素材の目次①分類② 綿（ Ｃot ton）
③ 羊毛（ Wool)④ 獣毛（ A nimal Wool)⑤麻（Hemp)⑥ 絹（ Silk)⑦ 化学繊 維⑧ゾッキと交 編⑨SCY 、DCY について

① 分類
天然繊維

植物性繊維

植物の細胞膜（セルロース）からできている繊維。吸湿性があり、水につけても乾燥しているときの強さを失わず洗濯や漂白によく耐える為夏向きの衣料に適しています。

動物性繊維動物の毛などの蛋白質でできている繊維。羊毛を代表とする獣毛繊
維と蚕の絹繊維に分けられる。

化学繊維

再 生 繊 維天然のセルロース（木材やパルプ）を溶かして細長く繊維のような形に再生をした化学繊維でレーヨン、キュプラ等があります。天然繊維には及びませんが合成繊維と異なって吸湿性にすぐれさらっとした肌触りで夏向き衣料に適しています。

半合成繊維

天然のセルロースに酢酸を化学作用させて作られる繊維でアセテートがあります。
軽くて弾力性があり、シワになりにくく、耐光堅牢にすぐれます。

合 成 繊 維天然の繊維を使用しないで科学的に合成してつくられた繊維。
アクリル、ポリエステル、ナイロン、ビニロン等があります。
丈夫で軽く保温性にもすぐれ乾燥が早い。太さを自由にコントロー
ルすることができます。

無機質繊維

無機化合物でできている繊維。金属糸（ステンレス，銅等）ポリエス
テルに金等を真空蒸着させた金糸銀糸等のラメ糸があります。品質
表示上は、ステンレス・銅などは表現しません。

天然繊維
植物繊維

動物繊維

長所

短所

綿

丈夫、
吸湿性、
洗濯性が良い熱に強い

皺になりやすい、
収縮しやすい麻

吸湿性光沢が良い、涼感がある
肌触りが良い弾性に乏しい、皺になりやすい毛

弾性かさ高性がある、皺になりにくい 弱い、縮みやすい、
虫害をうける絹

美しい光沢、
ソフトな風合い

濡れると色移りしやすい、黄変の発生

吸湿性が良い、
発色光沢性がある

水に弱い、収縮しやすい、
カビに弱い

化学繊維
レーヨン
再生繊維
半合成繊維 アセテート
アクリル
合成繊維

軽くて弾力性がある、皺になりにくい 弱い、吸湿性が低い
軽い、
かさ高性がある、発色性が良い 腰が弱い、
ピリングしやすい
耐光堅牢度に優れる
吸湿性が低い、
帯電しやすいポリエステル

強く腰がある、
型崩れしにくい

染めにくい、帯電しやすい、吸湿性がない

ナイロン

強くて軽い、
伸びと弾性に優れる
染めやすい

日光で黄変や劣化をする、
腰が弱い

ビニロン

摩擦に強い、
耐光堅牢度、耐薬品性に 皺になりやすい、
風合いが硬い優れる

ポリウレタン

弾性と伸縮性が大きい

塩素漂白剤で劣化② 綿（ Cot ton）

綿は、種子毛繊維といわれ綿花を紡いだのが綿糸です。
5 千年以上の昔から人類に親しまれている繊維です。

綿の特性＊水分を吸収、発散させる為、さらっとした肌触り。
＊繊維が全体的に細い為、柔らかく肌触りが良い。
＊染色性が非常に良好で発色性も良い。
＊水に濡れると強度が 15％〜 20％強くなる。
＊アルカリに強いために石鹸や洗剤などでの水洗い洗濯に耐えうる。
＊着用や洗濯等の摩擦により毛羽立ちが目立つために白化しやすい。
＊中空繊維の為に水分を多量に含むと繊維が膨張するが、乾燥すると以前より繊維がより収縮性質がある。

綿の種類
長繊維 （繊維長 3.5 〜 6 ㎝ ６０番手以上の細番手）

海島綿 (Seaisland Cotton)
アメリカ東南部の海岸地方および近海諸島に産出する綿（西インド諸島）で繊維が非常に細くて毛筋が長く、絹状の光沢があるのが特徴。
綿の最高級品質として知られていて 100 番手以上の細い糸。
エジプト綿（Egyptian Cotton)
ナイル川流域で産出する綿。
60 番手以上の細い糸がつくれる。
ペルー綿 (Peruvian Cotton)
ペルー産の綿花の総称で産出綿花で大部分占める。
広く輸出されているのはタンギス種と称する品種で繊維はアメリカ綿より長く、
ア
メリカ綿とエジプト綿の中間的な品質の綿花。
スーダン綿 (Sudan Cotton)
エジプトの南方に位置するスーダンで産する綿。
エジプト綿もスーダンでつくっているが、日本で使われてるスーダン綿はエジプト
綿よりもやや劣る長繊維綿。
スーダン綿単独で使われることはなく、他の綿と混紡して糸になる。
ピマ綿（Pima Cotton)
アメリカの一般的な広い陸地で栽培されるアップランド綿に対し、もともとは山岳などの高地で栽培されていた綿花。
20 世紀初頭にアリゾナのアメリカインディアンのピマ族によってつくられたことからこの名がある。
長くて細い超長綿でソフトでしなやかな風合いと美しい光沢をもつ。
アメリカではピマ綿の栽培業者がスーピマ協会（The Supima Association
Of Amerikan) と称する団体をつくり、
アップランド綿と差別化政策を進めており、
この協会のピマ綿をスーピマ綿という。
中繊維 （繊維長 2.5 〜 3 ㎝

30 〜５０番手

４０番手が中心）

アメリカ綿（米綿、American Cotton)
アメリカで産する綿の総称で一般的に繊維長が中程度の綿で 40 番手くらいの糸に適する。
アップランド綿がほとんどで米綿の代名詞になっているがアメリカで産する綿としてはやや高級なピマ綿などもある。
アップランド綿（Upland Cotton)
アメリカで生産されるいわゆる米綿の中で圧倒的に多く生産されている綿の品種。現在アメリカだけでなく南米、インド、
アフリカ、ロシア、中国などでも栽培さ
れている。
CIS 綿
旧ソ連綿のことで生産量は中国、米綿についで第 3 位。
旧ソ連は 15 の共和国でなっているが、そのうち綿花を生産しているのは６ヶ国。
その中ではウズベキスタン共和国が最も多く３分の 2 を占める。
CIS 綿は中番手の綿である。
中国綿
中国は世界一の綿生産国でその 90％は揚子江と黄河の流域、すなわち華北・華中地方で産する。
この地域の綿はほとんどアップランド綿で大体中番手用である。
また、新疆ウイグル自治体では高級な超長綿が産出される。
パキスタン綿（Pakistan Cotton)
パキスタンで産出される綿で２０番手が中心の太番手用の中繊維綿。
最近は一般上質の中長繊維綿（４０番手用）の生産も行われつつある。
短繊維 （2.5 ㎝以下

20 番手以下）a

デジ綿
インド、パキスタン綿の在来種の綿のことで繊維の長さは 10 〜 20 ㎜で短く、太さも太くて糸にすることはできずふとんわたや脱脂綿に使われている。
繊維長

超長・長繊維（28.6 〜 38.1 ㎜） 中繊維（22.2 〜 27.8 ㎜）

短繊維（20.6 ㎜以下）

パルバデンセ（学名）

産地/名称 エジプト綿 / ギザ 45、ギザ 70 アップランド

デジ綿

スーダン綿 /VS、
バカラット

アメリカ綿 / スーピマ綿を除く インド綿 / ベンゴールデジ、オムラ等

ペルー綿 / ピマ

ロシア綿 / ロシア長綿を除く

インド綿 /DC32、
スピン

オーストラリア綿中国綿 / 新檀長綿、西域綿

その他の地域

西インド諸島 / 海島綿

パキスタン、ニカラグア

ロシア綿 / ロシア長綿ウズベキスタン等

パキスタン綿 / デジ

アメリカ綿 / スーピマ綿

用途

希少品種の為高級衣料素材
シルクのような風合い

世界の綿の 90％占める。
ほとんどが衣料用素材

キャンパス、
布団綿等の
産業資材

カード糸
綿糸の紡績工程ではすべてカードという機械で夾雑物や短繊維を取り除き繊維を平行に揃える。
コーマ糸
高級な細番手の糸にはカード行程の次に、さらに短繊維の除去と繊維の平行度を良くするためコーマという工程を通し精製する。
原則として 40ｓ以上の細番手はコーマを経て、それ以下の太い糸はカードだけとなる。
しかし、40ｓはカードとコーマを通すものの両方があり、また 30ｓでも品質をあげるためにコーマを通すものがある。
同じ番手でもコーマを通すと均一な（太さのむらのない）強力の強い糸となる。
ガス焼き糸
綿糸の高級糸でガスの中を高速で走らせて毛羽を焼き取り、均整な光沢を与えた糸。最近はガスの代わりに電熱を使う場合もある。
シルケット糸（Mercerization)
マーセライズ加工ともいう。
シルキー加工（シルクのような外観、風合いをもたせる加工）の一種。
綿糸または綿布を張力をかけながら苛性ソーダ処理をする加工のことでこれにより絹のような光沢が得られ、加えて染色性が向上（鮮明な色に染まる）する。
* オーガニックコットン
オーガニックコットン（有機栽培綿）とは、3 年間農薬や化学肥料を使わないで栽培された農地で、農薬や化学肥料を使わないで生産された綿花のことです。栽培に使われる農薬肥料については厳格な基準が設けられており、認証機関が実地検査を行っています。
オーガニックコットンは紡績、織布、ニット、染色加工、縫製などの製造過程を経て、最終製品となります。
この製造全工程を通じて科学薬品による環境負荷を最小限に減らして製造したものをオーガニックコットン製品という。

③ 羊毛（ Wool)

羊毛は羊の毛を刈ったものである。
もともとは褐色や黒色で、これは衣料にするには不適当というところから
長年月かけて交配を繰り返しやっと１９世紀になって白色の羊を作り出すことに成功これがメリノ種である。
身体の部位によって繊毛の細いところと太いとこととがあり細いところのものが最高糸になる羊毛は他の繊維に比べて最も保温性にすぐれている。
これは羊毛の繊維の表面を覆っている「ウロコ（スケール）」があるためと、波状に屈曲（クリンプ）が１㎝当たり３〜 12 あって糸になった場合に空間が多くできるためである。
さらに羊毛は他のあらゆる繊維の中で最も吸湿性の大きな繊維で、しかも外からの水ははじき適度の張りがありしなやかで風合いがよく、暖かいという数々の特徴をもっている。
しかし一面、
比較的強度が低い、虫に弱い、家庭洗濯が難しくドライクリー
ニングが必要などの欠点がある。羊毛に石鹸（アルカリ）と熱を与えてもむとお互いに繊維が絡まってかたまりになる。
これが羊毛の特徴の一つで縮充性（フェルト化現象）がある。

ウールの特性＊繊維自体に空気を含んでいるため、熱伝導率が低く冬には暖かく夏は涼しい＊繊維自体に縮みがある為弾性に富み型崩れしにくく皺になりにくい＊難燃（燃えにくい）繊維であり火に近づけると燃えるが火から離すと消えてしまう＊染色性が非常によく堅牢度に優れる＊水をはじく性質があり吸湿性ある為に静電気を防ぎ汚れにくい＊紡績の仕方により梳毛糸紡毛糸の紡ぎ方がありそれそれ性格が違う＊紡毛糸にリサイクルが可能である
ラムウール（Lam Wool)
子羊の毛のことで、生後６〜７カ月以内の子羊の毛で細くて柔らかいが採れる量が少ない。
梳毛糸（Worsted Yarn）
比較的長めの上質の羊毛繊維を主体とした糸で、繊度（糸の太さ）が均一でスラリとしている。
よりは強めで固く締まった感じをもつ。糸の表面は滑らかで光沢感があり、クリア
カット* 仕上げの織物に適している。
＊クリアカット：織物の表面に毛羽がなく、さっぱりとして平らな表面で糸をはっきりと見せる方法

紡毛糸（Woolen Yarn）
粗雑で短い羊毛繊維を主体として糸にする。
太さが均一でなく、よりは少し甘い。梳毛に比べ、太番手で外観は粗雑にみえるが柔らかく起毛しやすく保温性に富んでいる。

④ 獣毛（ A nimal Wool)

獣毛というのは広い意味では羊毛を含めたすべての獣の毛を指すが、一般的には羊毛以外の獣の毛をいう。
獣毛は大変ソフトで暖かい素材であり、その光沢感や弾力性などに独特の風合いがある為に大変好まれている。
しかし、羊毛に比べると数量が少ないので、値段も高く希少価値がある。
ビキューナ（Vicugna)
南米、ペルーのボリビア、エクアドル地方に住む野生のラマ（ラクダの一種）。
繊維は獣毛の中で最も細く、手触りは柔らかで光沢がある。
現在は禁猟になっている為に今では”幻の動物”と言われているほど希少価値のある繊維である。
カシミヤ（Cashmere）
インド・カシミール地方産の山羊がその名の起源である。
カシミヤ山羊はチベット、中央アジア、
イラン、中国などが主な生産国である。
ビキューナに次いで細く強い光沢があってなめらかである。
カシミヤには柔らかい毛と硬い毛（剛毛）があり製品にするには柔らかい毛だけを使用するので整毛作業を必要とし、極端に少ない生産量の為、大変高価である。
キャメル（Camel）
アジア系のふたこぶラクダのことで、モンゴル、
アフガニスタン、チベットなどが主な産地である。繊維はカシミヤのように柔らかくなめらかで、保温性に大変富んでいる。
繊維はカシミヤのように柔らかくなめらかで、保温性に大変富んでいる。
アルパカ（Alpaca)
南米、ペルーやアンデスの高地に住むラクダ科のラマの一種。
外観が山羊に似ているので山羊の一種ということもある。
光沢が強く、手触りが良い。
また弾力性にもとみ、大変強く、しかも長い繊維である。
色は茶、
グレー、
白、黒などである。
モヘア（Mohair)
アンゴラ山羊（チベット山羊）などの毛を指す。
原産地は中央アジアの高原であるが、現在はトルコ、北米、
オーストラリア、南アフリカなどで生産している。
絹のような光沢と弾力があり、大変強い。色は白、銀白色、淡い黄色などがある。
アンゴラ（Angora）
うさぎの一種でアンゴラ山羊のように＝モヘアのように＝美しい風合いを持っているのでアンゴラうさぎという名がついた。
主な産地は中国、
チェコスロバキア、ベルギー、
フランス、
イギリスなど。
毛は純白で軽く、絹のような光沢がある為、パステルカラーなど美しい色に染められて用いられる。

⑤ 麻（ Hemp)
麻は人類が一番古くから用いた繊維であり、エジプトのミイラを包んでいた衣や、古代の遺跡から出土する繊維はほとんどが麻である。

麻の特性＊綿に比べると繊維の長さが長いので倍の強さがある。
＊吸湿性、放湿性に優れている。
＊綿同様に水に濡れると強さが増す。
＊放湿性があり独特のシャリ感がある為肌にヒンヤリして心地よい。
＊しなやかで光沢に富む。
ラミー（ちょ麻、苧麻）
中国、
日本で採れるものと、東南アジアやインドで採れるのもとは多少違うが、通常はラミーと同一に呼んでいる。
繊維は太く長い。
（30 〜 80 ミクロン、5 〜 30 ㎝）
天然繊維中、最もシャリ感がある。
天然繊維中で最も強い。
水分の吸収、発散性に優れている。
色は白く、絹様の光沢がある。
リネン（亜麻）最も多く採れるのは旧ソ連、上質なものはベルギーやオランダ産のものでヨーロッパで採れる。
繊維は細く短い。
（15 〜 17 ミクロン、1 〜 5 ㎝）
風合いはしなやかで綿に近い。
水分の吸収、発散性はラミーに次ぐ。
色はリネン特有の黄味がかった色（亜麻色）がある。
白度、光沢、強度はラミーに次ぐ。

⑥ 絹（ Silk)
シルクは蛾（蚕蛾）の幼虫が蛹になる時に口から絹糸を吐いて繭をつくる
が、その繭を加工して糸にしたもので、動物性繊維のなかでも繭繊維科とされている。
大別すると野生の繭から取れるもの（野蚕）と、人間が養っているもの（家
蚕）とになるがほとんどが家蚕である。
絹は昔から繊維の中で最も美しいものとされており、絹の原産地は中国で、起源は約 5000 年前であるどいわれる。
絹は綿・羊毛・麻などの他の天然繊維と異なり、連続した長繊維（フィラメント）が主体である。
蚕の繭から繰り取った糸を生糸という。
生糸は中心部のフィブロインと外周部のセリシンとから構成されている。
フィブロインはは絹本来の美しさとしなやかさを持っている繊維状の物質
で、セリシンはそれを取り巻いているやや固いにかわ状の物質である。
製品にする場合には精練することによってセリシンを溶かして取り除き、
フィブロインだけにするので、柔らかい感触の絹製品になる。
生糸の一本の太さは家蚕で 3 デニール、
これのセリシンが全体の 25％く
らいあり、これを精練によって取り除くと、約１デニールのフィブロインが２本に分離する。

絹の特性＊絹はあらゆる繊維の中で最も優雅でしかも美しい色相に染まり、感性面では非常に優れた繊維であるが欠点もある。
＊経年によって黄変する。
＊染色堅牢度 * が良くない。
＊価格が高い。
＊撥水性がなく汚れがつきやすい。
＊かびははえにくいが虫には弱い。
＊染色堅牢度：染色されたものの色の耐久度のこと。染色されたものは使用することにより変色したり褐色したりする。それがどの程度まで許せるか決めるためにつくられた基準。
JIS では①日光②水③洗濯④汗⑤アイロン⑥摩擦の六種類に分類されている。

⑦ 化学繊 維
化学繊維はもっと良い繊維をという願いから人類が化学の力でつくりあげた繊維である。
化学繊維を大別すると、
再生繊維・半合成繊維・合成繊維の 3 つに分けることができる。
再生繊維と合成繊維を合わせて、
日本、
ドイツ、
フランスなどでは（chemical ﬁber) すなわち化学繊維という。
一方、
アメリカ、
イギリスでは（mam-made ﬁber) といわれる。
しかし、
日本では昔から化学繊維（略して化繊）とは再生繊維のことを指し、その後に出た合成繊維（略して合繊）と区別して認識されている場合もある。

再生繊維
再生繊維はセルローズやたん白質などを抽出し、繊維に再生したもので天然繊維本来の性質に近い化学繊維。
レーヨン（Rayon)（ ビスコースレーヨン）
木材、パルプから化学処理をしてビスコース液にし、それを凝固剤の中に細いあなを通して押し出し糸を作る。
日本で初めて本格的に工業生産された化学繊維。
フィラメントは人絹とも呼ばれ親しまれている。
一般的に光沢を抑えたものをダル（DULL)、やや光沢のあるものをセミダル（SEMI-DULL) 光沢のあるものをブライト（BRIGHT) という。

レーヨンの特性＊化学繊維の中では最も吸湿性、放湿性がある。
＊肌触りがさらっとしている。
＊染色性にすぐれ、色が鮮やかに染まる。
＊摩擦に弱い。
＊独特の光沢感があり、ドレープ性に優れている為、美しいシルエットが表現できる。
＊水濡れ後、乾燥すると水濡れ前と比べるとよく収縮する。
＊水に濡れた状態だと強度が約半分におちる。

ポリノジック（Polynosic)
レーヨンを改良し、水に濡れると弱くなったり、縮んだりという欠点をカバーした繊維。

ポリノジックの特性＊吸湿性が良い。
＊美しく染まる。
＊混紡、交織しやすい。
＊水中での強度が強いので洗濯に適している。
＊アルカリや酸、熱に対しても強い。
＊繊維の断面が丸いので汚れがつきにくく落ちやすい。

キュプラ（Cupra)
ビスコースレーヨンよりも細く、強い糸をドイツのベンベルグ社がつくったのがキュプラ。
一般にはベンベルグと商品名で呼ばれている。
原料はコットンリンダと呼ばれる綿の実から花を取った後に残る短い毛を用いている。
セルロースを銅アンモニア溶液に溶解し、湿式紡糸によって作られた繊維で、キュプラという名称は銅アンモニアレーヨン（CUPRAMMONIUM RAYON) を短縮したものです。

キュプラの特 性＊大変細くしなやかな繊維の為高級薄地の織物ができる。
＊美しく染まり、日光にも強い。
＊絹に似た優雅な光沢とやわらかい感触。
＊濡れても強く、樹脂加工によりしわや縮みの心配がない。

キュプラ（Cupra)
ビスコースレーヨンよりも細く、強い糸をドイツのベンベルグ社がつくったのがキュプラ。
一般にはベンベルグと商品名で呼ばれている。
原料はコットンリンダと呼ばれる綿の実から花を取った後に残る短い毛を用いている。
セルロースを銅アンモニア溶液に溶解し、湿式紡糸によって作られた繊維で、キュプラという名称は銅アンモニアレーヨン（CUPRAMMONIUM RAYON) を短縮したものです。

キュプラの特 性＊大変細くしなやかな繊維の為高級薄地の織物ができる。
＊美しく染まり、日光にも強い。
＊絹に似た優雅な光沢とやわらかい感触。
＊濡れても強く、樹脂加工によりしわや縮みの心配がない。

半合成繊維
化学繊維の一種で、植物や動物から産出した天然繊維の原料を使って合成した繊維です。
再生繊維よりも、もっと細い有機分化学合成させたもので、半合成繊維には繊維素系と蛋白質系があり、前者にはアセテート、後者にはプロミックスが
ある。
アセテート
（Acetate)
アセテートはレーヨンと同じようにパルプを原料としているが、これに酢酸を化学的に結合させて酢酸セルローズとし、これを繊維にしたものです。
このセルローズの方が再生繊維の部分で酢酸の方が合成の部分ということにな
る為、半合成繊維に分類される。
この繊維の性質も植物繊維（セルローズ繊維）の性質と合成繊維の性質の中間的な性質をもっている。

アセテートの特 性＊シルクのような光沢と感触。
＊軽くシワになりにくい。
＊弾力性があり、ウールに近い風合いを持っている。
＊機能性の良い合成繊維と自然な感性の天然繊維との両方の性格を持っている。
＊摩擦に弱く、
また引っ張り強度はレーヨンよりもおちる。

トリアセテート（Triacetate)
アセテートと同様、酢酸セルロース繊維であるが、特に酢酸の割合が 59.5％以上のものをいう。
アセテートに比べて、合成物である酢酸の割合が大きいためアセテートより合成繊維に近い性質をもち、アセテートと合成繊維の中間的なところにある。
シルキーな光沢や風合いともち、
アセテートより一格上の繊維として位置づけされている。

トリアセテートの特徴＊アセテートより丈夫。
＊洗濯に強い。
＊染色加工しやすい。

プロミックス（Promix)
アセテートやトリアセテートはセルロース系の繊維ですが、
プロミックスは蛋白質を原料としている。
アクリロニトリルと牛乳から抽出した蛋白質とをグラフト重合 * 1してつくったシル
キー繊維 * 2 。
動物性蛋白質を使って本質からシルキーさを求めている繊維でシノン（東洋紡績㈱）の商標で生産されている。

プロミックスの特性＊シルクのような光沢とツヤがある。
＊肌触りは暖かで柔らかい。
＊適度のコシとしなやかさがある。
＊1 クラフト重合：１つのポリマー（合成高分子）の幹に後から異なったモノマー（高分子を構成している基本になる低分子化合物）
を枝状に結合して重合すること。
＊2 シルキー繊維：特性の感触がシルクに近いとされる化学繊維。
トリアセテート、
ビニロン、
アクリルのフィラメント、
プロミックスなどがある。
また、
ポリエステル、
ナイロンも繊維の断面を絹と同じ三角形にしたり、細さを絹と同じ１デニール程度にするなどしてシルクらしさをだしている。

合成繊維
合成繊維は原料自体が化学的に合成してつくられたもの。
石油や石炭、水、空気などを原料として化学の力でつくられた繊維です。
合成繊維は化学繊維の中で最もたくさんの種類があり、技術の進歩によって今後も新しいものが開発される可能性は大きい。
ビニロン、ポリプロピレン、ポリウレタンのほか、特にナイロン、ポリエステル、アクリルは三大合成繊維と呼ばれ、あらゆる衣服に用いられている。
ナイロン（Nylon)”石油と水と空気”からつくられ、
くもの糸より細く、絹より美しく、ハガネより強い繊維というキャッチフレーズで登場した。
ナイロンには重合している原子の結合状態によってナイロン 66 とナイロン 6 とがあります。
アメリカで工業化されたナイロン 66 は世界最初の合成繊維で、今日でもアメリ
カ、イギリスで生産されています。
ナイロン６はドイツ、日本で生産されたもので、日本では現在でもナイロン 6 が主流です。
ナイロンは圧倒的にフィラメント
（長繊維）が多く、ステープル（短繊維）は 7 〜
8％に過ぎません。
ステープルは他の繊維（主として毛、綿、レーヨンなど）の補強用として、多くても10 〜 15％、時には 3 〜 5％が混紡される。
ナイロンの特徴は最も強い繊維の一つで伸度も大きく弾力性に富み、しわになりにくく軽い。
洗濯でも汚れが落ちやすいという扱いやすさがある。
柔らかではあるが反面コシがない。
耐熱性は天然繊維に比べて劣るが、合成繊維特有の熱可塑性がある為、熱セッ
トすれば製品の寸法は安定し型崩れもしない。
ナイロンはアルカリに対しては非常に強いが酸には弱い。
また日光に長時間さらすと黄変するなどといった特徴がある。

ナイロンの特性＊大変に強い。
（綿の１０倍といわれる摩擦強度があり、水に濡れてもかわらない）＊軽い。
（ 絹や綿よりも軽い）＊弾力性に富んでいる。
＊薬に強く、カビや虫食いがない。
＊よく染まる。
（ 合成繊維の中では最もよく染まる）＊熱可塑性がある。
＊熱に弱い（２１５℃で溶ける）
ためアイロンをかける際には注意する必要がある。

ポリエステル（Polyester)
ナイロンよりも新しい繊維であるが、混紡や交織に優れている。
ポリエステルはすぐれた性質のため年々生産が増加し、ナイロン、アクリルを合わせた量よりも多くなっている。
ポリエステルの強みはフィラメントのもステープルにもさほど欠点が無い為、あらゆる天然繊維の分野にも進出することができたことです。
フィラメントは絹の分野で絹と人絹に大きく入れ代り、ステープルは綿を大幅に侵食し、レーヨンステープル、麻との混紡にも適している。
ポリエステルはナイロンと同じように最も強い繊維の一つであるが、ポリエステ
ルの最も大きな特徴は製品にしたときに張り、腰がある事と、耐熱性がナイロン、
アクリルよりもはるかに高いことです。
そのため熱セットなどの熱加工がしやすく、洗濯による伸び縮みが少なくてしわになりにくくイージーケアー性にすぐれていることです。
欠点はナイロンやアクリルのような鮮明な色を出すことが難しいことです。

ポリエステルの特性＊強い。
＊熱に強い。
＊吸湿性が少ない。
（ 早く乾く）＊しわになりにくい。
＊熱可塑性がある。
＊薬品（特に酸）に強く、カビや虫食いがない。

アクリル（Acrylic)
羊毛に似た性質をもつ合成繊維で、軽く柔らかく湿感があり、美しい色に染まります。
ほとんどがステープルでかさ高でしなやかな風合い、保湿性のよさなどの点が比較的羊毛と似たところがある為、羊毛分野への利用が多い。
また、アクリルはカチオン染料による染色性がよく、合成繊維の中では最も鮮明な美しい色に染めることのできるのが大きな特長です。
しかも、その堅牢性が非常によく、さらに酸、アルカリなどの薬品に強く、また太陽光線などに対する耐光性が最もよいという特長があります。

アクリルの特性＊かさ高性がある（ふっくらしている）。
＊弾力性に富む（しわになりにくい）。
＊軽くて暖かい（ウールやポリエステルより軽い）。
＊乾きが早い（ほとんど水を吸わない）。
＊日光に強い（繊維の中では最も耐光性がある）。
＊染色性が良い（きれいに染まる）。

ポリウレタン（Polyurethane)
米国ではスパンディックス (spandex) の一般名で呼ばれています。
ゴムのように 500％（6 倍）以上も伸びるただ 1 つの弾力繊維です。
ゴムに比べると老化せず、はるかに細い糸ができます。
ゴムは最も細いものでも 300 デニールくらいまでで、
しかもものフィラメントしかできないが、ポリウレタンはマルチフィラメントでトータルデニールで最低 15
デニール、一般的に使用するものでも 30 デニールの細さが得られます。
ゴムより引っ張り力、回復力が強いので締め付け力が強くなります。
ゴムは染色が難しいが、これは酸性、分散染料などでよく染まります。
ポリウレタンは 100％で商品にすることはなく、他の繊維の中に３〜１５％を併用して使います。
この併用の仕方には 4 種の方法があります。
①他の糸と撚り合わす交撚糸②他の糸をまわりに巻きつけるカバード糸③他の繊維の糸を紡績するとき、芯にいれるコアーヤーン④他の糸で編み物を編むとき、はだかのままの糸（ベアーヤーン）を何本かおきに編み込む
ポリウレタンは伸縮性を必要とする衣料やその他の商品に使われているが、少量の使用によって特徴のある伸縮衣料や製品ができるため、生産量が少ない割には活用範囲は広くあります。

改良化学繊維化学繊維、とりわけ合成繊維は天然繊維にない数々の特長をもっているが、反面欠点も多くあります。
たとえば、アクリルは美しく鮮やかな色に染まるがポリエステルには鮮やかさがなく、くすんだ色になるとか、
シルキーさについても繊維によって差がある。そのため、化学繊維のいろいろな欠点を技術的に改良したいわゆる改質
合成繊維が生産されるようになった。
異形断面繊維ポリエステル、ナイロンをはじめ合成繊維の多くは断面が円形ですが、天然繊維
はそれぞれが特有の自然な形の断面をもっています。
そのため、断面が円形でないため、
しなやかさ、
シャリ感、深みのある光沢などが得られる大きな要因になっています。
これに反して円形の場合はぬめり感、偏平感、てらてらした光沢などの要因になっています。
そのため、断面を三角形、星形、五角形など、いろいろな形にかえて円形による欠点を改善したものが異形断面繊維です。
中空繊維、異形中空繊維
繊維の真ん中を空洞にしたり、繊維に気泡のような小さな孔を多くつくったりして繊維の中に空気を取り入れると見かけの比重が小さくなって軽くなるとともに、暖かく手触りも柔らかくなり、張り、腰がよくなります。
複合繊維（コンジュゲート・ファイバー）二つの異なった成分物質を張り合わせて１つの繊維にしたものです。
A,B の異質の成分を真ん中で仕切られたノズルから同時に紡出すると、ノズルの出口で両成分が分かれたまま張り合わせたような状態の一本の繊維となって出てきます。
一般に A,B の成分は熱による収縮率の差で繊維を捲縮させます。
抗ピリング性繊維
合成繊維による製品はある程度使用すると、毛玉（ピル）が発生するという欠点があります。
毛玉の発生は繊維が強すぎるということが原因であるため、繊維の強度をある程度低くして毛玉が脱落しやすくしたものが抗ピリング性繊維です。

繊維の性質、特徴
製品の性質、性能は繊維と布の加工によってほとんどが決められますが、な
かでも繊維の影響が大きくなります。
繊維からくる性質には感覚的な性質、たとえばサラッとしているとかいうものと、化学的、計量的な性質、たとえば強度、耐熱度、帯電性などのようなものがあります。
強伸度
繊維はその種類によって引っ張り強さに１０倍程度の大きな差があります。
強さは引っ張りの強さだけでなく、摩擦に対する強さ、引き裂き、破裂に対する強さなどがありますが、製品の強さは繊維の強さが影響することが多くあります。
吸湿性、吸水性
繊維は大気中で自然にある程度の水分を吸収します。
この吸収する水分の量は繊維の種類によって異なります。
帯電性
どんな繊維でも摩擦すると静電気が発生します。
天然繊維、再生繊維は吸湿性が大きく、つねに水分を保有しているので、水分が静電気を逃がす役目をしている為帯電しにくくなっています。合成繊維は水分を保有する量が少ないため、発生した静電気が逃げず帯電しやすくなります。
耐熱性
繊維がどれだけの熱に耐えるか、ということは布を加工するときに受ける温度や、アイロン温度、乾燥温度に直接影響する性能です。
熱可塑性（熱セット性）
固体が加熱されて軟化し、外力を加えられると容易に変形し、これを冷却すると
そのままの形で固定する性質を熱可塑性という。
防しわ性
天然繊維は合成繊維にくらべて一般にしわがよりやすいが、天然繊維の中でも大きな差があります。合成繊維は常温では極めてしわがよりにくくなります。
ピリング性
衣料は着用時にいろいろな摩擦作用をうけますが、その摩擦によって表面に毛玉（ピル）が発生します。
ピルは天然繊維、特に羊毛でも起るが目立ちにくく、繊維が弱いため、摩擦によって脱落するのでほとんど問題にならないが、合成繊維では繊維強度が強いため容易に脱落しないのでピルが残ります。
耐薬品性
繊維の耐薬品性は、クリーニング時の溶剤、洗剤、しみ抜き剤、漂白剤などを選ぶ上で重要な性質です。
虫、かびの影響
綿、麻は虫にほとんど侵されないがカビには弱く、羊毛、絹は虫に弱く、合成繊維
はどちらにも強くなります。

糸の太さの単位
一般に使われている糸のふとさの単位は、綿糸用、羊毛糸用、麻糸用の番手（count）と絹糸（フィラメント）用のデニール（denier) の４種類です。
糸の太さ、すなわち番手とデニールは糸の長さと重さから割り出した数字です。
紡績糸用の各番手は一定の重さに対する長さから番手の数字が決められます。
これを重さが一定であることから恒重式という。デニールは逆に一定の長さに対する重さから数字が決められる方式で、これを恒長式といいます。
したがって、番手のほうは数字が大きくなるほど細い糸を表し、デニールは数字が大きくなるほど太い糸を表します。
綿番手
綿紡式で紡績した糸に対して使われる太さの単位で英式番手ともいわれます。
重さ１ポンドで８４０ヤードの長さがある糸を１番手といいます。
１ポンドの重さを一定にして８４０ヤードの何倍の長さがあるかによって番手が決まります。
綿番手の表示は単糸の場合は２０ｓ、４０ｓ、双糸（単糸２本を撚り合せた糸）は
２０/２ｓ、
４０/２ｓ２本引き揃え（単糸２本を撚り合わせず、平行に並べるだけ）の場合は２０//２ｓと書きます。
毛番手
羊毛糸または羊毛紡績方式で紡出した糸に対する番手で、メートル番手ともいいます。
重さが１Kg で長さが１Km ある糸を１番手といいます。
１Kg の重さを一定にして１Kｍの何倍の長さがあるかによって番手が決まります。
番手の表示のしかたは綿と区別するため、
２/４８（４８番手双糸）
１/４８
（４８番
手単糸）
と書きます。
麻番手
麻手または麻紡方式で紡出した糸に対する番手で重さ１ポンド
（４５３．
６ｇ）で
長さが３００ヤード（２７４．
３ｍ）ある糸を１番手といいます。
１ポンドの重さを一定にして３００ヤードの何倍の長さがあるかによって番手が決まります。
番手の表示の仕方は綿番手の表示のしかたと全く同じですが、このため特に麻、または麻番手ということを明記して混同をさけます。
デニール
デニールはフィラメント糸の太さの単位ですが、すべての繊維の太さの単位でもあります。
すなわちポリエステルやレーヨンのステープルでも、または羊毛や麻の繊維の太さもデニールです。
長さが９０００ｍで１ｇが１デニールで、
９０００ｍの長さを一定にして１ｇの倍数をもってデニールが決まります。
一般に繊維の太さを表すときはｄ、フィラメント糸の太さ場合は D と表示します。
５０D の双糸は５０/２D と表示します。

糸の撚り、撚り合わせ糸にするためには撚りをかける必要があり、さらに撚りは少なくかける場合と多くかける場合によって糸の太さ、収束性、固さ、光沢などが変わり、用途、目的によって撚りの大小は変化します。
撚りはその方向によって右撚りと左撚りとがあり、JIS によって右撚りを S、
左撚りを Z で表示するように決められています。一般には紡績糸は左撚り（Z 撚り）、フィラメント糸は右撚り（S 撚り）、双糸場合の上撚り
（２本を撚り合わせるときの撚り）は単糸の逆方向の撚りをかけます。

紡績糸（Spun Yarn）
ステープルの集合体、すなわち「わた」から糸をつくることを紡績といいます。
わたから糸を作るには次の三つの作用によります。
①繊維を平行に並べる。
②繊維の集合体（わた）を引き伸ばして細く長い状態にする。
（ドラフトといいます）③撚りをかける。
紡績の３原則は上記の通りですが、具体的な紡績方法は、綿紡方式、毛紡方式（さらに二つにわかれ梳毛紡方式、紡毛紡方式）、麻紡方式、スフ紡方式（レーヨンステープル用、２インチ紡ともいう）、絹紡方式などがあります。
綿糸
綿の繊維は羊毛や麻に比べて、長さが２５〜３５ｍｍと最も短く、繊維の太さもはるかに細く、そのため細い糸をつくることができます。一般に標準的な綿の太さは４０ｓで、
２０ｓ以下を太番手、３０〜５０ｓを中番手、
６０ｓ以上を細番手、特に１００ｓ以上を極細番手といいます。
綿糸の紡績工程ではすべてカードという機械で短繊維などを取り除き繊維を平行に揃えますが、高級な細番手の糸はカードの工程の次に、さらに短繊維の除去と繊維の平行度を良くするためのコーマーという工程を通し精製します。
羊毛糸
羊毛の繊維は綿とくらべて２〜３倍も長く、太さも数倍太いために糸も太くなります。
羊毛糸には梳毛糸（worsted yarn）と紡績糸（woolen yarn) の２種類があります。
梳毛糸は毛足の長い（５ｃｍ以上）羊毛を使い、繊維を平行に揃え、短い繊維を取り除いて糸にした表面の滑らかな均整の糸です。
一方紡毛糸は比較的短い繊維や梳毛糸を作る時にできる副産羊毛を原料にし、繊維の配列も不規則な太めの糸です。
麻糸
衣料用として使われる麻はラミーとリネンです。
ラミーは繊維の太さが約７ｄ、リネンは約３ｄと太く繊維長も綿の６〜７倍あり、しかも固い繊維であるため細く均一な糸を作ることはむずかしくなります。
糸には太くて長い羽毛が多く、綿糸と比べると外見上の品質ははるかに落ちますが、しかし、その粗野な所が麻のよさとして製品にいかされています。
混紡糸
各種の繊維を混ぜ合わせて糸にする、
いわゆる混紡糸もはなはだ多いが、長年の経験によって組み合わせ、
また組み合わせの率（混紡率）
が妥当な線に落ち着き、基本的な組み合わせが定着しました。
合成繊維と天然繊維の組み合わせが最も多いが、これは吸湿性、
防しわ性、強度、風合いなどで相反する特性を持っており、組み合わせることによりお互いの欠点がカバーできるためです。
合成繊維１００％、ハイバルキー糸
最近、
ポリエステル 100％紡績糸が増えつつあります。
ポリエステルは１ｄからあり、
８０ｓまでの細い糸がつくられています。
ハイバルキー糸とは毛糸のようなふくらみのあるかさ高い糸のことで、アクリルだけでつくられています高収縮のアクリル繊維と普通の収縮の少ないアクリル繊維を混紡し、その糸を熱処理すると高収縮繊維は収縮するため、低収縮繊維はループ状にふくらみ、
ハイバルキーすなわちかさ高の糸になります。
先染糸、シルケット糸染色する場合、織物や編地にしてから染める後染めと、糸で染めてから織物や編地にする先染めとがあります。
綿の先染めは糸染めのことですが、羊毛の場合の先染めは羊毛わたの状態のときに染める原料染め（バラ染め）や毛紡績の中間製品であるトップの状態（太くて長いわたの状態）で染めるトップ染めと」、糸染めがあります。
また異色の糸を交撚したものがあります。
この糸を杢糸といいます。
シルケット加工とは綿糸を強く引っ張った状態で濃い苛性ソーダ溶液に侵漬すると絹のような美しい光沢あらわれる加工です。

フィラメント糸フィラメントを数十本撚りあわせたものがフィラメント糸です。
現在、フィラメント糸は絹とポリエステル、ナイロン、
レーヨン、
アセテート、
キュプラ、
ビニロン、
アクリル、
プロミックスと副次的に使われるポリウレタン（スパンデックス）です。

テクスチャード加工糸（Textured Yarn）
フィラメント糸は紡績糸とつらべ、繊維間の空隙が非常に少ないため、ふくらみの点で劣ります。
これは保湿性、感触などの面でマイナスになります。
合成繊維のフィラメントは熱セット性があるため、この性質を利用して糸を加工し、フィラメントに捲縮（クリンプ）を与えて、ふっくらとかさ高な糸にするとこができます。
これをテクスチャード加工、単に加工糸という。
テクスチャード加工は捲縮によるかさ高と同時に糸に伸縮性を持たせることになります。
このかさ高性と伸縮性の両方を生かした糸や、かさ高性を強調して伸縮性をおさえた糸（バルキーヤーン）、伸縮性を強調した糸（ストレッチヤーン）な
どの使用目的や用途によって使い分けられています。
もともとこの加工はナイロンをわが国に導入したころから始り、ウールと感触が似ていることからウーリーナイロンの名称で靴下などに使用されています。
加工の原理はフィラメント糸に物理的な方法で細かいクリンプを持たせ、この状態で熱処理をして固定させるものです。

複合糸
２種類以上の繊維素材を組み合わせてつくる特徴のある糸を複合糸といいます。
混繊糸
異種素材のステープルからなる紡績糸を混紡糸といい、多くの種類と量があります
が、フィラメント糸は原則として単一素材からなっています。
このフィラメント糸で混紡糸のような異素材を組み合わせた糸を混繊糸といいます。
2 種類以上のフィラメントを 1 本 1 本ばらばらに混ぜ合わせて 1 本の糸にした複合的な性質を持つフィラメント糸です。
均一に混ぜ合わせることによって新しい異質の糸となります。
コアーヤーン
一般的には紡績糸とフィラメント糸は異質の糸として全く別々に使われています。
製品にするときに交編、交織という使い方がありますが、両者を合わせて 1 本の糸とすることはありません。
その中でコアーヤーンは糸の中心にフィラメント糸を配し、まわりをステープル（実際には綿などの天然繊維）で包んだ糸です。
コアーヤーンには目的の異なる 2 種類の糸があります。
一つはポリエステルフィラメント糸を芯にし、まわりを綿または羊毛で被覆した糸でこれは大きな強伸度を得られる上に両者の特徴を生かし欠点をカバーしあい、
またむらの少ない均一な糸になります。
もう一つはスパンデックスを芯にした糸です。
この糸はスパンデックスが約 6 倍に伸びるためにコアーヤーンとしても２〜３倍の伸縮性のある糸になります。
ストレッチヤーンとしてはテクスチャード加工糸よりもはるかに優れた伸び率と弾性をもった糸でファンデーション、下着、靴下などの人体に強くフィットする製品がつくられます。
異種交撚糸
異素材からなる２本の糸を撚り合わして双糸にすると、いろいろ特徴のある糸ができます。

意匠糸（Fancy Yarn、飾り糸）
素材や太さ、色など異なる糸を２〜 3 本撚り合せたり、特殊な機械操作によって部分的に太い部分を作ったり（スラブヤーン）、ネップ（繊維の小さな固まり）を撚り込んだり、色合い、撚り数などを故意に不均一にしたりして、変化に富んだ装飾的な外観をもたせた糸を意匠糸といいます。

金属糸（ラメ糸、メタリックヤーン）
金属糸のことを別名ラメ、ラメ糸またはメタリックヤーンともいいます。
金属糸の中でも金銀糸は高級な衣料に飾りとして使われるものが多く、多用途に使われています。
金銀糸には切箔と糸状のものとがあります。
切箔は金、銀、アルミなどの金属の箔を漆で和糸に張り合わせ、これを細く切ったもので、金銀色が多いが、他の色に着色したものもあります。
近年は純金銀箔を使うことは少なく、ポリエステルフィルムにアルミ箔を接着したものや、
アルミをポリエステルフィルムに真空蒸着して金銀色にした切箔が多くなっています。
これは洗濯にも耐えるので応用の範囲が広くなります。
金銀糸は普通の糸を芯糸にして、金属の切箔やアルミを真空蒸着したポリエルテルフィルムの切箔をらせん状に撚り合わせたものです。

⑧ ゾッキと交 編
パンストは、使用糸が１種か 2 種かで分けて、呼び名代わりにすることがあります。
・交 編 ： 2 種類の糸で編まれたものを呼びます。
SCY 交編､ DCY ゾッキなど。
・ゾッキ： 1 種類の糸で編まれたものを呼びます。
SCY ゾッキ､ DCY ゾッキなど｡*SCY,DCY については後述｡

交 編 ･ゾッキの違いについて
名 称

内

容

メリット

一般に､SCY/DCYと NF
（ナイロン
シアー
フィラメント）が交互に編まれる｡
目面の良さ
交編
ミセスに好まれる傾向｡
よく伸びる
SCYゾッキ SCY のみで編まれる。
横縞解消
トータルデニール 20d 程度まで｡（PS） 最近シアー感が求められている｡
ソフト
SCY のみで編まれ､トータルデウェットタッチ
SCYゾッキ ニール 25d 以上｡
カバリング糸はウーリーナイロン｡
ソフト（オペイク） 最近では25dクラスもクラスオペ
バルキー
イク｡

デメリット
横じま
タルミじわ
てかり
ややマット

目面の凹凸感マイクロスコープでＤＣＹ交編
173-0001
シアーサポート

ＳＣＹ交編
133-1500
ハイゲージシアーサポート

ＳＣＹゾッキ183-1200
ゾッキシアーサポート

パンスト･タイツで用いられる用語
用

語

内

容

シアー ←→ オペイク
クリアー ←→ ダ ル
→ マット

透明感、
つやのあり、なし

ウェット ←→ ドライ

触感を示す｡手に付く感のあり、なし⑨ SCY 、DCY について
ＳＣＹ
（Single Coverd Yarn）
ポリウレタン（スパンデックス）にナイロンカバリングした糸を言います。
例：ＳＣＹ２４０とは芯糸（＝スパンデックス）：ライクラ T-127C 20 d（デニール､デニールデーと読む）
カバリング糸（＝ナイロン）：ウーリーナイロン（WN）40ｄ【40d-34F（フィラメント､フィラと読む）】

４０−３４Ｆとは 34 本の構成で 40d になることを指します。
ナイロン 1 本の太さは 40/34＝1.176…d になります。

ＤＣＹ（Double Coverd Yarn）
ポリウレタン（スパンデックス）に二重にナイロンカバリングした糸を言います。
ＳＣＹに比べて、一般的に強度を持ち、強いフィット感が出ます。
例：DCY1807 とは芯糸（＝スパンデックス）：ライクラﾗT-178C 18d
カバリング糸（＝ナイロン）：ＮＦ 7ｄ

コンジュゲート･ヤーン（複合繊維）
耐熱性の異なる２素材を複合させ、それぞれの特徴を持った糸にしたもの｡
熱処理によりクリンプ状に縮れるのが特徴｡
パンスト素材では､ナイロン / ポリウレタンのコンジュゲートがある。
ソフトな履き心地とシアー感が特徴。
パンスト・タイツのトータルデニール
次に、トータルデニールの算出方法を説明しておきます。
オペイク商品では、トータルデニール表示が当たり前になっています。
例：SCY240 の場合
芯糸（20/3= 約 7d）＋カバリング糸（40d）=47d

この商品のトータルデニールは約 47d となり、｢50 デニール」と表示しています。
例：DCY1807 の場合
芯糸（18/3=6d）＋カバリング糸（7d×2=14d）=20d

この商品のトータルデニールは、｢20 デニール」と表示しています。