeKette

derhoch‑kordillerebirgtnochvielewenigbekannteundmancheunbekannte

Gebirgsziige・ InihrenKliiftenundFlanken, aufihrenGratenundGipfelnwartet
dasgrosseAbenteuerdertat.･･･…,,
Infact、wefo,,n(Itheremorethantenvirginpeaks over5600mhigh.No
manevertouchedtheseices,sonwsandrocks.Nomaneverenteredandexploredintheseremoteandfarawayhighvalleyswithglitteringandtremendouswhitel･

glac1ers・InthenorthernpartofCordilleraApolobamba,weestablishedourNorthern
BaseCamp(4650m)atChochacota(G$GreenLake'' inAymara).Thisisonthe
westernsideoftheboundaryline.Fromheretwopartieswentovertothenorthandeast.TheformerpartyledbyT・NakamuraclimbedChaupiorco(GCCentre

Mountain'' inAymara)Norte(C.6000m),Puinapata(5600m),NevadoK.(5600m),andLosTresHombres (5500m).The firstpeakseems tobe the second
ascentandthelattertwoarethefirstascents.

Onthe27thofJuly,Mr.NakajimaandmyselfclimbedthevirginCacahu‑

aycho(5450m) forthe firstthme.Itwasaveryfinepeakmuchlikeabird
spreadingherwingsonbothsides・ The lastsixpitches of240metres onthe
deepandsteepsnowridgewereveryinterestin9.

ThesecondpartyledbyMr. J・AmarimadethethirdascentofChaupiorco(6044m),Chocfiacota(5650m,thesecondascent),PalomaniGrande(5769m,thethirdascent),Salluyo(5808m､hesecondascent)andoneminorpeak.
（ 5 ）Mr.NakagawaandKurachihadafinerock‑climbingonNevadoN.K・(5250m, thefirstascent)eastofCallejon(5824m).AIso,Mr・NakagawaandaBoli‑vian, #$Pollo'',reachedthetopofRitipata(5272m) onthel7thofJuly,butit
isnotanimportantpeak.

Thesouthernmost partofCordilleraApolobamba, theycallit G@Cordillera
Pupuya''……Pupuya,PuyuPuyu,PuyoPuyomeans C<agreatmass ofblack
cloudg' inAymara.

WeestablishedourSouthernBaseCamp(4700m)neartheAymaravillage>
PuyoPuyo,about20kilometerseastofUllaUlla(4600m).

Hereagainldividedourpartyintotwo. ･:B'' partyledbyT・Nak"Tnura
wastogotothesouthernendofthegroupandclimb twopeaks,thatis,Ac‑
amani (5700m)andYanaorco(5600m).

d4A''PartyledbymyselfwastoclimbCanisaya(5750m),Cavayani(5700m)
andHuelancalloc(5836m).

Onthesameday,7thofAugust, thetwoparties leftBaseCampwiththe:
pureblueskyoverourheads. .CA'' partyestablishedCampl(5100m) underthegreat ice‑cliffofHuelancallocnearasmallglacierstream. Thevirginpeaks
whichwereclimbedbythe c･A''partyareshowninthetablebelow.
$sB''partyreached theirCampl(4900m)onthe8thofAugust・From

theretheyhadtoestablishonemorehighercamp,CH(5350m)near thecrest
lineofthemainridge.Ofthetwopeakswhichtheyclimbedforthe firsttime、Acamaniwasverydi伍cult.Theyhadtospendonenightontheverytreacherous
rockwallontheirwaydownfromthetop.

Whenthe.GA''partyreturnedtothePuyoPuyoBaseCamp,onthel4thof

August､heyfoundthemembersofthe ･<B''partyalreadythere.Ourclimbing
daysnowcametotheendat last･Wewereallhappytohavehadnoaccidents.
Inall,weclimbedl7mountainsincludinglOvirginpeaksinthePeruvianand
BolivianAndes.Butwewillnotbeabletoforgetthatweclimbedthosemoun‑tainsfromtheshouldersofourmanypioneersandpredecessors.Somemembers

andespeciallyMissGertrudBandholz,SecretariaGeneral, oftheClubAndino
Bolivianowereverykindtous･

I thinktheydidtheirverybesttoassistus.

But itseemsthattheyneedmorepracticalexperiences inthe truehighmoun‑tainsandinbigexpeditions.ThesameadviceswouldbeappliedtoMr.Alfred
Martinez(26)andtoMr.RaulCenteno(4$Pollo'',23),thetwowhoaccompanied
usfromLaPaztotheCordilleraApolobamba.

Atanyratewereceivedaverywonderful impressionsoftheircountryand（ 6）

９画●ロロ○︾芦呂Ｑ異四①︒異色戸口ｇのロのｇのＨｇ国吾芦拐両国
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目自国畠目目目岸lHHHH月目月国（ 7 ）especiallyfromthosebeautifulandsplendidmountains.

Ihopewewillhaveanotherchancestogo intothisareaagainandenjoy
thewoderfulmountainstoourheartScontent.

(1) Thefollowingnames are theportersemployedinPeruandBolivia.
Peru(Huaraz)
EmilioAngeles(36)HehadbeeninCordilleraBlancaseveral times

sincel951・Usefulhighaltitudeporter.

DemetrioNatividadHenostroza(21)PabloMoralesFIores(21)Bolivia(LaPaz)

VenancioPachaway(30)JulioChoque(18)(2)

ItwasmygreathonourtobeinvitedtolectureaboutourAndesExpe‑ditionbeforethemembersoftheAmericanAlpineClubinNewYork.

MissMonaMonahan, theSecretaryoftheClubwasverykindtopre‑
pareits firstmeetingoftheseason.

(3)

Onmywayhome,

IcalledonMr. FrancisP.Farquhar'sandMr.

NickClinchinBerkeley,California.Theytreatedmesokindlythatlwillnotbeabletoforgetthemforever.

ThePeruvianAndesExpedition,1961
ByTakaneFujiki
Incelebrationofthe70thanniversaryofKwanseiGakuinUniversityand
ofthe40thK.G.A.C､,we,K.G.A.C.,decidedtoorganize thePeruvianAndes
Expedition・ThereasonwhywechosethePeruvianAndesisthatthreemembers

ofourclubtookpart intheJapanesePeruvianAndesExpeditioninl959and
foundunexploredregionC:Ccoylloritti''.
Ourmembersareasfollows:（ 8 ）LeaderDaizenKawamura(44)Sub‑leader

TakaneFujiki (34)

MemberlchizoMisawa(30):SotojiTanaka(26):HidehiroMinamii (25):

HiromitsuNagai (25):

AkiraNomura(24)凸舎

YoshihikoOgawa(21):SukenariYokoyama(21):ItaruNishimura(28)OnApril2, sevenofus leftYokohamabythe･CCuba‑Maru'' ownedbythe
Kawn9al<iKisenK.K.andlandedonCallaoonMayl8・Ontheotherhand,ourleaderandsub‑leaderhadalreadyreachedLimabyaironMay5.

Inorder toascendHuascaran,

we departedfromLimaby taxi

with

Nishimura,whohadjoinedwithusatLima.

MtZy26.Wegot intoMushovillage(3200m)byatruck, andspentthefirstnight intentsinAndes.

MZZy29.WeestablishedourBaseCampat 4200m.Uptothere, allofour
packageswerecarriedbytwenty‑sixdonkeys.
M上Zy31.WeestablishedCampl(5300m)onaglacier,westsideofHuas‑caran.Thereweresomanynarrowbut longcrevassesnear thefoot of theglacierthatwewereforcedto try to searchasafetyroutefor carryingof
foodsandequipments・AtCampl,propanegasrangesworkedingoodcondition
aswellas intheBaseCamp.

〃"e4.WesetupCamp2(5800m) inthemiddleofprecipitous ice‑fall.As

itwas impossibletotakearouteinthecenterofthe ice‑fall,wehadtotakea
traverseroutefromunderpartofthemainpeak.

〃"e9.At6a.m.,FujikiandNishimurastarted toattacktheNorthPeak

fromCamp2.BywayoftheCol :cGarganda'' theycouldcomeuptotheNorth
PeakofHuascaranat4.25p．m．

"宛ell.Sofar,weretreatedfromattackthree times owing tonot only
failureofacclimatizationbut alsoheavymists comingfromAmazonarea, atlast,thelastchancetoattackthemainpeakcame.At5a.m.TanakaandOgawa
leftCamp2,andat2．20p.m.theycouldmakeanascent of themainpeakof
Huascaran, thehighestofthePeruvianAndes.
〃"e14.WecamebacktoMusho,wherewasthevillagewe left onMay29．

""e20〜23．WeleftLimabyatruck, twobuses,andreachedCuzcoon
June23〜25.Atthisplace,wehappenedtomeetandtalkwiththeSpanishExp.
party,andfoundthattheyhadalreadymadetheexpeditionofCcoyllorittiarea（9）andmanVfrStaSCentS.
〃ん"e28.WewenttoMarhuayani(4100m)byatruck,atwherewecamped.
JizZyl・WeestablishedourBaseCamp(4650m)intheCcoylloritti valley.
』"Iy4・Afterdecidingthetwoappropriateroutes,westartedtoclimbCcoy‑
lloritti fromthere,oneparty(Minamii,Nagai andNomura) triedtoapproach

fromalongice‑ridge,andanother party (MisaWalNishimuraandYokoyama)
didfromadirectroute・Mr.Victorjoinedusasapolice‑escortofusfromCuz‑
CO．

"Zy6.Fujiki,Tanaka,Ogawa'spartydidit too. All of us succeededin
ascendingCcoylloritti, thatwasthemainobjectofourparty.Fromthetopof
it,wecouldtakeaviewofAyacachi(N),Corquepunco(N.E),Cayangate(S.
E.S),Ausangate(S),andotherpeaksof theVilcanota‑group.Therest ofus
setupanadvancecamp(5000m) inCorquepuncovalleycrossinga long ice
ridgeofCcoylloritti.

JizZy7・MisawaandMinamiiascendedCorquepunco(5600m)andAyacachi
4(5550m).AccordingtoZheA""eJb"7‑"@zZNov.,1955, theheightofCorque‑puncowasrecorded6020m,butouraltimeterindicateditas5600m.
〃砂9.Tanaka,NomuraandOgawagottothreepeaks:Ayacachil(5600m),Ayacachi2(5450m),andAyacachi3(5500m).Aboveall,Ayacachil,first
ascentbyourparty.

〃JylO.Wecarriedatransitcompassacross our shoulder byturns and,
fromthetopofCcoylloritti,tookphotostodrawmapsofitsvicinity.
〃砂12.WebrokeupourBaseCampandgotdowntoMarhuayani.
"〃16̲WeleftforCayangatewithMr. Victor.Ontheotherhand,Ka‑
wamuraandNagaiturnedbacktoCuzcotoinvestigate:CInca''.

J"lyl7・WesetupBaseCamp(5000m)besidePichita.cochawhichliesin

avalleybetweenCayangateandHuayna‑Ausangate.
JMy21.AdvanceCamp (5300m)wasestablishedonamorainebetween
CayangateandJatunhuma.
〃bﾉ26.Despitetwicefailuresofattack,NomuraandOgawasucceededin
thefirstascentofCayangate2(5931m).TheystartedfromadvancecamponJuly
25at6.45a.m．, bivouackedinthatnightonaglacierandonthefollowingday
12.40p.m.theyclimbedupavirginpeak@｡Cayangate2''.

Jtlly27・TanakaandYokoyamastartedfromAdvanceCampat7.00a､m.and
madethefirstascentofCayangate3(5969m)at3.10p.m． Itwasverydangerous
totakearouteontheglacierwhichhadbeenHowingdownfromPeak2and(10)

Peak3, becauseof its steepness, numerous crevassesandbreakingdownof
hugeiceblocks.

JijZy30. Fujiki,Misawa,MinamiiandMr.Victorclimbedanunnamedvirgin
icepeak(5885m) justN.E.N. sideofCayangate l.Wenamedit @<Picode
Victor''afterMr.Victor.

A"9． 5．WecamebacktoCuzcoafter finishingallofourclimbingschedu‑
les.

Itcomestotheconclusionthatthemainfactorsofoursuccessareasfollows:(1)

Inthatseason,goodweatherfavoredus intheAndes.

(2)Wecouldcooktastyfoodswithpropanegasanditsavedus timeandenergy。

(3)

Fortunately,wecouldtakeJapanese‑stylefoodsat everymealswhich
weusedtohavehadinJapan.

(4)Wecouldkeepincontactwitheachotherbyfourhandy‑talkies.But it
goeswithoutsayingthatwedidnotignore,allthetime, thesignificanceof cdteam‑work''.

Besides,wemust add thedifferencebetweentheJapaneseAlps andthe
Andes,thatis; 1) extremesoftemperature innightandday. 2) glacier,hardice,nieve.penitenteandnumeroushidden‑crevasses. 3) steepnessofmoun‑tainitself.

4)highaltimdeandsoon.

Atanyrate,wecan'tforgetthatoursuccesswas doneunder theauspices
ofthepartyconcerned.

Peak29, 1961
ByGImjiShinoda
OurPeak29Expedition inthe springof l961 failedto reach thesummit
owingtounfriendlyconditionsofthemountain.

ThereasonofwhyPeak29(7835m)wasaimedisthat it liesbetweenMa‑
nasluandHimalchuli,boththescenesofthegreatJapaneseeHort,andalsoit isoneofthehighestvirginpeaksintheworld.

Studyingtheinformationsgivenfromtheexpeditionstotheadjacentpeaks,
wereachedaconclusionthattherefoundnopossibleroutetothesummit ifwe（11）

approachthemountainfromtheeast,orBuri.Gandaki,but fromthewest,orMarsyandi,wehadnopositivedatatodenytofindthehopefulroute.However,geographically, theareaaroundthemountainwas entirelyblanktous before
weclimbedupthere.

Afteraformidablebusinessofpreparations, theadvancepartyset sail for
CalcuttafromKobeonl7thFebruary.Themainpartydepartedbyaironllth
March, butarrivedwell inadvance.

Thememberswere:Prof.GunjiShinodaaged56, leader;SenyaSumiyoshi
aged34, deputyleader;ShojiBitoaged32, doctor;MitsujiYamamotoaged30;
MotooNishikawaaged27;YoshioKanekiyoaged23;NobukiYamamotoaged
23andTakakuniKoakimotoaged53, cameraman.

Ourmountainousbaggagesweretransported fromCalcuttatoBhairawaby
lorrieS, andBhairawatoPokharabyair･Four ofus travelledwiththesepack‑agestowatchoverthetransferenceofthem.Meanwhile, themainpartyHewto
PokharaviaKathmandu, andmadearendezvous. Sirdar,Ajeeba, andother
Sherpasalreadyarrivedthere.

On4thAprilareconnaissancepartystartedfromPokhara.Twodavslater｡
themainpartywithll6cooliesstarted.AtKhudi,alittletownontheMarsvanrliriver,westayedforaboutoneweek, andsent another reconnaissancepartyto
aneHective‑lookingridge.Theyreachedover4300metersbutcarnedowninvain.

Meanwhile, theadvancepartywasgoinguptheMusiKholatofindtl'"tnotaglacierfloweddownfromPeak29 totheMusiKhola, butthemountainap‑
pearedutterlyinaccessiblefromthis south‑west side. Theglacierseemedtobe

beyondthewestridgeofPeak29.Onl7thApril,theyfoundapassablepass
overtheridge,whoseheightwasabout4900meters.FromthePass thevdis‑

coveredspellboundlyagreatglacierfallingdownfromthe innerSanctuaryof
ManasluandPeak29withGreat lcefall,Howing to thewest, turning to thenorth,andtherewasalargelakeattheend.

Themainpartybegantomoveagainat this report. Thecoolies didnot

wanttogofartherfromakhalkaof4000meters inheight,andalso impossible
forcooliestocarrythebaggageacrossthePassontheirbarefoot, thebaggages
weighingthreetonswerecarriedbyclimbersandSherpas,andsomevolunteered
cooliesthereafter.

ThebasecampwasestablishedonthelastdayofApril ontheleftbankof
theglacierabout7000metersbelowthePass.Thesitewasnotaidealone、but

ithadtheadvantageofbeingnear tothe footofthegreat icefall・Wehadto（12）findawayinthegreaticefall,fortheotherpartofthemountainwasprotectedbysheerprecipicesofbrownrockandblueice.

Weengagedinreconnaissanceofthegreat icefall underconsiderabledifficulties.Daybyday, the frequencyof iceavalancheHowingover theglacierincreased,andtheglacieritselfbegantobreaktofall.Werealized that tosurmounttheicefall inthisseasonwastooperilousandwouldbesuicidal.

Justatthismoment, amortal troublehappenedatthebasecamp・ Onl4th
Mav,theleaderProf.Shinodasuddenlyvomitedmuchblood.OurdoctorBito
camedownonthenextday,diagnosedhimasgastriculcer.Helaydown,very
feebleandseverewithanaemia. The immediateconcernwashim・Wecould

onlygiveuptoclimbhigher, andthen, upto29thMay,wewereengagedto
reconnoitreandsurveythemountainfromeverypossibledirections,andgotmany
imDormntdata.
坐Abouttwoweeksthereafter,fortunately,theleaderrecoveredastobecarried
downthemountain.

Meanwhile,wesent aparty togodownthevalley.Thevalleywas very

deepandbeautiful,decreasingtheheight,Iovelyrhododendronblossomsgraduatedfromwhitetopink, andintoscarlet. The secondday, they founda trail inthevalley; andonthethirdday, theycouldmeetagaintheMarsyandi riverat
thevillagecalledNaje.TheylearnedthevalleywascalledDonaKhola.
On30thMay,themountainstoodbehindus,asweleaved thebasecamp
SiteforNaje.Onthereturning tripwehadno troubles,andcamebackto
PokharaonllthJune.

LangtangLirung, 1961
ByKoichiroHirotani
Inthe40thanniversaryofthe foundingofOsakaCityUniversityAlpine

Club,anexpeditionwas organizedforclimbingLangtangLirung(7,245m),themainpeakoftheLangtangHimal,andreconnaissanceoftheTungaGlacier.
Leader:KaichiMorimoto(age41)

Sub‑leader:KoichiroHirotani (age28,medicaldoctor)
Member:KenjiOshima(age26)（13）

IsamuFujimoto(age25)

TetsuyaKondo("
AkiraBan("

24)

21)

LiaisonoHicer:ShreeKrishnaAmatya(age27)

TheSherpasemployedwereGyaltsenNorbu(Sirdar),LhakpaTsering,Pa
Norbu,AngDawa4andMingmaTsering.

Onl7thofFebruary,wesailedfromKobewiththeluggagesof3tons,and
couldleaveKathmanduon30thofMarchwithoutanydi伍culttroubles.
Afteraninedayscaravan, thebasecamp (4,000m)waspitchedonthe
LirungGlacieron8thofApril,andwebegantoreconnoiterthewesternside
andsouthernridgeofLangtangLirung, andcametotheconclusionthat itwas
impossibileforustoclimbLangtangLirungfromboth thewesternsideanrlsouthernridge.

WethereforedecidedtotaketheroutealongtheLirungGlaciertotheridgeof6,400metershigh.

Onl3thofApril:Campl(4,200m)wasestablished.

Onl6thofApril :CampH(5,070m)waspitched.
(BetweenCamplandn,therewasabigandsteepice‑fall)

On21stofApril:Campm(5,600m)waslocatedon the south‑east edge
ofabigsnow‑field.

Fromcampm,wehadtogoroundalongthesteepwall sideofKymshun
tothisfield.

Next,ourtwomemberssucceededtoreachtheeasternridge(6,450m)andfoundthesuitablesiteofCampW, thatwas expected tobe theattackcamp.
Finishing thepreparative stageasabove, allmembers gathered thebasecamp
andscheduledtoatattackafter takingtherestfor3days.
But, owingtotheunexpectedbadweather,wewere compelled tostayat
thebasecampfor2weeks.

On8thofMay, as theweather improved,weagain left thebasecamp,
beginningtoexecutethefinalattackplan̲

OnlOthofMay, all our6membersand5Sherpas reachedCampmon
thesnow‑field.At4:45a.m. ofllthMay, withstrongblast, blockavalanche
rushedonandourthreetents inwhichallmembersweresleeping,wereblown
offbyit.Thatwasduetothecollapseof GGicebuilding'' around theedgeof
theridge, slidingdownoverthebigsnow‑field.

Unfortunately,GyaltsenNorbuwasfounddead, andtheleader,KaichiMo‑（14）

rimoto,andKenjiOShimawerelost.Withonlyoneandhalf cramponandfour
ice-axes, dugfromdebris,wecouldscarcelysearchformissingmembersbecauseofhardiceblock.WeburiedGyaltsenNorbutothebottomofacrevasse,

prayingsilentlyforthreepersons,andcamedowntoCampH.
Onl2thofMay:Returnedthebasecamp.
On24thofMay:ReachedKathmandu.

Theaboveisthebriefrecordofour expeditiontoLangtangLirungl961,

inwhichweexperiencedthe6rstaccidentamongallJapaneseHimalayanexpeditionS.

Forevermaythe souls ofKaichiMorimotojKenjiOshimaandGyaltsen
Norburestand sleepinpeaceinthe crevasseof5,600metershighat the
LirungGlacier.

JugalHimal, 1961
ByTokujiroKajimoto
The secondattemptof LongpoGang(theBigWhitePeak,7083m), thehighestmountainintheJugalHimal,wasmadebyAllJapanMountaineering
AsSociationinthespringofl961.Thefirstattempt inl960wasfailedtoreachthes,,mmitduetothebadweather,buttheyclimbedanunnamed6800m-peaklocatedinjustfrontofLongpoGangandchristenedit $CMadiya Peak''. (SeeJ.J.A.C.Vol、 56,1961)

ThemembersofoursecondexpeditionhavebeenselectedamongtheTokyo
andOsakabranchesoftheAssociation.Ourteamattackedthetopofthismoun‑tainbV excellentmemberswith suHicient equipments andprovisions, andreachedattheheightofabout 7050m(only33minheightandabout200min
distancefromthetop)6However,wewereobligedtogobackduetobadwea‑
theralso,becausethemonsoonhadcomeearlytotheJugalandLangtangarea.
Summaryofourexpeditionasfollows :1.Members

TokujiroKajimoto (39ofage)Leader ofAllJapanHimalayanExpedition(A.J.H.E. 1961), MitsuruNakano(35)Vice‑1eader, TetsuyaNomura(33)Vice‑leader,NobuoAkayama(32),HiroharuBamba(31),JyuntaroKoizumi（15）(30), TakayasuYamada(30), KeijiHamada(28), TadashiMorita(26),
YoshitoTsukazaki(29), Tetsutaro Shigeno(27),MasahideNozawa(35)Photographer,MakotoTakagi (34)Cameraman.
2．LiaisonO伍cer:PreKumarShresta(24).

3． Sherpas:PasangPhutarl(48)Sirdar,Sherpasl2,LocalPorters6.
4.Records

Februaryl7DepartedfromJapan.
Marchl4AllmembersarrivedinCalcutta.
15AdvancedpartyarrivedinKathmandu.

April

May

5DepartedfromKathmanduforJugalHimal.
15ArrivedatBompaselandestablishedBaseCamp(4200m).
17 SettledCamplonPhurbiChyachumbuGlacier(4400m).
19

SetupofCamp2(4900m).

24

SetupofCamp3(5400m).

27

SetupofCamp4(5800m).

30

SetupofCamp5(6100m).

l‑9ReconnoitredandtracedtheroutefromCamp5toCamp6.
10

SetupofCamp6(6700m).

12 3members(Akayama,KoizumiandMorita)attackedthetopof
LongpoGang, but becauseofbadweather theycompelledto
bivouacinasnowholewithouttentatabout6990minheight.
13 3memberswhopassedthenight, attackedagainthe top, buttheroutewas entirelycoveredwithhardiceandfurthermore

theweatherbecameworse, sotheygaveuptogofurtherandretiredfromthepointabout7050minheight.Onthewayback,〃theyagainbivouckedanothernight inthesamesnowhole.

14Becauseofbadweatherandshortageoffood, theycouldnot
stayinthehighaltitudecamps.SotheywentdowntoCamp4
andreportedtheleader,whodecidedtogiveupanotherattempt
consideringallcircumstances.

20AIlmembersandSherpaswithdrewtoBaseCamp.
24DepartedfromBaseCamp.
June

2ArrivedinKathmandu.

Furthermore,duringourscalingthemainpeakofJugalHimal,someofour
membersclimbedothertwominorpeaks.

1)OnMayll,Kajimoto,Bambaand4SherpasclimbedGyaltzenPeak(6705m),（16）whichwasalreadyclimbedbyaBritishpartyin1955.

2)OnMayl3,Nomura,Yamadaand2Sherpaswentalong theLadiesG1acierandclimbedanunnamedpeakwhichsituatedontheborderridgebetween
LadiesPeak(6000m)andPhurbiChyachu(6440m).Wenamedit $GGumasi
Peak'' anditsheightisabout6100mabovethesealevel.
(Note)LongpoGangwasascendedbythethirdexpeditionofA.J､M.A. inMay,
1962. Itsrecordwillbeshownonthenextvolume・一Ed．

Mt.McKinley, 1960
ByTakeichiKatano
Commemoratingthe80thanniversaryofthe foundingofMeijiUniversity,
theAlaskanAreaCombinedAcademicResearchTeamwasorganized inl960.

And,asapartofitsgeographical research, amountaineeringgroupwiththe

purposeofclimbingMt.McKinleyandinvestigatingitsglacierswasaddedtoit.
TheMountaineeringGroupof l3‑manconsistedofTakeichiKatano (52),the leader;TsuneoKanazawa(29); SusumuTakahashi (29);YoshihiroFujita(27);MasatoHigashi(24);KojiKobayashi(22);KiyoshiMimuro(21);Masatake
Dohi (21);KozoKaji (32), technicalo缶cerforgeographicalresearchinMinistryofConstructiOnandmembersofPublicitycircleincludingEijiKatayanagi (31),KinjiroSuzuki (36)oftheYomiuriNewsPaper; TadahikoMatsuda(33) oftheToeiFilmCo.,Ltd. ;ShinTakagi (32)oftheNihonN.T.V.
WeaskedDr.BradfordWashburn, theMuseumofScienceinBostonfor

concreteinstructions of themountaineering.Availingofanaircraft, ourparty
arrivedattheupperpartoftheKahiltnaGlacieranddesidedtoclimbtheWest
Buttress.

OnApril5,1960,thepartyarrivedatAnchorageandatTalkeema,where
Mr・DonSheldon、anativepilottransportedforusbyairabout twotonsof

fittingsandprovisionsrequiredforourl3‑memberpartyfortwomonthsthere‑
after・OnApril9, thebasecampwasestablishedattheheightof2400monlhe
KahilmaGlacierandthenCamplontheKahilmaPass (3120m).Noadvance
was、however，madethereafterforl7daysduetosnowstorm・ OnApril25,wepitchedCampl(3900m)ontheWindyCornerandonMay3,Campmon
theWestButtress(4550m).OnMay5,apartyheadedbySusumuTakahashi（17）sentforthepurposeofreconnoiteringthe route to thesummit ofMcKinley,extendedtheirrecnnnaisRHT'cetorea(Thasfarasthes,,mmitofSouthPeakzm,lremrned the camp inthemidnight・OnMay9,wepitchedCampWatthe
heightof5150mdirectlybelowtheDenaliPassandallmembersoccupiedit.

OnMayl2,CampVwasestablishedontheDenaliPass(5450m)．OnMay
13,S.Takahashi andKojiKobayashiwent out for thereconnaissanceofa
climbingrouteforNorthPeakandevenmallyreachedthesummitat7p.m. On
Mayl4, theyfurthermoresucceededinthesecondclimbingofSouthPeak, on
thetopofwhichtheystretchedatentfortwoandstayedovernightunderlhetentandonMayl5, theycamedowntoCampmandnextdayallmembers
returnedtoCamplandtoTalkeemaonMay20.
Beforestartingfortheclimbing,Dr.B.Washburnhadaskedustoreinforce

abamboopo]eerectedbyhiminl957onthe topofSouthPeak.So・wereinforcedit,whichwefoundleaningtowardthenorthalittle, usingaspecial
tapegivenbyhim.

ClimbingtheSouth‑WestRidgeofMt.McKinley
ByTakamasaYoshizaka
恥"℃α"c〃o〃

TheSouth‑WestRidgeofMt．McKinleywasconqueredby4men‑Kito,
Teratani、 ImamuraandKikushima‑onl4thandl5thofMay, 1960.

This

partywascomposedof6old.timers ofWasedaUniversityAlpineClub.They
areTakamasaYoshizaka(Leader),MantaroKito(Treasurerandalsoincharge

ofgeneralaffairs),MasayasuTeratani (Recorderandalso inchargeofuten‑sils),Shunsuke

lmamura (Cameraman),YoshihikoKikushima (inchargeoffood),andAkiraYamamoto(Carrier).
nffwl
シ

WetookanairplanefromthetownofTalkeetna inAlaska, which is theentrancetoMt.McKinley, totheglaciersandfromthere,webeganourclimb‑
ing. This glaciers,
level.
（18）

the landingplace, isabout 8,000ft. highabove the sea

MZZy2

Wemovedtotheplaceofll,000ft・ hightomakeaBaseCamp, andwemadeitperfectly.
MZMy3‑6

Twiceinaday, earlyinthemorningandintheevening,wecarriedbun‑
dlestomakeacamp,becauseinthedaytime, thesunbeamontheglacierswas
tooexhaustingforourbodies.

TheplaceoftheCamplwasonthe :<WindyCorner.''
M"ﾉ7−9WespentalldaytomakeuptheCamp2.ThisCamp2wasonthetablelandwhichisaboutlkm. southofthejunctionoftheWestRidge,anditbecameanadvancecampoftheSouth‑WestRidgeattackparty､
M上ZylO
Nowwebeganattacking.Kito,ImamuraandYamamototriedtomakeitbut

hadtoreturnonhalfwaybecauseofthewind, justasthedaybeforeyesterday.
MtZyllYoshizaka,Teratani,KikushimaandYamamotospentthenightattheCamp
1,WhileKitoandlmamuraattheCamp2.
MtIyl2
Yoshizaka, theleaderandYamamotoweredecidedtosupportfromtheWest

Ridge,sowetwobroughtupourtent totheshoulderoftheWestRidge.Tera‑
taniandKikushimawentuptotheCamp2. ImamuraandKitowentout toat‑
tackfromtheCamp2buttheyhadtoreturnfromtheheightofl7,000ft.
MtZyl3
YoshizakaandYamamotowenttonear the topfromthe shoulder of the

WestRidgeforsupporting.TerataniandKikushimawentupashighasl6,000
ft.andreturned.

MZZyl4
Kito、 Imamura,TerataniandKikushimawentout forattacking fromthe

Camp2,andbivouackedontheSouth‑WestRidge・ Supportingtwo,Yoshizaka
andYamamotospent thenightnear thetopandall returnedtotheCamp2in
themorning.

Mtmyl5AfterKito, Imamura, TerataniandKikushimaclimbeduptheSouth‑West
Ridge,theycamebacktotheCamp2throughtherouteofWestRidge.
MZwl6

（19）

WestrucktheCamp2andallgatheredat theCampl.
八血yl7

AllcamedowntotheBaseCamptogether.Herewehadasmallpartywith
theguestsoftheMeijiUniversityExpeditionfromJapan.
MZlyl8‑19

Wecouldn'tmoveaninchbecauseofaheavysnowstorm.
JMfzv20−

AsweheardthenewsoftheSeatlepartyfromtheStateshavingmetan
accident,weclimbedagainto thehalfwayguiding therescue squad・AftercomingbacktotheBaseCamp,wewentbacktoourbaseofclimbing,thetown
ofTalkeetnabyair.
α"cI"s""Ourclimbingreport isas ldecribedabove.

Whenwetriedclimbing,therewere3otherpartiesbesidesus, theMeiji
UniversitypartyfromJapan,AnchoragepartyofAlaskaandSeatlepartyfrom
theStates, andfortunately(thankheaven)2partiesfromJapancouldmakeout
theclimbing.

WestKarakoram, 1961
BySumoShima
Insummerl961,we,SumioShimaandMasamiTakeuchi stayinginthe
universityofthePanjabas theforeignresearchers,wereplanningonreconnoi‑
tringtheBaturariverinwestKarakoram.
Ourplan,however,wasrejectedbythegovernmentofPakistanonaccountofnationaldeffenceaHairs.Wedecidedunavoidablytochangeour scheduleto
thereconnaissanceinsouthernareaoftheBaturagroup.
OnSeptember7th,weleftGilgit toChaltwithtwostudents oftheuniver‑sityofPanjabwhoaccompaniedwithusasthecombinatedparty.
InChalt, sixteenporterswereemployedfor theorganizationofcaravan. It
setoffonthenextmorningandwentupinto thevalleyofBolaDas.Ourpur‑
posewasplacedonreconnoitringmanyglaciersand investigatingwayof lives
ofshepherds livedinthesethreevalleiescalledDaintar,KukuarandBaltar.
（20）

AftertwodaysofjourneyfrOmChalt,wearrivedatDaintarvillage． Spen‑dingfewdays for observing theconditions ofvillagersand their farmings,
weleftfor theDaintarglacierwiththirteenporters.Thisglacierwas relatively
small・ Frombase camp, itwaspossibletogettheDaintarcol, about 5,000m

high,bythreedays,whichreachedat theeasternridgeofSatoMaru(6,293m)
andSwatMarao(6,300m).

BySeptember l6th, removal of ourbasecamp tonext destination, theBaltarglacierwasmade.Onfifthdayofmarchinbarrenvalebottom,thetongue
ofBaltarglacierappearedinoursightoverthevastpiledmoraineplateau.
Atthepointoftheheightof4,000m,prettysmallgrassyplainwas there.
Baturapeaksrosetotheskyandfrequentlyfrightenedourbasecampwithinter‑mittentroarofhugeavalanches.

Thenextday， thetrial‑climbingat thepeaknamedTeigni （7,200m？）， led
thesnowridgeupwardthepeakofBatura fromsouth‑west side,was carried
Out・WebuiltCamplatthesiteof4,000mhighwherealotoficyterrace
piledupontheTeigniglacier.

Thenextmiddayourprogresswassuddenlyinterceptedwithoutgettingthe
heightof4,500m・Largebottomlesscrevasseswerethere1Thesehugeobstacles
hadspoiledallourplansandmadeusretreattobasecamp.
･cThistimetheconditionsofglacierweregettingworst''.

Allofuscouldnotbutagreewiththishopelessopinion.

Fortwodaysofstayingourbasecamp, thebrilliantsunlightandcalmvale
madeuscheerfulwithsedatepromenadeontheglacier.
Thenextdestination1

ThatwasontheKukuarglacier.

Weissued<Cmobilizationorder'' toshepherdslivednearbyourbasecamp
fororganizationofcaravan.

Thethirdbasecamp, twodaysmarchapart,was establishedatthesiteof
3,500mhighclosedtothejunctionoftheKukuarandSatoMaruglaciers.

Reconnoitringtheeasternsideof theKukuarglaciercontinuedtothefootofBariDorkush(6,780m),SaniDorkush(6,872m)etc.

September25th,wemadeaprogresstothemountaincalledKutiDorkush(6,000m)situatedinfrontofourbasecamp.

Atthattimewehadtwopurposes.Oneof themwasjustclimbingupthe
summitofthismoutain, theotherinsurveyingtheoppositevalleies,BaturaandKampireDior,was.
（21）Camplestablishedontheheightof4,500m,CampH,atastretch,on
5,000m,wheretheridgeofupperglacierfell intolower.Onthethirddaysince
wedepartedfrombasecamp, thetrial toattackthesummitbrokeoutwithsun-

rise.Theconditionsofglacierweregettingoutofhand. Inupperglacier,5,700
minheight,weshouldhavespentonenight intheshallowcrevasse,becausethehugeicefall,aboutlOOmhigh,hadthrownpertinaciouslyobstaclesinourway.
Thenextmorningafterthebitterbivouac, itwascoveredwithdeepgloomy
fog.Wealmostdidnotbringwithanyfoodsandclothes.Forecastofthreatening
weathermadeusgiveuptheideaofclimbingthemainsummit・Timefliedfor
hesitation.

Wethenattackedtheothersnowpeak, that istobesaidtheforepeak, andstoodonthetopofit.Thealtimetershowedtheheightof5,800m.
OnthereturningwaytoGilgit,wevisitedBaltit,thecapitalofHunzaState
andspentjoyfulfourdaysbysurveying thelifeofthepeopleandmeetingthe
MirofHun安角一This lightexpeditionwasnotexpectedtobringagreatfruit inthefieldof
moutainclimbing・Thiswould,we suppose, result in insu伍cient equipageandfoods,besidesweakparty.

Onthecontrary, thewanderingaboutvast rangeinBolaDasvalleywas
carriedouttotheextentofourfull satisfaction, inorderofthelightequipage.
Anditwasconvenientforustoobserve theconditions ofvillagersandcollectvariousdataofagricultureandglaciers.
A成刀owZeff""ze"rTheauthorwishestoexpresshis deepgratitudeto theSwissFoundation
forAlpineResearch,Zurich, for itshelpful presentationofheartyadviceand
ofmanydata,mapsaboutwestKarakoram.

Theauthor's grateful acknowledgement isalsomade toDeutscherAlpen
Vereinforencouragement inthisexpedition.

（22）

ヒマラヤ登山年譜 (続・補遺）(1954〜1955）

田中栄蔵・馬場勝嘉共編

凡例

1.本年譜は『山岳』第49年に発表した「戦後のヒマラヤ登筆年譜」の補遺を行い，その後1954〜1955年までの各遠征を収録したつもりであるが，調査不十分のところもあり，洩れているものは御教示を乞う。

2．配列と記載の順序＝年代，遠征期間，隊長名（隊名)，地域と目標の山岳の登肇・探査範囲，到達地点，人名，月日，文献抄を附した。

3．文献のうち定期刊行物は下記の略号を用いた（カッコ内は発行山岳会名)。
AAJ=AmericanAlpineJournal(AAC)
AJ=AlpineJournal(AC)Alpen=DieAlpen,LesAIpes． (CAS)
GHM=GroupedeHauteMontagne.

BW=MW=BergederWeltorTheMountainWorld.(SSAF)DAVJ=JahrbuchdesDeutschenAlpenverein(DAV)GJ=GeographicalJournal(R.G.S.)
HJ=HimalayanJournal.(HC)

J=JOurnal(SwissFoundationforAlpineResearch)
KurzCH=MarcelKurz;Chroniquehimalayenne,1959．SSAF・

MA=MontagneetAlpinisme(CAF)
RM=RivistaMensile(CAI)

1954

3〜6． SirEdmundHillary

Nepal.Arun河に入り途中でChoyang, Iswa,Barun(NewZealandH‑

渓谷の3隊に分れて測量，探査をしながら測り,Barun渓

Exp.)

谷に集合．再び分散して探査.Malrnl''へは，同名の氷河を登りMakalulとⅡを結ぶ北西稜上のコルを目指したが，隊員MacFarlaneを救助するときうけた肋骨の傷が悪化したHillaryを下山さすため中止した.

Baruntse(7,181m)はPlateal'氷河から5月30BG.HarrowとC.Toddが初登頂.

6月1日G.LoweとW.Beaven（23）

が第2登．

このほかPethangtse(6,730m),NauLekh(6,529m)など6,000m以上の峯19座に登頂した．

HillaryandLowe:EastofEverest,AJ=291. 227‑
238,MW=1955.97‑110,NZAJ=1955,5‑53,GJ=121‑2.

3〜6．堀田弥一(J.H.E.)

129‑135．

Nepal.BuriGandaki河を湖りManasluを目指したが，Samn部落民の登山阻止にあい，目標をGaneshHimalに変更,ToloGompa氷河からGaneshの北面を試登し，Lampuとの主稜6,350mに達した．帰路ChhulingKholaからRimalfhuliを偵察し,RupinaLa(4,734m)を越す．
日本山岳会編：マナスル1954‑6,山岳＝第50年42‑63,MW=1955. 129‑132.
3〜6．F.G・ Ibahez(Argentine)

Nepal.MayandiKholaに入りDhaulagiriを目指す．
北面に挑ゑ<Pear>上端にダイナマイトをかけ，頂稜直下7,500mにC7を設け，北西面を登り主稜（西稜）から頂上直下170mに達した．

イパニエスはカトマンズで凍傷死した．

Magnani,A.E.,:ArgentinosalHimalaya．An''aT･io
delClubAndinoBarilocheNo.23.MW=1955

122‑

124．

3〜6．Ralphlzzard

Nepal.デイリー・メイル紙のイェテイ（雪男）探検隊と(DailyMailAbo‑

して，エヴェレスト西面‑Khumbu地方を探査し,Kang

mfn"bleSnowman

Cho(6,100m) (第2登）などに登頂した．

Exp.)

R・Izzard:TheAbominableSnowmanAdventure,C.
Stoner:TheSherpaandtheSnowman.

3〜6．Dr.W.Siri(America)

Nepal.Arun河からRm･1'n渓谷に入り,Makalu北西稜を偵察後，南東稜を攻撃したが悪天候のため一旦BCに戻り，再登したが約7,200mに達し，嵐と新雪のため引返した．

AAJ=9‑2.7‑24,HJ=19.57‑67.

4〜6.JohnKempe(Britain)

Nepal.Kangchenjunga南西面偵察行.Yalung氷河に入りTalungsaddleへの試登などを行い,を北面から試敦，

TalungPeak

この時にKangchenjungaのgreatice‑shelfに取付くルートを発見した．
J.Tucker:Kanchenjunga,AJ=289.428‑431,HJ=
19．

（24）

18−32．

4〜5．ShowellStyles(Britain)

Nepal・DarondiKholaに入りRa''rllin峯の南稜を試登したが断念.

RupinaLaを越して北面に出てChhuling

Kholaに入り, Baudha峯の東面を試登したが再び断念．
ルピナ・ラで堀田隊と逢う．

S・Styles :TheMoatedMountain.
5〜6.Dr.R. Jonas(Oesterreich)

Nepal‑West.Kali河を越して東進し,Seti河から支流のGhatKholaに入り,

Saipal氷河に基地をおく．左岸の5,450m峯と右岸の5,850m峯に登頂後東面に廻る．

Saipalの東稜の下のコルに達したが登筆の可能性なく基地に戻る．ついでFirnkopf氷河からその主稜に登り，その前峯(6,500m)に達した．
RudolfJonas:Ho,Pasang1

5〜6．P.Ghiglione

Nepal‑West.Chamlia渓谷を測りApi南面を偵察後，(Italia)

RaplaからKali河をへてApi渓谷に入り，西Api氷河をつめ，6月15HBarenghiが悪天候をついて単身登頂後行方不明となる.Bignamiは疲労死．

PieroGhiglione:EroismoeTragediasulMonteApi,
Barenghi,Bignami,RosenKrantz:AllaConquistadel
MonteApi,Alpen=31.169‑173,HJ=19.176‑179.
5〜8．M.Rebitsch

Karakorum.H1,n"RのChalt北方のKuIT''zIT･および(Deutsch‑Oesterrei‑

Baimr氷河をさぐった後,Batura氷河を精査し，その右

chenH‑K‑Exp.)

岸のP、 6,885mに登頂した(8月5HD.MeyerとM.
Schliessler). この隊は登華班と科学斑から成立っている．
W. Pillewizer:ZwischenWiisteundGletschereis,
Paffen,Pellewizer,Schneider:ErdkundelO‑1.1‑33,
MW=1955. 19‑33,HJ=19. 120‑130.

6〜7.G.Singh

Garhwal‑Tibet.DhauliGanga支流のDunagiriから

Pharchola(4,825m)を東稜から登り, BampaからT｣nma(India)Surjang(5,139m)を西稜から初登頂(6/13),次いで北方のBaraHotiを中心としてP.5,350mなどに登る．

6/27〜7/16まではチベットに入る.
I

Sutlej左岸を進承

Kailas峯を1周しManagarowar r.z'1rPに達し，右岸をBaraHotiに戻る．続いて南稜よりSilakang(5,873m)に第2登.BamlasLaを越してNitiに出た．
AJ=291.257‑269,HJ=19. 3‑17.

6〜10.ArditoDesioKRrakorum. Baltoro氷河に入り,5月末からK2（25）

(Italia)(8,611m)Abruzzi稜に攻撃をかけ, 7‑31日C9を出たA.Compagnoni, L. Laccedelliが初登頂した．登山班と科学班17名で編成された．

A. Desio:LaconquistadelK2.M. Fantin:K2

SongoVissuto.AJ=290.3‑16,HJ=19.82‑97,MW=
1955.37‑66,GJ=121‑3.261‑273,RM=74.278‑
330．

6〜8.A.Tissieres(C.U.M.C.Exp.)

KRTakor''m.ケンブリッジからヨーロッパ大陸を自動車で横断し,Rakaposhiの北西稜のSecordPeakに達し，続いて南西支稜を忠実に登り,Monk'sHeadの6,340mに達した．天候悪化と食糧欠乏のため引返えした．

G.Band:RoadtoRakaposhi.AJ=290.48‑57,HJ=19. 109‑119,MW=1955. 34‑36.

7.PierreVittoz(Suisse)Ladak.YanKangri (6,100m)北稜より,MashroWest(5,950m)に初登頂．
J=5. 283‑284,AIpen=31.272‑280.

7〜9.R.PIatts,N.Woll‑

Lahul.Chandra河のSissuNalaBasinに入り，氷河

aston

右岸の5,770m,5,181m,5,331m,左岸のGepang(5,870(Britain)m)に登頂した．
AJ=290.62‑68.

8〜9.Dr.Harrington

Nepal.Seti河のNiunoKholaに入ったが通過不能のゴルジュで本流に引返えし,RakshyaUrai (Byasrikhi
Himal)周辺を探査し，モンスーン中に6,000m峯3座に登り，植物昆虫などを研究する．
HJ=19. 142‑146.

8〜11.JeanFranco

Nepal‑Tibet.Barun渓谷に入り,Makaluの登路を偵(F‑H‑Exp.)察, 10月22BMakalun(7,660m),10月30日Chomo
L6nzo(7815m)に夫々初登頂．なおPethangtseに第2登し，附近の6,000m峯8座に登頂した．

MA=11955‑Feb,4‑19,GHM=1955. 2‑18,AJ=
292. 13‑18,MW=1956‑57. 129‑130.

9〜11.Dr.H.Tichy(Oesterreich)

Nepal.NamcheBazarからNangpaljaを越し, Cho
Oyuの西面からこれを攻撃した． C4(7,000m)でジェットストリームをうけて退却．

10月12日JOchlerとHeubergerは対岸のTirolerK6pH (6,300m)に初登
頂． フランス・スイス隊に合同登山を申入れられたが断（26）

り，攻撃再開， 10月19BTichy(凍傷中),J6chler,Pas‑
angDawaLamaがChoOyu(8,153m)に初登頂した．
H・Tichy:ChoOyu,HJ=19. 131‑141, AJ=291.
239‑247,MW=1955,81‑95,OAVJ=1955.80‑102,M
A=2． 42−49．

9〜11.R. T.nmbert(Franco‑Suisse)

Nepal.Rolwaling谷からHadengiLaをこしてMen‑lung盆地に入りGauriSanl<RT･に試登したが見込なくMenlungLa,NangpaLaを越してChoOyuに向う．
Tichy隊のあと10月28日C4から攻撃したが,寒気と悪天候のため7,700mで引返えす.MmeC.Koganik
女性最高到達記録を樹立した．

LambertetKogan:Recordal'Himalaya.
9〜11．K.Herrligkoffer(D‑H‑Exp.)

Karakorum. HiddenPeak目指してRaltoro氷河へ入ったが，目標をBroadPeak(8,047m)にかえた．同

峯の西面の1氷河の支稜を登り， 11月6日7,200mに達した．

K.Herrligkoffer :DeutscheamBroadPeak.
9〜11．W・Kick(D‑H‑Exp.)

Karakorum.Herrligkoffer隊科学班として,

AranduからChogoLungma氷河を精査した．
GJ=122‑1. 93‑96,MW=1956/57. 163‑172．

9〜12. J.0.M.Roberts(Britain)

Nepal.DhaulagiriHimalの北面BarbungKholaに入り, Himalの北，北東，北西から調査し, 6,150m峯
2座に登頂. 11月11BRobertsとAngNimaはPutha
Hiunchuli (7,240m)に初登頂. Kali河にそって下る．
HJ=19.19‑108,AJ=291.248‑256.

1955
2〜6．RudolfRott(Deutsche)

Panjab.前半はネパールを歩き,
5月末5,229m峯に登頂,

4月Malana河を湖り

6月3日今度こそ本当のDeo

Tibba(6,001m)第2登に成功した．
R.Rott:DurchlndienzumHimalaya.
3〜5.AlfredGregory(M‑H‑E.）

Nepal.BhoteKosiからRolwalingHimalに入り，Parchamo(6,320m),Pimu(6,349m南東稜より),Sing‑kar(6,291m,ShiptonのTrident)その南の6,260m峰，

Daplipangdigo(6,100m),PanaioToupa(6,660m)等
19座に登り， この地方の地誌を明確にした．
AJ=292. 54‑59.
（27）

3〜6．Char1esEvans'(B‑H‑E.)

Nepal.Yalung渓谷に入りWesternButtressのGreat

Shelfに達し, 5月25日Band,BrOwnがWestColより西山稜を通ってKangchenjunga(8,585m)に初登頂，翌日Hardie,Streatherが第2登をした．
C.Evans :Kangchenjunga,TheUntroddenPeak.
AJ=291. 207‑226,HJ=19. 33‑56,MW=1955.102‑
123.MA=5.132‑141.

3〜6.JeanFranco

Nepal.Barun渓谷に入り，前年のルートを辿りMal<al'1
Colから北西面を登り5月15日Terray,CouzyがMa‑
kalul(8,470m)に初登頂． 続く2日間に全員で第2,(F‑H‑E.)第3登をなしとげた．
J.Franco:Makalu,MA=4. 102‑124,AJ=292. 13‑
28.HJ=19.68‑74.MW=1956/57.124‑142.
4〜5.M.Jackson

Nepal.BalephiKhola‑LangtangKholaに入り, Pu1‑

(1stW‑H‑Exp.)mutangKholaよりJugalHimalのPhurbiChyaChumbu

氷河源頭のGyalgenPeakに5月11日Jackson,Stark,Gyalgenが初登頂した．
Jackson&Stark;TentsintheClouds.AJ=292.
60‑62,HJ=19.75‑81.
4〜5.JohnHoward

Nepal.Marsyandi河からMusiKholaに入りRaral‑'aPokhri T=elrl‑!の稜線のMemePoMw･1からRimR1(huli(Kenya)をねらう．主稜のSnowDome(6,000m)に前進したが．
A.Firminが遭難（途中死亡）で中止した．
AJ=292.38‑44.

4〜7.StanleyConway

ご(N‑Z．H・Exp.)

Karakorum.Shyok川からHushe渓谷に入り,S6rac氷河よりMasherbrumを南東面より攻撃したが, 7,080m

で引返した．アタックの遅れと悪天候，ポーターの肺炎のため．

AJ=292.29‑37.
4〜11.H・Steinmetz(D‑H‑E.)

Nepal.Marsyandi河を測り北面よりAnnapurnalV(7,524m)を5月30日初登頂．続いてKangGuru(7,009m)など8座に初登頂した． モンスーン中はMustangに足をのばしTukchaをへて, PokharaからWestl.Lam‑
jung(6,200m)に初登頂した．

Steinmetz&Wellenkamp:VierimHimalaya,‑:
Nepal.DAVJ=81.87〜94.
（28）

5〜6．A.J.M.Smyth(RAF.M‑A.Exp.)

Lahoul.ChanJT"河からKulti渓谷に入り,

Tragiri(6,400m),Jori,Tambu,登頂．ShikarBeh(6,200m)の初登などを行った．
AJ=292.45‑53,HJ=19. 147‑155.

5〜6. J.E.MurphyJr.
(PrincetonM.C.

RinduKush.TirichMir氷河を登り，南面から西稜をへて，6月8HIstor‑O‑Nal (7,389m)に初登頂した．

HJ=19. 156‑164.

Exp.)
5〜6MartinMeier(D‑SH.E.)

Nepal.Dhaulagiriを北面から攻撃したが極寒と強風．
ひどい降雪のため7,600mから引返した．

ドイツースイス隊でリーダーとチームがしっくりしなかった．
DAVJ=81. 74‑79.
5〜9ReinhardtSander(FrankfurterH.E.)

Karakorum.ChogoLungma氷河に入り,

Spantik(ShiptonのYengutzHar7,027m)の南稜にとりつき，
7月5BR.Diepen,E.Reinhardt, J.Tietzeが初登頂した．

DAVJ=81. 68‑73,MW=1956/57. 173‑190.
5〜9．今西錦司

カラコラム・ギルギットからフンザ，ナガールをへて，（京大カラコラム．

ヒスパー氷河＝スノーレークービアフォ氷河，アスコーレ

ヒンズークシ学術探よりバルトロ氷河のコンコルディアに達し，再びアスコー

検隊・フンザ隊）

レよりスコロ・ラをこしてスカルドに出た．
今西錦司：カラコラム，山岳＝50. 1‑23．

5〜9．藤田和夫（同上インダス隊）

カラコラム．ギルギットからインダス河ぞいに測りカル
クルからイスタク・ラとガンガ・ラを越して，ブラルド河
ぞいにアスコーレに達し，バルトロ氷河は今西隊と合流

し，再びアスコーレでフンザ隊と別れ， フンザ隊のルートをフンザ，ギルギットに出た．

藤田和夫・林田重男編：カラコラム（アサヒ写真ブック
30)，山岳＝卵． 24‑41．
6〜7.Maj.N.D. Jayal(H.M.I.

&B.S

Exp.)

Garhwal.DhauliGanga渓谷を湖り,Raikhana氷河，
東KRmet氷河を進承西稜より,

7月6BKamet(7,759m)に第2登する．途中より分れたSinghとDiasはAbi
Gaminに登頂した．
MW=1956/57.143‑147.

6〜10．NoTmanHardie(N.Zealand)

Nepal.Kangchenjunga登頂後,Tseramで隊と分れ，シェルパ3人といわゆるHighrouteを通って26日目にNam(EheBazarにつく．その後妻とInnukhu,Hongu,Imja（29）

などをさぐった．

N.Hardie; InHighestNepal・HJ=20.87‑93.
7〜8.H・MCArthur

T.ah,,l.Chandra渓谷からK']nzumLaを越しSouth(Britain)

KunzamPPRIrに登頂後, ChandraTal湖に出てSamT'n‑

darTapuにBCをおき，る.

この氷河流域を探査測量をす

Tapugiri (5,791m)に登頂後, 8月5BCandiKi

Shigri (Silver氷河）右岸のTaraPahar(6,227m)に西稜から登頂す．帰途は北にまわりRohtangPassに出た．
全

8．P.F，Holmes(C‑U.Exp.)

AJ=293.279‑295.

Panjab.Chandra渓谷からKunz'1mLaを越して，

Spiti渓谷に入り,Taktsi‑Karcha分水嶺上の5,639m峯に初登した後,Gyundi渓谷を探査し， さらに南にまわって5,944m峯, 6,011m峯に初登，

ついでShillaの高度を確かめるためにGuanNeldaに登った．
AJ=293. 296‑309,HJ=20.78‑86.
9〜10.N.G.Dyhrenfurth(I.H.E.)

Nepal.Lhotse目指してKhi'mbu氷河よりWestern
Cwmに入り,9月末と10月15日アタックした．後者でE.Sennは東Lhotse氷河上部の8,100mに達した．その後アメリカ人はEverestの南部をさぐり, DudhKosi
奥のLangcha (6,400m)などに登頂.

SennはPembaとLhoLaに南から初めて登った．
DAVJ=81. 80‑86,AIpen=32‑4.86‑104,AJ=295.
171‑173,AAJ=10.7‑20.
9〜10．R、 T･ambert(F‑S・G‑H‑Exp.)

Nepal.ChilimeKholaを測って, Sangje氷河に入り，東南面から10月24BE.Gauchat (帰途墜落死),

C.

Kogan,LambertがGaneshHimql主峯(7,406m)に初登頂した．

Alpen=32‑4. 104‑112.

9〜12．小原勝郎

Nepal.マナスル先遣隊としてブリ ・ガンダキを湖りサ(J.A.C.)

マをへて，ナイケ・コルから氷澤を偵察．帰途ラルキヤ峠の北方チョウ・ダナからマナスルのプラトーを偵察，マルシャンディを下る．

日本山岳会編：マナスル

1954〜56,JAC会報182,183号．

10〜12．SydneyWignal（30）

Nepal‑Tibet.西NepalのSaipal奥のJungJung

Kholaを登りに出かけたが,WignalとHarropがTak‑(Welsh‑H‑E)

1nlrotで中共兵につかまり,2カ月捕えられクリスマスに釈放された．

S.Wignal :PrisonerinRedTibet.

補遺（山岳49年参照）

1948

Bhagirathi渓谷およびHarkiDoon附近探査．

?. J､T.M・Gibson

HJ=18. 93.
1950

Panjab.DeoTibba西面を偵察. Piangneru氷河の下

6.E.H.Peck部プラトーまで踏査．
HJ=17.122‑123.
1951、

4〜5.R，Becker‑THT･sen

Nepal.EverestのKhumbuLa試登,NangpaLa(2回),ChangLaの6,800mまで．
BW=1952.277‑279.

5.E.H.Peck夫妻

Panjab・DeoTibbaの南面を偵察試登． 5月25RDu‑
hanganPassから南下し5,229m峯に登頂．
HJ=17. 123‑125.

6.GurdialSingh,R.D
Greenwood

Garhwal.Trisul(7,120m)第3登.

6月23日,Dawa

Thundupを伴う． またMrigthuniの6,700mまで．およびRataban(6,166m)の第2登．
HJ=17. 112‑114,AJ=291. 257‑261.

6．RobertWalter

Garhwal.Trisul第4登．

6月24日．

NimaTenzing

同伴．

Alpinism=1952,57‑62.
8．PierreVittoz

Ladak.StokKangri(6,121m)初登（単独)8月12B.

9.R.C.Evans

Panjab.DeoTibba南東面のPitonridgeおよびWa‑

BW=1952.286‑287.

tershedridge試登．
HJ=17. 118‑125.

10.GeorgFrey

SiITITimのYalung氷河とその支流のTso氷河を探査．

RatongLaの第3登越.Kabru試登．Kabur(4,810m)
登頂.GochaLa探査．
（31）

BW=1952. 145-154, 275-276,G.0.Dyhrenfurth
DasBuchvomKantsch. 138-142.
1952

4〜6．T.H.Tilly

Garhwal.Nilkant"西側から試登． 4<AvalzmchePeak''(6,196m)南面より初登6月13B.DavidBryson,
JohnAJackson.

HJ=18.103‑109,Jackson:More thanMountains.
65−81．

6.EdouardFrendo

Garhwal.Chaukhamba(7,138m), 6月13日．北東稜
よりV.Russenberger,LucienGeorge初登頂．
DeoDaknni(6,075m)(Bhagirath‑Kharak氷河左岸）
6月20日.Frendo,MmePlovier,Col.Repiton,Pasang
Dawa初登頂．

Alpinisme1952.115,J=1.50‑52,M‑L‑P‑Chapelle:
Pelerinageinterdit.
少6．HaroldWilligms

Garhwal.KzimPfの7,500mまで試登．
MonutainCraft.No.18,4‑7.

6. J.T､M・Gibson

Garhwal.Bandarpunch,Surgnalin,HarkiDunなどを探査．
HJ=18. 93‑97.

6〜8. JandeV，GT･RnH̲

Panjab.DeoTibba(6,001m),Duhangan(西面）より同名の峠の北で南稜に達し，8月5HK.E.Berril,

PasangDawaLamaなどと初登頂．おなIndrasan(6,221m)を試承た．
MW=1954.220‑221.

8〜10.J.B.Tyson.
(O､U.E.C.)

Tehri‑Garhwal.Bhagirathi河のR"TRilからRudug‑
ariaK}'9mlfに入り,TysonとLamperyが,9月10B

北東稜よりGangotrim(6,577m),Tyson,PasangDawa

およびPaulHugginsとAnnuluほかが, 10月3日北東稜よりGangotril(6,672m)に夫々初登頂した.Hug‑
ginsは肺炎のため10月6日死亡．
HJ=18.87‑92,AJ=289.462‑463.
9〜11．T.MacKinnOn

Nepal‑Rolwaling.Katmanduから東へ向い,附近で6,000〜6,700mの4座に登頂.

Beding

TesiLapchaを越してNamcheRazarよりPhalongKarpoの1座に登り, JubingよりCharikotに出た．
（32）

AJ=289. 417‑420,T・Weir:EastofKatmzm,lu.
9〜11．今西錦司（前出）今西，高木，中尾,林，ガルツェンは10月22日
ChuluWest(6,200m)に初登頂．
山岳＝48. 1‑59．

10.MonicaJackson,
R.H.T・Dodson

SiIKkim.Zemu氷河のGreenLakeからHidden氷河の南岸の6,114mの雪峯登頂およびSugarloafの南西頂
稜に試登．
MountainCraft21,6‑9,AAJ=1953.573‑9,MW=
1954. 189‑190．

10.T､H・Bra1‑,amNorth‑EastSikkim.Chombu(6,362m)の東北面を試登，続いてLachungChu左岸のKangpupのP， 5581
および右岸のBurum附近をさぐった．
HJ=18.124‑129.

1953

3．B.R・Goodfellow.

4〜5. J.0.M.Roberts

AnnapurnaHimalの南面をさぐった． J=3,159‑164.
Inukhu‑Hongu.Everestへ酸素供給後,

SchukungからHongu河に入り，右岸のMera(6,437m)に5月20日登頂, LungsumaからChaunrilrl'"rlraまでをさぐった．

J=3. 164‑167,HJ=18. 59‑64.

4〜6. J.W.R｡Kempe

Nepal・ Yalung氷河左岸のBoktohに試登続いてEastRatong氷河より（事実はこの氷河より南のもの!)

Koktangの北の肩に達した．引返してYalung氷河右岸
Tso氷河より,

KabruとTalungPk.のアレートのKabruの北の肩(7,315m)に達した．

帰路RatongLa(5,197m−第3登越）をこした．
AJ=288, 316‑322.
5‑6.H・Willl"mg

Garhwal.AbiGamin(7,355m)第2登.

6月17B

N.D. Jayalらが南面および南稜より初登筆．
KurzCH,340‑341.
6.J.T.M.Gibson

Bandarpunch.同名の氷河（西面）よりBlackPeak(6,387m)の6,200mまで試登.HJ=18. 93‑102.
（註）前出．Nicoleは取消す．
8〜9.HamishMaclnnes.

Nepal.Pumori(7,135m)の南面から試登し6,700mに達した.Pingero(約6,000m)に東北稜より登頂．
AJ=290, 58‑61.
（33）

8〜12.H・Tichy

Nepal‑West.Kathmanduより西へMarsyandiを測りM''Minn+hの北,MustangのRotKopf(6,480m)に初登頂， さらに西に進玖PatrasiHimR1の6,000m級4座に登り,

TalkotからSaipal(7,040m)を南面から試登しPithoragarhまで初横断をした．
Tichy;LanddernamenloseBerge, 1954.
9〜10.A.E.Gunther

Panjab.Kulu‑Spiti分水嶺のBaraShigri氷河をさくﾞった．附近のPk.5,975,Pk､6,100mに登頂．
AJ=288.288‑298,GJ.March1955.117‑119.

9〜10.NavnitParekh

Nepal・P,,moriの南面から約6,400m？まで試登HJ=18. 150‑156.

〔このほかは山岳49年に既出〕

（34）

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Vol.LVII1962｡