SE IT E R 8 · D O N N E R S TAG , 1 0 . M Ä R Z 2 0 1 1 · N R . 5 8Reiseblatt

F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G

vier. Und der joviale Mitsechziger lässt es
sich auch nicht nehmen, die Gäste persönlich durch die Palastanlage zu führen.
Schließlich hat die Deutsche Botschaft inYaoundé einiges an Francs beigesteuert,
mit denen das ehemalige Gästehaus umgebaut und 2006 als Museum wiedereröffnet
werden konnte.
So freundlich ging es nicht immer zu zwischen den beiden Völkern. Ende des neunzehnten Jahrhunderts rückten die Deutschen von Douala, wo sie mit König Bell einen ihrer Schutzverträge geschlossen hatten, nach Norden vor. Die Bafut unterwarfen sich nicht, sondern kämpften bis 1910;
in jenem Jahr wurde der Großvater desheutigen Königs auf der Insel Bota eingesperrt. Ihre Waffen gaben sie erst ab, als
die Deutschen Abumbi I zurückholten undden abgebrannten Palast wieder aufbauenließen. „Deutsche Architektur“, sagt derKönig und zeigt auf die gebrannten Ziegel,mit denen die einundvierzig Gebäude errichtet wurden. Der Grundriss der Anlage
blieb der alte.
Im Museum sind die Säbel und Büchsen
der deutschen Truppen neben den Giftpfeilen und Speeren ausgestellt, mit denen die
Bafut sich verteidigten. Zwei weiß gefleckte Holzstatuen mit gebleckten Zähnen, beide nackt, eine mit Hut, stellen den deutschen Geschäftsmann Eugen Zintgraff
und seine Frau dar. Sie kamen 1889 in dieGegend und waren die ersten Weißen, die
die Bafut je sahen. Fotos zeigen Abumbi I.
vor dem Achum, dem hohen, dunklen
Haus der Vorfahren, im Kreise seiner barbusigen Frauen. Auch der Achum wurde
originalgetreu wieder aufgebaut, undwenn Abumbi II sich dort zwischen den geschnitzten Pfosten huldvoll zum Foto stellt,
sieht das nicht viel anders aus als vor überhundert Jahren, nur dass Königin Doraund Königin Constance sich ordentlich in
Schale geworfen haben. Acht eigene Frauen hat der König heute, sechzehn musste
er von seinem Vater übernehmen. „Einfach ist das nicht“, seufzt er zum Abschied.
„Aber die Tradition will es so.“
Jetzt fehlen in Kameruns Klein-AfrikaPuzzle nur noch der Süden und der Osten
des Landes mit den großen Wäldern. NaheLolodorf, das von den Deutschen nachdem Häuptling Loulou benannt wurde,führt von der Straße aus ein Fußweg in denRegenwald. Rundum sind ausladende Kronen, verzweigtes Geäst, Baumfarne, Lianen und Bromelien zu einem schwer durchdringlichen Gewirr verwachsen. Knappezwei Stunden dauert der Anmarsch, dannsind Trommeln zu hören. Die Pygmäen,
die im Walddorf Mougui wohnen, gehören
zum Volk der Bakuda. Doch keine Zwerge
warten zwischen den Lehmhäusern. Diestämmigen Männer und Frauen, die den
Besuchern die Hand schütteln, sind überwiegend zwischen einem Meter sechzig
und siebzig groß. Sie tragen buntgeblümte
afrikanische Kleider und Jeans, Jacken aus
Ballonseiden und T-Shirts mit „Gothic“oder „DLRG“-Aufdruck – was westliche
Kleiderspenden eben so hergeben. EineAdidas-Badekappe und eine bolivianische
Wollmütze sind auch dabei.

Bist du verhext,
musst du zu
den Pygmäen gehen
Kamerun ist ganz
Afrika in einem einzigen
Land. Alle Schönheiten
der Natur findet
man hier, aber auchalle Fährnisse desLebens und manchmal sogar Rettung vorbösen Geistern.
Von Franz Lerchenmüller
öchste Zeit für das Morgennickerchen. Gemächlich heben
sich drei nassgraue Walzen mit
Augenwülsten, winzigen Ohren
und dicker Schnauze aus dem Fluss undstapfen die Sandbank vor der zerklüfteten
schwarzen Felsmasse hoch. Der Rest derVerwandtschaft folgt. Unter Prusten undSchnauben und einer gelegentlichen brüllenden Explosion, als ob Dampf aus einemüberhitzten Kessel abgelassen würde,schieben sich nach und nach fast ein Dutzend der kurzbeinigen Tonnen aufs Trockene. Dem mächtigen Chef scheint es Zeit
für die Morgentoilette. Wie ein Propeller
beginnt sein Stummelschwanz zu rotieren
und verteilt das Ergebnis einer nahrhaften
Nacht kleinteilig auf die Nachbarn, waswiederum bei Wildnisführer Amadou Bello einen Lachanfall auslöst. Die Flusspferde sind die Stars des Bénoué-Nationalparks im Norden Kameruns, und natürlich
hat Bello eine ganze Reihe Geschichten
auf Lager: wie kürzlich erst ein jähzorniger
Elefant ein Flusspferdjunges zertrampelte;oder wie ein Koch des Camps Buffle Noireinst nachts unter Bäumen einem Bedürfnis nachgab und als er erleichtert aufsah,
direkt in die Äuglein eines Hippobullen
blickte, die Begegnung aber unter Zurücklassung seiner Hose glücklich überlebte.
Die Geschichten müssen es richten.
Denn abgesehen von Hippos, Krokodilen
und verschiedenen Arten von Antilopenmachen sich Tiere aus Fleisch und Blut
rar im Nationalpark: Giraffen? Die kommen erst wieder, wenn demnächst die
Bäume austreiben. Löwen? Einige wurden vor drei Jahren mit Sendehalsbändern versehen, seitdem haben sich fast
alle vergrämt ins Hinterland zurückgezogen. Elefanten? Auch die tauchen eher
selten am Fluss auf, seit der regionale
Herrscher Lizenzen für Goldsucher ausgibt. Tausend Menschen aus der Region
und aus Mali und Nigeria versuchen seitdem ihr Glück mit Schaufel und Sieb –und bringen zu viel Unruhe in den Park.
Kamerun, das eineinhalb Mal so groß ist
wie Deutschland, aber nur ein Viertel seiner Einwohner hat, gilt als „Afrika im Kleinen“. Fast alle Elemente, die den Kontinent ausmachen, finden sich innerhalb seiner Grenzen: alte Mythen, eine bewegte

H

Ndjamena
Maiduguri

KAMERUN
JosGaroua

NIGERIABen

MarouaTSCHAD

Kano

Yolaué

BénouéénouéNationalpark
Buffle NoirNgaoundéré
BafutMontCameroun

410000 mBuea

Makénéné(zu Äquat.Guinea)

SanagaZENTRALAFRIK.
REPUBLIK

Douala
Edéa
Edéa

Bioko

KAMERUN

F.A.Z.-Karte swa./sie.

BamendaLolodorfÄQUAT.GUINEA

JaundeEbolowa
GABUN
Oyem

Dja200 km

KONGOBRAZZAVILLE

Geschichte, Musik, Farbenpracht, die überbordende Pflanzen- und Tierwelt, dieschier unglaubliche Zahl von zweihundertvierzig Völkern und Dialekten. Reserviert
und herzlich zugleich ist Kamerun, abergläubisch und zukunftstrunken, grausamund überschwenglich. Selbst beim Ausmaßvon Korruption und Bürokratie steht es
exemplarisch für viele afrikanische Staaten. Immerhin ist es ein Land, das seine
Bürger satt bekommt. Bettler sind hier fast
so selten wie ausländische Touristen.
Auch landschaftlich ist Kamerun so etwas wie Afrika in einem Land. Den Osten
und Süden bedecken die Regenwälder Zentralafrikas. Im Westen erhebt sich schroffes Bergland, wie häufig in Westafrika. ImSüdwesten erstrecken sich Plantagen undStrände, die sich bei vielen Anrainern desAtlantiks finden. Und der Norden repräsentiert mit seinen Savannen die weiten
Ebenen Ostafrikas. Hier weiden auf schütter mit Bäumen bestandenem Grasland
knochige Rinder. Die Erde ist rot und staubig, die Hütten aus Lehmziegeln tragen
Strohzipfelmützen. Die Region ist islamisch geprägt. Würdevolle Männer in wei-ten Gewändern, den Bubus, und Frauen inbunten Kleidern beherrschen das Bild indiesem Afrika fern der Hoffnungslosigkeit
und Apathie. Mit großem Ernst führt ein
zurückhaltender junger Mann in einem
Dorf den künftigen Brunnen vor, an demer mit neun Männern seit vier Tagen arbeitet. Fünf Meter tief ist die Röhre schon,etwa eineinhalb Meter im Durchmesser,
und die Wände sind so sorgfältig abgestochen und gerundet, dass man meint, siehätten Messer statt Schaufeln benutzt.
Stolz zieht der Mann den Plan aus der Tasche, auf dem er seine Dreierteams in
Schichten eingeteilt hat. Penibler geht keindeutscher Bauleiter vor.
Auch der Nachtzug, der von Ngaoundéré nach Süden fährt, ist ein Stück gesamtafrikanischen Alltags. Am Bahnhof verreist die halbe Welt, die andere Hälfte
sucht nach Kunden: die Baraka, die Träger
mit numerierten Leibchen, die Call-BoxJungs, die Handys für Gespräche verleihen, die Verkäufer von Erdnüssen, Wasserund Papiertaschentüchern. Noch verzögert sich die Abfahrt, weil man wartet, bis
ein paar Gläubige ihr Abendgebet verrichtet und den Teppich eingepackt haben.
Die Schlafwagen der ersten Klasse führen
Zweier- und Viererabteile, aber es ist immer noch eng und heiß genug, um keinerlei Luxusgefühle aufkommen zu lassen.
Passagiere der zweiten Klasse verbringen
die fünfzehn Stunden Fahrt stoisch auf
Holzbänken.
Bald nach der Abfahrt klopft es. Ein
Mann in Blau kündigt die Kontrolle derFahrkarten an. Die übernehmen würdevoll
der Kontrolleur und seine Assistentin inden weißen Hemden der Camtrail-Eisenbahngesellschaft. Drei Soldaten und Polizisten in grauer, schwarzer und grüner Uniform blicken herein und prägen sich dieGesichter ein – während der Nacht sollsich kein Unbefugter auf den Gängen aufhalten. Zwei Jungs in blauem Arbeitszeugbringen Klopapier und Seife. Der Schlafwagenschaffner schlendert vorbei. Die Abteilkellnerin fragt nach Essenswünschen:Huhn, Ziege oder Fisch? Im Speisewagen
residiert der Fahrkartenverkäufer, derOberkellner beschränkt sich aufs Kassieren, Süßigkeitenverkäufer füllen ihre Bestände auf. Wie viele Menschen hier arbeiten? Das wisse niemand genau, lacht dieKellnerin. „Der Zug ist doch viel zu lang.“Wie eine gewundene Lichterschlange
rattern die zwei Dutzend Waggons durchsDunkel. Undurchdringlich ist das Schwarz,
nur manchmal wabert rote Lohe auf, einBuschfeuer frisst sich durch das ausgedörrte Land. Kommt der Zug an einem derBahnhöfe kreischend zum Stehen, erwacht
die Nacht zum Leben. Frauen und Kinder
laufen auf und ab und rufen ihre Schätze
aus: Bananen, Avokados, Honig in Flaschen, gebratenen Fisch, Maniok in Bananenblättern, gebratene Schlangen. Ein Junge im Obama-T-Shirt sammelt leere Plastikflaschen, sein Freund im hochgeschlossenen Jackett hält Hühnermägen zum Fenster hoch. Dann rüttelt und ruckelt der Zug
wieder an, ächzt mühsam und schlägt nachlinks und rechts aus, als kämpfe er darum,wenigstens einmal die ausgefahrenen Gleise zu verlassen und auszubrechen in die
Freiheit der nächtlichen Savanne.
Von der Hauptstadt Yaoundé aus führt
die Nationalstraße 4 in die Provinz Nordwest. Diesig ist es hier unten geworden, inden Tälern und an den Hängen der steilen
Hügel wachsen Tomaten, Kartoffeln, Weißkohl und Mais. Wellblechdächer decken
jetzt die Lehmhütten, Privatpaläste, großwie Hotels, erstehen in Beton. Oft sind sie
gekrönt von spitzen Pyramidendächern,
die den Chefferien nachempfunden sind,den Herrschersitzen der Regionalfürsten.
Um zehn Uhr morgens wirkt der Marktvon Makénéne, dem bevorzugten Rastplatz zwischen Yaoundé und Bamenda,
noch ruhig und verschlafen. An den meisten Ständen bauen Frauen erst die Pyramiden mit Ananas, Maiskolben und Weißbrot
auf. Doch ein paar Grillfeuer glimmen
schon, Kochbananen und Yamswurzeln
duften vom Rost, und auch die Frau mit
dem Buschfleisch ist schon da: Gebratene
Stücke von Antilope, Stachelschwein undSchuppentier hat sie heute in ihrer Schüssel. Plötzlich entflammt ein Wortgefecht:
Ein Junge hat einen Fünftausend-FrancSchein gefunden, umgerechnet knapp acht
Euro, die Marktfrau, die mit Tomaten handelt, behauptet, er sei ihr aus der Tasche gefallen. Und wie aus heiterem Himmel ist
die kleine Welt im nächsten Moment inAufruhr. Frauen verlassen ihre Stände undlaufen zusammen, zwei Lager bilden sich,scharf fliegen Argumente und wüste Beschimpfungen hin und her. Stimmen gellenund überschlagen sich, Männer schubsen
einander, gleich wird die Situation eskalieren. In diesem Augenblick scheint es alles
andere als ausgeschlossen, dass der Junge
brennend in Autoreifen endet, wie es Dieben immer wieder passiert in Kamerun.
Glücklicherweise zerrt jemand einen Polizisten herbei. Der entscheidet angesichts
der Mehrheitsverhältnisse, dass das Geld
der Frau zusteht, und langsam ebben dieWellen der Empörung ab.
In Bafut nahe Bamenda gibt sich der König höchstselbst die Ehre. Seine Majestät
Fon Abumbi II, Oberhaupt des Bafut-Königreiches, dem einundsechzig Gemeinden angehören, begrüßt die Besucher aus
Deutschland im prachtvollen Ornat, begleitet von seinen Frauen Nummer zwei undin paar Frauen nehmen die Gäste
in ihre Mitte. Am Bach zeigensie, wie sie einen Damm aufschütten und aus dem trockenfallenden Bachbett mit einer Schüssel die Fische herausschöpfen. Ein junger Mannbaut aus Ästen und Draht in Windeseile
eine Tierfalle, ein Alter, nicht mehr ganzsicher auf den Beinen, führt seine Armbrust vor. Doch er trifft mit dem Giftpfeil
die aufgestellte Papaya auch dann nicht,
als er bis auf drei Meter herangeht – ein
Anlass für größere Erheiterung.
Die Nacht bricht herein, vier Petroleumlampen erleuchten das Abendessen. Zum
Fisch mit Tomate, Zwiebeln und Pfeffergibt es Maniok. Das lokale Extra des Tages, das geschmorte Fleisch des Chat-tigre, einer Waldkatze, schmeckt stark nachWild. Die Männer des Dorfes essen anderswo, geblieben sind einige, die sie deutlich überragen. Sie sind Bantu, stellt sichheraus, und hierher gekommen, um Heilung zu finden. Was ihnen fehlt, verraten
sie nicht. Aber einer erzählt, dass die Pygmäen von Mougui berühmt dafür sind, unfruchtbaren Paaren zu helfen und Menschen zu heilen, die verhext wurden. DasLeben in Mougui ist alles andere als ein
Naturidyll. Der Anblick der Lumpen, deraufgedunsenen Kinderbäuche und derPlastiktütchen, aus denen Schwangere Biligwhisky saugen, zeigt drastisch, dass derSpagat zwischen Zivilisation und ursprünglichem Leben nicht so recht gelingt. Und doch scheint es, als würden dieMenschen zumindest in dieser Nacht sichselbst wiederfinden.
Mittlerweile geht eine Greisin herum
und schenkt jeder Frau einen Schnaps ein.
Langsam spielen sich die zurückgekehrten
Trommler warm, während die Frauen ihre
Klangstöcke auf den Bambusstamm, hinter dem sie sitzen, knallen lassen. Allmählich bildet sich ein Rhythmus, findet sichwie von selbst eine mehrstimmige Melodie. Immer drängender, immer lauter geht
es voran, und plötzlich schwingen sich aus
dem schwarzen Wald zwei Tänzer in dieMitte. Sie tragen Tücher und Grasröcke,
Blättermasken und spitze Mützen ausPalmwedeln. Mit Schellen um die Knöchel
stampfen sie auf den Boden, treten in die
Luft, wirbeln im Kreis und werfen sich unvermutet in den Staub – der Heilungsritus
hat begonnnen. Das Stakkato der Schlaghölzer und das dumpfe Wummern derBaumtrommeln treibt sie an, weiter, immer weiter, aber erst im Morgengrauen
werden sie Kräuter und Blätter über die Patienten streuen und sie von ihren bösen
Geistern erlösen.
Die Besucher taumeln irgendwann todmüde in ihr Zelt. Der Rhythmus aber begleitet sie durch die Nacht, wie der Widerhall eines Afrika, das sie längst verschwunden glaubten. Und das es hier in Kamerundoch immer noch gibt.

EEs kann nur einen geben: König Fon Alumbi II., der Herrscher von Bafut, vor seinem Kulthaus

Fotos Markus Kirchgessner

Nichts,was es nicht gibt
쐽 Einreise: Für die Einreise benötigt
man einen noch mindestens sechs
Monate lang gültigen Pass, eine Bescheinigung über eine gültige Gelbfieberimpfung und ein Visum, das online auf der Website der kamerunischen Botschaft in Berlin (Telefon:0 30/89 06 80 90) beantragt werden
kann: www.ambacam.de.
쐽 Beste Reisezeit: Im Süden Trockenzeit von November bis Februar,
leichter Regen von März bis Juni. Regenzeit von Juli bis Oktober mit hoher Luftfeuchtigkeit. Im Norden Trockenzeit von Oktober bis Mai.
쐽 Veranstalter: Kamerun-Reisen haben verschiedene deutsche Veranstalter im Programm. Informationen überVerlauf, Termine und Preise findet
man im Internet unter www.afrigoo.de, www.africontours.de,www.afrikareise.de, www.diamir.de,www.eberhardt-travel.de, www.hauser-exkursionen.de, www.ikarus.com,
www.karawane.de und www.traveland-personality.de쐽 Information: Kamerunische Tourismusinformation, c/o Loewen-Touristik, Rottes 115, 41564 Karst, Telefon:
0 21 31/3 84 53 56, E-Mail: info@loewentouristik.de, Internet: www.loewentouristik.de

Es ist Platz für alle – vorausgesetzt, man scheut sich nicht vor menschlichem Kontakt.