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サイズ24．0〜27.0cm

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価格￥3,400グの技術と川具は相携え‑て共に進歩と益展をつづけかってクライミングの技術と川具は相携えて共に進歩と発展をつづけかっては登零不能と思われた岩壁も次輔にクライミングの練癖の堀として親まれその範囲をひろめました。クライミング用の靴もそれに適応する特殊な性

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であることか認められました無]7.期には勿論広範囲に活用下さらんことをを御願いし又御披僻【 l 'し上げます。

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ガ末洵ロンヨュヨコ
株式会社山晴社
東京都千代田区神田駿河台2の11
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大阪市西区京町堀1の68五月ビル内TEL(441)443̲ 1 ． 5204

山

岳

第六十三年

山岳第六十三年目次︵一九六八年度︶

Ｗ・ウェストン﹁日本氷河遺跡論﹂と明治十年代前半の氷河不存在論その他

・岡山俊雄・・・一

ペルー・アンデス一九六七年ｌサンタクルス・ノルテ登頂！⁝⁝・⁝⁝・⁝：⁝⁝．．⁝．

マウント・コウ等へ︵シ①旨思鼻︶一九六七年．：⁝⁝・・・⁝⁝：．⁝⁝・・：⁝：．⁝．．⁝：

ヒリシャンカ・グランデ一九六七年．．⁝⁝：⁝．．⁝．：︒：⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：：中村清太郎：：佐々木孝雄：・横地康生：．

・大野光彦⁝

由中元︒：

︑一橋大学山岳会・・・

マッキンリー山南壁中央稜︵一九六七年︶ｌカシン・ルート登肇︲︲・⁝⁝⁝：⁝⁝．

・・松本善二：ヒンズー・ラジ一九六七年⁝⁝：・・・：⁝⁝⁝：⁝⁝．：：．．⁝．：：⁝⁝⁝．．⁝：⁝⁝：高島一芳・：海老原道夫：

二息尭室三里言三三合憲吾三Ｉ改稿本邦氷河問題研究拾遺ｌ

山岳会初期の人々Ｉ辻本満丸君と辻村伊助君のことどもｌ⁝⁝：：⁝⁝⁝．：．：：：：⁝⁝：

ロシュ・ゴル一九六七年ｌサラグラール南峰ほかの登筆！︒⁝・⁝．：：⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝

私の登山⁝：⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝：：．・・・・⁝：．⁝⁝・⁝．．⁝：⁝：⁝：ヤ ジ ュ ン 峰 登 頂 ︵ 一 九 六 七 年 ︶ ： ⁝ ． ． ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ： ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ． ： ： ⁝ ． ． ： ⁝ ・ ⁝ ・増永迪男：：宮森常雄．

ティリチ・ミール一九六七年：⁝・⁝⁝︒：⁝・・：⁝．．⁝⁝・⁝．︒：⁝⁝．：．⁝⁝⁝⁝．

・・浜野吉生．．

ゴーレン・ゴル源流を探る︵一九六七年︶ｌチャコリ・ゾム︑イシュ・ヘル・ゾムの登頂！

エルブールズ山脈での合宿をふりかえって：・・・⁝・⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝⁝：⁝・・⁝・◇：．．

←一一一一一一一一サンタ・マルタ山群紀行︵コロンビア︶：．．：．⁝：⁝：：：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝・⁝：山本良三

ボリビア・アンデス︵一九六七年︶ｌワイナ・ポトシ峰登頂ｌ・⁝・⁝⁝⁝⁝：：．⁝⁝：⁝．：関田美智子

ヘス峰登頂︵一九六七年︶・⁝：：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝．：⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝：︒⁝：：⁝中村純二●①■●④ひ■●ＤＦＧ■■■

■■■

︶

．巻末一二

．巻末一

︒早●︑一一一︿一一

二四六

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小川登喜男君を憶う．：：⁝︒：：：⁝︒：⁝：．⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：・・：・成瀬岩雄

閏Ⅱ陶識窯潔艫轌誹瞳順睦瀝埼鼬準溌確塑癖中蝿識灘雛冠松次郎︶︑

一九六八年六月︶⁝．

●■ひ

霧灘熟議溌蕊蕊驚翼壼蕊﹄図耆紹介
会務報告︵一九六七年七月

英文梗概・⁝：⁝⁝・⁝．：：：：：⁝⁝⁝：︒：．．⁝
海外登山年表Ⅱ一九六七年Ⅱ．：⁝・⁝・⁝．：⁝⁝⁝：

ニニ

二言禿ズ

ニニ

地図

赤石岳山頂での記念写真

コルディエラ・ワイワッシュ概念図︑コルディエラ・ビルカバン︒︿概ヒンズー・クシュ東南部概念図︑ロシュ・ゴル概念図

写真
ロシュ・・コルに関するもの五枚︵内折込み一枚︶

ヒリシャンヵ・グランデに関するもの五枚

サンタクルス山群概念図︑ワンッァン近傍図︑サンタクルス・ノルテ

念図︑ヒリシャンカ・グランデルート図

登頂ルート図マウント・コー︒ヘに関するもの四枚マ識キンリー中央稜に関するもの二枚サンタクルス・ノルテに関するもの五枚

ヒンズー・クシュ中央部概念図︑ヤジュン峰近傍概念図

アリンガル地域概念図︑ゴーレン・ゴル流域概念図

カヒルトナ氷河概念図︑マッキンリー中央稜ルート図やコーレン︒︑コル源流に関するもの四枚ヒンズー？ラジトゥイ・アン周辺概念図

ヤジュン峰に関するもの二枚

エルプールズに関するもの三枚ヒンズー・ラジに関するもの二枚

コロンビア・アンデス概念図︑サンタ・マルタ山群概念図

ディマバンド近傍図︑サギチョール近傍図

ワィナ・ポトシに関するもの二枚

下一夫

サンタ・マルタ山群に関するもの−枚

ヘス山群概念図

コルディエラ・レアル中部概念図

表紙︵きただけそう︶︑カット

マウント・ヘスに関するもの二枚小里頼忠氏

名誉会員中村清太郎氏︑神山勉氏︑三森幾二郎氏︑小林正尚氏︑山

一改稿本邦氷河問題研究拾遺一

Ｗ・ウェストン﹁日本氷河遺跡論﹂と

岡山俊雄

明治十年代前半の氷河不存在論その他
ｌ改稿本邦氷河問題研究拾遺Ｉ一︑はしがき二︑ウェストン﹁日本氷河遺跡論﹂

三︑﹁日本氷河遺跡論﹂の成立過程

四︑ジョンミルン﹁日本における氷河期の証拠﹂について
五︑明治十年代前半の氷河不存在論
六︑神保博士の氷河地形は風化によるとの説について
七︑あとがき本稿は昭和四士一年九月発行の﹃駿台史学﹄第一二号に﹁本邦氷河問題研究拾遺﹂と題して発表したものである( 1)

れた希望に従って︑﹁はしがき﹂中に本邦氷河問題研究の初期の歴史のあらすじを加えて︑採りあげたいくつかの項

が︑日本山岳会編集委員望月達夫氏のおすすめによって︑本誌に転載されることになった︒そのついでに︑申し越さ目の研究史上の意味をくみ取りやすいようにし︑かたがた︑原文では省略しあるいは書きたりなかったところを補い︑かつ︑その後知りえた若干のことがらを書き添えなどして︑稿を改めた︒原文とは分量的にも内容的にも違いのとにした︒

あることを明らかにする意味で標題を改めたが︑全くの書きおろしではないので︑もとの標題を副題として添えるこ

筆者は本誌第三○年︵昭和十缶および第三年︵昭和十一年だ﹁本邦氷河問題の回顧と現状﹂ｌ﹁上﹂は明治十三年から昭和六年まで︑﹁中﹂は昭和六年十一月から士年までｌを寄稿したが︑﹁中﹂でとりあげなかった同期の点︑思い出しては︑日本山岳会ならびに会員諸氏に申しわけなく︑心苦しく思っている︒時を経るにつれて︑﹁下﹂間の他の諸問題を取扱う予定の﹁下﹂は未刊のままである︒もっぱら︑職務が急に忙しくなったためではあるが︑こを執筆するために︑昭和六 十一年間に発表された約一三○篇の︑全部ではないにしても相当数の文献を読みなおす

余裕は︑ますます得がたくなって来ている︒代わりの原稿でまに合う性質の問題でないことを承知しつつも︑本稿のばせながらこの機会に︑﹁下﹂未刊の不始末について︑せめて陳謝の意を表することが宥されれば幸せである︒

改稿には︑実は︑この気にかかる負い目の一端を︑何らかの形で償うことができれば︑という気持があった︒おくれ｜︑はしがき日本の氷河問題の研究の歴史は一八八○︵明治十三︶年にはじまる︑といわれて来た︒日本政府に招かれて一八七

六年︑二六歳で来日したイギリス人旨冒冨旨①は︑以来十九年間︑工学寮・工科大学で金石・地質・鉱山学を講じ︑一八八○年には日本地震学会を創設し︑大森房吉博士をはじめ多くの地震学者を養成した︒火山関係の業績も著

しく︑岩木山・岩手山・鳥海山・月山・磐梯山等に登っている︒そのミルン教授が︑一八八○年十二月に︑日本アジア協会で︑本邦氷河問題研究史の第一頁を飾る﹁日本における氷河期の証拠﹂という講演を行なった︒しかし︑ミル（2 ）ン教授のこの一投石は︑ほとんど何の反響も起こさなかった︒時期尚早だったのである︒

当時は日本の地学の揺藍時代で︑北海道では︑幕府ならびに開拓使の招きに応じて︑一八六二︵文久二︶年以降︑相次いで渡日したアメリカ人国鳥の︾弓・詞︺甸匡日もの辱ゞ詞・︺ご白目．国の．︶冒巨日︒の︾国・のならびにラィマン氏︑マン

ロー氏の養成した日本人技術者らの努力によって︑一八七七年にはすでに全道にわたる地質調査報告が出版されたとはいうものの︑これはむしろ意外な例外で︑創立後まもない東京大学の地質学科の卒業生は当時僅かに四人︑その指導にはなお主としてｚｇＢ目ご︾国．︾即自ごい﹀己．等のドイツ人が当たっていた︒地形図作成の事業もようやくその緒るにも反対するにも︑大方はそれに足る材料の持合わせがない︑というのが実状だったと想像される︒

日本人学者としてはじめてこの問題を採りあげたのは山崎直方博士である︒画期的といわれるその論文﹁氷河果して本邦に存在せざりしか﹂の発表されたのは︑ミルン教授の講演から二十二年後の一九○二︵明治三十五︶年である︒

日本の地学界がみずから氷河問題を手がけるには︑二十余年の歳月が必要だったとも解釈される︒続いて︑博士は氷河問題に関するその第二論文﹁高山の特色﹂を公表した︒だが︑明確な反響があらわれるまでには︑事実上︑さらに九年の年月が経過している︒

反響の第一声は横山又次郎博士によって挙げられた︒その﹁鮮新世以降における日本の気候変化﹂の刊行された一九二年から一八年に至る七年間に︑本邦氷河問題に関する論述約三十篇が︑内外の研究者によって内外の出版物に相次いで発表された︒この期間を︑筆者はかつて本邦氷河問題の第一論争期と呼んだ︒小島烏水氏が独自の見解を本

誌第六年および第八年に示されたのもこの期間である︒以下に紹介するウェストン師の一文の発表も︑まさに第一論
争期の終末の年にあたる︒

日本における近代的登山の開拓者の一人として︑また日本アルプスの海外への紹介者の第一人者として︑われわ（3）についたばかりだから︑大部分の地域の地形地質はおおむね未詳という︑へき状態だった︒ミルン教授の見解に賛成す

一改稿本邦氷河問題研究拾遺一

れのよく知る印ぐゞ尋農角言①里︒ロは︑今まで︑日本の氷河問題とは無縁の人と見なされて来た︒日本の氷河問題

に関するもっとも精到な文献目録︑佐々保雄・今西錦司両氏編﹁本邦氷河問題に関する文献﹂︵本誌二八年︑昭和八年︶にも︑ウェストン師の名は見えない︒しかし︑彼にも日本の氷河問題についての論述があったのである︒︵１︶

ウェストン師は︑九年にわたる第一回目の日本滞在から帰英した一八九六年に︑その代表的著作﹃日本アルプスの登山と探検﹄を世に送った︒その第二著書﹃極東の楽園﹄は︑彼の三回目の滞日から帰国して四年目にあたる一九一

八年に刊行された︒前著ほどの歴史的意味もなく︑書名もわれわれにはさほど魅力的ではないから︑発行は二十余年

一後でも︑知る人も読んだ人も︑前著の場合よりかえって少ないかもしれない︒数年前の年末︑筆者はたまたま﹃極東の楽園﹄に目を通して︑第九章﹁北アルプス再遊記︑その二﹂の中に︑日本の氷河遺跡に関する彼の論述︵一九○︵２︶九六頁︶を発見した︒ついで筆者は︑ウェストン師が一九一五年に︑英国王立地理学会の雑誌に﹁北日本アルプスの︵３︶探検﹂を寄稿し︑かつ︑同じ雑誌の同じ号に日本の氷河遺跡についての短いノートを発表していること︑その翌年のスコットランド地理学雑誌には﹁日本アルプスにおける最近の探検﹂が掲載されていることを知った︒ただし後者︵４︶は︑﹁北日本アルプスの探検﹂と同内容で︑ややそれを簡略にしたものである︒この二篇が日本の氷河問題関係の文

九三五年︑すでに採りあげられていることに気付いたのはさらにのちのこ献として︑騨葛員教授ｌ目下︑三巻本とな員き大著﹁日本地誌﹂を執筆中で︑昨年出版のその第一巻は皇太子殿下に献呈されているＩによって︑Ｌ﹂で手めつ汚怜

本稿では︑まず︑本邦氷河問題関係の文献として挙げられたこともなく︑従ってその内容が紹介されたこともない﹃極東の楽園﹄中の論述を訳出し︑ついでその成立過程をうかがい︑続いて本問題の草分けと認められてきたミルン

教授の論文について︑流布していた誤解をとくとともに︑教授の意のあるところを改めて明らかにし︑さらにミルン教授の論文と相前後して公刊された外国人学者による関係論著があり︑本邦氷河問題研究史の発端は一八七七︵明治（4）

一改稿本邦氷河問題研究拾遺一十︶年にまでさかのぼることを示し︑最後に︑ウェストン師の立論の拠りどころとも密接に関係する特殊な事情ｌ

今までもっとも不明確だった︑従ってむしろ憶測に委ねられてきた研究史上のある問題を︑徴しうる文書を渉猟し眉３口且○寓冨司胃團降．冒艮○口．弓︒笛四．標題の国畠四○口且を楽園とも訳すべきか︑といっている記事て︑可及的に明らかにしようとした︒

急①の８口．言．︵己屋︶目富国

君開さ目．弓．．︵乞屈︶国ｘ己○国庁写○目旨昏①ｚｏＨ岳のＨ口嵜９日①︑のシ﹈ロ段弓犀巨四ｚｏ誌四匹︼ぬ︑の鼻ａＱｍｃ︺四﹈弔冨自○目①ご色旨昏①ｚＯＨ号①日程９口①ｍ①を何かで見た記憶がある︒誰であったか明らかにし得な︑いが︑そのアイディアを借用した︒

シさい．の︒﹈・ぐ巳．急．石ご届中曽勇鴎？蹟Ｐ

ロ色目．の①○ｍ﹃．Ｎ①一話ｏ医．と旨胃頤．の．画胃由弓．口・国匡﹄○ぬ国己匡①匡閂園︑い①﹄芹閉○易呂匡口︑一口房ｐｍｐ．

の︒言弓冒﹂︾旨．︵乞尉︶国闇①一︽ず厨︒宮旨四旨﹈

豈討①叩甘目．尋．．︵届届︶両①８口庁国ｘ己﹈９胃５口甘吾①曽冨国①の①シざ叩．の８写の８胃．冨色︑．く○二．篭．Ｃｐｇ平筐口

園凰扇ｏ扉．⑦庁訂昌扁禺．国﹄．闇．の・唖ｇｌｇ酌

二︑ウェストン﹁日本氷河遺跡論﹂

以下の訳文では︑原文にクォーテーション・マークが用いられているところは﹁．．⁝・﹂で示し︑師自身︵⁝．：︶を用いている場合は同形のカッコを使い︑筆者の加えた簡単な註・備考あるいは理解をたすけるために補入した語句等
は︹⁝・・・︺のようにして区別してある︒﹃白馬岳の残雪は︑近年︑日本の登山家にとって︑異例の呼びものとなっている︒ひとつには︑樹林をまとう急峻な谷壁をめぐらす荒凉とした谷を埋めて︑はるか上方︑山ふところに傾き達する巨大な雪渓の︑ほとんど比類のないひろがりが︑人を感銘させるからである︒他方では︑そこが︑史前時代の氷河作用のたしかな証拠があると断定された最初の場所であること︑それが好奇心をそそるからである︒

（5）

，註て

3

2

4

問題は十分に興味があり︑かつ重要と思われるので︑示された証拠について論じた︑日本とョＩロッパの主要な学者の︑いろいろな見解を紹介するために︑簡明な記述をこころみる︒

この問題が初めて論ぜられたのは︑一八八○年︑日本アジア協会の会合で︑地震学者として名声の高かった故冒旨①
教授が︑﹁日本における氷河期の証拠﹂と題する講演をおこなった時である︒

且教授︹一八七二

八八年在日︑﹁日本アルプス﹂

彼の到達したおもな結論は︑﹁日本の気温がかつて現在より低かった証拠はあるが︑正しくいえば氷河期の決定的な証拠はない﹂ということであった︒ミルン教授はまたの○乱の命名者︑大阪造幣廠技師︑槍・乗鞍・立山・爺岳・白山・鳥海・月山等に登る︺の観察の結果を︑つぎのように引用している︒﹁この山脈︵今は日本アルプスとして知られている︶の最古の部分である槍ガ岳附近︑もし氷河があったなら︑その存在の証拠が当然みいだされるはずの槍ガ岳附近で︑私はそのような証拠を何も見なかった︒そして︑私の行ったどこの山岳地域でも︑いまだかって私は氷河作用の証拠を見たことはない﹂︒ミルン教授の講演後の討論︵５︶において︑それには当時在日の代表的外国学者が参加したのであるが︑上記の趣旨に対しては異論なく︑事実上︑一同これに賛同したのである︒しかし︑最近私の注意をひいたのは︑ガウランド教授がこれらの地域を踏査した際の同行者の一人︑故国旦弓色氏冒旨口氏︹伝不明︺が︑その日誌中に次のように述︑へている一事である︒﹁船津と双六の間で︑谷の両側は厚い氷河堆積物で縁取られている︒しかも︑さらに上流の今見と平湯の間で︑道は堆石丘を登る﹂︒

デイロン氏はまた︑﹁平湯から平湯峠への途上で﹂︑古い氷河の堆石を見たと思っている︒︵私は過去二○年間︑この︵６︶

道筋を通った多くの旅行で︑そういう印象を得たことはなかったと付言したい︶︒

他方︑ライン教授は︑その有名な著述︵一八八八年︶中の日本の地質および山誌を扱った章で︑﹁万年雪と氷河は

この日出ずる帝国には見いだされない﹂︵六○頁︶︑また︑﹁私の日本旅行中︑堆石・氷河による研磨岩あるいはその他の氷河時代の痕跡は︑どこでも観察しえなかったことを︑一言しておきたい﹂︵三九頁︶︑といっている︒（6）

この主題は︑一九○三年︹正しくは一九○二年︺までは︑日本の旅行家と学者の注意をほとんど全くひかなかったように見受けられる︒同年︑東京帝国大学地理学教授山崎博士は︑白馬地域の旅行後︑論文を発表し︑﹁北日本アル︵７︶

文がまき起した多くの議論は︑大関教授が一九一五年三月の﹃スコットランド地理学雑誌﹂に寄稿した論文に要約さ

れ
いる
る︒
︒そ
その
の論
論文
文でで
れて
てい
れ大関教授の到達した結論は︑明らかにある点ではむしろ前後矛盾しているが︑手短かには︑つ⑩﹁今までに日本で得られた氷河作用の証拠は︑飛騨山脈北部における圏谷と堆石堤の存在だけである﹂︒それら

ぎの要旨の如くである︒︵８︶の事例はスケッチとともにこの論文に示されている︒︵９︶⑧﹁擦痕のある転石を伴なう堆石・擦痕岩面および羊状岩が︑圏谷中で︑確実に識別された例はない﹂︒ただし彼②﹁それらはさほど顕著なものではない﹂︒
（2）

（3）

、

0

明されたどの氷河より︑はるかに巨大なものである︒でなければ︑氷触岩塊は︑極めて例外的と見なければならない

長四○キロメートルの谷氷河が梓川の谷を占めていたと結論しなければならない︒それは︑今までに日本で存在の証し︑これに関しては︑大関教授はつぎの所見を述べている︒﹁もしこれが真に氷河起源のものなら︑われわれは︑延ことを挙げている︒︹これは論文末尾の脚註に︑日本からの報知によればとして︑追記されていることである︺︒しかい某所を通過中︑﹁梓川の河畔︑八○○メートルの高距において︑石礫の堆積物中に︑擦痕のある大岩塊を発見した﹂側ドイツの旅行家国島国①周教授︹当時ハイデル今へルク大学教授︺は︑一九一三年︑松本平野の西境︑島々に近るは︑﹁立山の西斜面でわれわれ︹山崎・大関の二人︺は︑その前面に二列の端堆石のある圏谷を発見した﹂といっていは洪水によって︑運ばれて来たと信ずる用意がなければならない﹂︒︵ついでながら︑この点に関しては次のように言っ（7）

プスで︑氷河作用の諸痕跡︑堆石ならびに氷河の擦痕を認めた﹂と信ずる理由について述べた︒続く数年間にこの論−改稿本邦氷河問題研究拾遺一

てもよい︒もしヘットナー教授が一度でも梓川の谷を跿渉していたなら︑そのような延長の氷河の存在は︑とうてい不可能だったことを理解しえたであろうと︒そしてまた︑これらの急流性の渓流の洪水の際の︑あの怖るべき︑かつ︑遠くおよぶその影響をみずから経験したものは︑その運搬力が︑事実︑ほとんど信じえないほど﹁極めて例外的﹂であることを十二分に知っていると︶︒⑤弓ｇ烏教授︵現ベルリン大学総長︶は︑槍ガ岳における氷河作用の証拠について論じている︒槍ガ岳の南東斜面下に︑岩塊の散乱した土手状の地形があり︑それは同教授によれば︑端堆石以外の何ものでもありえない︒彼は︑また私︹大関︺の示した写真で︑圏谷と端堆石を確認した﹂︒﹁穂高岳には広い雪原がある⁝．：従って過去の氷河作用の証拠の発見を期待できる﹂︒︵私はこれらの雪原をしばしば通過し︑そのすぐ近所で数週間をすごしているが︑氷河作用の形跡は何ひとつ目にとまらなかった︶︒︹この⑤も大関論文の結論中に挙げてあることではない︒大関教授は一九二一年ベルリン大学で・ヘンク教授に師事していた．・ヘンク教授の槍ガ岳附近の地形についての見解には︑拠るべき文献もある︺︒

上掲の諸見解に対して︑少くとも同等の権威と経験のある日本とヨーロッパの学者の双方から︑反対論が提出され
ている︒

︵︑︶

東京大学の有名な古生物学者横山又次郎教授はいう︒﹁東京湾近傍の第四紀堆積物中には︑寒冷な気候状態を示す︵︑︶動物群の遺骸は全く見いだされない︒したがって︑氷河期の存在が確認されたということは否定される︒この見解はＦの冒易によってドイツに広く紹介された﹂︒

東京大学地質学教授神保コタロー博士︹正しくは鉱物学教授神保小虎︺は︑地質学会の会合で︑くり返して﹁山崎博士の結論の土台となったすべての現象は︑風化作用で形成されたものと認められる﹂と述寺へている︒

前東京大学地質学教授小藤博士︹一九一二年まで現職の教授︺は︑数年前︑山崎・大関両博士が立山で発見したい

（8）

︑︑︑

わゅる堆石に関して︑私に書面を寄せ︑次のように指摘した︒﹁夏季︑同地域の万年雪はとけてその断片が小さな雪崩となり︑その上に載っていた岩屑とともに︑谷の側面に掻傷をつける︒雪崩のこの作用は︑擦痕のある壁面を生ずる点で︑氷河の作用に似ている︒⁝．：山崎博士の持ち帰った標本は︑多分︑岩壁の一片である︒今までのところ︑堆石はまだ発見されない﹂︒

この特殊な問題について︑冒雨教授と崩画降邑教授はその地質学教科書︵八六頁︶で︑﹁氷河と同様︑雪崩には

それ自身の酒養区と︑一定したその道と︑その融解区がある︒雪崩はしばしば相当量の岩屑を下方に運び︑その道は

多くの場合掻傷を受け︑多少なりとも研磨される︒雪がとけると︑そこに残された岩屑は氷河の堆積物とよく似た外観を示す﹂ことを認めている︒大関博士の論文についてのラストール教授の意見はつぎの如くである︒同論文に示された﹁日本に氷河があったという証拠は︑私には疑問に思われる︒スケッチでは︑当然︑描き手が自説を立証するよ

うに最善をつくすだろうから︑証拠として不充分である︒決め手は︑もちろん︑堆石の発見にあるが︑この場合︑その証拠は私には︑はなはだ薄弱に見える﹂︒

ケンブリッジ大学地質学教授巨騨員博士は私に指摘した︒﹁氷触を受けたと言おうとする場合の︑の且巨①のに関す昼る議論は︑あまりあてにす寺へきではない﹂︒何となれば︑﹁︒且口①︑にはいろいろの︒昌巨ののがあり︑そのあるものは峰疑いもなく氷成ではない﹂のだから︒︹この訳文では︑︒且口の︑８Ｈｑは︑氷河が作ったという意味に使われている場
龍合には︑す︑へて圏谷と訳してある︺︒
邦秤国ロロ①﹈博士は︑一九一○年のイギリス学術協会の会長演説で︑つぎのように述寺へた︒﹁︹英仏で︺ｏ員屋の︑．︹スコッ本トランドで︺８目①の︹と呼ばれる地形︺および椀状の谷がしらは︑大部分は水の働きによるものであり︑その形はそ輪の場所の諸条件による︒⁝⁝それらは氷蝕を受けた地域に限って存在するものではない︒アルプスの主要な圏谷は︑｜峰の高さ一一○○○フィート未満の地域にあり︑その底は高い水準にはなく︑むしろ四○○○フィートあまりより下（ 9 ）にある︒換言すれば詮圏谷が最大の規模で存在するのは︑氷河が最小の拡がりと︑最短の存続期間と︑最少の侵蝕力を持っていたであろうような所である﹂︒

日本アルプスにおける風化作用の広汎で多様な結果について︑神保博士の提出した意見は︑山崎・大関教授の記載した諸現象に︑全く適切な説明を与えるものと︑筆者には思われる︒

日本の山地の地形の全般的なアウトラインと︑部分部分のディテイルとの両者を︑形づくり︑かつ︑変形させつつある水の力は︑事実︑驚異的で全く例外的である︒故に︑現存の諸事象が︑主張されている如くたしかに氷河作用の結果であり︑しかも︑風化や水の営力ではとうてい形成され得ないものであるという︑より明確かつ決定的な証明が確立されるまでは︑日本アルプスの氷河作用のために唱えられている主張は︑それを受け容れるにたるほど充分には︑まだ証明されていない︑と結論するのが至当であるように思われる﹄︒
註

５この部分の記述は︑ミルン教授の論文の末尾の討論の記録に基ついていると思われるが︑それによると︑発言者は犀四目印博士と闘巨匡切博﹈９画目旨四号閃①常旨巨且聾巨島①ロ閉崖．弓畠鴛国曾目畠認

ぬ．く巳．筐．９．巨甲届Ｃ︐

当時﹁最も忠実詳密な日本現状誌﹂または﹁日本士の二人で︑出席者数ないしその氏名は列挙されていない︒ブォールズ博士にはドジョー︵泥鰭︶や生物関係の論考がある︒
６詞の自﹈ｏ言ロロ①の旨の日の荷肩口の晩の匡己の．の８言？○喝．旨地誌の最高権威﹂といわれた︒ウェストン師のあげている発行年・頁数は︑英訳本第一巻のそれである︒
７○ｍの画︺閉︵こぶ︶留日のｚｏ討吻ｏ旨ＱＰｏ区弔冨ロ︒日の目甘昏①ｚｏ園吾

８これは︑結論中の一項とするほどの重要性があるとは思えないかも知れない︒大関教授はこれに続けて︑﹁氷河期には小さな懸垂氷河が海抜二の言おうとした意味は汲み取れよう︒

五○○メートルのレヴェルまで流下していた﹂と書いている︒従ってウェストン師の引用部分に﹁欧米におけるが如く﹂とでも補えば︑原著者ある︒しかし︑師の前半の引用文は︑旨︒§易且唖耳目＆冒昌号晶．のａ胃＆の日玲

ｏの．

且Ｈｏｇ＄目○ロ８口愚①の富ぐの口○計冨①昌号貝鄙＆

９前半は結論③の一部分の引用︑後半は本文からの引用︒ウェストン師が大関教授の結論には前後矛盾したところがあると評したのはこの点で⁝⁝旨昏①８ａのいとなっているが︑教授の原文では二語目が畠吾で色且ではない︒原著者の意智は明確にはつかみにくいが︑おそらく︑圏谷底に堆積形と侵蝕形の共存する例はないという意味と解せられる︒それをウェストン師は︑圏谷中に堆石のある例はないという意味にと（10）

って︑前後矛盾と評したが︑同教授が論文中に示したスケッチ六個のうち三個には︑現に圏谷底に堆石が描かれている︒なお教授は前半の応用文に続けて︑圏谷底の最低所約二五○○メートルの高さは︑氷河期の雪線高度を示すが︑三一七八メートルの槍ガ岳も今日雪線に達していない︒よって氷河期における雪線の降下量は七○○メートルより少なくはなかったと結論される︑と結んでいる︒結論③の主眼はここにあっ一九一三年︑矢部長克博士によって︑洪積世の日本の気候は︑外国と平行的に寒冷で︑横山説の根拠となった館山湾頭の沼のサンゴ層は沖積たのである︒

世初期のものであることが明らかにされ︑一九二四年︑横山博士も沼のサンゴ層を後氷期のものと認めて︑この問題は落着した︒なお︑ミルレプシウス博士は︑氷河時代は世界的または宇宙的変動に由来するという説に反対し︑地殻の局部的変動に原因するとの説を主張していた︒

ン論文では︑沼のサンゴ層は氷河期以前のものとされている︒

あげられたのである︒

欧米に氷河があった時代に︑日本にはなかったということは︑氷河期を局部的現象と解する自説の一証であるという観点から︑横山説が採り

三︑﹁日本氷河遺跡論﹂の成立過程︵⑫︶︵喝︶

ウェストン師は﹃日本アルプスの登山と探検﹄の序文で︑地質・植物の記載はガウランド氏に負うところが多い旨

唾産を記している．﹁日本南アルプスの旅行と探検﹂では︑原田豊吉・Ｚ目日四目両博士の日本地質構造論を紹介してぃ鑑る︒地学関係のことにも︑あるていどの関心があったことはたしかである︒一方︑﹃日本アルプスの登山と探検﹄に
問

函は︑日本アルプスに対する頌辞として︑﹁その峰は氷河彫琢の光栄を担わず︑高さもアルプスの三分の二に過ぎない冊︵皿︶

和が︑鶏谷の絵のような美しさ︑山腹をおおう幽暗太寂の森林は︑私が欧州アルプスで遭遇した何ものにもまさる﹂︵鴫︶衿といっている︒ガウランド氏と自身の意見のいずれにより多く因るかはともかく︑少なくとも一八九六年までは︑日蛾本には氷河の遺跡はないと思っていたことを︑この頌辞は示している︒

ウェストン氏が二度目に来日した一九○二年は︑上述した山崎博士の画期的な論文の発表された年でもある︒小島

（11）

10
111

烏水氏によると︑この﹁論文は︑私がウォルタアウェストン氏の嘱を受け︑当時の萬朝報英文記者山県五十雄氏に︵蝿︶依頼して︑全文を英訳し︑これをウェストン氏に送致したが︑氏が近頃私に語ったところによると︑﹃あれだけでは︑氷河の遺跡とは考えられない﹄と言われた﹂という︒ここに近頃とは︑師の帰英が一九○五年であるから︑その頃までのことと考えられる︒．．Ｆ目鼻︾シ・矢部長克・

ウェストン氏が三たび来日した一九二年から最終的に帰英する一九一五年までの四年間は︑前記の通り本邦氷河問題論議の第一回の開花期の前半にあたり︑横山又次郎・辻村太郎・小島烏水・Ｆｇｍ旨︑︾

山崎直方・加藤鉄之助・小川琢治・田中秀作・下斗米︵田中館︶秀三・大関久五郎の諸氏によって︑少なくとも合計

二十二篇の論文が発表された︒ヘットナー石もこの期間に発見された︒この間の消息は︑日本山岳会員経由で︑ある︵２︶ていどまでウェストン師にも伝わったはずであるが︑必らずしもそうではなかったと思われるふしもある︒

一九一五年帰英したウェストン師は︑五月三十一日に王立地理学会で︑﹁北日本アルプスの探検﹂の講演をし︑白馬岳について﹁谷の岩石は氷河作用の痕跡を示すというが︑二回の登山において私は︑それを肯定すべき何ものも見なかった﹂︵一九二頁︶といっている︒二回のうち一回は一九一三年の登山を意味し︑それは山崎論文の所説をみずか︵７︶

らたしかめることを一つの目的としていたと思われる︒この講演は同学会の雑誌の九月号に掲載されたが︑同じ号の月報欄には﹁北日本アルプスのいわゆる氷河現象﹂と題するウェストン師のノートも出ている︒

さて︑前掲の﹁日本氷河遺跡論﹂において︑ウェストン師の論評の主対象となっている大関論文は︑﹃スコットランド地理学雑誌﹄の同年三月号所載であるが︑学術雑誌のことだから︑事実上の発行は三月以後と考えてよい︒おそらくウェストン師は︑講演後そして原稿提出後に大関論文を読み︑それに触発されてこのノートを書いた︒それは︑ウェストン師のノートの見出しと大関論文の標題が似ていること︑ノート中の横山・神保両教授の所説の紹介が︑部

分的省略を除けば︑大関論文の文章と一語一句ほとんどちがわないこと︑山崎論文の発表の年は一九○二年とす︑へき（12）

−改稿本邦氷河問題研究拾遺一であるのに︑ノートでは一九○三年となっており︑それは大関論文が︵間違って？︶一九○三年としているのを踏襲したためと考えられること︑などで裏書きされる︒この大関論文は︒ヘンク教授のすすめによって留学中に執筆され︑その際︑山崎論文が手元になく︑記憶にたよったために間違ったのか︑それとも︑掲載誌の発行日は一九○二年十月れるからである︒

および十一月となっているが︑実際には年を越して発行されたことがなお記憶にあったのか︑そのいずれかと判断さこのノートは﹁氷河期に関する決定的証拠はないというミルン教授の結論︑氷河遺跡は見たことがないというガウランド氏の見解︑後にミルン教授は氷河遺跡は日本には見いだされるはずがないと考えるようになったこと︹この一項は何故か訳出の論述では削除されている︺︑山崎説の主要な根拠は圏谷の存在にあること︑その証拠とする諸現象

はすべて風化によるとの神保教授の主張については︑スイスやアルプスの氷河現象を知るものはこの見解に同意するだろうといい︑日本アルプスにおける既往の氷河を立証するには︑より多くの確実な証拠が必要﹂と結んだものである︒この短いノートはその構成において︑ここに訳出した論述の原形と認めうるもので︑従ってウェストン師の日本︵Ⅳ︶

氷河遺跡論の成立ないし誕生にとっては︑大関論文がその直接の契機となっていると見てよく︑事実︑遺跡論における日本の学者の所説の紹介は︑小藤博士の場合以外は︑すべて大関論文に拠っているのである︒

ゥエストン師は同年七月︑オックスフォード滞在中の大関教授を訪問した︒やや余談にわたるが︑同教授の一論文

中︑上高地の位置を説明したくだりに︑次の記事が見える︒﹁ある意味での我国の地形研究史に多大の功労ある英国の宣教師︑今は故国に帰養せる評ぐ．弓．言のの８冒氏が去夏七月予をオクスフォドに訪ねた時︑三十有余年の我国の滞在の最もうるはしき記憶の一として︑いつも上高地に愛を抱いていると語った︒其折予は始めて氏はこの客舎︹上高地清水屋︺創設のそもそもの発案者であることを知って︑弥増敬戻の念に堪えなかった⁝︒：﹂︒しかし︑氷河問題
について意見を交換したというようなことは︑何も記されていない︒

（ 13）

︵喝︶

だが︑一九一六年五月二十八日の日本山岳会第九大会における大関教授の講演の速記は︑この訪問の模様を次のように伝えている︒やや長いが︑文章を簡潔にして引用する︒なお︑原文が講演の速記体の場合は︑以下においても同様の引用の仕方をする︒あらかじめ︑その点について原著者ならびに読者の諒承を得ておきたい︒﹁かの日本の山川に非常に明るいウェストン氏．⁝：は昨年の夏オクスフォドに私を訪ねてくれた︒実は私はゥエスト

ン氏の訪問以前に︑氏の日本氷河論批評を人の噂で聞いた︒それは約言すれば︑日本には氷河論があるが自分は反対だ︑とのことであった︒よってウェストン氏の来訪の際︑私の方から︑あなたは日本の氷河論をどうお考えである

か︑日本の地形に氷河の痕跡をお認めになりますか︑いかがですか︑と聞いてみた︒ところが︑ウェストン氏はカラ

カラと笑って︑私は宗教家である︑山川は自分の愛する所のものだが︑研究する所のものではない︒日本に氷河論のあることは夙に聞いているが︑自分は氷河学に何の知識もないから︑批評は一言もできぬ︑と答えた︒私はなお念を押して︑ちょうどウェストン氏が持参されて私に見せた槍ガ岳近傍の写真を指し︑あなたはこの絵についてどうお考

えですか︑この辺に氷河があったという御見当ですか︑と聞いたら︑やはり何処までも私の問を避け︑私は何ともいうことができない︑ただ︑私はイギリスへ帰って同国人にこういうことを言ったことがある︒日本に氷河問題がある

けれども︑自分は専門家でないから当否はわからぬ︒しかし︑日本は降水量が多く森林が到る処に茂生し︑渓谷はゆ

きわたって発達し︑それにあれほどの地震の多い所︑噴出の多い場所であるから︑たとい過去に氷河があったとしても︑その跡はすっかり破壊されてしまったに違いない︑そういう事を一言したことがある︒実際それ以上には何もいうことができない︑との答弁であった︒：：：﹂︒大関教授のこの講演は︑日本の氷河問題を︑それに関与した研究者の態度という観点から説述した特徴のあるもので︑ここに引用のウェストン師との会談のもようは︑日本人学者の所説に対する外国人の反応という問題の一例として挙げられているのである︒

ウェストン師のこの訪問が︑前記ノートの執筆以前か以後かはわからないが︑格別の目的もなしに行なわれたとは（14）

−改稿本邦氷河問題研究拾遺一

考えにくい︒槍ガ岳近傍の写真携行という一事は︑大関論文を通して知った︒ヘンク教授の所説が気がかりで︑それについて大関教授の見解をただしたい︑というのが︑少なくともその一目的だったことを思わせる︒が︑ウェストン氏は質問を受ける側に立つことになった︒その答弁は︑しかし︑それを真正面から受け取るほど︑師の訪問の目的をます

ます捕捉しがたいものにする︑という気がする︒みずから求めた訪問において︑その意図の明言をみずからあえてさし控えたのは︑そして恐らくそのためもあって︑ウェストン師が答える側に廻ることに終始してしまったらしいのは︑換言すれば︑率直に教授の意見をたたかなかったのは︑この訪問が︑師の氷河遺跡論に影響をおよぼし得たかもしれない殆んど唯一の好機だったと思われるだけに︑返えす返えすも惜しまれる︒

ゥエストン師の講演とノートが活字となったころ︑大関教授は四年間の海外留学から帰国した︒その頃から﹃極東の楽園﹄出版までの約三年のある期間が︑右のノートが日本氷河遺跡論へと発展Ｉただしその考えは︑山崎論文の読後感以来︑少しも変わっていないＩした時期といえよう︒﹃極東の楽園﹄の発行された年の十一月︑三年間に氷河

三六九︑三九一

三九八頁

問題関係の論述十一篇を発表し︑小島烏水氏によって氷河問題のファイターと呼ばれた︑そして︑ゥエストン師とも因縁の浅くない大関教授は︑釧路の客舎で︑にわかに不帰の客となった︒

二九頁

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前掲理︑二二八山崎直方︵一九○二年︶﹁氷河果して本邦に存在せざりしか﹂﹃地質学雑誌﹄九巻︑三六一

小島烏水︵一九一二年︶﹃日本アルプス﹄第三巻︑一五四頁

二四四頁

大関久五郎︵一九一六年︶﹁梓川上流上高地盆地四辺の地形について﹂﹃地質学雑誌﹄二三巻︑六一頁

大関久五郎︵一九一六年︶﹁日本に於ける氷河問題﹂﹃山岳﹄第十一年︑二三五（15）

小島烏水︵一九三二年︶﹃氷河と万年雪の山﹄一八六頁

18 17 16 15 1413 12註︵岨︶四︑ジョンミルン﹁日本における氷河期の証拠﹂について

ウェストン師の日本氷河遺跡論を読んで︑筆者は︑そこに要約されているミルン教授の論文の結論に︑怪誘の思い︵鋤︶を抱いた︒ミルン教授は︑一般には︑日本に氷河があったことを認めた最初の人と思われていたからである︒少なくとも筆者はそう思いこんでいた︒︵皿︶

このミルン論文は︑山崎教授の氷河問題に関する第三論文︵一九一四年︶で︑初めてわれわれに紹介された︒すな

わち︑﹁︒：・・・ミルン氏は︑ど塚旨の○口︾園ロｇ︾ロぐの厨諸氏の実見に基き︑中部日本の高山では五千尺︑少し北に偏した西海岸の地方では四千尺の高さに万年雪があって︑その中には十分凝固して小氷河冒昌但胃目ｍをなすものもある︑と結論している︒さらに氏は季候・生物の方面から︑氷期が本邦にあったであろうとの考説を述べている︒しかし︑直接の証拠として挙げているのは︑氏が羽前の月山で確かに氷河作用によって造られた地形を見た︑ということである︒すなわち︑その北側にいわゆるＨＯＳ①切目○色８回忌①︑とて岩石が削磨されて円頂形になっている所があると云っている︒．：⁝ともかくミルン氏はその頃︑既に氷河存在説を唱えていたことは明らかである﹂︒佐々・今西両氏の文献目録の解説には︑﹁みずからの考察︵山地の残雪状態・気候・生物・地層・月山の羊状岩に関する︶のほか︑日本

アルプスの先遊者達の観察︵省略︶より︑日本洪積期に氷河ありきと説いた︒ガウランドの日本に氷河遺跡なしとの説も記してある﹂︒また望月勝海氏﹃日本地学史﹄︵一九四八年︶にも︑﹁明治十三年という昔に︑ミルンにより︑月山に羊状岩が報告され︑日本にも洪積世に氷河がひろがったとされたことがある﹂︵一三八頁︶とある︒これが︑ミルン論文についてのわれわれの常識であった︒ゥエストン師はそうは受けとっていない︒その理由が筆者にはのみこ
めなザか
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ムュっ
人︾
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ミルン論文の掲載された﹃日本アジア協会雑誌﹄は︑一九六四年にリプリントが出はじめてからはともかく︑それ

（16）

研

までは︑事実上︑見ることのきわめて困難な稀調書だった︒筆者はウェストン師の氷河論を読んだ直後︑国会図書館

石山洋氏の好意によって︑初めてミルン論文に接することができた︒そして︑われわれの受けとり方にも正確を欠く
ところがあり︑ゥエストン師もミルン教授の真意を伝えてはいないこどを知った︒

同教授はその結論に先立つ一節に︑﹁氷河作用の直接の証拠﹂という見出しをつけている︒﹁直接の﹂とは︑同論文

︑︑︑

がそれまで検討してきた︑気候変化との関連における日本の位置・海岸段丘の高さや分布・動植物の分布の異常・化石︵沖積層中のものをふくむ︶から推定される過去の気候等々は︑す識へて氷河存否に関する間接の証拠であるが︑それらに対する直接の証拠としては︑という意味である︒その節の冒頭には︑﹁直接の証拠とは︑月山の山腹の明らか

究日烏の四昌号昏胃の目の日①貝︾精査に価するものと思われる﹂・精密な検討を要するということは︑結論中にも繰返さ唾産ない︒しかし︑これらの頭を丸められた岩石が︑事実上︑氷の作用の結果か否かについては目四日ロ９頁ｇ胃ａ８

ルやニューファゥンドランド︹ミルン教授は日本へ来る前にこの両地で鉱山技師をしていた︺の氷蝕波状地と異なら密生する草と土壌におおわれて︑小丘の岩石の性質は明らかにしがたいが︑その外観は氷河作用を暗示し︑ラブラド

多くの場合︑その急斜部は山頂側に向っている︹氷河起原のものならばその急斜部は山麓側に向かうのが普通である︺・

ると︑﹁山頂から北へくだる途中︑急斜面をおり切った左側に︑緩傾斜の比高平均二○フィートの波状起伏地があり︑に羊状岩と見られる︑丸められた岩石群のことである﹂と断定的に記されている︒しかし︑それに続く記述を要約す

拾兎︶可確れている︒これが︑ミルン教授自身によってその氷成であることが確認されたかのように思われて来たのである︒
冊
手

湘教授は結論の一部で︑概略︑次のように述べている︒﹁日本の氷河期といっても︑それは︑北欧の氷河期が意味す本るところを意味するのではない︒たとえば︑日本のある地方が一面に氷でおおわれたとか︑津軽海峡が氷結するほど鋪きびしい寒さだったとか︑考えるべきではない︒ョＩロッ・︽が氷河期だった当時の日本の気候は︑ス・へイン北部あたりの氷河期の気候と大差のないものだったと考えられる︒冬は今日より長くかつきびしかった︒かつて雪のない山に（17）

は雪がつもり︑以前から氷河があったようなところでは︑それが拡張して山腹へ流れくだったろう︒一般的に現在よ

り
寒か
かつっ
り寒
ゞたが︑居住を許さないような状態では断じてなかった﹂︒つまり教授は︑北欧などの場合とは違うという条件
付ききでで︑︑ 日 本 に 氷 河 期 の 存 在 し た こ と を 認 め た ︒ 換 言 す れ ば ︑ 氷 河 期 の 財 ⑦ 四 ○ 口 四 ﹄ ｇ 靜 崗 の 目 昌 ○ 口 を 明 確 に 認 め た
件付
のである︒

こういう趣旨の講演の後の討論において︑ブラウンス教授はつぎの意見を述︑へた︒﹁講演には日本の氷河期に対する証拠の提示がむしろ不足している︒内陸氷床がたしかにあったというほどの気温の低下は︑ミルン教授も認容されているように日本にはなかった︒．⁝：示された証拠は︑どちらかといえば︑日本には氷河期がなかったことを物語る

らしく︑私には思われる﹂︒ミルン教授は︑日本の氷河期が著しいものではなかったことを︑かなり具体的に明らかにしたにもかかわらず︑氷床もなかったのに氷河期というのは受けとりがたい︑という意見である︒注意すべきは︑

こ
の場
場合
合︑
︑論論
この
戸点は︑ミルン教授の事実認定の当否より︑むしろ﹁氷河期﹂ということばの内容ないし定義に移っていることである︒

ブラウンス教授の意見に対して︑ミルン教授は︑御説ごもっともといい︑﹁日本には現在より気温が低かったという証拠はあるが︑正しくいえば︹ブラウンス教授が考えているような︺氷河期の決定的な証拠はない﹂と答えた︒この場合︑ミルン教授は︑すでに自身の結論からはなれ︑ブラウンス教授の考えの線にそってこう答えたのである︒

ウェストン師がミルン論文の結論としてその日本氷河遺跡論中に示しているのは︑この答そのものであって︑同教授の長文にわたる結論をみずからの判断で圧縮したものではない︒しかも︑ブラウンス教授の意見と切りはなして︑それを︑ミルン教授の主要な結論として示したのでは︑原著者の意のあるところはとうてい伝えようがない︒日本の氷河期の気候は当時の北ス・へインあたりの気候に近いという︑原著者の解釈にあるていどの考慮が払われていたなら︑前記のウェストン師のノートや﹃極東の楽園﹄中の所論での︑アルプスを引例とする論述は︑もっと形の変わっ（18）

たものになり得たのではなかろうか︒しかしまた︑ブラウンス教授ですら︑氷河期ということばによって︑そのタイ語の内容のＨ①唱○ロ画一島靜届昌昌○ごとも見られるこういう例は︑むしろわれわれに戒心すべきことを教えているのかもしれない︑という気もする︒

二頁

冨旨の．﹈．︵畠臼︶固く昼８８の具忌①国璽︒且印凰＆旨︺眉目．白目口笛９．シ爵胃ｇｏ．﹈９．．ぐ○一と︾９．忠Ｉ駅．

八一年在日︑開成学校・東京大学理学部で分析化学・有機化学を講ず︒日本酒醸造・お白粉の製造・日本の化学工業・磁器業に関する論著があり︑﹁八ガ岳・白山および立山﹂を一八七九年の﹃アジア協会雑誌﹄に出している︒厨冒呂．同昌即英人︑

シ弄旨８Ｆ詞弓．︽英人︑一八七四

駒場農学校教師︑日本の農芸化学・食用植物等の研究があり︑針ノ木峠を通過した︒目ぐの厨．固︽英人︑一八七三年来日︑日本工学寮・工部大学校で無機化学を講義︑日本の唄石・草津温泉についての論考がある︒針ノ木峠で側堆石・端堆石を認める︒﹁羽前国月山の万年雪に就きて﹂﹃地質学雑誌﹄二十四巻︵一九一七年︶︑三六六

三七三頁

山崎教授は一九二一年夏︑大関教授は一九一六年一○月中旬︑月山に登ったが︑それぞれ︑雨と雲︑風雪にさまたげられて︑所期の目的を果に出ている︒

たせなかった︒その結果は註鋤の論文および大関

五︑明治一○年代前半の氷河不存在論︵詔︶を﹁かなり挑戦的なもの﹂といい︑さらにこの﹁標題の文字は不思議である︒誰か前に﹃存在せず﹄と云った人があろから︑氷河は存在しなかったという人がいたのではないか︑という考え方が生まれる︒辻村太郎博士は︑この標題

画期的といわれる山崎博士の第一論文の標題が﹁氷河果して本邦に存在せざりしか﹂と反問の形をとっているとこー山崎直方︵一九一三年︶﹁飛騨山脈における氷河作用に就て﹂﹃地質学雑誌﹄一二巻︑一2120 19註
ワワって︑更にその前には﹃存在したり﹄と云い出した人もあったに違いない﹂と続けている︒挑戦的との評言は︑この（19）

プロカリテイともいうべき地域の状態以外の状態は考えにくかったらしく見えることと思いあわせると︑考え方や用−改稿本邦氷河問題研究拾遺一

︵型︶ほかにも例がある︒以下︑山崎論文の発表の頃までの氷河不存在論をたずねてみよう︒

日本について最も早く氷河の不存在を説いたのは︑一八七二年に来日した北海道開拓使の地質兼鉱山師長ライマン

氏である︒﹁北海道の古沈積層︹段丘堆積層︺は︑おそらく欧州の洪積層と時代を同じくするものらしい︒しかしその構成はそれとはなはだ異なっている︒というのは︑本島には氷河の痕跡︑すなわち︑細泥や大小の転石の交錯した

無層理の堆石︑迷子石︑研磨され︑掻痕あるいは凹痕を有する岩面を見ない︒おそらく氷河時代には︑北海道は︑気候が高温だったか︑あるいはなお海底にあったのだろう︒中央の高峰深山には︑今なお氷河があるか︑過去の氷河の︵妬︶

跡があるか︑まだわからない云々﹂という意味の記事をふくむ北海道の地質の総括的英文報告は一八七七︵明治十︶︵６︶年︑その訳本は一八七八年に出版されている︒

ライン教授の大著﹃日本﹄を日本の氷河問題の文献として挙げたのは︑ウェストン師が最初である︒その短い引用

は︑実は︑この問題に関するライン教授の記述の全文にあたる︒一八七三年から七五年へかけて本州・四国・九州を広く旅行した教授の﹃日本﹄の元版第一巻は︑ミルン教授の論文の刊行された一八八一︵明治十四︶年に出た︒山崎

︵妬︶

︵

︶

教授は一八九九年︑海外留学中に︑ボン大学ライン教授の自宅で︑週二回︑その再版のための増訂改稿の手伝いをされた︒

一八七九年︑ナゥマン博士の後任として︑東京大学理学部教授となったブラウンス博士の﹃東京近傍地質編﹄には︑次の記述がある︒第一章総論中には﹁東京平原中に氷期沈積に係るの岩層もしくは氷田作用の痕跡だも見ざるは吾人︵錫︶の最も注目す寺へき所なり﹂︒欧米各地で氷田の最も発達したのは洪積世だから︑われわれもこれを洪積層中に発見しようとしたが︑全く得るところがない︒このことはナウマン氏も﹁江戸平原論﹂中で示している︒︵ナウマン氏も︑それが無いといっているというのではなく︑それがあるとは書いていないという意味らしく思われる︶︒しかもナウマ

ン氏は︑洪積世の気候は今よりも寒かった証拠があるというが︑賛成しがたいとその理由を述寺へ︑日本に氷田が存在（20）

一改稿本邦氷河問題研究拾遺一︵羽︶しなかったのはむしろ当然で︑緯度的には東京はジブラルタルやダマスクスと同じで︑地形的にはアルプスの如きものがない︑ということ自体がそれを証明するにたる事実である︑といっている︒第三章﹁漂積期沈積層﹂中には︑﹁氷期層の形跡は日本に於て絶て発見せざる所なり﹂とあり︑﹁緒言追加﹂には︑北海道へ旅行して︑﹁実にライマン氏の説の如く︑本道中には絶て氷期時代の痕跡を見ることなく︑以て其全く存せざりしものと認定せり﹂と述べている︒

ように見えるライマン氏は高山地域についてはその存在の可能性を保留しているが︑ブラウンス教授はそれに考慮を払っていない
︑︑︑︑︑︑︑

上記の引用中の﹁東京平原中に．：⁝⁝を見ざるは吾人の最も注目すべき所なり﹂という一文は︑氷期があったのなら︑その証拠は当然平野に残っているはずである︑という先入観的考えの反映のように思われる︒このことはまた︑氷期に大規模な氷河の発達を見た地域に育った学者には︑氷河は山頂附近にしかなかったというような氷期のあり方

は︑よほど考えにくいか︑思い及びがたいものだったらしいことを暗示している︒が︑それはともかく︑この﹃東京近傍地質編﹄の緒言は一八八○年十二月の日付になっている︒ミルン教授の講演と同年同月である︒従って︑ミルン教授の講演当時には︑この大版二○○頁余の論著の原稿は既にでき上っていたと考えてよい︒故に︑ミルン教授の講演に対する前記のブラウンス博士の意見は︑その場での単なる感想的意見ではなかったのである︒

日本の高山に関する多くの資料をミルン教授に提供したガウランド氏が︑日本アルプスには氷河の遺跡もないと考えていたことは︑ミルン論文の数カ所で紹介され︑その一つ︑槍ガ岳付近の所見は︑ウェストン師の論述にも引用されている︒しかし︑山崎教授は一九一三年の氷河問題に関する第三論文で︑はじめてミルン教授の論文に言及しているところからみると︑﹁氷河果して︒：⁝﹂の当時は︑ガウランド氏の所説はその念頭になかったものと思われる︒ガゥランド氏は︑一八九五年八月︑英国山岳会で︑日本アルプスには氷河も遺跡もないと講演している︵小島﹃氷河と万年雪の山﹂一八九頁︶から︑文献として徴すべきものは︑当時の﹃アルパイン・ジャーナル﹄中に見いだされよう︒

（21）

︵２︶

槍ガ岳付近については挿話がある︒ウェストン師のノートあ巨腸§＆皀胃匡醇ｇｏ日の目冒昏①ｚｏ局牙のｇ

意宮口①の①と潟︾︾の掲載された雑誌には︑﹁東から見た槍ガ岳﹂の写真が別図版としてはいっている︒ウェストン師が︵４︶

大関教授訪問の際︑持参されたのは︑この写真だったのではないか︑という気がする︒それはともかく︑ほとんど全く同じ写真がシュウィンド教授の日本における氷期研究の展望にも出ており︑それには﹁槍ガ岳・槍沢圏谷の三段の堆石﹂と説明がついている︒いや︑ウェストン師は右のノートの執筆以前に︑大関論文によって︑・ヘンク教授が槍ガ岳付近に氷河地形の存在を確認したことを知ったはずである︒だからこそ︑この写真を大関教授のところへ持って行か︵ｕ︶

れたのだろう︒その・ヘンク教授は︑横山教授の日本に氷期を認め得ずとの説をもって︑自説を支持するものとしているレプシゥス博士に対し︑日本の高山に関するわれわれの知識の不足を考慮していない憾みがあると指摘し︑現に大︵鋤︶

関教授の示した写真によれば︑槍ガ岳には立派な圏谷があり︑また位置・形状から判断すれば︑端堆石としか見えぬ地形もある︑といっている︒要するにこれは︑事実の認定に関する見解の相違なのだが︑ガゥランド氏は︑そしてウ

ェストン師︵青年時代アルプスに親しみ︑マッターホーンにも登った︶もまた︑おそらく︑アルプスあたりのいわば本場ものを判断の基準とすることによって︑日本の氷河遺跡を見のがしてしまったように思われる︒これをたとえれば︑ガウランド氏らは︑本場ものと等しくないからタイとは云えないと思い︑山崎・大関・・ヘンク教授らは︑本場ものと違うところはあるが︑やはりタイだと見た︒それがまた︑まがい物がほん物を借称するかのように受け取られたのかもしれない︒それにつけても︑日本では氷期の発現のしかたが違うことを︑いち早く認めたミルン教授の燗眼に改めて敬服する次第である︒

︑一
一八
八八
八○
○年
年前前後後
さて︑
すす
公なわち明治一○年代の前半においては︑右に述べたように︑ミルン教授を通して知られていたガウランド氏︑ウェストン師の挙げたライン教授︑本稿ではじめて紹介されたライマン氏・ブラウンス教授と︑本邦氷河問題の大勢は氷河不存在説によって制せられていた︒来日した欧米の学者が︑氷河時代の証跡の有無に着眼（22）

一改稿本邦氷河問題研究拾遺一したのも︑経験から平野部にこれを求めて︑そして氷河はなかったと考えたのも︑むしろ自然ななりゆきだったと思われる︒ミルン教授は︑当時におけるただ一人の存在論者だった︒この点からいえば︑ミルン教授の講演後の討論についてのゥエストン師の括言は︑同教授の意饗を全く没却しているところを論外とすれば︑まさに正鵠をえていたといえる︒なおここに留意す︑へきは︑上記諸家の氷河不存在説の大部分に共通する特質は︑みずから得た手持ちの資料に基づくそれぞれの分野におけるモニュメンタルな著作中での氷河問題への論及において︑それが説かれていることである︒山崎博士は︑ふた昔あるいはそれ以上の昔に出版されたこれらの記念す︑へき業績を念頭において︑﹁氷河果して・・・⁝﹂と反問し︑﹁挑戦﹂されたのだろうか︒筆者にはそうとは思えない︒そうすべき何ものも︑この場合にはあり得なかったと考えられる︒

二九頁︑開拓使訳のこの報文には︑硫黄層

辻村太郎︵一九四九年︶﹁小島烏水氏と日本アル︒ブスの氷河地形﹂日本山岳会編﹃小島烏水追憶﹄二五頁

小林国夫︵一九五四年︶﹁日本の氷河﹂﹃自然﹄九巻九号︑七七頁︵ヂリュウューム︶︑氷遷石︑裂縫︑磨団石子のように︑訳者にとっての難解語には原語が付記してあるが︑英文報告が参照できないので︑引

グラジアルモレーソポールドル

辺治文・士蔑治・来曼︵ベンジャミン・スミス・ライマン︶︵一八七八年︶﹃北海道地質総論﹄二八

用はその大意を示すものと思われたい︒

二八・三八・一九四頁︑英文版は一八八一年に刊行されている︒

山崎直方︵一九二五年︶﹁ライン先生とライン文庫﹂﹃地理学評論﹄一巻︑五八九頁

ｚ四巨日四回目．国．︵届ろ︶ご冨吋島①閃冨目①ぐ○口閏＆○．界討吋冒．冨胃．誤国酔い﹄僅︲扇切氷河問題に縁のふかい沼のサンゴ層の最初の紹介︒

プラウンス︵一八八二年︶室塁尿近傍地質編﹄理科会粋︑第四峡︑七・二三

ナウマン氏はそのサンゴ層を新第三紀のものと見︑当時は今日より六度ほど温暖だったとし︑一方︑横須賀から発見された象の化石などから洪積世における気候の寒冷化を考えた︒横山博士は同じサンゴ層を洪積世のものと考え︑氷河の存在に対しては否定的だったが︑サンゴ層のミルン教授は︑日本と同緯度ないしより低緯度の地域にも氷河があったのに︑日本にはなかったと考えるのは不合理である︑というところか時代に関しては︑ナウマン・ミルン両氏より︑確実に一歩︑真実に近づいていたわけである︵註加参照︶︒

ら出発して︑上記の結論に達した︒
山崎直方︵一九一三年︶﹁氷期に関する論争﹂﹃現代之科学﹄一巻九号︑七頁（23）252423註
2827262930

六︑神保博士の氷河地形は風化によるとの説について微妙なのは︑ウェストン師の立論の拠りどころとなった神保教授の風化説である︒ウェストン師はそれを大関論文︵瓢︶で知った︒大関教授はそれを︑学会で講演をきいた際の記憶に基づいて記した︵と一応は考えられる︶︒大関論文中︑神保教授の所説には参照す等へき文献が挙げてないし︑事実また︑神保教授の筆になる唯一の氷河問題関係の記事は一九二六年の刊行で︑一九一五年にはその意見はまだ文書の形になっていなかったからである︒つぎに︑大関論文ならびにウェストン師の氷河遺跡論における神保説の紹介の記事中の﹁繰返して・⁝：﹂も︑一九○二年の﹁氷河果して⁝︵鑓︶⁝﹂の講演と︑翌々年の東京地学協会における講演﹁高山の特色﹂との︑二つの機会をさすと考えれば一応の説明がつノ︑

山崎教授自身は﹁高山の特色﹂Ｉこれは高頭式氏編﹃日本山岳志﹄に収録されているＩの中で次のように述べている︒﹁始めてこの事︹白馬岳の氷河遺跡︺について口頭で批評されたのは神保君であるが︑その時には別にどうという具体的な理屈は述べられず︑単に私が白馬岳で見ただけの現象では不充分である︑といわれて批評されたのみで︑私にとっては手ごたえのない反対であった﹂と︒大関教授の伝えるところとは内容的に異なっているのが注意をひくが︑この点は後に改めて検討する︒注意すべき第二点はその時期である︒山崎教授は一九○二年二月海外留学か

ら帰朝︑同年四月東大講師︵本務は東京高等師範学校教授︶︑その夏︑震災予防調査会臨時委員として大蓮華火山調査︑白馬岳登山︵大井上義近氏同道︶︑その成果﹁氷河果して︒⁝：﹂を九月二十七日に講演︑その全文は同年の﹃地質学雑誌﹄十・十一月号に分載されたが︑同誌九月号の雑報欄には﹁日本に於ける氷河遺跡の発見﹂と題してその速報が出ている︒なお︑神保・山崎両氏は当時地質学会の仕事の担当者でもあったから︑神保教授は講演の行なわれる

以前に︑既にその内容を承知しておられたに違いない︒これらの点から︑神保教授が初めて口頭で批評されたのは︑（24）

−改稿本邦氷河問題研究拾遺一︵詔︶

むしろ︑講演に先立つある機会と推定される︒小川琢治教授は﹁故神保先生等は之︹白馬岳の氷河遺跡についての山崎教授の所説︺に冷評を加え︑真面目に之を考究する態度に出る人がなかったのは遺憾であった﹂との感想を残して︵釦︶いる︒これは︑どの場合の発言をさすのか明らかでないが︑神保教授の批評の性格とその影響を伝えている︒

日本の氷河問題に関して神保教授がみずから筆をとった唯一の文献﹁長野県の偽氷河遺跡﹂は︑﹁長野県下の地質鉱物﹂と題する報告中の︑序論に続く一章ないし一節を占め︑正味三八○○字ほどのものである︒教授はその冒頭で﹁長野県下に於て氷河の遺跡ありと論じたるものを見るに︑大概皆根拠薄弱にして︑やシ信ずべきかと思はるるもの

ネプカダイラも︑あまりにその実例の稀なるが故に︑疑はしき論に過ぎず﹂と概説し︑白馬岳の大雪渓の擦痕は﹁雪崩と共に墜る石のため︑又は山崩れに当りて掻かれたるものと何の区別なく﹂︑﹁白馬岳の葱平のお花畑には︑丸く膨れたる形の岩

石あるも︑これ又氷河のためにその形を成せりと日ふ証左なし﹂︒﹁信越地方にてカールと認められしものは︑遠望してかく認めたるものを大多数とし︑近寄りて見たろものとても︑この辺に多き山崩れに非ずして氷河の働きにて生ぜりといふ証拠あるものは殆ど無きが如し︒我国に於てカールと称せられしものにして︑最も著しき立山及び薬師岳のものも︑この点に於て反証ありや否や﹂︒﹁ヘットナー石と呼びたる⁝：・一花崗岩塊は︑断層の磨擦と墜石の衝突にて︑

容易にかくの如く丸みある面と磨り傷の平行線を生じ得たりと思はる︒かつてこの岩塊を氷河の遺跡とのみ考へしは︑もとより取るに足らず﹂︒さらに︑一部の学者が氷河堆積物と認めたヘットナー石を含む礫層および松本平の段丘地の礫層︑上高地において氷河の端堆石と認められたもの等について︑同様に論破し︑最後に﹁既に研究の進みたる西洋の氷河地方を視察したる人が︑極めて薄弱なる本邦氷河遺跡存在説を出せしも︑多少明瞭なる遺跡かと思はるるもの極めて乏しきは遺憾なり︒又疑なき氷河の擦痕がことごとく滅却せしが如き観あるは︑ひとへに誘し︒特に地質学の教育殆どなき人が本邦に氷河遺跡ありと論ずるものは︑全く取るに足らず﹂と結んでいる︒

この報文を書くための調査は︑教授みずから記すところによれば一九一九年に行なわれ︵但しこれは︑この時より（25）

前に教授が問題の地をふんでいないという意味にはならない︶︑報文そのものは一九二六年に出版されている︒いずれにしても︑第一論争期の後にあたる︒一読して注意をひかれるのは︑教授自身の観察ないし調査によって明らかにされた事実をほとんど記述・提示することなく︑断案︑裁定をくだすというその論法であろう︒この一篇を︑四十年の昔の︑当時としては及ぶかぎりと思われる周到な調査によってみずから得た諸事実に根拠をおくライマン・ブラゥン

ス氏らの氷河不存在論︑あるいは︑本報文執筆の時に近い第一論争期の︑ものを見る目もこまかくなり︑議論も委細をつくしている諸論者と比較するとき︑これはむしろ単なる所信の披瀝に近い︑との感が深い︒しかし︑それ以上に注目すやへきは︑ここに引用しなかった部分を含めても︑その論述中︑山崩れによるとの意見は散見するが︑風化によると解釈しうる見解は殆んど見当たらないことである︒神保教授が繰返して風化説を唱えたのなら︑この論稿にもその片鱗ぐらいはあらわれていてもよさそうに思われる︒

大関教授によって紹介された︑氷河遺跡は風化によるとの神保説は︑同じく大関教授によれば︑学会の席上で述諦へ︵鴫︶られたことになっている︒しかし︑山崎教授の二回の講演の後の討論ないしその際の神保教授の発言の記録は︑筆者にはまだ見つからない︒見いだし得たのは︑大関教授の前掲講演速記中の次の記述である︒﹁学者の態度の第三番目に︑公の言論に於ては氷河論に対し何ら反対せずに︑私議に於ては反対される方がすこぶる多いやうに見受けられる︒これも実は感服できぬ態度と思ふが︑影響するところは少くない︒その一つの御考をもれ承はるところによると︑空気の侵蝕論である︒氷河論に対しては立派な根拠と思はれる︒空気の侵蝕︑気蝕論ともいふ︑へきか︹当時風化は時に昌四烏旦画昌○ｍｇ臼①ともいわれていた︺︒．：⁝もしそれらの方が気蝕論を信ぜられるなら︑堂々と飛騨山脈なり赤石山脈なり︑実地の問題を掲げ討論されればはなはだ結構と思ふ︒さうすれば如何にこの問題がどんどん片付

くか︒けれども︑もし私の聞く所に誤がないとすれば︑飛騨山脈における山崎博士の氷河地形は︑普通の空気の侵蝕でできる︑山崩れでもできる︑雪崩れでもできる︑何も氷河を持ってくる必要はない︑と云ふやうな説であるらし

（26）

一改稿本邦氷河問題研究拾遺一い︒果してかう云ふ考へでも気蝕論を内々に唱導してゐるとすれば︑それははなはだ放漫な主張ではないかと思ふ︒．⁝：気候の変動は事実吾々の認める所で：⁝・古生物学上から外国と同じに︑日本でも過去の気候の変遷が知られてゐる︒それ故︑気蝕論ならばその気蝕論の根拠を明らかにすればよるしからうと思はれるが︑さう云ふことがないとす

れば︑これは矢張り︑学者の態度としては世間をさわがせる因となるのではないか︑と思はれる﹂︒

第一の疑問は︑この気蝕論者は誰か︑である︒この講演には︑山崎・ウェストン・横山・加藤鉄之助・矢部・辻村・ヘットナー諸氏が出てくるが︑神保氏の名は見えない︒一方︑大関教授は﹃スコットランド地理学雑誌﹄の論文で︑疑いの余地のない明確さで︑神保教授と風化説︵気蝕論︶を結びつけている︒しかも気蝕論は︑大関教授の講演

速記によってのみ今日に伝えられ︑他の文献には見いだされない︒これらの点から︑﹁その一つの御考﹂は神保教授の考えと解釈される︒

第二は︑大関教授の﹁もれ承はるところによると﹂︑﹁気蝕論を内々に唱導﹂という表現は︑その気蝕論が︑公開の席上︑つまり学会の会合で述べられたのではないことを意味するが︑もしそうだとすると︑大関論文の﹁・⁝：著名な

鉱物学者Ｋ・神保は東京大学地質学会の会合︵複類︶で繰返して︑山崎の結論の土台となったすべての現象は風化によって形成されたものと認められる︑と述べた﹂という記述とは矛盾することになる︑という問題である︒もれ承わることができた神保教授の気蝕論は︑大関教授には︑問題となった地形を氷成と見る論と対抗しうる︑一つの可能な考え方と思われた︒このことは︑引用した講演速記にもあらわれている︒そう思われたからこそ︑そしてまた︑態度の公正を期するためには︑自分に不利な説のあることも伝えるべきと考えて︑﹃スコットランド地理学雑誌﹄へ寄稿の論

文中︑日本の氷河問題についての代表的見解を紹介するに当たって︑気蝕論をその一つとして採り上げようとした︒

しかし︑学術雑誌にまさか﹁もれ承はるところによると﹂とは書けない︒それでは︑紹介した見解の信逓性にかかわる︒しかしまた︑拠りどころとすゃへき文献もない︒やむをえず︑挙げるべき典拠の代わりに︑事実上︑神保教授が所見（27）

を述べた﹁学会の会合で﹂とした︒その上で︑さらに︑会合で口にされた﹁ことば﹂ではなく︑その﹁こころ﹂を採って︑つまり︑﹁ことば﹂の背後にあると大関教授には信ぜられた考え方すなわち気蝕論を紹介した︒これは全く筆者の推測だが︑こうとでも考えなければ︑この問題はつじつまが合うようには解決できないのではなかろうか︒

第三には︑大関教授によって採るにたる論と評価されたと受けとられる気蝕論は︑神保教授がどの程度まで意識的・組織的に考究されたものだったのか︑という疑問である︒﹁もれ承は﹂ったのは偶然にでもなく︑人づてでもな

く︑実は︑何か納得できない思いがして︑大関教授みずから︑叩けよ然らば開かれんと︑神保教授に直接質問した結果と筆者には思われるが︑神保教授はその時︑むしろ思いついたままに︑まず風化作用を挙げたという程度だったのではなかろうか︒大関教授自身︑気蝕論の話のすぐあとで︑その説を﹁山崎博士の氷河地形は︑普通の空気の侵蝕でできる︑山崩れでもできる︑雪崩でもできる﹂という形で伝えていることからも︑そのように判断される︒気蝕論が﹁長野県下の偽氷河遺跡﹂では︑もはやほとんど痕跡をすらとどめていないのも︑それを暗示している︒

ウェストン師は﹁日本アルプスにおける風化作用の広汎かつ多様な結果についての神保博士の見解云々﹂と記したが︑これは大関論文中の神保教授とその説を紹介した四十語ばかりの部分を︑ゥエストン師自身が潤色したものと見られる︒事実︑この記述に見合う文献ないし資料は何も見あたらない︒神保教授の風化説は︑少なくとも文献的には︑
まぼろしの説といえそうである︒

山崎教授は神保教授の八年の後輩にあたるが︑公開の席で神保君と呼ぶ間柄であった︒神保教授からみれば︑山崎博士は何の遠慮もいらぬ同僚の一人だったと想像される︒小川教授の﹁冷評﹂ということばからは︑少なくとも︑その批評が条理をつくしたものでなかったことを推知しうる︒その批評の調子は﹁長野県の偽氷河遺跡﹂であるていどま

で見当がつく．張り切っている弟Ｉ留学から帰朝して以来﹁氷河果して⁝⁝﹂の印行までのスピーディな事の運ばれ方を想起されたいに︑兄貴が冷水をかけた︒実質的にそれは﹁手ごたえのない﹂ものだったが︑おさまらない（28）

−改稿本邦氷河問題研究拾遺一

気持から︑何とか一矢をむくいたい︑そういう内心のおのずからのあらわれが︑﹁氷河果して⁝⁝﹂という標題だったのではなかろうか︒問題の標題は一種の買言葉だったのではなかろうか︒そうとすれば︑挑戦的というより防戦

的︑応戦的と見るべきではないのか︒由来︑買言葉は︑おおむね︑売言葉の発せられた直後に発せられる︒山崎論文の標題の反問形に︑もし他発的誘因があったとすれば︑それは講演前に口頭で述べられた﹁神保君の批評﹂だったと思われる︒

なお︑既述の通り︑一九○二年の山崎論文の蒔いた種は︑一九二年から一八年へかけて見事に開花した︒当時の氷河問題論議は︑しかし︑望月勝海氏﹃日本地学史﹄によれば︑一九三一年にはじまる第二論争期におけるほど﹁白熱的なものでなかった︒それは主として︑．⁝：小藤や横山はじめ神保小虎や佐藤伝蔵らが︑氷河論には確実な根拠がないとして︑わざとこれに無関心な態度をとったからである﹂︵一四七頁︶という︒小川博士が﹁故神保先生らは冷評を加え﹂と主語を複数形にし︑大関教授が﹁私議において反対される方がすこぶる多いように見受けられる﹂といったのと照応するが︑おそらくこの記事も拠るべき文献を欠く言い伝えに基づくものと思われる︒ただし︑横山博士

は第一論争期の発端となった論文のほかに︑日本のサンゴ期に関する論考を発表して︑古生物学の立場から氷河問題に積極的に寄与しているから︑右の望月評言は同博士に関する限り当たらないというべきであろう︒︵鈍︶東京大学の地質学科の第一回のただ一人の卒業生であり︑一八八六年以来三十五年間教授であった小藤博士の日本の氷河問題に関する公式の発言は︑﹁日本の火山﹂と題する長文の英文論文の脚注の﹁山脈︵飛騨山脈︶の二六○○メートル以上は雪蝕をこうむり︑鋭い山稜の直下︑同等の高距に︑︑目匡①のの列を見る﹂という二行の記述だけである︒ゥエストン師の論述中で︑この小藤教授の山崎説に対するやや具体的な見解にめぐり会えたのは︑全く思いがけ

ぜノ、

いことであった︒ただ︑小藤教授の﹁雪蝕﹂を︑ウェストン師宛の書面に見える夏季の雪崩の作用とのみ速断するのは︑避けるべきであろうし︑その他にも註釈の必要な点がなくもない︒が︑それよりも︑地形学上の新学説をいち早

rワq，

︵鍋︶

（30〕

くとり入れて︑日本における準平原関係の先駆的論文をみずから発表されたほどの教授が︑氷河問題に関してなぜ消極的だったのかは︑やはり一つの謎である︒

ブラウンス博士が理学部地質学教授となった一八七九年に︑小藤教授は地質学科を卒業している︒工部大学ミルン

教授の講演の話が︑ブラウンス博士から二十三︑四歳の小藤理学士に伝えられたことはなかったであろうかと筆者ははじめ疑ったが︑ミルン教授の講演当時︑小藤理学士はすでに海外留学中であった︒横山教授は少なくとも二年近くは﹁生徒﹂として︑ブラウンス教授の講義と指導を受ける立場にあったはずである︒横山教授が出版直後に﹃東京近傍地質編﹄を熟読されたことは︑想像だが︑まず確実である︒小藤博士も︑日本の地質関係の論著の少なかった時代だから︑やはりそれを読まれたであろう︒しかし︑後年の両教授の氷河問題に対する態度や考え方の深層に︑ブラゥンス

教授の氷河不存在論が︑なお何らかの影響力をもつ程度に尾をひいていたかどうかは︑おそらく両教授自身でさえ︑明答しかねた問題なのではなかろうか︒

六頁

・言．旨︒が侵蝕輪廻説を体系的に述へた目篇の８腎呂匡邑ｇｏ﹈の．⑦．﹈．く巳．Ｅ︑９．心曽占置は一八九九年︑小藤文次郎﹁中国

本稿はもともと︑ウェストン師の一文と︑それを機縁に拾い集めえた本邦氷河問題研究の落穂の紹介を主目的とし七︑あとがき筋の地貌式﹂﹃震災予防調査会報告・第六四号﹄は一九○九年の発行︒

ワ餌乱〆具Ｐ国．︵后届︶○口岳のぐ○斤画ロ︒＄ａ瀞冒Ｐ弓．﹈○頁︑の①巳〃ｇｏ︐弓○ご○・く巳．鴎．口認

小川琢治︵一九四一年︶﹃一地理学者之生涯﹄京都︑二五三頁

山崎直方︵一九○四年︶﹁高山の特色﹂﹃地学雑誌﹄第一七集︑七七頁

神保小虎︵一九二六年︶﹁長野県下の地質鉱物﹂﹃内務省天然記念物調査報告・鉱物之部・第一輯﹄一3534333231註

−改稿本邦氷河問題研究拾遺一たものである︒すでに記したように︑筆者はゥエストン師の論述を読んで︑師の伝えるミルン教授の結論に不審を覚え︑ミルン論文を見て末尾の討論記録にブラウンス博士の名を発見した︒それに示唆されて﹃東京近傍地質編﹄をひもとき︑既にライマン氏によって氷河不存在論の唱えられていることを知った︒本稿の第四・五章はそうして生まれたものである︒

また︑ウェストン師の氷河遺跡論を読み進んで﹁風化作用の広汎かつ多様な結果について云々﹂という記述に出会い︑ふと合点のいかぬ思いが頭を掠めた︒風化の結果の種々相を日本の氷河問題との関連において扱ったものは︑聞いたことも読んだ憶えもなかったからである︒師の論述から大関論文へさかのぼり︑さらに関係する諸文献に当たっているうちに︑神保教授の風化説が少しずつ不思議に思えてきた︒その不思議の実体は︑前稿﹁本邦氷河問題研究拾遺﹂ではまだ見当がつかないままだった︒幸い山口大学附属図書館文理学部分館の好意で︑神保教授の﹁長野県の偽氷河遺跡﹂を読むことができ︑一方︑昔たしかに目を通したが内容はもう忘れていた︑しかも︑手元にありながら再読を怠っていた大関教授の講演速記を読みなおして︑その不思議も第六章を草し得たていどには解き明かすことができた︒本稿における筆者の思考の糸を逆にたどれば︑それらはすべて︑ウェストン師の論述に端を発している︒そういう形で筆者は師の﹁日本氷河遺跡論﹂から恩を受けたことを銘記しておきたい︒

最後に︑今は全く意外なほど接することの困難だった文献の参照に便宜を与えられた山口大学附属図書館と︑たまたまの転載の申出によって︑筆者に稿を改める機会をめぐまれた日本山岳会に謝意を表して筆をおく︒︵昭和四十三年七月四日稿を了る︶（31 ）ロシュ・ゴル一九六七年
Ⅱサラグラール南峰ほかの登肇Ⅱ

はじめに

一橋大学山岳会

ロシュ・ゴルという谷は︑そもそもあまり人の気をひくようなパッとした存在ではなかった︒

私たちが一九六七年夏︑ここへ訪れることになったきっかけというのは︑ロシュ・ゴルという谷に長い間憧れの気持を抱いていたとかいう︑純粋な動機からでは全くなかったが︑そこで一と夏を過ごした結果は︑期待していた以上の充実した登肇を経験することができ︑まずは満足すべきものであった︒

ヒンズー・クシュには︑七○○○メートルを越える大きな山が四つあり︑ティリチ・ミール︑ノシャック︑イスト

ル・オ・ナール︑サラグラールと︑ほぼその順に︑南から北へ並んで聾えている︒それらの山に東側︵つまりパキス

タン側︶から入り込んでいる谷には︑ティリチ・ゴル︑アトラック・ゴル︵もしくはウドレン・ゴルとも呼ばれてい（32）

ロシュ・ゴル1967年

る︶︑ロシュ・ゴルと三つあり︑そのうち一番大きく︑昔から人によく知られていたのは︑何といっても︑ティリチ

・ミールやイストル・オ・ナールの入山路であるティリチ・ゴルであった︒また︑深く入り込んだアトラックの谷

は︑近年にわかに注目を浴び︑遠征隊が幾つか入り込んだが︵一九六四年オーストリア隊Ｉシャカゥルなど初登頂︑一九六五年ドイツ隊Ｉシンゲイク・ゾム初登頂︑一九六六年オーストリア隊ｉダルやハン・ゾム初登頂︶︑ロシュ︒︑コ

ルには︑一九五八年︑イギリスのオックスフォード隊が入り︑サラグラールに登ろうとして遭難を起こした後は︑誰も訪れる者がなかった︒このオックスフォード隊の前にも︑測量とか放牧のために人間が入った以外は登山隊など訪れることもなく︑ヒンズー・クシュの真ん中にあるにしては話題に乏しい︑いわば忘れられた存在であった︒

私たちは当初︑カラコルムヘ出掛けるつもりで︑四年程前からパーミッションを得るべく交渉を重ね︑一九六五年にはそのための交渉を兼ねた先遣隊を派遣した︒そして︑一九六七年のはじめには︑その年のパーミッションは確実であろうという情報をつかみ︑しかるべき準備を整え︑四月には装備一式を発送するところまで漕ぎつけていた︒

しかし︑先年の印パ紛争の余波などで情勢は意外に厳しく︑結局のところ︑カラコルムのパーミッションは獲得するに至らなかった︒しかし︑再三の煩雑な交渉の結果︑代案として提出したヒンズー・クシュ﹁サラグラール南峰およびその周辺の山﹂という対象に対して︑やっとパキスタン政府から公式の登山許可をもらうことができたのであズ・アップされてきたのだった︒

りた段階になって︑どこからその南峰に登ろうかと考えたとき︑ロシュ・ゴルがはじめて大きく私たちの前にクロー

北峰より高いのではないかという︑不確かだが耳よりなニュースなどもあったからだが︑実際にパーミッションがお

私たちがサラグラール南峰を選んだのは︑それが残された七○○○メートル峰の一つであり︑すでに登られている○

サラグラール北峰が初登頂されたのは︑一九五九年︑イタリアのマライ二等によってであるが︑彼等は北側にある

（33）

る

ジワール・ゴルのニロギ氷河から︑キャンプを六つ建て︑頂上から北に派生する尾根を辿って登頂している︒もし同じニロギ氷河から南峰へ登ろうとすると︑南峰から東へ伸びる長い尾根づたいに登るか︑あるいはイタリア隊と同じルートから北峰を越えて南峰まで行くか︑のどれかになる︒どちらにしてもひどく長い距離になるし︑その上︑他に適当な未登峰もなく︑楽しみも少ない︒それに加えて︑このジワール・ゴルには近年オーストリアのシュムック等が入って︑ウシュコ氷河を歩きまわったりしている︒どうも人くさいし︑いささか新鮮味に欠けるきらいがある︒

ところがロシュ・ゴルはどうだろう︒何だか地味な感じで︑イタリア人の初登肇の舞台となったニロギやアトラッ

クの華々しさに較べ︑何となく山の裏側のような響きがある︒ちょうど穂高での梓川に対する蒲田川のような感じである︒しかも︑オックスフォード隊が遭難を起こしたロシュ・ゴルのノース・クム氷河は︑同隊の報告によれば︑遭難さえなければ登れたであろう︑ということであり︑難かしそうだが面白そうに思える︒それに︑南峰へ直接つき上げている南側の谷︵ロシュ・ゴルの一つの枝谷︶には未だ誰も足を踏み入れていないが︑そこに可能性を見出せた

ら︑こんなおあつらえ向きなことはない︒その上︑アトラック氷河とロシュ・ゴル氷河を隔てている尾根上には︑名前も知られていない未知の山々が連なって気を引かれる︒

そんなふうに考えてくると︑ロシュ・ゴルに私たちが向かうのはまさに当然のことと思えてきたのである︒

こうして私たちは︑とにかくロシュ・ゴルに向かうことにした︒しかし︑過去の記録が少ないため︑十分な資料を得ることもできず︑極めて不確かな気持で出掛けなければならなかった︒もちろんしっかりした地図などなく︑リエ

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オフフ︒ィサーが借りてきてくれた︑パキスタン・サーベイの不鮮明なクオーター・インチ・マップだけが唯一の頼りだった︒

隊員は次のとおりである︒

隊長山本健一郎翁歳︶（34）

ゴル1967年
ロシ

副隊長倉知敬翁歳︶
隊員佐藤之敏勇歳︶Ⅱ渉外
佐藤久尚孟歳︶Ⅱ装備

原博貞爵歳︶Ⅱ食糧
池知昭洋孟歳︶Ⅱ記録
宮武幸久盆歳︶Ⅱ庶務
医師鈴木羊三晶歳︶Ⅱ慈恵会医科大学山岳部Ｏ・Ｂ
また︑パキスタン政府から派遣された連絡将校は次の二人である︒
ムニーブ・ウル・ラーマン・ファルーキ大尉罰歳︶
マリク・モハメッド・アシュラフ大尉免歳︶

二人とも真面目な回教徒で︑エリート軍人としての誇持を失わない立派な人間であり︑私たちへの協力を惜しまなかったが︑何分にも二人というのは荷が重すぎて︑堅固しい感じであったのは否めない︒

私たちのロシュ・ゴルでの活動は︑次の四つの局面に分けて考えることができる︒

まず第一は︑サラグラール南西側にあって︑ロシュ・ゴル氷河から派生して北へ深く切れ込んでいるノース・クム

氷河の登肇にあてられた︒オックスフォード隊のネルソンが転落死したのは︑この氷河のつめの六六○○メートル地点である︒

私たちは︑サラグラール西壁の麓に寺ヘースキャンプを設けた七月四日以降︑オックスフォード隊とほぼ同じルートを辿って登ろうとしたが︑七月十二日︑五二○○メートル地点で池知隊員が落石で左足を骨折するという事故が発生（35）

し︑やむなくこのルートからの登筆は放棄することとした︒
第二の局面は︑ノー︑ハイズノン・ゾム︵六六○○メートル︶の初登頂である︒

ノーやハイズノン．︑ソムはロシュ・ゴルとアトラック・ゴルを隔てる尾根上にあり︑三つのピークを連らねている急

つだ仁０

峻な山である︒ロシュ・ゴル氷河の底から見上げる頂上は︑ヒマラヤ檗におおわれて美しく︑とても華やかな感じだ

この山に登ろうとした時は︑もう半ばサラグラールをあきらめていたが︑気分一新の意味と︑池知に付き添って下山した宮武の帰着を待つ間︑短期間に一つでもピークを踏みたいという意欲があって︑十日ぐらいの予定で取り付いてみたのである︒しかし︑実際には深い︒ヘニテント・スノウと長いやせ尾根の縦走に苦闘を強いられ︑七月十九日から十九日間を費やして︑やっと登頂することができた︒この登肇は︑六○○○メートル級の山ではあったが十分な手応えがあり︑登筆のテクニック︑山の様相︑ルートのとり方といった点で︑ヒンズー・クシュの山登りのエッセンスを思わせるところがあった︒また登った三つの山のうち︑最大労力と日数を費やしたこともあり︑私たちの今回の遠征では︑もっとも強い印象を受けた登山であった︒

私たちの第三の活動は︑ウドレン・ゾム南峰︵七○五○メートル︶の初登頂に向けられた︒

ノー︑ハイズノン・ゾムの第一キャンプを設けたウドレン・アン︵五三○○メートル︶から︑ノーやハイズノン・ゾムと反対側の尾根上にゥドレン．︑ソムの三つの頂上が続いていた︒ウドレン・ゾムは︑一九六四年︑オーストリア隊によってまったく反対側の尾根をルートとして︑三つのうちのもっとも北にある最高峰︵北峰︶が初登頂された︒

私たちは︑これを新たに︑南側の稜から南端の頂上に立ったのである︒ルートがノーやハイズノン・ゾムと同じように︑急峻なクーロァールややせ尾根であったのに︑前者に較べて著しく短期間で登れたということは︑一日一高度順化

し︑山そのものにも慣れてしまえば︑雪の少ないヒンズー・クシュの山は比較的簡単に登れるということを如実に示（36）ロシュ・ゴル1967年している︒ゥドレン・ゾム南峰の場合は︑岩場の登筆が随所にあったが︑このあたりの山塊で見る限り︑ヒンズー・

クシュの岩は岩質がもろく︑楽しい岩登りをするというわけにはいかない︒サラグラールの西壁やウドレン︒︑ソムの北壁は圧倒的に切れ落ちた魅力的な岩壁となっているが︑見ていると落石が絶えないし︑将来の︑ハリエーション・ルートとして考える場合︑岩質の点で大きな制約を受けざるをえないだろう︒

さて︑最後に第四の局面は︑残されたチャンスを最大限に生かして︑サラグラール南面の未踏の谷から南峰︵七三五○メートル︶を登ることに全力を投入した︒

最初は︑この残された期間を︑さらにムトチリとかアトラック．︑ソムといった六○○○メートル峰を登るのに使うのである

予定だったが︑それらを偵察する間に︑思いがけずサラグラール南面に可能性のあるルートを見つけ︑急逮転進した

七月十八日に零ヘース・キャンプを移してからのラッシュ・タクティクスによる登肇はトントン拍子に進み︑五日間で二つの中間キャンプ建設と一回のビ︑ハークの末︑二人︵佐藤之︑原︶が南峰に登頂した︒

八月も終わりに近つくと︑氷河上には大きな変化が現われ︑氷の溶ける速度も速く︑クレやハスは流れ込む水が氷化して埋まるなど︑氷河上の登行は容易になる︒もはやブロック崩壊以外は雪崩の危険もなく︑急峻な斜面をほぼ一直線に︑最短距離をとってルートを設定できたのは︑登頂成功のもっとも大きな要因だった︒八月下旬のもっとも条件のよい時期に︑十分高度順化した後とりついたのは︑正に賢明なことだった︒キャンプ間の高距は一○○○メートル以上もとることができ︑また天候が安定しているために︑かなり大胆にビ︑ハークを予定に入れることができるなど︑いえよう︒

ヒンズー・クシュの八月は思いきったラッシュ・タクティクスのとれる︑文字通り絶好の﹁登山シーズン﹂であると（37）

キヤラバンラワルピンデイから空路チトラルに飛んだ私たちは︑六月二十七日︑二十五頭のロバと四頭の馬を雇い︑チトラル
からドラサンヘの五十四マイルにわたるキャラバンを開始した︒

チトラルからマスッジを経てシャンドール峠を越え︑カシミールへ抜ける街道は︑かなり昔から重要な交易路となっているので︑よく踏まれた立派な道が続いている︒私たちは︑途中コゴチ︑バレニス︑クラーにそれぞれ一泊し︑四日目にこのシャンドール街道とわかれて左ヘッリコー谷に入り︑ドラサンヘ向かった︒

クラーまでの道は︑濁流うずまくチトラル川本谷の左岸沿いに延々と続いていたが︑広々としたチトラルの河岸段

丘の広がりをはずれると︑谷はとたんに狭まってゴルジュ状となる︒いよいよこれから旅が始まるのだという︑昔ながらの街道の入口の由緒ある趣きがしのばれて︑このゴルジュには誠に捨てがたい雰囲気があった︒

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い一一日行程で︑昼すぎて間もなくドラサンヘ到着︒昔の領主の館に隣接するリンゴ園の中にキャンクラー
プをさせてもらった︒

翌七月 二
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ち は一三一人のポーターを雇い︑サルト・アンを越えた︒リエゾンの働らきで一人八ルピーという妥当な日当でポーターを雇うことができたが︑ロバと違って人間を雇うには︑賃金をめぐってトラブルが起こるのは避けられないようだ︒

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ト・アンへの登りは約二○○○メートル︑向こう側︑ズンドラヘの下りは約一○○○メートルでドラサンからあるが︑この日のアルバイトは相当なものだった︒峠へ登るにつれ︑背後にブニ・ゾムからスワート方面へつづく山

0

並みがだんだんと姿を現わし︑その柔らかく連なる澄んだ山景色が︑登りに疲れた身体をいやしてくれるようだった（38）

ロシユ・ゴル1967年

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CaravanRoutetoRoshGoI,
Hitotsubashi Univ. HinduKush
Expeditionl967

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byFriederG61z,
rearrangedbyK. Kurachi（40）

ゴル1967年
ロシ

次第に緑が失せ︑急なガレの登りとなる︒慣れない高度に息をきらしながら︑それでも期待に胸を躍らせて最後の数歩を小走りに登ると︑そこには息を呑むような風景が待ちかまえていた︒左手に一段と高いティリチ・ミール︑続いてイストル・オ・ナール︑そして正面にはロシュ・ゴル谷の狭いゴルジュが一直線にかけ上がり︑その奥やや右寄りに目指すサラグラールのマッシブな南面がどっしりと聟え立ってみえた︒

最初の印象は︑ただ途方もなく大きい山ということだけだった︒双眼鏡を取り出して交互にのぞいてみるが︑雪をべったりつけた急峻な上部フェースと下部の枝尾根に隠された深い谷は︑見れば見るほど手がつけられない気がして︑呆然と見とれるばかりであった︒それでも︑目指すは反対側のノース・クムだからと心にいい聞かせて︑降りはじめた︒降る途中から見るサラグラールは︑ますます高く︑夕陽をあびて近寄りがたい顔をしていた︒

サラグラール北面の試登と事故

サルト・アン越えから二日︑ズンドラでポーターを雇いかえた私たちは︑ロシュ・ゴル谷を遡り︑七月四日︑高度

四三○○メートルの地点に寺ヘース・キャンプを設けた︒そこはサラグラールの巨大な西壁の真下にあたり︑地図上にトティラス・ノークと名付けられた夏の放牧地である︒草地の点在する砂原の中を細い小川が幾条も流れ︑八月上旬になると色とりどりの高山植物が咲き乱れる︑荒々しい世界の別天地であった︒

キャラバンの途中︑南面の谷に偵察に入ってもみたが︑折からの悪天候のため︑皆目︑様子がわからなかった︒その上︑サルト・アンからの印象があまりにも絶望的だったので︑ノース・クムからのルートを優先させることにし七月五日︑早速ノース・クム氷河の偵察を開始したが︑個人差はあっても︑この辺で高度の影響が現われたよう○で︑頭痛を訴えたり︑食欲を失う者も続出した︒さらに︑スケールの大きさを見誤まっていたこともあり︑日帰りで

（41）

た

ノース・クムの奥をちょっと見てこようと考えた七月六日の第一回偵察は︑時間切れで失敗に終わった︒

ノース・クムに入り込むには︑その下部にある二段構えのアイスフォールを突破せねばならないが︑︒ヘース・キャンプからでは距離も遠く︑複雑にクレバスのあいた氷河は通過するのに非常な時間を要した︒氷河上は高度五○○○メートル位までは氷が露出し︑その上にモレーンが累々と転がっているという状態であるが︑それより上部に行くと︑新雪の積もった雪原状となった︒

ノース・クム氷河は幅が約一キロメートルあり︑両側は一○○○メートル以上も高くそびえる垂直の岩壁に取り囲まれている︒しかし︑私たちはそこに上部稜線に続くと思われるクーロァールがあるにちがいないと考えていた︒

︑ヘースキャンプからの偵察行では遠すぎるので︑私たちは氷河入口に第一キャンプを建て︑そこから次の偵察行を試みることにした︒八日︑雇った二人のハイ・ポーター︵ウィラャート・シャーおよびダル︑ヘッシュ・ハーン︶にボッ
シカさせ︑Ｃ １ を 建 設 ︵四六○○メートル︶︑佐藤之︑原︑佐藤久︑倉知の四人がその日Ｃ１に泊まり︑翌九日︑再びノース・クムに入った

この日は更に上部雪原をつめ︑ほとんど最奥のカールの底にまで近づいたが︑大きなクレバスに阻まれて︑岩壁までは近づけなかった︒氷河のつめを詳細に観察した結果︑がっかりしたことには︑望ましいクーロァールなどはな

く︑このルートは決して楽でないことをはっきりと悟らされることとなった︒ただ一つ考えられるルートは︑岩壁左側に斜めにいくつも走っている幅広いクーロアールのいくつかを適当にトラバースして結びつけ︑ランガールよりの稜線上へ登るというルートだった︒

他によい考えもないまま︑この左手のクーロアールに唯一の望みをかけて︑とにかく取りついてみることにし︑次にカールの底へ続く大クレバス下に第二キャンプ︵五二○○メートル︶を設けた︒

事故の発生は七月十二日のことであった︒第二キャンプに集結した佐藤之︑原︑池知の三名は十日に第一回目の試（42）ロシュ・ゴル1967年

登を行なった後︑十一日を休養にあて︑万全の態勢で第二回目の試登にとりかかった︒今日こそはビバーク覚悟で稜線に到達しようと︑六時半にキャンプを出て︑九時には五六○○メートル地点にさしかかっていた︒氷のつまった

クーロアールを原︑佐藤之︑池知の順でスタカットで登っている最中のことである︒空を切って落ちてきた唯一個の落石が先頭の二人をかすめ︑池知の左足に当たった︒この落石によって︑彼の左大腿部は完全に折れてしまった︒驚いた二人は彼を安全なテラスに移し︑佐藤之が直ちに救援を呼びに降りた︒十二日午後十時︑Ｃ１にいた倉知︑宮武が薬品︑防寒具︑食糧を持って現場に到着︑付き添っていた原と四人でビバーク︑残りの隊員とハイ・ポーター二人がＣ１へ入り︑リエゾン・オフィサーニ名とコックのシェルワリが︑ヘースに残った︒そして翌十三日から困難な作業が続けられた︒クレバスをこえ︑モレーンを降り︑ある時はソリで︑ある時は担架でと︑あらゆる手段を使って︑十五日午後七時に池知を今ヘース・キャンプに収容することができた︒最後の日には皆消粍の極に達し︑大きな石の積み重なったモレーンの上を担架をかついで歩きながら︑足がもつれ︑転んだりするほどだった︒

翌︑ドド﹄クターの手で全身麻酔をかけられた上︑ギブスをはめる手術が行なわれ︑池知を日本へ送りかえす手筈が翌日日︑整えられた︒

最年少で︑まだこれからも山登りの機会に恵まれるだろう宮武がカラチまで付き添って下ることになり︑十九日早朝︑ポーターにかつがれた池知は山を下りて行った︒リエゾンのキャプテン・アシュラフも同行した︒｜｜つの初登頂Ｉノーバイズノン・ゾムの縦走とウドレン・ゾム

ベース・キャンプ地点より少し下流に対岸から流れ落ちているゆるい氷河があり︑なだらかなコルに続いていた︒

この氷河は︑地図で見るとノーバイズノン氷河と記入されており︑その左奥にヒマラヤ壁のきれいな山があった︒池（43）

知の事故で気落ちし︑宮武がカラチまで随行して登肇要員すら欠くことになった私たちは︑気分一新の意味でこの山に目を向けた︒

私たちは早速この氷河をつめ︑容易にその奥のコルに立ち︑それをウドレン・アン︵五三○○メートル︶
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九
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峠に登り着き︑その向こうに広がる見知らぬ土地の有様を初めて垣間見るのは︑いつも心地よいものである︒次第にゆるくなっていく雪の斜面を登りきって顔を上げると︑南側から吹き上がってくる柔らかいそよ風とともに︑全く新しい光景が飛び込んできて︑新鮮な感激を与えてくれた︒

ウドレン・アンは︒ヘニテント・スノウにおおわれた広い雪原となっていて︑アトラック側に下りている氷河の彼方

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︑長
長々
々と
と蛇蛇
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腹腹
︵のようにくねったアトラック氷河があり︑その向こうに端正な台形のノシャックがスカイラインを画して聾えていた︒

コルの両側は高い岩壁にさえぎられた尾根が続いているが︑ノース・クムの険悪な様相を見せつけられてきた目には︑さほど威圧感もなく︑むしろ格好な登路となりそうなスキを見出す余裕さえもてた︒私たちは︑そこにＣ１を建て︑直ちにその左手へのびる尾根伝いにノーバイズノン・ゾムを試みることにした︒つづく何日かをボッヵに費した
あと︑二十三日︑倉知︑佐藤之︑原︑佐藤久の四人がウドレン・アンのＣ１に入った︒

翌二十四日︑倉知と佐藤久の二人は︑Ｃ１より上部のルート偵察に出た︒ウドレン・アンのすぐ左手は圧倒的に切れ落ちた岩壁となっているが︑その岩壁の上端より西へ長い雪稜が派生しているので︑その尾根Ｉ西稜と名付けたｌの端へ出るつもりで︑岩壁の下を左へトラバースしていった︒その側壁は四十五度位の傾斜をもつ硬い氷壁だった

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ス坐を続けていくうちに︑次第にやわらかな︒ヘニテント・スノーにおおわれた雪壁となり︑幸い登行は易しくなって来た︒（44）

ウドレン・ゾム南峰の約6500m地点より望むノーバイズノン ・ソム(6600｢dNohbaisnonZom (6600m) seen fromthepointof ca 6500mofUdr−en
ZomSouthPeak．

(ByK. Kurachi)

山＆Ｉや庁牛山立山ｌやＳ囲回／刈丹Ｓ叩戦︑１脚
Ｆ四コ︑④﹁︵三つ⑫﹃己①．Ｑの︑﹁四ｍす﹃①﹁︒唖・つョ︶︵乏のいげ︷①Ｏ①︶・ｚｏ﹁庁ゴＯ乏ヨ︑ｌ卜噸︵田く大§天亡﹁四ｇ二︶い①①．四庁庁ゴ①Ｏのゴ庁の﹁．

ノーバイズノン・ゾム西稜から見たウドレン ,ソム南面
SouthfaceofUdrenZomseen
Zom．

fromthewest

ridgeofNohbaisnon(ByK. Kurachi )

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ウドレン・ゾム南峰5500m付近の岩壁
at theheightof 5500m, southfaceofUdrenZom(ByK. Kurachi)

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ロシユ．ゴル1967年

後にジャイァント・スロープと名付けた西稜の巨大な側壁を登りきり︑西稜上に立つと︑大体の登路の見通しがたった︒西稜は雪庇のとび出たヤセ尾根となって主稜線上につき上げており︑そこから主稜線は三つのピークを連ねている︒ひどく長くまた起伏のはげしい稜線ではあるが︑忠実にそれをたどっていけば︑主稜線の最奥に聟える頂上に到達することはできそうに思えたのである︒その日二人は︑主稜線上のピークーＰⅢ︵六一○○メートル︶の肩のところまでトレースしてＣ１に戻った︒西稜上は不安定な．ヘニテント・スノウにおおわれている上に両側が鋭く切れ落
ちていて︑ほとんどアンザイレンしていかなければならなかった︒

中一日おいて二十六日︑西稜上へＣ２を設営するつもりでいたら︑驚いたことには先日のトラ零ハース・ルートを横切ってブロック雪崩が発生した︒仕方なくその日のポッカは中止︑改めてもっと安全なルートをみつけるために︑西稜のうんと端の方に当たる所までアトラック側へ一旦下り︑側壁の端にある急峻なクーロアールをたどるルートを開拓することにした︒その日は何とかそのルートをかため︑固定ザイルをフィックスした︒そして二十八日︑西稜上五八○○メートル地点にどうやらＣ２を設け︑登頂への足がかりを築くことが出来た︒

その後︑天候の不順等のためひとまず全員やヘース・キャンプへ下り︑八月三日になって再び倉知︑佐藤之︑佐藤久︑原の四人がＣ２に入った︒翌四日は快晴で迎え︑私たちは五時半頂上に向かった︒佐藤之ｌ佐藤久︑原ｌ倉知の組でザイルを結び︑ＰⅢを越え︑ＰⅡとＰＩのコルまでアンザイレンして稜線をたどった︒

西稜からＰⅢまでは要所々々すでに固定ザイルをフィックスしてあったので難なく通過したが︑ＰⅢの下りで一カ所︑またＰⅡの登りの急峻なギャップを通過するところで二カ所︑隔時登華をしなければならなかった︒またＰⅡでは一旦アトラック側へルンゼを下り︑ギザギザのナイフ・エッジを避ける必要があった︒

しかし︑ＰＩにかかってからはザイルをはずし︑長い幅広い雪稜をたんたんと登った︒午後四時十五分︑私たちは疲れきって頂上にたどりついた︒折りからの夕陽に周囲の山々は濃い影をおとし︑ロシュ・ゴルの底はすでに黒い陰（45）

に入っていた︒

ＰＩを下りきったところで日没をむかえ︑岩陰でビバークをし︑翌日︑午後三時︑無事Ｃ２へ帰り着いた︒

カラチへ下った宮武はまだ帰らない︒サラグラールはやはり望み薄になったようだ︒そこで︑一日休んだ八月八日︑ひきつづき私たち四人は︑今度はウドレン・アンのＣ１からウドレン・ゾムに向かって行動を起こした︒

ウドレン・アンから北西へは一つの小岩峰をへだてて広い雪稜が続いているが︑その先に立ちはだかる大きなロッ
ク・バットレスの突破が登筆のカギと思われた︒

その日は五四○○メートルのバットレス下にＣ２を建設︑バットレスは左側の大クーロアールにルートをとって正面の岩場を避け︑八月十日︑主稜線上の六三○○メートル地点にＣ３を設けることができた︒

八月十一日︑天候はやや悪化しつつあり︑ガスにおおわれていたが︑絶好調の四人は一気に頂上を目指し︑アトラック側の氷壁に丹念にカッティングを続けた︒最後はおおまかな岩稜だったが︑午後一時半︑ゆとりをもって頂上にー︑里︾﹂つム フこ と が で き た ︒
立

サラグラール南峰︵七三五○メートル︶登頂

二つの登肇を終え︑ 蒜ヘース・キャンプへ皆が揃った十二日の夕刻︑宮武とアシュラフ大尉もひょっこり寺ヘース・キ
ヤンプに戻ってきた︒

カラチは数十年振りの豪雨で大変だとか︑悪天候のために飛行機が飛ばず︑ローワライ峠をジープで越えてきたとか︑久し振りに聞く宮武の下界の話に聞き入る︒何よりも安心したのは︑池知の経過が順調で︑七月二十九日には日本へ帰って正式の治療を受けているという報告だった︒（46）

ロンユ・ゴル1967年

それからは毎日︑ウドレン・アンの撤収と平行して︑残された日程のプランについて討論が繰りかえされた︒

ノース・クムのルートは十日あまりの残余日数ではまず無理だった︒そこで︑もっとも関心をもったのは︑ノーやハ

イズノン・ゾムの南に聟えるアトラック・ゾム︑ムトチリ︑︑ハクトゥンボク卜・ゾムの三峰である︒この三つは︑ともに高さこそ六○○○メートル一寸だが︑かなり手強い相手と思われた︒しかし︑いまの皆の調子ならやれるのではないか︑高度順化の遅れている宮武でも登れるのではないか︑という意見が強く︑八月十六日︑佐藤之と宮武が前記三峰の可能性を探るため︑偵察に出た︒

ドルーの少し下流からアトラックの内院を構成する枝谷に入った二人は︑まわりを屏風のような岩壁にとりかこまれたこの谷からは︑三つのどのピークにも︑とてもとりつけないことを確認せざるをえなかった︒

しかし︑そこからだと︑皮肉にもサラグラールの南面の谷が真横に眺められた︒サルト・アンからみた時から一カ

月近くたったせいか︑雪もずい分少なくなっている︒よく見ると︑谷の中央に大きな尾根があって︑可能性のある斜面が頂上までまつすぐに伸びている︒これは登れるかもしれない：︒勇躍ドルーヘひきかえした彼らは︑翌日︑直ちにサラグラール南面の谷に入り︑ヒドン・ヴァレーから上部の雪稜へ続いている急な懸垂氷河を目撃した︒

これで私たちのその後の方針は決まった︒すっかりあきらめていたサラグラールヘの夢がもう一度蘇った︒

八月十八日︑住みなれた︑ヘース・キャンプにわかれを告げ︑三四○○メートルのドルーヘ降りた私たちは︑迫り来る秋の気配におびえながら︑気のせくままに次の行動を開始した︒

八月十九日︑私たち七人の隊員は︑二十一人のポーターを伴い︑きりつめた装備・食糧で南面の谷に入り︑ヒドン・ヴァレー上四五○○メートル地点の氷河上に前進キャンプを建設した︒この間の私たちの行動のすばやさは︑今から思っても誠に鮮やかなものであったが︑それは︑今まで何かにつけてどうもすっきりしなかった気持ちの迷いを︑

この古くて新しい目標を見出したことによって振り切ることの出来た︑その目覚めのせいであったろう︒（47）

ヒドン・ヴァレーの最奥部には︑洗濯板を立てかけたような︑傾斜の強いアイスフォールが流れ落ち︑更にその上部は︑頂上まで高く伸び上がっている大きな尾根ｌ中央岩稜が続いていた︒

翌二十日︑ほとんど偵察らしい偵察もないまま︑中央岩稜上にキャンプを出すべく︑私たち全員が重荷を背負って

ヒドン・ヴァレーを出発した︒いかにも険悪そうに見えた二○○メートルほどのアイスフォールは比較的容易に越え︑あとは︒ヘロッとした雪の斜面が中央岩稜すぐ左手に続いていた︒表面は．ヘニテント・スノウが解け崩れた後のよ

うに︑ただ凸凹のザラメ雪におおわれていたが︑登るにつれて・ヘニテントが現われてくる︒そして︑日中温度が上がると︑溶けた水がその上をサラサラと流れ出し︑一風変わった光景が展開する︒

時折り雪のちらつくこの大斜面を︑三○キロ近くの重荷に閉口しながらひたすら直上し︑五六○○メートル地点のテラスにＣ１を建設した︒この日は佐藤之と原が泊まる︒

翌二十一日︑佐藤之と原はＣ２予定地への偵察と荷上げ︑倉知と佐藤久がさらにＣ１に入った︒二十二日には畳みかけるように四人で六三○○メートル地点の岩稜上にＣ２を建設︑佐藤之と原が残って翌日の頂上登華に備えた︒こ

の日は
は︑
︑し
しば
ばら
らく
く続
続いい
てて
いい
坐た不安定な天候と打って変わって終日快晴が続き︑周期的な天候の波の好天の部分が始まったことを知らせてくれた︒

八 月 二 十 三 日 午 前 六 時 ︑ 坐佐 藤 之 と 原 の 二 人 は Ｃ ２ か ら 頂 上 へ 向 か っ た ︒ ビバークを予想してキスリングに詰めた荷物は重かった↓Ｃ２から一○○メートル位続く岩稜は次に幅広い雪稜というか雪壁に変わるが︑そこから上は︒ヘニテントが姿を消し︑フイルムクラストの雪面から硬雪︑そして六千七︑八百メートル付近から氷の斜面へと変わった︒その上は一旦巨大なプラトーとなってから頂上をとりまくお鉢状の岩壁にさえぎられている︒この岩場を墜落の恐怖におびえながら何とか突破した二人は︑午後三時︑その上の岩蔭︵七二○○メートル︶でビバークすることに決めた︒（48）

翌朝︑急傾斜の最後の斜面を一時間程で登りきって︑午前九時︑二人は目指す南峰の頂上に立った︒
この時の模様を佐藤之は次のように報告している︒﹁必要のないものはビバーク地に残したので身軽となった︒昨日のような苦しさは感じない︒踵が痛くなる程の急斜面をアイゼンをきかせて一歩一歩登る︒どのくらい登ったろうか︒突然猛烈な風と寒気が顔面を襲った︒雪粒が激しく顔を打ち︑目をあけられない︒もう高いところはなかった︒後をふりかえると原は遅れていた︒私が立ちどまったので原が大声で聞いてきた︒﹃どうしたんですか／︐﹄﹃前に何もないぞ／︑﹄原も登ってきた︒そこは︑まぎれもない頂上だった︒九時をやや過ぎていた︒

目の前の景観は面白い︒東西に長い南峰の頂稜と全く相似型のもう一つの頂稜が︑北側に同じ向きであい対していた︒間には幅一キロメートル近い雪田があり︑ロシュ・ゴル氷河側とニロギ氷河側におちこんでいる︒

西にティリチ・ミールが一段と高く︑東北に遥か霞んで見えるのは︑パミールの山であろう︒その手前にはウルゲ

ント︑コー・イ・テーズなどの山並みがみえる︒北峰の向こう︑一カ月前に苦汁を呑んだノース・クムがある︒ふと︵訂正︶

またウドレン・ゾム南峰︵七○三○メートル︶とあるを七○五○メートルに夫々訂正す

四○．ヘージのロシュ・ゴル地域の地図のうち︑ サ ラ グ ラ ー ル 北 峰 ︵ 七 三 五 ○ メ ー ト ル ︶ と あ る を 七 三 三 八 メ ー ト ル に ︑ 同 南 峰 ︵ 七 三 三八メートル︶とあるを七三五○メートルに︑
︾︵︾︒

（49）

暑い東京の病院で池知は何をしているだろうと考えた︒﹂︵山本健一郎︑倉知敬記︶

ロシュ・ゴル1967年

隊の構成と目的

ヒリシャンカ・グランデてしまった︒

一九六七年

田中

遠征は︑当初︑期間六カ月程度の普通の規模のものであった︒しかし曲折の末︑一カ年間に亘る規模のものになっートル︶およびその周辺の登筆であった︒

遠征の主目的は︒へルー・アンデス︑特にコルディエラ・デ・ワイワッシュのヒリシャンカ・グランデ︵六二一六メ

古屋・稲沢と点在していたので︑連絡には時間的︑資金的に無駄があった︒

立案Ｉ実行に約三カ年の月日を要した︒その間︑隊の構成員が既に社会人であったのと︑勤務地が東京・横浜・名

のである︒

︶の
のメ
メ︑ンバーにより構成されている︒しかし結果的に見ると︑会の一部の活動的な有志が立案・準備・実行したも
成︶隊の名称は﹁東京農工大学アンデス遠征隊一九六七年﹂といい︑東京農工大学山岳会︵ＯＢ会と山岳部により構

元

（50）

ヒリシャンカ・グランデ1967年

その理由は登筆のみに時間と金を使用するのが惜しいと考えたからである︒そして︑後半の六カ月は南米各国を各人の目的により自由に歩くことにした︒

登筆の対象を選択するに当たっては︑処女峰より登筆として価値のある山︑重要ピークの新ルートを優先に考えた︒その結果︑比較的小規模な山群ではあるが︑岩・氷・雪のミックスした困難が予想されるコルディエラ・デ・ワ

イワッシュの山︑特にヒリシャンカ・グランデを第一目標に選んだ︒また登華方法は五○○○メートルＩ七○○○メートル峰はラッシュ・タクティックスで出来得ると考え︑登筆はラッシュを主体に考えた︒
隊員は次のとおりで︑※印は日本山岳会会員である︒

隊長※田中元弱歳︶愛知県名古屋土木事務所︒

歳員古畑博分歳︶大同毛織︵株︶稲沢工場︒※小林伸好免歳︶横浜市衛生研究所．
※加藤朝章分歳︶神奈川県織物指導所︒※和地陽二免歳︶資生堂化学研究所︒
岩谷弘一箆歳︶東京農工大学農学部学生︒

フランツ・オエストメル翁歳︶︵チリー・ドイツ人クラブ会員・現地参加・ワイワッシュ山群のみ︶

ポーターイダルゴ・アルバイッァ︵ワイワッシュ山群のみ参加︶

行動の概要

一九六七年四月二十六日︑田中・小林・加藤の三名が先発する・横浜からアメリカン・プレジデント・ライン︵Ａ・Ｐ．Ｌ︶でサンフランシスコに渡り︑そこから空路︑メキシコ・シティ経由で五月十五日︒へルーの首都リマに着く︒（51）

後発のメンバーは船の都合で日本出発が遅れ︑六名全員がリマに集結したのは六月十四日であった︒

・へルーに来てから︑ドイツ系チリー人のフランッ・オエストメルが現地参加することになる︒

荷物約二トンは六月六日カイヤオ港に着く︒荷物は陸上げ通関に手間取ったが︑六月二十日に諸手続終了︑同日チキァンに向け発送する︒

六月二十一日朝︑本隊はリマを発ち︑夕方ワイワッシュの登山基地チキアンに着く︒そこでポーター一人︑アリエ

ロ︵馬方︶六人︑ロやハ三十三頭︑馬二頭を雇い入れる︒すでに手配済みだったのでスムーズに進む︒

六月二十三日ワイワッシュ山群に向けチキァンを出発する︒第一日目は山間の部落ヤマックに泊る︒第二日目カカ

ナン峠の下にキャンプ︑三日目の午後︑ヒリシャンカ・グランデの北側︑氷河の末端にある氷河湖ミッコーチャ︵標高約四○○○メートル︶に着く︒そこの台地にベース・キャンプを設け︑八月七日まで滞在する︒

ベース・キャンプに入ってからは︑高所順応に十分気をつけ︑次の三つの期間に分け行動する︒

七月九日︶

五○○○メートルの間での順応を目的に︑附近の踏査︑氷河の散歩とのんびりすごす︒

第一期高所順応期間︵六月二十五日 六月三十日︶
四○○○第二期高所順応期間︵七月一日

五○○○メートル以上での行動と同時に氷の急斜面での行動に馴れる目的で︑ヒリシャンカ氷河の四七○○メート

八月五日︶

三人が一パーティーとして行動する︒

ル附近に一カ所テントを設け︑そこを中心にヒリシャンカ・グランデとヒリシャンカ・チコのルートエ作をする︒
登雲期間︵七月十日

この期間に今ヘース・キャンプと氷河内のＣ１を中心に行動する︒二①七月十日パリア︵顧円旨五一七二メートル︶登頂

パーティー古畑Ｉ和地︑小林ｌ岩谷（52）

ヒリシャンカ・グランデ1967年

Cordi lleradeHuayhuash

側４ｌＴ

SketchMapof|……

Nd， Ni、r一八司八､

Nd・ Ro

（53）

o色／Uノ

○七月十三日

十八日ヒヒリリ シャンカ・グランデ︵冑尉冨目８の圃己①六二一六メートル︶ 試 登

十六日ヒヒリリシャンカ・チコ︵﹈嵐吻冨ｐ８ｏ臣８五四六七メートル︶試登

パーティー田中ｌオエエ
スス ト メ ル ー 加 藤○七月十五日パーティー小林ｌ和地

ヒリシャンカ・グランデ登頂︵二十七日︶

ニナシャンカ︵ｚ旨閉冨口８五六三七メートル︶登頂︵二十三日︶②七月十八日ヒヒリリシシャャンン カ・チコ ・オエステ︵胃尉冨ｐ８ｏ彦８○㈹の耐五二七○メートル︶初登

二十三日

パーティー古畑ｌ岩谷③七月二十一日

二十八日

パーティー古畑ｌ和地④七月二十四日パーティー田中ｌ加藤⑤七月二十六日 二十八日ヒリシャンカ・チコ登頂︵二十七日︶パーティーオエストメルー岩谷⑥七月二十七日ヒリシャンカ・チコ・オエステ登頂

二日ガョック・チコ︵⑦畠○︒○臣８五○○○メートル？︶初登頂︵二日︶パーティー小林ｌアルバイッァ⑦八月一日

三日ニナシャンカ登頂︵二日︶パーティー小林Ｉアルバイッァ⑧八月一日

五日カウワラフ合胃冒旬且巨五○○二メートル︶初登頂︵五日︶パーティーオエストメルー岩谷
⑨八月四日

（54）

ハーティー古畑ｌ加藤

八月八日に今ヘース・キャンプを撤収︑八月九日チキァン︑十一日にリマに戻る︒同じ時期にワイワッシュに入山していた東京白稜会はすでに日本に戻り︑ブランカに入った長野隊もリマに下山していた︒

リマで休養と次の準備を済ませ︑八月十六日に次の目的地ウルバンバに入山するためバスとトラックに分乗︑クスコに向かう︒当初の予定ではビルカバンバに入山の予定だったが︑すでに時期的に遅いので︑地理的に便利なウルバ
ンバの今へロニカ山群に入ることにする︒

八月十九日クスコに着く︒︑ヘロニカ山群の偵察と出発の準備を済ませ︑八月二十五日に寺へＥ一力の山麓︑標高二七○○メートルのチルカに尋ヘース・キャンプを設ける︒今回はポーターも使用せず︑隊員六名のみでやる︒

ボノニア︵国○口○日色五二○メートル︶登頂︵三十日︶

ロニカ︵ぐ①８己８五七五○メートル︶試登

天候はすでに良くなかったが︑幸い予定の登筆には成功した︒登高距離はやヘロニカの場合三○○○メートルあった

三十日ゞ

が︑やはりラッシュで登る︒○八月二十七日

三十一日

パーティー田中Ｉ小林 ぺ⑩八月二十九日パーティー古畑ｌ加藤

七日今へＥ
三カ 登頂︵五日︶ロニパーティー小林Ｉ和地⑫九月四日

パーティー田中ｌ岩谷

以上で予定の登山活動を終了︒一週間程附近の遺跡や村を歩き︑九月十三日にクスコに戻る︒その後︑陸路ボリピ

（55）

マル
ルコ
⑪九月三日 五日マ
ュ ニ ︵冨胃８日五三四○メートル︶登頂︵四日︶ヒリシャンカ・グランデ1967年

SketchMapofCordi lleradeUrubamba

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SketchedbyHalimeTanaka（56）

ヒリシャンカ．グランデ1967年

アにまわり︑九月末リマに再び戻る︒

十月から後半の計画に入り︑各人それぞれのルートで南米諸国を歩き︑翌年四月に日本に戻り︑全計画を無事終了
した︽ヒリシャンカ・グランデの登掌

ヒリシャンカとはケチュア語で﹁蜂雀の噴のように尖った峰﹂という意だと︑セサール・モラレスが書いている︒

別名南米のマッターホルンとも呼称され︑全アンデスで最も壮麗な峰ともいわれている︒

コルディエラ・デ・ワイワッシュは延長三○キロメートル程の小規模な山群である︒しかし︑その中には六つの六○○○メートル峰︑そしてそれを囲む数多くの五○○○メートル峰と︑困難な鋭峰が林立している︒

この山群の登肇の歴史は新しく︑一九三二年に始まる︒ヒリシャンカ・グランデの登肇の歴史はさらに新しい︒一九五四年のオーストリア隊の試登に始まり︑一九五七年︑同隊の二名︵弓．閃腸閏・切旨侭日①同︶により初登︑一九六

六年同じオーストリアの四名により第二登がなされた︒その間他の隊により何度か挑戦されたが︑成功しなかった︒

××××

我々のベース・キャンプであるミッコーチャ側︵北面︶から見る限り︑登塞可能なルートは二 三考えられた︒しかし︑そのどれもいかにして頂上から北東に伸びる尾根状のところに抜けるかに問題があった︒オーストリア隊は隣りのカルワコーチャ側に今ヘースを設け︑登っている︒後でわかったのだが︑彼等は左側の岩場を登って尾根に出てい、u0ノる︒我々は正面︵北面︶から左に斜上︲ｌ尾根に出ることにした︒このルートは約九ピッチ︵五○メートルピッチ︶硬雪と氷の斜面を登り︑最後は岩場と氷のオーバーハングを抜け︑十三ピッチ目︵ここからオーストリア隊のルートと合流︶で五四○○メートル附近の尾根の雪田に抜け出るものだった︒

r貝ワ、

ヒリシャンカに関しては田中が責任をもってあたることにしていた︒七月十日までになんとか一○ピッチ北面のル

十八日の五ビバーク六日の登筆になった︒そして下から見える最後の岩場︑オーストリア隊がートを開き︑どうやら︑困難ではあるが抜けられると判断し︑第一回目の試登に入ることにした︒
試登は七月十三日五級︑六級の岩場と呼んだ岩場の上までルートを開くことが出来た︒登肇の二日目︑悪天で全く行動出来ず︑一日停滞したが︑この一日が最後にひびき︑時間切れで一たんやヘース・キャンプに下山した︒

三日間緑の零ヘースで休養︑七月二十三日に氷河のテントに移り︑二十四日から再度のアタックに入る︒他のパーテ
ィーはその間着々と成果を上げていた︒

一度アタックに失敗すると約一○日間のロスになる︒天候は七月中頃から段々悪くなり︑雪の降る日が多くなる︒
これがラスト・チャ ンスだと心にきめ︑登筆に向かう︒
×

××××
七月二十四日︵晴︶午前三時に起こされる︒のんびり準備して︑ヒリシャンカ・チコに行く岩谷とフランッに見送られ︑六時にテントを出る︒

ゼルブスト︑金物︑ザイルをつけ︑田中がトップで何度も上下した氷河をまた登る︒五日分の装備が重く︑スピー
ドが出ない

岩壁の基部に立つ頃陽が照り始める︒第一ピッチが始まる︒スタカットの登肇が始まる︒開くのに一日かかった第一ピッチも︑固定ザイルがあるので荷物を吊り上げてスムーズに通過する︒単調な苦しい登肇が続く︒約四時間半︑九ピッチで最初の氷の滝の下に着く︒チコに行くパーティーのコールが聞こえる︒今日中に試登のとき第三回目のビバークを行なった第二雪田まで登る予定なので︑休まずに登る︒時々落石が頭の上を通過する︒滝のフィックスは青

（58）

0

ヒリシヤンカ・グランデ1967年

氷の中に埋まってしまい︑使えないので︑またアイス・ハーケン二本を交互に打ち︑ホールドにして登る︒次の岩場

はザックを吊り上げて登る︒さらに二ピッチ登り︑第一雪田に続くクーロアールに出る︒ここからオーストリア隊のルートと一緒になる︒左下の急な岩場にフィックスが見える︒クーロアールに張られた彼らのフィックスは氷づけになっている︒

第一雪田に入る︒急な雪田は日中の強烈な日射で表面がゆるみ︑状態はきわめて悪い︒一歩一歩が不安な登筆だ︒

このような登りが一○○メートル続く︒今まで日陰を登ってきたので暑い︒雪面がすぐ目の前にあり︑照り返えしで頭がボーッとしてくる︒登華用具︑ザック︑後のザイル︑何もかもが重い︒

午後三時︑第一雪田の上端にたどりつく︒一時間ゆっくり休息する︒チコには人影がない︒どうやら今日はアタッ
クをやめたらしい前回作った氷のトンネルを抜け︑岩を登り︑第二雪田に入る︒午後五時︑五○メートル上のビバーク予定地に着く︒日がかげると︑急に気温が下がる︒かくして氷の中の第一夜が始まる︒
七月二十五日︵高曇り︑昼から風とガスが強くなる︶
五時に起き︑スープ主体の簡単な食事を済ませ︑七時に登肇開始︒

空全体に薄雲が広がり︑日は照らず寒い︒前回不安定だった急な雪壁は硬く氷化しており︑登りやすい︒足が冷たく痛む︒それでもアイゼンの前爪だけで登らねばならず︑一歩一歩が苦しい︒絶対に落ちられない登華が続く︒

第二雪田は全部で四ピッチ約二○○メートル︑十時半に上端に着く︒今度はまた岩場だ︒そして氷のハングが続く︒風が強くなり︑ガスが流れ始める︒十二時半ようやく悪場を抜け︑前回の第四・第五ビバーク地点に着く︒一○○○メートル下の氷河の中にテントがすぐ足下に見える︒ヒリシャンカ・チコに向け四人パーティーが登っているの
も見える︒

（59）

.l ll ishal1(f)Gran(1"6126rn
P

１

︑

I

SketchedbyH. Tanaka
̲一

fromB,C・ atMitsukocha（60）

ヒリシャンカ・クランデ(6126m)
Nd.

JirishhancaGrande(6126m)

seenfromJirishhancaChico.
（ByN， Kobayashl

ヒリシャンカ・グランデ
Nd・JirishhancaGrande：bivouacsIte．

the

第2ビバーグ地点から見た最後の岩場
final

rockwal lseen

fromthe2nd(ByH.

Tanaka)ヒリシャンカ・グランデ：第3ビバーク地点からの頂上
Nd・JirishhancaGrande：

thesummltseen

fromthe3rdbivouacsite(ByH. Tanaka)

ヒリシャンカ・グランテ： 20ピッチ目の下降
Nd.JirishhancaGrande: CI imbingdownat the 20thpitch（BvH，

Tanaka）

蕊
識…

響噺

蟻軸

癖雫癌心
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譲織鶴瀞鶏燕鵜蕊識辱み丑剖弓弓弓弓Ｊ可汀汀伽玉呵︑︾唖

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鴬噌酔︑噌噌

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…3

．#識驚

ヒリシャンカ・クランデ：第31ピッチ目、下方に第3ビバーク地点が見える。
JirishhancaGrande:Cl imbingon thesnowridgeca. 6000m， the3rd
bivouacsiteseenbelow.

(ByHTanaka)蕊ヒリシャンカ・グランデ1967年

五時間フルに登ってきたので︑ツェルトを張りゆっくり休む︒午後になり天気は益々悪くなる︒気温が下がる︒急に寒くなる︒風は強く︑ガスもひどい︒ツェルトの外に出る気もなくなってしまう︒時間は早いが今日はもう登るのをやめ︑明るいうちに︑寒い夜の来る前に眠る︒
七月二十六日︵晴のち曇︒その後雪︶

風は朝になっても止まない︒日の出を待つ︒明るくなり︑ガスは晴れる︒七時半羽毛服の上下を着たまま登り始める︒食糧二日分︑燃料は三日分持つ︒第一ピッチ︵通算二十三ピッチ目︶は岩場に雪がはりつき︑氷化した急な雪壁︒出来る限り岩場沿いに登る︒十六ミリのシネは氷結して動かないので︑ビバーク・サイトに置いて行く︒四キロ

グラムのシネから開放され︑ほっとする︒この種の登肇のために作った羽毛服だが︑着たままで登るのは今日が始めてだ︒そのまま二ピッチ登る︒

最後の岩場の基部に立つ・前半は逆層の凹角︒かぶり気味でボロボロに崩れそうだ︒次のピッチはところどころかぶっている岩と氷のミックスの壁︒下から見ると最上部に見える岩場だ︒右手に古い捨て縄がカラビナ付きで垂れている︒上半は前回五○メートルのフィックスを一本残しておいたので楽だ︒天気はまた悪くなる︒気がついたときにはすでにガスってしまっている︒

岩場が済むと未知の雪稜が始まる︒標高はすでに五八○○メートル位だろう︒視界が悪くなる︒雪稜はフワフワと足場が定まらない︒一ピッチ登る︒すでに前回の最高到達点は過ぎている︒この頃雪が降り始める︒細い雪稜の次は急な雪壁になる︒無言で進む︒雪は乾燥し︑サラサラと稜の両側に音もなく流れ消える︒不安定で確信のない足場しか出来ない︒どちらが落ちても助かるまい︒天気は悪いし︑条件は悪い︒：・・・しかし運を天にまかせてまた登り始める︒一歩一歩ただ無心に登る︒三ピッチ登ってはじめて坐れる広さの場所に出る︒一瞬ガスの切れ間にピラミッド型の真白いピークが見える︒頂上だ︒双耳峰のノルテはすでに下に見える︒既に六○○○メートルを越しているのだ︒（61）

この先ビバーク・サイトが得られるかどうか判らない︒頂上はもうすぐ上だ︒既に五時間登っているので︑ここを今夜のビバーク・サイトと定めてあたりを整理する︒休息の時間だ︒午後一時ツェルトをかぶり休む︒燃料は十分あるので茶を沸かし︑スープを作り︑のんびりやる︒

二時半︑明日の登肇に備えてルートエ作をする︒雪は何処まで行っても悪く︑天気も悪い︒雪は斜面の下から吹き上げ︑視界がきかない︒二時間程登り︑五時半ビバーク・サイトに戻る︒

六○○○メートルの稜線のビバークは寒い︒ヒリシャンカに来て今日で八日目のビバークだが︑ビバークの夜は日
増しに
に寒
寒く
くな
なる
る︒
︒一
気温も下がり︑そして体力も消粍しているのだ︒
七月二十七日︵晴︶ローソクが燃えない︒十二時頃からはもう無性に寒くて眠れない︒我慢出来ず︑ガスに火をつける︒ボーと青白い

火が燃えるが︑熱は皆消えてしまう︒ヤッケを通し︑羽毛服を通し︑寒気がしみる︒膝を抱え少しうつらうつらするが︑足が冷え︑すぐにまた目が覚めてしまう︒時間がたつのが遅い︒
三時半︒少し早いが加藤が朝食のスープを作り出す︒

明け方になり風が止む︒ガスも消え︑青空になる︒ツェルトの外を見ると︑坐っている正面にイエルパハが月の光に浮かんでいる︒すぐ頭上にはヒリシャンカ・グランデの頂上がある︒月がヒリシャンカの肩にかかる︒昨日のトレースは頂上直下まで続いている︒天気は回復したのだ︒

六時︒写真をとるためにツェルトの外に出る︒六時三○分︑最初の光がツェルトに当たる︒ツェルトの中は急に暖かくなり︑昨夜の寒さがうそみたいに思える︒

七時︑補助ザイル五○メートルと若干の食糧︑カメラを持って登り始める︒田中がトップを続ける︒三ピッチで最後の雪壁の下に立つ︒三○メートル急な雪壁を登ると頂稜に出る︒最後のピッチは細い頂稜を這うように一○メート（62）

ヒリシヤンカ・グランデ1967年

ルも登ると反対側が見える︒頂上だ︒

頂上は雪の三角錐になっている︒三方の壁は一五○○メートル下の氷河まで一気に落ちている︒頂上は一人がやっと立てる広さだ︒九時だ︒四日前に出た氷河の中のテントがすぐ足下に見える︒まだ日が当たらない︒下で待っているセカンドの加藤に連絡してすぐに登ってもらう︒

幸い快晴だ︒頂上から見ると全てが小さく見える︒﹁おーい︑登ったぞ／・﹂と加藤は叫びながらベースに向かい日の丸を振り回している︒お互いに無性にうれしい︒

すぐに︑足下に見えるテントに︑緑に囲まれたやヘース・キャンプに飛んで帰りたいと思う︒

××××

頂上からの下降は︑一歩一歩長く苦しいものだった︒頂上に立つまでの三日間以上に神経をすりへらした︒一歩一歩︑登りのルートを二日間下り続けねばならなかった︒登肇第四日目の夜はまた氷の中で眠られぬ夜をすごし︑五日目の夕方︑壁の基部に立つまでは疲労と焦りとの戦いだった︒緑の今ヘース・キャンプに戻り︑他の仲間に迎えられたのは︑さらに一日後︑七月二十九日の午後だった︒

（63）

大野光彦

マウント・コウベ露呈○℃＄冠一九六七年

一︑はじめに﹁アラスカ・ラッシュ﹂なる言葉が交わされるようになった近年︑単独行までとび出すに至り︑海外登山の方式に︵註１︶

おいてもマイナー・エキス・ヘディションがすっかり常識化されてしまった︒

アラスカでのピークハントも戦後十年でほぼ落着し︑完全に︑ハリエイション時代を迎えることになったのであ？

れないのである︒事実︑計画当初には強い抵抗感をもったものである︒しかし︑それはアラスカの山をネパールやパ送ることになった︒しかも︑計画の目標が未登峰の登頂におかれたのであるから︑観点を変えれば時代錯誤の感は免

ル・神戸都市提携十年﹂︑﹁兵岳連二十周年﹂等︑記念行事という大義名分を冠し︑後記の如き大部隊をアラスヵヘ

このような趨勢の中で︑兵庫県山岳連盟は神戸新聞社の共催を得て﹁神戸開港百年﹂︑﹁兵庫県政百年﹂︑﹁シアト

る

（64）

キスタンや南米の山と同一平面で論議したり︑山の高度だけをもって評価しようとする誤謬であった・海外登山の未経

験者が一知半解的な認識だけで︑これを実施することは厳に戒めなければならないと考えたのである︒岳界の動向がどうであろうとも︑初心者分相応の姿勢というものがあるべきだし︑謙虚にその第一歩をふみしめたい︑そのような発想のもとに決定をみたのである︒従って︑我々が一致した了解点は﹁次期遠征のためのファースト・ステップとなり得︵註２︶︵註３︶︵註４︶

る遠征﹂ということであった︒加えて︑多くの資料はアラスカの魅力と偉大さを我々に教えてくれた︒即ち︑﹁マッキ︵註５︶︵註６︶︵註７︶

ンリー南壁﹂におけるＲ・カシン隊︑Ｓ・Ｃ・シルバースタイン隊︑Ｂ・Ｎ・エ︑ヘレット隊︑﹁ハンティングトン﹂におけるＬ・テレイ隊︑︐．Ｓ・ロバーツ隊︑そして﹁ムーゼス・トゥース﹂におけるＡ・スマイズ隊などの苛烈な記録に接し︑アラスカの魅力を発見することになったのである︒

計画実施に当たって︑神戸市助役の宮崎辰雄氏︵現兵岳連会長︶に相談した︒パイオニア・スピリットについては人後に落ちない人である︒宮崎氏は非常な情熱をもって我々を支援し︑ついには﹁何かユニークな隊を編成しては﹂年という意向さえ示された︒その間︑津田周二︑山本吉之助︑前田浩︑仲野和也の役員諸氏の努力があって︑兵庫県︑神戸市などの後援も決定され︑日に日に隊の姿はそのスケールを大きくしていった︒遂に宮崎辰雄氏を団長に推挙
１︵註８︶

そこで︑日米合同登山隊を編成した経緯について少し触れねばならない︒副隊長となった藤田博氏は五年前からシたかは言うまでもない︒

めし︑氏はこれを積極的に了承されたのである︒対社会的︑特に公的なマネージメントにおいてどれ程円滑に事を運べ

ト・ル︑Ｌ・アンダーソン夫妻等の来日はその関係を一層深めることとなり︑兵岳連からのプロポーズに対しては六六年

コ︵註９︶︵註︑︶

湊アトルにある﹁ザ・マウンテニアーズ﹂と接触しており︑情報交換が続けられた︒Ｉ・スプリング︑Ｖ・ジョセンダ

いシの年次総会で〃熱狂的な雰囲気の中で同意″した旨伝えて来た︒藤田氏はこの種の合同登山が得意とあって六三年のマ龍理へ赴いた経験の上に立ち︑手際良くプロモートしていった︒かくして合同登山隊が編成されたのである︒隊の構（65）(AelloPeak)1967

松本

梱包斑 ※荒木渉外斑 ※羽根田

雄品歳︶神戸市助役
二︵健歳︶神戸印材機工︵株︶社長

博命歳︶︵株︶藤田商店取締役

夫毎歳︶神戸市建築局
一︵謁歳︶三菱重工業︵株︶高砂製作所

列蕊歳︶神戸新聞社事業部
彦訂歳︶千代田火災海上保険︵株︶彦３歳︶報徳学園高校教諭
竜︵鋤歳︶神戸市総務局人事課
夫︵鋤歳︶神戸市消防局
巳︵調歳︶住友金属︵株︶尼ケ崎製造所
雄︵四歳︶神戸製鋼所
一︵記歳︶三菱重工業︵株︶神戸造船所

也︵幻歳︶県立淡路病院内科医

正分歳︶三菱電機︵株︶中央研究所
三︵霊歳︶三菱重工業︵株︶神戸研究所（66）

成 は 次 の 通 り ︵※印の者は日本山岳会会員︶︵日本隊︶

団長燕 ※宮 崎
隊長斑 ※津田藤田

副隊長燕※藤田カメラマン

登鑿隊長斑※萩原

装備
中島
窪田
下山
大西

道斑
※森川

記録
通信
食糧
気象
稲留

艮
幸

医務

岡本

マネージャー※
斑 大野

食糧︵アメリカ隊︶周辰

邦重
光武

周博哲壮義隆哲

マウント ・コウペ(AelloPeak)1967年

SketchMap ofMt， BonaRange[Note] ()Namg‑" SeeTheAAJ(1968)P.40▲．.｡ . . ．.…. . .｡ . . ．. . ．

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BvM， OHNO（67）

︹隊長︺Ａ・ランドール︑︹副隊長︺Ｃ・グレン︑︹マネージャー︺Ｆ・ランドール︑︹登筆隊長︺Ｈ・スティリー︑︹カメラマン︺

Ｊ・やヘーリアン︑︹隊員︺Ｒ・バセット︑Ｒ・ヒコック︑Ｎ・雫へントン︑Ｅ・ボールトン︑Ｇ・バデット︑Ｒ・カナーハン︑Ｒ・ハーマリー︑Ｇ・マックビー︑Ｔ・ハーニイ︑Ｐ・ハーズ

二︑シアトルからノースウェイヘ隊は三つに分かれて日本を出発した︒第一次隊︵萩原︑松本︑岡本︶は三月四日︑川崎汽船のオレ︑コン丸で横浜からサンフランシスコを経由してシアトルへ︑第二次隊︵藤田︵博︶︑大野︶は二十日羽田よりアンカレッジ経由でシァトルヘ・

別送の約二トン半の装備をシアトルで通関後︑カナダ経由の陸路で空輸基地ノースゥェイヘ転送︒大野のみシアトルに残り︑藤田︵博︶の指揮下︑四五○ドルで購入したワーゲン．︑ハスでアルキャン・ハイウェイを北上した︒雪道で車が転んだり︑ポイントを焼き切ったり︑カー・トラブルに悩まされながら七転八倒の末七日間を費やしてノースゥ
エイに着く︒

一方︑本隊︵宮崎団長︑津田隊長他九名︶は四月五日シアトルヘ・藤田副隊長はノースウェイで指揮をとっていたが︑萩原︑Ｐ・ハーズの二名をＢＣ地点へ先行させ︑松本︑岡本の二名を開梱と空輸手配のためノースウェイに残留させ︑一時シアトルに帰着︒六日宮崎団長︑津田隊長らはＡ・ランドール隊長らとワシントン州知事およびシアトル市長を公式訪問され︑州議会では議事を打ち切って宮崎団長が演説されるなど︑終日公的なスケジュールが組まれた︒その夜は日米協会の主催するレセプションに参加︑日米両隊員は固く結束した︒七日︑両隊員二十七名はシアトルを発

ち︑空路フェア軽ハンクスに一泊︒八日︑チャーターしておいた﹁ホワイト・パス・ユーコン﹂︑ハス会社のリムジーン

で一路三○○マイルを南下し︑カナダとの国境近くにあるノースウェイヘ向かった︒地平線の彼方まで一直線に続く

このドライブは辞易する程単調で︑アメリカ大陸の広大さをしみじみと味わったのである︒一時間も走るが対向車に（68）

会わない︒だが道路は除雪され︑良く整備され標識も完備している︒やがて﹁ミシ目○国員○○閨﹂の標識が目にとまった︒ムーズ︵大鹿︶が出て来て衝突すれば共倒れになるから注意せよ︑という実にユーモラスな標識である︒タ

イガ地帯の無味な大平原が七時間も続き︑一八時三○分未だ明るいノースゥェイの寒村に着いた︒

ノースウエイは第二次大戦中の空港である︒滑走路の傍に一軒のロッジがある︒近くにＦＡＡ︵連邦政府航空局機関︶の基地があるだけで空寂そのものであり︑時折︑カラーフルでカッコいいセスナやピーやハーが着陸し︑ガスを詰めてはまた飛び立ってゆく︒マリリン・モンローのような美人を乗せた紳士がやって来た︒猟を終えてフロリダへ帰るというこの紳士は﹁君達は何をしに来たのか﹂と問うので︑﹁山登りだ﹂と答えた︒紳士曰く目ｏ巨冑の・国昌一﹂

その夜はスキヤキ・パーティーですっかりリラックスした後︑兵舎を改造したロッジに落ちついた︒緯度の関係で午後一○時頃になるとやっと夕暮の感じがする．荒漠たる大雪原の彼方に目指すボナ山塊の一角が夕日に映えて魅惑的である︒私は羽毛服の襟を立てて呆然とこの雪原を眺めていた︒時折︑遠吠えするハスキー犬の鳴き声が彼方へ消えてゆく︒

三︑ラッセル氷河へ

アラスカ山脈の中でランゲル山群とセント・エライァス山群に挟まれたところにボナａＯｚシ廓︒唱冒︶がその大きな山容を横たえている︒ラッセル氷河はこのボナの北面に広がり︑その南面にあるホーキンズ氷河が荒々しく男性的であるのに比して︑女性的な美しさをもった幅約二キロメートル︑長さ約四○キロメートルに及ぶ氷河である︒

ユーコン河の支流の一つ︑ホワイト・リやハーはその源をこの氷河に発している︒合衆国地理学会はこの氷河の命名に当たりＩ．Ｃ・ラッセルの名を冠した︒彼は前世紀末より今世紀初頭にかけて活躍した地質学者であるばかりか︑ＡＡＣの創設メン寺ハーであり︑セント・エライアスを試登することアブルッッィ公に先んじ︑また明治八年には金星測量の（69）

コウベ(AelloPeak)1967年
マウン1

︵註哩︶

ため来朝している関係で﹁ラッセル﹂の語がもつ韻には何か親近感さえ覚えるのである︒比較的新しいアラスカ登華︵註昭︶

史の中で︑このボナ山塊への接近は古い方に属するといって良いであろう︒しかし︑ラッセルにとっての目標はセント・エライァスにあったのであり︑ここはむしろ地質学的興味の対象でしかなかったようである︒

ボナ周辺に接近した隊は今まで分かっただけでも六隊が数えられる︒即ち︑Ａ・カーブ隊によるボナ初登頂︵こぎ︶︑︵註哩︶︵註鴫︶︵註略︶︵註Ⅳ︶

スタンフォード隊のボナ第二登︵邑臼︶︑Ｐ・ジャーストマン隊によるユニ︒ハーシティ峰試登︵届置︶︑Ｋ・ハート隊に︵註喝︶よるユニ︑ハーシティ峰初登頂およびボナ第三登︵邑訊︶︑Ｆ・やヘッキー隊による四四○三メートル峰試登︵こ＄︶︑および東京教育大隊によるボナ︑チャーチル峰登頂︵乞急︶等である︒もしこの山塊にボナ峰しか存在しなかったとしたら︑それ程の魅力はなかったであろう︒比較的多くの登山家に注目された理由は他にあったようである︒初登筆のＡ・カーブが記しているように︑異様な高貴さをもって聾え︑いつの日にか後世の登山家が注目するであろう二つの光り輝く峰々があったからである︒またホーキンズ氷河に時立するユニ︑ハーシティ峰の見事さ︑あのヒマラヤ壁で被われたホーキンズの峰々にはぞっとする興奮をもってピーク・ハントの意欲を駆られるのである︒この点において人後に落ちないあのＦ・今ヘッキーをして︑我々が第一目標とした四四○三メートル峰をマークさせたのも一理あって合点のゆくところである︒

我々の幸運な成功も間接的にはこのベッキーの失敗に負うところ大であった︒彼は西氷河より接近しようとしたが︑時期を失して敗退している︒大概のことはＡＡＪに投稿する彼が︑どうしたことか載せていないのは私には謎で

ある
るが
あ
が︑
︑︽多分︑執勧な執着心をこの山にもっていたと推測する︒穿った見方をすれば︑そっと秘密にしていたのかも知れない︒

ところで︑ラッセル氷河の源頭部は二俣になっており︑ポナより北方へ突き出している大きな尾根を境として︑東西に分岐している︒カーブ隊はこの東氷河に︑ゞヘッキー隊はこの西氷河に入った︒我々は東氷河の一三三○メートル（70〕

地点にランディング・サイトを見つけ︑そこをＢＣとした︒

四月十三日︑三日間の吹雪も晴れてノースウェイを後にした︒五時からクリフ・ハドソン︵タルキートナ︶とロイ

ド・ミラー︵ノースウェイ︶のセスナは一六○キロメートル離れたＢＣへ往復二時間半をかけピストン輸送を行なった︒知名度の高いウィルソンやシェルダンが一級とすれば︑我々の使ったブッシュ・パイロットは二級であるかも知れない︒がクリフ・ハドソンは陽気で人が良く︑安全性の点からも熟達した技術をもっており︑彼の飛行基地︵タルキートナ︶から遠く離れたポナ山塊での空輸にも︑その実力を十分に示してくれた︒

四︑第三キャンプへ

ＢＣから見上げるボナ北面のアイス・フォールは高度差二八○○メートルの見事な景観で︑その頂は時折ピンクに染まり︑白一色のＢＣに色を添えてくれた︒この地点から大氷河の真ん中を直進し約三キロの地点を第一デポとする︒これより西に折れてクーロァールに入り︑約二キロに及ぶアイス・フォール地帯を突破するとＣ１のプラトーに出る︒不安定で巨大なアイスブロックとヒドン・クレバスに覆われたこの一帯は先ず第一の関門でもあった︒米隊の氷河上での登肇は﹁タイト・ロープ﹂である︒これを口にしながら互いに確認し合って登ってくる︒日本式のコンテ

イニュァス・クライミングは︑万一︑ヒドン・クレバスを踏み抜いた時︑そのショックが大きいので危険だという︒
確かに傾斜の少ない氷河上に限って有効であった︒

三三○六メートル峰を背景に新調したブルーのテントが並んだ︒資材のポッカも急ピッチである︒Ｃ１へのルートも明瞭なトレールがつき︑危険なクレやハス地点には夜光塗料をぬった標識が二本交叉させて立てられた︒もう難関を思わせないが︑慎重を期するよう副隊長命令が出された︒

十六日︒快晴に恵まれて人海戦術による多量の荷上げを可能にした︒米隊員はいずれも大柄で良く担ぐ︒米隊員が（71）(AelloPeak)1967年
マウント ・コウベ

級の大型車とすれば︑我々日本人はさしずめ三六○級のミニ・カーである︒それ相当に回転数をあげね

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二○○○

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一本の山で鍛えたこのミニ・カーは︑オーバー・ヒー卜することもなく︑日米のボッカ・オリン
ビックは接戦となった︒

ポナパルト・ピークの北斜面︑三五○○メートル地点にＣ２を建設︒ここは真下にラッセル氷河が︑東にはチャーチル峰が︑西にはランゲル︑リーガル峰が遠望出来る場所であり︑またＣ１からの急登が一段落するプラトーであった︒この山塊はコースト・レインジの山々と異なり︑一六○キロも内陸にある関係で︑降雪量が少なく︑日本の冬山の如きラッセルを強いられることは全くない︒従ってＢＣから直接アイゼンを着けることさえ出来た︒それでもルート偵察や先行パーティーはスノー・シューズかスキーを使用して安全を期した︒

Ｃ２からＣ３へは完全に氷化した急勾配の登りで︑一途にコルへ達するルートであった︒夕刻など青く光るこの斜面の登りは辛く︑従って小休止も多くなる︒すぐ東側にはボナ北面のアイス・フォールが花キャベツのように眺められ︑口を開けたクレバスの縞模様が美しく︑ぜい沢な風景を堪能出来たのである︒

十七日︑シルバー・ザッテルに達し︑初めて目標の四四○三メートル峰と避遁した︒我々が東氷河からわざわざ遠廻りしてこのコルに達したことは︑我々にとって重大な意味をもっていたのである︒何故ならば︑西氷河の最奥部にある氷河断層を越してその上部のプラトーに達したことになり︑これを越すことが第一の鍵であった︒私は思わず目でこの未登峰のルートを追っていた︒この日はガスっていたので異様な怪奇ささえ感じたのである︒しかし︑この峰の北壁直下にアタック・キャンプを置けば何とかなるという期待がもてた︑十九日︒Ｃ１背後にある三三○六メートルの未登峰へ︑森川︑中島︑羽根田︑ハーズの四名が五時間でアタック

し︑宮崎辰雄団長の名に因んで︑﹁ミヤザキ・ピーク﹂と命名した︒日米両隊員はその報せに喜び合った︒一方︑萩原︑松本等はＣ３︵三八八○メートル︶建設に専念していた︒二十日にはボナ寄りの東斜面には日本隊は五張のテン

rワワ、

トを︑米隊は四室からなる大雪洞を構築し︑アタックへの構えを整えたのである︒アラスカの山々が地平線まで続き︑夜は北斗七星が頭上にあり︑オーロラが奇しく光った︒

二十二日︒大西︑窪田は米隊五名と共にボナの第五登に成功︑往復十四時間を要して︑無事Ｃ３に帰着した︒

五︑アダツク二十五日︒昨日発表された第一次アタック隊︵萩原松本︑大野︑スティリー︑ポールトン︑グレン︶は藤田副隊長と綿密な打合わせの後︑二時四五分Ｃ３を出る︒トラ尋ハースしながら約五キロ︑高度差一五○メートルの下りである︒Ｃ４予定地︵三七三○メートル︶に一三時三○分着︒固定ロープ六○○メートル︑スノー・︾ハー四○本︑縄梯子一本︑ス

クリュー・ピトン三五本︑標識一○○本︑テントニ張︑食糧四日分などを搬入︒一五時テントニ張を設営︑徐々に強くなった風に日米︑岳連︑神戸新聞社の旗が翻る︒この地点は四四○三メートル峰の二・三峰間のクーロァール直下

年にあたり︑後方は先述の氷河断層である︒危険があるとすれば︑アイス・ブロックの崩壊だけであるが︑デブリはこ
１

９

師こまでとどいていない︒既に確認された登頂ルートを追ってみるが︑接近してみると可成りの傾斜︵平均約五○度︶
ａｅ

めがありクレ寺ハスが意外に多い︒早速Ｃ３と交信する︒グレナレンＦＡＡとＣ３との交信で高気圧が二︑三日続くとい銀うので明日のアタックを決定した︒
くｅ

Ａ二十六日︒アラスカの夜明けは早く︑痛い程寒い︒隣の松本も眠れなかったのか︑目を覚ましている︒非常に寒添い︒零下三○度︒萩原は寝袋の中から︑体調はどうかと声をかけてきた︒四時︑ランドールと今ヘントンがＣ３からと
．

ト

、

／房鈩》

・んで来た︒無理をしてはいけない︒危険に会えばすぐ後退せよ︒と命令形で忠告してきた︒我々の第一目的は﹁ノウン−．アクシデント﹂だと言う︒彼との会話で初めて聞く命令形であった︒相当緊張して心配している様子であったのマで︑すぐ同意の旨を伝えた︒六時二○分発︒北壁取付点七時︒Ⅱ峰直下のオー寺ハーハングの下を二ピッチ一○○メーk/ひノトルの固定ロープをつけて第一クレやハス九時着︒割れたクレやハスの上部は︑大きなビルディングになっている︒雪は

意外に柔らかく︑二︑三○センチ下は堅雪で︑その下は青氷である︒ピッケルと今ハイルのシャフトを交互に打ち込んで高度を稼ぐ︒第二クレ︑ハス地点九時三五分着︒高度約三八○○メートル︒徐々に勾配を増し︑部分的には頭がつかえる感じで六○度はあろうか︒一直線に突き上げているルンゼの入口付近で悪い状態の氷が出る︒スクリュー・ハー

ケンを打って乗り切る︒ここでトップにいた米隊が二時間もロス・タイムを出して︑ピッチは急に狂い出した︒壁面にへばりついての停滞は︑手足の感覚を失なわせ︑すっかり消耗したのである︒日本隊がトップを交代し︑ルンゼ直

登一○ピッチ︑五○○メートルの固定ロープをはって︑第三クレ︑ハスに一五時四五分着︒僅かなテラスをけずって六人が集結︒協議の結果︑可能な限り行動し︑ビ尋ハークを決意する︒クレ︑ハスの側壁を越して急斜面を登ると稜線に出た︒南側は高度差三○○○メートルの切れ込んだホーキンズ氷河で︑三面がヒマラヤ壁の入った実にすばらしい景観であった︒一九五四年ユニ︑ハーシティ峰試登のレイノルズが﹁ナイャガラ﹂のようだと絶讃したところの上部にいる訳である︒稜線上のコブを二ピッチで越すと主峰に続いているコルに出た︒上部の黒い露岩に因んで﹁ブラック・コル﹂と呼んだ︒行動中止︒一時間半で雪洞を掘り︑六名が腰をおろしたのが二○時︒気温零下三二度︒スイス・メタ
だけでは暖がとれない︒寒い長い夜が経過した︒

二十七日︒四時四○分雪洞を出る︒北側にまわりこんで側壁にルートを取る︒西ラッセル氷河へ直接切れ込んでおり︑体が宙に浮いたような高度感である︒この壁面は︑日射の関係で表面の二○センチぐらいがグラニュー糖のようになっており︑﹁グラ一頁−．フェイス﹂と呼ぶことにした︒雪崩を出さないよう注意しつつ︑四ピッチのフリー・クライミングで大きなクレバスに突き当たる︒その縁を馬乗りになって更に右へルートをとり︑漸く幅広い稜線に出た︒核心部は一応過ぎたので︑ホッとして遅れている米隊を待った︒ビ等ハークのためか前進は牛歩の如く︑偽ピークにだまされだまされながら︑白い稜線を進んだ︒エビノシッポがアラスカにも見られ︑それをかじりつつ進んだ︒

（74）

︵註廻︶

八時一二分︒我々六人はこのアルやハイトから解放された︒確かにＵＳＧＳの地形図に示されている一四四四五フィートの上にいた︒しかし︑更に西方を見ると稜線が続いており︑約一キロ離れて︑ほぼ同一の高さをもつ三つの綺麗なピークがあるではないか︒これを﹁マイナー・ピーク﹂と呼ぶことにしたが︑私はアルティ・レやヘルを置き忘れたので︑どちらが高いかは明白でない︒

そこで︑私は米国隊が提案したようにこの山を﹁マウント・コウ寺へ﹂と命名するならば︑後日の混乱を避ける意味

で全部に登っておこうと考えたのである︒このマイナー・ピークは第二次隊に譲ることにして下山した︒我々は三十二時間の行動を終え︑Ｃ４へ帰った︒

二十七日︑アタック隊のサポートをしていたランドールと今ヘントンが第二登に成功した後︑二十九日︑森川︑中島︑窪田が一日で主峰を往復し第三登︒続いて三十日︑松本が再び下山︑稲留︑羽根田︑荒木︑岡本を率いて第四登に成功︒このパーティーはマイナー・ピークを往復し︑更にビ︑ハークをはさんで第二峰へも初登頂した︒一方︑第三峰は︑二十八日︑藤田︵博︶︑大野︑ランドール夫妻︑スティリー︑ハーマリーによって初登頂され︑この山塊全部に足跡を残すことが出来たのである︒

六︑第二次山行の記録目的を果たした我々は︑その後隊を分散して色々の山行をもった︒紙数の関係で詳細は割愛しなければならない

三日が ︑ 概 要は次の通りである︒☆五月二

ボナ第六登八森川︑中島︑藤田︵博︶︑萩原ランドール夫妻︑ハーマリー︑ステイリーＶ内米隊および萩原はチャーチル峰まで足をのばす︒（75）

コウベ(AelloPeak)1967年
マウント

サツキ

☆五月七

西斗
氷河
八日⁝西

︵九
二九
五月ピーク︵二一三 四メートル︶ 初登頂︒翌日︑フレンドシップ・ピーク︵三一五八メートル︶初登頂︒八下山︑Ｖ
稲 留 ︑ 羽 根 田 ︑ 岡岡本本︺☆五月八日⁝西氷河

ＡＪＪＥＸ・ピーク ︵ 二 九 六 七 メ ー ト ル ︶ 初 登 頂 ︒ 八 藤 田 ︵ 博 ︶ ︑ 中 島 ︑ 窪 田 ︑ ラ ン ド ー ル ︑ ハ ー マ リ − Ｖ☆五月八日⁝西 氷 河
ウェッジ・・
ピ ーク東峰︵三六三六メートル︶初登頂︒八萩原︑スティリ−Ｖ☆五月七 八日

ボナ北面ダイレクト・ルート試登︵約三八五○メートルまで︶八松本︑大野︑荒木Ｖ☆五月十日

オリエンタル・レーンジ︵三四四八メートル峰︶試登︒八松本︑大野Ｖ

七︑﹁マウント・コウベ﹂山名のこと︵註鋤︶

外国の山に日本名をつけることは︑例をみないこともないが︑稀なことである︒まして公式名を取ろうとすれば︑その手続きは大変なことであることは︑百も承知である︒

我々の目標とした四四○三メートル峰に﹁マウント・コウ︑へ﹂と名付けようとしたのは一体誰の発案であったか︒

我々がシアトルに着いた時︑成功すれば︑合同登山を記念して﹁マウント・コウ今へ﹂と名付けようと米国側から提案されたのである︒宮崎団長は積極的に断わる理由もなく︑これを受けられた︒加えて︑ワシントン州知事︑シアトル

市長︑フェアやハンクス市長もそのプロポーズのためには強力に雫ハック・アップするとまで言われた︒そのアプリヶー（76）

︒︑ゴ庁︶

亘庁・六○可①︵シ①拙函十寺く叫号Ｊ４ｑャ︸・ｕｌ１ｆ印Ｓ柑合︵計難戦冊編︶︵田Ｋ仇呵に一耳囚︶○℃①口天上さいョ︶い①①コヰ○ョＯ①ヨロ哩含ゴのョ①一コ．砲．Ｑ四コＱ零Ｑでの④天い才○ョ子の

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Ｊ１注４曲⁝ｆ寺
鍛 骨 ザ ︽ ︾ ︾ 蝿 ︲ 巳 鵠 ３ 叫 割 騨 呼 躬 出 幸

溌︑︐辛鍔

､
\ 唱聯
斌蝉

蓉舜蝿

マウント

コーベ主峰よりマイナー・ピークをのぞむ
Kobeseen fromthesummit of themainpeak.
(ByT.Matsumoto)

MinorPeakofMt蕊） 、¥ ・

{蕊マウント ・コーベ第3峰からホーキンズ

HawkinsPeak(OcypetePeak, 3130m) seen

ピークをのぞむ
fromMt，

Kobe

ⅡI ．

(ByS. Fuj i ta

郵墹

工四芝五コいＵ①堅く

乏①Ｑｍ①Ｕ①四六三里．Ｕ了ｏｎくＤ①３︒①一の．０刀︑一の．Ｑい三℃Ｕの単︵両凹帆庁Ｕ①回天乏①い庁刀の里︿画．Ｑ℃天．

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マウント ・コウベ(AelloPeak)1967年

ションは各方面から出すことになった︒また︑成功後米国やカナダの新聞は︑﹁マウント・コウ今へ成功﹂のニュースを大きく報道し︑いわばこの山名は既成事実となってしまったのである︒我々は単純に︑それ以後こう呼び︑そのよ

うに発表して来た︒しかし︑昨年の暮にはランドールが私信で︑マウント・コウ寺への命名が頓挫していることを知らせて来た︒最近に入手したＡＡＪによればアメリカ合衆国地名局によってｌ決議リスト六七○四ｌ山名は次のように決定した旨を掲載していたのである︒つまり︑四四○三メートル峰︵マウント・コウベ︶を﹁吟向伊田○﹂︑三一三○メ︵註虹︶ートル峰︵ホーキンズ・ピークと呼んでいたもの︶を﹁○○国も両目国﹂︑およびその西にある四○六九メートル峰を︵註詑︶

８両Ｆ両ｚｏ﹂と各々呼び︑この三座を総称して﹁弓言睦︲国Ｐ両国国曾と命名したのである︒このことについて吉沢一郎氏から親切な提案を戴いた︒本稿の主題はそれに従がわせていただくことにして︑内容の方では山行中使っていた名をそのまま使った︒

この命名の仕方には妥当でない面があるが︑今それらに触れる紙数を持たない︒後刻︑正式に報告書で記したいと思う︒しかし︑我々にとって山名がどうであろうとも良い︒アメリカ側が駄目だと言えばそれに従うだけである︒では︑﹁弓言少出Ｐ宛国同どなる語はどこに根拠をおくのであろうか︒国Ｐ殉国両のについては脚註で詳しく記したが︑そのような仮称のあったことは知っていた︒つまり︑一九五一年の﹁スタンフォード・クルトラン遠征﹂隊によると︑Ａ・バックスターは︑ボナ頂上より︑その西端にある衛星峰を︑小さなフィールドによって分かれている二つの急峻な峰々として望見し︑﹁トゥワ・ハーピーズ﹂を連想したと記録している︒彼の見た峰々とは︑確かに我々の登ったものと我々がホーキンズ・ピークと呼んだものとを指しており︑正確な地図を持たなかった彼は︑チティストーン氷河の源頭部にあるという風に勘違いしている︒そもそもこの名の起こりは︑この資料にあり︑後のレイノルズもその報告の中で︑またベッキーなどは盛んにこの名で呼んでいたのである︒一九六七年十一月になってそのような公式名が決定された事情は何か別にあったようだ︒これについても今触れないことにする︒

（77）

︵註２︶

旨．君．合里ｇ︶己．﹄おｌ届Ｐ︽ご岸巨ｏ〆旨庁冒時○日昼①︑ｏ巨呂ｇ胃．．．

シシ︺︵巳ｇ︶ｐ閏１ｓ．︽・目冨の○口昏甸間①昌彦岸．旨︒屍旨庁乱︾．

シシ﹈︵ご忠︶ロ急？急騨・壷冒○○ｍ①．ｍ目○○号画目色冒一．ロ釦号①画ａ・︾．

シシ﹈︵岳急︶ｐ千劃︽・冨○匡具四口日首唱Ｏロー君・①降司四８．︾．

山岳写真家として世界の山々を撮りまくっている︒著書に︑﹁へ筥鈩弓崔ｚ・ＩＣＨ○四閂︒且︑具園異色且言①の己がある︒

シシ﹈︵后急︶ｐ旨？届Ｐ︽︽房国堅○○呂閃匡叩の弓ゞについて︑﹈．旨．弓言Ｈ旨四○口がアメリカ山岳会の創設メンバーについて触れている

シ・﹈．︵岳筐︶や９１忌．・・弓冨Ｐの︒の貝旦冒計．国○口画．鈩置のご・・・

が︑その項に﹁ラッセル﹂に関する記述がある︒

シシ﹈︵ご紐︶ご画虐ｌ腱鈩︽︽○冒号の岸○日藍①属旨ユ四目︾ら臼︾管．

シシ﹈︵邑認︶ｐ届﹄︾・︽ぐ胃弓ｐｍｚｏ訂ゆｌご具ぐゆ司里９勺の烏管︾・シシ﹈︵ご韻︶ワ霞ｌ電︾︽白昌ぐ⑦Ｈ巴ご田①鼻︾后置苫．

﹃山岳﹄第六十二年︵一九六七︶・二二六︐く二四五頁﹁アラスカ・ポナ峰登頂﹂（78）

いずれにしても諺ファースト・ステップとしての氷河は十分勉強になったし︑先ずは成功裏に終えることが出来︺いろんな援助をいただいた会員の諸岳兄に心からお礼を申し述べたい︒︵註１︶アラスカでのピーク・ハントは︑一九五五年の〆四目西国Ｐ詞旬隊のユニやハーシティ峰登頂でその時期を画することが出来ると考えられ

た
︒
︹
註
︺

︵註３︶

旨．言．︵詮茜巴ｐ岳？侭鱒︽︽弓冨○目口巨①黒旦冒云国巨具旨四○旨曹︾・シシ﹈︵岳＄︶ｐ

︵註６︶

︵註８︶

彼は︑オールドタイマーであるが︑シシ﹈︵岳烏︶ロ凸曽と鴎ゞ︽儲弓冨Ｆ 騨氏国晶号○○ｍ︾．で活躍した︒

シシ︼︵届留︶や虐？烏酔︽へ固侭︲勺①烏留鳥○口同恩＆旨○口︶．のメンバーで︑他にペル︑−．ワスカラン遠征︵一九六四︶もある︒

へへへへへへ﹃山岳﹄第五十八年︵一九六三︶・一八四︐ｔ一九七ページ﹁台湾の山旅﹂︵註︑︶シシ﹈︵ご副︶己陪？ｇい︽弓冨冨○○ｍ①㎡弓○○号︺．︑︵註７︶シシ﹈︵届駅︶ロ湯？暗算食ご○巨具出口昌旨唇○口巴．

臼出窓．︽弓冨のＯ巨号①ｍ胃の己昌昌彦岸．旨ｏ尻旨﹈ｇ︾︒．

︵註４︶

。

︵註５︶

る
︵註９︶

︵註哩︶

13
14
1615
17
18

シシ︼︵岳誘︶口ら︾編者註の項︒

軍レレーー、−ノ︵註ｕ︶註註註註註註

マウント ・コウペ(AelloPeak)1967年︵註四︶己切．の①○一○四○巳ｇＨぐ畠酔冒田︾②ｇシリーズの地図︒旨︒ｇ胃ごａ︲巴．ど勝汀．

︵註加︶﹁神戸峰﹂なる山名は他にもある︒﹃山と人﹄︵一九六○︶一○頁︒神戸大学第二次チリ探検隊によるものでイエソ谷にあり︒︵また﹃山岳﹄ｇ﹄＄﹂とは︑古代ギリシア神話に出てくる吻君胃Ｈｏ淫①魁で︑﹁上半身が女身︑老女の顔をし︑垂れ下がった胸と︑まがった爪をも第五十六年︵一九六一︶対一三三頁の写真及び一三七頁参照ｌ編者︶︵註型︶﹁西弓○号品①﹂という名になっているが︑ヘシオッドの詩の中では翼をもつ女神の娘として︑房国ＦＦＯ﹂と８○閨弔同自国がハーピーズでち︑また︑翼と爪のような足をもって︑巨烏の如く︑空中に住む﹂という︑﹁疾風の化身﹂であると伝えられる︒ホーマーの詩では︑ーダーとなった︒命名はそれからとられた︒

あった︒その後︑ローマ詩人である録ハージルの詩では８国Ｆ醇国ｚ○﹂︵ｓシ﹈の正式名では︑・６の胃ｇｏ画︺とあるが誤り︶が加わり二神のリ︵註詑︶﹃山と渓谷﹄三六○︵一九六八︶九月号．一四四頁（79）ペルー・アンデス一九六七年
ⅡⅡⅡサンタクルス・ノルテ登頂ⅡⅡⅡ

計画の発端

地

康生

で凡人の考えもおよばぬ﹁どえらいこと﹂ばかり空想し︑誰れ彼れとなく吹きまくっている︒しかし彼の豊かな雑学

発案者は山岳会グループ・ド・モレーヌの吉沢一郎氏である︒長野市で運動具店の社長業のかたわら︑朝から晩まをする﹂というスケールの大きな計画であった︒のあと国産自動車を馳って赤道沿いにアフリカを横断旅行する︒大西洋を渡り南米はアマゾンを棚り︑アンデス登山

長野方式の﹁ＡＩＡ計画﹂のＡはアフリカとアンデスの頭文字のＡであり︑﹁東アフリカを中心とした各地で登山あった︒一九六七年のサンタクルス・ノルテの発端をたどれば︑この﹁ＡＩＡ計画﹂に結びつく︒

同志社大学山岳会の﹁Ａ１Ａ計画﹂は有名であり︑立派な成果をあげているが︑同じ頃長野にも﹁ＡＩＡ計画﹂が

横

（80）

知識と生来のアド今へ ン チ ャ ラ ー 的 性 格 か ら 生 ま れ る 大 ホ ラ を 真 に 受 け て ︑ い つ の ま に か そ の 虜 と な っ て 海 外 登 山 を 実現させた者は多い︒

一九六四年のギャチュン・カン遠征のプランナーも彼であり︑﹁田舎の山岳会がはじめてヒマラヤ遠征するのに︑それにふさわしい低くて手頃な山を選んだのでは︑ますます人間のスケールが小さくなってしまう﹂と︑当時未登峰

第三位のギャチュン・カン︵七九三一メートル︶を目標に選んだのも︑ただの大ホラではなかった︒

ギャチュン・カン遠征が実現し︑その副隊長として忙しいさ中に︑彼はもう次の夢を吹きまくっていた︒それがア

フリカとアンデスを結ぶ﹁ＡＩＡ計画﹂であった︒そして準備資金にと︑ギャチュン・カンの銭別の全額二十万円をボンと投げ出して︑ネパールへ飛んでいってしまった︒

このような計画は常識的な頭からは生まれない︒ギャチュン・カンで三千万円余りを集めた余勢をかって︑吉沢先輩の術にかかった連中が集まって具体化に進んだ︒しかし金︑人︑タイミングがそろわないと実現しない︒折から遠征中のギャチュン・カンで遭難が発生し︑後援予定の新聞社が手を引いて︑﹁ＡＩＡ計画﹂は必然的に傍なくも空中分解に至る︒柳の下に﹁どじょう﹂は二匹いなかった︒しかし私たちには︑ギャチュン・カンを自分たちの力で実現させたという自信があった︒まずアンデスを切りはなし︑﹁東アフリカ三国での登山と自動車旅行﹂を実現させることにした︒一九六五年六月﹁ＡＩＡ計画﹂の中心だった堀内利美先輩を隊長に出発していった︒﹁ＡＩＡ計画﹂は更に分裂をくりかえし︑その年の秋︑仲間の丸山晴弘はアンデスの具体化しないのにしびれをきらし︑まだ日本から本格的な登山隊の入っていないニュージーランドの山へ出かけて行った︒

このように吉沢先輩の大風呂敷は︑またたくまに三つの海外登山隊を長野県山岳協会に実現させ︑一九六七年にはペルー・アンデス︑一九六八年にはパタゴニア・アンデスヘと発展していったのである︒

（81）

1967年
ペルー・アンデス

サンタクルス・ノルテについて

一九六六年という年は︑・へルー・アンデス計画を具体化しつつある私たちにとって︑全くタイミングの悪い年であった︒悪名高い﹁松代群発地震﹂が長野市を中心に揺さぶりつづけ︑登山隊の面倒を見てくれる所などなかった︒結局自己資金でやるということで︑六月に実行委員会が発足し︑八月に十名の隊員も決定した︒

登山目標は︒へルー・アンデスとした︒なぜ・へルーを選んだかであるが︑ギャチュン・カンやアフリカ計画の生き残りがメンバーの中心であり︑マハルングル・ヒマールがそのままコルディエラ・ブランカになったのである︒そこに最もアンデスらしいアンデスがあったからだともいえる︒

山を選ぶとき︑﹁何が何でも未登峰を﹂という考えはなかった︒︒へルー・アンデスヘは︑毎年二十隊近くの登山隊

が世界各国から押しかける昨今である︒ましてアンデスの黄金時代は一九五○年代に終わり︑六○○○メートル級のジャイアンツの未登峰は残されていない︒そのあと︑ジャイアンツのバリエーションからの再登頂や五○○○メート

ル級の初登頂時代となり︑現在は更に進んだ﹁テクニックの時代﹂を迎えようとしている︒すなわち一九六五年のア

ルゼンチン隊によるフィッッ・ロイの大ガリーからのラッシュ・タクティクスによる第二登や︑フランス隊によるワ

スカラン北峰の北東稜︵一人死亡︶︑オーテンバーガーの北米隊によるワンドイ南峰西稜︑イギリス︑スイス︑カナダ隊が執勧にアタックをくりかえしているイエルパハー北東稜︑近くは農工大のヒリシャンカ北稜︑愛知岳連隊のサ

ルカンタイ南稜など果敢な攻撃がくりかえされている︒そんな時代に︑あえて未登峰にこだわっていれば﹁別にどうっていうことのない初登頂﹂に終わってしまう︒自己満足に終るような登鑿はさけようと思った︒そして二つの目標を選んだ︒﹁テクニックの時代﹂にふさわしい目標としてサンタクルス・ノルテ︵五八二九メートル︶とワンッァン︵六三九五メートル︶の二つである︒（82）

ワンッァン︵国巨四日の目︶はワラスの町から南東に見える山で︑高度では︒へルー第三位だ︒一九五二年リオネル・テ

レイの参加したフランス・オランダ合同隊が北稜から北峰︵六二三メートル︶経由で第三キャンプまで設けて初登頂に成功した︒第二登はアメリカ山岳会のレイ・オーテンバーガー隊で︑初登ルートをとって登頂︒頂上直下の岩場にテレイの打った残置ハーケンを発見している︒そのあと一九六四年北米オレゴン大学の登山隊が北峰まで登り退却している︒

一九六六年にはワンッァンをバリエーション・ルートから登ろうというパーティがあらわれた︒ワンッァンの近くにあるウルアシラフ︵国員巨色の匡且ロ五七三五メートル︶の初登頂に成功したイタリアのカルロ・マゥリ︵Ｇ４のボナッティの相棒︶とブラジルのドミンゴ・ヒョピで︑ワンッァン南西稜の南峰︵国自国員の色口普局五九一五メートル︒高さでは．へルー最高の処女峰︶を狙い︑南西稜からの登頂を試みたが︑巨大な西壁が突破できず不成功に終わる︒以上がワンッァンの戸籍簿である︒世界のテクニック派の代表的クライマーが手がけているということも魅力的だった︒ルートは西壁からマウリ隊の狙った南峰に登頂︑南西稜から主峰を登る計画をたてた︒

六月中にワンッァンで高度順応とアンデスの氷壁になれたあと︑サンタクルス・ノルテａ閏冒９局ｚ○号︶にぶつかることにした︒サンタクルス・ノルテは幸運にも処女峰であり︑なぜこのような独立峰が未登で残されていたのか不思議だった︒

一九五八年︑アメリカ山岳会のレイ・オーテン今ハーガー隊がはじめ東面から狙ったがルートが得られず︑すぐ隣りのサンタクルス・チコ︵鯉口国⑦目圃○面８五八一三メートル︶に登った︒東面は雪もつかない岩壁に囲まれ︑西面は圧倒的なヒマラヤひだの氷壁︑三つの山稜は急峻な茸雪の連続という決定的な悪さに︑最後まで多くのアンディニス①ぐ宮働崩目閏国号少且目︑冒○︶の一九五八／五九年に︑一九五八年に︒へルー人がサンタクル

トの二の足を踏ませたのだろうと思われる︒
︒へルー山岳会報︵

（83）

1967年
ペルー・アンデス

一光康栄

生︵三十歳︶

信州大学山岳会︑医務︑信大医学部学生︒

グループ・ド・モレーヌ︑渉外・記録︑養蜂場自営︒（84）

ス・ノルテに初登頂と発表されている︒さっそく︒へルー文部省アンデス課のセサル・モラレス氏へ問い合わせたら﹁サンタクルス周辺で五○○○メートル峰のいくつかに登ったが︑それがサンタクルス・ノルーテであるかどうかは不明﹂という︒チャクララフ東峰の猛者オーテン零ハーガーをして﹁登肇ルートは得られないだろう﹂といわせたサンタクルス・ノルテを︑︒へルー人に登れるはずがないと考えた︒また一九六六年の芝浦工大隊も一度は目標に考えたようだが︑﹁登られた﹂という情報で止めている︵﹃岳人﹄三一三号︶︒

資料やアドバイスは︑一橋大ＯＢの吉沢一郎氏︑早大岳友会の井田英彦氏をはじめアメリカ山岳会のアダムス・カーター氏︑Ｌ・オーテンバーガー氏から受けた︒

資料として今回最大の収穫は︑サンタクルスとワンッァン周辺の航空写真と立体写真が手に入ったことである︒︒へ

ルー空軍省航空写真課︵旨画曽凰︒号驚８冒昌８．庸周︒冒︒唱島８号憩目．旨の顧冒煙の号醇胃自＆︶には．へルーの殆んどの地域の航空写真が保管されている︒十年位昔に撮影されたものも混っているが︑鮮明なもので︑立体鏡

きた︵一枚約二○○○円︶︒にかけると氷河や尾根︑氷河湖畔の状況が判明し︑雪線までのルートやＢＣの位置を日本で十分に検討することがで隊員は十名︑長野県山岳協会加盟団体から選出した︒またギャチュン・カン以来海外登山で隊員の交換をしている

昭︵二十七歳︶

上田ＵＳＫ︑輸送信州名鉄運輸勤務︒

一︵五十四歳︶智︵二十六歳︶

上田山岳会︑大修館書店勤務︒

愛知県山岳連盟から一名︑︒へルーで早大岳友会の宮下隊員︵一九六五年︒へルー・アンデス隊員︶が現地参加した︒隊

林郡地井の構成は次の通り︒︵年齢は遠征当時︶

副隊長

隊長
隊員

小西横村

ペルー・アンデス1967年

浜田勝信︵二十六歳︶
木曽福島山岳会︑食糧︑松屋時計店勤務︒

早大岳友会︑渉外︑リマ・サン・マルコス大学学生︒

中京山岳会︑装備︑愛知県庁勤務︒

諏訪山岳会︑食糧︑諏訪セイコー舎勤務︒

宮下昭︵二十四歳︶

グループ・ド・モレーヌ︑装備︑長野日本無線勤務︒

浜厳︵三十歳︶小松佑次︵二十三歳︶

左官大工︒

コルディエラ・ブランカ山岳会︑ワラス市民病院救急室勤務︒

山田明︵二十二歳︶
オノラート・カルドア︵三十五歳︶

ポーターパブロ・モラレス︵二十七歳︶

ペルＩ上陸

実行委員会ができて具体的準備期間は十カ月だった︒資金集めと貨物船便乗にさんざん苦労をし︑四月二十五日︑二名の先発隊が約一トンの登山荷物と共に川崎汽船の崎島丸で出発した︒本隊は三井ＯＳＫのブラジル丸でパナマ入りした︒

五月三日︑十名の隊員はリマに集結した︒通関は先発した小林が在リマ長野県人会の青木留男氏や通関エージェン

トのホセ・上松氏の協力で進めていた︒書類の不備や休日にかかったり︑大蔵省の担当官の出張などで﹁無税通関許可証﹂の入手がおくれたが︑結局一週間で荷物を引きとることができた︒

リマ到着の翌日︑文部省のアンデス課セサル・モラレス氏を訪ね﹁サンタクルス・ノルテ登頂﹂の情報を集める︒

名も
も記
記録
録も
もな
なく
く問
問題
題外外︒︒ワンッァンヘはイギリス隊と北米ニューメシコ隊が申請してきていたが︑日本隊に優登筆者名先権を与えるとのことだった︒

アリエロ

通関に手間どっている間に︑ リ マ 滞 在 費 節 約 の た め ︑ 横 地 ︑ 山 田 ︑ 小 松 ︑ 浜 の 四 人 が 登 山 の 基 地 と な る ワ ラ ス ヘ 先行し︑ポルタドールのパブロ ・モラレスと落ち合って︑ロバや馬方の契約や食糧の買入れなど︑キャラバンの準備を（85）した︒六月六日には通関も終わり︑全員ワラスヘ集結し︑ワラス在住邦人の谷川精三氏宅の庭で開梱︑キャラバン用に麻袋に再梱包した︒隊長︑副隊長は県知事と警察署長へあいさつに行く︒警察では﹁事故のときはリマから空軍をよんでやる﹂とのこと︒やはりアンデスでも事故に備えて山行届は必要である︒準備の間︑ワラス放送局に出演した
り︑パブロの自宅に招待されたりの国際親善もあった︒

第一目標ネバド・ワンッァンヘ

六月八日︑﹁バーモス！︵出発︶﹂の声がワラスの石畳の裏通りにひびく︒待望の時だ︒二十五頭のロバを連らね︑

ネバド・ワンッァンヘ向けキャラバンがはじまる︒町並が切れると︑石畳の道はとたんに自転車も走れぬ石がら道となる︒まるで河原のようだ︒けれど仰げば紺碧の空の下コルディエラ・ブランカの秀麗な山々が高くそびえ︑緑のユーカリの林の中にアド︑へ︵日乾レンガ︶のインディオの家が点在し︑私たちは満足していた︒

チョタワンカのパンパ︵草原︶を越え︑二日のキャラバンでラフコルタ谷の奥深く︑氷河湖フフコチャの岸へＢＣを設営した

キャラバン二日目︑ラフコルタ谷の入口でインディオとトラブルがあった︒谷の奥は開けた草原で︑ワラスに住む

白人の所有する牧場となっていた︒谷間をさえぎる牧柵を通過するとき︑インディオの老母があらわれて︑ケチュァ

語でわめく︒生憎ケチュア語のわかるパブロが病気でキャラバンに参加していなかった︒﹁通るなら所有者の許可を

もらっ
って
て来
来い
い﹂
﹂と
とい
いっ
ってて
恥いるらしいが︑ＢＣを眼の前にして強行に通過してしまった︒小林は肩にした散弾銃をイン

ディオ
オの
の老
老母
母に
に奪
奪わ
われ
れ︑︑
一宮下は手にかみつかれるという騒ぎであった︒後でこのトラブルは私有地不法侵入で訴えられることになってしまう︒

ＢＣは標高四二○○メートル︑全員高度障害があらわれて︑林︑小松は全く動けない︒元気な隊員で六月十一日か

（86）

６

７

ら偵察をはじめた︒山田ゞ浜は氷河湖の右岸を登り︑谷を囲む岩尾根を越えた︒報告によると岩尾根には放牧の踏み跡があり︑向こう側にも小さな氷河湖があってＣ１に最適という︒

翌朝︑さっそくＣ１建設に向かおうとしているところへ︑黒い帽子に黒のポンチョという殺し屋スタイルのインデ

ィオの男がやってきて︑牧場主からの手紙を持ってきた︒﹁私有地へ無断で入ったこと︑門番の老母をなぐったこと︑牧柵を破壊したことを裁判所へ訴える﹂というものだった︒すぐ返事をかく︒﹁不法侵入の件は持主が私有地である公示をしていなかったのでしかたがなかった︒隊長が高山病で動けないので下山後話しあいたい︒﹂

こんなごたごたで出発がおくれたが︑林と村井隊長を残し︑全員でＣ１建設に出る︒右岸の岩尾根には縦走路のような踏み跡があり︑一歩ごとワンッァン氷河がせまってきた︒サイドモレーンの中に氷河湖が光り︑そのわきへＣ１を設営した︒近くに一九六六年の北米のアダムス・カーター隊のテント跡があった︒設営後モレーンを登って上部氷河を偵察したが︑高度順応不完全で︑頭が割れそうに痛み︑逃げかえる︒

六月十三︑十四の二日間でＣ１への荷上げを終わり︑十五日Ｃ１へ入った西郡︑小林︑宮下︑山田はワンッァン氷河に入りＣ２へのルート偵察をやった︒﹁氷河はクレバスも少なく︑難なくネバド・ルーレック︵宛昌の︒五七○○メートル︶のコルへ達した︒﹁ワンッァンの西壁は約四○度の傾斜で高さ三○○メートル︑南西稜上へＣ２を出すとす

年れぱＣ１からのアプローチが長く︑西壁工作のため氷河の中へＣ２を設けるべき﹂と報告される︒

四この報告により十六日西郡︑山田︑宮下︑横地がＣ２予定地確保のため荷を肩に氷河を登ったが︑十一月の冬富士
ン

毒のような︑息もできない突風に出合った︒ブランカ山群はネ等ハド・ワンッァンで中断し︑十キロほど離れたネ︑ハド・アポンゴス弓○侭○⑰五六八○メートル︶の山稜へと続く︒その断層の谷から︑アマゾン大平原の風が太平洋へ吹き抜
ノ峠け︑その支流がワンッァン氷河へ吹き込むのだ︒Ｃ２は標高五二○○メートル地点︑突風をさけて崩れたクレ︑ハスの︿中へ設営して山田︑宮下隊員が残る︒（87）

六月十七日︑Ｃ２から宮下へ山田が西壁を試登︑三五○メートル登ってロープを固定したが︑南西稜直下の壁を横切る巨大なクレバスが二カ所あり︑急斜面で梯子も使えないとのこと︒西壁のいたるところから雪崩が出ていて︑安全な壁は二カ所しかない︒その一カ所がまずダメとなったのだ︒

︑︑

ネバド・ルーレックのコルに近い南西稜の端の西壁を試登するため︑翌日西郡︑林を出し︑山田︑宮下︑横地がそのサポートにあたる︒壁にはクレバスもなく簡単に南西稜へ抜け出られたが︑尾根はやせている上に茸雪の連続で︑乗りこえるのに苦労させられる︒胸までもぐる軟雪かと思うと︑手がしびれるような堅い氷があり︑また尾根を寸断するクレバスもあって︑一時も気が休まらない︒

先行した西郡︑林隊を追って山田が茸雪のかげに入ったとき︑﹁ズズーン﹂という地鳴りのような響きと共に足もとがゆれた︒雪崩だ︒一瞬恐怖が全身を走る︒宮下の﹁山田クーン﹂と叫ぶ声︒茸雪をこえてとびおりた時︑ヒドン・

クレバスを踏み抜いて︑山田は墜落したのだ︒宮下と結んだザイルが宮下のアイゼンにからまり︑十五メートル位の墜落でくい止められていた︒山田は全身打撲と脱腸︑宮下はザイルの摩擦で手の肉をくいとられていた︒この事故が隊員に与えたショックは大きく︑隊長から全員へＢＣへ降りて休養をとるよう命令が出る・ＢＣには病気のなおった

パブロが日本からの手紙の束を持って入山していた︒それが事故のショックを落ちつかせるのに大いに役立った︒

ワンッァン南峰登頂

休養中はもっぱら西壁突破のルートについて議論がくりかえされた︒六月二十一日︑休養明けと共に︑最初山田︑宮下がクレ尋ハスにはばまれて退却した西壁を再工作してみることにして︑西郡︑林︑宮下︑小林をＣ２へ入れる︒横地︑小松はワンッァンの対岸にある約五五○○メートルの無名峰へ登り︑南西稜の状態を偵察した︒︵無名峰はネ︑ハド・
アベハｚ且．シ胃満と命名Ⅱみつ蜂峰の意︶（88）ペルー・アン'デス

1967年

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（89）

‑‑+‑7 z（90）二十二日︑全員が頂上へ向け行動に入る︒Ｃ２の西郡︑林は再度西壁へとりつき︑クレ等ハスは幸運にもブロック雪崩に埋められてブリッジができていて︑六○○メートルのフィックスド・ロープを張って南西稜へ抜け出ることに成功した︒そこはワンッァン南峰直下であり︑Ｃ２からの射程距離である︒

六月二十三日︑夜明け前Ｃ２を出発した宮下︑小林は南峰登頂に向かう︒十六ミリ映画を撮影する林︑サポートの

西郡︑小松が後続︑Ｃ２から仰ぐ南峰はさかんに雪煙をあげている︒︵以下小林隊員の記録から︶﹁西壁は凍りついたフィックスド・ロープをたどり難なく南西稜に達した︒ここから先は未知の稜線である︒両雪

庇︵アンデスでは人の字型の両側へ発達した雪庇もある︶の稜線を慎重に登ると︑巨大な茸雪につきあたった︒その東側︵アマゾン側︶をトラバース気味に登ると︑東面のワンッァン谷まで一気に切れていて︑雪片が吸い込まれるよ

うに落ちてゆく︒高度感は恐ろしい位だ︒軟雪が多くスノーバーがスポッと入って不安でならない︒

茸雪をこえると稜線はやや広くなり︑クレ︑ハスが走っている︒スメーブリッジを渡り︑続く急な雪壁をあえぎあえ

ぎ登ると︑ガスが切れ青空が見えた︒そこが南峰︵五九一五メートル︶の頂上だった︒午後一時だった︒三○分後サポート隊が賑やかに登ってきた︒

主峰への稜線はいったん一○○メートル位降り︑やたらとクレ寺ハスの多い広い稜線がつづく︒そして深いギャップの向こうに黒々とした岩壁の上に雪をのっけた主峰があり︑あたかもガルワールのシブリンに似て︑去来するガスのせいか遠く非常に困難に思えた︒ワンッァンに初登頂したＬ・テレイやオーテンやハーガーが︑一見やさしそうに見える南西稜を敬遠したわけがわかるような気がする︒凍ってどうにもならないトマトジュースの缶を頂上に埋めて下山する︒﹂

南峰は終わった︒しかしまだ主峰が残っている︒フィックスド・ロープも固定したままだ︒その夜Ｃ２入りした

浜︑浜田︑山田も加えて話し合った︒やはり大ギャップの突破が問題で︑日程︑装備などから判断しても不可能とい号

ペルー・アン デス1967年

う結論に達する︒私たちにはより困難な目標のサンタクルス・ノルテが残っているのだ︒ワンッァンでの高度順化は終わって目的は一応達成されたのだ︒

下山と決まった翌日から天候が急変し︑連日強風が吹きまくった︒主峰への未練を抱く余裕もない位激しい嵐だった︒二十五日フィックスド・ロープを回収︑その間に事故から回復した山田は小松とネバド・ルーレックの第二登︑林の十六ミリ映画撮影のモデルになって西郡︑小林︑浜がネバド・カウャラフ︵ｚ＆．︒ｍ邑四且巨五六七五メｒトル︶の第二登をした︒思い思い無名の処女峰に登り︑二十六日Ｃ２を撤収し全員ＢＣへ下る︒久しぶりのＢＣの土と草の上で休養のあと︑六月三十日ワラスの町へ下山した︒

サンタクルス・ノルテヘのキャラバン

ワラスヘ帰るとすぐラフコルタ谷の牧場の事件を解決するため牧場主を訪ねた︒﹁私有地不法侵入︑器物破損﹂で訴えられ︑九○○ソーレス︵約一万円︶の弁償をすればとりさげるという︒一万円は大金だ︒ワラスで知りあった税

務署長のラモス氏の同行をたのみ︑結局一五○ソーレス︵約二○○○円︶で示談成立︑奪われた散弾銃もとりかえの王都クスコめざして進軍した道路でもあった︒砂ほこりをあびて走り五時間程でコルカスヘ着く︒部落もない荒漠た︒リオ・サンタ沿いの道路はインカ時代の﹁太陽の王道﹂であり︑ス︒へインのピサロの軍隊が一五三二年︑インカ

七月五日︑ワラスでの休養と補給を終わった私たちは︑トラックで約八十キロ離れたサンタクルス山群へむかってもらった︒またパブロに病院の仕事ができたため︑オノラート・カルドァを雇う︒パブロの従兄弟とのこと︒

サンタクルス山群へのアプローチでトラブルをさけるため︑県知事と警察署を訪ね﹁通行証﹂や﹁通達書﹂を作っ

0たるアンデス山麓の分岐点で︑標高一九○○メートル︑大分暑い︒リオ・サンタ河を吊り篭で渡り対岸の牛小屋に泊

（91〕

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︑︑

呆然として登筆ルートなど浮かんでこない︒かわるがわる双眼鏡をのぞいてＢＣ第一日は終わる︒﹁明日撤収しよう﹂

かり︑北稜︑西稜とも両雪庇と茸雪の発達したやせ尾根であり︑西壁はヒマラヤひだにおおわれて余りのもの凄さに︑︑ス三山が整いすぎる位美しくそびえていた︒しかし登肇対象としてのサンタクルス・ノルテは︑正面に懸垂氷河がかアンデスで氷河湖は最もすばらしい憩いの場所となる︒コバルトブルーのクリコチャの彼方に︑純白のサンタクル

前進キャンプコチャ︵金星の湖の意︶の岸へＢＣを設営する︒

ルス・ノルテがあらわれた︒所々雲にかくれて西面のヒマラヤひだの壁は陰惨にさえ感じられた︒山麓の氷河湖クリキャラバン二日目︑草原を登りきると︑ラグーナス溪谷沿いに切り開かれた道となる︒谷間に突然純白のサンタク話す︒

での炊事︑アリエロのインディオがアメリカ隊は人使いが荒く︑遠くまで水くみにやらされたことを口に泡をためてャラバンを進めた道である︒急な山腹の巻き道を登ってウシカシの水場を眼の前にして日が暮れる︒わずかのわき水

アメリカのオーテンバーガー隊︑ドイツのギュンター・ハウザー隊︑日本の早大隊など︑世界のアンディニストがキ

アド学への崩れた遺跡のわきを通る︒この道はサンタクルスやネバド・アルパマョをめざしたフランスのコーガン隊や園の石がら道を登り︑サボテンの台地をすぎると︑バンパ・ワルカヤンの草原に出る︒インカ時代の段々畑のあとや

ロバ二十五頭とアリエロをアシェンダの好意で借りて︑七月七日キャラ︑ハンを開始した︒放置されて荒れはてた農

バド・アルパマョなど六○○○メートル級の山も所有地の中にある︒

このあたり一帯はアシェンダ・コルカス︵コルカス農園︶の所有地で︑サンタクルス三山をはじめ︑キタラフ︑ネ

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（92）

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サンタ・クルス・ノルテの西壁（ 1 ）West faceofSantaCruzNorteseenfromCamp2

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サンタクルス山群の航空写真

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という冗談ならぬ冗談も出る

七月十日︑隊長を除いた全員でクリコチャを越えた奥の氷河湖ラフコチャの水辺へＣ１を設営した︒Ｃ１へのルー

トは︑・へルー空軍省より入手した航空写真で︑日本で予想していた通りの位置へ設けられた︒ただクリコチャの両岸

とも岩壁帯のため水辺を歩くことができず︑左岸のモレーンの急斜面を高巻きしなければならなかった︒登り降りのはげしい割に高度は稼げず︑モーター付ゴムボートがあれば三十分の距離だと悔やむ︒モレーンの中はヒュッチェ︵針のようにとがった葉の草︶が密生していて歩くと刺される︒それをはじから燃やすことにした︒夜に入ってもあちこちで燃えつづけ︑一ヵ月おくれのサンフアン︵インカ時代の山焼き祭り︶だ︒

七月十二日︑連日の行動とワンッァンの疲れが出て︑隊長はじめ林︑山田︑浜田が風邪に倒れ︑小松は歯痛がひど

く動けない︒他の隊員も食欲がないという状態なので︑全員休養をとることにした︒オノラートには休みを利用してカラスの町まで野菜やタバコを買いに下らせる︒ＢＣは小松のうめき声と咳で異様な雰囲気となる︒

十三日︑小松は歯痛に耐えきれずワラスヘ歯の治療に下ることになる︒林︑山田︑浜田は今日も動けず︑Ｃ１入りする宮下︑西郡︑小林をサポートして横地︑浜の五人が行動する︒Ｃ１からの帰りに雪降りとなり︑水気の多い雪に

濡れて疲
疲れ
れき
きっ
って
てか
かえ
える
る︒
︒北
半数の隊員が風邪や歯痛で倒れ︑登頂の可能性はゼロに等しく︑その上予想外の降雪だ︒
気分が滅入るばかりである︒

翌朝オノラートの雪かきの音で目が覚める︒健康を回復した浜田とオノラートのサポートで横地︑浜はＣ１入り︒

きのうの降雪でクリコチャの高巻きルートは滑りやすく︑フィックスド・ロープを張る始末︒倍の時間をくってＣ１
へ入る︒

Ｃ１から西郡︑宮下がラフコチャの右岸をトラバースして氷河の末端へ達し︑サンタクルス・ノルテ氷河へもぐり込み︑西稜末端の鋭いピークめざして氷河を登った︒しかし︑懸垂氷河の巨大なクレ録ハスにはばまれて迷路のような

（93）

1967年
<ルー・アンデス

氷河を歩きまわっただけで︑ルート発見はできず疲れてかえる︒

十五日も雪降りである︒Ｃ１からわずかの晴れ間をぬってノルテ氷河へもぐり込み︑Ｃ２へのルートを探る︒西郡︑横地がノルテ氷河西端のモレーンの丘に登り︑氷河を探る宮下︑浜にルートのアドやハイスをする︒ワンッァンの氷河とちがって起伏がはげしく荒れていて︑十メートルにも及ぶ断層がいたるところにある︒午後再び吹雪となり︑赤旗をたよりにフィックスド・ロープを固定してかえる︒

この日ノルテ氷河の三分の二は登り︑Ｃ２への見通しはついた︒四人共ぬれねずみになり口もきけないほど疲れてかえる︒Ｃ１ではホエーブスにぬれた衣類をかざして乾かす︒まるで日本の冬山だ︒

翌日は三日間降り続いた雪も止み︑ぬけるようなアンデスの空がきた︒Ｃ１からは西郡︑宮下︑浜︑横地がノルテ氷河へ入り︑昨日のルートを更にのばして西壁直下へＣ２の位置をきめる︒氷河の中は反射熱でやけつくようだ︒新雪がアイゼンにダンゴとなり︑四人共今日も疲れがひどい︒ＢＣから身体の調子をとりもどした林︑山田︑浜田とオノラートがＣ１入りし︑歯の治療に町へ下った小松が五日ぶりにＢＣへかえる︒ワラスまで行って六○通余りの手紙を持ちかえる︒すべてが明るい方向へむいてきた︒

十七日︑快晴︒林︑山田︑浜田︑小林でＣ２予定地点へ荷上げをする︒他は疲れきって快晴というのに終日Ｃ１で死んだように眠る︒昨晩オノラートヘＢＣからの荷上げを命じておいたら︑夜の明けぬうちにＢＣを往復して︑手紙の束と共にピスカーチャ︵野免︶まで一羽射ってかえる︒よく気のきく頼もしい男だ︒

翌日も晴天が続く︒一日の休養で精力を貯えた西郡︑宮下︑小林︑横地でＣ２を設営︑他のメンやハーは身体の不調を訴え︑Ｃ１で休養する︒このところ身体の調子の良い者と悪い者が固定されてしまい︑調子のいい西郡︑宮下︑横地らに大きな負担となっている︒

Ｃ２は西壁直下のクレやハスが崩れてセラックスの乱立するわずかの平坦地へ建設された︒そこからはＣ１もＢＣ（94）

ペルー・アン'デス

1967年

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も︑そして二つの氷河湖︑サンタクルス・ノルテの西稜も頂上も見渡せ︑高度感も満点だった︒

夕ぐれのＣ２で西壁を仰ぎながら登頂ルートを検討する︒私たちは西稜を登頂ルートに予定していた︒レイ・オー

テン︑ハーカーのすすめるクリラフのコルから北稜を登るルートは︑一見可能性はありそうだが頂上までの距離も長く︑クリラフのコルへ達するまで西壁から常に雪崩の危険があった︒だいいちヤセた両雪庇の北稜を登る気にはなれない︒しかし西稜とて茸雪の連続であり︑頂上直下の巨大なオー︑ハーハングの茸雪をどのように突破するかも全く未知数だ︒しかし山は眺めていてはルートは発見できない・壁に鼻をすりつけてみることだ︒西壁直下へ立ってみて︑今まで予想もしなかった新しいルート案が生まれてきた・西壁直登である︒﹁アンデスの花嫁峰﹂のゥエッディング・

ドレスの氷のヒダを直登して西稜へ抜け出るというのだ︒まず雪崩の危険が気にかかる︒しかし︑Ｃ２付近のデブリの少ないことから判断して心配ないと考える︒アンデスではしばしば稜より壁の直登で成功した例が多い︒一九六六

年のイエルパハーも︑西壁を直登して第二登に成功している︒明日は西稜と西壁へ偵察隊を出すことにする︒

翌十九日︑さっそく二つの偵察隊が出かけた︒小林︑横地は西稜末端の鋭いピークのコルに登り︑西稜及びユラ・コチャの谷と南西壁を見た︒予想通り西稜はノコギリ歯のようになり︑所々巨大な茸雪がのつかり不安定で今にも崩れ落ちそうだ︒あきらかにルートには使えない︒

一方西壁は西郡︑宮下がとりつき下段のクレバスを突破︑上のクレやハスまで達し二○○メートルのフィックスド・

ロープを固定してかえる︒西壁の上部はヒマラヤひだがクーロアール状となり青氷となっている︒ブロック崩壊があればまず助からないが︑西壁に朝日の射すのは十時すぎなので︑すばやく西稜へ抜け出ればその危険は少ない︒技術的な困難は西壁より西稜の二つの茸雪の突破にありそうだ：：．．と判断して登頂ルートは西壁直登と決定した︒Ｃ１から林︑小松をアタックにそなえてＣ２へ入れる︒

二十日は小松︑小林と西郡︑宮下の二パーティを西壁のフィックスエ作に出す︒上のクレやハスは傾斜が急のため（96〕

︵約六○度︶︑二メートル位ひさしとなっておおいかぶさり︑容易に渡れない︒クレバス沿いに三十メートルほど右へ

トラ尋ハースしてスノーブリッジを見つけて渡ることに成功︒下半部のもたつきにくら令へて︑ヒマラヤひだの中へ入ってからは﹁ブロック崩壊﹂が恐ろしくて︑やたらとピッチがあがり︑一一蒔間余りで西稜へ抜け出る︒頂上まであと三○○メートル余りとなり︑登頂の可能性が強まった︒

その夜アタック計画について検討し︑二土一日を第一次アタック日と決めた︒アタック隊員は西郡宮下とし︑これに十六ミリ映画を撮影する林︑小林がサポートして︑できれば四人が登頂する︒ルートの状況により翌日小松︑山二十一日︑Ｃ２では明日からのアタックに備えて登筆用具の準備と休養に入る︒小松と横地は氷河の中からスノー

田︑浜︑浜田の四名を第二次アタックにむかわせることにした︒

尋ハーやロープを回収した︒西稜登筆用が不足しているのだ︒スノーやハーは全部で四○本持参したが︑やはり絶対量がたりないので氷河から回収するしか補いようがない︒

翌朝︑浅いねむりの中で・ハサパサとテントをたたく雪の音をきいた︒きのうの乳色の雲が天候の下り坂の前兆だったのだ︒アタックは延期される︒降雪でフイックスド・ロープが埋没すること︑雪崩︑食糧不足などあれこれ心配しの悪天候の間にＢＣから補給することを考え︑吹雪をついて横地︑山田︑小松はＢＣへむけ下山して行った︒

七月二十三日︑再び快晴の朝を迎えた︒ＢＣからトランシーバーでアタック隊の出発を指令する︒七時半︑四シの、シ●ノている時︑食糧担当の小松がやってきた︒悪いことは重なるものだ︒Ｃ２にはあと二日分の食糧しかないという︒今黒い索豊めざして陽の射さｆ氷河を華ていくのを見る︒︵以下宮下隊員の記幕らＩ︶

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更小松を吊しあげてもはじまらない︒副隊長の私の責任でもあるのだ︒ギリギリの食糧ではアタックはできない︒こ

1967年

サンタクルス・ノルテ登頂

ペルー・アンデス

﹁チリチリする寒さが快い︒七時半︑林を登筆隊長とする西郡︑小林︑宮下のアタック隊はＣ２を出発した︒Ｃ２を出て以来だれも無言で登る︒西壁の取りつきのクレ尋ハスでザイルを出す︒その時西郡が﹁そ−れ︑いつちようやるか／・﹂とすっとんきょうな声をあげた︒その声が登華前の緊張をほぐすのに役立つ・

西壁には二つのクレ︑ハスが走っている︒氷壁自体の重さでずれてできたもので︑水平方向に亀裂が走っている︒壁の傾斜が急なのでクレやハスの上部は庇となり︑部分的には五メートルもはり出している︒下のクレ寺ハスも上のクレ︑ハスも︑幸運にも西壁のヒマラヤひだの中を落ちてきた雪が︑つみ重なってスノーブリッジができており︑クレやハスをよじ登ることができた︒ヒマラヤひだの中へ入り︑アイスハーケンを打ってひだの両側に足をふんばり︑セカンドの西郡を迎える︒下を見ると胸のすぐような高度感だ︒

それから上部はフィックスド・ロープをホールドにしてアイゼンの出シ歯を青氷にたたきこみ一気に登る︒ツァッ

ヶは一センチ位しか入らないが︑それで十分だ︒ヒマラヤひだのつめで右のひだに移り︑西稜の雪庇を巻き込むようにして西稜へ出た︵十一時○分︶︒ここまでは一昨日トレースされていたので︑問題はこれからの西稜である︒あと標高にして約四○○メートル︑すぐ頭の上と頂上の大茸雪は︑まさに圧倒的な迫力を持っていた︒

後続の林︑小林パーティが西稜へ這い出たところで︑すぐ上の大茸雪のアタックにかかる︒林は息つく間もなくカメラをまわす︒小林は西稜のど真ん中へ雪洞を掘りはじめた︒

西郡トップで西稜の胸までもぐる粉雪の中へ入っていった︒やがて西稜は細くなり頭の上の茸雪はますます巨大になる︒右側を見れはユラ・コチャの谷まで一気に切れ落ちている︒もし可能なルートを選ぼうとすれば︑正面しかない︒西稜はナイフェッジとなり︑ハングした大茸雪に押えつけられて消えていた︒まるで前穂高北尾根四峰のあの北条・新村ルートのハングのような感じで︑まん中にくびれがある︒

氷は堅くアイスハーケンは先が曲がったり折れたりしてしまう︒無理に叩き込もうとしたら︑一かかえもある氷が（98）

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1967年
ペルー．アンデス

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ガバッとはげて︑すんでの所で氷と心中するところだった︒何をやってもダメなので︑最後には右寄りに吊りさがっている腕位もあるつららにあぶみをセットして登る︒次々にアブミをかけ︑二時間の大奮闘でのりこす︒あとはナイ

フエッジが頂上までつづき︑絶望的な頂上の大茸雪があった︒ロープをフィックスして雪洞へ下る︒

二十四日︑雪洞を七時三○分出発︒きのう苦労した茸雪も快調に登る︒しかし︑その先のナイフエッジは急斜面なのにフワフワの雪で︑いくらかき除いてピッケルを刺しても手応えがない︒雪崩れないのが不思議だ︒西郡が猛烈な馬力で登ろうとするが埋没するばかりだ︒さんざんもがいて︑二ピッチでこの悪雪を乗り切る︒登りつめると頂上直下の大茸雪の下に出る︒まるでこのサンタクルス・ノルテの口のようにクレバスが真横に走り︑深さは二︑三メートル位なので︑洞穴のようなものだ︒全体が青氷でできていて︑がっちりしたテラスともいえる︒クレバスは左側︑つ︑︑︑

まり西側へむけて開けていて︑その先はすっぱり切れた岩壁になっている︒登るとすればボルトが必要だろう︒右側は次第にクレバスがせまくなりつららでふさがっている︒しばし協議して右側を巻いてみることにした︒頂上は私た
ちの頭の上にあるのだ︒

︑︑︑

西郡がトップを引き受け︑クレバスを這うようにして右へ伝い︑アイスバイルでつららをたたき落とす︒ぐっと体をのり出す︒と︑今までつららで保たれていた頭上の氷の庇が崩れて︑ゴーッという音と共にサンタクルス・チコ氷河へ︑まるで生きもののように吸い込まれていった︒突然のことで︑全員恐怖に心臓のひびきがきこえるほどだった︒クレバス内へアイスハーケンを何本も打ち再び体をのり出す︒そしてやっと一本のハーケンをクレバスの上の氷

壁面へ打ち込んだ︒今度はこれに全体重をかけて振子トラバースを試みる︒二度︑三度と失敗したが︑そのたび足の下にはサンタクルス・チコの氷河まで一○○○メートル近い空間が踊った︒ついにアイスバイルが氷壁の一角をひっかける︒アイゼンの出シ歯をけ込み︑自分の限界に近いバランスを要求されたが︑やっと立てた︒無理な姿勢で何とかアイスハーケンを半分程打ち込んで一息つく︒それより少し登り︑まわりを切り崩して足場をつくる︒そこは一日(100）中陽の射さない所で︑雪質がまた一変してフワフワの粉雪となる︒西郡がトップになるといつも悪い雪になるようだ︒まるで蓮壕を掘るように雪をかき分け︑二ピッチでついに傾斜が落ち頂上の一角へたどりついた︒

頂上はゆるいドーム状で︑陽光がさんさんと降りそそぎ︑雪面がまぶしく輝いていた︒ひげ面の西郡と思わず顔を見合わせ︑快心の笑みを浮かべる︒コンティ一三アスでなおも登ると真の頂上はもう少し先にあった︒頂稜より四︑五メートル北稜寄りの︑鼻のように尖ったピークが真の頂上だった︒西郡が頂上へむかう︒なおも雪が深く︑彼の蹴りあげる雪の飛沫が美しい︒十二時四十五分︑とうとう頂上に立つ︒西郡が大きく振る日章旗と．へルーの国旗︑そして長野県山岳協会旗が︑抜けるように青いアンデスの空に︑へんぽんとひるがえった︒その時︑仲間の共同作業の頂点に自分たちがいることを強く感じた︒そして仲間の一人一人に﹁おい／︑よくやったな﹂と声をかけたかった︒東の方にはプカヒルカ・グループ︑アルパマョと今まで日本人が獲得した素晴らしいピークが横たわっていた︒まもな

く林︑小林が頂稜に顔を出す︒︒ヘルー式に肩を抱きあって祝福しあう︒残念なことにトランシーバーが故障して︑登頂のよろこびをＣ１の浜さんやＢＣの隊長︑副隊長に伝えられない︒

頂上に二時間余り滞在して︑長い長い下降に移る︒登る時以上に神経をすりへらす︒西壁にかかってからは日がとっぷりとくれ︑フィックスド・ロープにビレーしては一気に懸垂で下降する︒一時も早く横になりたかった︒Ｃ２へころがり込むようにして戻ったのは︑ちょうど九時だった︒﹂

登頂は終わった︒二十六日にはＣ２を撤収︑翌二十七日全員無事ＢＣへ集結した︒隊長は登頂したことよりも全員無事に顔を揃えたことに︑手ぱなしで感激していた︒下山準備の間に小松︑浜田︑山田はサンタクルス・ノルテ北尾

根の端にある美しい双耳峰に初登頂してネバド・ビスカーチャ︵国ｍ８ｏ富五三○○メートル︶と名付ける︒野兎のこ
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(101)

1967年
ペルー・アンデス

マッキンリー山南壁中央稜︵一九六七年︶
ⅡⅡⅡカシン・ルート登肇ⅡⅡⅡ

じめ

に

佐々木孝雄

い方向へ発展していった︒そして︑北海道の冬山においては欠かすことの出来ないスキー技術にいささかの自信を持

禁上マラヤ領域への計画は一応頓座の形となり︑委員会の検討内容は目標地域の変更という予期しな
禁止
止令
令に
によ
よって︑ヒ

点に
にお
おい
いて
て︑
︑ われわれのヒマラヤ委員会は︑未踏の峰を模索して会を重ねていたが︑折柄のネパールの入山
この時点たのは当然であった◇

通ずることを念頭に歩んで来たわれわれにとって︑国外のより困難な︑より美しい山が一層身近かなものに感ぜられ二○キロメートルの日高山脈の全山縦走を︑何等の支障もなく無事終了することが出来た︒北海道の山がヒマラヤに

昭和三十九年十二月から四十年初頭にかけて︑われわれは日高山脈の南︑楽古岳から北︑芽室岳に到るおおよそ一

は

（102）

マツキンリー山南壁中央稜（1967年）

ち︑北辺の生活から必然的に獲得することの出来た寒冷への順応性等も考慮に入れた結果︑われわれの前にマッキンリーがクローズアップされて来たのであった︒謂われる所の亜北極の気象圏におけるわれわれの体力の限界︑氷河上のスキーの有効性等がわれわれにとっての第一の関心事であった︒

マッキンリーの南面は︑巨大な一枚の壁のような威圧的な風貌を持っている︒その南壁の中で︑一九六一年︑カシンによって開拓された中央稜︑通称カシン・ルートに︑われわれの目は吸着された︒アプローチとしての未踏の上部

北東カヒルトナ氷河︑さらにその上部の氷と岩の稜線の登筆が︑第二のそして最大の関心事であったことは云うをまたない︒

かくして︑本山行は北海道山岳連盟の初の海外遠征として︑スタートしたのであった︒
隊員構成は左記の如くである︒

隊長佐々木孝雄毎歳︶国立札幌病院

副隊長計良幸作罰歳︶北海道庁
隊員川越昭夫︵羽歳︶北海道新聞社

秋元喜孝罰歳︶自家営業
宿院昌宏︵茄歳︶北海道新聞社
平川浩一︵羽歳︶北海道電気通信局

山中司︵躯歳︶北海道警察本部

氏家英紀２歳︶自家営業

南壁中央稜

マツ牛イ ﹀リー山はアラスカ州のほぼ中央部︑北緯六三度西経一五一度に位置する北米大陸の最高峯︵六一九二メー

（103）

K

〆

〆

トル︶である︒初登頂は一九一三年︑スタック神父等四名の隊によってカーステンッ稜︵北東稜︶から行なわれた︒

その後多くの隊が頂稜に足跡を残したが︑何れも北面からの各ルートであり︑一九五一年︑ウォッシュバーンによって西稜が開拓されて以来︑ようやく南面が注目をあびるようになったのである︒わが国の登山界からも︑一九六○年︑

明治大学及び早稲田大学が西稜及びその等ハリエーション・

ルートから︑所期の目的を達したことは記憶にあたらしい︒南面の初登は一九五九年︑ブライテン等ハッハ等によって︑ウエスタン・リブを経由して行なわれ︑さらに一九六

一年︑カシンによって直接最高点の肩︑カヒルトナ・ホー

ンにつき上げる中央稜がトレースされ︑南壁の持つスケー

ルと登肇の困難性が紹介されることになった︒

南壁中央稜は通称カシン・ルートと呼ばれ︑カヒルト

ナ・ノッチ︵カヒルトナ・ピークと前述カヒルトナ・ホー

ンを結ぶ稜線の最低鞍部︶からカヒルトナ・ホーンまで高距二五○○メートル︑平均斜度四○度以上に及ぶ氷と岩のミックスされた稜線である︒上部約四○○メートルは一部の岩稜を除いてややゆるやかな雪稜であるが︑下部は氷(104）

壁︑アイス・クーロアール︑雪田︑岩壁のミックスで︑登鑿は総じて氷壁技術が要点となる︒カシンの報告には︑隊マッキンリー国立公園まで
四月十六日先発隊四名船便で横浜発︒
四月二十四日本隊四名空路羽田発︒同日︑両隊アンカレッヂ着︒

四月二十六日トラック︑乗用車等でタルキートナに向かう︒約三時間で到着︒即刻︑全隊員及び若干の物資が︑

ン・
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エルルダダ
ダン
ンン
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セセ
ースナ機で南東カヒルトナ氷河に空輸された︒航空機は国立公園内の発着が許されず︑境界線ぎ
りぎりの地点であった⑤

四月二十七日から二十九日まで降雪︒

四月三十日全物資が南東カヒルトナ氷河に集結完了︒

登掌日誌

四月三十日快晴︒全員でベース・キャンプ建設に出発する︒南東カヒルトナ氷河の着陸点キャンプから一旦カヒ

ルトナ氷河本流に下り︑約八キロメートル上部への荷上げである︒カヒルトナ氷河は︑スキーをはいて足首あるいはそれ以上の新雪をかぶり︑ラッセルをしながら進む︒氷河の幅は約二キロメートル︑広大な雪原の感じである︒中間付近にクレやハス帯が続いて︑左右に大きく迂回する︒二七○○メートル地点にデポーする︒

五月一日︑二日︑快晴︒全員で荷上げをし︑二日は隊長他三名で尋ヘース・キャンプを建設する︒

五月三日︒快晴︒隊長他三名は北東カヒルトナ氷河偵察に出発︒氷河出合付近は巨大な氷河の押し出しとクレ︑ハス（105）

員の一人カナリが足の凍傷のために︑一層困難な登下降を行なったと述べられている︒

マッキンリー山南壁中央稜（1967年）

でふさがっており︑西稜側を迂回して北東カヒルトナ氷河に入る︒大小のクレやハスを左右に小さく迂回した後︑ウエ
スタン・リブに接近して帰幕する︒

五月四日︒晴︒昨日のスプールをたどりウェスタン・リブの基部に達した︒この部分は左右から両岸がせばまり︑

氷河一ぱいに巨大なクレやハス帯を形成している︒スキーをデポーしてクレ︑ハスの底部に下り︑また登りかえすこと数
回︑迷路のようなルートをたどってクレ︑ハス帯を抜け切った︒

五月五日︒曇ときどき晴︒着陸点キャンプからは三日︑四日とも荷上げが続いていたが︑ゞヘース・キャンプからも応援に下り︑全隊員と必要物資がベース・キャンプに集結を完了する︒
五月六日︒快晴︒不思議なほど好天が続く︒疲労回復と装備点検のために停滞する︒

五月七日︒快晴︒昨日までのトレースを通って荷上げ︑ウェスタン・リブ基部のコブ状地形にＣ１を建設する︵三三○○メートル︶︒この地点は丁度クレやハス帯の上部で雪崩の心配がない絶好の場所であった︒ただ小さいクレやハスが周囲にあり︑テントの付近にロープを張って注意した︒川越︑秋元はＣ１泊り︒

五月八日︒晴れたり曇ったり︒Ｃ１の川越︑秋元はカヒルトナ・ノッチに到達すべく︑北東氷河の最大のクレやハス帯の突破にかかる︒四日に途中まで作ったルートをたどり︑ウェスタン・リブの上部を︑小さいクレバスに悩まされながらもノッチの真下約五○メートルに達して︑格好のテントサイトを見つける︒他の六名はＣ１への荷上げ︒

五月九日︒晴れたり曇ったり︒Ｃ１の二名はＣ２予定地上部の中央稜取付点に到達︑登肇具を身につけ︑中央稜側壁にあるアイス・クーロァール下部の氷壁に取付いてみた︒計良︑氏家はＣ２まで登って来てＣ１入り︵ノッチ下で高度三八○○メートル︶︒他の四名は昨日に続きＣ１への荷上げ︒

五月十日︒晴︒とにかくＣ２を完備しなければ中央稜攻略は無理との判断で︑Ｃ１の四名はクレ︑ハス帯を一日二度荷上げしてＣ２入り︑ＢＣの四名は依然としてＣ１への荷上げ︒彼らも今日は二度荷上げした︒(106）

五月十一日︒快晴︒Ｃ２の川越︑氏家は中央稜攻撃のためアイス・クーロアールに向かう︒本格的な氷壁との闘いである︒九日に一ピッチ・フィックスしたのに続き︑斜度約六○度の極度に硬い氷壁を三ピッチ登る︒ピッケルのブレードでは受けつけないような氷︑平型のアイスハーケンでは入ってゆかないため︑．の字型のハーケンしか頼れなかった︒勿論スクリュー型ハーケンは氷が乾燥しすぎていて効き目がない︒氷壁を突破してアイス・クーロアールの中を六ピッチ︒もはや夕暮であった︒丁度クーロァールの中間にアイスフオールがあり︑その下で引き返す︒帰りぎ

わにアイスフォール付近にフィックスド・ロープを発見︑びっくりしたが︑ハーケンや残したカラビナで六年前のイタリア隊のものであることがわかる︒彼らはノッチ上部の岩壁を左に捲き︑このクーロアールに一度降りてから上部に登り返したらしい︒帰りの懸垂は夕暗からとうとう月夜となり︑Ｃ２へ夜の十時に着く︒他はＣ１︑Ｃ２の荷上げとＢＣｌＣ１への荷上げ︒

五月十二日︒Ｃ２の川越︑氏家は再度アイス・クーロァールの突破に向かい︑アイスフオールから氷の中にみえ隠れするカシンのフィックスド・ロープをたどり︑下部から十六ピッチ目に待望の中央稜に飛び出る︒出たところではからずもカシン隊Ｃ１の跡にぶつかる︒テント︑コンロその他なかば氷の中に埋れて雑然と残っていた︒帰りの懸垂はまたまた夜間下降となり︑Ｃ２着夜の十二時︒他の者は昨日と同じ荷上げ︑計良︑秋元はＣ１へ下り︑かわりに宿院︑山中がＣ２入り︒

五月十三日︒晴︒川越︑氏家は休養をかねＣ１へ戻る・途中Ｃ１を撤収してＣ２入りする隊長達と合流︑引き返しＣ２を完備する︒宿院︑山中は氷壁に取りつき軽いトレーニング︑夕刻から作戦会議を開き︑明日からいよいよ南壁

五月十四日︒ガス︒降雪︒停滞︒

五月十五日︒前日にひき続き降雪で停滞︒久しぶりの連休となり︑各隊員は身体をもて余す︒川越隊員は無類のギ（107）

中央稜総攻撃を行ない︑Ｃ３をイタリア隊跡に作ることを決めた︒Ｃ３入りは川越︑秋元となる予定︒

マツキンリー山南壁中央稜（1967年）

ヤンブル好き︑彼は日本から紙のマージャンパイを持って来ていたので︑テントの中で隊長を含めて盛んに﹁チー﹂﹁ボン﹂とやりはじめる︒皮肉なことにさして上手とも思われない？宿院隊員が大勝となる︒大事な登肇のことなど忘れたような︑なごやかなテント生活︑テントの下一○○メートルの雪崩の通路は︑夕刻ともなると三十分おきにす十六日︒一昨日からのガスも消え快晴がやって来た︒いよいよ南壁攻略開始である︒二日間の停滞で荷揚げの疲労

さまじい音を立てて雪崩が落ちている︒

も抜けた︒隊長を除く七名が三パーティーに別れて問題の氷のクーロァールに取り付く︒約五○度から六○度の氷壁を︑かなりの荷を背負っての登筆は厳しいものであった︒終日氷と闘ったが︑秋元︑川越パーティーと宿院︑氏家パーティーがクーロアールを抜け切り︑計良他二名のパーティーは途中の氷壁に荷をハーケンでぶらさげ敗退を余儀なくされる︒一昨日からの降雪で︑ルートエ作班がせっかく刻んだステップもすっかり消えたのが原因であった︒ともかくＣ３はつくることが出来︑川越︑秋元がＣ３に入った︒六年前のイタリア隊が残したテントが氷の中に埋まっているが︑取除くのも面倒なので︑その上に張ることにした︒狭いテラスにハーケンで固定されたＣ３の中では︑やがて景気の良いコンロの音が聞こえ出した︒

十七日︒Ｃ３の川越︑秋元は昨日のクーロアールに再度降り︑途中残した荷物を上げるのに午前中を費やす︒Ｃ２からの荷揚げも今日は順調で昼にはＣ３に着いた︒狭いＣ３のテントの前でアラスカの山々を眺めながら昼食︑川越︑秋元パーティーは上部のルートエ作︑荷揚げ班は昨日の残り荷を取りにクーロァールを降り出す︒ルートエ作班

は時々氷の中から現れるイタリア隊のフイックスド・ロープに導かれるように五ピッチ︑チムニーを抜け青氷を刻んで上部のスノーリッジに達した︒スノーリッジは丁度馬乗りが出来る細さで上部雪田へと続いている模様︑固定ロー

プを張り終えてＣ３へ帰る︒Ｃ３付近の氷は相当硬い︒アイスハーケンの不足から︑長目のロックハーヶンを打ち込んで使用してみたが︑結構抜けてこない程であった︒

(108）

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六四コ耳︒④Ｕ①︑天いの①．︷﹁０３０ｍヨロ画．

拙い朴寺く叫号ノＪ細計ごパャテ非・氏ｌ︑︵田Ｋ工︑こ︲言丙︶マッキン リー山南壁中央稜(1967年）

十八日︒Ｃ３の川越︑秋元はＣ４予定地である雪田に向かって︑スノーリッジの突破にあたった︒荷揚げ班は今日で三回目のクーロァールの登降である︒今日Ｃ３にもう一張りのテントを張ることになり︑宿院︑氏家がＣ３入り︑Ｃ４予定地を見付けて帰った川越︑秋元達を加えて︑狭いテラスに活気がみなぎる︒

十九日︒Ｃ３の四名はＣ４の装備食糧を雪田へ荷揚げ︑Ｃ２のクーロァール荷揚げ班は休息をとる︒本来なら今日Ｃ３へ隊長を除く七名が入る予定であったが︑Ｃ３のあるテラスは何分にも狭いのでＣ４設営後入ることになった︒

六○度︶を約五ピッチ︑ルートエ作︑Ｃ２からは計良︑平川︑山中がＣ３入りした︒

二十日︒Ｃ３の四名は二十キロ以上の荷を背にスノーリッジを馬のり行進の末Ｃ４建設︑さらに宿院︑氏家パーテ
ィーで雪田︵斜度五○二十一日︒宿院︑氏家パーティーはＣ４上部をルートエ作︑川越︑秋元はＣ３へ荷揚げに降りる︒午後Ｃ４へ二張りのテントを設営︑七名も集結した︒夕刻副隊長の計良から今後のアタック態勢について説明があり︑川越︑氏家をアタックメンバー︑宿院︑山中をサポートと決定︑平川︑秋元と計良副隊長はＣ５への荷揚げ班となる︒各隊員に微妙な空気が流れた︒誰しもが登りたいのは本音だが仕方のないことである︒

二十二日︒総力をあげてのＣ５建設︑宿院︑山中パーティーがルートを開き︑後に五名が荷を背負って続いたが︑昼頃から荒天模様となる︒雪田上部に仮のテントを設営して計良他二名はＣ４へ戻る︒他の四名は交互にルートエ作に専念︑吹雪の中でカッティングが行なわれた︒午後五時︑雪田上部の岩壁中の小さな氷の斜面まで達して引き返す︒宿院︑山中は仮のテントに泊り明日の前進にそなえる︒川越︑氏家はＣ４へ吹雪の雪田下降を強行した︒すでにステップは消え︑足元は粉雪が泡状に流れている中をひざまで埋りながら下降を続けたが︑遂にルートを見失なう︒﹁おい氏家︑雪を横切ると雪崩れるぜ︒気をつけろ﹂︑﹁うん︑だけど全然ルートが判らないよ﹂二人は約五○度の氷の斜面をそれでも降った︒川越隊員は何度か上部の仮のテントに引き返すことを考えたが︑明日の行動が狂うことと何とかなりそうだと思う気持に勝てずに下降を続けた︒﹁おーい川さん︑何か標識のようなものが見える／・﹂﹁どれど

（109）

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(110）

マツキン'リー山南壁中央稜（1967年）

れ︑何も見えないぜ﹂﹁そうすると俺の幻覚だろうか？﹂﹁おいおいよせよ︑おどかすなよ﹂やがてガスの切間から︑

かすかにルートマーヵーが見えた時は助かった思いであった︒Ｃ４に着いた二人は互いに顔を見合わせて言い合った︒﹁お前と結ぶと︑いつも危い目に合うな﹂︒

二十三日・今日こそＣ５を建設しないと残りの食糧が少ない・宿院と山中は昨日の上部へとフィックスを伸ばす︒Ｃ

４の五名は必要装備を全て持ってその後を追った︒午後三時︑期待の宿院パーティーは昨日より三ピッチしか進んでいない︒相当難しい岩壁︵カシンは五級と言っている︶に阻まれている︒高度四七○○メートル︑荷揚げ班の計良他三

名はＣ４へ下降︑川越︑氏家は約四○度の氷の斜面を切り開いてテントサイト作りを始めた︒副隊長は﹁おい川越︑

俺たちはこれで降るが︑後はお前に任せる﹂﹁はい︑何とかやってみます﹂︑﹁いや頑張ってくれよ﹂﹁おお﹂荷揚げの三名は空身の体を懸垂で降っていった︒宿院︑山中パーティーは岩壁を突破してその上部へと進んでいる︒川越と氏家は急に淋しくなった気持でテントサイト作りを続けている︒約二時間︑どうやらテントと同じ広さの平面を作りあげた︒しかしテントを張る時の荷物の置場がない︒またまた荷物置場作りが始まった︒そのうち氏家が﹁やった／﹂﹁どうした﹂﹁ピッケルが：⁝・﹂︑氏家のピッケルが折れてしまったのだ︒こんなところでピッケルが折れては大変なこと︑しかし予備のピッケルはＣ２にあるのみで補給は無理である︒氏家はしばらく折れたピッケルを手に呆然となっている︒﹁なんとかなるさ︑仕方がない︒﹂川越隊員は言った︒﹁それよりテントを張らなくては﹂考えた末まず荷物をテントの中に入れてから支柱を立てて張り綱を張ることにした︒狭い場所である︒フィックスに頼りながらどうにか張り終えた︒その気になればテントはどこでも張れるものである︒やがて宿院︑山中の二人も真白になってテントに転げ込んで来た・彼らの話によるとイタリア隊最終テントは︑この上約十ピッチ程であるそうだ︒四人相談の末︑これ以上テントを揚げるよりここから一気にアタックに出た方が早い︑せいぜい二晩のビ寺ハークで帰ってこられる︑と言うことになり︑その旨Ｃ２の隊長に無線連絡する︒幸いＣ２１Ｃ５間は良く連絡がとれた︒然しＣ４は壁の影響(111）

で聞こえなかった︒いよいよ明日はアタックと決まる︒

二十四日︒皮肉にも吹雪︑連日の疲れもあるので停滞とする︒食糧がぎりぎりなので終日横になっていた︒小さい

雪崩はテントの両脇を走っているが︑どうやらここは無事な様子︑夕刻からガスが切れて好天のきざしとなる︒

二十五日︒午前一時起床︑狭いテント内で一人ずつアタックの用意︑初めの計画を変更して二名ずつ二組でアタッ

クに向かうことにする︒その方が担荷力も増えるからであった︒午前四時半宿院︑山中パーティーがＣ５を飛び出し

凍てつく中を登り始めた︒午前六時︑悪い岩壁を登り終え︑Ｃ２の隊長に連絡︒﹁隊長々々アタックに向かっている︑

非常に寒い﹂﹁お−頑張れ︑薬は飲んだか？﹂薬とは凍傷予防の薬のことである︒やがて数ピッチの易しい雪の斜面と二ピッチの難しい岩を抜けると広い雪の稜線に出た︒その上部にイタリア隊の最終テント跡が六年もの間そのまま残っているのが見られた︒ここまで来ると稜線と言うより南壁の中と言った感じ︒高度五二○○メートル︒午前十時︑今は太陽の光を浴びて春ののどかなアラスカの山山を眺めることが出来た︒しかし目前の巨大な岩壁の突破でわれわれの気は重い︒川越トップで登り始めたが︑浮石をかかえて約二十メートルスリップ︑はっとする場面もあった︒どこで若い氏家がトップ︑左手へトラバースしてイタリア隊の二ピッチの氷のクーロァールに入る︒難度五級︑悪戦の末突破︑小さい雪田に出て休憩︑午後二時であった︒さらに上部に大きな岩壁︑さんざん迷った末︑左手の雪のクーロアールを見つけイタリア隊の跡をたどった︒アラスカの夕日は横に走りなかなか沈まない︒すなわち白夜である︒午後八時︑雪のクーロアールを抜けて大きな雪田に出る︒高度五五○○メートル︑今日はここでビバークとする︒素晴らしい雲海がわれわれの足下に広がる︒羽毛服のみのビバーク︒

二十六日︒疲れのためか良く眠れた︒午前四時︑ツェルトの外は春の陽光がまぶしい・朝食の時︑宿院が突然吐き気を訴える︒高山病であった︒やむなく山中を付添いに残して川越︑氏家は頂上に向かった︒宿院達も回復したら後を追うことにした︒氏家は折れたピッケルの頭と七○センチメートルのスノーバーを手にしている︒キックステップ（112）

で進める雪田のトラバースを終え︑高度差四○○メートルの雪の大きなクーロァールを直登して︑はっきりとした中央稜に出ることが出来た︒午後二時︑約六○○○メートル付近から再び雪は硬くなりカッティングをしながら進む︒

二人は高度の影響に悩まされながらじりじりと南壁上部に迫った︒最後に軽い岩場を四ピッチで南壁から解放された︒午後五時四十分︑Ｃ２の隊長に連絡︑﹁隊長︑今南壁を抜けた︒これから頂上に向かう︒苦しいのであまり話しが出来ない⁝：．﹂︒あとはだらだらの広い稜線の登りである︒然し二人の足はふらつきだし︑夢遊病者のような歩き方である︒やがて大きなピークを登り︑地図上カヒルトナ・ピークであることを確認︒南峰頂上はそれからさらに約

一キロだらだらの頂稜をたどらねばならない︒もはやこれ以上進むのは時間的に無理であるし︑あえて頂上を踏むこともあるまいとの判断から引き返すことに決め記念撮影をする︒Ｃ２の隊長とは地形的に連絡不能︒午後七時四十分

下降開始︑アラスカの白夜といっても春のうちは九時を過ぎると暗くなり始める︒二人は夜間下降を覚悟せねばならなかった︒慎重に岩場を降り︑ステップを切ったところは一歩一歩スタカットで後むきに降る︒高度を下げるとともに頭痛はおさまり呼吸も楽になった︒ようやく前向きでコンテイニュアスで降りられるところで暗やみが迫って来た︒でも完全に暗くはならず︑ぼんやりと足元が見える程度︑途中二回の懸垂は手さぐりでハーケンを打つ・ビバー

ク地に着いたのは翌二十七日午前一時であった︒ツェルトの中にはようやく回復した宿院と山中が二人の帰りの遅いのを心配して待っていた︒﹁お−登って来たぞ﹂﹁よかった︒心配していたんだ︒今ラーメンを作るから﹂︑すでに左手の空は朝の明るさになり始めたが︑太陽が出るまで仮眠︒

二十七日︒快晴︒隊長に登り終えたことを連絡︑下降に移る︒何十回かの懸垂︑途中軽いスリップをしたり宿院が落石で頭を負傷したが︑どうやら午後三時︑計良副隊長の待つＣ５に着く︒アタックに向かってから約六十時間の強行であった︒Ｃ５の装備はほとんど撤収され︑そのままＣ４へ懸垂を続ける︒Ｃ４には秋元︑平川が待っていた︒川越︑氏家は精根つき果てたように彼らに抱かれる︒ようやく安定した平らな所︑腰を安心しておろせる所︑それは素(113）

ンリー山南壁中央稜（1967年）
マツオ

晴しい場所であった︒

二十八日︒快晴︒さあ︑安全な氷河へ向かって最後の下降である︒幸いＣ４から少し出た所からＣ２に向かって物資を投下すると無事下に着くことがわかり︑丈夫なものは全て投下する︒下の隊長は今日は大童であった︒お蔭で上の七名はサブザックで快適な懸垂下降︑午後四時︑隊長の暖かい手と握手した︒
二十九日︒曇︒Ｃ２を撤収して一気にＢＣへ・途中から快適なスキー滑降︒

六月六日︒荒天のため迎えのセスナ機が飛来せず︑毎日長距離無線で下手な英語で﹁早く来い︑早く来三十日︒曇り︒ＢＣを撤収してエアーポートである南東カヒルトナ氷河へ・
三十一日

い﹂
ゃゃ
寺べ
へり
畢た︒六日の夕刻待望の銀色のシェルダン機が来る︒夜を徹しての空輸で新緑のタルキートナに冬
い
﹂と
としし
り続
続けけ

姿のまま帰って来た︒(114）

遺稿山岳会初期の人々

遺稿
山岳会初期の人々
Ⅱ辻本満丸君と辻村伊助君のことどもⅡ中村清太

日本の近代登山も山岳会の出来た明治三十年代の末から大正の初めにかけては︑中部の脊梁をなす山や谷の目ぽし

いのはあらかた登りつくされ︑極め果たされた時期であるが︑世間はいつこう山には無関心で﹁山きちがい﹂と噺けるぐらいがせいぜい︑それを平気で構わず︑好きな山に身も心も打込んで行った人々・私には少年期から学生時代の古い話で忘れてしまった事も多いが︑覚えている限りよくよく感銘の深かった証左で︑ここに書こうとする人たちな

ど中々立派な人物であって︑今日では登山家という言葉もずいぶん乱用されているようで私などあまり好かないけれ
ど︑ほんとうにそれに値いするような人もいるように思う︒そのいい例の一人が⁝⁝辻本満丸

辻本氏は当時工学士の役人で︑無口で重厚︑しかし山男といった頑丈なタイプでなく︑研究室の学究らしい人柄で

(115)

郎

口I

専門は油脂化学︒三十そこそこで私とは一と桁以上も違うが︑ひどく老成に見え︑笑うと頬に雛が寄って苦味があり︑山の話になると白い歯を見せて愛敬が出るがそれは例外に近い︒農商務省の工業試験所に勤め︑休暇に好きな山に入る︒私が初めてこの人に会ったのもそういう山行の途上で︑互に全くの全くの生面︑行きずりの登山行旅でのこと︒たしか明治四十年の夏︒今ならともかく︑当時山中でのそうした場面はむしろ稀︒信州白骨から乗鞍への登山路の峠道であった︒私共は中学での同窓四人︑それに白骨で同行者となった陸軍戸山学校教官と案内者の六人︒向うは辻本氏と同行者に案内の三人︒追いついた私共に小径を譲ってくれる︒大分荷が多い︒私どもは丁寧に挨拶して追い越した︒これが長い尾をひく付合いの最初とは知るよしもない︒

怪しかった空は霧から雨となり︑小径も高山植物も洗い上げられ︑大雪田と乱立の岩塊は濠々と烟って風さえ加わり︑荒れ模様となって頂上のお助け小屋は虫の巣か難破船の態で入ることも休むこともならず︑ビショ濡れで薄着なかゑこうち

案内者など懐えたまま嶺伝いに鶴ガ池まで辿りついたが︑道が分らぬと心細い案内の話で白骨へ戻りたいという︒平ひらがわ

湯へ出て上河内から槍を志す血気の私たちはそれを許さず︑教官氏も﹁道を探せエッ﹂と号令をかけるがここでは通らぬ︒案内もあきらめて平金なら行けるというのでそこへ下ることに決め︑絶頂は再挙にゆずり池の上の鞍部を西に越えて︑道も無い岩間に濡れ伏す高根の花︑雨しとどの値松︑七かまど︑岩場にしぶく飛曝一条︑倒木縦横の森林帯

で日を暮らし︑夜の難行をつづけて辛くも平金に到着︒次の日平湯峠を越して平湯泊り︒そこから昼なお暗い安房峠を越えて︑烟を吐く焼岳の山腹を横切って上河内に入った︒

梓川の碧流を挟んで︑桂︑唐桧︑から松︑白樺などが亭々︑その梢を圧して残雪を懸けた奥穂︑前穂︑西穂︑霞沢の峯々に囲まれた︑この世の外の河内の景観は感にたえた︒只一軒の温泉宿は梓川に臨みまだ村営の時代︑帳場に槍ガ岳登山の希望を話すと︑折りよく数人の客が明日登山の筈ゆえ一緒にと案内も用意された︒この中に︑あの乗鞍道で出会った辻本氏も居たのだが︑まだ名のり合って話を交わすまでには至らず︑ただ偶然の同行登山の仲間に過ぎな(116)

遺稿山岳会初期の人々

かつた︒

槍ガ岳さして出かけた朝は快よく晴れて︑雪に輝く穂高を目近く仰ぎつつ︑その雪解けの水をしぼる岳川が本流に落ちて一曲する所に︑両岸から手斧削りの巨材を差し出してへの字に突き合わせたセリ持ちに︑奔猯に架け渡した河童橋のその昔の木橋を渡って徳本峠道へ・直下に展ける梓川原へ降りて︑左岸から右岸へ︑また左岸へと︑往ったり来たり幾回となく徒渉をくり返す︒雪解けの谷水は癖れるまでに清冷なのがやがて熱い湯気を吐く︒辻本さんたちは写真機らしい荷が多く︑徒渉には苦しんで遅れがちだ︒

おおば玖

赤沢の岩小屋は早や暮近く︑もう一息で坊主小屋︵これも岩窟︶だからと案内の言うまま雪渓を踏んで登るうち︑たいまつ

西岳の下あたりで谷は大喰の方へ分かれているのを槍沢のつもりで登ったらしく︑坊主︵播隆上人参篭の跡︶はまだかと松明をかざして物色するが︑それらしいものは見つからぬ︒変だと気付いた時はもうだいぶ大喰の高みへ登りこ

んで居たわけで︑坊主とは縁のない方角違いなのだ︒そこらが雪を離れて岩屑と草と値松の緩斜面なのを幸い︑離れ散った一行をそこへ呼び集めて一夜を明かすことになった︒

いかにも寒いが天気のいいのは仕合わせで︑もし降られたら大事だったろう︒かけ出しの案内者と言うより経験の浅い荷持ちに過ぎず︑山中で仕事をして居ても︑こういう高みへ来ると杣では駄目でやはり猟師でないと役に立たぬ

ことは段々と分かった︒焚火を囲んでどうにか乏しい食事をとり︑めいめいそこらの岩間草間に腰を伸ばして多少のは談笑も起り︑私も友と持参の甘味など含んで︑寝るともつかぬうたた寝に︑この山上絶境の短か夜を送った︒

オオバミとは山上の広い草付を意味し︑草食動物が草を食みに好んで集る所︑猟師の狩場でもある︒夜行性の獣の俳梱も多いので︑彼らは何処かでこの侵入者どもに目を光らし︑持前の好奇心を満足させたかもしれぬ︒兎︑カモシ

カ︑オコジョ︑熊：．と人間ｌそれも害意の見えぬ裸の群れｌそれは彼らにとって近年の珍らしい見もの⁝︒

山上の夜気はいち早くばらと紫の天界の秘色に明け放たれる︒人間の夢のなごりも︑その光りと熱に刺し貫かれ(117）

て︑私どもも辻本さん達もモゾモゾ五体に生気を蘇えらせる︒槍よいずこ？⁝岩と草と堰松の斜面に足場を見付けて北へ北へとからみ進むと︑尾根の岩蔭から鞘を払った瑞みずしくも光り滴たる大槍の矛先が︑ギラリと目の前に衝立
つだ上

歓喜は声になる前に先ず胸に填まって眼を見張らせたが︑一行の歓呼も次ぎ次ぎと慎ましく︑岩上︑ハリの朝の讃歌

せつしように和して起った︒だが槍の穂は額を圧して近いのに︑そこに達するのはそうたやすくは行かぬ︒槍沢の最奥のカールの雪へ︑この岩尾根の壁から移らねばならず︑そこの岩壁に殺生の岩小屋があった︒殺生は猟の意で︑猟師の定宿だ︒入口は岩の小さな隙間だが中はやや広く︑二︑三人なら泊れそうだけれど︑馴れぬ者には暗く欝陶しくて︑今にも岩が口を閉じるかと居たたまれぬ︒そこへゆくとずっと下手にある坊主の岩窟ｌ誤まって大寺ハミヘ登ったため通り

越したｌは幾つかの大岩が寄り集まった形で︑天井から陽も雨も洩れるだけに︑この陰気さは無い︒

播隆上人はこの岩屋を天与の庵室と感得して度重なる参篭を遂げ︑ここを本拠として︑自ら資材や自家独創の梯子を負って幾度となく槍の穂に筆じ︑その巌壁に梯子を懸け︑絶顛に仏伺を把ってその宿願を果たしたのである︒上人はもとより猟人のたぐいでなく︑善心の使徒︑岩︑雪︑花︑烏︑そして空︑風︑雨︑雲︑日月︑星辰の相関と引接の絶涯境を悦び歎じてここに安住の年月を重ねたので︑上人と出会う熊も鹿も猛禽もその善心と害意無きことを感知して︑楽園の点景となったであろうことを疑わない︒もとより上人は麓の信徒から従者を選び薪水の労を分担せしめ︑王侯も及ばぬ山中の生活と伝えられるが︑俗世ならぬ善心円満の世界におけるそれにふさわしい朝夕であったに相違ない︒

あの奈良朝以降︑藤原︑鎌倉の中世に作られた浄土変相︑弥陀聖衆来迎︑あるいは山越弥陀の図像に見られるような︑護法善神︑念仏行者の超俗生活をさながらに見る観がある︒上人の見た三尊来迎のイメージが︑実はエルモの火やブロッケンの物理現象に過ぎぬなど︑したり顔に指摘する輩があれば︑それは自己の精神的不具を暴露する外の何ものでもないことを知らぬ者であろう︒(118）

遺稿山岳会初期の人々

話が迷路に入ったが︑私たちは殺生から岩と雪と堰松の間を︑どうやら槍の穂の中ほど︑西南の肩先まで這い上がった︒そこから播隆和上が手本を示した切立ての大巌や巖の挟間の梯子の名残りを頼って︑巖の隙間に開いた窓から足下の下界が映って胸を躍らせ︑槍の穂先最後の巖頭を四つ足姿で漸く琴じ登り︑乗り越えて︑そこに天外に孤立す

さる槍ガ岳の尖端︑僅かに数畳の不規則な長方形の岩壇上に踞坐することを得た︒感慨は無量かつ無限︑そして不覚に渋る眼を見張って︑北の峯頭に危うく建てられた︑暴れた木のそそくれて白光る小詞を拝した︒その上下四方に波打つ雲海の天地に瞳を放って︑その波間に出没する小島か岩礁にも似た近山遠山の紫から藍の濃淡変幻の状を︑有り難

く崇め見入ったのである︒ともすれば涙にくもる眼に︑よくは見分けもつかなかったけれど︑常念や大天井は最も近

く︑北の方︑後立山︑薬師︑蓮華の諸峯︑南に穂高の群峯︑乗鞍︑木曽山脈︑東に移って白峯︑赤石の電波のような峯脈八ガ岳︑浅間︑戸隠と幾らか特徴を示す山々が︑瞥見の間にも多少の印銘を留め得たのである︒

この時の経験は︑その後東京での山岳会の会合で再会を重ね︑意気相投じて山を語り合う同志になってから︑何かにつけて話や考えの土台になった︒辻本家は雑司ガ谷で︑私は当時まだ日本橋だし︑よく一緒に訪ねた三枝君︵一橋の同窓で威之介︑後守博と改む︶は早稲田︑それがよく夜分に訪問して山の話に夢中になり︑夜を更かしたものだ︒

氏は人を訪ねるより迎えるのが好きらしく︑母屋と離れた書斎に山の文献や地図 といっても正確なのはまだ無く地質図の十万ぐらいｌを机上に話しこむ︒よく奥さんが夏みかんに砂糖をかけたのを茶うけに出された︒夫君の好物らし い︒ 年 齢
齢かから
らも私は友達扱いは気がひけたが︑三枝君は平気で︑烏水氏さえ君で呼んでいて︑私もつられて友達付
き合いになったたく

彼の話ぶりは雄弁でも放論でもなく︑笑いも抑えて綿々沈々︑彼の文章と同じく慎ましくまた精細︑自ら文筆の人をもって任じてはいないが︑行文に工まい雅味があり︑いやしくもせぬ格調があった︒文も言も共に人である︒夜更け帰ろうと腰を浮かすと︑辻本さんは淋しげに押しとどめ︑まだいいと居直らすのがクセ︒もう寝床が延華へてある座

（119）

、

で

かんじき

りスイス製をモデルに試作させた国産創製︑鐸は地元のだが︑相俟って急斜に大いに有効︑見るみる雪渓を詰める︒鳶口の辻本氏は下から私共を戒める︒そして草付きへ出ても鐸を脱がず︑岩交りのそれは却って危いと言って(120）

敷を抜けて帰るにも心なきわざと悔まれるが︑氏は山の見果てぬ夢に現つもない︒家人は﹁亭主の好きな赤烏帽子﹂と諦めていたものか︒

こうした間に後立山縦断という夢の構想が生まれ育ち︑具体化実行を見たのが明治四十三年の七月である︒独り先発した私が戸隠裏表︑黒姫︑飯綱などを歩いて︑明科で東京からの辻本︑三枝両君と合流︑馬車を大町に駆った時はおおいで期待と覚悟が胸に溢れていた︒対山館に招いた遠山品衛門の次男兵三郎は︑曽て辻本氏を東道して爺ガ岳に登った猟師︒大出の遠山家で支度を整え︑外に三人の荷持︑一人は山見習い志願の農夫︒

松蝉と郭公の声に送られて篭川入りへ・針ノ木の雪を仰いで右手扇沢に折れ︑雪解けの奔流を湖って奥小沢の出合に夜営した︒上手に雪渓が雲にとけ込んでいる︒テントはスイス産を参考に︑三枝君と工夫をこらした国産で昨年南アルプスで試用済み︒環境は高深︑意気は昂揚と申し分ないが︑難は天候︒それが思わしくなく︑三日も降り篭められて出鼻を抑えられたため︑短気な兵三郎は﹁オレは帰る﹂と言い出す︒血の気の多い三枝君も黙っていない︒穏やかならぬ空気がキャンプを包む︒それを大事に至らず無事に納めたのは辻本さんの冷静と分別の功だ︒兵三郎にはそうした癖があったので︑それを知った辻本氏は﹁人を紹介するにはよほど注意しないと⁝⁝﹂と自省していたが︑私はその後の付き合いで︑短気で喧嘩早いクセはあるが根は案外の気弱で親切者︑その癖が同村の人々にも出るのでとかく評判がよくない︒登山者の間にも同様︑酒は好まず甘党で︑山へ黒い玉砂糖を持ちこんで︑飯よりもそれを舐め唱ては胃を悪くしていた︒金銭にも至って淡泊だ︒初期の有力な案内人だった彼のため︑私は大方の誤解をここに正し
一

宿雨があがると共に人も蘇って︑脚どりも軽く弾み扇沢の雪渓を登る︒峯近く階段状に落差は大︑ピッケルはやは置

遺稿山岳会初期の人々

も︑友人が曽て転落負傷した例をひいて肯かぬ︒

こうして雪は尽き︑身は爺ガ岳の西裾︑種池平のお花畑に入った︒値松や白桧や灌木に囲まれた美しい楽園めく天のつこし地で︑向うに黒部谷を隔てて鋼︑立山の連峯が出頭没頭︑そちらへ落ちる谷が棒小屋沢で︑ここは兵三郎たちのいう

しるちよう

棒小屋乗越︒後立山主脈上のこの優れた景観に打たれて波立つ胸に︑また一つショックが来た︒お花畑の花間に見馴れぬ美しい蝶が遊んでいるのだ︒小形の粉蝶らしく︑翅の前端が鮮やかな榿紅に染まり︑裏面は淡緑の雲文で︑高根の花が舞い出たかと思う︒これは日本の蝶譜に入っていない種だ︑となると見逃がすわけにも行かない︒これこれの珍らしい蝶を見かけたというだけでは︑専門家でない私の言は学問上とりあげられないに相違ない︒私は中学以来

蝶にはさんざん罪を重ねたが︑近年それは止めた︒この際︑山神の許しを乞うてその禁を破ろうにも︑ネットも毒瓶も用意が無い⑤

南でも北でも︑記録の無い山や採集家の足跡の及ばぬ辺では注意を払って来たし︑殊に昨年の白峯︑赤石の縦断では︑植物︑動物︑地形など何か異常なものに出会わぬとも限らぬと予想したもので︑今度は猶さらそれが強かったのだが︑早くもそれが現われたものか⁝お花畑の中で心をきめかねるまま考えあぐねた私も︑漸やく意を決して・：白根

ニンジンの花蜜を吸う無心の蝶に︑顔える手に登山帽をかざして忍び寄るなり⁝さシと花ごと伏せた︒息が止った思い︒だがネットとちがい中の様子はまるで分らぬ︒帽子の縁を少しもたげて探る指先をスルリと抜けて蝶は飛び立

つ．：その影を目だけで追って．：程遠からぬ花間にそれが入るのを見きわめるなり走り寄って．：こたびそれを伏せ︑煤えおののく指に拝むように蝶を挟むや︑思いきって指先の力を軽くか細い小蝶の胸に加えた⁝蝶は動かず︑私の指は不覚に躍って危うく蝶を傷めるところ⁝深い吐息と共に私はそこに膝を折って坐りこんだ︒そして貴い宝物の如く掌に捧げた蝶を改めて見入ったが︑幸い大した傷みも免れ︑銀と茜に輝く可憐なむくろは︑手早く折った三角紙に包まれ︑小筥の中に納められた︒これがもし飛翔力のある行動範囲も広いアゲハの類であったら︑最初の失敗でそれきり

121）

つめた

、▲

だつたろうに︒

立って私はあたりに人影もないのを知ると︑急いであとを追った︒種池の辺で待ちかねていた辻本さん達から﹁どつめたうした﹂と声をかけられ︑弾む息で私は手短かに宝物入手を報告した︒﹁本当かい﹂と辻本氏は半信半疑︑三枝君は無関心︒一行は峯脈伝いに東北へ爺ガ岳の峯腹を横切って︑小冷の頭から北へ鹿島槍を指して︑冷の池畔に夜営した︒むら立つ白桧の梢に立山の大連壁がカールの雪を盛り上げて夕空に大波を打上げる︒途中休むなり︑何か手があけば私は例の宝物を取出して改めた︒胸を圧して殺した蝶は︑よく息を吹き返して翅を動かし︑鱗片を落して見る影もない姿になる恐れがあるからだ．それが頻繁なので辻本さん達は﹁虎の子﹂というアダ名をつけた︒﹁虎の子﹂は見れば見るほど美しい︒早春の田園に見るシマキ蝶に似て︑あれほど細く尖らず円味をもったあけぼの色がめでたノ︑もまつ室き︐︹・ようい︒この行の後半で更に未知の高山蝶を一種苦心の末入手したが︑帰京後それと共に師友の昆虫学者矢野宗幹氏の手で精査され︑﹃動物学雑誌﹄に発表された︒その際﹁和名は君が付け給え﹂と言われて感動︑沈思の末﹁雲間棲黄蝶﹂と命名したが︑この世にも美しい高山蝶の絶品を世に出し︑国産の籍を与えることに参与する︑その感激と光栄は無上である

蟇の住む冷の池畔︑白桧の梢に黒部を隔てる金の空をくっきりと暮色に染める立山の峯々︑ここの幕営は豪壮無比であった︒この池をはじめ爺の山腹に点々つづく池沼は︑岩層に形を規制された特異なもので︑辻本氏はそれを図入りで後立山縦断記中に記述している︒この﹃山岳﹄︵編者注・第六年第一号︶に載った紀行は三人の連名だが︑実は辻本氏の作である︒

鹿島槍への峯伝いはまた更に深奥味を増し︑かつ広大な眺望を加えて後立山の中核を成すが︑その要素は劔︑立山の雪峰群立と白日を呑む黒部の大峡谷にある︒そして峯頭の岩石と堰松︑白桧の配合と︑そこに遊行する雷鳥︑星鴉︑鶯鷹︑そして特色ある鹿島槍の双頭から懸垂落下する大冷の雪渓にある︒

ノ

rlワワ、

遺稿山岳会初期の人々

辻本さんは好景を選んで方寸に収めんと懸命︑三脚を据えてカビ︑不形のカメラを丁重に整備︑水平器を覗いて位置の狂いを正し︑黒布を被って山の範囲を決め︑いざシャッターという段になって肝心の峯に雲がかかる⁝氏は何か眩

いて雲の去るのを待つ⁝が︑そこらを歩く拍子に不覚や三脚につまずき整備のやり直し︒雲は去っても整備は終らず︑さあよしとなった時は意地悪くもまた雲⁝舌打ちするような氏の顔⁝こんどは私の方が冷静で笑う番だが︒

布引ノ頭から峯頂の辺で景趣は極点に達する︒後年私が黒部湖行を計画した動機もここに胚胎する︒我々はここから行を還して後立山南半の踏破に向った︒扇沢ノ頭以南︑棒小屋沢が素練をしごく黒部の谷間へ落ちてゆく︒向うは

壁立する劔︒沢の西側の尾根に持子尾根の名が残るのは︑藩政時代に木材を伐り出した名残りらしい・岩小屋沢岳か

まやく匿

ら新越の小鞍部にキャンプする︒白桧の疎林を圧して立山連峯の雪が輝き︑値松と花の小平地は美しく滞留を誘うが︑水に遠いのが難だ︒赤沢岳からス︑ハリ岳と山脈は南に一曲して巨岩が縦横に堆積︑厩窪のカールに連なって境はいよいよ幽荒︒この雪に接した夜営はまた忘れ難い記憶を残したもの・

ほととぎす

前は篭川谷のどんづまりで後ろは針ノ木岳の大岩壁︑雪が豊富で飲水に不自由なく︑谷のかなたには越えて来た後立山の峯々谷々︑感は深く気は悠々・蒸し昇る雲が杜鵤の声を送ってくる︒詩情勃然︒焚火を周って炊事に働く人夫たち︒私は例によって小筥の一物を取り出し︑やおら宝物の点検⁝折から一陣の突風が巻起って︑あなや！私の手から大切な秘宝の三角紙を宙に吹上げた︒恐らく私は悲痛な声をあげたらしい︒だが眼は夕空に閃めき上る紙片を追って離れず：その自覚は痛いほど頭に刻まれている︒同時に後ろから人声﹁あきらめ給え﹂﹁もう駄目だよ﹂なども幽かに残って消えない⁝︒私は夕空の果てに針の頭ほどに光る一点ｌそれが見える限りｌ遣像か錯覚だろうといわれてもあらがう気はないｌ私は見捨てない︒ところがそれは消える代りに光度を増し距離を縮めてくるではないか︒そして谷を指して落ちて行くのだ︒私は気力をしぼってその行方に追い迫る：それが幸いにも︑真に幸いにも︑見失う前に傾斜に茂る値松の繁みに留まるのを確認するや︑私は急斜の岩崩れを蹴って走り下りていた．：うしろの声など聞き(123）流して︒目当ての落下点に駆け寄って︑うれしや宝の紙包みが堰松の木末に支えられているのを認め得た時の感謝と祈りの念！私はしっかとそれを拝み取りに手に挟んで︑山神に崇敬の誠を捧げた︒帰りは意外に遠く︑カモシカの如く跳び下りた斜面が鉄の棒でも引きずるように重い︒どうやら笑顔を取戻して帰った私を︑みんな夕餉を控えて驚き顔に迎えてくれた・私の顔と手を等分に見守りつつ﹁虎の子は無事かい﹂﹁驚いたよ﹂﹁駄目かと思ったねえ﹂﹁よかったナァ⁝﹂など奇蹟的な結果を喜んでくれたが︑私には一抹の寂しさもないではなかった︒

ばな

ここから針ノ木岳の頂上を極めたのを最後に後立山の行を終り︑辻本さんは休暇明けで人夫一人を供に大町に下るので︑針ノ木峠のみねで互いに別れの言葉を交わす︒辻本さんは兵三郎を傍に呼んで纒頭を与え︑何かしばらく話していた︒恐らく自分が抜けた後半の東道を無事果たして私共を上河内まで守り届けるよう訓したものかと思う︒かくはんのきて一行は二手に別れ︑辻本さんは峠の雪渓を東に︑われらは黒部の谷間さして西へ・

紫丁場から流水と共に五色︑赤牛の黒部上流の空を望みつつ黒部川へ下る︒山榛の巨樹が岩間に大幹を仁王立ち︒

かの北越の勇将佐々成政が雪の更々越から針ノ木峠を抜け関東への軍旅を進めた戦国の昔をしのぶ︑信飛越を貫く高山々中の連絡路に当たるところ︒われわれは黒部を渡って気を新たにし︑第二段階の立山々脈に踏み入るのだ︒黒部川の中流に当たるここは篭渡しがあり︑少し開けた河原の岩から岩へ掛け渡した綱に︑結んだもつこ形の坐席があっだいらて︑それを手繰って白波をあげる激猯を越えるのだ︒脚元に渦を巻き水烟りを噴く奔流を綱にすがって飛沫を浴びつつ乗り越えるのはスリルがある︒渡れば平の小屋で品衛門らの定宿︒魚の煉り香が満ち︑寺ヘンケイに刺した山の魚が一ぱい︒この時も彼が漁に入って居て︑私たちはその釣りを見物した︒手拭鉢巻した五十がらみのヤセ形で︑腰にビク︑タモを片手に︑自然木らしい竿を急猯に打込んでは流して奇術のように光る獲物を揚げてゆく︒

翌る日苅安峠からザラ峠へ︑立山の南端︑鬼ガ岳の裾から南へ展開する五色ガ原へ出る︒ここは品衛門から初めて聞いて強く牽かれ︑想像を馳せたが︑来て見ると︑予想も及ばぬ素晴らしさ︒広い雪田︑湛える潴水︑花の床を横切

（124〕

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蕊〃､ i ̲̲""

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赤石岳山頂での記念写真（明治42年7月27日）

前列左端は高頭式氏、その右が小島烏水氏、右端が高野麿蔵氏、後列左から2人目が中村清太郎氏（撮影は三枝威之助氏）

Thispictureshows thefamousascentofMt. Akaishi (3120m) in theSouthernJapaneseA￨psby the lateUsui Kojima'spartyofJ.A､C･
OnJuly27,

1909

り囲む値松︑白桧の倭林︑それを周って立山︑薬師︑赤牛︑烏帽子︑黒岳︑針ノ木など黒部源頭の峯々が雪をおびてなかった超絶の神仙境の趣きであった︒

ここから南へ峯を幾つか越えて︑急に細るヤセ尾根で薬師に接する辺は︑前から疑問のあった処で︑遠望では切れているとも見える︒そこへさしかかって意外な変事が起った︒大町から山見習いの志願で加わった農夫が︑一行の列から忽ねんと姿を消したのだ︒それに気付いて黒部の急崖を覗くと︑堰松などの茂みの下に残雪︑そこに黒影一つ・呼んでも答えはない︑それは熊だった︒折りが折りとてショックだ︒兵三郎たち二人が急いで捜しに降りる︒私たちはそのアトを覗いて懸念の中にしらせを待つ︒急斜の死角に入って何も見えないが︑最悪の結果さえ覚悟した︒程経て声があり︑まず吉報︑負傷したが大した事でなく︑只貴重な食物を失い︑辻本氏に託された役所のバロメーターが壊れた⁝という︒人命に比熱へたら軽い程度で胸を撫でる︒どうやら歩いて上って来た彼は︑ショゲてはいたが︑もとがわし

もと呑気な男で︑罪のないホラ吹きといったタチだから責める気にもなれぬ︒幸い補充の食糧が飛騨から薬師に近い

側師の小屋まで上げてあり︑それを持って帰れといったが︑上河内まで付いて行きたいと懇願する︒彼は後年かなり名のあるガイドになって︑山で出会うこともあったが︑このアクシデントは当時の私の紀行にはわざと書かずに置い○

まがわ

薬師岳は元来信仰の山で︑山麓の信者は絶頂に木造の詞堂を建て︑銅製の鰐口を飾っている︒越中の名山の一つ野氏に依って﹃動物学雑誌﹄に発表された︒タカネヒカゲである︒

末辛くも入手︑今度も物笑いの種になったが︑﹁虎の子二世﹂︒蛇の目蝶の一種︒これも前のクモマッマキ蝶と共に矢

その夜は手近の尾根の一角に泊って薬師に登って行ったが︑長大な岩の稜線で又も未見の高山蝶に出合い︑苦心のただ︒辻本さんは有峰の由緒ある山村︵後に水力発電のダムのため廃嘘となる︶を経て常願寺の源流︑真川から太郎兵（125）

輝き︑見下ろす飛越の群嶺︑遠く白山︒残雪の洞門から冷たい水煙りと水流を吐く⁝︒ここの幕営は後立山でも味え

遺稿山岳会初期の人々

衛平を通って登頂を果たし︑南の上ノ岳まで値松の海に苦しんで極めている︒﹃山岳﹂︵編者注・第五年一号︶に発表したこの山の記文は辻本氏の代表作と言ってよく︑単なる高峯の記述に留まらず︑先ず芦峅の泉蔵坊で山谷の清気に浸り︑所蔵の開山以来の古書画︵地獄極楽図など︶を鑑賞して心気を養い︑有峰の平家伝説の由縁︑郷社の桐堂に妃られている木彫の古雅掬すべき甘狗駒狗などを︑得意の写真を入れ︑伝説︑民俗など自然の外に広い視野から山を眺めた深味のある記文を残している︒甲斐の鳳凰山でホウオウシャジンを発見したり︑安曇の爺ガ岳峯頭に現われる雪形口碑﹁種蒔き爺さん﹂をいち早く紹介するなど自然科学から民俗︑伝承と厚味のある教養を持った明治人らしい愛山家のしるうま好典型である︒私などその雪形口碑に刺激されて︑後に木曽御岳の種蒔爺︑大蓮華連山の三人の種蒔爺さん︑白馬岳の﹁代馬﹂︑白馬鑓の鶴と双鶏などの雪形を発掘紹介するに至った先蹴者に当たる︒辻本氏とは山岳会の会合でよく相会したが︑当時貴族院翰長で漸やく民俗研究の穂蓄を提げて世に問うに至った柳田国男先生もよく山岳会で講演を

試み
み︑
試
︑そ
そ︵の西欧文学︑文化の素地を踏んで︑よく民俗学始祖の業に打込まれた先生の話に私など耳を傾けて聞き入ったものだ︒

辻本さんは小島烏水氏ほどの逸話の持主ではないが︑義太夫の愛好者であったことは知る人が少ないかもしれな

い︒本郷の席亭などによく出かけられたようだ︒私が例の書斎の会合で︑近松の戯曲で見つけた﹁ひし﹂という文字を持出し︑それが窮迫とか危難とかいうような意味らしく︑五竜の別名割菱や八方の黒菱などの名称の由来に関係ありはせぬかと述令へると︑氏は沈吟の末﹁私はどうもそういう事を知らないので困る⁝﹂と自省される態には感服した︒それと大へんな雷嫌いなこと︒これは山行中にも経験したが︑遠雷でも頭を抱えて鱒まってしまう︒テントの中では鱒まったまま焚火の烟にむせ︑﹁ア︑イカン﹂とか何とか絶えず眩くので︑鼻汁と涙とが合体し︑はたで見ても苦しそうだ︒一度奥さんにそれを話しておうちではときくと﹁そりゃ大へんなんですよ︑押入れに引込んでカヤを被ってしまいます：﹂という︒科学者だから稲光りと雷鳴との時間の差で近いか遠いかは分る筈と思うのに︑遠雷でも(126）

途端に落つきを失ってしまうのは市井人と変りがないらしい︒だから山の雷のアクシデントに関しては︑世界的な知識を持っていたようである︒

辻村伊助

辻村伊助君も異色ある山の愛好家で︑この人は大へんな文学好きだし︑自作の短歌も数多くある︒農学士で太郎さんの従兄︑共に日本氷河の提唱者山崎直方さんの教えをうけ︑太郎さんはそれを花咲かせた出藍の学者に成長したが︑伊助君は学者より詩人︑そして山にも人事にも浪漫派の血が脹り流れる好個の青年紳士︒彼の出た家は小田原の旧家で大地主︑後の小小田
田原
原駅から公園の城趾一帯はその所有地の一部であったので︑私どももよくそこの和洋折衷の邸館で彼と相会したものだ︽

後年彼がスイスのアルプスに旅して︑シュレックホルンの雪崩に傷つき︑国際的恋愛の花を咲かせ︑しかもその愛する妻と子らと箱根の山中に悠々生を楽しむ間もなく︑あの関東大震災のため山津波の襲来にあえなくも一家をあげて埋没し去ったとは︑浪漫派もここに極まったと言わねばならぬ︒短かかった彼の生涯は惜しまれる限りだが︑私は彼を不幸だとは思い切れない気がする︒いや仕合わせな男だったとさえ評したいくらいだ︒これは太郎さんとも話してその肯定を得た覚えがある︒彼のエピソードは短かい割にすこぶる豊富だ︒第一彼に悩まされた老友が今も私の外に幾人も残っている︒悩まされたのはむろん彼の浪漫癖だが︑その初めは彼の話好きから床を並べてもこちらを寝々かさないのだ︒それが彼の好きな小説でもまた実話でも︑まるで暗調するようで︑完全に出来上った一編の好作品に今云幅なっていて︑聞き惚れるばかり︒だが惜しい哉︑床中では睡魔が妨げる︒それを敏感に覚る彼は︑﹁オイオイ︑寝て竺呈

稿はイヵンよ﹂と︑無ざんにも揺り起して︑また話を続けるのだから聞く方は耐らない︒聞き惚れるどころか恨めしさ

︑⁝に化けて出そうになる︒万事この調子だが︑淡泊の一面はありながら︑これという一念が起るとこの調子になるのが（127）

彼の宿命か︑思えば恐ろしい気さえする︒こういった話を私の筆に任せた作り話か筆のアャかと疑う向きは︑幸いまだ証人を数えれば︑スイス同行の近藤茂吉︵編者注．一九六九年二月二十二日病段された︶︑高野鷹蔵︵編者注．一九六四年九月二十八日病残された︶︑武田久吉⁝とすぐ間に合うから喚問す寺へしと明言しておく︒

彼の一切は︑愛玩の動植物まですべて山に生きながら葬り去られたのだが︑これは平生彼が﹁自分が山で死んだら捜したりするな︑そのままにしておけ︑自分の好きな処で死んだものを骨を折って拾い出す必要はない！﹂と遺書しておいたことに正に該当するわけで︑悲しみの遺族の方にもその通り計らう外なかった︒

ところが︑その後自然にその旧宅跡に一編の彼の手記が忽然と出土していた︒怪談めくが事実で︑それを収納した

実兄常助さんから山岳会に寄贈され︑少し焼け跡のあるのを大切に書庫に収めてあったが︑これも戦災でまた焼失した︒飽くまで付きまとう運命かな︒その手記というのが﹁続スイス日記﹂であって︑表紙は牛皮のなめし皮に山刀の焼印があり︑嘱をうけて︑私が油絵之具で十字架を中央に︑その周囲に雪︑高山植物︑陽光といった物象を象徴的に配合した︒自分として会心のデザインであったし︑評判もよかったものだ︒惜しいと思う︒それから思い出すのは前に述べた床中談に関してだが︑彼は晩年こういうのだ︒﹁君︵というのは私をさす︶の﹃山岳﹄︵編者注・第十二年第一号の﹁黒部川峡谷の茜のこと︶に書いた黒部峡谷の話は実にいい︒あれを床の中で読み耽っていると︑フラゥが怪しんで︑何がそんなに面白いのかときくので︑読んで聞かせてやったよ⁝﹂というのだ︒当時妻君はまだ日本語は解らなかったから︑雛訳して聞かせたのだろうか︒或いは例の調子で相手が解らなくても構わず独演したのかもしれぬ︒その私の作を目の前で暗謂された時は︑私は寒けがしてやめてくれと断ったのを覚えている︒その外に彼の暗講した作品は鏡花の﹁高野聖﹂で︑これは全編暗謂に耐えた︒うまいものだった︒実話では︑少年時代釣りに行って︑帰りの田圃道で狐に化かされ︑ビクのまま獲物を全部取られてしまったという︒これは創作にちがいなく︑まさに昔話の民間伝承にありそうな好短編で︑民俗学の方で採録する価値があったかもしれぬ︒今のような録音器が当時あったら︑採って(128）

置いて︑一桑を博すことが出来たであろうに︒

兎もあれ前の辻本さんとは勿論︑前にも後にも匹檮を見出し得ない特異な登山家と言うことが出来よう︒諸行無常
あなかしこ・

本遺稿に就いて中村清太郎先生没後︑令息浩太郎氏より蜜柑箱大のボール箱が一個拙宅に届けられた︒先生の残された原稿の由で︑私がその整理をまかされたのである︒もともと生前から某耆璋より先生の本の出版計画があって︑その雑務をいくらか私がお手伝いしていたわけであるが︑突然の右手怪我のために頓挫してそのままになっていたわけだ︒﹃山岳渇仰﹄︑﹃ある堰松の独白﹄につづく三冊目の山の本として︑執筆中の﹁日本登山史﹂と共にたのしみにしておられたらしい︒ボール箱の中には単行本にしておられない雑誌原稿の切抜きや︑山岳会々報のご自分の文章などあり︑本遺稿もその中にあった︒恐らく新しい山の本のために書かれたものらしく浄書は途中までで終っている︒先生の文章に対する厳格さ潔癖さはたいへんなもので︑ボール箱の中の危大な原稿も同じ内容の文章が大半を占めていた︒つまりどんな文章も数度にわたって丹念に推敲されており︑本遺稿もノートから原稿までいくどとなく書き直した形跡がみられる︒

ボール箱の中で先生の遺稿として︑また日本山岳会々誌にもっともふさわしい一文として敢えて本遺稿を選んでみたしだいであ(129）る︒︵安川茂雄︶
遺稿山岳会初期の人々

私の登山

私は去る三月二十七日︵一九六八年︶の小集会に﹁私の登山﹂という題で古い山登りの話をしたとき︑それをテープにとったので︑それでよいと思っていたら︑今度その話を書いて出すよ松本善二

それに先立ち︑ちょうどよい機会なので︑登山記録の訂正をあるので︑従ってそれに関連した珍談も少なくない︒﹁登山の今昔﹂という記事が載せてある︒それを読んで実に驚

会報の一九六五年七月発行の二四一号の六頁に︑神谷恭氏のしておきたいと思う︒

いた︒全然事実と違うのです︒この機会に訂正しておきたい・

うにといわれてはなはだ困った︒自分は旅から旅でほとんど落ってもいられないので︑不得手の原稿を耆くことにした次第でち着いて家にいることがない・しかしそう自分の勝手ばかりいったとしても︑そんな事は少しもかまわない︒ただ︑自分の登

私は︑俺は総理大臣をしたといっても︑また己は皇族だとい私は下町に生まれ︑下町に住んでいるので︑関東大震災と今ない・

山記録を勝手に変更されたり狸造されては黙止することはできある︒

回の戦災とで登山記録の全部と写真乾板フィルム︑採取物の全す﹂と書いてあることだ︒

ら松田へ抜けた丹沢山縦走が縦走登山の初めだったと思いま

その第一は︑会報二四一号七頁の上段に︑﹁大正八年道志か

部を焼失してしまった︒やむなく﹃山岳﹄またはその他の書物くことにした︒に発表してある記録と記憶をたどって︑取りとめのない事を書

私の山登りは︑ほとんどが武田先生と木暮理太郎氏と同行で

(130)

私の登山

蕊

これが問題だ︒私は大正八年十一月二十一日に︑府立工芸学校の人々四名を連れて与瀬から丹沢を通って秦野へ抜け︑二宮から東京へ帰ることに成功した︒丹沢山登山に関しては︑﹃霧の旅﹄第三号に︑かつて久野政雄氏が同じ年の夏︑単身で焼山

谷川温泉金盛館前にて，中央左から木暮理太郎氏，筆者，武田久吉氏（大11 ． 4．筆者写）から蛭ケ岳へ登り︑三境より塔ケ岳を経て大倉へ降った︵途中獄蕊雛淑潔職噌辮輔凝辮蕊雛燕雛辮霧獄蕊燕溌燕蟻辮簿轆瞬挙海露一泊︶という簡潔な記録はあるが︑自分は︑土曜から日曜に一この計画をたてたのだ︒それはかつて先輩の梅沢親光氏が試み気に縦走して東京へ帰ってしまうことは出来ないかと考えて︑て失敗しており︑また横浜の北沢君︵故北沢基幸氏︶も同じ失実行後直ちに︑日本山岳会の小集会で﹁丹沢山塊縦走﹂とし敗をしたと聞いた︒

して︑その詳細を﹃山岳﹄第十四年箒二号︵夫正九年七日発て発表の講演をなし︑また諸君もこれを聞いて認めている︒そある︒

行︶八十四頁に﹁焼山より丹沢山塊縦走﹂という題で掲載してその第二回目が︑同じく私がリーダーで丹沢山塊縦走を実行している︒この時が松田へ抜けているのだ︒この時︑丹沢の地

参加している︒

形が大分変わっていたから震災後です︒なお︑この時神谷君が（131）

第二はさらに重大である︒﹁登山の今昔﹂の七頁上段に﹁上どういうわけで︑こういう思い違いを述べているのか全く了解

越国境山脈縦走も大正十五年夏︑霧の旅会が初めて﹂とある︒

職

この計画の発端は︑かつて自分が︑大正十一年四月︑武田︑と沢名を記入した地図を付し︑また記事中に写真も挿入して発八九頁に﹁上越国境の山と其の地名﹂と題し︑附録として地名

それを﹃山岳﹄第二十五年第三号︑即ち二十五周年記念号一木暮両先輩と阿能川岳へ登ったときに遡る︒そのとき︑初めてに苦しむのだ︒

谷川岳南面のすばらしいマッカケ岩等を望見して︑実に驚異のですから筍も古い日本山岳会員であれば知らぬはずはないと表してある︒

眼を見張ったものであった︒その後︑木暮氏と再三赤谷川の上

吉田の両君とともに不審に思っている︒

第三が霧の旅会創立のこと︒会報一面一号の同じ記事中に︑思う︒古い﹃山岳﹄を読んでいれば知っているはずだと野口︑﹁その頃日本山岳会の会員の間に同好の人達だけで霧の旅会とまで行ったり︑エピス大黒ノ頭の一部に取り付いて一夜を明かしたが︑天候不良のため空しく引き返えしたりした︒その後いう集まりを創立︑木暮︑武田両先生を名誉会員にいただいて﹂流にある川古温泉より赤谷川を遡行して︑アミダガセンの手前

倉︑エピス大黒ノ頭︑越後富士方面を望み見ては︑残雪に輝く

数回︑法師より三国山に登り︑北方に聲立する平標ノ頭︑仙ノとあるが︑これが全く事実と相違している︒の一人は現在日本山岳会員の山崎金次郎君であり︑発起人は松よびその関係者でつくったもので︑発起人が五人いる︒その中霧の旅会は全く別の会です︒府立工芸学校の卒業者と学生おこの連峰の秀麗なる風貌に接して︑少なからずその魅惑を感じ

それでいよいよ大正十五年七月二十六日︑私が隊長格で︑会井幹雄︵同校教諭︶︑山崎金次郎︑田尻春男︑田沢昌介︑加藤たものであった︒

す︶の三名で︑蓬峠より三国峠までの縦走を決行することにな

員の野口末延君と同じく会員の吉田直吉君︵後久兵衛と改名

留五郎の諸君である︒

私が霧の旅に頼まれて講演に行ったとき︑日本山岳会のあるった︒その時分には上州の山の人夫はやにっこくて駄目なので︑わざわざ越後の熊取りの強者を五名連れていった︒もちろ

岳会員として計画もし実行もしたもので︑成功後直ちに︑私がこの計画は決して霧の旅会の計画ではなく︑もちろん日本山

こんなことをいわねばならぬことになったのか︑私は非常に残神谷君が入会してきた︒神谷君とは古い親友であり︑どうして段々に霧の旅会の人が入会してきたのだ︒その後ずっと過ぎてことを教え︑勧めて松井幹雄君を入会させたのが縁となって︑その詳細を日本山岳会の小集会で発表の講演をなし︑また報知

念なことと思っております︒

ん上越トンネルは工事中であるため︑未だ通れない・

新聞の講堂で全山岳界に発表したものである︒

(132）

私の登山

上高地のこと私は︑今の登山者は誠に偉いと思う︒職業をやりながら登山を買いに行ったこともあった︒

うな顔をしている︒今後は絶対に休暇はならん︒山をやめるかの届をするが︑出てくると必らず日に焼けた︑真っ黒な健康そまり休むので︑ある日︑重役に呼びつけられ︑﹁君は病気欠勤てはいられなかった︒自分はちょっと銀行に勤めたのだが︑あ翌朝︑徳本峠を越えて行くとき︑目の前にあの穂高のすばらし

豊野へ出て︑長野乗りかえで松本より馬車で島々へ来て泊り︑職をやめるかどちらかにしろ﹂といい渡された︒私はその場でもやっている︒私の熱の盛んな時代には︑そんな悠長な事をしい雪渓を見て︑全くびっくりした︒日本にもああいう立派な山

私が山へ熱中しはじめたのは明治四十四︑五年頃と思う︒そがあることを初めて知った︒これが病みつきで上高地へ篭城す

から︑幾日登山に行っていても︑誰からも文句の出ない全くの辞職届を書いて出し︑登山業に改業した次第であります︒ですの時︑まず浅間山へ登り︑草津を経て白根へ登り︑渋温泉よりることとなった︒そのときにいた面々︵敬称を略す︶は︑ウェ

バロンのこと登山業者が三人いたのだ︒

ストン夫妻をはじめ︑茨木猪之吉︑高村光太郎︑真山幸治︑東大の名誉教授である南君はまだ帝大の学生であって︑私と相室であった︒後から名古屋の八木道三君︑松坂屋の伊藤氏等も加たが︑実に愉快な人である︒編集の技術は実に大したもので︑はバロンと呼ばれているくらいだ︒私はこの人と再々旅行をし私は︑山へ登る人と書く人とは別だと思っている︒人の話をわった︒ガイドは︑嘉門次がウェストン師の専属︑私は飛騨の昔よくはやった経木の海水帽をかぶり︑トランクを人夫に背負私が丹沢縦走を終わってその整理をしている所へ訪ねてきた︒

作太郎を常傭としていた︒茨木君とは再々穂高へ登ったりし

わせて堀爽と渡ってくるのが見えた︒上高地へ婦人の登山者が丹沢の話を是非間かしてくれというので︑私は全部を詳細に話

れはそれは可愛い好男子で人品のよい男がいる︒ニックネーム

来たのはこれが初めてなので大騒ぎだ︒この人が後に高村夫人した︒写真も見たいというのでこれも見せたら︑今度は貸して聞いて︑それを実にうまく編集する人がある︒私の友人に︑そとなった智恵子嬢である︒新しき女という会のメンバーである

くれといって持っていった︒その後暫くして︑その人が東京附た︒あるとき︑まだ昼さがり︑茨木君とのんびり温泉につかっと誰かがいった︒新入りはなかなか忙しい・菓子がなくなるていると︑向こうの河童橋を一人の婦人が和服を短かく着て︑と︑よく錨引きで敗けた人が安房峠を越えて平湯へカンカン棒(133)

驚いた︒説明も写真も全部載せてある︒そのことを武田先生に

近の低山の登山案内を出版したと聞いたので︑その書物を見て面していて︑通る人が見えている︒すると︑筵を小脇に抱えたる︒平湯は村山旅館へ泊った︒その当時の旅館の部屋は往来に

上高地︑中尾峠︑蒲田温泉︑平湯温泉と廻って行ったことがあ

翌朝乗鞍へ登った︒もちろん歩いてだ︒下りは白骨温泉へとって呼びとめて︑仲間に入れた︒これで五名となった︒

会員の久野政雄君が通っていくのを発見した︒誠に偶然だとい話したら︑武田先生も同じ被害に遭ったといっておられた︒

ところが︑この本が大変な人気で︑売れて売れてすばらしことだ︒まるで嘘のような話である︒ところがその後︑ある宴降り︑斎藤旅館へ投宿した︒ところが偶然にも︑自分の家からい︒大分印税が入ったので︑その金で書いた山へ登ったというので︑二人で行って詰問したら︑頭を抱えて逃げ出した︒これ

席でその人に出会った︒ちょうどその時︑武田先生もおられた

く先を家にいわない主義なのだが︑その時は何かでわかったの宿の主人と私とに電報が来ており︑すぐに見せられた︒私は行が本当の世の中だから仕方がない︒

その頃︑武田︑木暮両先生と私との間に固い約束があった︒

走りにと急いで帰る途中︑松井幹雄君が大熱を出して苦しが道することになり︑一行三名で二人を残して宿を出た︒ひとつ

松井君と久野君が学校の講習があるのでなるべく帰りたいと同

むなく翌朝は大風雨で台風の中を出発することにした︒連れのだと思う︒私の長女が赤痢に罹かり入院して危篤とのこと︒や

そのうちの誰からでも山の召集があったら︑どこへ行くのか︑三人の約束何日かかるかは一切聞かずに必らず集ること︒家族には一切いり︑歩行が困難になったので桧峠の一軒茶屋で休んだが︑松井といったら︑細君が﹁家の亭主は焼きもちやきだから絶対に泊君の熱はいっこうに下がらない︒﹁全く困った︑泊めてくれ﹂

わないこと等で︑その後これを実行した︒

霧の旅の一節駄目だということになった︒そこで︑私が指導者となり︑霧のしに行ったが︑ある時︑今流行の日本アルプスを知らないではている︒私はリュックサックの中のレボルバーを出して実弾を大声で喚きたてて遂にわれわれの部屋に暴れこんでくるといっい男が三人も泊まりこんだと聞いて怒り出した︒大変なんだ︒

夜中になってその亭主が帰ってきた︒大工かなんからしい・若めない﹂というのを無理に泊まりこんでしまった︒ところが︑旅会の会長格の松井幹雄︑同じく会員の石川猛範︑同田中実の

霧の旅会の発会してまだ問もない時代に︑私が山の話をよく三名を連れて︑中房温泉から燕岳︑大天井︑東天井︑槍ガ岳︑（134

装填した︒あまり長くなりますので︑この先は次のことにしま掌柄﹁その梅の種類は何といいますか﹂と聞いた︒その家の爺

いや生粋の江戸っ子である︒江戸の言葉はもちろん︑江戸の諺

武田先生は学者であると同時に︑非常に江戸趣味が豊かで︑の缶詰会社へ行ってご覧なさい︑といわれた︒早速その会社へで︑この辺に螺を食べさせる所はないかと聞いたら︑向かい側

下流村の右側に雑貨屋がある︒そこの娘に武田さんと二人

下流で螺を食べさせられるとか昔江戸ではやった尻取りの唄などをよく知っておられるの武田先生のことには全く驚嘆する他はない︒私が下町生まれで下町育ちなのい香りがしている︒缶詰の見学に来たのだといったら︑まずこ行ってみると︑今大釜で螺を煮ている最中らしい︒すこぶるよ

れを試食してくれろ︑と大皿一杯の螺を出されたので︑こっちで︑よく〃うま〃が合うらしい・先生と山へ登ったり︑または共に旅を歩いたときに出会った様々の出来事はあまりに多いのがびっくりしてしまった︒

長津呂の大きなお尻に驚ろく

で︑先生には悪いがその中の二︑三を語ることにする︒
人伊豆の旅よりＶ石廊へ行く途中︑吉佐美の角にある草履屋の前を通ると︑実た︒それでも一軒の旅館があって︑船橋屋といった︒主人は大は観光客等はあまり来ない時なので︑全く無人の部落であっ石廊の手前あたり︑今は士産屋が並んでいるが︑その時分ににいきのよい鯖が数本おいてあった︒あがりこんで話をした途

吉佐美の草履屋で鯖を食領へる

中で︑あの鯖を炊きたての熱い飯で食べたらどんなにうまかろい︒風呂の設備もないので銭湯へ行ってくれといわれて︑武田さんと二人で銭湯に行くことになった︒行ってみると男湯と女工で細君が内職にやっている程度であるため︑客はほとんどな

炊きましょう﹂と気軽に飯を炊いてくれたので︑二人は非常にうといったら︑その家の細君が︑﹁それはいと易いこと︑すぐ喜んだ︒こんなことは今はとっても思いもよらない︒その裏のけしか沸かさない・そこへ男女とも入っている︒仕方がないと湯とはあるが︑両方沸かしたのでは採算がとれないと︑一方だ

お仲間入りをして風呂場へ下りてみると︑いや驚ろいた︒流し

家の庭が非常に立派だから是非見ろと薦められて︑拝見することになった︒その庭に実に見事な紅梅があった︒武田さんは職（135）す︒さん曰くヨーピェー﹂という梅だとの返事に先生ギャフン︒

私の登山

の中央の辺にある︑まるで井戸のように深い枠の中の底の方はの手伝いをした次第︒と溜っている︒中にある湯は一尺程の深さだ︒仕方がないのでも何かの縁と︑二人でその家の親戚の仲間に入って︑お嫁さん

泊ったら︑その晩その家の娘が嫁に行くのだとわかった︒これ

五日市に鶴屋という旅館があった︒ある時武田さんと二人で宿の娘の嫁入りを送る

その中にかがんで我慢していると︑今度は上の方から︑実に偉へ入ってみると︑漁師が裸足のまま入るせいか︑底に砂がうんるかに湯らしいものが見える︒決心して二人で中段を下って中大な婆さんのお尻が徐々に落下してきて二人の頭上に覆いかぶを送る行列に加わった︒

谷村の宿の失敗

さって
てき
きた
た︒
︒いい
︷や驚いたの何のって︑直ちに二人で宿へ逃げ帰

その旅の帰りだと思う︒湯ケ島の近くの休み茶屋のおかみった︒桑原桑原︒

村のたしか吉田屋といったと思う中々立派な家に案内された︒

山の帰りに武田さんが︑僕の知っている旅館へ行こうと︑谷いたが︑世の中にこういう人がいたのなら︑この人を是非婿さってきて取り巻き︑酒をむやみに持ってくる︒これは変だと聞入っていくとすぐ二階へ通された︒ところがすぐ女が何人も寄が︑武田さんの歯切れのよい江戸弁でてきぱき喋るのを聞いてんに欲しいといい出したので︑実に弱った︒そのときの話題と︑人が死んで今夜がお通夜だという︒何故断わらなかった︑

いると︑ようやくシンバリ棒をはずす音がして戸を開けてくれ

今度は破れるように叩いたが︑それでも開けない︒暫く待って

ど十二時半位であった︒いくら叩いても戸を開けてくれない︒

山の帰りに武田さんと二人で嵯峨塩鉱泉に着いたのがちょう

嵯峨塩鉱泉で強盗と間違えられた話

ュックを背負い︑階段を駆け下り︑草畦をはいて逃げ出した︒

きりいわれたのには驚ろいた︒これは大変だと思うと同時にリいてみると︑﹁家は宿屋ではありません︒料理屋です︒﹂とはっは︑万年茸と猿の腰掛の区別︒

次はお通夜の手伝い
湯ケ島の奥に世古の滝という温泉のあるダルマ屋があった︒
静かでよいので︑常に寄ることにしていた︒ある時︑そこに寄ることになった︒よく知っている家なので︑すぐ二階へ通されといったら︑あなた方はよく知っているので断わらなかったとたが︑上がってみると何だかざわざわしている︒聞いてみるいう︒えらく信用されたものだ︒仕方なく二人で一晩中お通夜

（136）

私の登山

された︒自分と武田さんはリュックを下ろすと︑寒いのですぐた︒中へ入ることになったが︑何だか雰囲気が変だ︒二階へ通ちゃんと明細に誰と行った︑と書いている︒

けだ︒その中で同行者の名を略したりしたことは決してない︒に来い︑何時発の列車に乗れと︒そこで︑直ちに上野へ馳せつ

或るとき︑木暮氏から召集が来た︒リュックを持って上野駅い︒その中には︑武田さんはブローニング︑私はレポルバー︑

けたが︑肝心の木暮君が見つからない︒まごまごしているうち風呂場へ下りて行った︒その留守にリュックの中を見たらし

何れも実弾が装填してあるのが入れてあった︒翌朝早くたっにその汽車は出てしまった︒とにかく木暮さんの家へ行って念のため聞いてみようと︑駒込蓬莱町の住居へ行って奥さんに聞た︒

それから十年余りたったとき︑また偶然に嵯峨塩に寄ること

くと︑﹁今朝早く松本君と行く﹂とだけいって早朝に出たことった︒板屋で聞くと︑﹁まだ木暮さんは来ない﹂といわれたのになった︒今度は早く着いたので︑難なく座敷に通された︒私はこの前の強盗によく似ていると思う﹂といっている︒私は直で︑少しがっかりした︒しかし︑来なければ温泉があるのだか

だけはわかった︒すぐ上野駅へ引き返して︑次の日光行きの列

ちに︑それはいつ頃だと聞くと︑十年位前だという︒﹁その時らゆっくり入湯して明日帰る考えで︑二階の座敷に陣取った︒

車で日光へ行き︑馬車で馬返しまで︑後は徒歩で湯元温泉へ行の二人はわれわれだが︑決して強盗や何かではない︑大間違い

椅子を廊下に持ち出して︑湯の湖の方を眺めていた︒日がとっしきりに喋っているのをふと聞くと︑﹁どうも今来た異人さんだ︒その時何故すぐ戸を開けなかったのだ﹂と聞いたら︑﹁先だけすぐ風呂へ行った︒すると宿の婆さんが湯に入っていて︑ず仕度をする︑それから小供を戸棚に隠して戸を開けたのだ﹂

る鐘埴様のような髭が見えてきた︒二階の下に近づいて︑﹁やぷり暮れて︑もう暗くなったと思う頃︑向こうにあの特徴のあた︒ところが︑勝まがりが二人揃っているので︑行けないといと︑言下に﹁鬼怒沼へは道がなくって行けません﹂といわれその夜︑主人を呼んで﹁鬼怒沼へ行きたいんだが﹂と話すがないさ﹂といって二階へ上がってきた︒すこぶる悠長だ︒

いていたのだ﹂と大声で怒鳴ったら︑﹁そう怒ったってしょう

あ﹂といったが︑自分は少し中腹でいたので︑﹁どこをうろつと答えた︒なんで子供を隠したのかは未だにわからない︒すぐ婆さんと主人に了解のいくように詳細の話をしてやった︒

次は木暮理太郎氏のこと
木暮さんは文科出で歴史が専門です︒山へ行くときの服装は詰襟の服に紺のキャハン︑紺足袋で草畦ばき︒

木暮さんは一生に一回︑﹃山の憶ひ出﹄という本を出しただ（137）

うなら行こう︑ということになった︒

そこで金精峠へ登り着き︑尾根通しで鬼怒沼へ行った記事
は︑木暮さんの﹃山の憶ひ出﹄に詳細に出ている︒

昔の尾瀬沼
木暮君から召集があったのですぐ上野駅に馳けつけたら︑今沼田から栗生峠の下の高平までしか馬車は通っていない・そ度は尾瀬方面だという︒の先は全部歩きだ︒この峠道は三回にわたって変更されていの滝は今とちがって水が豊富で実に見事であった︒追貝を過ぎる︒初めは一番高い栗生峠の燧道を通って大原に下った︒吹割

持って出ていったが︑すぐそばの小川で大きな岩魚を掬ってきた︒これが大き過ぎて︑まるで鮭みたいに大きい︒これを切身にして出すので︑大味で甚だまずい・しかし︑長蔵とわれわれの話は尽きない︒夜中になってばかに静かになったと思った

ら︑雪となった︒表の景色はまるで変わった︒実にきれいだ︒

長蔵の婆さんの里が会津の湯の花温泉の湯本屋だから︑是非帰って沼山峠を越え︑桧枝岐に出て︑小繋峠と唐沢峠を通って館りに寄って入湯していけという︒勧められるまま︑その気にな

岩村の湯の花温泉湯本屋の客となった︒

法師温泉の岡村さんとその娘さん

ケ京の通りを歩いていた︒すると︑横からいきなり︑小さな黒

ある時︑木暮さんと湯宿で馬車を下り︑相俣の橋を渡って猿翌朝︑またその道を鎌田︑越本︑古仲と過ぎて︑戸倉を少して︑須賀川という寒村の木賃宿に泊った︒

その当時の主人は元の貴族院議員の岡村貢さんである︒今のい犬が飛び出してきて︑木暮さんの向こう胚にがぶりと噛みつ婆さんが岡村さんの娘で︑えび茶の袴の女学生であった︒一人いた︒大したことは無さそうなので︑そのまま吹路を通って法そこへ上の方から長蔵が下ってきた︒たちまち話に花が咲淋しい岡村さんを慰めるため︑土曜日から三国峠を越えてよく過ぎた路上に山栗の実がいつぱいに落ちている︒木暮君はまるく︒長蔵は﹁兵隊に行っている息子のところへ小包を出すので来ていたのに出会った︒またある時は︑赤沢林道が出来たの

師温泉へ行き︑そこを根拠地として上越国境を歩きまわった︒

鎌田の局まで行くところだから︑すぐ帰るで︑先に小屋へ行っで︑木暮さんと私がそこを通ってみようといったら︑法師の番で子供のようにはしゃいで︑いちいち﹁ヒョオー﹂という奇声て待ってくれろ﹂といって下っていった︒そこで二人は︑三平頭から是非連れていってくれと頼まれ︑四万まで一緒に連れてを発して無邪気にこれを拾っている︒これが本当の木暮君だ︒

で︑客はまるきりいない・全く静かだ︒長蔵の婆さんは玉網を峠を越えて長蔵小屋へと急いだ︒まだスキーは無い時代なの

（138）

）登山
私

のがないので︑木暮さんがオーストリアからとりよせたという歩いていくのが普通であった︒日本にリュックサックというもいってやったこともあった︒その時分は︑四万から中の条へはている軽便ハンダ︑即ちハンダの粉を油で練ったようなものをは誠に面白いことをやる︒先ず浅草公園に行ってテキヤが売っ

私の器械は独逸のダゴールのついたターロテナックスで︑鋼局失敗に終わってしまった︒

買ってくる︒それでスプリングを接着しようというのだが︑結作らせた︒それを私が背負っていると︑中の条へ行く途中︑西リュックを私が借り︑それを見本として芝の赤羽橋の天幕屋に側の石段のある農家から一人の老婆が馳け下りてきて︑﹁郵便ルフォードの手札形黄箱の乾板しかなく︑やむなく手札形を使っていた︒三脚は二人とも同じ形の三段折れの木製で︑木暮さ鉄の取枠が十二枚附属している︒その時代には︑パンクロはイ

たのには恐れいった︒多分われわれが背負っている袋を郵便局

んのはエルネマン製の黒色の中三段折れ︑私のはイカの白色で屋さん︑この葉書を局へもっていって出して下さい﹂といわれの行嚢と間違えたらしいのだ︒

木製中三段折れ︑天部が回転式で山のパノラマが撮れるようにまたある時︑木暮さんと湯宿で馬車を下りた︒四︑五百メー

篭もり︑アミダガセン︑エピス大黒の沢︑あるいは赤沢と赤谷重量だ︒その他に飯食と草畦数足を背負う︒そして川古温泉になっていた︒これで手札形の乾板一○ダースも持ったら大変な

木暮さんの写真機

トル行くと︑左側にトコロ天を売っている店がある︒その前か川の上流の沢を登って︑上越国境縦走の下準備とした︒

足の裏に竹槍を突き通した話

ら旧越後街道が右へ曲がって山の方へ登っていく︒登りきったところに住吉神社があり︑そこを通り過ぎると︑下に相俣の部

今は登山靴という完全なものがあるが︑私の時代には日本に落を見下ろす突起があった︒そこからは赤谷川上流のエビス大黒の頭と毛渡沢乗越がよく見えた︒必らずここで写真を撮影し登山靴というものが全然なかったので︑やむなく草蛙を使った︒

たものである︒それは木暮さんを経て﹃世界写真帖﹄に出ている︒

したが︑東西に横断したことはないだろうから︑これから行こある時︑会員の故久野政雄君が来て︑君は丹沢の縦走は成功

で︑シャッターには空気のピストンがついている︒あるとき︑うと勧誘され︑直ちに出発することになった︒

その時分の器械は︑木暮さんのものはエルネマンの手札形

そのスプリングが折れてしまったが︑こういうときの木暮さん（139）

してはいられない︒そのうちにとろとろと眠ったらしい︒目をいると︑丹沢名物の大雷雨がやってきたが︑そんなことを気にさますともう日がさしている︒天気が好くて幸いだと思った︒

今度は鳥屋から入り︑無籍者の村伝道の猟師の家に泊まり︑出︑更に西に分岐している尾根に入り︑臼ケ岳の谷間にある山

翌朝セャの沢から丹沢本岳へ登り着き︑尾根通しに蛭ヶ岳に声が段々近く聞こえてきた︒

間もなく︑久野君が六尺以上もある大男を連れて戻ってきて時計を見ると八時近い・峠の方から﹁オーイ︑オーイ﹂と呼ぶくれたので︑その男の背負梯子の上に縛りつけられて長者小屋

窩のセブリに勧められるまま泊まり込んだ︒遂にそこで三泊

新しい足袋と草畦に履き替えようと︑そのまま古い性のぬけたまで行った︒そこには︑怪我人があると聞いて村の人が炭を運し︑そこから桧洞丸を経て犬越路に出る予定なので︑犬越路でいで行くと︑道の上に約一メートル位ある大木が倒れていた︒

くたびれた草蛙足袋で歩いていった︒夕暮れになったので急

野田の旅館まで送ってもらった︒その翌朝も︑同じ馬で奥牧野

ぶ馬を一頭待たしておいてくれたので︑馬の背の人となり︑上を通って上野原駅まで馬方が送ってくれた︒上野原駅から万世

普通に乗り越せば何でもなかったのに︑勢いこんで飛び越えたら足の裏に突き通ってしまった︒御料局の人夫が笹を鎌で刈り

橋駅までは汽車︑それからは人力車で自宅に帰った︒とたん︑向こう側の下から出ていた竹槍が︑腐った足袋の上かとった跡が︑十センチ位︑あたかも竹槍のように鋭利に尖って最後に︑木暮理太郎︑田部重治︑松本善の山々を歩きまわろう︑と話がきまった︒木暮︑田部の二人は頃は五月︑端午の節句で気候もよいから︑三人で富士の裾野

この三人が若い美しい娘に助けられた話いたのだ︒何しろ出血が多いので︑持っている手拭を引き裂いて血管を堅く縛って止血した︒

こで村の人に頼んで︑力のありそうな屈強な男を雇って来てく

北側に少し降りていくと長者小屋という炭の集散地がある︒そ時分は軽便鉄道︶︑富士大宮で旅館に泊まり︑翌朝︑二人が到夜行で行くという︒自分は夜行がきらいなので即刻たち︵そのもう歩行は不可能なので︑久野君に﹁直ちに犬越路に行き︑で︑血は止めたものの一面に笹の槍が出て座る所もない場所なれ﹂と頼んだ︒久野君はすぐそこへ行ってくれた︒自分は一人駅で出会って三人揃ったので︑まず浅問神社に詣でた︒中井

着するのを駅で迎える手筈とした︒

出︑上井出と行く村々では節句に使う草餅をつく音が盛んに間ので︑幾らか尖りの少ない所を探して横になった︒もはや日もも出来ず︑油紙︵今のようにビニールはない︶を頭から被って暮れかかり︑あたりは大分暗くなってきた︒灯りをつけること

(140）

私の登山

の任務は果たせなかった︒てこい﹂といわれたが︑自分は生来のはにかみ屋で︑ついにそこえる︒﹁松本︑お前行って草餅をわけてくれるよう掛けあっ山と命名した︒後にはその名で﹃山岳﹄その他に通用していは全然駄目だった︒暫く休んで︑この時この峰を木暮氏は大方

くと︑どこからともなく現われてきたので感服した︒西の眺望いている︒初めのうちは足だけ濡れる程度だったが︑奥へ行く

うとう三人で人穴に入ることになってしまった︒中には水が湧んだ﹂という︒これは困ったと思ったが︑本栖の村中探した結

どった︒ここで田部君は︑﹁俺は胃酸過多だから牛乳が入用な尾根を北へと進んで︑雨ケ岳から本栖湖の南岸へと小径をたる︒

に従って深くなり︑えらく冷めたく感じるようになり︑しまい

果︑ようやく見つけることができた︒これからは変哲もない街

人穴の前まで来ると︑田部君が入ってみようといい出し︑とには服をぬがねばならなくなった︒もう止めようと提案したら道を精進へ向かう︒現在は精進湖の東側を通る車道だが︑その精進湖の近くに来ると︑日はとっぷりと暮れて︑湖面が鉛色たちまち話は成立して︑表へ飛び出した︒表は少し寒いが気持の村が見えてきた︒村で一番大きい立派な家を見つけて一夜のに見えてきた︒と同時に︑道が湖水の中に入って行くので︑三当時は一尺幅位の小径で︑精進湖の西側を通っていた︒

宿を頼んだ︒われわれの人品がよかったせいか︑快よく承知して︑﹁これは変だ︑道はどこへ逃げたのか﹂と三人で相談した

人は自然にじゃぶじゃぶと湖水の中を歩くようになった︒驚い

ちがよい︒茅戸の中を無暗に歩きまわった︒すると︑彼方に麓てくれ︑最近までこの家の隠居が使っていたという別棟の離れたが︑なかなか発見できない・

が︑何しろ灯火は小田原提灯一つずつ︑それを頼りに道を探しに案内された︒その上かなりの馳走に預かった︒しかし︑何よった︒

りも︑先程から狙っていた草餅が沢山出てきたので大満足であ

通しに登っていったが︑田部君はどこかに見えなくなってしま

毛無山とよばれていた︒私と木暮さんは尾根に取りつき︑尾根た︒ここで夜を明かしてもよいと思った︒木暮君の好物のカニた︒もうどうにでもなれ︑とその水車小屋の前に腰を下ろしる小径を見つけた︒それをたどって行くと︑水車小屋があっ

いくら呼んでも戻ってこない・木暮君と私は気を落ちつけてあ

気の短い田部君は︑どしどし高い方へ登っていってしまい︑った︒私が心配していると︑木暮さんは﹁田部君はいつもこう

パンがリュックから出され︑それに水をつけては謡った︒出来翌朝は︑その家のすぐ裏から大方山に登った︒その時はまだこからか現われてくるさ﹂と平気でいる︒果たして︑頂上に着なんだ︒多分沢を登っているのだろう︒頂上へ着けば必らずど(141)

ルは外人でなければ泊めないのだが︑木暮君と相談して︑主人

進ホテルに行って聞くより手はない︑と結論が出た︒精進ホテ

暫くして︑もうこうなったら仕方がない︒遥かに見えている精れぱ精進村の山田屋で風呂にでも入りたい等と考えていたが︑に出て来たのだという︒﹁いま一人われわれの仲間がいるのだになった︒そこで︑村の人々が捜索しているのだと思い︑応援

村小学校の生徒が葦刈りをしたとき︑その中の誰かが行方不明

却している次第だと告げた℃その婦人がいうには︑今日︑精進﹁その人はあとでわたしが探して連れていくから︑まずあなたが︑どこへ行ったかわからないで困っている﹂といったら︑方二人を対岸の精進村まで送り届ける﹂とのこと︒門内に入れうと︑ホテルに向けて歩き出した︒

は外人だが奥さんは日本人だから︑とにかく行って聞いてみよ

ホテルの門前まで行ったとき︑ホテルの門がサッと開き︑中というのでついて行くと︑構内に繋いである白いポートに乗せールを引かせる︒そして﹁どうぞお大事に﹂ときた︒何とも恐られた︒そこに一人の白い服を着たボーイが現われ︑これにオ

縮するばかりである︒木暮君は仙台の三局でボートの選手であて︑女中さんのような侍女を一人連れて出てきた︒二人とも驚いたどころの段ではない︒夜は更けている︒戻り橋ではない

ったし︑松島で鍛えた腕前なので︑早速片側のオールをとっから夜目にも美しい十七︑八の娘さんが︑赤いセーターを着面する︒するとその美人が﹁あなた方山に馴れない人はさぞおた︒昔とった杵柄で︑難なく対岸の精進村桟橋に到着した︒私が︑妖怪変化ではないかと一寸たじろいだ︒気をとり直して対は上陸したが︑木暮君はポートに残って︑これから戻って田部君を探してくるという︒私は山田屋旅館に先行して風呂を沸かてしまった︒ギャフンだ︒二人顔を見合わせて冷汗をかいた︒
頗る神妙にしていたが︑一応話をしてみることにして︑実はわ

この美人は横浜フレンド女学校の学生とのことであった︒

すよう手配をした︒間もなく三人が合流することができたが︑困りでしょう﹂といわれた︒これで木暮氏と私とは全くまいっているので︑探してみたがどうしても道を発見できず︑甚だ困れわれはここまでは順調に来たが︑ここで道が湖水の中に入っ（142）ヤジユン峰登頂1967年

ヤジュン峰登頂︵一九六七年︶

永迪男

広島大学の山岳部がスタートしたのは︑昭和二十四年︒三十第二流の山である︑との偏見を持っていて︑計画を立てようと

その間︑私たちはアフガニスタンのヒンズー・クシュなどは後発グループの悲哀を味わわされた︒

成した︒これからというところで印パ戦争の勃発︒またしても二年にはＯＢの会︑広島大学山の会が発足した︒山岳部は積雪もせず︑そこへ日本から行く隊があると聞けば︑なぜあのようはじめに期の山行に限っていえば︑伯耆大山から歩み出して雪の黒部奥なところに行くのかと︑不思議に思ったりした︒

ので︑ひどく大まかな地図以外はなかなか手に入らなかった︒

中部ヒンズー・クシュは比較的最近になって開拓されているが遠征のはじまりであった︒﹁アフガニスタンにいいところがありますよ﹂という︒これ舟橋が︑十一年の五月からである︒海外登山技術研究会から帰ってきた

ヒンズー・クシュを真剣に考えるようになったのは︑昭和四ノ廊下遡行へ進み︑今は雪の柳又谷と取組んでいる︒山の会には三十七年に海外遠征実行委員会ができた︒まず関西に住む会る︒

員のグループが中心になって資料集めをした︒次に目標を決め

ネパールのタムール川︑アルン川流域︒しかし︑四十年の三月二十日にネパール政府はヒマラヤ登山の全面禁止を発表した︒一方その間にカラコルムについても苦心して地図作りが続き︑同年にはその全部をひろげると四畳半大になる地形図が完

(143)

増

トランスポートのトラックで︑カラチからカブールに向け出発

六月二十八日︑増永︑舟橋は装備と食糧を積んだアフガン・石田雅則︵型︶広島大学山岳部

だいに私たちは地図のない地域を探る︑ということに気持を動ムンジャンのような大河でも︑その源はよく解らなかった︒しかされ︑ムンジャン谷上流の六○○○メートル級未登峰の登頂した︒

七月二日︑隊長を除いた四人がカブールのアリァナホテルでをめざす計画書を作った︒

落ちあった︒早速それぞれの分担を決めて行動に移り︑チャー

しかし︑その頃までに中部ヒンズー・クシュの六○○○メー
トル級の山々は︑ほとんど西独の人達によって登られてしまっであるムンジャン谷最奥の村ナオまでは︑パンジシール川を遡ターしたバスで同地を出発したのは七月十一日であった︒目標

り︑サミール・パスを越えてアリンガール川の上流部に入り︑ていて︑私たちはムンジャンに本当に高い山があるのかどうかわかったのは︑ミュンヘンにいた舟橋の妹から送られたドイツしていた︒しかし︑予定表よりは約十日の遅れを出していたこ

ラムグル・パスでムンジャン谷に入るキャラバンコースを予定

不安な気持でいた︒六○二四メートルの未登峰が残っていると山岳会の会報を読んでからである︒それは小さな地形図の白いつき千四百アフガニーという請負で賃金を支払うことにした︒

せてキャラやハンに入った︒ダシテレワートからナオまで一頭にために総計で七二○キロ余であった︒これを九頭の馬に分担さ

七月十三日︑晴︒私たちの荷物は学術調査も合わせて行なうに変更した︒

アンジュマン・パス越えのムンジャン行きという平凡なコースとから︑車の終点の村︑ダシテレワートの馬方の意見を入れて三角の印であった︒その地形図は︑なぜかムンジャン谷のあたりは空白になっていた︒私たちはそのことについて︑﹁ドイツの連中︑今年あたり登るつもりでわざと白くしておくのだろう︒﹂﹁いや︑本当にその山があることしか解っていないのだろう︒﹂と憶測をたくましくした︒

四十二年の四月十二日になって︑次のように広島大学ヒンズ

マン・パスを越えたところにあるアンジュマン村で︑私たちが隊員は徒歩である︒キャラバンに入ってから四日目︑アンジュ

連れた馬方と村の人たちの問で口論が始まった︒ローカルガバ

ー・クシュ遠征隊が結成されることになった︒

隊長大谷敏夫︵鉦︶広島大学医学部教授
副隊長増永迪男︵鈍︶広島大学山の会ナーの区域により縄張りがあるらしく︑夕刻にはダシテレワー

同平位剛︵調︶広島大学医学部山岳会
舟橋明男︵調︶広島大学山の会(144)

ヤジユン峰登頂1967年

﹄

､、｛

(145)

／ノ

は通行不能との事で尾根を三つ越え︑ムンジャン川の徒渉に手ここで馬と馬方を替えて再出発︒アンジュマン川のゴルジュ

後︑増永組は灰色に濁った水を流してくる枝谷に入る︒登るにすぐ上流に北から入っているかなり大きな谷をつめる︒二時間

二十三日︑晴︒増永︑石田は昨日のコースへ︑舟橋はナオの的である︒

こずり︑目的のナオに着いたのは十日目であった︒その間の数

つれてＵ字谷であることがはっきりし︑目標の谷であることをトの馬方は追いかえされた︒

ハ︵二十九歳︶の活躍に負うところが極めて大であった︒キャラ

数のトラブルを切り抜けることができたのは︑通訳のナスラに登り︑歩きにくいその畝づたいに進み︑四二○○メートル付

五○メートルのモレーンが現われる︒城壁のようだ︒モレーン確認する︒三九○○メートル地点で幅約八○○メートル︑高さ

川に沿って進む︒Ｕ字谷の両側にそそり立つ五○○○メートル

バンの最後の二日間の旅は︑広くゆるやかになったムンジャン

級の山の壁が︑広い水面に映り︑美しい川岸の芝生を歩むといる︒モレーンの問にほんのわずか水流が顔を出し︑その底は氷になっていた︒どうやら氷河の上らしい︒しかし︑どう見ても近で水とやや平らなところを見つけ︑第一キャンプ地点と決め

地食でと決めていたが︑この調達はほとんど不可能に近いもの

辺りは岩屑の丘また丘だ︒その両側は斧で割ったような壁の連

う山紫水明の境地であった︒私たちはキャラやハン中の食糧は現であった︒

二十四日︑一日中うすい霧がかかっている︒キャラバン出発

なピーク五○一五メートルだ︒

らなりの岩稜である︒正面はオーバーハングのかたまりのよう

ナオ村は戸数七戸の寒村である︒左岸にある村のすぐ裏には買い︑乾魚作りに精を出す︒

以来はじめての休日︒子供らが持ってくる鱒をニアフガニーでべｌスキャンプっていて山の上部は見えない・村のはずれにベースキャンプを二十五日︑うすい霧︒ナオの人たちの背を借りて︑ベースキ

目標の六○二四メートル峯があるはずであるが︑茶色の壁が迫作り︑付近を調べることにした︒高度は三○○○メートルであ七月二十二日︑晴︒舟橋︑石田は偵察に出発︒しかし山や登んでいる︒そこで︑私たちもそれにしたがって目標の山をヤジ

均六○キロは担ぐようだ︒村人たちは目ざす谷をヤジュンと呼ャンプを目標の谷の出合まで上げる︒ここのポーターは一人平路は発見できなかった︒石田は舟橋の指示で地図とよく符合すュン・ピークと呼ぶことにした︒ヤジュン谷には羊を上げるこる︒

る谷に入ったというが︑増永の意見では︑遠すぎるとして否定（146）

ヤジユン峰登頂1967年ともあるようだが︑草本限界からは頂上は見えず︑また村人た

二十八日︑晴︒平位︑舟橋は中股氷河の偵察に出る︒そのル

この兵士は去年のＲＣＣ隊にも同行している︒

くつも越し︑約二○○メートルのアイスフォールをアイゼンをートの前半は昨日と同じコースを行き︑上の二股で左に入るわ

ちは雪のある山には無関心であった︒ベースキャンプは小さなきかして登ると︑同じようにひろびろとした雪原に出た︒黒みけである︒上の二股から氷の上の不安定な岩屑の小さな丘をい二十六日︑うすい霧︒人夫七名とヤジュン谷を上り︑第一キを帯びるまでに澄み切った空にくい込むように立っている雪の段丘の放牧地にある︒小川の流れやそれをとりまく柳の林が美ャンプを作る︒予定量の五○パーセントが上った︒第一キャン

三角のピークが頂上らしい・堂々たる岩壁に守られているが︑しい︒ただし︑水は岩粉を含んでいて灰色をしている︒にはアイスフォールが見え︑左股には一段約二○○メートルのプの約二キロ上流でヤジュン氷河は二股に分かれている︒右股

稜線に達している急峻な雪のルンゼが一本ある︒あそこがルートになるだろう︒帰途は左股氷河のアイスフォール下に抜ける

岩壁がある︒頂上は右股の奥になるらしい︒

コースをとる︒きょうの偵察で第二キャンプは中股氷河の上部

二十七日︑晴︒増永︑石田は右股氷河の偵察に出る︒困難と思われた滝場はルートを見つけて乗り越す︒ここで右股はさら雪原と決める︒

出発︒この山行で初めての大型ザックが重い︒ついに滝場を越二十九日︑快晴︒増永︑舟橋は第二キャンプ作りを目ざして

第二キャン・フに二つに分かれていた︒さらに右に入り︑傾斜を増した氷河上の堅雪にステップを切って登り︑氷河の源流の広い雪原に出か︒雪原の左側は高さ約六○○メートルの壁が連らなり︑奥もた︒高度は五二○○メートル︒奥行は約四キロもあるだろう

壁︑右の壁はやや傾斜がゆるく︑ところどころに雪がついていォールでは傾斜のゆるい右側もアイゼンをつけて登る︒雪原のしたところに半荷を残し再び上に向かう︒中股上部のアイスフ

高度五二○○メートル地点に荷物をデポ︑引き返して四七○○る︒五二五○メートルの雪原の詰めまで行って見たが︑頂上は名とも初めての高山病を経験した︒この日︑残りの荷物も全部

キャンプまで荷上げ︒

メートルの滝場上部に中継キャンプを張る︒平位︑石田は中継発見できなかった︒頂上付近へ登るルートもないと決めた︒両ムンジャン谷のローカルガバナーのいるケランから私たちの警三十日︑晴︒増永︑舟橋は雪原に第二キャンプを作る︒増永

荷上げされた︒︾ヘースキャンプは当分の間︑通訳のナスラハと備に同行してきた兵のモハマド・ゴールとで留守番だ︒なお︑

147）

SketchMapofYajunGI.
vuご｢ⅡmdunⅣ、hnqU

IﾍUS

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JU

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I

、【4,平

（148）

ヤジュン第一峰と頂上へのクーロアール

Yajun

l

(6024m): Cl imbingroute iS taken in thecentral couloi !

ヤジュン第1峰の頂上からピーク&‑X''、 コー・イ・サフエ、ピーク5700mをのぞむ
Peak5700m( left)Koh‑i‑Safed (6001m.center) andPeak .X.. (6036m

right) seenfromthesummitofYajunl.

(ByMMasunaga)ヤジユン峯登頂1967年

ャップで阻まれていた︒しかし︑廻りこんでいる雪原の奥からは︑雪原からは見えないところでスパッと切れ落ちた大きいギ

はさらに上部の偵察に出る︒一昨日︑平位らが発見したルートのが欠点だ︒だが待てよ︒クーロアール出口のすぐ右手のピー○度くらいだろうか︒しかも出口が頂上からずっと離れているを次のルートに決める︒高度差は約六五○メートル︑傾斜は七方のアンジュマン川に落ちるアピ氷河まで切り立った壁だ︒稜対側を見る︒直下一五○○メートルはあるだろうか︑はるか下

さなルンゼや壁に張りついていた氷が間断なく落ちてくる︒し時︑クーロアールに入る︒上方の壁に日が当たり始めると︑小二日︑快晴︒五時半舟橋︑石田は第二キャンプを出発︒七ヤジュン第一峯︵六○二四メートル︶頂上へ

イスフォール下部へ二回荷上げ︒

キャンプへ入る︒増永は同キャンプまで二回荷上げ︒平位はア

八月一日︑晴︒石田はすっかり回復したので個人装備で第二継キャンプ入り︒の休養日として︑増永は中継キャンプへ下る︒平位︑石田は中クの方が高いのとは違うだろうか︒あすは第二キャンプの舟橋

ただし︑ギャップから頂上まで段々になっている壁の連なり

そのギャップまで︑雪のクーロアールが伸び上っている︒

が問題だ︒うまく稜線の向こう側にルートが見つかればよい

位︑石田は中継キャンプまで二回荷上げをする︒

が︒稜線のところどころに顔を出している雪に望みを託す︒平

三十一日︑晴︒増永︑舟橋は偵察に出る︒雪のクーロアールの途中にあった氷の軒のようなオーバーハングは︑舟橋が左の線の裏側にルートがないことははっきりした︒主に雪原の側をかし︑そのコースは大体決まっていて︑クーロアール上に幾条

壁にハーケンを二本打って越し︑ギャップに出る︒稜線から反する︒

からんで頂上に向かう︒岩は堅いが浮石が多いので慎重に行動な筍が生えそろったようなニエ︾へ．ペニテンテだ︒かなりの傾もの溝を刻んでいる︒左側の壁沿いに登る︒雪面は無数の大き

五ピッチ目に登肇不能のオーバーハングにぶつかる︒このル

斜だが快調に登れる︒やがて日の当たるところに出た︒雪は急ーロアールの半ばに落石と落氷が左から入って来るところがあ速に腐り始め︑堅い氷とその上の薄い雪の層に悩まされる︒ク

直接頂上に向かうとすれば約六○○メートルの堂々たるバッ

チで急に高度の影響を受け始める︒

る︒タイミングを合わせて一気に突破した︒しかし︑このピッ見上げながらコースを検討しあう︒

トレスだが︑これは最後のルートに残し︑頂上から約二キロほートはあきらめることにして︑第二キャンプへの帰途︑頂上をど東に寄った地点に突きあげている細い雪と氷のクーロアール

(149）

I

中継キャンプから第二キャンプに向かっている増永と平位のワハンの山々が白く高く重なりあっている︒見はるかすヒン

ズー・クシュは荒海が凍りついたようだ︒頂上に先蹴者の跡をお世話になった人々の名前を書き︑小さな缶に入れてケルンを示すものは見当たらなかった︒五人の名前とこの遠征に際しては︑交信時間ごとに一喜一憂した︒

一四時︑クーロアール上半部にあるゴルジュに入る︒内部は積む︒一○時四五分頂上出発︒クーロアールはハーケンを連打

氷の垂直に近い樋になっていた︒アンザイレンして右側の壁をっとも近い左へ曲がるルートを取り︑巨大なニエベ・・ヘニテン

越え︑ゴルジュ上部の扇型にひろがる雪壁に出る︒稜線までもアイスハーケンを岩に使用する︒一八時︑ついにクーロアールから解放される︒あたりにはすでに夕暮の気配が迫っていた︒

してアブザイレンで下る︒ついに横リス用のハーケンが切れ︑待ちかまえていた増永と抱きあって喜びを分かちあう︒

テがやや下に向かって林立する雪壁を直登した︒しかし︑高山て来たので︑ビバークと決める︒雪壁の半ばにあるインゼルのヤジュン第三峯︵五七○○メートル︶登頂病の症状がしだいに激しくなり︑服薬後はさらに眠気も加わっ

岩棚の上にハーケン陣を敷き︑ツェルトザックをかぶった︒西日を受けて︑不安定な姿勢にもかかわらず眠りこみ︑交信時間

五日︑快晴︒アフガンの空は今日も澄み切っている︒目ざす

第三峯︵五七○○メートル︶はカニノハサミの大型判のようなも知らぬままに日暮れを迎える︒

三日︑快晴︒この辺りの寒さは第二キャンプでも夜間にはテ

日のクーロアールの出口に向かい︑今度はその反対側の雪壁を

頂上を真っ青な空に浮き立たせている︒通いなれた雪原を一昨登る︒約二○○メートル登って大きなクレバスで休憩する︒真

ント内で靴が堅く凍るくらいであるが︑とくに寒さを意識する

め︑五時四五分出発︒三ピッチで稜線に出た︒雪のナイフエッる︒四人で苦闘の跡を語り合う︒ここで石田はシネカメラをバ

向こうに第一峯の頂上への登華ルートが手にとるように見えことなく夜を過ごす︒黄金色に輝き出す山々をカメラにおさは第二峯で︑本当の頂上はすぐ右手の間近にそびえるピークでトンタッチして帰って行った︒

ジだ︒ここまで長い間頂上だとばかり思ってきたピークは︑実あることが初めて解る︒いっぺんに体の節々の痛みも吹き飛

つけてのキックステップだ︒頂上から派生した支稜に出る︒直

クレバスを抜けると雪の斜面は一段と急になる︒アイゼンを

九時一五分頂上に立つ︒辺りの山は皆すでに低くなってい下には第二キャンプのある雪原が広がっている︒弧を描く雪のぶ︒頂上は雪の上にポッカリと露出した大きな岩であった︒

る︒ただ遠く北東方︑コー・イ・バンダコル︑さらにその果て(150)

ヤジユン峯登頂1967年

線条に目を引かれる︒凍りついた波紋といおうか︒一三︽へ・・ヘ

ニテンテ群の支稜を登り︑最後の岩稜に出る︒ここで舟橋からザイルを受けとり︑増永︑平位でアンザイレンした︒
岩稜は最初の登りにフリクションで突破するところがあったてジュルム川に沿って下る︒

十五日︑晴︒キャラバンを終えて︑ハザラドセイド泊り︒ト

ラックとバスを乗り継いで︑十八日︑カブールに出た︒

頂上に達した︒一五時五七分︑実に薄い一枚岩である︒登って五八五○メートル峯︒ヤジュン氷河よりの五八○○メートル峯

今後のムンジャン谷上流の登山としては︑ナオのすぐ裏手の

これからのヒンズー・クシュ

きた方を残して三方はそいだように切れ落ちている︒二人とも︵ヤジュン第二峯︶︑五七九○メートル峰︑五七○○メートル

だけで︑あとはナイフエッジを忠実にたどった︒三ピッチ目に頂上のほんのわずか手前の岩にまたがって︑頂上の尖った岩角峯︑の三つが魅惑的である︒ヤジュンより上流部のムンジャン

流域の山々は次第に低くなり︑五五○○メートルを割るようにに触れた︒

六日︑晴︒第二キャンプ撤収︒

なっている︒

が必要となるだろう︒

いずれにせよ︑これらの山々では氷と岩の両方のテクニック岩峰であるように思われた︒

ー・イ・サフェッドがその大部分を隠していたが︶︑ほとんど

六○三六メートル峯はヤジュンの頂上から見た限りでは︵コートル峯等が残されている中でも目立つピークである︒

ルートが求められるだろう︒六○三六メートル峯︑五九五四メ

山についていえば︑前記の三山以外はす祭へてアンジュマン側にいる︑アンジュマンとムンジャンの両河にはさまれた山城の登中部ヒンズー・クシュでほとんど手つかずの状態で残されて八日︑曇︒第一キャンプでは時々アラレが降り︑一時あたりが白くなる︒しかし︑ムンジャン谷を隔てた南東の山々には依然として日が当たっている︒

九日︑晴︒ヤジュン左股氷河の調査に行く︒そのアイスフォールは本格的なものであり︑アイスハーケンがよくきいた︒
十日︑晴︒第一キャンプ撤収︒
十一日︑晴︒︑ヘースキャンプを撤収して六頭の馬で帰りのキャラバンを組む︒

十三日︑晴︒ラジールでイタリアのトリノ山岳会の一行に出会う︒十二名でシャロン谷に入ったとのこと︑六○○○メート
ル級一つを含む十一峰に登ったという︒

十四日︑晴︒イスカズールで往きのキャラバンコースと別れ（151）

ゴーレン・ゴル源流を探る︵一九六七年︶
争

宮森常雄

欲的な協力も得て︑源流の山岳地帯踏査︑および流域各部落のⅡチャコリ・ゾム︑イシュ・ヘル・ゾムの登頂Ⅱ

はじめに

隊員は次のとおり︒

タン全域の調査に主力をおいた︒

農業事情調査をした︒後期はチトラル周辺︑およびカフィリス
学術調査隊﹂といい︑西パキスタン北部の農業調査が目的であ隊長宮森常雄︵拓歳︶醸造学科卒山岳部０．Ｂ

私たちの隊は︑隊の名称を﹁東京農業大学ヒンズー・クシュる︒当初は︑チトラル︑ギルギット間の二つの主要路に沿った

副隊長向後元彦︵

門田昭︵型歳︶″〃

歳︶農芸化学卒探検部Ｏ・Ｂ

中︑ネパール経由の隊員がマラリアに冒され︑治癒を待って︑各農村︑山岳地帯の踏査に目標をおいたが︑農機具輸送の途

隊員根本徳彦︵型歳︶拓殖学科学生探検部

第二案のゴーレン・ゴル流域とカフィリスタンの調査に目標を向後紀代美︵妬歳︶東大地理学系大学院

石井一郎︵訓歳︶醸造学科学生〃

調査は︑前期︑中期︑後期の三段階にわけ︑前期は主として

田中稔︵塑歳︶大阪府大現地参加

変更した︒

言語の集録︑農産物の流通等の基礎的なことに比重をおき︑以由利秀夫︵鋤歳︶″〃

ゴル主流全般に目標をおき︑現地参加の大阪府大学生二名の意

後の調査を容易にするべく準備期間とした︒中期はゴーレン・（152）

ゴーレン・ゴル源流を探る

べてが濁流であることから︑上流にはそれぞれ大きな氷河の存はいずれも南に大きく発達し︑二︑三の小さな谷を除いて︑す在が推定される︒北側は︑谷というより沢と呼ぶにふさわしいゴーレン・ゴルの◎房目の巳について①ゴーレンは地名︑ゴルは谷の意味である︒チトラルではゴー程度のものばかりだ︒

ゴーレン・ゴルの出合は︑両側から数百メートルの垂壁にせレンと発音するが︑谷の二︑三の地元民には︑ゴレーンと発音するものがあった︒

り︑ゴーレンに住む村長は︑ウズゴールロ侭旦を境として南り上流は︑明瞭なモレーンが︑イスッールとシャムハーン

ル間︑ウズゴールとピルモア間に見られ︑イスッール置巨Ｈよ約二キロメートルの地点にあり︑更に︑バカ醇冨とウズゴーる︒氷河の後退をあらわすモレーンらしき丘が︑ゴーレンまでにさかのぼるウズゴール谷と︑下流のゴーレン・ゴル出合まで

里四目唇四口問︑およびローメン罰○日ｇ︑ロージュナリー

ばめられて陰惨な感じをうけるが︑間もなく広大なＵ字谷になの各部落を支配し︑ビルモア国域日○瞥餌の村長はビルモァよ

この谷でもっとも大きな部落が⑦巳①ロであることから︑り上流の本流︑支流の各部落を支配している︒他の地にみられ馨胃琶○︲閑目︑チャコリ⑦冨与○国の各部落にあり︑レンジュ

詞○官ロ四国︑ダンガリクルー己四自彊国︲寓目︑シャチオクー

ゴーレン・ゴルと呼ばれるものと思う︒谷には二人の村長がおるような部落間のなわ張り根性は少なく︑むしろ︑他地域から河の舌端から分水嶺につづく︒

詞①且巨谷の出合を最後に︑イシュ・ヘル房言①貝○吋團侭四旨︶氷

放牧に来る移牧民同志の牧草区域︑境界意識の方が厳しいようだ︒③ゴーレン・ゴルをかこむ山塊には二つの著名な山があり︑北部落によって︑人の好し悪しの差が大きい・村長の住む部落は一般に親切で︑気持もおだやかな人も多く︑紛失物もないールの言宮口の胃︵六二○○メートル︶山塊がある︒この二つ

東にブニ・ゾム︵六五五三メートル︶山塊︑南にゴーヵン・サの山塊を結ぶ直線の中央附近に複雑な稜線をもつ山塊があっが︑他の部落の場合︑貧富の差もあろうが︑人夫として使って②チトラルの北東約二五キロメートルにあるコゴージ〆○唱昌一マイル︵インド測量局︶でさえ︑ほとんど空白に近いようて︑百万分の一ＧＳＧＳでは完全な空白︵赤い斜線︶︑四分の

みてもタチの悪い問題を生ずる場合が多いようだ︒

をブニ・ゾムの南西にあたるラーマン河詞色目四目との分水嶺よだ︒これは︑ロージュナリーより上流の︑南に派生する谷の源附近で︑チトラル河︵マスッジ河︶に合流するこの谷は︑源流

り発し︑出合まで約五○キロメートルの長さをもつ谷で︑支流(153）

流と思われるが︑この山塊にも六○○○メートルを越えると思われる山がいくつも見られた︒ロージュナリー︵六二○○メーいわれる⑥に追われ泣きだす子供︑逃げ廻るロバの群︑壁にへばりつく商

七月二十二日︒ジープにてコゴージに向かう︒クラクション

キャラバン

イッ・ゾムＣ昌旨巨昏日と答えたが︑チトラルからきた狩人

閃○宮隠匿目と思われる近くに立派な山があり︑地元民はクル人︑この国は自動車優先らしい︒レストハウスまでの約三時間トル︶からドローシュロＯＨＣ号に通ずるロヒガル・アン

はゴーキ・シャーヒの○霞︲望四画と答えた︒おそらくゴーカン

き︑全員戸外に寝る︒七月二十三日︒早朝集まったポーター

はオーバーヒートをくりかえす︒夜間︑サソリの出現におどろ

ダンガリ・クルーの南の谷には約五五○○メートルから六○エゾンが案外の働きもので︑ロバと馬を調達︑値もロバが一日は︑値も高く︑荷が重いと不平をいうので︑全員追い払う︒リ・サール山塊の一部ではなかろうか︒

ャチオ・クー馨胃亘○︲黒目と答えた︒ここにはシャチオ・ハ

ャコリ・ゾム︵８９８日︶︑東にイシュ・ヘル氷河があって︑南谷は三分される︒北東に︑チャコリ氷河から我々の登頂したチ

まどる︒二六○○メートルのローメンは美しい牧草地だ︒数百アの部落からイスッールまで平地をとばしたが︑馬の徒渉にて

七月二十四日︒きびしい登りが続く︒気温三十五度︑ビルモに泊る︒

を替えて︑ポーター四名を入れる︒この日はウズゴール谷出合

一○ルピー︑馬は十四ルピーにきまり出発︒バカで弱ったロバ○○メートルクラスの山が二︑三見える︒どの山を指してもシーン部落がある︒

チャコリ⑦冨与︒国部落の上流から四分の一マイル地図の空

東に逆Ｓ字状に湾曲しながらつきあげて︑イシュ・ヘル・ゾム

く︒馬方はビタミン剤を馬にのませてしまった︒

頭の牛︑羊が土煙をあげる︒眼病が多く︑目薬一滴で充血がひ白地帯にあたるが︑モレーンの急坂を登れば広い河原となり︑ュ氷河が正面のトニウシ・ゾム︵８９８日︶にぶつかり︑東︵８９８日︶がある︒東端附近にファルグ・アン︑南にレンジ

七月二十五日︒ロージュナリーまでのモレーンは苦しい・数

どろき︑登肇意欲を新たにする︒チャコリ・ゾムを眼前に︑最名頭痛に弱る︒ダンガリ・クルーでシャチオ・クーの氷河におに折れてレンジュ・ゾム︵８９９日︶の壁下でおわる︒

より数ヵ月はやくイタリア人が谷の一部を通過したのみで︑近後の部落チャコリ︵三三○○メートル︶につく︒④このゴーレン・ゴルは︑ビルモアの村長の話によれば︑我々年にいたるまで外国人のパーティーの入域はみられなかったと(154）

ゴーレン・ゴル源流を探る

"

進
八

(155)

CMralR

七月二十六日︒早朝より三パーティーに分散し︑チャコリ

偵察後︑根本︑田中︑由利がＢＣに下る︒

七月三十一日︒宮森︑マコー・ゾム冨鳥言冒日︵ｇｇｇ

石井が不調という︒宮森︑根本が工作の準備のため中間キャン

目︶の偵察︒十一時頃荷上げ三名到着︑南面偵察後ＢＣへ下る︒

氷河︑イシュ・ヘル氷河︑レンジュ氷河に偵察を出す︒各パーテ

ィー共それぞれ氷河の舌端に達し︑田中隊員の発見したイシュ

グ泊り︒

・ヘル・ゾムを第一目標贋第二をチャコリ・ゾムに決定する︒
夕方︑ポストランナー到着︒←

八月一日︒宮森︑根本はルート工作と上部偵察を兼ねて先行して大クレバス帯となり︑上部はアイスフォールにてルート発

し︑田中︑石井はＢＣよりＣ１建設の荷上げに後続する︒唯一

七月二十七日︒チトラルに残した向後Ｋ隊員の病気も治り︑見できず︑クレバス群の中にＣ２︵約四三○○メートル︶を建副隊長が迎えに下る︒隊長高熱のため不調︑全員休養のため停七月二十八日︒停滞︒数名頭痛をうったえる︒

設する︒田中︑由利︑石井のアタック隊を送るため︑宮森︑根の登筆ルートである氷河は︑前衛峰の尾根のところで南に湾曲

七月二十九日︒早朝出発せるも︑イスッールのポーターがス

本はＣ２に残り工作︒田中︑石井は中間キャンプへ下る︒

滞する︒移牧調査︒

トライキをはかる︒指導者格の男︑チャコリの家長の息子を追差が二○○○メートルである事を考え︑今日中に五○○○メー

八月二日︒アタック隊の三名は︑中間キャンプと頂上の高度

イシュペル・ゾム︵約六○○○メートル︶登頂

い払ったが︑見えがくれにつけてくる︒二度目のストには我々も腹をたて︑一人三ルピー支払って全員解雇する︒チャコリ・
ゾムから南に派生する尾根の末端︑三五○○メートル地点にＢ
Ｃ建設を終了する︒

トル前後にＡＣを設ければ︑明日の登頂可能と判断し︑朝七時出発する︒昨日より早いペースで進み︑約二時間半でＣ１に着イシュペル氷河へ
七月三十日︒宮森︑根本︑田中︑由利の四名は︑南斜面からる︒昨日の話通りルートは氷河の左に求めており︑我々は右にく︒隊長︑根本は食糧︑器具のボッカを兼ね工作をやっていルートをとる︒その結果︑スノーブリッジを求めて端へ端へと絶えず落石音の響くなかを荷上げにかかる︒モレーンは崩れやならび︑氷上を流れる川が音をたててクレバスにすいこまれ追いやられ︑結局残雪が多いヒドンクレバス地帯を歩くことにすく︑高度差約四○○メートルで氷河の舌端となる︒氷河卓がる︒約四一○○メートルに中間キャンプを建設し︑Ｃ１予定地

(156）

欝脅

ロー唯凹︲斗ごｌご〃が山い寺ｕ一﹂・巡腸印計針︿響″ｒ○○五コ︑仁で○コ︑天ゴＯユＮＣョ︵○口つつ・雪ゴ︶︷﹁○ョ刀○﹂こ．①ユ○糸①○｜①．①○一︵田Ｋ計§三ミロヨ○コ︶

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﹃０．Ｋ亡岨ゴＮＯヨ︵○四．句◎ロロヨ︶

ゴーレン・ゴル源流を探る

By.T.Miyamori（157）

なる︒なんとかクレバス帯を突破すると︑眼前に大氷原が拡がニ山群が︑南には全くの処女地であるシャチオ・クーの麗峰がズー・クシュ主稜線の七○○○メートル級の山々が︑そしてブ間近にあり︑パノラマの撮影︑ささやかな記念写真を撮った

り︑登頂の鍵となる氷壁がそれをとりまく︒右半分は磨かれた壁とヒマラヤひだが交互に混じり︑絶望的な壁だ︒左半分は左下りの一歩一歩が頭にひびき︑痛む︒スタカットをくりかえ後︑頂を去る︒

メートルのアイスフォールとなり︑青氷が圧倒的だ︒さいわ

側ピークとイシュ・ヘル・ゾムの間からの氷河が︑高差二三○○

リップ︑クレバスへの転落もあり標然とするが︑無事隊長と根し︑午後五時三○分︑ＡＣをたたみ︑Ｃ１へと下る︒小さなス

八月四日︒Ｃ１よりＢＣへ下り︑チャコリ・ゾムの準備をすぱいである︒︵田中記︶本の待つＣ１へもぐり込む︒幸せな山登りができ嬉しさでいっ

い︑この一部分が雪崩で埋まっており︑七○度程の傾斜だが突ツェルトを張る︒ラジウス不調︑明朝が心配だ︒

破し︑午後五時三○分︑約五○○○メートル地点の氷河の隅に八月三日︒朝七時︑単調な登りがはじまる︒四○メートルザる︒向後Ｋ︑元気な顔を見せ︑テントの中には花がさしてあ

イル一杯の尺取虫だ︒次第に傾斜も強くなり︑ルートを右の稜線に求める︒五メートル程の氷壁の下からクレバスをぬって稜る︒やはりベースだ︒実働六時間︒

し︑レンジュ側から岩を登る︒身体の動きは鈍く︑無心に鑿じ

リ・ゾムに向かう︒ＢＣの北面にそそり立つ巨大な尾根を西に八月五日︒向後Ｋ︑田中︑由利︑石井をＢＣに残し︑チャコ

チャコリ・ゾム登塞

線の下に着き︑昼食のチャパティを食う︒頭痛がする︒雪を砕き稜線へ出ると︑レンジュ・ゴル側は切れ落ちている︒稜線の登るのみ︑トップの姿が隠れ︑﹁ピークだ／﹂と小さく聞える︒

ートルのチャコリ氷河の舌端につく︒頂上から派生する尾根に

捲き︑エーデルヴァイスの群落に一息いれて︑標高四三○○メ

傾斜はかなり強く︑約五○度の登りが続く︒アイゼンをはずくイシュ︒ヘルの東峰が約一五○メートル高く聾えて見える︒

は︑チャコリⅢ峰が圧倒的な壁を落とし︑落石が数分おきに出午後二時だ︒三人は腰をおろす︒我々の前に︑思ったより大き﹁行くか／︐﹂と話は出たが︑恐ろしい程長い雪壁を暗闇の中でいちいち高所に登ってルートを探す︒第一のアイスフォールをる︒氷河湖を右に捲く頃︑起伏がはげしくなり︑見通し悪く︑左に逃げるが︑クレ顎ハス多く手間どる︒西側の壁に日がかげる

下山しなければならないことを考えると断念せざるを得ない・

リチ・ミール︑イストル・オ・ナール︑サラグラールと︑ピン

空缶にパキスタンのコインを二個入れ︑西峰の頂に置く︒ティ（158）

と同時に︑氷河がピシリピシリと音をたてて硬さを増す︒午後

えす︒途中小さなカミーンを見つけて︑向後︑根本が強引にもら真西に廻り込む︒カッティングする青氷はピッケルをはねかそのままストレートに頂上まで行けそうだ︒トラバースしながぐり込んだが︑上部がハング気味で撃退され︑右端のアイスフ

五時三○分︑第一のアイスフォールを逃げきれず︑クレバス群

八月六日︒六時三○分出発︑直径二○○○メートル程の氷原の中にテントを張る︒実働九時間︒

スハーケンも簡単に曲がるほどの硬い氷で︑やむなくツララをぬって後退︒やはり稜線の見える所までもどり︑時間切れのた

ォールの切れ目を登るが︑ここも上部の傾斜がきつすぎ︑アイ

めアタックを断念する︒天候悪化の気配あり︒午後四時︑ＡＣに出る︒トップは二︑三度ヒドンクレバスを踏み抜き︑肝を冷向かう︒およそ四十五度近い︒この付近はⅡ峰と頂上に囲まれ着︒ＢＣまで空身でマラソン︑午後八時三○分到着︒実働十四

やす︒第二アイスフォールの下部にＡＣ適地あり︑更に上部にったえる︒動きは鈍く︑第三アイスフォールの下部にルートをた井戸の底状で︑空が狭い︒このあたりから各隊員が頭痛をう時間︒

トラルに下る︒

八月八日︒農業調査のため︑二名チャコリ部落へ︑由利はチ求めるが︑不規則なクレバスが走り危険と判断し︑四九○○メートルよりＣ１に引き返す︒午後四時︑時間が十分あるのでＣ
１を第二アイスフォールの下部へ移動し︑ここをＡＣとする︒

八月十二日︒七時︑向後他四名がチャコリ・ゾムのアタック

八月九︑十︑十一日︒農業移牧調査︒

八月七日︒六時出発︒昨日のルートをとり井戸の底に出る︒に出発するのを見送る︒午後よりＢＣ付近のスケッチマップ作

実働十三時間︒

︒ヘニテント・スノーも堅く︑第三を左に避けてコルに向かう︒

八月十三日早朝四時ＢＣ発︒イシュペル氷河舌端左を目指る︒

製のため︑南斜面の小氷河に行く︒夕方ＮＨＫの最終放送が入一気に落ち込んでいる︒頂上を取り巻く帯状のアイスフォール

し︑モレーンを行く︒移牧のあとがいたる所にあり︑道らしき

マコー・ゾム四峰︵約五○○○メートル︶登頂

股を越す︒ヘニテント・スノー︑歩きにくいが良きホールドとな

り高度を増す︒気分的に非常に楽だ︒五○度程の傾斜を乗りきり五三○○メートルのコルにとび出す︒北東に大きくブニ・ゾにルートを求める︒五四○○メートル︒アイスビルディングとものが数十本も重複して見える︒四一○○メートル付近で突然ムが見える︒足下がナイフのように切れ落ち八○度位の傾斜で呼べる程だ︒上部は三︑四の小アイスフォールをのぞかせて︑(159）

ゴル源流を探る
ゴーレ3

そのあとがなくなり︑私の考えるには︑フアルグ・アンの存在

チャコリ・ゾム︵約六○○○メートル︶登頂

調︒十八時︑ＡＣに到着︑攻撃の準備をする︒八月十三日︑昨八月十二日︑宮森に見送りをうけて︑向後Ｍ︑向後Ｋ︑根が疑問に思えてくる︒見渡した所︑地元民の通れそうな峠はひ

夜ばらついた雪もあがり︑アタック日和となる︒田中ｌ石井︑とつも見当たらない︒最低鞍部付近もクレバスが多く︑傾斜も一定の時間をおいて発生するようだ︒イシュ・ヘル氷河より離れＭ１根本のオーダーで第一のアイスフォールにとりつく︒前回

は︑調子悪く頭痛︑モレーンの登りに苦しむ︒病後のＫは快て小モレーンを登る︒カール状のこの沢は︑やはりガレの下はに比較して︑形も一変し︑前回残した赤布は︑ほとんど確認で本︑田中︑石井の五名が︑チャコリ氷河に入る︒田中︑石井青氷であり︑舌端より押し出す岩が落石の原因だ︒囲りが岩のきないが︑セラックを縫い苦労して通過する︒昨夜の雪がクラ相当なものだ︒やむなく︑七月末に偵察しておいたマコー・ゾ

せいか︑案外暖かく︑のびのびと登れる︒クレバスは岩くずがストしてピッチはあがるが︑全員の疲労はげしく︑約五○○○

ムから南に派生する尾根の左に入りこむ︒絶えず落石はあるが︑つまり︑アイゼンをはずす︒再び頭痛がくる︒左に本峰の壁がメートル地点にて断念︒

八月十四日︑五時半出発︒昨日のオーダーにＫを加え︑再三れた沢を登る︒周りは見上げるように高い︒帰路のため二カ所にわたる攻撃の失敗が︑第三のアイスフォール五○○○メート

どっしり構え︑登鑿不可能︒本峰とモロイ層の赤い壁にはさまにフィックスする︒一本の大きなルンゼの中は岩くずが氷に堅ルにありと判断し︑コルより頂上へと続く稜線に︑活路を求める︒相当な傾斜だが第三アイスフォールを左に捲き︑第四をき三○分程休む︒ここにザックを置き︑ザイルとカメラのみで稜

わどく捲いて稜線に出る︒ブニ側の斜面は︑ほとんど垂直に一

くはりつき︑アイゼンなしでも登れそうだ︒すぐに息がきれ︑切れた︒単独のささやかな初登頂︑スケッチマップを書く︒珍には︑急斜面ながら︒ヘニテント・スノーがあり︑よいホールド

五○○メートル程切れ落ちて︑思わず恐怖を誘う︒だが︑稜線線にたつ・ピークまでの約一○○メートルはおそろしい程息がしい地衣類をみつけ︑ポケットに入れる︒イシュペル・ゾム全側を見下ろし︑背すじを冷やしながら強引に工作する︒サラグ

し︑上部のアイスフォールは︑フィックスが必要だ︒たえずブニを与えてくれる︒﹁これはいける﹂︒全員の顔がほころぶ︒しか景をカメラにおさめて帰路につく︒二度のアブザイレンに恐怖を感ずる︒モレーンをかけ下り︑ＢＣ着午後七時︒実働十五時
間︒

(160）

ゴーレン・ゴル源流を探る

して突破するも︑高度の影響か︑全員︒ヘースが鈍る︒巨大な雪ラール︑ルンコーの白さが︑目にしみる︒かなりの時間を費やりつける等の風習も見られた︒回教国で禁止されている酒も︑れるが︑女子はまだ一様に貝を縫いつけた長帽子をつけ︑濃褐との接触が多いため︑ほとんどチトラルと同化していると思わこの地では︑秋を迎えると酒作りの祭りをして果実酒を作る︒

色の厚い布をまとっている︒化粧には︑顔にトマトの種子を貼チトラルでは男女共移牧地に移り住むが︑当地の移牧は男子の時︑先行する田中︑石井の声が響く︒﹁やったぞ﹂︒急に元気が出て心ばかりあせる︒頂上は岩の露出も見られず︑ハーケン一

みで行なわれ︑協業作業の型で行なわれる︒男子が家畜を追い庇を大きく巻き息を切らす︒チャコリⅡ峰はすでに低い・十三を始める︒十九時︑ＡＣ着︒

日本の猿橋型であるが︑この技術は当地から出たものと云わ豊富な材木を活用する︒チトラル近辺の橋は︑そのほとんどが山に居る間︑女子は部落で農作業を行なう︒当地ではあたりの本と赤布に包んだチャパティを置き︑約一時間程休息後︑下山

八月十五日︒ＡＣを十三時発︑十九時︑ＢＣ着︒︵根本記︶カフィリスタンについて
カフィリスタンはチトラルの南西約五○キロメートルにあラル一帯の土葬に対し︑棺桶が使用され︑葬儀も埋葬も異なった方法がとられている︒副葬品の偶像は芸術品に近いものが見れ︑潅概水路も材木を利用した橋型が見られる︒墓地も︑チト

ャ語であるという︒アフガニスタンとの国境に面する約四五○

り︑ジープで二時間︒カフィールとは異教徒を意味する・ヘルシ○メートル近い山が多くあり︑いずれも氷河を持つ︒これらのわせの家屋では︑突き出た石一つない程整然としている︒言語はやはり文字がなく︑独自のカフィール語を用いるが︑コワーられる︒家屋も木造三階建のものが数多くある︒木材と石組合

閥巨巨言Ｈの各谷に部落が散在する︒人口は全部で二五○○ル︵チトラル語︶で十分意志は通ずる︒澄み切った渓流の水と山あい︑ピリール国冨Ｈ︑ボンボレー国○日ｇＨ２︑ルンブール○○○人と云われ︑風俗︑習慣︑言語とも︑同州内でありなが緑は心の安らぎを与え︑豊かさを思わせる︒︵門田記︶三らチトラリーとは異なり︑独自の古い文化を有している︒我々はこの地域の祭礼を主とする人文調査を行なった︒男子は外部(161)

海老原道夫

ヒンズー・ラジ一九六七年

はじめに
私と高橋善数のパーティーは︑海外登山を計画するにあたって︑二つの矛盾する目的を持っていた︒

いからだった︒更に﹁トゥイ・アン﹂まではチトラルから合計九日間のキャラバンを続けなければならず︑そのための経費

は︑登筆道具と日本から持参するはずの高地用食糧を大幅にけずり取って︑捻出する以外に方法はなかったからである︒

そのような訳で︑私たちは食糧も含めた全装備が︑たった一少々心細い感じでチトラルを出発したのであった︒○○キログラムという超ライト・エキス︒ヘディションになり︑キャラバンとポーター

チトラルからモロイまでジープで行った後︑マスッジ︑ワッ

サムを通りトゥイ・アン下部のガルピガルまで合計九日間のキャラバンだったが︑前半のブレップまでを馬とロバで荷を運んだために︑連日の行動が平均三○キロメートルにもなり︑非常毎日が楽しく過せた︒馬方にしても中々に責任感が強く︑安心兼通訳のオーランの活躍でポーター達への意志の伝達もよく︑にスムーズに進むことが出来た︒また︑モロイで雇った道案内は初めて経験する高山ではあるが︑﹁ヒマラヤ鉄の時代﹂への一つは︑登山者の記録のない未踏地の踏査であり︑もう一つさきがけとしての︑人工登筆も含まれる岩や氷が主体のディフ

して荷を預けることが出来た︒

ぞけば︑それぞれが誠実で快活な人々で︑私たちと彼らの間に後半に雇ったポーター達も︑少々チップの要求が多いのをのィカルト・ルートの登高というものだった︒しかし︑結果とし人数によるラッシュ・タクティクスによる登華という行動にとたく不必要だった︒

は友情さえかよい合うようになり︑荷物の盗難の心配などまって未踏山塊のヒンズー・ラジを知るにおよび︑後者の目的は少どめざるを得なくなった︒なぜなら﹁ラジ﹂については︑そのまた︑負傷した私を背負っての帰路の強行軍も︑彼らは全力

中心部である﹁トゥイ・アン﹂周辺の写真もなく︑地図はイギ
リス陸軍当時のもので︑各峰のたたずまいも知ることが出来な（162）

ヒンズー・ラジ1967年

き続けてくれたのだった︒

を出して頑張り︑連日︑早朝から午後の八時頃までひたすら歩

うと︑長いキャラバンの疲労を背負ったまま峠への雪面を登っ

トゥイ・アンに登り︑トゥイ・ゾムと他の峰々への登路を探ろ

七月二十一日︑私たちとオーランそして五人のポーターからちは一瞬絶望に打ちのめされた︒トゥイ・ゾムに弱点があるとルの登りに二時間も費した︒トゥイ・アンにはい上がり︑私た

高度はすでに四○○○メートルを越え︑たった五○○メート

た︒

なる隊は︑いよいよキャラバンの最後の一日を踏み出した︒めは︑平均七○度もある岩壁がさらにツルッルの氷でおおいつく

すれば唯一の弱点が見出せるかもしれないと期待していた北面

偵察とシャ・ゾム︵四九六○メートル︶初登頂

ざすトゥイ・ゾムは刻々と頭上を圧し︑道は前山の岩壁のすそすさまじい破壊力を秘めた雪崩が一七○○メートルもの高さをされ︑大氷壁のいたる所に巨大なブロックがついており︑時々をからみ︑氷河のモレーンを越えて行く︒ポーター達ははるか下方であえいでいるが︑二人のサーブははやる心にせかされターを全員帰らせてしまった私たちには︑まったく手の届かな

更に峠の東側︑ギルギット州の峰々はあまりにも遠く︑ポー

落下して︑私たちの登筆意欲をみじんに打ち砕いてしまった︒て︑ガルピガルの草原に登る︒

メートルもの垂壁は雪さえとどめていなかった︒この谷の奥にい存在であった︒

トゥイ・ゾムの南壁はすぐそばにそそり立ち︑その二○○○見えるそれぞれの峰も︑その山腹は一様にけわしい岩壁をめぐの︑このあたりでピークと呼ぶにはややみすぼらしすぎるシャアンと氷河をはさんで西方のパラノ・アンから北に続く山稜上

かくしてチトラル側にだけ的をしぼった私たちは︑トゥイ・

らし︑私たちの知るヒンズー・クシュとははるかにかけ離れた姿を見せ︑その岩峰群の一つでも陥れることが出来るかどうか

おくれたポーターたちが疲労しきって到着した︒私たちはト・ゾムだけを登頂可能な峰として発見したのである︒シャ・ゾ

まったく自信をもてないほどだった︒

ムはトゥイ・ゾム北方のトロイ・カイ・ギニ山群の偵察には絶翌七月二十三日︑私たちはアンザイレンの必要も無く︑バラあると考えた︒

好の位置にあり︑シャ・ゾムに登る目的は初登頂より偵察行に

ウイ・アンのベースをあきらめ︑このガルピガルにベース・キ

小型の冬用テントがたった一つの最小規模のベース・キャン

ャンプを設定した︒

プだが︑この地へ来た最初の登山隊としての誇りがあった︒
翌朝︑テント・キーパーにオーランを残した私たち二人は︑（163）

SketchMapof

QazenGoIRegion,HinduRaj

l淵

Zom

I

KoyoZom6
rkotAn一to0(byY.Takahashi)(164）ビバーク地からプチ･ソムをのぞむ

Puti Zom (5473m) seen fromthebivouacsite.

(BvMEbihara)

靴中・遵膓罰什寸切子ｑＡ・逗炉︵望呂﹃ゴ︶岬Ｓぶけ
計ＥＮＯヨ︵戸﹃両ゴ庁①コロロ︾｜①︷こい①の︒才︐○ヨ庁丁①いにヨヨ弄○︷Ｕ仁堂ＮＣヨ︵田Ｋ三．同匡ゴ①﹁︑ヒンズー・ラジ1967年

ノ・アンへの雪渓を登りつめ︑ガラ場と雪壁のミックスする山

いきなりホオリ込んだものである︒私は原地米はうまく炊けな来た︒オーランはまず湯をゴトゴトと沸かし︑その中へ生米を

イ・カイ・ゾム︵五二七○メートル︶初登頂

いものと頭から思い込んでいたのに⁝⁝︒

稜を登り︑シャ・ゾムの初登頂に成功した︒標高四九六○メート

ルのこの峰には︑それまで名前も付いていなかった︒シャ・ゾ

いが︑私たちは登頂後︑テント・キーパーのオーランから﹁黒﹂ムとは日本語に訳せば単に﹁黒い山﹂という意味にしかならな

七月二十五日︑三日分の食糧と装備に背をこごめた二人は︑

イ・カイ・ゾムヘのアプローチは︑氷河右岸の傾斜のゆるいという原地語を聞き出して︑あっさりそう名付けてしまった︒

ムがこの谷にはなく︑更に北方の氷河に位置することが発見さモレーンから氷河を横断して行くものと︑左岸の大氷壁の付近かった︒

れ︑これも私たちには手が届かないことが判明した︒これで主を直登するものとがあったが︑私は後者をあえて主張した︒い夜が明けきらないベース・キャンプを後にして東側の氷河へ向目的であった二つの峰とも登鑿することが出来ないことになっずれにしても手に入れることの出来る頂上なら︑その難しさをしかし︑平凡なこのピークも︑私たちの第一の目的である偵察てしまったが︑私たちのいる氷河の東俣の奥にイ・カイ・ゾムには十分に役立ってくれた︒目標の一つであったサンデー・ゾがあり︑北面からの登路を発見することが出来たのだ︒

帰りで登ってしまったが︑キャラバンからトゥイ・アン︑シャ・ビルディングの乱立した大氷壁が立ち並び︑正面にはカラカ

暑く長いガラ場を登りつめると︑頭上やや左に巨大なアイス

して︑後々の役に立てようと考えたからである︒

十分に味わい知りたいし︑この高度での岩場の登鑿を是非経験

・ゾムとこの間一日の休養もなかったため︑さすがに疲労を感

ラに乾いた岩壁が立ちふさがっている︒

私たちは標高四○○○メートルのベースからシャ・ゾムを日じた︒そこで︑イ・カイ・ゾムヘのアタックを控えて︑翌日はところで大変尾篭な話だが︑私はキャラバンの後半からはげっとした悪場でも荷を背負ったまま行動すると︑確保出来るテるのに五時間もかかってしまった︒空気がうすいために︑ちょあれば十分と考えていたこの二○○メートルの岩壁を乗りこえ

私たちはその基部で用意を整えて壁に向かったが︑二時間もしい下痢に悩まされていた︒一日に数回も物かげにかけ込みなラスに登りつくまでに貧血を起こして︑墜落してしまう恐れが一日ゆっくりとベースで過ごすことにした︒

日にオーランの炊事を見ていて︑その一因を発見することが出がらの行動には非常に苦しい思いをしていたのだが︑この休養（165）

なってしまった︒そして星が輝き出す頃は︑もう何もすること

五時間近くもある三時頃だったが︑そこでビバークすることにフラとすぐ上のテラスにヘタバッてしまい︑まだ日暮れまでは間や体力をどんどん費やしてしまい︑壁を登りきった私はフラあり︑慎重に荷を吊り上げたりしたため︑そのたびに貴重な時の氷壁を左にトラバース気味に登って︑頂上直下のコルに出た︒ピッケルとアイスバイルを総動員して登ると︑五ピッチ目

るとスノー・リッジがあったりして︑けっして簡単ではなかっば頂上に着くように見えたが︑さすがに山が大きく︑登ってみがスカイラインに見えたため︑三○度位の雪面をテクテク歩けのばしながら登高した︒シャ・ゾムからの偵察では北側の山稜た︒さらに一ピッチ垂直の氷壁を含むルートを登ると︑ついにのなくなった私たちは︑思いきりノンピリとロマンチックな夜を過ごそうと︑頭に浮かぶ歌を片っ端しから歌いまくり︑遠い頂上に立つことが出来た︒

頂上は硬い万年雪の下にあり︑その雪は雪庇となって南壁の日本に想いをはせたのだった︒

ゥイ・ゾムの北面と北方にそびえるサンデー・ゾムの眺めは素上にたれ下がっており︑のぞき込むことも出来なかったが︑ト

イ・カイ・ゾムは日本語に訳すと﹁長女の峰﹂となる︒これも私たちの命名だが︑トゥイ・アンから北の山稜がコーョー・

晴しかった︒六五○○メートルのサンデー・ゾムは︑ごく近い

ゾムから連らなる山稜と交わるまでの間に︑三つの岩峰が三角形の格好に立ち並んでいるので︑その山群をトロイ・カイ・ギ

く独立して同じ位の高さを誇ってそびえ立ち︑どちらがサンデー・ゾムと名付けられているのか判然としなかった︒しかし︑位置に台形の岩峰と鋭い槍の穂先のようなピークとが︑まった

どちらを登頂するにも非常な困難が予想され︑四︑五名の一騎

ニ・グループ﹁三姉妹峰﹂と名付け︑高いのから順に長女︑次と見ることの出来ないこれらの峰は︑もちろん原地名など付い当千のクライマーがそろって初めてアタック出来そうな山であ女︑三女の峰と名付けたのである︒シャ・ゾムにでも登らないていず︑原地の人々はこのあたりの山を全部﹁トゥイ・アン・

頂上を後にして氷壁部を慎重にクライミングダウンした後︑る︒

ゾム﹂と呼んでしまっている︒道案内人のオーランでさえ︑登たのだと伝えても︑ピンとこない様子だった︒

頂後︑ベースから見える岩峰の奥のもっとずっと高い峰に登っ目標を検討したが︑意見は私の主張する現在の態勢をそのまま

コンテイニュアスで一気に氷河までおり立った︒さっそく次の断してイ・カイ・ゾムの北西側の基部に立った︒小休止の後︑生かして︑この東側氷河の最奥部の頂上付近に三角形の岩場を

翌二十六日︑ビバーク地を後にして氷河を遡り︑枝氷河を横アンザイレンして氷化した雪壁をツルベ式にどんどんザイルを（166）ヒンズー・ラジ1967年

もつ六○○○メートル峰をアタックする案と︑高橋の一度ベー

南面から見るプチ・ゾムはピラミッド型の岩峰で︑南壁は頂登頂す季へく︑可能性の大きいプチ・ゾムヘ向かうことに決定し登ろうという案に分かれてしまった︒が結局の所一つでも多くな岩登りをするつもりで出発したのだったが︑氷河を登り東稜

えて肩に出る以外に無いものと思われた︒従って私たちは相当

登路としては︑東に落ちる岩稜のピナクルを一つ一つ乗り越上から氷河まで一直線に切れ落ちている︒

た︒急いでビバーク地を撤収して︑氷河を西に横断し︑東西氷の基部に立つと︑東稜の北面がかなり状態の良い雪壁となってスに帰り︑登頂のチャンスの多そうな西側氷河のプチ・ゾムヘ

河の分岐点の右岸のモレーンに︑次回のアタックに必要な登筆

肩からはアンザイレンして︑頂上稜線の雪庇の下を約一五○

は肩で三○分以上も私を待たなければならない有様だった︒

軽い高山病にかかってしまい︑高橋との間が離れる一方で︑彼イルもはずしてどんどん登った⁝⁝︒と害きたいのだが︑私がかく技術的な問題は何も無く︑氷河を登るときはつけていたザ

いることがわかり︑そこをトラバース気味に登った︒雪は軟らった︒

具︑食糧等をデポして︑一気にベース・キャンプまで走りくだ︒プチ・ゾム︵五四七三メートル︶初登頂
プチ・ゾムは日本語で﹁愛の峰﹂と呼ぶ︒高橋も私も各々日

ト・スノウの立つ雪稜を四○メートル登って頂上に立った︒

メートルも右︵西︶へトラバースして庇を乗り越え︑ペニテン

本では婚約者が待っており︑もっとも形の良いこの峰の登頂に成功出来たら是非﹁恋人たちの峰﹂と名づけたかったのだが︑五○○メートルの登りに︑非常

レバスの幅を広げてしまった︒私はそこで再度気力を充実さが朝方セットしておいた・ヘナントが役に立たなくなる程に︑クかった︒午後の日光は氷河をいろいろの形に変形させ︑私たち

しかし︑プチ・ゾムはそのまま私をあっさり帰すことはしな

動員しての初登頂だった︒

な苦しみを味わい︑何度も登頂をあきらめかけたが︑気力を総高山病の症状が出てからの四

標高五四七三メートルのこの頂上を手に入れるために︑私は結婚するために女性を金や牛などで買い取るこのチトラルでは恋人という者が存在しないらしく︑適当な言葉が見つからない

七月二十九日︑プチ・ゾムの東稜への氷河をクレバスを避けので仕方なく﹁愛の峰﹂と呼ぶことにしたのである︒ながら登る︒

私たちは前日デポした荷物を西側の氷河のモレーンに運んでビバークし︑今朝早く出発して登って来たのだった︒
この氷河は東側に比べて傾斜もきつく︑蛇行しているのでクレバスも縦横に走っている︒（167）

﹇山岳第六十一年一︵一九六七年三月刊︶

登岳
山会
界創
と立
登前
山後
者武
松田
方久
三吉
郎
山

六山
十年
て原
槇武
有夫
恒
登
のを
文振
化返
史っ桑

ゴジュンパ・カン登頂︵一九六五年︶高橋進
ローッェ・シャール︵一九六五年︶吉川尚郎
キンャン・キッシュ︵一九六五年︶鹿野勝彦

へルー・アンデス︵一九六五年︶井田英彦
困・那山の話藤島敏男

宮原巍

川
上
隆
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ン
ス
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︵
一
九
六
五
年
︶

L

(168）

せ︑トップに立ってクレバスを右に左によけながら︑軟らかく

っとビバーク地のモレーンにたどりついたときは︑身も心もクなった雪をかきわけ︑クレバスに胸まで落ち込んだりした︒やタクタになっていた︒再び両氷河の分岐点に荷物をデポすることも考えたが︑高山病の心配のある私は少なくとも二︑三日の休養が必要と思えたので︑一応全部ベース・キャンプへ下ろすことにした︒

ダウラギリⅡ峰︵一九六五年︶杉田博
西部カラコルム・ディラン峰塚本珪一

すでにうす暗くなったモレーンから雪渓におり︑高橋も私もバラバラに勝手にルートを選びながら︑フラフラとベースにたミール・サミール紀行︵一九六五年︶佐藤之敏
コ
ル
デ
ィ
エ
ラ
◆
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ル
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︵
一
九
六
五
年
︶
細
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峰
北
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イ
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デ
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ペ
ン

グリーンランド・スイスの踏査とフォーレル峰の試登︵一九六五年︶

コー・イ・モンディ︵一九六五年︶矢野頁

どりついた︒

あとがき

マッキンレー南壁東稜︵一九六五年︶塚崎義人

マッターホルン︵一九六五年︶芳野満彦

ドリュの北壁︵一九六五年︶吉尾弘

その後︑私たちは食糧の不足等の関係からベースをズプーに移し︑カマロー・ゾムヘ向かったが︑私の左足のほんの小さな

海外登山年表Ⅱ一九六五年Ⅱ松田雄一

井鶴三︶昌︶︑君島久登氏︵三井松男︶︑山川勇一郎氏︵深田久弥・石ｌ橋本三八氏︵月原俊二︶︑福田庸雄氏︵冠松次郎・行方沼東．
槌孵村木潤次郎︶︑竹中要氏︵木原均︶︑斎藤清太郎氏︵高橋定者︶︑曽原喜久蔵氏︵藤島敏男︶︑森本次男氏︵阿部恒夫︶︑

創立六十周年記念行事
山川黙氏︵武田久吉︶︑北沢基幸氏︵編者︶︑柴山乙彦氏︵編アイガー北壁登華報告会の記録日本山岳会東海支部

ドリュの西壁︵一九六五年︶星川政範

傷がひどく化膿して歩行出来なくなり︑登山活動を中止し︑チ

狩場山雑記望月達夫
連嶺一千キロ日本山岳会信濃支部

トラルに向かったのである︒

最後にチトラル以後歩行の自由を失った私が︑お会いした人
人の御親切︑特に大阪府大の由利氏︑カブール駐在の笹島氏御一家︑そして広島大隊のドクターと隊員の皆様に紙上を借りて心からお礼を申し上げます︒

輌慕騨蕊蕊概銀梁嶢繋曇窯識縦轄艤〆

テイリチ． ミール1967年

ティリチ・ミール一九六七年

高島一芳ているので︑パキスタン・アフガニスタン国境に連らなるヒン

ズー・クシュ山脈についてまで︑禁止措置の適用を行なうことは疑問に思えた︒そこで更に慎重を期し︑問題となる恐れのある諸点を避け︑①完全にパキスタン領内にあり国境紛争の恐れがない︒②パキスタン政府関係者に名が知られている︵知名度の高いこと︶︒③近年高まりつつある彼らの自尊心を傷つけないよう既に登頂がなされている︒④ヒンズー・クシュ山脈中の最高峰である︵これは我々の希望であった︶︒以上の点に配慮ある︒前記事情︑特にカラコルム地域でないことを強調した結をして打診を行なった︒丁度東京オリンピック開会式の当日で果︑パキスタン側もその事実を認め︑また︑ヒンズー・クシュ

二月上旬になり︑改めて正式なフォームによる申請書を提出せには例の危大な申請書は必要ないとのことであったが︑同年十許可を取得するまで微妙な国際情勢を反映してか︑ヒマラヤを擁するネパール︑

よとの要求があった︒

インド︑パキスタン各国共に登山許可を得ることは︑はなはだ
困難な状況下にある︒幸い︑我々は永年にわたり努力を傾倒し明けて一九六五年︑カラコルムも西に寄った地域の山に対な変化がない限り︑登山許可は全く絶望との情報がもたらされ題にならず︑申請は却下された︒同時に︑印・パ情勢に根本的ったが︑カシミールの印・パ紛争地域に近接していたために問一九六四年︑当初の計画は同じパキスタンのカラコルムであて行った︒ところが出発日時も決まった四月六日︑﹁本年︵一九ことなく連日陳情を重ねると同時に︑出発準備も平行して進め

二月︑三月と何ら音沙汰なく時は過ぎて行った︒我々も坐するがあった︒これについては全く疑問を挟む余地はなかったが︑からも間違いなく許可はするから︑今暫く待つようにとの連絡いで下りた︒我々も一層の希望を持つとともに︑パキスタン側

し︑奇蹟とも思われる許可が東京大学隊︑京都府岳連隊に相次た︒しかし︑我々は少しも怯まなかった︒よくよく熟考した結ミール︵七七○八メートル︶の登山許可を取得した︒

た結果︑一九六七年︑ヒンズー・クシュ山脈の最高峰ティリチ・果として︑パキスタン政府はカラコルム地域は禁止するといつ(169）

六五年︶の許可は出来ないが︑明年希望するなら優先的に許可必然的に得られるものと考え︑隊員仁科正純を現地に留め︑パ

翌一九六六年︑許可は余程のこと︵印・パ開戦︶がない限りた︒

キスタン政府との折衝および現地語であるウルドウ語修得を目を与えるから至急申請耆を提出せよ﹂との通告があった︒準備の進捗度は九○％にも達していたが︑やむなく本遠征は一カ年を決めた︒調査隊が帰国して間もなく︑もっとも恐れていた印的に︑カラチ大学ウルドウ語科︵外国人コース︶に一ヵ年留学

度・パキスタン戦争が勃発した︒幸いなことに戦争は短期間で岡達郎︑関谷宏︑仁科正純の三名を急遮現地に派遣した︒
彼らは六月五日カラチに集結︑列車で北上︑・ヘシャワールよ

終わったが︑諸般の情勢からして当分の間は許可が下りる見込

間の延期を決め︑翌年に備えて隊員の中から調査隊を編成︑有ルは訪れる外国人など数少なく静かな佇いを見せ︑チトラルを﹁戦争による影響は少ない﹂と連絡があったが︑当然一九六六

みはないものと判断され︑絶望感が広がった︒現地仁科からはり陸路ローワライ峠を越えてチトラルに達した︒当時のチトラ

訪れた二番目の日本人だと歓迎を受けた︒ティリチ・ミールははこの奥地までも感ぜられた︒その当時︑チトラルに入るには﹁インドのパキスタンに対する侵犯行為により引起こされた情

同一九六六年七月二十一日︑カラチの有力紙己シミｚ﹂に年の申請は却下された︒

政府のシｉリスト・ビューローで発行するイントロダクショ

た世界各国の登山隊は︑来シーズン︵一九六七年︶より再び遠勢のため︑有名なカラコルムの山々に来ることの出来なくなっあった印・パ関係は最悪の事態に達し︑一触即発の異常な緊張

指呼の間にあり︑彼らは小躍りした︒だが日に日に悪化しつつ

ン・カードの携行が必要であり︑有効期間は︒ヘシャワール出発

再び見通しは明るくなった︒同年九月にパキスタン政府の交征を開始することが期待出来る︒﹂という記事が掲載された︒

通大臣宍冨旨鈩．の︒冒風愚冨目が来日した折︑地元出身の国ラブルがあり︑出発より六日目にチトラルに達した︒・ヘシャワから帰着まで一週間という厳しい制限であった︒彼らは途中トールの係官によれば︑カードの延長はチトラルで可能であると

一九六七年一月は何事もなく過ぎた︒過去の例では遅くとも会議員を通じ積極的な協力を懇願した︒

前年末には許可について何らかの通告がなされていた︒また駄のことであったが︑Ａ・Ｐ・Ａ︵シ民旨○冒匙や○一旨ｏ巴鈩鴨貝︶の

同年には二︑三のパーティーが入域していたが︑どのような経目なのであろうか︒幾度目だろうか︑諦らめの感情が全てのも係官は言下に拒否し︑チトラル以奥への立入りは阻止された︒

リチ・ミールを望見したことにより︑調査隊の目的は達せられ路を踏んだのか不明であった︒非常に残念ではあったが︑ティ(170）

れも転進して︑アラスカ︑南米︑アフガニスタンにと続々出発のを覆い始めた︒時を同じくして計画を持った多くの隊はいず

議を行なわせたが反応はなかった︒日本大使館筋でもパキスタ

者間で調整を行なえ﹂と手を引いてしまった︒仁科に強硬な抗拒否の回答をした所︑﹁パキスタン政府は関知しないから当事可になったいきさつについては色々と支障があり︑日本では明ン政府の決定であるので従えとのことであった︒チェコ隊が許らかにすることは出来ないが︑誠に残念なことであった︒今更めていた︒計画を貫き通すか︑転進するか︑岐路に立った︒
幸運は突然にやって来た︒二月十八日﹁パキスタン政府はテ山の変更も出来ず︑ただ成行きにまかす他なかった︒

して行った︒我々の中にも非常に〃危険″な思想が支配しはじ

イリチ・ミール遠征を許可する︒至急計画書を提出せよ﹂一同

二日︑装備一切を業者の倉庫に搬入︑五月五日横浜出港のアメ可能にするべく︑不眠︑不休の努力を続け︑どうにか四月二十た︒余す所四十数日である︒チャンスは逃がせない・不可能をての確認に手間取り︑実際に行動に移ったのは三月十日であっ約二ヵ月︑余りにも準備期間がない︒更には許可の真偽につい本領事館︵当時︑日本大使館カラチ事務所︶の御好意で裏庭にな早さで︑一個の紛失もなく︑我々の手に落着した︒カラチ日

く出来るかという問題があったが︑パキスタンとしては驚異的

カラチ港では数十日の沖待ちは普通の事とされ︑荷上げがうま

手配を行なうために先発した︒一番の懸念は港湾施設が不備な

六月七日︑有岡は現地の仁科と合流し︑入国業務その他︑諸アプローチ

涙を流さんばかりに狂喜した︒が︑その喜びは長くは続かなかった︒計画は出来ているものの︑一九六五年の例もあるので事

リカン・プレジデント・ライン︑Ｐ・アダムス号に積込みを終集結した荷は︑六月二十五日︑トラックで近藤︑山本の二名が同を慎重に運び︑実際面の動きは差し控えていた︒出発予定までわった︒

荷は先発した仁科の手配により他のトラックに積替え︑・ヘシャ

ワール空港に六月二十八日に到着した︒先発のチェコ隊は約二乗してラワルピンディに向かった︒約四十八時間後に到着した

週間先行し︑︒ヘシャワールよりローワライ峠越えの陸路輸送を

一息つく間もあればこそ︑悟然とすることが持ち上がった︒

ェコスロバキア隊Ｐ・国且冒時解島ご以下十三名︶も遠征行なった︒我々は予定通り空輸を行ない︑運よく第一回は六月五月十二日︑パキスタン大使館より﹁ティリチ・ミールにはチとの通告があった︒全く青天の騨震︑よくよく質すと︑なんと三十日︑定期便フォッカー・フレンドシップ機を借り切り︑近を行なうので日本隊は計画した日程を出来れば変更するよう﹂我々と同じルートからの計画であった︒当然受け入れられぬと（171）

ミール1967年
ティリチ

諸手続を終え︑リエゾン・オフィサー︑パキスタン陸軍大尉

し物資購入︒高島︑有岡︑仁科︑高橋はラワルピンディでの藤︑山本が先行した︒小松︑高野︑前田は︒ヘシャワールに待機持った人間の生活があった︒

ろうか︒峠の下︑深いティリチ河の谷底には驚くべき強靭さをしく思われた︒しかし︑なんとティリチ・ミールは高いことだ

ノラマは展開した︒モンスーンの影響が少ないためか︑雪が乏

イルジヤードウヅラータラール

登山開始

岸呂乱昌罠呂月日胃を伴い︑七月二日ペシャワールに到着し因となる数日が過ぎた︒七月七日︑今日飛行しなければ陸路輸た︒以後山岳地帯の天候が安定せず︑後日重大な結果を招く要

ティリチ︑下部ティリチ氷河の合流点に近く︑高度四○○○メ

ベース・キャンプはティリチ氷河の末端より約六時間上部

絡では強風が吹き︑飛行は難しいという︒遅れること二時間︑ートル︑チェコ隊に隣接して設営した︒以後全てのキャンプは送に切り換える手配をして空港に待機する︒チトラルからの連飛行と決定した時は思わず歓声が上がったｐ雲間より眺めたカな所にあったが︑決定的なことはポーターがそれ以上には動か同様の憂き目に会ってしまった︒時間的にも場所的にも合理的なかった︒チェコは悪い前例を作ったものだ︒ポーターの賃金

ラコルム︑ヒンズー・クシュの景観は圧巻であった︒尾根すれトラル空港に降り立った時は︑いささかの安堵感があった︒有リエゾン・オフィサーは威厳を持って事に当たり︑ウルドゥ語問題では過去の遠征隊でも頭を悩ましているようだが︑我々のすれに身の毛のよだつ飛行を続け︑土煙り舞い上がる河原のチ

岡︑仁科には顔見知りが馳け寄って来た︒空は青く︑抜けるよ

一度も起こらずにすんだ︒チェコ隊は石を投げ合う寸前の険悪の達人仁科との絶妙なるコンビネーションにより︑トラブルはうに高くティリチ・ミールが目の前に毅然として立っていた︒
予定より二十日の遅れが生じている︒猶予はならない・大パ

遅れを取戻すために百十五人のポーターの中から二十人の特な空気になったそうである︒

ーティーが重なったのでポーターの心配があったが︑ロバが集選隊を募り︑速やかに︑少しでも多くの荷上げを行なおうと試まることで解決した︒開梱︑配分と二日の滞在でチトラルを出発した︒ロバ四十三頭︑馬二頭︑ポーターニ名︑七月九日であ分を上げるに止まった︒七月十六日︑四名の高所ポーターと我みたが︑結局第一キャンプ︵四五○○メートル︶に予定量の半我の実戦隊員七名中体調不調な二名を除いた十一名は︑長い忍ロバは驚くべき早さで進み︑人間は難行苦行の連続であった︒

コゴチ︑バレニス︑チャルンを経︑ドラサンでロバをポーターった︒チトラル河に沿って道は高く低く︑カンカン照りの中をに代え︑ザニ峠を越えた︒峠の上でヒンズー・クシュ山脈のパ(172）

ティリチ・ ミーール1967年

来の純白な姿を現わし︑幅も一○○○ 一五○○メートルと広︵四七○○メートル︶を置いた︒南に流れを変えると氷河は本続くティリチ上部氷河が南北に分流する屈曲点に第二キャンプ

耐のいる荷上げを開始した︒モレーンに覆われ︑単調な起伏がンプ︵六○○○メートル︶︑ティリチ上部氷河源頭に第五キャことが出来た︒第三キャンプ︵五五○○メートル︶︑第四キャは胸部の打撲だけに止まり︑約十日間の休養で戦列に復帰するの崩壊により︑近藤がクレバスに転落する事故が発生した︒傷三日︑第二キャンプ︑第三キャンプの中間でスノー・ブリッジ

ンプ︵六五○○メートル︶を設け︑そこをアタック・ベースと大な広がりを見せた︒

何度目かの荷上げを終わった七月二十三日夕刻︑何時かは耳にしなければならなかった︑出来るものなら聞けないことを願ったのは四名の隊員であった︒付近の衛星峰︑ティリチ・ウエ

胸中には︑様々な感慨が流れた︒登頂は七月十九日︑頂上に立の登頂をなし︑我々﹁素人﹂から見ると超人的な人種と見受け

ミールを目指していた︒彼らはすでに七○○○メートル峰二つ

イツ人ディトコ・プロスケ両氏が我々と相前後してティリチ・

丁度その頃︑オーストリア人クルト・ディームベルガＩ︑ドした︒見上げる頂上まで二一○○メートルの高度差である︒

スト第一峰にも登頂したと聞くに及んでは︑落胆するよりも怒っていたチェコ隊登頂の報が入った︒一同声もなく押し黙ったりが込み上げて来た︒ラワルピンディで仁科とチェコ隊隊長とるが︑尻に火を付けられたようなものだった︒彼らはノー・ラ

イセンスであったから︑帰途我々のリエゾン・オフィサーの知られた︒二人は紳士的に日本隊が登った後で登るといってはい○○メートルの未登峰がある︒我々︵チェコ隊︶は七三○○メる所となるや︑激しい口論の末︑今後パキスタン入国禁止の措の会談により︑ティリチ頂上付近には七四○○メートル︑七三ートル峰を登る︒七四○○メートル峰は日本隊のために残して置を取ると申し渡されていた︒その後いかなることになったも
のか︒

第一次攻撃

おくとの談合がなされていた︒ベース・キャンプでも隊長は繰
り返えし強調していたはずである︒後で見るに及んで成程と思った︒七三○○メートル峰は登りに行く程のこともない︑遠い

稜線上のコブに過ぎなかった︒しかし︑何故に我々はこうも不上への行動を開始した︒最後までチェコルートをたどることは八月十二日︑第五キャンプより有岡︑高野︑前田︑山本が頂気を取り直しキャンプを進めた︒七月も終わりになると︑氷ない︑独自のルートからの登頂をと︑頂上より西に延びて第五運なのだろうか︒

河には無数のクレバスが驚くべき早さで口を開いた︒七月二十(173)キャンプの前で急激に高度を減じ︑再び六七七八メートル峰に壁が立ちはだかった︒向かって右が高く︑左に高度を下げていこでクーロアールは両岸一メートル程に挟まり︑その上には垂た︒右壁と接する所にチムニーが走っていたが︑彼らは中程の連らなる尾根にルートをとろうと考えたが︑八月二十五日にはベース・キャンプを出発するという日程を︑リエゾン・オフィ

広がり傾斜も落ちたが︑状態は一転し︑ブレーカブル・クラス

約二○メートル程の所を乗越した︒上部は幅も一○メートルにトに気息奄々︑七二○○メートルのコルに達したのは月も頭上

サーより申し渡されていた︒我々は公式の隊であり︑他に迷惑た︒やむなくルートの開拓はやめて︑明確なチェコルートを採が及ぶことを恐れ︑リエゾンの命令を至上のものと考えていに輝く午後九時であった︒

側は緩やかに消えていた︒チェコ隊の放棄したテント︵一重夏コルに立つと︑ティリチ上部氷河側は急峻に︑下部ティリチった︒主稜は頂上東肩より北に延びる尾根が一旦七二○○メー

ト第一峰から二︑三︑四峰を経てティリチ・ノースに続くのでトルまで落ち込み︑再び七四○○メートルのティリチ・ウエス

翌十四日︑彼らは今日は頂上が手中に落ちるものと確信して用︶をツェルト・ビ等ハークよりはと使用したが︑西からの強風いた︒七三○○メートル付近を過ぎると︑それまでなだらかなに吹きまくられて︑まんじりともしない夜を過ごした︒

もチェコ隊はルートを詳しく語ろうともしなかったし︑我々も様相を見せていた尾根は痔尾根に変わった︒稜上は小規模な壁ある︒ルートはこの尾根上七二○○メートルのコルに達し︑テ聞こうともしなかった︒彼らとは登頂以来何か釈然としないも

ィリチ主峰東肩へと尾根を忠実にたどるものであった︒もっとのが残った︒

スを続けた︒すると俄かに壁面が険悪になり︑追い上げられるが断続しているので︑尾根の左側︑下部ティリチ側のトラバーようにして七四五○メートル付近で尾根の上に出た︒この登山

コルまでの下半部は︑ティリチ氷河の源頭をなす斜度四十られ︑チェコ隊はアイゼンを使用しなかったと聞いたが︑とて化は連日起こり︑特に六五○○期間中大きく天候の崩れたのは二度だけであったが︑一日の変五十度位の雪面である︒八月も半ばに入ると気温の低下が感じもそのような状態ではなかった︒中程のクレバス帯にロープ・

アールの登肇に終始した︒歯の立たない硬氷に心細いスタンスートルの岩棚で一回目のビバークを行なった︒十三日はクーロって雪が舞い始めた︒午後三時︑有岡は隊員の健康状態からしかなりの積雪が見られた︒十四日もその例にもれず︑午後にな

とんど毎日︑午後になるとスノー・シャワーがあった︒時には

七○○○メートル以上ではほフィックス作業を行ない︑上半部岩壁帯との接点︑六九五○メを切り刻み︑一五○○メートルの登行に七時間を費やした︒こ(174）

ティリチ・ ミール1967年て更に一晩のビやハークは可能と判断し︑この地点をビバーク・目的で出発した︒ところがディームベルガＩ氏は初めから登頂

確認︑あるいは異常を発見したいずれの場合にも連絡を行なう

らないトラバースを行なわねばならなかった際に︑その感は極捗度は鈍った︒七五五○メートル付近で︑高度もほとんど上がる影響と三晩にわたるビ等ハークの疲労が顕著に現われ始め︑進たしたため︑彼らの下降は極度に困難なものだった︒一時は立め全部のザイルを後日の二次攻撃に備え︑フィックスに使い果た︒日没が近づき雪面の氷化が始まった︒メイン・ザイルを含喜び合った︒下山パーティーは食糧の補給を受け︑下山を続け

十七日︑両パーティーは七○○○メートル地点で避遁し無事をの目的であったようだ︒十六日は六九○○メートルに荷上げ︑サイトとした︒

まったが︑極端に困難な個所は終わったように思えた︒残るは往生かとも思われたが︑着実に小刻みな下降を続け︑十八日午

八月十五日︑今日こそはの意気に燃えて出発したが全局度によある︒だが︑決定的なことは︑第五キャンプより往復四日行程

緩やかな岩稜が頂上に伸びていた︒有岡は決断に迷ったそうで

前四時第五キャンプに帰着した︒

一方ディームベルガＩ︑近藤パーティーは第一次攻撃隊の無を見込んで携行した食糧はすでに尽きかけていたことである︒
やむなく帰途についた︒その日は七四五○メートル︑更に十六

七二○○メートル・コル・十八日停滞︒十九日︑有岡パーティ

事を確認したので︑任務は終わったものと登行を続け︑十七日

ーの七四五○メートル・ビバーク地点から彼らと反対側︑即ち日︑七二○○メートルのコルでビバークを行なった︒一方︑こことのため︑第五キャンプでは連絡がつかず︑憂慮の色を濃くた︒頂上に立ったのは午後二時であった︒何か我々の心には蟠上部ティリチ氷河側に出てティリチ主峰北東面を頂上に向かっの遠征中最大のミスともいえるトランシー︑ハーの携行を忘れたしていた︒後続のディームベルガー氏パーティーは我々に追いまるものがあったが︑しかし︑これが事実上一回だけの登頂と付き登頂の機をうかがっていたが︑同行のプロスヶ氏が体調を崩し︑彼にはあせりが見えていた︒彼も我々の状況を察知し︑なった︒

第五キャンプを出発した︒七二○○メートルのコルまでは全面立て直した八月二十六日︑第二回登頂隊としての仁科︑前田がとなって来た︒予期せぬ登頂に計画を全面的に修正し︑態勢を日増しに気温の降下が感ぜられ︑夜間の寒さは耐え難いもの

同行を申し入れて来た︒第五キャンプにはクレ尋ハス転落より回復した近藤︑仁科︑高橋の三名が待機していた︒

テイリチ・ミール︵七七○八メートル︶登頂
八月十六日︑ディームベルガｌ氏︑近藤の二名は︑登頂隊の(175）

ルしか前進することが出来なかった︒すでに氷結は始まり︑逆しなければ進むことができず︑二時間を費やして一○○メートに︑驚くべきことに︑天幕の出口からスタンスをカッティング

容易に達せられた︒翌二十七日︑僅か十日の違いでしかないのにフィックス・ザイルがあったため︑信じられぬ程速やかに︑のだ︒近藤が﹁超人的﹂なディームベルガー氏に同行出来たの全に休養をとった日はたった一日︑考えて見るとよく続いたもまった︒八月十日︑第五キャンプ設置を完了するまでの間︑完な労力を費やし︑連日の行動の疲労が最後の段階に現われてした︒また︑ルート自体も長大なため︑各キャンプの確保に大変の余裕はなく︑上へ上へと追い上げられた形になってしまっ

持たぬ我々が︑零から出発した遠征としては︑十分あり余る成た︒ともかくも︑内容の如何を問わず︑なんら組織的な背景をも︑クレバス転落以来十分な休養をとったからに他ならなかっ

光ににぶく映えるティリチ・ミールの頂上を仰ぎ︑もはやこれまでと涙をのんだのであった︒

いま思うこと顧るに︑一応は登頂に成功はしたが︑いささかすっきりしな

隊長高島一芳︵妬歳︶︵市川山岳会︶メンバー

功であった︒学ぶことも多かった︒

ここで直接的な問題点となるのは︑第一次登頂隊の七二○○副隊長有岡達郎︵証歳︶︵〃︶いものがあった︒

メートルからのルート選定にあった︒チェコ隊︑ディームベル

いることを見ても明らかであるが︑当時の状況からして︑そのガー・近藤パーティー共に︑そこから頂上までは容易に達して隊員小松鉱二︵鋤歳︶︵〃︶″仁科正純︵記歳︶︵〃︶″高野健次︵弱歳︶︵〃︶た︶に対し︑実際に入山した七月十五日以前の二十日間の遅れ

月二十五日まで︵もっとも我々は強引に十日間の延長をはかっパキスタン政府は︑申請した登山期間︑六月二十六日から八〃高橋定昌︵弱歳︶︵山岳巡礼クラブ︶〃前田房義︵型歳︶︵〃︶″山本良彦︵認歳︶︵〃︶″近藤理昭愈歳︶︵〃︶責を一概に彼らに負わせるのは酷であろう︒

を後にスライドするのは認めず︑ベース・キャンプ出発はあくまでも八月二十五日という線を固執したために︑登山期間はわずか四十日間と限定されてしまった︒その結果︑高度順化など（176）

エルブールズ山脈での合宿をふりかえって

エルブールズ山脈での浜野吉生

合宿をふりかえって

海外合宿
乱暴ないい方をすれば︑日本の雪の山はむずかしすぎた︒狭

一生懸命︑夢中になるほど周囲が見えなくなって︑同じようなエラーを繰り返すものである︒そして︑危険の方にぱかり注意

部全体が陥っていたようであった︒を向けるから︑山登りの楽しさもわからないという状態に山岳

エルブールズを舞台にした〃海外合宿″は︑そのような低迷へ出かければ︑山岳部の将来にこれまでと違った展望が開ける

状態から脱するための新しい試みであった︒見知らぬ海外の山

いる遭難の暗いかげから脱し︑のびのびと登山を楽しんでみよにちがいない︒最近の十年間︑私たちの部に終始つきまとってうと考えた︒実際のところ︑穂高へ行っても剣へ行っても︑まの部員には例外なくあったのである︒

た遭難するかもしれないという無用の遭難アレルギーが︑最近での行動やリーダーの判断を細かく検討し︑山岳部の組織や運この十年のうちに︑私たちは十人の仲間を失っていた︒昭和

たということもある︒遭難つづきで︑どうにも打つ術がなかっ

営方法について反省した︒そして検討結果から︑立直りの手掛

い北アルプスに︑剣や穂高などという地形も気象もきびしい山

たから︑海外の山へでも行ってみるか︑ということになった︒

りを模索し︑遭難のない山登りをしようと努力したのだった︒

が文字どおり屹立している︒そのうえ︑早稲田大学山岳部に全部員でエルブールズヘ出かけた動機をそんなふうにいって当時を思い出してみると︑明神の場合は︑主に︑不用意な行動で四人と︑いずれも雪崩による遭難が起きた︒そのたびに︑山も︑あまり間違っていないように思う︒一人の人間の山登りとリーダー判断の未熟さを反省し︑だから山に対して注意深く三十三年には明神岳束稜で四人︑三十五年には富士山吉田大沢に︑好不調さまざまなうねりがあるように︑大学の山岳部にもあれと戒めあったようである︒富士山の場合︑明神の戒めを忘は︑このところ日本の山が︑あまりよい顔を見せてくれなかっ

周期の定かでない波があって︑底へ落ちるときには︑下手にあれていたわけでもないのに︑私たちの理解を超えたところで雪︑︑︑がけばあがくほど引きずりこまれるようであった︒当事者は︑(177）

つは︑基礎から一歩一歩地道に積上げる方法であり︑他の一つ

どん底におちた山岳部を建て直すには二つの方法がある︒一かし︑もう一度やり直すには︑これまでとちがった新しい方法

モットーに︑行動範囲は著しく小さくなった︒ところが︑または大きな目標を設定し︑それを遂行する過程で実力をつけてい崩が起こった︒大学からはスキー場に行くのさえ危ぶまれた

しても四十年の五月には︑前穂高北尾根で転落事故があり︑二く方法である︒明神と富士山遭難後の再建策は前者であった︒

でなければ駄目だという思いが強かった︒

人の尊い生命が失われた︒個人的にも︑部全体でみても力不足

が︑もう一度基礎からやり直そうとスタートした︒安全第一をを痛感させられた遭難であった︒

を考え︑どうすればよいかを話合った︒しかし︑明神といい富士山といい︑数年をまたずに遭難を繰返している︒三度目も同

私たちは︑自分自身の骨を拾うような気持で︑なぜ間違ったかじ方法をとるのは得策ではない︒ふりかえって明神以後の七年

北尾根遭難の反省会では︑こう事故が続くのでは︑もはや山のではないかという意見が︑比較的に若いＯＢから︑少なから間は︑頭を垂れて地面ばかり見つづけてきたような気がする︒

岳部の存立基盤はない︑したがって山岳部は解散した方がよい

ず出てきた︒これは私たちの部のように︑登山活動が教育の一

ＯＢと学生の話合いのなかから出てきた︒これに対して﹁基﹁ひとつ思いきって大きなことをやってはどうか﹂という声が︑

しかし︑山岳部が活動を中止しても︑山へ登りたい者は登るった︒

環として取扱われている環境では︑ある意味で妥当な意見であだろう︒登るかぎり︑山の危険は同じように存在する︒山岳部

ことは︑やり方によってどのようにでも解決できる問題であっは危険ではないか﹂という意見が当然出た︒しかし︑基礎的なる手をつくして遭難の危険をなくしていこう︒もう一度︑白紙た︒なによりも当時は︑部員の頭を持ち上げさせ︑大きな山を礎的なことをおろそかにして︑いきなり海外登山に飛躍するのの立場から︑大学山岳部らしい登山の実践を考えてみようでは目指して能力をフル回転させることが必要であった︒私は監督の機能に見切りをつけないで︑もう一度部を建て直し︑あらゆ

出発点になった︒私自身は︑明神の遭難以前から部に身を置いないかＩ︒こうした前向きの考え方が︑最終的には私たちの部員参加のもとに海外で行なうという方向へ走り出した︒その学生たちは驚くほど敏感に反応し︑四十二年春の合宿は︑全として︑そのような方向に学生の目を向けさせようとした︒

ることの不可能なことをよく知っていたが︑だからといって部エネルギーは︑これまでの陰に対する陽性で︑保守的ではなくて︑どんな登り方をしたって遭難の危険を百パーセントなくすを解散したり︑活動を中止しても意味がないと思っていた︒し(178)

エルブールズ山脈での合宿をふりかえってて進取的であった︒スタートは︑いくらかＯＢのおしきせ的な

ところがないでもなかったが︑間もなく計画は︑完全に学生たちの手で進められるようになった︒

準備

どの山を対象に選ぶか︑マネージメントはどうなのか︑いったい︑いくら費用がかかるのか︑当初はまごつくことが多いようであった︒四十一年の新学期から本格的に準備をはじめて︑軌道に乗ったような感じがしたのは九月ごろであった︒

時期は春休みの二カ月間︒全部員参加が大前提なので︑一年

生から四年生まで︑技術的にかなり差のある者を収容しきれる

山でなくてはならない︒つまり︑むずかしすぎても︑やさしす

ぎても都合が悪いのである︒そのほか︑個人負担金が二十万以内でできるところとなると対象はそういくつもなかった︒ヒマ

ラヤとヒンズー・クシュは︑時期的にも金銭的にも︑また入国

事情のうえでも不可能であった︒最も手近な台湾は︑調べてみ

ると︑近年ほとんど雪がなく︑しかも︑当部をはじめ︵戦前︶︑

多くの日本人が行っていて新鮮な魅力というものがなかった︒

そんなとき︑立教大学山岳部の人たちがカフカズヘ出かけたことが一つのヒントになって︑イランの山が面白そうだと気がついた︒ちょうど日本と同じように︑三月ごろは冬で雪もある︒

デイてハンドの五六○○メートルという標高にも過不足がな(179）

な山が多いことがわかってきた︒といっても︑冬の記録はほとブールズ山脈はきわめて新鮮な魅力のある︑合宿地として適当会に問い合わせてみた結果︑デイてハンドを含めて︑冬のエル

い︒夏デイてハンドを登った人から話を聞いたり︑イラン山岳のうえラグビー合宿と称して部員たちが一緒にいる機会も多との合宿は︑例年に増して気を入れて行なったようである︒そ士山で行なった新人合宿をはじめ︑夏︑秋︑冬と各シーズンごていた︒もっとも︑時間をかけたわりには︑イランに関する知

く︑百科事典の抜書き程度だが﹁イランの文化﹂などを勉強し行動記録

識など︑身に入っていないようであった︒

んどないから︑勝手にこちらで想像し︑多分面白いだろうと思い込んだまでである︒デイてハンドは独立峰だから風が強いだ
ろう︒雪もかなり多いという情報を得たが︑冬の劔を想定していけば十分だろう︒その程度のことで計画を組立てる以外なか

横浜港出発︒ナホトカより鉄路ハ等ハロフスクヘ出︑十八日︑空

二月十四日︵一九六七年︶︑浜野ら二十名︑︑ハイカル号にて行きがかりから私が隊長を引受けた︒学生の後見役のような路モスクワヘ・含同日︑一週一便という列車でテヘランへ向け出ったのである︒

形で二人のＯＢが参加してくれることになった︒学生は四年生発︒

入などにあてる︒

二十二日テヘラン着︒二十三︑二十四日を食糧︑燃料の購が五人︑三年が一人︑二年が四人︑一年が七人の合計十七人である︒三年生は北尾根の事故で二人が欠け︑一人になっていた︒

二十五日テヘランよりバスにてデイてハンドの登山根拠地

二十六日デイてハンドの登鑿開始︒標高三○○○メートル

予算は総額七百万円︒参考までに簡単に内訳を記すと︑この負担四百万円︑ＯＢの寄付金が百六十万円︑一般からの寄付金

までトラックに乗り︑そこから三四○○メートルの放牧地にベ

うち四百万円ほどが交通費で︑外貨購入費︑つまり滞在費や現が八十万円︑学生アル︑ハイトの五十万円などが主なものであースキャンプを設営する︒ルートとした南面は雪が少なく︑地ル︶にはいる︒

る︒二十万円の個人負担を出してもらうため︑四年生が手分け

肌が黒々と現れている︒山の感じは富士山によく似ている︒とレーネに向かい︑イラン山岳会の山小屋︵標高二六○○メート

して一年生の家庭を訪問して回った︒と同時に部員全員の父兄

ころが︑二十七日の降雪で︑山はいきなり真冬の感じになった︒

地での食糧費が二百三十万円ほどであった︒資金の調達は個人から﹁合宿参加承諾書﹂も出してもらった︒この間︑五月に富

（180）

蕊

蕊

ディマバンド南稜上の第1キャンプ
Camp lon thesouthridgeofDemavend

鍵 霧

議懲鵜§蕊

鍵繍蕊鍵鍵議

鶴蕊

製蕊鱗

蝉 爵鳶畢

簿辮

灘蕊
癖燕

ディマバンド南稜を登る
Cl imbingupthesouth ridgeofDemavendサギチョール稜線上の第1キャンプから見たディマバンド
Demavend (5601m) seen fromCamp l on the ridgeofSagicholuエルプールズ山脈での合宿をふりかえって

HorenoReOion
Horeno4350m

ハレハⅡ﹀
０１１貝﹀

９２

比︒ｍ

釦４

十

／

二十八日四三○○メートルの台地に第一キャンプを作る︒

三月二日中山︵四年生︶ら四人は五○○○メートルに第二キャンプを作り︑登頂態勢を完了︒浜野ら十六人は第一キャンプに集結︒三日は吹雪︒

四日中山︑辻田︑高木︑佐藤の四人は午前六時半︑第二キャンプを出発︒南稜から急なクーロアールをたどり︑午前十一時︑五六○一メートルの頂上に立つ︒頂上は猛烈に風が強く︑ンプまで下った︒

は登頂をあきらめ︑ひょうと雷の中を下山︒全員がベースキャ

八日食糧︑燃料が少なくなったので第二キャンプの十六人幸︸︷Ｏ

たが︑六日︑七日と猛吹雪になり︑テントにとじこめられたます︒浜野ら第三隊の八人も第二キャンプへ上り登頂しようとし

五日田村らはアタックに向かったが︑天候が悪化し引返ャンプ入り︒

ある︒この日︑ＯＢの田村ら八人は第二次登頂に備えて第二キツ隊が登った記録があるので︑わかっているだけでも第四登でだけで︑早稲田が第三登であるといっているが︑六四年にドイ

イラン山岳会によると︑一九六四年と六五年に同会が成功した

少し息苦しさを感じたという︒十五分ほど頂上にいて︑午後一〆I時十五分第二キャンプに帰る︒デイてハンドの冬季の登頂は︑

合イalun_

十一日テヘランへ帰る︒(181）

SketchMapof
I十三日全員がイラン山岳会の総会に招待され歓待を受けた︒

十四日テヘランの真北八○キロの地点にあるホレノー山群

り大きくしたような山である︒気象条件も富士山と似ている点

では仕方のないことだった︒ヒマラヤのジェットストリームにが多い︒二十人行って四人しか登れなかったのは︑あの悪天候

半ホレノー︵四三五○メートル︶の登頂に成功︒このあと十七十六日岡部ら五人は午前五時半キャンプを出発し︑同十時︵三○○○メートル︶にベースキャンプを作る︒

十五日ジャジェ川をさかのぼり︑尾根の途中にある台地う者もいた︒ところがディマバンドでは︑顕著な高山病の症状

とんどの隊員が頭痛を訴え︑なかには食べ物をすぐ戻してしまる︒ヒマラヤへ行ったとき︑五○○○メートルまでくると︑ほに意外に強く︑一人として高度にへばった者がないからであい︒と残念がるのは︑学生たちが四○○○メートル以上の高度った︒もし天候に恵まれていれば全員が登頂できたかも知れな

匹敵するような物凄いやつが四日も荒れ狂うのは予想外でもあ日には浜野ら六人が︑また十九日には田村ら九人が︑それぞれを次の登山目標とし︑登山根拠地のラルンに向かう︒

登頂し︑全員が頂上に立った︒また岡部ら五人は︑十七日コロ

は︑全員が富士山以上の五○○○メートルに何日も滞在したのよくわからぬが︑一つの驚きではあった︒とにかく学生たちだ︒そういう日本では味わえない経験が︑これからの登山に︑を示すものは一人もいない︒年齢が若いせいかどうか︑理由はルのアドバンスキャンプからサギチョール︵四二五○メート

有形無形に良い影響をもたらすとは考えられないだろうか︒

ガッキ︵四○五○メートル︶の積雪期初登頂に成功︒二十一日ル︶に登った︒この山も︑だれも積雪期に登った者はないといには︑中山ら四人がコロガッキの手前に設けた三六○○メートうことだった︒二十三日にはさらに四人がサギチョールに登地へ行ってはじめて見つけた山である︒正確な地図さえもない

ディマバンドはともかく︑コロガッキやサギチョールは︑現ような山である︒そこへバスで出かけて︑冬︑どうやらだれもり︑またコロガッキヘは全員が登頂をすませた︒

二十四日ラルンヘ下山︒二十七日︑全員テヘランに戻る︒

かに技術的にはいくらか不満も残った．サギチョールヘの稜線て叫んでいるのを聞くと︑自分までうれしくなってしまう︒確る︒﹁登りました／︐アタックは成功です﹂なんて学生が興奮し登ったことのない頂きへ足を置く感激は強烈であり新鮮であ

四月三日テヘランを出発︒往路と同じコースで四月十三日︑横浜港に帰着した︒

ふりかえってディマバンドは写真を見てもわかるように富士山をひとまわ(182）エルブールズ山脈での合宿をふりかえってかろう︒﹁経験することが全て目新しく︑山も新鮮な魅力にあ困難な壁や急峻な雪稜を突破することにぱかりあるわけではな

度の技術を要求される山ではない︒しかし︑登山の楽しさは︑が少しむずかしいくらいで︑ディマバンドもその他の山も︑高直ったのだと考えてしまうことは︑むしろ危険である﹂︵﹁リュ登山の成功ということで単純に喜び︑早大山岳部が遭難から立りの過程で得たものは何かということにも目を向けてほしい・ったということだけに焦点を置いて考えずに︑その準備や山登ックサック虹﹂村木潤次郎︶︒がある︒遭難を起こさないこと︑犠牲者を出さないことは︑そになって︑部の再建とは何なのか︑学生たちに問いかけること

エルブールズの山々から帰って早くも一年以上経った︒いまふれている﹂﹁自分たちより他に人影のみえない山︑まだ数え外登山でしか得られない感想を綴っている︒イラン合宿は︑未の第一である︒だが︑それだけではあるまい︒ひとりひとりがるほどしか人が登っていない頂上に立つ喜び﹂︑学生たちは海知なるが故の困難さや面白さで︑行詰まっていた部に一つの明性のある登山をしてもらいたい︑というのが︑今の私の願いできびしい鍛錬の態度を持しながら︑楽しみのあるそれぞれに個充実した登山をしてもらいたい・大学の山岳部らしい規律と︑るい展望をもたらしてくれたように思う︒

だがこの喜びを︑物珍らしさや目新しさからきた一時的な興ある︒

奮で終らせてしまっては︑せっかくの貴重な経験が台無しになろう﹂という考え方から出発したこの計画は︑飛躍しているだ

附記

る怖れは十分ある︒﹁ひとつ思いきって大きなことをやってや

けに︑どこかに脆い部分を残しているにちがいないのである︒
海外合宿の繁雑な手続きに費やした時間に︑実は他にやらなけ

早稲田大学イラン主ルブールズ登山隊の構成は次のとおり︒

Ⅱ中山昇二亀︶︑岡部孝︵詔︶︑辻田希代彦︵電︶︑本田靖生勇︶︑小隊長Ⅱ浜野吉生︵躯︶︑コーチⅡ田村修一︵鋤︶︑大村裕泊︵恥︶︑隊員

ればならないことがあったのではないか︒海外合宿によって︑はどこでも︑どんな場合にも同じようにひそんでいる︒日本の無用の遭難アレルギーは取除かれたかもしれないが︑山の危険

代田邦三︵⑲︶︑米本隆夫︵蛆︶︑三宅正太郎︵四︶︑斎藤忠文︵鋤︶以︵別︶︑林田正彦︵卯︶︑本間修︵鋤︶︑村田省一︵鋤︶︑久新大四郎︵釦︶︑林紘司亀︶︑小早川正治気︶︑高木良三ａ︶︑佐藤修ａ︶︑山田新

あるが︑なんといっても私たちの舞台は日本の山である︒むず

上二○名︒

雪の山はむずかしすぎたというのは数年前に私が感じたことでかしい山を︑いかにうまく登るか︑そのための地道な努力を怠ってはなるまい︒﹁イラン合宿の成果も︑外国の山の頂上に登(183)サンタ・マルタ山群紀行︵コロンビア︶

山本良三

脈がアンデスの主流を受け継ぎ︑ヴェネズエラ・アンデスに続

東部山脈の盟主はコクイ山群のネ等ハド・アルト・リタクバ峰き︑カリブ海に没している︒︵五四六四メートル︶で︑この山群には十八座の五○○○メー

トルを越す峰々の登頂が報告されているが︑キチンとした地図が一枚もないので︑詳細は不明である︒中央︑西部両山脈については︑著名な峰々は全て登頂されており︑それ以外に登高欲

今回︑﹃地史的背景と密接に関連づけながら︑コロンビア・をそそるような峰は見当たらない・

アンデス地方の生物相の研究を蝶蛾類を中心として行なう︑とび未踏地帯の地質調査を行なう﹄ことと目標が定められ︑﹁一同時にサンタ・マルタ山群とコクイ山群の未登峰の初登頂およ昭和四十二年︵一九六七年︶︑静岡大学と静岡大学山岳会は︑

まえがき
コロンビア・アンデス︑サンタ・マルタ山群へ登山と学術調査とに選定された隊員は次のとおりである︒

九六七年静岡大学コロンビア・アンデス学術調査隊﹂の名のも″小久江浅二︵師︶医者︑医博″和田享︵翌地質調査担当″太田欽也︵翌地理調査担当〃安藤弘︵記︶機器管理担当〃杉本武分︶昆虫調査担当

隊長士隆一︵翌地質調査担当︑理博
副隊長山本良三︵忍植物相担当
隊員高橋真弓︵翌昆虫調査担当を目的とする遠征隊を派遣した︒

サンタ・マルタ山群は厳密にはアンデス山系の主流には属さない独立山群で︑カリブ海沿岸から約六○キロメートルのところに屹立する︑半径五○キロメートルにおよぶ円形の山群であ

われわれは︑当山群の位置を広義に解釈して︑コロンビア・る︒有名な避寒地サンタ・マルタはこの山群の北西にある︒

アンデス東部山脈に含まれるものとしている︒

アンデス山脈はコロンビア共和国に入ってから三条に分岐
し︑東部︑中央︑西部の各支脈となっている︒このうち東部山(184）

サンタ・マルタ山群紀行（． ロンピァ）

しかし︑初めてのこととて︑先発隊六名が羽田を出発するまい英語学の教授が迎えにやってきた︒急いで︑大学の車だとい当地のアトランティコ大学ゴンザレス学長の使いとして︑若同大学との共同研究打合わせを始めとして︑当地では入山前

では︑静大山岳会長酒戸弥二郎教授や同副会長尾崎徳郎教授にその甲斐あって︑資金面では静岡県を始め︑静岡新聞社︑静に多くの準備をすませておく必要があった︒日産自動車の現地

うポンコッ寸前のフォードで同行する︒

岡放送の後援のもとに︑県下有力会社の援助や静岡大学の前身

代理店でのジープの貸借契約︑日本郵船の現地代理店との船荷多々労を煩わし︑お骨折りを願った︒の山岳部関係の方々の援助を得ることができ︑それによってわ

に関する打合わせ︑税関との折衝︑銃器と弾薬の購入手配︑現

もっとも心配していた船荷は︑六月八日︑︑ハランキリヤ港にであった︒の偵察︑州知事への協力依頼︑陸軍第二師団への協力要請など

地購入品の調達︑近郊の学術調査︑ガイドの雇用︑入山ルート

れわれは出発することができたのである︒

ア・ブローチ
先発隊六名は︑五月三十日︑ポゴダの国際空港において︑大使館や三菱商事の方々に迎えられ︑空港長や多くの新聞記者に発行が若干遅れたため二週間待たされ︑五月二十一日に清水港

予定通り陸上げされたが︑コロンビア政府の無税通関保証書の翌日︑高橋︑杉本はコロンビア国立大学理学部長を訪問︑到で積み込んだままの状態で受取った︒小型乗用貨物車一台を含とりまかれてコロンビア入りをした︒

館︑三菱商事などで今後の総合的打合わせを行なった︒そして着の挨拶と学術調査の打合わせを行なう一方︑私と太田は大使

通関二日後の午後︑トラック︑ジープ︑ライトバンの三台のよ﹂と得意顔︒なるほど︑そうかもしれない・

む二十トンの船荷である︒代理店の担当者は﹁異例の早さです

飛行機は薄暮のジャングルと蛇行する河の上を一路北上し車で︑ハランキリヤを出発︒郊外の濁流のマグダレーナ河をフェ

夕刻︑調査の根拠地バランキリヤヘ飛んだ︒

た︒バランキリャでは︑数少ない在留邦人の一人堅川繁樹氏のリーボートで渡ると︑舗装道路がカリブ海に沿って︑サンタ・六月一日︒早朝︑電話のベルで起こされる︒受話器をとるな

装が切れてからは︑もうもうたる土煙りをあげて走る︒東アブサンタ・マルタの手前から道を右にとり︑一路南下する︒舗

マルタへ通じている︒

出迎えを受けて︑ホテル﹁ヘノワ﹂に落ち着いた︒

り︑﹁貴方はミスター・ヤマモトか﹂と流暢な英語が飛びこん
できた︒

(185)

リカのサファリー・ラリーの経験者小久江医師の話しでは︑﹁東アフリカのケニヤ地方とよく似ている﹂とのこと︒
六月二十四日︒人口約三万人程度の町︑︑ハレドパールでは︑産婦人科医プマレホ博士の世話になり︑陸軍第二師団分隊司令
部や警察署を訪ね︑万一の場合の協力を依頼しておく︒だが︑ついにガイドは雇えなかった︒

キャラバンの旅

雇用ラバ二十七頭︑人夫八名︒村のはずれでガタプリ川を徒渉する︒

実が鈴鳴りのマンゴー樹の下を通り︑︑ハナナ畑のそばを抜け︑サトウキビ畑を対岸沿いに眺めながら︑谷から村の裏山のロワコ族インディオの居住地である︒ドナチュイ川に沿って樹登りにかかる︒山腹の高巻き道を降りると︑ドナチュイ谷はア

中に︑インディオの草ぶき小屋がひっそりと自然に溶け合って木が繁っている？谷全体は湿めっぽく︑大木も見かける︒その︑ハレドパールからアタンケスを経由してチェメスヶメナ村に二︑三○○メートル附近ではサボテンもみられる︒

至る南側斜面一帯は乾燥しており︑樹木も少なくなく︑標高

尾根すじは赤茶けた山肌を露出しており︑水のある谷沿いだ

初対面のインディオは︑皆んな無愛想で︑多分に警戒的なと点在している︒の衣服とを一緒にしたような形の衣類を身にまとっている︒男ころがある︒小柄で︑手織りの白黄色の柔道衣と古代大和時代

アタンケスからは一段と道が悪くなり︑シャベルで地ならし

け樹木がある︒

しながら進み︑やっと夕方にガタプリ川岸にある︑周囲を山々

女とも黒髪を肩のあたりまで垂らしており︑一見異様な感じでにかこまれた標高一○○○メートルのチェメスヶメナ村に着いた︒ここで車の通れる道は終わっていた︒

キエルダと名のる若いインディオが進み出て．一年前の米国隊あるが︑大変おとなしく︑淳朴な種族である︒フーリオ・イスのガイドをやったので︑英語がしや季へれる﹂と自信ありげだっ

翌日︑ラバ借用の交渉を始めるも︑予想外に高い料金なのたが︑﹁○尿ごと﹁弓冨烏冒巨﹂程度であった︒

で︑﹁高い︑もっとまけろ﹂と暇にまかせてあの手この手と二時間ほど︑ねばってみたが︑ききめがなさそうだったので諦めので︑連れてきたラバ全部と人夫四人を村へ返えし︑新たにラ

六月二十七日︒アロワコ族の縄張り根性を剥き出しにされたた︒ラバ一頭一日四十︒へソ︵円換算約九二○円︶︑人夫同じく四十ペソであった︒

バと人夫を雇った︒そのため停滞を余儀なくされ︑昆虫︑植物(186）

サンタ・マルタ山群紀行（コロンビア）

ｊｌ
︑︒

天﹁．

(187）

は無料診療所を開設︑子供連れの奥様方に大もての様子であっ

採集やアロワコ族の生態調査をすることができた︒小久江医師

コケと数種の高山植物や草地が多くなり︑樹林限界に達する︒

四五一○メートルのナボバー湖のほとりには七月一日午前一えはじめる︒ても続き︑小久江医師は下山を勧告︒残る隊員五名も頭痛を訴

高度約四○○○メートル︒夜半からの隊長の高熱は翌朝になった︒

翌朝︑ラバの集まり具合は良くないし︑荷積み作業能率も悪○時半に着いた︒缶詰の空缶や雑誌の一部から︑一見して二年かった︒その上︑大牛二頭がキャラバンに加わった︒

かくなる上は全てのんびりとインディオ調に合わせるしか手い︑人夫を解雇した︒十年前の地図とくらべると︑谷氷河は年前の米国隊の残したものと察しがつく︒賃金の支払いを行な

年後退しているようだ︒もっと高いところまでラバが使えそう

カラクンゲ部落を通過し︑今夜の泊り場ラ・ネバデータ部落につく︒標高二六○○メートル︒気温一○度︒肌寒さを感じる︒

束をして帰す︒

なので︑インディオの人夫頭へルマンを一週間後に再度雇う約はあるまい・単調な谷に沿った道が続き︑ソグローメ部落︑サ

きなヤグラ付きの小屋が中央にある︒タブーがあるのか︑アロジャンパーをとり出して着る︒ここは︑コギー族の部落で︑大樹木がだんだん少なくなり︑しだいに谷が広くなる︒メリオ

湖がある︒

丁度洞沢を数倍したような圏谷で︑洞沢ヒュッテのあたりに根の下部にひろがる圏谷へ入るルートを取ることにきめた︒

より派生する尾根の末端近くを乗り越えて︑最高峰二座の吊尾

望的で︑ナポバー湖の右岸にある谷を直登し︑コロン峰の支稜

続く二日間の偵察の結果︑チリグア峠からのアプローチは絶掛けた︒

しかし︑翌日からはほとんど痛みもおさまったので︑偵察に出

プレ・ベース・キャンプの中で全員頭痛に悩まされていた︒

進

ワコ族は誰一人部落に入ろうとはしなかった︒

ァカという地名のところに着く︒粗末な放牧用無人小屋が一

谷はますます広くなって︑モレーンによってＵ字谷が埋めら軒︑大きな岩蔭にひっそりと建っていた︒

三○○メートルにも達する︒

れて出来た平原が一段また一段と続き︑谷幅も広いところでは入山以来︑連日昆虫を追いかけていた高橋の消耗が激しい様子なので︑明朝︑杉本と共にドナチュイ部落へ下山することになった︒

六月三十日︑晴︑気温五度︒いつしか潅木もまばらになり︑

前

（188）

︒ＯＯＦ山刀①一コ四Ｇｍ函切ヨ︶Ｕ−ＯＯｍＯこく①﹁ａ討引○ョ︶Ｕ−ＯｏＯ︒い庁０ヶ囚一○○一○コａ﹃凶卸づ︶Ｕ一○○仇言ゴ０コ︑＆句つ一ョ

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サンタ・マルタ山群紀行（コロンビア）

ベース・キャンプはこの湖岸の草地に置いた︒

ルートを圏谷の中に選べば︑稜線直下の急斜面とその下に続く約四○○メートルのセラック帯の突破さえうまく行けば︑比較的簡単に稜線に出られそうだと見当をつける︒
セラック帯の下方は雪や氷に磨かれた平らな岩盤があり︑モレーンの丘がその下部に続き︑舌端に湖がある︒

七月四日︑昼過ぎにヘルマンがラバに乗ってやってきた︒早了すると共に︑約五○○○メートル地点にデポ地を作った︒よ

速荷上げをたのむ︒そして︑十日までにＢ・Ｃへの荷上げを完物を与えた︒

く働いてくれたヘルマンを帰すことにして︑賃金以外に色々の主峰地帯を越えて

一方︑左手にはポリーバル峰からガンサー峰へ派生する痩尾

雪をつけていない︒

根があり︑その屏風のように屹立する三○○メートルの側壁は振り返えると︑エル・グァルディアン峰やタイローナ峰が︑更に東方には巨大なラ・レイナ峰やオヘダ峰もみえる︒セラッ

ク帯にかかる頃から︑東方にコダッティ連峰がその鋭い鋒先を見せはじめる︒

Ｃ１はセラック地帯の中︑五三七五メートルの地点に設置され︑安藤と私がルートエ作のために残った︒

翌朝︑Ｃ１から約一時間の登行で主稜線直下の急斜面の下部に達した︒左の垂直の岩壁に沿って一○メートルほど登り︑そこから雪の斜面に出て︑大きな足場を切りながら右上へトラバ

稜線の反対側の北面は大きな雪庇があり︑真下を見ることはを取り付けた︒

ース気味に登って稜線に出た︒ここに一五○メートルの固定綱

七月十一日︒気温零度︒太田︑私︑安藤︑和田︑小久江の順

面が四○○メートル近く落ち込んでいる︒そのつきるあたりに出来なかったが︑ポリーバル峰の北壁は美しいヒダのある急斜

Ｂ・Ｃを出てから主峰地帯を越すのに一週間を要した︒

でモレーンの上をゆっくり登る︒間もなくデポ地に着く︒更にクレバスが口を開けており︑谷氷河に続いている︒ボリーバル

登行を続けると︑今までモレーンに遮られて見えなかったボリ
ーバル峰や周囲の景色が見えてくる︒氷河のシメ跡ばかりを見し︑コロン峰へはなだらかな雪のドームを越えて行けばよい︒

峰へは急峻な岩と雪の稜線をたどれば簡単に登頂出来そうだ

いずれにしても︑ここまでくれば最高峰二座の登頂をはたしたつく︒コロン峰より続く東稜線上に︑二年前米国隊が初登頂して命名したニエベ・デ・ナポバー峰の大きく丸い雪のスロープも同然といえる︒国内第三の高峰シモンズ峰は︑ボリーバル峰ながら︑広い褐色の岩盤を登る︒足元では時折り黄銅鉱が目にがキラキラと輝いている︒

（189）

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(190)

サンタ・マルタ山群紀行（コロンビア）の右手奥に鋭いピラミッド形をして聲えており︑更に右手奥に三座の雪の峰が見える︒われわれの目指す北西の未登峰群は︑
これらのいずれよりも奥まった地域にあった︒

私と安藤はこの日デポ地まで下り︑Ｂ・Ｃより登ってきた太田︑和田と共に稜線まで荷上げをし︑そこにＣ２を建設した︒

七月十三日︒Ｃ２から簡単にコロン峰の頂上に立った︒日本の春山の感じで︑実に気持が良かった︒﹁北西未登峰群は遠い
なあ﹂︑正直な印象だった︒

正午頃︑荷上げのためにＣ１へ下ってゆっくりしていると︑突然睡魔が襲ってきた︒いくら気負ってみても︑全身の力が抜けてだるい︒やっと気を持ち直して登り始めると︑雪が降り出

この夜の気分はあまり良いものではなかった︒が︑はたして﹁スッパリと切れ落ちていたら︑Ｃ２へ戻らにゃなるまい︒﹂

北東稜の向こう側は広い雪原がシモンズ峰まで続いていた︒

徐々にガスと降雪で視界が悪くなってきたが︑膝までの軟雪のラッセルで雪原を進み続けた︒シモンズ峰南東斜面をトラバ

ースして南稜の肩に達する頃︑シモンズ峰南東斜面を表層雪崩

軟雪のボタン雪で衣類も濡れてきた︒高度五三三○メートルが連発落下し︑われわれのトレースを切断して行った︒

でこのあり様である︒肩の衝立石にピトンを打ち︑ツェルトを張って四人がもぐり込んだ︒Ｃ４とする︒

七月十八日︒晴︒Ｃ４から西方へ向けて出発したわれわれ

未踏地域へ

金属部に接している身体に針で刺す痛みを感じ︑全てをほうり

は︑シモンズ峰西稜の緩斜面のトラバースを終えて︑午前十時してきた︒Ｃ２に着くや否や︑頭上で雷が爆発した︒背負子の出してデポ地まで下った︒当山群では︑毎夜どこかの方面で稲三○分高度五二○五メートルの西方鞍部に達した︒窪地に入ると物凄く暑く︑体もだるいので︑休憩すると眠くなってくる︒

妻が見られる︒翌日も雪は降りやまず︑われわれはＢ・Ｃへ下る︒

尾根には一九六五年の米国隊が初登頂したエル・プロフェソー

この鞍部から東方への尾根はシモンズ峰へ続き︑西方への岩

鞍部は風の通り路のせいか︑岩が露出していた︒て︑二○○メートルの固定綱を垂らした︒Ｃ３はボリーバル峰が︑安藤が雪庇を踏み抜いて宙吊りになったところを掘り下げ

ル峰を始め︑ヌエバ・ビスタ峰やネイバ峰などがあり︑当山群

七月十六日︒Ｃ２から北面への下降ルートの選択に迷ったて設営した︒

北壁の下部をトラバースして︑北東稜の肩の手前に斜面を切っ

北面は平坦な大雪原をなし︑その向こうに岩山が見える︒高

踏査史上南面からの最奥到達地点となっている︒﹁北東稜の肩の向こう側はどうなっているのだろう︒﹂(191）

度は更に低くなる︒大雪原に︑赤旗を立てて進む︒しかし︑今た︒

り︑鞍部に降り︑そこから岩尾根を筆じてエル・プロフェソー

その間︑安藤と私はシモンズ峰の下降ルートに長い西稜を下翌日︑出発前に食糧計算をしてみたら︑前進よりも補給がル峰の第二登を果たし︑頂上では米国隊の残していたメモを発

日は偵察なのでＣ４へ戻らなければならない・

先︑という結論になった︒そこでＣ３へかえってみたら︑テン見した︒

ネイバ山峡とヌアナイシ山峡の分水嶺から立ち上がるこの雪

からＣ５の北東に立ちふさがる雪の連峰に出掛けていた︒

バ・ビスタ峰の第二登も行なった︒この日︑太田︑和田は早朝

翌日︑Ｃ５へ入る前に︑安藤と私は更に足をのばしてヌエ

トはおろか赤旗一本すらも見当たらなかった︒ポリーバル峰北壁を落下した雪崩のせいだ︒長い時間をかけて掘り起こす︒ポ太田︑和田はその場から食糧を持ってＣ４へ引きかえす︒安ールが飴のように曲がっていた︒

藤と私は︑更にＣ２まで予備の食糧をとりに行って︑夕刻にＣの三つの峰は︑確実に未踏峰であった︒前もって名前は﹁ネバ

彼等は分水嶺近くから岩稜を筆じて上部雪田に達し︑次々とド・テソロ︵最高峰五二五○メートル︶﹂と考えていた︒

シモンズ峰の第三登を目指した安藤と私は︑新ルートの南稜

何ら難しくない単調な山々であった︒

続く三つの峰を北西へ縦走して︑初登頂を果たした︒技術的に七月二十日︒晴︒珍しく風の強い日である︒

４へ戻った︒

た︒頂上は雪庇に覆われ︑二年前の米国隊の積んだケルンが東いた︒連日の晴天続きのために︑我々四人に少し疲労の色が見

われわれがプレ・ベースを出発してから二○日間が経過してから取付いて︑硬い雪面を直登すること二時間で頂上に立っ寄りにあった︒

一方︑Ｃ５の建設を目指す太田︑和田は大雪原を通過した

七月二十二︑二十三の両日︑シズオカ連峰と命名した八つのえはじめていた︒

峰よりなる最奥の北西ピーク群の踏査を行なった︒ネバド・テ

が︑主峰群地域と北西地域を区切っているネイバ山峡への下り
では︑三○○メートル以上の硬雪の斜面で手間どっていた︒ネ

カ山峡の分水嶺約三○○メートルに下れば︑目指す北西ピーク

イバ山峡のセラック帯の氷は予想外に硬く︑足場を切るピッケ

群はもう近い︒無雪のナバカ山峡の水は︑パロミノ川の源流

ソロの西方鞍部から北西へ四つの無名峰を越え︑途中からナバ

セラック帯を抜けると周囲は岩の世界に変わり︑広い岩の台

ルはピンピンとはねかえってしまう︒

地となる︒幾つかの湖も見られる︒Ｃ５を湖の岸に設営してい(192）

サンタ・マルタ山群紀行（コロン F−ア、ー／ノとなって北方へ流れ︑ビスクンゲ山峡の水は︑ツクリンカ川のずれも五○○○メートルに充たなかった︒

た老年期の山で︑所々に草花も見られる︒四つのピークは︑いくホッとした気配がある︒昼前にＣ５をゆっくり撤収してＣ４

北西地域での踏査が一段落したので︑テントの中には何とな

撤収・帰路源流となって南方へ流れている︒シズオヵ連峰︵最高峰五○二○メートル︶への入り口となった高度約四七○○メートルのこの分水嶺は︑南北の高所インディオが通過するらしく︑細い踏へ向かった︒太田︑和田はシモンズ峰の第四登を目指して出掛み跡が両方の谷沿いに続き︑古い牛糞も落ちている︒そして︑インディオの道標である長方形の石が︑あちらこちらの岩の上

げかけているボリーバル峰の急峻な北東稜を見つめながら︑安七月二十六日︒晴︒朝の微光に長い影をわれわれの所まで投け︑夜暗くなってから帰幕した︒に立っている︒

谷はうねりながら︑しだいに熱帯降雨林へと高度をさげてゆを約一時間登ると稜線に出る︒北側を覗いてビックリ︑数百メう﹂﹁帰りはどうする﹂そして二人は出発した︒

藤︑和田の二人が話し合っている︒﹁何時間ぐらいかかるだろく︒シズオカ連峰へは︑分水嶺から花崗岩質のガラガラ石の上ートルが垂直に切れ落ちている︒サンタ・マルタ山群は︑ある

私と太田はシモンズの東峰へ立ち寄った後︑既に登筆準備をョン・ルートからやろうとしている二人と︑北東稜の取付点で完了して︑今まさにポリー︑ハル峰の登頂を北東稜のバリエーシの砂漠に︑西側はカリブ海沿岸に没している︒

意味では︑ここを境に高度をどんどん下げ︑北はグァヒラ地方

二組の・ヘアで全山縦走を行ない︑最高峰にはケルンの下に記と対比すると高度こそ見劣りはするが︑山容は立派なものだっポリーバル谷氷河上に聾える三角形の独立岩峰は︑主峰二座一緒になったが︑その足でＣ３へ入った︒

念品を埋めてきた︒しかし︑いかに未登の山であったとはいえ︑やはり無雪という条件は寂しいものであった︒われわれはた︒太田と私は︑Ｃ３から思ったよりも簡単にこの山に登って雪のない山の魅力の限界といったようなものを強く感じた︒こりなさのあらわれであったのかもしれない︒の岩稜上を遅々として進まない・われわれがＣ３を撤収して稜折りしも︑豆粒大に見える安藤︑和田の二人は︑比較的下部しまった︒三角形にあやかって︑トリデント峰と命名した︒の印象は︑裏をかえせば高度や山登りの困難さに対する︑物た

七月二十四日︒晴︒Ｃ５の西方に続く低い岩尾根が最後に残った︒どう見ても登山の興味をそそるような山容ではなかったが︑岩石拾いと地形調査を兼ねて出掛けてみた︒だらだらとし(193)く︑太陽は没しようとしていた︒二人は︑﹁降りる﹂と連絡し主峰へ続くテラスの上に立つのが望見された︒しかし時既に遅線のＣ２に帰りつく頃︑やっと二人の姿は北東稜を登り切り︑

かく晴天に恵まれたために︑五人で一カ月間に処女峰十八座をち去ろうとしていた︒思い返せば色々のことがあったが︑とに収を終わり︑雪の舞う思い出の地をラバの背にゆられながら立帰路のキャラバンは三日間︒植物採集と岩石採集を行ないな含む二十八座に登り得たということは幸いであった︒

へ帰ってきた︒Ｂ・Ｃの小久江医師となつかしい交信をする︒てきた︒そして︑夜もとっぷり暮れて寒々とした八時頃︑Ｃ２

い︑八月九日︑隊長や高橋︑杉本の待つバランキリヤ市に無事がら︑ドナチュイ部落ではアロワコ族の生活実態調査を行なの一般ルートを︑Ｃ２から四人のコンテイニュアスで禁じる︒

帰着した︒その後︑平地における昆虫︑植物採集およびカリブ

七月二十八日︒風強く︑空は晴れ渡っていた︒ポリーバル峰

約一時間で頂上についた︒頂上は予想外に広かった︒一昨日安一方︑隊長は︑登山班が下山した直後の十一日︑内陸調査旅

海沿岸の貝の採集や断層︑化石の調査に約一カ月をかけた︒

な痩せ尾根が続いているが︑一昨日の試登を完全なものにすべ

行中︑コルドバ州での自動車事故で右腕を骨折し︑十五日︑小藤︑和田が立ったテラスまでは︑左右交互に雪庇の張り出た嫌

く︑二人はテラスを往復した︒この夜︑Ｂ・Ｃに全員集結し︑自動車旅行も行ない︑九月上旬バランキリヤに集結︒九月十二約一カ月間の調査期間中︑一万キロメートルにおよぶ内陸部

久江医師と共に急ぎ空路帰国した︒

が続いたので︑予備日数の一週間が丸々残っていた︒そこで協日︑残る六名はカリブ海のカルタヘーナ港から日本船に乗り︑これでわれわれの全計画は無事終了した︒だが︑晴天の毎日

もっとも楽しい夜を満喫した︒

議の結果︑Ｂ・Ｃでの休養の後︑三隊に分かれて附近の峰々の十月十一日に横浜港に帰着した︒

八月三日にＢ・Ｃを撤収するまでの一週間に︑小久江︑和田

登頂とキャンプの撤収をすることにした︒

いるが︑いずれも正式には認められていない︒ガンサーとは一九︵注︶ガンサー峰をシシ﹈．届畠．にはサンタンデール峰と記載してタンデール将軍の名前がないと︑夜も昼も明けないコロンビア人

ル将軍の右腕と称せられている歴史上の人物︒ボリーバルとサン

デールとは︑コロンビア建国の英雄の一人で︑シモン・ポリー尋ハ

国島①ぐ ａ弾によって︑始めてガンサー峰と呼ばれた︒サンタン

四三年に初登頂したスイス人の名前で︑シシ﹈︾ら亀．に固く農○はコロン峰の登頂を︑太田と安藤はラ・レイナ峰︵五五三五メ︵注︶ートル︶︑オヘダ峰︵五四九○メートル︶を︑私は単独でガンサー峰︵五六○○メートル︶とニエベ・デ・ナポバー峰︵五三一○メートル︶の登頂を果たした︒

翌四日︑迎えのインディオの助けを得て︑プレ・ベースの撤（194）

サンタ・マルタ山群紀行（コロンビア）

気質に合うように︑われわれポリー苧ハル峰の最も近くにある高峰

ン・クラウスによって行なわれた︒その一カ月後︑Ｔ・Ｄ・ギャ

１とエンリコ・プラオリーニとドイツ系コロンビア人エルウィ

ボットに率いられた米国調査隊がやってきて︑精力的に地形調として︑仮に命名したものである︒

サンタ・マルタ山群の登山抄史

用されているサンタ・マルタ山群の原地図を作成している︒そ査を行ない︑この時の三角測量のデータをもとに︑今日でも利してもう一つの最高峰クリスト寺ハル・コロン峰の初登頂に成功

サンタ・マルタ山群へ登山の目的で訪れた最初の人は︑一八
八一年の英国の自然科学者︑Ｆ・Ａ・シモンズであるといわれてしている︒一九四三年二月にスイスの著名な夫婦登山家Ｆ・マ

三月︑同じくスイス人Ａ・ガンサーによりボリーバル峰南稜線

シモンズ峰︵五六六○メートル︶の初登頂に成功し︑更に同年た最高峰二座の第二登とコロンビア・アンデス山中第三の高峰

ルミロド博士夫妻がこの山群にやってきて︑既に登頂されていいるが︑彼の記録は確かではない・

一八九八年︑エル・グアルディアン峰が仏国の旅行家ブレテ

一九二五年には英国のエベレスト遠征隊の医師をやったことスによって初登頂されたらしい・のあるウォラストン夫妻が︑カリブ海側から登行を試みようと上にそびえる未登の無名峰︵五五四○メートル︶が踏まれていウェバーとＨ・ロッチャーが︑南面のサン・セバスチャン部落をて今日最もよく利用されるアタンケス︑ドナチュイ経由のドナだが︑一九五一年には三人の経験豊かな登山家により︑初める︒これでサンタ・マルタ山群の四大巨峰の頂上は踏まれた︒

したが︑成功しなかった︒

経由して最高峰群に到達した時に始まったといわれる︒ロッチ

統的なサン・セやハスチャン経由のアプローチをとっていた︒彼

チュイ川沿いのルートが開かれた︒これより以前の隊は全て伝その後︑真の登山活動は︑一九三六年︑二人の独国登山家Ｗ・ャーは︑この遠征でクリストバル・コロン峰︵五七七五メート

スを始めとし︑クエネット博士︑グリエレの三人であった︒南

等はポリーバル峰の初登頂で勇名をはせたコロンビア人クラゥ

ル︶の岩稜登華中に遭難死をとげている︒その後一九六六年までに大小の遠征隊を合わせると︑実に二十二隊がサンタ・マル

を越して西方に廻り込み︑北面へ下りセピリア谷を通ってマモ

東面より入山した彼等は︑主峰群域で活動した後︑チリグァ峠

タ山群を訪れた記録がある︒しかしわれわれが行くまでは︑依サンタ・マルタ山群の最高峰シモン・ポリーバル峰︵五七七ロンゴ部落に達している︒このようにして史上始めてサンタ︒

然として広大な未踏地域を内包していた︒

五メートル︶の初登頂は︑一九三九年二月にグイド・ピッチラ

(195）

(補）

マルタ山群を南東から北西への縦断に成功している︒
一方︑ロンドン大学ではＡ・Ｂ・カンニングハムが︑入手し得る全ての過去の遠征隊の記録をたんねんに調べあげ︑なかでもざ号①尋①繰旦国８○○ざ旨︾旨昏の⑦鼻愚日の弓醗誌目ｇ﹂旦

昏①喝○回Ｐ言宮呂合口具９月胃○口目ｇの色且冨ぐ①汗①昌も良いこと︑入山ルートはジャングルのないドナチュイ川沿い

征計画を練っていた︒そして時期は冬の乾期にあたる一月が最群の登山史上︑最も果敢な攻撃を行なった記録となっており︑面の未登峰を総なめにしてしまった︒これはサンタ・マルタ山

この山群に舞い戻り︑エシェバリーアの記したグアタプリ谷北

翌一九五八年一月︑イタリヤ山岳会のＰ・ギリオーネは再び

一○○四芹①﹄○冒冒﹈ず肖曲一吋で﹄回国①・・・合・・・が理想なことを条件とし︑一九五四年に取り敢えず五名の偵察

氷と岩よりなる困難な五つの初登頂を含め︑四○日間に二十一

特に一九四一年にギャポット調査隊が作成した地図を頼りに遠り︑超スピードでベース・キャンプを設営した︒この超スピー隊員を送り込んだ︒彼等はジャマイカから空路コロンビアへ入せいだより更に多くの時間を失わねばならなかった︒しかし彼ンプについてから高度順化不十分がたたり︑キャラバン中にか旦牙①岸昌冨口の︺吾①○口唇巨口昌目ず＆胃鼻の旦牙尉胃８日①

リーァは次のように書いた︒⁝島①Ｈ夢①Ｈ①日胃冨匡①四＆ぐご

いる︒このイタリヤ人のすさまじい活躍を知ったＥ・エシェバ

尋ハディトス連峰の北東から南西への縦断にも成功したと記して座の初登頂と三○近い新ルートの開拓を行ない︑なおかつ︑ネ等はこの偵察により︑タイローナ連峰の中にいくつかの未登峰

ド行軍は大変な時間の節約をしたかにみえたが︑ベース・キャを見つけて目的を果たし︑三年後の一九五七年︑高所生理学のも①口鼻昌匡①さＨ①昇旦芽①目巨○口凰口︒ｍぐ巴庁弓．．⁝・８口８国曾鼻＆旨○吋号言閉庁具国８○巳○Ｐ旨巽号○ぐ①夢①胃日︲

最後に残された未踏域〃北西のピーク群″へは長いアプロー

研究と経緯儀による高度と地形の調査を兼ねた本隊を率いて再Ｓ・モラーとＰ・ギリオーネにアンデス登山記録の権威チリーの度やってきた︒丁度時を同じくして︑二人のイタリヤの登山家

マガグナと二人の寺ハランキリヤ人は︑そこを目指して勇敢にも熱帯雨林のジャングルをかきわけて︑西方よりルート開拓を行チが必要であった︒しかしながら︑この年に早くもビットリオ．

加えた四人のパーティーが別の地域で活躍していた︒この時のなっていた︒比較的ジャングルの薄い尾根上にルートをとった

Ｅ・エシェバリーア︑それにサン・セバスチャンのポーターを報告書の中で︑エシェやハリーアは始めて未踏の北西ピーク群ににもかかわらず︑荷物輸送の不自由さと連日の霧に悩まされ︑行動は遅々としてはかどらなかった︒そしてやっと三九五○メ

触れて次のように記している︒
月面日①四吋①巴︑○○号①Ｈ昌侭旨己①四豚負ごｇ８﹈忍ｇ嚴鼻︶(196）サンタ・マルタ山群紀行（コロこ ビア）

人の登場となる︒米国航空宇宙研究所のワッズワース博士をリ

雪の峰を見ることができ︑偵察は成功であった︒ルートは開か

結果は三九五○メートルの尾根上から十六キロの地点にあるの︒巴①夢①口唇ｏ匡日す＆閨○笥胃鼻い⁝⁝・・・

ーダーとする一行三名︒西方ルートは南面もしくは南東面のそれたと判断され︑翌年一月︑再びワッズワース博士は昨年の偵鴨○一○ｍ﹈＆夢①胃の四・四口﹄色の四日○宮口冨冒の①Ｈ︺胃言回昌ａｓ

れに比較すると熱帯雨林のジャングルというだけで︑むしろ条察の成果を本物にすべく︑第二次世界大戦で米軍が使用した水かと思われたが︑三年後の一九六一年二月︑十一年ぶりに米国

件は悪かった︒しかし北西域へのアプローチとしては最短であ雷爆撃機と同型の飛行機を持ち︑三人のガイドを雇用してやっ

Ｉトルの峰に達したのみで終わった︒やはり西方ルートは無理

り︑その上種々の面で〃未知の魅力″がただよっていた︒ワッてきたが︑ドナン・チュクア尾根に遮られて︑結局四三五○メ

た︒

ートルの無名峰を登り︑ミッション峰と命名したのみで終わっズワース博士は報告書の中で︑次のように述べている︒．⁝・・牙①甘吋日匙印匡①日日昼①昌四乱葛の異①局冒昏口爾︾尋毎号

８貝曽易岳①﹂①ロ開昇目冒す昂異色ロ﹄のｇ閂畏巨ごｏ西日す＆國旨﹄
巨口旨勲牌昌①﹄巳①色澪︑澤司Ｃｏｏ烏○○庁○一ｍｍ妙︑Ｈ①の毎巨ぐ﹈Ｈ頤︺ロ○○匡巨庁門ぐ．

・・・・・・・・・画庁晨①勉普︶ヨョ①毎ｍｇ○℃①口①包巨も國吋○巨庁①開ＯＨｍ帛匡岸巨Ｈ①

しかし彼は報告書には次のように結んでいる︒

臼風冒①﹄旦吾①シ昌巨四８百旦冨易吋号駅・弓苛の甘届の討匙ｇ

一九六六年二月︑われわれは彼から詳しい手紙をもらった︒①×も①﹄洋一○ご庁○Ｈ①四○彦庁ぽ①巨旨の︸︺目︺ず①﹄ご○Ｈ︽ケヨミ①鼻の門口己①國斥ｍ・・・・・・・

目目計彦の﹄ＨＨ四﹄目哺ＯＨの稗の屋ぐ①計彦①寓己○の庁戸口色︒︒①︑巴す︸①色ロ﹂︸①色胃ｏｏ旨冨冒岳①Ｈ巨昌の旦牙①目包笥○口四冒竺旨口ｇご鵬﹂＄貫○ぐ①ユヶく
１

その中で彼は﹁北西地域は依然として魅力のある未踏域であ１

牙①の四Ｈ々のむぃ己号・・・⁝⁝．弓彦①己○円吾言①里①Ｈロ四℃頁○回のざる﹂と結んであった︒
︑の○巨昼﹂①﹂﹈房①牙①ｑ己①ａ○ず四二①ロ髄①Ｈ尋四日の具四の四
己ＨＯ帛①︑巴○口四一ｍ①○むぽ望巴○尉斤︼目裁訓○巨昌﹄ず①酔昌庁①Ｈ①翼①﹄一目骨彦①（197）

ボリビア・アンデス︵一九六七年︶

関田美智子

Ⅱワイナ・ポトシ峰登頂Ⅱ

準備から出発まで

山々は比較的簡単に麓まで入ることができるし︑少人数でも六となると私たちのような女性ばかり三人という︑小さな心細○○○メートル級の頂に立てる可能性を持っている︒

い隊でも手がつけられそうであった︒

コロンビア・エクアドル・ペルー・ボリビア・チリー・パタ

ゴニア・場所はどこにでもある︒しかし最少の費用で最大の効果を得ようというのである︒結局︑私たちの意向は次のような

一︑少人数でアタック可能な山であること︒

ものに集約された︒

二︑アンデス山脈の中で︑従来日本隊があまり足を踏み入れていないところ︒

五︑全く個人的に身軽に出掛けること︒

四︑六○○○メートル級の山に登ること︒

三︑アプローチが長くないこと︒のであろう︒距離的に日本から離れて位しているという欠陥を六︑費用は自己負担を建前とすること︵五十万円内外で︶︒

アンデスヘの夢は︑山に関心を持っている者の一度は抱くもメートル級の山々が数知れぬ程乱立しているアンデス︒道路のこのようにして最終的に浮かび上がってきたのが︑ボリビア

七︑山だけでなく親善活動も合わせて行なうこと︒

除けば︑美しい氷河︑安定した天候︑紺碧の空の下に六○○○発達によってキャラバンの必要性も少なく︑容易に入りこめる○○キロメートル以上の長きに及ぶ︒その中でボリビア・アン

アンデス山脈はカリブ海から始まって南はフェゴ島まで六○の山々であった︒

すでに日本一国だけからも三十隊近い登山隊を迎えるほどポデスには現在まで一九六一年一橋大隊︑一九六四年神戸大隊︑

確かに魅力的だ／

山麓︒

ったわけでもなく︑興味が半減されたわけでもない︒確かにヒ

一九六四年外語大隊︑一九六五年浅野学園隊の四隊が既に日本ピュラーな山々︒しかし︑だからといって登り尽くされてしま

マラヤほどの豪快さ︑巨大さはないが︑そのかわりアンデスの（198）ボリビア・アンデス（1967年）した︒乏しい資料の中から私たちの意向を最大限に反映するもともかく三人の力の及ぶ範囲で頂上攻略のできる山々を物色

九日︑川崎汽船の船長托送としてチリーのアリカをめざして横五︑トランクニ︑計七個というこじんまりしたもので︑四月十こうして準備されたわが隊の荷は総重量二百七十キロ︑木箱のレーション類︑インスタント食品が主で︑最少限に抑えた︒のとして︑ワイナ・ポトシ峰︵六○九四メートル︶を目的の山浜港を出航した︒

から出掛けているが︑未知の部分が多く残っているという︒とすることにした︒この山は氷河の発達が顕著で︑山容はトロ

三人の隊員は羽田を発った︒

五月二十三日︑杷憂に充ち充ちた見送りの人々の顔をあとに難点は独立峰だということであった︒したがって︑ワイナ・ポ

隊員は次の通りである︒

イデ型の美しいもので︑私達の登頂意欲をそそったが︑一つのトシ付近だけに登山活動を限定することは困難なので︑次のよ隊長関田美智子︵幻歳︶順聴融鍔謎誇大学院在学中︑

私たちは女性三人だけということから︑すべての山行の対象

ラウラニ山群東部

阿部正子︵型歳︶隊員清水聡子︵鎚歳︶呉造船所ＫＫ勤務

うに計画を分けて︑それぞれ一週間ないし二週間ずつ︑行なおうという考えに至った︒

第一次ラウラニ山群︵主として高度馴化のための登山︶

第二次ワイナ・ポトシ峰
第三次コルディエラ・レアル最南部︵イリ言一周辺︶にまかされてあったので︑その調達に苦労した︒当初︑船を利のトレーニングの場となる山々も︑その要求をみたし︑なおかを首都のラパスから車で数時間の所に限った︒従って高度馴化

さて計画はどんどん進んだが︑最も身近な資金の問題は各自

算は一人六十万円を軽くオーバーしたからである︒

つ周囲に手頃な山が多くあるということから一度下見聞に出掛用するつもりであったのが往復飛行機を使うことになって︑予

しかし︑幸いなことに装備はエーデルワイス・クラブの．へルる山群の東側の山々を選んだのだった︒外語大隊の入ったチャ

け︑私たちの持参した地図ではラウラニ・グループとなっていチャコマニ谷はここより北側の二つ目の谷である︒パン・アメー・アンデス遠征委員会より借用したので︑共同装備のためのを転用し︑不足分のみ補ったのでこの面では考えていたほど出リカン道路を北に向かい︑ペーニャ部落の手前を入る道を辿

出費はなかった︒また個人装備は常日頃冬山に用いているもの

費せずに済んだ︒食糧は日本から送り込んだものは登山期間中(199〕

チャチャコマニレ

コルディェラ･レアル中南部(200）

ボリビア・アンデス（1967年）

り︑カラコタ湖︑コティア湖という大きな湖を二つ過ごし︑やは岩が露出していて南側にべったりと雪をつけている︒高所に約五三○○メートル︒ここは日本と反対の南半球なので︑北側

おそまつな骸骨地図では︑複雑な現物をまのあたりに見て混乱登ると︑思ってもみなかった山がこつ然と現われる︒私たちのがて三つ目の湖に行きつくと︑もうこの山群の足元である︒
この山行はポーターを伴わず︑ジープで入りこめる所まで行

なるとガッカリする程長かった︒

ことにする︒往きは期待にせかれて歩んだガラ場も︑帰りともするばかりだ︒初日だから無理せずに行こうと午後一時に戻る

き︑そこから少し上がった所にベースを置こうということになっていた︒

六月十七日の朝出発︒冷たい空気の中をジープは突っ走っ自動車道がふっつり途絶えてからも︑インディオの通り道は六月十九日Ⅱウィラリョヘタ︵五二四四メートル︶Ⅱ

た︒自動車道路の終点で戻っていく車を見送った後︑湿地帯のスを設ける事にする︒少人数ではあっても一週間分の装備︑食中に続く細々とした道を横切り︑高度四七○○メートルにベー山だった︒見かけよりずっと遠いかもしれないと︑今日はそん

奥へ奥へと続いて行った︒その道の向こうの左右から迫る黒いな覚悟を決めて出かける︒テントのすぐ後ろから始まる湿地が糧の重量は三人の肩にずっしりと重く︑一時間ほどの行程に三六月十八日Ⅱ五三○○メートル無名峰Ⅱ

だんだん大きくなり︑池塘に浮かぶ水面に︑向かいの山が影をで︑山というより雪を四角に切り取って置いたような︑そんな私たちのテントから北西へ谷が入り込んでいた︒今日はこの落としてゆれていた︒東と北の二手に峠道が続いていたが︑私山の端に割込むように︑ポッカリと白い山があった︒上が平ら奥へ入ってみようと三人張り切って出る︒草まじりのガラ場をたちは右の肩︑つまり東側の峠から登ってみた︒遠目とはおよ

人とも火をふいてへばってしまった︒以下阿部の日記からその二段越すと登路は相変わらずガラ場が続いていたが︑待望の氷

そ違い︑青いクレバスが不気味な山だった︒そして下から見た行動を追ってみよう︒

る速度は遅い︒しかも︑つき当たりの小さいとばかり思ってい現われたのだった︒クレバスの多さを敬遠して五一○○メート

平らな山頂は真の山頂ではなく︑意外に鋭角的な山頂が眼前に河が目の前に現われてきた︒さほど苦しくはないが︑やはり登た山が行っても行っても近づかない︒今日は初めだからあの小午後︑あられが降る︒一瞬のうちにあたりは薄白くなってし

ルで引き返すことにする︒遠くの山々をスケッチした︒

さな山に登ろう等と言っていたのだが︑自分たちのスケールに対する目の不確かさを教えられる︒仕方なくガラ場の終点から一番近い南側のくずれ易い岩の露出している山へと登る︒標高（201）

今日は半ば休息というつもりで︑昨日の山の北の峠に登って六月二十日

こと−時間あまり︒目指すピークの下に出たのだが︑下で見たてみることにした︒ガラ場を登り︑雪のついた急なザレを登る

げると︑威圧的な急斜面をこちらに向け落としている山へ行っ

高度が苦痛ではない︒今日は︑テントの入口に立って北を見上

トルのテント場まで帰るというのが効果的なせいか︑たいしてみた︒峠はガラガラと砕けた岩が堆積した広い所だった︒イン

時想像もしなかった悪場であった︒ピークから下りた岩はハンまった︒南米の山も晴れ通しというわけにはいかないらしい・

細々と︑しかし︑しっかりと峠を越えて向こうの黒々とした山

ディオが積んだのか︑ポッンポッンとあるケルンに導かれて︑グして直登できず︑右肩へ逃げたのだが不安定な岩に緊張させ上でうさぎとリスのあいの子のような小動物を見かけた︒こられた︒の谷間に径は消えていた︒

横手の︑大量の岩くずを落としている稜線まで登ってみよ

んな岩ばかりの所で︑どうして生きているのか不思議に思う︒

う︑と行きついたコルでの眺めは期待を裏切らなかった︒豊富な雪の斜面︑大きな谷が切れ込み︑全く思いもかけなかった大入ることにする︒午前五時暗い内にテントを後にする︒不案内

高度馴化のための山行も今日で総仕上げ︒一日目の谷の奥に

六月二十二日Ⅱハッチャパタ峰︵五四二○メートル︶Ⅱ

一瞬の間に岩に隠れてしまい︑再び現われなかった︒

ずれた︒それらはまだずっと遠い山塊であるらしい︒私たちのったチャチャコマニなど見えるのではないか︑という期待はは

きな山がすぐ北前方にあった︒だが︑ここを登れば外語大の登

地図にはない︑大きな山が次から次へとその胸を広げているのなガレ場を懐中電灯を頼りに歩くのはうっとうしい︒にならなくなった︒岩がいよいよ雪の下に没しようとする所で一日目に較べると︑慣れもあるのか︑ガレの長さがそれ程気だった︒

近づきすぎないかぎり︑向こうからキョトンとした顔で見物にアイゼンをつける︒吹きだまりでは膝までもぐる雪も︑日射を帰途︑リャーマの群に出会う︒好奇心が強いと見え︑あまりやって来る︒カメラでも向けようものなら余計興味深げに見物た︒いかにもヒドン・クレバスの巣のような広い雪原を避け︑ピッケルをさしてみては進んだ︒はるか下で望み見た時︑谷の受けた広い斜面では程よくクラストしてアイゼンがよくきい

最奥に見えていた小さな平たい山を廻り込んで登ってみると︑での私たちの生活に牧歌的な色どりを添えてくれたのだった︒
六月二十一日されてしまう︒どことなくひょうきんなリャーマは︑この山群

毎日︑五○○○メートル以上の標高まで登り︑四七○○メー(202）

ボリビア・アンデス（1967年）

はカンカンと照って白銀の世界はきらめいているが︑寒さが体

え︑あそこまで行こうと進む︒上に出たらばかに風が強い︒日広い稜線続きになっていて︑少し高いピークが先にあるのが見になった︒

トを上げるのは断念し︑ビバークで機動力を持とうということ

私たちは高所でのボッカカの限界を考えやＢＣから上へテン

七月一日例によってジープに揺られて出発︑広大無辺と思なシルエットが見えつ隠れつして次第に近づいてきた︒今回はわれるアルティ・プラノの彼方に︑ワイナ・ポトシのたおやか

午後四時帰幕︒明日の撤収に備えて荷物を整理する︒よく見ア山岳会の会員一人が同乗して賑やかであった︒四五○○メー

ポーターのフーリオと︑登山口を案内してくれるというボリビ

いうことをきかず︑面倒になってやめてしまった︒

を貫く︒周囲の山のスケッチをしようとしたが︑手が冷たくていったということか︒彼等の知識では魚のついたのだけ食べら

トルのソンゴ・パスで車を降り︑ダムを渡っていよいよワイナ

るとサケ缶が一つなくなっているという︒インディオが持ってれると判断したと見える︒泥棒の被害が缶詰一個とは幸運だっ

じがたいリャーマの通る路を辿り︑トラバースをつづける︒やで昼食をとって山岳会の青年と別れた︒それから後︑径とも断と︑やがて小さな沢が左側より落ちている所に行きつき︑そこ・ポトシの山麓に入る︒水道路の細い枠に添って歩いていく

翌二十三日︑ジープで下山し︑次のワイナ・ポトシ峰に備えたが︑信じられない程ささやかで何か滑稽な盗難だった︒てラパスで休養した︒と︑そこには氷河の舌端が︑老婆の顔のように私達におふいか

めて直登する︒四九○○メートルを過ぎたと思って目をあげる

がてそんな足跡も消えてしまった頃︑私たちはトラバースをや
この山︑地図上では力・力・アカと命名されているが︑ボリ

ワイナ・ポトシ峰︵六○九四メートル︶

ビアではワイナ・ポトシが通称である︒男性的なイリマニ峰とぶさってきていた︒

デポした品物を取りにいかせ︑私たちも行動を起こそうと支度

七月二日朝からガスがかかって視界ゼロ︑フーリオに昨日れ︑空には南十字星が輝いていた︒

ベースキャンプを建設することにした︒夜︑谷は雲海につつま

小さな流れもあり︑比較的広い平らな所だったので︑ここには対照的な美しさを持つ山で︑ラパス市民の間でも非常に関心

初登頂は一九一九年︑宛．ロ①ご鼻・崔．腎冒﹈国のによってなさを持たれている︒

れ︑以来その美しさ故に多くの人々の注目を惹き︑ラパスから上重ねているもようである︒

比較的近くに位するため短期間で登頂できるので︑既に十登以(203）

をして外に出たが︑結局無駄足となり︑一日停滞をきめこん

いき︑寒さを感じるほどだった︒ふりかえるとアルティ・プラ

遠征隊が晴天白日に恵まれたとしても︑必ずしも毎年同じ状態

天候というくせものは年々歳々これ同じうせずで︑今までのからクレバスが多くなった︒尾根を大きく迂廻しなければならに飛び込んできた︒五五○○メートル程の地点だった︒その頃

ゆるやかな尾根を登り︑急斜面を乗っ越すと頂上がバツと目

ノの涯に小さく雪をいただいたサハマがみえている︒

であるとは限らない︒もちろん平均的なことは予測できるにはちを鞭打った︒ない所が矢継ぎ早にあって︑そろそろ疲労しはじめてきた私ただ︒

だ︒今年はラパスの人々がさかんに異常気象だといっている︒

り︑私たちを威圧した︒それでもどうにか登路をみつけ︑クレ頂上を守るように︑私たちの前にはクレバスが立ちはだか

八十度はあると思われた︒

だろう︒客観的にみればその傾斜は五十度ほど︒しかし私には置いたような頂上直下に出た︒なんと長く︑しかも急斜面なの

九時︑のんべんだらりとした尾根の端にちょうど三角錐でもる︒

気がした︒ミルクを飲み︑はっきりしない空の下を歩きはじめ

七月四日待望の朝がきた︒寒さで体がミシミシするようなえた︒

ェルトをかぶった︒そして気が遠くなるような長い長い夜を迎バークすることにして︑ピッケルやコッヘルで雪穴をほってツ

午後四時︑日はまだ高かったが︑五七○○メートル地点でビ違いないが︑それは当たらずとも遠からずの部類に属するもの

今日からこんな悪天では先が思いやられる︒〃エイッ／ま皇よ〃とシュラフにもぐり込んで︑明日の晴天を心に念じて眠りにおちた︒

七月三日さて︑天気はどうかと外をのぞく︒満天の星だ︒
三時半起床︑夜明けを待ったがとうとう六時︑未明に出発︒フーリオはまだ夢路を辿っているのか起き出してこない︒彼は一人でテント番である︒三人は勇み足で氷河に向かって進む︒七時︑ティキマニ︑ムルラタの空が赤く燃え︑夜空の星たちは消えて︑清々しく太陽が活動しはじめ︑明るい朝がやって来た︒

アイゼンをつけ︑いよいよ雪の斜面を登り始める︒広い雪

こうとルートを求める︒雪の状態は場所により千差万別で︑膝バスを渡り︑そこからアンザイレンして三人は慎重に登りつづ原︑クレバスの群︑その中を右往左往しながら尾根上に辿り着している所など油断は禁物であった︒

ける︒カッティングする腕は棒のようになっていく︒確保するよりも深くもぐる所もあれば︑青氷のところ︑表面だけが氷化

快晴で︑歩いていると汗をふくが︑休むと風が汗をさらって(204）

州．寺号や︑奇・汎希Ｉ航ごＪＱＡ斗・斗争Ｙ編︵ｇ忠﹁三坪Ｓ・磁合︑

工ＥｍＫ．①ＵＯ計○い一命つや雪ゴ︶いの①．︷﹁○ョ○コｍ大口﹁亡画く四．

呂呂ョ苦訓号ＪＳｑＡ斗・銑テ噂偏
工仁︑と︒四℃○歳○い−ｍの①．︷﹁○ョ俵ゴのロ○一コ汁Ｏ︷○四．ロのロＣョ

晦態

ボリビア・アンデス（1967年）

いた︒三人のザイルワークは遅々として進まず︑この三角錐のする︒知らぬ間に周囲の山々はガスに包まれ︑雪が舞い始めてめない︒そのために数多いカッティングをしいられてぐったりにも︑ピッケルのビックも石づきも三センチぐらいしか打ち込しながらの一夜は︑地獄への暗い路を思わせるものがあった︒

ることにした︒三人坐るのがやっとだった︒氷を枕に頭を冷やや判明しがたかった︒私たちはクレバスの中の棚にビバークす

しかしすっかり闇にとざされてしまい︑この先のルートはもはるのを待ちかねて出発︒重い雲がたれこめていたが︑薄日がさ

七月五日夜明けが近づき︑死者の世界は去った︒明るくな

午後三時︑三人が頂に立った頃は雪が顔に吹きつける程風がしてきた︒人間は全くげんきんなもので︑明るくなればどんなテッペンまで延々六時間を費やしてしまった︒

雪庇であった︒強く風が吹いた後︑一瞬チチカカ湖の水の色が強く︑私たちの身体は冷えきってしまっていた︒頂上は大きな

心細さはどこへやら︑走るようにテントに帰る︒フーリオが岩危険があっても解決できると思い込んでいる︒私たちも昨夜の目にとびこんできた︒あるいはこの頂上付近だけの悪天なのかわかるとにこにこした︒に坐って心配げに私たちを見上げていたが︑三人無事なことが一日そこでのんびりしたいところだったが︑すぐにテントをその時︑頭からパチパチと火花が出るような痛みにおそわれもしれなかった︒

た︒頭から首︑背中から腰と︑もう立っていられない︒それがたまた崩れはじめて︑昨日よりもひどい吹雪になった︒雷鳴も撤収して下山にかかる︒一時よくなるかと思われた天候が︑まあちこちに響きはじめた︒もはやこんな悪天続きの山に長く留ら遠のき︑身体をできるかぎり小さくして避難する・確かにこの頂上付近には電気が充満しているに違いない︒もはや何の陦雷雲のいたずらだとわかるまでに数秒かかった︒ピッケル等か跨もなかった︒それこそ転げ落ちんばかりに馳せ下った︒しかたちはソンゴ・パスめがけて一心に下った︒

まる気もしなかった︒四○○メートルも下れば人里も近い︒私る︒市内から何とも妙な美しさをもつ山容が眺められ︑人々は

イリマニはボリビアの首都ラパスの象徴となっている山であ

イリマニ峰︵六四六二メートル︶

その夜︑ラパスでは十年ぶりの降雪をみた︒

しゆるやかな尾根に辿り着くと︑視界がきかないためにかえってルートを見定めにくくなった︒それでもどうにか︑昨夜のビ
バーク地点に辿りついた︒すでに夕闇は迫っていたが︑この寒さと悪天の中では一メートルでも下におりたかったので︑ツェ

登りの時に苦労した大きなクレバスの上に出たらしかった︒

ルトをたたみ下山し続けた︒〔205）

チン・コンウェイ等によってなされた︒

ロメートル︑コルディエラ・レアル最南端の山である︒北峰︑

異常な程の憧撮をもっているらしい︒ラパスから南に二○○キー君がまいってしまったので︑五○○○メートル地点にＣ１をまであげるつもりだったが︑登路のガレがひどい上に︑ポータ

一歩前進二歩後退のようなガラ場をあがる︒五三○○メートル

七月二十三日この日はＣ１を建設するために荷をあげた︒

残念なことに︑独立峰であるため行動範囲が限られてしまう

雪がついているためだった︒そこからアイゼンをつけ岩と雪のは雪の上に出るまでに二時間を要した︒昨夜の降雪でガラ場に七月二十四日昨日偵察した時は三十分で行ったのに︑今日となり夜半より降雪︒

置くことにした︒ポーターをＢＣにかえす︒二時すぎから悪天

中央峰︑南峰の三つの頂からなり︑初登頂は一八九八年︑マー

日本からも神戸大隊が一九六三年にこの山をねらって南峰登ので︑長期間の登山は適さない︒私たちは計画をたてる際に二頂に成功し︑一九六五年浅野学園隊は北峰登頂にも成功した︒

週間を予定した︒しかし現地での情報でもっと気軽に行けるこら雪面をさけた︒そのうち尾根全体雪となり︑蒼氷の所もでて接する所を歩いていく︒雪が軟らかくラッセルを強いられるかきた︒そこまでくると︑あまり調子のよくなかった清水がぐっと︑日数はそんなにかからないことを知り︑一週間に変更︑行

七月二十二日予定より二日遅れての出発である︒それとい時半︒ビバーク︒

たりと腰をおろしてしまった︒五五○○メートル地点︑午後一ける所まで試みようということになった︒

動きがとれなかったからだ︒

うのも約束した二人のポーターが行方不明で︑出発しようにも路を知っているといっていたはずなのに︑さっぱりわからずじ

車でイリマニ山麓に入る︒新しいポーター君︑イリマニの登皆目見当がつかず︑とうとう別のポーターを庸うことになった︒

る余力があるだろうか︒三人のこのコンディションで行動をつ

根は急になり︑南峰が真っすぐ仰がれた︒もう一日ビバークする︒十時︑五七○○メートル︒そこから少し上がった所から尾登るが︑カッティングしながら登る足にザイルが重く感じられ

七月二十五日七時外に出る︒ここからコンテイニュアスでまいで私たちの手で探す︒ベースを四七五○メートルの所に設

ボリビア山岳会の人たちにも八方手を尽くしてもらったが︑け︑偵察に出る︒五○メートルも上がると北峰稜線が仰がれ︑なかった︒ここからひきかえすべきなのだ︒

づけてよいものだろうか︒はたと判断に迷う︒いや迷う必要は

Ｃ１に帰りつき︑シュラフにくるまって目をつむった︒きら南峰に続くと思われる尾根に登路をみつけることができた︒その夜はシュラフのチャックをあけて寝るほどだった︒(206）

七月二十六日Ｃ１を撤収してＢＣに下り︑その夜は賑やか

きらと輝く南峰がまぶたに浮かんでは消えていった︒な山との送別会をやった︒

七月二十七日ゆっくりと起き︑ボリビアでの山の生活を想い起こしながら︑テントを撤収した︒少し登って遠くに見える
ワイナ・ポトシを眺め︑イリマニ氷河に別れをつげた︒

勺

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山岳第六十二年ノ︵一九六八年三月刊︶

東京教育大学

エーデルワイス・ク

山岳部・同ＯＢ会

一九六六年Ｉ松

図書紹介・会務報告・英文梗概Ａ５判三七○頁︒

海外登山年表閻鰈睡郎氏︑石黒清蔵氏磯野書蔵氏︑斎藤長寿郎氏︑和アーサー・ジェフリーズの富士登山成瀬岩雄

ティエラ・デル・ブェゴの山旅︵一九六六年︶安間荘

ポリピアの山︵一九六五年︶岡島成行

・へルー・アンデス︵一九六六年︶｜フブ

アラスカ・ポナ峰登頂

バダクシャン山地の旅安川茂雄

ミール・サミール一九六六年中馬敏隆

グランド・ジョラス北壁ウォーカー稜の登肇伊藤敏夫
コー？イ・バンダコール登頂︵一九六六年︶板橋元一

ハンター及びフォレイヵーの登頂錦織英夫

越後の県境を探る日本山岳会越後支部

山内ピッケル抄録平柳一郎
山と明治天皇広瀬誠

アンナプルナ北方山域の踏査︵一九六五年︶薬師義美

東グリーンランドの山︵一九六六年︶池田錦重

アコンヵグア南壁︵一九六六年︶原真

アンデスからアマゾンへ︵一九六五年︶同志社大学山岳会会員第一号城数馬氏のこと藤島敏男

ヘ／掴に叶匡面・定価一手円(207）

アンデス（年1967）
ポリピ

ヘス峰登頂︵一九六七年︶

はしがき

中村純二

の大きい因子となった︒しかしこの場合︑学術調査と登山活動を同時に行なうことは︑いろんな面から考えて望ましくないので︑両者を時期的に区別し︑滞在前半は登山活動に重点を置

き︑滞在後半や日本ｌアラスカ間の往復の船上では︑調査と観測に重点を置くことにした︒

登山目標としては︑高度よりも技術的に興味ある処女ルートを求めたところ︑マッキンリー周辺︑ヘイズ山群︑セント・エ

ライアス山脈等が話題に上ったが︑これらの中︑アラスカ大学

山岳部の勧めもあって︑日本人の未だ入ったことのないヘイズ

山群を選ぶことになった︒更に地図や航空写真により検討を加早速︑アラスカ大学山岳部の︐．Ｋ・ピンガム︑Ｒ・Ｂ・フォととした︒

えた結果︑ヘス峰およびヘイズ峰の南面からの初登を目指すこる東大山の会では︑一九六三年のバルトロ・カンリ︑一九六五

スカ山岳会のＶ・ホウマン等と連絡をとる一方︑仲間の一人はーブス教授をはじめ︑ボストンのＢ・ウォッシュバーン︑アラ

東京大学運動会スキー山岳部およびその卒業生のクラブであたせなかったキンヤン・キッシュに再び登山隊を派遣しようと現地に赴き︑ブッシュ・パイロットのジャック．Ｅ・ウィルソン

年のキンヤン・キッシュにつづき︑一九六七年は前回登頂を果計画していたが︑パキスタン政府より入国不許可の通知があっ特徴を持つ・私たちの場合︑アラスカは学術調査についても未

ラヤ並で広大な氷河を抱え︑自然に対し人工の加わっていない

募金のための後援会︵日高信六郎後援会長︶が正式に発足する

対する派遣本部︵白木博次本部長︑渡辺兵力事務局長︶およびたちの遠征計画は大学の行事として承認され︑ここに遠征隊に一九六七年一月二十八日︑大河内総長の列席する理事会で私と下打合わせを行なった︒

開の処女地であり︑かつアラスカ大学と協力して調査と登山活ことになった︒︲アラスカは高度こそ低いが︑高緯度のため氷雪の状況がヒマたため︑目標をアラスカに切りかえた︒

動を行なえる好条件に恵まれていたことも︑目標を決めるため（208）

東京大学アラスカ学術登山隊一九六七年

計画の概要
名称

１︑学術調査活動
・日本ｌアラスカ間の夜光緯度効果の研究および海洋

目的

調査︒

・ヘイズ山群周辺の地質調査︒

・極光帯における夜光絶対測定︒

・高所医学の研究︒

伝田克彦︵型歳︶文学部三年食糧・記録

本儀隆翁歳︶経済学部四年気象・会計隊の行動の詳細については﹁東京大学アラスカ学術登山隊一

遠征費用約六一○万円︵内外貨六七○○ドル︶

九六七年公式報告書﹂に記されている︒また一般向けに岩波映

ミリ記録映画︵カラー二十八分︶が作製されているが︑ここで画製作所編集になる﹁カシードラルピーク・ヘス﹂という十六はヘス峰登頂を中心に登山活動の概要を述べる︒

五月二十日︑岡井と稲垣は約一・五トンの荷物と共に和歌山

入山まで

・アラスカ山脈へイズ山群中︑ヘス峰︵三六四○メー

りグルカーナに六月五日到着した︒たまたま六月十日︑ブラッ港を出港︑ヘインズから隊員はバス︑荷物はトラック輸送によ２︑登山活動からの登頂︒

協力した︒

クバーンでの東洋大学青木隊員の遭難事故にあい︑事後処理にトル︶︑ヘイズ峰︵四一二六メートル︶などの南面

・チュガチ山群の偵察︒

遠征期間一九六七年五月下旬より九月下旬まで

カーナに向かい︑六月十五日同地に着いた︒

荷物と共に神戸港を出港︑ランゲルからフェリーとバスでグル

五月三十日︑松田︑本儀︑伝田の三名は三五○キログラムの隊長中村純二︵娼歳︶教養学部助教授夜光観測隊の構成と担当

副隊長三上良治︵鋤歳︶経済学部本東洋レ総務
森田尚幸︵鎚歳︶理学部地質大学院地質・庶務

カーナ飛行場では︑ウィルソンがヘイズ南麓のウェストフォー

ッジに向かい︑六月十六日バスでグルカーナに到着した︒グル

六月十五日︑中村︑三上︑森田の三名は羽田発空路アンカレ

稲垣忠男︵型歳︶経済学部三年渉外・輸送

ク氷河へは︑パクソンから空輸するのが時間的にも経済的にも隊員岡井清士︵釧歳︶医学部整形外科高所医学松田治︵霊歳︶農学部四年装備・海洋(209）

ヘス峰登頂（1967年）

能率がいいというので︑その日のうちに全員荷物と共に二台のるのは極めて危険であるので︑専ら雪の安定する白夜の夜間にこの付近は内陸性気候帯と海洋性気候帯の遷移帯にあたり︑行動することにした︒

六月十七日︑午前八時ウィルソン機が飛来︑中村︑伝田が搭車に分乗し︑パクソンまで移動しキャンプした︒

入山中はしばしば雪や雨に見舞われた︒気温は０度前後で︑こ年間の雨量は比較的少ないが︑アリューシャン低気圧の影響で

ヘス峰登頂の高度より上で雨に見舞われることはなかった︒

乗してヘイズ峰およびヘス峰の空からの偵察を行なった︒ヘイは悪絶で︑当たってみないと果たして切り抜けられるかどうか

ズ山群南面は予想外に岩がもろく︑また下部のアイスフォール

わからない︒しかし山容は予想以上に立派で︑とても三千︑四と︑名づけられたデポラ︑ヘスの双耳峰は鋭くスカイラインを②スノーキャップ←ヘス南峰Ⅱ←雪田←頂上の二つのルー①ウェストフォーク氷河内陣←デポラ・ヘス鞍部←稜線←頂上

登路偵察を行なった結果︑六月十九日から二十一日にかけて︑三パーティーに分かれてきっていて︑大いに登高欲をそそりたてる︒二カ所のランディトが考えられた︒しかるに︑私たちに一日遅れ︑デポラ登頂をと教会の二つの尖塔のように見えるのでカシードラル・ピーク

千メートル級の山とは思えない︒特にフェアバンクスから望むング地点を偵察の後︑午前九時半ウェスト氷河中流の予定した

目指して入山してきた米国ハーバード大学の五人のパーティー︵Ｆ・ソーンキスト隊長︶の話により︑ルート①は一九六五年にしたため︑この日は一便だけで空輸を中止し︑翌六月十八日白夜の午前二時に再開︑六名の隊員と八○○キログラムの観測器

り︑誠にガッカリした︒そこでルート②を採ろうとしたが︑こ既に彼等の中の二名によりトレースされ︑登頂されたことを知

広大な雪原に着陸した︒日射のため︑既に雪が軟らかくなりだ

ちに高度一八六○メートルの地点にベース・キャンプの建設が材︑装備︑食糧を四回のセスナ便で運んだ︒かくして快晴のうと南東壁が眼前にそびえ︑東には第二目標のヘイズ︑南にはヒ

ここからは目指すヘスこそ見えないが︑急峻なデポラの東稜

行なうと共に︑別に小さな隊が一泊か二泊のビバークで②のラ

んど不可能であることが判った︒そこで本隊は①による登頂をて︑本隊のためのルートエ作を行なうのは日数から考えても殆のルートは稜線は岩がもろく︑氷河はセラックが大規模であっマラヤ髪で飾られた三角山が望まれ︑絶好の場所である︒ただッシュ攻撃を行ない︑これを西峰付近で本隊が収容することに行なわれた︒

し登路となる急斜面ではしきりに雪崩が起こり︑日中に行動す(210）

ヘス峰登頂（1967年）

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andHessMms. intheHayesMountains
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内定した︒

六月二十二日より活動開始︒全員荷物をかついで二一時三○風はかなり強いが気温はそう低くない︒膝までもぐる半締りの雪に大汗をかいてコンテイニュアスで進む︒やがて稜線が痩せて来て︑一カ所急な氷壁を右手にからんで登ると︑前方がク

づくととてもそんな幅ではない︒スタカットで四ピッチ程進む

分ＢＣを出発︑ヒドン・クレバスを避けて氷河の内陣に達し︑やく小康を得たので︑七月二日夜からＣ２への登路の開拓をはと︑別のクレバスがくい込んで︑間に雪のつまった所があり︑レバスで断ち切られた難所に来た︒右に廻るとクレバスの下のじめた︒八名はＣ１から直ぐ右手の斜度四十五度の急斜面に取どうにか渡ることができた︒赤旗を立て︑急な雪面にステップ

部分が雪稜になって続き︑幅が狭くて飛べそうに思えるが︑近付き︑続いてデブリに埋まった平均傾斜四十度の長い斜面を登を切って主稜に戻る︒なおも進むと︑高さ︑幅共に数十メートル

続いて荷揚げの速度は落ちたが︵天気図参照︶︑七月に入って漸行︑最後に氷柱の下った急な氷壁を三ピッチで越えてデボラ・もあるエビのシッポのジャイアンツの列が間近に迫って来る︒

標高二三○○メートルの地点にＣ１を建設した︒その後吹雪がヘスの稜線に達した︒時に七月三日三時一○分︑Ｃ２の標高は

そこは西峰Ⅱの主稜で︑一三時二五分︑頂上に着いた︒

北側のギラム氷河の縞模様の間に︑真青なパドルがペンダン

三一五○メートル︑気温は零下一○度前後であった︒この日Ｃ２にはルートエ作隊の松田︑本儀が残り︑他の６名はＣ１に下登頂隊の記録︵松田の手記より︶れた︒西峰Ⅱでは休まずに北側に曲るように下ると︑西峰Ｉ︑

トのように点々と並んでいる︒南側にはルート②の全容が望ま

七月四日零時の交信ではＣ１の気圧は依然低く︑この前のの頂上に着いた︒ここで昼食︒東北方には頂上までのルートがⅡ間の純白︑平らな雪田に出︑案外早く︑一三時四五分西峰Ｉった︒七月三日は沈澱︒

好天時より高度計で一○○メートル低いとのことであったが︑と切れ落ちて︑先は覗くこともできない︒しかし両側は急峻な一四時半︑西峰Ｉを出発してしばらく進むと︑稜線はストン

頂上直下の急斜面が意欲を盛り立てる︒

トの偵察に本儀と出発することにした︒主な装備は九ミリ．四壁で他にルートもないので︑八十五センチメートルのスノーピ

初めて望まれ︑コル付近の雪庇とクレバスの交錯した痩尾根や○メートルのナイロンザイルの他︑二十五メートルの固定用ザ

その後次第に青空らしいものがガスと風雪の上に見え始めた︒

イル︑アイスバイル︑スノーピトン︑アイスハーケン︑アブトンを打ち︑二十五メートルの固定用ザイルを垂らして本儀が天候は快方に向かう模様なので︑一眠りの後︑九時五○分ルー

ミ︑ツェルト等である︒(212）

卦Ｙｌ云山や・氏ｌ︑︵叶卦〃ＪⅦ託山〃囲蕪目〃囲尿胃〆︑／×︶○口子①号里Ｕの①万二言□①す○団ゴ︵曽邑ョ︶・乏国Ｕの④天︵詩ｇョ︶乏閂Ｕの①天︵麓ｇ﹁ゴ︶︑︒Ｑ工①いいこぎ．︵認さョ︶才○ヨー①津８﹁両すげ︵里大口の．：︶畷

稜線上のクレバス

Knife‑edged ridgewithabigcrevassebetweenHessWII

andCamp2.

Peak(ByJ・ Nakamura）

ヘス峰登頂(1967年）

トップで降りにかかる︒ピトンはよく効いた︒カッティングし傾斜のなるべくゆるい所を縫って行く︒蒼氷の壁が出るようにす落着いて来た︒ここからは幾つかの氷の隆起の左手伝いに︑めあせることもなかった︒食物を適当に頬張る︒天候はますまなってからは︑頂上まで延々たるスタカットの繰返しである︒

つつ一歩々々ゆっくり下ると︑最後の二メートル程は氷壁のオフィックスを持って飛んだ所︑うまく先のリッジの上に飛び乗

レバスがあったり︑変化は多い︒やがて傾斜がゆるくなり︑南

雪面は氷になったり硬い氷と空ろな氷が入り交っていたり︑クーバーハングとなり︑下には細いクレバスが口を開けている︒

ッジをコンテイニュアスで下り︑最後にスタカット四ピッチで北に長い頂上の北の肩に近づいた︒

ることができた︒ここでかなり時間をとったので休まず雪のリ

西峰Ｉと主峰の間のコルに一七時到着した︒

中心僅か右側を一歩々々登る︒眼下にブロッケンが出ていた︒に落ち︑右手は一気に千メートル程落ちているので︑リッジの朝焼けに変わって行った︒頂上の東側は雪庇を出し︑先は切れかったが︑夕焼けの空を背景によくはためき︑夕焼けはやがて

偶然アメリカの独立記念日でもあった︒風速は二○メートル近

持って来た小さな米国旗と日の丸をピッケルに結ぶ︒この日は七月四日二三時四五分︑二名は遂にヘス峰の頂上に着いた︒

このリッジの中心に三角の尖った氷のピークがあるが︑この登

この先はナイフエッジとなり︑左手はクレバスにハング気味

りで交信時間の一八時を迎えたので︑リッジに馬乗りになって

月五日○時︑Ｃ２へ向かう本隊とは西峰が邪魔して交信不可能

イズ峰は雲海の上にヘスに似た偉容を悠然と現わしていた︒七落ちているので︑ヘイズ方面への稜線は見られなかったが︑ヘ好天に向かって来たので︑行動を開始︑本隊はＣ２へ向かい︑れ︑本隊は傍受によって私たちの登頂成功を知った由である︒

であったが︑南稜に取付いたスノーキャップ隊とは連絡がと

Ｃ１では七月四日の日中はズッとホワイトアウト︑夕刻から

トランシーバーを取出す︒

ある︒隊長はこの好天を利用し︑松田︑本儀の二名にそのまま大休止の後︑○時半頂上を出発︑氷のルンゼにはアイスハー

稲垣︑伝田のスノーキャップ隊もいよいよ出発するとのことでアタック隊として頂上を目指すよう指令して来た︒

で︑下りは四○メートルのスタカットで真直ぐ下った︒三角ピ

ケンを一本打ち放しにして下った︒雪は登りより条件がいいのークはキノコで越え︑オーバーハングの氷壁はアイスハーケン

この三角ピークの下りは短いが急なので︑セカンドは天ぺん

ッチで下りおわる︒時間は容赦なく過ぎ︑最後の三○○メートを打ち︑アブミをかけて乗り越えた︒ハーケンはキンキンと音の氷をピッケルでキノコ状に切り︑ザイルを廻して降る︒三ピ

ルの急斜面を下り基部についたのは二○時だったが︑白夜のた(213）

かく迎えてくれた︒二人共多少雪盲気味であった︒

着︒テントには隊長と森田がオバルチンと食事を用意して︑暖した︒かくして八時五○分︑二十三時間の行動の末Ｃ２に帰飛雪が舞って来たが︑西峰Ⅱの下では赤旗が見つかり︑ホッとを立てて喰い込み︑よく利いた︒この頃から次第にガスが出︑キャップ頂上に立つ︵八時二○分︶︒ここから再び西側斜面に

雪は腐って来たので︑東側斜面に一旦下り︑二ピッチでスノー

ャップ直下のナイフエッジに立つ︒見る見る空は明るくなり︑に励まされ︑四○メートル・五ピッチのスタカットでスノーキ儀が通りかかり︑盛んに手を振っているのが見られた︒これら

下り︑雪庇の下をトラバースして十一時半南峰Ⅱとのコルに着のためもう一眠り︑二一時四五分起きて朝食をとり︑南峰Ⅱへいた︒ここでビバーク︒一八時Ｃ２との交信に起きるが︑ガス

ルでセラックの迷宮に入り込み︑ビバークの後Ｃ１に引返し︑出発する︒昼間アイゼンを団子にした雪も漸やく締り︑快調に

この日稲垣︑伝田のスノーキャップ隊は下部のアイスフォー

三上︑岡井もＣ２への荷上げ後Ｃ１に引揚げていた︒翌七月六で︑左方に壁をまき︑七月八日○時南峰ＩⅡ問のコルに出た︒

南峰直下まで進む︒しかし︑ここから南峰Ⅱまでは凄く急なの

Ｃ２の本隊もいよいよヘス峰頂上へ向かった模様である︒南峰って来た︒この間中村︑森田は稜線の偵察に向かったが︑ホワ
イトァウトのため西峰Ⅱの下で引返した︒同時に稲垣︑伝田は日︑松田︑本儀はＢＣに下り︑代わりに三上︑岡井がＣ２に登

再びＣ１からスノーキャップ・ルートに向かって出発した︒の雪田に降りることにする︒雪庇を切り︑スノーピトンを使っ

Ｉまでも左右に雪庇の出た急な雪稜つづきなので︑ここから東スノーキャップ隊の記録︵伝田の手記より︶て四○メートルの懸垂を行なう︒ここから西峰までは処女ルー

かく登り︑セラックにぶつかる毎に右に左に迂回する︒やがて

七月六日夜︑Ｃ１を出発した稲垣︑伝田はスノーキャップ・

斜面の登高にかかる︒ザラザラの氷をアイスバイルでステップ

二○メートルの垂直の氷壁にぶつかった︵六時︶︒セラックのブランチの入口でスノーシューをデポし︑前回のビバーク地点

を切って乗り越え︑小スノーキャップのクレバスの下に出る︒

切れ目を少しでも登ろうと左にトラバースを始めた頃︑空はど

いるか全く判らない・腰に達するラッセルに悩まされつつとに

ここからはラッセルが深く︑大汗をかいての登高だ︒七日六時んどん明るくなり︑再び雪は腐り始めた︒八時頃︑今度は右のトであるが︑セラックが錯綜して︑私たちにも先がどうなって

Ｃ２との交信︑主稜線の辺に黒い人影を認めることができた︒

ルンゼ状の雪の斜面を登り始める︒稲垣が三○メートル程ステまで楽に着いた︒ここから左岸に渡り︑いよいよ四十五度の急

一方︑下のスノーシューをデポした地点付近には丁度松田︑本(214）

ヘス峰登頂(1967年）

ツプを切って直登し︑氷に囲まれたクレバスの中に入って小休

七月十三日以降︑迎えの小型機が来るまでの数日は荷まとめ

パドルを鑑賞したりした︒これらはいずれも私たちの命名によ

山にいどんで中腹まで登ったり︑三姉妹峰を訪れて高山植物やの傍ら︑近くの月見山一二○○メートルに初登頂したり︑三角

この時西峰Ｉの少し先まで進んでいた本隊は︑ホワイトアウ

止する︒やがて激しく粉雪が降って来た︒

トと降雪のため西峰Ｉまで引返し︑我々のために盛んにコール

る山々である︒

漸やくウィルソンの依頼を受けたデニー・トンプソンが︑悪天を見せず︑沈澱を続けた︒一週間以上経った二十三日になって七月十五日からベースキャンプは連日の吹雪で︑飛行機は姿しているのが聞こえて来た︒夢中でコールを返し﹁トランシー
バーを﹂と叫んで本隊との交信に成功した︒これで我々は雪田

隊長と岡井は西峰Ⅱに登り︑三上と森田が雪田の下部をトラ直下のズッと左寄りにいることが判った︒

バースして探し回ること三○分︑一○時過ぎになって遂に氷のス︑移動できる見込みがたたないので︑われわれはひとまずト候を冒してパイパー機で飛来した︒この時へイズ方面はなおガ

月十五日が次第に近づいて来た︒七月十日夜からは撤収を考慮

り︑フェアバンクスでは洪水が起きる有様であった︒このよう

一九六七年はアラスカの天候が極めて不順で各地に大雨が降

エクルートナ氷河の事故で︑われわれの転進は時宜を得た処置であったと話し合った︒

向かい︑近くのドライクリークにキャンプしたが︑この日も雨

四日デナリー・ハイウェイを二台の車に分乗してグルカーナにンプソンの飛行基地デナリーに引上げることに決めた︒翌二十殿堂の中で四名は固い握手を交わすことができた︒これにより

岸﹂○

スノーキャップから南稜を伝う処女ルートのトレースを完了しその後も本隊はヘス登頂を目指し︑稜線を途中まで往復したが︑天候悪化のため登頂は果たせなかった︒一方︑ベースキャすることとし︑七月十二日に訪れた晴間を利用してキャンプのな状況でヘイズに向かうことは時間的にも無理なことが予想さンプをヘイズ直下のスーシトナ氷河へ移動すべき予定日の︑七撤収を行ない︑その日のうちに全員ベースキャンプに降った︒

によるチュガチ山群の探査を行なうことにした︒中村︑三上︑れたので︑代わりに一台の車をチャーターして︑小パーティー

トレースに成功したわけで︑盛大なパーティーを開き︑ヘス登

森田︑稲垣の四名は西部チュガチのエクルートナ氷河に︑岡われわれはともかく南面からのヘス第二登とヘス南尾根の初頂を喜び合った︒（215）

井︑松田︑本儀︑伝田の四名はバルデズを中心に車を利用して斜面の傾斜が次第に緩くなって来たと思われるころ︵一○時メートルほどはいる程度の硬い氷であった︒

このエクルートナ氷河を引揚げる日に転倒滑落事故が起こ一○分︶︑セカンドの森田が突然前方に転び︑背負子を背負っにトラバースしていた︒氷質はアイゼンのツァッケが一センチり︑二名の負傷者を出したのは遺憾であった︒しかし救出が手たまま右半身を氷面につけ︑足が斜め下になった姿勢で︑荷物

ウォーシントン氷河その他に入って偵察を行なうことにした︒

早く行なわれたため︑二名共傷が快癒し︑誠に不幸中の幸いでに引きずられるような恰好で︑ゆっくり滑落を始めた︒

森田はピッケル停止をしようとするが殆んど効果はなく︑十あった︒

八月七日は天気図︵後掲︶からもわかるように低気圧の襲来

止みになったので︑午前九時半ベースを出発した︒岩のガラ場

数段下のバンドの前方約二○メートルを歩いていたトップの

数秒滑る間に次第にスピードを増して行った︒

を降り︑氷河に出た所でアイゼンを着けた︒最初は五○度の氷よって森田の身体をかかえようとしたが︑自分も足をとられて稲垣は︑これを見て水平に五メートル程戻り︑森田の許にかけで強風雨であったが︑バルデズ隊との約束もあり︑雨も少し小の急斜面であるが︑注意すれば滑落の危険はないと思われたので︑慎重に足場を切って降ることにし︑ザイルは結び合わなか

ピッケルストップは極めて有効で︑ビックが打ちおろされる度

転倒︑二人重なって滑落を始めた︒この後三回程試みた稲垣の毎に周りに氷片も散り︑加速度も減少したが︑二人分の体重とった︒このあとは︑通いなれたなだらかな氷河を︑稲垣を先頭ながら降り始めた︒に森田︑中村︑三上の順で互いに二十数メートルの間隔を保ち

三上の視界から消えると共に︑一挙に岩壁に向かって二人離れでには至らず︑そのうちに斜度五十度の急斜面に入って中村︑合わせて五十五キログラムの荷物の持つ運動量をゼロにするまが右に屈折しており︑このため氷河は中流付近から右岸に向かて落下して行った︒滑落距離は二十五

この付近はエクルートナ氷河の本流と西俣が合する所で本流って緩いスリ鉢型になっている︒最大傾斜は二十五度程度︒下三十五メートル︑稲垣は約十五メートル︑五十度の斜面を両者

いずれも約二十メートルであった︒森田は岩壁にぶつかった

三十度の斜面を森田は山のため歩く進行方向に関しては︑最初二十度︑中間十五度︑十五度︑幅一○○センチメートルの外傾したバンドが︑最大傾斜線

七○込み︑滑滝状の岩壁を約一○メートル滑り落ち︑岩と氷にはさ後︑さらに岩と氷河の間の斜度四十度のラントクルフトに飛びその先は更に緩くなっていた︒なお最大斜度十度に直角に階段状に数本走っており︑われわれはこのバンド沿い（216）

ヘス峰登頂(1967年）

まって漸やく停止した︒

中村と三上は直ちに迂回して現場に向かった︒幸い事故現場から大型ヘリで十四時︑エルメンドルフ空軍病院に収容され目撃して彼等も直ちに現場にかけつけてくれた︒稲垣は岩壁とターであるＨ・Ｅ・ワグナー氏と兵士八名が居合わせ︑事故をの他の手術の後︑八月末空路帰国した︒岡井は研究のためトロ

定の夜光観測をカナダ領ユーコンで実施した︒負傷者は接骨そ状況報告のため空路帰国︑岡井が病院に残り︑中村︑松田は予

その後負傷者の状況も明るい見通しがついたので︑三上のみた︒

氷壁の斜度が比較的緩い地点の雪氷が岩壁側に突出した所で止ントに向かい︑本儀︑伝田は名古屋港着八月三十日︑中村︑松の二○○メートル下流には︑米陸軍山岳訓練隊のインストラク

まって︑左大腿骨折と右足首骨折︑ワグナー氏の操作で数分でいる︒森田は第一回のバルトロ・カンリ遠征にも参加したベテ

エクルートナの事故は勿論不可抗力ではなかったと判断して

田は九月二十六日清水港に着いた︒

ルフト内奥に発見され︑頭蓋骨︑腰椎骨の骨折と気胸で意識不意識も取戻した︒森田は稲垣の下流約二○メートルのラントク明であった︒

過した直後という気のゆるみと︑何かのはずみで転んだとき︑ランで技術的には問題はなかった︒最終日で︑しかも難所を通末端の米軍キャンプから無電で米陸軍にヘリコプターの応援を運悪く頭でも打って十分ピッケル操作ができなかった所に原因

ワグナー氏はこの状況を見届けた後︑単身氷河を下り︑氷河求めてくれた︒三上は稲垣に付いて止血︑副木を行ない︑中村があったのだろうと推察される︒現在︑森田の追想は当日小屋定的な結論に達していない︒ただ外的条件として︑背負子が外を出てカギをしめた所で停止しており︑この辺の事情は未だ決多少時間を要したが︑大雨の中にもかかわらず担架をザイルでし難くてピッケル操作ができなかった点を反省し︑バルトロ型

して目かくし︑止血などの応急手当をした︒足場が悪く救出に吊り上げ︑先ず稲垣を︑次いで森田を約三○○メートル下流のよりもっと外し易く︑角ばらない背負子の改良を部内で計画しは森田の背負子とアイゼンを外し頭を上にした後︑軍医と協力

平坦なモレーンの上まで移した︒ている︒また森田はズボン式のビニール雨具をつけていたが︑傷の森田を担架に乗せて氷河を降り始めた時︑風が少し弱まっに達している︒

これは極めて滑り易いので︑山には使わない方がよいとの結論

風は相変らず強く︑ヘリは着陸できそうにないので︑先ず重て小型ヘリが強行着陸してくれた︒一三時五分第一便で森田︑
つづいて一三時二○分第二便で稲垣が運ばれ︑米軍キャンプ地(217)

反省並びに二︑三の意見である︒パイロットとしてジャック・ウィルソンやドン・シ

ェルダンならば絶対に信用できるが︑デニー・トンプソン等てもよい・天候が定まらない場合︑チェック・アップ・フラ

地に投下したり︑帰途徒歩でハイウェイまで出ることを考えも使えなくはない︒また場合により荷物を前進キャンプ予定

る場合︑参考になると思われる二︑三の点を列挙しておく︒

イトの約束は︑登山活動の計画に重大な制限を加えることが最後に今回の遠征を終って︑特にアラスカ︑カナダに出かけは極めて精確である︒これとウォッシュバーンの航空写真をあるので︑できれば無電で飛行基地と連絡できるようにして一︑ジオロジカルサーベイ発行の︑六三︑三○○分の一地形図利用すれば︑ある程度ルートの選定は可能である︒個々の山

せておくべきである︒

おくのが望ましい︒ただし以上の予備交渉は数ヵ月前にすま五︑入山中の危険として︑第一にヒドン・クレバス︑第二に雪い︒

については﹃アメリカン・アルパイン・ジャーナル﹄に詳し

二︑気象上︑時期としては五月︑六月が最適である︒ただし海ま︑全員連らなって歩き︑または休憩するのが鉄則である︒

崩が挙げられる︒平坦な氷河地帯はザイルをピンとはったま

この場合スノーシューを用いるのは極めて有効であり︑スキて︑特に山地では余り参考にならない・その場所で気圧計その他で判断すべきである︒気象の周期は大体二日ないし一週

日中や豪雪の直後に歩かないことである︒

ーも歩く道具として十分役立つ・雪崩を避けるには︑暖かい

岸地方は一般にガスが多い・ラジオの天気予報は大まか過ぎるのが適当︑しかし夏の特に南面の岩稜はもろく︑できるだ間である︒夏季は白夜となるので雪質のかたい夜間に行動す

三︑装備は船で輸送し︑車を現地で借りるのが一番有効なよう

イスハーケン︑断面が．の字型のアイスピトン︑長さ八○セもあり︑半しまりのこともある︒このためスクリュー式のア

氷状は極めて硬いこともあり︑ザラザラになっていることである︒というのは自動車の整備や故障︑長い入山期間のこンチメートル程度のスノーピトンを︑それぞれ数十本携行す

け氷の直登ルートをとるのがよい・とを考えると︑車を日本から持って行くのは必ずしも得策でゞへきである︒今回はかえって通常の長さ二○センチメートル

ンも断面は円形でなくするよう改良する必要がある︒

程度のアイスピトンはあまり使えなかった︒またスノーピトはないからだ︒

四︑氷河に入るには︑日数︑費用︑熊の脅威を考えた場合︑ブッシュ・パイロットによる軽飛行機を利用するのが最善の策（218）

ヘス峰登頂1967年︵参考︶アラスカの天気図

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入山時の好天のときのもの︒

50N

六︑セスナ機の場合︑一回の輸送量は三○○キログラム程度であり︑積載ス・ヘースも極めて限られているので︑梱包の容積はできるだけ小さく︑また軽くすべきである︒パッキング袋や円筒型カートンボックス等は有用であろう︒勿論ルートにをもたせた方が有効であると考えられる︒

もよるが︑登華用具も重装備でなく軽快にして︑行動に弾力

七︑食糧は嗜好面︑経済面の両方から全部日本から携行することを勧めたい︒ただし牛肉など生鮮品も︑氷河に埋めておけ
ば一週間程度は使用可能である︒

はできるだけ連絡をとっておくべきである︒また生命傷害保八︑入山にあたって現地のレスキュー・グループ︑山岳会等に

険のみならず︑写真機や借用品についても︑しかるべき保険をかけておくことを勧めたい︒

以上の準備をすれば︑旅行者の外貨の枠内で一ヵ月か二ヵ月の間アラスカ︑カナダの山にはいることが可能である︒そこでは人工の加わらない雄大な自然に接し︑豊富な野性の動植物を楽しみ︑ヒマラヤにも匹敵する広大な氷河や氷雪の醍醐味を︑心ゆくまで味わうことができる筈である︒

(219）

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吹雪で停滞中のときのもの︒

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ブェアバンクス洪水時も同様の天気図で︑南北に伸びた前線が一週間近く停滞していた︒

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小さい気圧の谷が通り︑下部は雨または曇り

かで︑時々青空も見えた︒

だが︑三︑○○○メートル以上は比較的穏や

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ヘス峰登頂(1967年）

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ヘス峰登頂時の天気図︒

小さい高気圧圏内に入り︑雲はあるが︑風も弱く︑二十三時間の連続行動ができた︒

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しつかえる程度であった︒

低気圧の襲来で︑終日風雨強く︑行動にもさ蕊ご栃逗欝趣豊↓
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小川登喜男君を憶う

成瀬岩雄
まえがき戦争後三︑四年間は︑本会員の動静にも不明の点が多く︑戦時中も含めて︑その頃亡くなった多くの会員について

当時︑僕も学生時代の事であり︑社会人としての訓練は受けていない頃で︑云わぱ山の事しか考えない若い時代ではあったて見ても︑その人となりから受けたものは決して単なる﹁山のが︑今︑年代を経て社会人としての経験を多少なりとも得て来友達﹂だけではなかったと思っている︒尊敬出来る仲間であったと思う︒常に無口で︑その謙虚なる行動︑態度は一面︑山の崇高さに似たものを備えた人物であった︒それだけに︑あんな而所謂﹁大学生生活﹂から受けたものは何もなかったし︑当時ったのだから︑学校などにはメシダに顔を出す必要もなく︑従僕はもともと︑東北の山を歩きたい一念のみで東北大学に入

若くして世を後にした事は如何にも残念な事だ︒

くない︒その欠を少しでもうずめたいとは︑編者のかねてから心酔していた柳田国男さんの著書に引かれて︑むしろ好んで独は﹃山岳﹄や会報に未掲載のま上今日に至っているものも少な

一五一号︵一九五○年九月︶の八頁に極く簡単に︑その計報がの希望であった︒小川登喜男氏の場合もそうであって︑会報第りで東北の秋の山を楽しんでいたので︑特に此方から仲間を求

従而︑小川君と知り合ったのは一年近く経ってからではあった

める気持もなく︑大学の山岳部のルームに顔を出した事もなく記されているに過ぎなかった︒偶々編者が会の図書室で﹃山岳展望﹄第九号︵一九六六年十二月︶を縮いていたとき︑会員成の一文を﹃山岳﹄へ転載されたいと請い︑併せて山崎安治氏をし得た事は︑この様な意味では﹁大学生生活﹂を楽しいものにが︑一年上級に彼の様な人物を︑山プラス﹁仲間﹂として発見

瀬岩雄氏が小川氏の思い出を綴られているのを知り︑同氏にそい各位の協力を得て目的の果たせたことを喜ぶと共に︑各位に厄わして︑故人の略歴と出来れば写真等の入手を依頼した︒幸してくれたと云えよう︒

小川登喜男との交際は比較的短時日ではあったが︑山を中心

妻富士の裾をかけ廻る︑あの︑いつでも猛烈な風に吹き曝され錬所小舎に久振りで出掛けた時の事︑例の如く微湯温泉から吾対し心から御礼を申し述べたい︒︵編者︶とした彼との交際は︑その人となりから受けた恩恵は山の如くる所を︑僕は一人トボトボ︑スキーを進めていた時︑見知らぬ

ぬるゆ

偶々それ迄に度々︑毎冬︑毎春出掛けていた吾妻山の硫黄製

大きいものだった︒（222）

小川登喜男君を憶う

猛吹雪を通して眼にとまったのだが︑之が矢張僕と目的地を同スキーヤーが矢張一人で吹雪の中をやってくるのが︑荒れ狂うがっていたが︑此辺りが又︑如何にも彼の山登りに対する彼ら

亡き大島さんに会う機会に恵まれなかったのを︑如何にも残念

フザックに入って寝て行く様な事もあり︑又︑時には黙って影ったと僕は思う︒又︑時には夜を徹して語り合い僕のシュラーの如くスーと僕の部屋に上り込んで来て︑勝手知った僕の書架しい考えで︑その謙虚な態度も自らこの様な気持の表われであな︑温厚な人物であったから︑あまりお互いに語ると云う事もから例の手紙や︑山の本を引張り出して読み︑黙ってスーと消じくする小川君であったわけだ︒その夜︑小舎で彼が東北大学なかったが翌日︑五色温泉へ一緒に越えて仙台へ帰ったのが初

えて行くと云う様な事で︑もう其頃は彼と僕との間柄も山を中の学生であると云う事も初めて知り︑小川君もあの通り無口

ファイトの持主である彼としても︑肝胆相照すと云う仲間もい

まりで︑車中で語り合う内︑一度︑山の事となると別人の様な心として一つの暗黙の呼吸が通っていた事は確かだったのだ︒

本来なら彼は︑大学では僕より一級上のクラスであったのだ

なかった様で︑之を機会に彼としてもよき仲間を得たと云う様

島亮吉さんからの手紙の数々を彼は毎回︑まるで骨トゥ品の掘は︑殆んど知る人も少ない時代で︑小川君としても勿論︑そのかった時代であり︑殊に彼が後に熱愛した谷川岳などについて

ルプスに入ったグループは︑早慶学習院位のほんの僅かしかなから︑当然僕の方から先輩として諸事につけて取扱うのが礼儀出し物にでも手を触れる様な顔付で︑繰返し読んでは何かと亡

意欲には燃えていた事と思うが︑其点では僕の方が珈かなりとそれ以来︑僕の下宿を訪ねて来る数も頻繁となり︑教科書はな処ではなかったかと思う︒

き大島さんの話をさせようとするのであった︒彼としても大島もその実績を持って仙台に来ていたので︑彼の僕に対する態度であり︑又︑僕も勿論その様に取扱ってはいたのだが︑口幅っさんが日本山岳会の木暮さんや田部さんに対して敬意を抱いても決して所謂︑上級生と云う様な態度を微塵も表面に出す様なたい様な事をいって恐縮ではあるが︑当時︑未だ積雪期の北アいると云う事について﹃登高行﹄等で感銘していたらしく︑﹁大事もなく︑むしろ此方が恐縮する位︑辞を低うしていつも謙虚

来ていた僕の部屋に入りびたり︑又︑偶々僕の持って来ていた大島さんと云う人の偉さは唯︑レコードばかりでなく︑決して自なる態度であった事は︑僕としても尊敬出来る山の仲間として揃っていなくてもアルパイン・ジャーナルだけは揃えて持ってる処に僕は感心しているのだよ︒それだけに何かの機会に一親愛の度を深めて行ったわけである︒

らを宣伝する様な事なく︑先輩に対する敬意礼儀を心得てい度︑会って見たいと思っていたのだが残念だった﹂等と既に(223）したのだが︑其夜︑談︑偶々谷川岳の事に及び︑元来はどっち

豊山にも登り此時も山頂でテントサックをかぶって一夜を明かかと云えば岩登りの方を好んでいた小川君の事だから︑之には其後︑昭和五年春休みの時だったと思うけど︑一足先に東京

アルパイン・ジャーナルを勉強したよ・・・．：﹂などと嬉しそうにに帰省していた僕の家に突然表われ︑﹁君のいない留守に大分︑りの真髄は﹁岩登り﹂にあるのだとよく云っていた位だから︑後に谷川岳の岩壁に彼が残し彼も特に関心を寄せていた事は確かであった︒事実︑彼も山登た素晴しいレコードは︑当然

た事
事も
もあ
あっ
った
たが
が︑
︑そ
その節︑同君を促して会津の朝日岳
語り合った

ヤブと物凄い増水に悩まされあるべくしてあった事だと僕

に登ろ
ろう
うと
と云
云う
う事
事に
にな
なっっ
たた
︒︒前年の夏︑僕は朝日岳では猛烈なったので︑残雪期には是非登った時の手紙﹁谷川は直立八岩壁を最初に目近かに見て帰さんが僕に寄越した谷川岳の彼もよく承知して居り︑大島

くから興味を持っていた事は

壁については︑大島さんも早第である︒それに谷川岳の岩は彼のために祝福している次て空しく引返した心残りもありたいと思っていた事を話すと同君も積極的で︑二人で出掛けたわけである︒当時は勿論上越線の全通していない時から守門を越え︑浅草岳頂上だから︑盤越西線廻りで栃尾から快適なスキー滑降を楽し
んで田子倉などと云う桃源境岳の頂上に達し︑二人はテントサックをかぶって素晴しい夕となった黒谷村の農家に一夜の宿を乞い︑翌日残雪を踏んで朝日た︒しかし面白そうなところ︒まだ二三回は行って見る価値あ上げていると首が痛くなってきたので︑しまいには寝て見ましのすごいところ︑穂高以上かも知れません︒あまり長く上を見百メートルの岩壁もあっても朝の景観を味わったのだが︑その夕焼に燃える飯豊山が馬鹿に

登筆については心を燃やしていたのだろう︒

り﹂を︑彼も僕の下宿で具さに見ているので尚更︑谷川岳岩壁︵当時︶を経て︑前年厄介にし︑会津若松に出て早速五万分之一の地図を求めて︑山都から飯近く見え︑登高欲旺盛な小川君は急に飯豊にも行こうと云い出故小川登喜男氏昭和16年3月写（224）

小川晋喜男君を憶うあったが︑考えて見れば殆んど東向きの︑しかも両側はあの通んな処でこんなに残雪が多いのに二人共驚いてしまった次第で登る程に沢は狭くなり一面の残雪に覆われて︑真夏の今時にこでスタスタ登り出したのがそもそもの間違いのもとで︑哲らくと云う積りだったので︑ネイルドブーッは下の天幕に置き草軽

ようと今は亡きＯ君と出掛けたのだが︑先づ沢の状況を見よう

が︑今にして見れば幽ノ沢だと思うが︑この沢を登り詰めて見に入ったのは確か昭和三年の春︑夏に出掛けた時だったと思う

話が聯か横道に外れるがｌ僕が最初に谷川岳の岩壁を下見が︑こんな話を飯豊山頂の露営で彼に語ったのが︑谷川岳の岩み︑一睡もしないで翌日早々にして引上げて帰った事もあったになって一晩中コップに汲んだ清水に指を浸しつつ痛みに苦しのだが︑手の爪は殆んどはがれそうになり︑ヒョウソウみたいが氷の突起部に引掛り辛うじてＯ君は約二十米位下で止まった

兵隊用の幅広い皮革についている恐しく大きな金具のビジョウの助けとは正にこの事だろうか︑当時︑学生間に流行していた﹁駄目だ：：：﹂と︑唯︑施す手もなく息を呑んだ形だったが天ながら相当のスピードで滑り落ちて行くのを見た時は︑僕も僕の足元から滑り出し︑両手で氷状の凸凹の上を必死にもがき

その内︑東北大学の法学部を牢へた彼は一面︑真華なる勉学

壁への遊心に尚︑油をそそいだ事も間違いないのである︒の士でもあったから更に東京大学の文学部哲学科にもう一度入り岩壁に挟まれたあの様な処は日照時間も短かく︑しかも冬はも不思議ではないのだが︑登るにつれて残雪は氷状になり﹁氷学︑この時代が彼のもっとも谷川岳や穂高岳の岩壁に思う存分

あれだけ多量の雪が降る所だから︑残雪のタップリ残るのも何は急になるし遂に草畦では滑りそうで︑どうにも進めそうにも河だ⁝⁝﹂などと勝手に二人で喜びながら登り続ける内︑角度

親しんだ時代であった様だ︒哲学とは云うものの或は山の哲学るなどと云う事は︑当時全く判っていなかったのでピッケル︑

哲学の真髄を必ずや究めたであろうその暁には︑それこそ彼は日頃の性質から云っても僕には当然の事だとよく判るのだが︑向きのサラリーマンには不向きな彼が︑哲学を志した事は彼ののためだったかも知れないが︒併しどう考えて見ても所謂会社なくなり先ずは一服と云う事になった︒

アイゼン等は初めっから持って来ていないし︑﹁此辺でザイル

崇高な登山家として大成したに違いないと思うにつけ︑それだ

大体︑まさかこんな処にこんな硬い残雪が一杯谷を埋めていラヤに行くんだから︑こんな処でザイルを結んでピッケルもなを結ぼうか：⁝・﹂と云う話になったが﹁お互いにいつかはヒマ

けに彼の早死は誠に惜しい次第である︒

谷川岳も上越線の全通以来急激に今日の様な事になってしま

いまま︑二人共滑って一緒にやられるのは馬鹿らしいからザイルは止めよう⁝⁝﹂等と話し合って立ち上った途端に︑Ｏ君が〔225）

ったが︑小川君などは最も早い時代の登筆者の一人であり︑唯︑が︑ことに穂高︑劔岳︑谷川岳の岩場を好み︑日本の登山史上に記録

山︑東北飯豊山︑月山︑朝日岳︑蔵王山︑奥秩父の山々に親しんだ

︑昭和六年士一月五千尺より間ノ岳尾根を登り頂上手前より引き返え

繁・厳冬期第二登︶︒．昭和六年十二月上高地五千尺より奥穂高岳南壁直登︵同行田名部達す︒︵同行小川猛男︑田名部繁ほか・初登︶︒

︑昭和六年十一月谷川岳一ノ倉沢アルファ・ルンゼ登筆︑一ノ倉岳に︑昭和六年十月谷川岳一ノ倉沢本谷登肇︵同行桑田英次・第二登︶︒

郎︑櫃有恒︑浦松佐美太郎︶︒．昭和六年九月日本山岳会入会︑会員番号一三二八番︵紹介者松方三義・初登︶︒

︑昭和六年八月前穂高屏風岩第一ルンゼ登鑿︵同行小川猛男︑熊沢誠

五郎・初登︶︒．昭和六年八月前穂高屏風岩第二ルンゼ登肇︵同行桑田英次︑三輪武枡田定司・初登︶︒．昭和六年七月谷川岳マチガ沢オキノ耳東南稜登筆︵同行田名部繁︑

田定司・初登︶︒

︑昭和六年七月谷川岳幽ノ沢右俣より堅炭岩登筆︵同行田名部繁︑枡

田名部繁︑枡田定司・初登︶︒

︑昭和六年七月谷川岳幽ノ沢第二ルンゼ登筆︑一ノ倉岳に達す︵同行高木力◆初登︶︒

・昭和五年七月谷川岳一ノ倉沢奥壁第三ルンゼ登肇︵同行田名部繁︑

その主要な記録は次の通りである︒

拓した︒

った︒また昭和七年夏には朝鮮外金剛に遠征︑集仙峰付近の岩場を開的な登鑿を数多く行なった︒そのほとんどは初登︑または初下降であ

あの通りあまり人に喋べったり派手な振舞をする事の嫌いな謙遜なクライマーであったから︑あまり世間にその実績を知られていない様である︒後年︑懇望されて思案の末漸く﹃山岳﹄に
谷川岳のレコードを掲せたが︑僕には頻りと﹁俺みたいな若ゾ
ウは未だ資格がないよ：：：﹂などと云っていたが︑如何にも彼らしい謙虚な気持の表われだと思う︒併しあのレコードを作った時や屏風岩の登華の時など︑逸早く僕の処に知らせに来た時の彼の眼には︑いつも嬉しさを隠し切れぬ様な︑光り輝くもの

は僕には未だに忘れられないのだ︒

があり︑彼こそ本当の山の気高さそのものの様な︑その時の顔略歴
・明治四十一年七月二十三日︑東京浅草に生まれる︒
・東北大学心理学科を経て︑さらに東京帝大法学部に学び昭和六年三月卒業︒

・帝大卒後富永鋼業株式会社入社︒

・同社が大同製鋼に吸収合併された後︑昭和二十一年大阪支店長となる︒

・大同製鋼より大同鋼板株式会社が独立し︑同社の専務取締役に就任︒

四十二歳︒

・昭和二十四年十二月十日︑兵庫県芦屋市にて肺結核のため死去︒享年

主な登山歴
・昭和二年より昭和八年くらいの間四季を通じ山を歩いた︒北海道大雪（226）小川登喜男君を憶うす︵同行田名部繁︶︒

・昭和七年一月五千尺より岳川コブ尾根登肇︵同行田名部繁・初登・同日下降した松高パーティーとすれ違う︶︒

・昭和七年一月徳沢より洞沢を経て前穂高北壁登肇︑第一︑第二峰間のコルより前穗に達し三︑四のコルより下降︵同行桑田英次︑三輪俊
一︑三輪武五郎︑田名部繁・初登・往復二十四時間︶︒

降︵同行国塩研二郎︑清田清︑田口一郎︑田名部繁・厳冬期初登︶︒

・昭和七年二月谷川岳一ノ倉沢一ノ沢より東尾根登鑿︑一ノ倉尾根下・昭和七年四月劔岳八シ峰登肇︵下半およびマイナー・ピークは早大隊の後を追い単独︑上半は早大今井友之助︑池野信一と同行・初登︶︒
・昭和七年四月劔岳源治郎尾根下降︵単独・初下降︶︒

・昭和七年七月岳川天狗岩東南稜登肇︑間ノ岳︑西穂高︵同行桑田英次︑三輪俊一︑国塩研二郎︑大場・初登︶︒
・昭和七年七月明神岳最南峰東壁登鑿︵同行国塩研二郎︑三輪俊一︑
桑田英次・初登︶︒

登︶︒

・昭和七年八月前穂高中又白谷登肇︵同行桑田英次︑国塩研二郎・初・昭和七年八月前穂高屏風岩第三ルンゼ︵同行三輪俊一︶︒

田英次︶︑東北稜Ｓ１峰︵同行清田清︶登鑿︵いずれも初登︶︒

︑昭和七年八月朝鮮外金剛遠征︑集仙峰主峰︑東北稜Ｓ２峰︵同行桑登︶︒

・昭和八年九月谷川岳一ノ倉沢衝立岩中央稜登肇︵同行田名部繁・初登︶︒

・昭和八年十月谷川岳一ノ倉沢衝立岩南稜登鑿︵同行小川猛男・初登山に関する紀行︑登塞報告には次のようなものがある︒

谷川岳東面の岩登塞﹃山岳﹄第二十六年第三号

穂高岳屏風岩﹃山岳﹄第二十六年第三号

は右にあげた記録の多くがおさめられている︶︒

朝鮮外金剛﹃東京帝国大学スキー山岳部報告一九三二﹄︵この雑誌に秋の一ノ倉岳﹃ケルン﹄第十七号︵付記︶本稿は故人の令弟小川猛男氏より会員折井健一氏にあてた略

歴メモを基に︑右の文献および﹃谷川岳の岩場﹄︵山岳同志会編︶を参﹁登山のうちでもロッククライミングを好み︑穂高の屏風岩や谷川岳一照して記したものである︒小川猛男氏はそのメモの最後に︑ノ倉の新ルートを発見している︒〃もう一度穂高に登りたい〃この言葉

を最後に残して死んだほど山を愛し︑穂高山塊が好きでした︒またスキーもうまく︑東北大在学中︑東北の山々を冬︑春歩いたようです﹂と結んでいる︒︵山崎安治︶

(227）

追悼

中村清太郎氏︵一八八八

一九六七︶

本年の﹃山﹄三月号︵二七三号︶から六月号︵二七六号︶に

私は明治四十年に中村君や加賀君と同時に一シ橋の予科に入学しましたが︑クラスは別でした︒その頃は無論山岳部などはの制服は大体黒でしたが︑両君は青味がかった紺の服を着ておなく︑私はポート部に入り向島によく通っておりました︒学校られ︑二人とも白面長身の美青年で︑いつも行動を共にしておられたので︑目につきやすく︑名前は知りませんでしたが︑早くから見知っておりました︒しかし︑山登りなどなさる方々とは︑少しも考えられませんでした︒それが山岳会の大会に来られ︑お互いに会員であることを知り︑ヤア︑君もかと︑驚きも毎号心待ちして熟読致しました︒四月︑遺作展を拝見に会場に来られるので︑山の話に花が咲き︑おそくなって夜もご厄介になりました︒小島︵烏水︶さんや梅沢︵親光︶さんたちもよくおりましたが︑それ以後は中村君を誘って尚頻々と参るように

横浜の山岳会事務所︵高野家︶へは以前からよくお邪魔してし喜びもし急に親しくなりました︒

参りましたおり︑安川さんとお会いすることが出来ましたの

かけて︑安川茂雄さんが執筆されました中村清太郎君略年譜︑

で︑二︑三気付きました点お話し致しました︒これは六月号での運送と旅館業とを兼営されておられ︑部屋数も沢山あったのなったことが度々あります︒高野︵鷹蔵︶さんのお宅は︑生糸のことがあります︒明治四十二年に小島さん方と白峰赤石方面

安川さんの記事の中にテント︑ルックサックおよびピッケルの学生時代で一番楽しかった時代でしょう︒

で︑割合気安すぐご厄介になれたのだと思います︒あの頃が私それぞれ訂正されてあります︒その後また次の点を気付きまし︵﹃山岳﹄第三年第三号の会報欄に手続き記載︶とありました

たので書き添えます︒中村君の山岳会入会は一九○七年五月
が︑手元にあります名簿二九六五年︶には中村君や加賀正太のでしょうか︒こんなことを書きますと地下の中村君は︑﹁三郎君は一九○八年五月入会となっております︒どちらが正しいしたが︑その時テントの方を引受けましたが︑何処で作らせてに参ることとなり︑準備の相談も度々高野さんのお宅で致しま

よいかさっぱりわからず︑困っておりましたが︑幸に父の知人

枝の奴︑馬鹿だなあ︑七年でも八年でもよいではないか︑馬鹿ませぬ︒今は︑そのなつかしい声を間くすべもありません︒淋

が片桐さんに紹介して下さったので︑早速京橋入舟町の片桐さだなあ﹂と例の口癖の﹁馬鹿だなあ﹂を連発しているかもしれ

しいきわみです︒(228）

明治四十四年校門を出ましてからは︑お会いする機会も少な

ものとは大分形が違います︒

した︒片桐さんも初めての仕事ですし︑殊に登山用と云うこと二十四年私が宮城県におります頃︑一度山岳会に招待されましくなりました︒大正末期からは全くお会いすることなく︑昭和んへ伺いました︒その頃片桐さんは船の帆など作っておられま

で︑ご相談に私も度々伺って漸く出来上りました・五︑六人用にた時︑久々に面会︑その後はまたご無沙汰︑三十二年に東京に作ったのですが︑重量も割合に軽く防水もよくきいており︑翌年の辻本︵満丸︶さんとの登山にも使用致しました︒テントのねしましたが︑旅行でご不在のこともあり︑只一度だけ夜伺っ住むようになりましたので︑その頃︑二︑三回阿佐ケ谷にお訪た時お会いすることが出来ました︒それが最後となりました︒

件で片桐さんとは大変懇意になり︑引続きルックサックなどお誠に残念に存じます︒

願いするようになりました︒現会員の片桐さん︵盛之助さん︶の仕事を止められ︑登山具専門の仕事をされるようになられた

翌四十三年︑辻本さんと後立山に参ることになり︑その相談致し︑思わず中村君暫くと声をかけるところでした︒それ程実た︒あまりにも若き日の清太郎君に似ておられるので︑ハツとした︒ご令閨はご不在︑令息浩太郎様に初めてお会い致しましめ告別式には参列出来ず︑四︑五日過ぎましてから弔問致しま

昨年十二月︑会よりお知らせを受けましたが︑私も微惹のたは︑その頃まだ十四︑五歳位の可愛いい少年でした︒後年船具のも︑私のお願いしたテントやルックサックが原因の一つではでよく小石川のお宅に中村君とお訪ね致しました︒辻本さん

ないかと思っております︒

は︑とても温厚な方でしたが︑山の話となると声も大きくな

君とはあまりお会いしておらぬので︑中村君と云うと直ぐ学生によく似ておられます︒もっとも︑これは私が青年以後の中村の頃が思い浮かぶためかもしれません︒それにつけても︑同じり︑三人で長時間大声で談笑するので︑定めし奥様にはご迷惑
ケルを作る話が出まして︑中村君が近くの鍜治屋に製作を依頼ったことを︑返すがえすも残念に思います︒ご−周忌の日も近東京に住んでおりながら︑大成された晩年の君と談笑出来なかだったことと存じます︒その頃校庭でしたと思いますが︑ピッいたように記憶します︒これも確かなことは覚えておりませ︵三枝守博︶

で︑昼過ぎＪＡＣのルームを訪れると︑時間も早やかつたせい

日記をみると︑昨年の十二月二十三日とある︒土曜日のこと

升

づきました︒ご冥福を祈ります︒︵昭和四十三年九月︶

され︑見本には私が独乙帰りの東大の先生に拝借したものを用ん︒中村君は柄を少し長く作らせたと思います︒日本山岳名著

悼全集第十一巻の辻本さん撮影の口絵写真で︑中村君が持っているのがそれです︒私のは山梨県に疎開しました時︑柄を短く切って手鍬代りに使っておりました︒幸いまだ残っておりますの迫で︑何かのご参考にもと会の方へお届けしてあります︒現今の(229）

会員中村清太郎氏の死が報ぜられ︑告別式も既に終っていた︒

か誰も来会者はなかった︒何気なく掲示板に目を移すと︑名誉あり︑それによって中村さん自身も日本の登山史に逸することまでの縦走とは︑日本の近代登山史に永く残る輝かしい記録で生をしておられ︑その幾つかは当時の﹃山岳﹄誌上を飾って︑この早期の登山でも︑中村さんは常時倦むことなく山中で写のできぬ存在となった︒

どで︑御家族の方とも殆んど面識がない︒弔問にあがる気もく

読者に限りない愉しみを与えてくれるが︑後半生の登山ではまひたった︒私が中村さんのお宅へうかがったのは︑僅か二度ほ

あふ︑この先輩も遂に冥界に入られたかと︑ひとり深い感慨にじかれて︑その夜はひとり古い﹃山岳﹄第八年第一号をとり出ある︒そして日本の山岳画家として特異の地位を築かれたものと思う︒山の絵について素人の私が言うべきではないが︑﹁白すます山の絵が中心となったことは︑末尾の年譜の示す通りで峰の夕栄え﹂︵﹃山岳﹄第二十六年第一号巻頭所収・一九一九年って︑私なりに中村さんへの弔意を表することシした︒

曽て私はこの一篇こそ︑中村さんの数々の山岳紀行文中最もし︑﹁白峰山脈の南半﹂の一篇を心静かに読みくだすことによ

素晴しいものであり︑なお且つ明治大正の山岳文学中でも白眉作︶をか鼻れた時代の絵に︑私は最も惹きつけられる︒

私が初めて中村さんのお宅を訪れたのは︑忘れもせぬ昭和二の一つと考えていたからでもある︒それは明治四十四年十一月﹃山岳﹄追悼号の原稿をお願いしに阿佐ケ谷のお宅をおたずね

十四年頃の厳冬と記憶している︒烏水翁が亡くなられたあと︑した︒敗戦後日も浅く︑われわれがひとしく万事不如意な生活と目されていた南アルプス南半の山谷に︑唯一人わけ入ってゆ

下旬の紀行で︑当時は登山者にとってまだテラ・インコグニタ
く二十三歳の青年の烈々たる気塊と︑溢れるばかりの山岳へのを強いられた時代だが︑中村さんは広々としたアトリエの一隅に︑豆粒ほどの灰火しかない火鉢を傍におき︑机に向かって一に︑この一文は是非読んでほしいと思うのである︒それによると︑中村さんは未明の静岡駅からワラジがけで歩き出しておらおられたのだと思うが︑私はその側で深々と迫る寒さを覚えな

心に何か書いておられた︒多分小島さんに関することを調べて渇仰が︑行間に惨み出ているのである︒私は現代の若い登山者れる︒梅ケ島の奥までバスが通っている現在と比較して︑その走が記録される︒中村さんは先きに四十二年︑小島烏水氏らと五年には光岳︑イザルケ岳︑上河内岳︑聖岳︑赤石岳への大縦てあり︑富士山は何遍かいても気に入ったものがかけない︑といた四号か六号ぐらいの同じ図柄の油絵が何枚も立てかけられい時節で︑お訪ねすると︑アトリエのなかに残雪の富士山をか

その次は︑年時はさだかに覚えていないが︑もっと陽気のいがら用件をお話した︒

未開のさまは思い半ばに過ぎるものがあろう︒

悪沢岳︑赤石岳をさぐり︑また四十三年︑辻本満丸︑三枝威之

策ケ岳登山をもって終ったこの山旅につづいて︑翌明治四十介氏と後立山々脈の初縦走をされたが︑それと︑この聖︑赤石

(230）

悼
、凸

ﾕ且

いうような話をされていたのが記憶に残っている︒
たまにルームでお逢いしてお話をうかがった時などは︑談た
またま山の話になると︑古稀を過ぎてなお溌刺とした相貌にかＰうつぼつ

わり︑青年のような元気さが言葉に振って︑消そうにも消えない欝勃とした山への思慕が感じられる人でもあった︒

私は本誌の編集者として︑中村さんの追憶はどうしても田部重治氏にお願いしたいと思って︑書を呈したところ︑田部さん︵一九六八年十一月︶︵望月達夫︶

中村清太郎氏略年譜︵一人息子︶として東京浅草区今戸に生まれた︒今戸には母すみの父︑

明治二十一年︵一八八八年︶四月三十日︑父中村清吉︑母すみの長男

戸沢弁司︵工芸家︶の家があり︑父の家は日本橋通り油町︵現在の堀橋で育ったが︑その付近について︑﹁草の芽﹂中で︑﹁育った日本橋区

留一丁目付近︶で︑ゆかた問屋﹁中渭﹂であった︒幼少年時代は日本

拝啓中村君のことを書けと云うことですが︑実は私よりもから本年四月十日付で次のようなお返事を頂いた︒

い施設は殆んどなく︑もとより分厘の利を争うから︑人気といってはの問屋町１通油町界隈などは︑下町の中の下町で︑しかも都市らし激しくかつ険しいもので︑何とも息苦しい︑味気ない︑また苛ら苛ら

三枝君の方が適当ではあるまいかと思います︒一度あたって見て下さい︒どうしても三枝君がいやなら私が書いてもいい

しいかぎりの土地柄であった﹂と述べている︒

小学校も水天宮の裏手にある有馬小学校で︑卒業後︑府立三中︵現ですが︑私は今非常に忙がしいのです︒八十四歳の老人が学と府立一中の﹁博物学同志会﹂に匹敵する﹁原人講﹂なる山旅グルー

在の両国高校︶へすすんだ︒この折に加賀正太郎などのクラスメート

校を三つ︵東洋︑法政︑実践女子大︶教えて︑その上今年中に二冊の本を出版しなければならないのです︒︵後略︶に登山を試みた︒すでに三中に入る前︑高等小学校時分︑講中の一員

プをつくり︑箱根︑日光︑御岳︑乗鞍︑白馬︑八ヶ岳など信飛の高峰

私は田部さんのご指示に従い︑早速三枝さんにお願いの手紙を書いた︒三枝さんも古い記録をす等へて失ったからと何度も固の頃︵明治三十年代後半︶にいたると︑小島烏水の山岳著書や﹃博物紀行や水彩画を掲載し︑中村清太郎も中心メンバーの一人だった︒こ山旅グループ﹁原人講﹂は︑仲間うちで回覧雑誌などもつくり登山とに通っていた︒

から絵柄の勉強のために︑父の指図で外神田にいた画家川端玉章のももと自然が好きであり探検心が旺盛であったが︑一方では家業の関係

島などへ遠足や関西︑北陸などの旅行を試みている程度だった︒もととして富士山に登ったのが山への洗礼とみてもよく︑それ以前は江ノ辞されたが︑懇願をかさねた結果︑本号に掲げた一文を頂戴すの追憶は︑折りをみてうかヌう機会を得たいと思う︒

ることを得た︒曽て大黒茂谷で共に苦労をなめられた田部さん

ＪＡＣ草創期からの会員であり︑身を以て日本の近代登山を切り開いて来られた︑この大先輩の遠逝を悼み︑その霊の安ら
かならんことを祈って筆をおく︒

なお中村さんの略歴は会員安川茂雄君が会報﹃山﹄に連載したものに︑今回補正を加えて掲載することＬした︒(231）

之友﹄︑高頭式﹃日本山嶽志﹄なども刊行されていて大いに刺戟をうけた︒やがて山岳会も設立されて︑機関誌﹃山岳﹄が明治三十九年に脈の初縦走を︑小島烏水ら日本山岳会幹事らと共にした︒﹁本会幹事高頭仁兵衛︑高野麿蔵︑小島久太︑会員三枝威之介︑中村清太郎五氏は︑画家茨木猪之吉氏を加えて︑七月二十日甲州鰍沢に

三日人夫十一人を引牟し︑赤石山脈縦断の行程に上りて新沢嶺腹に野到り︑二十一日湯島温泉に一泊し︑翌二十二日登山準備を整へ︑二十創刊された︒

同年五月日本山岳会にも加賀正太郎と共に入会した︒この手続きは

明治四十年︵一九○七年︶府立三中より東京高商︵後の一橋︶に入学し︑野臥︑二十六日千枚沢岳︑悪沢岳︑西河内岳︑魚無河内岳の四大岳を宿︑二十四日大井川西俣の真砂沢に野臥︑二十五日悪沢岳頂に登りて縦走して尾根の凹窪地点に野臥︑二十七日赤石山の前山及び本岳を縦﹃山岳﹄第三年第三号の﹁会報﹂中に記載されており︑同期の入会者三番であった︒同じ東京高商生の三枝威之介︵後に守博と改む︶は︑

十七回徒渉し︑小渋温泉に一泊︑二十九日大河原を経て飯島に一泊︑断して︑南方尾根の中腹に野臥︑二十八日大森林を下りて小渋川を二としては田中喜左衛門︑石崎光隠などの名前がみえて︑会員番号一五に会員番号はのちに付されたもので当時はなかった︒︶

この頃の一時期︑中村清太郎は外交官を志願したい旨の気持があっ登山報より︶︒この山行は同年夏の石崎光謡︒ハーティによる剣登頂︑り︑転じて信州穂高山を究められたり︒﹂︵﹃山岳﹄第四年第三号会員

士山の御中道を一周せられ︑中村清太郎氏は八月下旬美濃恵那山に登

ルプスに向ひて︑鹿島槍ケ岳を登筆せられ︑同じく小島久太氏は︑富三十日一行を解散して行を終れり︑其後三枝威之介氏は八月初旬北ア

彼らより先に既に入会しており︑会員番号三十五番だった︒︵ちなみ

この夏︑中村清太郎は原人講のメンバーとともに︑白峰北岳︑八ケたらしく︑東京高商へ入学したのも彼の希望ではなかったという︒も岳︑乗鞍︑槍ケ岳などに登った︒

ともと彼の志望は美術学校への進学であった︒そこで本郷絵画研究所

鵜殿正雄の穂高縦走などと共に白眉の山行とされている︒

野を月明をたよりに須山村まで歩き︑のち愛麿山に登っている︒

明治四十二年夏赤石山脈縦走ののちは︑十一月二日夜の富士の裾にも学び︑同所に油絵の先輩ともいえる多田良吉がいた︒

会が麹町の富士見軒で催された︒参加者十六名で発起人は辻本満丸

明治四十一年︵一九○八年︶一月十六日山岳会における第一回有志晩餐

で﹁赤石会﹂をつくり会合を催した︒小島烏水︑茨木猪之吉︑大下藤は︑前年夏に赤石山脈を縦走したメンバーが中心となり高野麿蔵氏宅

共に信州を旅行して雪の日本アル・ブスを仰望した︒同月二十八日に

明治四十三年︵一九一○年︶は一月早々高野麿蔵︑三枝威之介の二氏と己来歴中に︑﹁性癖に従て山に入り又自ら画道に志す︒﹂と記している︒

この頃︑彼は山と絵画に的をしぼり研鎖にはげんでおり︑後年の自で︑この会に中村清太郎は出席している︒

明治四十二年︵一九○九年︶山岳会の事務所は︽明治四十二年一月からに詳しい︶︒

庵の会にも出席︵この二つの会については烏水著﹃山の風流使者﹄中

なおこの赤石会よりも早く一月十六日志賀重昂氏を中心にした四松次郎の諸氏と共に出席︒に山岳会になじみ︑小島烏水︑辻村伊助︑梅沢親光の諸氏など山岳会に移されていた︒友人の三枝守博︵威之介︶氏の紹介などもあり急速

牛込の城数馬氏宅から横浜本町の高野麿蔵氏宅へ︑城氏が渡鮮のため会員と親しくなっていった︒七月彼にとって画期的ともいえる赤石山(232）

この年舂にあらたに幹事を二名増員することとなり三枝威之介氏と夏になるとまず戸隠山︑黒姫山に登ったのち︑辻本満丸︑三枝威之共に幹事となり︑同じく幹事の武田久吉氏は渡英している︒

介の両氏パーティーと七月十三日東京発︑十四日信州大出より露遠山兵

日峠をこえて大井川の田代に到って準備を整えた︒のち信濃俣の上流より光岳︑イザルケ岳︑仁田岳︑上河内岳などをへて聖岳に辿りついて山頂で三泊した︒さらに兎岳︑大沢岳をこえて赤石岳に至り︑再びもっとも輝かしい足跡であった︒ことに前記した明治四十二年夏の赤明治末期における幾つかの山行こそ︑中村清太郎氏の生涯における田代へ下山した︒八月一日帰京︒

越をこえて鹿島槍へ登頂︒それより山稜づたいに針ノ木峠に二十二日じめて大井川上流の白樺林に設営しているし︑さらに四十三年夏の後

石山脈縦走においては︑三枝威之介氏の設計になる登山テントを︑は三郎︑大西又吉などのガイドと共に篭川を洲り︑扇沢より棒小屋沢乗さらに五色ガ原︑薬師︑上ノ岳︑黒部五郎︑蓮華︑双六︑西鎌尾根よこのピッケルはスイス製のものをモデルにして︑日本橋堀留のカジを持参している︒

立山縦走のときには︑中村氏自身が日本で最初にこしらえたピッケル着︒ここで辻本氏と人夫二名は四谷に下山︑三枝氏と人夫三名と共に同年十二月二十八日には︑沼田より上州武尊の一峰に登山した︒

り槍まで縦走した︵これらの記録はいずれも初縦走とされている︶︒

氏らと箱根への小旅行を試みた︒

明治四十四年︵一九二年︶四月上旬︑小島烏水︑辻村伊助︑高野麿蔵

地片桐でつくらせたといわれ︑中村清太郎氏は探検登山期において︑この頃︑三枝氏と共に加賀正太郎氏の欧州帰朝みやげをモデルに︑築屋に注文してこしらえたのだった︒さらにルックザックについて彼はみられず︑十一月となって静岡より安倍川ぞいに大日峠をこえて大井

この年に東京高商を卒業したが︑同年夏はとくに著しい山行記録は川に入った︒田代に一泊したのち三尺峠︑無名峠をへて千挺木山︑策大正二年︵一九一三年︶五月︑木暮南日︵田部︶両氏をパートナーにた︒

近代登山の用具をもっとも積極的に使用したパイオニアーの一人だっケ岳の初登頂に成功した︒
この頃﹃山岳﹄の校正に従事しており︑兎星局商を卒業しながら就職もせずに一途に山岳画家たらんとした︒又︑住居も日本橋から移りイドレスの縦走を試みて成功したが︑このときパートナーとして誘わ

さらに八月には︑木暮︑田部パーティーが槍ガ岳より日本海へのガ金峰山に登り︑峰づたいに国師甲武信岳などの縦走に成功した︒

れたという︒だが彼は五色での制作を志して滞在し︑両氏とここで合

現在の田端にあたる﹁東泉府北豊多摩郡滝ノ川村田端西台通六二二﹂に移ったと推定される︒︵明治四十五年四月発行の﹁日本山岳会々員

いて調査し﹃山岳﹄第八年第二号には﹁東京郊外池袋より望める秩父

この頃︵大正二︑三年︶木暮氏と共に﹁東京からみえる山々﹂につ流し剣岳へ三人で筆じたのち︑早月川を伊折へ雨の中をくだった︒

名簿﹂参照︶

明治四十五年︵一九一二年︶三月︑はじめて南日︵田部︶重治と大洞山道に迷い︑雪の大黒茂谷にはいりこんで谷で一夜をあかしたが︑寒さした︒又︑﹃山岳﹄第八年第一号には﹁白峰山脈の南半﹂の紀行と共群山﹂の眺望を記し︑又︑﹁大井川奥山の旅﹂の紀行を挿画と共に掲載
夏は七月九日赤石山脈南半の縦走を志して東京を発ち︑静岡より大と飢えのためにハミガキ粉をなめたりなどして遭難しかけた︒

悼付近登山の目的で︑飛竜山に登ったのち大菩薩峠に至った︒そのあと

追

（233）

画人としては︑大正三年の三人展のあと翌四年にも多田良吉︑富坂太

刷もきわめて不鮮明であった︒

大正三年︵一九一四年︶十一月一日より十日まで︑芝区虎ノ門の議員倶一人として日本山岳画協会を創立した︒︵本会報五十五号に﹁日本山岳郎の三人で展覧会をおこなっており︑さらに昭和十一年三月設立会員のにスケッチ︑挿絵を発表した︒

楽部で﹁三人油絵展覧会﹂として多田良吉︑小山葭太郎と共に山岳画

めて双六小屋に滞在して画作し︑その後しばしば夏をすごした︒三十五︵一九五○年︶四月︑日本山岳会名誉会員に推挙された︒三十一年はじ

富士を描き︑二十九年七月には大雪山に登るなどしている︒二十五年

戦後は︑一時病床にあったが︑昭和二十二年冬︵？︶七面山にこもりされて︑﹁立山残雪﹂など七点の作品を出品した︒

同協会の第一回展は同年七月十三日より十七日まで日本橋高島屋で催として小島久太︑藤木九三両氏が推されている︒

石井鶴三︑石川滋彦︑丸山晩霞︑吉田博など諸氏の名前がみられ︑顧問

画協会の創立について﹂の一文を書いた︒︶足立源一郎︑茨木猪之吉︑十数点を出品した︒これまで春陽展などへ出品していたが︑これが初めての個展と推定される︒

大正四年︵一九一五年︶七月より十月にかけて鐘釣温泉に滞在し︑黒部た︒これらの紀行文および挿絵は﹃山岳﹄第十二年第一号中に﹁黒部川周辺の谷々を欧渉し︑白馬︑五竜︑小黒部などに登り画作に専心し川峡谷の話﹂として発表されている︒

大正六年︵一九一七年︶この年には南洋にでかけてジャワのブロモ火山︑セレやヘスのカラバット火山に登った︒

年には︑第二著作集としてゴマクサ双書の一冊として朋文堂より﹃ある大正七年︵一九一八年︶八月︑木暮氏をパートナーとして黒部川に入り山行を実践した︒

八年頃から﹁日本登山史﹂の稿を起して同人誌﹃山岳展望﹄に連載した

値松の独白﹄を︑﹁黒部川峡谷の話﹂などを中心として上梓した︒三十鐘釣温泉より遡行して仙人谷より池ノ平へ︑剣沢より室堂へといった

十年加賀正太郎氏と︑朝鮮より満洲にわたり小白山脈︑熱河付近のムにおいて開催した︒︵安川茂雄編︶

硬後︑昭和四十三年四月二十日から二十七日まで遺作展をＪＡＣルー

釈清映居士︑菩提は麻布ニノ橋の福泉寺である︒

昭和四十二年十二月二十日の夜︑七十九歳で逝去され︑戒名は浄岳院もここで描いた寸又渓谷の作品︵遺作展に出品︶が絶筆となった︒

さいごの旅は昭和三十七年十一月の静岡支部主催の井川村行で︑画作が︑未完のままで四十年十一月十四日事故のために右手首を骨折した︒

大正八年以降の主だった山行は︑主として画作をかねてのもので︑昭和﹁近年山中滞留多く槍ケ岳付近︑乗鞍︑御岳︑冬の針ノ木︑春冬の山地を訪れた以外には︑自身次のごとく記している︒

沢峠︑秋の高瀬川上流︑冬の八ケ岳で画作す︒﹂

白馬近傍︑雪倉朝日︑春の鹿島槍︑立山烏帽子連山︑餓鬼︑冬の西この﹁近年﹂とは昭和十八年のことで﹃山岳渇仰﹄上梓のために記した山歴の一部であるが︑この本は中村清太郎氏の最初の単行本であり昭
和十九年十月に生活社より四円二十四銭で刊行された︒すでに太平洋戦争のさなかで︑はじめ山と渓谷社で刊行の予定が合併して︵戦時出版体制としての処置︶生活社となった︒序文小島烏水︑欧文田部重治であるが︑すでに物資不足のために紙質はセンヵ紙に近く︑スケッチなどの印(234）

神山勉氏︵一九一六

一九六七︶

戦争によって長い間ブランクになっていた本会の活動が︑終彼の山岳会に対する協力は︑その翌年の山日記編集と二年間の足跡にとどまりますが︑国体登山部門での協力などから︑日大から二︑三の者を山岳会の方へ出してくれとの申し出があの両氏を推して︑彼﹁神山﹂は日本山岳会関係の第一線を退いり︑大学山岳部復活の世話を見る者を除いて︑結局千谷︑金坂て行きました︒その後は若い石坂君や松田君が山岳会の仕事を手伝うようになりましたが︑いつのときも必ずアドヴァイスを

ここでいささか山岳会とはかけ離れますが︑﹁神山﹂という受けに︑原町へかよっている若い者の姿がありました︒﹁山日記の復刊﹂という一つの事業が発議され︑神山が日大山のを捉えて見たいと思います︒

人間の大学山岳部での考え方︑リーダーとしての姿といったも戦の鐘と共に本来の姿に立ち戻ろうと泡立ち始めたその頃︑岳部出身の生き残り︑千谷︑崎田︑金坂︑真島︑野田といった

昭和四十二年七月に亡くなって後︑四十三年一月に追悼会がスタッフのまん中に立って色々な調査が始められました︒やり出した仕事は︑とことんまでやり遂げるという生来の一本気のた友の追悼集︑報告書等は巷間に溢れていますし︑文章の立派ゃないかという議が決められました︒思いますに︑山で遭難しな遺稿集も十指に余るものがあります︒しかし本人の遺稿もほ東京で催されましたが︑その席で﹁神山勉追悼集﹂を出そうじ

い道の確認︑案内人組合の現況等なみなみならぬ努力が払われ︑とんどなく︑学校山岳部を出てすでに三十年にもなり︑病気で気性から︑そのメンバーはずい分酷使されたように聞いており

ようやくにして十四輯が世に出ました︒その間関係各位の協力ます︒山小屋の状況調査に始まって︑荒廃著しい古い道︑新しや︑会の中では谷口氏始め多くの有志の心からの尽力と熱意と亡くなった昔のリーダーの追悼集を出したいという点で︑われわれ桜門山岳会員すべての気持が一致したことは︑その故人にに助けられたことは言を待ちません︒その問の事情は︑対する畏敬の念と︑ある一部の人にはなつかしさと︑そして偉﹁出版されれば︑出来ばえに就て手痛い批判もあることだろうが︑実の所私達には精一ぱいの仕事であって︑今では未だあに一人といった﹂リーダーというようなことを書いておられまう追悼文を書かれましたが︑その中に﹁二十年に一人︑三十年せん︒会報二六九号に初見一雄氏が短文で﹁神山勉の死﹂とい大だった一人のリーダーの姿が︑そこにあったからに他ありまが出来やうとは考へられない︒﹂

悼れ以上のものを私達の頭の中から︑実物にまで成長させることと述べた︑日大山岳部会報六号︵一九四九年︶における彼の文追章によく現われています︒(235）

て出版されるようなことは︑恐らくここしばらくはないだろう

したが︑全く同感で︑個人の追悼の書が桜門山岳会の名におい

んなに遅れた神山は︑ただ一つの人生におけるミスをやってし山を恋い︑事業に熱中のあまり︑自分の家庭を持つことがあ残された﹁友﹂の一人として痛恨に耐えません︒今はただ故人

たら︑どんなに彼︑神山のよき相談相手になっただろうかと︑という小学校一年生の一粒種の姿が︑もし仮に大学一年生だっまったように思えます︒眠っている時以外頭から離れなかったは一体どんなにして形成されていったのだろうかと深く考えつの冥福を祈るのみです︒︵佐藤耕三︶

会員の皆がそれほど慕い︑畏敬した﹁神山の人間性と登山観﹂と思われます︒

昭和十四年頃の日大山岳部の歩んだ道はす︑へて彼︑神山の用意

めて行くならば︑紙面の都合でとうてい紹介し切れませんが︑略歴大正五年︵一九一六︶三月二十日静岡県富士郡富士根村に生まれる︒

した枕木の上にレールを敷いてつつ走ったと申せましょう︒山岳部の発展の過程には︑個人の力ではどうすることもできない

昭和十五年三月日本大学工学部機械科を卒業︑丸三製紙株式会社に入兵役には従事せず︑戦後は福島県の原町工場の建設に専念︑幾多の難社︒

曲折があるものですから︑リーダーを中心にその意図する所を関を乗り越えて︑セミケミカル・パルプの開発を完成する︒

敏感に察知して︑実行に移してゆくスタッフ︵よきメンバーといいますか︶を数多く作って行き︑それぞれ適所で能力を発揮

日本山岳会へは昭和二十二年十月に入会︵会員番号三○九○︶︒

枝日勉大居士︒

昭和四十二年七月三十一日原町の自宅にて他界する︒法名は福祥院法生活︒

昭和四十一年十二月脳膜出血︑その後東北大学にて手術を受け︑療養

昭和三十年せい子夫人と結婚︑一粒種の修一君を残す︒

させて行くという﹁和﹂を完成したのが︑昭和十四年頃の神山の姿でした︒

山を心から愛し︑その山を部員に見つめさせて行くために払った代償としては︑意見の違う同僚とは疎遠になり︑ある先輩には楯をついた結果も生まれましたが︑日大山岳部の伝統の上に︑より輝かしい伝統を積み上げて行った代償としては︑捨てて省みなかった小さな寂しさだったと思います︒山岳部を愛し︑柳原町の自宅に何時も後輩を呼びつけてはお説教をし︑若い者もまた︑お説教をされることが判っていても寄って行くという点は︑何か不思議な魅力があったためだろうと思いますと思います︒

し︑そこには山岳部を心から思う情熱がいつも流れていたのだ

I

（236）

名誉会員中村清太郎氏(Hon. mem. )（1888〜1967）

SeitaroNakamura

潮

蕊

員蝿

宇詞

§鵜

冬；

農

神山

＊

Tsutomu勉氏
Koyama（1916− l967）

爵
§
瀞
鐸

三森幾二郎氏￨kui iroMitsumori(1909〜1966)

灘

；

小林正尚氏
MasanaoKobayaShi（ 1941〜1968）′｣､里頼忠氏
YoritadaOri（1901〜1968）

伏見鎌次郎氏
一九二 一九六七︶

伏見君と初めて会ったのは昭和十五年の夏愛鷹山を縦走した

右端が伏見鎌次郎氏，その左が冠松次郎氏。

時であった︒富士山麓の須山から黒岳に登り︑それから頂稜を最高峰の越前岳へ上り西に折れて一楼の頂稜をたどって︑鋸岳の屏風岩︑三枚歯の険をヘヅって位牌岳に上り︑袴腰︑馬場平

から愛鷹山二八七メートルに登って桃沢神社に詣で︑それからは下り一方の道を東海道の原または沼津に出られる︒私たちは原へ︑伏見君は沼津へ出て帰られた︒この縦走には優に九時
その後︑富士山を中心に共に楽しい旅行をした︒

間を費やした︒

梅ガ島温泉へは共に度々出かけた︒温泉から八紘嶺へも幾度ことがある︒安倍峠はよい峠で︑広い高原のようなその中央をか上って富士山と南アルプスを眺めた︒安倍峠から身延へ出た
美しい水が流れていた︒大きな楓の林の中を行く気持は中々よい・甲州分へ出ると富士山が美しい・身延山へ出て甲府に帰っ(237）

悼た︒珍しくよい峠である︒
最後に秋の十月︑八紘嶺から三里の大尾根を歩いた︒秋風を追浴びながら西に赤石岳を中心とした南アルプス︑東に富士山の姿を見ながら︑七面山の最高峰であるシソノ木平についた時に

昭和33年4月22日須山の渡辺氏宅にて。

は︑日は暮れかかり︑夕日を浴びた大きな富士山は実によかっ

なかったので︑万事須山の渡辺徳逸氏に任せた︒

れた︒腸閉塞だということであった︒私は足腰が悪く会葬出来次郎︑渡辺徳逸︶

昭和四十二年十二月二十四日病喪︒

三森幾二郎氏︵一九○九︵冠松次郎︶

長い間の山友の一人三森君︵旧姓菅根︶は︑昭和四十一年四月

一九六六︶

昭和十六年十一月日本山岳会入会︵会員番号二○七三・紹介者Ⅱ冠松

明治四十四年二月二十日生まれる︒

略歴

たため︑別段の業績を残さなかったのは実に残念であった︒

体が頑丈で相当の活動家だったが︑あまり諸方へ手を伸ばした︒七面様の太鼓の音のとどろいている敬慎院にくつろいだ︒
翌早暁山門の前に立って︑富士山の肩をついて差し昇る日の出を拝み︑帰路は奥の院から甲州路へ下った︒

富士山へは春︑夏︑秋にわたって幾度も登山した︒元村山の道を見に富士の宮から元村山に上り︑次郎長新田︑勢子の辻から十里木へ出て須山に帰った︒

最後に須山から榛叢を分けて水ケ塚に上り︑営林署の小屋でほとんど平坦な広大な平になって︑落葉松や白桧が美しく茂っ

泊り︑翌日は宝永山の第一火口の高原に出た︒この火口も今はていた︒途中イチゴや桜んボなど摘みながら︑火口の平で暫く
口の五合や富士の宮口の五合は間近い︒帰途は御庭を廻り︑元遊んだ︒もうすぐ上は第二火口で︑その上が宝永山で︑御殿場
村山の道から水ケ塚に帰った︒なかなか面白いコースだが︑道伏見君は静岡の素封家の次男に生まれた︒大柄な頑丈な体躯は相当悪かつた︒の持主であった︒

私が初めて静岡の家へ御尋ねしたときには︑近くのアパートの五階でダンスの教習をやっていた︒サッカーの選手として静岡のスポーツ界で相当ならしていたらしい・県知事のところや京した︒その際大てい私に電話するか︑私宅に来訪した︒時々

三森君は最近十数年︑毎月ほとんど決まった頃白河市から上二十四日アッという間に世を去った︒

珍しい手土産を持参する彼だった︒彼が逝去した年の四月二十県会などへもよく顔を出していた︒静岡の家の庭にプラスチックの工場を建てて︑その仕事にもたずさわっていたが︑何時の六日︑朝家を出る時今日あたり彼から電話があるだろうと家人

間にか東京へ出て岸体育館にしばらく勤めていた︒

御殿場の板妻へ移ってから病を得て︑静岡の病院で亡くなら

(238）

悼
追

の死亡通知を受取り驚いた︒未亡人のお話によると︑二︑三週

彼は先輩にさんづけで呼ばれるような不思議な魅力があった︒

山の連中は口が悪いからまともに名など呼ぶことは少ない︒

今日の山路を越して来ぬ

間腰が痛むと訴えていたが︑精密検査を受けようと気軽に自宅に言い残して出かけたが︑おそく帰宅したところ︑意外にも彼を出て︑知人のおる福島医大に入院︑一週間後には帰らぬ人とな声を出して人と言い争うこともなかった︒﹁スロモー﹂﹁菅根

注意深い︑静かなポツリポツリの話しぶりが特有だった︒大き章介さん／︐何ぞ：．⁝﹂など︑歌にされて笑われても怒ったこと︑︑なった︒病気らしい病気もなかった彼に︑癌があろうとは誰も
三森君と私の出合いは昭和六年十二月︑山岳部の苗場スキー

信じられなかった︒

れた少年時代は淋しかったかも知れない・大学入学後殊に山に彼は早く両親を失い︑天涯の孤児となり︑叔父さんに育てらがなかった︒

ニッカーなど着けていたから︑スタイルは整っていた方だろ

合宿の時だろう︒普通の山好きの青年であるが︑当時はやりのう︒私は彼の二年先輩だったが︑どこか馬が合い︑話すようにっての交友が続いたが︑戦争によりお互いに戦地生活七年を経て無事生き残った︒戦後は色々の相談相手になった︒殊に結婚行くようになって友人が多くなった︒先輩の私を兄のように思彼は慈恵医大に入学して直ちに山岳部に入部しなかったが︑なった︒

残り五ヵ年の学生々活中︑実によく山へ行った︒入部後最初に

ぶ慎重さなのである︒彼と話し合っていると︑こちらもテンポ

話にはふん切りが中々つかず︑意見を聞かれること十数回に及彼の人となりを私が書くよりも︑彼が昭和三十一年山岳部にがおそくなり︑数十分お互いにだまりこんでいることもあった・

求めた山日記︵一九三二年︶には︑彼の緯名﹁菅根章介﹂と書いてある︒勿論山行記録はあるが︑﹁登山の注意﹂その他の記い︒山の本も沢山読んだらしく︑外国の登山家の寸言や辻︑田事に赤線青線が一ぱい引いてある︒くりかえしよく読んだらしとなど﹂の断片を抜き書きすれば︑彼の山への情熱の移り変り書き残した最初で最後の文章﹁回想の山岳部生活とその後のこ

乾きたる落葉のなかに栗の実をに決定的な影響を与へることになり︑山の魅力と︑それにも増し加したことに始ります．⁝：︒この山行は私のその後の学生々活したのは一九三一年です：⁝︒︒秋の一週間︑尾瀬︑奥利根行に参﹁⁝⁝思ひ起せば私が山岳部に係り合いを持つことになりまを知ることが出来るだろう︒

部︑槇さんなど日本の山の先輩の言葉のぬき書きを通じて︑初期登山に対する彼の考えが︑どんなであったかの片鱗がうかがえる︒その中に若山牧水の詩﹁枯野の旅﹂が目に付いた︒彼に湿りたる朽葉がしたに橡の実をて気宇澗達な山友達の魅力を体得した為か︑それからは暇あるもこんな時期があったのだろう︒

とりどりに拾ふともなく拾ひもちて(239）

の為に慎重に心を砕き汎ゆる犠牲を払ったものです︒従って誰私はこれに全てをかけ︑山で死んではならないと云ふそのことに傾倒し︑人によっては登山を遊びと云ふかも知れませんが︑毎に︑休みある毎に山に取り組み︑黙々と能ふ限りの努力を山康に学業を努めておるのを︑彼はどこかで慎重にながめておるのは誠に残念である︒三枝子未亡人の下で彼の三名の遺児は健

彼の文章はここで終わっている︒なお春秋に富む彼を失ったべし︒

明治四十二年六月三日誕生︒

略歴ことであろう︒菅根章介改め信行院幾磧禅慧居士！以て瞑すが名づけたのか﹁スロモー﹂の緯名もこの辺から起ったものと思はれます︒⁝略⁝夫々異った風格を持った先輩に接する日がされ︑登山が生死の問題を含み︑自然の厳しさが行為を規定す

昭和十一年三月︑東京慈恵会医大卒︑内科学専攻︒

多くなり︑春夏秋冬の山々と学の内外に於て引張り廻され指導る限りに於て︑心身共に殿へられたのであります︒⁝略⁝さて学昭和六年一○月尾瀬燧岳ｌ至仏山︒一二月苗場スキー合宿︒

いた︒

昭和七年二月苗場スキー行︒三月苗場スキー合宿︒七月燕主なる登山歴医三森三枝子さんと結婚︑三森姓に改め︑白河市に内科医院を開いて兼ねて生理学教室研究生となり医学博士を授与さる・その間白河市女

昭和十二年以来三度応召︑戦後再び聿塁足慈恵会医大付属病院内科勤務︑

吾︑黒田孝雄︶

昭和十一年四月︑日本山岳会入会︵会員番号一六六二紹介者・加治甚春の立山に終る四年六ケ月の中︑入山日数累計二百七十日︑九ケ

生時代の山岳部員としての生活を顧りみて︑秋の尾瀬に始り︑月の山々で鍛へに殿へた体験は︑我々を待ち受けてゐた時代の旋風に従ひ︑昭和十二年以来三度の召集に際し大いに役立つことが出来たのであります︒⁝略⁝危険にさらされ︑生死をかけ︑強ひて功利を追はず︑敢へて自らは求めずして変転した風雪二抜いて私らしく生きて来たと思ひます︒戦後の人心の混乱と荒十年の歳月を私は山から得た体験と教訓を身につけて︑頑張り廃の世相に処して山党の心意気を失はず︑或程度世情に超然と岳ｌ槍ガ岳ｌ上高地︒七月個沢生活︒八月岳沢ｌ前

スキー合宿︒山︶︒一○月八ケ岳︒二月穂高小舎︒一二月苗場

場ｌ荒船山︒七月劔真砂沢生活︵劔・八シ峰↑別山・立行︒三月仙丈岳︒四月苗場スキー行︒五月神津牧

昭和八年一月巻機山ｌ牛ガ岳ｌ割引岳︒二月志賀高原スキー

穂高岳︒二月洞沢ｌ槍ガ岳︒一二月苗場スキー合宿︒

過ごすことが出来たと思ふのであります︒終りに良き友でありよき岳友であったが惜しくも戦残した加藤︑深谷両君の冥福を祈り︑併せて西東詩篇の詩人の言詞を捧げて置きます︒〃死せよ︑而して生成せよ︑もしそれこの一事を解せざらん︲し″﹂か︑汝遂に一介憂愁の客として︑暗き地上に果つると知るべ

（240）

￨卓
迫

仲間の死というものはなんと悲しいものであろうか︒〃遭難

は山登りにあらず″という先輩の口ぐせを堅く信じ︑強く学生

昭和九年三月苗場スキー行︒四月苗場スキー行︒四月芝倉に伝えた彼であったが︑下界でまったく不運な交通事故で尊いら︑﹁山登りは遊びに過ぎぬ﹂といい︑山行と学校前は懸命に腐屋の長男であり︑山登りには比較的恵まれた環境にありながど︑小林君の登山論にとうていおよぶものでなかった︒彼は豆精神を一層飛躍せしめ︑大学に入って始めて山を知った私な

彼は城北高校から明治へ入り︑高校から築き上げてきた登山た︒

山行をして苦楽をわかち合い︑山を語ってきた同期の仲であっ小林君とは明治大学々生時代からヒマラヤ遠征まで︑ともに命を昇天させてしまった︒

沢︑一ノ倉岳︵虹芝寮︶︒五月奥武蔵キャンプ︒六月
白根三山︒一二月札幌付近スキー行︒

四美ガ原︒七月カクネ里生活︒八月個沢生活︒二月

川岳︵捜索行︶︒五月谷川岳︵西黒沢︶︒七月谷川岳

昭和一○年一月十勝岳︒二月五色温泉ｌ沼尻スキー行︒三月
上高地Ｉ奥穂高岳Ｉ奥又白谷︒三月霧ガ峰︒四月谷︵虹芝寮︶︒七月塩見岳赤石岳︒八月谷川岳ｌ芝倉沢︒二月足柄山︒一二月苗場スキー合宿︒
昭和二年三月立山スキー行︵雄山︲別山ｌ浄土︶︒八月上高地
昭和一二年一月苗場スキー行︒

Ｉ徳本峠︒八月白馬岳︒
昭和一五年二月赤倉ｌ関ｌ燕︒

ガンモを揚げる親思いだった︒小林君のケトバしてもびくともしないウスのような頑健なからだは強い個性を持ち︑一度口に

昭和一六年三月尾瀬ｌ燧岳︒

出したら引きさがらなかった︒対抗者が出ると更に負けず嫌い︵付記︶戦後山らしい山へは行かなかった︒また写真も撮らなかった

ので︑数年前神津牧場に遊んだとき撮ったものを︑複写して片影としの堅固なる意志を発揮した︒そんな彼を我々は﹁ゴキブリ﹂と︵加治甚吾︶

一九六八︶’

得するにすぎない・本当の山登りは卒業してからやれ﹂と下級いっていた︒﹁学生の山登りは訓練の域を出ず︑山の基礎を習会からはずれて山に生きるのは真のアルピニストにあらず﹂と﹁親のスネをかじって山に登るのは山登りではない﹂︑また﹁社であり︑山への意欲であった︒これは我々を強く刺激した︒

呼んだ︒ゴキブリの名にふさわしく︑彼のどん欲さは総てが山た︒

小林正尚氏︵一九四一研究テーマを出し︑ヒマラヤ研究会︑遭難実態調査︑自家製乾

生に語り︑技術訓練の他に部生活に重点を置いていた︒各人に

(241）

’

山岳部に没頭していた︒彼の統率力は冬の厳しい劔岳山行にも家よりもよき社会人になれ︑と後輩の指導に彼は自分を殺してでも山以外の遊びに目もくれさせなかった︒そして︑よき登山

燥食品の研究︑気象知識の徹底︑器具の軽量化の問題など︑街ラヤ熱はすさまじく︑見るもの間くもの手に入るもの︑ネパール

征を一回で吸収してしまう﹂といわれる程︑彼のどん欲なヒマなっていた︒高橋隊長から﹁ゴキブリの野郎︑人の十回分の遠かった︒我々遠征隊を歓迎してくれたシェルパ・ダンスにもみの旺盛な﹁何んでも見てやろう﹂主義には︑驚かずにはいられな語からシェルパーの下着にまで︑なんでも顔をつっ込んだ︒彼

ら︑下級生など信頼しきったリーダーであったにちがいない︒

なんの不安も感じさせなかった︒同期の我々が思った程だか
私など小林君と同期とはいえ︑彼が幼い頃から積んで来た山へ

ち早く自分のものにし︑隊員に歌って披露するのだった︒彼はずから踊り出たり︑ポーターから教わったネパールソングをいートルの稜線をカケ足するのだ﹂と豪語していたが︑隊長の命

また﹁ゴジュンバ・カンからチョー・オューヘ続く八○○○メの情熱と思考にくらべると︑私のそれは月とスッポンの開きがで︑テントの中で︑山小屋で話す時︑いつも狭い山岳部の生活あった︒学生時代の彼の姿は真に山に生きた魂であり︑部室の中から離れ︑遠く雄大な世界を見つめていたようだった︒マロリ

共に第一次アタック隊に向かった小林は︑ミンマ・ツェリンの不調があり︑登頂ならず引き返した︒﹁あそこで引き返そうなど

により私がやむなく小林の先に立つことになった︒平野隊員といってどうも済みません﹂と︑七○○○メートルの最終キャン

ー︑ウィンスロープ・ヤングを語り︑ナンガ・パルバットにおけるヘルマン・ブールの行動を批判した︒特に彼は故大島亮吉

プの体を寄せ合っているテントの中で︑小林君が平野隊員にあ﹁ドン︵私のドングリのアダ名︶︑お前フランスヘ戻ってどう

氏の﹃先蹴者﹄に強く感銘を受けて﹁︑ハドミントン・スタイル﹂

学生時代︑我々は劔岳長期五ヵ年計画に沿って合宿山行といするんだ︒金もなくヨーロッパへ渡る自信はあるのか﹂と私のやまっている様子は私の心を刺さずにいられなかった︒

えば四季を問わず劔岳に入った︒そんな中で︑小林君は独自で旅路を心配してくれ︑﹁カトマンズの白人放浪者を見たろ﹂とには︑山を知ってまだ浅い私には大変なことだった︒

山行以外にも山の研究に足をつっ込んでいた︒﹁俺は劔岳の万などよく彼の口から出たものだ︒こういった彼に口を合わせる

年雪の研究をするのだ﹂といって四年生頃から合宿終了後︑下る以上︑いくらお金がなくても単なる旅人と違うことは︑十分銘記しなければならないのだ︒ネパール︑インド国境︑ブリガンジもいった︒我々は少なからずスポーツとして山を登ってきていンドの中に懐電を持って入ったりして︑雪層︑岩のキズ跡︑浸級生をつれて劔沢︑長次郎谷の雪渓を掘りかえしたり︑シュル蝕など調べていたが︑遂に未発表のまま去ってしまった︒

して人力車に乗って別れを惜しんだ︒ラクゾールで別れぎわ︑半からラクゾールヘの五○○キロメートルばかりの道程を︑二人
ゴジュンバ・カン︵七六四六メートル︶遠征は彼が導火線と

(242）

Ｏ

に頑張ろうな︑お前がヨーロッパにいる間にきっとオレもアルをわしづかみに﹁メシのたしにしろ﹂といってくれ︑﹁お互いズボンのポケットから︑くしゃくしゃになったネパールルピー

た︒その日︑私はイカダの上で炊事中︑ジャングルの倒木にイ

故︒私がアマゾン川単独イカダ下降を始めて二日目のことだっ仲間の広江の結婚式に東京から烏取に出かけた︒そして交通事た︒その後︑私はアマゾン川へ向かった︒小林はその頃同期のカダをぶち当て︑あやうくピラーニアの群泳する中に体を投げプスへ行くからな﹂そういって人力車でもとの道をネパールへ飛ばされるところだった︒丁度この時間が奇しくも地球の反対側で小林が事故に遭った時だった︒彼を見つめるとき︑明大山帰っていった︒これが小林と最後の別れになろうとは思いもよ
私がフランスへ渡ってアルプス︑アフリカ︑グリーンランド

岳部では未来の大黒柱であった小林が︑太く短かく世を去らならなかった︒の山へいっている間︑三年の歳月が流れた︒しかし︑小林は最し︑彼の反応を知りたかった︒そして将来の明大山岳部の遠征

私は︑小林君に私の山旅の様子を一番聞いてもらいたかった

ければならないとは︑何んと神の無残な悪戯なのだろう／

計画を彼と一緒に立案し︑実現したかった︒いまは小林君の冥った︒私がヒマラヤからフランスへ戻った直後︑黄だんで倒後に会えるチャンスでもあった国際アルピニスト集会に来なかれ︑病院生活に途方にくれている時︑﹁外国生活に人間として略歴

福を祈るばかりになってしまった︒︵植村直己︶
昭和十六年一月五日誕生︒

ハジない信念を持って元気で気を落とさず︑お前らしくやってかお前に言うまでもないと思う⁝⁝そして我々の山登りは心の昭和三十五年四月明治大学入学︑直ちに山岳部へ入部︒

いってくれ︑人間がマジメに生きるということが︑いかに尊いに傾いた私の心を支える力となってくれた︒

五月明治大学ネパール・ヒマラヤ学術調査隊の隊員としてゴジュンバ・カン遠征に参加する︒

昭和四十年三月

昭和三十八年八月単身アラスカ︑カナダに山旅を行なう︒

中にあるのではないかと思う﹂こういった手紙で︑いつも弱気

私が彼に強く惹かれたのは︑山登りより常に兄弟愛的な友情○○メートルをかけ足する﹂という彼の言葉などから︑ガムシを持っているところであった︒小林君を知る多くの人は﹁八○昭和四十年十月日本山岳会入会︵会員番号六○○○︶︑紹介者は大塚博美︑高橋進の両氏︒

ャラで威勢のいい奴のように思いがちだった︒しかし意外と人

去︒

(243）

昭和四十三年四月二十五日伯耆大山山麓における交通事故のため逝’

悼情家である面は知られていない・私が今年の二月にアンデスに入り︑十五時間でアコンカグアを単独登肇したことが外電で入ったと︑自分のことのように喜んでくれ︑﹁俺も大塚さんの仲追人で結婚した﹂と幸福をかくせない様子で︑吉報を知らせてきIられた︒普通の人だったら家にじっと静養しているであろう︒の心が求めるまま︑体さえ動けば好きな山へ足を向けるのだっ誰が何と言っても全く意に介さず︑自分の病状も知らず︑自由た︒私はその強さに感嘆し敬服した︒には︑明治の一徹と武人の族とがあった︒小里さんの無言の動一九六八︶作の中に︑私などははっと教えられることが多かった︒服装︑

小里頼忠氏︵一九○一

小里さんが松本の病院で亡くなられてから︑もうそろそろ一山に対してはまたきびしい人だった︒暖昧さを許さないそこ
年が過ぎようとしている︒もはや再起することは出来ないだろ

動作︑装備︑どれを取りあげても私などのしていることが︑小った︒

ることが多い・里さんにとってははがゆかったことだろうと︑今にして思われうとは︑誰の眼にもうつっていた︒その時は二度目の入院であ﹁もうどうしようもないので︑薬で苦痛をおさえているんで長い間︑本当に長い二十年近い年月を︑信濃支部において総それでも小里さんは元気だった︒いや︑みっともないことがす︒﹂と奥さんは廊下の片隅で涙をおさえられた︒

た︒今︑私は支部長という立場に在って︑それは大変なことだ

務として当時の高山支部長を助け︑支部のために尽力されて来そんな小里さんも処世だけは下手であったようだ︒山の人以も先にも小里さんをおいて外にないであろう︒と痛切に感ずる︒あれだけ一生懸命に仕事を進める人は︑後にいやで元気らしくしていたんだろうか︒いつものようにきれい﹁腰から下が思うように動かないんでね︒これさえ動くように髭をそって︑大きな眼が柔和に笑っていた︒になればまた山へ行けるんだが⁝⁝・﹂本当に山と山岳会が好きな人であった︒

より︑世の中の雑事にわづらわされることなく︑山岳会の仕事外には交際も極めて少なかったようである︒処世が下手という自由を持った︑数少ない一人であったのかもしれない︒

をやり︑好きな時に好きな山に登ることが楽しみな︑真に心のある日︑病床を見舞った前支部長の高山さんに︑﹁そろそろ支部の新年集会ですね︒もう通知の来る頃だが今年はどうも出られそうもない︒﹂と洩らされたという︒山岳会

前年︑最初の病院生活を終えた後︑医者から厳重に山登りをに神式によって取り行なわれた︒その日は生前の小里さんを偲て︑いかにも旧士族らしく︑簡素に︑おごそかに︑そして盛大

昭和四十三年三月六日︑葬儀は︑松本市岡之宮神社におい止められていることなど全く気にかけず︑自分の庭のように思ぶにふさわしく︑好天ではあったが凛として寒かった︒

が好きなだけに︑出席出来ないことが淋しかったのであろう︒っている秋の美ケ原に登ったりして︑われわれはびっくりさせ

(244）

略歴
明治三十四年四月十二日誕生
昭和二年三月早稲田大学本業︒直ちに有隣生命︵現明治生命︶に勤務︒
後︑満鉄を経て現地応召︵昭和十八年︶︑終戦により帰国︒

昭和二十二年松本市役所に勤務︒
グ昭和三十一年同停年退職︵退職時は観光課長の要職にあった︶︒

本会には昭和二十三︵一九四八︶年六月︑下村雅司︑槙有恒両氏の紹

昭和四十三年三月二日逝去︒

介で入会︵会員番号二八七九︶︒それ以後︑十八年にわたり信濃支部の︵塚本茂樹︶

総務として支部の発展に尽くされ︑また本会神河内山荘運営委員としても尽力された︒

ばく々Ｚふうろ

（245）

悼
追

︑

いたもので︑とりどりに興味があるが︑なるほどこれでは山へ﹁山の本と映画﹂は新刊︑新映画の批評紹介︑まめによく書(246）

紀行につ宣く﹁山によせて﹂は︑信仰登山︑北アルプス登山の時代︑と多彩な項目にわたっているが︑資料をあさり︑駆使

史︑冒険の精神︑ヒマラヤの先駆者たち︑﹁西域﹂探検家︑鉄して書かれたものでありながら︑堅苦しい読みものにならず︑というものと首シ引きで︑むやみと片仮名の多い記録ばかりあ

要領よくまとめられているのは︑さすがである︒ルート図など

以下﹁憶い出の人﹂には︑田部重治氏の近著紹介にことよせさっている若い登山者に︑読ませたいものである︒て︑この大先輩の登山観を語り︑著者の畏友田辺和雄︑山友山

川勇一郎の両名の︑共に︑或いはアフリカ︑或いは南米とはる

深田久弥著Ｂ６版二五四ペー

ジ写真四ページ一九六七年
九月番町書房発行定価四六

かに遠い異境に客死したのを悼みながら︑あたＬかい心のこも会員深田氏の新著︒﹁愉しき山行﹂の章に︑幌尻岳︑トムラ

出かける時間を工面するのに︑著者が苦労しているらしいことった悲しみをつ買っている︒○円

ウシ︑太郎山︑大峰山︑高妻・乙妻︑伊吹山︑那須岳︑祖母・

巻末の﹁雑嚢﹂は時評或いは短評といったもの︑この中にとが︑よくわかるというものである︒

きどき著者のピリッとした意見がうかがわれるのは︑面白いとみはじめると︑いつのまにかページを繰ってしまう︒これはそ手近において︑気分が倦んだようなとき︑どこかひらいて読

てじか

おもう︒

いかにこれらの山々を︑よき相棒たちとたのしげに登り︑ほつ年間の日本隊の活躍は世界第一であろう︒ヒマラヤの氷河を踏

本書の﹁ヒマラヤの先駆者たち﹂の中に︑〃おそらくこの数んな書物なのである︒のである︒たくまざる紀行文の妙というべきであろう︒の仲間となって︑山谷を杭復しているような境地にひき入れる

つきあるいているかは︑読むものを︑自分もいつのまにか著者

これらの紀行を案内記的によむ読者は︑いざしらず︑著者がい◎った〃とあとがきにあるが︑なかなか怠けものどころではな

が︑一々その紀行を書き残すほど私は勤勉な文筆業者ではなか〃還歴前後数年間のもので︑その間にもっと多くの山へ登った

傾︑阿蘇山︑塩見岳と︑あちこちの山の紀行がある︒著者が

山岳遍歴

図書紹介
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図書紹介

と︑それらの人達の中には︑還歴どころか四十︑五十の坂も越だ負慾に山をのぼりつ貫けるであろうか︒きくところによるりがあるが︑それらの人達は著者のように還歴をすぎても︑まんできた者は︑延人数にして三百人を越え︑◆：：︒﹂というくだんだから︑大判で分厚いのがいいよ″といった注文に応じて︑本屋が担なるだけ本を買うから︑みつくろいで持ってきてくれ︒どうせ読まない書棚を設けて︑ならべる本がないので本屋を呼びよせ︑〃ここが一杯にる︒その中に好著︑快著も少なくないが︑大部分は︑俄か成金が客間にらころがり出す瓦礫のように無数に刊行される︒まさに乱世の様相であつづいて︑詩集﹁山上の蝶﹂井上康文著の書評を書いている︒︵藤島︶筆者は当時ＪＡＣ会員であった浦松佐美太郎氏である︒氏はこの文にものとおもうので︑こ上に再録しておきたい︒に通用するし︑ふるい会員の手許にはあっても︑新しい会員には未見のと題する一文である︒ここに述べられていることは︑今日でもなお立派

二十一年九月発行のＪＡＣ会報﹃山﹄一三六号にある﹁書評について﹂評が渇望されるのである︒それで思い出すのは︑日本国降伏の翌年昭和

このようなときこそ︑玉石混濾の中から玉をひろい上げる︑適正な書ぎ込むのに丁度いいようなものだ︒

えないのに︑健康をそこねて廃品化したのもあり︑山をはな
れ︑山の仲間からはずれて︑洪水のあとの流木のように行方しれず︑というようなのもあるという︒著者は〃私の骨も肉もまだ強靱である︒⁝⁝還歴とや︑おどろくにあたらない︒．⁝・・″といっているのだから︑これからも大いに山に登って︑大いに終りに︑本書二三五頁に〃先ごろ︑アメリカの国務長官が富ペンを走らせて︑好著を送り出してもらいたいとおもう︒

一号・ユードル長官と富士に登る・百瀬舜太郎・参照︶︒どう

士山に登った・″とあるが︑これは内務長官である︵会報二二登山は︑他のスポーツと違って︑一緒に登らない限り︑人の図書批評について登山を見ることも出来なければ︑直接に学ぶことも出来ない・

でもいいようなことだが︑後世の史家のために︑敢えてこ上にしてあるが︑婦人雑誌のオマケみたいな添えものは︑山の本に訂正しておく︒また巻頭に本文とあまり関連のない写真を収載

自分の登山が最もよく批判され︑それによって更に向上の手り︑また有難いことだと思う︒

から登山に関しては︑書かれたものが多いのは︑そのためであ書かれたものを読むことだと思う︒他のスポーツと比べて︑昔ものを更に向上させるのに︑最も役立つものは︑登山について

登山について経験を豊かにし︑視野を広くし︑自分の登山その︹藤島敏男︺

はまったく不必要である︒︵一九六八年九月記︶︵追記︶﹃山岳﹄誌上の書評欄が往年はなはだ活発だった時代には︑めぼしいても中々興味があった︒もっとも山の本の刊行数も︑今日からみればす本は大抵取りあげられ︑後日資料として役立つばかりでなく︑読物としる︒

がかりを求めるにも︑書いたものが一番役に立つように思われの暴増につれて︑山の本も出せば売れるというわけか︑山つなみの中かぐないものだった︒戦後といっても︑ここ数年来のことだが︑登山人口

（247）

山の序曲

（248）

こうした点から考える時︑登山に関しては︑書かれたものに対する批評は非常に大切なことになる︒日本山岳会としても︑山岳会の立場から公正な︑そして権威のある図書批評をすることは︑重要な事業の一つであるわけである︒従って︑このたび

山崎安治著Ａ５判三○○ペー

ブックレヴュウ委員会を作り︑その委員会で出来るだけ広い範
しては︑委員の図書批評の結果を委員会に持ちより︑十分に討囲に亘って山に関する図書の批評を行うこととなった︒方針と二○○円

ジ写真九ページ一九六七年
九月明文堂新社発行定価一

議検討の上︑紙上に発表することにしている︒従って図書批評

著者は先きに﹃穂高星夜﹄︵昭和三十三年六月刊︶︑﹃剣の窓﹄

この企てによって︑山岳図書の質の向上に︑そして誤ったもの責任は︑その委員会にあることをご諒承願いたい︒︵三十七年一月刊︶の二著を世におくり︑その登山史研究の一端を示された︒二著については会報一九八号および二二○号にの寄与をなし得ることと期待している︒

猶この機会に会員諸氏にお願しておきたいことは︑山に関すの︑虚偽のものを是正することが出来れば︑日本の登山に幾分る良き著作にお気付きの節は︑是非お知らせ願いたいことであついて︑最も該博な知識の持ち主であることは︑既に周知の通それぞれ紹介されているが︑本会員中でも日本の近代登山史にりである︒その山崎君が第三著として世に問うた﹃山の序曲﹄

る︒ことに地方において出版せらるる図書などについては︑日本の登山界のために︑お気付のときは︑著者︑題名︑入手方法

も亦︑同君の最も得意とする登山史に関係深いものであるのも客となったマロリーとアーヴィンの︑どちらの所持品であったってエベレストで発見されたアックスが︑一九二四年に不帰の第一部冒頭の﹁アーヴィンのアックス﹂は︑一九三三年に至れている︒その内容の幾つかについて触れてみよう︒

関係のことが︑また第二部には日本の山に関することが収めら

本書は全体を二部に分ち︑第一部にはョＩロッパやヒマラヤ

当然であろう︒

等につき報知を賜りたい・

委員一同も︑日本山岳会の責任を十分に承知し︑懸命に努力を続けることを誓うものである︒の図書もあるので︑新刊のみに限らず︑古いものにも及んでい今月は︑その第一回の批評であるが︑会報の休刊中批評もれ

る︒︵完︶

｜

図書紹介

か︑従来種々取り沙汰されていながら不明であったものを︑オーデルがアーヴィンのものであるという結論を下すまでの長い

第二部は第一部に比守へて私には一段と面白く︑本書の真価も﹁欧洲アルプス初期の邦人﹂は︑栗本鋤雲︑中井桜洲︑原田むしろ第二部の方にあると言っても過言でない︒

豊吉︑高島北海︑田中阿歌暦︑山崎直方︑白井光太郎等の先人物語を︑要領よく纒めたもので︑一読興味津々たるものがある︒

特にオーデルの一文は一九六三年五月刊の﹃アルパイン・ジャのアルプス訪問にふれている︒﹁マロリーの友情﹂は︑一九二二年のエベレスト登山の際︑断のことを述べたもので︑さきに﹃山岳﹄第五十九年に掲載さ﹁黒部川の仙境﹂は大正八年における近藤茂吉氏の黒部川横ーナル﹄三○六号の﹁アルパイン・ノーッ﹂に載せられたもの

マロリー︑ノートン︑モーズヘッド︑サマヴェルの四人がロー

における登山を述零へたもので︑これ亦﹃山岳﹄第五十九年に発れ︑また﹁鷲の国の瞥見﹂はアーノルド・マムの日本アルプス

で︑山崎君がよく且念に文献に眼を通している証拠であろう︒

プを結び合ってノース・コルへ下降中︑三番目の隊員がスリッ

こうて﹃山岳﹄に掲載した思い出のあるものであり︑こうした表されたものである︒この二篇とも︑編集者として私が著者に埋もれた事実を古い文献から探し出すのに︑著者は優れた能力

プして︑あわや全員が滑落の憂き目を見ようとしたとき︑トッ話を述べたものだが︑サマヴェルの本でトップがマロリーであである︒と︑それに加えて人並みはずれた労力を傾けているのを知るの

プが冷静沈着にピッケルを打ちこんで︑大事故を未然に防いだることが判っても︑他のいかなる書物でもスリップした隊員の一九六七︶による劔岳池ノ谷初下降

ク﹄をはじめ数々の部報を語り︑﹁二つの古典﹂ではウェスト

その他﹁学校山岳部の部報﹂では﹃登高行﹄︑﹃リュックサッ

記録﹂で︑登山史上まことに貴重な一篇であろう︒に石黒氏にこうて語ってもらったのを纒めたのが﹁秘められたについては︑従来発表された文献がなかったところ︑著者が特石黒清蔵氏︵一八九八

名は明らかにされてないという︒仲間の失敗に対して固く口をつぐむ︑ゅかしい話が特に取り上げられているのは︑全く同感である︒

こうした文献を基にした叙述でなく︑﹁テンジンの来日﹂は昭和三十九年二月上旬に来日したテンジン・ノルゲイのことを︑当時ＪＡＣの役員であった著者が︑種々の行事に参加した
立場から報じたものである︒

ニストの手記﹄の二著について述べている︒キレット︵切戸︶ンの﹃日本アルプスの登山と探検﹄および小島烏水の﹃アルピは英語のクレフトから転じたと論ずる﹁キレット考﹂や︑著者

またハント隊のエベレスト初登頂後に行なわれた幾つかのエ○．ヘージに亘りよく纒められており︑末尾の参考文献と共に利自身の書物の思い出を述べた﹁山耆遍歴﹂もなかなか面白い︒

ベレスト登山について︑﹁その後のエヴェレスト﹂の一篇に三
用価値は大きい︒（249）

五○．ヘージに亘る﹁槍・穂高登山史・序説﹂は︑文字通り労ケ嶽登山に関する主要文献抄並に解題﹂および﹁日本主要登山

作で︑まさにこの著者の独壇場である︒末尾に付せられた﹁槍年表﹂は共に貴重なもので︑特に年表は利用価値が高いと思

一九六六Ⅱ

ネパール・ヒマラヤ探検記録

Ⅱネパールと日本・一八九九二郎Ａ５版本文二五九ペー

編・日高信六郎本文・川喜田

著者は﹁あとがき﹂で︑﹁日本人の登山はいまや世界的なレ声︑／Ｏ

ヴェルに達したといえるのだが︑ひるがえって自分たちの足もジ・資料八二ページ写真一六とを見つめると︑そう喜んでぱかりはいられない︒日本山岳会

円

ページ地図一枚一九六七年
四月講談社発行定価六八○が生れて僅か六十年余りにすぎない登山の歴史についてすら︑にすることは︑実に大変な仕事であると最近やっと遅まきなが不明な点が実に多い︒こうした不鮮明な部分を一つ一つ明らか

かつて私は︑日本人によるヒマラヤ登山小史を︑文献中心にらも気付いたのだが︑しかし曲がりなりにもこれを明らかにできる時点は︑いまきりないのだということも身にしみて感じてことがある︒その元版は江上康君の﹃アピ﹄に発表したものだが︑文献上の調査だけでは限界があり︑また︑一人でこの種の調査し︑深田久弥さんの御労作の巻末をかざらせていただいた

いと思うのだが︑こうした方面でも︑この著者に更に広く深いいる︒﹂と書いている︒私も全く同感で︑特に早期の登山に活研究を期待してやまぬのである︒と同時に︑この著者のあとにのである︒

研究を行なうのに︑多大の苦労がつきまとうことを痛感したも躍した山案内人の略伝のようなものは︑是非早く作っておきた

ついて進む若い層からの︑有能な後継者の輩出することを期待

一刻を争うような時期にきていることを感ずるのは︑私一人で行されるのを見るにつけ︑その交通整理と各種データの集積が近ごろのように︑多数の海外登山が世界は狭ましとばかり実

本耆に挿入された写真では︑大正八年七月劔岳頂上に立つ近するものである︒

藤茂吉氏の一葉︵ドーント氏撮影︶は︑非常に貴重なものと思う︒︹望月達夫︺

ルに関する資料集である︒本文五一頁には︑本会が試みたアンはあるまい︒ここに紹介する書物は︑そういった類の︑ネパー

ケートのことが記されている︒その結果は聞いていないけれど

（250）

図書紹介

も︑もっとましなソース・インデックス︑すなわちネパール紳士録を作りあげようという︑日本ネパール文化協会の試みが︑美事に実を結んだ︒

は日本人のバイタリティが︑ふつふつとして感じられるのであョ−ロッパの登山界には︑日本人の行動を苦々しく思っている︒

る人たちもあるそうだが︑これの全英訳本を鼻先につきつけてヒマラヤ民族学の碩学フューラー・ハイメンドルフ教授に︑本書については︑すでに多くの書評が寄せられ︑いまさら︑

日本側の研究をさしおいて︑ヒマラヤを云々できなくなったと目を白黒させることは確かだ︒

一人として︑名ディレクターの川喜田二郎さんのおだてと口車いわしめ︑さらに︑フランスの新進ヒマラヤ学者ジェストとマ

やりたい・本書に盛られた内容が︑かれらに解読されたなら︑に乗せられたことを︑少しも後悔していない︒かえって︑自分

クドナルド両博士は︑日本のネパール研究文献を無視して︑フ自分がとやかくいうこともあるまい︒私も日ネ会員の一人としが協力しなかったら︑こんなに完壁に近い本はできなかったろランスから﹁ネパール文献目録﹂を出せないと︑協力を求めてて︑また﹁フェイス・トゥ・フェイス﹂︵顔と顔︶の調査員のうと︑自認している︒前事務局長の松沢憲夫君が尻叩きにまわ勺届脇．崔毎の宮︺屋亀・争②韻

ず田目①同肘巨○日①︾口昌く①Ｈ巴ご旦少毎の百︽舅岸．旨︒︻旨示誤計彦①四日届①尉○岸日房﹀﹀である︒︹薬師義美︺

きた︒それは比叡山で開かれた﹁ヒマラヤ研究集会﹂でのことって歩いたのも︑忘れることはできない︒

京の田舎にいると︑新聞や雑誌で報道される以外︑だれが︑どこへ行っているのか︑とんとわからない︒そして報告が公刊されないとなれば︑せっかくのレコードも塵に埋もれてしまうことになる︒イタリアでは︑そんなために︑記録情報センターが設立され︑着々と成果を発表していく︒日本も早急に対策をしてくれた︒この場合︑日本の中心は日本山岳会だろうと私考

細田帆刺虐舛︾菩熊﹄鉢．倭因誌片員暴

立てねばなるまい・本書は︑そういったことの一つの手本を示するが︑組織を作るのは人であり︑その成功はスタッフにかか

マッキンリー峰︵六一九四メートル︶と言えば北米大陸の最ｓ蔚仙強翫が︒

毫畠四ぬい凰口①の①○口○旨︵の宮口巳色韓︾﹈匡旨①ｍ︾胃①程︒︶

国司鉢〆ご易−両︽︽ｚの三暑禺ｏ鳥弓目①の噂︶ｓるものだと確言できる︒

本書の本文にはまた︑川喜田さんの﹁発想法﹂にもとづく︑ＫＪ法による収集カードの整然たる整理が展開されている︒自分はこれから何かを学びとりたいと思っているが︑資料編と付
地図は︑発想の根源をなしていくだろう︒そしてまた︑そこに(251)ていないことがない︒

高峰であるだけに︑アメリカの登山家にとっては最も人気︵？︶が︑それらを読み且つ話し合っていた最中の一九○八年に生ま述べられている沢山の劇的事件が発生し︑私より年上の家族達

な時間的余裕を得たいと思っていた︒私はたまたま︑この本にれたのである︒こうした時代のアメリカの知識人達は︑現在︑のある山で︑毎年のＡＡＪにこの山が最初の主要記事の方に出
この山は北アメリカの最高峰であるばかりでなく︑一つの山

地理学的諸探検に︑払い続けていたのである﹂と︒

彼が山の探検と宇宙線の研究のためにアラスカに現われたの宇宙探検に示していると同様な関心を︑地球の未知の地域への

どこの国の山でもそうであるが︑その山が最初に登られたのは二十二歳の時が最初で︑その後︑ハーバードその他の大学でに面白いところが豊富にある︒

は︑最もやさしい︵これも比較的な問題ではあるが︶ルートにとめていた︒私の畏友︑Ｆ・Ｐ・ファークハール老も言っている

博士号をとり︑一九四九塊としても潅大で︑従ってこれを登るルートにしても東西南北

よってであることは登山史が証明している︒マッキンリーも決そう多くはいない筈である︒

ように︑彼ほどこの本を書くのに必要な資格をもっている人は五三年までアラスカ大学の総長をつしてその例外ではなかった︒

本書はその副題にも示してあるように︑この山の早期登肇史を述べているものであって︑最近行なわれているような︑一層
これらのことについてはいずれ︑ウォッシュバーンその他の人

九四二年のムーア自身の登山である︒クックが頂上だと発表し

マ峰登頂︵一九○六︶声明に対する反論と︑それを証明した一

この本の本命は何と言ってもｐＨ・甸吋＆①国鳥Ｐ︐○○鼻の人によって分類︑整理され︑素晴しい近代的な写真とともに発た写真が︑真赤な偽物であることを最終的に証明したのが︑三難しいバリエーション・ルートについては何も触れていない︒

刊されることと思うし︑是非そうして貰いたいと願っているのが︑大変面白い・十六年後に撮られた写真であったとは︑気の永い話しでもある

ところで︑この著者のＴ・ムーアであるが︑彼が一九三二年

は︑われわれのみではあるまい︒

クックらは北極到達についても︑偽わりの報告をして世間をいろいろの意味でこの本は興味の尽きるところがない︒アラス

騒がせたが︑そのことについてもこの本では触れられており︑に︑仲間のバードソルと共に今は中共の高峰ミニヤ・コンカの時代になってしまったが︑その当時にこれだけの山に登って付録の方にも見逃がすことの出来ない有益な記事が沢山あもよく読んでおいてもらいたい名著の一つである︒

カの山︑特にマッキンリーヘ行こうとする人々には︑どうして︵昌冒冒宍○巨富︾計亀且に登っていることは︑知る人ぞ知るいるということは︑決して忘れてはならない事実である︒﹁私は生まれて以来︑マ峰の探求とこの本を書くための十分

著者はその前言でこう言っている︒

(252）

図書紹介

ための脚注乃至は参考文献なども詳細で︑索引や語彙のついてる︒流石はムーアだけのことはあると感心させられる︒各章の氏の序文の一節だが︑この言葉が︑この本についてのすべてをと語っているｌとは著者の長年のパートナーである藤島敏男

が︑いかに楽しいかを︑かざり気のすぐない文を通じて︑淡々受けてみたものの︑東京に住んでいるとはいいながら︑私自身物語っているといってよいだろう︒この本の書評を軽率に引きいることは言うまでもない︒

尚︑マッキンリーに関する一九五○年までの文献については︑左記のもののあることを付け加えておこう︒

まったくとまどったというのが正直なところである︒

出かけたことも聞いたこともない︑山や峠の話ばかりなので︑著者の文章には︑学生時代からたくさん接してきた︒特に印︽侭冨○口貝冒の〆冒﹈ｇ煙冒口昏①シ毎の冨昌詞︑日照旨匡蔚国冒忌・﹄象に残っている戦前の東京商大部報﹃針葉樹﹄第九号に載った

ｌＰｐのｇ己冒茸①團匡旨唱色己写瀞ず割国３段Ｃａ﹃ご國呂ゴロ旨︾︹吉沢一郎︺,

ットレスや前穂高東面の開拓の︑しかもそれが日本の登山史上

助︑鷹野雄一氏ら鋒々たる連中に伍して著者が行なった北岳バ論文を数多く発表されている︒また昭和十年前後︑小谷部全の雑誌﹃ケルン﹄などに︑著者は穂蓄を傾けたヒマラヤの研究﹁シッキム・ヒマラヤ登華年譜﹂を始め︑﹃山岳﹄あるいは当時

弓昏①巨匡のの昌巨具の日①ロ８﹀国Ｏｍ８ｐ・冨四切困ｏゲロのの茸の︾忌日．

遠い山近い山望月達夫著Ｂ６版三○二・ヘーる︒当時私なりに感じていた戦前の著者の山登りの片鱗は︑わていただけに︑今回の新著を一読して少々とまどったわけであに残る︑まことに充実した記録が当時の私に強く印象づけられジ写真十二枚挿画二枚一ずか最後の﹁秋の山﹂でうかがえるに過ぎなかった︒最近の著

代私の思っていた著者の山登りとだいぶへだたりを感じ︑それ

九六八年三月茗渓堂発行定価九六○円百部限定特製本あり

この本には︑はげしい登筆記や︑華々しい遠征記などとは︑だけに︑みがきのかかった︑息の長い著者の山登りに脱帽せざが︑近ごろ山の雑誌などほとんど目にしていないので︑学生時者の山登りについては︑むろん耳にしていたことではあった

およそ縁遠い︑名前だけではどこにあるのか︑見当もつかない

るを得ないのである︒﹁戦後のぼくの山登りは︑ほとんど北アルプスを除外してしような︑山や峠の紀行が多い︒しかし著者はそういった俗受け

しない︑ひとつ気のすぐない︑ひっそりとした山や峠の遍歴

（253）

’

の奥多摩や西上州などの︑いまでは流行から忘れられた山や峠

まったが︑そのかわり︑ぼくたちをつちかってくれた東京付近
がぼくをとらえはじめた︒それらの山や峠は︑せいぜい高くて二○○○メートルをわずかに超えた程度︑細かく入りこんだ谷

登頂ゴジュンバ・カン

高橋進編Ａ５版上装本三二四と著者は書いている︒そして北海道に渡ってからは数年間︑ま谷の奥深く三々五々と山の部落がたむろしている土地だった﹂

たよい仲間に恵まれ︑寸暇をおしんで札幌近郊はいうに及ばしい話である︒

ず︑日高や羅臼岳にまで足を伸ばしている︒まことにうらやま

場で︑登山隊長とは別の立場で当時の様子を率直に執筆し︑隊山隊長の立場での手記を書き︑後半に各隊員が︑それぞれの立報告の内容は︑前半約半分の頁をさいて高橋登山隊長が︑登ヒマラヤ学術調査隊の公式報告書である︒

挑んだ︑明治大学山岳部０．Ｂ︑現役による明治大学ネパール・

一九六五年にネパール・ヒマラヤの処女峰ゴジュンバ・カンに○○円

ページカラー写真一六枚白黒写真二枚地図二枚一九六
七年九月茗渓堂発行定価九また著者は︑古い﹃山岳﹄の木暮さんや﹃山﹄の大島さんの記事︑そして自分の十年︑二十年昔の記憶を引き合いに出し︑あるいはすたれ︑あるいは開けた山道をなつかしみ︑車道と化した峠の︑行方不明になってしまった野仏に限りない愛惜の情
すべて著者の手になる写真も︑装頓と共によくマッチしておを寄せている︒

り︑現在いたずらに岩や氷の奇をてらう山の本が横行している︹山崎安治︺

中で︑いぶし銀のように渋く光沢を放つ書物である︒

長手記を側面から補うことにより︑当時の状況を再現するべく

公式報告書とはいっても︑最近やたらと目につく堅苦しい内

細かい配慮がなされている︒

容の報告書と違い︑隊の内容を時々刻々と伝えた︑生きた報告

本書を一読して︑端的に書評を述べるとすれば︑本書は﹁大書といえよう︒

(254）

図書紹介

きる︒同じジェネレーションとして育ち︑またマナスル︑ヒマ

学山岳部の先輩︑後輩の友情の物語りである﹂ということがである︒

おられるが︑このような手紙を︑自信をもって公表できる高橋この手紙だった﹂と述べて︑大塚先輩の手紙の全文を紹介して大塚博美氏のこの手紙は︑珠玉の名文である︒今後もこのよ

隊長は︑幸せな隊長であるとつくづく羨ましく思われるのでうな手紙を貰える隊長は少ないと思われるので︑ここに敢えてルチュリの登山や日本山岳会学生部等を通じて︑本書に登場す
ヤの登山をよく知っていることもあるかも知れないが︑本書をる多くの人たちとは顔馴染みでもあり︑またネパール・ヒマラ

読んでの読後感は﹁自分も一緒になって︑一喜一憂し︑隊の中その全文を紹介しておきたい︒

今度のヒマラヤ遠征で︑隊長学を身につけることでしょう︒

隊長の責任は重いものです︒﹃合掌進君に溶けこんでしまっていた﹂ことであった︒

レスト登頂﹂などは何時読んでも楽しいし︑読みごたえがあるとしての物語となっている本︑例えばジョン・ハントの﹁エベ長い登山期間で︑リーダーシップの神髄の何たるかを痛感され今まで多くのヒマラヤ登山の報告書を読んだが︑隊のチームが︑それでも大抵の場合は︑物足りなさというか︑奥歯に物がす︒アラスカにおいても副隊長格として︑交野武一先輩のリー

進君︑隊長は常に孤独で︑いつもつらい決定をせまられまるでしょう︒

ダ−ぶりに接したことでしょうが︑君は君なりの方法でやるこことがよくあるものである︒そのような物足りなさを︑少しもはさまったような感じで︑その先を︑その奥を知りたいと思う
感じさせないのが本書であった︒それ程︑我々が日頃知りたいとでしょうから︑私は少しの心配もしておりません︒ただ私は︑この遠征隊に願っていることは帰るに際し﹁楽しいヒマラと思っていることが︑率直に赤裸々に述べられており︑内容をヒマラヤ登山隊の隊長は常に孤独なものである︒何時も冷酷い気持であってほしいということだけです︒

ヤであった︑もう一度いきたい﹂と君はじめ全員が心から明る

知れば知るだけ︑この隊の人たちが羨ましく思えるのである︒

い・本書にも︑隊長としての決断を強いられる場面がしばしば成否はその次でよいと思っています︒私は若輩のクセにおこともいえるような態度で︑寂しく決断を下さなくてはならな
出てくるが︑高橋登山隊長は︑いつも暖かく先輩達に見守られれということを︑くり返し考えてみることを君にすすめます︒

がましいことを進言するけれど︑山に対しては︑常に謙虚であ

天地創造よりある大自然なる山と︑これに向う人︒私たちの本書の二十七︒ヘージに高橋登山隊長が﹁二月十一日の日記よており︑決して孤独ではなかったように思えるのである︒
り﹂と題して︑﹁計り知れぬ不安に迷う心を支え︑奮い立たせ力はあまりにも小さく傍ないものです︒人の運命があるとすれ

ばかてくれるものは︑あわただしい出発前の羽田空港でもらった︑(255）

ば︑それは︑大宇宙の真理です︒とてもこれには逆らうことはできいものす︒神仏への祈りは︑助けを願うことではありません︒人が無心となって︑その日一日生きている喜びを感謝することであると信じています︒

よい登山︑楽しい登山のための︑よいチームワーク︑これら

声ハノＯ

はすべて︑山に対する謙虚な心が︑その根底になることでしょ隊長として︑隊の力を十二分に発揮することは︑むずかしいことですが︑君の暖かく︑大きな心が︑必ず隊員をひきつけて行くことでしょう︒君たちは守られ︑祈られています︒このこ

東京大学インド植物調査隊編集
一九六三年保育社発行
定価二八○○円

シッキム・ヒマラヤの植物

ヒマラヤの花中尾佐助著一九四ページ
カラー写真多数一九六四年八月
毎日新聞社発行定価八五○○円

東部ヒマラヤの植物写真集

原寛編集写真二四九葉記事とは銘じて忘れぬように︒大塚博美﹄
ゴジュンバ・カンの登頂は輝かしい隊の成果であった︒しか六十一ページ一九六八年四月
井上書店発行定価六○○○円

ル・シッキム・ブータン︶では︑石楠花類は早春三月から五月

た花のシーズンが一問題ある︒春の東部ヒマラヤ︵東部ネパー

で︑その部分によって植物の種類が非常に異なっているし︑ま

とっても︑余りたやすい仕事ではない︒ヒマラヤは巨大な山脈の美しい花を見ることは︑ヒマラヤ旅行者︑登山家︑探検家にたくさん在る場所としても世界の最後の宝庫となっている︒こヒマラヤは植物の種類が非常に多いのみならず︑美しい花がし世界中の人たちが︑単に﹁ゴジュンバ・カン登頂︑一九六五
年四月二十三日︑日本隊︑登頂者︑植村︑・ヘンバ﹂とだけしか知らないのが如何にも残念である︒日本語のハンディという宿命であるが︑このような内容の本こそ外国語に訳され︑世界中に紹介されてしかる霧へき内容であると思うのである︒︹松田雄一︺

口

(256）

図書紹介

しの石楠花︑帰路の頃に高地で豊富な石楠花の花の海をみるこ

プレ・モンスーンの登山期に登山するパーティーは往路にすこのモンスーンの雨にかかる頃までにわたって咲き出してくる︒

である︒その後英国からは植物関係の専門雑誌にヒマラヤ︑チ撮影した写真十五葉を載せているが︑花の群落の写真が殆んど

国○さ①扇・︶ゞＦｏ且○口﹀︵岳ミ︶であろう︒これにはガルワールでベットなどの植物のカラー写真が時々発表されてきている︒

日本隊が戦後ヒマラヤに入りはじめた頃から︑カラー写真はとができる︒しかしサクラソウ類になると︑雨が降り出してから咲く種類がだいぶある︒ヒマラヤの名花︑青いケシ︵メコノ

本格的に使用される時代に入り︑また写真機は日本製が世界一

八月のモンスーンのプシス︶はだいたい雨期の花である︒七ティーより︑写真機とフィルムでは豊富に装備されることにな

流品となった関係からか︑日本のパーティーはどこの国のパーってきた︒その結果︑登山隊のアマチュアーや科学隊員によ

ではそれを見る機会は少ないだろう︒

り︑山の姿︑風俗︑風景など︑恐るべき豊かさを持って写真記録

時期に高山帯では一番多くの種類の花が咲いてくるが︑登山者

このヒマラヤの花をカラーの本で見ることは︑英国人の仕事出版された国は世界のどこにもない︒この点では完全に英国をが日本にもたらされるようになった・それらのうちでも︑植物︑引きぬいたと言ってよいだろう︒このほかにも日本からは一九が始まりだ皇・ロ．困○島国︑︽︽弓冨罰言音号且Ｈｏｐ昌蝕罫自

彩色写生図の出版が時々ある︒特に︽︽○日房国○国昌○巴冨侭四︲五五年に︽︽園ロロ︑色且国○国且ｚｇ巴閏目巴画意︾︾︾両岸．ご

国冒画匿冨︾︶︵扇ら︶はフッカーの古典的名著の豪華本で︑彩色

種旨①︺︾︵目彦①罰昌巴国○耳旨巳冒吋巴の○日①ご︾旧○口﹂○口︶には︑

国．〆号胃色︾同色ロロ四四口﹄国○日宛①の①胃号のＯＢ①ご︾尻目Ｏ８

う結果になった︒ヒマラヤの植物や花の生態写真の本が︑三冊も世界各地から英国へ導入され︑生育開花した植物の彩色写生図

ｑ日ぐ①厨どの巻中に︑ヒマラヤ植物の白黒の生態写真六十五枚花の姿となると︑表題の三冊の専門書が日本で出版されるといが収められている︒この中にはヒマラヤから導入された植物がした写生図三○図版を持ってすばらしいものだが︑日本には数多数含まれており︑種類の同定の時の図版としては極めて価値

国自己画冒︾︾・両岸．ご国．国閂印︵忌誘︶には七頁のカラー写真と︑をかかげている︒また東京大学出版の︽︽弓胃国︒国旦隠降の昌部しかなく︑一般の人が見るには不便である︒その後英国ではの高いものである︒また単行本としては︑国常序の舜里昌閂﹀

五頁の白黒の生態写真とを発表している︵﹃山﹄二八○号︒一九の．﹈．︺︽出①四具焦三国○葛角の旦夙尉巨日胃︾︾﹀いぐ○︸の．︶Ｆｏ口座○口︺︵邑路︶は書名どおり︑西ヒマラヤの花の彩色写生図であり︑六八年一○月号参照︶︒

紹介して︑その長短を論ずる必要もあるだろうが︑ここではそ

さて︑表題にかかげた三冊のヒマラヤ植物の写真集を各個に忘れることができないものである︒

カラーフィルムが登場してから︑最初にヒマラヤで花の写真を撮って出版したのは︑たぶんの日冒冨︾田切・︾︽︽司胃く邑昌具(257）

使いよい出版物は世界のどこにもない︒もしヒマラヤで図鑑と分だとしか言えない︒だいたい日本の植物図鑑ほど︑日本人にの植物図鑑として役立つかというと︑それは未だはなはだ不十にしたい︒ただ︑この日本で出版された三冊の本が︑ヒマラヤ

れは余りにくだくだしいことなので︑省略させていただくこといものだとも言えよう︒この本を見るには何といっても三冊た本と比較すると若干高価であるが︑考えようによっては随分安楽々と再現してくれるのがこの三冊の本である︒価格は普通のしても容易なことでは出来ない相談である︒それを机の上で︑るが︑ここに盛られただけの花を︑現地で自分の目で見ようと自然のままの生態をカラー写真で受けとめ︑それを紹介してい何となくヒマラヤの冷やかな風と香気が湧きあがってくるよう

ぱにして同時に開いてみるに限る︒そうしていると︑机の上にして高等植物を十分網羅しようとすれば︑日本の場合の数倍のし︑持ち歩いて気軽に参照できるようなわけにもいかない︒た近似した代換種の面白い例などは︑よく紹介されている︒例えよいだろう︒例えば森林帯の主要樹種とか︑日本とヒマラヤと

あるいは一見してピンク色のテマリバナのようなとでも形容しんある︒例えばテッポウュリにも似た目盲目言巴胃匡︑ロ匡冒︺持ちがする︒まだもっとヒマラヤには面白く美しい花がたくさ

私にとっては︑この三冊の写真集だけではまだ物たりない気な気分になる︒

頁数が必要になってしまい︑到底簡単に作ることもできないだこの三冊の本を見ていると︑ヒマラヤでいろいろな意味で︑ばツパメオモト︑アオキ︑ミズナラ︑ネジキなどのように︑日本

いろある︒そのような意味で︑日本で出版したこの三冊の本にたい門口の冒噴畠のの目色の姿など︑すぐ思い出される花がいろ

アクセントとなるような植物は一応収録されているといっても人に親しいもののヒマラヤの種類などは︑ちゃんと紹介されてひきつづき︑更に充実した生態写真集が出版されるように祈りいる︒また工芸的な植物︑例えばヒマラヤで和紙を作っているが︑その原料であるヒマラヤのミツマタやジンチョウゲの花の︹中尾佐助︺たい︒

ンドと低ヒマラヤに共通する秋咲きのナタネ︑野生のコーヒー︑姿も︑カラーで見事に見られる︒また視点を変えて︑例えばイラーで見ることができ︑ヒマラヤ・プロパーよりも︑インド的

現在の胡椒の先駆者であるピパー・ロングウムの姿なども︑カ
植物界の一端も表われている︒

しかし何といっても︑この三冊の本に盛りこまれているもの
は︑植物界や花の愛好者の精神に応ずるものだろう︒シャクナ
ゲやサクラソウ︑青いケシを始めとして︑人外秘境に咲く花の

(258）

図書紹介

赤道の氷河を越えて

神奈川県アフリカ登山隊著Ｂ

５版本文三三八ページ挿入
写真カラー二四ページ白黒六
四ページ折込み地図一葉一九六七年十一月神奈川新聞社
発行定価一四五○円

もう一つの登山隊の目的である親善交流については︑近代化の波にもまれながらも︑脱皮しつつあるアフリカ民衆の息吹き

リカ民衆の真心と登山隊の交歓は随所に見られ︑この点でも大が︑ひしひしとつたわってくる様子がよく書かれている︒アフ

縦断キャラバンでは︑エチオピアのアッサブ港よりモザンビ

成功のようである︒

ークのベイラ港まで︑南下するにしたがい政治的な難関が︑登山隊の行くさきざきにまちかまえており︑ベイラ港に終着するまで︵南アフリカのケープタウンまで予定していたが︑許可おりず︶最後のキャラバンになってくると︑秘密警察の尾行まで受ける付録がついたことは︑アフリカにおける政治的な問題の最後に資料として東アフリカ山岳文献︑戦後日本からの登山

ウェイトの高いことを︑あらためて知らされる︒

記録等あり︑直接正式報告書に必要ないが︑参考となる文献も

本書は登山だけでなく︑自動車による縦断︑親善交流をふく以上の記録を読みながら気がついたことは︑山と人とのこのむ︑東部アフリカの山々とその諸国間︑一万三千キロにおよぶような交流の場において︑感傷に流れてしまう文章を書きやす

か文献が多いものである︒

まず準備計画になぜアフリカを選び︑親善を加えたか︑神奈

調査してこのようにあげて見ると︑東アフリカの山岳もなかな

川岳連の現状から決定までのいきさつを︑尾関総指揮︑植木隊

いが︑この報告書は適度な心情をまじえて︑たんたんと語る隊

行程を詳細につづった︑神奈川県アフリカ登山隊の正式報告書

長が記している︒登山記録は︑ラスダシャン︑エルゴン︑ケニ

とどまらず︑登山を知らぬ人々にも価値ある読みものになって員の文章は乱れることなく︑適切な表現はただの登山報告書にである︒

ア︑キリマンジェロ︑ルウェンゾリ︑ムランジェの登山記録でいることである︒これは編集者の植木隊長と︑隊員の人間味あるが︑熱帯から急に氷河のある山頂への登山の変化は︑暑さと寒さとの戦いで︑特に赤道直下といいながら厳寒の岩場でのと︑編集技術によることであろう︒

書物の装頓も︑アフリカの土の色を表わしたと思われる上質

ビバーク︑そして四○○○メートルを超えると頭痛や息切れ︑目まいに苦しんだが︑無事に目的の全山に登頂している︒（259〕

わたしの山旅があると思った︒多分同じような感動をもった人は︑二︑三に(260）の麻を原料にした赤茶けたカンバスで︑最近の山の装頓としてそれに本書の巻頭にあるカラー二十四頁︑白黒六十四頁の写

しゃれている︒

真は︑特に熱帯サバンナの植物と氷河の山々とのコントラスト

六七一︶二○三ページ写真二

槇有恒著新書版︵岩波新書

ここで一つ苦言をいわなければならないのは︑文中地名の出止まらないだろう︒第一︑新書版の二○○．ヘージといえば︑分

一通り読んでしまってから︑これは︑もう一度読み直す必要

波書店発行定価一五○円

葉一九六八年二月二十日岩のカラーの色彩が強烈で異彩を放っている︒てくる時︑巻末の折り込みの地図を見ながら本文を読んでゆこ
ひきはなすなり︑もっと見やすいように図面を書き込むか︑折うとしても見にくいことである︒巻末の地図を報告書から別に込む方法にしてほしかった︒またこの書物全体のバランスから読み終わった今︑ヒマラヤやアンデスの書物を読み終わった量として︑決して読むのに苦労するようなものではない︒それいっても︑地図が貧弱の感があるのは惜しまれる︒ている何ものかを暗示するからだろうか︒

つりこまれて︑読まされてしまう︒さすが人間七十を越せば︑に槙さんの淡々たる筆がまた︑曲せものなのだ︒ついその筆に感覚とは別な感じがにじみ出てくるのは︑不断我々の忘れさっ

とにかくこの登山報告書は今後アフリカ登山をめざす人々のやり方だとすれば﹃わたしの山旅﹄などという看板は流行らそこそこで﹃回想記﹄などと銘をうった本を出す︑これが当節三十を越えたか越えないで﹃山の想い出﹄を書いたり︑五十

やはりその覚悟で読まなければならない︒

ス︑ロッキー︑ヒマラヤの大物が列んでいるのだから︑これはる︑七十余年を振返えった回想録であり︑そのなかにアルプある︒だが一口にいえば槙さんの幼年時代から今日までにいたなどといっては︑著者に失礼になろうが︑さらりとしたものでの︑必ず目を通すであろう詳細にして貴重な文献であり︑アフ︹野上成勇︺

リカ登山の好著として︑諸氏の座右の書となるであろう︒

’

図書紹介

も︑余りあらたまった気持ちでなく︑炉端での物語のような気ないのだろうが︑われわれには︑この方が有難い・槙さん自身つつかれたのが話の起こりだろうが︑重いお輿が︑上がった一んな気持で筆をとられたとは思わない︒もとは新書の編集にせも︑何かなすべきではあるかも知れない︒まさか槇さんが︑そつの動機には︑幾分かはそれに近いものがあったかも知れな

持で︑話を進められたのだろう︒実はそれだけにまた︑われわい︒だから新書のような一般の読者を対象としたものとして出たわけだ︒まことに結構なことだと思うし︑われわれ山の後輩のである︒

山の記録の面だけでいえば︑極めて初期のものを除いては︑れに発明するというわけだ︒

は後輩として︑また別の角度から︑この物語を読んで︑それぞれからすれば︑ただ読み流してしまってはならないものがある

んの書かれたものは少なくない︒だから山の仲間からいえば︑あろう︒︹松方三郎︺

いめいが︑その時その時に︑そのお宝を発掘していくべき本での本であろう︒そしてどこにどんなお宝が蔵されているか︑め

思うにこれは座右において︑折にふれて読み返えすべき種類とを祝さねばならない・

長い間の待望の書であった︒何はともあれ︑この本の出たこ

誰にも既によく知られたものだ︒﹃山行﹄を皮切りにして槙さ
この書物の値打は︑むしろ別のところにある︒つまり槇さんのゃないかというだろうが︑同じ回想録でも︑語る人の経験︑経回想録だという点にある︒そんなこと︑最初から判っているじ
歴によって違う︒同じ人でもその年齢によって違う︒語る題目にもおのずから違いがあり︑語り方にも違いがある︒そもそも山の記録という以上︑何等かの意味で回顧的なものになるのはてくる︒その意味で槙さんが︑槙さん自身の今日の視点に立っ当然だが︑それぞれの視点の相異によって出来上るものは違っいかないて書かれたものは︑それだけで独特の意味をもたないわけには
フレデリック・ハリソンの﹃アルパイン・ジュビリー﹄やク
ロード・ウィルソンの﹃エピトーム﹄は︑自分の登山五十年を記念して書いたものだ︒コンウェイの﹃回想記﹄もそれに近い
年代にわたっている︒猫もしゃくしも五十年山に行きましたから︑といって回想記を書いたのでは︑わずらわしいことになるが︑まあ︑五十年も山に入ったのならば︑御恩返えしの意味で

(261)

会務報告
一九六七年七月

一九六八年六月

出席者秋田Ⅱ荒巻︑越後Ⅱ藤島︑山梨Ⅱ山村︑静岡Ⅱ山本︑信濃Ⅱ◇支部長会議七月十五日︵士︶ルーム

Ⅱ野口︑松方︑渡辺︑深田︑辰沼︑大塚︑松田︑飯野︑丹部︑藤塚本︑東海Ⅱ熊沢︑石川Ⅱ亀田︑富山Ⅱ中田︑関西Ⅱ水野︑東九州

井︑石原︑佐藤
▽議事︑報告一︑会長挨拶

二︑本年度理事会方針説明

四︑ルーム移転に伴う募金の件

三︑各支部現況報告

六︑日本山岳協会指導員推薦の件

五︑山小屋指定制度検討の件

出席者松方︑三田︑深田︑大塚︑松田︑辰沼︑飯野︑宮下︑中島︑◇七月理事・評議員会七月六日︵木︶ルーム

竹田︑関口︑野田︑平山︑大貫︑丹部︑広谷︑酒井︑折井︑中屋︑七︑本部・支部間の事務方式検討の件

高山︑津田︑佐藤石原︑中田︑川森︑沼倉︑松本︑牧野▽議事︑報告八︑その他報告事項

折井︑沼倉︑川森︑松本

広谷︑長尾︑中島︑酒井︑関口︑大貫︑中田︑石原︑佐藤︑藤井︑

出席者松方︑渡辺︑辰沼︑大塚︑松田︑飯野︑宮下︑丹部︑野田︑◇八月理事・評議員会八月三日︵木︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二六八号参照︶

一︑ルーム改装︑移転状況報告の件
二︑ルーム基金募金対策検討の件
三︑ルーム移転に伴う事務局員増員の件
四︑ルーム移転に伴うルーム使用規定︑図書閲覧規定等検討の件
五︑新ルーム披露パーティー開催の件

一︑実行予算案検討の件▽議事︑報告六︑本会指定山小屋制度検討の件
七︑日本山岳協会指導員推薦の件

二︑ルーム募金現況報告ならびに今後の見通しについて八︑支部長会議開催の件
九︑ＵＩＡＡ加盟の件

三︑支部長会議報告の件

六︑常務理事一名増員の件

五︑指導員制度検討の件

四︑山小屋委員会設置の件

十︑東京都岳連評議員推薦の件
十一︑谷川岳登山条例の件

十二︑その他議事報告事項︵詳細は﹁山﹂二六八号参照︶

（262）

会務報告

八︑ルーム移転記念．ハーティー開催の件

七︑事務局員交替の件

四︑その他報告事項

三︑日本山岳協会指導員特別認定の件

二︑都岳連関係報告の件

四︑ルーム基金募金現況報告ならびに今後の対策検討の件

三︑永年会員推薦の件

二︑名誉会員推薦の件

一︑年次晩餐会開催の件▽議事︑報告広谷︑関口︑大貫︑吉沢︑折井︑石原︑藤井︑沼倉︑牧野出席者松方︑三田︑渡辺︑深田︑加藤︑辰沼︑大塚︑松田︑飯野︑◇十一月理事・評議員会十一月二日︵木︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二七○号参照︶

九︑日印婦人合同登山隊派遣の件
十︑ＵＩＡＡ加盟の件︵詳細は﹁山﹂二六九号参照︶

十一︑本会重複図書整理の件◇九月理事・評議員会九月七日︵木︶ルーム
出席者松方︑渡辺︑深田︑大塚︑丹部︑飯野︑野田︑竹田︑酒井︑
長尾︑大貫︑関口︑望月︑藤井︑吉沢︑石原︑折井︑中屋︑津田︑
川森︑沼倉︑牧野︑松本▽議事︑報告一︑ルーム募金の現況報告および今後の対策検討の件

七︑﹁山岳﹂﹁山日記﹂﹁山﹂の編集状況ならびに対策検討の件

六︑冬期間のルーム開室時間変更の件

八︑秩父宮スポーツ博物館増設に伴う展示品出品の件

五︑職員正式採用の件

四︑図書利用規定の件

九︑会員名簿発行の件

二︑日本山岳協会指導員推薦についての事後処理の件

五︑会議室使用規定の件

十︑新旧役員交歓会の件

三︑職員採用の件

六︑鍵取り扱いの件

十一︑都岳連評議員推薦の件

川森

長尾︑酒井︑関口︑大貫︑中島︑藤井︑佐藤︑折井︑石原︑沼倉︑出席者三田︑深田︑辰沼︑大塚︑松田︑宮下︑丹部︑竹田︑広谷︑◇十二月理事・評議員会十二月七日︵木︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二七○号参照︶

十三︑その他報告事項

十二︑神河内山荘の件

七︑年次晩餐会の件︵詳細は﹁山﹂二七○号参照︶

八︑その他報告事項◇十月理事・評議員会十月五日︵木︶ルーム
関口︑中島︑吉沢︑折井︑中田︑高山︑須賀︑沼倉︑川森︑牧野︑

出席者渡辺︑深田︑大塚︑辰沼︑松田︑丹部︑長尾︑野田︑酒井︑

松本︑他に初見︑村井▽議事︑報告一︑ルーム基金募金の件(263）

三︑昭和四十三年度収支予算案検討の件
四︑ルーム基金募金報告の件▽議事︑報告一︑ルーム基金募金の件

五︑その他報告事項

二︑総会に付議する議題検討の件

一︑昭和四十三年度新役員︑評議員推薦の件▽議事︑報告酒井︑関口︑竹田︑広谷︑島田︑折井︑沼倉︑吉沢︑藤井︑牧野

出席者松方︑三田︑渡辺︑加藤︑大塚︑松田︑丹部︑中島大貫︑◇臨時理事・評議員会三月二十二日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二七四号参照︶

二︑来年度役員候補者推薦の件︵詳細は﹁山﹂二七一号参照︶

三︑その他報告事項◇二月理事・評議員会二月一日︵木︶ルーム
出席者松方︑三田︑渡辺︑深田︑辰沼︑大塚︑松田︑飯野︑宮下︑
丹部︑竹田︑広谷︑長尾︑酒井︑関口︑大貫︑中島︑吉沢︑佐藤︑
高山︑石原︑川森︑折井︑沼倉︑島田︑牧野三︑ルーム移転の件▽議事︑報告一︑昭和四十三年度通常会員総会開催の件

四︑その他報告事項◇四月理事？評議員会四月十八日︵木︶ルーム︵詳細は﹁山﹂二七六号参照︶

二︑図書募金制度検討の件
三︑会員名簿発行の件
四︑婦人懇談会日印合同登山隊の件

出席者松方︑三田︑加藤大塚︑松田︑飯野︑長尾︑酒井︑関口︑六︑昭和四十三年度収支予算案検討の件

五︑ルーム基金募金報告ならびに対策検討の件

沼倉︑川森︑松本︑牧野

大貫︑広谷︑丹部︑中島︑吉沢︑藤井︑佐藤折井︑石原︑高山︑四︑通常会員総会開催準備の件

三︑監事による監査の報告

二︑昭和四十二年度収支決算報告︑財産目録報告の件

一︑昭和四十二年度事業報告検討の件▽議事︑報告七︑昭和四十三年度新役員推薦の件
八︑その他報告事項︵詳細は﹁山﹂二七三号参照︶◇三月理事・評議員会三月七日︵木︶ルーム

広谷︑長尾︑酒井︑関口︑大貫︑吉沢︑折井︑石原︑島田︑堀田︑

出席者松方︑渡辺︑辰沼︑大塚︑松田︑飯野︑宮下︑丹部︑竹田︑五︑支部長会議開催の件◇昭和四十三年度通常会員総会四月二十日︵士︶ルーム出席者一○七︑その他報告事項

六︑西穂ケーブル問題検討の件

中田︑沼倉︑牧野一︑昭和四十三年度役員候補者推薦の件▽議事︑報告二︑昭和四十三年度事業計画案検討の件

(264）

八名
▽総会次第

一︑会長挨拶松方三郎
三︑支部報告二︑昭和四十二年度事業報告大塚博美︵全員異議なく原案どおり承認︶

八︑昭和四十三年度事業計画案大塚博美︵全員異議なく原案どおり承認︶

九︑昭和四十三年度収支予算案飯野享︵詳細は﹁山三一七八号参照︶

出席者宮城Ⅱ伊達︑越後Ⅱ藤島︑信濃Ⅱ塚本︑静岡Ⅱ山本︑東海Ⅱ◇支部長会議四月二十一日︵日︶ルーム

田︑吉沢︑深田︑藤井︑津田︑大塚︑丹部︑飯野︑辰沼︑松田

熊沢︑富山Ⅱ中田︑石川Ⅱ小林︑関西Ⅱ水野︑東九州Ⅱ野口︑三郎︶︑信濃支部︵塚本茂樹︶︑山梨支部︵山村正光︶︑静岡支部︵山本秋田支部︵荒巻広政︶︑宮城支部︵伊達篤郎︶︑越後支部︵藤島源太

朋三郎︶︑東海支部︵原頁︶︑富山支部︵中田勇吉︶︑石川支部︵小林山崎︵会報︑出版︶︑丹部︵海外連絡︑名簿︶︑大塚︵総務︑庶務︶︑飯吉沢︵海外︶︑深田︵支部︑図書︶︑藤井︵総務︑遭難対策︑山荘︶︑三︑理事業務分担の件

藤井︑山崎丹部︑大塚︑飯野︑宮下︑竹田︑広谷の八氏を互選︒

二︑常務理事互選の件

一︑会長挨拶

▽議事︑報告竹田︑芳野︑小方︑野上︑浜野︑牧野

出席者三田︑吉沢︑深田︑藤井︑山崎︑飯野︑大塚︑大貫︑小倉︑◇臨時理事会四月二十三日︵火︶ルーム

六︑支部事務所所在地︑支部構成人員等報告の件

五︑昭和四十三年度収支予算案審議の件

四︑昭和四十三年度事業計画案審議の件

三︑昭和四十三年度新委員の件

二︑昭和四十二年度収支決算報告

一︑昭和四十二年度事業報告▽議事︑報告雄二郎︶︑関西支部︵水野祥太郎︶︑東九州支部︵野口秋人︶

四︑昭和四十二年度収支決算報告飯野享

五︑財産目録の報告飯野享︵全員異議なく収支決算の報告を承認︶
七︑役員改選の件
昭和四十三年度の理事として︑三田幸夫︑吉沢一郎︑深田久弥︑大塚樹︑中島寛︑丹部節雄︑山崎安治︑藤井運平︑川森左智子︑小倉董子︑博美︑飯野享︑竹田寛次︑広谷光一郎︑長尾悌夫︑大貫良夫︑宮下秀

芳野赴夫︑小方全弘︑浜野吉生︑野上成勇の二十氏を選任︑さらに会長として三田幸夫氏︑副会長として吉沢一郎︑深田久弥両氏を選任した︒
退任された松方三郎︑渡辺公平︑加藤泰安︑辰沼広吉︑松田雄一︑平山
善吉︑野田三郎︑酒井敏明︑関口周也九氏の労を謝した︒
監事は松本熊次郎氏の任期満了に伴う後任として堀田弥一氏を選任︒
評議員は︑折井健一︑堀田弥一︑吉沢一郎︑藤井運平︑川森左智子︑須賀太郎の六氏が退任され︑その後任として︑松方三郎︑渡辺公平︑加氏の労を謝した︒

藤泰安︑小原勝郎︑辰沼広吉︑村木潤次郎の各氏を選任︒退任された六（265）

六︑監査報告牧野術

会務報告

野︵経理︑山荘︶︑宮下︵学生部︑支部︑指導研究︶︑竹田︵ルーム︑

宮下︑川森︑丹部︑芳野︑小倉小万︑浜野︑野上︑島田︑牧野一︑ルーム移転の件▽議事︑報告二︑都岳連評議員交替の件

指導研究︶︑広谷︵指導研究︶︑川森︵自然保護︑婦人懇談会︶︑長尾︵指導研究Ⅱ医療︶︑大貫︵山日記︑出版︶︑中島︵山岳︑庶務︶芳野

十五名▽第二三四回昭和四十二年八月二十三日︵水︶於・ルーム参会者二八名

富士山と私松方三郎氏▽第二三三回昭和四十二年八月十六日︵水︶於・ルーム参会者四十◇小集会︵詳細は﹁山﹂二七八号参照︶

三︑その他報告事項

×××︵集会︑指導研究Ⅱ文部省研修所︶︑小方︵会報︑支部︶︑小倉︵婦人懇談会︑集会︶︑浜野︵出版︑庶務︑学生部︶︑野上︵図書︑ルーム︶︵詳細は﹁山﹂二七六号参照︶

四︑その他報告事項

出席者三田︑吉沢︑深田︑藤井︑山崎︑大塚︑丹部︑飯野︑川森︑◇五月理事・評議員会五月十六日︵木︶ルーム

竹田︑宮下︑長尾︑芳野︑中島︑浜野︑小倉︑野上︑小方︑松方︑
島田︑佐藤︑渡辺︑中尾︑加藤︑石原︑沼倉▽議事︑報告山の怪談・怪異を語る会西丸震哉氏

一︑ルーム移転の件
二︑神河内山荘改装の件

四十七名▽第二三五回昭和四十二年九月二十七日︵水︶於・ルーム参会者

松方︑渡辺︑島田︑中屋︑加藤︑佐藤︑石原︑沼倉の八氏を互選︒

雪崩に関するシンポジューム

会者二六名︵詳細は﹁山﹂二七一号参照︶

ケ島温泉参会者一○七名

八日︵日︶於・立山千寿▽第二三八回昭和四十二年十一月十一日︵土︶

十二日︵日︶於・梅▽第二三七回昭和四十二年十月二十五日︵水︶於・日本体育協会参参会者八十五名

ヵ原・文部省登山研修所︵富山支部創立二十周年記念現地小集会︶▽第二三六回昭和四十二年十月七日︵土︶

ブータンの旅金井弘夫氏

三︑常任評議員互選の件

四︑各種専門委員会設置の件
ルーム委員会︑学生部指導委員会︑指導・研究委員会︑山日記編集委
員会︑図書委員会︑海外連絡委員会︑集会委員会︑会報編集委員会︑刊編集委員会︑支部連絡委員会︑神河内山荘運営委員会の十五委員会

山岳編集委員会︑婦人懇談会︑遭難対策委員会︑自然保護委員会︑新を設置
五︑その他報告事項︵詳細は﹁山﹂二七七号参照︶

出席者三田︑吉沢︑深田︑山崎︑大塚︑広谷︑竹田︑長尾︑大貫︑◇六月理事・評議員会六月十三日︵木︶ルーム(266）

静岡支部主催第十回紅葉会

四○名▽第二三九回昭和四十二年十一月二十二日︵水︶於・ルーム参会者

ペルー・アンデス遠征報告村井栄一氏▽第二四○回昭和四十三年一月二十四日︵水︶於・ルーム参会者四○名▽昭和四十二年度年次晩餐会︒十二月一日︒於・新宿伊勢丹会館プリムラ︒成瀬岩雄氏の司会で︑会長挨拶に続き︑名誉会員︑永年会員の推︵﹁山﹂二七一号参照︶

薦があり︑数々のスピーチが行なわれた︒参会者二○九名︒▽﹁明治百年この一本展﹂︒十二月一日︑恒例により︑年次晩餐会の会︵﹁山﹂二七一号︑二七二号︑二七三号参照︶

場の一隅に展示された︒▽昭和四十二年忘年会︒十二月二十日︒於・ルーム参会者七十七名︒

一橋大学山岳会ヒンズー・クシュ遠征報告山本健一郎氏▽第二四一回昭和四十三年二月二十八日︵水︶於・ルーム参会者二名︒︵﹁山﹂二七六号参照︶

十一日︒於・北八ガ岳しらびそ小からのルーム基金募金協力者を招待して行なわれた︒出席者三十五▽新ルーム披露招待パーティー︒三月八日︒於・ルーム︒本会会員以外

屋周辺︒▽スキー懇親会・一月十四日 十六日︒於・山田温泉︒参加者七十五名︒▽婦人懇談会親睦スキー︒二月十日▽第二四二回昭和四十三年三月二十七日︵水︶於・ルーム参会者三十五名

アコンヵグア南壁登筆青木敏氏
十五名▽第二四三回昭和四十三年六月七日︵金︶於・ルーム参会者五十六▽日印婦人合同ヒマラヤ登山隊歓送会︒四月十二日︒於・ルーム︒

十九日︒於・金山平︒参会者二十七日︒於・向井ビル六階︒▽故中村清太郎遺作展︒四月二十日

三十三名︒︵﹁山﹂二七七号参照︶

地において開催︒▽第二十二回ウェストン祭︒六月一日◇ルーム基金新ルーム移転に伴い︑ルーム基金募金委員会︵委員長松︵﹁山﹂二七八号参照︶▽第十一回有志閑談会︒六月十五日︒於・六義園︒参会者四十四名︒

×××

二日︒本会信濃支部主催で上高▽第六回木暮翁碑前懇親会︒五月十八日︵﹁山﹂二七六号︑二七八号参照︶

名

八月十三日の間開設︑医師八名︵延中華民国訪日友好登山団歓迎会︵﹁山﹂二七八号参照︶▽主なる行事および集会▽富士山頂診療所は七月二十一日

三十七名︶が勤務し︑六十五名の診療を行なった︒

名で盛会だった︒▽ルーム移転記念パーティー︒九月八日︒於・新ルーム︒参会者二七︵﹁山﹂二六九号参照︶▽第八回登山技術講習会︒本会指導委員会主催により︑十一月二十三日
二十六日︑富士山において開催︒講習生三十五名︒︵﹁山﹂二七一号参照︶(267）

私の登山松本善二氏

会務報告

が参加した︒なお本会に直接関係のある海外登山に関するトピックとの登山隊が海外の山に出かけたが︑これらの各隊には多数の本会会員

遣︒四月

六月・インド北部のチャン尋︿地域に入山し︑カイラス峰▽日印合同婦人ヒマラヤ登山隊︵日本側隊長宮崎英子氏以下四名︶を派して︑次の点を記録しておきたい︒

方三郎︶を設立︑八百万円を目標として︑募金を行なった︒昭和四十中︒

三年六月三十日現在の申し込みは七百四十三万九千円で︑募金継続

×××◇磯野記念文庫故磯野計蔵氏︵終身会員︑二八六番︶の遺族から︑︵﹁山﹂二七三号︑第二七六号︑二七七号参照︶︵五五五六メートル︶に全員登頂した︒

れ︑栃木県山岳連盟Ⅱボリビア・アンデス︵七四二五ドル︶︑愛知県を検討する日本山岳協会の海外登山審議委員会は︑十一月一日開催さ▽海外登山審議委員会昭和四十三年度国際スポーツ行事用外貨割当て

山岳連盟Ⅱ．へルー・アンデス︵六○○○ドル︶︑日大・桜門山岳会Ⅱ︵﹁山﹂二七五号︑二七六号参照︶﹁磯野記念文庫﹂として残すことになった︒

和書一九五冊︑洋書一五○冊を寄贈された︒本会はこれを記念して

×××

マ本年度は三十四カ国五十一団体と︺○宮目巴の交換を行なった︒◇海外登山界との交流

五月一日まで富山県の文◇山岳第六十二年︵通巻二二号︶を三月二十日発行︒編集者望月達可された︒︵﹁山﹂二七九号参照︶

二十五日付をもって︑文部大臣より社団法人日本山岳協会の設立が認▽社団法人日本山岳協会設立認可さる本会に直接関係はないが︑五月︵﹁山﹂二七八号参照︶

十八名であった︒

×××
×××

部省登山研修所で開催された︒出席者一○八名のうち︑本会会員は六▽第六回海外登山技術研究会四月二十八日ている︒

府の登山禁止状態が続いているため︑本会の計画も保留のままとなっ▽そヘレスト登山度々解禁の情報が流れたが︑依然としてネパール政︵﹁山﹂二七二号参照︶

グリーンランド横断︵五五○○ドル︶の三隊が承認された︒

月八日のＵＩＡＡ総会において︑本会の入会が正式に承認された︒▽国際山岳協会連合︵ＵＩＡＡ︶に加盟することを決め︑一九六七年十︵﹁山﹂二六八号︑二七一号参照︶

一で

マコロラド山岳会訪日登山隊︵隊長君・閨．目色冨冨 亘氏︶二十二名が二十九日︑フランスのシャモ来日︒本会では七月八日︑ルームにおいて歓迎会を開催した︒

一スト集会︒七月十日︵﹁山﹂二六六号参照︶▽国際アルピ両氏が参加した︒

開催された国際アルピニスト集会に︑本会から植村直巳︑伊藤頌司の▽ルネ・デメゾン氏来日︒六月十四日・本会ルームにおいて歓迎会を開︵﹁山﹂二七八号参照︶

催した︒▽その他多数の外国人登山家が本会を訪れた︒︵﹁山﹂二七四号参照︶

一九六七年は別掲︵﹁海外登山年表Ⅱ一九六七年Ｊ︶のように七五嫁

◇海外登山

（268）

務
会

夫。
五号
は 吉沢一郎、第二七六号
は 山崎安治。

◇山 第二六五号i第 二七六号を発行。編集代表は 第二六五号ー第二七良夫 。

◇山日記 一九六八年版（第三十三輯）を一月一日発行。編集代表大 貫◇名誉会員 昭和四十二年十二月一日の年次晩餐会の 席上、牧野平五郎

五九番）の三氏を名誉会員 に推挙した。

氏（会員 番号二0六番）、岡埜徳之助氏（二七一番）、松 本善二氏（四◇永年会員 本年をもって在籍 五十年に達した左記三氏が、永 年会
員と、又木周、松 方三郎氏（五四七番）
員 番号五四二番）
伊藤 英三郎氏（会して、十二月一日の年次晩餐会の席上、「
永 年会員章 」 を贈呈された。

。
夫 氏（五八六番）

こに謹んで哀悼の意を表す る。

◇物故会員 この期間に逝去された会員は 次のとおりであ る。本会
は こ

会

長
副 会

一九 六 八 年 度 役 員

吉沢一郎、深田久弥

長 三田幸夫事 川森左智子長、 尾悌夫、大貫良夫、中 島 究、芳野赳夫、

下秀樹、竹田寛次、広谷光一郎

常 務理 事藤 井運平、山崎安治、丹部節雄、
大 塚博美、飯野享 、宮理事 牧野 衛、堀 田弥一

松 方三郎、渡辺公平、加藤 泰安 、 島田 巽、石原憲治、沼魔 全弘、小倉菰子、浜野吉生、野上成勇

監

常任
評議
員

小原勝郎、辰沼広吉、望月達夫、後 藤幹次、藤 島源太郎、倉寛二郎、中 屋健式、佐藤 久一朗
議員

評

津 田周二、伊藤 秀五 郎、水野祥太郎、中 田勇吉、高山忠四朗、三井松男、村木潤次郎

(269)

報

支 部

書

後）、野口秋人 （東九州）、 水野祥太郎 （関 西）‘-―-谷 孝一

長 荒 巻広政 （秋田）、 小林雄 次郎 （石川）、 藤 島源太郎 （越（熊本）、織田 収 （山陰）、山本朋三郎（静岡 ）、塚 本茂樹

夫 （東海）、 中田勇吉 （富山）、 末 松大助（信濃）、熊沢 正（山形）、三井松男（山梨）（福岡 ）、伊藤 弥十郎（福島）、伊達篤郎 （宮 城）、後藤 幹次

記 永原輝雄(270)

〈271)

(272)

(273)

(274)

SANGAKU
TheJournaloftheJapaneseAlpineClub
Vo1・ T｣XTII

IssuedinMarch, 1969
Contents

ThreeAscentsaroundRoshGol...…. .…. . .…. . . .……｡.….ByYukitoshiSato....
Editor'sNote (1) .……. .……………. .….………………………….….………….…
HuaynaPotosi6,095m･…. . .…. . . .….……. . . .…. . . ... . .……ByMichikoSekita･…

NevadoJirishhancaGrande,1967. .……….…………. .….ByHajimeTanaka…･
Editor'sNote(2)…………． ．…･･ ･…･･ ･…･･ ･…･･ ･……･…･…. ｡………･…･….………･

１５８９１１４
１(inEnglish)

HokkaidoAlpineAssociationAlaskaExpedition, 1967……ByTakaoSasaki･ ･ ･TheFirstAscentofMountKobe(AelloPeak),Alaska． .…. . . .…………. .….……. . .……ByMitsuhikoOhno...

15

HessMountaininAlaska, 1967………………･…･……….ByJunjiNakamura...

18

IranElburz,Mt.Demavendandotherpeaks,1967..….ByYoshioHamano...

19(inJapanese,except thearticlesmentionedabove)
SomenotesontheglacialphenomenonintheJapaneseAlps
1…...….……..…………..…....…ByToshioOkayama.

TheoriginalmembersofJ.A.C,MitsumaruTsujimoto

andlsukeTsujimura…….……………..……….….….BySeitaroNakamura.

115

Myoldclimbsinthosegooddays……….…...………..ByZenjiMatsumoto.

130

ThefirStascentofYajun………………..…….…………ByMichioMasunaga.

143

SomeascentsaroundGolenGol..…...…..….....……ByTsuneoMiyamori.

152

HinduRaj,1967………………..….…“….……..……..…..ByMichioEbihara.
TirichMir、1967.…. . . .……………. .…. . . .….…. . .…ByKazuyoshiTakashima.

162
169

CordilleraSantaMarta(ColombiaAndes),1967.．….ByRyozoYamamoto･184

ReminiscencesofthelateTokioOgawa･ .….………. . .……BylwaoNaruse･

222

Inmemorial :ClubProceedings.….….…. . .…….…･ ･ ･ ･ ･･ . .………. .…･･ ･…･･ ･……………･…･･ ･ ･…

ChronicleofJapaneseOverseasExpeditions, 1967…Ed. byYuichiMatsuda.
F]ditor:TatsuoMochizuki

Associateeditors :YasujiYamazaki,YuichiMatsuda,KanjiTakeda
HiromiOhtsuka,SeiyuNogami,HiroshiNakajima●■●由

BookReviews..…. .……….….. . .…………. . . . .…. .………． . ･ ･･. . .………･･……･ ･･ ･ ・

８
６２
１
２
６２
２４
２２

S.Nakamura,TJKohyama,K.Fushimi, I.Mitsumori,M.Kobayashi,
Y.Ori……. . .. . .. .…･…………….…….…. ． . .…. . .….…….．………. .…. .…･ ･･ ･…・ ・

TheJapaneseAIpineCIub(Foundedl905)
Address :MukaiBldg.No. 23,KandaNishikicho3-Chome,Chiyoda-ku,Tokyo
■

①■①■

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■

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e●申寺■

甲｡○や●

(April, 1968〜April, 1969)
P7･eside"r :YukioMita

Vi"‑P7‑""e7zrs:IchiroYoshizawa,KvuvaFukata

Hio"07"α心'Sec7‑e""es:UnpeiFujii,HiromiOhtsuka
Hb"oγα秒！Eα〃07‑ :TatsuoMochizuki
Hb"o7‑α心'〃〃αγzα〃:KyuyaFukata
Hb"o7‑α"T旅 "γe7･ :Torulino
A"fJ"o7‑s :YaichiHotta,MamoruMakino

Co加加z〃ee

UnpeiFujii

YasujiYamazaki

HiromiOhtsuka

Torulino

SadaoTanbe
HidekiMiyashita

KoichiroHirotani

SachikoKawamori

HiroshiNakajima
NobukoOgura

YoshioHamnno

YoshioOhnuki
MasahiroOgata
SeiyuNogami

SaburoMatsukata

KoheiWatanabe

TaianKatoh

TatsumiShimada

Kenjilshihara
KyuichiroSatoh
TatsuoMochizuki

KanjiroNumakura
KatsuroOhara
KanjiGotoh
Hidegoroltoh
ChushiroTakayama

KanjiTakeda
YoshioNagao
TakeoYoshino

Co〃"c〃

KenichiNakaya
HirokichiTatsunuma

GenFujishima

ShujiTsuda

ShotaroMizuno

YukichiNakada

MatsuoMitsui

JunjiroMuraki

CMか脚e"QfLocczjSec"o7zs
Aだ"α:HiromasaAramaki
MMy"Z :TokuroDate
Ec"90:GenFujishima
Sﾙjz"oたα:TomosaburoY8mnmotoTo"":MaSaoKumnzawa

T bvα

α:YukichiNakada

Y""""Cz :KanjiGotoh
F初だ"s疏加α:Yajuroltoh
lZfz77zfz7z"":MatsuoMitsui
Sh加α7zo:ShigekiTsukamoto
ム版陀α"":YujiroKobayashi
Kzufz7zs":ShotaroMizuno

Sa刀加:OsamuOda

屍4陀泌oたα:DaisukeSuematsu

K郷加α疵"o:KoichiMitani

H9as腕Kγ"sh〃:AkitoNoguchi

ThreeAscentsaroundRoshGol
HitotsubashiUmversityHinduKush
Expeditionl967
ByYukitoshiSato
Oneneverknowswhentheblowmayfall．

Andallofasuddenitfellover

usatthesecondropepitchinthecouloir intheNorthernCwmofRoshGol
今glacier.

公

Astonecamefallingwithaearsplittingsoundandstrucklkechi ontheleft thightodisablehimfromsharinghis importantroleintheexpedition.
Theblowthrewanotherburdenonus;youngestMiyatakewas toaccompany
theinjureduptoKarachitosendhimofftoJapan.
Welosttwoactivemembers, consequentlyonlyfourwereavailableexcludingtheleaderandthedoctor.

Cowardornot,weweren't inclinedatall toappr‑

oachtotheominousCwm,oreventoSaraghraritselfnOwthatwithdiminishedpoweroftheparty.

ViewedfromtheupperstreamofRoshGolglacierwhichtakesitsriseinthe

north,ontherightbanktheresoarsamassifofLangutaBarfi,Shachaur,Udren
Zomandanunnamedbeautifulsix.thousander(wenamedNohbaisnonZomafter

thenameofaglaciernearby) inalinefromnorthtosouthwhilevoluminous
SaraghrargroupoccupiestheleftbankofRoshGol.

Among theseneighboringpeaks,NohbaisnonZomparticularlyattractedour
interest,andall themoreafter thesetback．
Itwasamagnificentlybeautiful
peakof6600minaltitudewithtriplesummits.

TherewasanoutstandingcolbetweenNohbaisnonZomandUdrenZomtothe
northofthecol,whichafterwardswenamedUdrenAn(UdrenPass).

From

UdrenAnagradualglacierwasdescendingdowneastwardtojointhemainstream

ofRoshGolat thepointnearlytwokirometersdownthestreamfromourBase
Camp. Twofactors; severebeautifulness aswell asthevirginityofNohbais‑
nonZomandthelightaspectofNohbaisnonglacierwithitsalluringgradualslant incontrastwiththatominousNorthernCwm, simplyurgedustodoaway
withdepressingmoodcausedbytheaccident.
WedecidedtoaimatNohbaisnonZominfirstplace, forachangeofairin（ 1）

away.Andanyhowitwasthenumberoneamongtherarevirginpeaksaround
RoshGol.TakingnoticeofUdrenAn,moreover,itwasveryeasilyrecognizedtobeanapparentcluetotheascentofUdrenZomtoo,thesouthpeak(7,050m)
ofwhich,remaininguntrodden,naturallybecameoursecondaim.

SoonJuly23,wesetupCamplonthecol, andtheassaultonthenewaims
wascommencedbythefour‑K・Kurachi,TwoSatosandH.Hara.

Camplbeingsituatedat5,300mrightbeneaththeextremenorthernoneof the triple
summitsofNohbaisnonZomtowhichthereseemedtobenopossibilityofdirectaccessbecauseoftheverticalprecipicefromitstop,wewerewillynillytotake
aroundaboutroute;descendingfromthecolhalfwaydowntheglacieronthe

oppositesideofNohbaisnonglaciertowardtheAtrakglacierandthentraversing
tothe longridge leadingtothe foregoingnorthernsummitwhichwas thehighestnext tothemainsummitintheextremesouth.

Theharder‑than‑anticipatedroutewasfinallyopenedtotheridgeafterapre‑
viously‑openedrouteontheupperpartof thesameslopewassmashedeasilyby
aniceblockavalanchewhichalmost involvedusbyhalfanhourdifferenceor
SO･

TherouteuptotheCampHcostus fivedaysandconsiderablequantityof
fix‑ropes(approx.400m),rock&icepitons (approx.20) andsomesnowbars
whileitforcedusatensionalclimbonthegreenice, thesteepslopeatanangleof40｡ 60｡orwithcornices.

TheCampH,5,600m,wassetuponJuly28atthenarrowsiteontheridge,whichcommandedafinepanoramaofHinduKush

giants, ie, the paramountTirichMir,Noshaq, Istor‑o‑Nalandsoonwitha
crepehighwaybeltofAtrakglacierwindingamongthem.
Giventhehightdifferenceofapproximatelyl,000mandsurplusgettingoverofthenorthernandmiddlesummitspriortothefinalone, theassaultfromthe
Campmmightberatherreckless.

Butwithananticipationof lossof time

andprobabledangerinadvancinganothercampforwardbeyondthefirstsummit(northensummit)onallthemoredi伍cultandthinersteepsnowridgeuptothe
firstsummit,welet theCampmbeafinalonefortheassaultandsparedano‑
therdaypreparingtheassaultwhatwithfixingropesonthenecessarypartand
makingasnowhole foremergencyontheflatplacea littlebeyondthe firstsunlTnlt､Despiteall theseeifortsour firstassault onJuly30wascalledoffonaccountofsuddenchangeofweather. Seeingbadweatherseemedtocontinueforsome
timeandthereremainedlittlefoodstuffat theCampH,wewentdownevento
︑ノ

／４

２

theBaseCampontheRoshGolwithagoodgracepartlybecausewewantedto

takeagoodrestpriortothesuccessiveascentsofNohbaisnonZomandUdrenZom.

OnAugust3,wecamebackagaintotheCampHandopenedfireofthefinal
assaultonthesummit.

OnAugust4,weleft theCampmat5:30a．m． andgotoverthefirst summit
veryeasilywiththeaidof fixedropes. Uptothecolbetweenthefirstandthe
middlesummitweproceededquitewellwithoutahitchalternatelyonbothsides
oftheridge,but fromtheclimbupthemiddlesummitforwardouradvancewas

sloweddowngraduallywithtroublesomepenitentsnoworice‑coveredsteepslope.
Itwasalreadyaround4:30p.m.afternumerousupsanddowns,gettingover
thelast longslopeandtheclimaxoftheextremesnowpinnaclewhenwewon
NohbaisnonZomat longlast.

Wehadaterriblyhardbivouaconthatnight

nearthecolbetweenthefinalandthemiddlesummitandstaggeredbacktothe

Campmaround3:00p.m. onthefollowingday.

OnAugust6,wewithdrewfromtheCampnonthewestridgeofNohbais‑
nonZom, removingthe fixedropesonthewaydownto theCampl onthe
col．

AfterthesuccessofascentofNohbaisnonZomwhichhadturnedout tobemoredi缶cultthanweanticipated,wefoundourselveswithsurging impetus
foranothersuccessiveascentofUdrenZom.

Immediatelyonwithdrawal totheCamplweset forthfor thenextaction,

withtheCamplbeingacommoncampforUdrenZom.

Thesituationof

UdrenZomisverysimilartothatofthepreviouspeak;viewedfromtheCamp
Ionthecol (UdrenAn) to thenorth、 onthe linedirect to theUdrenZom

therearesomenegligibleupsanddownsforsomedistanceandofsuddenthere
soarsaproblematical buttress ofaround 800mhigh, fromwhich forwarda
seemingly‑simplesnowridgeextends tothesummitasfarasvisiblepartgoes.
TheresultofreconnaissanceonAugust7,withtheforegoingbuttressproving

tobe impossibletogetover,madeusheadingforadescendent ridgefromthe
headof thebuttress towardtheAtrakglacier just sameas thewest ridgeof
NohbaisnonZom.

Tocreepup

totheridgewehadtoclimba longzigzag

climbofover500minheightdiHerenceonthedangeroussteepslope,wherewe

setropes fixed(approx. 300minall).TheridgeWassothin, so‑calledaknife‑
edgedridgeandCampmwassetupatanarrowsiteonAugustlO(6,300min

altitude)whileCampHhadbeenpreviouslysetupbelowthebaseof thebutt‑
ress (5,400m).

､.

OnAugustll,weset forthat6:00a.m.for theassaulttothesummit.The（3）

climbwascomparativelyeasyonthewholeexceptwhenwerecompelledtoclimb
by.samanatatime'' usingaclimbingropeonthe twooccasions; theone,
gettingoverasteep icewall of lOOmhighcrownedwithacornice, andthe
othernearthesummit,traversingagradualslopecoveredwithterriblyhardice.
AnyhowwewontheSecondgamewithoutahitchatearlyl:30p.m,.
WetriumphantlymarchedbacktotheBaseCamp,whenMiyatakeandAshraf
happendtocomeback, relievedfromtheharddutyof sendinginjuredlkechi
safelyoff toJapanfromKarachi.

Wehadthenlessthantwoweeksleft tospareformountaineerin9.
-ShouldwetryagainSaraghrarunyieldingly, orshouldweearmarktherestof thedaysfortheclimbappropriatetoyoungestMiyatakewhohadnotpartaken
oftheprecedingtwoascentsunfortunatelyandhadhardlygotacclimatizedenoughforsuchabigpeakasSaraghrar？
Wetookthe latterchoice， aimingatun‐
namedsix‑thousandersnearDruat thelowerstreamofRoshGol.

Theconclu‑

sion,however,drawnfromthereconnaissancebyY.SatoandY・Miyatakewasthalthesesix‑thousanders,AtrakZom,Mutchiribynameseemedratherdi缶cultof

accessbecauseoftheirsolidbarriersofrockwallatthelowerpartandappeared
torequireusmoretimeandironmaterials thanweexpected.

Suddenlyacurtainofanunexpectedfinale rose．

Whenthetwoindespair

turnedabouttowardthesouthsideofSaraghrarglaringinamberlightofsunset,

thepeakviewedfromthenewvisual angle looked sogentleandcompletely
without thatominouscountenancewehadseenfromthenorthernside.

Sowe

didspareadayforthereconnaissanceprobingthe finalpossibility, andfoundtherewasahiddenbranchvalleywhichturnedout tobeoneof twobranchesof thesouthernvalleyjoiningRoshGolatDru.

Andthehiddenvalleyhada

narrowhollowinits innermost end, fromwhicharaggedglacier, andthensteep
snowslopeandthefinalpart of steeper icyslope leddiagonallyto thesouth
peakofSaraghrarwhilethehightdifferencebetweenthehollowandthesummit
wasroughly3,000m.

WetriedourfortuneonthisrouteofdirectsteepsJOfe, orperhapswewould
dobettertosaythesouthernjZzce,withlessthantendaysavailable.

Immedi‑atelytheBaseCampwas transferedtoDru(3,200m) and theAdvanceBase
CampwassetupatthehollowonAugustl9, fromthedayonweworkedas

hardaswecouldthinkingnothingbuttomountupwards.

SuccessivelyCampl

andCampn｡weresetuponAugust20and22respectivelyatatremendousspeed,whichweowedentirelytoouradequateacclimatizationacquiredfrompreceding（4）ascents・

TheextensivesouthernvalleyofSaraghrar isdividedbyanoutstandingbig
ridge(wenamedCentralRidge) intotwobranches; therightoneisanactive
glacierwithavicious lookwhichseemstoleadnowherebuttocomeuptothe
desperatewallbelowthesouthpeak,whilethe leftoneonwhichwetooktheroutewascomparativelygentleandisabsorbedintosteepbutsmoothslope.

CentralRidgeisabigrockyridgeinitslowerpart,butisgraduallydwindlingandfinallydisappears.
TheCampmwaslocatedat6,300montheCentral
Ridgewhichbecameobscurearoundthereandatwo‑mententwassohelplessly
clingingtotheknife‑edgedridgethat itwasboundbyaropetotherocknear
bylest itshouldbefallenover theprecipicedowntotheforegoingrightbranchglacier.
Y.Sato andH.HaraoccupiedtheCampHwhichhappened tobe
qualifiedasthefinaloneinthelightoftheexpiryofgiventime.

OnAugust23,thetwostartedaround5o'clockintheearlymorningwhenthe

firstreddishtintwasabout toreHectonthemountainsneigbouringandinthe
distance.
Fromtheverybeginningwefacedthedi伍cultclimbofgreen‑ice
slopewhichcost us nearly6hours andof sudden thereemergedarelievable
Hatplateau,butagain,whatwasworse,rock&ice‑mixedsteepfaceblockedour
wayandit extremelyexhaustedus・wedecidedaround3:30p.m. tobivouac
onarockshelf.

Thebivouacwashardonewithseverecoldnessandheadache

Onthefollowingdaywe left unnecessarymaterialsbehindandclamberedstep
bystepupthe icyface.
AbruptlywefeltacheonthefaceHappedbysnow
Hakesblownbystrongnorthwind.

Andtherelaynomoreslopetoclimb.

ConStituentmemberS

KenichiroYamamoto(33),graduate,leader"

KeiKurachi(28),

YukitoshiSato

(25),

"

HisanaoSato

(25),

"

HirosadaHara

(25),

"

Akihirolkechi

(25),

"

YukihisaMiyatake(21),student

YozoSuzuki(36),doctor

Editor'sNote(1)&ReactingtotheoverallprohibitionofmountaineeringinNepalandthesimilar
situationinKarakorum, therehasbeenaboomofHindu‑Kushexpeditionsinthese（5）

severalyears.Admittingtherecannotbesoeasilyfoundattractivealternatives,wecannotdenythattherearecertaintrendofpreferenceforeasinessandhandiness tobeseen,whichistheveryantitheticalconceptofwhatwecallexpedition
orexploration.

Besides theabove-reportedexpeditiontherewereseveralexpeditions toHindu-

KushfromJapaninl967, thesummaryofwhichrecordsaregivenforreader'sreferenceasfollows.

(number inparenthesis indicatesaltitude)
Koh-i-Yajun(newlynamed)6,024m.
HiroshimaUniversitvHindu-KushExpedition

Julyll,leftKabul;ViaAnjuman-Pass,July20,reachedNao, theinnermost
village inMunjonbasin; July25, SetupBaseCampat theendofYajunRiver(3,100m)andsuccessivelyCampl(4,200m),Campl(5,200m);August3,
thefirstascentofKoh-i-YajunbyAkioFunabashiandMasanori lshida
Koh-i-Bandakor,6,843m.

ChuoUniversityAlpineClubHindu-KushExpedition

July7,thesixthascentofKoh-i-BandakorbyKuniharulchikawaandYasunoriHirota; July16, thethirdascent ofPuntaTorino(6,200m)byHiroshi
Katayama,KuniharulchikawaandYukinorilsobe.
TirichMir(7,708m)

AllJapanHindu-KushExpedition

Julyl6,setupBaseCamp(4,000m)ontheTirichUpperGlacierandsuccessivelyCampl (4,700m),Campn(5,000m),Campm(5,500m),CampW(6,000m),CampV(6,500m);August12,fourmemberstriedtheascentinvain;
ThepartVtiedupwiththeAustrian-Germantwo-menparty, andAugust l9,

MasaakiKondoandKurtDiembergersucceeded inthethirdascent ofTirich

Mirmainpeak-thesecondascenthadbeenmadebyCzechpartyonJulyl9of thePreviouslythesecondascentsofAcharZomH(6,300m) and
DirGolZom(orPyramid,6,778m)hadbeenmade; theformerbyK.Diem‑saxneseason･berger,MasazumiNishina andTeishoTakahashi(55yearsold)onAugust ll,
thelatterbvK・Diemberger,DietmarProskeandM.KondoonAugust l4、
TheNorthPeakofSaraghrar(7,338m)andotherpeaksaroundNiroghi
G1acierand円ﾛ喝hkoGlacierTwo‑menpartyofNiigataUniversityMountaineeringClub
June27,1eftChitral; July3, reachedGramShalinZiwalGol; July4,set
upBaseCamp; July5,Campl; July7,8, thesecondascentofSucaiZom（6 ）(5,972m).

Julyl5,setupBaseCamp(4,200m),onHushkoGlacier; Julyl8,Campl(5,400m); July20,climbedanunnamedpeak(6,421m); July22,Campm(6,300m)whileCampH(5,800m)hadbeensetupbyaporterpreviously; July25,fromCampmsucceededintheascentofanotherunnamedpeak,c.7,061m
whichtheynamed @6HushkoZom''; July26,movedtheironlyonetentup to
6,500masCamplV, andfinallyonJuly27wonthesecondascent of theNorth

PeakofSaraghrar, 7,338m-thefirstascenthavingbeenmadebytheltalian
partyledbyFoscoMaraini inl959; July28,descendedfromCamplVdownto
BaseCamp.
Theseabove-mentionedascentsbyShiroYokoyamaandKoichiroUmezuwith

onlyonehigh-altitudeporterdeserveconsiderableattentionseeingthesmallscaleofthepartyaswellasthestatewithsoletentandtheirenergetic, restlessactivities
withoutahitch.

Lunkholl(c、 7,020m)
MasatakaSuzuki (graduateofTokaiUniversity)

ShigemitsuTanaka(graduateofHoseiUniversity)

Julyl3, leftChitral ; July17, enteredUzhnuGol (UzhnuValley); July20,
establishedBaseCampat3,600montheplateauat thejunctionofChutidum

GlacierandKotgazGlacier; after somereconnaissances, fromtheBaseCamp
theystartedonJune30andhavingtakentheroutebywayofacouloir, cont‑inuedforsevendaysofbivouactoclimbtothesummit,winningitsfirstascent
onAugust5, andgOtbacktotheBaseCamponAugust9.

August 14,with‑

drewfromthemountains.
SomeascentsaroundBuniZomTokyoAgriculturalUniversityHinduKushCulturalExpeditionjoined
withtwomembersfromtheOsakaPrefecturalUniversity
July22, leftChitral ;havingenteredGolenGol, andfollowediteastwardto

establishBaseCampat3,500monJuly27andCamplat4,300monJuly29
respectively,August2,MinoruTanaka,HideoYuriandlchirolshii leftCampland,havingabivouacat5,300m,stoodonthesummit

oflshpelZom(6,100m)onthefollowingday, theascentbeingthefirstone.

August5,inviewoftheascentofChakhoriZom(c.6,000m),AdvanceCamp
wasestablishedatc.4,600monChakhoriGlacier;havingtriedtentativeascentfor threetimesonAugust6,7and13,Mr.&Mrs.Kogo,TokuhikoNemoto,

M.Tanakaandl・ Ishiiclimbedtothesummitforthefirst timeonAugustl4.
（

7）

Prior totheaboveascent，T・Miyamori,theleaderof theexpedition,climbed
MakhoZom(c.5,000m)partlywiththeintentionofreconnaissance.

August18,re‑enteredChitralandtheparty,havingbeendividedintosmaller
parties,achievedtheagliculturalresearch.
UpperHinduRajontheeastofYarkhunRiver

RockClimbingClublChitralExpedition

JulylO, enteredChitraland,havingmarchedalongshoreofYarkhunRiver, on

July21,establishedBaseCampontheplainofGulpigulwhichwassitedbeneath
TuiyoAn(TuiPass, 4,499m)． They,M.EbiharaandY.Takahashi,withthe
intentionofreconnaissancefortheascentofTuiZom(TuiPeak,6,672m),scaled

TuiyoAnonJuly22onlytofindadesperatenorthernsideofTuiZomwithits
enormouswallwhichwasapproximately2,000mhighatanaverageangleof70o
withhangingiceblockshereandthere.

Instead, theyexploredandwonsome

newascentsofunknownmountainswhichlienorthwestofTuiyoAn‑SharZom(meaningaBlackPeak,c.4,960m)onJuly23,I‑KaiZom(meaninganEldest
Sister'sPeak,c.5,270m)onJuly26,PutiZom(meaningaLovelyPeak, c.
5,475m)onJuly29.

These peakswerenewlynamedby themand thenomenclatureofthelastoneisparticularly romantic seeingthatbothclimbers
happenedtoagreetoattach$dPutiZom''withthename,missingtheiriianc6es
whohadbeenlongwaitingforthemtoreturnhome.

HuaynaPotosi6,W5m
Threewomen'sexpeditiontoBonvianAndes
ByMichikoSekita
TheEdelweissClub(oneofthefemalemountaineeringclubsinJapan)sentto

BolivianAndesasmalleXpeditiontitled@$Japan.BoliviaFriendshipParty,1967''
consistingofToshikoShimizu、MasakoAbeandmyselfastheleader.
Prior totheascentofourmainaim,HuaynaPotosi inCordilleraReal,weweretodosomepreliminaryexerciseintheeasternregionofRauranigroupin

the lightofconditioningandacclimatization.

Inanhourdrivinginajeepfrom

LaPazonJunel7、wearrivedonthe･ lakeKahla‑Khota,wherewecommencedto
climb,（ 8 ）establishingBaseCampat4,770m.

AndbyJune23,wewonthesummitsofWilaLIojeta(5,244m),JachchaPata(5,420m)andanamelesspeak(5,300m)successively.

AfteroneweeksojournatLaPaz,wemovedtoZongoPaz(4,500m)onJuly
landsetupBaseCampat4,900m,wherewehadtostayonthefollowingday
owingtotherainandthefog.

OnJuly3,welefttheBaseCampforthesummit

ofHuaynaPotosiandcrossedthe snowfieldandsnowbridgeswhilewehadto
clearthebarriersofcrevassesoneafteranother・

Itgettingdarkwhenwewere

climbingataround5,700m.,wedugasnow‑holeforbivouac.Onthefollowing

daywereachedthesummitshapingbeautifulsnowridgeat3:00p.m.Wehad
hardlybeguntodescendwhenwenoticedblackthundercloudsspreadinginthe
skyaboveusanditbegantosnow.

Anearsplittingthunderboltwhichburst

verynear, awfullyfrightenedusthree,when, foraninstant,wesomehowfeltanacheontheheadandonthewholebodV.

Wehastenedtodescendfor the

BaseCamp, but ceaseless snowfallandcreepingdarkness forcedus,whooften
lost theroute,todecideanotherbivouacagainat thealtitudeof5,600m.

Thebivouacwasofatoughnesswithseverecoldnessandheavywindneverexperi･

encedbythreeofus inour life, andwecouldn'tsleep, sittingupwholenight.
Unbearablecoldnessdroveusoutof thebivouacsitesoearlynextmorningand

wefinallystaggeredbacktothecozyBaseCamptoberelievedfromthetension
formorethanfiftyhours.

NevadoJirishhancaGrande,1967‑thethirdascentfromnewrouteandsomeotherascentsinthevicinity

ByHajimeTanaka
CordilleraHuayhuash is aspopularasany inPeruAndes rankingwith
CordilleraBlanca,andJirishhancaGrande(6126m)particularlyamongmanyattracts

muchattentionof :GAndinist"withitssteepnessandthebeautifulspire‑shaped
1ookdespitethemodesthightascomparedwithmanysuperiorsinAndes.

The

peakwasforthefirsttimeconqueredbyanAustrianpartyledbyDr.Heinrich
Klier inl958afterpreviousunsuccessful trialsby thesamepartyinl954 and1957andagainmadeitssecondascent inl966.
（9）

We,withthetitleofexpedition:<TokyoUniversityofAgricultureandTech-

nologyAndesExpedition,1967''aimedat thethirdascentvianewrouteseeking
its iirstbreakthroughonJirishhankaGlacierwhichlaynorthofthepeak.
ItwasonJune25,thatweestablishedBaseCampat thealtitudeof4,000m

betweenthetwolakes,MituKochaandNinaKocha,whereoverwhelminglysoared
JirishhancaGrandethrowingitsspirehighupinthe sky・

Fromthenon,more

thanfortnight, instrugglewithphysicalhardshipaswell asmental oppression
causedbythe terrorofalways collapssing glacierandhorrifying steep ice
slope,wetoiledtoopentherouteand,havingsetupCamplat4,700montheglacier, furthermorecontinuedtomaketherouteupwardsfromthebaseofthesoaringnorthernsideuptotheupperpartoftheNortheastRidge, settingropes(c.600m)fixed,while200metersofropeshadbeenusedat thehangingglaciers.

ThefirstattackpartylefttheCamplonJulyl3onlytoreachthealtitudeof5,800mafter thestrugglefor6daysinsnowfall,withhardiceandsteeprockwall,and,havingconsumedall thevictualsandfuelsthevhad、 thevretreated

downtotheBaseCamp,utterlyexhausted, onl9th.

ThissetbackcosteduslOdaysintheaggregateinvain. Inviewofthetimelefttosparethereseemedto
beonlyonechancegivenfor theassaultandweknewthegravemeaningofthe
morefrequentsnowfall at thealtitudeofj theBaseCamp and the gradually
increasingcoldness atnightdaybydayinconsiderationofseveralnightbivo‑uacs toberequiredforthesummit.

OnJuly24,TomoakiKatoandmyselfset forthfromtheCamplandcomm‑enced theassaultunderOppressivemood.

We facedthediHicultvfromthe

beginning, forthepreviously‑fixedropeswere, beingburiedwithsnowfall andnewice,notavailable, andconsequentlywewerewillynillytoclimbcuttingsteps
fromscratch. Ice, snow, rockandiceagain, theyalternatelyapPearedandoften

blockedtwoofus,heavilyladenwithmore than20kgs.ofluggagesprepared
forseveraldayrascent.
Wegotupto5,500minonedaywhichhadbeen
gainedbythefrstpartyspendingthreedays.
Onthe following,windblew
severelyfromthemorning. Wewereforcedtoclamberonthesteepslopewith

hardsurfaceutilizingtwofore‑protrudednailsofcrampons, andthisgaveconst‑
antpainstotheankles.
Intheafternoontheweatherwasaggravatedall themore, andwecouldnotseelOmetersahead. Severecoldnesswasafflictingus
throughcoldproofwearsatnight.

OnJuly26,windhadbeenblowingwholenight anddidnotceaseon thefollowingmorning.
（10）

Whenwegotover thehighestpointwhichthepreceding

partyhadreached、 rocksdisappearedandwewere tofollowunstablethinsnow
ridgeswhichoverlookedfarbeneathonbothsides.

Wewereclimbingsnow

ridgesandsnowwallsalternately,beingalwaysbathedinthesnowshower,withsnowHakesfurlingblownbystrongwindaroundus.

Thebivouacat6,000m

onthecompletelyexposedsnowridgewasofhardness, thecoldofwhich, as
though,hadfrozeneverything.

Theweatherbegantorecovernextmorning,windhavingceasedblowing,and
theeasternskyborereddishtintwiththemoonaboveJirishhancaGrandeafter
longabsence.

Theskyclearingupwithoutacloud, I thought thenfor the

first timetheairwasreallytransperantandtheverysummit laya littleahead
ofus, just200metersapart,glaringsilveryandcoldreHectingmoonbeam・Then,unawares,allthesurroundingwasinredandgraduallyabsorbedinthediHiused
amber light involvingYerupaja, 6,634mtoo, right inthefront・Ascendingthe

steepsnowfaceatanangleof60｡‑70｡,wefolloweda littleupwardknife‑edgedsnowridgeforsomelOmeters, andthezenithwasthereunderourfeet.
WedescendedbacktotheBaseCampsafelyafter twodays later, intheafter‑
noonofJuly29.
Otheroutcomesof theexpeditionareasfollows:thesecondascentofParia,5,172m,JulylO,
bvH.Furuhata、N.Kobavashi、Y.WaChi，K・ Iwatan1、ジン

thethirdascentofNevadoNinashhanca,5,637m,July21〜23,
bvH・Furuhata,Y・Wachi.
ず

thefirstascentofJirishhancaChicoOeste, 5,270m, Julyl8,
bvH.Furuhata､K.Iwatani.
‐

thefifthascentofJirishhancaChico, 5,467m, July27,

byK.Iwatani,F.Oestermer(amemberof @GClubAlemanenSantiago'')thesecondascentofJirishhancaChicoOeSte, July27,
byN.Kobayashi,H.Alvaiza(portor)
thefourthascentofNevadoNinashhanca,August2,
bvK.Iwatani,F.Oestermer.
‐

theascentofCarhuaraju,5,002m,August5,
byH.Furuhata,T・Kato.

Editor'sNote(2) :MostlvduetothesamereasonasthatoftheboomofHinduKushexpeditions

aspreviouslymentioned intheprecedingeditor'snoteandpartlydue tothe
（11）

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NevadoAbeja(5,550m),June20,1stascent
byY.Yokochi，Y・KomatSu
NevadoRurec(5,320m),June24,2ndascentbvA･Yamada，Y.KomatSu

NevadoKiso(5,406m),June271stascentbvA.Mivashita、Y.Komatsu〃

NevadoYauraraju(5,676m),June21,25,2nd&3rdascent

byA・Miyashita,K.KobayashiM・Nishigoori,K・Hamada,Y.Komatsu
SantaCruzNorte(5,829m),July24,1stascent

byT.Hayashi,A.Miyashita,M・Nishigoori,K・KobayaShi
Adirectroutewastakenonthewestfacetofollowthewestridge.
ExpedicionJaponesaTokyo‑Hakuryo‑KaiaLosAndesPeruanos‑CordilleraHuayhuash

ChugllaChicoNorte(5,513m),June23,4thascent

byT.Ichikawa,M.Ho‑

CerroRosarioNorte (5,596m),June25,2ndascent

byT.Arai,Akino

nda,Akino

CeriaCentro(5,543m),June27,2ndascent

byM.Honda,T.Miyata

YerupajaChico(6,121m), June14, 2ndascent

byM.Honda,Akino

SantaRosa (5,085m),Junel6,byT・Ichikawa,M・Honda,S.CallupeTokyoMidoriAIpineC1ubAndesExpeditionl967‑AconcagUa,SouthFace(FrenchButtresS)
Januaryl5

BaseCampatthebaseof thewall

24Camplat5,400m
30CampHat5,800m

February

7Campmat6,300m
10T.Aoki,N.Masuvama,M.Nozaki andT.Ohashi leftCamp

mand,afterabivouacat6,600m,reachedthesummitat3:00
p.m. ofllth.
TokyoUniversityofAgricultureandTechnologyAndesExpedition,

1967−CordilleradeUrubamba

After theactivities inCordilleradeHuayhuash, theyenteredCordillerade

Urubambaandgotsomeascentsasfollows.
Bononia(5110m)August30,byH.Furuhata,T.Kato.

Marconi(5340m)September4,byN.Kobayashi,Y.Wachi.

Veronica (5750m)

September6,byKIwatani,H.Tanaka.

( 13)

HokkaidoAlpineAssociation
AlaskaExpedition, 1967
McKinleyviaCentralRidgeoftheSouthButtress
ByTakaoSasaki
May2ndBaseCampwasestablishedatthejunctionofKahiltnaGlacier

7thCampl,3,300m.at thebaseofWesternRibof theSouth

andNortheastKahiltnaGlacieratthealtitudeof2､700m．

Buttress.
8thMembersweredivided into threepartieswhichrespectively
boretheworkof ferryingstoresandequipmentsfromBase
CamptoCampl,fromCampltoCampHandtheconst‑

ructionofarouteinthecouloirwhichranuptotheCentral
RidgefromaroundthesiteofCampH.

Camplwasloca‑

tedalittlebelowasmall icefallwhichwassoleoneonthe

glacier andabove the icefall there laywidebasinat theglacierheadspring, onthe innermostleftofwhichmore‑than‑
2,000meters‑highSouthButtresssoaredoverwhelmingly.
10〜13thTheworkofferryingwentonsmoothlywhiletheproblemati‑
cal couloir, the clueto

the success,was surmounted.

On

13th, alleightmembersgatheredatCampm,3,500mwithallthenecessaryequipmentsandfoodstuffs.

Gettingover the

couloir, forthefirsttimeonestandsonthecrestoftheCentral

Ridge itself,whereCampmwas setupat4,050mon therockshelfatthefootof anoverhangingpinnacle.
14th,15thStandstillowingtothesnowfall.

16th

All thethreepartiesweremobilizedfortheworkofferrying
betweenCampmandm,andtwomembersoftheconstruction

partyoccupiedCampmwhileothersdescended toCampn
tostavstill there.
17〜19th（14）

Fourmemberswereconstantlyengagedinferryingandotherfourintheconstructionoffurtherroute.
20thFourmembers leftCampmto inhabitCamplV, 4,350monthefirstbigsnowfield.

23thAllexcept theleaderwhostayedatCampl,workedtoest-ablishCampVat4,700monthenarrowshelfbarelyenoughtoaccommodateatent, theshelfhavingbeenscoopedouton
thesteepiceslantatanangleof40。、FourmembersoccupiedCampVpreparingfortheassault.
24thStandstillduetosnowfallanddangerofavalanche.

25thFourmembers,A.Kawagoe,M・Syukuin,T・YamnnakaandH.
UjiiesetforthfromCampVat5:00a.m.and,havinggrappled
withbarriersofrockandicewhichconfrontedthemalternately,
theyreachedthesecondsnowiieldtobivouacthere(5,500m).

26th

Twoof themwereforcedtostaythere、 severelya田ictedwith
theeHectof thealtitude．

AccordinglyA・KawagoeandH.

Ujiieweretobeartheburdenforthemseeves.They,at first,

traversedupwardsanicefacefor fiveropepitchesandthen
enteredasnowgully, climbinginitforabout400mtoHing
onthecentralareteagain.

Encouragingthemselvesdepressed

withfatigueandtheeffectofthealtitude, theytrudgedonasnowridgeandagainfacedanicegullywhichexhaustedthem
allthemorewithstepcuttings.

Ofsuddentheslantbecame

gradualandbeforelongtheystoodonthesummit.

Thetimewas6:30p.m.

TheFirstAscentofMount

Kobe(AelloPeak),Alaska
ByMitsuhikoOhno
TatsuoMiyazakiledtheexpeditionpartywhichwecalled @d1967American
JapaneseJointExpedition'',organizedby@@TheMountaineers''ofSeattleand:6The
HyogoPrefectureMountaineeringAssociation''.

Wehappenedtoholdinl967（15）

thecentennial celebrationoftheexploitationofAlaskaaswellasHyogoprefecturaladministrationandtheopeningof theKobeport, andthetenthanniversary
oftheSeattle‑Kobesistercityaffiliation．

Sowewereplanningtogoonan

expeditiontoAlaskaincommemorationofthem.

Thispartyconsistedof l5

Americansandl6Japaneseasfollows:(JapaneseParty)

leader;Hiroshi

TatsuoMiyazaki,superintendentoftheparty;ShujiTsuda

Fujita, deputy

NoburuMorikawa,leader; ShigeoFujita,

TakehikoMatsumoto,

KunikazuHagihara,

MitsuhikoOhno,RyuNakaiima，TetsuoKubota,TakamiShimoyama,YoshioOhnishi,Tetsuyalnatome、

SohichiAraki,HiromasaHaneda、ShuzoOkamoto.

(AmericanParty)

AlvinE.Randall, leader;ClaudeGlenn,FrancesRandall,

HerbertStaley,JackBerrian,RobertBasset,RichardHickock,NormanBenton,
EdwardBoulton,RoscoeCarnahan,GerryBurdette,GalenMcBee、RamonaHammerlv，TerrvHirni、PeterHaase.

Ourplanwas toattackanunclimbed,unnamedpeakonthewestextremityofalongareteleadingtoMt.Bona(5,029m),seekingalmost thesameroutevia

theRussellGlacieruptoCampmastheone takenbyAllenCarpe'spartyin
thefirstascentofMt.Bonainl930.

Theproposedpeak,4,403mwhichwenamedMt.Kobeafterwardshadsome

attendantpeaksofroughlysamehight,consequentlywedecidedtowinallthe
peakssothatprobableconfusionmightnotoccurinthefuture.

WegatheredatSeattleonApril5,wherewehadapleasanttimebeingwarmly
receivedbymanypeople.

FromFairbanks, drivingfor sevenhoursviaAlcanHighway,We reached
NorthwayneartheCanadianborder.

OnAprill3,afterthreefrustrateddays

ofbadweather,wecouldfinallyHytolandontheeast tributaryof theRussell
Glacier,whereBaseCampwassitedat2,230m.

Thoughwecouldnot seeour

aimedpeaks,wewereimmenselymovedbythesplendedviewofgreatice‑falls,
crevasses, avalanchespreadingnorthofMt・Bona.

Itprovedtobeclearfrom

oursurveythatRussellGlacierwithwidthof l,700mwasHowingfromMt.
Bonaatconstantspeedof6mpermonth.

Continuoussnowfall for severaldayssinceourlandingceasedatlast,althoughitwasstillblowingalittle.

Itclearedupandthetemperaturefe11.

Advancecampsweresetuponeafteranotherwithoutahitchthanks tothefineweather.

Nearlythreekirometers upwards fromtheBaseCampon theHatglacier, adepositsitewasdecidedat2,380m,wheretherouteturnedwestandhavinggot(16)

over theice-fallarearangingabout twokirometersbywayofacouloir,wegot
tosomeHatplateauat3,020mon theridgedividingeast andwest tributaries

ofRussellGlacier,wherewesetuptheCampl,whileCampHandCampm
weresitedat 3,500m.and3,880mrespectively,thelatterbeinglocatedonthe
colat theshoulderofthewestpeakofBona.

Aprill9,Morikawa,Nakajima,HanedaandHaaseascended3,306mpeakwhich
wasjustabovetheCamplontheridge.

Successively, thefifthascentofMt. BonawasmadeonApril22byOhnishi,
Kubotaand5AmericansviaWestBona4,773m.

Meantime, theroutefromCampmforwardtraversedalittledownwardabove

thedislocationat the innermost part of thewesttributaryofRussellGlacier、andCamplVwas setupat 3,730m・ as thefinalonerightbeneaththecouloir
descendingfrombetweenPeakHandⅢ、

FromtheCamplV, at6:20a.m. onApril26,wesetforthat longlast forthesummit,4,403m,andbeganat 7o'clocktograpplewiththeproblematicalcouloironthenorthwall.
ThemembersoftheassaultwereK.Hagihara,T.
Matsumoto,M.Ohno,H.Staley,E.BoultonandG.McBee. Havingstruggledwholedaywiththesteepicewall, somtimesblockedwithhuge crevassesor
hardice,wemanagedtogetoverthisseverestbarrier toreachtheveryridge
leadingtoaseriesofouraimedpeaks.
Afterawhilearound6:00p.m.,we
decidedtocall itaday, diggingasnowholeforbivouac.
Onthatnightthetemperaturefelldownto32degreesbelowzero,whichbrought terribleburdenof long, coldbivouac onusduringwholenight・ Onthefollowingday,quite
exhaustedwiththehardbivouacofpreviousnight,wetrudgedslowlyontheridgeandfinally stoodonthesummit, 4,403mat8:21a.m．

TheAmerican

partyhadpreviouslysuggestedus inSeattletoname it e6MountKobe'' after

KobeCity,butafterallthepeakwasformallynamed<GAello''bytheAmerican
authoritiesconcerned.

Afterwards,successiveascentsweremadeasfollows.

April27, thesecondascentof @CMountKobe''byA.E.RandallandN.Benton.

April28, thefirstascent ofMt.Kobem, 4,039m. byH. Fujita,M.Ohno,
Mr.&Mrs.Randall,H・StaleyandR.Hammerly.

April29, thethirdascentof :CMountKobe'' byN.Morikawa、R.Nakajima
andT.Kubota.

April30, theforthascent of GMountKobe'', thefirstascentsofMinorPeak

andMt.Koben,4,252m.byT.Matsumoto,T・ Inatome, S.Araki,S.Okamoto
／1写、

、4Jノ

andH.HanPrla.

May3, thesixthascentofBonabyHFujita,Morikawa,Nakajima,Hagihara、Mr．&Mrs.Randall、HammerlyandStaley.

Andfveofthemreached

Mt.Churchill(4,766m).

May8, the firstascentofEastWedgePeak(3,637m)byK・Hagihara, andH.Stalev.
章

May7,thefIrst ascent ofSatsukiPeak(2,934m)byShimoyama,Inatome,
HanedaandOkamoto.

May8,theascentofFriendshipPeak(3,158m)bytheabovefour.

HessMountaininAlaska, 1967
ByJunjiNakamura
TokyoUniversityAlaskanResearchExpeditionl967wasorganizedandsentby
theTokyoUniversitySkiandA1pineClubandtheTokyoUniversitySenior
AlpineClub.

ThemainprojectsofthisexpeditionpartywastoclimbHessMtn.(3,640m)

fromthesouthsideandmakesomescientificfieldsurveyssuchasnightairglow
observationbymulticolourphotometerinAlaskaandCanada, geologicalsurveys
ofBirchCreekschistatHayesMountainregionandsome researchofheart
physiologyathighaltitudebyelectriccardiograph.
Theeightmemberswereasfollows:

J・Nakamura､heleader(43yearsofage);Y・Mikami, thedeputyleader(30);
K.Okai, surgeon(31);N.Morita,Studentofgraduateschool (26);T・ Inagaki,Student(24);0.Matsuda, Student (23);R.Motogi, Student(22) andK.

Denda,Student (22).

OnMay20, 1967, twomembers left theport ofWakayama,while threemembersfromtheportofKobeonMay30andthelastthreeflewfromHaneda
airportonJunel6.

WegatheredagainatWilsonAirServiceatGulkanawith

about oneandahalf tonsofscientific instruments,

climbingequipmentsand

foodstuHs.

OnJunel7,We landedonWestForkGlacierbyMr・Wilson'ssesna, andset
upourbasecampatanaltitudeofl890m.
（18）Afterthreedaysofreconnaissance,wedecidedthebest routetothesummitofHessMountainonthewestridgeandalsoanewrouteonthesouthridge.
WesetupCamplat2,050mat thetopoftheWestForkGlacieronJune22.
WeclimbedanicefaceleadingtothecolbetweenMt・DeborahandHessMtn.
andsetupthereCamp2onJuly2.

OnJuly4,MatsudaandMotogiclimbedtothesummit ofHessMtn. taking
therouteonthewest ridge, spending23hours,whichwas thesecondascent

fromsouthsideandonJuly7, Inagaki andDendatracedthesouthridge toreachHesswestpeakforthe first time, thereafter theyweresupportedbyre‑mainingpartynearthewestpeakl.

OnAugust7, inthecourseofgeological surveyatEklutnaGlacier, ofsudden

Moritaslippeddowntowardthecrevasse,andlnagaki,seeingit, tried to stophiminvain, andtogetherfell theyover intothecrevasse.
Theywererescued
immediatelybyothermembersandUSArmyteamandsenttoUSAFElmendorf

HospitalbyArmyhelicopter．
Fortunately theyhavenowrecoveredquite
well.
Weavailourselvesofthisopportunitytoexpressourheartygratitude
toMr．H.E.WagnerwhowastheinstructorofUSArmyMountainTraining
InfantryBrigade,andtoCol.S.V・Haiglerwhowas the executive ofIicer atElmendorfHospital, andalsotomanyotherswhogaveuskindcooperation
regardingtheaccident.

IranElburz,Mt.Demavend

andotherpeaks, 1967
ByYoshioHamano
WasedaUniversityAlpineClubsentanexpeditioncomposedofthreegraduates
andseventeenstudentsoftheUniversity, tolranElburzrange inl967．

We

climbedMt・Demavend(5,601m)andsomeotherpeaksinsnowyseason.

Mt.

Demavendis thehighestMountaininlranandhasagraceful shape likeMt.
Fuji.
Thememberswereasfollows:

YoshioHamano(age28,leader)

ShuichiTamura(30),

YujiOmura(26),

ShojiNakayama

(22),
（19）

TakashiOkabe(23),

KiyohikoTsujita (23),KojiKobayashi
ShuSatoOsamuHonma

(24),
(21),
(20),

MasaharuKohayakawa(21), RyozoTakagi (21),ShinYamada(20),MasahikoHayashida(20),
ShoichiMurata (20),DaishiroKyushin(20),

YasuoHonda

KunizoTakeda(19),

TakaoYonemoto (19),TadafumiSaito(20),

ShotaroMiyake

(23),

(19),

Afteroneweek's journeythroughU.S､S.R.wearrived inTeheranonFeb‑

ruary22.

OnFebruary25weleftTeheranforRenebybus,wherewegota

hutasaBaseHousebycourtesyoflranianMountaineeringFederation.

The

nextdaywewentup,withsomeladendonkeysandmules, tothesiteforBase
Campat3,400monthewidesouthridgeleadingtothesummitofMt.Dema‑vend.

Wetooktherouteonthisridgefortheascent.

Twoadvancecampswerepitched:Camplat4,300monFebruary28;Camp
Iat5,000monMarch2.

OnMarch4,S.Nakayama,K.Tsujita,S. Sato, andR.Takagimadeasuc‑cessfulascentofMt.Demavend.

Oursecondascent,however,wasprevented

byseveresnow‑stormwhichcontinuedforfourdaVs.

OnMarch9weremovedall thecampsanddescendedto theBaseHousein
Rene.

WereturnedbacktoTeheranonMarch11.

Onthel4thwedepartedagainfromTeherantoLalun.
Onthel5thwewentupnorthwardfromLalunalongJajiRud(river)andsetupBaseCamponaplateauat3,000montherightbankof theriver.
ThereweclimbedthreepeaksaroundtheupperbasinofJajiRud.
FivemembersclimbedMt.Horeno(4250m.)onthel6th.

rathereasy.

Theascentwas

Onthel7ththeyclimbedMt.Korogaki(4,050m.)andothersix

membersmadeanotherascentofMt.Horeno.

Onthel9th,AdvanceCampwassetupat3,600m・ ontheridge leadingto
Mt.KorogakiandthethirdascentofMt.Horenowasmadebyeightmembers.
Onthe21th, fourmemberswhohadstayedatAdvanceCampclimbedMt.
Sagichor.

TheridgefromMt.Korogaki toMt. Sagichorwasverysteep.

Onthe23rd， thesecondascentofMt. Sagichorwasmadebyother four
members.

Onthe24thwewentbacktoLalun｡ andon
Teheran.

（20）

the25th、wereturnedbackto海外登山年表‑1967年一(JapaneseOverseasExpeditions inl967)

松田雄一編

1967年の年表も前年の形式を踏襲することにし， 1967年中に登山を目的に， 日本から海外へ出かけた登山隊の記録のみを収録することにした。海外渡航の自由化により，ネパールの国内踏査や韓国などに登山にでかけたものもこの他に数隊あり，また， ヨー
ロッパ・アルプスやカナディアン・ロッキー等には，学会等で渡欧，渡米した学者や外国に在住している者が，休暇に登山を行なっている例も多いようであるが，何分調査のしょうがないため，割愛せざるを得なかった。

この年表を作成するにあたっては，昨年同様「海外登山調査表」の用紙を送って各隊の責任者に記入してもらったが，一部記入してもらえぬものもあったので， その場合
は，新聞，雑誌その他の資料により補足せざるを得なかった。そのため，内容にやや統一を欠くところがあるが，その点は御寛容願いたい。

さて例によって， この年表を整理していて気のついた点を二，三あげてみると，（1） ネパール・ヒマラヤやカラコルムの登山が禁止されているため， 1967年には初登頂を目的としたMajorExpeditionは一隊もなく，入国しやすいヒンズー・ク
シュ，台湾等に集中した。

（2）バリエーション・ルートから登鑿したものが多く，長野岳連のサンタクルス・
ノルテや，東京農工大のヒリシャンカ，札幌岳連のマッキンリー南壁，緑山岳会のアコンカグア南壁等は世界的に注目されるものである。
（3）

ヨーロッパ・アルプスの著名な壁も冬季を含めて数多くのぼられた。

（4）女性のみによる登山隊の活躍がめだった（ワイナ・ポトシの登頂とマッターホ
ルン北壁)。

（5） 1965年についで海外での遭難事故が多く， とくに滑落・転落事故がめだった。事故発生件数6件，死亡3名，負傷5名を数えた。

（6）

日本からの海外登山隊の数とその参加人員の点では，史上最高の数を記録したが， これといっためぼしい高峰の初登頂の記録はみられなかった。

なお，参考までにこの75隊に登場した参加者の延人員は379名だが， このうち女性は22名，本会々員は91名が参加しており，ほとんどの隊の中心として活躍している
ことは例年の通りである。
（注）年表のNosに※のある隊は， その記録が本文に収録されていることを示し，また隊長や隊員名の前に＊印を付したものは本会々員， ↑印を付したものは故人となっている人
を示す。
（21）

海外登山年表＝1967年＝

ヒンズー・クシュ

N･､ ￨活動期間｜ 目※1

的1967.6〜8ヤジュン峰Koh‑i‐
Yajun(6024m)の
登頂

記

事

広島大学ヒマラヤ（ヒンズー・クシュ）遠征隊(TheEx‑
peditiontoHindu‑Kush,HiroshimaUniversityl967)
隊長＝大谷敏夫(61）副隊長(登饗隊長)＝*増永迪男(34）
副隊長(隊医)＝*平井剛(36）隊員＝*舟橋明男(29）石田雅則(24）

行動概要： 6月28日カラチ発， 7月11日カブール
発アリンガル川を遡行し，ダシテレワート， 7月13日
パンジシール川を遡り，アンジュマン・パスを越え，ムンジャン川を遡り， 7月21日ナオに至る。 7月23日
ヤジユン谷を発見， 7月25日BC(3400m)を建設。
7月30HC2(5200m)を建設し, 8月3日，舟橋，石田の二名ヤジユン峰I峰(6024m)に初登頂, 8月5日には，増永，平井の二名でヤジュン峰Ⅲ峰(5700m)にも登頂し， 8月18日カブールに帰着。
文献：舟橋明男編「知られざる山ヤジュン」 1967年
11月千I｣ （非売品)， 「岳人」244号(1968年1月号),JAC会報「山」269号（1967年11月号)， 「山岳」63年
143頁参照2

1967．6〜8

コー・イ・パンダコール

Koh‑i‑Banda‐

kor(6840m)第6衣
豆4

中央大学ヒンズー・クシュ遠征隊(ChuoUniversity
AlpineClubHinduKushExpeditionl967)

隊長＝*板倉勝正(52）副隊長＝片山博(31）隊員＝*市川邦治(27)広田靖典(24)小谷恵夫(24)磯部幸則(21）通訳=NagibullaAyub(27)

行動概要： 6月17日カブール発， クンズーツ， ブア
イザバード，ジュルムを経て， 6月22日アザッド・セ
イ着マダン， イスカズール，ケロンを経て6月29日
BC(4200m)を建設。 7月7日，市川，広田はゴー・イ・バンダコール(6840m)第6登に成功。更に7月16日，片山，市川，広田，磯部の4名はプンタ・ トリノ(6200m)にも登頂（第3登)。 7月25日,BCを撤収。
アンジュマン峠を経て8月4日， カブールに帰着。
文献：中央大学山岳部「年報」 6号(1968年5月発行※31967.6〜9テイ リチ・ ミール

TirichMirm)の第3登(7708

且廉&), Jﾊﾟ会報『山｣270号《…哩哩
千葉県ヒンズー・クシュ・ヒマラヤ登山隊(A11Japan
HinduKushExpeditionl967)…",市川山岳会主催
隊長＝高島一芳(45）副隊長・登警隊長＝有岡達郎(31）隊員＝小松鉱二(30)仁科正純(29)高野健次(25)近藤理昭(24)前田房義(24)山本良彦(23）報道＝*高橋定昌(55）ハイ・ポーター＝チゴリ ．／､−ン，ナヤブ．ノ､−ン，ール・ムハマッド他1名。

（22）

ミ
I

行動概要： 7月9日チトラル発，マスツジ川を遡り，7月16B, BC(4000m)をテイリ’

ザニ峠を越えて，

チ上部氷河のサイド・モレーン上に建設。同氷河上にC
1(4700m),C2(5000m),C3(5500m),C4(6000m),C5(6500m)と次々に建設。 8月12R,有岡，
高野，前田，山本の4名，主峰と西峰のコルより流下す
るクーロアールをルートにとり，ティリチ・ ミール主峰(7708m)に向かったが敗退。 8月19B,近藤，デイ
ームベルガ−の2名，同ルートよりティリチ主峰の第3登に成功。さらに8月27日，仁科，前田の2名で再度アタックを行なうも失敗。なお， この間，8月11日，

高橋，高橋，仁科，ディームベルガ−の3名はアッハー・ゾー
ム(6300m)の第2登を行なう。 9月4日,BCを撤収，シャグラムを経てチトラルに下る。

文献： 「山と渓谷」350号（1967年12月号)， 「山岳」
63年169頁参照。JAC会報「山」269号(1967年11月号）※4

1967.6〜8

サラグラール南峰
SaraghrarS.(7350m)初登頂他

一橋大学ヒンズークシュ遠征隊(HitotsubashiUniver‑sityHinduKushExpeditionl967)
隊長＝*山本健一郎(33）副隊長＝*倉知敬(28）隊員＝
佐藤之敏(24)佐藤久尚(24)原博貞(24)池知昭洋(24)宮武幸久(20）隊医＝*鈴木羊三(36．慈恵医大OB)
リエゾン・オフィサー=CaptainMoneebFarooqui,
CaptainMalikMohamedAshlaf, ハイ・ポーター＝
WillayatShah,DarweshKhan

行動概要： 6月19日， ラワルピンデイ集結の後， 66月27日チトラル発， ドラサ
ン， ドルーを経て7月4日， ロシユ・ゴル氷河上4300m
地点にBCを建設。 7月5日よりノース・クーム中心に登路偵察開始， 7月12日， ノース・クームの6000m
月25日，チトラルヘ，

1地点で池知隊員が落石で負傷。 7月22日より登山再開，8月4日，倉知，佐藤(之)，原，佐藤（久）の4隊員ウ
ドレン・ゾムの東尾根上の6600mの無名峰に登頂。さらに8月11日， この4隊員はウドレン・ゾム南峰(7050m)の初登頂に成功。 8月18日,BCを撤収し，サラグラール￨峰南面へ転進。C1(5400m),C2(6300m)を建設の後，佐藤(之)，原の二名は8月23日，頂上攻撃に向かい, 7100mの地点でビバーク，翌24日9時，
サラグラール南峰の初登頂に成功｡, 8月27日,BCを撤収，帰途につき， 8月30日，チトラルに帰着。
文献：山本健一郎編「ロシユ・ゴル氷河の山旅」1968

年7月，あかね書房刊。部報「針葉樹」14号（1969年
刊行予定)， 「山と渓谷」 350号（1967年12月号)，｢山岳」63年32頁参照（23）海外登山年表＝1967年＝｜

5 1 }?"5 ￨重鍾話鮒嶬 新潟大学山の会東部ヒンズー・クシュ踏査隊
隊員＝横山史郎(24)梅津晃一郎(24）ISaraghrarNorth .

11

P. (7348m)登頂と｜

ハイ・ポーター=AbdulHagackKhan

ニロギ氷河，ウシコ

行動概要： 6月27日，チトラル発キャラバン開始，

氷河周辺の偵察ならロバ3頭を使用し，途中Reshun, Shagram等を経て｜蔦鴎ﾗ 凋辺

ワール・ゴル奥グラム・シャールに7月3日着。 7月47月1日,Washichi着｡7月2日ポーターに変え,ジユ
日4200mにBC建設。 5日C1(4500m)建設， 67日, C2(5200m)ビバーク, 8日, 11時30

日偵察，分，スカイ・ゾム(5973m)の登頂に成功。
7月12日よりベースをウシコ氷河へ移動開始， 7月15日, 4200mの地点にBCを建設。偵察，荷上げの末，18日, Cl(5400m)にキャンプを移動。

7月20日，
6421mlll筆の登頂に成功。 この間ポーターは数日の食糧｜ をもちC2(5800m)に移動，全員C2に泊る。 7月22日，テントを6300mに移動, C3とする。 7月25
日, C3よりP、 7061m峰の登頂に成功。 ウシコ・ゾ｜ムと命名。 7月26日，テントを6500mに移動してC4とする。 7月27日,C4よりサラグラール北峰(7348m)の第2登に成功。頂上にて初登マライニ隊の旗，マリア像の写真を撮して下山。 7月28日, C4よりBC｜まで下る。 8月1日， ワシチ着。

8月7日，チトラルに｜ 帰着。その後梅津は8月24日まで，横山は11月28日
までチトラルに滞在， 1968年4月に帰国。
文献:JAC会報「山」283号(1969年1月号）

1

6

1967.7〜91ルンコー東峰,Lun̲
khom
初登頂

(7020m)｜東海大学山岳部・法政大学山岳部OBによる個人山行
隊員＝鈴木政孝(22)東海大OB田中滋晃(22)法政大O
B

ポーター＝ミール・ソワトハーン他13名

行動概要： 7月13日チトラル発，チトラル河を遡り，17日，ウスヌー村ウスヌー谷に入り, 20日，チユシイ

ズム氷河とコトカズ氷河の出合った地点の台地（3600m)にBC建設。 7月30日よりルンコー登頂に向かい，
クーロアールにルートをとり， ビバーク7日の後，ルンコー東峰(7020m)の初登頂に成功。 8月9B,BCに帰着。 8月14日,BCを撤収し，入山と同ルートをとりチトラルに帰り，9月17日帰国。

文献： 「岳人」 247号（1968年4月‑号),JAC会報￨ ｢山」268号（1967年10月号）
｢山」

24）

口

レンズー・ラジ￨商｡｡ '活動期間※7 1 1967.7〜
10

目

的

記

事

東京農業大学ヒンズー・クシュ学術調査隊（大阪府大隊
Zom)西面の踏査と の田中・由利隊員は現地で合流）
ゴーレン・ゴルの農 隊長＝*宮森常雄(36）副隊長＝*向後元彦(27）隊員＝
業調査
根本徳彦(23)門田昭(23)石井一郎(19)＊向後紀代美(26）田中稔(22・大阪府大）由利秀夫(21・大阪府大）行動概要： 7月22日，チトラル発，ゴーレン・ゴル
プニ・ゾム(Buniを遡り，東進し， 27日,BC(3500m)を建設。29日，
C1(4300m)を建設, 8月2日, 5300mでビバークした後， 8月3日，田中，由利，石井の3名イシユペル・
ゾム(ca6000m)に登頂。 8月5日， チャコリ ・ゾム
登頂のためチャコリ氷河上約4600mにACを建設，8月6日， 7日， 13日と3回にわたる試登の後， 8月
14日,ACより向後（元),根本， 田中，石井，向後(紀）の5名でエクタ・ゾム(ca6000m)に登頂。なお，
この間宮森は， 8月12日,BCより偵察をかねマコー・
ゾム4峰(ca5000m)に登頂。 8月18日チトラル帰着。その後門田はカフィリスタン， ビリールよりアフガ
ニスタンとの国境に近い約5000mの無名峰に試登。
9月中旬より全員各地区に分散して農業調査を行ない，10月中旬，宮森帰国後現地解散する。
文献：山岳63年152頁参照, JAC会報「山」273

号（1968年3月号)， 「岳人」254号（1968年10月号)， 「日本醸造協会雑誌」Vol. 63,No. 7､1968年7月号） ：禁酒国に酒を求めて， 「東京豊大醸友会誌」Vol、10,No.1:農業調査隊あれこれ，高温乾燥地における日本酒の小仕込試験について。
※8

1967.7〜8

ヤルクーン(Yark‑

第2次R､C､C.チトラル登山隊hun)の探査隊員＝*海老原道夫(26)*高橋善数(22）

行動概要：ソ連経由にて7月10日，チトラル着。ポリティカル・エージェントより登山許可を得て，世界で2番目の登山隊としてヤルクーンに入る。

7月21日，

ガゼン・ゴルのトウイヨ・アン下のガルピガルにBCを設営。 7月23日， メヘジュリアン・カール山群のシャー・ゾム(4960m), 25〜26日，

トウイヨ・アン・ゾム

山群のトロイ・カイ・ギニ山群の最高峰であるイ・カ
イ・ゾム(5270m), 28〜29日， メヘジュリアン・カー

ルの最高峰プチ・ゾム(5470m)の3峰に初登頂。 8月3日， カマロー・ゾムに向かう途中，海老原病気になり引きかえす。

8月5日，マスツジヘ下山。

文献:JAC会報「山」268号(1967年10月号),（25）

海外登山年表＝1967年＝m｢岳人」247号（1968年4月号)， 「岩と雪」11号（1968年4月号)， 「山岳」63年162頁参照

l
スワ−

卜

恥−９

活動期間｜ 目的記事1967.5〜6カブラル河流域の調京都教育大学山岳部OB会・アジア中近東辺地移動調査
査とハラハリ峰の試隊(KyotoUniversityofEducationSouthwestAsia
登MovableExpedition)
隊長＝*原田達也(32） 副隊長＝土森讓(30） 隊員＝堀池将夫(33)桧谷暁一(31)橋本和生(31)高野和生(29)尾瀬戈和(29）

ポーター＝カリブ・ハーン(27)他8名（ウトロールのポ
リス交替制のため）

行動概要： 5月28日カブラル着， 5月29日，本流・左俣を偵察， 6月2日カブラル発， カブラル川本流を遡り，6月3日，ラブレにBC設営。

6月5日，ハラハリ

峰の尾根の末端にACを設営。 6月6日〜6月10日の間，ハラハリ峰の試登。左俣・本流の源頭を探査。 6月10日には，土森，尾瀬は頂上直下100mに達するも天候悪化のため敗退。 6月12日,BCを撤収し， カブラ
ル村に帰る。

文献：京都教育大山岳部OB会KG‑5遠征報告「山と砂漠の子供達｣1968年9月1日千ﾘ,JAC会報｢山」
272号（1968年2月号)， 「山と渓谷」352号（1968年
1月号)， 「京都山岳」1967年8月〜9月号
10 1967．8〜9ブァラク・サール
1967.8〜9ブァラク・サール山口大学スワート・コヒスタン遠征隊

FalakSar(5918m)
FalakSar(5918m)隊員＝長広喜行(23)秋山利之(22)の登頂とパールPar リエゾン・オフィサーーセバラーシャ，ポーター==4名の偵察
行動概要： 8月12日，ペシャワール発，ウツシユ川を遡り，15日,ブァラク・サール谷3300mにBH設営。
17日, 4300mの地点にBC建設｡19日, 4900mにACを建設， 20日，長広・秋山の2名，北稜よりフアラ
ク・サール峰(5918m)の登頂に成功, 8月23日,BHを撤収し， マチルタン部落に下山。 26日アナガル谷へ出発。 27日，マヘ・ダン湖の上部にBCを設営， ミア
ングル・サール峰の偵察を行なうも，それらしき山を発見することができず，パール(5500m)があるのみであった。 9月1日，アナガル谷を去り， カラームヘ下山。
9月5日，ペシヤワール帰着。
文献：秋山利之編集「1967年山口大学スワート ・コ
ヒスタン遠征隊報告書」桜プリント企業組合印刷発行(1968年3月刊), JAC会報「山」271号(1968年1
月号）
（26）

パンジャブ・ヒマラヤ

目

No｡ ￨活動期間
11 1 1967.10

的

暦号夛談河卿査記事

一橋大学山岳会員による個人山行
隊員＝*倉失職(28）
シェルパ＝パサン・ラクパ，ペンバ・ツェリン

行動概要：ヒンズー・クシュ遠征の帰路，マナリにまわり， 10月2日， マナリ発，ザガース・ナラ（谷）を遡り， マナラ氷河経由トス・ナラ氷河に入る。 10月6日， トス・ナラ源頭に最終キャンプを設け， 10月7日，

無名峰(5640m)に登頂, 10月10日，マナリに帰着。
文献：山本健一郎編「ロシュ．ゴル氷河の山旅」1968
年7月，あかね書房干リ
７

６
９
２
１
１

２
１

10〜クルー渓谷，ピアス
コンダ源流での登山

上智大学山岳会第1次ヒマラヤ登山隊

隊長＝*藤田孝(27） 副隊長＝小野靖行(25） 隊員＝神田隆次郎(21)清水政美(22） インド隊員＝プロヒット ・ナンダラーラ(27,ManaliMountaineeringlnstituteのInstructor)ハイポーター＝ニボラ， タシ，テンパ，ラマ，チャンバ，プレーン。

行動概要： 9月9日横浜発, 10月3日インドのラム
シワールを経て24日， マナリに着く。 10月30日，
ピアス・コンダにBC(3750m)建設, 11月6日,AC(ca5000m)建設。 7日,ACより全員にて5700mの
無名峰に登頂。 9日，天候悪化のためBCへ下山。 10日,BCをバッカルダヘ移動。 11日, 45"mの地点にACを建設。 12日，付近の無名峰5700mに試登するも，降雪，雪崩のため断念。 13日, BCを撤収して下山。 17日マナリに帰着。
その後ネパールに入り，ポカラ，ナガルコット等を歩き， 12月8日藤田帰国，他の全員も2月1日帰国した。
文献：上智大学山岳会誌「モルゲンロート」No． 10(1969年中に刊行の予定）

1

1

ネパ−ル
Ｓｎｄ
Ｏ１４

Ｎ

｜

活動期間
1967.4〜7｜目

的

コシ河流域の探査，
パトラーシ，シス記事

東海大学東部ネパール探検隊（第3次ネパール地域探査) (EastNepal ScientificExpeditionofTokaiネ， カンジロバ連峰 University,The3rdExpeditionofNepalArea)の探査

隊長＝星野紀夫(25）副隊長＝杉田喬(22)宮木靖雅(27）隊員＝松郷隆三(22)斎藤邦昭(23)吉田正彦(22)内野隆次(21)中庭和之(20)菊岡和弘(20)*岡田啓二郎(28)川井康
男(27)以上11名（27）

海外登山年表＝1967年＝
シェルパ＝チョタレ，ペンバ・ノルブ，パサン・テンバ，
ダワ他4名

行動概要：東部隊＝4月17日， カトマンズよりビラ
トナガールへ， 4月20日，ピラトナガールよりタブレ

ジュンヘ向かい，グンサよりカンチェシジュンガ山群，
セドアよりマカルー山群を探査し，ナムチェ・バザール
を経由して7月9日カトマンズに帰着。
西部隊＝4月17日カトマンズ発, 27日スリケットヘ至る。その後，ダイレク，ジュムラを経由してパトラ
シ・ヒマール，シスネ・ヒマールの探査を行ない， 5月28日，シスネ・ヒマールのタウラ・ヒュネ・チュリ (c6320m)の登頂に成功した。 この頂上から偵察の結果，
この山群の最高峰がカンジロバでなくカンデ・ヒウネ・

チュリ (c7000m)であることを確認した。その後3隊に分かれ,A隊はジュムラよりスリケットヘ, B隊はジャジャルコッ卜よりダレヘ,C隊はタラコットよりポカ
ラヘ帰着， 7月初旬，東隊，西隊カトマンズで合流。 この間全隊は行程2000kmを踏査した。
文献： 「東海大学東部ネパール探査隊仮報告書｣， 「岳人」247〜249, 251号(1968年4月〜6月号,7月号),
東京中日新聞4月5日特集号， 日本経済新聞5月17日
特集号

14 1967.3〜8マハラングール・上岩峯登高会， マハラングール・ヒマール踏査隊
マールとカリガンダ隊員＝西野善充，矢島頼子
キのトレッキング

シェルパ＝ミンマ・ツェリン
行動概要： 4月4日カトマンズ発，11日ナムチェ・

バザール着，その後2週間の予定にて，エベレストBC,
ゴジュンバ氷河の探査を行ない， 5月7日ナムチェ発，20日カトマンズに帰着した。その後トリスリ ・バザー
ル， カリガンダキのジョムソンバのトレッキングを行ない， 7月20日カトマンズ発， インドを経て9月4日帰国した。

文献： 「山と渓谷」350号(1967年12月号）
15 1 1967.6

裾ユーレン．ヒマー個人山行

し南麓の踏査隊員＝藤本亜樹雄（25， 日本極地振興会々員） 藤田輝泊（拓大OB)
5月20日ポカラ発，マヤンデ〃 ・コーラ
行動概要： 5月20日ポカラ発，マヤンデイ
を遡りルランの先で3000mの峠を越してグルジヤ・カーネの村に達する。これよりプジュンゲに至る小さなパ
スを越え， この周辺より，グルジヤ・ヒマール，チュー
レン・ヒマール等の偵察を行ない， 6月上旬プジュンゲ
を発って8日目カトマンズに帰着した。

文献： 「岩と雪」11号（1968年4月干￨｣）

（28）

16

1967.6

パルドール山麓ザイ

ケタケティ・エクスペディション

スリ ・クンドの旅行

隊員＝*向後紀代美(26)宮木昌代(28)加納登(26)藤本亜樹雄(25)柘植節子(23）シェルパ＝アンッェリン

行動概要： 6月11日カトマンズ発， トリスリ ・ガン
ダキよりパルドール南麓のJaisuliKundを探査し， 6
月22日カトマンズに帰着した。
文献： 「岳人」247号（1968年4月号）"￨f6"馴 "‑ｿブｾﾏｰ' 山口大学山岳鶴｡Bによる個人山行の探査

隊員＝秋山利之(22）行動概要：スワート ・コヒスタン遠征の帰途，秋山隊
員はネパールに入り，9月25日〜11月5日までネパー
ルに滞在， この間カトマンズよりソロ・クーンブに旅行し， イムジャ氷河， クーンブ氷河，ゴジュンバ氷河の探査を行なって，ビラトナガールに下山した。
文献：秋山利之編集「1968年山口大学スワート ．コ
ヒスタン遠征隊報告書」(1968年3月）
８
７

６
９
０
１
１

８
１

中央ネパールの旅行

中央大学山岳部員によるネパール旅行
隊員＝広田靖典(24)小谷恵夫(24）シェルパ＝プルバ’

行動概要：コー・イ・バンダコール遠征の帰途，にてネパールに入り，｜

2名

9月3日ポカラ発，チャムラン，タトパニを経て17日ツクチェに至る。 9月20日ジョ

察ル

のパ

偵一

峰ネ

︶

リ西査
ギに調
うぴ業
ウら農
ダなの

７

９

６
９
１２
１

９
１

口

ムスンバに達し， 29日ポカラに帰着。

文献：中央大学山岳部「年報」6号（1968年5月刊）
同志社大学山岳部ネパール踏査隊

隊長＝*岡田啓二郎(28）隊員＝川井康男(27)内藤真一（24)大日常男(22）シェルパ＝ラクパ・ツェリン，アン・ギルミ，プターレ

行動概要： 9月10日ポカラ発, 9月20日ツクチエ
着，ダンブッシュ・コーラより9月27日ダパ・コルに到着,BCを設営, 2隊に分かれ第1隊＝岡田・内藤は
フレンチ・パスを経てマヤンディ ・コーラを下降，第2隊＝川井・大日は北東コルならびにダウラギリ東氷河の偵察を行ない10月22日ポカラに帰着した。 （ダウラ
ギリの偵察は正式にネパール政府の承認を得て実施されたものである｡）

その後大日・内藤の2名は11月10日カトマンズ発，
11月22日ナムチエ・バザールに至り，約2週間エベレ
ストのBC地点に滞在の後，ビラトナガールに下山。インド,パキスタン，中近東の旅を経て4月5日帰国した。
文献：不詳

（29）

海外登山年表＝1967年＝
７

９
へ

６
９
２
１
１

20

ネパールにおける広信州大学学士山岳会・信州大学山岳会ネパール王国ワン

域ワンダリング（ガダリング

ネッシュ・ヒマール

隊長＝*清水悟郎(63） 隊員＝小川勝(24)佐藤邦彦(24）望月映洲(24)米倉幸夫(19）南面， ヒドン・ヴァレー，

ミリスティ ・

コーラの探査）シェルパ＝ラクパ・テンジン，ニマ・チョタレー，ニム・プタール， ソナ

行動概要：カトマンズより隊を2隊に分け,A隊（小川・米倉） 9月19日カトマンズ発， 22日シヤブルベン
シ着，

9月29日〜10月18日，アンク・コーラ源流，

ガネッシュ・ヒマール南面を偵察し，アルガット ・バザール(10月20日）を経て10月27日ポカラに帰着。

B隊（佐藤・望月）は9月20日ポカラ発， 25日トウクチ
エ着。

9月28日〜10月4日，

ダパ・コルを経てヒド

ン・ヴァレーを往復。 10月9日〜17日，とﾕｳｱ

レテよりミリステイ ．コーラに入り，ニルギリ峰を偵察は10月25日
ポカラに帰着。
その後11月より第2次踏査に移り,A隊（小川・望月）は11月7日カトマンズ発, 11月29日エベレストのBCを往復の後，チャインプールを経て12月15日
ピラトナガールに帰着。B隊（佐藤・望月）は11月6日ビラトナガール発，ほぼA隊の逆コースをたどり， 12
月1日エベレストのBCを往復し, 12月17日カトマンズに帰着した。
１
２

︽

︶

９３●
７●
８
６
６
９
１９
１

文献：1967年ネパール・ワンダリング行動概略。
ダウラギリ南面の踏九州大学山岳会第1次ネパール・ヒマラヤ踏査隊

査他

隊長＝西野英世(26）隊員＝中溝幸夫(24）シェルパ＝ミンマ・ツエリン(35）ダワ・ノルブ(30)ペンバ・テンジン(37）
行動概要： 5回に分けてネパール・ヒマラヤの広域の踏査を行なう。
①9月28日カトマンズ発，ゴサインクンドを経て，10月7日，ガンジャ・ラ下5400mに達し，

タルケギ

ャンを経て10月12日カトマンズへ下山。
②10月7日ポカラ発， 10月22日シバン着， ここで隊を2分し，西野パーティはコーナボン・コーラを5000m付近まで登ってダウラギリI。Ⅱ．Ⅲとグルジヤ・ヒ
マールの調査を行ない（11月6日終了)，中溝パーティ
ーはカペ・コーラを5000m付近まで登り，ブタ・ヒウ
ンチュリ ，チューレン・ヒマール，ダウラギリⅣの諸峰を偵察(11月1日終了),同一経路を経て11月16日
両隊ポカラに帰着。
③11月19日ポカラ発，シクリスを経てマディ ・コー

’

’
（30）

ラを遡り， 23日ポングー・カルカにBCを建設(2500m),

このBCから3日間ラムジュンの南面氷河，

アンナプルナⅡの南西尾根を偵察,BCを28日撤収し, 30
日同一ルートを経てポカラ帰着。
④12月19日カトマンズ発, 31日ナムチェ・バザー

｜ル着， 1月3日エベレストBCを往復した他， イムジ
ャ・コーラ，西チャングリ氷河等を踏査し， 13日プル
テ発， 22日カトマンズ帰着。
⑤2月9日カトマンズ発，ナムチェを経てゴジュンバ
氷河， クーンブ氷河，
カトマンズに帰着。

I
1967.10〜中央ネパールならび

螺

1968.1

チャングリ氷河等を偵察， 29日

文献： 「岳人」252号（1968年8月号)， 253号(1968年9月号）

ル方面のスケッチ旅

北大山の会員によるネパール旅行（隊名なし）
隊員＝*坂本直行(62)山田知己(27)神谷晴夫(24)*松島静吾(30，東京歯科大OB)

行と氷河調査シェルパ＝アンツェリン，ラクパ・テンジンにナムチェ．バザー

行動概要: 11月3日ポカラ発， ツクチェを経てダンブッシュ・コーラに入りBCを建設， ヒドン・ヴァレーに入り氷河調査を行なう予定なるも，積雪多量歩行困難のため中止して下山。ツクチェよりジョムスンバ往復
後， 12月6日ポカラヘ下山。
1月1日より坂本・神谷・山田の3名はカトマンズ
発，ナムチェヘ向かい， 1月16日ナムチェ着, 1月22日ゴラクシェプ附近まで往復， 2月8日ヘリにてカトマ
ンズに帰る｡
文献：未刊

23

1967.11〜西部ﾈバｰﾙDolpa

西部ネパール民俗文化調査隊(JapanWesternNepal

1968.3

AnthropologicalSurvey, 1967〜1968)

District(ジュムラ

よりティビコット周

隊長＝田村善次郎(33）辺）の民俗学，文化

信一郎(28)*松沢憲夫(26)西山昭宣(25)木村真知子(25）

人類学，医学的調査

神崎宣武(23）
サーダー=PurbaKitar
PasangTemba

医師＝小田晉(33）隊員＝黒田

シェルパ=MingmaSherpa,

コック=AngNorbuポーター＝延50人

行動概要：11月24日カトマンズ発，空路Surketに飛び,Dairakを経て, 12月12日Jumla着。

12月

17日Jumla発Rimi (12月22〜29日)‑Tibrikot(12月31日）−1月5日Pongmo着。Pongmoにて
3月1日まで約2カ月間住込み調査を行なう(Pongrno

はGSGSの地図にはPudomigaonとある)。

3月1日

Pongmo発‑Ira(3月8日〜3月9日)10日)‑Jagati (3月14日)

Lhun(3月

Dan"(3月19日)。

3月21日Dan発，空路カトマンズに帰着。
I
1I

なお松沢隊員は， カトマンズ大使館開設準備のためプ
ｭﾑﾗよりｶﾄﾏﾝ穴へ帰る｡(31)

海外登山年表＝1967年＝ll

文献: ｢川と浸割 6 号

l

10月号）

号(唄"…

アラスカ・カナダ
Nos￨活動期間｜ 目

斑24

1967.4〜6

ご可

的

事

同巳

マッキンリー南壁中北海道山岳連盟アラスカ遠征隊(HokkaidoAlpineAs‑

央稜（カシン・ルー

sociationAlaskaExpedition)ト）の登頂Mc‐

隊長＝佐々木孝雄(38）副隊長＝計良幸作(34)川越昭夫(29)秋元喜孝(24)宿院昌宏(26)平川浩一(29)山中司(28）Kinley(6191m)！

氏家英記(24）

行動概要： 4月26日アンカレッヂ発，自動車にてタ
ルキートナ着， タルキートナより飛行機で南東カヒルト
ナ氷河に空輸。

5月2日BC(2700'n)建設,

C1 (3200m),

5月9日C2(3500m),(4100m),

5月20日C4(4300m),(4700m)をそれぞれ建設。

5月7日

5月16日C3
5月23日C5

5月25日川越・宿院・山中・氏家の4名でC5を出発, 5500mでビバーク, 5
月26日川越・氏家の2名でアタックに向かい，午後6時30分カヒルトナ・ホルンに達す。 5月27日より撤収を開始， 5月30日空輸キャンプに集結す。
文献：北海道岳連アラスカ遠征隊後援会編「マッキ ｜ンリー山遠征報告書」1967年10月31日発行。 「山岳」
63年102頁参照。 「岳人」247号(1968年4月号）

諒雌確塞

ａ一︵Ｕ︑口︾︑へ麺糯

1967.4〜6

丞．叫び
ｋ︒ｅよ
率トわお
剖ン睡頂山

※25

兵庫県山岳連盟1967日米合同アラスカ登山隊（1967
AmericanJapaneseJointAlaskaExpedition)
団長＝*宮崎辰雄(55）隊長＝*津田周二(62）副隊長＝*藤田博(47）登肇隊長＝*荻原邦一(35）隊員＝松本武彦(31)*大野光彦(31）中島竜(29)窪田哲夫(29)下山隆己(29)大西義雄(29)＊荒木壮一(28)稲留哲也(27)*羽根田
博正(27)岡本周三(23） カメラマン＝藤田重夫(53）報道＝*森川列(23）米国側隊員=AIvinRanjall隊長(46)以下15名がThe
Mountaineers''から参加
ブッシュ・パイロット=CliffHudson(Talkeetna), Ja‑
ckMiller(Northway).

行動概要： 4月7日日米両隊員シアトルよりフエアバ
ンクスに向かい， 4月8日ノース・ウエイ着， 4月10日〜13日BCへ空輸。ラッセル氷河（束氷河)2230m
地点にBC設営。 4月13日先発隊によりC1(3020m)
設営。 4月16日C2(3500m)設営。4月19日森川・中
I

rqワ、
、J臼ノ

島・羽根田・ハーズの4名MiyasakiPeak(3306m)に登頂。 4月20日C3(3880m)を設営。 4月22日大西

｜

’

｜

｜

・窪田の両名によりMt.Bona(5029m)の第4登に成功。

4月25日C4を3730mに設営。

4月27日荻原

・松本・大野・スティリー・ポールトン・ギャレンの6

名,Mt.Kobe4403mに初登頂。 4月28日には藤田・
4月
29日森川・窪田・中島の3名はMt.Kobeの第2登頂
大野の2名はMt・KobeⅢ峰(4039m)に登頂。

に成功。 4月30日には松本・下山・稲留・羽根田・荒木・岡本の6名はMt.Kobeの第3登， マイナー・ピーク,Mt.KobeⅡ峰(4252m)にそれぞれ初登頂する。更に5月3日にはMt.Bonaの第5登, 5月3日
松本・荒木・大野の3名はBona北壁のダイレクト ・ルートを試登。 5月6日オリエント試登。 5月7日藤田・中島・窪田・ランドール夫妻はJointPeak(2967m)｜に登頂。 同日下山・稲留・岡本の3名はSatsukiPeak(3158m)に初登頂。 5月9日には荻原・ステイリーは
WedgePeak(3636m)初登，更に同日下山・稲留・岡｜ 本の3名はFriendshipPeak(2978m)の初登頂に成｜功，

5月14〜18日BC撤収,

Northwayに空輸，その後アラスカの調査を行ない，6月20日シアトル一ハ

ワイ経由，羽田に帰着した。
文献： 「兵庫山岳」No. 3〜No.4(1967年3〜4月),｢岳人」248号（1968年5月号), JAC会報「山」262
号（1967年4月号)， 265号(1967年7月号), 267号
(1967年9月号), 268号(1967年10月号), 「山岳」
63年64頁参照｜※26 119675 9 ｜ Hess(3640m)峰の ｜ 東京大学アラスカ学術登山隊1967年(TokyoUniver‑
登頂とChugachおsityAlaskaResearchExpedition, 1967)

よびYukonにおけ隊長＝*中村純二(43） 副隊長＝三上良治(30） 隊員＝る夜光，地質，医学 岡井尚幸(26)稲垣忠男(24)松田泊(23)本儀隆(22)伝田克
の調査
彦(22）
ブッシュ・パイロット=JackWilson(Gulkanna),De‑
nnyThompson(Denali)
行動概要： 6月16日全員Gulkanaに集結。 Paxonに移動。 6月17日〜18日,PaxonよりWilson機でWestFork氷河に入り,BC(1800m)建設。

6月22

日WestFork氷河源頭にC1(2300m)建設,

7月2

日Deborah,HessのコルにC2(2800m)建設。

7月4日松田，本儀，稜線伝いにHess西峰を経てHess峰(3640m)の登頂に成功（南面からの第2登)。 7月6日
稲垣，伝田の2名，南稜の初トレースを行ない,西峰にて本隊に収容される。
撤収。

7月12日, C1,

Hess
C2を

7月23日Thompson機にてDenali帰着。 7

月28日〜8月7日F1fl,,tna氷河およびValdez調査。
8月20日〜8月30日,Yukonで夜光観測。 9月26（33〕｜

海外登山年表＝1967年＝日までに全員帰国する。

｜

文献： 「東京大学アラスカ学術登山隊中間報告言」(1967年10月発行)。 「東京大学アラスカ学術登山隊
1967年報告書」（1968年10月発行予定)｡ 16mm記録
映画@:CathedralPeakHesJ(カラー30分)1967年
岩波映画社。 「山岳」63年208頁参照。JAC会報「山」｜

271号(1968年1月号）
ワワ
当

1967．5〜6

ブラックバーンBla‐

東洋大学創立80周年記念アラスカ遠征隊(Alaskan

ckburn(5038m)のExpeditionoftheAlpineClubofToyoUniversity&theGraduates)

試登とアトナ峰(4328m)の第3登隊長＝山崎弘一(30）副隊長＝田辺博通(28）隊員＝↑青
木勝臣(24)塩野武尚(23)岩竹修(24)聖生清重(20)松永恭司(21）ブッシュ ．パイロット=JackWilson

行動概要： 4月28日羽田発， 5月4日グルカナ空港
発ジャック・ウイルソン機にてナベスナ氷河上2200mの地点にBC建設。 8日ブラックバーンの新ルートである東北尾根にC1(3300m)建設。 24日ルート工作しながら稜線に到達， ここにC2(3870m)を建設。 27日
田辺・岩竹により第1次アタック開始。 10数時間を要してナイフエッジを通過せるも，夕刻より天候悪化。ビ

バークの後翌28日C2に帰幕。 6月2日天候の回復
をまって再度両隊員による攻撃を行ない，前衛峰との鞍部に達しビバーク， 6月3日前衛峰の上部(4350m)に達しビバーク。登頂は時間の問題となったが再び天候悪化， 6日ビバーク地点を脱出し，夕刻C2に帰幕登頂を断念する。 6月8日第2目的であるアトナ峰（4328m)の第3登を塩野・聖生の隊員により行ない,翌9日，
青木・松永両隊員によって第4登が行なわれた。その帰途松永スリップして青木を引きこみ，青木は遭難死する。 6月11日遺体をC1に収容。 12日グルカナに全員集結。 17日アンカレッジ発帰国する。

文献： 「茜」アラスカ遠征隊報告書1967年12月5日東洋大学体育会山岳部,東洋大学学士山岳会発行
28 1 1967．7

マウント ・ ド．ラム

大和証券山岳部員の個人山行(3660m)の試登

隊員＝*岸栄(32）（単独）

行動概要：7月15日アンカレッジ発，チャーター機により， ドラム峰北面1140mの地点にBCを設営。 16日

湿原を経て草原状台地にClを設営。 17日無名氷河の右岸を遡行し,C2を設営。 18日左方の岩尾根を登り，2130mに達するも，後退しC2に帰幕, 19日C2を撤収しBCに下山。 21日BCを撤収，チャーター機に差慰撫謂震異蝋雛識国｡
（34）

文献：

口調

｜

1967.5〜9コースト山脈Mt・
WaddingtonRange
およびアメリカ，メ

キシコでの親善登山「岳人」240号（1967年10月号）

学習院大学・北海道大学合同カナダ・アメリカ登山隊

隊長＝山田忠(24,学習院）隊員＝*大宮司康治(23,学習院)*石井宇一郎(23，北大）
行動概要： 6月3日シアトル経由バンクーバー集結。
キャンプ・ベルリーバーよりチャーター機でダンベル湖着。 20日ティロット ・クリーク， ノバプ・パ
スを経てテイードマン氷河(1830m)にBC建設。 23

18日，〜27日偵察荷上げ。

｜

25日ウイパー・ドーム(2590m)

登頂。 7月1日,HBC(2260m)よりブラボー氷河にルートをとるも断念。Mt・ウォディントン試登(4041m),
2日,HBCをテイロット氷河(2500m)に建設。

3日，ドラゴンバツク(3200m)およびイーグル・ヘッド(3200m)両峰に登頂。 6日HBCをドラゴン・バック肩(3170
9日アルジピック・ティロット峰，ティ
ロット ・スパイヤー（共に3350m)に登頂。 11日セラrn)に移動し,I峰(3570m)登頂。 14日セラⅡ，Ⅲ峰(3630m)試登。 15日クロー・ピーク(2650m)登頂後BCへ下山。
16日マウント ・マンデイー(3505m)試登, 19BBC
撤収下山。

21日ダンペル湖よりチャーター機にてキャンプ・ベルリーバーおよびバンクーバーへ下山。
7月25日〜8月1日，バンクーバーよりメキシコ・シティーへ旅行。

8日メキシコ・シティーよりポポカテ

ペトル避難小屋(4500m),

9日ポポカテペトル(5451m)に登頂。 10日イクタシアトル避難小屋(4900m)に泊り，翌11日イクタシアトル(5280m)に登頂後メキ
シコ・シティー下山。

13日メキシコ・シティーよりオ

リサバ山の小屋(4200m)に登り, 15日オリサバ(5698m)に登頂後， メキシコ・シティーへ下山。
バンクーバーへ戻り，

8月30日

9月2日シアトルより海路帰国。

9月4日残りの1名はマウント ・レーニア(4392m)に登頂後，空路9月17日帰国。
文献：未干リ30 11967．6〜9

カナディアン・ロッ

岐阜県山岳連盟カナディアン・ロッキー登山隊

キーのロブソン峰，

隊長＝永井秀夫(32）副隊長＝木村明夫(35）隊員＝藤アシニポイン峰，

コ

ロンビア峰等の登頂

戸義正(32)森田舅(27)青山幸男(23)木村みどり(35)高橋禎子(28)馬渕久仁(25）
行動概要： 6月4日横浜港発，

17日バンクーバー入港。 29日カナダ山岳会パンフ・ヒュッテ，を設営。

7月1日BC

7月2日〜5日アシニポイン峰登頂ルートの偵察。 10日BCを撤収し, 12日オルガリー着, 18日ジ
ャスパー出発， 19日キンネイレイク附近にBC建設。
22日2590m地点にACを設営。 28日森田，青山両隊員によりロブソン峰(3954m)の登頂に成功。

30日
（35）

海外登山年表＝1967年＝
ACを撤収, 31日BCを撤収，

レッド・パスを経て，コロンビア・アイスフィールド・キャンプ場着。 8月4日永井，藤戸，高橋，馬渕の4名グレーシャー・アイ
ス・フィールドを経てコロンビア峰(3747m)登頂に成功。 8月4日カルガリ一発，5日メイコック湖附近にBCを建設。 8月9日森田，青山両隊員は北稜を経てアシ
ニボイン峰(3618m)の登頂に成功。 11BBCを撤収，12日カルガリーに帰着。

9月4日バンクーバー港発9

月20日横浜に帰国。
文献：不詳
31

1967.7〜8

CanadianRockies

CanadianRockiesへの個人登山の自然保護状況の視隊員＝*今井雄二(69)*今井喜美子(63）
行動概要： 7月4日バンクーバー着， カナダ山岳会支察をかねての旅行部の月例集会に出席。 7日パンフ着，山岳会クラブハウ
スに滞在。 11日,Mt.AssiniboineのSunburstLake
Campに入る。 14日Terrapin氷河を登る。 16日パンフ， 19日レーク・ルイーズ， 21日モレ/−ン・レーク，

口22日LarChValleyとSentinel峠へ登る。 23日バス
でハイウェーを北トジャスパー着，

25日エディス・キ

ャヴエル訪問， 26日RobsonRanch,27日BergLa‑
keChaletへ入る。

8月1日ロブソンのRareGuard

Peakへ登る。 3日RobsonRanch, 5日バンクーバー
へ帰着。
文献:JAC会報「山」267号(1967年9月号）

アンデス・パタゴニア
Nos

活動期間

目

５
７

６
９
１０
１

︶

︽

Ｇ

※32

的

事

記

コロンビア・アンデ

静岡大学コロンビア・アンデス学術調査隊(LaExpe‑ス，サンタ・マルタ

dicionCientifcaaLosAnJesColombianosdeLa

山群の未踏査地域の踏査とポリーバル峰

UniversidaddeShizuoka, 1967)の登頂

橋真弓(32)杉本武(27）和田享(22)*太田欽也(32）安藤

隊長＝土隆一(37）弘(28）副隊長＝*山本良三(27）隊員＝高医師＝小久江浅二(37）ポーター＝ブ 一リオ・ヘルマン(22）（アロワコ族インディオ）

行動概要： 6月10日，
ヤ市に全員集結，コロンビア共和国バランキリ

26日キャラバン開始，7月1日プレーにBC(4510m)を建設, 10日全員BCへ移動。 7
月13日〜8月1日の間， 18座の無名峰の初登頂と著
名な峰9座の登頂に成功。同時に未踏査地域の踏査も実施。主なる登頂記録は下記の通り。

7月20日シモンズ峰(5660m)山本，安藤
エル・プロフエソール峰(5295m)山
（36〕

｜

本，安藤

」

7月21日

ヌエヴア・ヴイスタ峰(5155m)山本，
安藤｜

ネバド・テソロ峰(5200m)太田,和田
7月28日シモン・ポリーバル峰(5775m)
7月30日ガンサー峰(5540m)山本
7月31日
8月1

日

クリストパル・コロン峰小久江，和田
レイナ峰(5535m)安藤，太田
オヘダ峰(5490m)安藤，太田

8月3BBC撤収。

9日バランキリヤ市に全員集結。
9月12日カ

8月11日〜9月6日学術調査を行ない,
ルタヘナ港発帰国の途へ。

｜

文献：静岡大学コロンビア・アンデス学術調査委員会
編「概略報告書」 1968年3月1日静大理学部発行。公式報告書は靜大山岳会編にて1968年度に発行の予定。
JAC会報「山」271号(1968年1月号),雑誌「ちゅうがい」1968年2月〜7月号，中外製薬編集発行。 「岳人」254号（1968年10月号)， 256号（1968年11月号）「山岳」63年184頁参照※33

1967.4〜8ペルー・アンデス

長野県山岳協会ペルー・アンデス遠征登山隊(LaExpe‑

コルディェラ・ブラdicionJaponesaaLosAndesPeruanos '67.)

ン力山群Santa(5829

隊長＝*村井栄一(54） 副隊長＝横地康生(30） 隊員＝
林竹彦(27)小林一智(26)浜巌(30)浜田勝信(26)小松佑次

m)初登頂他の登山(23)山田明(22）現地参加＝*宮下昭(25，早大岳友会)，と高処医学の調査，

医師＝西郡光昭(27）CmzNorte

ペルー在住長野県人

ポーター＝パブロ・モラレス(28)オノラート ・カルドラ

会との交流

(33）

行動概要： 5月30日リマ集結， 6月8日ワラス出発
6月23日

キャラバン開始, 9HHuantsanBC設営,

林，西部，小林，小松，宮下の5名は第1の目標Nvd、Huantsan南峰(5915m)の初登に成功した。この間6月20日横池，小松はNvd.Abeja(555()m)の初登。

6月24日山田，小松はNvd・Rurec(5320m)の第2
6月27日宮下，小松はNvd.Kiso(5406m)の初登。宮下，小林，西郡，浜田，小松は， 6月21日および25日の両日に亘り,Nvd・Caullaraju(5676m)の
登，

第2，第3登も行なった。
こうして第1次のワンツアンでの登山を終え， 6月30
日ワラスに下山した。ワラスで4日間休養の後，7月5日ワラス北方150kmのサンタ・クルス・ノルテを目指しキャラバンを開始， クリ ・コチャ湖畔にBCを設営，
サンタ・クルス・ノルテの西壁に直登ルートを開拓， 21
日西稜に達し，アタック隊の林，宮下，西郡，小林の4

名は， 23日西稜上でビバークの後， 24日初登頂に成功（37）

海外登山年表＝1967年＝した．25日C2を撤収し, 26日BCへ下山した。更に28日に小松，浜田，山田の3名はNvd、Biscachuの初登にも成功した。
文献：

「岳人」

242号（1967年11月号)，（1968年4月号)，

247号「山と渓谷」349号（1967年11月号)，信濃毎日新聞1967年9月5日より 15回「アンデスを行く」を連載。JAC会報「山」267号(1967年9月号)。 「山岳」63年80頁参照
34

1967.5〜9ペルー・アンデス東京白稜会ペルー・アンデス遠征隊(ExpedicionJapo‑
コルディエラ・ワイnesaTokyo‑Hakuryo‑KaiaLosAndesPeruanos)
ワツシユにおける登隊長＝市川正(31）副隊長＝新井豊明(31）隊員＝本田山

守旦(26)秋野尊愛(25)宮田建夫(24）ポーター=SerjioCallupe(28)(兼アリエロ頭）行動概要： 6月9日リマ発，プンタ・タプシュ越え，

6月11日チクィアン発，

リオ・セリアを遡り，6月14日セリア谷源頭4500mの地点にBC1を建設。 6月19日ラサツクーツアクラ間のコル(ca5130m)にAC建設，

20〜21日ラサック・オエステ(5700m)西壁のルート工作を行ない，22日市川，本田にてアタックするも, ｸﾚパｽのため5500m附近より退却｡
市川，本田，秋野の3名,

6月23日

ACより北東稜経由ツアク

ラ・チコ・ノルテ(5513m)の第4登に成功。 24日AC
撤収。 25日新井，秋野はセロ・ロザリオ・ノルテ(5596rn)に向かい，途中ビバークの後，東稜より第2登に成功。更に6月27日本田，宮田は西面の氷河よりセリア・
セントロ(5543m)の第2登をなした後, 29日にBC1を撤収，セリア谷を下り，7月2日カルア・コーチャの4150mの地点にBC2を建設。 7月5日〜6日，本田，
宮田ヒリシャンカ・チコ(5467m)の北稜をアタックするも成功せず。 6日イエルパハ氷河末端にAC建設(ca
7日〜11日氷河内のルートエ作を5250mま4700m),

で行なう。 12日ACよりエル・ トロ(6121m)に向かい2ビバークの後， 14日エル・ トロの第2登に成功。
16日市川，本田， カユーペの3名,ACよりサンタ則ローザ(5085m)登頂。 7月16〜17B,新井，秋野，宮田の3名， ヒリシャンカ・チコ(5467m)を北東稜よりアタックするも成らず， 19日BC2を撤収， う°ンタ・
カカナン経由，

7月21日チクィアンヘ下山。 22日リマに帰着した。
文献：､「山と渓谷」349号（1967年11月号), JAC

会報「山」265〜268号（1967年7月〜10月号)，公式
報告書は作成中※35（38）

1967.6〜ペルー・アンデス
東京農工大学アンデス遠征隊(TokyoUniversityof
1968.2
ヒリシャン'力・グラAgricultureandTechnologyAndesExpedition,1967)

ンデJirishhanca

隊長＝*田中元(29)隊員＝古畑博(28)*小林伸好(28)Grande(6126m)の＊加藤朝章(27)*和地陽二(26)岩谷弘‑(22)登頂ならびにウルバ現地参加=FranzOestemer(チリ一人，
ンバ山群の調査

チリー・ ドイツ人クラブ所属）
ポーター=HidalgoAlvaiza

行動概要： 6月22日リマ発，23日Chiquian発，25日BC(ca4000m)をミツコーチャに建設。
日まで滞在する。この間，8月77月10日古畑，小林，和地，岩谷の4名でParia(5172m)登頂（第2登),

7月21日〜23日古畑,和地の2名でNvd.Ninashhanca(5637m)登頂（第3登)。 7月18日古畑，岩谷の2名Jiri‑
shhancaChicoOeste(5270m)初登。 7月27日田中，加藤の2名で4回のビバークの後，新ルートより Jiri‑
shhancaGrande(6126m)登頂（第3登)。7月27日岩谷,Oestemerの2名でJirishhanCaChico(5467m)登頂（第5登)，小林,HidalgoもJirishhanca‑ChicoOe‑ste(5270m)に登頂（第2登),更に8月2日岩谷，Oestemerの2名はNvd.Ninashhanca(5637m)の第4登，

8月5日古畑，加藤はCarhuaraiu(5002m)に登頂した。

8月12日リマに戻り,に向け出発。
を設け，8月16日にウルバンバ山群

8月24日Chillca(ca2700m)にBC

9月11日まで滞在する。この間，8月30日

Bononia(5110m)に古畑，加藤が3ビバークのラッシ
ュで，9月4日Marconi (5340m)に小林，和地が2ビバークのラッシュで，9月6日Veronica(5750m)に田中，岩谷が2ビバークでそれぞれ登頂に成功した。
9月末リマに戻り，隊を分散し，チリー，アルゼンチ
ン，ブラジル，ボリビア，パラグァイの各国を廻り，4

月初旬に全員帰国したが， この間1968年2月17日，
田中，加藤の2名はAconcagua(7021m)にも登頂した。

文献:JAC会報「山」270号(1967年12月号),「東海山岳」第3号， 「山岳」63年50頁参照。 「岳人」
249号（1968年6月号）※3611967 6〜8ボリビア・アンデエーデルワイス・クラブ日本ボリビア親善隊

ス， コルデイエラ・

隊長＝*関田美智子(27）隊員＝*清水聡子(25)*阿部正

レアル山群， ワイ子(26）
ナ・ポトシHuaynaポーターーフーリオ（ワイナ・ポトシBCまで）
Potosi(6094m)の

登頂

行動概要：
○ラウラニ山群東面の偵察（6月17日〜23日）
6月17日ラパス発ラウラニ山群の東面にBCを設け,

6月19日ウイラ・ リヨヘター(5244m),
ハチャパタ(5424m),

6月22日

6月18日無名峰(5320m)等（39）

海外登山年表＝1967年＝にそれぞれ登頂。

○ワイナ・ポトシ（7月1日〜5日）
7月1日ラパス発， ソンゴ・パスにて車を捨て，その日のうちに4900mにBCを建設。2日偵察，荷上げ，3日BCを出発, 5700mにビバーク, 4日ワイナ・ポ
トシ(6094m)の登頂に成功。

ビバーク。

5日BCに

戻り,BCを撤収してツンゴ・パス(4500m)を経てラパスに下山。

○イリマニ試登（7月22日〜27日）
7月22日BC(4760m)建設。 23日C1(5000m),
24日5500mにビバーク,

25B5760mまで達した

が，登頂をあきらめ下山。 26日Cl撤収, 27日BC"
収， ラパスに下山。

文献：「山と渓谷」349号（1967年11月号)， 「エーデルワイス」 32号（ボリビア・アンデス特集号） 1968

︵

グ

○イ

２
１
３
■
７●６
８
６
９
１９
１

句毎

年3月干￨｣。 JAC会報「山」265〜267号(1967年7〜9月)， 「山岳」63年198頁参照

發童聴測鰐駕隠隠鯏侭鷲蝋段
panArgentinaAndesGoodwillExpedition, 1967

Mercedario｜ 1968）(6770m)南壁登頂隊長＝吉田三郎(36）副隊長＝小島実(36）隊員＝渡辺辰雄(29)岡部佳生(28)笠間秀二(26)天利保男(29）現地
参加＝*増山直義(29，北大OB)
チリ側隊員(メルセダリオ・クラブ)=SersioFernandez(38),AntonsoBeorchia(33),OscarKummel(33),RobelioDupont(18)
馬主兼ガイド=ManuelGonzalez(53),RicardoVal‑dez(37)
行動概要： 1968年1月23日サンフアン市に集結，

日・チ両隊員11名にNHKから1名加わり， サンフ
アン市を出発。グランコ河とリオ・パトス河の合流点に幕営。 1月31RBC設営。南壁脊頂を果たさず下山したブエノスアイレス山岳会員3名に会う。 2月2日氷河の末端4200mにClを設営, 4日日本隊7名のみで計画を進めることになり, C2を建設する。 9日C3の建設， 11日荷上げ完了，登頂準備なる。12日岡部隊員が6000mの地点で急病になったためC2へ下ろし，増山隊員と交代する。 15日4：30出発，南壁を完登し，22:00, C3へ帰幕。 18BBCへ下山。アルゼンチン隊と合流。 2月20日メザ氷河へ向かう。 2月23日BCを撤収， 26日サンフアン市へ下山， 3月29日帰国。

｜

文献： 「山と渓谷」357号（1968年7月号)，公式報
告書は作成中， 「山岳」64年に掲載の予定。

38 11966.11〜￨アコンカグア南壁' 1966年度東京緑山岳会ｱﾝデｽ登山隊(TokyoMidori l（40〕

1967.6｜

I

Aconcagua(7021

AlpineClubAndesExpedition, 1966〜1967)m)の登筆とパタコﾞ

隊長＝立田実(29）

ニアの偵察

橋武三郎(24）

登肇隊長＝*青木敏(24）隊員＝大カメラマン＝*野崎正矩(25）

現地参加＝*増山直義(28，北大OB)
行動概要：1966年12月18日ブエノス・アイレス
着。これより鉄道にて1月1日メンドサ着。自動車にて1

プェテ・デル・インカに至り，それからロバにより運び， 1月15日南壁基部にBCを建設。 1月20日より
南壁の登肇開始。 1月24日5400mの地点にC1建設。 1月30B5800mの地点にC2を建設, 2月7日

16300mの地点にC3建設,

2月10日青木，増山，野崎，大橋の4名はC3よりアタックに向かい, 6600mにビバーク，翌11日午後1時南壁を抜け，3時アコン

カグア山頂に立つ。 30分の滞頂後北面を下降，日BCを撤収，2月19

プェンテ・デル・インカまで下る。翌日メンドサに帰着。メンドサにて休養の後，

2月28日

モンテ・プラタ(6310m)の登頂を行ない，その後隊を分散，立田，青木はパタゴニア方面を3月20日より1カ月間にわたり偵察，ブッツ・ロイ，セロ・ トーレ，パイネの山群を偵察し6月19日帰国する。
文献：「山と渓谷」343号（1967年6月号）

スピッツベルゲン

No｡ ￨活動期間｜ 目
39

1967.7〜8スピッツベルゲン西海岸の氷河と山岳の
踏査

事

記

的

日本大学スピッツベルケン踏査隊

隊員＝五月女次男(28)小島一男(23）行動概要： 7月7日トロムソ発, 11日ロングイヤー
ビーン着， 12日マグダレナ湾着，同地域一帯の氷河を踏査。 20日北緯82度を越える。同日ニイ・オレスン
ド着，

8月9日までキング氷河およびニイ・オレスンド

附近の氷河と山岳の踏査｡同時にアムゼン,バード,ノルデンショルド等のスピッツベルゲンを足掛かりとした探検家の足跡を探る。その他に若干の動物（主に烏）の生
態観測，植物採集を行ない，
文献：

I

アブ
恥一蛆

’

リ

｜ 活動期間

8月11日トロムソに帰着。

「山と渓谷」352号（1968年1月号）

カ
目

的

記

事

1966．9〜

オート ・アトラス山

早稲田大学アフリカ縦断登山隊(WasedaUniversity

1967．3脈，アハガル山地，

TransAfricaExpedition)

ルエンゾリ，キリマ

隊長＝*和田匡弘(32）ンジェロ等の登山お靖(27）隊員＝井上吉弘(23)*真下健弥(23)梅崎与一郎

副隊長＝*藤沢睦夫(29)*三木常（41）

海外登山年表＝1967年＝
P

よび民俗，医療面を主とした地域研究と自動車によるアフリ
カ縦断（24)岡崎昌代(22)*久富征夫(22)松下行雄(22)黒瀬節子(21) 隊医＝*岡部起正(26,慈恵医大OB)
カメラマ
ン＝上野俊郎(39,朝日テレビニュース）

行動概要：この計画は稲門山の会，早大山の会，早大自動車部員，早大ESS会員等女性2人を含む12名で組織され， 1966年9月日本を出国ソ連経由でアルジェ
着，チュニスで準備をし， 日産のトラック， ランドクル
ーザーの2台でアフリカ大陸を縦断し，併せてサハラ砂漠を横断しようとする計画であった。この間8カ月近くを要し，登山は4地域の最高峰に足跡を印し，初期の目的を達したが，自動車旅行の方はスーダン南部の治安が悪く，ハルツームで断念せざるを得なかった。しかしケ
ニアのナイロビで1967年3月30日本隊が解散するまで,20000kmを走破し， この間にアトラス山脈，サハ

ラ砂漠のアハガル山地，ウガンダのルエンゾリ，タンザ
ニアのキリマンジェロの四地域で登山を行なった。主なる登山は下記の通り。

▽アトラス山脈ツブガル山塊
11月1日アガルジン(3710m),

タダット (3837

m)

11月2日

ラス・ヌ・オウエンクリム(4083m)
アツエラ・ヌ・オウエンクリム（4043
m)

11月4日

ツブカル(4165m)に3パーティーに分かれて登頂▽アハガル山地12月19日和田以下4名最高峰タハト山(3004m)に，三木以下3名テホローグ南峰にそれぞれ登頂。
▽キリマンジェロ

3月19日和田以下5名キリマンジェロのキボ峰(5895m)に登頂▽ルエンゾリ三木以下3名3月14日最奥の部落イバンダを出発，20日最高峰のマルゲリータ(5119m)に東稜から登頂。
文献:JAC会報「山」270号(1967年12月号), 「山と渓谷」344号（1967年7月号)，公式報告書「アフリカ縦断1966‑1967」

イ

ラ

ン

N｡｡ ￨活動期間｜ 目※41

1967.2〜4

｜
（

42）

的

言コ
ロレ

事

イラン，エルフール

早稲田大学イラン・エルブールズ登山隊

ズ山脈のディマバン

隊長＝*浜野吉生(28）
コーチ＝田村修一(30)大村裕泊(26）隊員＝*中山昇二(22)岡部孝(23)辻田希代彦(23）ドDemavend(5601本田靖生(23)小林紘司(23)小早川正治(21)高木良三(21)m)の登頂

佐藤修(21)山田新(20)林田正彦(20)本間修(20)村田省一(20)久新大四郎(20)代田邦三(19)米本隆夫(19)三宅正太郎(19)斎藤忠文(20）

行動概要：春山合宿を全部員参加による海外合宿として試みた早稲田大学山岳部の登山隊である。

2月14日横浜港よりバイカル号にて出発，シベリア経由にて22日テヘラン着。 2月23日〜3月10日の期間にデイマバンドの登山を行なう。

2月25日レーネ

部落のイラン山岳会の小屋(ca2600m)をBHとする。
26日3400mの放牧地にBC, 28日デイマバンドの南稜上4300mにC1, 3月2B5000mにC2を建設，3月4日第1隊中山，辻田，高木，佐藤の4名登頂に成功する（冬期第3登？)。 3月8日C2,Clを撤収，全員BHへ下山, 3月10日テヘランに帰着。 3月12日
イラン山岳会と会食， 13日イラン山岳会の総会に出席。
3月14日〜26日ホレノー山群の登山を行なう。 3月14日ラルーン部落の小学校をBHとし, 15日ジャジェ
川を遡り, 3000mの台地にBCを建設。

3月16日ホレノー峰(4350m)登頂。 19日サラキチョールACを南稜上3600mに設け，同時にコロガッキ(4050m)に
積雪期初登頂を全員で行ない，最後に3月21日サラキ
チョール(4250m)に登頂。24日BHへ下山。登山活
動を終了。その後イスファハーン等を見学しモスクワを経て4月3日横浜へ帰着。

文献：早稲田大学山岳部「時報」22号（1967年4月20日発行)， 「山と渓谷」344号（1967年7月号), JA

C会報「山」 264号（1967年6月号)， 「山岳」 63年
177頁参照42

1967．5

ディマバンドDem‑

日本航空山行会

avend(5601m)の隊長＝伊東宏尚隊員＝根本忠＊鷲見竹由古賀靖啓
行動概要： 5月2日テヘラン発， レイネ村のイラン山
岳会の小屋に泊る。 5月3日3700mの地点に幕営, 4日4200mに移動。 5日偵察, 6日5000mの地点にAC建設。 7日ディマバンドに登頂。 8日レーネの村に

登頂

下山。

文献. ． 「山と渓谷」344号（1967年7月号）

ョ一口シバ・アルプスN｡｡ ￨活動期間
43

1967．1〜4

目

的

記

事

冬季マッターホルン山学同志会ヨーロッパ・アルプス登霊隊
北壁の登塞
隊長＝小西政継(27）隊員＝星野隆男(26)遠藤二郎(27）
行動概要：冬のマッターホルン北壁登肇をめざして渡（43）

海外登山年表＝1967年＝
欧し1月30日ツェルマットに到着， 2月4日へルンリ
小屋より攻撃開始， 3ビバークの後7日午後5時35分
頂上に達した（冬季第4登)。頂上にて4回目のビバー
クの後， 8日， 9日でヘルンリ尾根を下降した。 4月3日シベリヤ経由で帰国。

文献：小西政継「‑マッターホルンの北壁」山と渓谷社
刊（1968年2月)， 「山と渓谷」343号（1967年6月号）
第2次R､C､C・隊"' ''672 4鳫豊顔北西壁の冬 隊員＝*服部満彦(34)車義久(26）
行動概要：冬季のドロミテ，チペッタ北西壁の登鑿をめざし2月下旬渡欧。 3月1日イタリーのボルツァーノ
着， 3月10日アレゲ発, 13日チペッタ山麓のバッツ
オーラ小屋， 14日テッシ小屋に入る。 15日荷上げ， 16日よりチペッタ北西壁にとりつくも，悪天候のため断念， 18日下山する。その後マッターホルンに至り，

3

月25日ソルベイ小屋に達しマッターホルン北壁をめざすも，悪天候のため断念。 4月5日帰国。
一のス

試・登
季ナの
冬二他
壁ルの
北べそ

ガ夏ブ
イとル
ア登ア蓬

１
７

５
４

６
９
０
１１

文献：未干'」

岐阜登高会ヨーロッパ・アルプス登婆隊
先発隊員＝*青木寿(37）↑斎藤雅文(23）後発隊員＝*水野尭史(26)脇谷秀夫(27）｜

行動概要：先発隊2名，清水R､C､C.の加藤，葛西と共にアイガー北壁の冬季登筆を目指し横浜発。 2月初旬
グリンデルワルトにBCを設置。 3月3〜4日青木，葛西，斎藤の3名アイガー北壁へ向かうも，天候悪化のた
めく湿った岩穴＞にてビバークの後下降， 3月中旬アイ ｜ガー北壁を断念して,先発隊解散｡

5月中旬後発隊2名横浜港発， 6月中旬先発，本隊合 I
流してベルニナ山塊に入り， ピッツ・バディレ東北壁苔
鑿のためシヨーラ小屋附近にBCを設営。 7月11日〜
12日青木，斎藤，水野，脇谷くカシンのセカンド・ビ
バーク＞にビバークの後， ピッツ・バディレ東北壁の登筆に成功，北山稜くノルト ・カンテ＞を経て下降中，斎藤転落，遭難死す。その後水野，脇谷は8月上旬ユング・フラウ登頂，中旬マッターホルン，ヘルンリ稜から登頂，下旬モンブラン登頂を行ない， 10月下旬帰国。
青木は8月28日マッターホルン北壁単独登頂を行なうも果たさず，中近東，ネパール等を経て1月下旬帰国。
文献：不詳
46

1967.1〜9

アイガー北壁冬季試清水R.C.C.ヨーロッパ・アルプス登山隊
登とアルプスで6級隊員＝加藤武彦(30)葛西健次(27)興津義訓(22）

の壁の登華

（44）

行動概要：加藤，葛西の2名は岐阜登高会の2名と共に1月25日横浜発，アイガー北壁試登の後，加藤は体が不調のため帰国。 5月25日興津日本を発ち，葛西とインスブルックで合流後イタリーへ向かい， 6月13日〜14日チマ・グランデ北壁コミチルートの登肇。 6月下旬スイスに向かい， 6月25日ピッツ・パディレ北カ

ンテ登筆ののち7月5日ピツツ・バデイレ北東壁を12時間で完登。 7月下旬フランスに入る。 ここで隊を解散，各自他のメンバーとフリーにパーティを組み，次のように登肇を行なう。

8月6日〜8日グラン・キャプサン東壁登肇：興津，松原（雪標山岳会)，高橋（雪標山岳会）
8月16日〜17日マッターホルン北壁登肇：葛西，長谷川（清水そびえる仲間山岳会）
9月2日〜3日 ドリュ北壁：葛西，長谷川（清水そびえる仲間山岳会）
文献：清水R.C､C.会報「登肇」No. 5(1968年10月)， 「山と渓谷」352号(1968年1月号）
47 11967.5〜91グランド・ジョラス｜｜環壁謹一ﾎ

清水そびえる仲間山岳会

隊員＝長谷川勝(24)架田勉

行動概要： 5月26日横浜発， シベリア経由6月13日シヤモニに到着。 6月21〜22日モンブランー般ルー
ト，

26日エギーユ・ ド・ ミディ南壁，

7月11日〜13日ドリュ西壁の登筆を行なう。その後長谷川は， 7月
21日〜22日グランド・ジョラス北壁： （パートナー高田光政=JAC東海支部), 7月29日〜30日グラン．シャルモ北壁：（パートナー松原誠司＝東京雪標山岳会)，
8月8日〜9日マッターホルン・ツムツト稜： 8月16日〜17日マッターホルン北壁（パートナー葛西健二＝
清水R､C.C.)の登肇を行ない,9月28日帰国した。

文献：不詳
48

1967.5〜9

シャモニ針峰群での雪標山岳会ヨーロッパ・アルプス登山隊

登肇，グランド・ジ

隊長＝松原誠一(28）隊員＝高橋弘康(25）
行動概要： 5月26日横浜発，シペリア経由にて6月9日シャモニに到着。 6月21日〜23日モンブラン登頂。 26日エギーユ・ド・ ミディ南壁（レビユプァ・ルート）登謹。 29日エギーユ・ド・レム北東稜登筆。 30
日エギーユ・ド・レム北西壁登肇。 7月10日ポイント・
アルバート西壁登肇。 11日〜12日グレポン東壁登肇。
7月17日〜18日高田光政らと共にグランド・ジョラス，
ウォーカー稜に坂付くも，高橋レピュファ・クラックにて転落のため下山。 7月29〜30日松原，長谷川（清水そびえる仲間山岳会）グラン・シャルモ北壁。 8月6日
〜8日松原，高橋，興津(清水RC.C.)はグラン・キャ
プサン東壁を登肇。 8月22日〜24日松原，高橋，島(竜鳳登高会)，葛西(清水R､C､C.)の4名はグランド．

ョラスの試登｜（45）

海外登山年表=1967年＝1

ジョラスウオーカー稜に坂付くも，悪天のためエクスレント ．ビバーク地点より敗退。 8月26日高橋，八島(竜鳳登高会)，葛西（清水R.C.C､),ブレティエール北西稜登蕊。 9月28日横浜に帰国した。後半悪天のため目的のブレンヴァには入れなかった。

文献：雪標月報および雪標会報（1967年度）
49

1967.5〜9

ベルニナ山群ピッ

富士宮山岳会

ツ・バディレ北東壁

隊長＝望月忠(26）

等の登鑿

原山岳会）

隊員＝加藤三郎(23)板倉勉(26，吉行動概要： 5月26日横浜発，シベリア経由にてインスブルックに至り， 6月8BBrandjoch(2596m)登頂。
次いで主目標であるベルニナ山群に入り， 6月18日
Piz

Corvatsch(3451m)登頂。

laschin(3013m)北稜登華。
Badile(3308m)北東壁登謹。

6月21日PizPo‐

6月26日〜29日Piz
7月11日〜12日Piz

Cengalo(3370m)北壁登肇。その後7月27日Jung‑frau(4158m), 8月8日Matterhorn(4477m), 8月
22日〜23日MontBlanc(4807m)の登頂を行なった。
文献：富士宮山岳会会報「剣ケ峰」 12号，現代アルピニズム講座①アルピニズムの歴史pp. 105〜106,あかね害房干リ(1968年10月）
50

1967.5〜6マッターホルン北壁大阪白稜会の登肇

隊員＝野田栄次(23)↑鳥居重之(23）行動概要： 5月7日横浜発シベリヤ
日横浜発シベリヤ経由にて18日ツ
エルマットに到着。 5月27日ソルペ イ・ルートによりマッターホルンを登肇。

取りつき，

｜

6月5日へル ンリ小屋発北壁に3ビバークの後北壁を完登 ，

8日10時スイス側頂 上に立つ,登肇時間35時間30分
分，11時よりヘルンリ稜を下降,15時30分ソルペイノ l､屋に到着。

6月

9日10時にソルベイ小屋をでて2時 間で事故発生。 11日鳥居死亡，

13日捜索隊に発見され，野田は救出される。

文献：未刊

51 ￨W6

チロル地域の踏査お竜鳳登高会ヨーロッパ登山隊

よびドリュ北壁の登隊長＝*八島是(26）隊員＝田原宏史(21）鑿

行動概要： 6月7日羽田発，まずオ

一ストリアのダハシュタイン山群に入り， 6月17日DaiimlingOstkan‑
te敗退,
敗退，

6月20日Steigkogel vonOstenSudgrat

6月22日MondlkogelNordVerschneidung

6月24日ManndlkogelNordkante完登。 6 l
月29HDachsteigruppeオ『一ハー北壁より登頂。つい l

敗退，｜でカイザーゲビルゲに至り，7月3日フライシュ・ハン￨ ク東壁を偵察ののち, 7月15日同ﾙｰﾄを完登｡次に l（46）

ベッター・ステインゲピルゲに入り，

7月20日オーバー・ラインタームツルム・エドヴァ南西カンテ登禁。

7月21日ウンター・ベルグシュトツルム西壁登鑿。 7月
22日ウンター・シユツセルカール．ツルム東壁を登筆。
7月23日ツツグ・シュピッツエ登頂。その後フランスのモンブラン山群に入り，
南西壁，

8月7日ダン・ド・ジエアン

16日エギーユ・ド・レム北西壁ジャン・クジ

ー・ルート登肇。 23日グランド・ジョラス北壁ウォーカー・バツトレス敗退。 26日ブレテイエール北西稜

登華。 9月3日プチ・ ドリュ北壁登肇を行なう。その後
ドロミテ山群に入り， 9月21日グループ・ ド・ファニ
スのチマ・デ・ラゴ南ジェードル（ヴィァ・デェ・ロマ
ニ・ルート）を登肇。 10月5日シベリア経由で帰国した。

文献： 「山と渓谷」346号（1967年9月号)， 349号
（1967年11月号)， 353号（1968年2月号)，竜鳳登
高会「会報」ヨーロッパアルプス特集号（予定）52 11967.6〜9

マッターホルン北壁

東京女子医科大学山岳部1967年度欧州アルプス遠征隊

登鑿と高所登山時に隊長＝*今井通子(25） 副隊長＝小原和子(25） 隊員＝
吉田聡子(23)以上医学実験者
登華隊長＝加藤滝男(23）隊員＝神田和臣(26)若山美子（26)木村憲司(21)以上医学被実験者
他にNETカメラマンとして*奥山章(41)同行。
行動概要： 6月23日横浜港発，シベリア経由7月3日グリンデルワルドBC着。 7月6日全員でメンヒ(4099m)登頂。 7月9日ツェルマットからシュバルツ・
ゼーBC着。 12日全員でヘルンリ稜よりマッターホルン登頂。 7月18日神田，木村パーティ，マッターホルン北壁登肇， 7月19日今井，若山パーティー，加藤，
奥山パーティー，マッターホルン北壁登筆。 7月28日

おける人体の生理学的研究全員にてモンテローザ登頂。

8月2日シャモニにBCを移動。8月19日今井，加藤パーティー，グラン・キャプ
サン東壁登筆。同日神田，木村パーティーはエギーユ・
ドリュポナッティー稜を登肇。 8月21日若山，加藤パーティー,エギーユ・ ド・レム北北東カンテより登頂。

8月25日，加藤，木村および2名のスコットランド人
にて，エギーユ・ブレチィエール西壁を試登。8月27日
加藤，今井パーティー，エギーユ・ド・ ミディ南壁をコンタミン・ルートより登頂。神田，若山，木村パーティ

1

ー同レピュファー・ルートより登頂。 8月31日シャモ
ニのBCを撤収，モスクワ経由にて9月14日横浜港着。
文献：今井通子「私の北壁,マッターホルン」1968年
10月20日朝日新聞社干￨｣， 「岳人」242号(1967年11月号)， 247号（1968年4月号)， 「岩と雪」10号（1967（47）

海外登山年表＝1967年＝1￨年12月)， 「山と渓谷」349号(1967年11月号）￨"源一雲

ド・ジョラス*高田光政(32）（日本山岳会東海支部）

オーカー稜の行動概要： 7月17日清水そびえる仲間山岳会の長谷
川，栗田，東京雪標山岳会の松原，高橋の5名で9時グ
ランド・ジョラス， ウォーカー・バットレスを目指して出発，高田−長谷川，高橋−栗田一松原の2パーティに分かれて登筆するも， レビュファー・クラックで高橋が転落のため，「エクセレント ・ビバーク」でビバークの後下山した。 21日高田，長谷川は第2回目のアタックを試みるため， 9時レェショ避難小屋を出発。 11時登鑿開始，途中ビバークの後, 22B19時ウオーカー頂上に立つ。下山の途中3600mの地点でビバークの後23日下山した。

その後9月までアルプスで過ごした。

文献：高田光政著「北壁の青春」 1968年6月あかね書房刊， 「文芸春秋」1967年12月号
54

6 71鶏

ﾙピﾆｽﾄ集 国際アルピニスト集合(LeRasemblementlnternatio‑
naleD'Alpinisme)
参加者＝*植村直己(26)*伊藤頌司(23）
行動概要：伊藤6月23日横浜港発，現地にてフランス在住の植村と合流。

7月10日開会式。

氷河よりモンブラン登頂。

12日ポソン

15日モアヌ南壁一クーベル

クル小屋, 16日タレーフル氷河を経てクーロアール・ド・
ウインパーーエギーユ・ヴェルトークーベルクル小屋。
25日アルベルト 1世小屋よりエギーユ・ ド・シャルドーネに向かうも悪天のため途中より引返す。 26日アルジャンチエール氷河をつたってアルジャンチエール小屋
へ，

27日トウール・ノアール氷河をつめてトウール・ノアール頂上へ。 28日アルジャンチエール小屋よりエI

ギーユ・ ド・アルジャンチエールへ登頂後シャモニヘ下山。夜閉会式に出席する。
ク
その後植村はグリーンランド東海岸アンマスサリック

周辺を訪れる。
文献:JAC会報「山」267号(1967年9月号), 「山￨ と渓谷」352号(1968年1月号）
55 11967.11〜ドロミ テ山群の偵察 ｜ 群馬大学山岳部アルプス偵察隊

12

h
（48）

と踏査

隊員＝*斎藤晉(29）

行動概要:11月12日パリ発。 13〜16日ベルナー高地,

17日コルチナヘ向かい，

コルチナ周辺にてクリス

タロ・グループのクリスタロとピッツ・ポペナ近くの稜と壁，ポマガニョン， トブァネのドリ ．デイ ． トファナのいくつかの稜と壁を登肇。

トブァナIの南壁， ソラピス， ラバァレドの偵察を行ない，2月に帰国した。

｜￨&謹繍鴬鰯,艤請貯蔵流｣ 号､］ボルネオK｡｡ ￨活動期間｜ 目

的記

56 1967.2〜4キナバル各峰Mt，
Kinabalu(4101m)の登頂および調査事

東京農業大学第3次マレーシア連邦サバ州農業開発基本
調査キナバル登山隊

隊長＝千葉常之(21）隊員＝早田俊太郎(21)森田章夫（20）

ガイド(国立公園管理人)=GabrielF・Simit(18)行動概要： 3月30日Tuaran(連絡基地）へ集結。 4
月5日,Tuaran発キナバルヘ向かう, 11日千葉，早田は東山稜のサングエピワード峰登頂（第3登)。
12日3名にて西山稜偵察, 14日ビクトリアピーク登頂。 15日アレキサンドリア峰北面ルンゼ登頂(第2登)，
17日セント ・ジヨーズ・ピーク西壁初登頂， 18日ツン
ク・アポール・ローマン峰の第2登。 19日ドンキース・
イヤー峰は失敗するも， 20日無名峰に登頂し，農大峰と命名， 21日撤収。23日Tuaranの基地に帰り, 5月｜I｜21日ボルネオ発帰国。

文献：農大山岳部「年報」Vol.m, 「岳人」 237号
（1967年7月号）
57 11967.7〜8 キナバル峰の登頂と日本大学探検部第1次ボルネオ調査隊

原住民調査

隊員＝森国興他1名

行動概要： 8月2日ジェセルトン発，キナバルヘ向かう。 4日クンダサンの国立公園管理事務所に届け出， 5日パナラパン小屋に泊り，翌8月6日主峰ローズ・ピー
クに登頂。 8日下山，内陸部のジャングル地帯の原住民調査に向かう。

文献： 「岳人」247号(1968年4月号）
一口湾

N･§ ｜活動期間｜
58

1967.2目

I

的玉山(3997m)登頂

記

事

大分登高会中華民国親善登山隊
隊長＝*三重野勝彦(40）副隊長＝*西諒(33）隊員＝*矢野鉄雄(25)佐藤義彦(23)松田篤司(20)釘宮勝子(29）報｜道＝高木公太郎(26）
山岳協会＝郭玉祥

カメラマン＝竹本梶雄(31）台湾

行動概要： 2月7日台北発，嘉義，阿里山，東哺を経て9日排雲山荘にBCを建設。 10日全員にて玉山主峰に登頂。その後4名が北山へ，3名が東山へ向かうも氷（49）

海外登山年表＝1967年＝結のため途中で引返す。 11日2名は南山を経てBCへ
下山， 12日撤収一東哺山荘泊り。13日台北へ帰着。
文献：大分登高会会報「登高」18号（1968年3月20日発行）

59 11967.3 41玉山(3997m)なら￨大阪府立大学山岳部台湾遠征隊
隊長＝浮田典良(39）副隊長＝田中稔(21）隊員＝橋本登頂。農業調査を主 智昭(21)下倉則夫(21)木之瀬善夫(20)藤野浩‑(21)村田とする自然，社会の 蒸一(21)寺西正一(20)正田正孝(21)由利秀夫(20)大沢康
調査彦(22）
びに雪山(3884m)

行動概要： 3月7日内地発， 3月18日排雲山荘を経て西山に登頂。 19日玉山に登頂。次いで雪山に向かい，
3月27日雪山に登頂。 4月6日帰国。
文献：大阪府立大学山岳部報「THAKTO｣Vol. 6,
第二部pp. 1〜33,報告書「台湾遠征報告」(1967年10月20日千ﾘ）60 1967.3〜4王山(3997m)登頂九州大学山岳部台湾登山隊

沙里仙渓の遡行

隊長＝白水隆，副隊長＝*緒方道彦，隊医＝甲斐佐，隊員＝中川原捷洋， 佐藤進一， 杉元勝，永井利明，藤松竜三，桂川茂彦，網谷憲一
ポーター＝王天定，柘令虎

行動概要： 3月26日台北発， 27日東浦， 28日排雲山荘にBC設営。29日全員玉山主峰，北山に登頂。 30
日南山。 31日沙里仙渓遡行隊， 中川原以下4名出発。
4月1日東山南稜，西山，南山登頂（甲斐以下5名)，
3日玉山北壁,4日沙里仙渓遡行隊BC帰着。 5日束哺，
6日嘉義へ下山し解散する。
文献：九州大学山岳部々報第1()号（1967年10月20日発行）

61 1 1967.3〜4玉山(3997m)ならぴに雪山(3884m)
登頂

和歌山県立医科大学山岳部中華民国台湾省親善登山隊
隊長＝辻秀輝(22）副隊長＝奥田好彦(24）隊医＝古田匡司(25）隊員＝近藤孝(20）ポーター＝許阿山（雪山の時)，陳暦（玉山の時）

行動概要： 3月31日台北発， 4月1日環山着， 2日
審藺酒池泊。 4日環山を経て嘉義下山。 6日嘉義発， 7日排雲山荘泊。 8日南山を経て玉山に登頂。 9日東山，排雲山荘を経て束端へ下山。 10日嘉義へ下山。
文献：和歌山県立医科大学スキー山岳部部報PAT‐

ELLA,,No．5
62

1967．4〜5

玉山(3997m)の登帯広エーデルワイス山岳会滝本グループ訪華友好登山隊
頂
隊長＝*滝本幸夫(30） 隊員＝*石川隆洋(29)河田庸夫（25）台湾省山岳協会＝郭玉祥(35）

行動概要： 4月27日台北発一嘉義。 28日嘉義一河（50）

里山一東浦。29日東浦−排雲山荘， 30日排雲山荘一玉｜

山登頂一東浦。 5月1日東浦−阿里山一嘉義一台南。その後高雄を廻り4日台北に帰着。
文献：不詳

I
63

1967.4〜51雪山(3884m)登頂

塩野義製薬株式会社山岳部雪山隊
隊員＝中西弘(44)橋本道也(41)大石淳(29）台湾省山岳協会＝林渭草ポーター＝許阿山(29)白武神(51）
行動概要： 4月2日台中一環山一春藺酒池。 3日雪山｜

山荘跡に泊り，に泊り，

4日雪山に登頂，雪山北峰を経て山荘跡

5日礁渓へ下山，6日台北に帰着。

文献：塩野義製薬山岳部「台湾省雪山登山報告書」
1967.5〜6玉山 (3997m)の登三菱化成工業黒崎工場登山班グループ・ ド・エポール玉

64

頂

山登山隊
隊長＝*谷村寿人(30）副隊長＝*今村高良(29）隊員＝＊三矢達之(27)＊清水智昭(25)*津留忠義(25）ガイド＝

郭玉祥ポーター＝察添文
行動概要：雪山より大覇尖山への縦走を計画せるも，許可がえられなかったため，止むを得ず玉山に変更。 5

月29日嘉義発。 5月30日阿里山。 5月31日，上東浦−排雪山荘を経て玉山に登頂，頂上ビバーク要員今村，三矢，津留の3名を残し，谷村，郭は山荘へ下山。

｜

5月1日，今村パーティーは南山を往復，谷村パーティ
ーは排雲山荘一玉山登頂後東山を往復。

13時玉山山頂にて両隊合流後北山へ向かい，測候所に泊る。 6月2日
より2班に分かれ，今村班4名は八通関を経て6月3日
東浦へ下山，谷村班3名は排雲山荘を経て6月3日東哺へ下山，

6月4日東浦より嘉義へ下山。

文献：機関誌｢くるく．｣昭和42年7月1日発行
戸Fーb、

1967.7

玉山(3997m)の登関東蛍雪山岳同志会訪華友好登山隊
頂

隊長＝加藤征(26）副隊長＝井上隆(24）隊員＝山口吉雄(22)野沢順治(20)宮崎功(20）台湾省山岳協会＝禁添文
行動概要： 7月22日台北一嘉義，

25日阿里山を経て排雪山荘泊， 26日玉山に登頂後阿里山に下山。28日
嘉義へ下山。 30日台北へ帰着。
文献：「渓雲」第7号（玉山登山記念号）1967年12月15日発行66'1 "『‑，

玉山(3997m)の登立教大学台湾登山隊
頂

隊員＝*江渕繁男(20)長久亘三(20）台湾省山岳協会＝菓添文

行動概要： 7月29日嘉義発， 31日東哺−排雲山荘泊，8月1日玉山主山登頂。東山登頂後北山の測候所に（51〕

海外登山年表＝1967年＝泊る。 2日北山発，排雲山荘を経て東浦へ下山。 4日嘉

義へ下山。

文献:不詳

， ￨"" ￨濱山(3997m)OE

東京医科歯科大学ワンダーフォーケル部台湾遠征隊

隊長＝渡辺英宣(23）隊員＝川口洋(24)小林英和(24)小川邦彦(23)奥村健臣(23)田中貴信(23）
行動概要： 1月29日嘉義発， 7月30日排雲山荘泊，8月1日玉山登頂−北山（測候所泊)，山，

2日阿里山へ下3日嘉義に帰着。

68

1967.7〜8

一黒山

文献：東京医科歯科大学ワンダーフオーケル部部誌「せせらぎ」No. 5(1968年6月干1j)
大阪医科大学山岳会雪山登山隊

頂

隊長＝山地良一(46）副隊長＝遠山嘉治(33）隊員＝黒・・ｂＰ少雪山(3884m) の登田克彦(33)星野忠康(34)小松淳一(30)島田真久(30)杉山篤男(28)下村守(28）

行動概要： 7月22日シカヨウシャ発一ヒョウタン池，
23日雪山山荘跡を経て雪山登頂， ヒョウタン池へ下山。
24日シカヨウシヤヘ下山。25〜27日シカヨウ社において原住民の診療を行なう。 28日シカヨウ社発一台中一嘉義高雄。当初予定していた玉山は森林鉄道不通のため登頂を中止した。
文献：未刊…』" ￨瀞職，

金沢工業大学訪華親善玉山・雪山登山隊
隊長＝上田孝三(55）副隊長＝竹内繁(41）登山隊長＝
小谷勇慶雄(32）

カメラ・報道＝新宅順徳(28）隊員＝
島謙司(21)山下忠雄(20)乙丸純一(19)千田豊(20)田島憲章(19） ガイド＝林文安
行動概要：台中市の東海大学とフレンド校結成の記念

誌

行事として計画された。 10月16日台中発一環山一スケ
ラン渓， 17日シカヨウ大山下にBC設営。18日は風雨強く停帯。 19日シカヨウ大山より雪山登頂に成功。 20

日BCを撤収して環山へ下山，嘉義へ至る。22日嘉簔発一阿里山， 23日阿里山一タータカー排風山荘泊り，24日玉山に登頂。山頂にて2隊に分かれ，小谷班（4名）は東山，島班（3名）は南山にそれぞれ登頂後，排雲山荘に泊る。25日阿里山， 26日嘉義へ下山。
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文献：

「部報」（特別号）

麺電九州中華民国登山隊

隊長＝藤井康(37）副隊長＝河田博善(39）隊員＝高山栄二(36)塚原司(36)茂村進二(37)＊中馬董人(31)曽我浩
従(32)高木律生(32)橋本訶央(29)立石俊夫(28)前田岩男(26)山下靖博(28)古庄久則(27)石井文雄(25)清水寛(26）西沢奉雄(23)内田和博(21)上田昌己(36)大坂栄子(26)永（52）

田瑞穂(25）

行動概要：玉山隊（13名)=12月26日台北発−−嘉’ 義。27日嘉義一阿里山。28日東哺を経て排雲山荘にB

1C設営， 29日6名玉山， 4名南玉山登頂。 30日残り全員玉山登頂。 31日3名東稜を経由東山登頂。 2名北山
登頂（測候所泊り）， 1月1日南山。 2BBC撤収−多々加泊， 3日東涌一嘉義へ下山。 4日台北に帰着。
雪山隊（7名）12月26日台北発一環山。27日環山
発一シカヨウ大山。 28日雪山小屋跡(3997m)にBC設営。29日偵察。 30〜31日雪山登頂。 1月1BBC"｜

収一環山へ下山。

文献：電電九州山岳会編「玉山・雪山登山報告書−台湾の4000m峰」

71 11967.12〜玉山(3997m)なら
1968.1

ぴに雪山(3884m)の登頂

山形大学山岳部OB会有志北海道（匿戸）グループ訪華
友好登山隊

隊長＝*早川禎治(28） 隊員＝*亀井英二(27)*桜田昭嘉（26)*中野守成(24）
行動概要：12月30日嘉義一阿里山。 31日排雲山荘
横にBCを設営。 1月1日全員にて玉山に登頂後, 500m程南稜を下り， それより王山西壁を初下降。 2日北山を往復， 3日東浦へ下山する。その後1月5日スケラ
ン渓・大甲渓出合の環山に入り， 6日南稜2800m地点にBCを設営, 7日雪山に登頂。環山へ下山, 12日帰国する。

文献： 「台湾玉山・雪山登山報告言」（1968年3月発
行）

２
１
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８
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９
９
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２

７

｜

｜ 玉山(3997m)の登川崎市立川崎高等学校学山岳会台湾登山隊
頂｜

隊長＝渕上正実(30）副隊長＝斎藤昌伯(29）隊員＝桜木郁雄(30)唐木武久(28)具瀬武徳(26）
行動概要：12月30日台北発一嘉義。31日嘉義一阿里山。 1月1日阿里山一東哺−西山下に幕営， 2日排雲山荘BHに入り, 3日玉山登頂, 4日東浦へ下山。 5日嘉義， 6日台北に帰着。
文献：同窓会誌「真玉」に掲載。報告書は準備中

２

１８
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｜

−

73

｜

玉山(3997m)登頂

岩手県高等学校体育連盟登山部玉山登山隊

隊長＝福田光男(30）隊員＝伊藤寿(36)菊池修(35)熊谷浩志(31）台湾雀山岳協会＝陣守珪
行動概要：12月30日台北発一嘉義。31日嘉義一阿
1月1日東浦を経て排雲山荘横にBC設営。 3日里山。

玉山に登頂。東浦へ下山。 4日嘉義へ下山。
文献： 「玉山1967‑1968｣(1968年3月発行）￨ ￨蝋9‑￨玉山四峰の童

長野県山岳協会訪華親善登山隊

隊長＝小林保(32）副隊長＝中沢征一(29）隊員＝中沢（53）

海外登山年表＝1967年＝
主税(26)太田義孝(25)依田武(22)宮脇行照(20）台湾省山岳協会＝陳守珪ポーター＝王天定(42)央金鐘（型）
行動概要：12月30日台北発一嘉義。31日嘉義一阿
里山。

1月1日阿里山一排雲山荘BC着。

峰登頂。
り)，

5日南山，南玉山の偵察。

7日北山‑BC下山。

3日玉山主

6日北山（測候所泊

8日BC撤収,9日嘉義へl

下山。 10日台北に帰着。
l

文献：不詳
75

l

1967.12〜雫W(3997m)の登

1967年高知県玉山学術調査隊

1968.1

隊長＝国沢鎮雄(38）隊員＝山岡和興(27)中平清(50)森 ｜田新六(39）台湾省山岳協会＝陳守珪｜

頂ならびに周辺の生物調査

行動概要： 12月30日台北発一嘉義。31日嘉義阿
1月1日阿里山一東哺−排雲山荘にBC設営。 2〜3日玉山登頂ならびに周辺の生物調査（積雪のため不可）の後,BC撤収東哺へ下山。 4日東浦より阿里山ま里山。

での生物調査。 5日〜7日恒春墾丁，鶯奎鼻周辺の生物調査。 8日台北に帰着。

文献：中平清「台湾探蛛行」 1968年4月6日発行。
公式報告書は準備中｜

く1966年の年表の訂正＞
山岳62年35頁収載の海外登山年表＝1966年=No. 16第Ⅱ次R､C､C， カフカズ登山隊に下記の通り誤まりがありましたので訂正願います。
＜誤＞

＜正＞

7月｣s日にｴﾙブﾙｰｽ(5604m)を松本' '7月Ⅲ8日にｴﾙプﾙｰｽ(5604m)を奥山が，……

青野が，……

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絵東② カ ン チ ェ ン ジ ュ ン ガ ｜ 周 ⑨カラコルムの夜明け
口話

ベイリイ／諏訪多栄蔵・松月久左訳二三００円︶

全集
ヒマラヤ名著全
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編集委員

深田久弥
諏訪多栄蔵

吉沢一郎

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湯河原
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熱海 ･渡辺正臣
奥
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日
光
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奥鬼怒 ・川崎隆章
尾瀬と桧枝岐 ・ 会津駒 ・白流史朗〈9;尾瀬と桧枝岐
軽井沢・神津牧場・妙義 ・掛川昭一⑩軽井沢・神津牧場・妙義
伊豆半島。l :伊豆半島．
大島 ・渡辺正臣
竣
三浦半島・江ノ島・鎌倉 ・本保｜ 12:三浦半島・江ノ島・鎌倉
美ケ原･癖ケ峰･高ボッチ ・坂倉登喜子
閲美ケ原･癖ケ峰･高ボッチ
谷川岳と上越温泉郷
谷川岳と上越温泉郷 ・川崎隆章
八ケ岳
⑱八ケ岳
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夢科窩原 ・山口岬久
那須
鮪那須
・
塩原
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鬼怒川 ・人見義男
磐梯
極磐梯・
吾妻 ・ 安達太良 ・深沢達治
志賀高原
達也、8志賀高原
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黒部。
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鹿島槍 ・川口邦雄
房
総
半
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浅間高原 ・ 鹿沢 ・ 菅平 ・掛川昭一
唖浅間高原
蔵王連峰
鰯蔵王連峰
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松島 ・衣袋賢二・他
八幡平・岩手山 ・秋田駒 ・村井正衛
唖八幡平・岩手山
霧ケ峰⑳霧ケ峰
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