2015 年度

下半期報告書冬合宿 3 隊集合(槍ヶ岳山頂)

2015.12.30

信州大学山岳会

1目次

2016 年≪プレ冬合宿≫・・・2

1 月・・・35≪冬合宿≫・・・2

・北ア

五竜岳遠見尾根

槍ヶ岳

・北ア

錫杖岳

・南岳西尾根・北ア涸沢岳西尾根・横尾尾根

・北ア爺ヶ岳東尾根・中崎尾根

・南ア鋸岳～甲斐駒ケ岳≪個人山行≫

・八ヶ岳ソロ縦走2015 年・八ヶ岳 阿弥陀岳南稜・北稜・中央稜

10 月・・・

・八ヶ岳定着登攀

・北ア

前穂高岳北尾根・明神岳主稜

2 月・・・40

・北ア

奥穂高岳南稜・北ア

笠ヶ岳広サコ尾根

・北ア

槍ヶ岳中崎尾根・西鎌尾根

・北ア

槍ヶ岳北鎌尾根～南岳西尾根・北ア

槍ヶ岳北鎌尾根

・北ア

錫杖岳

・北ア

槍ヶ岳中崎尾根・大喰岳西尾根

・北ア

燕岳

・北ア

剱岳早月尾根・南ア

塩見岳～聖岳・中ア

木曽駒ヶ岳

・八ヶ岳 阿弥陀岳南稜・北稜・中央稜・中ア

木曽駒ヶ岳～空木岳

・八ヶ岳 旭岳東稜・南ア甲斐駒ケ岳～鋸岳

3 月・・・47

11 月・・・24

・北ア鹿島槍ヶ岳東尾根

・西上州 妙義山

・中ア

木曽駒ヶ岳～空木岳

12 月・・・24

・南ア

鳳凰三山

・北ア

鹿島槍ヶ岳赤岩尾根・南ア北岳～仙丈ケ岳ソロ縦走・北ア

唐松岳八方尾根・谷川連峰 荒沢山・大源太山

・北ア爺ヶ岳南尾根・北ア

常念岳東南尾根≪事故報告書≫・北ア

霞沢岳西尾根・五竜岳遠見尾根凍傷事故・・・53

・北ア

八方尾根山スキー

・中ア

木曽駒ヶ岳

―テムレス等ゴム手袋の性能評価・・57
・仙涯嶺東尾根滑落事故・・・63

・八ヶ岳 赤岳真教寺尾根・八ヶ岳 編笠山～赤岳
・八ヶ岳 横岳西面・石尊稜
・八ヶ岳 横岳西面・中山尾根・大同心12015 年・横尾尾根

≪プレ冬合宿≫文責：小林 記録：蒲澤

日程：2015/11/28

期間：12/26~31

行程（文責：Ｌ加藤穂高）

メンバー：会 4:小林，北見

07:50 ゴンドラリフトイヴ白樺駅発

2:大槻，長谷川，山下

09:30 栂の森駅

山口

10:40 栂池自然園駅

コースタイム・概要

会 3:蒲澤 会

会 1:村上，薮内，

11:30 2000m 付近で雪訓
今年は暖冬により遠見尾根に雪が積もらず、合宿を遅らせても状況は思わしくないのでより北部の栂池平方面の天狗原の積雪に期待して計画を変更した。栂池高原スキー場
は白樺駅から上が車乗り入れが出来ないので舗装道路を歩く。途中からスキー場の斜面を登る。スキー場で 3、40 センチの積雪だった。ラッセルなんて量の雪じゃなかったけど１年生は慣れない足元と重たい装備に四苦八苦で初々しい様子だった。下から作業道とゲレンデを永遠歩いてきたが時間がかかってしまい栂池自然園付近のゲレン
デ隣で雪訓をさせていただいた。
雪訓は 3 パーティに分かれ 2 年生が主体で行った。雪のかさが足りなくて埋没訓練が満足に出来なかったがその分ビーコンサーチなどをしつこく教えることができた。
長い時間行う雪訓、１年生のやる気集中力を続かせるためにメリハリのある指導が必要だと思った。指示は具体的に理由をつけて、その場その班のリーダー責任者を明確に、誉めるときは誉めたい。
≪冬合宿≫

26 日【雪】中の湯～横尾

槍ヶ岳

ただの歩き。去年の春休みに歩いた時は林・南岳西尾根道や明神までの間に大きな雪崩跡があった

後日掲載

が今年は無かった。そもそも雪が少ない。
横尾の避難小屋に着いた後はガリーを偵察2

（小林北見蒲澤山下）。元々の積雪と今晩中

険箇所は無くなり森林限界を超える手前で降る雪を考慮して 1720m あたりから P2 にあ幕営。3 ガリーから登ってきたという社会がる緩い斜面をあがると決めた。

人パーティ（3 人×2 隊）にここで抜かれてしまった。

27 日【曇り】横尾～P3
尾根に上がる斜面の積雪は膝から太もも程

29 日【晴れ強風】P5~天狗のコル度まで。特徴もない斜面なので進行方向に

この日も先発隊を出した（北見蒲澤山下）。

注意して進む。尾根に乗ってしまえばしば

歯まで 2P 弱くらいの予想が雪も締まって

らく単調な登り。尾根の方向が変わり 2 ガ

おり 1P で着いてしまった。本隊が着くと先リーへの急な下りを終え鞍部に出ると 10m

発隊は登攀準備をしており（基部が斜面でほどの岩が出てくる。右に雪の斜面がありさらにアンカーも取りにくそうなため基部

トラロープも垂れ下がっている。ここはザより 15m ほど手前の小ピーク），本隊は完全イルを出して FIX で進む。その先も切れた防寒をさせ待機。先発隊が 1P 終えると 3 人尾根が続くため 1P 追加で FIX 通過。しばらの社会人 P がスタカットで抜いてきた。こく歩くと 5m ほどの岩が出てきたため 1 人ずのためさらに待機時間が延びる。本隊はツつ引き上げる。その先も切れた尾根のため

ェルトで寒さを凌がせた。もう 3 人の社会

40m ほど FIX をはり，さらに 1P はったがこ

人 P は我々の先発隊の後を追うようにコンれはいらなかった。視界が広がってくるとテで登るという作戦で，彼らが登った後にP3 である。あまり尾根を先へ進み過ぎると本隊が通過するといった形になった。歯の鞍部への下り口を見失いそうになるので注

通過は全部で 3P となり核心は岩峰を巻く意。

ところと最高点に立った後の小鞍部への下りだと思われる。後者では 1 年生通過時の28 日【晴れ】P3～P5 手前（2450m あたり）

み下から足場の指示と体を支える事をした。

この日は先発隊（北見蒲澤長谷川）を出しFIX 構築時はこれらでの墜落時にそなえたた。先発隊は個装と最低限の団装とザイルものをよく考えるべきだ。歯の通過後はしのみにして軽量化して先に行ってもらい，

ばらくノーザイルで歩いたがロアーダウン

本隊は荷が重くなったが 1 年生もそこまで（1 年のみ）と P8 の岩と草付の登りで FIXの苦ではなさそうだった。P3 から鞍部へ下を張った。この日は主稜線上まであがる予

り始めてしばらくするとすぐ 20m ほどのナ定だったが強風で先の行動が不安だったの

イフリッジが出てくる。岩のリッジにきのでコルの南側斜面を掘りまくってブロック

こ雪が付き足場が分からない。この日の核も作りテントを張った。ようやく冬らしい心だと思われる。長谷川リードで FIX をは

テント設営。翌日の行動予定は天候が良かり通過。それが終わるとすぐ 40m ほどの懸った場合，槍ヶ岳山荘までで小屋の空き状

垂下降。支点は枯木で行った。下りきった

況でアタックなどを決めようというものに後は急な草付斜面となりここも FIX で通過。

した。エッセン中，南岳隊の無線が一瞬入

その後も主に縦 FIX を使い P4 まで登れば危ったがその後は繋がらなかった。深夜にな3

ると天候は穏やかになり小便するために外り返し西尾根を下降。緩い尾根であるが下に出たら月明かりで稜線から槍まで美しすに石が出ていてアイゼンで歩きにくかった。

ぎて見とれてしまった。結果，3 人の深夜早めに飛騨沢の方に下降して槍平へ。先に連れション大会となった。

下り始めた南岳隊とは一時間以上の差がついたらしい。この時点で顔などに軽い凍傷

30 日【晴れ】天狗のコル～槍ヶ岳～槍平を負った者を数名確認。

絶好の天候に槍への期待が高まる。朝一で山口がアイゼンの不調を訴えてきたため

31 日【曇り】槍平~新穂高温泉（片足のみ何かがはまんないっぽい），スリ

何十人もの人が歩き踏みしめたトレースはングでワカンのように結び付けズレと滑落

高速道路と化していた。サクサク進み速攻を防ぐ。主稜線への登りでは深いところでで下山。ここも去年の春休みでは恐ろしい胸まであったが基本的には腰まで。小さいほどのデブリがあったがそんな気配もなく，岩が多々出てくるが大体巻ける。ノーザイ

安心感はあったが皆気楽に歩きすぎであっ

ルで主稜線に登り詰め近づいてきた槍を目た。

指す。途中で山口のアイゼンが外れる（朝とは逆足）。落ち着いて履き直させる。中岳

総括あたりで無線が入り他 SAC の 2 隊が槍にいまず何よりも計画を無事達成できたこと

ることを確認し FIX 構築の有ることを知る。

に素直に喜び安心している。その中で今合中岳の下りは梯子が出てくるため注意が必

宿を振り返り今後のための反省・意見を並要だが，下り始めてすぐ山口のアイゼンがべる。

外れる（再び逆足）。岩角で支点を取りセル隊の足並みが揃い 1 年でも特別遅れるやフを付けて履き直させる。この先同じこと

つも出てこなかったのは感心したが，長時が起きても怖いのでこちらもスリングで結間行動した日が少なく，そういった時にばばせる。視界良好のため大きな危険箇所のてる者が出てくると思う。一本中に給水，ような場所はなく槍の肩まで詰め，小屋にレーションを食べるのが少ないのが目立っ入った。視界が悪く雪庇も発達しているとたからだ。今回待ち時間が多かったが食べ歩けたものじゃないだろう。槍には SAC のられるときに食べておかなければ長い行動

みんなが見える。無線で情報交換し山頂で時に支障がでる。特に長期では気を付け，会うことに。軽く休んだ後山頂を目指した。

上級生はもっと飲み食いさせるべきであっ空身であるし FIX を張っていてくれたためた。記録とかも含め基本が大事。

短い時間で登ることができた。山頂で春寂

先発隊を出したがまだまだ試行段階であ寥を歌った後は慎重に肩まで下る。やはりった。どうしても待ち時間が生まれ寒さがこれだけ人数がいると時間がかかってしま

気になるのと，情報交換で甘さが出た。上うが上級生も多いので安心感も大きかった。

級生も下級生もザイルワークのスピードア

山頂に着いた時間で今日中に槍平まで下れップは必須である。ただ FIX があることでそうだと思い下山を決める。大喰岳まで登

1 年生でも安心して通過できるのは確かな
4ので，ロープを出すことを躊躇してはならくれたら充分可能性はあるなと思ってきたない。また，2 年生のトラブルへの対応力

が，それだけでなく成長のための挑戦の場というのを考慮した隊の並びや動きをもっ(特に 2 年生)も必要であり，これらを考えと考えるべきであった。ロープ 3 本と団装るのが楽しくもあり難しかった。

の分け方は成功だと思う。ロープのスムー

1 年生はついてきてくれればいいと思っ

ズな受け渡しは隊の離れすぎも防げ，歩荷ておりよく歩いてくれた。ボロやヘマは想

では本隊もそこまで重くなかったし，先発

定しておかなければ痛い目にあう。大事なもラッセルしながらの作業になる負担を考のは上級生の力量で 70，80%しか出てないえるべきだろう。

こともあったが，隠している場合は最大限

冬合宿のルートとしては良ルートなのだまで放出させるのと期待が大きすぎた場合

ろうか。今回，雪も少なく好天に恵まれたはあるもの勝負をするしかない。瞬時に実ことで順調にいったが，予備を 1 日使って力を見抜く力があればいいが，これはそれいる。とくに槍の穂先の FIX は大きな時短

までにどれだけ皆と山に登るかとか話を聞になった。今後合宿で登る際は他の年代のくだとかの蓄積で補うものだと思う。先発

記録も参考に計画していってほしい。ただ隊の北さんと蒲ちゃんにはだいぶ助けられ

これだけロープを出しっぱなしなため，上た。スムーズに的確にロープを張ってくれ級生として色々考えさせられる面白いルー

たおかげで 1 年生に最大限，目を向けるこトであったのは間違いない。1 年が最低限とができた。本隊は自分と 1,2 年生しかい

歩けるやつならば，上級生の力量が試されないのでいくらロープがあっても危険箇所る。

で目を配らなければならなく，先発隊の様子までは見られず任せっきりになった。
各係の反省

CL

リスク管理と各々の成長，最高に考えさ小林滉平

せられる合宿であった。

CL としてどうだったかというのは自己評
価しにくいが，私だけじゃなく皆の力があ

会計って無事通せたというのに間違いはない。

蒲澤翔

今回の合宿ではタクシーや公共交通機関

ありがとう。

に頼らなかったため、非常に安く済ますこ

冬合宿のルートを決める際，横尾尾根はとができた。エッセン費についても極力無最後の最後に決めた。それは去年の春休み

駄なものを省いて節約することができた。

に自分も含め当時の 3 年 3 人で登っており，

以下に詳細を記す。

相当厳しいイメージを持っていたため，「本
当に行けるのか？」という気持ちが大きかったからだ。しかし行くと決めたら自分のイメージは「どうしたら行けるだろうか？」に変わっていった。メンバーも決まり適材
適所で各々が 100%のパフォーマンスをして5気象・医療 大槻泰彦にたったようだ。週末山行でも一年生を連気象については、合宿前の気象変化のチ

れていくときには推奨できる。一番の反省ェック・合宿中の天気図取り・予報というはガチャに関してだと思う。個装のガチャ

仕事は形式的にはこなしたが、まだまだ気と混ざってわかりにくい。団装の印はわか

象の知識が不足している。特に予報は、荒りづらく、個装のテープｍｐはがれている

れる、比較的安定、といった大まかなこと

人がいるので判別が困難だった。入山前には言えるが、1 日のうちいつごろに天気が改めて団装のマーキングの差別化をしっか変化するのか、風雪や気温はどの程度になりしておくべきだった。反省としては以上るのか、といった具体的な情報は上級生全である。離松組は装備係がなかなかできな員の経験から判断するしかなく、気象係といが、在松の協力もあってなんとかできた。

しては天気図という判断材料を作成する、ありがとう。

という段階に留まってしまった。気象係の判断ひとつで隊の進行に大きな影響を及ぼ

エッセン 山下耕平

すことを再認識して、よりよい気象判断が係りの反省としては、１日目のすき焼きのできるよう今後さらに勉強し、また実際に素の分量を少なくしてしまい、味が薄くな

山に行って勘を養いたい。

ってしまった。結果、１日目から、全員の医療については、凍傷者を複数出してしモチベーションを下げる結果となってしま

まったことが大きな反省である。注意喚起

った。分量把握には気を付けたい。その他

はしていたが不十分であった。末端の冷えのメニューにも、冬であって自由度が少なだけでなく、衣類がずれていないかなど、

いということもあるが、バリエーションに細かい点にも注意すべきだった。また、12乏しく、あまり変わり映えのしないものが月の週末山行の様子から、個々人の体質(凍多くなってしまった。もっと創意工夫を凝

傷に罹りやすいかどうか)について情報をらしたエッセンを用意するべきであった。

集め、特に注意をすべきであった。自分自個人の反省

身が凍傷になったことがないこともあり、1
年生の立場になりきれていなかった。今後、

小林滉平

1 年生の凍傷対策に関して、十分はないとここまで気が抜けない合宿というのも初いうことを肝に銘じていきたい。

めてだった。これが 4 年生で CL という立場
なのか山がそうさせているのかは分からな

装備

長谷川士門

いが，ルート上では常に気を配っていた印

大きな紛失物はモンテンのポール袋だと思象。

う。これに関しては個々の管理が大きいの

記録は大事。去年の記憶は曖昧で断片的で、各人の意識をしっかり持つようにしたなものであったため「ここにこういうのがい。ザイルは 3 本でちょうど良い。先発隊ある」とはっきり言えなかった。横尾尾根が進み過ぎずかといってそこまでつまるこ

は自分が歩いているということもあり承認ともない本数だ。10m の捨て縄もとても役も得たはずなので，そこでもう少し貢献し6

たかった。

全体として言えるのは、今回の合宿の成報告書と CL の反省があったため書くこと

功は気象条件に恵まれたことが大きく、決がほとんどなくなってしまった。槍ヶ岳でして自分たちの実力だけで上ることができ

SAC が勢揃いしたこともあり個人的には最たわけではないということだ。きっと厳冬

後の冬合宿が充実したものになってよかっ期の槍ヶ岳はこんなに甘いものではないはた。

ずだ。さらなる高みを目指して２月３月の山行に取り組んでいきたい。
蒲澤翔

今年の冬合宿は全隊が槍ヶ岳に登頂した。

大槻泰彦

横尾隊も天候に恵まれ隊全員が大きなケガ、

今回の冬合宿では、ザイルワーク

病気もなく登頂することができた。結果だとその判断に関する力の無さを痛け見れば大成功に終わった冬合宿ではあっ感した。具体的には、いらない所

たが、反省すべき点も多く見つかった合宿に FIX を張ってしまったり、横尾だった。

の歯通過時、最後尾で FIX 回収を

まず天候が良く時間の余裕があったためする際に、1 年生がインクノットに、テントの設営時などに気が緩み過ぎてを外し忘れたためにザイルが動かいた。テントの固定を一部怠ったり、装備ず、良く考えれば固定が解除されを外に放置することなどがあった。危険個ていないという単純な理由なのだ

所の通過では主に FIX で確保していたが、が、焦って綱引きをしてしまい、

９人という人数の多さもあり、先頭と後方

寒い中先発のメンバーや 1 年生をでの連携齟齬が起きることもあった。自分待たせてしまったことだ。固定さは今回の合宿では先頭で FIX を張る機会がれたままだったのは核心の手前で多かったのだが、９人という大人数を効率あり、実際そうしたようにザイル

よく安全に通過させることの難しさを感じを自分で束ねながら固定支点までた。ただシステムとして、荷物の軽い FIX

行くことは容易であったが、言わ隊を出したり、３本のロープを交互に FIX

れるまでそれを実行できなかった。

していく方法は、今回のようなルート・メ

また 1 年生がミスをすることは上ンバーでは有効だったように思う。今後も級生として想定しておくべきこと

状況に合わせたルートの通過法を考えていであり、社会人パーティに追い越きたい。横尾尾根の通過では通過法の判断されている間に時間があったのだ

やルート取り、支点などいろいろ考えながから 1 年生にインクノットの解除

ら上ることができて楽しかった。ただ単にを忘れるなと一声かけるくらいの足を前に動かすのではなく、先々を見据えことは出来たはずであった。これながら登る(降る)ことが、山登りの醍醐味らの原因としては、自分のことをだと思うので、そういった山行を積み重ねこなすのに自分のキャパの多くをていきたい。

つかってしまっていた余裕の無さ
7

と、3 年生以上に判断力のいる難ていた。一年生の体調のケア、特に冬山にしい作業を任せてしまいある種おおいては凍傷を一番に警戒するところを、客さん状態になっていたことが挙防いでやることができなかったのが非常にげられると思う。自分にその意識残念だ。十分に気にしていたつもりでいたはなかったが、今振り返った当時

が、結果としてなってしまったのだから、の自分の行動はそうした甘えの表

まだまだ甘かったのだろう。もっとしつこれであると思う。前者はこれからすぎるくらい確認していきたい。それもふ

経験を積んで改善していくしかな

まえて今回は特に序盤から会 2 としてのふいが、後者は意識の問題である。

るまいが甘かった気がする。テント設営時

今後の山行では主体的な判断・行の仕切り方などいまさらなことを上級生に動ができるよう、今一度冬山に向指摘されてしまった。気の緩みや責任感のかう姿勢を見直したい。

足りなさが窺える。またひとつ学年をあがろうとしている今、改めて自分の役割や責長谷川士門

任を理解して行動にうつしたい。今回は天

今回の冬合宿では横尾尾根隊として槍を狗のコルでとまった日以外は実に穏やかで目指すことで、とても多くの経験ができた

良い天候だった。天気に恵まれたおかげでと思う。なによりも大きいのが数々の Fix

この合宿が無事に終えられたということは通過をこなしたことだろう。正直、実際に言うまでもない。慢心はせずに、精進して山で Fix 通過をした経験はあまりない。そいきたい。しかし、槍の山頂に 3 隊が集結のためにいつまでたっても Fix を張ることできたことは本当に嬉しかった。こんなにに慣れないでいた状態から一皮むけたよう良い合宿はないと思った。この感動を忘れだ。今回私が自ら張った Fix は一本だけだ

ずに、また来年も再来年もよい合宿をした

ったが、その一本や先発隊として一緒に Fix

い。

工作をした先輩たちの手際、後続の一年生への考慮などとても勉強になった。まだま山下耕平

だ経験は浅いが、これからは以前より確実

個人の反省としては、自ら横尾尾根に行きに自信を持って Fix を張れると思う。ひとたいと志願したにもかかわらず、あまり隊

つ反省があるとすれば、積極性に欠けてい全体の役には立てなかったことがある。上た。経験が大事なのだと今回改めて身に染級生という立場では初めての冬の合宿であみたのでもっと積極的にザイルを出し、リったが、要所要所で３・４年生に頼り切っードをつとめていきたい。また、今回は人てしまった。反省会でもでたが、もっと考数が多く縦 Fix を使うことも多かった。こえることができればもっと動けたと思う。

れも実際の山で使うのは初めてである。今完全な経験不足の結果である。２年生とし回の反省を生かして状況に応じて使用してての立場を自覚し、上級生としてきちんといきたい。また、今回一番の反省は山口の頼れる人間にならなければならないと感じ凍傷である。顔面に加えて、腰も黒くなった。そのほかにも、上級生として気が緩ん8

でいたせいか、生活技術が１年の頃に比べこれまでの山行であまりフィックスを張って自分でもわかるくらい落ちていたのは、てあるような場所の経験がなく、ロープを意識が足りないと感じた。自分のふがいな使った時のイメージが少しついてよかった

さ、頼りなさを感じた合宿であった。

と感じる。3 日目、この日の予定は P5 までであったが危険箇所も多かった。そんな危村上友理

険箇所では非常に怖いと思い、少し半泣きになってしまった。また、この日は先発と薮内鷹佑

後発で別れたが、懸垂も出たりもし、ロー

この冬合宿はプレ冬合宿を経験し、何度かプを扱うことも多く、ロープがたたむのがの週末山行で経験を積んで、冬合宿に臨ん遅かったりした。オーバー手を着けた状態だ。

でもロープをしっかり扱えるようにしたい。

それまでの合宿や週末山行で培われてきた

4 日目になり、さすがに疲れも出てきておものを試す時であり、それらの場で注意さり、歩荷するのが苦痛になる。歩荷力もまれたことや足りない部分などをどれほど克だ全然足りないようだ。ただ、天候に恵ま服できたのかもこの冬合宿で現れる。未熟

れているのは本当に幸運である。また、こである部分は多いが、この冬合宿において、の日は核心部である横尾の歯の通過があっ横尾尾根に行くことができるのは大変うれた。フィックスをバンバンに張り通過した。

しく思う。

非常に緊張するような場面が続いた。ここ一日目。ただ、上高地の林道を歩くだけを超えると風が強く、上級生に支えられるである。今年は積雪が少ないのもありラッような場面があった。経験不足である。こセルなどなく順調に進んだ。ただ、この日こで学んだ経験を生かしていきたい。５日にアスファルトパートで土踏まずの部分を

目は、稜線に上がり、槍まで行った。稜線

靴擦れさせてしまった。今まで冬季山行にに上がるまでに私はかなり消耗してしまい、

おいて、靴連れすらしなかったため、この辛かった。途中、過呼吸状態にもなってし日を機会に注意したい。2 日目、三のガリ

まい、苦しい場面が続く。槍にも無事に登ーが危険の判断のため、P3 の手前から取りることができ、山頂で見た景色は本当に美ついた。取りついてからは少しラッセルにしかった。下山まででは、バテテ、遅れてなったが、雪の下にすぐ笹が隠れたりなど

しまい、団装をばらすこととなってしまっで滑りやすかった。そのため、手こずってた。合宿中で一番悔しかったことである。

しまったり、トレースを潰してしまったり

まだまだ、実力、経験も不足しておりこのなどしてしまい、少々遅れがちになってし合宿で学んだことを次の山行に生かしていまった。これは蹴り込み不足と体力不足にきたい。

よるものである。これからの山行下界での生活において、鍛えていく必要がある。P3の登りにおいては危険箇所がいくつか出て山口耕平

きており、そのため、フィックスをはった。

今回の冬合宿は天候に恵まれていた。雪9

はほとんど降らず、槍アタックの日は風もた。

弱く、快晴であった。しかし、私にとってもう一つの反省点として、寒さに対するこの合宿は、冬山の恐ろしさと自分の意識

認識の甘さが挙げられる。衣類の調整は面の甘さを思い知らされる山行であった。一倒に思わずこまめに行い、衣類調整の必要

番に反省すべきは、槍アタックの日、アイを感じた場合、ためらわずに申し出るよう

ゼンが何度も外れてしまったことである。

にする。また、表情筋を動かす、手足の指この原因としては、アイゼンの故障、調整を動かすといった凍傷予防を意識的に行う

不足、そしてそもそも靴とアイゼンが合っようにする。

ていなかったことが挙げられる。靴とアイ

今回の冬合宿は、自分の命を自分で守るこゼンが合っていなかったことは、出発前にとさえ疎かになり、上級生の方々に登らせ

絶対に違和感を持っていなければならなかて頂いたという状況だった。次の冬合宿でったことである。それに気づけなかったのは自分が上級生である。今度は自分の力では、自分の意識の甘さ、「まあ大丈夫だろう」

登ったと思いたいし、その上人を連れて行というなあなあな気持ちの表れである。ア

けるようにならなければならない。自覚をイゼンは密接に命に関わる道具である。今持って、自分の責任の下で行動することを後、道具の点検には妥協せず、細心の注意

常に意識したい。

を払って取り組む。アイゼンの調整不足については、これも妥協してはいけないこと・中崎尾根を妥協した結果である。朝、アイゼンの故

日程：12/27~12/31

障を応急処置するために隊を待たせたこと

メンバー：CL 片野、SL 内田、植野、渡部、で焦りが生まれ、アイゼンが外れないかの

城田、稲垣、前田、小山、会原

点検が疎かになっていた。結果、危険箇所

記録：

でアイゼンが外れ、自分のみならず、隊の

12/27

他のメンバーをも危険箇所で待たせること

7：45 新穂高となってしまった。焦って準備がいい加減

14：00 T.S（1816ｍピーク手前）

なままに妥協すると、山では自分や他人の命を危険に晒すことになってしまう。準備12/28

段階で妥協を決してせず、その上で早さを4：30 起床

追求していく。また、歩行中にもアイゼン

6：00 出発に気を配り、違和感を持ったら隊を止めて

9：30 尾根分岐（1960ｍ）

直すようにする。アイゼンの故障について

13：00 奥丸山

は、イレギュラーなことが起こっているに

14：45 B.C(2350m)

も関わらず、当然のように出発してしまったことが反省である。先ほどの調整不足と12/29通じる事でもあるが、自分が「外れない」

沈殿（曜子体調不良）と確信できるまでは出発すべきではなかっ10

12/30ではないか。今回曜子が熱をだし山頂に連4：30 起床

れていけなかった。一緒にいかないという

5：45 出発決断をする際も、情に流されそうになった

7：30 千丈乗越りとリーダーとしての弱さが顕著に表れて

8：45 槍の肩しまった。隊としての方針、優先順位を明

10：20 槍ヶ岳山頂

確に決めること、これがリーダーとしての13:00 槍の肩仕事の一つである。当たり前のことを当た

14:45 B.C

り前にできること、未熟な自分は痛感した。
今回の中崎隊メンバーは自分も含め決して

12/31

強いやつらばかりじゃなかった。それでも4:30 起床

冬の槍ヶ岳を目指せるメンバーであった。

6:00 B.C 発

各々が個人として自立しているわけじゃな

6:40 夏道分岐点

かったが、メンバーが全員人任せのパーテ

7:55 槍平ィーではなかった。自分ができることは何

8:55 滝谷避難小屋

かを考え成長を感じながら行動していた。

10:00 白出沢

お互い助け合うこと、自立すること、どち

10:45 穂高山荘

らも大事で山岳会を組織する上で最重要で11:30 新穂高あろう。
また今回は 9 名のうち 3 名が女子部員とい反省：う隊でもあった。結果、男子部員の負担が

CL 片野

大きくなったことは言うまでもない。一緒

天候のよい、雪の少ない、快適な合宿。

に山に登れること、山岳会に籍をおけるこ

終わってしまえば、そういうことになるのと、謙虚に感謝して、3 人にとって自分自だろうか。現在総勢 25 名の信州大学山岳会

身なにができるのかを考える機会になったで全員が槍ヶ岳を目指すため 3 パーティーのではないか。もらった分、返していこう。

にわけて今回の合宿は行われた。その 1 つ

男子部員のみなさん本当にありがとう。

の中崎隊のリーダーになった。初めての合全隊が槍ヶ岳の山頂に集まって肩を組み春宿リーダー。反対もあったが自分でやりた寂寥をうたっているとき、月並みないいか

いと主張した。自分自身、絶対的な力がな

ただが感動した。このメンバーで槍の山頂いため、今回の中崎隊は和を意識した。しにたつことはきっと二度とないだろう。文

かしながら反省点としては、隊として和を字通り、今の山岳会でしかできないことを重んじるあまり自分自身の意見が弱かったしたのだ。全隊無事に下山し安堵した。みのではないかと感じた。リーダー部員のなさん、お疲れ様でした。

様々な意見をとりいれるのはもちろんではあるが、最終的な決定はリーダーである自SL 内田分がするということ、責任感が薄かったの

比較的各学年の主張が弱いメンバーが集ま11

った中崎尾根隊。このメンバーで北アルプ必要だった事、これに尽きると思う。週末

スの名峰槍ヶ岳に登るのには他の隊以上に山行でも反省として挙がったが生かしきれ

大きな意味があると思い、絶対に連れて行なかった。例えば、二日目のルーファイのくと意気込み臨んだ冬合宿。SL だから CL

ミスはおかしいと感じたその時点で先頭にの補助といった感じではなく、二人で SL伝えるべきであった。また、隊の雰囲気もの気持ち。例年に比べて雪も少なく、思い盛り上げきれず、全体的に自分が隊を引っ通り進むことが出来た。決断に迷ったのが、張るという意識が足りなかった。今回は天曜子の体調不良。B.C まではたどり着いた

候に助けられたが、天候がもし、悪化した

ものの病人一人を置いてアタックするか、場合に同じような状態ならば非常に頼りな沈殿で回復を待つべきか、付き人を置きア

く、不安のある山行になりかねず、危険でタックするか色んな選択肢が浮かんだ。はある。今後の山行で更に意識していきたい。

っきり言って 100 点の解答なんてひとそれ
ぞれ違うとは思う。だが、こういった状況

装備係としては、一部、物の所在が曖昧を見据えて優先順位をつけておくことは下になった時があったのが反省である。複数でも出来たはずである。私たちがとった行のテントを張る場合、物が錯綜しやすい為、動は 1 日沈殿で回復を待ち、その次の日に気を付ける必要がある。当たり前であるが、病人を B.C に残し、残りのメンバーでアタ隊の全員も意識すべきだ。また、白ガス、ック。結果から言えば、本隊は山頂を踏む

ツェルト等の細かいものをまとめる袋は標ことが出来、曜子の容体は悪化せず良かっ

準で持っていくのは有効であると思う。

たのかもしれない。だが、もし容体が悪化
しすぐ病人に連れて行かない状況になって城田いたらなどリスクはあった。こういった時

今回の冬合宿の反省は、出発前からはじまの隊の意思決定をするのが CL と SL。役職

る。出発の前日から風邪を引いてしまい、の責任の重さを身をもって知ることが出来

体調が優れないまま入山することになってた。来年は最上級生、まだまだ成長しなけしまった。昨年冬合宿に参加できなかった

れば。

ため、今年こそはという私的な感情で参加を決定してしまったのが大きな過ちだった。

会2山で風邪を治せる可能性など存在するわけ

植野がない。それにもかかわらず、冬山をなめ

昨年は病欠した為、今回が初の冬合宿とた甘い判断で入山してしまい、後に隊の計なった。今回の合宿について、まず、最後画を崩してしまうほどの迷惑をかけることまで大きな事故やヒヤリとする場面も無くになった。体調不良や病気、怪我は自分一歩きとおせたのは、メンバー全員が意識し人だけの問題ではない。自分の行動が隊のて歩いた結果だと思う。天候にも恵まれ、計画・行動に大きな影響を及ぼし、登頂と良い山行になったと思う。

いう可能性を失くしてしまう。今回はその反省としては、隊を動かす意識がもっと典型的な悪い示しとなってしまった。体調
12

[個人]

に関してはメンバーに周知してもらう必要がある。独断で決めずに、自分からこまめ「できる１年」と「使える上級生」の違に相談するべきであった。リスクの高い冬

いは何なのだろうか。少なくとも山においては、特にこのことを遵守しなく・隊を動かせることが挙げられる。ルーフてはならない。

ァイ,ラッセル,指示出し,FIX 工作,リード,

今回大きな反省の二つ目は、上級生とし雰囲気づくり…等々。方法は様々で、自分ての意識の欠如にある。正直自分のことがはどれ１つとして満足にできなかった。結

精一杯で、一年生まで見きれていなかった

果は、去年の冬合宿と同じ“登頂成功”なことが多々あった。私は冬山の経験が少なのだが、受け取り方が全く異なる内容のカ

く、さらに体力も乏しいため、上級生としライ冬合宿となった。

てできることも限られている。しかしその技術も気持ちすらも“ムラ”があった。そ中でも自分が遂げられる役割がもっとあっ

れら場面を刻みつけ、今後の山行で改善したように思う。テント設営時や出発時の指ていくしかない。

示など、隊の運営により積極的になるべき[係(気象,会計)]であったと反省している。また、2 日目に稲垣に先頭でラッセルをしてもらった際、気象係としては、所詮素人予報なのでルーファイミスを指摘できなかった。右か100%の精度よりも、数%でも天気図より予ら尾根に乗るものと勘違いしていたことが想される「起こり得る悪天(降雪,強風,ガス)」原因だ。今回は天気が好条件であり、さらがあれば、「その傾向(悪化か回復か)」「そのに上りであったにもかかわらず、このよう時間帯(午前か午後か)」を伝え、“行動にどな基本的なミスを犯してしまった。吹雪いう反映させるか”を提案する姿勢を目指してホワイトアウトしているときのことを考た。限定の予報の補助資料として、日本山

えたら恐ろしい。こまめに現在地を把握し、岳会のメールを利用した。
「日本山岳会」で

ルートファインディング技術を高めていく

検索すれば見つかる。会計は割愛。

必要性を身に染みて感じた瞬間だった。
今回の冬合宿は自分の不調により、当初

会1の計画とは大幅にずれて実動 3 日間となっ稲垣てしまった。これも全ては自分が引き金でプレ冬から始まった冬山登山は 12 月のある。体調管理などという基本的なことは

週末山行も今回の冬合宿も好天に恵まれた。

言うまでもなく、冬山に対する技術、体力、27 日に入山し 31 日に下山してくるまでの知識や判断、そして上級生としての自覚や間、わずかに雪が舞うこともあったがおお

経験を高めていかなくてはならない。そうむね晴れていた。27・28 日は槍ヶ岳へのア

いった意識を変えていかなければ、冬山にタックにむけ奥丸山を目指して樹林帯を進など登る資格はない。

んだ。とりつきの登りを過ぎてからは全員で交代をしながらのラッセルを行った。前
述のように 12 月は天気が良く今回は貴重渡部
13

なラッセルの経験ができたと思う。28 日の

小山

途中で内田さんが率先してラッセルをして、まず初めに今回の冬合宿で槍ヶ岳に登れた

基本的な型を示してくださった。斜度の小ことはとても良い思い出になりました。槍

さなところでは大股で、斜度の大きな斜面ヶ岳の山頂でほかの隊と合流でき、春寂寥

では膝を使って前の雪をつぶしその上に乗を歌えたことができてとてもうれしかったる。本人もおっしゃっていたがひたすらラです。ただ冬の槍ヶ岳に登ったとはいってッセルをして経験をつみ体で覚えていくしもそれは新人合宿の時と同様に上級生が危かない。28 日の朝の行動では１P 目のヘッ

険個所を注意してくれ、フィックスロープ

テン行動で先頭を行く私がルートを誤り迷を張ってくれ、天候を考え、隊の様子をみい尾根に少し入ってしまった。先輩方がすて、様々なことをやってくれたことで私はぐに気づき修正してくださったが、コンパ

たのしく充実した冬合宿を過ごせました。

スを見れば十分に対応できたはずのミスだ

わたしのいた中崎隊は尾根を末端からつめった。春には会２として後輩を連れていく

るというルートでした。初日の尾根の乗りことになる身でありながら、まだまだ連れ上げまでの道は急で足場が悪くバランスをて行ってもらっているだけだと実感した。

とるのがむずかしかったです。前の人が通技術や知識、経験が足りないのは当たり前ったトレースでも自分でしっかり確かめてなのだがこうした意識次第で変えられるとから体重をかけるようにしたいです。歩行ころから改善を行っていきたい。29 日は風技術はもっと向上させなければと思った。

邪気味だったよう子さんの症状が悪化し槍奥丸山まではトレースがなく隊全員でラッアタックを延期し沈殿することになった。

セルを回しながら進んだ。週末山行でもラ

翌朝も熱が下がらず結果その他メンバーでッセルをしてこなかった私はまだまだ経験

槍と T.S.とのピストンを行うこととした。

不足だった。先輩にも言われたとおりラッ

槍ヶ岳の登攀は緊張感があり、特に下りはセルには型があり経験を積むしかないとい時間がかかった。山頂での全隊の集合は今う。これからはより長時間、長距離をラッ回の合宿で一番の思い出だ。31 日に T.S.

セルできるように考えながらラッセルしたから槍平に下り新穂高までをつらつらと歩い。あと、読図に関して上級生に任せっき

き今回の合宿の全行程が終了した。

りにしてしまったことは反省です。尾根上

冬合宿を通してより厳しい条件となるでのルートなので迷うこともないと思いあま

あろう 2、3 月の山行と来春会２になること

り地図をみなかった。しかし、読図の意味への意識が高まった。今の自分の一番の課

はそういったことだけではなく現在地の確

題は足置きへの認識の改善であり、自分で認、今後の地形の把握といった大事なことも認識していたが重ねて先輩方からも指摘であるので地図を見るということは習慣づをいただいた。美しい山を見るためこれかけなければと思った。

ら春までにできることを一つ一つ積み重ね

生活に関してはテント内での物の紛失が多ていきたい。

かった。物は出したらしまうことをいちい
ちやらなければ簡単になくなってしまう。
14

特にエッセン中は物がなくなりやすいので

底できていないと危険につながるため、こ気を付けたい。

れからの山行、岩トレで、正確な足置き、

全体的には基本を疎かにして、そのことを爪で乗っかる感覚に自信を持てるようにす

上級生に怒られることがあった。そういっる必要がある。

たことで怒られるのはそろそろダサい。そ自分にとって苦手なのは、下りである。

んなことで上級生に怒らせたくない。基礎

片足で乗るバランス力や体幹が、周りに比基本を今一度見直して、強い基盤を作りた

べて不十分だと感じる。それ故にバランス

いと思います。

を崩すことが多く、それを立て直すために力を使い、隊から少しばかり遅れてしまう

前田

ことが幾度かあった。バランスや体幹のト
冬合宿を通して出た反省点、学んだこ

レーニングは、下界で大いにできる。すぐとは多くある。行動面と生活面に分けて反には身につけられるものではないので、長省を書いていく。

期間かけ、しっかりトレーニングしていこ

・行動面

うと思う。

行動の多くは、ラッセルが占めた。ラッ・生活面

セルは大体が膝前後くらいで、決して深く

生活面での反省としてはまず、個装や食はなかった。だが、上級生に比べてあまり器類、火器などがどこにあるかという物の長い距離をラッセルできず、まだまだ体力把握があまりできていなかった。テント内向上が必要だと感じた。それと伴い、ラッが散らかっていたために、物を見失い、探セル時の歩き方の技術も必要である。雪のすことも多かった。これでは、エッセンや深さによるラッセルの仕方の違い、浅いと準備などでスムーズな作業ができず、お互

きは股を横に大きく開いてから足を下ろす、いにとって気持ちよくない。個装であれば深いときは膝で雪を固めてから蹴り込むな

まとめることで、食器、火器類であればそどの、深さに応じた効率の良い歩き方が、れぞれが担当し管理することで防げること

まだなっていないと感じた。これらのことである。物の把握、管理をなお一層意識しは、山行を重ねていく中で意識しながら行て、物をなくすことがないようにしなけれい、徐々に徐々に身につけていき、距離をばならない。

伸ばせるようにしていかなければならない。

エッセン中では朝にしても夕にしても、槍のアタックでは、アイゼンワークが重もっと周りを見る必要があると感じた。朝要となった。アイゼンの前爪を岩に引っ掛なら周りの人がどのくらい準備が済んでいける動作は、今までの週末山行やアイゼンるのか見て、夕なら位置の関係上どの時効岩トレで向上しているとは感じたが、徹底率が良いのかを見て、鍋持ちをする必要ができていなかった。また、クライムダウン

あった。これもスムーズに早く行うためにでは自分の足場が見えにくいために前爪を欠かせない。もっとも、朝、靴を履いてスひっかけることに自信が持てず、何度も確

パッツをつける準備の速さも上級生と比べ認、時間がかかってしまった。これらは徹たら遅く、まだまだ向上すべき課題である。
15

11:00 上高地

今回の合宿ではこれらのことと同時に、隊を盛り上げる重要さも知った。ラッセル
は先頭を交代しながら隊全体で登っていく。

始発のバスで上高地に向かう。3 連休であ

その際に掛け声や歌などで隊を盛り上げ、ってさすがに人は多く、駐車場は早朝にか

モチベーションを上げていく大切さを感じ

かわらずかなり埋まっていた。上高地に降た。

り立つとまず 3 人は寒いと口をそろえた。

また、今回の合宿は大体晴れていて条件が中畠新道までは慣れた道。だらだら 3 人で良かったが、常にこうとは限らない。これ歩く。中畠新道で少し登り、体はこれまでまでの冬の山行では良い天気しか経験しての行程で温まり、陽も出てきて気温も上がいないが、この先悪天候となることはいくったせいか、いつの間にか汗が流れていた。

らでもありうる。ラッセル、アイゼン歩き、

パノラマ新道分岐で一本。止まると体は冷下りなど条件がいい中でもこの状況である。

えるが山の中腹部では紅葉がまだ美しくな

条件が悪くなればさらにし難くなる。このんだか清々しい。水場は枯渇寸前。そこか先の山行で悪天候を経験し、徹底して技術らは奥又方面に。登山道はとにかく勾配もを身に着ける必要がある。

きつく時には木をつかみながら登る。会 2の 2 人は息が上がっている。あまり気に留≪個人山行≫

めず進める(笑)奥又は人は誰もいなく快適。

◎10 月

この時期になっても虫がそこらに飛んでい北アルプス 前穂北尾根・明神主稜た。水場は 30m くらい下ったところにちょ

日程：2015.10.10~12

ろちょろと出ていた。3 連休でも出ている

メンバー：L 内田(会 3)山下(会 2)松橋(会 2)のが分かったのは有益な情報かと。そこかDay1

ら 5.6 のコルへ。サマテンの時期に生い茂

5:50 上高地 BTっていた草たちは枯れていたため道は明瞭。

6:30 明神

とても歩きやすい。トラバースを 500m く

7:30 中畠新道入口

らいしてからガレ沢に下り、ガレ沢を登る

10:00 奥又白池と 5.6 のコル。このガレ沢は 250mUP くら12:15 5.6 のコル

いで案外悪い。ガレ沢を詰めたところに一か所悪いトラバースがあるので注意。5.6

Day2のコルは 3~4 人テント 1 張りと 2~3 人テン

雨、雪のため沈殿

トが 2 張りが限界。快適に過ごせそうな場
所は 1 張り分。早く行くべし。２日めは予Day3

報通り朝から雨。雨も雪に変わり、夕方に5:00 起床

はうっすら積もっていた。沈殿はとにかく

7:00 5.6 のコル発暇。クイズ大会は意外に盛り上がった。朝

8:00 涸沢

起きると、外は一面真っ白。昨晩のガスも

9:15 横尾

夜中の強風で抜け、真っ青の空と穂高の白16がいいコントラストを生んでいた。朝６時

2015.10 中旬の段階では、雪渓はシュルン

ごろには陽も出て暖かくなると思ったが、ドというよりは、それ自体がスノーブリッ

風が強い。本当冬に似た雰囲気だ。撤収はジになっていました。出合いは左支稜まで迅速に。できることはテント内で済ませ、岩場伝いに歩ける程、融雪が進んでいまし

テントをさっさと撤収。

た涸沢経由でエスケープ。秋の涸沢は 5.6 の※2 左支稜~中央ルンゼ

コルのような厳しさはなく、登山者でにぎ藪を一通り漕ぎ終わった後、少しルーファ

わっていた。横尾まで 70 分、横尾から上高イをすると中央ルンゼの小滝先に降りる下地までは１時間半と上級生ペースで下山。

降点が見つかりました。(アンカー：木

総括としてはこの時期の穂高は恐ろしい。

※3 2p 登攀判断は慎重に。

1 ピッチ目の開始点にはボルトが１つ打ってありました。アンカーは木、ピナクルで

北アルプス 奥穂南稜

とりました。

日程：2015/10/11-12※4 Ⅰ峰

メンバー：L 渡部(会２) 菊田(会３) 植野(会直登すると、南稜で一番難しそうに思われ２)ます。トップアウトした先はすぐに傾斜がコース＝タイム

緩くなっています。ボルトは…忘れてしま

11 日岳沢入り

いました、すみません。トラバース後、リ

16:25 上高地発(渡部,植野)～18:10 岳沢小屋

ッジ上をへつり、ピナクルでアンカーをと18:10 上高地(菊田)～19:40 岳沢小屋(=B.C.)

りました。

12 日

感想

5:25B.C.出発

・秋の北アルプス～5:40 左支稜末端…※1

10/10 土曜の降雪により、2600m 付近から

～6:35 中央ルンゼ(小滝先)(懸垂 20m)…※2

岩の割れ目が凍り付き、新雪が見られ始め～7:00 三段の小滝先一本ました。上部の岩稜、急なクライムダウン～7:30-8:10 右支稜 2p(20m/15m)…※3

箇所ではより慎重な足置きが求められた。

～9:00-9:35 トリコニ－Ⅰ峰基部(ch:30m)

稜上付近での積雪は 5cm 強くらいでしょう～9:35-10:20 一峰トラバース(25m)…※4

か。この日の天候は風強く、ガスと、決し～10:20-11:40Ⅱ峰トラバース-小ギャップてよいものではありませんでした。さらに-2,3 のナイフリッジ-ギャップ(懸垂 5m)

降雪があったら吹雪となり、タイミングに～12:00 南稜の頭

よっては安全な登山ができた確証はありま～13:25 紀美子平せんでした。秋の北アルプスは、わかって～14:45-15:20B.C.

いたことではありますが、非常にグレーゾ～16:55 上高地 BTーンでした。

特記事項

・時間管理

※1 南稜取付き

登山体系上では、取付き～南稜の頭が 3~4h
17となっていましたが、僕らは 6h20m かかっ想される。ここから先西鎌尾根は、夏道はてしまいました。①左支稜の藪漕ぎ、懸垂

ほとんど尾根上ではなくトラバース道にな②登攀全般(ルーファイ、登り、回収)の２つっているので冬は使えなそうだがしっかり

が、主要因と思われます。②に意識的になとした鎖が付いている所もある。この尾根ることで、次回に生かしたいと思います。

なら雪がたまることも無さそうだし鎖が埋まっていなければフィックスとして使えそ

北アルプス 中崎尾根・西鎌尾根

うだった。鎖のないトラバース道について

日程：2015/10/17～18は尾根上が進めるかどうか偵察してみた。

メンバー：Ｌ加藤穂（会 3）丸藤、小林（会

ザイルでの確保が必要そうな登り下りもあ4）植野、渡部（会 2）

るが絶望的な壁はなく進めそうだった。テ

行程：ン場については樅沢岳に近づくほど増えて

1 日目

くる印象なので、反対に千丈沢乗越で停ま

06:50 新穂高発

らず西鎌にはいると前半なかなかテン場が08:30 白出沢分岐ないので注意が必要だと思った。15 時半ご

10:30 槍平

ろいきなり雹が降ってきた。最初は小さか

11:50 奥丸山北で中崎尾根に乗るったがどんどん大きくなり親指の爪ほどの

14:15 千丈沢乗越

大きさになる頃には痛すぎてヘルメットを

16:40 硫黄乗越被るほどだった。18 時過ぎ暗くなるまで行

17:15 樅沢岳動し双六小屋に到着した。

18:20 双六小屋

2 日目

冬合宿の偵察のため山行を計画した。まず05:50 双六小屋発

槍平までの単調な道、白出沢を過ぎてから

06:50 弓折岳分岐

先は冬は登山道ではなく川原を歩いた方が07:30 鏡平良さそうだ。実際昨年度冬にこの辺りを歩

15:40 弓折尾根末端で一般道に復帰いた先輩方も川原を永遠下ってきたらしい。

17:30 新穂高

槍平からは中崎尾根に乗るため細い尾根を双六小屋から出発し樅沢岳から伸びる尾根

行く。下部も序盤から急登で切れていて冬に乗り遠くから確認。樅沢岳直下までは広はザイルが必要になりそうだ。また下る際

い尾根だが樅沢岳の直下は立った岩壁が見間違い尾根になりそうなものも多く赤布をえていて不確定な要素が多いままになって要所要所に付けてきた。中崎尾根に乗ってしまった。今回は弓折岳までは行かず夏道からは広い尾根で何処でもテン場にできそ

どおしにトラバース道を下る。冬に歩くでうだ。中崎尾根については千丈沢乗越に上あろう弓折岳への直登については障害物にがるところ、夏道通しだと斜面のトラバーなるものはなく快適に高度を稼げそうだっ

スになってしまうので乗越までなるべく直た。しかしだだっ広い尾根なので雪崩に気登したいと思った。ここは尾根上を行く場をつける必要がありそう。鏡平まで下りそ合は岩の間を縫って所々確保が必要だと予の先は弓折尾根を忠実に藪のなかを下った。
18

まず鏡平から南下し 2303 に行きそこからをザックに押しこめ、上高地を出発した。1

急降下していく。しかし 2303 に立ってみる

日目はノーマルルートを淡々と槍ノ肩を目と見た目だけでは弓折尾根の方向は見分け

指し登っていく。一般道といえども一斗缶

ずらくここはしっかりコンパスを合わせ下入りのザックは 40kg 近くにあり、思った

り始める必要がある。一応正解の方向に赤以上にペースが上がらない。この日のうち布を付けてきた。藪をかき分け下り 2000に穂先を越えて北鎌平に行く予定だったが、あたりで岩壁が出てくる。東にも西にも巻

時間的余裕がなく槍ノ肩に宿泊することをくことが出来ず直登を求められることにな決める。肩手前のつづら折りにはうっすらりそうだ。またこの弓折尾根は末端まで下雪が積もっており、穂先以降の行程に不安

りきったあとが大変で、左俣谷を渡渉してを覚える。

対岸の林道に上がろうにも崖になっていて上がれないし、そもそも林道が雪に埋まっ【2 日目】ていそうで当てにならない。ここは弓折岳

5:00 槍ノ肩を下りきった後も南西に進み続け秩父小沢、

5:30 槍ヶ岳

秩父沢を渡る必要がありそうだ。

7:00 北鎌平

弓折尾根に関しては末端取りつきまでのル

8:55 P14 付近

ート取りが難しくなりそう。それと槍まで

10:40 P12行くためには相当の日数と装備が必要にな

12:30 独標

りそうだ。

16:45 北鎌のコル

北アルプス 北鎌尾根

夜明けとともに槍の肩を出発する。槍の山

日程：平成 27 年 10 月 17 日〜19 日

頂から北鎌側に下降するのが第一の核心で、メンバー：L 菊田(会 3)、荒川(会 4)、長谷雪がついていたのでロープを出して懸垂下川(会 2)、山下(会 2)

降で山頂直下の傾斜な急な場所を下る。北

ルート：上高地〜槍沢〜槍ヶ岳〜北鎌独標

鎌平に降りてそこから先はしばらく雪がつ〜北鎌のコル〜Ⅱ峰〜湯又山荘〜高瀬ダム

いていたので、しばらくアイゼンを装着して歩いた。独標までは、冬の偵察というこ【１日目】ともあり、リッジ上を進む。くわえてデポ

7:30 上高地

用品の重みもあり、ペースが思いのほか上

9:00 横尾がらず独標につくまで時間を使ってしまっ

12:30 大曲

た。独標でデポ用品の半分を担ぎ下ろす。

15:00 槍ノ肩

水も不足気味だったので、積もった雪をポ
リタンやナルゲンに詰めて飲み水を確保し北鎌、冬に向けての偵察山行。槍ヶ岳かた。夏のルートでは独標は天井沢側に巻いら北鎌末端へ下っていき、途中でデポ用品て越えていくが、偵察ということもあり独を下すため諸々の装備を詰め込んだ一斗缶

標も稜線上を下っていく。途中二回、懸垂19をする箇所があり、一回目の懸垂はほぼ空プを出し懸垂した。北鎌沢まで降りると、中懸垂になるところがあり、荷物が重かっ

平たんな場所を歩けるということでメンバたので緊張した。2 回目の懸垂は独標の下ーのテンションが上がった。しかし北鎌沢

部だったが、降りる場所が悪くやたらスタから晴嵐荘までの沢沿いの道は途中何度かックして大変だった。独標から降りたとこ

渡渉を強いられる場面があり、靴を濡らしろのすぐにある 2790m ピークに残りのデながら沢をずっと降りて行った。晴嵐荘をポを残置し、今日の宿泊地である北鎌のコ

過ぎるとあとは整備された道だったので、ルにむかう。北鎌のコルにつく頃には辺り

タクシーに間に合うようにせっせと歩いた。

は薄暗くなっていて、ほぼ 12 時間行動ということもあり結構疲労がたまっていた。

北アルプス 中崎尾根・大喰岳西尾根
日程：2015/10/17~18【3 日目】

メンバー：L 内田祥平（会 3）片野亜紀（会5:00 北鎌のコル

4）北見元（会 4）大槻泰彦（会 2）河村将

6:50 P6 トラバース

人（会 2）城田曜子（会 2）

8:30 P4
12:10 北鎌末端

今山行は今冬の冬合宿の偵察山行である。

14:50 晴嵐荘

主に幕営地や危険個所を無積雪期である

17：00 高瀬ダム

10 月に偵察するのが目的である。ルートは新穂高から中崎尾根末端に乗り、のらりく

この日の行程は北鎌のコルから高瀬ダムまらりと長い尾根を登り、槍ヶ岳を登頂し飛でだった。正直、北鎌下降で最もつらかっ騨沢乗越から一般道で新穂高に戻った。一た日が 3 日目だった。北鎌のコルから P6

日目、新穂高から入山し中崎尾根に乗り、に上がると、途端に踏み跡がなくなった。

尾根の分岐点などに赤テープを張っていっP5 を天井沢の方に撒くようにしておりるた。予定では槍ヶ岳山荘まで行くつもりでと、岩が崩れたこころもとないトラバース

あったが、思いのほか偵察に時間がかかっがあり、緊張しながら通過した。その後踏たのと尾根が長く、冬合宿でも B.C になるみ跡がない尾根上を、ササをかき分け進んであろう 2300ｍの台地に T.S。2 日目は千でいくと、どうにも前に進めない急な斜面

丈沢乗越など岩場が出る箇所の偵察が中心。

になったのでロープを出して懸垂した。

冬ならここは巻くべきだとかここは直登で50m ほど、割とロープを出し切って懸垂すきそうだと話しながら、槍ヶ岳山荘に。さると、P4 に続く比較的歩きやすそうな場所

すがに登りなれている槍ヶ岳はカット。こに出た。P4 から P3 までも踏み跡不明瞭でこで大槻に高山病の症状が出る。本来の予岩場が脆い嫌な道が続いた。P3 からは樹林

定では大喰岳から西に伸びる尾根を下るつ帯に入り、サブがないすっきりした道を北もりであったが登り返しが厳しそうであっ

鎌尾根末端目指して下っていく。尾根からたため、大槻、河村を飛騨沢乗越で待機さ沢へ続く急な斜面を降りていく途中でロー

せ残りのメンバーで大喰岳まで登り軽く偵20

察。その後、二人と合流し、一般登山道よからだいぶ下っても残っており、滑るメンり下山した。冬合宿が楽しみだ。

バーもいた。下山後馬場島で富山県警の山
岳救助隊の方に声をかけられた。何か手に北アルプス 剱岳早月尾根

書類を持っていたしこちらが信大というこ

日程：2015/10/24~25とも分かっていたようなので計画書はばっ

メンバー：会 4）片野会 2）L 大槻

小林 会 3）加藤(穂)ちり把握されているらしい。山頂まで行っ長谷川

たかどうかや登山道の様子を聞かれたので、行程：10/24 松本=馬場島～早月小屋

県警の人もルート状況等を知りたがってい

10/25 早月小屋⇔剱岳～馬場島

るのだろうかなどと想像した。山頂を踏ん記録：できたのは我々だけのようで、微妙な時期

10/23に山頂を踏めてラッキーだった。

伊那組(加藤除く 4 人)は松本に前泊
10/24

中央アルプス

3:30 松本発 7:20 馬場島出発 9:45 1600m 付

日程：2015/10/10~10/11

近 12:10 早月小屋

ルート：桂小場～西駒山荘～木曽駒ヶ岳～

白馬のコンビニで長野組加藤と合流し馬

木曽駒ヶ岳①

千畳敷駅

場島へ。馬場島からのんびりと登って行く。

メンバー：薮内、稲垣、小笠原、前田

松尾平、1350m 付近、1600m 付近等に冬の行動記録：

テン場を見定めた。早々と早月小屋に着い(1 日目)たため遊んだりおやつを食べているとガス

12:40 ： 西 駒 山 荘がかかったのでテントに入った。予報通り

15:05：駒ヶ岳頂上山荘

18:00 頃から雨が降ってきた。

(2 日目)

10/25

千畳敷駅

8:20：桂小場

5:00：起床

10:28：避難小屋

14:40 ： 木 曽 駒 ヶ 岳
6:50：出発 7:58：

3:00 起床 4:00 出発 5:00 2600m7:10 剱岳
9:05 2600m10:00 早月小屋 13:45 馬場島

今回は一年生のみでの山行であった。計

前日夜に降り出した雨は夜中には雪に変画書の予定では 2 日間で木曽駒ヶ岳と空木

わり、起きるころにはテントの外は 5 ㎝程

岳に行くものであった。電車とタクシーを度の積雪だった。アタック装備で出発し、乗り継ぎ、桂小場まで行く。紅葉ももう落

2600m 地点でアイゼン、ガチャ類を装着。

ち始めていた。コースタイムほとんど変わ

その先獅子頭周辺の鎖場では鎖にセルフをらないペースで歩き、西駒山荘に行った。

かけて通過した。山頂まで夏道沿いに進む

ここまでは特に危険個所もなく通過した。

ことができた。山頂付近からは、真っ白に

比較的歩きやすい道であった。西駒山荘でなった剱沢、立山、白馬が見えた。下りはは山岳会の OB がいるということを聞いて山頂直下や獅子頭周辺で前爪クライムダウ

いたので挨拶をしてから、山荘を後にした。

ンを強いられたが、特に問題なく通過した。

木曽駒ヶ岳までは岩が出ているところもあ

日が昇ってからも雪はしぶとく、早月小屋

り、切れているところもあった。しかし、
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通過は問題なく行った。木曽駒ヶ岳山頂でに見えたので、ワカンとアイゼンを車に残

少しゆっくりしてから駒ヶ岳頂上山荘に向し、登山を開始した。樹林帯は全く雪が無かった。この日の行程は頂上山荘で切った。

く快適だったが、稜線に出てから影になっ起床し、テントの外は大荒れ。雪交じりのているところが凍っていた。西駒山荘では雨が降っていた。おまけに風も強かった。

雪が無く、風が非常に冷たかった。眺望はそのため、朝ラーを食べ少しの間待機した。

最高だったが、寒かったので上着を着て出

天候は好天することは無いとわかっていた発した。馬の背あたりでところどころ凍っため、メンバー全員で話し合った結果、千ており、怖いところもあった。下から見た畳敷にエスケープすることに決定した。悪だけでは細かいところまでは分からない。

天候の中宝剣岳を超えるのは危険であった

予想が甘かったように思う。

ことと、装備も 1 年の技術としても太刀打

次の日、テントを撤収する前に木曽駒ケちできる天候ではなかったためエスケープ

岳をピストンした。うっすら雪をかぶってすることを決定した。明るくなり、テント

いて冬の訪れを感じさせる様だった。そのを速攻でたたみ、出発した。千畳敷までは後、テントを撤収して宝剣岳へ進む。道が風も強く、雪交じりの雨であったため、相全体的に影になっていてかなり凍っていた

当つらいものであった。宝剣山荘で一度一が、行けると判断し、山頂に立った。しか本を取り、千畳敷駅までノンストップで行し、その先も凍っているのが見てとれたのった。もし、行動を続けていたのであれば、で、行程を通すのを断念し、桂小場からのおそらく低体温症も十分あり得たであろう。

下山を決定、13:30 に桂小場へ下山した。

晩秋の雨は本当に冷たい。

今回の反省は想定が甘かった事だ。見たままでは無く、道が凍っていることを予想

中央アルプス

木曽駒ヶ岳②

すべきだった。アイゼンを持っていけばそ

日程：10/24~/25の先も行程を進めることが出来ただろう。

メンバー：L.植野 山下 河村 村上

次の教訓にしていきたい。

10/24(１日目)
8:30 出発

南アルプス 甲斐駒ケ岳～鋸岳

11:00 大樽避難小屋

日程：10/11～10/12

13:00 西駒山荘

メンバー：長谷川士門（会 2）

15:30 頂上山荘

（会 2）

10/25(２日目)コースタイム

3:00 起床

1 日目

6:46 木曽駒ケ岳

6:00 竹宇駒ヶ岳神社発～10:10 五合目小屋

8:00 宝剣岳跡～11:10 七丈小屋～13:50 甲斐駒ヶ岳山頂

10:00 西駒山荘

～14:55 六合目岩小屋着

13:30 桂小場

2 日目

大槻泰彦

10 月 11 日

10 月 12 日

4:30 起床～6:00 小屋発～6:40 三ツ頭～7:45

良く晴れた朝だった。殆ど雪が無いよう
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中ノ川乗越～8:30 第 2 高点～9:50 鹿窓～

うだ。これからも良好な関係を築かせてい10:30 第 1 高点～10:50 角兵衛沢のコル～

ただきたい。さて、気を取り直して進もう

11:50 樹林帯に入る～13:05 角兵衛沢出合～とするが、小屋近くですれ違った人々が、

14:15 丹渓山荘～15:10 南アルプス林道出山頂付近は雪が降っていてすっかり冬景色

合～15:35 歌宿バス停

だと口々に言う。体調も悪いしビビる二人。
しかし話し合った末、どんな状態かも見ず

本来は長谷川、大槻、河村の 3 人で 10 日にに進退を決めるのはどうかということでと入山して仙丈ケ岳も行こうかと考えていた

りあえず進む。結局若干凍えながらであるが、河村が前日に熱を出し、入山延期。仙が甲斐駒ヶ岳登頂。山頂手前ではわずかに丈をカットすることに。1 日待てども河村

雪が舞っていたが、まだほとんど積もっての熱が下がらなかったため、長谷川、大槻

いなく、滑ることも全然なかった。登頂すの 2 人で行くことにして小淵沢駅にて前泊。

る頃には雪は止んでいたが、いかんせん寒駅のロビー的なとこに寝たのだが、これがい。ろくに休まずにそそくさと通り過ぎる。

失敗だった。まさか電気がひとときも消え甲斐駒から鋸方面の縦走路は踏み跡らしきないとは…。夜中に降り始めた雨を防げたものが点々としていてどこからでも行けそのは良かったが、2 人とも寝不足で出発。

うだが油断するとちょっと恐い。細かに言小淵沢駅で前泊するときはアイマスク必携。 うと戸台側の斜面と稜上の 2 通りの道があ
ちなみに小淵沢駅の最寄りコンビニは徒歩るような感じだ。そんなにはっきりしてい10～15 分のデイリーだ。エロ本が本棚の半るわけではないが…。今回はほぼ稜上で行分近くを占めていた。どうした小淵沢。竹った。どちらにせよ甲斐駒から下り始めて

宇駒ヶ岳神社より歩き始めるが、雨がまぁ

わりと早くに出てくる下りの鎖場がけっこ

まぁ強い。この長い尾根を雨の中歩き続けう悪い。冬にアイゼンで通過となると、登ると思うと気分は重いうえに 2 人とも寝不りでも下りでも 1 年がいるならばザイルが足か、またはそれに伴う高山病なのかペー

欲しいだろう。六合目岩室は先行パーティ

スがあがらない。しかし、2 人ともこの尾が 1 隊。入口側にテントを張っていたので根を登るのは初めてということもあり、刃その横に張る。水は担いできたので、噂の渡りや度重なるボロい梯子、吊り橋などを水場は確認しなかった。寒さに負けてしま

楽しみつつ七丈小屋へ。7 月にこの尾根をったが、今後のためにもこの時期の水の有おりたとき、小屋の御主人にタクシー代を無は確認しておきたかった。まったりあっ

おごってもらった御恩があったのでお返し

たまり就寝。2 日目は先行パーティが出発のつもりで一升瓶のお酒をあげようと思っするのを待っていたら、少し遅くなってしたら、ただでは貰えないとお金をくれた。

まった。体調は回復してきたと思われたが、これではお返しにならないが、ありがたく登りにくるとやはりペースがあがらない。

御厚意に甘えさせてもらおう。七丈小屋の高山病だろうか。中ノ川乗越までは稜上と、御主人は OB の花谷さんや松田さんとも交

今度は昨日と逆の日向八丁尾根側の斜面の流があり、SAC との関わりがわりと深いよ2 通りの道があるように思える。冬は稜上
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の方が進むのが早いだろうが所々戸台側が出来て良かった。この先も甲斐駒・鋸周辺

切れ落ちているように思われた。今回は基を攻めていきたい。

本的に斜面を歩いた。第 2 高点からの下り
は少し道を見失い、迷う。思っていたより◎11 月

ずっと戸台側を巻くようだ。大ギャップに西上州近づこうとすると崖に落ちる。そこから鹿

日程：2015.11.7

窓直下のルンゼを一回横切りもう一度戻る

メンバー：L 渡部、大槻、河村、城田、長ようにルンゼに吸い込まれるのだが、その谷川、山下

横切るところが凍っていてめちゃくちゃ恐

コース=タイム(9H)

かった。鹿窓直下は鎖を使えば問題ないが

7:30 妙技神社

練習のためにもザイルを出してもよかった。

8:05 大字…※1

ただ出すならば、開始点は場所を選ばない

10:10 大覗き～天狗岩の間と狭いし危ない。小ギャップの下りは巻き

12:05 鷹戻し手前…※2

道のような道で下り、鎖はほぼ使わず。登

14:40 石門…※3りで練習も兼ねてザイルを出したが、よっ

16:30 妙技神社

ぽどへばった 1 年生を連れている時ぐらい

特記事項、反省、感想しか必要ないだろう。鎖の補助を使えば危※1 鎖場

険度はかなり低い。第 1 高点で少しゆっく

最初の鎖は奥ノ院で、稜線上に上がると連りとして、角兵衛沢へ。角兵衛沢はガレガ続して現れるようになる。稜線までは、ふレで一見道が無いように思えるが、基本的つうの道を左上してふつうに上がれる。妙に左岸沿いに踏み跡らしきものが続いてい義山の岩質は、ホールドスタンスに富む溶る。いずれにしろ歩きづらいことこのうえ

岩類で、縦走路上の岩場では比較的浮き石ないが。戸台に下りてからは丹渓山荘からも少なく岩もしっかりとしている。そのお南アルプス林道に向かう。しかし、長谷川

陰で、特別神経を使うのは、中間道へ至るが渡渉のタイミングを逃しあたふた。さら

エスケープルートの下降ぐらいである。(後にそれで焦って道を勘違いしてしまったた述)

め少しタイムロス。最後まで気は抜いては※2 鷹戻しいけない。丹渓山荘から林道までの道は使このルートの核心と呼ばれる箇所。白雲～っている人なんているのかと不安だったが、金洞へ行く方向だと、鎖を継続して 60m ほ

意外としっかりしていた。山荘からは良い

ど登ることになる。

妙義山

渡渉点があまりないので、少し戻って橋を渡り、藪をこぐか、ジャブジャブ行くかど◎12 月

ちらかだ。歌宿のバス停からバスに乗った

北アが、時間的にも労力的にも戸台を歩いた方

日程：2015/12/5~6

がよかったかも。鋸尾根の夏の縦走はかねメンバー：長谷川士門（会 2）荒川武大（会てよりやりたかったが、無事に通すことが4）北見元（会 4）塩谷晃司（会 3）渡部優
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鹿島槍ヶ岳赤岩尾根

（会 2）城田曜子（会 2）山口耕平（会 1）に少し不安になった。結果としては悪くな

稲垣翔（会 1）

い案ではあったが、もう少し慎重に考えた

コースタイム

うえで決断すべきだったと思う。結局昨年

1 日目

1 年生をひきあげた、了幹さんゾーンと呼12 月 5 日

7:10 駐車場発～9:20 西俣出合～14:50 高千んでいた場所で合流、そして富山大、信大、

穂平着

そして後続の伊那山仲間の 3 隊がつながっ

2 日目

12 月 6 日て歩くかたちとなった。その後は全体でラ

5:00 起 床 ～ 6:30B.C 発 ～ 9:00 冷乗 越～ッセルするものの深いところは腰くらいま

11:00B.C 着～11:45B.C 発～14:40 西俣出

であり進まないので、和田さんの提案で空合～15:50 駐車場着

身ラッセルを実行して、高千穂平まであがった。この空身ラッセルも先頭がザックを今年の冬期週末山行 1 発目の赤岩尾根。急放置して、ラッセルを交代してからまた取斜面が続き、雪崩の心配もあるこのルート

りに帰るので、進み過ぎると一人にしてしだが、冬の鹿島槍を狙うならこの尾根が一まう。また 2 番手が 1 番手より沈みやすい

番近く早いだろう。朝一で Box を出て鹿島ので大変だ。そこに注意すれば早い。高千槍スキー場の駐車場へ。そこから林道を 2

穂平の標柱の手前でテントを張った。ここピッチほど歩き、西俣出合・赤岩尾根の取まではところどころ雪壁みたいなところがり付きへ。
林道の途中で富山大ワンゲル OB

あり、軽く弱層をみてみたら安心できるかの和田さんと富山大山岳部の 1 年生の二人

微妙なところだった。2 日目は明るくなっ

組に追いつかれ、そこからしばらく一緒にてから動き出したいと思っていたので、起行く。林道の途中からだんだんと雪が深く床は遅め。稜線までの道はところどころ岩なりラッセルになる。尾根の取り付きは雪も出ていて細いところもあり、1 年生はし渓がまだ発達していなく、渡渉をしたのだ

っかりみてなくてはいけない。冷乗越にあが、ここで山口と渡部が足を濡らしたため、がる直前はかなりの雪壁になっていてこわ

靴下を取り換える。二人と塩谷さんを残し、かった。ちょうど 9:00 に冷乗越に着き、時先に進むが、尾根に取り付いて早速始まる

間的に撤退を決断。悔しさを胸に下り始め

急斜面と藪に皆少なからず苦戦。ラッセルる。直下の雪壁は下りもこわい。特にアイは富山大の和田さんがほとんど一人でやっゼン歩行に慣れてない 1 年生は 1 歩 1 歩確ている状態だったので、こちらも先発隊の実に注意してやらなくてはいけない。このようなものを出し、ラッセルを交代しても雪壁は雪崩の危険性が非常に高いだろう。

らったりして一緒に進むことに。最初は荒条件が悪いときは使えない。その後もテン

川さん、北見さん、稲垣をラッセル要員に。

場に着くまでは安心できない。1 年生はア

交代して、北見さん、塩谷さん、長谷川を

イゼン歩行に良い練習になっただろう。撤ラッセル要員にしたりして進む。隊が離れ収してから歩き始めるも先頭の長谷川、渡すぎないように意識しながら進んだが、入部が少し迷う。高千穂平からの下り口は尾山前に想定していなかった隊の分裂なだけ根が分岐しているので注意が必要だ。2 人
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の事前の想定の甘さが窺えた。その後はサ

12/6 T.S.⇔小ピーク～往路下山～黒菱平=

クサク下りる。懸垂をつかうこともなく、

兎平=八方駅

西俣出合、駐車場へとついて終了した。今メンバー：

回は富山大ワンゲル OB の和田さんから会 4)片野様々な話を聞き、実際に少しの間一緒に登会 3)加藤穂山してその考え方を教えてもらえた。その会 2)L 大槻 植野 山下

中で自分たちの大きな反省はピークに向か会 1)会原 藪内

う姿勢についてだ。本気で鹿島槍のピークを狙うならもっと早くに起きるべきだった。

概要

実際に和田さんは自分たちよりずっと早く

12/5に起きて行動し、南峰への登頂を果たして

7:45 八方ローソン集合 8:45~9:15 八方駅発いる。今回は朝の暗いうちからの行動に不(ゴンドラ乗車)9:40 兎平発 10:20 黒菱平

安があったために、早く起きた。しかし、11:20 八方池山荘 12:30 八方山ケルン 13:30

それは自分たちの実力不足が原因であるし、

八方池 14:30 2300m 付近 T.S.

絶対に無理だったとは言えない。最低でも歩き出して数分で明るくなる、そんな動き

八方のローソンで長野組、松本組が合流し、出しで行くべきだっただろう。なんだかん

ゴンドラリフト「アダム」の八方駅へ向かだで歩きだしたのは完全に明るくなってかった。八方駅は 8:00 頃で既にチケット売りらだった。そんなんで山頂行けずに悔しか

場、ゴンドラ乗り場ともに長蛇の列となっったなどとは本来は口に出すのも恥ずかしており時間を食った。もう少し早く到着す

いことであると思った。12 月の山行は天候

るか、ネット等でリフト券の引換券を買っにもよるが、登頂できないことが多い。だておくと時間短縮になる。先に乗り場の列からといって最初から登頂をあきらめた登に並んだメンバーにチケットを渡し、先に山では何も得られないし、可能性のギリギ

兎平でアルペンクワッドのリフト券を買っリまで攻めて達成できたときの気持ちは何ておいてもらおうと考えていたが、兎平で事にも得難いものだろう。登頂できなかっはアルペンクワッドリフトが点検中であったことを悔しがるのではなく、本気で登頂たため、そのままゲレンデを歩いて登るこを目指していなかった、ギリギリまで攻めとにした。黒菱平まで半分くらい登ったときれなかったことを悔しがり、次に繋げらころでリフトが運行を開始し、「隅の方を歩れる山行にしたい。

け」と怒られてしまいタイミングの悪さを嘆いた。黒菱平では、リフトの出口付近の北ア

唐松岳八方尾根

みの圧雪で、鎌池、グラートクワッドリフ

日程：2015/12/5~6

ト方面は誰も進入していない雪面であった。

ルート：

グラートクワッドリフトの支柱沿いを登り

12/5 八方駅=兎平～黒菱平～八方池山荘～

始めてから、昨年ほど雪がないことを実感

八方山～八方池～2300m 付近 T.S.

した。深くて膝と股関節の間くらいのラッ26

セルで 1 ピッチ弱で八方池山荘に到着した。

第に北側から晴れてきて白馬三山の朝焼け

雪は少なくラッセルはそれほど辛くなかっが見えた頃に風も弱まったため一気に掘りたが、昨年同様視界が悪く、ホワイトアウ出した。3 人テンのポールが 1 カ所折れてトのため空と稜線の境界がよく分からない

いた(掘り出す前から折れていた?)。テントことがあった。八方池を越えて樹林帯に入を撤収し団装分けが済んだところで、天候る手前にやや細く切れた稜線を通過したが、はかなり良くなっていたので、テン場から

ここは時期や雪質によっては雪庇となりそ5 分ほど登った小ピークまで空身で登った。

うだった。テント場はこの樹林帯を少し進

鹿島槍、五竜、不帰ノ嶮、白馬三山が見え

んで南西向きの尾根が西向きになり傾斜がていた。時間的に唐松岳往復に不安があっ強くなるすぐ手前の地点を選んだ。手前にたためここで引き返した。下りは早く、八整地は楽そうだが明らかに凹地で吹き溜ま

方池山荘まで 1 ピッチだった。初日に通過

りになるだろうというところがあり、そこしたテン場直下の細い稜線は、ワカンのトは避けてテントを張ったが、結果として翌レースに対して雪のリッジの位置がかなり

朝テントは雪に埋没しかけて掘り出しに時南側にずれており、北からの風の強さを感

間と体力を使うこととなってしまった。深

じた。ワカンのトレースが盛り上がってい夜にかなりの風があるときはあったが、そたためそれに沿って下ったが、雪の地形変の後は風が弱くなり雪に圧迫されている感

化の激しさを再認識した。八方山ケルンよじはしなかったためそのまま就寝した。恐り下はこの日もガスっていたため、初日にらく深夜から早朝にかけて風が強まったの設置した赤旗は安心材料であったが、15 本に伴い新雪が流れ込んだものと思われる。

の赤旗のうち 11 本を使っていたため、唐松これについては最後にまとめて書く。

アタックを考えるともう少し節約するべき12/6だった。黒菱平ではビーコンサーチを重点

4:30 起床 8:00 頃まで朝ラー・掘り出し・撤的に行った。電波にしっかり乗ること、ク

収 8:30T.S.上の小ピーク 9:00 出発 10:10 八ロスサーチの際ビーコンを水平・直角に動方池山荘 10:50 黒菱平 11:00～12:00 雪上訓

かすこと等を教えた。その後アルペンクワ

練 13:10 八方駅

ッドとアダムを乗り継いで八方駅に下山した。

上に書いたようにテントの掘り出しから 1
日が始まった。テントは概ね入口からの出まとめと反省入りが厳しいくらい埋まっていた。最初は○1 年生：薮内は元気よくラッセル、会原

各テントの入り口に一番近い 1 人が外に出は 2 番手でも辛そう、2 人ともあまり声はて雪を掻き出していたが、とりあえず朝ラ

出ていなかった。雪訓に関しては、落ち着ーを食べてから会原以外の 6 人で掘り出しいてやれば正しい流れで出来るが、視野をにあたった。この時はまだかなり風が強く、広く周りを見渡すのが苦手に見える。

地吹雪の状態だったため、掘ってもすぐに○テント場の判断について

雪が流れ込んでくるような状況だった。次・樹林帯を抜ければ強風のために幕営適地
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は無かったと考えられ、樹林帯の中でもコであった。ヤブがちの尾根下部、ジャンク

ルでも凹地でもないところを選んだつもり

ションまでの距離、ジャンクションからのだったが結果的に雪が溜まった。テン場の痩せすぎない稜線、山頂までの緩やかな登選択以外には、ブロックを積んで風を逃がりなど、12 月冬山始まりの時期でピークをすなどの対策がとれたかもしれない。また、狙うにはうってつけのルートだと感じた。

急登のすぐ下にテントを張っていたが、雪崩の危険性もあるし、新雪のときはどんど

北ア

常念岳東南尾根ん雪が流れ落ちてくるため、もう少し斜面

日程：2015 年 12 月 12 日(土)～13 (日)から遠いところに張るべきだった。

メンバー：［会２］山下 耕平(CL)長谷川士門［会４］北見 元 小林 滉平［会３］
昨年の倍以上は進み、唐松がすぐそことい

塩谷 晃司［会１］村上 友理 藪内 鷹佑

うところまでは行けた。山頂を踏めなかっ行程たのは 1 年生を連れていたから、ではない。

≪１日目≫

次週以降も、後立のピークを確実に踏める0610 須砂渡ゲート前発よう狙っていきたい。

0725 大平原
0750 東南尾根取り付き

北ア

0910 稜線へ出る(1500m 付近)

爺ヶ岳南尾根1300 三俣への夏道分岐付近(T.S.)

日程：2015.12.12-13
メンバー：L 渡部(会 2)、蒲澤(会 4)、大槻(会2)、小山(会 1)、前田(会 1)

BOX を朝 5 時に出発し、ゲート前に着いた

1 日目のは 5 時 40 分頃であった。松本から常念岳

松本＝大町＝柏原新道入口 8:00

へのアプローチは非常に近い。この段階で～八見ベンチ 9:00

はまだ辺りは真っ暗で、ヘッデンをつけな～爺ヶ岳南尾根 JP(2330m)13:30

がら出発準備をした。ゲートを抜け、林道～B.C.14:00

を 20 分ほど歩いていくと、ようやくヘッデ

2 日目

ンがいらなくなった。林道を 1 ピッチちょ

B.C.5:00

っと歩いたところで、大平原に着く。目の⇔南峰,爺ヶ岳本峰(ピストン)7:10

前に見える東南尾根は真っ茶色。雪が全く～B.C.8:15

ない。これは夏道を行ったほうがいいかも～登山口 11:30…と思ったが、計画段階での想定が甘く、承認の際に夏道の使用を想定していなかっ悪天とタイムリミットで敗退した去年の記たために、登りは計画通り、大平原から少憶と比べると、ほぼ終始足首程度の積雪とし行ったところから取り付くことにした。

微風快晴のコンディションの本山行は、同薮であった。稜線へ出るといきなり雪が出じ爺南とは思えないほどあっけなく終わってきたが、それでも少し。ビーコンもピッてしまった。針ノ木方面がまことにきれいケルも着けずに、テン場である夏道の分岐
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付近まで行った。この日のうちに、翌日の岳にかけても、細い稜線となる箇所もあっ

下山路を三俣への夏道へと変更することとたが、ザイルを出すことなく進んだ。常念した。理由は、薮ばかりの急坂を、１時間

岳山頂からの眺望は皆無であったが、それ近く一年生に歩かせるのは危険であり、までも今冬初ピークであったため、達成感をだ整備された夏道を使用したほうが、安全

味わうことができた。下りはクライムダウだと判断したためである。本来であればこンを多用しつつも、サクッとテント場に戻のような想定外の計画変更は許されない。

り、夏道である三俣方面へと下った。

リーダーとして、自分の判断を誤ってしまい、一年生にも不安な思いをさせたと思う。

北ア

霞沢岳西尾根今後は絶対にこのような身勝手な計画変更

日程：2015 年 12 月 19 日(土)～20 (日)は行わないとここに誓う。

メンバー：［会２］山下 耕平(CL)［会３］
内田 祥平 蒲澤 翔［会１］稲垣 翔

≪２日目≫

友理

0330 起床

行程0435 T.S.発（先発隊は 0420 発、後 0450

≪１日目≫

頃本隊と合流）0750 釜トンネル前発

0630 前常念岳

0840 霞沢岳西尾根取り付き

0735 常念岳

1040 1900m 付近(T.S.)

村上0835 前常念岳
0950 T.S.帰着

雪がない！本当に雪がない。長い長い釜ト1020 撤収後、T.S.発

ンネルを抜けた先に見えたのは雪国…では1145 三俣登山口

なく、薮だらけの霞沢岳西尾根であった。

1345 須砂渡ゲート前

西尾根下部は地面に申し訳程度の雪と、大量の薮。藪漕ぎに少し時間を取られたが、今日の行程で一番不安であった、前常念岳

それでも 2 ピッチでテント場まで到着して手前の岩場の偵察のため、先発隊（小林、しまった。これ以上高度をあげてもテント長谷川）を組織したが、もなか雪に苦しめが張れるところはないので、今日はここでられ、先発隊の出発から 30 分ほどで本隊と行動終了！早い！

合流してしまった。冬合宿を見据えた先発隊組織であったが、改善の余地がありそう≪２日目≫だ。その後は前常念岳まで、所々雪が多い

0400 起床

ところはあったものの、岩場には雪がほと0510 ベースキャンプ発

んどついておらず、サクサク進むことがで0530 1950mJP

きた。岩場手前でワカンからアイゼンに履

0710 2600m 岩峰

き替えた。夏道をたどることができたため、0750 霞沢岳

ザイルは出さなかった。前常念岳から常念0930 ベースキャンプ帰着・撤収
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1110 霞沢岳西尾根取り付き

14:50 唐松岳頂上山荘

1150 釜トンネル前

15:10 丸山
15:50 扇雪渓

JP から先も、本当に雪は少ない。ラッセル

16:30 八方池

なんて皆無であったから、ワカンは持たず

16:50 八方山にアイゼンで出発した。2600m 岩峰は、１

17:10 八方池山荘

年生を 30m ほど引き上げた。上級生であっ17:30 アダム山頂駅

たらザイルがなくても大丈夫であった。そコンドラリフトアダム山頂駅よりゲレン

こから霞沢岳山頂はすぐである。穂高の雄デを登っていく。八方池山荘を過ぎたあた

姿を拝むことができた。帰り、2600m 岩峰

りからピーカン で暑いほど。荒川さんはスは懸垂した。ベースキャンプまで下り、そキーにシール、私はボードを背負ってワカ

こから先は、薮々であるためアイゼンを履ンで登る 。唐松山荘からは空身で唐松岳をいたまま下った。10:50 頃、下る尾根を外ピストン 。山頂は風がない。下降に移ろう

してしまい急斜面をカニ歩きでトラバースとするとおっさんがひとり山頂からぶっ続をした際、稲垣が足を滑らせ、10m ほど滑けで滑っていた。すごい 。私たちは丸山下落した。本人に怪我はなく、大事には至らで少しだけパウダーをさわった程度であとなかったものの、一歩間違えれば重大な事はずっとガリガリアイスバーン だった。ゲ

故となった事案であり、上級生として深く

レンデに降りてきた頃には真っ暗に。下ま反省した。１年生のけがは上級生の責任でで雪が繋がっていれば滑って帰れるのに、ある。ルート取りや一年生のフォローなど、

暖冬にやられた。

上級生としてやらなければいけないことは念願かなって初山ボードでした。スキーとたくさんあったのに、それを怠ってしまっの機動力の差を埋めるのがいかに大変か分た。

かった。やっぱりボードは割るしかないのかな。出発が遅かったわりには、山頂踏ん

北アで 1 日で帰ってこれた。いままで八方尾根

八方尾根山スキー

日程：2015/12/12といえばモガモガと腰上ラッセルを強いらメンバー：荒川武大（会 4）加藤穂高（会 3）

れ日帰りピークハントなんて夢のまた夢だ

行程（文責加藤）：ったが、スキー履いてクラストどピーカン

09:00 アダム山頂駅の日を選べば十分可能性はあった。

10:30 八方池山荘
11:00 八方山

中ア

11:20 八方池

日程：2015/12/19~20

13:00 扇雪渓

メンバー：会 3）塩谷

13:30 丸山会 1）会原

14:00 唐松岳頂上山荘

記録：

14:30 唐松岳

12/19
30

木曽駒ヶ岳

小山

会 2）L 大槻山口

城田

6:25 ゲート 7:20 桂小場発 11:30 茶臼山分岐と言ってもちゃんと方角さえ合わせていれ

12:40 西駒山荘

ばまず迷うことのない尾根である。

12/20

濃ヶ池を過ぎ、駒飼ノ池の上の稜線あたり

4:00 起床 5:20 出発 6:10 濃ヶ池上 7:45 木曽から細く両側の斜面が切れているところや

駒ヶ岳(~8:10) 9:15 濃ヶ池分岐と遭難記念岩場が出てくるが、ザイルが必要になると碑の中間 10:15 西駒山荘(~10:40) 13:05

ころはなかった。今回はモナカ雪を踏んで1750m 付近 13:45 桂小場

バランスを崩す方があり得そうな危険だっ
た。

12/19

2 時間半ほどで木曽駒の山頂に到着。このゲートから信大西駒演習林宿舎の先の登山

とき本州中部上空は高気圧のほぼ中心で、口まではほとんど雪がなく、40 分程度でつ雲は見渡す限り殆どなく、北ア、中ア、南く。登り始めてしばらくは同じく雪は少な

ア、富士山、白山、頚城山塊、奥秩父、そく、夏のペースで進む。大樽避難小屋を過して日本海(糸魚川方面)まで見える快晴でぎて胸突八丁の登りに差しかかっても雪はあった。

少し増える程度で、しかも高速道路ができまとめていたのでやはり夏並みのペースで進んだ。

冬合宿前最後の山行であり、天候には恵ま

この土日は高気圧がドンピシャで日本上空れたが、贅沢なことを言うと来週には槍をを通過していて、両日ともピーカン。胸突目指して 3000m の稜線を歩くのだから、もの頭で稜線での風や反射に備えサングラス、

う少し冬の厳しさを味わいたかった面もあヤッケ等を身に付ける。稜線に上がると御る。そもそも今冬は暖冬の影響か週末山行

嶽がすぐ目の前に見えた。そこから 1 ピッ

ではほとんど厳しい気象条件等を経験でき

チ弱で西駒山荘に到着。冬季小屋の石室はていないままである。冬合宿に向けて気をはじめ入口が分からなかったが、トイレの引き締めていきたい。

建物に「入口は南側」と書いてあり行ってみると雪に埋まっていた。掘り出しても引

八ヶ岳

き戸のレールが凍っていて開かなかったの

日程：12/19~12/20

で窓から中に入って内側からも攻める(?)こ

メンバー：L.植野とで何とか開けた。奥のスペースにテント

原を張り(6 人用テントはぎりぎり)エッセン

12/19(１日目)の鍋を食べ就寝。夕方から夜中はかなり風

8:05 美しの森が強かった。

11:03 牛首山

12/20

12:30 2300m 付近 T.S.

5:20 に西駒山荘を出発。1 ピッチ目はだん

12/20(２日目)

だんと赤くなっていく南アルプスの稜線を

3:30 起床

横目にヘッデン行動。濃ヶ池あたりまでは

5:00 出発

稜線は広く滑落の心配は少ない。また広い

9:24 赤岳31

赤岳真教寺尾根
片野

山口

内田

城田

会

11:30 横岳

してほしい。

12:55 硫黄岳
14:20 赤岳鉱泉

八ヶ岳

17:00 美濃戸口

日程：12/19～12/20

編笠山～赤岳メンバー：長谷川士門 植野侃太郎（会 2）

伊那で前泊し、車で清里、美しの森の登
山口に向かった。雪が降りそうな曇り空の加藤穂高（会 3）前田達樹

藪内鷹佑（会 1）

なかで入山した。雪は驚くほど少なく、初コースタイム：日はテン場まで殆ど無かった。サクサク進

1 日目

み、テン場でゆっくりした。水づくりに必

6:00 ゲート発～7:30 富士見～8:00 雲海～

要な雪を確保するのが大変だった。

9:15 押手川分岐～10:30 編笠山～11:10 青

12 月 20 日

２日目、まだ暗いうちにヘッドライトを

年小屋着付けて登攀を開始する。ところによっては

2 日目

細い尾根を大したラッセルもせず高度をど

3:00 起床～5:00 小屋発～7:10 権現岳～9:30

んどん稼いだ。赤岳の稜線に出る少し手前

キレット小屋～12:25 赤岳山頂～12:50 赤で鎖場が出てきたので、城田と１年をザイ

岳展望山荘～14:00 行者小屋～16:45 下山

12 月 21 日

ルで引き上げた。自分が最初に登ったのだ
が、鎖を辿るルートにこだわってしまい、

前日に小淵沢駅にて前泊。自分は今年度 2

結局、内田さんに先行してもらう事になっ回目。電気の消えない駅の改札はわかってて隊の行動を遅らせてしまった。もっと、いたので大丈夫だったが、今度は駅の小さ視野を広く持つべきだったように思う。

な宣伝用ディスプレイ？が延々と CM を流

その後、赤岳から横岳を通り、硫黄岳にしている地獄。加藤、藪内はそれによって

13:00 ごろに到着した。
稜線上も雪は薄く、寝不足だったらしい。さらに CM の吉永小

殆ど夏道を利用出来た。結局、ザイルを出

百合の声が山行中ずっと頭から離れないとしたのは尾根上の一カ所のみだったが、雪いうおまけ付きである。ステーションビバ

がもっとあれば、横岳近くの稜線を乗越す

ークに対する対策だろうか。小淵沢駅の宿ところなどフィックスの必要が出てくる箇

泊にはアイマスク、耳栓がおすすめ。それ所もあるだろう。

さえあれば快適な屋根付き空間が得られる。

今年は例外で、例年通りの雪量だったなら

朝は 10 分ほどタクシーに揺られて登山口

もっと時間がかかるように思う。下山は美手前のゲートまで。観音平手前から登山道

濃戸口に 17:00 になったが、もう少しペーに入るがやはり今年は雪がないため、富士スを上げる必要があった。主な要因は、メ

見までは運動靴で歩いた。編笠山山頂直下

ンバーのバテ、悪場の通過の遅れだろう。

ではさすがに雪が少しあったが、その薄いペースが上がらないことへの危機感を自分雪の下にたまに凍りが張ってあり嫌らしい。

自身、もっと持つ必要があった。次に行く

そこからはいつも通り嫌な大岩通りを抜け

場合は、この記録は雪が非常に少ない年のて青年小屋に、キレット小屋まで行くことものなので、雪がしっかりあることを想定も考えたが、タイム的に微妙に厳しいので、
32

ここで就寝。とはいえ割と早めについたの上級生としては鎖をつかったとはいえ、Fix

でのんびりお楽しみ解放。藪内がなんかめを使用する判断が適切だったかどうかが反ちゃくちゃ重そうなおでんのパックを持っ省としてあがった。2 日目は予想以上の長てきていた。寝不足にプラスしてそれがつ時間行動となり、そこには 1 年生を鎖 Fix

らかったようだ。よく頑張った。小屋はどによって通過させる判断をした場所で本当んどん人が来たが、お年寄りが多く、翌日にそこまでする必要があったか、その適切のスタート時間を考慮して入口側に陣取らな判断ができてなかったのではないかとい

せてもらった。この狭い小屋ではこういっうことが原因にあげられる。要は安全を意た配慮は大事だろう。2 日目もラッセルは識するあまり、過剰に慎重な判断をしてい皆無。サクサク進んだが、権現岳直下では、たから時間がかかってしまったのかもしれ

必要に応じて鎖 Fix を使い、夏道通しで通ないということだ。安全にいくことはもち過した。その後もキレット小屋、赤岳山頂

ろん大事だが、時間をかけすぎると余計なまでは、ザイルは出さなかったものの、要体力を失い、それもまた事故に繋がる。安

所要所で鎖を使った Fix を会 1 に指示し、全を保ちつつも素早い行動ができるように通過する。基本的に夏道で通した。落石が判断を下すのが、当たり前のことながら難少々不安だったが特に怖い展開もなく山頂しいものだと改めて感じた。

に到着した。風も少なく、ピーカンの稜線
歩きは気持ちよかったが、やはり場所によ

八ヶ岳っては嫌な雪のつき方であったり、常にア

日程：2015 年 12 月 20 日

イゼン歩きで落石の危険もあったりだった

メンバー：○片野亜紀、北見元ので慎重に、緊張感を保ちながら行動した。

行程：

そこからは地蔵尾根を通って行者小屋に向

4：40 美濃戸発

かう。細く急な尾根で、一般登山者も多か

6：20 行者小屋

ったためここはここで嫌だった。行者小屋

7：30

で一服したが、晴れた日のこの場所は八ヶめ、30 分ほど待機)

岳のいろんなバリエーションルートが見ら

8：00 登攀開始

れてわくわくする。あとはそそくさと南沢

10：30 稜線着

沿いを帰るのみだが、やっぱりたまに下が12：00 行者小屋

凍っていて嫌な感じ。コケること数回、な13：20 美濃戸んとか日が暮れる前に下山した。今回の山

快晴の八ヶ岳は気持ちよく、人も大勢いた。

行は冬山とは思えないほどの穏やかな天気

取りつきまでの沢で、三叉峰ルンゼに入りのもとで冬合宿前のものとしては不安が残そうになるが、親切なパーティーに教えてったが、2 日目の長時間にわたるアイゼン

もらい事なきことを得る。石尊稜への道は、

歩行は会 1 の二人にとって良いアイゼンワ

中山乗越近くの赤い橋から沢へ入り、沢のークの練習となったと思う。なにより天気

分岐をどちらも右を選択していけばつく。

の良い日の冬山はとても美しく、感動する。

取りつきでガイド中の花谷さんと遭遇。前

33

横岳西面・石尊稜

取りつき(前にパーティーがいたた(1P~9:50,を登攀されていたが、瞬く間にいなくなっ2P~11:20,

3P~12:10,

4P~13:10)た。石尊稜も私らのパーティーの後ろにも一組いた。石尊稜自体も雪も少なく、雪稜

13:10 ドーム直下（登攀終了）

ではなかった。むしろ草付きにアイゼンを

15:00 赤岳鉱泉

突き刺して進むという感じだった。ザイル

17:30 美濃戸口

着

自体は、下部で 1 ピッチ(北見リード)、上部

概要・所感

で 1 ピッチ(片野リード)の合計 2 ピッチだ

中山尾根：下部岩壁 1P は 3 本ほどルート

し、その他はコンテで通過した。1 ピッチが選べたが正面のﾌｪｰｽに打ってあるペツル

目は、アイゼンの先でのる感覚がしっかりに導かれるように登った。難しくはないがしていないとリードはかなりこわいだろう。

見かけよりも怖かった印象。やはり右のル

途中、終了点があるが、50m2 本であればンゼ状ルート（正規？）が登りやすいのか。

問題なく次の終了点まで伸ばせる。60m2

2P は左に巻いてクラック上に登っていく。

本であればなお安心か。2 ピッチ目は、リ

5m ほどの岩パートが終わり草付斜面を終

ッジを少し右にまいて通過した。風もなくえるとほぼ歩きになる。最後に小さい岩を穏やかであったので、寒さは感じることな超えるとブッシュでビレイ。雪稜パートとく、快適な登攀ができた。

なる。コンテで歩いたが上部に近くなると少々怖い。不安ならビレイが必要。上部岩八ヶ岳

壁 1P 目は快適なルンゼであったが核心手

横岳西面・中山尾根・大同心雲稜

期間：12/19,20,

前で先行パーティ待ちとなりいいところを

メンバー：小林，荒川（会 4）

荒川に取られてしまった。その核心部も残コースタイム：置ハーケンが 1m おきくらいにあり，恐怖

12/19 中山尾根【曇り後晴れ】

心は和らげてくれる。その核心を超えると6:00 美濃戸口

発

再び歩き，反り立った壁が立ちはだかる。

7:30 赤岳鉱泉

着

先行パーティがハング越えに苦しんでいる

8:30

発

のを見ていたので途中から左に巻いてみた。

10:15 下部岩壁取りつき

自分達的にはスッキリしたライン取りであ(1P~10:50, 2P~11:30)

ったが…。最後のトラバースは高度感があ

12:00 上部岩壁取りつき

るがなんてことはない。山頂まで継続登攀

(1P~12:30,

2P~12:50,

3P~13:40,

する場合のルート(Ⅳ級凹角)はけっこうえ

4P~14:00)

ぐそうであった。

14:00 トラバース終（登攀終了）

大同心雲稜：1P ハング越えに一苦労。時間

14:30 地蔵尾根分岐

かかってしまった。2P 再び人工だがルート

16:00 赤岳鉱泉を外したのか残置も少なくリードの荒川は着

12/20【晴れ】
6:20 赤岳鉱泉
7:45 取りつき

苦労していた。怖いフェースであった。3P
発

凹角からカンテまで。カムも決まり快適に

8:20 登攀開始

登れた。4P 凹角を登りドーム基部のトラバ
34

ース手前まで。最初の凹角はハーケンめっ

彫りになってしまった。天気は、最初は晴た刺しで A0 しながらのぼる。けっこう怖れており風もなかったが、中遠見を超えるかった。トラバースをさくっと終わらせてぐらいから徐々に風が強くなり、大遠見をドーム基部へ。時間切れで下降を決定。ロ

超えたときには顔が痛いくらいになっていープは出さずに大同心基部まで戻れた。

た。時間も時間だし、ここにすっか、という感じで、大遠見より少し先の凹地にベー

2 日間とも残置に助けられた。支点構築はスキャンプを張った。翌日、ここからでももちろんルーファイも楽をしてしまったな

十分五竜岳は狙えるし。

という印象。雪が少なくて丸見えだったが，ベッタリつかれたりえびのしっぽができた≪２日目≫

りすると大変難しくなるだろう。あと登攀

0430 起床

中のガチャ類の収納，特にアブミとアック

0555 ベースキャンプ発

スを邪魔にならないやり方を研究したい。

0725 西遠見岳

すごいストレス。

1030 白岳
1050 五竜山荘

2016 年

1300 五竜岳◎1 月

1440 五竜山荘

北ア

1630 ベースキャンプ着

五竜岳遠見尾根

日程：2016 年 1 月 15 日(金)～17 (日)メンバー：［会２］山下 耕平(CL)城田 曜

今日は五竜岳アタックの日である。前日、子［会４］片野 亜紀［会３］加藤 穂高

隣のテントの片野さんから頂いた差し入れ［会１］稲垣 翔のジンギスカンを持て余してしまい、今日前田 達樹 藪内 鷹佑

行程の朝ラーに入れてみた穂高・山下・藪内テ≪１日目≫

ント。結果は撃沈。朝から獣くさい３人。

0910 白馬五竜テレキャビンアルプス平駅

そのせいで撤収がないのにも関わらず、出0940 地蔵の頭発が遅れてしまった。反省である。西遠見1140 小遠見山

までは、それまでよりも雪が多くなり、腰1320 中遠見山

ぐらいのラッセル。全員でラッセルを回し

1430 大遠見山てはいたものの、ここまでもこの先も穂高

1520さんに頼ることとなってしまった。西遠見

ベースキャンプ着(大遠見岳先

2130m 付近)

で、11:00 までに五竜山荘に着かなければ五竜岳アタックはしないことにすると決定。

今年の遠見尾根は雪が少なかった。しかし、その後、白岳へと進んでいくが、どうしたトレースがついていないこともあって、予ものか、標高を上げれば上げるほど、雪の定していたテント場(西遠見山)まで行くこ量が多くなっていく。おかしいな～、怖いとができなかった。自分たちの弱さが浮きな～、怖いな～、と思いつつ、なんとか頑35

張って白岳、五竜山荘まで進んだ。11:00

14:00

前であり、視界こそないものの風は穏やか

15:10 左方カンテ取りつき 着であったため、五竜岳アタックすることに15:40 登攀開始（1P のみ）した。稜線上は比較的雪が少なかった。岩

17:00 左方カンテ取りつきやハイマツが出ており、アイゼンを履いて18:00 岩小屋

いたがかなり慎重に五竜岳まで歩みを進め

1/17【晴れ後曇り】た。五竜山頂。感動。五竜の下りは、クラ

6:30 岩小屋発
9:00 3 ルンゼ

イムダウンを多用しつつ、慎重に下った。

発

着

登攀開始（3P から？）

この際、稲垣が指に凍傷を負ってしまった。

13:30 CS のチムニーF6（登攀終了）(稲垣の凍傷に関しては事故報告書を参照

14:30 取りつきしてください)五竜山荘から下るのはあっ

15:30 岩小屋

着という間。下りって早いのねーと言いつつ、

16:10 岩小屋

発

ベースキャンプへ帰着。明日に備えて寝る。

18:10 槍見温泉

着

概要・所感
≪３日目≫

暖冬のため氷が未発達で悪いクライミン

0530 起床

グになった。初日、ワンさんが夜勤残業明

0700 ベースキャンプ発

けで入山が遅れる。錫杖沢出合までは足首

0750 中遠見山

から膝下までの積雪でツボ足。沢に入った

0820 小遠見岳

途端が腰まで増えた。新雪のため軽いが濡0910 白馬五竜テレキャビンアルプス平駅

れる。岩小屋までは夏道の記憶をたどりと着にかくラッセル。岩小屋は地面が出ていた、驚き。水も出ていた、最高。時間がないた

武田菱が綺麗に見える五竜岳を背景に、ア

め左方カンテ取りつきまで登り始めだけク

ルプス平駅までサクッと下った。穂高さん

ライミングをすることに。ツバリ勝利の小はスノーボードを持参していたので、テレ林がリード。新雪のため固まりもせずはら

キャビンには乗らず、白馬五竜スキー場をえば岩が出てくる。草付も凍っていなかっ下った。

たが 1P 目は傾斜も緩いため難なく登れた。
2 人登ったら暗くなってきたので懸垂で下錫杖岳降。2 日目は 3 ルンゼの登攀。左方カンテ

期間：1/16,17,

取りつきから 3 ルンゼまでは再び深いラッメンバー：小林(会 4)，松田(OB)セル。F1 と F2 はノーザイルでトポの 2P

コースタイム：は省略できた。朝一は晴れて暖かかったた

1/16 入山【曇り後晴れ】

め取りつき部にはスノーシャワーが流れ込

8:45 槍見温泉

発

んでくる。ワンさんリードで登攀開始。リ

10:50 錫杖沢出合ード中に 1 度雪崩と言っていいくらいの雪

北ア

12:50 錫杖岩小屋

着も流れてきた。F4 まで。続いて小林リード
36

で F6 手前まで。F6 を挑戦するも登れなか

翌日、アタック装備で爺ヶ岳を目指した。

ったのでワンさんと交代。抜け口にアック

天気は快晴、ところにより膝上のラッセル

スが決まらずあと一歩が出ず敗退。懸垂 2になったが快適だった。南峰に立つと後立

回で取りつきまで下降。登ることができず山の峰々が最高に綺麗に見えた。鹿島槍が実力不足がはっきりとわかった。だが八ヶ非常にかっこよく、意欲を掻き立てられた。

岳などでは体験できないような内容でいい

その後、往路で下山。最初の急登が悪く、刺激になった。1 月はやっぱり早いのかな、

神経を使った。

いいシーズンにまた登りたい。

今回の反省は行きに尾根の側面を横切った箇所があったが、雪がゆるんできた帰り

北ア

爺ヶ岳東尾根もそこを通過してしまった事、危機感が欠

日程：1/15~1/16
メンバー：L.植野会原如していたことである。深く考えず、行き
蒲澤

長谷川

小山

のトレースをそのまま辿ってしまった。行

村上

きの間に帰りのルートを考える必要があっ1/15(一日目)

たが、登りに気を取られ、殆ど考えていな

8:00 出発かった。反省である。

9:20 北東からの支尾根に合流
12:00 2000m 付近 T.S.

南ア

1/16(２日目)

日程：2016.1.15-17(実動 3 予備 0)

5:00 起床

行程：戸台~鋸岳~甲斐駒ケ岳~戸台

6:10 出発メンバー：L 渡部(会 2)、塩谷(会 3)、

10:15 爺ヶ岳南峰

大槻(会 2)、山口(会 1)

12:40 T.S.帰着

コースタイム13:30 T.S.出発

1.15

15:30 下山

6:00 伊那(出発)

鋸岳～甲斐駒ケ岳

7:30 戸台川登山道入り口

赤岩尾根入山口の大谷原へ向かう道の途中、鹿島集落から入山した。登山者に向け

8:50 角兵衛沢出合い

た注意書きの立て札が道路沿いにあるので13:20 角兵衛沢コル=T.S.1

わかりやすい。最初は石碑の横を通り過ぎ

1.16て、尾根に合流するまで急登をひたすら行

6:00 出発く。雪が殆ど無かったので逆に歩きづらか

8:20 鹿窓真上った。支尾根に合流する少し手前から段々

10:50 第二高点

雪が積もりはじめ、膝下くらいのラッセル

13:30 6 合目小屋(T.S.2)になった。時々ズボったが、順調に高度を

1.17

稼ぎ、1767 ピークを越え、1978 ピークを

5:50 出発

越えてしばらく行ったところでテントを張

7:45 甲斐駒ケ岳った。

13:30 戸台川登山道入り口
37

特記事項

(距離や悪さなど)より的確な技術の選択を・小ギャップのアンカーは、鎖の支点のリする力が足りなかった。意識的に経験を積

ングボルト２つからとった。

んでいきたい。

・小ギャップ~鹿窓の鎖場の通過は、反省に

●他

記す。

・鋸岳はヴァリエーションルートにあたり、・大ギャップのアンカーは、生木と残置ス

1 年生への緊張感を持続させるような声リング。アンカー候補はいくつかあり、コ

かけをもっとすべきであった。

ルへ直に降りられるものがベスト。大ギャップへ最初は緩やかに下っていくが、割と八ヶ岳ソロ縦走

上部で仙丈側に向かっておくとベストのア

日程：2016 年 1 月 9 日～10 日

ンカーにたどり着けると思う。

山域：八ヶ岳今回は、八ヶ岳側の沢に 45m くらいで降北八ヶ岳ロープウェイ～縞枯山～麦草峠～天狗岳～夏沢峠～硫黄岳～

り、コルまで登り返した。

横岳～赤岳～権現岳～観音平・大ギャップ~第二高点のルートは、雪つき

メンバー：北見元(会 4)より夏道を選択。コルより左上し、草付き記録：を直登するラインもみえてはいたが、最初

1月9日

が

9:15 北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅出発～

不安定に見えたのでやめた。

9:50 縞枯山～10:10 茶臼山～10:40 麦草峠

・甲斐駒ケ岳 2840m 小ピーク手前の鎖場は、～11:25 丸山～12:10 中山～13:40 天狗岳～

山口のみを引き上げで確保し通過した。

14:15 根石岳～14:50 夏沢峠～15:00 テント

反省

設営 17:00 就寝●技術の選択と戦略について
1 月 10 日・小ギャップ~鹿窓の鎖場は、引き上げを想定していたが、現場に立つと想定より長く

3:30 起床 5:00 出発～5:40 硫黄岳～6:40(25m 前後か)縦フィックスの方が適格であ

横岳～8:00 赤岳～10:50 権現岳～13:00 観

った。

音平

・その判断が遅く、先を見据えた行動ができなかった。小ギャップへの下降前に鎖場雪は思ったより少なく順調に行動するこは見えていた。小ギャップにさしかかったとができた。冬山での単独登山は初めてで段階で、装備を揃えた 2 年が先に下降し、あり、特にテント設営や設営後のテント内

後続の下降、ザイルの回収の間に工作を開での生活面では手探りの状態だった。今回始する行動に展開する指示が出せなかった。

の山行で考えながら、より効率化、快適化

・また、鎖場の途中まではノーザイルでいを目指して工夫していくことができた。行けるだろうと先行の 2 年で取り付いたが、動面では単独登山の場合、やはり事故・遭

実際はてこずり、もたついた。
。

難が怖いので慎重に進むことを心掛けた。

・計画段階で想定したうえで、現場の情報

今後、もっと雪が深かった場合や、長期間
38

の山行になった場合も含めて、冬山で気をり、立場岳に向かう時も、他人が見て指摘つけるべきことは何かを考えることができ、できるほど足を引きずって歩いていたため、良い経験になった。

加藤と相談した結果無理をせず南稜上で一泊することを決めた。雪は極めて少なく、

八ヶ岳

阿弥陀岳南稜ある場所でも足首程である。

日程：2016 年 1 月 9－10 日
山域：八ヶ岳２日目は明るくなってから出発し、無名阿弥陀岳南稜峰を過ぎたあたりでアイゼンを履き、順調

メンバー：◎片野亜紀、加藤了幹、小笠原にピークを左に巻きながら通過した。1 年

一樹

生の小笠原もアイゼンでの岩稜歩きははじ行程：

めてといっていたが、ひっかけたりするこ

1月9日

朝雪、のち晴れ 1 月 10 日

曇りとなくついてくる。P3 のルンゼでは、片野

のち晴れがリードで２P ロープを上から小笠原をひ5：00 舟山十字路発

きあげる形でだした。了幹はザイルなしで6：30 間違いに気づき引き返す

小笠原のあとを一緒に歩いてくるといった

8：00 阿弥陀岳南稜の分岐形をとった。雪が少なく、クラストしてい10：30 立場岳る部分が多かったため、アイゼンの前爪で10：50 青ナギ 5：00 起床

カツカツと登るといった感じだった。上級

6：30 出発

生ならロープなしでも問題なかったが、1

7：10 無名峰

年生なら迷わずロープをだすべきだ。小笠

9：00 P3

原も前爪での歩行に慣れていなかったため、9：45 阿弥陀岳山頂

慎重に登っていた。小笠原は四つん這いで

14：00 舟山十字路の立ちこみの際、腰が痛むといっていたが、今回の山行は、10 月に左足首を骨折した

それ以外の時は痛みは少ないようだ。その加藤の復帰戦及びリハビリ、腰痛もちの小後の P4 は左から巻いてあっという間に阿笠原の様子をみることが一番の目的であっ弥陀岳山頂にでる。御子屋尾根での下りはた。

予想以上に了幹の足首の負担があるようで、当初の予定は、１日目に南稜、2 日目にピッチの最後のほうでは痛みが蓄積するら

北稜を登る予定であったが、朝一で道を間

しく、かなりつらそうに歩いていた。4 時

違えてしまい、引き返した際に時間をロス

間かけ御子屋尾根を下ったが、了幹のリハしてしまった。間違えた原因は、安易に標ビリといった意味では、南稜だけでよかっ識に従ってしまい、暗かったため阿弥陀岳

たのかもしれない。

南稜の分岐を見逃してしまったためである。
下調べ不足がもろにでてしまった。10：30

八ヶ岳定着登攀

に立場岳に着き雪も少なかったため、その日程：1/25-28

日のうちに越えてしまえないこともないと

メンバー：蒲澤・塩谷は思ったが、加藤にとっても久々の山であ記録：
39

1/25 赤岳鉱泉アイスキャンディー

回の山行で八ヶ岳の西面の概念が掴めたの

10:00 赤岳山荘

でよかった。本来は東面も行く予定だった

12:00 行者小屋

が最終日の天候が悪かったので中止してし13:00 赤岳鉱泉

まい残念だった。次は東面に定着するのも16:30 行者小屋

いいかもしれない。

1/26 石尊稜◎2 月

5:30 起床

北ア

7:00 行者小屋発

日程：2/3~2/5

8:30-9:45 下部岩壁

メンバー：L 内田（会 3）、山下（会 2）、山

10:00-11:15 雪稜(コンテ)

口（会１）、小山（会１）笠ヶ岳広サコ尾根

11:30-12:15 上部岩壁
12:35 石尊峰

2/3

13:30 行者小屋

7:40 中尾高原口

駐車9:30 錫杖沢出合
1/27 中山尾根

11:30 1750mT.S

4:30 起床
6:00 行者小屋発

2/4

7:00-8:30 下部岩壁 2p

6:10 T.S 発

9:20-10:00 上部岩壁 1p

7:40 1950ｍ（急斜面手前）

10:40 登山道

9:30 2300ｍ（尾根消えるところ）

11:30 行者小屋

10:40 クリヤの頭
11:50 雷鳥岩

1/28 大同心南稜・小同心クラック

14:00

2470ｍのコル B.C

3:30 起床
5:00 行者小屋発

2/5

6:45-8:20 大同心南稜

6:10 B.C 発

9:10-10:30 小同心クラック

8:10 笠ヶ岳

11:00 大同心基部

8:50 B.C

12:10 行者小屋

9:30 B.C 発

14:00 赤岳山荘

10:40 雷鳥岩
11:20 クリヤの頭休学コンビで八ヶ岳に定着してバリエーシ

13:45

ョンを登った。天気も良く、積雪も少なか

14:40 錫杖沢出合ったのでラッセルすることもほぼなく各ル

15:50 中尾高原ートまでアプローチすることが出来た。今401750ｍ（1 日目の T.S）

概要

強いためブロックで防風壁を作った。この笠ヶ岳は穴毛谷や広サコ尾根などを含める壁が有効であったため夜は快適に過ごすこと 4 ルートほど登れるルートがある。そのとが出来た。アタック当日、天気は快晴。2

中でも比較的登りやすそうである広サコ尾

ピッチで山頂。あとは下山して終了。ザイ根を今回は選択。過去の記録を探してみる

ルを出した箇所は 3 箇所。登りは雷鳥岩かものの SAC はおろかネットですら敗退記

らの懸垂（40ｍ～50ｍ）支点は岩。下りは録が出てきたぐらいの有様であった。全く

2200ｍ残置 fix ありの急斜面での懸垂 60m、の道であったため日程も多めに計画を立て支点は木。残りは 2000ｍから 50m ほどのた。当日、車は槍見温泉に駐車禁止？（利懸垂、支点は木。危険個所はザイルを出し用者のみ？）であったため、中尾高原口のた箇所に加えて 2300ｍの雪崩危険箇所、ク駐車場に駐車。もちろん、私たちの車のみ。

リヤの頭～山頂までの雪庇。頑張れば 1 泊

登山口は槍見温泉の手前から。夏道も出て2 日で可能である。

いてサクサク。サクサクすぎて特に報告書に書くようなこともない。強いて言うなら

北ア

錫杖岳

大して難しくない渡渉点が 1 か所。気が付

日程：2/16-17

けば 3 ピッチほどで計画で予定していた

メンバー：蒲澤・江川(OB)・松田(OB)T.S に。
尾根に乗るとなかなか行動を切るタ

記録：

イミングが難しくなってしまうので予定通2/16 左方カンテ

り 1750ｍでテントを張った。その後尾根の6:30 駐車場

末端を偵察。2 日目、
予定では 2200m まで。

10:00 錫杖沢出合

だが、尾根に乗ると程よい雪質と積雪量で12:00 左方カンテ開始

あり、急斜面もあるがサクサク進む。予定

16:00 下降開始

地までは 3 時間ほどで到着、ひょっとする

17:00 錫杖沢出合と今日中に笠ヶ岳冬季小屋まで行けるのでは欲が出た。2300ｍの地形図で尾根が消え

2/17 3 ルンゼるポイントは雪崩斜面であり用心しながら3:30 起床進む。そこを抜けるとクリヤの頭。クリヤ

5:00 出発の頭からコルに下り、登り返したところが7:00 3 ルンゼ

雷鳥岩。雷鳥岩からの下りが少々悪かった

13:00 下降開始

ため、懸垂を 1 ピッチ、支点は岩。雷鳥岩

17:00 錫杖沢出合から 3 つほど小ピークを越えた先に笠ヶ岳

18:30 駐車場がある。昼前に雷鳥岩につき、これは冬季小屋まで行けると確信していたが 1 つ小ピ

今年は積雪量が少なく、例年よりコンディークを越えたあたりで 1 年生 2 人の顔に疲ションとしては悪かったようだ。それでも、労が出始めていたためコルで B.C を作り、左方カンテ・3 ルンゼ共に敗退してしまっ

明日ピストンすることにした。コルは風がたのは実力不足が原因だった。初めて本格41

的なミックスルートを登ってみたが、突破た。

力のなさを感じた。また錫杖岳は残置支点

翌日、明るくなってから行動を開始した。

がほとんどないので、支点の幅を広げるこ

登山道脇に雪が高く積もっていたため、夏とと、ランナウトに耐える精神力も必要だ

道上を進んだが、モナカ雪になっていて歩と感じた。普段あまり使わないトライカム

きづらかった。格闘しながら合戦小屋に着等も練習していきたい。

いたのが 8:30。ワカンを外し、アイゼンを装着する。樹林帯を抜けると風が強かった。

燕岳

風速 20m くらいだろうか、顔が非常に冷た

日程：2/15~2/17

かったが、暫し小屋の中で休憩し燕岳ピス

メンバー：L.植野 山下 薮内 前田

トンに出発する。

2/15(１日目)

寒くて何も見えなかったので山頂にたって

7:35 宮城ゲート発

すぐに、そそくさと退参する。快適な小屋

11:00 中房温泉に戻って少し休憩した後、下山を開始した。

13:00 第一ベンチ T.S.

登りと違い、蛇行する登山道をまっすぐ突

2/16(２日目)

っ切ったおかげで非常に早く降れて気持ち

5:15 出発よかった。３日目は中房温泉に下りてまた8:30 合戦小屋

林道を戻りゲートに 9:30 に着いた。

北ア

10:00 燕山荘

今回のリスク回避の判断は難しかった。

11:20 燕岳

気温が急に上がり、雪崩が起こりやすくな

12:00 燕山荘帰着るという予報であったので妥当だったとも

14:19 T.S.帰着

言えるが、あくまでその地域においては分

2/17(３日目)

からない。みすみす、行く機会を逃すこと

6:30 出発になりたくないという思いもあった。結局、

6:50 中房温泉

県警に問い合わせて雪崩のリスクについて

9:30 宮城ゲート

助言をもらい、その言葉に頼る形になって

元々は１３日から入山して蝶ヶ岳まで縦しまった。しかし、本来は自分で確たる根走する計画であったが、天候の悪化による拠を持って判断を下せるようにしなければ途中の林道の雪崩のリスク回避のために、ならない。頑張りたい。

入山を遅らせ、燕岳ピストンに変更した。
結果として、この判断は正解だったように

北ア

槍ヶ岳北鎌尾根～南岳西尾根

思う。林道だけでなく、下部の登山道にお後日掲載

いてもデブリが散見された。そこを慎重に抜けると、上部は雪崩跡が無く安定してい南アたので、次の日ピストンすることを決めて

日程：2016 年 2 月 24 日~3 月 5 日

第一ベンチにてテントを張った。水場が使メンバー：L 塩谷晃司(会 3) 大槻泰彦(会 2)

えたので、水づくりの必要が無く快適だっ山下耕平(会 2) 小山悠太(会 1) 村上友理(会42

塩見岳～聖岳1)

る。40kg の装備を背負っての歩行は拷問そ

行程：沼平~二軒小屋~塩見岳・蝙蝠尾根~のもの。早速靴擦れにやられるメンバーも

荒川岳~赤石岳~聖岳東尾根~沼平

いた。伝付峠から入山すればそれは解消さ

行動記録：

れるが、下山したところに車があるメリッ

2/24 5:00 松 本 =11:30-12:00 沼 平 ゲ ート

トは大きく、周回のルートとした。林道に~13:50 中ノ宿吊橋~15:35 赤石ダム~16:40

雪はほぼなかったが、特に椹島から先は凍椹島

結しており注意が必要だった。

2/25 6:15 T.S 発 ~9:45-10:30 二 軒 小 屋〈蝙蝠尾根~塩見岳~三伏峠〉~10:50 蝙蝠尾根取付~13:15 2070m 地点

蝙蝠尾根は特別な危険個所はないが、特~15:00 二軒小屋

筆すべきはその長さである。総距離は約2/26 6:15 T.S 発~8:20 2070m 地点~12:10

10km にもおよぶ。2/25 は 2070m まで食料

徳右衛門岳~14:15 2600m 地点

や登攀具などの荷揚げをして二軒小屋に戻

2/27 5:20 T.S 発~6:15 森林限界~7:10 蝙蝠

ったが、これは少雪の影響で水を得られな

岳~9:15 北俣岳~9:35 2850m 地点

い可能性があったからだ。実際には 2200m

2/28 7:00 T.S 発~7:10 北俣岳~8:10 2920m

くらいからは、水を作るには十分な積雪がピーク~9:00 塩見岳東峰~12:00 塩見小屋あった。下部はルートが明瞭であるが、徳~14:30 本谷山~15:45 三伏峠

右衛門岳から先は幼木が繁茂しており、ル

2/29 沈殿ート取りによっては藪漕ぎを強いられる。

3/1 6:10 T.S 発~7:30 烏帽子岳~8:05 前小河

この日は森林限界手前を T.S とし、翌日に

内岳~8:45 小河内岳~13:00 板屋岳~14:00 高

塩見越えを狙ったが、村上の体調がすぐれ

山裏避難小屋ず天候も悪化傾向であったため、2850m 付

3/2 5:50 T.S 発~7:10 主稜線下降点~8:15 対

近を T.S とした。
28 日、風が収まるのを待って、塩見岳を岸の尾根乗越~10:30 荒川前岳~12:30 荒川
小屋めざす。北俣岳から主稜線までコンテで行

3/3 5:45 T.S 発~6:25-7:35 大聖寺平~8:05 荒動。コンテの場合は、塩谷、村上、大槻パ

川小屋

ーティと、山下、小山パーティでロープを3/4 4:40 T.S 発~5:20 大聖寺平~6:50 赤石岳

一本ずつ使用し、塩谷が構築した中間支点~8:55 百閒洞上コル~10:25 大沢岳~10:50 中を後続パーティにも使用させる形で通過し

盛丸山~12:35 兎岳~12:45 兎岳避難小屋

た。塩見岳の下りでは、1p 懸垂下降をした。

3/5 6:20 T.S 発~7:25 聖兎のコル~10:20 聖

この際、荷物が重かったためバックアップ

岳~10:45 奥聖岳~12:20 白蓬の頭~13:15

懸垂とした。安全圏の塩見小屋まで 3 時間

JP~15:35-16:00 東俣林道出合~18:45 沼平

もかけてしまったことは反省である。権右ゲート衛門山は、夏道から巻いたが、目印は豊富だった。翌日は低気圧による悪天で、三伏〈林道〉

峠にて沈殿。

この縦走は、27km の林道歩きから始ま〈三伏峠~荒川岳~荒川小屋〉
43

3/１は高山裏避難小屋まで。烏帽子岳、3/5、朝からホワイトアウト。風は弱く、小河内岳あたりは森林限界を抜けているが、信州側の崩壊を意識しながらルーファイを

そこからは樹林帯。少々甘く見ている部分

すれば問題ないと判断し、聖兎のコルへのもあったが、板屋岳周辺は信州側が切れ落

下降を開始。ダケカンバで支点をとりながちていて気を抜くことができなかった。

らコンテで行動し、聖岳の登りの雪壁状で第二の核心、荒川岳は主稜線から沢を一本

スタカットする。2700m 付近でロープを解挟んだ尾根から取付いた。ひとまず主稜線除し、聖岳山頂へ。視界はゼロだったが、の尾根に上がり、沢に下降してトラバース

この縦走の最後を飾るのに相応しいピーク

したが、大きなロスもなく雪崩の危険性もだった。

比較的少ないルート取りができたと思う。

東尾根の下降は白一色で神経を使ったが、対岸の尾根はさしたる悪場もなく、快適に

登りのトレースが残っているところもあり、登行することができた。荒川岳の下降はコ

心理的重圧を軽減させてくれた。樹林帯にンテで行動。ルーファイにはかなり神経を入るとマーキングが多数あり、ルーファイ

使った。支点は岩角、ナッツ、スノーバーに困ることはなかった。

などを使用して、多めにとることを意識し

〈最後に〉

た。

ヒマラヤから帰ってきて、私はある感情〈荒川小屋~赤石岳~聖岳東尾根〉に飢えていた。それは一言でいえば達成感

3/3、この日赤石を越える予定だったが、である。こう言ってしまうとなんだか軽い

強風により大聖寺平付近でツエルトを被っような気がしないでもないが、とにかく私て一時待機。一時間ほど粘っても風が収まは完全燃焼できるような登山をしたかった。

らないので、荒川小屋に引き返した。2 沈

自分の未熟さにより消火不良で終わったヒ目となるが、ここで英気を養えたことはマラヤからはや 3 か月、今の自分をすべて後々によい影響を及ぼすことになった。

ぶつける登山ができたことは本当によかっ

3/4、日本列島をすっぽりと高気圧が覆った。それぞれがやり切ったという感情を抱た。朝一で赤石岳を突破し、百間平方面へえる一方で、課題も多く見えてきていると進む。赤石からの下りは緊張感のあるクラ思う。今後にもつながるよい登山ができた

イムダウンとトラバースが続いた。もっとのではないか。

右へルートをとれば、トラバースを少なくすることができた。また、クライムダウン

八ヶ岳などでは後輩の力量を信頼してロープを出

日程：2/5～2/6

さない判断をした。ロープを出していたら

メンバー：長谷川士門（会 2） 渡部優（会きりがなく、確実な支点も取りにくいとい2）

う状況ではあったが、この判断は考え物でコースタイム：ある。この日は大沢岳、中盛丸山、兎岳を

1 日目

越えて、兎岳避難小屋の脇を T.S とする。

6:00 舟山十字路発～8:55 立場岳～10:05 無

二日の予定を一日で行くことに成功した。

名峰～12:00 P3 ルンゼ～13:00 阿弥陀岳～
44

阿弥陀岳南稜・北稜・中央稜

2月5日

14:45 阿弥陀岳北稜 JP 着てない一年などは連れていきたくないとこ

2 日目

ろだ。この日は天気も良く、八ヶ岳の山脈

2月6日

6:00 起床～7:00 テン場発～8:00 北稜第一岩がよく見えて気持ち良かった。予定では中峰取り付き着～8:15 出発～10:50 阿弥陀岳

岳沢から行者小屋に下りて泊まる予定だっ山頂～11:15 御小屋尾根阿弥陀中央稜分岐

たが、時間もあるので北稜の JP まであがり～14:25 下山

様子をみてテントを張ってしまうことに。2
人用のテント場ならばなんとか作れそうだ

前日に茅野駅にて前泊、駅構内の一角にテったので、そこで茅野の町明かりや行者小ントを張ってしまい、堂々と寝た。余計な屋のテン場の明かりを見下ろしつつ、ウォ

ゴミが捨てられるコンビニが遠いこと以外、ークマンから流れる音楽とコンビニで買っ

静かで明るすぎず、良い環境だった。2 月 5

たちっちゃいワインで乾杯。この静かなテ

日の朝、タクシーで登山口へ向かう。タクン場だからこその至福の時間であった。次シーの運転手は道中御柱祭のことを詳細にの日の寝坊が無ければ完璧だったのだが…。

教えてくれ、さらに登山口についてからも、

2 日目は予定より 1 時間遅れて起床。あん僕らの出発準備が終わるまで車のライトでなちっちゃなワインで寝坊とはなんと恥ず照らし続けてくれた。2 月の極寒の早朝、かしい…。ほぼ道上にテントを張ったので、この運転手の心の温もりは僕らの心をつた

他の登山者の邪魔にならなければよかった

い、体の震えまでもとめてくれそうだった。

が、知る限りでは大丈夫そうだ。あまりほ感謝を伝え運転手と別れて出発したが、本められた行為ではないだろうから反省せね

当に今年は雪が少ない。雪が多いときは見ば。ただ北稜の第一岩峰取り付きまでは 30

逃してしまうこともたまにあるという南稜分。朝一からかなりの急登なのできついが、への分岐の看板もばっちり確認し、取り付

このアプローチの良さはやはり魅力だ。ういていく。道はひたすらわかりやすく、変しろから来た単独の人に先を譲ってから登に雪がついて滑ることもあったが、ラッセ

攀開始。まず渡部がリードでいったが、普ルのラの字もでない。というか、本当に雪段の岩トレとは違い、1 泊 2 日の荷物の重がない。無名峰からは南稜の核心である P3

さが予想以上に恐怖を誘う。決して難しくのルンゼにむけてガチャを装備し挑む。P3

はないが無理はしないで一度リード交代。

のルンゼは茅野側を巻いていくと突如あら長谷川が 1 ピッチ目を行く。乗越が怖かっ

われるが、鎖のアンカーを支点に開始点はたが、アイゼンの前爪をしっかり効かせて作れそうだ。今回は雪がちょうど良く乗っ

信頼し、突破。岩をつかって支点をつくりていてしまっていたのでダブルアックスの早めにピッチを切った。次に 2 ピッチ目は形で確保せずに登り切った。その後は迷う

リード交代、第二岩峰は 1 ピッチ目よりはようなところはあまりなかったが、足場がヒヤッとするところがないが、慎重にいか

細かったり、微妙に嫌な乗越があったりとないとやはり怖い。そのあとのナイフリッ

阿弥陀岳山頂までは簡単には気が抜けない。

ジもなんなく通過。支点はその先の木で取確保のしようもあまりないので歩きの出来った。そしてザイルを回収して歩いて阿弥45

陀岳山頂へ。やはり、バリエーションの経ことを実感した。荷物の重さも普段の岩ト験不足と荷物の予想以上の重さから、思っレからの準備不足だったことは明らかであ

たよりもずっと時間がかかってしまった。

る。また、今年は雪が少なく、さらに随所

また、冬の登攀においては、時間がかかるに踏み跡、ピンクテープがあり、道がわかにつれて、待っている方もどんどん体力をりやすかった。これらの条件が無ければど奪われていき、迅速な判断と素早い行動がうなっていたかはわからず、運が良かった

重要であると改めて実感した。ただ、時間ことは確かだろう。終わってみれば、このをかけて考え、ザイルをつかって登頂した

時期の会 2 には、ささやかな達成感と多く阿弥陀岳の山頂は、あまり天気が良くなかの反省を得ることができた。そして、これったが、前日の登頂とはまた違う達成感がからの課題を再認識する意味でも良い山行あった。下山もまたバリエーションの中央であったと言えるだろう。

稜を通る。気を抜かずに進み、必要ならば懸垂下降もしようと思っていたが、結局ノ

八ヶ岳

旭岳東稜

ーザイルで降りしまった。御小屋尾根から

日程：2/9-10の分岐は尾根もわかりやすく、うっすら踏

メンバー：蒲澤・塩谷・薮内

み跡もあったおかげで迷うことはなかった。

記録：

尾根通しで行くと、30 分ほど下りたとこで

2/9

一度懸垂しようかというところがあったが、8:45 美しの森駐車場

御小屋尾根側にクライムダウンで少し下り

10:30 出合小屋

るとすぐにまた合流できると判断し、その2/10ように下りた。ちゃんと復帰のイメージを

4:00 起床

もって下りないと、無駄に登り返すことに

5:20 出合小屋発もなりそうなので少し注意だ。その後も一

6:30 五段の宮手前のリッジ

か所、トラロープによって南稜側に誘導さ

9:20 五段の宮れるところがあった。けっこうなピンクテ

12:30 旭岳山頂

ープの量もあり間違えなさそうだが、もし13:00 ツルネの頭

トラロープを突っ切っていたら、断崖が待14:00 出合小屋っている。ダブルロープでも足りるかどう

16:00 美しの森

コンテ開始

かの壁だったので、こっちに進んだら戻った方が楽だろう。その後もテープとうっす

冬バリエーション初めての一年生を連れてらの踏み跡を頼りにぐんぐん下りて、無事の山行だったので、ロープや支点を多めににまた最初の登山口に着いた。終了後は会使って登った。途中ダブル 50m 伸ばしてコ

2 二人だけで冬季のバリエーションに行け

ンテで登ったが、フリクションが強すぎてた喜びが大きかったが、特に登攀パートのきつかった。面倒でもロープを繋ぎ直すべ

北稜での判断やザイルワークの遅さなどがきだった。薮内は五段の宮のところで結構

反省としてあり、まだまだこれからである

手こずっていたようだが、何とか登ってき46

てくれた。上級生としてはしっかり確保し

2 日目に寝坊してしまったことだ。雪の締た核心部よりも、稜線上などの方が気を遣まった時間に核心部を越える予定が、グサわされた。コースタイム的にワンデイか別

グサの雪を超えることになってしまった。

のルートと合わせて計画してもいいかもし
れない。

中ア

木曽駒ヶ岳～空木岳

日程：2016.3.3~9
メンバー：L 渡部(会 2)、加藤穂(会 3)、長

◎3 月
北ア

谷川(会 2)、薮内(会 1)

鹿島槍ヶ岳東尾根

日程：3/16-17

1 日目

メンバー：蒲澤・塩谷

桂小場 8:00～大樽小屋 11:20～胸突き八丁

記録：付近＝T.S.14:00

3/16

2 日目

6:15 大谷原T.S.5:45～木曽駒ケ岳 9:00～宝剣山荘付近

7:00 東尾根取付き＝T.S.9:45⇔宝剣頂上(偵察)11:20

9:15 一ノ沢の頭

3.4 日目：沈殿

10:40 二ノ沢の頭

5 日目

12:00-14:00 第一岩峰

T.S.8:00～宝剣岳 9:30～極楽平 12:40～檜15:00 第二岩峰手前 2570mTS

尾避難小屋 16:00
6 日目

3/17

T.S.6:00～木曽殿乗越 9:00～空木岳 12:15

7:00 起床～<池山尾根>菅の台 18:00

8:15 出発
9:15-10:00 第二岩峰

まず、最近の山行と降雪状況からワカンを

10:30 鹿島槍ヶ岳北峰

おいていったが、トレースがなかったら 1

11:00 鹿島槍ヶ岳南峰

日目と 6 日目の尾根を歩くルートで支障を12:15 冷池山荘

きたしていた。長い尾根を歩く場合はあま

12:55 赤岩の頭

西沢下降

り安易にワカンを置いていく選択肢を取ら

15:20 大谷原

ないほうがよい。
初日はメンバーの調子が上がらなかったた
め、予定の西駒山荘よりも手前で行程を止

二日間とも快晴で汗だくになりながら登っめた。

た。尾根上部では雪庇が崩れかかっている

2 日目は、3 日目の天候も問題ないという予

ところがあり慎重に歩いた。技術的に難し

想とこの先テン場適地が遠いことから、午いところはないが、天候やラッセルの有無

前中に宝剣山荘までたどり着いていたがこで印象が大きく変わるところだろう。条件

こで行程をとめた。振り返れば、時間的にのいい日を狙って登りたい。反省としてはは攻めればいけたと思うが、偵察でシステ
47

ム、アンカーの目安をつけた上での 5 日目

14:35 燕頭山の時間であったから、リスクも考えるとあ15:35の状況では妥当であったとは思う。

韮崎駅からタクシーで御座石鉱泉へ。事前後二日間半、ガスに巻かれここで停滞をすのタクシー会社の話では、御座石鉱泉までる羽目になる。5 日目では出発のリミット

タクシーで入れるということであったが、を 8 時におき、ギリギリでガスが切れたの前日の降雪もあり、御座石鉱泉より 1 ㎞ほで出発した。ガスだけであったので慎重過ど手前のところで車に限界が。そのためこぎる判断だったかもしれないが、5 日目にこから歩いてスタートとなった。当初テン

実際歩いてみて、視界が無ければルーファ

場予定地であった燕頭山までは急登が続く

イが厳しい箇所があったので、結局は良かが、雪の少なさゆえにラッセルすることもったと思う。会 1 の薮内もいたので宝剣山

なく、拍子抜けしてしまった。時間もまだ荘～山頂間で引き上げ 2 回し、極楽平まで早かったため、燕頭山から 1 ピッチのばしは懸垂を三回おこなった。途中、埋まってた尾根上でテントを張った。

いた鎖も使えた。

〈2 日目〉

空木越えでは、第一ピーク～山頂間で夏道3:30 起床

トラバースは使えなかったので、手前のル

7:15 鳳凰小屋

ンゼを上がりバンドを移動後、スタカット

9:30 稜上を一回し山頂に至る夏道に合流した。

12:45 観音ヶ岳

計画では駒峰ヒュッテで行程を止める予定

14:03 薬師ヶ岳だったが、調子もよかったのでこの日にお15:33 南御室小屋(T.S)

りることにした。

鳳凰小屋までで、尾根右側をトラバースし天候もまずまずで本パーティには各人実りなければならない箇所がでてくる。ランナのあるよいルートであったように思う。当

ーをとることはせず、ここはカニ歩きで一

初は会 2 だけで計画していたが、宝剣と特同慎重に進んだ。また、鳳凰小屋付近の沢に空木のワンポイントで会 2 だけでは不安

周辺では、ホワイトアウト時のルーファイのある個所があったので、会 2 だけでいくは注意が必要だ。鳳凰小屋を過ぎてからは、のはあまりおすすめできない。

徐々に雪の量も多くなり、賽の河原付近に2200ｍ付近(T.S)

なるとクラストし始める。稜線が見えてき
南ア

鳳凰三山

てからが遠い・・・稜上は風もそれほどな

日程：3 月 11 日～3 月 13 日

く、快適に進めたが、時折背丈をも超える

メンバー：Ｌ城田(会 2)、加藤(了)、北見(会ラッセルを強いられるのは正直予想外であ4)、山口、前田(会 1)った。薬師ヶ岳小屋を超えてしまえば、の行動記録：

ちに樹林帯に入る。この日は少し長いが南〈1 日目〉

御室小屋まで歩みを進めた。

8:25 韮崎駅〈3 日目〉

10:00 御座石鉱泉

4:00 起床48

6:00 苺平

めテント内では急いで衣服を乾かす。

7:10 杖立峠
8:15 夜叉神峠

3 月 15 日

9:05 駐車場

3:30 起床 7:00 出発～13:50 北岳～16:00
北岳山荘 19:00 就寝

昨夜から前田の咳が気になる、早く下ってしまおう。昨日、夜叉神からの入山者が多

夜から風が強く起床してからも吹いてかったと見えてトレースもばっちり。ボブ

いたため、弱くなるのを待ってから出発。

スレーのコースさながらのトレースを、あズボリと荷物の重みに苦しみながらも青空

りがたく使わせていただき、夜叉神峠へとの下北岳登頂。八本歯ノコルで懸垂下降を向かった。

1 回、ザイルの出番はここだけだった。北

南ア

岳山荘へは夏道をたどったが、トラバース

北岳～仙丈ケ岳ソロ縦走

日程：2016 年 3 月 13 日～18 日
山域：南アルプス北部

6 日間

は慎重に通過。

夜叉神峠登山口～

池山吊尾根～北岳～間ノ岳～三峰岳～仙丈

3 月 16 日

ケ岳～北沢峠～戸台

2:30 起床 4:40 出発～5:50 中白峰山～7:50

メンバー：北見元(会 4)

間ノ岳～9:30 三峰岳～16:30 2350mT.S.

記録：

間ノ岳～三峰岳間は途中から雪が深く

3 月 13 日

なりアイゼンの上からワカンを装着。これ(4:00 南御室小屋起床 5:30 出発～8:15 夜叉だと前爪がききづらいため、凍った斜面等

神峠小屋～9:00 夜叉神峠登山口)10:30 登山が出てきた場合には面倒でもこまめにワカ口出発～11:30 鷲ノ住山入り口～13:30 池山

ンを外す。三峰岳からの下りも全く気が抜

吊 尾 根 と り つ き ～ 15:30 1600m 付 近けない。樹林帯に入ってからも下りでルー

T.S.18:00 就寝

ファイが慎重になるうえ、雪が深く思うよ

鳳凰三山山行終了後、デポを回収し継うに進まない。

続して単独行を開始。池山吊尾根はとりつ
きから雪が少なく 1600m 付近まで登り水

3 月 17 日
2:00 起床 4:00 出発～5:40 野呂川越～を作る。

7:20 横 川 岳～ 12:10 伊 那 荒倉岳 ～ 14:30
3 月 14 日

2500mT.S.～2600m 付近まで偵察・トレー

2:30 起床 4:00 出発～6:00 池山小屋～

ス付け～18:00 就寝

9:30 城峰～14:30 砂払 T.S.～空身偵察・ト

前日に引き続き雪は深い。さらに気温

レース付け～18:30 就寝が上がってから雪がワカンにつき非常に重池山小屋を通過してから雪が深くなる。
荷物も重く、急斜面や雪が深くズボリやすい。早めにテン場を決め、空身で 100m ほど登って偵察しトレースをつける。

いところは空身ラッセルで通過。明け方から 1 日中雪が降っており、雪ともがいてた

3 月 18 日
49

0:00 起床 2:00 出発～7:15 大仙丈ケ岳～

・土樽~荒沢山(敗退)※計画上は足拍子岳へ

8:20 仙丈ケ岳～9:30 小仙丈ケ岳～10:20 大の縦走

滝頭～12:40 北沢峠～17:50 戸台

・旭原~ブドー尾根~大源太山~弥助尾根~旭

日が昇ると雪が重くなるため、暗いう原

ちにヘッテンで行動を開始。樹林帯を抜け・土樽~仙ノ倉山北尾根(敗退)てからはアイゼンの上からワカンの着脱を行動記録：

繰り返し登る。徐々に天気は崩れ夜には雨

3 月 24 日(1 日目)が降り出す予報だったので仙丈ケ岳登頂後

6:50 土樽駅~7:00 取りつき~9:10 荒沢山

は、戸台を目指す。暗くなる前に下山でき~11:20 土樽駅

た。

春の空気はどこへやら。久々に寒気到来、
重たく湿った新潟の雪がどかどかと降って鳳凰三山山行が予定より 1 日はやく下山いる。一晩中、明かりの消えぬ土樽駅で最できたこともあり、予備含め 14 日分の食料

悪の目覚めをして、眠い眼をこすりながらを担いでの入山だった。今回のようなエス

無言で準備する。せめて、荒沢山だけは・・・。

ケープの少ない縦走の場合には予備が多い

この時点で、負けていたのだろうな。言い方が安心だが、山行によってはもっと予備換えてみれば、「荒沢山だけでいいや」なのを減らし撤退の見切りを早めにつけることだから。

で軽量化を図ることも必要と思った。

駅を出て、橋を渡り左折する。カドナミ

アイゼンの上からワカンを履く場面が何

沢の右岸から取付くが、尾根は判然としな

度か出てきたが、アイゼンの前爪がきかない。林道から 2～30m ほど上がった台地にくなるため、急斜面が出てきたらワカンを

は地形図に載っている建物の跡地があるの外す等、先の状況を見極める必要がある。

で、これを目印にするとよい。

行動も生活もパーティ山行では分担、協カドナミ尾根は、粘土質の土の上に積雪力して行えることを全て一人でこなす必要があって、かなり滑りやすい。上部に行くがあり夏のソロ山行よりもはるかに厳しいと尾根がやせているところもあるが、特に環境だった。特に行動ではボッカやラッセ

問題はなかった。荒沢山山頂ではホワイトルといった体力面も厳しかったが、ルーフアウトに近い状態で、これ以上進むには時ァイを含めた精神面の負担が大きく、山行

間も読めず危険という判断で、往路を下降

中はずっと気を張り続けているような状態した。
1300m 台のピークで樹林もあるのだかだった。

ら、多少視界が悪くても確実なルーファイ
谷川連峰 荒沢山・大源太山

能力があれば問題ないし、時間がかかるこ

日程：2016 年 3 月 24 日~27 日とが予想されるのであれば早く出ればいい。

メンバー：L 塩谷晃司(会 3) 大槻泰彦(会 2)

この敗退は、モチベーションの問題だ。

山下耕平(会 2)

3 月 25 日(2 日目)

行程：

相変わらず冬型が緩まないので、無理に50

動くより予備日を消費したほうがよいといーム谷川に帰ってきます。

う判断で入山せず。
3 月 26 日(3 日目)
5:40 旭原~6:00 ブドー尾根取付~9:00 ヨ
セ沢ノ頭~9:45 最低コル~11:10 第二岩峰
上 ~11:40 大 源 太 山 ~15:15 ヤ ス ケ 沢~16:30 旭原
ついに好天周期がめぐってきた。大源太
西面の尾根は、谷川岳東尾根の代替案として用意していたものだ。旭原に駐車し、ゴルフ場からブドー尾根に取りつく。このブドー尾根、さしたる悪場もなく非常に登りやすい尾根である。この尾根自体に魅力があるわけではなく、大源太山の北面を登るためのアプローチと言ったほうが正確かもしれない。
ヨセ沢ノ頭から見る大源太は絶望的に険しいが、第一、第二岩峰は密藪をつかんでうまくルーファイすれば、ロープの必要はなかった。しかし、所々でナイフリッジがあり、緊張させられる場面もあった。
このルートの核心は、間違いなく弥助尾根だった。積雪が十分にあれば問題ないのであろうが、シャクナゲの藪漕ぎに苦しめられた。末端まで行かず、夏道の尾根から林道へ出た方がよかったかもしれない。
3 月 27 日(4 日目)
仙ノ倉北尾根に取りつこうとするも、林道で山下が足の付け根の痛みを訴えたため、敗退。
谷川連峰の雪稜を何本も登攀したいということで計画した山行であったが、報告書を書くのが嫌なくらい何もせず終わった。僕
らはまだまだ弱い。身体的な面もそうだが、特に精神面で。もっと強くなって、マイホ
51

≪事故報告書≫

五竜岳・遠見尾根における凍傷の事故報告書
報告者：会 2 山下耕平
１．事故の概要
事故者：稲垣 翔(会 1)
事故型：右手薬指・中指・親指，左手小指・中指先端部分の凍傷
２．山行計画の概要
期間：2016 年 1 月 15 日(金)～17 日(日) (実働日 3 日+予備日 2 日)
山行日程：1 日目 白馬五竜スキー場～(遠見尾根)～西遠見手前 2200m 付近(T.S.)
2 日目 T.S.⇔白岳⇔五竜山荘⇔五竜岳(アタック装備にてピストン)3 日目 T.S.～(遠見尾根)～白馬五竜スキー場
エスケープ：全行程往路下山。
山行人員：山下耕平(会 2，山行リーダー)，片野亜紀(会 4)，加藤穂高(会 3)，
城田曜子(会 2)，稲垣 翔(会 1，当事者)，前田達樹(会 1)，藪内鷹佑(会 1)
現役留守：加藤 了幹(会 4)
３．行動記録1 月 15 日(曇り時々晴れ，風は午後になるにつれ強く)
09:10 白馬五竜テレキャビンアルプス平駅発
09:40 地蔵の頭
11:40 小遠見岳
13:20 中遠見岳
14:30 大遠見岳
15:20 ベースキャンプ着(大遠見岳先 2130m 付近)
1 月 16 日(曇り，稜線へ出るまでは風はおだやか、稜線上は弱い風が常に吹く)
05:55 ベースキャンプ発
07:25 西遠見岳
10:30 白岳
10:50 五竜山荘
13:00 五竜岳
14:40 五竜山荘
16:30 ベースキャンプ着
1 月 17 日(快晴，風は弱い)
07:00 ベースキャンプ撤収・発
07:50 中遠見岳
08:20 小遠見岳
53

09:10 白馬五竜テレキャビンアルプス平駅着
４．凍傷にいたるまで行動初日である 15 日は、天候はまずまずであり、深いところでは腰までのラッセルを強いられたため、テムレスまたはゴム手袋を着用して行動した。中遠見岳付近より天候が悪化し始め、時折強い風が北から吹き付けるようになった。時間も 15:00 頃になり、翌日はアタック装備での五竜岳ピストンのため、行程は予定よりも手前の、大遠見岳少し先の、2130m 付近とすることにした。この日は、稲垣には凍傷の兆候は見られなかった。
16 日の五竜岳は、アタック装備で向かった。初めは深くても腰ほどのラッセルであったが、上部に行くにつれ雪の量が増え、胸や頭付近までのラッセルをすることもあった。
標高は 2500m を超えていたが、ラッセルということもあり、稲垣をはじめ数名がゴム手袋を着用して行動していた。稲垣はラッセル中、指先の冷たさを感じたが、指を動かすことで凍傷への対策をしていた。このとき稲垣は、防寒テムレスを着用していたが、その下には何も着用していなかった。10:50 に五竜山荘に到着した。五竜山荘着が 11:00 よりも前であれば五竜岳のアタックをする予定であったため、五竜岳へのアタックを決行した。稲垣は、防寒テムレスの中は濡れていないと判断し、防寒テムレス 1 枚のみで五竜岳へアタックした。往路・復路ともに、クライムアップ・クライムダウンといった、雪面に長時間指を付けていなくてはならない箇所があり、また稜線上であるから弱い風が常に吹き付けているという状況であった。この際も稲垣は指先の冷たさを感じ、指を動かすことで対処しようとした。しかし、冷たさが痛さに変り、初めは動かすことで感覚が戻っていたものが、徐々に戻りにくくなり、復路時には完全に感覚がなかった。五竜山荘へ戻り、そのままの状態でベースキャンプへと下山した(16:30)。
５．凍傷後の対応
ベースキャンプへ帰着した後、16:40 より火器のプレ火を開始し、16:45 に着火した。
この際も稲垣の指先は感覚がなかった。テント(片野，城田，稲垣，前田の 4 人)内で手袋をとったところ、水疱にはなっていなかった。火器で暖を取るような形で指先を温めた。感覚がなかった指に徐々に痛みが出始め、右薬指と左小指がすぐに膨らみ始めた。この際稲垣は、自身が凍傷になったとは認識していなかったが、水疱になったことで、エッセンの最中であった 17:10 頃に片野が凍傷に気付く。感覚が戻りつつあったことから、特別な処置はせず、水疱をつぶさないように指先をかばうような形でエッセンを続けた。就寝前、保湿のためにワセリンを塗って、そのまま就寝した。
翌日、出発前に稲垣が凍傷になったと申告し、凍傷が全体に把握された。稲垣には、インナー手袋とオーバー手袋を二重に着けさせ、ピッケルを頻繁に持ち替えることや、指をあまり使わないようにと指示をし、白馬五竜テレキャビンアルプス平駅まで自力で下山させた。この際稲垣の指先は、痛みはなく、水疱のため感覚が鈍く、動かしづらいようで
54

あった。
６．医師の診察内容、症状の変化(2 月 14 日現在)
下山翌日の 18 日、城西病院の皮膚科を受診した。診断結果としては、やけどと一緒であり、水疱はできているものの、壊死はしておらず、進行もしていないことから、様子を見ることとした。水疱が緊満していたため、注射器で水疱に穴を空け、水を出した。その後はガーゼと絆創膏で傷口を保護し、化膿止めとして塗り薬の抗生物質、飲み薬の抗生物質と胃薬を処方された。また、できるだけ指を使わないようにとの指示を受けた。医師の診断では、最終的には皮がむけ治るという。
症状としては、一番重症であった右薬指は、18 日には指先が青紫色になっていたもの
が、2 日後 20 日には赤黒く変色した。またその次に重症であると思われた左小指は、水疱で膨らんだものの、色は普段とあまり変わらず、水を抜いた後は赤くなった。後の指は、下山後感覚が鈍くなっており、硬くなってきた。2 月 14 日現在の症状は、医師の診断通り、火傷と同様に皮がむけ、完治へと向かっている。なお、症状の重かった右薬指は熱いもの
や冷たいものなど、刺激に対して敏感になっている。
７．今回の事故の原因，反省
今回の事故は、1 年生への山行リーダー・上級生の指示不足が原因である。稜線上では
本来ならばオーバー手袋等、防風・防寒性に優れた手袋をつけなければならないところを、防寒テムレスのままの者がいたことに対して、山行リーダーとして注意喚起ができていなかった。稲垣によると、冬合宿も含めて、今回の五竜岳アタックの日の天候が、経験上、一番悪かったそうである。このように 1 年生は冬山の経験が浅く、判断力も不十分である。
そのような状況で、適切な指示するのがリーダー・上級生の役割である。冬合宿を経たからといって、1 年生を過信するようなことはせず、1 年生はあくまでも冬山初心者という姿
勢で山へ連れて行かなければならなかったのに、それをしなかった。また、そのような初心者に凍傷の怖さを十分に伝えられていれば、稜線上で防寒テムレス 1 枚で行動するといったことにはつながらなかったと思う。1 年生の凍傷は上級生の責任である。上級生が細か
いところまで気を配ることができなかったことが、本件の原因である。
また、稲垣の凍傷発覚後、全体への共有が翌朝になってしまったことに関して、全体
での情報共有が不十分であったことも反省である。今回のような事故では、全体で状況を把握し、対策をするのが必要であったのに、それができていなかった。
８．凍傷への対策および今後への反省
本件は、1 年生の凍傷という、上級生の責任の下での事故である。また、昨今 SAC 内
外問わず流行している、テムレスおよびそれに準ずるゴム手袋の性能への再認識が必要である。
55

まず上級生の責任であるが、第 7 項で述べたとおり、1 年生の冬山の経験値は初心者と同様であり、適切な判断力はないのだから、上級生がその場に応じた適切な指示(例えば、風が強いから防風性のあるオーバー手袋に変えるように)を出すことが必要である。そんなところまで、と思われるような細かい項目でも、1 年生は気づいていないだろうし、必要な指示である。手袋が濡れていないか、交換しなくて良いか、指先の感覚はあるか、指はき
ちんと動かしているか、広い稜線ならばピッケルを交互に持ち替えているかなど、上級生にとっては当たり前のことでも、1 年生は意識もしていないこともある。1 年生自身が気付かなくとも、上級生がしつこいくらいに聞く・注意喚起をすることで、自覚することができるだろう。上級生として、1 年生を責任を持って連れていく立場であることを再認識することが必要である。今回は防ぐことのできる事故であった。
次に、テムレスおよびそれに準ずるゴム手袋の性能への再認識である。ゴム手袋は防水であるから、ラッセルなど手袋が濡れてしまうような状況では、オーバー手袋より有用である。しかし、オーバー手袋に比べて、防風性は弱く、風が吹くとすぐに指が冷たくなってしまうという欠点もある。SAC 内では、「テムレス最強」と言わんばかりに、どのような状況でも使用する者もいるが、上級生の大半は、自身のこれまでの経験に基づいて、適切に使い分けをしている。しかし 1 年生にはまだそのような経験はない。上級生が適切に指示を出すことで経験と同じようにして、適切な判断能力が身についていく。上級生自身
がゴム手袋の性能を再認識することで、今後本件のような事故はなくせると思う。
本件に関連して、上級生 16 名(会 4：5 名、会 3：5 名、会 2：6 名)に自身の経験に基づく
アンケートを実施した。集計結果は別紙「テムレスおよびそれに準ずるゴム手袋の性能評価書」を参照していただきたい。

56

別紙 テムレスおよびそれに準ずるゴム手袋の性能評価書
五竜岳・遠見尾根における凍傷の事故に関連して、昨今 SAC 内外問わず流行しているテム
レス等のゴム手袋の性能に関してアンケート(全 8 問)を実施した。対象は SAC リーダー会員 16 人(会 4：5 人，会 3：5 人，会 2：6 人)であった。アンケート結果を以下にまとめる。
なお今回の性能評価にあたり、製品について簡単に説明する。テムレスとは、ショーワグ
ローブが発売しているゴム手袋の商品名であり、裏起毛のついた「防寒テムレス」と、裏起毛の無い「テムレス」に大分される。どちらもゴム手袋としての性能は大差ないようであり、SAC 内では個人の嗜好によりどちらも使用する者がいる。その他のゴム手袋であっても、テムレスよりも価格が安いことなどから、オーバー手袋の代替として使用する者もみられる。以下、テムレスおよびそれに準ずるゴム手袋のことを「ゴム手袋」とする。
Ｑ１．ゴム手袋を使用したことがあるか、なければ使用しない理由。
○使用したことがある → １４人○使用したことがない → １人
※ほとんど使用しない → １人
このように、SAC リーダー会員のほとんどが使用している。使用しない理由としては、袖が締まらないから、中が濡れると乾きにくいからという点、また、ほとんど使用しない
理由としては、操作性が悪いから、という点が挙げられた。
テムレス以外にも、ワークマン等のゴム手袋を使用している者もいた。選定する際に気をつけていることとしては、厚手の手袋でも入るように大きめのサイズで手首まであるものであることや、岩や木を掴んでも破れないように対突性のあるものであることなどが挙げられた。２種類の手袋を状況に応じて使い分けている者もいた。
Ｑ２．ゴム手袋を使用している際、凍傷になった or なりかけたことがある。あればその具体的な状況。
○凍傷になった or なりかけたことがある → ４人
○凍傷になった or なりかけたことはない → １２人
SAC リーダー部員の 4 分の 1 にあたる 4 人が凍傷になった or なりかけたことがあると回答した。以下はその時の具体的な状況を回答してもらったものである。
・吹雪のなか歩いて気づいたら指 5 本の先が水膨れでパンパンになっていた。
・防寒テムレス＋厚手（ウール）を着用していた場合でも風の強い稜線や岩や雪に手を触れる岩場などで指先に痛みを感じたことがある。
・2015 年 12 月 26 日から同 31 日までの冬合宿南岳西尾根山行にて凍傷まではいかないが指先が痛く固くなった。場所は、南岳西尾根上 2300m 付近まだ木々もまばらに立ちその時はほとんど無風だった。その時手に着けていたのは、薄手のインナーグローブにゴム手
袋の 2 枚重ねだった。指先が冷えた要因は、血流不振だと思う。ゴム手袋は登山用オーバ
57

ーグローブに比べタイトなものが多い。この締め付けが原因で血流不振が引き起こされた。
・雪壁をのっこすところで１日に数えきれないほどずりおちて、裾から雪が侵入し、それがもとで凍傷の初期段階の症状が起きた。その後何も処置せぬまま 7 日間南アの稜線を歩き続けたため重度の凍傷になった。
手を使う深いラッセル時などは、オーバー手袋もゴム手袋も大差ない。しかしオーバー手袋に比べ、ゴム手袋は防風性が低いため、吹雪や稜線の強い風のなかでは凍傷になる可能性がある。また、サイズが小さいための血行不良や、袖が絞れないことによる雪の侵入による凍傷も、ゴム手袋における凍傷の典型的な例であろう。ゴム手袋の特性をよく理解していないと、凍傷になってしまう危険性がある。また、今回の事故もそうであるが、裏起毛タイプの手袋の場合は、防寒であるからといって中にインナー等を着用せずに使用すると凍傷になる危険性が非常に高い。
Ｑ３．ゴム手袋を使用する際に気をつけていること
・乾いたインナー手袋と併用すること
・保温性が低いのでインナー手袋と組み合わせて使う・なるべく内側も乾かす
・袖から雪が入らないようにする(ヤッケの裾を隙間なく止める等)
・セルフがないため交換の際の紛失・尖ったものに弱いのでクライミング時の破れチェック・ゴムの種類によって雪が着くと非常に滑りやすくなってしまうものがある。懸垂下降時など危険であるので、下界や立岩で試してから山で使用すること
・標高が低くて、ロープを使用しない場所で使用
・蒸れにくいと宣伝されているが，汗をかけば当然蒸れるため使い分けや着脱に留意する
・稜線のように強い寒さ・風が予想される場所では必ず下に厚手手袋を着用する、もしくは上にオーバー手袋を着用する
・厚手手袋の上からでも着けられるようにまた、血行不良とならないようサイズに余裕をもたせる
・内側が起毛素材のゴム手袋は使わない。一度中が濡れてしまうと乾きづらいから・低温対応のものを選ぶ。非対応のものを山に持っていって硬化させた経験がある
・冷たさを感じたら、インナーを暖かいものにしたりオーバー手袋をつける
・雪が深いときはオーバーグローブをする※太字は複数人が回答した
上のような回答となった。個々人で様々な点に留意して使用しているようであるが、共通しているのは、乾いたインナーを使用すること、雪の侵入を防ぐこと、場所・濡れ具合によって着用するものを変えるなど、いかに指が冷たくならないようにするかという点であ58

った。また、着用する際に気を付けていることは特にないという回答もあった。
Ｑ４．ゴム手袋のメリット、デメリット≪メリット≫・防水(濡れづらいので湿った雪にも強い)で、耐風性にも優れる・オーバー手袋に比べて耐久性がある
・値段が安いので予備も持てる・五本指であること，素材の性質もあってか操作性が高い
・脱着が簡単であり、熱を外に逃がしにくい・フリクション性が高い
・防寒タイプの場合、一体型であるためつけるのが楽・テムレスは他製品に比べて蒸れにくい・サイズがいろいろある※太字は複数人が回答した≪デメリット≫・防寒テムレスは、一度中が濡れると乾かすのが難しい・オーバー手袋に比べて耐風性、保温性が低い
・袖が絞れず短いため、雪が入りやすい・汗をかけば当然蒸れる・セルフを付けにくい・操作性が悪い・表面に薄い氷の膜ができ滑る・耐熱性が不安である
・大きめのものを使用してもサイズが小さく、血流不振を引き起こす・摩擦、刺激に弱くすぐに穴が開く・懸垂などの際にザイルの滑りが悪い※太字は複数人が回答した
Ｑ５．オーバー手袋のメリット、デメリット≪メリット≫
・乾いた状態であれば耐風性、保温性が高い
・袖が長く絞れるため、雪が入りにくい・セルフが着けられ、手のひらの滑り止めなど工夫がされている
・ゴアテックスであり、インナーを取り外せるため、乾かしやすい
・保温性や操作性を考慮し、3 本指・5 本指を選択できる・操作性が良い59

・血流が悪くならない
・様々なインナー手袋と合わせることができる
・ゴム手袋と比べると懸垂などがしやすい※太字は複数人が回答した≪デメリット≫・耐久性が低く、すぐに破れてしまう。特に懸垂下降に弱い印象
・ゴム手袋に比べ高価である
・湿雪やラッセルが深いところだと濡れてしまう(防水性が低い)、さらに凍ってしまう
・余りの部分が邪魔をし、細かい操作をしづらいことがある・耐風性でゴム手に劣る・脱着が面倒である・蒸れやすい・薄いのでピッケルを持つときなど冷たい※太字は複数人が回答した
Ｑ６．どのような状況で使い分けているか(雪質、雪の量、標高、天候等)
本質問の意図は、ゴム手袋とオーバー手袋をどのような状況で使い分けているかどうかを知るためであったが、回答の中には、オーバー手袋は使用せず、ゴム手袋のみを使用して行動するといった回答もあった。以下に分けて記載する。
【ゴム手袋とオーバー手袋の使い分け】(９人が実施していると回答)○ゴム手袋・ラッセルがあるとき(ないとき)・入山日や水気の多い雪が出てくる残雪期、気温の高い日・暖かい、風がない、雪が少ないとき
・樹林帯や標高が低いとき
・水づくりや用足しの際○オーバー手袋・森林限界を超える標高や主稜線など風が強くなることが予想される日・ロープを使う予定の日・朝晩の気温が低くなるため、樹林帯であっても 2 日目以降はオーバー手袋を使用
・吹雪、強風、悪天の下での長時間行動が予想される場合
湿雪のラッセルがあり手袋が濡れる恐れのある際は、ゴム手袋を使用するという意見が多かった。また、雪の量が多い場合にはオーバー手袋を着用するという回答もみられた。
基本的には天候が悪くない場合もしくは気温がそんなに下がらない場合(標高の低い場所、
天候の安定している日)に使用していると感じられた。また、下部のラッセルでテムレスを60

使用することで、稜線上などで乾いたオーバー手袋を使用することができるという回答もあった。
オーバー手袋は、比較的シビアなコンディション(森林限界以上や、風の強い稜線、悪天候時等)で使用しているとの回答がほとんどだった。特に、稜線上はオーバー手袋を着用するとの回答が多かった。また、ロープを使うなどして、長時間立ち止まって作業することが予想される日には、保温性を重視してオーバー手袋を着用するとの意見もあった。
【使い分けはしていない／基本はゴム手袋】（７人が回答）
常時オーバー手袋で行動しているという人が１人であったほかは、基本的にはゴム手袋で行動する、もしくはオーバー手袋は使わないという回答であった。
基本的にはゴム手袋を使用するという人は、基本的にはインナー手袋の厚さを変更したり、外側のゴム手袋の厚さを変更したりしている。森林限界までの樹林帯では薄手のゴム手袋に薄手のインナー、風の強いと予想される稜線上や手を使うラッセルでは、中を厚手手袋に変更する、といった風にである。また、ゴム手袋が濡れてしまった場合に備え、オーバ
ー手袋も持っているという回答もあった。
オーバー手袋は使わないと回答した者は、基本的にどのような状況であってもゴム手袋を使用している。
Ｑ７．１年生にゴム手袋を使わせることについてどう思うか。また、どのようなことに気をつけているか
基本的に、冬山が初めてである１年生にゴム手袋を使用させることは、上級生の適切な指導の下使用するのであれば問題ないという意見がほとんどであった。１年生は状況に応じて的確に使い分けることが、経験が浅いため困難であり、上級生と同じタイミングで付け外しさせたり、上級生が天候等を考慮して１年生に付け替えを指示したりすることが大切であるとの意見が多かった。また、１年生にゴム手袋、オーバー手袋双方の特性をきちんと理解したうえで使わせるのであれば問題ないという意見もあった。
本年度の１年生は、プレ冬合宿からゴム手袋が冬山のスタンダードであるかのように教えてしまったため、オーバー手袋を使う機会が少なかった。基本であるオーバー手袋の特性をよく理解させたうえで、ゴム手袋を使わせるべきだという意見もあった。
また、ゴム手袋の１枚使用の禁止や、防寒テムレスであると中が乾かしにくいので、使用禁止にする、破れたものを使用していたりする場合、森林限界より上部での薄手との併用を禁止するなど、ルールを定めたほうがよいという意見もあった。
総じて、森林限界や、風の強い稜線など、シビアなコンディションである場合には、上級生が適切に脱着を指示するのであれば、１年生の使用は認められるであろう。いずれにせよ、会の中でルールを設定し、上級生がきちんとゴム手袋・オーバー手袋の特性を把握していれば問題ないであろう。

61

Ｑ８．その他(自由記述)
自由記述であるため、要約は控え、以下に掲載する(原文を一部改変しています)。
2 点あって、1 つはヤッケとの相性でどうしてもゴム手を使ってはいけない人がいること。
これは上でも書いたけど、袖が細すぎるとか、マジックテープが壊れてるとかでゴム手の袖が外にでてしまう人はゴム手を使ってはいけない。これはゴム手側に何か加工をすればいいのかもしれないけど、いいのが思いつかない。
もう一つは VBL というよさげなシステムがあること。簡単に説明すると、一番肌に近いところでムレムレにさせれば手袋濡れないやんってことで。要するに一番下に薄いナイロン
手袋とかゴム手袋とかをしてその上にインナー手袋とゴム手袋をすれば、蒸れで手袋は濡れなくなるし、完全防水でハッピーかもってこと。やったことないからこれも実験が必要
だけど、一部の人の間では流行ってるらしいです。
ゴム手はオーバー手に比べ速乾性は低い。行動中は気にならないが，テントに入り脱いでみると意外と湿っていたということは多々ある。薄手や厚手手袋越しでは少しの濡れには気づきにくいが，防寒テムレス 1 枚だけではもろに影響されると考えられる。今回の稲垣の事故もそういったことが少なくともあるんじゃないかな。
ゴム手袋でもオーバー手でも凍傷なるまでの段階で冷たいなど何か感じるものがあると思う。その感覚は個人の問題で上級生は注意喚起することしかできないので、各自リスクを考えて行動すべき。
テムレスは濡れに強く、動かしやすいし、温度調整もしやすいので便利だが、しっかりした手袋とオーバーグローブを 1 組は持つべき。
正直なところ自分は体質的に凍傷になりにくいのでどこでもテムレスを使ってしまいがちだが、なりやすい人は簡単に凍傷になっているイメージがある。その点未知数の 1 年生のテムレスの使用はやはり慎重に見極める必要がある。1 年生は多かれ少なかれ上級生の真似をすると思うので、自分が大丈夫だと思っていても 1 年生には同じように使わせないくらいの慎重さ、強制力をもって山行に臨むべきだと思う。また 1 年生の自己流・自己判断は最も早くて冬合宿明けか春休み山行からにさせるべきだと思う(そのやり方で大丈夫か上級生のチェックを入れる)。

62

仙涯嶺東尾根滑落事故報告書
CL のことば
今回の事故は、油断がまねいたものです。山での油断は、死に直結します。今回、崖の上で止まり、出血もなく、意識もはっきりしていたのは不幸中の幸いです。死ななくて良かった、生きていて良かったというのが率直な感想です。ヘリで出動していただいた消防をはじめ、警察や OB、学務や家族など関係者の方々にはご迷惑とご心配をおかけして大変申し訳ありません。個人はもちろん、会としてこの経験と反省を共有して今後はさらに慎重な登山活動を行っていきたいと思います。
4 年荒川武大
目次
CL より・・・1
計画の概要・・・2
行動記録・・・2
概念図・・・4
事故後の行動・・・6
事故原因の分析と対策・・・10
事故後の行動に対する反省と対策・・・11
事故者の言葉・・・13

山行計画の概要
期間：2016 年 2 月 15 日～2 月 20 日(実働 4＋予備 2)
場所：中央アルプス

仙涯嶺東尾根～空木岳

メンバー：片野亜紀(会 4)、小林滉平(会 4)、大槻泰彦(会 2)、渡部優(会 2)、稲垣翔(会 1)
現役留守：城田曜子(会 2)

行動記録
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2 月 15 日
6:00

ゲート前出発

9:00

林道終了
東尾根取りつき

10:30

1660m 付近

15:00

2150m 付近にて T.S.

2 月 16 日
5:50

2150m 付近 T.S.発

8:00

15m 断壁基部
小林リードで試みるも、他メンバーの実力的に厳しいと予想し、敗退。

9:00

15m 断壁から少し右に巻いたあたりから小林リードで登攀開始

15:00

登攀終了（全員）

17:00

更に 2 ピッチ

FIX を張ったのち、良いテント場がみつからないため、FIXと懸垂下降を使い引き返しはじめる。
18:00

2350m 付近に T.S.

事故当日

2 月 17 日

6:30

2350m 付近テント場発

7:30

片野滑落

8:00

小林、片野滑落現場到着

9:40

片野、小林滑落地点に引き上げ終了

12:00

2350m 付近テント場着
テント設営後、大槻、稲垣、渡部の 3 人はザックをとりに引き返す

12:30

現役留守の城田、OB 留守の佐藤の順に電話

13:30

OB 留守佐藤さんから再度電話があり、警察署への連絡をしてもらう

14:30

・片野がメーリングリストによって会員全員に事故を伝える
・駒ヶ根警察署から電話でピックアップの段取りなどの指導をうける
・大槻、渡部、稲垣の 3 人がテント設営地に到着

17:00

駒ヶ根警察署から電話でピックアップ時の注意事項などの指導を受ける

18:30

駒ヶ根警察署から確認の電話を受ける

事故翌日

2 月 18 日(片野)6:30

駒ヶ根警察署、消防から電話を受ける

6:55

ヘリ到着
64

7:00

片野ピックアップ

7:15

片野病院着

2 月 18 日(片野以外のメンバー)
6:00

小林、大槻で 15m 岩壁正面からの懸垂下降準備

6:20

渡部、稲垣でテント撤収開始

6:50

懸垂準備、テント撤収後全員集合

7:30

出発

9:20

2270m 付近（懸垂 3P、FIX 1P あり） その後支尾根に迷い込む

11:30

2270 付近に戻る FIX(2P)を用い下降

15:00

2175m の大岩下部にてテント設営

片野のピックアップを見送る

2 月 19 日(片野以外のメンバー)
6:00

出発

8:20

1850m 付近

9:25

1660m 付近 笹藪斜面終了

10:20

林道

11:45

発電所付近

12:25

ゲート着

12:50

下山報告（電波不安定のため車で千人塚公園に移動）

下山

65

地形図

国土地理院 1/25,000 地形図

事故の概略図

66

空木岳

写真
滑落地点から上部

滑落斜面

67

事故当時の現場の様子
冬型に伴い、雪のふる天気であった。朝の時点で新雪が表層に積もっている不安定な
積雪状態であった。また、急斜面でありロープをだしながらの行動となった。雪は少な
く、アイゼンとピッケルを使用しての行動であった。

事故の概要
6:30 に出発し、前日引き返した際に懸垂下降したロープを補助にし、順番に通過。
そのときの順番は、大槻、片野、稲垣、渡部、小林。その後、前日にすでに張ってあった FIX を大槻、稲垣、片野の順で出発し、渡部と小林は 1 ピッチ目のロープの回収を行う。大槻、稲垣が FIX を通過中、片野が 2 人の通過を待っている際、足場が崩れ、バランスを崩し、15m ほど滑落。その際、FIX に片野はセルフをとっておらず、手で掴んでいるのみであった。滑落停止後左足の靴の紛失を確認する。小林が懸垂下降で片野と合流。片野の左足が動かないことを確認し、渡部に引き上げの準備を指示。小林が片野を背負い、上がり始める。かなり急こう配であることと重さにより、思うように引き上げが行えないので、背負いを解除する。背負いから介助に変更し、片野が小林に介助され引き上げてもらう。どうしても越えられない箇所があったため、小林も片野を残し上部の渡部等と合流し、4 人で尾根上に引き上げる。ヘリでのピックアップを考慮し68

前日のテント場に戻ることを決定する。大槻が片野を介助しロワーダウン(2P)で降ろす。
全員集合の後、大槻と稲垣が先行しテント場に行き、小林が片野を背負い、ロワーダウ
ン(1P)でテント場まで降りる。テント設営後、片野を収容。その後大槻、渡部、稲垣の3 人が現場に戻りザックの回収やロープの回収を行う。片野と小林は、現役留守の城田と OB 留守の佐藤さんに電話をかける。

事故後の片野の容態
転がり落ちた際、左足を立木に強打し、その結果、膝を負傷し、自力歩行が困難になった。左足以外は損傷なし。意識もはっきりしていた。2 月 19 日現在の医師の診断では、頸骨顆間隆起骨折と診断され、それに加え膝蓋健損傷、後十字靭帯損傷の疑いと診断された。入院・手術は必要なく、全治 2 か月の怪我であった。

事故後の行動
滑落直後から小林合流までの片野の行動
足場が崩れ、転がるようにして谷方向に滑落。15m ほど滑落し、立木にあたり停止する。すぐに上部の大槻から「大丈夫ですか？」と問いがあり、片野もすぐに「大丈夫」と応答。はじめは痛みを感じず、左足の靴を紛失しただけだと思ったので、小林に靴の捜索を依頼する。徐々に痛みを感じ、膝が曲がらず自力脱出が不可能と判断し、小林を自分の場所まで呼び、その場に待機する。
滑落直後からの他メンバーの行動（主に小林視点）【滑落～合流】
片野滑落を稲垣が目撃。稲垣が先頭の大槻に報告して 2 人で安否を確認。後ろで渡部と小林は１ピッチ目のザイルをたたんでおり、滑落には気づかず。片野から小林に『滑落して靴が落ちたから取りに来て』と声がかかり発覚。ザイル回収を渡部に託し、片野の滑落部まで登り、上から片野を確認。返事もしっかりしており、この時点では靴さえ回収すれば行動続行可能と判断しており、上部の大槻、稲垣を 2 ピッチ目の終了点まで
登り待機指示を出す。小林が渡部からザイルを受け取り、支点を固定し懸垂下降で片野と合流。外傷は見られず、左足は靴下のみになっていた。靴は見当たらず『骨折しているかも』と聞かされ、この時点でヘリレスキューを判断。上部の 2 人に FIX を使って戻らせるのと、渡部にザックを空にさせて懸垂ロープ伝いに流し渡すように指示を出す。
片野のザックはザイルと繋げて一時デポしておく。
【～引き上げ完了】
空ザックで小林が片野を背負い、固定してあるロープをマッシャ―で登り返そうとす
るが、傾斜がきつく難しかった。そのため渡部に 1/3 引き上げシステムの構築を依頼。
稲垣と大槻の合流を待ち、ロープで片野、小林を繋げ、ザックで背負い引き上げてもら69

いながら尾根上を目指した。この時 1/3 システムが伝わっておらず、実際は半マストで行っていたが小林は気づかず登る。半分ほど登ると傾斜が強くなり、片野も歩けると言うので背負いを解除し、小林が前で足場を掘り、手を引っ張りながら登る。残り 5m 程のところで壁になり、この時点で引き上げの弱さから上部の 3 人にシステムの確認をして、1/3 システムではないことを認識。作り直させる指示を出し、完成を待つ。システ
ム構築に時間がかかり片野は左足の凍傷を気にかけていた。最終的に小林が 1 人で上まで登り、構築を完成させ 4 人で引き上げる。すぐツェルトで包み、予め稲垣に準備するように指示していた予備靴下に履き替えテントシューズを履かせた。その後、大槻にザック回収（渡部が確保）を依頼。その間に小林が 2 ピッチ目の FIX 回収を行った。
【～テント設営】
小林が FIX ロープ回収後、そのロープで 1P 目の終了点から開始点まで FIX を張り、残ったロープでロワーダウンさせる準備を 1 人で行う。この間にザック回収が終わり、使用していたロープで大槻と片野をつなぎ介助しながらロワーダウンで引き上げ地点
から 1 ピッチ終了点まで下降。続けて FIX にセルフをつけながら 1 ピッチ目の開始点まで下降。大槻と片野はその場で待機させ、渡部がテントや火器を詰めた片野のザックを担ぎながら懸垂下降、稲垣は空のザックを担いでロワーダウン、小林がロープと自分のザックを持ち懸垂下降という順番で全員が合流。その後片野から介助より背負いの方が楽と聞き、小林がザックで背負いの準備をし、その間に大槻と稲垣が(片野と小林の)ザックと共に先にテント場に戻り、設営を始めさせる。小林と片野がテント場まで下降し設営終了後、片野を小林と共にテント内へ収容。大槻と稲垣は渡部と合流させ、上部にデポした自分たちのザックと FIX ロープの回収を依頼した。テント内では火器で暖をとりながら、現役留守の城田、OB 留守の佐藤への電話、メーリングリストの順で状況を伝える。その後片野の足を視診し外傷はないが左足が大きく腫れているのを確認。
また足先に凍傷の疑いがあったため、規格袋に湯を入れ保温も行った。テント場から上部の 3 人とは声が届く距離であり、時々状況を確認しながら待機し、全てを回収し合流した。
留守本部の行動2 月 17 日

事故当日

12:32

片野→OB 留守佐藤一報

事故概要の説明、怪我の状況の確認
全員の携帯電話をあけておくように指示
12:41

OB 留守佐藤→現役部員の荒川、塩谷に電話
動ける人は BOX 集合

12:46

佐藤→OB 小平に電話

13:29

BOX で佐藤、小平合流

BOX 集合を伝える

70

→片野に電話

怪我の状態を聞く

駒ヶ根警察署に計画書の提出がない
13:33

佐藤→駒ヶ根警察署に電話
担当：江川さん 状況を伝える
救助要請を行う 加藤了から駒ヶ根警察署に FAX で計画書を提出

14:21

駒ヶ根警察署→佐藤に電話
計画書を確認してもらい、2 月 18 日の朝ヘリのピックアップを予定

15:02

佐藤→駒ヶ根警察署に電話
伊那中央病院に搬送予定
消防のヘリ“アルプス”が動くことを確認

15:11

佐藤→片野の実家に電話(祖母がでる)
事故の報告

15:16

佐藤→片野父に電話
事故の報告、怪我の状況、救助方法の報告

15:30

片野父→佐藤に電話事故の詳細を報告
翌日の救助予定等を連絡

15:39

佐藤→学士山岳会の藤松さんに電話
事故報告、現状況を連絡

15:55

佐藤→学務に連絡、会って話す

16:19

小平→加藤了現在の状況と救助の様子を連絡

16:24

小平→荒川
現在の状況と救助の様子を連絡

17:28

佐藤→小平
警察から連絡があり 2 月 18 日の 6:50 に救助し伊那中央病院に搬送が決定
保険書類の準備

17:30

小平→片野父
2 月 18 日の 6:50 に救助し伊那中央病院に搬送が決定を伝える

17:48

片野→小平
小林たちの下山が明後日になるかもしれないことを伝える

17:43

小平→城田
保険書類を準備するように伝える

18:54

駒ヶ根警察署→小平
2 月 18 日 6:30 にヘリが松本をでる
6:50 ピックアップ、伊那中央病院に搬送、伊那消防署が救急車を出すことを確
71

認
21:00

農学部顧問小林元→小平に電話事故があったかのと合わせがある(学務からの連絡)
事故概要の報告21:03

小平→学士山岳会員古賀に電話
状況報告

学士山岳会には藤松さんに電話したことを伝える

学士山岳会は特に動くことがない旨を伝える
2 月 18 日
7:15

事故翌日

ヘリ病院到着片野両親も病院に到着、小平と合流

7:20

診察開始
レントゲン、CT、MRI などの検査を行う

8:40

城田→小平
片野以外の登山メンバー4 人の留守は城田が続行
片野関係は加藤了を中心に連絡する旨を伝える

9:50

農学部顧問小林先生が病院に来る
片野本人と両親に会って話す

12:10

診断結果確定手術や入院の必要なし、一週間後に再検査

13:10

伊那消防署へお礼

2 月 19 日
12:50

残留 4 人下山報告
小平、荒川、長野県航空隊にお礼
小平、荒川、小林、大槻、渡部、稲垣、駒ヶ根警察署にお礼

ピックアップ時の指導
今回、ヘリレスキューにあたり、警察や消防の方々からピックアップ時の指導を受けた。ここに記しておく。
・明るい色で、目立つ色の服を一番上の羽織る(黒や白などは NG)。今回は、ショッキ
ングピンクのダウンを一番上に羽織った。
・ヘルメットを装着すること。
・テントは撤収し、飛ばされるものは身に着けないこと(眼鏡やサングラス等)。
・ヘリを確認したら、ツェルトやテントシートを振り、アピールすること。また、ヘッ
ドライトを点灯させ、ヘリに向けること。

72

事故原因の分析と対策
・事故の原因技術面
まず FIX が張ってあるにも関わらず、それにセルフをとらず手でつかんでいるだけであった。基本的な事項であることを怠り、事故につながった。
また、FIX 通過を待っている間に足の不安定さを確認しておらず、結果立っていたス
タンスが崩れ、その崩れに対応できずバランスを崩し、さらに持っていた FIX を離してしまったことが原因である。
精神面
会 4 だから、という油断が FIX にセルフをとらなくて大丈夫という精神状態にしていた。前日にノーロープで片野自身が偵察に行っていたところであり、1 年生がいるし、一応張っておこうという FIX の位置づけであったため、素早く通過したいという一心でそのひと手間を惜しんでいた。自分自身の実力を見誤ったために起こった事故である。
片野自身、他の部員に比べ体力的にも歩行技術的にもかなり劣るにも関わらず、“このくらいなら”という気持ちが今回の事故を引き起こした。
・今後の対策油断が今回の事故を引き起こした。FIX にセルフをとる、待っている間はきちんとキ
ックステップで踏み固める。このような初歩的な動作を怠らないこと、身に着けることが重要である。また、客観的に自分の実力を評価しておらず、まあ大丈夫という気持ち
がセルフをとらなくてもいいという勝手な思考停止状態に陥らせた。会員同士で自分たちの実力を客観的に見定めてもらい、登山計画をたてていく必要がある。

事故後の行動に関しての、反省と対策①片野の損傷部位の未固定
セオリー的には、傷病者を安全な場所に移動した後、怪我の処置を行うことが優先されるが、今回はその処置を行わなかった。膝が痛むとわかっていたのであるなら、サムスプリントや枝等で固定を行うべきであった。優先順位の再確認を会員全員で行い、サムスプリントの使い方や、実際に使ってみるファーストエイドの講習を今年は実施できてない。知識はあるだけでは消化できないので、知識の共有と知識の実践を行う機会を設けるべきである。
②小林の指示系統とコミュニケーション不足
小林は片野と合流後、テント場までの搬送の流れをイメージしていたが、その共有をしておくべきだった。下級生にはその場のみの指示だけで、彼らは流れを理解しないま
ま作業を行っていた。また、作業が遅れている際、小林本人が怒鳴る事も多くなってしまい下級生に冷静さを失わせていた。下級生の作業が滞っている際、潤滑に進めるには73

何ができていないのかを 1 つ 1 つ確認するべきであった。

その他の反省と対策①所轄警察への計画書の未提出
今回の山行の所轄警察署は駒ヶ根市と木曽町であったが、計画書は長野県警の HP からの提出しかしていなかった。これにより、駒ヶ根警察署に計画書がない状態であり、結果事故が起こった後、加藤了が FAX で駒ヶ根警察署に提出した。今後山岳会では、長野県警の HP に提出するのと同時に各所轄警察署に郵送で送るべきである。また、2016 年 7 月 1 日から山行計画書の提出の仕方が変わる予定なので、しっかりと確認を行う。また、事故後に迅速に動けるように BOX に一部印刷したのをおいておく。
②山行承認
今回の山行は登山体系やネットにもほとんどのっていない情報の極めて少ないルートである。まず、このようなルートで 1 年生を連れていくべきではなかった。それに加え、小林に依存しているパーティー構成になっていた。核心部以外も小林が先頭にたち
ルートを構築する場面が多くあった。このルート選択自体がメンバーの実力にそぐわないルートであったのだろう。ネット情報がのっているからといって自分たちもいけるとはもちろん限らない。そこをネットの情報をうのみにして登山計画をたててしまった。
今後は夏や今までに行ったことのない道や情報が極めて少ないルートには 1 年生を連れていくことは控えるべきであるし、自分たちの実力も会員に客観的に評価してもら
い、慎重に承認を行わなければならない。
③救助訓練のシミュレーション不足
山岳会では合同岩トレなどを通じて会員同士で知識の共有に努めている。救急法の講習会なども開き、知識がないわけではない。しかし、訓練でのシミュレーション不足が浮き彫りとなった。リスクマネジメントとして様々な状況に対して柔軟に対応する必要があるがそこでの想像力の使い方を今一度会員と共有し、実践していく必要がある。今年は特にシミュレーションを行う時間を作ることができず、事故の対応の遅れにつながったかもしれない。普段の岩トレでも本当に向上意識を持ってやっているのか、緊張感をもってやっているか、いつもと違う状況に対応できるかなど、マンネリ化の打破が大切になってくるだろう。ロープ技術の部分だけではなく、回数こそが大事であり、会員の一部は経験値が不足している。特に伊那組は 1 年生と普段岩トレをしない分、緊張感が足りていなかったのかもしれない。たくさんロープに触ること、そこからはじめなけ
れば何もできない。
④農学部顧問への連絡74ここ 2 年ほど、農学部顧問という位置づけがあいまいになっており、きちんと連絡をしていなかった。山行計画書の提出や挨拶すらまともに行えていない状況であり、そのことが原因で混乱を招いた。今後は各学部におかれる山岳会顧問との連絡をきちんととり、このような遭難の際に混乱が起きないようにする必要がある。
⑤現役留守の機能
今回、OB 留守の佐藤さんや OB の小平さんが迅速に対応してくれたため、かなり早い段階で警察との連絡をとることができた。しかし、マニュアル的には現役留守が警察や保護者に連絡することになっている。今回の場合は、偶然にも佐藤さん小平さんが対応してくれていたが、そうでない場合もある。その場合、現役留守が他の残留部員に迅速に連絡し、松本に集合する必要があった。残留部員が今どこにいて、動ける状況かどうかを確認する必要がある。そうでない場合も、メーリングリスト等を活用し、残留部員は自分がどこにいて動ける状況かどうかを一方的にでもいいので流すことができれば、現役留守もスムーズに動くことができるだろう。

収支報告
小平 OB ガソリン代(松本伊那間往復等)…3000 円
お礼菓子折り代…2332 円
合計

5332 円

事故者のことば4 年片野亜紀
今回、滑落、さらにヘリレスキューという大きな事故を起こしてしまいました。佐藤OB や小平 OB をはじめとする OB の方々、駒ヶ根警察署や消防の方々、病院関係者の方々、山行をともにした小林、大槻、渡部、稲垣、またリーダーの荒川をはじめとする山岳会の仲間に多大な心配と迷惑をかけてしまいました。本当に申し訳ありません。すべては自分の未熟さと過信が招いた事故にあるにも関わらず、多くの方の尽力を賜りました。感謝しきれません。自分自身、命に別状はなく左足の怪我さえ治れば社会に復帰することができます。ここで助けていただいた命をどう山岳会に、社会に還元していく
かが自分の役割と思っております。このような事故を二度と起こさないためにこの報告書とともに自身の記憶に克明に刻んでいきます。

75