山岳

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エーデルワ イス・マー ｸの好日山荘

何時か､また、きっと会うな…
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●東京銀座店東卵<都中央区鯛轆35‑7〒104803(561)3600.(567)9031スキーショッフ卸3(561)0966
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伝暁と信用の好日山荘は6店舗です

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雌近賊似ﾙi稲のliliがありますが、、111,1iとは無関係て‑ｹ

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・七十二年
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聡義政一昭勝雄弘行一郎治男一夫

明信継正武彦岳第七十一・七十二年目次︵一九七六・七年度︶

ナンダ・デヴィ縦走︵一九七六年︶⁝⁝︒：：：．⁝⁝⁝⁝．：．⁝：⁝：⁝．．⁝⁝・⁝：．：⁝鹿野

ドゥナギリ・北稜からの登頂︵一九七六年秋︶・⁝⁝⁝⁝⁝・・・⁝︒：⁝・⁝⁝⁝：．⁝⁝・牧野内

シェルピ・カンリ登頂︵一九七六年︶⁝：⁝・・⁝⁝⁝：︒⁝⁝・⁝：⁝⁝．．：⁝：．．：⁝：：平井

ジャヌー北壁︵一九七六年春︶Ｉそのタクティクスについてｌ⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝小西

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ＲＣＣⅡによる岩場グレーディング・⁝・⁝・⁝：：：⁝・⁝：⁝・⁝⁝：⁝：：⁝⁝：⁝・⁝：須田

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大台ヶ原の自然保護について⁝⁝・・：・・⁝：．：：・・・⁝⁝：︒：．⁝⁝：：：⁝：．⁝⁝︒：：．：・・由村

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日本山岳会の戦後三十年︹出席者︺望：．⁝：⁝内ｌルーム再建からエ︾ヘレスト登山まで１．．：：・・．

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プリァン・サール登頂︵一九七五年︶ｌ天使のいるオトギの国１．

⁝・・⁝・・・石︵司会︶近アプサラサス登頂︵一九七六年︶⁝：：⁝・⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：原田藤田坂崎野井月

山』

シンギ・カンリ登頂︵一九七六年︶・

バルトロ・カンリ︵一九七六年︶・⁝
チャンガバン南西岩稜︵一九七六年︶
アンデスの太陽の下で・・・：：⁝：⁝⁝．

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アピ・ガミン登頂︵一九七六年︶．．：⁝⁝

スキャン・カンリ登頂︵一九七六年︶⁝．

マルピティン中央峰登頂︵一九七五年︶⁝⁝：

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追悼駐弛罷蛙繍蕊鞭端銭鱈鰄慈溌議鮮難諏蝋龍靖子︶︑阿岸充穂氏︵高沢光雄︶︑石田吟松氏︵山崎安治︶

島田巽著﹃山・人・本﹄︵望月達夫︶︑渡辺公平著﹃山は満員﹄︵柿原謙一︶︑川崎精

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紀統一敏育直三哲

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一五七

⁝・⁝巻末

・・・・・・︒二○四︒︒・・・・・・・：・・・・・・・・・・・・・・・・・一へ九

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伏贄森佐柿戸高中●■︒■■︑●■■●■■●ｅＣＧ■ＤｅＧＧＰＰ

図書紹介謹潔蕊講濯跨露錨窪簾鄙鰈簾頚侭
一九七七年六月︶正彦︶︑伊藤秀五郎著﹃北の山・続編﹄︵川崎精雄︶

会務報告︵一九七六年一月

英文梗概・・：⁝．：⁝・⁝：⁝．．⁝：．：⁝⁝⁝⁝・⁝．

三三三ニ

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彦彦夫樹平夫

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日高信六郎氏︵大木操金坂一郎︶︑藤島敏男氏︵望月達夫島田巽︶︑伊藤秀五郎✩

図版

ナンダ・デヴィに関するもの

一一一三一二二二一二一三三二

写真

ナンダ・デヴィに関するもの五枚

ドゥナギリに関するもの

大台ケ原に関するもの

ジャヌーに関するもの

シエルピ・カンリに関するもの

ドゥナギリに関するもの三枚

岩場グレードに関するもの

シェルピ・カンリに関するもの四枚

ジャヌーに関するもの三枚
大台ケ原に関するもの一枚

アピ・ガミンに関するもの

スキャン・カンリに関するもの

マルピティンに関するもの

アンデスに関するもの

シンギ・カンリに関するもの

プリアン・サールに関するもの
アプサラサスに関するもの

プリアン・サールに関するもの二枚

ア．フサラサスに関するもの二枚
シンギ・カンリに関するもの二枚

パルト戸・カンリに関するもの

バルトロ・カンリに関するもの一枚

チャンガバンに関するもの四枚

アンデスに関するもの一枚

マルピティンに関するもの二枚

スキャン・カンリに関するもの三枚︹追悼︺日高信六郎氏︑藤島敏男氏︑伊藤秀五郎氏︑斎藤直一氏︑

アピ・ガミンに関するもの二枚子氏︑阿岸充穂氏︑石田吟松氏

中原万次郎氏︑又木周夫氏︑酒戸弥二郎氏︑藤田佳宏氏︑関田美智

表紙カット山里寿男

枚枚枚枚枚枚枚枚枚枚枚枚枚枚

ナンダ・デヴィ縦走

ナンダ・デヴィ縦走︵一九七六年︶

鹿野勝彦

日本山岳会の若い会員有志で形成されたナンダ・デヴィ計画グループは︑日本山岳会とインド山岳財団の合同登山隊を組織し︑一九七六年にナンダ・デヴィ東峰より主峰への初縦走を行った︒以下はその時の遠征記録である︒

べｌスキャンプヘの行程

五月十二日︑私達はようやく待望のベースキャンプ建設にこぎつけた︒ナンダ・デヴィの双峰を正面にあおぐダク

ニ・ナンダ氷河の源頭︑標高四九○○メートルの地点である︒それにしても︑それはなんとささやかなベースキャン

プだったろう︒二張の小さなテント︑三人の隊員と二人の高所ポーター︑十日分たらずの食糧︑小指ほどの太さの燃料用のブッシュの束がいくつか︑それが当面のベースキャンプ用の装備のほとんどであった︒

このベースキャンプをめざして︑十九名の隊員︑十五名のハイポーター︑百名余の一般ポーターからなる大部隊

が︑キャラバンの起点︑ジョシマートを出発したのは四月二十五日である︒歩きだしてすぐ通過するラタは︑全行程

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中唯一の村で︑これから先︑ルートは標高三五○○メートルを下ることはない︒キャラバンは予想通り困難をきわめた︒出発してすぐぶつかる標高四二五○メートルのダランシ峠の突破には︑ルートエ作だけで三日を要し︑隊は早くも二分︑三分された︒後半のリシ・ガンガのゴルジュ帯の通過にも︑ルート偵察と工作のパーティを連日先行させね

ばならなかった︒しかし︑さいわい隊員は連日のハードワークにも体調をくずすこともなく︑むしろ全体としては調子も上向いてきていたし︑日本︑インド双方の隊員の間にあった一種のかたさも日がたつにつれてほぐれてきていンプまではあと二行程︑長い︑だが平凡な氷河上の道のりが残るだけである︒

次のキャンプ地︑サルソパタルは︑実は私達のヘリポート予定地であった︒ナンダ・デヴィ縦走を目指す私達の計

画は︑実際には東峰︑主峰各々へまず極地法による登山を展開することを前提としている︒隊の規模もかなりふくれ

上り︑ベースキャンプへの輸送量も︑どんなに切り詰めても五トンに近いという結果になってしまった︒キャラバン

ルートの技術的な困難さ︑途中で一切食糧の補給ができないという効率の悪さ︑なによりもポーターの人数の不足といった条件の下で採用されたのが︑ヘリコプターによるサルソパタルヘの空輸である︒基地となるジョシマートには︑二名のインド側隊員と三名のハイポーターが空輸要員として残り︑高所用の物資の大部分も︑空輸の対象として残されていた︒空輸はインド陸軍の協力によるもので︑ポーター輸送に比べれば︑はるかに経済的でもある︒ただ︑輸送手段を私達自身では全くコントロールできない形であるだけに︑一抹の不安があったのも事実である．しかし︑昨年のインド・フランス隊もこれに頼ったという実績があったし︑今年度も︑ベースキャンプへの輸送について責任をもつことがあらかじめ決っていたインド側隊員の方針もあって︑空輸を主輸送手段とすることに踏み切ったのである︒五月六日には︑その第一回の空輸が行なわれることになっており︑五日ベースキャンプ建設という当初の予定か
らは数日おくれるにしても︑すべては順調に運んでいるように思われた︒（ 3 ）た︒五月六日には隊の主力はゴルジュ帯を抜けて︑ナンダ・デヴィ内院の一角︑パタルカンに集結した︒ベースキャ

ナンダ・デヴィ縦走

その空輸が事情により打ち切られる︑という無電が突然まいこんだのは︑八日朝である︒まさにそれは晴天の雰震とでもいう感じであった︒キャラやハンをはじめる前なら︑いや︑せめて四月中であれば︑態勢のたてなおしようもある︒しかし︑ここまできて︑輸送の方針をくつがえし︑ほとんどゼロから再出発しろといわれても︑それは無理というものだ︒すでに天候も安定し︑頭上にのしかからんばかりに近づいたナンダ・デヴイの頂稜が︑朝から夕方まで︑様々の姿で私達をひきつける︒隊員も︑二週間近く︑三五○○メートルから四○○○メートルの高度で活動を続けてきただけに︑すぐにでも山にとりつける状態にある︒にもかかわらず︑私達はサルソパタルに釘づけになってしまった︒焦り︑後悔︑ぐち︑そんな形でしか表現できないような言葉が頭の中をかけめぐる︒それをなんとか口に出さな

いのが精一杯︑というのが︑正直なところであった︒神頼みのような気持で︑空輸再開を依頼する無線を打ち続けた
三日間を︑私達は決して忘れないだろう︒

十一日朝九時︑前ぶれもなく︑突然︑サルソパタル上空にヘリの爆音が轟いた︒今度はうれしい不意打ちであった︒私達がテントからへリポートまで馳けつける間にも︑後部のハッチからやハラやハラと荷が投下されはじめた︒麻袋が落下の衝撃で裂け︑小麦粉が白い煙をあげる・紫の玉ネギはくだけ散って花びらがまきちらされたような有様になる︒いささか荒っぽい補給ではあったが︑ともかくこれで一トン半余の物資が到着し︑私達はひとまず危機を脱した形となった︒

だが︑この日は投下できない物資︑高所用の食糧ボックス︑燃料︵プロパン︶のボンベやコンロ︑テントのポールなどが届かなかったため︑これで輸送の問題が解決したというわけではなかった︒今後の空輸の見通しもたたない・

ジョシマートに残った隊員の要請で︑若干名の隊員︑ハイポーターは︑ポーターによる輸送を強化するために︑ベー

スキャンプを目前にして︑いったん下へむかうこととなった︒平行して︑ベースキャンプも建設し︑とにかく手持の装備︑食糧で登山もやれるところまでやってみよう︑ベースキャンプから手の届く範囲だけでも︑偵察とルートエ作

）

4

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をしてみよう︑ささやかなベースキャンプはかくしてでき上ったのである︒

その後︑十八日には︑さらに若干の空輸が︑今後は投下でなく行なわれ︑最も緊急に必要とされる高所用物資の一部が到着した︒だが︑それで空輸は打ち切られ︑その後は︑ポーターによる輸送が続けられた︒隊員は順次ベースキ

ャンプ入りしたが︑最後の隊員のベースキャンプ到着は六月二日で︑結局ジョシマート出発以来二十九日目︑ベース
キャンプ建設から数えても二十二日目であった．

東峰への登塞

ベースキャンプから上へむけて行動を開始したのは︑五月十五日である︒はじめの計画では︑縦走隊が出発する東はできない︒もっとも︑これほどとは思っていなかったものの︑輸送の困難さや︑その結果生じる事態についてはある程度予想もしており︑対応策も考えていたので︑さして慌てることもなかった︒それになんといっても三日間︑手の届かない空の一角をにらんで待ち暮した後である︒隊員の気持にも︑はずみがついている︒当面︑下部が困難な東峰側に行動を集中し︑ルートをのばせるだけのばすこととする︒

東峰側へは︑まず氷河上のガレ場をたどり︑右へ折れて東峰南稜の西斜面へとりつくと︑あとは最低鞍部︑ロング

スタッフのコルまで︑標高差一○○○メートルをひたすら登りつめる︒下部は雪で傾斜も三十度程度だが︑上部へ行

くに従って氷と変り︑傾斜もしだいに増して︑コル直下では六十度近い氷壁となる︒途中︑腰をおろせるような場所もなく︑辛い︑きびしい登りだ︒それだけに︑ベースキャンプ入りしたばかりの隊員にとっては︑ここをどの位の時間で︑どんな感じで往復できたかは︑体調をはかる絶好のバロメーターにもなる︒

トップでベース入りした高見︑重広︑プレムチャンドらは流石に快調で︑二日間でコルまでのルートエ作を終え

）

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峰側と︑これをサポートし︑収容する主峰側とに︑平行して隊を送るつもりだったが︑もちろん現状ではそんなこと

ナンダ・デヴィ縦走

CHART2
NandaDevi-TheTraverseRouteof lMF-JACJointExpedition
MainPeak7816m−−−−』●490()､た︒コルは文字通りのナイフリッジで︑雪をけずり︑それをさらにはりつけるようにして作った台地に︑ようやくテントを張った︒標高五九○○メートルの尾根上にキャラバン用テントは一寸きびしいが︑この際︑ぜいたくはいっていられない︒﹁これでもテイルマンのころのテントよりましだろう﹂と︑隊員の意気は軒昂たるものだ・眺望は文句なしにすばらしい・北は︑頭上を岩塔に押えられているが︑西は︑私達がたどることになる︑東峰からつづく

主峰の稜線の上部と︑南稜とが手にとるように見え︑闘志をかきたてる︒南は︑ナンダ・カートへのびる稜線をはさんで︑両側へ一○○○メートル以上切れおち︑南東にはナンダ・コットの端麗な山容がひときわ目立っている︒東にはネパールの山々が︑はるかにかすんでいる︒その中には私達のうちの何人かになじみの深いアピやダウラギリ山群の山々も含まれているはずだ︒

十九日から東峰南稜上での活動がはじまった︒ルートは稜線をほぼ忠実にたどる︒まず︑コルの東第一キ

）

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ナンダ。デヴィ縦走

ヤンプ︵Ｅ１︑以下東峰上のキャンプをＥ︑主峰上のキャンプをＷで現わす︶上の岩塔を東側の雪壁からのりこし︑あとは雪と氷と岩のまじったリッジを小ピークをいくつか越しながら︑切目なくフィックスロープをのばしていった︒標高

六三○○メートルをこえたあたりで︑リッジからいったん岩がなくなり︑雪と氷ばかりになる︒その最後の岩かげを

私達はＥ２地点と決めた︒Ｅ２建設は五月二十二日︑標高約六三五○メートルの地点である︒

このころになって︑ようやく隊の主力がベースキャンプにそろい︑高所用の物資も︑充分とはいえないまでも到着しはじめていた︒だが隊員の四分の一と︑高所ポーターの約半数は︑まだベースの輸送にあたっている︒加えて︑二十日からは︑主峰側でも行動を開始したので︑メンバーは二分され︑ルートがのびるわりに荷上げがおいつかない︑というのが常態になってきた︒だが︑ここで無理をして一人でも体調をくずせば︑他のメン︑ハーの負担はいよいよ重、ノくなる︒がんばれ︑だが無理をするな︑と口で言うのは易しいが︑ヒマラヤの高所でそれを実行するのは︑仲々どうして容易でない・隊員の豊富なキャリアだけがたよりであった︒

さいわい天候は︑ベースキャンプ入りして以来おだやかで︑午前中は判で押したように晴れ︑午後雪が降っても︑翌日の行動にさしつかえるほどの積雪にはならなかった︒

Ｅ２から上は氷のリッジをしばらくたどると︑傾斜がいったんおちて︑雪の台地へ出る︒このあたりが︑東峰南稜上でロープを固定しなかった唯一の場所である︒台地の末端から尾根は再び岩稜状となる︒ここから先は︑ベースからみると︑ナンダ・デヴイ双峰と︑それをつなぐ稜線の上部一帯をおおう岩壁帯の一部であり︑私達は頂上岩壁帯と呼んでいた．東峰側ではその中段に顕著な雪のバンドがあるので︑それを境に上部︑下部に分けることができる．私達としては︑縦走隊を出発させるキャンプ︑Ｅ４を東峰頂上におくつもりであったから︑Ｅ３もできるだけ高く︑できれば七○○○メートル近くまで上げたかった︒岩壁帯へ入って︑ルートエ作のスピードもややにぶったが︑それ以上に荷上げが苦しくなってきた︒二十六日︑下部岩壁を三分の二ほど登った標高六九五○メートルのＥ３予定地点ま

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でロープはのびたが︑長谷川︑高見がここから東峰へむかって最後のルートエ作を開始したのは︑六月二日である︒

二人はこの日︑下部岩壁を抜け︑さらに中央雪田を突破して上部岩壁中段の七三○○メートル地点までロープを固定した︒すでに東峰と主峰を結ぶ稜線上のコルより︑はるかに高く登っている︒岩壁の傾斜は増し︑岩質は硬いが大まかで悪い︒ルートはこの岩壁をぬうように凹角をつないでいる︒ところどころ︑一九三九年のポーランド隊以降の三つの隊の残置ハーケンが目についた︒いかにも大ぶりなそれらのハーケンが︑二人をふるいたたせる︒三日︑ハイポーターのザンブーを加えた三人は︑昨日の到達点からさらに二○○メートルロープをのばし︑十二時丁度︑東峰の頂上にたった︒

登頂
頂の
登
の報
報は
は︑︑ただちに定時交信で︑各キャンプに伝えられた︒ふつうならピークへの登頂は︑登山の成功を意味する︒だが︑私達の場合︑それはいくつもの中間ステップの一つに達した︑というにすぎない︒けれども二人がここまで快調にルートをのばし︑さらに自らの眼で主峰へつらなる稜線を確認したことの意味は大きかった︒縦走ルート

中︑最も困難な部分の一つと目されていた東峰からコルの下降については︑ほぼ一様な傾斜の雪のリッジで︑特にルートエ作の必要もないと判断された︒期待は半ば確信に変った︒

九日︑プレムチャンド︑重広︑桐生︑ハイポーターのラトゥン・シンの四名は︑荷上隊として東峰に第二回目の登頂をし︑Ｅ４建設に必要な物資をデポした︒東峰頂上はテニスコート位はとれそうな広い雪原で︑そこから縦走隊の目指す主峰の他に︑さえぎるものは何一つない︒第一回の登頂後︑ベースで休養をとった長谷川︑高見は︑十二日︑ザンブーとダラムチャンドの二人のハイポーターにサポートされて再び東峰に立った︒しかし︑今度はそこにテントをたて︑一晩をすごすのだ︒そして翌朝は西へ︑主峰への稜線をたどることになる︒
主峰の登塞

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ナンダ・デヴィ縦走

主峰側では五月二十日から行動を開始した︒こちら側の当面の目標は︑できるだけ早く主峰南稜に達し︑標高七二○○メートル付近から主峰頂上岩壁の中段を右にトラバースして︑東峰との稜線へ出ることにある︒そこにサポート

キャンプを設け︑東峰から来る縦走隊を収容する︒縦走隊はここに一泊して主峰を目指し︑一方︑サポート隊はあわ
よくば東峰への逆縦走を狙おう︑私達はそう考えていた︒

ルートはまず︑正面からおしよせている懸垂氷河と︑主峰南稜末端のバットレス状岩壁のコンタクトラインの雪面をたどり︑標高六○○○メートル付近で左手の雪まじりの岩壁へとりついて︑バットレスの頂部で南稜へ出る︒雪面の上部︑五七○○メートルあたりに設けたＷ１までは技術的な問題は全くない・単調な登りで︑暑さだけが厳しい敵となった︒Ｗ１からバットレスヘとりつくあたりから︑傾斜も増し︑又︑岩がもろいのに神経を使うようになる︒しかし東側のルートに比べれば︑技術的には概して容易で︑はじめからハイポーターがある程度荷上げに使えるのが︑この際はありがたい︒

しかし全体的には︑荷上げ要員の不足は︑主峰側では東峰側以上に深刻であった︒五月二十八日︑主峰南稜へ出る

直下︑標高六二○○メートル付近にＷ２を建設したころから︑●特にその傾向は著しくなっていた︒

このころには︑ほぼベースキャンプに人員はそろったのだが︑ルートはすでに東側では七○○○メートルを︑西では六○○○メートルをこえてのびている︒新しくベースに入ったメンバーは︑いくら四○○○メートル段階に長くいて順化が進んでいるといっても︑それで通用するのは精々五○○○メートル台までで︑六○○○メートル台へ入って活躍できるまでには︑まだ時間がかかる︒ハイポーターもその点では隊員と大差ない・彼等のほとんどはシェルパといってもダージリン生れの若手で︑キャリアも浅いから︑考えてみれば無理もない︒早目にベースへ入ったメンバー

は︑どうしてもルートのより延びている東へ多目に投入せざるをえないので︑西側はいよいよ苦しくなる︒五月末に入って︑それまで孤軍奮闘していた小林︑チャンドーラ︑ピンジューに加えて︑加藤︑寺本が東からまわって︑よう

（ 9 ）

I

やく本格的な上部での行動が可能な状態になったとはいえ︑ルートがのびても荷上げがおいつかない︑という状況は相変らずであった︒

主峰南稜へ出たあたりからしばらく︑もろいスレート状の岩稜を登ると︑リッジからいったん岩が消え︑氷の尾根となる︒氷稜は六六○○メートルあたりでひろいプラトー状の雪の斜面にきえ︑その上には巨大なドーム状の頂上岩

壁がひろがっている︒このプラトーの中段に私達がＷ３を設けたのは︑東峰の第一回登頂におくれること二日の六月五日である︒主峰から東峰へいたる稜線が正面に見わたせ︑サポート隊の前進ベースとしては絶好の位置にあるが︑地形の関係か︑終始烈風のふきすさぶきびしいキャンプでもあった︒昨年のインド・フランス隊もこの風には悩まされたらしい︒彼らの掘った雪洞が完全に氷化したまま残っていて︑私達もそれを倉庫兼キッチンとして利用することにした︒

六日から︑主峰頂上岩壁でのルートエ作が開始された︒広大な岩壁は︑傾斜は四十五度ほどだが逆層できわめてもろく︑落石に苦労させられる︒昨年のフィックスロープもすでにズタズタに切れて︑無惨な有様になっている︒加えて︑このころより天候もくずれはじめていた︒降雪のはじまる時刻が早まり︑雪質も湿ってきた︒無線によれば︑モンスーンの襲来までまだしばらく間があるということだが︑私達のネパールでの経験などから推測すると︑あまり時間の余裕があるとは思えない︒加えて︑東側では着々と縦走隊出発の態勢が整いつつある︒

九日︑夕方六時近くまでがんばって︑頂上岩壁の中段︑Ｗ４予定地である七二○○メートル付近までルートをのばした加藤︑寺本︑小林︑ピンジューらは︑一日休養をとった後︑十一日Ｗ４へ入り︑十二日︑主峰を大きくまわりこ

んで東峰主峰を結ぶ稜線へ達するべく︑ルートエ作を開始した︒ルートは︑Ｗ４から六○メートルほど︑急だがしっかりした岩質の岩壁を登り︑そこから雪のバンドを右手にトラバースして行く︒荷上げがおいつかないまま︑ロープを固定せずに進んだが︑雪質不安定なため苦労させられた︒昼すぎからは風雪となり︑視界不良のため︑この日はっ

（10）

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(Fig. 1)双耳峰ナンダ・デヴィの全景
一右、束峰(7,434)、左、西峰(7,813)
PanoramicviewofthetwinspeakofNandaDevj:Right.Eastpeak(7,434),Left‑Westpeak(7,813)＝(by.KKano)冬一(Fig. 2)
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ナンタ､･テ．ヴィ西峰
NandaDeviWest dominating indistancebeyond
thenotoriousRishiGorge.

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西峰第四キャンプ上を登る
ClimbingaboveCampWest 4

そ一一(Fig.4)
縦走路よりナンダ・デヴィ束峰を振り返る
LookingbacktheEastpeakfromthesnowfield
onthetraverseridge

一今(Fig. 5)
東峰頂上より縦走路となったヤセ尾
根を望む‐

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Lookingdowntherazoredgedtraverse
ridge fromthesummitoftheEastpeak(Fig.2〜5,byK.Kano)

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1 (Fig. 6(a) ドウナギリ :C3･C4間から見た北稜核心部。
Dunagiri:ThenorthridgeseenfrombetweenC3andC4.

(byJACStudentSectionGarhwalExp.)

J(Fig. 6(b) ドウナギリ :C4から見た北稜。頂上は左手後方の雪のピーク。
Dunagiri:ThenorthridgeseenfromC4・TheSummitseenat theleft intheback

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ナンダ・デヴィ縦走

いに出ることができないまま︑荷物をデポしてひきかえすことになったが︑帰路︑トレースはすっかりきえてしまっていた・このトラバースルートは︑予想以上に苦労させられそうである︒

十二日夜︑縦走出発を控えて︑最後の打合せが各キャンプを結び無線で行なわれた︒本来なら︑少なくともＷ５の位置までルートが確保されていなければならない︒だが︑縦走隊は絶好調でＥ４に入った︒天候から判断しても︑決行は早い時期ほど有利と考えられる︒結局︑原則として明日︑縦走隊は出発する︑ただし︑天候︑ルートの状況︑双方のメンバーのコンディション等をみて︑明朝四時半︑最終的に決定する︑という含みのある結論となった︒最終配

置は︑Ｅ４に長谷川︑高見︑Ｅ３にプレムチャンド︑ザンブー︑ダラムチャンド︑Ｅ２に梶︽重広︑磯野︑Ｅ１に丸尾︑他ハイポーターニ名︑Ｗ４に加藤︑寺本︑小林︑ピンジュー︑Ｗ３に鹿野︑チャンドーラ︑ラトウ︑ナムギャ

上クサン︑Ｗ２に小原︑他ハイポーター三名︑Ｗ１に伊丹︑他ハイポーターニ名︑ＢＣにＪ・シン︑桐生︑関︑Ｋ・
Ｐ．Ｂ・シン他ハイポーター︑以上である︒

縦走

十三日早朝︑分厚い雲が七○○○メートル付近から下をおおっていたが︑昨夜の積雪はたいしたこともなく︑風もおだやかでまずまずの天候であった︒四時半の交信で︑予定通り縦走決行を確認︑五時十分︑長谷川︑高見は東峰頂上を後に︑未知のルートへと足をふみ入れた︒

東峰の下降は北側にはりだした雪庇に気をつかう他はさしたる困難もなく︑六時半︑コルに着く︒このころからナンダ．︑デヴイはすっかり晴れ上り︑予想以上のスピードで前進する縦走隊の姿は︑各キャンプから肉眼でもはっきり見えた︒ここからＷ５予定地である主峰直下の雪の台地までの間には︑まず丸味をおびたゆるやかな台形のピークがあり︑ついで私達がジャンダルムと呼んだ︑そこだけ顕著に岩の露出したピークがある︒コルについたあとも︑縦走(11)

隊は相変らず着実に雪のリッジを前進し︑十時半にはジャンダルムの基地へ達した︒距離的にはすでに四分の三を越している︒

この日も︑むしろサポート隊の方が苦戦を強いられていた︒連日のハードワークからくる疲労︑Ｗ５建設をかねているため二十キロをこす荷物︑それをカバーするのは︑もはや気力しかない・昨日のトレースは再びすっかり消えて
いて︑ラッセルと足下から出る表層雪崩に苦労する︒

十一時ごろから︑ここ数日同様︑天候がしだいに崩れてきた︒縦走隊はジャンダルムにとりついたが︑もろい岩と不安定な雪に行手をはばまれ︑登肇は極度に困難になってきた︒サポート隊は昨日の到達点から︑何度か稜線へ出ようと試みるが︑バンドは岩壁の中へすいこまれるように消えてしまい︑思うにまかせない︒だが︑今日はどちらも︑
もう引きかえすわけにはいかない︒なんとしてでも突破するしかない・

二時すぎ︑サポート隊は︑いったん三十メートルほど直上し少しトラバースしてから︑雪壁を強引に下って目標としていた雪田上に達した︒ついで三時すぎ︑三○○メートルたらずのジャンダルムに五時間近い苦闘を続けていた縦走隊も︑ようやくそこを抜け出し︑雪田の東の端にあらわれた︒二つのルートはついに一つになった︒縦走は半ば成

功した
た︒
︒無
無線
線機
機を
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オーーープンにしたまま︑全神経を集中していた各キャンプにも歓声があがり︑ひとまず︑おめでとうのコールがかわされた︒

だが︑この日の行動はこれで終りではなかった︒サポート隊の中でも疲労の著しい小林︑ピンジューは縦走隊とともにＷ５に残ったが︑条件が許せばここから東へむかう予定だったが加藤︑寺本は逆縦走を断念してＷ４へひきかえした︒二人がキャンプに帰着した十時すぎまで︑各キャンプは再び極度の緊張につつまれた︒長い一日であった︒

十四日は終日はげしい風雪で︑全キャンプが停滞した︒これによって重広︑プレムチャンドによって予定されていた第二次縦走も完全に断念せざるをえなくなり︑東峰側は撤収の態勢に入った︒縦走の成否は十五日の天候にかかっ（12）ナンダ・デヴィ縦走ていた・

その十五日早朝は︑久しぶりの雲一つない快晴にあけた︒長谷川︑高見は六時四十分︑Ｗ５を後に頂上へむかった︒彼等のトランシー寺ハーが不調で連絡がとれなかったため︑Ｗ４の加藤︑寺本は︑Ｅ１から二人が直接頂上へむかうのを確認した︑との報をうけて︑九時︑サポートのため︑頂上へむかった︒主峰の頂上へむけて︑東と南の︑ほぼ

九○度はなれた稜から︑しだいに高度を上げてゆく︒どちらももろい逆層の岩と︑深いラッセルに苦しめられる︒この日も天候は昼すぎから悪化し︑視界はほとんどきかない・お互いに︑むしろ相手のパーティの状態を心配しながらの登華となった︒今︑どこにいるのか︑頂上でどの位待てばいいのだろうか︒

三時︑サポート隊はついに傾斜のゆるくなった最後の雪面を登り切って︑頂上にたった︒とりあえず縦走隊を待つための場所をさがそうとあたりを見まわすと︑前方から霧の中を近づいてくる人影がぼんやりと見えた︒縦走隊である︒幸運にも︑両隊は十五分たらずの差で頂上に達したのである︒ナンダ・デヴイ縦走は︑ここに完成した︒今度こそ︑心からのおめでとうのコールがとびかった︒

撤収

六月十七日︑ベースキャンプ以上の撤収が終り︑二十二日にはベースも撤収された︒すっかり雪の溶けたキャラやハ

ンルートは往路の困難さもなく︑二十五日ころよりは皮肉にも天候は好転して快適なキャラバンとなった︒二十六日には︑全員がジョシマートに集結し︑七月一日︑無事ニューデリーに帰着した︒

おわりに

本稿では紙数の制限もあり︑隊を派遣するまでの経過や︑国内や現地での準備活動などは一切省略した︒又︑タク（13）テイクスやルートの技術的な解説などについても細かくのべることはできなかった︒詳細については︑報告書︵一九七七年九月発行︑左記概要欄参照︶を参照していただきたい︒隊の派遣にあたっては︑会員各位をはじめ︑多くの方々の並々ならぬ御援助をいただいた︒心から御礼申しあげる︒
八記録概要Ｖ

隊の名称日日印印 ナンダ・デヴィ登山隊
一九七六年四月 六月
活動期間一打目的ナ﹀ナンダ・デヴィ東峰から主峰への縦走︶︑加藤保男︵恥︶︑小林政志︵記︶︑伊丹﹃ナンダ・デヴィ縦走一九七六﹄日本山岳会ナンダ・デヴィ登山隊編︑茗渓堂刊︒

山財団より七名︒ハイポーター十八名︑インド陸軍通信兵二名︒

丸尾祐治︵弧︶︑うち渡辺は健康上の理由により出発を断念︒隊員二十一名のうち︑日本山岳会より十四名︑インド登︵銘︶︑ドルジェ・ラトウ︵記︶︑ナワン・ピンジュー︵説︶︑医師Ⅱ関章司︵銘︶︑Ｋ・Ｐ．Ｂ・シン︵詔︶︑調査隊員

紹泰︵鋸︶︑桐生恒治︵妬︶︑磯野剛太︵弱︶︑プレムチャンド︵型︶︑Ａ・チャンドーラ︵配︶︑Ｐ・チャクラバティ

川良典︵記︶︑高見和成︵鋤︶︑小原俊︵調︶︑重広恒夫︵鍋︶︑寺本正史︵

隊の構成総総睦隊長Ⅱ渡辺兵力︵位︶︑隊長Ⅱ鹿野勝彦︵詔︶︑副隊長ⅡＪ・シン︵妬︶︑マネージャーⅡ梶正彦︵配︶︑隊員Ⅱ長谷

報告書

（14）

ドゥナギリ ・北稜からの登頂

ドゥナギリ・北稜からの登頂︵一九七六年秋︶

牧野内昭武

一九七六年ポスト・モンスーン期に︑日本山岳会学生部は未踏の北面からドゥナギリの登頂をめざした︒そして︑無事北稜からの登頂に成功することができた︒以下はその時の記録である︒
故障者だらけの出発

医者の関さんと隊長の私とをのぞくと︑海外へ出るのは初めてという学生ばかりでできあがっている隊にとって︑勝手の分らない︑暑いニューデリーの街を︑準備のため時間に追われて走りまわるのが︑遠征の最初の難関であった︒まず︑磯野が四十度もの熱を出して倒れた︒日本山岳会のナンダ・デヴィ隊に参加した後一人ニューデリーに残って交渉にあたっていたのだが︑その疲れが出たらしい・医者に見せると肝炎だと言う︒簡単に回復しないことが分ったので残念ながら日本に帰すことにする︒ニューデリーを出発する前日になって今度は増田が熱を出した︒仕方がない・寺前をつけてニューデリーに残し︑あとから本隊を追わせることにする︒九月十一日ついにスライトータヘの（15）

トラックの旅が始まった︒ともかくニューデリーを離れることができた︑とほっとするのも束の間︑炎熱の中をほこりにまみれて十一蒔間以上も揺られ続けるうち︑二日目になって酒井が︑続いて梅本と連絡将校のチャアが不調を訴え始めた︒熱を計ると皆かなり高い︒苦しそうだが置いて行くわけにはいかず︑そのまま旅を続ける︒三日目の夕方︑やっとの思いでスライトータ部落にたどり着いた︒翌日から荷物を整理してキャラバンの準備を始める︒と︑今度は竹中が虫歯を腫らして四十度近い熱を出した︒ついに正常なのは大杉と私の二人だけになってしまった︒

ピザの関係で日本出発が遅れてしまい︑その分︑ニューデリーでの準備もトラックの旅も強行スケジュールであったことは確かだ︒多少の故障者が出ることも仕方がないと思っていた︒しかし山へ入る前にほとんど全員がダウンしてしまうなど予想もしなかったことだ︒隊長としては内心おだやかでない︒﹁若い連中の腋甲斐無さはどうだ︒こんなことで本当に山登りなんかできるのか﹂
こんなわけで︑登山隊の出だしはたいへんに心もとないものであった︒

キャラバン

九月十五日︑熱が下がってどうやら元気を回復した酒井と私は︑先発隊として十八人のポーターを連れてキャラバンに出発する︒隊長はついに隊の先頭を切る突撃隊長になった︒私達先発隊はスライトータからトルマ川ぞいに登り︑タラクカール峠を越えてガンナクイ氷河へ入る道をとった︒しかし︑これは所々かろうじて残る踏み跡をたよりにきわどいへつりを続ける長く悪いルートで︑ポーターをなだめすかして四日間でベースキャンプ予定地まで入ることができたものの︑連日十時間以上も歩きづめという強行軍であった︒

本隊六名は六十人のポーターと四十頭の羊を連れて九月十八日にスライトータを出発した︒羊飼が良い道を知っているというので︑それを採る︒ファグティ部落のすぐ裏の峠を越えてガンナクイ川に出︑川をそのまま遡るそのルー（16）

ドウナギリ ・北稜からの登頂

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届g＝菫トは同じ四日間のキラャやハンだったが︑道もしっかりしており距離も先発隊のものに比べると短く︑結果的にはこの方がずっと楽だった︒

ついでに付け加えておくと︑九月末︑関ドクターが仕事の都合で一人下山したが︑その時のドゥナギリ部落経由のルートが一番容易であることが分った︒危険な所は一個所もなく距離も短い・関ドクターはＢＣを朝出て正午にはスライトータに着いてしまったとのこと︑最初からこれをキャラやハンルートとすべきであった︒

べＩスキャンプ

九月二十一日︑とうとう全隊員八人がＢＣへ集結した．キャンプはガンナクイ氷河右岸のアブレイション．︑ハレーに設ける︒羊や馬などの放牧地で牧童達の仮小屋もあり︑お花畑と清例な涌水の流れる黒部五郎のカールに似た気持の良い所だ︒ドゥナギリは氷河の対岸に︑あおぐと首が痛くなるほどの高さでそびえ立っている︒北稜はひどくギザ

ギザした岩稜だし︑側壁はむき出しの岩が黒々として急だし︑さてどこをルートとしたら良いのか︒

ドゥナギリは標高七○六六メートル︒一九三九年にはすでにアンドレ・ロックの率いるスイス隊によって東南稜から初登頂され︑また昨年︵一九七五年︶には︑イギリスのジョー・タスカー︑デイック・レンシーという二人の優れたクライマーによって南壁から第二登がなされている︒二度も登られている山に登るんだから︑当然︑ハリエーション

ルートだ︑それには未登の北面からがいい︒どうせならハイポーターを使わず隊員だけで総ての登筆活動を行い︑全員登頂を目指すことにしよう︒私達の計画はなかなか景気の良いものであった︒しかし︑このＢＣでドゥナギリに対していると︑東京で作りあげたこのプランは︑どうも若気のあやまち︑とんでもない無鉄砲なもののように思えて来る︒タラクヵール峠から見た北稜上部の岩稜帯は︑赤茶けた岩肌が雪をつけずにほとんど垂直に頂上に向ってせり上っていたし：⁝．︑いやそんな上の方のことを心配する前に︑まず目の前の北稜へどこから取付くのか︒（18）

ドウナギリ ・北稜からの登頂

一方︑この山へ出かけて来た私達の隊は︑典型的な寄せ集めパーティーだ︒たまたま参加できる条件にあった︑いろいろな大学の学生が寄り合ってできた隊であるから︑最近顔を合わせた連中ばかりだ・関ドクターを除くと登華要

員は七人︒出発前に黒部別山や屏風岩などで三度ほど合宿はやったけれど︑誰が高所で強いのか︑岩や氷をこなせるやつが居るのか︑私には本当のところはさっぱり分らない︒おまけに私がずっと以前カラコルムに行ったことがある

以外︑
以
︑こ
この
の七
七Ⅲ人のうちに海外の山を経験した者は誰も居ない・標高四一○○メートルのこのＢＣでも皆初めて体験する高度なのだ︒

こんなパーティーでどうもえらい所へ来てしまったぞ︑と思う︒しかし入山前に体調をくずしていた隊員が元気な顔をそろえたのは︑明るい要素であった︒若い連中はさすがに回復が早い︒

ガンナクイ氷河でアイスフォールの大崩壊に会う

連日の行動で全員がかなり疲労しているが︑日程の遅れをとりもどすために︑ＢＣに入った翌日に︑早速ルートの偵察に出かける︒ガンナクイ氷河を遡って北稜の六一○○メートルピークへ直接突き上げるルートを探る隊︑ＢＣ対岸から北稜側壁に食い込む顕著なガリーを登って北稜の中腹にあるプラトーヘ出るルートを試登する隊︑ＢＣの裏手の山へ登って双眼鏡により北稜の上部を観察する隊の三つを派遣する︒偵察の結果︑ガンナクイ氷河をつめるルートをとることにした︒氷河にかかる二つのアイスフォールを越えさえすれば︑あとは比較的容易な雪壁が六一○○メー

トルピークまで続いている︒このルートなら北稜の核心部となるに違いない悪い岩稜帯の手前まで︑かなりのスピードで達することができるものと予想された︒

最初のアイスフォールは右岸のモレーンの上を通れるが︑二つ目は左右とも垂直のスラブになっているためアイス

フオールの中を登らざるを得ない・高度差二○○メートル︒氷のブロックが至るところに散乱しており︑足元もズタ（19）

ロ昌忌四国１両○自①三砦︵﹈︶

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（20 ）

二

北稜からの登頂
ドウナギリ

ズタに切れていて気味が悪いが︑偵察の結果では何とかルートエ作はできそうに思われた︒

九月二十四日︑氷河のモレーン上にＣ１を作り︑翌朝アイスフォールのルート工作に向う︒竹中︑寺前が先行し︑大杉と私が工作資材を持って後を追う︒私達がアイスフォールの下に着いてアンザイレンしていると︑先行した二人が早々に下りて来た︒アイスフォール全体がミシミシ音を立てていて危くてだめだという︒そうか︑それでは下って様子を見ようと話していた時︑突然︑腹の底をゆすぶるような音がして巨大なアイスビルディングが頭上にのしかかって来た︒やった︑だめか︑と一瞬思う︒四人とも必死で逃げる︒クレバスを二つ跳び越え︑その陰に伏せた︒雪煙が頭の上に降りかかって来る︒しかしそれもどうやらおさまった︒寺前がクレバスを跳ぶ時にひざを打って痛がっている他は皆無事だ︒幸にもブロックはここまでやって来なかったのだ︒先行の二人が下りて来た辺りは︑アイスフォールの様相が全く変ってしまっている︒まさに間一髪であった︒
こんな危険は二度と冒したくない︒このルートはやめだ︒

ガリーを登るルートへの変更

この日の夜︑ＢＣに全員集まってルートの再検討をした︒変更先は偵察の時に試登した北稜側壁に食込むガリーを登るルートしか無い︒ガリーがプラトーヘ突き上げる所は︑高さ三○メートルほどの全体にかぶった氷壁が行手を塞いでいるし︑プラトーから六一○○メートルピークまでは高度差一○○○メートル近い急な岩と雪の壁だ︒このルー

トが︑長く︑技術的に難しいものであることは確かだが︑アイスフォールのルートより危険は少ないだろう︒Ｃ１まで上げた荷物を下らさなくてはならないし︑無駄も多いが︑ブロックにつぶされるよりはましだ︒明日から︑振り出
しにもどってやり直すことを決めた︒

翌二十六日︑ルートエ作のためにガリーを登っているとき︑酒井が大きな落石に当って飛ばされるという事故が起（21）

Dunagiri‑･RouteMap(2)CHART5（川Ｖｖ

卿聴i lceFall／N

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Dunagir
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Ｃ■
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ＢＣＣＣＣＣＣｍＡＢＣ

March‑inbyadvanceparty
March‑in&Returnbymainpart)ドゥナギリ ・北稜からの登頂った︒幸い外傷は無かったが︑右手と左足が動かず︑関ドクターの診断ではしばらく行動は無理だろうとのことで︑以後一週間ＢＣで休まなくてはならないはめになった︒新ルートの工作を始めた矢先だっただけに︑動ける人間が一人でも減るのは痛手だった︒

この日から二十九日まで四日間を費やして︑プラトーヘのルートが完成した︒ガリーが氷壁へ突き当たる手前で砕石の溜まったルンゼに入り︑五十メートルニピッチで右手のリッジに出る︒このリッジを七ピッチ登るとプラトーから押出している氷の末端に達する︒斜度約七十度の︑アイゼンの前爪もアイスハンマーも受け付けない︑黒いおそろ

しく硬い氷を苦労してはい上ると︑五十メートル一ぱいで傾斜が緩くなり︑そこがプラトーの端であった︒ルンゼの取付からここまでロープ五○○メートル︑氷壁下のスラブに縄梯子十メートルをフィックスした︒このルートは重荷に悩まされながら全員が五度以上も往復したが︑何度通ってももろい足場と落石の不安に緊張を強いられるつらい登りだった︒この間︑ガリーの中︑四五○○メートル地点の岩陰に新しいＣ１を︑そしてフィックスをたどってプラトーに出た高度五○○○メートルの地点にＣ２を建設した︒Ｃ１までは池の谷のようなガラガラの登りで技術的にはさして困難な所はないので︑ここまでポーターを使うことにする︒

六一○○メートルピークを目指し︑雪壁を登る

Ｃ２を建てたプラトーは明かるく開けたカールであるが︑周りを取巻く壁は岩の露出した急峻な雪壁で︑至る所落

石や雪崩の跡を示す深い溝が刻まれている︒Ｃ２からはデブリで埋まったプラトーを横切って︑比較的雪の安定しているように見える左手を直上することにする︒上部に帯状の岩壁があるが︑その下をさらに左へトラバースすれば︑六一○○メートルピークから派生する北東支稜へ抜け出られそうだ︒その先︑ピークへ続く雪稜はあまり悪く無いだ
ろう︒

（23）

九月三十日︑関ドクターが下山して行った︒今後のことが不安だが︑幸にも増田が時々頭痛を訴えるのと︑寺前がむくんだ丸い顔をしている以外︑それほどひどい高度障害も出ず︑入山前に比べると皆調子をあげて来ている︒十月三日には落石による打撲のいえた酒井がＣ１入りをして全員七名がそろい︑ルートエ作︑ボッカとローテーションが予定通り組めるようになった︒七日間あるいは八日間動いて一日休むというハードスケジュールで︑好天が続いているうちにどんどんルートを伸ばす︒

雪壁は見かけよりずっと不安定だった︒そのため壁に張り出している岩稜とのコンタクトラインに沿い︑岩稜のフランケにハーケンを打ち︑それを支点にして雪壁に固定ロープを張る︒途中︑壁の真中に突出した小さなナイフリッジにＣ３を設けてさらに雪壁を登り︑十月七日ついに北東支稜に出︑六一○○メートルピークに達した︒プラトーからピークまで固定ザイルを一二○○メートルも張った︒

六一○○メートルピークに到達することは登山活動を区切る一つの重要な目標であった︒そこまで登ればあとは岩稜帯を突破して頂上へ立つだけだ︒悪くてもこれは何とかなる︑そう自分達に言い聞かせて来た︑その目標が達成されたのだ︒

しかし︑そこで見た岩稜帯は考えていたよりもさらに長く悪いものであった︒手前のナイフリッジを入れると少な

くとも固定ザイルが一五○○メートルは必要だろう︒手持ちのザイルは残り一○○○メートルと少し︑これだけではとても足りない・六一○○メートルピークに達した余勢を駆って一気に岩稜帯攻撃をしようと思っていたが︑それが不可能なことが一目で分った︒

そこで︑まず岩稜攻略の足固めのため︑Ｃ２に︑必要な資材をすべて集結することとし︑全員でＣ１１Ｃ２間のボッヵを行う︒もうこれで登頂をすますまでＣ２より下へ降りないぞ︑と腹をすえる︒一方固定ザイルの不足をカバーするため︑ＢＣのポーターを一人スライトータ部落まで下ろし︑麻縄を買わせることにする︒直径約十ミリ︑所によ（24）ドウナギリ ・北稜からの登頂って太かったり細かったりする︑ごわごわの縄六○○メートルが手に入った︒

ともかくこれで登頂態勢が整った︒天候もまだ比較的安定している︒ジェットストリームが吹き出す前に岩稜帯を抜けて登頂してしまおう︒

悪い岩稜帯の突破

十月十日︑六一○○メートルピーク直下にＣ４を作り︑酒井と私が入る︒ところが翌朝になると︑酒井が頭痛のために動けないという︒仕方無く私一人でルートエ作に出かけ︑スノーバーとデッドマンで自己確保しながら︑ナイフ
リッジに二○○メートル固定ザイルを伸ばす︒

翌日︑私達と交替した大杉︑竹中のパーティーがルートエ作にとりかかろうとしたとき︑竹中がザイル二○○メー

トル︑三シ道具︑トランシーバー等を入れたザックをリッジの右側へ落してしまった︒下は氷河まで垂直に切れ落ちている岩壁だ︒回収は不可能と思ったが︑登頂の成否を決める重要な装備ばかりなので探さないわけにいかない・手持ちのザイルをつないで︑竹中がアップザイレンで三○○メートル近く下り︑途中に引掛かっていたザイル一五○メートルと三シ道具少々とを回収することができた︒しかしこのために丸二日間を無駄にしてしまう︒

十月十四日︑竹中︑大杉に寺前︑増田が加わり︑四人でスノーリッジにルートを伸ばし︑岩稜にかかる手前のコルに仮のＣ５を作る︒翌日は寺前︑増田のパーティーが岩稜の核心部にルートを開き︑気がかりだった垂直のフェースも下部二十メートルを人工で越し︑ワイヤ梯子十メートルをセットする︒遅々とではあるがやっとルートが伸び始めたと喜ぶ︒ところが︑次の日︑氷の張り付いたひどく悪いスラブをトップで登っていた増田が滑落した・寺前が止めて大事には至らなかったが︑このアクシデントが響いて︑この日はわずか三十メートル進んだだけであった︒Ｃ４を作ってから一週間になるというのに︑まだ岩稜の下部を少し登っただけ︒もう残された日数は少い・風も強くなっている（25）

醗畷騨懸零謝

も日
日に
に日
日に
に塔
増し
して
て十
来 ている︒全員連日動きづめで疲労がたまっているのが良く分るが︑ここは時間との勝負し︑寒さもだ︒がんばらねば︑と思う︒

十月十七日︑トップを寺前︑竹中パーティーに交代し︑フェースの上段とかぶり気味の不安定極まりない雪壁とを越えて二ピッチ︑最悪部をついに突破した︒この部分にさらにワイヤ梯子︑あぶみなどを固定する︒その先もまだ悪いリッジが続く︒七人全員がＣ４と仮のＣ５に入り︑連日ルートエ作とそのサポートにあたる︒ザイルは以前に比︑へるとかなりの速さで伸びるようになった︒しかしもう時間がない・

十月二十日︑今日中に何としてもＣ５を作ることを決心し︑竹中︑酒井をルート工作に先行させ︑残り五人全員でＣ５に必要な資材を持ってあとを追う︒固定ザイルがあっても荷を背負っているとひどく悪い︒岩稜帯を完全に抜け

I

（26）

て︑傾斜のいくらか緩くなったスノーリッジにたどりついたのは︑夕暮迫る五時だった︒ここをくずしてＣ５のテン

ト
張る
る︒
︒高
高度
度六六
トを張
一六○○メートル︒アタック隊として︑大杉︑竹中︑酒井を残して︑あとの四人は暗闇の中を固定ザ
イルを頼りに下る︒

登頂

十月二十一日︑朝七時過ぎにアタック隊の三人はテントを出た︒Ｃ５のすぐ上のスノードームを越すとあとは堅雪の緩斜面であった︒手持のザイルはここまでで総て使いつくした︒この斜面を黙々と登って行くと︑突然目の前が開

て︑
︑ナ
ナン
ンダ
ダ・
・デ
デヴ
ヴィ
イのの
けて
美美
︑しい双耳峰が視野に飛び込んできた︒そこが頂上だった︒正午︒昨日までの厳しさに比べるとあっけない登頂だった︒

十月二十四日︑寺前︑梅本︑増田の第二次隊が登頂︒これで隊員六名の全員登頂をはたしたわけである︒しかし︑.＆第一次隊が頂上に立った二十一日に︑安心したためか︑十二指腸潰瘍の悪化していた私はついに動けなくなり︑登頂

鷺議篝蕊鐵蕊灘
蕊騨

洋汀沖

鱗灘

龍

紳弗
癖

(Fig.7)北東よ l)兄たl 『フナギリの全景と益溌ルー
Dunagiri(7,066) ,seenfromnorth､east（い JACstudentsSec.GarhwalExp

癖(Fig.8)

ドゥナギリ北東支稜への氷唯をまる
Dunagi,･i:climbing iceface leadtothenorth.east ridge.
(bvJACstudentssec.GarhwalExp.)鰯謬溌蕊騨蕊織繍灘灘

鍵(Fig.9)仮ベースキャンプ，より望むシエルピ･カンリ(7,380)

第2アイスーフォールか右下に兇える。
SherpiKangri (7,380) , I()()king fromT.B.C.Thesecond icefall is intheright(bv. .K.Hirai)

『
＃

#灘鶴艤

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(Fig.10) シェルビ・カンリC3へ荘る･下ﾉﾉ怯線￨‑̲にイー
グルへ､ソド(右)およびP10(左)が兇える。
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ドウナギリ ・北稜からの登頂をあきらめてＣ４から下山した︒

おわりに私達のパーティーに前後して︑一九七六年春︑八戸隊︑同年秋アメリカ隊︵私達と同じシーズンに南面から︶︑そして一九七七年春︑労山隊と︑三つの遠征隊がドゥナギリに出かけている︒しかし︑その三隊はいずれも登頂に失敗

し︑特にアメリカ隊は滑落で四人の隊員を失っている︒私達の隊が他のパーティーに比べて勝れた実力を持っていたとは︑どんなにひいきめに見ても言えない︒そんな隊が登頂できたのは︑ともかく﹁ついていた﹂という一言につきるのではないだろうか︒山登りにはかけの要素が常につきまとう︒

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ただ︑リーダーとしては︑今度のようにサイコロの目がいつどっちに転ぶか分らないような山登りは︑面白いけれ

どまたひどくしんどかつた︒おかげで神経性の潰瘍というぶざまな結果になってしまい︑這うようにして命からがらＢＣにたどり着いた時は︑もうこんな山登りは誰が何と言おうと絶対にやめようと堅く心にちかった︒

しかし︑三日後︑雪の吹きつける中を︑夜になって撤収を終え︑下山して来た隊員と︑熱い紅茶で登頂を喜び会ったときには︑そんな考えはもうすっかりどっかへ飛んでしまっていた︒﹁おい︑今度はもっと高い山にしようぜ﹂
八記録概要Ｖ日本 山 岳 会 学 生 部 ガ ル ワ ー ル ・ ヒ マ ラ ヤ 登 山 隊
隊の名称日活 動 期 間 一 一九七六年九月 十一月

目的ド ドゥナギリ北稜の初登華

井敬士︵鰯︶︑医師Ⅱ関章司︵虹︶隊長Ⅱ牧野内昭武勇︶︑隊員Ⅱ寺前紀夫罰︶︑梅本実２︶︑大杉直彦風︶︑竹中昇兎︶︑増田多喜男免︶︑酒
隊の構成隊

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行動概要９月肥日スライトータ出発︒型日ガンナクイ氷河上四○○○メートル地点にＢＣ建設︒北東支稜につき上げるガリーにルートをとり︑羽日Ｃ１︑知日Ｃ２を設営︒さらに︑ガリー上のリッジに︑︑月６日Ｃ３を︑そして北東支稜をた地点に設置し︑そこより皿日竹中︑酒井︑大杉が登頂︒さらに︑型日には︑寺前︑梅本︑増田が頂上に立った︒

どって加日六一○○メートルピーク直下にＣ４を建設した︒そこより北稜上をたどり︑鋤日Ｃ５を六七○○メートル（28）シェルピ・カンリ登頂

シェルピ・カンリ登頂︵一九七六年︶

はじめに

平井一正

シェルピ・カンリ︵七三八○メートル︶は︑カラコルムのサルトロ山群に残された︑ただひとつの処女峰であった︒

屏風のように切れおちている北壁︑長大なシェルピ・ガン氷河に囲まれて︑長い間人をよせつけなかった︒登路はもとより︑その地形すら全くわからない状態であった︒

この山は︑すでにワークマンの一九二年の東カラコルム探検では︑ピーク詔という名前で登場している︵註１︶︒

シェルピ・ガン氷河の名前もはじめて紹介された︒彼はシェルピ・ガン氷河の入口を少しのぞき︑対岸から写真をとっているが︑それ以後︑一九七四年までここを訪れる者はなかった︒一九三五年︑イギリスのハントらが︑サルトロ・

カンリの偵察にリカー氷河を登ったが︑そのときはまだピーク調という名前が記されている︵註２︶︒一方︑一九三三

年のシドニー・バラードの地図には︑この山はシェルピ・ガンと名前をかえている︵註３︶︒（29）

一九六一年︑オーストリア隊が隣接するゲントに登ったが︑このときはもうシェルピ・カンリという名前は定着していたようである︒同年リカー氷河に単独で入った京大学士山岳会高村氏も︑これはたしかめている︒いつの間にピーク認からシェルピ・ガンに︑そしてシェルピ・カンリに名前が変ったのであろうか︑興味あるところである︒

最近のアメリカン・アルパイン・ジャーナルで︑アダムス・カーターは〃シェルピ〃の意味を︽︽①四巽吋回侭︶胃○ｍ

胃目吋目︾︶であると書いている︵註４︶︒〃カンリ″はよく知られているように﹁氷の山﹂という意味なので︑シェルピ・
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はは﹁太陽の昇る氷の山﹂という意味であろうか︒ばくぜんとしかわからないが︑何となくめでたいような感
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山名考察はおもしろいが︑長くなるので本文にもどる︒

シェルピ・カンリを神戸大学山岳部とそのＯＢ団体である山岳会の有志で︑カラコルム遠征の目標ときめたのは一九七○年のことであった︒神戸大学山岳部は︑その前身の神戸高商時代からかぞえて六○年以上の伝統をもっている・

戦後でも︑一九五八年の日本チリ合同のパタゴニア探検とアレナレスの初登頂︵註５︶をはじめとし︑ボリビア・アン

デス︑カナダ・ユーコン︑アラスカなど海外に広く足跡を残している︒しかしながら︑カラコルム︑ヒマラヤにはまだ一だ
扉隊も出していない︒ぜひわれわれの手で︑七千メートル級の処女峰を︑という願いのもとにこの計画がスタートした︒

シェルピ・カンリという山は︑すでに述べたように︑いまだかって誰も近づいたことのない︑全くの処女峰である︒山は深く︑シェルピ・ガン氷河の舌端から頂上まで直線距離にして二十キロメートルはあり︑その間人跡未踏︑地図はもとより︑近くからとった写真もないという︑多分に探検的要素の濃い山であった︒コンダスの女王といわれるほど美しい山でもあり︑ぜひ地形の解明から登頂までを神戸大学の手でやりたい︑そのような気持で毎年パキスタ（30）

ン政府に許可申請書を出していた︒そしてとうとう一九七四年五月︑シェルピ・カンリの登山許可がおりた︒

登路も地形も全くわからない山に︑いきなり行っても登れる可能性は少ない︒一九七四年の隊はその意味から︑偵た︒この隊を神戸大学第一次カラコルム遠征隊︑略して一次隊と称した︒彼らは未知のシェルピ・ガン氷河を︑四つのアイスフオールを越してその源頭までつめ︑シァチェン氷河に至る広大な峠︵五七○○メートル︶を発見し︑これをシエルピ・ラと名付けた︒コンダス谷とシアチェン氷河を結ぶ新らしい峠の発見と︑今まで不明であったシェルピ・

カンリ周辺の地形をあきらかにしたことは︑この隊の大きな業績であった︒しかし︑うち続く隊員の故障装備や食糧の不足などから︑シェルピ・カンリⅡ峰の下︑六四○○メートルの地点から引き返している︒

彼らの偵察の結果︑シェルピ・カンリの登頂ルートとして︑東尾根と西尾根の二つがあることがわかった︒東尾根

はシエルピ・カンリ本峰とⅡ峰を結ぶ顕著な吊尾根であって︑尾根自体にあまり困難はないが︑この尾根にいかにして取付くか︑そのルートが問題であった︒第一次隊はそのルートが発見できず︑Ⅱ峰を越えて吊尾根をたどろうと試

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時串間がなかった︒一方西尾根は急峻な岩と氷のやせ尾根であり︑とくに頂上直下の鋸歯状の
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でもあきらかではなかった︒

一次隊の帰国から一年はまたたく間に過ぎた︒おどろいたことにイギリス隊が︑失敗に終ったもののシェルピ・カ

ンリに登頂を試みたというニュースが入った︒一次隊と同じルートをとり︑同じ所で引き返している︒国内でもシェ

ルピ・カンリをゆずってほしいという人たちがあらわれた︒しかし︑ぜひわれわれの手で登りたい︒このような気持でいよいよ第二次隊が発足することとなるのである︒（31 ）察を主目的とし︑もし可能ならば登頂という意図のもとに編成された︒田中俊甫を隊長に︑以下八名から成っていシェルピ・カンリ登頂

出発からＢＣまで

一九七六年二月︑再びシェルピ・カンリ登山許可がおりた︒第二次隊は平井以下九人の構成で︑一九七六年五月十日︑井上︑木本︑居谷が︑同二十四日にのこり全員が日本を出発した︒ラワルピンディで三週間近い飛行機待ちののち︑スカルドにとび︑ただちに九台のジープに分乗してカパルヘ・東京ｌ熱海間ぐらいを行くのにジープ代として四十万円も払わされた︒ジープ代だけではない︑ポーター賃も日当︑食費︑帰りの日当を入れると一日六十ルピー︑一週間に一日の休日︑雨天の際の雨具支給︑保険代など︑金のかかることばかりである︒

六月十六日︑キャラバンを開始する︒ポーター一三八人︑ハイポーター六人︑隊員十人︑連絡将校一人︑総勢一五五人の大部隊である︒ハイポーター頭には︑私の旧知のオラム・ラスールをえらんだ︒キャラバン中︑天気はずっとぐずついていた︒そして六月二十四日︑シェルピ・ガン氷河末端のチョンギ下と名付けたテント地に到着︒五十人を残して全員解雇した

シェルピ・カンリ登頂のカギは︑シェルピ・ガン氷河の三つのアイスフォールをこえた五千メートル近くのＢＣまで︑いかに三トン半近くの荷物を安全確実に輸送できるかどうかにかかっている︒高度差二千メートルを約二十キロメートルの距離で流れ下っているシェルピ・ガン氷河のアイスフォールは︑いずれもズタズタに裂けたクレバスと乱立する氷塔で危険きわまりない︒われわれの立てた計画はこうである︒まず五十人のポーターを使って︑四五○○メートルのチョンギ峠を経由︑第一アイスフォール︵以下Ｆ１と略す︑他も同様︶とＦ２の中間地点に設けた仮ＢＣ︵四三○○メートル︶に荷物を輸送︑さらに十人のポーターを選抜し︑ハイポーターと共にＦ３上部のＢＣ︵四八五○メートル︶に荷物を輸送︑その間隊員は︑輸送ルートの確保︑高度順応︑上部ルートの偵察︑キャンプ設営を行う︒

幸い好天に恵まれ︑荷物輸送計画は順調に進んだ︒そして遂に七月六日︑すべての荷物をＢＣに集結することがで（32）シェルピ・カンリ登頂

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きた︒困難であった氷河上の荷物輸送は︑無事に完了した︒仮ＢＣともうひとつ上部の前進ベースキャンプ︵ＡＢＣ︶と︑この山は実に三つのベースキャンプを必要とした︒長く︑困難なアプローチであった︒
氷壁と西尾根ＢＣからシェルピ・ガン氷河は傾斜をおとし︑ゆるやかな︑しかしクレバスの多い登りが続く︒荷物輸送のかたわら︑すでにＡＢＣが五二五○メートル地点にたてられていた︒ＡＢＣのあたりは三本の氷河の合流点となり︑かなりのひろがりを見せている︒左岸から流入している氷河に︑われわれはピャンダック︵わしの意︶氷河と名付け︑ここから当初の目的である西尾根ルートをめざすことにした︒この氷河は︑アイスフォールはないが大きなクレバスが縦横に走り︑前進をはばんでいた︒その源頭が大雪原になっており︑雪原の奥に屏風をたてたような西尾根がそびえていた︒

七月十二日︑雪原の端にＣ１︵五八五○メートル︶が建設された︒西尾根のこちら側は︑いずれも雪崩の脅威にさらされた氷壁となっており︑一見した所登れそうなルートはなかった︒しかしただ一カ所︑Ｐ皿と名付けた岩峰につきあげる約四○○メートルの氷壁に︑かろうじてルートをみつけた︒これはむつかしいルートであった︒平均斜度約六十度のテヵテヵの氷壁を約一五○メートル程登ると大きなテラスがある︒ここは頭上が二メートル程︑大きな雪のひさしになっていて︑この下に入れば上からおちてくる雪崩からは安全だ︒このテラスを左に五十メートル程トラバー

スし︑垂直な氷壁をなわばしごをかけて約五十メートル登ると︑Ｐ皿からおりてくる支尾根の端にでる︒あとは急な尾根を基部まで登る所は問題ない︒しかし︑Ｐ︑基部の岩壁をまいて西尾根の上にでる所が︑ほとんど垂直の氷と岩のミックスでかなりむつかしい・

七月十三日から二人づつ︑二日交代でこの氷壁に挑んだ︒序々にではあるが︑ルートは確実にのびていった︒結（34）

シェルピ・カンリ登頂

一−−−−TOC.'局︑この氷壁に固定ロープをはり終えるのに一週間を費した︒Ｃ２︵六三五○メートル︶を︑Ｐｍをこえた西尾根の端に建設したのは︑七月二十三日のことであった︒氷壁を登った余勢をかって︑次に西尾根最初の難関︑イーグル・ヘッド︵六五五○メートル︶に挑んだ︒

これはＡＢＣからも顕著にみえる西尾根上の岩まじりのピークで︑その下りは垂直に近く︑カマ首をもたげているわしのような形からイーグル・ヘッドと命名した︒両側がそぎおとしたような氷の斜面となっており︑頂稜部は大きな雪庇がカベリ氷河側にはり出している難所である︒しかし︑ここのルートエ作は二日で完了した︒あとは岩と氷の急峻なナイフリッジが頂上に続いている︒黒々とした岩稜が大きく立ちはだかっている頂上稜線は︑果して突破できるのか不安にかられる︒

七月二十七日︑朝からどうも雲行きがあやしく風が強い︒この日Ｃ３予定地までルートエ作するはずであった田中︑木本をＣ１におろす︒これはいいタイミングであった︒この日を境に天候が悪化し︑氷壁は通過

35）

不可能となった︒Ｃ２に再びあがったのは︑二週間後であった︒連日雪がふりつづいた︒八月一日には全員がＣ１からＡＢＣにおりて︑じっと好天のくるのを待っていた︒カラコルムとは思えない湿雪に︑テントの中は水びたしになった︒

八月四日︑深い雪をラッセルして再びＣ１に上った︒しかし五日は一転してまた雪︒六日の午後からようやく晴れ
間がみえた︒久しぶりに見るサルトロ・カンリが青空に輝いていた︒

八月七日︑久しぶりにＣ２にあがる︒雪崩と積雪のために完全に埋った固定ロープを掘り出しながら︑九時間かかってＣ２に到着︒完全に雪の下になっていたＣ２を掘り出し︑中村ら六人が泊った︒次いで八日︑Ｃ２の六人は一気にＣ３を建設しようと出発したが︑重荷とラッセルと︑ふり出した小雪のため︑イーグル・ヘッドをこした六五○○メートル地点までしか行けなかった︒彼らは午後二時︑この地点に仮Ｃ３を建設し︑アタック隊員二人が残り︑四人はＣ２に帰って︑翌日もう一度Ｃ３建設をやりなおすことにした︒

八月九日︑アタック隊員の井上︑緒方は仮Ｃ３を撤収し︑ルートエ作資材と個人装備だけをもって︑上部のルート工作に当った︒田中︑木本︑居谷︑広石のサポート隊は︑昨日の六人分の荷物を四人でかつぎ︑井上らが固定ロープを張り終えた六八○○メートルのＣ３予定地で彼らに追いついた︒Ｃ３はここに建設され︑アタック態勢はととのった︒サポート隊の四人はＣ２に引きかえし︑岡本︑中村とともに六人でＣ２を固めた︒私は鶴谷とＣ１に待機した︒

ＢＣ出発以来︑悪天候のすき間をぬうようにして︑ようやくここまでキャンプを進めてきたのだ︒幸い全員好調で︑まだ誰も故障者はいない・遠征の大詰めをむかえて︑私は明日の好天を祈るのみであった︒
登頂︑そして下山

八月十日︑午前一時五十分起床︒睡眠用として二人︵井上︑緒方︶は酸素を吸って寝たのだが︑興奮のためか眠りは（36）

浅かった︒風は強いが満天の星だ︒気温も零下十五度を指している︒プロパンストーブに点火し︑雑煮を作って食奪へる︒二人とも好調だ︒四時十五分︑緒方︑井上の順でＣ３をあとにする︒夜空に黒々と肩の岩峰がシルエットになっていて︑果して突破できるのか脅威を感じさせる︒岩壁の下まで雪稜が続き︑ここで終っていた︒十メートル程の一枚岩は登れそうになく︑右手の七十度ほどのおそろしく急な氷壁をトラ︑ハースし︑肩の上にでた︒こわいトラ︑ハースであった︒

さらに雪壁を登って稜線に出︑しばらく行くと︑下からもそれと顕著にみえる例の鋸歯状岩稜の基部についた︒最悪の場合はここを直登と覚悟をきめて来たが︑よく見ると︑この岩峰の左側つまりカベリ氷河側は︑東尾根と西尾根のジャンクションとなっており︑雪の大斜面になっていた︒しかも岩稜の東側は幅五メートル程の雪稜が頂上まで

厩

（37）

続いていた︒前途の見通しはあかるくなり︑二人は心もかるく頂上にむかった︒頂上手前の岩稜を登り切ると︑目の前に高さ約三十メートルの煙突のような奇怪な形の岩峰があらわれた︒頂上はその右後方に白く丸いどっしりした姿をみせている︒ここから雪稜が︑吊橋のように弓形の弧を描いて頂上に続いていた︒岩峰はちょうどその真中に門番のように左手の斜面の中に立っていた︵註６︶︒岩峰の横で休憩し︑いよいよ頂上にむかう︒

九時十五分︑二人は遂に頂上に立った︒仮ＢＣから四十五日目︑計画をたててから六年目︑念願のシェルピ・カン

リの登頂である︒雲ひとつない快晴で︑カラコルムのすべての山がみえる︒二○○ミリ望遠レンズも使って何枚も写真をとる︒頂上での四十分は夢のようにすぎた︒十時︑二人は帰路についた︒肩の岩峰の下りは︑一本残ったスノー

バーを使ってロープを固定しておりた︒Ｃ３着午後一時︒サポートにあがってきた中村︑居谷に暖かく迎えられた︒

第二登ははじめから計画に入っていなかった︒八月十一日︑上のテントの八名は無事におりてきた︒上部雪原で測坐

シ量や氷河の年代測定などをして︑翌日は全員ＡＢＣにおりた︒ＢＣをあとにしたのは︑氷雨のふる八月十七日のこと

エルピ・カンリ登頂

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二十四頁

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︵註３︶薬師義美氏による
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初登頂﹃山岳﹄五十三年︑一
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一九
九七
七七
七年
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一月月十十六日︑朝日新聞スポーツ欄︵東京版︶に︑この岩峰の高さをめぐる記事がのった︒岩峰を頂上より高︵註６︶一の井上が云っているように︑頂上とほぼ同じ高さとみてもよいだろう︒井上らが登った地点より岩峰は少し高いようにいとする説や︑これに北峰︵七三八○メートル︶と名付けようとする人の説が紹介されている︒岩峰の高さは︑登頂者には頂上の風格が必要であり︑登山者が頂上と判断する所が頂上であろうと考える︒だから稜線の途中に立っている貧見えるが︑頂上は大きな雪庇がはり出していて︑その雪庇の上に立てば︑岩峰と同じ高さになると思われる︒私は頂上

相な岩峰にあえて登ることはないと判断した二人の登頂者の考えが正しいと考える︒余裕たっぷりな登頂であったので︑
もし疑問が生ずれば必ず二人はそこに登っていただろう︒

八記録概要Ｖ隊の名称神戸大学カラコルム遠征隊

活動期間一九七六年五月 九月
目的シェルピ・カンリ峰︵七三八○メートル︶の初登頂

達男︵詔︶︑緒方俊治分︶︑木本義治︵錨︶︑居谷千春︵妬︶︑広石一英兎︶︑連絡将校Ⅱアサド大尉︵記︶︒

隊の構成隊長Ⅱ平井一正２︶︑副隊長Ⅱ田中俊甫︵詔︶︑隊員Ⅱ鶴谷将俊︵瓠︶︑岡本信洋︵拠︑医師︶︑中村正男︵調︶︑井上尚︑一九七四年第一次隊の構成は次のとおりであった︒隊長Ⅱ田中俊甫︑副隊長Ⅱ井上達男︑隊員Ⅱ河本卓生︑八田義一︑山口幸久︑西内博︑酒井利直︑船津登︒

行動概要６月妬日カパル発︒詔日ＢＣ︵四八五○メートル︶建設︒７月哩日Ｃ１︵五八五○メートル︶︑詔日Ｃ２︵六三五○メ（38）

シェルピ・カンリ登頂

Ｉトル︶︑８月９日Ｃ３︵六八○○メートル︶設営︒幻日シェルピ・カンリ登頂︒必日ＢＣ撤収︒塑日カパル帰着︒

報告書﹃シェルピ・カンリ登頂報告書﹄神戸大学カラコルム遠征隊編︵一九七六年刊︶

（39）

1

北

準備・偵察

壁︵一九七六年春︶

ＩそのタクティクスについてＩヌ

西政継

一九六七年二月・冬期マッターホルン北壁︑一九七○年三月・冬期アイガー北壁直登ルート︑同年夏期・アルプス登行もなつかしいものだし︑それらは我々が小さな力から大きな力を発揮することができた歴史でもある︒すなわち︑ふりかえってみると︑ジャヌー北壁へ進む一歩一歩は長く辛いものであったが︑ひとくぎりがついた現在︑どの山

えがたいものである︒

︑︑
設ジャヌーの白き頂きに一矢をつきさすことに成功した︒その﹁喜び﹂と﹁充実感﹂は何物にもか
レーニ
ニン
ング
グを
を続続けけ

象徴であり︑憧れの高峰であった︒この憧れへの情熱を持ち続けて約十年︑我々はアルプスやヒマラヤで精力的なトカンチェンジュンガ山群の一角にそびえ立つ怪峰ジャヌー︵七七一○メートル︶は︑我々︑山学同志会のヒマラヤの小ヤ

肇︵トリォレ北壁︑ドロワット北壁︑クルト北壁等︶︑一九七一年一月・グランド・ジョラス北壁︑同年夏期・フレネイ中

（40）

ジ

ジャヌー北壁

央岩稜及びブルイャール赤い岩稜︑一九七二年一月・ブルイヤール赤い岩稜︑一九七三年春期・アンナプルナⅡ峰︑

また個人的に会員が参加した一九六九年︑七○年・エベレスト南西壁︵日本山岳会隊︶︑一九七一年春期・国際エベレスト隊︑一九七四年秋期・エベレスト南西壁︵ＲＣＣⅡ隊︶等がある︒これらの歩みの中で︑我々は﹁垂直の岩壁と高度﹂をこなせる総合力をつけることができた︒

目標の高峰を攻略するためには︑文献や理論だけでは不充分だ︒成功はその山のもつ危険と困難と︑アルピニスト

側の力とのバランス次第であろう︒未登のジャヌー北壁を計画︑実行に移せたのは︑我々の力が十年にしてようやく北壁の力と同等になったからである︒

一九七三年夏に計画が生れ︑我々は同年秋期︑一九七三年春期の二シーズンに偵察隊を送りこんでいる︒この偵察

行は大北壁を落すための最低の義務でもあった︒すなわち︑第一次偵察隊︵一九七三年秋期︶は︑キャラバンルートの調査と北壁の可能性を確認した︒約七○％の確率ありとの報告であった︒また︑第二次偵察隊︵一九七五年春期︶は︑
北壁の核心部へ通じるアイスフォールの試登を行った︒

この二回の偵察行で判明した北壁の概要は次のようなものであった︒ジャヌーの南西稜を初登華したフランスのプ

六十度の大氷雪壁がある︒

ロガイドが︑一見したのみで登肇不可能と判断したこの北壁の直線高度差は︑三一二○メートルである︒二○○○メートル以上直立した正面の驚く領へき大垂壁の左︑すなわち︑北東の位置に︑斜度五十度

そこから七○○○メートルラインを越した長大な東稜︵左肩の稜線︶を結ぶ線が︑可能性を求められる唯一の弱点であり登路であった︒といっても︑未知に対する不安は多かった︒アイスフォール通過の危険性︵ブロック雪崩︑クレ︑ハス︶︑高度差一五○○メートルの大氷雪壁の雪崩とスノーシャワー︑東稜へ抜け出る部分にある岩壁帯︑東稜の困難性︑等々︒また︑午後から必ずやってくる降雪も壁全体の危険率を高め︑頭の痛い大問題であった︒しかしこれらのことは実際現場にいって身体を張って解決する以外方法はなかった︒（41 ）キャラバン

二十日の間で完了し︑行程は大きく︑ダーランード翁ハン︑ド・ハンーグンサＩＢＣの︑高原と渓谷沿いの道にＢＣまでのアプローチは︑カトマンズーダーランバザール間は陸路をとり︑キャラバンに入った︒キャラバンは約十五日二分される︒シヤカトンーアムジラッサ間の崖沿いの一日行程のみ注意すれば全く問題のないアプローチである︒

三回でようやく完了させることができた︒ポーターの賃金は低所︑高所︑また天候の良し悪

最終部落のグンサでポーターチェンジを行った︒グンサＩＢＣ間は一度に十トンの隊荷をあげるだけのポーター︑ヤクが集まらず︑二し︑熱い寒い等の変化で多少の変動があったが︑十五ルピー 十八ルピーの間で調整しながらす︑へてうまくいった︒

当然このトランスポートの仕事に関しては︑サーダーの力量によることが多かったように思う︒

二日の高度順化を行い︑順調にＢＣ入りをはたした︒

我々は二月二十五日ダーランを出発し︑全員がＢＣに揃ったのは三月十五日である︒ヒマラヤ初参加の隊員はカンバチェン︵四○○○メートル︶ＩＢＣ︵四五○○メートル︶間で一ＢＣはホワイトウェーブ︑ヤルンピーク︑ジャヌー︑三本槍といった高峰群の大障壁に囲まれたジャヌー氷河沿いの素晴しい大草原であった︒

攻撃︲蹄〃︲暁３ｆ︐Ｉ

紙面が少ないので攻撃の詳細については記すことができぬが︑北壁の内容及び基本となった作戦について記してお声﹂汚珂ノ０

八北壁についてＶ閥騨篭＃︽１９：嘱賜︲鍼廠隣懸附削︐辿閂旅§１１１時戸幽蔑帝？３吋ｉ■︒︑鍛勵〃︲１︐閏購鼬諏に騒膠︐︐︐Ｌ￥︑践雷毎齢蜂鮮﹄隆竃．﹄罰し〃︲Ｕ︑！ｖ胡心吃殿電閏＃肘：駄贋間翻も；〃︒︑

（42）

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慈霧
蕊

鱗

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蕊

(Fig.12) ロック ・ビナクルのlillうに望むシェルピ・ カンリ 1l'!上。右端にサルI､ロ ・ カンリが兇える。
SherpiKangri: thesnow‑coveredsummit canbeseenbehind therockpinnacle

SaltoroKangri is in theright̲

(byK･Hirai)

瀞韓蕊(Fig.13) ベースキャンプから望むジャヌー北雌の全容
Thenorthfaceof JannuseenfromBaseCamp(bv.M.Konishi)(Fig.14) ジャヌーC31､ の北雌雄悠祁取付(5,700m付近）
Jannu: thewaV to themost difficult Part of thenorthfaceunderC3 (about5,700m)(bV.M.Konishi)

⁝(Fig.15) ジヤヌー束稜と頂上台座(7,300メートル地点よI) )Jannu:theeastridgeandthesummit seenfrom7,300m.
… (bv.M.Konishi)

蕊
鑿
霞

､

34識誕…訓込蕊I(Fig.16)大台ヶ原山上一帯の歩道はコンクリート舗装が飴められた。袖修費用を負担する奈良県はコンクリートで￨占1めれば長持ちして出YYがへると思っているのだろうか。出来るだけ自然をそのままに保全する嬢備こ

鴬》

そ塑ましい管理ではないのか。
（搬影・川村聡明）

ジャヌー北壁

NorthFaceofJannu

CHART8‑TherouteclimbedbySangakudoshi‑KaiExpedition
Summit
7710m（43）

我々のたどった北壁のルートについては︑ルート図をみればほぼ全容がおわかりいただけると思う︒北壁のルート

は︑①ＢＣからアイスフォール右側の高度差一○○○メートルの岩稜︵ニュージーランド人の岩稜︶︑②正面の大垂壁直下をせりあがる一七○○メートルの大氷雪壁︑③頂上に至る東稜︑と三分されている︒実際の登肇距離は六七五○メートル︒スケール的には︑マッターホルン北壁を三つ重ねた岩壁と考えていただけばよい︒以下︑順を追って説明すた岩稜は︑前年の秋期にニュージーランド隊が採用したものであり︑コーュージーランド人の岩稜﹂という名称にしだ︒アイスフォールは︑左壁からのブロックの落下が危険すぎて︑ルートには採用できなかった︒我々のルートとしを結ぶ登路は︑①アイスフォール︑②アイスフォール右岸の岩稜の二通りあるが︑我々は岩稜をルートとして選ん

ＢＣはジヤヌー氷河右岸の広大な草原である︒北壁の本格的な難しさが始まる五五○○メートル地点の雪原とＢＣ

華距離二一七○メートル︒

Ｂ Ｃ ︵︵
四四
五五
○○ ○
メメ
ーー
トト
ルル
︶︶ Ｉ Ｃ １ ︵ 五 ○ 五 ○ メ ー ト ル ︶ ｌ Ｃ ２ ︵ 五 五 ○ ○ メ ー ト ル ︶ ︒ 直 線 高 度 差 一 ○ ○ ○ メ ー ト ル ︑ 登

ニー
ュー
ド人
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の 岩稜
⑩ニュ
ジジ
ーー
ララ
ンンド

る

大氷雪壁

パ十五キロの荷上重量であった︒

登肇︵荷上︶はす︑へてユマール登肇であり︑下降はすべてアップザイレンとした︒この間は︑隊員十キロ︑シェルとなった絶好の雪の小さなキャンプサイトになっている︒

垂直の六級も現れるが︑全体的には三 四級といったところである︒Ｃ１地点は︑岩稜とアイスフォール右側の接点

この岩稜の中に︑我々はＣ１を設置し中継点にして︑五五○○メートルの盆地状の雪原に達した︒難度は部分的に

た

（44）

C
○

(2)

ジャヌー北壁

Ｃ２︵五五○○メートル︶ｌＣ３︵六二○○メートル︶ｌＣ４︵六五○○メートル︶ＩＣ５︵七一五○メートル︶︒直線高度差一六五○メートル︑登肇距離三一二○メートル・この間が北壁の核心部で高度差一七○○メートルの大氷雪壁である︒平均斜度五十 六十度の大氷雪壁の上端は約

七二○○メートルラインの東稜につきあげている︒ジャヌーの天候は︑午前中晴︑午後は降雪というパターンを必ず

く
返す
す関
関係
係上上
くり
り返
︑︑この大氷壁はスノーシャワー︑雪崩の危険が大であり︑攻撃ルートはどうしても中心線から左へ寄せられてしまう︒

Ｃ２１Ｃ３間は︑この大氷雪壁左端の側壁を登路とし︑北壁の最悪部となった︒高度差五○○メートルにわたって︑ほぼ垂直の五級︑六級の岩と氷のミックス帯で︑ルートエ作︑整備に約十五日間が費された︒Ｃ３は氷雪壁を階段状にきりくずし︑ウィランズ・ボックステントをはめこんだ︒

Ｃ３１Ｃ４間は︑巨大なハンギング・グレイシャーの下部の岩と氷の壁を抜けきり︑東稜にせりあがる広大な氷雪壁の基部にＣ４を設置した︒Ｃ４は毎日午後からの降雪で︑常時︑スノーシャワー︑雪崩の危険にさらされており︑攻撃期間中ほぼ天幕の片側半分は雪に埋もれていた︒

Ｃ４１Ｃ５間は︑五十度の氷雪壁なので︑難度的には全く問題はなかったが︑高度が七○○○メートルラインに達するため︑高度順化の苦しさがあった︒東稜直下七一五○メートル地点にグラン・キャピサンに似た大岩塔があり︑我々はこの基部にＣ５を設置した︒Ｃ３同様ここもまともなキャンプサイトがなく︑氷雪壁を崩し︑ボックステントをはめこんだ︒③東稜から頂上へ

Ｃ５︵七一五○メートル︶ｌＣ６︵七四○○メートル︶ｌ頂上︵七七一○メートル︶︒直線高度差五六○メートル︑登筆
距離一 三七五メートル︒（45）

Ｃ５から東稜にとびだすまでの岩と氷の壁が最後の障壁︵五級︶となったが︑二日間の攻撃で突破し︑東稜にとびだした︒東稜は東壁︵ヤルン氷河側︶と北壁︵ジャヌー氷河側︶をわける頂稜で︑比較的ゆるやかに頂上台座と連結している︒北稜側にすっぽり切れおち︑東壁側に巨大な雪庇をはりだしているのが特長である︒波状になっている北壁
側上端にルートをとり︑頂上台座基部に最終キャンプを設置した︒

頂上台座は急峻︑部分的に垂直の一一二○メートルの氷雪壁である︒核心部は七五○○メートル付近の一○○メート

六十度のアイスクライムで︑頂上のナイフリッヂに達す

ルで︑五級︑六級のアイステクニックを強いられる︒国内の壁にたとえると︑三月頃の鹿島槍北壁のキノコ雪乗越
し︑垂直部のクライムと同質のものである︒他は五十度る︒ナイフリッヂの南西稜との接点から頂上までは︑約七十メートル︑カミソリの刃のように︑南西壁のヤマタリ氷河側と北壁にきれおちて︑高度感がある︒我々は北壁側の氷雪壁をナイフリッヂに沿ってトラバースし︑頂上直下で短い垂直部を越し︑頂上に達した︒
八作戦についてＶ

山パーティ編成

住吉ドクターを除いた十五名のメンやハーを四隊にわけ︑①ルート工作②ルート整備③荷上④休養のローテーション

で攻撃を行った︒各隊とも完全に独立した強力なパーティが組めたので︑ほぼ完全にこの四つの歯車がまわった︒この編成は従来どの隊でも採用している方法であり︑ちがう点はこれに垂直が加わったことだけである︒冬期アイガー
北壁直登ルートの経験がおおいに役立っていた︒

僕がこの作戦で最も注意したことは︑隊員一人一人の高度順化で︑最前戦からＢＣの間をくまなく行動し万全を期した︒一人の隊員もつぶさず︑全員で登頂する為にどうしても必要なことでもあった︒（46）

全員登頂とルート工作

Ｃから頂上まで︑合計六七五○メートルも使用したが︑安全かつスピーディに目標を達するために採用したものであ全員登頂の目標を定めた我々は︑この目的を達成するために︑頂上までフィックス・ザイルをはりめぐらした︒Ｂ(2)

る︒これだけの難しいルートになると思うように荷上ができない︒だからといって︑最終キャンプに登頂の為の食終の登頂段階では︑登頂隊が登頂の際必要とする食糧︑燃料は自分のザックでかつぎあげ攻撃するといったものであば岩壁︑氷壁︑氷雪壁︑ナイフリッヂの難度︑斜度によって︑フィックス・ザイルの質︑太さを変えたこと︒また最重量は高所の敵である︒ゆえに我々は︑できうる限りの軽量化作戦をはかり︑ザイル一本まで気をつかった︒例え③軽量化作戦0

ならば︑これは可能であるし︑また第二登目からはファイナル・キャンプからではなく︑さらにもう一つ下のキャン

プからラッシュすることも︑攻撃をスピーディにするものであろう︒我々は十五名中︑十三名が登頂し︑二名の隊員を残してしまったことは残念であったが︑ほぼこれらの作戦は的中した︒

おわりにほどこせば︑酸素不要という︑当初からの自信があったため︑採用しなかった︒

酸

七五○○メートル以上からのジャヌーの難度から考えて採用しているが︑隊員の体力︑技術また最良の高度順化を素のみ用意し︑攻撃には使用しなかった︒南西稜からの第一登︑第二登︵フランス隊︑成城隊︶では︑酸素は医療用

4）

（47）

る

糧︑燃料等がそろっていないから攻撃できない︑ではすまされないのである︒しかし︑よくトレーニングされた隊員

ジャヌーー北壁

遠征が終って感じることは︑我々は二つの幸運に恵まれたということである︒一つは前年の秋期にニュージーランド隊が同一ルートを攻撃し︑東稜直下七二○○メートルまで達し︑部分的に彼等のフィックス・ザイル︑キャンプサ

イトの跡が残っていたことである︒これでルートファインディングが容易になり︑精神的にも大いに助かっている︒

もう一つは運である︒合計六七五○メートルにもおよぶ長大なフィックス・ザイルのどこかで︑隊員十五名︑シェルパ十一名の︑計二十六名の男たちが行動し︑傷一つなかったことは︑幸運以外のなにものでもなかった︒落石︑スノーシャワー︑雪崩︑ブロック崩落等の危険に連日さらされながらの活動であっただけに︑よけいにこの感が強い︒

すでにこの遠征から一年以上がすぎ去ってしまった今︑また自分の血を湧かすようなヒマラヤの高峰へ行きたいと思う︒せっせと仕事にはげみ︑貯金をして︑次の素晴しい夢を追っている今日このごろである︒
八記録概要Ｖ
学 同志会ジャヌー登山隊
隊の名称山山堂
一九七六年二月 五月
活動期間一打隊の構成隊隊
鳫長 Ⅱ小西政継︵ ︶︑副隊長Ⅱ深田良一︵認︶︑住吉仙也︵鯛︶︑リーダーⅡ三羽勝︵詔︶︑小川信之︵釦︶︑今野和義

目的ジャジャ ヌー北壁初登筆︵鋤︶︑隊員Ⅱ片平和志︵恥︶︑川村晴一︵幻︶︑坂下直枝︵羽︶︑上不俊朗︵妬︶︑秋山俊男︵型︶︑鈴木昇己︵型︶︑河ドクターⅡ坂野俊孝︵瓢︶上清美︵ ︶︑湯田一男︵お︶︑竹田幸司︵型︶サーダーⅡカルマ︵タクトール出身︑鉛︶︶ブリ︵トウンブック出身︑鋤︶・ヘヌリ︵チャングリヵルヵ出身︑坊︶

セカンド・サーダーⅡウガッティ︵タクトール出身︑昭︶シェルパⅡギャルッェン︵タクトール出身︑︒ヘンバッェリン︵ターメ出身︑粥︶アンッェリン︵ターメ出身︑恥︶ニマ︵パンポチェ出身︑弱︶ソナザンブゥー︵パンポチェ出身︑路︶ガウンチョンビイ︵パンポチェ出身︑弱︶ミンマ︵ナムチェ出身︑詔︶（48）

ジャヌー北壁

コックⅡパサンッェリン
キッチンⅡパサンテンバ︑ジェッタ
キッチンヘルプⅡミンマ︑トウデュウ︑ダワ︑パタンバドール

メールⅡオメ︑ダワ

山俊男︑サーダー・カルマ︒

リェゾンオフイサーⅡシブラムＫＣ
尚︑第一次偵察隊の構成は︑小川信之︑片平和志︑岡本泰輔︑菊地幸昌︒第二次偵察隊は︑嶋村幸男︑坂下直枝︑秋

行動概要２月妬日ダーラン出発︒３月過日ＢＣ︵四五○○メートル︶建設︒四日Ｃ１︵五○五○メートル︶︑妬日Ｃ２︵五五○○メートル︶を各々設営︒一週間で下部岩壁を突破し︑４月︑日Ｃ３︵六二○○メートル︶を設置︒鳴日Ｃ４︵六五６︵七四○○メートル︶建設︒ｎ日︑小川︑鈴木︑坂下がジャヌー登頂︒哩日今野︑小西︑三羽︑︒ヘンバ・ツェリン︑○○メートル︶を上部氷壁上に建設し︑弱日にＣ５︵七一五○メートル︶を東稜直下に設営︒５月９日︑東稜上にＣ閃も○閃目﹄山学同志会ジャヌー登山隊編︑刊行︒

プリ登頂︒昭日川村︑秋山︑河上登頂︒哩日上不︑深田︑片平︑坂野︑ギャルッェン登頂︒鋤日ＢＣ帰着︒﹃ジャヌー北壁﹄小西政継著︵白水社︑一九七六年十月刊行︶︒

報告書ヨシｚｚ己のロ○○固めの（49）

ＲＣＣⅡによる岩場グレーディング

須田義信

はやいもので︑日本の岩場にグレードが付けられてから︑もう十二年が経過した︒はじめてＲＣＣⅡ︵第二次ロッ

ク・クライミング・クラブ︶がグレードを発表した一九六五年当時と比べれば︑グレード観念は驚くほど浸透した︒

現在では︑岩場の難かしさをいうとき︑数字で第何級と呼ぶことが一般的になっている・

ＲＣＣⅡでは︑一九七二年にはグレードの小改訂を日本の岩場全般にわたって実施した︒

此度の改訂は︑旧ＲＣＣ方式とは異なるものである︒改訂した新グレード体系について詳しくは﹃新版・日本の岩場グレードとルート図集﹄︵ＲＣＣⅡ箸︑山と渓谷社刊︶を参照されたいが︑新体系の基本的構成を理解いただくた

め︑その中から代表的な例を二つほどとり出し掲載した︵図９及び図︑参照︶︒新体系では︑こうした形で一四七ルー
トをグレーディングした︒

さて︑岩場を物理的に客観視し︑でき得る限り科学的に把握し表現しようとしたのが︑旧方式であった︒一定の枠（50）

RCCⅡによる岩場グレーディングを造り︑その中に各岩場ルートをあてはめていったが︑現実の岩場の様態はそう簡単には数値化される筈もなく︑明確には困難度を表示できなかった︒それに反して︑此度の改訂は︑あくまでも主観︑経験論をその根底としている︒

枠を設けることをせず︑ＡルートとＢルートとの比較をすることから作業を開始した︒つまり﹁滝谷第一尾根の方がクラック尾根より難かしい﹂︑﹁そしてドーム西壁の方が上だ﹂︑﹁西壁とＰ２フランケじゃあどっちが苦労するかね﹂といったようなやりとりの後︑相対グレードシステムの中に資料が次第に蓄積されていった︒改訂委員七人の︑かつて筆じてきたかなりの量の岩場︑周囲の信頼するに足るクライマーからの情報︑さらには︑未グレードの岩壁を新たに登りにも行った︒ピッチグレードに関しては︑三シ峠ゲレンデで合宿し︑できる限り新鮮な気持で︑難易度基準とすべきピッチをトレースした︒これは一見非合理的な方法のように思われるが︑皮相的な科学信奉︑数値化に頼った

客観グレードシステムよりも︑いくらかは実像にちかいグレード体系ができたと自負している︒もとより主観重視ゆえの欠陥も多々ある︒ゆえに集団討議により客観化させる手続きが必要だったことはいうまでもない︒しかし︑ヴェルッェンバッハ以来の伝統を持つこの方法は︑私達に成し得たもっとも妥当性ある方式であったと信じている︒

いうまでもなく︑グレードの持つ意味でもっとも大切なものは︑岩場の難かしさについてより正確な情報を伝える︑ということである︒この一九七六年度の改訂で︑その目的にまた一歩近づくことはできた︒しかし︑より正確なというもっとも基本的で重要な面を考えると︑まだまだ未完成である︒

改訂の担当者たる私が︑このような発言をするのは無責任かも知れないが︑実感である︒それは︑私達がグレード作業の適任者であったか否かということである︒グレードをもっとも必要とするのは︑易しいルートからより難かしいルートへと目指す初級クラスのひと達である︒このひと達が自分に合った適切なルート選択をするとき︑その判断に少しでも助力しようとするのがグレードの使命である︒この点から鑑みて︑初級者が少しずつ難かしいルートへ進んで行くとき︑どんな内容のルートを難かしぐ感じ︑また易しく感じるのかを︑しっかりと把握していなければなら（51 ）松高ルート3級上Ⅳ,AO 2〜3時間
北条･新村ルート4級下Ⅳ,A1 2〜4時

〃'1

､r

Y

,ノ

､f

ノ

ノ

C沢より
（52）

閏、里､

Y

Y

グ

ない︒そのうえで︑難易度評価をするのでなければ︑正しい等級付けは行ない難い︒したがって︑初級段階を過ぎてしまった私達に︑果して初級者が感じる困難度の印象を︑どの程度まで同一のものとして自ら感じることができたかという点が︑問題であった︒これは︑ルートグレード︵ルート全体の難かしさ︶を決定する際に︑もっとも考慮を要することであった︒今回の改訂作業が︑どこまでこの問題に肉薄することができたか︑どうも私は疑問を感じざるを得ないのである︒

たとえば︑比較的易しいピッチが続く長いルート︑短かいが困難なピッチで構成された二つのルートがあるとする︒この二つのルートのどちらが難かしいかの判断を下す際︑初級者とそうでない者とでは食い違いが生じるに違いない︒ここで︑滝谷クラック尾根とドーム北壁右ルートを例にとって考えてみよう︒結論として︑技術程度が未完成な者はドーム北壁のほうを難かしいと感じ︑技術の高い者はクラック尾根を難かしいと評価する傾向がある︒この理

由は︑ドーム北壁のフリークライミングと人工登筆を含む二ピッチを拡大してとらえるか︑それともクラック尾根のフリーⅢ︑Ⅳ級程度で構成された九ピッチ全体を評価するかの違いである・

フリーⅣ＋と人工Ａ１を難なく処理できる者ならば︑アプローチも短かく僅か一時間ほどで登れるドーム北壁は︑や近郊のゲレンデと同様に感じるだろう︒反面︑フリーの能力がⅣ級どまりで︑アブミにも慣れていない者にとってし一↓は︑フリーと人工が交互に現われ垂直の傾斜を持つドーム北壁では︑墜落の恐怖をいやというほど味わうだろう︒し影かし︑クラック尾根では自分の技術で十分処理でき︑恐怖は覚えないだろうから︑易しいと感じる︒この印象の差の諾とらえ方が重要である︒故に初級段階を過ぎてしまった私達が︑このようなルートの難易度評価を︑初級者のようなⅡ

畦感覚で果たして受けとめられるだろうか︒おそらく︑自分の技術内で楽に処理できるものについては︑一般に考えら唖れるのとは逆に︑その判断力は鈍感だと思われる︒微妙な差まで敏感に感じ取ることが可能なのは︑自分の能力の限Ｒ界付近においてであると思うのである︒（53）

奥鐘山西壁貝

岡山クライマースクラフルート 6級下V,A2 10〜15時借

一

一

金〃

図10

（54）

RCCⅡによる岩場グレーディング

つまり︑今回のグレード委員会のメン尋ハーにとって︑もっとも鋭敏にその差異が分るのは︑クラック尾根やドーム

北壁ではなく︑もう少し難かしいルートにおいてであった︒故に︑上級ルートの難易度評価は高い妥当性を保持できたと言える︒その反面︑易しいルートの評価は︑はっきり言って自信が持てない︒一般には︑一九七六年度の全面改訂はかなり高く評価していただいたようであるが︑以上のように私には幾つかの疑問点も分っているので︑少々面映

しかしながら︑これにはＲＣＣⅡとしての制約がある︒まず新人が一人前になるまで責任をとれるかということ︒

る︒その為には︑ＲＣＣⅡも新人の受入れ態勢を整える必要がある︒

七六年度改訂のやり方よりは︑数倍優れているだろう︒次の改訂では︑ぜひ共このような方法を採りたいと考えてい影響を与えてしまうからである︒この辺が︑感覚を頼りにしたグレーディングの限界だろうが︑私達が行なった一九きるだろう︒もっともこれとても完全ではない・登山技術を教える方法や技術習得の順序によっても︑その感じ方に料として収集し︑集団討議によって難易度評価をしていくことだろう︒この方法ならば︑かなり高い妥当性を保持でそこで︑現状で考えられるもっとも理想的な方法は︑複数のまったくの素人を養成し︑その過程で彼等の意見を資れるものとは思えないのである︒

定着せず︑それらをもとに難易度評価をしてしまうからである︒従って︑やはり初級者の印象というのは︑どうも頼トの経験度も少なく︑比較する術を持たないし︑先輩或いは書物からの先入観のほうが強すぎて自分の印象が素直に違いない︒しかし︑それは自分では良く分らないのではないだろうか︒なぜなら︑当然のこととして︑初級者はルー考とするにはためらいを感じた︒彼らは︑本当は私達が感じられない程に微妙に難かしさの差異を感じ取っているに

それでは誰がそれを成しうるのか︒私も初級者の印象を聞きたいと思ったが︑それはあまりにも主観的に過ぎ︑参ゆまさかこちら側の都合で︑途中でおっぽり出してしまうわけにはいかないから︑その裏付けが必要なこと︒つぎに指

（55）

し、

導方法の確立が挙げられる︒いちばん注意を要することは︑初級者はこちら側の考え方や教え方によって︑その後の登山観や方法に影響を受けやすい位置にいることだ︒つまりカラーが決まりやすい︒これは登山だけではなく︑ゴルフやほかのスポーツの分野でも同じようなものである︒教える側が独善的であると︑もっとも自由な精神性を要求される筈の登山を︑窮屈で教条的なものにしてしまう恐れがある︒これは︑教えられる本人の為に︑教える側の責任として十分に注意を払うべき点である︒

技術は確実に︑精神は自由に︑ということであるが︑実際にはなかなか難かしいことだろう︒しかし︑その目安が立たないようなら︑なまじ手を付けないほうがいいのかも知れない︒

れは登山指導教程である︒ロッククライミングを習得する際の教科書とも言えるものであり︑リーダーには参考書ともなり得るはずのものであった︒しかし︑この教程は未だ完成していない・グレードも︑この指導教程と表裏一体を成してこそ始めて有機的に作用するものであって︑どちらか一方だけでは本当の効果は望めない︒（56）

ここで︑ＲＣＣⅡが何故グレードを日本に持ちこんだのか︑簡単に説明しておきたい・

話は十五年位前に遡るが︑ＲＣＣⅡは登山を研究する団体として︑アルピニズムを総合的に解明したいと考えた︒

その一環として︑ロッククライミングの習熟を効果的に行なうには︑という課題を立てた︒この課題の意味することは︑易から難へと序々にレベルを上げながら︑登肇能力を高めていくことであった︒その為には︑数々の岩場を経験する必要があるが︑その過程において︑無理なルート選択を避け︑また現在の自分の能力を知る基準として︑岩場の難易度が明示されていることが望ましかった︒そこで一九六五年﹁日本の岩場﹂を上梓し︑岩場の難易度を明示し○以後︑グレードに関する研究は続けられ現在に至っているが︑当時もう一つの研究をすることが決定していた︒そたRCCⅡによる岩場グレーディング

この点でＲＣＣⅡは︑たんにグレードを発表しただけというにとどまってきた︒もう時宜は大分遅れてしまったが︑とにかく指導教程にとりかからなければならないことは明白である︒とくに︑グレードをより完成させる為には︑教程と切り離しては考えられないところまできている︒とは言っても︑従来の技術書のように︑机上で理論を組みたてても︑実践書としては役に立たない場合も起こりうる︒グレードに基づいた教程︑教程を無理なく実行させる

グレードシステム︑といった相関関係を維持させることが大切である︒どうしても︑グレードと教程は共同研究が必要なのである︒もっと広く考えれば︑登山思潮の変化がその基盤に大きな影響を与えるし︑海外登山等との関連性も無視できない︒必要とされる最少限の条件として︑グレードと教程︑この共同作業だけはぜひとも実行したい・その為にはＲＣＣⅡも︑ある一定資格以上の同人によって運営される︑などと閉鎖的なことは言っていられない・どんな（・ｲノ

組織でも人材が不足すればその行動は鈍る︒もっと広く合目的的に同人を拡充する必要が迫られているのである︒

さて︑つぎに岩場の部分的な面の難かしさを表示するピッチグレードについて︑少し述べてみたい︒私達は︑ピッチグレードはＵＩＡＡ基準︵国際山岳連盟基準︶に従った︒しかし︑人工表示にはＵＩＡＡ基準にも欠点が見うけられた

例えば︑Ａ１の概念は支点も動作も安定︑Ａ２はそれらのいずれかが不安定︑Ａ３は両方不安定ということである︒私達もこの概念によってグレーディングしたが︑あまりに大雑把すぎ︑実際にはたいした意味は成さなかった︒

ＵＩＡＡ基準によれば︑傾斜七十 八十度位のスラブに打たれたボルトの列を登る行為はＡ１表示となり︑易しく気楽である︒反面︑かぶり気味の壁でピトンを使用して筆る行為も︑Ａ１である︒体力の消耗やアブミ上でのバランスの取り方は︑前者と後者とではずい分差がある︒この差は想像以上に大きく︑アブミに慣れない者にとっては︑同一グレードとはとても思えない︒このようなことでは︑正確な情報を提供する筈のグレーディングが意味を成さない︒／F庁、

私達は︑ＵＩＡＡ基準を守ろうとするあまり︑結果的にはマイナス効果をまねいてしまった︒今後のより良い在り方

としては︑人工グレードにも︑フリーと同じように︑上限と下限を設定する必要が有るだろう︒Ａ１一︑Ａ１︑Ａ１＋というような表示こそが望ましい︒このことは︑Ａ２概念にも言える︒僅か一メートルのオーやハーハングでも︑五メートルのものでも︑全てピトンさえしっかりしていれば︑同じ難かしさというものではない・体力の消耗度からして違い︑実際の登筆に及ぼす影響は大きい︒同様なことは︑Ａ３概念にも言えることである︒

ＵＩＡＡ基準は︑世界の優秀な岳人たちの到達した結論として導き出されたものだから︑それはそれなりにすばら

しいものだが︑絶対的な基準と考える必要は無かったのである︒あくまでも基準は基準として尊重し︑そのうえに︑

より正確さを求める為のバリエーションを加えることは︑大いに結構なことなのだと︑つい最近気付いた︒次の改訂
では是非これを付け加えたいと思っている︒

つぎ
つぎにに︑︑がグレードは︑より正確な情報を提供することが目的であって︑ある思想やそれに基づく規範を提示することではない︒

これが私達の基本方針の一つであった︒そこで︑ピトンが多数残置されていて︑その使用をためらわなければⅣ．

Ａ１︑フリーを完遂すればＶといったピッチの場合︑私達の希望としてはフリーで登りたい︒故に︑Ｖ級表示にしてもよいのでははないかといった議論がしょっちゅうなされた︒しかし実際には︑簡単にアブミがセットできるような場

所は︑やはりそのように表示すべきではないか︒そうでなければ︑フリーで登るべしという規範を押しつけるだけ
で︑そのピッチを正しく表示したことにはならないといったこともあった︒

結局︑フリーで登ればＶという表示も併用しようということで解決したが︑実はこの問題はもっと深い・今回は単に併記するだけで片付けておいたが︑今後の日本の岩登りそのものの方向と︑大いに関わりを持ってくるからである︒現在では︑完登の事実よりも︑どのように登ったかのプロセスを大切にする風潮が︑静かに助長されつつある︒（58）

RCCⅡによる岩場グレーディング

一ノ倉沢烏帽子沢奥壁中央
カンテルート
幽ノ沢中央壁正面フェース

剣岳八シ峰︵上半︶

前穂高岳北壁１Ａフェース剣岳チンネ中央チムニーＩ″ドーム西壁側Ｄフェース

北穂高岳滝谷第４尾根剣岳源治郎尾根Ⅱ峰平蔵谷

ク剣岳八シ峰Ⅵ峰Ａフェー
ス中大ルート″クラック尾根トーチムニーＣ・Ｄクラッ

剣岳八シ峰Ｃフェース剣稜会ルート・ＲＣＣルート
北穂高岳滝谷ドーム中央稜剣岳チンネ北条・新村ルー

北穂高岳滝谷第３尾根ＡバンドＢクラック

スＲＣＣルート’″八シ峰Ⅵ峰Ｄフェース
久留米大・富山大ルート
剣岳池ノ谷右俣奥壁ルート
剣岳源治郎尾根Ｉ峰平蔵谷
側名古屋大ルート
剣岳剣尾根︵下半︶″剣尾根中央ルンゼ上半″チンネ左下カンテー左方カンテ

剣岳源治郎尾根Ｉ峰平蔵谷
側成城大ルート
剣岳チンネ中央チムニー左
フェース・ベルニナルート
ーＨクラック〃サデの大岩ＹＣＣ

ルート

壁

甲斐駒ガ岳赤石沢奥壁中央

フランケ
佐梨川奥壁第５スラブ
北岳バットレス・ピラミッ
ドフェース
甲斐駒ガ岳摩利支天中央壁
独標ルート
八ガ岳横岳西壁大同心中央壁雲稜会ルート″第４尾根下部

北岳バットレス中央稜

壁

北岳バットレスＤガリー奥北岳バットレス第４尾根

ト︶

北岳バットレス第１尾根商
大ルート︵クラシックルー

・黒部川周辺南アルプス・八ガ岳その他岳

前穂高岳北尾根Ⅲ峰フェー｜岬蛎源蹄榔握嘔裡峰平蔵谷

前穂高岳北尾根︵Ｖ・Ⅵのコルより

剣︶剣岳チンネ左稜線

前穂高岳北尾根Ⅳ峰正面壁
松高ルート
北穂高岳滝谷第４尾根
ミ Ｐ ２ フ ラ ン ケ 早 大ルート
前穂高岳北尾根Ⅳ峰正面壁
北条・新村ルート
前穂高岳東壁右岩稜古川ル−ト︑Ｃフェー ス田山・

″〃

山本ルート
北穂高岳滝谷Ｄ沢 右 俣 奥 壁
前 穂 高 岳 北 尾 根 屏 風岩東稜
中央
カ ン テ ・ イ ン ゼ ル ルート

ーノ倉沢コップ状左岩壁前穂高岳北尾根屏風岩１ル″右フェース鵬翔ルート

幽ノ沢中央壁左フェース前穂高岳北尾根屏風岩東壁

ーノ倉沢烏帽子沢奥壁変形
チムニールート
ーノ倉沢コップ状岩壁正面壁
一ノ倉沢衝立岩ダイレクト
カンテ

穂高岳周辺

︵ただし︑一部のルートのみ抜粋︶

１級一諫握癩誹ン右俣より︶級幽ノ沢Ｖ状岩壁右ルート

標準一一ノ倉沢南稜

下↑ノ倉沢２ルンゼーＢルン

岳″滝沢下部ｌ第１ンゼ
スラブドーム壁明神岳Ｖ峰東壁中央リンネ

（59）

川

上一幕智堕郡坪映罐洞穴ルート

標準

下
上

IⅡ

1111

級
Ⅳ

級

標準

Ⅵ下
標準

緑ルート側フェース

一ノ倉沢衝立岩正面壁雲稜
封
喧
駅
噛
立
岩
正
面
壁
雲
稜
前穂高岳北尾根屏風岩東壁剣岳源治郎 尾根 工峰平蔵谷
一会ルート
下部 ｌ 上 部
ーノ
ノ倉
倉沢
沢滝
第第
３３
スス 前 穂 高 岳 北 尾 根 屏 風 岩 中 央 黒 部 丸 山 東 壁緑 ルート
滝沢
沢下
下部
部ｌｌ
ラ
ブド
ドー
ム壁
ブ
ー
ム壁壁ダイレクトルート
一ノ
ノ倉
倉沢
沢衝
衝立
立岩
岩正
正面
面壁
壁Ａ字 前穂高岳屏風岩東壁ルンゼ
黒部丸山南東壁塚田ルート
ハングルートルート〃奥鐘山西壁紫岳会ノーノ倉沢烏帽子沢奥壁ダイーマルルートレクトルート
部奥鐘山西壁紫岳会直上︵ピトン的本使用して︶前穂高岳下又白谷菱形岩壁

ルート

黒部奥鐘山西壁正面岡山クライマースクラブルート

ンゼ←

甲斐駒ガ岳赤石沢奥壁左ル

、

口

黒

−F

最後に︑今回の改訂によりグレーディングした一四七ルートの内から︑代表的と思われるものを幾つか選んで︑それぞれのルートに対する私達のグレード評価を右に表記した︒読者諸氏の御批判をあおぎ︑さらに完全なものに近付けたいと思う次第である︒

（60）

級−１判︲

Ⅵ級を超
える概念

←

このような風潮とともに︑各ピッチの内容の検証がより厳しくされることは︑時間の問題となっているからである︒

←

G●
●●

←

下

上

V

級

大台ケ原の自然保護について

大台ヶ原の自然保護について

大台ヶ原自然破壊の始まり

田村聡明﹃山岳﹄第三十年第一号に︑笹谷良造氏が﹁天保五年の大台登山記﹂と題して︑仁井田長群撰の﹁登大台記﹂の全文を紹介している︒その冒頭に﹁大台登山の歴史は︑たとへ確たる史上の証左はないにしろ︑千年の古に遡り得るに反して︑僅か数里の距離にある大台ケ原山は︑江戸中期に至って二三の地理書にその断片的な記述があるに過ぎない﹂とあるように︑大台ヶ原山が世に知られるようになったのは明治に入ってからのことといえよう︒

明治二十八年八月一日に大台ヶ原山に登った白井光太郎氏は﹃山岳﹄第二年第二号にくわしい紀行文と略図を寄せている︒その中で︑松浦武四郎氏の乙酉掌記を引いて︑明治三年に西大台の原生林の真直中︑高野谷で試みられた京

都の寺侍による開拓事業の失敗が述べられている︒生態学者好みに言えば︑これが人間の手による原生林破壊の最初ということになるが︑三町四方の開拓は現代の自然破壊の規模とは比較にならないささやかなものであった︒(61)

大正時代に入って︑東大台の原生林約二百ヘクタールがパルプ材として濫伐されたが︑これが大掛りな伐採の最初である︒いま︑駐車場から山上周遊路にそってあちこちにみられる切株はこの時の名残りである︒しかし当時は︑今のような皆伐ではなく択伐であったため︑伐り残された木が︑伐採を思わせないくらい大きく成長しているが︑牛石ヶ原や正木ヶ原にみられるイトザサは︑ついに樹林が回復できなかった結果であるとされている︒

伐採の始まった大正六年︑徳川頼倫氏に随行して登山した遅塚麗水氏は﹃大台か原登山の記﹄に濫伐のありさまを悲しみと嘆きをこめて綴っている︒今や自然保護は流行語になり︑開発側に先取りされてコマーシャルにまでとりあ

げられるようになったが︑自然保護とか公害の文字の一つもでてこない六十年前のこの文章が︑今読むわれわれの魂に︑新鮮な感動を与えてくれるのはなぜであろう︒自然科学的認識は自然認識の一方法であるにも関わらず︑そのすべてであるとする今日の生態学主導型の自然保護運動の中で︑感性的認識に基いて開発に異義を申し立てる登山者の

自然保護の原点がこの文章には結晶されており︑その精神性の香気がわれわれに感動を与えてくれるのではないだろうか︒少し長いが引用をお許しいただきたい︒﹁︵略︶斯くぱかり蒼古砿閑なる境域を破壊し去らんとするもの現はれたるは悲むくく又た嘆ずべし︑伯母が峯より続く当面の辻堂山︑橡が谷︑北山川の峡谷に傍へる西原一帯の原始林は︑今より十数年前に︑四日市製紙株式会社の買収するところとなりしが︑欧洲大戦の影響によりて紙価の騰貴したるを奇貨居くくしとして運かに斧斤を此の山に入れ製紙原料として今や盛んに濫伐しつつあり︑曽っては頽嵐蛸緑︑美しかりし古林の峯は頓みに童禿の山となりて︑無数の切株の参差として碑喝のごとくと立てるさまは︑さながらの大墓田を見る心地して満目荒蓼たり︑実に此の山の懐より︑吉野川熊野川宮川の水は湧いて︑和紀勢三州の土を潤す︑斯くてあらばいかで其の源を掴養し得べきぞ︑山に代へたる其の価は十四万五千円とぞ聞く︑三県の有志︑保安林に録せらるべく政府に訴願しつつあれど︑其の裁決の下らん日までに︑製紙会社は数百人の工夫を督して慌だしくも木を伐り倒しつつあるなり︑一行の秀が岳に（62）

大台ヶ原の自然保護について

智ふ途中︑伐られたる巨木の侵るる響の遥雷の度るがごときを聞く︑其の声山谷に概して物凄く︑古林の木精声を合せて働突するものに似たるなり︑侵木の声を聞くごとに︑古川道場主は鉄梧のさましたる例の杖を掲げて︑あれあれ

又た悪魔が木を倒すよと叫ぶなり︑一行偶帳として低回去るに忍びず︑白井博士︵筆者註︑白井光太郎氏︶将に亡びんとするの山を悲しみて︑国風を作る︒︵国風略︶﹂

普通地域の皆伐

昭和八年︑わが国でも国立公園制度が発足し︑十一年には大台ヶ原を含む吉野態野国立公園が指定され︑十五年には大台ヶ原の山上台地と渓谷が特別地域に指定された︒

第二次大戦に突入したわが国では︑国策資源として至るところの山で森林が伐られた︒そして国は敗れたが︑幸いにも大台ヶ原の山河は残った︒当然国民的遺産として子孫に伝えられるべきであった︒ところが︑森林のもつ治水︑景観︑学術上の意味を無視した経済優先の思想が︑広葉樹をパルプ材として利用する技術︑搬出技術︑人工造林技
術︑道路建設技術を駆使して︑大台ヶ原の自然に潰滅的な破壊を加えることになった︒

昭和三十三年︑ブナの原生林をなぎ倒して奈良県営のドライブウェイエ事が始められた︒ブルトーザーで山腹をそぎ落しただけの工事は日本三大悪路の一つといわれ︑特別地域の中にまで食込んで行った︒日本一の多雨地帯のため︑山肌に爪跡を印す土砂の崩落は建設後二十年たった現在もまだ続いている︒そして︑このような林道建設による直接的破壊以上に悲しいことが︑昭和三十六年︑十六・三キロの道路完成によって生じた︒それはこの道路を利用した周辺普通地域の皆伐であった︒数年のうちに原生林は保山帯も残さず丸裸にされ︑谷は埋められて水を失った︒伐採の跡には火が放たれ︑焼土の上にスギの苗が植えられたが︑雨の度に士は流れ︑高冷地のためもあって生育は思わしくない︒よしんぱ成林したとしてもそれは針葉樹の人工林であって︑失われた自然林はもはや永久にもどらない︒

（63）

胃>劃

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鍵旨粟什江3
鵡国鐡浄Eﾐ罰闇畿燕熱（64）

針昭和五十二年六月に行われた日本山岳会自然保護委員会の現地視察会の一行は︑その惨状に息をのみ︑何一つ策の見出せない絶望的な見通しに時のたつのを忘れて立ちすくんだ︒後で述べるように︑この皆伐地帯に隣接する特別地

域のブナ林は︑その後国に買上げられたが﹁周辺がこの惨状では︑ブナ林が残ったからそれでよいとはいえない・今後の民有地の買上げについても考え直さなければならない﹂と語る村井米子氏の表情は暗かった︒そしてその夜︑自然保護委員会大台ヶ原集会の決議として﹁その破壊の実態は想像をはるかに超えるものがあった﹂と︑織内信彦氏起草になるメッセージが報道陣に発表された︒

特別地域の国費買上げ（65）

普通地域をなぎ倒した皆伐の波が特別地域の境にまで及んだ昭和四十年︑そこにブナ林を所有する本州製紙が伐採許可を申請したことがきっかけで︑ブナの原生林を守ろう︑の運動がおこった︒一方︑本州製紙も国費買上げを環境であるが故に追われようとしている我が身をふりかえり︑自分がしてきたことは学者エゴを満足させるだけのもので林を学術的に保護するために登山者を立入禁止にせよ︑と説くのをきくとき︑守ろうとしてきたブナ林から︑登山者で良かったのだろうか︑という疑問につきまとわれて心が晴れない・又︑運動に共に関わってきた植物学者が︑ブナナ林買上げに没頭している間に︑周辺の﹁普通﹂の森林がすっかり皆伐されてしまった現実をみるとき︑果してこれ買上げを自然保護運動の成果だという人もある︒しかし︑私事にわたって恐縮であるが︑学問的に貴重だからとブなって生れたといえる︒全額国費買上げの対象になったのは今のところ大台ヶ原だけである︒

政のネックといわれる私権の問題を解決する方法として期待されている民有地買上げ制度は︑大台ヶ原がきっかけに制度が発足し︑先のブナ林を含む山上一帯の特別地域千六十九ヘクタールの全額国費買上げが決定した︒国立公園行

庁にはたらきかけた︒そして︑多くの粁余曲折を経た後︑四十七年に地方交付公債による国立公園内の民有地買上げ

大台ケ原の自然保護について

しかなかったのか︑と自虐の想にかられるのが情無い
自然保護運動の立場

今︑自然保護運動は変らなければならないときにきている︒それは科学至上主義︑その結果としての貴重地域主義からの脱却であり︑科学を超えた精神運動としての再興であろう︒﹃山岳﹄第六十九年に︑渡辺公平氏が﹁日本山岳会と自然保護﹂と題して︑半世紀をつらぬく日本山岳会の先人たちの強烈な情熱と使命感に支えられた自然保護の歴史を詳述されている︒思うに︑先人たちを使命感にかりたてたもの

は︑生態学者風の科学技術をもって自然を保護しようという発想ではなかったであろう︒自らの精神世界としての自然を︑破壊から守るための異義申し立てであったといえよう︒登山者にとって自然は感性的精神的存在である︒その自然を破壊から守ろうとする行為は︑必然的に精神運動︑文化運動にならざるをえない・

生態学者は科学的データのない運動を冷笑する︒しかし︑渡辺公平氏の一文に紹介されている︑小島烏水︑武田久吉︑松方三郎氏をはじめ︑会の先人たちの格調高い文章の中に︑科学的データはあるのであろうか︒科学的データとやらが︑今や開発の尖兵をつとめるようになってきたのが現実である︒
歩道のコンクリート舗装

ともあれ︑今までに約三十五億円の巨費を投じて︑ほぼ八割の買収を終った買上げ地域は︑今後十年間は県有地であるが︑その後は環境庁が初めて自ら土地を所有する国立自然公園地域として生れかわることになり︑国立公園行政のモデルケースになるであろう︒環境庁でも尾瀬︑上高地の次に位する重要な地域であるとしている︒
その大台ヶ原で︑今︑何が行われているか︒（66）

奈良県は半額国費補助を得て︑五十年度から山上一帯の歩道のコンクリート舗装を始めている︒駐車場を中心として放射状に︑尾鷲辻︑日出ヶ岳︑シオカラ谷に至る観光客が最も多く利用する道を︑コケを削り木の根を伐り︑岩をに全くそぐわない異様な歩道にかえられた︒

牛石ヶ原にあるような自然石を敷き並べただけの歩道であれば︑隙間には草が生え︑トカゲが隠れたりできる︒野面積みの石垣であればシジュウカラやオオルリが巣をかけることもできるが︑目地をセメントで塗り固めてしまったのでは︑道も石垣も死んでしまう︒

大台教会︵山小屋︶に泊る登山者の九割がこの舗装に反対している︒その理由は︑土のソフトな感触が失われて非

常に歩きにくい︑自然を求めてやってきたのにこれでは全く興醒めだ︑というのが大方の意見である︒登山者が山に求めるのは原始へのノスタルジーであり︑それは生物としての人間の根源的な欲求でもあろう︒日本山岳会自然保護委員会の現地視察会の途中︑いくら母親が注意してもコンクリート舗装を嫌って路肩の士の上を歩いていた三︑四才の子供に出会った︒自然が人間に与えてくれるこのすばらしい感性の喜びを︑人工化された日々の生活の中で忘れてしまった現代人の技術信仰が︑この悲劇的でも︑喜劇的でもあるコンクリート舗装を生んだのであろう︒

環境庁編になる五十年︑五十一年版の環境白書によると﹁自然公園の利用の促進に役立つとともに過密利用の解消に役立つ歩道︑園地︑野営場及び駐車場﹂の施設整備を行ったとある︒大台ヶ原における歩道の拡幅と舗装がこの方

歩道の舗装という施設整備という名で行われた自然破壊について考えてみたい︒

何故歩道の舗装がされたか

針に基いて行われたとすれば話は全く逆であろう︒

そこで

（67）

砕いて道幅を拡げ︑切り石を積んで階段を造り︑路肩の土が見えないまでにセメントで塗り固めた︑周囲の自然景観

大台ケ原の自然保護についてこの山は年間四千ミリ以上の大雨が降り︑その侵蝕作用を受けて歩道は荒れる︒それを毎年補修する費用は県が負担しなければならないが︑今度のような環境庁長官の承認を得た公園事業ということになると︑半額国費の補助がつく︒しかも︑コンクリートで固めておけば︑少なくとも五︑六年は補修の手をまぬがれると関係者の一人が語った︒

尾瀬では︑木道のかわりに軽量コンクリート板やアルミ板など︑いろいろ試みた結果︑やはり木道が一番良いということで︑年間四千万円 ︵半額国費補助︶をかけて木道が維持されているときく︒大台ヶ原に於て︑このような研究がなされたとはきかない︒

奈良県は︑この工事のひどいのは業者の上手下手に原因があるという︒しかし︑奈良公園をはじめとして歴史的な公園管理の実積をもつ県が︑都市公園管理の感覚と技術をもって︑千五百米の高みにある自然公園の整備を行ったとすれば︑責を業者の優劣に帰すべきではなく︑問われるべきは行政の自然認識であろう︒自然を満足に知り得ていな

い自然科学や土木技術をもって︑意のままに自然に手を加える思い上りを捨てて︑出来るだけ自然をそのままに保全
していくことが望ましい整備であろう︒

又︑自己中心的世相の反映か︑酔っぱらって海に落ちても道路管理者の責任が問われる昨今では︑行政側にすれば︑その様な場合に備えて普段から整備管理に暇疵のないように完壁を期したいということになるのであろう︒そこ

で︑無制限に観光客を山に運び上げた以上︑事故防止のために歩道を拡幅舗装し︑西大台の小さな流れに鉄とセメントで必要のない大きな橋を架け︑どこにでもある普通の山道にすぎない滝見尾根を﹁危険立入禁止﹂にして責任のがれをする︒大蛇崖の岩頭が太い鉄柱と鎖で囲まれている異様な風景︑そしてその手前に立つ︑これから先は装備不充分な者は行くなという制札は︑元来そこに来るべきでない人々を安易に運び入れた行政の自己矛盾のあらわれだといえよう︒制札よりは︑自然がいかに危険に満ちた存在であるかを知らない観光客を安易に自然の中に運び込むことをまず止めるべきであろう︒国家賠償法によって自動車道路の穴ぼこと原生的自然の中の山道を同じ次元で論ずるこ（68）

とは︑登山者の感覚からすればナンセンスである︒厳しい自然の中での事故は︑登山者にとっては自責行為である︒

ドライブウェイと環境整備

大台ヶ原はすでにオーバーュースの状態にある︒年間利用者は十六万人をこえた︒その中で汗をしぼって歩いて登ってくる登山者は一割以下で︑ほとんどはドライブウェイを車でやってくる︒最盛期には三百台収容の駐車場に八百台から一千台の車が入りこみ︑あふれた車はドライブウェイの両側に数キロにわたって並ぶ︒昨年のピークには一千

この数字は小さい数ではない・車がこの様な状態であるため︑宿泊の方も三軒の山小屋で︑合計六百二十人の定員のところに︑最盛期には二千人が宿泊する︒

環境庁もこの現実をふまえて︑五十一年度に尾瀬︑上高地︑大雪山と共に︑この山に於て入山者の利用状況調査を行った︒岳人三四二号はこの調査を﹁国立公園の入山制限を検討﹂と報じた︒ところが奈良県は二十万人を目標に更に観光客を呼ぶつもりでいる︒自然保護のない数少い県として︑観光課が自然公園管理を主管する観光立県奈良県の︑これが限界なのであろうか︒大台ヶ原で︑今行政がなさねばならないことは﹁利用の促進﹂や﹁過密利用の解消のための歩道の拡幅と舗装﹂ではなくて︑本来徒歩探勝にふさわしい山上にまで車で簡単にやって来る観光客の入山制限こそ急務であろう︒

環境白書の四十九年版には﹁自然公園の利用上不可欠な施設である歩道︵探勝歩道登山歩道︶園地及び野営場の整備﹂を行ったとある︒それが翌年になると︑先程述︑へたように﹁利用を促進しつつ過密利用の解消に役立つ歩道﹂に変化し︑更にそのための駐車場が新しく追加された︒上高地などで自動車の利用規制を行い︑大きな成果を上げている環境庁が︑何故このような矛盾︑逆行した方針を出すのか理解に苦しむところである︒（69）

百台の車が押しかけ超過密状態になった︒駐車場を利用できない日が年間四十日あるが︑シーズンの短いこの山では大台ケ原の自然保護について一方︑総理府の観光白書︑五十一年版では﹁これまで︑自然公園等の風景地においては︑利用者の増大に対応し︑これを積極的に受入れる方向で道路その他の関連施設の整備が進められた︒︵略︶このような利用関連施設の整備は︑更にそれを上回る多くの利用者を誘引し︑これがまた︑道路︑宿舎その他の利用施設の建設を促進させ︑自然破壊につながっていく例も少なくなかったといえよう﹂として︑利用の分散を新しい方向として出している︒これでは逆に環境庁の存在意義が問われるというものである︒
登山者の立場からの大台ヶ原

奈良県は大台ヶ原山を老若男女誰でもが利用できる場所にしておきたいという︒しかし︑千六百米の隆起準平原は深い樹海に包まれ︑その周囲を数百米の息がとりかこみ︑湖行に二︑三日かかる滝の連続した谷が何本もくいこむ大きな山岳であり︑想像を絶する大雨が降る︒舗装された歩道を街靴で歩く観光客のすぐ近くで︑毎年遭難がおきている︒このような危険に満ちた自然が︑県の考える都市公園的な場所として︑果してふさわしいのであろうか︒きびしい自然に接するには︑当然それなりの条件が要求されるであろう︒

自動車やケーブルで簡単に頂に達し得る山は︑京阪神の近くにすでに六甲︑比良︑生駒︑金剛︑葛城などがある︒

大台ヶ原を︑荷を肩に額に汗して登る山として復権させたい願いは今ではすでに遅すぎた願いであろうか︒

ところで︑今︑荷を肩に︑と書いたが︑奈良県は山上一帯でのキャンプを全面禁止している︒その禁止措置の理由︑法的根拠は一切公示︑広報されていない︒そのため︑登山者は何も知らずにテントや食料を持って登って来るが︑監視所でキャンプ地を尋ねた者は禁止を言い渡され︑一方勝手にキャンプした者は黙認されて︑ひどい時は三十張り近いテントが監視所の目と鼻のところに張られている︒このような暖昧な態度の県は︑五十年の三重国体の際︑苔深いナゴャ谷で二百人のキャンプを許可して︑その矛盾した行政の姿勢を地元紙に指摘された︒（70）

大台ケ原の自然保護について

この山は︑もともと二︑三日の幕営を必要とする不便な山であった︒そして︑登山者のささやかな幕営で﹁破壊﹂される程︑大台ヶ原の自然はちやちではなかった︒ところが︑県営ドライブウェイができ︑車が観光客が殺到するよ

うになるに及んで︑いつしかキャンパーは﹁自然破壊者﹂の汚名をきせられ排斥されるようになった︒自然科学系の教師もそれを支持した︒奈良県は五十二年度の方針として﹁今年もキャンプは認めない︒唯︑キャンプ道具を持って来る者が後をたたないので︑キャンパー収容地といったものを考えている﹂ことを明らかにした︒何故︑キャンプ指

定地でなくて﹁キャンパー収容地﹂なのか︒収容地という言葉のもつ異和感に不快なものを感じるのは私だけである
うか︒

幕営が植生に負の影響を与えることは事実である︒だからこそ︑植生に影響を与えない場所に指定地をきめ︑正しい指導︑管理を行うことによって︑無法キャンプによる植生破壊を防ぐことが出来るのではないか︒自然公園を自然と人間の具体的な交流の場と考えるとき︑テントに眠り︑自然を肌で感じ︑自然への愛と畏れを知ることが自然との対話を可能にするであろう︒そのためのかけがえのない場所として︑国立自然公園はその存在意義があるのではないだろうか︒環境庁は大台ヶ原の集団施設地区に野営地がないのはおかしい︑と県に再三申し入れているが︑県はかた
くなな態度を改めようとはしない︒

大台ヶ原自然破壊の根本原因

行政と近視眼的な教師は﹁ゴミを捨てるな﹂﹁キャンプをするな﹂ということがあたかも自然保護であるかの如く︑問題を個人のモラルに倭小化するが︑大台ヶ原の自然破壊の根本原因は奈良県自身が作ったドライブゥェイにあることは誰の目にも明らかであろう︒

日本山岳会自然保護委員会に同行取材したＮＨＫテレビの小宅カメラマンは︑コメンターとして放映に出演して︑71 ）﹁基本的には︑美しい自然を破壊してまで車を使って簡単に山に入ることが必要かどうか︑大変疑問に思った﹂と語った︒大台ヶ原の自然保護の問題は︑集約すれば︑このドライブウェイの問題に帰結するのである．

県営ドライブウェイが開通し︑舗装が完成すると同時に︑観光公害と称される二次破壊が急激に増加した︒排気ガ

ス︑騒音による自然環境への悪影響は勿論︑組織的な盗木︑密猟は後をたたない・路肩に車をとめたカーキャンパー

が︑焚火の炎を上げているのに出合うのはそう珍らしいことではない・ゴミは︑人目につくところはアルバイトによって回収されているが︑人目につかない所にはものすごい量のゴミが捨てられている︒宿泊施設のし尿は浄化槽を素通りして生のまま清流に捨てられ︑残飯︑塵芥の腐った汁が谷を汚染している︒このままでは︑上高地の様に︑渓谷の水が飲めなくなる日はそう遠いことではない・

日本山岳会自然保護委員会の一行が大台ヶ原山に着いた日︑そこでは直径三十センチ程のトゥヒが何本も伐り倒されて︑地元上北山村直営の売店新設工事が始められていた︒大台教会の田垣内政一氏は﹁日本山岳会の人達が下山するまで︑工事を待ってくれたらよいのにと願っていたのに⁝⁝﹂と絶句していた︒又︑ドライブウェイの途中では︑同じ村から大台山上に至る近道工事の土砂が︑ダンプで運ばれてきて︑ようやく回復しかけた植生の上に無雑作に捨てられていた︒

県営ドライブウェイは︑道路整備特別措置法によってつくられたもので︑総工費の全額国費償還後は無料化することが義務づけられている︒現在年間三万台の車が利用しており︑このままの︒ヘースで返済が進めば︑五十六年度から

は道路が無料化されるのは必至といわれている︒そうなれば車が更に押しかけてくるのも又必至であり︑県は償還期限をのばすか︑料金を上げるか検討しているところであるが︑それでは︑問題の本質的な解決は望めない・

この道路は︑基本的には廃止するのが最適であるが︑それがもし不可能であるとすれば︑少なくとも︑マイカー乗入れは禁止して︑公園専用バスと公園管理に必要な車の使用に限定すべきであろう︒（72）

大台ケ原の自然保護について

自然保護運動の方法

当時の与論の支持を得て︑巨額の国費をもって買収された国民的遺産である大台ヶ原の自然が︑もし誰かを富ましむる観光資源でしかなかったとなれば︑環境庁と︑手弁当で自然保護運動に奔走した市民達は一体何をしたのかが改めて問い直されることになるであろう︒ひょっとすれば︑今がその時かもしれない・

先の渡辺公平氏の一文によれば︑四十年前︑武田久吉氏は﹃会報﹄五十号で﹁国民的風致区域を︑一種の事業のために犠牲に供する﹂のが﹁日夜金銭上の利益のみを追うに汲々として︑他を顧ることなどを知らない事業家側のみでなく︑国家擁護を主眼として国利民福を計る可き立場にある官憲の間にさえ︑是認されんとするは︑皇に慨嘆す可き
ことでなくて何であろう﹂と喝破されている︒

大台ヶ原にドライブウェイをつけたのは奈良県である︒その開通と同時に︑奈良県︵三︶︑近鉄︵三︶︑本州製紙︵四︶の共同出資による観光会社が設立され︑山上に宿泊施設を建て︑既設の山小屋も吸収して経営している．その会社の社長は奈良県副知事がつとめている︒

生態学を手足に使った企業︑行政の二人三脚に体して︑登山者の心情的異義申し立ての道は困難を極めた道である︒しかし登山がそうである如く︑問題は結果ではない・登頂を目指して︑如何に全力を尽してその困難にぶつかったかに意味があるのではないか︒異義申し立てである限り︑当然拒絶されることが多い︒しかし︑登頂出来なかった

ことが敗北でない如く︑それは私の魂の敗北ではない・登山者は︑唯︑ねばり強く︑登り続ける以外にない︒︵筆者註︶﹃山﹄三八二号︵昭和五十二年四月︶に︑自然保護情報﹁これでいいのか？矛盾した自然保護行政Ｉ奈良県大台ヶ原の場合ｌ﹂と題して本稿と関連した記事を発表した︒（73）

︿座談会﹀

ｌルＩム再建からエベレスト登山まで（74）

一九七六年︵昭和五十一年︶三月十四日︵日︶午後二時から約三時間

於ＪＡＣルーム︹出席者︺望月

折井
浜野
山崎
金坂
松田
司会近藤

山崎かなり木暮さんの本がいっぱいで︑それが最後までく

浜野わたしも見た︒その時兵隊で東京にいたから︒

ぐ焼跡に行ってみて︑おやおやと思ったことがありますよ︒

山崎わたしはそのころ東京でうろうろしていた︒焼けてす

時のことを知っているのは︑ここには誰もいないね︒

望月二十年の五月二十五日に虎の門のルームが焼失︒その行一郎治男一夫

日本山岳会の戦後三十年

ルーム再建
司会日本山岳会も七十周年を経たということで企画したのですが︑ＪＡＣの戦後三十年というお話を会の実務の運営に尽力されて来た先輩たちにお願いしたいと存じます︒
それでは最初にルームの焼失あたりから．⁝：︒

信雄一安正健達

＜座談会＞

らその時︑国鉄の秘書をやっていた兼松学さんの世話で総裁の根とわたしかな︒拉致されたわけですよ︒理事会なんていうの部屋や理事の部屋なんかで夜やったんだ︒裏からそっと入っては︑その頃は部屋も︑お金も︑食うものもないでしょう︑だか

望月それはここに書いてあるんだ︑会報一三三号にね︒﹁二のは︑どういう契機で集まったのですか︒

十年六月︑小島烏水方で役員総会︑また十二月にも役員総会をいってね︒で︑やると︑あの人が池袋からウィスキーを持ってすぶっていた︑という話ですよ︒いちばん最初に皆が集まった開く﹂と書いてあるわけだ︒﹁二十一年二月に︑松方氏方で常務

望月槙さんとか藤島︵敏︶さん︑それに武田久吉さんも引山崎それにつられて出て行ったんですね︵笑︶︒

てこないんだ︒

来て飲ましてくれるんだ︒それを出さないと︑模さんなんか出けだ︒それでいちばん初めにスカウトされたわけだよ︒どうせっ張り出されていたでしょう︒そういうほんとうの︑今でいえ浜野わたしは二十年の九月に帰ったんだから︑当時いたわ

役員会を持った︒﹂とも書いてある︒

ったのは入沢文明︑山下一夫︒その人たちは体協と関係があっ君は若いんだから暇だろうというんで⁝︒：︵笑︶︒わたしを引張

ば長老がお家の大事で皆かけつけたんだと思うなあ︒

望月まあ︑それが再建に多少からんでいたと思うんだ︒

ですか︒

浜野わりに早かったね︒おそらく二十一年の早くじゃない

よく知っているだろう︑戦後すぐかな︒

体協に加盟したのはぼくのいないときだけれども︑君なんかたんだ︒山登りという部門も︑体協の中に多少残しておかなき
ゃいけないといわれたんだね︒それで新しく体協の中で山の部門をやるということになって︑こう役員にさせられてしまった︒

望月理事だよ︑皆︒
浜野それが体協の中に机が一つあって︑塚本繁松さんが主

浜野いや︑松方さんは山岳会の会長だった︒

山崎松方さんなんかがかなり・⁝：︒

望月臨時に会長みたいになっちゃったんだろう︒

事というのかな．⁝：︒

浜野そこに常駐することになった︒

望月主事だ︒

浜野それで松方さんが登山協会の会長も兼ねていたんで望月それは︑木暮さんが亡くなって︑槙さんが会長になっす︒

望月その頃にたとえば︑関根吉郎君とか︑垣内正彦君とか︑堀田弥一さんなどがぽつぽつ帰って来たんだよ︒

浜野ぽつぽつだけれどもね︒いちばん初めに捕ったのは関（75 ）ら︑松方さんを会長にしちゃったんだ︒誰か適当な人が出来るたが戦災をうけて東京から離れた︑そこへ戦後が来たもんだかん︑田辺主計さん︑島田巽さん︑とにかくわれわれより十年以座になって理事会やったことも何回かある︒その頃は︑松方されを非常に強く云ったのが小原勝郎君です︒それで藤島︵敏︶ではいかんからどうしてもルームを持つという決心をして︑そ上の先輩が役員でしょっちゅう出て来ていた︒それから︑これ

浜野その時︑槙さんはまだ大町にいたんじゃないか︒

までやろうということで︒

望月ぼくは︑思い出すと二十二年十二月の二十いく日に復員したんです︒それで︑家へ帰ってすぐ︑山岳会へ行ったら焼めもやろう︑ということで︑今はなくなったお茶の水のルームを作る建設委員会みたいなものが出来た︒あれは非常に皆さん

さんがそれを引き受けて︑金の方はおれが集める︑会計の元締かから聞いたんで︑そこへ行ってみたら確かにちっちゃな机が努力してほんとうの浄財でやったんだけれども︑たまたま今日けちゃったというんですね︒岸体育会館の一室に机があると誰あって︑そこが日本山岳会の事務室というか︑事務室ともいえ来ていないが加藤泰安君が三友建設というのをやっていて︑そ浜野安藤の関係の人が全部設計してくれた︒

ないんだな：⁝．ともかくモトがここしかない︒そこに大学ノー根吉郎とか谷口現吉︑それからこの浜野君とか垣内君︑今村正

望月それで仕事は泰安君のところでやってもらおうというれから小原君の親戚に安藤建設というのがあって︑その関係が二君︑藍田務君︒そういう名前は学生時代からよく知っていたことになった︒あれは二十三年に決心をしてから始めて︑二十トがぶら下げてあって︑いろんな連絡が書いてある︒ぼくが行

けれども︑そういうのが引っ張り出されていて︑昔は寄りつき

四年の三月十日に竣工したんです︒ですからその間がいわゆる多少あると思う︒

もしなかったようなやつがいるわい︑戦争で敗けたけれどこれ放浪時代で︑しかし皆意気に燃えて非常に努力した︒竣工してった時誰も居なくて︑それをこう︑しげしげと見た︒見ると関か書いて家へ帰った︒後世︑松方さんに︑お前は復員して家へは良いことになったな︑というような感情を持って︑ぼくも何

浜野できても本棚がないんだ︒それなら本棚をこさえよう

すぐ︑小島さんの記念展覧会をやったわけです︒

帰る前に︑山岳会へ行ったそうじゃないか︑といわれるようなガラスは成瀬岩雄さんが︑旭硝子へいって︑成渓のバスケの選⁝⁝ところがお金がないんだ︒それからガラスをどうしよう︒

二十三年からぼくもさっそく狩り出されたほうだ︒思い出す

手で女子大の学長の息子の井上さんという人が旭硝子に居たん

伝説ができちゃったわけです︵笑︶︒

ことは︑部屋がないから陽気のいいときは体協の芝生の上に車（76）

＜座談会＞

で︑その人に頼んだ︒そしてガラスの切符をもらった︑ただだ

望月入沢さんが非常に骨を折られたんだと思う︒紙の配給がないから︑会報を二つに分けて︑事務的なものは会報にし望月君が何か清水建設でやったんじゃないか︒

五冊まで出た︒て︑随想的なものは雑誌にしようということで分けた︒これがったなあ︒

浜野それは本棚︒ただ作れといって作らせたんだ︒しかし﹃山﹄の編集には垣内君が非常に骨を折った︒編集委員は︑今村正二︑大洞陽一︑垣内正彦︑関根吉郎︑谷口現吉︑浜野正男

林和夫︒ぼくが帰って来た時にはたしか二︑三冊でていて︑こた︒

本がないんだ︑飾る本が︒やっと寄付してもらって多少詰っ山崎資金はどういうふうに︒⁝：︒

れを非常にうれしく読んだ記憶があります︒

もう一つ︑これは皆が知らないんで申し上げておきたいのは

望月ほとんど会員の寄付ですよ︒
浜野約六十八万円かかっている︒

戦後の会報のいちばん最初のは︑二十一年の四月なんです︒

山崎一三三号︒

が非常に努力をして︑塚本さんと連絡をとって新潟で刷ったん

ﾋイノノ

望月土地は体協が無償で貸してくれた︒あといる時に返してくれればいいという条件で︒

望月そう︑一三三号︒交通公社の﹃山﹄が二十二年の九月ですから︑これの出る前に︑会報というんじゃ紙がもらえなかっ

折井募金の額が一人二百円とか三百円ですからね︒
望月法人からも少しもらっています︒

たので山という名にして︑二十一年の四月にはもう出しているんですよ︒その時の印刷所を見ますと︑新潟市になっている︒

金坂山日記の印税も入っていた︒山日記は二十四万八千五百円です︒

一三四号︵二十一年五月︶︑一三五号︵二十一年六月︶もそうだと

浜野﹃山﹄の金も入っていた︒この﹃山﹄という題は今のです︒これはほとんど忘れられているが︑たいへんな努力だっ思う︒これはね︑塚本繁松さんが苦労したんだね︒藤島玄さん

会報と同じですが︑その会報を出すのに金がない︑紙の割り当けないね︒

たとぼくは思う︒当時の玄さんの貢献は会としても忘れちゃい

会報のことてももらえない︒そこで雑誌を出すということで割り当てをもその次に一三六号︵二十一年九月︶が出た︒それから一三七

らい︑これを交通公社に持っていって︑そこから販売すること
になった︒

〆庁弓、

号で二つに分れた︒

浜野一三七号が交通公社の﹃山﹄の創刊号︒そして二号が一三八号になっている︒こういう風に一連にしなくてはいけないといわれた︒﹃山岳﹄について望月それから﹃山岳﹄が河出書房に移った時︑関根君が非一号が出た︒あの表紙の変ったやつです︒あれは市販をするた発行所にして市販しましょう︑というんで︑第四三年の戦後第常に努力したと記憶している︒河出も大へん乗り気で︑河出をたく事務的なものになったわけです︒それでぼくは︑会報の一めにああいうスタイルにした︒店頭に置いても少し目立つよう

望月会報の方も﹃山﹄と書いてあるけれど︑こっちはまっ

四一号から編集を担当したんだと思う︒それが二十三年の五月にね︒関根君の努力がなければおそらく﹃山岳﹄は出せなかった︒ところが第一号を出したとたんに河出が左前になった︒もです︒交通公社の﹃山﹄は五冊でた︒

司会五冊で終ったのはどういうわけですか︒

う出せないというので︑しばらく﹃山岳﹄が出せなくて︑その記念号︑第四四年の一号だ︒それは結局会自身でやらざるを得

次に出したのはたまたま小島さんが亡くなった時の︑小島烏水

望月交通公社で続かなくてね︒この最後の号をみると︑岡茂雄さんのところでやる︑と書いてある︒

浜野岡さんも忙しくなって︑どっか持っていくところない
かというんで︑河出書房に持っていった︒それで大きさが変っへ発売所を持っていったわけです︒

なかった︒一応発売所をくっつけようというんで︑岡さんの所

あの時分会費はたしか二百円だか三百円くらいだったが︑て小さくなった︒

望月Ａ５判になって河出へいったんです︒

本山岳会の編集でなくなったということを会告しましたよ︒そくずれちゃって︑編集は朋文堂に移った︒その時︑会報にも日望月朋文堂にいったころには︑もう完全に山岳会の編集は作った︒だから二号には︑なるべく本代を払って買ってくれと集まらなくて︑みな個人が立て替えて第四四年の一号︑二号をといって別に本代を集めたわけです︒ところがそれがなかなから︒だから山岳込みでない会費だった︒﹃山岳﹄の欲しい方は﹃山岳﹄代は含められなかった︒本がいつでるか分からないかの辺を誤まられては困るというので︒一方︑会報の方はだんだ

浜野それがまただめになって︑最後に朋文堂にいった︒

ん︒ヘージ数がふえて︑けつこう前のとうりになった︒

です︒河出との関係は︑河出の援助はかなりあったけれども︑書いてあるはずです︒それで第四五年から会費込みになったん（78）

＜座談会＞

非常に短期間で終った︒だから第四三年は一号で終り︑二号と茗渓堂を紹介してくれた︒そのキッカケが直ちに﹃山日記﹄か

辺の事情を覚えているかも知れない︒とにかく︑茗渓堂は引きどうかもう記憶にないが︑当時中心になっていた谷口君はそのそれからもう一つ︑戦前は第三八年の一号で終りましたね︒

受けましょうということで︑これは当時としてはたいへんな冒いうのは出なかったのです︒

す︒ところが︑それが完成したときには印刷所で焼けてしまっ

第三八年二号というのは会報に予告や内容もすっかりでていま﹃山岳﹄は二十六年六月発行の第四十五年からです︒

むというようになった︒会報は二十五年の五月からだと思う︒のはじまりで︑それからだんだん会報もたのみ﹃山岳﹄もたの険だったと思うんですよ︒損を覚悟でやったのが茗渓堂との縁るときに︑号数はどうするかで︑いろいろ激論があったんです︒

た・だから第三八年二号は出ずに終って︑戦後第四三年一号を作ところが︑何年何号というのは︑おそらく当初に山岳会の設と二十三年の四月ごろ︑山小屋調査に歩きましたよ︑実際に︒

松田最初の﹃山日記﹄を出す時︑たしかわたしの記憶です

奥多摩に行って︑真鍋健一さんをたずねてあの辺を調べたり︒

立以来の年数と合わせるためにやったことじゃなかろうかといでとばそう︑その代り第四三年一号には︑これは三八年一号かう意見が強くて︑ちょうどその年が四三年目だったから四三ま

金坂時間もずいぶんかかりました︒わたしが入会したのは二十二年九月ですが︑その時の入会の言いぐされが︑お前︑山ら続くものだということを明記しろ︑ということになったのです︒そういうことで︑あそこから巻数がとんでおかしいのです

日記をやっているんだから入会しなきゃいかん︒

冬山講習会・海外とのつながりが︑その時の理事会の決定でそういうことになった︒﹃山日記﹄んだ︒神山勉君が非常な努力をして︑日大の山岳部のグループ

望月戦後第一回の﹃山日記﹄は二十三年十一月一日発行な力がないということではなかろうか︑というので︑質のいい講

うのはやったことがなかった︒それがまあ︑若い登山者層に魅入れたけれども︑アクティブな技術研究会とか冬山講習会とい望月戦前のＪＡＣは出版とか小集会というのは非常に熱をが中心になって全部作り上げたんです︒このときに発行所が茗

習会をやろうというのが︑再建の当時の連中から起った言葉で山崎ついでに﹃山日記﹄にも関連して︒⁝：︒

渓堂になっている︒当時体協から入ってきた福井正吉さんといす︒それと合せて関東学生山岳連盟が二十一年ごろ出来た︒二〃う会員がいて︑体協がお茶の水にあったので︑そんな関係から（79）

十二年九月号の﹃山﹄︵交通公社︶に谷口君が﹁関東学生山岳

ういう動きが非常に強かった︒山岳会も︑そういう連中が理事連盟の誕生﹂というのを書いている︒戦後まもなくのころ︑そですから実際に講習会をやろうというわけで︑二十三年十一月

望月だからあれはおそらく︑戦後の講習会のハシリでしょ

浜野その富士山の講習会と前後して︑関根君なんかが交通う︒戦前にはなかったことです︒

博物館でエベレストの話をした︒

松田そうです︒関根さんはあのころエベレストを研究して浜野わたしもその時︑ナンダ・コートの話をした︒

まして﹃山岳﹄にも載りました︒

な班をつくって︑ぼくなんかは初級を受け持った記憶がありま

松田たしか浜野さんはロティとかツァンパとか︑食糧の話

士山でやったんです︒堀田弥一さんを総大将にして︑いろいろ

下旬の連休に︑当時としては非常に大がかりな冬山講習会を富すよ︒イグルーの班ていうのは林和夫君が︑北海道出で当時イ浜野関根君は若い学生︑あるいはそれにちょっと毛の生えなんかされましたね︒

た卒業生︑そういうのを集めた講習会を三日ぐらい続けてやっグルーの一番の専門家だから︑あいつを使えというんでね︒

山崎関根さんなんかも講師できた︒百瀬舜太郎さんなんか

浜野その時に話したことを覚えているんだが︑みんなヒマ

山崎いろんなテーマでね︑装備とか︑歴史だとか︒

た︒

も︑受講生でしたよ︒海野治良さんとか高橋照さん︑皆リーダ
ーでオール・キャストですよ︒

ラヤのことを頭の中に入れておいてくれ︑戦争に敗けたが必ず望月それからおもしろかったのは︑フリー参加で藤島︵敏︶に生まれて初めて登ったなんて︑そういうこともあった︒学習さんや神谷︵恭︶さんなんかが来て︑神谷さんは積雪期の富士山

月二十六日に会をやった︒

れで会としては大へんうれしくて︑そのピッケルを囲んで十二アルバータのピッケルを再生したものを送ってくれたわけ︒そッケルというのがきた︒三田さんあてに手紙が来て︑きれいなバーリンとアイレスという二人のひとからアルバータの記念ピ

望月一九四九年十一月二十一日付で︑アメリカ山岳会のオ

行けるよ︑といったんだ︒

山崎あの講習会は学生連盟と一緒にやり︑連盟の方は︑大院では舟橋明賢君なんかがよく働いてくれたのを覚えている︒

塚博美君だとか村木潤二郎君が学生を引っ張って来たわけで

望月それがきっかけになって︑翌二十四年十一月には︑富す︒

士山で国体をやるようになったんでしょう︒

山崎参加者は一般募集をした︒何にも知らない人をね︒（80）

＜座談会＞

折井そのきっかけがおもしろいんだ︒ＧＨＱにカーターとルパイン・ジャーナルのバックナンバーを懇請したら随分たくだったわけです︒また数年後アメリカ山岳会にアメリカン・ア

松方邸の集会・ウェストン祭

さん送ってくれました︒今も残っているのがそれです︒

いう人がいて︑今の花王石鹸の会長の福島さんが油脂の関係で因縁があって︑ドタクー・カーターが日本の槙という人に会いたいと云っているとぼくに云われた︒それで松方さんのところ

望月ぼくはその時理事をやっていたから︑この会をやった

ときに︑今の大元老が皆来たんだ︒

うゆも砂糖もない︑それを集めに自転車でとびまわった︒そのた︒その一回目は関根君と私とで段取りをしたんだ︒酒もしょ浜野毎年正月に霊南坂の松方邸でいっぱいやる会があっことをオバーリンとアイレスに知らせるお礼状を出した︒そのったんだ︒

へつないだわけだが︑あれは福島さんとカーターの話から始ま時︑日本山岳会は戦前外国の山岳会との交渉が非常に多かった

望月正月会というのはずいぶん続いたね︒

望月時代がもう戦後じゃないんだから︑というのでやめた

が︑戦後出来なくなって残念だと思っている︒アメリカは幸い

わけだけれども︑実に長く続いた︒役員ばかりでなく︑グルー

松田家をとりこわすまで続きましたね︒

は非常に親切な人で︑自分はポートランドに住んでいるのに︑プができちゃった︒長谷川伝次郎さんなんか会員じゃないけれ

折井奥さんが亡くなったときからやめた︒

ニューョークの会の方にわざわざ手紙を書いて︑全部それをぼスを教えてくれと頼んだわけだ︒そうしたらアイレスという人

くのところに知らせてくれたわけです︒それで日本山岳会は一

ロはしちりんだ︒しちりんに炭をおこしてスキヤキをやった︒

どよく来た︒当時のお金でたしか五百円とか︑出してね︒コンちゃんとしているはずだから現在わかる外国の山岳会のアドレ

九五○年ごろから﹃山岳﹄ができれば︑そういうところへ送りいるギャストンという本屋のカタログも送ってくれた︒それをそれからもう一つ︑アイレスは︑今もいろんな人が利用して録を見ると昭和二十三年六月に︑明治大学の講堂でやった︒日

後はじめてわれわれが直接ヒマラヤの話を聞いた人だった︒記﹃山﹄にも書いてあるけれども︑クラーク少佐︒彼もやはり戦

山崎話はもどりますが︑カーターに関連してやはり外人で︑︑︑︑︑︑︑︑始めた︒

す︒それであの方たちが後日ギャストンに行ったりした︒いろ本語のうまいイギリス人で︑上高地で知り合って連れてきたと山岳会へもっていって︑島田さんや松方さんに見せたわけでんな形で外国との通信が出来るきっかけとなったのはアイレス（81 ）社の者が現場にいたから︑ただで荷造りして車で持っていってけれど金はないし︑はめ込む人もいない︒たまたまわたしの会

なおして来た︒じゃあ︑これを上高地へはめ込もう︑と思った

代は虎の門で焼けてしまったんだが︑それを佐藤久一朗さんが浜野ウェストン祭に来たんだ︒ウェストンのレリーフの初わった︑と記録にあります︒それから︑昭和二十三年の第三回

会には︑日本山岳会から松方三郎︑浜野正男が指導者として加世話による講演展覧会があっただけでした︒金沢での第二回大参加したが︑その時は登山行事はなく︑大阪在住の本会会員の本山岳会は体育協会に加盟しておらず︑日本登山協会が代って松田記録によると︑第一回の昭和二十一年京都の時は︑日山崎その時は浜野さんと松方さんが行った︒

はめてやるというんでやったんです︒その時にクラーク少佐が福岡県国体には︑日本山岳会として一本になって加わった︒こいうことでしょう︒

来たわけです︒の六月十四日︑それからもう二十数回になる︒だが︑今のウェ事をやったり︑登山の底辺を広げるという運動に参画したわけ

浜野日本山岳会が体協の中の登山協会と協力して国体の行の久住山で行なわれたときから︑日本山岳会になりました︒

ストンのレリーフは違うんです︒その頃のは四角いものだっだ︒日本山岳会は体協の中にいて予算ももらっているんだか

ウェストン祭は︑ウェストンのレリーフをはめて︑二十二年た︒

ら︑もっとしっかりやってくれという意見もあって悩みが多かった︒

松田それはいつごろ替えたんですか︒
山崎四十年の六月に旧作に替えて取り付けられた︒

松田体協の指導をせよということです︒それで日本山岳会

松田そうですね︒これではいけないというので︑それからるだけで︑紹介者もぜんぜんわからない︒

山崎そのころの入会者は︑番号と名前がずらっと並んでい当時の会員番号は必ずしも入会年月順に一致していない︒

申込書を各支部にあずけて会員をどんどん集めた︒だからあのなければいかんということで︑昭和二十三︑四年のころ︑入会も戦前のようなクラブでなく︑誰でも入れるオープンな組織で松田その時丸い方のを佐藤さんがたしか会に持って来られた︒

国体・晩餐会・名誉会員

司会日本山岳会と国体の関係はどうでしたか︒
松田国体登山は昭和二十二年秋︑石川県で開催の第二回国民体育大会に︑日本登山協会と合体して参加したのが︑日本山岳会としては最初の記録でした︒（82）

＜座談会＞

そろえていったんですね︒

浜野塚本さんが亡くなってから︑福井正吉さんが事務局をやったことがあった︒体協の事務局と山岳会の事務局を兼ねて︒

松田それで︑原全教さんが主事になってルームが出来たこ
ろから︑事務が一応動くようになって来た︒その原さんが主事たんですが︑その後はまたとぎれてしまった︒推薦に関する規松田それで昭和四十年の六十周年のとき︑名誉会員を推薦

定も何もないから︒

しようという話がでて︑内規がなければおかしいんじゃないかということで︑望月さんにお願いして細則を作ったんです︒

松田支部についてですが︑東京支部の場合︑四十二年に発支部

山崎年次晩餐会は︑どういう風に復活してきたんですか︒になる前にちょっとブランクがあった︒

望月ぼくの調べによりますと︑昭和二十六年十一月三十日

山崎支部報も出したしね︒あれは五十号で終ってしまっの水時代なんか︑ずいぶん支部が活動しています︒

展的に解消するまでの事情は少し話しておきたい︒とくにお茶にＹＭＣＡでやっている︒

山崎正式な晩餐会としては最初ですか︒

枝︑烏山︑加賀︑中村︑田部︑近藤︑槙の皆さんを名誉会員に

神谷︑成瀬の三氏が世話人で︑ＹＭＣＡでやった︒その時︑三はじめて推薦した︒名誉会員招待晩餐会ということで︑藤島︑う︒その前の年の二十五年十一月二十四日には名誉会員を戦後

柱を解消するということが問題となっていて︑昭和四十年の九して︑日山協の一本化ということがあった︒それまで︑二本の松田二十周年までやりましたよ︒そのころの大きな問題と折井東京支部の十五周年の会をもったこともある︒

望月集会なんか全部東京支部が担当したわけです︒

た︒

推薦した︑戦後初めてね︒二十六年のときには︑出席の会員は望月おそらく年次晩餐会という名前が付けられた最初だろ

ほぼ六十名くらいです︒

県の岳連に入って名実ともに一本化しようという構想を打ち出の柱を一本化し︑日本山岳会の各支部もみなそれぞれ各都道府という題で松方さんがみずから書いているんです︒そこで二本に物議をかもしたんです︒﹁日山協の新しい考え方について﹂

月に会報で︑各支部は県岳連に入って下さいと通知して︑非常山崎名誉会員を推薦しようというのは︑どういう経緯からですか︒

望月二十五年の十一月に藤島さんから︑そろそろ名誉会員というものを出したらどうかという話があって︑それで決まつ（83）

してですね︒それで次の年の春の総会で︑そういう形で日山協

望月西堀栄三郎さんがネパールへ行ったのは︑二十六年の松田そうです︒

秋でしょう︒

んが会長だったんですが︑そのあとで法人化を始めまして︑二望月西堀さんが帰って来て︑京都の方で登山の話が起ったが名実ともに新日山協になったわけです︒その時はまだ武田さが︑東京の連中はわりあい知らなかった︒松方さんは京都と非常に関係深かったから︑すでに京都といろいろ話をしていたんの時は槙さんが会長をやっていた︒四十一年の二月に東京支部だろうと︑ぼくは想像しますね︒ぼくは今でもよく覚えている

年後の四十三年五月二十五日に社団法人になったわけです︒そは日本山岳会の各支部の加盟申込書をとっておいて︑都岳連にけれども︑お茶の水のルームで中二階を増設しましたね︒あの中二階に集まっていたときに︑理事会とかでなくて土曜会みた

度は日本山岳会そのものが東京都岳連に加盟したんです︒

いな集りで役員もずいぶんいたけれども︑その時に日本から登加盟した︒一年たった四十二年春には東京支部を解散して︑今

当時東京支部と都岳連とはうまくいっていなかった︒しか山隊が出るということも考えて︑ということを松方さんは非常

七年の正月のことだと思う︒その直後に︑京都で考えてることし︑東京支部はもともとクラブの一ローカル・セクションなわ

を日本山岳会に移譲するという話が起った︒おそらく京都ではけで︑外国の場合でも本部のある場所に支部はない︒そういうそういう機能は果せるんではないかということで︑東京支部を大反対があったろうと思う︒だけれども︑京都の上のほうと松に暗示的に説明したことがありました︒それは思い起せば二十解消して日本山岳会そのものが東京都岳連に入ったわけです︒

方さんとの話し合いで︑理事会に持って来たんですよ︒それ

わけで︑むしろ本部自体に集会委員会とか婦人懇談会があれば記憶しています︒その後遺症みたいなものはやはり残っているで︑会は全面的にそれを受けた︒それが四月ごろだと思う︒と東京支部としてはつぶされたというような反発もあったようにかも知れませんが︑そういう経過をたどって都岳連の方はすっにかく秋にはポスト・モンスーンに今西錦司さんの偵察隊を出亡くなられたけれど森正蔵という人がいた︒ぼくは槙さんに呼その話を槙さんはすぐに毎日に持っていかれた︒毎日に今はは加藤泰安君がやってた・彼はその時分失職していたんだ︵笑︶︒

すというのでね︑ものすごく準備を急いだ記憶がある︒事務局

きりしたわけです︒
マナスル遠征まで

司会ここらでマナスル遠征までの経緯についてふれて下さ
い︒

（84）

都から行った︒

から竹節作太さんが参加︑それに中尾佐助︑林一彦の二君が京浜野偵察隊は何年に出たの︒

ばれて︑君は金の方を全部やってくれ︑と云われたが︑やっての話は毎日でもまだ正式な話になっていないから︑毎日へ行っくれといっても︑何とも雲をつかむような話でわからない︒こ帰って来て︑ああだ︑こうだといって︑翌年にとにかく外国に

望月田口二郎さんが︑いろんな航空写真などを持って先に取られない前に行けというわけで︑三田さんを隊長に第一次隊

松田二十七年ですね︒

か︑いや幕森さんのところにいけ︵笑︶︒しょうがないから︑おそを出した︒その備準委員会の事務局長みたいになって加藤泰安てもほかの人にしゃべってはいかん︑森正蔵という人のところるおそる︑とにかく森さんという人のところへ行ったら︑やっにだけいけ︑というんだ︒で︑槙さんに︑金はどうするんです

ぱり役員で編集局長かなんかだったですかね︒模さんの使いで望月それはえらい人ばかり集まったんだ︒あとから早川種

都から引き受けて︑やることについての委員会でしたね︒

折井二十七年にヒマラヤ委員会というのが出来たろう︒京君が現われて来たんです︒

ただきたいと言ったら︑ハイ︑といってメモをちょこちょこ書
いて給仕に渡した︒しばらく待っていたら百万円という小切手

三さんなんかも入ってね︒ぼくらの年代の連中はその下部機構

をポンとくれた︒それからぼくは︑まあたまたま銀行にいたか

松田ヒマラヤ委員会は︑最初は模さんが委員長で︑松方︑で︑準備委員会か実行委員会か︑そんなものだった︒

木原︑日高︑藤島︑三田︑今西︑西堀︑堀田︑伊集院︒そしら︑口座をつくって経理をちゃんとして︑そこから全部支出しますが︑そんなものじゃとても出来ないから︑何回か森さんのて︑辰沼さんのところに事務局が置かれたんですね︒てはいちいち槙さんに報告をして︑一方では金も集めたと思いところへもらいに行った︒そのうちに毎日が正式に後援を決定

偵察隊はやはり松方さんの考えで︑京都から持って来たこと

ンバーが決定しかかった段階で突然メンバーになった︒そのいとには︑泰安君は初め第一次隊のメンバーじゃなかったが︑メ

でず１つと泰安君が事務局長でやったわけです︒おもしろいこ

いけないというんで︑辰沼君のところで世話になって︑あそこ

望月会の仕事が混同するというか︑会員に迷惑をかけてはしてから︑新聞に出た︒こんなようなことで︑初めは非常にシークレットなやり方でした︒槙さんは非常に努力されたんだともあって京都の連中を立てようということだった︒今西さんが思います︒初めから︒

隊長で︑高木正孝︑田口二郎という氷河の経験者を入れ︑毎日（85）

来て︑この九月には偵察隊が出ますから︑しかるべくお金をい＜座談会＞

われ準備委員は松方さんによばれて︑どこかでたいへんごちそらんといってむくれたことがある︵笑︶︒そのこともあってわれ

きさつはくわしく知らないけれど︑一部の連中は非常にけしかた︒そんなわけで覚えているんだが︑なんか決定にはかなりいへ帰って︑翌日会社へ行ったら︑自分は神戸転勤の発令を受けも出て︑それが深更に及んだ︒それで決まって︑ホッとして家一月︑隊員を最終的に決定する会があって︑槙さんも松方さん

松田装備の準備はどんどん進めていたでしょう︒そうする

うになったことがある︵笑︶︒ぼくは今日︑日記をもって来たか

三郎氏来社﹂というからぼくの会社に来たわけだ︒﹁隊員中にと堀田さんの荷物なんかないわけですよ︒それであとで急速そろんな問題があったかも知れない︒

加藤泰安を加える件につき申し入れあり︒小生は異論なきも︑ら︑その時の分を読むと︑﹁二十八年一月二十八日︑午後松方ＪＡＣ理事会のプロセスに関し難問題あるやも知れずと答え

望月五人委員会というのが出来たんだ︒谷口君とかぼくも最初に隊長が決まった︒

んの三次隊の時には︑これではいけないというので︑いちばん長がもっているという形でなかったものですから︒それで槙さ

松田そうです︒最初隊長が決まってメンバーの選考権を隊しまったわけですね︒

望月もう準備の段階で想定される者の分をどんどん作ってプを押したのを着たんです︒

松田そうそう︑山崎英雄さんが宮下秀樹という黒のスタン

たとか︒⁝・・︒

金坂宮下秀樹君がはずされたのに︑名前が付いちゃっていン怒るわけなんだ︒

早く隊員決めてくれなきゃといって︑加藤喜一郎なんかガンガ

望月たとえば着る物なんか︑みんな名前をつけたわけで︑ういうのをそろえた記憶があります︒

た︒夜︑堀田氏と長いこと電話で話す︒泰安のこと・﹂と書いてある︒相当そういういざこざがあった︒

そうしてまあとにかく︑三田さんの隊が出た︒それが二十八

年で︑二十九年に堀田さんの隊が出た︒そのころまでぼくも準備に忙殺されていたが︑あの隊の出る時は別に問題はなかった
んじゃないかな︒

松田いや︑そうでもなかったんでしょう︒最初谷口さんがったんで︑そういう意味では︒いやモメるとか︑そういうこと中心になって準備していて︑あと堀田さんが乗つかった形になではなくて︒

望月それは堀田さんが受けなかったんだ︒堀田さんをどうしても出そうということが非常に大へんだった︒

松田なるほど︒
望月それで今でもぼくはよく覚えているのは︑二十九年の（86）

＜座談会＞

入れられてね︒その五人委員会がどんどん独断で進めちゃった

なり独断専行してもう手を打っちゃった︑たしかお金も払って努力してね︒それはいちばん槙さん自身が心配して︑そしてか

折井マナスルの時分に︑一般会員からの批判があったんだ

きましたね︒

松田マナスルが終ってから︑理事会も徐々にこう︑変ってマナスル以降したね︒マナスルに対しては︒執念というか：⁝︒︒

松田あの時点では︑槙さんがいちばん情熱をもやしていまいる︒その証拠になる長い手紙ですよ︒

んです︒最後の成功した隊のときはちがいますけれど︒

松田第二次隊が登れなくて帰って来たあと︑やはりなんとしてでも日本で登りたいということで︑三十年に︑もうその当時は槙さんが隊長に決まっていたんですが︑先遣隊という形で︑小原勝郎さんが隊長で村山雅美さんと橋本誠二さんでサマのネゴシェーションに行ったわけです︒そして一応サマ問題を解決したということで︑三十一年の隊が安心して出て行った︒

た︑それがちょうど日本山岳会の創立五十一年目でした︒五十な︑やはり︒もっと国内の一般会員にサービスしろ︑という要隊は予定どうり登りまして︑一応マナスルにピリオドを打っ

周年の一つのそういう海外登山のピリオド︑戦後十年目のピリ部に対する後援とか︑それから一般の講習会だね︒それに︑高請がね︑とくに地方から非常に多かった︒支部の拡充とか︑支て︑まあ−つのお祭り騒ぎが納まりましたから︑それからしば

校生の登山指導︒

オドを打った︑ということでもありましたね︒マナスルが終っ

らくの間︑非常に地道な会の動きになったわけです︒クラブ的しても日本でキープして下さいということを︑生意気に模さんいたんですが︑外国にとられてはどうしようもないから︑どう

生はいずれ登るようになるのだから︑ちゃんとオーソドックス

広げろ︑国体もからんでくる︑といった風でした︒また︑高校

間︑ギュウギュウ使われたんだ︵笑︶︒遭難対策をやれ︑底辺を

浜野わたしは三十二年に東京へ帰って来た︒それから五年

松田そうなると︑浜野さんの登場ですね︒

宛再三手紙を書いた︒槙さんのその時の返事がここに残っていに鍛えておいてやらねばいかん︒それから︑高校の体育の先望月マナスルのことについてもう一つだけ︒ぼくは神戸になほうへ戻ったわけです︒

ッションを取ってます︑と︒外国に先きをこされるのをわれわるんだが︑理事会の正式な認可も受けずに自分はすでにパーミ

松田その時には︑別宮さんが会長でしたね︒そして︑三十生︑もう一度鍛えなおさなきゃだめだといって強引にやった︒

れは非常に心配してたんですよ︒せっかくわれわれがここまで（87）

ての計画を立てるのが義務であるような︑一種の責任感を持っヘ行った最年少のメンバーとして︑やはり次になんとか会としずっと温存しなければいかん︑その一方で国内の活動も並行しヒマラヤは将来も続くんだから会の中にもそういうメンバーをから国内のことをやれ︑という批判があったんですが︑やはり折井別宮さんはえらかったですね︒マナスルは終ったんだ

か︑そういう方々が指導という面でも力を入れまして︑それでてました︒それでヒマルチュリをやったらどうかといって持ち三年に別宮さんが亡くなられて︑日高さんが半年間代行した︒

込むことになった︒正式に派遣しようということになり︑三十てやらなければだめだ︑ということをわたしに言われてまし西穗の講習会や高校生の講習会につながったと思うのです︒

三年の秋に偵察隊に金坂さんと石坂さんが出た︒そして翌三十た︒そして別宮さん自らも︑次の国体で立山へ行かれて︑それわたしは︑三十三年に理事になりましたが︑あの当時マナスル

四年に村木さんを隊長として八名の隊を送ったわけです︒そのから帰って来てすぐ亡くなられた︒

それでヒマルチュリもずっと並行してやれたわけだ︒国際的感

あまり意見もいわない人だけれど︑言う時はバッチリ言った︒

別宮さんという人は︑だまっていて︑ぼうようとしていて︑︑︑︑︑

準備の時に︑別宮さんが亡くなられて︑会長が日高さんに変ったわけです︒

そのころは︑とくにマナスルに続く若手を養成する必要があるという課題をもっていました︒当時外貨が非常にきびしく︑トラブルなんかもありました︒三十四年のヒマルチュリは結局っしょに国体に行った︒日高さんも岩永さんもいっしょでし

浜野別宮さんが亡くなった時に︑わたしはカバン持ちでい覚も強いし︑広い視野を持っておられた︒

登れず︑その翌年も継続して行くかという時に︑慶応の登高会た︒最後の解散の時に全部連れて下りて一緒に飲んで︑別宮さ京都大学のチョゴリザとか慶応の隊などと外貨問題で競合し︑の方で前の年に見送ったという事情もあって︑慶応にゆずると来て︑翌々日だったかな︑亡くなられたというんでびっくりしんは︑きょう帰るといって帰っていった︒わたしたちも帰って

日本山岳会の方はヒマラヤ委員会といって︑名前は前と同じいう形で慶応が単独で行って登ったわけです︒

置いて計画書を作ったりしたことがあります︒しかしそれは機山崎高校講習会︑あれは木曽駒で︒

折井別宮さんは神奈川の国体にも行かれたですね︒

ました︒

熟さずというか︑立ち消えになりました︒そのころ委員会のメ

浜野初め木曽駒でやってね︑ヒマラヤへ行った連中などがですが続いていまして︑次の目標を一時カンチェンジュンガにンバーも少しづつ変ってきて︑川上進さんだとか高橋進さんと（88）

＜座談会＞

直接肌で感じるように︑高校生に教えなくちゃだめだというんんだけれども︑若い連中を納得させるのは無理です︑と日高さ

懸命やろうと思っていたのに︒日高さんは翌年もやろうという金坂県岳連に︑二名づっ推薦してもらって︑北から日本全

浜野それは一般向けの講習会だね︒

ら金が出るようになった︒

んにアドバイスしたことがある︒そしたら︑今度は体協の方かで︑だいぶヒマラヤ帰りの人に来てもらった︒

折井三十五年に駒ケ根市と共催で高校生登山講習会をした

浜野千畳敷に新しい小屋ができたばかりの時で︑そこでやわけです︒市長がぜひ来てくれと言ったので︒

った︒オープンするかしないかの頃で︑半分空いていた︒それ

国を三つに区切って︑それで三年間やった︒あれでずいぶん一般の登山者の技術が向上したように感じるんです︒こっちのうから雷鳥沢でやって︑そのあと西穂だ︒

山崎西穂の方は︑高校生でなくて︑一般向けのです︒

ぬぼれかも知れないけれども︒

折井あれで自衛隊の人がずいぶん山岳会に入ったね︒

してくれた︒

浜野自衛隊は雷鳥沢の時も︑ヘリを出してくれたり︑協力も車を出してくれたりした︒

金坂そう︑信濃支部が大いに力を貸してくれたり︑自衛隊

折井小屋の設備もいいし︑それから支部が協力した︒

ルどうりやれるだろう︑ということで決まったわけです︒ていけないし︑あそこだったら多少天気が悪くてもスケジュー

問題ね︒まさかいきなりナダレの落ちるようなところへは連れ

金坂西穂は︑結局出入りの問題もあるし︑それから危険のは︑何か理由があったんですか︒というのは︑たいへんなことですよ︒西穂を選んだというの

山崎それはそう言えると思う︒山岳会があんなことをやる

浜野高校の先生は︑汽車賃などは自弁でくるので︑日高さんがそれではだめだというので︑出光なんかに行って五十万ぐ
らい集めて来られた︒

金坂おそらく百万ぐらい︑日高さんひとりで集めたんでは山崎しかしあの講習会は︑かなり成果が上ったと思うんでないですか︒たいへんなもんです︒

金坂公開したのはあれが初めて︒

すね︒金坂さんの制動確保なんて初めて教わった︒

山崎実際の理論があそこで初めて一般の人に公開されるこ

浜野あの頃の高校生で︑あとでヒマラヤに行った人もいるとになったのだと思います︒

んじゃないかと思う︒

金坂高校の先生を対象にした雷鳥沢での講習会では︑受講生がまあり熱心でなかったので講師たちが怒っちゃった︑一生（89）高さん︑専務理事浜野さん︑理事で入沢文明︑渡辺公平︑折井

協の会長は武田さんで︑ＪＡＣ側からの選出役員は︑副会長日でこの講習会が三十四︑五︑六年度と三年間続きました︒日山

松田西穂のあと︑三十四年に日山協が出来たんです︒それ

り︑文部省にも接触した︒そういうわけで︑エベレストの発端

けです︒折井さんなどがＮＨＫに働きかけて後援をとりつけたール政府の登山禁止令にあって︑そのまま中断してしまったわ

委員会ができて︑ずっと折衝もつづけたわけですが︑結局ネパ談し︑十八名の委員候補者を選定した︒それで十一月には正式に山崎外で伸びていたのが自衛隊の人にかつぎ込まれて︑こ金坂山形の人たちがずいぶん力を貸してくれましたね︒

飲み干しちゃったというんだから︵笑︶︒というのは非常に楽しい集まりでしたね︒志津部落のビールを

山崎月山の研修会あたりで動き出すわけですが︑あの月山

は︑西穂の講習会の実行委員会のメンバーからなんです︒

健一︑金坂一郎︑後藤幹次︑藤島玄︑三井松男︑津田周二︑監事が太田敬︒このころ特に国内の対外的問題で︑岳連との関本化構想が出るまでかなりもめました︒

係︑支部と県岳連の関係で問題が大きくなって︑松方会長の一西穂の講習会が終って一段落ついてから︑川上さんなんかが方さんが会長になられていて︑三十八年には三田さんがエベレ中心になって海外に出掛けようと考えていました︒当時もう松れはお宅の人じゃないですか︑転んでいましたよ︑なんて︵笑︶︒

山崎ああいう会をもう一回やりたいね︒

折井吾妻でもやった︒

でしたね︒

松田第二回が奥只見︑第三回が発哺ですか︒それから白馬

金坂あれからだんだん︑まじめになってきた︒

が爆発した感じでしたね︒

松田あのときは本当に︑久し振りでうっせきしていたものから︒

平井一正なんていうのは︑ゴロンゴロン雪の上に寝ているんだ

ストのアプリケーションを持ってネパールへ行ったわけです︒

山崎その発端になったのが例の月山での海外登山技術研修

そのころエベレスト遠征計画が芽生えたんです︒

会︒これはやはり日山協が主催して︑担当が日本山岳会でした︒

松田当時︑国体は岳連︑海外登山はＪＡＣというふうに分担していましたね︒第一回の月山が三十八年四月で︑会のほう
ではエベレスト委員会が動き出していた︒十月三日の理事会で︑ヒマラヤ委員会が解散し︑新たにエベレスト登山のための委員︑三田副会長に委任された︒これに基ずき槙さんは︑加藤泰安︑

松田そうですね︒今の高所登山委員会というのはそういう員会を再編成することが可決され︑その人選について槙名誉会

折井健一︑辰沼広吉の三氏とエベレスト委員会設立について相

（90）

＜座談会

ことをもくろんでやっているんですが︑やはりなかなかああい
う風に盛り上らないですね︒

浜野入沢文明さんが︑あの先っぽの土地を東竜太郎から借あそこはいちばん先つぼで何も建たんところだよ︵笑︶︒

りたんだから︑きれいに返そう︑ということですね︒もっとも金坂小屋はどうなったのだろう︒

山崎今は駐車場か何かになっている︒

折井小屋は霧ケ峯へ持っていった︒

上高地山荘
松田三十九年の六月にルームが移転しましたね︒

山崎ところで︑上高地の山荘は︑三十七年の六月ですね︒

山崎体協が渋谷に移るので︑お茶の水を立ちのくことにな
り︑ＪＡＣも新しいルームを探すことになったんだ︒あまりい書いていますが︑戦前︑槙さんなんかが山荘をもとうというこ

折井山荘を持とうという話は︑そもそも日高さんが会報に

折井その間︑買取りのルームをずいぶん手分けして探しとで個沢の辺りをだいぶ調査したことがあった︒要するに会員い所がないんで︑とりあえず外苑コーポに移ったわけです︒

た︒マンションのでき始めの頃でしたね︒永久的に自分のもの

サービスという点から山小屋を作ろうじゃないかということなし︑皆さんから五万円とか十万円を集めた︒借りるということ通じて︒そこで金集めをやることにしたんだが︑金の方は急ぐている小屋を売ってもいいという話があったんだ︑村上守君をんだけれども︑なかなか：⁝．︒たまたま︑松本の飯田屋がもっだといえるルームを作ろうということでした︒

松田事務員は︑お茶の水時代に原さんから津軽さんに変って︑その後吉野さんになって四十一年までつづいた︒

山崎それからもう一人︑若村さんという女性もいた︒家屋にして︒一応そうして百万円程まかなって︑そのあと募金してを持つという案は反対論もあったんですか︒

望月反対論はなかった︒金の問題でしょう︒

返すことにしたけれども．・・・：︒

もあった︒

けようとしているなどと︑いやみをいう人もあってもめたこと

山崎村上君は好意的に紹介してくれたんだが︑売ってもう折井返したのもあるし︑そのままになったのもある︒

望月あとで返してもらったかな︒

松田お茶の水の土地からは追い立てを喰ってましたので︑暫定的ということで移ったわけです︒

望月ＪＡＣは非常にきれいなんですよ︒土地をただで貸してくれたでしょう︒だから何かの時にはすぐ出ますということ
で・・・⁝︒

折井でも日立には立ちのき料二十万円もらったよ︵笑︶︒（91）

折井それで︑高山忠四朗さんと村上君がお茶の水のルーム

折井まあ今は︑おかげさまで山研も改築してよくなったけているから︑とても新築なんかできないですよ︒

署︑環境庁︑文化庁など︑とにかく法規でがんじがらめにされた︒上高地というのは国立公園でも特別の地域だから一般の人

れど︑運営については今後の問題もなしとしない︒しかし山岳に来て︑こういう話があるけれどもどうか︑と申し入れがあっに小屋は売れない︑日本山岳会ならよかろうというんで︒じゃ会の一つのベースとしてこれはだいじにしたいものですね︒

山崎会員サービスとして︑非常なプラスだ︒山小屋をもつ

あ︑引き受けようということになったわけです︒当時の金で百三十万円を飯田屋へ払えばこっちに権利が移るということで︑営林署にも内諾を得た︒

折井たまたま︑松本の営林署の署長さんが日本山岳会の非望月会が単独で今やったとしたら︑とてもむずかしいね︒

きたい︒というのは昔からの夢の一つだったし︒大いに利用していただ

亡くなった橋本竜伍さんと一緒に上高地へいって見てきた︒橋常なシンパだった︒それで山岳会なら︑ということで許可してそんないきさつで︑とりあえず買ったわけですが︑わたしはしていこう︑そのために小屋を改築するなり大きくするなりし

本さんは︑これをベースにして青少年の訓練の場というものにくれたわけです︒

山崎さっきの折井さんの話のつづきですが︑責任者というよう︑ということになって具体的に少しやりかけたわけです︒
そしたら︑御当人が亡くなられてしまって︑そのままになってう︑と掛け声だけは皆かけるんですが︑じゃあ誰がやるかといですよ︒それでまあ︑理事会などで︑改築しよう︑やろうやろか一生懸命やってた方がダウンして病院に入ってしまったわけ

その内に台風のために︑土台の中に士が入るわ︑畳もポクボしまった︒

クになるわで︑一時応急処置はしたけれど︑それ以上の改修を勤もしたし︵笑︶︒松本には月に二︑三回は行かなければならな

うことになって︑結局しょうがないからわたしが全部引っかぶ山崎いや︑あそこにとにかく営林署から土地を借りて建物

い︑金はどうするか︑金は自転車振興会から︑こういう手続き

しようという方へだんだん話をもっていった矢先︑わたしも病を確保したということは︑一種の橋頭壜をつくったようなものをとればもらえる︑と今井田研二郎さんなどからうかがった︒

っちゃった︒それで︑もう会社もずいぶん休みました︒無断欠で︑非常によかったと思うんです︒あれがなかったら今の山研

じゃあ︑誰が手続きするか︑書類をつくるか︑やる人が居ない︒

気でダウンしてしまって︒⁝：︒

は出来なかった︒あそこに建物を建てるということは︑営林

（92）

＜座談会

村山さんに聞いたら︑南極事務局で振興会から補助金をもらっった︒とにかく︑そういう風にやって︑できた時はうれしかっ山崎そう︑それをまたなだめるのに大騒ぎ︵笑︶︒最初からたですよ︒わたし自身︑足掛け三年越しでやっとできた︒上棟

石原さんに一言いえばよかったものの︑そこまで手が回らなかを見せてもらって︑とにかく書いて出した︒そうすると︑これを折ってもらいました︒

式済んで︑完成式を秋にやりました︒松方さんにもずいぶん骨たから︑そこで書類をみせてもらったら︑という︒あそこにはは古いやつだからだめだって却下される︑じゃあ新しいのをも烏居鉄也さんという会員がいるので︑鳥居さんにたのんで書類らって︑という具合に補助金をもらうにしても︑環境庁︑文化

六十周年記念事業

松田昭和四十年というのはちょうど会の六十周年に当りまあったんです︒

庁︑営林署などから許可をもらうにしても︑大へんな手続きが設計図は︑折井さんのころ石原憲治さんにお願いして︑三階す︒松方さんが二期目の会長の時ですね︒二期目というか︑そのですが︑その時には︑会報を月刊にしようとか︑もっとアッ

建ぐらいの大きなのを作ろうと考えていた︒まああそこは大体

を環境庁にもっていった︒ところがこんな高いのだめだとけと

ト・ホームなルームを確保しようとか︑支部の活動を強化しよの前にもやっておられましたので︑二度目の二期目ですが︒そばされちゃって︑じゃあどれ位にしたらいいのか︑中二階だ︑うとか︑エベレストは当分延期だから少しその精力をそういうれまで松方さんはあまりビジョンのようなものを出さなかった

じゃあそれでＯＫ︑ということになったが︑そうなってもなか

内部充実に使おうというわけで︑四十年という年はかなりアクしたのを建てようというので︑五十坪ぐらいの二階家の設計図

なか許可はくれないわけです︒また日参して︑地元の高山さん

ティブに動いた年ではなかったかと思うんです︒たまたま六十百坪ぐらいあるわけですから︒新しい委員会では︑こじんまりや早乙女さんなどいろんな人に協力してもらって︑ほんとうに周年という年でもありましたからね︒それで︑会報も吉沢一郎

員の制度をつくって︑それにともなう定款の変更もしました︒

思います︒それに内部の整備といいますか︑名誉会員や永年会四十年でやはり特筆すべきことは︑六十周年の記念事業だとさんが担当して︑月刊でボリュームも倍ぐらいにふえた︒

苦労したですね︒

浜野設計はどなたですか︒
山崎芸大の山本学治先生という︑山小屋を建てる専門の人なんです︒

折井それで石原さんがむくれちゃった︒（93）

折井六十周年の西武の展覧会︑あれは山崎さんとわたしが総務担当でした︒椿山荘でパーティもやった︒

松田秩父宮妃殿下も来られて︑十月十四日にやったんでし山崎倉庫みたいなところで︑天井から水がもってくるし︑本がいたんでしまうし⁝⁝︒

松田地下室でしたものね︒あれで本はずいぶんダメージを折井とにかくあれは︑本だけ使用できればいいということうけました︒

で借りたんだ︒体協の方に事務所を置いて︑あそこは倉庫にしんです︒その時は﹁日本人によるヒマラヤ展﹂でした︒そしてたね︒西武でヒマラヤ展をやったのはその前の昭和三十五年な六十周年には︑西武で四十一年六月十一日から二十二日まで︑

松田ズンドーの部屋で談話室もなく︑土曜会なんかが開けようということで︒

エベレストが一つ︑自然保護が一つ︑もう一つは遭難対策︑そ﹁第三の極地をめざして﹂をやった︒コーナーを四つに分け︑山崎その時も︑自分でもつか︑借りるかという問題があっないというので︑四十二年に向井ピルに移ることになった︒

望月日本山岳会というばかりでなく︑この機会に自然保て︑加藤泰安さんの紹介の渋谷のマンションを買うか︑錦町のして六十年史︒㈹護ｐ遭難対策のキャンペーンを行うということで︑四つのセク

向井ビルに移るか︑いろいろ検討した︒加藤さんは長い将来の山崎不便とそれから狭いということ︒向井ビルに比べるとだとか．⁝・・・

松田意見がいろいろあって︑たしか渋谷の先の方では不便したね︒

ためにマンションを買った方がいい︑ということを主張してまションに分けた︒

折井あのときは自然保護の関係で展覧会に出したけれど
も︑西武が自然破壊やってるときだった︵笑︶︒

望月開会の六月十一日には︑秩父宮妃殿下も来られた︒

ルーム移転

そこでもずいぶん苦労しました︒吉野さんが住み込まれて︑住

年の六月まで︑三年間でしたね︒暫定的ではありましたが︑あ中工務店にいた松本態次郎さんにかなりやってもらった記憶がいいし︑それで決った︒ルームの改装などについては︑当時竹松田それで向井ビルは三角形のピルだったけれど︑場所も渋谷の方のは一回り狭かった︒

めるようなところでない環境で︑むりやり住んでもらって仕事あります︒それから︑あの時初めてライブラリーも設立され

松田外苑コーポにルームがあったのは三十九年から四十二したんです︒（94）

<座談会＞

あの時の募金もたいへんだった︒でも募金はうまくいきまして︑専門のライブラリアンを置くことになった︒て︑あの移転する時点では会の資産もかなりふえたと記憶してエベレスト以降

松田ルーム移転が四十二年にありまして︑四十三年は新ルころが金坂さんが︑少くとも入会金というのは会の基金に残

折井前は会費と入会金をみななしくずしに使ったんだ︒とた︒それからしばらくの間︑戦時態勢といいますかヘェベレス

エベレストを起して︑次の年の春にはやっと偵察隊を送りましエベレスト態勢を組むということで︑急逮今までねむっていた

パール政府がヒマラヤ登山を解禁しました︒それであわてて︑ームで特に何もイベントがないところへ︑八月になって急にネせ︑ということで︑当時一部残すために太田敬さんが緊縮財政ます︒

をやった︒それから外苑コーポの権利金も戻り︑それを向井ピ

ト中心の一年間か︑一年半がつづきました︒

出ていったわけです︒

りまして︑そこで準備をし︑四十五年の春にはエベレスト隊がエベレスト実行委員会の部屋を向井ビルの一階下に一部屋借

ルにも使えたわけです︒金坂さんが非常に強引に主張したですね︒

金坂強引じゃない︑何年もくりかえして言ってました︒向
井ビルを出たのはどういうわけですか︒

りますと︑必ずひずみがあり︑もう一度会の内部を充実した方

際にエベレストに行ったあと︑やはりああいう大きな遠征があ司会宮下秀樹さんの偵察隊はその前年ですか︒

松田あそこは上下の階を向井ビルで使っていて︑山岳会ががいいんじゃないかという意見がでてきました︒そして四十六

松田そうです︒ですから四十五年の秋ですね︒そうして実サンドイッチになっていたわけ︒それで交替してくれといわれ年からは︑またそういう状態にもどって︑今度は山崎さんと藤浜野あれは追い出しだ︒

たんですね︒ところが︑一階引越すといっても談話室なんか内井運平さん︑そして中屋健一さん︑成瀬岩雄さん︑それから伊山崎自分たちで使うから出てくれと向井組にいわれてＣで一年間はのびたんですが︑やはりむこうが執勧にいってくる

装やってますからね︑だめだといって一回けったんです︒それ倉さんが中心になって会の運営をされて来ました︒て︑アフター・エフェクトというか︑あとのマイナスの効果がエベレスト登山はかなりムリをして強行したという面があっもんですから仕方なく・・・︒：︒ただあそこがよかったのは家賃がです︒︲

非常に安かった︒それだけはとりえでした︒十万円で済んだん（95）

強く出すぎた感じでしたね︒わたしなんか気のせいか︑エベレ
ストのあと︑山岳会の歴史の中でちょっと何かとぎれたような感じがします︒

山崎マナスル登山のときの会員というのは︑あとずいぶん
皆さん活躍しているわけですよね︒だけれども︑エベレストのゃないんですか︒会費未納でね︒

関係の会員ですよ︑除名になってしまうのがずいぶんいるんじ

松田それはある程度仕方がないでしょう︒結局︑魅力のなだが︑その魅力がない︑とくに若い人にはね︒

松田ここに集まっているような人の場合は︑何もなくたって︑会費を払うことによって︑プライドというか︑なんかこういんですけれどもね︒そういう人はわずかだから⁝・・・︒

安心できるという気持でしょう︒そういう人たちばかりならい

浜野メン顎ハーになったら︑何かいいことあるのかと︑必ずメンバーになっていて何もないなら︑入らんでも入らなくて聞くよ︒ゴルフ場だったら︑メンバーになれば安くなる︵笑︶︒

い会にしていること自体を︑むしろ反省すべきだということだ

われればそのときだけちょっと入りやあいい︵笑︶︒

も︑ヒマラヤに行く力があれば︑お前どうだ︑行かないかとい望月ぼくがそれよりも多少やはり心配するのは︑海外登山と思います︒

浜野逆に云えば︑そういうチャンスに会に入って利用してちゃう︑というような人はこれはまあしょうがないけれど︑たのため︑日本山岳会の推薦をもらうから︑むりやりに皆入っ

松田申し訳けないんですけれども︑会費が高すぎるんです

とえばナンダ・デヴィに行ったような連中が︑全部が全部とはいく︑帰ったらもう払わん︑ということでもいいじゃないか︒

ね︒会費八千五百円払って反対給付というかメリットがそれだに熱心なんだね︒それだけのために︑会をある意味であらゆるいわんけれども︑ナンダ・デヴィに行くことについては︑非常

浜野そのとおりだが︑﹃山岳﹄もらって会報もらって︑本点で利用している︒部屋から︑いろんな資料からね︒それからけない︑ということですね︒

自体が今高いだろう︑それにルーム借りて人件費払う︑という

日本山岳会の公認の隊であるがために︑彼らは非常に有利であ

松田結果はそういうことですね︒

ことになると︑結果はそういうことになるんだな︒

じゃ会そのものに今後︑自分がどれだけのインタレストを持っていくかというと︑目下のところまだまったく感じられないん

り︑何でもできると︒そういうことには熱心だけれども︑それ外何の反対給付もないよ︒地方の人はルームにも来ないし︑地だ︒だから︑それをどういう方法をもってそういうふうに︑結浜野とにかく何もしないで本だけもらっている人︑それ以方支部でまた支部費とられて︒もっと魅力があるのがほんとう（96）

＜座談会＞

ぴつけていってやるか︑これがぼくは問題だと思う︒海外登山

そういう考えになるんじゃないかと思う︒

ほかに行ったやつも︑だんだんじいさまになってくればだね︑

望月まあだいたい︑そういう傾向はある︒間が離れすぎちのようなことだけには非常に熱心だけれども︑会の事務というゃうと︑俗にいう敷居が高くなるので︑なかなか会へ来にくく

か︑会の運営とか山岳会の今後のことに力を貸すとかいうことは︑目下のところはちょっと感じられないからね︒それではとなる：⁝︒︒だから何かきっかけがあって引っ張るとか︑やはりいかという気がするわけです︒昔はとにかく︑終戦前後︑望月

山崎七十年ということは一つのパターンができるんじゃなでしょう︒

そういうことがないとなかなか自分から来るということはない

ぎれちゃうと思うんだ︒

山崎ぜんぜん感じない人ばかり︑でもないのではないかとことは︑パーセンテージの大小は別にして︑わたしはその点あさんなんか学生時代から会報を作ったりね︒

いう気がします︒あの中から将来山岳会のことをやる人が出る

まり悲観していない︒また学生部にいたときはルームにしょっ

望月いや︑学生時代じゃないよ︒

中出入りしていたけれど︑学校出たら会に入っていなくても会に出入りできるという︑いわゆる青年懇談会という場もつくっ

山崎あれ︑出てからですか︒吉阪隆正さんなんか学生のと浜野わたしは若いとき︑山岳会なんか入らなくったってい

ういうことになったけれども︑ここで七十年ということになれたのは五十代ですよ︒そういうことは会の歴史が若いから︑そ﹃山岳﹄手伝ったりしている︒槙さんなんか︑名誉会員になっきからもう山岳会に出入りしていて︑会報作ったりあるいはてありますから︑そういう点も将来プラスになるんじゃない

いじゃないかと思った︵笑︶︒それで外国へ行くときも入らなかか︒

った︒帰って来てから入ったわけです︒それも入れ︑入れ︑とらなきゃいけないとかや会報編集なら︑まあそれ相当の年輩のば︑一応パターンがあって︑たとえば名誉会員ならば七十にな方にやっていただけるとか︑理事にしたって︑若い人もいるけ

いわれてしょうがないから入ったわけです︒そのまま兵隊に行まってやられたんです︵笑︶︒だけれども︑自分が生き残ったのーンはもうできてきているのではないかと思います︒

れども︑あまり年輩の人が出てくることもない︑といったパタって帰って来た時に︑さっきちょっと話したように︑ふんづかは︑山岳会へ入ったから残ったんだ︑そう感じています︒これ

浜野今の理事の人たちも若いですよ︒何回も出たり入ったは戦後の若い人に教えなくては自分の義務が果せないというような考えを持っています︒だからエベレストに行ったやつも︑（97）それはまあ︑社長だとかなんかになった人は別だけれども︑あです︒会社の仕事もろくすっぽしないで︑会の仕事をやり︵笑︶りして︑痛めつけられて︒：．：︵笑︶︒わたしも痛めつけられた方し︑それからまあ︑自分の家に何人かの人を︑戦後の苦しい時

ういうふうに非常に気軽に︑松方さんは本なんかでもやられた

ポケット・マネーで買って来て︑オイ︑これをのっけとけ︒そんの負担されたものは大きいと思うし︑ずいぶんいろんな連中

分に毎年よんでね︒それはみな︑そういう会合だって︑松方さ

山崎そうです︒出世のさまたげになる︵笑︶︒

あ︑おれ損した︑あのとき山岳会の仕事なんかしないで︒

浜野一生懸命会社の仕事をやったら︒⁝・・︑そう思うのもいく戦前戦後を通じて︑もう出ないんじゃないかと思う︒松方さをよんで会をやられた︒ああいう人というのは︑ぼくはおそら

望月あれは亡くなるときの入院じゃなくて︑前の病気のとたかな︒

折井松方さんが︑五反田の逓信病院に入ったの︑いつだっだと思う︒

きな愛着というか︑そういうものがぼくは非常に大きかったん

ん自身の会に対する変らない︑ほかの人には代えられない︑大るだろうけど︑そんなものは︑ほんとうは関係ないんだ︒それでいいじゃないかと思うな︒

松方さんのこと

望月松方さんの話がわりと出なかったけれども︑ぼくの印
象に残っているのは︑戦前の虎ノ門のルームで︑ご存じの方が少いと思うんだけれども︑あすこで洋書をぼくはずいぶん引っ

いわないけれども︑松方さんが昭和の初めにヨーロッパに行っも︑おそらく戦前の日本山岳会の蔵書の中で︑洋書は全部とはうものを会に寄贈したということは︑何も言わないんだけれどの本が︑多かったんですね︒松方さんとしては︑自分がそうい話していた︒山岳会に対する執着というのは︑これはたいへん

それを全部もうやめて︑おれは山岳会だけを残す︑とわたしにけですが︑ほうぽうの会社が四十いくつかあるんだ︑五十近く︒

連絡に行くわけです︒松方さんはいろんな役職を持っているわ

折井わたしは当時理事をやっていたから︑五反田の病院にきだよ︒て︑帰って来たときにかなり自分で持って来られた︑その本を張り出して若いときにみた︒みない冒胃の巨富国というサイン

ずいぶん寄贈されているんじゃないかと︑ぼくは思います︒そちばん﹃山岳﹄について︑しょっちゅういろんなことを言って望月わたしも長い間﹃山岳﹄の編集をやったんだけど︑いなものだと思うんだ︒

れから戦後もぼくの記憶では︑たとえば大島さんの﹃先蹴者﹄が︑会でなくなったわけですよ︒そうすると松方さんは自分の（98）

＜座談会＞て行かしたんです︒そうするとすぐ︑あの独特の字でね︑﹁見るとね︑松方邸にはつねにまず持って行けといって︑必ず持っくれたのは︑松方さんと藤島さんだった︒だから茗渓堂ででき﹁これホラ︑わかる？わかった﹂というわけだ︒あんな苦労からないんだ︵笑︶︒自分で読んでね︑どっちですかって⁝︒：

れがね︑直した赤いペンが︑どれがイキてどれがシヌのか︑わょつと待ってくれ︑これを直しちゃうから︒：：︒と直すんだ︒そ司会じゃあ︑この辺で︒どうもありがとうございました︒

れました︒

したことないなあ︒しかし︑いろいろな意味でずいぶん教えら

た︑ありがとう﹂︑いいとか︑悪いとか︑書いてね︑すぐハガキをくれたものです︒

折井そういう意味じゃ︑松方さんは非常に反応のある人だった︒例の調子で︑げたはいて︑さあ−つと軽く歩いて︒⁝：た浜野この﹃山﹄の中に︑松方さんのいろんな原稿があるん

氏の出席を予定していたが︑都合で不参加のため多少話が︹編者付記︺本座談会にはこのほか関根吉郎︑加藤泰安両

いいお話をうかがいまして．⁝・・︒

だけれど︑その原稿を書いてもらったとき︑ゲラが出ると持っ片よっている点もあり︑その点御了承いただきたい︒

いしたもんだ︒て行くんだ︑昼間︑会社をドロンしてね︵笑︶︒そうすると︑ち（99）

登頂︵一九七五年︶

内田嘉弘

地図を拡げて未踏峰を探すが︑どうしてもカンピレ周辺にし一度検討し直した︒

ブルムは私達には向いていないと結論を出して︑他の山をもう経験者がないこと︑それに未踏峰でないことから︑マツシャー

向っても無理があり︑又︑隊員にも七○○○メートルクラスの○○メートルクラス級の山であり︑カンピレの準備でこの山にｌ天使のいるオトギの国Ｉ

プリアン・サー山が決まるまで
私達︑京都カラコルムクラブでは︑数年前より︑カンピレ・両氏がカランバール氷河に入り︑ＢＣ予定地よりカンピレ・デ

ディオールに熱をあげていた︒一九七四年夏には土森︑原田のィオールの見事な写真を撮って帰国した︒幻の山といわれたカ隊を出すことも考慮に入れて︑カンピレと同じイシュコマン河か目が届かなかった︒色々検討した結果︑カンピレに次期登山

この写真から登筆ルートを色々と検討して準備を進めたが︑沿いにある未踏峰プリアン・サール︵六二九三メートル︶に目

ンピレ・ディオールも︑これでベールを脱いだのである︒

パキスタン政府は私達に許可を与えず︑代りにマツシャーブル

標をかえて︑五月上旬に再申請を出した︒

再申請の許可が六月に入っても連絡が来ないので︑現地で許ピンデイにてムを示して来た︵カンピレ・ディオールは広島山の会に許可がおりた︒これは登山時期が私達より早い時期だったので︑このような結果になった︶︒しかし︑同じ七○○○メートルクラスの山といっても︑七八一二メートルのマツシャープルムは八○

（1㈹）

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プリアン・サール登頂にイスラマバート空港で全員揃ったが︑この時隊長からで︑後発隊三名も六月二十三日に日本を発った︒同日夜十一時でアワン氏と会い︑許可は六月末頃に出すとの約束を得たのには当クラブの代表の小谷氏もロンドンから駆けつけて観光省

可をとる零へく六月十六日隊長以下三名が日本を発った︒十七日

トで︑彼等に会った︒お互いに登頂成功したのでＶサインで挨る︒彼等はガクーチより左の谷へ入って行った︵帰路ギルギッ

マートさが感じられる︒それに比べ私達の荷物は約一トンもあ員五名で︑荷物も私達の半分以下で︑アルプス・スタイルのスへ向うオーストラリア隊も私達の後から二台で続いている︒隊崩壊のためチャトルカン泊りとなり︑いよいよキャンプ生活が拶を交した︶︒ジープでイミットまでの予定であったが︑橋のと聞いた時︑多少ショックであった︒もうカンピレヘの登山始まった︒ギルギット河の水は︑氷河の水の為に︑濁ってお﹁カンピレは登られたよ！﹂

隊の編成はあり得ないし︑今年の隊が帰路カランバール氷河かうな鳴き声で起こされた︒六時三十分︑ポーター二十六人︵一

七月二十日︑目覚めはドンキーの悲しげにしゃくりあげるよても沈殿物はあまりたまらず︑蝋色のままであった︒

り︑これを飲み水に使うが︑バケツに汲み入れて一時間経過し約束通り六月三十日に登山許可がおり︑七月二日にリエゾン

らカンピレの偵察も行く必要はなくなってしまった︒

オフィサーのナワズ・カーンも来る︒ピンディでの手続きは五日で完了し︑フライト待ちとなる︒三回空港へ足を運んだが︑十七日にようやくギルギットヘ飛ぶことが出来た︒

キ峰︵五九○七メートル︶を見ながらの行進であった︒麦︑ト

みていると気の毒な程である︒キャラバンは前方に聾えるシニ

体のドンキーが六十キロも担ぐとは︑想像もつかなかったが︑人三十キ巳ドンキー十三頭︵一頭六十キ巳で出発︑小さな田隊と会う︒五○○○メートルの峠を越えて来ただけあって︑ここで︑スワート越えでギルギットに到着した当クラブの安

皆の顔は真っ黒であった︒今後の予定はハラモシュ・ラに向うゥモロコシの畑を見ながら︑黄色いあんずヨバニ︶の実を食

七月二十二日︑出発間際になって︑ポーターのストライキがハンザ泊り︒

七月二十一日︑平坦な道のりで約三時間程歩いただけでブリ着した︒

べ︑ヒマラヤの雄大さにすいこまれるようにしてイミットヘ到とのことであった︒

キャラバン
七月十九日朝七時三○分ジープ四台でイミットヘ向う︒青とて︑ギルギット河を進む︒ガルムッシュ︵六二四四メートル︶

茶色の世界へ︑草木のみられないハゲ山の中を砂けむりをあげ（101）

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う.リアン・サール登頂

ッキ代りの巡査が終日ついて来た︒バドスワート氷河の出合い

ターばかりで四十六人であった︒好天なのにコウモリ傘をステ

五ルピーで解決する︒ＢＣへは急な所があるので︑今日はポーある︒一人当たり︑五十ルピー要求が出るが︑三時間後に二十を横切って第２氷河の末端へ抜けるコースであったが︑昨年のあると判断した︒京大隊のルートはＢＣよりバドスワートの森

九年前の京大隊もこの氷河沿いに試登しているので︑可能性がが掛ると判断して︑バドスワート氷河沿いにルートを求めた・十ル付近から︑クレバスが縦横に走り︑上部へ突破するのに日数

西カラコルムの地震のためか崩壊があり︑森を横断することはでは︑腰までの徒渉をし︑河岸段丘を登り︑最終部落のバドス
ワート村に着いたが︑ここでバドスワートの村人達にストップ

め︑約四○○○メートルの地点で左岸に渡り︑権木地帯の中に私達はＢＣから氷河に下り︑氷河の中を右に左にルートを求不可能になった︒

仮Ｃ１︵四○一．一○メートル︶を建設して︑ここを荷上げの中継﹁ポーターをここの村人と代えよ⁝︒：﹂

を掛けられる︒と村長が言い張っている︒現金収入が少ない村人達が︑ひさ点とした︒仮Ｃ１からは氷河の中を避けて左岸沿いに︑ニセ・ートは落石の危険のある三本の沢を横断せねばならず︑出来る

しぶりの遠征隊がこの村に来たので︑村長が頑張るのも判るよ

だけ早朝に通過するようにした︒テラスの直下は岩場から雪壁

バドスワート山の下のテラスへ向ってルートを求めた︒このル中には子供のポーターもいる︑十二︑三才ぐらいだろうか︑へとルートをとる︒岩場といっても大きい岩塊がゴロゴロして十六人をここの村人と交代する︒

三十キロも平気で坦いでいる︒右岸のアブレーション・バレイ

いる所でさほど困難ではなく︑雪壁に一五○メートル程フィッ

うな気がする︒隊としてはめんどうなことになったが︑結局二六年の京大隊が建設したＢＣと同じ場所であった︒この場所

クスロープを張り︑七月二十七日にＣ１︵四七○○メートル︶を登り︑氷河を横断して左岸の森の中にＢＣを設けた︒一九五

は︑夏期の移牧小屋があり︑羊︑牛等が放牧されており︑小さを建設した︒

Ｃ１から︑ニセ・バドスワート山の北側のテラスに一旦抜前のものがよく残っていたものだと皆驚いた︒

京大隊と記されたダンボールケースの破片を見つけた︒十九年

このＣ１は京大隊の整地したテント跡があり︑直下の雪田にな水の流れもあり︑草木の中で︑快適な憩いの場所であった︒

登山開始
休む間もなく︑二十三日から元気な者でバドスワート氷河と第２氷河に偵察を出す︒この結果︑第２氷河は四三○○メート（103）

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プリアン・サーール登頂

ようとしたが︑氷河の活動がはげしいのと︑陽があたると雪崩け︑ここから氷河の押し出しの直下を横断してプラトーヘ抜けの危険がありそうなので︑午前中で︑行動を打ち切らざるをえなかったし︑又︑ルートエ作も手間取った︒

ここにＣ３︵五六○○メートル︶を建設し︑第一次アタッヶしていた︒

隊四名を残し︑残り三名はＣ２へ戻った︒メートル︶を八月二日に建設し︑仮Ｃ１Ｃ１の物資をここまで

天候も絶好のアタック日和となった︒稜線は北側に雪庇が張り

八月七日︑四名は五時二十分Ｃ３を出発する︒心配していた

この氷河の押し出しを渡り切ったところに仮Ｃ２︵五○二○上げることに全力をつくした︒仮Ｃ２からはコー・イ・チャイ

六十メートルで終りになっており慎重に登る︒頂上直下一五○出しており︑南側を登ることとなる︒岩塔群を抜け︑五九○○

プリアン・サールは︑ＢＣ︑Ｃ１︑仮Ｃ２からも姿は望めず︑メートルの地点で幅四メートルのクレバスがあり︑トップは腹ンタール︵六四一六メートル︶︑ガルムッシュ︵六二四四メート

山頂へのルートが目で追えないのが不安であったが︑ＢＣ建設

這いになって通過した︒ニセ・ピークを右に見て︑最後の乗っメートル付近で雪壁にぶつかる︒フィックスロープはＣ３からリアン・サールの全貌を眺めることが出来た︒この時︑この山後の十三日目の八月四日に大プラトーに抜け出た時︑初めてプ

い所はなかった︒

そこへ一歩一歩今迄の苦しみを忘れるようにして頂きに立った︒

十時三十分︑プリアン・サールは私達のものとなった︒涙がかり進んだところで︑北西稜に取り付いた︒約六十度ぐらいのチンダールキッシュ︑ディラン︑ラカポシが眺められた︒

レ・ディオール︑クックサール︑六八八五峰︑バッーラ︑ハッていた︒頂上からは︑コズサール︑六六二八の無名峰︑カンピのの中で四人の呼吸音とポロポロ流れる涙が皆の心を一つにし流れ︑ＢＣにいる隊長の声もつまり気味であった︒静寂そのもになっており︑雪庇もここだけないため︑キャンプサイトに適

八月六日︑この大プラトーの内院へ︑平坦な雪原を三時間ば延びる尾根を取るのが正しいと判断した︒になっており︑右手奥が頂上であり︑ルートは頂上から北西にトル︶を建設した︒Ｃ２から眺めるプリアン・サールは双耳峰

八月五日に︑この大プラトーの真ん中にＣ２︵五四○○メー

であれば︑自分達の力を出し切れば登れる山だと確信した︒

越しを登り切ると︑小山のようなピークが見えた︒それ以上高ル︶が眺められた︒

頂

雪壁を登り切り︑稜線に飛び出た︒ここは拳の形をした岩の蔭

(105）

登

第二次アタック隊も八日に登頂し︑当初予定していた登鑿メ

Ｃ︵三七○○メートル︶着︒弱日仮Ｃ１︵四○二○メート

行動概要７月四日ギルギット発︒塑日バドスワート氷河上Ｂル︶建設︒幻日Ｃ１︵四七○○メートル︶建設︒８月１日

ンバー七名全員が登頂に成功した︒

八記録概要Ｖ仮Ｃ２︵五○二○メートル︶建設︒５日Ｃ２︵五四○○メートル︶︑６日Ｃ３︵五六○○メートル︶建設︒７日古市︑隊の名称京都カラコルムクラブ登山隊一九七五

井上︑林原︑伊藤︑プリアン・サール初登頂︒八日内田︑八月

高橋︑中嶋第二登︒哩日ＢＣを撤収︒四日ギルギット帰着︒

活動期間一九七五年六月

目的プリアン・サール︵六二九三メートル︶の初登頂

報告書弓ご国シｚのシ宛ら計﹄内田嘉弘編︵一九七六年
十一月一日発行︶隊の構成隊長Ⅱ堀田真一︵犯︶副隊長Ⅱ内田嘉弘︵銘︶隊︵型︶中嶋輝彦︵型︶隊医Ⅱ高橋純一︵記︶リエゾン・オ

員Ⅱ古市剛︵記︶井上博︵配︶伊藤康徳︵弱︶林原隆二

フィサーⅡナワズ・クリラン︵弱︶にＰい卜帷順眠雁腋雁唯隅心肝い・一脚膝に曄雁岬心腓卜唯岬ドトいぽ脾４Ｌ︑ぶい尉瞬恥

(106）

…

(Fig.17)C2から見たブリアンサール、右手與力rl閲上
PurianSarseenfromC2(bV.Y.Uchida)

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(Fig.18)プリアンサールC3から見た北西稜
Thenorth‑west ridgeofPurianSar(by.Y.Uchida)

…

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(Fig.19)C1(5,500m−最初のC1)から見たアプサラサス南西面、左が主峰（7,245)、右が南峰(7,117)
South‑west faceofApsarasasseenfromC1built at 5,500m.Themainpeak(7,245) ontheleft andthesouthpeak(7,117) ontheright.
(by.T. Ishihara)

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鍵蕊議鍵議
(Fig.20)アプサラスサス南稜上C3(6,300m)k') 、 リモ山群を望む
RimoGroupseenfromC3 (6,300m) onthesouthridgeofApsarasas(bv.T. Ishihara)

灘蕊§(Fig.21) シアチエン氷河から見たシンギ・カンリ(7,202)
SinghiKangri(7,202) seenfromSiachenGlacier(bv.T.Nakatsu)

議鶏
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…
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鍵溌溌
灘

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鴬蕊

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(Fig.22)

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…

鱗

シンギ・カンリ西面とスタカ．−ル氷河上のC2West sideofSinghiKangri andC2ontheStagharGlacier(bv.T・Nakatsu)

熱アプサラサス登頂

石原敏雄

以上のことをふまえて︑登山計画を具体的に検討し︑次のよた︒

であると同時に︑アプサラサス登山を一層魅力あるものにし伴う輸送上の困難が予想された︒これらは我々を悩ませる問題が多く︑偵察の必要が痛感された︒つぎに︑長いアプローチにアプサラサス登頂︵一九七六年︶

はじめに
Ｐ二九峰に四回の遠征隊を送り出し︑一九七○年には宿願の初登頂を果した大阪大学山岳会のヒマラャヘの情熱は︑若い現で︑長いアプローチの輸送を少人数で敏速かつスムーズに行い︑うな原則にもとづいて準備を進めた︒軽装備の機動力豊かな隊役に受け継がれていた︒ヒマラヤの憧慢はいよいよ強く︑夢はますます大きくふくらんでいた︒シアチェン流域の七○○○メと安全性の面から南稜ルートに予想される固定用ロープを準備

登頂を計画した︒国内の冬山行に準じた装備を用意し︑荷上げ

この間に予定している偵察などに適宜柔軟に対処しようと考え

アプサラサス登山の計画段階で次の点がもっとも議論されした︒ＢＣまでの食料は現地購入を優先させ︑登山期間の食料

ン政府より第一志望のアプサラサス登山許可を得た︒夢はついートル処女峰を狙っていた我々は︑一九七六年二月︑パキスタた︒まず︑登頂ルートの選定であった︒静岡大学隊︑神戸大学

は徹底的に軽量化をはかった︒この結果︑味覚︑献立︑力ロリ

た︒また︑ＡＣを頂上近くに設け︑ローテーションによる全員

隊から西面の写真を頂き︑アプサラサス氷河内院から南稜に︑に現実となった︒

可能性の高い登路を想定した︒しかし︑東面には未知の要素が

（107）

Goma
b

↓
（108）

アプサラサス登頂

は︑我々の乏しい資金の面からも好都合であった︒

Ｉなどは二次的なものになってしまった︒このような基本計画って︑我我の帰りを待つことになった︒

べての物資が集結した︒連絡将校はアリブランサよりゴマに下

登路決定

一方︑アプサラサス氷河内院にＣ１を設けるべくルート偵察

アプローチ
ピラフォンド峠を遠望できるナラムに︑我々のキャラバンがトル程のアイス・フォールがあり︑大きなクレバスが口を開けていた︒クレバス帯を抜け︑南稜末端を北側に廻り込んだ内院が行なわれた︒アプサラサス氷河の入口には高度差二○○メーに︑七月三日Ｃ１を設けた︒ここはアプサラサス西面の登路観到着したのは六月一日だった︒本隊が五月三日にパキスタンに隊員八名︑連絡将校︑コック一名︑人夫九二名で構成されたキ察には絶好の地点であった︒

入国してから︑わずか一ケ月たらずの敏速な行動日程だった︒

ャラバンが︑カパルを出発してから九日目のことだった︒もうビラフォンド峠を越えてから︑正面に聾えるアプサラサス山

一日行程のアリブランサまでのキャラバンは︑残雪の多いことを理由に︑カパル以来連絡将校が反対していた︒見たところ︑した顕著な支尾根にテラム・シェール氷河から登路を求めるこ群の登路観察を続けた︒南峰から伸びる南稜および︑東に派生とは︑頂上までの距離が長く不利だと判断した︒当初の計画どアリブランサまで︑モレーン伝いに容易に行けそうだったが︑への荷上げに︑二十名の人夫を雇った︒彼らに食料を支給し︑ナラムがキャラバン最終地になってしまった︒ビラフォンド峠

た︒

おり︑西面に登路を求め︑アプサラサス氷河内院にＣ１を設け

Ｃ１から西面のルートを詳しく偵察した︒南稜のジャンクシ

翌日より荷上げが開始された︒隊員にとっては︑本格的な登テント︑若干の装備を貸与した︒

山活動の開始であった︒四日間でアリブランサ︑さらに八日をられそうに思えた︒ジャンクション・ピナクルまでは南稜のコョン・ピナクルから上部は︑南稜を辿って南峰に到り︑そこか

ルからリッヂを登るルートと︑ジャンクション・ピナクルヘ直ら吊り尾根のような主峰と南峰のコルを経て容易に主峰に達せ地として︑隊員と七名の人夫が従事した︒この輸送にあてた一接突き上げる側稜を登るルートの二つが考えられた︒南稜の．

には︑ロロフォンド・キャンプ︑シアチェン・キャンプを中継

ケ月の間に悪天で全員が停滞したのは︑たった一日という好天

要して峠までの荷上げをほぼ完了した︒峠からＢＣまでの輸送に恵まれた︒六月二十六日にＢＣが建設され︑七月二日にはす（109）

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アプサラサス吾頂

アイゼンの前爪が心地よく喰い込む硬さの氷壁に︑コルに達すにあるが︑幸にもルートから外れ︑雪崩の恐れも小さかった︒

ル直下にある︑急傾斜の氷壁には︑小規模な懸垂氷河が数ヶ所で落ち込んだ︒懸垂氷河を巻き︑雪に埋れた大きなクレバスのばならない程︑氷雪の融解が著しかった︒昼下りの雪稜は股ま

イクス・バー︑スクリュー・ハーケンは︑翌朝打ち直さなけれていった︒午後の日射しをまともに受ける︑西面に打たれたフ

中に︑Ｃ２を設ける︒Ｃ２まで七○○メートルのロープを固定

るルートを拓くことはさほど困難ではなかった︒一方︑南稜のジャンクション・ピナクルから派生した側稜は︑アプサラサス

した︒Ｃ２への荷上げは︑骨の折れるつらい仕事だった︒

ンスーンの襲来を思わせる雲堤が︑だんだんと迫り︑今まで安Ｃ２から眺められるサルトロ・カンリ︑Ｋ狸の南方から︑モ氷河の内院へ急激に落ち込み︑その末端は再び盛り上って︑内い雪稜と続き︑なかほどには大きな懸垂氷河が掛り︑その下は院を二分していた︒この側稜は上から︑雪の︑ハットレス︑幅広く︑ぼたん雪の降る悪天の中︑Ｃ３へのルートが拓かれた︒ジ定していた天候は二十日から大きく崩れた︒気温は意外に高ャンクション直下の急峻な雪のバットレス下から︑南稜にトラ

急峻な氷壁︑下部は痔せた雪稜となって︑側稜のコルまで一気に差異はないが︑技術的に困難な個所が予想された︒しかし︑に落ち込んでいた︒南稜コル下の氷壁に比べて︑雪崩の安全性を設置し︑ほとんど使い果したため︑このトラバースは固定ロバースした︒すでに︑Ｃ２から五○○メートルの固定用ロープ

ープのない緊張を強いられるものとなった︒

ジャンクション・ピナクルまで全ルートに固定ロープを設置す
れば︑数ケ所の休憩地が得られ︑迂回ルートにはなるが︑荷上の雪壁を登り︑十四時三十分南峰に初登頂した︒頂上は︑恐竜ープ六十メートルを固定してから南峰の肩に達した︒更に東面

較的傾斜の緩くなった南稜を登り︑南峰直下の氷壁に登筆用ロ

七月二十八日︑悪天ではあったが︑石原︑吉田はＣ３から比気温は下り︑強風に粉雪の飛ぶ日が多くなった︒

クション・ピナクルの岩峰下にＣ３が設けられた︒この頃より

上攻撃態勢が整ったのは二十四日だった︒翌々日には︑ジャン

Ｃ１の六人用テントが放棄され︑Ｃ２に隊員が集結して︑頂げに適すると判断し︑登頂ルートをこの側稜に決定した︒

登華・登頂
七月八日には︑Ｃ１の荷上げが完了し︑ＢＣは︑若干の帰路用食料などを残して撤収された︒人夫は︑八月十二日の再来を約して︑黒いモレーンの上を飛ぶように帰っていった︒いよいよ八名の隊員だけの登鑿が始まった︒

翌日︑Ｃ１を側稜のコル直下に移動した︒痔せた雪稜︑懸垂
氷河下の急峻な氷壁に︑固定ロープは毎日少しづつ着実に伸び(111）

の背のような鋭い雪稜で︑テラム側は垂直に切れ落ち︑馬乗りになることも出来なかった︒主峰と南峰のコルへは︑南峰の肩から東面をトラバースする以外にないことを︑ガスの切れ間に中で引き返した︒毎日続く風雪のため食料は底をつき︑Ｃ３で確めた︒二十九︑三十日とＡＣ建設を試みるが︑悪天のため途ＡＣ用食料の半分が使用された︒

八月七日は穏やかに明け︑稲垣︑薮田︑宮本は二時間三十分の容易な登行で︑九時主峰に初登頂した︒

おわりに今回の登頂は︑恵まれた天候に負うところが大きかった︒アをして︑最後に好天のチャンスを掴んだ︒その好天は︑撤収か山期間の後半は︑長期の悪天に見舞われたが︑食料の喰い延し

プローチから登山期間の前半まで︑安定した好天が続いた︒登ンスを明日のアタックにかけ︑Ｃ３を出発した︒天気はしだいたわれわれには天恵の到りであった︒

らアリブランサに下山するまで続き︑身心共に消耗しきってい八月四日︒天候はわずかに回復の兆しを見せた︒最後のチャに良くなってきた︒そして︑われわれは南峰の東面をトラバーかったことは心残りであった︒隊員は︑特に輸送に相当な労力の一部をデポした︒学術用機器類等を山岳地帯まで持参できな予算を圧迫した︒止むなく計画の縮少を計り︑現地で再三隊荷予想を上回る現地での物価︑特に輸送費の高騰はわれわれのスして︑主峰と南峰のコルにＡＣを設け︑四名の隊員がＡＣ入りを果した︒午後からは︑久し振りに晴れ渡り︑国境稜線の向

好天の期待もむなしく︑翌日︑翌々日は︑テントから一歩もうに連なるチベットの山波も夕日に赤く染まった︒

出られない程の嵐が続いた︒六日︑撤退命令がＡＣにトランシを費したが︑これは輸送費の節減に役立つと共に︑高度順化の種々の要因から︑当初の全員登頂は成し遂げられなかった

為に良かったと思われる︒しかし︑それが長期間に亘ったたが︑主峰に三名︑南峰に二名が登頂し︑全員が七○○○メート

ーバーで伝えられた︒嵐の庖痒の中︑ＡＣを撤収し︑下山を開ック隊に与えられた︒このトラバース・ルートまで下ってきルの高度を経験するという一応の成果を収め︑全員無事に帰国

め︑疲労を蓄積させることになったかも知れない︒て︑長い高所滞在による消耗の為か︑突然不調になった隊員

できたことは幸運であった︒

め︑青空が見え出した︒隊員の要請で︑もう一日の猶予がアタを︑そのままＣ３へ降しＣ３から一名上がり︑ＡＣは再び三名始した︒ところが︑南峰のトラバースに入ると︑雪が切れ始の隊員で占められた︒(112)

アプサラサス登頂

河上にＢＣ︵五二○○メートル︶を建設︒七月三日Ｃｌ

アチェン氷河を横断してエハ月二十六日テラム・シェール氷ド谷を経て六月一日ナラム着︒ピラフォンド峠を越え︑シ

行動概要Ⅱ五月二十一日カパル発︑サルトロ河︑ビラフォン

活動期間一九七六年五月︵五七○○メートル︶︑二十日Ｃ２︵六二○○メートル︶︑

八記録概要Ｖ
目的アプサラサス初登頂

二十六日Ｃ３︵六七○○メートル︶を建設︒七月二十八日

八月隊の構成隊長Ⅱ三沢日出夫︵調︶︑副隊長Ⅱ石原敏雄︵記︶隊の名称大阪大学カラコルム遠征隊

頂︒八月四日ＡＣ︵七○○○メートル︶建設︒七日稲垣︑

Ｃ３より石原︑吉田は南峰︵七二七メートル︶に初登

薮田︑宮本は主峰︵七二四五メートル︶に初登頂︒十四日

隊員Ⅱ栗原完治︵認︶︑稲垣佳夫︵魂︶︑薮田勝久︵妬耳医師Ⅱ三木哲郎︵妬︶ＢＣを撤収︑往路を引き返し八月二十四日カパル着︒

宮本敬正︵型︶︑吉田真三︵型︶連絡将校Ⅱ冨○国診の国見シ四目津ロ︵詔︶（113）

送機でスカルドに着く︒既に連絡が行っていたのか荒涼としたびりとした日を過ごし︑比較的スムーズに二十八日Ｃ一三○輸

シンギ・カンリ登頂︵一九七六年︶

一九七六年八月八日︑東北大学山岳部・山の会が派遣したカ

中津哲夫
ラコルム遠征隊は︑シアチェン氷河左岸の未踏峰シンギ・カン

空港の傍にジープ︑トラクターが我々の到着を待っていた︒各に関し一悶着があり︑リエゾン・オフィサーの提案で空送料金

脇のキャンプ地には数隊が先着している︒ここでジープの輸送

各に荷を満載︑その上に人が乗り街に向う︒レスト・ハウスのリ︵七二○二メートル︶に西面スタガール氷河から初登頂した︒以下はその記録である︒
シアチェン氷河に関する抗議文を観光省宛送付する︒後味の悪い旅立ちだ︒

九台のジープの内一台が運転を誤り︑シオーク河に転落︑重七○年代初期︑ヒマラヤ登山の状況の好転に伴い︑十年来温めてきた計画を実践すべく︑前年われわれはシァ・ラでシァチなトラブルもなかった︒総勢一四九名のキャラバン隊をカパルーで編成︑一路ピラフォンド・ラを目指す︒好意的なリエゾン

傷の豊水を日本に送り返すの貴重な戦力を欠くも︑以後は大き

四月十九日︑隊荷をカラチからパキスタン国内を移送させる

日程が消化されていた︒隊長を迎えたいというリエゾンをゴマ

オフィサーとサーダーに恵まれ︑加えて天候も安定して順調にェン氷河と接するコンダス氷河に踏査隊を送り︑現地事情など

ため今井︑豊水は羽田を出発した・つづいて五月十日から十七日の情報を収集︑翌年に備えて来た︒

にかけ登山隊員九名が現地入りした︒今迄の忙しさに比べのん（114）

シンギ・カンリ登頂

ンギ内院︑南東側からのルートはいずれも雪壁か︑細く急な岩にアフタヌーン・フラッドに行手を阻まれる︒当初予定したシ

稜が一○○○メートル以上の高距をもち︑絶望的である︒順調と水分を含みシャーベット状になる雪にピッショリになり︑時ン帯を右に左に進み︑チュミックに着く頃から雪が降りはじな荷動きに気を良くして中継キャンプを一つ増やしシアチェン

テラム・カンリとつづいた日本隊に対する印象は良い︒モレー

め︑ロー・ポーター全員によるアリブランサヘの荷上げを断に残し︑ピラフォンド川を遡上する︒サルトロ・カンリ︑Ｋ⑫

念︑三分の一を使う︒アリからは二十名のポーターを選び︑シ

どこかをショート・カットして西側に廻り込むことにする︒七氷河を遡上︑スタガール氷河とシアチェン氷河を分ける尾根の

くりとシンギを陥すことのみを考えていればよく︑隊員の士気

危倶しつづけた長いキャラバンを大過なく了え︑あとはじっ

スタガール氷河ーターを帰す︒

賃金を支払って︑九月の再会を約し今日まで行動を共にしたポ

月十二日︑ほぼ計画通りＢＣを完成させた︒その労をねぎらい

アチェン氷河上に設ける予定のＢＣへの輸送を行った︒高度障を訴える他はすこぶる元気である︒

害も︑中津が寝込んだ以外は軽くすみ︑ポーターも一部に頭痛

ラッセルは躁からふぐら胚と少く︑クレバスも考えていたより遥かに少なく︑落ちる者もなく氷河の状態はベストだった︒

ラム・カンリを盟主に七○○○メートル級の山々が聟えている

六月末にはほぼ全物資がピラフォンド・ラに上り︑そこからテのを眺め︑湧き上る充実感を満喫した︒

ベース・キャンプ

にある他に資料は全くないという状況であった︒スタガール氷のパノラマ写真で遠くに小さく見える広い雪の氷河として印象

り︑机上研究のときも半ば除外しており︑唯一チヨ手コリザからも頗る昂い︒とはいえ︑スタガール氷河は全くの未知数であ意も新たに隊員自らスノー・ボートに荷を載せ緩やかなだだ広河に移るルートとして︑尾根の最底鞍部︑トルキスタン・ラのゴマで引き返す隊長とビラフォンド・ラから交信に成功︑決いロロフオンド氷河をシアチェン氷河まで一気に下る︒五五五

待でき︑氷塊もどうにか避けることができよう︒しかし不思議のカール壁を突破しなければいけないが︑一様な雪の状態が期

一つ東のコルに上ることを考えた︒コルまでは五十度近い傾斜てくる︒しかし下半は相変らず前峰の陰に隠れたままである︒

シアチェン氷河に近づくにつれ︑目指すシンギの頂上がみえ○メートルの峠越へのお陰で高度の影響は全くない︒

残雪も少なく︑氷が露呈しはじめているが︑午前十時をすぎる

(115）

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N）( 116）

なくらいスタガール氷河への下降については何の疑念も抱かず

コルから尾根を辿ることは不可能であり︑スタガール氷河に曝のかかった壁をなし︑一度は取り付いたが氷に追い返され立ち送った偵察隊は十四時間かけ往復している︒壁の右側は氷部分だけでも五○○メートルはある︒計画の変更を決めるに先ＢＣからコルまで凡そ七○○メートルの高度差があり︑壁のる︒一度は滑車などの準備を考えた︒けれども三日目になり︑いるわけにもいかない︒大半の荷はＣ１に上ってしまってい以上にやっかいだった︒しかし︑ここまできたら手を拱ねいてった︒Ｃ１のある平坦地の端は切れ落ち︑下降はコルへの上りし下降ルートの偵察一日目︑二日目も芳しい結果は得られなか一度下り︑シンギの南のコル目指し遡行することにする︒しかた︒正面に中央稜と名付けた岩稜があり左にくの字型の鋭く美頂上と反対方向の支沢が容易なことが判り︑ほっと胸を撫で下いけるものだという幻想を描いていた︒

しい雪稜さらに左岩稜︑左ルンゼと繋がり︑シアチェン氷河にスタガール氷河は幅二キロメートル程でシアチェン氷河に比ろした︒

べ河底は五○○メートル程高く︑雪が深く積っている︒陽射し

めコルに達し︑暗くなってキャンプに戻ってきた︒ルンゼは降
雪時の雪崩が恐ろしいのと︑傾斜は強いもののくの字雪稜にル

届くルンゼ近くにＣ２を設ける︒両岸共大きな懸垂氷河もなく

スタガール氷河を二キロメートル程上流に登り︑ほぼコルに迄に限られた︒が強くなると︑股から腰までもぐり︑行動時間は六時から十時

ら雪の小ルンゼ︑雪壁を華りくの字の基部に達する︒雪壁の所

雪崩の心配はない︒ただ日中の暑さは耐え難い︒ここまでくれ

七時まではアイゼンが小気味よく効き︑中央稜下部を搦め乍

ートをとることにした︒

堅さと量で不安なく通過できる︒八時をすぎると︑雪は水気をばあと一五○○メートル︑Ｃ４を最終キャンプに頂上攻撃を行所に氷が露呈しステップカットを行う︒それ以外は適当な雪のらコルまで切れ目なく七○○メートルのロープを固定する︒下含み︑もぐりはじめ時折ザーと流れていく︒ほぼカール底かずる形式がもっとも確実で安全性は高い︒殊に我々初めて七○になってきたが︑やはりキャンプを一つ一つ設ける極地法に準近年ヒマラヤも軽装備のラッシュ・アタックがみられるよううことにした︒

候の安定期を逃がさず︑一人一日二十キログラムの負荷量で一○○メートル峰を狙う者にとって調子やルートが良くても確実

部のルンゼは一回の湿潤雪崩で埋没するだろう︒七月中旬の天側に少し下りたＣ１に上げた︒

気に九○○キログラムを︑六日間かけコルからスタガール氷河(117）

達する長い支尾根に連らなっている︒偵察隊は︑左ルンゼを詰

シンギ・カンリ登頂

い︒偵察のとき六八○○メートルまで登り︑頂上までのルート

下に見えるＣ２は雲の下だ︒Ｃ２は出発をためらっているらしに自信をもっていたし︑行ける日には行けるとこまで行ってみ

Ｃ２からＣ４の間はさして困難もなく︑六六○○メートルのに一つ一つ押えていくのが肝要だ︒

Ｃ４に七○キログラムの荷をあげ︑六八○○メートルまでの偵

よう︑進めなくなったらいつでも引き返せば良いと思い︑出発

イレン︑テントを後にする︒六八○○メートルへは三十度の雪のする旨︑Ｃ２に連絡する︒五時片山︑今井︑高橋の順でアンザ斜面を通過︑六時︑先の最高到達点に着く︒Ｋ２︑ガッシャブル

去り︑全員Ｃ２に足留を食った︒それまでの天気推移から推し

量り︑二︑三日で回復するものと高を括ったが︑多くの隊の報

ムは雲の中である︒傾斜も落ち雪原になり︑ラッセルも足首以察を済ませ︑いよいよという段になって︑一カ月続いた好天がする降雪に各キャンプとも埋没するしまつだった︒

告にあるように︑一週間も悪天に見舞われ−メートル以上に達発達し︑右のシアチェン側は雪の急斜面で︑シンギ内院に落ち上になる︒七○○○メートルからは左の中国側に大きな雪庇が込んでいる︒風が強いためか斜面は堅く︑所々こぷのようにな

八月四日︑一度は出発の準備をするも再び天候悪化︑テント日︑高橋他二隊員の第一次攻撃隊︑手塚他三隊員の第二次隊がに寝たきりの生活も限界に近い︒しかしながら︑とうとう七って雪が固まっている︒トラバース気味に先を急ぐ︒近づくにトルキスタン・ラ往復︑テラムシェール氷河からイタリア．．

スタガール氷河をシンギ氷河の出合が見える地点まで下降︑帰国

翌日︑手塚︑塩原︑古谷の四隊員が第二登に成功した︒ているが︑畳程の平坦地が頂上らしい頂上である﹂

斜で落ち込んでいる︒西側には今まで登ってきた尾根がつづい

頂上は︑中国側︑テラム側は切れ落ち︑シアチェン側は急傾三十分待望の頂上に︑片山︑今井︑高橋の順に立った︒

つれ頭の中で考えている程ピッチが上らなくなってきた︒十時快晴の下Ｃ２を出発した︒この日︑高橋らはＣ４に入り︑手塚らはＣ３︵六三○○メートル︶に泊る︒

登頂
明けて八日︑雲がかかり昨日までよく見えていた頂上はＣ２から見えない︒ここまでくれば攻撃には最良の日とはいえない
でも︑高橋達は出発した︒高橋隊長は登頂の模様を以下のように記している︒

︑よ
よく
く眠
眠れ
れな
ない
いまままま起起
アタック前の緊張のためか︑床床︒︒ 外 は 暗 く﹁午前二時︒高橋︑片山︑今井三
三名
名と
とも
も高
高度
度の
の影
影響
響︵の ためか︑

だが
が頂
頂上
上はは
高曇
曇り
りの
のよ
よう
うでで
︑︑下は雲海だ
確確
実実
にに
見見
ええ
るる
︒︒ い つ も 真(118）

シンギ・カン'リ登頂

活動期間一九七六年五月

十月

目的シンギ・カンリ︵七二○二メートル︶の初登頂︶︑

ル往復︑と登山以外の成果も多く得て︑迎えにきた二十名のポ︶︑手塚重久︵ーターと共に来た道を帰る︒スカルドからのフライトは天気待隊員Ⅱ秋山康夫︵鋤︶︑高橋昭平︵

隊の構成隊長Ⅱ佐藤春郎︵弱︶︑登肇隊長Ⅱ中津哲夫︵調︶国した︒

ちもほとんどなくスムーズに運び︑十月初めには全員元気に帰今井順一︵型︶︑片山正文︵型︶︑鶚金森安孝︵鐙︶︑塩原匡

貴︵理︶︑大平和宣︵型︶︑＃豊水正昭︵型︶︑古谷信之︵型︶篠原義則︵鋤︶計画のルートを大きく変更して︑迂回する結果となったが︑天候とルートに恵まれ︑七名もの登頂を果たすことができた︒

茶学術隊員＃負傷帰国に向う途中一台が川に転落し︑重傷を負った豊水は帰国す

行動概要五月二十八日スカルド着︒三十日ジープでカパル

これは計画遂行に先立って決めておいた基本線に沿って行動ができたこと︑よいポーターに恵まれ長いキャラバンにもかかわに入る︒ピラフォンド・ラを二十名のポーターと共に通過る︒一三七名のポーターと共にカパルを出発︑五日目ゴマ

らず︑ほとんどトラブルらしいこともなく進めることができた
ことによる︒加えて隊付のリエゾン・オフィサー︑マブーブ少ル︶に全物資集結︒十八日Ｃ１︵五八五○メートル︶を建し︑七月十二日シアチェン氷河上のＢＣ︵五二○○メート

佐は我々に対し非常に好意的であり︑終始隊の立場を考慮して行動してくれ︑そのため多くの好結果を得ることができた︒サーダー三名の内ジャファールはポーターの信望も厚く︑論的理いうこともあり我々と言わば対等の立場で付き合え︑それらがまで全員Ｃ２に停滞する︒八月八日高橋︑今井︑片山がシン

八○○メートル︶への荷上げ完了後に天気悪化︑八月六日ル︶建設︒二十七日Ｃ３︵六三○○メートル︶建設︒Ｃ４︵六設︒二十三日スタガール氷河上にＣ２︵五八○○メート

いい方向に反映していた︒この年のどの隊と比べてみても決し

登︒八月二十一日ＢＣ帰着︒九月十二日スカルド帰着︒

ギ・カンリを初登頂︒九日手塚︑大平︑塩原︑古谷が第二に物事を考え得る男であり︑オラム・アリも前年からの知己とてよい条件とはいえず︑むしろ劣っていたにもかかわらず︑予ム遠征委員会編︵一九七六年刊︶

報告書﹃シンギ・カンリ登山報告書﹄東北大学カラコル

定通りの行動がとれたことは彼等の力に負うところが大きい︒

八記録概要Ｖ隊の名称東北大学カラコルム遠征隊

(119）

登頂記

高原三平

もあり︑しかもロングコースなので︑止むなくサポート隊はⅢ

峰からＩ峰へのルート中にはアップザイレンを必要とする場所

頂︒そのままⅢ峰まで足を延ばし︑午後一時に頂上に立つ︒Ⅲ

ルまで先にトレースして末木︑戸山と合流︒四名でⅣ峰に登てＣ４を出発する︒サポート隊の阿部︑矢萩はⅣ峰とＶ峰のコ部︑矢萩︑末木︑戸山の四名はバルトロ・カンリー峰を目指しの工作に助けられながら︑午後八時Ⅲ峰の肩で待つ阿部︑矢萩

快調に下れたものの︑Ⅲ峰への登り返しはきつく︑サポート隊とパキスタン国旗を埋め︑帰路につく︒Ⅱ︑Ⅲ峰のコルまでは

リ等の山々が一望できる︒Ｉ峰頂上に隊員の名を記した日章旗

ルム︑ムスターグタワー︑サルトロ・カンリ︑シェルピ・カン

弟峰︑ブロードピーク︑チョゴリザ︑又遠くにはマツシャーブ

待望のＩ峰山頂に辿り着いた・目の前にＫ２︑ガッシャブルム兄ースと赤旗をたよりに進む︒好天に恵まれたアタックとは言用してＣ４まで戻ることにする︒一歩一歩確実に︑登りのトレと合流︒当初はビバークを予定していたが︑格好な月明りを利

酸素なしの七○○○メートル地点でのアップダウンはかなり作をすることとする︒

峰の肩に待機して︑Ｉ峰アタックの二人が帰るまでにザイルエ

約四時間の苦しい雪稜登肇を強いられて午後四時五十分にルに降り立ち︑そこよりＩ峰への長い登りが始まる︒

動はできない︒Ⅲ峰の肩からアップザイレンでⅡ峰とⅢ峰のコロ・力ンリ︵一九七六年︶

ト

一九七六年七月七日︑午前三時三十分︑満天の星のもと︑阿ﾉレ

苦しい行動で︑前夜の睡眠不足も手伝って︑スピーディーな行

(120）

ノ､《

パルトロ・カンリ

angrlの天幕に転がり込んだのは午前一時︵八日︶をいくらか回ってえ︑二十時間以上に及ぶラッシュ攻撃でくたくたに疲れ︑Ｃ４いた︵戸山隊員記︶︒

こうして我々はバルトロ・カンリⅢ峰よりＩ峰への初縦走に成功した︒

登山隊について今回の登山隊の母体となったのは︑芝浦工業大学体育会山岳部一．ＯＢ会である︒山岳部・ＯＢ会としての歴史は古いのだ

が︑海外登山の経験は浅く︑一九六六年のペルーアンデス︑一征隊を組織することに長けているとは言えないであろう︒しか九六七年の台湾合宿があるに過ぎない︒当然のことながら︑遠一九七○年頃より若手ＯＢ現役部員の問で計画はされたのだ

しペルーアンデス遠征以後︑次はヒマラヤ登山ということで︑が︑様々の理由により実現する迄に至らなかった︒その間数名の者が当学以外の組織に加わり︑持ち帰った体験が拡まり︑再びヒマラヤ熱が活発化してくる︒カラコルム地域の解禁を契機として︑どうしても行きたいという若手ＯＢ・現役部員が集まり︑一九七四年十一月にカラコルム委員会を設置した︒そして前回の実現できなかった問題点を検討すると同時に︑一九七六

年の出発を目標に計画を煮つめていった︒︑（121）

バルトロ・カンリについて
我々はどうしてバルトロ・カンリという山を選択したのだろ山が決定したことより︑ある限られた予算で実行しようとす

る時に︑いくつかの制約条件がでてくる︒これらの条件を適確に把握するのが海外登山において一番難かしいことであろう︒

いう考え方が根底にあった︒従って計画を進めるにあたり︑全に思われる︒メン︑ハーとして集まった全員に山は遊びであると

四︑登山活動にハイポーターは雇わない︒

三︑キャラバン開始時のポーター数一六○人

二︑キャラバン開始時の荷重四・五トン

一︑登山隊総予算一六五○万円

様々な過程を経て考えられた案は次の七項目であった︒

員の責任範囲において行動するという制約が生じたのは当然で五︑キャラバンは現地食を主にする︒

うか︒山を決定した考え方は隊の性格をよく表わしているようあった︒しかし全ての事について責任を持つということに対し自然な流れであると思う︒いろいろの山が登られ︑又登り方もはなかった︒これはヒマラヤ経験の無い我々にとっては︑ごくか︑初登頂の山でなければならないといったことは必要条件で時︑標高の解明に興味をもち︑Ⅳ峰からＩ峰まで縦走したらどればⅢ峰が一番高いとされている︒バルトロ・カンリを考えた

三一○メートルとなっており︑一九六三年︑東大隊の記録によー峰が七三二一メートル︑Ⅱ峰が七三○○メートル︑Ⅲ峰が七

Ｇ・Ｏ・デイーレンフルトの新高度表ではバルトロ・カンリ

バルトロ・カンリの高度についてメンバーから随時出されたからではなかろうか︒

いっても︑次から次へと出てくる問題点に対しての対策が︑各に高所順応がうまくいったことなどがあると思う︒しかし何と登頂できた直接原因としては︑天候に恵まれたこと︑予想外

七︑登山日数を四十五日とする︒

六︑登山活動に酸素使用はしない︒て︑我々の力は不足していたようだ︒

山の選択については︑次の二点について全員の統一見解を得た︒

一︶︲シ﹂Ｏ

一︑バルトロ氷河をアプローチとすることができる山である

二︑全員ができるだけ高度を稼ぐことができて︑尚かつ登頂可能な山であること︒

バルトロ・カンリが決定される迄に時間は必要としなかっ

以前とは相当違ってきた昨今ではあるが︑我々にとってヒマラ

たが︑我々にとってバルトロ・カンリでなければならないと

ヤは新鮮なのだ︒

（122）

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弓狩・鴎︶蕊ご▽ずｕ・野﹀遮一一雪辱罠片峠一︶Ｓ飼侭
毛曾ろ﹃由ョ﹈のご﹈①王ゆめの二才︵︾ヨ庁ゴ命切巨ヨヨー弄呈詞色一百﹃Ｃ六弾︒頭ユ三三くめ．弓騨云包言筥．己(Fig.24)
ラマニ氷河から望むチャ

ンガバン(6,864）
ChangabangseenfromRamani
Glacier(hvN.Toda)

蕊譲認鐙瓢漁函蒙鍛識零
ふfv響誤晶』ふ屯ふふ､
jF据誹ふ典晶品

鍔

､熱灘藤

蕊

鴬

湾震索も勢

織驚尋

(Fig.25)チヤンカバン頂上ドームの奄寧
ClimbingthesummitdomeofChangabang

韻辻弼
癖輯諦

灘

灘

詫謹

鶏

…

篭識

溌

蕊綴

欝鐸

蕊､

(byN.Toda)

灘蕊蕊羅(Fig.26)チャンカ．バン南西岩稜の核心部砺壁
Changabang:verticalwall onthecenterofsouth‑west ridge.
(bV.N.Toda)

(Fig､27)チヤンガバンC2よ i)望むナング。デウイ北mi
NandaDevi northfaCeseenfromC20nChangabang（bv.N･Toda）

(Fig.28) イエルパハー(6,634)北西壁(左、三愈形の¥}II&)、脳上は右腿North.west faceofYerpaja(6,634) ,summit on therigl't l)ackside(bv. I.Kakimoto)パルトロ・カンリと︑Ⅱ峰がヒマラヤひだを持った立派なピークに見える︒Ⅲ峰

実際に現地へ行き︑コンウェイ・サドル付近から見上げる山芳一︵錨︶︑阿部正博︵妬︶︑佐々木信也２︶︑矢萩清隊の構成隊長Ⅱ秋山知也罰︶︑隊員Ⅱ高原三平︵調︶︑戸︵二登︶目的バルトロ・カンリー峰及びⅡ峰初登頂︑Ⅲ峰登頂

よりも高い感じがする︒我々が携行した高度計でⅣ峰は約七二︵調︶︵昭和大学医学部︶連絡将校Ⅱモハマド・ラシド︵型︶兎︶︑末木元兎︶︑佐久間泰雄︵四︶︑隊医Ⅱ高原和享

が解明できると信じた︒

うだろうという考えが浮かび︑未踏のＩ峰まで行けば︑この点一○メートル︑Ⅳ峰の肩からはＩ峰がⅢ峰に隠れてしまい︑Ⅲ峰とＩ峰はどちらが高いのか確認できない︒Ⅱ峰の頂上で七三

カス︑十二日コンコルディアとキャラバンを進めｎ六月十ルド着︒六月二日アスコーレ︑六日パイジュ︑九日ウルド見える︒Ⅱ峰はピークというよりはむしろ︑主稜線からアブル

四日にＢＣ︵五一○○メートル︶建設︒アブルッッィ氷河

行動概要五月四日ラワルピンディ集結︒五月二十七日スカ

ッッィ氷河に派生している尾根のジャンクションに過ぎない︒

上よりコンウェイ・サドルにルートをとり︑六月三十日に一○メートルを高度計は指し︑Ⅲ峰はかなり低く︑Ｉ峰も低く

Ⅱ峰からＩ峰までは︑緩くなだらかな登りで︑長い稜線が続

Ｃ３︵六五○○メートル︶を建設する︒戦法をラッシュ式

りは五○メートルほど低かった︒この高度計はアブルッッィ氷く︒Ｉ峰の最高点で高度計は七二六○メートルを示し︑Ⅲ峰よ

七日にⅣ１１峰の初縦走に成功︒七月十一日ＣⅣ︑ＣⅢ七

月十二日ＣⅡ十七日にはＣＩを撤収︒七月二十六日に帰路として︑七月六日にＣ４︵六九○○メートル︶建設︒七月

圧︑その他による誤差を考えれば︑高度計の目盛は正確でな

河上五一○○メートルのキャンプで調整したものであり︑気い︒しかし四つのピークを歩いて判明したことは︑一番高いピ

ラワルピンディに集結する︒

キャラバン開始︒八月五日スカルド着︒八月七日には再びて︑Ⅱ峰︑Ⅳ峰の順となる︒従ってバルトロ・カンリの主峰は

日発行︶

員会編﹃バルトロ・カンリ七六﹄二九七六年十月二十二報告書芝浦工業大学体育会山岳部・ＯＢ会カラコルム委ークはⅢ峰であり︑次に高いピークはＩ峰もしくはＶ峰であっⅢ峰であることを明らかにしたい︒

八記録概要Ｖ

八月

隊の名称芝浦工業大学カラコルム遠征隊
活動期間一九七六年五月

(123）

戸田直樹

んな時︑大きなバックもスポンサーもない代りに︑自由と機動チャンガバン南西岩稜︵一九七六年︶

キャラバン

前年の偵察隊から﹁ポーター不足﹂を聞かされていたが︑ネ力を持つ強味が発揮される︒

決︑現地のポーターと合わせ︑総勢八十人程でリシ・ガンガのパールからの出かせぎポーターを五十人雇い入れ︑問題を解

四月二十五日早朝︑ラタ部落下の車道は時ならぬ人で︑大にぎわいであった︒トリスルヘ向うインド隊の後発は︑ダランシ・

第一日目のキャンプ地︑パディングの対岸までは︑しっかりた︒

入口レニの部落を出発したのは︑二十五日の昼過ぎのことだっ

パス越えのラッセル中の先発を追って︑ラタカルカに向う準備に追われている︒そこへ日印合同ナンダ・デヴィ隊のトラックもやってきた︒これではキャラバンを開始したくとも︑前後を大遠征隊にはさまれ︑身動きできない︒インド隊員のいない小した石だたみの道がつけられていた︒翌二十六日︑はじめから所に橋を掛けた︒両岸には岩壁がそそり立ち︑ちょっと見たとパーティの我々が一番しんがりにされてしまうことは︑目に見思い悩んだ末︑大きな賭けをすることにした︒それは︑まだころではどこに道があるのかさっぱり判らないが︑所々くずれ

黒部峡谷が思い出されるようなへずりから始まり︑この日二ヶどの遠征隊も通過したことのない︑リシ・ガンガ下流部の遡行てはいるものの小道が続いていた︒しかし︑いつその道がなくえていた︒

をし︑ノーマル・キャラバンルートに合流することである︒こ(124)

チャンガパン南西岩稜拓を行ない︑十七日には調子が悪くＢＣに残っている二名を除ＡＢＣ︵五三六○メートル︶から十分程で南西岩稜に取りつなってしまうか︑心配でしょうがなかった︒そんなわけで︑二き︑五五八○メートル地点から固定ロープを張り︑九ピッチでいた全隊員で︑Ｃ１の建設に向った︒

い︒帰路︑ダランシ・パス越えをしたが︑今回のリシ・ガンガ

ターに一番乗りした時のホッとした気持は︑今でも忘れられな予定地︵五七五○メートル︶に到着︒さっそく氷壁を切り崩十八日︑先行していたトリスル隊をだし抜いて︑デイブルゲー

沿いのアプローチの方が︑比較にならない程すばらしいルート

思ったよりスムーズにＣ１まで行けたので︑十八日はＡＢＣにし︑ボックステントを張る︒登り二時間弱︑下りは三十分と︑三十日︑ネパール人を解雇して︑二十人程のポーターと共翌十九日から二名がＣ１に泊り︑上部ルート開拓︑他の二名下ってから︑再びフィックス開始地点までの荷上げを行なった︒

である︒

ッカを開始する︒ＡＢＣが五四○○メートルとずい分高くなる

し︑ルートも順調にのびているので︑二十二日は久々の全員休が一往復半の荷上げを二十一日まで行なった︒連日天候も安定に︑マラディオディーバギニ︑バギニーベース間のピストンボ

ので︑隊員達には充分な高度順化の為の︑かっこうな訓練となった︒

た︒こんなところが︑今どき珍らしいトランシーバーを持たぬ

下ってきて︑大野が雪盲になったことを告げ︑再び戻って行っ養をとっていたところ︑昼近くなってＣ１より会田がひとりでてた地点︵四八○○メートル︶への荷上げを終る︒だが私達隊の弱みである︒二十三日には︑調子の戻った狩野がＢＣより五月八日に︑今まで︑ラマニ氷河に入って来た隊がＢＣを建ので︑もう一つ上部のキャンプをＡＢＣとした︒翌日よりＡＢ

は︑そこをＢＣとしていては︑とても登肇どころではなくなる

上って荷上げに加わった︒

そろそろキャンプサイトを見つけなければならない︑期待をもも︑これまでと同様三ピッチのルート開拓を終えた︒二十五日

言うが︑とてもこれだけの氷には︑出合わなかった︒この日

ン︑カチンの青氷である︒﹁アンデスの氷は世界一かたい﹂とッチで登ると︑稜は消え氷壁の登筆となった︒いきなりカチ

二十四日︑戸田︑会田にて︑急な雪稜一○○メートルを二ピＣへの荷上げを︑八人のポーターと隊員とで行ない︑十六日にった︒

は全物資の集結と整理を終え︑半月遅れで登峯基地ができあが登華開始
予定を大幅に遅れていたので︑ＡＢＣへの荷上げと平行して︑十二︑十三︑十五日と︑二名の隊員によりＣ１のルート開(125）

かなかった︵五九五○メートル︶︒そこから上部は全くの岩壁って岩と氷のミックスした壁を登ったが︑そこは狭い岩棚でし

吊られている状態になれる︒足もとはラマニ氷河まで一気に七張る︒これは内側からセルフ・ピレーがとれ︑つねに天井から使わず︑クラック通しにルートをとるので︑所々複雑なザイル

小林︑大野によりルート開拓が開始された︒ボルトはほとんど

三十一日︑腰かけたままのきゅうくつなビバークを終えた︑○○メートルも切れ落ちている︒

ある︑小さな岩陰を整地し︑ツェルトを一張はった︒このＢＰ

張れる様な所などない︒やむを得ず︑五八七○メートル地点に処理が必要だ︒二日には二戸田︑会田がＢＰ２に入った︒すべで︑おおいかぶさる様な威圧感をもっている︒とてもテントをの︑もう一人は背を丸めなければならぬ程低く︑狭かった︒

眠りについた︒

事をすませたあとは︑ビレーシートに足をのせ︑不自然な姿でさっそくその一本にビレーをとり︑腰をかけたままの姿勢で食ての物がツェルト内のビレー用シュリンゲに吊られているが︑１は︑一人はかろうじて背筋をのばして座っていられるもの

二十七日︑ＢＰ１に泊った戸田︑大野により︑岩壁帯のルー

二十八日からは︑ＢＣに残っていた浅野も荷上げに加わり︑

ト開拓に入る︒花崗岩のすばらしい登肇である︒

やっと全員がそろった︒ルートも順調にのび︑雪のバンドに

グを越え浅いジェードルを登って四十二ピッチ目︑大きな岩盤中で高度を上げて行く︒最高到達点から︑凹角を直上︒小ハン

三日︑十ピッチのユマーリングをつづけすさまじい高度感のを︑ＢＰ２の予定地とする︒翌日は︑朝からめずらしく小雪が出︑これを南壁側に四十メートルいっぱいトラバースした地点

舞っていたが︑雪のバンドから二ピッチ︑前傾したフェイスをスの切れ目から私達を見つけたのか︑ＡＢＣからの歓声が聞こがひろがっていた︒やっとアイスキャップに達したわけだ︒ガが今にもはがれそうな所を直上すると︑目前に無気味な大氷壁えてきた︒この核心部こそ︑チャンガバン登肇そのもので︑正ＡＢＣからあおぎ見るところでは大した進歩もないが︑何事きわどいバランス・クライムで登った︒

も忘れ好きな山のことだけを考え登っていられる幸福感に浸り真正銘の岩登りであった︒

きっていた︒

荷を四つの荷上げ袋と二つのザックに入れ︑ＢＰ２を出発︒三六月四日︑Ｃ２用テント︑食糧︑ザイルなど七十キロ以上のＢＰ２︵六一○○メートル︶は︑幅四十センチほどで︑とてピッチずつ二人で交替しながら荷上げを行った︒息ぎれがはげ

垂直の大岩壁も横になれる場所ではない︒ボルト陣を作り︑特製ツェルトを(126）

十四日︑前日以上の風雪の中︑二張りのツェルト︑一張りの上︵六八六四メートル︶に立った︒

下には︑前日と同じ十七時に到着︒そのまま氷壁に四ピッチの六日には一ヶ月ぶりにＢＣに下り︑十九日にジョシマートに帰

天幕を撤収︑ザイルを回収しながら無人のＡＢＣに下った︒十しく︑脱力感になやまされた︒十三ピッチ目︑アイスキャップ

ザイルを張り︑荷上げに二往復した末にＣ２︵六四八○メート

はじめの一週間ほどは順調にルートがのびていたにしろ︑全

おわりに

り着いた︒

ル︶を設営したのは︑二十二時半すぎのことだった︒一日で三日分の仕事をやり終えた感じで︑テントの中に転がり込んだら二人共何もする気も起きなかった︒

全員登頂

つになったら登れるのかなあと不安だったが︑岩壁部分に入って好調さをとりもどし︑半月経った成果は自分達でもおどろく

体から見るとその進展は遅々たるものだったので︑これじゃいほどのものだった︒アイスキャップに出た時には︑全員登頂を六日︑日本の冬山を思い起こすような風雪だったが︑ポニンの登筆にかかった︒スッパリと切れ落ちた東壁上部の細いバントンの手紙に﹁通過は非常に困難⁝：﹂とあったジャンダルム

ド六ピッチで稜上に出ると︑そこからナイフエッジの氷稜︑雪をし︑やはり相当手ごわいという感じを強くした︒

振り返って考えてみると︑﹁登頂しなければ︒⁝：﹂といった見皆確信していた程だった︒だがジャンダルム登筆に思わぬ苦戦

栄や外聞を気にしないで済む私達にとって︑毎日好きな岩登り

ら︑ナンダ・デヴィの奥にそびえるアピ︑サイパル山群︑ニル
カンタやガンゴトリの山々に見とれる余裕も出てきた︒そし壁︑岩塔があいついで続いていた︒しかし︑寒風に吹かれながて︑ドゥナギリの頂に夕陽が沈ずむころ︑ルート開拓を中止しをやっていられたことこそ︑一生忘れられないすばらしい経験

八記録概要Ｖだった︒

稜てＣ２に戻るのであった︒
畦十二日︑戸田︑大野により最後のルート開拓が頂上直前まで寺︑

楠終了した︒固定ロープは総計六十六ピッチにおよんだ︒

隊の名称チャンガバン登筆隊一九七六

目的チャンガバン南西岩稜の登鑿六月

活動期間一九七六年四月

ンが六月に入り︑全員休みなしでルート開拓︑荷上げとがんばつチ上に向った︒雪庇の出た雪稜をたどり︑十三時すぎ︑全員が頂

ャた甲斐があり︑十三日には︑小雪の降りしきる中︑そろって頂(127）

野輝好︵麹︶員Ⅱ会田雅英︵調︶︑大野晴美︵弱︶︑浅野幸男︵蝿︶︑狩隊の構成隊長Ⅱ戸田直樹︵配︶︑副隊長Ⅱ小林明︵ ︶︑隊越え︑Ｃ２︵六四八○メートル︶建設︒６月過日Ｃ２より

三六○メートル︶建設︒６月４日二○○メートルの垂壁を︵四八○○メートル︶︑５月過日ラマニ氷河上にＡＢＣ︵五月恥日ＡＢＣを撤収︒６月四日ジョシマートに帰着︒

全員登頂︒６月哩日各キャンプを撤収︑ＡＢＣに戻る︒６４月羽日ディブルゲータ到着︒４月調日マラ・ディオデイ

報告書﹃チャンガバン登華隊報告書﹄︵一九七七年刊︶

行動概要４月弱日ジョシマート発︒リシ・ガンガを遡行︑着︒これよりピストンボッカをくり返し︑５月８日ＢＣ(128）アンデスの太陽の下で

柿本育夫

る課題は上部五○○メートルの急な岩壁帯である︒日本で手に過去何隊かによってこの壁は中央部までは登られている︒残アンデスの太陽の下で︵一九七六年︶

ワンドイ南峰南壁登華

ぎ見た瞬間はお互い顔色が変っていた︒しかしＣ１︑Ｃ２と建入る全ての資料を検討し︑対策は立てて来たものの︑現場を仰終わらせようかと自分に言い聞かせたことも︑六月三日ヤンガ

さと余裕が出てきた︒

設が進むにつれ︑生来の登りバカ精神をとりもどし︑皆に明る

長く煩雑な準備に追われ続けた日々︑この苦労なんで無為にヌコ谷にテントを設営した時点で︑過去のものとなった︒山中

２設営︑落石をさけるため氷を掘って氷洞を掘った︒このＣ２プのおかげで能率が大いにあがった︒上部岩壁基部に達してＣ氷河台地からいきなりそそり立つ急斜面は︑フィックスロー

深く入っても泥棒に悩まされ︑テントを空にできない国民性には納得できないとしても︑この大自然の中で行動できる自分のペルーアンデスの課題とまで騒がれているワンドイであって幸せを喜ばずにはいられない︒

り︑毎日のおつとめさえ苦行であった︒

は烏の巣そのもので︑何をするにもフィックスロープがたよりに下り︑バンド状を斜上するルートはイタリア隊がとる︒とＣ２から︑見あげてルートをさぐるも弱点がない︒一度左よみれば︑他の隊とかち合うことも考えなくてはならなかったもしなかったことである︒加えてイタリア隊から合同登山の申が︑イタリア︑フランス︑我々と三隊の競争になろうとは想像

し入れを受け︑断わるのに一苦労という場面まで出て来た︒（129）

一センチと高度をかせぎ︑頂上までの四百メートルを勝ちとることにする︒荷上げは︑二百メートルロープで一気に上げる︒二十キロの荷物で︑三人で引上げても﹁死の荷上げ﹂と名付けとロープの重量︑垂壁とはいえ︑岩との摩擦たほどの難行だが︑他に方法などあろうはずもなく︑一日一回と決めてどうにかアタック隊の装備と食糧を上げることに成功した︒又︑岩壁帯では水が乏しく︑Ｃ２から上げなければならない︒我々はＣ１で濃縮調理した食糧をパックかし適当な味にして食零へることにした︒

詰めしＣ２に上げ︑壁でとれるわずかの氷をと三人のアタックメンバー︵近藤︑林︑吉野︶は︑全く太陽のあたらない南壁をじりじりと華じる︒上部はハング気味で︑ルートの見通しは

Ｃ１の指示によるしかない︒人工テラス︵特別進︑六月二十六日︑ワンピバークの覚悟で頂上

製︶を徐々に上げ︑止り木生活をくり返して前アタックに出発した︒この日︑頂上付近は終日すれば︑覆いかぶさる岩壁に得られるルートはダイレクトルー

っと真夜中に交信︑氷を削ってどうにかヒバークできそうだと

Ｃ１でも︑夜がふけるとともに一段と気温が下ってくる︒や

ガスに覆われ厳しい一日であった︒

トしかない︒ボルトとハーケンを無数にたたきこみ︑一センチ(130）アンデスの太陽の下で伝えてくる︒このアルバイトにもかかわらず三人とも元気だ︒とだ︑明日は元気に頂上に向うにちがいない︒

深夜遅くまで行動し不安定なヒバークをすごしても︑彼らのこ

六月二十七日は快晴に明けた︒夜明けとともにプリズムをのぞく︒全く計画通りの位置にいるのには驚いてしまう︒天候はチャクララフ東峰南壁登華

ワンドイのＢＣで一週間の休養の後元七月八日チャクララフ

る︒東峰南壁が眼前にそそり立ち︑ふり返るとチョピカルキ︑に移動︑南面の牧場の一角︑四四○○メートルにＢＣを設営す

翌日六名で偵察︑危険をさけ︑正面壁との間に大きなクレバ

ワスカランがどっかりと坐している︒足もとには小さくも色とスをはさんだ五一○○メートル地点をＣ１予定地とする︒不安

りどりの花が咲き︑まことに快適なＢＣである︒

を稼ぎ︑稜線に抜け出る︒そして十一時四十二分頂上に立っ定なクレバスにはフィックスロープを張り整備する︒明けて七我々の登頂を見守るように風もなく雲一つない快晴︒八時過ぎた︒全員の苦労はここに報われたが︑こみあげるものもなけれ

名で荷上げ︑Ｃ１を設営した︒

いよいよ出発︒残り少ないピトンを気にしながらも確実に高度ば興奮もない︑ただ何の事故もなく︑伊︑仏両隊とのトラブル

でも一度ならず雪崩が発生︑手綱をしめろとの自然の警告か︒

雪となり︑二日間停滞︑天候回復後再びたどったＣ１への行程

ルートを目で追い︑これなら一気に︑と思ったその夜から風もなく完登できたことが非常にうれしかった︒↑

懸垂四○○メートルで無事Ｃ２帰着︒さらに極度の疲労をおし

始︑アタック隊は登りのルートをそのまま下降ルートとし空中風にとばされたか︑それとも降雪が少なかったのだろうか︒こ幸いにもＣ１は健在であった︒もり上がった位置の為︑降雪が完登後直ちに撤収に入る︒Ｃ１の二名はＢＣへの荷下げ開て︑よれよれでＣ１までたどりついた︒アタック隊収容のＣ２につながる︒見上げる視界一杯の巨大ブロックが︑いつ落下す

ヒマラヤ壁の発達したこのルートでは︑速やかな行動が安全る︒

入り︑翌日から約五百メートルの氷壁にルートを開くことになの日︑チャクララフ用に編成した三班のうち一班三名がＣ１にメンバ−はＣ１経由一気にＢＣまで荷下げする︒全員精力的な行動でＢＣに集結完了したのはは︑六月三十日であった︒

ＢＣには入れかわりたちかわり伊仏両隊のメンバーが祝福にート﹂とほめられたには照れてしまう︒せっかくの訪問者と意るかは神のみぞ知るだ︒慎重に大胆に第一班は高度を稼ぎブイ訪れる︒特にＲ・ドメゾンに握手と共に﹁ペリー︒グッド・ル

なのが残念だった︒

志を通じ得る語学力もなく﹁サンキュー﹂︑﹃グラシアス﹂のみ（131）

一方重苦しいガスの中を荷上げ中の三名は︑五百メートルの氷壁直前のシュルンドで待機

ロックの崩落による雪崩だ︒後日このスケール

中︑いきなり雪煙と豪音に見舞われる︒上部ブある︒の大きさを見︑幸運に胸をなでおろしたもので七月十九日︑Ｃ２の二人︵近藤︑吉野︶は東

峰頂上を目ざした︒チャクララフは全員頂上にー︸作︑ルート整備も行いながら登る︒十四時三十一立つことを申し合わせていたので︑ザイルエ

一術はすばらしい︒快晴の頂上で写真撮影の後︑ナイフリッジを削って︑Ｃ２を設営した︒第一班三名︑第二班

ツクスロープを張る︒二日で氷壁を突破︑上部岩壁基部の氷のＢＣでは︑ルートは整備されているし︑天候も悪くない︵ただは︑氷の凹角で落石にみまわれ︑トランシーバーをこわす︒

た︒翌々日︑Ｃ２より頂上に向った三名︵石井︑橋本勝︑真鍋︶（132）︶分登頂︒目前の西峰とこれを結ぶ稜線の雪の芸
Ｋへ岬

スして︑Ｃ１まで五百メートルの氷のすべり台

坤一ゆっくりと下降︑Ｃ２入りした三班にアド等ハイ
Ｃ″﹀

ＧＫ

凡６

翌日は三名が頂上をめざす︒この日︑一名がｈｄを一気に下降した︒
Ｏ︲ん

二名がＣ２へ荷上げを行い︑そのまま上部のルート工作にかか定してかかるが︑夜になると気にかかり︑明朝登ることを話し

頂上付近はガスで見えない︶ので︑トランシーバーの故障と断８ｓ

る︒風の中︑頂上に続く凹角の垂壁に顎へっとりとついた氷に手つ
調子をくずし二名︵林︑橋本由︶で頂上に立っこずりながらも︑この難関を突破︑頂上への見通しをたてた︒

300f

アンデスの太陽の下で氷河の複雑な障害により︑最も遠廻りを強いられ︑尾根を越え

反対側の氷河へ下降し登り直すという︑能率の悪い長いルート

あう︒この心配も夜中三人がＢＣに帰着して終りとなった︒

こうして︑余裕のうちに七人を頂上に送り︑チャクララフ登となる︒Ｃ３まで順調にテントを上げるも︑荷上げ量が上部にればならないきびしさの上︑連日のすっきりしない天候にいら行く程少くなってくる︒ルートエ作をしながら荷上げをしなけ

底抜けに明るい︒ここで一息つき︑ワイワッシュに向うことにいらさせられる︒晴れの日にはルートはカンカン照りとなり︑し︑実働十日間でこの南壁が我々のものとなった︒皆の表情はしよう︒最大の課題︑高度順応も全員完了︑次の山が楽しみで荷上げの苦しさは倍加される︒加えて︑せっかく切ったステッ

山を完了した︒メンバー個々の力が︑思い通りこの山に通用ある︒

Ｃ２建設の頃までは︑ルートエ作隊員も荷上げができていたった氷壁の登行程︑体力を消耗させるものはない︒

プも太陽にとかされすぐにくずれてしまうのだ︒かき氷状にな

ワラスでの休養を終えて︑ブランカ山群とはがらりと山容のが︑岩壁帯に入って急に登行が困難となり︑ルートエ作一本にイェルパハー北西壁登鑿変ったワイワッシュ山群に入山した六名は︵三名が離隊︶︑目

乾季は終ったのではないかと不安になる︒イェルパハーは六六

かからざるを得なくなる︒相変らず天候はパッとせず︑すでに設し︑イェルパハー北西壁への登山を開始した︒三つ目ともな○○メートル︑やはり今までの山とはすべての面で違う︒登高標の山を二転三転の後︑八月五日︑ハウアコーチャにＢＣを建距離︑テント数︑氷河︑雪崩︑落石の音と︑見るもの間くものすべてにボリュームがあり︑手ごたえ充分である︒苦しい荷上っても相変らずテントの泥棒番が欠かせない︒

ポーターとして︑現地人ヴァルガスとイサックを雇う︒彼ら

しら疲れが遠のくように感じるから不思議だ︒

げの合間にも︑荷を下ろしすばらしい周囲を見ていると︑何かると手馴れたもので︑手際よく順調に仕事が進む︒場所はかわの担荷力はすごい︒ただし氷河の上を歩けるポーターは我々に動力に逼迫を来たした︒幸い︑必要最少限の荷がすでに上部にあい︑以後の行動にブレーキがかかり︑そうでなくても少い稼

落石にも悩まされる︒大事にいたらないまでも︑二人が被害にここ北面は太陽が当たり︑日中は明るく暖かい︒反面︑落氷︑は高価すぎて雇えない︒二人共︑とても真面目で隊員と同等のつきあいをする︒特にポーター見習いのヴァルガスは仕事熱心

全員相変らぬ登高意欲で︑長く険しいルートにもかかわらで頭もよく大いに助かった︒

ず︑スピーディにテントを上げて行った︒目標のルートへは︑(133）

CHART206634あったので救われる︒又︑ほとんどのメンバーがＣ２の雪洞に入った夜︑留守中のＣ１のテント三張りがことごとく氷河の上まで飛ばされるという事故にもあった︒アンデスにも強い風がを見せつけられた︒

吹くことを教えられ︑風速二十メートルを越えた風の恐ろしさ

六○○○メートルのＣ３から岩壁帯となる︒極度に脆く︑神経をすりへらされる︒それでも弱点はあるもので︑どうにか前進できる︒ザイルを引いただけでもバラバラと落下する落石に︑Ｃ２１Ｃ３間の氷壁の荷上げは危険きわまりない︒上部岩

壁ルートエ作中はこの氷壁に取付くことを禁止した︒二人の軽い負傷者を出したことから︑Ｃ４のテントはＣ３を撤収してこれを当てる︒工作隊も連日の悪天に少々あせるが︑可能な限りのルートエ作を行った八月二十日︑三角岩壁ピークへの見通しがついた︒今一日の晴天があれば十分登頂出来ると判断︑明日

ここ数日午後からかならず降雪を見︑日ましに岩壁に白さが増も今日のような天候ならば頂上に向け出発することを決める︒

して来ている︒アタック隊とＣ２との交信も視界が悪く︑状況は少しの曇りもない︒

判断にたよる心もとないものとなる︒幸いにも三名の登頂欲に明けて八月二十一日︑雲の流れの速い風のある朝を迎える︒

長時間を要するアタックには少々不安ながらも︑近藤︑吉野︑

林は頂上めざして勇躍出発する︒先日︑ルートエ作した地点に(134）アンデスの太陽の下でークに立つ︒ここから頂上への稜線はＣ２の予測を大幅に裏切

活動期間一九七六年五月隊の名称岡山クライマースクラブ・ペルーアンデス遠征隊

八記録概要Ｖ

谷川氏の御親切あらぱこそと思う︒

り︑アンデス特有の雪庇に悩まされること延々三時間︑ようや達した頃には早くも雪が舞いはじめる︒十三時︑三角岩壁のピ

くイェルパハーの頂上に立つ︒時に十六時十五分︑頂上は降雪隊の構成隊長Ⅱ柿本育夫︵記︶︑登肇隊長Ⅱ近藤国彦︵鋤︶︶︑吉野正寿︵配︶︑片山照恵︵記︶︑特別参行動概要６月３日リマからワラス経由ヤンガヌコ谷入山Ｂ

加Ⅱ林泰英︵詔︶︑ポーターⅡヴァルガス

真鍋周三︵

隊員Ⅱ橋本勝︵躯︶︑石井徹也︵認︶︑橋本由利子︵弱︶︑九月を加えて視界は全く悪い︒少人数︑少い日数︑打続く悪天を克アタック隊はＣ４帰着が二十時となる︒そして翌日元気にＣ

服しての登頂だけにほんとうにうれしかった︒

２まで下降︑今回もただちに撤収を開始︒八月二十三日︑全員が四○○○メートルのＢＣに集結した︒ＢＣも曇りの日が多く

設︵五七○○メートル︶︑妬日から幻日にかけて上部岩壁

め︑６月５日Ｃ１建設︵四八○○メートル︶︑３日Ｃ２建Ｃ設営︵三八○○メートル︶︒ワンドイ南峰南壁登肇のた十分な成果を得た今︑大いに祝賀会でもやりたいところだ

四○○メートルに挑む︒幻日南壁を抜けワンドイ南峰︵六なり︑雪がちらつき乾季の終りを見る︒

糧は近くの川でふんだんに釣れるマスである︒焼いて︑煮て︑が︑いかんせん︑その日の食糧にもことかくしまつ︒唯一の食一六○メートル︶に立つ︒：

７月８日ワンドイのＢＣからヤンガヌコ谷のどんづまりまで進みチャクララフ南面の四四○○メートルにＢＣ設営︒

八月二十六日︑日増しに雪の降る回数が多くなる︒全くタイ

刺身で食べまくる︒

ミングのいい終了に安堵する︒下山は馬十頭で十分だ︒ハウア

けチャクララフ東峰︵六○○○メートル︶二名登頂︒加日トル︶︑酪日Ｃ２建設︵五七五○メートル︶︑心日南壁を抜及び創日に二名と三名合計五名が登頂に成功︒７月型日チ

７月︑日チャクララフ東峰南壁にＣ１建設︵五一五○メー

まにキャラバンについて歩く︒三カ月間の登山期間をフルに活ャクララフを終了︑ワラスに下山︒

コーチャの住人イサックと別れて一路チキアンヘと下山する︒

用︑後に悔いを残さない山行きができたことに満足する︒貧乏

六人のメンバーも持てる力を十分発揮︑今は満足感と共に気ま隊故に多くの人に迷惑をかけてしまった︒それでもなおかつ山

７月瓢日

８月４日ワラスからチキアンを経てワイワッシ
行きが出来たのは︑日系人の方々の暖かい援助︑特に川上氏︑

135）

メートル︶︒ロンドイ︑ラサック︑イェルパハーを偵察の

１山群西面に入山︒ハウアコーチャにＢＣ設営︵四○○○のピークを経て三名イェルパハー︵六六三四メートル︶頂

角岩壁半ばにＣ４建設︵六二○○メートル︶︑皿日三角岩壁

七○○メートル︶︑蒟日Ｃ３︵六○○○メートル︶︑廻日三上に立つ︒妬日全員ＢＣ集結︑イェルパハーを終る︒

結果︑イェルパハー北西壁に決定︒８月５日より登行開始︒６日Ｃ２建設︵五○○○メートル︶︑ｎ日Ｃ２建設︵五(136）マルピティン中央峰登頂

佐藤敏彦

森一彦

チョゴ・ルンマ氷河源頭のマルビティン山群は︑最高峰の西マルビティン山群について

マルビティン中央峰登頂︵一九七五年︶

日本山岳会岩手支部結成の産ぷ声をあげ二十五年目︑その間

峯の他︑東峯︑北峯がすでに登頂されており︑中央峯と︑西峯に昭和四十八年には地元八幡平に於て︑第五回の日本ヒンズー

ムに絞り気運は一気に上昇した︒四十九年一月︑準備委員会の東峯には一九五八年の英・パ合同隊が︑北峯には一九六九年

クシュ・カラコルム会議を主管︑機熟し︑行動の場をカラコルのポーランド隊が登り︑一九七一年オーストラリア隊によっての背の様な北西峯が未踏峯として残されていた︒

から登山許可は第二案のマルビティン中央峯︵七二六○メート

絞り︑計画を具体化︑推進した︒五十年四月︑パキスタン政府

ムクラブ隊も南西のバスカイ氷河側から西峯をねらったが遭難

西峯︵主峯︶が登頂された︒同じく一九七一年に京都カラコル

発足と同時に︑ルップガール・サール︵七一九九メートル︶にル︶に下りた︒これはパキスタンの国内事情でインダス・ロー

事故から活動を打ちきった︒一九七四年はイタリヤのポローニ

ドの閉鎖によるもので︑当初から予測されていた事であった︒

その為に計画変更も問題でなく二十七日の隊荷発送まで慌ただァ隊がバルプー氷河より中央峯をねらったが果せず︑今年も我我と同時に中央峯をめざしたが︑隊荷の延着によりスカルドにしくもスムーズに仕事が進行した︒（137）

足止めを喰い︑他に転進した︒

キャラバン
六月二十七日︑午前三時︑我々はスカルドを出発︑一台のジープと二台のトラックに分乗し︑シガール河沿いの最初の宿営地である１ノーを目指す︒七時間汗と砂挨りにまみれ︑十時到着︒翌日はザーク︵羊の皮で作った浮袋︑縦四コ横六コ計二十のＢＣは静寂に包まれ︑盗難から解放されキャラバンの疲労ものがあり︑Ｃ２迄︑前進キャンプを進めている処だった・八日︑ケシ飛んだ︒我が隊の近くにスパンティクをねらう郡山山協隊

九日の両日︑荷物の再梱包と登肇計画を行い︑十日︑登筆を開
始した︒

登華

国内に於ける登肇計画立案の際には︑資料としての写真に良察判断し︑チョゴ・ルンマ氷河をポーラン・ラヘ登り︑ここにいものがなく︑過去マルピティンを目指した各隊の記録から推二十九日︑夫々三十キロの荷を五十五名のポーターによりチＡＢＣをおき︑北峯西面のプラトーをトラバースし頂上に至る

ル河を数回往復︑渡河を完了した︒

四コを筏にくくりつけた乗物︶に分乗し︑一日がかりでシガーュートランまで十二時間行動︑この行程唯一の温泉で楽しいひ

ポーラン・ラにＣ２を建設する事を目標として行動開始︑十日︑のが︑長くはあるが︑最も可能性が大であると考えられていた︒

十一日と荷上げ︑デポの繰り返し︑十二日︑村上︑花坂︑高と時を過ごす︒部落民の多くの人に甲状腺腫と斑状歯がみられ七月一日︑チョゴ・ルンマ氷河先端の部落アランドゥに到

今︑現実に山を見据えその判断に誤りはないと確信したので︑

着︑ポーターの交替を行う︒三日︑ルートを氷河東岸のサイド

橋︑森の四名が五一○○メートル地点にＣ１を建設︑同日ＢＣ

弗素濃度の高いことを窺わせる︒副隊長はここで別動となる︒

モレーン上にとり︑再びキャラバンを開始︑五日ボロチョに到

十四日︑小野寺︑渥美︑高橋︑森が悪天をついてロープをから荷上げの小野寺︑渥美を迎え入れた︒

フィックスしつつ︑ポーラン・ラヘの荷上げを行なう︒上部のートは氷河上にとられる為に︑行動可能な少数のポーターでＢ

着︑ここで始めてマルビティン山群を確認する事が出来る︒ル

七月七日︑チョゴ・ルンマ氷河上四二八○メートル︑通称バＣ建設︑予定地までデポしながらピストン輸送で荷上げを行う︒

藤︑湯浅によるＢＣからのピストン輸送が行われ︑着々と荷上状況何も見えず︑荷をデポし︑Ｃ１に下った︒その間にも︑伊量が増え続けた︒高度順応と休養の為ＢＣへ帰ろうとしたが︑リショルと呼んでいる地点にＢＣを建設︑翌八日︑荷上げを全て完了︑鯉のぼりを揚げ祝盃を重ねる︒ポーターを帰したあと

（138）

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驚識鍵蕊蕊蟻

(Fig.29)チョゴルンマ氷河上よりマルビティンを望む
左から束雌(6,970)、 !￨!央l'f(7,260)、北'11f(6,843)
MalubitingEast(6,970),Central(7,260) andNorth(6,843)
lefttoright,seen丘omCI,0goLungmaGlacier.
(bv.K.MOri)

轍識鐵
…玩丘
(Fig.30)C4(7,000m)からマンビティン中央llfを望む
C4 (7,000m),MalubitingCentralinthebackground.
(bV.K.Mori)

篭←鴬

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〆 部 ︾Ｊ芹一︶侭蒔汎竿イヤ・卦心︑ 一基且票８．式９ｓ 叶票言︾望む〃識Ｆヌー１ゞ︑８．戸ｇ三ｌ叶峠一︶弓狩・曾︶拙

︑ご目︑穴自唱當吻のｇ︻弓︹︾ヨテ①国汽画望野呂鳥﹃ｃヨー呉弄さ弓信匡︺の○匡吾︲雲の切言胃画室○算９ｓ︺三四旨己⑦鼻司︾蟹と竜麹乱三①﹄弄三の芹⑦で︵︵︺・﹃︾﹈つ⑤︶︵一︶望．⑦画云匡の一屋ヨロ﹃二ぐ．六四吋画云︵︶国﹄ヨ両〆﹃︺．﹈や﹁の︶

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(Fig.32(a))アビ・ガミンC5とミーズ・ コル
AbiGaminC5 (6,800m)withMead'sCol inthe
baCkgrOund.
(hvN・Fushimi）(Fig.32(b))

C2･C31 IIIJg ')兇たカメツ ￨､ （左）とアビ・カミン(右拠）Kamet inthe left andAbiGamin intheback

right seenfrombetweenCamps2and3.

(bvN.Fushimi)

α旨コヨ岸ｍ﹄三・勺魚島︿︑二︑︽ので﹀●劇画今どこ壽︶三のｇゆでＣ︷
弓冒閣員罠．賀︺言ｚ因

再一生︑①︻竜シ三○六シヱの罰﹇○餡シ函弓いい青Ｃョ︒昌弓崇辱ご同．︒．三月目望冨

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八月一日︑頂上を目指す︒途中︑苦しいラッセルを強いら登頂と遭難れ︑思いのほか高度が稼げない︒六七○○メートル付近︑中央

ラッセルしつつＢＣへ下った︒四日好天三日悪天の天候サイク十五︑十六日と風雪に見まわれ果せず︑十七日になって新雪をルもようやく掴めて︑また十八︑十九と好天︑皮肉にも悪天に

峯北面の雪壁が目前に迫った所で︑伊藤が不調を訴え︑八ミリ

渥美︑高橋︑森の四隊員は︑中央峯北壁︑七○○○メートル付

行動︑好天に休養という結果が出た︒二十一日には小野寺︑高近にテラスを切り︑ビヴァークの態勢にはいる︒火器も寝袋も橋がポーラン・ラにＣ２を建設︑他隊員は︑荷上予定の荷を全二十四日︑小野寺︑高橋は引き続きルートエ作を続け︑全行

カメラを小野寺に託してへ下る︒十七時︑頂上直下で小野寺︑程唯一の岩場にフィックスエ作完了︑Ｃ１から村上︑渥美︑森

羽毛服もない長い夜が始まった︒明朝の好天を祈りつつ︑膝をてＣ１に集結完了させた︒

行動不能︑天候のサイクルが狂い始める︒

がＣ２入りし︑Ｃ３建設の準備が整う︒二十五日︑風雪のため

二日︑五時︑朝日に照らされた時︑体内の血液が駆けめぐる

抱え︑寒さにうち震えながら︒

二十六日︑Ｃ２の各隊員はＣ３の建設に向い︑北峯六一○○のが感じられた︒はやる気持を押えつつ︑七時︑アンザイレンに立つ︒南にハラモシュ︑双耳峰のライラ︑さらに後方にナンをし︑コンテニュアスで雪壁を筆じる︒九時︑四名同時に頂上メートル地点にＣ３を仮設した︒二十八日には︑伊藤︑渥美がでＣ２から上へ八名の隊員が揃い︑いよいよ登頂への足がかり

ガ・パルバットの英姿を望む︒第一目標だったルップガール・

北峯キノコ雪下部六三○○メートル地にＣ３を建設した︒ここが出来上がった︒三十一日上部の五隊員はＣ４建設を目指す︒

三日︑Ｃ４を撤収︑下山開始︒動作が緩慢なのは︑高度障害

４に帰着し︑伊藤の出迎えを受ける︒の影響なのか疲労なのか︑とにかく足どりが重い︒途中Ｃ３をサールも見える︒後髪を引かれる様に十時下降開始︑十三時ＣメートルにＣ４を建設︑明朝のアタックを期す︒しかし︑Ｃ４

せげず︑苦しいラッセルを余儀なくされる︒ようやく六五○○に五人︑ＢＣに三人と最も好ましくない配置になった︒天候の撤収︑高橋︑森︑小野寺︑伊藤︑渥美の順でフィックスされた

北峯西面の傾斜のゆるいプラトーは行けども行けども高度がか悪化も予測されアタックのチャンスは一回限り︑五名同時にア

岩場へかかる︒疲労度の激しい森は小野寺とアンザイレンをしていた︒渥美の叫び声で振り向くと︑伊藤は声もなく雪壁を滑タックする事に決定した︒(140）

マルピティン中央峰登頂の三名は疲労の激しい体に鞭打って︑バルプー氷河へ下降を開捜索開始を決定した︒眠れない夜が明け︑小野寺︑渥美︑高橋

２に帰着し︑ＢＣと交信救援を求め︑当日捜索を断念し︑明朝吸い込まれ視界から消えた︒二重遭難を考え︑四隊員はまずＣり落ちていた︒途中露岩に飛ばされ︑やがて︑バルプー氷河に隊員Ⅱ伊藤寿︵蝿︶︑村上力︵調︶︑湯浅俊行︵詔︶︑花坂隊の構成隊長Ⅱ笠原潤二郎︵師︶︑副隊長Ⅱ佐藤敏彦︵似︶目的マルビティン中央峰初登

活動期間一九七五年六月隊の名称日本山岳会岩手支部カラコルム遠征隊

八記録概要Ｖ日スカルド発︒７月７日チョゴ・ルンマ氷編︵日本山岳会岩手支部昭和五十年十月二十六日発行︶

報告書﹃マルビティン中央峰初登頂報告﹄佐藤︑小野寺

隊員遭難︒４日遺体発見︑埋葬︒８日ＢＣ撤収︒

ラを経て︑８月２日マルビティン中央峰に登頂︒３日伊藤河上のボルショル支流との合流点にＢＣ建設︒ポーラン・

行動概要６月︵錨︶︑森一彦︵虹︶︑連絡将校Ⅱアフタブ・ロディー︵型︶

賢治︵瓢︶︑小野寺正英︵釦︶︑渥美英樹︵鋤︶︑高橋俊紀

八月始した︒ＢＣから村上︑湯浅︑花坂が長駆救援に向う︒森はＣ

２で交信の中継を行う︒十三時︑北峯斜面大氷爆とバルプー氷河のシメが交わる地点五七○○メートルに降り立ち︑アイスフ
ォールからアイスフォールへ︑クレバスからクレバスへと捜索を続ける三隊員から命今は遺体となった伊藤マネジャー発見の報が入った︒遺体の引き上げは不可能と判断︑西国浄土の雪中に埋葬した︒

五日︑ズタズタに崩壊したアイスフォールを左右に避けなが登頂のつかのまの喜びも暗転した︒

ら︑ＢＣへ帰還︑隊長と連絡将校ロディー大尉の涙の出迎え︑八日︑ＢＣを撤収︑帰途のキャラバン開始︑往路を十四日ス
カルドヘ到着した︒

(141)

贄田統亜

その時以来︑我々のクラブでは︑カラコルムの話が出るたび帰国後の両先輩をまじえてクラブで会合をもった時であった︒

スキャン・カンリ登頂︵一九七六年︶

ベース・キャンプにてた計画が実現し︑今このＢＣに立ってみると︑うれしさよりに︑この山の名前が出ていた︒この二十年近くもあたためてきンプを設営したのは︑七月八日︑本隊がスカルドを出発してか

我々がＫ２のふもと︑五○○○メートルの地点にベースキャら実に三十八日目のことであった︒ベースキャンプより見上げポーターへの支払が一段落すると︑もうエンゼル峰の頂上はも︑不安と期待の錯綜した気持の方が強かった︒

るＫ２は︑首がいたくなるような角度で見える︒ここまで登っ

山隊の報告に書かれていたような賃金についてのトラブルは一暗くなり︑ただＫ２の頂のみに陽が当っている︒これまでの登

切なく︑レギュレーション通りの計算で︑支払いは済んだ︒そルディアの奥にチョゴリザがその端麗な白い姿を見せている︒
ブロードピークの頂上に渦巻く雲は︑やはり八○○○メートル

ルートの賃金を受けとったポーター達は︑明るいうちに少しでの計算が本当わかっているのかどうか知らないが︑素直に公定てきた下部ゴドウィン・オースチン氷河の方を見ると︑コンコン・カンリは︑その姿の一端すらも見ることができない︒

我々のリエゾンオフィサーは︑タリク大尉と言い︑全く山の素も下ろうと︑隊長と握手をした後︑三人︑四人と下っていく︒

峰の貫禄と言うべきであろうか︒しかし︑我々の目指すスキャ

我々がスキャン・カンリの名を耳にしたのは︑一九五八年のチョゴリザ遠征隊に我々の先輩︑加藤︑芳賀の両氏が参加し︑(142）

カンリ登頂スキャ

るのは自信がないらしく︑職権で何人かのポーターを押し止めるべくたくらんでいる︒彼のコックと二人でウルドカスまで下人であるが︑ここＢＣにいるのは淋しいのか︑ウルドカスヘ下

ると︑正にその通り︑Ｋ２の雪崩の雪煙はブロードピークの岩崩はＫ２にぶつかると書いてあったので︑どうかなと眺めてい雪崩はブロードピークの岩壁にぶち当り︑ブロードピークの雪ているので︑さほど驚くことのないことがわかった︒

が降ってきて︑びっくりした︒しかし︑落ちる時と場所が決っ壁で跳返っている︒しばらくすると︑ＢＣにもチリのような雪

我々のＢＣの一筋隣のモレーンの上には︑Ｋ２の北東稜に挑てしまった︒

んでいるポーランド隊のＢＣがある︒北東稜の取付点は︑我々では︑Ｃ１までは特に困難な個所はなく︑彼等の内の二人がロィン・オースチン氷河の状況を聞くため︑訪問する︒彼等の話

目はさほど苦労なく登る︒しかし︑技術的に苦労がないという手を登った︒左手寄りの方はクレバスでズタズタである︒一段

思わず足が早くなる︒一段目のアイスフォールは︑中央やや右見える︒Ｋ２より出ている三つのデブリの山を越える時には︑モレーンのはずれまでいくと︑今︑雪崩の出たルンゼがよくーテーションでＣ１まで登るので一緒に行こうと誘いを受けだけのことで高度とラッセルの為アゴも舌も出てくる︒一段目が予定しているＣ１の近くであるので︑親善と共に上部ゴドウ

た︒しかし︑我々はまだ高度に馴れていないので︑そういうわこない︒のアイスフォールを越えても︑スキャン・カンリはまだ見えてけにもいかない︒彼等は決められたローテーション通りに動いており︑Ｃ１に上る時は昼食をとってから出かける︒そうすれ二段目のセラック帯の上に荷をデポして︑夕刻五時半帰幕し彼等は昨日の引返し点についたが︑さらに上部に荷物を上げ︑翌十日は︑高橋以下ハイポーターも含め九名で荷上を行う︒

ところかと︑引き返すことにする︒によらなければならない︒天候も悪くなり︑第一日目はこんなら上は︑氷河の右手がクレバスでズタズタになるので︑Ｋ２側ブロードピークの北面より落ちてくる氷河と合流する部分かば︑上部キャンプの．一食分が助かるというのである︒
Ｃ１へ

翌七月九日偵察隊を除く全隊員は︑休養を兼ねてＢＣの整備に当る︒そして︑贄田︑錦織︑深沢の偵察隊は︑できればＣ１

踏み出そうとした時︑ドーンという大きな音が聞えたかと思うた︒実に十一時間の行動である︒高度差約六○○メートル︑水予定地までとゆっくり出発する︒我々のＢＣがあるモレーンを

アブルッッィ公のイタリア隊の報告によれば︑Ｋ２から落ちると︑朝日を浴びているＫ２から雪崩が落ちてくるのが見えた︒(143）

同じ時間がかかったシゴキの区間であった︒夜半より雪が降り

平距離で九キロメートルはあろうか︑ルーｈが整備されてもやなかった︒

猫の耳が認められているが︑稜線とのつながりが判然としていは︑一九七五年の日本のＫ２第一次偵察隊の写真により︑このと︑三方を三○○○メートルの高度差をもつ山々で囲まれたゴ

翌十四日︑Ｋ２寄りをさけ︑氷河の中心部を登る︒陽が上る

Ｃ２へ出し︑翌十一日は一日停滞︒

十二日︑全員でＣ１予定地まで荷上を行う︒一昨日のデポ地

きな塊が落ちれば影響がありそうである︒我々のＣ１予定地

ドウィン・オースチン氷河の源頭は︑天火に入っているように

点は︑Ｋ２の上部懸垂氷河よりのブロックの散乱帯に近く︑大に決定する︒スキャン・カンリは︑目前にその全貌をあらわしを︑上部ゴドウィン・オースチン氷河の左岸︑セラ・パス寄り

暑い︒今迄の何回かの経験でこの暑さを知っている隊員は︑つばの広いテニス帽等で涼しい顔である︒Ｃ１より約三十分で︑ており︑下からス云ツプを数えると︑頂上は五段目となる︒

ポーランド隊のＣ１がある︒彼等は︑北東稜偵察の為︑ウィン

七月十三日︑ＢＣ建設後五日目にてＣ１建設︑予定より早いし︑その後雪が融け︑クレバスがあいている︒あと一ヶ月も早デイ・ギャップまで登っているので︑トレースが見える︒しかければ︑一九○二年の英国隊のように︑スキーでウィンディ・

たものがいたが︑それ以後は頭痛程度で顕著な症状の出ている

五○○メートル︑三回以上キャンプ間を往復した後新しい高度

ものはいなかった︒出発前の検討会で︑キャンプ間の高度差はーを持参したが︑ついに使用できる機会に恵まれなかった︒

ギャップまで行くことも難しくはなかっただろう︒我々もスキペースである︒コンコルディアで第一回目の高山病の症状の出のキャンプに宿泊することを原則としていた︒我々のルートャン・ラ︶に登るには︑東稜の末端にある岩稜帯をさけて第一双眼鏡でルート偵察をすると︑ウィンディ・ギャップ︵スキづけ︑ふと手を伸ばすと︑そこに氷漬けになったザイルを見つてトラバースし︑クーロアールに入る︒さらにフィックスをつた壁に︑ザイルを四ピッチフィックスする︒続いて岩壁にそっトを開くことにする︒まず軍艦岩の真下の雪と氷のミックスし我々は予定どうり軍艦岩と猫の耳の間のクーロアールにルーは︑この原則に合うようにステップがあり好都合であった︒又ステップにある双耳峰︵猫の耳と名付けた︶と台形の岩峰︵軍けた︒昨年のオーストリア隊のものであろう︒初めて六○○○

個人別の高度順化表を作成し︑高山病の予知予防を計った︒のように見えた︒しかし︑古くはセラの写真により︑又最近で艦岩︶の間につき上げるクーロアールを直接登ったほうが得策（144）

スキャン・カンリ登頂

メートルを越え︑さすがに︒ヘースも落ちる︒予定していた猫ののつけね六二○○メートルの地点にＣ２を建設する︒ＢＣに下度障害で予定のローテーション通りＣ１入りができない︒三井

りている藤大路は︑十五日のＣ２までのルートエ作の為か︑高十五日︑Ｃ１の大宮司︑藤大路︑永田の三名は昨日のルート

隊長の診たてによると︑顔と同様腸の中まではれあがっている

耳まで行けず︑途中にザイルをデポして下る︒を伸ばし︑猫の耳のつけ根に快適なＣ２予定地を見つけた︒同に数十回の排尿の結果完全に回復したとの連絡が入る︒Ｃ１とそうで︑下痢もひどいらしい︒しかし利尿剤により︑五分おき

Ｃ２の間も垂直距離六○○メートル︑水平距離六キロメートル

チョゴリザにおけるオーストリアのヘルマン・ブールのテントといい︑このテントといｈ；なにか因縁めいたものを感じる︒と長い︒Ｃ２まで登ると︑中国領の赤褐色の山波が見わたすか

時に︑昨年のオーストリア隊のテントとツェルトを発見する︒

帰路︑Ｃ２までのルートを確保し意気ようようと下ってきた三ぎりつづいて見える︒

Ｃ２からのルートは東稜上の広い雪原を横切り︑第二ステッ

人の内︑トップを歩いていた藤大路が︑ヒドンクレバスを踏みぬき宙吊りとなった︒ＢＣよりＣ１に登っていた高橋︑絹川

ル切れおちている︒第二ステップよりゴドウィン・オースチン

氷河へ落込んでいるセラック帯をぬって進む︒我々がゴジラのプの急斜面へと向う︒ルートの北面は︑足もとより数千メート見えない︒そして︑たまたま通りあわせたポーランド隊の隊員

いると︑なにやら外がうるさいので出てみると隊員が二人しかが︑荷物をおいてとんでいくところが見えた︒あわてて靴をはア隊のものと思われる赤いザイルが見えるが︑近づくことも出背と呼んでいたグサグサのセラックの中に︑昨年のオーストリは︑三人がＣ１直前まで来たのでテントの中でお茶をわかして

き︑アンザイレンして現場につくころには︑ポーランド隊の協

第二ステップの直下には︑アブルッッイ公らが登鑿を断念し来ない︒急斜面に二五○メートルのザイルをフィックスする︒

で︑氷河上では難易にかかわらず二︑三名にてアンザイレンをた大クレバスがある︒我々は︑この大クレバスの為に二本継ぎ力のもと︑カスリ傷一つなく救助された後であった︒これましていたが︑これ以後︑三名以上にてアンザイレンをすることの八メートル長さのアルミのはしごを持参したが︑幸いなことことができた︒に一ヶ所スノーブリッジでつながっていたので︑難なく越えるに変更し︑救出を容易にするよう配慮した︒
Ｃ３へ

十八日︑贄田︑錦織︑飯塚︑深沢の四名で予定通り︑猫の耳(145）

雨七月二十六日︑いよいよ第三ステップへ第一歩をふみ出す時

も︑ブロードピークも︑眼下に拡がるゴドウィン・オースチンである︒今迄とうって変って寒さが厳しく︑風も強い︒Ｋ２
七月二十三日︑まばゆいばかりの陽光の下一日ゆっくりと休氷河も︑ちぎれ飛ぶ雪の中に見え隠れしている︒空気の中の水

Ｃ４へに行く︒ポーランド隊のＣ１の上部が特にひどいので︑その部養をとる︒しかし︑大宮司︑絹川︑永田はルートの赤旗を補強見れば︑ヒドンクレバスの状況はよく見えるだろう︒我々のルので︑今にも落ちそうに見える︒二○○メートル余のザイルをそって真すぐにルートを開く︒頭上に見える氷崖が傾いている

い︒取付点より︑左手の岩と右手の雪壁のコンタクトラインに蒸気が直接凍ったのか︑こまかいチリ状の氷の結晶がまばゆートはどうか﹂と聞くと︑身ぶり手ぶりで言うには﹁かくにへ

固定し︑あたりを見まわすと︑全くの吹雪の中である︒Ｃ１に分を特に補強する︒帰りに彼等のＣ１に立ちより﹁北東稜より

ばりついて︑そろりそろりといくよりしょうがない︒どのルー連絡をとり下りにかかるが︑ザイルの終点からは方向が全くわからない︒昨日つけた赤旗をたよりにＣ３を目指すが︑わずかトをとっても同じだよ﹂とのこと︒特にルートは変更しない︒
翌二十四日︑いよいよＣ３を建設し︑Ｃ４へのルートを作るな間隔でも道を失ないがちになる︒やがて︑こちらの声に答えて︑その日Ｃ３入りをした︑大宮司︑藤大路の声が聞えた︒今べく︑贄田以下六名がＣ２へ入る︒二十五日︑Ｃ２より高橋ら︵六六○○メートル︶を建設する︒広い第二ステップの一番端のサポートのもとに︑贄田︑深沢は第二ステップの上にＣ３だ︒

迄なんとか行動ができたが︑どうやら悪天の周期に入ったようである︒第三ステップへの登りは︑氷崖の直下にある狛犬の形に大分様子が変ったようだ︒しかし︑氷の急斜面には苦戦をしを示しているが︑今はそれほど顕著ではない︒七十年ものうちば︑第三ステップと同様︑後退した氷河が残っているような形

手を阻まれている︒第四ステップは︑古いセラの写真によれにも及ぶ降雪を見た︒又︑Ｃ１では数回に亘りＫ２からの雪崩

何度も埋まり︑この間Ｃ３で二メートル︑Ｃ１でも一メートル

動けない荒天となった︒とくにＣ３では降り続く雪にテントが特に︑七月三十日より八月三日までは︑各キャンプとも一歩ものパーティを次々に送り込むが︑全くルートエ作が進まない︒

翌二十七日より︑わずかな天気の息の問をぬって︑二人一組

いられそうである︒できうれば︑第三ステップより北東氷河にの余波を受けたが︑幸いなことに直接の影響はなかった︒をした岩を目標とする︒ルートの右手は︑大きなセラックに行移りたいところである︒（146）

スキャン・カンリ登頂

存在は確認できたものの︑下降は不可能であり︑第四ステップとなり︑Ｃ３に引返す︒出発以前より予想していた北東氷河のにトラバースし︑第三ステップを抜けようとするも︑時間切れ

り︑狛犬に向けジリジリと高度を上げる︒大氷崖のつけ根を左三ステップの工作を九日ぶりに再開した︒前回の引返し点よ

四日︑十二日ぶりに仰ぐ陽光がうれしい︒Ｃ３の二名は︑第での山々への雄大な展望を楽しむ余裕がある︒あと数ピッチでら︑新しい視野からのバルトロ山群や︑遠くシアチェン流域まく者は︑無風快晴のもと︑まわりの山々を地図と照し合せなが得られない︒ルートエ作の先頭は遅々として進まぬが︑後に続込むが︑周囲の氷にピシピシとひびが入り︑不安定な支点しか足場にならない︒氷を掘り出しては︑アイススクリューを打ちであろうか︑その硬い氷の表面に︑ふわりと乗った新雪は全く

一歩︑歩を進めるにも刻々と時間が過ぎる︒これ迄の天候のサ

傾斜も落ち︑Ｃ４建設が可能となるが︑高度の影響も加わり︑八月六日︑再び快晴︑この好天を逃してはすでにチャンスはイクルから考えると︑次の悪天がくれば︑今シーズンはもう好の登りをさけるわけにはいかない︒しかし︑我々の意気をくじない︒Ｃ３から四人が出発︑第三ステップの下からルートをの

日アタックと一日予定を早める︒そして︑アタック隊員は︑錦天は望めない︒隊長と相談の結果︑本日中にＣ４を建設し︑明くように翌五日も︑又吹雪で明けた︒

四︑五十度の堅雪の斜面であったが︑尾根は徐々に斜度を増し

でに十八時︑これ以上進むわけにはいかない︒止むをえず︑荷しかし︑日が傾きかける頃となっても︑斜度は落ちない︒す織︑絹川と決定する︒

ばし︑長大な第四ステップへの斜面にへばりついた︒初めはルート中最大のポイントである急斜面に消えている︒この急斜る︒

面までの開拓に一日を費す︒まだ核心部は手つかずのままである︒Ｃ３には︑アタック隊の錦織︑絹川︑そしてサポート隊のる︒今日の工作は五ピッチ︑高度差二○○メートルにとどま

物をアイススクリューにしばりつけ︑暗くなる頃Ｃ３に帰幕す

八月七日︑本日中に第四ステップへのルートを確保すべく︑

高橋︑永田が残り︑他の四名はそのまま月明りを利用してＣ２

第一次アタック

大宮司︑藤大路に錦織︑高橋を加え︑四名がＣ３を出発︒こまで下った︒

を建設しようと︑Ｃ３の四名は勇躍出発する︒

八月八日︑入山後すでに一ヶ月が経過した︒今日こそはＣ４

れらの工作隊をサポートし︑長駆Ｃ４への荷上げをする識へく︑飯塚︑深沢は︑Ｃ２より未明に出発︒昨日の引返し点迄は快調に進んだが︑それより先は氷の斜面である︒昔の氷河の名ごり(147）

昨日に引続き氷壁の登肇が続く︒アイスハーケンを連打し︑一部アブミを使いながら︑七時間に及ぶ苦闘の結果︑氷壁部は突破したが︑傾斜は一向に落ちない︒第四ステップの肩のあたりで︑すでに十八時に近くなる︒テントの張れそうなスペース
はどこにもないまま︑やむなく斜面の雪をけずりＣ４を建設す

念ながら︑断念する︒帰りは早く︑十七時十五分にＣ４に帰り着いた︒こうして︑第一回のアタックは失敗に終った︒

第二次アタック︑ついに頂上へ

八月十一日︑第二次アタック隊の藤大路︑永田は︑午前三時五分Ｃ４を出発する︒一次隊の指示通り︑東稜より︑右手にト備等をチェックする︒四時三十分Ｃ１と連絡をとり︑五時二十起床︑出発にそなえる︒一人は雑煮を作り︑一人は携行する装八月九日︑快晴の中を︑Ｃ４の錦織︑絹川は頂上にむかっる︒

た︒昨夜のあわただしい設営と︑座るスペースしかないテント

ラバースし︑立山の地獄谷のような氷河の源頭を横切り︑北東はできない︒Ｃ２にいる絹川経由︑連絡をとる︒八時十五分︑に︑まんじりともできぬ一夜であったが︑第四ステップまである︒それぞれに一長一短があるが︑北東稜に取付くルートが一次隊の引返し点である北東稜への取付点に着く︒雪の急斜面

稜に取付くこととする︒Ｃ４から内院のトラバースは︑およそ一番可能性がありそうだ︒しかし︑長い氷河のトラバースが苦を腰ほどのラッセルをしながら︑スタカットで進む︒雪が安定

は︑両名とも調子よく登った︒第四ステップは約七一五○メー

しそうである︒氷河は︑この十数日間の新雪をべっとりと付してきたので途中からコンテイニュアスとする︒北東稜上に出二時間半︑一次隊のトレースは風で再び雪に埋まり︑ひざまで

け︑ラッセルは絶えずヒザまであり︑苦しい登高となった︒急ると︑再び中国側の山々が見えだす︒若き日のコンウェイらののラッセルを交代しながら進む︒この内院では︑Ｃ１との連絡

激に高度を感じるようになり︑全身を倦怠感と執勧な睡魔がお探検の舞台となったアギールの山々も眼下に見える︒遠く︑コトル︑そこから頂上へのルートは東稜を登るか︑東稜の右手のそってくる︒わずかな距離と思えたのに︑時間はどんどん経過

ンロン︑天山の山々も見える︒午前十時︑トランシーバーから氷河を登るか︑その氷河の更に北側にある北東稜を登るか︑でし︑深い雪と︑釜の底にいるような暑さに喘ぐ︒氷河を横断

北東稜は岩が全くなく︑真直ぐに伸びた雪稜である︒頂上直は︑各キャンプからの激励が次々と入ってくる︒

このまま進み︑ビバークをして明日頂上をねらうか︑断念する

下にある大きな雪庇だけが︑スキャン・カンリの最後の砦であし︑北東稜の取付きまで来たところで︑すでに十五時を廻り︑か︑一瞬迷ったが︑ビバークには耐えられそうにないので︑残(148）

スキ･ヤン・カンリ登頂

ン氷河上五○○○メートルに置く︒十三日Ｃ１をセラ・パ

ス︒八日ベースキャンプをＫ２の麓ゴドウィン・オースチ

バハーヘ・六月二十八日アスコーレ︒七月四日ウルドカ

スバイルをしっかりと打ち込んで体を持ち上げる︒はやる心をス直下五六○○メートルに建設︒十八日Ｃ２を東稜上第一行動概要六月二十五日全員スカルド集結︒その日のうちに押えて一歩︑一歩︑歩を進める︒まわりを見廻すと︑もう南西ステップ六二○○メートルに︑二十五日Ｃ３を第二ステッ

ろう︒雪庇の下までは所々板状雪崩に注意しながら︑慎重に進峰より高い︒そうだ︑ここが︑スキャン・カンリの頂上だ︒十・フ六六○○メートルに建設︒二十七日より八月三日まで荒む︒十二時十五分︑大きな雪庇の右手を切り崩し向う側にアイ

二時五十分︑トランシーバーに向って思いきりどなった︒

目的スキャン・カンリ︵七五四四メートル︶の初登頂

活動期間一九七六年六月

ック隊︵藤大路︑永田︶十二時五十分︑初登頂に成功︒二頂上に向うも七二○○メートルで断念︒十一日第二次アタ○メートルに建設︒九日第一次アタック隊︵錦織︑絹川︶天で行動できず︒八月八日Ｃ４を第四ステップ肩︑七○五九月

八記録概要Ｖ

隊の名称学習院カラコルム登山隊一九七六

十月二十二日発行︶

報告書﹃学習院カラコルム登山隊報告書﹄︵昭和五十一年十二日ＢＣ撤収︒三十一日スカルド帰着︒

隊の構成隊長Ⅱ三井源蔵︵副︶︑登肇隊長Ⅱ贄田統亜︵調︶隊員Ⅱ錦織英夫︵弱︶︑高橋和哉︵鉛︶︑大宮司康治︵犯︶︑絹川祥夫︵四︶︑飯塚洋二︵弱︶︑藤大路美興︵詔︶︑永田
秀樹︵銘︶︑深沢幸弘︵型︶(149

第二回日印合同女子ヒマラヤ登山隊Ｉ

この隊の目的は︑

伏見紀子

自己資金で参加者をっのり︑隊員を選考した︒

一︑カメットおよびアビ・ガミン︵七三五五メートル︶登頂

一︑登山を通じての日印両国親善伏見紀子︵当時は須田姓︶

ミーナ・アグラワル︵医師兼任︶

登山隊の構成の二つである︒

一九七五年一月に日本山岳会とインド登山財団の主催のもと

奈須文枝
高本信子
清水春美
富田由紀子

(150）

アビ・ガミン登頂︵一九七六年︶

はじめに
一九六八年に第一回日印合同婦人ヒマラヤ登山隊が行なわれ︑カイラッシュ峰︵五六五六メートル︑ヒマチャル・プラデシュ︶

登頂に成功した︒今回の登山隊はその第二回目にあたり︑日本
山岳会婦人懇談会が計画し実行したものである︒

一九七四年︑滞印中の私が第一回隊員との話合いのなかから︑カメット︵七七五六メートル︶の名が浮び︑これをインド登山財団に提案申請した︒カメットはインド・中国国境のガルワに︑一九七六年春のカメット登山が許可された︒このために婦〃ル・ヒマラヤに位置する︑外国人には禁断の山であった︒

人懇談会は研究会をはじめた︒そしてその中から原則として︑

〃

隊副隊
隊
員長長
〃

アピ・ガミン登頂〃チャンドラ・プラバ・アイトワル

ルに追いかけまわされた︒の日本への手紙書きと︑ゆっくりしている問もないスケジュー

コックギャルッェン・ミツチェン

あるが︑合同登山の利点というべきか︑日本人は何もせずとも

リドワール︑リシケシ︑バドリナートに向う観光︑軍事道路でジョシマートに向う道は︑ガンジス河の流れにそった聖地ハ

める余裕もなく眠ってしまった︒

した時は︑皆インドの真夏の午後にぐったりとして︑風景を眺

五月十日︑いよいよ山に出発︒乗合いバスに乗ってスタート″トリテイ・エフ・バーディー″バラテイ・バナルジイ〃ラマ・セン・グプタ

サーダーチュンジェ︵ダージリン︶

教官ジャミティ・シン︵ゥツタラヵシ︶

シェルパラクパ・ツェリン〃

手続はどんどんすみ︑宿舎も軍のゲスト・ハウスが与えられ︑のような顔をしながらも︑五月十六日︑キャラバン第一日目をた︒大まかな人︑こまかい人︑隊員はいろいろだが︑お客さま

軍用トラックの乗り心地は悪いが︑ずいぶんと気楽な旅であっ″カミ・ツェリン〃

″ヌリ〃
″ソナ〃

走された︒山に近づくまでは人くさい社交性が必要で︑少々とも禁止されたが︑あちこちにある軍のキャンプで︑お茶をご馳

この地域はインドと中国のボーダーラインであるので︑写真

三○○○メートルをこえるマラリで迎えた︒

日本側の隊員は四月二十九日︑ニューデリーに向った︒インオペレーターポール︵インド陸軍︶

まどったり疲れたりもした︒今こうして日本語で書いているか″ラチミ︵ウッタラカシ︶″ギャルッェン〃″アン・ペンバ〃

ド登山財団会長夫妻はじめ関係者の出迎えを受け︑通関を簡単

対面の隊員︑そして兵隊さん︑土地の人々と︑へたな英語でやら何もかも︑一見簡単であるが︑すべて言語︑習慣の異なる初五月二日にインドの隊員と初顔合せ︒初対面の者もすぐにう

りとりするのだから︑いかに神経を使い︑疲れるかということにすますことができた︒

ちとけて︑共に準備にとりかかった︒ニューデリー出発の五月を︑ご想像していただきたい︒て歓送会等と日本側隊員は大使館への挨拶などのほかに︑沢山

十日までの短い期間に︑登山の準備︑ガンジー首相会見︑そし

(151）

T23

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（152）

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アビ・ガミン登頂

た︒

ライカナ氷河と東カメット氷河の分岐点近くの左岸モレーン

して右奥にほんの少し︑アビ・ガミンの先だけがみえる︒カメことができた︒紺碧の空の中︑姿の美しいカメットが聟え︑そ第二キャンプをほんの少し登った地点で︑カメットを眺める

上のベースキャンプ︵四六○○メートル︶は︑ナンダ・デヴィのットに近づくにつれて︑あの頂に登りたいという欲望がわきあ

登山活動

カメットはまだあの美しい姿を現わさないが︑大きなメステン

双耳峰が遥かに眺められる美しいところだった︒ここからは︑んでくれた︒出発前︑日本で問題になっていたローカルポータ

たが︑羊が振り分けにした荷物を︑雪のベースキャンプまで運雪が多く︑ミュール︵ラバ︶を使っての荷上げはできなかっコックのギャルッェン・ミッチェン︑そしてハイポーター︵シェプと同じ大きなメステントがはられた︒隊員十名に︑最年長は

ンプは︑アドバンス・ベースであった︒ここにもベースキャン

オバン︑マナ峰がせまっている︒雪崩の音をきいた︒第三キャ

第二キャンプ︑第三キャン︒フ間は︑氷河がせまくなって︑デがってきた︒

ーも二日間で手続でき︑順調に荷上げされた︒ルートは一九三ルパ︶七名がダージリンからやって来ていた︒その他にサーダ

トに十名の隊員が︑仲よく生活をはじめた︒

一年初登頂のスマイス隊および一九五五年第二登のジャヤール

いきょう者の無線のオペレーターのポールは︑真黒い顔をしてー役にウッタラカシの登山学校教官のジャミッタ・シン氏︒あデオバン︑マナ︑と美しく養える山々を眺めながら︑東カメ隊のものとほぼ同様であった︒

ット氷河上を荷上げし︑キャンプをすすめた︒はじめて歩く氷機で︑ジョシマートと交信していた︒この無線による交信は一九七四年のインド・ニュージーランド女子登山隊の遭難以来の陽気に第三キャンプまで登って来て︑定時になると手廻し無線

動は疲れを覚えたが︑数日するとなれてきた︒時々雷鳥のよう河の登行は陽光も強く︑さほど距離もないのにこの高度での行な烏の鳴声もきこえたが︑まだ雪におおわれた高山には花もな

第三キャンプでは︑隊長の発案で全隊員がアタックメンバー

ＩＭＦ︵インド登山財団の略︶の配慮と思われる︒

プ︵四八五○メートル︶は東カメット氷河のモレーンの上で︑こく︑十名の隊員はカメットを夢みながら前進した︒第一キャン

インドニ名のアタック隊員がえらばれた︒これらのメンバーがを推薦し合い︑最終的には隊長と私の判断により︑日本二名︑上部キャンプをすすめた︒アタック隊員たちは︑昨年もかなり

こからいったん急斜面を下って︑氷河上に降りて第二キャンプ︵五一○○メートル︶︑第三キャンプ︵五四五○メートル︶を設営し(153）

の高度の登山を行っていただけあって︑実際に強かった︒
第四キャンプ︵六一○○メートル︶はカメットの東に連なる岩

中止されひき返した︒その日︑テントをもう少し上部︑七一五んだ氷河の台地であった︒キャンプサイトの正面には大きな壁斜面を登りつめ︑さらにスラブを迂回して︑雪面を左に廻り込点に到達した︒あと残る高度差は四○○メートルであった︒登ッセルと吹雪になやまされ︑午前十一時︑七四○○メートル地

を後に︑カメットの頂上をめざして再び進むが︑相変らずのラ

六月十七日もまた︑悪天候であったが︑午前六時にキャンプ○メートルに移動した︒

が屏風のようにひろがり︑上部に青い青い氷が連なっていた︒

る時間と下山のことを考え︑登頂をあきらめざるを得ず︑第六峰の下を廻り込むようにして︑礫と氷のまじった不安定な堆石

もうここからはカメットの頂はのぞめず︑氷の上には青空だけ

雪原にでた︒第五キャンプ︵六八○○メートル︶はミーズ・コル

た︒トリティ隊員︑チャンドラ隊員︑シェルパー名と私は︑午残された最後の食糧︑ラーメン三個を五人で分けあって食べ︵六月十八日奈須文枝隊員の手記︶た︒

寄りに︑隊員三名とシェルパ四名によって設営された︒この

前七時Ｃ６︵最終テント︶をあとに︑アピ・ガミンに向った︒

アビ・ガミン登頂

日はカメットと反対側に位置するアビ・ガミンを登ることにしを考えると危険を冒すよりも︑天候の回復が望めないので︑明カメットを再度アタックしたいという気持はあったが︑現実キャンプに引き返した︒

ような岩壁の右方がえらばれたが︑最後の約一○○メートルがが広がっていた︒第五キャンプへのルートは最初︑この屏風の乗り越せず︑ルートを左方に変更した︒

第四キャンプから第五キャンプへは︑一二○メートルのザイ
ルをフィックスした︒第四キャンプから雪面を三○○メートルほど登り︑岩に取りつく︒もろい岩場で︑左上気味にトラバー

頃︑六月十二日から天気がくずれはじめる︒第三キャンプも停ス︑さらに急傾斜な雪面を一五○メートルほど直上すると広い滞となり︑上部への荷上げが心配になるが精一杯の荷上げを行

六月十五日︑第六キャンプがミーズ・コル上︑七○○○メー

えると︑全員が何ものかに吸いこまれたかのように︑立ちどまされる︒隊員の一人が昨日まで挑戦してきたカメットをふりか

今日もまた作日にもおとらない吹雪と苦しいラッセルに悩ま

トルに設営された︒翌十六日悪天のなか︑カメットの頂をめざっては︑荒れくるうカメットをみつめ合う︒五人の胸中は同じう︒ただ地形上︑交信がききとりにくくなった︒

して吹雪をつき︑深いラッセルがくり返されたが︑アタックは（154）

弓侭．詮︶汎牝士ｊＹ・卦ｖ︑三ｍ︲斤胖一︶旧時〆画︻画肋の①︒︷司白己子①︑こヨヨ茸呉め云竜望損宏餌口︑凰
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︹﹄一何︸三茎屯①色で呵○角田アピ・ガミン登頂

田︑ラマと私が第四キャンプへ上った︒第四キャンプには︑日

さて︑下では十五日︑第三キャンプより最年少の隊員︑富からだを二つに折るようにして登っていたのが︑アイゼンがナとバラティは第五キャンプに登っていた︒この頃から第三キ

本側の隊員︑高本︑清水の二人が留守番していた︒隊長のミー思いだったのだろう⁝⁝︵中略︶︒の前の岩場を右側にまわりこむ︒﹁ガンバレ！﹂と自分にいいャンプには地形︑天候のためか無線の交信が入らず︑各キャン

ききはじめ︑急にらくになった︒あとワンピッチで頂上だ︒目きかせながら︑一歩一歩進む︒﹁フーちゃん︒頂上！﹂と︑ト

パ一名と共に第五キャンプに荷上げに向った︒

十七日︑第五キャンプから隊長ミーナ︑バラティ︑高本︑シプ間の連絡が悪くなっていた︒翌十六日︑高本︑清水はシェル

ェルパー名が荷上げのため︑第六キャンプを往復した︒交信のいて私が頂上に立った︒次いでチャンドラとシェルパが登ってくる︒どの顔の鼻の下︑サングラスの下も凍っているので笑っ

結果︑食糧︑燃料ともＯＫということで︑非常に疲労のシェル

リティのはずんだ声︒六月十八日︑午前九時︒トリティにつづいられない︒あまりの寒さにシェルパは﹁早くおりよう﹂とわパのことを考慮し︑また天候も悪く︑第四キャンプから上部にているのか︑泣いているのか判別がつかない︒風が強く立ってめく︒なだめすかし︑インドと日本の国旗をピッケルに結びつ

ラティ︑高本︑清水︑シェルパ一名が第四キャンプに戻った︒

ャンプの隊員の一名が調子悪く︑シェルパを残して︑隊長︑バ

十八日︑アタック隊がアピ・ガミンに向っていた頃︑第五キーが第三キャンプで停滞していた︒て教官とコックと無線のオ︒ヘレーターにローカル・ハイポータ

く︑休養のため第五キャンプから第三キャンプへ下った︒そしは荷上げは行われなかった︒この時点でシェルパ一名が調子悪た︒

ける︒八ミリカメラをまわしたが︑三秒でストップしてしまっ

チベット側は頂上からきれおちているので︑トリティと私はシェルパに確保をたのみ︑おそるおそるのぞきこんでみる︒視十分で頂上をあとにした︒相変らずカメットの頂上ちかくは︑上部との連絡もとれず︑期待と不安をもって時を過していたの界がきかず︑ベールにおおわれたままとなってしまった︒約二間ついやして︑Ｃ６にたどりつく︒

ンとカミ・ツェリンの姿を認めたときは︑大変うれしく︑無事

員の奈須︑トリティ︑チャンドラとシェルパのラクパ・ツェリ

で︑夕方︑上部の雪面に黒い点となって降りてくるアタック隊

狂ったように雪煙が舞っていた︒下山も登りと同じように二時︵以上﹃一九七六第二回日印合同女子ヒマラヤ登山隊報告書﹄︵一九七六
年十二月刊︶から引用︶（155）

し︑キャンプに到着した︒それぞれが一人一人の思いをこめり得ない︒ある面ではものの見方︑考え方が全く反対のことも合同登山という枠組の中では︑何もかも順調にいくことはあ

ガミン登頂︒下山︑解散︑なんとあっけない幕切れであろうか︒

活動︑そして七六年の出発︑登山︒カメットの不成功︑アピ・て︑アタックの隊員を迎えた︒抱き合って喜び泣き合う者︒カ

あるであろうし︑その上不充分な言葉の表現で︑お互いに理解が終り︑六九年から七四年の申請︑許可︑七五年の準備︑募金

メットには登れなかったが︑女性として最初のアビ・ガミン登

できぬままに終ってしまったことも数多くあったに違いない︒に降りるよう祈った︒次第に近づく仲間に︑黙々と歩き出す

頂をはたし︑この一瞬︑インド人も日本人もなく︑ただ一つの

しかしそれらの事実を認めたうえでも︑アジアの二つの国が︑者︑お茶を持って出迎える者︒アタック隊員は全力を使いはたリをまわしていた間︑指に凍傷を受けたが︑隊長の手当もあ

しっかり結び合うためのきずなとしての役割は果たしてきたと山に対して目的をとげた仲間を感じた︒奈須隊員は頂上で八ミり︑大事にいたらなかった︒翌十九日︑二名の隊員を第四キャ思う︒今回︑何よりも第一回目より︑より良い登山をと︑第二六月二十一日︑第三キャンプを撤収︒六月二十三日ベースキンプに残し︑他の隊員は第三キャンプに降り休養︒

ぐ目にみえて現われるというより︑次回に生かされ︑発揮され回の合同登山に対して理想を求めていたが︑その結果はいます﹁外国の山に登って帰ってくるだけでなく︑その国の人々に接ると確信している︒

ャンプ撤収︒帰りは忙しかった︒それぞれ仕事が待っていた︒

んでいた︒六月二十九日︑ニューデリー着︒︵追記︶一九七七年六月十四日︑インド女子隊によってカメッ

言葉を大切にしたい︒

院のベッドに座って話してくださった︑今は亡き松方三郎氏のし︑親︑子︑孫の代までつづく人間関係をつくることだ﹂と病山を思い︑反省をしている間もないくらい︑皆の心が下界に飛おわりに
私は六月二十日の夕暮の一時︑もう訪れる機会の決してない

刻一刻を胸に刻んだ︒白い雲がわき上り︑夕陽に輝くカメット

トは登頂された︒隊長はミーナ・アグラワル︑登頂者は日印合だろうことを思いながら︑陽光にうつしだされるカメットの一は︑ずいぶん長い間の夢であった︒私の青春のすべてが︑日印

バ・アイトワル︑バラティ・バナルジィの三名であった︒

同女子隊参加のトリティ・エフ・バーディ︑チャンドラ・プラ
合同隊の副隊長などという役があたり︑苦しかった︒第一回

で過ぎてしまった︒（156）

日高信六郎氏二八九三 一九七六︶

日本山岳会第九代の会長日高信六郎氏は︑幼にして北九州に

二月満十四才十ヶ月という記録的な最年少会員︵会員番号一四

育ち︑福岡県立修猷館中学生の頃から山に憧れ︑明治四十一年二︶として︑日本山岳会に入会した事実は己に著名な歴史である︒恰度同じ年の夏満十六才九ヶ月だった私が︑富士登山を試

み︑山の魅力に惹かれ始めていたのも何かの宿縁であったろう

それから四年経った大正元年九月のこと︑私は初めて日高氏か︒

り︑日高氏と同郷同学の守島伍郎氏であった︒山を愛するとい姿が今でも険に浮んでくる︒紹介したのは私の山の相棒であしい白線帽の紅顔に眼鏡をかけ︑いかにも初々しい同氏の制服と当時の一高寄宿寮東寮五番室で相識るようになった︒真新らな口添えで︑数十年ぶりで懐かしい日本山岳会に復活入会しう共通点を持った三人はすぐに親しい山仲間になり︑何回とな

忘れもしない昨年の二月︑私は古い岳友日高信六郎氏の親切も参加し︑大昔の山旅の想い出を満喫することが出来たので︑はあるが︑日高氏が兄のように慕っていた同郷の盟友守島氏のく赤城山︑男体山など近県の山々を歩き廻った︒後年のことでた︒そのお蔭で︑六月には久々で上高地を訪れウェストン祭にと大いに楽しみにしていた矢先︑そこへ突然伝えられたこと

外務省入り︵終戦時駐ソ全権公使︑戦後代議士︶に感化を受

帰京勿々日高氏に逢ってこの喜びを告げ︑昔話を語り合いたい
は︑何と日高氏急逝というあまりにも悼ましい報せであった︒

その間柄が肯けるのである︒

大正二年の夏︑守島氏と私が一高山岳会を創設する時︑日高け︑その後を追って外交官生活に生涯を捧げた経過を見ても︑氏の手引きで日本山岳会の小島烏水氏︑高野鷹蔵氏︑辻村伊助

これほどの残酷なすれ違いがあるであろうか︒私は極度の失望
山岳編集委員から故日高氏追悼の稿を求められたが︑私は単感に打ちのめされてしまった︒に学生時代の古い山仲間というだけで︑国内的にも国際的にも足に成功し︑槍ヶ岳を目指す四十名の大登山隊が全員無事故で氏ら諸先輩の知遇を得︑その懇切な指導と協力のお蔭で無事発登頂を果したことも︑大正三年三月日高氏が山の同志又木周夫

日本山岳界の大功労者であった︑日高元会長の凡てを語り得る
き残った者の務めとして︑静かにその御冥福を祈りながら敢て氏らと共に︑一高山岳会を校友会公認の旅行部昇格に成功させ立場には毛頭ないのであるが︑僚友の殆んどが世を去り独り生

筆を執ることにした︒

(157）

悼
ユニ

口ロ

あって︑今以て一高旅行部仲間の輝やかしい語り草となっていたことも︑すべて日高氏の山を愛する熱情から送り出た成果で得た日高氏は︑大学二年の新学期から又木氏の主唱した柏風寮

木氏と共に踏破して欝憤を晴らしている︒これで体力に自信をえて学業に励み心身を鍛えるという修養を積んだのであった︒

生活に欣然参同し︑二年間に亘って同志数名と共に︑将来に備となって︑横沢類蔵︑畠山善作らを引連れて槍︑前穂︑乗鞍な

み毎冬寒稽古までしたほどであり︑また乗馬には特に熱心で暇

柏風寮日記によれば︑日高氏は平生又木氏と共にテニスを楽し

その年の夏には日高氏は早速旅行部第一回登山隊のリーダー

る︒

どに登り︑秋には又木氏と共に白峯三山を縦走した外︑守島氏れる記載が残っている︒

充実した学生時代の最後を過ごした日高氏は︑大正八年三月

さえあれば原宿の馬場通いをしたという︑若き日の行動が偲ばり︑雷鳥を手掴みにして興じたりした︑若き日の想い出が極めた︒仏国大使館勤務を振り出しに︑欧州︑北欧︑中華民国︑或東京帝大政治科を卒えるや︑直ちに初志の通り外務省入りしと私との三人水入らずで甲斐駒︑仙丈岳を志し︑屏風小屋で行て印象深く残っている︒この山登りこそ︑私が日高氏と行を共者と雑魚寝したり︑仙丈の頂上で大吹雪に見舞われ大慌てしたにした最後の山旅となったからである︒

は本省に於て夫々要職に就き︑終戦の翌年駐伊特命全権大使をった︒この長い間はお互いに職場も隔たり空白であったのは残更に特筆すべきことは︑大正四年七月二局卒業の夏︑日高氏念であるが︑その中で唯一つの爽やかな風の便りは外でもな

最後として︑四半世紀を越える栄ある外交官生活に終止符を打のサイパン︑トラック︑ヤルート等の南洋諸島を巡航見学する画した︒自ら世話役となって全国高校に呼びかけ︑当時占領中

い︑日高氏が日本人として最初のモンブラン登頂者︵大正十年は旅行部発展のため当時としては破天荒な海外視察大旅行を企という大規模なもので︑各高校の教師生徒ら百余名が郵船加賀八月︶となったという朗報であった︒

終戦の翌年久々に故国の土を踏んだ日高氏は︑遠ざかってい

丸に便乗し︑五十一日間に亘る有益な視察大旅行を成功裡に完
ソードの中で︑日高氏は不幸にもアミーバ赤痢というお土産を了させた︒生徒らが船艫の寝室で南京虫や魚に悩まされたエピに追がないほどである︒昭和二十九年四月副会長に推され︑三た日本の山々に愛情を蘇えらせ︑毎年の登山歴はそれこそ枚挙

十三年十月第九代目の会長に就任︑三十七年その職を辞した

頂戴し︑この大快挙の返礼に大学一年休学という犠牲を払うに
しかし︑健康を取戻したとなれば︑また山に惹き付けられ至ったことは︑まことに非運な出来事であった︒に力を注がれ︑国際的には日本山岳会の声価を海外に高からしが︑その後に至るまでも︑国内的には山に関連の深い自然保護

めたことは周知の功績であって︑山と外交の二本建でその生涯る︒大正五年秋には鐘釣より大黒鉱山跡を経て大黒岳を︑翌六年には針ノ木越えで立山︑劔︑槍ヶ岳などを︑いずれも岳友又（158）

を歩きつづけてきた日高氏の面目躍如たるものがある︒

何にもまして楽しそうでございましたが︑山の夢でも見てい﹁⁝：・主人は︑山のお仲間と山のお話をしております時が︑戒名誠光院信誉回道居士合掌

パール国へ旅行の際︑馬から落ちて大怪我をした話を聞かさ今から数年前のこと︑一高旅行部縦の会で︑日高氏から︑ネれ︑とても驚いた記憶がある︒﹁昔あれほど乗馬熱心だったのでございました・・・⁝﹂

るのではないかと思はれますやうな︑おだやかな最後の様子

これは昨年九月︑日高澄子未亡人から︑日本山岳会員︑一高旅にどうして：・・：﹂と語る私に﹁イヤ歳のせいか不覚なことでしように思われてならない︒この落馬の話がキッカケで︑私は日の許しを得てここに載せることにした︒会員の皆さんと共に黙行部縦の会幹事中村純二氏に寄せられたお手紙の一節で︑同氏た﹂と︑申し訳なさそうに微苦笑されたその顔が︑つい昨日のパール国王から授勲された事実に徴し︑いかに日高氏が両国間まないのである︒︵大木操︶らかな永久の眠りにつかれた故人の御冥福を重ねて祈念して己読して︑日高氏の在りし日の姿を改めて偲び︑山を夢みつつ安高氏が日本ネパール協会の会長であることを知った︒数年前ネの親善に努め︑同国の開発に力を尽されたか︑その誠意の程が晩年の日高氏とは旅行部縦の会で話合うのが楽しみであった

登山界の先輩がたの中には︑後輩の育成に力を注がれた方はかくして一世の岳人日高信六郎氏は︑昭和五十一年六月十八

たが︑筆者にとっては︑多少の関係を持った一九五八︑九年のヒ

ル登山の初期からヒマラヤ委員会委員として活躍されておられ(159)

偲ばれる大きな証拠である︒

が︑偶々四十九年三月日本山岳会のルームで開かれた山岳史懇

少なくないが︑日高さんの場合は格別であった︒御自身の意見

談会の席上︑二局旅行部の足跡について語り合った時は︑流石ルームでの会合が︑日高氏との永遠のお別れの場になろうとはに眼を輝やかして懐旧談に耽っていた︒想えばこの楽しかったて下さった︒もちろん日高さんの眼は︑優れた企画とそうでなは表に出さず︑若者たちが動きやすいようにその環境を整備しいものとは鋭く峻別されての上のことであるが︑当事者として！次いで五十一年二月私の復活入会について話合った時︑あろうとは！山に始まり山で結ばれた私との深い縁の糸は山の日日本山岳会名誉会員として︑六十八年余という稀に見る長期

マルチュリ登山のことが特に印象深い︒この計画は別宮会長︑本会における高所登山と日高さんとの関わりは古く︑マナス

は︑思いきって個性を伸ばすことができたはずである︒

在籍記録を残して︑八十三才の長き生涯を閉じたのである︒

ようのない寂しさ虚しさである︒

話を最後にしてプッリと永久に断たれてしまった︒何とも害えの物静かな言葉使いが︑日高氏の声を耳にした最後のものにな＊悼募金その他組織上のことがすんなりとは進行しなかった︒また挙げてのマナスル登山のほとぼりがさめる頃であったためか︑

日高︑松方両副会長のもとにスタートしたものであるが︑国をが︑その目的であった︒この講習会は後に海外登山技術研究会

された受講者各二名を対象に︑登山技術の指導法を研修するの日高さんは外交官御出身にふさわしく︑交際が大変に広い︒

こうした点について重点的に推進されたのである︒

が個々に接触することも極めて大切なものである︒日高会長はであるが︑一方︑こうした組織の枠をはずして︑広域の登山者

登山界が発展するためには︑ある場合には組織いじりも必要へと発展し︑今日では日本山岳協会に引継がれている︒

り︑日高さんが急速会長に就任されることになった︒

偵察隊出発後に別宮会長の思いがけない急逝という事態があ
一九五九年度は︑筆者は登山隊の留守業務を担当するために一年間理事会から離れていたが︑この間の日高会長の御苦労はよく旅行され︑多くの人たちと接しられた︒こうしたことは日また日高さんは︑外交官の仕事は受付に過ぎないと︑よく言は全くお顔に表したこともなかったが︑登山計画終了後︑筆者

大変なものであったと推察される︒日高会長はそのようなことわれていた︒しかし日高会長は受付だけでなく︑最後まで進行

経験ではなかろうか︒

日高さんは一九六○年秋︑電源開発調査団長としてネパールを見届けないと気の済まない方であった︒外国との交流におい本山岳会の会長という職務を行うにあたって︑極めて有用な御を広く調査された︒ヒマラヤとは縁の深いお仕事を前々から担そのことは歴然としていた︒

当されておられたのであるが︑この御旅行によってネパールにても同様である︒フランス語やイタリア語の文書は会長自ら処が会長より保管を依託された書信や証書類を見るにつけても︑一層お近づきになられたようである︒一九六四年日本ネパールあった︒こうした機会にはいつも親しく参加され︑また必要に日高会長は講習会ないしは研修会といった事業に大変熱心ですことを指示され︑手紙一本にかなりの時間がかかる筆者にとどき身勝手な手紙も舞いこんで来るが︑会長はすべて返事を出の第一歩から勉強を始めたことを憶えている︒外国からはときず︑折目正しい書簡文など書いたことのない筆者は︑外交文書

理して下さったが︑英語くらいは書記が片づけなければなら応じて自ら資金の調達までやって下さったことがある︒当時最っては苦労の種であったが︑今にして思えば︑この経験が職業れた︒

協会を創立︑亡くなられるときまで会長としての職務を全うさも組織的な講習会として︑西穂高における︑非会員を含めた全上にも大変役立ったことを後に知ることができた︒の中でも先輩となると近寄り難いものであるが︑まして︑よそ

日高さんは若い者の気持を常に汲んで下さった︒身近な組織

国的な登山技術指導者講習会があった︒その詳細については本誌第五十七年の報告に譲るが︑一九六○年から三年間にわた追り︑毎年三月に七日間︑各県山岳連盟または本会支部より選出(160)

縦走に成功したのが一九七六年六月十五日であったが︑日高さらせをお聞きにならぬうちに亡くなられてしまった︒登山隊がしっかりしておられた︒それなのにナンダ・デヴィ初縦走の知

山岳会というもともとかなり堅苦しい組織の中に溶けこんで行んはその三日後に逝去されたのである︒最後の最後まで若者たない感じを与えはしたが︑それでも普通の人とは比較にならずった人たちは数多いことであろう︒筆者が理事の末席に連なっの大学の大先輩ともなれば︑めったなことでは口もきけないのてしばらくたった頃︑若いメンバーの意見が問われたことがあに残念という外ない︒

ちの活動に惜しみなく援助を与えて下さっていたのに︑まことが普通であるが︑日高さんの気さくな呼びかけによって︑日本った︒そのとき筆者は億面もなく︑理事になって何か仕事でも一八九三年四月十日︑神奈川県に出生︵本籍地は福岡県︶︒

略歴

与えられるのかと期待していたら︑理事会で毎回先輩がたの議論を拝聴する以外に用はなく︑まことに不本意であるといったた︒一般の人ならば︑この不驍なやつが何をいうかで終ってし

一九一二年︑第一高等学校入学︒十四年に旅行部設立︒

一九○八年︑本会入会︵会員番号一四二︶︒当時中学二年生であった︒（161）

ようなことを︑若さに任せてずけずけと申上げたことがあっまうであろうが︑日高さんはこのことをよく記憶されていて︑

一九五三年︑本会評議員就任︒

一九一二年︑モン・プラン登頂︵邦人として初登︶︒

一九一九年︑東京帝国大学法学部政治科卒業︑外務省に入る︒

後々に至ってお言葉の端に出たときは︑こちらは冷汗三斗︑身も細る思いであったが︑日高さんの理解の深さの例として記した次第である︒これも私事にわたることながら︑日高さんが一

一九五四年︑副会長就任︒

一九五八年十月︑別宮会長逝去に伴い会長就任︑六二年春退任︒

九五三年に評議員に選任されて以来︑一九六二年春に会長を退
筆者は︑まことに幸せものであった︒

任されるまでの十年近く︑理事としてお仕えすることのできた

一九六九年︑﹃朝の山残照の山﹄出版︒

一九六五年︑名誉会員に推薦される︒

日高さんは忽然と逝かれた︒その御逝去は私どもにあまりにも唐突な衝撃を与えた︒ナンダ・デヴィ準備委員会顧問とし

なお︑前記﹃朝の山残照の山﹄には︑登山歴を含むかなり詳しい年譜

一九七六年六月十八日午後一時︑心臓衰弱のため逝去︑享年八十三歳︒

があり︑また本誌第七十年﹁創立七十周年によせて﹂は︑日高さんのて︑度々お眼にかかる機会のふえたことを喜んでいた折もおりであった︒委員会に御出席願うときには︑いつも誰かがお迎え

略歴と読むこともできる︒︵金坂一郎︶に上がるようにしていたが︑事務上の手違いによって︑御出席もあった︒以前を知る私どもにとって日高さんの足許は心もとを頂かない予定の会合に突然お見えになり︑一同あわてたこと｡

藤島敏男氏︵一八九六ｌ禿七六︶につちゅう

三年前︵昭和四十九年︶の五月十八日︑藤島さんを含めた私

人間の寿命としてむしろ長いほうだが︑それまでの健康があまりに勝れていたので︑身近かにいた人々は︑この一一年間の急激な変化に︑ただ呆然とする以外になす術がなかった︒殊に私にとっては交友四十年におよぶ最も親しい先輩であったから︑永別に際しての悲哀落胆は容易に癒されるものではないが︑ＪＡはかなりの道のりで︑このとき藤島さんはひとつ手前の鉢伏山

年四月茗渓堂刊︶の著書があり︑その巻末には自らの手によっ藤島さんには生前﹃山に忘れたパイプ﹄︵第二版．一九七六

Ｃにとっても最も大切な会員の一人を失うことになった︒

で前進を思いとどまり︑私たちが飯森から下ってきたとき︑鉢ついては窺い知ることができないので︑先ずその点を記すのがて︑克明な﹁登山譜﹂がものされているが︑ＪＡＣでの業績にたち六人は︑残雪豊かな会津の飯森山に登った︒日中温泉から

まだ真白な飯豊山塊が︑ようやく芽吹きそめたブナ林の彼方に

号七一○︶︒二十三歳︑東京帝国大学在学中のことである︒木藤島さんは大正八年十一月︑日本山岳会に入会した︵会員番

順序であろう︒

伏の山頂でまた一緒になった︒実に美しい五月晴れの一日で︑横たわり︑遠く朝日連峰までよく見えるような快晴の午後であのどった︒思えば︑昭和三十四年一月から始まった私との山歩きのこれが最後の頂きであった︒熱い緑茶に咽喉を潤しながら︑残雪に輝く遠ち近ちの山々に囲まれた︑この幸福のひとときを︑熱心な会員になったようで︑大正十二年五月には︑冠松次郎︑

暮︵理太郎︶さんと皇海山へ登った頃であり︑入会後は急速に書室を設けることができたのは︑主として松方三郎さんや藤島昭和四年十一月︑本会が初めて虎の門不二屋ビルに集会室図齢は︑幹事のなかでは最年少だったのではあるまいか︒

槙有恒氏ら五名と共に初めて幹事となった︒二十七歳という年

私はいまでも忘れることができない︒

藤島さんはその後六月に︑八幡平に近い玉川温泉から掬森をた︒そして八月︑恒例の御殿場生活が終ると︑九月には国立ガさんの尽力の賜物によるのだが︑図書室の充実にも松方さんら

経て阿仁の比立内へ出る山旅をやったが︑私は同行できなかっンセンターで冑の開腹手術をうける結果になった︒翌年は経過らぬものがあった︒そして昭和九年には評議員に挙げられた︒﹃山﹄︶の創刊にあたっても︑藤島さんの果たした役割は少なか

昭和五年六月の﹃山日記﹄の創刊︑同年十月の会報︵現在のと共に藤島さんは不断の努力を傾けた︒

順調で︑夏は御殿場で専ら体力の回復をはかったが︑年末頃か気力をもって闘病生活を続けたが︑九月九日午後三時過ぎ︑遂院︑現代の医学でやれる限りの治療をうけ︑最後まで不退転の悼ら再び不調となり︑翌五十一年四月には再度ガンセンターに入直孔に還らぬ人となった︒病名は胄癌であった︒享年八十歳余は︑

(162）

●

﹃山岳﹄の編集は最も重要なものの一つだが︑藤島さんは第三十四年第一号︑第二号︵昭和十四年刊︶︑第三十五年第一号︑十六年刊︶の編集を行なっている︒

十二年︑名誉会員十一年という計算になる︒

以上私はごく記録的なことのみを述べてきたが︑こうした形

ライフを自らもエンジョイし︑また本会がよいクラブであるこに現われたことばかりでなく︑藤島さんくらい本会のクラブ・りでなく︑士曜日の午後は談話室での山談閑談を楽しんだ︒土

とに献身した人を知らない︒各種の会合によく顔を出したばか

昭和十六年二月︑本会の社団法人改組以降も︑引続き評議員

第二号︵昭和十五日の戦災によって︑虎の門の本会事務室が焼失した後︑敗戦後として常に会の重要業務に参画したが︑昭和二十年五月二十五い間︑藤島さんくらい﹃山岳﹄や会報誌上に寄稿の多い会員も

気は虎の門時代にまで遡ると言えよう︒また半世紀以上もの長珍らしい︒しかも︑その文章に優れているものが多く︑年月を曜会という通称はお茶の水時代からのものだが︑そうした雰囲

年三月には早やくも︑本会は自前の建物をもつことができるよ

経ても色が槌せていない︒会員の追憶記の多いのも特徴と言え

まだ諸事極めて不如意の時代に︑お茶の水に本会の建物を建設うになった︒この建設に際して藤島さんの払った努力と熱意にするにあたっては︑卒先募金委員長の大役を引きうけ︑二十四

は︑ひとかたならぬものがあった︒戦後の本会の発展が︑お茶るだろう︒

が極めて強かったことと︑会がよいクラブであるためには︑人

これらを通じて言えることは︑藤島さんの会に対しての愛情の水のクラブ・ルームなくしては考えられぬとき︑戦火の余儘
のまだ煩っていた当時︑藤島さんが傾注した本会再建のためのる︒﹁俺は司会屋じゃあないよ：︒⁝﹂と言いながら︑年次晩餐

間関係が最も大切であると常に気を配っていたことが窺われ

尽力は︑決して忘れてはならないであろう︒

戦後は理事︑副会長︑評議員として長期に亘り会務にたずさ

会の司会者を何年もつとめたのも︑会に対する愛情や会員の要

わり︑若い役員の指導にも怠りなく︑また会として初めての海望にこたえたものであったろう︒それだから藤島さんは︑クラブから受けるものは常に無形の良さであることを強調し︑その外遠征であったマナスル登山に際しては︑当初からヒマラヤ委

た︒

員会のメンバーの一人として︑屡々肯繁に当る意見を開陳しれを忌み嫌ったのである︒私自身︑いま振り返ってみて︑こうした点が藤島さんから受けた︑最も大切な教えだったような気反面クラブから収奪することは︑有形無形を問わず︑極めてこがする︒と同時に︑世代が変ってゆくＪＡＣに︑この点だけは

昭和四十年十月の本会創立六十周年記念式典の際︑名誉会員
く︑昭和四十八年十二月︑丸善で開催された﹁近代登山の先駆

強く遣してゆきたい気分にかられることが︑最近特に少なくなに推挙されたが︑その後も本会に対する関心は衰えることなのを辞さなかった︒会員籍にあること五十七年︑その間役員四者たち﹂展覧会のときは︑請われてその準備委員長をつとめる

（163）

い︒

藤島さんというと︑辛辣な皮肉をとばして︑ひどくこわい贋
曲りの人のように思われていたようだが︑それは藤島さんに反等である︒この時代︑二回に亘って木暮さんと同行したことは俗の精神が強く︑時流に阿ることを嫌った点と︑ホンモノとニ山︑八甲田大岳︑北海道十勝岳等へのスキー登山が目につく

山︑万太郎山︑大朝日岳︑秋田駒ヶ岳︑八幡平︑岩木山︑鳥海

昭和に入ってから十年までは︑白馬岳︑月山︑尾瀬︑巻機

藤島さんのその後の登山に︑強い影響を与えたと思われる︒

セモノの区別がはっきりしていて︑容易にものごとに妥協しな山であろう︒

が︑昭和六年十一月の笈ヶ岳︑千挺木山︑奥沢下降は早期の登おもね

る暖かさと細やかさの溢れた人であった︒これは︑ひとたび藤

昭和十年に渡欧し十三年六月に帰国したが︑その問ヴェッタ

かったからで︑胸中に流れる友人に対しての愛情は︑稀れにみ島さんと親しくなった誰しもが︑ひとしく認めるところであるーホルン︑ブリュームリス・アルプホルン︑メンヒ︑グロース・ュテラールホルン︑チナール・ロートホルン︑マッターホル

フィッシェルホルン︑グロース・グリューンホルン︑フインシ

矛﹃／Ｏ

最後に︑藤島さんの山登りについて述べねばならないが︑さン︑シトラールホルン︑ブライトホルン等へ登頂したことが︑きに触れた﹁登山譜﹂に尽くされているから︑ここに楼説の要はない︒ただその要点を認めるにとどめる︒﹁登山譜﹂による記されている︒

その後戦時に入っても︑藤島さんの山登りは絶えることなと︑最初の登山は明治四十五年の伊豆大島三原山だが︵十六歳︶山らしい山へ登ったのは大正五年六月︑二局旅行部の一行

く︑全く山登りをしなかったのは︑昭和二十一︑二十二年の二内へ入ったのを皮切りに︑二十五年三月には十勝三股から石狩

戦後は︑先ず昭和二十三年六月の第一回ウェストン祭に神河ヶ年だけである︒との赤城山１尾瀬沼ｌ桧枝岐ｌ引馬峠ｌ川俣が︑初めてである︒

大正年代の登山で特に記しておきたいのは︑大正八年十一月
岳︑谷川岳︵登山者としての最初の記録︶︑同年七月︑利根水

三年以降︑即ち藤島さんの六十歳以降四十九年六月までの登山

岳スキー登山︑爾後年を追って登山の回数は漸増し︑三十二︑の皇海山︵木暮さんに同行︶︑大正九年七月︑仙ノ倉山︑茂倉
源の山々の縦走︵木暮さんに同行︶︑大正十年七月︑越後駒ヶに指向した山は︑あまり人の登らぬ山が多く︑避衆登山などと岳︑中ノ岳︑兎岳︑北ノ又川下降︵荒沢岳へは登れなかったが悼この山は永く藤島さんの胸中にあったようで︑三十五年後の昭和三十一年五月︑六十歳の時︑蛇子沢から登頂した︶︑大正十行者も二人から精々数名という小人数の気の合った仲間であっいう語を使い出したのも三十四︑五年頃のことである︒また同回数が︑圧倒的に多いことは特徴といえるであろう︒その時代

追四年四月︑鹿島部落から爺岳登頂︑同年五月︑守門岳︑浅草岳︑御神楽岳︵御神楽岳はおそらく登山者として初めての記録︶

(164）

た︒

昭和三十三年十一月十二日付の私に宛てた便りに﹁日本の山顧みると藤島さんの一生は︑日本銀行に半生をおくった人となものであった︒それにしても︑諸事四角四面の中央銀行といい放態︑気随気侭に過し︑放言三昧に暮した︑まことに仕合せ

しては︑自らも認めているように︑山登りを中心として︑した

大掛りな山登りだけだと︑登る対象が限られて︑折角沢山ある

う枠の中で︑三十数年間自分の流儀を変えずに押し通した藤島の独特な枯淡な味は︑案外高くない山谷にあると思われます︑

日本の山を︑いくらも知らずに終ってしまふ倶れがあり︑それ

かし︑あらゆる面でおそろしく几帳面で︑徹底していたその性さんの生きかたは︑まことに見事だったというほかはない︒し︵望月達夫︶

Ａ５判五百数十ページにもおよぶ大冊をひもとけば︑その六十あたかも日本山岳会員への形見のように遺して逝かれた︒あの藤島敏男さんは︑唯一の著書である﹃山に忘れたパイプ﹄を＊

静かに瞑目して追悼の筆をおく︒︵一九七七年六月︶

た︒

えないし︑私にとっても︑まさにかけがえのない先輩であっ

ＪＡＣにとっては︑今後再びこのような人が現われるとは思する︒

格から︑銀行での仕事振りは真面目で厳しいものだったと想像は残念だとも言へます﹂という一節があるが︑この時代の藤島
併し︑これはごく楽な山だけに登ったことを意味するものでさんの心境をよく伝えている︒

なく︑一日に十数時間を要するような登山にも︑よく堪えることができた︒一言でいえば晩年の藤島さんは︑実に山に強かった人である︒私と二人で烏甲山に登ったときは既に六十九歳︑会津朝日岳が七十五歳︑共に十時間以上の登降で︑この他にも七十歳を過ぎてから常人では真似のできない山登りが︑幾つか

私は昭和三十四年以降︑亡くなるまで七十回に垂々とする山見られるのである︒

登りを藤島さんとかさねたので︑その思い出は書き出せばきり
藤島さんはまた山の本に限らず︑およそ書物についての造詣

年にわたる山登りについて︑また半世紀を越える本会での活動がない︒併し︑個人的な回想はここには慎しみたい︒

も非常に深かった︒戦災で烏有に帰した危大な蔵書のなかに見といえよう︒﹁この本が出るまで﹂と題した自序のなかで︑深田久弥︑小林について︑いろいろと知ることができる点︑まことに見事な形

料理などの愉しみについても︑格調の高い趣味人であったが︑義正︑望月達夫の﹁三酔狂人﹂にそそのかされた結果の上梓だは︑日本では珍らしかったフランスの山の本が多かったと聞既に私に与えられた紙数をはるかに超えているので︑ここに賛と︑しきりに強調されている︒腰をあげるまで気の重いことはく︒本ばかりでなく︑文芸︑美術︑演劇︑パイプ︑タバコ︑酒するのを避けたい︒

(165）

悼
追

熱のあげかたは︑並大低ではなかったに違いない︒ことに手術あったかも知れないが︑実のところ︑この本への著者としてのるように思われた︒戦争なかりせぱ⁝．：の感を新たにする︒

から借り出してくるのだと聞いて︑人には語らぬ強い意地があっばりと絶ったからであった︒読みたい本は日本銀行の図書室

藤島さんは友人の面倒をよく見る人だっただけに︑本会でものあとの第二版づくりの折など︑驚くほどの入念さであったとにも︑あの著書への深い愛着がうかがわれた︒

聞いたし︑その限定本を手にしたときの喜びの大きかったことが収められているが︑とくに私は︑石川欣一氏をしのぶ﹁軽妙にそれらの人たちの業績を記録した︒著書のなかにも︑それら

先輩や知友の悲報に接すると︑つとめて追憶の筆を執り︑丹念と書物に関する場合など︑その評価はきびしかった︒内容はも酒脱なエッセイスト﹂︲と題する一篇に心を惹かれる・石川さん

日常なにごとにも折目の正しさを求める人柄だったから︑こちろん印刷︑用紙︑装頓のすべてにわたって気に入らねば︑なているので︑藤島さんは﹁僕にとって山とパイプの先輩﹂と呼んでいた︒﹃山へ入る日﹄はじめ山に関する好著で知られ︑そは︑藤島さんの一つ年上︑本会へも五年早く大正三年に入会し造本についての深い知識と愛情のほどが理解されるが︑これはの語学力により立派な訳業をなしとげ︑大町︑対山館の百瀬慎

かなか合格点を与えない︒著書におさめられている﹁装頓展覧

滞仏中︑伝統芸術である装棺について実地に︑その技術を学ん

太郎氏との山と酒の交わりは深く︑たばことパイプについての会をみる﹂︵昭和二十六年十一月﹃学鐙﹄への寄稿︶を読めば︑だ体験を踏まえての発言なのである︒昭和五年に刊行された梓があったにちがいない︒

権威でもあったから︑石川さんには共感しあえる数多くの要素

たとえば︑たばことパイプについても︑石川さんが会長だっ書房版﹃スウイス日記﹄や﹃ハイランド﹄などの装頓などにも︑あれほど愛書家であった藤島さんが︑戦災で一切の蔵書︑愛イプ﹂がファースト・パイプだったというから半世紀も喫いつた日本パイプクラブに藤島さんも属していた︒﹁山に忘れたパ

故人の貢献があったと記憶している︒

するに余りある︒パリ仕込みの革仕立の特装本の数々とか︑アた︒掃除の行き届かないパイプなどふかしていると︑たちまちづけたわけで︑それだけに年季の入った知識の持ち主であっ蔵の品を焼失したのであるから︑どんなに口惜しかったかは察
ルパイン・クラシックスはもとより︑荷風はじめ多くの文学作小言が出るとともに︑ちょっとよこせと受けとって︑火皿のカ品の初版本蒐集など︑すべてが灰壗に帰してしまったのだが︑かった︒軍人どもの無暴を痛烈に批判はするが︑みずからの被故人はそれらの喪失について︑未練がましい嘆きを口にはしなの姿を︑そこに見ることが度々あった︒大先輩の近藤茂吉さんが差し出す特級品のシガーを︑槙さんとともに手にしてご満悦

ーボンを早速けずりはじめる︒口やかましいが心やさしい故人などが感じたのは︑あの書物を愛した人が戦後︑蒐耆の癖をき害を前面には出さなかった︒むしろ︑故人の語らざる心情を私(166）

術をうけ︑十二月に退院する︒

昭和四十九年︵一九七四︶九月︑東京・国立ガンセンター病院で冑の手

日午後三時過ぎ胃癌により病残︒葬儀は九月十一日︑増上寺で行なわ昭和五十一年︵一九七六︶四月︑再び国立ガンセンターへ入院︒九月九松方三郎さんは超一流の食通だったのに酒とたばこには無縁の姿など︑本会の集いでよく見受ける風景であった︒

だった︒藤島さんの方は食べ物も酒も心から楽しむ口で︑山歩詳しく述べられている︒︵望月記︶

藤島氏の登山歴については︑同書の巻末に収載されている﹁登山譜﹂に

年四月・茗渓堂刊︶がある︒

著書に﹃山に忘れたパイプ﹄︵初版一九七○年五月︑増補二版一九七六

紫雲居士︑十月二十七日雑司ヶ谷の藤島家墓地に埋骨された︒

れ︑山の友人を代表して槇有恒氏が弔辞を読んだ︒法名は光嶽院敏誉

きにも適度のアルコールは欠かさなかった︒だが飲み方にもやはり独特の流儀をもち︑たとえば︑山頂での貴重な楽しみとして罐ビール一つ持参するにも︑必らずコップを一つは忘れず︑は周知のところ︒酒をたしなむ友を好み︑本会の士曜会などに

なみなみとつぎ終ってから乾杯という﹁格式﹂を重んじたことも常連として姿を見せては談論風発︑一座をにぎわせるあた︵島田巽︶︵一九○五 一九七六︶

海道教育研究所長という面倒な役職にも就いている︒

学の教授を歴任し︑途中には北海道教育委員会の教育長や︑北その一生は︑北大予科教授から北海道学芸大学︑札幌医科大者というよりは︑謹厳な教育者として生涯を送った︒

彼は北大で生物学を専攻した学者であったが︑学問的な研究

苛烈さを静かに凝視しつづけた詩人であった︒

浮ぶが︑案に相違して︑英国風の請酒な風貌で︑自然と人世の秀五郎という名からは︑莨盆を片手に下げた丹前姿の親分が海道を終焉の地に選んでしまった︒て離れず︑出てもまた北海道へ戻り︑ついに︑その執着した北伊藤秀五郎君は横浜の生れだが︑北海道の自然に強く惹かれ伊藤秀五郎氏口り︑心からクラブ・ライフを愛し︑尊んだ人でもあった︒

略歴
明治二十九年︵一八九六︶七月十二日︑横浜市野毛山で生れる︒暁星中
学校︑第一高等学校を経て︑大正七年︵一九一八︶九月︑衷尿帝国大学法学部政治学科へ入学︒
大正八年︵一九一九︶十一月︑日本山岳会へ入会︵会員番号七一○︶︒

評議員︑副会長等の役員を長年月つとめた︒

紹介者は本人の言によると木暮理太郎氏のようである︒幹事︑理事︑以後松本支店︑秋田支店︑パリ駐在等を経て︑熊本支店長︑京都支店

大正十年︵一九二一︶三月︑大学を卒業し五月︑日本銀行に勤務する︒

長︑文言局長等を歴任し︑昭和二十二年︵一九四七︶三月︑監事に就任︑昭和三十一年︵一九五六︶五月︑監事を退任して鉄道会館監査役となる︒

昭和四十年二九六五︶十月︑日本山岳会名誉会員に推挙される︒

(167）

’

ある︒

晩年には札幌医大の名誉教授となり︑また静修女子短大の学を︑吹雪に苦しみながら登り︑十日間も雪の下の小舎で生活し糧その他を荷上げしておき︑そこから旭岳︑北鎮岳︑北海岳等

年の大雪山スキー登行では︑建設されたばかりの黒岳小舎に食彼は北海道の山ばかりでなく︑日本アルプスにも再三訪れ︑の調査よりも三年も早かったのである︒

これは有名な瑞典の探検家ステーン・ベルイマンの︑北千島きた︒

目指す阿頼度富士に登ったが︑氷河はなかったと笑って帰って

大正十五年の夏︑彼は山友と二人で三ヶ月に及ぶ大旅行で︑しいから︑もしかすると氷河が︑という期待の山であった︒

しかし位置は北緯五十度だし︑標高も二千メートルを越すら山なのか調べようがない︒

度富士と呼ばれる高い山のあることは知られていたが︑どんな軍事上の要地なので地図は入手不可能であった︒北端には阿頼

そのころ︑千島列島はすべて日本の領土であったが︑北端は夢を脹らませていた︒

つぐらいはという話がいつも嘆かれ︑山仲間は氷河の上を歩く

北海道の中央高地が︑もう千メートルも高ければ︑氷河の一の︑阿頼度富士への遠征を忘れることは出来ない︒

彼の先駆的登山の一つに︑北千島の北端に聾えるアライト島

るのを待って登頂に成功したのである︒の小舎を作り︑最大の難所である石狩川大函︑小函に厚氷が張

また︑昭和三年冬の石狩岳登山では︑石狩川上流に予め二つている︒

長を楽しく勤めていたが︑不幸にも喉頭癌に冒され姥れたので以上は表向きの人生記録であるが︑彼には別の楽しい人生があった︒それは山を眺め︑山へ登り︑山について考えつづける
別の世界を持っていたからである︒

私は彼より一年遅く北大の予科には入ったのであるが︑山やした︒

スキーばかりでなく︑いろいろな面で︑一緒に楽しく青春を過北大学生を主体とした札幌交響楽団で︑彼はフレンチ・ホル
ンを︑私はオーボエを長い問吹いていたこともあった︒

また︑北大スキー部の有志の集まりであった﹁山とスキーの会﹂の月刊誌﹃山とスキー﹄の︑四年目の編集は彼が担当し︑彼がもっとも活躍したのは︑北大スキー部を離れて北大山岳

そのあとの六年目は私が引継いだりした︒

部を創設した大正十五年前後であった︒

北大山岳部は彼と沢本三郎君の不屈の努力によって出来上り︑第一期の主任幹事は沢本君︑第二期の主任幹事には彼が就きが集り︑やがて昭和三年には山岳部報第一号を出すまでに発任し︑ここにスキー部はスキー競技を主とし︑山岳部には山好

くり︑同行者がなければ単独で︑何日も山を歩いていた︒

この時代の彼は異常なまでの執念で︑北海道の山々を登りま

悼展した︒

良

１特に厳冬期の北海道中央高地に情熱を傾けていた︒大正十四（168）米国留学の帰途はスイスに立寄り︑グリンデルワルトや︑シェ
ルマットに遊んだりしている︒

彼は真面目な勉強家であり︑努力家であったから︑先輩や友人達の信頼も篤かった︒多少一本気すぎるところもあったが︑円満に事をまとめることも上手であった︒

特に彼に恵まれたものは︑高い感受性と優れた文才であって︑北海道の山々の原始的な美しさや魅力を︑紀行や随想に︑て旭岳等をスキーにて登山︒

七月︑北千島北端アライト島へ︒十一月︑北大山岳部創立︒

大正十五年一月︑暑寒別岳スキー登山︒三月北アルプス槍︑穂高登山︒

昭和二年一月︑天塩岳︑チトヵ 一ウシ山スキーにて登山︒

入会︵会員番号一○八七︶︒

昭和三年二月︑石狩岳スキー登山︒二月︑東狩場山︒九月︑日本山岳会物学科卒業︑大学院へ進む︒八月︑石狩岳︑

昭和五年二月︑夕張岳︑芦別岳スキー登山︒

一ペソシ山へ登山︑千呂

昭和四年一月︑戸蔦別岳︑日高幌尻岳スキー登山︒三月︑北大農学部生

昭和六年四月︑東京女子経済専門学校教授︒

露川より日高幌尻岳へ登る︒

戦後も︑北大山岳部ＯＢの集りの﹁北大山の会﹂の会長にな

昭和七年一月︑日本山岳会理事︑編集及び図書を担当す︒

あるいは詩に詠んで︑広く世に紹介した功績は大きい︒
ったり︑日本山岳会北海道支部長を勤めたりして︑北海道の山

昭和三十年四月︑北海道教育委員会教育長︒

昭和二十八年六月︑北海道学芸大学教授︒

昭和二十五年四月︑日本山岳会評議員︒

社参事︒

昭和二十年五月︑北大より農学博士の学位を受く︒九月︑中部日本新聞

昭和十九年四月︑北大を依願退官し︑軍需省嘱託となる︒

昭和十五年三月︑北大予科教授︒五月︑北大山岳部長となる︒

マットに遊ぶ︒

昭和十二年︑米国よりの帰途スイスに行き︑グリンデルワルト︑シェル

昭和十年一月︑米国ペンシル零ハ 一ヤ大学の大学院へ留学︒

昭和九年四月︑北大農学部講師︒

岳界に強い足跡を残している︒

昭和四十九年四月︑東京の癌研の診察をうけにきた彼は︑一席を持った古い山仲間達を前に︑事もなげに自分の病状を︑淡淡として説明していたが︑それが彼の姿を見た最後となってしまった︒

略歴
明治三十八年︵一九○五︶一月二十日︑伊藤富治郎五男として横浜市に生る︒

大正十一年四月︑横浜一中を卒業し︑北海道帝国大学予科に入学︒
大正十二年七月︑層雲峡より大雪山に入り︑松山温泉に出る︒

昭和三十五年六月︑北大山の会会長︒十月︑札幌医科大学教授︒

昭和三十二年九月︑北海道教育研究所長︒

大正十三年一月︑吹上温泉より十勝岳へ︒五月︑北大スキー部有志による月刊誌﹁山とスキー﹂第四年目の編輯を担当す︒七月︑北アルプス

昭和四十一年四月︑大学教育事情調査のため︑欧米六ケ国視察︒

槍︑穂高へ・

大正十四年二月︑夕張岳スキー登山︒三月︑大雪山黒岳小舎を根拠とし（169）

昭和四十三年七月︑日高幌尻岳登山︒同月︑オプタテシケ山よりトムラ
ウシ山へ登る︒

昭和四十五年三月︑札幌医大停年退職︒七月︑日高神威岳に登る︒
昭和四十六年七月︑日本山岳会北海道支部長︒

東大病院に入院されたことは承知しており︑お宅にお見舞の電話をかけたとき︑奥さんのお話では︑病気が永びくらしい印象

たび元気な姿に接することを期待していたが︑これがむなしい

えからいってよくあることなので︑そのうち全快されて︑ふたをうけたが︑年寄りの病気で恢復が遅れるのは︑体力のおとろものとなり︑計報に接することとなったのは︑かえすがえすも

昭和四十七年一月︑札幌静修短期大学の学長に就任す︒
昭和四十八年︑北海道自然保護協会会長︒

残念である︒たんに古い山の友人を失ったという感傷ばかりで斉藤さんは︑五︑六年前に前立腺肥大の手術をうけられたが︑頂いた筆者にとっては︑大きな痛手をうけることになった︒

なく︑ややこしい法律問題について︑常に適切なアドバイスを

昭和四十九年二月︑喉頭癌のため︑北大附属病院にて治療をうぐ︒

名誉教授︒十一月︑日本山岳会名誉会員︒

昭和五十年二月︑国立癌センターにて手術を受く︒四月︑札幌医科大学

主要著書に見てきたとのことだったから︑たぶんカトマンズからローカル線の飛行機でポカラまでとび︑アンナプルナの上空に接近したのではないかと想像するが︑帰国後︑講演をお願いしたのが実現できず︑詳しいことがわからず仕舞になって残念である︒

同君を知ったのは︑高師の付属中学のときからであるから︑六十有余年にわたるおつき会いで︑筆者にとっては一年先輩にた︒校舎が大塚にあり近かったから︑学校の帰りに遊びに行っあたる︒中学時代には︑小石川の白山御殿町に住んでおられたこともある︒ちょうど︑植物園のうしろあたりで︑小村欣一

斉藤さんが中学四︑五年のころ︑父君は大阪控訴院長の要職にさんの邸宅も近くにあったと記憶している︒(170）

昭和五十一年二月二十二日︑札幌医大病院にて逝去︑享年七十一才︒﹃風景を歩む﹄詩集︑昭和三年厚生閣刊︒には︑間もなく印度に旅行され︑帰ってからのお話では︑この経過は順調で︑その後完全に恢復されたようである︒その証拠

斎藤直一氏

ときネパールにも入国して︑ヒマラヤ連峯の雄姿を目のあたり﹃北の山﹄昭和十年梓書房刊︒﹃クラーク博士と札幌農学校﹄ＩＤＥ教育選耆︑昭和四十年民主教育協会刊︒﹃北海道の山旅﹄ぷやら新書︑昭和四十三年北海道ぷやら新耆刊行会刊︒﹃草原随想﹄昭和四十六年新樹社刊︒﹃北の山続編﹄昭和五十一年茗渓堂刊︒﹃山の風物誌﹄詩集︑昭和五十二年茗渓堂刊︒︵山口健児︶

悼

斉藤さんは︑昨年八月軽井沢の別荘に滞在中発病︑帰京して︵一八九五 一九七七︶

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名誉会員

日高脩六郎氏ShinrokuroHidaka(Hon.Mem. ）(1893〜1976)(1974年6川上商地にて会!!lll̲￨上仁氏写

織犠織溌：

識
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橘誉会貝藤ハル敏男氏
I、oshioFujishima(Hon.Mem.)（1896〜1976）

名誉会員伊藤秀伊藤秀五郎氏Itoh(Hon.Mem.）
Hidegoroltoh(Hon.
（1905〜1976）

鍵擬繊§

苛藤I自一氏NaokazuSaito（1895〜1977）

史木周夫氏KaneoMataki（1894〜1977）

灘灘 …、

蕊
灘溌

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酒戸弥二郎氏譽慰瀞

YajiroSakato（1906〜1976)蕊鱸

藤田佳宏氏YoshihiroFujita（1932〜1976）"HI美智｢氏MichikoSekita（1939〜1976）

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灘 癖

霞

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瀧隠蕊

中原万次郎氏ManjiroNakahara（1899〜1977）

ｱ汗

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『

田吟松氏

￨jIII雌充穂氏

GinshoIshida

MizuhoAgishi（1888〜1975）（1935〜1976）

が少なかったせいか︑がらんとした印象を受けたのを覚えてい

島川の北側にあたり︑広大な日本館の建物で︑川に面した十二ここに滞在中に︑一度訪問したことがあるが︑この官舎は︑堂あって︑大阪で官舎住いをしておられた︒夏休みで斉藤さんが本に戻り︑帰京してみると︑明治天皇崩御の悲報が待ちうけて経由で上高地に入り︑焼岳と前穂高に登って徳本峠を越して松木下杢太郎だったかも知れない︒この一行は二十七名で︑白骨医学博士というより︑新進作家としてめきめき名をあげていた

かつたからである︒叔父さんから送られたものだが︑この人は同君は大正三年一高に入学されたが︑この年に同校に旅行部いた︒今から勘定すると六十五年ほどの前にあたる︒

畳ほどの客室のほか︑広い座敷が多いわりに︑住んでいる人数る︒今かんがえると︑緒方洪庵の適塾も近かったらしい︒

が生まれたので︑斉藤さんの登山熱は益々拍車をかけられ︑や

君は中学時代に洗礼をうけ︑一生厚い信仰心を持ちつづけ︑で︑東京帝大の独法科卒業後は︑ただちに司法省にはいり︑民早くから父君のあとをつぎ︑法曹界で活躍する積りだったようして活躍されるようになった︒日本山岳会に入会されたのは︑がて旅行部の委員として︑各種企画の立案と実行上の責任者ととして︑日本山岳会の発展に変らぬ協力をつづけてこられた

大正四年であるから︑この前後の時期にあたる︒それ以来会員事を主とした裁判官の系統の職にしたがわれた︒昭和三十五年
ら︑特別の感慨をもって職責を果されたことと思われる︒

退官のときは︑父君と同じ大阪高等裁判所長官の職にあったかが︑山に対する熱情が終身変らない証拠といえよう︒筆者は明さんのようなわけにはゆかず︑偶々お目にかかったときなど

治四十五年に入会したが︑戦時中海外に在住したなどで︑斉藤

退官後は︑弁護士として多くの民事事件にたずさわれたが︑
このうち日光東照宮の太郎杉事件は︑山好きの斉藤さんが自然に︑山岳会の話を持ちだされて︑肩身のせまい思いをしたもの

保護のため︑行政官庁の官僚主義に挑戦して︑首尾よく勝利を獲得され︑外柔内剛の同君なればこそ︑この成功をおさめた記

である︒

歴

誠之小学校︑ 高等師範附属中学校︑第一高等学校を経て大正九年十

明 治 二 十 八 年 二八九五︶十月二十八日︑東京市本郷区西片町で誕生︒

略

ら斉藤さんのご冥福を︑お祈りする次第である︒︵五二年八月︶

人を︑また一人失って淋しさを加えることになった︒こころか同君のご逝去によって︑古きよき時代の山歩きの話をする友念すべき事件といえよう︒斉藤さんのお蔭で︑太郎杉は神橋のながらえるであろう︒

橋畔に今なおその雄姿をみることができ︑さらに数百年の命を筆者の想像するところでは︑斉藤さんと山とのかかわりあい
は︑明治四十五年頃からで︑この年付属中学に臨時山岳会というのが誕生し︑第一回の山行きが実現した︒一行に参加した斉藤さんが︑リュックサックを背負っていたのが仲間の注目を浴びた︒殆んどの者が︑これを持っていなかったし︑知りもしな(171）

月︑東京帝国大学法律学科︵独法︶卒業︒
大正四年︵一九一五︶日本山岳会入会︵会員番号四○○︶︒昭和四十年︵一九六五︶永年会員となる︒

大正九年︑司法官試補雨後東京地方裁判所判事︑欧米各国出張︵昭和四年︶︑前橋地方裁判所長︑水戸地方裁判所長︑司法省民事局長︑高交わした一瞬︑今までのイメージとは打って変って一まわりもが︑お互いに八十路を越えて眉雪を頂くようになれば︑これも細く痩せ︑枯淡さの漂う物静かな風貌に先ず驚ろかされた︒だの異状もなく︑相変らず弁護士の仕事を続けていることを聞く

自然の現象かと思い直し︑会話を進めているうちに健康には何に及んで︑何よりのことと心から喜び合った︒そして会合は歓

松控訴院長︑札幌控訴院長︑東京高等裁判所判事︑福岡高等裁判所長

談の後︑山の八ミリ映画を楽しんで散会した︒

なった︒

し合い︑これを成功に導いたことですっかり意気投合の同志とけれど山を通じて固く結ばれ︑一高旅行部の校友会公認に尽力

木︑日高両氏は大正元年九月一高入学以来︑科こそ違っていた

たに違いない︒それほどに二人の間柄は深いものがあった︒又は︑古い山仲間故日高氏を憶う切なる追慕の情が充ち溢れてい又木氏が老躯を柾げて遥々熱海から馳せ参じた気持の中に今更のように人生無常そのものを切実に感じさせられた︒

目にかかったばかりであるだけに︑一時は信じられぬ思いで︑六︶が一月物故との計報を知り︑僅か二ヶ月前に元気な姿におところが今年の会報﹃山﹄の三月号で︑又木氏︵会員番号五八官︑大阪高等裁判所長官等を歴任し︑昭和三十五年十月定年退官︒弁

一九七七︶

︵伴野清︶

護士登録︵第一東京弁護士会︶︒昭和三十八年四月︑東洋大学法学部教授となり四十七年三月退任した︒
昭和五十二年︵一九七七︶六月二十七日︑永眠︒︵一八九四︵編者註︶伴野清氏は元本会々員︵会員番号二八四︶︒

叉木周夫氏

永年会員又木周夫氏の学生時代は︑眼もとのパッチリした総明な美青年︑社会に出てから壮年の頃は︑ふっくらした温顔に旅行部成立の年大正三年十月には︑当時山岳界の長老小島烏し︑翌四年一高卒業直後の夏には︑旅行部発展のため若い高校

水氏によって美しく紹介された白峯三山を二人で仲良く縦走

生らの海外視察旅行に参画し︑又木氏は支那方面に日高氏は南が私の持っていたイメージの凡てであった︒

笑みを湛えた好紳士︑そして生涯山を愛しつづけた岳人︑これ六郎氏︑故藤島敏男氏らの追悼を含めて神田の学士会館で開か

悼偶々昨年十一月六日︑一高旅行部縦の会の例会が︑故且局信

洋方面に夫々先達となって活躍したので︑画期的な大成果を収め旅行部部史の一頁を飾っている︒若き日の又木氏はこの支那れた時︑滅多に顔を出さない又木氏が態々熱海から参加した︒
追全く久しぶりで懐かしさのあまり私は固く握手しながら挨拶を（172）

損ねたのは今以て残念に思っている︒又木︑日高両氏の二人の地となるかも知れぬとの感想を洩らしていた︒その真意を聴き

大陸旅行中に何を感得したのか︑支那は将来自分の骨を埋めると感慨に堪えない︒

いた証拠であり︑嚥かし本懐の至りで満足されたことであろう

本山岳会の永年会員として生涯を終えたことは︑正に信念を貫二十四才の若き君は卒直に信ずる所を述べている︒又木君が日結婚︑同社に入社して実業界に第一歩を踏み出し︑後に日本自大正十年又木氏は当時の新高製糖社長高島小金治氏の長女と紹介して在りし日の同氏の悌を偲びたいと思う︒

二女岡崎千恵子さんから御消息を頂いたので︑そのあらましをた︒同氏の社会人としての生活については︑幸い茅ヶ崎在住の

大正八年三月又木氏は最優秀の成績で帝大独法科を卒業し山旅は依然として続く︒大正五年秋には鐘釣温泉より大黒鉱山
を経て大黒岳に︑翌六年夏には針ノ木越えで立山︑劔岳︑槍ヶこうした両氏の間には︑山以外にもっと幅広く人間的に結ば

岳などに共に登っている︒

れた︑美しい友情の歴史が生れた︒その歴史とは柏風寮の共同氏の主唱で︑最後の学生時代を最も有意義に送ろうとの趣旨のとなり︑折柄の多難な時局に際し国家的に多大の貢献をする所

動車会社を経て︑昭和十年若くして日本内燃機株式会社の社長生活である︒大正六年九月︑当時帝大独法科二年生だった又木
下に︑本郷所在の同氏の自宅を提供して之を柏風寮と名付けてがあった︒昭和十七年鎌倉山より茅ヶ崎に居を移した後終戦を修養道場とし︑政治科二年生の日高氏始め同志数名と共に二ヶ年に亘って切嵯琢磨を積み︑夫々自己の人格形成に役立たせた

迎え︑世相も大変革したので三十年間親しんだ実業界を敢然去れた︒元来又木氏は御両親の血を亨けて学究肌であり︑その上って︑新たに熱海に法律事務所を開き晩年を弁護士業に精励さという興味ある事蹟である︒

書会や講師を交えた談話会を開いて智を磨き︑埼玉県野火止の誠意溢るる仕事熱心だったので公私からの信頼が厚く︑一般市

柏風寮生活では皆から景仰された又木氏が中心となって︑読平林寺に参禅して心を練り︑また余暇には登山︑ポート︑テニ

民からも慈父のように慕われ平安な生活を送っていた︒

しかし好事魔多し︒昭和三十四年最愛の夫人を喪われてからス︑スキー︑乗馬などで体を鍛えるという︑稀に見る充実した生活に徹した︒大正七年十二月又木氏が日本山岳会に入会し︑は︑生来信仰心の深かった又木氏は︑祖先伝来の墓所のある鶴来泊した時は愛孫達と憩いのひと時を過ごす傍ら︑熱心に写経

見総持寺に努めて参禅するようになり︑また茅ヶ崎の岡崎家に

柏風寮日記の或る日︑又木氏の感想の一節に︑に励みひたすらに亡き夫人の御冥福を祈られていた由である︒

日高氏に続いて生涯を大自然の讃美者として捧げるスタートを﹁万巻の書も千枚の絵にも優りて︑我を教へ我を誠め導くもの

そして︑昭和四十七年には遂に総持寺で得度をうけ︑禅山玄路

切ったのも︑この環境が然らしめたものといえるであろう︒

は大自然なり︑我は自ら自然を愛するの誇りを有す﹂と︑当時(173)の法名を授けられ︑仏門に帰依したという厳粛なる事実を︑こと︑しみじみ思われる此の頃でございます﹂

満足感に溢れておりました︒やっぱり父は偉大な人であった

れなかった︒恐らくこれが最後の山行となったであろうと︑静の生涯のうちの最初でしかも最後となった︑たった一枚の貴重

氏と凡俗の私とが︑ピッタリ肩を並べて写っている︒八十余年

昨年秋学士会館の写真が手許にあるが︑仏門に帰依した又木

戒名慈周院禅山玄路上座合掌のたび千恵子さんによって初めて知り︑私は又木氏の晩年の心境を察して思わず眼頭を熱くしたのであった︒

岡支部の山本朋三郎氏からの便りによれば︑昭和五十年十一月

こういう脱俗の境地に在っても︑又木氏は決して山だけは忘

水窪の山住神社で紅葉会の懇親会後︑峯つづきの常光寺山に登たことのない私が︑このたび故人追悼の稿を寄せるに至ったこ

な記念写真である︒又木氏とはかけ違って一度も山旅を共にしく

０

大正四年九月︑東京帝国大学法学部独法科入学︑同年十月上高地入り︒

学︒

大正四年七月︑一高旅行部主催海外視察旅行団に参加︑支那本土各地見十月白峯三山に登る︒

大正三年三月︑一高旅行部を校友会公認の部昇格に尽力して成功︒同年

大正元年︑第一高等学校独法科入学︒

明治四十五年三月︑東京高等師範附属中学校卒業︒

年より上京︑本郷区居住︒

母菊字さんは動物学者石川千代松博士の姉︒父の天逝のため明治の末男として大阪に生る︒

明治二十七年︵一八九四︶一月十六日︑鹿児島島津藩又木治太郎氏の二略歴外はない︒ここに重ねて︑心より御冥福をお祈りして筆を欄とは︑この想い出深い写真と併せて︑全く奇しき因縁というのった時は︑当時八十一才の又木老は若者同様足取りも軽く︑手交りに断わる元気さであったと報ぜられている︒

助けのつもりでザイルを差し出すと︑縄付きはご免蒙ると冗談
残念ながらこの元気さも︑一年あまりのさだめであった︒岡
崎千恵子さんのお手紙には︑﹁今年︵昭和五十二年︶の元日茅ヶ崎へ参りまして︑来年のお正月は迎えられるかどうかとフシと申しますので︑おじいちゃ
まそんなことは絶対ありませんよとすぐ答えましたが︑仏門に帰依した父には︑自分の未来がわかったのかも知れません⁝﹂と︑涙を以て綴られていた︒一月三日から風邪気味で寝込
み︑五日に目黒の厚生中央病院に入院︑老人性肺炎のため一月た︒

十一日未明︑遂に大自然の懐に眠るが如く成仏されたのであっ﹁亡くなった父の顔は私から申すのもおかしいのでございます

言葉で結ばれていた︒

悼そして︑千恵子さんのお手紙の最後は︑慈父を憶う切々たる

自︑Ｊが︑まことに穏やかで美しく︑八十三年の生涯を力一杯生きた(174）

大正五年十月︑鐘釣より大黒岳へ︑同六年七月立山︑剣︑槍︑前穂へ登山︒

大正六年九月︑又木氏の主唱にて柏風寮生活開始︒十二月関山へスキー

中原万次郎氏︵一八九九

一九七七︶

中原先生が富士山で遭難されたと云うニュースは︑遠くネパールの山中で聞いた︒その時は︑驚きと同時に︑ああ矢張りと云った感情が走り︑私は静かで厳粛な気持にさせられた︒先生

残された充実した生き方が︑私にそう云った想像をさせたのだ

先生の穏やかで威厳に充ちた御性格と︑化学界に立派な功績をした私は︑天寿を全うされたのだなあと思った︒考えてみればが五月の静かな富士山で︑静かに息を引き取られたように想像

昭和二十五年︑靜岡県熱海市に弁護士事務所開設︒同市の法律顧問︒

た残念でならない︒と思う︒最近になって遭難の時の様子を聞いて︑痛ましく︑ま

私の人生は先生を始めいろいろな先輩︑友人に影響されて変影響を受けた人であった︒大学三年の時︑珪酸塩化学の教授とってきたわけであるが︑中原先生は私にとってもその中で最も昭和四十七年︑鶴見総持寺で得度をうけ︑法名禅山玄路を授かる︒

昭和四十四年︑日本山岳会永年会員︒

際をいただくことになった︒卒業後︑数回の海外登山に際して受講生と云う間柄で始まった関係は︑その後因縁浅からぬ御交に登る︒

昭和五十一年十一月︑一高旅行部縦の会の例会に熱海より出席︒

昭和五十二年一月十一日︑目黒区厚生中央病院にて老人性肺炎のため逝であった︒特に御専門であったセメントや耐火煉瓦について講先生の講義は終始︑その人格を反映して風格がありかつ厳格

た︒

り︑その他私事にわたっても何かと御世話になることが多かっ先生の研究室の一部を遠征隊事務所として使わせてもらった

昭和五十年十一月︑静岡支部紅葉会に参加︑八十一才の高齢で常光寺山む︒

昭和二十四年六月︑夫人の逝去に遇い鶴見総持寺に参禅︑また写経に努参加︒

昭和三十年︑日本山岳会静岡支部の第二土曜会に初めて出席︒爾後随時

昭和十七年︑神奈川県茅ヶ崎市に転居︒

昭和十年︑神奈川県鎌倉山に転居︒日本内燃機株式会社社長就任︒

式会社勤務︒

昭和六年︑麹町区永田町より品川区上大崎長者丸に転居︒日本自動車株

大正十年︑新高製糖社長高島小金治氏長女と結婚︒同社へ入社︒

大正八年三月︑東京帝大法学部独法科卒業︒

大正七年十二月︑日本山岳会入会︵会員番号五八六︶︒関山へスキー行︒。

去︒享年八十三才︒︵大木操︶

義の際は熱がこもっていて︑二十年経った今でもその時の教室

(175）

行

生徒の人気があったわけであるが︑しかし先生の研究室は殊に科の中では︑どちらかと云えば無機化学よりは有機化学の方にの中の雰囲気がまざまざと想い出されるほどである︒工業化学ても一向に危げなく︑ともかく常に山に対して礼節を守ると云スキャンプ迄登られた︒几帳面な性格で︑御一人で歩かれてい﹁ホホー︑あれがエベレストですか﹂と云って︑感慨深く見入った態度で歩かれていた︒

昨年︑グリーンランドに行かれた時は︑さすがに北極圏へのっておられたお姿は︑今でも忘れることが出来ない︒の中でも一番真面目に勉強している連中がその珪酸塩化学研究

州の山に一緒に松茸狩りに行って︑結局は一本の松茸も取れな

旅行はきつかったらしく顔に傷をされて帰ってみえた︒また信あった︒私は先生に遠慮してその研究室に入らなかったが︑級先生の学究的雰囲気によって︑学科中一番人気のある研究室でれるお人柄であった︒このことは︑最近になって中原先生が行

桂酸塩化学の権威者であられた中原先生の学界︑業界における︒

かったりしたことは︑今では懐しく思い出されるばかりであ室に入った︒ともかく先生は︑厳格でありながらも皆に慕わらかれたアフリカやグリーンランドの旅行に際しても同じであって︑先生のお人柄に触れて次の旅行も一緒にされている方々がる数々の功績は︑その分野から離れてしまった私が今更述べる多かった︒一緒に居ると先生の徳と︑一つの仕事に卓越した業積を持つ人々がしばしば持ち合わせている人間的魅力が︑穏や定︑学会︑協会及び教育方面での広範な御活躍があり︑昭和四十赫たるものがある︒斯界の第一人者として︑日本工業規格の制までもなく高く評価され︑何人の修辞の言葉も必要としない赫ヒマラヤ︑ヨーロッパ・アルプス︑キリマンジャロ︑そしてグかに周囲の人に伝わってくると云った感じであった・ここ数年︑リーンランドと矢継ぎ早やに登山を重ねておられる姿を拝見して︑私は時にギド・レイのアルピニズモ・アクロバチコを連想ると︑不慮の死で亡くなられたことは︑たとえ天寿を全うされに向けて︑近年益々豊錬とされていた先生のお姿を思い浮かべそれにしても︑最近では今迄仕事に向けておられた情熱を山

年には勲四等旭日小綬章の受賞をされたことは記憶に新しい︒

いるように︑山に登り続けていれば何時かは山で死ぬのではな

して先生の登山を眺めていた︒しかし悲しくも︑良く云われていかと云ったことが︑晩年で危険のない登山をしていたとは云た生き方であったとしても︑なお痛恨やみがたいものがある︒

りが︑今も静かに瞑想すれば︑容易に耳底に聞く事が出来る︒

何事につけ﹁宮原君︑君ねェ﹂と云って話される先生の話し振え︑先生の場合も事実になってしまった︒

数年前︑エベレストのベースキャンプに旅行された時の御元○メートル前後で高山病に掛り頭痛や食欲不振を訴える中で︑ながら︑﹁宮原君︑君がねェ﹂とおっしゃることも又容易に想私がこんな風に先生の追悼文を書いていると知れば︑苦笑され

気さは︑驚くばかりであった︒同行の若い人達が︑高度四○○先生は御自分の︒ヘースで歩かれ︑到頭四○○○メートルのベー（176

像出来るのである︒

しばらく前︑南米のアコンカグアに是非行きたいと云う御相

昭和四十四年︑工業標準化事業の功績により勲四等旭日小綬章を受く︒

昭和五十二年五月十一日︑富士山にて遭難︑死亡される︒

昭和四十四年ｌ昭和五十二年︑日左連職業訓練短期大学校長︒

昭和四十四年︑日本大学名誉教授︒

著書に﹃セメント石膏石灰﹄︵村上恵一と共著︑日刊工業新聞刊︶その談を受けた︒アラスカにも行かれたいとのことであったが︑中原先生としては頂上はともかく︑五大陸の最高峰をたずねる計︵宮原巍︶

大正十年︑東尿帝国大学工学部応用化学科卒業︒

七︶︑京都大学学士山岳会会員︑三高山岳部部員酒戸弥二郎は一九七六年十月四日午後︑日本山岳会会員︵会員番号一四八

酒戸弥二郎氏︵一九○六 一九七六︶

他便覧類がある︒発表論文には七十件をこえる執筆がある︒

画を驚くばかりの情熱をもって実行されていた︒これがエベレ
スト︑モンブラン︑キリマンジャロで中断された事は︑御自身にとっても周囲の人々にとっても全く本意でないことであり残ある︒

略歴
大正十二年ｌ大正十三年六月︑商工省東京工業試験所技師︒

いった︒彼の後輩である医師斉藤惇生の﹁先生︑待ってくださールのベース・キャンプに眠る隊長をみる想いにかられ﹁弥二塗られたクリームに頬を艶やかに染めて永眠してられた︒パミ

翌五日午前二時︑弥二さんはすでにテントから出︑奥さんがとの容態を︑斉藤はつたえた︒

かからじろりと眺めはる﹂だ︒意識は明瞭︑部屋に入るたびに︑誰か来たか︑テントのな﹁弥二さんは酸素テントにあって明朝までもつかどうかが問題

ち︑い﹂とのいささか緊張した声を後ろに︒それから二︑三時間の三階にある病院の心臓検査室にむかって︑瓢瓢と階段を登って

明治三十二年︵一八九九︶三月一日︑兵庫県神戸に生る︒｜

大正十三年ｌ昭和四十四年︑日本大学教授︒
大正十四年十一月︑日本山岳会入会︵会員番号九三七︶︒
昭和十八年ｌ昭和二十一年︑工業品規格統一調査会専門委員︒
昭和二十三年ｌ昭和二十四年︑工業標準調査会臨時委員︒
昭和二十四年ｌ昭和五十二年︑日本工業標準調査会臨時委員︒
歴
昭和二十八年︑工学博士の学位を受く︵日本大学︶︒
昭和三十六年︑熟管理試験委員としての功績に通産大臣より感謝状を受︵窯業協会︶︒

く︒石膏石灰に関する論文賞を受く︵石青石灰学会︶︒巧労賞を受く

組合連合会︶︒

昭和三十七年︑左官材料と技術に対する功績で感謝状を受く︵日本左官

（177）

念
ある
る︒︒ただただ山に逝かれた先生の御冥福を祈るばかりで
念で
であ

悼
追

さん︒隊長﹂と胸のなかで眩いて︑私はただじっとその顔を眺アフガニスタンに入国したものの︑まだまだ難関がよこたわっていた︒私たちがようやくのことで得てきたのは単なる入国許可であり︑ワハンヘの入域も︑ノシャックヘの登山もまっためていた︒

一九六○年二月︑ＡＡＣＫ︵京都大学学士山岳会︶は静岡大した︒在アフガニスタン日本大使︑文部大臣︑鉱山大臣ら関係く問題外であった︒弥二さんはここで天性の外交的手腕を発揮

要人たちに会い︑当遠征隊支援に対する感謝の意をおおらかに

学教授酒戸弥二郎に︑パミール遠征隊の隊長に就任することをのサルトロ・カンリ︑テラム・カンリ計画は︑パキスタン政府要請した︒ＡＡＣＫの三十周年記念に予定していたカラコラム

はノシャックヘの登山を許可してくれた︒ワハン渓谷入りは不表現してまわったのである︒お礼の先手をうたれ︑ついに閣議可能となったが︑ここにアフガニスタン最初の登山活動が︑同から登山許可がもらえず︑それでも若い会員たちの意欲の芽を要請とは︑この計画つまりワハン渓谷の探検とヒンズークシ山

伸ばそうとできたのが︑このパミール計画であった︒隊長就任
第二の高峰ノシャック︵七四九○メートル︶の偵察を実行する

ノシャック登頂をめざして出現したのである︒ここでまた弥二また大事件がおこった︒十二名からなるポーランド隊が︑同じ七月十七日︑ベース・キャンプを設営して偵察を始めたが︑国最高峰においておこなわれることになった︒

もって実現させ︑成功させることであった︒出発は時間的必然

経費の準備などあらゆる必要事項を隊長の責任で︑その手腕でさんは隊長としての手腕の発揮を要請されることになった︒偵ことである︒そのためのアフガニスタン政府からの許可取得︑性で五月上旬ときまっていた︒弥二さんは隊長就任を受諾しートルにキャンプをつくったとき︑酒戸隊長は合同登頂をポー

察隊は登頂隊に変身せざるをえない︒二人の隊員が六三○○メランド隊に申し入れた︒しかしポーランド隊は態勢ととのわ

若い隊員たちは︑小柄で頭と眼をひからせた隊長の静岡からた︒五十四歳であった︒の突然の出現にいささか驚いたが﹁おまえが広瀬幸治か︑酒井ず︑好意を謝しつつも結局辞退することとなった︒

一九六○年八月十七日午後六時︑酒井と岩坪はノシャックに

敏明か︑岩坪五郎か︒そうか﹂との顔合せをすませ︑ただちに初登頂し︑七二五○メートルのクレバスでのビバークののち︑遠征準備は始まった︒二十日間の準備ののち︑五月四日︑若い三人は神戸港を出発した︒隊長との再会は六月十五日︑アフガ

十九日弥二さんに迎えられた︒

たか覚えてないが︑その声だけが耳に残っている︒

弥二さんの第一声を私は忘れることができない︒何を所望し﹁緑茶か︑紅茶か︑コーヒーか︒何を飲みますか﹂

ニスタンのカーブル・ホテルであった︒約五十日間で﹁老﹂隊

長は入国許可をとり︑経費を準備したが︑その苦労を若い隊員て若者は︑その苦労を偲んでいるが︑すでに隊長はない︒

たちは知る由もなく︑また知ろうともしていなかった︒今にし

178）

、凸

茶の素である物質︑テアニンの発見者である︒もちろんそんな酒戸弥二郎博士は京都大学農学部農芸化学教室の出身で︑おのために若き四十三才の生涯を閉じてしまった︒

た︒前年の六月に入院してから数えれば十ヶ月足らず︑肺ガン

が︑時すでに遅く変り果てた彼との最後の対面となってしまっあり︑とても信じられない︒

問に病魔に冒されてしまったことは︑白昼夢のような出来事で平素健康には人一倍自信があり頑健だった彼が︑あっということは︑そのときの私にはどうでもよかった︒疲れきった身体のである︒

で︑サウスコルにいる彼とＡＢＣの私との間で︑悪天候の中でエベレスト本隊︵昭和四十五年春︶における最後のつめの段階の白馬杓子岳での遭難救助活動︵昭和三十二年三月︶︑ＪＡＣ感じである︒生命をむき出しに︑共に山と取組んだ数々︑吹雪有年の交流は長いようで一瞬の時を刻むように過ぎてしまった

そして今︑彼を偲ぶには余りにも生々しい想出の数々︑二十﹁隊長のあの第一声を今も忘れることができません﹂これをもって弥二さんへの感謝と追悼の言葉としたい︒

略歴

明治三十九年︵一九○六︶一月二十四日︑大阪市に生る︒天王子中学︑第三高等学校を経て︑

昭和五年︑京都帝国大学農学部農芸化学科を卒業︒同年四月より︑農林

登山続行の可否のやりとりなど︑いい仲間だった彼との忘れる

省宇治茶業試験所に勤務し︑同所長に就任する︒

昭和三十八年四月︑静岡大学農学部教授となり︑同学部長に就任する︒

昭和八年十一月︑日本山岳会入会︵会員番号一四八七︶︒と︑いいながらしゃべり出した︒

すけど︑チョット聞いてくれませんか﹂﹁どうもペンがうまく持てないもんで時々メモしておくんで病室を見舞ったある日︑ことの出来ない思い出である︒

昭和四十四年三月︑同大学を定年退官し︑四月︑英和女子短大教授就任︒

昭和五十一年十月五日︑死去︒農学博士︒日本農学会賞受賞︒

昭和四十七年︑同短大退官︒︵岩坪五郎︶﹁山登りは山と人の調和にある︑というのは遭難実態調査や︑体験を通じて得た︑借りものじゃない︑血と汗の結晶ですよね︒これは日本の山でもヒマラヤでも変らないと思うんです︒

一九七五︶

藤田佳宏氏

ベレスト・人そして十分な資金の裏付け︑この三つの要素の︵おえる山として考えることが出来るんで︑そう思ったとき︑エ︵一九三二三月十七日︵昭和五十年︶の夜おそく︑聖マリァンナ病院か

エベレストもその延長上にあってこそ初めて︑われわれの手にらの電話で藤田君が危いとの連絡があったので飛んで行った

L▲ロジノ

rl7Q，

と心にどの茶を飲むかと尋ねられたのが︑やたらに嬉しかった

悼
ユ且

タイトルは︽の︒匡弓蜀四８両×己＆旨○己ら田︺・あ〃︑までもって出せば一番いいと考えている︒

登山になるんじゃないかしら︑そういう山登りをして成功した

ｇ巨弓司月①であり︑固く閂①鼻国暑＆言○口ではない︒俺たち

ランスがとれたときにその登山は内容のある︑充足感に満ちた

ングし︑準備しなければならんでしょうね︒その三つの要素のいし︑そのためにはその三つの要素を十分に研究し︑トレーニ

山と人と金について︑エベレストの南壁︑その山というもののやるのはめ○巨吾閃肖①である︒

頭文字をとって︑３Ｍ作戦というキャッチフレーズで進めたい
私は聞いていて︑胸の熱くなるのを押え切れなかった︒こいらのすべてとこれからのもの︑済んだもの︑二億円ぐらいにな

人たちの横顔︑経歴の紹介︑お金のことについては︑七四年かから炉辺会の戦後の歩み︑このエベレスト作戦を推進してゆくはどういうものかを数︒ヘージ︒人については決っていないのだ

つはここまでエベレストにのめり込み︑先のないことを承知のと思うんですがどうでしょうね﹂と︒

上でか︑自分の考えを残そうとしている︒チャレンジしつづけ

るんではないか︒ビックリしちゃう︒あくまでも山と人と金の彼の構想はエベレストの座談会︵昭和五十年九月︶でエベレ

もう一つ大事なことを忘れたことがある︒僕は隊の構成を選バランスだよ︒て来た彼の人生の姿が最後までそこにあった︒

スト南壁作戦として談話の形で発表された︒

手と役員との関係のように分けて考えるということ︒選手というのはつまり登はんメンバーで南壁軍艦岩から上でもって活躍

以下その要旨を紹介して彼の思い出としたい︒﹁⁝⁝一九七六年から準備に入って八十年秋︑八十一年春を一している︒植村がおそらく四十才ぐらいではないだろうか︒チ

する人たちのことで︑南壁登はん隊長として植村直己が一番適ューレン・ヒマールの頂上に登った長谷川も一番充実し力のあつに考えて遠征を出す︑僕はそう考えている︒八十二年三月ましても︑アァいい山だったなアーという内容のあるすばらしい

でに報告書をまとめ︑打上げコンパをやる︒成功しても︑失敗
山登りをしたい︒それが現在の考えです︒ているなァ︒去年の夏にはＪＡＣとの話し合いで八一年のアプ七月に計画書の原案がすでに大塚さんからガリ版刷りで一回出

トはもう少し下でもいいが︑ドクターも三十 三十五才だろう

ら︑植村の一けない︒だから年齢でいうと植村のアシスタントになるんだかの四名は全部南壁のクライマーとして使える人間でなければい

アシスタント︑サブ・アシスタント各一名︑ドクター一名︒こる年代だけど︑植村の四十才は︑それ位の力はある︒あと彼にリケーションを出している︒そうすると今度は三回目の計画書

もう少し具体的に計画書について云えば︑去年︵一九七四年︶というよりパンフレットのようなもの︒まあ出来れば年内のうな︒何しろ活躍する場所が軍艦岩から上なので若い者がいい︒

二級下か三十五才までの者︒サブ・アシスタン

ち︑或いはチャンスとしてはポニントン隊の成否の時機を見計

(180）

悼
追

その四人の下につく人間というのは二十二︑三 三十三︑四才の大学や他のグループからいい人間をひつこ抜いて来る︒こう

それからもう一つは資金︒これはとりあえず募金は必要ないうグループも一つ必要だ︒これも大変だよ︒

いうグループで南壁登山に遜色のない人間を作ってゆく︒そう

テントを二つ出すとするとリーダーを入れて大体二 三パーテ

い︑いわゆる会計でけつこう︒会計︑庶務︑広報をひっくるめ

七○○○メートルの軍艦岩の上︑八○○○メートルから上にどまり︒僕がゴジュンバ・カンに行ったのは三十二才だよ︒

ィが常時休養していられるので︑人数は十八人位になるな︒こて総務︒以上三つの問題の研究グループを早急に決めてほし皮肉なことに︑ポニントン隊はこの三日後の九月二十四日︑いｏ﹂

れはつまり選手に当るわけだ︒ところがＭＡＣに果して︑今か使う人間以外には︑七○○○メートル以下で︑例えばアイスフにねらった左俣ルンゼを抜けて南壁の初登はんに成功した︒何ドガール・ハストン︑ダグ・スコットの二名がＪＡＣが一番先ら六年後にそれだけの人数が揃うかどうかだがなアー︒南壁でォールの荷上げ︑ルート各キャンプ整備︑荷物の管理など︑荷登山隊︑つまり選手と役員とメンバーを全くはっきり分けれ

やられちゃいましたねと力なく一言云ったのを憶え﹁山で死んじゃだめだよ︑無理しちゃだめだよ︑山登りは山と藤田がいたら何というだろうか︒

隊員が雪庇崩壊のブロックに直撃され死亡してしまった︒

そして今年の春のヒマルチュリでは︑若きエースの近藤芳春

ている︒

彼が

とＢＣから三十三日間のスピードぶりであった︒

上げには積極的にシェルパを使う︒南壁登はん隊とそれ以下のがうんと上っても可成りイケルんじゃないかと思うが︑隊長もば︑南壁の登はん隊はうんと若くなり︑それ以下の隊員の年齢含めて七人位が妥当だと思うんだけど︒勿論ドクターを含めてだ︒

山の研究をすること︑これはＪＡＣの南壁のとき或る人が一人の調和だ︑山は心で登るもんだよ．⁝．．﹂と口ぐせのように言五○万ぐらいの費用で飛行機を使って南壁の立体写真を作る︒

そうすれば︑それとそっくりの岩場は日本ではここだというこ︵大塚博美︶っていた彼のことがしきりと思い出される︒合掌一九四五年四月︑私立京華商業中学に入学と同時に同校山岳部へ入り︑一九三二年十一月三日︑東京神田須田町に生まれる︒

略歴とを断言してみせますといったんだ︒五年前にそういうことをれ以下の研究ではやってもしょうがないなアー︒これは大変な云ったのがいるんだからな︒これから研究するグループは︑そ問題だよ︒

それからもう一つのグループとして人づくりの問題︒トレー
ニング・トレーナーというか︑明大で償いがつかないなら︑他(181）丹沢︑奥多摩︑奥秩父などを歩く︒一九四八年四月同高等学校入学︑リーダーでした︒人の話をよく聞いてくれ︑笑顔を絶やさないた︒私より一級上の関田さんは︑体も大きく︑とても頼もしい

卒業してしまうと山からも友人からも離れてしまうのが常で亡くなるまで︑十七年のおつきあいをしてまいりました︒

関田さんに︑私はとてもひかれるものを感じました︒それ以来

北ア縦走︑野沢等でのスキー︑などを行う︒
一九五一年四月︑明治大学商学部入学︒体育会山岳部に属し︑積雪期の剣岳早月尾根︑穂高・槍縦走︑横尾尾根︑北岳︑後立山縦走等に参加する︒一九五四年には同山岳部リーダーをつとめる︒

います︒二人でよく通った山は鹿島槍ヶ岳でした︒赤岩尾根かすが︑私達の場合卒業後の方が充実した山行を続けたように思一九五五年三月︑明治大学卒業︒

一九五七年三月︑トモ子さんと結婚︒

関田さんは岩のぼりの時左手でハーケンを打つのです︒あぶ

こんでしまっていました︒

登りましたが︑卒業から七年間の積雪期を︑鹿島槍ヶ岳につぎらはじまって︑東尾根︑天狗尾根︑鎌尾根︑ダイレクト尾根を一九五七年八月︑日本山岳会へ入会︵会員番号四五一二︶︒紹介者は交野武一︑大塚博美︒

一九五八年︑明治大学山岳部遭難対策委員となり︑遭難実態調査に貢献する︒

なっかしくて見ていられないのですが︑﹁私︑本当は左利きなのよ︒親がみていないことは︑左手でや（182）

一九六○年︑明治大学アラスカ・マッキンレー登山隊に参加︒

一九六五年︑明治大学ゴジュンバ・カン登山隊に参加︒

一九六一年四月より六八年三月まで︑明大山岳部監督をつとめる︒

一九六五年六月︑遭難実態調査の功績により山渓山岳賞受賞︒

お父さんは口数の少ない方で︑じっと娘を見守っているといさんは大柄でしたので︑内心驚いたことを覚えています︒

た︒小柄なご両親で︑二人並ぶとおひな様のようでした︒関田

した︒関田さんのご家族には︑羽田で初めてお目にかかりましほど海外旅行が盛んでなく︑どちらの親も大層心配したようで

ピラトナガールへと二人で四十日余旅をしました︒あの頃は今をトレッキングしました︒カトマンズからナムチェバザール︑

昭和四十年十二月から翌年二月にかけて︑冬のヒマラヤ山麓

又楽しそうに笑いました︒と︑いってコロコロと笑い︑字と箸は右手よ︑とつけ加えてっちゃうのよ﹂

一九六九年︑日本山岳会理事に就任︒
一九六九年及び七○年︑日本山岳会エ︒ヘレスト遠征の第一次偵察隊及び本隊に参加︒

一九七五年︑そヘレスト周辺のトレッキングに参加︒

一九七六︶

一九七六年三月二十七日︑逝去︒行年四十三才︒

関田美智子氏︵一九三九I

関田さんと私とは︑東京学芸大学山岳部で一緒になりまし

｜

悼
追

感じました︒お二人共にこやかに娘の出発を見送っているという様子が感じられ︑お母さんは下町の内儀さんらしい明るさをじた人はあまりなかっただろうと思います︒体力の点では若いのメンバーは若い人が多かったのですが︑彼女に年齢の差を感

毎週山に通い︑新しい仲間との山行を満喫していたようでし人以上にあったかもしれないし︑気も若かったように思います︒

かり過ぎていたように見えました︒関田さんは自分には厳しいた︒でも私の目からみると︑会のメンバーは関田さんによりかふつうの友人なら︑ご両親とのつきあいはこの位で︑それ以う風でした︒

上進まないのでしょうが︑その後︑会の遭難や事件が起きるた

卓越したリーダーが居る場合︑よりかかる側からすれば︑そ人でしたが︑他人に強制することがなかったからです︒

びにお二人して出席されたので︑何度もお目にかかりました︒

じっと会の進行と娘の姿を見守って︑一言も口を聞かないで帰れが女であれ男であれ︑同じことだったのではないかと思うのる︑ということが多かったように思います︒そういうご両親に甘えて︑関田さんはずい分わがままに自分の好きな道を歩んでがありました︒これは責任をとることをいやがった為ではあり関田さんは︑リーダーという重荷は重すぎると︑もらすこと

主性をなくし︑甘えきっていたようです︒

ら︑男性パートナーに連れていってもらう時と同じ感覚で︑自です︒会のメンバーは関田さんという女性によりかかりなが

ネパール旅行から帰ると︑友人と二人でボリビア・アンデス

きたようです︒

ヘ向い︑ワイナポトシに登頂しました︒昭和四十二年七月のこ
関田さんは学生の頃から︑女性だけで山に登りたい︑と云っせずに山行が終ってしまうことに恐れを感じていたのです︒

ません︒リーダーがいるために︑話し合いもせず︑深く考えもとです︒ていました︒不遜ないい方に聞こえるかもしれませんが︑この二回目のネパール小旅行に︑四十五年三月に出掛けました

意味はどんな有名なルートや高い山に登れたとしても連れていってもらったら何の価値もない︑ということを実践したかった

リプに遠征をしました︒ヒマラヤへのステップとして︑若い仲

昭和四十七年六月に︑アラスカ︑マッキンレー・ゥエスタン

ったようです︒

が︑やはり関田さんの志向は山にあり︑満たされない思いであ

大学卒業後︑エーデルワイス・クラブに入会し︑五年間在籍間を育てようとマッキンレーを選んだのですが︑結果は無惨ないとよく云っていました︒のだと思います︒そして︑後継者を育てたい︑人に夢を託したした︒

関田さんは︑高度に上ると下痢をするようです︒これも高度ことになってしまいました︒

していましたが︑行きづまりを感じ退会し︑新しい会を創りま

昭和四十四年二月に︑山岳同人凌雪会を創立し︑新たに山への意欲を燃していました・関田さんは三十才になっていました・会(183）

の影響なのでしょう︒マッキンレーでも下痢に悩まされていま

マナスルヘ参加することを決心し︑四十九年二月に羽田をとした︒私は関田さんの強い強い精神力をみた思いがしました︒

びたっていきました︒送りには行かないわよ︑と私は関田さんした︒Ｃ１に関田さんを残して四人のメンバーが上部へ向ってに云っておいたのですが︑思いなおして羽田へ行ってみました︒関田さんは意外だ︑という顔付でしたけど︑うれしそうにいきますが︑途中具合の悪くなった一名をＣ４に残して︑三人
主のなくなった三人のザックと共に帰ってきた関田さんは︑た︒

二三言として︑隊員の出発前の声をテープにいれていましが頂上へ向い︑そのまま消息を断ってしまいました︒
熱風が足元からふき上げる真夏の羽田で︑消然と立っていましとが出来ませんでした︒﹁遠くへ行っちゃったわね﹂とよく云云っていましたが︑私が移転してしまったのでなかなか会うこ

マナスルから帰った関田さんは︑だいぶスマートになったとた︒亡くなった家族からずい分理不尽な批判を受けていましたを持って︑私も関田さんと一緒に泣いたこともありましたが︑が︑唯じっと耐えていました︒鳴咽だけがきこえて来る受話器
電話という仲だちがあればこそ︑出来たことだったように思いっていました︒

たことがわかりました︒そして亡くなる前はＫ２のことをよく五十年頃からだいぶ山行もふえて︑心の痛手から立ちなおっます︒会えば︑お互いにわざと悲しみにはふれずに︑胸の中にかくしてしまって︑心の中をからっぽにさせてあげれぱよかっ

話していきました︒五年来の苦しみから解放されて︑行手に光た︑と今は心残りに思っています︒そっとしておいてあげる方が立ちなおる近道だろうと思っていたのですが︑こんなにもあを見い出した時︑関田さんは逝ってしまいました︒

をしました︒私には﹁五月四日が代休になるので︑わりと長く五十一年五月︑関田さんは︑凌雪会のメンバーと久々の山行

っけなく逝ってしまうのでしたら︑もっと楽な方法で乗り越え
マッキンレー遭難報告書をつくる作業に集まった時︑聞こえさせてあげたかったと思うのです︒

いけるのよ﹂といっていました︒最後の別れとは知らずに﹁又こう︑そうね五月末頃どう﹂と電話で話したのが最後でした︒

行くの﹂と気軽に考えながら﹁山から帰ったら︑山菜取りに行てくるのは︑関田さんの大きなため息でした︒私はたまりかね﹁関田さんは仕事をしなくていいから︑私のチピを子守りして五月三日︑小雪の中を西穂高を越え︑問の岳へと向っていまし穗頂上手前にテントを張り︑五月二日はそこに泊りました︒翌

夜行で三人の会員と上高地に向いました︒西穂山荘をこえ︑西

五月一日︑雨の中をメーデーのデモに参加した関田さんは︑

て︑

いて﹂

と︑いってしまったことがあります︒関田さんはほっとした
でも︑とうとう関田さんはつらい仕事をやりとげてしまいま

顔をして︑乳母車をおして散歩に出かけていきました︒

(184）

￨卓
J巳

、占

た︒この頃雪はやみ︑濃いガスがたちこめていたとのことです︒

略歴

昭和十四年︵一九三九︶五月十日︑東京両国に生れる︒

昭和四十年︑日本山岳会に入会︵会員番号五九三二︶︒

昭和三十七年︑東京学芸大学卒業︒

昭和四十年︑日本女子大学大学院入学︒

問の岳頂上を越え︑コルへと下りかけた時︑ラストを歩いていた関田さんは︑︵山田靖子︶

一九七六︶

阿岸さんとわたしはどういういきさつで知り合ったのか今も阿岸充穂氏︵一九三五て遭難死︑三十六才︒て︑難聴児の訓練にあたる︒昭和五十一年五月三日︑穂高︑間の岳に

昭和四十三年より︑東犀都立心身障害者福祉センター勤務︒聴能士とし昭和四十三年︑同大学院卒業・区立小学校教師︑川崎高校国語教師を経て︑﹁あっ︑いけない﹂という叫び声を残して︑飛騨側のガスの中へと︑大きくバウ
ンドしながら転落していったということです︒落石の音がガラ
ガラと︑しばらく続いていたそうです︒

葬儀で又ご両親にお目にかかりました︒やはりにこやかにしていたのには︑私自身学ぶことが多い思いでした︒しかし遠くをみる目付きをしているお父さんに接した時︑ご両親の深い悲
しみを知りました︒親として︑娘の生き方の流れを変えようと︑何度も積極的に努力したにもかかわらず︑やはり娘の思い
通りに好きな道を歩ませてしまった後悔をしていらっしゃるのれたことは確かである︒入会が昭和四十年であり︑その当時彼って思い出せない︒日本山岳会に入会を希望されて尋ねてこら

私は︑関田さんが亡くなってから︑あんなに二人で通った鹿ったが︑バッーラ︑ヒスパー︑ムズターグの二十万分精図を作はヒマラヤに凝っておられ︑地図や資料類が入手困難な頃であての道を理解していると思います︒

でしょうか︒そして︑今ご両親は美智子さんの歩んだ岳人とし関田さんのことを思い出し︑いたたまれぬ思いにかられるので年を追うごとに行動が活発化し︑冬山合宿なども行なわれるよ北海道学芸大学札幌分校に入学し︑山岳部に入部してから︑って深田久弥さんに見てもらったり︑野望はつきなかった︒

島槍へも︑穂高へも足を向けていません︒山に行くと︑もっとはないか︑かけがえのない友を召した山をにくんでしまうので
享年三十六才︑菩提寺は品川海蔵寺︒

はないかと恐れているのです︒

た︒卒業後も後進を指導のかたわら︑昭和三十五年に積雪期のうになり︑在学中は山岳部の隆盛に寄与された点は大きかっ(185）

期知床半島主脈全山縦走のサポートをかって出て︑北海道の冬

日高山脈全山縦走の推進役を務め︑また昭和三十七年には厳冬

カに夫婦揃って行くなんて︑信じられない話であった︒当時のと話され驚かされた︒職をやめてまで︑身寄とてないアメリ

渡米してからは︑山の本や写真集︑アルパインカレンダーなたくらいで︑羨ましくもあった︒

北海道新聞に﹁先生二人がオシドリ留学﹂などと書きたてられたこともあろうが︑伝統のない大学山岳部が偉業を成した尊敬

アラスカやロッキーの山々の地図が届けられ︑シエラクラブの

ど送ってくれるよう頼まれ︑しばらく交信が続いた︒彼からはそんな彼にわたしが近づいていったのも︑年代が接近してい山における二大壮挙を成し遂げるに至った︒

な相談を受けていたことも理由とされよう︒

サンフランシスコ州立大学に存学中の休暇には︑フォルクス

われの手助けもしてくれた︒

方々が北海道に訪れた際には︑参考資料など送ってくれ︑われ心もあったろうし︑また学生たちの溜場に誘われて︑さまざま
日本山岳会に入会された年の秋に︑彼と唯一の山行になってしまった十勝岳山系の上ホロカメットク山と富良野岳の登山がワーゲンを夫婦で乗りまわし︑北米各地の山に登り︑オシドリあった︒夜行列車で札幌を発って︑富良野市で教員をしている
友人宅に泊めてもらい︑翌朝︑上富良野から十勝岳温泉に至っ

卒業後︑アギシ・フォート．アンド・デザインをロサンゼル

夫婦の写真と共に羨しき山だよりが届けられ︑再三にわたってスに設立し︑仕事の方が軌道に乗ってくるに従って︑お互の交て︑好天のもとのんびりと上ホロカメットク山に登った︒そのけて︑その夜はにぎやかな語らいが続いた︒翌日︑富良野岳に信も途絶えた︒昭和四十七年に開催された札幌オリンピック冬

山登りに来るようにお誘いを受けた︒

各人がスケッチを描きながら登った︒そのときにＨ・Ｇ・Ａ．

季大会にひょっこり現れて︑われわれを驚かせた︒久し振りの日の夕刻に︑明子夫人と大学のＯＢたちが十勝岳温泉にかけつては懐しい遺品として大切に保存している︒

Ｃと駒草を配した学芸大学山岳部のバッジを贈られ︑今となっ避遁であった︒そのときは日程の都合で︑あまり長い話しはでり︑残念なことをしてしまったと悔いている︒

きなかった︒いま思えば最後の別れとなってしまった時であ

その翌年六月に札幌の時計台画廊で北海道の山を主題とした
日高山脈︑知床の山が主だったと思うが︑当時まだ写真だけの

その後は︑写真界における活躍はめざましく︑二科展写真部

写真展を開催し︑山の仲間たちを驚かせた︒大雪山︑芦別岳︑個展があまり開かれていない頃であり︑会場には生花が飾られ飾ったりしている︒そして写真集﹃大地の唄﹄を出版すべく︑会では各種の賞を受け︑カメラ雑誌や山岳写真年鑑のページを

昭和四十二年の夏にわたしの勤務先に尋ねてこられ︑全精力を打込んで取材活躍をしているなかで︑突如襲った不運

盛会であった︒﹁こんど学校の先生をやめてアメリカの学校に入るのだ﹂(186）

といおうか︑考えも及ばない飛行機事故で他界してしまった︒

その年の七︑八月には北海道学芸大学札幌分校山の会で﹁ア

悔んでも悔み得ない死であった︒

ラスカ登山隊﹂を組織して︑その隊長としてフェァゥェザー山に登る計画であったが︑そのメンバーたちが札幌を出発する直前に︑他界の報が知らされ︑あまりにも無情なものがあった︒
遺骨は札幌の平岸霊園で眠り︑遣灰はアラスカのフェァゥェ

ザー山頂にまかれた︒山と写真に情熱を注いだ君よ安らかに眠
りたまえ︒

略歴
昭和十年︵一九三五︶︑三月三十一日札幌に生まれる︒
昭和三十三年︑北海道学芸大学卒業︑札幌市の市立中学校で教鞭をとる︒

各種写真コンテストに入選多数︒

空中撮影のため︑セスナ一八二をチャーターし︑離陸直前の機材搬入

昭和五十一年︵一九七六︶六月四日︑オレゴン州クラマスフォールズで山歴中︑プロペラに巻き込まれ即死︒

昭和二十九年︑黒岳からトムラウシ山︒

昭和三十年︑羅臼岳から硫黄山︑十勝岳冬山合宿︒

永山岳で冬山合宿︒

昭和三十一年︑ニペソッ山から石狩岳を経て白雲岳︑北鎮岳︒愛別岳︑昭和三十三年︑芦別岳︒

昭和三十四年︑幌尻岳からカムイエクウチヵウシ山︒

昭和三十五年︑ペニカリベッ川から一八二九米峰︑コイカクシュサッナ
イ岳︒

昭和三十九年︑ペテガリ川からペテガリ岳︒

山縦走の第二サポート隊としてルサ川から硫黄山︑羅臼岳をトレース・

昭和三十七年︑北海道学芸大学札幌分校山岳部の厳冬期知床半島主脈全昭和四十二年︑渡米後︑ホイットニー︑エマーソン︑コロラドおよびカ

昭和四十年七月︑日本山岳会入会︵会員番号五九三六︶・
昭和四十一年︑第一回写真個展﹁北海道の山﹂を札幌時計台画廊で開く︒︵高沢光雄︶

一九七五︶

石田吟松画伯がお亡くなりになり︑これでウォルター・ウェ

石田吟松氏︵一八八八

ナディアン戸ツキーズ︑レーニア︑ベーカー︑フードなどを登山︒

昭和四十二年九月︑退職︑渡米︑サンフランシスコ州立大学に留学︒
昭和四十四年︑ブリーランサーとなり︑ロサンゼルスで活躍を始める︒

ルスに認醒寸一︒

昭和四十五年十一月︑アギシ・フォート．アンド・デザインをロサンゼ開催︒

昭和四十七年十月︑第二回写真個展﹁死の谷﹂を銀座一ヨン・サロン禿

リンパス光学賞を︒

悼昭和四十八年九月︑二科会展に﹁砂丘﹂の細写真を初出品し初入賞︒オ
昭和四十九年九月︑二科会展でコパル賞を︒
追昭和五十年九月︑一濟会展で日東光学賞と三一年連続入賞︒その他内外の（187）

ストン師と親しく日本の山に登られた方が︑ほとんど全部物故ことであった︒明治大帝崩後数日後美術学校の友人数人と中房

石田画伯がウェストン師と知り合ったのは︑大正元年八月の年次晩餐会にも一度顔を出されたことがある︒また昭和四十八上松寝覚ですごされた︒昭和三十五年のウェストン祭や︑会のして三十年暮らし︑昭和二十二年松本に引き揚げ︑晩年は木曽

その後︑石田画伯は満洲各地︑朝鮮金剛山︑南北中国を遊歴ルを飲んでる珍しいスケッチも石田画伯は画き残している︒

温泉に滞在していた折り︑西洋人夫妻が妙義山の案内人を同行された見事な細密画であった︒

年の三岳人展にはスケッチ帳三冊を出品していただいた︒彩色されてしまったのではないかと思う︒

いうのは根本清蔵であろう︶︒ウェストン師はこのとき五十一たい︒︵山崎安治︶

第五十六年﹁石田吟松氏の写生帖に現われたウェストン師﹂を参照されを登った当時の思い出﹂︑横田斉﹁石田吟松画伯を寝覚に訪う﹂︑﹃山岳﹄︵付記︶石田吟松氏については︑会報二一四号﹁ウェストン氏と有明山

昭和五十年十一月六日残︒

原憲治︑吉沢一郎︶︒

昭和四十四年五月五日︑日本山岳会入会︑会員番号六七二二︵紹介者石大正八年ｌ昭和二十二年︑満洲︑中国を遊歴︒

大正元年八月︑ウェストン師と有明山登山︒

で生まれる︒

明治二十一年︵一八八八︶三月十五日︑長野県松本市南深志中町四七五

略歴

してやってきた︒これがウェストン夫妻であった︵妙義の案内と歳︑三度目の来日で︑有明︑燕に登るといったん松本に戻り︑徳本
峠を越えて上高地に入って︑北鎌尾根からの槍ヶ岳︑岳川からの奥穂高直登など充実した登山をやっているが︑最初の足ならしの有明山登山に当時二十四歳の石田画伯が同行したのである︒

八月十四日︑ウェストン︑根本清蔵︑中房温泉若主人百瀬彦
一郎︑信濃民報記者二木亀一︑写真班小沢某︑それに石田深山︵後に吟松と改める︶の一行六名は︑途中二回ほど休んで頂上に着いたのだが︑このとき石田画伯が土佐紙の写生帳にサインを求めるとゞ弓農の儲言の里○国︑同旨警普︺旨ｇ旨のの①シ言冒のＱ号山︑百瀬彦一郎︑陪登松本信濃民報社二木亀一とその横に記念Ｐ侭．底．己届・︾と書いてくれた︒これにまた同行の石田深の署名をした︒

このときのゥエストン氏の服装は︑薄い緑色と白の縞のワイ
シャツ︑玉虫色のズボン︑緑急毛糸の靴下︑赤皮の靴︑パナマ帽を黒い紐で後にぶらさげており︑その姿がありありと記憶に
ウェストン夫妻は泊っており︑畳に肘をつき︑横になってピー

残っていたと石田画伯はいっている︒石田画伯の向いの部屋に

(188）

図書紹介

図書紹介

山・人・本
島田巽著Ａ５判本文三四九ペー
ジ索引一四ページ一九七六年二月茗渓堂刊定価二四○○円てみよう︒大正十二年に槙さんの﹃山行﹄を読んで感銘をうけた﹁ひとつの出会い﹂からはじまり︑最初に買った山の洋書のり︑日本山岳会に入会した頃を綴った﹁﹃青春の山﹄︑ｅｔｃ﹂︑

思い出や︑丸善の中村春太郎さんの紹介で藤島敏男さんを知ついで現在︑山岳名著と言われているような山の本が陸続と刊行された﹁昭和はじめの開花期﹂がつづき︑日本山岳会創立三十周年記念として催された展覧会の前後を述べた﹁山岳図書展

覧会のころ﹂︑さらに﹁北の友人たち﹂として坂本直行さんをハズバンドの閃ロｏにはじまって︑幾冊かのエヴェレスト登山

十勝の原野に訪ねる話を書き︑﹁読むエヴェレスト﹂ではヤングの本を語り︑最後は松方三郎さんとの共訳﹃わがエヴェレス

島さんを偲んで﹂には︑戦災で焼失した山岳会が自らの建物をにあっても︑山の本を読んでいた仲間の便りに触れ︑﹁烏水・小ト﹄にいたり︑﹁戦中書信﹂では︑重くるしい世相や戦陣のどこ
ュスターに︑︽︽Ｑ一目画己覗さ○○蔚冑のロ①︒①の閏国辱幽昌○三○四ｇ三

島田さんが︑この本のなかでも採り上げているクロード・シ．巴璽︾という言葉がある︒そう言われれば︑たしかに登山紀行文が述べられ︑﹁松方さんとの旅﹂でスイスやロンドンに旅した得設けた当時のことや︑それを見ずに亡くなった小島さんの追想て英国の山の本とのつき合い五十年の間に︑島田さんが得てき難い思い出を綴り︑最後に﹁登山家の文章﹂を配して︑主とし集の類は︑多かれ少なかれ自伝的要素が強いのは︑われわれがところで︑島田さんが本書の冒頭約二五・ヘージに亘って︑枚挙するのに︑そう困難はいらない︒

た実感を︑もの静かななかにも極めて格調高く語って︑一章の五十年のつき合い

この度あらたに筆をとられた﹁山・人・本易いなかにも決して低俗に堕していないのは言わずもがな︒そ朝日新聞の論説で永年きたえられた島田さんの文章が︑読み締めくくりとしている︒

なったように︑その内容が本書発刊を著者に動機づけた第一の気がつくのである︒そして︑この見出しが自ら本書の題名とも

ｌ﹂は︑登山紀行文とは違った意味で︑自伝的要素の強いのに要素であったことが︑読んでみてはっきりうなずける︒の意味で優れていたことを思わせる︒それは︑とりもなおさず

れのみでなく︑つき合った人々︑採り上げた本元何れもが色々付けられた小見出しによって︑その内容をやや詳しく紹介し(189）著者自身の優れた資質と人柄によることを物語るものである
強ｈ〃〆︒

なお私個人としては︑この五十年の日本山岳会の歴史のある側面を生き生きととらえている点が興深く︑世代の変ってゆく

巻末には本書中に触れられた書物のリストが纒められ︑索引の役目を果たしている︒本扉にはブロックドンの﹃アルプスの峠﹄から選んだ銅版画が用いられているほかは︑写真など一枚

近頃の山の本としては異色でもあり︑いかにも島田さんならもないのが︑かえってすっきりしている︒

は︑永年親灸した松方さんに見せられなかったことが︑最大のでは書けそうもない好著だが︑それだけに︑ご本人にとって若い会員諸君に特に読んでほしい章で︑それによって往時の山岳会の雰囲気の一端に触れて戴きたいと思う︒また望蜀の感を

なお本書には特装本︵限定百部・定価一万七千円︶があるこ

心残りであろうと想像する︒

述べるなら︑人と本に就いてよく書かれているほどには︑島田さんの山登りの記述が少ない︒この点は少し遠慮され過ぎたのではなかろうか︒

ロックドンの著書からの銅版画を︑薄手の羽二重をかけて使とを付言しておく︒本文用紙烏ノ子紙︑表紙はこうに表裏共ブ

い︑背とコーネルにチョコレート色の牛革を用い︑天金︑アン

次の﹁折々の記﹂には﹁リーダーと人柄﹂など︑曽て﹃アルカット︑角ヤマ︑背文字金押し︑見返しはブルーの日本紙︑本プ﹄や﹃学鐙﹄などに発表された十四篇のすぐれた随筆が収められている︒年月を経ても︑なお新鮮さが失われていない︒再書の内容とマッチした極めて典雅な味わいのある︑見事な出来録にあたって︑あらたに追記が書かれているのも細かい配慮で﹁プロフィル﹂に採り上げられた小泉信三︑関口泰︑深田久︹望月達夫︺栄えである︒茗渓堂作の特装本中でも指折りのものであろう︒

ある︒

弥︑ギド・レイ︑ヤングハズバンド︑コンウェイなどの故人に対しては︑島田さんの温かい心情や︑或いはその業績について﹁読後偶感﹂には和洋三十数冊の書評が載っているが︑その殆の深い造詣が感じられる︒

この面で山岳会は多年いかに多く島田さんに負っていたかを︑んどが﹃山岳﹄や会報に編者から求められて書いたものだが︑改めて思わないではいられない︒採り上げられた本は︑何らかの点で島田さんの心に残ったり︑また親しみの感じられたりしたものが多いようだ︒

(190)

図書紹介

山は満員

本書の中身は四部にわかれる︒

Ｉ部は著者が戦後登られた静かな山々の随想にあててある︒

しかし著者は避衆登山に限定することなく︑夏の白馬や槍にもさらにウェストンのわが国登山に与えた感化と恩義を語る数章﹁八十里越と六十里越﹂や﹁御来迎﹂では古きしつけにふれ︑Ⅱ部はＩと対極をなす静かなりし戦前の山についての随想︒

Ｉが終る︒

を認めざるをえない︒ここらで﹃山は満員﹄の実相がでてきて瀬の入山者年間五○万となった今日では︑尾瀬入山規制の必要とはいえ名山ででくわすのは観光登山・観光施設・自動車道．

渡辺公平著Ａ５判本文三五六ページ一九七五年十月茗渓堂刊

ーヤーに追突され︑蔵王の休養二十日間におよんだ︒しかも尾生態系の破壊であり︑それどころか二月の蔵王でカミナリスキ

登って混雑をさけつつ名山を味う工夫もこらす︒

定価二二○○円

この新刊を書店でみたとき︑岳人の著書にしてはひどくふざある︒

けた題名だと思った︒目次をみても書名と吻合しなかったのでそれはさておき︑じっくり内容を読んでゆくとくだけた文章

も︑登山についての反省がほしいと強調し︑また山頂の桐を想がある︒だからウェストン師のレリーフの前に立った時だけでにひきつけられ︑共感をおぼえた︒やがて﹃山は満員﹄とつけうに﹁それは今日に生きるわれわれ登山者に与えられた課題﹂

えば信仰登山ではないにしても︑自然や神というものにもっとた意味がのみこめ︑ふざけた書名どころか︑まえがきにあるよであり﹁登山大国ニッポンの出現を﹂手放しで笑ったわけでな

まず﹁夏山復興﹂である︒国破ぶるるとも山河あり︑竹ノ子

随想でみたされる︒

Ⅲ部は一転して︑戦後のわが国の登山成長期の展開に関する

りつつ︑著者若き日のプロフィールも登場する︒

をえない︒そしておわりの二随想で︑戦前の若き日の岳友を語

敬虐な態度をもつべきだという︑古い登山者の信念を述べざる

早大山岳部で活躍され一九三○年同学を卒業し戦前戦後を通いことが理解できた︒

して登山をつづけてきた著者だからこそ︑このような書名をつけて広く山岳愛好の士に読まれて然るべき本を成したといいうる︒藤島敏男さんは戦後に避衆登山を打ちだし﹃山に忘れたパた︒しかしそこには戦争のために長い空白時代があり﹁山に対生活や国鉄輸送力の荒廃期に日本の登山者は山への情熱に燃えイプ﹄がある︒﹃山は満員﹄はそれとおなじ心情にありながら︑

なんとか今日広くゆきわたるように︑との願いを孕んでいた︒

今日目の前にある事実を直視し︑戦前のわが国登山のしつけが(191)

えない︒このことがやはり無理な冬山の遭難につながる一因でする経験や訓練に大きなアナ﹂があいていたことを認めざるをり︑急増した登山人口と山の生態破壊の矛盾を反省せしむる良

著作は︑現代の山岳愛好者に広く読まれてしかるべき好著であり︑スローガンが書名となっていたのである︒それだけにこのだした︒さり乍ら著者はここで︑急増した登山人口にむかっ

わたる登山足跡を活字に残すことは︑本書の構成から判断してた︒まだ早いよ︑と著者は云われるかとも思うが︑戦前戦後に一つ希望を述べれば︑本書末尾に著者の登山譜がほしかっ

書である︒

あろう︒

て︑簡単にはゆけぬヒマラヤにも無い日本の山の美や味を説く︒

しかし成長した登山界は﹁遠征ニッポン﹂の壮挙の日を生みそこに﹁失われた山麓﹂や﹁変りゆく峠﹂の悲歌はあっても︑必ずや価値ある資料たるを疑わない︒︹柿原謙一︺

鈍行列車を利用して味わえる山はまだまだ多いし︑そこに日常妙な筆致で語る︒およそ﹁梓川の水﹂が飲めないなんていうこ

社会のエチケットを混む登山にもちむことの必要があると︑軽とは悲劇もいいとこで︑それだからこそ﹃山は満員﹄の課題があるゆえんとなる︒このことを解くのが︑登山大国の登山者に

Ⅳ部は急転して︑ヨーロッパアルプスの名ガイド数名の略伝与えられた今日の責任であるわけだと︒となる︒わが国登山黎明期の人格・技量ともにすぐれていた名らであろう︒あれば当然Ⅱ部におさまるべきもの︒Ⅳは付記で

案内人の正伝がないので︑それを作るべきだとの反省に立つか

さて本書におさめた諸随想は︑登山専門誌の読者を対象とし幸め一つ済フ０たものは少く︑一般読者を対象に書いたものが多い︒それらを山を見る日

川崎精雄著Ａ５変型判三四八頁
写真一二葉一九七七年一月茗渓

堂刊定価二九○○円

八年前に刊行された﹃雪山・薮山﹄に次ぐ著者第二の随筆・

本文は随想二五篇︑紀行一九篇の他︑俳句四頁︑著者の撮影紀行文集である︒

い山仲間と上ノ原高原をゆっくり道遥し︑新雪を戴いた曽遊のになる写真一二葉から成り︑題名は︑冒頭の一文︑すなわち旧編集して一冊としたのであるが︑読了した私は四部構成の狙いを叙上のとおりに理解したのである︒その主張は戦前戦後一貫

山々を心ゆくまで嘆賞しながら︑静かだった昔を懐しむ文章か

して日本の山に登りつづけた人にして︑はっきりなしえた叫びであろう︒珍妙なる書名にあらず︑登山大流行への警鐘であ

(192)

口

図書紹介

らとられている︒

場所的には︑名前だけではどの辺りか一寸判らないような峠

原の宿や︑乙父︑切明︑月夜野といった秘境に類する部落が︑霧来沢などが主な舞台である︒さらに著者がこよなく愛する藤の数々や︑人が殆ど入らないセンノ沢︑コッナギ沢︑奈倉沢︑るいは地元である程度お膳立の整えられた優雅な登山の記録な

このような追憶的な随想や︑俳譜雑誌に掲載された短文︑あどは︑著者自身あとがきで述べているように︑特に若い人達のいくつも出て来て活写されている︒

一方﹁銀山平より尾瀬・藤原の旅﹂や﹁四月の笠ヶ岳より武興味はひかないかも知れない︒白銀の峰の神々しいまでの美し尊山﹂などの旧い紀行は︑それ自身迫力もあるが︑今となって

さや︑処女雪を踏む醍醐味は︑重装備を一肩に︑冬山に入らなけ

れば味わえないだろうし︑原始のままの池塘の夢幻的な光景

は貴重な記録であって一読に値する︒

求めさえすれば︑何時でも我が意にかなった快い山旅が実行で本書は︑開発の異常に進んだこの狭い日本においても︑自らも︑また自然に対する純粋な渇仰の気持をよく表わしている︒

山頂に湧いては消える雲や︑路傍の石仏の美しい写真など

や︑野性動物との素晴らしい出合いは︑概して探険的な前進の努力を何日も続けて︑初めて体験できるものと考えられるからである︒

山の苦しさや楽しさを知り尽くした著者の静かな情熱が︑いたきることを示して︑私共に楽しい山行をすすめるものである︒

しかし︑本書を少し読み進むならば︑何十年間も山に接し︑る所に惨み出しており︑何気ない描写の奥に山旅の本質や︑か同時に若い頃青春の情熱を傾けて山に挑みながら︑その後次第に山から離れて行った人々に対しても︑山と人との良き関係をけがえのない楽しさが切々と語られているのに気付くだろう︒

想い出させ︑もう一度山に戻ろうという希望を与えるものでは

上越や会津のひなびた湯の宿の主や︑草深い出作り小屋のおかみさん︑ひっそりした山峡にある小駅の駅員︑あるいは軒先

なかろうか︒

郎といった懐しい名前と共に登場する︒またこれら山旅の同行

幾つかの紀行に簡単な地図が添えられていれば︑もっと端的にるのは止むを得ないとしても︑重複が少々目立ち過ぎる点と︑多少気になるのは︑このような文集で何ヶ所か重複が見られにぶら下げられた︑なま乾きの東豆腐を分けて呉れた農家の人者としては︑木暮理太郎︑藤島敏男︑尾崎喜八︑上田哲農︑深ある︒

山歩きの醍醐味が︑読者に伝えられたのではないかという点で人との交情の物語が︑林主税︑星清四郎︑平野長英︑小滝清次

れ個性的な対応をするのである︒しかも往き帰りに利用される

め︑さらに第三︑第四の文集を上梓して頂くことを心から期待

著者には︑これからもいよいよ快心の山旅を続け︑岳界のた

田久弥︑その他よき先輩や︑仲間がつぎつぎに現われ︑それぞのは混んだ特急や急行でなく︑ゆっくり坐って行ける鈍行や︑
主に土地の人が乗るローカル線の列車である︒

(193）

したい︒

ヒマラヤ・トレッキング︹中村純二︺

五百沢智也著変形Ｂ５版二○八ページ︵カラー写真一八二点カラー全図五点烏敵図等七八点イラ
スト二一点を含む︶一九七六年五

月山と渓谷社刊定価四八○○円

本書を読んで感動を受けたという読者が︑遠くヨーロッパからやってきた︒Ｌさん︑小柄で魅力的なイタリア女性である︒﹁こんなすばらしい本を出されたのだから︑きっと︑イオザワ

五百沢さんはテレながら答える︒

先生︑百万長者になったでしょうね﹂﹁いや︑とんでもない︒残念ながら⁝⁝︒日本では︑こういうよい仕事と多額の収入を直結した彼女の発想は健全である︒

本は︑そんなには売れないのですよ﹂

れるとは限らない︒それどころか︑足かけ五年を費したこの労だが︑この世の常として︑よい仕事必ずしも金銭的にむくいら

作は︑経済的にはかなりの犠牲を著者に強いたことであろう︒

ガイドブック

本書は︑書名が示すようにヒマラヤの旅への﹁案内書﹂である︒だが︑それも通りいつぺんの案内書でないことは︑本書を︿あとがき﹀にも述べられているように︑旅行案内書は﹁とも一読すればすぐにわかるだろう︒

りやすい﹂のだが︑五百沢さんはしつように自分の足で歩き︑すれば︑他言からの受け売りや人の集めた資料のつぎはぎにな

それは本書の特徴でもある数多くの地図類に聡端的にあらわ﹁足づくり﹂の本でもあるのだ︒

は︑五百沢さん自身のヒマラヤ・トレッキングの集大成であり自分の眼で確かめながら︑丹念に野帳に記録していった︒本書

彼女は︑ローマ大学でチベット学の権威ジュゼッペ・トゥチ教
東京のＰホテルで︑本書の著者五百沢さんと一緒に彼女に会

授にも教えを受けたという東洋学者であった︒

った︒﹁イオザワ先生︑あのご本︑とっても︑とってもすばらしかった︒写真もきれい︒スケッチも地図も︒⁝：︒この本を読んだ

図Ｉ︒略図とはいえ︑道の両側に商店が一軒一軒びっしりとれてくる︒たとえばカトマンドゥやポカラなどのバザール略

イタリア誰りはあるが︑流暢な日本語だった︒大きなゼスチ

描きこまれ︑それぞれに説明がつけられている︒むろん︑す熱へ

ら︑またヒマラヤに行きたくなってしまった﹂

ャーをまぜながら︑五百沢さんの本をほめちぎった︒そしてＩ

（194）

図書紹介

五百沢さんのヒマラヤに対する情熱は︑当然この一冊にとどまることはあるまい︒学術論文とは別に︑ヒマラヤの各地域別て自分の眼でたしかめ︑製図していったものだ︒
ルート・マップも楽しい︒たとえばタトパニからジョモソン

ュも︑本書と同じ手法で出版されたら︑どれほどすばらしいこの﹁案内書﹂も望まれる︒また︑カラコルムやヒンドゥ・クシ

ちかく本書の英訳版が発行されるという︒翻訳者はハワイ大者のみにはとどまらない筈だ︒

とか︒今後の五百沢さんの活躍に期待をかけるのは︑決して評までの行程図１．カリ・ガンダキに沿って︑五百沢さんの観住んでいる民族︑店で買える商品︑作物⁝⁝︒

察の眼が丹念に書きこまれている︒樹林相︑民家の形︑地形︑

オーソリテイ

著者は地理学者で︑国土地理院で十四年にわたり地図つくりに従事してきた︑その道の熟達者である︒だが︑本耆をささえ

で︑わが国の秀れたフィールド・ワーカーの労作が︑世界に知学の地理学者でデヴィッド．Ｈ・コーンハウザー教授︒これ

地図をつくるか︑または測量の専門家を同行させた︒学術的な

ジ付録二・ヘージ写真二七ペー
ジ一九七六年一○月白水社刊

小西政継著合判本文二五八︒ヘー︹向後元彦︺

観察もおこたらなかった︒わが国からおびただしい人々がヒマ

定価一八○○円

ジャヌー北壁る︒

られることになる︒日本の登山界にとっても喜ばしいことであているのは︑単に技術的な手法ではない︒職を捨ててまでヒマ

ロマンなのだ︒

ラヤ研究にむかった五百沢さんのひたむきな情熱と︑限りない

本書を読みすすむにつれ︑また美しいヒマラヤのカラー写真
やスケッチ︑図版に目をうばわれているうちに︑読者は︑五百沢さんのロマンの世界に惹きいれられていくことだろう︒それても教えてくれたような気がする︒かつて︑ヒマラヤに踏み入と同時に︑本書はヒマラヤの旅の原点ともいうべき姿勢につい

ラヤへと旅発っている︒だが︑そのうちの何人が初期の探検家

った初期の探検家たちは︑未知の地域を明らかにすべく︑自らたちの例にならっているだろうか︒むろん︑ヒマラヤの旅も個が︑ヒマラヤの楽しみ方は︑ただ歩くだけでなく︑またただ蕊西政継隊長以下十五名の勇敢な登山家達の成功物語である︒非ガ山群にあって︑峻嶮のほまれ高いジャヌーの北壁へ挑んだ小本書は一九七六年春期に︑東部ネパール・カンチェンジュン

人的楽しみにすぎないのだから︑どう旅しても勝手であろう︒

一端をも示唆してくれた︒

るだけでなく︑限りなくある︒五百沢さんは︑その楽しみ方の(195）

常にスッキリした読後感をもって本を閉じることのできた数少に思われ︑たいへん読みやすい︒しかし行動の内容自体はまれて︑実際の北壁には全く手がつけられていない︒強力な山学同

文章の技術︑いわゆる修辞学は大切な要素となるであろうが︑の︑高度の思想が盛られたものなどがあり︑これらにとってはて︑訴及力十分である︒山の書物の中には文学的内容の高いもにみるきびしく激しいもので︑その迫力は行間ににじみ出て居志会隊といえども︑手をふれることすらできなかったジャヌーで平易で簡潔なことが一番良く︑読者の心を最も強く打つのは行動の書︑つまり遠征記とか登筆記と云った類の文章は︑正確正確に云うと︑彼等の登路はジャヌー東稜の北側支稜であっないヒマラヤ遠征記のひとつである︒の北壁ｌ頂上から二三○○メートルをジャヌー氷河の源頭へ実行した登山の質の高さである︒この意味において本書はかな

向ってスッパリと切れ落ちた花崗岩のものすごい絶壁こそは︑
今後のヒマラヤ登山の最困難な課題として︑クライマーの上に

年齢︵一九五○年後半から六○年代にかけて︶の時︑冬の滝谷

ションの登山家の間で特に﹁クライマー﹂と呼ばれ︑二十代の著者と私の年齢は︑一才彼が下であるが︑我々のジェネレー

りの成功を収めているやに思われる︒

ャヌー遠征成城大学隊の一員である︶︑特に山学同志会隊には多同じ山に挑んだことのある者として︵評者は一九七四年︑ジそびえ立ち続けるであろう︒

大の興味と関心を持っていたが︑昨夏神戸の山岳研修センターった日本では最もきびしい岩登りに熱中した社会人山岳会を主や谷川岳︑あるいは北岳バットレス︑カクネ里︑劔岳などと云体とする一群の人々は︑それ程数が多くもなく︵東京︑名古における小西隊長自らの報告会を詳しく聴取し︑またその時の者の一人である︒

懇談会を通じての感じから︑この本の上梓を心待ちにしていたのことをよく知っており︑また戦後の物資不足から︑ままなら屋︑大阪に主として在住して︑数十人程か︶︑お互に各自の登山

ぬ装備︑食料での高度登山の実行に苦労し︑或程度の連帯感を

近年吾国から出るヒマラヤ遠征隊は毎年数多いが︑その内容
云う観点からすれば︑興味の薄いものが殆どを占めていて︑読ションのクライマー達の日本の冬山におけるきびしい実践こそ共有している世代でもある︒小西氏や私を含むこのジェネレー

について吟味するとき︑国際的︑あるいは世界の一流レベルといわば銘酒の値打ちがある︒今後ヒマラヤにおいて高級登山をむ価値の少い報告書類が多いが︑この遠征記は︑正真正銘の︑

ベルアップをリードして来たものと観ているし︑自負もしていが︑当時欧州に較べて技術的水準の低かった日本の登山界のレ

イガー︑マッターホルン︑グランド・ジョラスの三つの北壁を︑る︒例えば高田光政氏は欧州アルプスにおける噴矢として︑アて伝わるべき内容を数多く含んでいる︒文章は平易で簡潔︑何のてらいも気取りもないもので︑自分達の考え方と行った事実

やろうとする意気を持った登山家にとっては︑必読の一書としを正確に伝えようと云うことに著者の主眼が置かれているよう

（196）

図書紹介

たものが共通して流れているが︑その第一にくるのが︑マンメ

これらいずれの隊もがジャヌーを選んだ理由には︑極めて似して選んだのである︒

しい実践を経れば︑欧州の一流レベルもやれるのだ﹂と云う自そのすぐれた登肇技術で次々と登って見せ︑﹁日本の山でのきび

信を︑その後に続く同世代︑あるいはより若い世代に植えつけへの挑戦﹂である︒危険と困難は質が異ると云う論があるが︑リズム以来︑登山活動を支える古典的信念となっている﹁危険それは間違っている︒これは同系列の物である危険より困難た功績の大きさは︑測り知れないものがある︒かようにしてこが︑よりグレードが低いと云うに過ぎない︒ジャヌーが登山家の世代の一群は︑﹁高度登筆技術をより困難で高い山で実践する﹂ことを海外の山で体を張って示して見せ︑日本登山界の一の物である︒これらを﹁困難﹂ヘデグレードし︑かつ﹁可能﹂に提示する諸問題は︑客観的に考えれば︑明らかに﹁危険﹂そ面をリードしてきた︒

小西氏らのジャヌー北壁の登山もこの同世代の心意気と風潮

近来ヒマラヤの用兵術論議が盛んであり︑種々な論点から過域へまで近づけるもの︑これが登山技術である︒の延長線上に位置しているものであって︑なおかつ︑これが最高レベルの日本の登山だと︑世界中に胸を張って云える︑いわの議論がかまびすしいが︑これらは素人を感心させる﹁こけお剰で︑頭デッカチで︑わかりきったことを持って廻った云い方

ば登山の集大成の一つである︒

ジャヌーと云う山は北面から登ると︑南西面から攻めるとにとして︑基本的に存在する︒タクティックス論のごときは︑つ前として︑小西氏の言を借りれば﹁腕の良い岩の職人﹂の技価

どし﹂ではあっても︑ジャヌーのような山を実際に攻める場合かかわらず︑徹頭徹尾高級登華技術を駆使しなければ登れない

それでこそ十五年前に︑当時世界最強のクライマーの巣であっ

きつめれば組織体運営の原理に他ならず︑あえて登山技術の一山である︒小西氏も書いているが︑いわゆる欧州アルプスの登たフランス山岳会が︑その選抜軍︵フランス第三隊︑隊長リオ部門として仰々しく議論せずとも︑社会生活を一人前に営んでは︑抽象的に存在するものではなく︑個々の登山家の登肇の腕

ネル・テレイ︶を送ったのであり︑私達成城隊も︑強力なニュいる人が誰でも一般に承知しているところの通念である︒したは︑基本的にもつと大切なことがある︒登山技術と云うもの

ージーランド隊も︵山学同志会隊に先がけ︑一九七五年秋期に華をヒマラヤの高度で常時不断に要求される山である︒つま東稜北側支稜ｌ山学同志会が後を追ったルートーにとりつき十ではなく︑登ろうと云う意欲のしも報へとして適当に利用すればがって何か高級な新理論のごとく錯覚して有難がる筋合のもの

り︑世界で最も峻嶮かつ困難な山であり︑しかも姿が美しい︒

月二十日︑二人の隊員がＣ５地点から東稜七三○○メートル地

よいことに過ぎない︒

点まで到達したが︑迫り来る秋の寒気と烈風のため力つきて進行を断念している︒︶そして山学同志会隊もここを理想の山と(197）

これから先︑ジャヌーの如きヒマラヤの高度登山を志す若いる︒第二登に成功した成城大学隊も︑テレイ隊や小西隊に較尋へ

世界的第一級レベルの岩と氷の職人を網羅した編隊となってい的にフランス第二隊のジャン・ブランコが採用したやり方︑すジャヌーの攻め方については小西隊もそれ以前の隊も︑基本

高さは︑世界一流である︒て数の点でやや見劣りがすると云うものの︑中心隊員の技術の登山家に忠告するとすれば︑最も力を入れて勉強すべきことは︑﹁訓練に訓練を重ね︑きびしい岩や氷の実践を積み重ねて︑登肇の腕前を自から練磨しつづけること︒それによって得られた魂の根源となる︒そして参加する個々人の力価の総和が遠征隊

実績と自信が︑ヒマラヤの岩や氷を前にしても動ぜぬ気力と闘に当り︑これを数名のシェルパが荷上げなどのサポートをする︑前線隊が疲れたらＢＣないしＡＢＣに下り︑次に控える別のザ

なわち二人ないし三人のザイルシャフトがきびしいルート開拓

イルシャフトがくり上って前線に出︑順次これをくり返してゆの力量を決定づけ︑登山の成功をもたらす﹂・要約すれば以上の通じて訴えている︒若い登山家諸君は︑いたずらに口舌の徒とく︒特定の人にパテ込みのしわよせが集らない様にし︑これが様なことを小西氏は︑さまざまな角度から︑ジャヌー登筆記をなって頭デッカチの空論にうつっを抜かす愚を避けて︑自ら困のコンディションで登頂の時期を迎えられる︒したがって条件

隊の戦力を最大に保つと同時に︑高度順応を早め︑全員が均等

難な登華を実践する行動の人となってほしいものだ︒
小西氏は云う︒一人や二人のエースを揃えても︑この力に頼さえ整えば︑全員に登頂のチャンスが廻りくると云う用兵術をって登れる程ジャヌーは甘いものではない︒﹁全員が対等のアルピニストとして誰もが荷上げし︑ルートエ作をし︑ザイルのト

れ以外のやり方はないのだ︒このジャン・ブランコの提示した採用して成功している︒いや︑ジャヌーの頂上を落すには︑こモデルは︑単純にして合理的︑なおかつ頂上に立ちたいと云うップに立てる﹂ことが重要である︒すなわち全員がエース級の意欲ある隊員のやる気を結集する上で心理的効果絶大であり︑登華技術の持主であることが︑基本的前提となって︑はじめてえているところが︑最大の強みであった︒

ジャヌーの計画は成立する︒事実︑小西隊はこの様な隊員を揃であろうことは疑いを入れない︒しかし︑この方法が実行可能になるには︑くどい様だが︑隊員一人一人の技価の高さが基本

今後も古典的方法としてヒマラヤの難峯攻略に採用され続ける的前提である︒このことはジャヌーを攻めた各隊が痛感して︑ニュージーランド隊の記録には直接当っていないので明らか
でジャヌー北壁の問題を解決して︑同志会の成功に多大の貢献

でないが︑秋期の悪コンディションに︑ほぼ八○パーセントまをなした処をみても︑相当の実力があることは明らかであり︑一様に記録に述べている処である︒

私は︑小西氏や同志会の人達の登山に対する姿勢に共感を党

他方フランス山岳会の第二隊︵ジャン・ブランコ隊長︶︑初登肇に成功した第三隊︵リオネル・テレイ隊長︶においても︑当時

(198）

図書紹介

念とそれを裏付ける実績からもたらされた︑いわば﹁勇者がそた死闘と華々しい成功は︑僥倖の要素は一つも無く︑偉大な信跡の偉大な感化力に思い至るのである︒彼等がジャヌーで演じ

ヌーにおける先人である︑ブランコやテレイの残した思想と足える点が多いが︑あれこれ湖って考えてゆくとき︑我々のジャ達が果して呉れたことだ︒

達の力不足と不運な状況下で果せなかった目的を︑同志会の人パの筆頭者の努力に答える為に頂上に連れてゆくこと等々︑私本懐を達したこと︑などがある︒つまり多勢での登頂︑シェル

小西隊では登頂できて嬉しそうな顔でいる写真がみられ︑男のし︑隊員の皆から最も愛されたシェルパであるが︑その彼が︑﹁組織︑特に遠征隊の統率とか模範というものは︑豊富な知識れにふさわしい美女を得た﹂ものと納得できる︒その敬服すべ

き先人の獲物を︑自らの知恵と努力で追体験し︑北側の新ルー

ベラベラロにし︑まくしたてることよりも︑無言の実践力が最大の効果を発揮する︒また︑つらいこと︑苦しいこと︑いやなやすぐれた能力のみではできないことだ︒文献や体験の知識をことは人に命令するよりも︑まず自分自身でやることだ︒若いト初登肇により登山史の一頁を飾ることのできた山学同志会の冒頭私は︑この遠征記はスッキリした読後感をもって本を閉隊員をリードする登筆リーダー︑隊を動かす隊長の統率力の根

幸せなクライマー達には︑心からおめでとうを云いたい︒

じることができたと述べた︒その理由はいろいろある︒一人もこれが小西氏のリーダーシップに対する基本理念である︒こ

怪我人を出さず︑しかもシッカリしたルートエ作の完成によっう云う行動の人が隊長となり︑隊員の一人一人が真剣に各自の源は︑こんな努力の中から生まれるものだろう﹂

西隊長の強力なリーダーシップの下に強い団結を以てルートを持場に努力する︒てらいや甘えは許されない︑登山家の桧舞台てシェルパ三人を含む十三名の隊員の四次に亘る登頂成功︒小ルマ以下シェルパ達︒何もかも成功物語につきものの力強い活拓き︑苦楽を分ち合った隊員達︒兵姑線を支えたサーダーのカとしての大成功︒読後感は実に爽やかであり︑喜んで書評の筆ジャヌー︒そして彼等の正当な努力と登肇能力に見合った報酬︹橋村一豊︺

動に満ちた記録である︒私事に亘るが︑カルマは私事のサーダをとった一本である︒

ーでもあり︑一九七三年春期京大隊のカンチェンジュンガ西峯を成功に導いたベテランサーダーであるが︑成城隊においては怪我の為︑Ｃ３から登山活動を中止して下山しており︑ジャヌて︑サーダーとして男を上げ直せたこと︒また小西隊長らと一ー第二登の栄光にはあまりあずかっていないが︑小西隊においリンは私達の隊では︑困難な状況下で力強く期待に答えて活躍

緒に第二次登頂に︑シェルパとして一番乗りした・ヘンバ・ツェ(199）︒︸国民侭 ず四目頤

開かれてから訪れた最初の登山隊であった︒しかしこの本でいない︒日本から登山隊が出かける上で比較的重要視され︑まは︑登山許可取得及び合同隊が組織された経過には言及されてた実際莫大な時間と労力がさかれる組織作りが︑このように手ず﹈○．国○昌国いざＰ戸戸田○罰の国︺・チームの編成に︑翌年エベレスト南壁に見せるポニントンの力

軽に行なわれていることに羨望を感じる︒この比較的小規模な別にして︑ポーター不足でインド側リーダー︵合同隊サブリー

指摘している︒キャラバン路の困難さなど有りきたりの問題はなりのウエートを置き︑また合同隊としての問題のいくつかを

本書はこの地域での登山に一番大きな障害のキャラバンにか量の一端がうかがわれる︒

少．函四国翫冒８旨﹀ロ．西尉さ﹈︺︾国．の臼旦百四国﹄己．のＣＯはａ胃旦ずぐ少．国貰詩言８国Ｒ

国①旨①日蝕目﹈・ＦＣｐ島︶ロ﹀ら計︺層︶．﹈︲昂

ガルワール・ヒマラヤのチャンガバンは高度六八六四メートってしまうところは面白い︒また︑英国隊員の合同隊参加につが︑インド側は輸送︑英側は登筆に関して責任を持つと割り切

過と関連して︑リーダーシップに対して疑問が出されているる山容が知られていた︒ナンダ・デヴィ内院を囲む障壁の北西

いての意見及び合同隊運営方法など非常に興味深く読んだが︑ダー︶がキャラバンのしんがりを務め指揮をとることになる経の角を守り︑内院への侵入に立塞ってきたチャンガバンは︑古ルと︑ヒマラヤにある山としては決して高くはないが︑カラコ

く十九世紀後半にすでにヒマラヤの先駆者達によって︑登筆不リードすることに徹したやり方に︑旧宗主国民としての意識と彼らの登鑿技術はインド隊員とは格段の差が有ると割り切ってルムのムスターグ・タワーなどと並んで︑古くからその峻険な可能という形容で紹介されていた︒この本は一九七四年プレモ

登山はベース・キャンプ建設後十三日目に登頂するという︑インド人に長く接して来た歴史を感じさせられる︒

ンスーンに︑この鋭峰チャンガバンに挑んだ英国・印度合同登ガルワール・ヒマラヤはインド独立後ほどなくして外国人に山隊による初登頂の記録である︒

た西稜をあきらめ︑東稜へ変更したため︑チャンガバン氷河に全くイギリス側のリードによる早い︒ヘースで終る︒当初予定し入るまでが困難であった︒しかし頂上の高度も低く︑行動開始

は全く近付けない山城となってしまったので︑古くから知られ初にめざしてやって来たのが︑ポニントン率いる小規模な英印も非常に早い︑そして行動時間も長いアルプスでの登山形態をたこの鋭峰を試みる登山隊はずっと現れなかった︒この山を最合同隊であった︒彼らはガルワール・ヒマラヤが外国人に再び

(200）

図書紹介

そのまま持ち込んでいる︒

最後にイギリス側四隊員の妻たちが︑夫が長期間家を空けて出かける山登りに対する感想を求められているが︑彼女らの赤

北の山続篇

一九七六年十二月茗渓堂刊定価

伊藤秀五郎著菊判三二六ページ

北大の山男たちが果たした役割は︑独占的でさえあった︒著者

北海道の山に関して︑特に大正末期から昭和初期にかけて︑二七○○円

裸々な反応に︑西欧社会における個人や家族のとらえ方にまっ

この本はイギリス側によってまとめられ︑インド隊員の意見

たく日本と違うものがあるのを見ることができる︒

現在のインド人登山家大半の登山の動機は︑我々のそれとはか

他の隊員がどう感じているか興味のあるところである︒しかしはそのグループの大きな存在で︑大正十五年北大山岳部を創・感想等はサンドゥ陸軍大佐の個人の反映があるに過ぎない︒

なり異質なものであるから答は画一的なのかも知れない︒このがら︑土地や小屋が容易に︵であったかどうか︶得られた当時群﹂などの前進基地としての小屋建設に見る熱情もさることな﹁三月の黒岳小屋日記﹂﹁石狩岳スキー登山﹂﹁冬の北日高山

いか﹂︵﹁冬の十勝岳﹂︶も飲んで︑安らかな眠りの上に一日の疲労を回復しようではなに何物をも望みはしない︒そうして食後に熱くて甘いココアで空き切った腹は︑この温い味噌汁と︑柔かい豊富な飯とより外﹁さあ私達は︑このささやかなる晩餐に感謝しよう︒私達のさが充満し︑北海道の山の雰囲気を味わせてくれる︒

紀行関係にはいずれも︑パイオニアとしての気慨と当時の若計四十六篇が収録されている︒

除いたものとを含めて︑紀行︑研究︑論説︑随想︑エッセイ等

本書には﹃北の山﹄以後に書かれたもの︑及び﹃北の山﹄に立︑昭和十五年同部長となっている︒

h

（201）

ような外国との合同登山を通して︑将来彼らの山登りがどのよ
チャンガバンはこれ以後一九七六年までの三年間で︑めぼしうな方向に志向して行くか楽しみである︒

い登山はすべて小規模な登山隊によって終ってしまった︒二つのイギリス隊がそれぞれ西稜と南東壁から︑そして日本隊が南西岩稜から登頂したのである︒チャンガバンを始めとするこの︹梶正彦︺

ガルワール・ヒマラヤの山々は︑すばらしい登筆の実践の場であることをこの本は教えてくれている︒

｜

せる︒

か︑という問題が置きざりにされている時代にあって︑一九二る﹂とも述顎へている︒昨今のように行為が先走って︑山とは何い︒特にオヤジの足跡と気づかず有難がって︑沢を下ったなぞる︒熊の話は︑北海道の山に無くてはならぬ話で︑みな面白詩人である著者の随想は︑さすがにのびのびしたタッチであ八年に書かれた本文は︑一読の価値があるといえよう︒の北海道の事情が︑どんなに山男たちに楽しかったかを想像さ

著者の努力は登山だけに止まらず﹁日高山脈の地名につい川の流れ︑麓から見える山︑というように︑自らの考察も含まは最高である︒沢下りの気分もよく出ている︒﹁北海道の早春﹂て﹂のように地名研究にも向けられる︒単なる間書きでなく︑どアイヌの素朴な呼名が楽しい︵このようなアイヌの呼名︑例れている︒熊を転ぱした山︑大いなる陸地︑川貝のある所︑なは無論よいが︑私は﹁風景について﹂の一文に殊に惹かれた︒

略歴によれば︑著者は昭和十九年︵一九四四︶軍需省嘱託とえば雪解水をどっと押し流す山︑とか︑反り返った山︑などのい﹂に始まる風景に寄せての感懐である︒草に座し︑鈴鹿の山で︑﹁四月も半ばを過ぎた十六日というのに伊勢路の春はまだ浅なり名古屋の工場に赴く︑とある︒この文は一九四九年四月筆

また大雪山系や北日高山脈に於ける三角点測量の年月日研究と思う︶・

山名語集の有無を私は知らないが︑無ければ是非作って欲しい︵﹁北の山余録﹂︶も﹁北海道に於けるスキー登山の発達﹂も貴山を眺め︑春景色にひたりながらも︑北の山野へのノスタルジ

年層のペーソスが︑全文に流れている︒私自身も戦後間もないーや︑嘗て旅した欧米の地への回想がわく︒敗戦を味わった中重なものである︒特に後者は一九二九年執筆で﹁北の山﹂に省かれたもの︑これを拾い上げたのは編者のお手柄と言う録へきであるから﹂かどうか考えてみるのもよかろう︒日本では山へ行﹁無言の対話﹂は︑実にからつとした文である︒﹁山がそこにあるので︑著者の心象にうたれるのである︒

頃︑行きつけの或る山峡に行って︑山に向かって考えた経験があろう︒﹁行為と冒険﹂は︑学校山岳部に対する︑の添え書がある論説だが﹁山登りに限らず︑あらゆる場合にゆとりをもつことは必
登山とは︑そして︑登山家とは︑に対する答は難しいが︑著要である﹂という語句が見逃がせない・の羽目板がひつぱがされ︑と著者は嘆く︒そして自分も考えてみた末︑山登りは人格の陶冶︑という捕捉し難い名答を考えたく連中が考えなさすぎるために︑山が紙屑だらけになり︑小舎﹁登山家は︑必ず詩的情想をもつ﹂と言い︑山登りは一つの思と言うので︑甚だ愉快だ︒ザイルだピッケルだと人間の手足が者もまた﹁登山の本質に関する一考察﹂で︑その難しさを説い想であり︑一つのスポートである︑という点に著者の姿を見る︒

乱暴を働いても︑山は傷つく心配がない︑と言うあたり︑学科ている︒﹁山登りは︑登山家にとって生活であり︑精神的な創造でもあ

(202）

図書紹介

試験から解放された学生か︑母の手から逃げ出した裸児みたいある狗神岳︵八九九メートル︶へも登りたかったのである︒との帰途に︑このひなびた温泉に泊まる予定だった︒その近くにころがニセコや羊蹄山に登ったのが崇って︑更に東京へ帰る途である︒

当然ながら著者の目は︑自然︑開発︑自然保護に向けられ駅で足をプラットフォームに下ろしかけて︑やめにしてしまっ中で東北の山を歩く日数が不足しそうになった︒それで森町のた︒著者は一九六三年一月に行った濁川温泉を︑落ちついた湯る︒アメリカのソルト・レーク砂漠︵例えば︶の中に︑将来大メリカ人の精神形成にこのように散在する砂漠が︑何らかの影のフォームに両足下ろしたものを︑と悔やむこと大である︒

治場として書いている︒この文さえ読んでいたら︑あの時森町

緑地や大都市が建設されるかも知れない︑と書き︑今までのアに︑自然が破壊されて顧られない国にあっては︑国民的自覚を︹川崎精雄︺

響を与えたのではないか︑と考える︒また︑今日の日本のよう実現させるために︑学校に於て自然保護という必修科目を設けさて本書の目次を記しておこう︒先ず著者と親しかった三田よ︑と力説する︑幸夫氏の心温まる序文がある︒以下紀行研究関係一三︑論説三︑随想一七︑追憶と書簡関係九︑ エッセイ四︒略歴・登山譜︑

あとがき
きは
は編
編者
者の
の林
林和
和夫
夫︑
︑望
望月月達達
坐夫両氏︒装頓とカットは坂本
最後に私事ながら︑私は伊藤氏にお会いする機会がなかっ直行氏︒良書と呼ぶに吝かでない︒

た︒一九七三年九月︑日本山岳会北海道支部の芦別岳現地小集会に︑会員高沢光雄氏に誘われて参加した時は︑伊藤さんは健康が一だんと勝れなかったらしくご不参だった︒伊藤氏は大学教授だから︑憶病な私は︑少々びくついていたのだが︑お会い
山岳誌上で時折接しはしたが︑まとめて読んだのはこの﹁続篇﹂出来なかったことは︑やはり残念だった︒私は︑同氏のものに

この書の中に﹁濁川温泉﹂なる随想がある︒私は北海道の山が最初で︑そのためか却って鮮明な印象を受けた︒

（203）

会務報告
昭和五十一年︵一九七六︶一月１︑昭和五十二年︵一九七七︶六月◇一月理事会一月九日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三七○号参照︶◇三月理事会三月六日︵金︶ルーム

大森︑皆川︑大倉︑黒石︑田村︵俊︶︑神崎︑浜口︑浅田︑太田︑

出席者今西︑織内︑望月︑高遠︑山本︵健消近藤︑小倉︑山本︵良︶小原︑佐藤︑浜野︵正︶一︑昭和五十一年度事業計画︵案︶承認の件▽議事・報告二︒昭和五十一年度収支予算︵案︶承認の件

出席者今西︑望月︑浜野︑高遠︑近藤︑小倉︑山本︵良︶︑大森︑三︑定款一部改正︵案︶の件
四︑総会日程の件

皆川︑大倉︑黒石︑田村︵俊︶︑橋本︑田村︵宏︶︑浅田︑小原︑佐五︑ナンダ・デヴィ登山準備報告の件

藤︑浜野︵正︶︑宮下

一︑秩父宮記念学術賞授賞候補推薦の件▽議事・報告六︑集会・図書・海外連絡委員会報告の件︑折井︑宮下

皆川︑大倉︑黒石︑田村︵俊︶︑神崎橋本︑林︑太田︑浜野︵正︶︑出席者今西︑織内︑望月︑浜野︑高遠︑山本︵健︶︑小倉︑大森︑◇四月理事会四月九日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三七一号参照︶

二︑ルーム家賃値上げの件

三︑ナンダ・デヴィの件一四︑支部長会議運営内規の件
五︑婦人懇談会報告の件︵詳細は﹁山﹂三六九号参照︶

六︑遭難対策︑集会委員会報告の件▽議事・報告一︑昭和五十年度事業報告の件◇二月理事会二月五日︵木︶ルーム

二︑昭和五十年度収支決算および財産目録報告の件

出席者今西︑織内︑望月︑浜野︑高遠︑皆川︑黒石︑神崎橋本︑三︑山岳研究所建設収支決算報告の件

四︑昭和五十一年度監事候補者の件

浜口︑浅田︑太田︑小原︑浜野︵正︶︑折井︑宮下一︑ナイロン・ザイルの件

六︑カメット登山隊準備報告の件

五︑ナンダ・デヴィ登山隊準備報告の件▽議事・報告二︑テンジン・ノルゲイ氏歓迎会の件︵詳細は﹁山﹂三七二号照︶七︑山研・集会・指導・海外連絡委員会報告の件

三︑ナンダ・デヴィ登山準備報告の件
四︑カメット登山準備報告の件
五︑学生部・指導・集会委員会報告の件(204）出席者今西︑織内︑望月︑佐藤︑浜野︑折井︑宮下︑藤島︑津田︑◇四月評議員会四月九日︵金︶ルーム
島田︑田口 ︑村山︑大塚一︑昭和五十一年度通常総会提出議案の件▽議事・報告二︑昭和五十一年度監事候補者推薦の件
三︑ナンダ・デヴィ登山隊準備報告の件◇支部長会議四月二十四日︵士︶ルーム
出席者今西︑織内︑望月︑浜野︑高遠︑笠原︵岩手︶︑藤島︵越後︶蒲生︵信濃代理︶︑大沢︵山梨︶︑山本︵静岡︶︑樋口︵東海︶︑松井︵右︑承認︶

七︑上高地山研収支報告の件

八︑昭和五十一年度事業計画および収支予算案の件︵右︑原案どおり承認︶︵右︑原案どおり承認︶

山本健一郎

山本健一郎

浜野吉生

九︑定款一部改正︵夫婦会員制度の設置︶の件今西錦司

八監事Ｖ太田敬︵再任︶︑飯野享︵新任︶十︑昭和五十一年度役員︵監事︶選任の件

十一︑昭和五十一年度除籍の件
十二︑支部報告

岩手︵笠原︶︑越後︵藤島︶︑信濃︵蒲生︶︑山梨︵大沢︶︑静岡︵山(205）︵岐阜︶︑中田︵富山︶▽議事本︶︑東海︵樋口︶︑岐阜︵松井︶︑富山︵中田︶出席者今西︑織内︑望月︑浜野︑高遠︑近藤︑小倉︑山本︵良︶︑◇五月理事会五月七日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三七二号参照︶

一︑総会提出議案説明の件
二︑家賃値上げの件
三︑現地小集会の件

井︑宮下

皆川︑大倉︑黒石︑田村︵俊︶︑神崎橋本︑浜口︑浜野︵正︶︑折◇昭和五十一年度通常総会四月二十四日︵土︶東京都千代田区神田駿河台・全電通労働会館

五︑婦人懇談会報告の件

四︑山研︑山岳編集︑集会︑指導委員会報告の件

三︑明治大学ヒマルチュリ登山推薦状交付の件

神崎忠男氏を追加

二︑常務理事選任の件

資料管理担当︵浅田︶︑支部︵神崎︶一︑理事の任務分担追加の件▽議事・報告出席者今西会長以下一○六名︵他委任状一︑三一六通︶
▽総会次第

今西錦司

一︑会長挨拶今西錦司
二︑会務報告三︑物故会員に対する黙祷

四︑昭和五十年度事業報告浜野吉生︵右︑承認︶

五︑昭和五十年度収支決算︑財産目録報告山本健一郎

六︑監査報告林和夫

会務報告

︵詳細は﹁山﹂三七三号参照︶◇六月理事会六月四日︵金︶ルーム
出席者織内︑望月︑浜野︑高遠︑近藤︑小倉︑山本︵良︶︑神崎︑倉︑黒石︑田村︵俊︶︑橋本︑浅田︑小原︑浜野︵正︶︑宮下一︑ナイロン・ロープの件▽議事・報告三︑ＵＩＡＡ大会派遣者の件

二︑亜細亜大学カラコルム学術登山隊推薦状交付の件

四︑ルーム購入の件

大森︑皆川ふ大倉︑黒石︑橋本︑太田︑小原︑佐藤︑浜野︵正︶︑折井一︑日本山岳会学生部ガルワール登山隊推薦状交付の件▽議事・報告六︑学生部ガルワル・ヒマラヤ登山隊出発報告の件

五ｎ日印合同女子登山隊帰国報告の件︵良︶︑神崎︑黒石︑田村︵俊︶︑橋本︑浅田︑浜野︵正︶︑折井

出席者今西︑織内︑望月︑浜野︑高遠︑山本︵健︶︑近藤︑山本◇十月理事会十月八日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三七七号参照︶

十︑婦人懇談会報告の件

九︑集会︑海外連絡︑指導委員会報告の件

八︑ナンダ・デヴィ登山隊帰国報告の件

七︑パミール国際キャンプ参加帰国報告の件

二︑集会︑山研︑図理︑自然保護委員会報告の件︵詳細は﹁山﹂三七四号参照︶

三︑青年懇談会報告の件◇七月理事会七月二日︵金︶ルーム
崎︑大森︑皆川︑黒石︑田村︵俊︶︑橋本︑浜口︑浅田︑太田︑飯出席者織内︑望月︑浜野︑高遠︑山本︵健︶︑小倉︑山本︵良︶︑神野︑小原︑浜野︵正︶︑折井︑宮下▽議事・報告一︑東洋大学ヒマラヤ登山隊推薦状交付の件
二︑新ルーム購入プロジェクトの件

一︑愛知学院大学カラコルム学術遠征隊推薦状交付の件
二︑自前ルーム購入の件▽議事・報告三︑ＵＩＡＡ総会出席の件

三︑ナンダ・デヴィ初縦走成功報告の件

五︑名誉会員日高信六郎氏逝去報告の件

四︑集会︑遭難対策︑自然保護︑図書︑指導︑山研委員会報告の件

四︑日印合同女子隊アピ・ガミン登頂成功報告の件

六︑白山現地小集会報告の件▽議事・報告黒石︑田村︵俊︶︑橋本︑浜口︑小原︑佐藤︑浜野︵正︶︑折井︑宮下

出席者今西︑織内︑望月︑浜野︑高遠︑山本︵健︶︑小倉︑皆川︑◇十一月理事会十一月五日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三七七号参照︶

七︑越後支部創立三十周年記念集会報告の件
八︑集会︑海外連絡︑図書︑自然保護委員会報告の件︵詳細は﹁山﹂三七六号参照︶

九︑婦人懇談会報告の件◇九月理事会九月三日︵金︶ルーム
出席者今西︑望月︑浜野︑高遠︑小倉︑神崎︑大森︑皆川︑原︑大

(206）

会務報告

一︑ルーム小委員会メンバーの件

田村︵俊︶︑橋本︑太田︑小原︑浜野︵正︶︑宮下二︑ＵＩＡＡ総会出席報告の件

一︑昭和五十二年度各委員会予算の件▽議事・報告二︑昭和五十年・五十一年度会費未納者の件

三︑学生部ドゥナギリ峰登頂成功報告の件
四︑山日記編集委員会報告の件

三︑集会︑高所登山委員会報告の件

折井︑宮下

原︑大倉︑黒石︑田村︵俊︶︑橋本︑浜口︑太田︑小原︑浜野︵正︶︑出席者今西︑織内︑望月︑浜野︑高遠︑山本︵良︶︑神崎︑大森︑二月理事会二月四日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三八○号参照︶

五︑青年懇談会報告の件︵詳細は﹁山﹂三七八号参照︶

六︑高所登山︑集会委員会報告の件◇十二月理事会十二月四日︵土︶ルーム
神崎︑大森︑原︑黒石︑橋本︑浅田︑小原︑浜野︵正︶︑宮下

出席者今西へ織内︑望月︑浜野︑高遠︑近藤︑小倉︑山本︵良︶︑一︑﹁山岳﹂発行の件
二︑フィルム貸出規定案の件▽議事・報告二︑図書︑集会委員会報告の件

三︑新ルーム購入の件

一︑ルーム購入計画小委員会メンバー決定の件

三︑山岳編集︑学生部︑指導委員会の件

四︑カラコルム学術遠征隊一九七八年推薦状交付の件▽議事・報告四︑婦人懇談会報告の件

五︑昭和五十二年度予算方針の件

三月理事会三月四日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三八一号参照︶

七︑遭難対策︑高所登山︑集会︑図書委員会報告の件

六︑総会日時の件

五︑年次晩餐会の件︵詳細は﹁山﹂三八○号参照︶◇支部長会議十二月四日︵土︶ルーム︵宮城︶︑後藤︵山形︶︑藤島︵越後︶︑蒲生︵信濃代理︶︑大沢︵山出席者今西︑織内︑望月︑浜野︑笠原︵岩手︶︑柴田︵秋田︶︑伊達

倉︑黒石︑田村︵俊︶︑橋本︑浜口︑小原︑佐藤︑浜野︵正︶︑折井︑宮下

出席者今西︑織内︑望月︑浜野︑高遠︑近藤小倉︑皆川︑原︑大一︑昭和五十二年度事業計画︵案︶の件▽議事・報告︵東九州︶梨︶︑山本︵靜岡︶︑松井︵岐阜︶︑中田︵富山︶︑今西︵関西﹈野口▽議事三︑定款一部改正︵案︶の件

二︑昭和五十二年度収支予算︵案︶の件

一︑会務報告の件

出席者織内︑望月︑浜野︑高遠︑小倉︑神崎︑皆川︑大倉︑黒石︑◇一月理事会一月十三日︵木︶ルーム(207)

六︑青年懇談会報告の件

五︑スイス・アルプス名画展後援の件

四︑新ルームの件

六︑昭和五十二年度除籍者の件

五︑昭和五十二年度役員および評議員候補者推薦の件

四︑定款一部改正の件

三︑昭和五十二年度事業計画︵案︶︑予算︵案︶の件とする件

七︑本会ルームおよび図書室購入と︑そのための資金の一部を借入金

七︑指導︑図書︑山岳編集︑高所登山委員会報告の件︵詳細は﹁山﹂三八三号参照︶◇四月理事会四月八日︵金︶ルーム

濃代理︶︑大沢︵山梨︶︑山本︵静岡︶︑尾上︵東海︶︑松井︵岐阜︶︑︵岩手︶︑柴田︵秋田︶︑村上︵山形代理︶︑藤島︵越後︶︑蒲生︵信出席者今西︑織内︑望月︑浜野︑高遠︑山川︵北海道代理︶︑笠原◇支部長会議四月二十二日︵金︶ルーム▽議事・報告今西︵関西︶

大倉︑黒石︑橋本︑浅田︑太田︑小原︑浜野︵正︶︑折井︑宮下

出席者織内︑望月︑浜野︑高遠︑山本︵健︶︑小倉︑大森︑皆川︑一︑総会提出議案の件

一︑﹁山岳﹂発行遅れの件▽議事二︑昭和五十一年度事業報告および財産目録︑収支決算の件
三︑昭和五十二年度除籍の件

五︑昭和五十一年度収支決算︑財産目録報告山本健一郎

六︑監査報告太田敬

四︑昭和五十一年度事業報告浜野吉生

三︑物故会員に対する黙祷▽総会次第

一︑会長挨拶今西錦司
二︑会務報告今西錦司

出席者今西会長以下二六名︵他委任状一︑二五五通︶河台・全電通労働会館◇昭和五十二年度通常総会四月二十二日︵金︶東京都千代田区神田駿四︑支部の現況報告の件

三︑ルーム購入資金の件

二︑本会ルーム購入の件

四︑本会ルームおよび図書室購入と︑そのための資金の一部を借入金とする件

員候補者の件五︑定款一部改正︑昭和五十二年度事業計画および収支予算︵案︶︑役六︑上高地山岳研究所利用料金改訂の件
七︑学生部指導委員会報告の件︵詳細は﹁山﹂三八四号参照︶

八︑青年懇談会︑婦人懇談会報告の件◇四月評議員会四月八日︵金︶ルーム
藤島︑津田︑島田︑堀田︑田口︑藤井︑松丸

出帯者織内︑望月︑浜野︑小原︑佐藤︑浜野︵正︶︑折井︑宮下︑▽議事・報告一︑昭和五十二年度総会提出議案の件
二︑昭和五十一年度事業報告︑財産目録︑収支決算の件

(208）

会務報告

◇五月理事会五月十六日︵月︶ルーム︵久︶︑皆川︑鈴木︑大森︵薫︶︑黒石︑越田︑田村︑嵯峨野︑飯野

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑山本︑中川︑橋本︑大森︵右︑承認︶

七︑昭和五十二年度事業計画および収支予算案の件浜野吉生

部︵中川︶︑遭難対策・ルーム移転︵橋本︶︑会報編集・書評︵大森務担当︵宮下︑高遠︶︑財務︵山本︶︑山研運営︵小倉︶︑集会・支ルーム移転・会員担当︵望月副会長︶︑支部担当︵折井副会長︶︑総一︑理事の任務分担の件▽議事・報告山崎︑金坂︑小原山本健一郎︵右︑原案どおり承認︶

今西錦司

八︑定款一部改正︵入会金を基本財産繰入れから除外︶の件︵右︑原案どおり承認︶久︶︑山日記編集︵皆川︶︑海外連絡・自然保護︵鈴木︶︑医療︵大九︑本会のルームおよび図書室購入と︑そのための資金の一部を長期借入金とする件︵浅田︶

登山︵田村︶︑学生部指導︵牧野内︶︑指導︵嵯峨野︶︑青年懇談会森薫︶︑山岳編集︵倉知︶︑婦人懇談会︵黒石︶︑図書︵越田︶︑高所︵右︑承認︶

十︑昭和五十二年度役員および評議員選任の件
昭和五十二年度の役員および評議員として次の各氏を選任した︒︵理事および評議員の任期は二年間︶

宮下秀樹︑高遠宏︑山本健一郎︑小倉董子︑中川武︑橋本清︑大森二︑常務理事選任の件

久雄のセ氏に決定

八理事Ｖ副会長望月達夫︑皆川完一︑小倉董子︑山本健一郎︑高遠宏︑黒石恒︑田村俊介︑橋本清︑浅田治男︑大森久雄︵以上再任︶

三︑常任評議員の件

六氏に総会後の評議員会で決定

浜野正男︑山崎安治︑金坂一郎︑松丸秀夫︑近藤信行︑小原晴子の倉知敬︑中川武︑越田和男︑牧野内昭武︑嵯峨野宏︵以上新任︶

会長西堀栄三郎︑副会長折井健一︑鈴木郭之︑大森薫雄︑宮下秀樹

八監事Ｖ飯野亨︵再任︶︑村山雅美︵新任︶四︑ルーム購入資金募金の件

八評議員Ｖ浜野正男︑橋本誠二︑松丸秀夫︑丹部節雄︵以上再任︶

大野俊夫︑山崎安治︑織内信彦︑太田敬︑渡辺兵力︑金坂一郎︑山五︑集会︑自然保護︑山研︑指導︑高所登山︑遭難対策︑図書委員会

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森◇六月理事会六月十三日︵月︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三八五号参照︶

六︑青年懇談会︑山日記編集委員会報告の件

報告の件

本朋三郎︑小谷隆一︑松田雄一︑水野政博︑近藤信行︑野口秋人︑
中村純二︑細川沙多子︑伊達篤郎︑小原晴子︵以上新任︶十一︑昭和五十二年度除籍の件

十二︑新クラブルームの経過報告望月達夫

十三︑新会長挨拶西堀栄三郎︵詳細は﹁山﹂三八三号︑三八四号参照︶（209）

︵久︶︑皆川？鈴木︑倉知︑黒石Ｆ越田︑田村︑牧野内︑嵯峨野︑浅田︑浜野︑山崎︑金坂︑小原ダウラギリⅣ峰カモシカ同人報告︽ナンダ・デヴィ初縦走報告

高橋和之氏▽第三三六回昭和五十一年九月二日︵木︶東京・朝日新聞社講堂

渡辺兵力・鹿野勝彦・梶正彦・長谷川良典・加藤保男・伊丹紹泰の各▽議事・報告氏▽第三三八回昭和五十一年九月十六日︵木︶ルーム

スヶッチ教室①講師山里寿男氏▽第三三七回昭和五十一年九月九日︵木︶ルーム

一︑事務職員交代の件

募金委員会を設置︵委員長・西堀会長︶

二︑ルーム建設資金募金の件

三︑明治大学ラムジュン・ヒマール登山隊推薦状交付の件
四︑年次晩餐会会場の件
五︑高所登山︑医療︑集会︑自然保護︑海外連絡︑指導︑山研︑図書▽第三三九回昭和五十一年九月二十日︵月︶ルーム

スヶッチ教室②講師山里寿男氏ァピ・ガミン登頂報告須田紀子氏

学生部指導︑書評委員会報告の件
六︑山岳編集委員会報告の件︵詳細は﹁山﹂三八○号参照︶〃

近藤等の各氏︒▽第三四三回昭和五十一年十月八日︵金︶サクラエックスレイ会議室
ジャヌー登頂報告

雄・近藤信行・広島三朗・雨宮節・加藤保男の各氏

会員会議講師佐藤久一朗・村井米子・山崎安治近藤等・安川茂▽第三四四回昭和五十一年十月二十日︵水︶東京・湯島会館

小西政継氏

各国山岳会情報講師吉沢一郎・鈴木郭之・松沢憲夫︑田村俊介・▽第三四二回昭和五十一年十月五日︵火︶ルーム

谷川岳集中登山▽第三四一回昭和五十一年十月二日 三日︵土１日︶

スケッチ教室③講師山里寿男氏

八ケ岳山麓▽第三四○回昭和五十一年九月二十一日 二十三日︵水１木︶

十八日︵木１日︶八方尾根中

七︑青年懇談会︑婦人懇談会報告の件︵詳細は﹁山﹂三八六号参照︶

八︑委員会委員の名簿は会報に発表▽第三三一回昭和五十一年一月十五日◇小集会

スキー親睦会

大山荘

支部懇談会▽第三三二回昭和五十一年二月二十日︵金︶伊吹山

新入会員オリエンテーション▽第三三三回昭和五十一年三月二十日︵土︶ルーム▽第三三四回昭和五十一年六月二十一日︵月︶サクラエックスレイ会議室

北極単独行報告植村直己氏▽第三三五回昭和五十一年七月二十日︵火︶ルーム

(210）

会務報告

▽第三四五回昭和五十一年十月二十五日︵月︶ルーム

神奈川岳連ローッェ報告▽第三四六回昭和五十一年十一月十日︵水︶ルーム

二十三日︵日ｌ火︶富士

芝浦工大・ハルトロ・カンリ登頂報告秋山知也氏︵詳細は﹁山﹂三八○号参照︶．

守第三四七回昭和五十一年十一月二十一日
山五合目御庭小屋
登山技術講習会︵指導委員会と共催︶

・ハミール国際キャンプ報告神崎忠男氏▽第三四八回昭和五十一年十一月三十日︵火︶ルーム

映画会﹁探検の先蹴者たち﹂▽第三四九回昭和五十一年十二月七日︵火︶東京・全電通労働会館﹁天山山脈のドゥルージ尋︿峰初登頂記録﹂講師田村俊介氏

ヨベレスト一九二四年﹂講師三田幸夫氏﹁積雪期北アルプス初縦走・大正十三年﹂講師山崎安治氏﹁シルクロードの旅﹂︵詳細は﹁山﹂三七九号参照︶▽第三五○回昭和五十一年十二月十二日︵日︶東京・知行院
もちつき大会︵青年懇談会と共催︶

十七日︵金１月︶▽第三五一回昭和五十一年十二月十七日︵金︶ルーム
忘年会︵婦人懇談会と共催︶▽第三五二回昭和五十二年一月十四日
スキー親睦会

八方尾根中大山荘

二十四日︵土１日︶

守第三五三回昭和五十二年三月二十六日︵土︶ルーム
新入会員オリエンテーション

守第三五四回昭和五十二年四月二十三日

奥多摩御岳山親睦登山︵詳細は﹁山﹂三八五号参照︶▽第三五五回昭和五十二年五月二十日︵金︶ルーム▽第三五六回昭和五十二年六月一日︵水︶ドゥナギリ北稜報告牧野内昭武氏

十二日︵土１日︶

山菜勉強会講師片岡博氏︵詳細は﹁山﹂三八五号参照︶

越後浅草岳▽第三五七回昭和五十二年六月十一日
山菜山行▽小林義正さんを偲ぶ会︵図書委員会主催︶◇主なる行事および集会﹁山﹂三七○号参照

昭和五十一年二月二十日︵金︶ルーム

昭和五十一年三月十三日 十五日立山・文部省登山研修所▽高所登山研究会︵高所登山委員会主催︶▽第四回山岳史懇談会︵図書委員会主催︶﹁旧制甲南高校山岳部を語る﹂

昭和五十一年三月十七日︵水︶ルーム﹁山﹂三七二号参照

講師香月慶太︑田口二郎︑喜多豊治︑伊藤文二︑伊藤房子の各氏

昭和五十一年三月三十日︵火︶ルーム▽第七回山岳図書を語る夕べ︵図書委員会主催︶﹁山﹂三七二号参照

谷文晁﹁名山図譜﹂をめぐって講師関根吉郎氏▽山形支部結成二十五周年の集い︵山形支部主催︶(211）

﹁山﹂三七一号参照

昭和五十一年四月三日︵士︶羽黒山▽第十四回木暮理太郎翁碑前懇親会
昭和五十一年五月十五日︵士︶金山平

二十四日穂高岳沢▽第十七回登山技術講習会︵指導委員会主催︶昭和五十一年五月二十二日▽第三十回ウェストン祭﹁山﹂三七四号参照

昭和五十一年六月六日︵日︶上高地▽現地小集会︵集会委員会共催︑岐阜支部︑石川支部主催︶﹁山﹂三七六号参照

昭和五十一年十月三十日

三十一日上高地﹁山﹂三七八号参照▽自然保護委員会第二回上高地集会

七日富士山麓大渕丸尾自然公園

マ第十九回紅葉会︵静岡支部主催︶﹁山﹂三八○号参照

昭和五十一年十一月六日

昭和五十一年十一月十九日︵金︶名古屋愛知県文化会館﹁ヒマラヤ登▽東海支部講演会

山隊三つの記録﹂

昭和五十一年十一月二十一日

二十三日▽第十八回登山技術講習会︵指導委員会主催︑集会委員会共催︶

富士山五合目御庭小屋付近▽昭和五十一年次晩餐会﹁山﹂三七九号参照

昭和五十一年十二月四日︵土︶京王プラザホテル出席者二六七名︒▽この一本展︵辻村伊助氏遺稿他︶﹁山﹂三七九︑三八○︑三八一︑三八二号参照

昭和五十一年十二月四日︵士︶京王プラザホテル

昭和五十二年二月二十六日新宿住友ビル▽ヒマラヤを語る会︵高所登山委員会主催︑集会委員会共催︶▽第一回山岳絵画展︵図書委員会主催︶﹁山﹂三八二︑三八三号参照

昭和五十二年二月二十八日 三月五日東京・日本橋丸善画廊

昭和五十二年三月十一日

十四日▽野沢温泉スキー親睦会︵集会委員会主催︶

昭和五十二年三月十五日︵火︶ルーム▽第八回山岳図書を語る夕べ︵図書委員会主催︶、白L白ノ

昭和五十一年六月十二１日十五日白山

二十日湯沢温泉︑苗場山︑▽越後支部創立三十周年記念懇親会・山行︵越後支部主催︶﹁山﹂三七五号参照

昭和五十一年六月十九日

昭和五十一年七月十日 十一日上高地▽自然保護委員会上高地集会﹁山﹂三七五号参照

昭和五十一年七月二十二日︵金︶国際文化会館▽名誉会員・日高信六郎氏を追悼する会﹁山﹂三七五号参照▽第五回穂高個沢テント集会︵青年懇談会主催︶

昭和五十一年八月八日 十五日穂高洞沢▽第九回図書交換会︵図書委員会主催︶﹁山﹂三八一号参照

昭和五十一年十月二十三日︵土︶ルーム

／◎1っ、

告

報

会

務

講師
岡
茂 雄氏

講師 加藤 泰安氏 「山」 三八六号 参照

昭和 五十二年三月十七日 （木）ル ーム▽第五回山岳 史懇 談会 （図書委員会主催 ）学 習院 山岳 部の話▽マナ スル 登頂 二十周年 記念 ．
ハーティ ー

昭和 五十二年五月九日 （月 ）グ ラン ド・パ レ スホ テル員が出席 （昭和 五十一年十月四日し 九日 、スペ イン 、バルセロナ）。

▽テン ジン ・ノル ゲイ氏 歓迎 会

昭和 五十一年二月十二日 （木）東 京・湯島 会館

和 五十一年六月東・西 峰間の 初縦 走 に成 功 （日印 ナン ダ ・デ ヴィ 登山▽イン ド登山財 団 との ジョ イン トで派 遣した ナン ダ ・デ ヴィ縦 走隊 は昭同じく イン ド登山財 団との ジョ イン トであ るカメッ ト峰登山隊 （女子隊 ・総隊 長渡辺兵 力）。 「山」 三 七三 、三 七四号 及 び本 書一頁参照。

ヒマ ラヤ 登山隊 ・日 本 側隊 長須田紀 子）。「山」三 七三 、
三 七六 号 参照 。

隊 ）は昭和 五十一年六月十八日 アビ ・ガミ ン蜂 登頂に成功 （日印 女子▽第十五回木荘理太 郎翁 碑前懇 親会
昭和 五十二年五月十四 日 金 山 平▽パミール国際 キ ャ
ン プに参 加したパ ミール 登山隊 （隊長原真）は 、昭「山」 三八五号 参照

和 五十一年八月七日 、八日 にコ ル ジェネ フスカヤ 峰とコミ ュニズ ム蜂▽第十九回登山 技術講 習会 （ 指導 委 員会 主催 ）昭和 五十二年五月二十一日 ーニ 十三日の登頂 に成 功。「山」三 七五 、三 七六号 参照

昭 和五十二年 五月 十四日 ル ーム

▽イン ド登山 財団サ リン 氏歓迎 会

及 び本 書一五頁 参照

十 月二 十一日 と二十四日 ドゥ ナ ギリ峰 の 登頂に成 功。「山」 三 七九号▽学 生部ガル ワル ・ ヒマ ラヤ 登山隊 （隊長牧 野 内昭武）が 昭和 五十一年

穂 高岳 （タタミ岩 尾根 他 ）▽名 誉会員 •藤 島敏男 さんを偲ぶ会「
山」 ＿ 八五号 参照

昭和 五十二年五月二十五日 （水 ）国 際文 化会館l-

マ第三十一回ウ ェ スト ソ祭

昭 和五十二年六 月五日 （日 ）上 高地
昭 和五十二年六 月十日 し十二日 大 台ケ原▽大 台ケ原 視察 山行 （自然 保設 委員会主催 ）▽雪 崩研 究会 （遭難 対策委 員会主催）

十一月 十一日 （ 木）、 十二月 十五日 （水）、 十二月二十四日（ 金）、昭昭 和五十一年 八月三十一日 （火）、九 月七日 （ 金）、十 月二十一日 （木）和 五 十二年二月二日 （ 水）、四月 十九日 （火）ル ーム◇ 海外登山 界と の交 流

▽UI AA（ 国際 アル ビニ スト 連 合）一 九 七六 年度 総会に佐 藤テル 評 議▽本 年度は 三十力国 六 十団体と 情報および 機関誌の交 換をおこな った。

(213)長 今 西錦 司

九 七六年度役員
一

副 会 長 織 内信彦、望 月達夫

会

本良三、神崎忠男、大森久雄

浜野吉生、高遠宏、山本健一郎、近藤信行、 小倉藉子、山｀原 真、大倉昌身、黒石恒 、田村俊介、橋本消、
事 皆 川
完一、

常務 理 事理事

藤島玄、津田周二、島田 巽、堀田弥一、田口 二郎 、今 井

常任評 議員 小原勝郎、佐藤テル、浜野正男 、折井健 一、宮 下秀樹

太田 敬 、飯野 亨

田村 宏明 、浜口欣 一、浅田治男
監

評 議 員

田研二郎 、今 西寿雄、橋本誠二、中田清兵衛、村 山雅美、

松 丸秀夫、大 塚博美、山口 節子、丹部節雄
藤 井運平、、伊藤弥十郎 （福島）、伊達篤郎 （宮城）
（ 山形）
後藤幹 次

、
、柴田絢二（ 秋田）笠原潤 二郎 （岩手）、支 部 長 大塚武（ 北海 道）

(214)

告

会

務

会
長

大沢 伊三 郎（山梨） 、
玄 （越 後） 、奥 原教永 （信 濃） 、
藤 島
中田 清 兵衛 （富山） 、
小 林
雄 次郎（石川） 、今西寿 雄 （関山本朋三 郎（静 岡） 、樋 口敬 二（東 海） 、松井辰 弥 （岐 阜）

雄
久
薫
雄 、倉
知 敬 、黒石

恒 、越武 、西） 、織田 収 （山陰） 、末 松大 助 （福 岡） 、野 口
秋 人 （東 九
州） 、三 谷孝 一（熊本）西堀 栄三 郎

一九七七年 度役員

、大森皆
川完 一、鈴 木郭之 、大森橋本消

華子 、中川宏 、山本健 一郎、小 倉

副 会 長 望 月達 夫 、折井健 一

事山雅 美 、飯野村亨

田 和 男、田 村 俊介 、牧野 内昭
武 、嵯 峨野 宏 、浅 田治 男）
武 （北 海道） 、笠 原潤二 郎（岩 手） 、柴田 均 二（秋 田

西寿 雄 （関（福 岡） 、野 口秋 人 （東(215)

常 務 理 事 宮 下秀樹 、高 遠
理事敬 、橋本誠 二、渡 辺兵力 、山常 任評議員 浜
野 正 男、山崎 安
治 、金 坂一 郎、松丸 秀夫 、近藤 信
行 、小

監

原睛子

大塚

収 （山陰） 、末 松大助
九州） 、三 谷孝 一（熊本）西） 、織田中田 清 兵衛 （富山） 、
小 林
雄 次郎 （石川） 、今山本朋三 郎（静 岡） 、尾 上 昇 （東 海） 、松井辰 弥 （岐 阜） 、

藤 島
玄 （越 後） 、奥 原教永 （信 濃） 、
大沢 伊三 郎（山梨） 、）
後藤 幹 次（山形） 、伊達 篤 郎（宮 城） 、伊藤 弥 十郎（福 島長村純 二、細川沙 夕名す 、伊達 篤 郎、丹 部節雄

秋 人 、中博 、野 口本朋三 郎、小 谷隆 一、松田 雄 一、水野 政

彦 、太田
評 議 員 大野 俊夫 、織 内信

支 部報(216)

(217)

(218)

(219)

(220)

SANGAKUTheJournalof theJapaneseAlpineClub
Vol.LXXI･LXXI11976.1977

IssuedinDecemberl977

Contentg

InEngligh(alsoinJapanese,pages inparenthesis)
NandaDeviTraversel976．……………. . ..．……………KatsuhikoKano……1(1)

DunagiriNorthRidgel976...….……….. .…..･･.･･.AkitakeMakinouchi･･…･4(15)

SherpiKangri l976･…………………………………..……Kaz''masaHirai……5 (29)
JannuNorthFacel976 ･……………………………･･MasatsuguKonishi..…･6(40)

PurianSarl975･…………. . .……………………………..…YoshiroUchida･･････7(100)

Apsarasasl976 ･…….….….….... ..………. . .……...…. .…Toshiolshihara……9(107)

SinghiKangri l976．.…. .…….. .……………….…. .…….､TetsuoNakatsu……10(114)

ChangabangSouthwestRidgel976･……….…….….….…….NaokiToda……12(124)MalubitingCentral l975･……. . ..…. .…………...……. .…ToshihikoSato……13(137)
SkyangKangril976･…. . ．……. . .…….. .……......……….………･M.Nieda……14(142)
AbiGaminl976･･.….. .…….…..….……. . .……..……･･.MichikoFushimi……16(150)
InJapanese

GradingofJapaneseRocksbyRCCH･.……. .…………. .YoshinobuSuda．．…． (50)
AlpinePolutioninOhdai‑ga‑Hara.……………..... .……..…SomeiTamura．．…･ (61)TalkonHistoryof JAC‑30yearsaftertheWar….………..…………………(74)BaltoroKangri l976･………….…………. .…｡.….…….….SampeiTakahara……(120)
UndertheSunof theAndes.……………. .…….…….….…IkuoKf'1rimoto……(129)
InMemorinm・………………..．…．. ｡…………. . ..…. ．．.．…………………………．．…(157)

BookReviews ･………. . ．…………………. . .…….……. .…….…..…････････…･……･･ (189)
ClubNotes:1976&FirstHalfofl977･………………………………･…………･ (204)
Editor:NobuyukiKondo

Editorial StaHs:YasujiYamazaki,

IchiroKanesaka,

HiroshiNakajima,RyozoYamamoto, JusetsuSetsuda,
Chizukolkeda,KeiKurachi

TheJapaneseA1pineClub(Foundedl905)

Af だss :SakuraBldg., 1‑6‑1Yushima,Bunkyo‑ku,Tokyo.

OfnceBearersandCommittee

1976(Aprill976-Marchl977)
Pγ /α"〃：Kinji lmanishi

Vj ‑Pγ 火左"庵: NobuhikoOriuchi,TatsuoMochizuki
Ho"07‑"r.ySe"e"心ﾉ :YoshioHamanoHb"oγαγJﾉEa〃〔刀‑ : NobuyukiKondo
rro7zoγα心ノ〃〃α α〃: RyozoYamamoto
IZo"oγαγyTγど 〃だγ:A"α〃o":

Ken'ichiroYamamato

TakashiOhta,Torulino

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CO""ﾉ〃〃eE

HiroshiTakato

Ken'ichiroYamamoto

NobukoOgura

RyozoYamamoto

Kan'ichiMinagawa

MakotoHara

MasamiOhkura

ShunsukeTamura

KiyoshiHashimoto

HiroakiTamura

HaruoAsada
Co"刀c〃TeruSatohTatsumiShimada

Kenjirolmaida

Ken'ichiOrii

JiroTaguchi

Toshiolmanishi

HidekiMiyashita

SeibeiNakata

MasamiMuraVama

YaichiHotta

HiromiOhtsuka

HideoMatsumaru

UnpeiFujii

MasaoHamano

SetsukoYamaguchi

KatsuroObara

ShujiTsuda

SadaoTanbe

GenFujishima

SeijiHashimoto

ごCﾙαか"Iど〃QfLor"Sec"o"s
Hb級α榧o:TakeshiOhtsuka

I""e:JunjiroKasahara

Y""zcz"":KanjiGotoh

Aた〃α:

KinjiShibata

FWだ〃s〃"z(z :Yajuroltoh

Mjyfz":

TokuroDate

S""""o:NorinagaOkuhara

Ec"go:

GenFujishima

Sh輝"o角α:TomosaburoYamamotoY""zα""":

Toyα"zfz :SeibeiNakata

Toたαi :G"& :TatsuyaMatsui

K""zs":

ToshiolmaniShi

S"z'加: OsamuOda
K"zα〃zo":KoichiMitani

IsaburoOhsawa

KeijiHiguChi

晦賊Azz｡α:YujiroKobayashi

F"た〃o角α:DaisukeSuematsu

H麺ashfKVs"K'V"sﾙ": AkitoNoguchiH"(zs/iiKyO伍ceBearersandCommittee

1977(Aprill977‑Marchl978)P7‑eside"t :EizaburoNishibori

Vice‑P7‑eside"":TatsuoMochizuki,Ken'ichiOrii

Ho"o〆αハ,Sec7‑e"fy:HidekiMiyashita

Hひれoγα7ayEa〃07‑ :NobuyukiKondo
Ho"oγα心ﾉL必〆αγiα〃:YasujiYamazaki
Hb"ひγα心ノT"""γe7‑ :Ken'ichiroYamamotoA況鋺to7･ :MasamiMurayama,Torulino
Co加加iがgF
Ken'ichiroYamRnloto

HidekiMiyashita

HiroshiTalぐnto

NobukoOgura

TakeshiNakagawa

KiyoshiHashimoto

HisaoOmori

Kan'ichiMinagawa

HiroyukiSuzuki

NobuoOmori

KeiKurachi

TsuneKuroishi

KazuoKoshida

ShunsulぐeTamura

AkitakeMalぐinOuchi

HiroshiSagano

HaruoAsada

Co"刀c〃
MnRaoHamano

YasujiYamazaki

IchiroKanesaka

HideoMatsumaru

NobuvukiKondo

HarukoObara

ToshioOhno

NobuhikoOriuchi

TakashiOhta

SeijiHashimoto

HvorikiWatanabe

TomosaburoYamamoto

RyuichiKotani

YuichiMatsuda

MasahiroMizuno

AkitoNoguchi

JunjiNakamura

SatakoHosokawa‐

TokuroDate
Cんαか加e7z of､LocfzZSEc"o"s

Hひ賊α"o;TakeshiOhtsuka

Iw"e:JunjiroKasaharaY(z"z"9aｵα:KanjiGotoh

Aたがα:KinjiShibata

F泌馳shか"α:Yajuroltoh

Mfyfzgi:TokuroDate

Sﾉi加α刀o:NorinagaOkuharaEc"":GenFujishima

S版z〃oたα:TomosaburoYamRmoto

Ytz畑α"αJ": IsaburoOhsawa

Toyα加α:SeibeiNakata

To"j :NoboruOnoe

Gi":TatsuyaMatsui

IMihq泌α:YujiroKobayashi

K"""":Toshiolmanishi

F"ん〃oたα:DaisukeSuematsu

Sα"'"I :OsamuOda

H〃as"Ky"":AkitoNoguchiK況加α加oZo:KoichiMitani

NandaDevimaverSel976
KatsuhikoKano

NandaDevi isverywellknowntomountaineersthroughout theworld,not
onlybecauseit is themainmountainof theGarhwalHimalaya inlndia、 but

alsofor thebeautyof its twinpeaks,NandaDeviWest (7,816m) andEast(7,434m).We,avolunteersgroupintheJapaneseAlpineClub(JAC)approa‑
ched thelndianMountaineeringFoundation(IMF) forproposing toorganize
ajoint‑expeditionaimingat thetraverseofthetwinpeaksandreceivedfavour‑
ableresponsefromlMFinSeptember1974．

Thus, intheSummerof l976,

thetraversewasattemptedbythelMF‑JACjointexpedition.
Wehad,however, severalproblemstobesolvedinorder tocarryout the
expedition・

Notasingletraverseat thisaltitudehadsofarbeenaccomplished.

Variouscomplicatedfactorswhichusuallyareinevitableincaseofjointexpedi‑tionshadalsotobeconsideredinpreparing theexpedition.Well‑knowndif‑
ficultapproachtotheNandaDeviSanctuarywasanotherheadache.
Theexpeditionwas composedof7membersof lMFandl4membersof

JAC.

Iwasappointedas theleaderandColonel JagjitSinghas thedeputy

leader.

Aftermonthsof intensivepreparations, theJapanesemembersgatheredinNewDelhi onApril l2, 1976andthere joinedwiththelndianmembers.

OnApril25, theparty left Joshimathfor the tinyvillageofLata, the last
outpost on the route,andstarted toclimbtowardsDaranshiPass (4,250m).
Crossingthesnow‑coveredDaranshiPasswassureatough‑one.

Thehighlightof this toughcaravanwas the two‑daymarchfromRamani toPatalcan‑theentrancetotheNandaDeviSanctuarv.
‐

OnMayl2, theBaseCampwas establishedonmoraineat theheightof

4,900metersatthefootofNandaDevi.

Althoughapartofourbaggagescould

becarrieduptothesanctuarybyhelicopterlifts,wehadtocarrymostofour
baggagesonourshouldersthroughnotoriousRishiGorge.

Aftertheestablish‑

ment ofBCitwasdecided tosendfourJapanesemembersandfourSherpas

backtolookaftertheloadcarriedbyporters.

Thisleftonlyalimitednumber

ofmembers,high‑altitudeportersandsuppliesatBC, sowehadtoconcentrate
oureHortsonclimbingofNandaDeviEast・

ClimbtowardsLongstaff'sCol(5,900m)was alongasteepsnow‑coveredgully.

Thepitch50meterbelow

theColwasparticularly tough, involvingclimbingon60｡ofhardiceslope.
（1）

OnreachingtheCol,CampE1wasestablished. Fromthere,weclimbedalongasteepslope totherightofaspiredpinnacle, andafter thepinnacleacrossa
sharpridge,whereCampE2wasestablishedat6,350meters.

OnMay20, despiteof lackofequipmentscausedbydelays of loadcarry-

ingtheclimbtoNandaDeviWestwasstarted. Itwas easyclimbingup to
CampW1(5,700m), Fromthere, theroutewasmade throughsnow-covered
face towardthe southridgefromtheWestPeak.

CampW2wasestablishedonthesouthridgeat6,200meters. AboveCampW2, theclimbingroutewas
made fairlysmooth, but higher camps couldnot be establisheddue to theshortageofequipmentsandfood.
Inthemeantime, onMay29,PremChandandShigehiroestablishedCamp

E3(6,900m). OnJune3,HasegawaandTakamireachedthesummit ofEast
Peak. If itwereapeak-climbing.expedition, thiswouldmeanthesuccessof
theexpedition.However, inourcase, itwasonlythe startingpoint tothetraverseandwehadtomakefurther eHorts for findingthe route to the next

Camp. HasegawaandTakamiexploredtheroute totheWestPeakonthetraverseridgeandfoundthatwewouldbeable togoontheridgewithout fixing
ropes. Onthisday, thelastpartofourbaggagesreachedatBC. However, it
wasnotpossibletomakeimmediate liftofsupplies tothehighercamps, as themembersandexperienced sherpas,whohad lookedafter loadcarrying,were
not inthebestshapebecauseofcontinuinghardwork.

Bythat time, theweatherchangedfor theworse,withprevailingmistandfoginthemorning, andrelativelyheavyandwet snow. Comparing theweatherof twopeaks, theweatherwasworse in theEastPeakthanintheWest
Peakalthoughthedistancewasonlythreekilometersas thecrowHies.
OnJune9,PremChand,ShigehiroandKiryureached the summit of the
EastPeakwithahighaltitudeporterandestablishedCampE4. Onthesame
dav， the routewasopened in theWest throughabiglooserockwallabove

CampW3．

NowthepartyontheEastsidewasready to start the traverse.

However, thedelayontheWestsidecontinuedandmightcauseunwillingstop
forfurtherproceedingsofourplan.
OnJunel3,however, theweatherabove7,000meterswas fine,withthickcloudlyingbelowthat level. Wedecidedtostart thetraverse.Hasegawaand
Takami leftCampE4at 5: 10a.m. andstarted the steepdescent fromthe
summit.

At6:40a.m. theywent intothetraverseridge‑anextremelysharp.ridgewithadropof 2,500metersonbothside.
（2）

Snowon theridgebeing

very firm, thepartyfollowed the routewithoutmuchdifficulty, until theyreachedthePinnacle,whichprovedtobethemostdi缶cultpartofthetraverse、
takingthemalmost fivehours.

The supportingpartyintheWesthadalsoatoughtime.

OnJune l2,

fourmembers ledbyKatotriedtoget tothetraverseridge fromCampW4,
but faileddue tothedangerof avalanche.

OnJune l3,Kato,Teramoto,

Kobayashi andNawangPhinjuwerebattlingtheirway, traversingthrougha
steepsnow‑coveredslopetotheridge.
the traverseridgeat3:30p．m.

Theyfinallyreachedthesnowfieldon

Astheywerepitchingtheirtentonthesnow

field(CampW5), theyfoundthetraversepartyon the topof thePinnacle.
KatoandTeramotoreturnedtoCampW4at lO: 10p.m.
OnJunel4, therewasastormandallpartieswereimmobilized.

OnJune l5, at 6:40a.m.,HasegawaandTakami leftCampW5andclimbedtowards thesummitof theWestPeakalongtheridge.

Afterconfirm‑

ing that theyhad left,KatoandTeramoto leftCampW4for the summit
throughthesouthridge.

TheroutefromCampW5tothe topoftheWestPeakwas throughabig
rockwallwithpowderedsnowandwasextremelydifficult tofollow.

Atabout

noon, theweatherturnedhatshandKatoandTeramotoworriedaboutpossi‑

bilitywhether theycouldreceive the traversepartyat thesummit, inparti‑
cular, theyfelt that thetraversepartymightnotbeable tofindthewaydown
throughthebigrockwall beneath the summit if theweatherwouldfurther

deteriorate.

Moreover,nobodycanwait foralongtimeat thesummitsufferedbythebadweatherandaltitude.

But toourgreat joy,Godfinallyhelpedus.

WhenHasegawaandTakami

reached the summitat 3:00p.m. aftercompletingthetraversefromtheEast

Peak, theyjustmetKatoandTeramotointhemist‑theyreached the summit
onlyl5minutesearlier.
(SeeChart l&2,Fig. 1〜5)

（

3

）

DunagiriNorthRidgel976
AkitakeMakinouchi

Dunagiri,whichis locatedjustnorthofNandaDevi,was first climbed

throughS.W・ ridgebyaSwissPartyinl939, anditwasagainclimbedthroughS・ facebytwoBritishclimbers in1975. 1t'snorthernside,however,was left
untrodden.

Ourteamwascomposedof8members :NorioTeramae,MinoruUmemoto,

NaohikoOsugi,NoboruTakenaka,TakioMasuda,TakashiSakai,Dr.ShojiSeki,andlas theleader.WesetupBaseCampat4,000montheeastsideof theGannakuiGlacieronSeptember21, aftera four‑daysmarch‑infrom
Suraithota.

Ourfirstandmost importantproblemtobesolvedwasto find thewayto

thenorthridge.

At iirstwetriedtogoupthroughicefall, ashort‑cutroute

toa6,100mpeakonthenorthridge,butaftera twodaysreconnaissance,wefoundwewere runningtoomuchriskbecauseoffallingiceblocks, therefore,
wereturnedtoBaseCamp.

After then, we selectedanother routewhichled to lowerpart of thenorthridgethroughabiggully.

Theentireroutewasmoredi伍cultandlonger

butlessdangerousthantheicefallroute.

WesetupCampl (4,500m)halfwayinthegully,Camp2 (5,000m)in
snowplateau, Camp 3 (5,600m) on snowridgeon thenorth‑east faceof
6,100mpeak,Camp4 (6,060m) justbelow6,100mpeak,andCamp5 (6,700m)abovesteepridgeof iceandrock,acruxoftheroute.
ItwasreallytoughworkoflOdaystofixropesonthesteeprockfacesand

sharpgendarmes.

Wehadtofixropesabout3,000minalland30mOf rope

ladders.AndafterallwecouldpitchCamp5onOctober20.

OnOctober21,Takenaka,OsugiandSakaistartedfromCamp5at8:00
a.m. andreached thesummit at l2:00a.m． afterclimbingeasysnowslope.

AgainonOctober24,Teramae,UmemotoandMasudamadesecondclimbto
thesumrnit.

(SeeChart3〜5,Fig． 6(a)〜8)

（

4

）

SherpiKangri l976
Prof．K兜珂ur加免saHirai

Inl974, theAlpineClubofKobeUniversitysentanexpeditionpartycon‑
sistingof8members toSherpiKangri(7,380m),whichwasthefirstexpedition

aimedatapproachingher.

Shehadbeenquiteunknownhitherto.

Theyclimbed

theSherpiGangglacierupto thepassnamedSherpiLa(5,700m)andinves‑tigated theclimbingroute.

Theytriedtoclimbtheeast ridge, andtheheightof6,400mwas thehighestreachedpoint.
Inl976theClubdecidedtosendanotherexpeditiontoSherpiKangriagain.

Theexpeditionconsistedof:Prof.K.Hirai (leader),T.Tanaka,M.Tsurutani,
N.Okamoto(medicaldoctor),M.Nakamura,T.Inoue,S.Ogata,Y・Kimoto,
C. Itani、K.Hiroishi, andLiaisonCapt.AsadUllahJanMir.

WestartedfromKhapaluwithl381ow‑porters and6high‑portersonJune
16andarrivedat the foot of the first icefallofSherpiGangglacieronJune

24. Thetransportationof theluggagesuptoB.C.pitchedat 4,850mon theuppersidemoraineof thethirdicefallwasiinishedonJuly6.
Twopossibleroutes tothesummitcanbeconsidered: oneis theeast andtheotherwestridge.

Weselectedthelatterassuggestedbythereconnaissanceinl974･

TheAdvancedB.C.wassetupat5,250mnearbythefootofthe4th

icefall.

ClimbingtheVyandakglacier,wepitchedCamplat5,850monJuly

12,whichwasjustbelowthewest ridge.Withgreateffortsweclimbedtheicewallof locally90degreeuptothewestridge.

It tookaboutaweektofixthe

ropeandtomake theroutesafe. Camp2waspitchedat6,350monJuly23.
Then,wehadtocrossoverEagleHead, 6,550m, oneof thehardest partsof
theroute. Themostpartoftheridgewassharpandsteep, icyandrocky.
wasAugust9thatCamp3waspitchedat6,800m.

It

At 4．15a.m.ofAugustlO, InoueandOgatadepartedfromCamp3．

AstherockwallaboveCamp3couldnotbeclimbeddirectly, they traverseddan‑
gerous ice slopeonthe right sideof therock.

Theupperpart of thewest

ridgewasarmedby thesaw‑toothedrockyridge.

But they luckily found thesnowridgejustontheeast sideof theridgefortheywere free fromclimbing
therock.

Itwas9.15a．m．whentheystoodonthe topofSherpiKangri.No

betterweathercouldbeexpectedforattacking.
rumcouldbeseen.

All themountainsofKarako.

TheyreturnedbacktoCamp3at 1.00p.m.where two（

5）

supportingmembers,Nakamuraandltani,waitedfor them.
Camp2and3werewithdrawnonAugust 11.
B.C.onAugustl4.

Allmemberscamebackto

ThereturnjourneyfromB.C.wasbegunonAugust l7(SeeChart6&7,Fig.9〜12)

andarrivedatKhapaluonAugust22.

JannuNOrthFaCel976
MasatsuguKonishi

We,SangakuDoshikaiMountaineeringClub,madefirstascentoftheNorth

Faceof Jannuinpre‑monsoonseasoninl976.
Sherpas stoodonthe summit.
waSalmost followed.

Thirteenmembers andthree

TheNewZealandexpedition(post '75) route

WebuiltB.C. (4,500m)onJannuGlacieronMarchl5.

Afterclimbingtheright siderockoftheice‑fall,C1(5,050m)was set on theplateauon21andC2(5,500m) on then6veon26.
werefoundthere.

NewZealander'sfoods

AboveC2, takingroundabovetheice‑fall, routewasdeve‑

loped tothe lowerrocksectionof thenorthface.

Wedividedthepartyinto

four (consistedofthreeorfour)androutemaking, load liftingandrestwere
doneinturnbythepartyunit.

Therotationfunctionedalmostperfectlyon thehardwall tothefinal sta‑ge.

Therewasahangingglacierunderthebigice‑wallwhichrunsdiagonicallyonthecenterof thenorthface.
theglacierontheridge.

Apartyfoundwhiteropesremainedjustunder

Then theoverhungsection,whichwas themostdiffi‑

cultrockwalls of500mhighabove200mofrocks, appeared(N.Z. teamcalledit<$WallofShadow3).

It tookusaweekandl,500mof fixingropewas

used. Finallywireladderwassetandmanystepswerecutontheiceface. C3(6,200m)wassetlOOmabovetheC3ofN.Z.team,bycuttingice terraceon

April lO.

C4wasmade300maboveC3onthehangingglacieronApril l8,

afterclimbingtheice.wallandcrossingtheavalanchepaths.

set onApril 25onthebig ice‑wal1.
theeastridge.

C5(7,150m)was

ThreemoredayswereneededtoreachC6(7,400m)wasmadejustunder thesummit ridge and justshortof thejunctionwithS.W. ridgeonMay9.

OnllNobuyukiOgawa,ShomiSuzuki,NaoeSakashita
KonnostartedfromC6at8:00．

Konnofelt ill on（

6）

andKazuyoshi

thewaVandreturnedto

C6but theother threereached thesummitat l5:30．

Onl2Konnoclimbed

at thesummitbysoloandMasaruSamba,SherpaPembaTsering,Phuriandl

climbedfromC5.

Onl3HaruichiKawamura,ToshioAkiyamaandHaruyoshi

Kawakami stoodonthesUmmit fromC5andonl4ToshioJofubysolofrom
C6, andRyoichiFukada,KazushiKatahiro,ToshitakaSakano, SherpaGyalzen
fromC5.Onl5althoughtheremainingtwoclimbersandaSherpapreparedfor
thesixthsummitbidatC5, thebadweatherpreventedthelastattempt.
(SeeChart8,Fig. 13〜15)

PurianSar(6,293m), 1975
KyotoKarakorumClub

PurianSar is locallycalled"Afairylandwithanangel".

Thepeakhas

beentriedtwice, oncebyKyotoUniversitypartyfromJapan in l956andagain
byapartyfromPolandinl970.

Wearrivedat theBaseCampinBadswat onJuly22, 1975．

FromJuly23

westartedreconnaissanceofBadswatGlacierandanotherglaciercalledtheNo、 2
Glacier.

After thenwedecidedtoclimbthroughBadswatGIacier.

Nineteen

yearsago, theKyotoUniversitypartytraversedtheforestofBadswat fromB.C.

andgot into theendofNo、2． Glacier.

But it seemedthat thegeographicalfeatureshadchangedsince then, andwehad togodownonce to theglacier

fromB.C, tofindanewroutetoCl・Wespentmuchtimeinfindingagoodroutesince itwasalongwaytogotoCl fromB.C.Wehadtoplaceatempo‑
rarycampasrelaypointatasmall flattedspot inthebush

high.

locatedat 4,020m

It tookustwodaystoliftupourgoodstoCl.Wedidnotuseanyhigh‑altitudeporters・ ToreachC1,wechosetheroute crossingabranchridgeof
the fakeMt. Badswat (It turnedout tobea fakeafterwards)． We started
B.C. eachmorningasearlyaspossible, forwehadtopass throughthreedales
whichhadfallingrocks.

Therestoodcraggycliffandasnowwall rightbelow

C1(4,700m),wherewefixedaropeofl50mlongandsetupClonJuly27.

WetriedtoreachCamp2bytraversingundertheprojectingglaciercoming
downfromthefakeBadswat. But sincetheglacierweremovingandtherewas
adangerofavalanche in theafternoon,wesetupatemporarycampnear the（7）

glacierandcarriedupthegoodsseveral times inthemorning.

Wewereveryuneasybecausewewereunable to lookover thepeakfrom
B.C., nor fromC1, butwethought thatwewouldbeableto findaroute tothesummit ifwecouldreachontheplateau(snowfield). At lastwefoundourselveson thebigplateauonthe thirteenthdayafter settingupB.C.

We

couldseethefullpictureofPurianSarforthefirst timefromthere. It looked
likeaneagleorahawkspreadinghiswings・

plateaubeingthis large.

Wehadnever thought of theItwasamassivesnowiieldliketheSnow‑Lake.

OnAugust5weestablishedC2(5,400m) inthemidstofthisgreat snow‑
iield.

Fromtherewecouldsee theuntroddenKosSarandanamelesspeak(6,628m) tothenorthandKho‑i‑Chiantar.

At firstwethoughtwecouldattack

thepeakfromC2・ ButafterreconnaissancewedecidedtosetupC32 Next
dayallofoursevenmembersworkedforsettingupC3.Therewere900meters
still tobe climbedfromC2 to thesummit.

Crossingthegreatsnowiield in

about threehours,we reached thenorth‑west ridge.We fixedaropeof80
meters longonthesnowwallunderarockandwesetupC3(5,600m)beside
this rock.
Fourmembers, Furuichi,Hayashihara, Inoue and ltoh, remained
thereas thefirstattackingmembers.

OnAugust7theweatherwasiineasexpected. TheyleftC3at5:20a.m.
andtrudgedalongthenorth‑westridge. Sincetherewasacorniceon the left
hand, theytooktheright sideof theridge. Therewasagroupofrocksabove
thecol,but theywentalongtheridge. Thentheyclimbed the50metersnow

wall,keepingclearof thecrevasse.
Sarat ll :00a.m.

on.

FinallytheyreachedthesummitofPurian

Thesummitwasenoughforthreeorfourpersons tostandTothenorth,KampireDiorandBaturarangescouldbeseen.

ButRaka‑poshitotheeastwascompletelycoveredwiththickclouds.
OnAugust8 thesecondattackingparty,Uchida,TakahashiandNakajima,
succeeded inclimbingthesummit in iineweather, too. Thusall ofuswere
able to standon the summit.

Ourmemberswere: (Leader) SinichiHotta,(Deputyleader)YoshihiroUchida, (Doctor)HirokazuTakahashi, (Members)
TsuvoshiFuruichi,Hiroshilnoue,RyujiHayashibara,YasutokultohandTeru‑(SeeChartl2&13,Fig. 17&18)

hikoNakajima.

（

8

）

ApSaraSaSl976
Toshiolshihara

We,KarakorumExpeditionofOsakaUniversityMountaineeringClubl976,

madethefirstascentofApsarasas (7,245m),avirginpeakrisingat thenorthofSiachenGlacierineasternKarakorumrange.

Ourpartywas composedof followingmembers:Leader;HideoMisawa,
deputyleader;Toshiolshihara,members;KanjiKurihara,Yoshiolnagaki,KatsuhisaYabuta,TetsuroMiki(Doctor),TadamasaMiyamoto,ShinzoYoshida,
andliaisonofficer;CaptainMobashirAhmad.

OnMay21,weleftKaphaluwith92portersandacook.Wesafelyarrived
atNaramafter9daysmarch.

Then, 8ofusand20selectedporters startedto

carryup ourloads toBilafondLa (5,550m).
finishthiswork.

It tookusnext l2days toOurliaisonomcerwent backfromAlibransa toGoma, andstayed therewaitingforour success．
Aswecarriedabout20kgloads eachduringourlongapproach, acclimatizationseemed tohavebeeneasilyachieved,
butat the same timethismight beoneof thereasonsforourfatiguewhichmightpreventus toContinueouractivitiesat the laststageof our expedition.
OnJune26,we finallybuilt theBaseCamp(5,200m)onthe side‑moraine

near the junctionofTeramShehrGlacier andApsarasasGlacier, onJuly2
all loadsweregatheredatB.C.

Webegantomakearoute toApsarasasGlacier andonJuly3 Campl(5,500m)wassetupat thelnnerApsarasasGIacier. Fromthere,wedecided
toclimbthe steepspuronawest Hankof theSouthRidge･ Wenamed it
theWestSpur.

OnJuly9,Camplwasremoved tojust belowthecol of theWestSpur.
Fixedropeswere setonnarrowsnowridgeandsteepice‑wallwhichwasunderthebighangingglacier inthemiddleof theWestSpur. OnJuly20,Camp2(6,200m)wasbuiltinthelargecrevasseburiedwithsnow, justoverthehang‑
ingglacier.

We climbedsnowfacetowardthejunctionpinnacleoftheWest

SpurandtheSouthRidge・ Weusedalmostallofourropes betweenCamp landCamp3(wefixedaboutl,200metersofropes)． OnJuly26webuiltCamp
3(6,700m)under therockpeakjunction,but theweather turnedworseafter‑wards.

Nevertheless, IshiharaandYoshidareachedtheSouthPeak(7,117m) from（9）

Camp3under thebadweatherconditiononJuly28.

OnAugust4, after2timesofourunsuccessfulattempt in theblizzard thefinalcamp (7,000m)wasbuiltat last between theMainPeakandtheSouthPeak(wetraversedtheSouthPeakeastward)．

Next 2days, heavywindandsnowdisturbedourattacktotheMainPeak.

OnAugust6, becauseof lackof

foods,weleft the finalcamptoreturntocamp3in the strong storm.

Whenwetriedtraversing

There‑

theSouthPeak,suddenly

the blizzard stopped.

fore,wechangedourmindandgotbacktothefinalcampagain.

Next day (7th) Inagaki,Yabuta,Miyamotoclimbed theMainPeakafter
easyclimbingfor2.5hrsinthefineweather.

Luckilyenough, this fineweather

continueduntil our returnjourney toAlibransa.

Whenwearrivedthere,wewereverytiredbecausetheclimbingtookusmorethantwoandhalfmonths.
(SeeChart l4&15,Fig. 19&20)

SinghiKangri l976
TetsuoNakatsu,M.S.andHaruoSato,M､，．

Abstract

TohokuUniversityKarakorumExpeditionclimbedSinghiKangri,(7,702m)

abeautifulvirginpeakintheeastKarakOrum・

Thefirstascentwas completed

byS・Takahashi,M.KatayamaandJ・ ImaionAugust8, 1976, and the second
byS.Tezuka,K.Ohira,M. ShiobaraandN.Furuyaonthenextday.

Members

ProfessorHaruoSato,M.D.,Leader,TetsuoNakatsu,M.S.,ClimbingLea;

der,YasuoAkiyama,M.D., ShoheiTakahashi, ShigehisaTezuka, Junichi lmai,
MasafumiKatayama,YasutakaKanamori,KazunoriOhira,MasaakiToyomizu,
MasatakaShiobara,NobuyukiFuruya, andYoshinoriShinohara.
LiaisonOfficer,MajorHussainMahboob.

HighPorter;MohdJaffarand

Mohamachoo.

TotheSiachenGlacier

ThemainpartyHewtoSkardufromRawalpindiwithcargoonMay28(10)

Elevenmembers andthe liaisonofHcer

ofPakistanGovernment startedfrom

Skarduby9jeepscharteredon30.ThewaytoKhapalu isabout lOOkmonthe
socalledjeepableroadalongthelndusRiver.

Wehadanaccident that a jeepslippedintotheShayokRiverat6miles toKhapalu, andoneofus (Toyomizu)
was seriously injured (jawfracture anddislocationof left shoulder)．

GivenemergencytreatmentatSkarduHospital,heWentbacktoJapanonJune20andcompletelyrecovered.

ThecaravanstartedKhapaluonJune9, including l37porters, one liaison

o伍cer and tenmembers.ThecaravanroutetotheBaseCampexpectedonthe
SiachenGlacier,was tracedbypassingthroughseveral small villages suchas
Sulmo,Urse,Paloa, Dansom、 Pallit andGoma.

Theliaisono缶cerstayedat

Goma,waiting

on

party

for the leader,who

arrivedthere

June29.

When

arrivedatChumik, theweatherbecameworsewithsnowfalls.

our

Sowe

gaveup tobring theportersup toAlibransa, dismissingabout twothirds ofthem.

Twentyporterswereselectedforcarryingfurther foods andequipments

passingthroughtheBilafondLa(5,550m).
Wecouldhavethefirstviewofthesummitofour targetwhenweadvanced

neartheSiachenGIacier.

Theroutewasoriginallyplannedtoapproachfrom

thesouth‑eastsideofthemountain、however, it lookedverydifficultandalmost
impossible,becauseofhuge snowwallsandnarrowrockyridgeofaboutl,000
meterhigh.

Wewere forced to lookforanotherway to thesummit.

Around‑aboutroute, through theStagharGlacierapproaching thepeakfromthewest side,wasinvestigatedintensively.

Ashort‑cutwasfinallyfound, crossing

throughasaddle, tentativelycalledtheStagharPass, onthelongridgedividing
theSiachenfromtheStagharGlacier・
gatheredat

OnJulyl2, allmembersandgoodswere

theBaseCamp (5,200m) on theSiachenGlacier, about a few

mileseastofSiaLa.

OntheStagharG1acier

Thewayto theStagharPass fromtheBaseCampwas themostdifficult
part・

Itwasprotectedby50degreessnowfaceandridge, and700metersofrope

wasfIxedontheroute・

FromCampl(5,850m) constructednearthepass,we

wentdowntotheStagharGlacierthroughasmallbranchglacierandestablishedCamp2ontheStagharGlacier (5,800m),whichwasactuallytheadvancedbase

camp.
Camp4

Camp3wasestablishedon the southsaddleofSinghi (6,300m),and(6,600m)was completedonJuly28.
（11）

TherewerelittledifIicultieson

theroutebetweenC2andC4. Everythingwasreadytostarttoattackthesum-

mitat theendofJuly,however, allmemberswereforced to stayinC2for9
daysbecauseofbadweatherwithsnowstorm.

OnAugust7, thefirstandsecondattackpartiesstartedC2andstayedatC4
andC3, respectively. OnAugust 8, the first party leftC4at5､00a.m. Rnilreachedthes,'mmitat lO.30a.m.

The routewas almost snowslopeand thesteepest partwasabout 30degrees. Climbinguphigher than7,000meters,wefacedwithhugesnow‑roofdevelopedontheleftside(Chineseside)andasteep
snowslopeon theright sidefallingdowntothe innerSinghi sanctuary. The
summitwasonlyafewsquaremeters Hat, fromwheregorgeous spectaclesof
thesurroundingmountainsof theKarakorum, suchasK2,Gasherbrum,Saltoro

Kangri,K12,RimoandTeramKangriwereseen,althoughcoveredsomewhat
byclouds・ Onthenextday, thesecondpartyreachedthesummit inabeautiful
weather.

WedidnotuseOxygenatall.

Althoughwehada littlehazards tosleep

inhighcamps,wehadnodifficultyforclimbingactivities.
Epilogue

After theclimbing,somesmallexplorationswerecarriedoutintheStaghar
GlacierandtotheltalianCol throughtheTeram‑ShehrGlacier. Inthefieldof
medicalsurvey, about70patientswithgoiterswereexaminedin6villagesalong
theSaltoroRiver.

(SeeChart l6(a)&16(b),Fig. 21&22)

ChangabangSouthwestRidgel976
NaokiToda

MembersofourexpeditionwereAkiraKobayashi,MasahideAida,Harumi
Ohno,YukioAsano,TeruyoshiKarino, andl as the leader. We usedno
high‑altitudeporters.

OnApril25,westartedourapproachmarchalongRishiGangafromReni
andarrivedatDibrughetaonApril28. Wedidnot seeanysnowontheway
andtherewasnodangerousordifficultpart,therefore,it shouldbebetter thantherouteviaDharanshiPassasanapproachway.
(12)

Webuilt theBaseCampat4,800monRamaniGlacieronMay8andsettled
ABConMayl5at5,360mat thefootof theSouthwestRidge.
As the rockridgewasgettingsteeper,we started to iixropes fromthe

heightof5,580m・ C1wasplacedat 5,870montheridgebycuttingiceslope
intoaledge.WeclimbedstraightuptheSouthwestRidgebut theridgechang‑
edintovertical rockwallabove6,000m.

OnJune4, after4daystoughworktoovercome thisdi缶cultvertical rock.

C2was establishedon the icecap (6,480m).Abovethereto theGendarme,
weclimbedrockandiceandfoundusstandingat thenarrowsnowridgewith
corniceswhereour supplyof fixed‑ropeswas finished.

However,at the sametime,wefoundthatwehadovercomedifficultpartofthismountain.
AII ofus reached thesummitat l :00p.m. onJunel3・ Itwasthe33rd

daysinceABCwassetup．

(SeeFig. 24〜27)

MalubitingCentral (7,269m), 1975
ToshihikoSato,KazuhikoMori

MalubitingCentralwas the onlyunclimbed7,000m‑peak in theChogo
LungmaGIacierregion・We, IwateSectionof theJapaneseAlpineClub、despa‑
tchedanexpeditionpartyof ten‑members ledbyJ.KasaharaandT.Sato to
MalubitingCentral.

WesettledB.C.atBalichor(4,280m)onChogoLungmaglacieronJuly8.
C2was settledatPolanLaonJuly31・ Fromthecolweclimbeduptothe
plateauonnorthofMalubitin9. M.Onodera,H・Atumi,T.TakahashiandK.
MoristartedC4on theplateauonAugustlandafterabivouaconthewest

facetheymadethefirstascentof theCentralpeak. However,H. Itowaskilled
byaslipwhenhewasdescending thenorth‑east ridgeonhiswaybackfrom
C4.

OthermemberswereT・Murakami,T.UasaandK・Hanas"1m.
(SeeChart21,Fig. 29&30)（ 13）

SkyangKangri l976
M･NiedaF⑥rwardSkyangKangri hashistoryof explorationwhich is related toK2 in its
early stage. Inl902, anEnglishparty (ledbyEckenstein)made the flrst
attempt toK2after failing twicebecauseofdifficulty inascending8,000m
peaks. At thistime, oneofthemembersclimbed thecol at theheadof theGodwin‑AustinGlacierbyskiandnamedit "TheWindyGap" (presentlycalled

theSkyang‑La).

Inl909, anltalianParty(ledbyDukeofAbruzzi) challenged

SkyangKangriafteranattempt toK2.

But theywere forced toretreat at
6,600mhighblockedbyabigcrevasseontheeastridgewhichstretchfrom
Skyang‑Lauptothesummit. Sincethen, thismountainhasdrawnnoattention
ofalpinists, as theybecamemoreinterestedinclimbinghighermountains. In
1975,however,anAustrianparty(ledbyDeutschmann)attemptedit fromthe

eastridgeSameas theltaliandid. But theleaderwaskilledat 7,000mhighandtheygaveuptocontinuetheclimb.

CommemoratingthecentenaryofGakushuinUniversity, thisplanwasmade.

Ourpartywascomposedof;Leader,G.MitsuiM.D.,ClimbingLeader,M.
Nieda,H.Nishigori,K.Takahashi,Y. Daiguuji,Y.Kinugawa,Y. Iizuka,Y.
Fujiooji,H.Nagata,Y.Fukazawa.

AscentOnJune25, 1976,wearrivedatSkarduafterwaitingfor theHight forthreeweeksinRawalpindi,andwithinthesamedaywestartedtheapproaching

march.

OnJuly8,wesettledourBaseCampat5,000mhighontheUpper

Godwin‑AustinGlacier,at the foot ofK2.

OnJulyl3,wepitchedClat

5,600mhighjustnearSellaPassontheUpperGodwin‑AustinGlacier.

ThereweresomanycrevassesbetweenB.C・ andClthatwecouldhardlyimaginethat
inl902oneofthemembers of theEnglishpartyclimbedthisglacierby ski.
We couldsee thewholeviewofSkyangKangriatC1.Wesetourrouteon

theeastridgewhichhasfivesteps. FromWindyGapwewent throughsteep
icewallsupto the foot ofanear‑shapedpeaklocatedonthe firststep(WenameditastheCat'sEar). OnJulyl8,wesetupC2at6,200mhighat the（14）

foot of theCat'sEarwherewe foundabandonedtentof theAustrianPartv.
〃

OwingtoalotofhiddencrevassesbetweenC1andC2,most of themembers

fell into thecrevassesbut fortunatelynobodywas injured.
builtC3at 6,600mhighonthesecondstep.

OnJuly25,we

Betweenthe firstandthesecond

stepwefoundabigcrevassewhichbeatedtheltalianpartyinl909.

Fortuna‑tely, thankstoasnowbridgeonthecrevasse,wecouldeasilycross it.
OnJuly26,westartedtofxropesonthe icewall tothethirdstep、butas

theweatherworsened,wehadtoreturntoC2withoutmakingprogress. On
August 4,we resumedourattack to the thirdstepafterwaitingtendaysfor
therecoveryof theweather. Afterallwecouldmanage topass through thethirdstepwithmuchtoilandwefoundthefourthstepverysteepandprotected
withglass‑likeice.

OnAugust8, after threedayJhardwork,weestablishedC4at7,000mhighcuttingtheice tomakeenoughspace for the tentwhich

hunghalfstretchedout into theair.
remainedC4 to try thesummit.

Twomembers (NishigoriandKinugawa)

OnAugust9, theystartedC4inclearwea‑

therandtheyclimbedupabove the fourthstep (7,150m).

Therewere threepossibleways. One istotryfor theeast ridge, anothertoascendtheglaciernorthof theeastridgeandthelast toclimbthenortheastridgeaftertraversing
theglacier. Theychosethelastone. Aftertraversingtheknee‑deepsnowon
theglacier, theydecidedtoreturnat7,200mhighbecausetheyweretired.
OnAugustlO,FujioojiandNagatamovedC4totheplaceat 7,100mhighandonllthat5:25a.m.,theystartedC4.

Following thesamerouteas thefirstparty, theyclimbedsteepandsnowyslopeuptothenortheastridge.
reachedat theedgeof thesummitatO: 15p.m.

They

Afterdiggingatunnel into

hangingcornice, theyiinallywereonthesummitofSkyangKangriat0．50p.m.
TheyenjoyedaclearviewofK2andother8,000mpeaks inKarakorum. Allthemountains intheBiafo,HisparandSiachenGIacierswerealsoclearlyseen.
Remarks

Accordingtothereportsbytheprecedingparties, theyhadtodismiss theportershiredatSkarduandhirethelocalonesatAskole・Howeverinourcase

we coulduseportershiredatSkarduup toB.C. becauseof their insurance
system・ Theywerewillingtoworkwithoutmakinganystrikes,andwerework‑

ableevenundercoldweatherandhighaltitude.

Troubleswehadduring themarch‑inwerethat theliaisonofficerwaSnotcooperativetous.

Afterreturning

toJapan,wereported it tothePakistanGovernmentwhogaveus thefollowing（ 15）

reply.

(1) Partycanrequest thechangeof the liaisonofficerwho seems inadequateforhistask.

(2) Partycannominate any liaisono伍cer, for instance, whowas co‑operativetothepreviousparties.

(3)

Fromthisyearonwardthegovernment shall selectapproximately30

specialo缶cersfromtheMinistryofDefenceortheMinistryofTourism.
(SeeChart22,Fig. 31, 33&34)

AbiGaminl976
TheIndo‑JapaneseWomen'sExpedition皿MichikoFushimi (Suda)

Itwasinl968thatthefirstlndo‑JapaneseWomen'sExpeditionwasorganizedandKailash(5,656m) intheHimachalPradeshwas successfullyscaledbyall
tenmembersincludingfourlndianmembers.Thiswasthesecondlndo‑Japanese
Women'sExpeditiontoKametandAbiGamin, andthispartywascontemplated
bytheWomen'sMeetingof theJapaneseAlpineClub.

Thelndo‑JapaneseWomen'sExpeditionm, sponsoredbytheJapaneseAI‑
pineCluband the lndianMountaineeringFoundation,hadhopedtoclimbboth
Kamet (7,756m)andAbiGamin(7,355m). ThefirstascentofAbiGaminby
womenwasmadeonJune l8butwewereunsuccessful in twoattempts on
Kamet due tobadweather.

Our lndianmemberswereDr・MeenaAgrawal,

leader,ChandraP.Aitwal,ThrityF.Birdy,RamaS.GuptaandBharatiBanerjee.

OurJapanesememberswereFumieNasu,HarumiShimizu,NobukoTakamoto,
YukikoTomitaandlasdeputy‑leader.Wetookthesamerouteasthatofthe

Smythe'spartyinl931andof theN. Jayal'spartyinl955. After leavingNew
DelhionMaylO,wegot toBaseCampat 4,600mnear theconHuenceof
thePurbiKametand theRaikanaGlacieron l9・

Weestablishedcamps asfollows: C1(4,850m)onMay23;C2(5,100m) onMay26;C3(AdvancedBase) (5,450m) onMay29;C4(6,100m)onJune5;C5(6,800m) onJune
12; andC6 (7,150m) onJunel5.Wemade twounsuccessfulattemptson
KametonJunel6andl7・ Onl8ChandraPrabhaAitwal,ThrityBirdyand(16)FumieNasuwithSherpas,LakpaTseringandKamiTseringreachedthesummit
ofAbiGamin.

I thinka jointexpeditionwouldonlybe successfulhavingmutualunderstandingsbetween thetwocountrieswithdifferentculture, andlwishtohave
thenextopportunitysoon.

IwouldliketogiveahighvalueonthelateMr・SaburoMatsukata'ssayings,
whowasthenlyingonthehospitalbed, that it is important tomakeanever‑lastinghuman‑relationshipwithforeignpartners（ 17）(SeeChart23,Fig. 32)

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⑳三瓶山帝釈眠"l佳台三段隙⑩尹豆半島大畠⑬諏豐･朝日⑮ﾅ重山久 主高原

⑫三浦半島熊倉⑭大雪山層雲狭･黙別湖⑳英彦山耶匡溪⑬美ヶ原霧ヶ催⑭谷川岳

鋤倉･塘高アルプヌ鎭辱副可蘇出⑯立山･剣黒部溪苔

⑮ﾉ司､ヶ岳蓼科山⑰実語自然歩道］：※保存用には⑯那須･塩票兎怒⑳実語自然歩道11⑰磐梯吾妻堂達7崖⑲棗涌自然歩道Ⅲ§日本登山地図集⑱志賀高原薑幸白根⑩？盛山守屋山高量§I中部山岳・信州篇⑲上喜池美雛岳⑪苗湯･鳥甲冑聿脹

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一﹃美しき山﹄カレンダーを進呈ノー｜和議勢︽︽弓美しき山﹄を書店または本社直接に︑お買一一上げになりました方々に洩れなく山と溪谷一
一社オリジナルの﹃美しき山﹄一九七八年版カーーレンダーを差上げます︒大きさはＡ４判／一二色グラビアのすばらしい作品集です︒一 一本一︾一山蕊⁝調箪＃@105束虫郁港区芝大門1‑1‑33

山と兎実谷社 振替･東京860249/a(436)4021

版

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★定価９８００円

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総編集・新田次郎鰹騨鰐潅集刷

山と溪谷社の豪華写真鳶集

発売中★9800円

日本全国で一年じゅﾗ咲いている花
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テッポウユリ
九州南部の島／4〜5月

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本州中部以西の山地／6〜7月

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紀伊半島以北の太平洋津/7月上̲下旬 ￨ ￨矧雄九州/6‑7月

クルーリ
北海通･本州･四国の山地／6〜7月

オニユリ
日本全土／7月中･下旬

日本全土の山地／6月中旬〜8月下旬

協和の支店は全国α20余ヵ店。
それぞれの地域で:みなさまのくらし、
みなさまの事業のよきアシスタントとして、いっしょうけんめい努力していますb
シン諭しはユリの花。
協和は､清潔で明るい銀行をめざしていますb
四国･九州の海岸･山地／7〜8月

廟協和銀行

鍵鍵譲鍵鍵議鍵蕊鍵蕊鵜;癖灘議山の新刊…:鶴:鍵鱗蕊鍵鶴蕊灘鍵曲山口凹訓四一九七八年版

日本山岳会編Ａ六ポケット判Ｉ定価九五０円﹃山日記﹄は︑できるだけ広い範囲の登山者に利用して頂くよう編纂され︑殊に若い世代の人々に一人でも多く活用して貰うよう企画されています︒山党同志の酒落た
贈物として喜ばれています︒プレゼントカード付．

織内信彦Ａ五判三三八頁定価二︑五ＯＯ円れたというから誠に幸運な天気男と言えるだる・う・﹁回想彼は氷ノ山以来五年間＋幾つの山行が︑みな好天に宙心まの山々﹂﹁人と本﹂﹁海外紀行﹂等に就いてもゆっくり

囮101束京都千代田区神田駿河台2 1

読ませてもらう事を楽しみにしている．⁝︐⁝．︵三田幸夫︶

らいた日印合同登山隊の記録を︑豊害田なカラーで再現︒

日本山岳会ナンダ・デヴィ登山隊編別Ｘ鋼カラー一五０・本文四二頁Ｉ定価三︑九００円ガルワルヒマラャの盟︑王︑ナンダ・デヴィの主峰東峰間の初縦走を為し遂げ
ヒマラヤの高峰の登山にひとつの新しい可能性を切りひ北大山の会編Ａ五判三六二頁ｌ定価二︑四００円

かげを十分に残しており︑今なお岳人に注目されている︒

日高山脈は他の山岳のひらけ方に比べれば︑往時のおもまとめたもので︑日一局の全容が見事に描かれている︒

本書は北大山の会がなが年にわたる踏査︑記録の成果を

この図書目録は一九七五年版を増補︑︑改雲訂したもので︑茗溪堂編Ｂ六判二三四頁定価九五０円

書店で入手可能な山と探検をテーマとする本約一︑ＯＯＯ
点を選んで作成した︒とくに海外登山の記録と報告書類︑東京以外で発行されたものは極力集めるよう努めた︒

坂本直行ｌ集・２集︵６枚一組︶各三００円

２集Ｉえぞしゃくなげ・初匁︑の利尻害虫士・えぞふうろう・

ｌ集Ⅱ桐の実・初匁︑の中部日高・むしやりんどう・まゆ
み・おおめしだ・初夏の大雪山黒岳

ふきのとう・はまぽうふうの種・五月のトムラウシ山

茗溪堂

快晴の山
ナングムァガ〃︲縦走
一九七六

日高山脈

︵第二版︶

自然・記録・案内

一集︶

山の本販売目録
一九七七︵

淡彩画絵はがき
北海道の山・原野・花

こ注文は最寄り書店をご利用下さ

電話03‑291‑9442振替東京8‑24723●出版目録送呈●お買上げ、を禁じます︒

本誌掲戟の記事︑写真および地図の無断転戦

電話東京二九一局九四四二番
振替東京二四七二三番

東京都千代田区神田駿河台二ノー

印刷所株式会社技報堂
発売所株式会社茗渓堂

倉知敬

山本良三・節田重節・池田智津子

山崎安治・金坂一郎・中島寛ハ編集委員Ｖ

編集人近藤信行

発行人西堀栄三郎

振替口座東京四八二九番

電話東京八一三局二二八六番

さくらピル内︵〒二三︶東京都文京区湯島一ノ六ノー

発行所譜日本山岳会

価三○００円

一九七七年十二月一日発行

山岳第七十一・七十二年︵通巻一三○号︶‐

日本山岳会創立70周年記念出版

企画･編集日本山岳会

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世1星at"鐘』驚張畢

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掘 界 研 究 者 聡 氏 共 同 執 筆 １０

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大修館書店東京都千代田区神田錦町324a2942221<大代表＞振替東京40504

TheJournalof

TheJapaneseAlpineClub

SANGAKU
Vol. IXXT･I,XXn
1976.1977