エクステンション付きなのでドライブシャフトは同じ長さ

現場で役立つ

三菱ミラージュなどはドライブシャフトの長さが左右で異なるが、ホンダFF車の左側は、ミッションとドライブシャフトの間にエクステンションがありドライブシャフトの長さは左右同じ。ミッション内部を傷める可能性が少なくなるし、整備性も大きく 向 上 するので、ありがたい仕組みなのだ。

13右側は……!?

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DIY解決講座
ドライブシャフト交換編

Photo＆Text：PLAYDRIVE〈編集部〉 ILLUST：Masakazu TSUZUKI〈都築雅一〉

植村モータース『ドラシャ折れ』
で役立つ
最低覚えておきたい交換術

植村隆治サン
植村モータース代表にして現役関東地区ジムカーナドライバーの植村サン。
ホンダ車のドラシャ交換スペシャリストとして神と崇められている!?

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フトのアウトボード先端をローターから抜く。

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右側用に大きめのマイナスドライバー、左側用にテイン製の車高調整用レンチを使ったぞ。

アウターレース
割れ

インナーレース損傷

ケージ割れ

ドライブシャフトが『折れる』って……!?
よく『ドラシャが折れた』という言葉を聞くけど、実際にシャフト自体がねじ切れるようなことはFF車では起きにくい。その大半はジョイント内部パーツの破損が原因だ。
たいていはケージにクラックが入ったり、インナーレー
スの一部が損傷したり、ひどいときにはアウターレース自体が割れるようなケースが多い。構成部品が隙間なく詰め込まれているため、どれかに損傷を受けるとほかの部品に影響を及ぼすので、ドライブシャフトの異音には神経を尖らせておきたい。またインボードによく使われるトリボード型ジョイントの場合は、3個あるローラーベアリングの動きが渋くなって、シャフトが抜けてしまったり、3本ある溝が折れてしまうケースが多い。

アウトボードアウターレース

インナーレースボール

グリス
アウトボードケージ

アウトボードの内部では︑６個のボールがケージに収められ︑アウターレースとインナーレースの外周が同一の中心を持つように構成されている︒

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アウトボードが壊れるのはジョイントに大きな角度がついた状態でパワーがかかったとき︒ミゾにはまったボールに無理な力が加わることで︑ミゾの端を押し上げながら︑ボールを収めているケージやアウター＆インナーレースを変形させてしまうことが原因なのだ︒

車体左右方向に伸縮するトリボード型の場合︑ベアリングの動きに要注意︒Ｓ２０００などは︑このジョイントが折れるケースが多いとか︒

トリボード
ジョイント折れ外れた♥

ボールジョイントが抜けてしまわないようにナットを被せていたというわけ。このナットにアウトボードが抜けました。この作業において、 は強い力が掛かるため、先割れナットは使わず、ロワアームのボディ側にピロボールを使ってい 本来なら同じネジピッチのナットを、ボールると、ロワアームが落ちてくるので要注意。
ジョイント外し専用に持っておくのがベスト。

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パイプで延長したトラック用ソケットレンチでナットを緩める︒このとき背筋力の特性上︑下から上に回してやると力が入りやすい︒

次にダンパー下部にあるダンパーフォーク下部を留めるナット︵ ミリ︶を外す︒実はこのナット︑次行程で使うことになります︒

外れた♥

ここから足回りの分解︒ナックルをロワアームから外すため︑ロワボールジョイントを留めるナットを外す︒
このとき︑まず最初に割ピンをペンチで引き抜く

15 ボールジョイントをロワアームから抜き、ローターを車体外側に引っ張りながらドライブシャ

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アウトボードブーツ2

それ じゃスタート

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まずはハブセンターナットのカシメを解放︒マイナス
ドライバーの先端をツブした専用工具を打ち込んでスキ間を作ります︒

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ここで初めてジャッキアップ︒当て馬ウマを使うのは当然だけど︑タイヤもはさんで作業中の安全環境に関しては万全を記すこと︒

インボードを作用点、エクステンションを支点にして、テコの原理で抜く。この工具にはテインの車高調整用レンチがおすすめとか（笑）
。

■取材協力：植村モータース
TEL.03-3960-5518 www.e-uemura.com

ロワボールジョイント下部のボルトは割ピン用の十字穴が空いている︒ナットは割ピンを入れるための先割れタイプ︵ ミリ︶︒割ピンは再利用しないこと︒

右側は直接デフに刺さっているため︑ちょっと注意が必要︒大きいマイナスドライバーをミッションとインボードの間に挟んでテコの原理で抜くのだが︑ミッションを支点︑インボードを作用点にしないと︑ミッション側のオイルシールを傷めることが多いので︑要注意なのだ！

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特殊工具＝ボールジョイントプーラーの登場︒ロワアームを直接叩いてもボールジョイントは外れるが︑プーラーを介して叩けばダメージが少ないというわけだ︒

ロワボールジョイントはロワアームにテーパー状に圧入されているので、特殊工具で外す。そここからは体勢を変えてクルマの下に潜る。い ボールジョイント外しが終わったので、ここか の準備として、ロワボールジョイント下部のボよいよドライブシャフトのインボードをエクス らはサクサクと。ダンパーフォーク上部のボル ルトに前行程で外したナットを装着。ボルトのテンションから外す作業に移るぞ。
ト（14ミリ）を外してダンパーフォークを抜く。 頭を出さないようにしておくのがポイント。

「ドライブシャフトが折れた！」。Bライモータースポーツでは日常茶飯事として起きるトラブルだ。しかも走行不能になるだけに、自走派にとっては頭の痛いトラブルながら、スペアのドライブシャフトさえあれば、交換することで解決できる単純なトラブルでもある。ということで、ここでは家に帰るためのドライブシャフト交換術を解説しよう。今回の講師は、DC2インテグラを駆る現役ジムカーナドライバーであり、東京･植村モータースの代表でもある植村サン。一説によると、DC2ならモノの10分でド交換作業が終了しちゃう『ドラシャ交換の達人』という噂を聞きつけたので、さっそくお店にお邪魔して、ドライブシャフト交換の極意を教わった！

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ドライブシャフトの構造って、どーなってるの!?

ドライブシャフトはミッションと車輪をつなぐ車軸で、リジッドアクスルでない場合は、サスペンションや操舵で接合部が自由に動く必要があるので両端が等速ジョイントで結合されている。このジョイントには6個のボールで滑らかに回転させる『バーフィールド型』、3個のローラーを3本の溝にハメ込んで回転させる『トリボード型』などの種類がある。ドライブシャフトのミッション側をブーツバンド『インボード』、車輪側を『アウトボード』と呼び、アウト二重巻きバンド
ボードは主にバーフィールド型が採用される。その中身は『アウターレース』、『インナーレース』、『ボール』、『ケードライブシャフトのアウトボード側の構成要素。
アウトボーで構成され、動きを良くするためにグリスが充満されドにグリスを充填させアウトボードブーツを被せてブー ジ』ているので、ブーツをバンドで固定してフタをしている。
ツバンドで固定。さらに二重巻きバンドで固定する。

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シャフトが抜けない！
慌てず、まず想像する

そんなときはグルっと回す

EK9右側などのドライブシャフトのインボード先端にはCリングが付いているが、これはLSD装着車の場合、LSDのサイドギアに差し込まれる。そのときサイドギア凹部にCリングがぴったりとハマった状態（写真①）が理想的だ。しかしドライブシャフトの製品誤差のためインボード先端部が若干長いモノも存在するため、インボード先端のCリング装着部がハミ出してしまうことがある①理想的な状態（写真②）。そのとき、Cリング開口部が上を向き、サイ上の状態はCリングが ドギア凹部から外れてしまうことが多い。ということで、サイドギア凹部にぴっ 抜こうとするとCリングがサイドギア表面に引っかかり、たりとハマっている状態。この状態が理想。 抜けにくくなるのだ。この対処法は、Cリング開口部を下に直す作業を、想像しながら地道にやることになる。

②抜けにくい状態
ドライブシャフトに振動を与えてCリング開口部を下に移してやるのがベストな対処法。ムダに強い力は不要で、Cリングが動くであろう最小限の力を『想像して』かけてやるのが賢い抜き方なのだ！

上はCリングがサイドギア凹部から外れ、抜くときにサイドギア表面に引っかかる状態。

足回りの本締めは、ジャッキなどで仮想着地状態にし、1Gの圧力をかけて行うこと。ゴムブッシュがねじれて固定される可能性があるからだ。

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ダンパーフォーク上部の固定には14ミリのメガネレンチ、下部は17ミリのメガネレンチを使った。足回り関連の脱着に必要な工具はこれだけ。

129というわけで元どおりに。今回は左おり♥ 側の作業が中心だったが、基本的に そして最後のハブセンターナットの固定。今回
元どは右側も同様。1人で自走で帰れる はジャッキアップ状態で固定を行うため、ギアようになるためには練習あるのみ！

を1速に入れて車輪を固定した。

予防できるドラシャ折れ備えだけはしておこう！
「ドライブシャフトが壊れ始めると、引っかかり感が出てきて、亀裂が入ると音が大きくなり、抵抗も増してきます。アウトボードのケージなどは1か所の損傷なら走れますが、2か所割れるとバラバラになります」と語る植村サン。事前にトラブルが察知できるパーツではあるが、実際に交換するハメになったとしても、「スペアのドライブシャフトはもちろん、ある程度の工具は持っておくのが大切です。自分じゃできなくても現場には経験者がたくさんいますから、イザとなれば頼れます。スペアや工具がなければ、そういったことすらできませんからね」。ということで、激しい走りには付きモノのドラシャ折れ。実際の交換作業にはコツがいるため、いきなり現場で挑戦するのは難しいので、最低限、スペアと工具は持っていこう！

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先端部の切り欠き位置は上向きにしておくのがポイント。ハブセンターナットを被せる。本締めは最後に行うので、とりあえずの固定。
ダンパーフォークを取り付ける︒ダンパーの根元に ロワボールジョイントを固定するため先割れナットしっかりと入れ込む︒ボルトはとりあえずの固定︒ を締め込む︒割ピンを入れる際に穴位置が合わない
ブレーキホースを傷付けないように注意が必要だ︒
ときは︑締め付ける方向で穴位置を調整すること︒

アウトボード先端にある切り欠きの位置に︑ハブセンターナットの外周部を貫通ドライバーなどで叩いて凹部を作り︑緩み防止措置をとる︒

32ミリのソケット＋トラック用レンチに鉄パイプをかませてハブセンターナットを固定。結構な力が掛かるので、周囲の安全には注意を。

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ここからはドラシャを差す作業︒アウトボード先端はローターに固着することが多いので︑今後のためにスプレーグリスを塗布する︒

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インボードをエクステンションに入れる作業。
辛い体勢での作業になるが、ローターを抱き込む姿勢を採り、両手でドラシャを入れ込もう。

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続いてアウトボード先端をローターに差し込む。このとき先端の切り欠き位置に注意。そしてナックルのロワボールジョイントをロワアームに入れる。

植村モータースおすすめ
ドラシャ交換3種の神器『トラック用のソケット用ハンドル／ 32&36ミリのソケット／ボールジョイ
ントプーラー／大きなマイナスドライバー』。これらは他人が持っていない可能性の高い工具たちなので、植村モータースでは"ドラシャ交換必須工具"としておすすめしている。一流国産メーカー品でも、合計2万円くらいでそろうとか！

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