山

岳

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認

蕊

サイズ24.0〜27.0cm

くらいま燕価格￥3,400

しクライミングの技術と川典は #I I携えて共に進歩と発展をつづけかっては登蟻不能と思われた岩雌も次輔にクライ ミンク．の練磨の場として親まれその範囲をひろめました クライミング111の靴も それ↓‑適応する特殊な性能を具備することを大Ujな条件として成長しました。
新発売のクライミンク・シューズはキャラバンシューズが̲埴製殺山靴に対し挺用 性とWW!を将'￨''￨:としてﾉkれたように斯界椛戚荷の貴煎な体験に荘く助言を迎ぎ現地拭嶮に上るj式作と故良をInねてこの段階に到達しました。

底は ｜ ･分かたくトウ スァソプを確ﾉﾐにし足裏の面積に近い細型で岬布に選んだ厚織り綿布と 多彩なチェソク柄の裏布との間には底のかたさを助成する側面芯ゴムを又余巾i的にスポンヂを挿入して打撲や保温に備えました何れも岩のほ:りの適格なバランスを主眼とした設計であります
布の色は柵稚なバハアマベイジ,‐ 黒底と岬布をⅨ切る巾27ミリの補強
ベルトはイエローオーカー(茶禍色） これに金具や紐も同系色に調和して燗ﾙ￨'′￨蝋かなクライミング・シューズが廷生しました。

昨今登l lJ靴も｣Y製とキャラバンと三足の時代だといわれま#。現地試

験でこのクライミング・シューズは蓋り降りの坂路にも薮歩きにも快適であることが認められました。無秀期には勿愉広範囲に活用下さらんことをを御願いし又御披露'l'しkげます

承りギャラ"爺ソ承り卜＊向＊向ロンヨュヨコ
株式会社

山晴社

東京都千代田区神H1駿河台2の11
TEL(291)4 1 2 1〜4
大阪市西区京町堀1の68五月ピル内TEL(441)4431 ･ 5204

録

山

岳

十四年
一ハ

第

山岳第六十四年目次︵一九六九年度︶

九年︶⁝・⁝・・・・：．．⁝⁝⁝・⁝：：．・・・⁝．：⁝⁝

グリーンランド氷床の横断︵一九六八年︶：⁝⁝・⁝・⁝⁝：：⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝．．
パタゴニア氷床横断︵一九六八・池田錦車・阪上秀太郎．

．松方三郎

・相川修

富士山と私・・⁝⁝：⁝⁝⁝．：⁝：．：⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝．．⁝・・・⁝・⁝⁝・・：・・⁝⁝

回想の日高山脈．．：⁝⁝⁝⁝．：．⁝︒：．⁝⁝・⁝・・・・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・・・⁝・・⁝⁝⁝⁝

︐立花種則

・・吉田三郎

六に帥三二
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八○

︑佐藤京子：．禿

ランガール登頂︵一九六八年︶．：．⁝：．⁝・⁝⁝・⁝・⁝⁝：⁝⁝・・・⁝⁝．：⁝⁝⁝ｌトルコからヒマラヤヘー

メルセダリオ南壁︵一九六八年︶⁝．．⁝：⁝⁝⁝．．⁝⁝・⁝︒：：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝．

．・吉野勲

青山学院大学：体育会山岳部
ーバランザール峰試登１︵一九六八年︶

パンジャブ・ヒマラヤ

隆夫

イストル・オ・ナールとジロ山群
シャー・イ・アンジュマン登頂︵一九六八年︶⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝．：．：⁝・⁝アルゼンチン中部アンデスの登山・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝：：︒⁝．．⁝︒：

泰阿部重男⁝一三上木

マーカス︒︑ヘーカー峰登頂︵一九六八年︶．．⁝．：⁝：：：⁝⁝⁝．．⁝⁝・⁝・⁝：．

ｌボリビア・アンデスー︵一九六八︶

コルディエラ・キムサクルスとイリマニ縦走

jil 高日印合同登山︵一九六八年︶⁝・・・：．．⁝・・⁝．：．⁝・・・：．：：．：⁝・・・：．・・・：⁝⁝：．．⁝⁝．．：宮崎英子⁝三一

羅臼岳と硫黄山の原名について⁝：⁝・・⁝⁝⁝⁝．：⁝：⁝⁝・⁝：：：．・・・︒：︒⁝：⁝：⁝：早川禎治⁝一三

稲田豊八氏︵佐藤金一︶

Ｉ近藤茂吉氏︵成瀬岩雄・田辺主計・山崎安治︶︑武山良次氏︵編者︶追悼山根雅男氏︵川崎精雄︶︑太田清吉︵耳動子︶氏︵川崎精雄︶⁝・⁝・⁝⁝：⁝⁝．．：：：⁝⁝⁝：⁝．：⁝：一男︵山渓記・日本登山史・近代日本登山史・雪山・薮山・キンヤンキッシ︽侭の①○侭①昌昌さｑ管・・︽︽冨○ロロ冨旨①閂旨晩︾・・︽弓冨国餌己禺①胃の号︶

図書紹介１一九六五．遥かなるヒマラヤ・ヒマラヤ登肇史・パタ︒コニァ探検記・・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝．：⁝⁝：一茜

会務報告︵一九六八年七月ｌ︲︲一九六九年六月︶⁝・⁝：：⁝：：⁝⁝⁝：⁝．．：⁝⁝⁝．．：：⁝．：．⁝：一空︑

英文梗概・⁝：：：⁝・⁝⁝・⁝：：⁝：︒⁝・⁝⁝⁝：：：：⁝：：⁝：．．⁝：⁝：⁝：：⁝：︒⁝：⁝：⁝⁝⁝巻末一

イストル・オ・ナールの山座同定・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝．．⁝⁝・・：：⁝：．⁝．：⁝：⁝由中栄蔵：巻末三海外登山年表Ⅱ一九六八年Ⅱ⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝．．：⁝：：：⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝：．．：蝿誹雄藍編：巻末一毛地図

エクスマウス川付近略図︑リソ．︒︿トロン付近略図

グリーンランド一九六八年横断隊ルート図︑グリーンランド略図

写真
グリーンランド氷床に関するもの六枚

パタマコニア︑リソ・・ハトロン付近略図

パタ︒三一ア氷床に関するもの四枚ランガールに関するもの二枚の山のスケッチ

ウスコ氷河付近概念図︑ウスコ氷河南岸の山のスケッチ︑ウスコ氷河北岸

シャー・イ・アンジュマン概念図

ジロ山群︵トル己略図︑イストル・オ・ナール概念図

シャー・イ・アンジュマンに関するもの三枚︵内折込み一枚︶

ジロ山群及びイストル・オ・ナールに関するもの六枚

アルゼンチン中央アンデスに関するもの六枚

キムサクルス概念図

デアマンテ湖周囲の山々略図︑セロ・ネグロ及びセロ・マルモレイホ略図

キムサクルス及びイリマニに関するもの六枚

マーヵス・・ヘーヵーに関するもの二枚

メルセダリオに関するもの四枚

マーヵス・ペーヵー峰ルート図

メルセダリオ附近の図

知床日記に挿入された地図︑東西蝦夷山川地理取調図における知床︑

パランザールに関するもの四枚氏︑稲田豊八氏名誉会員近藤茂吉氏︑武山良次氏︑山根雅男氏︑太田清吉︵耳動子︶

北海道庁地理課発行知床地図

山下一夫

イストル・オ・ナール山座同定に関する地図及びスケッチ六枚

イストル・オ・ナール山座同定に関するもの六枚

表紙カット︵つばめおもと︶リグリーンランド氷床の横断︵一九六八年︶

はじめに

一ををさ
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まよわねばならなかった︒

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池田

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︑︑新たにすることが出来たようである︒それからしばらくの間︑地球上の様々な未知の山岳を求めて︑地図の上ン

的に火となり︑燃え出した頃には︑ヒマラヤの国々は複雑な政治事情のため︑登山活動は困難となり︑出来なく
堀本本
格格的
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た︒このことは︑それまでヒマラヤ一辺倒であった我々の視野を拡げ︑良い意味で将来の海外登山についての認横妬 こに︑︑桜門山岳会および日本大学山岳部の最初の計画として︑登山隊をネパール・ヒマラヤに送った︒その後︑熱病
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ううにいくつかの計画が生れてはつぶれ︑生れてはつぶれしていた︒そして︑これまでくすぶり続けていたものが

８

銅屋屋
根根と
と呼ばれ︑地球上の高峰が集っているヒマラャヘの関心は︑それ以上に我々の仲間の興味をとらえ︑一九六二年

我々の極地の山々への関心は︑初期の南極観測隊に参加した仲間の中で︑早くから語られていた︒しかし︑世界の重

結局 ︑高さこそおとるが高緯度に位置する島︑グリーンランド︑ゞハッフィン島︑スピッツベルゲンなど︑自然条件

グ︒↑！︐●︐︐（ 1）

錦の最も厳しい極地の山々が︑格好の目標としてとりあげられ︑中でも当時の﹃アルパイン・ジャーナル﹄などで︑外国隊の活動が盛んに紹介されていたグリーンランドに注目した︒この島は既に紹介されている通り︵﹃山岳﹄第六十一年および第六士一年参照︶︑日本の約六倍の広さを持つ世界最大の島で︑その面積の八割は厚い氷床におおわれ︑その中央部は標高三二○○メートルにもおよぶ巨大な氷床である︒露岩地帯は︑わずか島の東西南北の沿岸部にあり︑この地

帯は内陸の氷を押えるように山岳帯となり︑聟えている︒また︑この沿岸部は大きな半島︑散在する大小さまざまの島︑内陸に深く切れ込んだフィヨルドなどの地形と︑北極海から流れ出した流氷により︑一年中接近の困難な場所が多く︑遠征隊の活動をさまたげ︑まだ多くの未知な山岳や未踏の氷床が残されていた︒

我々のこの島に対する最初の計画は︑東海岸の未踏の氷床の横断行から未知な山岳を探り︑登山するということであった︒しかし︑まだグリーンランドの地理について十分な知識もない我々は︑たまたま地図上で拾い上げたグリー

ンランド第二の山フオーレル峰︵三一天○メートル︶が︑一九六三年にスコットランドの大学隊により試みられ失敗したことを知り︑なにはともあれ︑この地域に目標を絞ってみることにした︒

一九六五年は最終的にこの山岳帯の踏査と︑この最北端にあるフォーレル峰を初めとする山々の登山となった︒そして最後まで心配された日本からグリーンランドまでの交通機関も︑この年ソ連のシやヘリャ鉄道が一般のツーリストに解放され︑このルートで一度コ・ヘンハーゲンに出て︑そこから船でグリーンランドに向った︒グリーンランドでは︑フオーレル峰山塊までの旅行に使う現地の犬橇が雇えず︑我々だけでフォーレル峰に向ったが︑この不案内な氷河の旅は予想以上に長引き︑また連日危険なクレ︑ハスや軟雪︑悪天候に悩まされ苦しい旅となり︑我々が奥地での登山にかけた情熱と意欲とは︑すべて殺ぎとられるところとなった︒奥地では二回にわたり行ったフォーレル峰の登肇も失敗に終り︑迎える冬に追われるように帰途についた︒試登のさいフォーレル峰の一角から眺めた内陸氷床の未知の拡がりは︑我々の横断計画に強い印象を与えた︒（2 ）いままで我々が馴れ親しんできた日本の山や︑氷河にけずられた急峻なアルプスの山︑ヒマラヤの重量感あふれた

山々が動的で安定感にあふれたものであったのにくらやへ︑この島の中央部に向い︑ゆるやかに盛上っていく巨大な氷床の印象は︑かつて想像したこともない巨大な山岳にも思えたし︑子供の頃海辺にたって︑水平線のかなたに消えゆ

く船を︑羨望と不安の入り交った気持で眺めた海にも似ていたし︑白い大きな雪原のうねりは︑酷寒の砂漠をも連想させ︑静的な不安定の要素を多くもっていた︒

翌一九六六年は前年と同じ計画で隊を派遣した︒フォーレル峰山麓までの行程は知った道とはいえ︑やはり苦しさの点では昨年経験した以上のものがあった︒しかし︑それはあくまで肉体的なもので︑未知の世界から来る圧迫感ではなかった︒奥地でのフォーレル峰を初めとした登山と︑内陸氷床の境にそった旅行は︑天候に恵まれ成功裡に終って帰国した

一九六七年は︑内陸氷床の横断計画が会の正式な計画としてとりあげられ︑準備が進められた︒その間︑二名の仲間を北半球最北の氷島スピッツ寺へルゲンに送った︒我々にとり︑この一年間にわたる氷床横断のための準備期間は︑らに東に横たわる未踏の山岳を探り︑登山と共に一九三三年に作られた現在の地図に対し︑正しい地形の確認をする

度で三度目である︒

計画の第一の目的は︑東グリーンランドのアンマサリックからフォーレル峰を経由し︑西海岸のヤコプスハウンまで一○○○キロメートルを橇とスキーで横断することにあった︒この徒歩による横断は︑一八八八年にノルウェーのナンセンが初めて横断して以来︑一九六五年に英国のシンプソン夫妻が︑幅六○○キロメートルの距離を横断し︑今第二の目的は︑支援隊がフォーレル峰山麓までサポートしたあと︑一九六六年に初めて歩いた山岳地域と︑そのさ（ 3 ）長すぎるということはなかった︒この氷床で行われた探検記録の整理︑内陸氷床の気象︑橇の帆走方法︑フィヨルド

ランド氷床の横断(1968年）を下るゴムボートのテスト︑地文︑天文航法の準備など︑新らたに色々とやらねばならぬことが多すぎた︒

グリー‐ことにあった︒去る第二の目的を遂行するために︑計画はさらに大きくなり︑今後の極地での活動も考え︑東海岸山

岳帯の輸送の一部に︑現地の犬を使うことにした︒春には三名の先発隊を現地に派遣して︑エスキモー犬の調達と訓練︑さらに山岳帯へ容易に入れるルートを見つけ︑山岳帯の中にできるかぎりの燃料と︑犬の食糧のデポを作ることにした︒準備は一九六五年と六六年の隊員を中心に進められ︑それに新しい仲間を加えて構成した︒

雪氷

隊長池田錦重ナピゲーション
五月女
女次
次男
男カ
カメ
メラ

菅原省司気象副隊長小栗孝康測量

長島宏装備

三好勝彦食糧小島一男犬橇
嵯峨野宏装備・衛生
多和田忠気象・ナピゲーション

中村進食糧

春の犬橇旅行五月女次男

五月一三日︑五月女︑三好︑小島の三人は︑久し振りに晴れ上がった．・ヘンハーゲンをあとにした︒しかし︑．・へンハーゲンでの春の犬橇旅行についての︑全ての準備が終ったわけではなかった︒この時期をのがしたら︑東海岸の氷は融け︑犬橇旅行は不可能になり︑多くの準備が水の泡になるからである︒一四日には早くも︑東グリーンランド（4）

グリーンラン/ド氷床の横断（1968年）

唯一の飛行場クルスークに降りたった︒この地での我々の目的は︑橇犬の調達と訓練︑さらに横断に使う燃料を山岳地帯にデポし︑海岸から山岳地帯に入る簡単なルートを見つけることにあった︒しかし︑現地についてみると︑我々の日本で得た犬と犬橇に関する知識は︑いってみれば単なる知識でしかなかった︒重要なのは︑カナダでもアラスカでもない︑東グリーンランドの犬橇の方法を学ぶことであった︒

我々は︑この飛行場から九○頭の犬の大編成隊で︑東グリーンランド随一の町アンマサリックに向った︒そこからさらに三組の犬橇に分乗し︑我々の横断準備を整えるクンミュートの部落に行った︒

五月三一百︑デンマーク人の学校の先生と︑病気でねているグリーンランダーから一組ずつの犬橇チームを借り︑初めて犬橇操作の練習を兼ね︑山岳地帯の奥へ荷物のデポをするために出発した︒隊の先頭には︑若いグリーンラン

ダーのョス︑ハを雇い︑二台目は隊員小島の操作で二五○キログラムの荷物を積みこんだ︒天気はこのところ非常に悪く︑橇は軟雪の中を一九六五︑六六年と同じルートをとり︑最後はスイス隊が以前に使ったコル・デ・ファントムを越え︑セプテン零ハー氷河に降り︑荷物をモレーンの上にデポした︒そして︑すぐ引返し︑犬は走り続け︑翌日の夕方

クンミュートに帰着した︒この旅行から帰えってからの十日間は︑フィヨルドの氷を融かす悪い雨天が続いた︒

六月に入ると夏がはじまり︑早急に十頭のエスキモー犬を購入し︑さらにムチの練習や食糧の与え方を学び︑犬の締具なども作った︒もう︑犬橇でフィヨルドの上を走ることは危険で出来なくなり︑氷の融けるのを待ち︑ボートで上陸地点まで行く方法しかなかった︒

六月一六日︑長い雨も止んだ︒翌日氷の融けたフィヨルドをグリーンランダーのボートで出発した︒今度は我々だ

けで︑新しく調達したばかりの一組の犬橇チームを使い︑デポを補強するために向った︒氷河上の雪は軟らかく︑犬達は初めてチームを組んだばかりで歩調があわず︑前進に非常な苦労を強いられた︒しかし天気には恵まれ︑新しい上陸地点からステファン氷河︑クヌード・ラスムセン氷河を経て︑一九日にはセプテン︑ハー氷河につき︑燃料と犬の

（5 ）

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グリーンランド氷床の横断（1968年）

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るセルミリガックの奥の上陸地点に向った︒早朝フィヨルドにまだ霧が深いなかを︑我々十名と新しい仲間となった十匹のエスキモー犬と荷物とが︑無人の砂浜に上陸した︒すぐ海岸からシメ跡も生々しい︑後退した氷河のモレーンの上を三十分ほどたどり︑別のフィヨルドに落ちている氷河の上に出た︒四回におよぶ荷上げのあと︑この氷河上にキャンプして︑氷河の行進が可能となる夕方まで仮眠をとった︒

日が谷におちると三台の橇で出発した︒一台の犬橇と二台の人曳き橇である︒明け方この無名の氷河を遡ぽり︑峠のつめは荷を背負って越え︑次の氷河に下ったところでキャンプした︒この日早くも橇犬の足を荒れた氷河の表面で（8）

食糧をデポし︑一二日にはセルミリガックの部落を経由して︑クンミュートに帰えって来た︒これによって犬の食糧など三日キログラムのデポを完了し︑本隊のための新ルートを開拓し︑犬橇の利用が可能となった︒

東海岸山岳の縦断

六月一日︑ソ連経由で日本を出発した我々後発の七名は︑一九日に早くも．・ヘンハーゲンからジェット機で北大西洋を飛び︑西グリーンランドのサンドレ・ストロームフィョールに着いた︒翌日ここで小型飛行機に乗りかえ︑内陸

氷床を飛びこえ︑東グリーンランドのクルスークに飛来した︒飛行場にはグリーンランダーが迎えに来てくれ︑すぐ彼のボートで︑出発の準備をするクンミュートの部落に行った︒先発隊の五月女達は犬橇で山岳地帯に出かけていな

かったが︑一二日やっと二度目の犬橇旅行を終えて部落に帰って来た︒ここで初めて全員が顔をそろえることになった︒．・ヘンハーゲンから別送で送った荷物は︑船が沿岸の流氷の状態が悪くて遅れ︑二九日やっとアンマサリックに到着し︑この日着いたばかりのパーラ︑ダンから早速荷物を受けとりクンミュートに帰えり︑ここで出発の準備をし◎七月三日正午まで橇の組立や︑荷物の整理に過したあと︑夕方二隻のボートに分乗し︑ここから五○キロ程北にあた痛め︑用意した靴をはかせた︒

翌日さらに別の氷河をつめ︑二つの小さな峠を越えたあと︑ステファン氷河を下る︒三好の話だと︑春はこの氷河を流れるモレーンに沿って下ったというが︑いまはだいぶ大きなクレやハスが口を開け︑氷河中央部の低めを下る︒ク

ヌード・ラスムセン氷河の手前でルートをあやまりクレ︑ハス帯に突込み︑おまけに太陽が高くなり軟雪になったので︑キャンプした︒犬橇隊は別行動で昨日一緒に運べなかった荷物をとりに行き︑あとから追ってきたが︑やはり途中で軟雪となり︑クレ簿ハスに突込んだところで荷を置いて空橇で到着した︒

七日は人曳き橇で昨日犬橇が残した荷物をとりに行き︑すべての荷を二一台の橇にのせ荒廃したクヌード．ラスムセ

ン氷河におりた︒ここで三本のモレーンと川にぶつかり荷を背負って渡り︑この氷河を遡行し︑十五キロメートルほど進んだところでキャンプした︒朝食後︑われわれの隊で初めて三○代になった菅原の誕生祝いをしたあと︑菅原が氷の結晶をクレバスのなかから採集したということで︑全員で氷漬けにしてやる︒翌日この氷河の源流を進み︑新雪

でおおわれたセプテン︑ハー氷河のデポに着いた︒ここで一日の休養をとり︑奥地に向う荷物の整理をする︒

七月九日︑軟雪のためスキーをつけ六時間ほどこの氷河を遡ったあと︑ハーベシ氷河に入り︑この氷河をつめて︑一三五○メートルの峠でキャンプした︒毎日すばらしい天気に恵まれ︑早いスピードで進んでいるが︑このところ犬に疲れが見えはじめ︑さらに最初の日に痛めた足がさらに悪くなり︑帆布で作った靴も一日歩くと破れて使えなくな

り︑このキャンプでも食糧を入れたキャンバス・バッグをつぶして︑新しいものを二○個ほど作ってやったが︑修理用の糸も手持が少なくなり︑行く先き心細いかぎりである︒（ 9）

翌日この峠を左手にトラバースして︑新しい氷河に入り︑この沿岸山岳のルート上で一番高い峠︑エスキモー・パス︵一四一○メートル︶に達したあと︑ミドガードの氷河があまりにも後退と荒廃がはげしいのでさけ︑直接フランス氷河に降りるルートをとることにした︒峠の直下は氷爆になっており︑橇の滑走部に纒シールをかけ︑一台ずつ降る

グリーンランド氷床の横断（1968年）

す︒最近の我々は峠の近くでばかりキャンプし︑本当にうまい水にありついていないので︾今日はフランス氷河に出る手前の池のところでキャンプした︒翌日フランス氷河に降り︑この氷河をさかのぼり︑ちょうどミドガード氷河がぶつかるところで︑クレバス帯を抜けキャンプした︒

七月一二日︑久しぶりに天気が崩れたが︑ミドガード氷河の方に晴間が見えだしたので︑出発の準備をする︒フェムステルネンに入るころから雪も堅くなった︒今年は雨がまだ少ないので︑雪が多く残って歩きやすい︒二︑三メー

トルの小川を五本ほど渡り︑パドル帯を抜けたあと︑大きな川にぶつかり行詰ったところでキャンプした︒翌日川を渡り︑いままで我々が﹁雪の道﹂と呼んでいたルートは荒れはてて使えず︑パリ氷河から流れてきたモレーンにそって︑ケルピン山麓まで進み︑ここからパリ氷河に入り込んだ︒一時回復したかに見えた天気もまた崩れ︑スキーをつけてもヒドン・クレ︑ハスが危なくて進めず︑竹ざおでゾンディーレンしたあとキャンプした︒翌日は雪で停滞となったが︑一日中犬の靴作りでいそがしく︑とうとう糸がなくなり︑ナイロンロープをほどいて使った︒

七月一五日︑雲は多いが天気は回復にむかい︑パリ氷河を遡ぽり︑フォーレル山塊にぶつかったところで右に曲り︑テーブル・マウンテンの裏手の氷河上にキャンプした︒上陸地点から十三日目であった︒ここで我々は横断に向

うための休養と最終的な隊員の決定︑さらに前回の登山で登れなかったァ︑ハンガーデン最高峰︵二三四メートル︶の登山をするため︑一週間ほど滞在した︒犬もだいぶ疲れており︑なかの一匹は行動中疲労が激しく曳けなくなり︑橇の上に乗せてキャンプ地まで来たが︑もう食事は受けつけず夜の冷え込みで凍死した︒他の犬達も疲労が激しく︑足が相当傷ついているので赤チンをつけたり︑薬を与えてやる︒我々のつれて来た犬達は五歳から七歳までの老犬ばかりで︑すでに盛りを過ぎ︑曳く力は決して強いものではなかったが︑一日二○○グラムという少ない乾魚で毎日動いた︒そのため日一日と痩せてゆき︑彼らのした大便まで残さず食べていた犬もあり︑その生活力の強さは驚くほかなかったが︑我々がここでこの犬達にしてやりたいことは︑早く食糧の沢山ある海岸のデポまでもどり︑こうした状態（10）

から解放してやりたいことであった︒

アバンガーデン山塊での登山

一日の休養のあと︑長島︑三好︑嵯峨野の三名がァ懇ハンガーデン山塊の最高峰を北側から偵察する︒小栗︑菅原︑

中村は︑この山塊の一番東にある無名のヌナタックに登り帰えってきた︒

翌一八日は池田︑小栗︑長島︑二一好︑嵯峨野の五名で︑前日の最高峰を登筆することにした︒午前一時に起き天気を見るが︑曇っているので出発を延期した︒三時頃いくらか晴間が見えてきたので天幕をあとにした︒北面の岩稜の下でスキーをデポしたあと︑急な雪の斜面を登りコルに出る︒この後しばらく岩稜を思いおもいの格好で登り︑岩稜が急となり︑氷の出てきたところでアイゼンをつけ︑ロープを結ぶ︒小栗︑嵯峨野の組が先頭で︑池田︑長島︑三好の組がそのあとに続く︒地図では︑この山の頂は稜線の一番南にあるが︑昨日の多和田の測量では一番北よりの雪のピーク︑すなわち岩稜を登りきったところから少し雪稜をたどった雪のピークである︒途中から氷のきつい斜面となり︑アィスハーヶンを打ち込みスタヵットで登り︑このあと数ピッチ岩場を登ると岩峰の上に出た︒これから少し平らな岩稜をたどったあと雪稜となったので︑岩場にリックサックを残し嵯峨野が先頭で登る︒頂上には丁度午後二一時

三十分に着いた︒やはり測量の通り︑この雪のピークが一番高かったのでほっとする︒頂からの眺めはすばらしいが︑頂は雪庇となり︑全員集まって休めるような所ではないので︑周囲の写真をとったあと岩峰にもどって休む︒下降はいくどか懸垂をくりかえしながら下り︑十九時間ぶりにキャンプに帰えってきた︒（11）

休む暇もなく今度は菅原︑小島︑多和田︑中村の四名が︑昨年に続き再度フオーレル峰を登ることになり出発の準備をする︒一九日午前一時三十分天幕を出るが︑フォーレル峰南面から稜線につきあげたところで天気が崩れ︑引き返してくる︒翌日は天気も回復したので午後四時に出発し︑一二日朝フオーレル峰頂上に四名でたち︑二九時間の行

グリーンランド氷床の横断（1968 年）

動のあとキャンプに帰えって来た︒また︑この日この地域を測量するため小栗︑長島でパーフェクトに登り︑池田︑
三好︑嵯峨野は横断に使う食糧を︑フォーレル峰東面の下まで橇で運んだ︒

ここで予てから考えていた通り︑西海岸に向い氷床を横断する隊と︑犬橇を使いフォーレル山塊の東に広く横たわる︑未知の山岳と氷河を踏査する隊の隊員を最終的に決定し︑この山麓の生活を打ち切ることにした︒

横断隊隊長Ⅱ池田錦重︑五月女次男︑三好勝彦︑嵯峨野宏︑多和田忠︒
犬橇隊隊長Ⅱ小栗孝康︑菅原省司︑長島宏︑小島一男︑中村進︒

氷床の横断へ

七月一三日︑いよいよこの山麓を後にすることになったが︑天気はこのところ悪く︑今日も小雪がばらついて気温も高いので出発は延期する︒翌三一百午後九時︑天気もいくらか回復して︑谷間は日が影りだしたので出発することにした︒雪面は昨日の降雪で軟らかく︑スキーをはいて橇を曳く︒ここ何日も停滞していたことと︑氷床に出る最後の急斜面のため腰が定まらず非常に苦労する︒犬橇隊は氷床の境まで一緒に行動したあと別れることにした︒一昨日

食糧をデポしたところで︑二号橇に一五○キログラムの荷物をのせ池田と多和田で曳く︒フォーレル峰東面に回りこんだところで︑また谷に層雲がわき雪となる︒一九六六年に登ったシド寺へルグをすぎるころから風雪となり︑パーフ

エクトとヨムフルーエンの間で風はさらに強まり︑ちょうど十キロメートルほど進んだところでキャンプすることにした︒風があまりに強いので︑犬達には風よけ穴を掘ってやる︒足の踵が化膿していた五月女は︑今日の行動でいよいよ悪くなり︑このキャンプではメスもないので︑カミソリを焼き三センチほど切開し︑膿を出した．このあと軟膏をつけアクロマイシンを与える︒これからの行動が心配である︒

七月二五日︑どうやら雪もやんだが︑まだ霧が深い︒食事前に橇と犬達を掘り起して︑お茶とビスケットの軽食で

（12）

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ゴー︑ゴ①帆庁で○一コ庁一ｍ一丁の氷床のキャンプ

Our campon the icesheet

総蕊
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蟻愚

識

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鱗
氷床を行く

Goingon the iceSheet,Mt

左背後はフォーレル峰Forelin theleft background.
(Greenland)

譲鍵鶏灘鶏鍵

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零

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霧
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撫蕊

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Goingdown

ヤコプスノ、ウンハ､最後の氷河を下る
lastglacier ofwestcoast forJakobshavnthe

クヌード・ラスムセン氷河上のキャンプ
Our campon theKnudRasmussensGlacier蕊ｘ叩ｕ︑ャ笑到坪戴く汁燕①○ヨ︑○コ芹ゴのい府ロゴ①コい①｜①Ｑの﹁Ｏ︷ヰヨ①の凹帆庁ＣＯ凹帆庁︒①﹁①①．一四コＱ

ほど北に進んだ谷の中央で︑犬橇隊と別れることにした︒互の食糧・装備・行動予定・連絡方法など打ち合せを行な

七月二七日︑曇り空であるが良くなってきたので朝五時に出発し︑昨日見ておいた急斜面を下り︑六キロメートルに降るルートを調べ︑そのあとヨムフルーエン︵二八五○メートル︶に南東稜から登った︒

なった︒翌二六日︑天気はいぜん風雪で動けないので停帯する︒午後︑雪が小降りになったので︑嵯峨野と二人で谷で持って行くことにする︒そのかわり犬橇隊がセプテン零ハー氷河のデポに︑五人・四日分の食糧を残して行くことにすときに使う非常食を︑この附近のヌナタックにデポする予定でいたが︑この調子では横断に日数がかかりそうなのので︑高台に引き返しキャンプすることにした︒天気はこのところ毎日悪い︒内陸氷床での事故で︑東海岸に引き返がはいのぼって来ると同時に風雪になった︒濃霧のなかを下り出すが︑少し下ると斜面は谷に切れおちている様子な

もあてにならなくなり︑この谷も出ていない︒これから少し下りとなるが︑休んでいるうちに︑この谷に沿って層雲の高台に出る︒前方はセルミリック・フィヨルドの方から南北に幅の広い浅い谷が入って来ており︑この辺から地図§出発する︒スキーをはき二時間ほど登りっぱなしで五キロメートルほど進み︑ヨムフルーエン︵二八五○メートル︶の脇う

８

年い︑我々は北西︑犬橇隊は北東の方向に直角に別れる︒いくらか登りぎみの大きな起伏のある雪原を︑午後二時頃まく

跳で進み︑犬橇隊が見えなくなったところでキャンプした︒翌日○時三○分に起き出発準備するが︑外は息もつけない
横断ようなブリザードとなり︑天幕の周囲にブロックを高く積み一日中寝ている︒

卿七月二九日︑小雪まじりの風が東から西にかけて吹いているが︑天気は少し回復したので︑初めて一号橇に帆を張ン

泳り二台連結させて曳くことにする︒背後にフオーレル峰の頭が少し見えかくれするほか︑目標物が全然ないので︑たン

ラだ磁石を見ながら北西に進路をとり︑距離計は既に段れて使えないので︑時間を決めて歩き︑三○キロメートルほど卜歩いたところでキャンプする・二メートルの雪塚を建てたあと︑晴間が見えてきたので多和田が第一回の天測をやる︒

グ七月三○日︑今日はめずらしい快晴で︑まだ日が高いのに気温はマイナス二○度にもさがり︑セーターの上にヤシ（13）

ケを着て一生懸命に歩くが暖かくならない︒靴は二重であるが一日中ちんちんしている︒犬橇隊と別れて氷床に入った日から︑一日なんじゅっ・へんもあの不気味な雪面の割れるような︑雪面全体が陥没するような音を聞いての行動で︑そのたびにぞうつと背筋が寒くなる︒九時ごろになると暖かくなり︑マイナス五度まで昇り︑スキーの裏に雪がつき︑橇が重くなったのでキャンプする︒まだフォーレル山塊が一日中見えている︒朝方︑フォーレルの上に屋気楼が出ていた︒

七月三一日︑天気が崩れ︑途中から風雪に変ったので一号橇に帆を張り︑二号橇には天幕を帆に仕立て︑強風を利用して進む︒毎時六キロメートル位の速度で進む︒一号橇の方は帆が大きいため︑二度ほど帆の支柱を折られる︒針路は北西にとるが︑なかなか定まらず︑三好を五○メートルほど橇の先を歩かせる︒しかし︑いくら磁石を見て歩いても曲っていってしまうので︑嵯峨野の発案で風の方向が一定なのを利用し︑ビニール袋に空気を入れ︑細長いひもをつけてとばし︑それを目印にして歩く︒今日は風雪で気温が高いので歩きやすい︒朝九時頃になると雪も軟らかくなったので天幕を張り︑炊事の仕度をしていると烏の鳴き声がする︒出てみると白い海鳥が降りてきた︒しばらく羽根を休めるため天幕の周辺で遊んだあと﹁東海岸目指して飛んでいった︒なんのためにここまで飛んできたのか不思議である︒

八月一日︑今日も期待に反して天気が悪い︒少しでも先に進みたいため︑午前一時︑風雪のなかを出発するが︑気温はマイナス九度と暖かく︑橇のランナーが凍りついて滑らない︒途中︑五月女と三好のスキーのワイヤーが切れた

し︑二時間ほどで一キロメートルほどしか進まず︑効率が悪いので天幕を張る︒天気は眠るころから良くなり︑多和田が天測をする︒まだフォーレルの山塊から一○○キロメートル位しか離れていないらしい︒夕方まで睡眠をとった

あと︑午後八時に食事をし︑九時半に荷をまとめて出発する︒風は全然ないが気温はすでにマイナス一三度に下り︑雪質は良いのだがへ今朝までの雪でラッセルがあり︑スキーでも歩きにくい︒五月女が雪原の落日をカメラにおさめ

（14）

Ｊ

８

ている︒まもなく南東の水平線上に雲が出てきて︑しばらくすると頭上まで高層雲が拡がり︑風が出てきたので帆を張るが︑そのうち風雪となる︒朝方には気温がまた昇り︑雪が深くラッセルとなる︒我々は二時間の行動のあと十五分休み︑橇の緩んだ紐を締めなおし︑帆の調整をして︑スキーの締具をなおしたりして︑小便をすると出発である︒

その間気象係は温度や気圧を計っている︒皆たいへん辛そうであるが︑この天気で予定がだいぶ遅れているので︑休

むわけにはいかない︒この後も連日悪天候のなかを行動する︒息もつけないブリザードの日は停滞とした︒あまり毎日の行動距離が伸びないので︑食事は一日三食を二食に食い伸ばして行動するようにした︒

一○日︑我々の日本で考えていたルート上の最高地点北緯六八度一五分︑西経四二度に達しキャンプした︒ここで西海岸に向う最後の判断を下した︒食糧は︑西海岸に出るための分もだいぶ食い込んではいるが︑さらに食い伸ばせ

ばどうにかなることと︑全員の健康状態がたいへん良いので︑西海岸に向うことにした︒早速︑薄日のなかで天測したあと︑磁石の偏差を調べ︑大きな雪のケルンを積んだあと︑全員で記念撮影をした︒今日までの行動は︑よほどの悪天候でないかぎり︑一日一○キロメートルから二○キロメートルの距離を進んだ︒ここから橇の荷も一五○キログ

年ラムと一○○キログラムに軽くなり︑又ここから一日五○メートルから一○○メートルの高度で下りとなるので︑橇
く

蠅曳きも楽になると考えると︑今後の天気はわからぬが︑今日までの苛立った気持がおちついてくる︒最高地点をあと横断にしてから天気も安定してきて︑毎日背後からの順風を受け︑連日七時間の行動で三○から三五キロメートルと調子
恥よく進んだ︒橇の帆は風をとらえ︑すばらしいスピードで帆走する︒
ン

称一三日︑この氷床に入って初めてＮＨＫの日本語放送を聞いたが︑皆ただだまって聞いていた︒我々にとりいま一ン

ラ番の心配事は︑この天気が長く続いてくれることであった︒この日初めて西グリーンランドの地域に足を踏み入れた︒

リヱハ日︑天測のあと正中時を出し︑磁石の方向をチェックすると︑真北から西に四五度も傾いていた︒また今日はグじめて我々の上空をジェット機が飛んでいるのを見つけ︑全員天幕の外に飛びだして喜んだ︒（15）

一七日︑朝の行動中から雪質がどうも海岸近くのものと似ていると思っていると︑まもなく︑先頭を歩いていた三好が︑急に大声をあげてクレバスが見えるという︒注意して我々の進んでいる先を見ると︑斜面は西に向いて傾き︑

浅い谷と尾根とが交互に大きなうねりの起伏となって続いており︑その尾根の背に幾本ものクレ等ハスが走っていた︒

まだ海岸まで二○○キロメートルもあるのに︑この様子ではヤコプスハウン・フィヨルドは予想外に大きく︑近日中には大きなクレ︑ハス帯にぶつかると心配する︒天気は完全に良くなり︑南東からやってくる雲は︑我々の頭上で消えてしまう︒多分︑この雲はアイスランドの近くで発達した低気圧が︑グリーンランドに向かって東進するが︑標高の高い内陸氷床にぶつかって方向をかえ︑北に進み︑薄い雲だけがわずかに乗り越えて来るが︑これも途中で雪を降らして消えてしまうらしい︒そのため氷床の中央部は︑東にかたよって高くなっている︒

八月一八日︑快晴風が強いので二台の橇を継ぎ︑先の一台に帆をはり全員橇に曳つばられながら進んだ︒朝四時三○分ころ前方左手の斜面に︑黒っぽい凹みが現われたので︑注意して見ると湖であった︒まだ太陽は昇らず寒いのでやり過す︒三時間近く続けて帆走したあと︑今度はさらに大きな湖が現われたので︑その岸辺に寄る︒夏は氷が融けているこの湖も︑すでに厚く凍結していた︒冬が始まっていた︒このあとさらに進むと︑次々と小さな池や小川が現われ︑そしてさらに大きな川にぶつかった︒遠くからはたいして大きく見えなかった川も︑近づいて見ると予想外に大きく︑幅一○○メートル以上もあった︒幸い︑この川もすでに厚く氷結しており︑簡単に渡ることができた︒もはや︑この地域の川や湖との出合は︑いままで歩いてきた氷床と異なり︑海岸に近い氷床の端に到着したので喜ぶ︒

しかし︑今日の行動中羽毛服を通して体に入ってくる寒さや︑湖の凍結は︑これからの季節がさらに天候が悪くな

り︑気温が下り︑急に冬の状態に入っていくのを示すもので︑我々は帰途をいそがねばならなかった︒いくつかの

パドル地帯を過ぎると︑小さなクレ︑ハス帯に初めてぶつかる︒そこからさらに一時間ほど進むと︑大きなクレやハス帯にぶつかった︒多分これはヤコプスハウン・フィヨルドの落口の最上部のクレ︑ハスであろう︒今日一日で六○キロメ( 16)

グリーンランド氷床の横断（1968年）−トルほど直線で進んだ︒この日どうしても正確なキャンプの位置を決める必要があったので︑時間をおいて三回の天測をやる︒我々の位置は北緯六九度一九分︑西経四八度一○分で︑まさにヤコプスハゥン氷河の上部に着いたことになる︒しかし︑数日前から我々は︑この落口の北よりに着くよう方向をとっていたので︑ここであらためて磁北の位置をチェックすると︑なんと真北は磁北から八二度も東によっていたのでおどろく︒また明日からのクレやハス帯突入を考え︑橇の曳き綱の古いものは新しいものにとりかえ︑ロー・フ類も全部チェックする︒しかしまだ︑我々のもっている西海岸の地図は使えない︒

八月一九日︑朝おきると天気が悪く︑さらに隊員の嵯峨野が強い腹痛をうったえる︒今日からクレやハス帯に入る可能性が大きく︑天気が悪く視界の十分きかない時の行動は危険なので停滞とする︒嵯峨野の腹痛は初め下腹部全体︑

次に左下腹部に移り︑微熱があり︑はき気はないが︑なまあくびがあり︑小便は澄んでいるので抗生物質と普通の腹痛薬を併用して与える︒しかし正午になっても痛みはおさまらないので︑膀胱炎関係にきく薬を抗生物質とともに与えると︑夕方から痛みはひいた︒

八月二○日︑朝おきるとヤコプスハウン・フィヨルドの上に雲があるほか快晴であり︑嵯峨野の熱も下り痛みも止ったので︑一緒に行動するようにした︒ルートは西に寄りすぎたので針路を北々西にとり︑クレやハス帯をさける︒途中からまた天候が悪くなりだしたので︑大きな氷河湖の畔りにキャン・フする︒この夜から嵯峨野の病気がまた再発する︒今日歩いたのが悪かったらしい︒熱はないが腹痛をうったえ︑小便にタンパク質が交り︑さらに血も交るようになった︒幸い翌日と翌々日は悪天候なので停滞とし︑暖かいかっこうで休養させる︒

雪で︑この日も同様嵯峨野を橇の上にのせて進む︒途中大きな川にぶつかるが︑これもすでに凍結しており簡単に渡

1弓、
上 ノ

八月二三日︑曇り空で視界は十分きく︑嵯峨野は動かせないので︑寝袋ぐるみ橇の上にのせて行動する︒翌日は風る︒これが夏のことであったらたいへんなことである︒′
k

八月二五日︑晴︑嵯峨野の病気は良くなったが︑さらに大事をとって橇に乗せて進む︒大きな幾本もの凍結した川を渡る︒途中から斜面全体が大きなうねりと共に旧い氷となり︑凹凸が激しく表面が荒れだした︒風が強く二︑三度

橇をひっくりかえされたので︑帆をおろし︑スキーをぬぎ徒歩で橇をひく︒この日︑朝八時ころ初めて海岸の陸地が見えた︒アイスキャップにおおわれたディスコ島とスクサック半島の山々だ︒しかし︑我々のめざす山々はまだ高度が高いため見えなかった︒この日はクレバスはあったが︑氷床の盛り上った丘にキャンプした︒ここでやっと我々の目標とした山々が見えてきた︒さっそく天測をし︑キャンプの位置を出したあと︑六分儀でめざす山を見つけた︒

八月二六日︑嵯峨野の病気も良くなったので︑歩かせることにする︒今日も幾度か凍結した川を渡る︒しかし高度が低くなり︑気温も高く︑氷は薄く︑危険が多いので︑なるたけ川の渡渉はさけるようにする︒皆な途中凍結したば

かりの︑新雪におおわれた小さな池に幾度となくおちこむ︒表面は相変らず堅い氷で凹凸は激しいが︑昨日までの降

雪で窪みは新雪で吹きだまりができ︑橇をいためないで滑らすことが出来︑具合がよい︒今日のキャンプは︑氷床の大きなうねりの窪みのなかで視界がきかず︑位置が決められないので最後の天測をやる︒キャンプの位置は予定より北に寄っていたが︑これから目的の氷河に下るには︑一○キロメートルほど危険なクレバス帯を抜けなければならな

いので︑このまま航空写真をたよりに︑目の前の氷河を下ることにする︒食事の仕度をしていると︑西海岸から初めてツンドラ帯の使者としてユキホオジロが飛んできた︒何回か我々のキャンプの上を飛び回ったあと︑また海岸の方に帰えっていった︒夕方嵯峨野の小便を調べると全然異常はないので︑明日も注意して歩かせるごとにする︒

八月二八日︑降雪のなかを下るが途中から雨となる︒氷河の表面は凹凸が激しく︑我々の姿をすっぽりかくすほどの窪みとなり︑幾度かクレバス帯にぶつかり︑逃げる︒凹凸はさらに激しくなったので︑いよいよ橇の行進をあきらめ︑橇から荷をはずし背負うことにする︒一人四○キログラムほどの荷物となり︑初めはこの氷河にそって下り︑途中から大きなクレバス帯を横切り︑大きなサイドモレーンの上に出て︑さらに小さな尾根をのり越え︑隣りの氷河に（18）

グリーンランド氷床の横断（1968年）

逃げる︒ここから氷河のサイドモレーンにそって末端まで下り︑末端は氷河湖となっているため︑氷河から離れ︑古いモレーンの上をしばらく歩いたあと︑見晴しのきくモレーンの上にキャンプした︒初めて踏む土の感触だった︒すでにこの古いモレーンの上をおおったツンドラは︑赤や黄の葉で色どられ︑植物という植物はすべて実を結び冬の準備をしていた︒しかし︑このキャンプはそれだけで︑十分我々の渇ききった気持をいやしてくれるものがあった︒

ヤコプスハウンの町へ

八月二八日︑小鳥の声で目を覚す︒昨日来の雨もやみ︑雲の間に晴間が見える︒今日は海岸まで出る日である︒ゆっくりと仕度を整えたあと︑初めてツンドラでおおわれたモレーンの丘を越え︑さらに小さなモレーンの上を歩き︑昨日来の雨で水嵩が増し︑氷河末端の河口の渡渉は危険となったので︑最後の氷河舌端を横切って対岸に渡ったあと︑河原におりる︒河原を三時間ほど歩いたあと︑最後のモレーンのツンドラ丘を越えるとフィヨルドに出た︒我々の最後のキャンプは︑ツンドラ帯のなかをフィヨルドに流れでる小川の畔りであった︒

ここで全員一日の休養をとったあと︑池田と元気になった嵯峨野の二人は︑さらに八○キロメートルほど離れたヤ

コプスハウンの町に︑ボートをチャーターのためにでかける︒いくつかの大きな氷河から流れでた河を横切り︑海に突きでた岬をこえ︑六○○メートル前後のツンドラの丘陵を越えたあと︑グリーンランダーのスレッジ・ルートに出て︑そこから海岸ぞいに九月一日ヤコプスハウンに出た︒我々は内陸氷床で︑それほど人の住むところを恋しいとは思わなかった︒しかし︑やはり西海岸の山波が近づくと︑我々は我々の旅の終りがどのような結末をもって終るか︑

興味をもって考えてみた︒途中のツンドラでグリーンランダーに会うのか︑デンマーク人と会うのが先なのか︑またフィヨルドで釣りをしているグリーンランダーと会うのか︑人よりもヤコプスハゥンの町を見るのが先なのか︒とにかく︑それが我々の長かった旅の終りなのだから︒⁝．．︒(19)

ヤコプスハウンへの道で︑ツンドラ丘を歩いている時でも︑なにかそこに人間の残した形跡はないものかと︑目をみはりながら歩いた︒ツンドラ丘を越え︑初めてグリーンランダーのスレッジ・ルートに出て︑彼らの残した空缶や橇の破れた板きれを見つけたとき︑それを手にとって子供のように喜んだ︒さらにロード・ベイ近くでは︑目前のフィヨルドにグリーンランダーのボートを見つけ︑呼んでみたい気持にかられたが︑明日が我々横断隊の行動予定の終了日であったし︑我々のことを心配してくれているヤコプスハウンの無線局に︑早く我々が無事内陸氷床を離れたことを知らせねばならなかったし︑またここで東海岸の犬橇隊の無事下山の知らせを受けとりたかったので︑しばらく眺めたあとそのまま先を急いだ︒

九月一日︑朝やっとヤコプスハウンの町の見えるところにつき︑さらに小さなフィヨルドを大きく回りこんだあと

雨の中を昼ごろ町の中に入った︒ちょうどクンミュートをたって六○日目であった︒ここで東海岸の犬橇隊から︑八月二七日無事クンミュートに帰着した電報を受けとった︒このあと天候の回復を待って︑九月三日パキソトック・フ
ィヨルドの奥で待っている五月女達を︑ボートで迎えにいった︒

犬橇隊の帰路小栗孝康

横断隊と別れてから天気はさらに荒れ出し︑行動は全然できず︑視界も悪いため測量もできなかった︒

七月二七日︑我々に必要な予備日数は︑食糧を一日二食に減らしても︑なおかつ一日を残すのみとなった︒この連日の悪天候と食糧不足のため︑九頭の犬もかなり弱わり︑一頭の白犬が歩行不能となり︑橇に乗せて行動し︑北東八キロほど進んだ地点で測量のため天幕を設営した︒翌日も我々の期待に反し︑一晩中風雪に見舞われ︑天幕が埋められる︒我々はここからさらに東に進み︑一昨年の隊が初めて踏み込んだ山岳群まで行き︑それからなお誰も近づいたことのないクリスチャン氷河に入り︑無名の山岳に接し︑フェムステルネンに出る予定でいたが︑この悪天候のため（20）

奥地の旅行を断念せざるをえなくなった︒それで最後にガスの中を小さな無名のヌナタックに登り︑パリ氷河に下った︒この日も更に一頭の犬が疲労で倒れる︒

三一日︑フェムステルネンの食糧デポで食糧の補給をした後︑更に海岸に向い先を急いだ︒この日も歩けなくなった犬を一頭乗せる︒

八月三
三日
日︑
︑昨
昨日日
︑からの雨で橇の上の犬が二頭死んだ︒翌日出発後まもなく︑不覚にも五頭の犬をクレバスで失う︒

三時間にわたる救出作業をしたが︑クレバスは深く︑狭く︑如何ともしがたかった︒食糧も後わずかしかないため作

五日︑やっとエスキモー・パスの下に着く︒峠の登りは連日の降雪で︑膝迄の深雪の中を背負って運ぶ︒

六日︑一食分の食糧を残してセプテンバー氷河のデポに帰えってきた︒ここで十三日間︑全員の休養と附近の山岳の登山に日を送り︑七つの無名峰に登り︑コル・デ・ファントムを越え︑カイラス氷河からタシサック・フィヨルドに下り︑八月七日︑グリーンランダーのボートをフィヨルドに見つけ︑クンミュートの部落に帰着した︒（21）

業を断念し︑これからは犬なしで先を急いだ︒

グリーンランド氷床の横断（1968年）

パタゴニア氷床横断︵一九六八 九年︶目標の選定と準備

阪上秀太のティルマンが南緯五○度附近を初めて横断したが︑一九六一 二年に同じくシプトンがバケル湾より上陸︑脊梁山

たアレナレス登山︵﹃山岳﹄第五十三年参照︶は︑その北部に属する︒氷床は南部の方がより広大である︒一九五五年英国部分が多い︒それは南緯四八度附近のバケル峡湾によって南北に分けられるが︑先年神戸大学がチリと合同で行なっ横たわるこの氷床は︑一九一四年に発見されて以来︑その地域の酷烈な気象条件のために︑まだ未知として残されたある︒南緯四七度附近から南へ延々六○○キロ︑南米大陸のアンデス南端附近を︑チリとアルゼンチンにまたがっていうのは︑そこに未知の氷床︵従来胃︲８口と呼んでいるが︑最近の説に従い胃︲の⑦の号ｌ氷床ｌと呼ぶ︶があることを知ったからで

至七千メートル峰を選んだであろう︒しかし︑私自身として以前から︑このパタゴニアに惹かれるものがあった︒とそしてピーク・ハントというオーソドックスな目標を固執すれば︑われわれとしてもヒマラヤ以外の何処かの六千乃

われわれが海外登山を検討し始めた一九六七年という時点では︑ネパール・ヒマラヤは除外せざるを得なかった︒

郎

（22）

パタゴニア氷床横断(1968‑9年）

脈の東側をゥプサラ氷河まで縦断している︒その後︑チリ隊が六二年︑六三年の二回︑南緯四八度のラウタロ峰の南

北をそれぞれ横断したのが︑その完全横断のす蕊へてである︒氷床上に連なるピークは三千メートル級で高峰とは云えないが︑その周囲を未知の氷床によって隔てられ︑その殆んどは未登である︒パタゴニアの歴史は︑これから開かれようとしている感が深い︒私はこの未知の氷床と︑その氷床の中に眠る未登のピークに魅せられた︒

六甲学院山岳会の委員会でパタゴニアを目標とすることは容易に決定した︒資料を検討の結果︑右のラウタロの東にある未登峰ピラミデ︵一一三八○メートル︶を選んだ︒問題はそのアプローチであった︒計画の当初チリ側からの接近はまず無理であった︒チリ側の気象条件がより悪いということよりも︑無人地帯に等しいチリ・パタゴニアは︑氷河侵蝕によるフィヨルドが錯綜して複雑な地形を持ち︑それらフィヨルド自体が未知のものも多い︒そして山へ入るには︑このフィヨルドへ船で進入しなければならない︒その船とパイロットをどうして入手するか︒それで︑われわれはまずアルゼンチン側からのアプローチを考えた︒ところが︑かねて連絡しておいたチリのイエズス会︵わが会の母校

六甲学院の経営団体で︑世界各国に学校を経営しており︑チリにも姉妹校がある︶から返信が届き︑丁度われわれが目標としているピ

ラミデのほぼ西方︑太平洋側にあるウェリントン島のプエルト・エデンという処で︑ここ十年来原住民の布教に当っている同会の零ハェレマエヶル神父から︑この地域の詳しい事情︑そしてエデンにはチリ空軍の無線仲継所があること︑などを知らせてきた︒そのうえ神父は布教用の船を持っているが︑それをわれわれのために用立てられること︒

そして︑いまその船を新しい船に替えたいので︑できれば日本で探してほしいとのことである︒われわれは踊り上る

程喜んだ︒チリ側からのアプローチの途が開かれたのである︒早速神父の要求に見合うボート︵約一トンのグラスファイバ

ー製︑一二○馬力︶を探し︑最終的にそれをヤマハに発注することになったのである︒われわれは︑このボートを持ってチリへ渡ることになった︒

右の理由から計画に大修正が加えられ︑結論として︑プエルト・エデンを基地とし︑エイレ峡湾を経てピオ十一世（23）

氷河に上陸︑氷床横断についでピラミデ登頂︒その後コースを南に戻し︑未踏地域であるマリァノ・モレノ山脈西側の氷床を南下︑リソ・パトロンとの間のコルをアルゼンチン側へ越え︑ウプサラ氷河に出てシプトンのコースに合するという︑氷床完全横断の計画となった︒当初の極地法を取止め︑橇による横断である︒従って装備・食糧の徹底的な軽量化がすべてに優先した．われわれはシプトンの貴冒ミミ隠竜常怠・︶を熟読した︒橇はスノーポート式ではなく本式の橇を採用︑そして日大グリーンランド隊の設計を︑そのまま頂戴して使用させて貰うことにする︒テントはシプトンの意見を採用してピラミッド型とするが︑より徹底した軽量化と︑防水性と通気性とを兼ねる苦心の設計をほどこした︒雨具もパタゴニアでは重要であるが︑これもナイロンの特殊コーティングの布をみつけ︑デザインの工夫で何とか使えるものを作った︒これらは︑す等へて一九六八年春の立山でテストを行なったのである︒
そして同年六月隊員の決定をみた︒

隊長阪上秀太郎娼歳︵渉外・記録︶教諭

隊員井川勲幻歳︵装備︶スポーツ店経営
松永公雄幻歳︵医療︶ドクター岩田修二型歳︵食糧︶明大生
前川弘幸型歳︵会計︶京大生

ついで食糧計画であるが︑一日一人一キロ︵包装材を含む︶以内とし︑上陸後六○日分を計画し︑大部分を価格・通関の関係からチリで購入することとし︑若干の日本食のみ内地から携行するに止めた︒

サンチアゴからプエルト・エデンへ

一年有余の準備なって装備を神戸から船で発送︑ついで全員五名空路出発︑十一月十四日サンチて．に到着した︵（24〕

そしてわれわれは︑︑ハエレマエケル神父と初対面の挨拶を交わしたのである︒神父とはすでに十数通に上る手紙の交換であった︒神父は︑はじめわれわれと横断の行を共にする予定であったが︑たまたま京大の調査隊が時を同じくしてエデン附近に入ることとなり︑神父は山よりもむしろ手馴れた海で同隊を手伝うことになり︑すでに神父・京大・われわれの三者間で了解が成立していた︒勿論われわれの上陸は手伝って貰える︒更に神父はわれわれのチリ滞在中︑何から何まで世話をみて下さった︒ビザ延長︑通関︑食糧購入︑そして宿舎にいたるまで至れり尽くせりで︑何とお礼を云ってよいか︑全く頭の下がる想いであった︒

サンチアゴ滞在中︑私はチリ大学を訪問し︑曽てシプトンと行を共にしたマラングニク氏に会い︑ついで同じくガルシア氏にも会った︒氏はまた一九五八年の神大隊とも一緒であったパタゴニアのヴェテランである︒二人の意見を綜合すると︑ピオ十一世氷河は登路としては困難である︒二人とも一九六三年にその上陸を試みたが︑氷河が予想外に海上に押出していて︑上陸を諦めたとのことである︒ガルシァは︑その南のフィヨルド・エクスマゥスの利用を強調した︒結局われわれも︑その意見を用いることになった︒更に氏はピラミデは大分低いと考え︑リソ・パトロンに地理局で同地域の航空写真を購入できて︑地図の不備を補うのにたいへん役立った︒

ミデを放棄して全力をリソ・パトロン登頂と︑横断にそそぐ方がよいとの結論に達した︒なおサンチアゴでは︑陸軍したが︑ポートはエンジン取附に手間どり︑それを神父に任せて︑われわれは十二月二十二日にエデンに集結した︒

そしてボートの到着まで︑二週間をそこで過したのである︒すでに京大隊も来ている︒空軍の人々には大変お世話になった︒幸い年末は晴天に恵まれ︑われわれは島のピークの試登や︑ボートで対岸大陸側へ渡ってピークから大氷床を望見したり︑仲々愉快であった︒この辺りのピークは千メートルと少しの高さで︑氷河を持っている︒すべて未登（25）

興味を見せており︑われわれに先を越されたと口惜しがっていた︒われわれは氏と別れてから日程を再検討し︑ピラ
9年）

十一月末に今ハルパライソに入った荷物をトラックでプエルト・モンヘ︑ついでチリ海軍のアギラ号でエデンへ輸送

パタゴニア氷床横断（1968

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パタゴニア氷床横断（1968‑9年）

リソ・パトロン付近略図
六甲学院山岳会

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パタゴニア,リソ･パトロン付近略図

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六甲学院山岳会

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境一一一一一1968〜'69

クレバス

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（28）

プンタ・ブラバ（右）PuntaBrava (right)とラウタロ （左遠方）andLautaro (3380m) ( leftdistant), Patagonia

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リソ・パトロン山塊、最高峰と見えるのは前衛峰で主峰は見えていない

RisoPatronPatagonia.

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左よりの尖った2ピークはヘメロス・ブランコス
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プンタ・ブラバ（左)、 ドス・クンブレス（中、双頭)、ヘメロス・ブランコスの−峰（右）PuntaBrava ( left) ,DosCumbreS (center、 twinS)
andonepeakofGemerosBlanccS (right) .

パタゴニア氷床横断（1968‑9年）で︑しかもその山容はどういうわけか︑パイネやフィッ・ロイに似た針峰が多い︒そしてこの偵察行で︑われわれは
リソ・パトロンを見ることができた︒

上陸より氷床まで年を越した一月五日︑神父とボートが到着︑翌六日から七日にかけての二日間︑神父は六○○キロ余の荷物とわれら五人を︑エクスマゥスまで片途八時間の距離を︑ピストン運転で運んでくれた︒狭いカナルと呼ばれる海にはオッ

トセイが多い︒ボートの前後によく顔を出す︒そしてボートがエレイ峡湾に入ると︑あのピオ十一世氷河が前面いつ

ぱいにひろがっているのが見え始めた︒まさに息をのむ光景である︒そしてガルシア氏の話よりも更に前進している︒近い将来エクスマゥスの入口を塞ぐだろう︒一九四五年撮影の航空写真の位置から考えて︑この二十三年間に約八キロは前進している︒

上陸にさき立って︑われわれは神父と打合せをした︒われわれの前進が不可能となり︑上陸点へ引返した場合の収容についてであるが︑一月下旬︑二月上旬︑二月下旬の三回︑神父がパトロールにきてくれることで互いに了解した．雨の中を神父と名残りを惜しむ︒

一月八日は氷床へのルート偵察を行なうが︑幸い一日でルートを発見できた︒Ｃ１より距離五キロ︑高差約一四○○メートルとみた︒その間︑川に沿うて上るが下半分はブッシュ帯で︑下はずくずくの湿地である︒傾斜もかなりある︒そのあと圏谷に出るが︑真正面に高距五○○メートル程の岩壁をめぐらし︑その上に氷床縁辺の氷が危なげにのしかかって︑間断なく氷塊を落している︒九日から五人でボッカ︑連日雨の中をデポとテントを交互に出し︑二十四日にＣ４を氷床上に出す︒ここで初めて大氷床の全貌を眼の辺りにした︒幸い曇天ながらや海のような氷床の彼方に

ラウタロ︑マリアノモレノ︑リソ・パトロンが連なって見える︒エデンから望見した︑コル直下の黒い人字型尾根（29）

も︑よい目標を提供している︒二十六日に全部の荷物をＣ４に荷上げ完了する︒

氷床横断開始よりコルまでが主峰か︑前衛峰の蔭になって判別が困難だった︒昨日の偵察で︑進行方向最奥のＰ６を主峰と考えて二人はスキー

キロ程のプラトーでコルになっている︒そこを二人はスキーで南西へ行進︒ピークは六シあるが︑氷床上からはどれ能となる︒今日は晴れている︒頂上附近に少しガスがある程度であるから︑まず大丈夫であろう︒Ｃ９より上は幅三二月十六日午前七時四五分︑松永・前川二名の登頂隊員がテントを出発︒その直後トランシー︑ハーが破損し連絡不

リソ・パトロンの一峰へ登頂のピストンをやり︑登頂態勢を整える︒

偵察と︑デポからの登筆具の荷上げを急ぐ︒明日を逃せば登頂のチャンスは去るであろう︒歯を喰いしばってボッヵ

しかもその午後から晴れ始めたので︑Ｃ９からリソ・パトロン主峰へのアタック可能と考え︑午後四時頃からルート

テントの埋没を防ぐのがやっとであったが︑二月十五日になって漸やくコルにＣ９︵二○○○メートル︶を推進できた︒

日から天気は一段と悪化し︑向い風でデポの回収がはかどらず︑またコルへのルートの確保がむずかしく︑悪戦苦闘

月五日には上り傾斜が出始め︑コルにさしかかったことを知る︒そしてコルの下にＣ８を設営した︒ところが︑このた雪に橇も軽い︒二日には氷床の西辺に唇気楼も見えた︒しかし︑これも三日まで︑そのあとは再び雪︒それでも二には何もかもぐしょぐしょになってしまった︒しかし二月一日から二日︑三日とすばらしい快晴となり︑よく緊まっを交互に出すため︑行程ははかどらない︒しかも連日みぞれ又は雪︒何も見えない︒コンパスのみで歩く︒三十一日

一月二十八日からは機による氷床の横断を始める︒五○○余キロの荷物を︑二回に分けて運ぶので︑デポとテント

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（30）

パタゴニア氷床横断（1968‑9年）の斜面を登る︒アイゼンのツァッケも立たぬ氷の上に︑三○

四○センチ

◎

を進め︑二時三○分に第一回昼食︑一三時三○分Ｐ４の下でスキーをデポし︑ワカンに代える︒傾斜が加位にな︒○

る︒途中更にアイゼンに代えて鋤！

の雪が乗っている悪条件であった︒一五時三五分︑遂に頂上に立つ︒ところが隣のＰ５の方が少し高い︒残念︒しかし登り直すには時間切れ︑また天気も持つまい︒写真撮影と記念のプレートを埋めて二人は下山の途についた︒一二

時一○分テント帰着︒われわれは結局リソ・パトロンの一峰に登頂したのである︒恐らく三千メートルを少し割るだろう︒

アルゼンチン側へ下降︑ウプサラ氷河

二月十七日は一面のガス︒その中をデポ回収と下降準備を行なう︒そして十八日下降の予定が猛吹雪となった︒ここではじめて・ハタゴニァ風と見参︒風速は完全に二五メートルを越えている︒テントも荷物も固い氷の下になる︒

二月十九日︑風もやや衰えたようなので撤収を始めたが︑氷の下からテントや荷物を出すのに時間を喰い︑午頃に下りにかかる︒この時テントのポールを折損︑テントー張を棄てたのでテントは一シになる︒しかし︑荷物はもう橇

一台分になった︒吹雪の中をコンパスを頼りにプラトーを横切り︑下りにかかると︑橇が滑って前へ出るのを必死に支えながら下る︒下るにつれて風は再び激しさを増す︒視界は零に近い︒午後三時頃︑前面に黒い岩影をみる︒ルートが変だ︒おまけにヒドン・クレやハスも出始める︒遂いに前進を諦めてその場にＣｍを張る︒このような嵐の中では

ピラミッド・テントは威力を発揮する︒傘を開くように開いて︑張綱をピッケルとザイルで止めれば終りである︒四人用テントに五人が入ったので少し窮屈だ︒

ところがこの日から十日間︑われわれは一歩も動けなくなった︒連日の猛吹雪︑パタ︑コニアはその底力を遺憾なく示した︒二十二日午前中は少しゆるんで︑航空写真によって現在地点を確認できたが︑そのあとはまた元通りの嵐︒（31）

二十四日朝テントは完全に埋没した︒ラジウスに点火しないので困る︒一日中かかって入口の雪を除け︑その上にツエルトを張ると︑すぐに雪が積もってトンネルができた︒そうしておいて二十五日︑雪の下でテントを抜出してたたむ︒その跡を雪洞とする︒この二晩︑膝をかかえたままで過したので︑横になれるのは有難い︒しかし衣服もシュラ

ーフもぐしよぬれである︒そして毎日息もつけぬ吹雪の中で︑橇を掘出そうと努力したが︑雪の積もる方が早い︒わ

れわれは橇を放棄することにした︒リュックで下りよう︒一人二○キロに抑えて︑テント・ピッケル・ザイル・食糧のみを携行することにする︒一体この吹雪いつ晴れるのか︒今までの経験ではパタゴニアの荒天週期は︑大体七一○日である︒今月末には好転するだろう︒一日二食に減食して︑その回復を待った︒二十八日︑食糧は余すところ

七日分となる︒ここからクリスチナ牧場まで︑地図上の計算で七日はかかると思われる︒どうあろうとも明日は脱出と決めた︒ただ隊員一名が痔を出しているのが気懸りである︒

三月一日︑すでに三メートルを越える雪の下から︑這い出す︒外は依然として吹雪いてはいるが︑幾分弱まったようである︒三メートル下の雪穴から荷を出すのに案外時間がかかる︒一○時過ぎ四○メートルのザイルにつながって︑コンパス二一○度の方向に突進する︒歩きながら食事しようというので︑腰に二食分のビスケットを袋に入れてぶら下げている︒午過ぎ︑空が明るくなり始め︑午後は晴天となった︒助かった︒周りはアルゼンチン側の大氷床︑北にフイッ・ロイのピークが黒くみえる．ヴィエドマ氷河とウプサラ氷河の分岐点にわれわれは居た︒南ゥプサラをめざして進む︒ところが危倶した隊員の痔が悪化して︑行進速度はぐっとにぶり︑止むなく午後七時Ｃｕを張る︒高度約一七○○メートル︒二日はウプサラ氷河に入った︒間もなく縦横にクレやハスが現れ︑行程がはかどらぬ︒病人を抱えるようにして下る︒一日中クレ︑ハスの迷路︒翌三日はクレやハス帯を抜け出した︒そこは氷河の上に水がたまっており︑河となって流れ︑クレやハスの中に消えている︒そして夕方近く︑氷河を渡り切って左岸に達した︒四十日ぶりに踏む黒い大地である︒対岸にはムラリョンもみえる︒もうシプトンのルートに合した筈だ︒未踏地域はここに終っ

（32）

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た︒ここでキャンプ跡を発見︑缶詰もあって食糧一食分が助かった︒四日は休養する︒

五日︑もう一度氷河上に降り︑南下を続けるが︑この辺りから下流のクレバスは物凄く︑スケールが大きい︒ステップを切っては乗越える︒際限もなく怒涛のように連なる氷の壁である︒夕刻にやっと氷河縁辺にカール状の池を発見︑Ｃ型を設営する︒左岸岩尾根もここで低くなり︑切れているので︑ここをクリスチナヘの降り口と判断した︒

クリスチナ到着

三月六日︑今日中にクリスチナに着けると考え︑テントをそのまま放棄して︑まず正面東側の岩尾根に偵察を出した︒越えられそうだ︒約三○○程の登りであった︒尾根上に立った時︑眼の中に飛込んできた光景は︑本当に涙の出るほどすばらしいものであった︒今までと打って変って緑の森︑ゆるやかな草のスロープ︑そして谷いつぱいに拡がるアニタ湖︒だがそこへの下降は大変であった︒約四○○メートル近い岩壁である︒ハーケン類を棄ててきたわれわ

れは︑ルートを探しながら慎重に下る︒ここで半日を費してしまった︒最後はザイル一重いっぱいのアブザイレンで草原に降立つ︒これでザイルも奪われてしまった︒アニタ湖めざして進み︑河をひとつ徒渉して湖畔に出る︒西岸は峰絶壁が迫り通過不可能とみえたので︑東岸の岩棚状の方へルートをとる︒夕暮れ近くまた河に出逢う︒今度のは深︲トル︑氷河から出たばかりの水は冷たかった︒本当に命がけであった︒そのあと︑すぐに日没となり︑湖畔の岩蔭

蝿い︒ピ︑ハークを考えて衣服をぬらさぬように︑吹きさらしの中で裸になり河を渡る︒水深は膳まできた︒幅約一五メ
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稚にピやハーク︒ぐしょ濡れのシュラーフに入る︒

ア三月七日︑朝食で食糧はなくなった︒しかし︑いくら何でも今日中にはクリスチナに着けると分っていたので︑悲痘壮感はない・岩棚をトラ今ハースして南へ向う︒岩棚が尽きると草原へ出た︒否︑それは牧場であった︒やがてアルゼ︒︑〃ンチン湖が見え始め︑ついで赤い屋根の建物が見える︒クリスチナだ︒午後三時過ぎ︑われわれはクリスチナに到着（33）

した︒マスターズ父子に快よく迎えられ︑六一日に及ぶパタゴニア氷床横断の旅は終った︒

遭難の一一ユースについて

われわれが行方不明というニュースを知ったのは︑それから六日後︑再びチリ側に入り国境のセロ・カスチリョに着いた時であった．急ぎプエルト・モンに戻り︑神父に再会して事情を聞くと︑次のようなことであった．神父は約

束通りに一・二回の上陸点パトロールを行なったが︑そのあと二月八日にわれわれがアルゼンチンへ出たという誤報があった︒その誤報を真に受けた神父は︑三回目のパトロールを止めてモンヘ引揚げてしまったが︑いつまでたっても六甲隊が現われないので︑調べたところ誤報と分り︑それで心配した神父はパトロールをエデンの空軍の人々に依頼し︑マゼラン県知事にも手配を頼んだのが︑公のニュースとなって伝わったというのである︒すべてはチリの人々の好意から起ったことである︒（34）

富士山と私と私て︑いわば子供の遠足の延長で︑富士山に登って降りて五湖めなりますか︒中学生ですから山登りというほどのものではなく富士﹁富士山と私﹂という題をいただき︑お断りする理由もないのぐりをして帰った︑といったものでした︒

松方三で︑ありのままのお話をしようと思います︒夏の夜のことですて︑お前も山岳会に入ったらどうだといわれて︑入ったわけです︒まだ中学を出た位の年で︑その時分には︑登山の対象とし発見したのでありますが︑北アルプス辺りに入って一︑二年しては富士山など︑てんで頭においてはいなかった︒山登りとい富士山との付合い︑というと大きいが︑こちらの年齢が違のたびに動いていって︑自然にその時代々々︑違った色合いをえば︑槍か剣か穂高だと思っていたのです︒スキーで北アルプ

ドンに浦松佐美太郎がいたり槙さんが現れたり︑また宮様がこ学校を出てから外国に四年ばかり居ましたが︑その頃はロンこともなかったのです︒

スに入ることは考えても︑富士山に冬行こうなどとは︑考えたでありますが︑その移り変りというか︑そんなことをお話しよい︑また境遇が変わってくると︑富士山と自分との関係も︑そ考えてみたら︑山岳会に入って満五十年になることを︑今日から︑のんびりときいていただきたいと思います︒

郎持つことになる︒そうした関係を持ちながら︑何十年か来たのうかと思います︒

はじめて富士山に行ったのが︑私が中学二年の時ですから︑
一九一三年でありますが︑そうすると五十何年前ということに

（35）

山

ろうと思うのですが︑ロンドンに模さんがおられて︑何かといケルが︑グレックシュタインの小屋においてある︒これは頭のりますが︑クリスチャン・シェンクの若い頃作ったすごいピッ

アルプスの小屋には︑どこでもピッケルとザイルがおいてあです︒そして翌年は帰国するというので諺富士山用の重たい大うと佐美太郎と三人でとぐろを巻いて山の話をしたり︑佐美太

非常に大きな大ぶりの奴で︑刀で言ったら村正とでもいうか︑ぶりのピッケルを︑ベントに作ってもらった︒今いるベントの郎も私も留学というのは表て向きの話で︑もっぱら﹁学をとどちょっと持っただけで︑何かやらずにはいられないといった風

んなに山を思う存分味わう機会は︑あんまりないのではないか

め﹂て山に行っていたという結構な境遇でした︒ご承知のようのものでした︒シェンクの晩年の作は︑カーヴがきれいでエレられたりしてた時代です︒そして一人の人間が生涯のうち︑あに槙さんは大変なヘビー・スモーカーで︑朝からストーブの前

ガントになっているけれども︑若い頃のはウイリッシのピッケ親父であります︒私は今もそのピッケルを大事に持っています

でパイプをくわえている︒部屋は煙でもうもうです︒しかし︑と思うくらい︑思う存分に非常に楽しい山登りを︑アルプス

このおかげで槙さんはマナスルヘ行かれたのです︒つまりふだルを思わせるような︑あるいはもっとすごみのあるものでしが︑ちょっと普通のピッケルより頭の大きなものです︒

んから地球の普通の人間の半分位の空気で︑生きていく修行をらったのです︒もうひとつの動機は︑その夏︑浦松︑エミール・

た︒そのピッケルを思い出して︑多少大振りのものを作ってもでやったわけです︒一九二六年のシーズンのあと︑秋であった

トルに行くと酸素は半分になるのですが︑槙さんはびくともし積んでいたのです︒あとの半分は煙だったわけです︒六千メー

シュトイリ︑ブラバンドと四人で︑メンヒの北側のノルレンって振るのに丁度具合のよい長さの︑柄が短く︑頭が大きく︑ない︒悠々とヒマラヤを歩いてこられた︒とにかくそんなわけ

うなロンドンでのある日のこと︑日本に帰ったらどういう山に

ちょうどつるはしのようなピッケルを作らせて︑足場を切るとという氷が頭からかぶさっているような尾根を登った︒この尾登りたいか︑という話になって︑誰いうとなく富士山は日本のき使った︒われわれはそれをメンヒ・ピッケルと名付けましに

根は非常に急な斜面を持った氷の尾根で︑ブラバンドが氷に向山として面白いのではないか︑高さからいっても日本一だし︑たが︑ピッケルは道具なのですから︑目的によっていろいろなっかけになって︑その一日の会話が始まる︒まあそういったよ

おそらく余り人も行かないし︑冬は氷もあるのではないか︑日型があってよいのだ︑ということを身に泌みて知ったわけでで︑槙さんの部屋に入ると︑まず窓を開ける︒これが論争のき本に帰ったら登ってみようじゃないか︑ということになったの（36）

富士山と私んが︑当時の写真にエミールが背負って写っています︒

す︒このメンヒ・ピッケルは︑その後どうなったかわかりませ

きたつもりだったのですが︑一日秋の太陽にカンカン照らさっても雪がない︒本場のアルプスで尋冬だ夏だと相当に歩いてそのまま登っているのですから︑すっかり参ってしまって二人れ︑しかも前の晩は五合目あたりの小屋のわきでゴロ寝して︑大きな氷をばっさり切るのも豪壮で立派だけれども︑ヨッシー

共生た顔色ではない︒御殿場口の頂上︑浅問神社のところへ︑

ピッケルの話をするときりがないのですが︑重いピッケルでんの親父ですが︑彼は軽いピッケルで実にきれいな足場を作っなんていう有名な山案内人︑フリッッ・アマッテルのおかみさいたといわれています︒つまりピッケルは︑時と場合によってら︑ほうきではいた階段のようにきれいなステップを︑切ってけれども高さというものは正直なもので︑身体がなまっている

ら︑ヨーロッパならもちろん氷河がついてる山だ︒氷河はない

三千七百メートルの高さはウェッターホルンより高いのですか

物みな黄色く足が出ない︒一応昼寝した上で出直す有様です︒

這うようにしてあがって︑さて剣ヶ峰へ行こうとしても︑もういろいろあった方が都合がよく︑近頃エクスペディションなんたそうです︒お客さんの持っているようなピッケルを使いながかでも︑山によって道具を考えて作りますが︑それが当然のこ

月はじめに︑シベリヤを通って帰ってきたのでありますが︑みそこで富士山用の大ぶりのピッケルを作って︑一九二八年二ない︒その次は十一月になって槙さん︑久ちゃん︑私の三人でうということになりました︒しかし勤めているからうまくいかということになって︑あらためて願をたてて︑毎月行ってみよ

それから富士山という山は︑なめてかかるわけにはいかないと︑ひどい目に会うのだということを思い知ったわけです︒

んなそれぞれ就職したりしていて︑なかなか使う機会がない︒

した︒

須走りから入り︑途中刈安の小屋跡で一晩泊って登っていきまとだと思います︒

でも︑秋になれば富士山がよく見えて︑ひとつあのピッケルを

東京は前の晩ひどい土砂降りで︑この分では富士山はおそら

やっとその秋それを担いで登ることになった︒そのころは東京る︑今は禿げてしまったけれど当時は美少年の佐藤久ちゃん

振り廻してみたいと思ったわけです︒相棒は︑今日もここにいた︒ところが須走りの二合五勺あたりから︑森林帯をぬけて出てみると︑雪はなくてコチンコチンに凍っている︒これは勝手く雪だろう︑しかも相当深いんじゃないかと考えて行きましの上でゴロ寝で露営すりやいいと︑御殿場ロからのんびり登っが違うというので慌てたのですが︑もう及ばない︒シュタイク

Loｲノで︑二人で出かけていった︒九月だからどうせ寒くたって︑砂ていったのです︒雪ぐらいあるかと思ってるのに︑どこまで行／句司、

だから︑スタコラ下りるわけにはいかない︒仕方がないから︑けなくて六合ぐらいと思いますが︑上はあきらめて下ろうといやっている内に時間はどんどんたってしまって︑七合までも行になるいから︑身体の方がへとへとになってしまう︒そうこう

アイゼンはなし︑綱はなし︑足場を切ろうと思うと傾斜が非常も見えるのに風で動けない︒風をよけて平ら零へったくなってるます︒ところが七合から上で今度は風が出て来た︒頂上の鳥居ら︑二つの隊にわかれて︑極めて楽しく登って行ったのでありて状態もよかったし︑シュタイクアイゼンも綱も持っているか

小屋跡に露営しました︒二月ですが︑この前の十一月とちがっ

円出せば堂々たるもんです︒その時は刈安で屋根をとばされた時間の方が︑歩いている時間より長くて︑いつまでたっても進うことになったが︑さて下ろうとしたら︑例のツルッとした氷

夏道に張ってある針金をはずしてザイルがわりに使い︑やっとられて︑トラさんが足首をちょっと捻挫した︒オレはもう先へまない︒もう午後で時間はどんどん経つ︒そのうち風に足をとですが︑あれはトラの奴︑上へ行きたくないものだから︑足が行けん︑というのです︒それ以来トラ足という言葉ができたんとまた思いました︒われわれが想像するよりも︑行ってみるといつも違った条件があるということを︑つくずく知ったわけで東京に帰ってきたのです︒どうも考えたより大分手ごわい山だす︒富士山という山は取組んでみると︑容易ではない︑いろい

翌年の二月にまた富士山に行く機会があって︑今度は現役ももまた九合までで︑頂上に行きそこなった︒富士山の頂上へ行た︒今でもあれはウソだったんだろうと思います︒結局その時痛いと云ったんだろう︒その証拠に帰って来たらピンピンして加えた大勢の隊で行きました︒本郷︵常幸︶だとか死んだ青木だ

くことが︑ことに冬では︑チャンスが極めて少ないということ

ろ工夫して登らなければならない山だとわかったわけです︒

とか︑伊集院のトラさん︑早川の種さんもいて︑大挙して押しその次には三月に︑ョＩロッパ・アルプスで知り合った友人を思い知ったわけです︒

いた奴は大船で鯛飯か何か買ってきて︑みんなが昼飯に握り飯かけた︒その時分は今と違って食物もきわめて簡単で︑気のき連れで富士山へ出かけ︑この時はじめて頂上へたどり着いて︑ようやく宿望をとげました︒アイゼンがちゃんととまる程度

Ｍ君が︑たまたま日本へ来たので︑模さんと佐美さんとの四人

おそろしいもので︑その後も時々そのときのことを根にもっいし︑いいコンディションでした︒の︑とてもいい雪の状態で︑その上三月でありますから日は長んなが︑こんちくしようって顔して見ている︒食い物の恨みはて︑恨んだりしている︒私は今でも山へ行く時は︑よく駅弁をを食ってる時︑箸なんか使って鯛飯を食ってる︒そうするとみしよって行くのですが︑なかなかあれはいいもんです︒百五十（38）富士山と私常道であります︒つまり登る時は先輩がトップ︑下る時は最ん最後に槙さんという順序で綱をつけようとした︒これは山の一さていよいよ頂上から須走りへ下る時︑先頭はＭ君︑いちば国では相当な家柄だろうと思うのでありますが︑果してあとでアカデミーで︑メキシコからスイスに留学していたのだから︑うもので︑こんなことになったわけです︒彼はチューリッヒのそれからも毎年行きました︒ことに十一月の明治節は天気が

きくと︑なかなかの金持ちの家なんだそうで︑そうと知ってい見てイヤだという︒浅間神社の烏居から下を見ると相当な傾斜いいことになっているので︑この日にはよく行きました︒ある後︑そして初心者というか不慣れなものは︑下る時は先におろで︑見下ろした感じが︑駿河湾まで一枚の雪の斜面のような錯

年の二月には︑加藤泰安や彼の同級生の肥田なんかを槙さんとたことでした︒

覚をおこしてしまう︒ョＩロッパ・アルプスをさんざん荒していっしょにいって︑八合目から大沢の斜面を︑綱をつけて﹁まれば︑もっと仲よくしておけばよかったんだなんて︑後で話し来た手合でも︑はじめてあそこからまっすぐ下を見ると︑足がっすぐ歩け﹂なんて云ったもので︑それ以来泰安は恨み骨髄でしてもらう︒見たところは猿廻しみたいですが︑当り前であり出ないのです︒どうしてもイヤだというから︑何をいうんだ︑

今だに恨んでいるようです︒

ます︒そこでＭ君に﹁さあ︑綱をつけろ﹂というと︑彼は下を人の国に来てそんな勝手なことをいうもんじゃない︑といってす︒死んだ田中菅雄や︑藤島︵敏男︶などといっしょに行った時

冬だけでなく︑夏もなかなか楽しい山登りの思い出がありま

とにかく︑これで大体見当はついた︒日本の山の中で︑いわ五合目の石室まで来たら︑もう彼はすっかり膝がガクガクになのことです︒富士山は水がないから水を飲むと金をとる︒これもだめだ︒綱のうしろならいいというから︑そんならよし来たってしまって歩けないということになった︒ここまで下れば︑は大体けしからんじゃないか︑ということになって︑水をうんばピッケルを持って行くのに値する本当の山だ︒富士山はやっおっ放したって生命に別条はない︑じゃあ︑僕達は先に下るかとしよってあがることにした︒白玉を井戸で冷やす時使う︑あっていうんで︑ザイルを半分に切って︑私が前になって彼と組らゆっくりおりて来たまえと︑三人は先に帰ってしまった︒二のカンカラに水をいっぱい入れて︑藤島がぶらさげる︒田中はぱりいい山だ︑と思ったわけです︒

日ぐらいたって帝国ホテルへ行ってみたら︑Ｍ君は二日ばかり西瓜をしよって行く︒水は飲み放題というわけで︑こうなるとみ︑佐美さんと模さんが組んでまっすぐかけおりたわけです︒て足が出なかったんだ︑と白状すればいいのに︑何の彼のとい須走りで寝て来たといって︑とにかく帰ってきていた︒こわく（39）で死んだのですが︑彼と登った最後の山も富士山で︑その時のおよそ楽しくのんびり登ったわけです︒田中菅雄はその後戦争

小屋の奴は呼びとめもしない︒西瓜を喰い︑水を飲みながら︑は八月二十六日でありますから︑二十五日に富士山に登り二十立ですから︑この学校は入学も退学も自由であります︒火祭り

ら電話で︑入学できるかと問い合わせがありました︒私設で私す︒いつか新聞にちょっとこのことを書いたら︑知らない人か

六日に下ってきて吉田で火祭りを見る︒浅間神社のお社から例

日誌をたまたま見たら︑富士山を往復した費用が汽車賃も全部
おさかく

入れて︑一人八円三十銭と書いてありました︒吉田の刑部に泊の赤い富士山のおみこしが出て︑吉田の町を練り歩く︒おかぐらもある︒何となく毎年この日にはでかけるのでありますが︑その日にきまって集ってくる仲間も何人かいて︑八合の小屋にある時は三田︵幸夫︶だとか模さん︑田中菅雄とお中道を歩いって一泊一円五十銭でした︒

カリの揚げっこをしたりして︑お中道をお助け小屋に行って︑たこともあります︒小御岳のお宮に泊って︑あそこの鉄のマサ

なくいい時分に︑頂上で落ち合うことになっているのです︒時士山中知った連中が︑あっちにもこっちにもいて︑それが何とのんだら︑すっかり腹をこわしてフラフラになってしまった︒には外国からの友達が加わっていたり︑かと思うと︑思いがけ

桜井︵信雄︶が来ていたり︑頂上に行くと久ちゃんがいたり︑富その上︑大宮の五合から宝永山の底に下って︑御殿場側のざくなく友達でもない異人さんを途中で拾っていっちゃったり︑な

のんびり大沢を渡ったのですが︑三田はお助け小屋でお神酒をざくの斜面を登り出したら風が出て来た︒三田はフラフラなのかなか面白い話がいくらもあるのです︒に向っていたら︑下から真つしろな頭のおばあさんがスカート

ある年のことですが︑吉田口の七合から八合に登って本八合に︑風が吹いたらまずカンカン帽子を大事に押えたりしています︒そんな帽子は捨てちまえと︑皆んなでそそのかしたのです
が︑手でおさえて離さないのです︒欲はやっぱりあるものです

士山に行くようになったのは︑一九五五︑六年ころかと思いま

燃料事情がよくなってからのことでしょうが︑戦後私が割合富山へ来たんだという︒日本語は﹁ありがとう﹂と︑もうひとつてきいてみると︑実は一昨日日本に来て日光に行き︑今日富士立つのですが︑足つきは案外しっかりしている︒上で待ってい

けて︑あがってくる︒八月二十五日で︑そう人はいないから目をはいて︑よく見るとボストンバッグを背中に荒縄でしばりつす︒私設富士山学校と称して︑うちの連中とか子供の友達を引

何かを知ってるだけだ︒上に行っても︑そんなに泊るところは

戦後吉田の火祭りが復活したのは︑いつ頃のことでしょう︒

ね︒

連れて行ったのが起りで︑そのまま今日まで続いているので

F1

（40）

富士山と私た︒山にシロウトではないから︑ある程度の心構えは持ってい知っている学者がいるので︑そこだけは訪ねると云っていましるには違いないけれども︑全然知らない国に来て︑三日目に富ないから︑いっしょに今夜は八合に泊って︑明日登ろうというルパイン・クラブのメンバーだという︒英国のアルパイン・クってしょって登って行く︑などというお婆さんは︑やっぱり相士山にやってきて︑金銅杖一本にボストンバッグを荒縄でしばことになって︑いろいろ話をしていると︑英国のレディス・ア

ラブはやかましくて︑女のメンバーを入れませんから︑女の連

ル夫妻のことが忘れられません︒ソマヴェルは一九二二年︑一山で会った人︑いつか会報に書きましたが︑やはりソマヴェ

当なものじゃないでしょうか︒

クターだというのです︒お前は何だというから︑私も日本山岳

ーもいるのですが︑彼女は英国の有名な農事試験所の技師でド中だけ別にクラブを作っていて︑なかなかそうそうたるメンバ

会のメンバーで︑アルパイン・クラブのメンバーでもあるといに高いところまで行って︑その記録はかなり長い間残っていた

九二四年の二回︑エレベストに行っている︒二四年の時は非常のであります︒当時彼はケンブリッジに籍があったのですが︑うと喜んだ︒とにかくポストンバッグはひどいから︑荒縄をとったのですが︑困ったことに植物学者だから︑岩を見るとすぐいて息子が背負い︑本八合の小屋へ泊った︒翌日いっしょに登しました︒そこで学校を出て外科医になるとインドへ行き︑ミいったものが身にこたえて︑一生インドのために働こうと決心ッショナリー・ドクターとして七十歳まで働いた︒そしていよ

インドを横断している間にインドのみじめさ︑貧乏︑不衛生とブリティッシュ・ミュージアムに送るんだなどといって紙に包いよ退職して帰るというので︑世界を廻る途中日本に立ち寄っ

ナイフを出して採収がはじまる︒ファンガスだとかライヶンだんでいる︒とにかく剣ヶ峰までお供して吉田へ下った︒吉田のとか︑そういうものばかり気になって仕方がない︒これは是非

宿で風呂に入って︑ボストンバッグに入ってた洋服に着換えてたわけです︒に来る前にインドや豪州などを歩いてきたのですが︑名前をい皿Ｇという︑英国でなかなか有名な学者なんだそうです︒日本

井沢から夫妻をひっぱり出し︑まず八ヶ岳の白駒の池へ行っ

いい山へ行ってみようじゃないかというので︑藤島と二人で軽ではやっぱり富士山がいいだろう︑それからもうひとつ森林の日本に来て︑日本の典型的な山を登りたいというので︑それ出て来たら︑見違えるように立派なおばあちゃんになってしまうと研究所で世話した連中が方々にいてうるさいから︑一人でた︒それから八シを越して大月へ出︑富士山へ行きました︒そった︒とにかく火祭りを見せて河口まで送った︒あとできくと歩いてるというのです︒しかし四国の善通寺の研究所にはよく（41）

をしよっていて︑これまたなかなかはなさない︒

なサムライで︑例のネパーリーの使ってる肩から下げるバッグ

ばりつけてしまわないと︑なかなか持たせない︒奥さんも相当わせるのがいやなんですね︒すきを見てさっと取りあげて︑しって︑こちらのしよい子につけるのが大変なのです︒人に背負その他にスーツケースを持ってきたのですが︑これをひったく

ルは小学生が背負うようなルックサックしか持ってないから︑の時は交野君や交野君のお嬢さんもいっしょだった︒ソマヴェ

せてくれたのは︑ソマヴェルとヘディンだけなのです︒彼の絵ます︒当時はカラー写真がないから︑色でチベットの風景を見ます︒あれは︑われわれがはじめて色で見たエベレストであり告を見ると︑ソマヴェルのスケッチが色彩で挿し絵に入っていら人に托して送ってくれました︒エベレストの一九二四年の報らエベレストの絵がほしいなと云ったら︑一年くらい経ってか白状しました︒東京で別れる時に︑絵をくれるという︒折角なの陰︑それからキンキンたたけば音をたてそうに晴れた空︑そによってはじめて︑イエローバンドの色や︑実に冷たそうな氷

八シでも富士山でも︑腰を下ろすとすぐスケッチブックを出はよく時間のある時は︑小御岳流しから白山岳に上ります︒こ

おしまいにもうひとつ︑風変りな青年の話をしましょう︒私ういったものを知ったのです︒

いてる︒富士山の八合の小屋の羽目板に︑彼は北面から見たエ﹁人はパンのみにて生きるものにあらず﹂とかいって︑絵を描して︑写生を始める︒奥さんが弁当を出して食おうといってもベレストを描いています︒夜︑寝ようというとき見ていると︑で一日歩けるので︑大事にしているルートなのであります︒あても︑ここで人に会うことはなく︑ほとんどまちがいなく一人る年そこをあがっていたら︑思いがけなく一人の青年が登ってれは私の好きなルートのひとつで︑富士山がどんなに混んでいいる︒何十年かやってることなんでしょうが︑こんなところに小屋のカイコ棚の隅でランプの下で︑二人でバイブルを読んでも彼等の人柄がうかがえるわけです︒

実はインドを出るとき友達が﹁日本へ行ったら富士山だけには歩展開するのが本当によかった︑と言っていました︒そして︑

た︑いろんな人の中に入って歩いたこと︑新しい風景が一歩一の上で話をしたり写真をとってくれたりして別れたのですが︑で︑どこをあがっていいかわからない﹂というのです︒白山岳﹁この道行ってもいいんですか﹂という﹁実ははじめてきたのいる︒こんな所で人に会うのははじめてなので声をかけたら︑行くな︒富士山ははじめから終りまで砂利だけで木陰もないいうから︑その後ロダン展やシャガール展などの切符がある

彼は山が大変好きで︑埼玉の白岡にいるという︒絵が好きだと帰ってから富士山はどうだったときいたら︑実に楽しかっ

し︑あんなバカな山は世界中にない﹂といわれてきたんだ︑と（42）

富士山と私と︑こっちから送る︒そうすると彼は埼玉から出て来て上野で何故富士山が面白いのかと︑よく人から云われるのでありまは︑富士登山は大いに役に立つと思っているのです︒

けで︑会うことはないのです︒ところがある年︑またこのルー絵を見て︑非常に楽しかったと手紙をよこす︒もちろん手紙だ

気持にあった山登りができる︒そんな点でちょっと類のない︑すが︑私は富士山は自分の好きな時期に︑自分の境遇や身体やってくれば若い時とは体力が違う︒しかしそういう場合には︑非常にありがたい山だと思っています︒人間ですから︑年をとトを行ったら︑今度は二人連れが先を登っている︒珍らしいこの方向指示盤の上に紙が石で押えてあって﹁会長さん︑がんばともあるものだと思いながら︑白山岳にあがってみると︑頂上なっているのです︒実にさまざまのルートがあって︑やさしいで楽しく登れるから︑富士山は私にとってかけがえのない山にそれをカバーしながら︑つまり人の倍時間をかけて歩けばいい

わせたことは一度きりなのに︑お互に季節々々には消息を交わ

富士山にも︑むずかしい富士山にも登れるのであります︒富士って下さい︒私たちはお庭に下りますから先に失礼します﹂とす︑そんな間柄がここ何年も続いて︑今日に至っているのです︒

山にもいろいろな問題があって︑自動車路ができるの︑やれモ

わけで︑夜でも昼でもとにかく正直に歩いていきさえすれば︑私は外国から来た友人には︑富士山に是非行ってみたらよか

グラ式のケーブルを作るだのと︑何ともうるさいこと︑困った

まちがいなく頂上に着く︒自分のペースを守って︑無理しない

ろう︑とすすめることにしています︒外国人は京都︑奈良︑東で︑私に違いないと思ったのでしょう︒あとにも先にも顔を合京と廻るけれども︑あれだけ日本の各地方の庶民と肩をすりあこともあるけれども︑そういうもの全部を勘定に入れても︑私書いてある︒彼だったわけですね︒何か︑デブが登ってくるの

わせて歩いたり︑同宿したりする場所はほかに考えられない︒

はやはり堂々たる値打を持ったいい山だと思っています︒

から帰って以来三十四年から四十年の自分の登山のなかで︑富そんなわけで大きくいえば五十何年︑ちぢめていっても外国

われわれにしても︑東京でそういう生活はあまりないわけでとは違うのです︒みんな三千三百メートルぐらいで少し顔色がお宝だという感じを持っているわけであります︒

士山はかなり大きな場所を占めている︒本当に富士山は日本のす︒それに富士山で会う人間は︑剣や穂高で会うお山の大家連ヘンになって︑気持が悪いとかなんか云って︑とても大きなこ

小集会での講演の内容をまとめたものである︒︵編者付記︶本稿は昭和四十二年八月十六日に行なわれた第二三三回となどは云っちゃいられない状態にある︒つまりきわめてナイーブで謙遜で︑人間としていちばん素直な連中なのです︒私はそんな意味で︑外国から来た人も︑ほんとうの日本を知るのに（43）

を求めながら︑深潭の碧青の水を渡る徒渉︑これらは実に新し

回想の日高山脈

登山という近代スポーツの洗礼を受けはじめた頃の日高山脈

い経験であり︑大きな冒険であり︑又探検でもあった︒当時こ岳︑その他には北海道に山はないものと︑視野の狭かった私に話は四十年前に遡って始められることになるのだが︑札幌に思えば︑まだまだ登り足りない思いに膳を噛む感がないでもなる毎に未開に近い連嶺を訪れることになったのだが︑今にしてわず喚声をあげたことでもあり︑その魅力の檎となり︑機会あ

原始の密林を縫う広潤な河川︑奔流の渦巻く中流の沢︑懸屹

たれたものだった︒滑りやすい丸い転石を︑飛ぶように渡る足

さることながら︑当時案内人の水本文太郎の歩きぶりに心を打そもそもその最初の指導者がよかった︒身近の先輩の教えもい︒の上流の滝の連続︑そして太古の侭の山頂︒とは言え︑そのい元の確かさ︑水澪の変化を見て渡渉場所を撰択する敏捷さ︑快雪渓の登り方であった︒我々が四本爪の鉄標を履いてようや

かなかんじき

適な野営場を決める勘のよさ︑更に最も感心したのは急傾斜の真夏︑清澗透冷の川水に浸って歩む沢漕ぎ︑函の側壁に足場

日高の山々に入っていた時代であった︒

象おし︑その仕事に携わった旧土民の案内に導かれて︑我々も漸くくつかの要所々々には陸地測量部の僅かな石標が遺されていた

とって︑日高山脈を経験したことは大きな驚きであった︒

産れ育ち︑札幌西郊の山々︑大雪山中央高地︑蝦夷富士︑駒ヶとりこは︑いかにも新鮮であり︑深窓育ちの情趣があった︒その奥行

修のような原生自然の姿の世界が︑この世にもあったのかと︑思川の広さがあった︒そして原始の侭の姿であった︒

相

（44）

回想の日高山脈

ないか︒考えてみると︑旧土民は昔から熊狩りをするのにも︑く登るのに︑彼は草蛙穿きのまま︑スタスタと登って行くではは︑有効に働くことであり︑又それが着実な歩みを生みだす支等にとって︑その自然の形を採りいれる才覚のなかったことがているのだから︑その熊を猟ることを生涯の仕事としている彼

し︑熊ですら自然環境の順応性で︑標に相応する鋭い爪を有しし︑値松漕ぎにも力がなかった︒老化現象の早いのにも驚いたには︑大分老粍していた︒荷物も余り背負えなくなっていた

していたが︑二年後に再び彼に案内させて出掛けた神威岳の時に入って寝ようともせず︑焚火の傍で薄い毛布を被って夜を過当時の水本文太郎は五十歳を過ぎていた筈だが︑我々の天幕えとなるのだ︒

日進月歩に遅れることになった所以かもしれない︒ともあれ彼が︑山登りそのものが強烈であったことも原因している︒

鉄標を使用する知恵を持ち合せていなかったのであろう︒しか等は︑その弱点を鍛錬によって補ったことになる︒一旦滑落し離れしていた︒しかし彼に言わせると︑急斜面といえども︑日中で伐って作った杖一本を頼りに︑着実に華って行く姿は現実

か︑急奔の岸辺のトラ︑ハースに新しい草鮭の感触を喜んだ︒続あった︒固い古生層を割り抜いた︑余り困難でない函の連続と徒渉の初歩を教わりながらの戸蔦別川は︑楽しい美しい沢で

卜ツタペッ

照で融けた表面は鱗状に波打っていて︑その舌端はめくり上る

いて︑その名の通り美しい沢ピリカ・へタンを通って︑札内岳の××××

ように斜度が緩い︒そこに草畦穿きの裏足先四分の一程を掛け頂上に到着した時であった︒文太郎は周囲を見廻すや否や︑急た場合︑停止することの不可能に近い急斜面の夏の雪渓を︑途ると︑絶対に滑らない・身体の平衡を保ちながら︑精神の緊張

いで背の荷物をおろして次の瘤目指して値松をこぎだすのだ︒

杖は︑ピッケル程にも役に立つ・邪魔なＴ字型もなくて軽く︑﹁どうしたんだ︑水本﹂

１札内川を下る︒︵注１︶昭和三年七月七日 十六日︒同行者︑山県浩︑山口健児︑名取忠夫︑案内人︑水本文太郎︒戸蔦別川ｌピリカ．へタン沢１
札内岳１札内川上流 八の沢ｌカムイエクウチカウシ山往復︵註１︶を解くことなく歩高を繰り返せば︑一キロも二キロもの距離はのけたものだった︒

確実に行けるということだ︒こんな理屈を彼は一ことでいって﹁訳はないよ︒こうやって歩けば絶対大夫丈だよ﹂と︒

握りも恰好で疲れない︒石突は鉈ですっぱり切ってあるから︑﹁なにイ﹂﹁クマが居るゾ﹂

その上︑附近どこでも採ることのできる細身で丈夫な生木のピッケルの尖端部にも等しい︒気を抜いた僅かのスリップ位に（45）

であった︒しばらくして八の沢の合流迄来ると︑野営跡があっか︑一行は尾根縦走を取止めて︑札内川上流へと下って行くの

しかし︑それからの隊の行動は熊に機先を制せられてか︑日けで︑文太郎が頂上を駈け降りる間もなく︑熊は当方の気配にて焚火の灰が未だ暖かい・慶応の山岳部の連中が日高に入るとよく見ると︑大きな熊が二頭の小熊を連れて百メートル程離気付いて︑親熊から北方の沢頭へと遁走すれば︑それに続いて聞いていたが︑一歩先を越されたのであった︒熊に驚かされ萎

勝国境尾根に続く尾根筋の値松の密林に阻まれたことに由って小熊達もあわてて姿を消してしまった︒我々はホッと胸をなでれた尾根の瘤の上にいるではないか︒山刀一丁を腰に帯びただ

おろしたが︑文太郎はガッカリしたと帰って来た︒さすがに狩行けたのではなかったろうか︒果して八の沢を測って右股の急くなるのだから︑今宵はカムイエクウチカウシの頂上近くまで

屹の雪渓を登りきると︑カムイエクウチカゥシ山の北の鞍部に縮さえせずに尾根筋を直行すれば︑国境尾根はお花畠で歩き易

熊の騒ぎも収って漸く四囲の景色を見廻すと︑はじめての日

再び新しい野営跡があった︒正に一日の遅れで一九七九・四メ

人は年をとっても豪胆なものよと︑これには感心させられたこ

高山脈とはいいながら︑その眺めの素晴しさに︑驚嘆の眼を見ートル峰カムイエクウチカウシ山は︑慶応の斎藤長寿郎氏などとであった︒にありがちな円やかな尾根︑平の多い峯を見慣れた我々にとっ張らない訳にはゆかなかった︒それ迄に経験した北海道の山々の一行により登頂されていたのだ︒

ウチカウシ山と名付けられた︶の壮大さに感激するのであっも︑このような急斜面を鉄標もなしに鑿りきる彼の足達者さの侭︑先頭をきってさっさと登って行くのであった︒またしてならない程に急斜度をもっていた︒それをも文太郎は草蛙穿き

札内川の八の沢の雪渓は︑ピリカ︒へタン沢の雪渓など問題にい︒カムイエクウチカウシ山の頂上は悠然としていた︒

それでも尚︑山はお花畠で美しく粧っている︒天候は素晴して︑このようにも鋭い尾根の連続があったのかと啓蒙され︑又エサオマントッタペッ岳の圏谷の優美なこと︑南方には国境尾根が重畳延々と連なり︑夫々に小さな圏谷を懐いている形のよた︒それらは今迄写真などにより憧れていたアルプスの山々︑に︑再び感銘させられ教示されたことが︑その後の私の山登りさ︑その盟主一九七九・四メートル峰︵後になってカムイェクった︒その札内岳は十勝側に派生した尾根上にあるだけに︑誠また我国の信州・飛騨の山脈に相似た姿をもっているものであの生涯にとって︑大きく影響してきたとも言えよう︒

カムイエクウチカウシ山の頂上附近は美しいお花畠であっに良き展望台であり︑日高山脈の典型的な相貌を余す所なく我我に展開してくれるのであった︒（46）

回想の日高山脈

た︒ここから眺めやる幌尻岳は︑日高山脈の大御所にふさわし
く︑その名の示す如く大らかにどっしりと︑セツ沼の圏谷に残︵評註ワ﹄︶たのであった︒︵注２︶昭和四年七月八日二十二日︒同行者︑福西幸次郎︑徳永正雄︒人夫︑幌村佐助︒日高三石村歌笛ｌ島舞川メナシ︒へシ

日高側の旧土民は︑早くから狩猟を離れたもの多く︑和人な

八の沢１札内川本流を降る︒

一八二三メートル峰ｌカム

雪を錐めて構えている︒その左側にイドンナップ岳が︑日高の川ｌコイヵクシュシピチャリ川

みの農耕民と化していた︒その一人を山人夫として同行したの

イエクウチヵウシ山

山奥深く密林の中に収っている︒南の方に連なる国境の峯々

一八三九メートル峰は︑ヤオロマップ岳の右に続いて︑鋭角をだが︑彼は前山のピリカイ山を越えて︑イペッ沢へ乗越す場所

は︑鋭い尾根筋を重なり合せて連なり︑国境より分岐しているとみえて︑その前日に登頂した慶応の斎藤氏も︑これらに魅せとは当然で︑沢歩き︑薮漕ぎには達者で︑頑張ってくれたのはすら知らなかった︒それでも山歩きの祖先の血は残っているこ

画いて素晴しく立派に見える︒そんな感じとり方は誰しも同じられ︑再びイドンナップ岳︑一八三九メートル峰を目指して出

くも美しい函の瀞には︑鱒が碧青の水中を悠々と海いでいたこ

日数キロも進めない︒そんな苦しい函川の遡行であるが︑険し漕がなければならない遡行は︑小雨続きの天候と相俟って︑一さすがであった︒川の中の悪場の連続の処︑殆んど川岸の薮をかけ︑何れも私の先鞭をつけていたことが後になって知らされた︒私のそれらの登頂は︑後述することになるであろう︒

私は第一回目の日高山脈の登山で︑この山脈の奥知れぬ魅力を感じとったと申しても過言ではないのだ︒

即ち翌昭和四年︑一八三九メートル峰︵現在迄無名峰︶を登ように交通が発達せず︑林道も開発されていない時代に︑アプと︑高嶺を横断する山旅を計画し旅立ったのであった︒現今のの凄さに恐怖すら覚えたのであった︒函を辺摺る薮漕ぎ︑函と河中を通過することは殆んど不可能に近い函の連続となり︑その河原の広いのに驚いたが︑半日も歩かない中に懸崖が迫り︑そのように静内川の本流へ︑山越えで入り込んだ時には︑そジピチヤリとが︑鮮明に印象に残っている︒

ローチの長い日高側から出発するのは︑非常識に近かったであの不一致に禍いされて︑一八三九メートル峰へと入る沢の合流

函の間の腰迄届く急猯の渡渉の数日の問に︑五万分の一地図とに懲想して計画したに違いないが︑それも日高路から十勝側へることにした︒勿論︑末だ登山に未熟な年代であるから︑先輩ろう︒しかも︑旧土民すら川奥迄行ったことのないシピチャリを函の中で見落としてしまい︑確かにそれと思いこんで遡ったへｒ

川の函の連続を越えて︑前年にカムイエクウチカウシ山の頂きから眺めて恋情を懐いた︑無名の一八三九メートル峰を目指し（47）

そうとは判別されないままに右尾根に取付いて登ったのだが︑に達するコイポクシュシピチャリ沢であったのだ︒その時は︑沢は︑一八二三メートル峰とカムイエクウチカウシ山との中間

その夜の宿を設けたのだが︑我々も何となく不安で︑まんじり去った︒唯余程不可思議に思ったのであろう︒時々立止っては安にかられてか︑身の安全を保つ本能から︑一散に籔中を走り

く左見右見して鼻を上にあげて情勢を伺っていたが︑未知の不ともしなかった︒同行の旧土民の佐助は︑最初の中は天幕外で振り返り︑又一散に走り下って行くのであった︒その圏谷底に毛布にくるまって寝ていたが︑熊の襲来するという妄想にうな

側の︑一八二三メートル峰ｇイポクサッナイ岳︶の北鞍部に近かった︒その場所から国境の尾根を歩くとすれば︑更に往復されてか︑遂に我々の天幕の中に入りこんで来て﹁淋しい︑淋

遂に国境尾根に出た所は︑目標の一八三九メートル峰の遥か北の結果が︑この態なので一時は情なく感じたが︑止むを得ない

二日を必要とするであろう︒十数日の前人未踏の沢歩きの苦闘しい﹂と繰り返すのであった︒の走り去った跡に堰松や榛の木の一握りもある枝が︑へし折ら四人用の天幕の大きさと熊の姿の記憶が同等に思えたこと︑熊翌日︑カムイエクウチカウシ山への途上の尾根上から眺めたとコイポクサッナイ岳を往復するにとどめ︑カムイエクウチカ

日を費しても︑一向に距離はかせげない︒漸く値松も小さくな

ゥシ山へと目指したのであったが︑鞍部への深い値松漕ぎに終り︑お花畠の点綴が続くようになった時︑カムイエクウチカウ

れていることなどを見ては︑今更ながら身震いをするのであっ

前年に続いて訪れたカムイエクウチカウシ山の頂上は晴れてに危害を与えない﹂との管を多少信用したことも事実である︒

こわカムイ

シ山の南鞍部の手前の岩癌に着いて︑不図見ると西側の雪渓にた︒しかし︑一方では﹁里熊は悪魔で怖いが︑山の熊は神で人いて︑そこからの景観は誠に素晴しいものであった︒国境尾根

四人は岩蔭に身をひそめ︑僅かに顔だけを出して様子を見守カール承−ヂン

親子熊が︑東側の圏谷底には一頭の巨熊がいるではないか︒っていたが︑一向に動き去る気配もない︒それはそうであろ迄の十数日間は︑快晴の日が殆んど無かったのに︑何と恵まれたことだろう︒たとえ目標の一八三九メートル峰には登れなか馳走のある食卓でもあるわけで︑人間共の侵入に邪魔されることなど︑意識外であるのは当然と云わなければならない︒併しったにせよ︑同行の友等にとって初めての山頂であるのだかう︒彼等にとって唯一の安全な憩場であり︑高山植物の根の御そのままでは我々は行動できない︒恐る恐る岩癌の上に上半身ら︑充分の満足感で重畳とした連嶺を眺め尽すのであった︒

愈々明日は勝手知った札内川を下って帰途に着くのだ︒長いを出し︑半分逃げ腰にヤッホー︑ヤッホーを繰返す︒熊の方では︑姿もはっきりしない異様な天の声に安穏を妨げられ︑暫ら（48）

回想の日高山脈

問の沢歩きと︑雨のために予定より遅れた行程に︑食糧を節約していた我々は︑その夜︑腹一杯の飯を摂ることにした︒副食
物は昆布の佃煮と四人に一本の鰊のくん製︑それにわかめの味噌汁だけだったが︑皆充分に満腹の喜びを味わっていた︒又その翌日の八の沢の降りには︑日高側で僅かしか獲られなかった
岩魚にも︑充分に恵まれたのであった︒

××××

によるものであった︒︵注３︶昭和五年七月土一日二十日︒同行者︑有岡隆︒案内人︑水本文太郎︒ヌピナイ川ｌソエマッ岳︵ニハ四六メートル峰︶ｌ
中の川上流ｌ神威岳ｌ往路を下る︒

神威岳の紀行は﹃北大山岳部々報﹄第三号に記載してあるので︑ここでは詳記しないことにする︒

昭和三・四年頃から︑漸く積雪期の日高山脈が目指されるよ××××

苦は忘れ去られて︑唯それだけが強い印象として残り︑甘美なうになったが︑本格的な冬山登山には︑事前から周到な準備を苦しく辛かった登肇も︑頂上の眺望に恵まれる時︑途上の労

憶い出につながるものだ︒そして翌年︵昭和五年︶も亦難渋の行わなければならない︒又三月中旬以降の春山登山は︑林道がとりこたピリヵヌプリ︑トカチヌプリの姿は︑小さいながら群を抜初登という感激に湧き立たなかった︒それよりも︑晴間に眺め地も︑考える程苦にならなかったが︑豪雨の中の待望の頂上はも︑熊も通らぬ深い値松の尾根も︑烏の巣のような崖縁の幕営た︒最初から難儀な山と覚悟していた故か︑上流の函の高捲き

殿堂︑日高山脈中最も奥深い頂上を目標に出かけるのであっの併用を試みることにした︒これは実行してみると︑最初の登多いのだから︑ゾンメルシーは使用しないで︑輪標とアイゼンができ︑増水の渡渉は避けられると考えた︒また急峻の尾根がで行けるとすれば︑札内岳︑十勝ポロシリ岳と側稜を通ることであった︒どこまで行けることか︑エサオマントッタ︒へシ岳ま積雪で埋っているであろうと︑芽室岳からの縦走を計画したのれようか︒中野征紀と二人は︑四月であれば湖る川が小さく︑殆んどないと言ってもよい︒どうやって日高山脈に足を踏み入開発されていなかった当時では︑増水のため渡渉出来る径路は山旅にのぼることになったのは︑余程山の魅力の檎となったからであろう︒︵註３︶

き︑如何にも登高欲をそそるものであり︑後年︑坂本直行︑中りの軟雪と︑上部での降雪のために︑予想以上の労力を強いら即ち未登の神威岳︒先輩も慶応の連中も登り果せなかった奥野征紀両君と共にそれらの山旅にのぼり︑アポイヌプリ登山もれる結果となった︒その上不幸にして︑芽室岳を越えて南側の︵註４︶

含めて楽しい旅行を試みたのも︑その時の印象が強かったこと(49）

であった︒現今では︑更に上流迄林道が出来ているのだから便流よりピリカ・へタン沢迄は︑美しい岩場もあり実に楽しい渡渉を起させて︑軽い一酸化炭素中毒症状にかかって体力を消耗

・へタン沢合流から上流は︑大きい転石で歩き難く︑二ヶ所の滝とは︑後世にとって気の毒としか言いようがない︒そのピリヵ利であるが︑沢歩きの楽しさとその妙味が損われてしまったこ

おきなった焚火の膜を天幕内に入れて暖を採ろうとし︑不完全燃焼

鞍部に達した時に︑吹雪に見舞われ終日停滞した折︑晴間に行し︑遂に前進を断念しなければならなかった︒そのため︑それこれも合流から一キロ程に︑一寸した滝があり︑その後二︑三二股に到達するのだが︑左側がエサオマントッタ・ヘッ沢である︒と小さな函などもあったが︑中流程快適ではなかった︒やがてから先の肝心の尾根上での歩行の効果は︑体験されないでしま
ったのは残念至極である︒︵注４︶昭和六年四月六日 十日︒同行者︑中野征紀︒人夫︑水本新吉︒芽室川Ｉ芽室岳 一四○○メートル国境鞍部ｌ芽室岳ｌりであった︒写真でみると︑残雪が二段構えの美しい姿をもっの滝はあったが︑何程のこともなく︑又水量も少なく楽な沢登

その後︑中野は昭和十二年五月中旬スキーを利用して美生岳たのだが︑その年は残雪が多く︑その日天候は思わしくなかった圏谷から落ちる滝の下の雪渓から︑アイゼンを穿いて直登し往路を引返す︒

迄縦走して︑その目的を果したのだが︑それは私にとって羨望たが︑快適なアイゼンワークであったことを記憶している︒特の限りと言わなければならない︒に最後の圏谷壁の登りは傾斜が強く︑ステップをきらねばなら××××ぬ程であった︒その経験があってか︑学校卒業後の昭和十一年

自信をもって登りきれたことであった︒に近い沢頭を登った時︑最後の登りのアイスカッティングに︑

五月︑奥穂高の単独行を試みた時︑個沢の一番右寄りの北穂高

夏が再び訪れると︑その春に目的を果さなかった山脈の北部︵註５︶を訪れることにした我々は︑春にも伴った新吉︵前述の文太郎の息子︶を連れて︑戸蔦別川を湖行していた︒
二十六日︒同行者︑徳永正雄︑伊藤紀克︑石橋正夫︒人夫︑水本新吉︒戸蔦別川ｌエサオマントヅ︵注５︶昭和六年七月十六日

ニイカヅプ

エサオマントッタ︒へシ岳の頂上も︑霧の中で頂上を踏んだと来そうもない︒これは今迄の数回の日勝国境尾根で︑痛切に知境尾根の値松の密生が甚だしく︑とても重荷を背負って通過出いうだけで︑新冠川上流へと下ることになった︒というのは国戸蔦別川は四年前にくらべて︑造材もオピリネップ沢まで入

タ
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岳
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美
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岳
美
生
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り︑合流点に飯場が出来て楽になっていた︒オピリネップ沢合（50）

回想の日高山脈

参していなかった︒ザイル無しで細引などによる縦の確保よ

山行に参加した部員を引き連れていると云うのに︑ザイルを持

最後の一○○○メートルが屹立して︑沢も滝の連続となっていり︑横の確保が新人に安心であろうかと試みた︑横列下降は脆移行するのに︑身体の平衡感を失っていた︒特に︑初めてこのるのが通例であるのだが︑新冠川のその上流は︑心配していた

ろかつた︒腰を引かれた一人の滑落を止める術がない︒五人ははない︒但し︑その沢の状態はどうであろうか︒この山脈では程悪くはなかった︒幌尻岳への二股で再び登琴にかかったが︑一団となり︑次いで二人宛と新吉一人に別れ離れになり︑ずる

らされていたものだ︒むしろ沢を下って登り直すに越したこと

こちらの方は殆んど沢全体が一枚岩の急猯︑滝の連続といってぞ︒出掛ける時︑駅頭でＩ君のお母さんに︑初めての山歩きであたかもよく︑幸にして水量は少ないので︑宛も膝から下を水しぶき

かアイゼン穿けた足で引かかりをつくれよ︑弾んだらお仕舞だ

ずると滑降しだし︑次第に速力を増す︒体を平らにせよ︑何とすから呉々も宜しくと頼まれたつけ︑彼は一人シ子だったな︑

つの中に浸した侭での岩登りに等しかった︒その急登の終る所の細流が︑迂曲する奥殿であった︒ここが後年セツ沼のカール

は︑突如緩やかな圏谷底となり︑お花畠の中を清らかな雪融水

下には滝が開いているだろうな︒そんな瞬時の考えの中で︑漸の間に立ち上り︑斜面を数歩踏諦を踏んでから︑一緒の友を押くアイゼンの歯止めが効いて速力が落ちてくる︒しめたと咄嵯と称せられる︑圏谷の入口であった︒

この日︑幌尻岳は霧の中に沈潜していた︒キャンプ地から小口が開いているらしく︑丁東の河声が響いてくる︒腹這いになし止める︒他は未だ滑落して行く︑霧の中である︒下には滝のたたら

一時間で頂上に達し︑二時間余も晴を待つ我々に微笑を与えてくれなかった︒霧の模糊の中を歩き︑模糊の中を登る︑そんなれよ︑飛ばされるなよと声を掛けてやるが︑友等は霧の中に薄数日を繰り返して︑一行は戸蔦別岳を越えて北上した︒その国境尾根の宿泊の最後の日の夕刻濃霧が急に薄れて︑下界に雲海が︑やはり駄目かなと思っていると︑下から微かにオーイ︑オれるように消えて行く︒失敗したな︑滝壷に落ちなければよい

日高山脈はもとより︑遠く北方に十勝岳連峯︑大雪山彙︑西ーイと呼声がする︒助かったかと走り下ると︑幸いに二人は無を造り︑カムイの殿堂が展開されてゆく︒に芦別︑夕張山脈︑その遠くに後方羊蹄山︑東方には阿寒︑知斜面に対するバランスも取戻したこととて︑急ぎ降って行く

ただ新吉の姿は見えない・沢の傾斜も精々緩くなっているし︑事であった︒

その翌日︑美生岳を越えて美生川の源流に懸る雪渓は︑急帛

ピパイロ

床の残照が見渡され︑山登りの醍醐味を満喫するのであった︒

な下降であった︒我々は楽な尾根歩きから︑急斜面の雪渓へと（51）

やれやれと人夫の分迄背負う帰途の荷の重さ︒しかし悪いけどに突込んでいた︒但し胸背部腹部を打撲でやられている︒肋骨と諺新吉はうまい工合に滝口の方へ行かずに︑傍の潅木の斜面を往復するなどということは前代未聞で︑今に到る迄若い連中

中近くであった︒それにしても︑野崎牧場から日帰りで楽古岳の雪融けが甚しくて馬橇は滑らず︑牧場に帰り着いたのは真夜

帰りの滑降はまずまずであった︒だがその後がいけない︒平地

部員により一通り登られたことになり︑所謂バリエーション・

日高山脈の登山も︑その頃から愈々旺んになって︑北大山岳を不思議がらせ︑語り草となっている︒

骨折は無さそうだが︑痛みが強いらしくうんうん吃っている︒

友でなくてよかったとつくづく思う︒それらの友だちには︑その後益々山が好きになって︑特にＩ君は地質専攻で数授になるて︑日高国最奥の千呂露村︵現在の穂別町︶から︑額平川を湖ほど︑山に情熱をそそぐことになった後日讃がある︒

その冬は︑冬季合宿と中央高地の登山に費やされ︑日高山脈って幌尻岳へ︑次いで新冠川を下ってイドンナップ岳へ︑更にルートが計画されることになったのだが︑我々もその一つとし迄には及ばなかった︒漸く春になって積雪期の神威岳︑ペテガと登る︑山路放浪の旅に上ったのであった︒

春別川へ降り︑私にとって三度目のカムイエクウチカウシ山へ

××××

リ岳を目指して中の川糊行を試みたのだが︑暖冬のため函の融川上流カムイエクウチカウシ山１札内川︒

露川ｌ額平川ｌ幌尻岳Ｉ新冠川上流ｌイドンナップ岳ｌ春別︵注７︶昭和七年七月二十五日 八月三日︒同行者︑中野征紀︒千呂︵註７︶

水が早く通過困難であり︑それに続く大雪のために目的は果さ︵註６︶れないでしまった︒

二十日︒同行者︑坂本直行︒中の川途

詳細は﹃北大山岳部々報﹄第四号に記載されてあるが︑気の中迄で澗行不能︒︵注６︶昭和七年三月十八日

野崎牧場で数日を通す中に︑楽古岳を登ろうということになはない・額平川の函の中の渡渉︑源流の急猯に足を掬われて危り︑直行氏と二人朝早く馬橇を駈る︒早春の凍路を馬橇は快適

駆深雪を踏んで頂上に立ったのは︑午後二時であった︵昭和七年

うく滝壷へ叩き落されようとした驚怖︑滝の連続の小沢から︑れ︑難難危険を克服しての山旅程︑後々迄に憶い出されるもの

三月二十六日のこと︶・冬季としては勿論初登頂であったのだ︒そ突然に圏谷底の大らかな原始の桃源境に躍り出た時の感激︑そ置けない山友と二人で天候に恵まれ︑山に恵まれ︑未知に憧がの時の苦労が今でも夢の中に現れて来る︒それも真白いピラミ

して前年に果たせなかった幌尻岳からの雄大な眺望︑前人未踏に走り︑山麓の札楽古の部落に二時間程にて到着し︑それより長ッドを果しなく登るという夢なのだ︒眺望は恵まれなかったが（52）

回想の日高山脈

初登の感激︵後年記録の調査で慶応の斎藤氏一行が︑昭和三年

不正確のための位置不明からくる不安など︒又イドンナップ岳と聞くＩその上流の函の通過の可否に対する危倶と︑地図の出来︑ダムサイトから一両日で幌尻岳往復が可能になっている

尻岳登頂の経験を基礎とし︑その時の根拠地の組立小屋を利用

上ってしまうのであった︒昭和四年冬季に先輩達が行なった幌仰になって行き︑今度は一月の戸蔦別川上流に入る計画が出来への恋慕が募って来る︒山旅の規模は︑連嶺に慣れると共に大その年︵昭和七年︶の秋も過ぎ︑やがて冬が訪れると日勝路

シュン︒へシ川ｌ浦河ｌアポイ岳ｌ襟裳岬ｌ豊似村︒

カムイェクゥチカゥシ山と共に初登の由︶︑カムイエクウチカウ

して︑戸蔦別岳︑幌尻岳︑エサオマントッタ︒へシ岳︑美生岳︑の新冠川の上流ｌこれは現在ではイドンナップ直下にダムがシ山への尾根の猛烈な潅木の密林の薮漕ぎと︑密生した値松︑札内岳を︑放射状に登ろうという欲張ったものだった︒十勝岳

ピペイロ

︵注９︶

頂上直下の快適な岩尾根登り︑そして快晴のカムイエクウチカのスキー合宿では︑初年班のリーダーをやらされて︑六日間ゲ

プッジュゥシ山頂︑など数え上げると記憶の走馬灯は︑次々と廻ってい囲の山々の登頂を終えて帰ってくるのを︑羨ましく横目で眺めレンデを登ったり滑降したりの繰返しで︑仲間が楽しそうに周その山旅の帰途︑野崎牧場を訪れた二人は再び坂本直行︑徳て張り切っていたのだが︑如何せん天候に恵まれず︑それ迄の︐く︑Ｏ

永正雄の両君を加えて︑日高山脈十勝岳︵一四五七・二メート

好天続きのために積雪量が少ない上に︑行動中はドカ雪が降り︵注８︶

トカチヌグリル︶へと楽古川を湖るのであった︒先年神威岳から眺めて︑登続いて︑所期の目的は果せず仕舞いであった︒︵注９︶昭和七年十二月三十日ｌ昭和八年一月十日︒同行者︑坂本直

高欲をそそられた待望の頂上であったが︑天候に恵まれずに︑

特に印象に残る景観は得られなかったし︑日高側に降るメナシ
ュン・へシ川への降りは︑沢頭が悪るく薮漕ぎで︑滝下まで下る

行︑金光正次︑伊藤紀克︑佐藤力之助︑照井孝太郎︒戸蔦別川ｌ上流仮小屋１戸蔦別岳ｌ仮小屋ｌ天候悪化のため︑その他の登山計画を中止する︒と沢は荒廃していた︒けれども︑続いて出掛けたアポイヌプリ
は快晴に恵まれて︑低いながらお花畠の良さと相俟って︑極め僅かに戸蔦別岳の頂上のみを踏んだに過ぎなかったが︑その宛の正月用の餅︑みかん︑御馳走と一本の酒を饗応されて︑大合流の造材小屋は︑大晦日であったので︑我々にも密柑箱一つ

十日余の山暮らしは︑心楽しいものであった︒オピリネップ沢て快過な山行であったし︑また襟裳岬での漁家の一泊も亦捨て難い趣があった︒
十六日︒同行者︑坂本直行︑中野征紀︑徳永正雄︒豊似村野崎牧場ｌ楽古川ｌトカチヌプリ岳ｌメナ︵注８︶昭和七年八月七日（53）

歌うという原始への復帰が︑得難い喜びでもあったのだろう︒のであろう︒苦労は全て忘却の彼方に押しやって︑零下十数度

こんなことは滅多に経験できるものではない︒特に現代のよう喜びであったり︑その酒の方は杣夫達に提供して感激され︑話戸蔦別川は積雪が少なく雪橋が不充分で︑川を渡るのに散々に何をやってもいけません︑これも駄目ですというのでは︑若の中の豪勢な焚火に顔をほてらせ︑何事か語り︑笑い︑そして苦労し︑遂に函の入口の渡渉で︑私は薄い氷を踏み抜いて︑気者の自然性を発揮する場が無いであろう︒その点︑昔は良かっに唄に弾んだ一夜を過したことも思い出される︒

日を無駄にしたり︑その翌日からの大雪のためラッセルに苦労たものだ︒当然なすべき規律は自立性に委ねて︑大らかに抱擁

温零下十数度の川の中で水浴びをして︑止むをえず停滞して半し︑先頭二人は空身で踏みつけをして︑再び荷を取りに戻ると閑話休題︑この山行で知り得たことは︑日高山脈のスキーゲ

いを残すことが無かったということだろう︒

レンデも︑尾根の取付きは悪いが︑それより圏谷底に達する尾しておいてくれたから︑一見天衣無縫に振舞ってなお︑後に悔果て︑僅かに柱と屋根半分が残っているという有様︒漸く応急

根︑また圏谷壁のスキーデポー迄は︑絶好のものであるといういう頑張りをやったりして︑やっと根拠地の小屋に到達してみ修理と天幕併用で旬日の寝場所を作り︑薪も伐り出されて雪のると︑利用することなく︑四年間の年月を経た無人小屋は荒れ中に暖炉も燃えて来た時の楽しさは︑何といっても若者の独壇することになった︵﹃北大山岳部々報﹄第四号ことだった︒このような大斜面の痛快な滑降を︑後年再び経験

一月の戸蔦別川ｌ金る力が湧き出るのだった︒そして︑それが四十年を経た現在の︵注叩︶再び訪れたのは一月の札内川上流の山々であった︵拙稿．月

××××

その夏は試験勉強に追われたのか︑連嶺を訪れていない︒

光記参照︶︒

場であったのだ︒冷たさも寒さも超越して︑労苦を歓びに変え

甘美な憶い出につながっている︒その後の登行も恵まれなかった︒鉈で伐り開かなければ︑通過出来ない倭小木の密林もあった︒寒気の厳しいわりに重い深雪に︑登りにも滑降にも悩まされた︒濃霧の中の頂上も沢に下れば晴れて︑アーベントロートの日高山脈﹂ｌ﹃山岳﹄第二十九年第三号所収及び照井記﹃北大山岳部々

本直行︑照井孝太郎︒札内川１コイポクサッナイ川ｌコイポ︵注︑︶昭和八年十二月二十八日ｌ昭和九年一月十五日︒同行者︑坂報﹄第五号所収．月の札内川上流﹂︶︒

のみ︑費やされたような数日ではあったのだが︑それをしも悲結局は目的の山々の何れも︑登る途中迄のラッセルの往復にに映えているという不運もあった︒

哀と感じない山歩きであるのだから︑余程お人好しに出来てる（54）

程は遠く︑相当の労働であった︒その荷物も︑前年の戸蔦別川

小学校男沢先生の家から︑トムラウシ沢合流の造材飯場迄の道

山の中の十六日間の生活に必要な重荷を背負って︑南札内の川上流仮小屋ｌ力ムイエクウチヵウシ山ｉ札内川本流下降︒

クサッナイ岳ｌヤオロマップ岳１コイポクサッナイ川１札内

安を感じたのと︑新雪の降った直後の危険を考慮して︑一見過良策であった︒漠然と︑沢頭の真白い樹木の少ない急斜面に不のであった︒しかし無理をして︑沢通した登路を求めないのが急斜面のため︑殆んど溝を開鑿するようなラッセルに苦労する

キーを脱ぎ輪楪で登るのだが︑深い新雪と密生したブッシュのできそうにもない︒止むを得ず︑左側の急斜面の小尾根を︑ス函をつくり︑狭まる辺りから再び滝壷の水面が所々開き︑通過

げんのうて︑明確な認識が得られなかった当時にせよ︑その前年に十勝

未だ北海道の積雪期の登山暦は日浅く︑厳冬の雪崩に対し崩に遭遇する悲惨事を惹き起すことに相成ったのだ︒

輩の有馬洋君一行が︑積雪の状況の良い侭に直登して︑遂に雪

酷なラッセルの労働を求めたのであったが︑数年後になって後備のための釘︑カスガイ︑建築紙︑それに玄能︑鍼まで持込む

行程の前半は五日分の食糧︑天幕︑装備を担ってコイポクサのだから大したものだった︒

ッナイ沢に入った︒積雪は未だ充分とは云えないが︑沢は殆んた︒唯途中の函は開いているので︑捲くのに多少手間取った位

ど凍結して雪橋も堅固にでき上っていて︑比較的歩き易かっ

岳の上ホロカメットク山への登路で︑さほどに急斜面でない所

上り︑太い古損木の焚火で豪勢であったが︑夜半より大雪が降てならない・の危険を感得して︑それを後輩に啓示すべきであったと悔まれ然とした不安感でそこを避けたなどと表現せずに︑明確に雪崩で︑十二月合宿中に雪崩事故に遭っているのだから︑我々も漠であった︒

り天幕は半ば埋め去られ︑翌朝にかけては大暴風雪となり︑新二股でのキャンプは︑針葉樹の枝葉の厚いクッションも出来

雪は一メートル近くも積もり︑国境尾根は轟々と山鳴りが甚だ一日は終ってしまった︒そして翌日は空は晴れているものの︑その過酷なまでのラッセルに︑側稜の三分の二も登らないで山頂附近は強風のため雪煙を巻き上げ︑吹雪に暴れている︒寒しく︑沢の中は逆捲く雪煙に︑うず高い吹溜りができていく︒

った︒恐らく零下三十度を越していたことであろう︒

悪天候も三日間も経てば好転するもので︑漸く局所低気圧も通気は益々きびしく到底登頂を試みる状態ではなかった︒だが︑その名残りは更に翌朝迄続き︑その上気温は著しく低下してい晴間を利用して登路を求めるのだが︑結局は左股を遡って行くことになった︒雪に埋もれた滝を通り過ぎ︑沢が懸崖のため（55）

上流の野営の欠陥を補うために︑股迄のゴム長靴や︑小屋の整

回想の日高山脈

プ岳の白い尾根の肩に半月がかかっていた︒

過したのであろう︒その夜は諮問の空に星が輝き︑ヤオロマッ

り︑幌尻岳は相変らずどっしりと︑エサオマントッタ︒へシ岳をえて︑カムイエクウチカウシ山が厳めしく我々を見下してお夜の明けやらぬ中に︑今日こそ一八三九メートル峰へと張りり進まず︑国境尾根からの堅雪にピッチを上げるが︑日高側かされるのであった︒このような悪条件のために︑行程は予定通郡境尾根に取付いたが︑予想に反してここも軟雪の斜面に悩まり︑身体を這いずり上げるようにして登ること四時間余︑漸くが始まるのであって︑腰まで雪に埋まり︑ブッシュにつかまきたが︑ラッセル跡がなくなって新雪に入ると︑再び悪戦苦闘

で歩き易く︑アイゼンと輪標の併用で︑能率をあげることがでのラッセルの跡は︑連日の寒気に再結晶して︑固まっているのまれるまで︑四囲の眺めを窓にしてから︑名残借し気に急嘉のチをしたりして︑遂に夕暗が迫り山々が火焔のような夕焼に包れて︑雪の上にどっかりと腰を下して写真を撮ったり︑スケッ

た頃は全く静かになった︒我々は直ちに沢に下ることが惜しまになると烈風も次第に収まり︑コイポクサッナイ岳に寄り道しトル峰を諦めて︑帰途につかねばならなかった︒しかし︑午後

は︑時間の余裕がなかった︒またしても我々は︑一八三九メーに到った時は︑更に長駆して一八三九メートル峰を往復するに予想外の登りのラッセルに時間を費やされ︑ヤオロマップ岳

近郊の山々︑蝦夷富士までが眺め渡されるのであった︒

従えている︒その遠くには夕張山脈が︑芦別岳が︑そして札幌ら吹きつける烈風は収っていないし︑快晴ではあるが超低温の下降へと就くのであった︒

切って用意を備え︑︑早朝六時という薄暗い中を出発した︒先日ために︑体温はグングン奪われていく︒ヤオロマップ岳迄頑張

嶺は︑鋭角に空を栽っている︒登頂を予定していた一八三九メ

は︑全く申し分なかった︒白一色に凝結した重畳延々の国境連

しかしながら︑その間に国境尾根から眺めやる四囲の景観

ッケルを引っかけて穴をあけてしまい︑酷寒のためゴムノリが入口の渡渉に役立てようと︑遥々と背負ってきたゴム長靴にピ

きごとが今になっても事細かに憶い出されてくる︒氷結の函のを加えて︑更に上流に向ったのであったが︑その問の種々のでその後は札内川の本流に引き返して︑合流に残して来た荷物

ートル峰は︑間近く吃然としている︒その先にルベッネ岳が︑ったが︑時既に午近くなってしまった︒

︒ヘテガリ岳が頭角を顕わし︑更に続いて遠く遥かに数々の峯々

ルに閉口垂れて︑前年戸蔦別川の時試みたように︑空身のラッ

効かず修理に手間取ったこと︑数日来のドカ雪と重荷のラッセ

セルと後戻りしての重荷の行進をする二重手間を︑三人が交互

ヘこたがｌその南の彼方︑山脈の尽きる所に襟裳の海が︑黄金緑に逆光に輝いている︒北の方にはコイポクサッナイ岳を前座に据（56）

回想の日高山脈

し煙いのが難であったが︑悠々と焚火にあたって︑登高後の休屋を︑持参の修理品を用いて快適な小屋に仕立て︑その中で少に行う苦労や︑骨組しか残っていない十二平方メートル程の小になるのだ︒

脈も芽室岳から楽古岳︑いな襟裳岬までの要点を踏破したこと

岳に至る長駆を試みることになった︒これが完成すれば日高山

イポクサッナイ岳より国境を南下して︑・ヘテガリ岳を経て中の︵注ｕ︶

養を充分に得たこと︑八の沢の合流から眺めたカムイエクウチ
ヵゥシ山頂の燃えるような真紅の朝焼の︑類のない美しさに我

七月十五日︒同行者︑中野征紀︒コイポに三時間余を要した圏谷底とその壁の大斜面を︑僅か十数分のなかったカムイエクウチカウシ山へ︑翌日再び出かけて︑登り中の下降の数時間を持たねばならなかったこと︒前日登頂できその年の夏︑山岳部の連中は期せずして・ヘテガリ岳を中心

人後に落ちない︑中野との二人連れであったからに外ならない︒

はあったが︑よく所期の目標を歩き通しえたのは︑頑張り屋では今にして思えば︑その山旅も余り天候に恵まれない十数日で一八を忘れたこと︑又その山頂附近から眺めた山々の夕焼の豪壮さ

三九メートル峰ｌル・へツネ岳１︒ヘテガリ岳ｌ中の川下降︒

クサッナィ川１コイポクサッナイ岳ｌヤオロマップ岳︵注ｕ︶昭和九年七月三日に見ほれて立ち尽し︑暗くなり初めてから帰途に就き︑遂に暗大ボーゲンを画いて滑降した痛快な感激︑等々が今だに脳裏に生活の経験は得難く︑貴重な一生の一酌であった︒そして︑そが︑僅か三人でなお︑零下三十度以下に及ぶ極寒の山奥の原始ために行程が捗らず︑遂にその他の山々には登頂できなかった

その思い出つきない仮小屋生活の間も︑続いての天候不順の歩き廻るか︑さもなければ初心者を募って︑その先導者は山にわれる︒山の好きな同志が相集って︑意気の合った仲間で山をんなことも︑昔の連中の呑気さの中に気の合った様子がうかが班のリーダーの計画を集めてみると︑そうなっていたのだ︒そめ会合を開いて︑計算的に検討したのでもないのだが︑各々のに︑集中登山の形態を採ったことになる︒現今のように特に予の仮小屋は三月に再び山の仲間達によって利用され︑大いにそ

新しい記憶として留められている︒の効を発揮し︑数々の登山の成果を獲たことでもあった︒

七年間に亙る学生々活も︑愈々残り少なくなり︑やがて棹尾

行こうなんて︑さもしい根性など一片も持ち合わせていなかっ先輩などと思い上ったり︑後輩を荷担ぎ人夫代りにして山に全うさせることに︑喜びと意義を見出すのが常だった︒

行ってみたいと希望する人達を保護し︑指導し︑安全に登山をの夏休が到来した︒日高山脈なくしては登山を考えられなくなた︒それだけに︑どんな悪条件にも閉口垂れないし︑負けもし××××

っている私は︑再び中野と共々に︑冬季に果たし得なかった．

（57）

年の憧れの頂上も︑既に慶応の連中の残したと覚しいチョコレ

その後僅かの晴間をみて登った︒ヘテガリ岳も濃霧の中で︑長ートの銀紙の残置に︑幻滅の悲哀をかこつばかりであった︒模ない︑むしろ悪条件になればなる程︑我ながら驚く程の余力がこの山行も︑ヤオロマップ岳と久恋の一八三九メートル峰はロマップ川の上流へと迷い込み︑再び引返して降れば︑やがて糊の中を下降する尾根は︑行方さえ定かではなく︑一度はヤオ

出て︑淡々喜々として︑それを受け入れて行ったとも言えよう︒

鞘々晴れたのは幸であったが︑間もなく暗雲が低迷して︑折角河音の遠く轟くのに気が付く︒地図を按ずれば︑今度は深く日の壮大な連嶺の眺望は得られることなく︑唯密生した値松の尾根の往復に苦労したのが︑印象に残っている︒又その後がいけ一夜を過すことになった︒翌日は幸に晴れたので地形を見直す

その痔尾根の一部に烏の巣のような野営で︑三度目の水の無いと︑成程間違える訳だ︒︒ヘテガリ岳の頂上から主山稜は︑圏谷

高側の源流にと落ち込んでいるのであった︒そんなこんなで︑めなものであった︒翌日も濃霧と小雨の中の行動で︑全身ずぶ状の地形を左右に抱いて︑その中に小尾根となってヤオロマッ

なかった︒暗雲は更に拡がり︑遂に雨となって︑ヤオロマップ

濡れになりながら歩き通した︒その夜も水場はなく雪渓も見当

岳直下の野営は︑雪渓まで水を汲みに行くこともできず︑みじらず︑再び飲料水に乏しい乾パン食生活︒二日前にヤオロマッあった︒とても五万分の一図幅に示されているような︑広尾根

プ川上流に急落し︑国境尾根はその途中から分岐しているのでなどどこにもありはしない︒

プ岳より眺めた︑ルベッネ岳の小さな雪渓を目当てに︑濃霧の辿りついて炊いた昼食のうまかったこと︑ましてや霧は次第に中の薮漕ぎ数時間︑漸くルベッネ岳の肩まで頑張って︑雪渓にめて降ったのであったが︑水こそ充分に得られはしたものの︑水に渇えて二人は︑直ちに中の川源頭の急峻な雪渓に水を求更に降って雪渓が尽きる所は滝の連続であり︑かろうじて数ヶ

晴れ上ってきた︒これだから苦労がやめられないと︑喜んだの

ルベッネ岳の南側の肩に泊ったのだが︑天候は我々に味方しても束の間で︑翌朝の︒ヘテガリ岳の素晴らしい眺めを期待して︑は七︑八十メートルの落差をもって一つの滝壷に集まり︑轟々所の滝を捲いて降りた所は大甑穴を成して︑周囲から落ちる滝の水煙をあげている物凄さであった︒二人は哲らくその落口にくれなかった︒夜になってから風雨が強まり︑二日間びっしりを︑強いられなければならなかった︒漸く飯念に受けた雨水とれは下降不可能ということなのだ︒疲れた身体に鞭打つよう立って︑荘然とその壮観に見とれていたが︑現実に戻ると︑そ降り込められてしまい︑再び雨の中での飲料水に不自由な生活

うける仕末であった︒

乾パンの二日間で︑その上︑北海道では珍らしく山蛭の訪問を（58）

回想の日高山脈る︒しかし夜は久々に晴れ上り︑見渡す山々の壮観は︑飽かいって︑天界にも達するごとき思いがしたことが脳裏に浮んでくに諺再び登りなおす国境尾根までの遠いこと諺奈落から浮び上

最後を飾ってくれたのであった︒

な流木の豪華な焚火に暮れてゆき︑それが我が日高山脈遍歴のに下れば何んと天気の好かつたことか︒最後の夜は河原の豊富でもあった︒尾根上ではあれ程雨と濃霧に悩まされたのに諺沢今も憶う︒鋤々の夜空に︑星が渓間の空合に点滅し︑せせら眺めを提供してくれたことだった︒

先に懲りて︑今度は中の川の上二股尾根を降ったのであるが堰松も根曲り笹も下降のこととて︑さほど苦にならず︑樹林帯

再び訪れようとの望みも︑その後の人生の移り︑世の変りとぎの傍の澳火が次第に消え細ってゆくのを︒

共に果たす機会もなく︑既に三十年余を経てしまったのだ︒交に入れば下草は疎らで歩き易かった︒不図下方で人声がする︒
段々に近付いてみると︑石橋︵恭一郎︶の一行であった︒矢張り通が便となり︑林道が開発されたと言ってもなお︑日高山脈は︵一九六九年九月三○日記︶

人の憶い出にのみ生きているところでもあるのだ︒

秘奥の世界であり︑若者の修験場として残されており︑過去の

天候不順のため行程が遅れていたのだ︒

上二股からの中の川は︑小さな函が点綴した綺麗な沢であり︑楽しい渡渉を持つことが出来た︒特に函の出口の急猯を一○○メートル程も瀞ぎ下ったことは︑他では一寸類のない試み（59）

ランガール登頂︵一九六八年︶

立花種ーブ大尉と共に︑・ヘシャワルから空路チトラルヘやって来たの

今ハド・オクシャパルカに登頂ｌ﹃山岳﹄第六十一年参照︶の成功の一九六五年の井田隊︵・へルー・アンデスのネパド・一フンラパルヵとネ

私たちがこのヒンズー・クシュ山群での登山を考えたのは︑する会員が定期的に集って︑各自の案を持ち寄って︑少しずつンデスのいずれか︑という程度であった︒しかし︑参加を希望（60）た︒それはペシャワルからチトラルヘの荷物の輸送の問題で︑私たちは大尉の提言もあり︑全て空輸の手配をしたのだが︑私たちの乗ってきた便を最後に︑天候の悪化により定期便が運航

ップしてしまい︑結局野口と大尉がロワライ峠越えで︑陸路・ヘを停止し︑約九○○キログラムの荷物が︒ヘシャワル空港にスト

シャワルまで荷物を引取りに戻るという事態になったためであ

このことはチトラルに到着した翌日︑同じ便に同乗していたる︒

大使館の原書記官に同行して︑現地のＰＡ︵ポリティヵル・エイ

ジェント︶のアブドル・カュン氏を訪問した際にも指摘されたが︑残念ながら既に手遅れであった︒

この間︑チトラルは年に一回のお祭りで︑多くの人たちが奥地から集って来ていた︒

だったが︑入山に関する事務手続きや荷物の輸送の問題で予定

ニュースが日本に届いた頃であった︒もっとも︑この時点では計画から出発までチに到着してから二十三日目︑後発の私は九日目に︑やっとこ

しかしながら︑私たちは更にもうひとつの失敗をくり返し︑つぎの隊は三年後一九六八年︑目標とする山城はヒマラヤかア

チトラルを出発するまでに更に十三日間の滞在を余儀なくされの地を踏むことができた状態であった︒

外の時間を費やし︑先発の二名︵鈴木理己︑野口勝志︶はカラ

校として私たちのパーティに配属されたパキスタン陸軍のナシ

私たち早稲田大学岳友会に属する三人も︑七月七日︑連絡将となっていた︒

およびヒンズー・ラジ山群への出発点として︑聞き馴れたもの

さな町の名前も︑われわれ日本人にとってはヒンズー・クシュ

チトラル︑一九六八年七月ｌこの西パキスタンの北辺の小

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山﹀︑吐ｌや叶編Ｓ河︲庁岡引ぺ．″叶球叶行ｑ﹄で軸ヤテ戦細渕が｜①︷庁口のゴー︒Ｑ︐

し仁ぃ計口①一○乏子①印戸﹄ョ﹃三庁２Ｆ︑．︑口﹁互い一コＵ①①天．亡凪①．計︵ごろ﹃三い①①．①岸子①驚

山で吐ｌやＳ叶扉氏ＪＹＭｕ笑到Ｓｈ製１Ａｘ刈斗Ｉや字雨こいゴズ○○百ｇの﹁．

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ランガール登頂（1968年）

計画を進めていった︒

当時ネパール・ヒマラヤおよびカラコルム地域に登山を目的

い︑二十五日ジワール谷に入り︑ジワール谷最後の村ドック・

グラムに到着する︒ここでポーター二十二名とコック一名を雇として入ることは禁止されており︑この状態がいつまで続くかャール高原︑二十七日ウスコ氷河末端の左岸台地︑約四○○○メートルの地点に到着︑ここをベースキャンプ︵ＢＣ︶とし︑シャールを経て︑ジワール・ウシに泊り︑二十六日グラム・シ

クシュ山群の六○○○メートル以上の︑できれば未登峯とし︑七日間にわたるキャラ録ハンを終了した︒途中︑砂漠の中でロバも皆目見当がつかない状態であったので︑第一目標をヒンズ！

とりあえずパキスタン政府への入山申請を行なった︒これが一達とはぐれて路に迷ったり︑ポーター達の賃上げストライキに

その後︑私たちの準備の方は着々と進んだが︑許可の方はい九六七年の六月末であった︒

ず︑荷物と共に鈴木︑野口の二名を五月十四日︑横浜港から出発のタイム・リミットである五月を迎えてしまった︒止むを得

静かになり︑いよいよやって来たのだという気持ちが強まって

ト︑そして私たち日本人三名の計五人だけになると︑山は急に

ポーター達が山を下り︑ＢＣが大尉とコックのミルスワー

二人は二ヶ月半目にＢＣを建設することができた︒

あったりしたが︑どうやら東京を出てから一ヶ月目に︑先発の発させ︑私と参加を予定していた千葉の出発する六月二十八日来た︒テントの前には雪溶け水が流れており︑下は砂地で絶好

つまで経っても音沙汰無しであった︒いらいらするうちに︑先の数日前に許可がおり︑千葉の参加取消しというあわただしいまでに︑許可がおりない時は現地で交渉することとしたが︑そコ氷河も︑目指す山々も未だ見ることができなかった︒のキャンプサイトであったが︑くぼ地のため︑ここからはウス

荷上

中を︑やっとの思いで出発することができた︒

キャラバン

パキスタン政府から借用の二十五万分の一の地図と︑ポーラ

ンド隊のスケッチ︑そしてＢＣの前方の丘の上の眺めとから︑

七月十九日︑ロ︑ハ九頭に約六○○キログラムの荷物を背負わせて先発させ︑私たちは翌二十日︑ホテルの若いマネジャーや行動予定を立て︑七月二十九日︑ウスコ氷河への第一歩を踏み

私たちはみな海外の山が始めてで︑氷河を見るのも︑その上出した︒

法政大学の人達に見送られて︑チトラルをジープで出発した︒
バレニスの手前でジープを下り︑その日はバレニスに泊り︑ついでクラー︑イスタールとキャラバンを進め︑四日目にシャ

（61）

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（62）

ランガール登頂（1968 年）

コ氷河は︑はるか上流に到るまで堆石に覆われており︑私たち

う少しきれいなものかと思っていたが︑今ここに見るこのウスを歩くのも︑もちろん始めてであった︒氷河というものは︑もを張った︒

上げの後に︑私たちは約四五○○メートルの氷河の上にテントを氷河最奥地点の石の丘の上に建設することとし︑二日間の荷八月三日︑氷河上流部の偵察を行ない︑第二キャンプ︵ＣⅡ︶

二十五万分の一の地図は極めて不正確で︑私たちはポーランのイメージとは大分違っていた︒それでも︑幅約一・五キロメ

ートル︑長さ約二十キロメートルの氷河の周囲に︑二○○○メド隊のスケッチによって︑周囲の山々を位置づけてみたが︑こち西側は大きなコルとなっており︑その左には台形の山が︑右ートル近い標高差をもってそびえる雪と岩の山々は︑日本で見ウスコ氷河の中流︑ＢＣから約十キロメートル上流の左岸寄側には六○○○メートルを越えると思われる大きな山稜があっれもまた正確とは言い難いものであった︒氷河の最奥︑すなわ

りに第一キャンプ︵ＣＩ︶を設け︑私たち三人で四日間の荷上る稜線が崩れ落ちて︑大きな雪田によるプラトーと︑それからた︒そしてテントの正面︑すなわち南側には台形の山から通じることのできない︑ヒマラヤの山︑そのものであった︒

はＣＩへ移った︒て︑そのプラトーの右側には台形の山に通じるアイスフォール

発する巨大なアイスフォールが氷河に落ちこんでいた︒そしげを行ない︑八月二日︑大尉とコックをＢＣに残して︑私たち

毎日快晴が続き︑このＣＩから見る周囲の眺めは︑まことにが︑左側にはランガールに通じるアイスフォールが︑それぞれ

すばらしかった︒氷河上流には五○○○メートルから七○○○メートル級の国境の山々が連なり︑左に目を転ずれば︑ひとき

このプラトーに落ちこんでいるのを望むことができた︒

ートル︶と思われる山頂から押し出された長大なアイスフォー

北側の稜線の右側︑すなわち東北にはウルゲント︵七○一六メ

わ高くそびえるランガール南東峯︵七○六一メートル︶反対側には威容をほこっていた︒そして︑氷河下流は一段と開けた眺めとスケッチによれば︑台形の山はＰ二四一と呼ばれる無名峯で︑ルが︑荒々しくウスコ氷河に注ぎこんでいた︒ポーランド隊の同じく七○○○メートル級のウルゲントを始めとする山々が︑氷河の上には︑到るところ雪溶け水が流れており︑氷河中央右側の山稜に私たちの第一目標であるダール︵六五五○メートル︶

なっており︑遠くにはヒンズー・ラジ︑スワトの山々があった︒の小川は︑ＢＣとＣＩの中間辺りで︑はげしい水音と共に氷河部にこれらの水が集って︑氷河の上に小川をつくっていた︒こＣⅡに移った日から天候が崩れ始め︑夜半より雨となり︑翌があるはずだった︒の底深く流れこんでいた︒（63）

日は停滞となった︒四五○○メートルでの雨は予想外であった

た︒最後に狙うピークは氷河から見た台形の山︑そしてコルをきた︒鈴木︑野口の二名が︑一週間分の食糧と共にＣⅢに入っ

ケズキョ︑コー・イ・テーズなどを一望のうちに見ることがで越えてダール︑つぎにＣⅢの左側のアイスフォールと山稜を越た︒私たちはキャラバンの時から日本食を主体としてきたが︑それでも朝は即席ラーメンかモチ︑昼はビスケット︑夜はアルていった︒

えてランガール︑小雨のちらつく中で︑ＣⅢの夜は静かにふけが︑久しぶりの停滞に︑話題はもっぱら食べ物の話に集中しファ米の主食に乾燥野菜とコンビーフの定食が続くと︑新鮮な

午前五時四十五分︑天気は悪いがＣⅢを出発する︒雪田を台

手記を借りよう︒

八月十二日の朝はガスが低くたちこめていた︒ここで野口の五六○○メートル無名峯︷カ メ の 酢 の も の や ヒ ジ キ の 煮 た も の が
日本食
食が
が恋
恋し
しく
くな
なり
り︑︑ワワ

八月七
七日
八
日︑
︑天
天候
候は
は未
未だだ︷完全に回復していなかったが︑正面の売れるようになってきた︒

アイスフォールの偵察を行なう︒高度差約六○○メートル︑幅で︑下部に取付くと上部は全く見えなかった︒

約五○○メートルのこのアイスフォールは︑平均斜角約四十度

第一日目は三分の一程登って︑大体の感じを掴み︑翌八日と見た感じだと︑ルートは三○○メートルほどの︑このアイスフ

形の山に通ずる右上部アイスフォールに向って横切る︒下からォールを越え︑続く上部の雪原を国境稜線までつめ︑あとは稜

九日の二日間かけて︑上部雪田へのルートの開拓を行なった︒

ートの選択には非常に骨が折れた︒途中で一個所︑どうしても上部に行く程︑アイスフォールの崩壊の程度は大きくなり︑ル

上部へ進めない地点があり︑苦しまぎれに巨大なブロックに開まで行けるようであった︒

線づたいに台形の山を越えて︑コルを下り︑更に登ればダール

アイスフォールは比較的容易に越えることができ︑七時半にいた洞穴をくぐり抜けたところ︑上部へ通じるルートを見つけることが出来たという一幕もあった︒ロープを五ヶ所︑延二五○メートル程固定して︑上部雪田へのルートを確保してから︑のコブみたいなピークが浮んで見えた︒しかし︑やや高度の影

上部の雪原に出る︒ここから台形の山までは間近かで︑ラクダれた︒

響が出て来たようで︑ゆるい雪原の上でも呼吸がはげしくみだ

八月十日︑十一日の二日間でＣⅢへの荷上げを行なった︒
高度約五一○○メートル︑ここからのウスコ氷河北側の山々の眺めはすばらしく︑ダール︑ウルゲント︑シャィョウッ︑ア（64）

ランガール登頂（1968年）

八時︑稜線に出る︒アフガニスタン側は急峻な尾根と谷が︑すべり落ちるように続いており︑その末端︑すぐ近くには村が

コブは更にいくつかの小さなコブにわかれていて︑右側は五メあるような感じを受けた︒台形の山に近づいてみると︑大きな壁となって落ちこんでいた︒

ートル程の雪庇がはり出し︑左側はアフガニスタンの谷へ︑雪十時︑真中の一番高いコブに到着する︒この頃からガスは一て全く見えない︒一時間程待機するガスの晴れ間に︑大きくダ層濃くなり︑雪もちらつき始める︒正面のダールはガスに隠れコブからコルを見下ろしてみる︒とたんにドキッとする︒下ールのバットレスが間近かに迫ってくる︒

からの眺めでは想像もつかないような︑ものすごいギャップが足元に落ち込んでいた︒余りのすごさに︑二人共声も出ない・

高度順化の不完全な体では︑とても無理であると判断する︒また︑それが完全であっても︑こちらからのルートは氷と岩に武では不可能に近かった︒またあまりにも危険が多すぎた︒ＣⅡ

装された壁の連続で︑時間の浪費こそあれ︑三人という少人数に残っているリーダーとの交信で︑その旨を伝える︒とりあえ〔65）

ず戻れとのことであった︒

ＣⅡに下りていた私は︑彼等が台形の山の雪面を下りる姿を双眼鏡で見つめながら︑このままダールを目指すか︑それとCI−−−−‑ぬ○○メートル級のランガールにするかについて考えていた︒

も︑どうせ登られていることがわかった現在︑狙うならば七○その日の夜の交信で︑私たちは七○六○メートルのランガー
ル主峯を目標とすることにきめた︒雨が続いたせいか︑雪崩の音が夜も続いた︒

ランガール主峯
八月十三日と十四日は雨や雪が降りＣⅡもＣⅢも停滞となっ

八月十五日︑久しぶりに晴れる︒ＣⅢの二人は︑ＣⅢのある

た︒

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５５

一一一一一一一ー−−−−

一一一一二一〜プラトーの左側のアイスフォールの上部︑約五九○○メートルの地点に荷上げをする︒ＣⅡの私はＣＩまで食糧の補給に往復

八月十六日︑昨夜は猛烈に冷えこみ︑今日はすばらしい快晴する︒

だった︒ＣⅢとの交信で︑彼等がランガールヘ出発した事を確認する︒ここで鈴木の手記を借りよう︒

八月十六日︑六時ＣⅢ出発︒昨日のトレースをたどり︑順調にピッチをあげるが︑高度の影響はどうしても出てきて︑呼吸がみだれ︑注意力が鈍る︒午後二時︑予定より大分遅れて昨日のデポ地点に着く︒背中の荷にデポの荷を加えて︑広大な雪原を進む︒山稜上にこんな広い雪原があるとは︑考えていなかっSKETCHOFNORTHS1DEMOUN弧lNOFHUSHKOGLAClER

By T･ TACHlBANA（66）

ランガール登頂（1968年）

ただけに︑一歩一歩が実に苦しい・午後三時二十分︑雪原上部

思いで頂上に立つ︒七○六○メートルの頂は︑今足元にあっ踊らせていた︒トップを交替しつつ︑午後六時五分︑やっとのそこから鋭い雪稜が頂上まで延びていた︒雪原を約四時間︑雪らＣⅢに上って来た︒そして待つことしばし︑午後六時半に野八月十九日︑ＣⅡの私は︑交信のとだえた二人を心配しなが屑の中に夜空があるようだった︒午後九時四十分︑雪洞到着︒

ま昨夜の雪洞にたどりつく︒空には無数の星が輝き︑まるで星倒れるようにしゃがみこんで息をつき︑登頂の感激も涌かいま雪原についてからは︑まるで病人のように︑十歩あるいてはいであろうピークを︑ふりかえる余裕も無く︑雪稜を下る︒

記念の写真を撮ったのち︑六時十五分︑二度と来ることのな

た︒しゃがみこんで手を握る︒︵実は未だ続いていたのであったが︶に︑二時間かけて雪洞を掘り︑アタック第一夜を過す︒高度約六二○○メートル︒寒くて殆んど眠れない︒ＣⅡとは既に連絡が取れなくなっていた︒

八月十七日︑快晴だが︑昨日急に上げた一○○○メートルの高度の影響か︑一日中吐き気と頭痛に悩まされ︑憎い程の青空

八月十八日︑吐き気も頭痛もおさまり︑六時雪洞を出る︒昨を眺めながら停滞とする︒

日雪原の終りと思っていたこの地点の上には︑更に雪の大海原

稜を三時間と考えて進むが︑その目算の甘いことがすぐ判っ

口が︑そして八時過ぎには鈴木が︑精魂使い果したという足どが続いていた︒ランガール主峯の取付きまで約三キロメートル︑予測がつかなかった︒

た︒高度の影響も手伝ってか︑そのスケールの大きさは︑全然その下のアイスフォールをひとなめにして︑雪煙はプラトーに

フォールの上部の雪壁が崩れ落ち︑すさまじい地響きと共に︑

この日の朝早く︑アタックの二人が下りて来た左側のアイスを後にした︒天候は快晴︒

翌八月二十日︑私たちは背負えるだけの荷物を背中に︑ＣⅢ

撤収

はホットケーキを焼いて︑ささやかな私たちの成功を祝った︒

りでテントに戻って来た︒残り少ない食糧で夕食を作り︑食後十二時︑ようやく雪原を終え︑頂上へ続く雪稜の基部にたどりつく︒左側にはランガール南東峯が同じようにそびえている︒高度約六五○○メートル︑あと五○○メートル︒小気味よて登る︒十歩進んでは深く息をつき︑じっと休む︒いつしか太く青空を押し分けてのびるこの雪稜を︑気だるい体にムチ打っ

陽は西の空に傾き︑夕暗がせまりつつあった︒誰かがまわりでうるさくしゃべっている錯覚にとらわれる︒

ふと頂上を仰ぐと︑野口が頂上直下のナイフ・エッジに身を（67）

広がり︑ＣⅢの小さなテントを烈しくゆさぶった︒
二人の戻って来るのが半日遅れれば︑大変なことになる所でけられた思いであった︒

あった︒斜面のある所︑必ず雪崩が起ると云う鉄則を︑見せつ

私たちは順次テントを撤収し︑八月二十四日︑ＢＣに戻って来た︒大尉もコックのミルスワートも︑私たちの成功を心から喜んでくれ︑その夜の夕食は大尉が腕をふるったパキスタン料

りが︑すぐ近くまで来ているようであった︒

理となった︒ＢＣ周辺には高山植物が咲きみだれ︑短い夏の終そして八月二十七日︑ＢＣを撤収し︑グラムシャールでボー

ター達と会い︑再び六日間の暑い日射しの中をキャラバンして︑九月二日︑全員無事にチトラルに戻って来た︒

後記

リーダー立花種則︵鉦︶古河特殊金属工業︵株︶勤務

パーティの編成はつぎの通りである︒

メンバー鈴木理己︵型︶早稲田大学院学生″野口勝志︵型︶無職連絡将校ナシーブ・ウラ・カーン︵詔︶パキスタン陸軍大尉（68）

イストル・オ・ナールとジロ山群

イストル・オ・ナールとジロ山群
ⅡトルコからヒマラヤへⅡ峰を狙うために︑もっと高い山を経験しておきたい﹂という野望に駆られて︑ヒンズー・クシュで七○○○メートル峰に登る

思うに︑世界の登山界を見渡してみても︑八○○○メートル

ことにまで発展した︒

ラインを越えた女性は︑まだ誰もいないのである︒八○○○メートルは死のラインとも言われる︒生理学的にも酸素の補給なしには︑数日として生きていることの不可能な世界である︒それでも登山家の勇気と叡智は︑一九五○年のアンナプルナを皮みである︒それも残念なことに七六○○か七七○○メートル附

佐藤京子

切りに︑この十数年間に次々と八○○○メートル峰を全部おとしてしまった︒ところが︑その輝かしい記録の中に残る女性の

私たちの隊は︑名称を﹁日本婦人西アジア親善隊﹂といい︑近で遭難して終っている︒そしてこれが現在︑女性の最高到達

足跡は︑コガン夫人等国際女性隊のチョー・オューヘの挑戦の女性登山者の同人組織である﹁ユングフラウ﹂の四人の隊員ではじめに構成されていた︒﹁ユングフラウ﹂というのは︑種々の山岳団

コングールー峰︵七五九五メートル︶である︒我国では︑関田美高度となっているのである︒最高登頂記録は︑中国の衰揚等のいる女性登山の向上とを目的として作られた組織であり︑一九体に属する女性登山者の横のつながりと︑いま一歩たち遅れてャコマニ︵六○七四メートル︶︑細川沙汰子等のデオ・ティバ

智子等のワイナ・ポトシ︵六○九四メートル︶︑向晶子のチャチ︵六○○三メートル︶と︑いずれも六○○○メートル級であった︒

六五年九月︑京都において発足した︒

一九六八年の第一回遠征計画は︑トルコ及びイランの︑四○﹁山︑高きが故に尊からず﹂ではあるが﹁高きが故の困難﹂にそれにしても︑なぜ︑今までに女性が八○○○メートルに登○○︑五○○○メートル級の山々に登りながら︑回教国での女っていないのだろうか︒体力的にも︑生理学的にも不可能なのでは挑戦してみたいものである︒

した︒しかし︑計画の途中から︑五○○○メートルの山だけで性の生活と︑教育の現状を観察しようという着想からスタート

は物足りなく感じはじめ﹁いずれ近い将来︑八○○○メートル（69）

とはない筈である︒しかしまた︑登山は前記のような単純なスう性質のものではないから︑登り方を工夫すれば︑登れないこあろうか︒登山は陸上競技や水泳のように︑同時にタイムを競行していない︒

のみ参加することになっていたので︑ヒンズー・クシュには同

このうち︑泉隊員は︑当初より︑トルコとイランでの行動に

泉久恵︵酪歳︶京都教育大学山岳部ＯＧ

行動概要

ポーツと違って︑ただ体力のトレーニングだけ積み重ねれば向上する︑という性質のものでもない︒特に︑八○○○メートル

峰への大遠征登山ともなれば︑なおさら複雑な要素がからんでからハバロフスクを経てモスクワまで九日間汽車に乗る︒シベ

一九六八年三月六日︑バイカル号にて横浜を出る︒ナホトカと判断力︑又︑多くの人を動かし統率してゆける組織力など︑リヤ鉄道で雪の大陸を横断したわけである︒モスクワからテヘくる︒そんな複雑な要素を的確に解析し︑処理してゆける知性

は︑長い歴史を通じて︑女性には不必要なものとされてきた︒

手と足で登る力以上のものが必要になってくる︒そのような力を︑隊員と共に運び込んだ・これが最も安い方法だからである︒

ランへもまた汽車︒こうして全装備と︑トルコでの登山用食糧

テヘランから後は︑トルコ︑イラン︑アフガニスタン︑パキ

女性の能力を開発しようという努力は︑女性自身にも欠けていたが︑男性側にはもっと欠けていたのである︒女性の登山を遅れさせている主な原因は︑こういうところにあるのではないに仰いだ︒前日の吹雪で化粧しなおした端麗な姿は︑ノアの方

三月二十二日︑トルコに入国︒第一目標のアララットを目前

スタンと︑全て土地の路線バスを利用した︒

舟の神話にふさわしい美しさがあった︒実際この山に登ったのか︒それならば︑新しい社会に育った若い女性は︑新しい環境の中で︑自からの力を開発して行けるのである︒八○○○メー

は︑四月十八日から二十二日になった︒その間︑首都アンカ

トル峰への遠征は︑いつまでも不可能なままではないだろう︒
こういう思惑のもとに︑八○○○メートルへ一歩でも近づく

本大使館のお世話で︑陸軍省二○万分の一地図を買う︒トルコ

ラ︑イスタンブール等トルコ国内を旅行した︒アンカラでは日隊員は次のとおりである︒

ために︑七○○○メートル峰を登山の対象に加えたのであった︒

山岳会々長チュクギル氏に会い︑トルコの山のスライドを見せ

陸軍大佐等への紹介状を貰う︒イスタンブールでは︑イギリスて貰う︒またアララット登山のために︑ガイド︑郡長︑土地の隊長佐藤京子︵四歳二蒜銅型蔀繕維大学山岳部ＯＧ
副隊長渡部節子︵詣歳︶オカリナ山岳会
芦谷洋子︵塑歳︶︷毒癖勃感善学山岳部ＯＧ（70）

人登山家ノーウィル氏よりジロ山群︑サト山群の様子を聞く︒
四月二十一日︑全員アララット︵五一六五メートル︶登頂︒こ中のニュースになる︒

れまで︑この山に関して︑最も早い季節の登頂として︑トルコ

五月十日︑ジロ山群に入山︒北西面のアバスピて︑シャー・フラディ︵五一四○メートル︶に登頂した︒

ジロ山群・最高峰レシュコ

トルコの山について調べているうちに︑どうしても行ってみたい山域が出てきた︒入山が困難だと言われると︑益々行きた

んな対象が︑トルコ東南部の角︑クルド族の居住地であるハッ

くなる︒そして︑なんとかしてでも行こうと決意を固める︒そ四月三十日

谷から︑最高峰のレシュコに迫ったが︑ルート発見できず︑南二度にわたってジロ︑サト山群を訪れた︑イギリス人登山家

国三のの尋辱弓昌鳥房曽日置爵魯と︑一九六五年︑六六年の深田久弥氏が﹃ヒマラヤの高峰﹄の中で紹介されていたロ・●．

キアリ地方の山であった︒

東面に廻って既登ルートをたどったが︑天候悪く登頂できなかった︒

五月十八日︑イラン再入国︒二十五日 三十日︑デマベント

ｚｏ急筐の記録を﹄守営︑号覆ミミで読んでから︑このクルド︵五六○一メートル︶に入山︒五月二十八日︑全員登頂︒
六月九日︑アフガニスタン入国︒

在トルコ日本大使館に問い合わせると︑アララットは登ってである︒の土の臭いのする秘境を︑ぜひ訪れてみたいと思いたったわけ

六月十三日︑隊長のみパキスタン入国︑カラチにてヒンズー・クシュ用荷物受取る︒領事館︑大使館に挨拶︒

六月二十三日︑ヒンズー・クシュ隊全員︑ペシャワールに集よいが︑ハッキアリ地方は治安状態が悪いから入山しないよう結︒二十六日︑東海大学隊と共にチトラルに入る︒
六月二十九日︑チトラルよりキャラバン開始︒にとの︑トルコ内務省からの勧告を伝えてきた︒つまりイラン︑

しかし︑実際に行ってみると︑首都アンカラでは﹁ハッキアんで︑政府を手こずらせているという︒と︑恐れているためである︒イラクではクルドの独立運動が盛

自分達の国を持つために︑いつ反乱を起こすかもわか︲らない

イラク︑トルコの三国にまたがって遊牧・移動するクルドが︑七月六日︑イストル・オ・ナール南面︑ティリチ氷河上四四○○メートルにベースキャンプを設営する︒
七月二十九日︑イストル・オ・ナール︵西峰七二○○メートル︶

八月二日︑ベースキャンプ撤収︒七日︑チトラル帰着︒解散︒

登頂︒

八月二十一日︑芦谷洋子は独標登高会の岡本竜行氏に同行し（71 ）オ・ナールとジロ山群
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イストル・オ・ナールとジロ山群

土内に定着しているクルドは︑トルコに十分同化していて︑恐とは誰も言わない・当のハッキァリに入ってみると︑トルコ領

リヘ行くのは良くない﹂とは言うが﹁絶対行ってはいけない﹂

山は手にとるように見えた︒ユクセコバとは高い寺ハケッの意︒

た︒︑ハスがユクセミハという町に入って折り返す間︑ジロの雪

ひだの陰影の強さが︑きびしさを思わせる︒心踊る一瞬であっ

零ハスの窓から鈍く光る山群を見つけた︒ジロにちがいない・山

その名のとおり水の豊富な盆地である︒バスは再びグレイト・

れられるような面は見られなかった︒それどころか︑トルコ人と同様︑親切で人なつこい︑愛すべき田舎者であった︒

危険といえば︑この地に入った外国人が︑度々馬賊に襲われメートルの岩山の︑高距一五○○メートルもある絶壁が︑悪魔

しもサーッと来た夕立が上がると︑スンブールという三四六七

たちの場合は︑峠に雪のある五月上旬に入ったので︑イラクか

ザップの濁流を左下にして︑恐ろしい断崖をへつって行く︒折ら侵入してくるという馬賊には︑幸いにして会わなかったが︑ても高い︶﹂と見なれぬ外人に説明してくれるのだが︑こちらはのような笑みを見せる︒乗客の一人が﹁チョク・ユクセク︵と身ぐるみ剥がれていることと︑熊が非常に多いことである︒私

熊五郎とハチ会わせする危険には︑絶えずさらされていた︒トルコ軍は︑ジャンダルマという軍警察を︑この険しい谷から谷

かと気が気でない︒突然急停止した︒運転手と助手がかけ出し

ガードレールもない狭いガタガタ道を︑いつタイヤがはずれるた︒それはケキリキという烏を追いかけるためであった︒そんへ見廻りに送っているので︑彼等の目の届く限り︑私たちの身の安全も護ってくれる︒

私たちは︑ハッキァリ県知事宛の紹介状を持っていたが︑加た︒とっぷりと日が暮れてから︑山あいの台地に発達した小さな道くさをしているうちに︑羊の大群が行く手をふさいでいな町︑ハッキァリに着いた︒二年前にはじめてできたという一えて︑折しもアララット登頂成功のニュースが︑トルコ全土に放送された直後だけに︑軍から軍へ︑警察から警察へと指令が既にこの地を訪れた探検家や登山家は二︑三いるが︑日本人

とび︑ちょっとオー︑ハーな表現をすれば︑さながら御旅行の御アゥルからバン湖を経て︑ハッキアリヘは︑ハスで二日行程でとしては︑私たちがはじめてである︒それだけに一ヶ月くらい

ち合わせをする︒

ある︒︑ハンとホシャップの古城を見物してから︑三○○○メーで︑最高峰のレシュコ︵四一六八メートル・別名ゲルャシごだけ

ゆっくり滞在したいところだが︑あとの日程が詰っているの軒のホテルに落ち着き︑知事︑警察署長︑ガイド等と入山の打

トルの雪の残る峠を越えた︒まさに山岳重畳︒ゞハシュカレとい予定が明らかにされた皇族並みに︑どの町でも歓迎された︒

う盆地の町で昼食をして︑さらに奥地へ向かおうとしたとき︑（73）

を目標にして十日間入山することにする︒

既に登られているが︑今は雪解けシーズンで︑橋が流れたままた布地で︑日本の着物様の上着とダブダブのズボンをはいて︑シャツや背広姿に変わったが︑白地に茶色のストライプの入っス玉のネックレスを幾重にも飾っている︒男性はトルコ人同様︑

かな赤や緑の美しいドレスを着て︑首の廻りにはコインやガラ

渡渉は首までつかるという︒そこで北西面のァ︑ハスピ谷に入る

っと精桿に見える︒その夜は村長の家で泊った︒泥の家であ頭にターバンを巻いているのもかなりいる︒この衣装の方がず

登山ルートは︑ユクセコ季ハから東南面を登る道が一般的で︑ストリアのクライマーが直登を試みにやってきたという︒

る︒ハッキアリからグレイト・ザップをジープで遡ること三○である︒この季節の雪線で︑水清く四囲はすばらしい岩峰︒昼○メートルのメルガンというヤイラ︵夏期放牧村︶の少し下流出発した︒二時間遡ったところにテントを張った︒標高二四○五月一日︑早朝から荷を取りに行ってくれたので︑一○時にる︒

ことにする︒レシュコ北西面は絶壁であるが︑ここも既にオー

四月三十日︑農業技師長アズミ氏︑新聞記者兼ガイドのトュ

分︑そこから︑私たちは一○日分︑一人三五キロの荷を背負っルファン︑軍から派遣された通訳君の三名が︑善意で随行すて吊橋を渡り︑ザップの赤茶けた激流に清い流れをそそぐアバになると︑雪崩が滝のように壁を縫って落ちる︒壮観である︒

出た︒十五分も歩くと︑右岸からのものすごいデブリがある︒

五月二日︑折しも底雪崩のシーズンなので︑四時にテントを

スピの谷に入った︒ケショウャナギの新緑と小梨の花が美し︵三七五二メートル︶の秀峰がのぞく︒ドキリとするほど迫力のい・きり立った両岸の岩山がつくるＶ字型の窓から︑キサラ馬を探したが︑遊んでいる馬なし︒最奥のソー村の人が︑荷物入口から四キロ遡ったところにデズという村がある︒ここで中の蟻同様︑首が痛くなるほど上ばかり眺めていた︒トルコ陸る︒ただもう﹁スゴイ︑スゴイ﹂と連発するだけで︑コップの一六八メートルの頂きまで︑高距一○○○メートルの岩壁であ両岸を絶壁で囲まれたのである︒三一五○メートルの底から四六時半には谷がなくなるところへ来た︒つまり︑前方およびは翌日馬で取りに来てあげようというので︑やれありがたやと

ある雪と岩の針峰である︒

サブザヅクで︑さらに一五キロ遡ってソーヘ行った︒村では折図とを眺めても︑いったんカールの底に入ってしまうと︑どれ

軍省発行の二○万分の一地図と︑観光省発行の三二万分の一地が最高峰なのかわからない・谷の東奥にある顕著な岩峰が︑頂よく︑一人の少女の婚約を祝うダンスが行なわれていた︒村のララットの麓のクルドも︑ここのクルドも︑女性はまだあざや女性こぞって︑泥の家の屋根の上で腕を組んで踊っている︒ア（74）イストル・オ・ナールとジロ山笛た︒帰途︑大きな熊の足跡を見つけ気味悪くなった︒

たので︑翌日西奥を探ることにして︑雪崩の来ぬ間に逃げ帰っる相手ではない︒八時になるとボッボッ落石が激しくなってきに出かけた︒しかし持っている四︑五本のハーケンだけで登れ上近くまですっきりとしたクラックを走らせているので︑偵察なっているから心配だ︒池の上部で︑今度は激しい雷に出会っ

天続きだったのに︑昨日あたりから雲が多くなり︑視界が悪く

しく︑クルリと向きを変えて逃げて行ってくれた︒入山以来晴リ仰天して大声をあげたら︑熊五郎君の方がもっと仰天したらも厳しい︒そもそもロッククライミングの目的で来なければ︑

ら三八○○メートルの稜線まで出たが︑頂上へ続く岩稜はとてル附近は︑立山のようになだらかな丘陵になっていた︒そこかしょ濡れ︒また雷が鳴り出した︒すばやくピッケル︑アイゼン

時折り霧の上がったときに見えた︒ついに雨になった︒全身び

レシュコ東稜から銀ネズミ色の懸垂氷河がかかっているのが︑七日︑視界ゼロの中︑複雑な地形を判断しながら谷に下る︒の池のほとりでテントを張る︒雷鳴やまず︒

た︒ピッケルに感電して︑あわてて逃げるほどだった︒二つ目

レシュコ北西面は手が出せない・あまりに眺めが良いのと︑帰を捨て︑ツェルトをかぶる︒雷が弱まったとき︑南東稜の取付

五月三日︑早朝より西奥のルンゼを登った︒三六○○メート

るチャンスを逃がしたためビバークして︑レシュコを十分眺め︵二五○○メートル︶まで下り︑草地で雨待ちとする︒野生の馬

八日︑天候は益々悪い︒レシュコをあきらめ帰途につく︒ずた︒地図にはピークの北東にコルがあり︑ルートが記されてい四日︑テントに帰り︑対策をねる︒もう一つの四○○○メー

ぶぬれのまま日暮の羊路をたどっていると︑オリサ村の灯りがの群れが雪どけを待ちかねて上がっていた︒

トル峰スパンドレイク︵四一二ハメートル︶に変更しようかともるが︑この季節では雪崩が激しく︑急峻で通れそうもない・

思ったが︑やはりレシュコの南東面に廻ってみることにした︒てくれた男の体から︑羊の匂いがプーンとする︒連れて行かれ

チヵマス︵レシュコに登れたかご﹁ハュル︵いいえ︶﹂迎えに来ポッンと見えた︒灯りが近づいてくる︒﹁レシュコ・ダーヤ・で旅立った︒峠から見るア︑ハスピ谷上部の山々はすばらしかった家で濡れた衣服を干せと︑薪をくべて暖かくしてくれる︒そ五日︑ユクセコやハ側のオリサ村へと︑五日間のアタック態勢た︒東面はなだらかな雪稜で︑熊の足跡が縦横に走っていた︒の夜は彼等の最上の布団を貸してくれた︒濡れたまま眠るのは

登頂することはできなかったが︑トルコの片隅に︑こんな素気がひけるほどきれいな布団だった︒

軟かでよくもぐる雪の中を村へ下った︒
六日︑オリサから川に沿って登った︒谷が狭くなった頃︑一○○メートル上の岩蔭に熊を発見﹁ウワー︑熊だ″﹂とビック

（75）

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（76）

晴らしい山があることを︑日本の岳人に紹介できることはうれしいことである︒

イストル・オ・ナール
イストル・オ・ナールを︑この山旅の最後につけ加えることに決めたのは︑出発の五ヶ月前であった︒天候の安定したヒン

ズー・クシュの七○○○メートル級で︑三人でも登れそうな対象として︑この山を選んだわけは︑一九五五年のアメリカ︑プは日本での兵役が終ったあと︑就職・結婚という束縛のはじま

リンストン山岳会の二人が登った記録があるからである︒彼等

それまでにも一九二九年︑一九三五年に︑イギリス人が︑いる前の短かい青春を︑この山にかけ︑割に簡単に登っている︒

ずれも少数で出かけている︒これらの隊は悪天などの原因で登の写真は︑だらりとして魅力的ではなかったが︑七○○○メー

頂していない︒しかし﹄督菖︑寺曽ミミにのっていたこの山

トル級のテストケースとしては︑実力相応だと思った︒︵最近こったもので︑この写真の中に主峰は含まれていないことになの山に関する情報から判断すると︑この写真は西尾根だけを撮る︒当時の私たちは︑この西尾根の中の最高点が主峰だと信じていたので︑西尾根が北に向きを変えても︑なお最高点を求めて歩き続け︑明らかに尾根が下り始める点に︑日の丸を立てたというわけである︒︶

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byK.Sato

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Ｌ一Σイストル・オ・ナールとジロ山群

ファイトが涌かない︑というのが本当のところであった︒立教のような︑山を前にしたときの涌き上がるような感動もない︒

マロイで通訳兼ガイドの通称バブーという便利な男を雇い︑ロ隊が雇っているコックやハイポーターが︑一斗缶を叩いて七月

六月三十日︑チトラルを出発した︒マロイまでジープで行く︒

バ三頭︑馬一頭のキャラバンが始まった︒レシュン︑ウトルヘの満月に唄う声が︑うつるに響くのだった︒

七月九日︑渡部と芦谷で︑イストル・オ・ナール西尾根末端と歩を進める︒毎日からりと晴れ上るキャラ器ハンの道は楽しい︒麦秋の村々を過ぎる道に︑アンズを手渡す女あり︒小花をつか六つのピークからなる大きな山塊である︒同じくらいの高

トル・オ・ナールにお目にかかる︒馬蹄山という名の通り︑五七月三日︑ザニ峠︵三九○○メートル︶に立つ︒はじめてイスい角を持ったスレート状の黒い石で埋まり︑すこぶる歩きにくストル・オ・ナール側の開けた谷に入る︒雪の消えた谷は︑鋭ャンプからティリチ氷河の左岸沿いに二五分程進み︑そこでイ

十日から第一キャンプへの荷上げ活動を開始した︒ベースキ方面へ偵察に出かける︒

さのピークが並んでいるので︑どれが主峰だかさっぱりわから

い・谷の上部は雪原になっている︒第一キャンプはその一角の摘んできて︑はずかしそうに差し出す少女も可愛いい・ないが︑バブーの話では左から二つ目だという︒

七月十四日︑第一キャンプに入る荷上げは一人一回二○キロ

大きなテーブル石の横に置いた︒高度約五二○○メートル︒

ブー達を帰し︑クーリー一二名を雇う︒シャグラムから夏の放におさえたが︑疲れた体には辛いアル零ハイトであった︒佐藤の峠を下ったところに最奥の村シャグラムがある︒この村で︑ハ

牧村アタクを経て︑ティリチ氷河の末端シャニヤックに至る道

調子は相変らず良くない︒若い芦谷でさえ︑顔の片方が膨れの苦しみを経験した︒て︑三日寝込む︒渡部が一番元気だったが︑やはり下痢と嘔吐

は︑花と緑の豊かなすばらしいプロムナードである︒
氷河の上を歩くこと二日で︑四四○○メートルにベースキャ
ンプを設けた︒七月六日である︒一足先きに偵察に入っていたと最後の最大の目標を目前にしたのだが︑ここまで来れば︑外日本を出てから丁度四ヶ月たっていた︒長い旅だった︒やっが︑東側が登れる︒

ガリーの入口は︑アイスフオールで塞がっているように見えた

西尾根上で岩峰を一つ越えることになるから不利である︒上のつのガリーが上がっている︒下の方は短いが登り切ってから︑十八日から第二キャンプへの偵察をはじめた︒西尾根には二界のわずらわしさと没交渉でいられる︒その安堵感からか︑隊

立教大ＯＢの山野井︑西川両氏の隣りにテントを張る︒

長は熱を出した︒あとの二人もなんとなく元気がない︒いつも（77）

二十二日︑第二キャンプをガリーの中程に設けた︒急な斜面だった︒その緊張が︑呼吸の苦しさも時間のたつのも感じさせく︒狭いところは足の幅もない痩尾根で︑全く長い緊張の連続

あいかわらず痩せている︒また次のコブまでナイフ・エッジでない︒気がつくと十一時だった︒見える限りの尾根の先端まで︑の中にいくらか緩い個所を探し︑三人用のアタック・テントを二十五日︑第三キャンプへの荷上げ︑ガリー上部の平均四五張れるだけ︑氷を削る︒てきた︒十三時近くなって︑やっと尾根が広くなり出した︒そある︒三人とも立ち止って肩で息する回数がだんだん多くなっれとともに雪はぐんと軟かくなり︑アイゼンの下でダンゴにな

度くらいの急斜面は︑氷の上にニェヴェ・・ヘニテンテが不安定はコルから少し上の︑大きな岩に囲まれた恰好の場所に置くこに集り︑落着いて休憩することもできなかった︒第三キャンプ

尾根はさらに広く緩くなり︑その先端は白いピークになっ

ぐんとのろくなった︒て︑紺碧の空に吸い込まれている︒三人の足は申しあわせたよる︒緊張から解放された安堵感と︑この足の重みとで︑歩みは二十六日︑第二キャンプのテントを第三キャンプへ移す︒第うに進まなくなり︑あれが頂上だろうときめこんで︑その頂きとにした︒以前の隊も利用したらしい跡がある︒高度六四○○三キャンプ上部の約一○○メートルの岩壁にザイルをフィック

メートル︒

スする︒下部三○メートルは堅い花崗岩の溝で︑上部六○メーの一○○メートルほど下にビバークした︒

ると︑それは単なる雪庇の大きな塊であることがわかった︒尾

翌二十九日︑のんびりと陽に当りながら仕度して︑頂きに迫トルの溝には雪と氷が詰っていた︒

間中は︑お天気の方もぐずついていたが︑二︑三日前から良いいた︒こうなると︑この尾根が明らかに下りはじめる地点ま根は引続きわずかに上昇しながら︑向きを北東から北へ変えて二十八日︑一泊のビバークを予定して頂上に向う︒荷上げ期方の周期に入ったらしい︒ずいぶん日数をかけてきたので全員を入れなおして十二時頃から出発した︒

で︑歩き続けるだけである︒天気は上々︑歩け歩けと︑気合い快調︒

六時二十分出発︒岩場には陽が当らず︑寒々としている︒昨日のルートエ作のおかげで︑難なく岩場を登り切ると︑太陽がなった︒何度か︑あれこそ頂上かと迷わされるコブがあった︒

果てしない痩尾根をたどる︒稜線上はかなり岩の部分が多くていた︒しばらくは北西側へ雪庇が発達しているので︑南東側

六時頃︑稜線の真中に岩が現れた︒ここは東側の急斜面をトラ

目にとび込んできた︒その先きは︑雪のナイフ・エッジが続いの急斜面をトラバースする︒次に稜線の馬の背の上に足を置（78）

バースして越えた︒それを越えると雪稜の彼方に顕著な岩塔がような三日月が︑ティリチ氷河の上に輝きはじめた︒

三十一日︑クーリーの迎えに来る日が迫っているので︑休養をとる間もなく︑第一キャンプへ下る︒ヒドン・クレバスが発見えた︒あれこそ頂上にちがいない︒思わず足が早くなった︒

その岩塔の向うには︑さらに雪稜があり︑一○○メートルほど達していた︒八月一日︑ベースへ戻る︒二日からキャラバン開あとがき

七日チトラルに帰りついた︒

始︑帰りを急ぐ隊員のために︑まるで休養をとれない強行軍で続いて下っていた︒

七月二十九日︑午後七時︑私たちは︑この雪稜の一番高いところに︑持ってきた日の丸をテントのポールに結んで雪の中に尾根はそこから下りになり︑深い切れこみを持ち北峰へと登

ストル・オ・ナール主峰︑東南峰︵七三六五メートル︶︑南峰︵七のアングラダ氏からの手紙によると︑彼等は一九六九年夏︑イ

一九六九年十月七日付で︑吉沢一郎氏に宛てられたスペインっていた︒更に東側には黒々とした三角形を連らねて︑七○○三○三メートル︶の登頂に成功したらしい︒その時︑今までの隊もうとしていた︒

立てた︒長い夏の陽も︑すでにアフガニスタン側の山の端に沈○メートル級と思われるピークが並んでいた︒︵最近の情報は︑が主峰だと思っていたピークは︑七二○○メートルであったこ

当たり︑アルミニウムのポールが立っていたことを指摘していこの山塊の中にイストル・オ・ナールの主峰七四○三メートルる︒彼等はこの地点から東へ下って︑七一○○メートルのコルと︑それは私たちが撮った顕著な岩のピナクルの向うの雪稜に陽が沈むと急に風が冷たくなり︑頂きでの感激にひたってい

から︑東の長いリッジを登り︑前記三峰の処女峰に到達したとがあり︑私達の最終到達点は西峰七二○○メートルらしい︒︶

る余裕もなしに下り始め︑ビバーク地を探した︒顕著な岩塔の同じく六九年の夏一番に取り付いたチェコ隊も︑この七二○い員ノ︒

西側に風をさけて︑ビバークした︒ツェルトがあるだけで︑羽毛服もない着のみ着のままのビバークだが︑乾燥した寒さは意外にしのぎやすい・高度順応がうまくできていたので︑息苦し○メートル地点までだったとも書いている︒チェコ隊の次に取ったことを︑確認していないようだから︑この地点までも達しり付いた日本の関西学院大隊は︑アルミニュウムのポールがあさも頭痛も感じない︒

三十日︑早々に出発する︒二回にわたるビバークで疲労してていないと思われる︒

いる筈だからと︑実に慎重な下りとなる︒危険な箇所は全部着実に確保し合う︒フィックスを張った岩場を下る頃︑細い糸の（79）

オ・ナールとジロ山群
イストル

高木泰夫

シャー・イ・アンジュマン登頂︵一九六八年︶

まえがき
一九六八年︑大垣市ヒマラヤ委員会︵会長大垣市長︶は市制
五十周年を記念して︑アフガニスタン王国中部ヒンズー・クシ
ュの未登峰ピークＸ︵六○二六メートル︶に遠征隊を派遣するこ計画の当初︑目標を定める前提として︑とに決定した︒

一︑多少でも地図の空白部を埋める仕事をしてみたい︒すなわ
ち処女峯を求めたい・

二︑身分相応の計画でなければならない︒そして次の遠征への経験蓄積としたい︒

三︑前記のように公共団体の特別事業として行なわれる以上︑正式の許可を取得できる地域であること︒

このような条件をふまえて検討を重ねたが︑ネパール・ヒマ

ラヤ︑カラコルムは登山解禁の見込みがなく︑アラスカ︑アンデス︑アフリカには目ぽしい処女峯が見当らず︑東部ヒンズー・

クシュヘの正式入域には︑大変な努力と時間が必要といった八方ふさがりの状況下で︑中部ヒンズー・クシュに地域をしぼったのは一九六七年初頭であり︑更にピークＸをはっきりと目標に定めたのは︑同年十一月︑在西ドイツのＷ・プレイ氏の情報

他方︑ヒマラヤ委員会は基本計画ならびに予算の検討と︑隊を得た結果である︒

員候補の選考を進め︑大要を次の如く決定した︒
計画の概要

征隊

名称市制五十周年記念大垣ヒンズー・クシュ・ヒマラヤ遠目的ピークＸの登頂

日本・アフガニスタン両国の親善

中部ヒンズー・クシュの動植物・地質調査
高所医学の研究隊長武藤嘉彦︵虹歳︶

副隊長高木碕男︵妬歳︶隊員高木泰夫︵調歳︶マネージャー

佐久間修訂歳︶記録係

林正陽愈歳︶装備係

犬飼進２歳︶食糧係（80）

瀬川昂生︵鈎歳︶医師

川合延雄︵型歳︶庶務係

ズー・クシュ全域にわたって︑五万分の一図を八四枚入手し密ということで最後まで難行したが︑国境地帯を除く中部ヒン

ける初の日本展として好評を呼んだ︒地図については︑軍事機た︒旅行許可の取得は︑キャラ雫ハン・ルートが国境線から遠く

安藤好男亀歳︶岐阜日日新聞記者
安藤好男を除いてすべて大垣山岳協会員である︒

離れているので︑特に問題はなかった︒

バンを出発させることが出来た︒

留邦人の親身のお世話によって︑予定通り六月二十日にキャラ

短時日ではあるが︑隊員の精力的な活動と現地大使館及び在総費用八○五万円
公式の報告書として一九六九年七月﹃シャー・イ・アンジュ
マン登頂﹄︵四二○頁︶を公刊した︒

キャラバン出発まで日︒この点︑航空荷物といえども意外と日数を要する︶︒同月二荷を発送︵カーブルで全品目の通関を終了したのは︑六月十二に一切を航空機によることとした︒五月十二日︑一・三屯の隊

みる頃︑グンジュに到着︒翌日にも出発したかったが︑馬が集ると︑兵隊一人を護衛につけてくれた︒陽が沈み川風が肌にしに走る︒途中ルハでガバナーにトラベル・パーミットを提示すチャーター・バスは隊員と隊荷を満載してパンシール川沿い

キャラバン

十日︑先発隊の高本︵碕︶︑佐久間が出発︒アリアナ・ホテル

旅程及び荷物輸送の方法については検討を重ねたが︑最終的に投宿し本隊受け入れの準備を進めた︒武藤以下本隊七名は六た︒幸いカーブル市庁舎のホールを借用出来ることとなり︑日得︑地図の入手︑そして日・ア両国の親善に努めることであっていたので︑本隊到着時に残っていた業務は国内旅行許可の取関︑通訳の雇用および現地調達品の購入等は︑先発隊が済ませることが出来るが︑それにくらべて悪いのは人間である︒雲助は去勢されていないのに意外と温和しく︑素人でも安心して乗ースとして︑隊員が交互に乗って行くことにする︒この地の馬で喧喋を極めたが二五頭に配分し︑更に三頭をエクストラ・ホ

六月二十二日︑早朝から馬が集まり︑軽そうな荷の奪い合い

まらないということで明後日にする︒

本から持参した写真︑ポスター︑登山用具の展示会を開催した︒

れたものであった︒

根性まる出しの賃上げストには︑往路帰路ともずいぶん悩まさ

月十一日羽田を立ち︑十三日カーブルで先発隊と合流した︒通

開会式にはカーブル市長他多数の要人に出席頂き︑この国にお(81)

イ．アンジユマン登頂（1968年）
シャー

六厘の茸両×で︑三二○コ⑩六のざゴヱゆで三のゴ四１−１雪ニニヨ四つ﹃○・四一︑︵︒︑四三１エー﹁己匡

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（82）

シヤー・イ・アンジユマン登頂（1968年）

い︒その上︑乾燥がはげしいので体力の消耗が箸るしい︒それ

下のキャラバンは︑この地の強い日射になれないものにはつら

ミール・サミールの岩峯を右に︑パンシール谷を遡る︒炎熱ノゴルガイ谷という︶より一本手前の谷︵ジャルギヤ谷︶に入っした地図の地名記載に誤りがあり︑目的のジルトン谷︵上部を名が土地の猟師の案内で偵察に出る︒ところがカーブルで入手

翌日︑キャラバンの疲れは残っていたが︑高木︵泰︶︑林の二てしまい︑ピークＸは発見出来なかった︒しかし︑地形が類似

故か︑馬方たちも意外と厚着で︑中にはオーバーを着込んでいるものさえあるが︑むしろその方が風土に適応しているといえ木︵碕︶以下四名が入り︑またジャルギヤ谷四○六○メートル

パガール谷とジャルギヤ谷の出合に偵察キャンプを設営し︑高六月二十八日︑高木︵碕︶以下七名がポーターとともに出発︒

しているので︑更に第二次偵察隊を上部へ入れることとする︒

す︒アンジュマン谷の川底へおりた所でストライキ︒その上︑地点へ前進キャンプを出して︑佐久間︑犬飼︑川合が入る︒二六月二十五日早朝︑アンジュマン峠︵四二二五メートル︶を越るだろう︒

十六日になった︒

ル谷をつめて︑右岸に合流するジルトン谷に入りピークＸを発

十九日には偵察キャンプの高木︵泰︶︑林︑瀬川の三人がパガー

馬が脚を折るという椿事もあって︑アンジュマン村到着は翌二

ここアンジュマン村はコクチャ谷の支流︑アンジュマン谷最見し︑登頂の可能性を探った︒他方︑前進キャンプの三人はジ奥の部落で戸数約百戸︑川原石と泥で固められた家と︑まわりに散在する貧弱な麦畑といった寒村である︒ただ下流はるか

コー・ィ・スターラ︹星の峯︺と命名︶の登頂に成功したが︑ピーャルギャ谷右俣をつめて稜線に出︑五○五○メートル峯︵後日クＸは発見出来なかった︒しかし︑一応その成果を得︑登路のった︒村の裏手にある芝の広場にテントを張り仮基地とする︒

日本出発前には︑下流のガウォス谷︵ボロクロン谷︶から登結した︒

メドもついたので︑前進キャンプを撤収しアンジュマン村に集に︑バンダカーの秀峰を望むことの出来るのが唯一の慰めであたトラブルの原因を作ることになるので︑アンジュマンの馬をケロンに出向いていた隊長の帰着を待って︑スケッチ︑ポラ

頂路を求める予定であったが︑ここで馬をかえないと︑またま集める間にパガール谷からの可能性を探り︑隊長はケロンのガロイド写真によって登路を検討した結果︑充分成算あるものとンと偵察行動中の疲れを癒し︑荷物の再梱包をするため︑二日してガウォス谷から入る必要なしと結論した︒また︑キャラバ

バナーにトラベル・パーミ︑ツトの提示に出かけることとする︒

偵察活動

（83）

間休養をとることにする︒

立った岩峯で︑幾筋も懸垂氷河がかかっている︒翌四日はノゴ

ルガイ氷河の末端︑四四○○メートル地点に偵察用前進キャン

るので︑荷は自然に重くなり︑まだ順化していない身体には相プを設営︒当初から偵察と建設を併行して行なうことにしてい

七月三日︑ベース・キャンプ建設に出発︒パガール谷は広くで迫り︑ノゴルガイ氷河内院を取り巻く山も指呼の間に望まれ当こたえた︒前進キャンプは正面にピークＸがドーム状の山容

登山活動
明るいＵ字谷がゆるい傾斜で続き︑谷奥にはワルマノの峯々が七月六日︑三パーティーに分かれて偵察を開始する︒林︑川るといった︑偵察には恰好の場所である︒

白銀に輝く︒小湖と瀬が交互に現われてくる中で︑淀みにはマスが遊び︑群青の空を流れる旅雲が︑時折り影をおとすといっ

べて人の肩をかりなければならない︒高木︵泰︶以下五名は︑ンから来た兵隊を滞留させるテントを設置する︒ここからはす

このパガール谷とジルトン谷の出合に︑通訳のナスラとケロ間︑犬飼組は西尾根の右側壁にとりついて尾根上に出た後︑忠は︑岩壁に阻まれて絶望的であることを知った︒また︑佐久ビ︵五九五四メートル︶を望見したが︑サウス・コルからの登路ルに達した彼らはヤジュン峯︵六○二四メートル︶とダライ・アへのルンゼをつめて︑ガウォス谷側からの登路を偵察する︒コ

合組はピークＸと五四○一メートル峯のコル︵サゥス・コル︶

ポーターをつれてジルトン谷に入る︒谷の入口は狭く︑とてもの群落を踏んで馬を進める︒

た牧歌的な風景が続く︒川原のトゥダイグサやハクサンチドリ

この奥にそんな大きい谷があるとは考えられない︒ゴルジュをは単独で氷河の内院に入り︑これを取り巻く山々を偵察した︒

七日には武藤隊長以下四名がポーターを使って︑ベース・キ

実にこれをたどって西面する岩壁に登路を探った︒高木︵泰︶ャンプを四一○○メートルにある池の端まで上げ︑十日ぶりにすぎるとモレーンの末端である︒高度差四○○メートル︑二段

うな感じがする︒不安定な転石が積み重なっており︑下手する全員が揃った︒ここで更に登路を検討し︑第一キャンプを西尾になっていて︑その下に立つと巨大なロックフィル・ダムのよと岩ナダレも起こしかねないので︑一人ずつ距離をとって登根の末端四四○○メートルにおき︑尾根上五二○○メートル

隊を出発させることとした︒︵中央岩壁の基部︶に第二キャンプを設置して︑ここから登頂に水場があり︑ここに仮のベース・キャンプ︵高度三九○○メー

トル︶を設け︑ポーターを帰す︒ジルトン谷の右岸は︑岩屑がる︒上部に出て︑モレーンの波頭をいくつもこえて進むと右岸積み重なった傾斜のゆるい山なみが続き︑左岸はいずれも切り（84）

○メートル地点には︑前年パガール・ピークに失敗したイギリ合組は本峯右側壁のクーロアールに登頂の可能性を探ったが︑は長い雪の斜面で︑後は体力だけの問題となる︒他方︑林︑川

早速︑翌日から偵察用前進キャンプの撤収と︑第一︑第二キス隊のキャンプ跡を発見した︒彼等が冒○鼠旨のロロ日己と呼ん

平均斜度四○度︑上部は更に傾斜が強い︒したがって午前はとのみ許された箇所があるように思われ︑これさえ抜ければ上部だ場所である︒ここから西尾根の末端までは巨岩が重なり︑登面部分はオーバーハングが連続して登華不能︒右方のルンゼに

降にはいつも緊張させられたものであった︒それの上に出た所

せ考えると問題点が多い︒もっとも︑この地の雪は急斜面であもかく午後にはスタンスの崩壊が予想され︑帰路の疲労を合わ

ャンプの建設にかかる︒途中サクラソウの咲きこぼれる四三○に第一キャンプを建設し︑佐久間︑犬飼︑川合が入り︑他はベ

れば必ず一三べ・・ヘニテンテが発達し︑程度の差こそあれ階段

七月九日は上部の三人が第二キャンプの建設に向かい︑他はンのコンビネーションによって︑著るしく軽減される利点はあ状を呈しているので︑登降の苦労はピッケルと十二本爪アイゼース・キャンプに戻る︒

第一キャンプへの荷上げ︒西尾根は下から見るより傾斜が強くる︒しかし︑安全度からいえば︑危険距離の短い前者をとるべ

十四日は早朝から行動を開始する︒犬飼︑川合の二人はルンなり︑南にコー・イ・サフェド︵六○○一メートル︶の雪峰︑西ルまで上がると吹く風も肌に冷たいが︑日射が強いせいか気温

ゼの岩壁部に︑林︑佐久間は下部のクーロアールをトラバース

喘登が続く︒高度を上げるにつれてジルトン谷左岸の山は低くは高い︒氷を削って第二キャンプを建設した後︑第一キャンプする部分に︑全長三四○メートルのフィックスド・ロープを取

二日はベース・キャンプに下って休養し︑十三日に第二キャンに戻って高木︵泰︶︑林︑瀬川と合流する︒十日は林︑佐久間︑りつけた︒この地の岩はすべて広大な変成作用を受けており︑きであろう︒かくして登頂ルートが一応明確になったので︑十犬飼︑川合が第二キャンプに入り︑高木︵泰︶︑瀬川がサポート

フリクションは良く効くが︑リスが浅くまた狭いので薄葉ハー

南はるかにはミール・サミール︑間近く長大な懸垂氷河をかけする︒

ケンを多用する︒これでほぼ登頂の見込みはついた︒十五日はを行うこととする︒

七月十一日︑林以下四名が二隊に分かれて上部の偵察を開始

全員第一キャンプに集まり︑最終的な打合せを行ない︑登頂隊

プに戻って中央岩壁右ルンゼにルートエ作と︑更に上部の偵察する︒佐久間︑犬飼組は中央岩壁のルート偵察を行なうが︑正（85）

たコー・イ・パガール︑更にクワジャ・ムハマッド山群の山々

イ・アンジュマン登頂(1968年）

がほぼ一八○度のパノラマで展開する︒さすが五二○○メート

シャーに犬飼︑川合︑サポート隊に高木︵泰︶︑林︑佐久間︑瀬川を選
筆を続ける︒

吊り気味の尾根を激しい息切れと頭痛︑倦怠感と闘いながら登機︒四時三十分﹁天候回復の兆しあり︑出発せよ﹂の指令が入し指示を仰ぐ︒﹁しばらく天候の推移を見よ﹂ということで待されて天候はいつになく悪い︒隊長をトランシーバーで呼び出

前にアフガニスタン・オリンピック委員会セラジ委員長と協議

ン︵アンジュマンの王︶と命名した︒この名前はカーブル出発

プレイ氏が仮称したピークＸを正式にシャー・イ・アンジュマを分かちあったものである︒かくして登頂に成功した後︑Ｗ・り夜は大コンパ︒何回も何回も乾杯して︑こみ上げてくる喜び

登頂隊は疲れていたが第一キャンプまで下って︑全員が集まについた︒

員の氏名を記した紙片と用意した市章を︑岩の間に埋めて帰途が︑日・ア両国旗をピッケルに結わえて登頂を祝し︑記念に隊の天候で︑期待のバンダカーもティリチ・ミールも見えない

そして十二時五十分︑ついに頂上に立つことが出来た︒生憎定︒十六日には登頂隊︑サポート隊が第二キャンプに入る︒夕刻から雲が湧き上がり︑雪さえちらつきはじめる︒昨日から気圧がドロップし続けているのも気懸りだ︒

シヤー・イ・アンジュマン登頂
起床三時十五分︑本峯こそガスが切れているが︑パガール・り︑サポート隊とひきつづいて登頂隊が出発︒七時三十分︑登して︑用意して行なったものである︒

ピークには渦巻き雲が湧き︑五○○○メートル以下は雲海に閉

は第二キャンプに残って待機︒高木︵泰︶︑瀬川は全体を見通す

コー・イ・オーガキ登頂

頂隊はルンゼ基地に到着しサポート隊と分かれる︒林︑佐久間

ことの出来る五○○○メートル地点まで下って︑武藤隊長らと候が再び悪化して降雪が続くため︑その後の行動を続けるか否でルンゼを登りきって上部の雪の大斜面に出る︒この頃から天ゴルガイ氷河内院の山に目標を変更し︑十八︑十九日の両日でみることも考えたが︑隊員の疲労と石油の不足を勘案して︑ノ

その後︑隣接するパガール・ピーク︵五七五○メートル︶を試合流し各隊に指示を出す︒九時五十分︑登頂隊は快調なピッチ

かを問い合わせてきたが︑隊長は意を決して続登を指示︒雪混

上部のキャンプを撤収する︒

奥部にある五五八五メートル峯をめざして出発︒右岸寄りをモ

七月二十一日︑高木︵泰︶以下若手六人が︑ノゴルガイ氷河最りの風が横なぐりに吹きつけてくる中を進んだ︒この斜面が終っ歯をたたきこみ︑ピッケルをホールドにして左稜線に出る︒

わるところから雪壁が八十メートルほど続くが︑アイゼンの出（86）シヤー・イ・アンジュマン登頂（1968年）

つめて圏谷に達し︑氷河の真中に前進キャンプを設営︒氷河上

レーン堤に沿って歩き氷河末端の池に出る︒正面の懸垂氷河を念して︑コー・イ・オーガキと命名した︒

キャンプに下る︒軽食後︑撤収︒山の終りの万歳が圏谷一杯にかくして中部ヒンズー・クシュ最後の六○○○メートル峯他符する︒五五八五メートル峰は遠征隊を送り出した大垣市を記

七月二十二日︑朝から雲がとび天候不安定︒広い雪原を横切

二峯の初登頂に成功し︑新雪の来た山々に別れを告げて︑パガ

でも午後になると︑融雪水が流れ出すので炊事は楽だ︒って五六五三メートル峯と五五八五メートル峯のコルへ向かっ

ール谷を下ったのは七月二十六日であった︒

斜面をまわりこむようにして頂上に向かう︒ルンゼの中ではあすんでいる故か嘘のように楽である︒ルンゼを抜け︑広い雪の出る︒そこのトラックを使ってスピジュメを経てジュルムヘ・

スラズリー鉱山から四十キロメートル程下流の道路工事現場にアンジュマンの馬を使ってコクチャ谷を下り︑四日目にラピ

帰路キャラバンて登高を開始する︒気温が低いので雪が硬く︑すこぶる快調である︒コルの直前で左から入ってくる雪のつまったルンゼに入んなに固かった雪が︑ここでは何故か腐っていた︒頂上直下ま更に乗合バス︑トラック︑チャーターバスを乗りついで︑カーる︒ここは更に傾斜が強く四○度をこえているが︑高度順化ので続く雪壁を登り︑六人が交互に頂上に立つ・ガウォス谷側はブルに帰着したのは八月五日午前二時のことであった︒

理皇国︲皆﹈冒昌釦口ｇ農日と訂正する︒︹訂正︺八二︒ヘージの地図中里畠︲シ巳巨日卸目韻誤目とあるのを︑五○○メートルの垂壁になっていて︑身体が宙に浮いているよ

め︑下山にかかる頃には猛烈な吹雪となった︒降りつづく雪がうな感じである︒厚い雲がすやへての頂を閉ざし︑雪が舞いはじトレースを消し︑アイゼンが団子になるのを気にしながら前進（87）アルゼンチン中部アンデスの登山

ｌマルモレイホ主峰︵六○○○メートル︶の北東尾根の最高点で（88）二メートル︶の山群がある︒

われわれが目標とした第一次登山の対象の山々は︑セロ・ネ

グロ主峰︑東峰︵六一四○メートル︶︑マルモレイホ東峰︵五九二○メートル︶の未登峰である︒トヌジャン川の雪線は三八○○メー

トルであるが︑トヌジャン氷河は上部でツプンガート氷河と連なり︑氷河末端からツプンガートの源頭までは標高差二○○○メートル︑氷河の長さ約一八キロである︒

セロ・ネグロは主峰︑東峰と六○○○メートル以上のピーク

家及びオランダの登山隊によって試登されたが︑それぞれ山群

上隆を二つもち︑過去何回か︑アルゼンチン陸軍山岳部隊のバキャ

われわれの第一目標としたトヌジャン川︵四○日︒ご昌画ご︶流の東側︑北側からのルートを選び失敗している︒ネグロの西ーノ︵国自己画邑︒︶Ｉ軍隊の山案内人で山の専門家ｌや民間登山

域の山々は︑南米アンデス山脈の北側︑南緯三三度三○分にあラガラした岩くずの壁になっている︒東南面は急峻な懸垂氷河が東峰につきあげており︑南面は主峰と東峰の間に山麓氷河を面︑北面は標高差約二○○○メートルの岩壁で︑特に西面はガトヌジャン川の源流にはツプンガート︵目巨冒旨唱８︶六八○り︑アルゼンチン領メンドサ︵巨の且○閏︶州とチリとの国境線○メートルを主峰とし︑トヌジャン川の右岸西側のアンデス主あることから︑南面の谷から南面の山麓氷河に達し︑氷河の中られたが︑アプローチが長いことを除けば︑南面が最も容易で︵六二一メートル︶に連なる六○○○メートルの山々があり︑形成している︒ルートとしては︑東南面︑及び南面からが考え

いったんピューケネス峠弓○鼻骨国巨皀①旨①の︶︵四○四五メー○メートル︶へと続いている︒左岸の山では︑トヌジャン氷河の双頭峰からなり︑その東面は標高差約二○○○メートルの岩壁︑

マルモレイホ東峰はセロス・パロマレス︵○の貝︒の恩一○日胃の ︶東側にそびえているセロ・ネグロ主峰︵○①同︒ｚ①唱○︶︵六一五トル︶まで高度を下げ再びマルモレイホ︵旨日日︒丘︒︶︵六○○央部西側のコルから主峰及び東峰をねらうこととした︒

脈国境線上にそって︑セロ・サンフアン︵ｏ①国︒静昌盲目︶

周辺︑アンデスの主脈線上に位置している︒

川

アルゼンチン中部アンデスの登山と︑気候的には一部温帯に属するが︑殆んど乾燥気候︵ステッ

度から三五度にまたがるアンデス山脈の東側︶にふれてみる

気候面から見た︑アルゼンチン中部アンデス地域︵南緯三○ラグーナー南峰︵五○三四メートル︶の登山を決定した︒

るが東峰は未登峰であり︑しかもセロス・パロマレス︵北東尾プ︶で︑南緯三五度周辺では︑偏西風帯の風下地域としての特イホ主峰は︑チリ側又はアルゼンチン側から何回か登られてい南面は主峰との間に横断状の大氷河をかかげている︒マルモレ

は︑いまだ何人もはいったことがないということで︑これをル

性をもっている︒降水量は少なく︑山岳地帯︵氷雪気候区︶を根︶と主峰北側の主脈線の間にかかる北面氷河︵谷氷河︶からートとして東峰を登ることを考えた︒トヌジャン川から分岐すいる︒夏季における気圧配置は︑西に南太平洋高気圧︑東に南除いては︑標高四○○○メートル以下がステップ気候となって大西洋高気圧があり︑大陸内部は低圧部となっているため︑気る︑パロマレス川源頭に位置する北面氷河からの東峰は︑技術第二目標としては︑ツプンガート︵六八○○メートル︶の北東

的にはネグロよりむずかしいことが予想された︒

約四○キロに位置するプラタ︵四画国︶山群の北々東︑ツプンガ

・地形性降水などの局地的現象︑及び低気圧がアンデス山脈の圧配置としては安定している︒予想される悪天としては︑雷雨

風雪もありうる︒標高約三五○○メートル以下では雨となる︒

西側︵チリ側︶にあった場合で︑気圧降下の続く時は︑雪又はート川の右岸からプラタ側にはいりこんでいるフェア︵同①鯨Ⅱ悪いの意︶谷源流の山々Ｉエナノス︵両ロ四口︒の︶山群を決定︒この盛夏期︵一月・二月︶異常乾燥の続いたあと︑メンドサ州では地域には五七○○メートル前後の未登峰が数座あり︑アルゼン
チン中部アンデスで数少ない未踏査地域である︒結果的には︑メートル以上は風雪となる︒⑪気温南緯三三度付近での平均気温

雷雨をともなった大雨となり︑アンデス山脈の東側約三八○○標を変更︑南緯三四度一五分に位置するデアマンテ湖Ｐ侭巨目色

四○○○メートル○度Ｃ

ツプンガート氷河の増水が予想以上にひどく︑結局涙をのんで

ロ冨日四日①︶周辺の山々︑ポルカン・マイプー︵ぐ○房曾冨巴凰︶五○○○メートルマイナス七度Ｃ

フェアの谷を目の前にして︑退却せざるをえなかった︒すぐ目︵五三五○メートル︶︑セロ・エル・ゴロー西峰︵ｏ①同ｏ国の︒胃︒︶

六○○○メートルマイナス一三度Ｃ

セロ・アマリィジョ︵○閂Ｈｏ少日貨豊○︶︵四五六○メートル︶︑セ︵四九六○メートル未登峰︶︑ゴロ−束峰︵四九四四メートル未登峰︶︑

ロ・ラグーナー北峰︵○①同︒Ｆ画唱ロ ︶︵五一○○メートル未登峰︶︑

（89）

ー

力

○骨いいや︑天ヨ

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四

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５暹己亘当当芯亟囲ＳＥ々

＝

（90）

アルゼンチン中部アンデスの登山

I

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二三・五
二四・一

三二・○
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一一一一●一一

一九・三一三一・○

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一三・○

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一六・○

二二・○

一四・○

二一・一度一二五・二度一一七・八度
二!
・

二四・四一二九・三三i
二トル以上の風あり︒︶無風状態は︑アルゼンチン側に多い・西風の卓越は偏西風の影響によると思われるが︑偏西風帯は南緯四○度以南であるので︑パタゴニアのような悪い気象とはならない︒

南緯四○度以南は偏西風帯にはいるため︑風上側では降水量多くｌパタゴニア︑風下側は降水量少ないＩ乾燥バンパ︑パタ

ゴニア台地︒しかし中緯度帯では︑ペルー海流の影響大きく︑地形を形成している︒トヌジャン川周辺はその中間に位置し︑太平洋斜面も乾燥し︑北米カリフォルニアと近似した気候及びしかも主脈の東側であるため︑気象的には恵まれているという

四湿度メンドサにおいては平均五五％以下で︑東京の冬ことが出来る︒に近く︑かなり乾燥している︒

ミリメートル︑二月三二ミリメートル︑三月二八ミリメートル

天日が多い︒しかし雷雨は東京より多く︑メンドサ５日／月︑⑤その他雲量︑メンドサにおいては︑平均十分の三で好と非常に少なく︑東京の五分の一である︒降水日数は一 二月

登山隊の編成隊長朝井一男矼歳防衛大学校教授

日本側

防衛大学校校友会山岳部部長

六○○○メートル地点で︑風向は西風が卓越︑強風の割合は二○メート

登鑿隊長川上隆盤歳防衛大学校校友会山岳部監督

横浜市立鶴見工業商校

ル以上が︑四○○○メートルで○・六％︑六○○○メートルで③風夏季の風について考察すると︑四○○○である︒

それぞれ五日位である︒一般的に二月下旬からの降雪は不安定

東京調日／月となっている︒②降水量メンドサの十二月二一ミリメートル︑一月二四

イナス一度である︒日較差が非常に大きいことがわかる︒

最低の極はメンドサ一二月二度︑一月五度︑二月五度︑三月マ

最高の極は東京八月三八・四度︑メンドサ一月四四度である︒

サ｜京

場所一平均一最高一最低

東京
メンドサ
東京
メンドサ
東京
1

メンドサ

ド ！

六・六％である︒︵アコンカグァでは最大風速二五○キロメー

（91）

五
二

○i
九

二
二
二
二

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了￨ 黄

隊員大須賀浩犯歳一等陸尉
第三五普通科連隊

歳二等陸尉

第一三普通科連隊″村田光昭鋤歳一等陸尉″田尻一実
第七特科連隊″木村清順妬歳二等陸尉
第三一普通科連隊

第一三普通科連隊

田村真一型歳三等陸曹

第一七普通科連隊″安藤千年窃歳三等陸尉″

アルゼンチン支援隊
第一次登山支援隊長

第二山岳歩兵連隊

Ａ・Ｏ・コルバラン︵○○Ｈぐ昌営︶中尉

外︑将校二名︒

以下︑下士官五名︑兵隊五名︒．

隊員︑Ｖ・Ｊ・バサーン︵騨目国︶曹長

第一六山岳歩兵連隊下士官四名︑兵一○名︒国境警備隊一名︒ムーラ六七頭︒

デアマンテ支援隊長

Ａ・Ｎ・マルケス上級中尉

一一︽口ｏ隊員︑バサーン曹長以下︑下士官玉名︑兵六名︒トラック

第一次登山期間と登頂した山名と隊員︒一九六八年一二月一九日︑ツプンガート村︑アルゼンチン陸軍第八山岳歩兵旅団第二山岳歩兵連隊発︑一九六九年一月二日セロ・ネグロ︵六一五二メートル︶初登頂︒村田光昭︑安藤千年︑ルセロ伍長弓己里

５口︒①局︒︶︑一月一二日ツプンガート村着︒

第二次登山期間︑一九六九年一月一二日ツプンガート村発︑エナノスに向かう︒ツプンガート川の渡渉できず︑一月二五日

ツプンガート村着︒登山目標変更︑デァマンテ湖周辺の山々に

藤千年︑田村真一・二月四日アマリィジョ︵四五六○メートル︶︵五一一一五○メートル︶登頂︑大須賀浩︑田尻一実︑木村清順︑安向かって一月二九日ツプンガート村発︑一月三一日︑マィプー

ムーラニ五頭︒

九六○メートル︶初登頂︑村田光昭︑田尻一実︑木村清順︑安藤

第二登︑木村清順︑安藤千年︒二月五日セロ・ゴロー西峰︵四Ｆ・ルセロ︵旨８暁︒︶伍長以下︑下士官︑兵ともに約三○名︒

第二次登山支援隊長

千年︒二月五日セロ・ゴロー西峰︵四九四四メートル︶初登頂︑

Ａ・Ｎ・マルケス︵冨閏名の︑︶上級中尉

第二山岳歩兵連隊（92）

テ測地寺で三サＪＸｐ４Ｔｘ細荒呼冊母〃４ヤボニ︑Ａ計測願︵呂邑コニパ響ｘ叩へ唯山︵全望﹃．︶Ｕ①一○ョ④﹁・のぃ刀丘︑①帆①①．︷﹁○一ゴ型○斗○コこく四コｐＯｏｍｍ庁①Ｑ①︒①﹁﹁○三ｍ﹁ョ○｜①﹂○︵９９﹃ゴ︶この津︶④﹃丘︒⑳い三一○︵全望﹁ゴ︶︵﹁両三︶

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鴎簿

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識溌誕
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4※燕

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灘蕊議

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〜 §･ず擬脅

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セロ・ネグロ南氷河の中央氷壁

Thecentral ice‑wal l of theSouthGlacier ofCerroNegroトヌジヤン永河とサンフアン東面

TonuyanGlacier and theeast aspect ofCerroSanJuan (6111m)

TheSouth

PicoEste

マルモレイホ東峰北永河から望むセロ・ネクロ南面
aspect ofCerroNegro (6152m) seen fromtheNorthGlacier ofdeCerroMarmolejo.

蕊

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ｚ両く①もの．｜庁①︒庁①い○コォゴのい○に庁ゴｏｌｍｇ①﹁Ｏ︷刀冒Ｏ

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４等州ＴＡ升刑編詩笑菖Ｓ︑で易汎庁入Ⅱ叩く叩×

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川上隆︑大須賀浩︑田村真一・二月九日セロ・ラグーナー北峰︵五一○○メートル︶初登頂︑川上隆︑村田光昭︑木村清順︑安藤千年︒二月九日セロ・ラグーナー南峰︵五○一一画メートル︶

大須賀浩︑田尻一実︑田村真一・二月一○日︑ツプンガート村
着︒

メンドサ市からツプンガート村へ
三一月一四日︑サンチャゴ︵静己貝僧○︶から国際鉄道で川上︑村田︑安藤メンドサ着︒全隊員がアルゼンチン・メンドサ

は新鮮そのものである︒

一五日は作戦会議︑一六・七日︑登山基地ツプンガート村の第八旅団第二山岳歩兵連隊に集結する︒

一七日︑後発隊登山基地に到着︒連隊長以下幹部総出の出迎ると荒凉とした原野となり︑ところどころに最近開発された原えで︑大変なもてなしようである︒このあたりは︑人里を離れ支援隊と打合せを行なう︒一九日︑いよいよトヌジャン川のベ

油掘索機が︑のんびりと首を上下に動かしている︒二連隊の陸軍小舎べｌスハウスでの行動

ツプンガート村からトヌジャン川

ースハゥスに向かって出発である︒

する将校宿舎である︒夕方から在メンドサ市日本人会発足のパ

州都メンドサ市に集結︒われわれの宿舎は︑市の中心部に位置

ーティに︑比嘉さん宅に招待される︒沖縄の人達が中心であしない大部隊である︒支援隊長コルやハラン中尉以下約四○名︑一九日︑大須賀︑田尻︑支援隊と共に出発︒支援隊は予想も一︑洋菓子屋経営一である︒ビノをくみかわし︑日本食に舌つ

ムーラニ五頭︒二○︑一二日の二日間︑大須賀︑田尻︑ルセる︒洗濯屋経営が殆んどで︑内地人関係の移民者はホテル経営

づみをうち楽しい一夜を過ごす︒となっている︒人間の住んでいる所は︑潅概用水され必ず植林

まさにステップ気候で︑シャボテンや潅木の荒れ果てた疎林帯が控え︑緑の匂いを強烈に感じさせる︒市をとりまく地域は︑包まれた森の都︒市の西側にはサンマルチン︵野口巨胃目︶公園○○メートル以上は昨日の降雪でほんのり雪化粧をしている︒

五○○から五○○○メートル︑黒褐色の岩肌も荒々しく︑四○ーラに乗りかえる︒目前にせまるアンデスの前山は︑標高約四ックでジャレータ︵胃胃の国①︶︵三五○○メートル︶に︑ここでム

二一日︑朝井隊長以下本隊は︑連隊長︑連隊幹部と共にトラロ伍長外通信兵一名はトヌジャン川のルート偵察︒

した森に覆われ︑その周りは広大な果樹園︵ブドウ畑が主︶とここからムーラに乗った山旅となるわけである︒つづらおりのメンドサ市は人口約三○万︑プラタナスや桑の木の街路樹になっている︒気候は乾燥気候特有のさっぱりしたもので︑空気（93）

名︑ムーラ三二頭︒トヌジャン川左岸から右岸の河岸段丘にはかって出発︒日本側︑川上以下七名︒支援隊ルセロ以下一二

いり︑トヌジャン氷河末端の左岸にはいっている南谷に向かっ峠弓○風シ侭①昌口︒︶に立つと︑目の下はスパリと切れた感じて行進︒兵隊の歌うアンデス山歌が隊員の心をなごませる︒何急な山道をムーラに揺られ︑四三八○メートルのアルゼンチン

で︑前方にはマルモレイホ東峰が黒ぴかりした岩肌を横たえ︑

約一五メートルの高さで︑一面に厚さ約一メートルのモレーン

回か渡渉し︑目指す氷河と南谷の合流点に到着︒氷河の末端はをかぶっている︒南谷の左岸台地に仮のキャンプを建設︒谷はートル級のアンデス主脈が︑氷河をいだいて大きく波うっている︒標高三八○○メートル以下は︑ステップ状の河岸段丘を構

北側には山全体が氷河に覆われたサンフアンなど︑六○○○メ

成し︑起伏と色彩的変化に富んだ風景である︒

ートルの氷をつけた滝が五カ所程あり︑結局谷の北側にある急なガレ場をルートと決定する︒問題は物資の輸送であるが︑ル入口から先の長さ一五○○メートルにわたって︑二○ 三○メ

セロはガレ場の乗越まで︑ムーラを使用することにＯＫ・二四

夕闇につつまれる頃︑セロス・パロマレス末端の対岸︑トヌ

トル︶に着く︒アルプス風の石造り二階建の小舎で︑中にはな

日︑全力をあげ乗越の先︑三段台地の一番下︑南谷中流の右岸

ジャン川の左岸に位置する陸軍小舎ベースハウス︵二八六○メー

んの飾りもなく︑収容人員は約九○名︑われわれのために簡易に日本隊及びルセロ以下一○名︑ムーラニ八頭をもって︑物資の輸送を完了︑Ｃ１︵標高四○○○メートル︶を建設︒支援隊はル

ベッドが二階に設営される︒明日はネグロの南面及びマルモレ

セロと通信兵一名を残し︑引返す︒ルセロの強引とも思える積

イホ東峰︑北面氷河の偵察をすべく支援隊と打合せ︒
二二日︑早朝︑川上︑大須賀︑村田︑ルセロ︑通信兵一名で二六日︑全員荷上げ︒両岸からの落石に気をくばりながら︑極的支援に深く感謝する︒

大きな石と雪をかぶった谷を一歩一歩と高度を高める︒四○五って︑ステップをマルモレイホ東峰の麓に向けてムーラを飛ばす︒四○○○メートルあたりの台地から振りかえると︑北東に○メートル地点になると両岸が狭ぱまり︑約三○メートルの氷偵察に向かう︒トヌジャン川を渡渉しパロマレス川の左岸にそる・南面氷河の中央壁左側のコルから︑主峰へのルートを確認︑

ネグロ主峰︑南面氷河︑東峰と南東懸垂氷河がくっきりと見え雪をつけた滝が現われる︒手前から左岸台地を高まく︒滝の上

近に・ヘニテンテスが何本かたち︑これを水資源とする︒

部︑左岸台地四二○○メートルにデポ︑Ｃ２予定地とする︒付問題は南面氷河に突きあげている南谷の状態にしぼられる︒
二三日︑いよいよ朝井隊長ともお別れである︒隊長やコルバ

ラン支援隊長に見送られながらＢＨをあとに︑ネグロ南面に向（94）

アルゼンチン中部アンデスの登山

CerroNegro&CerroMarmoleio

N

RioTunuyan

（95）

0

1

2

34

5km

l

T

l

I

1

1

二七日︑Ｃ２建設︒大須賀︑村田︑南面氷河偵察︒

私と安藤は︑未知への期待とかすかな不安を抱きながら氷河た攻撃計画は︑次のようであった︒村田と安藤は主峰への登頂

上に立った︒一月二日の早朝である︒川上登華隊長から示されをひたすら目指し︑大須賀︑田尻は氷河の北端からつきあげた

二八日︑氷河の末端から二○○メートル程はいりこんだモレーン上に荷上げ︑ネグロ南面を目前にして士気大いにあがり︑ートル峰をアタックするというものだった︒ルセロは西側の尾

約六○○メートルの氷壁の上半分を工作︑一番近い六一四○メ

一人平均三○キロのポッカも快調にすすむ︒

二九日︑ルセロ︑氷河末端にビバーク︒夕方から風雪となりルセロの身を案ずる︒三○日︑全員停滞︑ルセロＣ１に下る︒

氷河の規模は比較的小さく︑長さ二・八キロ︑幅二・三キロ︑アイゼンがキシキシと鳴った︒そのアイゼンのキシミは︑アン

寒風に磨かれた氷河は︑テラテラの青氷となり︑歩くたびに根から登華︑村田隊と奥壁のコルで合流することとした︒

表面はゆるやかなカーブで波うっており︑クレバスも予想より入者があることを︑山の神々に急報しているかのように︑周囲デスに残り少ない六○○○メートルの処女峰に︑二人の不法侵

三一日︑快晴となり︑いつ気にＣ３︵五一○○メートル︶建設︒

少ないようである︒登頂ルートとしては︑氷河西側のゆるやか

クレバスもペニテンテス︵氷塔︶もない︑約三キロの平らなに響きわたった︒､な岩尾根と︑氷河中央を突破するルートが考えられるが︑文句なく氷河ルートを決定する︒

氷河を一時間程で終り︑六○○メートルの氷壁となる︒登肇開

一月一日︑大須賀︑村田︑田尻︑安藤は氷河中央奥壁のルー
トエ作︒木村︑田村はＣ３への荷上げ︑ルセロＣ３脇にビバーと︑朝日があたり暖かくなる︒空はぬけるように青い︒氷は硬クス・ロープを利用して急ピッチで登る︒約五○メートル登る

くＵ字ハーケンが見事にうたい︑がっちりときく︒その上の氷始︒下半分二○○メートルは︑昨日工作してあるので︑フィッ日記︒

壁に︑ペニテンテス気味の小さなヒダがあるので︑絶好のホー

田︑安藤︑東峰隊︑大須賀︑田尻と決定する︒以下村田隊員の﹁黒々とそびえ立つセロ・ネグロから︑南に流れ落ちる氷河はク︒いよいよ待ちに待った頂上攻撃の準備は完了︒主峰隊︑村三方を山に囲まれていた︒そして氷河の西端と山との接する地

ルド︑スタンスとなる︒快適な登筆である︒

始である︒赤いヤッケが朝日に輝いている︒少々遅れ気味であ

約三五○メートル登った頃︑大須賀︑田尻パーティが登肇開点に︑私達のＡＣ︵Ｃ３︶はあった︒すでに︑どの山々も朝日きすさんでいた︒に照り輝いていたが︑氷河にはまだ朝日の照射はなく寒風が吹〈96）

アルゼンチン中部アンデスの登山る︒彼等の健闘を祈りつつ︑我々もピッチを上げる︒所々に新う︒今日中に彼等が六一四○メートル峰に登頂するのは無理か

手こずっているに違いない︒コールして互に無事を確認し合いｏ

雪をかぶったヒドン・クレやハスがある︒注意しなければいけな

約五○○メートル登ると︑いったん壁の傾斜がゆるやかになを発揮する︒まるで一枚岩にうち込んだ埋込ボルトのように︒

晶細工のようである︒それにスクリュー・ピトンが絶大な威力

しかし︑いざその岩山を登り始めるとすぐ︑私達は六○○○メ

最後の処女峰かと︑疑いたくなるような平凡な岩山であった︒になる︒これがアルゼンチン中部アンデスの六○○○メートル

裾から右手に牧歌的盆地が広がり︑やがて六一四○メートル峰

る︒左手にセロ・ネグロの釣鐘状の主峰が黒々とそびえ︑そのもしれない︒やがて主峰と六一四○メートル峰との分岐点である︒しかし︑傾斜がゆるやかになると︒ヘニテンテスが大きくな

見上げると氷の壁が︑朝日に映えてキラキラ輝く︒まるで水り︑かえって歩きづらくなる︒皮肉なものである︒あと約一○

きつい・今まであったヒダもなく︑ツルッルの青氷である︒慎ない︒そのうえ呼吸は苦しくなり︑頂上は果しなく遠く思われ

浮石の足場は一足歩るく毎にくずれ落ち︑危険なことこの上

ートル登山の厳しさに直面した︒

重に登って五八○○メートルのコルに出た︒九時四○分であいるので元気一杯でトップ︑次は安藤︑私はラストをのろのろ出した︒ルセロ伍長は五○○○メートルピークを数多くふんで○メートル︒稜線は眼前である︒この最後の一○○メートルはる︒ここで稜線伝いに来たルセロ伍長と合流し休憩する︒
コルからまばゆいばかりに輝くツプンガート︑セロ・サンフ

は頂上だと思うと︑又次のピークが出現する︒すわり込んでしと進む︒ピークを一つ乗越すと次のピークが出現する︒この次

やがて安藤が四つ目のピークの上で﹁頂上／頂上〆．﹂と呼る︒

ばらく呼吸を整えて︑またのろのろと進むことのくり返しであアン︑メソン・サンフアンなど︑六○○○メートル級の国境稜線が眼前に迫り︑すぐ眼の下には︑不気味なまでに侵蝕された
トヌジャン︑ツプンガート氷河の景観があった︒私達三人は︑コーヒーで渇き切ったのどをうるおしながら︑その圧倒的な大コルからは岩の登りである︒しばらく登ると︑雪に覆われた者的スタイルで頂上に立った︒隊長の頭髪と登頂者の名前︑日んでいる︒ルセロが心配し助けに来てくれる︒とに角︑夢遊病

もう一つのコルに出る︒下をのぞくと大須賀・田尻パーティが本国旗をつけたピッケルを掲げて︑記念写真を撮る︒

時を記入した用紙を埋めて︑ケルンを積む︒アルゼンチンと日パノラマに酔いしれた︒

氷壁を登っている︒まだ相当下である︒ザイルを固定するのに（97）

いつも思うことだが︑登頂までの苦悩と危険の時間に比して頂上に憩う時間というものは︑何と短かく瞬間的であることだろう︒登頂者にとって頂上は安住の地ではないのだ︒
私達は頂上を後にした︒降りも浮石が次々と落ち危険きわまなう︒大きな岩がゴロゴロ流されている急流を渡渉するのは︑でない︒顔を空にむけろとルセロがどなる︒ムーラは何回かよ

時間にして一人渡るのは何分かでしかないが︑気持のよいものろける︒ムーラを三列に組むがすぐ列が乱れてしまう︒隊員がる︒頭を沈めなかったためと︑波にはねられ︑うまく岸にたど

無事渡渉し終り︑ホッとしたのもつかのま︑兵隊が一名流されりつく︒ＢＨにたどりついた時は︑人もムーラも一度に疲れがりない︒やっとの思いで分岐点にたどりついた︒私にとって︑張った固定ザイルのおかげで︑やっと氷河まで降り立った︒唯ホ東峰での一頭を加えて︑六頭がトヌジャン川原に葬られるこでてぐったりとする︒この重労働の結果︑ムーラはマルモレイ

コルから氷河までの氷壁の下りは悲劇的となった︒昨日と今日しっかりしないと危いという意識だけが︑ボャケタ頭の中で鮮とになってしまった︒

明であった︒山々はアー寺ヘントロートにつつまれ︑暮色濃い氷

河上には︑冷たい夜の風が吹きまくっていたが︑私達は強烈な二三キロ︑ムーラ

六五キロ︑トラックージ

ャレータ︵三五○○メートル︶ムーラ集結所

ツプンガート村︵一○○○メートル︶ーアルゼンチン峠︵四三八○メートル︶をへて陸軍小舎︵二八六○夏の太陽でザクザクになった氷河の上を︑長い影と凍りついた

ルバイトの結果︑やっと天幕にたどりついた︒

二キロ

三・二五キロ徒歩ＩＣ３︵五一一九キロ︑ムーラーＣ１︵四○○○メートル︶

ザイルを引きずって︑トボトボと天幕に向った︒一四時間のアメートル︶

徒歩ｌＣ２︵四二○○メートル︶

次の日にキャンプを撤収した︒そしてＣ１で登華隊長に笑顔で迎えられて﹃御苦労さん︒頑張ったらしいな﹄と握手をした

四・二キロ徒歩ｌセロ・ネグロ主峰︵六一五二メ○○メートル︶

八日︑マルモレイホ東峰目指しＢＨ発︒日本側川上以下七名︑ートル︶︒

時︑登頂を果したという実感と喜びをしみじみと感じた︒それ

六日︑支援隊がムーラをつれＣ１に現われる︒Ｃ１撤収︑トから三日後に︑濁流渦まくリオ・トヌジャンを下った︒﹂

漠にちかい草原の河岸段丘を︑のんびりとムーラに乗って進む︒この世はまさに天国といった楽しい山旅である︒源流に近支援隊ルセロ以下七名︑ムーラニニ頭︒パロマレス川左岸の砂

ずくと川幅約三キロと広く︑岩のゴロゴロした広河原となってヌジャン川に降ると︑一二月三一日から連日の晴天で︑トヌジラは恐れおののき︑なかなか渡ろうとしない︒ルセロの強引ャン氷河はじめ各枝氷河が融け︑川は異常な増水である︒ムーで︑しかも細心な誘導の結果︑どうにか全員何回かの渡渉を行（98）

アルゼンチン中部アンデスの登山

カスにはいる︒

冨房ｇの第一六山岳歩兵連隊に一泊︑ムーラを調達し︑バ

日本側川上以下七名︒支援隊︑隊長マルケス上級中尉︑下士いる︒セロス・パロマレス寄りにＣ１︵三五○○メートル︶を建

イホ東峰北面氷河のルート偵察︒氷河末端のアイスフォールの設︒ルセロ外通信兵一名を残し支援隊ＢＨへ・九日︑マルモレ

左岸にはいりこんでいる急なガレ場を登り︑高捲き気味にアイ○名︑ムーラ六七頭︑バカスの国境警備隊一名の編成となる︒

官六名︑兵五名以上第二連隊︒第一六連隊下士官四名︑兵一

二四日︑バカス発︑ツプンガート川に合流するブランコ川

スフォール上部にでる︒・ヘニテンテスが想像以上に発達︑高さ

一・五メートルから二メートルもある︒しかし東峰は間近かに

すでに一月九日︑次の目標エナノス山群の登山にあたって︑か︑支援隊間の性格の違いもあり︑なんとなく士気に欠けるよ

かえ︑ツプンガート川の増水が気がかりである︒混成隊のため︵観︒国田口８︶の出合いにある菩備隊小舎に向かう・盛夏期をむ

ツプンガート川の渡渉の可能性︑ムーラの多くが傷つき︑疲れ

せまり︑ラッシュによる登華の可能性がありそうである︒

きっていることなどから︑できるだけ早く低地に移動してやらである︒今日一日で︑支援隊にムーラによる負傷者が三名もでうである︒ムーラの扱い方をみても︑第一六連隊は優しいよう

日のみである︒

ねばならない︒日時的にマルモレイホ東峰登華のチャンスは明にして︑十分たしかめたのだが︑川の増水は支援隊の予想より私達が初めに予想し︑打合せの時にトヌジャン川の場合を例る︒落馬や︑蹴られた事故である︒

で早朝出発︒しかし氷河の・ヘニテンテス︑クレバスは登高スピ

はるかに多く︑渡渉不可能となる︒勿論前進を要請すれば無理

一○日︑リーダー大須賀外日本側六名に︑ルセロのメンバー

ードを著しく妨げる︒標高五一○○メートル地点にて東峰を断をするだろう︒しかし支援隊が混成部隊で︑今日の三件の事故情である︒対岸にはフェアの谷が︑その奥に未踏査のエナノスい︒茶褐色に濁ったツプンガート川の流れは︑あくまでも無表を考えても︑強引に前進すれば間違いのおこる可能性は大き念︒二日︑Ｃ１撤収︑ＢＨに下る︒

ツプンガート村からプンタ・デ・バカス︵弓ロロ冨号ぐ四ｓの︶へ

二五日︑撤退と決定︒マルヶス支援隊長以下バキャーノ達にが︑五七○○メートルの山なみを横たえているのだ︒

心から感謝される︒アンデスは広い︑他にまだ楽しめる山域が一二日︑トヌジャン川陸軍小舎ＢＨを撤収︒第二連隊に下手間どり︑一二日ツプンガート村発︑途中ウスパジャータａｍ︲

山︒一三日から第二次登山の準備を行なう︒支援隊との調整に（99）にしよう︒二五日︑心身共に疲れはてた感じでツプンガート村あるはずである︒すべては二連隊に下山してから考えること

相当の準備と覚悟が必要である︒この地方の陸軍山岳部隊も︑題であるが諺アプローチが非常に長いことと合せて考えると諺

エナノスを除いてはないようである︒エナノス登鑿ということ未登峰で︑価値ある地域ということになると︑この地方では

冬期には前述した原因で多くの犠牲者をだしている︒

ッド・タイミング︑隊員の顔が輝き︑新たなるファイトが燃えになると︑ツプンガート川の渡渉の可能性が第一の問題で︑あを受け取る︒増田甲子七防衛庁長官からの激励電報である︒．グに下山︑二連隊の正門にはいると︑衛兵から日本からの電報あがる︒翌朝は麻生人事局長からの激励電報もはいり︑士気は第二連隊のムーラの疲労回復がおくれているので︑トラッ

中旬から一月上旬までで︑これを過ぎては川の増水がひどくてとは輸送面でムーラの調達如何である︒第一については十二月

クで山麓まではいれる山域を選定する︒ツプンガート村から南連絡をとるのが一番のようである︒

無理である︒ムーラの調達については︑バカスの国境警備隊と一層もりあがる︒に三○○キロ︑ラグーナ・デアマンテ周辺の山々と決定する︒

最後に︑私達はアルゼンチン陸軍及び民間の善意あふれる好一部でいわれていたトラブルは皆無であった︒人々は明朗快活︑

意の結果︑数多くの山に登ることができた︒日本を出発する前︑

アルゼンチン中部アンデスの山々は︑夏好天に恵まれるた

デアマンテ周辺の登山については会報﹃山﹄第二九三号を参照︒

め︑アプローチの長い点をのぞけば︑登筆技術上からはそれ程だけあって高く︑心の温かさをしみじみと感じさせられた次第

機械文明こそ発達していないが︑生活水準は南米一といわれるである︒

難かしい所はなく︑楽しい山登りができる︒あえて技術的な困登山での問題は︑日本の山と同じように︑悪天対策と雪崩の問難さを求めるとするならば︑冬期登山ということになる︒冬期（100）コルデイエラ・キムサークルスとイリマニ縦走（1968年）

が栃木県岳連と共催で行なう事業として︑全県下によびかけ︑

人口一五○万余りの県で︑一般募金が約六○○万円になったし

コルディエラ・キムサクルスとイリが出たし︑岳連会員ひとりあたり千円の寄付も集められた︒

現物寄付も相当なものであった︒県からも一○○万円の補助金たのである︒

節約のためなのだが︶遠征が︑わりあいに経済的支障なくでき

ヘ︑しかも往復空路という一見ぜいたくにみえる︵実は時間のそのような背景のもと︑我々は距離的に最も遠いアンデス

あった︒

休暇扱いにはならないし︑給料一部支給という好意的なものでれる︶︑一般公務員は職専免︵同上︶︑会社︑公社でも︑欠勤︑隊員の勤務先での扱いは︑教職員は自己研修︵俸給は支給さ

マニ縦走ｌボリビア・アンデスー︵一九六八年︶

阿部重男
各都道府県山岳連盟の動きが活発になるにつれ︑何々県岳連登山隊という︑県単位の登山隊による海外遠征が幾つも試みらのうちでは比較的数少ないボリビア・アンデスに目をつけた︒

アンデスには︑わが国から既に多数の登山隊が出ているが︑そて︑結成二十周年を記念して︑県単位としての海外遠征登山をれたが︑栃木県山岳連盟も︑一九六八年五月から八月にかけ

五十九年参照︶︑一九六四年東京外語大学隊のレアル︵﹃山岳﹄六十

岳﹄五十七年参照︶︑一九六三年神戸大学隊のレァル山群︵﹃山岳﹄ここには過去︑一九六一年一橋大学隊のアポロバンバ山群︵﹃山海外遠征となると︑いまもって︑まず当面するのが︑いかに行なった︒

して資金および長期にわたるヒマを生み出すか︑ということがレアル山群のイリマニ峰︵﹃山岳﹄六十二年参照︶︑一九六七年女性

年参照︶︑一九六四年神奈川県浅野学園隊のアポロバンバ南部と三人による日ポ親善登山隊のレアル山群ワイナ・ポトシ峰︵﹃山しかし︑我々は︑その点︑たいへん恵まれたのであるが︑反我々のいつわらざる現実である︒

面︑看板︵といってもコマーシャルのではなじを背負わされた隊は本邦第六番目のボリビア・アンデス登山隊である︒

岳﹄六十三年参照︶と五指を数えるに過ぎない︒我々栃木県岳連

資金面では︑全県あげての援助をうけた︒地元の下野新聞社

しもつけ

固苦しい面も感じたが︑やりがいのある海外遠征でもあった︒(101）

よんだように︑すばらしい山なみである︒

が︑レアルは︑かつてオーストリア隊が︑新大陸のヒマラヤと前述の五隊は︑アポロバンバとレアル山群に集中している

ブ・アンディノ・ボリビアノ︵Ｑ巨ウンロ９国○︲国○一耳目︺○︶のル

陣曾匿の目①︲少且①ロ向曽＆昌○目届罷︶とは︑後にラパスのクル

クルスはこちら専用に願った次第である︒このドイツ隊︵○牙壗︲ームで交歓することができた︒

我々の登山計画は︑次の三期に合かれた︒つまり第一期︵五ボリビア・アンデスは︑︒へルー南部で東山系と西山系に分かれ︑その間にアルティ・プラノとよばれる︑幅数百キロにおよる約二百キロの山群をいう︒このレアル山群の南東にラパス川

さすが︑普通には︑北をコンサタ川︑南をラパス川でしきられがどこにあるかもわからぬ者が多いから︑特に南米とつけろ︑

名称をつけたのは︑県民の支援を得るためであった︒アンデス

栃木県山岳連盟南米アンデス親善登山隊と︑妙に長々とした

八月

二十七日

月二十八日 六月二十一日︶キムサクルス山群︑第二期︵六月七月十四日︶サハマ︑第三期︵七月二十二日

がっている︒

ぶ︑日本列島がスッポリおさまってしまうような︑大高原が広の谷を隔てて連なるのが︑キムサクルス山群であり︑ラパス南というほどだったのである︒山岳連盟の隊であるから︑隊員の一日︶イリマニであった︒

東からオルロ方面に︑北西から南東へ約百キロの山なみをみせ

構成は寄合世帯なのはいうまでもない︒

コルディエラ・レアルとは広義には︑この東山系の大部分をている︒

登山隊員︵年齢は遠征当時︶

隊長阿部重男︵三七歳︶教員栃木県岳連副理事長宇キムサクルス︵Ｃ日日圏９局︶とは三つの十字架という意味
であるが︑この山群は︑美しいレアルのかげに目立たぬ存在と

都宮大学山岳部ＯＢ宇都宮白峰会所属

動の対象となることが少なく︑未踏地帯を多く残していた︒″寺内真治︵三○歳︶栃木市役所職員装備担当東体連登山部委員宇都宮白峰会所属

隊員長谷川正︵三六歳︶教員マネージャー栃木県高県岳連事務局長宇都宮渓嶺会所属

副隊長小材守志︵三八歳︶栃木県庁職員渉外担当栃木なり︑また︑アプローチの不便さもあって︑いままでは登山活

我々は計画の段階で︑アポロバンバ山群とキムサクルス山群の両者を対象としていたが︑同じ時期にアポロバンバには︑ドイツの登山隊が入るという話を吉沢一郎氏から伝え聞き︑吉沢さんにお願いして︑ドイツ隊にアポロバンバをゆずり︑キムサ（102）コルデイエラ．キムサクルスとイリマニ縦走（1968年）

京農大ワンゲル部ＯＢ栃木山岳会所属

専売公社宇都宮地方局山岳部所属

4
5
5

20

1928

日

日

日

キムサクルス山群東面チャタマルカ湖南西岸にＢＣ

全隊員ラパス集結︵一○名︶︒

本隊出発︵空路︶︒

先発隊出発︵空路︑長谷川︑寺内︶︒

６月５日

６月６日

ＲＵｐＨワーｐＨ

６月９日

６月︑日

６月廻日
６月哩日

設営︒

キムサクルス山群西面ハチヤクノコリョ山麓にＢＣ

ＢＣ移動開始︒

名︶に初登頂︒

命名︶︑長谷川︑小島︑Ｂ峰︵のちにニッコウと命

阿部︑今井︑大野︑荻野︑Ａ峰︵のちにシモッケと小材︑寺内︑Ｃ峰︵のちにトチギと命名︶に初登頂︒

キムサクルス山群主稜線上の無名峰にアタック開始

ンソに初登頂︒

小材︑小島ョコカワに登頂︒今井︑大野︑サンロレ

ッペとヨコヵワに登頂︒

第三次アタック隊︵阿部︑荻野︑寺内︶サンフェリ

初登頂︒

ンフェリッ・へと無名峰︵のちにヨコカワと命名︶に

第二次アタック隊︵長谷川︑今井︑マルチネス︶サ材︑寺内︑小島︑大野︶︒

サンフェリッペ第一次アタック隊初登頂に成功︵小

設営︒

1

日

６月４日

6

隊員今井仁︵三○歳︶専売公社員装備・輸送担当〃大野宏︵二七歳︶教員記録・撮影担当宇大山
岳部ＯＢ会所属〃小島守夫︵二七歳︶県庁職員医療・食糧担当宇大山岳部ＯＢ会所属〃荻野憲︵二七歳︶富士重工社員食糧担当富士重工山岳部たかね会所属

ボリビア国サンタクルス駐在宇大山岳部ＯＢ会所属〃小島進︵三四歳︶海外移住事業団職員現地参加″亀岡武彦︵三五歳︶報道担当下野新聞社特派員
ロニー︵詞︒ロョ①︶井畑︵二二歳︶クルブ・アンディノ・ポリ

ほかに現地人で︑次の二名が登山の一部に参加した︒

マニ登山に同行している︒

ビァノ︵ボリビア山岳会︶会長日系三世浅野学園隊のイリ
アルフレド・マルチネス︵ど岸＆昌色昌口①国︶︵三三歳︶ク

ルブ・アンディノ会員一橋大学隊と同行︑アポロバンバのチ
ヨクニャコータ︑パロマニ・グランデに登頂︑神戸大学隊とイ

本隊行動日誌

リマニ︑イヤンプに同行︒

２月鵡日登山装備船積︵横浜港︶︒

(103）

月月月月

６月喝日ハチヤクノコリョ登頂に成功︵今井︑寺内︑大野︑付近から始まり︑さらに南東方向に標高五千から六千メートルの峰々が五十座近く連なる山群である︒その最高峰は︑山群中央部や堅南よりのハチヤクノコリョ︵言︒富２口︒８号士とｇ目︶荻野︶︒

７月１日サハマ山麓にＢＣ設営︒

であり︑その北にはヒガンテ・グランデ︵Ｑ唱昌①⑦国且①凸・忠この付近一帯の登山活動は︑詳しいことは不明であるが︑我︵シ唱旨尉占な８日己などが連なり︑主稜線をなしている︒

ョから南にはサン・ファンａ目盲目凸︑９日︶︑アギラル

マクラドウ︵冒目ｍｏ巳且Ｏ士︾ｇ＠日︶など︑またハチヤクノコリ

司日︶︑ネバド・アトロマ︵ｚ①ぐ且ＣＰ８Ｈｏ目色占当ｇ目︶︑イン

７月４日第一次アタック隊︵阿部︑寺内︑大野︑荻野︑ロニー︶南面ルンゼのルートで登頂︒

７月７日第二次隊︵小材︑長谷川︑今井︑小島︑マルチネス︶
登頂︒

７月翠日イリマニＢＣ設営︒
７月型日イリマニ南峰の西尾根上五四一○メートルに第一キ我が知り得た範囲では︑一九○三年ドイツ隊が初めて踏査した

ャンプ設営︒

ことに始まり︑一九一二年スイス隊によりハチャクノコリョ︑

インマクラドウ︑アギラル︑カルナバル︵地図上位置不明︶な

７月妬日同尾根五六八○メートルに第二キャンプ設営︒
隊をサポートして北峰に登頂︒阿部︑寺内隊︑南峰

７月妬日今井︑大野隊︑縦走にはいる︒小島︑荻野隊︑縦走

どの初登がなされた︒ついで一九二四年にドイツ隊が︑インマクラドウ以北一帯を踏査したようであるが︑詳細は不明であに登頂︒

日今井︑大野隊︑南峰︑中央峰︑北峰の縦走に成功︒

り︑その後Ｊ・Ｐ・プレムのドイツ隊が一九二八年アトロマに

７月

７月躯日小材︑長谷川隊︑南峰に登頂︒

ナ・クノコリョ︵国巨四首色○ロロ︒８二︒占勘ｇ日︶︵地図上位置不

初登︑一九三九年ハチヤクノコリョ︑アギラルの第二登︑ワイ明︶︑サン・ファンの初登に成功している︒さらに︑一九六四

８月１日ラパス帰着︑登山活動終了︒

８月過日ラパス出発︵空路︶帰国の途につく︒

８月９日ｌ哩日サン・ファン日本人移住地訪問︒

８月弱日羽田帰着︒

我々がこの地域のやシ詳しい地図を見たのは︑アメリカン︒

初登に成功している︒

アトロマの第二登︑アギラルの第三登︑ヒガンテ・グランデの年アドリアン︵シ島冨巳のメキシコ隊がキムサクルスに入山︑

キムサクルス山群での登山
キムサクルスはラパスから南東︑直線距離にして約八○キロ(104）コルデイエラ．キムサクルスとイリマニ縦走（1968年）

QuimsaCruz

f銅

ler

e

forLaPaz(105）

f orLaPaz

なみがギラギラ輝いて︑我々の闘志をわかせた︒

一木もみられない半砂漠状の高原の彼方に︑キムサクルスの山

トヨタ・ポリピアーナの新ヶ江氏は道に明るく︑キムサクル

アルパイン・ジャーナル︑一九四五年に載っていたＪ・Ｐ・プ

いたが︑その後クルブ・アンディノのグテーレス︵の匡胃目①園︶

レムのものであった︒我々は︑その図によって計画をすすめて︵インディオはカルメンロサともよんでいる︶まで乗り入れ

スの山ふところ深い鉱山部落コタクチョ︵海抜四六七○メートル︶

た︒ここでトラックを帰すが︑アンデスのアプローチが実に容氏が航空写真と彼の山岳界から得た知識をもとにして集成し長の井門泰氏から送られた︒別掲の概念図は︑その地図と我々

ャンプ設営のため前進にかかるが︑ここで一苦労する︒

易なことに精々張り合い抜けの感じだった︒翌日からベースキ

た︑スケール五万分の一の概念図的な地図を︑ラパス日本人会の踏査の結果︑作成したものである︒栃木岳連隊の登山は︑こン途中で賃上げストまで敢行する始末だ︒その結果︑結局リャ

インディオは実にルーズで︑約束を守らない︒さらにキャラバ

キャラバンにはリャマを雇うのだが︑なかなか集まらない︒の地図における主稜線北東部に派生した︑サンフェリッ・へ︵殴国五月十九日︑羽田をたった本隊は︑現地時間二十日昼近くラ

罵層①ふ︑８日︶山塊の初登頂に主目標をおいたのである︒

パス空港に降りた︒装備類は︑Ｋラインによりチリのアリヵ港

それでも六月一日︑コタクチョからサンエンリケ︵離国同旨︲

マ一頭につき一日六︒へソ︵一・へソ三○円︶となる︒

風呂①︶峠︵四九○○メートル︶を越えたところ︑チャタマルカあわず︑通関もスムーズに行った︒トヨタ・ポリビアーナの河合

経由でラパス入り︑在留日本人会の骨折りで心配した盗難にも社長が︑社屋の一室を本隊の装備類倉庫に提供してくださり︑を設営できた︒

湖畔︵臆・○冨冨日胄８︶にベースキャンプ︵四八二○メートル︶

五月二十八日︑一切の準備をすませ︑マルチネスを同行し︑すべて順調にすすむ︒

い氷河をチャタマルカ湖に向け押し出している︒ルートは︑こサンフエリッペ︵五七○○メートル︶の南西氷河上にとり︑南稜をのりこえ︑頂上南東のプラトーに

サンフェリッ・へは︑頂上直下に大氷塊を崩壊させ︑二キロ近

トョタのトラックは︑アルティ・プラノを二五○キロ突走っ出る︒プラトーに出る南稜ののっこしが困難であるが︑プラトラパスを出発した︵小島進は移住地に水害があったため登山にた︒ゆるやかな起伏の褐色の高原が荒涼と果てしなく広がる︒

ーに前進テント︵五二四○メートル︶をあげてからは︑稜線上のは不参加︶︒

どころ︑すすけたような草が申し訳のように生えているほかは︑

荒野にポッンと置き忘れられたようなインディオ部落︒ところ（1 ）コルデイエラ．キムサクルスとイリマニ縦走（1968年）

前記六峰︵サンロレンソ静旨Ｆｏ局員︒︲Ｐ③ｇ日には︑サン

ハチヤクノコリョ︵五九○○メートル︶

氷は硬いが表面に新雪がついており︑それほど困難はなかっ

フェリッペ前進キャンプに荷上げにきた今井︑大野が七日初登

比較的単調な登行となった︒

た︒高度も五七○○メートルでは︑ほとんど影響がなく︑気候

頂した︶の初登を終った本隊は︑ベースキャンプをキムサクル

ヨコカワ︵五六五○メートル︶は全く安定しており︑快適な登はんであった︒

ィオのトラックを利用した︒

ス山群西面に移動した︒キャラバンは地元の鉱山で使うインデ

ハチヤクノコリョヘは︑はじめ東面バクー亀四○巨昌︶からのア

サンフェリッペの北部︑尾根つづきに︑ひときわぬきんでた
ヒマラヤひだのきれいな峰があった︒やせ尾根づたいに登り︑頂上直下に五○メートルのフィックスを設けて︑全員登頂しから西面チョヘナコタ︵○ｇ甘四８国︶へまわりこんだ︒チョヘ

ナコタから望むハチャクノコリョは︑キムサクルス山群の盟主

タックを考えたが︑アプローチの容易さと︑踏査の目的のためてラパスを訪れたことのある栃木県の横川知事の名をいただきにふさわしく︑雄大な山容を誇り︑氷河のスケールも大きく︑た︒これは無名峰であったため︑本隊の後援会長であり︑かつクルブ・アンディノ︑ラパス日本人会とも相談︑諒承を得て︑た︒

既にスイス︑ドイツ隊が登った山だが︑我々の闘志をかきたてシモツケ︵五七三○メートル︶｜｜ツコウ︵五七五○メートル︶ヨコカワと命名した︒以下に述べる三峰の命名も同様にした︒

サンフェリッ・へ山塊とチャタマルカ湖を間にして︑向かい合プを出て︑標高五七○○メートルにアタック・キャンプを設て︑六月十七日寺内︑今井︑大野︑荻野の四人がベースキャン

二日間の偵察のあと︑ハチヤクノコリョ氷河にルートを定めったキムサクルス山群主稜線上︑ヒガンテからアトロマ間の十登頂をなした︒

営︑翌十八日強風にたたかれながらも晴天に恵まれ︑戦後初のトチギ︵五六五○メートル︶

三班に分け︑六月九日から十日にかけて登頂し︑栃木県に因ん

キロほどの問に三つの無名峰が連なっている︒これらを本隊を

どの峰も氷河の上に突出屹立した岩峰で︑その側壁に幾筋かだ︒本隊はトラックでラパスから︑三五○キロ走ってサハマ部

サハマはチリ国境に近くそびえる氷の塊のような大きい山

ボリビアの最高峰サハマａ且四日四＆ふざ日︶のルンゼが懸垂し︑それが氷雪で埋められていた︒そのルンゼ落についた︒ラパスを出て四日目の七月一日サハマ山の南西︑だシモッケ︑ニッコウ︑トチギと命名した︒にルートをとり︑数ピッチで頂上に立った︒(107)

トをとって︑食糧などをサポートしておいた︒

した︒ここには小島︑荻野隊が︑第二キャンプから直接のルー

二十七日今井︑大野隊は予定より早いピッチで登高を続け︑

海抜四四八○メートルの地点にベースキャンプを設営︑二日南

営︑そこからダイレクトにアタックした︒しかし山の大きいサ西稜を越えて︑西面氷河上五○五○メートルに前進テントを設

あと︑二十六日北峰に登頂︑同日阿部︑寺内隊は南峰に登頂︑北峰に登頂した︒いつぽう小島︑荻野隊は︑さきのサポートの線上峰ル私２発上発菩発

最後に︑我々の登山が成功裡に終了したかげには︑クルブ・″ＣＣ

二十四日︑南峰から西へ張り出している尾根上五四一○メー

アンディノの好意とラパス日本人会の絶大なる協力︑日本大使

南〃中北．北．

恥８睡哩嘩頂央嘩蝿ル坪〃ル２１

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晴く晴

イリマニ縦走記録

もしくは北峰に登頂した︒

二十八日小材︑長谷川隊が南峰登頂に成功︒結局全員が︑南峰

ハマは︑氷河の状況も悪く︑登頂ルートの発見は困難をきわめ

七月三日︑一日がかりでルートエ作︑長さ百メートルを越すた︒

フィックス・ロープを張ってルートをつけた︒四日︑阿部︑寺内︑大野︑荻野︑ロニーが八時間の苦闘の末︑一九六四年の東京外語大隊につづいて日本隊二番目の登頂をした︒つづいて七日︑小材︑長谷川︑今井︑小島︑マルチネスが︑本隊の第二次登頂をした︒

イリマニ︵昌目國昌占溶９日︶初縦走
本隊最後の目標は︑ラパスから毎日仰ぎみられるイリマニの
南峰︑中央峰︑北峰の初縦走である︒

七月二十二日︑イリマニ西面︑四四六○メートルの地点にベ

トルに第一キャンプ︑二十五日五六八○メートルに第二キャンースキャンプを設営︑イリマニ縦走の拠点とした︒

プをひきあげた︒

ア・アンデスの報告を終る︒

館の親身の援護があったことを記し︑忘れ得ぬ百日間のボリビ

二十六日︑今井︑大野隊が縦走にはいり︑南峰︑中央峰を踏んで︑中央峰と北峰のコルでビバーク︵高度六○九○メートル︶（108）

牛でｕＨ｜﹄逼入︵雪９コ一︶申寺︑ｑや廿田○号凹韻ヨョ附則ＴくＨ︲吋蔀鞭の⑪．可①二℃の︵○吋＠つョ︶い①①．︷﹁．○ヨヰヨ①田四伽①○四ヨロロＫ庁ゴ①Ｆ回天①○ゴ︑庁⑪ヨ①﹁○ｍ︵すＫい

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く○天Ｏ天凹乏伽二①津︶④い⑪︒可①一己の︵Ｏの．﹇①﹁︶④．Ｑのロコ言１０﹁①．Ｎ○︵﹁両丁庁︶いの①．︷﹃︲ＯョＺ①く団ＱＯｚ妄六○口①ＫＯ．Ｑ拝す①く④一一のく○す囚庁︑ョ︑﹃ｄのＩ・辿ｕｑ掠号切中寺叫︑４﹄でごＳ或岸罰パペヰャ︑ｕＨ−﹂・蓮︑八一丹冷︶〃山Ⅱ﹈計ｑ︵計︶〃牛咄︑ロー＼Ｙ︑く︵計︶印冊合融ｚ①くｍＱＯ計００互四ａ句○マゴ︶︵｜の津︶①．ＱｚのくぃＱＯ刀芹○﹃○ョ④ａ︑・雪ゴ︑︶︵﹃両ゴ庁︶い①のコヰＯョ岸す①凹芹四○天︒④ヨロＯ︷の⑳．ｎの５①．

牛﹀︑ｕＨ｜﹂・と︑人誹隣朴寺ｗ︑乢号Ｊ中々野ｒ抑剋で母Ｓ噸印囲︑朴侶〃牛︑﹄でｘ叶煎説Ｓテ中拙編︵９９﹃ゴ︶且巴庁副テロ刈偏︵臼ｇョ︶風辿郎冊叶圭①両四コ庁①①﹁③．Ｑのａ つヨゴ︶

噌巾遥守編︵弓９コ二号ＪＳ到冊︵特Ｆ牛︑や×Ｅ輔到嬰︶ー

Ｌ①０コ︑︒仁．○ＯＯｌ−Ｏ︵︒＠つつ﹃ゴ浄鐵

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灘
唖壗

識
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ベースキャンプからメルセダリオの南壁を望む

Southwal l ofMercedario (6770m) seen fromtheBaseCamp

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メルセダリオの第2キャンプ(5200m)から第3キャンプ(5700m)

On thecl imbing routebetweenCamp2
Mercedario(6770m).

(5200m)へのルート工作andCamp 3(5700m)

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南壁下部の縦横に走るクレバス地帯
Crevassesarea justbelowtheSouthwal l ofMercedario乱すするペニテンテ（メルセダリオにて）

Ghastlystandingof nieve‑penitentes (Mercedario)

三斤．三口﹁︒こい田①天①﹁二少一討津．︶印﹁丘芹のい○仁子﹃︑亘皿の乏一テヰー①し仁︒○倖一○コ︑Ⅱ．ｘ︑仙逼︑サＪ皿計４１誹汎︒︑灸ｌ響ｌＨ編パヰｑｘ宇瞳唯〃計誰戦国／會緑〃廿冷Ｓ叶覗戦唯さで︑Ｙ山そ．ｍＩ︑ズコーＯ天．言天．

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メルセダリオ南壁(1968 年）

メルセダリオ南壁︵一九六八年︶た︒思ってもいなかった朗報に︑喜びと気強さを覚えた︒

早速隊員の選定を行なう︒隊長は当初から計画の中心だった薬︶︑岡部佳生︵写真︶︑笠間秀二︵装備︶︑増山︵現地参加︑通訳︶

吉田三郎︑副隊長は小島実︑隊員は渡辺辰雄︵食糧︶︑天利︵医と決定し︑一方アルゼンチン隊は次のように連絡をうけた︒○の○日展巨目目処謁歳

隊長静吋唱︒恩日働且の圃詔歳

ショ○日○国①○月匡四詔歳

案内人巨幽ご巨巴の︒ｐ国巴①画認歳

吉田三郎
小田原山岳協会では︑第一回海外登山の目標を定めるに当り︑

困８匙○ぐ巴号園諏歳

詞号呂ｏｐｇＯ貝蝿歳
高度六○○○メートル以上であること︑少人数で登頂が可能では一月三日︑空路ブエノス・アイレスに向かった︒一月十八日

二日︑天利・岡部の両隊員が先発として海路日本を発ち︑本隊

これで日ァ合同登山隊の編成が終った︒一九六七年十一月十をあげた結果︑ヒマラヤ以外ではアンデスという意見が多く︑あること︑費用があまりかからぬこと︑その他いくつかの条件

南アメリカ第四位のメルセダリオ︵六七七○メートル︶南壁に決に全員集結︑ＮＨＫブエノス・アイレス支局では我々のために

ところが︑この山の資料はきわめて少なく︑わずかに吉沢一まった︒

により即日無税で通過し︑我々の基地であるサン・ファンへ送特派員を派遣することが決まった︒荷物の通関は関係者の協力

人口二十七万︑メンドサに次ぐブドーの原産地として発達しることが出来た︒

郎氏のポーランド隊による北西面からの初登頂の翻訳があるだけだった︒しかし︑それも三十四年前の記録であり︑最近の資料を得るために︑アルゼンチン大使館に資料の提供を依頼したている都市で︑砂漠の中の森の都である︒メルセダリオ・クラ

1

ところ︑アルゼンチン陸軍とメルセダリオ山岳会との連絡に成メルセダリオ山岳会からは会報と︑合同登山の申込みがとどい功した︒陸軍からは︑サン・ファンからの道路のスケッチ図︑(109）

提供された民家に居をかまえて︑サン・ファン市関係者︑警備力しており︑会員数七○名の山岳会である︒我々はクラブから

ブは︑この都市の社会人団体として活動し︑青少年の育成に努を起す︒とにかくこれからは日ア合同登山で︑我々の隊員でス

受けて︑いよいよ入山だなという気持になり︑全員活発に行動

ン第一日を迎えることになった︒案内人ゴンザレスの出迎えを河とブランコ河の合流点フンタに着いた︒広い河原にキャラバりをあげて通り抜ける︒一日走り続けた我々は︑ロス・パトス

２︑日ァ両隊の食事は別とする︒

往復するため︶︒

１︑一日の行動範囲はムーラの半日行程とする︵ムーラは二い︑次の点で一致した︒

日ア両隊長とゴンザレスの三名でキャラバンの打合せを行たいものと思う︒

・へイン語のわかるものがいないのは心淋しいが︑無事に下山し隊への挨拶や︑現地調達物資の入手に忙殺され︑一方吉田以下

かった︒

三名はクラブ員の案内で︑キャラバン用ムーラの最終契約に向

ムーラの交渉は予想外に難行した︒当初我々は予算の関係で

主は入山中の全日数の契約を迫って来た︒金額も二十五万円と入山と下山のみにムーラを使用することで交渉を始めたが︑馬両方の意見が大きく違い︑クラブ員とも再三再四打ち合わせを含み︶の契約にたどりつくことが出来た︒契約に当っては文書

４︑その他問題が起きた時は︑その都度打合せを行う︒

３︑ムーラの附添はア隊より一名とする︒

重ねる始末であった︒結局我々が折れて︑金額を十六万円︵食糧を交換して︑今後のいざこざのないようにしてサン・ファンへ

５︑全行動の責任は日本隊長とする︒

戻った︒サン・ファンでは別の隊員が荷物の積換えを行い︑夕以上の点を全員に伝えて第一日を終る︒

一月二十七日慣れない土地だが︑朝は日本の山と同じであ方にはサン・ファン州と日本大使館の厚意による日本週間の挨の案内があり︑比較的スムーズに事が運んだようだ︒一月二十ンが始まる︒赤茶色に濁ったリオ・ブランコ河を右に見て︑歩る︒ムーラを使ってロス・パトス河を渡り︑いよいよキャラバ

拶に出かけたり︑いろいろ多忙であった︒現地調達もクラブ員

六日︑クラブから差向けられたトラック一台に十二名の大世帯

サン・ファンを一歩外れると砂漠となる︒一路メルセダリオ

ここで羊肉を二頭分調達し︑三時間の休養後︑牛馬が昼寝してた土壁の家には︑インディオ系の老人が我々を迎えた︒我々はくこと二時間でカサ・マリージャ牧場に到着した︒柳で囲まれが乗り︑サン・ファンを後にした︒に向って疾駆する︒小さな部落カリンガスタ︑ベレキルと砂煙（110）メルセダリオ南壁(1968年）

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提供CI UBANDINO・MERCEDARiO(111）

がけず一人の登山者が現われて︑我々の方へやって来た︒彼はんびりとしている高原に出た︒ここがガス・グランデで︑思い

ブエノス・アイレスに住む登山家で︑十五日前からメルセダリ

いる牧場を通り︑リオ・ブランコ河とコロラド河の合流点には

オ南壁の初登塞を目指して入山していたが︑三日前六○○○メ

三十分後に到着した︒このコロラド河は三十四年前︑ポーランド隊が初登頂したときのルートである︒我々はコロラド河を見て来たのである︒日本隊のことは︑入山前にブエノス・アイレ

ートルの地点で友人の一人が高山病になり︑救助を求めて下っ送ってブランコ河の河原を︑日蔭を求めつつ歩き続ける︒

二十八日高度一二○○メートルの朝である︒矢張り朝晩はスで知っていたという︒彼らもメルセダリオ南壁の初登肇を︑凉しい︒雪解の水は濁っており︑飲むまでに手間がかかる・・日

中は非常に暑いので︑なるべく日中の歩行を避け︑朝のうちに少しあせって登ったようである︒

外国隊にさきんじられたくない気持があったかもしれないが︑我々は早速︑山の中腹に︑閉込められている仲間の登山者の救歩くようにして︑昼間は仮睡することにした︒アルゼンチンのり︑谷間は極端に狭くなって来た︒両岸が断崖になっている通両隊長で打合せを行い︑馬二頭を提供することとした︒また日援に︑全力を尽すことを約束して彼を休ませた︒ただちに日ァ

生活様式が︑隊員にも影響してきたらしい︒牧場もようやく終称ピューマの谷へ︑続いて今日のねぐらエル・チャヵイ︵二三くる︒この一帯の天候は︑新月になると天気が一変するとのこは昨日から変化のきざしが見られ︑午後になると強い風と雨が三十日今日も相変らず花崗岩の岩肌をへずり続ける︒天候の北稜の麓に位置し︑メルセダリオ南壁が眼前にそびえ︑モレ

プは広い河原の一隅に設けることが出来た︒この基地はラマダ

適当と思われ︑全員には何も異状が見られない︒ベースキャンを現わした︒相変らずスローテンポだが︑隊員の高度順化には方にはピコ・ポラコ︵六一○○メートル︶が氷河をともなって姿

ン最終日の行動に移る︒いよいよラマダ山群に入って来た︒前三十一日我々は増山隊員を救助に向わせ︑本隊はキャラバ

ちながら︑その問他の隊員はベース・キャンプ設営に向う︒

編成して取り組むことにする︒救助隊と本隊との連絡を常に保本隊から救助要員一名を先行させ︑必要ならば全員が救助隊を○○メ・Ｉトル︶へ着いた︒我々はいつもガッガッと登っているので︑ア隊︒ヘースでは何か物足りない感じがする︒

二十九日昨日に比べて谷は一層せまくなり︑岩壁の中復をへずったり︑河を徒渉したり︑手こずったりして︑今日は道なき道を気楽くに行くムーラがうらめしく︑たどり着いたのがコとで︑ア隊長は二月十五日頃まで悪天候が続くだろうという︒

ルレドル︵二八○○メートル︶の広い草原である︒

高山植物が足もとに乱れ咲き始めている︒久振りに放牧馬がの(112）

メルセダリオ南壁（1968年）

メルセダリオは南東に尾根が続き︑この尾根からメルセダリ

後になると物凄い雪に見舞われ︑これからの行動は多難を思わら三十分の位置にＣ１︵四二○○メートル︶を設けた︒今日も午急激に落ちたが︑ペニテント・スノーの少ない︑南壁取付点か

オ氷河に一直線に氷河となって落ちている︒一方メサ︵六二○せる︒慣れぬ高度で頭が痛く︑仕事がルーズになって︑荷上げ

ｌンが重り合って落ち込んでいる︒○メートル︶は下部にセラックス︑上部に︒ヘニテントと氷塔が登

ア隊員は荷上げのムーラと共にベース・キャンプに戻り︑我の荷物の整理に手間どった︒

この附近の山は鋭さはなく︑むしろ一見容易に登れるような形

頂を妨げるように存在し︑頂上はドーム状に形成されている︒

我はルートの選定に取りかかることにした︒先ずァ隊が昨年六二岩峰を右にかわし︑わずかに露出している岩をたどって稜線

してメルセダリオは︑外国隊を含む四回の試登をこばんでいる

直下の岩稜に到達し︑右にトラバースを準備中︑表層雪崩に出態の山が多い︒しかし六○○○メートルを越える山である︒まく二日間は美しい谷間に休養して︑それから行動を起すことには余り問題はないが︑第二岩峰の上部が問題である︒ァ隊は第した︒午後には増山隊員が遭難者を馬に乗せて下って来た︒凍

会って失敗したのだが︑我々も同じルートを取ることは同じ失○○○メートルまで到達したルートを検討してみた︒第一岩峰

傷で手足の自由がきかないが︑精神状態は普通に戻ったので︑突込み︑稜線直下の岩峰を左に大きくトラバースする方法が︑敗を繰返す可能性が強い︒むしろ第二岩峰の左側にある氷河に程である︒我々には経験のない困難さがあるのだろう︒とにか山して行った︒

二月三日小島・渡辺両隊員がルートエ作のため先発し︑他は︑その日の行動後に打合せをすることにした︒

雪崩をさける最善の策であると思った︒そして詳しいルート

我々のベース・キャンプで休ませ︑夕方我々に別れを告げて下

二月一日装備の点検と食糧の配分に費すと共に︑登頂計画
を打ち合せる︒ア隊はメサへ登頂し︑メルセダリオは我々七名ですべての行動をすることにして︑大部分の荷物はＣ１へ荷上

ニテント・スノーを︑喘ぎながら一時間半で乗越す︒今度は氷のペニテント・スノーの入口に着く︒傾斜四○度︑林立するペ南壁取付までは堆石氷河の上を歩く︒三十分後アンデス特有の隊員は荷上げに当る︒

我々もＣ１へ向かって出発する︒うねり状のモレーンを上った

化した雪面が上に伸びている︒ルートエ作隊はロープ・フィッ

二月二日強靱なムーラ五頭を選び︑Ｃ１へ荷上げする一方

げしておく︒

る︒高度四○○○メートルを越えると息苦しくなり︑ピッチはり下りたりし︑氷河湖をいくつか越え︑クレバスをさけて登(113）

クスに専念してぐんぐん伸ばしている︒八○メートル︑一○○に見舞われる︒一気に通り抜け︑第二岩峰と稜線からＣ１まで

左に大きくトラ零ハースする︒風が通り抜けるとザザ⁝⁝と落石登り切る︒Ｃ３の設営地点を氷河地帯に求めるように指示した

落ち込んでいる氷河の間の︑ルンゼ状になっている氷雪地帯をが︑見当らないので偵察だけにしてＣ２へ帰らせる︒隊員の疲メートルと︑三○○メートルフィックスした所で第一岩峰の上

二月四日今日は全員でポッカに当る︒昨日と同様に・ヘニテ

部に小さなテラスを見つけ︑ここをデポ地とする︒

ント・スノーを乗越すが︑背に二十五キロの荷物は意外に重く労がはげしい・代する︒ルートエ作は小島・岡部両隊員が行ない︑Ｃ３設営地

二月七日︵晴︶増山・渡辺両隊員をＣ１へ︑天利・笠間と交感じる︒一段登っては休む︒とに角前進だ︒フィックスされたを見つけることが出来ない︒Ｃ３は登頂への大切な基地なので雪面は休む場所が少なく︑五メートルごとにつながり︑前の者が立つとそこまで一気に登る外に休めない︒苦しく喘ぎ︑昨日︑のデポ地までたどりつく︒そこからテント地まで一ピッチ︑再早く決めたい・四日目のルートエ作へ出かける︒第二岩峰の上部一○○メート

二月八日︵晴︶今日こそはと天利・笠間隊員がＣ３建設地へ

び八○メートルのフィックスを固定して登り終る︒Ｃ２︵五二ルの氷河の中に︑絶好のテント地︵五七○○メートル︶を見つけ○○メートル︶は非常にせまく落石に見舞れるようだが︑外に適当な場所が見当らないので︑二時間かけて整地しテントを張二月十日︵晴︶Ｃ２の隊員はＣ３へ負荷︒Ｃ３の二隊員は稜線で指示を与える︒

Ｃ２に帰えす︒小島・岡部はＣ２に入り︑Ｃ１は隊長一人で無とＣ３建設を行ない︑増山・渡辺をＣ３に残して天利・笠間を二月九日︵快晴︶増山・天利・渡辺・笠間の四隊員で荷上げ入る︒てくる︒小島・岡部がＣ１へ休養に下り︑増山・渡辺がＣ２へる︒渡辺・天利・笠間・増山隊員が残り︑吉田・小島・岡部隊
員がＣ１へ下る︒

二月五日︵晴︶Ｃ２から第二岩峰まで約五○○メートル︑傾斜四五度から七○度︑氷壁の連続で風が強くルートエ作がはかどらない︒笠間が高山病にかかり︑天利とＣ１へ下山させ︑小島・岡部をＣ２へ残す︒

二月六日︵快晴︶今日も朝から風が強く︑昨日のフィックス

が︑急斜面でなかなか進まず︑七ピッチでＣ３へ戻る︒

線までのルートエ作に向かう︒Ｃ３からのルートは単調であるをたよってデポ地まで荷上げをする︒更に高度を上げるためル

ル︑実にきつい登りだ︒ここを中間地点として第二岩峰直下をートエ作を行なう︒第二岩峰直下のクレ︑ハスまで二○○メート

(114）

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メルセダリオ南壁（1968年）

ピッチ伸ばしたが︑大きなクレバスのため時間を費し︑苦しぶくなる︒今日も定期便のように出発する︒昨日からさらに三

二月十一日︵晴︶連日の行動で疲れがひどくなり︑動作がにおさまり︑明日のアタックは確実となる︒今日は早く休むこと

長から今日は行動を中止するように指示がある︒午後から風はくハーケンが使用出来ない状態では︑第二案の他なく︑またＣスし第三岩峰の左を巻くルートの検討をした︒結局岩壁はもろら隊長と交信し︑岩壁を直登するルートと︑左へ大きくトラパ

伴う頭痛は漫性化し︑動作一つ一つが全くのスローモー︑四時なりそうだ︒休養とはいえ五三○○メートルの高度︑高山病にックを決行する︒昨日の風もおさまり︑絶好のアタック日和と二月十五日︵晴︶午前零時起床︑隊長と交信しいよいよアタ

アタック

にした︒

４建設も日数の点で無理があり︑Ｃ３からラッシュ・アタックをい︒稜線直下の岩峰にあと二ピッチの所でＣ３へ戻る︒Ｃ３か決行することにする︒アタック隊員は小島・渡辺の二名︑サポ

ヘッドランプの灯をたよりにして︑フィックスされた氷雪面

三十分︑Ｃ３を発つ・は朝日があたって来た︒我々が休んでいるクレバス帯にも淡いにアイゼンをきしませながら高度を上げる︒六時三十分︑山にートは天利・笠間の両隊員とし︑登頂期限を十五日までとする︒

二月十二日今日は稜線上に立ち︑ルート次第ではビバーク

朝日が射し込み始め︑七時再び行動開始︒第三岩峰直下を左にによるアタックを行うようにとの隊長からの交信で︑四名で出イニュァスで一ピッチ行った︒突然岡部が強い光線に目をやら発する︒昨日のクレバスまで一気に登り︑小島・岡部がコンテ

左端基部まで四四○メートル︑三時間半を費して一気にトラバースする︒基部からは氷雪面が六○度から七○度の勾配で︑一トラバースを試みるが︑落石が多く傾斜もきつい︒岩峰の一番

五○メートル位続いていた︒四ピッチでようやく稜線へ出るこれ︑両眼が全く見えなくなった︒直ちに行動を中止してＣ３へし︑十三日は休養日とし︑吉田・天利で岡部をＣ１まで下山さ戻る︒今後の行動に暗雲がたち始めた︒Ｃ２にいる隊長と交信とが出来た︒時すでに十二時四○分︑簡単に食事を終え︑アコは歩きにくい︒小さなクレバスをいくつか飛び越え︑右上に巻きび前面の巨大な雪壁へ押し進む︒ウインドクラストされた雪面

ンヵグァが目前にすばらしい姿で聾えているのを見ながら︑再せ︑アタック・メンバーに増山隊員を入れる︒

二月十三日︵晴︑風強し︶Ｃ２の三隊員がＣ３へ︑岡部は吉二月十四日昨夜来の風がおさまらず︑食事を早目に済ませ気味に登る︒日照と疲労と高度により全員意識がにぶくなって田・天利に確保されながらＣ１へ下る︒て出発を待つたがへ風は天地をゆるがすようで︑九時になり隊(115)

トに入れ︑荷を軽くして頂上へ向かう︒これからは自分の意志

凡なピークである︒我々はチョコレートとビスケットをポケッ

起し︑頂上の見える所までとにかく歩いて行った︒雪もなく平が出来︑更に気力を振りしぼって歩く︒眠りそうな笠間をゆり

では息をつく︒呼吸がはげしい︒巻き終ってガラ場に着くことッヘルされ無事に済んだ︒長くそして苦しい道中だ︒一歩進ん来た︒突然︑トップの小島がクレバスに転落したが︑増山にジ

すＣ３へ︑無事辿り着くことが出来た︒

午後十時︑リオ・コロラドの谷間から昇り始めた月が照らしだる以上に下りはむずかしい︒気持をひきしめて慎重に下降し︑だれに分ち与えよう︒午後六時︑心残りのする頂上を下る︒登い登りがない︒南壁からの初めての登頂″この喜びと感激を五分︑遂にメルセダリオの頂上に立つ︒もはやこれからは苦しとの闘いで︑十歩あるいては倒れ込むように休む︒一六時四十(116〕

マーカス・ベーカー峯登頂（1968年）

マーカス・ベーカー峯登頂︵一九六八年︶

青山学院大学体育会山岳部

一九六六年六月から七月にかけて︑山岳部ＯＢの栗林一路が〃土田絃介法４︵装備︶〃坂井義隆法４︵食糧︶″青山一雄法４︵会計︶″菅昭経３︵庶務︶七月十六日︑先発二名羽田発︒

七月十九日︑本隊四名羽田発︒

七月十八日︵現地時間︶夜中にアンカレッジ着︒パイロットと打合せて︑ただちにアリエスカ・エァサーピスの基地︑アリエスカ山麓のガードウッドに直行︒船荷はすでに先発隊によっ

七月十九日︑荷物をセスナ機に積めるように分解︑再梱包︑てここに運ばれ︑エアサービスの小屋に仮眠Ｃ

装備四四○ポンド︑食糧三五○ポンド︑人員六名で八六○ポン

単独でアラスカ山脈東部の偵察登山を行ない︑これにつづいて隊に参加した︵﹃山岳﹄第六十二年参照︶︒

同年八月に徳久球雄山岳部長が︑教育大のマウント・ポナ登山

うやくチュガーチ山脈の主峯マーカス・ベーカー峰︵一三︑一七

ンがもち上り︑目標はヘイズ︑サンフォード︑と二転して︑よ

時間五○分︑空中に舞い上ると同時に︑左右に氷のピークと美十二時︑一番機で二名同乗飛び立つ︒行程約六○マイル︑所要七月二十日︵晴・雲量四・気温一○度・風速三フィート︶︒

ンドぐらいしか運べないから︑四回に分けることにする︒

ド︑計一六五○ポンド︒ソリつきのセスナ機は一回に六○○ポ

六フィート︶にきまった︒初登頂は一九三八年のウォシュバーン

時︑クニック氷河の源頭に降りたつ︒

事な氷河の連続で︑カメラのシャッターを切りっぱなし︒十三これらに刺激されて︑学生部員の中からアラスカ遠征のプラリッジより登ったから︑私たちはサウス・リッジにルートをと博士によるノース・リッジからのもので︑もう一隊がやはり同源頭といっても横幅は八キロほどあるので平原の上のよう︒

半頃︒着陸地点があまりにも氷河の中央すぎたので︑リッジに

靴は一○センチほどもぐる程度︒四番機が到着したのが十七時ることにした︒隊の構成メンバーは次のとおり︒

隊員小倉雅之経４︵気象︶隊長栗林一路ＯＢ(117)

Mt･MarcusBaker−BC8,500ft

七月二十一日︵晴・雲量少々︶︒隊員をグレーシャー隊とリ近く移動︒十九時ベース・キャンプを張り終る︒気温２度Ｃ

ッジ隊に分け︑それぞれ偵察に出す︒夕刻︑両隊帰幕後に︑そめ︑ジャンクションに真直ぐつき上げるグレーシャー隊のとっれぞれの報告を検討︑クレバスの多いサウス・リッジをあきらたコース︵後に青山グレーシャーと呼称︶を使うことに決定︒

七月二十二日︵快晴・風速一五フィート︶︒クレバスに落ち足を少々痛めた一名をテントキーパーに残し︑残り五名でサウス・リッジ四・五のコルの台地︵一万フィート︶までポッカ︒

はベース・キャンプへもどる︒

アドバンス・キャンプを作る︒第一次登頂隊二名を残し︑三名

七月二十三日︵小雪のち晴・風速三フィート・気温五度Ｃ︶

第二次登頂隊の二名を十時にベース・キャンプから送り出す︒

今日はアドバンス・キャンプまで登らせる︒登り五時間ほどの登頂成功の報告が入る︒オールド・サントリーで乾杯︒

予定︒午後三時のトランシーバーによる交信により︑第一次隊

七月二十四日︵快晴・風少々︶︒雪崩の音が絶え間ない︒正面のサゥス・リッジがじゃまになっているせいか︑交信不能︑二十時十五分︑薄ぐらい白夜の底から︑第一次登頂隊が疲れはクの左肩には雪庇があり︑その右手の青氷との間を︑アイスバてて帰えってきた︒その報告によれば︑ジャンクション・ピー

イルのビックを突き立てながら登り︑ジャンクション・ピーク（118）

‑マーカス・ベーカー峯登頂（1968年）の登りも氷壁で︑表面にいつも雪が流れ︑危険この上もなく︑を乗越えた先のプラトーからは︑主峯の左肩めがけて直登︒こ低気温はマイナス十度︑日中最高気温は二十度︒

備︵マーキングと旗立て・ザイル張り・整地︶で暮らした︒最められ︑毎日雪洞を掘ったり︑迎えにくる飛行機着陸地点の整余力があれば︑クニック氷河の入口にあるマウント・グード

緊張の連続であった︒頂上着十四時二十分︒︵一○︑六一○フィート︶もアタックする予定にしていたが︑あまガスって視界悪く︑記念品を埋めて︑同じルートで撤退︒ジャンクション・ピークを降り切ったところで体力を消耗し︑十五五三フィート︶という突起に挑んだが︑これも巨大なクレバス

ニック氷河源頭の中央にでんと坐っているクニックニック︵九に撃退された︒そのほか︑隊員たちはベース・キャンプを中心

りにもクレ等ハスが多いので︑止めることにした︒そのかわり︑ク

七月二十五日︵雲量七︶︒朝七時という約束のチェックフラ

に︑スキーＩを利用して各方面を偵察して歩いたが︑適当な目標

九時︑ツェルトをかぶってビやハーク︒翌朝︑第二次隊とすれ違イト機が︑十時になってベース・キャンプへ到着︒パイロットって帰幕した︒

が奥さんの作ったホームクッキーを︑土産にもってきてくれたとなるべきピークが近くになく︑スキー練習で終った︒

このパイロットは︑最初に飛んでくれたグレーシャー・パイ

完全に撤収︑二十日ぶりで雪と氷のない土の上へ降り立った︒

る︒八月六日に待望のセスナ機がやってきて︑こんどは三便でで六日周期で︑はっきりと晴の日と雪の日が分れたわけであ

八月一日から六日まで晴つづき︒つまり出発してから帰るまのはいいのだが︑こちらの登頂成功の日本宛電報ももたずに飛ロットと違い︑数ヵ月まえに本土のカリフォルニアから出稼ぎ

ガードウッドの飛行基地は︑川の対岸に熊が散歩をする楽天地

び上り︑そのまま帰えられてしまった︒にきたとかで︑氷河へ降りた経験もわずかだったらしい︒夜二隊員たちは荷物を整理するまもなく︑ＡＭＵ︵アラスカ◆メソ

で︑氷河の上の苦労などいつ・へんに吹きとんでしまった︒

十時三十分︑第二次登頂隊も成功して︑ベース・キャンプへ戻ってきた︒

ジスト大学︶のサマーセッションに参加するために︑大学の学生

第二次登頂隊は︑四時三十分アドバンス・キャンプ出発︑九時ジャンクション・ピーク︑十二時二十分頂上︒三十分とどま思いだした︒学生はそのあとレンタカーでアラスカ・ハイウェ

寮に入り︑私も同行してバスにつかったとき︑ようやく文明をーをとばし︑一週間にわたってバルディーズやフェァバンクス

り十六時ジャンクション・ピーク︑二十一時二十分アド︑ハンス

七月二十六日から天候悪化︑向う五日間は完全に雪に閉じこ・キャンプに帰幕︑ということである︒〔119）

を訪れ︑マッキンレイの途中まで行って引きかえし︑合宿を無事解散した︒

ちなみにセスナのフライト・チャージは︑往路四便︑復路三便︑チェック・フライト一便︑計七便で七五○ドルであった︒︵栗林・記︶

山岳第六十三年︵一九六九年三月刊︶

̲ノ／〃〃．︲︲︲︲︲︲︲︲Ｉ

Ａ５判三三○頁・写真四三葉・地図二一面・定価二二○○帖︲１１︑

海外登山年表 一九六七年Ｉ︵松田雄一編︶
図書紹介・会務報告・英文梗概

門間鯏礒電無職砿︑伏見鎌次郎氏︑三森幾二郎氏︑

小川登喜男君を憶う成瀬岩雄

ヘス峰登頂︵一九六七︶中村純二

ボリビア・アンデス︵一九六七︶岡田美智子

サンタ・マルタ山群紀行山本良三

エルブールズ山脈での合宿浜野吉生

ヒンズー・ラジ一九六七年海老原道夫
ティリチ・ミール一九六七年高島一芳

ゴーレン・ゴル源流を探る宮森常雄

山岳会初期の人を中村清太郎
私の登山松本善ニャジュン峰登頂︵一九六七︶増永迪男

マッキンリー南壁中央稜佐々木孝雄

マウント・コーベ一九六七年大野光彦
・ヘルー・アンデス一九六七年横地康生

ヒリシャンヵ・グランデ一九六七年田中元

ロシュ・ゴル一九六七年一橋大学山岳会の氷河不存在論その他岡山俊雄

ウェストン﹁日本氷河遺跡論﹂と明治十年代前半

、

(120）

ンジャブ・ヒマラヤ

パンジャブ・ヒマラヤ
Ⅱバランザール峰試登︵一九六八年︶Ⅱ

吉野勲

メイスンの﹃アポード・オブ・スノウ﹄を見ると︑﹁ヌン・クンの南東にある山稜は︑まだあまり知られていない

し︑地図も一八六○年代の古い測量によって作られたものがあ

るだけである︒キシュトワール︑チャンバ︑ラフルの北方境界にある幾つかの峰は︑二一︑○○○フィートに達していること﹁ヌン・クン山塊の南東方にあるグレイト・ヒマラヤの山々やが判っている﹂︵田辺・望月訳﹃ヒマラヤ﹄三一頁︶︒に測量されたことがなかった︒三角測量によって︑その位置を氷河は︑未だ不明のところが多く︑その分水山脈は一度も正規確定された山々は所々にあるが︑まだ十分とはいえない︒キシ後続けられなかったので︑幾つかの主なルートや二︑三の峰をュトワールの測量は一九二一年には完了せず︑しかも︑それ以ナンガ・パルバートとヌン・クンを除くと︑パンジャブ・ヒルとの間の地域は︑大部分が事実上空白のままである︒

除いては︑チャンドラⅡバーガ︵チェナブ川上流︶とザスカー

はじめに
マラヤには名の知れた巨峰が殆んどなく︑この二峰をつなぐパに︑二人はバーズンの流れや氷河の地形図を修正した︒そこに一九四六年︑Ｆ・コルブとＬ・クレネックはチェナブ川の支

ンジャブの主脈上の数多くの山々は︑登山者にとって昔からいは幾つかの秀峰︵最高は二一︑五七○フィート︶が聾えて登山

わば忘れられた存在だった︒事実︑クマウンやネパール・ヒマ

千メートル級の岩山が︑登山家の興味をそそった位であった︒

者を待っている︒彼等はまた︑ムニ・ラの近傍の地図を修正しい︑それらの空白部に人々の注意を喚起した︒その踏査の間

しかし︑六千メートルの峻峰ならば︑この地域にも少なから流ブート川を遡って︑短期間だったが興味深い探検をおこな

ず存在していたのであって︑ナンガ・パルバート周辺のマゼノた︒その地方には山岳測量家の遠征にとって広大な領域があラヤに比べれば︑パンジャブ・ヒマラヤの主脈の一般的な標高やルパールなどのような衛星峰でなく︑ちゃんとした独立峰がる︒﹂︵田辺？望月訳﹃ヒマラヤ﹄三七四頁︶

は低く︑スリナガールから入り易いハラムーク︑コラホイ等の五

奥深くそびえていたことは︑昔からある程度知られていた︒(121）

ととし︑マロー川源頭のハワール部落から一日行程の氷河末端

同峰を目指し失敗した︶によって西面からの入山経路をとるこ

その後︑北稜伝いに登路を開拓︑六月二四日︑頂上アタックと呼ばれていることを知った︒

同山系は︑現地で零ハランマと呼ばれ︑最高峰はバランザールに︑六月一○日ベースキャンプを設営した︒

私達が目をつけたのは︑これであった︒空白地帯の真中にそのである︒インド測量局のクォーター・インチ・マップを見る

びえる純白の最高峰︑一二︑五七○フィートが私達を魅了したと︑確かに六五七五メートル︵一二︑五七○フィート︶の無名

ン・クンヘのそれと同じであることが判った︒例のコルブ等の落するというアクシデントが起ったため︑登山計画を中止し︑中︑五七○○メートル付近で小原がスリップし︑氷河下部へ転峰の記載がある︒調へると︑そこへの入山経路は︑途中までヌ

記録は﹃ヒマラヤン・ジャーナル﹄の一九四七年にのっている問題であった︒全てが初めての私達にとって︑彼らの経験と行ヒマラヤ初見参の私達にとって︑最も心配なのがシェルパのシェルパとクーリー

次に行動の詳細を追って記すことにする︒

七月六日ニューデリーに戻った︒

が︑そこにはその最高峰のいかにも奥深い処女峰らしい写真もあり︑それで私達の計画は決まった︒

私達の隊は︑登歩渓流会の有志が三人集まっただけの︑ささ会の仲間の中では︑まったく初めての海外山行であり︑その成やかな個人山行グループといったものにすぎないが︑登歩渓流

果次第では会の本格的な遠征につながることもあって︑夢と期

動力は欠かすことの出来ないものであった︒私達はマナリにあにシェルパの見習いを兼ね︑出稼ぎにきていたのである︒

上の経験はなく︑当時のネパールの登山禁止令のため︑インド

リ周辺に限られている︒他の二人のポーターは六千メートル以ダキ︵チベット系のラマ教徒︶出身で︑過去の活躍は全てマナ

パ・ガイド・スクール﹂に籍を置くシェルパ︑リンジンは︑ラルのタンポチェ出身のハイ・ポーター二人を雇った︒﹁シェルる﹁シェルパ・ガイド・スクール﹂からシェルパ一人︑ネパー

待に満ちたものであった︒
隊員の構成は次の通りである︒

隊長小原ケイ︵四○歳︶
隊員山田長政︵二六〃︶装備担当″吉野勲︵二五〃︶食料・渉外担当
計画の概要を述べると︑五月二九日ニューデリーを発ち︑現地での情報︵二年前英国隊がチェナブ川側︵南面︶から入山し(122）

パンジャブ・ヒマラヤ

クーリーはいないが︑各農家から七人程集めて貰った︒丁度田キシュトワールからソンダル︵二日行程︶まで馬が使え︑そたない私達にとって︑この郡長の好意が全てを解決してくれをしきっており︑食料も全て配給である︒登筆用の食料しか持幕を訪問してくる︒この地方では郡長︵タシルダール︶が一切た︒また国防省の協力要請状は︑この広いインドにあっても絶れからＢＣ予定地までクーリーを雇うことにした︒特に専業の植えのシーズンで︑人が思うように集まらず︑二日ほど日数を対的なものであった︒

歩を進める︒相変らず︑四千メートル級の山々が僅かに頂上付

キシュトワールから四頭の馬を雇い︑いよいよ目指す山域に無駄にしてしまった︒

アプローチ

サンコットとスリナガルの中間に位置する街道町︑バトテヘ着週間︑欧州アルプスをそのまま大きくしたような景観が︑谷一

ヌンヘの道と分れ︑狭い谷へと入り︑キシュトワールを出て一日目のソンダルで馬を返し︑七人のクーリーを雇う︒町はずれでく︒ここはヒマラヤ杉に囲まれた︑標高千五百メートルの大変

杯に広がってきた︒草原︑森林︑氷河︑岩︑何もかも同じだ︒

近に雪を残し︑一向に意欲をそそるような山は現れてこない・二

涼しい所である︒スリナガルで夏をすごすインドの上流階級のだらない岩峰が︑頭に申訳程度に雪をかぶっている︒ネパール

違うのは高さだけである︒どこを見渡しても五千メートルはくニューデリーからは︑日本から持ち込んだ国産車を馳って︑人々が多く見うけられる︒ここからスリナガルヘの国道と分

国道一号線をまつしぐら︑バトテヘ向う︒丁度︑二日行程ブパ

れ︑チェナブ川に沿って道を進む︒この道は途中︑二ヶ所︑川目指すバランザールは︑そこから半日行程の氷河の末端で︑とは︑あまりにも異っている︒やはり緯度のせいであろう︒

れが起こる︒そのうえ国道をそれると︑ガソリンが入手出来ず

はじめて望むことができた︒ベース・キャンプ︑標高三二○○を渡るが︑雨が降ると全くの悪路となり︑至る所で︑土砂くず

全く閉口した︒バトテから五時間︑自動車道路の終点︑キシュ

六月一二日︑今日からいよいよ登山開始だ・吉野︑リンジン︑

登山開始○○メートル峰に匹敵する︒

メートル︑これより標高差三三七五メートル︒ネパールの七○

この町は古い街で︑中央の広場を中心に牧場のように展けた

トワールに着く︒

素晴しい所だ︒緑の広場に天幕を張ったが︑初めての日本人をの先生︑町の有力者︑英国人のキリスト教伝道者と︑次々に天見ようと︑町中の人が押し寄せ何の作業も手につかない︒学校（123）パサン︑ギャルッェンの四人が偵察となって︑第一キャンプを設営するために︑二五キロずつ荷物を持って出発した︒約一時﹁バランザール氷河﹂を二時間程登り︑アイスフォールの手前

間のモレーンの登りで︑氷河の末端に立つ・仮りに名付けた︑

六月一七日︑パサン︑ギャルッェンを第二キャンプへ帰し︑

明日よりのアタックの準備に時をすごす︒

頂上攻撃

六月一三日︑全員︑第一キャンプに集合︒

登ったが︑陽が当ると雪面がくさり︑膝の下までもぐってしまは楽に行けた︒尾根は悪るく︑比較的傾斜の緩い雪面を選んでて出発する︒昨日ルートエ作をしておいたので︑尾根の下まで

六月一八日︑四日分の食糧︑装備を持ちビバークの用意をし

六月一四日︑前半のキーポイント︑アイスフォールの難関もう︒トップを交替で登るがピッチはなかノーはかどらず︑思いの台地に第一キャンプを設営する︒

抜ける︒さすがに上部に出てのクレバスには肝を冷された︒コ

ブロック雪崩を避けて早朝通過︑二ヶ所のザイルエ作で難なく

六月一九日︑食糧はベースキャンプ以上は日本食なので︑日のほか時間がかかった︒第三キャンプから上は︑ツェルト露営

本の山と同じように食べられるが︑石油が悪いので食事に時間

ルに近づくにつれて︑ルートに考えていた西尾根が姿を現わし

六月ニハ日︑天幕二張を残して︑全員第三キャンプ建設のたスノーホールを見つけて露営した︒

め出発する︒昨日偵察しておいたルートを辿り︑二時間のトラがかかってしまう︒尾根は相変らず鋭い雪稜が続き︑予想外のを予定していたので︑頂上から出ている大きな尾根に出た所のバースの連続で目標の尾根に取り付いた︒岩稜を一ピッチ廻り

ャブ・ヒマラヤの山々を一望に見渡すことが出来る︒今日もス

時間をついやした︒展望は素晴しく︑ヌン・クンを始めパンジて来たが︑上部はなかなか悪るそうだ︒コルの手前の平らな場

込むと次に四○メートルの岩稜が続き︑吉野がトップで登って所に第二キャンプを設営︒標高︑四五三○メートル︒

荷物を吊り上げ︑全員空身で登る︒ここから上は︑岩屑を積み

雪面を切りくずし第三キャンプを設営する︒高度︑四八五○メ

急傾斜での設営場所を選定するのは難かしいが︑次の岩峰下のと頭痛を訴え︑一人安全な場所で休息する︒頂上まで僅か七○直下までナイフエッジが続いている︒肩に出ると山田が吐き気

六月二○日︑今日はいよノー頂上アタックだ︒相変らず頂上

ノーホールを見つけてビバークする︒

ートル︑カシミールの山々がとりまく三六○度の展望がすばら

メートル位であるが︑頂上へ続く右の岩稜は逆層のスラブで︑重ねたように崩れやすく︑一歩々々押えるように慎重に登る︒

しい・直下の氷河には真青な氷河湖が一段と美しい︒

(124）

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ハ．.: 駕寧霞'; ;鴬 ｡ 識鎚鱒藻§轤蕊騨駕 ;: ､蟻脅灘鰐霧驚霧鍵鶏鐵鰐蕊;籍職鐸翻藩

第2キャンプから北面の双耳峰（ドリカント峰）

鍵鍵灘＃懲蕊謬驚錘霧を望む

Dricantwhich l ies just northofCamp2, seen fromthesamecamp (4530m

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︑ルーｘ希寸で叫︵忠ｇョ︶寸炉︑︽Ⅶい︑申Ｉや願︵霞制ョ︶呼冊合︵叶醗叶︶
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畷職:&■
罰罰

串心趣

串罰 罵

唱呼

品

バランザールの6000メートル地点からヌン・クンを望む

NunKungroupseen fromthepointof 6000monBharanzar

パンジャブ・ヒマラヤ

り︑休養後再度アタックする予定にしたのだ︒下り始めて間もが遅いのであきらめ︑下山にかかった︒一旦第三キャンプに戻ルを登ってみたが︑道具不足と体力を相当使っているし︑時間

左は今にも落ちそうな雪面になっており︑正面のアイスフオー

ルパが二人ずつ別れて寝た︒すぐ下に見える黄色のテントが無を作り︑上のテラスに小原と吉野が︑下のテラスに山田とシエ

傾斜が四○度程であるが︑岩を除けて二人ずつ寝られるテラス

るが︑五七○○メートルの岩場まで下ることができた︒岩場はの所で止まりホッとした︒しかし︑すぐまた二度目のスリップしようと︑小原が下のテラスへ下ろうとした瞬間︑思いもかけ

六月二四日︑軽い朝食を撮り︑下山準備のためアンザイレン

性に恋しく感じられる︒を起こし︑ザイルを結んでいた吉野も引きずられて落ち︑止っない事が起った︒小原の体がふらりとすい込まれるように︑私なく︑小原がくさった雪に足をとられてスリップしたが︑吉野なり︑全くスローモーなパーティーになってしまった︒途中のたが吉野が腰を痛めてしまった︒下るのに時間がかかる一方とてしまったが︑すぐ気を取り直して小原の落ちた氷河に下り︑達の眼前から消えてしまった︒突然の出来事に一瞬荘然となっを撤収した︒

は発見出来ず︑やむなく下山し︑六月二八日︑ベースキャンプ

その後数日︑なだれの出る程の降雪をついて捜索するも遺体時過ぎ︑第三キャンプに戻った︒

氷河の状態も危険になったので︑一応捜索を打ち切り︑夜九後初めての雪が降り始めた︒

捜索しながら下った︒全く手掛りはつかめない・午後から入山

スノーホールを見つけてビバークする︒

アクシデント
六月一二日︑少しでも早く第三キャンプに下らなければならないので︑ゆっくり下る︒午後になると雪の状態が悪くなり危／○なくて下れない︒一日かかって一五○メートル程下り︑ピバー﹄

六月一三日︑状態も昨日同様なので︑相談の結果︑もう一日

六月二三日︑吉野も徐々に調子が戻り︑今日はゆっくりであ

そこで休むことにする︒<125）

日印合同登山︵一九六八年︶

宮崎英子

ント・アブ州立登山学校教官︒

登山歴はシュリ・カイラス︵二二︑七四二フィート︶︑マトリ︒

フィート︶登山隊に参加︑グジャラート大学女子登山隊の隊長

ピーク︵一三︑二五○フィート︶︑デオ・ティバ︵一九︑六八七をつとめ︑ガンゴトリー峰︵二一︑八九○フィート︶の登頂に

四日目には︑トリスル︵二三︑一五四フィート︶へ向い︑これ成功した︒そして日印合同登山の直後︑ニューデリーに帰って

身長一五○糎ほどの小柄な人だが︑足が長くてスタイル満点︑にも登頂した︒

疲れを知らぬ顔で余裕があり︑登山技術は一番優れていた︒非真暗な中に︑あかりが二つ三つ見えたと思うと︑飛行機はニューデリーのパラム空港に着いた︒一九六八年四月二二日︑午七︑二六二フィート︶︑デオ・ティバ︵一九︑六八七フィート︶︵一二︑八九○フィート︶登山隊に参加︑フォト・ピーク︵一プレイ・ピーク︵二○︑○○○フィート︶︑ガンゴトリー峰

学士︑法学士︑パテル隊長と同じ登山学校の教官︒

２︑ドリー・シャヘール︵三○歳︶グジャラート州出身︑商

常に無口な人だった︒

スに移り︑空港建物の前でおりると︑すぐに﹁宮崎さんです

後一○時五○分︑とうとうインドへやってきた︒飛行機からバか﹂とサリンさんの出迎えを受けた︒サリンさんは︑日印合同

インド登山財団の会長である︒建物内に入ると︑五人の隊員たに登頂︒そして彼女もこの登山のあと︑パテル隊長と一緒にト

登山のインド側の推進者で︑インド国防省の次官であり︑また紙によって紹介されていた名前と照し合せた︒一番小さくてニ

リスル隊に参加した︒

ちが二三言と迎えてくれた︒一人一人名前をききながら︑手

コリともしない人︑その人が二六歳のパテル隊長だった︒ドクを配ってくれた︒感情に起伏があり︑黙りこくってしまうこと

かん高い声でよく喋り︑よく面倒をみ︑私たちにも何かと気もあった︒

ターは︑二︑三日おくれてボンベイから到着した︒
隊員を紹介する︒

３︑コキラ・メタ︵二五歳︶グジャラート州出身︑アートヵ

１︑隊長ナンディニ・パテル︵二六歳︶グジャラート州︵ボンベイ北西部︶出身︑グジャラート大学大学院学生︑マウ(1坊）

日印合同登山（1968年）

た︒くせのないきれいなキアンテさんの英語は︑非常に分り易くて︑とてもたすかった︒カイラスの登山計画を話し合ったと

レッジの経済学講師︒
プレイ・ピーク︵二○︑○○○フィート︶︑シュリ・カイラス

きのこと︑みんなに英語で話すように頼むと︑はじめは英語でく︒グジャラートからきた三人が︑何かさかんに話しているの話しているが︑興奮してくると次第にヒンディにかえってゆで︑いま何を話しているのかと︑カンタさんにきくと︑私にも︵二二︑七四二フィート︶︑マトリ・ピーク︵二二︑二五○フィ

肥っていて︑陽気で︑おしゃれで︑甘いものが大好き︒﹁来年分らないと答えた︒

ート︶に登頂した︒

していた︒登山隊には︑こんな人も必要だと思わせられる︑たインドには︑ダージリンとマナリとウッタラカシとに国立の体力の弱さを精神力でカバーしていた︒

きゃしゃで弱い感じの人だが︑外見上に似合わず頑張り屋で︑登山隊に参加︑登頂した︒

一九六六年全インド婦人コクタン︵二○︑○○○フィート︶

６︑ミーナ・アグラワル︵二四歳︶ボンベイ出身︑外科医︒

結婚する︒そしたらもう山へは行かれない﹂と︑嬉しそうに話

４︑シャシ・カンタ︵三一歳︶パンジャブ州出身︑陸軍大尉︒のしい人だった︒

クル・マナリ︑クマオン・ヒル︑ガンゴトリのトレッキング︒

十人中一人の奥様隊員で︑公の場所で拶挨をするのはいつも彼女だった︒小柄なインド隊員の中にあって一人だけ大柄で︑堂々としていて︑やさしい人だった︒パテル隊長の信頼厚かつ登山学校がある︒基礎課程と上級課程があり︑ダージリンの場

合は両課程とも五週間程度で︑女子のクラスは一年に春と秋のたけれども︑山の方は弱かったようだ︒
５︑ダフニイ・キアンテ︵二六歳︶アッサム出身︑看護婦︒

二回だけで︑生徒数は一クラス三十人程度である︒看護婦のキァンテさんが︑上級課程をウッタラカシに学んだ他は︑すべて

登山学校修業過程中の登山で二○︑八六四フィートの登山を経験した︒

日本側の隊員は次の通りである︒

基礎︑上級課程ともダージリンの登山学校の卒業生である︒

れたほど︑日本人にそっくり︒キャラバン中︑土地の人から︑サリンさんに︑日本人五人︑インド人五人の登山隊だと云わ

あなたはヒンディが上手いが︑インドにどの位居るのかときか三島蓉子︵三二歳︶看護婦︒

宮崎英子︵三四歳︶立大卒︑日科技研勤務︒

須田紀子︵二七歳︶明大卒︒

れた︑と云って笑っていた︒そんなわけでもあるまいが中立的存在で︑自らすすんでインド隊員の意見を英語に翻訳してくれ(127）

折井正子︵二五歳︶法大卒︑日米会話学院生︒

行動のあらましっていたが︑登山を中止し︑四つ目の山︑バラカンダ︵五八五二メートル︶が残

四月二七日の夜︑列車でニューデリーを出発した︒お世話にな

ニューデリーに帰る︒

ニューデリー出発︒

った多くの人たちと別れて︑車中に十人きりになったとき︑は解散︒

ここで六十人のポーターを集めて︑バルモールに到着︒

じめて山へ行くの実感が湧いてきた︒

６月４日

４月幻日

キャラバン開始︒

６月９日

４月釦日

ＢＣ設営︵三○三○メートル︶︒

五日間の出発準備ののち︑４月型日東京からニューデリーへ︑

５月１日

カイラス︵五六五六メートル︶に全員登頂︒

サナクデンク・ジョット峰︵六○四六メートル︶に

域最奥の部落︶に引上げる︒

クグチの部落︵標高二九○○メートル︑チャンバ地の高さになる︒大木の木陰がこの村の学校だった︒村の青年会

た美しい村だった︒があり︑カレッジもある文化村で︑人々の服装もこざっぱりし

標高九三六メートル︑人口は一万二千人で︑王宮があり︑寺院

鉄道の終点パタンコットからバスでチャンバヘ・チャンバはパッキング︑打合せ︑挨拶と︑またたくまに五日間を終えて

５月週日

５月５日

５月暉日

ＣⅡ設営︵四六五○メートル︶︒って板の間に坐った︒一人一人の前に︑直径三十センチもありに夕食に招待された︒室内にはテーブルも椅子もなく︑壁にそれる︒ソナ死亡︒

ル︑アグラワル︑シェルパのニマ︑ソナの四人流さ分︑頂上近くで雪崩発生︑インド隊員のシャヘー

手が水の中に入る︒やがて︑これまた大きなバケツに山ともらなく︑コップでバケツの水を汲みあげてくるので︑そのたびにコップに水を入れるのに︑バケツの水をコップに入れるのではそうな大きなしんちゅうのお盆が配られ︑コップが配られた︒

チャンバからジープで四時間のバルモールは︑二千メートル

５月娼日

サナクデンク・ジョットの登頂を断念して︑ＢＣ︵三三五○メートル︶へ戻る︒

向う︒

５月型日

無名峰︵五五七五メートル︶に登山中︑午前九時十

５月型日

５月距日

(128)

日印合同登山（1968年）

まわった世話役の青年が︑哀調をおびた恋歌をうたってきかせつかえがちだった︒食後︑太鼓が持ち出され︑バケツを持ってあまりの変りように︑おどろきの目を見はり︑食べ物ものどにた︒チャンバの王様の優雅な晩餐会を経験していた私たちは︑まぜ合せていただくのだが︑私たちはスプーンを貸してもらっ

副食も︑すべてこの一つのお盆の中に配られた︒それらを指で盆の中に御飯をなげこんでゆく︒ダールやミートカレーなどのれた御飯をさげた青年があらわれて︑やにわに手づかみで︑お晴れ無風の好条件であったればこそと思う︒

かったが︑下が見えない長い長い急斜面上のリッジの登りは︑がＣⅢに帰ったのは︑夜の七時だった︒別段難しいところはな

た︒晴れていた空も午後には雪となり︑全員登頂して最後の組

組んで︑午前三時二○分にこうこうと冴えた月光の中を出発し○メートルを上ることにし︑二人ずつ五組のロープパーティを

四五一○メートルにＣⅢを設けた︒そして翌日︑一気に二○たが︑難しいルートだった︒東側に登路をみつけ︑五月一二日いたことは幸運だった︒はじめはカイラスの南側へまわってみが要る︒南からは鋸状の岩稜と雪庇とで登肇は難しい︑と云う

北からのルートはアイス・フォールで千メートルの固定ザイルとして黒い壁といった感じだった︒シェルパの偵察によると︑は一四○○メートル︑雪のついていない部分があるので︑全体た︒氷河上のＣⅡが四六五○メートルだったから︑その標高差で何もさえぎるものなく︑一直線にその全容をあらわしてい

サナクデンク・ジョットの西面は︑オーダン氷河から頂上まてくれた︒

一ヶ月後︑この村に帰ったときにも夕食によばれたが︑もう異和感はなくなっていた︒けつこうなれるものである︒

私たちは︑

カイラス五六五六メートル

無名峰五四一七メートル
サナクデンク・ジョット

六○四五メートル

バラカンダ五八三五メートル

結果︑日数がかかりそうなので︑カイラスに全力を集中するこで︑隊を二つに分けて同時に登山するつもりだったが︑偵察の五メートル︶に登ることにした︒五月二四日の午前五時に出発ててサナクデンク・ジョットと向い合っている無名峰︵五五七サナクデンク・ジョットをあきらめた私たちは︑氷河をへだことだった︒とにした︒毎日午前一○時頃から雪がふり出す悪天続きだった

して︑頂上への最後の斜面にかかったとき﹁ああっノ﹂というの四つの山に登る計画だった︒カイラスと無名峰は近くの山が︑二・二一日と晴れ︑登頂した一三日の午前中まで晴れて（129）

って見えなくなった︒二人のインド隊員と︑一人のシェルパは目のロープは途中で止ったが︑先頭ロープの四人は︑おちて行

稜線の向う側から︑稜線をこえて来たかのように見えた︒二番がおちてゆくのをみた︒大きくまい上る雪煙に︑雪崩はまるで声に顔をあげると︑音もなく滑りゆく雪の中に七︑八人の仲間とは︑バラカンダヘの登山を続行すると云うインド側と︑中止異のあるのは仕方のないことであろう︒でもシェルパ死亡のあと︑几帳面な日本人と︑時間に無関心なインド人と︒こんな相背負う習慣のついている日本人と︑殆んど荷を持たぬインド人

えも︑また理解できなかったようである︒自分の荷物は自分でと分っている山に︑途中まででいいから行くと云う私たちの考スト隊は︑隊員が死んでも登山を続行したと云う︒私たちが強するという日本側と︑意見は完全に分れた︒アメリカのエベレ

幸運にもかすり傷だけだったが︑もう一人のシェルパは息絶えた︒ＢＣに引き上げた私たちは︑ニューデリーからの指示を待力な隊ならばそれもよいかもしれぬ︒彼らは雇われているのだって︑ラビ河のほとりで遺体を茶毘にふした︒メラメラともえ上る真赤な焔をふり返りふり返り︑小雨の中をクグチの村へ帰から︑私たちが行くと云えば︑ついてくるとインドの隊員たち

男性だから︑足も早いし︑力もある︒職業柄よい方法も知ってを例にとれば︑偵察をシェルパだけに任せたこと︑シェルパは

は︑山の登り方もちがうようである︒サナクデンク・ジョット

習慣がちがい︑ものの考え方もちがうインド人と日本人とでたのに︑一つしか登っていないという︑あせりの気持があっただった︒公費でやってきた彼女らには︑四つの山に登る筈だった︒時間的に余裕のないバラカンダに向うことは︑恐しいこと心をもくみとって︑判断の一材料にしなければならないと思っ

登山がシェルパの力に負うところが大きいだけに︑シェルパのって行った︒

いる︒メンバーが加わるとおそくなるから︑シェルパだけの方ようである︒登山を中止すると云う日本側の意見がとり入れらは云うのだが︑意気消沈しているシェルパをみると︑私たちのが時間の節約になるし︑能率的だと云うのである︒そして︑シれて︑予定より早く六月四日にニューデリーに帰った︒

なバカなことがあるだろうか︒頂上へは行けなくても︑途中ま

一つの尺度になっているようだ・登山学校の教師であるパテル︑

登り訓練を受けたと云うことが︑彼女らには﹁できる﹂と云う云っていたが︑それは期待はずれだった︒登山学校に学び︑岩登山技術に関してはパテル隊長は︑インド隊員は岩に強いとェルパが﹁ノオ﹂と云えば︑それでおしまい︒はるばる日本かででもいいから行きたいと云う︑切なる望みも受け入れられらやってきたのに︑自分の目で山も見ずに断念するとは︑そんず︑無念の涙をこらえた︒インド人の側からみれば︑登れない（130）日印合￨司登山（1968年）

きないが︑彼女らをはるかに凌ぐ山行の回数において︑結果と行くことが日課になっているような私たちは︑高度の経験はでマラヤの五千︑六千メートル級の山へ行くのだ︒日曜日は山へ二度とごく僅かのようである︒けれども︑その一度か二度がヒシャヘールさんの二人は別として︑山へ行くのは一年に一度かは云っても︑日本の山で気心の知れた人のみとの山行では︑気に貴重な経験であったと思う︒リーダーの役割の重要性を口で一本のザイルにつながって︑登山を経験し得たことは︑お互い英語で気持を通じ合い︑同じものを食べ︑一つのテントに眠り

何はともあれ︑肌の色がちがった二国の人種が︑かたことのて感じとることのできたのは収穫だった︒

がつかなかったインサイド・ワークとでも云おうか︑身をもっ別れて一年以上たってしまった︒私たちはいまでも手紙を交

装備品については︑これも登山学校の教師は別として︑他のしては鍛えられていると思った︒

人は靴に至るまで︑登山財団の借り物である︒この靴︑あの靴のしかった思い出だけが残ってゆくようである︒再び合同登山

た︒つらかったこと︑悲しかったことは︑次第にうすれて︑たが企画されるならば︑達者な会話力を持って参加し︑納得のゆ換している︒十人のうち四人は結婚し︑一人は未亡人となっ登山財団が買って貸していた︒時たましか山へ行かなければ︑靴が合わずに苦しんでいた︒日本から持って行った羽毛服も︑自分で揃える必要もないのであろう︒私たちが個人装備は全部

く登山をしてほしい︑そう思うのである︒と足をつっこんでは適当なものを選んでいた︒メタさんなどは自分のものだと云うと︑おどろいていた︒

（131）

頑治

れ以降の登高慾ともかかわりあって︑良くも悪くも強烈に残る︒

された気配を漂わす登山口からであれ︑同じだ︒その印象はそ

は︑気になることだ︒それは車窓からであれ︑文明から見はな山にむかう時︑対象の山がどのように見えるのかということ

タンの固有な名詞を強引に普遍化しようとしたことに︑起因しった︒北海道の山名の混乱も︑彼ら開拓者たちが︑一つのコなって︑先人たちの多様で豊かな表現を圧殺したのは和人であのコタンの呼称が成立する訳である︒ところが北海道化にともはやがて谷奥の山岳にも与えられる︒共通な山岳に︑それぞれった︒そうして一つの谷間に一つの固有名詞が生まれる︒それ

コタンを支えるには豊饒な海をひかえた谷間は︑それで充分だ

西の交流を遮断した︒それでも山稜を越る者もいたが︑一つの在ではあったが︑一方では重畳とした岩頂やハイマツ原が︑東知床半島の場合︑山岳は東西の海岸に住む人びとの共通の存するのも︑そんな時である︒

いものと願う︒自然に名を与えた先住民族の心に触れる想いのたがる︒一つ一つの鮮烈な記憶と共に︑山を一番美しく眺めた

羅臼岳と硫黄山の原名について

はじめに
一︑海岸線の地名の変遷
二︑文献にみる知床半島

その１知床の存在
その２知床の山名
その３松浦書と問題点
三︑羅臼岳と硫黄山の原名について川

山に別れを告げるにしても︑人は峠や平野部に立って山を眺め

はじめに

早

(132）

羅臼岳と硫黄山の原名についてるのも︑特徴として上げることができる︒北海道の中でも︑現大きな変化はないが︑昭和のになると若干漢字化が進行してい在もなおカタカナ地名を有しているのは︑この知床と日高山脈

ここでは海岸線の地名のうつり変わりを頭におきながら︑羅ていると思われる︒

臼岳と硫黄山の原名についてふれてみたいと思う︒

地名が漢字に変っている︒地名の変遷から見ると︑蝦夷地の北くらいのものであるが︑それでも羅臼側で一○︑斜里側で四の一︑海岸線の地名の変遷

明治二八年刊︑二五万分之一地図︵北海道庁地理課︶

安政六年刊︑東西蝦夷山川地理取調図︵松浦武四郎︶

部の背稜を連ねる山岳は︑東西のコタンにとっては︑たしかに共稜線の山岳の原名を考える場合に︑特に重要と思われる︒半島

ここでは海岸線の地名についてのみ見たが︑この結論は国境より︑東側においてより進んだことが結論づけられよう︒

海道化即ち日本化は︑知床においてはオホーツク海側の西海岸

大正一四年刊︑五万分之一地形図︵大日本帝国陸地測量部︶

通の存在ではある︒けれども山名に共通なものを求めるのは︑

ここに四枚の地図がある︒

昭和三九年刊︑五万分之一地形図︵国土地理院︶

山名について別に触れるとして︑知床半島の海岸線の地名のンによって異なる呼称が成立する訳であるが︑和人への伝承が断絶からくるし︑山それ自体の持つ多面性にも起因する︒コタ

本来無理が多い︒それは山を介在させる時に起る︑生活空間のた四枚の地図で見ようとする訳である︒

うつり変りを︑安政から昭和までの約一○○年の間に刊行されできるのである︒たとえば羅臼岳という山名についてみると︑優勢を占めた東海岸側の固有名詞であったことは︑容易に推察

それは東海岸︵メナシ︶の羅臼コタンの人たちによる呼び名で地名の変遷は表１．２にまとめたとうりであるが︑安政年間にのぼる︒一方︑羅臼・知床岬問では四二になる︒これが三六

松浦武四郎が採集したものは︑ウトロ・知床岬間で七二の地名

以下山名の項で詳しくふれたいと思う︒

ったろう︒

はあったにしても︑斜里側のコタンにとっては無縁のものであ

年たった明治二八年の地形図をみると︑残された地名は前者で二二︑後者で三三である︒斜里側︵オホーツク海側︶では地図
上で五○もの地名が消失している一方︑羅臼側︵根室側︶では消えたのはわずかに九である︒明治以降は︑その数にそれ程の(133）

二︑文献にあらわれた知床
その１知床の存在
知床という地名が記録にあらわれたのは︑寛文一○年︵一六しれとこ村狄百人位

大将不明

ここには子女︑老人などは入っていないと見てよいから︑当った寛文蝦夷乱についての︑隠密による調査報告がのっていできる︒この正徳図の写しを見ると︑帯のように長い北海道がいる﹁蝦夷之図﹂によって︑当時の北海道の地図をみることが正徳二年︵一七一二年︶になると﹃和漢三才図会﹄にのって散在していたと考えてよいだろう︒

時西海岸の各河川に︑コタンの規模としては最大級のものが︑る︒巻十の﹁松前夷蜂起﹂の項がそれであるが︑オホーツク海七○年︶の﹃津軽一統志﹄がはじめてらしい︒これには前年起

沿岸の次のようなコタンのアイヌが︑シャクシャインに組して認められる︒内陸には尻別岳︑タルマイ岳︑内浦岳があり︑そ

しよや村︑つんくつ村︑幌別村︑とほし別村︑幌別村︑おむる︒名を﹁志利恵止古島﹂︵知床島︶といい︑知床は半島としして北東には北海道本島と切り離されて︑大きな島が一つあ松前に反旗をひるがえしたことになっている︒

村︑おこつ︑へ村︑しよこつ村︑まふ別村︑ほこっ村︑ゆふ別村︑に目をやると︑ルシャの辺で二分されて︑海水面に没しているって︑離れ島をみている錯覚におちいる︒さらに半島部の先端

網走の海岸に立つと︑知床半島はオホーツク海のむこうにあては存在しないのである︒

以上の一九のコタンで︑加担者の数を合計三千人とふんでいかに見える︒おそらく網走の海岸あたりから遠望しただけでしや村︑しれとこ村︑くなしり村︒

は鼻しり村︑うからや村︑ちやる村︑うなつ村︑やるけ村︑なているという︵更科源蔵氏による︶︒

る︒この中の﹁ちやる村﹂は斜里︑﹁なしや﹂はルシャをさしは︑知床岳の辺を離島と見ても無理はない︒地図の感じもそん﹁ノサップ﹂がある︒ルシャ川は﹁ルウシャ﹂と記載されていと根室半島とは一つになっていて﹁白い所﹂︵知床岬︶のさきにれている︒天明五年︵一七八五年︶のことであるが︑知床半島

林子平の手になる﹃三国通覧図説﹄の中にも北海道が掲げらなである︒

ちやる村狄二百五十人位
大将しやなはしりこんた

うなつ村狄五十人
大将れかつ大将いかんてきなしや村狄百人位(134）

羅臼岳と硫黄山の原名についてて︑深い入江になっている︒

このようにして北海道の奥地にも︑少しずつ和人の目がむけ

うなくつ﹁シャリノチャチャノポリ︑一名ラゥシノ岳﹂

安政四年という年は︑知床に関する文献の非常に豊富な年で共に︑明確に示されている貴重な文献である︒と注がある︒羅臼岳︑海別岳︑斜里岳という山名がスケッチと手をやいた幕府は︑同一○年東蝦夷を直轄せざるを得ない情勢あるが︑﹃観国録﹄︵石川和助著︶では知床の山を次のように記られていくのであるが︑寛政年間に入ると︑ロシア人の南下にのは︑この時期であって︑海岸線については︑現在の地図とほにおいこまれる︒伊能忠敬が東蝦夷の海岸の測量をおこなった﹁東北岬尽頭︑第一峯ヲシレトコト云上︑第二峯ヲメナシ︵東述している︒

があり︑斜里川を渡って運上屋に入った翌日︑この年に出たものにもう一つ︒﹃蝦夷地見置害﹄︵協和私役︶とチャチャ岳とイハオヒベッとの順が逆になっている︒の記録と必らずしも一致しないと付け加えている︒これによる

但し︑この山名は斜里の番人に聞いて記したものだから︑他

ク・些ノ距離アリテ運上屋背後ニ在ル山ヲ︑第五シャリ嶺トス・﹂ノ義︶︑チャチャ岳︑第三ヲイハオヒベッ︑第四ヲウナベット名

とんど変るところのないものとなった︒

その２知床の山名
時代はさらに下って安政四年︵一八五七年︶島義勇の﹃入北記﹄に次のような文がある︒﹁シレトコ岬北江直に出る︒山色五通り計にて奇首の山もみへ
硫黄山に烟たつ︒﹂

これには二枚の絵も挿入されていて︑うち一枚が知床半島の全景をよく描いて注書がある︒﹁門外二出テ南ノ方︑シャリ山ヲ見ル︒高シ︒其左ニウナベッ

ト云う︒チャチャ山モットモ高シ︒シャリ山其次ナリ﹂山アリ︒其東ヲチャチャノホリト云う︒又其東ヲルシャノボリ﹁シヤリ山シヤリノ番家ヲ去ル事十里﹂

硫黄山とはっきりわかる山体の中腹には︑噴煙が上がってい中の北見州に知床の山のスケッチがある︒きわめて正確な山姿巻がある︒全道が二八巻に収められているものであるが︑この年代は明確でないが﹃北海道歴検図﹄という色彩のつよい絵いう山名が加えられていることである︒としている︒この害で注目しておきたいのは︑ルシャノポリと﹁ウナヘッ山﹂﹁硫黄ノ烟タツ﹂と記されている︒

もう一枚のスケッチは︑斜里あたりから眺めた半島部であろう︒中央の一段と高い岩山に︑

(135）

て

こでも発見される︒それは硫黄山とはっきりわかる山群に与えを見ることができるのであるが︑﹁ルシャ山﹂という山名が︑こ大岩︒﹂﹁頭を挙れば其源はチャラセホロ岳と云ふ高山也︒ホロワタラ﹁ルシャ︑此所ネモロのルシャと背向すと︒上をルシャ岳と云﹁イワヲベッ巾五︑六間︒水源硫黄岳より来る故至て酸し︒此ふ︒井て西南にチャチャ岳大山・﹂川筋を上り︑右ヲンネ岳左り祖父岳︒其間より根諸のラゥシにその３松浦書と問題点られている︒

さて︑ここで松浦書について触れねばならない︒武四郎が第越と︒其半腹迄惣て三︑四尺の五よう松葡旬し其上凡八丁斗の収められたが︑海岸の地名を克明に記して正確である︒その点

そこから舟で知床へむかった︒その記録は﹃再航蝦夷日誌﹄にいるが︑弘化三年にはオホーツク海岸を南下して斜里に至り︑﹁ヲンネベッ急流なり︒川筋字多し︑其源右ヲンネ岳︒左へケ峨々突兀たる様頗る面白く其上をヘケレ岳︒﹂﹁ウトルチクシと云に着︒名義岩間を舟が越る義か︒其辺岩の間︑一面硫黄山にて燃出たりと︒﹂●●●●●●●︵一八四五年︶であった︒その後三回にわたって知床を訪れて一回の渡道で︑根室を経て知床に初見参したのは︑弘化二年

では﹃知床日誌﹄にみられる混乱はないのであるが︑内陸の山﹁源ウナベッ岳より来る︒﹂

レ岳︒﹂

安政五年︵一八五八年︶︑松浦は六回目の渡道を試み︑根室岳については︑彼にとってもまだ未知であった︒﹁上は余利岳︑クテリンベッ岳︑チセネ岳︑ゥナベッ︑ヲンネ●●●●●●●●●●●●●●●︒●●●●◆﹁ユフヲベッ滝︒硫黄川の儀︒此三筋皆硫黄岳より落故に号く・﹂

川地理取調図﹄となって結晶するが︑山名についての不統一な

ベッ︑サリキウシ︑イミキ岳︑シヤマッケ岳︑チャチャノポリ︑から知床岬をまわって斜里に出た︒それは﹃知床日誌﹄と﹃山ど︑かなりの混乱があることは︑従来指摘されてきたところでラウシ岳等︑風景目覚しき事也︒井てルゥクシナイ小川︒川筋

文章とは別に同書にはスケッチが挿入されている︒根室側か

これは根室側から望んだものである︒

字多し︒左エキシャラシ岳︑右祖父岳・﹂①●●●◆●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●Ｃ●①●●●●●■ある︒

次に﹃知床日誌﹄から山名にまつわる部分を抄出する︒﹁ヲラウシヲハエト岩岬︑キャルマイ石門︑弁慶妹大蛇に追は

海側からの一枚には︑ウフイ岳とカシュー岳が描かれている︒

らのは知床岳と命名されたピラミダルな山があり︑オホーツク

れ逃非り此穴より覗居たりしと︒其上をヲブイ岳︑又知床岳と﹁ホロムイ湾︒上にホロムイ岳︒其下ニホロソウ大滝・﹂も云へり︒﹂（136）

羅臼岳と硫黄山の原名について睡咳

口く苛乱一望守II IJ､』

ｑノャてぺ汁一︶ヘ､十口汁
巡将託︑升一︶庁寺凱逝く︽﹂てで斗珍﹂︑︑
Ｉ
ＩＬ︑葛之舜一夢甦湘隈で母

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︺逗守

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画研︑諮両蔀ン低き計苦図︵苦回二

ｑ千入逗琳

Ｐ

､ご〉‑弧'く、u︿郵毒Ｉ弧三彰Ｉ襲皆鼓齢碇︶（137）､ご〉､+q・､こ〉､且､q‑斗位置的には現在の獅子岩の沖合からのピークと思われる︒
一方︑松浦の地図についてみると二枚ある︒一枚は﹃東西蝦や硫黄山についても︑果して現在さしているあのピークを意味

明治七年︑知床の地質調査に訪れたベンジャミンⅡスミスⅡ

必要も出てくる訳である︒

しているのかどうかという︑存在自体に疑問を投げかけてみるされたものである︒地図１︵別掲︶の﹃日誌﹄のものを見るいる︒﹁余輩︑網走川ノ渡場ヲ舟ニテ渡リシニ︑イタシベヲニ

ライマンによっても︑松浦書の不統一は次のように指摘されて

夷山川地理取調図﹄に収められた知床と︑他は﹃日誌﹄に挿入と︑岬の方から︑ウフイノホリ︑ホロナイノホリ︑チャチャノノ硫黄地ナル半島ノ山岳峨々トシテ︑一望ノ中二在リシヵバ︑●●●●●●

ホリ︑イワヲノホリ︑ラウシ岳︑シヤマッケ岳︑ヘケレノホリ︑

ヲンネノホリ︑ウナヘッ岳︑チセネ岳︑カンチゥシ岳の二峰

一ノ高山︵チャラセノボリカ︶︿大約五千五百尺︒其次ナルイ

袖珍﹃セキスタン﹄ノ直角ヲ以テ其高サヲ測リシニ︑外端ナル第百尺・又其次︵ウナベッダケカ︶ハ大約五千五百尺タリ︒︵中略︶●●︑●●●●●●●
松浦ノ地図一スチャチャノポリト硫黄山ノ名称ヲ取違ヒタリ︒﹂

タシベヲニハ大約六千五百尺︒其次ノチャチャノポリモ六千五●●●●●●●である︒山川図︵地図２︶のをみると岬の方から︑ウイノホ

ユワヲノホリの六峰が上げられている︒

リ︑ホロナイノホリ︑チヤラセホロノホリ︑チャチャノホリ︑

この地図は全道を二六冊に分けたものの一つであるが︑序に現在では硫黄山の原名はイワヲヌプリ︒羅臼岳はラゥシ岳又︵明治一二年刊開拓使顧問ホラシⅡケプロン報文より抄出︒︶

あたる﹁首﹂の分冊をみると︑各地方の人別・境界・泊家・名山・名所などが一覧表になっている︒舎利︵斜里︶の項をついはチャチャヌプリということになっている︒

でに見ると高岳名山に︑斜里岳・海別岳・チャチャノホリの三峰が上がっている︒名所としてイワヲノホリ温泉の名が見えとがわかる︒特に羅臼岳と硫黄山の混同が多く︑イワヲノホリ

黄山・知床岳の原名については︑決して明確になっていないこ

以上が松浦武四郎の偉大な業績の一端であるが︑羅臼岳・硫わず﹁イタシベオニ火山﹂としている・明治一三年の﹃北海道鉱質総論﹄︵Ｂ・Ｓ・ライマン箸︶では︑硫黄山という呼称はつか硫黄山については詳しい︒明治二年に発行された﹃北海道地が︑ただカムイワッカの硫黄鉱山開発は急速に進んでいたので︑料も︑若干みて置くことにしよう︒それ程目新しいものはない

ここで松浦以降︑知床の地形図ができる明治二八年までの資︵ヌプリ︶・チャチャ岳・ルシャノポリ・ラウシ岳・硫黄岳が全山略記﹄︵北海道庁刊︶では正式名称を﹁シレトコ山﹂とし︑る︒これは現岩尾別温泉のことである︒

く別な山であるのか︑単なる同一山頂の異称なのかは不明であヌプリる︒ここでは松浦書の不統一を追求するばかりでなく︑羅臼岳（138）羅臼岳と硫黄山の原名について

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(139）

Ｅ︐口叫ゞ誹一︸司叩剖郡〜一珊圖歸珊Ｅ三苦溺碧艶図両計写が苔弼︵苦図巴

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一

二四年の﹃北海道鉱床調査報告文﹄︵北海道庁刊︶では﹁知床チャチャヌプリ︒明治になってシレトコ山︑知床硫黄山︑イタ

硫黄山は︑イワオヌプリ︵イハオヒベッ︶︑ルシャノポリ︑の報文には硫黄鉱山現場の地形図も掲載されていて︑噴火口のであって︑要は硫黄岳︵山︶のことである︒その限りにおいて︵ヌプリ︶は︑口承をカタカナ文字化する過程での若干の違い

ここでユワヲノホリ︑イワヲ︵ウ︶︲ヌプリ︑︑ゞイハオヒベッ

シベオニ等である︒

標高を五四一メートルとしている︒又カムイワッカ川はこの火

混同をさけるためと思われるがへ現在でも用いる人が多い︒こ硫黄山﹂としている︒これは川湯硫黄山︵アトサヌプリ︶との口から流出する硫黄で︑うずめつくされている状態も明示され

知里真志保博士が︑硫黄山の原名をイワオヌプリとしたことには問題はないＰ碑ている︒

さて羅臼岳︵本来︑ラウシ岳︶の原名についてみると︑松浦

そうして明治二八年の地形図︵地図３参照︶をみるのである
が︑測量は海上からされた︒知床岬ちかくに六○六メートルのしている︒ところが現在の硫黄山︵一五六二・五メートル︶になたことは明確である・それは前記した文献以外においても一致

ると︑原名がイワオヌプリであるという証拠はない︒もっと厳書を別にして考えるならば︑チャチャヌプリがその一つであっ硫黄山はカムイワッカの上流︑六三五メートルの岩稜のピーク

密にみると︑一五六二メートルのあのピークが硫黄山であるとウーイヌプリ︒そのすぐ西南のピークにサマッキヌプリの名がに与えられ︑ラウシ岳は高度に若干のくるいがあるが︑位置は与えられた︒知床岳の名は見えず︑測量された三角点もない・

現羅臼岳と正確に一致している︒その他は内陸には何もない・

いう確証さえないのである︒

山とか山脈といったイメージは意外に少なく︑どちらかと云うての魅力もない上にたいして特徴もない︒知床の山やまは︑連当然と思われてくる︒ところが硫黄山についてみると︑山としラミダルで個性的な山姿は他にない︒チャチャヌプリの原名もる形でそびえるのは羅臼岳である︒半島部に入ると︑これ程ピンコシンやウトロの海岸から山やまを見やった場合︑他を圧す現地を訪れた人には印象のあることと思うが︑たとえばオシ

国境稜線は︑現在のものと比較すると︑羅臼岳と知床岬の二点では一致しているものの︑その間は全くのデタラメである︒

三︑羅臼岳と硫黄山の原名について
羅臼岳と硫黄山の原名を前記した文献から整理すると︑次のようになる︒

羅臼岳は︑ラウシ岳︑メナシ岳︑チャチャノホリ︑ユワヲノ
ホリ︒

〔140）

羅臼岳と硫黄山の原名についてた者は︑そこで大きな発見をする︒北面の硫黄山が︑こんなにも同じである︒ところが︑タッコフ岬をまわってルシャに至っ

ワッカは硫黄山を源流としている川であるが︑そこまで行って感じは︑ウトロを出てイワウベッに至っても変らない︒カムイ

硫黄山は羅臼岳という個性の強い山の余波にしか過ぎぬ︒この床岳にしても︑独立峰とみることもできる・そんな中にあると︑る感じである︒斜里岳がそうであるし︑海別岳︑遠根別岳や知と︑連なりながらも一つ一つが独立して︑オホーツク海に没すの原名を求めることは無理であるし︑ピークがオホーツク側になくとも個性の乏しい一五六二の一点に︑明確にイワウヌプリ

ないかという疑問も起こってくる︒半島の基部側からでは︑少に考える山頂として︑いきなりとらえることに無理がありはし

しばあらわれる﹁硫黄山﹂なる固有名詞を︑登山者が単純明解

は︑極めて新しい時期とみてよいだろう︒そうして文献にしば以上のことから︑現在のピークに硫黄山の名が与えられたのこのように素朴な疑問を投げかけてみると︑現ピークにつけよっているので︑羅臼側からではさらに不鮮明となる︒

られた山名は︑まずはルシャにコタンを営んだ人びとの生活のも美しく高い山であったのかと︑ただただ驚悟するのである︒

しくさえ思ったものだ︒今もなお︑その感じが鮮烈なものだか

それが知床岳の広大なハイマツ台地から望む段になると︑神々開発と共に︑急速ないきおいで硫黄山Ⅱイワウヌプリが流布さ中から出てきたものとして︑自然である︒現実には硫黄鉱山のである︵﹃斜里町史﹄のアイヌ語地名解の項ｌ知里真志保執筆参患︒

れ︑知里博士によって言葉上の理屈づけがされたに過ぎないのら︑硫黄山の原名にルシャノポリの呼称を発見した時は︑当然と思えた︵前出︑﹃協和私役﹄︑﹃北海道歴検図﹄参照︶︒現在硫黄山

それでは文献に常に出てくる﹁イワオヌプリ﹂とは︑どの山の東八四八メートルの三角点に︑ルシャ山の名を与えているがここで若干とぶが︑明治二八年の地形図を再び見ることにす

デッチ上げである︒

稜に与えられた︒これは炭山などと同じように︑必らずしも絶ていたカムイワッカの鉱山現場より︑三○○メートル程上の岩一五六二に硫黄山の名はない︒それは当時盛んに硫黄を採掘しとカムイワッヵの取り違えがあったりする︵前出︶︒その点で信その地図間に不統一がある上に︑﹃日誌﹄の記述にもイワウベッ

彼は二枚の地図において確に山名を明らかにした︒しかし︑にしよう︒

頂をさしたのであろうか︒ここで問題の松浦書を再度見ること頂を意味しない鉱山のイメージである︒この硫黄鉱山の歴史はように︑彼の感違いとしてしまう訳にいかないものがある︒

頼のおけないところもあるが︑イワオヌプリに関しては従来のる︵地図３参照︶︒これにはさきにのべたように︑現ピークの

古く︑すでに安政年間に経営されていた記録もある︒

(141）

知床岬

北海道庁地理課発行

キチウシ川

知

し．ｲウシ

ｷペツ

ペツ

イ
イワ

ラゥシ岳

ポロペツ

シャシルイ川

1573

""

ラウシ川

傅観'')

(142）

羅臼岳と硫黄山の原名について

二枚の地図では位置に少し差が認められる︒しかしイワヲノの混乱によって前者まで否定される必要はない︒

でどういう傾きをもって進行したかを︑今一度想起するなら︑

このように考えてくると︑知床半島の北海道化が︑東と西とウベッ川の源流にあるという点では一致している︒これはライ

羅臼岳が一六六一メートルの固有名詞としての地位を確保した

ホリ︵ユワヲノホリ︶がイワヲヘッ︵ユウナイ︶︑即ち現イワマンによって︑チャチャノポリ︵彼にとっては︑この場合羅臼

うしても疑問を解けないでいる人も多いと思う︒筆者にとって最後に松浦地図におけるチャチャヌプリの位置について︑どのは︑歴然としてくるのである︒

即ち筆者には単純だが素朴な発想がある︒イワヲペッの源流のいない︒

も最後までひっかかった問題であるが︑今はそれ程固執はしてる︒しかし︑これを取り違いとして一蹴できないものがある︒

岳︶と硫黄山の取り違えをしていると︑指摘されたところであしきれない疑問もあるが︑硫黄山Ⅱイワオヌプリ程の無茶では山︑それは当然イワヲヌプリであろうという︒かなりまだ解決

ルシャの南にある美しい山︑ルシャヌプリ︒この美しく高い

羅臼岳の原名は確にチャチャヌプリという︑共通の尊敬すべないと確信している︒

ろうか︒更科源蔵氏によると︑先人たちは斜里岳をもチャチャ

山にチャチャヌプリの呼称を与えたとしても︑何の不都合があれたものと考えるのは︑無理であろうか︒松浦武四郎は決してが本稿の目的であったが︑その他に︑単なる誤りとされていた硫黄山と羅臼岳の原名について︑その定説をくつがえすこと以上で本稿は終る︒

むすび

ヌプリとしていたというではないか︒

き名称で呼ばれていた︒しかし︑それはラウシコタンの人びと
が︑その源流の山をラゥシ岳として慕ったのと同じように︑イ
ワウペッの谷間の人には︑イワウヌプリであったであろう︒こ

感違いや創作をしたのではない・谷をめぐり︑コタンを訪ね歩松浦武四郎の吾に対する︑若干の弁明を行なうことでもあっの三つの固有名詞は︑すべて一六六一メートルの絶頂に付けらのである︒さきに﹃知床日誌﹄から抄出したが︑イワヲベッのた︒しかし︑それはそれ程私の内部において問題ではなく︑山

くうちに︑変る固有名詞と変化する山姿に混乱したに過ぎないに祖父岳︵羅臼岳︶があって︑峠を越すとラウシに至るとして

源流は硫黄岳であり︑沢をつめると右手に遠根別岳があり︑左云うのが本音である︒その点で︑この稿は充分にその意図を達野に美しい素朴な名を与えていた先人たちの心を︑伝えたいといる︒その後カムイワッヵの描写と思われる部分もあるが︑そ(143)あるいは又︑ある大学のクラブの校名を︑峠につけてみたり︑無名湖に個人の名をつけて得意満面としている例もある︒

したとは思っていない︒

最近秘境の名の下に︑知床は観光産業の餌食にされてきていた思い上がりを︑海外の未知の山やまへももちこんでいるので彼等がニセモノかホンモノかはともかく︑自然に対するそうしあろうか︒無神経というよりは不遜︒彼等には山名の重みなどる︒ところが私たちの仲間︵とは考えられない︶の中に︑その多い︒それに岳界に君臨して大きな組織を動かす方々も関係すの抗議文でもある︒

わかろうはずもないのだ︒本稿は︑そうした初心を忘れた者へ

ブームに便乗して︑観光業者と変らないことをやっている者もておく︒勝手にハイマツを切り開いて︑全日本登山大会なるもている︒又引用文中の傍点は︑すべて私が付したものである︒

引用文献の大半は︑北海道大学附属図書館北方資料室に負うるとあっては︑我慢ならないものを感ずる︒具体的な例を上げのを知床で開いただけではないのだ︒そのパンフレットに﹁知やしげな概念図をバラまいたのは許せない・組織は大きいから床峠﹂や﹁ルシャ山﹂などと︑勝手な名称をデッチ上げて︑あコミュニケイションの効果は大である︒

(144）

表

1

地名の変遷

斜里側

山川賑調地図シレイトコ

北海道庁地理課地図

大日本帝国
陸地測量部地図

知床岬

知床岬

イタカシヤラエ
イラヲロウシシュンタモイ

ヲンネモイ

安政6年（1859年）
昭和39年（1964年）

国土地理院地図

州薊−−

タンネシラリヲンネノ､シクロホロ

ウエンヒロタウシ
クシャラキウシ
ワッカエワタラ｜ カムイ／、

獅子岩

獅子岩

ポロモイ川

涜ロモイ川

ポロモイ川

アフンルイ

アウンルイ川

アウンルイ川

オケッチウシペツ

オーケッチウシ川

オケッチウシ川

ポトピラペツポトピラベツ川

ポトピラベツ川

鮪岩

鮪岩

チラウンヲ／､エト
ヒヤラヲマイイシトッ

イルウララエヘ

シルンクタタシリシッ
シウンフヨワワウシウヘ
イウヘフアイヘセテシラン

ムロエアネヘシセラツウヒラ
ロヲマンンラタチャキフトウ
ホエイホヲカイウチヲフブソ

ボネオルシ

｜

ィタシュペヮタラ

フイ
カ〃､ラヲワタラ

カパルワタラノ､アシュニ

カシュウニ

ホロワタニ

イエヘシニケウエウシ
ウ′､シオマイチヤラセナイチャラッセナイ

チャラセイ川テケル
ホンエヲロシチカホ少、二ヘケ

ノントルノ､ウシ（145）

サカパパイ川チャカパバイ川｜チャカババイ川I山川坂調地図

北海道庁地理課地図

大日本帝国
陸地測量部地図

国土地理院地図

テッパンペッ

ﾃｯバﾝぺﾂ川

テッパンベツ川

ルサ川

ルシャ川

ルシャ川

ポンペツ川

ポンペツ川

ウブシノッタ川

ｳプｼﾉﾂﾀ川ゥンメーン岩ウン'メーン岩

カムイワッカ

カムイワッカ川｜ カムイワツカ川

イタシュペウニ

イタシュベツ川

イダシュペツ川イヮゥペッイヮゥベッ川イワウペツ川

ポロペツ

ホロベツ川

ホロペツ川

ウトロ

ウトロ

チャロカ〃､エ

シシイッヨ

ウウンナヘショッアンブカシウッャシヘリブフトウユヘ
ションラュンルブンン
ルシホシシホシフホユ

ポウノプシ

ホ
ツヘ
ッチチイッ
ットツヘッウカシニ

ヘヘノシノソッイルウ
ンシシウブフワムカヘ
サコココココイラシシ
ウウウウッッモヤキタ
ルヨヨヨタタカエヲイゥツシランヶペ

セセ

ノママイムシノッ

トヤイェュナリツクリノ

レレナシシヒカヘニヘンシレ｜
シクウンロロシレュロエハケー
テフユホホホイフフホウアヘ一

イショウトルンナイ
エエイシレト￨ペレケナイ(146）

地名の変遷安政6年（1859年）
昭和39年（1964年）

北海道庁地藻課地図 ￨繩直警搬

国土地理院地図

表2
羅臼側

￨知床岬

｜知床岬

知床岬

￨赤岩

赤岩

ペキンノ鼻

ペキンノ鼻

イ

ムイ

トロタシイヲホヤェ
イホシウモヘルヨチ
レッナサヨンケシウ
シアメヌニフヘエト

シラン
ムロシ
コ
アマ
ウ

山川坂調地図ペレケポールシュネシュンエト

一ブ

タ川ナ

ワシイシ
ヤウモル
ウナネカ
ソキシニ

キナウシ

ニカルウシ

クチヤコルシ
メウシホル
ペレヶノッ

ヘケレノツ

ｊ
シｊ
ツ

ウイベ

レモキ岩
イロナ音
モポウ観

川川

ウナキペツ
リウェンレリウイペ

モイレウシ川

シツ

モエレウシ

レモキ岩
イロナ音
モポウ観

ヌエキ

（
レクイシララクワマペツ

ホロカモイヲヲヘツ

ヵムィォペッ｜カモイウンベ川

キ

今ロセ

泊セ

キ

チャラセナイ

今ロセ

シットキウシカモイウンベ川

泊セホンカモイヲヲヘツ

チヤラッセナイ

トカラモイ

トカラモイ

トッカリモイトッカリムイヲショロコツオシヨロコツ川

オシヨロッコ川

オシヨロッコ川

フブシナイ

ポノフシ川
コブカリコタンコブカリコタ

ルシャ

ルサ川

ルサ川

ルサ川

キキリヲヘツキキロペツ

キキリペツ川キキリベツ川

クアマヘツ

クォペッ

チセフシャクヘツ

チェプサタペツ

チェフウシヘツ

チェプウンナイ

ショージ川

ショウジ川

ケンネペツ

ケンネベツ川

知円別

知円別

1

｜

ルフネシュマヲイ−(147）山川噸調地 ￨北海道庁地理謡地図 ￨"!薑鍋島 ・土地…
モセヵルヘッモセヵルペッヲチカ／､ケ

オチカパケ

トカルウシ

ニカルシ

シャシルイ
ハシコイ

モセヵルベッモセヵルベッ

天狗岩

天狗岩

オッカバケ

オッカパケ

シャシルイ川

サシルイ川

サシルイ川

ウネレキソー

トビニタイ

飛仁帯

アシュコイ川

ハシコイ

′､シコイ

ラウシノ立岩

立岩

立岩

チトライ川

チトライ川

チトライ

コカイウシ

｝ズﾈﾄﾋﾆｳｽ

ｽﾈﾄﾋﾆｳｽ

ラウシ川

羅臼（川）

羅臼（川）

チカフコエキウシ

チトラエ

ペセパヶ
ﾏｶｳｼ
イコスシュマイ
ァラァラ

ばず
(注）

・山川取調地図：松浦武四郎の東西蝦夷山川地理取調図のこと。安政6年刊
・北海道庁地理課地図は明治28年10月発行（二十五万分之一）・大日本帝国陸地測量部地図は大正14年発行（五万分之一）・国土地理院地図は昭和39年発行（五万分之一）
・山名は除外してある。

(148）

、凸

追悼

早くから貿易商を御自分で経営されていた近藤さんが︑大正十二年の震災の年の暮も近附く頃だったと思うが．⁝：︒スイスの﹁和光﹂の店の処に木造バラックみたいな建物の二階で︑陳製のスキーや登山具を多量に輪入されて︑今の銀座四丁目の角

列会︑即売会を催されたことがあったが︑その時僕は初めて近それまでに一応︑模さんがスイスから最新式の登山用品を持藤さんに拝眉の栄を賜わったのである︒

あったのだ︒模さんの説明によれば︑その中にはエベレストの一九六九︶

近藤さんとマムさんのこと

連中が使っているのと同じものだと云う︑ほんもののアイダー

近藤茂吉氏︵一八八三って帰られたのを見て︑ただただ羨ましく思っていただけに︑

ここ数年来︑いな戦後の山岳会の色々の集会には︑必ずと云

この陳列︑即売会は我々にとって正に眼を見張るものばかりでってもいいくらい︑几帳面に御元気な姿を見せて下さっただけ

ーフ・ザックが日本に輸入されたのは︑これが最初のものだと思う︒その他にも︑近藤さんが実際に御自分がスイスの山で色ダゥンのシュラーフ・ザックも二個来ており︑そもそもシュラ

僕の如き若輩が︑そもそも近藤さんのような大先輩に︑特にに︑近藤さんの急逝は何んとも嘆かわしい次第である︒

御親しくしていただいたと云うことだけでも︑矢張り山岳会なては珍らしく︑しかも欲しいものばかりであったわけだ︒ラン

色経験深いことだから︑何れも無駄な品物はなく︑僕等にとっではないかと思うが︒⁝：︒スキーにしても︑今まで裏に溝のなとか︑固形燃料のメタ等も︑この時始めて日本に輸入されたのグリーメンとか︑Ｂ・Ｂ・ビンディングとか︑ローデンのマントればこそと︑旧き伝統の山岳会と云うところは︑僕にとってもその昔︑日本山岳会など︑とても寄り附き難いと︑ただ憧恨離れ難いクラブでもあるわけだ︒

のみ抱いていた頃﹃高山深谷﹄に確か﹁五色ヶ原︑野営の朝﹂﹁アイガー﹂と焼印の押してある溝の入ったスキーを見て︑思い︑リリェンフェルト式のスキーしか穿いたことのない僕にはわず暫らく手を触れて離れなかったことを思い出すのだ︒それの御名前を知り︑後には辻村さんの﹃スウイス日記﹄等でもその御高名は充分知り尽していたものの︑僕にしては全く幸運に一つではないだろうか︒に︑スキーの両杖等も︑この時始めて多量に輸入されたもののと云う美事な写真が載せられているのを見て︑初めて近藤さん

正に恩人でもあるわけだ︒

も︑その近藤さんの御紹介で日本山岳会に入会出来たのだから

(149）

ｌ
Ｉ

悼
ユ巳

この意味から云っても︑近藤さんの日本登山界に対する貢献が︑近藤さんにしてもマムさんにしても︑何れも夫々お国柄は比較的裕福な人達によって︑所謂クラブ式の会であったようだ

山岳会も英図山岳会のように︑創立当初はどっちかというということも︑成程とうなずける次第である︒

亡くなった大島亮吉さんが︑このシュラーフ・ザックを度々は︑大なるものがあったと云っても差支えないと思うのだが︒

持って︑﹁試験﹂と称して晩秋の武尊や穂高にゴロ寝の材料に違っても︑アルパイン・クラブを中心に毛並みのよい御両人が橋の八丁堀にあり︑度々お邪魔するようになったのもそれ以来読み返して︑独り楽しんでいる一文章でもあるのだ︒殊に最近思うし︑又この名文は僕の今でも時々︑書架から引張り出して﹁登山家マムと日本山岳会の人々﹂によっても当然のことだと親しくなられたことは︑小島さんの﹃山の風流使者﹄の中の︑使ったのも︑このシュラーフ・ザックなのだ︒

であったが︑未だ学生の身分で︑近藤さんの御商売多忙中に邪

当時︑近藤さんの御店は保々近藤合名会社と云う社名で︑京魔にこそなれ︑決して得にはならない僕を︑いつも二三言顔

近藤さんを失なっては尚更のことだ︒

アメリカを経て日本を二回目に訪れられたのだ︒当時横浜港に

それは今以て忘れられない︑一九二七年の九月︑マムさんはだが⁝⁝︒

ここでチョット︑マムさんのことに触れさせて貰いたいもので迎えて下さり︑スイスの山︑辻村さんのお話︑マムさんのことなども︑何れも僕を引付けて止まぬ︑よもやまの話を伺うよて危険なものではないということを︑東京倶楽部で僕の親父にうになったのもこの頃からであったのだ︒その上︑登山は決し
説得して下さり︑むしろ近藤さんの方から山岳会入会をどんどており︑妹の話しでは永い航海中︑船中で度々船客同志の会合上陸された時の同船に︑偶々ヨーロッパ帰りの僕の妹も同船しや余興会が催される例になっていたのだが︑或る日︑偶々マム

ん進めて下さったのだから︑僕にとっては正に夢のようなもの

後年︑僕も成人してお酒の味を知るようになった頃︑ＶＡＴ・る︒岸壁についた船に︑早速上って行った僕に︑妹はこのマムさんが﹁日本の富士山﹂という題で︑講演されたというのであだったわけだ︒

しての近藤商店が︑日本への一手輸入元だったと聞いている︒

的と云うウィスキーが輸入されていたが︑これなども貿易商とかねがね︑近藤さんから伺ったり︑色々な文献によって僕が勝手に作り上げていた︑アルパイン・クラブに集る御連中の雰囲さんを早速紹介してくれ︑光栄なる握手を交わしたものだが︑

イス・マムさんが︑英国のさる醸造家の御曹子で︑ＶＡＴ・的であっただけに尚更︑僕にとっては忘れられない時間であった気︑一つのイメージの中の人物にそっくりの︑優しそうな紳士

しかもこのウィスキーは︑日本山岳会の発足に︑大いに蔭の力の讓造元だということも聞いていたので︑千葉県の老舗の醸造となって協力︑推進を惜しまなかったＡ・Ｃのアーノルド・ル

家の御曹子の近藤さんとマムさんが︑特に親しくされていたと(150)

浜で十数分間会っただけとは云え︑日本人としてはどっちかとは︑僕はつれづね御目に掛る度に︑たとえマムさんにはただ横このような人物と︑特に親しくしておられた近藤さんについて

マムさんは奈良ホテルに︑秋まで滞在されるということだっのだ︒

た︒奈良が好きだという事も︑この時聞いた話だったが︑当時りするような体格でもないだけに︑マムさんとお二人で︑アル云うと背高の近藤さんは︑外人の間に入られても︑それ程見劣

パイン・クラブ辺りで柔かいソファーにでもくつろいで︑パイ

奈良にはマムさんがオックスフォード大学以来の︵或いはケンャールズ・エリオットが退官後︑個人として再度来日︑奈良ホり勝手に頭の中に描いていたこともあったのだから︑僕にとっプや葉巻を口に︑物静かに語り合っておられるような図を︑独ブリッジだったかも知れない︶親友たりし︑前駐日英大使︑チテルに滞在して︑大蔵経の研究に没頭︑屡々高野山に通っておては近藤さんを思う時は︑ついマムさんを離して考えることはられたそうで︑近藤さんも交えてこのお三人の仲は︑東京クラブに於ける特に親しき間柄であったことも︑かねて僕は親父か

マムさんの写真ｌそれは︑従来の冒昌①日○国四日にはあま

事実︑アルパイン・ジャーナルの冒巨①日○門旨昌に載った出来ないのだ︒

り例のない︑椅子に腰掛けて書見するマムさんの︑如何にも温の晩餐会に間に合う頃迄︑奈良の静かな風景を楽しみ︑帰国のら聞いて知っていたのだが︑マムさんはこの晩秋︑Ａ・Ｃの暮途につかれたわけだが︑途中香港で病に冒され︑一船遅らせて急マムさんの︑あの︑柔かみのある写真⁝⁝︒しかも︑このマム

和な︑あの姿：：：︒﹃アルパイン・クラブ・レジスター﹄に半さんの追悼文はフレッシュフィールドが筆をとっているのだか

ぎ帰国されたものの︑不幸船中で又々悪化することとなり︑遂に失なった僕にとっては︑忘れられぬ思い出の一つなのである︒

ら︑こんな三拍子揃った冒冨①日︒己四目も︑正に豪華版とで生を注ぎ込まれたのも当然だと︑思わすにふさわしい書見姿の近藤さんはその昔︑マムさんを通じてエベレスト登山隊に︑から伺ったが︑当時の近藤さんの落胆の模様は︑いま近藤さんを参加を申込まれたという程の親しき間柄でもあり︑またマムさも云いたいところだったので︑今となっては尚更︑僕は近藤さ最期を遂げられ︑ビスケー湾に葬られたということを近藤さん

んについては︑今さら僕がここでくどくど説明する程のこともんを思う時は︑ついマムさんを離して考えることは出来ないの

戦争中︑暫らく近藤さんにも御目に掛れず御無沙汰に打過ぎだ︒

ない周知の紳士であり︑その謙虚な人格的の魅力は︑多くの友
悼人先輩から︑尊敬と親愛の情を集めていたことだというし︑ロングスタフなどもトリスル登山の一節で︑如何にマムさんが教

不自由な時ではあったが︑そろそろ﹁有志晩餐会﹂も始めようていたが︑戦後お茶の水のルームが出来て間もなく︑未だ物に養深く︑よく自我を克服して辛抱強く︑仲間の気持をそこなわ
追ないような態度を︑終始してくれたということを述べている︒〈151 ）

じゃないかという話から︑一晩各自食器持参ということで︑ス

つれづね多くの村人達とも︑なごやかな交際をされていたことあげて︑爾来親しく願うようになったと云っているが︑恐らくリの記事などもあることは︑﹃スウイス日記﹄の面白さの一役

く述べられてないが︑﹃スウイス日記﹄には仲々茶目気タップ

近藤さんの登山については残念ながら﹃山岳﹄には余り詳しだろうし︑また一面︑尊敬もされていたことだろうと思う︒

キ焼会を催したことがあったが︑この時も近藤さんが見えられ︑当日世話人の一人を引受けた僕に︑近藤さんは久しく音信絶えて会えなかった孫にでも再会した時のような温顔で︑話しかねてから︑蓼科に山荘を持っておられ︑晩年はそこに逼留

内平蔵を特に東京のお宅によばれ︑親しくもてなされた半面︑を担っていると︑僕はかねがね思っていたのだが︑芦峅の名案掛けられた時のお顔も︑未だに忘れられないのだ︒
されることが︑東京在住よりだんだん永くなり︑是非僕にもとさすがに滑っこい屋根の登肇にだけは︑冷汗をかいていました

手伝わされ﹁剣の険や黒部の急流など朝飯前の豪の者の平蔵も︑たまたま風雨のために損傷した同家の屋根瓦の手直しに平蔵が来泊を勧誘して下さったが︑遂にその機を得なかったのは︑今にして見れば残念でならないことだ︒

何にも近藤さんらしい︑その温情溢るる人柄の話を︑同じく蓼

こんな茶目気も近藤さんから直接伺うと﹃スウイス日記﹄の近よ：：：﹂なんていう話を︑近藤さんから僕は直接伺ったのだが︑それにつけても︑蓼科に於ける近藤さんのことについて︑如科に居を構えていた会員交野武一君から聞いているので︑この藤さんを︑また思い出すことになるのだ︒

晩年には視力が大分弱って来て︑﹁この頃は会報を読むのに疎開以来︑同地の村人達とは特に親しく交わっておられたと機会に披露して近藤さんを偲び度いと思う︒
いうことは︑近藤さんのお人柄からいっても敢えて不思議なこ等の葉巻をポケットから一本宛取り出され︑葉巻やパイプをた

れでも会の会合に御出席の時はいつも︑模さんや三田さんに上の中に︑どう見てもネッカラの村人には見えない︑粗末な野良

しなまぬ僕などが傍から見ていて︑頂戴する御両人の喜ばしそも仲々︑時間が掛りますよ．：⁝﹂等と洩らしておられたが︑そ着を着した気品のある村人が︑枢の一端を担いで静かに村の歩るような楽しそうな温顔の状景は︑今もって僕の脳裏を離れる

うな姿も勿論だが︑与える近藤さんの︑如何にも後輩をいたわとでもなく︑また当然のことでもあったろうが︑或る日村の長

道をゆるゆると歩いて行く姿に︑思わず歩を留めたというのだ

老格の葬式に︑偶然めぐり合せた交野君が︑その枢を担う数人が︑交野君も近藤さんのお名前だけは知っており︑また蓼科にフ﹄と云うものを衷心よりエンジョイされ︑我々若輩の尊敬のことのない状景でもあり︑最後迄山岳会を愛し﹁クラブ・ライ

中心であった老先輩を失ったことは︑山岳会のためにも︑またおられることも噂には聞いていたのだが︑このような珍らしい然の態度だけで︑直感的に近藤さんであると判り︑自ら名乗を機会に︑特に村人の誰れの紹介によるでもなく︑唯その時の自（152）

僕個人にとっても︑誠に淋しき限りである︒

き人も︑花や木のかげの中に︑かくまわれているようです︒ノアーノルドの﹁スカラ・ジブ︑ン﹂につながる︑友人アーサ・ク

イスが一九五三年のエベレスト登山の時に愛読した︑マシュー・

ロフの死を悲しむ哀歌﹁サーシス﹂でも︑たびたび一緒に行っ人︑年老い︑円満にして︑特に黙して語らずとも後輩を引付
観だが︑人間の性質は様々だからと云ってしまえばそれ迄だのです︒そして︑二人が愛着を抱いていた︑あの﹁エルムのた︑オクスフォド近くの田園風景の中に︑今はなき友をしのぶ

けるような人物は︑はたから見て何んとも云えない︑天下の美人というものは︑如何にもみっともないものだ︒これとは凡そが︑中でもアンデルセンの散文詩ともいわれる︑あの美しい︑セン︵アンデルセン︶の詩や小説を︑いろいろ読んでおります

や動物の多く現われる︑ハドスンやスティーヴンスンやアンナ

パミールの登山で︑なくなりましたね︒この頃は︑私も︑自然

ノィスは︑この一九五三年から九年の後︑一九六二年の七月木﹂のある風景の姿が︑美しく画き出されています︒

が︑何年たっても角のとれない︑他人の批難を止められない老正反対の近藤さんの急逝は︑大きな損失と云わざるを得ない︒︵一九六九年十一月四日︶︵成瀬岩雄︶＊

近藤さんとは︑昨年十二月六日の年次晩餐会で︑お会いしたのが最後になりました︒
その日は︑﹁この一本展﹂の催しもあり︑開会時間よりも一時﹁絵のない絵本﹂は好きです︑と申しました︒この語り手は貧しい若い画家ですが︑ヨーロッパの国々をはじめ︑アフリカ︑間ばかり早く行きましとたころ︑近藤さんも早い目に見えましたので︑お隣りに坐って︑いろいろ︑お話しをうかがうことが物語りになっていますが︑日本のお話しは出ません︒このよう出来ました︒﹁初夏の頃︑田舎のうちへ遊びにいらっしゃい﹂とし︑時には︑ひとのうちの庭にも︑無断で入って来て︑花をとな︑お話しをしながら︑ふと窓の外を見ましたら︑澄んだ空に

この画家に語りきかせるのです︒﹁絵のない絵本﹂は三十三夜のったり︑それも大事に持って帰えるのではなく︑途中で捨てて美しい月が出ていましたので﹁月が日本もｌおや︑あなたをインド︑チャイナー︑グリーンランドなどで︑月が見た情景をしまったりする︑というお話しが出ましたので︑﹁ウオールタ．

見ていますよ﹂と申したら︑近藤さんも少し身をかがめるようお誘い下さったのでしたが︑この頃の人は︑花や木に乱暴をランドーの詩にも﹃私は自然を第一に︑そして︑自然の次に芸した︒

が︑席も離れておりましたので︑これが最後のお話しになりまにして︑月を眺め︑﹁あ︑きれいな月だ﹂と︑おつしやいました︒ここで︑開会の知らせがあり︑めいめい席に着きました

も︑エレジー︑悲歌が好きです︒エレジーは︑パストラール︑悼術を愛した﹄というのがございますね﹂と︑自然を尊重しない
人々の多いことを︑ご一緒に嘆いたのでした︒私は詩の中で白︑︲牧歌調のが多く︑田園風景が背景となり︑詩にうたわれる︑な（153）また読みましたが︑この方が活字も読みやすく︑こちらをお貸のうち︶まだ残っています﹂とおっしゃいました︒その後﹁エしすればよかったと思ったのでした︒前に︑スコットランドに

ヴリマンス・ライブラリ﹂の一九五八年リプリント版も求めてたのでしたが︑私の無駄話しなども︑聞き手になって下さいま

おいでのことがあったのですから︑その間に︑ゥエイルズヘも近藤さんとは︑ご一緒に旅行をしたこともなく︑おもに山岳した︒松方さんの会では︑良いシガーを二︑三本︑おみやげにお出かけになり︑ポロウの旅行記にも出るスノウドンなどへ︑会や松方さんのお宅での会合などで︑お会いするお付合いだっおいででしたので︑つい︑シガーに関する笑話などお話しした

持っていらっしゃって︑模さんや葉巻の好きな人を喜こぱしていらっしゃったりなさったのではないでしょうか︒

月の月日がたちましたが︑晴れた夜︑美しい月を眺めるたびもよくご出席になりました︒昨年の晩餐会の日から︑もう七ヶ近藤さんは八十におなりになってからも︑山岳会の晩餐会にことがありました︒また︑それらの会では︑よく︑乾盃の音頭た時︑イギリスの舟乗りが港に帰って来て︑仲間と一ぱい飲む

とりを︑お引受けになったので︑いつでしたか︑お隣りに坐っ時の︑愉快な乾盃の言葉だというのを︑小声でいって盃を合せに︑あの夜の最後の思い出が心に浮かびます︒

︑明治四十年十月︑東京に近藤商店を設立︑直輸入業を開始する︒

ー研究のため英国グラスコー大学留学︒．音羽豊山中学校を卒業後︑明治三十七年から三十九年まで︑ウィスキ

・明治十六年︵一八八三︶一月七日︑千葉県海上郡飯岡町に生れる︒

近藤茂吉氏略歴︵一九六九年七月六日夜︶︵田辺主計︶ましたら﹁そういう面白いのを︑いろいろ書きあげて︑教えて下さい﹂と︑おっしゃったのでしたが︑あいにく僅かしか知らず︑また本でも見て集めようと思っているうちに︑日がたって近藤さんとの︑本についての思い出は︑昨年の﹁この一本しまいました︒

展﹂にも出品しました︑ハントがエ今へレストのあの高い所で読んだ︑ジョージ・ボロウのウェイルズ旅行記﹃ワイルド・ウェ

イルズ﹄です︒この本のことはハントの﹃ジ・アセント・オヴ

り︑明治四十三年十二月日本山岳会入会︒紹介者高野麿蔵︑三枝威之︑一般スポーツへの関心から︑次第に登山にも興味を引かれるようにな

八月︑立山室堂から劔岳試登︑平︑針助︒当時東京市麹町区平河町五ノ五に住む︒会員章番号二六○番︒

・エベレスト﹄で知って︑さっそく買求めて読みましたが︑そのお話しをしましたら︑自分も︑ぜひ読みたいとおっしゃった
ので︑その﹁ワールド・クラシック﹂版をお貸ししたことがあノ木峠を越え大町に出︑上高地に至り︑前穂高︑奥穂高︑北穂︑槍ヶ．明治四十五年︵大正元年︶七月

彦氏同行︒案内は佐伯平蔵ほか越中の人夫二名︒奥穗と洞沢岳の鞍部か

岳縦走上高地に戻る・大町まで高野麿蔵氏と同行︑前穂高は大北聡

りました︒これは活字も小さく︑お目が疲れることかと思ってで︑だんだん︑おくれてしまったが︑あと少し︵六二二・ヘイジ

おりましたら︑しばらくたってお会いした時に﹁目が疲れるの

（154）

￨卓
追

表彰状を受ける︒

昭和三十八年十月︑藍綬褒賞を受ける︒

昭和三十八年五月︑池田総理大臣から輸出振興に尽力したことにより昭和四十年四月︑勲四等瑞宝章を受ける︒

ら︑平蔵ら人夫は個沢を下らせ︑槍ヶ岳まで単独で縦走した︒明治四録︒

十二年鵜殿正雄︑四十四年小島烏水に次いで三回目の穂高︑槍縦走記

年吉田孫四郎一行に次ぎ登山者として第二登︶・別山尾根を初下降・五

大正二年七月 八月︑室堂から長次郎谷を経て劔岳登頂︵明治四十二二十七日神田キリスト教会で葬儀が行なわれた︒

昭和四十四年二月二土一日︑聖路加病院で死去︒享年八十六歳︒二月色︑薬師岳︑三俣蓮華岳︑鷲羽岳︑赤牛岳往復︑双六岳︑槍ヶ岳初縦︹付記︺右の略歴は︑故人の生前小生が直接禅雲寺の御自宅にうかが走︒平蔵ら越中人夫を同行
・大正三年八月︑スイス・アルプス︑グロース・シュレックホルン登頂

い︑メモしておいたノートに基いたものである︒近藤氏の登山記録のく

・会員登山報︵﹃山岳﹄第八年二号︶

・会員登山報︵﹃山岳﹄第七年三号︶

一部については︑次の文献に記載されている︒

わしいものは︑ほとんど書き残されていなかったからである︒右登山の後︑下山途中雪崩にあい負傷する︒同行辻村伊助氏︑スイス・ガイド
二名︒．大正八年七月︑室堂から劔岳登山後劔沢下降を試みたが果せず︑仙人が︑食糧不足のため牛首尾根から鹿島槍ヶ岳に登り大町に下山︒北ア

沢下降︑落口付近で黒部川を渡河︑棒小屋沢落口まで湖行を企てた・穂高岳の早期登山者︵﹃穂高星夜﹄山崎安治著︶

・桧・穂高登山史序説︵﹃山の序曲﹄山崎安治著︶．﹃スウイス日記﹄︵辻村伊助著︶

劔岳の早期登山者︵﹃劔の窓﹄山崎安治著︶

ルプス北部初横断に成功する︒案内は平蔵ほか越中人夫︒劔岳は神戸のドーント氏と同行︒

屏風小屋で三泊し待機したが︑ワカンジキがもぐるため断念︒さらに︑大正九年十一月︑日野春から初冬の甲斐駒登山を企てたが新雪が深く

一九六八︶︵山崎安治︶

・近藤茂吉氏の黒部横断︵﹃山の序曲﹄山崎安治著︶

内は平蔵ら越中人夫︒

武山良次氏︵一八八六

赤穂から木曽駒に向かったが︑地元の案内が求められず中止する︒案

との交渉に当る・この間幹事及び評議員として日本山岳会のため尽力し︑主として外国だが実現せず︒．大正十年英国王立地学協会に対し︑第一回エ︒ヘレスト隊参加を申込ん

永年会員武山良次氏の略歴︑登山歴等につき︑編者の依頼に

k上DCノ・昭和五年十月︑株式会社近藤商店に改組し取締役社長に就任︒
・昭和二十五年四月︑日本山岳会名誉会員に推薦される︒
・昭和三十四年一月︑近蔵商店取締役会長に就任︒／11＝J＝、

摩耶山︑再度山︑京都方面の比叡山︑愛宕山︑奈良方面では生や河内平野を歩きまわった︒近畿の山々では兵庫県の六甲山︑駒山︑二上山︑信貴山︑葛城山︑金剛山︑等数回以上︑六甲山

より同氏息︑武山二朗氏から送付された資料にもとずき︑述べ
同氏は明治十九年十月十五日︑武山芳右衛門︵当時石巻町でへ︒または芦屋から谷を登って六甲山頂に出る︑特に困難な路などへは数十回も登った︒雪の多いときには比叡山︑愛宕山

ることとする︒

繭の加工場を経営︶の二男として誕生︑仙台までまだ鉄道のなるかも知れぬが︑初めて私と北アルプスに行ったのは︑大正十記憶のみを辿って記すので︑年月については或いは誤りがあを選んで︑足と装備の訓練をした︒

い頃で︑北上運河︑貞山堀を経て塩釜から鉄道で仙台へ出て仙台二中に学び︑後慶応義塾大学理財科を明治四十三年三月に卒入り︑昭和十二年まで購買部商務調査部長等を歴任︑昭和十六

業︵小泉信三氏と同学年︶︑同年四月鐘渕紡績︵株︶営業部に

で電車︑島々に一泊し翌日徳本峠を越えて上高地に至り情小屋に泊った︒案内人は島々で二人傭った︒翌日は梓川を右に左に三年八月であったと思う︒大阪から夜行で翌朝松本着︑島々ま渉って槍沢の小屋に一泊した︒われわれの足ごしらえは殆んど

年三月樺太石炭会社の創立に際し︑鐘紡から出向を命ぜられ業

労部長の事務を担当︑同二士一年四月樺太から引揚げ石巻市に

樺太石炭の業務を吸収せらるるに至り︑同支部嘱託となって勤代わりの草畦をぶらさげていた︒徒渉が多いので靴は不向きで皆同じで︑紺の脚絆に紺足袋︑草鮭ぱき︑腰には二足ぐらいの務部長に就任︑同十七年一月石炭統制会樺太支部の設立により︑帰る︒同二十四年四月法務府東北少年院分院青海寮に職員とし面の大学山岳会員が大部分であった︒槍の肩に出たときは大暴

十人位の山小舎に同宿した登山者が雪渓を登った︒東京大阪方

翌早朝暗いうちに︑提灯をたよりに槍の頂上目がけて︑約六あり︑靴をはいてる者は殆んど見られなかった︒て勤務︑同二十八年退職︒昭和四十三年十一月十日逝去︒

本会へは明治四十年二九○七︶二月入会︑会員番号二四︑昭和四十年︵一九六五︶永年会員制実施に際し永年会員となる︒

以下は同氏の義弟斎藤省三氏︵近畿大学教授︶に依る登山概要である︒

き︑良次兄と島々の人は︑狭い頂上の中央にある小さな石詞の蔭に避難した︒われわれ三人はやっとの思いで頂上に辿り着に勤めているという人と︑良次兄と私との三人だけで︑他は岩た︒然し年月︑経路等はききもらした︒大正十年から十二年ま処まで這って行ったが︑私は頂上のとりつきにあった石の測量

風雨となっていたので︑大槍まで登ったのは島々松本間の鉄道

では大阪市桜の宮に住み︑大正十三年から昭和十六年頃までは標柱にすがりつくのがやっとであった︒肩まで降りてから閏い大正九年以前の登山歴は不明であるが︑これ以前に少くも二豊中市に住み︑私もごく近くに居を定めたので︑この間︑日曜回は北アルプス方面に行ったことは︑その後の同氏の話で知っ日には年中︑しかも殆んど晴雨降雪にかかわらず︑近畿の山々（156）

名誉会員近藤茂吉氏

Shigekichi KondO (Hon･ mem. )（ 1883− 1969）（1962年5月13日東京麻布広尾の自宅にて、
藤島敏男氏撮影）

武山良次氏Ryoji

Takeyama（ 1886

山根雅男氏
MasaoYamane(1890〜1969)1968）

太田清吉（耳動子）氏Seikichi（ 1898稲田豐八氏
Toyohachi lnada（1893‑‑ 1969）

Ohta

1966）

瞳
迫

は三回目であり︑私は初めてであった︒このことから良次兄たところでは︑島々の人は槍に登ること七回目であり︑良次兄て︑五歳位の男の子と︑古つづら︑大のこぎりを背負って︑良九年室戸台風が大阪を襲って︑大被害を受けたことを新聞で見

後日もの語りになるが︑この時の案内人助七の子息が︑昭和に困るという話だから︑炭焼に来たというのだ︒これには︑こ次兄と私のところを尋ねてきた︒大阪市は全滅したので︑燃料は︑この以前に少くとも二度は北アルプスに来ていることを知
この日のうちに槍沢の小舎に戻り︑常念の小舎泊り︑翌日はった︒

大天井︑燕を越えて中房温泉泊り︑翌日中房川に沿うて下り松人佐々木助七親子外四名を連れて︑良次兄︑私外四人の同勢

二回目は翌十四年八月︑劔岳に登る目的で︑芦峅寺の老案内を頭からかけられるようで︑雨合羽の下に背負っていたルック

渓をわたって山頂に出た︒このときの雨の強さは︑︑ハケッの水

人の温泉場に一泊して︑翌日大豪雨の中を白山の裏手から︑雪同勢である︒滑川の支流と思われる川の左岸をのぼり︑途中無

翌昭和二年の夏︑加賀の白山に行った︒同じように五人位のちらの方がきもをつぶすほど驚いた︒

で︑第一日目は黒部の鐘釣温泉泊り︑翌日は猿飛から本流と分本を経て帰阪した︒

れて小黒部谷を登った︒その夜は雪渓中に幕営したが︑この日サックから︑昼の食料が出せなかったほどであった︒白山の頂

翌日は池の平を経て三田平の小屋に泊ったが︑雨漏りが激し

小黒部谷の左上の山脊を通る熊を見た︒

昭和三年の夏は︑大町から入って黒部川上流の渡場︑針ノ木

上を経て白山温泉に一泊︑翌日は山代温泉でくつろいだ︒

峠︑お花畑︑立山々頂︑立山温泉︑常願寺川下り富山へというく小舎の中にテントを張る始末︒ここで三日間豪雨に見舞われて立山の室堂に引き上げた︒ここも避難者で大混雑であったの

身動きが出来ない︒四日目登山を断念して︑雨中別山乗越を経トル先が見えない程の雨の中を藤橋に下った︒このときの下りった︒大体同じ同勢である︒島々から歩きだして︑小説大菩薩

その翌年は私の外遊のため中止︑昭和六年の夏︑乗鞍岳に行の平凡なコースで︑帰路浅間温泉ではねをのばした︒

昭和四年には白馬岳に行ったが︑これも大雪渓を上下した位

平凡なコースであった︒

で一泊した後︑降り止まぬ豪雨の中を︑芦峅の助七がついてい路は︑まるで小川のように流れるところを歩くのだから︑疲労は中央が水の流れる細路を登ったり︑倒木をのり越えたりして峠で有名な白骨温泉に一泊︑翌日は谷のようになって雨のときるからと︑われわれだけが室堂から下山を許るされて︑数メーした者は足もとがあやしくなって︑よく転倒した︒私は先頭をに濡れながら︑夕刻飛騨側の平湯温泉に着いた︒翌日はバスで頂上に出た︒なんにもない丸い形の山であった︒このときも雨歩き︑良次兄は最後を歩いた︒良次兄が一番強かったからであは山での遭難が報ぜられたりした︒

る︒このときの雨は一週間も止まなかったので︑大阪の新聞に(157）

高山へ出て二泊︑次の日は下呂温泉一泊で帰阪した︒
これ以後は仕事が多忙になって︑アルプス行きは中止した︒

斎藤氏の記述は以上の通りであるが︑二朗氏の手紙によれ

敏男氏の紹介で入会したが︑現在会員外である︒君はよく藤島さんと同行しているようだが︑会員に復活する方法を知らせて山根さんが以前会員だったことは︑わたしには初耳で︑藤島欲しい﹂との意味だった︒の旨お答えした︒七月下旬に﹁目下腹こわしで休養中だが︑近さんに連絡したところ﹁復活大歓迎だね﹂と言われたので︑そ日直接出向いて手続きする﹂との葉書が山根さんから届き︑八ば︑小学校の頃よく六甲山︑摩耶山へ連れてゆかれ︑ヤブくぐ八十近くなっても他の老人のように歩くことを苦にせず︑足がりをさせられたこと︑また故人は︑歩くことが非常に好きで︑月三日付でめでたく復活された︒とがあった︒ばんどりの飛ぶのを見たり︑般若湯を傾けて山の昨年五月末に︑古い山仲間十六七名で︑高尾山に参篭したこ

弱ると困るといって必ず散歩を続け︑また最後まで山岳会員でいう︒ことに永年会員となり︑銀を巻いた会員章をうけてからあることを誇りとし︑断片的ではあるが︑山の話をよくしたとは︵この頃からやや老化現象が進んできた︶︑来客のあるたび

島さんに会いたいと言われ︑六月一日︵土︶に会のルームで両山根さんの最後の山行？だったと思われる︒また︑この時藤者久々の歓談をして頂いた︒これも山根さんが山岳会に顔を出思い出話に花を咲かせたり︑楽しい一夜を過ごしたが︑これが地方に在住したため︑東京での知り合いが殆んどなかったがに︑持ち出しては自慢話をしながら︑見せていたという︒
六十年の永きにわたって会員であった︑故人の霊の安らかなら

山根さんは酒も煙草もかなり好まれたが︑どちらも目を細め

夫婦揃って大変な張りきり様であった︒

ないことだし︑貞江夫人も参加されている山行が多いから︑ごいのもあるだろう︒出入りの多い事務所を預ってなかなか出来

年間の山行十五回︑日数六十余日となっている︒会報に載らなと︑八年五月に同会の事務所を引き受け︑翌九年四月までの一最も活躍されたのはこの頃で︑日本登高会の会報を緒いてみる

た翌七年四月には︑日本登高会に入会されている︒山根さんが山根さんの入会は︑昭和六年︵一九三一年︶十月である︒まされた最後ではあるまいか︒

一九六九︶んことを祈ってやまない︒︵編者︶

山根雅男氏︵一八九○

一昨年︵昭和四二年︶の春頃︑山根さんから細野だよりを頂いた︒そのはがきは蔵い忘れたが︑文面は﹁ここに来て会員額田敏氏に出会い︑日本山岳会が懐しくなった︒自分は昔︑藤島

(158）

悼
ﾕ巳

、凸

て悦惚とされるので︑アルコールに弱いわたしなどをして︑酒会員番号一三四五番︵会員復活昭和四十二年八月三日︶

穂高五月︵７︶︑秩父六月︵５︶︑八ガ岳七月︵３︶︑燕︑槍の通り︵括弧内は日数︶︒

前述一九三三年五月 一九三四年四月の山行を一例として挙げると次もよいものだな︑と思わせたほどである︒この温厚な人柄が︑若い山男たちから﹁オヤジさん﹂と仰ぎ親しまれ︑昭和十九年に東京岳連の理事長に推された所以である︒こう考えると山根さんは登山そのものよりも︑若い人たちを育成された点で︑岳針ノ木︑劔︑黒部九月︵９︶︑二子山︑御荷鉾山︑炮烙峠十月︵３︶

穂高七月︵５︶︑夏山穂高合宿八月︵︑︶︑三峠岩登り九月︵１︶︑一月︵９︶︑日光スキー二月︵１︶︑︵一八九八

太田清吉︵耳動子︶氏

一九六六︶︵川崎精雄︶

上ノ原スキー四月︵３︶︑川苔山四月︵１︶︑大蔵高丸四月︵１︶合宿唐松八方尾根十二月

湯西川十一月︵３︶︑富士大沢クライミング十一月︵２︶︑冬期

界に大きな功績を残された︒

一緒に川苔山へ行った時のこと︑頂上で山根さんが貞江夫人に﹁今朝預けた水筒を出してくれ﹂と言われると︑夫人は﹁先刻麓で休んだとき石の上に置き忘れた﹂と答えられた︒山根さんはご機嫌斜めで︑それがしばらく解けない︒わたしは︑水筒
また︑夫人のピアノのお弟子たちも同道で赤城山へ行ったとの一つ位何だ︑と思ったが︑あとできくと中身は酒だった︒

き︑山根さんの姿がふと見えなくなった︒夫人が﹁多分きじう
ちでしょう﹂と言われると︑ピアノの女性たちが﹁だって︑ごいになった︒こんな和気あいあいの山行が多かった︒

主人は鉄砲をお持ちだったんですか﹂と不審がったので︑大笑

太田さんとわたしとは︑勤務先︵銀行︶での先輩後輩の間柄だった︒同氏は一生を俳句に親しんだ人で︑耳動子という俳号

今年の正月にめでたい金婚式のお祝いをされた山根さんは︑がら︑パイ一に目を細めて居られることだろう︒合掌︒

今頃は何処かの山頂の岩に腰かけて︑そんなことを思い出しな

昭和十六年に中途退社されており︑わたしの同行した山歩きは広く知られていた︒

は十回位と思われるが︑いつも大きなストライドで軽快に歩か

略歴

ヨゼフ山根雅男

よると︑陸上十種競技に適した人で二十歳の時︑東北樺太北海れた︒それも道理︑昭和三十六年刊行﹃耳動子句集﹄の年譜に道のオリンピック︵極東か︶支部大会に︑中学生三人と組んで生誕明治二十三年︵一八九○︶十二月一日︵鳥取県︶

日本山岳会入会昭和六年︵一九三一︶十月

昇天昭和四十四年︵一九六九︶六月十二日（159）

四百と八百のリレーに出場︑アンカーをつとめて両方共優勝︑登られた山も後掲の表に載らないのがたくさんあり︑現にわた

昭和三十八年の夏︑実に三十余年ぶりで一緒に山へ登った︒

しと歩かれた山は一つも載っていない・の際薙刀七段の女史と試合し︑一薙ぎも受けずに相手を羽目板

走り高跳は四位だった︒また成躍在学二十二歳の時は︑父兄会に押しつけてお面二本とった︑という︒

帰途小岩井牧場へ寄り︑牛乳やジンギスカン鍋を賞味したのもさんは途中の出来ごとや︑見た草木を克明にメモをとられた︒

岩手山行だったが︑四日間雨に降られ︑結構楽しかった︒太田

いたわけだ︒三歳の時将棋をおぼえ︑五歳の時将棋修行をさせそうした腰のバネで︑相撲も強かったし︑山歩きにも適してたら︑との話も出たそうである︒

霧の峠まれに来る人佐藤君

よい思い出だった︒次に同氏愛謂の句を二︑三列記しよう︒

渋峠単独行の作で︑静寂をひしひし感じて憩う作者の前に︑美声の持主で︑山頂の岩に立ったり跨がったりされると︑よた︒太田さんが名だたる山は片っ端しから登られたのに対し︑く追分などがとび出した︒その合間には頻りに句が出来ていわめて普通の表現でありながら︑霧の峠の人恋しさのにじみ出

向うから来た人がある︒意外にも同じ職場の佐藤君だった︒き

雲海の上に雲なし夏の月た句である︒

わたしはむしろあまり知られていない山を硯っていたので︑こ太田さんにわたしが最も感謝していることは︑俳句を教えてれが同行回数の少い原因だった︒

頂いたことである︒上達への指導も勿論有難いが︑俳句を知っ

這松の焚火に雪を煮たりけり

明治三十一年︵一八九八年︶三月十五日生︵青森市︶

略歴

以上三句は昭和六年農烏小屋での作︒

雲海の波のただよう膝がしら

日常生活とにうるおいを与えて呉れた︒

たことで自然を見る目が養われたことである︒それは山登りと山岳会への入会は昭和八年︵三十五歳︶で︑放黒田孝雄さんが紹介者である︒これと前後して︑わたしも黒田さんから入会

大正十年成腰実務学校卒︑三菱製鉄へ入社︑後銀行へ転社︒とは俳句と山の話でいつも顔を合わせた︵訪問し合っていた︶の交遊甚だ多し︒

昭和十六年三菱銀行退社後︑太田産業︵株︶創立︒この頃より画人とのお誘いを頂いたが︑入会を見合わせていた︒それで太田さん
のに︑入会されているのを知らなかった︒考えるとおかしなこ

他諸氏︒

玉堂︑桂月︑土牛︑三良︑鉄山︑案山子︑干甕︑任牛︑多茂都︑その昭和四十一年︵一九六六年︶八月二十一日逝去︒とだが︑わたしの入会はずっと後だし︑あまり近しいと︑こん
俳人で無類の旅行好きだったから︑全国隅々まで歩かれた︒

なこともあるのであろう︒

(160）

悼
追

山
明治四十五年歴
岩木山︵十四歳︶︒

大正十二
二年
年富士山︒

昭
八年年
昭和
和八
立山︑剣︑針ノ木︵日本山岳会入会︶︒
草津白根より渋峠︒阿能川岳︒

昭和
和十
十四
四年
年穂高と槍︒富士山︒苗場山︒

昭和十八年阿蘇︒霧島︒開聞岳︒

昭和十七年桜島︒
昭和二十九年栃本より甲武信︑雁坂︑中津川︒

稲田豊八氏︵一八九三

一九六九︶〃守門の神様″稲田豊八氏は︑〃稲豊さん″と越後の岳人たち

稲豊さんの五十余年の文化活動は︑三面六臂の摩利支天が自に親しまれ︑敬われた愛称であった︒

たり当てはまる︒登山・スキー・植物・桜・花菖蒲・野鳥・錦在の通力をもって︑一切の災難を打ち破ったと云うのに︑ぴっ

鯉の研究︑実践まで︑それぞれの分野で後世に残る立派な業績︵幸三︶ｏ

昭和三十年妙高︒八海山︒富士︒黒部より能登︒将監峠より雲取
昭和三十一年白馬より鑓︒みちのく旅行︒

さんの不幸は︑この見事な仕事を受け継ぎ︑敷桁し開花させを残している︒この多趣多芸の各方面に精力的に精進した稲豊

昭和三十二年万三郎︒伊勢路より矢ノ川峠を越す︒九州一週・紀州︒

昭和三十三年荒川岳︑東岳︑赤石岳︒塩見岳︒石鎚山と四国一週︒

北海道︒渭津峡︒

昭和三十四年聖岳より赤石岳︒山口県一週︒木曽御岳︒乗鞍︒会津

痩た小柄の身体で︑優しさのこもった低い声︑いつも笑顔であ稲豊さんの人柄の一端にふれ︑登山に及んで追悼としたい・

思っている︒の狭さのためと思うが︑私も不肖の弟子の一人として︑切なくる︑よい弟子を持ち得なかったことである︒栃尾市という地域

駒より燧︑尾瀬沼︒

昭和三十五年知多渥美両半島︒八幡平と陸中海岸︒
昭和三十八年岩手山︵六十五歳︶︒︵川崎精雄︶のエネルギーが︑潜在するのかと思う程の座談の名人となる︒

る︒守門山と動・植物に限りない愛情をそそぎ︑どこにあれほど博覧強記︑人を笑わせるユーモアは︑全く欲もなければ飾り気的用意が無いと︑かえって失礼になるくらい︑熱心であった︒もなく︑時間の経つのも忘れさせるので︑聴く方が余程の時間(161)

それにまた︑若々しい人生観が︑脈々と躍動しているので︑私眼の深さ確かさに敬服し︑新しく開眼されたのを経験していい︒山と自然科学と取り組んで︑一生のうちでも転機となった稲豊さんの山歴は︑個々の登山を箇条書にしても意義は少なる︒

しかし︑温顔と笑いのたえない対話も︑ひとたび市政の批判

登山や行事を拾い書をしておく︒それによって︑年とともに昂等は圧倒される力強い迫力をもっていた︒

霜烈日の激しさとなり︑知る人も意外に思うほどであった︒︵昭和四十四年十月十四日︶

明治二十八年︵一八九三︶十月二十一日栃尾市栃尾町七○番に生まれる︒

稲田豊八氏登山略歴

まっていく自然への情熱と︑執念の跡をしのんでみよう︒

や︑自然に対する感想が文章となると︑痛烈な皮肉となり︑秋
稲豊さんの多方面な業績のうち︑登山とスキーの面で教えを受けたにすぎない︒植物・野鳥の研究の数冊の著書︑里桜の品
種保存のための広範囲な活動があったが︑これら生物学分野の山こそ︑特に守門山こそ︑稲豊さんの正面にあったと信じてい仕事も〃山″を媒体にしての展開であったことは明瞭である︒

大正二年七月初めて八海山に登る︒大いにへたばり︑こんな難儀な山に

昭和三年三月槙氏からの刺激を受け︑初めて降雪期の守門山へ登なる契機となった︒

深い感銘を受けて︑以後守門山の開発に一生を棒げ〃守門の神様

大正十四年十月アル等ハータ初登頂の槙有恒氏を招き講演会を開催し︑栃尾山岳会を創立︒登山の実践と普及に乗り出した︒

大正十三年どういう転機か︑登らぬ覚悟であった山登りを始め︑登りは︑一生やるまいと思った︒

る︒この〃山″で四十年近く指導を賜ったことは︑私の生涯の幸せであり︑心から誇りと思っている︒

稲豊さんの〃山″に対する考え方であるが︑その登山歴には
高峻な山岳の初記録とか︑特に困難なコースの初登肇など云う︑

華々しいものは極めて少ない︒守門山︑浅草岳を中心に︑その周辺の越後︑会津国境の山々を︑時間をかけてこつこつと歩きまわった︒会津朝日岳へ小砥沢から鋸歯を越えた登頂は︑当時未踏の尾根であった︒浅草岳の初登頂は︑草原に一筋に伸びる

スキー登山隊に逢い︑山岳スキーの妙技にたまげてしまった︒以後スる︒スキー登山を試みた長岡市の松木喜之七氏︵会員故人︶等一行のキーの利用に熱を上げる︒〃獣道〃を感激して辿ったなど︑初期の登山は地味ながらも︑稲豊さんの山行の偉大さは︑一つ一つの登山の価値にあるの開拓の意欲に満ちたものであった︒

難者の救出にあたり︑その地金に磨きをかけた︒

昭和七年三月第四銀行一行の守門山遭難に際し︑捜索隊長として遭畔にスキー・ヒュッテを建設︒山岳雑誌〃山と渓谷 に﹁守門山︒付昭和八年九月同好者を集め〃アパル会〃を組織し︑守門山麓道院池でなく︑登山に関連して自然観察の厳しさ︑深さにあったことの誰人でも︑その草木や野烏への深い愛情に感嘆し︑山を知るを︑身をもって教えられたことであった︒同行した県内︑県外(162）

筆活動は頗る活発となった︒

そのシーヒュッテについて﹂を執筆︒この前後︑新聞・雑誌による文
稲田シリーズ

手近かにある薬草

Ｍ１１Ｍ

八○頁

自刊

自刊

昭和十五年十月栃尾報国体育団を発起人となって組織する︒﹁歩け︑

昭和二年

自刊

昭和七年

︵佐藤金一︶

であろうと︑三枝氏は言われています︒︵編者︶氏が伴った従者で︑鉄砲をかついでいるのが︑案内人中村宗平としたのは︑高野氏の誤りでした︒なお三枝氏の左隣りは高頭

右端Ⅱ高野麿蔵氏は三枝守博氏の誤り︑また撮影者を三枝氏す︒

があるのを︑三枝守博氏が指摘されましたので︑訂正致しま

同書対二一五︒ヘージの赤石岳山頂での記念写真の説明に誤り﹃山岳﹄六十三年︵一九六八年︶写真説明の訂正

経営している︵栃尾市栃尾町七○番︶︒

遺族夫人︑稲田レンさん︑三女マサ子さんの夫忠良氏が稲豊書店を

その他生物関係・文化財関係団体の役員

主な公職栃尾植物園長︑長岡科学博物館顧問︑日本さくらの会委員

吹雪の守門 超 粍 二 巻

謁粍一巻

Ｍ１１

Ｍｕｌ哩号新潟科教研誌

守門の映画春の守門山

栃尾植物園シリーズ

歩け﹂運動に力を入れ︑栃尾ｌ皇居間の徒歩行進を完遂し︑全国的な話題となり︑厚生大臣表彰を受ける︒

昭和二十一年九月日本山岳会入会︑会員番号二三八○︒

昭和二十三年八月県内外の岳人を集め︑第一回守門山登山大会を開催
す︒講師︑東京科学博物館佐竹博士︑大井博士︑歌人遠山夕雲氏︑俳人佐野良太氏︑藤島玄越後支部長を招き︑自然観察︑自然愛護について︑受講者に深い感銘を与え︑自他ともにこれを契機に︑登山者として植物・昆虫・地質と風流に志す人が多くなった︒

昭和二十四年八月野鳥研究家中西悟堂氏その他の諸氏を講師として︑さを求める︑稲豊さんの姿勢がみられる︒

第二回守門山登山大会を開催す︒登山者に総合的な山の知識教養の高
昭和三十二年三月高松宮を守門山に迎える︒計画︑準備︑実行に至るまで︑牢先して総指揮をとる︒
昭和四十四年二月七日夕方逝去︒七十二歳︒

主な業績
走査式日本植物検索便覧五八五頁自刊
日本野鳥検索便覧陸烏篇三六三頁共立出版

植物科名事典二五二頁自刊
早春の守門

悼花菖蒲検索便覧八八頁自刊

追識花峠一三丞率縮銅市教育委員会

(163）

図書紹介

’

紹介しておかねばならない︒第一巻の紀行は︑初期の山行篇と（164）

りもさることながら︑その筆まめさも︑ちょっとほかの人には真似の出来ないことであった︒氏は︑この二月で満八十七歳にと随想を︑明治時代から年代順に編み︑加筆して︑こんど発行なられた︒過去六十余年の山旅で書きためられた︑危大な紀行

第一巻の発行が昭和四十二年十一月︑第五巻が昭和四十四年されたのが﹃山渓記﹄と題する全五巻本である︒

八月だから︑足かけ三年がかりでこの大著が完結したわけで︑これもまたまことに息の長い︑根気のいる︑われわれ若いもの

足と腰が不自由になって︑疲れると寝床にもぐりこんでは身体﹁私は八十歳を越えると急に身の衰えを感じて来た︒最近ではを圧倒させる大事業といわざるを得ない︒

価九百五十円第三巻一九六をやすめている︒あと︑どのくらいまで生きられるものか︑自で生きて来られたのは︑まことにありがたいことである︒起きているときには本を読み︑また筆をとる︒床の中では考えたり分でも見当がつかない︒しかし︑とにかく八十歳まで無病息災

追憶にふけっている﹂と︑著者はその近況をまえがきの中で述

六月刊三三○ページ定価
刊定価千円縦四・５セン

どうろうのように動いているのであろう︒かつて歩いた山︑渓︑︑へておられる︒著者の追憶の中には︑さまざまな光景がまわり

ノー八春秋社発行

かしい思い出が︑この五巻の書物の中でまざまざと浮きぽりに森林︑高原︑親しかった山の友︑山の人たち︒そしてそのなつの行動を一つ一つたんねんに紀行文にまとめ︑まず﹃山岳﹄にでもいえるもので︑明治三十五年夏の最初の富士登山から始ま

各巻とも随想と紀行という形式がとられており︑その大略をされて生きているのである︒

報告し︑次いでそれらを何冊もの耆物にされていた︒氏の山登

ただひたむきに山を登り︑谷を探られたばかりでなく︑それらようなものが︑あらためて紹介するまでもないであろう︒氏は本会名誉会員冠松次郎氏の業績については︑いまさら小生のチ×横巧・５センチ箱入り
写真概念図多数題字制作畦
地梅太郎千代田区外神田二千円第五巻一九六九年八月

定価千円第四巻一九六九年八年十二月刊三二七︒ヘージ

年三月刊三四○ページ定七年十一月刊三三四ページ
定価九百円第二巻一九六八

冠松次郎著第一巻一九六

山溪記︵全五巻︶’

図書紹介

り︑日光︑初夏の赤城︑初冬の浅問︑日本アルプス篇では︑明治四十二年の槍ヶ岳登山から︑その翌年の常念山脈︑四十四年の白馬岳から祖母谷下降︑大正三年の北岳︑そして大正六年有
名な劔岳早月尾根初登鑿の紀行を焦点に︑黒部渓谷篇一までおさめられている︒第二巻は黒部渓谷篇の二で︑大正十四年の黒られ︑黒部渓谷中心部の探検の苦心をあらためて感じさせられ部渓谷完湖記を中心に︑劔沢行︑黒薙川の渓谷の三篇がおさめる︒第三巻は︑奥秩父︑遠山川・頚城山塊と戸隠︑立山・後立の御健康を切にお祈りしたい︒︹山崎安治︺

わりあい早くから行われていて︑すでに数書を数えるというの

欧州において︑登山の歴史について書かれた耆物の刊行は︑

日本登山史

山崎安治著Ａ５判三二四︒ヘとなり︑随想篇では当時のパートナーであった別宮貞俊︑沼井に︑これほど山登りと山の本の出版が盛んな国で︑登山史の現社発行定価一三○○円

ージ写真一二ページ略図
数葉一九六九年六月白水

鉄太郎両氏の追悼文が眼を引く︒第五巻は白馬山群︑鹿島槍ヶわれないことに︑ものたりなさを感じていたところ︑本書の刊

山連峰︑黒部の秋の四篇︑第四巻は双六谷と棒小屋沢篇が中心

れ︑小島烏水氏の書評﹁白馬連峰と高瀬渓谷﹂を巻頭に掲載し︑

山と人との関わりあいの相違するわが国の場合︑果していつ頃の旅行者などのことから書き初められた例が多いが︑自然観や﹁欧州登山史﹂の場合︑ふつう十六・七世紀頃︑アルプス越え

行によって︑渇きのいやされる思いがした︒

岳︑尾瀬・上高地︑高瀬渓谷︑黒部その後︑の五篇がおさめら﹁谷のウインパー﹂と称された著者の︑登山界における評価をし︑大正四年七月劔岳平蔵谷下降を初め︑岩井谷から薬師岳︑

明らかにしている︒またその巻未には﹁私の初登華メモ﹂と題
早月尾根︑御山谷下降など︑二十六の山行がリストアップされまで遡ればよいか︒

各巻とも著者の撮影したものを中心に︑辻村伊助︑別宮貞俊︑代祭杷の遺跡︑山の先住民族といったことをとりあげ︑それを火に﹁山﹂を発見する︒次いで原始宗教における山岳崇拝と古著者は︑先ず火の山ｌ日本の出現︑そして富士・阿蘇山の噴ており︑登山史上の資料としても︑きわめて興味深いものがあ

岩永信雄︑川口邦雄氏らの写真でかざられていて美しいが︑印

れたうえ︑日本アルプスの探検登山︑アルピニズムの勃興時代序章として以下︑中．近世の登山から近代登山のはじまりに触る︒ていて︑著者の山登りの風格を感じさせる︒山岳耆としても︑に進み︑さらにマナスル登頂から最近の海外登山の趨勢へと登刷が少々不鮮明なのはまことに残念に思う︒装釘はがっちりしまた前人未踏のこの冠全集の発行をお祝いすると同時に︑著者(165）おくれること約五十年といわれるようになった︒そんな経緯もくから伝えられたが︑考証の結果︑立山の登頂は白山の開山に年︵七○一︶︑白山のそれを養老元年︵七一七︶とする説は古日本は火山列島である︒いまも火を噴く山々が国土の各地に山史を発展させてゆく︒

存在しているが︑古代には富士山をはじめ火を噴く山がさらに﹃常陸国風土記﹄にはじめてその名を現わし︑万葉歌人によっかなり詳しく述べられている︒てうたいあげられた名山富士にしても︑登山の実証できる時代多かった︒この火山を古代の人々はどのように見たであろうの記録となると︑実は容易でない︒今からおよそ九百三十年前か︒また︑山は古くから日本人の生活と結びついていた︒そこに山の信仰が生れ︑説話が生れ︑文学と歴史が生れたのは偶然に︑﹃富士山記﹄を書いた都良香自身に登山の経験があったにせろから︑当時すでにかなりの登山者があったことは信じていいでない︒山の信仰が特色ある内容をもつがゆえに︑後世外国人だろう︒と︑すると古文献に﹁大同元年富士山頂に立伺﹂といよ︑無かったにせよ︑頂上附近の記述が極めて正確であるとこ

戦後︑わが国の考古学があげた業績はまことにめざましい・う文字も残るので︑この間に資料の裏付けさえ発見できれば︑のまなこを見はらせたのは事実である︒著者は︑このような背数々の遺跡発掘など実り多い研究が進められた︒古代登山史の登頂記録は更に何年か遡らせることができるわけである︒

景を心において︑発端の筆をとったと思われる︒

分野にも︑何か新らしい発見をと期待するのは私のみであるまで広く求めて役立たせたい︒いわゆる︑わが国の名山のなかに

古文書・絵図等をも含む文献はもとより出土品︑発掘遺跡等ま

登山史を書く場合に必要なのは︑このような裏付け資料を︑い・著者もその辺には抜け目なく︑日光男体山頂の発掘︑蓼科山の遺跡調査︑さては八ヶ岳標高二四○○メートル地点における︑黒曜石やじりの発見などの成果をとりあげている︒

は︑年号入りの石伺︑鳥居などの奉納を見かけるし︑たとえ現

有史以前のことは暫くおき︑諸峰開山の時代に入っても︑今なお謎のベールにつつまれたままのことが多い・著者が︑日本登山史を書くためには︑極めて広汎な文献渉猟が必要なのは存しなくとも︑先輩が実見した記録など貴重である︒とと︑述べているのには共感する︒むろん︑そこには正確な歴

各地の山々の開山の由来を訪ねることは︑まことに興味深いこ

あるが︑まだ隠れた資料が地方に眠っているかも知れない︒どうしてそれを掘り起すかが大きな課題である︒この種の書物に当然である︒巻末参考文献には︑かなり多くの文献名の引用がは︑西暦・日本暦双方の年代附記は欠かせない︒通読して明ら史的事実はなく︑何れも伝説であり︑後世にいたってさまざま性を追求されなければならない・著者が考証に払った苦労の跡

かに誤植と思われるものや︑誤認あるいは既出文献に二説あるに潤色されていることが多いので︑登山史の立場からは︑信葱のやかましい双壁は白山と立山であろう︒立山の開山を大宝元は︑随所に窺えるのである︒開山縁起について︑もっとも議論

（166）

図書紹介

ただ︑気付いた一︑二の点のみいえば︑江戸中期の画家谷文の冒頭に︑一八九一年︵明二四︶に経験したその楽しい旅行が一年でなく︑二十四年が正しいことも﹃日本アルプス﹄第四章

ことになる︒なお︑槍ヶ岳を試みて果せなかったのは明治二十エストン登山の十二月は︑つまり明治二十四年が正しいという晁描く﹃名山図譜﹄三巻に収める山の絵を︑蝦夷地五座︑本州．

もとになって︑翌年の飛騨側からの計画となったと語られてい震の起きた年であることは理科年表からも確認できるので︑ウ

四国八十座︑九州四座の計八十九座と記すのには若干の誤りがものなども散見されるが︑後日の研究修正に待つこととして︑ある︒すなわち初版本﹃名山図譜﹄では八十八座︑後版の﹃日ンの富士登山について触れた諸耆を調べたところ︑いまそれをることから裏書されよう︒なお︑この機会にいままでウエスト

ここでは触れない︒

本名山図会﹄をとれば︑人の巻に磐手山と玉東山の二図を加え詳しく記すいとまはないが︑﹃山岳﹄への寄稿︵自伝︶︑アルパイ

るので計九十座となる︒なお︑文中に九州四座とあるのは五座

ン・ジャーナルの追悼文︑黒田孝雄﹁ウエストンの杖の跡﹂︑︵角川文庫・創元社版︶などに︑それぞれ異同があったり︑暖︽︽冒鈩尻跨．第八号︑岡村精一訳﹃日本アルプス﹄巻末の年譜

いま一つ︑ウエストンの滞日中の登山年譜がまだ明らかでなが正しい︒

いことから︑かねて最初の富士登山の年代ならびに登山回数をぶりが窺えるとともに興味がそそられる︒お雇い外国人の登山

探検登山の項は︑いわば本書の中心をなす部分で︑著者の勉強

再び本題にもどり︑近代登山のはじまりと︑日本アルプスのことか︒三行ほど遡ると﹁明治二十一年七︑八月にまず浅問登︑︑︑︑

昧の点の多いのに驚いた︒

知りたく思っていた︒本書でウエストンの富士登山に触れる初出の記事に﹁十二月には村山口から富士山に登り︑宝永山の火︑ｖ︑口でその年の秋の地震の跡を調べた﹂とあるが︑それは何年の山をふり出しに松本へ出て徳本峠を越え︑槍ヶ岳登山を試みたに関する個所は資料も豊富で︑調査が行届いている︒また伝統的な山水趣味から山へ登り︑好紀行文を残した文人派のいくたに続く日本人による学術研究の登山︑とりわけ地理・測量など

りかに触れたうえ︑とくに高橋白山︑小杉復堂︑久保天随の三が悪天候のために失敗・・⁝﹂と記されるのに続くので二十一年目己のの凰掲旨昏①旨９口①ののど目．を開くと︑第十章のとこを指すのか︒そこで念のため原著の︽固炭巨○Ｈ昌○己四且冒○口ロー

ろで一八九一年︵明治二四︶十月二十八日の震災の直後︑富士といっているのが印象に残る︒

アルピニズムの勃興以下に触れる後半についても感興が深い

人の名をあげ︑それらの山行から近代登山の精神が酌みとれるが︑拙評が冗長のため紙数を使いすぎた憾みがある︒最後にち山の地形が変ったと噂されたので︑それを確認するため︑そのいやがる人夫を促して宝永山まで登ったが︑何の変化も起って年の十二月︵原文には冒昏の昏冒昌眉ロ①ｏの日冨時とある︶いなかった︑と記されている︒一八九一年︵明二四︶が濃美地（167）

をすごして︑蝦夷地探検で盛んに活躍︑北海道の山岳では開拓者

端にしてこの登山史は展開する︒武四郎は江戸末期に壮年時代的役割りを遂げた︒明治維新に入り︑齢五十を越えてもなおか

ょっびり慾をいえば︑これだけの内容に対し︑巻末に人名・山山についての歴史を知り︑あるいは初期の登山者を容易にさぐ

名の事項別の索引を欠くのが惜しい︒それにより読者は目指す

くしゃくとして各地を巡歴︑登山への情熱を絶やさなかった近山史上︑江戸から明治へのかけ橋というに相応しい人物であっ

代稀れにみる探検家・登山家といえるばかりでなく︑まさに登り出すことが︑できるのではないかと思う︒

ともあれ︑著者が﹃穂高星夜﹄ほか一群の書物に見せていた

ウで︑日本での行動は条約上制限されたが︑東海道や海上からた︒次に登場するのが︑英国の一青年外交官アーネスト・サト研究が実のり︑ここにはじめて日本登山史の誕生を見たことに︑心からの拍手を送るとともに︑国産クーリッジ氏の多年に眺めた富士山の美しさに惹かれ︑ついに明治元年に登山の宿願を果した︒もちろん︑これより以前に来日外国人の富士登山がの登山をも織りまぜて紹介している︒あたかも昨年は明治百年ないわけではなかったので︑オールコック︑パークス夫人など

れにつれていわゆる〃お雇い外国人″たちに関する事蹟が見直わたる労をねぎらいたい︒︹小林義正︺

近代日本登山史されたが︑この筆者も西欧文明の渡来と外人科学者にはすこぶということで︑近代日本の文化発祥をさぐる気運が高まり︑そ
安川茂雄著菊判五六八・ヘー

いては︑第二章以下で詳しく述べている︒ただ︑登山を裏付け

ミルン︑アトキンソン︑チェンバレン︑ナウマンらの動静につる熱心で︑ことに日本での山登りに関係ある人々︑ガウランド︑

ジ別刷写真八ページ本文
中図版多数一九六九年六月
あかね書房発行定価一六○○円別に限定特製本ありに見かけなかったりして︑もどかしさを感じるのが現状であしか伝わらなかったり︑あるいは出版が判っている本さえ滅多る資料となると︑今日決して充分とはいえない・消息が一部にたことを喜びたい︒その一つ安川茂雄﹃近代日本登山史﹄は︑多年待望の﹁日本登山史﹂が︑本年奇しくも二冊まで得られ
表題の如く近代登山に焦点をあてて纒めあげた︑五百頁を越す

アレーンジしながらエピソードを加え︑読みものとして興味深発表されたものは︑じつに丹念に収録し︑しかもそれを巧みにる︒抜群な記録蒐集能力をもつ著者は︑かつて何らかの形式で今からおよそ百二十年前︑長い鎖国の夢を破る黒船の来航に労作である︒

江戸の街は湧いていた︒そこへ登場する人物︑松浦武四郎を発

（168）

図書紹介

理がなく︑自然にその流れについてゆけるよう手慣れた運びをく纒めあげている︒全編が人物を中心に展開するが︑構成に無ら︑二十五年を指すと判断していいだろう︒すでに山崎氏﹃日にいう同年は︑文中に翌二十六年と記される個所があることか十四年の筈︒すると同年というのは二十四年が正しく︑さきに

本登山史﹄のところで述べたように︑地震のあったのは明治二第一回とした二十五年五月の登山とは順序が入れ替る︒あとの注記の多いのも本書の特色の一つ・有名な︽︽国画且国鳥昏儲みせている︒

弓国ぐ筐①厨旨●①貝国冒且ｚｏＨ号閏巨旨冒曰﹀・については︑別二十六年五月の大宮口より御殿場に下山には誤りがない・

ウエストンの来日︑小島烏水との接近から諸先輩たちが懐いた

二十七年九月にも︑理太郎は群馬県師範学校教諭渡辺千吉郎なつ︑本書の九十五頁で木暮理太郎氏の事蹟に触れたなかに﹁翌年代の取扱いにはとかく誤解を理じ易いものである︒いま一に一項を設けて︑関係の深い信・越・飛に亙る部分の訳文を添

山への情熱︑そして第四章における山岳会創立に至る前後の動ど一行十数名に加わって利根川水源探検隊に同行している﹂云えているのは︑同書が今日稀本であるだけに親切だ︒第三章のきは︑著者のもっとも力を注いだ部分と聞いたが︑新たに得た々と書かれている︒この利根川水源探検紀行は雑誌﹃太陽﹄創刊号に掲載され︑しばしば引用される初期の上越探査行としてらしい材料も織り込んで克明に語られている︒

ウェストンに関しては︑たまたま山崎安治氏の﹃日本登山の出典と想われる木暮氏の文章を引用してみる︒﹁私が此地方に始めて足を踏み入れたのは渡辺氏の一行に追跳して尾瀬へ出た

重要だが︑木暮氏が同行しているというのは本当か︒この記事

ともに中部山岳を歩いたのに引続き﹁翌明治二十五年もウエスているものがない︒⁝：．﹂︵﹃山の憶い出﹄上巻︑利根川水源地ときであるが︑今にしてその当時を回想する何一つ記憶に存しで︑そのくだりを見ると︑明治二十四年はじめてベルチャーとトンは五月から行動をはじめ︑友人フォルダムと箱根宮ノ下か史﹄の項でも触れたように︑同師の富士登山に興味があったのら乙女峠を御殿場へ越えたのち︑残雪の富士登山に成功した﹂︵七一頁︶へ進むと﹁同年十二月にも地震による富士の地貌のえ︑同行と判断したらしく考えられる︒しかし︑木暮氏の文章と︑木暮氏がはじめて尾瀬へ抜けたときのコースを憶測したう一六五頁︶・著者はおそらく文中の﹁追蹴﹂という文字変化を視察のため村山口より登山しているが︑翌二十六年五月はその前段において︑古来この地方に関する紀行文としては︑の山々になるとウェストンは︒：⁝岐阜より中津川へ入り︑恵那山を往とあって︑富士登山はこれが初回らしく読みとれる︒なお次頁

復したのち︑時又から天竜川を下って浜松へ出た︒さらに鈴川との二編があるにすぎない︑として︑この行を語っているように解釈される︒念のため雑誌﹃太陽﹄創刊号にあたると︑渡辺

天保年間の上野藤原温泉紀行と︑渡辺氏の利根川水源探検紀行

れをそれぞれ第二︑三回目とみたい︒ところが﹁同年十二月﹂をへて大宮ロより御殿場に下っている﹂といっているので︑こ(169)

千吉郎氏は紀行のはじめに︑一行全員の姓名を肩書入りで記したうえ﹁余を合わせて総計十七名︑中途帰りし者を除けば十二名とす︒右の三角印は中途帰りしものとす︒此他人夫十九名導者三人︑合計三十九名とす︑但し人夫中四人及導者三人は中途に帰りたるを以て︑探検の目的を達せし人員は合計二十七名となす︒﹂もちろん掲出のなかに木暮氏の名はなく︑ただ人夫と導者の姓名が不詳だが︲このうちに含まれるとはまず考えられ以上はたまたま気付いた点について︑少しく詮索を加えたばない︒

かりで︑なお仔細に見れば誤認︑引用年代・人名の誤植など散

雪山・薮山

製本あり

川崎精雄著Ａ５変型判三二○ページ色刷挿画二︵生沢朗・上田哲農︶写真一七一
九六九年二月茗渓堂発行
定価一二○○円百部限定特川崎精雄さんの山歩きに年期の入っていることは︑ベテランの名を知ってから︑もう三十年以上になる︒その長い山歴から仲間に定評がある︒そういえば︑私が山の雑誌などで川崎さん見されないわけではない︒

しかし︑これらをもって︑この労作の価値を減ずるものでな

生まれた︑数多い紀行や随筆の中から四十八篇を選んでまとめ

いことはいうまでもない︒むしろ特別の縁故から創期会員の直話として︑従来あまり知られていない事柄を聞き出し︑克明にまず本書を開いて感ずることは︑この騒々しい人海登山の時られたのが︑この﹃雪山・薮山﹄である︒

い︑同じ意味なのだから︶のない山々のことが︑本書では大部

代に︑今もって人気︵ヒトケと読んでもニンキと読んでもよ

著者は︑さきに山岳小説﹃霧の山﹄を書き︑また﹃歴史の山附記されていることを知るのである︒

旅﹄︑﹃黒部奥山軍記﹄などの歴史的読みものから︑一群の遭難分を占めていることである︒そこに本書の生まれた意義と価値

記をもものした名負うての健筆家である傍ら︑かねてわが国登山史の執筆には情熱をもち続けてきた人である︒近代登山史のがあるといいたい︒

地域的にいえば︑最も多いのは尾瀬を中にはさんで︑利根水作者に相応しいばかりでなく︑この書は氏の代表著作として残るであろうことを信ずる︒︹小林義正︺

沢など︶と︑南会津の山々︵駒︑田代︑荒海︑大嵐山など︶や源や只見川上流の山々︵景鶴︑平ヶ岳︑笠︑小沢︑中ノ岳︑荒峠の紀行である︒そのほか奥秩父や西上州︑烏甲や佐武流とい

(170)

図書紹介

年代的に見れば︑これらの山々のパイオニアとして精力的に傾けると︑それは山の頂辺から湧く水が︑雪の下で春の序曲をーを滑らす時︑鈴を振るような音色をきいて︑何だろうと耳を五月の陽光が燦と輝く︒﹂︵八ヶ岳の裾野︶﹁山の頂きからスキら仔馬が小走りについて行く︒馬の躍動する体や振る尻尾に︑活躍された戦前のものと︑その同じ山へ何度でも訪れて︑自然った辺境の山も含まれている︒との対比がうかがえる︒と山村生活への親愛感を深めていかれた︑戦後の観照的なもの

がら︑冷い水をこくりと飲んだ︒﹂︵南会津秋の峠越え︶﹁雪の上

どこも見えない沢で︑シメジの香に咽び︑梢洩る秋日を浴びな奏でていたのだった︒﹂︵藤原の春︶﹁会津の奥の︑誰もいない︑と佐武流山﹂︵昭和十五年四月︶をとってみる︒この二つの山にナナカマドの葉とも見える黄色い一片が︑貼り着いていた︒

戦前の精力的な活躍をつづけられた頃の一例として﹁烏甲山の登筆を終った後︑荒天を冒して大岩山︑赤倉山を経て赤湯へ

ろ︶

こうした静寂感と美意識は︑川崎さんの句作への精進と無縁しかしそれはよく見れば︑黄色い蝶の骸であった︒﹂︵新雪のこではないだろう︒本書には俳句も配してあるが﹁み仏のかろきも迫ってくる︒⁝：︒すでに朝からスキーとアイゼンの着脱幾たび︑へずり︑ぶら下り︑詞上り︑飛下り︑様々の労働に疲労を頬杖木の実降る﹂﹁いただきの残雪知らず蜥蜴棲む﹂﹁茶毘の火を越したのであるが︑﹁雨はそろそろ身体に浸み初め︑夕方の気配

戸を叩いたのは七時︒・・⁝・豪雨となり︑清津川の水量がぐんとおそいし春の夜の嵐﹂といった句などは︑詩情をそそる十七葉

覚えはじめた︒尚も頑張って先へ搦む︒﹂﹁物凄く陰諺な赤湯のだ︒わたしたちの渡ってきた橋も︑川下の橋も流れたに違いな増し︑川底をぶつかりながら巨岩の流れる音が︑家を揺がす程かしげる︒このような所に住めたら︑ということは︑若い私はくほど近い枝に来て啼く︒私がその真似をすると︑眼白が首を一九三八年︑川崎さんはこう書いている︒﹁眼白が手のとどの写真とともに︑いっそうこの本を親しいものに感じさせる︒

翌日︑この橋の流れてしまった情津川を︑赤湯山や筍山を高決して考えはしない︒また考えるべきではあるまい︒けれどもいと老爺がいう︒﹂

その足でさらに五六里の夜道を歩いて湯沢から夜行に乗った︒

もしも心の端に蘇るたびに︑こうした所を訪うことが出来るな

巻きして︑三国街道の元橋へ出るのに十二時間の苦闘をつづけ︑﹁山の為には勤め先を休まない︑というのは私のモットーであらば︑人生のアルバムを︑心地よい思い出で満たすことが出来

原などの心のふるさとを訪れて﹁人生のアルバムを︑心地よい

それから三十年︑川崎さんはいま︑昔歩いた山々︑桧枝岐や藤るだろう︒﹂︵鹿島の初冬︶

り︑今まで一日も休んだことはない︒﹂

こうした︑はげしい山行にくらべると︑戦後に書かれたものには自然への澄んだ感性が鮮かで︑そこに美と静けさがある︒﹁横道から少年を乗せた裸馬が現われて歩いて行く︒うしろか(171）

ージ一九六八年五月茗渓
堂発行定価三○○○円
東大スキー山岳部は一九六三年︑バルトロ・カンリの登頂に成功したが︑六五年には二度目のカラコルム遠征隊を未登の峻通知が来た︒つづいて︑取り消しは印パ国境紛争によるものに上ノ空ノ

本文は四つの章に別れ︑第一章﹁紀行﹂は主として登山隊の行動記録︑第二章﹁調査﹂は学術報告︑第三章﹁計画と反省﹂﹁日誌﹂は行動日誌と気象日誌になっている︒最後に英文の梗はこの計画を実践するための実務報告と各種リスト︑第四章
概がある︒

学術をも含めると多岐に亘る内容の報告であるから︑すべて

この遠征の核心を知ろうとする場合は︑第一章と第三章をまの読者が同じような読み方をするとは限らない︒

ず読めばよい︒第三章の﹁一︑隊出発までの経過﹂と﹁二︑交ではカラコルム遠征の長期計画として︑バッーラ主峰が長年の渉﹂がこの遠征隊の導入部である︒これによると︑東大山の会目標となって来たとある︒しかし許可はキンヤンキッシュにお隊員十四名︵隊長白木博次︶︑経費千四百五十万円︒準備をりた︒

で︑現地へ行って交渉しても取り消しを撤回させることは︑九た︒その六日あとに︑突然パキスタン政府から許可取り消しの

本書は︑この学術登山隊の公式報告書である︒登山としては敗九％だめだろうという情報が入った︒にもかかわらず二人の隊

おわり︑五月十日︑荷物と四隊員が横浜からカラチへ出航し退の記録でありながら︑これだけ危大な報告書を作った努力に員が現地へ飛び︑苦労のすえ再許可の取りつけに成功する︒し峰キンヤンキッシュ︵七八五二メートル︶へ送った︒不幸にしは敬服する︒たんに迄大なだけでなく︑必要なことが要領よくて遭難事故が発生したため︑七二○○メートルから退却した︒

まとめられているので︑遠征を実行しようとする立場の人間にづけた隊もめずらしい︒

なる︒遠征に苦労はつきものだが︑この隊程不運に見舞われつ果となり︑そのために前途には多大の困難が待ち受けることにかし︑半月という貴重な日時を︑ベース到着前に失うという結あるのは好ましい・

とっては︑熟読にあたいする興味ある報告書である︒横書きで巻頭の六十︒ヘージは写真である︒写真の数は七十葉で︑うち四葉がカラーとなっている︒／7句の、思い出で満たし﹂ているようである︒この息の長い︑地味でしかも充実した雪山と薮山の記録に︑敬意を表したい︒︹今井雄二︺’
東京大学カラコルム遠征隊編
一六センチ×二四センチ本
文二○七ページ写真六○．ヘ

キンヤンキッシュー一九六五

’

図書紹介

カラコルムの特徴として︑この隊もポーターやハイポーター

帰りの旅で︑この隊は三度目の災難に会う︒インド︑パキス

誤りは︑ザイルの使用を怠ったことである﹂と反省されている︒とある︒この件についてはあとで﹁われわれの犯した致命的な先発した偵察隊が西面︑北稜︑南稜を検分した結果︑南稜をに手を焼いている︒

からの脱出は人間のみで︑隊荷は持ち出せないことになってしタンが戦争状態に入り︑戒厳令がしかれてしまう︒ギルギット

まう︒カラチ空港の国際線は全部ストップしていたが︑日航特ルートに選ぶ︒北稜と南稜のいずれをルートに選ぶかには問題

別機を偶然につかまえて︑やっと日本へ帰ることができた︒残があった︒北稜は技術的困難は少ないが︑十キロ以上という長だが︑途中には難場が多い・

前半は好天にめぐまれ︑雪庇尾根とかカニのハサミとか︑そ

性を︑いやという程思い知らされた現在︑北稜か南稜かの問題ある︒報告書の中でも﹁この尾根︵南稜︶のむずかしさと危険は技術的に困難なだけでなく︑非常に危険なルートのようでも筆者は︑この登山隊の記録を映画でも見たことがある︒南稜

カラチにとどまらなければならなかった︒

した隊荷を処理するために阿部隊員は︑印パ停戦後の十月までさである︒南稜は北稜より短く約七キロ︵これもかなり長じ
六月二七日︑本隊がベースキャンプ入りして︑前進キャンプ

作りが始まる︒七月二四︑二五日頃が頂上攻撃の理想的期間と考えられていた︒残る日数が一ヶ月弱では︑困難な南稜を前にの他にもいろいろの難所を克服して︑七月二五日には︑アイスぞれの尾根に一長一短があり︑容易に結論は下せないようだ︒

は︑もう一度検討されてもよい問題であろう﹂とあるが︑それしては不安があった︒

日から十日間悪天候に見舞われ︑全員がＣ４に閉じ込められ

８を出発し︑三角山の稜線をラッセルしていた先頭の中村隊員になっていたのであろうか︒四千メートルを越す高所では︑どとを鉄則としなければならないということが︑この隊では常識

ンプより上部では︑いついかなる場合も︑アンザイレンするこ

は︑アンザイレンに関する態度についてであろう︒ベースキャ

遭難について︑まず考えられなければならない技術的な問題

ケーキの上のＣ６予定地︵六九○○メートル︶に達した︒二九る︒八月七日以後︑天気はやや回復し登行は再開される︒しかし︑快晴は少く雪や曇が続く︒

が雪崩に巻き込まれた︒そのあたりは︑非常にやせた岩稜が多ろう︒過失以外に︑低酸素の影響による突然の意識障害などもんなやさしい場所ででも︑つねに危険があると考えるべきであ

遭難は八月一九日︑七二○○メートルの地点で発生した︒Ｃ

量の新雪でおおわれており︑中村隊員の歩いていた場所は︑実ために発生した遭難が︑海外で頻発している︒

発生し得る︒最近の日本隊では︑アンザイレンしていなかった際の岩稜の上よりやや左にはずれていたことが︑墜落後判明し相談したが︑その必要もなかろうと︑再びラッセルにかかったした︒事故の起る直前に﹁ザイルを使用すべきかどうか︑簡単に（173）

日本人の場合︑アンザイレンに対する考えがややあいまいな点は︑強く反省しなければならないと筆者は考える︒アンザイ

遥かなるヒマラヤ

薬師義美著Ｂ６変形判三レンすべきかどうかを︑議論する必要はないのではあるまい
か︒アンザイレンは︑いついかなる場合でもすべきものと考え○一・ヘージ写真多数入一
九六九年五月あかね書房発

著者は地理学専攻で︑卒論は﹁ネパールの人口と地域構造に

行定価九五○円

るべきであろう︒国際的感覚からゆけば︑これは登山技術の基にすべきか︑コンテイニュアス・クライミングにす華へきかの点

礎にすぎない・議論すべきことは︑スタカット・クライミングのみであって︑ザイルをつなぐべきかどうかの点ではないはずしている・他の項目に関しては筆者の議論し得る分野でもな

調査報告は六項目あるが︑高山医学と気象の二つが特に充実

山︑ティリッォ・ピークを見つけ︑会からの遠征を計画した

た︒将来の遠征母体というべきものであった︒この本の目標のていた︒その前に富山山椒会という山岳会間の連絡体をつくっついて﹂であった︒ネパールに行く前から︑この国の勉強をしい・学術調査は︑どんなささいな調査でも貴重な意味があるに出発した︒ヒマラヤ見参者として慎重な計画と準備であった︒丁が︑考えたほど容易ではなかった︒結局︑気心のあった三人でである︒

は︑小グループの研究からだんだん脱皮する必要があるように思う︒こうした貴重な報告を登山界がどう消化するかという点ったが︑広くヒマラヤを見ようと︑粘りで半年のヒマラヤ偵察と度ネパールのヒマラヤ登山禁止直前の︑あわただしい世情であ違いない︒しかし医学や気象や地球科学のような大きなテーマ

も︑実は大へん重要な問題だと思う︒︹原真︺

体験をつんだ︒一九六五年秋から六六年二月までの行である︒

カリ・ガンダキを測り︑アンナプルナの北︑ティリッォ・ピーク︵七一四八メートル︶を試登偵察した︒このあとムクチナ

第二ラゥンドはソロ・クーンブのナムチェからクーンブ︑イート巡礼︑ニサンゴ峠越︑マナンとアンナ山群を一周した︒

ムジャ︑ゴジュンバの三氷河に入り︑この地域の山々を眺めたのは一二月︒続いてイヌクー︑ホングウ川を渡り︑アルン河に出て︑チャインプール︵一月二日︶︑タプレジュンからタムー

(174）

図書紹介

尾根︶を南下しダーランに出た︒第三のトレッキングはランタ

ル河を見下ろす︑カンチ・マカルー・スカイライン︵ミルキァいるのはよい・著者は地図を作ることも得意である︒山座の同も融合も前半と後半では異るが︑初見参者として素直に述べていために省略されたのであるならば︑おしいことである︒これと︑地形の観察や描写について至らぬ点がある︒もし紙幅が少帰った年末には︑泊山岳会中部ネパール踏査隊︒九六五は未知の土地に至れば︑当然行わなければならぬことであるか

定も空んじている︒だが登山の対象として山を偵察するとなる

六六年中部ネパール踏査報告﹄を上梓した︒本書同様生々しい足であろうか︒

らだ︒写真の矢印のつけ方がよくない︒これは編集者の努力不ン谷だったが︑入谷が許されず雪のゴザインクンド行で一月も好資料であった︒それから二年︑ティリッォヘの郷愁にも似た終った︒

執念は︑情熱をつかみ調べ︑より完壁な姿としての個人報告とり︑事態の認識をしっかりつかんでから筆をとる正統派だ︒踏著者は調べうることは充分に調べ︑外国の踏査者と文通した

たが︑許可が得られず変更したものである︒おそらく帰りには三月の登山解禁直後に︑ティリッォ・ピークに遠征を申請し︵七一九五メートル︶の初登頂に成功したという︒一九六九年

著者ら三人は︑目下ダウラギリ山群のグルジヤ・ヒマール

査に当っては︑片っ端から事実を集め︑現住民にもただす︒例

パールを理解するであろうし︑捲土重来して湖上の頂上に立っブッキングは忘れないであろうし︑今回の遠征でさらに深くネなった︒

ワール語等々︶を綴り︑その変化由来に及ぶ︒また稲や麦の穂︹田中栄蔵︺てほしいと希わずにはいられない︒︵一九六九・二・一五︶

えば地名の発音︵チベット︑シェルパ︑タマン︑タカリー︑ネ
粒を数え︑高地と低地︑日本との差を比較し︑さらにこの国の複雑な人種︑民族などについても見分け特徴をつかむ︒ヤクのようが︑足と眼と耳で集めたこれらのデータは︑水平的思考と雑種︑数詞の比較は二語を採集した︒ペダンチックともいえして注目すべきであろう︒これらは丹念なフィールド・ノート
二年の間にハイメンドルフの﹃ネパールのシェルパ族﹄やスネをとらねばならず︑川喜田さんのＫＪ方法に負うものと思う︒
ルグローブの﹃ヒマラヤ巡礼﹄を︑よく読みこなしているから

文章はよみやすく︑てらいもかまえもない︒シェルパの操従だが︑チベットへの思慕も強いからだ︒(175)

めることになったようなものである︒初版のときの挿画はなくなったが︑そのかわりに八千メートル峰の写真が入った︒それ

序章は﹁ヒマラヤへの遥かな道﹂として︑世界の屋根ヒマラある︒

らの写真が総て日本人の撮ったものであるのは︑嬉しいことで一九六九年一月岩波書店発

深田久弥著新書版一二五
ページ地図一写真多数入の登頂にいたるまでの登山史と︑登頂の模様がエピソードなどされている︒Ｉ章から 章までは︑各八千メートル峰について

ヒマラヤ登華史第二版

行岩波新書七○四定価一った八五七二メートルに達した一九二四年のエベレスト隊々員

エベレストが登頂されるまで︑人間としての最高到達点であ書き込まれている︒

も含めて︑読者に興味をおこさせるように︑かなり気を配ってヤの八千メートル峰が登頂されるまでの略史が︑要領よく紹介

五○円

マナスルの登頂された次の年︑昭和三十二年七月に本書の第ノートンの︑第六キャンプでもぐ−ぐ−眠ったというような一版は出版されている︒それ以後︑実に沢山のヒマラヤ登山がつ著者としては︑一日も早く改訂版を出したい気持であったろおこなわれてきた︒正確で幅広いヒマラヤの知識と情報網を持二人が︑チベットへ脱走した一九三八年のできごと︒一九五四話︒ナンガ・パルバット隊のアウフシュナイターとハーラーの年︑パサン・ダワ・ラマがわずか三日で四千メートルの高距をう︒八千メートル十四座が︑一九六四年のゴザインタン登頂を山禁止が発表されて︑ヒマラヤ登山は一応の幕となった︒しかのエピソードが︑ほんの二三行の場合もあるのだが︑実に全体登って︑チョー・オューに登頂した前後のこと︑などなど多く

最後に総て登頂され︑一九六五年にはネパール・ヒマラヤの登し︑一九六九年にネパール・ヒマラヤ登山は新しい規則のもとは︑まことにタイムリーであったといえよう︒に解禁された︒この時期に本書が改訂されて出版されたことときと同じ︑あるいはそれ以上の苦労があったことと想像され第一章以下も小見出しを廃止したり︑組み改めたりで︑初版のせ︑後に続く者を勇気づけた著者としては︑最大の喜びであっを多くの人々に紹介し︑ヒマラャヘの道を自らもたどってみ

本人のヒマラヤでの活躍を加えることができたのは︑ヒマラヤでの成果が書かれている︒世界の岳界に誇ることのできる︑日最後の章には﹁日本人のヒマラヤ登山﹂として︑つい最近まを生き生きしたものにしている︒

る︒レイアウトなども変えてあるので︑一読してみると別の本

初版と比較すると︑序章と終章はほとんど書き改めてあり︑という感じであり︑お蔭で私たちは二冊のヒマラヤ登華史を読

(176)

図書紹介

ており︑それはヒマラヤ登山が日本人社会にニュースバリュー

本でのヒマラヤ登山のより深い研究は︑いろんな意味でおくれただろう︒しかし︑輝かしい数多くの登山記録に比較して︑日の枯れた味があり︑年期というようなものを感じさせる︒それ

者の登山について書かれている他の沢山の本と共通した︑独特

しさはほとんどなく︑語りかけてくるような手法と文章は︑著並んで岩波新書に入っている﹃わたしの山旅﹄︑﹃パタゴニア探だけに登山者でなくとも充分に面白く読める本である︒本書とあった︒一番得ることが多かったのは︑仲間よりは少しはヒマ

ンドを想い出し︑語ることでさらに多くの楽しみを得たようで

この次に何を読むべきかという︑読者の要求に答える第二ステ

あげる必要はないが︑本書をヒマラヤ入門の本とするならば︑た︒もちろん︑本書は専門的なものではないので︑そう多くをる︒最後の章に二三あげてはあるが︑もう少し多く欲しかっページ数の関係で︑文献目録があげてないのが少々残念であくれることが期待できる︒

じて一般の人たちが︑ヒマラヤ登山や探検をより深く理解して検記﹄もきっと多くの読者を得るであろうが︑これらの本を通のあるものとして受けられているし︑登山者の方にもそれを期えておられるだろうか︒

待する動きがあるからであろうが︑これを著者はどのように考
私の山仲間の十人ほどで︑本書をテキストに使ってヒマラヤ
ゼミナールを開いたことがあるが︑初心者はそれなりに︑まラヤを知っているつもりの私であった︒ゼミナールを進めていた︑ある程度ヒマラヤを研究した者は︑この本のバックグラウ

くと︑いつも横道にそれてしまったが︑しかし︑そうさせるプ

本の中から︑数冊ないし数十冊を選び出すのは至難なことであップのための本を︑あげてあればと思った︒沢山のヒマラヤの本書からヒマラヤの劇的な登頂の感激や︑物語としての面白ことであろう︒

ろうが︑それだけにその難事業は︑著者であって始めて可能な

ラス・アルファを本書は持っている︒

さを直接受けとることは︑扱う対象の割にページ数が少ないのている本である︒︹沖允人︺ともかくヒマラヤに関心を持ち始めた人に︑まつ先にすすめで無理であろうが︑汲み出せばいくらでも水の湧き出てくる無限の泉のように思えた︒エベレスト初登頂を読んで︑昭和四十の全員登頂の幸運を知って︑日本山岳会東海支部のマカルー東五年のわが日本山岳会のエベレスト南壁登肇を思い︑マカルー
南稜からの登頂の意義を考えてみたりしていると︑時のたつのくと感じた︒

をれるる︒︒﹁歴史とは過去と現在の対話である﹂ことをつくづを忘忘れ
このように︑登筆史ではあるが一般の歴史の本のような固苦(177）

パタゴニア探検記

は︑著者の学問からのものの見方が随所に出て来て︑なかなかおもしろい・本書はこれ一冊で完結した話になっているが︑著者のたどった道を︑大きく一つにまとめる構想を持っていたの者は︑ヨーロッパ︑マナスル︑パタゴニア︑南太平洋という著のような趣旨にそって加筆するための布石と思われる箇所が︑心理と日本人心理﹂という副題がつけられていた︑とあるが︑こ文中随所に見うけられる︒こう考えると著者の突然の失蹉は︑ではないかと思われる︒あとがきに︑著者の原稿には﹁外国人一九六八年六月岩波書店発高木正孝著新書版二二八ページ地図二写真多数入

五○円

行岩波新書六八二定価一で︑著者がラテン系の国民心理についてまとめている八つのこ

本書で著者は日本人と南米人を対比して描いている︒第四章

本当に残念である︒

二年八月六日に神戸大学南太平洋諸島学術調査隊の一員としていう二つの異質の人々が一つの目標をかかげ︑その共通の目標とがらなどは興味深いものである︒本書は︑日本人とチリ人と本書の著者︑高木正孝氏はこの原稿を書きあげた後︑一九六調査中︑南太平洋の船上で突然行方不明になった︒本書は氏のない文章は︑話がチリに入ってからのことになると︑おもしろる︒第一章から第四章までの堅い︑決して読みやすいとは言えこの害には︑以上のような面のほかに︑もう一つの面があか︑という一つの組織の成長の記録であるとも言える︒

を達成するために︑どのようなチーム作りの努力をしていった遺稿である︒

全体は一○章に分れ︑パタゴニアの地理と歴史に始まって探検隊成立のいきさつ︑チリへの出発︑北部氷陸地帯への旅︑未ないようで︑実によく練られている︒はじめのほうに出てくるなって語られている︒しかし文章の構成は複雑である︒なにげした当初の意図は︑話の進展とともにだんだん変化し︑最後にくなって来る︒心理学者の眼から日本人と南米人を眺めようと

登峰アレナーレスの登頂︑そしてチリとの別れが一つの流れにスタンゲ夫人とカラファテのことを︑最後に持ち出してうまく﹁帰るのはいやだ／︑もっとここにいたいんだよう／・﹂と︑す話をまとめていることなどは︑その例である︒このような文章

っかりパタゴニアに感激してしまっている︒本書はまた︑パタ

ゴニアの自然と人に魅了された人間の語る美しい物語である︒の構成はユニークである︒しかし︑そのために一気に読み流す

著者は心理学者であった︒東大文学部哲学科を牢業してドイお伽話を聞いているようなマゼラン一行の挿話︑日本出発までというわけにはゆかないという面もある︒

ツに渡り︑ベルリン大学理学部心理学科を卒業した︒本書に(178）

チリで過す最後の夜に︑著者の心を占めた悲しい気持にすべての煩わしい仕事の思い出︑アレナーレス登頂の苦労︑これらは真でみると︑貴公子然とした面長の︑そして理知的な顔と姿を共にエベレストの山稜上から永遠に消えてしまった︑あの︑写い︑最も適当な立場にある人は︑今では恐らく︑日本にも最近マロリーのことが書かれている書物に対し︑最も都合のよて完全に近いと思われる伝記なのである︒

事実この本は︑そのマロリーについて書かれた︑詳細なそししている人を思い出す︒

いだ︑と言うだろうか︒著者は心理学者であると同時に登山者集約される︒心理学者が︑わかれの悲しさは自然の美しさのせであった︒渡辺兵力氏との共著﹃垂直と水平の道﹄の中でも︑再訪されてきた目言日儲西．牙日①弓竺であろう︒

著者はこの遠征のいくつかの思い出を語っているが︑こちらのほうでは心理学者としての著者は影をひそめていて︑一個の人

その彼が最近の〃アルパイン・ジャーナル〃の図書紹介の一間としてのパタゴニアの印象があざやかに語られている︒

金がすべての価値に先行する資本主義の世の中を憎む著者〃マロリーの古い友達で登山仲間であった私なら︑これは是番先に出ている︑その文の最後に︑非一本を求めたいものだと言いながら︑この紹介文を結んで自然に触れ︑人間に触れることの少ない現代人にとって︑本の︑これは人間の本性への回帰の書である︒

書はよいリフレッシュメントである︒そしてこれを読んだ若いもよいのではないでしょうか︒それ以上言う必要はありませ§詞．岳Ｓ︐僧昌胃︒ロゞＦ○回︲の二つだと思うが︑後者は夛昇国．冨匡胃昌ののｑ一①伽の︽︽冒豐︒ご旦画ぐ閂①禺旨．国四目普国の︽︽①①○侭の伊田瞥巨昌○ｑ・﹀・乞喝と︑最近出た嬰○急些

マロリーの伝記で単行本となっているのは盟再ｐ働く丘辱め

ないので︑私としては少し蛇足を加える義務があるのである︒

うのだが︑それではどこがよくてそうなるのか︑さっぱりわから

私も彼がそういうなら︑それ以上つけ加える必要はないと思という短い記事を書いている︒

詞○烏Ｑ目匡侭Ｑ号︾︾︾貝思侭︶に︽︽⑦①○侭①Ｆｇ唱巨昌○ｑ︾︾と言っているのである︒なお彼は︽省○巨目巴○津言蜀竺色目ん︒〃

人たちは︑自然の︑そして人間の何であるかを見せてくれる︑︽︽の①○Ｎい①三角豊さ時式︺

甸四す①Ｈ印口巳甸いす①Ｈ﹀Ｆ○口﹄○口．

ず望己目丘少．幻○ず①鼻８口︾

障④①④︒

マロリーと言えばわれわれは直ぐ︑一九二四年にアーピンと（179）

すばらしい本であると思うだろう︒︹浅見正夫︺

図書紹介

スの本の多くは寄せ集めの上に︑場当りものが多いようなの焼き直しだという批評もあり︑その上︑ショウェル・スタイル

たかと言うと︑実は彼の妻が︑マロリーの次女国①国侭①罰匡岳てあんなにマロリーの私信を︑フンダンに引用することが出来

大学の国目ｑｏｏ扁鴨へ来た︒私の想像では︑この時にマストン大学を卒業してから︑特別研究員の資格でケンブリッジ

ロバートソンはアメリカのニュー・ジャージーにあるプリンいるからであって︑現在の妻君は言︒８国色国昌①儲という︒のは︑その妻︵生れは一九一七年︶が既に一九五三年に死んでＦ巴警︲冨昌︒ｑであったからなのである︒〃あった〃というそれに反して前者はマロリーをよく知っている人が書いていで︑テンではじめから読む気がしない・るので︑良心的なものであろうと思うが︑もう私の手には入りると︑可なり表面的なことしか書かれていないのではないかとそうもない稀瀞本になっている︒それにこれは今度の本に較顎へ想像される︒しかし︑それは現在の本でも度々︑その文章が引用

彼は別に山とは関係がないのかと思っていたら︑アメリカ山

ロリー家の人達と知り合いになったのではないかと思う︒

分の持っているバックナンバーを調べてみたら︑少なくとも一岳会の編集補佐を何年もの間やっていたと書いてあるので︑自それでは今度の本の特長は何かと言うと︑今まで門外不出でされているところを見ると一読の価値は充分あるものと思う︒
あったマロリーの私信︑妻に当てたもの︑Ｇ・Ｗ・ヤングそのａ⑦皇①鴫で︑英語の生れはイングランドの北西部にあるｏ胃の冨獄の︵○胃牌のＨとの姓名と生年と生地について述べておくことにしよう︒

興味のある内容の紹介は後文でするとして︑まず︑マロリー

何とか教授︵冨︒言８普閉○苛めの○局︶をしているという︒

現在のニュー・ヨークにある国胃巨

九五五年までは︑それをやっていたように思われる︒

他の親友や︑心を知り合った先輩に出したもの︑又その逆方向のもの︑そうした凡ゆる手紙がフンダンに使われている点にあろう︒

結婚前に詞巨号目色目閏に当てたラブ・レターの如きは︑マ
ロリーの知られない一面がすっかり浮き彫りになっていて面白
一九一二年の最初のエベレスト行に隊長になった︑ハワード・一八八六年六月一八日であるから︑エベレストで行方不明︵一もいう︶の巨○ｇ閂一畠というところ︒オギャーといったのは

いし︑妻君には思った通りのことを卒直に書いているとみえ︑︵一九二一︑二二︑二四︶には絶対に出ていない︑いわゆるエ⑦①○侭①国①号①風Ｆ臥警というのをもらった︒

冨邑Ｏｑという︒洗礼式の時にクリスチャン・ネームとしてお父さんは教区の牧師をしていた閃①ぐ．国の吾の韓儒一瞥

九二四年︶になった時は三八歳ということになる︒

ベリーのことを〃むしずの走る男″とか何とか︑公式の報告書
ベレストの裏ぱなし的なことが沢山そのまま紹介されていて︑さて今度は著者というよりは︑寧ろ編者と言った方がいいと読む者にとっては興味津々たるものがある︒

思われるロ閨己Ｐ．罰○馬５．口のことだが︑この人がどうし

(180)

図書紹介

その後一九一四年にお父さんが国の許可を得て苗字を序狩苧
冨農○ｑとした︒だから索引などで彼の名前を並べる時には︑体︑地名に分けた索引と︑使かつた資料がこと細かに書き記さ当然だが︑私としては︑マロリーが死んでからあと︑残された伝記だから︑生れてから死ぬまでのことが書かれてあるのはれており︑この部分だけでも大いに参考になる︒

一般的に知られている方をとって〃Ｍ〃のところに分類してあ奥さんや三人の子供達が︑どう生きぬいて行ったのかを少しは〃Ｌ〃のところへおくのが本当だと思うのである︒この本ではる︒しかし良心的︵？︶に︑Ｌのところにも出ているのは言う

父どもの嫌いだった︑ガイドレス登山が好きであったのは皮肉○二年に英国山岳会︵ＡＣ︶に入会したが︑当時ＡＣの頑固親にこの世を去ったＲ・Ｌ．Ｇ・アービングで︑この二人は一九

マロリーを山へ引っ張り込んだのは︑昨年︵一九六八年︶遂相当茨の道ではなかったかと想像する︒

い︒大家のお坊っちゃんでなかったマロリーのあとの生活は︑知りたかったのであるが︑そのことには何も触れられていな

この本では索引が又念入りに且うまく出来ていて〃人間と集までもない︒

団″と〃地名″の二つに分れており︑例えば人間の方でマロリーのところをみると︑約一四○行あって︑自分の必要なところ
さて前文まででは余り内容に立入ってないので︑今度は典型が簡単に出せるようになっている︒実に行届いていると思う︒

的な私信などに触れて︑その面白い所以を明らかにしておこなことである︒

一九○四年の冬にウィンチェスターで︽︽庁①Ｑ号思というう︒その前にまず目次をあげよう︒になっている冨農Ｏｑ・の号の○口．弓冒号一①︾国巳一○烏などがいのが出来たが︑その会長がアーピング︑会員にはあとで皆有名

一九○五︶
一九○九︶

一︑モバリーとウィンチェスター︵一八八六
二︑主としてケンブリッジ時代︵一九○五まった︒︽︽冒曾ｑ﹀﹀なんていうケチ臭い言葉ではとても表現出

三日︑ベニスにおいてであった︒彼は彼女にすっかり参ってしマロリーが未来の妻︑ルースに会ったのは一九一四年の四月

この頃らしい︒

ので︑牧師館の屋根などに窓伝いに登ることを発明したのも︑スチャン・アルマー︶と呼ばれていた︒手近かに山がなかったの一流ガイドの名をつかっていた︒マロリーはアルマー︵クリた︒そして面白いことに︑彼らはお互いを呼ぶのに︑アルグス

一九二︶

一九二○︶

一九一四︶
一九一八︶

四︑ゴダルミング︵一九二三︑山とチャーター・ハウス︵一九○九五︑大戦︵一九一四七︑エベレスト︵一九一二︶六︑ポスト・ベラム︵戦後︑一九一九

八︑エベレスト︵一九二二︶

一○︑エベレスト︵一九二四︶九︑アメリカとケンブリッジ︵一九二三︶

中味は以上の通りだが︑これに前書きと後書きと︑人間︑団(181）

来ない︒国○三︒①一言目︵ボティチェリの画いたビーナスといっいろいろの私信を読んでいると︑どうもマロリーは︑エベレと述べている︒

ストで行方不明になるように︑はじめから運命づけられていたたような意味か︶とでも言えば︑どうにか言い現わせようといった次第︒一四五頁にあるルース・マロリーの写真をじっと見マロリーがルースへあてた手紙の中に︑エベレストへの途中ような気がしてならない︒

その翌月に結婚した︒Ｇ・Ｗ・ヤングが仲人となった結婚式ていると︑それも強ち︑惚れた者の弱味とは思えなくなる︒︵七月二九日︶までの︑両者の問で交わした結構な手紙がいく

葉といわず総てがそうです︒ある大宴会があった時︑彼は六〃私はケラスが好きになってしまった︒スコッチ丸出し︑言で死んだケラスの印象が書いてある︒これも面白い︒

ャン︑それでも北デボンまで行ってキャンプしたが︑戦争で頭キロ離れたグロムというところから歩いて来たのだが︑全員つか紹介されている︒遠いところへ行く新婚旅行は大戦でオジの狂っていた人達から︑ドイツのスパイだと疑われてしまったって来た︒錬金術師の茶番劇には︑もって来いの姿でした︒

が席についてしまった一○分後に︑ポーポーの髪のままで入マロリーが第一回のエベレストに参加したのは︑余り自発的という︒

身的な︑私心のない人です″

背は低く猫背で︑異様な眼鏡と尖がった鬚︒だが彼は全く献とある︒これに反し隊長のハワード・ペリーについては︵一番なものではなかったらしい︒そう言えば三回ともそうした気分も知れないと︑洩らしていたようである︒第一回の時に決心しが漂っており︑特に最後の行では︑今度はもう戻って来ないか

クシャクシャしていた時ではあるらしいが︶︑ん︒向うでもそう思っているでしょうが︒〃

していますが︑とても好きにはなれず︑窮屈で仕方がありませ正直にいうとベかねていたマロリーに︑そしてその妻のルースに︑Ｇ・Ｗ・ヤ

リーがいないとホッとします︒一緒にいる時は表面愉し気に話〃エベレストはのがしてはならない機会だ︒それは︑とてつ

ングはこう言ってい︑る︒

もない冒険になるかも知れない︑しかし︑それによって知ら〃マロリーが︑書いたことも口に出したこともないことが︑一二五頁には一寸おだやかでないことが出ている︒即ち︑アメリカでの講演の一つのあとで︑繰返したずねられた質問

かも知れない〃と︒

これでルースもジョージも承知したようだ︒英国地理学協会

されている︒

に対する︑彼の与えた簡単な答えとして︑広く引き合いに出れるようになれば︑教育家とか文筆家としての将来に役立つ︵Ｒ・Ｇ．Ｓ︶とＡ・Ｃが共同でつくったエベレスト委員会のｌあなたは︑どうしてエベレストに登りたいのですかＩ

初代委員長︑ヤングハズバンドは〃マロリーは登山隊参加への公式招待に対し︑別に嬉しそうな顔もしてみせずに承諾した〃

(182）

図書紹介

ｌそこにあるからですｌ
この言葉は説教の時に説明されたり︑広告文に使われたり︑

一九二四年に登山への出発が近ずいてきた時に︑彼は⑦のＯ宇〃今度のは登山にではなく︑まるで戦争に征くような気持ち禺昌氏昌固①のにこう言った︒

がします︒まずは戻っては来ないでしょう″と︒

数知れない記事や随筆に引用され︵いつもという訳ではない

めておくが︑兎に角︑マロリーとエベレストとの関係を本当にこういうことを紹介していたら切りがないので︑この辺でやよく知るためには︑この本はどうしても読まなければならない

が︑普通は登山の話の時に︶︑後にはエベレスターの一人が︑南その他略す︒

ものの最高のものであろう︒但し︑ミスプリントは二カ所あっ

極横断のことを書いた本にまでもこれを使っている︒〃ｌマロリーを一番よく知っている人々は︑この︽︽国の８巨の①﹄亘のたと思う︒︹吉沢一郎︺

牙の同の彰︑という言葉を︑そうまともには扱っていない︒ｌこー閉︵︶日閏要冨晨侭８筐宮口のＱ冒匡潟Ｉ︽舅昏巨貝凰邑①閂旨喰マ

れは何回目かの同じ質問に対して︵ただ︑もしずっと長い言葉
なら︑もっと解説的に答えられたであろうのに︶︑疲れ切った︑

而も生れつきは辛抱強くない人によって吐かれた言葉と考えてる︒

いる︒因みに彼の講演の原稿の一つには︑次のように書いてあ〃いや︑もし機会が与えられるなら︑エベレストへ行くと思ず﹈Ｐ盲目囚肖冨︸己君①尋①日のいます︒というのは一言で言えば︑そうせざるを得ないのです︒あるいはもう少し違った言葉で言えば↑出の８色

シロ胃○ぐ①﹄す︑ぐ夢の園吋旨呂

レストへ︵死にに︶行くべく決心したのは︑義務観念からであ来た本には︑次のようなものがある︒

日本に遜色のない程︑沢山出ているらしい︒最近私のところに

近頃英国は経済的には余りパッとしないらしいが︑山の本は︑〆色ぐ①陣皇ぐ色匙・Ｆｏｐ﹄○口﹀こ●認○二一日匡口函○冒す叩．

号①シ路○２日５口具の８己普シ︻○ロ回国目①①昌目︑○○巨口臼﹂色目旦目○口口目目①の厨・・となるのです︒⁝・・・そこで登山家は機会があれば山に登ります︒それは山が登山家に心要な冒険を提供するからです″と書いている︒

る︑となる︒前後の事情や彼の言動からするならば︑どうもそロバートソンの考えによれば︑マロリーが一九二四年にエベういう結論になるようである︒

(183)

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おい弓医①国○○丙具冨○﹄関口冨○巨巨冨日の①Ｈ旨醜︺︺①﹂津①﹂すぐ三﹇︑庁○岸昌戸白壁目①︒
ｌ︑シ昌彦巨吋国閏雨拭Ｆｏ回生○Ｐ５９．ｓのく︽ 両 ロ Ｑ 巳 ○ ℃ 鹿 ① 島 ○ 国 旨 庁 ご ロ 日 ぐ 呉 巨 ○ 口 目 国 旨 ① ① 昌■閂画侭︼﹀
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いずれも今︑日本で出ている本の定価の平均よりは高い︒よく買う人がいるものだと感心するが︑英国でも登山人口は日本

１

すぐの①○ぬ届く⑦○Ｈ①Ｈ︑

弓﹈５日鵲ｚ①豚○目色ロユ陣︶ロの︺Ｆｏｐ匹○目噛岳Ｓ︺ざの同様激増しているというから︑別に不思議なことではないのか

生れた︒山歩きは一五歳の時からはじめ︑英国や大陸の岩場もックショーは︑一九三三年に北西イングランドのリバプールでさて︑首題の〃登山″であるが︑これを著したアラン・ブラ

も知れない︒

司胃異国日毎○口．程④四酌す﹈︒且弓望目困巨哩５ｍ︺︽︽勺○村再四房○烏の昌○君﹄○口旨︾画︒︵弓①再西巴①︑Ｆｏ目ｇＯＰ乞司．画︑の︵犀弓写①ｚ日牙︲君︑騨蜀８口ご閂旦乏の鴛勺蝕斥蔚冨員︺︐

〔184）

図書紹介

多く肇じ︑一九五八年にはハントについてコーカサス︑一九六る︒夏秋の山歩き︑冬春の山歩き︵雪と氷︶︑山歩きの装備品︑︵三︶︑はアルプスへの手引き︑アルプス登山用具︑状況と天用具︑同技術︑登山事故︑山歩きと登肇地の紹介︒︵二︶︑は英国の岩登り︑技術︑ロープ︑人工登鑿︑雪氷登筆

英国の山中施設︑キャンピング百科︑等が第一部の内容︒という信念から︑各章をそれぞれの段階に分けて説明してい六二年結婚︒可愛らしいジェーンさんとの間にセア嬢がいる︒○年には北東グリーンランドと幅広い登山を行って来た︒一九
職業は電力省の大臣秘耆︒英国山岳会の年報の名誉編集長といのロンドン総会以来︑彼からその友人の一人としての待遇をうう面倒な仕事を引受けている︒私は一九六八年の国際山岳連盟
けている︒英国山岳会へ入会出来たのも︑彼のお蔭だと思って︵四︶︑は付録だが︑これはわれわれのような登山記録に興味

候︑登山技術︑クレバス救助︑登山地案内︒︵Ａ︶の地名解説︵ゲーリック︑ノルウェー︑ウェールズ︶はをもっている者には︑非常に参考になるものである︒

Ｆ昌唱旨国○○嚴伊ａ︐から一八Ｓ六Ｄで出されたのであるが︑特によい・発音の方法も書いてある・ヒンズー・クシュに少呂︲

そこで本のことに移るが︑この〃登山″は最初一九六五年にいる︒

その後大きな改訂を施して再版を出したという訳である︒本人

しキオホはどうやらゲーリックの〃乳首︑乳房″の意味ではな①ＨＱｏｇという山があるが︑これの命名者は知らない︒しかいかと思われてきた︒又︑英本国の最高峰︑国①ロｚ①ぐ尉色逸陰の語るところによると︑前の本は二万以上売れたということで序文は例のハントが言いている︒アランはハントの愛弟子のイリッシュのロ①目Ⅱぐｇｏ日即ちぐ①ロ○日○ロの○目①︵害毒のあ日︶は︑今まで〃雪の山″とばかり考えていたが︑ロのぐ厨はアある︒今度の新らしいのにも普及版があるらしい・ようだ︒ハントの正式な名前は近頃︑目冨冗樹匡国︒旨○巨国ｚ①る︑意地悪な︶から来ていることがわかった︒ウェルシュではＦｏａ国屋日旦匡色旨ぐ巴吋乏鼻①ａ旨①となってしまって︑これが昔の蝕吋﹈○冒困巨昌であるとは思えないが︑簡単に言えば

呼自が国四口になる︒崩口は〃頭︑頂上″である︒

この中に︑私も見学してきた︒§の一○巨制樹にあるｇｏ君含巳四︵Ｂ︶は山に関係のある国家的施設︑登山訓練所ないし学校︑

ハント閣下なのである︒︵一︶英国での山歩き

ｚ島︒ロ巴罰①貝①畠︒ロの①貝①具別名印画の︲弓厚①旨旨﹀〃王の家又この本の内容は大きく分けて四部からなっている︒︵二︶英国での岩登りは城″というウェールズ語︶も出ている︒

ランドはどうも一緒になれないと見えて︑英国には日本山岳協︵Ｃ︶は英国の山岳会の紹介である︒スコットランドとイング︵三︶アルプス登山︵四︶付録︵一︶︑彼は山登りもまた︑２名ご騨名のスポーツである（185）

会みたないのが二つある︒一つは国冨○︵犀罠号冨○巨口冨冒①①Ｈ

旨い○○匡旨昌︾英国登山評議会︶︑これには衿︒ｇ冨鈩菅巨のＱ号英国山岳会︶をはじめとして一二五の山岳会が加入︒
二はＰの○○︵崔路Ｏｏ旨陣○ご具の８菖普Ｑ一日豆目岨Ｑ巨豆ス

コットランド山岳協会︶で︑加盟団体は二七︒両方とも大学山

岳部は直接に入っている︒いずれにも加入していないのが五○だまだ研究の余地が沢山あるようだ︒因みに一九六八年の国際団体ある︒日本にも立派な組織の総合団体があるが︑内容はま山岳連盟総会のホストはＢＭＣであった︒ｌ今︑カソリック
アイルランドにも︑山岳会が七団体ある︒とプロテスタントとの間に︑何やらいざこざが起っている英領︵Ｄ︶は大陸の山岳団体の紹介で一○ヵ国が出ている︒全体を︵Ｅ︶には地図と磁石の使用法が説明されている︒私はここで通じて皆︑住所が書いてあるので便利である︒〃北″に三つあることを知った︒〃真の北″〃磁石の北″それに〃格子網の北″︵⑦民己ｚｏ再ｇである︒日本の地図ではどう

この本は対象が主として英国の若い人達となっているが︑わくりとしているのである︒

れわれが読んでも︑なるほどと思わせるところが多い︒機会があったら是非読んで頂きたいと思う︒︹吉沢一郎︺

罠弓昏①困騨烏包目①胃典雪ｌ皆︺少艮５匡○噌眉ご辱嵜の即○ミロー

Ｈ①①﹃︾心画のぐざ８吋の巳置ｐ８Ｆａ・噂Ｆｏ邑包○ｐ

この本の内容を理解するには︑まずジョーＱｏの①吾︶・ブラ

一九六八年一○月七日︑私は国際山岳連盟の総会に出席した

ウンのことを知るのがよいと思う︒︵主に英国山岳会の人たち︶の案内で︑ロンドンのユーストン

各国の代表者と一緒に︑例のジョン・ハントその他の接待役

駅から急行列車のリザーブド・コーチに乗り︑ラグビーなどとなっているか知らないが︑この本では︑丁度去年の秋︑私が現ている地図の縦線は︑グリッド・ノースを示しているから︑五いう知っている名の駅などを通ってクリューの駅におり︑貸切地で買ってきた陸地測量部︵０．Ｓ︶の普○葛号ロ旨図で説明し

三度Ｎのあたりでは︑磁石の北より右へ六・五度のところへ地リグにある︑ブラシ・ブレーンの登山学校であった︒

汽車が二時間︑バスが三時間で着いたところがカペル・クー

た︒

バスに乗り換えて︑いよいよ待望のスノードニァの中心に向っ︵Ｆ︶は登山家のためのロープの結び方︒

図を合せなければいけないことになるらしい︒

最後が参考文献であるが︑この中には写真や地質︑映画のものまで含まれている︒そして総索引をもって︑この本の締めく

(186）

図書紹介

翌日私がジョー・ブラウンにグリーンウッドから紹介されたのは︑この学校の食堂でであった︒これがムズターグ・クワー

やコンミュニズム峰︑さてはカンチェンジュンガの頭に真先にい︑一寸猫背で遠慮勝ちな人物であったが︑私が写真を撮った

立った男とは︑とても思えないような︑声の小さい︑背の低
り︑手帳を出したりすると︑別にうるさがりもせず︑言うなり彼の方では小さな東洋人が一人いたぐらいしか︑覚えていなになってくれていた︒

いかも知れないが︑私が彼から受けた印象は感動深いものであ
トム・パテーはこの﹃ハード・イヤズ﹄の最後のところに︑った︒

次のような詩を載せているが︑私には詩才もないので散文みた〃雪に消えた勇ましい登華家の物語りは沢山にある︒だが︑いなものにして紹介しておこう︒

物干し紐があった︒

未聞の技能で砂岩の古典ルートを筆じた︒彼の名は間もな

不運なリーダー達のよく落ちる︑ディナス・クロムレフのく︑グリッドやダンジョン・ギルまで伝わっていた︒

ジョーはひどく小さかったが︑胆は大きく︑神経は鋼鉄の後ろに︑コーナー岩が立っていた︒

ようだった︒この記念すべき石造の砦︑やるべきだった︒そ彼は海を渡ってシャモニヘ行った︒ドリューの西壁では記してジョーもそう思った︒

ンの割れ目″というのが残された︒

録を三日も引離した︒ブレティエールの未登の壁に〃ブラウ

エバンズが遠いネパールへの参加者を募集した時︑その声

巨大なカンチの上に︑祖国の旗が翻った︒岩壁が八キロもに応じて馳せ参じたのが︑ジョー・ブラウンであった︒

これはジョーという名の丁稚小僧が︑名を得るまでに到る過ヌらが︑コソコソと通り過ぎた時︑ムズターグ・タワーの頂るジョー・誰からも︑決して落ちない男として知られていた︒

オーバーハングの上の小さな手掛りで︑ニヤニヤ笑っていは何百メートルという空間で揺れていた︒

彼は壁の上を飛んで行く鷲のように幸福であった︒縄梯子

ーとして知られた男であった︒

を歩いた︒頂上での話を導いた男︑それがタワリシチ・ジョ

ロシア戦線ではハントと共に︑東西に橋を渡して平和の道

きに先に立ったのは︑ジョーの名で知られている︒

ある︑寒い寒いカラコルムで︑フランスの最右翼︑マニョー

そうだ︑ジョー・ブラウ

彼はあの古趣のある︑昔ながらのマンチェスターに住んで程の韻詩である︒

ンの物語りとなったのである︒

いた︒彼の名は伝説になった︒

ジョーは氷と岩で一番苦労した人間である︒信じられない偶話となったジョー︒それは素晴しい男である︒

岩に手を触れたのは一九四九年が初めてであった︵注・生れは一九三○年︶︒

動きは遅いが度胸があったし︑それに初心と幸運と母親の(187)

壁にへばりつく人間蜘蛛であるかのように︑吸い込み︑自信︑そして摩擦ｌその他には何もない︒

しかし彼の成功の秘密は︑オーバーハングの裂け目にある小穴にぶらさがる︑あの驚嘆すべき技巧にあった︒

ブラウンは並通りにおりていたよと彼らは言った︒彼はデニス・グレーや私のような︑ボンクラどもとも華っていた︒

総てではないとしても多くの人々には︑はけ口の必要な冒

この登るということの複雑な理由の説明には不充分である︒

つまり自動車競争︑帆走競争などには沢山のお金がいるが︑険心というものがある︒よく知られているスポーツの多く︑山登りには少なくとも最初は︑一足の運動靴と古服がいくら

登山のよい面の一つは︑小さな練習崖でブラブラ登りをやかあれば充分なのである︒

るようなことから︑ヒマラヤのような大きな山に苦労して登登筆を続けるために︑そして先頭のためによく調子を合せていた︒そして︑あの悲しい道化師︑ブラウン王は︑今や凡

しかし私は恐怖を感じた時には︑その登肇を楽しむことがる︒それがなければ︑慎重などというものの必要はない︒〃恐怖″は登山家なら誰でもが︑いつかは味わう感じであといったことにある︒

るといったような︑いろいろな段階や型でそれらが楽しめる

岩と氷クラブの萎んだ花のために︑彼らはそれを昔歌っ人になり果てた︒

彼は今何をしているのか︒カヌーに乗っている︒懐しの昔た︑それで充分ではないか︒の友よ︑あの割れ目登りのジョ−よ︒

できない・とは言え︑緊張らしいものが一つもなかった登肇

マーティン・ポイスンもそう言った︑若いバス・イングル

もそう言った︒豪語するアラン・オースティン︑そして〃雑が︑技術的な問題をうまく処理できる精神的な能力︑肉体的力や強さというものは︑登肇家にとっての財産ではある

かし︑そうはいかない︒

りした人が︑最上の登肇家になるはずであるからである︒し

いう考えは間違っている︒もしそれが本当なら︑一番がっち

一般に登山というものには︑大変な頑丈さと神経がいるときりと覚えていることも確かである︒

よりも︑恐ろしいような場面のあった登筆の方を︑一層はっ

外の暗闇から︑雷のような声が聞えた時︑ブラウン壁王は色服″のピーター・クリューもそうだった︒
困惑した渋面をしながら︑仮睡から覧めた・〃

彼の登山観︑と言えば大袈裟だが︑登筆乃至登山に対してどういう考えをもっているかを︑一寸紹介してみよう︒〃われわれが何故山に登るのか〃という問いに対する〃そこー伝﹄参照︑彼はこんなことを言ったことがないらしい︶は︑に山があるから〃というマロリーの答え︵注・別記﹃マロリ

(188）

図書紹介

一番重要なことだ︒

な柔軟性と機敏さ︑それに適正量の自信というものの複合がから改めて小使いを貰っていた︒

なった︒一番の問題は︑その度に母の許しを得ることと︑仲間

一九四二年︑一二歳の時からハイキングに行くことが好きに

以下年代順に彼の足跡を追おう︒

いるが︑以上の三つがすべて具わっているということは滅多

多くの岩壁の下で発見される︑小さな丸石問題で実演されてっていたので︑名が知られてきて皆からチヤホヤされると︑ひを探すことであった︒ｌ︵小さい時には絶望的な劣等感をもこれらの資質の最初の二つは︑普通なら誰でも持っていてにない︒

挟み︶のジョーとして名の通っている彼の︑繊細な身体から出以上の抜き書によっても︑ハンド・ジャム︵国四且︲百日．手でも屋のアーチという鉛管職のところへ年期奉公に入った︒こから出てきた時でさえ︑五フィート四インチしかなかった︒何一九四四年︑小学校を出た時には四フィート一インチ︑軍隊

どく面喰ってしまったという︒︶てくる闘志と最高の美技が︑われわれの眼の前に躍如として現文句も言わず︑高い靴なども買ってやっている︒後にジョーかのおじさん︑なかなかいいところがあって︑彼の山登りに別に

そこで今度は︑彼のキャリアを年代順に追ってみよう︒

われてくるのが︑感じられることと思う︒

彼は英国はマンチェスター郊外にある︑鉄道陸橋の近くに住四七年︑最初の岩登りは固且の吋口︒尋匙昌という滝場でやった︒ロープはビール醸造家の使う重いものであっ一九四六

ら助けられるようになる︒

時にあっても︑マンチェスターとシェフィールドには︑登山活

んでいた一家の末子︵第七子︶として一九三○年に生れた︒当動の中心地が二つあって︑目胃思鼻ａ患日︶地方の砂岩や石ら物干し紐にしたのをロープにして使った︒湖水地方に進出し︽︽原︽雲の○○Ｑ自画目呪︾を読む︒この時は母が︑窓の吊り紐かが︑品位は保たれていた︒母が潔癖な人だったからである︒父

たが︑まだ岩登りや登山についての一般知識は何も持っていな

た︒○○冒飼固旬百ｍ︵注・英国の岩登りの先駆者の一人︶のはジョーが生後八ヵ月の時に死んだ︒一生建築大工だったが︑灰岩の岩山に︑沢山の登山家が集まっていた︒家は貧しかった

水夫になった時もあった︒その船上での負傷がもとで足に壊疽

一九四八年︑イースターに遥々とスコットランドのベン・ネ親分であった︒

は弓言日四の旨①貝涛の︒且貝通称聖旨ゞ一九歳の水管工︶が一九四七年︑クリスマスに初めてウェールズへ行く︒この頃かった︒ができ︑それが原因で死んだという︒

当時の働らき手は長兄だけだったので︑母は近所の洗濯ものを請負って︑家計のつじつまを合せていた︒皆が少しずつ大きくなって働らけるようになると︑その稼ぎを全部母に渡し︑母（189）

ある︒最初に登ったのがＺ︒︑いというガリー︒国氏︒胃とビスへ行った︒冬季にはアルプスと同条件になる悪名高い山でことは関係ない〃と彼は言う︒

では一方が大学教授だろうと︑一方が労働者だろうと︑そんなような旅行︒五月二五日︾Ｇ・季ハンドと頂上に立つ︒〃山登り戻ってからシャモニヘ・職業は今度は家屋修理業︑学校の先いう岩場で最初の墜落を経験する︒

生をしていたく巴と伝統的な結婚式を挙げる︒写真をみると真夏の頃︑マンチェスターの仲間を中心としたく巴ご号Ｑ︲号というのをつくった︒シェフィールドの近くには呼○君ロ︾のる︒この年からビブラム靴使用︒

おとなしそうな︑そして理知的な面ざしをした美しい人であ一九五六年︑カラコルムのムズターグ・タワー︒これはマクかある︒印＆崖の宮︒口とのウェールズにおける登肇には特記すべきものがある︒場所は主として普○葛昏昏とか巨卸号①爵

どうする︒いくら持っている︒八○ポンド︒オーケー︑充分︒

ノート・デピスから電話︒二週間以内に行く︑参加頼む︒金は国冒冒禺①とか国︒急目︒︒目角といったような場所がいくつ顧閉付近︒四八年から五一年にかけては湖水地方にあるＰＨ︲

一九六五年︑ランベリスに登山用具中心の店を開く︒

フランスの一流ガイドたちと共にＴＶフィルムをとる︒

一九六四年︑目︒日も臼星とシャモニヘ・巨昏の南壁で︑月が滑落死をした︒

義峰に登る・ガルモ峰の帰途︑冒匡目の目昏と乏罠且Ｚ畠︲一九六一一年︑パミール遠行︑ジョン・ハントが隊長︒共産主

九六○年︑︒目色の国且①北壁︒

一九五九年︑ウェールズのＱ侭喝で新ルートの開拓︒

一九五八年︑ランベリス峠付近︑シャモニ遠行︒

年︶︑・へトラ︵六二年︶などに行っている︒って行く︒そのためにドロミテやイランのアサシン洞窟︵六一

帰国してから以後︑ＴＶやラジオへのタレント業が忙しくな出していたらしい・

あとで聞いたら︑マクとハルトーグは各々一○○○ポンドずつ

吾巨ＨｐＯ蒄巨ロ︵一九五三年︑アルプスで死ぬ︶のルートを殆んど登った︒

九五一年︑く餌弄目①が解散され︑︽閃○烏画且庁①︒︼が創設された︒ロ○口君三房目の︵一九三四年生まれ︶が参加︑﹈︒①の目牙も仲間にいたが︑三○人を越すことはなかった︒
九五二−五三年︑主としてウェールズで活躍︑麻ロープはナイロンに変ってきたが︑ピトンはまだ少なく高価でもあった︒人工登筆を始める︒そして五三年にはじめてシャモニに現われる︒

九五四年︑ドリューの西壁で時間的記録をつくり︑国吻２吋①
犀○葛旨という名が残る︒

一九五五年︑カンチェンジュンガ︒エバンズからとうとう呼ポンドもあればよいという︒だが彼にはそんな金の持ち合せはび出しがかかる︒費用は全部遠行隊持ち︑小使いとしては二○ないとは言えなかった︒登山用具を競売にする︒初めて王侯の

（190）

図書紹介

現在までウェールズ周辺の海岸地域で︑未開拓の海崖登筆地
を︑自分のためや映画のために︑探し歩いているという︒

さて今度の本のことに移るが︑これは八月に初版︑二月に︒︽鬼○烏︒一日冨吊旨少９５巨旨のご○尋匡○口旨寧管︺のの︒弄①鼎四口﹄卓ご色吋ケロ吋醇伊○旨二○Ｆ岸④①②

ず寓目○ご肖陣ご胃犀①︺・食や○吋吋昌弄○命の口○弓旦○口茜︾︾︶

再版が出ている︒書名の〃苦しかった年月″というのは︑一九両○冨鼻国巴①︶ＦｏｐＱＯ回︑届弓．

ずとＱ①身畠ご国巨媚篇の︶シ監日ｍｐＱｏ冨吋庁の四四鼻︾ＦｏｐｑＯ目︾乞溢・ず日田日冒臼の印の日冒冨︵目○口﹈の父︶︒

︒︽︽○ぐ閂夛盃一号函筐の寧嘗︾ろう︒なお︑

まあこれだけ読めば︑スノードンに関する大概のことはわか三○年に生れてからどこまでの意味かよくわからないが︑現在では少なくとも経済的にも精神的にも︑すっかり落着いているはずであるから〃苦しかった〃のは︑スノードンの西麓にあるてよいと思う︒

上高地みたいなランベリスに︑運動具店を開くまでのこととみ
因みにスノードンというのは古い英語ではｇｏ弓合口︵雪のブラウンの本はＶ・ゴランスで出した登山家の自伝本としても私の書架にあるが︑これも面白い本である︒

三冊目で︑前の二つはリオネル・テレーの﹃無償の征服者﹄の家″という意味である︒この方が趣きがあってよいと思う︒

山︶であるが︑ウェールズ語では陣冒といい︑この方は〃鷲

はないらしく︑国目﹄ＰｐＥの晩９．９①日 ｇｏ旨．冒凰○口①吾︺

なおｇｏ弓：昌四という言葉があるが︑これは行政上の地名で目のジョーの本も︑英国では凡ゆる階層に普ねく知られたこと

では︑ウインパー以来のことと言われるだけあって︑忽ち再版と︑クリス・ポニントンの﹃私は登禁を選んだ﹄である︒三冊盲目と言えば︑ニュー・ハンプシャーとかコネティカット︑ロが出されている︒彼は忙しいこともあると思うが︑自ら筆をと

ロ①ご匡碆等を含めた総称らしい︒丁度アメリカでｚ①葛国侭︲のと同じ意味ではないかと思う︒

ード・アイランドなどの州を含めた地方の︑総称となっている

内容は︑前書き︑あと書き︑その他を除いて二章︑マンチに吹き込んだものの再生らしい︒

るのに余り積極的ではないとみえて︑この本の殆んどはテープ

序でに私が今持っているスノードン関係の本を︑御参考のために御披露しておこう︒

での有名な登山家が殆んど︑オックスフォード︑ケンブリッジ

ェスターで生れて以来︑学校には興味がなかったと見え︑英国ず︺ｐ与員閨○ロロ四⑦①○津の具８口四口二三言ｚｏ胃①︾などの出であるのに︑彼がそうでないのも面白い︒そう言えば︒︽崩口○さ﹂○自国さぬ門四己辱式︺﹈・旨．ロのご庁四目﹄の○ご唖︾Ｆ○口﹄○口．岳血式(191)

われわれのよく知っているドン・ウィランスなども︑ジョーとそれにしても︑こういうことをアケスケに本に書いて︑あとのＡＣＧとつけ加えてあった︒これはＡＣの中にある若手のグル

ジョーが私の手帳にサインしてくれた時︑その名前の下に︑崇りはないのであろうか︒この辺がどうも私にはゲせない・で行なわれていったかが︑よくわかるが︵前記の紹介文もこのと自然退会となる︶・私はあとでＡＣの名簿をみたが︑それにはープである筐宮口①Ｑ自画長の８眉︵これは四○歳を過ぎる

この本によると彼の山行︑というよりも岩登りがどんな順序

同じく鉛管工であったようだ︒

本を通読して書いたのである︶︑彼を一躍有名にし︑一流の登山ってしまうのが多いが︶︑気がついてみると各国にある・フラン

こういうグループは︵日本語に訳すとおかしな山岳会名になるのだと思う︒

ＣＧを出ると自然に︑ＡＣの会員に︑編入されることになって彼の名前は載っていなかった︒一寸不思議な感じがしたが︑Ａ家の仲間に加えさせたのは︑ドンとやったドリューの西壁の新記録であった︒

その後︑彼はエバンズ隊に招かれて︑世界の第三高峰カンチた︒最初に頂上に達したのは彼である︒カラコルムのムズター

スではＧＨＭ︑オーストリアにはＯＡＫ︑ス︒へインにはＧＡＭに偵察に行ったが︑これは偵察でなくて本物になってしまっ

面白く書かれている︒

グ・タワーも小登山隊で登った︒この時の隊員分担金のことがい名前のものはあるが︑実質的には︑まだヨーロッパのものとドイツがＡＡＶ︑イタリーではアカデミコ・日本にもそれらし︹吉沢一郎︺

パミール行の章では︑彼は可なり辛辣にソ連の登山家乃至はは︑相当の開きがあるのではないかと思う︒

登山組織について書いている︒スレッサーの﹃赤い峰々﹄にも同じようなことが書いてあったが︑あの国のことは︑自由主義者であるわれわれには︑余りピンと来ないところが多過ぎる︒

（192）

会務報告

会務報告
九六八年七月 一九六九年六月◇七月理事・評議員会七月十八日︵木︶ルーム
出席者吉沢︑深田︑藤井︑山崎︑大塚︑丹部︑飯野︑川森︑竹田︑四︑遭難対策シンポジウムの件︵詳細は﹁山﹂二八○号参照︶

五︑その他報告事項

十月理事・評議員会十月三日︵木︶ルーム

長尾︑大貫︑芳野︑中島︑野上︑加藤︑佐藤︑石原︑沼倉︑中田︑出席者三田︑深田︑藤井︑山崎︑大塚︑丹部︑飯野︑宮下︑広谷︑

牧野一︑エ・ヘレストの件△議事︑報告二︑神河内山荘の件

五︑冬富士技術講習会の件

三︑講演とシンポジウムの件▽議事︑報告六︑海外委員会よりキンポール氏来日の件

宮下︑長尾︑小倉︑野上︑大貫︑渡辺︑加藤︑石原︑沼倉︑中田︑一︑神河内山荘の件

七︑﹁山岳﹂﹁山日記﹂刊行の件

四︑年次晩餐会の件

二︑ルーム移転の件

高山︑牧野三︑海外委員会よりキンポール氏来日の件︵詳細は﹁山﹂二八一号参照︶

八︑その他報告事項

一︑エベレストの件▽議事︑報告五︑﹁山岳﹂の広告と進行状況

四︑冬富士講習会の件

三︑登山講演会の件

二︑年次晩餐会の件

一︑エベレストの件

マ議事︑報告浜野︑長尾︑沼倉︑辰沼︑川森︑望月︑佐藤︑津田︑石原

出席者三田︑飯野︑竹田︑宮下︑小倉︑山崎大貫︑中島︑野上︑◇十一月理事・評議員会十一月七日︵木︶ルーム

四︑図書委員会より図書交換会開催の件︵詳細は﹁山﹂二七九号参照︶

五︑その他報告事項◇九月理事・評議員会九月五日︵木︶ルーム
出席者三田︑吉沢︑深田︑山崎︑丹部︑大塚︑宮下︑広谷︑川森︑二︑神河内山荘の件

長尾︑小方︑中島︑野上︑小倉︑佐藤︑石原︑沼倉︑津田︑中田︑三︑年次晩餐会の件(193）

六︑会員名簿の件

出席者三田︑吉沢︑深田︑長尾小倉︑川森︑広谷︑大塚︑浜野︑◇｜月理事・評議員会一月九日︵木︶ルーム

藤島︑堀田

丹部︑藤井︑大貫︑山崎野上︑芳野︑飯野︑沼倉︑佐藤︑石原︑七︑女子職員採用の件
八︑図書交換即売会の件

一︑エゞヘレスト登山の件▽議事︑報告九︑編集出版委員会の報告
十︑六甲山オリエンタルホテルの件

野上︑長尾︑山崎︑佐藤︑渡辺︑石原︑望月︑沼倉︑辰沼

出席者三田︑吉沢︑藤井︑丹部︑大塚︑竹田︑広谷︑小倉︑川森︑◇二月理事・評議員会二月六日︵木︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二八四号参照︶

五︑会費の見通しの件

四︑﹁日本山岳志﹂覆刻版の件

三︑磯野氏追悼の件

二︑四十四年度新役員の件︵詳細は﹁山﹂二八二号参照︶◇十二月理事・評議員会士一月十二日︵木︶ルーム
広谷︑大貫︑長尾︑中島︑小倉︑竹田︑飯野︑川森︑渡辺︑佐藤︑

出席者三田︑吉沢︑深田︑藤井︑大塚︑宮下︑山崎︑野上︑丹部︑石原︑沼倉︑牧野一︑モヘレスト登山の件▽議事︑報告二︑ネパールの万国博参加の件
三︑山陰支部ヒンズー・クシュ遠征の件

一︑来年度役員の件
二︑エベレスト登山の件▽議事︑報告三︑﹁山岳﹂索引の件

四︑東海支部晩餐会本部役員出席の件

六︑登山講習会の件

四︑﹁山岳﹂六十三年広告の件

五︑富士講習会の件

八︑会員名簿の件

六︑永原氏辞任の件

五︑日山協指導員制度の件

七︑この一本展の件十︑足立画伯の画寄贈の件

八︑海外連絡の件

七︑小集会の件

九︑年次晩餐会の件

十二︑アルバータのザイルをカナダ山岳会に寄贈︑送付の件

十一︑﹁山岳﹂広告の件

十︑松方氏カトマンズ出発の件

九︑婦人懇談会の件
十一︑山形県へ講師派遣の件

十三︑忘年会の件︵詳細は﹁山﹂二八三号参照︶

十四︑大自然を守る会の件

（194）

会務報告

十二︑会費値上げの件︵詳細は﹁山﹂二八五号参照︶◇三月理事・評議員会三月六日︵木︶ルーム

広谷︑川森︑長尾︑芳野︑小倉︑浜野︑野上︑堀田︑沼倉・渡辺︑槙

出席者三田︑深田︑吉沢︑藤井︑山崎︑丹部︑大塚︑飯野︑竹田︑一︑エベレスト登山の件

マ議事︑報告二︑会員総会の件

出席者三田︑吉沢︑深田︑藤井︑山崎︑大塚︑飯野︑丹部︑宮下︑三︑一九六九年度ＵＩＡＡ総会の件

四︑シャモ 一国立登山学校招待の件

広谷︑芳野︑長尾︑小方︑中島︑小倉︑浜野︑野上︑佐藤︵久︶︑望▽議事六︑磯野氏追悼会の件

五︑谷川岳登山条例に関する身分証明書発行の件

月︑石原︑沼倉︑津田︑高山︑堀田一︑モヘレスト登山の経過の件

七︑屋久杉保護の件

二︑会員総会の件
三︑その他

八︑古家実三氏短冊寄贈の件▽総会次第

一︑会長挨拶三田幸夫

出席者二○名◇昭和四十四年度通常会員総会四月十九日︵士︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二八八号参照︶︵詳細は﹁山﹂二八六号参照︶◇三月臨時理事・評議員会三月二十五日︵火︶ルーム
広谷︑丹部︑中島︑飯野︑長尾︑芳野︑佐藤︵久︶︑石原︑牧野︑沼出席者三田︑吉沢︑深田︑宮下︑小方︑野上︑山崎︑大塚︑小倉︑倉

一︑昭和四十四年度事業計画案及び予算案検討の件▽議事三︑支部報告二︑昭和四十三年度事業報告大塚博美

三︑昭和四十四年度役員候補者推薦の件

三郎︶︑越後支部︵藤島玄︶︑宮城支部︵伊達篤郎︶︑秋田支部︵荒東九州支部︵野口秋人︶︑東海支部︵伊藤洋平︶︑静岡支部︵山本朋二︑エベレスト登山の件

四︑ルーム基金目標額達成の件巻広政︶︑石川支部︵小林雄二郎︶

四︑昭和四十三年度決算報告飯野享

五︑国際アルピ︸一スト集会の件

六︑信濃支部マッキンレー登山の件牧野衞

七︑シェラクラプ訪日の件

七︑昭和四十四年度役員選任の件︵全員異議なく収支決算の報告を承認︶

六︑監査報告五︑昭和四十三年度財産目録報告飯野享八︑﹁山岳﹂六三年号刊行の件︵詳細は﹁山﹂二八六号参照︶◇四月理事・評議員会四月十日︵木︶ルーム（195）

四十四年度役員として次の各氏を選任した︒

モヘレスト登山の件︑指定山小屋の件などについて説明があり︑指定懇談した︒

山小屋の件はいちおう中止とした︒そのほか各支部の現状などについて◇四月臨時理事？評議員会四月二十四日︵木︶ルーム︹理事︺三田幸夫︑吉沢一郎︑深田久弥︑山崎安治︑大塚博美︑
飯野享︑小倉董子︑広谷光一郎︑長尾悌夫︑中島寛︑浜野吉生︑出席者三田︑吉沢︑深田︑加藤︑原︑松田︑長尾浜野︑山崎︑◇五月理事・評議員会五月十六日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二八八号参照︶

六︑婦人懇談会の登山研修会開催の件

五︑国際アルピニスト集会参加者推薦の件

四︑エベレスト登山の件ーム︶

内︵山日記︶︑小倉︵婦人部︶︑長尾︵医療研究︶︑野上︵図書︑ル島︵山岳︶︑広谷︵指導研究︶︑川上︵集会︶︑浜野︵学生部︶︑牧野

大塚︵エ︑ヘレスト︶︑松田︵海外︶︑飯野︵経理山荘︑庶務︶︑中加藤︵総務︑自然保護︑支部︶︑辰沼︵遭難対策︶︑山崎︵会報︶︑

三︑理事の事務分担の件の六氏を互選︒

藤井運平︑沼倉寛二郎︑織内信彦︑村山雅美︑金坂一郎︑渡辺公平

二︑常任評議員互選の件

松田雄一︑浜野吉生︑中島寛の九氏を互選︒

加藤泰安︑辰沼広吉︑山崎安治︑大塚博美︑広谷光一郎︑飯野享︑一︑常務理事互選の件▽議事︑報告藤井︑村山︑島田︑中田︑織内

山崎川上︑野上︑長尾︑小倉︑牧野内︑松田︑析井︑今西︑金坂

出席者三田︑深田︑吉沢︑加藤︑辰沼︑広谷︑飯野︑大塚︑浜野︑

野上成勇︵以上再任︶︑加藤泰安︑辰沼広吉︑村木潤次郎︑川上隆︑松田雄一︑藤田佳宏︑原真牧野内昭武︵以上新任︶の二十氏を選任︑退任された藤井運平︑丹部節雄宮下秀樹︑竹田寛次︑
川森左智子︑大貫良夫︑芳野赴夫︑小方全弘八氏の労を謝した︒︹監事︺牧野衛氏の任期満了に伴う後任として小原勝郎氏を選任︒︹評議員︺松方三郎︑加藤泰安︑佐藤久一郎小原勝郎︑辰沼広て︑中野征紀︑今西寿雄析井健一︑織内信彦︑村山雅美︑藤井吉︑伊藤秀五郎︑村木潤次郎のセ氏が退任され︑その後任とし運平︑金坂一郎の各氏を選任︑退任されたセ氏の労を謝した︒︵全員異議なく原案どおり承認︶

八︑昭和四十四年度事業計画案大塚博美
九︑定款一部︵第六条一︑二︶改訂の件︵全員異議なく原案どおり承認︶︵年会費および終身会費改訂︶飯野享︵全員異議なく原案どおり承認︶

十︑昭和四十四年度収支予算案飯野享︵詳細は﹁山﹂二八八号参照︶◇支部長会議四月二十日︵日︶ルーム
Ⅱ伊達︑石川Ⅱ小林︑秋田Ⅱ荒巻︑吉沢︑深田︑飯野︑加藤︑辰沼

出席者富山Ⅱ中田︑静岡Ⅱ山本︑越後Ⅱ藤島︑北九州Ⅱ野口︑宮城松田︑中島︑山崎
▽議事

(196）

会務報告

大塚︑飯野︑野上︑牧野内︑辰沼︑金坂︑石原▽議事︑報告エベレスト委員会︑医療委員会︑指導研究委員会︑海外連絡委員会︑一︑各専門委員会設置の件

自然保護委員会︑支部連絡委員会︑学生部指導委員会︑山日記編集委員会︑会報編集委員会︑山岳編集委員会︑図書委員会︑婦人懇談
会︑集会委員会の十三委員会を設置
二︑エベレスト登山の件
三︑ルーム移転の件◇小集会▽第二四四回昭和四十三年七月十七日︵木︶於・ルーム
参加者二十名タトラの夕べチェコ映画
参会者五十名▽第二四五回昭和四十三年九月十八日︵水︶於・ルーム

日印合同婦人登山隊報告宮崎英子氏

十日︵日︶於・富士山▽第二四六回昭和四十三年十月十六日︵水︶於・ルーム
参会者四十九名▽第二四七回昭和四十三年十一月九日︵土︶静岡支部主催第十一回もみじ会

麓十里木部落参会者二十九名

四︑Ｐ調阪大後授の件
五︑都岳連評議員推薦の件

参会者二十二名▽第二五○回昭和四十四年三月十九日︵水︶於・ルーム

参会者二十九名

東北の山伊達篤郎氏▽第二四九回昭和四十四年二月十九日︵水︶於・ルーム

人喰い人種に喰われそこなった話西丸震哉氏

参会者二十五名▽第二四八回昭和四十四年一月二十九日︵水︶於・ルーム

六︑日山協新役員の件
七︑東海支部マヵルー登山の件
八︑神河内山荘補修の件
九︑その他︵詳細は﹁山﹂二八九号参昭心

出席者三田︑吉沢︑飯野︑山崎︑松田︑広谷︑小倉︑住吉︑長尾︑◇六月理事・評議員会六月五日︵木︶ルーム
川上︑大塚︑牧野内︑中島︑織内︑沼倉︑金坂︑堀田

ヒンズー・クシュの山の話雁部貞夫氏▽議事︑報告▽第二五一回昭和四十四年六月二十日︵金︶於・ルーム

三−ジーランドの山︒︒目匡昌．言︒︒号氏一︑遭対委および各種委員会委員追加の件

アメリカの山・参会者四十名二︑各委員会の運営方針
三︑加藤理事辞任願いの件

参会者五十名▽第二五二回昭和四十四年六月二十六日︵木︶於・ルーム

四︑関西支部長交替の件

×××︵詳細は﹁山﹂二八九号参照︶（197）

八月十二日の二十三日間開設し極点旅行村山雅美氏◇主なる行事および集会

一○三名の診療を行なった︒▽富士山頂診療所の開設七月二十日

二十四日於富士山参加▽第一回山岳図書交換・即売会が十月二十六日ルームで行なわれた︒

者二十九名︵﹁山﹂二八三号参照︶▽第九回登山技術講習会十一月二十一日▽一九六八年度年次晩餐会十二月六日︑於・マッャサロン・司会加藤︵﹁山﹂二八三号参照︶

泰安氏︑名誉会員︑永年会員推薦のあとスピーチ︑懇談が行なわれた︒▽この一本展土一月六日年次晩餐会の会場の一隅に恒例によって展示された︒︵﹁山﹂二八三︑二八四号参照︶▽忘年会が十二月十八日ルームに於いて行なわれた︒▽第七回木暮翁碑前懇親会五月十七︑十八日に金山平で開催︵﹁山﹂×××

二八九号参照︶◇海外登山界との交流

隊の登山隊が海外の山に出掛けたが︑これらの各隊には本会会員が多して︑次の点を記録しておきたい︒

数参加した︒なお本会に直接関係のある海外登山に関するトピックと▽海外登山審議委員会昭和四十四年度国際スポーツ行事用外貨割当て

れ︑日本山岳会東海支部マヵルー隊一九○○○ドル︑泊山岳会ネパーを検討する日本山岳協会の海外登山審議委員会は︑十一月五日開催さ十二月一日の両日東京代ル？ヒマラヤ登山隊六三八ドルの二隊が承認された︒︵﹁山﹂二八三号参照︶々木のオリンピック記念青少年スポーツセンターで行なわれた︒参加▽第七回海外登山技術研究会十一月三十日︵﹁山﹂二八三号参照︶

者百九十名で︑今回十二名の女性が初参加した︒▽エ︑ヘレスト登山ネパール政府は昭和四十三年八月十九日︑登山禁止って本会のエベレスト登山計画は軌道にのり︑以下に示されるような令の一部を解き︑三十八座の登山許可を認める旨発表した︒それによ

活発な動きがくりひろげられてきた︒

カトマンズに赴く︒○昭和四十四年二月十日︑松方三郎氏︑ネ︒ハール政府との交渉のため○三月の定例理事・評議員会で新エ︑ヘレスト委員会設置▽本年度は二十八ケ国五十八団体と機関誌の交換を行なった︒▽国際山岳協会連合︵ＵＩＡＡ︶総会に吉沢一郎副会長が出席した︒

・準備委員会編成の件

・第一次偵察隊派遣の件○第三回エ・ヘレスト委員会四月十六日

・モヘレスト本隊計画原案を検討︑南壁をとりあげることを承認︒○第二回エベレスト委員会四月八日

・七○年プレ実施に関する基本問題○第一回エベレスト委員会三月十八日催した︒▽キンボール氏来日九月二十四日︑国際文化会館において歓迎会を開︵﹁山﹂二八一号参照︶

十ヵ国の登山家が訪問し︑交歓を行なった︒▽本部事務所には︑米・英？仏・独・スイス・イタリー・中国・韓国等

一九六八年は別掲︵﹁海外登山年表Ⅱ一九六八年Ⅱ﹂︶のように六十四

◇海外登山

（198）

件
研 究 と発 注 の
・酸素 の

x

0第一次 偵察 隊 藤田隊 長他三名・資 金計 画検討

0第四回工 ベ レスト 委 員会

x

件
・酸素 の

四月二十三日 、羽田を発 つ 。

x
ク があ

ッ

比 叡山 参加
於京都 の

すべ き次 のト ビ
本会 とは直 接 関係 はない が、こ の期 間に記 録◇岳界 トピ ック
っ た。

者十五名 （「山 」二八一号 参照 ）▽第一回国 際ヒ マラ ヤ研 究 集会 九月七 、八日x

南極 点に ある 米国 のア ムンゼンスコ
ッx

ト甚 地に到 着し た（隊 長は本会

旅 行 の後八十三日 の▽第九 次 南極 越冬隊 南極 点に立 つ 。十二月十九日 、x

員の村山 雅美氏）。

◇ルー ム基 金 八百 万円を目 標 とし た募金事 業を継 続し たが、昭和四十xx

目 標を達 成し 、募金を終 了し た。
四年三月末をも っ てx者望月達 夫 。

◇山岳 第 六十 三年 （通 巻―二二号 ）を三月三十一日 に発 行し た。編 集

九 六九 年版 （第三十四輯）を十一月下 旬に発 行し た。編 集
一九六九年度役員

吉 沢一郎 、深田久 弥

三田幸 夫
長長

◇山日記

会

◇ 山 第二七七号 ー第二八八号 を発 行 。編 集代表山 崎安 治 。

代表大 貫 良夫 。
席上 、松方三郎 氏
餐会 の
年次 晩
◇名誉 会員 昭和四十三 年十二月六日 の（会 員番号 五四七番）を名 誉 会 員に推 挙し た。

四氏 が、永年会 員
記 の在 籍五 十年に達し た左◇永年 会員 本年をも っ て

副会

告

務
会

(199)

報

理

事

事

常務 理 事堀田弥一、小 原勝郎

村木潤次郎、小 倉招子、川上隆、藤田佳宏、長尾悌夫、原加藤泰安、辰沼広吉、山崎安治、大塚博美、広谷光一郎、真、野上成勇、牧野内昭武

飯野享、松田雄一、浜野吉生、中島寛監
村山雅美、藤井運平、金坂一郎

常任評議員 渡辺公平、望月達夫、析井健一、餓内信彦、沼 倉寛二郎、
員 島田巽、中屋健キ、石 原憲治、後藤幹次、藤島玄、津田周

四朗、三井松男

二、水野祥太郎、中野征紀、今西寿雄、中田勇吉、高山忠

長

岩佐義宗

三谷孝一（熊本）

織田収（山陰）、 末松大助（福岡）、 野口秋人（東九州）、中田勇吉（富山）、小 林雄次郎（石川）、今西寿雄（関西）、

三井松男（山梨）、山本朋三郎（静岡）、熊沢正夫（東海）、伊藤弥十郎（福島）、 塚本茂樹（信濃）、 藤島玄（越後）支柴田均二（秋田）、 後藤幹次（山形）、 伊達篤郎（宮城）、書記C 200)

(201)

(202)

(203)

(204)

(205)

SANGAKU
TheJournalof theJapaneseAlpineClub
Issued inApril,1970

VoI.LXIV1969
Contents(I"E刀α"s肋GreenlandCrossingExpedition, 1968.……….... .….…..ByKaneshigelkeda.. .…1
Crossingthelce‑capofPatagonia, 1968‑1969.．…….ByHidetaroSakagami…. . ・ 2
BolivianAndes, 1968…･…. .……. ...….…………..……….…….ByShigeoAbe...…4

CentralAndes,Argentine, 1968‑1969….….….………ByTakashiKawakami……6
AscentofSha‑i‑Anjuman,CentralHinduKush, 1968……BySakioTakagi……7

Langar, 1968………. .……･……. .………………….……ByTanenoriTachibana.…. ・ 8
FromTurkeytoHinduKush, 1968.…... .……………….……ByKyokoSato……9Anldentificationof thepeaks of lstor‑o‑Nal｡..…. .……….ByEizoTanaka. . .. ..11(〃Jtz'α"eese,e.Jrc"rtheαγ"cIesme刀"o"eaa60℃e)
Randomthoughts onMt. Fuji……………… ………･BySaburoMatsukata･….､35
RecollectionofHidakaRange..……….…………..….……ByOsamuAikawa……44
SouthfaceofMercedalio. .……….…………..…….….….､BySabroYoshida…104
MaCusRnker･ ･･…. ．.…………･…... .….…. .…...…….ByKazumichiKuribayashi…117

Bharanzar,PanjabHimalaya･….………….……..……………･By lsaoYoshino…121

1ndo‑JapaneseJointExpedition………….…….….………ByHidekoMiyazaki…126
OriginnamesofMt. RausuandMt. IwO･………･…･…ByTeijiHayakawa…132
Inmemoriam:

ShigekichiKondo,RyOjiTakeyama,MasaoYamane,
SeikichiOhta,Toyohachi lnada. ･………………･…． ．………･……． ．……･………149
BookReviews..…………..……..…．．……･…･ ･ ･･…･……･………．．…………･…………164

ClubProceedings……． ．…･……･･･………． .…･･ ･ ･ ･…･……･………･…･･･….. .…･…･…193
ChronicleofJapaneseOverseasExpeditions, 1968…EdbyYuichiMatsuda． .….…………….…………. ..……………&HiroshiNakajima……13■●●G●●｡｡｡■ ■ ■ ■ DDG①● ■ ■ ■ ●■ ■ ■ ■■G●●●■ ■ ■■■G由●Q GpcGG

翻碗tor:TatsuoMochizuki

TheJapaneseAIpineClub(Foudedl905)

Address:MukaiBldg.No.23,KandaNishiki-cho, 3-chome,Chiyoda-ku, 5Tokyo●●●g o由申●●｡e■●●｡●◆①｡■巳e●●●■申由凸早七・｡｡●●｡g■● ■､●甲も(April, 1969‑April, 1970)
P7･""e7zr:YukioMita

Vi"‑P7‑"ide"":IchiroYoshizawa,KvuvaFulぐ月ta
一彦

IZo"oγα7‑ySe"aa7‑ies:Taif'nKato
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Az"J"o7‑s:YaichiHotta,KatSuoOhara●●●由り■｡｡｡■eG●●●由由●b寺｡｡｡●●●●●●■

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YoshioHamano

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YuichiMatsuda

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YoshioNagao

SeiyuNogami

HiromiOhtsuka

NobukoOgura

KokichiTatsunuma

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Y上z班α""":MatsuoMitsuiS〃之"oたα:TomosabroYamamoto

Sh加α"o:ShigekiTsukamotoたん澱a"@z :YujiroKobayashi

Toh":MasaoKum円Zawa

TQyα"z":YukichiNakada

K"""s":Toshiolmanishi

Saかf":OsamuOda

F初陀邸o俺α:DaisukeSuematsu

K"mα"zoZo:KoichiMitani

H7"s"Ky"sん〃:AkitoNaguchi

GreenlandCrossingExpedition,1968
ByKaneshigelkeda
Inl965, anexpeditionorganizedbytheNihonUniversityAlpineClub(ledbyT.Miyahara)visitedAogmagssalik intheEastGreenlandtoclimbMount
Forel (3,360m). Thepartywascompelledtogiveupclimbingduetolackof

timeafterreconnoiteringthemountainbecauseit tookthepartytoomanydays
toapproachthere. (seeSangakuVo1. 61, 1966)

Inthenextyear,apartyledbyH.Nakajimaachievedall that theyexpectedunder thegoodweather condition. Thepartyreached thesummitofMount
Forel after l5hours ofclimbing. (seeSangakuVol、 62, 1967)Whilel, asa

memberof theexpedition, stoodonthetopandIookedovertheice‑cap, Iwas

fascinatedbythethoughtofcrossingit. Thisexpeditionwasthusconceived.
Iwas thinkingofcrossingtheice‑capfromScoresbysundtoJakobshavn, butitwouldtaketwoyearstocarryout theplan, settingupsupplydepotsinthe
firstyearandaccomplishing thecrossinginthefollowingyear, andtheparty
decidedtostart fromKungmiutwherewe

knewwell.

The routefor

Jakobshavn fromKungmiuthadnot beentriedbyanyoneelse,butseemedto
beabletocross intheseason.

Aftertwoyears'preparation, thepartystartedfromYokohamaonthelstof
JuneandreachedSondreStromfjordviaSiberiaandCopenhagenonthel9th,
thenHewtoKulusuknearAngmagssalik.

The laststretchtoKungmiut, thestartingpointof theexpedition,wassailedonacoupleofsmallmotorboats.
Wesailedfromthereonthe3rdofJulyandlandednearSermiligadvillage

earlyinthenextmorning, fromwherewestartedwithonetonofequipments
andprovisions onadogsledge and twospeciallydesignedhumansledges.
Wearrivedat the foot ofMountForelonthel6thviaStephansGeltscher,

KnudRasmussensGletscher,

16'SeptemberGletscherwhere three advanced

membershadsetupsupplydepot,HaabetsGletscher,GlacierdeFrance,

FemstjernenandParisGletscher.Wesetupthecampthereandstayedfora
week. During thosedays,fivemembersclimbedAdvantgarden'shighestpeak,
3,249meterhigh,whileotherfourclimbedMountForel inthefairweather.
When theclimbwas over, thepartydivided itself into twogroups, fivemembers each.

OnegroupreturnedtoKungmiutwith thedog sledgeand（ 1 ）anotherstartedthetripover theice-caponskiwithtwosledge-loadsof350kg
onthe23rd.

We,membersof the crossingparty, climbedanunatak, Jomfruen, onthe
26th. Thatwasthelastpeakandtherewasnotanyobject tobe seenaheadon the snowfield, andthenavigatorbegantogatherthesun.Wereachedthe

highestpoint, 2,800mhigh, twoweeks later. Duringthefirststepofthetrip,
wewerebotheredbyviolentsnowstormsandlowtemperature， andtheweather
wassobadthat sometimeswecouldneverproceedforawholeday. Onthe
10thofAugust, however, theweather improved. Wehoistedsail on thesledges, asF. Nansen's expeditiondid, andcouldproceed30to50kmaday.
Weadvancedmostlyatnightwhenthetemperaturewasbelow‑10｡Candthe
snowconditionwasbetterforskiingthanatdaytime.
Onthel8th,wesawoneofthemanyfrozenlakesandstreamsfor thefirsttime.Whenwecamenear thewesternedgeofthe ice‑cap,weencounteredhugecrevasses andsnowhummocks. Thereforewewere forcedtoseektherouteatmorenorthernpartofregionthanwehadexpected.

Diskolslandand theNugssuaqPeninsulacame insightonthe25thandthe
ManitsokMountains twodays later.WecamedowntoPakitsokfjordsituated
80kmtothenorthofJakobshavnonthe29th.Wepitchedthetent thereandslept for24hours.

CrossingThelce̲CapofPatagonia,
1968‑1969
ByHidetaroSakagami

ExpeditionJaponesadelColegioJesuitasRokkoaPatagoniawasorganized
for the thirtiethanniversaryofRokko JesuitHighSchool inKobe.
We
intendedtocrosstheuntracedice‑capofPatagonia.
HidetaroSakagami43yearsoldledtheexpedition. Theothermemberswere
Isaolkawa(27),KimioMatsunaga(27),Shujilwata(22),andHiroyukiMaekawa(21). TheJesuitsofChilegaveusagreathelppreparingfortheexpedition.
OnNovember l4, 1968,we arrived inSantiagobyair. ByDecember22（ 2）

allofthemembersgatheredatPuertoEden. Therewebeganthe immediate

preparation for theexpeditionwhilewaitingfortheboat totakeustoFiord
Exmouth. During thestay inPuertoEdenweclimbed several peaks from
wherewecouldseethe ice-cap.

OnJanuary6th, 1969,we setourcampatFiordExmouth.

Wewerefive

kilometersawaV fromtheice-capover the l400meterJhigh.

The route to

ice-capwas coveredwithbushes and forests andthefootoftheice-capwas
cutoffbyarockfaceof500metershigh.

Whenwesettledcamp4on the ice-caponJanuary26th,weperceivedthat

twentydayshadalreadypassedsinceourlanding.Duringthesedayswehadto,carryabout 600kilograms of suppliesbyourselves becauseno porterwas
available.

We started tocross the ice‑caponJanuary28th・

It hadbeenraining.or snowingeverydaysinceour landing, but fromthefirst to thethirdof

Februarywehadclearweather. Threedaysweretheonlycleardayswehad
in61daysoftravel. OnFebruary2ndwesawamirageon thewest sideof
theplateau. We couldsee thewholeaspectoftheMarianoMorenoRange,
theVolcanLautaroandtheRisoPatronwhichwasourobject.

OnFebruary5thwepitchedCamp8at thefootofthepasswhichwehad

tocross. Inspiteofthebadweather,wecarriedthesupplieseveryday.
OnFebruaryl5thCamp9was pitchedonthepassat lastafter tendays'
struggle. Intheafternoontheweatherbecamebetter, sowepreparedforthe
attackonRisoPatron.

On the l6th twoof ourmembers,MatsunagaandMaekawa, reachedthe
summit ofRisoPatron, but they foundanotherhigherpeak.

Howeverthey

didnothaveenoughtimetotrytoclimbthepeak.

OnFebruary l9thwe crossed thepass to theArgentineside, but inthe
afternoonwewere

once.

overtakenbya terribleblizzard,

pitchedCamp

lOat

After then, we couldnot evenmove forthetendaysstuckedbythe

blizzard.

As the snowpiledupabout threemeters,wehadtoabandonour

tentunderthesnowtoescape inasnowhole.

Wewaitedandwaitedforthe

weathertobecomebetter.

OnMarchlst,wegotoutofthesnowholeonlywithonetentandfoodfor
sevendays.Wewent towardtheGlacierUpsalainblizzardwhichhadabatedalittle.

FortunatelVtheweatherbecamebetterintheafternoon.

OnMarch5thwe6nishedcrossingtheGlacerUpsalafromthenorth‑west
／

句

､

L

o

ノ

tothe south‑east・We thought thatwewouldbe able to reachEstancia

Cristinaon the 6th, but it tookabouthalfadaytodescent therockface

whichwas300metershigh.

Becauseitwasmuchlongerthanweexpected,we

hadtobivouacnearther.akeAnita.Wecrossedtwocoldrivers thatdaV.
OnMarch7thwe

finallvarrived
ごinEstanciaCristina. sixtv‑onedavs after

our landingatExmouth.

BolivianAndes,1968
ByShigeoAbe. TheTochigiFederationofMountaineeringAssociations， sentamounta1neer‐
ingpartytoBolivianAndes inl968, incommemorationofthe20thanniversary
ofthefoundationoftheFederation.

Weaimed toclimbsomevirginpeaksinthecentralpartofQuimzaCruz,
Mt.Sajama, thehighestmountaininBoliviaand totraversethreepeaksof
Illimani.

We spent 54days inallatmountainsasfollows: 25daysfromMay28till
June 21 inQuimzaCruz, 18daysfromJunel7tillJulyl4atMt. Sajama, 11
daysfromJuly22tillAugustlstatMt. Illimani・Weclimbedsixvirginpeaks
and threemountainswithin theperiod・Twomembers fromClubAndino

Boliviano,RonnielbattaandFernandMartinezjoinedus.
(1)

QuimzaCruzRange

Mt. SanFellipe(5,700m), thefirsttargetwetried,gotitsnamefrom$6Indios''

working intheminesaround themountain.

Itwasabeautifulmountainfacing the sources of theAmazonon the east, andithadaglacierof two
kilometers longonthewestside.

Itwashard toget totheplateau,butrathereasytothetopfromthere.
Thememberswhoclimbedareas follows:Ozai,Terauchi,OhnoandOjima
onJune4,Hasegawa, Imai,OhnoandMartinezonJune5,Abe,Terauchiand
OginoonJune6.

After theascentofsixunclimbedpeaks:Mt・SanFellipe,Yb"oたa"zzPeak,jS紅加O""彫peakandother three, wemovedourbase camp totheeastof
QuimzaCruzforMt・ Jachacunocollo(5,900m),thehighestmountaininQuimza（ 4）Cruz.

Thismountainhas amagni6cent appearance andgreat glaciers, butwas
alreadybeenclimbedbytwopartiesfromSwitzerlandandGermany. OnJune
17th, Imai, Terauchi,OhnoandOginoleftthebasecamp. Theypitchedtheadvance campat5,700monasmallplateau,overcamedmanytroubleswith
crevassesonthecentralglacierandtheyreachedthetoponthenextday.
(2)Mt・Sajama(6,530m)

We

arrivedat

Sajamavillagebya

truckofToyotaBolivianafter350

kilometerJdrivefromLaPaz.

Julylst, the fourthdayafterweleftLaPaz, thebasecampwassetupat

4,480meters onthesouth‑westsideofMt.Sajama.Nextday,theadvanced
tentwas pitchedat 5,060metersbywayof the south‑westridge.

Firstwewent upstraight,but thewaywassoonobstructedbyterribleconditionofthe
glacier.

Itwasveryhard to findout the route tothetop,butaftereight

1,ours' struggle,Abe,Terauchi,OhnoandRonnieclimbedthetoponJuly4th.
OnJuly7th,

Ozai,

Hagegawa,

Imai,Ojima andMartinezmadeanothersuccessfulascent.

(3)

ThetraverseofMt． Illimani (6,840m)

Our final targetwas the traverseofthethreepeaksoflllimani; thesouth,
thecentralandthenorthpeaks.

OnJuly22, thebasecampwassetupat

4,460meters onthewest flank.Camplwaspitchedat 5,410metersontheridgestretchingoutfromthesouthpeakonJuly24andCampll at 5,680
metersnextday.

OnJuly26, ImaiandOhno leftCamplandbeganthe traversefromthe
southpeakandsuccessfullyfinisheditnextdayafteronebivouaconthemainridge.

In themeantime, onJuly26,OjimaandOginoclimbedthenorthpeakfor
thepurposeof supporting the traversingmembers andAbeandTerauchi

climbedthesouthpeakonthesameday.
Themembers:ShigeoAbe37(leader),MoriyukiOzai38,TadashiHasegawa
36, ShinjiTerauchi30, Jin lmai30,HiroshiOhno27,MorioOjima27,

AkiraOgino27,SusumuOjima34,TakehikoKameoka35(pressman).

（5 ）CentralAndes,Argentine,1968-1969
ByTakashiKawakami

We,DefenseAcademyAlpineClub, received the invitationtotheCentral

Andes fromGen・AlejandosGuillermoSalcon, CommandingGeneral of theArgentineArmyonSept. 1968. So, wedispatcheda7‑men'spartytoAndes
earlyNovember. OntheDecember l8th thepartyarrivedatclimbingbase
inTup'1ngatovillage,wherethellthMountaineeringlnfantryRegimentwas
stationed, andthenstartedMountaineeringactivities.
Onl9th theadvance party reachedRef.Militor, ahut of themilitarV(2860m)attheleftbankofRioTunuyanandParmalas.WesetCampl(4000m)
onthetablelandneartherightbankof theTunuyanglacieron27thandthen
onthe31st,Camp2(4500m)ontheplateauandCamp3(5200m).
OnJanuary2nd,whileMurataandAndohclimbedcentral icewall thevmet

anmountaineer,CorporalLucere,whoclimbedupthereviasouth‑east ridge.

ThentheyjoinedtogetherandclimbedMt. CerroNegro(6152m). Corporal
FidelLucero is amember of the llthMountaineering lnfantryRegiment,strongand intrepid, a typical ｡@Bacano'' (MountaineerngsoldierofArgentinearmy).

Generallyspeaking,CerroNegrois so steepbut theeasiest route isvia

southernvalleywithalongapproach.
Iongand2.3kmwide・SouthglacierofNegrowas2.8km

ZVMeTﾉe〆"zだ〃"son theglacierwas about 50cmbut

notdi缶cult togothrough.

ClimbingofCerroMarmorejoeast peakwasverydifIicult, because 7zieUe〆加刀re"resgrewup2mhighandpiledup.

Wefailedourascentandleft thebasehousetodescent forTupungatvillageonJanuaryl3th.Wealsohadto
giveupMt.Enanosgroup,our secondaryobject,due tounusualriseof theRiverTupungato,but insteadofit,weaimedLagunaasournext target.
CerroLagunaisstatedneartheborderofChile(34｡10'S‑69｡40'W)consistingof a fewunclimbledpeaks about 5000mhigh.We set thebasecampon
southernshoreoftheLakeDiamonte, 300mnorthfromthehutofGendarmeria
Nacional.OnJanuary31stOsuga,Tajiri,Kimura,AndohandTamuraascended

VolcanMaipu(5350m)fromthenorthsidethroughVolcanMaipuglacier.
（6 ）

On

February4th,KimuraandAndohclimbedCerroAmarillo(4560m)fromthe
saddleofsouthridgeandon5th,Murata,Tajiri,KimuraandAndohclimbed
CerroElGorrowest peak(4960m)via the saddleof southridge. InthemeantimeKawakami,OsugaandTamura climbledCerroElGorroeastpeak(4944m)viasoutheasternridge.
Thenon9th、Kawakami,

Murata,KimuraandAndohclimbedwesternglacierdirectlywhichwaspiledup 7zie汐e〆刀加だ"Zesandsucceededtoscale
CerroLagunanorthpeak (5100m),whileOsuga,TajiriandTamuraclimbed
CerroLagunasouthpeak(5034m)viaeastridge.

OnJanuarylOthweall returnedthellthRegimentandfinishedourclimbing
inArgentine・Amongthepeaksweclimbed, thefollowingwasthefirstascent:
ElGorroWest、EIGorroEastandLagunaNorth.
TheMembers:

TakashiKawakami (Leader),HiroshiOhsuga (Capt.),

MitsuakiMurata(Capt.),KazumiTajiri(FirstLt.),KiyonoriKimura (First
Lt.),ChitoshiAndoh(SecondLt.),ShinichiTamura(Sgt.).

AscentofSha̲i̲Anjuman
CentralHinduKuSh,1968
BySakioTakagi
Theonlyunclimbed6,000m‑peakintheCentralHindukushwasclimbed

byour party in l968・ WenameditSha‑i‑Anjuman,whichwasdecidedin
consultwithMr. Seraj, thePresident ofOlympicCommitteeofAfghanistan
inKabul.

OnJune20th, 1968we charteredabusfromKabul toGonju,wherewe

formedapartyof twentyhorsesandtwenty‑nineporters, startedforAnjuman.
Onthe thirdday,whenwepassed theAnjumanPass (4,200m),we felt

refreshedtoseearangeofsnow‑cappedpeakstoweringaheadofus.

ThoughporterJstriketroubledus,wearrivedatAnjumanVillageonthe26thwhere
wesetourbasecamp.

During the6rst surveyforPeakX,weclimbed5,050m‑peakalong the
JalgyaValley,whichwenamedKoh‑i‑Stara・ But,toourdisappointment,we（7）

couldnot findthePeakXalongthisvalley.

The second reconnoiteringpartyfoundthepeak,goingupdeeplyalongthe
Sare-TundValleyat right sideof thePagharValley. OnJuly3rd,weset
upourbase camp, anda reconnaissancepartycouldreachup to5,000m

throughtheglacier・ Itwas onJulyl4ththatwecouldfindarouteleading
to the summit fromthewestridgethrougharockywall inthemiddleofthewav．
‐

At dawnonJulyl7th, theattackmembers, S・ Inukai andN.Kawai,leftthe secondcamp.

Theweatherwas not sogoodbecauseof approachingmonsoonandwewereafraidthatourprospectmightbegloomy.Theyclimbed
upalong thecouloir andgot to the rockywall. Afteralittle rest, theyscrambledthegullyonthe right sideof thewall.
Inukai andKawai stoodonthe summit.

Itwasaboutnoonthat

Poor as thevisibilitVwasbecause

ofsnowfall, theyrecognizedKoh‑i‑SafedandMir‑Samirfromthetop. They
returnedsafelytothefirstcampat7:30p.m.

After that,we climbed5,585mpeakon July22nd,whichwas named
Koh‑i‑O9a彫namedafter theCityofOgaki, the sponsorofourexpedition
party. We leftAnjumanandcamebackagaintoKabulafterfortydayJtrip,
Members:YoshihekoMuto(Leader),SakioTakagi,YasuoTakagi,Masashi
Hayashi, Osamu Sakuma, Susume lnukai, NobuoKawai, Kosei Segawa(doctor),YoshioAndoh(reporter).

Langar,1968
ByTanenoriTachibana
Insummerl968,we,WasedaUniversityHindu‑KushMountaineeringTeam,

climbedMt. LangarMain (7060m) andnamelesspeak(ca. 5600m) facing
westsideofHushkoglacier, inWestPakistanHindu‑Kush.

We, T. Tachibana,M. Suzuki andK.Noguchi, reachedChitralwithour
liaisono伍ceron7thJulyandstarted tothemountainon the20th・Aftersevendaysofmarch‑in,we settledbasecampat the edgeofHushkoglacier(4000m)attheheadofwhichourpeakwas locatedatabout25I<mdistance.

Wesettledfouradvancedcamps;Campl(4250m),Camp2(4500m),Camp（8）

3(5100m)andCamp4,asnow‑hole(6200m)． Thetwoofourmembersclimbed
anamelesspeak(ca. 5600m) facingwest sideoftheHushkoglacierat lOa.m.
onl2thofAugust fromCamp3.

After fourdays, weattemptedMt. Langar fromCamp3, but couldnot
climb thispeak inaday. Sowedugasnowhole intheplateauat6200m

highand tried it againonthe l8th. Aftertwelvehours' climb,wereachedthesummit ofLangar (7060m).We leftthebasecampon27thofAugust,andcamebacktoJapanat theendofSeptember.

FromTurkeytoHinduKuSh,1968
ByKyokoSato:fJapaneseWomen'sWestAsianExpedition''wascomposedoffourmembersof @6Jungfrau''mountaineeringgroup.

During the sixmonths' travel throughU.S.S､R.,Turkey,Iran,Afganistan
andPakistan(fromMarch6 toSeptember 6),wevisitedthefollowingfour
mountainareas:Ararat,JiloMountains,Demavend,andlstor‑o‑Nal.

First,we scaledArarat (5,165m)innorth‑eastTurkeywhichisfamousfor
the storVofNoah'sArk. Then, fromApril30toMaylO,wevisitedtheJilo
Mountains in south‑eastTurkey・ GoinguptheAvaspiRiver,weexploredthe
north‑westsideofReshuko(4,168m;thehighestpeakofJilo),whichissurround‑edbysteeprockwalls about l,000metershigh.

IheardthatsomeAustrianclimbers tried toclimbthisrockwalldirectlytothesummit,butfailed. So,
wewent roundtosouth‑east sideof thispeak, fromwheremanyclimbs to
Reshukoweremadebefore､WetriedtoclimbthispeakfromOrishaVillage(ofKurdish tribesfolk),butwecouldn'thaveachancetoattackthesummit
becauseofbadweather.Howeve,wewerehappytofindtheserockymountains
asbeautifulas theAlps.

After the trip to Jilo, we turned the eyes over to lranianmountams,

Demavend (5,601m), forawhilewith the successfulascentof it onMay
28th.

Finallv,wearrivedatChitral, theentranceofEastHinduKushonJune26.

Webeganmarch‑intowardslstor‑o‑NalonJune30th,andsevendays laterset（9）ourbasecampat 4,400monTirichGlacir. Thehardworkofcarryingour
gearup toCampl(5,200m),Campll (6,100m) andCamplll(6,400m)
continuedfromJulylOth toJuly26thwithoutanyhelpofporters. Overa

widegentle snowslope, we couldsee twonarrowcouloirsrisinguptothewest ridgeof lstor-o-Na1. 1t seemed tous that theuppercouloirs, thoughobstructedbyanice.fall, providedagood route toacol onthewestridge.
Camp llwas set inthemiddleof this couloironthesteepiceslope, andCamp lll onthecolwherethepreviouspartyhadalsofoundasuitablecamp
site(6,400m).

OnJuly28that6:20a.m．wesetoutforthesummit fromCamDII1. 1twas
今

completelyclear. Wethree,S.Watanabe,Y・Ashiya, andlwereall ingood
condition. First, weclimbedarockwalloflOOm, andthemalongthelong
narrowridgerisingup tothefirstsnowpeak. Comingclosetothispeak,wefound the ridgebecamewider.Wemadeupourmindtobivouacbeausethis

peaklookedlikethetopoflstor‑o‑Nal. Thenextmorningwe easilyclimbed
thispeakonlytofindthat itwasn't thetopwewereaimingat. Webegantoadvance along thenarrowridgewhosedirectionwas changedfromeast tonorth.

After the sun turnedred,we couldseethe strikingrockpinnacle

beyond thebeautiful redsnowridge.

Itmustbetherealone!Wehurried

up to the top. At7:20 intheevening,wefinallyreachedthehighestpoint
onthewestridgejustabovetherockpinnacle.

ThesunhadalreadVbeenset

andcoldwindbegantoblow.Weleftanaluminumbaronthetopandpassed
thenightat thefootoftherockpinnacle.

Webelieved this peak tobe themainpeakof lstor‑o‑Nal becausethe
U･S.A. party ledbyJ.E・Murphyinl955reportedthat theytracedthesame
west ridge as the onewe followed・ In the summer of l969, however、aSpanishparty ledbySr. Angladamadetheascentsoflstor‑o‑Nalmainpeak(7,403m),SouthPeak(7,303m)andSouth‑EastPeak(7,365m). Theyfoundthealuminumbarwhichweleftonthelastpeakofthewestridgeat theheightof 7,200m, and then theycontinuedtofollowtheridgedownto theGreat
Saddle(7,100m)anduptothethreeotherpeaksmentionedabove.
According to theirreportwejudgedthepeakweclimbedwassocalledthe
westpeak(ca. 7,200m)oflstor.o‑Nal.

（10）

AnldentificationofThePeaksof
Istor_o_Nal
BvEizoTanalぐ月
ご

WhenJungfraugroupcamebackfromlstor‑o‑Nal, wehadahot argument
onthe subjectwhichpeak theyhadclimbed in their expedition toHindu
Kush.

Someofusweredoubtfulwhether

these ladies truelVclimbedover

7,000m, but this doubt drovemetoexaminthepreviousclimbingrecordof
themountain.

My identificationworkwasdonebyrefferingtothefollowing

materialswhichlcouldget inhand.
Northpart ;SaraghrarSouthPeak,UdrenZomSouthPeak、(HitotsubashiUniversityExp., '67)

LoparJozZom(KurtLapuch, '67,Fig. 5)andNorthPeakoflstor‑o‑Nal(Fig. 6).
Eastpart :GeraldGruber'spanorama(Fig.6).
Westpart :Near the summit ofNoshaq(AACK,Fig.7),

PolishExpeditionand

Pischinger'sphoto,Ghhul‑LashtZom(K.Lapuch,Fig. 8).

Southpart :Lawder,Murphy,ChibaTirichMirExp., '67(Figs.9,10andl2),

JungfraugroupExp., '68,KwansaiGakuinUniv.Exp・ , '69,AIIFukuoka
HimalayaExp.,(TirichMir,Fig.11),
The first ascent of lstor‑o‑NalMain,

SouthandSouth‑Eastpeaks byBarcelonaExp., '69(leader,JoseManuelAnglada).

Bytheseworkslfoundouttheundermentionedfacts:1)

AlthoughtheWest (orSouth‑West) ridgeoflstor‑o‑Nalwhichhadbeen
thought to joint directly theMainpeak,wasnotconnectedwithitbut
withtheNorthpeak(seeFig. 11).

Twopeakswereidentifiedanew.TheyweretheWestpeak2(ca.7,280m)
near theNorthpeakandtheWestpeakl(ca.7,300m)neartheGreat
Saddle.

（11）2) Thepeakthatwas reachedbytheJungfraugroupwasoneof thepeakson theWest ridge(ca. 7200m).KGUE '69 climbed the same one.
Accordingly, Ipresume thepeaksattainedby theprevious expedition
werethoseontheWestridge,becausetherewerenodescriptionsof theGreatSaddlewhich laybetween theWest ridgeand theMainpeak,althoughtheyhadsaidtohaveapproachedor climbed theMainpeak.
(suggestionsbyAdolfDiembergerandKultLapuch).

3) J.M.Anglada, the leaderof theBarcelonaExp.,climbeddowntothe
GreatSaddlefromneartheRockPinnacle(Monolith)ontheWestridge.

SettingupC6 (7,600m) onAugust l2th,theycrossedtheCouloirl
andGrat 2, andtraversedthe2peaks…Southpeak(7,303m) first,thenSouth-East peak(7,365m)...andreached theMainpeak(7,403m)from
theupperCouloir2. Thiswas the first ascentof thehighestpeakof
the lstor-o-Nal group・They thenclimbeddowndirectlytotheGreat

Saddle.

4)7,373mNorthpeakwasclimbedfortheflrst timebyKLapuch'sparty
onJune29th, 1967.

TheNorth‑Eastpeakstill remainsvirgin.

Intheseidentificationslwashappilyofferedmanyvaluableinformations fromDr,

AdolfDiembergers,KurtLapuchandJ.M.Angladebythekindarrange‑

mentofl.Yoshizawa, theVice‑PresidentoftheJAC・

Iamverygladtohave

achance toexpressmyhearty thanks to theabovementionedoutstanding
mountaineers andsomemembersof theJapaneseexpeditionswhohavehelped
memuchinthiswork.

（12）海外登山年表

1968年一(JapaneseOverseasExpeditions inl968)

松田雄一・中島寛編
1968年に日本から海外にでかけた隊の総数は， 65隊231名に達している。しかし記録面からみると低調であった。これは日本隊だけでなく，各国の登山隊にもいえること
で，ネパールの登山禁止，印パ動乱につづく政情悪化のため，パキスタン政府がカラコ
ルム入りを許可しないことに起因しているといってもよい。そのため7000m以上のピークの初登頂が，オーストリア隊によるディラン峰だけという，近年にない低調な年であった。

日本隊の中で国際的にみて優れているのは，日本大学グリーランド横断隊の記録である。人間の足だけに頼ってのグリーランド横断の記録としては， ノルウェーのナンセ
ン，イギリスのシンプソン隊に次ぐ，史上三度目の快挙であるが，北極圏沿いに60日を要して800kmに及ぶ横断をなしとげたことは，その踏破距離において前二者をはる
かにしのぎ，イギリス，デンマーク等で高く評価されている。

ペルー・アンデスでは，技術的に困難なサルカンタイ峰(6271m)の南稜を，愛知県山岳連盟の登山隊が完登したが，このルートからの初登鑿は，特にペルー・アンデスが数十年ぶりの悪天候であっただけに，素晴らしいものであった。

女性だけの登山隊，女性山岳同人「ユングフラウ」の佐藤京子氏他2名による女性隊のイストル・オ・ナールの登頂も特筆すべきものであった。正確には主峰に立ったのではなかったが，女性隊員のみによる7000m峰の登頂は賞讃に価するものである。

一方ヨーロッパ・アルプスの壁では，東京北稜山岳会のパーティーが，エギーユ・ド・
ブレチエール西壁の積雪期登肇を行なったほか,夏のシーズンには多くの壁の登鑿が行なわれた。特に1968年夏のシーズンのアルプス地方の天候は，悪かったにもかかわらず，アルプスの三大北壁といわれるグランド・ジョラス北壁のウォーカー稜を4パーテ
ィー14人，マッターホルン北壁も3パーティー10人が登肇しており，今や日本のクライマーはヨーロッパ・アルプスの壁を，完全にこなすころまで成長していることを実証した。

しかしながら1968年の日本隊で目につくことは，海外登山での遭難事故が多かったことである。約360名の海外登山者の中， 5件8名の遭難死者（死亡率2％）を出している。しかも，いずれも比較的簡単な場所でのスリップ（高度障害が原因)，雪崩によるもので,伸びきった日本の海外登山に足もとをみつめさせるべき警鐘を与えている。
（13）

海外登山年表＝1968年＝

参考までにこの65隊に登場した参加者の延人数は231名だが， このうち女性は10名，本会会員は83名が（表中会員には＊印を付してある）参加しており，本会会員がほとんどの隊の中心として活躍していることは，例年のとおりである。

なお今回はエベレスト登山隊出発直前という多忙な時期にもかかわらず， 「山岳」編集担当理事の中島寛君が,殆んど一人で全部を整理編集にあたられたことを付記しておく。 （松田記）（14）

ヒンズー・クシュ

N｡｡ ￨活動期間｜ 目

的

記

事

※ ￨,9685 81EZLX (6026m) ￨大垣市制50周年記念ヒンズー･クシユ． ヒマラの初登頂ほかヤ遠征隊(OgakiHindu‑KushExpeditionl968)
器

妥器

隊長＝武藤嘉彦(42）副隊長＝高木碕男(45）隊員＝高木泰夫(38）林正陽(34）佐久間修(31）犬飼進(24）川合伸雄(21）隊医＝瀬川昂生(27）報道＝安藤好男(43）通訳=NasurulahNooris]ani(28)
行動概要： 6月20日カブール発，パンジシール谷を遡行し， 6月26日アンジユマン到着。 6月27日から7月2日かけてパガール谷の偵察を行ない， 6月29日
佐久間，犬飼，川合が5050メートル峰に初登頂,Koh‑i‑Stara(星の峰)と命名する。 7月7日ノゴルガイ永河末端にBC(3900m)建設。 7月8日C1(4400m), 9
日C2(5200m)建設, 7月19日犬飼，川合がPeak秀美X(6026m)に初登頂, Sha‑i‑Anjuman5585m(アンジユマンの王）と命名する。 7月22日高木(泰)，林，
佐久間，犬，川合，瀬川の6名は5585m峰に初登頂しKoh‑i‑Ogaki と命名。 7月24日BCを撤収，ケロン
ジュルム，ファイザバード， クンズーズを経由して8月10日カブールに帰着。

文献：大垣市ヒマラヤ委員会編「シヤー・イ・アンジ
ユマン登頂」（1968年7月10日発行)， 「岳人」262号（1969年5月)JAC会報「山」27号(1968年9月),「山岳」64年80頁参照。
２

1968.6 8コ一・イ・バンダコ愛知学院大学ヒンズー・クシュ学術遠征隊(The−ルKoh‑i‑Bandak

JapaneseScientificandMountaineeringExpeditionor(6843m)登頂とtoH.K., 1968)

周辺の踏査

隊長=陽浅道男(31)隊員=↑黒宮義孝(23)ず野紀和(23）伊藤一之(20)伊藤正人(20）伊藤賢治(20）浅井修二(20）
通訳=NagibullaAyub(28)

行動概要： 7月8日カブール発，フアイザバード経由
で7月12日ハザラド・セイ着, 7月18日ケロン着，
7月21日サキ谷の4400m地点にBC建設。 7月28
日C2(6050m)を出発した伊藤（正),黒宮両隊員はビバークの後7月29日コー・イ・パンダコール（6843m)の第7登に成功。しかし，黒宮隊員は帰路6700m
地点で転落，行方不明となる。 3日間の全員による捜索にもかかわらず，遣体は発見できず8月11日BCを撤収プァイザドードを経由して8月11日カブールに到着。
文献：｢岳人」256号(1968年11月),湯浅道男編「愛知学院大学遠征隊仮報告書」（1968年刊)。
（15）海外登山年表＝1968年＝3

1968.6〜8イプラール・ リッジ

立正大学ヒンズー・クシュ登山隊1968
器

主峰の偵察とイプラ

妥

券

ール・ リッジ北峰

隊長＝望月恭一(34）副隊長＝鈴木英雄(30）隊員＝森田洋史(26)後藤喜久夫(21)望月敏夫(21) リエゾン・オ

IbrahlRidge

フイサーニアモン通訳＝アピドラ・ノ､−ン

North(5438m)の初登頂

行動概要： 7月10日カブール発，パンジシール川を遡り，アンジユマン峠経由で7月16日ケロン着。サキ
谷からイプラール谷に入り， 7月20BBC(4000m)建設。 7月22日C1(4300m),7月25日C2(4600m)
を建設， 7月26日，鈴木，後藤の2名がイプラール・
リッジ北峰(5438m)に登頂。 8月2日BCを撤収，8月11日カブールに帰着。

文献：望月恭一編「立正大学ヒンズー・クシユ隊の報告」（1969年刊)。
※4

1968.5〜9ランガール主峰

Langarl(7016m)の第二登

早稲田大学ヒンズー・クシュ遠征隊(WasedaUni
versityHindu‑KushExpedition)
美器鶚隊長＝立花種則(31）隊員＝鈴木理己(24)野口勝志(25）
リエゾン・オフィサー=CaptainNasib

行動概要： 7月21日チトラル発， 7月27日ジワー
ル・ゴルの4000m地点にBC建設,

8月2H,

C1

(4300m), 8月5日C2(4500m), 8月10BC3(5100m)建設。

8月11日,

C2から附近の5600m

峰に登頂。 8月16日AC(6200m)建設, 8月18日
ランガール主峰に登頂（第2登)。 8月25日BCを撤収し， 9月1日チトラルに帰着。
文献：「山岳」64年60頁参照。
5

1968.5〜9イストル・オ・ナー

札幌医科大学山岳部第1次ヒンズー・クシュ遠征隊(TheFirstExpeditionofSapproMedicalCoE.の試登と高所医 llegeAlpineClubtoHindu‑Kush)
学の研究
隊長＝松浦正司(28）隊員＝村田俊雄(32）西尾彰(25）ル東峰Istor‑o‑Nal

器

器

妥

器

中村哲彦リエゾン．オフィサー==CaptainMunawar
Khan(28)

行動概要･･7月20日チトラル発， 7月26日南アダー
ク氷河4300m地点にBC建設。 8月1日C1(4800m)
8月18日C2(5500m), 8月21日イストル・オ・ナ
ール東峰と南アダーク峰とのコルにC3建設。 8月22日松浦，西尾，中村の3名で南アダーク峰(6241m)の登頂に成功。 8月23日下山の途下, 5300m地点で村田隊員が15mほど滑落， クレパスに落ち，頭部損傷により意識不明となる。 8月31日BC撤収,
チトラル着。村田隊員は9月1日死亡。

｜

（16）

9月4日

文献：札幌医科大学山岳部編「第1次ヒンズー・クシ

ユ遠征隊報告書」(1967年7月)。

６1968.6〜8’’ ティリチ． ミ雪漂 東海大学山岳部第2次ヒンズー・クシュ遠征隊(The2ndExpeditiontoHindu‑KushofTokaiUn
ディル・ゴル側から
登

iversityMountaineeringClub)隊長=尚本竜行(32）隊員=鈴木政孝(23)和田博文(19）
行動概要： 6月28日チトラル発， 7月2日デイル・
ゴル氷河4300m地点の堆石上にBC建設。 7月15日
ディル・ゴル側から頂上へ抜ける唯一のルートと思われるパツトレスに取り付くが，危険なので退く。 7月16日〜17日鈴木，和田の2名がBC北西の5579m峰に登頂する。 7月20HBCをゴシャネル・ゴルに移す。
7月27日S･Gピークから西にのびる山稜(約6000m)に出てひきかえす。 7月31日BC撤収, 8月3日チ
トラルに帰着。

文献=JAC会報「山」281号(1968年11月)｢東海大学新聞｣1968年8月号,｢岳人」260号（1969年3月）
7 11968.8〜9シャー・フラディ登独標登高会員の個人山行頂。

隊員=崗本竜行(32),砦谷洋子(24）
行動概要： 8月19日バーミヤン発,BC(3800m)建設。 8月20日シヤー・フラデイ登頂。 8月24日BCを撤収，バーミヤンに到着。
文献:JAC会報「山」281号(1968年11月号),｢岳人」260号（1969年2月)。

ル峰の偵察と現地事

舗蓬,至孟.:蕪蕊兼《鯉飼情調査University)

イストル・オ・ナー

1968.6〜88

器

隊長=茜川益生(36）隊員=山野井武夫(33）ハイポー｜

ター=Ajia‑du‑din(35),WilartShar(28)
行動概要： 6月22日チトラル発， 6月30日テイリ
チ・ ミール氷河上4300m地点にBC建設。 イストル
オ・ナールの登路偵察(6000mまで）とアッパー・テイ

リチ・ ミール氷河の偵察を行ない， 7月14日BCを撤｜収， 7月19日チトラルに帰着。その後西川は7月27日〜8月1日ギルギットに滞在し，現地事情調査を行なう。
文献：未刊。

￨鵜，イストル・オ・ナー

1968.6〜8

日本婦人西アジア親善隊(JapanWomen'sWest

ル西尾根の1峰A AsianExpedition)
器

｜

妥

暑

Peakonlstoro‑Nal

隊長＝佐藤京子(29）副隊長＝渡部節子(29）隊員＝芦WestRidge(7200

谷洋子(24）m)の第2登行動概要： トルコでの山旅を終え， 6月30日チトラ
ル発． 7月6日BC(4400m)建設。 7月14日C1(5300m), 7月22日, C2(6200m), 7月26BC3(6500m)建設。 7月29日ビバークの後イストル・ナ（17）海外登山年表＝1968年＝−ル西尾根上の1峰の第二登に成功し,その日も7100m
地点で第2回目のビバーク， 7月30日C3に帰る。 8月2日BCを撤収し, 8月7日チトラルに帰着。
文献：「山岳」64年69頁参照。JAC会報「山」281

号（1968年11月)， 「山と渓谷」(1968年11月号),
佐藤京子編「トルコからヒマラヤへの山旅｣(同人ユングフラウ， 1968年11月刊),佐藤京子編「ヒマラヤ7403メートル」（1969年5月，あかね書房刊)。

ヒンズー・ラジIwo｡ ￨活動期間｜

目

的

記

事

10 1968.6〜9ブニ・ゾム山群の踏法政大学ブニ．ゾム登山隊

査

隊長=芙屋悌二(34）隊員=茜尾勝男(25)修山勝(24)間外建治郎(23)西田哲弥(22)山田真行(21)福重憲嘉(21)下郷昭(21)上北和夫(21）隊医＝野原士郎リエゾン・オフ
サーニマホメッド・サデイック(32）

行動概要： 7月22日チトラル発， 7月28日BC(4450m)建設。プニ・ゾム本峰は雪の状態並びに隊員の体調悪く断念， プニ・ゾムの山群の2峰に登頂。 8月10日BC撤収, 8月16日チトラルに帰着。

｜雪子嚇欝霞会山岳蔀編｢ブｰゾﾑ登山報告
11 1968.6〜9
1968.6〜9コヨ・ゾムK｡y｡‑ZlRCC''・フラッテロ第2次チトラル踏査隊(RCC
omの試登とヤルフm"FRATEfm｡ggg""tmmam
汁

ン川流域の調査隊員＝雁部貞夫(29)↑橋野禎助(30)↑剣持博功(23）通訳=SaeedAhmad

行動概要： 7月11日チトラル発，マスツジ川，ヤル
フン川を遡り， 7月24日ペチウスにBC(3400m)建設。 7月28日雁部，橋野，剣持の3名でイシユペル・ドームIshperDom(c.5900m),雁部，橋野の2名でフラッテロ・ゾームFratellozom(c､ 6200m)に登頂。
コヨ・ゾームは氷河の片態悪く断念。 8月8日橋野，剣持の2名がコヨ・ゾム西面コタルカシュ氷河に入るが，そのまま行方不明となる。雁部は8月16日以降同氷河およびギルギツト方面を捜索するも発見できず， 8月29
日チトラルに帰着。

文献：「岳人」259号（1969年2月)。

12 1968.6〜7コヨ・ゾムの試登と学生ヒマラヤ学術調査隊1968年(JapanHirn"1"
ヤルブン川流域の調yaAcademicExpeditionofStudies)査器

隊員＝高木信明(22北大）三瓶清明(22王川大）上原博
和(22中央大）（18）

行動概要： 6月4日チトラル発，マスツジ川，ヤルフ
ン川を遡り， 6月19日ペチウスにBC(3400m)建設。
コヨ．ゾムを試登した後7月3日BCを撤収，シャー・ジナリー峠ShahJinaliAnを越え, 7月11日，シヤー．ジナリー氷河4300m地点にBC建設。シヤー
ジナリー氷河，オチヒリ氷河を踏査， 7月21日BCを撤収し， リチ・ゴル， ツリコー川を下って7月31日チ
トラルに帰着。
ブ
グゾ④

踏ゾ

︒ツ

ザンユ
ーフシ

ーラ

ズゴ
ンと
上査

13 11968.6〜9

文献： 「山と渓谷」374号（1969年11月)。

学習院大学輔仁会山岳部ヒンズー・ラジ遠征隊(GakushuinUniversityHindu‑RajRangeExpediti‑

ムGorashZomon)(6100m)の初登頂

隊長＝贄田統亜(29)隊員＝時田昌幸(21)千木良滋夫(19）
行動概要： 7月6日チトラル発，マスツジ川を遡り，7月14日ゴラツシユ・ゴル4770m地点にBCを建設。 7月21日C1(5470m)建設。 7月25日，贄田
時田，千木良の3名で，ゴラッシュ・ゴル， リシュト氷河，ガゼン氷河を分ける無名峰(6100m)に初登頂，ゴラツシユ・ゴルと命名。 7月28日BCを撤収， ヤル

筈署

フン川を遡り，

8月2日ペチウスに着く。 8月4日コタルカシユ氷河から6660mの無名峰（グルーパーのいう
トウイⅡ峰）に向かったが，悪天のため，

8月8日

4270mまででひきかえす。 8月12日帰路につき,

8月22日チトラルに帰着。
文献：学習院大学輔仁会山岳部編「ヒンズーラジ遠征
隊報告」1968年6月)。

カラコルム

INo､ ￨活動期間｜

日

的

記

事

14 1968.7〜8スワート ・ギルギツ北海道大学山岳部員の個人山行
芳

ト ・フンザ周辺の山隊員＝石井字一郎(24)小林敦(23)飯豊利秋(23）々の踏査

通訳＝HobibraKhan
行動概要： 7月10日ラワルピンデイ発，スワート ・

ギルギツト両州界のダ・ダリリ ・アン(5060m)を経て7月25日ギルギット着。 7月30日ギルギット発パル
チツト着,8月2日裏山の氷河を5000m付近まで登る。
8月4日バルチツトをたち，ハサナバード氷河，ムチュ
アー氷河を遡行して． 4500mの最奥部に達し, 8月12日パルチツト着， 8月14日ギルギツトに帰着。
文献：未刊

〔19）

15 11968.7〜10￨嬢‑誠…

西山会西カラコルム捜査隊(WestKarakoramEx
pedition'68)

隊長＝真壁功英(30)隊員＝斉藤周保(26)石井竜介(24)
通訳＝ヒダヤット ・シヤー(38）
行動概要： 8月20日ギルギツト発ブンザ着。 8月24
日フンザ発24日ナガール着。 8月27日ナガールをたってヒスパー河を遡り，8月29日カニバサー氷河手前にBC建設。 9月7日ヒスパー氷河を遡り， ヒスパー峠に達しビバーク，

9月8日BCに帰着。 9月11日〜12日カニバサー氷河の踏査を行ない，9月14日ナガール着，9月13日BC撤収

9月18日ギルギツトに帰着。

文献： 「岳人」257号（1968年12月)。

パンジャブ・ヒマラヤ

活動期間｜

Nos

※16 11968.4〜7

目

的

三可

事

同じ

カイラス峰Kailas

日印合同婦人ヒマラヤ登山隊(Thelndo‑Japanese(5656m)の登頂と日印親善

Women'sExpedtiiontoChambaArea, 1968)
器

隊長=MissNandiniM. Patel (25)副隊長＝宮崎英詩芳芙子(35）隊員＝三島蓉子(33)須田紀子(27)折井正子(25）MissDollyB.Shaher(30),MissKokilaB.Mehta(25),MissDaphneZ.Khiangte (25),CaptainSha
shiKanta(32)Dr.

隊医=MeenaAgrawal(24)シェルパ=KundarSingh(23),SherSinge(21),Dorjee(22),NinaWangchen(21),PembaTharkey(25),Sona(35)
行動概要： 4月27日ニュー・デリー発，チャンバよりラビ川を遡り，5月2日クグチ着BC建設。 5月7日

C1(3500m), 5月12日C4(4510m)建設, 5月13
日全員でカイラス峰(5656m)に登頂。 5月16日クグチに帰着。 5月18日クグチをたちサナクデンクジヨッ
トに向かう。 5月24日無名峰(5575m)登山中，雪崩によりシェルパ1名を失う。直ちに登山を中止し，6月4日ニュー・デリーに帰着。
文献:JAC会報「山」276号〜277号1969年6月〜7月号)，

日印合同婦人ヒマラヤ登山委員会編「1968年日印合同婦人ヒマラヤ登山隊報告書（1968年12月，
日本山岳会刊)， 「山岳」64年126頁参照。
※17

1968.4〜7バランマ山群の踏査およびバランザール

峰の試登

登歩渓流会パンジャブ・ヒマラヤ踏査隊
隊長＝↑小原ケイ(40）隊員＝山田長政(26）吉野勲(25）シェパーリンジン(27）ハイポーター＝パサン(24)ギャ
ルツエン(22）
行動概要： 6月6日キストワール発，マロー川を遡り，（20）

海外登山年表＝1968年＝6月11日BC(3230m)建設。 6月13日C1(3870m)
6月14日C2(4530m), 6月16日, C3(4850m)を建設。 6月18日小原，山田，吉野， リンジンの4名でバランザール峰の登頂を目指してC3を出発,6月20日頂上直下80m地点でひきかえす。 6月24日，下山
中5700m地点で小原が滑落，行方不明となる。山田，
吉野は6月26日BCに下山, 7月3日キストワールに帰着する。
文献：登歩渓流会編「山旅のらくがき」 (1968年12月),｢岩と雪」14号（1969年4月)， 「山岳」64年121頁参照。
18

1968.7〜8

ラホール・ヒマラヤ

アルパインクラブ・ケルン・ラホール・ヒマラの調査

ヤ踏査隊(A.C.C.Lahul‑HimalayaExpedition)
隊長＝中井義博(34）隊員＝高延公彬(28）
行動概要： 8月7日クルーをたちマナリ着。 8月11日マナリをたちラコ， コクサルを経てケロングに至り，8月15日マナリに帰着。その後マナリにて次回登山の交渉を行ない， 8月18日クルーに帰る。
文献：未干'」

トルコ・イラン
Nos

活動期間

※19

1968.4〜5目

記

的アララット山（5165

日本婦人西アジア親善隊m)とデマバンド山(5670m)の登頂とAsiaExpedition)

ジロ山群の偵察谷洋子(24)泉久恵(26）共事(JapanWomen'sWest
茶器

隊長＝佐藤京子(29）副隊長＝渡部節子(29）隊員＝芦
行動概要： 4月18日アンカラ発， 15日ドウバヤジ
ツト集結， 4月18日入山， 4月20日AC建設, 4月
21日アララツト山に登頂, 4月23日ドウバヤジツトに帰着。 4月30日ハツキリアリ発ジロ山群に入る。天候悪く，最高峰レシユコ(4135m)の登頂は出来ず, 5月10日下山。イランに移動し, 5月25日テヘラン発
5月28日デマパンド山に登頂し， 5月30日テヘランに帰着。

文献： 「山岳」64年69頁参照。JAC会報「山」281
号(1968年11月)。 「山と渓谷」 362号(1968年11月刊)。佐藤京子編「トルコからヒマラヤへの山旅」（同人ユングフラウ， 1968年月刊)，佐藤京子編「ヒマラヤ7403メートル」(1969年5月，あかね書房刊)。

（21）海外登山年表＝1968年＝アラスカ．カナダ
I

N｡｡ ￨活動期間

目

的

記

事

20 1968.5〜7バンクーバー峰Mt,大阪府山岳連盟アラスカ登山隊(OsakaA1askan
Bancouver(4789m)Expeditionl968)
芙南西稜の登肇号

隊長＝桑原信夫(36）隊員＝↑沢田康博(26)河田徳次(27）↑西川好一(27)上田修一(29)↑宮本敏明(25)水田恵夫(25）柴田勝(24)木村正一(20)清水寛治(24）
行動概要＝5月20日本隊，先発隊シアトルを出発，カナダ経由陸路ユーコンに向かう。 5月25日登山基地
クルアーネ着。 5月28日ビーバー機4便でセワード氷河に入る。 5月30日最高キャンプ(4250m)を建設し，6月10日柴田，木村の名がサウス・ピークの登頂に成功。しかし第2登鑿隊のうち沼田，西川，宮本の3名が6月10日C2直下で雪崩にあって遭難。 6月日BC"
収し， 6月27日クルアーネヘ帰着。
文献：大阪府山岳連盟編「アラスカ遠征登山報告書」(1968年10月), 「岳人」259号(1969年2月)。

21 1968.5〜9スティール峰Mt.
Steele(5080m)と神戸大学ユーコン学術登山隊(KobeUniversity
ScientificResearchandClimbingParytoYukon)
ウオルシユ峰Mt．
隊長＝中西哲(39)副隊長＝坂本享(27)隊員＝増田正Walsh(4600m)の勝(39)中園卓雨(24)坂西俊‑(21)中村正男(21)井上鵲

芙

登頂ならびにユーコ達男(20）ン，アラスカ各地に行動概要： 6月15日へインズ雄結， 6月19日クル
おける氷河と植生のアーネ湖の基地着。 6月28日ドンジエク氷河3000m
調査地点にBC建設。 7月7日ドンジェク氷河，スプリング
氷河， ウオルシユ氷河の源頭部基部にABC(4500m)
建設。 7月18日坂本，中園，中村，坂西の4名で東南稜からスティール峰の登頂に成功（第7登，東南稜からは第2登)。 7月22日隊長を除く6名でウオルシュ峰に登頂（第5登)。7月24日ヘリコプターでクルアーネ
湖へ下山。その後，氷河と植生の調査をして8月25日
アラスカを発つ。

文献：神戸大学山岳会・山岳部「山と人」第3号，神戸大学ユーコン学術登山隊特集号。

22 1968.6 71ウオデイントンMt.大阪府山岳連盟（大阪登峰会）カナダ登山隊
Waddington(4041隊長＝神藤裕二(35)副隊長＝清水敏‑(32)隊員＝岳m)の登頂
部恒代(28)津田敬(29)柴田輝雄(27)高橋之術(25)河本博
光(21）

行動概要： 6月22日ゴースト湖の登山基地発，タイドマン氷河を遡り， 6月28日ウオデイントン東稜末端
レニー・ノブにBC建設。 6月30日C1(3100m),7
月1日,C2(3400m), 7月2日HC(3700m)を建設（22）

7月3日柴田，高橋，河本の3名で東南壁からのウオデ
イントン主峰(4041m）登頂に成功。HCからの所要時
間は13時間。 7月5日清水，柴田，岳部，斉藤の名でウオデイントン前衛峰(スピアマン・ピーク2650m）に北稜から登頂。 7月6日全員でブラボー・ピークPiVot
Dome（3550m)に登頂。 7月8日BCを撤収， 7月13日ゴースト湖に帰着。
文献：「岳人」258号（1969年1月)。
美23

セント・エライアス恋嶺山岳会カナダ・キングピーク調査隊

1968．5〜6

山群キングピークの隊長＝相田昭(22）隊長＝中台久雄(22）試登

行動概要： 6月4日ホワイトホースよりビーバー機に｜型

より入山，キングピーク峰南稜末端にBC（28帥、）建設。 6月5日から6月15日まで南稜の試登(3400mの岩稜帯まで）ならびに南面の偵察を行なう。 6月18日
BCを撤収し，ビーバー機でホワイトホースへ下山。
文献：相田・中台編「カナダ・キングピーク調査隊報告書」（1968年8月20日）恋嶺山岳会発行， JAC会
報「山」279号（1968年8月)。
1968.7〜8

チュガチ山群マーカ青山学院大学アラスカ登山隊
碁

スペーカー峰Mark隊長＝栗林一路(42）隊員＝小倉雅之(24)土田紘介(23）usBaker（4016m）坂井義隆(23)青柳一雄(21)菅昭(19）の登頂

行動概要： 7月20日ガードウツド発，クリニック氷河上2500m地点にBC建設。 7月21日〜22日，偵察およびAC建設。 7月23日青柳，土田の2名でマー
カス・ベーカー峰(4016m）登頂，続いて24日小倉，坂井の2名で第2次アタックに成功， 7月25日BC集
結。 7月26日8〜月5日悪天のため停滞， 8月6日BC発，ガードウッド着。この間， 8月3日BC付近のクリニック峰(4000m）に土田，青柳，菅で試登した。
文献：「山岳」64年117頁参照。

25

1968.9サンフォード峰
Sanford(5940m)の単独登頂

山

明治大学山岳部OBの個人山行
隊長＝植村直己(27〕

行動概要＝9月19日単独でサンフオード峰(5940m）
登頂。

一

文献：未刊

アンデス・パタゴニア

｜

Nos

活動期間｜

目

的

※26

1968.5〜8]キムサクルス山群

号コ
ロレ

事

栃木県山岳連盟南米アンデス親善登山隊(Bolivia

CordilleraQuimza

AndesMountaineeringExpeditionofTochigi,Japの未踏峰の登頂とサ

anl968)（23）

海外登山年表＝1968年＝

●刊ユ

︾Ｌ︑１

Ｋ〃

よｍ
おｍ

●平二

唖皿

マージ塞呈

Ｓマ頂

ハイ︲の

器

隊長＝阿部重男(36）副隊長＝小林守志(37）隊員＝長
谷川正(36)寺内貞治(30)今井仁(30)大野宏(28)小島守夫
器芳’ (28)荻野憲(27）現地参加＝小島進(34）報道＝亀岡武彦(34）ポータニポニファシオ(37)セパスチャン・コル
ケ(18)エステバン・チッケ(不明）ボリビア側隊員(ボリ
ビア山岳会)=Ronny(22)Ibata(22)AlfredMartinez
行動概要： 5月28日ラパス発， トラックでキムサク
ルス山中チヨケタンガ部落に到着。29日から6月1日にかけ， リャーマでサンエリケ峠を越えBC(4700m)を建設。 6月2日， 3日サンフエリペ(SanFelipe)南西氷河を遡りAC建設(5240m)｡ 4日小林，寺内，大野，小島守，サンブエリペ(5700m)初登頂。 5日長谷川，今井，大野，アルチネスーがサンブェリペ登頂。続いてヨコカワ（本隊命名峰,5680m)に登頂。 6日阿部，寺内，荻野がサンフェリペ， ヨコカワ登頂。 7日小林，
小島守， ヨコカワ登頂。 9日小林，寺内， トチギ峰（本隊命名5730m)登頂。 10日阿部，今井，大野，荻野，
シモツケ峰（本隊命名, 5750m)登頂。11日長谷川，
小島守，ニツコウ峰（本隊命名, 5750m)登頂。 6月14
日BCをキムサクルス山群西面のチヨーヘナコタ部落奥に移動。 17日ハチャクノ氷河を遡り,AC建設。 18日
寺内，今井，大野，荻野Jachacunocollo(5950m)登頂。 7月4日阿部，寺内，大野，荻野， ローニ，サハマ(6531m)登頂。 7日小林，長谷川，今井，小島守，マルチネス， 同峰登頂。26日阿部，寺内， イリマニ南峰(6450m),小島守，荻野， イリマニ北峰(6480m)登頂
27日今井，大野， イリマニ3峰縦走終わる。
文献：栃木県山岳連盟南米アアンデス親善登山実行委
員会編「南米アンデス親善登山報告書」（1969年5月30日， 「山岳」64年101頁参照。
271968．4〜12 サルカンタイSalc

愛知県山岳連盟ペルーアンデス遠征隊(LaExpedantay(6271m)南稜 icionJaponesaALosAndesPeruanosl968AIMt.
初登筆およびその他 Salcantay)の登頂｜ 隊長＝加藤幸彦(35）副隊長＝加藤英生(31）隊員＝曽我勤昭(26)朝日功(26)武田睦男(30)牧野仁雄(26)山本積(24）ポーターヴィクトリオ・アンヘレス（ブランカ山
群）

行動概要： 6月17日先発名リマ発， 6月25日BC建設。 6月26日から7月20日まで25日間をかけてサルカンタイ南稜の登鑿を行ない， 7月17日加藤(幸）加藤(英)，曽我，朝日の4名で新ルートからのサルカン
タイSalcantay(6271m)登頂。続いて7月20日から
8月6日まで16日間でソライ峰Soray(5830m)南稜の登肇を行ない， 8月4日加藤(幸)，曽我，牧野，山本
（24）

！

I
281968．5〜lO アキルポ峰Akirpo(5560m）の初登頂とピスコ東峰Pisco

Este（6000m）の第
5登その他

口
文献：未刊

29

1968.9〜1969.1

サンチャゴ周辺の山

東京歯科大学山岳会員の個人山行およびパイネ山群の隊員＝依田雄弘(31）
行動概要：チリー人登山家とサンチヤゴ周辺のPehon
delaperla （4200m）登筆，および単独でパイネ周辺

殼

偵察（10月17〜25日）と中部アンデス・セロ・モラド（5060m）（11月24日）等試登する。

L

1968．2

アコンカグア峰
Aconcagua（6960

明隊

文献：未刊

30

治大学山岳部OBの個人山行

員=龍村直己(28）m）の単独登頂（25）

海外登山年表＝1968年＝ヨーロッパ・アルプス
Nos

活動期間

31

1968．2〜4目

的チペッタ北西壁（ゾレーダーレッテンバ
ウワールート）の冬

季試登

記

事

''G､H､M,J， （グループ・ド．オート．モンターニュ・ジャパン）隊
幹
隊長＝芳野満彦(36）隊員＝福田三男(24)手島正俊(22）
行動概要： ミュンヘンから自動車で入り， 3月1日最終ペースのアレゲーAllege着。3月3日から18日までの16日間にわたってバツツオーラ小屋Rib・Vazzo‐lerからTorreTriesteアタックするも中退，またテ
ィシ小屋Rif・TissiからCivetta北西壁（ゾレーダー
レッテンパウワールート）にアタックしたが，降雪量多く，手島神経痛のため下山し，結局時間切れで中途下山
した。

文献：未刊

32 1968.2〜9冬季グランド・ジヨ東京北稜山岳会ヨーロッパ・アルプス登華隊
ラス北壁ウオーカー隊員＝南川和男(26)野口久義(23）稜の試登，エギーユ
行動概要： 2月25日シヤモニ着，準備に入り， 3月・ド・ブレチエール4日〜5日グランド・ジヨラス北壁の偵察。 3月8日〜
西壁の冬季登肇およ17日グラン・カピュサン東壁の試登を行なうが，降雪
び氷壁ルートを中心のため敗退。 3月26日〜31日，快晴に恵まれ， エギとした夏季アルプスユ・ ド・プレチエール西壁の冬季登肇に成功,3月31日
各ルートの登肇にシャモニ帰着。夏季の行動は別行動。
〔南川〕6月28日，岩沢（府中岳嶺会)，大曽根（霧峰山岳会）でエギーユ・ド・ミディ南壁コンタミヌルート
7月13日〜15日，南川，岩沢でグランド・ジヨラス
北壁ウオーカー稜， 7月20日〜22日，南川，大曽根
佐藤（無所属)，小倉(ブッシュ山の会)でモンプラン登頂。 7月27日〜29日，南川，岩沢，佐藤，武藤（グループ・ド・ポエーム）でツールロンド北壁〜ダン・デュ・ジェアンーエギーユ・ド・ ミディ（レピュファルート）の縦走。 8月5日，南川，岩沢，佐藤，小倉でマッ
ターホルン北壁試登， 8月8日〜10日，南川，岩沢，佐藤，小倉，平賀（ドイツ留学生）でヘルンリ稜からマッターホルン登頂， 8月24日〜25日，南川，岩沢，
佐藤でエギーユ・ド・ピオナセイ北壁， 9月2日，エギーユ・ド・ ミディ〜エギーユ・ド・プランの縦走の各登肇を行なう。

〔野口〕6月22日，野口，手島（GHMJ)，福田（GHMJ)でエギーユ・ド・ミディ南壁コンタミヌルート， 6
月26日同じメンバーでエギーユ・ド・レム北々東カン
テ， 7月1日，野口，手島でグラン・シヤルモ北西稜試
登， 7月2日〜3日，野口，手島，福田，横尾（日本登（26）山学校)，畠山（日本登山学校）でモンプラン登頂,7月10日〜12日，野口，横尾，青木（日本登山学校),関野（日本登山学校）でエギーユ・ド・ドリュ西稜試登，
7月26日〜29日，野口および日本登山学校の横尾，田部井，吉村でアイガー北壁の偵察， 8月4日〜5日，横尾，田部井，吉村でアイガー北壁の偵察， 8月16日〜19日，野口，田部井，吉村，須田でマッターホルン

北壁登肇の各登肇を行なう。

文献：「山と渓谷」361号(1968年10月)。
つの0，1968.5〜6モンプラン山頂から
写＝＝のスキー滑降日本・ヨーロッパ・アルプス・スキー隊
番

隊員＝奥山章(42）隊員＝武藤昭(26）ルイジ，マリオ(30, イタリー人）植木毅(31)床野光雄(20)鶚

行動概要： 5月中ユングフラウ・ヨッホ，テオドル・
パスでトレーニング，

6月12日，モンプラン入山，

6月17日ポソン氷河を経て登頂し，植木，マリオの二名，モンプラン北斜面の滑降に成功した。奥山はイタリ
ア山岳会主催のヨーロッパ・アジア・アルピニスト集会に参加，後武藤と共にドロミテ，プ.レンタ山群を訪う，8月帰国。

文献：植木毅著「氷壁のシュプール」（1969年1月，
あかね書房)。

34 1968.6〜8ヨーロッパ・アルプ清水山岳会ヨーロッパ・アルプス遠征隊

口ス三大北壁の試登お隊長＝滝田博之(26）隊員＝八木豊(25)福木豊治(21)富よび偵察
田文男(23）
行動概要＝7月5日モンタンペル着， 7月6日〜7月20日まで， エギーユ・ド・ ミディ南壁登筆， ドリュ西壁（中退)，グランド・ジョラス北壁(偵察）を行なう。
7月21日〜7月28B･ , ツエルマットを中心にマッターホルン登頂，同北壁（偵察）を行ない，7月29日〜

8月6日アルピグレンを中心にアイガー西壁登肇，同北壁を偵察， 8月7日〜14日シヤモニに移り， モンプラ
ン登頂。
文献：未刊

35 1968.6〜9アイガー北壁（試登日本登山学校遠征隊
グランド・ジヨラス隊長＝横尾康一(25）隊員＝関野寿(20)須田義信(22)三北壁ウオーカー稜，
浦峯生(28)青木嘉夫(20)畠山喜代子(26)田部井政信(27）器

マッターホルン北壁吉村弘治(25）登肇等口

行動概要： 7月26日〜29日横尾，関野，須田，三浦，青木，田部井，吉村，野口（現地合流）でグランド
ジョラス北壁ウォーカー稜の登筆を行なう。 8月1日〜
12日横尾，

田部井，吉村，野口アイガー北壁を狙うも悪天候のため断念， 8月16日〜19日，田部井，吉村，須田，野口でマッターホルン北壁の登肇。その後， 8月（27）海外登山年表＝1968年

釧

16日から8月20日にかけて横尾，関野，青木，三浦
丸山でドロミテのチペッタ北西壁を新ルートから登肇。
文献：｢岳人」261号（1969年4月)。

36 1968.6〜9グランド・ジヨラス

北壁，アイガー北壁(試登)，マッターホ
ルン北壁の登肇他

大阪登華倶楽部ヨーロッパ遠征隊
隊員＝大木誠(32)泉谷房義(27)米本敏雄(23）
行動概要＝6月16日シヤモニ入り， 6月22日エギ
一ユ・ ド・ ミディ南壁登塞， 6月28日グラン・カピュ

サン東壁登鑿， 7月1日モンタンベールに移動， 7月3日〜4日ドリュ南西岩稜登肇， 7月10日〜11日グランド・ジヨラス北壁登肇， 7月19日グリンデルワルトに移動， 7月28日アイガー北壁下部の試登， 7月30
日泉谷，米本の2名でアイガー北壁に向うが退却， 8月
19日ツエルマットに移り，8月22日〜23日マッター

ホルン北壁の登筆， 9月2日プラント ・アルバータ西壁
登華を行なう。
文献：「岩と雪」13号（1968年11月)。
Qワ
リ『1968.6〜7

マッターホルン北壁とグランド・ジョラ

ス北壁ウォーカー稜の登肇

東京雲稜会ヨーロッパ・アルプス登山隊
隊長＝吉川昭男(26）隊員＝香取征雄(25)宮本一男(26）
行動概要： 6月19日ツエルマットに入り，7月1日〜

3日マッターホルン北壁の登筆， 7月5日シヤモニに移り， 7月7日モンタンペールに入る。 7月10日〜7月
11日グランド・ジヨラス北壁ウォーカー稜の登鑿を行なう。

文献：未干￨」
38

1968.6〜9モンブラン山群での

個人山行
粍

登塞

隊員＝近藤等(47)ガストン・レピュブア(47)アンドレ・
コンタミヌ(47）

行動概要＝6月30日，近藤， コンタミヌの名でペルセペランス針峰南稜の登肇， 7月7日，近藤レピュフアの2名でエム針峰北北東稜，

7月8日，同じメンバー
7月15日近でピラミッド・ ド・タキュル東稜登肇。

藤，ガストン・レビュファ，ジョエル・レビュフアの3
名でプランプラのクロシエ・クロシユトン登筆,7月25日，近藤，

レビユフアでシャペル南稜，

藤， レピユブアでコスミク南壁，
ビユフアでツール・ロンド北壁，

7月26日，近7月29日，近藤， レ
8月20日，近藤， レ

ビユフアでモンブラン・プトレイ山稜，

9月10日，近藤， コンタミヌでモンブラン・ ド・タキュル北稜の各登肇を行なう。

文献：「岳人」265〜266号（1969年7月〜8日）

39 19686 9 グランド.ジ雪ラス 個人山行
北壁他の登肇（28）

隊員＝岩沢英太郎(28)(府中岳嶺会）大曽根義一(24)(霧

皿

’

峰山岳会）
行動概要： 6月10日ドロミテ着， 6月14日チマ・
グランデ南壁登肇， 6月20日シヤモニに移り， 6月28日，岩沢，大曽根，関川（東京北稜山岳会）の3名でエ
7月13

ギーユ・ ド・ ミディ南壁コンタミヌルート登筆，

日〜15日岩沢，南川の2名でグランド・ジヨラス北壁
ウオーカー稜の登肇，

7月27日〜29日，岩沢，南川，

佐藤（無所属)，武藤（グループ・ ド・ポエーム)でツー
ル・ロンド北壁ダン・デュ・ジェアンエギーユ・ド・

ミディの縦走。 8月8日〜10日，岩沢，南川，佐藤でヘルンリ稜からマッターホルン登頂。 8月24日〜25日，岩沢，南川，佐藤でエギーユ・ド・ピオナセイ北壁の登蕊を行なう。
文献：未刊

グリーンランド
Nos

活動期間

目

的

記

事

※401968.6〜10グリンランド内陸氷日本大学グリーンランド横断隊1968(NihonUni
床の横断および束沿 versityGreenlandCrossingExpeditionl967)
岸山岳部の登山と測 横断隊長＝池田錦重(29）犬ゾリ隊隊長＝小栗孝康(27）量
隊員＝五月女次男(29)菅原省司(29)三好勝彦(24)長島宏(25)嵯峨野宏(23)小島一男(24)多和田忠(23)中村進(注）
そ

器

芙

共

器

器

共

春に3名が現地に飛び,10頭のエスキモー犬を買い,訓練をし，1台の犬ゾリチームをつくり，サポート隊が使う。
行動概要＝6月19日サンドレ・ストローム・ブヨー
ル着。 20日束海岸のカンプダンに飛び，

7月4日セルミリザック・ブョールの近くの上陸地点から1台の犬ゾ
リ，

2台の人曳きゾリで内陸氷床に向かう。 7月18日

池田以下5名でアバントガーデンの最高峰(3240m)の登頂を行なう。 7月21日ブオーレル峰Forel(3360m)
小栗以下2名でパーブエクト峰Perfekt(3000m)の登頂。

7月26日池田以下2名でジヨムフルエンJomFr

uen(2850m)に登頂。 7月27日，横断隊はMount

ForelからJakobshavuまでの内陸氷床標高2800mを横断し， 9月1日，西海岸のJakobshavuに出る。犬
ゾリ隊はMountForel東にあるヌナタックを登ったあと, September氷河に戻り，この周辺で7つのピークに登る。 8月27日Kungmiutに帰着。 9月13日サ
ンドレ・ストローム・フョールで全員合流したあとコペンハーゲンに帰着。

文献： 「山岳」 64年1頁参照。 「山と渓谷」 364号
(1969年1月)。
（29）’海外登山年表＝1968年

モンゴル
恥一虹

活動期間
1968.7〜8

目

記

的

事

峰の登頂ならびに西日本モンゴル合同学術登山隊
総隊長＝ダシデンデブ（33,体操スポーツマスター）

モンゴル語などの調

日本側隊長=i、沢重男(43)副隊長=窪田清(35) マネ

ハルヒラー山群の各

ジャー＝川村光郎(31）隊員＝佐藤正樹(33）原沢恒夫(32)三宅修(36)田中勝(26）報道＝辻勇男モンゴル側
隊長＝ゾリック（37,スポーツマスター）隊員＝ザナバ
ザル(24)ドルジ(30)ジヤンツアン(34)バートル(30)ツエ
ペン(22）
行動概要： 7月27日ウランバートル着。 7月31日
ウランバートル発（双発ジェット）ウランゴム着。 8月査

共1日ウランゴム発，3日BC建設(2700m)｡

8月4日

全員でウラン・ハルヒラー（第4峰, 3550m)の登頂。
8月6日，窪田，三宅，原沢，ゾリック，ザナバザル，
ツエペンの6名でオリンピア峰(3680m)に登頂。 8月7日，川村，田中，ジャンツァン， ドルジ，パートルの5名でハハヒラー第1峰(3950m),第2峰(3990m),
第3峰(3850m, 日本モンゴル友好峰）に登頂。 8月9日BCを撤収, 11日ウランゴムに帰着。 13日ウランバートルに戻る。

文献：｢岳人」256号（1968年11月), 「山と渓谷」
363号（1968年12月)。

カブカズ

￨":

￨活動期間
1968.7〜8

目

事

言コ

的

ロレ

ウシバ峰(4700m)

第2次RCCカフカズ登山隊（日本労働者スポーツ

西壁の登肇

協会）

器

升

団長＝清水一行(35）隊長＝塚本珪一(37）副隊長＝小林年(35)車義久(27)木村紅夫(27)福岡璋祐(26)中道孝則(25)京極紘‑(24)BCまでの同行者＝バリスミハロヴィッチ（スポーツマスター）アレキサンダー（インストラクター）イリアナ（初級アルピニスト〕
行動概要： 7月10日エルプルース・キャンプ(2050m)着, 7月12日キャンプ発，ユセンギー河にそい，河原でキャンプ， 13日ペチヨ峠(3378m)からドウラ河を下ってプコワラロシア（ウシパ氷河末端）着。 14日，
ｳｼパ氷河を遡って西壁下部からｷｬﾒﾙﾘｯゾ｡ 7月
15日〜7月19日小林，車，木村，京極の4名で西壁
ピラーの登肇， 7月14日〜16日福岡， 中道の2名で西壁マルシュ・ルート登筆， 20日西壁隊の小林が下降
器

I
（30）

I

’

中にスリップ。救援のため車，木村下山し， 26日救出。
7月28日，エルプルース・キャンプに帰着。
文献：「岩と雪」13号（1968年11月刊)， 「山と渓谷」362号（1968年11月), JAC会報「山」2帥号’(1968年10月)。

ボルネオ
Nos

活動期間

43

1968.4〜5

目

記

的

事

キナパル山塊各峰の八幡製鉱所山岳部OB会キナバル登山隊

登頂

隊長＝辻正臣(54）登塞隊長＝永田久利(38）隊員＝首藤守男(30)財井尚記(26）ガイド＝Sumtongolポータ
ー＝Chubo以下2名

行動概要＝4月27日国立公園管理事務所発，パナラ

ワン小屋にBCをおく。4月28日キナパル山塊最高峰
ローズピーク登頂。4月29日偵察， 4月30日キングエドワードおよびキング・ジョージの両峰に向かったが悪天候のため頂上直下から引きかえす。 5月1日下山。
文献：八幡製鉄所山岳部OB会編「キナパル山登山報
告書」（発行年月日なし)。

"￨'"…￨基(雄山鍵客峰

saiGa

岳会報」20号（1968年12月干lj）︽口湾

Nos l活動期間
45 11968.1

目

的玉山(3997m)登頂
ならびに玉山，南山のバリエーション・ルートからの登頂

’

事

吾コ
ロレ

福岡登高会玉山冬山合宿
隊長＝新見勲(39）副隊長＝大林畔(45）隊員＝小田保義(28)古賀久男(28)大石義豊(27)岡本敏(28)水崎義則(26)池辺勝利(26)久間弘信(23)財津茂美(21)上野義宣
篠原千典(22)鬼木稔(25）案内人＝禁添文
行動概要＝1月1日台北着， 3日まで入山申請および関係機関へあいさつ。 4日台北発，汽車で阿里山着。食署（31）

海外登山年表＝1968年＝
糧購入。 6日森林軌道により東哺着。タータカ・コルからBH排雲山荘着。 7日全員玉山登頂。南山へ縦走。 8日玉山南壁正面3ルンゼアタツク (A.水崎，久間，財津,B.大石，上野,C.岡本，鬼木), 9日南山北壁3
ルンゼアタツク南王山縦走。 10日全員で玉山より北山への縦走。 12往路から東哺へ下山した。
文献：未刊

46 1968．2

王山(3997m)の登小川山の会創立15周年第5次日本国民間友好
頂

致敬訪問団
￥

隊長＝加藤長市郎(34）隊員＝松崎中正(33)新井保太郎（33)他5名中国側隊員＝劉茂源（中国青年登山協会）
他3名
行動概要： 2月10日台北発，嘉義，阿里山を経て13日玉山北峰(3920m)登頂。 14日玉山(3997m)登頂
ユ5日台北帰着。

文献：｢岳人」249号。
器

4711968．3

雪山(3884m)の登頂

東京都立石神井高校山岳部0．B・会雪山登山隊
隊長＝黒崎峻(41）隊員＝関恭一郎(25)坂梨保介(24）田中義和(23)今野浩一郎(22） ポーター許舸山他3名

行動概要： 3月5日台北発，台中を経て還山部落着。
6日還よりスケラン渓を湖り, 2500m地点の川原に幕営。 7日スケラン渓上部3300m地点まで偵察。 8日西の枝尾根から3500m地点に幕営。 9日次高嶺線まで偵
察および荷上げのため往復。 10日嶺線雪山西方の森林帯に幕営。 11日全員雪山(3884m)に登頂。次高山荘跡に幕営。 12日に還山へ下山した。
｜蛤

文献：未刊
券

48 1968.2〜3玉山(3997m)の登千葉大学薬学部ゐのはな山岳会第二次学術登山隊
頂

隊長＝萩庭文寿(51)副隊長＝村松敏夫(36)隊員＝長
谷川三郎(22)村上幸康(22)黒川はるみ(23)樋口和(21）深沢英雄(23）案内人＝郭玉祥ポーター＝丘

行動概要＝3月4日嘉義発，阿里山着。阿里山から徒歩にて東哺着。 5日東哺より前山を越え排雲山荘着。 6日玉山主峰に登頂し，東哺へ下山。 7日往路から嘉義へ
帰着。
文献：未刊

49 1968.3

玉山(3997m)の登正則商業高等学校山岳部O､B.会正稜会訪華親善頂

登山隊
隊長＝川久保克巳(23）副隊長＝木下正幸(23）隊員＝
加藤元之(21)染谷晃(21)小早川勉(20)小屋野勝男(20)吉田東亜紅(23）案内人＝周俊郷（台湾山岳協会会員）他
1名
ポーター＝邸澄賜（32）

悠雪震藍M閣議款難｡,;龍出

1

に下山。
文献：未刊

50 1 1968，3

玉山(3997m)の登桜峰会台湾省親善登山隊

頂

隊長＝樋口芳広(35）副隊長＝安藤茂夫(33）隊員＝小宮淳男(27)佐光隆之(21）案内人＝林樹枝（台湾省体育会山岳協会員）ポーター＝邸潔賜
行動概要： 3月11日東哺から排雲荘BC着。 12日｜ 安藤，小宮の2名，夏山風ロルートから玉山主峰登頂。

13日棚口，佐光，山頂直下冬山ルートから玉山主峰登頂。 13日BC撤収，東哺に下山。
文献：未刊
51

1968.3〜4玉山(3997m)の登頂

京都大学ワンダーフォーケル部中華民国台湾省親善登山隊(KiotoUnivWanderVogelAGoodwill
ClimbingPartytoFormosa)隊長＝宮門正和(21）副隊長＝南良隆(20）隊員＝本久明(20）案内人＝林樹枝，周俊卿郷ポーター＝郎潔賜黄利光

行動概要： 3月11日東哺から鹿林山，前山，西山を経て排雲山荘BH着。 12日玉山登頂。 14日嘉義へ帰着。
文献：未刊

東京都立大学山岳部中華民国親善学術調査隊

52 1 19"3 41謎鰐駕,胃山 隊長＝川副南司(28）副隊長＝成田義宏(21)隊員＝勝升

股政雄(23)今村良康(22)藤掛運(20)山本千里(19）
行動概要； 3月10日嘉義発，阿里山鉄道を経て11日
排雲山荘着。 12日全員玉山登頂。 14日嘉義に下山。 17
日台中発遠山着。 18日スケラン渓から尾根に坂付きサイランチュウにBC建設。21日全員雪山登頂後，次高山燕跡にてビバーク。23日往路にて遠山に下山。
山荘跡にてビバーク。23
文献：未刊

53 1968.3

玉山(3997m)の登青森山岳会
頂と植物調査隊長＝沢村和夫(22）隊員＝斉藤穰治(21)林義人(20)
案内人＝林樹枝，周俊卿（台湾山岳会会員）ポーター＝
印潔賜

行動概要＝3月11日阿里山から東哺を経て排雲山荘

着鐡:削霞頂｡ 14B懲路から嘉義へ帰着。
54 1968．3

玉山(3997m)の登大嶽山岳会日華親善登山隊

頂

隊長＝鈴木浩(24）隊員＝平野喜和(22)小林文男(20)立島泊憲(21)粕谷明(19）案内人＝察礼文
行動概要： 3月21日東哺を経て排雲荘着。BC建設（33）

海外登山年表＝1968年＝22日全員玉山登頂。23日BCより南山を目指したが，南山と南玉山との分岐付近から退却， 24日BC撤収下１
55 11968.3

山。

文献：大嶽山岳会編「中華民国台湾省親善登山隊報告書」1968年7月15日発行。

玉山(3997m)の登東京農工大学ワンダーフオーケル部中華民国親善
頂

調査隊

隊長＝小平哲夫(20）副隊長＝豊福正己(20）撮影＝隈本開男(22）隊員＝鮫島和夫(30)松本滋夫(20)上山修（20)鎌田光久(19)長谷川和良(19)越前谷幸平(20北大山岳部）案内人＝棄添文

１

行動概要＝3月20日嘉義より森林鉄道で阿里山に向い，同日，察添文氏と合流。21日大岳山岳会， 山形大地質調査隊と共に東哺に向い登山開始。22日主峰(3997m)に登頂。23日下山。
文献：未刊

56
1968.3〜4玉山 (3997m)の登高松一高訪華術善登山隊
56 1968.3〜4玉山
芙頂
頂
隊長＝林巍(35）副隊長＝矢野正三(31）隊員＝稲葉伸夫(31)高田昌彦(28)佐藤芳幹(20）案内人郭玉祥(36）
行動概要： 3月24日排雲山荘。25日全員玉山登頂。
26日下山，嘉義から高雄を経てガランピに到り，以後｜は2隊に分れて行動。 4月5日帰国。
文献:未刊

57 1196…畜蝋藤川￨蕊蠕蕊欝鷲驚熟ド隊員̲ゞ梼筈

永豐(21)渡正行(21)佐々木勝彦(22)田中弘一(20)竹田紘
（20)広渡達也(19)堅田三省(19)入江正雄(20）案内人＝
唐渭波ポーター＝2名

行動概要： 4月28日環山発，スカイライン渓，雪山
直下を経て審良酒にBC建設。29日審良酒から次高山荘を経て全員雪山に登頂。30日全員BCに集合。 5月
1日環山へ下山。 5日阿里山，東哺を経て排雲山荘着。
6日全員にて玉山に登頂し束哺へ下山。
文献＝未刊。

58 1968.4〜5雪山(3884m)の登塩之義製薬株式会社山岳部台湾遠征（第3回）
頂

隊長＝橋本直也(42）隊員＝大石淳(30)小島隆雄(27)吉野煕道(28）

行動概要： 5月1日環山雪山山荘跡
2日山荘跡雪山雪山北峰
5月3日七家湾渓
4日七家湾渓環山
文献：未刊

（34）

一

59 1968.4〜5玉山(3997m)の登静岡頂会台湾遠征隊

頂

隊長＝高橋弘(31）隊員＝八木功(28)興津輝雄(25）台湾側隊員員=俊卿,郭玉祥,郎潔賜
行動概要： 5月3日 阿里山一東哺−排雲荘
4日
排雲荘一玉山一北山観測所一北
北山往復
5日

6月

北山観測所一東哺招待所
東哺招待所一阿里山一嘉義

文献:頂会会報1968 年
60

東京農業大学中華民国台湾省高山植物研修隊

1968.6〜8玉山(3997m)と雪山(3884m)の登頂
および周辺の森林帯(TheBotanicalExpeditiontoAlpineregionofFor
mosabyTokyoUniversityofAgricalture)の調査

隊長＝中村武久(36）隊員＝桝田保弥(26)井上賢治(19）壬呉鳳玉(24）

玉山案内人=菓添文ポーター＝黄利光,徐清松
雪山案内人＝曾清波ポーター＝伍保成，司茂則他2名
行動概要： 7月8日東哺発，多々加鞍部を経て排雲山荘着， 9日森林限界(3300m)まで山荘付近の森林帯の調査， 10日玉山主峰正面の斜面の広域の調査をしながら主峰登頂。 11日隊を2分し，北山，南山に登頂。 12日
東哺まで下山。20日環山よりスカラン渓を経てサイラン
酒着。21日志佳陽大山を経て新高山荘跡着。22日山荘跡より植物調査を兼て雪山に正面ルートから登頂。往路を下りキイラン酒まで下山。24日サイラン酒より環山1
１１１１画４１l

61 11968.7

玉山(3997m)の登｜頂部落に帰着。
ll

文献：未刊。

四日市高校山岳部玉山登山隊
隊長＝徳井賢(34）隊員＝伊藤昌弘(19)伊藤公義(19)大泉貞郎(20）案内人＝禁添文(35）
行動概要： 7月18日阿里山から森林鉄道で東哺に向い，東哺から徒歩にて排雲山荘着。 19日排雲山荘から玉山登頂後，北山を経て排雲山荘に戻る。20日排雲山荘から南山往復。22日往路から東哺へ下山。
文献：未刊。

￨"…蚕 ''"'7"雪(3884m)の登頂

広島大学中華民国台湾省学術調査隊(Scientific
ResearchtoTaiwan,RepublicofChina.Hiroshima
Univeosity)

隊長＝田中正四副隊長＝鈴木正将隊員＝安藤久次，
中野光雄，岡本和夫，角田幸信，根平邦人，大城久司，
小林圭司，中村貞臣，藤井靖大，森川治記，小阪敏和，末田暁，森脇喜一，藤井功，石川演美，難波克雄，石瓶紘一，坪内隆佳，林朝河，石田邦夫，沢野邦彦，土石川勝司八幡浩，報道＝山中昭（35）

海外登山年報＝1968年＝

行動概要： 7月15日嘉義発一阿里山一東哺林揚招待
所一玉山南山一玉山主山一玉山北山一八通関一秀姑密山
一東哺（20日まで)， 21日〜25日和社着一日月藻一哺
里一合歓山一環山一南山村， 26日環山発一悪源一桃山一
新達一品田山一大覇尖山下一大覇尖山一小覇尖山一素密達一雪山一次高山荘跡（8月2日まで)， 8月3日環山帰着。
文献：未刊。

1

63 119688 1玉山(3997m)の登￨桑医山岳会中華民国台湾省玉山登山隊
頂

隊長＝大橋重夫(36）副隊長＝佐藤雄寿(37）隊員＝嶋崎勲(30)田代忠(26）台湾側隊員＝林志廊（42，台湾省
山岳協会員）

行動概要： 8月13日阿里山森林鉄路により東哺に至り，多々加鞍を経て排雲山荘着。 14日玉山主峰（3997m),北峯(3850m)および北北峯(3800m)に登頂。
15日南山(3900m)に登頂後，束哺に下山。

文献：桑野山岳会編「くわの，中華民国台湾省玉山登山報告号」1968年8月発行。

64 1986.8

託玉山(3997m)の登千葉大学医学部ゐのはな山岳会
頂

隊長＝萩庭文寿(51）隊員＝坂井進一郎(38)原田正敏（38)久保陽徳(29)松村敏夫(36）
行動概要＝8月22日阿里山発， トンボ部落を経て排雲山荘着。山荘から玉山往復。23日阿里山に帰着。
文献：未刊

65 1968.12

玉山(3997Bm)の登鹿児島経済大学学友会山岳部(KagoshimaEcono
頂

micCollegeofJapan)

隊長＝末広芳朗(33）隊員＝菱沼彰(26）上間勝己(38）長沢武(25)池田宏(21）案内人＝高文慶
行動概要： 12月20日阿里発，東哺を経て排雲山荘着。21山荘から全員にて玉山主峰および北山に登頂。
22日隊長を除く5名で南山往復後，東哺招待所まで下
山。
文献：未刊

（36）

イストル・オ・ナールの山座同定
田中栄蔵

1 ．

まえがき

本文はイストル・オ・ナールの山座同定論を述べようとは思わない。同定論につV､ては別の機会に発表をしたし､｡従って同定に必要な事項を少なくしたので，理解しにくい文になるかも知れぬが，御了承を乞う。

山座の視景をえて，これを観察し認識することは，山に関心をもっている者にとっては大切なことである。方法論は色々ある。

まず，地図によって山名とその座標と高度を知る。これは水平的な知識であり，地図が正確であれば，模型を作りまた立体化することも可能である。しかし山の姿の細部まで表現するには，相当科学的な作業を必要とする。

そこで山の姿の写真が強力な助けとなり，特に航空写真はより多くの情報を与えてくれるが，必ずしもお誹え向きに手に入るわけではない。こ＞では山塊を眺めた人や山に近づいた人，ならびに試登や登頂をした方々の文献・資料・私信を通じて， この山の姿を調査し山座同定の調査報告としたい。また問題は山座同定にあたり，当初は主峰の認知であったが，登山記の記述とその読み方にも不審な点があり，情報交換をしているう
ちに，オーストリアおよびスペインの方々から，その具体的な指摘を知った。この問題は重大なことであり，こゞでその結論を云々することはできない。疑問のままとなることを御海容願う次第である。
2．

地図について旅行や登山にあたっては，地図を用いることは当然のことである。イストル・オ・ナールのあるチトラル地方が，パキスタン国になってから，新しV,測量がどれほど行われているのか知らない。おそらく英国統治時代のSurveyoflndiaの地図のま鼻であろう。現地に行った人に聞くと37P/SE&P/NEに示された国境のままであるという。
こ〉で，若干この山に関する地図を見てみよう。
2−1

Burn'sMap. (Fig. 1参照）

イストル・オ・ナールが測量されたのは， 1928〜29年である。幸い当時の地図の一部が, HimalayanJournal (以下HJと略す）第2巻(1930年）に出ている（文献
1，以下文1と略す)。これをFig. 1に示す。範囲は36｡15'〜36･25'N,71｡45'〜（37）72｡00'E｡1"=2mile,等高線間隔200フィート。サイズX175×yl46mm(X=横軸
Y=縦軸)。

この図は北峯から主峯に山稜が続いているように描かれているが，これは誤りである。北峯に続いているのは西稜である。以下の試登や登肇の記事にあたっては，発表文

や地図のままとしておくが,Lawder,Murphy氏らの地図は,Burn'sMapを用い報告に掲載しているが， カムカルテにしているので注意を要する。なおBurn氏の報告
はRecordsofSurveyoflndia.Vol.xxvにのっているという。
2−2

Finch'sMap

1938年』.R､G.Finchは北東ヒンズー・クシュの再測量におもむきBuniZom付
近から測量を行なった。そのとき高度の改測があり，新高度を示した小カムカルテが発表された（文2)。高度は総じて低い。例えば,Istor‑o‑Nal(以下I‑o‑Nと略す)=24,

242フィート (7,389m),TirichMir=25,230フィート(7,690m)である。上記2−1
図と比較のこと。G・Gruber氏に批評されたことは後述する。
2‑3Wala'sMap$@Nord6stlicher(Hoher)Hindukusch''Kartel:300,000vonlng. JerzyWala,Krakau(Polen),1967.

通常ワラ・マップ（カムカルテ）といわれ，付録の高山表（約400座）は毎年改訂されている。この図は1960， 62， 63年のワラの遠征の成果をとり入れてワハンの地図を作製したV.Sedivy氏のものを基礎にしたという。範囲：北＝ワハン・ダリヤ，東＝Sarhad‑Baroghil線，南＝ヤルフン河筋とリッヒ・ゴル以西の山脈，南端はチトラル，

西＝カジ・デー〜アルカリ ・ゴルールトコー河線の以東。ピーク名は番号で示され，高山表と照合し山名・標高を知る。使用者の言によれば，山水系はほ笈正確という。36°
37｡N, 71｡40'〜73･25'E･サイズ=X570×Y455mm,単色，市販。

Finch氏はAJNo. 316(1968‑1)p. 110でこの地図をほめてし､る。
2−4「全臨里図」（1967）

テイリチ氷河周辺図， 1：50000，作図：高橋定昌(1967All JapanHinduKushExp.).範囲:36｡10'〜36｡20'N,71｡40'〜72｡05'E.サイズ=X600×Y600mm,単色。
北＝ノシャック，東＝アタク・ゾム，南＝オウィル峯，西＝グール・ラシュト・ゾム，
若干記載誤りがある。カムカルテ。
2−5「福岡岳連」

TirichMiranditsadjacent regions,HinduKushRange, compiledbyYukio
MATSUMOTO(松本征夫)｡1:50,000,1969‑Jan.AlpineAssociationofFukuoka
HimalayanCommittee.範囲:35｡50'〜36｡25'N, 71｡40'〜72｡05'E・サイズ=X777x

Y1,500mm･単色。2‑4を拡大改訂したものと思われる。 1969年隊に同行されたので改訂ぶりがうかがえよう。
・ 2‑6
（38）

Surveyoflndia'sMap(SI)め冨月ゴ冨卸己旦弓弓一︵豊富弓煙且房ｇ﹃︲︒︲﹃巴﹃ ｌ ﹃ ｌ ﹃ ︲ １ ﹃ Ｆ ｐ ｐ の ｇ 冑 昌 弓 胃 具 ① 吋 二 い つ つ 浄 禺

司日一︒品賎吟・﹄︲ｉ１１ト恥卜ＩＩＬ昌一①い刀叩一．田匡﹁．・い三①口︵①×茸凹９才Ｏヨエョ①両く①．こ○こ﹃．四一．くＯ｜・国・一麗皀一可両．慎め﹁．シコ哩凹Ｑ四・ｍ︑×ロ・＄三ｍロ

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刀一ｍ．一画．｜い︽○﹁︲○︲ｚｍｌ．の阿討Ｏの︑いのの．︷﹁Ｏ﹁ゴ︒ゴー可凹︑×℃．・Ｓｍ・○︽つつつョ・︹の︲一巴︵すＫＯＯに﹁庁①いく○︷計理﹁一○天︑︶Afghanistan&N.W.FrontierProv'nce.No.37P/SE&P/NE. 1inchto2Miles,
1:126,720. Surveyl928&1929.Published1931. 36｡00'〜36｡35'N,71｡30'〜72｡E,
contour intervals=200ft. N=NorthAtrakGl.の原頭(P/NEはごく小部分を含む),E=Shekhniyak,S=LutkoRiver,Shghot,W=AgranAn‑LUtkhoAn｡I‑o‑Nは図の中央左手にある。地形はBurn'sMapと同じ。本図の高度, I‑o‑N=7398m,(24,271'),TirichMir=7,700m(25,263')と表記されている。現在地図がどれほど修正されたのか未見である。なお国境線については本図を用いているときく。
2−7Anglada'sMap

AdolfDiemberger,KurtDiemberger,KurtLapuch氏とスペインのJose‑Ma･
nuelAnglada氏から，吉沢一郎さんあての通信によって，四氏の地図からI‑o‑Nのカムカルテを吉沢さんが整理されたものをFig. 2に示す。若干補正した。
2‑8

1‑o‑Nの座標・標高（第1表) ̲

地図の利用で気をつけなければならないことは，測量は簡単には行えないから，まず既往の権威ある地図を用いる。登山者の再測量では起点座標基線設定（座標が正確ならば2つの山でもよい)， 測地点数，天候，器具などで精度が異なる。試みにバッラードの本から抜華すると第1表のようである。最近の数値は三角測量成果表を見てし､な
いのでなんともいえない。

第1表標高と座標

No. 37

緯

： ｜ 北

７

TirichMirl

２

1stOr-o-Nal

SIshee[ ￨標高

１８
７９
２３
４７

名

山

東

経

36．22ノ 38''

71.53′52′'

35． 15′ 21ﾉﾉ

71o56' 32'ノ

P/SE&P/NE"

25，263
7，700

〃

Ⅱ

〃

25，237
7，692

36

15

47

71

49

52

〃

Ⅲ

〃

24，564
7，487

36

1600

71

49

31

Noshaql〃

24，581

7，492｜

36.26′06''

71．05' 08′'

卜

extractedfromBurrard:TheHighPeaksofAsia.

標高は第1表に示したが,2−6の数値の方が正しいと考えられる。改測が行われるごとに高度測定の数値は，精度をあげるものと考えられるが，地震や地殻，重力の変動によって，山が隆起したり陥没することもあろう。Dr.G.Gruberは測量機器を持参して，ブニ・ゾム山群の1峰(5,900m)から，測量を行ない標高を改正している。その精度と信頼性はあることと思う。 ドイツ，オーストリア，スペインではGruberの高度を用いているbこ鼻ではGruber,LapuchとAnglada三氏の高度を用いる。
（39）

登山隊の使用する高度計は, 7,000m級の山では8,000m以上測定できるものがほしい。また保管取扱いについては規正・チェックが必要であり，絶対信用には至っていない。

以上の整理を第2表に示す。

︐
ｐ８３６０６２吋雌籾和一 一一一一Ｗ︑婚第2表Istor‑o‑Nal各峯の高度(m)
Ｓ

S.I.

峯の名称

37P/SE&
P/NE

MainPeak7398"

South‑East"

North‑East

"

South

"

Westl

"

WestⅡ

〃

7248

７７７７

North

RockPinnacle

NobaisumZom

6999

TirichMirl

7700

Noshaq

7492

3．

l

GruberOr

LapuchAnglada

7403

7403

7373

7370

7365

7365

7276

7150

7300

7300

7280

7280

6828or7200

7200

7070

7070

7303

7706
7492

7492

Istor‑o‑Nalの観察と登山年譜

I‑o‑Nの山座同定を行おうとすると，人々の報告や紀行を読まねばならない。

この山の周辺に登山したり，山裾を旅行した

ここで観察とは，周辺の山々から, I‑o‑Nの山岳景観や山岳構造についての資料によることを意味している。 もちろん,

I‑o‑Nv､の登山そのものは，直接の観察であるから重要である。幸いわが国の人々が，この地方にも数多く入山しているので，その方々から御教示をえた。一方，ヨーロッパのヒンズ
ー・クシュニストの資料は，吉沢一郎さんを通じて頂くことができた。
ここでは,不本意ながら次の第3表および第4表に示すような分類にわけさせていただいた。表の文献の中でPr.C. とあるのは, PrivateCommunicationの略。
以上が, I‑o‑Nを眺め，試登，登頂の年譜である。ここで1935年Lawder隊および1955年Murphy隊は，主峯の頂上直下60mに達し，初登頂したといわれている。しかし報文を読むと,GreatSaddleに下り登ったという記述は見当らない。オーストリアの人はこの点を指摘している。 1969年の野村隊にはこの点をよく見極めてほしいと,AttackDesignationを作成して持参してもらった。 日時の関係もあったろう
が，隊員の高所順化と，時間に負担をかけたのでなければよし､がと案じる。これらの詳細については，問題が別であるから詳しい比較分析は行なっていない。しかし報告の記述の仕方とその状況を文章に残すとなると，誤解をうけない書き方や表現をせねばなら（40）

第3表測量・他峯より Istor‑o‑Nalの観察表§3−1 岩酒年代

坪井｜￨ 隊の人名￨種別

1928‑9Burn,D.M.
IBurn,D.M.
五敏

測量

l

1935 ISchomberg,RSchomberg,R・

旅行

内

文 献

容

！

I‑o‑NはRoshGolなどの谷に入る。 I−o

1Finch, J.R.G

1960￨息騨爵朗￨観察察'ず

文2

Pr C

文4
文5

︒｜掴詮

恥︾｜馳輌

喝るＳ真
琴と瞳写
ｍをｅの

癖湖抄帰

ァ峯の北

トｑ瞳︑

リ主の

子

垂嘩錘哩
オＮＢ６

圭

1963

隊。R.Pischil

文6

TrUswetter

る

1965

I

１ １

￨Fmch, JRG ￨測量 聖i綴

1938

Gruber,G.

文3

誌，偵察
その全容をつかみえず。地方誌は興味あり。
山群の近くより西方の再測パノラマ写真をとる。
量 ￨葺
亙互 CK:Noshaq登頂の途次，西方より I‑o‑Nの西面写真をとる。
第2登頂の途次，上記
l一"一 ポーランド隊，と同じ写真を と る。

ZierhOffer.S

文1

TirichMir, Istor‑o‑Nal周辺の測量○￨i|剛鐵I跨蝿鐵鰈勢識￨東￨P亜c亥， ｜Gruber,Gerald

部分はFig.4に示す。

｣96 ￨雁部貞夫￨観察￨寵写窪澱上端か竺￨観
Lapuch,K.

一〃一

N
I‑o‑NのUdren Golの1支氷河LoparGolに入り,LoparJozZom5,730mに初登頂しI‑o‑N東面の写真をとる。 （吉

文13
Pr・C

沢へ私信）

I

GolenGol

宮森常雄ら

一〃−

1967

山本健一郎ら

Pr.C.

￨￨

文8

−〃一SaraghrarSouthPkへの7,000m付
近から，上記と似た写真をとる(同上）
文9:UdrenZomのC3(6,300m)

文9からのパノラマ。
〃

1969

隊芳郎か

市高有高

川岳連
島一
岡達
橋定昌ほ

F蹄蕊零I職篭洗豊

6,000m付（筆者への私信）をとる。 （当IUdrenZomSouthPkの6,500m
UdrenZolからI‑o‑Nの北東面の写真をとる(文からI‑o‑N
8' :対192頁カラー写真)。

福岡岳連隊
末松大助一〃−
新貝勲ほか

TirichMir攻撃の途上， 右記両氏のI‑o‑Nの南面のパノラマ 写真をとる。
(高橋氏のものは文14に 2葉掲載され
ている)。
その西稜の
TirichMir攻撃の途上，その西稜の7,550±100m付近から, Noshaq‑

IstOr‑o‑Na1束南面のパノラマ.スケ

ツチを描く。これを借用させて頂いた（写真は検閲未済のため入手できず)。

文10
Pr.C.

｜

Prc. ￨

ぬことになる。その証明として写真が役立つが,Murphy隊のように頂上荒天， しかもフィルムを盗まれ，また映画も現像失敗で，写真証明をかくとなるといささか困難な問題となる（文12)。
(41)

63−2

第4表Istor‑o‑Nal南面登筆表

年代

〔聲二蕊〕
容

1929

試

1955

ＪＴＫ

ｙ乱

恥吋︾

ＭＭＢ

D・Huntａ

K・Lapuch
M，Oberegger

1967

1968

佐藤京子
渡部節子
芦谷洋子
チェコスロ

（キア隊

試

登

登

￨ 試

同じルートをとり，西稜をつめ，I､o‑Nの頂上直下60mに達したとし、■毛６″

Capt.』.Lawde

Istor､o‑Nal の南面<上部＞ティリチ

氷河から，minorcouloirを登り，西稜の稜線に達した。
アケ

1935

｜文献
文1

文11

同じルートをとり， I‑o‑Nの主峯
7,398mに初登頂したという。

文12mの間の北西の氷河をつめC3から
I‑o‑N北峯7,373m,NHc.a.7,300m

文13に初登頂した。北峯より [N‑1]の写頁をとる。
（吉沢一郎さんへの私信）

W−2

I‑o‑N西稜に試番

登

I‑o‑N西稜を登り西稜上のl峯Ca
7,200mに登頂した。

登

I‑o‑N西稜をへて西峯群に達した。
(下記2隊の情報による）

文14

Pr､C

西稜C4より，西峰

野村

晃ら

登

攻撃再挙のため下山
森本隆隊員が西側に類はともに落ち回収

Pr,C

1967

Barcelona，Jose‑Manuel登

Angladaほか｜
一4．

山岳写真景観より見たIstor‑o‑Nalの山座同定

掲題の解析方法は以下に詳述する。これらの資料は，いずれも踏査者の写真を主としたもので（写真をスケッチしたものを含む)，科学的な成果をとり入れる以前のものが大半以上である《例えばDr.Gruber'sPanoramaは科学的成果といえる。高度計による高度数値また採集岩石による地質学的考察,山頂からの標定や測量などのデータを吟味したものではないことをお断りしておく》。 また記述の詳細におし､ても，実地踏査者の報文を尊重することは勿論であるが，記述の不充分な点については説明を加え得ない点もある。

すでに§3で述べたように，写真撮影場所の位置により，東西南北からI‑o‑Nの山（42）

頂や頂稜線に視線を集中すると，その山塊の最高峯（この場合I‑o‑Nの主峯，次高峯

等）が明白になる。換言すれば最高峯の頂上から，これらの山々を地図と併用して確認
し，放射状パノラマをとることは，登山者が登頂の記念として（初登頂などでは証明となる）行う。これらのトレースした方向をFig.3に示す。よい写真をとるためには，
早朝や好天にめぐまれる必要もあり，季節とも関係する。登頂時にこうした恵まれた場

合はめずらしいであろうが，いついかなる時でも，自己位置の確認と地物等の観察も大切である。もし写真がとれない状態ならば，記述によらけれぱならない。将来は航空機等からの登山確認や偵察や撮影が行われよう。いや，すでにその一部は行われている。
ここでは，方位的に次の方位による。
4−1東方（南東・北東・北）から
4−2西方（北西・南西・西）から
4−3南方から

各項の記述は次の順序で配列した。
a)一遠方・高所からb)−隣接の山から
c)−山裾からd)−航空から

ただし, d)は注目しているが，資料は見ていない。
4−1

東方向（北東・南東）から

4‑1‑1南東面（第3，4表，文7a, 7b参照）
al)

Gruber'sPanorama

Dr.G・Gruberのパノラマは,BuniZom山群のKhorabohrtDarの5,690m峯からとられたもので,Fig. 4にスケッチ[E‑1]にI‑o‑Nの部分を示す〔若干改訂した〕・
主峯7,403mの左は南東峯7,365mで，その左肩下にスペイン隊の登った南峯，
7,303mがあろう。主峯の右はいわゆるGreatSaddleの上限で，その右のピークはK.LapuchのいうWI(西稜第1高峯）である。これは福岡岳連隊の写真のスケッチを見て判った(Fig. 11[S‑3]参照)。即ち7,300m峯である。北峯への凸起の高所がWH7,280m峯である。北峯7,373m峯は, I‑o‑Nの次高点である。その右のコ

ブはLapuchのし､うNⅡ，Ⅲで後者は少し低い。北東峯7,267m(7,150mAngla‑da)は顕著なピークである。これは東峰とも呼ばれたものであるが,Angladaのいう

東峯7,100mは, Fig. 4のNE峯のクニーク稜線の下に示す点であるが，まだ資料不足で何んともし､えなし､。
これらの頂稜線をつなぐとIstor‑o‑Nal,即ち馬蹄形となる。この写真はそれをよく示している。これは山頂の定高性(summit‑levelaccordance)をもつ山塊と考えられる(Noshaq,Saraghrarもふくめて)。地形的には，東面は東へやや傾いた頂上雪田を抱き，図のKoshtZom4,760mの上に見える上部の雪の流出が懸垂氷河となり，落下中に南に方向をかえて，上部ティリチ氷河へ落ちるクーロアールⅢに入るものと思われる。現今のように氷河後退期では，デブリは少ないであろう。
（43）

1938年のFinch氏（文2)のパノラマには, I‑o‑Nの右にNoshaqが示されているが,Gruber氏のいうように, ShingeikZom7,291mで,Noshaqは完全にI‑o‑Nの背後になり見えない。
a2)

そのほか

Gruberパノラマの頂上雪田の北峯の下には，雪をつけたInsel状の岩塊が認められる。

Lapuch氏はこれは北峯から発しているとV,われるが,NⅢが南東峯寄りと考えられる。 1966年雁部貞夫さんが，カゴ・レヒト高原の北端から望んだ写真では相当な突起である。また1967年宮森常雄さんらがGolenGol原頭のIshpelZomca. 6,000m

付近からとった写真ではNⅢに近い。さらにZani峠から眺めた写真は，高橋定昌，
佐藤京子さんらのものがある。
b)

Lapuch:LoparJozZom5,730m[E‑2]

Zani峠3,886mよりも近接した高所として，吉沢さんからおかりした，掲題の写真をFig. 5[E‑2]に示す。この峯はUdrenGol右岸の1支流LoparGolから1967
年6月21日にLapuchとManfredOberegger氏が初登頂した。Zani峠よりよくわかるが, Insel とWⅡとの重なりあいが写真では明瞭でない。Lapuchの図は地形的にWala'sMapと合致させていないが，検討を要する。東峯は黒三角形？
c)d)写真入手せず。

4−1−2北東面から

a)一橋大学隊:UdrenZomSouthPeak7,050mへの途上6,500mおよびSaraghrarSouthPeak7,350mへの途上7,000mより。

この2つの写真は文8〈ロシュ・ゴル氷河の山旅＞の対192頁のカラー写真と，同書
口絵の9葉目のものを併用して眺めていただきたい。
前者の画面の右端はNobaisumZom7,070m,Col,最も高く見えるのはI‑o‑N北峯7,373m,それから左（東）へ岩稜が続き，中央の三角形は北東峯7,267m,その背後のスカイラインを限るのが，主峯から南東峯への稜線であり，鈍い三角形は南東峯である。主峯は南東峯にかくされている。このことは，後者の画面にはっきりと示されている（なおお借りしたカラー写真では明白にトーンがついている)。

またこの山が塊状を示し，高所からでないと山容がつかみにくいことを物語っている。
b)

Lapuch:Shongo‑LashtZom, 5820m

これは§4‑1‑lb)にのべた, LoparGolの詰めにある山で, 1967年6月17日，
Lapuch,Oberegger,MaxFriedwager と人夫NeyabKhanが初登頂した。Lapuchの地図でみると，懸垂氷河のすぐ東のピークである。写真は未入手(Pr.C.および文13
参照)。
c)d)資料入手せず。

4−1−3北面から（44）b) K.Lapuch: Itsor‑o‑Nal北峯頂上から，主峯,GreatSaddle,WIを望む[N‑1]。

1967年6月29日K.LapuchとM.Obereggerは, I‑o‑Nの西稜とNobaisum
Zom7,070mとの間に北西に食入る氷河に入り， これをつめ，壁の途中にC2,C3をおき, C3から北峯に初登頂した（文13参照)。北峯から主峯を望み上述の写真を撮影したのがFig. 6[N‑1]である。

左のピークは南東峯，その右の雪のドームが主峯，頂上から岩稜（南稜）が上部ティリチ氷河へ下っている。また右下（西北）に雪稜が下降してきて,GreatSaddleとなり，西稜からのribと結ばれる。西稜の高点は, Lapuch氏のいうW1 7,300mo
RockPinnacleがどれかは判然としないが，おそらく背後である。スペイン隊は雪の状態のために,RockPinnacle付近から懸垂数回でGreat Saddleに下りC6を設営したという。 《このGreatSaddleへの下降は，本題の当初以来脳裡に去来した問題
であり§5に述べる》・背後の山々はTirichMir山群である。
a)c)d)資料入手せず。

4−2西面から（含SW,NW方向）a)

IrisTriiswetter夫人（文6)が,Koh‑e‑Ka‑Safed6,192mの北の肩から写真をとった。この山からI‑o‑Nは，約85kmも離れているから，遠景にすぎる。
だが， この写真は北東ヒンズー・クシュの山の特徴をよく示している（写真省略)。即ちTirichMir, I‑o‑N,Noshaqは塊状に聲立しているということである。このために氷河に入ったR. Schomberg (文3)は，前山にさえぎられて山頂を望みえなかった。一橋隊がSaraghrarSouthPeakに登ったのは, AtrakZomの支稜からの観察が有効であったときく。対岸からの（高所ならさらによい）偵察は，翼をもたない登山者に多くの情報を与えてくれる。同時に航空写真の領域が，もっと認識されて然るべき
である。

bl)

Noshaqから(AACK) [W‑1]

1960年AACKのNoshaq初登頂は，北東ヒンズー・クシュヘの重要な第一歩であった。〈ノシャック登頂＞では，山頂や途上から周辺の景観写真の掲載は遠慮されていた。こLには,カラー・スライドの一部をおかりして,スケッチにしたものをFig. 7[W‑1]に示す。頂稜線などの重なり具合や,W1,WⅡについては， スケッチを
K. Lapuch氏に送り，指示を得たことを感謝とともに記しておく。

左端高点は北東峯，次（右）は北峯，その直下(西面）の点線はLapuchの登頂ルー

ト。下の雪壁はNobaisumZomである。北峯の右〈南）の高点はWⅡ，ややコル状に凹み,WI峯となるが， この背後の高点がI‑o‑N主峯である。Lapuch氏によれば，黒色の頁岩(Shell) (泥板岩）で，西稜の岩質(TirichMirGranite)とは色が全然異なるという。なお文13のS. 145によればDunkle,VermutlichPalazoischeSchie‑ferとDiemberger一家の作成した地図に記入されている。西稜と主峯との重なり具（45）

合は，スライドからは覗き知れない。これによればLawder氏のいう2ndfalsesum‑mit (2fsと略す）と1stfalsesummit (1fsと略す）が望まれる。
b2)

Noshaqから（ポーランド隊）

1960年ポーランドのKlubuWysokog6rskiegoは,AACKに続いてNoshaqの第2登に成功した。文4の｡cTaternik''によれば, 6人の登頂者がならび，右にI‑o‑Nの北峯が写ってV､る写真がある。また59ページにはNoshaqのC4(6,900m)に2組のテントをはり，その背後に[W‑1]と同景の写真が写されている。主峯は他と比較すると黒々とした岩峯である。これによれば,W17,300mは，北峯と同じ高さであるが，写真の水平が少し傾いている感じがする。
b3)

Noshaqから(SteirischenH‑KExp '63,Gruber)

Dr.G.Gruberの指揮するSteirischenH‑K遠征隊は, 1963年Noshaqの第3登に成功した。隊員RudolfPischinger(Graz)は,Noshaqの頂上からI‑o‑Nの西面の写真をとった。写真は露出過剰であるが，主峯は西稜上に聾え明瞭になる。即ち主峯のすぐ右に南東峯があり，その右少し下に雪田に続いて南峯が写されている。

1969年

スペイン隊が南峯に登ったというので，その山頂をさがしたが，南面からはわからず，

すでに1964年のOAZに発表されてし､た。文献といえども，真蟄に見なければならないことを教えられた。またbl)はNoshaqの頂上よりやや低い位置から撮影されたことを物語っている。
b4)

GhulLashtZom,East6,611mFig. 8[W−2](courtesybyMr.K.

LapuchthroughMr.I.Yoshizawa)

上部ティリチ氷河のどんずまりに聾えるこの峯から,

KurtLapuch氏のI‑o‑Nの北峯へのルートがよく示されている。左はNobaisumZom7,070mで,LapuchとKurtDiemberger氏が, 1967年7月10日に初登頂した。南面から見ると，あのなだらかと見える1‑o‑Nの西稜が，ジャンダルム状に見え,WIが[N‑1]の裏側として，その姿が合致する。主峯から南東峯にかけて，降雪直後であろうか，ひどい積雪が見られる。将来Asp‑e‑Safed6,507mから，真正面からの視景が得られるならば，さらに明らかになるであろう。
a)c)d)資料入手せず。

4−3南面から

I‑o‑Nの登山は南面から行なわれてきた。上部ティリチ氷河がordinaryrouteとされ，近年のTirichMir登山も同様である。
上部ティリチ氷河は，地図によれば，全長16.5km,幅1〜1.5km･氷河の高度は入口で約3,600m,西端で約5,000m,比高1,400m｡BCを4,700mとすれば，RockPinnacleまでの比高は2,600mである。スペイン隊のBCは上記の高度で，野村隊長によれば，ここの方がすぐれてV､るという。北には西稜があり,AdolfDiem‑bergerはこれをGratl,主峯から真南に下りているのをGratl,南東峯から降下（46）

しているのをGratⅢと称し，西稜とGIとの間の谷をcouloirl,GⅡとGⅢの間のものをcouloirⅡと名付けている。

氷河上から，マッシーブな西稜の稜線のどこまでが視界に入るのか，どこからどう測量したのか知らないが, I‑o‑Nの頂上が視界に入らないことは，高橋定昌さんから頂いた写真でわかる。換言すれば，西稜や主峯,

couloirlなどをよく観察するならば，南へ後退して上部ティリチ氷河上流か，ティリチ前衛峯に登らねばならぬ。まずここらの模様からのべてゆく。 （ここでは説明上a,b,cの順をかえる｡）cl)千葉岳連隊<ヒマラヤ7403メートル＞の中の高橋定昌さんのカラー写真を見たときの驚きは，
LawderやMurphyの写真を見て以来， この山のヴェールがはがされた感じがした。
というのは，筆者は深田久弥さんの<ヒマラヤの高峯＞第3巻イストル・オ・ナールの挿画を描いたとき以来,頂上はどこかとさがし求めてきたからだ。Lawderの写真には右端のものと但書きがあったが,およそ判然とせぬものであった。MurphyのはHJに雪の頂点がちょっと覗けるもので不充分。 ほ■同じ地点からとったパノラマ（3葉続き）が，文14の口絵にあり， これらは少なくとも5,100m以上からでないと写せないものと思う。ここでは，同じ隊の副隊長有岡達郎さんの写真を借用してFig.9[S‑1]にかかげる。

写真の右の高点は南東峯，その直下右の白v､雪の弧の左の岩塊が南峯と考えられる。
左の岩のカムはI‑o‑Nの主峯である。 ぐ一つと凹んでいるのはGreatSaddle,その左の岩峯から左へ続くのは長い西稜であり，最高点と見えるのは2fsから数えて3つ目の突起であろう。西稜の雪の稜線の高所でフラットになる地点は2fsである。画面
左背後の山はNobaisumZomであり，その雪壁に三角形の頂を見せているのが，西稜の西端5,953mであろう。
c2)同上Fig. 10[S‑2]

さて[S‑1]では, 2fsからGreatSaddleに至る西稜がパノラミックに見えない。
そこで再び有岡さんが，千葉隊のC14,500mから撮影した写真[S‑2]を借用して説明しよう （高橋定昌さんのほぼ同じ画面もある)。

画面の右の高点は南東峯の頂上，その左肩の角の上部が南峯と思われる（後述)。左に雪田が弧を描いているのは, couloirⅡの上部で崩壊断面が見られる。主峯は断面の中央背後にある筈である。左下に対角線を描く稜線はGⅡ，その左手(西)はcouloirlで，上部がGreat Saddleであるが見えない。左上から中央のスカイラインを画す
るのは，西稜である。このC14,500mから，西稜のどの高さまでが撮影されているというのが1つの問題点である。即ち，画面の左の高点は2fsで，西稜は右へ水平線のように写っているが， これはほぼ同じ傾斜で北へ延長しているが，西稜はS.1.の地図で右に描かれているが， これは誤りで, 2fsからやや北東に方向を向けているためである。画面の西稜の右端の雪面に小さい岩塔が見える。この岩塔はくヒマラヤ7403メ（47）

−トル＞（文14）の外箱の絵と口絵にあるカラー写真に示すRockPinnaCleである。
その背後に佐藤京子さんたちが登った雪峯がある。このピークには，関学隊によれば，つぶれたツェルトザックが捨てられてし､たという。また，スペイン隊によれば，さらにその奥のピーク？

には，アルミのポールが突きささってし､たという。画面の岩塔から

右の斜面はcouloirlに続く ribの1部であると考える。
b)

TirichMir画菱(7,500±100m)からFig. 11 [S‑3]《1969年福岡岳連隊のスケッチによる》山座同定において，写真により判断するには，高所よりの視景が一番情報が多く有効であるとは，前述の通りである。筆者が第1に見たかったのは,TirichMirの頂上から望んだI‑o‑Nの写真である。つまりKurtDiemberger氏が<オーストリア山岳連
盟年報＞第93巻(1968)に発表していないI‑o‑Nの写真である。吉沢さんにお願いしたが,Kurt氏は旅行中でわからぬと父Adolf氏から返事があり，すということで，それまで待たねばならぬようだが,息子は登筆記を出I‑o‑Nへの関心は強く，前述のGrat lやcouloirlなどのスケッチを送られてきた。それによるとLawder,
Murphyの登山には疑問がもたれていた。

1969年福岡岳連隊のTirichMir遠征は,RAF隊とかち合ったため，大幅に遅延し，残念なことに頂上直下で落石のため引返したときく。TirichMirの西稜の7,250=t100m(アネロイド）から, I‑o･N山塊の南面を写したスケッチを見ることができた
ので,Fig. 11 [S‑3]として示す。

これによれば, I‑o‑Nの南面の頂稜の全貌を見ることができる。やはり高所からの展望の素晴らしさに驚異を感ずるものである。

図の左上の高点はNoshaq,その右稜線端はShingeikZom｡ I‑o‑Nの西稜は，末端から高度をあげてゆく様相がよくわかる。西稜の中央背後の山は,NobaisumZomである。その南東稜が西稜の影にかくれるが，西稜にややフラットをもつ左角が2fsである。この景については[S‑2] [S‑1]の岩の形をよく参照して頂きたい。西稜が背後の山のないスカイラインに出る地点の右の雪のピークの左手前に,C‑2で述べたRock

Pinnacle(小三角形)がのぞまれる。その峯が西稜上の1峯7,200mで，女性隊の登頂したピークであり，その北端に小ギャップ。があり，次に長大な雪のドームとなる。これがW17,300mで，頂からは岩をまじえた下りとなり，稜線は小鞍部を形成し,右(東側）に降ればGreatSaddleである。稜線は岩場をまじえ,WH7,280mとなり，凹みをへてI．o･N北峯7,370mに続く。西稜のつめは白い雪の峯，北峯である。

こ

こでこれらの峯の高度を確認しておこう。NobaisumZom7,070mから水平に線を引くと,RockPinnacleの左肩下辺であり,RockPinnacle7,200mは妥当であろう。
WⅡは7,280mとされている(Lapuch)。北峯は7,373mでWⅡの7,300mは容認できる高度である。 GreatSaddleはNobaisumZomとほぼ同‑,
少し高いところであろう (Angladaによる)。
（48）

7,100mかさて，

主峯は雪をとどめてV､ない立派なピラミダルを見せている。今までの写真では，これほど整った三角形の絶嶺は望みえなかった。頂上から左斜め対角に下っているのがGratn,その左のGreatSaddleに達するのがcouloirl,頂上直下はcouloir

Ⅱである。頂上の南東稜線が右下に下り，その末端隆起が南東峯7,365mである。この頂上の左下に，主峯と似た黒V,斜面の頂上が南峯7,303mである。南東峯の右の背後の白い峯は北東峯7,276m(Anglada7,150m)である。
c2)千葉岳連隊のBCから順序の配列が乱れて恐縮であるが，今までの観念からすると, I−o−Nの南峯といわれると，いわゆるSE峯をこう呼ぶこともあった。しかしスペイン隊によれば, SE峯のほかに南峯7,303mを示されてみると，その頂上を確認しなければならなし､。そこで有岡さんからお借りした写真をFig. 12[S‑4]に示す。中央の頂上は南東峯7,365mである。その左への稜線を辿ると，雪のコルの左に小突起をもつピークがある。これを南峯と認知する。ここらの景観は余り見られない。なお〔アサヒ・カメラ〕44年12月号， 〈神々の座＞を撮影している白川義員氏が，ほぼ同じ頂上の図を得ている（カラー写真)。ただし，イストル・オ・ナールとしてあげるだけで，説明はない。
4‑4SpanishExp. 1969.

すでに第4表にも記した通り，スペイン隊は，野村隊に次いで攻撃し，幸いにも主峯その他に初登頂した。隊長Jose‑ManuelAnglada氏は吉沢一郎さんと既知の間柄であり，野林君も隊員とアンデスで知りあいであったので情報交換が行なわれ，交信があった。遠征の概要は次の通り （吉沢さんへの書簡より)。

正式名はExpedicionBarcelonaalHinduKush,主催はClubMontahesBarcel‑
onas･

隊員:JuanCerda,EmilioCivis, JorgePons,GinesRoca. LiaisonOHicer:
AmirHashmat・HAP. 4名, Shagramから，皆優秀とのこと。
[I]登山活動

7/23AnoGol,7/26ApollonZom(6,010m),7/28Ghul‑Lasht‑Zomm(6,361m),後でHighCampを5,850mに移し, 7/31CatalunyaZom(6,060m), 同日
Asp‑e‑SafedSouth(6,450m登頂)。
［Ⅱ］主目標（通信文のまま）

われわれの主目標はIstor‑o‑Nalでありました。南東峯および南峯は未踏峯でした。

主峯は1955年にアメリカ隊によって登られてV､たことになってV､ましたが，その資料を検討した結果,彼らの登ったのは，岩峯から北峯へ続く山稜上の一峯に登っていることがわかりました。

主峯へ登るためには前記の山稜〔西稜〕を下り, Istor‑o‑Nal主峯群を分つコルに下る必要がありました。従って岩塔から以後の登筆はすべて初登華となります。行動は次
（49）

の通り。

8/4.

C2(5,460m), 8/6.C3(6,280m),

8/9.

C4(6,610m),8/10.C5(7,050m),

8/11.RockPinnacle(7,200m),C6(7,100m),
8/12.IstorS(7,303m),IstorSE(7,365m),
IstorHaupt (7,403mor7,398m)。

〔注〕写真未着につき説明ができないのが残念である。
5.

Istor‑o‑Nalの登肇と山座同定をめぐって

紀行，測量，登禁史，地図，写真などの資料から， 目指す山の地学的な山の姿を正しく認識し，その山への準備をするのは常識である。しかし未知の山城や資料の少ない山々では，山容や山頂が，希望通り得られるわけではなV､。入山前後のこうした作業をすることは，楽しいことといわれている。

ここではまだ山座同定論を述べるには至らぬが，その方法論の一端を示した。即ち遠景，高所の山々からの展望，隣接の山頂や尾根からの見え方などにより，山の全容をつかむことで，詳細については近景をうることにより，さらに正確になる。なお航空写真
か同映画によれば，より確実性を増すことはもちろんである。幸い先駆者の資料を引用し，特にわが国の写真を見る機会が与えられたことは有難かった。

登筆史については，第3表,第4表に示した内容では充分ではない。これらの報告類については，地形・ルート・比高・方向・時間・天候・積雪などについて，充分記述してあるとはいいがたい。最近ではTechnicalNotesが用いられてV､るから便利である。これらのないものは，登肇比較分析が行われるべきであろう。
I‑o‑Nの登琴には, 54‑3に述べた通り南面の上部ティリチ氷河側から行なわれ，西稜がルートとされている。しかしLawder隊の報告にも,Murphy隊の報文にも，GreatSaddleに下降している記事がない。地図の記載表現にも誤りがある。即ち,SIの地図に示されてし､るように，西稜は主峯に通じ，主峯から北峯へ連結してし､る。この地図の通りに登ったならば,GreatSaddleへの下降をどうしたのかが問題である。
ここで,Lawder隊とMurphy隊の試登と登頂記の関連記述の本文を原文のまま引
用しよう。
(5‑1)

Lawder:$@Onthellth[Aug.],whichquitebychance turnedout tothegreat day
oftheexpedition,we leftCampHat 7a.m. The thermometer read20｡F.

WereachedHunt'sfarthestpointofthepreviousdayat9.10andhadagood
rest. Iwasnotfeelingfitagain, inspiteofarest thedaybefore; andafter

wehadbeengoingforanhourinsoft snowand xieachedapointat about
22,800ft.Igotcrampandwasunabletogoon.Itwasabeautifuldaywith（50）notacloudinthesky, so, leavingmesafelyensconced,Huntwith the twocoolieswenton.

AboutlOOyardsfartheron, the ridgenarroweddowntoawidthofabout
4inchesforadistanceof20yards.Iwatchedthemcrossthislikethreetight-

ropewalkersandreachthewideridgeleadingalmostdirect tothesummit=
Thegoingherewasveryexhaustingandat 1.45,havingbeenmovingalmost
withoutahaltforthreeandahalfhours, theywerewithin400yardsofthe
summitandnotmorethan200feet lower.Greatlytomydisappointment, after

havingnearlyanhour'srest, theyturnedandstartedback. (文11.H.J.p.57)(5‑2)Murphy:

6dAhalfmilebeyondcampthenarrowridgeexpandedintoabroadplateau
whichrosetowhatwethoughtmightbethesummit. Justbelowthehighest
visiblepointwaswheretheEnglishpartyhadturnedbaCk inl935.We in‑haledfiveorsixtimesaftereachstepandclimbingslowly,alternatedthelead
tosharethetaskofbreakingstepsintheknee‑deepsnow.

Itwasaclearday, andwecouldseethetwinpeaksofTirichMirbehindusandthemountainsofAfghanistanto thewest. To thenorth, thenext
ridgesweptwestwardtowardanunnamed24,000footpeak.Smallgusts ofsnowandwindblewup fromtheridge.Wehadhoped that lstor‑o‑Nalwouldnotproduceexasperatingillusionsinthe formof false summits, but
ourwishwasnot fulfilled.Thefirsthighpeakofsnowprovedtobeafalse
summit.Wecontinuedclimbingalongtheridge・ Beyondasecondfalsesum‑
mitwecouldseetheridgenarrowandcurvetowardtheright. Itssouthor

innerfacewasprecipitous, anditsnarrowcrestrosegraduallytoapointand
thendescended.Nowwewerenearlycertainthatourgoalwasinsight.

Keepingbelowthecrestofthe ridgetoavoidoverhangingcornices, Tim
movedforwardslowly,breakingsteps inthe snow.Cloudsbegan todrift in
fromthesouth,periodicallylimitingvisibility.Westruggledupwardforsome

timeuntilwe6nallyreachedthreesmallmoundsofsnow.Fiftyyardsbeyond,the ridgeleveledandseveralhundredyardsfarther, it fell away.Wehadreachedthesummit,24,242feetabovesealevel.(文12pp. 71)<5‑3)Anglada氏の見解（吉沢さんへの通信文より）氏の見解を引用させていただく ：1)彼らはC4(われわれのと同じ場所のように思えます《スペイン隊は野村隊のC4を借用したとAnglada氏より通信があった由》から，山稜がずっと頂上へ続V､ていると言っています。御承知のように，この山稜は花崗岩で出来ており，延々とのびて最後（51）

に北峯へ達しておりますが，主峯へは続いておりません。
2）

その上彼らはC4を深雪の中に設け，それからコルに下らずに頂上へ行っています。そして同じ日にC4へ戻って来ました。第1にコルへ下りずに最高峯へ行くことは不可能です。第2に悪条件の中では， 1日で登降するには距離があり過ぎます。わ
れわれは事実，それからC5を設け,C6をコルに設置して，そこに2晩泊まり，最後にC4へ戻ってきました。つまり4日を要していることになります。しかもわれわ
れの場合には，天気も条件も良かったのに，彼らは深雪の中を歩v､ています。
3）最後に，彼らの頂上の記述には, Istor‑o‑Nalの主峯ということが何も書ﾔ､てありません｡彼らのいうのは，岩峯から少し先の山稜のことを意味していることがわかります。
ホセ・マヌェル・アングラーダ
バルセロナにて《吉沢一郎訳》
さて，スペインからの写真を待つが未着であり，締切日も過ぎて編集者に迷惑をおかけしているので，種々の問題は残ってしまったが，頂上7,403mの指示のちがいという問題は，アメリカ隊と同じように登ったということにはまちがいなかろうが，アメリカ隊の地図に示した点線とは異っている。筆者は， この山の最高点，即ち7,403mの山座が正しく認識されていなv､ことを疑問としてきたが，その一端の解明には役立つことができた。しかしここで，まだ同定論的な未処理の問題が残されてし､るので断言をはばかる。スペイン隊の正式報告が発表されたならば，改めてこの峯の山座同定を考えてみたい。

最後にこの問題について，多くの方々の御援助・御協力をV､ただいた。今は御尊名を記さなﾔ､が，厚くお礼の言葉をのべさせていただく。またスペイン隊より早く，主峯登頂云々を検討され，吉沢さんを通じて通信・資料を送られたAdolfDiemberger,Kurt
Lapuch,M・Anglada氏には深く感謝の意を表したい。 （未完）参考文献
1．

Burn,Lt.D.M. :Istor‑o‑Nal andSomeChitrali superstitions.H.J.Vol. 2,
1930,pp. 68‑72. ills&map(以下OX. と略す)。

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3．

Schomberg,R. :MountainsofN.W.Chitral.A,J・ No． 314, 1967,pp. 1−14．
OX.

4．

Zierhoffer,Stanislaw: C@Taternik''R. 38,Nr2‑4, 1962, pp. 59,Foto:Ob6z
IV(ok.6,900m)PolskiejWyprawynaNoszaku;wglebilstor.o‑Nal(7,398
m).

（52）

5.

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6．

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7a，Gruber,Gerald:APanoramaof theHinduKush,A.J・No. 314, 1967,pp.
1‑14,0X.

7b.Gruber,Gerald:Hinduraj‑Hindukusch, 1965, J.d・OAVBd91,1965,S. 115‑
127．OX.

8．

山本健一郎編：ロシュ・ゴル氷河の山旅：一橋大学東部ヒンズー・クシュ紀行

9．

一橋大学山岳会：ロシユ・ゴル1967年一サラグラール南峯ほかの登肇〔山岳〕第（1967)，東京・あかね書房（1968）274ページ。OX.
63年（1968)， 32‑49ページ。OX.

10．

高島一芳：テイリチ・ミール，

11.

Lawder,R.J. :Istor‑o‑Nal:The l935Attempt.A.J.No．

1967年〔山岳〕第63年， 169‑176ページ。
252, 1936,pp.

118‑123.OX.,Aclimbsonlstor.o‑Nal,1935,H､J.Vol. 8, 1936, pp. 53‑
62.OX.イストル・オ・ナールに挑む：松本三郎訳〔ケルン] 41号，昭和11年10月， 5−11ページ, OXく同文は宇野光一編〔ヒマラヤの山々]1,211‑
218ページにあり）

12.

Murphy, JosephE.Jr. :TheAscent of lstor‑o‑Nal. AAJ・ Issue30(10:1)
1956, pp. 66‑74. andp. 199.OX;‑do‑H.J.Vol. 19, 1955‑56,pp. 156‑164.
OX.

13.

Lapuch,Kurt :Hindukusch‑Expeditionl967derHochtouristengruppeSalz‑

burg. J.d.OAV,Bd. 93, 1968,S. 137‑141.
14．

佐藤京子編：ヒマラヤ7403メートル，東京・あかね書房， （1969.）
特に第4部285‑380ページOX.
（記。1969.11.23）（53）

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﹁山岳﹂投稿規定はない︒

投稿は誰でも自由である︒日本山岳会員である必要
原稿の採否は山岳編集委員会で決定する︒

研究並に紀行には︑その概要を付けること︒

原稿は返却しない︒、、

写真は光沢印画紙に焼付け必ず説明を付けること︒

紀行にはなるべく概念図を添付すること︒、、

地名︑人名︑数字︑外国語は特に明確に記し︑特殊、

定価二○○○円

鶏日本山岳会

電話東京二九三局七四四一

振替口座東京四八二九番

日本山岳会内編集者は原稿の一部を削除または訂正することがあ

望月達夫

一︑

る︒

校正は編集者に一任されたい︒

本誌掲載の記事︑写真および地図の無断転載を禁ずる

振替東京二四七二三番

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発売所筆砿茗渓堂

東京都千代田区神田駿河台二ノー

写真版光村原色版印刷所

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島田月

日本山岳会一︲山岳︲一

編集委員 一︾雄達

婁一

印刷株式会社技報堂

編集兼
発行者

発行所

東京都千代田区神田錦町三ノー三︵向井ビル内︶︵通巻一二三号︶

山岳第六十四年

一九七○年三月三十一日発行

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製本株式会社三水舎

寛一夫

送り先東京都千代田神田錦町三ノー三︵向井

な地名︑人名等には必ず振仮名を付けること︒

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日本建鉄腕式会社
本店東京都千代田区大手町2−6−2TEL.

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取締役会長早川種三

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Vol.LXIV

1969