私の四川省一人旅 40

さようなら 稲城、そして亜丁田井元子

翌朝、私は再び北京軍団の車に乗り込み、シャアムゥにビサの期限も手持ちの中国元も徐々に残り少なくなって見送られて稲城の街を出発した。石頭はあれ以来私に対いた。旅というのは結局出会いと別れの繰り返しなのだ。

して気不味い思いを抱えているらしいし、彼等と私の旅あと数日出発を延ばしたところで辛い気持ちになるのはのスタイルはちょ っと違っているのをお互い薄々感じて同じ事だ。

いたので、稲城に到着してから北京軍団とはずっと別行「小姐、一緒に行くのかい？行くなら早く乗ってくれ」

動していたのだが、前回の稲城で知り合った上海小姐がバスチケットの購入に苦労していた事や、残り少ない中国北京軍団に促されて私が慌てて車に乗り込むと、この元の懐事情を思うと、このまま彼らの車で次の目的地で土地に対して特に何の想いも抱いていないであろう彼らある理塘まで運んでもらえるのは大変に有り難く、ちゃっの車はあっさりと稲城の街を出発した。小さくなるシャア

かり再び便乗させて貰ったのだ。

ムゥに手を振りながら、私はそれこそ胸が締め付けられるほどの寂しさを感じていた。

名残惜しいシャアムゥにお別れをして｢またきっと稲城に来るからね ｣と言う私に、稲城には働きに来ているだけ
たんぱ

窓の外を流れて行く景色が、ついにこの旅が折り返しで、本当は丹巴という土地の出身なのだと告げたシャア

地点を過ぎ後は帰路に向かうのだと否応無く告げている。

ムゥの言葉を聞き、なるほど！と妙に納得した。丁度この抜けるように晴れ渡った青い空の下に広がる風景を眺め一人旅に乗り出す前に、当初の旅行メンバーと観光で訪ながら、私は北京軍団に気づかれない様にそっと目尻をれていた丹巴は風光明媚な景色を誇る土地も大層美しか拭ったったが、別名｢ 美人谷 ｣とも異名をとるほどに美人が多い事でも名高い土地なのだそうだ。

稲城の街を出て暫く走った頃、ぼんやりと見つめてい漆黒の艶やかな髪を長くのばし、ふっくらした色白のた窓の外に広がる景色の中に、大きな岩壁を背負うよう肌にバラ色の頬ときりっとした切れ長の瞳のシャアムゥにして山の斜面に立てられた寺院らしきものが見えてきは、確かにとても美しい。

た。中心に建てられた本堂と思われる建物の周りを宿坊いずれ丹巴に戻るので稲城にはそう長くは居ないつもりだという彼女に｢ 丹巴の住所を書いてくれる？ ｣と手帳らしい小さな建物がびっしりと取り囲み、背後の大岩壁と相まってまるで要塞のように見える。

を差し出すと、シャアムゥは戸惑ったような顔をして受けうわぁ！あれは何だろう～？ 私はこのあたりの土地に取ろうとせず、口ごもりながら自分はあまり字が書けないついての予備知識が無い為に知らなかったが、どうやらのだと言った。｢じゃあせめて名前だけでも ｣と押し付け有名なお寺らしい。車を走らせ自由に好きな場所を訪れるように手帳を渡すと、恥ずかしいから嫌だとキャァキャながら旅をしている北京軍団は観光に立ち寄る事を決めァ言いながらも手帳の片隅に小さな字で｢ 夏姆 ｣と書いてていたらしく、興味を惹かれている私の心中を察したかくれた。彼女はチベット族なので漢字はチベット語の音にの様に車は走っていた道路をそれてお寺の方向に進路を当て字しただけなのかもしれないが、ちょ っぴり拙い字向けた。

で書かれたその名前を見た瞬間、それまでカタカナでしか思い浮かばなかった名前に意味が添えられたような気がして、私は手元に戻ってきた手帳に書かれた文字を新鮮な想いで見つめた。

門の前に来て見ると、やはり歴史のありそうな立派な寺院だ。5 階建て（？）ほどの造りになっている寺院の内部には本殿の他にも小さな部屋がたくさんあり、それぞれの部屋に仏像が置かれていたり僧侶が坐っていたりした。

本音をいえばまだ稲城を出たくなかった。亜丁村を出高僧となるとそれぞれがお寺の中に自分の部屋を持っる時にもそうとうな寂しさを感じていたが、広義では亜ているらしい。私達は寺院の中の階段や廊下を登ったり丁が属している土地となる稲城を出るのはそれ以上に辛下りたりしながら、そんな高僧の部屋を渡り歩いてお参かった。一人旅の孤独な気持ちの隙間を温かく埋めてくりしたり、僧侶に何やらお守りのような意味が込められれるシャアムゥやリ･ルー･ハイの居るこの街に、もっと滞ているらしいコヨリのようなものを頂いたりしたが、見て在していたい気持ちは強かったが、彼らにしてみればこいると北京軍団は一人一人のお坊さんにそれぞれ100 元

こでの生活が彼らの現実であり、そうそう旅人の感傷に紙幣をお布施として差し出している。

付き合っている暇などないだろう。私に与えられた中国えぇ～～～！？ でも、それって随分多いんじゃないの～？ 中国人としての金銭感覚は、単なる旅行者の私につまりこれは自然動物に食べ物を施すことで功徳を積はいまひとつピンとこないが、それにしても私がこの旅むという、仏教的な考えに基づく行いなのだろうと思わで泊まっている安宿は概ね一泊 20 元から30 元の間くられた。

いだったし、成都から一日走り続けて辿り着く康定までのバス代は125 元だし、稲城で知り合った中国人の旅行者達と食事した時に聞いた話では、中国での一般的な OL の月給はおよそ 2000 元くらいとの事だった。

私が 2 年ほど暮らしていたタイでは、お寺で小さな籠に入れられた小鳥が売られているのをよく見かけた。初めは飼うために売られているのかと思っていたが、それは大間違いで、小鳥は買って籠から放してやるために売何といっても、日本円で1万円を両替すると当時のレられているのだ。タイの仏教的な考え方では現世で功徳ートで 650 元くらいだった筈だ。100 元といえばおよそを積んだ者が来世で幸福を得ると信じられているために、1500円。日本円に換算してもお賽銭としては結構な額来世の幸せを願いお金を払って功徳を買うという訳だ。と思えるが、それも一回だけではなくそれぞれが何人もしかし、それでは功徳を商売として売っている小鳥屋のの僧侶に会う度にだ。

方は常に逃がすための小鳥を捕まえて籠にとじこめなけ

そういえば車も高級そうなランドクルーザーだし、この人達はお金持ちなんだなぁ・・・ 他人のお賽銭額にあれこれ思うなんて下世話な話だが、シミシミとサイフの残金を気にしながら細々と旅を続けている貧乏旅行者の私としてはため息がでる思いだ。すると北京軍団の一人が寺院内の廊下を歩きながら｢こんなに坊主がいると賽銭額がかさんで、たまんねぇな ｣と愚痴をこぼしている会話が聞こえてきた。
別にお寺に強要されているわけでも無し、嫌なら払わなきゃいいのに・・・そんな気前の良いお布施が効いたのかどうかは知らないが、私達が寺院の内部をお参りし終わった頃、ある部屋の僧侶に命じられて剃髪の頭も青々ればならない訳で、それを生業にしている人物の来世は随分心配ではないか。
そんな事を考えながら池の魚に粉団子を撒いているうちに、私の手元にあったお団子も無くなってしまった。
私達を池まで案内してくれた笑顔の可愛い少年僧に年齢を尋ねると、13 歳という事だった。私が 3 年前に出会った時の亜丁の少年と同じ歳だ。そういえば、赤い頬やちょっとはにかんだような笑顔など、ちょっぴり当時の彼に面影が似ているようにも思えた。
｢あなたの家族はどこに住んでるの？ ｣｢いつからこのお寺に来ているの？ ｣しい、可愛い少年僧侶がニコニコしながら白い粉の入っ何気ない世間話のつもりで少年に話しかけていた私がたバケツを持って現われた。

｢あなたはいつまで此処にいるの？ ｣いったい何が始まるのだろうと、先を歩いて行く少年と尋ねると、それまでニコニコと私の質問に答えてい僧や北京軍団の後について寺院の外に出て行くと、庭先た歳若い少年僧は、ちょっと困ったような顔をして答えにの奥の方には池（川？）があった。少年僧は粉の入ったバ詰っていた。私の中国語が下手な為に意味が通じていな

ケツに池の水を入れるとオレンジ色の僧衣の袖を捲ったいのかと思い、改めて腕をグルグル回して捏ね始め、いくつかのお団子を作る｢あなたはいつ自分の家に帰るの？ ｣と私達に配ってくれた。と尋ねなおすと、そばに居た北京軍団の一人が私に言何これ？ 私は意味が解らずに北京軍団のメンバーをった。

見ていると、皆は配られたお団子を小さくちぎって池に｢ 彼は帰らないんだよ｣

投げ入れている。すると、池の中にいた魚が集まってきて｢え？ ｣奪い合うように投入れられたお団子をピチピチピチピチ
ッと食べ始めた。

｢ 彼は自分の家を出て僧になったんだ。一生寺で暮らすんだよ｣｢ほら、小姐もこうやって！ ｣｢えぇ！？・・・・｣

ピチピチピチピチピチ・・・・

私は思わずまだ歳若い少年僧の顔を見つめ直した。

何じゃこりゃ ～！こんな事なら何もお寺で有り難がっ

私の暮らしていたタイでは、男子は成人すると一生のてやらなくても、日本の公園でだって何度もやった事あうちに一度は出家するという習慣がある。詳しく確かめるぞ～！とは思ったものの、魚が口を開けて集まってくるた事は無いが近年のタイにおけるその習慣は、どちらか様子はやはり結構面白い。途中で飽きてしまったらしいといえば親がわが子を出家させ神様に寄与する事で功徳北京メンバーの粉団子まで譲り受けて、一番楽しみながを積むための儀式的な要素が強いようで、本来の僧侶とら餌まきをしていたのはきっと私だ。

なる為に出家する事とはだいぶ意味合いが異なっているようだ。

実際に｢出家するのは親孝行の為だ ｣とタイの友人が語を学び、幸せに暮らしているのだろう。何が良いとか悪いるのを聞いた事もあった。それ故忙しい現代では学校や仕とかでは無く、人の人生には本当に色々な形があるんだ

事の休みの合間を縫って髪と眉をそり落とし｢１週間だけな・・・と、これまでに経験した事も無いほど深く感じて出家してきた ｣などと坊主頭に帽子を被ってあっという間言葉が出なかった。に世俗に舞い戻ってくるインスタント出家が一般的になりつつあるようだ。
仏教的な信仰心がとても厚いとされているタイだが、小鳥の件といい出家の習慣といい、どうも物事がドライに形式的に簡略化されすぎているような気がして、他国の習慣にケチをつけるつもりはなくとも｢ そんなので功徳が積めるの？ ｣と疑問に感じない事もない。
勿論このチベットエリアでそんなインスタント出家が行われていると考えていた訳ではないが、まだまだ幼い面影の残る少年と、家族と別れ俗界から切り離された山寺で一生暮らしていく人生が既に定められているという事実が即座には結びつかず、私は少なからず衝撃を受けてしまった。
｢ 貧しくて子供を養いきれない家は、子供を出家させるんだ。子供だってその方がちゃんと毎日食事も食べられる

この少年僧がこれからどのように立派な僧侶として成長していくのか、いつかまた機会があれば彼を訪ねてみた
いような気持ちになり、いつもズボンのポケットにいれている手帳を取り出して彼の名前を書いて貰った。
何年後になるのか判らないが、いつの日か再びあの寺院を訪れたら、手帳に記された剛玛亞熱( ガンマヤルァ)という彼の名前をたよりにこの日の小年僧を捜し当てられるだろうか？
北京軍団の車に乗せて貰っていたお陰で立ち寄る事のできたこのお寺は、街や村から離れた場所にあるためにマイカーやツアーで来ているのでない限り、訪れるのは難しい場所のように思えた。稲城から普通に長距離バスに乗っていたとしたら、きっと私が居眠りしている間に通り過ぎ、一生この場に来る事は無かったのだろう。そう思うと貴重な訪問だった。

し学問を学ぶ事もできるからいいのさ｣
それは北京軍団の一人が私に言った言葉で、事実なのかどうか私には判らない。しかし亜丁のように観光で比較的容易に大きな収入を得る事のできる特殊な村を除き、車は再び出発し、海抜 4000メートルの真っ青な空の下に何処までも緑の絨毯が広がっている高原地帯の道を、緩やかにアップダウンを繰り返しながら走り続けた。

中国の最奥とも言える山間部での村の暮らしは、やはり楽ではないように思われた。少年僧の全てがそうだとは思わないが、確かにそんな事もあるのかもしれない。

そろそろ理塘の街が近づいてきたと思える頃、助手席にいた北京軍団のメンバーが窓の外に何かを見つけて｢あれは何だ？ ｣と声を上げ、運転していた石頭が車のスピだけど・・・。目の前にいる少年僧は、まだまだ遊びたい盛りの子供と言っていいような年頃だ。こんな少年が家族から一人離れ、この先の人生をお寺の中の閉ざされた世界だけで暮らしていくの？ 三年前この少年僧侶と同じ年齢だった亜丁の少年が、自由に野山を駆け回って遊んでいた事や友人らと稲城の学校に通っていた事、現在では故郷の村から成都という都会に出て生活し学んでいる事をードを緩めた。ウトウトしかけていた私が、座っていたのとは反対側の窓の外に目を向けた時には、特に気を惹かれなかったらしい北京軍団達は｢ 別に立ち寄るほどじゃないだろう｣と意見を一致させ再び車を走らせてしまったのだ
が、あっという間に後ろに流れていく景色の中にチベット仏教の祈祷旗であるタルチョが張り巡らされた岩山が目に飛び込んできてハッとした。

思うと、私は微かに胸が苦しくなるような気持ちになったのだが、私の前に立っている少年僧の笑顔はとても明る

そのとたん、私は前回の旅で強く強く希望していたにもく、家族と別れて暮らす寂しさの影のようなものは全く感拘らず、すっかり忘れていたある事柄を思い出し、亜丁をじられなかった。

出てから沈みっぱなしだった気持ちが、次の目的を見つけた事で再び上昇線を描いてメラメラと燃え上がってくる

どのような経緯でこの寺に暮らすようになったのかは知らないが、きっと先輩の僧侶達に可愛がられながら仏教のを感じていた。
（次号に続く）