山岳

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霊:灘●東京銀座店東京都中央区銀座3‑5‑7〒104aO3(561)3600.(567)9031スキーショッフ密03(561)0966●吉祥寺近鉄店東京都武蔵野市吉祥寺本町1‑19‑1〒180吉祥寺近鉄7Fa0422(21)3331㈹内線3318●大阪店大阪市北区曽根崎上1‑2T8〒530aO6(364)0933㈹蓋山う。ロシヨッフ。芳沢ビル2F
スキーショップマルピル･芳沢ピル1F●梅田店大阪市北区曽根崎2‑7‑2〒530aO6(315)7985(代）●セルシー店豊中市千里中央"セルシー1階"〒565aO6(833)0123●大阪三越店大阪・北浜三越新館2F●福岡店福岡市博多区須崎町1‑4〒812a092(281)3440
伝統と信用の好日山荘は6店舗です

最近類似店名の店がありますが、 当店とは無関係です。

山岳

第七十三年

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西堀栄三

渡辺公⁝⁝⁝⁝鵬翔山岳会．

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岳第七十三年目次︵一九七八年度︶

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中印両山岳界を訪ねて．⁝⁝：⁝：．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：：：：

穂高宣言と大峰大台アピールー自然保護一九七七
八積雪期登筆記録Ｖ

今合包◆

学習院大学輔仁会山岳部

剣沢大滝遡行︵一九七八年三月︶：⁝・⁝・⁝：．⁝⁝：⁝．：：：⁝．

剣岳八シ峰Ｉ峰四稜︵一九七八年三月︶：．⁝⁝．：⁝⁝⁝⁝・⁝↑⁝：⁝⁝・山崎祐和

西寿雄⁝：⁝：：：長谷川恒男

竹内孝一

坂下直枝

黒部丸山東壁ニルンゼ︵一九七八年三月︶：⁝・⁝．．⁝⁝⁝⁝・・

唐沢岳幕岩ｌ京都ルート及び右ルンゼルート︵一九七八年一月︶

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八支部の歴史Ｖ●●■参■毎Ｇ勺■町■■■︒●■●●■︒？●■◆甲︒●●■■■︒■申①■七

関西支部のそもそもから：
越後支部のあゆみと私⁝：●●①勺■︒︒

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熊本支部設立当時を顧みて︵一九七七年︶

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ブロード・ピーク登頂︵一九七七年︶・⁝⁝：⁝⁝：．：⁝・⁝⁝：：⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：︑
ダフ・ルタム登頂︵一九七七年︶：．：・・・⁝・⁝⁝：⁝．：⁝：⁝⁝⁝：・・・．：．：．⁝⁝⁝：

プルポー・ブラッカ登頂︵一九七七年︶：：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝・⁝
ヒマルチュリ東尾根︵一九七七年春︶．：：⁝・⁝⁝⁝⁝．．⁝・⁝・⁝・⁝・⁝⁝：⁝・・・・⁝
ヌプッェ北西稜︵一九七七年春︶：・・⁝：⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝：．．⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝．：・・・．
ピバ・ョセミテ︵一九七七年︶・⁝・・⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・・⁝・・・⁝⁝⁝・・・⁝⁝・

トンキン・バレイ︵一九七一年︶⁝⁝．．⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・・・・・・・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝■やＧ勺■■●甲●■与七

縦と横の山旅ｌ積雪期飛騨山脈の横断と縦走⁝⁝⁝：．⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝．：⁝
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良勉忠昇生郎雄蔵明夫男；

明治末期における黒法師岳︑大無間山の紀行．：
新クラブルーム・図書室建設報告︵望月達夫︶．：

旨唱︒ご著冨ぐ①愚黒目言罵＆言画こ︵中島寛︶︵岡沢祐吉︶︑諏訪田栄蔵他編﹃世界山岳地図集成・ヒマラヤ編﹄︵望月達夫︶︑○・国○戸︐図書紹介沢憲夫︶︑日本山岳会学生部編﹃年報第六号﹄︵桐生恒治︶︑﹈．阿鼻の﹃著司員Ｈ・フーバー著﹃現代登山技術﹄︵金坂一郎︶︑川喜田二郎編﹃朝日小事典・ヒマラヤ﹄︵松近藤信行著﹃小島烏水ｌ山の風流使者伝﹄︵島田巽︶︑織内信彦著﹃快晴の山﹄︵中村純二︶︑雄︶︑沢田武志氏︵見沢繁幸︶︑永井清一氏︵木本善重︶︑岡本俊彦氏︵山本一夫︶

追悼之助氏︵四谷竜息︑中野征紀氏︵林和夫︶︑可知邦成氏︵高沢光雄︶︑安川茂雄氏︵大森久加納一郎氏︵田中栄蔵︶︑川崎吉蔵氏︵渡辺公平︶︑伊藤弥十郎氏︵後藤幹次︶︑保泉利喜✩■

本藤本中田山藤沢山原浅

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Ｋ２に関するもの写真７③ｌ⑥
プロード・ピークに関するもの写頁８
タブ・ルタムに関するもの写真９③ｌ⑥︑図６③ｌ⑥

ヒマルチュリに関するもの写真ｕ③㈹︑図９

プルポー・ブラッカに関するもの写真皿③１⑥︑図７

ヌプッェに関するもの写真胆︑図９
トンキン・パレイに関するもの写真皿③ｌ⑤︑図ｕ

ヨセミテに関するもの写真喝③ｌ⑥︑図︑
縦と横の山旅に関するもの図哩側ｌ⑥

白神山地に関するもの写真蝿側ｌ⑥︑図喝
保泉利喜之助氏︑中野征紀氏︑可知邦成氏︑安川茂雄

追悼写真Ｉ加納一郎氏︑川崎吉蔵氏︑伊藤弥十郎氏︑氏︑沢田武志氏︑永井清一氏︑岡本俊彦氏の■■●●■凸吾■■Ｇ■■●■■■●■●︒●■■●ロ

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佐谷健吉氏のこと︵徳永篤司︶・⁝・⁝・◆：●
自表紙カット山里寿男

・巻末

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会務報告︵一九七七年七月︐︲一九七八年六月︶：．⁝英文梗概：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝・・・・：⁝⁝・・：：︒・・・．

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剣岳大滝に関するもの写真１③ｌ⑥︑２③ｌ⑥︑図１③ｌ佃
剣岳八シ峰に関するもの写真３︑図２側ｌ⑥
黒部丸山東壁に関するもの写真４③ｌ⑥︑図３
唐沢岳幕岩に関するもの写真５⑧ｌ⑥︑図４
アイガー北壁に関するもの写真６③ ㈹︑図５

写真・図版

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カット山里寿男

中印両山岳界を訪ねて

中印両山岳界を訪ねて西堀栄三

いっても︑両国とも古い歴史的背景に支えられており︑戦後の新らたな登山活動もそれに裏付けられた重みを感得さとも数々の高峰を自国領内に抱きながら︑世界の登山界では︑むしろ新勢力として位置付けられる︒しかし︑なんと

1 ）この夜の会談を通じてまず感じたことは︑六氏とも素晴らしい登山家であるということである︒置かれた体制の違

渚多両女史の計六名であった︒︵注１︶の出席者は︑中国登山協会の代表者︑史占春氏をはじめ︑王富洲︑劉大義︑陳尚仁の四氏︑また女性登山家の衰揚︑

月三十日︑北京飯店で中国登山界の代表者と︑日本人として初めて一夜の会談を持つことが出来た︒その夜の中国側

ケジュールを消化︑また王震副主相︑塵承志中日友好協会会長らと歓談︑また日本山岳会の代表という立場から︑十中国訪問は一九七七年十月二十七日から十一月八日までであった︒この短期間に︑万里長城から桂林と充実したス

せられ︑日本の登山界に好刺激を与えると同時に︑親善の側面的成果をもあげることが出来た︒（

育友交代表団の一員として︑またインドへはヒマラヤン・クラブ創設五十周年記念式典に参列したものである︒両国

昨秋︵一九七七年︶来︑私は中国︑インドというアジアの二大国の登山界を訪れる機会に恵まれた︒中国へは日本体郎

いはあっても︑山を︑自然を愛する気持には国境はなく︑結局人間らしさというものを突き詰めた場合︑そこには共通する心情があるということだ︒これを基盤として︑日本人ならば登山行為は個人的な発想によるものであるが︑中国の登山は国家的使命感に支えられているという色彩を濃くしている︒このことが︑中国隊のエベレスト登山では︑その山頂に測量用ポールを建設させ︑心電図測定装置を運び上げる難事業をも可能にする力となっていた︒これらは︑昔ならば万里長城構築の国民的な力と通じるものであろう︒

中国は明年建国三十周年︵一九七九年︶を迎えるが︑この記念事業としてＫ２︵中国名チャオゴリ︶の登山計画を進めており︑その関係資料の蒐集をしていたので︑協力することを約した︒

また中国はオリンピック開催を熱望していた︒これは︑その前段階として国際オリンピック委員会復帰という難問

題が横たわっていて︑ただちに解決するとは思われない︒しかし︑その時機は加速度的に早まるという感触を受け︑登山における外国との交流もこれに平行して行なわれる確信を得た︒このことは︑互いに自然愛という人類共通の考え方に立っているからであり︑この会談でも︑日中双方はいつかは果さなければならない雰囲気が醸成されていたからである︒そのためには地味な相互接近の努力を重み積れていかなければならないのである︒

ヒマラャン・クラブ五十周年記念式典は︑一九七八年二月十七日から三日間︑ニューデリーのインド国際センターに︑インド内外のヒマラヤン・クラブ関係者百人を集めて行われ︑日本からは私のほか︑吉田宏︑梶正彦︑伊丹紹
泰︑堀内章雄の四氏が参列した︒

このクラブ構想はフレッシュフィールド︵ロ．犀①の氏の画︶らの一八六六年までさかのぼるが︑正式には五十年前の一九二八年二月十七日︑デリーの陸軍参謀本部にあったバードウッド卿︵塑尉言．国ａ言８ｓの一室において︑世界の登山関係者百二十七人の賛同を得て発足︑現会員は七百人に達している︒私は一九五二年︑ヘンダーソン夫人︵冨吊．

（2）

国①ａ①厨○口︶らの推挙により終身会員となった︒

式典は実行委員長のサリン氏︵国ｂ・静民営．巨臼自冨○口目目ロの凰品團巨且昌○目会長︶の開会宣言︑デサイ首相

ａ・昌・ロ①§︶の挨拶で開始された︒今回のメイン・テーマは﹁ヒマラヤの環境及び生態の保全﹂であり︑デサイ首

相も︑登山が若人に与えた影響に触れ︑インド政府の環境保全に対する助力を約された︒このほか三日間にわたり︑各種の公演のほか︑一九七七年インド隊のカンチェンジュンガ登頂報告が︑クマール隊長︵ｚ・〆巨日胃︶︑登頂者のプ
レムチャンド隊員︵冨旦・甲の日○冨乱︶からなされた︒

日本からは︑国分勘兵衛氏が所有されていた︑英第三次エベレスト登山隊︵一九一面年︶のフィルム︵コピー︶を持

参︑会場で上映したあと︑ＩＭＦに寄贈した︒ちょうど会場には当時の隊員であったオーデル博士ｅ劇．ｚ駒．○号弓で再三オーデル博士と歓談したが︑非常に御壮健のようにお見受けした︒

もう一人︑日本登山界にとって忘れることの出来ない人に会うことが出来た︒ラフール教授局．宛農巳．ネール大学︶である︵注２︶・ラフール氏は日本のヒマラヤ登山黎明期に欠くことの出来ない人である︒マナスル登山偵察行に際し︑一九五二年二月︑私は木原均氏とともにネパール入国の手続きのためインドに飛んだ︒インドの支配下にあった当時のネパールは︑その入国手続きにはインドの許可を取付けなければという考えから︑日印合同登山の計画も持ち出したし︑また駐印日本代表機関にも依頼したが︑その斡旋は拒否された︒途方に暮れながら︑カルカッタで紹介されたラフール氏を探し出すことに全力を尽し︑やっとデリーのとある街角の屋根裏で︑学究の徒︵民族学︶ラフー

ル氏を尋ねあてた︒ラフール氏は言下に︑ネパールは立派な独立国である︑直接交渉しなさい︑という忠告をしてくれた︒それがきっかけとなって入国を果し︑ネパール国王からはマナスルは登頂するまで日本人だけに許可を与えるという確証を得ることが出来たのである︒そのあと︑ラフール氏とともにダージリンに入り︑ヘンダーソン夫人の努（ 3）が九十歳に近い高齢ながら参列されており︑旧懐の情おくあたわざるといったところだった︒その後もサリン会長邸

中印両山岳界を訪ねて力で︑マナスル登山のシェルパをも契約した︒もし︑ラフール氏との出会いがなかったら︑日本のマナスル登山があのようなかたちで実現したかどうか︑とまで考えており︑この陰の功労者と︑この式典での再会を喜び合うことがで
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全体を通じ︑ヒマラヤン・ケニフブとインディアン・マウンテニアリング・ファウンディションとは性格を異にするが︑互いに補完しながら今日の発展を遂げているという印象を受けた︒一つには︑モディ︑サリン両会長の人となりによるもので︑これはインド登山界のために慶賀すべきである︒

ともかく︑この半年足らずのあいだに︑中印両国の登山界代表者に接したわけであるが︑みんなヒマラヤに対するる︒祁連山脈氷山主峰に登頂︒五九年Ⅱネンチンタングラ東北峰の女性登山隊長︒ムスターグ・アータ登山隊副隊長︒六一年Ⅱク（4）

情熱を持つ人たちばかりである︒これらの人たちは戦後の新らしい歴史をたどらなければならない宿命にはあったが︑しかし将来︑純粋に登山の立場から見ると︑国際問題は遠くにかすむ存在であり︑日本が仲を取り︑国境を接する両国がヒマラヤの山頂で手を握るというような思いをめぐらしながら︑インドを去ったものである︒︵談︶八注１Ｖ

史占春元やハスヶットポール選手︒登山に転向︑新中国登山界をリードする︒一九五六年Ⅱムスターグ・アータ︑クングール山

王宮洲一九五九年ムスターグ・アータ登頂︒六○年Ⅱエベレスト登頂︒六四年Ⅱゴサインタン登頂︒七五年Ⅱエベレスト登山

群九別山の中ソ合同隊中国側隊長として登頂︒五七年Ⅱ貢嗅山登山隊長︒同山に登頂︒六○年︑七五年Ⅱエベレスト登山隊長︒
隊員︑登山隊党委員書記︒

劉大義一九五七年貢嗅山登頂︒五八年Ⅱ中ソ合同レーニン峰登頂︒五九年Ⅱムスターグ・アータ登頂︒七七年Ⅱトムール峰登｡

衰揚女性登山界の指導的立場にある︒北京地質学院卒︒一九五八年Ⅱ中ソ合同レーーラ峰に参加︑六九○○メートルに達す頂濯多チベット族女性︒一九一五九．
五九 年 Ⅱ ム ス タ ー グ ・ ア ー タ 登 頂 ︒ 六 一 年 Ⅱ ク ン グ ー ル 山 群 九 別 山 登 頂 ︑ 当 時 七 五 九 五 メ ー ト ル のングール山群九別山女性登山隊長︒

世界女性登頂記録を樹立︒七七五五
年年
一エベレスト登山隊副隊長として登頂︒

ラフール氏が吉田宏氏に提供された資料によれば同氏の略歴は次の通り︒

八注２Ｖ

一九四三年から四五年にかけての︑チッタゴンからカラチ︑カシミールからケララの聖地歴訪が生涯の方向を決定づけ︑現在もヒマラヤ山城の旅を継続している︒一九四六から五二年にかけては︑数回にわたって中央ヒマラヤ探査隊に参加︑特に五二年春にはエベレスト登山隊に加わった︒そして同年夏に渡米︑ハーバード︑コロンビア両大学で二年間︑中央アジアの研究に従事する︒

一九五五年から二年間は︑仏教修得のため西ヒマラヤ山域の諸寺院に住み込む︒インド政府から五七年夏︑北方国境警備所︵曾匡旨︲にあたる︒

六月︶︑印ソ文化交流の一環としてソ連中央アジア研究センターで︑また七○年︵三月ーＯ六月︶ユネ︑ノ四号巴卑農①のご所属の研究生に認可される︒一九五九年春デリー帰着︑以来ネール大学でヒマラヤおよび中央アジアの研究と指導

この間︑一九六四年︵三月八編者注Ｖ本稿は︑それぞれの訪問の直後なされた談話をもとに︑片山全平氏がまとめたものである︒

スコの欧州中央アジア研究所でそれぞれ研修する︒く

中印両山岳界を訪ねて

穂高宣言と大峰大台アピ
ｌ自然保護一九七七八

渡辺公平という厳粛なる自然の大伽藍に詣でる人々のために︑同地にある美しい森林の濫伐に関して︑公開状を提出する．：のために︑温泉のためではない︑日本アルプス登山の中心点のために︑将に敬虚なる巡礼の心を以て︑日本アルプス﹁このたび︑松本市に開かれた信濃山岳研究会に︑来会したのを機会として︑私は松本市から遠くない上高地温泉

上高地風景保護の公開状

ﾉレなのであろうか︒誰でもちょっと信じられない一大事件であるからだ︒

しかし安心して頂きたい︒これはわれわれの大先輩︑小島烏水さんが大正のはじめに書いた﹁上高地風景保護論﹂の書出しで︑﹁日本アルプス﹄第四巻に収められている昔の話である︒

われわれの年代の登山者にとっては︑そんなことが上高地でもあったのかと意外に思うだけだが︑この文章を読んでみると上高地も明治の終り頃から大正のはじめにかけて︑森林が濫伐された時代があったらしい︒小島さんはその

（ 6 ）

1

上高地の森林濫伐に関しての公開状︑あわて者ならショックを受ける文字である︒いったい誰が︑いつ書いた文章

L小論の中で次のように書いている︒

かつてウェストンが森林の中の梢と梢の間にハンモックを吊り︑満身に月光を浴び︑玉露に濡れた﹁あの愛すべきあるが︑若干の価をも得られべきでないことは︑樹木を見ると大概わかってしまう︒売る方のみでなく︑現にそれを買った商人は︑樹も小さいし︑巣を喰っているし︑運搬は不便だし︑一向引き合わぬと愚痴を零しながらドシドシ斧を入れさせる︒その材木を何に使用するかと問えば︑薪材にして潰すより外︑致し方ないと言っている︒一昨々年は温泉宿付近︑前穂高一帯の森が空地になった︒友人亡大下藤次郎氏がここで描いた水彩画は︑今では森林そのもののためにも記念になった︒昨年は河童橋から徳本峠まで︑落葉松の密林が伐り座けられた︒本年は何でも田代池の栂を掃ってしまうのだそうであるが︑或はもう影も形も無くなって屍体が方々に転っているかも知れない﹂﹁そうして山骨は露出し︑渓水は氾濫し︑焼くが如き炎日は直射し︑日本アルプス第一の美麗なる峡谷は荒廃し︑

欝積熱烈の緑の焔は︑白シちやけた灰になり︑その上に焼岳の降灰が積って︑生々欣栄の姿を呈した﹃生の谷﹄が醜い﹃死の谷﹄に変る日も遠くには来ないであろう⁝⁝﹂と論じた後︑一戸の温泉宿や槍ヶ岳はどうなっても仕方がな

いが︑﹁人間霊魂の内部に潜在する自然に対する驚異の心の消耗は︑やがて人情の上に倒影して恐怖すべきほど乾燥にして露骨なる時代を︑荒廃の谷地に象徴されはしまいか﹂と小島さんらしい精神論をぶって︑森林を管轄する当局にその保護をうったえているのである︒﹁穂高宣言﹂前後

日本の自然︑日本の山を愛する人間にとって現在の上高地は聖地の如き存在だが︑半世紀少し以前には︑小島さんの言葉を借りて云えばこんな﹁残虐なる破壊﹂がこの聖地でも行なわれたのである︒（7）

森林が︑商人に惜し気もなく払い下げられた︒それも払い下げに依って土地の生産力を大に潤おすわけならば格別で穂高宣言と大峰アピールしかし昭和九年国立公園に指定され︑登山者以外の国民からもかけがえのない美しい渓谷として国宝視されるようになってから久しい昭和三十年代になっても︑この上高地の自然景観をケーブルカーや観光道路の建設によって破壊しようという企てのあったことを︑われわれは忘れることができない︒

その環境破壊の暴挙に歯止めをかけたのが︑三十八年十月︑上高地で開かれた日本山岳会支部長会議で︑西穂高のロープゥェイと上高地スカイライン建設計画に対する反対が支部長会議の名において決議され︑要望書が厚生省国立公園部長と日本自然保護協会理事会などに提出された︒このことは︑﹃山岳﹄第六十九年を開くまでもなく︑まだ会
員諸氏の記憶に新しいところである︒

小島さんの﹁上高地風景保護論﹂を第一次の公開状とするならば︑この支部長会議の要望書は︑上高地の自然を守るために提出された第二次の公開状といっていいかも知れない︒

そしてそれから十年余り後の五十一年七月︑日本山岳会は上高地の山岳研修所で開かれた自然保護委員会の第一回

上高地集会において﹁穂高宣言﹂を採択︑発表した︒こじつけになるようだが︑ぼくはこの﹁穂高宣言﹂を第三次の公開状だと内心思っているが︑自然保護に対する日本山岳会自然保護委員会の考え方を素直に表わしているので︑会報三七六号に掲載されてはいるが︑記録として全文を紹介しておきたい︒

八日本山岳会﹁穂高宣言﹂Ｖ

清到な梓の渓流と︑そこから仰ぎ見る壮厳な穂高連峰を︑我等の先達はこよなく愛し︑親しみ︑学び︑そして尊び︑その美しさに心打たれたのである︒

本会は︑明治三十八年の創立以来七十余年︑常に自然保護を重視し︑今日もまた我等はこの聖なる近代アルピニ

ズム発祥の地に集いて︑偉大な先達の足跡をしのび︑その気高い自然保護思想に新たな感銘を覚えるものである︒（8）穂高宣言と大峰アピール

一昨年国民的合意によって制定せられた〃自然保護憲章〃によっても明らかな如くｌ自然をとうとび︑自然を愛し︑自然に学び︑美しい自然︑大切な自然を永く子孫に伝えようｌという精神は︑今や日本中の美しい自然は
日本人共通の財産であるという認識である︒

しかし︑時代と共に登山人口や観光客は急増し︑交通の発達とあいまって︑各地の美しい自然景観地は観光地化の一途をたどりつつあり︑大勢の人の持ち込む一握りのゴミが︑美しい景観を損わしはじめている︒

このことはまことに悲しむべき実状である︒我々は〃このかけがえのない美しい日本の自然″を守るという自然保護の原点からの発想に基き︑上高地︑穂高連峰におけるクリーン・エリアの実現を︑さらには日本各地における
キープ・クリーンの実現を︑ここに集いし各位の総意において堅く誓うものである︒
一心一旦一言幸︐るＱ

この宣言にも明らかなように自然保護委員会は︑五十一年度の活動方針をゴミの問題に絞り︑当面は岳沢をクリーン・エリアとしてとりあげ︑まず会員の自然保護思想の啓蒙からはじめようということに決め︑﹁山をきれいに︑ゴミは持ちかえろう﹂というスローガンの下に︑全会員に模範になってもらおうという運動を展開することになったのである︒
そして二日目の十一日には一同岳沢小屋まで登り︑この地域の実態調査を行なった︒

穂高宣言にうたわれた岳沢クリーン・エリァーつまり岳沢︑前穂︑奥穂を結ぶ逆三角形の地域を自然保護のモデル地域に設定し︑徹底したゴミの一掃︑ゴミの持ち帰り運動のリハーサルのようなものだったが︑武田満子委員の報告によると︑夏山ルートは比較的汚れが少なかったが︑春山のテント場に当るガレのあちらこちらにゴミの山が残されており︑残念ながら本格的な登山者に対する自然保護思想の啓蒙の必要なことを痛感したそうである︒︵会報三七五（ 9 ）号︑上高地での自然保護委員会︶

大峰・大台ヶ原の問題点

その年の十月三十︑三十一の両日︑第二回目の上高地集会が行なわれたが︑この会では新潟と大阪の二地域における清掃登山や清掃ハイクの報告があり︑その詳細は三上博民氏が会報三七八号に伝えている︒この集会ではゴミ問題の他に関西の田村聡明氏から大峰・大台ヶ原における村道建設による自然破壊問題が提起された︒

自然保護委員会が五士一年度の取組むテーマとしてとりあげた大峰山系白川又川林道の自然破壊に対する反対運動
はこの集会から生れた︒

委員会はまず破壊の現状視察から行動を起そうということで︑五十二年六月十一︑十二の両日現地を吉野山岳会会長の米田信雄氏と田村︑出口両氏ら本会々員の案内で視て回った︒

その視察行の詳細は会報三八六号に﹁大峰・大台からのアピール﹂として報告されている︒それは奈良県当局及び環境庁に対するものであって︑十一日夜大台教会山の家の集会において採択されたものである︒甚だ隠健で良識的なもので︑取材のため同行した朝日︑毎日︑読売︑ＮＨＫなどの若い記者から︑もっと具体的にとか強烈にとコメントを求められたが︑その時点で︑日本山岳会として適切妥当だと考えたアピールは次の通りである︒

日本山岳会自然保護委員会は六月十一︑十二日︑大台ヶ原︑大峰山系の自然保護の問題について視察し︑つぶさにその現状を確かめて来た︒大台ヶ原︑大峰をめぐる自然破壊の現状はわれわれの想像を遥かに越える甚だしいものであった︒

われわれはこの機会に取りあえず以下の二点を提言し︑関係当局の再検討を促したいと思う︒（10）

穂高宣言と大峰アピール山白川又川谷流域の伐採計画を再検討していただきたい︒②白川又川谷奥地の普通地域を特別保護地区へ昇格していただきたい︒

この視察行の第一目標が白川又川谷に置かれたのは︑この北山川の支流に建設されつつある林道工事によって︑いかに酷く自然が破壊されてきたか︑また現に破壊しつつあるかを皆の目で確かめるためであった︒

しかも奈良県はこの白川又川林道を更に延長して︑現在大峰山系に唯一つ残されているというその奥地の自然林を皆伐しようと計画しているからで︑すでに昨年奈良県自然保護協会や奈良勤労者山岳会と協力して大台ヶ原・大峰の自然を守る会が︑白川又川の伐採計画反対申入書を奥田奈良県知事と小沢環境庁長官に提出していた︒﹁アピール﹂にも書いたように︑工事中の林道の長さは七キロ余程度にすぎないが︑自然破壊の現状はわれわれの想像を遥かに越える酷いものであった︒これじゃこの林道の延長だけは何としてでも食止めねばならぬというのが︑現場における全員の結論であった︒

しかし自然保護問題のむずかしいのは人間の生活がかかわりあっていることである︒ここでもその問題がないわけではない︒村の人たちとの十分な話合もしないで︑一方的に反対︑反対とむしろ旗をおっ立てて進むほど山岳会は非常識な行動をとろうとは思わない︒

伐材を生活の支えとしている村民も存在している︒だから伐採を直ちに中止してくれなどとわれわれは要求しない︒伐採計画を再検討する︑つまりこれ以上林道の延長を強行しなくとも︑伐採事業は可能なのではないのか︒林道の延長によって渓谷を破壊してしまってはモトもコもなくなるばかりでなく︑何の関係もない村の人たちまで自然破壊の結果発生することの予想される︑大きな災害にまきこまれねばならないかも知れないのである︒(11)奈良県知事への要望書

このアピールの結果については︑二ヵ月後の八月二十七︑二十八両日上高地山研で開かれた第三回上高地集会でその一端が報告された︒

この集会では山本良三委員長より五十一年度の委員会の活動経過が報告され︑五十二年度は前年度の計画に則り現地調査︵大台・大峰などの︶と啓蒙の二本建で行くという方針が示された︒そして各支部の報告が行われたが︑その中で︑田村委員は﹁日本山岳会の文書による県に対するアピールは強力な圧力になったと思う︒県は白川又川谷の林

道の本年度工事はやらず︑最少限で喰いとめるよう努力しているようだ﹂と報告している︒

たしかに︑われわれの大峰・大台視察と奈良県知事に対するアピールは無駄ではなかった︒反響のあったことは事実であろう︒しかし︑だからといってわれわれ委員会はそれに満足をするほどお人好しではない︒田村委員にしても一応の評価をしただけのことなのだ︒

相手は行政機関である︒そうあっさりと人民の意見や提案に耳を傾け︑施策にとり入れたりしてくれるものでない

ことは︑屋久島や尾瀬や秩父連峰のスカイライン︑野呂川スーパー林道などの経験で知り抜いている︒

アピールの後︑日本山岳会は西堀会長︑山本自然保護委員会委員長の名で︑奥田良三知事宛に﹁大峰・白川又川流域の林道建設中止の要望並に質疑について﹂という要望書及び質問を提出した︒五十二年九月である︒

これに対して奥田知事名で十一月二十一日付回答が寄せられた︒その全文は会報三九三号に掲載されているので︑ここでは省略するが︑やはりわれわれの予想していた通り︑決してわれわれを満足させるものではなかった︒

われわれの最も強く奈良県に要望したものは︑現在以上白川又川渓谷の自然を破壊しないために︑林道の建設を凍結または中止してもらえないか︑ということであった︒

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ところが︑奈良県からの回答にはこの肝心の点がはっきりしない︑ぼかされている︒がよく読んでみると本音は林

道工事は継続するらしいし︑また事実︑工事が再開されていたことは十二月十七日︑田村聡明︑谷幸三氏らの現地視

五月三十日の自然保護委員会は︑この回答になっていないお役所一流の文書を慎重に検討した結果︑奈良県知事宛
西堀会長︑山本委員長の名において次の如き要望書を提出することにした︒

八大峰・白川又川流域の林道建設中止並びにその自然保護について重ねて要望Ｖ

昭和五十二年九月日付本会の﹁大峰・白川又川流域の林道建設中止の要望並びに質疑について﹂の貴見の昭和五十二年十一月二十一日付林道一○七号によるご回答を感謝致します︒また自然を保護する基本姿勢を堅持する貴県の方針に敬意を表するものであります︒

し
し︑
︑な
なお
お二
二︑
︑三三
しか
かし
︵の点について本会と見解の相違がありますので︑下記の件について重ねて要望致し︑且つ貴見を伺いたく存じます︒⑪林道白川又川線の計画見直しについて︒

本件について貴回答によれば伐採跡地の植栽計画のみであり︑肝心の林道工事の凍結︑中止に関する点が不明確であります︒林道工事の自然破壊の大なることを考慮すれば凍結︑中止は当然のことであります︒また中流域については大栂山を越える歩道の利用︑一方木材その他の搬出については架線にても可能であると思考されます︒これ
らの点について強く再考を促すものであります︒②林道白川又川線の災害について︒

貴回答三における林道災害状況については︑貴県ではかなり楽観的な観察をされていますが︑本会の現地視察に（13）

察で明瞭となった︒本会への回答は典型的なお役所の作文に過ぎなかったのである︒

穂高宣言と大峰アピール

よる見解とは極めて大きな相違があり甚だ遺憾であります︒貴回答によれば︑路肩︑路面と分けておられるようでありますが︑路肩の崩壊は明らかに被害であり︑且つ路面の崩れ落ちた事実も添付写真によっても明白でありま﹁行政﹂垂が国民の信頼を得るためにも奥田知事や林道課長の誠意ある回答を強く期待しているが︑果してどんな返のは現代に生きるわれわれに課せられた重大な責務であります︒ここに再度の要望書を提出すると共に︑ご回答をお願い申し上げます︒以上た唯一の地域であります︒この深遠広大な森林美︑渓谷美を損うことなく︑国民的遺産として末長く子孫に伝える申すまでもなく︑吉野熊野国立公園は近畿の屋根として︑樹齢百年を越える巨木がそびえ広大な天然林が残され一層の監視︑指導の強化をはかり︑国立公園指定の主旨に則って自然保護の実をあげられんことを切望致します︒

また大台ヶ原ドライブウェイ地区における山陽国策パルプ株式会社の伐採跡地に対しても︑その後の育林状況の計っていただきたいと思います︒③白川又川流域についての村有林についても︑買上げによる県有林への編入等により特別保護地区昇格の促進をます︒

このように崩壊しやすい土質︑地形の所に林道を開設しようとしている現実を素直に認識される可きと思料されQ書が来るか︒（ 14）

す剣沢大滝遡行

一溝鍵撫蕊蕊溌蕊天Ｉ﹀

沢大滝遡行︵一九七八年三月︶

剣沢大滝の登華史︵編者注１︶

鵬翔山岳会

黒部川の支流である剣沢は︑剣岳の東面の雪渓の水を集め︑豊富な水量をもって十字峡で黒部川に合流している︒

標高二九九八メートルの剣岳頂上より九六○メートルの十字峡まで︑標高差は二千メートルを越え︑その間深いＶ字谷を形造っている︒特に中流の二俣下流より大滝付近は廊下状をなし︑そこへ入り込むのは容易でない︒

この大滝は幻の大滝と呼ばれている︒長い間神秘のベールにつつまれ︑一九六二年︑鵬翔山岳会により九段の滝であると解明されるまで︑二段とも︑三段とも言われていた︒余りに深い断崖絶壁のために︑黒部川をへだてて棒小屋

沢周辺から滝の一部が遠望できるほかは︑大滝のふところにはいり込まなければその姿を見ることもできないのである︒ただ単にこの滝を見るだけでも道なき道をとらねばならず︑誰もが見るというわけにはいかない︒この滝が幻の大滝といわれ︑いまだに神秘に満ちている由縁である︒

現在までに︑この大滝を目指した人々は︑知る限りでは数える程しかないが︑その発見から試登︑無雪期の初登

（ 15）

剣

筆︑そして積雪期の初登筆に至る主な登肇史をまとめてみると︑次の通りである︒

一九二六年冠松次郎︑剣沢大滝の所在を確認する︒

十月二日鵬翔山岳会︵中野満︑鈴木鉄雄︑安久一成︑飯田平八郎︑鈴木彰男︶︑十字峡

十五日鵬翔山岳会︵鈴木鉄雄︑安久一成︶︑十字峡より大滝下部を偵察する︒

一九六○年五月京都大学山岳部︵田村孝夫︑安原啓示︑宮木靖雅︶︑大滝を下方及び上方より偵察する︒
一九六二年九月十日

一九六二年九月二十五日

九日大阪市立大学山岳部︵和田城志︑片岡泰彦︶︑十字峡より剣沢を湖行︑大滝を登肇し別より滝付近まで往復する︵一般にこの記録が剣沢大滝の初登肇とされている︶︒

一九七六年五月三日
山乗越に
に達
達す
す︒
︒剣
剣沢の初完全湖行である︒

十九日大阪わらじの会︵池上昌司︶︑単独で大滝登肇︒

一九七
七七
七年
年四
四月
月秀
秀峰登高会︵山崎祐和︑畔柳彰︑紺野康則︶︑十字峡より大滝を経て別山乗越まで︑剣沢完全湖行を成す︵編者注２︶︒

一九七七年八月十三日

一九七八年三月四日 十一日鵬翔山岳会による本稿の積雪期初登華︒
剣沢大滝の積雪期遡行

当会のＯＢ故安久会員等によって初めて遡行された剣沢大滝を︑﹁冬に登ろう﹂と決めてから五年目を迎えた︒昨

年の︑︑△今年の正月には冬の大滝に挑戦したが︑その時は結局牛首尾根よりかすかに吹雪の大滝を垣間
の夏
夏に
に大
大滝
滝を
を登登りり
見るに終ってしまった︒

直ちに再起を期した私達は︑﹁できるだけ二月中に﹂ということで休暇等のやりくりをしたが︑結局実現は三月の（16）

上旬になってしまった︒

私達の登肇計画の概要は次のとうりだった︒すなわち隊を三つに分け︑アタック隊と二つのサポート隊を編成する︒前半を担当するサポート隊及びアタック隊は︑赤岩尾根より鹿島槍を越え牛首尾根を下降︑サポート隊は尾根上に残り交信にあたる︒アタック隊は十字峡へ降り︑剣沢遡行を開始︑一日で二俣まで抜ける︒帰路はハシゴ谷乗越より︑ふたたび黒部川に降り立ち︑赤沢岳北西尾根を登り返し︑赤沢岳にて後半を担当するサポート隊と合流︒屏風尾
恨を下山︑といううもも︵のであった︒
根
三月四日︵曇後雨︶／司再、

大町より二台のタクシーに分乗し︑大谷原まで入る︒河原沿いに林道を歩くが︑数日前のトレールがあるだけで歩t人ｲノ

きづらく︑回復して来ると思われた空からは︑雨が降り出した︒赤岩尾根の急登にさしかかると︑苦しいラッセルが始まり︑十日以上の食料と多すぎるほどの登肇具でピッチも鈍る︒雨はいつしかミゾレになり︑高千穂平直下では湿行動したにもかかわらず四日を費やしてしまった︒︒

いた鹿島槍の頂上︑と正月の黒部脱出の思い出が鮮明に思い出される︒あの時は結局︑牛首尾根の登りだけで︑全日

胸から頭上までのラッセル︑湿雪のためシュラフもつかえず過ごした半雪洞︑視界数メートルの風雪の中で辿りつでひっそりとしている︒大休止の後︑鹿島槍を越え牛首尾根を下降する︒●ヘースで尾根をつめる︒最後の雪壁は状態がよく︑右に上り気味に登り稜線に出た︒冷池にはテントが一張あるだけ

僕らを包んでいたガスもいつしか消えさり︑まぶしいくらいの青空が拡がる︒昨夜の雪はさほどでもなく︑快調な

三月五日︵曇後晴︶

八タイム大谷原六
一・四○ｌ高千穂平直下三一・四○Ｖ

雪に変った
た︒
︒時
時間
間は
は日
早いが今日はここまでとし︑乾いたシュラフにもぐり込む︒

剣沢大滝遡行

途中天気図を書く井上を残し︑牛首山に到着する︒

八タイム
ム高
高千
壬穂平七・一○Ｉ冷池二一・三○Ｉ牛首山幕営地一六・○○Ｖ三月六日︵晴︶今日の行程を考え早起きし︑全員で大滝が見えるピークまで同行する︒そして記念撮影後︑サポート隊の励ましの声に送られ︑まだある程度クラストしている牛首尾根を一気に降る︒正月合宿の時に残した赤布は︑ほとんどうまってはいたが︑下降をスムーズに進めるのを助けてくれた︒途中前回デポしたハーケン類を回収する︒もうここからは︑雪にうまった黒部川も見え証その流れの音さえも聞こえてくる︒正面には大滝が完全に望まれ︑水の流れも確認できた︒尾根はいよいよ急峻になり︑快適なアイゼンの音を聞かせてくれた雪も︑ドロドロで腰までもぐるようになってきた︒その上手掛りのブッシュは雪に埋れているので︑やむなくアップザイレンをする︒これを四十メートル二回で終え︑黒部川右岸に降り立つ︒

十字峡は話通り完全に露出しているが︑百メートル下流にスノーブリッヂがあり︑難なく左岸に渡る︒しかし夏道はキノコ雪状のオー︑ハーハングした雪壁になっており︑これは下流より高巻く︒そして吊り橋のたもとにアップザイ

レンで
橋橋
はは
声ワイヤーの上まで雪で埋っていた︒恐る恐る一人づつ渡ってから︑別山北尾根末端に雪面
レ
で降
降り
り立
立つ
つ︒
︒吊吊りり

を切り︑ツェルトを張った︒

八タイム牛牛￥首 山七・一○Ｉデポ地二・○○ｌ十字峡一三・○○Ｖ
三月七日︵晴︶午前二時起床︒外に出ると気温は少々高いが満天の星空で申し分ない︒余分な食料︑登肇具等を残し︑できるだけ身軽にしてスピーディーに行動することにする︒せっかくの早起きも気持だけが先行し︑ヘッドランプをたよりに北尾根を登り出すころには時計は五時を過ぎてしまった︒そして暗闇の中︑夏の記憶をたよりに二十分ほど登って︑剣（18）

剣沢大滝遡行

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×

（ 19）

沢側の小尾根を下降する︒ここで一つ尾根をまちがえたのに気ついたが︑そのまま雪面をトラやハースし︑見覚えのあるルンゼ上に出た︒ルンゼ内は氷化しており︑ブッシュを支点に四十メートルニピッチのアップザイレンで川床に降りる︒沢は完全にデブリでうまり︑青白く光っていて︑Ｉ滝直下までは難なく達する︒

水は思ったより多く︑水しぶきこそないが︑まだまだ水勢も強く︑滝の直登は全く考えられない︒岩かげでゼルブ

スト等ハンドを着け︑上部のタキ火テラスまでのルートを追うが︑無雪期とは様相が一変していて不安定な氷雪におおわれており最悪そのもので︑時間がかかりそうだ︒でもおもしろいことに︑無雪期には見向きもされなかった左手のスラブが︑今ではタキ火テラスに抜ける唯一の登路のように思えた︒

剣沢大滝は︑上流からＡＢＣの順に名付けられたＡ滝からＩ滝までの九つの滝に分れており︑その内最下段のＩ滝が最も大きい︒Ｉ滝は約四十メートルの高差を有し︑とうとうと流れ落ちる豪快な滝を成している︒このＩ滝とくら

べると︑他の滝はいずれも規模は小さく︑なんといってもこのＩ滝を如何に突破するかが︑登肇のキーポイントであった︒特に積雪期では︑上部の滝はほとんどデブリにおおわれていると考えられるので︑氷化したＩ滝付近の側壁をどう乗り越えるかが積雪期の登肇の課題となる︒

夏季のルートは︑滝の向って右側に高く伸び上っている岩稜を乗り越えて︑岩稜の向う側にあるタキ火テラスと称するブッシュ帯へ下っている︒岩稜の上部は二つの岩峰からなる双耳峰を形造っており︑ルートは滝の落口から双耳峰の頂上へのびる岩稜の真中あたりを横断してタキ火テラスへ下る︒この岩稜の乗越地点には杉の木が一本生えており︑この木を支点にして振り子トラバースして向う側に渡り︑あとは懸垂でタキ火テラスへ下るのである︒この杉の木へは︑双耳峰直下のオー等ハーハングした岩壁の下に急峻な草付まじりの壁がつづいていて︑これを左上に直上するのが︑夏季のルートであり︑また︑昨年五月︑大阪市立大の二人によってとられたルートでもあった︒

ところが︑その草付は今はのっ・ヘリした悪そうな氷雪壁となって︑とても手がつけられそうもないのである︒だ(20)

剣沢大滝遡行が︑その左手に見えるスラブには横に拡がる二つの急峻な雪田があって︑その左端には下から氷化した凹角状の岩溝が伸び上っている︒夏には考えもしなかった︑その岩溝から雪田へ上り雪田をトラバースして夏の草付ルートの上部に出る迂回ルートが︑どうも見込みありそうに見え︑他にはどうにも打つ手がなさそうなこともあって︑ためらわず
この迂回ルートを試みる決心をした︒

双耳峰のコルに通じるルンゼが押し出したデブリを︑一五○メートルほど登り︑最初の雪田に通じる水化した凹状部にアタックする︒岩永がトップで始めはダブルアックスで登り出すが︑結氷が悪く︑下のスラブが露出してしまう︒体は常に後に引かれるが︑氷と岩との隙間に手を入れ強引に登り︑腕力が尽きる直前に傾斜の落ちた雪田に這い上る︒雪田は氷化 し て い る ︒ こ れ を ダ ブ ル ア ッ ク ス で 左 上 に 登 り ︑ 最 上 部 に ハ ー ケ ン 二 本 を 打 ち 込 む ︵ 第 一 ピ ッ チ ︑
三十五メートル︶︒

次に氷雪壁を左端までほぼ水平にトラバースする︒ピッケル︑アイゼンはギシギシと気持のいい位にきく︵第二ピッチ︶︒ここで雪田は小リッヂにより切断される︒これを左へ振子気味十五メートルのアップザイレンで突破し︑左の雪田に出る︵第三ピッチ︶︒つづいて雪田を左に上り︑つづいてキノコ雪状の雪稜に両腕を肩まで差し込みながら強引に直上する︒そして垂壁下を左へトラバースし覇夏の初登ルートに合流した︵第四ピッチ︶︒このころより高く登︑︑︑った太陽が壁全体を温め︑いままで静かだったこのスラブ帯に氷塊が落ち始めた︒この雪田のトラバースは丁度︑双耳峰直下のオーバーハング帯の真下に当るが︑このハング帯にはびっしりと氷のつららがぶらさがっており︑不気味︑︑︑に張り出してわれわれにのしかかっていた︒これが陽の照り始めると共に︑バラバラと落ち始めて来たのだ︒そもそもこのルートに決めた時に︑早く雪田を横断し切らないとあのつららは危ないな︑と思っていた︒それで凹角の第一ピッチから極力早く登ろうと心に決めてはいたのだが︑この凹角の結氷状態が不安定な上傾斜も急で馬鹿にならない

ので︑心はあせっても思うようにはかどらず︑意外に時間を喰ってしまった︒思えばこのピッチが技術的にはこのル

（21）

×

︵氷化した急峻な草付

×

夏のルート

〒１竺侘

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一

双耳峰

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(岩永・作図）鵬翔山岳会

秀峰登高会のルート

ノ／ウラ側︿尾根のトラバース︽振り子×××××××××××××××××××

記の木

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付

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第1図‑(b）

剣沢大滝I滝の菩琴ルート

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剣沢大滝遡行−トで最もきびしい所だったように思う︒そんなわけで︑二ピッチ目からの雪田の横断は︑安定した雪に助けられながら素早く行動し︑何とか危険な状態におち入る前にぬけ出そうと必死だったｅトラ零ハースの途中で︑出来ればハーケンを打ち安全を期したかったが︑雪田の最上部を岩壁伝いに横断していったものの適当なリスもなく︑打つことすら出来なかった︒雪田の下方は四︑五十メートル切れ落ちているし︑このトラ識ハースもかなりハラハラさせられた︒
とにかくこの数ピッチはずっと緊張を強いられ︑かなり手強いものだった︒

トップの岩永がキノコ雪の雪稜を登り切り︑ラストの西村が二つ目の雪田のピレー点から二︑三歩横断を始めた時だった︒突然︑人間大の氷塊が録ハラ︑ハラと︑それまで西村の立っていたあたりへ落下してきた︒文字通り間一髪というタイミングで︑どらやら事なきを得たが︑まったく危ないところだった︒

落氷がものすごいが︑こうしてわれわれは一応安全な小テラスに三人集結した︒ここでトップを井上と替る︒井上は安定したフォームで少しずつ高度を稼いでいく︒ルートになっている凹状部には日電隊の針金や鉄クイが残っており︑よく朽ちないものだと感心させられる︒このピッチを登り終るころには︑上部より流れる雪解水で手袋︑ヤッケ
ともびしょ濡れになってしまった︵第五ピッチ︶︒

タキ火テラス上の杉の木を支点に十メートルのアップザイレンでテラスに降りる︒テラスは四十五度位の雪壁になっており︑これを最上部まで左へトラ︑ハースする︒夏の快適なテラスは消え︑ブッシュは一本も出ていない︒リスを掘り出しそれに思いきりハーケンを打ち込み︑井上と西村を迎えた︵第六ピッチ︶︒大滝上部は左右の沢より落ちる

雪崩のため完全に埋り︑緑の台地などは跡形もない︒井上がザイルをたよりにテラス下部を偵察に行った︒直下の滝までも埋り︑一気に下降できるという井上の声に思わずニヤッと笑う︒

時間も早すぎるので︑三人が腰を下ろせる位のテラスを切り︑お湯を沸しながら雪崩をやり過ごし︑その間ボルト

二本を打ち込む︒そして谷全体が静けさを取り戻すころに︑四十メートルのアップザイレンでＧ滝の上に降り立つ

（23）

その
の上
上は
はも
も医
う すべての滝はデブリで埋っていた︒われわれは難なくいくつものデブリを越えて二俣に到着した︒
た︒そ

八タイム
ム十
十字
一峡五・○○Ｉ大滝取付七・○○ｌタキ火テラス二一・三○ｌ同テラス発一五・三○Ｖ三月八日︵晴︶二俣よりハシゴ谷乗越を越え︑内蔵之助谷を下る︒その後黒部川を赤沢岳北西尾根末端までたどる︒

八タイムニ
一俣
房五・○○ｌ北西尾根末端九・○○Ｖ
三月九日︵晴︶北西尾根を登り赤沢岳へ︒そしてスバリ岳とのコルで後半サポート隊と合流した︒

八タイム
ム北
北西
需尾根末端五・○○ｌ赤沢岳一二・一○ｌコル一二・四○Ｖ三月十日︵雪︶十日︹岩永慎太郎︺コルより屏風尾根を下降︑大沢小屋経由で扇沢駅へ︒途中保科が数メートルスリップし︑左足首を骨折︑背負って下山した︒

八タイムコル八・○○ｌ扇沢駅一二・四○Ｖ

八記録概要Ｖ隊の構成アタック隊︵岩永慎太郎Ⅱチーフリーダー︑井上茂︑西村繁幸︶
前半サポート隊︵轟哲之Ⅱリーダー︑小林日出志郎︑石井孝行︶
後半サポート隊︵宮下勝彦Ⅱリーダー︑新井明博︑保科正之︶

活動期間一九七八年三月四日

目的剣沢大滝の積雪期初登肇（24）

剣沢大滝遡行

二俣︒八日︑ハシゴ谷乗越Ｉ内蔵助平ｌ赤沢岳北西尾根末端︒九日︑赤沢岳ｌスバリ岳との行動概要三月四日︑大谷原ｌ赤岩尾根高千穂平直下︒五日︑冷池小屋ｌ鹿島槍Ｉ牛首尾根ｌ牛首山︒六日︑牛首尾根Ｉ十字コル︒十日︑屏風尾根ｌ扇沢︒

峡︒七日︑大滝を登肇

本項は山崎祐和︵秀峰登高会︶︑竹中昇︵早大山岳部ＯＢ︶両氏の寄稿による︒

八編者注１Ｖ

この時の記録について︑山崎祐和氏から次の寄稿があったので︑参考記録として記載する︒

八編者注２Ｖ

剣沢遡行 一九七七年四月の記録Ｉ

山崎祐和

剣岳西面で︑池ノ谷中央ルンゼーチンネ左稜線中間ルンゼの登華を行った後︑四月二十七日︑僕は黒四ダムに下った︒明日二十八日に︑パートナーの畔柳と紺野に会い︑黒部川を下る予定だ︒二人とも剣沢へは昨年の夏に入っており︑大滝を越えて遡行したい僕の気持を理解して喜んで同行して呉れることになったのである︒

僕が最初に剣沢遡行を目指したのは︑一九七二年の夏にさかのぼる︒その時は雨に降られ怪我人が出て︑大滝尾根左稜で引き返したが︑はるかに大滝上流を眺めて五月の方が雪渓の状態がよく楽ではないかと考えた︒そして七四年五月︑十字峡から下部の偵察をした後二俣からも上部偵察に下り︑大滝尾根の双耳峰を確認した︒この時︑遡行ルートの青写真は出来上ったが︑それから二年︑悪天に妨げられるなどして︑計画を実現する機会がないままに終っていた︒僕の考えていたルートというのは次の通恥リ湾催Ｑ

十字峡より下部のゴルジュ帯を北尾根側に高巻き︑雪渓づたいに滝の下まで行く︒最下段の滝の滝壷は埋っていると思われる（25）

が︑もし雪が少なく露出している場合は︑五月の雪融けで渡渉は無理なので︑滝見沢より大滝尾根右稜を乗っ越し︑末端壁に懸垂下降し︑再びこの壁を双耳峰のコルに登る︒コルより懸垂下降で水流近くまで下り︑Ｄ滝の左岸を登り︑上部雪渓に出る︒あとは雪渓をたどり剣まで行く︒メンバーは︑万が一事故でも起して安心できるように︑三人とした︒

なぜ双耳峰のコルを通るルートを選んだかというと︑鵬翔ルートは大滝の未知部分を解明するために開かれたルートであり︑初登肇後︑十年余り一度も登られていないので︑人工登華用具も多くなり︑時間もかかるし荷も重くなる︒又︑トラやハースが多いルートなので︑小人数でラッシュする場合︑事故など起きて退路を断たれる恐れがある︒その点︑双耳峰ルートは︑過去二回の登筆によりルートを熟知していること︑トラ︑ハースの部分が少なく︑退路も十分に確保できる可能性があった︒そしてこの計画を︑十字峡より双耳峰のコルへ一日︑二日目には二俣を越える︑という日程で組んだ︒もし大滝尾根右稜を乗越さねばならな
いとしても︑一日余分に加え︑行動三日︑予備二日の計五日間と万全の計画を立てた︒

さて︑この計画を胸に︑僕は四月二十八日早朝︑扇沢より入山してきた二人と合流した︒折悪しくこの日は︑ハヶッをひっくり返したような雨で︑外へ出る気もせずに︑雨が止むまでのんびりしようと︑相談はすぐに決まった︒

翌日︑雨も上がり︑まだ真暗闇の黒四ダムをランプの灯りを頼りに出発する︒満天の星空で気持がよい︒雪面も快適な固さだ︒夏は一汗かかされる内蔵ノ助沢出合まで︑河原の雪面を進み︑難なく夏よりも早く着く︒ようやく薄明るくなった内蔵ノ助

沢は︑水量が増し︑ものすごい勢いで吹き出している︒古い板切れを置いただけの橋を四つんばいで渡り︑ランプをしまい︑小
憩する︒

水流
流が
が出
出︸ており︑水平歩道に登る︒小沢の岩場に並べられた丸太が半分落ちかかり︑しょつばなからの濡れたへつ
この付近︑水りに思わぬ緊張をする︒

黒部川は両岸からのデブリで埋まっているが︑昨日の雨でデブリのデコポコがけずられた上適当に歩き易くしまった雪面に助けられ︑ほとんど雪渓の上を歩く︒各自思い思いの足ごしらえで︑二人はアイゼンをつけて歩いている︒大タテガピン沢の出合付近も大きく雪面が広がり︑夏の眺望の悪い樹林帯とちがって︑大タテガビンの岩壁の展望をほしいままにしている︒

（26）

…露

蕊
篭

鶏

蝉

識

蕊

Platel‑(a)>牛首尾根より剣岳を望む。

正面中央に剣沢核心部見ゆ。
(慌影･1 (a)〜(e),烏永!￨真太郎）

繊

Platel‑(c)>剣沢大滝I滝Platel‑(b)>1

剣沢大滝滝剣沢 ド部より大滝方面を望む
中央に双耳峰が見える。

鑑
識

溌
瀞

鐙

蕊 灘
＃

蟻

；

鍵

群

蕊
錘

鍵鍛

Platel‑(d)>剣沢大滝I滝右岸側壁を登る。
1上｡ツチ目凹状確を抜け雪田に出る雛Platel−(e)>剣沢大滝I滝側壁を越え、懸垂で再び沢筋にもどる<PIate2-(a)>4月の剣沢大滝一ガンドウノも根より。大滝ﾉ毛根末端の大￨且'状壁をはさんで、右に大滝尾根右稜、左に双耳￨峰のある左稜が見える。
（撮影・2 (a)､b), l l l崎祐和）

二男

蚕

農

負酷

晶P

Plate2−(b)>4月の剣沢大滝−上流より双耳峰のコルを望む。 （点線は双耳峰のコルよりの9()mの懸垂ド降ルートを示す）

雨
＃

奉謹

箪浄

藩

ダ

輪〃

鰐

*簿

霧

; "慰
由､

鴬

Plate3>

剣峰八､ｿ峰I峰Ⅳ稜マッチ箱付近。
（撮影･学習￨塊）て学輔仁会l l l岳部）

Plate4-(a)>黒部丸1I1東壁第二ルンゼ登肇ルート‑‑1978年3月。
(撮影･4 (a), (})), l l l崎袖ハl)

剣沢大滝遡行

別山沢出合と壁尾根が下流一杯に拡がり︑まもなく別山沢出合に着く︒夏から想像もつかない程広く落ち着いた盆地である︒

別山にもようやく日が差しはじめ︑モルゲンロートに輝く岩壁群が燃えている︒大量の積雪に埋められた別山のこんな眺めは初めてめてだだ︒︒樹林の妨げもなく︑井戸の底のような夏とちがって︑雪崩に埋められ河床が上がった黒部のこんな景色を誰が想像できようか︒

夏の悪場の白竜峡付近は水平歩道を歩く︒夏の危険地帯であるが︑今は雪が多く安心できる︒九時前に十字峡に着き︑これからの遡行に備え︑大休止しておおいに飲み食いする︒

いよいよ剣沢へ入り︑まず下部ゴルジュ帯を夏道沿いに高巻く︒北尾根を登り︑懸垂下降をして急な雪渓の上端に降り立つ・

真下に剣沢が口を開けて流れていて無気味だが︑グリセードの好きな私は︑さっそくアイゼンをはずし谷へ飛び込むように滑降する︒畔柳と紺野は︑アイゼンを付けたまま︑後向きで一歩一歩慎重に下って来る︒対岸でのんびり見ているとダンゴの付着がひどいとみえて︑中々下って来ない︒﹁あつ﹂と思うまもなく︑紺野が転んで滑り始めた︒まるでスローモーションフィルムを見ているようである︒下は雪渓が切れ︑剣沢がゴウゴウと音をたてて流れている︒紺野は頭を下にして転がりながら落ちてくる︒一瞬血の気が引き︑どうしようもないままぼうぜんとしていると︑雪渓が切れる五十センチ程上で彼は奇蹟的にも止まった︒そしてかすり傷も負わず︑弱音もはかず︑平気な顔で歩いてきた︒﹁ハハ︑滑っちゃったよ﹂と冗談を云ってけりがついたが︑実際危なかった︒

夏にはそこから更にもう一度の高巻きと二度の渡渉をしなければならないが︑今は沢床が完全に雪に埋まっており︑三十分で剣沢平に着く︒大滝の両岸が屏風のようにそそり立つ中で︑剣沢平は広々として周囲の景観を思うがままに楽しめる別天地だ︒

時間さえ有ればのんびりと︑半日位昼寝でもしていたいくらい︑春の陽光は暖かい︒まだ十一時前だが︑しかしのんびりもしていられない︒

ザックを置いてさっそく大滝の偵察に行く︑夏には高巻きと渡渉の連続で︑ルート工作がしてあっても三時間はかかった滝の下までわずか十分で着く︒滝壷は十メートル以上の積雪に埋まっていて︑難なく大滝尾根末端壁に取りつける︒（27）

最下段のこの滝は︑剣沢の水を一気に押し出し︑その迫力は何度見ても圧倒的だ︒只︑夏に滝壺から見上げるのと違い︑雪渓の高い位置から見るため︑滝の飛沫も浴びず︑壮絶な感じはやや弱められる︒末端壁の下部ルンゼの百メートルも雪渓が完全に埋め尽している︒

今日中に双耳峰のコルに達することは可能だが︑怪しい雲の流れに釈然とせずに︑剣沢平の岩陰にテントを張り︑ルートエ作に向うことにする︒夏の三ピッチ目より登肇がはじまる︒雪渓の上端でザイルをつけ︑雪塊のチョックストーンに手をつける︒

雪塊は三畳分位の大きさだ︒落ちそうだが︑落ちないことを祈りつつ雪塊の左端と岩のコンタクトラインにルートをとる︒左手のアイスハンマーをホールドに︑靴を雪と岩との間にねじ込んで登り︑雪塊の上に立つ︒そこより左上ぎみにスラブを登り︑雪崩で飛んでしまったボルトを一本打ち加え︑人工登筆で越えると︑すぐ階段上のやさしいフェースになり︑四十メートルのピッチが終る︒登肇途中より降り始めた雪が本降りとなり︑そこにザイルを固定したまま剣沢平へもどる︒

四時間しか日が当らないのだ︒

午後いっぱい降り続いた雪は十五センチ位積った︒あたり一面真白になり︑壁も困難になるように思われた︒日が当りさえす
ればすぐ融けるのだが︑谷が深いので日当りが良くない︒壁の中では三翌朝︑早立ちしたいのは山々ながら︑雪が融けるのを待って少し遅い出発とし︑七時半に剣沢平を出る︒幸い気温が高く︑雪は付いていなかったが︑水が流れていた︒固定ザイルをユマールで登り︑登筆を開始する︒オーダーは︑ルートを知っている関

係上僕がトップになり︑二人は荷上げを兼ねてユマールで登る︒そこから水流の中を左上するが︑同じルートを今まで二度登っているとはいえ︑
︑四
四年
年も
もの
里問︑手垢のついていないルートであり︑水も流れていて手強い︒途中ハーケンを一本打ち︑更に左上し︑残置ボルトで確保する︒

ようやく日が当り始め︑傾斜のゆるくなったスラブを左上し︑大ハング帯の下からも抜け︑陽光と相増して頭上は明るくなった︒半分しかはいらないハーケン二本と︑ピナクル二つで確保する︒このルートは四十メートル毎にしっかりした確保ピンを残置したはずなのに︑これで二ヶ所もなくなっている︒多分雪崩で飛ばされたのだろう︒

傾斜は少し急になり︑右へ十メートルトラバースし︑更に一段上へ左へ十メートルトラバース︑そして垂直のブッシュを直上（28）

剣沢大滝遡行し諺援傾斜帯の広いテラスに出る︒ザイルを固定し︑二人解登ってくる間に水をくみに行く︒丁度うまい具合に右手五メートル

位の所に水が流れている︒二人はユマールのため︑ザイルにブラ下がってハングを二つも越さねばならず︑息を切らして登ってきた︒

もう双耳峰のコルまで五十メートル程で︑すぐ上に見える︒緩傾斜帯から︑しだいに急になる凹角を直上し︑快適な階段状のフェースを左上すると︑双耳峰のコルに踊り出た︒

Ｄ滝は落ち口をわずかに見せるだけで︑上も下も雪渓で埋っている︒左岸も右岸も登鑿する部分は短かく︑何とか登れそうだ︒しかし下へ降りようにも︑コルより真下は︑余りの急傾斜のために見えない︒垂直あるいはハングしているかも知れない︒

予定通り︑ザイルを固定して下降︑偵察をすることにする︒固定作業中︑誤って五十メートルザイルを落してしまう︒残ったザイルは四十メートル二本︑果して下まで行くのに足りるだろうか⁝⁝︒不安は残るが︑こんなことであきらめることなんかできない︒ザイルを二本継いで︑ユマールを使いながら懸垂下降する︒降り口から十メートルも下りると︑下まで見通しがきく︒垂直に近いが︑ブッシュが多いのでザイルがからんでいる︒幸いにもさっき落したザイルも途中に引っ掛かっているのが見える︒
四十メートルと五十メートルのザイルを二本継いで九十メートル一杯で雪渓の上に降りたった︒

雪渓を伝って︐滝を偵察する︒右岸のスラブは四十度くらいの傾斜で︑岩の露出部も十メートルとなく簡単に登れる見込みがついた︒剣沢の遡行は︑もう我々の手中に納ったも同様だ︒うれしくて大声を喚げて手を振るが︑豆っぶ程にしか見えない二人には︑何だかわからないようだった︒

余分なザイルとカメラなどを置き︑ユマールで登り返す︒私の朗報に︑スッカリしびれを切らしてした二人は喜んでくれた︒

そして︑重荷を背負った二人が固定ザイルをそのまま下り︑私が最後にザイルを回収しながら下ることにした︒紺野が先に降る︒重荷とシングル懸垂のせいか時間がかかる︒下からかすかにコールが聞え︑畔柳が続く︒ザイルがゆるんでいるのに︑コー
ルも聞えないので不信に思いながら少し下ってみた︒

見ると︑畔柳が雪渓の上で頭を下に向けて横たわっており︑紺野が彼のもとに歩みよろうとしているではないか︒一瞬︑いろ（29）

んなことが頭の中を走馬燈のようにめぐる︒落ちたらしいが︑生きているだろうか︒生きていてくれ︒しかし⁝⁝どうやって運び降したらいいんだ︒ヘリコプターなんてこんな狭い谷は無理だ︒スノーポートなら⁝：・なんでもいい︑ともかく生きていてく
れ〃．

三十メートル下の雪渓で止まったというのだ︒止まった場

雪渓に降り立つ︒畔柳はうずくまっているので︑紺野に事情を聞いてみる︒彼が見たところによると︑ザイルの結び目より制動がきかなくなり︑五十メートル滑り落ち︑一度韓ハウンドして︑二所から数メートル下は︑雪渓が切れていて滝が見えている︒こんな急な斜面でよく止ったものだ︒

畔柳は全身打撲と足をいためていて︑両手は骨が見える程むけていて使用不能だが︑意識はしっかりしていて歩けるようだ︒

今日中に︑意識がしっかりしていて歩けるうちに二俣付近まで行っておこう︒明日になれば動けなくなってしまうかもしれないが︑二俣までいけば︑ヘリも︑人の助けも可能だ︒

畔柳のために歩幅を狭めて雪渓にステップを大きくけずる︒畔柳はビッコをひき︑顔をしかめながら登ってくる︒ザイルをつけ︑Ｄ滝の右岸をフリークライムで乗越す︒緩傾斜のスラブは簡単だが︑怪我を負って手もつかえず脚もいためている畔柳をどうやって上げるか問題だ︒そこで︑ザイルを固定し︑アブミを七台継げて梯子をつくり︑上からはザイルで引っぱり上げ︑下からは付き添って支え︑足を一歩一歩押し上げてはアブミのプレートにのせてやる︒こうして︑わずか十メートルを登るのに一時間近くも費やしたが︑とにかく上部雪渓に出ることができた︒

傾斜のゆるくなったところまで登ってから畔柳の手に包帯を巻き︑手袋を付けて︑寒いというので羽毛服も着せてやる︒彼のザックを紺野と二人で分け︑ずっしり重くなったザックを背負う︒足のふんばりがきかず︑ピッケルも持てない畔柳のために︑歩幅を狭く︑ステップを大きく作って︑キックステップで登っていく︒

途中の急斜面で︑畔柳にはアイゼンをつける︒二俣より少し下流の広い雪原に出るところで︑水流が大きく口を開け︑雪の斜面を高巻きする︒怪我さえしていなければ︑何も問題のないところだが︑急斜面の登下降は苦しいらしく︑時間を喰う︒日はとっくに暮れている︒広い雪原にテントを張る︒重荷と慣れぬ歩調ですっかり疲れてしまったが︑畔柳は冗談を言える程元気にな(30)

剣沢大滝遡行そししてて紺
紺野も︑あの懸垂下降中十メートル程滑り︑肋骨を折っているらしいと聞いてびっくりする︒そういったので安心する︒そえば︑彼は遅れて歩いていた︒

翌五月一日︑快晴に明ける︒天気の良いことがありがたい︒畔柳の荷をほとんど私一人で背負い︑剣沢に遅々とした歩みを進める︒畔柳も紺野も苦しいだろうに︑不平も弱音もはかない︒剣沢小屋へ行けば医者も居るだろうと思っていたが︑満足な薬さえもなく︑お茶を一杯ごちそうになっただけで別山乗越に向う︒別山乗越の御前小屋にも医者はいない︒室堂へ降り︑一刻も早（31）

く町へ下るしかないようだ︒室堂にも看護婦しかいないという話だった︒室堂から列を組み登ってくるスキーヤーに道を開けて一Q

もらい︑狭いステップを作りながら下る︒こうしてバテバテになって︑やっと信州側へ向う最終バスに間に合い︑大町へ下っ洋｜積雪期登蕊記録天Ⅲ﹀

学習院大学輔仁会山岳部

剣岳八シ峯Ｉ峰四稜︵一九七八年三月︶

はじめに

学習院大学輔仁会山岳部は︑一九七八年春山合宿に於て剣岳八シ峯Ｉ峰四稜の積雪期初トレースに成功した︒今回の春山合宿は︑一九七一年三月に起きた剣岳小窓での雪崩による遭難以来続いていた低迷状態からの脱却と︑今後の方向性を見定める第一歩であった︒

近年︑日本国内における社会人山岳会の活躍︑ラッシュ・タクティクスや連続登肇の目を見張る数々の記録や︑ヒ

マラヤ︑ヨーロッパ・アルプスなどで展開される華々しい登肇に比べれば︑長い日数をかけオーソドックスな方法によってなされたこの記録は地味な︑小さなものであるかも知れない︒しかし︑計画立案より一年半を費やし︑部員全員が共通の目的のために一体となって取り組んだことは︑我々にとって大きな成果と意義があった︒

八シ峯Ｉ峰四稜に到るまでの布石は︑前年度の冬山尾瀬ヶ原より尾瀬沼縦走合宿に始まる︒それまで︑我々の山岳部には︑マンネリ化した合宿形態に反発した﹁合宿は妥協の産物﹂と云う考え方が充満していた︒また部員構成も一（32）

それに向って部内の基礎を固めようと話し合い︑尾瀬スキー合宿を第一歩として次のような合宿を実践していった︒
一九七七年

三月下旬︑雄山東尾根より上部源治郎尾根︒
五月上旬︑北方稜線より剣岳︒黒部別山南尾根より剣岳八シ峯Ｉ峰四稜︒
八月下旬︑剣沢定着岩登り合宿︒

十一月上旬︑八シ峯偵察︑荷上げ合宿︒

合宿の多くを剣周辺で行い剣岳への距離は次第に縮められていった︒そして小窓尾根より早月尾根縦走を試みた冬山合宿が悪天候のため失敗に終った時︑各部員は︑﹁何とか八シ峯を成功させるぞ﹂と云う強い気持となり︑一つに結集したのであった︒

八シ峯Ｉ峰四稜及び八シ峯主稜の登華

我々
々八
八名
名の
の部
部昼
員 は千寿ヶ原より入山し︑八日間かけてベースハウス︵ＢＨ︶の剣御前冬期小屋に全員集
三月八日︑我結し︑アタックにそなえた︒

三月十六日曇り時々晴れのち雪︒

室堂での五日間の長い停滞のあと︑やっと昨日剣御前冬期小屋にたどり着き︑いよいよアタック体制が整った︒六時三十分に酒井︑平尾︑作田︑新井の四名で︑ＢＨに残る深沢らに見送られながら勇躍出発する︒真砂尾根の岩稜帯

は真砂沢側を巻くように行くのだが︑急なうえアイス︑ハーンになっており︑予想以上の悪場が続くのでアンザィレン

して進む︒ハシゴ谷乗越上部六十メートル地点で幕営︑十五時︒その頃から雪が降り始め︑明日からのアタックがと（33）

年生が大部分を占めるピラミッド型であった︒当時︑三年生でリーダーの酒井︑深沢の間で︑一つの大目標を立て︑剣岳八シ峯I峰四稜

剣岳八ツ峰登筆ルート図（34）

第2図‑(a)

剣岳八シ峯I峰四稜ても不安になる︒

三月十七日雪のち晴れ︒

三時に起床したが︑まだ雪が降り続いており︑八シ峯は全く見えない︒ＢＨとの交信によると稜線上はかなりの強

との
のこ
こと
とだ
だっ
った
た︒
︒九九時時
風と
十十
〒五分の天気図をとってみようということになって︑再びシュラフにもぐり込む︒なぜかぐっすり眠りこんでしまった︒

ちょうど天気図をとっている頃︑雲が切れて陽が照りだした︒確実に天気が回復してきている︒出発の準備にもたついているうち︑すっかり青空が広がってきた︒九時五十分出発︒ここから引返す作田と新井のコールに答えながら︑ハシゴ谷尾根を下降して行く︒昨夜からの積雪が三十センチ位の層になって足元から落ちてゆくが︑かまわずど
んどん下降して行くと︑やがて剣沢に到着︑十一時︒

前年の五月の偵察隊と同じように四の沢をつめて行くことにする︒ラッセルは膝の下あたりまでだったが︑雪崩の心配は無さそうだ︒どんどん高度を稼いでゆき︑やがて二俣に別れるあたりで左岸の尾根に取り付いたが︑急にラッセルが深くなり︑喘ぎながら進む︒十五時︑小岩峰に着き︑ここからアンザイレンをして小岩峰を越そうとしたが︑ブッシュ混りの垂直な岩壁に阻まれ︑やむなく再び四の沢右俣に下降し︑ＰＩ・ＰⅡのコルを目指して登ることにする︒左岸の岩壁からは︑時おり大きなブロックが落ちてくるが︑それ程危険は感じない︒四ピッチ半︵一ピッチは六十メートル︑以後同じ︶でＰＩ・ＰⅡのコルに到着︑十六時︒ここからは雪面の登高となる︒

ＰⅡまでルートを延ばそうと欲張ったのだが︑ＰⅡ直下のほとんど垂直の雪壁を越すにはあまりに体力を消耗しすぎていた︒約二時間頑張ったものの︑徒労に終ってしまった︒暗くなりかけた頃︑コルまで引き返し雪洞を掘る︒十

八時三十分︒真暗になってやっと雪洞が出来上り中へ入ったのだが︑食欲も感じない程疲れ切っていた︒初日ということで少し気負いすぎてしまったようだ︒明日からはもう少し余裕をもって行動しなければ︑そんなことを考えなが（35）

第2図‑(b)

剣岳八シ峰I峰Ⅳ稜ルート図⑧I峰−Ⅳ稜ルート解説一
取付〜A点
剣沢出合からテプリの跡のある四ノ沢を200m程つめ四ノ沢左岸の尾根を登る。ラッセル腰〜胸迄。
三ノ窓谷

A〜B点

小岩峰から上部の稜線はキノコ雪とプッシュのまじった垂直な壁になっており，登るのに時間がかかりそうなのでアンザイレンして四ノ沢右俣へ下降し, P1･P2コル目指し登る。雪崩の後らしく雪質は安定して
おり登りやすい。（約4.5ピッチ）
B〜C点

C点まで雪壁，雪質不安定。C点
直前の傾斜70。〜80。（2.5ピッチ）
ダヶカンパ点在。

C〜D点
顕著なナイフエッジの雪稜，雪庇
はⅢ稜側。ラッセル膝〜腰。

（5ピ

ッチ）
D〜E点

り点（マッチ箱）は長方形の長さ15m位の岩のピーク。下降の際雪が剥れ，一枚岩が現れ苦労する。P6は垂直の雪壁をプッシュをつかんで突破。(5ピッチ）
E〜F点

E点で稜は消え，まっすぐ四ノ沢左俣上部の急な雪面を登る。ラッセル腰〜胸。（2ピッチ）
F〜G点

傾斜の急な雪稜，雪質極度に不安定，

トップ空身でルート工作する。三稜合流， ラッセル腰〜胸。

（1ピッチ）
G〜H点

傾斜の急な雪稜から斜面となりⅡ稜と合流,

I峰手前細い。(1ピッチ）

なお，我々は8mm×60mザイルを使用してのザイルスケールであることを付しておく。
（学習院大学輔仁会山岳部・平尾陽太郎．作図）（36）

剣岳八シ峯I峰四稜ら就寝︒二十二時︒

三月十八日晴れのち曇り︒

意外にも︑昨日の疲労が残らず嘘のように体が軽く感じられた︒そそくさと朝食をすませ︑七時十分に出発︒寝坊した分を取り返さなくてはならない︒しかし︑ＰⅡ直下まで昨日苦労したトレースがあり︑それを取り返すのは簡単なことだった︒昨日越せなかった雪壁も難無く越し︑ＰⅡに立つ︵コルからニピッチ半︶︒

ＰⅡからはナイフエッジが続いており︑しかもラッセルは腰あたりまである︒急な箇所では︑頭から雪をかぶりな

がら進まなければならない︒六十メートルのザイルがやけに長く感じられる︒﹁オーイ︑あと何メートルだ﹂というかけ声がたびたびかわされるのだが︑ラッセルをしている本人は随分進んだように思えても︑一向にザイルは延びな

雪庇
庇は
は三
三稜
稜側側に出ているが︑それ程大きくはない︒三の窓側の雪質は︑陽があたらないためサラサラしていて︑い︒雪とても不安定だ︒

ＰⅢからＰⅣにかけては︑特に顕著なナイフエッジになっている︒ＰⅡから五ピッチでＰⅣ．ＰＶのコルに着く︑十時五十五分︒ＰＶは長方形の大きなピークで︑マッチ箱と名付けた︒ありふれた名称だけれど︑このピークにはぴったりだ︒ピークから三稜側に︑雪庇というよりも巨大なキノコ雪のような出っばりが︑今にも崩れ落ちそうに張り出して︑たれ下がっている︒慎重にラッセルしながら進むと︑向こう側はほぼ垂直に五メートル程落ちている︒体の向きをかえて下降したとたん︑足を支えていた雪が無くなった︒あっ︑と思ったとたんに︑五メートル下の平らな地

点にそのままの姿勢で立っていた︒目の前には黒々とした一枚岩が現れていた︒ここが四稜の中で最も肝を冷した筒所だった︒

ＰⅥへの登りはナイフリッジが消え︑ブッシュ混りの急な雪壁だった︒ブッシュと雪の間に空間があり︑雪がどん

どん崩れてゆき︑オーバーハングを登っているような感じだった︒ブッシュにつかまりながらほとんど腕力だけで登（37）

るしかなかった︒ＰⅥ．ＰⅦのコルに十二時到着︵ＰⅣ・ＰＶのコルから三ピッチ︶︒

ここからは稜が消え︑ＰⅦの基部を巻くように四の沢左俣の最上部を詰めて行くが︑三稜のナイフリッジが左手に鋭く続いているのが見え︑その先には目指すＩ峰が見えてきた︒しかし︑天候は崩れつつあり︑太陽は雲の上に隠れ

てしまった
た︒
︒標
標高
高が
が上
上が
がったせいもあり︑寒さを感じるようになってきた︒ＰⅦ．Ｉ峰のコル十四時到着︵ＰⅥ・Ｐ
Ⅶのコルから二ピッチ︶︒

ここから三稜との分岐点までの一ピッチは最悪のラッセルを強いられた︒傾斜が急な雪稜のうえに︑亀裂まではいっているｐいくら踏み固めてもステップがきまらず︑雪崩を起しそうな気配すら感じる︒やむなく︑ザックをおろし︑空身で突破する︒それからさらに急な雪壁を一・五ピッチ登ると︑二稜と合流しようやくラッセルから開放された︒アイゼンのきしむ音を快く感じながら細い稜線を進むと︑そこが八シ峯Ｉ峰だった︒十六時四十分︒

頂上のⅡ峰側に雪洞を掘ることにしたが︑掘り始めるとすぐ下に岩が現れ︑随分手間取った︒一時間半程でやっと二人分のス・ヘースが出来た︒山稜の陰になって昨日からＢＨとの交信は途絶えていたが︑このＩ峯頂上はＢＨと黒百合のコルのサポートキャンプＳＣとの中継地点としても絶好の場所だった︒各キャンプからあふれるばかりの歓声が伝わって来︑積雪期四稜初登肇おめでとう︑という声が聞こえてきた時︑ここまでつづけて来たただ苦しいばかりのラッセルが何か重みのあるもののように思えた︒

もう要点は終った︑あとは記録もたくさん残っている八シ峯主稜をたどればいいだけだ︒そんな安易な気持ちが広

がって い
が
いっ
った
たが
が︑
︑ｚ
それを戒めるかのように︑夜になって雪が降り始めた︒天候は完全に下り坂に向っている︒

三月十九日雪︒
激しく雪が降っている︒視界もほとんどない︒雪洞を広げ︑居住性を良くし︑停滞︒

三月二十日晴れ︒（38）

剣岳八シ峯I峰四稜

雪洞の入口はすっかり埋っていた︒アンテナだけ出せる穴を開けてＢＨと交信すると︑青空が広がってきているとのことだった︒慌てて朝食をすまし︑八時に出発︒新雪は一メートル程積っており︑再びラッセルに苦しめられることとなってしまった︒

Ｉ︒Ⅱ峰のコルへは小岩峰の三番目と四番目のコルから長次郎谷側へクライミングダウンしてトラやハースする︒

Ⅱ︑Ⅲ︑Ⅳ峰は稜線通しに進む︒雪庇は三の窓谷側に出ているが︑踏み抜く程ではない︒Ⅳ峰十三時三十分着︒別山

尾根から本峰へアタックしたサポート隊が本峰頂上で我々を見ているのに手を振って応える︒Ⅳ︒Ｖ峯のコルへは︑竹・ヘグを十字に埋めて支点を作り︑アブザイレンで下りる︒Ｖ峰からは長次郎谷側のルンゼを一二○メートル程下り︑Ｖ・Ⅵ峯のコルへ登りかえす︒十六時三十分︒

三月二十一日曇りのち雪︒

高曇りですっきりしない天候だった︒ＢＨとの交信によると︑そのうち晴れてくるとのことだった︒とても信じ難かったが︑せめて八シ峯を抜けるまでもってほしいというのが切実な願いだった︒六時二十分にコルを出発し︑一ピッチ目の急な雪壁のラッセルに手間取っていると︑突然Ｖ峰の頂上に人間が一人現れた︒その人影が我々のトレースをたどってＶ峰を下りコルへ登って来るのを信じ難い表情で眺めていると︑後ろから続々と人間が現れてきた︒山学同志会の七名︒ハーティーだった︒これで二人だけで八シ峰を踏破することは叶わなくなったが︑ラッセルが楽になることの安堵感の方が強かった︒天候が悪化してきているのだ︒何はともあれ︑八シ峯を早く抜けなければならない︒

八シ峯の頭まで九名が交替でラッセルした︒同志会の人達は全くアンザイレンをしない︒我々のザイルはほとんど凍りついて︑操作がかなり煩わしかったが︑自分達の︒ヘースを守ることを心掛けた︒Ⅶ峰十二時三十分︒八シ峯の頭十四時︒同志会パーティーと別れ本峰へ向かうが︑降雪︑風とも次第に強くなり︑サポート隊のトレースはすっかり消えていた︒（39）

十六時︑遂に剣岳頂上に立つ・今迄︑何度となくこの頂上に立った︒登るたびに何らかの感慨を与えてくれる頂上であった︒しかし︑今度の登頂の喜びはひとしおであった︒何しろ二年間の剣岳への傾倒がここに実を結んだのである︒出来ればサポート隊のみんなとこの場で手を取り合いたかった︒そして意気揚々とＢＨにもどりたかった︒しかし悪天候のためサポート隊はすでに黒百合のコルまで引き返しており︑トレースも吹雪のためほとんど見えなくなっ

吹雪︒

ている︒十
十七
七時
時に平蔵の避難小屋到着ｅサポート隊が荷上げしておいた食糧を回収する︒
三月二十二日

吹雪はおさまる気配もなかった︒一刻も早くＢＨに帰り着きたい気持ちを押えながら停滞︒

三月二十三日吹雪︒

相変らず吹雪は全くおさまる気配もなかったが︑燃料が残り少なくなってきたため︑意を決して黒百合のコルＳＣまで下山することにする︒

七時に出発︒やっとのことで目を開けているのだが︑視界がほとんどきかず︑ルートファインディングと猛烈なラッセルに苦しめられる︒しかし︑サポート隊が設置してくれた赤布とフィックスロープに助けられ︑十四時に黒百合のコルに到着し︑サポート隊と合流する︒長いがしかし充実したアタックはこうして無事終った︒
八シ峯登華を終えて八シ峯Ｉ峰四稜主稜の登肇は︑部分的に不安定な個所もあったが︑概ね安定した雪質と天候に助けられ︑五日間かかって成しとげられた︒現在のトップ水準を行く大岩壁のテクニカルな登肇に比較すれば︑雪壁︑雪稜のラッセルに終始する地味な登肇であったが︑登筆のルートの全てが雪であるが故に︑それはまた別の困難さをともなっていた︒

雪稜の崩壊︑体重をかける度に崩れる雪を相手にしたいつ果てるとも知れないラッセルといった厳しさ︑辛さは相当（40）

剣岳八シ峯I峰四稜

なものである︒その反面︑苦労して登って来たナイフエッジにつけられた我々の一条のトレースを見る時︑無垢の雪稜をたどる嬉しさと共に︑そこには岩壁にない厳しさ︑美しさが存在していることを強く感じたのである︒

我々が目標とした八シ峯Ｉ峰四稜の初登肇に無事成功することが出来たとはいえ︑技術︑経験など力量の異なる一

年生から四年生までで構成され︑また三年間の登山経験しかない四年生部員がリーダーを執る大学山岳部では︑二名のアタックメンバーを出すのがせい−杯であった︒ともあれ︑一つのことに部員が一丸となって取り組もうとした姿
勢が︑一年半もの長期に渡って続けられたことは︑何物にも換え難い収穫であった︒

大学山岳部の最大の利点は︑存分に時間を費やして登山に取り組めることであろう︒アプローチに十分時間をかけることで︑その年特有の気象や雪質を知ることができるし︑部室での資料の収集と研究︑検討は︑多くの知識を得る︹文責・深沢幸弘Ⅱ七七年度主将︑酒井守Ｉ副将︑平尾陽太郎︺

ことを可能にする︒その結果として︑近年ほとんど剣岳において経験も実績もなかった我々が︑春山合宿で積雪期初登肇を成功させることができたのだと思う︒

八記録概要Ｖ隊の構成アタック隊︵酒井守︑平尾陽太郎︶

隊の名称学習院大学輔仁会山岳部春山合宿

サポート隊︵深沢幸弘Ⅱチーフリーダー︑作田勉︑高橋雅彦︑高橋暢行︑加藤洋︑新井誠司︶

二十五日

目的剣岳八シ峯Ｉ峰四稜の積雪期初登華及び八シ峯主稜の登肇︒
活動期間一九七八年三月八日

九日︑上ノ子平Ｉ室堂︒

行動概要三月八日︑千寿ヶ原Ｉ上ノ子平︒
十日︑酒井︑平尾ルート偵察︑他はスキー練習︒

(41)

十一日

十四日︑吹雪のため全員停滞︒

十五日︑室堂ｌ剣御前小屋︵ＢＨ︶︒深沢他三人は室堂まで逆ボッカ︒

十六日︑アタック隊は作田︑新井のサポートでハシゴ谷乗越のアタック・キャンプに入る︒深沢︑高橋暢︑黒百合のコルまで偵察︒

十七日︑アタック隊︑ハシゴ谷乗越ＩＰＩ・ＰⅡのコル︒作田︑新井︑高橋暢︑加藤︑アタック・キャンプを撤収
設︑前剣まで往復︒

して真砂尾根二四○○メートル地点に幕営︒深沢︑高橋暢︑黒百合コルにサポート・キャ入プ︵ＳＣ︶建十八日︑アタック隊︑Ｉ峰四稜を完登︑Ｉ峰上に雪洞を掘る︒作田らは剣御前ＢＨに戻る︒深沢︑高橋暢︑別山尾
根ルート工作︒

十九日︑アタック隊︑停滞︒作田︑高橋雅︑黒百合コルＳＣへ荷上げ︒

二十日︑アタック隊︑八シ峯主稜下半部を登肇︑Ｖ・Ⅵ峰のコル泊︒サポート隊︑別山尾根経由︑剣岳本峰往復︒
二十二日︑吹雪のため全員停滞︒

二十一日︑アタック隊︑八シ峯上半部を登り︑本峰を越え︑平蔵避難小屋へ到着︒

二十四日︑黒百合コルＳＣｌ剣御前ＢＨ・二十三日︑アタック隊︑黒百合コルＳＣに到着︒サポート隊と合流︒

二十五日︑全員︑千寿ヶ原へ下山︒（42）

黒部丸山東壁ニルン'ゼ

一鵜蕊蕊溌蕊識鍵天Ⅲ﹀

黒部丸山東壁ニルンゼ︵一九七八年三月︶

山崎祐

雪の剣と黒部に魅了されてこの地域に足を踏み入れてはや六年が過ぎ去ろうとしているが︑この東壁ニルンゼのよ

うにスケールが大きく魅力的な氷雪のルートが︑ルンゼ登肇全盛の中で未登︵積雪期︶のまま残されていたなんて不思議でならなかった︒冬ともなれば︑交通の途絶する黒部に位置し︑黒四ダムからわずかな距離にあるにもかかわらず︑恵まれた展望台も少ないせいだろうか︒僕自身にしても︑昨年三月に︑対岸の黒部別山南尾根よりながめるまでは︑このルートの存在さえも知らなかったのである︒

その時僕は︑雪崩の恐怖におびえながら南尾根の末端の雪面を登っていた︒突然丸山の沢という沢が雪崩れ始め︑黒部の谷には豪音が轟きわたった︒先程歩いていた踏跡さえもデブリの下になってしまったのだ︒見ると丸山東壁では︑ルンゼ全体が雪崩に翻弄されていて︑その様を見てはとても登ろうなんて気にはなれなかった︒雪崩に巻き込まれることもなく︑やっとの思いで南尾根に這い上がったとき︑正面に見える丸山東壁を見ながら︑私は平静をとりもどしていた︒日が陰るとともに︑先程までの雪崩の饗宴はピタリと止み︑快晴無風の尾根上で私の目はニルンゼのルートを追っていたのだ︒取りつきから頂上へ真直ぐに突き上げる一条の氷雪の帯︑中央壁の二倍以上のスケールだ︒

（43）

和

こんなところが登れるのだろうか︑雪崩の恐怖におびえながら︒⁝・・・

無雪期に一度登りルートを把握しておきたかったのだが︑パートナーの墜落という思わぬ事故で︑無雪期には下部

数ピッチを登っただけだった︒全てが困難なフリークライムであった︒その後土一月初旬の氷雪の付着の少ない時期に登ろうと思った淡い期待も崩れ︑三月の雪の安定する時期を待った︒

三月初旬︑黒四ダムより入山︒初日は午後二時過ぎより一ルンゼを登る予定で︑偵察後取りつきまで行ったが︑前日の雨で雪は腐り︑登る状態でないので引き返した︒翌朝︑わずか一時間十五分の登肇で一ルンゼを登りきった︒下から見上げるニルンゼは圧倒的で︑一ルンゼなどその比ではない︒予定では︑日が蔭ってから登り始めて︑その日の内に登り切れないときは︑ピ︑ハーク後︑翌朝日が差す前に登り切るか︑又は︑未明から登り始め︑日が差す前に登り切れない場合は途中でトラ︑ハースして雪崩をやりすごし︑日が蔭ってから日暮れまでに登り切る︑という計画だった︒しかし︑翌日パートナーは下山しなければならず︑単独で登ることも考えたが︑ルートの恐しさを改めて感じて︑スゴスゴと帰り︑出直しをはかった︒

三月十六日︑東京発︒天気は最高の状態とはいえない︒でも藤原という最高のパートナーを得て絶対の自信を持って出発する︒今回を逃したら来年まで待たなければならない︒昼間の急行で新宿を出発︑夜九時頃黒四に着く︒晴れている︒明日早立ちして︑夜明けには丸山の頂上だ︑そんな思いで眠りにつく︒

三月十七日︵雪後晴︶︒せっかく早起きしたのに雪降りで気をそがれる︒九時頃︑空が明るくなったので出発する︒

今朝の雪が三十センチ位積もり膝上のラッセルとなり︑赤沢岳北西尾根末端の台地に着いたのは十一時頃になっていた︒テントを張り︑太陽が照り始めた中で惰眠をむさぼり︑ひたすらのんびりする︒今頃は一ルンゼもニルンゼも雪崩の渦がひしめき合っているだろう︒

午後二時過ぎ︑翌朝のために偵察をかねてラッセルをつけに出掛ける︒ラッセルは膝くらいだ︒午前中なら雪崩の（44）

黒部丸山東壁ニルンゼ

第3図

黒部丸山東壁ニルンゼルート図
丸山北峯

︑︑

ブッシュ帯
から尾根

鮴

40メートルに出る
ルンゼ内

40メートルベルグラから

ブッシュ帯

ルンゼ内
の雪壁

40メーI､ル

広い雪壁

40メー1、

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壁から

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雪壁&150ﾒｰﾄﾙ

I

（45）

作図・山崎祐和kのチムニー 20メートル

危険におびえながら歩かなければならないが︑日蔭となった今は安心して歩ける︒案の定︑一ルンゼとニルンゼのデ

ブリはすごい︒今朝の新雪もすでにデブリとして押し流されている︒取りつきの下に立ち︑氷壁の取りつきまで急な雪壁を登ってみる︒中段までは急傾斜の氷壁ながらなんとかなりそうだが︑その上に雪をつけなけない垂直の岩壁帯が二ヶ所あって難しそうだ︒昼間に時間待ちをするのは気が滅入りそうなので︑明日早朝出発ということにする︒又思いきってビバークの装備︑食料もけずった︒

満天の星空に明け︑予定通り出発する︒昨日のトレールが役立ち︑ちょっとでもトレールをはずすと膝までもぐる︒最高の状態とは言えない︒上部でラッセルがひどいかもしれない等々︑いろいろな心配は残る︒しかしもはや篝は投げられた︒最高の状態じゃないが︑絶対に登れる状態だ︒

薄暗い中︑ヘッドランプを付けて︑ニルンゼの狭いクーロアールに入り込んで行く︒まだ暗いせいか恐怖心など微

塵
にな
ない
い︒
︒ザザ〃イルをつけずに︑雪壁から急に狭くなった氷壁の最奥部にピッケルを打ち込み︑アイゼンを蹴り込み
塵だにつつ登っていく︒

夏に苦労したハングの凹角からダブルアックスで登り出す︒夏のおもかげは全然ない︒氷雪の覆いでチムニーもク

ラックも隠されている︒頼れるものは四肢に固められた氷壁用の武器のみ︒スイスイと登れたのははほんの四十メー

トルだけで︑ハングした氷のチムニーが乗っ越せない︒氷が薄く︑左手のピッケルが岩をたたくｐ僕は恐怖心のとりこになってしまった︒ほんの三︑四歩のハングが越せず︑五メートル程下りて藤原と代わり︑ザイルを付ける︒ハー

ケンを打つ場所もないので︑ピッケルのビックをハンマーで打ち込んで確保する︒藤原は難なく乗っ越し︑視界から消えていった︒すぐザイルに確保されて登り出す︒何てことはなかった︒先程は恐怖心におどらされていたのか︒又ザイルをしまい込んでノーザイルで登り出す︒

しかし︑下半部ではそこが一番難しく︑そんなところでザイルをしまい込んでザイルの確保なしで登るなんて︑愚（46）

黒部丸山東壁ニルンゼ

かな行為をしたものだ︒ここも氷のチムニーで︑ザイルを付けて登った先のチムニーより︑大きいハングをもち︑狭い︒しかもピッケルは刺さらないで氷が割れてしまう︒ハングの出口では︑︑ハック．アンド・ブートの姿勢をとった

ところ︑氷が割れてひとかかえも有りそうな氷塊がくずれ落ちてしまった︒僕はなんて零ハヵなんだろう︑こんなに難しいところでザイルをしまつちまうなんて︒左手がしびれてきた︒打っても打っても刺さらないピッケルで︑一つのホールドを得るために何回ピッケルを振り回したことか︒やっとの思いでハングを抜け︑緩傾斜の雪壁で一息つく︒

もう氷塊を落すこともないので︑藤原に合図をする︒やはり彼は︑何事もないように登ってくる︒だんだん自信が失せてきた︒僕と彼の技量にそんなに差があったのか︒

雪壁は狭く急になってきた︒又ザイルをつけるべく︑ハーケンを打つ場所を捜す︒僕は頼りないブッシュに捨縄をかけてぶら下がり︑藤原はアイスバイルにぶら下がって︑ハーケンの打てる場所を捜す︒冬は雪崩に︑夏は水流に磨き込まれ岩壁はハーケンを受けつけない︒やっと打ち込んだ頼りないハーケンとブッシュの確保でザイルをつけ︑登り始める︒ザイルは︑仲間との命の絆だ︒ピッケルは氷結した草付に良く効いたが︑急傾斜なので安心できない︒やがて傾斜も落ちた雪壁となり︑安心できる太いブッシュにシュリンゲをかけて確保する︒藤原を迎え︑そのままトップを代わる︒岩壁の露出した部分の基部を左へトラ︑ハースして︑氷曝にルートをとる︒彼のルートは確実だ︒ザイルが伸び切るが︑コールはなかなか来ない︒又ハーケンが打てないのだろうか︒

やがて﹁おーい︑山崎︑登って来いよ﹂という声で︑傾斜は急だが︑ガッチリ喰い込むピッケルとハンマーに助けられ氷壁を登る︒上部に日が差し始めてきた︒待避場所を捜さなければならない︒コンテニュァスにて六十メートル

程雪壁を登った後︑ブッシュを掘り出し確保点にしようとしたが︑オーやハーハングした部分の下にテラスが掘れそうなので︑そのまま雪を掘り︑テラスを作る︒斜め右上に走る中央︑ハンドの直ぐ下だ︒

テラスを掘り終え落ち着いたころ︑雪崩が落ち始めた︒本流は直ぐ三︑四メートルほど横を通り︑余波が頭上を通（47）

り過ぎる︒暁の太陽は暖かい恵みを与えてくれるが︑同時に我々の行動をも停止させてしまった︒日が蔭るまで只々じっとしているだけだ︒正面には去年登った南尾根が見える︒去年この登筆を思い着いて︑今ニルンゼの真只中に居るのだ︒定期的な雪崩の洗礼︑大きなのが来ると︑スノーシャワーのベールに被われる︒雪崩が渦まく中で︑小島のような小さなハング下のテラスに居る僕たち二人︒時々膝をかかえて︑奥のないテラスのより奥に逃げ込もうとしていている姿はこっけいそのものだ︒南尾根から雪崩におびえる僕らの姿はどんな風に見えるだろうか︒雪崩の渦中に居ながらも︑傍観者の僕等は気が楽だ︒﹁今頃登って居たら必ず飛ばされて死ぬな﹂とか︑﹁このルートはドリューの北東クーロァールにさえ匹敵するさ﹂とかとりとめもない会話に時はどんどん過ぎていく︒

十一時には日も蔭り︑雪崩も納まったが︑用心して十二時まで待つ︒天気は高曇りになり︑再び緊張の糸の張りつートナーと確実な天候と絶好調の体調を得て始めて︑冬期登筆が可能だと考えている︒全天候性のクライマーでなけ（48）

めた世界にもどされる︒テラスの右の草付の凹角から登り出す︒トップは僕の番だ︒

雪壁はだんだん急になり︑狭くなり草付になってくる︒早くもこのルートをとったことに後悔し始め︑左に行こう

かと戻りかける︒又憶病風に吹かれ始めた︒行けないもんか︑と気をとりなおし登り始める︒狭い凹角︑草付︑傾斜は益々急になる︒ハーケンの打てるところは⁝．．と捜しながら︑もうこれ以上は真直ぐ登ることは不可能になってきたことに気付く︒草付に沿って左の雪稜に移らなければならない︒右にリスが見える︒ピッケルを打ち込み︑更にハンマーでたたく︒︑ハンドから手をはずし︑︑ハンドに自己確保を取る︒僕の体重はピッケル一本にあずけられた︒そして体を右によじってハーケンを打ち始めた︒いいリスだや厚刃のクロモリが高い音を発して根本までガッチリと喰い込む︒カラピナをかけザイルを通すと︑僕はもうさっきの僕とはちがう︒百人も千人も味方を得たように勇気百倍Q

何でこんな恐しい思いをしてまで︑冬期登筆を続けるのか︒いつも思うのだが︑僕は常に憶病で︑信頼のおけるパだれぱ︑冬の岩場をこなせないと多くの冬期登筆をしてきた人は言うが︑僕の意見はその辺に微妙に喰い違いがある︒

ちっぽけな人間の力でいかにオールマイティなアルピニストを目指してみてもたかがしれている︒風雪の荒れ狂う中にわざわざ身体をさらし︑トレーニングと称する人も居るが︑そんな彼らを強い人だとうらやましく思っても︑僕には決して真似できない︒僕は天の恵み得る最高のコンディションを待ち受け︑又は登れ得るコンディションの範囲内でしか登らない︒僕は山が恐い︒山がほほえんでいる間にのみ︑こっそりと登肇を行うのだ︒

アイスハンマーを打ち込んでピッケルを抜き︑又打ち込む︒左側へ左側と登る︒薄い草付にがっちり喰い込み安心できる︒傾斜は垂直に近い︒頭上は岩で︑ピッケルの入り込むすきまもない︒左の小リッジの乗っ越しだ︒三 四ミ

リの細いブッシュをつかみ︑ほんの支えにしてピッケルを振りステップを切る︒左足を静かに移動し︑ピッケルを打（49）

ち込んで全体重を移動する︒斜めに走る中央︑ハンドの雪田に出た︒雪壁をかけ上がり︑太いブッシュにピレーをとる︒この上のルートは複雑だ︒藤原が登っている間︑ルートを捜す︒左側の垂直の岩壁は下から見えていたが︑手強そうだ︒右側はブッシュのハング帯︒真中の凹角は雪がつまっているが︑入口しか見えない︒しかしルートはそこしかない︒

藤原を迎えトップを代わる︒ルートを相談するが︑彼も同様にその凹角しかないと云い︑その凹角内に消えていく︒ザイルは伸び︑氷片がどんどん落ちてくる︒ザイルの流れが止まり︑ひときわ大きな氷雪片の流れが通り過ぎ︑れている︒雪壁をゆっくり登りながら考える︒だんだん急傾斜になり︑アイス・フォールの下に着く︒ここは︑夏は

氷壁は急傾斜になり︑それを越えると傾斜の落ちた雪壁となるが︑十メートル上はオー寺ハーハングした氷壁に阻ま登り︑再びトップになる︒

ー
だ︒
︒七
七十
十度
度の
の急
急傾
傾斜斜
−ト
トだ
︷ながら︑ピッケルは良い氷にガッチリと喰い込む︒快適そのものだ︒四十メートルを一気に声がかかる︒僕の番だ︒凹角内の快適な氷壁だ︒ルートはすぐ右に折れる︒左右を垂直の岩壁にはさまれた唯一のル

黒部丸山東壁ニルンゼ

大きなチョック・ストーンが詰っているようだ︒雪を崩しながら登り︑ハング下に着く︒左側はのっ︒へりした一枚岩で︑一本のプッシュがはえている︒この細いブッシュに捨縄をかけ︑これを手懸りに乗越そうとするがうまくいかな

い︒ニルンゼに入って初めてアブミを出す︒捨縄にアブミをかけ︑不安定な姿勢ながらステップを切り︑ピッケルを突き刺して乗起しに成功する︒再び傾斜の落ちた雪壁︒しかしその上は︑傾斜の急になった狭い氷の付いた凹角が続いている︒太いブッシュにピレーをとり︑藤原を迎える︒﹁こんなところを登るのか／︐﹂

藤原の第一声だった︒左はかぶりぎみの岩壁ｅ右はのっ︒ヘリとしたスラブである︒危険極まりない唯一のルートだ︒平均斜度八十度位︑部分的にはかぶっている︒

まずは二 三メートルの大きな一枚岩のチョック・ストーン︒ハングしている︒左側に残置ボルトを発見する︒藤原はそれにカラビナ︑ザイルをかけ︑右側から試みる︒両足を一杯に拡げ︑細いホールドを拾っていく︒難しそうだ︒手袋を取り素手になった︒あっ︑左足のアイゼンが滑った︒思わずザイルを握りしめるが︑かろうじて彼はハンマーにぶら下った︒

チョック・ストーンを越し︑いよいよ傾斜のきついルンゼに入っていく︒氷片が僕を直撃だ︒よけようがない︒途中にハーケンを一本打ち︑一時間もかかってその凹角を終える︒彼は途中二回︑足をすべらし両手のハンマーとパイ

ルにブラ下がった︒登肇終了後︑彼はここで何度止めて下りようかと思ったか知れないと語ったが︑それ程難しいピッチだった︒セカンドの僕にとっても︑頭上に伸びる確保ザイルの助けがあることを割引いても︑余りある難しさだった︒ダブルァックスがブームになり︑登肇難易度を落しているというが︑決してそんなことはない︒急傾斜でのダブルァックスがどんなにつらいものなのか︑味わった自分自身でなければ分からない︒二︑三歩の急傾斜やハングならともかくも︑四十メートルも常につきまとう落下の恐怖︒実際︑僕らはいつこの氷の管から剥されるか気が気じゃ（50）

黒部丸山東壁ニルンゼ

なかった︒

困難なピッチは終了した︒下から見て考えたルートよりも右にはずれてしまったが︑もはやもどるすべもない︒

只︑よーートを選び高みへと登る以外には方法はない︒高曇りの空から時々小雪さえも舞い︑時刻も四時に
より
り簡
簡単
単な
なルル
なろうとしていた︒

広い雪壁を一ピッチ登り︑狭いルンゼに入る︒少々てこずるもなんということもない︒四ピッチで広い尾根に出て一二・一○ｌ丸山北峯一七

ザイルを付けたまま十五分程ラッセルして頂上に立つ︒頂上より尾根を北に下り︑広い沢から内蔵ノ助谷に下った︒

八記録概要Ｖ

行動概要三月十八日︑赤沢岳西北尾根末端部四・○○ｌ取付五・一五Ｉ中央バンドの下六・三○隊の構成山崎祐和︵登華︵登華 クラブ蒼氷︶︑ 藤 原 一 孝 ︵ ヤ ル ク ラ イ マ ー ス ク ラ ブ ︶活動期間一九七八年三月
目的黒部丸山東壁一ルンゼの積雪期初登肇
・二○ｌ赤沢岳西北尾根末端部一九・二○

イスハンマー︵シャルレ︑サレワ︑各一本︶︑アイゼン︵シモン︑スチュバイ︑各一組︶︑使用ハーケン︵岩用三本︶︑装備ロープ︵八ミリ×四○メートル︶二本︑ピッケル︵シモン一本︶︑アイス・パイル︵シャルレ︑ガバルー各一本︶︑ア
アブミ︵一回使用︶︒

(51 )

︿Ⅳ﹀

唐沢岳幕岩︵一九七八年一月︶

ｌ京都ルート及び右ルンゼルートー

下直枝︵山学同志会︶

都会の雑踏を離れて山で味わう爽快感とはまさに対照的に︑山に向かうのがすこぶるおっくうで欝々とした気分に滅入ることが稀にある︒考えてみるにそれは︑山について考えたり実際に山行に出かけたりすることから遠ざかった時に多いようだ︒そんな時︑私はとにかく再び山にとび込んでいくことにしている︒

今度も︑かねて推進中のカンチェンジュンガの計画がいろんなことから暗礁にのり上げ︑今後どのように展開して行こうかと思い余った挙句︑ふと幕岩に行こうと思いついたのだった︒

二週間前の冬山合宿では︑三十人もの会員が参加して幕岩の全ルートを登っちゃおうという威勢のいい計画だったのだが︑季節はずれの土砂降り雨で︑一本も登れず終ってしまった︒

前夜発の夜行列車に鈴木︑湯田︑竹内と私の四人で乗りこんで十四日の朝信濃大町の駅に降り立つと︑又もや雨︒

（52）

内孝一

竹坂

雪に変わった︒

正月の二の舞かなと懸念しつつ葛温泉に向かう車に乗った︒車窓を打つ雨が︑山が近つくにつれ次第にみぞれとなり

五時三十分︑葛温泉着︒電力会社の見張り小屋に登山届を出した後︑小雪の中を︑氷結したアスファルト道路を一時間あまり歩いて︑唐沢の出合いに着いた︒

高瀬川の景観は︑ダム建設の為︑十年程前から完全に趣きを変えてしまった︒清例な流れをもった深い渓谷の脇を細々と走っていたトロッコ道は︑今は大型ダンプがゆったりと往来できる程広く︑黒々としたアスファルト道路となってしまい︑眼前には黒四ダムを凌ぐといわれる途方もなく大きなダムがあるだけだ︒＃ロックフィールドエ法といわれる︑巨大な自然岩を累々と積み上げてできたこのダムは︑何故かコンクリートで出来たダムより︑ひときわ人工的（53）に感じられた︒そして今高瀬川は︑過去幾多の登山者に与えてきた限りなく深い渓谷の美しさと静寂さのかわりに︑何十万ボルトとかいう電力を人々に提供するというわけなのだ︒

ダムの基部で簡単な朝食をとって唐沢に入った︒膝位までの新雪をラッセルしながら︑雪に半分埋もれた沢をさか上った︒濃い霧が依然として山を被い幕岩の姿はみることができないが︑朝方からの雪はいつの間にか止んでいた︒

四時間程で幕岩の右稜のコルに着いた︒昼飯の後︑右ルンゼの冬の初登を目指す湯田︑竹内パーティと別れ︑私と鈴て上部の大ハングと三つの大きなハング帯︑そしてその間をつなぐ小ハング帯とスラブ帯によって構成されており︑

京都ルートは︑一ピッチ目の二十メートル以上も張り出した巨大なオーやハーハングと︑中間のメガネハング︑そし

一月十四日︵雨のち晴︶

京都ルート

木は京都ルートに向った︒︹坂下直枝︺
唐沢岳幕岩大部分人工登肇に終始するルートである︒私は以前︑九月に和田と八時間位でこのルートを登っているので︑三日の短い休暇でも十分登り切れるだろうと判断してこのルートを選んだのだった︒

午後二時︑鈴木がザックを置いて空身で取付く︒一ピッチ目からハングの登筆というのはどうも変な感じだ︒衝立や屏風のハングは︑ある程度登ってからハング帯につきあたり︑やむを得ずの感があるのだが︑このルートは途方もなく大きなこのハングをわざわざ意識的に登る為に作られたルートといえる︒

鈴木のつけている二本のザイルの一方に鈴木のザックを結びつけ︑もう一方を自分のゼルプストにゆわえた︒三日分の食糧と冬の装具を入れたザックは︑先に進むに従って下がってゆくハングを登るには︑ちょっときつい重さだ︒

ゼイゼイいいながら︑ボルトからボルトへとアブミを懸け替えながらの空中遊泳だ︒アブミに乗って重いザックのぶら下がっているザイルをカラピナからはずす仕事も︑結構骨が折れた︒ようやくハングを抜け︑パートナーの待つピ

レー点についたら既に五時︑冬の短い陽が沈みかけていた︒トップを交代し︑小さなハングを越え︑ボルトの連打された垂直のスラブを登る︒陽が既に落ちた暗い壁の中では︑ヘッドランプの小さな灯りだけが頼りだ︒

ハング帯の下の小さな草付テラスについた︒雪が発達してキノコ雪のように張り出している︒その厚い一メートルを越す雪の中に埋もれたボルトを探す為︑ピッケルを振りたんねんに雪を削り落とした︒腕がこのきつい労働で硬直してきた頃︑ようやくテラスに達することができた︒そのために幅一メートル︑長さ四メートル程の雪の溝を削ったことになる︒明日越えるべきハングがちょうど我々のねぐらの屋根となって︑絶好のピバークサイトを提供している︒六時登肇終了︒夏でもかなり難しかった右ルンゼルートに取り付いている仲間のことを思いながらビバークに入

った︒
︒湯
湯俣
俣の
のダムは電気代をとられないせいか異常な程の明るさで︑何となく落着かない︒
一月十五日 ︵曇のち風雪︶

荷物を軽くする為シュラフを持ってこなかった私は︑少しつらく︑長い夜だった︒起床五時︒冬の朝の出発は思い（54）

唐沢岳幕岩切りが必要だ︒今にも降ってきそうな寒々とした灰色の空を仰ぎながら︑私がトップで第一ハングに取り付いた︒昨日の疲労が幾分残っており︑腕に力が入らない︒ハングを越え︑垂直の壁に点々と打たれたボルトを︑アブミをかけかえながら進む︒処々フリークライミングをまじえてのスラブの登筆︒ザイルが四十メートル一杯となったので︑ボルト二本でピレイ︒鈴木はユマールで登ってくる︒

四ピッチ目は第二スラブのフリークライミング︒薄い氷がスラブに付着し非常に難しい︒トップの鈴木は五メートル程登ったところで行き詰り︑中々ふんぎりがつかず登れない︒夏の軽装︑足にフィットした靴︑素手の登肇と違って︑アイゼン︑手袋そして重装備と冬の登肇は自分のやハランスの限界点がつかみにくいので︑微妙な個所でのふんぎりは︑かなりの勇気と決断が要る︒交代しようかという私の声にもかかわらず︑ふくらはぎの硬張った鈴木は︑降りようにも降りられず︑再び登ろうと試みる︒手袋をぬぎ︑慎重に細かいホールドをひろい︑ジワリと体をずり上げる︒そして宙に浮いた右足のアイゼンの前爪が微妙なスタンスを捕えた︒そのあとは一気に三メートルばかりを登り切って︑片足が完全に乗るスタンスに立つことができた︒ピレイしていた私の方もまず一安心だ︒

その後も十メートル程傾斜の幾分落ちたスラブを登り︑ハング下の雪田に出て太い松ノ木でビレイした︒この上は︑遠くから幕岩を眺めると黒いメガネのようにみえるところから名付けられたらしいメガネハングとなっており︑

松の木より右へ五メートルトラ寺ハースしてハングに取り付く︒ハング基部には︑ルート開拓の為のボルトやブランコが二年前と同様残置してあった︒ハーケンにかかっている赤いシュリンゲにアブミをセットし︑次々とアブミをかけ替えながらハングを越え︑垂壁に打たれたボルトを頼りに淡々と進む︒時折りまじるフリークライムの個所がなかな

かに手強い︒スラブから雪の斜面に出る最後の部分が︑薄い油氷に被われていてどうしても登れない︒もう少し厚ければアイスハンマーが喰い込むのだが︑わずか数ミリでは手のほどこしようがない︒残念だったが︑此処でボルトを一本打ち足して雪田に抜け出た︒左へ十メートル余トラ︑ハースし︑露岩にハーケンを打つが︑リスが浅くて効きがょ

︑ノ

／ｋ

５
５

くない︒次のピッチは︑広島ルートよりの左の雪のつまったルンゼに入るか︑正面の壁を登るか迷った︒容易にみえる左のルンゼをまず鈴木に試してもらうが︑雪の状態も悪く︑登るに従って傾斜もきつくなるとのことで途中で引き返した︒正面壁に転ずると︑しっかりしたホールドが随所にあって︑予想外に簡単だった︒

七ピッチ目︒正規のルートはスラブを直上するのだが︑冬の利点を活用する為︑私は右に十メートル細かいトラバースを行い雪壁に出た︒ハンマー︑ピッケル︑アイゼンのコンビネーションによってグングンと高度を稼ぐ︒ザイルがのび切ったところで︑固く凍結した草付をみつけ︑その根株に太い捨縄をかけビレイした︒鈴木トップで正面の凹凸のある壁に取り付くが︑難しいとみえて中々進まない・

風が激しさを増し︑突然日が落ちたｅ急がねばならない︒トップを交代し︑正面は放棄して右へ右へと細かいホールドをひろいながらトラバースする︒そしてツルッルの油氷のついた小さな凹状壁の氷の付着していない部分をひろい︑ヘッドライトの灯りに頼りながら︑手袋のフリクションをきかせて岩をあやすように登る︒薄い粘着性の油氷

は︑ピッケルでいくらたたいても完全にははがれないのだ︒もうあたりはすっかり闇に包まれ︑パートナーの姿も視界から消えた︒闇の中を静かに︑そしてきわめて無心の状態となって登る︒二十メートルの岩と氷のミックスした部

分を登り切って左へトラバース︒そして氷爆にサレワのアイスハーケン一本とピッケルのビックを叩き込んでピレイ

し︑パートナーがユマールで登って来れるようザイルをフィックスした︒漆黒の空間に向って﹁いいぞ﹂と叫ぶが︑強い風の音に消され︑声が全く届かない︒しかし︑やがてフィックスしたザイルが張りを増し︑パートナーが登り始めたことが判ったＣ厳しい登拳で火照った体も勢いを増した風の前に急激に冷え︑やがて耐え難い寒さとなった︒しかし︑あと残された五︑六メートルの雪壁を登れば︑広い中央バンドに出てビバークができる︒ビバークサイトでの湯気のたった熱い紅茶のことを思い浮べながらパートナーの来るのをじっと待った︒

やがてランプの灯が見え︑その小さな光が次第に近づいて来た︒そのまま彼に登ってもらう︒バンドに出てから二（56）

唐沢岳幕岩十メートル以上トラ︑ハースすると平坦なところがあり︑細い潅木を下に敷くとよい寝床となった︒六時半︑ビバークに入る▲食事とで暖かさが身体の隅々まで浸みわたり︑疲労した筋肉をほぐしてゆくようだ︒そのまま心
に
る︒
︒熱
熱い
いお
お茶
茶とと
地良い眠りについた︒

真夜中︑人の声に眼がさめた︒驚いたことに湯田達が壁から下降して来たらしい︒時計をみると十二時を回ってい一月十六日︵晴︶た︒懸垂したボルトが抜け︑ひどい目に会ったらしいが︑幸い怪我はなかったとのことで一安心︒再び寝入る︒

休日は今日までなので︑午前中に終了しないと今晩の夜行に間に合わない︒幸い天気も上々なので︑登筆のスピー

ドを上げる為中央雫ハンドにザックを置いて行く︒岩壁に沿うようにして立っている松の木を二 三メートルよじ登

り︑その枝から岩壁に取り付く︒小さなハングを軽く越し︑垂壁を人工とフリーのミックスで登る︒風はそれ程ないが︑日は全く差さず︑見渡す限り灰色の世界だ︒右ルンゼパーティーが動き始めた︒昨夜の遅くまでの行動がたたって︑彼等の出発は大分遅くなったのだ︒激励のコールをかけた後再び登り始める︒人工からフリーに移る最後の部分が悪い︒左のアイゼンの前爪一本をボルトのリングにかけ︑体重をそっと右へ移動し︑右手を思い切りのばして︑細いブッシュを把む︒頼りないブッシュの為︑上から押さえるようにして︑ジワリと足を上げ︑次の太いブッシュをっかみ︑強引にテラスに出た︒

この上は最後の大ハングが庇のように大きく張り出している︒荷物のない空身の有難さ︑鈴木は軽々と越えていった︒ザイルの都合で︑あと十メートル程鈴木に行ってもらう︒そして最後のピッチ︒小ハングを越せばスラブ帯に出て終了だ︒息をはずませながら最後のハングに取り付く︒初登の記録では︑このハングの上で小さな雪崩にやられ︑下まで叩き落されている︒幾分の不安を混じえて︑最後のハングを抜けると︑予想に反して太陽の明るい日差しを浴

びた白く乾いた岩肌があった︒暗く凍てついた︑灰色の景色は過去のものとなった︒風のないこの上なく柔らかな日（57〕

差しの中で︑身体はほぐれ︑飛翔してゆくようだ︒唐沢岳の頂上の彼方に蒼い空が限りなく拡がり︑飛行機雲が二す

じ︑くっきりと描かれている︒私は久し振りの青空を一瞬呆けた様にみつめる︒限りなく謙虚な心で太陽の恵みに感謝した︒そしてもう傾斜のゆるくなった︑フリクションのきく岩を二十メートル程登り︑しっかりした潅木でビレィする︒下の壁の中のすべての潅木はまだ枯れたままだったが︑ここではまだ随分と堅いけれど小さな蕾をつけた若木が︑浅い春の訪れを感じさせる︒後続して来る鈴木にコールをかけながら︑登ったぞ︑という喜びに浸り又青空を仰いだ︒登肇終了十二時︒︹坂下直枝︺
右ルンゼルート

広島山の会が一九七○年夏にルートを開いて以来︑今日まで第二登もされてないと言われているルート︑それが右

ルンゼルートである︒中央︑ハンドからの上部ルートで︑すべてのパーティがルートを見出すことができず涙をのんでいるのである︒事実我々も︑上部は他のルートを登ってしまい︑次の日にルートを見つけ完登した訳である︒以下は我々の冬期初登肇の記録である︒
一月十四日︵雪のち晴︶

右稜のコルに着いた時には︑もうガスもぬけ︑銀のベールに包まれた幕岩の全貌を見ることができた︒これから取

く右
右ル
ルン
ンゼ
ゼル
ルーー
付く
トト
はは
︑︑ここから一望の内に見える︒昼食をとりながら登肇具をつける︒合宿の時残しておいた食糧とハーケンを補給する︒

京都パーティの坂下︑鈴木氏と︑終了したら大町の宿で合流することを約束してルートに向かう︒

我々は︑取付の凹角をめざして五十メートルのラッセルをする︒湯田がトップでかぶりぎみの凹角をスタート︒凹

角を抜け左上ぎみにハング下までいく︒ピンは凹角より上はなく︑所々にあるブッシュに確保点をとる︒二ピッチ（58）

<Plate4 (b)>

黒部丸1I1東壁第二ルンゼ核心部
登華ルート−1978年3月。

Plate5(a)>唐沢岳幕岩右ルンゼルート （上部）及び京都ルート‑1977年12月。
（撮影･5 (a), (b),岡田昇）

”Plate5-(b)>唐沢岳幕岩右ルンゼルートー‑1977年12月。

PIate6-(a)>アイガー北壁全景と登華ルートーーー1978年3月《EigerNorthWall‑March, 1978.
(Plate6 (a)〜(f), 1)y'I､.HaSegawa

麓錨

睡畿

鰯

蝿習

獣

蕊

鋼瀧

＊
錨

＃

農
懸識鍔
峰

¥

雑

鴬

Plate6‑(b)>アイガー北壁上半部
EigerNorthWall,UpperWall

蟻

篭

蕊

蕊

識

職
錘

輝

蕊篭
灘

窪

蜂

職

霧溌

癖

認嚢

獄 蕊 溌 鍵 ゞ︲︾﹀領騨︲鋤

鴬簿

灘蕊

鍾と錫

鋳蕊

灘
藤鐇

蝋

駐誤認

Plate6-(c)>アイガー北確下半部と荷上｛ fに￨向1う筆者

鐙嘩
'薦

鍬

職

蕊
遊

EigerNorthWall,

Lowe rWall

TheWriterstartstOcarr， Ioadsup

<Plate6−(d)>‑>｛アイガー北畦、第一永田。
EigerNorthWall,Climbing
theFirst lceApron.

＃
Plate6‑(e)>lアイガー北壁、神々のトラバ
→

､一一ハo

EigerNorthlﾊﾉall,Climbing
theGods'Traverse.

Plate6-(f)>アイガー北壁一コルティ ・ビヴァークから白いくもを見下ろす。
EigerNorthWall,Looking(lowntheSpiderfrcmtheC()rtiBiv()ua(

Plate7-(a)>朝のK2−ブロードピークBCより
K2. seenfr()mBC()fBr()a(1I)eak(PIat(、 7 (a), (1)), 1)y l .Yoshizawa)唐沢岳幕岩第4図

唐沢岳幕岩・右ルンゼルート図誕

白い壁のボルト連打

30m

5mのトラバースi魂↑↑

一ケン連打から
ロボロの壁

ボルト連打

区Ｊ刊司虫

テム

凹面からフェー

×､U

ノエー

からハン

下まで

１両皓脚

・ｆ

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与自■■■凸

ｌ

１

30m

ケモシカの

白場

．︲雁仁一へ↓

１Ｙ→

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雪壁

雪壁

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I
１

、､p竺二

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10m

ハングから

40m

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L

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A字のハンク

40m

｜

Ｕ

終︲１鍬

二一一

︐︲︐岸信一←一︲一︲

１

１１

１

段

鼠

｜

ハングから

40m

最悪のスラブI祷鶴のｺﾙ〔,､ﾝグの凹角から

川

スラブ

10

入
〆
＝

ー一毎一一一一一一一一一一一

雪雪壁

竹内孝三・作図
1

（59）

､

50m

目︑ハングを左側から越す︒トップの湯田は十メートル登ってザックを置いてしまった︒ザックを背負って折れそうなブッシュをたよりに登る垂直の壁はきびしい︒﹁たのむぞ︑たのむぞ﹂の連発である︒上の状態のわからない僕はただ上から落ちる雪に耐えながら︑首をすぼめて確保しているだけである︒長い時間が立ち︑ボルトの打つ音がは︑︑そする︒ 行きづまったらしい︒

しばらくしてＯＫのコール︒ここより僕はユマールをつかい︑片方のザイルで湯田の残したザックを引き上げてもらう︒小ハングをユマールで越すと︑傾斜のきついスラブが続いていた︒湯田はこのピッチをノーピンで確保している︒三ピッチ目︑上にある三角形のハングを左から越す︒そのハングの左に残置ピンがあり︑ルートであることを確かめる︒直上し︑潅木のあるテラスまで上がる︒このころより暗くなり︑ルートを捜すが見当たらない︒ビバークす
るなら横になれるところと決めていたが︑どうもここしかなさそうだ︒

潅木にピレイはとってビバークしたものの︑テラスは外傾しているので︑気がつくと体がずり落ち︑風でツェルトがめくれて︑
︑﹁
﹁は
はっ
っ﹂
﹂と
とし
して
て元にもどる︒これの連続であった︒
一月十五日︵曇のち風雪︶

長く寒い夜もやっと明ける︒このビバークで手袋片方をなくした︒目の前にあるハングは左から越せそうなので︑湯田トップで八時スタート︒かぶりぎみの草付のハングからスラブを右上しピレイ︒五ピッチ目︑傾斜の落ちたスラブを左上︑行きづまりボルト一本を打つ︒このころより風が強くなり︑スラブの真中の不安定な氷のスタンスで︑風がおさまるまでじっとしていなければならない︒スラブを越え︑潅木帯に入りほっとする︒

潅木帯を登り︑中央︑ハンドに着く︒中央尋ハンドから一ピッチ目︑ルート図による大チムニーの三十メートル左の所から取付くが︑ボロボロで登れそうもない︒そばに大きな松の木があり︑その枝が十五メートル上で壁の方に伸びている︒この木を登れば︑枝をつたってうまく越えられそうだと話し合い︑僕はこの木を登りだす︒しかしこの枝は僕（60）

唐沢岳幕岩の体重をささえてくれそうもない︒途中まで行き︑上の壁の状態を見て降りる︒時間がたつのが気になりも登れそうな所から登るしかないと言うことになり︑中央バンドを左にうつる︒

かぶりぎみの凹角が上まで伸びており︑ここなら行けそうである︒中央やハンドから一ピッチ目︑二時スタート︒少し登ると残置ピンがあり︑他のルートのようである︒下の方から﹁ドーシ﹂の声︒京都ルートのパーティがスラブ帯を登っていた︒ここは山嶺第二ルートとのことである︒二ピッチ目︑Ａ２のハングを混じえた人工でほぼ直上する︒
三ピッチ目︑かぶりぎみの白い垂壁を登り︑緩いスラブ帯にて終了する︒

このころより暗くなり︑雪をともなった風は一段と強くなる︒この強い風の中ではビバークする気はせず︑登ったルートを懸垂することにする︒湯田が先に降りるが︑ザイルがだんごになっていたらしく︑一時間あまりザイルにぶらさがっていた︒僕は烈風の暗やみの中で待たされ︑ガクガクである︒壁の中に降りると風も弱まる︒ほとんど空中

懸垂で︑ハングの上にへばりついたブッシュまで降りる︒ザイルのだんごを直すのにひどく苦労したとのことである︒ここより十メートル左下に三ピッチ目に登った時のテラスが見える︒ここから振子トラ零ハースしてそこに行こうと︑湯田にボルト一本を打ってもらう︒片方のザイルをそのボルトに通し懸垂用に使い︑片方のザイルで確保してもらう︒そのボルトに体重をかけた瞬間︑僕は真暗な奈落にほうりだされてしまった︒確保があるので止まるとは思っていたが︑落ちる時間がやけに長い︒運よくハング帯なのでどこにも当たらない︒そう思っていると︑ハング下にあるテラスの上で止まってくれた︒少し体を振り︑テラスにある潅木にしがみつく︒助かった後で聞くと三十メートル落ちたと言うことだ︒ザイルを上に上げて︑湯田にここまで降りてきてもらう︒﹁ちょっと早く降りたようなもんだ﹂と冗談を言う︒

ここより一ピッチで中央バンドに降りる︒ザックに入れた液晶の時計も寒さで字が消えて時間がわからない︒︑ハン

ドを左へ行きビバーク地を捜す︒ツェルトを張っていたら︑京都ルートのパーティのツェルトも見えた︒ぐっすりと(61)

安眠のようだ︒食事をし︑眠ろうとしている時︑湯田持参の感度の悪いラジオからほたるの光が聞こえた︒となると十二時近くであろう︒

堀一月十六日︵晴︶右ルンゼルートを完登すべく︑再度ルートを捜す︒三十分ぐらい捜し︑昨日登った木から三十メートル左の枯木の所から取付く︒九時︑ブッシュをつかみ︑微妙なバランスでフェースをハング下まで行くと︑さびたハーケンがあり︑ハングした壁にさびのにじみ出たボルトが三本続いていた︒ここだ︑長い間登られないでいたために︑さびて抜
けそうなボルトが印象的だ︒ハング下の潅木でピレイをとる︒

二ピッチ目︑この抜けそうなボルトを一本一本たしかめながら登る︒ハングを越え︑垂壁をブッシュをつかみながら︑数本の残置ピンにアブミをかけながら登っていく︒三ピッチ目︑五メートル登るとレッジがあり︑ピレー点はこ

このほうが安定しているので︑湯田に上がってもらう︒ここからは上部の壁が見え︑古いピンが左上ぎみに打ってあり︑右の方に目新しいボルトが続いている︒右は最近作られたルートらしい︒古いピンに全体重をかけないようゆっ

くり登り︑ポロボロの壁を数メートル登ってから古いシュリンゲのついたハーケンにビレーをとる︒湯田がユマールで上がってくるにはピンがあまりにもたよりなかったため︑一本ピンを追加する︒四ピッチ目五メートルの寝っころがってのトラバースで︑昨日の三ピッチ目のテラスについた︒

Ａ１の人工で終了し︑昨日の下降点と同じところから三ピッチにわたる下降をし︑中央バンドに降りたった︒京都

ルートのパーティは︑もう右稜の︑カモシカの泊場まで降っている︒時間を聞くと︑もう四時をすぎていた︒カモシ
カの泊場まで上がり急いで右稜の下降に入る︒

五ピッチの懸垂で右稜のコルに着き︑暗い中︑葛温泉へと急いだ︒︹竹内孝一︺（62）

唐沢岳幕岩

八記録概要Ｖ
十六日隊の構成 坂下直枝︑鈴木昇巳︑湯田一男︑竹内孝一︵山学同志会︶
活動 期
期間
間一九七八年一月十四日

目
目的的唐沢岳幕岩京都ルート及び右ルンゼルートの登華︒⑩唐沢岳幕岩正面壁京都ルートの無雪期初登鑿は︑一九七二年七月二十八日

八編者注Ｖ典生︶による︒積雪期第二登は一九七四年十二月三十日

三十一日︑登筆倶楽部︵青木元︑渡辺悦男︑岡本七五年一月一日︑山嶺登高会︵藤島正純︑石原賢二︶︒

幸彦︑大柳典生︑山本一夫︶によって成された︒また︑積雪期初登筆は一九七四年三月二十六日︑登華倶楽部︵青木寿︑大柳②唐沢岳幕岩正面壁右ルンゼルートの無雪期初登肇は︑一九六九年八月一日︑広島山の会︵平田︑野田︑勝沼︑城山︶によって
成された︒

（63）

︿Ｖ﹀

アイガ

はじめに

壁︵一九七八年三月︶

長谷

恒男

川

物語をも含めて︑常に死闘の歴史であったといっても過言ではない︒過去に多くのアルピニストの生命を奪い傷つけほど話題の多い山もないのではあるまいか︒アイガー北壁の中で起った多くのドラマは︑日本のアルピニストによるて又︑こうした成功例だけでなく多くの遭難事件でもさわがれたあまりにも有名な壁であり︑アルプスにおいてこれいった記録もある︒登山に少しでも興味のある人ならば︑この北壁の名前は一度ならず耳にしたことであろう︒そしダイレクトルートが開拓された︒一九七二年には山岳同志会パーティのアイガー北壁ダイレクトルート冬期第二登とアイガーの東山稜が初登肇され︑最近では一九六九年夏︑加藤滝男さんひきいるＪＥＣＣのメンやハーによって北壁にデルワルトの村は古くから日本人にとっても観光に登山に親しみのある地である︒一九一二年︑槙有恒さんによってアイガーは︑メンヒ︑ユングフラウと共にベルナーオーやハーランド三山の一つであり︑その登山基地であるグリン

北てきたにもかかわらず︑一向にその魅力を失わず今もなお多くのアルピニストをひきつけている︒それは魅力という

（64）

1

アイガー北壁より︑むしろ魔力といった方が適当かも知れない︒私もその魔力にとりつかれた一人であり︑熱にうかされた盲者のごとくこの壁に向っていったのであった︒

北壁の概要

アイガー北壁は標高差一八○○メートルであり︑その間︑岩壁の部分部分には色々な名称がつけられている︒その名称のどの一つをとっても︑この北壁にいどんだアルピニストと北壁の興奮と恐怖に満ちた歴史を感じさせてくれる︒登肇ルートを辿ってみると︑取り付き地点から順に︑Ｔの字雪田︑割れ目の多いバットレス︑難しい割れ目︑赤い岩壁︑ヒンターシュトイサー・トラバース︑第一氷田︑氷の管︑第二氷田︑アイロン岩︑死のビバーク︑第三氷田︑ラン︒へ︑ラン︒へ氷田︑もろい岩棚︑神々のトラバース︑白い蜘蛛︑白い石英の割れ目︑コルティピバーク︑頂上へぬけ出る割れ目︑頂上雪田︑そして頂上へ至る︒その登筆距離はおよそ三二○○メートルに及ぶ︵トニー・ヒーベ

ラー著﹁冬のアイガー北壁初登肇﹂によると︑標高差一八○○メートル︑登肇距離三七○○メートル︶と思う︒標高差の割に登筆距離が長いという事は︑その登肇が直線的な登肇よりも︑トラバースが多いことを物語っている︒現にルートは︑岩壁右側のＴの字雪田より取り付くや︑難しい割れ目をぬけて左斜めに登り︑ヒンターシュトイサー・ト

ラバースを経て第一氷田に入る︒そして︑第二氷田も第三氷田もトラバースの連続である︒ラン・ヘに入っても︑そのルートは左斜めにとられ︑神々のトラバースなどその名のごとく二○○メートルにも及ぶ大トラバースを強いられる︒このようにアイガー北壁のルートの三分の二以上が斜登とトラバースである為︑天候急変や不則の事態で登筆を断念した場合の下降がまたむずかしい︒ある一定の地点まで登ってしまうと下る事は不可能に近く︑いかなる状態下でも登らなければならない登掌となる︒私はそんなルートを単独登掌することになった︒（65）

アイガー北壁へ

仲間数人の見送りを受け︑一九七八年二月六日に︑私はアイガー北壁へ向けて羽田を出発した︒昨年のマッターホ

ルンの北壁に続いての登肇であるので気楽に出発してみたものの︑飛行機が日本を離れヨーロッパに近づくにつれ︑

不安はつのるばかりであった︒二日後パリにつき︑友人の待つシャモニーに向う為︑リヨンから夜行列車に乗った︒

翌朝早くシャモニーに着き︑友人宅を訪ずれたところ︑その友人は去年よりドリューの北東クーロワールを狙ってい

ると
アう
ワし
る
といい
し︑︑同宿の山学同志会のメンバーは︑アイガー北壁からマッターホルン北壁の連続登肇をめざしているとの事であった︒

私は四日間滞在したシャモニーを後に︑昨年マッターホルン北壁を登肇した際お世話になったシェルマットのホテ

ル・バンホフのビナーおばさんを訪ね︑その後シーンの友人宅も訪ねた︒長年この町に住む彼から︑今年の天候の移り変わりや積雪状態等︑アイガーについての情報を聞き︑グリンデルワルトに向った︒グリンデルワルトに近づくに従い︑期待と不安の入り交った複雑な気持がこみあげてくる︒車窓よりアイガーを捜し求めたがこの日︵二月十七日︶

はあいにくガスがかかり︑その雄姿は見る事ができなかった︒グリンデルワルトに着くと︑日本の観光局の紹介状をもち現地の観光局へ挨拶に行ったり︑警察に登肇の報告に行ったり︑ヘリコプターの手配等々忙しい日々を送った︒

そして︑私の登掌記録を写真に残す仕事をする為︑私より二週間遅れて日本を発った妻と︑三十五ミリのカメラと十六ミリのムービーを担当のスイス在住の日本人カメラマン等と共にクライネシャイデックに上った︒二月二十六日のことだった︒

その後私は北壁への荷上げと偵察を繰返したが︑チャンスはなかなか訪れてこなかった︒そんな中で︑二日から三日の周期で天候が崩れる事が分ってきたので︑途中一日か二日の風雪を覚悟の上で︑アタックすることにした︒次の（66）

アイガー北壁登華ルート図

第5図
シー、3/912:15〜12:45

５４
０
１

｜

頂上

ザックを肩にピッケルとアイス

頂上氷田

ハーケンのコンビネーションで

（氷壁）

の登高。

00

氷と， もろい岩壁ルンゼ

3ピッチをビレイしながら登る

00

頂上へぬけ出る割れ目

1ピッチはビレイしながら登る。

銅

白いクモ

ザックを肩にザイルを束にして腰にぶら下げて登る。

最後の30mはｲﾙを固定しな

がら往復する。

ザックを肩にザイルを束にして腰にぶら下げて， ダブルアック

神々のトラバース（もろい岩と，もろい氷のトラバース）

スでトラバース。

むずかしいクラ､ノク

ザックとザイルを固定してビレ

００
３
３

イを取りながら登り，ザイルを（岩と，雪のミックス）

固定して下降，ザックをかついで登り返す｡

ランペ氷田
(雪壁）

０１
５
４
60mを1ピッチに，ザックを置

ランペき， ピレイを取りながら登り降（雪と岩のミックス）
RO

りする。

｜ 第三氷田40

ザックを肩にザイルを束にして（青黒い氷）

引きずりながらダブルアックス

死のビバークで登高。
停滞

死のビバークザックを肩にザイルを束にして（氷雪）

ひきずりながら，スで，登高と，

ダプルアックトラバース。

第二氷田
4(）

>kの管
10

第一氷田

（50度の氷雪）

ザックを置いて，ザイルをひきIずりながら，ダブルアックスで登る。

ザックを肩にザイルを束にしてひきずって登る。
ダブルザイルと7咄のフィックスザイルで越える。

ヒンターストサー
トラバース

氷雪を， ダブルアックスで登る。

iO

フィックスザイルを張る

由●凸ｂｅ凸０３
００
０３

ザックを置いてザイルをひきず

赤い岩壁基部テラズ
雪壁っての登拳， ピッケル， アイス
バイルを使用。
ザックとザイルを固定して，ザイルを体に巻きつけ， ビレイしむずかしい割れ目
岩と氷のミックスながら登る。
下降する｡）
10（ザックを取りにザックをかつぎ，ザイルをひき60度ぐらいの傾斜の氷と雪ずって登り，ザイルが重くなる
たびにピッチを区切る。

00

ザックをかつぎピッケルを支点

クロワールの突き当りにしての登高。

I

氷の上に足首ほどの雪が付着している。

長谷川恒雄・作図

天候の崩れは待つほどもなくすぐに訪れ︑三月二日朝には小雪が散らつく空模様に変ってきた︒翌日を出発の日と決めて︑その日はカメラマンと助手の二人︑それに妻と私の計五人で︑明日からの健闘を祈り日本食の昼食をとった︒

献立は︑はるばる日本より運んできた貴重な納豆と漬け物である︒ささやかではあるが︑ここスイスでは大変なご馳走であった︒久々の日本食に全員大喜びでワインもあけて乾杯する︒

あくる日︑アイガー北壁アタックの出発地アイガーグレッチャーに向ったのは︑まだワインの酔いが醒めきれぬ昼

日の目的地アイガーグレッチャー駅に到着した︒ホテルに入りシャワーを浴びて︑出発準備を終え一段落したが︑窓から見えるはずの山はガスの中である︒小雪もまだ舞っている︒手持ちぶたさの私に気を使ってか︑﹁早目に夕食にしますか﹂というカメラマンの言葉にうながされ食堂へ向った︒お客は我々だけのようで︑ガランとした食堂でブランデーを飲み干した︒しかし︑食事は喉を通らない︒お酒ばかりが美味しく感じられた︒外はまだ雪であった︒明日の天候もいささか心配であったが︑早目にベッドに潜り込んだ︒しかし︑目が冴えてなかなか眠つかれない︒ビッグ

クライミングの前日はいつもそうであった︒不安と期待の入りまじる中で︑悶悶と夜明けを待つのみである︒？

翌朝︑一睡もできぬまま予定の時間より早く起き出し︑朝食の用意を始めた︒朝食といっても餅をバターで焼いた

簡単なものであったが︑これなら比較的スムースに喉を通ってくれた︒窓の外を見ると星一つない真暗な空間が広がっている︒しかし︑雪は止んでいるようだった︒不安のしこりが心の隅に残るが︑兎に角出発ときめる︒三月三日午

前四時︑クラストした雪面を踏んで取り付きへと歩き出す︒歩み始めると︑心の隅に残るしこりが禁じる自信へと溶け込んで︑次第になくなっていくのは不思議だった︒東の空が白み始めた頃︑偵察の時に食料︑装備等をデポしておいた地点に到着した︒荷物の整理をし︑出発の用意をするが︑あいにく悪天候への兆しが見えてきた︒朝焼けであった︒ゆっくりと装備をつけながら︑進退に迷う︒今年のョ−ロッパは天候不順で観天望気はまったく当たらない︒大（67）下りだった︒﹁いってらっしやい﹂の妻の言葉に手を振り︑カメラマンと共に登山電車に乗り込む︒十分ほどでそのアイガー北壁きく崩れると天気図が物語っていても︑雲が垂れ込めるだけで雪にならなかったりもする︒しばらく迷った後︑試登のつもりで兎に角登ってみることにした︒﹁死のビバーク﹂まで

六時三十分︑まだ傾斜のあまりきつくない雪壁に一歩を踏み出す︒荷物はかなり重く︑喘ぎながら登り出す︒暖かな太陽の光がクラクネシャイデックの村を照らす頃︑真青な空が頭上に広がり始める︒グリンデルワルトの村は︑まだ朝露の中で眠ったままである︒まったく平和なそんな情景とは対照的に︑ここ北壁の中は冷たく暗かった︒斜面の勾配は強まり︑氷と岩が現われ始める︒やがてこの日のピッグイベントである難しい割れ目に差しかかった︒約五十メートルの垂壁とオーバーハングの乗越しは︑私が岩登りに対してまったく無能であるかのような難かしさであった︒時々︑氷から現われているザイルに手を延ばしたが︑いつザイルが切れるかと私の心臓は縮み上がり︑このピッチを登り終えた時にはもうクタクタになっていた︒それでも赤い岩壁の下のテラスにどうやら這い上る︒岩場の難しいのは当然だが︑今回の苦しみはザックが重い為であった︒準備の段階での失敗ではなく︑出発直前の不安な気持がさせた食料・装備の持ちすぎが原因だった︒私自身の弱さがザックの重量を増していたのである︒反省の念にかられ︑あらためて荷物の整理をし︑思い切れる物を袋に詰込み︑私自身の弱さと共に取り付きめがけて投げ落した︒そして︑北壁での記念すべき第一夜を祝う︑へく大切に持参してきたブランデーを取り出し︑口をつけた︒この北壁の暗黒な世界とは対照的に︑グリンデルワルトとクライネシャイデックの暖かな灯が眼下に広がっている︒その灯を眺めながら平和な憩いのひとときを過した︒

三月四日︒昨日一日の疲労と︑あまりにも快適なピバークサイトのおかげで︑なかなか目が覚めず出発は九時に近かった︒登肇開始︒安定したテラスからの第一歩はいつもいやなものである︒それでも昨日フィックスしておいたザ（68）

イルのおかげで︑スムースにスタートを切ることができた︒それに加えて︑ダブルァックスも快適に効く雪質だった

為︑単独で登っていることを忘れさせてくれるほどだった︒ヒンターシュトイサー・トラバースには︑数日前の先行パーティが張ったフィックスロープが残っていた為︑順調に第一氷田に入ることができた︒アイスバイルとピッケルを確実に利かせツァッケを蹴こみ︑高度をかせいでいく︒烏が大空を自由に飛び回るように︑私はこの大自然と一体になっているのを肌で感じていた︒第一氷田も氷の管も順調に越え︑第二氷田の半ばに差しかかった時である︒登肇に没頭していた私は︑いつからか小雪が舞い始めているのに気付いた︒見上げると空は灰色にぬりつぶされていた︒

し︑安全な場所を捜し求め前進するのみであった︒何度となく襲いかかる泡雪崩から必死に身を守りながら︑死のビ

バーク地点へ到達する︒ここでは大きな雪洞を掘ってビバークする予定でいたが︑何とそこにはフランス人が数人す

でに雪洞を掘ってビバークしているではないか︒ビックリはしたが︑兎に角カタコト英語で挨拶を交した︒彼らは直登ルートを登ってここまで来たという︒私の登って来たノーマル・ルートとは丁度この死のビバーク地点でクロスするのであった︒私は小さなテラスを作って持参したツェルトを張り︑ビバークすることにした︒夜のとばりがおりはじめた頃から風雪が激しくなって︑眠ることなどとてもできそうにない︒昨日とはうって変って厳しいビバークが始まった︒まさに死のビバークだった︒

頂上へ

三月五日の朝がやって来たが︑外は相変らずの風雪であった︒停滞と決める︒一睡もできずに夜を明した私にとっては︑覚悟の上の停滞とはいえ︑この上なく辛い停滞となった︒トランシーバーのスイッチを入れてみる︒交信はクライネシャイデックに居る妻とであった︒今日はクライネシャイデックも雪だという︒昨日彼女は︑ヘリコプターに（69）

間もなく︑雪は風を伴い激しさを増してくる︒だが︑下る気にはなれなかった︒ただ黙々と第二氷田をトラバース

アイガー北壁乗って︑登華記録を撮りに何度となく飛んできてくれた︒長い長い時間が過ぎたように思う︒恐怖が心を覆い︑不安で身体がふるえ︑小さなツエルトの中で身を縮めるが︑どんな苦しい登肇でも最後までやりとげて来た私が︑どうしてこれ位の苦しさに耐えきれないのかと︑自分自身に言い聞かせ続けた︒

明け方より雪音も静まり︑冷え込みと共にあたりが明るさを増してくる︒ツェルトから顔を出すと眼下には一面に雲海が広がり︑純白に装って点在する山々はあたかも大海原の島々を思わせた︒そんな美しい風景にしばらくの間心を奪われていたが︑それとは裏腹にルートの状態は非常に厳しいものであった︒第三氷田の青黒い氷は鋼鉄のように固く︑ガラスのように脆い︒そして︑雪の詰まったラン・へは除雪作業を強いられ︑登行は捗らなかった︒ラン︒ヘカミーンの下でこの日はビバークときめた︒この地点は︑二週間前にス・へイン隊が救助された地点で︑あたりには彼らの装備が散乱し︑氷づけになったシュラフが痛々しく目に写った︒

ちっぽけなテラスで︑寒さの為一睡もできずうつらうつらするうちに︑三月七日も明けた︒登肇を開始してから五日目であった︒意識のもうろうとする中で︑のろのろと出発の準備をするが︑徐々に気力が充実して来る︒今日は昨日越えられなかったラン・ヘカミーンにアタック開始︒一寸刻みの登掌中︑岩角にアイスバイルを引っかけてしまい︑

アイスハーヶンと共に落してしまった︒あっと言う間もなく︑アイスバイルとアイスハーケンが谷底に吸い込まれていく︒これからまだまだ活躍してもらわなければならないアイスバイルとアイスハーケンである︒しかし︑これからの難関はアイスハンマーを使って突破する他ない︒ふくらんだ氷に出た︒私は必死でピッケルを振い︑アイスハンマ−を振ってこの氷に挑む︒生きる事への執着が勝ったのであろう︑数時間後には脆い岩棚に到達︑そこをビバークサ

イトとすることができた︒ささやかな夕食をとったが︑心は難関を突破した喜びで満ちていた︒そして︑白い雪と青
黒い氷と岩壁で作られたこの世界に︑また寒気と不安な夜が訪れる︒

三月八日︒取り付いて六日目になるが︑ほとんど睡眠はとれず︑意識がもうろうとする中で夜が明けていく︒寒さ〔70）

アイガー北壁に身を震わせながら難しいクラックに取り付くが︑凍てつく岩壁を禁じる指がみるみる感覚を失っていく︒岩壁に指をたたきつけながら登肇を続けるが︑指先から血が惨み出て激痛が指を襲う︒非常に痛いがこうしなければ︑指の生命は失なわれてしまう︒難しいクラックをぬけると︑そこには一状の氷の帯が横たわっていた・神々のトラバースである︒二○○メートルに渡るトラバースの始まりであった︒神々のトラバースの名にふさわしく︑高度感はすばらし

く︑足下には千メートル余に及ぶ空間がひろがっていた︒スリル満点のトラバースを終え︑白い蜘蛛に入る︒休む間もなく白い硝石ルンゼを越え︑コルティビバークに着くが︑この頃よりまた空模様が怪しくなってきた︒小雪がちら

つくと同時に泡雪崩がたびたび雲ってくるようになる︒今日はここでビバークときめる︒陰うつなガスが立ち込めているが︑どうやら雪は止んだ︒頂上直下三○○メートルの地点でアイガー北壁の最後のビバークである︒トランシー

バーの交信によると︑このガスもどうやら頂上だけのようであった︒相変らず寝れぬビバークではあったが︑その夜はいつもとは違っていた︒明日は頂上に立てるのだ︒

三月九日の朝︑強風吹きすさぶ中︑頂上めざして登肇を開始した︒今日はいつもよりもつと慎重に確実に登行しようと心に誓う︒頂上氷田を経てミッテルレギ山稜へ出た時︑背中に日の光が当った︒一週間振りの太陽だった︒太陽の光を浴びながらもう歩くだけだ︒一歩一歩を確実に歩めば頂上につけると私は思った︒冷たく暗い北壁の中で︑自分との戦いに勝った私は︑満身に太陽の光を浴びて頂上に立った︒大きな仕事を成し遂げた満足感で心は充実していた︒一九七八年三月九日︑十二時十五分であった︒
八記録概要Ｖ

活 動 期 間 一一 九 七 八 年 二 月 六 日 三 月 二 八 日 ︵ 登 肇 期 間 ︶ 三 月 三 日 三 月 九 日

目的ア アイガー北壁冬期単独初登筆

行動概要三三月三日︑アイガーグレッチャ−発︑赤い岩壁着︒四日︑死のビバーク着︒五日︑死のビバーク停滞︒六日︑ラン︒ヘカミーン着︒七日︑もろい岩棚着︒八日︑コルティビバーク着︒九日︑頂上へ到達︵十二時十五分︶︑西壁下降︒（71）

一蕊部の溌鐵一
︿す且﹀

今西寿雄

﹁ＪＡＣ関西支部の発足についてどうしても除外できないのは関西支部のそもそもから

日本山岳会は明治三十八年︵一九○五年︶に発足したが︑関西支部四十周年行事が重なったことなどから︑一部には記憶さ構成を全国的なものに押し広めるか︑あるいはグループだけの経て行きづまりを感じたのです︒それを打解するにはＲＣＣの山団体にも大きい刺激をあたえたものと思いますが︑約十年を西支部はその三十年後の︑昭和十年︵一九三五年︶に設立されれ て い る 方 も あ史
るかと思う︒四十年を経た今では支部も全国におけるスポーツアルピニズムの台頭と見てよく︑かつ全国の登十七か八もあって︑支部の方々もこれという抵抗もなく山岳会

小さなものにするか︑その二つしかないと考えました︒しかし

ＲＣＣとの関連性です︒ＲＣＣの誕生︵大正十三年︶は関西にに入っておられるようだが︑最初にできた関西支部はなみなみ

グループだけの小さなものにするには︑あまりに当時のＲＣＣた︒このことは昭和五十年に日本山岳会七十周年記念行事と関ならぬ努力の結果生れたのだった︒どんな情勢の中で︑どのよと熱意の不足は明らかでした︒

はオフィシャルになっており︑全国的に拡大するには我々の力

支

西支部報一号に掲載されておられるので︑ここに引用してみよ

当時ＲＣＣの中心だったメンバーはほとんどＪＡＣの会員でうにして支部が発足したか︑幸い当時の模様を津田周二氏が関

員ノ◎

（72）

関西支部のそもそもから世話するといった状態でした︒ＲＣＣもすでにグループ活動かあったので唾偶々ＪＡＣの会合を催しても︑中心のメンバーが昭和六︑七年のことだったと思います︒

登山者は一指もふれることができない牙城を築いていました︒

当時ョ−ロッパアルプスを見て来た若い者は盛んに独澳山岳的な改造をせねばならないと叫んでいました︒ＪＡＣを単に特会やらスイス山岳会の模様を報告し︑日本山岳会も何とか根本

当時の日本の登山界はのび切れるだけのび切っていたといい

し︑最もオフィシャルな登山会にまで発展さすべきだとの意見

定人の個人的集りに止めず︑形態を改め︑全国登山人を糾合

ＪＡＣもＲＣＣも似たような形になりかけていました︒

らオフィシャルな形に移っていたときのこととて︑実際上にはましょうか︑積雪期の日本アルプスは冬から春にかけてすでにでした︒

主峰はことごとく登りつくされ︑如何にすればさらにより困難
な登山が行いうるかといった一つのギャップにあり︑何か大き

具体的には支部中心の組織を作り︑全国的に︵少なくとも日本アルプスの要所に︶山小舎を持ち︑会員には登山行のためにす︒組織について最も議論したのは水野祥太郎君と私でした︒

そんなときでしたから︑登山界のあり方にも大きな転換を心い一転換を期待せねばならない状態でした︒

関西支部で日本アルプスや関西の要所にＪＡＣの山小舎を多数

鉄道運賃の割引をさせ︑支部は支部報年報を発刊して実際的ないて行こう︑といった考え方は不思議と仲間一同一致したので持とうと思っていたのですから︑今考えれば大した勢いだったのどこかで望んでいたのでしょう︒ＲＣＣを解散して︑日本のした︒そこで議論されたのはＪＡＣは如何にあるべきかといっ

登山界のためにも︑ＪＡＣの強化を目標としてＪＡＣ一本で動たことです︒ＲＣＣの解散はＪＡＣの根本的な改革によって︑と思います﹂

登山活動を行う︑本部は支部の統轄を行う︑といった考え方でいわゆる発展的解散としたかったのです︒そしてそうすることその頃のＪＡＣはＡＣ︵英国山岳会︶の形をそのままに堅持ロギーとしての動きが感じられ︑これはさらに発展して次の話

会員が関西に多いからというのでなく︑当時の尖鋭派のイデオ

このような動きを今あらためて読んでみると︑そこには単にし︑虎ノ門のビルの一部に二室を陣取り図書室を設け︑一介のによって日本の登山界に貢献しうると考えたのです︒

登山人は近より難いクラブ形式を取っておりました︒小島さんと関西に二つに分けようといい出したんだよ﹂

津田周二﹁だいたい支部をつくる一番最初は︑水野君が東京につながっていく︒

を会長に︑高頭さん︑高野さん︑木暮さん︑鳥山さん等々︑日本登山界の大先輩がずらりと役員の席にあって︑若いかけ出し（73）関東支部もなきやいかんやないかと言い出したんだが︑そのへ九三さん達とやっておって︑藤木さんが関西支部を作るんなら水野祥太郎﹁いやいや︑支部をこしらえようという話を藤木中原︑三木高苓︑津田氏らは当時豊年製油の重役をしておられこのように地味な実績を積み重ねながら︑ゞ支部設立について

つかしい顔をした会長の壁に突当っていた︒関西支部設立に対た小島烏水会長のもとへ数度にわたって交渉に出かけられ︑む

今西錦司﹁関西支部を作ることに対して東京の長老連が反対水野祥太郎﹁まあ︑反旗をひるがえすととりよったなあ﹂

する反対は︑

んでもめ出してね︒それを聞いた小島烏水先生がユデダコになって怒ってね︑東京が本部です︑東京のことは放︵｜といて下さ

そこで︑関西支部をこしらえるのなら︑東京が本部らしい働ですよ︒まあ伊藤ゲンは僕等が動かしとったんやがｌ﹂やったのを︑うまく裏工作してくれたんは松方︑伊藤ゲンさん

いとね︒︵笑︶は本部として︑支部は支部としてやるべきだ︒誰がいい出して

水野﹁小島さんが湯気を立てた大阪の集会の前の日に︑松方きをしないのはスッキリしない︒全国的な組織だとすれば本部う結論を出したわけです﹂

そうなってしまったか解らないが︑とにかく藤木さんとこういのときに松方︑伊藤の線で大体まとまっていたんだと思いますさん︑小島さんと京都へ行って貴方がたと話をしたでしよ・そたてたもんだからｌ﹂が︑大阪へ来たとき藤木さんがそれを知らずにワーッとまくし

しかしこのような形をなしてゆくには︑かなりのアプローチがあった︒昭和五年十月二十六日︑大阪美津濃ビルに於て関西十二月十四日に水野﹁あの会で一番印象に残っているのは︑初めからしまい

乗りこんで話合いをやっとったんや﹂

今西﹁そやないんや︑京都から大阪へ行くのに一緒に汽車に在住会員集会が開催されたが︑山岳会では幹事会︑評議員会を開いてこれを協議し︑当日は小島評議員︑松方幹事等が出席さ々話合われている︒また昭和五年十一月九日

れ︑大正初期からとだえていた関西在住会員の集会について種まで今西さんは一言も言わなかった︒ちゃんとその汽車の中の昭和十年七月十一日︑定例理事会に於て関西支部設置が可裏工作で済んどったんやな﹂︵笑︶ている︒その他関西小集会が継続的に開かれるようになり︑昭ル三階八号室に開設す︒同十月八日支部設置記念晩さん講演会

決︑支部規則を決定す︒同九月一日︑ルームを大阪貯蓄銀行ビ

かけ三回にわたって関西研究部集会が開かれ︑雪崩の発生的分

和八年四月の理事会では関西集会室設置の必要性について中原

類とデータ集めのための調査票の配布等へ発展的会合がもたれ繁之助︑津田両氏より説明がなされた︒（74）

関西支部のそもそもからを堂ビル情交社で開催︒
当時は本部へ理事三名を選出し︑支部役員を設けた︒︵理事︶

別宮貞俊︑高橋健治︑三木高苓︑︵支部役員︶宮崎武夫︑西岡一雄︑小川正十郎︑中村勝郎︑松井久之助︑安藤博︑津田周折衝した結果︑図書費の二百円を削除した八百円が認められている︒そのために図書新設資金募集も行なわれ︑加納一郎︑宮崎武夫氏が購入に当られた︒

同年十二月一日立教ナンダ・コット遠征隊歓迎会を開催したのＫ２︑早大のナンガ・パルバット計画等について支部でも意が︑この刺激によって関西でも計画が進められ︑六月には京大り︑情勢は次第に戦時体制へと傾いていき︑会員の中にも応召見の交換が行なわれた︒しかし昭和十二年には日支事変が始ま支部ルームの設置には三木︑中原︑西岡氏の尽力は大きく︑二︑影山寅造の諸氏︒

津田﹁ビルには好日山荘が先にあったんです︒隣りがあいてして戦地へ出発する人が出てきた︒

いて︑そこを借りたんですが︑その時に敷金がなくて三木高苓

昭和十五年︑大阪府山岳連盟が発足︒

昭和十四年︑第二次欧州大戦が始まる︒

さんが国債で二百円か三百円にして立替えて下さったのです︒

たんです﹂

昭和十六年︑太平洋戦争はじまる︒

そのうち初めのルームが狭くなって︑後に好日の向いへ引越し
昭和十一年九月︑三木高苓氏蔵書アルパインジャーナル創刊

昭和十七年︑八月十二日から五日間︑大阪毎日新聞社で次のとおり山岳研究講座を開催︒

号より当時までの全冊︑高橋健治氏より独填山岳会々報一揃
い︑奥貞雄氏よりフランス山岳会々報一揃いをルームの書架に

登山の文化史桑原武夫

山岳信仰の変遷笹谷良造
第四日岩登り術の基礎水野祥太郎

第三日砂漠の体験宮崎武夫

登山の装備に就て諏訪多栄蔵

第二日登山と国民練成四谷龍胤

露営技術︑森林作法山口季次郎

第一日登山と探検加納一郎

人がなくなられた昭和五十三年現在も︑いまだに拝借しっ放し

無期限拝借︑飾らせて頂き会員が利用しているが︑これは御本で支部に保存してある︒またルームの管理には長岡書記が電話の整理や発送をされていた︒

局の勤めが終るとルームに出勤し︑一隅に置いた机で郵便物等しかし支部として豊かな貯えがあるわけでなく︑支部が発足すると同時にルーム維持会員なるものが募集され︑四十名の諸氏が名をつらねたが︑支部の予算を本部で負担してもらうよう（75）

︵ポーランド山岳協会のメルセダリオ初登筆︶﹂の第五日﹁ナンダ・コット﹂及び﹁アンデスの霊峰を衝く

二映画を上映また十一月二十六日より三日間︑同じく大毎講堂で冬季山岳研究講座を開催︒

第一日スキー術の変遷水野祥太郎

雪中露営関根吉郎

第二日登山におけるスキー術の変遷津田周二

氷河地形の観照田中薫

登山用短スキーについて角倉太郎

第三日北と南今西錦司

昭和二十一年︑日本登山協会と日本山岳会との合体問題が起を迎えたのだった︒

り︑近畿地区においても関西登山協会はＪＡＣ関西支部と合体し︑日本体育協会に加盟しているＪＡＣ側が主体となることが決ったが︑体質的になかなかスムーズには事が運ばず難航を続けた︒そのため関西支部の体質を改める意味から︑今までの関

昭和二十二年三月七日︑大阪朝日新聞社講堂で新支部の発会

西支部を再発足する方向に動いて行った︒

式が開催され︑関西地方の実情に沿った︑より活発な事業を進める体質として出発した︒また︑従来の関西支部は支部役員制をとっていたが︑昭和二十三年より支部長を置き︑篠田軍治氏の講座を朋文堂から二冊にまとめて出版したが︑この出版に際

西支部研究会が諏訪多栄蔵氏の企画によって開催され︑昭和四となったため常務委員が代行する時期があった︒この年から関昭和三十二年︑篠田支部長が辞任されたあと︑しばらく空席が就任した︒

しても本部は大事をとって関西支部編とするよう申入れがあっ十年まで続行された︒この研究会は単なる登山の講習ではな

これは関西支部発足以来の快挙で︑非常な成功裡に終り︑こら感謝状をもらうという一幕があった︒

たようだ︒支部ではこの余剰金五百円を本部へ寄贈し︑本部かしてユニークな存在で︑支部会員のみでなく広く大学山岳部︑く︑登山に関する研究の発表の場であり︑実践への検討の場と社会人団体からも多数の出席を得て︑かなりの影響力をもった

昭和二十年六月一日︑支部ルームのガラス窓を破って焼夷弾

で図書などは類焼をまぬがれた︒当時支部の世話をしておられが飛びこんだが︑幸い一隅にあった長岡書記の机を焼いただけ

同年︑支部設立当時からルームとしていたビルの建て替えのものであった︒

所を移しておくことに腐心され︑加賀正太郎氏の別荘を借りる関係から支部の移転問題が起り︑北区老松町にあった好日山荘

た富田氏は図書の保管を憂慮し︑空襲によって全焼せぬ間に場了承を得たが︑戦時中のため運送の便が得られずそのまま終戦（76）

関西支部のそもそもから

昭和三十三年︑支部長に津田周二氏就任︒支部長の努力によのあっせんで︑同店のビルの一室へ十一月に移転を行なった︒

り︑十九日は今西錦司氏︑二十日は深田久弥氏の講演があった

設記念会を七月に開催するに当り︑日本山岳会に援助依頼があって関西支部報第一号が発行された︒ても意義のある登山を実行してはどうかとの考えに傾き︑企画場をとるかについて︑十一月十六日加藤泰安氏が来阪され︑日日本山岳協会が発足するに当って︑関西支部がどのような立画展が併設された︒

他︑支部委員による夏山相談所︑装備展示会︑坂本直行氏の絵委員がきめられ検討が続いた︒最終的には南米アンデス︑アコ

本山岳会が日山協に加盟した経過など説明︑各支部も府県の協昭和三十四年︑海外遠征が次々と行なわれる中で︑支部とし

ンカグア南壁が候補にのぼり︑希望者を加えて計画が建てられに対し︑水野支部長から了承の意向が出された︒

会支部︑岳連に加盟の方向を進めてほしいとの依頼があったの

昭和四十一年︑支部ルーム代値上げの申入れがあったが︑そたが︑まだ自由でなかった渡航や目標の評価︑その他多くの事

この年︑うつぼ公園内に大阪市が設置補助しているスポーツ

れまでにも部屋代については好日山荘の援助があり︑なおその情のため尻すぽみに終ってしまった︒

マンクラブに入会し︑事務所に机を置き会場使用等の便利を得

うえ支部が他の山岳会に又貸しするような状態が続いており︑

昭和四十六年︑大阪大学Ｐ四の登頂未確認から︑支部が後を去︒委員として二人目の海外遭難となった︒のニルギリ付近へ偵察行の梶本徳次郎委員が高度障害のため死

昭和四十四年︑支部長に今西寿雄就任︒同年十月︑ネパール

委員に保管を委託した︒

日移転を完了した︒ただし図書等については水野︑今西寿雄両決定し︑支部の店子には丁重に御引取りいただいて︑六月十五

ンクラブの事務室に支部を移転して財政の健全化を図ることに十一日評議員会を開いた結果︑すでに加盟しているスポーツマ

値上げによってルームの存続が危ぶまれる事態となって︑五月るようになった︒

昭和三十六年︑支部の運営に功労のあった方々に︑以後相談役となっていただくための支部評議員制をとることを定めた︒

同年大阪市立大学登山隊がランタン・リルンで遭難し︑隊長
森本嘉一氏は支部委員として最初に海外で遭難死された︒

昭和三十七年︑支部長に水野祥太郎氏就任︒この年︑神戸のグループで日本山岳会関西支部訪台友好登山隊を組織し︑関西支部と称する最初の海外登山が行なわれた︒

昭和三十九年二月︑支部設立当時から御援助を惜しまれなかった西岡一雄氏は︑静養中の宮崎で逝去された︒

昭和四十年︑大阪市の御堂筋に新築された明治生命社屋の建（77）

するところまでになったが︑住吉隊長の望遠写真によって登頂引受けてＰ羽に登山隊を送る計画が建てられ︑許可申請を提出の図書は支部の方々が設立当時に寄贈されたものを始め︑大冊書室を設置して︑図書委員が目録の作成を進めている︒これらるには惜しいということから︑今西方のピルの一室に支部の図

支部の図書は倉庫に保管されたままになっていたが︑死蔵すを拝借したもの︑その後も寄贈をいただいたもの︑とぼしい中隊は編成されないで終った︒

昭和五十一年五月十七・十八日︑関西支部設立四十周年記念では貴重な文献となっているものもあって︑これの整理と運用から支部で購入したものなどかなりの数量にのぼっており︑今が決定され︑またプロモーターの不足等もあって支部としてのから望月達夫氏を御招きして記念の講演をしていただき︑豪華を今後も考慮していく必要がある︒

懇親会が︑摩耶山上︑神戸摩耶ロッジで開かれた︒当日は東京

な福引き︑尽きることのない懇談会が続き︑翌日は下界までの同年十月二十八日︑日本山岳会創立七十周年記念講演と映画運として出てきているようだ︒今まで何回となく考えられてはめて歩き始めているが︑ぽつぽつ支部で企画した海外登山も気さて最近の関西支部は山菜山行が盛んで︑何かの楽しみを求の集いを堂島の毎日ホールで開催︒講演は槙有恒氏の﹁山へのハイキングによって閉会となった︒

回想﹂︑中島道郎氏の﹁高所順応について﹂︑映画は﹁マナスルか︑大きい楽しみの一つである︒

消えて行った計画が︑どのように形をととのえて動いていくに立つ﹂が上映され︑盛会であった︒︹文責・阿部和行︺（ 78

越後支部のあゆみと私｜︾蕊灘撚篭鍵一︿Ⅲ﹀越後支部のあゆみと私

藤島玄

いと︑幼な心に思った︒しかし︑現実は家がランプから五燭の風が見渡される︒大人になったらあの見える限りの山に登りた

電灯になり︑買い水が水道になったはいいが︑新聞は取ってい昨年︑越部支部創設前後から現在までの保管資料の一切を茶で積み上げたのであるが︑これを整理︑取捨選択するのは次代

箱︵高さ一尺三寸︑縦横一尺一寸×一尺六寸︶四個に詰め込んて︑世の中にはこんなにルックザックを背負う人がいるのかと探りで日帰りの山をがむしゃらに登った︒東京大震災に上京しなかった︒もちろん登山案内書などあろう筈もない︒手探り足

大正中頃の当時は︑新潟県の旦那様扱の富農商の子弟は慶の会員の仕事として︑今は遠くなった記憶だけで記しておく︒

応︑無産者の子弟の俊英は早稲田と決っていたそうだ︒私はそ

その頃︑おっかなびっくり北アルプスなる山々に登った︒道たまげた︒のある山に案内人を雇って︑劔︑立山から槍︑穂高も歩いたって山に縁のある学校生活の覚えはない︒山など馬鹿でも登れのどちらでもない高小卒の新潟鉄工所の徒弟になった︒したがるが︑同好者の組織化について︑山の技術について︑山をどう

く︑山では金の使い道もない︒以来︑飯豊登山に精を出し現在

が︑金がかかる︒昭和の初め飯豊連峰に入った︒道も小屋もな

信濃川に立つと︑新潟平野の彼方に連立する越後山脈の銀屏科学するかについて︑それを教えてくれた先輩はいない︒（79）

に至っている︒

その頃︑新潟高校ができて︑会員小林文平先生が赴任され︑て︑穴を埋めた︒そんなことより︑一年待たずに入会したら︑入会しても上京の機会がないから︑本部も知らぬし︑同県の会員番号は三桁であったのに残念だ︒

高頭仁兵衛翁には︑苗場山の大平晟先生の銅像除幕式で︑大平初めて指導者を得た︒二王子岳でスキーの練習もした︒飯豊の春山にも登った︒恋女房ももらったし︑子供もできたが︑両親﹃山岳﹄に仙台二高の飯豊連峰の報告が次々と載った︒新潟高先生には新聞社の座談会でしかお目にかかっていない︒一方

校山岳部とは関係していたが︑当事者でも学生でもない私は︑だった︒鉄工所員だけの山とスキーの会を作りあげた︒町の人達の交友も拡まって︑それらの同好者の山岳会の組織をつくっが︑発表する力もなければ︑発表機関の連絡も持たなかった︒

飯豊に対する実績も研究も決して劣るものでない自信はあったは丈夫であった︒せっせと山は登ったが︑一方では失敗の連続たが︑二度とも自分で作った会則により︑自分が追放された︒

をしっかり捉えて︑音と響きを流し︑彩りで飾った︒

特に佐々保雄氏の飯豊紀行には学ぶべき点が多々あった︒飯豊

喧嘩口論大好き︑性格的に椙介の点があったのだ︒ただし︑戦も知らぬし︑芸もない︒一向に面白くない真面目な議論ばかり

後まで酒は飲まない︒飲むとすぐ吐きそうになってダウン・歌った︒第一そいつらの多芸多趣味が気にくわない・賭事勝負の十泊以上はしたと思う︒煙草は喫ったが当時は酒を飲まない私

ころ県内の疎開先から塚本繁松氏が訪れてきた︒前後合せて四ただ羨しい思いで頭を下げた︒終戦の前年だと思うが︑寒い

あれこれや︑趣味の会の練習の余暇に︑山もやるという根性がは︑塚本氏が酒飲みだと知らぬし︑本人も一言も言わない︒乳している︒山へ入ったら︑くそ負けるもんかという自負心があ嫌いであった︒そんなことにむきになって怒る方がどうかしていうが﹁またですか﹂と言うほどガブガブ飲んで︑日本山岳会

児に配給の粉ミルク︑砂糖が唯一のご馳走で︑今もよく家内がの四方山話にふけった︒酒がほしいと言えば︑手に入れる方法

小林先生の紹介で日本山岳会の会員になった︒入会金の値上いるのに気がつかないのだ︒

げで一年待ったら︑また値上げになった︒また値上げかと文句って知って︑これには残念したし︑感心もしたもんだ︒そんなもあったし︑濁酒を造る所へ案内もできたのに︑よほど後になとき︑でてきたのが︑何とかして越後支部を作ってみたい︑と

えそうと︑終身会員で入会したのだが︑年会費を永年会員になるまで続けてきた︒そんなものは︑月割りにしたら散髪料よりいう考えであった︒具体的な腹案については︑私自身が固まつ

言ってやったら︑前年度でよるしと返事がきた︒その借りを返安いもんだ︒永年会員になったら︑嫁に行った娘を入会させ(80)

ていなかったので︑それにはふれなかったと思う︒に︑高頭︑冠翁を講師に臨席いただいて︑創立総会を開催しれた電報を受けたのは哀感に絶えなかった︒それより先︑終戦た︒その帰途︑産みの親の一人︑塚本主事がチフスで亡くならと同時に学徒動員生を引率されて行った小林先生もチフスで亡

終戦直後︑日本山岳会では会員に呼びかけ︑会の復興を図る

しようと引受けた︒手をつくして長岡︑新潟を走り廻って紙のくなられている︒二人の恩人を同じ病気で失なったとは︑岳友ため﹁会報﹂を出すことになり︑戦災をまぬがれた新潟で印刷入手に努めたが︑私や印刷所の力では定期刊行物の紙の確保はを戦争で失った以上の痛手であった︒
︑︑︑できなかった︒そこへ救世主の松方三郎さんの一言で︑新潟日に︑新潟国体を迎える直前に山岳連盟問題が起きた︒主催者のしない支部の方は﹃越後山岳﹄五号まで出した︒そのうち

越後支部創立三十周年記念会を先年やったので覚えている

県の圧力でぎりぎりまできて︑支部長︑県山岳協会長の出る幕

報が新聞紙をくれて印刷することになったのは嬉しかった︒

が︑昭和二十一年十二月︑高頭邸に於て︑支部結成発起人会をとなった︒誰が相手であっても︑譲ることで国体登山を無事成は既に決めた飯豊連峰は動かさない︑トレードマークの協会

功裡に終ることだ︒条件は︑一切の協会の人事をお任せする︑

名︑旗︑印判はそのまま残す︑ということであった︒そんなこ開き︑その日をもって創立結成と本部へ報告した︒本部の役員

県内の会員諸氏の同意を得ること︑市町村単位の山岳会を再とは︑子供に大人の帽子を被せたようなもんだと思っていた︒

会でどのように扱ったかは︑こちらはお構いなしに︑認められ建してその代表を新会員にすること︑県体協に加盟すること似合なければ︑いつでも取り上げて大人の頭にチョンとのせら

渡す財産は一銭もない︑私はもちろん退く︑ただし︑登山会場︵国民体育登山部門を担当して︑運動具の配給を受けた︶︑など

れる︒その自信があったのは︑寝食を共に山で苦労した実力者

たものとして︑早速その組織化にかかった︒に着手した︒また︑支部は事業らしいことをしないことにきめがそろっていたからだ︒ＪＡＣだ岳連だと騒ぐのは見つともな

︑︑︑

私た︒しない支部が看板だ︒したがって役員会も金集めもしなした︒

ニシアティブを握って︑成功のうちに打ち上げた︒国体登山十

国体登山は物の美事に︑支部会員達のお得意の会場仮室でイい上に︑馬鹿々々しい徒労である︒

錘い︑喧嘩の種になる銭の問題を切捨てた︒役員は新会員に依頼の周年に︑岳連の当時のお歴々を招待してみた︒みんなのご出席

部こうして︑評議だの会則だの選挙だの︑後の恨みを残すよう
越支部長に私がなっていた︒翌年の初夏︑まだ残雪の多蝉田場山

鮭なことなく︑うやむやのうちに支部は成り立ち︑当然のように（81）

にこちらが驚いた︒そして︑随分国体はやったが︑記念日に招新︑新しく発足して︑ますます健在である︒になって︑岳連の帽子は大人の頭に戻って︑県山協は面目一年のせいで記憶に前後の違いはあろうが︑支部の辿った足跡

待されたのは越後支部が初めてだ︑といわれて︑またこちらはたまげてしまった︒にした正確な越後支部の歴史は︑これを口火に︑これからであ

支部の行事はすべて︑全会員の気運の盛り上りを待ってやっる︒越後支部では今︑﹃越後山岳﹄七号︑一等三角点の山特集

二巻はない︒そこで一棺の文字を当てる終りも近い︒記録を基キロの踏破だ︒支部会員は全力投球した︒﹃越後山岳﹄六号のを拾いあげてここまで一気に書いてみた︒人生の一巻が終ると報告書を出した︒支部は一銭の損得もなし︒人様に一銭のおねが進行中である︒

た︒次は新潟県境全縦走だった︒点ではなく︑線だ︒約七○○だりをした覚えもない︒それが支部長の仕事である︒このころ（82）

熊本支部設立当時を顧みて

︿皿﹀

西沢健一

設立以来の事柄を記録にして残しておこうと思い記念誌の執筆

熊本支部設立当時を顧みてはじめにとは出来ないし︑紙面の制限もあって設立当時の前後のことを記のメモから拾って当時を想い出してみた︒勿論全容を記すこから記事の依頼があったので︑お受けすることにして私の山日を思い立ったが︑なかなか筆が進まないうちに山岳編集委員会

周年を迎えた︒記念行事は十一月五︑六日に宮崎県西臼杵郡高熊本支部は昨年二九七七年︶七月十三日をもって設立二十千穂町で行い︑六日はウォルター・ウェストン師が明治二十三

田正三氏が死亡しているため︑私の知っている以上に︑初代支中心に書いてみた︒支部設立に最も尽力があった初代支部長北部長の御尽力があったことをあらためて申し上げるまでもない

年十一月六日に登った祖母山︵一七五七メートル︶に︑八十七八号記載︶︒本部から望月達夫︑折井健一両副会長の参加があ表したい︒

が︑彼の遠大な構想と熊本県岳界に尽した功績に対し︑敬意を年前を偲んで彼が辿ったコースから登った︵会報﹃山﹄第三三り︑関西支部会員をはじめ県内外の会員三十八名が参加︑盛況

これからの支部は二十才代の成年期に入るが︑これを機会にであった︵会報﹃山﹄第三九二号︑同第三九三号記載︶︒（83）

設立承認までし︑当時二十名以上とされていた定数を満たす必要があった︒

阿蘇郡一の宮町宮地の北田正三宅︵聖山荘︶に九名の会員が集ていた︵実際にはその前年の東京大会まで日本山岳会が担当し登山部門は従前どおり日本山岳会が担当せねばならないと考え

昭和三十五年に熊本県で国民体育大会が開催された︒当然︑れて会員数は多くなっている︒

現在九州には熊本支部のほか︑福岡︑東九州の三支部が設立さって開いた第一回集会をもって発足の日としている︒その前に熊本支部の設立は︑昭和三十二年︵一九五七年︶七月十三日

設立準備の期間があるので︑昭和三十一年後半からの記憶を思ている︶︒北田正三氏は県内で会員を募り︑定数に達して熊本

岳協会となり︑日本山岳会は日本山岳協会の一加盟団体となって︑熊本国体以降は全日本山岳連盟が担当した︒現在は日本山

昭和三十一年といえば︑日本山岳会が戦後初めてヒマラヤのい出してみよう︒

八千メートル級の山マナスルに登頂した年である︒それは︑マ支部を結成し︑来る熊本国体にそなえようと考えられていた︒

この年の七月十八日︑北田さんは県庁へ来られ︑私に日本山

ナスルのみならずヒマラヤの巨峰が次々に各国の登山隊に登られた頃である︒同年七月十八日には︑熊本でも市内桜町にある

岳会への入会をすすめられた︒当時私は熊本県庁の統計課に勤隊員を迎えて講演とスライド上映がもよおされた︒

自治会館でマナスル登山隊員であった加藤喜一郎︑大塚博美両

福岡︑大分両県下に少数ながら会員が在住していたが︑いずれの十一支部があり︑九州には結成されていなかった︒九州では島︑越後︑東京︑山梨︑信濃︑富山︑石川︑静岡︑関西︑山陰はためらわず北田さんへ一任した︒北田︑三谷両氏の紹介で入谷孝一氏︵二代目支部長︶にも会って山岳会の近況をきいた私

指導かつ激励をうけていた︒二十四日に一足先に入会された三へ寄られるのを常とされていた︒私はいろいろな話をきいてはめており︑以前から北田さんは県庁へ来られた時は︑私の部屋

も支部を結成するには至っていなかった︒私の知るところ熊本会したのは玉名金助氏︑岸本舜治氏︵県教育庁勤務︶の二名で会決定の通知があったのは九月十四日であった︒私と一緒に入こうした時代の背景の中で︑当時日本山岳会には山形︑福

県内には北田正三氏︵会員番号九八一号︶のほか三谷孝一氏

北田正三氏は一方︑熊本県山岳連盟の会長もされていたのあった︒

体はかなり多く組織されていた︒だが︑九州在住の会員は比較で︑岳連の会員諸兄へも入会をすすめられていた︒だがこの方︵同四○九二号︶が居られた︒九州各県には岳連加盟の山岳団的少なかったので︑九州で支部を結成するには︑会員数を増や（84）

熊本支部設古当時を顧みてもつ者もいた︒それにもかかわらず北田さんは︑入会を希望しに︵他県のことはよく知らないが︶︑日本山岳会に対し批判をように山岳協会の組織が確立していなかったので︑岳連の一部

ので重ねて入会する必要はないというのである︒当時は現在のあった︒支部は県庁登山部内に置くことになった︒

豪氏と二人で北田正三氏を訪ね︑支部のことなどについて話し

登山部︵熊本県岳連加盟団体︑当時主務幹事西沢健一︶の村山が支部の主体となってやっていくことについて︑十月六日県庁

古賀軍の四氏であった︒県庁内に支部を置き︑県庁のメンバー四名推薦して入会してもらった︒岸本舜治︑菅隆雄︑森秀雄︑

北田さんから入会のすすめがあって︑早速県庁内から会員をていた竹田市の首藤宗利︑山口辿︑大津省吾の各氏︑荒尾市のの希望者は残念ながらなかった︒地方の山岳会に所属している

荒尾宏氏︑そのほか個人的に入会をさそい︑私へも県庁内で会雄︑古賀寧︑首藤宗利︑山口辿︑大津省吾︑粟津寿八朗︑荒尾三︑三谷孝一︑玉名金助︑西沢健一︑岸本舜治︑菅隆雄︑森秀

こうして話が具体化して︑発起人の氏名も決った︒北田正会員を募集するにあたり︑北田さんは支部は県庁内に置いて員を募ってくれと話があった︒

私に支部の世話をやってくれと申された︒県内では長老的存在

月二十一日の理事会で設立が承認された︒発起人十三名という

宏︵敬称略・順不同︶の十三名が発起人となった︒そして十一

小数会員で設立承認があったことは︑発足後は二十名以上に充であった北田さんであるが︑支部の会員を選ぶとなると慎重にいける支部をつくりたいと言われ︑また熊本県だけは岳連とうの格別な御配慮によるものと思う︒特に折井健一理事には設立実する約束がなされていたとはいえ︑別宮会長はじめ本部役員考えられていたようであり︑支部会員が家族的な連帯となってまくやっていき︑事業は岳連がやって︑岳連にできない面を支

設立総会の前後

請一切について総てＯＫとの通知があった︒

当初大変お世話になった︒十二月二十六日折井理事から承認申部がやるという両立した方針で県内和やかにやっていこうという北田さんの考えがあった︵北田書簡より︶︒

また︑支部を県庁内に置くという北田さんの考えは︑県の観
光︑自然保護︑保健体育行政を総招する県庁内に置いた方が︑県自治体とのつながりができて連携が保てると思われたからで及び報道関係者来賓多数の御来駕を願って︑大がかりなものを支部発足にあたっては︑本部地元の山岳関係者︑体育関係者

登山部門を代表する日本体育協会加盟の山岳団体は日本山岳会

考えていたが︑経費の点を考えて結局ごく質素な形で行うことある︒当時は全岳連と日本山岳会の組織が一体化しておらず︑が認められていた︒これは国際的にもそうであった︒（85）

ずは支部会員集って話合いたいということになっていた︒実際

いと書いている︒正式の設立総会はこのあとに考えており︑ま待って挙行したい︑その前に支部会員の集会を開いて懇談した

その時の文面をみると︑支部の設立総会は本部から正式連絡をになった︒総会の案内状は七月一日付で支部会員へ発送され︑駅︶に着いた時は午後四時二十分を回っていた︒設立総会はか

楢尾鞍部から硯石避難小屋︑馬の背を経由し︑坊中駅︵現阿蘇バースし︑頂上に着いたのは午後二時十五分であった︒下山はルムヘと進んだ︒それよりナイフリッジを通り西のコルへトラ着した︒楢尾へは東北尾根から取りつき︑東谷へ入りジャンダの車道を歩いた︒晴天に恵まれて仙酔峡には午前十一時半に到

田正三宅︵聖山荘︶に集合︒出席者は北田正三︑三谷孝一︑玉とにした︒早速支部旗を作り︑支部長職印やらゴム印を用意し支部で要する経費は当初はその都度分担徴収してまかなうこあげた︒

ようにして終り︑この日をもって私どもの小さな支部は産声をにはこのときの会合をもって設立発足の時となった︒
ここで設立総会の内容を簡単に記してみる︒昭和三十二年七

名金助︑西沢健一︑森秀雄︑菅隆雄︑荒尾宏︑首藤宗利︑猪本た︒昭和三十四年から三年間は山日記を委託販売し︑販売手数

月十三日︵土︶午後八時に会場となった阿蘇郡一の宮町宮地北

勝茂︵敬称略・順不同︶以上九名︒自己紹介につづき︑支部規

それでもよかったが︑次第に物価が上昇してくると支部会費を料がわずかではあったが入った︒個人の寄付金もあり︑当初は三︑常務委員︵兼会計監事︶西沢健一︑委員三谷孝一︑同玉名

徴収して収支予算をたてて事業費をまかなったがよいという意

約承認︑役員選出と議決がすすみ︑支部役員は支部長北田正

金助︑同首藤宗利を選出した︒行事として本県出身の中野征紀ことになった︒支部旗を最初に作ったが︑これは折井理事に照会したところ本部の規制はないということで︑こちらで自由に見が出て︑昭和三十八年度から支部費を年額三○○円徴収するから熊本支部へ入会し︑竹田山岳会にとって将来とも明るい兆考えた︒大きさは縦七四センチ横一○四センチ︑天竺木綿の上氏︵元日本山岳会北海道支部長故人︶の帰国歓迎会を開くことが見出され喜んでいると挨拶があり︑北田正三氏からさきに九等を選び︑白地に茶褐色でＪＡＣのマークとその下に支部名をを申合わせている︒その他会員の意見交換を行い︑首藤宗利氏

大生の阿蘇高岳北尾根遭難救助の状況説明があり︑午後十時半

横書きに入れた︒熊本市の丸総に依頼し︑価格は七○○円であ

八分角で七二○円︑八月十四日熊本市の勧業館専門大店で調製った︒また︑職印は支部の印は一寸角で七六○円︑支部長印はてんじく閉会した︒北田宅に一泊︑翌日は全員揃って仙酔峡から楢尾岳

午前九時四十分︑私たちは北田宅を出発︑仙酔峡まで工事中︵一三三一メートル︶に記念登山した︒（86）

熊本支部設立当時を顧みて三十分頃︑阿蘇高岳鷲ヶ峰松ヶ尾谷源頭で遭難転落死された︒

この日北田さんは来る八月一日から開かれる第一回九州地区高した︒

最後にふれてみたいのは︑支部規約第五条に規定した支部会た︒遺体は翌二十八日午前十時半頃竜ヶ峰の岩場登肇を目的に入山中の礼峰クラブのメンバーによって発見され︑そのあと熊体連登山大会の下検分をするため単独で高岳鷲ヶ峰へ登山される︒発足当時すでに大分県竹田市在住の首藤宗利︑山口辿︑大に在住する会員と支部員として承認した者をもって組織してい津省吾の三氏は創立発起人として支部設立のために尽力されて体収容は翌二十九日早朝から熊本︑福岡︑大分各県より駆けつ

本県岳連から派遣された捜索隊によって死亡が確認された︒遺員等の組織である︒熊本支部は熊本県内在住会員及びその周囲いる︒その後現在に至るまで支部会員として福岡県大牟田市︑七月二十七日の出来事はまず︑根子岳で二名の遭難者が出けた約一五○名の岳友により行われた︒

た現象は熊本が九州の中心地であるばかりでなく︑阿蘇︑九た︑という報告で始まった︒三菱化成黒崎工場のパーティが根宮崎県西臼杵郡高千穂町在住の会員が在籍されている︒こうし重︑祖母︑背稜山系︑いわば九州の山岳地域を地元にもった地

子岳縦走中︑天狗岩大くだりで墜落死したというのである︒熊

った︒いつもこうした場合︑陣頭に立って指揮をとられる北田

本県岳連では直ちに救助隊が出動し︑多数の岳友が根子岳へ行体とした東九州支部があり︑九州には三つの支部があるが︑中さんの姿がこの日は見えなかった︒岳連では早速北田宅へ連絡れる︒現在は福岡県を主体とした福岡支部︑大分宮崎両県を主九州的位置にある熊本支部は︑今後とも地理的に隣県に接するをとると︑山へ行ったまま帰って来ないという︒仙酔峡へ人を理的条件と︑創立者北田正三氏との繋りがあったことが挙げら

地域の会員を含めて︑地域会員の連帯を図りたいものである︒

遣わしたが不明のまま夜になってしまった︒そこへ八代の興国

支部発足一年後に支部長北田正三氏の遭難事故が起きた︒

ガレ谷ガリーからキレットを越してジャンダルムヘ向った興人

われたことがわかった︒興人パーティの話によると︑その日赤田さんに会ったという情報が入り︑北田氏は鷲より竜尾根へ向

人絹山岳部の中島氏が見えて︑二十七日正午頃鷲ヶ峰頂上で北予期しないことだけにそのショックは大きかった︒熊本支部

パーティは︑虎尾根西稜から一人で登って来られた北田氏と正北田初代支部長の遭難

国体を前にして大きな柱を失った︒

午近く北壁下部で会っている︒ここで興人パーティは軽い食事にとってこれからというとき︑また熊本県岳界にとっても熊本北田支部長は︑昭和三十三年七月二十七日推定時刻午後一時（87）

を写してもらったりして興人パーティと別れた︒遭難はこのあパーティと会って居られる︒午後一時二十分頃まで頂上で写真

より北田さんは西稜回りで鷲頂上へ先発され︑再び頂上で興人をしていたので北田さんも一緒にトマトなど口にされた︒これ

徳を偲んで花輪と香典をお供えした︒

としても設立当初から御尽力かつ御指導をいただいた故人の遺本部より別宮会長の弔詞︵会員による代読︶が捧げられ︑支部時より地元宮地の県立阿蘇高等学校講堂で行われ︑日本山岳会

故北田正三氏の葬儀は熊本県岳連葬をもって八月十日午後二以上をもって支部発足当時の説明を終える︒現在支部会員数

あとがき

支部長に三谷孝一氏を選んだ︒

春子未亡人を招き支部主催の追悼総会を行った︒この席で次期熊本支部では昭和三十三年九月二十七日大分県竹田市で北田と竜尾根へ下降された直後︑午後一時三十分頃と推定される︒

た︒

竜尾根東稜︑鷲頂上より約一五○メートル下降した地点であっ

興人中島氏の情報では死亡されたとはわからず︑仙酔峡の山小屋や根子岳山麓の小屋など探索されたが不明︑山上測候所にも立ち寄ってないことがわかり遭難の可能性が強まった︒私は根子岳頂上にいたが︑北田さんの情報を聞くや下山︑要員のたあって一時は二十名を越していたが︑設立当時と大差ない人数

二十名︑この二十年間に入会した人は多いが︑また退めた人も翌二十八日を期して岳連では竜尾根へ伊藤信夫ら三名の捜索である︒二十年の間はあっという問に過ぎ︑これといっためぼめ宮地へ降りた︒

ラブのメンバーによって午前十時半頃︑遭難現場に白シャツ︑隊がくり出された︒一方鷲ヶ峰では竜尾根に入っていた礼峰ク

かな家族的雰囲気が自然に作り出され︑今はそれが永い間の友ん方を交えて毎年春秋二回開いている親睦登山を通じて︑和やしい行事も取りたててない︒しかし︑この二十名の会員と奥さ

北田さんの死に連なる転落原因が何であったか︑誰も現場に白ズボン︑黒チョッキの老登山者の転落死体を発見した︒

居合わせなかっただけにその原因はわからない︒冑けいれんがが︑家族的に溶けこんできているといえよう︒例会は原則的に情として結ばれている︒永い間例会を通じて結ばれた会員の絆にしている︒今は一人でも多くの会員に出てきていただくことかけ︑懇親会を開いて一泊︑翌日は近くの山へ登るということ

春秋二回︑会場は地域を持ち回り︑県内か隣県の手軽な山へ出起きたのか︑心臓麻痘が起ったのか︑何かの原因でバランスを崩されたことが予想される︒

各地から駆けつけてくれた山岳団体は三十六団体一五四名になった︒この中には日本山岳会会員の方も多数居られた︒（88）

熊本支部設立当時を顧みてるべきことがあろうと思われる︒単に親睦登山のみに終るべきを願っている︒しかし︑このほかに支部の事業としてもっとやとにしたい︒︵一九七八・五・一︶増やして︑会員へのサービスを第一にいろいろと考えてみるこ

でないことはわかっているがＩ︒これからもっと若い会員を

（89）

勲郎

チーム・ワークというものは︑タテ社会︑ヨコ社会の問題と一︑一九○二年Ｋ２登華関係最新年表

題でない︒︹吉沢一郎︺とが出来る︒大工であろうと左官であろうと︑そんなことは問

人間性︑それに多少の知性も欲しいが︑これは人間性で補うこ

兎に角︑隊を構成する総ての者に必要なのは︑経験と体力とた︒

テ︑ョ．に関わらず︑個々の人間の人間性にあることを発見しは大した関係がなく︑今度の経験によって私は結局︑それがタいたのである︒て働らいていた︒私はそれをＢＣに二十日間いた毎日実見して一

Ｋ２・第二登︵一九七七年︶

高峰や俊峰や峻峰の登頂に成功した︑登山隊の報告書を読む

貝沢のが多い︒しかしチーム・ワークはいくらよくても︑成功すると︑チーム・ワークのよかったことが︑真先に強調されている新吉とは限らない︒天候の激変や不測の事態というのがあるからである︒

それにしてもこのチーム・ワークとは何なのだろうか︒全体の人数にもよるが︑一人や二人の不届者︑無自覚者がいても︑それらを補って余りある優秀な人物が何人かおれば︑差引きはプラスとなり︑難しい登肇も案外スムーズにいったかのように見える場合がある︒

われわれの場合は登華の主力が地方の一匹狼の寄せ集めに過示欲のない者であったから︑たとえサミターになる見込みはな

ぎなかったが︑大部分のクライマーが人間性の豊かな︑自己顕

くとも︑自己犠牲的精神を発揮して隊全体のために︑喜々とし

（90）

』

l r

Plate7-(b)>K2のBCより望むブロード．ピーク。
Br()a(IPeak, seenfr()mBCofK2.

Plate8>ブロードピーク ：センタールンゼを登る。

Broa(1Peak, climbingthecentergully.
(bvM−Yuasa）

鰹

鐸

脅惑⁝

蕊ボ

に群黒

熱鰯識識鐸鰯︾鍛畿

琴

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篝

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霞
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騨織

｜・ｕ・１

Ｐ

ｅフ汕麺
誠
タＴＫ
ｌ

〔aノニ

ルタム(6,651m),

カニバサ氷河より。

Rutum(6,651m),

seenfromupperbranchof

BasaGl、 acier．

(byK・Makabe,TokyoSeizan‑kai
MountainceringClub, inl968)

鍵

織鯵i:

舜誇蕊識蕊

溌鍵溌蕊蕊

噂｡曾i豊噸：

懲勘
蕊蕊鍵難

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…

鐸…

識鱗

津
曇

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Plate9‑(b)>南タブ・ルタム氷河5,250m地点よりオーガー(7,285m)。
Ogre (7,285m), seenfromSouthTahuRutumGlaCierat5,250m.
(byH･Ohnishi)錘Plate9−(c)>ベースキャンプ｡ (5,()9()m)より登筆ルートを望む。
ClimbingroutetoTahuRutum,seenfromBC(5,()9()m)
bvK,Obata)

腰
議篭

蕪

Plate8(d)>

タブ

ルタム南西稜登華ルート、第2キャンプ。 (6,030m)より

Tahu

RutumSouthWestRi(Ige,seenfromC2 (6,030m).
bvK・Obata）

罫臺錘鐸蝿癖織翻蹄栂識齢鰹

鞭
識

蕊
脅凝

息諺獅

、

3

鐙

脅窯

麹；
鑑

鱗

蕊

驚鶴

蔦蕊
識慰

曙

缶騨浜

霧
…

鱗

鳶

瀞

露
蕊
鳥

鱗
麓

＃

欝

職 灘

霧

曙

鷺

蕊

扉f

蕊＃ず

灘

零懲

薮

鰯
銀

鱒

§ゞ

嘩鱗

蕊

蕊

鼠

識

蕊

蕊識

農

霧

繊

識鍔:蕊

髭蕊感

Plate9‑(e)>ダフ・ルタム南西稜を登る。
ClimbingCnTahuRutumSouthWestRidge
bvK、Obata）

PlatelO (a)>チュブギャル・ダブサ・ヴェステン氷河(19の首を並べた氷河の意)、 カルパト
リヮン氷河源頭のコルから見ドろす（中央やや左奥にう。ルポー・ブラ､ソカ、中央
雲につつまれたチョゴリザが見える)。
ChubugerDabusaVestenGlacier,patoriwanGlacier.

seen fromthecol at theheadofCaru.

PruppooBrukh inleft backsideandChogolisa intheCl()udinCenterback.
(PlatelO‑(a)〜(。） bvH・Akivarna）

K2 ・二登(1977年）

二︑エッケンシュタイン国際隊︑北東稜六六八○メートルまで︒

九○九年
アブルッチ侯隊︑南東稜六○○○メートルまで︒

スポレト公隊︑デジオとクルー︑南東稜五六○○メート

三︑一九二九年ルまで︒

ハウストン隊︑壷束稜七九二五メートルまで︒

四︑一九三八年

九五三年

ウィースナー隊︑南東稜八三八○メートルまで︒

五︑一九三九年六︑
デジオとカシン︑偵察︒

七︑一九五三年
ハウストン隊︑南東稜七七七二メートルまで︒

デジオ隊︑南東稜を経て二人登頂︒初登︒

八︑一九五四年

九︑一九六○年
ハケット︵アメリカ︶国際隊︑南東稜七三○○メートルまで︒

一○︑一九七四年
Ａ・カーター隊︑北西稜偵察︒

二︑

九七五年

Ｊ・ウィッテカー隊︑北西稜六七○○メートルまで︒
九七五年

日本隊︑広島三朗他︑偵察︒

一二︑一三︑一九七六年で︒

日本隊︑高塚武由他︑南東稜試登︑七一○○メートルまヤヌシュ・クルチャブ隊︑北東稜八二六七メートルま一四︑一九七六年

で︒

九七七年

日本山岳協会隊︑吉沢総指揮︑新貝隊長︑計七名登頂︒

一五︑第二登︒︹吉沢一郎︺

記録概略

名称日本Ｋ２登山隊一九七七

主催日本山岳協会
本珪一による︶隊員︵パキスタン政府に最終的に提出したもの︑人名等︑塚

本隊員︵年令順︶︵１︶総指揮︑吉沢一郎︵明治鎚年生︑弼才︑一橋大学山(91)

岳部ＯＢ︑日本山岳会︶︵２︶隊長︑新貝勲︵昭和４年生︑娼才︑福岡登高会︑日本山岳会︶

福岡市役所山岳部︶︵３︶副隊長︵総務担当︶︑深田泰三︵昭和６年生︑妬才︑︵４︶副隊長︵登華担当︶︑原田達也︵昭和加年生︑婬才︑
京都カラコルムクラブ︶︵５︶登華リーダー︑土森譲︵昭和哩年生︑如才︑京都カラコルムクラブ︶︵６︶登華リーダー︑森田勝︵昭和廻年生︑調才︑クラブ
・アルピノ高嶺︶ＣＣ︶︵７︶登華リーダー︑中村省爾︵昭和Ⅳ年生︑鈍才︑ＪＥ︵８︶登華リーダー︑広島三朗︵昭和年喝生︑弘才︑秀峰
登高会︶︵９︶登華リーダー︑小野寺正英︵昭和迅年生︑記才︑Ｊ
ＡＣ︶

北稜会︶

︵︑︶登華リーダー︑副島勝人︵昭和四年生︑鉈才︑福岡︵︑︶登華リーダー︑重広恒夫︵昭和翠年生︑鯛才︑ＪＡＣ︶︵吃︶学術隊︑塚本珪一︵昭和５年生︑妬才︑京都カラコ

ルムクラブ︑ＪＡＣ︶︵過︶学術隊︑宮森常雄︵昭和７年生︑ＪＡＣ︶︑才会津山岳会︑︵皿︶医療︑高橋俊紀︵昭和鰡年生︑詔才︑ＪＡＣ︶︵巧︶医療︑賀集信︵昭和型年生︑詔才︑関西登高会︶︵坊︶隊員︑高塚武由︵昭和Ⅳ年生︑誕才︑魚津山岳会︶︵Ⅳ︶隊員︑寺西洋治︵昭和翠年生︑釦才︑広島山の会︶︵出︶隊員︑谷野彪︵昭和鋤年生︑鉦才︑鳥取岳稜会︶

今云︶︵四︶隊員︑森田富雄︵昭和翠年生︑鈍才︑鳥取久松山岳︵鋤︶隊員︑馬場口隆一︵昭和聖年生︑鈍才︑碧稜山岳︿室︶︵型︶隊員︑北崎暎次︵昭和翠年生︑羽才︑福岡登高会︶︵鰯︶隊員︑岸順之︵昭和翠年生︑鈍才︑Ｇ登華クラブ︶︿云︶︵認︶隊員︑中込清次郎︵昭和認年生︑鈍才︑東斐山岳︵型︶隊員︑内田志郎︵昭和Ⅳ年生︑鈍才︑京都カラコル
ムクラブ︶︵弱︶隊員︑酒井秀光︵昭和詔年生︑記才︑黒桧山岳会︶︵郡︶隊員︑小林利明︵昭和鍋年生︑調才︑鵬翔山岳会︶︶隊員︑宇部明︵昭和鰐年生︑記才︑鵬翔山岳会︶︵詔︶隊員︑小西信一︵昭和鍋年生︑記才︑西鉄山友会︶

︵

（92）

︵

︶赤松威善︵〃︶︵銅︶阿久津悦夫︵〃︶

才︑関西登高会︶︵釦︶ババール・サルダール︵詔才︶︵⑬︶ナジール・アーメド・サピール︵鑓才︶︵蛆︶アシュラーフ・アマン︵詔才︶パキスタン隊員︵幻︶田代啓史︵〃︶︵妬︶塚本公雄︵〃︶︵羽︶隊員︑山本秀夫︵昭和型年生︑才︑横浜蝸牛山岳

才︑名古屋山岳

才︑愛媛山の会︶︵釦︶隊員︑丹生統司︵昭和聖年生︑記才︑大垣山岳会︶︵証︶隊員︑門田完司︵昭和型年生︑今云︶︵蛇︶隊員︑宇津孝男︵昭和型年生︑︵記︶隊員︑渡辺優︵昭和堅年生︑︿云︶︵弘︶隊員︑林原隆二︵昭和お年生︑ 才︑京都カラコル

連絡官︵団︶カマール・アフザール・カーン少佐︵ポーターの食糧を含む︒トラクター︑一五台︒ジープ︑二○台︒ロー・ポーターはスカルドゥ︑バハー︑その他で傭入れ︑九○○名弱︶︒

（93）

ムクラブ︶

︵弱︶隊員︑大塚岩夫︵昭和妬年生︑恥才︑ＪＥＣＣ︶

隊の行動

総計六一名

その他三名

ハイ・ポーター六名︵顕︶シェラ・ハーン大尉

年生︑妬才︑岐阜大学山岳︵妬︶隊員︑瀬戸進︵昭和恥年生︑妬才︑国鉄クライマー
ズクラブ︶︵師︶隊員︑柏計雄︵昭和部︶岳部︶︵錦︶隊員︑小杉礼一郎︵昭和調年生︑理才︑岐阜大学山

報道映画関係

本茂︵〃︶
︶川
川本

︵ 虹 ︶ 門 田 竜太郎︵北斗プロダクション︶

一九七七年

川順一︵〃︶︵ 鰹 ︶瀬瀬川︵ 調 ︶ 松 尾 良彦︵西日本新聞︶︵

五・二六・大部分の隊員スカルドゥ出発︒隊荷︑約二五トン･二登（1977年）︵ ⑩ ︶ 久 坂 信輔︵毎日放送︶

K2

五・二九・第一次隊バハー出発︒

七・一二・Ｃ４︵七四六○メートル︶

七・一・Ｃ３︵六八五○メートル︶

八・四・第一次攻頂隊︵馬場口︑寺西︑宇津︑小林︑ナジー

八・三・Ｃ６︵八一三○メートル︶

七・二九・Ｃ５︵七九二○メートル︶

五・三一・第二次隊︑六・二・第三次隊出発︒︵以下第三次新貝隊の行動で日付を追う︒︶

六・三・ダッソーチャポ

進中止︵三時四五分︶︒

ル︶Ｃ６発二時半︑八三○○メートルにて天候悪化︑前六・四・チャポーチョンゴ
六・五・チョンゴーアスコーレ

八・八・第二次攻頂隊︵重広︑中村︑高塚︶Ｃ６発五時︑Ｋ六・六・アスコーレーコロフォン

着︑翌午前○時一五分︒

２頂上着午後六時五○分︑下山開始七時二○分︑Ｃ５

六・七・コロフォンーバルドゥマル
六・八・バルドゥマルーパイユ︹新貝勲︺︵以後の行動は公式報告書︵講談社版︶に譲る︒︶

びバルトロ氷河を下り下界に向って行った︒

八・二二・降雪中にＢＣ撤収︑いよいよＫ２を後ろにして再予定したるも前夜半より悪天候となり登華中止︒

ールはＣ６から︑小林︑丹生︑林原︑門田はＣ５から︶

八・一○・第四次攻頂隊︑八名︵馬場口︑寺西︑渡辺︑ナジ○分︑Ｃ６着︑七時三○分︒

発五時一六分︑頂上着午後二時一五分︑下山開始四時一八・九・第三次攻頂隊︵広島︑小野寺︑山本︑アマン︑Ｃ６

六・九・滞在六・一○・パイューリリゴ
六・一一・リリゴーウルドカス
六・一二・滞在
六・一三・ウルドカスーゴレポロ
六・一四・ゴレポローコンコルディア
六・一五・コンコルディアＩＢＣ着六・一六・第二次隊︑ＢＣ着︵第一次隊のＢＣ着は六・二・︶

六・一九・南東稜上にＣＩ︵五五三○メートル︶
六・二二・Ｃ２︵六二六○メートル︶（94）

ブロード．ピーク登頂（1977年）

宅

湯浅道男

えのない黒宮を失なってしまった︒爾来︑私︑そしてバンダコという当時としては異例のスピード登頂ではあったが︑かけが言葉は︑一日として私の耳から離れない︒ＢＣ設営から一週間言った﹁先生︑この借りは︑カラコルムで返しますネ﹂というブロード・ピーク登頂︵一九七七年︶

はじめに
一九七七年八月八日︑午前八時四十九分︑待ちに待った瞬間がやってきた︒

だけが知る秘めたる願いからこの計画は実現した︒あの翌年︑のできない夢であった︒﹁黒宮の遺志を果たそう﹂という仲間再起のための部員全員による韓国合宿を行ない︑その実現を誓ールの仲間にとってブロード・ピークは一日として忘れること久しく忘れていたあのさわやかな感動が静かに私の全身をつい合った︒あれから九年︑ヒンズー・クシュ︑アルプス︑ムス﹁それ以上高い所はありませんか﹂﹁ハイ！Ｋ２以外には見つんでいた︒十年来の宿願を果たし終えたからであろうか︒思ターグ・タワー︑エベレストへと︑仲間は︑この日の来るのを当たりません﹂﹁オメデトウ：⁝・﹂てた黒宮義孝君はもういない︒ともにヘルマン・ブールを敬愛

えば私にとっては長い歳月であった︒しかし︑ともに計画を立待っていた︒

ったからである︒それだけに︑私たちなりの登り方をしさえす

私達には何の気負いも必要ではなかった︒仲間だけの登山だ

するという単純な動機から一緒にこの山を選んだ立案者は︑そイ・バンダコールの頂稜に消えてしまったからである︒私よりれぱよかった︒一年前︑﹁私たちなりの⁝⁝﹂という︑このあの代案として実行された中部ヒンズー・クシュの最高峰コー・

先に頂上に向うことになった黒宮が最終キャンプを出るときに

︑

（95）

て現役の二十才になったばかりの連中が中心となって準備活動の辻︑野呂︑尾崎︑そして若手ＯＢ会の頭目である寺西︑そし仲間︑桜井︑本郷のエベレストの仲間︑アルプスやムスターグ

よ計画の実行に着手した︒大野︑伊藤︵賢︶の︑ハンダコールのたり前の原則を忠実に厳守すること︑これを肝に銘じていよい

とめた︒そして︑従来のブロード・ピーク隊と異なるのは︑最併設することにして︑徹底的に荷上げ負担を軽くすることにつント一張りとし︑荷上げ時には移動用の二人用超軽量テントを

イレンを必らずする︑そしてテントは各キャンプともに軽量テることにした︒装備は固定ロープ以外は最少限にする︑アンザ時の場合に備えて全キャンプに酸素ボンベを必らず二本常置す︑︑︑が開始された︒

終キャンプを七三○○メートル以上に設営することと︑酸素をしてもよいほどの激しい登華活動をしたからである︵中央峰のともに︑その初登頂隊は︑通常の登山家ならば﹁遭難﹂と評価

徹底的に有効視する姿勢であった︒これは︑主峰および中央峰
周知のように︑ブロード・ピークは一九五七年︑ヘルマン・計画の概要

トリア隊によって初登頂された︒それは︑私達を魅了する激しブールをはじめとする当代一流の四人の登山家からなるオース

践した最初の登山隊といえるだろう︒しかし︑私達の登山隊いない︑という考え方を基本としていた︒もちろん︑多くの隊っていたとしても︑少なくとも﹁経歴﹂の上でそれを実証してのような試練に打ち克つことのできるだけの可能性を十分にもポーランド隊は下降中三名死亡︶︒私達の隊員のすべてが︑そは︑そのような超人と評価されるような登山家ばかりで構成さ員は︑海外登山の経験もあり︑厳冬期の滝谷登筆程度の経験はいアルピニズムの躍動を︑そのままの形でヒマラヤの舞台で実れた隊ではない︒燃えるような情熱で山を登りつづけている者

代初めに﹁ドリュの西壁﹂を一日で完登したり︑ナンガ・パル

もっていた︒しかし︑少なくとも︑プールのように一九五○年

バッドの単独登頂をしたりした激しい経験はもっていなかった功するためには︑文字どおりチーム・ワークによって登る以外にはない︒大きな石と小さな石の組み合わせによって強固な古もいれば︑生涯一度だけ氷河を見ればよいという者もいる︒成城のように石垣を築けばよい︒

いえば︑超安全主義ともいうべき思考を基礎に実行することに

こうして︑私達は︑今日のヒマラヤ登山の最先端の基準からからである︒

初めて到達した高度には絶対宿泊しないこと︑常に休養日はＢなった︒とはいえ︑隊荷総重量はライト・エクス・ヘディション

私達は︑高所順化のための幾つかの諸原則を確認し合った︒

Ｃで二日間休むことにした︒そして若い隊員が多いだけに︑不（96）

ブロー ド・ピーク登頂（1977年）

題外とし︑最終的には︑いつもの私流に﹁山をみてから決めというのが合言葉であった︒ルートは︑北面は雪崩のために問山の意味を理解して貰った︒﹁他人志向型﹂の登山をするな︑

ねてきた隊員には気の毒であったが︑この登山の意味︑巨峰登なみにすることにつとめた︒いずれにしても︑修練に修練を重成した医療技術士とでもいったらよい薬品投与専門の技術者でーと称するサーダーは︑パキスタン政府が辺地医療のために養ドから二十才の青年が知らぬ間についてきている︒自らドクタを中心として︑事務は進められている︒サーダーとしてスカル

オフィサーをつとめるキャプテン・モハマッド・クルシードとら︑わざわざ随行して来てくれたオフィサーとわがリエゾン・

くかの手数料を収受するという約束で採用されたもののようである︒どうもスカルド・ポーターの大多数は︑この青年が幾ばる﹂というものであった︒

ＢＣまでくれ上がった私たちの隊は︑桜井︑本郷をキャラバン責任者と二十三日︑二一八名のポーター︑コックニ名をともない︑ふある︒

けて出発︒一週間遅れて本隊が羽田を発ち十三日総勢十三名が六月六日︑隊荷通関のため先発隊五名がラワルピンディに向ピンディに集結した︒二十日︑スカルドに全員集結︒現地食糧

五日チョンゴとキャラバンは順調に進んだが︑一日二十キロ︑してポナを出発︑ダッソーに向かった︒二十四日チャボ︑二十四十度を越える暑さには閉口した︒二十六日︑アスコーレ着︒

調達︑ポーターの雇用のために一日を費やす︒スカルド・ポー

い︑というＳＰ︵警察︶の指示に従い︑また増水のためジープ

ターは六十名にして︑他はシガール・ポーターをやとってほし

ポーターの再編成がはじまる︒正義感の強いキャプテンとス

カルド・ポーターのサーダーとの冷たい対立がそろそろ顕在化

がバハーまで行かないため︑他のポーターは熱砂のポナでやとうことにした︵ジープ四台︑トラクター三台︶︒て貰うしかない︒スカルド以外のポーター・グループのそれぞの︑﹁郷に入れば郷にしたがえ﹂ということをある程度納得しをするサーダーのやり口を許すことはできないと主張するもの

ぬきの出来る場所である︒しかし︑スカルドからここまでのト

れ信望の厚いポーター五人を選び︑彼らと協議しながらキャラしはじめた︒農村出身のキャプテンは︑ポーターからピンハネ

ラクター旅行と︑この場所での試練を若い隊員はまことにさりやハンの運営をしたいというのがリエゾンの申し出である︒平等

ポナは︑まさに熱砂と砂嵐の舞台である︒口といわず鼻といげなく受けている︒若さとは素晴しいものだ︒日陰ひとつない

わず︑砂が遠慮なく入りこんでくる︒かろうじて川辺だけが息砂の上で︑ポーター雇用の業務が始まった︒スヵルド警察か

︑ノ

７

／１

９

るようだ︒この頃からリエゾンのサーダー無視の行動がはじま感を身につけているリエゾンの人柄を彼らは信頼しはじめてい

七日︑ゴッドウィン・オースティン氷河の中央モレーン帯四く︑今日から我々だけの生活だと思うと嬉しい︒もうポーター

九○○メートル地点にＢＣを設営して全員集結した︒とにかった︒

労しながら︑七月三日︑ウルドカスに到着した︒バルトロ街道側の責任と考えるべきであろう︒もともと︑トラブルの本質るであろう︒もし︑トラブルがあるとすれば︑それは︑登山隊

ルトロ街道である︒しかし︑もうそのような時代は終りをつげ

における最後の緑の泊り場である︒ここで一日休息をとりながは︑その大半の原因が登山隊側の責任だという認識がなかったをめぐるトラブルもない︒ポーター・トラブルでは悪名高囎ハら︑明日からの食糧を作っておかなければならない︒それと︑というところにあったのだろう︑というのが私達の一致した意

二十八日︑ポーター二八名とともに最奥の部落アスコーレ

一昨日ポーター用の食糧買付けに︑アスコーレに走ったポータとにみんな喜んでいた︒給金を貰ったポーターは﹁ジンダバー見であった︒とはいえ︑人間関係の煩わしさから解放されるこを後にした︒途中︑ジュラの橋の通過や︑最増水期の徒渉に苦ーの到着を待たなければならない・今日はとりあえず隊員用のド・キャプテン﹂を連発してどんどん下って行く︒ピンハネ・米を支給してことなきを得た︒

七月五日︑ウルドカスを出発︒次第に高度の影響がではじめ︑ポーターの故障者が続出︒今日の泊り場は︑二日分の給料

クは取りつくしまもない︒二つの山をつみ重ねたような山だ︑

それにしてもどうやって登ろうか︒見上げるブロード・ピー

サーダーは完全に浮いてしまったようだ︒

からである︒延々十二時間を越える氷河の上の行動時間で︑みを支払うという約束で︑ゴレ・ポロまで直行することになった

んなバテバテであったが︑ポーターも気持よく頑張ってくれい︒約六○○○メートルくらいまで赤い岩壁帯が聲立し︑氷河や雪のつまったルンゼは常に雪崩の危険がひそんでいるからでというのが私達の印象だ︒ここから見る限りでは︑ルートはな

理解し合っているような空気がただよっていた︒若い隊員がある︒見ている前を︑七○○○メートルくらいに横たわる懸垂た︒ピンハネ専門のサーダーを除いて︑隊員もポーターも共に﹁バルティスタン・ポーターは悪い奴だなんて誰がいい出した

氷河の舌端が崩壊し雪崩が落ちて来る︒どんなに時間がかかっ

ＢＣ設営の合間をぬって︑野呂︑つづいて湯浅は︑さらに中ても岩壁帯にルートをとらなければならない︒

んだ／﹂というほどであった︒ほんとうに佳い一日であった︒
六日︑コンコルディァ着︒日本隊総指揮吉沢一郎氏と会い隊員一同感激した︒（98〕

ド・ピーク登頂（1977年）
フロー○○○メートル峰の登肇︑しかも今までのどのヒマラヤ登山のに辿った尾根を西稜というべきであろう︶は︑下部だけで︑七﹁西稜﹂とはこれを指称するのだろうか︒むしろ︑私達が忠実とは︑この尾根なのだろうか︒ヤニック・セニョールのいうにみえた長大な南西稜︵ディーレンフルトの指摘した﹁西稜﹂央モレーン帯を登高する︒ウルドカス辺りから見ると登高可能：・・帰り際に︑くれぐれも雪崩に注意して下さい︑との忠告を涙を流して向かい合っていた︒この四年間の新貝さんの苦労：．

かりだ︒新貝隊長とは無言でお互いに人前も省みずポロポロとへ到着︑温かいもてなしを受ける︒誰も彼も私の大切な友人ば

ただ︑抱き合って声も出なかった︒原田副隊長に導かれてＢＣ

ルートであって︑まず現在のわが隊では登鑿することはできな

西氷河ルートは余りにも雪崩の危険が多過ぎるということで︑それは現在は雪が皆無でルートとして不適切︒フランス隊の北偵察の結果︑下部岩壁のルートとしては︑オーストリア隊のＫ２隊全員から受けてＢＣに帰った︒

い︒さらに登ると︑ブール隊以来の登高ルートとなっている下

結局︑若干の落石はあるが︑ポーランド隊とほぼ同じ﹁中央ル七○○○メートル峰よりも厳しい登華を強いられる﹁岩登り﹂部岩壁帯を北西氷河右側に望見し︑ホッとする︒野呂は嬉しさンゼ﹂をルートとして決定した︒

荷上げルートの整備をする︒Ｃ１予定地までの整備が完了︒五十日︑湯浅︑辻︑多田のルート補強隊は工作隊の後を追って他の隊員はデポ地へのポッカに専念︒

エ作隊はほぼ九十パーセントの作業を完了︒快調な︒ヘースだ︒

九日︑直ちに登筆開始︒伊藤︵昌︶をリーダーとしたルートの急傾斜のガレ場中央にある﹁大岩﹂をデポ地点とした︒

ＢＣからセラック帯を約一時間登高し︑下部岩壁帯の取付点のあまり︑﹁あった︑あった︑登れるゾ﹂とＢＣに駆けもどったくらいだった︒それにしてもブロード・ピークは︑その名の通りがっしりと肩をいからしたべらぼうにスケールの大きい山だ︒しかし︑幸いにして若い隊員の調子は上々であるし︑頭痛を訴える者は一人もいなかったので︑前途に不安はなかった︒

登華活動
七月八日︑ルート決定のために︑大野︑伊藤︵昌︶︑野呂︑は三級上から四級上までであった︒喜びの余りＣ１で一時まで十メートルダンラインロープで十八ピッチを固定した︒難易度

湯浅︑桜井は中央モレーン帯からのルート指示を兼ねてＫ２

談笑していた︒しかし︑帰路︑ルンゼは融雪のためにその様相

尾崎が出発︒

隊を表敬訪問︒私のもっとも尊敬する登山家の一人である森田を一変した︒突如奔流と化したルンゼ内を石がごろごろと音を︑︑︑︑

勝が氷河で二時間も私たちを出迎えのため待っていてくれた︒（99）

レンで下降している全隊員に襲いかかった︒特に︑湯浅は同行

立て︑落石は絶え間なく空中を飛来して︑全行程をアップザイ

１間を約二時間半︑Ｃ１とＣ２間を二時間半くらいで行動す

２間の荷上げに専念︒行動スピード随一を誇る尾崎︵ＢＣとＣ

谷もＣ１入り︒二十一日︑二十二日︑好天を利用してＣ１１Ｃをつけてきた︒スピードも脈榑も平常値に近くグンと下がって者がもうだめかと思うほどの落石に見舞われた︒早朝行動の原

十一日︑五四五○メートル地点︑鷲の巣のような狭いガレ場きたからだ︒これで登頂への不安はまったくなくなった︒後る︶とともに行動した現役部員三名はぐんぐんと目にみえて力の突起部にＣ１を建設︒早朝︑ルンゼ内は結氷が著しく︑固定は︑次第にネパール・ヒマラヤでいえばポスト・モンスーンの則の厳守を身をもって知らされたわけである︒

ザイルには氷雪がびっしりとまとわりつきユマールの使用もでような寒気の増してきたこの天候状況の変化にどのように対応するかであった︒モンスーンの影響を受けているというのがほきない︒しかし︑午後からはルンゼ内は流水と落石の雨となる︒

んとうのところかもしれない︒

二十三日︑風の強くなった﹁クの字岩﹂の上六二○○メート

十四日︑Ｃ２へのルートエ作隊は︑午前十一時まで行動して︑十六ピッチ︑高度約六○○○メートルまで達した︒この高るという原則を守ることができた︒ブールのルートは採用しなル地点にＣ２を建設︒どんなに辛くとも主稜線上にテントを張かった︒移動用二人用軽量テントも併設した︒ガスの出る時刻

さまでの順化に一番気を付けなければならない︒とにかく荷上は︑一定以上の行動スピードとその夜の脈榑チェックによってげの苦しさの中で順化する︒順化したかどうかのバロメーター

ボンベを除いてほぼ完了していたので︑一気にＣ２を建設し併員三名がこの風雪の中を行動したことは彼らに大きな自信を与二十四日︑風雪の中を辻をリーダーに四名Ｃ２入り︒現役部

なくなってきた︒

が早くなり悪天の兆しがみえてきた︒天候のパターンがつかめ

せて荷上げを完了するために︑荷上げ管理を担当する桜井をは十九日︑三日ぶりに好天が訪れる︒Ｃ１までの荷上げが酸素決定する︒

じめ主力メンバーのほとんどをＣ１に集結させ︑現役部員多ている尾崎︑鈴木をＣ２からＢＣまで下降を試みさせる︒悪天えることになった︒二十五日︑風雪の中を技術的にしっかりし

雪崩の危険にさらされる前に︑寺西︑多田︑浜谷をＢＣに帰着

下でのルンゼ内下降の可能性が確認された︒二十六日︑Ｃ１が田︑鈴木もはじめてＣ１入りさせる︒Ｃ３用テントを寸借してＣ１に仮設した︒

二十日︑予定地をデポ地として荷上げをする︒現役部員の浜(100)

プロード．ピーク登頂（1977年）

復の兆しがみえ始めた︒強風をついて︑辻︑野呂はＣ３へのルさせる︒二十七日︑風雪のため全キャンプ停滞︒午後︑天候回まで︑彼に気を使っていた︒Ｃ３へ張りつけ︑毎日彼だけに酸機会を与えるために︑隊員すべてがローテーションを無視してンディションにした︒ここ数年︑最も精進をした尾崎に登頂ののだから何も心配はない︒ちょっとでも不調なものがいればＣの休息日和である︒どのテントにも酸素は充分常置されている

四日︑五日︑天候が大きく崩れる︒われわれにとっては絶好

登頂態勢整う素を吸わせるという芸当は仲間だけができることだ︒

ートエ作を強行した︒

二十八日︑待望の好天である︒寒気が顕著になった︒Ｃ３までのルートエ作隊の苦闘がプリズムを通してよくみえる︒下部
プラトーから主峰直下にせり上がる南西稜と西稜支稜と合流する肩まで︑何どもシュルンドに落ち込みながら上昇をつづけ︑
Ｃ３︵六九○○メートル︶を建設した︒

八月一日︑Ｃ４へのルートエ作︒尾崎と浜谷Ｃ３入り︒伊藤︑本郷はＢＣへ帰る︒

ち︑辻︑野呂は七○○○メートル以上での行動経験がなかった

１といえども酸素を使用するように指令︒登頂メンバーのうルのセラックの基部に設営︒浜谷はＣ２へ帰り翌日の休息日に心配はない・高度順化は充分とみたので︑五日の夜は逆に酸素が︑七○○○メートルまでの彼らのスピードから考えれば何も二日︑尾崎︑浜谷はＣ４へ向かい︑テントを七五○○メートで︑尾崎だけに酸素を毎分○・五リットル使用を指令︒

備える︒代りに鈴木がＣ３入りした︒Ｃ３の高度が若干高いの作りに専念した︒鈴木は休養のためＣ２に下降し︑登頂メンバ

ともＢＣに帰ってもらう︒湯浅︑寺西︑桜井で徹夜で登頂態勢の計算に従事するために︑わが隊きっての天気予報官・寺西とは﹁隊長見習いだから・・・⁝﹂とひやかされながら最終ステージ

酸素ボンベをＣ４に荷上げして登頂態勢を完全に整えた︒桜井

予定は午前二時から三時︑サポート隊は六時︑行動開始としわせを行う︒後は明日の好天を祈るのみであった︒明朝の出発せ︒そしてＣ３以下のメンバーには︑収容態勢と撤収の打ち合の脈榑チェックによって全員好調を知る︒入念な登頂打ち合わ

七日︑快晴︒辻らがＣ４入りして登頂態勢は完了した︒恒例

六日︑晴天になったが風が強いので︑Ｃ４入りを断念︒

万全だ︒の使用を指令して体力の温存をはかった︒これで三人の調子はー辻︑野呂︑尾崎がＣ３に合流した︒連日行動のために︑尾崎た︒正午から必らずといってよいほどガスがかかるので︑万全

三日︑酸素使用のために完全に疲労回復した尾崎と鈴木は︑だけには午後からずっと酸素の使用を命じ︑辻︑野呂と同じ．

(101)

を期することにしたのである︒

登頂隊は︑尾崎の﹁頂上よ︑さようなら﹂という声を合図に︑レリーフを頂上直下の岩にそなえ頂上のセレモニーを終了した

う計算だ︒交信時には︑レギュレーターのゲージを必らず通報

大の難場といわれるコルの取付まで残量ボンベで充分に問に合とである︒毎分三リットル使用で二時間半は大丈夫である︒最酸素残量のチェックをする︒全員のボンベが一○○気圧とのこ

八日︑午前一時︑野呂から入感︒眠れなかったのであろう︒

交信をした︒

た︒新貝隊長とカマール大佐に心からの祝辞のトランシーバー

く︑Ｋ２頂上の重広から登頂を告げる交信があった︒嬉しかっ使用して︑Ｃ２のテントで静かに眠っていた︒それから間もなた︒五時︑登頂メンバーは食事を終わり︑残った酸素ボンベを後三時二十八分︑撤収メンバーを含めた全員がＣ２に集結しポート隊と合流した︒酸素はＣ４到着五分後に空になった︒午九時十五分下降を開始した︒十一時五十四分Ｃ４に帰着し︑サ登頂成功

何時間﹂という返事を通信することにした︒コルの登りは新し

あっけない幕切れであった︒実行動日数十九日︑隊員の平均おわりにすることにした︒ＢＣではそれを直ちに﹁２リットルならば後い一五○気圧の酸素ボンベ一本だけになるので担荷量も減り好ットル使用で充分である︒この旨を登頂メンバーに告げる︒天

都合だ︒コルからは陽が昇るし︑ルートも容易になるので二リで約二トン︑Ｃ１以上への荷上げ総重量は酸素ボンベ二十本と実行動日数は十五日︑隊荷総重量は酸素ボンベ二十二本を含ん固定用ザイルを含んで五○○キロくらいであったろうか︒それ候は大丈夫のようだ︒ＢＣは雪がバラついていたがバロメータ

午前二時三十分︑全員元気に出発︒六時七分︑待望の主峰とーの針は上がりっぱなしだからである︒

日本を出発して帰国するまで約二カ月半というのも比較的短

ンベ二本以上を各キャンプに必ず常置しての上であった︒

い遠征期間であったといえるだろうか︒ブロード・ピークでの

でも︑Ｃ１からＣ３まで︑非常事態に備えて︑未使用の酸素ボ

あの声の元気さ︑もう頂上は間違いなかったからである︒酸素

登山は︑八五○○メートル以上のそれとは本質的に異質である

中央峰のコルに到達した︒元気いっぱいの交信︒この瞬間︑私は替えたばかりの一五○気圧入りボンベである︒二リットル使とはいえ︑きわめてコンパクトに登山を終了し得たことはまこ

は﹁ヤッタノ．﹂と思わず叫んでしまった︒この行動スピード︑い︒八時四十九分︑遂に頂上に到達した︒写真をとり︑黒宮の用で六時間︒Ｃ４まで帰るのに充分の量である︒成功は疑いな(102)

プロード・ピーク登頂（1977年）

が︑決して〃経歴的〃には精鋭とはいえないし︑十三名とはいとに幸運であったという一語につきるであろう︒隊員のすべて目的ブロード・ピーク︵八○四七メートル︶の登頂

活動期間一九七七年六月隊の名称愛知学院大学カラコルム学術登山隊一九七七八記録概要Ｖ︑︑え︑登華要員ははじめから十名という計画であった︒それで︶︑副隊長Ⅱ大野紀和︵詔︶︑八月

も︑私達には成功の確信があった︒それは︑自分達の持場に徹隊の構成隊長Ⅱ湯浅道男︵

藤昌弘︵調︶︑桜井洋介︵躯︶︑本郷三好︵妬︶︑野呂和久

隊員Ⅱ寺西邦夫︵皿︶︑伊藤賢治︵鋤︶︑辻美行︵鋤︶︑伊︑︑︑することができるという︑隊員同志の信頼感があったからである︒だから︑私達の登山隊の成功の真因は︑最も古典的な高所︵配︶︑尾崎隆︵弱︶︑多田光孝︵型︶︑浜谷光安︵鋤︶︑鈴登山論をもっとも忠実に実践した結果であり︑それがいくつか一つ味わうことなく登山を終了し得たことは︑一にも二にも︑の幸運をよび込んだということがいえよう︒全員が激しい頭痛

シード大尉

木清彦︵鋤︶︑リエゾン・オフィサーⅡモハメッド・クル

︑︑︑︑︑

(103)

強い登山家を基準にした最近流行の高踏な高所登山の一般論ートル︶着︒７月ｎ日Ｃ１︵五四五○メートル︶建設︒７

行動概要６月即日スカルド発︒７月７日ＢＣ︵四九○○メ

月認日Ｃ２︵六二○○メートル︶建設︒７月羽日Ｃ３︵六たからであろう︒ブールの記録も︑メスナーの記録も︑それは自分達の登山を行なうための一つの資料に過ぎない︒金坂一郎ル︶建設︒８月８日登頂︵辻︑尾崎︑野呂︶︒

九○○メートル︶建設︒８月２日Ｃ４︵七五○○メートを︑私達の力に応じた﹁私達なり﹂の戦術論に応用して展開しのが︑私達の登山隊の哲学であり信念であった︒それは︑黒宮氏のいわれるように﹁高所登山の忘れ物﹂がないようにという︑︑︑︑が﹁死﹂をもって教えてくれた登山だったのである︒例をあげ
れぱ弱い者は一キロの荷上げ︑強い人や強い人になり得る隊員にはそれ相応の荷上げをして貰うという﹁あたりまえ﹂のこと
を忠実に守ったからである︒それに対して︑仲間内でなにも不。

満がなかったのは長所も短所も知りつくした仲間だからであったこの山は通常ヒスパー氷河から入るのが最も具合がよいの

正確な情報を得ることができた︒

くまで踏査された同隊の上川︑谷口両氏から︑タブ・ルタムの域ラトック第一峯に遠征した︒私達は︑ビアフォ氷河を源頭近一九七六年夏︑泉州山岳会カラコルム登山隊がビアフォ氷河

桑原

ダフ・ルタム登頂Ｉ南西稜豊鑿Ｉ︵一九七七年︶

プロローグ
当初︑目標とする山を︑バッーラ第一峯の西方にある六八八で︑パキスタン政府へ提出する登山許可申請書にはそのようにートを別にビアフォ氷河を経由するものと︑アランドを経てム

とるかについて議論を交わしたのであるが︑広島山の会のカン

シクラ峠を越えるものとを併記して︑一九七六年十月八日に在ピレ・ディオール隊の記録や︑泉州山岳会のバッーラ踏査隊のこの山は︑タルタムと呼ばれたりしているが︑シプトン隊が京パキスタン大使館へ登山申請を行なった︒その結果︑年明け

見通しを持っていたので︑山はダフ・ルタム一本にしぼり︑ル

一九三九年に作成した﹁関呂①Ｈｌｍ員○国胃邑詞①唱○ロの﹂といた一九七七年三月十七日になって︑在京パキスタン大使館から記したのであるが︑このルートからの許可は下りにくいというう地図や︑また一九五九年のイタリヤ・モンッィーノ隊のカン記録から︑六八八五メートル峯の正確な位置の山容に疑問が生

ジュト・サール登山報告書の中に出ている弓四宮宛具巨日の方

許可書を手にしてから出発までは二ケ月余りしかなかった

ビアフォ経由ということで許可を得た︒

じたところから︑私達はダフ・ルタムを選ぶことにした︒

五メートル峯にするか︑ダフ・ルタム︵六六五一メートル︶を夫

を取り︑多少言いまわしがむづかしいが︑ダフ・ルタムを隊で用いる名称とした︒

（104）

信

タブ・ルタム登頂

Chart6−(a）RouteMaptoTahuRutum

SS

(105)

とし︑パッキングケースも各キャンプごとに色分けしたので︑キャンプから上部のものはすべて二食分一パックのレーションって進められる準備は早かった︒特に食糧については︑ベースが︑隊員の意気も高く︑あらかじめ立案していた計画にしたがで未着の二個の荷物を受取った三人の隊員もバハに到着した︒

歩でバハまでやって来るので二日間かかる︒この間にスカルド

ちは︑サダール︵ポーター頭︶の他はすべて四十八マイルを徒・プット氏を得たからであった︒スカルドで雇ったポーターたのは︑何にも増して有能なリエゾン・オフィサーのキャプテンに︑この濁水は一度ボイルして静置しておくときれいになるこ

カラコルムのほとんどの地域の水が濁っている︒バハ滞在中

極めて軽量かつコンパクトにすることができた︒とがわかり︑それから大鍋に水を入れて焚火でボイルさせて使五月二十五日︑全隊荷六四三キロ︵中味五五○キロ︶を航空便に託し︑隊員は全員揃って六月三日に羽田空港を出発︑ラワ

食べもののうらみはどこの国へ行っても変らないようで︑バうことにした︒

ルピンディに向かった︒

キャラバン

ーター頭はプットが兼ねることになった︒これは別の意味で都ハ出発の前夜プットの食糧をサダールが少し失敬したのがばれ

合がよかった︒というのは︑われわれの雇ったサダールはじめて︑怒ったプットは速刻サダールを鼓にした︒以後わが隊のポい増しなどの多くの作業を︑全員で手分けして迅速に進めた結四十度を越える酷暑のラワルピンディでは︑政府︑リエゾン

果︑一週間という驚く程の短期間で総てのことを処理すること

レでポーターの半数を解雇する予定だったが︑もしサダールがポーターたちは︑ピアフォ地域を全く知らないので︑アスコー

・オフィサーとの打ち合わせ︑隊荷の引き取り︑装備食糧の買ができ︑私達は六月十一日にはスカルドヘ向けてローカルフラ

スカルドに着いたその日のうちに︑必要とするポーター四十

イトでラワルピンディを飛び立った︒

訳してくれた訓示をたれてバハを出発︑いよいよキャラバンに六月十五日朝︑ポーターを集合させ︑プットがウルドゥ語にっていただろうから︒

いたらアスコーレ以降のキャラバンの統率が更にむづかしくな

ラワルピンディから送った荷物四十一個のうち︑二個が未着の八人を雇い入れ︑われわれはレストハウスに宿をとった︒先にため︑三人の隊員を残し︑翌日私達は三台のジープに分乗して入ったが︑折悪しく出発する頃から雨が降り出した︒歩く程に雨足も激しくなるので︑この日は約二マイルの行進でダッソにスカルドから四十八マイル先にあるバハに向かった︒

繁雑な作業をこのようにスムーズに進行させることができた（106〕

ルタム登頂タブ

り︑翌日から本格的なキャラバンに入った︒チャポーチョンゴ

つき病院の建物を借用して泊ることにした︒夕方には雨も上が村の五人衆﹂と呼んでいた︒彼らにはエキストラ・チャージをと従弟から成るグループの若者で︑われわれは彼らを﹁フーセい荷物を背負って︑この日ベースキャンプ予定地である五○九支払って︑テントと若干の食糧をかつがせ︑隊員も四十キロ近

アスコーレでポーターの半数を解雇して︑アスコーレのポーと泊りを重ねて︑三日目にはアスコーレに入った︒

ターを補充したが︑このうちの数人の年輩のポーターは極めて設した︒

その後三日間︑Ｃ１へのルートエ作と併行して氷河上に残し○メートル地点の雪の台地にたどりつき︑ベースキャンプを仮

靴などの装備の要求と支給する食糧についてであった︒それで性が悪く︑トラブルに次ぐトラブルに悩まされた︒その原因はもプットの努力によって︑キャラバンは遅滞なくナムラマンゴ

ようやくＢＣの陣容を整えることができた︒

この段階でフーセの五人衆には七月二十二日に上って来るよ

た荷物をかつぎ上げ︑六月三十日八○○キロの荷物を上げ切り

これから先は氷と雪の上を進むことになるので︑ポーターたうウルドゥ語で記した指示書を渡し︑若干のポクシスを与えてスノーレイクと呼ばれる地域を越えて︑ダフ・ルタムから南に(107)を経てバインダーのキャンプ・グラウンドに歩を進めた︒

ちは高所ポーターなみの条件を要求してきた︒われわれは賃金

から上のキャラバンには苦労させられたが︑隊員が五○○○メ下山させた︒ポーターへの高所用装備の不足から︑バインダー

は︑隊荷を準備する段階であまりにも軽量コンパクト化を目ざートルに近い高所で︑三○キロ以上の荷物を背負って荷上げをについてはその要求に応じたが︑共に要求される装備についてしていたので︑ポーターに貸与できるのは十一足のゴム長靴としたことが高所順応に極めてよい結果をもたらした︒

だけ上まで荷上げしてデポ地をつくったのち︑十一人を残して靴下手袋だけであった︒このため︑このバインダーから出来る解雇した︒

んどはポーター以上の荷物を背負ってピストン輸送を重ねた︒

落ちる氷河の末端の雪の台地に設営した︒このあたりはカラコ

ダフ・ルタムは︑南西稜︑北西稜︑東稜の三本の峻険な岩尾六月二十六日夜︑定期的な賃金の支払いをすませたところ︑翌なってしまった︒彼らはチョゴリザの南にあるフーセ村の兄弟

ルムというよりアラスカの氷河のような感じである︒

ＢＣはヒスパー峠を左にやりすごし︑ピアフォ氷河の源流︑

開日の未明に六人のポーターが逃げ帰り︑残るポーターは五人に四日間かけて氷河上に二つのキャンプを伸ばし︑隊員のほと展

根で構成されており︑各稜の問にカニバサ氷河支流︑南ダフ・
ルタム氷河︑クルドピン氷河を形成している︒特にカニバサ氷河支流側である南西稜と北西稜に囲まれた一面は︑頂から一気に切れ落ちた岩壁となり︑三段のオーバーハング帯を有していわれわれのルートとしたスノーレイク側は南西稜と東稜の間

ra

︾︒◎

に氷河が形成されており︑これを南ダフ・ルタム氷河と名付け

南ダフ・ルタム氷河はルートエ作には都合のよい三つの雪の

た︒

(108）

台地を有しており︑ＢＣから先にあるクレバス帯を越したＣ１
附近の台地を﹁前の院﹂︑その上のアイスフォール帯を越したあたりを﹁中の院﹂︑Ｃ２を設けた東稜と南西稜に囲まれた広大な台地を﹁奥の院﹂と呼び︑Ｃ１の西方の尾根を﹁モスラーＢＣからの登山活動は︑隊長︑ドクター︑プットは別としリッジ﹂︑Ｃ２の裏側にある白い山を﹁鉢伏山﹂と呼んだ︒て︑七人の隊員を二つのパーティに分け︑ルートエ作と荷上げを組み合わせ︑四日間行動一日休養の割合でルートを伸ばしてゆくようにした︒結果として︑誰一人不調を訴える者もなく︑ＢＣからＣ１までは︑ほぼフラットな雪面を三マイル歩いて

当初の二パーティ構成を維持しながら進行した︒

クレバス帯にかかる︒クレバスを左右にさけながら右寄りに登高して︑七月一日︑五五八○メートルの前の院にＣ１を建設し(b)

タブ・ルタム登頂

ここまではほとんどの隊員が二五キロ以上の荷物を背負い︑た︒

Ｃ１からＣ２へのルートは︑Ｃ１からアイスフォール帯を登個人装備を除いて︑ここに四四○キロの荷上げを行なった︒

登ったりする︒七月十日︑クーロアールのコルから八ピッチ三○○メートルを登った地点で︑ヤセ尾根の一部を崩し︑岩をな設︑ここには一六○キロを荷上げした︒

らべてわずかなテラスを作り︑Ｃ３︵六二○○メートル︶を建Ｃ３からはなおも氷と岩と雪のミックスしたヤセ尾根の登肇の好天続きで岩肌が乾いており︑アイゼンをはずしてどんどんって中の院に至り︑これを斜め右に横断して二○○メートルのザイルを伸ばしてゆくことができた︒六三○○メートルを越しる岩壁部に至る︒一見手強わそうな岩壁も︑幸いなことに連日た高度での快適なロッククライミング︒左はカニバサ氷流上部

がつづき︑六ピッチ二六○メートルで︑頂上から鋭く切れ落ちのクレバスを飛び越えるようにして登ると南西稜が目前に現わ

イルが不足したので︑これは回収した︒雪壁を登り切り︑最後支流まで一二○○メートルばかりスパッと切れ落ち︑右は奥のユマーリングで登ったが︑のちに上部でのルートエ作に固定ザれ︑東稜とに囲まれた広大な雪原奥の院に至る︒ここからは南院のべルグシュルンドまで四○○メートルばかり切れ落ちてい急な雪壁に至る︒荷上げの初期にはここに固定ザイルを張り︑ートルのＣ２建設した︒Ｃ１とＣ２の間は距離にして約二マイる︒上部岩壁には大オーバーハングが張り出していたが︑人工西稜を一望することができ︑七月四日︑ここに標高六○三○メ

ルであるが︑中の院以外は傾斜が急なため一人当り十五キロ程

頂上への目途をつけた七月十二日の夜︑アタック隊員に選ば

アダツク○メートルのルートエ作も終り頂上への明るい見通しを得た︒

Ｃ３を建設して三日目には︑岩壁中心部十二ピッチ高差三○登筆によってルートを開いた︒

南西稜へはＣ２から一旦氷河を稜線側に下降して稜線の基部

度で荷上げを行ない︑三八○キロの荷物をＣ２に上げた︒に至り︑八メートルのオーバーハングした氷壁となったシュル
ンドを︑宮川登鑿隊長のヨーロッパできたえた軽妙なアイステ

クニックによって登り︑ワイヤーバシゴをセットした︒その上は急峻なクーロアールで︑四ピッチ一五○メートル登って稜線

夜を過ごした︒七月十三日午前六時︑頂上に向けて出発︒天気れた小畑︑宇佐川︑田中︑光用の四人は︑Ｃ３に入って眠れぬ

稜線は氷と岩と雪とがミックスしたヤセ尾根で︑部分的にははこの日も快晴︑申し分のないアタック日和である︒固定ザイのコルに出る︒

馬乗り登肇を強いられたり︑側面をトラバースしてクラックを(109)

上に溝を掘るようなラッセルを強いられ︑二○○メートルばか

づく雪稜にザイルを伸ばす︒雪はすでにくさっており︑急峻な

グ︑九時三十分に最終到達点まで登る︒ここから頂上稜線につにセットした大オーバーハング帯のアブミを用いてユマーリン

ルを頼りに︑稜線をトラバース気味に岩壁下部に至り︑岩壁部

おわりにして全隊員の登頂に成功した︒

向かった宇佐川︑光用と共にＣ３を撤収してＣ２に帰着︑こう彼らは十三時三十分Ｃ３に帰着︑この日Ｃ２からＣ３の撤収に南方に飛んでゆくのを見た︒十時十分二度目の登頂に成功してハングのルートのはるか上空を白鳥の大群がＶの字をえがいてわれわれの登山では︑全員が安全に登頂することを目的とす

りザイルを伸ばして頂上直下五十メートルのやや安定した地点に四人が集まる︒ここからは田中︑光用が先発して十二時十五人が頂上に立った︒

分︑田中のバンザイをする姿が頂上に浮かび上がり︑次々と四Ｄ・スコットやＬ・メスナーのような方式とは異った登り方て︑アンザイレンせずに連続に登筆できるようにした︒その点るタクティクスをとった︒そのため固定ザイルを有効に用いあった︒快晴ではあるものの︑風は冷めたく肌をさした︒初登

急峻な岩峯のわりに︑頂上にはいくらかゆったりした広さが頂の四人は写真を撮ったり︑行動食を食べたりしながら︑Ｃ２

は懸垂下降を連続して十五時四十分にＣ３に帰幕した︒十六時隊の名称大阪登華倶楽部一九七七年カラコルム登山隊

八記録概要Ｖ

ティクスが成果を生んだものと思っている︒

であるといえるが︑チームワークに重点をおいた日本的なタクから望遠鏡でアタック隊を追っている隊長と交信︑約四十分頂に第二次アタック隊の宮川︑松村︑清水と大西ドクターが隊長

活動期間一九七五年六月

上に滞在し︑小旗をつけたピッケルを雪上にさしてきた︒帰路の指示に従ってＣ３に登ってきたので︑第一次アタック隊の四目的ダフ・ルタム︵六六五一メートル︶の初登頂︵全隊の構成隊長Ⅱ桑原信夫︵妬︶︑登肇隊長Ⅱ宮川広年︵瓢︶︑七月

人はＣ２に向って下降︑十八時に隊長の待つＣ２に帰着した︒

た︒天気は前日同様の快晴で︑朝日はダフ・ルタムのするどく

同副隊長Ⅱ松村勝雄︵羽︶︑隊医Ⅱ大西英之︵釦︶︑員登頂︶︒

とがった容姿そのままをカニバサ氷河に投影していた︒前日と隊員Ⅱ小畑和人︵弱︶︑清水豊︵妬︶︑田中義信

七月十四日︑第二次アタック隊は五時四十分にＣ３を出発し同様にユマーリングで登筆を続けていると宮川は︑大オーバー(110)

タブ・ルタム登頂

ゾン・オフィサーＩカリット・カデール・プット︵弱︶︑宇佐川幸夫︵型︶︑光用和也︵型︶︑リエル︶︒過日小畑︑宇佐川︑田中︑光用︑ダフ・ル

三○メートル︶︒︑日Ｃ３建設︵六二○○メート

建設︵五五八○メートル︶︒４日Ｃ２仮設︵六○頂︒晦日ＢＣ撤収︒鴻日スカルド帰着︒

タム初登頂︒皿日宮川︑松村︑清水︑大西︑登大尉︵弱︶行動概要６月３日大阪発︒６月ｎ日ラワルピンディ発︒６
月哩日スカルド発︒６月型日バインダー︒６月幻日ＢＣ仮設︵五○九○メートル︶︒７月１日Ｃ１

（111）

秋山宏明

い事だが⁝：扱いかねる⁝・・・﹂ため準備の全てから公開を控

長期欠務を含め付随する問題が多く︑当局労組とも﹁素晴らしプルポー・ブラッカ登頂︵一九七七年︶

出発まで㈲夢が育てた研究と︑八名の海外登山の経験と技術で対処しうまとめたヒマラャヘの前提条件は︑ことができれば最善と考え︑最少限の協力を仰いだ︒こうしてら夢を語り︑アッサムからヒンズークシュまで幾つもの計画案

ること︒

え︑静かに出て事故なく登りいつもの勤務に復し生活にもどるを練り︑研究会を重ねたが︑その可能性は﹁山﹂にではなく︑やはりヒマラヤか︒：︒：と笑われもしたが︑﹁ガラに合った山﹂

自からの側にこそあると考え︑とにかく動き出すことにした︒

せること︒

目在職許容限界の欠務九十日以内で行動を全て終え︑勤務に復を見つけ︑地道にやれば出来ないことはない︑と七二年の春か研究会は実行委員会にと育ち︑集まった隊員申請書が職員のみ

匂最低の経費と保有する装備で意図を達成できること︒

で十五人となった︒一都六県に散る隊員は︑昼夜にわたる十幾種の煩雑な勤務につき︑遠征隊員として具備すべき認識も甘あること︒㈲将来への経験の蓄積のため︑多くの隊員が登頂可能な目標で田未踏の氷河山域をたどり︑七○○○メートル前後の処女峰を万足らずでその半数は妻帯者︑その子供計十四人︵帰国時には十六人となっていた︶の糊口をひさぐ身で︑三個月の無給生活登ること︒

く︑馴れ合いが苦労の種となった︒その原因は︑年間所得二百を強いられることにあった︒かたや︑赤字再建の公企体では︑（112）

プルポーー・プラッカ登頂

書いた手紙が届き︑カベリ氷河側からの五枚の写真も送っても隊長からは︑﹁無名峰七○四盲と﹁北と西側は全く不明﹂とと腹をきめた︒チョゴリザ南西峰を初登したコツ・ヘルミュラー

パキスタン︑インド︑ネパールなどへ隊員メンバーを調査にと申し合せ︑具体的な目標を探した︒

派遣して研究をつづけ︑アプローチと気象の有利な条件を重視らった︒

ＨＫＴ編︶︒この文章に着目し︑鋭峰を並べたコンダス針峰群隊も有益な資料を提供していなど︵﹃カラコルム・一九七三﹄

い⁝︒：インド測量局は詳細な測量はしておらず︑・・⁝・どの探検計画の五○％は成就した﹂と喜び︑思いもかけぬ多勢の見送りの荷を別送し︑かき集めたなけなしの銭を懐にして︑﹁これでし︑不安種が増えたが︑とにかくも極端に節約した五○○キロう﹂となった頃︑当のパキスタンの政情不安が戒厳令まで発展

ら生活費のやりくりなどに駆けめぐった末﹁どうにか出られそ

こうして︑多くの例にもれず︑日に夜のはてない準備作業かし︑山域はカラコルムとの結論に達した︒の北方へ連る山嶺に地形的に﹁ある程度の高峰﹂が存在してもを受け︑涙をこらえて羽田を発ったのである︒﹁フーシェとコンダスの両渓谷にある山群の資料は僅かしかな

不思議ではないと考えた︒吉沢一郎氏より︑オーベルエステル

日本語混りのエイゴを語り︑暑さの中で味気のないパキスタン

幣︑一日一動作の各機関への手続き︑慣れぬウルドゥ語を聞き

これでも食料︑なんとか使える日用品︑三十五キロもある紙

ラワルピンディでライヒ登山隊の略図が月刊誌に紹介されており︑Ｋ７から北へ続く山稜がチョゴリザの西方で主脈に合する地点に﹁Ｃ七○四一﹂の数字が示されている︑と聞き︑かねての予想通りと喜んだ︒われわれの前提条件にほぼ合致することも判り︑このピークを第一希望とした︒

洋食を喰って下痢続き︑体力の消耗でこれから先が思いやられ

在日パキスタン大使館で﹁無名峰では受付できない：・・：Ｋ２

でもよいから名を付けよ﹂といわれ︑チョゴリザ西峰︵仮称︶ながらも︑山登りの最後の準備を予定通りに終えた︒

観光省で登山計画打合せのあとに︑とし︑申請書を提出した結果︑十月二十三日にようやく登山許可申請書が受理された︒カラコルム帰りの岳兄からは︑﹁山は目︑今年は三月まで雪が降ったが︑チョゴリザ方面は少いので㈲︑チョゴリザ氷河は誰も行っていないので状況は解らない︒

雪崩は心配ない︒

ないネ﹂﹁七○○○はどうかなア﹂﹁氷河出合に虎がいるゾ﹂なが︑もう一つ味の異る山登りがしたく︽﹁山がなくてもいいや﹂

どとオチョクられ︑有名峰や巨峰に魅力を感じぬわけでもない(113）

匂︑雪豹は十頭ぐらいいるが心配ない︒虎は人間の味をおぼえた奴は来るが︑普通はいない︒用心して火を燃しておけ︒㈲︑余分な銭は銀行へ預け︑山には必要以上持って行くな︒誰でも金を見ると変になる︒

田︑ポーターは我侭で自分勝手だが︑しんぼうして使って欲し

二日遅れで六月三日︑朝日と共にスカルドに飛び︑砂糖と石た︒

油を購入し︑某国Ｋ２登山隊からポーター用支給品を補充し六台のガタガタのジープが半砂漠と断崖の道を挨をまきあげ︑エンジンに水をぶつかけながらガタガタと走りに走り︑五ーが推せんするヘッドポーター︵ヘッドと略︶を拒否する口実

ね︑登山計画とポーター雇用などを話し︑リエゾン・オフィサ

時間三十分で緑濃いカパルーに着いた︒地域行政官の公舎を訪オフィサーとポーターにも是非たのむ︒㈱︑ドクターは住民へも診療サービスをしてくれ︒リエゾン・をとりつけた︒隊長が目をつけていた二人を呼び︑健康診断のい︒

ルのないようＤＣに言う︒㈲︑土地の習慣による一日一ポロはやらせてもらうが︑トラブを答えさせ︑﹁正直である︑バルティ語の通訳に使える︑住民

あとでキャラバンの行程︵フーシェ以遠は不明︶や谷奥の状況

例︑山名は君達が登って考えて来い︒帰ってから結論を出す

はっきり答えを出す︒㈹︑八ミリカメラは禁止なのだが︑フィルムの処置は帰った時

使い︑六月七日九時三十分からポーターの選抜雇用契約を開果的に動かせる﹂として︑採用した︒早速この二人と子分達をがしたっている︑若いが働き盛りで使い易い︑忠実な子分を効㈱︑サーブからポーターへ︑上から下へコミュニケーションをッドの意見も聞きながら︑八十四名を決定し︑食費五日分を仮始︑簡単な身体検査︑三十五キロの担荷テスト︑挙動観察にヘが︑﹁山は無いかも知れないョ﹂︒

うまくやって欲しい︒

レギュレーションニ十九項に従って﹁必要なポーターにセッ払いした︒て︑﹁行って登ってみれば全てが判り大助かりだ︑良い知らせト販売する﹂と伝え︑運動靴︑靴下︑サングラスをセット二十などのやりとりをして︑﹁山﹂と﹁野獣﹂の存在は疑問となっを待っている︑何かあったら軍隊でもヘリコプターでも使え﹂五ルピーで投げ売りしたら︑またたく間に品切れ︑二○○○ル

隊員と二三○○キロの荷とポーター全員の渡し賃として四○ビーの臨時収入を得て︑これで羊肉が喰えると喜んだ︒と珍妙な激励を受けた︒

バルティと

(114）

Platel()-(e)

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ﾌ蔭ルポー・ブラツカ南西峰頂上(C. 7,000m) より南方の山々展望(at l8:50July22, 1977)
SouthfromthesummitofPruppooBrukhSWPeak(C.7,000m)

プルポー・ブラ ジカ登頂

原へ渡し終えた︒その日は砂嵐に巻かれて天幕生活第一夜を迎手伝いに来た︶の苦役で半日かかって荷を︑サリン側の広い砂○ルピーの一括契約で︑ザークを使い隊員のみ︵ヘッド二人が・チミックに六月十四日十一時十五分に到着︑二三○○キロのスキャンプ予定地︑四一五○メートルの放牧地︑チョゴリンサ

ーの不穏な空気を感じ︑隊列を分断して強引に歩かせる︒ベーた︒サイドモレーンの小さな起伏に荒い呼吸をつづけ︑ポータ

八人のポーターを﹁保険期日内でローカルポーターの条件で︑悪天候の三日間をＢＣの整備と休養にあて︑再び上って来た

頂上に向って火をして周囲に目を配っていた︒

るかも知れない虎と野豹﹂に用心し︑フーシェのポーターも焚屋もしばらく前に倒れたままでまったく踏跡もなかった︒﹁い荷を下した︒ここまでは住民もめったに上って来ず︑その仮小え︑泥くさいチャイを飲まされた︒

キャラバン
方ゞ
か ら集まって来たポーター達
六 月 六 日 の 薄 明 の な か ︑ 八八
方を ︑ 八 名 十 組 の 班 に 編 成 し ︑︑
七七
件時 十 五 分 雲 間 か ら 朝 の 斜 陽 が もセイチョの小高いモレーン丘を過ぎると︑踏跡はとぎれとぎれるフーシェ谷に向け出発した︒

れとなり︑サイドモレーンの上をたどる︒キャラバン予定日を過ぎ︑食料の乏しさと寒さでポーター達の動きもにぶくなってきた︒チョゴリザ氷河出合を横断する︒チャラクサ氷河と直角

フォールの突破ルート選定に出し︑併せて初期の高度順応を計

隊は先行させ︑まったく不明の氷河と目標の峰の探索とアイス

ろうと三名一組で四隊の編成で毎日交代で行動し︑四日間でデデポプラッッまでの荷上げに使う﹂という約束で雇った︒偵察

いのアイスフォールが美しい︒フーシェのポーター二人は︑我ない︒源流の朝日に映る白雪のタサと︑その直下の谷幅いっぱ

ポ地四五○○メートルまでの荷上げを完了し︑ＢＣを上部の窪に出合うこの氷河は︑下流からはまったくその存在が発見でき

ダサ・ガンジイン︵タサ氷河︶と呼んでいた︒

我の言うチョゴリザ氷河をチョゴリンサ氷河と言い︑一般的に並行して右方アイスフォール・ルートの大半を見通せる氷河地の条件の良い四三○○メートル地点に移動した︒

上の四七○○メートル地点にＣ１を設営した︒ここは七本の懸又︑トリニティ峰はタサ︵猟犬に引かれた狩人の意︶峰であり︑その猟犬はアイスフォールを左右に分ける岩峰︵後に仮称

垂氷河が周囲にあり︑絶ず雪崩の音が響いている︒東側にはＫ

７へ続く鋭い岩と雪の山稜が迫り︑南西面に落ちる懸垂氷河とセンターピラーとした︶を指していた︒

スパンセルの放牧地に上り︑高度も四○○○メートルを越し（115）

Chart7

bvH・Akivam（116）

プルポー・プラッカ登頂

上部キャンプの行動は︑一日目荷上げの往復︑二日目荷上げの間Ｃ３には十二人分十日間の食料と装備を荷上げした︒

未確定で仮にＰ１とした︶が頭を上げていた︒大きく八本の縦り翌日休養︑五日目上部キャンプに移動のパターンで︑頂上氷後上部キャンプ泊︑三日目更に上部へ登って出発キャンプに下短い西稜の頂部に︑氷帽氷河を被った目標の山︵この時期には

ラッドの流れる谷を渡りＣ１への荷上げが開始された︒一方ア

壁部の工作終了までもっていった︒Ｃ１１Ｃ４間は予想より条縞をつくる氷河中央のクレバス︑モレーン丘︑アフタヌーンフ

イスフォールには二日間にわたる作業で一二○○メートルのフバス︑その上部に大セラックの氷壁が三段あって傾斜も強い︒

頂上を頭上にしたＣ４からは緩い雪壁に次いで横に走るクレ

く︑六○○○メートルの高所順化に幸いした︒

半分埋り︑雪壁も最大斜度四十度程でいずれも北傾斜で登り良件がよく︑幅広い背稜となっておりクレバスとセラックも雪に

連日雲一つない好天の内にほぼ初期の順応も進み︑アイスフィックス・ロープを張り︑上部への見通しがついた︒

ォール右方西稜の側壁基部の雪壁をルートにして︑大雪原の下

Ｃ２間は︑アイスフォールの陥没や崩壊︑側壁帯の落石や雪崩ためと安全策の一環とし︑この核心部に五○○メートルのフィ

次いで緩い斜面が頂上へと続く︒一人でも多くの登頂者を出す

端に達し︑五二五○メートル地点にＣ２を建てた︒このＣ１とで早朝の条件の良い時間帯を使って通過することにして事故のの危険が予想されたので︑担荷重量を減しスピードのある行動である﹂との確認もあり︑危険地帯の通過を最小限にして︑最と共に氷河の変化も激しくなった︒偵察隊の﹁目標の山はＰ１

天候周期がＣ２設営後から変化して雲量も増え︑気温の上昇

れ︑脱力感など︑高所障害の症状を見せ︑十三日早朝︑足腰のク隊のリーダー︵副隊長︶が︑夜半から︑嘔吐︑平衡感覚の乱

しかし︑工作隊員と入れかわってＣ４に入った第一次アタッックス・ロープを張り︑アタック態勢に入った︒

少必要限度の荷をＣ２に上げ︑速攻で登頂を試みるため一部計た結果︑意識障害はなく一安心したが︑警戒のための看護に一脱力から歩行不能となった︒アタックを中断し降ろして寝かせ防止を計った︒

画を早めた︒Ｃ２への荷上げと並行して︑Ｃ３へのルートをの

Ｃ１で下痢と熱で倒れた隊員一名も戦列に復帰した七月七七月十四日は快晴で明けた︒夜明け前︑アタックキャンプを発

空には雲が夕陽に染り天気は下り坂の傾向を強めていたが︑名をつけ︑再度第二次隊として四名をＣ４に登らせた︒

日︑全隊員がＣ２以上に上りルートも順調に拓かれて︑三日後った四名は︑急峻な雪壁を三ピッチ直登︑更にクレバスをまたばし︑主脈上のコル五八九○メートルにＣ３を設けた︒には頂上氷壁の基部六四一○メートル地点にＣ４が建った︒こ（117）

その問︑残った隊員の内三名がＣ１の東側支稜を登り︑二名

日︑ＢＣに元気に下降した︑

一ピッチ直登して核心部を突破した︒つづいて頂上への緩い斜した︶︑更に二名はＢＣ直下の枝氷河チュヴギャル・ダブサ・がＢＣ下流のカルパトリワン氷河踏査︵源流の山稜のコルに達ぎ六十度の氷壁を右上に約十メートルトラバース気味に登り︑西壁の岩壁に圧倒され︑呼吸を乱しながらも︑頂上稜線に達し

ヴェステンヘ入り︑その全容を観察して︑二十四日全隊員が行面を遅々として進まぬ足をひきずりながらたどる︒チョゴリザ

たころから︑ガスが身を包みはじめ七○○○メートル以上の峰に見下せるコンコルディアの日本Ｋ２隊のＢＣから︑登頂確認

トランシーバーのスイッチを入れると︑さっそくはるか北方

ポー・ブラッカ﹂という名を誰もがいちばんいいというので︑とを確認し︑その妥当な名前について相談したところ︑﹁プルたフーシェ部落の放牧人とも話し︑登頂した峰に名前のないこ

かねてよりポーター達やリエゾン・オフィサー︑来合せてい動計画の全てを消化し元気にＢＣに帰着した︒と祝いの言葉を頂戴し︑喜しさがこみ上げて来た︒次いで隊長の重要な内容を持つ︑ブラッカⅡ山又は峰とのことである︒

そう命名した︒このバルティ語の名前の意味はプルポーⅡ三つ

西側が高いので頂上と判断︑十二時十分︑その絶頂に立った︒

峰は雲の中にかくれてしまった︒東側の低いドーム状と比べ南と交信し︑名簿の埋設や山稜のスケッチ︑近くの同程度の山々

目︑南東面はカベリ氷河︑北面はビニュー氷河︑西面はチョゴの支脈が合する位置にある︒

Ｈ︑マツシャーブルム山脈に︑南から︑Ｋ６．Ｋ７からの山稜

この名を採った理由は︑の背くらべをしさらに東峰にも登るなど︑一時間半ほどの時間を費した後下降に移り︑トレールを忠実に辿って十七時四十五

その深夜から強い風雪となって十五日の第二次アタックを中分隊長と無念の思いで待つ副隊長の寝るＣ３に帰着した︒

止し︑Ｃ３に全員が集結した︒

リザ氷河へ面する分水嶺である︒

目︑多くの先輩岳兄︑勤務先関係者に加えて家族の協力という十九日︑Ｃ２に全員が揃い後半の行動が決められた︒第二次アタック隊は二十二日深夜一時三十分に出発して︑新雪に埋つ

撤収という三点からである︒

三つの大きな力が支えとなって︑この登山が成功した︒

したルートを辿り︑十四時四十五分第二次登頂をはたし︑高差

たうイックス・ロープを掘り出す作業を続けながら︑知りつく

一○○○メートル︑十九時間の苦闘をはたして︑Ｃ３に帰着した︒その後直ちにサポート隊と共にキャンプを撤収︑二十四(118)

プルポ 一・プラッカ登頂

撤収した︒濁流のフーシェ川を下り︑冷い渡渉をくり返し︑下われわれは雲のまつわりついた山々を後に︑三十一日ＢＣを︵お︶︑記録Ｉ安治章一︵お︶︑医師Ⅱ松村勉︵邪︶︑

芳清︵幻︶︑食料Ｉ森辰男︵お︶︑通信Ⅱ木田秋雄

行動概要六月三日スカルド着︒六月五日カパル着︒六月九ＬＯＩモハメッド・ラティフ

行軍をこなし︑砂嵐でまつ白になって︑八月四日十七時三十日キャラバン開始︒六月十四日チョゴリザ氷河Ｂ

痢と脱水症で倒れる隊員を出しながらもニポロを一日で歩く強ク河を﹁ガラリの渡し﹂で越え︑カパルーに到着︑行政官の公分︑ショーク河岸のアガルチタンの河原に荷を下した︒ショー開始︒六月二十日ＢＣ移動︵四三○○メートル︶︒

Ｃ︵四一五○メートル︶着︒六月十六日登山行動

六月二十一日Ｃ１建設︵四七○○メートル︶︒六舎でラジャーも同席して︑登山の報告と山名について歓談し︑われわれの命名が了承されることとなった︒

２建設︵五二五○メートル︶︒七月二日戦術変更

月二十七日アイスフォール突破︒六月二十九日Ｃ八記録概要Ｖ

ム登山実行委員会︵一九七七年十月十日刊︶

報告書弓昌弓○・・国昌与︵○．ごｇ︶﹄鉄道同人カラコル

撤収︒八月六日カパル着︒

田︑大沢︑木田︑第二次登頂︒七月三十一日ＢＣ治︑プルポー・ブラッカ初登頂︒七月二十二日成メートル︶︒七月十四日矢島︑小林︑中村哲︑安八九○メートル︶︒七月十日Ｃ４建設︵六四一○の指示出る︒七月五日主脈上のコルＣ３建設︵五八月隊の名称一九七七年鉄道同人カラコルム登山隊

活動期間一九七七年六月

メートル︶初登頂

目的プルポー・ブラッカ︵チョゴリザ西峰︑七○○○隊の構成隊長Ⅱ秋山宏明︵狸︶︑副隊長Ⅱ宮原弘之︵謡︶︑送Ⅱ成田博︵幻︶︑総務Ⅱ大沢稔︵鋤︶︑食料Ⅱ小渉外Ⅱ中村浩一︵調︶︑装備Ⅱ矢島満雄︵調︶︑輸林三二︵鋤︶︑梱包Ｉ中村哲雄︵詔︶︑会計Ⅱ細木（119）

稜線に抜けられそうです﹂と近藤の力強い声が入って来る︒私で稜線直下までフィックスが完了しているので︑何とか今日は

菅沢豊蔵

ヒマルチュリ東尾根︵一九七七年︶

東壁攻略と事故

達Ｃ４隊も出来るだけ早く出発して上部に向う事を告げて交信事が出来る︒ヒマルチュリ頂上から右側に延びる稜線︑そしてを終える︒Ｃ４から東壁ＪＡＣルートは肉眼でも明確に見る

小さなピークに挟まれた︑雪庇の張り出したコルへつき上げる

一九七七年五月十三日は︑私達にとって将に痛恨の忘れ難き降り続いた雪がヒマルチュリ東壁の堅い氷の上に予想外に積っ急峻な雪壁に︑二つの黒点がポッンと見える︒

一日となった︒前日は絶好の天気だったが︑長期間にわたってていた︒第一次攻撃隊の長谷川︑五十嵐の二人は想像もしなか

ＪＡＣ隊の石坂︑松田両氏が五月二十一日︑果敢にもこの東った深いラッセルに苦しめられて︑健闘も空しく東壁上部の稜線まで高度差五十メートルの地点で力尽きて退却して来た︒

ったが︑私達の時は急峻な氷の斜面に新雪が積もり︑腰位のラ年前のことだった︒ＪＡＣ隊の時の東壁の状態は堅い青氷であ

いに時間切れとなって計画を断念せざるを得なかったのは十八以来︑未だに第二登を許していない︒堂々たる風格である︒Ｃ

ッセルを強いられる始末であった︒常に雪崩の危険性が感じら

壁より頂上を攻撃したが︑堅い青氷に思いの他手こずって︑つ４にいる私とＣ６の第二次攻撃隊近藤︑三谷の二人との朝五時れたが︑技術的には私達に幸いしていたと言える︒しかしＣ６

運命の日︑五月十三日は雲一つ無い紺碧の空にヒマルチュリの交信では︑﹁本日は天候も良好で︑昨日の第一次隊長谷川︑の雄姿が頭上に燦然と輝いていた︒一九六○年慶応隊の初登頂

五十嵐に引き続き予定通り出発します︒昨日の長谷川等の努力(120）ヒマルチュリ東尾根

葉では到底表現出来ないほど苦しいものである︒

クバンドに続く雪の斜面をたどる︒途中まで行った所で︑時間ツクを置いて︑カメラと必要品のみを持って︑頂上直下のロッもすでに遅く︑ビバークの用意も無いので︑午後四時十五分︑上部の七四○○メートルを超える高度での深いラッセルは︑言五月十一日にＣ６を建設した時点で私達の登山活動は五十日

私達︑Ｃ４隊がＣ５に着いて近藤からの連絡を待っている

引き返す﹂とある︒

頃︑二人は既に頂上直下一○○メートルの地点から退却していに近い状態であった︒私達︑Ｃ４隊がジャンプ台への急登にかを経過していた︒隊員︑シェルパ全員が体力的︑精神的に限界

かった頃︑稜線直下に二人の姿が見えていた︒私は︑長い時間

七五年のチューレン・ヒマール登山隊の第二次攻撃の際に︑七た︒暗くならない中に稜線から束壁に下りる事が︑完全確保の○○○メートルのビバークを体験している︒高所経験の少ない

為には不可欠であると︑近藤が判断したのである︒近藤は一九

視野から消えた︒そして二人目が稜線に抜け出たのは丁度午後

若い三谷を連れてのビバークがいかに危険を伴うものであるかが︑ついに先頭の一人が東壁より稜線べの突破口を開き私達の二時であった︒稜線から東壁︑ＪＡＣルートを見下ろすかの様

頭上に頑張っている二人の奮闘を首が痛くなる程見上げていたに大きく雪庇が張り出しているが︑この雪庇の切り崩しに相当

私は近藤達が無事にＣ６に帰着するのを確認してからＣ５を知っていたのが︑退却を決断した大きな理由だったのだろう︒にＪＡＣ︑イタリア︑青山学院大︑の各隊の挑戦を阻止し続け後にするつもりで︑彼等の連絡を待った︒常時開局してあるＣの時間を費してしまったのだ︒下から見上げていた私は︑過去た東壁がついに私達の手によって完登されたという感激より５のトランシーバーが午後六時に受信を始めた︒﹁現在︑稜線からＪＡＣルートに下降する地点ですが︑西側

も︑むしろ二人の稜線に出てからの行動が心配だった︒慶大のからの強風の為にトランシーバーが帯電して交信が不可能で初登頂時のルートと頂上付近で合流すると考えていたが︑下からは全く二人の行動を見ることは出来ない︒以下三谷の報告にお待ち下さい﹂約二十分後に再び近藤の息を弾ませた声がきこえ︑﹁長時間す︒壁を少し下った所で再び交信しますので︑開局したままでの行動で極度に疲労困値しているも大丈夫です︒本日は残念な﹁長時間の行動で︑二人共疲労気味ではあったが︑稜線に抜け出てからアンザイレンをして︑目の前に見えている小さな雪のがら頂上は踏めませんでしたが︑明日の第三次隊の田中︑アン

依ると︑

トラバースして頂上に続く緩やかな雪の斜面に出た︒ここにザピークをトラバースして︑岩稜伝いに行き︑西側の雪の斜面を(121)

﹃ゴの︑四い庁呵④︒のＯ︷エーヨ里○コ昌一
ｍ匡ヨヨ詳呉饅ヨョ里︵登匡壷今面①単ヨ︶

○︸畠昇︑

竺

（122）

霧｡銘露偶､識，蕊騒

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鐸

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鰯蕊蕊

盆篝
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Plate lO (b)>チョゴリザ氷河のアイスフォールとタサ峰、前方のテントはデポ・フ･ラツ(4,500m)

Ice‑falls intheChogolisaGlacierandTasaPeakinthebackward.
Atent forthedepot seenforward.

悪等蕊灘蕊鞭騨驚鍵鍵鍵

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PlatelO‑(c)>C2上部のスノーフ･ラトーよりう°ルポー・ブラ､ソカ、左奥三角形の上。−ヶはチョゴリザ南西峰。

PruppooBrukh, seenfr()mthesnowplateauaboveC2.ThetriangularpeakinthebackwardisChogolisaSWPeak.

…鍵憲癬静雫浄認纏画録唖

F阜鴬

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麓.職難

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蕊
鶏鱗蕊繁

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Plate l()‑(d)>C3 (5,89()m) とう。ルポー・ブラ>ン 力北面。
PruppooBrukh, seenfromnorthandC3 (5,89()m

…
Platell-(a)>ヒマルチユリ東壁(C4より）、右手前がジャンプ台。
HimalChuliEastFace, seenfrcmC4.
（platell （a)〜(d),bVY.Kondo)

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PIatell‑(b)>ヒマルチュリ東壁C3とC4間の雪壁を下る。
HimalChuli : climbing (Iownicewall from C3t(）C4

灘

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蕊

灘

…

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Platell (c)>ヒマルチユリ東壁。C5からガネシュ・ ヒマール（右）とスリンギ・ヒマール（左）を望む。左前方にラニーヒ｡−ク。

HimalChuli :GaneshHimal (right) andSringiHimal (left), seenfromC5.
RaniPeakinthe left.

…

密 ､〃;:簿…畷

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…

…

鍵驚鶴

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騨鍵

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Platell‑(d)>ヒマルチユリ束壁C6付近を登る。中央クレバスの．ﾄﾞがC6o
HimalChuliEastWall ;C6at thecrevasse inthemiddle

蕊蕊驚蕊鍵蕊議鍵鍵

鍵蕊

癖

誤解噌賢

蝋
鑑

Platel2>

C3から望むヌプツェ北西峰（右奥の雪のピーク)。

NuptseNcrthWestPeak,seenfromC3 (Snowpeakat therightintheback（bvH，Kato）

ヒマルチュリ東尾根

まいました︒稜線からはさほど困難なルートとは思われませす︒今日は稜線直下で時間を食ってしまい時間切れとなってしツェリンの二人には何とか頑張って貰いたいと思っておりま

れて︑雪原の真只中に寒気と強い風に凍えながら三人は無言でＣ５の長谷川の︑このショッキングな報告に打ちのめさせら

そして二十時十分︑ついに運命の時が到来した︒何とか近藤

連絡を待った︒

が無事にいて欲しいとの強い願いも長谷川の声で完全に打ち消ん︒風は西側から強く吹きつけていますが︑明日は何とかなると思います﹂私が無理は承知の上で︑近藤︑三谷は明日再度頂﹁近藤さんを発見しました︒しかしすでに死亡してます﹂

されてしまった︒

ですが︑その件については明朝の状態を見てから決めたいと思上への挑戦意欲はあるかと問うと︑近藤から﹁今は疲労で一杯

私達は︑近藤︑三谷の二人が楽に東壁をフィックスに導かれ⁝︒再び長谷川から︑﹁本日は長谷川︑田中︑アンッェリンのいたあの近藤が突然に私達の前から消え去ってしまうとは：．

何という残酷さであろうか︒つい先程︑私と元気に交信してて下降し︑無事にＣ６に帰着出来るものと判断して︑Ｃ４へと三人で近藤さんを安置して帰りますから隊長達はＣ４に下りています﹂と︑返事が来た︒

下った︒下りながら見上げると︑ＪＡＣルート上に二人の姿をゆっくり休養して下さと︒私達三人は夜の帳が下りた雪原を赤旗に導かれながら無言でＣ４に向った︒

はっきり見ることが出来た︒一人はＣ６の間近かに︑もう一人の近藤はかなり離れて壁の上部に見える︒ジャンプ台からの急められます︒これから長谷川︑田中︑五十嵐︑アンッェリンのいる者は一人しか確認出来ず︑雪崩の落下方向に黒点二つが認

ブリはＣ５とＣ６の中間地点で止まっています︒壁を下降して天幕外に出て確認した所︑雪崩は私達のルート上に落ちて︑デ﹁十八時四十分頃︑東壁に大きな雪崩の音を聞きました︒すぐ

トランシーバー交信をする︒の地点から重いかたまりが斜面をころがった跡が見られ︑岩場る地点に大きな穴が無数にあいているのを肉眼で確認した︒そ向った長谷川︑田中の二人は︑近藤が事故当時にいたと思われ

午後五時には行動を終了し︑Ｃ４に集結出来た︒Ｃ６の撤収に行動予定を立てた︒幸いに天候に恵まれて︑皆の必死の努力で収を行なうこととし︑Ｃ４隊はＣ５で合流してこれを援助する

下ろし︑手分けをしてデブリに点在する遺品の回収とＣ６の撤事故の翌日五月十四日は︑Ｃ５の連中はまず遺体をＣ５まで四人でその確認を行ないます︒すぐ出発しますのでトランシー

を飛び越えた一段下の斜面にも同様の筋が見られて︑しばらく斜面を下りきって︑平坦な雪原を三分の一程進んだ午後七時︑バーは開局して待機していて下さい﹂（123）下った斜面から通常の雪崩になっている事が判明した︒おそら
く近藤を死に追いやった原因は︑稜線上の雪庇の崩壊によって校歌で近藤に別れを告げた︒

計画と作戦

私達は将来の八○○○メートル峰挑戦への準備として︑より発生した氷塊の一片が頭部を直撃して︑共に発生した雪崩に巻き込まれたということだったのだろう︒後日ＢＣで行なわれた

多くの高所経験者をそろえようと考えていた︒一九七五年のチ白頂上を踏む︑の三つが私達炉辺会海外登山委員会から出され佐々木医師の検死の結果︑直接的な死因は右上眼瞼の顕著な外た︒結局︑ヒマルチュリに決定してその計画の具体化に着手しューレン・ヒマールに続いて︑次の遠征の基本的な条件としＣ４に安置された遺体は一刻も早く下界へ下ろさねばならな

た私達は︑ヒマルチュリ東尾根が長大であること︑そして東尾傷であると判定されたが︑ブロックの直撃は間違い無いと思わい︒しかしＣ４からＣ３へのルートには︑ラニー・ピークの肩て︑Ｈ無事故︑目第二・第三登の山である場合は未踏ルート︑を目指して三○○メートルの雪壁を登り返さねばならない︒連根中間に位置するラニー・ピークを登って一段下りなければなれる︒の為に︑隊員︑シェルパ達は体力︑精神力共に限界に来てい日の悪天候による深いラッセルと長期間に及んだ高所での滞在

トからでは余程東尾根の状態が良好でない限り円滑にキャンプ

ンプ台に隊員と物量を充分に確保せねばならないこと等を考慮らない独特の地形であること︑更に東壁の攻撃基地であるジャは延びないので︑何とかチューリン・コーラ側からか︑リダンる︒私は即刻ＢＣに向けて事故報告と遺体収容の為に︑ヘリコ

リコプター一機がリダンダ氷河の方向から飛来した︒しかし遺ダ側からのルートでジャンプ台につき上げるルートは無いかとて大きな東尾根をいかに短縮するかを考え︑従来の東尾根ルー体を乗せることは承知してもらえなかったのである︒気をとりして︑これらに対処すべき方法を検討した︒私達は第一に長く直してＣ３に向けて行動を再開し︑皆の必死の作業によってラ検討した︒その結果︑リダンダ側は︑距離的に遠く資料に乏し

えて遺体と共にＣ４からＣ３に向けて出発しようとした時︑ヘニー・ピークの肩を乗越し︑五月十九日︑近藤は一カ月振りに一九七六年四月に二人の偵察隊をチューリン・コーラに送り︑いので対象からはずし︑チューリン・コーラを中心に検討し︑プターの要請をする様指示した︒五月十七日朝︑出発準備を終

きな岩の上で五月二十二日︑茶毘に付す︒シュラン谷に真白な大筋の状況を得ることが出来た︒さらに︑一九七四年︑イタリ

ＢＣに無言の帰還をした︒そして︑ＢＣより三十分程下った大

煙が天に昇る︒全員が薯え様のない虚しさをこらえて︑部歌と（124）

ヒマルチュリ東尾根ながらＪＡＣルートに変更している例からして︑再度チューリ

ァ隊がチューリン・コーラにルートを見出すべくＢＣを設営し大の課題であった︒

撃基地たる強力なキャンプを設営することが出来得るかが︑最ことの出来ない不都合をいかに克服して︑ジャンプ台に頂上攻一九七七年一月末に梱包作業を終了︑二月十七日に先発隊四事故までの経過ン・コーラに偵察隊を送ってルートの有無を確認せればと考えた︒チューリン・コーラのアイスフォールから東尾根上部約六○○○メートルに出られるルートが見つかれば︑キャンプ数を一つ少なくするのも可能であると期待もしていた︒九月のモン

休養をとった︒この前半を反省してみると︑長い東尾根は︑距人が羽田を発ち︑三月三日︑本隊十人がカトマンズに向った︒

節田の報告によると︑チューリン・コーラのＢＣは予想に反離を延ばしてもなかなか高度を上げることが出来ない為に︑順スーンの明け切らない時期に︑節田隊長のもと︑根深︑林︑和して四○○○メートルに満たないという不利な点と︑アイスフ化には非常に効率の悪いのは納得していたものの︑連日の悪天

四月十五日︑前半戦を終えてＢＣに全員が集合して︑三日間のォールの入口付近が狭く︑絶えず上部からの氷塊の崩壊があり

候による多量の降雪で︑ラッセルに苦しめられ︑隊員の体力消田の四名はチューリン・コーラに入った︒

ルートに使用して︑荷上げに連日使用するのは非常に危険であ落石も伴って非常に危険であることから︑大部隊で常時ここをってしまった︒順化と荷上げの問題は︑高所登山には重要且つ耗が激しく︑高度順化以前に体力面の不調が先行する結果にな不可欠の要素であるが︑前半戦で早くも順化を円滑にまっとうるとのことだった︒チューリン・コーラのルートに見込みが無ければ︑従来のＪＡＣルートを忠実に攻める事が残された方法

ず︑大幅の遅れを来たしてしまった︒ＢＣに全員が集結して三することが出来ず︑また荷上げの面でも予定の日程を消化出来

長大な東尾根に円滑にキャンプを進め︑隊員の高度順化と荷日間の休養をとったが︑この休養も生憎と降雪に見舞われて本であった︒

距離が約二○キロメートルに及ぶ長大な尾根︑そしてラニー・上げを平行して行なうことが必要だった︒ＢＣから頂上までのへと前進したが︑五月一日午前十一時十五分にジャンプ台直下

三日間の休養の後︑四月十九日に後半戦を開始し東壁の攻略

来の鋭気を養うまでには至らなかった︒

いられるという悪条件下で︑いかに円滑に高度順化を展開するに設営したＣ５が︑雪崩に埋没するという事故に直面した︒幸

ピークの肩に歩を進めてから一且約三○○メートルの下降を強か︑距離が長くて体力面での消耗が大きい割合に高度を上げる(125）

ンプ台に建設を予定していた所が︑強風の為に天幕設営に困難脱出出来たか疑問である︒四月二十八日のＣ５建設当時︑ジャでなく︑夜間に発生した事故であったら︑Ｃ５の三人が無事にいにして重大事故には至らなかったが︑万一︑この雪崩が日中幸運であった︒七○○○メートルを超す高度で︑急峻な東壁へ儀なくされたであろう︒しかし︑今回の東壁の状態は私達には

この壁のルートエ作に手間取って︑より多くの人員の補強を余九年ＪＡＣ隊の報告の如く堅い青氷であったとしたら︑私達は七名の確保が為されたものの︑東壁の状態が前述の如く一九五の攻略にラッセルによる体力消耗に加えて技術的な困難さが伴を伴うとの判断でジャンプ台直下の斜面を削って設営した為に︑三日間の降雪でこの事故に遭遇した訳である︒幕営地の選の連中を助けて︑常に交代出来得る人員の確保は不可能であっうとしたら︑私達の到底叶う相手ではなかったであろう︒Ｃ５

五月三日の好天候を待って︑Ｃ５の三人を無事にＣ４に収容

定に於ける判断の失敗であった︒

たと思う︒

今回の登山は若い体力に満ちた隊員達の独壇場であった︒しこのヒマルチュリ登山は︑私達が当初考えていた限界を越えて

このヒマルチュリ登山での体験を謙虚に反省して︑今後のＭＡての貴重なリーダーであった︒彼の遺志に報いる為に私達は︑(126）

し︑五月七日︑Ｃ５を再建した︒この雪崩事故で天幕一張を破損して使用不可能になった為︑Ｃ６には当初二人用天幕を二張かしヒマラヤ登山には︑体力が凡てではないのは当然であり︑技術面︑精神面︑順化︑荷上げ等の問題︑そして協調性等と複設営する予定を変更して︑二人用一張を五月十一日に建設した︒

雑多々な要素が含まれてくるものである︒今回の登山に私は充分に安全性を前提とした機動性を発揮することを目的に掲げた

けが完全に為されていなければ発揮することは出来ない︒故藤田先輩が﹁山登りは馬力だよ﹂と始終私達を叱吃されていたこが︑この機動性を充分に発揮する為には︑第一に体力的な裏付絡に行った入沢︑岡沢を除いて︑全員が近藤の亡骸と共にＢＣしまった︒計画段階では︑三隊の十六人の登肇要員を確保せね

Ｃの山登りに反映せねばならないと考える︒

不幸にして東壁に生命を絶った近藤は︑実際にＭＡＣにとっとを思い出す︒

ばならないという当初の作戦も︑Ｃ５のジャンプ台以上には︑

月二十四日︑Ｃ１への行動開始以来五七日間の登山であった︒に集結した︒私達のヒマルチュリは終ったのである︒思えば四このヒマルチュリ登山を振り返った時︑私は皆各々が精一杯

省の力を出し切ったと断言出来る︒五月十九日︑カトマンズに連反ヒマルチュ.リ東尾根であります︒

最後に︑私達ヒマルチュリ登山隊に対して寄せられた大勢のソン・ツェリン︵詔クルム出身︶︑ペンバ︵銘クムチェ出身︶︑ニマ・ドルジェ︵型クルム出身︶︑ン︵皿ターメ出身︶︑ソナ・ギャルッェン︵諏ナ

田発︒３月７日カトマンズよりトリスリに向う︒

行動概要２月Ⅳ日先発隊４名羽田発︒３月３日本隊︑名羽ルム出身︶︑ピンゾー︵幻プルッェ出身︶︒

方々の温かい励まし︑心遣いそして援助に改めて感謝する次第

八記録概要Ｖ隊の名称明治大学ヒマルチュリ登山隊一九七七

３月８日トリスリよりキャラバン開始︒３月型日

五月

活動期間一九七七年三月

メートル︶４月２日Ｃ２︵六○○○メートル︶建

シュラン谷︵四一○○メートル︶にＢＣ建設︒３設︒４月ｎ日Ｃ３︵六四五○メートル︶をラニー

月型日Ｃ１の偵察開始︒３月弱日Ｃ１︵五三○○員Ⅱ近藤芳春︵記︶︑小野勝昭︵詔︶︑長谷川良典

ピークの肩に設営︒４月過日全員ＢＣに集結︑鴫隊の構成隊長Ｉ菅沢豊蔵︵鯉︶︑副隊長Ⅱ入沢勝︵躯︶︑隊︵鋤︶︑根深誠︵釦︶︑岡沢修一︵露︶︑竹田和夫

目的ヒマルチュリ東壁からの登頂︵弱︶︑和田耕一︵弱︶︑田中淳一︵型︶︑烏山文

ＩＢ・チョウダリー︵お︶︑サーダーⅡアン・ツ○○メートル︶建設︒５月１日ｎ時巧分Ｃ５雪崩

Ｃ４を建設︒４月鴻日ジャンプ台下にＣ５︵六八横断してリダンダ側のコル︵六一○○メートル︶に開︒４月型日ラニーピークの壁を下降し︑雪原をェリン︵羽ナムチェ出身︶︑コックⅡペンバ・ギ

日まで休養する︒４月四日東壁に向けて攻撃再ャルッェン︵ｗナムチェ出身︶︑コックⅡジャビ

事故発生︑ジャンプ台に避難︒５月３日Ｃ５の３

医師Ⅱ佐々木達海︵調︶︑リエゾン・オフィサーャン・テンジン︵調ナムチェ出身︶︑ハイアルテ

建︒５月ｎ日Ｃ６︵七一五○メートル︶建設︑長名をＣ４に収容︒５月７日Ｃ５をジャンプ台に再蔵︵記︶︑五十嵐武美︵認︶︑三谷統一郎︵皿︶︑

ザロック出身︶︑ィチュード・シェルパⅡペンバ・ノルブ︵器ナムギャルッェン・ノルブ︵妬セオングマ出身︶︑ロ

稜線直下五○メートルまで︒５月過日第二次アダ

谷川︑五十嵐２名入る︒５月狸日第一次アタック

チェ出身︶︑ニマ・カンッァ︵ーアルティチュード・シェルパⅡミンマ・テンジ(127）

の長谷川等幼時ｍ分︑雪崩跡に近藤の遺体を発の崩壊による氷塊の直撃を頭部に受け死亡︒Ｃ５で引き返す︒帰路東壁下降中︑近藤が稜線の雪庇

ツクの近藤︑三谷の２名頂上直下一○○メートル

６月４日深夜カトマンズ着︒６月喝日帰国︒に付す︒５月溺日ＢＣより帰路キャラバン開始︒

月四日遺体と共に全員ＢＣに集結︒５月塑日茶毘見︒５月且日遺体収容と︑Ｃ６︑Ｃ５の撤収︒５(128）

ヌプツェ北西稜

ヌプッェ北西稜︵一九七七年春︶

藤春雄

ムサンゴに向った︒輸送には七三年エベレスト隊参加の経験を

名シェルパ三名︶は時代物のベンツのマイクロバスに乗り︑ラう季節柄のせいか︑初日は車の旅で終りだ︒スンコシを対岸にひどい︒一面が真赤な土で何ができるのか︑それとも二月とい

古都バドガオンを過ぎると︑点在する集落の貧しさは一段とが二人同乗するという訳だ︒

もつ国井︑七六年秋に偵察豚として入山の経験をもつ志村の二り︑対岸のさっき来た道には車が通うという場所で︑キャンプ

渡り︑広場にテントを張った︒近くには発電所用の導水路があ一九七七年二月十七日︑輸送隊二名を残し我々本隊︵隊員六人が当り︑空路ルクラヘ輸送し︑そのまま本隊より先にＢＣ入った志村は︑隊員がいくつかに別れ︑パッティ泊りで行くのもパが言う︒昨日カトマンズからバスに同乗した子供のポーターを知らせる合図らしい︒出発前ポーター二人が逃げたとシェル

翌日朝からバスのクラクションの何とうるさいことか︒出発もテントを張ったという感じで︑いま一つパッとしない︒

サイトは良いものの︑何んだか一の倉沢かマチガ沢の出合にでりする予定とした︒したがって︑本隊は最少限の荷をもちキャラバンすることにした︒

一つの面白い方法であるといった︒しかしその意義は認めつつ二人が二日分の前渡金をもってドロンしたらしい︒早速おいでキャラバンの方法について︑偵察後ずっとネパールにとどまのトラブルをさけるため︑予定通りのキャラバンをする事にしも︑リエゾン・オフィサーのいることでもあり︑何よりも無用なすった︒

これより約一カ月間のキャラバンの開始である︒見る物︑間た︒チャーターしたベンツのマイクロバスは︑人間が押して加速してエンジンをかけるという代物である︒したがって押し屋

(129）

加

いぜいのことであろう︒それでも何を喰わすのか︑どこに行っか︒ポーターとして自分達の労働力を売るか︑薪を売る位がせても犬はいる︒我々を見てけたたましく吠えたてる︒夜︑山なた︒しかし﹁百間は一見に如かず﹂である︒見るもの総てが珍らしい︒人間には先祖の生活が頭のどこかに残っているのだろ

みのかなたにポツリポツリと家の明りが見える︒火をもやしてく物の多くは︑何らかの形で私達に予備知識として入っていうか︒いつかどこかでの自分達を見るようで︑タイムマシンをいるのだろう︒そんな生活と自分達の日本の生活を思い︑どち

昨日のパーカルまでの行程が短かかったのに気をよくしたの

今迄通りの生活を続ける事しかできない事を知りつつ⁝⁝︒

らがより人間的なのだろうかなどと考える︒所詮日本に帰れば逆回転させたような感である︒

キャラバン用の小遣は︑各隊員が百ルピーずつ隊から支給され︑それ以内でやっていくことにした︒したがってシェルパの方がサーブよりふところがあたたかく︑パッティの薬代も︑こピー︵一ルピー︶と手を出され︑写すのをやめる︒トレッカーる頃到着︒途中機織り姿さんにカメラを向けたところ︑エクル

は︑早とちりであった︒三日目の宿泊地シュルケには夕闇せま竹で編んだ篭に鶏を二︑三十羽入れて奥地から売りに行く者

ちらが出したり出されたりと︑いうぐあい・とよくすれちがう︒又我々と前後して歩くポーターは︑道路建

二︑三人に会う程度だ︒キャラバンを始めた頃は見る物総てがはほとんどルクラに飛ぶのだろうか︑このあたりでは一日に車道をスイスの援助で建設中で︑現在の道とも所々で交差して珍らしかったのに︑三日も歩くと感受性がもうぼけてしまう︒

設用の金網をかつぐ者が多い・今︑ラムサンゴからジリまでの工事中であった︒機械力は全く使わず︑人力のみの工事であ山といえば草木が生茂るものと考える私達には︑草らしい草なる︒彼等はトーセの上のジリまで︑カトマンズから飛行機でパーティーと合流︑以後前後しながらナムチェまで歩くことに六日目のトーセではアメリカ・カナダ合同の大トレッキング

もなく︑山羊の口のとどく所まで木の葉のたべ尽くされている

きたという︒素晴らしい体の持主が短パンスタイルで歩く姿は

る︒

とまどう︒

木や︑落ちてくる葉を待ちかまえてたべる山羊には︑いささかった︒彼等の使用する生活用具の豪華さもさることながら︑我のメンバーがよれよれになり︑なんとも気の毒な行進風景とな

勇ましく︑少なからずひけめを感じる︒しかし数日後には多くた︒ラムサンゴに比べ薪代が高いと会計係がこぼす︒それもそ々の羨望の的はなんといっても︑内容豊かでポリウムのある昼

二日目の宿泊地パーカルは尾根上の拓けた牧歌的な所にあっのはずである︒ここに住む人に他に何か売れる物があるだろう(130）

ヌプツェ北西稜

わせるものだった︒シェルパ達は明け方まで遊んでいたとか︒

十一日目ついにドード・コシ流域に入る︒予定ではカルテ泊食だ︒レストランのランチ風のがドサッとでてくる︒私達はといえばプラスチ勿クの弁当箱の中でゆられて半分程になった御の広場にテントを張る︒次の日到着したカルテには︑我々の隊りになっていたが︑ポーターの足がそろわずカリコーラの学校のサーダー︑サンゲの家がある︒全員彼のワイフに昼飯を御馳

箱を開けられず︑少し所をはずしての昼食は失笑ものだった︒

八日目のキャラバンが終るバカンジでは︑数人のポーターがンゲは二号をカトマンズに置き︑三号をパンポチェに持って︑走になるが︑彼女は浮かぬ顔をしている︒それもそのはず︑サ

飯にバラバラとふりかけののった程度の昼食︒彼等の横で弁当

寒さを理由に帰りたいという︒入れ変りに来たポーターは女性

本妻のそばには近寄らない︒山に入る時はカルテの上を飛び直が多く︑急に賑やかになる︒歌のかけ合い行進は楽しいが︑いはないかと思うほどである︒ジュンベシ峠は︑わずかに残る雪

かにものろいのが困りもの︑歌の唄い過ぎで疲れてしまうのでやキャンディの包み紙が落ちており︑トレッカーの多さを思わせる︒行きかう人も遠征隊ゆずりのセーターなどを着ており︑接ルクラに入ってしまうとか︒ルクラ近くになると所々にガムことで︑若いリエゾン・オフィサーは急に元気がでてきた︒しの上をおばさんポーターの手を取って無事通過︒女性群がきた

かしチェットリーの彼は︑こちらにきてはどうも分が悪いらしの急登も全員快調に登る︒写真やフィルムで何度も見たり聞い

十四日目︑いよいよナムチェを目ざす︒話に聞くナムチェヘ

コからビールまでがある︒

品物の豊富さを感じる︒パグディンマのパッティには外国タバかで牛肉のフリカケの味を覚えたらしく︑大好物になってしま徒であり︑ヤクミートをたべない︒しかしいつのまにか︑どこたりした︑そのナムチェももう目前だ︒バザールの開かれるとく︑思う程にもてないのが気の毒だ︒彼はもちろんヒンズー教った︒後になってからでは真相を明かす訳にもいかず︑そのまいう広場の土にテントを張る︒夜︑冷えびえとした月明りに映

シャンポチェのホテルに行く者︑ナムチェ見物をする者︑好き

声︑寒々としたナムチェの夜は絵になる︒翌日は待望の休日︒

える白い家々︑時おり聞えるゴンパの鐘の音︑そして犬の鳴き知った訳だが︑春をひさぐ娘だったとか︑そうとも知らず夜は勝手に一日を過す︒

十日目︑ヌンタラの部落には美しく着飾った娘がいた︒後にまになってしまった︒

一つで歌と踊が切れ目なしにいつはてるともなく続く︒ローソ

三月四日タンボチェに向う︒タンポチェヘの登りで初めての彼女の家に押しかける︒近くから同様の女性もくり込み︑太鼓

クの明りに照らされて踊る姿のなまめかしさは︑なるほどと思(131)だ︒前後をヤクにはさまれ︑ヤク︒ヘースで広場に出ると︑輸送雪に降られるが︑たいした量にもならず︑順調なキャラバン

森林も︑五十年百年後にはどうなっていることだろう︒我々貧からず山は荒れていくことだろう︒パンポチェ近くまであったてだんだんと切りに出されれば︑成育の遅いこのあたりでは遠立ち︑引返す︒帰り路︑村人が這松を切り出している︒こうし乏隊でも一日一束の薪ではさみしかった︒大遠征隊の使う薪は隊がいた︒フライトが無く︑ホテルと空港がよいの連日だった

全隊員とシェルパが初めて勢ぞろいし︑ゴンパのラマも参加という︒

壊に力を貸していることになるのは心苦しい︒

大変な量であろう︒きれい事をいっても結局我々も又︑その破ロブジェでも一日の休養の後︑最終宿泊地ゴラクシェップにしてのチャンパーティーを開く︒タンポチェで一日休養の後︑ポー谷は明るい開けた谷で︑ヒラリー隊が六一年飛行場作りを北西稜が頭上にそびえたつ・登山の成功︑失敗︑それは別にし向う︒長かったキャラバンもいよいよ終りに近づいた︒めざす

輸送隊は直接ＢＣへ︑本隊はミンポーに一泊旅行に出る︒ミン

した事もあり︑なるほどとうなづける︒今は茶一色でドライフ

三月八日︑ペリチェに向う︒シェルパは﹁︒ヘリチェ・メニメ

ば︑ここまではテントーッ食料の一片をも持たずに来ることが言わなければ︑カトマンズからシュラフ一つ持って出かけれ

クシェップ︑ここはエベレスト街道最後の宿場だ︒そして賛沢た︒そんな計画段階からのことを考えると胸が熱くなる︒ゴラて︑微力な我々がここまでくることはそれなりに大変であっラワーの世界だが︑これが緑に変る時の素晴らしさは想像にかたくない・翌日四九七○メートルを経験し︑タンポチェに帰ニウィンドー・ベリーコールド﹂とデンポチェに行きたがるできる︒さすがはエベレスト街道である︒

る︒に予定通り向う︒診療所では電気の明りの下︑ストーブをかこ

そそり立つ︒エベレストがうしろにひかえているだけに重量感

レストの絶好の展望台である︒めざす北西稜がますます急峻に

三月十六日︑ＢＣに向う前にカラパタールの丘に登る︒エベが︑風邪気味の隊員もおり︑東京医大の診療所もあるペリチェ

み︑ホテルの宮原さん︑金子ドクター夫妻と夜おそくまで話し

ペリチェからもイムジャ・コーラの上流のチュクンに一泊旅らつく︒そしてＢＣへｏはないが︑シャープだ︒充分覚悟はしてきたものの︑自信がぐこむ︒ここはまさに別世界だ︒

行に出る︒無気味な色をしたローッェ︑ヌプッェの南壁がものＢＣはすでにキッチン・カルカもでき上り一応の体裁を整えすごい迫力だ︒ヌプッェの初登ルートは雪が少なく︑今は手も足も出ないという感じである︒五三七○メートルの小ピークに（132）

ヌプツェ北西稜

ｚｏ﹁芸︲乏の牌璽岳の父二号訂のｚ巨耳＄句魚島

○ケ四鼻④

(133）

ていた・氷河上のキャンプのため︑夜はパシパシと氷の割れるく発達し︑なおかつ変化もはげしい︒尾根の右から左へとトン変更したがほぼ予定の所をＣ１とする︒十九日朝起きると︑シのヒダの応対にいそがしい︒最大のものには縄バシゴをセット

クンブ氷河側はスッパリと切れ落ち︑反対側を登るが︑大小い・

ネルくぐりを繰返し︑そのたびに荷物をはずす動作が腹だたしェルパ・テントがつぶされていた︒薪でポールを補強する︒Ｂ

し突破する︒Ｃ４予定地には幸運にも大トンネルがあり︑四人年の偵察でほぼＣ２までのルートの見通しはついており︑一部音が聞こえ︑気味悪い︒十八日︑ルートエ作に入る︒すでに前

Ｃは氷河上の真中の為か毎日強い風が吹き︑テントの張綱直しャチュン・カン︑そして遠くにガウリサンカール︑もう一方か用テントがすっぽりと入る︒一方の口からはチヨ・オュー︑ギ

ペンパ・ギャルッェンは︑隊員の先にたち︑歩きにくいモレ

らはエベレスト南壁が目の前にある︒それにしてもこちらからが毎朝の日課となる︒

ーン上の石を直しながら︑オムマニペメフムをつぶやき歩く︒

七千メートルを越えると寒気は厳しい︒ユマールを持つ手はしい容姿の山と同じ山とはとても思えない︒

見るローッェの何とさえないことか︒南面から見るあの素晴ら

Ｃ１からＣ２までは最もヒマラヤ的ルートとなる︒クレバス

昔のシェルパの面影を残している︒

やアイスビルディングはこの間だけで︑他はほとんどがナイフいう連絡がベースから入るが︑その後音沙汰が無い︒彼等もい日が続く︒五月一日︑ローッェ隊は最終キャンプを作ったとの天気の続く四月だったが︑五月に入り︑強風の為行動出来なの悪名高いアイスフォールがある︒そのわずかに平な所にエベ

又︑停滞を余儀なくされているのだろう︒他隊のことは気にす

かじかみ︑感覚をとりもどすのに時間を喰う︒午前中まずまず

レスト隊やローッェ隊のＣ１が作られている︒上から見ると︑

リッジとなる︒Ｃ２より四︑五ピッチ登ると︑尾根上に出︑真彼等のキャンプサイトの良し悪しがよく分る︒ローッェ隊のキるまいぞと思っても︑少しは気になる︒

正面にエベレスト︑ローッェが黒々とそびえたつ︒真下には彼ャンプサイトにエベレスト側からの雪崩の危倶を感じていたと

Ｃ２から上はルートに変化が多く︑Ｃ３の設営地に心配するを全部で六本持ち︑テントを出てからすぐ固定し始める︒短い

風は強いが晴れていた︒予定通り行動︑六ミリと八ミリザイルとし︑志村︑ザンブーにサポートされＣ５に入る︒翌九日朝︑

五月八日︑一次アタック隊︑玉田︑加藤は目標を北西峰のみが︑信じられない程の広場があり︑絶好のＣ３となる︒しかしころ︑案の定︑後にキャンプを変更させられていた︒

予定より若干低いのが残念だ︒Ｃ３から上は雪庇がいちじるし（134）痩尾根もあり︑馬乗りになって進むが尻の割れ目にまでくいこ

共に読み違い︑雪庇帯の通過に時間を喰う︒部分的にはひどい

雪庇地帯を突破すれば︑後は傾斜の落ちた雪原状と考えたのは隊の構成隊長Ⅱ加藤春雄︵鋸︶︑副隊長Ⅱ国井治晶︶︑藤目的ヌプッェ北西稜より北西峰の初登頂

活動期間一九七七年二月

隊の名称登歩渓流会ヌプッェ登山隊

八記録概要Ｖ五月

む︒雪の斜面にでてからは︑こんどこそと思うピークの先に又ＢＣ︵五二二○メートル︶建設︒３月型日Ｃ１

行動概要２月Ⅳ日カトマンズ発︒３月略日クンブ氷河上に塚弘︵羽︶︑井上稔︵錫︶︑志村一夫︵記︶︑小玉

こんどのピークが北西峰でなければ引返そうと心に決めて登︵五七○○︶建設︒４月５日Ｃ２︵六二○○︶建やい子︵窃︶︑玉田仁︵詔︶︑隊医Ⅱ本庄健男︵鍵︶ったピークも︑やはり違った︒それはちょうど︑西稜とのジャ設︒４月略日Ｃ３︵六六○○︶︑４月錫日Ｃ４︵六ャンプに入っており︑自分達は今日中にＣ４にまで降りることンクションピークで︑真の北西稜はまだ先だった︒写真を撮っ九○○︶建設︒５月８日Ｃ５︵七三五○︶建設︒になっている︒てすぐ引返す︒フィックスザイルに着く頃は暗くなりはじめ︑

５月ｕ日国井︑ザンブー北西峰登頂︒

闇の中でアップザイレンを繰返す︒Ｃ５には国井とザンブーが予定通り入っていた︒我々はこれ以上の下降は危険と感じ︑明十日︑ビバーク準備をして二次アタック隊出発︒その日は余日のアタック隊の睡眠を妨げぬ様︑テントの端で夜を明かす︒

裕をもって七五五○メートルでビバーク︑翌十一日︑風雪の中を出発︒十一時四十五分︑北西峰の頂に立つ・同日はアタック
隊のトランシーバーのトラブルで交信できず心配するが︑下で想定していた通りの行動をとっており︑下山中の二人を確認︑

た︒
︒し
しか
かし
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若示干登肇用具の不足があったが︑お愛矯として済ま体から力の抜けるのを感じる︒Ｃ４のテント以外は全部撤収しすこととした︒（135）

ピークありで︑時間が気になる︒二次アタック隊は今日最終キ

ヌプツェ北西稜中山芳

略によって追われて行ったインディアン達の付けた地名の多く

色熊﹂というのだそうだ︒ヨセミテの名前以外にも︑白人の侵ディァンの種族名を英語風に発音したもので︑その意味は﹁灰ピバ・ヨセミテ︵一九七七年︶

ヨセミテ渓谷

我々三人が︑羽田からソウル経由ロサンゼルス行というややヨセミテ渓谷がアメリカで広く知られるようになったのは︑がインディアン・ネームで今も呼ばれている︒

節となった九月のはじめだった︒涼しい東京を後にして暑いカ

アメリカ国立公園の父と呼ばれるジョン・ミュアーの功績によこしい飛行機に乗り込んだのは︑東京の暑い夏も終り台風の季

リフォルニアに向ったのは︑他でもなく太古の自然に囲まれ太るところが大きい︒彼は一生を自然保護の仕事に捧げ︑現在ア

彼の自然保護の思想もヨセミテの谷間に小屋を作って生活した

陽に白く輝くヨセミテのグラニット・ロックでロッククライミ

ヨセミテ国立公園は︑カリフォルニア州の東を背骨のようにメリカ最大の自然保護団体であるシエラ・クラブを創立した︒

連らなるシェラネバダ山脈の中ほどに位置し︑アメリカの西の間の攻撃に耐えるには優しすぎる﹂︒この言葉がアメリカの自時に固まったようだ︒ミュアーはこう書いている︒﹁自然は人ングを楽しむためだった︒

入口サンフランシスコとロサンゼルスからほぼ同じ位の時間で氷河に削り出された花崗岩の高さ一○○○メートルにも達す

然保護の考えを大きく表わしている︒

古の氷河期に氷河によって何万年も掛って削り取られた大きなる大岩壁群は︑早くからアメリカをはじめ世界中のクライマー行ける所にある︒公園の中心地であるヨセミテ︒︑ハレーは︑太谷間だ︒ヨセミテの名は︑この谷間に古くから住んでいたイン

(136）

郎

ピパ・ヨセミテ

世界に広めたため︑ヨセミテのクライミングはいっそう世界か

はヨセミテに合った硬質鋼のピトン等の用具や技術を開発し︑を引き付けていた︒またこの岩壁を登るために︾アメリカ人達

衝立岩正面壁雲稜ルートをアメリカ風にグレーディングすれ最高ピッチ・グレードをそれぞれ表わす︒ちなみに一ノ倉沢のしめし︑アラビア数字はフリーの︑Ａの付く数字はエイドの︑表わし︑二日以上のビバークを必要とするルートであることをこのルートを登るために我々は各種のサイズの硬質ピトンをら注目された︒ヨセミテの谷間でクライミングの用具や技術が五十本位とチョックも六十個ほどを用意した︒ロープも十一ミ

ば︑八Ⅲ．５１７．Ａ２Ｖ位のものだろう︒

ころが大だったろう︒アルプスでは︑クライミングの技術のほ

リ×四六のものを四本︑ヒローループ五十本︑一インチスリン

急速に発達したのは︑安定したカリフォルニアの気候に負うとかに天候や氷河のことを考えねばならず︑純粋なロック・クラ

グ二十本︑カラピナなどは一○○個を超えていただろう︒これに加えてビバーク用にコンロ一台︑マットとシュラーフを各自

ヨセミテでは夏のクソ暑さをのぞけば︑晴天がクライマーを守ってくれるのが︑思いきった行動が取れるし︑アプローチのこ一枚︑それに七日分の食糧と三十リットルの水等の入った荷上

イミングの技術を発達させるまでには至らなかった︒その点︑とも考えずにすむので︑クライマーのための好条件に囲まれ︑げバッグをパックしたときには︑我々三人で本当に上げられる

ものか不安になってしまった︒それでも多少アングル・ピトン

ヨセミテ風のクライミングが生まれた︒

やボンベが足りなかったのだが︑それはなしでなんとかするこ

アメリカ流に︑さっそく手持のロープの分だけフィックスし今回の我々の最大の目標は︑高度差二○○メートルを越すながら登り︑その最高地点に金物をデポしてキャンプへと戻っ

エル・キャピタンを登ることだった︒ヨセミテで発生し世界になく︑もっとも標準的な方法でバレー・フロアからリムへとたとにして︑登る準備はととのった︒

どり付こうというのだ︒ルートはサラテ壁の下部Ｉミュアー壁た︒中一日は家への手紙書きにあて︑夜にはとうぷんご無沙汰

拡まったクリーン・クライミングなどという大それたものでは

Ｉノーズ・ルートの上部と三つのメジャー・ルートを直線的にになるビールや美味しい食事を腹に詰め込んで英気を養った︒

さあ︑六泊七日の垂直の旅の始まりだ︒まず重い荷上げバツ

エル・キャピタン登華

つなげたもので︑トリプル・ダイレクトとかインテグラルと呼ばれている︒このルートは︑ガイドブックによると︑八Ⅵ・５

１９．Ａ３Ｖということだが︑アメリカのグレードシステムは日本やヨーロッパとはちがい︑Ⅵは登肇に要する時間の程度を(137）

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1TripleD Fect」Ⅳ,5.9,A2

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Platel3 (a)>エル．キャヒ･タン全景。
EICapitan.
(Platel3 (a)〜(c),l)vY.Nakavama

Platel3-(b)>センチネル・ ロ､ソク

（影の部分が北面)。

SentinelRock(Northface intheshade)

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溌癖蕪蕊懸簿悪癖悪癖鴬蕊羅驚野璃轄愚駕醗

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鍵

鍵

零

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<Platel3−(c)>エル・キャピタン、 24上･ツチ目。グロワリング・スポットより。
EICapitan, the24thpitch, seenfromgloweringspot.

Mt，

ErebusFrasergl
OutpOst鞍鷺

PIatel4 (a)>トンキン・バレイ。ハイ・ トレイルより望むフレーザー氷河とアウトポ

スト峰。
TonquinValley, ()utpostan(IFraserglacierseenfromHighTrail

Platel4 (b)>オールドホーンより望むランパーッ山群。
RampartsM()untains, seenfr()m()ldhorn

SlMONPKDUNGEON〜

一一

AMETHYSTLKPlatel5-(a)>白神山地：雁森岳（東方の県境のP980付近より望む(撮影・佐藤勉）

Platel5 (b)>ロ神山地県境のP941付近より望む尼太岳。
(撮影・佐藤勉）

ピパ・ヨセミテ

してゆく交差点のような所だ︒ここでルートの三分の一が終っのメジャー・ルートや︑その派生ルートが集まり︑そして分散

ねばならない︒そんなこんなで一日目は金物の待っているレッて︑これから三分の一はミュアー壁をたどることになる︒ここ着いた︒このマンモス・テラスは︑サラテー壁︑ミュアー壁等

ジで終わりそうだ︒目の上にはハーフ・ダラーと呼ばれるオー

は横になった方が楽だ︒一ピッチ︑夕飯前の仕事をして広いテらへんから壁は全体に立って来て︑夕日に輝やく上部を見るにグをユマールと滑車を組合わせて上げる︒これを一ピッチ上げ

バーハングがある・翌日のことを考えると︑それも登りたい・エ

るにはユマールを体いつぱいに使って︑一○○回余り上下させ

イドとフリーのミックスでハーフ・ダラーの下端まで登り︑グ突然の客にビックリしたのか︑クラックの奥からカエルが出てい︒のんびり登るのが好きな三人が集まったのだから文句も出三日目︒いつものように用意が遅れて︑仕事始めは十時近ラスでビバークだ︒手足を延ばして眠れるのは気持がいい︒

来て︑我々を見ている︒次のピッチを登り始めて数メートルでで岩壁に張り付いているめずらしい動物を見上げているから︑ない・下のエルキャップ・メドウには︑お上りさん等が双眼鏡ラグラする字引き位のチョック・ストーンでスリングビレー︒

チョックが外れ︑ヨセミテで第一回目の墜落を体験した︒このセクションは︑細いエイド・クラックを追って︑一○○メート

尻を出してする朝の作業はたいへんだ︒これからのミュアー・

出来事で︑この日の仕事は早々に終りにして︑下のレッジヘとルほどアブミのお世話になって登り︑クソで汚れた外開きのチ下降する︒広いと開いていたのに狭いレッジに悪態を付きなが二日目︒眠い目をこすりこすり︑ユマーリングでハーフ・ダ

らも︑三人ともなんとか横に重なり合って寝ることが出来た︒

ムニーを越えたグレー・バンドでビバークとなった︒このレッ

ネズミ捕りが置いてあり︑小さなネズミがミイラになって掛っラーまで登り︑難関のハングと凹角をハァハァ云って登りきる

らけにしてブッブッいいながら上ってくる︒昨日の僕といい︑ていた︒このネズミ捕りを仕掛けたクライマー氏は︑以前によな所を見付けて落付く︒レッジの端に誰が仕掛けたのか小型のこれから手の皮が何枚あっても足りそうにもない︒ラストは荷ほど小動物に攻撃を手ひどく受けたのだろう︒今夜は今までにジは細長いだけで狭く︑外傾までしている︒ひとりづつ広そう

物の尻を押しなら上がってくる︒レッジで全員一休みしてかなく狭いので︑﹁町中会の紐男﹂と云った感じで身体をくくりと︑気持ちの良いレッジに出た︒今日も下の二人には︑金物のら︑今日のビバーク予定地マンモス・テラスへとクラックを数付けて眠る︒

回収と荷上げと云う大仕事が待っている︒セカンドは手を血だ

ピッチ登り︑遂にヨセミテ登肇史によく出て来る広いテラスに(139）

四日目の朝は出勤の仕度ののち︑シールドのオーバーハング

寝ているような気がする︒

・セクションに入ってから人間様の臭いがプンプンで︑便所で泊まるのだが︑下のキャンプⅣにしてもここにしても︑ノーズ六日目︒今日まで六日︑飯もろくに食べていないし︑特にアに突き当る七十メートルの大きなコーナーを登り始める︒壁もる︒コーナーのどんづまりにはツルッルに磨かれたスラブがあヨガの行者のような気になって来るから不思議だ︒さすがにノルコール分が身体から抜けているので︑まことに体調がいい︒

急になって来て︑ピトン打ちもチョックのセットも手間が掛かビレーは︑まるで空中ブランコの芸人になった気分だ︒それかり︑板ボルトが横に数本連打されている︒ここでのスリング・

クラックづたいにルートがあるので︑皆でロープを貸し合ってーズ・ルートだけあって︑下からワイワイ登って来る︒一本のキャンプⅥまで登る︒合計で十人の多人数なので︑スイス人等

ら二ピッチは︑本当に空中ブランコそのものの振り子トラバー

ワイト・ペデスタル︶にたどりついた︒この複雑至極なトラバ

ンプⅥでシュラーフを拡げた︒あしたでこの壁も終ると思うと五人が一段下のレッジで︑我々とイギリス人二人の五人がキャスを数回して︑やっとのことでキャンプ下の平らなレッジ︵ホースを暗闇の中でやりとげたラストは︑本当にサーカスにでもラックを登り︑ノーズ・ルートに出た︒対岸のキャシードラル

五日目︒お決まりの準備をして︑キャンプⅣへとジャム・ク

たものだと感心してしまう︒あと数ピッチなに事もなければ︑た︒下の道路を走る車が豆粒のように見え︑高い所へやって来

最終日の夜はスイス人たちの美しいヨーデルの歌声で明けホッとする︒思えば六日間よくあきずに登って来たものだ︒

・ロックも我々の高さと変らない位になって来た︒もう三分のはずだ︒なんとかファイナル・オーバーハングのボルト・ラダ

今日中にはロッヂのバーで腹いっぱいビールやワインが飲めるで出られる︑平らすぎる位のレッジで眠りに入った︒

行った方がよいくらいだ︒ノーズ・セクションへあと一ピッチ

一でビールが飲める︒下からも顕著に見えるグレート・ルーフ

ーを越えて︑ヒョコッと平らな草と木の生えた頂に着いた︒次のピッチを︑急に多くなった残置ピトンをつかって気持ちよく

越え︑パンケーキ・ブレークの下のボルトでスリング・ビレ々にロープの下から仲間が表われる︒一週間ぶりの広い平らな

シードラルしか見えなかった景色も谷全体に拡がり︑我々の幸

地面を足でふみしめ︑その温もりを楽しむ︒今まで対岸のキャ

福な気持もカリフォルニアの太陽のように大きくなった︒今ま・ルートだけあって︑ビレー・ポイントも整備されている︒チョックのよくきくクラックを数ピッチ登ってキャンプＶに着ー︒さすがにノーズ・ルートは︑エル・キャップのクラシック

いた︒この夜はノーズを登って来たイギリス人と五人でここで(140)

ピパ・ヨセミテ

で引き上げて来た重い荷を背負って︑バレーのキャンプサイト

ロアーのキャンプの光を見ているうち︑いつの間にか眠りに落て美しい焚火の炎が顔を火照らし︑キラキラと光るバレー・フ

くなる︒のんびりと朝食を食べた後︑チェスマンズ・ピナクル

朝になっても日が当らないので︑シュラーフから出るのも遅ちて行った︒に着いたのは︑あぶなくバーの閉店になる時刻だった︒

もちろんその夜は︑アルコールと温かな食事に舌づつみを打って︑ビッグ・ウォール・クライムの酔いに浸った︒
センチネル・ロック北壁

・キャップの時と違い︑荷上げも片足で出来るし︑足ごしらえ

右側のチムニーを登り︑数ピッチでピナクルの上に出た︒エルも軽いので気持ちがいい︒ここからはメインの壁を登ることに三日すごした後︑いくつかのショート・エル・キャップのクライムの後︑手のケガを治したり美味いものを食べたりで二なる︒上部まで見渡せるので気楽なクライムを楽しめる︒

行き︑ハングの下を左へと登って︑ハング上のビバーク・レッ

左に開いたオープン・ブックに向ってミックス・クライムでルートを登り︑次の目標センチネル・ロック北壁を登ることに

ナード／ハーバート・ルートと呼ばれている︒グレーディング

ジヘ着いた︒途中ロープが引っ掛かり︑一五○フィートの空中なった︒こんどのルートは︑初登筆者の名前を取って︑ショイ

は八Ｖ・５１９．Ａ２Ｖで︑ビバーク一回で登れそうだし︑今懸垂で降りたりもしたが︑なんとか無事にロープも回収出来︑斜に傾いたレッジに尻を落着けることが出来た︒このルートも回は二人ということもあって︑荷物もいたって少ない・

壁の取付でビバークをしてから登るつもりなので︑昼ごろにヨセミテの定食コースに上げられるだけあって︑ご多分に漏れ

ヨセミテのクライミングというと︑Ｔシャツにショートパン

なってスーパーでの買い物を終らせて︑取付へと登って行く︒

出掛けたが︑もうだいぶ上まで登ったことだろう︒肩の荷物にッといった軽装を連想するのだが︑ビッグ・ウォールを登る時ず悪臭がひどい・

ブッブッ云いながらも︑なんとかアプロー・ランプを登りきにはセーターや軽羽毛服が必要だ︒我々の服装はＧパンにラガ

仲間は朝早くからワシントン・コラムのダイレクト・ルートには枯枝がいっぱい落ちており︑今夜のビバークは︑六罐のビーり︑取付近くのビバーク・レッジヘと着いた︒レッジの回りにレー中などは意外と涼しい︒

ージャージ︑その上に軽羽毛服というヘビーな組合せだが︑ピ上のオフウィズス・クラックを越れぱ︑アフロキューバン︒

ルとともに楽しいものになりそうだ︒ここは北面のため夕方の数十分しか日が当らないのだが︑その夕日が花崗岩を紅く染め(141)

出られるはずだ︒Ｋがトップでワイドなクラックをにじり上っ

ブレークと呼ばれるオーバーハング下のスリング・ピレーヘとだり︑一緒にクライミングを楽しんだり︑日本では出来なかっの想い出をうんと貯えた︒色々な国のクライマー達と酒を飲ん

十日間近く楽しみ︑それぞれの心の中にカリフォルニアの休日

我々はそのほか︑ョセミテの谷間でロッククライミングを三隊の名称なし

八記録概要Ｖ

十月十六日

た面白い体験を重ねた後︑秋も深まったヨセミテを後にした︒て行く︒クラックはヘキセントリックの十一番でもガタガタす﹁ガシャーン﹂という大きな音とともにパートナーが降って来るほどで︑下で見ていても心臓に悪い︒しばらく登った時︑つく︒たしかこのクラックの名前は﹁心に残るクラック﹂とガた︒ふたりともビックリしたがけがもなく︑クラックに悪態をイド・ブックに書いてあったはずだ︒トップを替ってなんとか

活動期間一九七七年九月十七日

行動概要九月十七日︑グレーシャポイント・エプロンのク

メンバー中山芳郎︵妬︶︑黒田薫︵型︶︑黒沢雅典︵魂︶ミング目的ョセミテ︑エル・キャピタン他のロック・クライ

かんとか登りきる︒

次のピッチはこのルートのクライマックスであるアフロキューバン・ブレークのハングだ︒ョセミテには珍らしく脆いブレ

そうに越えてゆく︒アフロキュー尋ハンを越え数ピッチで木の生ークのハングだが︑連打されたピトン︑ボルトにトップは楽し

二十七日︑エル・キャピタ

ン・トリプル・ダイレクト︒十月二日︑マニュアル・パイ

ラック・マージナル︒二十一

ル・バットレスのＣ・Ｓコンサート及び同アフター・シッ

えたランプに着き︑風化したザラザラのチムニーやフェースを

帰路は︑暗闇の中で急なギャリーを一度のう●ヘルを含めて二ニー及び同アーント・ファニーズ・パントリー︒四日︑グクス︒三日︑チャーチポール・ツリー及びアンクル・ファ

登ると︑頂上へと出た︒

時間ほどでトレイルに着き︒夜中になってなつかしのキャンプ

レーシャー・ポイント・エプロンのマンディーモーニングへと下った︒エル・キャップの長いクライムとも違うし︑ショート・ルートの５１ｍや５１︐のハードなクライムとも違うの・スラブ／ハリー・ディリー・ルート︒五日︑サニーサイのダイレクト・ルート︒六八日︑センチネル・ロック北ド・ベンキのレイジー・バム︒六日︑ワシントン・コラム

だが︑気の合った同志の気楽なクライムを出来たことがうれし
い︒

(142)

ピパ・ヨセミテ・オープンブックスのサプライズ︒十二日︑エル・キャッ

壁のショナード・ハーバート・レノート︒十一日︑ファイブ

ープンブックスのヨミットメント及びマンジネラ︒

エプロンのハーディング・ルート︒十六日︑ファイブ・オ

ヨート・バット・三二︒十三日諺グレーシャーポイント・び同ラ・コジタのレフト・サイド・バリエーション及びシ

プ・ベース／ザ・スラックのサッチェラー・クラッカー及(143'）

る︒トンキン・バレイ︵弓○且巨旨ぐ邑図︶と云ってもむしろ盆ので︑通行する人間であれ︑馬であれ︑容赦なく襲いかかり︑蚊の猛襲には閉口した︒日本では考えもしなかった程烈しいも河︵戸島厨固く①Ｈ︶に沿った小道を登って行く︒天気はいいが︑二十六日︑入山︒荷物は馬方にあずけて︑軽装でアストリァ

この附近から入ることになるのである︒

ぎには早くもジャスパーに着いた︒目指すトンキン・バレイはイズ湖︵Ｆ鼻①眉昌の①︶を見物し︑更に高速道路を北上して昼す本田夏生

トンキン・バレイーヵナディァン・ロッキーＩ︵一九七一年︶

この山行は少し古い記録になるが︑私がシカゴ滞在中にシカゴ山岳会の主催する山行に参加した時のものである︒
場所はカナディアン・ロッキーの北の玄関口であるジャスパ

地の様な所で︑中央に湖︵要目里ご輿Ｆ烏の︶があり︑その西岸

ーから程近い︑地図上ではジャスパーの南西に位する山系であに聟えるランパーッ︵爵日冨号︶の山群は高さ三○○○メート一寸としたすき間はおろか︑厚手の衣服の上からでも刺そうとに︑スローン峰︵冨弄・目胃○口①︶が︑そして右手にオールドホー

するのであった︒しかし景観だけは申し分なく︑間もなく前方ルそこそこではあるが︑圧倒的な偉容を誇っている︒

氷河も発達しており︑その近くの山々を含めると︑初級からン峰︵○匡言曽冨目．︶が見えてくる︒それから樹林帯の中を上級まで様々な山行が楽しめる恰好な山域と思われるので紹介したいと思う︒

パーッの山群が聾えたっている姿は︑真に云い様もない程素晴

登って行くと急に視界が閉けて︑真正面の針葉樹林の上にラン

人の車に便乗してシカゴを発った︒途中交代で車を運転して︑らしいものであった︒

その時の記録は次の通りである︒七月二十三日二十一時︑友パンフに入ったのは二十五日の明方であった︒ここから近いル（144）

トンキン・パレイ

キャンプ地は湖の近くにあり︑出発してから四時間半位の行程であった︒二十七日は雪上訓練で︑終った後︑湖に水浴びに行ったが蚊の襲撃と水が冷たすぎるのとで︑ゆっくりする暇も二十八日︑いよいよ山行が始ったが︑夫々に数人宛パーティなかった︒

を組んで思い思いの方向に出発して行った︒私が加わったのはえると氷河末端の湿地帯に出た︒ここを適当に道をえらび懸垂総勢六人で︑キャンプ地の南の樹林帯を通り抜け︑ガラ場を越氷河の縁に上り︑比較的調子のよい他の二人とアンザイレンし

■心．

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(145）

て氷河を登り出した︒やがて尾根の向う側にシモン︵望巳︒ご︶氷河とそこに居並ぶ山々の姿が目に入る︒はじめて氷河を登る

も菩えようがなかった︒私は気負いたっていたので目前にそび

感激と︑氷河に囲まれた山々を眺める喜びとで私の気持は何にえているマクドネル峰︵冨︒ロ︒目些ｇ首ｇｇに足を向けた

うと云うので︑彼の云う様に向きをかえ︑トップに立って登っが︑相棒のグラフ︵⑦吋呉︶が今日は時間がないから左峯に行こた︒左側の峰は左程高くはないが︑登ってみると眺めは素晴ら行こうと云うこと︶としかった︒ここは地図上で名前がついてないというので︑私が登った記念にと︑皆が殴弄︒峰︵さ名付けてくれた︒少々ゆっくりし過ぎたので︑七時間半かかつ

二十九日︑昨日一緒に登った連中は皆休養して動かないの

ていた・

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TonquinValleyこの彼の言葉は実に有難かった︒頂上に辿りつくと昨日登っ﹁君にははじめてのカナディアン・ロッキーだろう﹂

ｇｇｇに行こうというので︑二人で出発した︒昨日と同じ道た連中の氏名を記したカードが空き罐の中に残っていたので︑

で︑チュック︵○宮島︶を誘うとアウトポスト峰︵○日ｇ駕勺再を辿り︑少しはなれた所にあるアウトポスト湖の傍の小屋に立三十日︑今日は足が痛いので休養しようかと思っていると︑私達も二人の名前と日時を記入して残しておいた︒帰路は同じ

クレバスを捲く様にしてヂグザグに登って行ったが︑はじめはノーマン︵ｚ○日届己︶がベニングトン︵国①口旨唱○口︶氷河を見にち寄った︒小屋からはそのままモレーンを乗り越えて︑懸垂氷

余り気持のいいものではなかった︒やっと上部の氷河に出て︑行こうと誘って来た︒ここからは尾根一つ越えなければ見えなた︒

クレバスも少なくなったと思って歩いていると︑スポッと片足いのである︒そこで私達はハーガン︵国侭四目︶もさそい︑三人コースを辿ったが︑昨日よりは早く︑往復十時間の行程であっが落ちこんでしまった︒﹁おーい﹂という声に︑チュックがニで出かけた︒ランパーッの基部の湖畔のガラ場を飛石づたいに河の左側へ向って捲き気味に登り︑氷河の上へ出た︒それからヤッと笑ってザイルをたぐり寄せてくれた︒クレバスがない様

歩くが︑足が痛くて困った︒湖面から吹き寄せる風は心地よか

河の下端に出た所でアンザイレンし︑アンゼンをつけてから氷にみえても︑ただ雪でおおわれているだけなのに気づかなかっった︒ダンジョン峰ｅ戸凋①○昌弔どの基部で湖は狭くなり︑った︒湖からはなれて暫く行くと︑もう一つの湖︵冨○僅昌悩雨︶

飛石伝いに湖を渡れそうにも思えた︒ところが︑ハーガンが飛アイゼンをはずし︑ピッケルもザックもここにデポして︑軽があったので︑湖畔のポートを使って対岸に渡り︑今迄目につたのである︒左の肩に登りつくと︑眼下にエルミテ︵厚目蔚︶

装で今度はロッククライミングであった︒チュックとは何回かかなかったランパーッの北部の峯々を眺めたが︑今日の中にベ氷河が拡がり︑エルミテ︑アルコーブ︵ど８ぐ①︶︑アングル

一緒に登ったことがあり︑彼のクライミングの上手さはよく知ニングトン氷河に辿りついてキャンプ地迄戻れそうにもなかっ石に乗りそこねて浅瀬につっこんでしまったので︑大休止になっていたので︑私は安心してついて行った︒しかしそれでも上た︒そこで引き返す事になり︑帰路は湖の東岸を経由して帰り︵シ昌哩①︶の諸峯が望まれた︒何処を登っても面白そうである︒

部氷河まで一気に切れ落ちる高度感には圧倒されそうな感じで着いた︒

三十一日は足の調子が悪くて停滞し︑翌八月一日︑今日は何あった︒傾斜が大分ゆるくなって︑もう少しで頂上という所
で︑チュックは私に先に行く様に合図して云った︒(146）

トンキン・パレイとにした︒登路はどこにとるかというと︑西面という︒東面はオールドホーンに行くというのでついて行くことにした︒殆ん処へ行こうかと考えていたらアラン︵シ馬冒︶がトム︵弓○日︶とたが︑そこでビバーークとなった︒昼間の焼けるような暑さとはた︒暗くなるまでに出来るだけ降りようと︑三段目の滝を降りトを降る事になったが︑とにかく高度感があるのでハラハラし

時刻は五時二十分であった︒頂上に記録を残して︑同じルー

逆に︑夜は凄く寒く感じられた︒ポンチョを足にかぶせて我慢

ど岩登りだろうと考えて︑アイゼン︑ピッケルは置いて行くこ

どうなんだと尋ねると︑とても無理だという︒西面のルンゼをいた放出品のメタに点火して足の間におくと︑暖かくなってウ

トウトとする︒そんなことを何回かやっている中に北国の早いしていたが︑どうにもやり切れなくなり︑長年持ってまわって夜明けが訪れて来て︑私はホッとした︒後日アランはあの時のなるだろうと思って出発した︒

この山は︑キャンプ地から見えていても︑氷河がないのでこメタはうらやましかったと云って居たが︑その後の報告書には登るにしても︑私には少し手強いかなとも思ったが︑なんとかに考え︑精々一日往復の積りであった︒にさえぎられてしまった︒やっと登路を思い出して中間バンド

五時半下降開始︒しかしここでトムは路を誤り︑行手を垂壁た︒

私にジャパニーズ・ビバーク・キングなる称号が与えられていれを登ることは余り考えてなかった︒そんなこともあって気軽

九時︑取附点の一段目の滝をこえ︑次のハング気味の二段目

な壁にさえぎられてしまった︒右手は大きな岩塔でふさがれてに到達する頃︑応援パーティのコールが聞こえて来てヤレヤレの滝を登って︑浮石の多いルンゼを登って行くと︑行手は大きいにまわりこみ︑壁の真上に出た︒ここから更にガラ場を登る

いたが︑左手には幅の広いバンドが入っている︒このバンド伝

らぎで頭をザンブと冷して楽しんだ︒すると見ていた連中は︑の寒さが信じられない位の暑さであった︒私は雪渓の間のせせ﹁ホホウ！﹂と云って︑次々に同じことをやって喜んでいた︒という気持だった︒彼等と合流したのは十二時半︑もはや昨夜て︑頂上近くの雪田をこえ東壁の直上に出てみると︑スッパリ

ただ一人アランだけはやらなかった︒﹁そんな事をしたら髪のと︑三段目の滝があり︑続いて四段目の滝が出て来たが︑ここと切れ落ちた垂壁であった︒余り気持ちのいいものではなかっ毛が落ちてしまう﹂と云うのだが︑彼は︑殆んどカラ薬罐なのが意外に時間がかかった︒これを越えるとほぼ難関は終了しハング気味の所をのりこすと︑狭い帯の様になっている頂上にで私は吹き出してしまった︒

たが︑東面伝いに頂上へ続く尾根上によじ登って︑最後にやや

着いた︒

(147）

ンダーボルトはオールドホーンに比べると全く楽な気分であっンダーポルト峰︵目言己①吋冒兵電急ｇに行く事にした︒サ

翌三日は休養して︑四日にフレッド︵淳良︶等に誘われてサ︵○匡ぐ島①ｇ等の諸峯が何かしらなつかしく感じられた︒又何に︑湖岸からそそり立つパラゴン︵國儲侭︒旨︶ウーベリート

は辿らなかった高回りの道を通ると︑高山植物の群落の彼方

一日休養した後の六日︑キャンプを撤収し下山した︒往路に時の日か︑山友達と︑春に訪れたいものだと思いながら︑このた︒クローム湖︵⑦耳○日の冒冨︶の畔に出て︑針葉樹林帯を登り切り︑雪田を越え︑ガラ場の急斜面を登る頃には︑皆パテ気

地を後にした︒

群の案内は︑アメリカ山岳会発行のカナディァン・ロッキーの以上が私の記録であるが︑参考までに述べると︑この辺の山味で︑私独りで登り続けた︒頂上から続いている雪田を登り︑の間にあるエルミテ氷河の周辺の山々や︑又遠くに見えるニー

言呂閂屯色詩堕言再角印○具ゴ普①ｇ旨岳ＰＣｇに入っている︒

案内害に記載されていて︑所要の地図も記してある︒地図は最後の雪壁をこえると︑間もなく頂上であった︒頂上から指呼ェブロン峰︵○房角○目冒冒︶を眺めて︑あれこれと登路を考え

又︑カナディアン・ロッキーの最高峯︑ロブソンもこの地域か

ドル峰︵ｚ①①皇の弔〆︶︑東側のブラックホーン︵四四︒唇○日︶シるのは楽しかった︒頂上で一時間以上も遊んで帰途についたが出来た事を附加えておきたい︒

ら程遠くない地域にあり︑オールドホーンの頂上から望むことてみたが︑キャンプ地に戻ったのは四時前であった︒

が︑雪面の所ではグリセードをやって遊んだりしてのんびりし(148）

縦と横の山旅

縦と横の山旅竹中昇

八シ峯工峰二稜・主稜Ｉ池の谷剣尾根とした︒

槍ｌ赤沢岳猫の耳Ｉ黒部別山 八シ峯と︑飛騨山脈を横断する用ができ︑同行が不可能になってしまった︒共に準備を重ねてその後︑岡野には三月にどうしても欠かせぬプライベートなけてきた︒

それぞれ十日分の食糧︑燃料等を荷上げし︑立ち木に結わえ付

修君と赤沢岳西北尾根の末端部および梯子谷乗越の二箇所に︑十一月になって︑横断に同行を予定していた信州大学の岡野

部別山南尾根して︑来るべき春の横断計画を︑鹿島槍北壁Ｉ赤沢岳猫の耳ｌ黒剣尾根と山行を重ね︑自分の足で横断の可能性を確かめた︒その黒部別山︑五月の鹿島槍北壁︑東大谷駒草ルンゼより池の谷

Ｉ積雪期飛騨山脈の縦走と横断Ｉ

第一部横の山旅︵一九七七年三月︶

七六年三月十四日︑私は八シ峯工峰三稜Ｐ四より紺碧の空に山行を想い浮べた︒それは︑大タテガピン第一尾根の積雪期初きた彼の無念さは︑察して余りあろう︒良き仲間が同行できな

聾え立つ鹿島槍の秀麗な双耳峯に魅入っていた︒この時︑鹿島登筆を果し︑さらに連続して八シ峯Ｉ峰三稜に取り付き︑Ｐ四

くなり︑私は当惑した︒

学山岳部の関崎健弘君を通じ︑やはり積雪期飛騨山脈の横断を二月の︑あるとても寒い日だった︒共通の友人である駒沢大に辿り着いた直後だっただけに︑その横断にはある程度の成算があった︒

この大タテガビンより八シ峯の連続登肇を始めとして︑四月（149）

断がまとまった︒こうして出発の僅か二十日足らず前にようやょう﹂と手短かな会話を交し︑横の山旅・積雪期飛騨山脈の横

己紹介︑そして﹁鹿島槍から剣に行ってみないか﹂﹁行きまし桿な男が現われ︑﹁山崎です﹂と名乗った︒お互いの簡単な自その人を待っていた︒十分ほどたったろうか︑羽毛服を着た精た︒私は︑お茶の水の喫茶店穂高でコーヒーをすすりまだ見ぬ模索しているという秀峰登高会の山崎祐和君を紹介してもらっを複雑な思いで通り過ぎ︑大川沢へと入る︒春ま近の大川を湖をはき花束を小脇に抱え東尾根をじっと見つめている︒その横大谷原へと下る︒大谷原では遭難者の家族らしい女の人が長靴ー場がある︒私達は賑やかなスキー場を離れ︑汗を流し黒沢をび乗り黒沢高原へと一気に登る︒黒沢高原には鹿島槍国際スキ湖は凍結し︑湖上で老人がわかさぎを釣っている︒リフトに飛舎﹂を出発︒大糸線の古ぼけた電車で簗場へ・仁科三湖の中綱

三月一日︵曇り︶︒午前七時︑安曇野は神城の﹁まほろば小﹁よし行くぞ﹂と張り切って出発する︒幸いなことに晴天だ︒

三月三日︵晴れのち曇り︶︒小舎での快適な一夜を過した後︑入った︒

り︑その日は荒沢出合の手前にある昭和電工の取り入れ小舎にく具体的な計画が作られることになった︒

私と山崎との間で最終的にできあがった計画は︑初めて共にする山行であることを考慮し︑鹿島槍北壁Ｉ赤沢岳西北尾根ｌ
八シ峯Ｉ峰三稜・主稜Ｉ剣岳と︑当初考えて荒沢の出合は︑東尾根と天狗尾根が迫り︑上流にあれほどの奥いたものよりも縮小した︒鹿島槍より剣と︑積雪期飛騨山脈横

黒部別山南尾根断の型を重視したのである︒三月一日安曇野を出発し︑三月二壁があるとはとても思えぬ位に貧弱なものだ︒天狗尾根末端の雪が舞い始め︑視界も悪くなる︒天狗の鼻の直下二○○メート

クーロアールは慎重にザイルを使い通過する︒この頃より急に急傾斜に取り付く︒茂った潅木を漕ぎ登高を続けて行く︒第一

当時︑私は安曇野のスキー小舎で小舎番をしていた︒山稜にた︒

十一日までに早月尾根を下降し︑馬場島に下山する行程とし舞い上がる雪煙を見やり鹿島槍より剣に想いを馳せ︑来るべきルあたりと思う所にテントを張る︒

かい︑一歩一歩足場を確めながらゆっくり進む︒一時間ほどでうと吹雪をついて出発する︒ザイルを結び︑両側の雪庇を気づれてしまうし︑視界もあまり効かないが︑天狗の鼻までは進も三月四日︵吹雪︶︒夜来の吹雪にテントのフレームを飛ばさ

出発の日を心待ちにしていた︒二月二十八日︑山崎が重い荷をが始まった︒

背負って小舎にやってきた︒そして︑翌三月一日︑﹁横の山旅﹂

鹿島槍ヶ岳から黒部へ(150）

縦と横の山旅の鼻とおぽしい平坦部に到着したところで︑広い雪洞をカクネ

視界がほとんど効かなくなり︑位置の確めようもないが︑天狗ら越えて行く︒鳴沢岳と赤沢岳とのコルから赤沢岳の西北尾根

岩小屋沢岳︑鳴沢岳と︑黒部からの強烈な吹き上げに抗しなが三月六日︵吹雪︶︒後立山連峰を赤沢岳へと向かう︒爺ヶ岳︑り狂っている︒ちょっと北壁に向かえる天気ではない︒北壁が三月四日︵吹雪︶︒静かな雪洞を一歩出ると︑外は吹雪が猛

ラビソの樹林帯に入るとようやく勢いを弱める︒西北尾根を黒られる︒今回は果せなかったが︑いつの日かきっと来よう︒シ

に難渋し下る︒南には猫の耳の迫力ある姿が手に取る様に眺めへとトラバースする︒西北尾根は︑腰まで没する深いラッセル

登れる迄待つか否かと︑大いに頭を悩ます︒ラジオの天気予報

え付けたデポ品を回収する︒

部の峡谷まで下り︑その末端部に到着︒昨秋ぶなの大木に結わ迎え︑互いの気心もわかり始めた︒

里側に掘る︒これで強風に悩まされずにすむ︒入山後三日目をは︑こ三一︑三日の悪天を伝えている︒私達の行く手は遥か彼

小舎岩なのかさえわからない・視界が悪いということは本当にきない・内蔵之助谷出合まで︑丸山小谷︑丸山谷からの表層雪

っくりと休みたいのだが︑みすみすこの好天を見逃すことがで時前には晴れ間が見え出した︒一区切りついたここらで一日ゆ

三月七日︵雪のち晴れ︶︒早朝には小雪が舞っていたが︑九黒部別山南尾根方の剣だ︒先の長さが気にかかるので︑残念だが北壁を諦め︑少しでも前へ進むことにする︒アンザイレンして出発︑視界は
昨日よりも幾分回復している︒雪洞を掘った所が天狗の鼻であ恐ろしい・頭まで隔時登肇で登高を続ける︒頭に着くと急に吹ることは何とか確認できたが︑鼻から荒沢の頭までは︑どこが雪の勢いが増してきたので︑大慌てで雪洞を掘る︒雪洞の中で崩を恐れ︑黒部の峡谷を走り抜ける︒出合に着いた頃︑恐れて峰に達する︒この北峰が鹿島槍より剣へのスタート台だ︒さあ

ルに脆きながらも足場を踏み固め︑忠実に雪稜を辿り鹿島槍北ている︒視界も良くない︒アンザイレンして出発︒深いラッセから忠実に南尾根を辿ることにしよう︒陽が南尾根に差し始め

状態では雪崩に遭うこと必至だ︒内蔵之助谷の出合より末端部

れば︑大タテガビンの末端ルンゼから取り付くのだが︑今日のる︒私達の次の目標は黒部別山の南尾根だ︒雪の状態さえ良けいたことが現実となり︑丸山小谷︑丸山谷に雪崩が走り落ち

温度計はマイナス二十度を指している︒道理で寒いはずだ︒

行こう剣へ・北峰に立つ私達に激しい吹雪が容赦なく吹き付けてきた︒急傾斜な末端部を︑足場を一歩一歩踏み固め︑汗を流

三月五日︵吹雪︶︒寒い一夜が明けて今日も吹雪が吹き荒れてくる︒吊り尾根を渡り︑南峰を越え︑冷池へと駆け下る︒

（151）

沢

第12図‑(a)

し登って行く︒気温の高い今日の状態では︑尾根と言えども雪崩の危険性が付きまとう︒丸山東壁の一ルンゼ︑ニルンゼからは間断なく塵雪崩が落下し︑黒部の峡谷に恐ろしい炸烈音をこだまさせている︒南尾根の主稜まで標高差二○○メートル︑傾斜の強くなり始めた所から隔時登肇で登る︒主稜に這い上り︑

ようやく雪崩の恐怖から解放される︒昼食を取り︑ゆったりと黒部の冬景色を鑑賞する︒私は猫の耳をじっと眺め︑岩登りの好きな山崎は積雪期末登の丸山東壁ニルンゼを虎視耽々と眺めている︒不安定な雪︑繁茂する潅木に苦しめられ南尾根主稜の三月八日︵晴れ︶︒この南尾根は六六年三月立教大学山岳部

登高を続け︑Ｐ７にテントを張る︒の一行により積雪期の初登肇が果されている︒末端を内蔵之助

七より黒部別山南峰まで七つのピークをもつ起伏の激しい急峻

谷出合に落しているこの尾根は︑潅木に迷彩されているが︑Ｐンゼを登り︑Ｐ六の直下に出た︒Ｐ六は内蔵之助谷側をトラバな尾根だ︒私達は夜明けとともにＰ七をたち︑急傾斜なＰ六ルースするが︑これが難しい︒細かなスタンスにツァッケを引ったようだ︒Ｐ五は簡単に越え︑Ｐ四の頭に到着︒昨春登った第懸け恐る恐る進む︒忠実に尾根を登高したほうがずっと楽だっ

一尾根の嶮しい山容が迫って来る︒よく私に登れたものだ︒

Ｐ四の下降は南尾根第一の難所だ︒大キレットの懸垂下降である︒私は昨春この南尾根をトレースしていたが︑その際この（152）

縦と横の山旅

闘し︑ようやくのことでキレット底に降り立った︒そんないわ

懸垂下降をしている最中︑ザイルが潅木に搦まり空中で悪戦苦

日は十三時間以上も行動し心地よい疲労感を覚える︒山は思い進めて行く︒Ｐ一の頂で夕闇迫り来たので︑テントを張る︒今デポのある梯子谷乗越を目指す︒雪庇を気づかい栂の林の中を三月九日︵吹雪︶︒吹雪だが︑この先にはもう難所はない︒

切り動くのが一番だ︒

三十メートルの下りである︒ところが︑慎重に慎重に下っていートル懸垂下降︑そこで新たに支点を取り︑空中懸垂を含む約歩く︒黒部別山主峰と南峰との中間点より真砂尾根に入る︒乗

く付きの下降なので︑心して下降にかかった︒頭から約三十メ

たはずがまたしても失敗を犯してしまう︒髪の毛が下降器︵エピソにも付けておいたのだが︑今は隣りのシラビソの赤布が雪にデポ品を結び付け︑高い所に目印の赤布を付け︑隣りのシラ面にチョコンと出ているのみだ︒最初は掘ればそのうちにデポ

越に到着し直ちにデポの回収に当たる︒昨秋シラピソの立ち木

あまり︑ようやく窮地から抜け出す︒キレット底に着陸︒私にを結び付けたシラピソも出てくるだろうと高を括っていたが︑み付いてくる︒髪の毛を下降器から懸命に払い除けること十分

とってこのキレットは難所中の難所だ︒数あるキレットの中でイト環︶に絡まり付いてしまったのだ︒あがけばあがくほど絡も急峻さと狭さは最たるものではなかろうか︒

を登る︒Ｐ三とＰ二間は小キレット状を呈し︑懸垂下降する︒と笑っている︒気を取り直しＰ三の登高にかかる︒急な潅木帯

掘った雪洞に入り︑体を横たえるが︑寒くてとても寝付けな

間もの徒労にくたびれはて︑湿雪で濡れねずみになる︒山崎のまで掘り続けるが手がかりもつかめない・朝の十時から十二時

雪が猛り狂っているが︑掘り当てぬ訳にはいかない・夜の十時

一時間︑二時間と掘れども一片の葉さえ現われない︒湿雪の吹

このあたりは潅木に迷彩されているが︑大タテガビン沢︑内蔵

昼食を取り気を鎮める︒山崎は私の失敗を思い出しくすくす之助平側とも急傾斜に切れ落ち︑少しでも気を抜くととんでも頭でもある︒昨春Ｐ二直下で猛吹雪となり︑急雪壁を暗闇の中ば︑南尾根の核心部は終わる︒Ｐ二は大タテガビン第一尾根の安定な軟雪の急雪壁の処理に神経をつかう︒Ｐ二まで辿り着けだ︒再び雪掘りを始めるが︑二時間掘ってもデポ品の行方はつ

デポ品を回収せぬ限りは︑ここから行動を起すことは不可能

私達は八シ峯を登るだけの食糧も燃料も持ち合わせていない・

三月十日︵快晴︶︒皮肉なもんで快晴の朝を迎えるが︑今のいＱ右往左往しようやくのことで辿り着いたのがこのＰ二だった︒

かめない︒あまりの雪の多さに降参する︒こうなれば︑赤沢岳ないことになりそうだ︒大タテガビン沢の右俣のコルまでは不Ｐ二からは大ヘッリ側に張り出した雪庇に注意を払いつつ歩を（153）

糧︑燃料を確保することはできない︒そのデポ品にはあまり手こい﹂﹁いくぞ﹂と声をかけ合い︑リズミカルに登りつづける︒

し︑いざ出陣の思いでスベリ台のルンゼに飛び込む︒﹁登って三稜もＰ一直下までは難なく進める︒ここでアンザイレン

とか︒

を付けなかったので︑少くとも十日分の食糧︑燃料はある︒陽

八シ峯には黒部別山の様な繁茂した潅木帯はない︒ダケカンバ

西北尾根未端部に残置したデポ品の残りを取りに行く以外に食がかげるのを待って下ろう︒それにしても︑乗越から眺める八が立ち木として散在しているのみで︑私達の行く手に続いてい多くて安定している︒Ｐ三のナイフの刃の様な頂稜を越える︒

シ峯Ｉ峰のシュピッッェの何と美しいことか︒午後三時すぎデ陽が眩しい・登山三昧の境地だ︒Ｐ四への雪壁を登る︒Ｐ四はるのは美しい雪稜である︒Ｐ三の登りは昨春よりずいぶん雪がしている︒三日前に発った西北尾根末端部に戻り︑ザックに十私が﹁横の山旅﹂を思い浮かべた所だ︒今日も鹿島槍の美しい見心地で進む︒内蔵之助谷に入ると︑デブリがあちこちに点在日分の食糧︑燃料を詰め込み︑急いでもと来た道を登り直す︒

双耳峯が望める︒Ｐ四の平坦な頂稜を辿り︑Ｐ三とともに三稜

ポ残置品の回収に出発︒白いおとぎの国の様な内蔵之助平を夢

一時間半足らずで乗越に戻る︒阿呆らしい今日の行動であったの難関であるＰ五の急峻な雪稜に取り付く︒三の沢側は雪が腐が︑これで八シ峯が登れる︒
八シ峯

で︑足場を一歩一歩踏み固めるといった嫌な登高でＰ五を乗っりアイゼンに雪の団子がくっ付く︒四の沢側はふかふかの雪

こす︒もう私達二人のリズムはぴったり合って来た︒Ｐ五を越三月十一日︵快晴︶︒幸運にも今日も快晴の朝を迎える︒さあ次は八シ峯と喜び勇んで梯子谷を駆け下る︒剣沢を横切り︑三月十二日︵雪のち晴れ︶︒目を覚まし用足しに雪洞を出る

雪稜を進み︑Ｐ六に雪洞を掘る︒と雪が舞っていた︒しかし七時すぎ薄日が差し始めたので出発

えると三稜もＩ峰直下まで緩傾斜になる︒コンテイニュァスでメートルのＩ峰まで一○○○メートルの高差を鋭角に突き上する︒工峰の下までコンテイニュアスで進み︑三稜が四稜に合八シ峯Ｉ峰三稜の末端部の大岩に到着︒まる一年ぶりの大岩とげ︑途中にＰ一より六まで六つのピークを有している︒Ｉ峰の致する所の急な雪壁に取り付く︒ふわふわの雪壁でスタンスをの再会だ︒三稜は︑海抜一六五○メートルの大岩より二六五○

している三稜を除き︑他は未だに積雪期の記録を見ない︒価値決めるに苦労する︒その雪壁を登り︑ナイフリッジを恐る恐る

剣沢側には四つの急峻な山稜が派生している︒私達が登ろうとある︑これら三つの積雪期末登ルートが登られるのはいつのこ(154）

縦と横の山旅

r横の山旅」一積雪期飛騨山脈の横断一》，.､…唾"…f‑−−76年3月『･大タテガビンより八シ峯｣※……q:77年3月｢鹿島槍より剣」(※この記録は日本山岳会学生部編「年報6号｣に発表した｡）(155）

第12図‑(b)借りれば︑﹁八シ峯は飛騨山脈のまほろば﹂だ︒この八シ峯のだ︒﹁大和は国のまほろば⁝⁝﹂という古事記の言いまわしをの展望は素晴らしい︒八シ峯主稜が︑剣の本峰が︑手に取る様渡り終えると︑そこがＩ峰であった︒いつも来てこのＩ峰からかった︒

十メートルほど下り︑雪壁をトラバースしてＶ・Ⅵのコルに出キレットとなっている︒長次郎谷に急角度に落ちるルンゼを八として雪稜を辿り︑Ｖ峰へ登る︒Ｖ・Ⅵ峰間は急峻に切れ落ち

Ｖ・Ⅵのコルから八シ峯主稜も上半に入る︒Ⅵ峰の登りは下る︒昨春は雪の降る中を１．Ⅱのコルからここまでしか来れな

雪期の初トレースが成されている︒以後四十年も経っている

主稜は︑一九三二年四月︑今井友之助︑池野信一両氏により積が︑価値ある登華ルートであることはちっとも変っていない︒

イフリッジを登高していく︒頭からⅥ︒Ⅶのコルへは懸垂下半とは逆に長次郎谷側に張り出す雪庇を気づかい急な雪壁︑ナルに︒そして約五十メートルの胸のつかえる様な急な雪壁を登降︑細長い頂稜を辿りⅦ峰に到り︑再び懸垂下降でⅦ︒Ⅷのコ

峰からはまず雪と岩のまじった不安定な稜を下降する︒Ｉ．

ラバースし︑Ｉ・Ⅱのコルへ︒Ⅱ峰も長次郎谷側の雪壁をトラ

Ⅱ峰間の瘤を長次郎谷側に約五メートルの懸垂下降をまじえトのコルより三の窓谷側に張り出した雪庇に気を付け雪稜を忠実

乗越へ下れば︑あとは通い慣れた雪の稜線を一路本峰へ駆けてにゴールインする︒いつときの楽しい憩を終え︑岩稜を池の谷

イ松が二︑三本はえている岩稜を渡り終え︑八シ峯の最後の峯

った後︑細い細い雪稜を進み︑Ⅷ峰へ・次は八シ峯の頭だ︒Ⅷに辿る︒Ⅲ峰の頂で煙草を吹かし一息入れる︒天気は回復し紺バース︒昨春トレースしているせいかスムーズに愉快な登筆が碧の空となる︒Ⅲ．Ⅳのコルへは懸垂下降で降りる︒ザイルで行くばかりだ︒そこから三十分あまりで私達は剣の本峰に立っ峰からいったん少し下降し︑五メートルほどの雪壁を登り︑ハ結ばれた私達は一心同体だ︒ボブ・ディランの唄うミスター・た︒見ず知らずだった山崎とパーティを組み︑お互い己れの一続く︒ルートの状態は昨春よりもずっと良い︒Ⅲ峰へはⅡ︒Ⅲる︒ここから再び懸垂下降でⅣ︒Ｖのコルに降り立ったところ

タンブリーマンのリズムに合わせ︑リズミカルにⅣ峰へと登

黒部別山を︑八シ峯を面白く登り得たことが無性に嬉しい︒二挙一動に責任を持つよう心がけてきたが︑こうして鹿島槍を︑で夕刻の五時︑そろそろ行動を打ち切ろう︒コルの三の窓谷側

二人が共有した豊かな時間は消えはしない︒山崎が握手を求め人のトレースはすぐにでも消える︒しかし︑鹿島槍から剣へ︑

三月十三日︵晴れ︶︒梯子谷乗越をたってから天候に恵まれ︑てきたが︑天邪鬼の私は照れくさくて遠慮する︒去り難い本峰に雪洞を掘る︒

今日も晴天の一日となる︒山良し仲間良し天気も良しで︑嬉々(156）

縦と横の山旅を離れ︑早月尾根を一路馬場島へと駆け下って行く︒馬場島山

積雪期飛騨山脈の横断を実現した後︑﹁おくのほそ道﹂に励ま

強いあこがれがあった︒七七年春の鹿島槍ヶ岳より剣岳に到るなら︑是非とも飛騨山脈と﹁おくのほそ道﹂との唯一つの接点

脈の縦走を試みることにしたのである︒そして︑縦走をするのされ︑一九七七年冬︑親しらずより槍ヶ岳に到る積雪期飛騨山荘では酒井ご夫妻に温かく迎えられた︒

第二部縦の山旅

それにしても︑親を思うひまもなく山に遊び呆ける私にとっであるこの親しらずを縦走の出発点にしようと考えた︒

私と共に縦走を目指すのは︑故郷奈良の一条高校山岳部で同一九七八年一月︶

じ釜の飯を食った明治大学山岳部の松田研一︑七六年ドゥナギ︵一九七七年十二月

月日は百代の過客にして︑行かふ年も又旅人也︒舟の上に生リで苦楽を共にした専修大学山岳部の増田多喜男の両君であっあろうか︒て︑この親しらずという地の名は︑何と因縁めいていることで涯を浮かべ︑馬の口とらえて老をむかふる物は︑日々旅にして私達の計画は︑七七年十二月十五日親しらずを発し︑白馬岳た︒

北方稜線︑後立山連峰を辿り︑槍ヶ岳を経︑七八年一月十四日

か︑片雲の風にさそはれて︑漂泊の思ひやまず⁝・・・

旅を栖とす︒古人も多く旅に死せるあり︒予もいづれの年よりとは︑近世の風狂詩人・芭蕉の﹁おくのほそ道﹂の冒頭であ等を荷上げし︑私達のプライベートな山行を物理的に可能なもるが︑芭蕉が詩の世界を旅し続けたように︑私は山を旅し続けのとした︒東京の連絡所は︑無理を言い明治大学山岳部０．Ｂ

までに西穂高岳に到着せんとするものだった︒七七年十月水晶

芭蕉の旅はけっして物見遊山ではない・銀難辛苦を自ら求の長谷川さんに引き受けていただき︑万全を期し︑上野発の夜る︒そして旅し続けていることに芭蕉との強い連帯感を見出め︑一歩一歩研鑛を重ね︑己れの詩を錬磨する陶冶の場であっ行列車で旅立った︒

小舎︑十一月白馬山荘に︑それぞれ十五日分の食糧および燃料た︒私の山登りもそうでありたい︑そう想い︑この数年間無我す︒

夢中に﹁縦と横の山旅﹂を五里霧中模索し続けて来た︒
もともと私には︑﹁積雪期の飛騨山脈を縦横に駆け廻りたい﹂（157）

く︒菊石山あたりより雨足が強くなったので︑樹林帯へ逃げ込
みテントを張る︒

十二月十七日︵雨のち雲︶︒早朝︑用を足しに出ると星空だ︒

親しらずより白馬岳

これはしめた︒六時半に出発するが︑小一時間もたたぬうちに強い・全身ズブ濡れ︑靴の中はチャポンチャボンと音を立てて十二月十五日︵晴れ︶︒朝早く親しらず駅に着く︒冬とは思いる︒起伏の激しい犬ヶ岳までの稜線にはゲンナリとさせられ

えぬ暖かさにとまどいを覚える︒朝食をとり夜明けを待つ・夜

こより飛騨山脈の山中へと足を踏み入れる︒風波川沿いに雪のる︒煙草を吸う気さえ起らない︒犬ヶ岳直下より雨は麦と変わんの一時的な晴れ間にすぎなかった︒雨足は昨日よりもずっと

散在する道を辿って行く︒うっそうとした杉の林の中だ︒飛騨り︑風も勢いを増してくる︒手足がかじかみ凍傷が気遣われ憎たらしい雨が降り出す︒何のことはない︑低気圧の前面のほ山脈中日本海に最も近い入道山と尻高山との鞍部・二本松峠に明けとともに海岸に走り︑海抜零メートルを踏みしめる︒駅よ達する︒ここからは︑ただひたすらに西穂を目指し飛騨山脈のは小舎があるではないか︒栂海山荘だ︒九死に一生を得る思いる︒十五分ばかり急登に喘ぎ︑犬ヶ岳の肩に飛び出る︒そこにり国道八号線を右手に日本海を見やりながら風波へと進む︒こ

稜線を辿って行く訳だ︒峠には鄙びたお地蔵様が安置されていで小舎に飛び込む︒犬ヶ岳あたりは︑今までの稜線から一転しる︒このあたりでは︑まだ飛騨山脈は人と対時するものではな
く︑山麓の人達の生活の一領域なのだ︒風波より朝日岳までの白銀の世界となる︒こうでないと冬の山はおもしろくない︒＋二月十八日︵吹雪︶︒五時すぎに目をさまし︑外の様子を稜線には︑青海町のさわがに山岳会により栂海新道が拓かれてうかがうと吹雪︒残念︑しばらく様子を見よう︒九時すぎ突如いる︒雪の少ない今冬は︑私達もこの新道の恩恵を授かる︒重荷と暖冬に汗だくになりつつ︑尻高山︑坂田峠を越えて行く︒

日が差し︑外に出ると︑明星山︑日本海から辿り来し山稜が望嬉としている︒犬ヶ岳よりしばらく馬の背状の尾根が続く︒春

めるではないか︒大慌てで小舎の中をかたづけ出発する︒皆嬉は越後側に大きく雪庇が張り出しそうだ︒犬ヶ岳を越える頃︑所まで︑初日は順調に歩を進める︒

十二月十六日︵雨︶︒冬の山とはとても思えぬ暖かな一夜をまたしても日は隠れ吹雪となる︒さわがに山からは︑二重山稜

白烏山標高約九○○メートルの︑ようやく冬用テントが張れるを行く︒白烏山に着く頃︑くせ者の雨が降り出す︒ショポショ

ぎみの広い尾根が坦々と続く︒腰までも埋まるラッセルを続け明かす︒テントを畳み︑白鳥山への雪がぬかるみ歩きにくい道

ポと雨の降る中を一同トポトポと犬ヶ岳へ続く稜線を辿って行(158）

縦と横の山旅なり︑やむなくテントを張る︒テントさえ張れば後は楽しい時る︒さわがに山と黒岩山との中間点あたりで︑急に視界が悪く発する︒頂上に辿り着くと再び視界が悪化し︑どうにも手の施える︒それでも︑十時頃若干視界が効き始めたので︑敢えて出

十二月二十一日︵吹雪︶︒例によって例の如く吹雪の朝を迎ングを犯してしまう︒こうなればどうにでもなれと居直り︑頂しようもない・もと来た道を帰ろうとするが︑リングワンデリ間だ︒ラジオから流れる歌謡曲を口ずさみ︑へぼ将棋に興じ十二月十九日︵吹雪︶︒今日もまた吹雪︒その上︑視界もある︒

で没する︒坦々とした尾根は実に単調だ︒一歩進めば一歩西穗あったろうか︒お陰で午前一時は松田︑四時は増田︑六時は私

十二月二十二日︵吹雪︶︒夜来の降雪は二メートルあまりも上に設営する︒

が近づく︑と己れを励まし深雪と闘う︒美しい樹氷の花咲く黒とテントの除雪に大童だ︒除雪すれども︑たちどころに雪中にまり効かない︒しかし︑少しでも前へ進もう︒ラッセルは腰ま

岩山を越え︑大雪原となった黒岩平に入ると︑何も目標にする

明けとともにテントを移す︒執念深く天候回復の隙をうかがい没する感がある︒どうもテント場は吹き留りだったようだ︒夜十二月二＋日︵地吹雪のち吹雪︶︒五時︑炊事用の雪取りにものもなく︑ルートファインディングは難儀だ︒

ど効かなくなり傾斜さえ判然としない︒こうなると雪はまさにやめ平であろう所より吹雪はにわかに厳しさを加え︑視界も殆の木阿弥︑吹雪となる︒長栂山直下二○○メートルくらいのあも長栂山へ続く広い樹林の尾根をラッセルし続けていると︑元に立って以来の晴天だ︒辿り来し北海の荒磯からの長き稜線︑た︒頂からの展望は雄大そのものだ︒思えば︑親しらずの海浜

る日が眩しい︒クラストした斜面を登り切ると︑朝日の頂だっする︒樹氷の花咲く栂の林を︑戯れくぐり抜ける︒春を思わせに当ったかの様に小踊りし︑苦闘を強いられた長栂の頂を後に十二月一一十三日︵快晴︶︒やったあ︑快晴だ︒まるで宝くじ停滞とする︒

続ける︒しかし終日風雪収まらず︑くやしいが︑入山以来初の白魔だ︒幸い視力二・○の増田が標識を見つけ窮地を脱する︒

岩平を横切り終えるものの三十分後には地吹雪となり︑三時間

外へ出ると︑何と星空ではないか︒勇躍七時出発︒しかし︑黒だが︑腰まで没する登高は相変らず苦しい・喘ぎ喘ぎようやく

すぐそこに望まれる︒この調子︑この好天ならば︑今日のうち剣の北方稜線︑そして私達の当面の目標である白馬の白き峰がに白馬に達せられるであろうと︑適当な見当を付ける︒が︑朝のことで長栂山の細長い頂の一端に出るが︑吹雪はいよいよ猛に五十メートルほど下った栂の林の中にテントを張る︒

り狂い前も向けない︒これではテントは張れまい︒黒岩山方向(159）

して私達を見詰めている︒雪倉岳に腹をすかし這い登る頃︑日カモシカが﹁可笑しな奴らがやって来たぞ﹂と︑怪誘そうな顔男山を汗だくになりひたすらに深雪を漕いで越えると︑そこにいのだ︒胸までも潜り︑まるで泳ぐかの様にして脆き下る︒赤日の下りでこの見当は脆くも覆されてしまう︒とにかく雪が深気持で胸が一杯になる︒元気よく白馬へと出発︒二十四日引きいる︒容赦なき猛吹雪から私達を守ってくれた小舎への感謝の

四日間の猛吹雪で海老の尻尾が一面に付着し︑氷の家と化してやくのことでドアが開き︑外へ抜け出る︒晴天だ︒小舎はこのない︒大慌てでコンロを取り出しノドを温める︒九時半︑ようそして︑黒部からの猛烈な吹き上げに煽られ白馬の頂に辿り着返した鉢ヶ岳の通過は︑視界さえ効けば何の問題もない︒三国

十二月二＋四日︵吹雪︶︒晴天は残念ながら一日限りであっく︒親しらず出発以来実に十四日もの時間を費してしまった︒

は能登の半島に沈まんとしている︒夏道を黒部からの冷い風にた︒再び吹雪の朝を迎える︒こんなことなら︑満天の星空の昨

さっそく白馬山荘に這入り︑昨秋増田と私とで荷上げした食境にて入山以来初めて登山者に出会う︒農大山岳部の連中だ︒

日白馬まで行けば良かったと悔まれるが︑今となっては後の祭煽られ煽られ駆け下り︑雪倉避難小舎へと入る︒

りだ︒午後一時すぎ天候回復の兆しが見え始めたので出発してりに食糧︑燃料をふんだんに使い︑ささやかなごちそうをしよ

糧︑燃料を回収し整理に取り掛かる︒まだ昼すぎだが︑久し振候も好転するはずなのだが︑目を覚まし外に出て見れば︑またなくされているが︑昨夜の天気図からすると︑今日は何とか天日の停滞でも時間が惜しくてならない︒もう二日も停滞を余儀吹雪が猛り狂っている︒遥かなる西穂を目指す私達にとって一あの峯にたてるのはいつのことか︒天狗の大下りは一気に駆け

峯︑黒部の別山は絶景だ︒遥か彼方には槍の穂先も望まれる︒

冬の稜線を漫歩し天狗の頭へ・このあたりから眺める剣の八シ

さあ不帰の嶮を越え唐松岳へと気ははやる︒杓子岳︑鑓ヶ岳と十二月二＋九日︵晴れのち雪︶︒珍しく好天が二日も続く︒

シ︑●ノ︒

また吹雪︒それでも︑風の勢いの弱まった七時頃︑出発の支度下るが︑ただ気に掛かるのは先行者のトレースがあること︒他

白馬岳より水晶小舍

みる︒が︑鉢ヶ岳まで行くと︑頂上で視界が僅かに五メートル位しか効かなくなり︑行く手が皆目判断できない︒これでは進めない・敢え無く小舎へ取って返す︒

を整え︑三人寄り添って好転をじっと待つ・風の鎮まった九時

人のトレースを辿るのは嫌なものだ︒不帰の嶮は念の為にザイ

十二月二十八日︵吹雪のち晴れ︶︒小舎の外ではゴーゴーとすぎ︑いざ出発と腰をあげたところ︑ドアのノブが凍って動か（160）

縦と横の山旅

大黒岳の通過は思いのほか悪くザイルを使う︒黒部からの猛烈

十二月三十日︵吹雪のち地吹雪のち晴れ︶︒吹雪の中を出発︒

明両氏によって果された一九三六年一月の鹿島槍北壁厳冬期初って行く︒北峰の頂に立つといつも想うのは︑村田原︑小西宗らは堅雪にアイゼンを軋ませ︑鹿島槍の北峰を目指し揚々と登い︒キレット底まではザイルを使い一歩一歩慎重に進む︒底か一月一日︵吹雪︶︒元旦は吹雪の中で迎える︒でも少しでもな吹き上げに抗しながら五竜小舎へ・唐松同様にこのあたりも登筆と︑登塞後の風雪のビ寺ハークのことである︒登肇の価値も進もう︒あと私達に残された日数は二週間となった︒吹雪の日

人間臭い所だ︒遠見尾根には︑悪天をつき登り来る人達の列がさることながら︑あの当時の粗末な装備で︑よくぞビバークしルを使うが︑取り立てて問題となるような箇所はない︒Ⅱ峰通

えんえんと続いている︒小舎で一時間ばかり天候の回復を待っ生還し得たものだと︑彼らの強力な生命力に驚嘆せずにはおれ

過の頃より雪がちらつき始める︒唐松の頂を踏み︑夕闇迫る頃ていると︑日が差し始めてきたので︑五竜岳の登りに取り掛かない︒そして︑この鹿島槍は私の﹁縦の山旅﹂と﹁横の山旅﹂でも動けるなら少しでも進まなければ︑西穂はとても覚束なる︒雪は不安定だ︒堅雪の上に乾燥雪が積っている︒五竜の下

唐松冬期小舎に入る︒

りより八峰のキレットが始まる︒下り口からＧ五の頭まで要所

ｌ鹿島槍より剣ｌでも吹雪の中であった︒夏︑秋を経て再との接点であることを想った︒想えば︑昨春の﹁横の山旅﹂

び新たな仲間とともに﹁縦の山旅﹂の旅中にこの鹿島槍にたて

要所にザイルを使い︑気をつけて下る︒鹿島槍の大きな双つの行こうと思うが︑Ｇ五の頭と小舎の中間点あたりで日が暮れ︑道を冷池へと駆け下る︒冷池はテントの村だ︒降雪の続く中爺峰は近くに見えながら一向に近くならない︒キレット小舎までヶ岳をトラ寺ハースし︑種池に到着し荷を降ろす︒予定が大幅にたことが嬉しい︒南峰からは︑登山者も多く舗装された様な雪

十二月三十一日︵葵︶︒奏で体中をピショ濡れにしながら湿雪の斜面を削りテント場を作る︒

雪の積った状態の悪い険を進み︑キレット小舎に駆け込む︒五一月二日︵雪︶︒風は収まるが相変らず降雪は続いている︒

は︑せめてもの慰みだった︒

天候がただの雪ならば良しとして行動を開始せねばなるまい・

遅れている私達にとって元旦を鹿島槍の乗越しに過ごせたのきない︒せめて大晦日はこの小舎で快適に過ごしたい︒コンロ

岩小屋沢岳の登りはいつ来ても長い︒その上今日はブレイカブ

竜方面に戻る明電舎山岳部の方より︑心温まるココアを頂戴すを点け皆でせっせと濡れ物を乾かし︑一九七七年最後の夜を明る︒まだ九時すぎだが︑この雲ではさすがに小舎を出る気は起

かす︒

（161）

りは︑クラストした堅雪の稜線をアイゼンを小気味よく軋ませ岳へ︒この頃より雪が一時止み日が差す︒ス等ハリ︑針の木あた

ルなクラストに悩まされる︒新越乗越︑鳴沢岳を通り抜け赤沢

動岳に着くや否や吹雪はいよいよ猛り狂い︑ほうほうの態で南獣を前方三○○メートルあたりに見かけ︑度胆を抜かれる︒不ディングが難かしい・舟窪の下りで熊かカモシカか判然とせぬる大きく弩曲した稜線が見え隠れしている︒起伏の激しいこのも吹雪の朝を迎える︒昨夜の冷え込みは厳しく︑濡れたシュラ

一月五日︵吹雪︶︒またまたと表現する以外にないが︑今日

沢岳方向の樹林帯に逃げ込む様にして下りテントを張る︒

稜線には苦闘を強いられそうだ︒疲れた足を引きずり今宵の泊フの中でまんじりともせずじっと朝を待っていた︒南沢岳へのて進む︒針の木の頂からは︑雪の中に蓮華岳から烏帽子岳に到り場の峠へと静かに下る︒

雪という花に覆われた高嶺で苦闘を続けている︒蓮華の長い下ている所だ︒白き蓮華浄土か地獄か知らぬが︑私達は今一面には︑蓮華ではなく駒草が砂礫の中に身を潜め可憐な花を咲かせ

捉え気持よくクラストした斜面を駆け登る︒夏の蓮華岳あたり忘れられた山々に針の木での予想以上に苦闘を強いられた︒小小舎に飛び込む︒北葛︑舟窪︑不動︑南沢岳と飛騨山脈の中でになって南沢岳を越える︒烏帽子は高瀬側をトラーバースし︑雪粒が容赦なく顔面に打ち付けて来る中を︑それこそ無我夢中

登りは腰︑所によっては胸までも埋る深いラッセルを続ける︒

りを終える頃より雪が舞い始める︒そして︑北葛岳に立つ頃吹の寒さに合点が行く︒

舎の中に吊された温度計はマイナス二十度を指している︒昨夜

一月三日︵晴れのち吹雪︶︒蓮華の登りは束の間の晴れ間を

雪との闘いが再び始まる︒ここから七倉岳へと続く稜線は︑樹烏帽子まで来ると西穂はがぜん近くに感じる︒しかし︑私達

一月六日︵吹雪︶︒午前九時吹雪の勢力の弱まるのを見計ら

林に迷彩されているが︑高瀬側は荒々しく崩壊し︑起伏も激し

一月四日︵吹雪︶︒吹雪をつき︑烏帽子を目指し出発︒舟窪い︑水晶の小舎へ向け出発︒三シ岳を過ぎるあたりから猛烈なに残された日数はあと九日︒この悪天を思うと︑決して余裕の岳の通過には予想外の時間を費してしまう︒細い雪稜︑腰まで

風が東沢より吹き上げて来る︒途中︑野口五郎小舎に憩う︒そい︒急峻な尾根の登り下りに注意を払い︑要所にザイルを使いも没する急傾斜のラッセルに手こずり︑頂上到着は昼すぎとなして︑再び激しく風雪の吹き晒す稜線を辿って行く︒今日の難ある行程ではない︒

る︒ここから不動岳へも難渋を極める︒低きが故の樹林帯の中所である東沢乗越からの急峻な山稜を無事通過︑水晶小舎に入

心して歩を進めて行く︒七倉岳を越え舟窪冬期小舎に入る︒の深いラッセルに加え︑高瀬側の崩壊のせいでルートファイン〔162）

縦と槙の山旅る︒小舎には松田が昨秋十月に明治大学山岳部の吉田︑北村両

南へと進む︒吹雪に抗し歩き続けること二時間あまり︑ようや

スしているので︑増田のリードに頼り双六岳目指し磁石片手に一月九日︵吹雪︶︒低気圧の通過に伴ない猛吹雪となる︒停く私達のいつときの安息地双六小舎を眼前にし安堵する︒

君の手を借り︑食糧︑燃料等を荷上げしてある︒
水晶小舍より槍ヶ岳
一月七日︵吹雪︶︒とにかくものすごい風が吹きまくっていい︒せめて三俣小舎までは進みたかった︒私達に残された日数

メートル︑これでは前へ進めまい︒ここに来ての停滞は実に痛

くが︑風に煽られほうほうの態で戻って来る︒視界は僅かに五雪も勢力を増して来る︒引き返そう︒これで西穗へ達すること

い・視界が悪い為雪稜がどう続いているのか皆目分らない︒吹へと出発する︒樅沢岳までは何とか行けたが︑その先が行けな

一月十日︵吹雪︶︒案の定吹雪だが勢いが弱いので︑いざ槍か︒

滞︒私達に残された時間はあと五日︒西穂に達せられるだろう

はあと七日︑はたして西穂まで行けるか︒それより私達の下山は八割方望めまい・縦走を果すことよりも︑十四日までにいかる︒増田と松田でザイルを結び赤岳の下り口まで様子を見に行路は︑飛騨山脈の真っただ中︑この水晶小舎にあっては槍を越｜月十一日︵快晴︶︒嬉しいことに長栂山以来の快晴の朝をにして下山するかだ︒

一月八日︵吹雪︶︒気味の悪い朝焼けだ︒案の定︑七時出発

える以外にはない︒どうしても槍までは行かねばならない︒の頃には野口五郎が雪に隠れ︑岩苔乗越あたりで吹雪となっててくる︒昨日どうしても越えられなかった樅沢の下りも視界さ

えあれば何てことはない︒西鎌尾根は適度にクラストして歩き迎える︒今日の内に北穂に行ければ︑西穗への可能性も生まれいる︒雪の中に白い雲の平が見え隠れしている︒三俣小舎の前易い・穴毛谷も滝谷も槍・穂高の稜線も真っ白で状態はかなりしまう︒ワリモ︑鷲羽岳あたりはカチンカチンにクラストしてで小休止︒この三俣︑黒部五郎の黒部源流で鬼窪善一郎から山悪そうだ︒千丈乗越の手前で九時の天気図を取ると︑低気圧が千丈乗越からカチンカチンにクラストした槍の肩への急斜面で生活することを教わってから七年の歳月がたった︒あの頃の三俣蓮華の頂に立つや︑吹雪は激しさを増し︑視界は全くゼを登って行く︒肩に着いて槍の穂先を見上げ︑はっと驚く︒穂

移動高のすぐうしろに続いている︒西穗は無理だろうか︒

ロ．冬の縦走で視界が効かぬくらい恐ろしいことはない・幸い

先全体が厚いベルグラに覆われているではないか︒こんな槍の想い出が脳裏を掠めて行く︒

なことに増田が二年前の冬︑吹雪の日に三俣・双六間をトレー（163）

積雪期飛騨山脈の全山規模的縦走の記録としては次の二つが八補記Ｖ

一九七一年三月一日より四月四日の三五日を費し︑日本大⑪宇奈月より西穂高岳へある︒

姿を見るのは初めてだ︒肩の小舎には誰も居ない︒それはそうにゴミが山と積もり︑うら佗しい︒なにはともあれ槍の穂先にだ︑今日は一月十一日だもの・正月登山の賑わいを示すかの様登ろう︒頂上まで厚いベルグラの上に乾燥した雪がふあつと積

学山岳部︵リーダーⅡ半谷伸俊︑山本芳雄︑中塚功康︑安った登路を四ピッチの隔時登肇で登る︒午後一時︑海抜三一八○メートル槍ヶ岳に立つ︒この状態では今日のうちに北穗とい川英利の四名︶が︑縦走している︒

を費し︑川崎山岳会︵リーダーⅡ佐藤和弘︑他一名︶が︑一九七三年一月七日より四月四日の実に八十八日間の日数②犬ヶ岳より槍ヶ岳へ

うのは無理だろう︒例え今日のうちに辿り着けたとしても︑九

きそうにない︒喫く断念しよう︒遥か彼方には白馬の白き峰が小滝より入山し南岳に達し︑悪天に穂高縦走を諦め︑横尾

時の天気図からして十四日までに西穂に達し下山することはで置にある︒槍・穂高の稜線は何としても通りたかった︒

尾根より下山している︒

望まれる︒そして︑想いを断った西穂は手の届かんばかりの位

二十八日間の時間をかけても槍にしか辿り着けなかった︒その故は︑予想以上の悪天であろう︒が︑私達の力と術も今一つ

仙横の山旅ｌ鹿島槍から剣岳への横断

八記録概要Ｖ

行動概要一九七七年︵二一歳︶秀峰登高会隊の構成竹中昇︵二三歳︶早稲田大学山岳部︑山崎祐和

足らなかったのではなかろうか︒この点を謙虚に反省したい︒

る︒槍沢を︑目的を遂げられなかった無念さを払拭するかの様残り少ないフィルムに槍登頂の記念を収め︑慎重に肩へと下に駆け下って行く︒今宵は槍沢の冬期小舎に宿ろう︒

三月一日曇り安曇野・簗場より入山︒大谷原を一月十二日︵吹雪︶︒吹雪の朝を迎え︑昨日の槍沢下山を良しと納得し︑梓川沿いに下山の途に着く︒途中︑徳沢園に憩

経て︑荒沢出合・昭和電工取り入れ小舎

ル地点

二日晴れのち雪天狗尾根約二二○○メート

い︑夕刻六時夜の帳のおりた沢渡に到着︒こうして二十九日の長きにわたった﹁縦の山旅﹂が終った︒（164）

縦と横の山旅三日

吹雪荒沢の頭︑鹿島槍北壁登肇は諦め

吹雪天狗の鼻︵二三四○メートル︶

根を下降し︑馬場島山荘

十四日晴れ伊折へ下山

行動日数十四日︵快晴日数二日︑晴れ日数三日︑曇り日

吹雪鹿島槍ヶ岳︵二八九○メートル︶

日︑吹雪日数四日︑地吹雪日数一日︑停滞日数な

数一日︑晴れのち雪日数一日︑雪のち晴れ日数二②縦の山旅Ｉ親知らずより槍ヶ岳への縦走し︶岩小屋沢岳︵二六三○メートル︶︑鳴沢部︑増田多喜男︵二四歳︶専修大学山岳部︑松田隊の構成リーダーⅡ竹中昇︵二四歳︶早稲田大学山岳

北尾根を下降し末端部

研一︵二三歳︶明治大学山岳部

一九七八年

十七日雨のち雲犬ヶ岳︵一五九三メートル︶ートル︶

十六日雨白鳥山を経て︑菊石山︵二二○メ地点︵二一九八メートル︶約九○○メートル

十五日晴れ親不知・風波より入山︒白烏山

にて離京

十二月十四日晴れ二十時五十分上野発急行〃越前〃

行動の概要一九七七年

雪のち晴れ黒部別山南尾根に取り付

岳︵二六四一メートル︶を経︑赤沢岳西

地吹雪爺ヶ岳︵二六七○メートル︶︑を経て︑冷池小舎

る

四日

五日

︽ハロＨ

七日

晴れ南尾根大キレットを越え︑Ｐ一

き︑Ｐ七
八日

吹雪黒部別山南峰︵二三○○メートル︶

快晴デポ回収できず︑赤沢岳西北尾根を経て︑梯子谷乗越

九日十日の末端部まで残置の食糧・燃料の逆ポッ

快晴八シ峯Ｉ峰三稜に取り付き︑Ｐ六カ十一日

雪のち晴れ三稜を登り八シ峯Ｉ峰︵二・栂海山荘

晴れ主稜を辿り八シ峯の頭に至る︒剣・黒岩山︵一六二四メートル︶中間点

十八日吹雪さわがに山︵一六一二メートル︶

六五○メートル︶を経てⅣ．Ｖのコル

十二日

十三日

岳︵二九九七メートル︶に達し︑早月尾

︽ｈ﹀

ＦＯ

︑ｊＪ

１

く

二十日

十九日

吹雪長栂山

吹雪長栂山︵二二六七メートル︶直下

吹雪黒岩山

一月一日吹雪八シ峯のキレット︑鹿島槍ヶ岳

三十一日雲キレット小舎

ツト小舎中間点

二十一日

快晴朝日岳︵二四一九メートル︶︑雪

吹雪停滞○メートル︶を経て︑種池︵二八九○メートル︶︑爺ヶ岳︵二六七二十二日メートル︶を経て︑針の木峠

六七八メートル︶︑針の木岳︵二八一二

鳴沢岳︵二六四一メートル︶︑赤沢岳︵二二日雪岩小屋沢岳︵二六三○メートル︶︑

吹雪鉢ヶ岳︵二五六三メートル︶まで

岳避難小舎

倉岳︵二六二メートル︶を経て︑雪倉

二十三日

二十四日

三日晴れのち吹雪蓮華岳︵二七九九メート

行くも︑視界五メートルのため︑小舎に引き返すル︶︑北葛岳︵二五五一メートル︶を経て︑舟窪小舎メートル︶中間点

ル︶を経て︑不動岳・南沢岳︵二六二五四日吹雪舟窪岳︑不動岳︵二五九五メート

晴れ鉢ヶ岳を経て︑白馬岳︵二九三三五日吹雪南沢岳︑烏帽子岳︵二六二七メー

トル︶を経て︑烏帽子小舎

口五郎岳︵二九二四メートル︶︑真砂岳

六日吹雪三シ岳︵二八四五メートル︶︑野唐松小舎

七日吹雪停滞を経て︑赤岳・水晶小舎

八日吹雪鷲羽岳︵二九二四メートル︶︑三吹雪大黒岳︵二三八○メートル︶︑白を経て︑唐松岳︵二六九六メートル︶・

鑓ヶ岳︵二九○三メートル︶︑不帰の険

晴のち雪杓子岳︵二八一二メートル︶︑

メートル︶・白馬山荘

二 十 五 日 吹雪停滞
吹雪停滞
吹雪停滞

二十六日
二十七日
二十八日

二十九日

三︲十日

一四メートル︶を経て︑Ｇ五の頭・キレ

岳︵二五三一メートル︶︑五竜岳︵二八(166）

縦と横の山旅俣蓮華岳︵二八四一メートル︶︑双六岳

小舎

穂への縦走を諦め︑槍沢を下降し︑槍沢

十二日雪一ノ俣︑横尾︑徳沢︑上高地を経︵二八六○メートル︶を経て︑双六小舎

九日吹雪樅沢岳︵二七五四メートル︶までて︑沢渡へ下山に引き返す

行くも︑視界三 十メートルのため小舎

数二日︑吹雪日数十七日︑雨日数一日︑晴れのち

行動日数二十三日︵快晴日数二日︑晴れ日数一日︑雲日

日数二日︑停滞日数六日︑総日数二十九日︶

雪または吹雪日数二日︑吹雪のち晴日数二日︑雪十日吹雪停滞十一日快晴樅沢岳︑西鎌尾根を経て︑槍ヶ岳︵三一八○メートル︶に登頂するも︑西

(167)

白神山地

藤本

知

勉忠

た︒調べれば調べるほど︑白神山地は未開な山地でわからない

みても︑その山や谷を登ったという記録は︑どこにもなかっことが多かった︒白神山地は多くの登山家から︑標高が低いた

二○万分の一地図︑弘前を広げてみると︑秋田・青森県境白はその典型で︑人の住む最奥の集落から水源までの距離が長五万分の一地図には随所に滝付号がみられる︒その滝は︑どめに見過されてきたのに違いない・

瀬川︑粕毛川等の各支流の呼称はなんと呼ぶのであろうか︒白の位の高さでどんな形をしているのであろうか︒赤石川や追良

何故︑一○○○メートル前後の低い山地が人の往来をはばん

神山地はマタギと称する狩猟集団が熊狩をする山と聞く︒山と分を解明してみたいと思った︒

私は白神山地を縦横に歩いて︑白神山地のもつ多くの不明な部でいるのであろうか︒地勢が険しいのか︑気候が悪いのか︑そ地図をみていると追良瀬川︑赤石川︑滝川︑暗門川︑大川︑

マタギは往古よりどのような係わりをもって来たのだろうか︒

想像される︒

境主脈一帯は広い地域にわたって︑無住居地帯になっているとく︑林道や山道が中流以上にはない︒そのことから察して︑県

神山地の渓谷は意外に奥深いので目を引く︒赤石川や追良瀬川

白神山地について︑あらゆる過去の山岳雑誌や文献を調べて目に浮んだ︒

佐坂の他に何が原因なのであろう︒

粕毛川︑藤琴川︑大川目川などが︑多くの支流を集めて︑千古
不伐の原生林の中を︑訪れる人もなく稲々と流れているさまが

(168）

序

白神山地

白神山地の概説

白神山地は︑津軽平野の南西部から秋田・青森県境にかけてアイヌ民族が遺したものであるとも言われているが︑何やらす

それにしても︑意味が全く不明で耳馴れない発音の地名が多でに亡びた民族の怨念が篭っているような気がする︒

ツパイ

乱岩の︵森︶︑追良瀬︵川︶︑摩須賀︵岳︶︑真瀬︵岳︶︑津梅

マセ︵川︶︑雁森︵岳︶︑尾太︵岳︶︑暗門︵滝︶︑粕毛︵川︶︒

マスガから始まり︑ほぼ真西へ伸び︑能代市の北方で方向を真北に変

何んと異様で呪術的迫力に富んだ地名なのであろう︒私は︑

オイヲセ

え︑千畳敷で有名な大瀬崎で日本海に没している︒この間︑主この不可思議な地名の魅力にすっかりとりつかれてしまった︒

ランガン

いのはどういう訳なのであろう︒

脈の延長距離は七○キロにも及び︑その両側一○ 二○キロにこの山地は︑出羽丘陵︑朝日︑飯豊︑越後の各山地と同様︑広がる一大山地の称である︒その主脈は奥羽本線の通る矢立峠

わたり無住居地帯が存在する︒この山脈を横断する交通路は少その生い立ちの起源を遠古の古生代まで遡ることができる︒古カスケなく︑近年完成した広西林道︑廃道同然の釣瓶落峠越えの歩

生代二畳紀に堆積した地層は︑この山地で最も古い基盤岩を成

アンモソ

道︑三シ森付近を越す道路等の外に二︑三を数えるに過ぎなしている︒この二畳紀層は︑主として粘板岩より成り︑硬砂岩

オソプ

い︒この事実を見ればわかるように︑この山地は標高が千を僅

ガンモリかに超す程度であるにもかかわらず︑意外な深さと広がりを持県境の北側に広く分布している︒中生代に入り︑この基盤岩をやチャートを挟在させており︑この山地の東部︑冷水岳以東のこの山地の地図を開くとき先ず感じることは︑地名が本州の貫入して花崗岩類が形成され︑赤石川中流及び白神岳付近に分つ険しい山岳地帯なのである︒

他の山地とはだいぶ異なることである︒駒ヶ岳とか田代岳とい布している︒

内︵川︶︑中小比内のような﹁内﹂という︑北海道と東北に多という︑東北北部に特有の地名︑長場内︵岳︶︑笹内︵川︶︑藍多い古い地名︑大久保岱︑熊ノ岱︑李岱︑大渕岱のような﹁岱﹂質頁岩や黒色頁岩が堆積した︒このような頁岩類は︑この山地ある︒緑色凝灰岩類の堆積に続いて︑更に沈降した海底では硬は︑新世代中新世初期の活発な海底活山の結果堆積したもので徴づけているのは緑色凝灰岩の類である︒この緑色凝灰岩の類だが︑この山地の最も広い面積を占め︑この山地の地層を特うありふれた地名もあるにはあるが︑むしろ少ない︒二シ森︑く分布する地名等がこの山地ではむしろ多い地名である︒このの周辺部に分布している︒

甚吉森︑長慶森︑尻高森のような﹁森﹂という︑東北︑四国にような﹁森﹂﹁岱﹂﹁内﹂という地名は︑先住土着民族あるいは（169）

は盛んになり︑今日の白神山地の姿がほぼ形成されるに至っその後︑中新世末より鮮新世にかけて︑この山地の隆起運動

るのであろうが︑このような傾向は必ずしも顕著ではない︒

なっている︒ただ︑この山地の東部では︑地質とも関係している所で見ることができ︑それがまたこの山地の特徴的な景観とこの山地は︑本州北弩山系の内帯に属する摺曲山地で︑越流近くなるまでは滝がないのが普通である︒本流の河原は美しことが多い︒本流は︑廊下や狭所と河原を交互に繰り返し︑源ロ以上もある支流は︑このような懸谷とならず平凡に合流するなり︑滝となって合流していることが多い︒しかし流程が二キ

渓谷は︑一般にＶ字谷を成し︑本流に落ちる小枝流は懸谷とた︒最後に第四紀に入り︑田代岳や駒ヶ岳の火山が噴出し︑最後の仕上げを行った︒田代岳や駒ヶ岳の付近には︑この噴火に後︑飯豊︑朝日の各山地︑出羽丘陵に続く山地である︒この山

くまた安息を与える景観であり︑林道やダムによって破壊されよる安山岩類が分布している︒の西部ではその傾向が特に顕著である︒ただ︑粕毛川のみは山地の主たる稜線や河川の走行方向はほぼ南北であり︑この山地ずに残っているのは誠に貴重と言うべきである︒

気象について言えば︑我々がこの山地で行った山行は十数回脈が形成される以前からの先行流路であったのであろうか︑水源から海とは全く逆の東の方向へ流れており︑この付近では主で︑あまり多くを語ることができないが︑我々の体験から敢え程度であり︑しかも四月から十月までの期間に限られているのてこの山地の気象の特徴を述べれば︑次の三点に要約されるも脈稜線もほぼ東西に走っている︒また︑田代岳︑駒ヶ岳という則的な地形的特徴を備えていない・

るが︑初夏の集中豪雨や台風によって集中的にもたらされる年ことである︒即ち︑年間の総降雨量はほとんど差がないのであ第一の点は︑気象はその年によってかなりの差があるというのと思われる︒

火山が存在するため︑この山地の東部は︑その西部のような規

この山地の山岳の標高は︑最高峰の向白神岳でも一二四三ｍ

ほぼ同じ高度の標高を持っている︒したがって︑南北に伸びると︑夏の長雨となって徐々にもたらされる年があるように︑降であり︑主要山岳の平均標高は千ｍ内外であり︑その大部分は稜線は容易に標高を下げることなく︑延々と続くのが一つの特ことである︒我々の全山行日数のうち︑日出から日没まで晴天

第二の点は︑晴天日が少なくまた天気は変化しやすいという雨の態様や時期がその年によってだいぶ異なるのである︒

期の様相を示している︒そのため山崩れや地滑りが多く︑山腹

このように標高が低い割には稜線は痩せて細く︑山相は壮年徴であると言える︒の緑がざっくり削いだように落ち︑地肌が露出している所は至

(170）

鑑

蕊

毒

識

Plate l5‑(d)>円神l l l地：東方Pll22の北肩より望む白神岳(搬影・佐藤勉）

Platel5−(e)>白神山地：粕毛川源流サンガイ滝(撮影・佐藤勉）

白神山地

だつた日は一割に過ぎない︒これは︑この地が高気圧の中心から遠く︑常に低気圧の通路に位置するためではないかと考えられる︒

六月頃はむしろオホーツク海気団の勢力圏に入ることが多たちまち死んでしまうのだと言う︒

く︑晴天が比較的多い︒その上︑午前三時頃から午後八時頃まで明るいので︑日長一日ゆっくり遡行を楽しむことができる︒

七月から八月にかけての盛夏の頃は︑むしろ気候は良くな

ただ︑沢の源頭部は雪渓が残っており︑中流以下では水量が多い・本州中部で梅雨をもたらした前線がこの頃北上し︑この地第三の点は︑比較的天気の良い日でも︑天気は驚く程気紛れ

山地は海岸近くに位置しているためなのだろうか︑すぐ山に雲に停滞する︒連日のように降雨が続くことが多く︑時には集中

く徒渉に手間がかかる︒や霧がかかり時には雨が降ったりする︒五能線沿線から白神山で経験する比較的天気の良い日の天候のパターンである︒白神地を眺めると︑海岸の上空が晴れているにもかかわらず︑山頂

く︑蒸し暑くうっとうしい︒その上︑昼は虻︑朝夕はブョ︑夜豪雨に襲われる︒たまたま晴れた時でも水蒸気が発生しやすに変ることである︒﹁曇時々晴一時雨﹂というのが︑この山地には雲がかかっていることが実に多い︒この時︑海岸から数キ圧が停滞して連日の濃霧と雨となる︒この﹁やませ﹂と呼ぶ東が続く︒しかし︑この気団が東方洋上に停滞する場合は︑低気化が実に激しい︒ただ︑オホーツク気団の圏内に入る時は晴天

は枝を広げ高く太く生長している︒その下生えは笹が一面に生ある︒稜線上の大部分は千古不斧の原生林であり︑ブナや岳樺や稜線は圧倒的にブナ林が多く︑時には岳樺の混渚する場合もこの山地の林相を特徴づけるのはブナの原生林である︒山腹の季節となる︒季節風︵西風︶が卓越し︑連日の風雪となる︒

十月末頃から積雪が始まり︑翌年の三月までがこの山地の冬れを惹起させ︑集中豪雨と並んで大きな災害をもたらす︒とは比較的少ない︒しかし一たび来れば影響は大きく︑土砂崩

九月は台風のシーズンであるが︑台風がこの地を通過するこは蚊というように三段構えの昆虫責めで気が休まる時がない︒

ロ離れた山中では俄雨が降っていることがある︒我々が山で降雨に遭った時でも︑下山してみると海岸地方では全く雨は降らる︒

なかったということは︑今までに何度か経験したところであ六百ｍ以上は残雪があり︑頂上付近では約二ｍの四月末から五月初めにかけては残雪期登山の絶好の季節であり︑標高五風が吹く時は︑猟師も決して山歩きをしないと言う︒一ｍ先もえていることが多い︒

残雪がある︒この時期は低気圧の往来が激しく︑晴雨曇雪の変

見えない濃霧の中では方角を見失ない︑全身ずぶ濡れとなり︑

(171)

ている︒

高い部分で針葉樹林が発達している所は非常に少ない︒ただ︑針葉樹は山麓の人工造林地では多く見られるものの︑標高の上流は渓谷深く︑歩行は困難のようである︒赤石川を湖行し︑詳細がわからなかった︒鯵ヶ沢町からの回答は﹁赤石堰堤から有無︑案内人等について不明な点を問い合わせた所︑ほとんど地の八森町︑岩崎村︑鯵ヶ沢町︑深浦町に入谷経路︑山小屋のクシーにて︑弘西林道一シ森峠へ向う︒弘西林道は白神山地を一九七○年六月二十日︑五能線陸奥岩崎駅より降雨の中をタ

勉︑武田一男両氏と共に赤石川湖行に向った︒

かくて予備知識が何一つないまま︑一抹の不安を抱いて佐藤ではないかと思われる﹂とあった︒

真瀬岳や二シ森︑雁森岳へ登った人は聞いたこともなく︑無理

尾太岳の頂上付近には地元でオンコの木と称する針葉樹が生え

値松は小岳と青鹿岳にあるに過ぎない︒標高千ｍ程度でこのするとはいえ一驚に値する︒

ような高山植物が生えているのは︑いかにこの地が北方に位置石楠花は︑雁森岳︑陣岳︑ニッ森等細い稜線や急斜面の所に沢筋も圧倒的に広葉樹が多いが︑稜線上とは異なり樹木の種見られる︒

石川と追良瀬川間が未完となっている︒一シ森峠から細々たる横断して将来︑西津軽と弘前を結ぶ自動車道となるが現在︑赤山道を追良瀬川に下り︑追良瀬堰堤を見て︑堰堤の下流五○○チ︑ホウ等の樹木は最も多く見かけるものである︒
植物の宝庫とも言うべき湿原は︑侵食が激しく地形が痩せてメートルの地点に懸る半崩壊の吊橋を渡る︒橋を渡った対岸は

類は︑はるかに豊富である︒ブナ︑カエデ︑サワグルミ︑トいるためか︑非常に少ない︒この山地では例外的な存在の火山

栃木沢の出合で︑右岸の地図に示された山道をたどる︒雨はしは小降りになった︒

めて水を導水路をとおして追良瀬川に送っている︒日没近く雨いた︒赤石堰堤は高さ約三○メートル︑赤石川をここでせき止

くれあがった赤石川は︑ダムの落口いつぱいに広がって流れての下りは急なジグザグ道であった︒赤石堰堤に達すると雨でふ

良瀬川を分ける稜線に達した︒八四六メートルからの赤石川へとしと降り続いている︒栃木沢出合から約二時間︑赤石川と追である田代岳の頂上や︑駒ヶ岳の山腹に湿原が存在するのも興味あることである︒︹佐藤勉︺
赤石川を湖る

静かで美しい未開の渓谷を歩くことに無常の喜びを感ずる私達にとって︑白神山地の渓谷群は実に魅力的であった︒

懸案となっていた白神山地の渓谷踏査の中で︑最も奥深い赤
石川を手はじめに踏査することになった︒出発に先だって︑現

(172)

白神山地

るべく梯子を伝って下りてゆく︒釣の一行は四人で西目屋村砂らかに低下し︑もはやダムの落口からは一滴の水も落ちていな

六月二十一日︑昨夜はたいした雨もなかった︒湖の水位は明り盛大な焚火を燃やした︒

みつけて夜営地とした︒武田さん持参のウイスキーで水割を作より合する︒しばらく進んで︑気持のよさそうな小さな段丘をらに十分程湖ると摩須賀岳方面からの支流︵名称不明︶を右手

六月二十二日︑八時二十五分夜営地を発つ︒流れは水量をなかった︒ダムの落口から下方を見下すと釣師がいる︒情報を得

子瀬の人達であった︒一番年配の工藤成元はこの辺の山にくわミがやわらかな緑の葉を広げる原生林だ︒左手にアブラッコ沢

かなか減じない・平瀬となって続くゆるやかな流を徒渉をくりを分岐する︒水量は少ない︒九時十分︑本流と十対一の水量比かえす︒山腹の両岸はゆるやかでトチ︑ブナ︑ホオ︑サワグル

巻いてゆく︑山裾が湖水に向って急激に落ち込んでいるので︑の上流に出るべくダムの落口を対岸に渡って︑湖水の右岸を高湖水のへりはへつれない︒急斜面を木の枝に掴まりながらからでノロの沢が右手より合流する︒ノロの沢を過ぎると渓流は流しいと自負し︑自分はマタギであると話した︒九時二十分︑湖んでゆく︒二時間の苦闘のすえ赤石川の広い河原に降り立っ所だ︒滝ヶ倉沢︵水源Ｐ九八八ｍ︶︑コメの沢︵同Ｐ八五六ｍ︶

ョネジヤの沢︵同Ｐ八八九ｍ︶︑下ヤシの木沢︑上ヤシの木沢をせばめ小さな滑滝をかけた奔流となる︒マタギが石滝と呼ぶ︵水源横倉沢との分水嶺︶を送迎する︒地図に示された魚止の浅瀬で立ち枯れた樹木が白い残骸となって林立していた︒

幸い今日は良い天気だ︒水を蹴って平瀬を湖行する楽しさは

滝は落差二十メートル︑右岸を高まいて越える︒石の小屋場のた︒そこは上流から運ばれてきた小石や砂が砂洲を作り︑湖の中島を形成している︒その川中島にはサワグルミの大木が疎林

沢はケヤキの大木が一本あって︑そばに歴史あるマタギの小屋

格別である︒一○○メートルに近い幅の川床は︑流が分れて川の中流地帯︵湖から上流︶は概ね広潤なる谷で︑快活にして明を作っていた︒朗々たる中流美がさらに展開してゆく︒赤石川

石川と支流の滝川が二対一の水量比をもって合する二俣に達し層が明確に現われた褐色の大岩壁を見て︑私達は午後四時︑赤沢をルートに選ぶ︒泊りの沢は下流より狭い廊下が続くＶ字谷

後二時十五分︒私達は日本海岸秋田の八森へ越える零へく泊りの二シ森西方の三町村界の峰より流下する泊りの沢出合着︑午もケヤキはない︑不思議なことだと工藤さんは話してくれた︒

場があった︒ケヤキの直径は約四メートル︑山中には他に一本た︒滝川出合より三十分程本流を湖行すると︑ヤナダケ沢が前である︒大崩壊やスラブ壁が右岸に著しく発達し︑スラブ壁の朗なる雰囲気を醸しだす︒マタギが岩渕と称するゴルジュや地

方左手より合流する出合に五メートル程の滝を懸けている︒さ（173）

下は雪渓となっていた︒所々いやな滝が懸り︑そのたびごとに四名で︑この計画を実行に移した︒

一九七三年四月︑坂本知忠︑鴨田行雄︑宮沢嘉宏の諸君と私の岩木川最奥の村︑砂子瀬そして河原平︒ここは狩猟を業とす

四月二十七日晴

高巻きを強いられた︒上流の三俣は三本の沢が全て滝となって分︑滝を登った中ノ沢と左沢の分岐尾根裾に比較的良い夜営地

合しており︑水量の多い中ノ沢をルートとした︒四時二十五るマタギの村である︒三方を山に囲まれ︑狩猟の基地としてはた︒それは耕作の歴史が浅いことを示すとともに︑狩猟がはる絶好の位置を占めている︒乾田の泥には多くの小石が混っていをみいだして野宿した︒夜は非常に冷えこんだ︒

六月二十三日︑明け方の冷え込みに反して夜が明けると︑今の話は夜更けまで続いた︒

夜は工藤光治氏の家に泊めてもらった︒山の話や勇壮な熊狩か遠古から連綿と行われていたことを物語っていた︒にも降り出しそうな空模様であった︒泊りの沢の最後のつめは合する流を右へ右へと選択し三町村界の峰に達した︒下降路に二十メートル︑さらに三十メートル︑十五メートルと大澤布が選んだ一ノ又沢コマカ沢は険悪な沢であった︒七十メートル︑四月二十八日晴く︒尾太岳の頂上付近は傾斜が急で︑雪渓の上に一歩一歩慎重

私達の下降をはばんだが︑木の枝にすがってかろうじて下降す

堤が現われた︒砂防堰堤からはじまった山道をたどってゆくにステップを切って登らなければならなかった︒頂上には三角

熊狩に行く工藤氏の一行四人に尾太岳頂上まで同行させて戴と︑真瀬川上流一ノ又沢の林道に出た︒後から来たトラックにることが出来た︒緊張の連続から解放されると︑前方に砂防堰便乗させてもらい八森へ向う︒真瀬岳や越えて来た山々が青い灯篭があった︒鉱山の繁栄を願い︑災害の無いことを祈ったの

点の外に︑明和四年の刻文のある詞と安永四年の刻文のある石であろうか︒頂上からは白神山地の山並が一望に見渡すことが山脈となって遠ざかると︑前方に夕陽を受けてキラキラと輝く

日本海が広がった︒︹坂本知忠︺

できた︒それにしても目的とする白神岳ははるか彼方に見え︑赤石川の遡行によってこの山地の魅力にとり逓かれた我々

広く緩るやかになり︑ブナ林の中の快適な稜線漫歩となる︒県て尾太岳の西斜面をまわって鞍部まで下る︒そこからは尾根はここで工藤氏一行と別れ︑いよいよ縦走にかかる︒薮を避け前途遼遠なることを感じる︒

は︑次にこの山地の稜線を歩いてみたいと思った︒ただ稜線の白神山地主脈縦走︵その一︶尾太岳ｌニッ森

大部分は道がないので︑残雪を利用して縦走することにした︒

(174）

白神山地

あろうか︑広々とした雪の小平地があった︒この日は︑Ｐ一○境に出ると藤里駒ヶ岳がよく見える︒その北麓には湿原なので発する︒

遂に雨となったので天幕を張る︒その後雨が上ったので再び出

雁森岳は遠方から見た感じでは︑薮が露出した小さな突起に

四月二十九日︑三十日暴風雨の如く怪奇で凄まじい姿をしている︒雁森岳の本峰は東西に二過ぎなかったが︑近づいて見ると︑露岩や赤崩を混え︑その名九七ｍで幕営する︒

天幕が飛ばないように押える作業と天幕内の水を排除する作峰に分れて連なり︑その間は僅か一メートル幅の狭い尾根で︑

五月一日霧雨後晴業のため︑就眠することができない︒三十日︑雨が雪に変る︒

四峰を連ねているが︑二・三壁の下のトッチャカ︵沢︶には物凄い量の雪のブロックが落ち込んでいる︒雁森岳は更に第二秋田側はポロポロに風化した岩壁となって切れ込んでいる︒岩峰間の平地に幕営する︒

八時頃になりようやく日が射し︑霧氷が朝日にキラキラと輝く︒ズブ濡れの衣類や寝袋を干して十一時に出発する︒地図の五月三日雨後雪終日濃霧

冷水岳までは駒ヶ岳を眺めながらの快適な稜線歩きである︒だが︑小岳との間には越場と称する鞍部があり︑そこは標高が低二メートル先が全く見えない程の物凄い濃霧で︑小用をして五月四日朝濃霧晴一時曇午後晴いる間に衣類が濡れる程である︒

い上に小尾根が幾つも分岐し︑薮が露出して実に多くの時間を消費させられた︒越場付近で秋田側から来たらしい二人の足跡を見た︒いずれも長靴で︑おそらく狩猟に来たものであろう︒て出発する︒雁森の第三峰と第四峰の間に少し薮が出ていた

七時︑濃霧の中から突然光が射し込む︒急いで天幕を撤収しになってしまった︒小岳はその名に反する秀麗な大円頂峰で︑が︑その後は快適に雪の上を行く︒寒冷前線が通過したらしく

薮漕ぎですっかり難儀してしまい︑小岳に着いたのは四時頃が生えていて︑高山的な雰囲気を持っており︑標高一○四二ｍ

東面には巨大な雪庇を張出している︒その頂には値松や石楠花に東西両峰に分れていた︒西峰には昨年夏に早大ワンゲルが縦峰を時ててなかなか格好が良い︒その北峰に着くと︑そこは更気温は低下し︑風は痛いくらいに冷たい︒二シ森は南北の双耳

五月二日曇時々雨夕刻より雨

青鹿岳との分岐まで進み︑そこで幕営する︒

を辿れば︑たちまち三町村界峰︵八森町︑鯵ヶ沢町︑藤里村︶

走した時の焚火の跡があった︒ニッ森から稜線の北側の雪の上とはとても思えない・

高層雲がびっしり張りつめて今にも降りそうである︒縦走中(175)

後の六月に行われたことが︑信じられないくらいである︒に達する︒赤石川源流は一面の雪で︑あの遡行が僅か一ヶ月半

徒渉をくりかえしつつ湖ってゆく︒渓流の両岸山腹は険しく︑ノ又の林道を通って下山する外はないのだ︒谷底は薄緑色であや食料も燃料も尽きてしまっている︒今日は支尾根を下り︑一良瀬川は隣接する赤石川とは成生がいくぶん違うらしい・河原ている︒ダヶの沢に入ってもどって来た人はいないと言う︒追る︒マタギ達は︑ダケの沢は入ってはならない沢として伝承し沢を分岐してより最初の支流ダケの沢が右手より流入してく

所々草つきのスラブ状の高い絶壁が聲立している︒ユキブカのり︑そこはむせかえるような若葉が萠えているのであろう︒そに堆積する石は水成岩︑火成岩︑変成岩と多彩で︑いろいろな

行手には白神連峰が真白な屏風となって我々を招くが︑最旱いる︒冬から春へ︑山から海へ︑欠乏と寒気はいよいよ終るのして海辺には新鮮な海の幸を鱈腹食べさせてくれる宿が待ってたる所で目についた石は︑黒っぽい岩質の中に白い短冊紋様を紋様と色彩の石をみながらの渓流歩きは楽しい︒追良瀬川のいちりばめた輝緑埼岩︑化石かと見違えるような球頚流紋岩であだ︒ふり返れば尾太岳の円錐形峰ははるか遠くに見え︑縦走が終る日の満足感を与えた︒︹佐藤勉︺であったので︑隣接する渓谷群をさらに踏査してみたいと思っ

白神山地が想像以上に奥深く︑原始境の趣きを濃く残した山地

一九七○年六月︑赤石川を湖行してみて︑青森︑秋田県境のの沢を合する︒この間渓流は両岸が迫って函を作り渕を連続さ

向白神岳から流下してくる中ノ沢を見送り︑八九四からのザクを見定めているうち︑出発が十一時になってしまった︒右手に八月五日︑夜の明ける頃から断続的な激しい雨が降る︒天候た︒

る︒ハッタケの沢を越えた右岸段丘上を︑この日の夜営地とした︒赤石川を踏査したと同じメン︑ハー佐藤勉︑武田一男氏と共

追良瀬川を湖るに一九七三年八月四日︑陸奥岩崎駅より追良瀬川に向った︒

メートルの滝が懸っており︑本流は出合で大きく曲折する︒本せるが︑歩きにくい所はない︒ゴロウサブロウ沢の出合は三十追良瀬堰堤までは赤石川へ入谷したときたどった道でなつかに分岐し︑明るく開けた渓流を歩いてゆくと︑五分程で右手よ流の川床は赤褐色の一枚岩であった︒ゴロウサブロウ沢を左手

り大きな沢が流入する︒五万分の一地図ではダケの沢︑最近刊しかった︒堰堤の湖は一九七二年七月の集中豪雨による士砂がより上流へは左岸のダム構築物の上を越え︑ユキブカ沢出合に行された二万五千分の一地図では三の沢になっているが︑この堆積し︑以前見たときよりだいぶ小さく浅くなっていた︒堰堤降り立った︒本流は穏やかな流れであるが水量は多い︒平瀬を

（176〕

白神山地

伝承では﹁神の住む神聖な沢で︑ダケの沢と同じく人が入って沢こそ西目屋村のマタギ達が言うシワラの沢である︒マタギのでも見あきないみごとな滝であった︒二俣にもどって右俣に入か彼方の上空から音もなくサラサラと静かに流れ落ち︑いつまの全貌をみた︒白布をたらしたような大滑滝である︒滝ははる

Ｉトルの大澤布であった︒私達は対岸の山腹によじ登って︑そる︒ツヅミの滝と同じ爆布線上に二十五メートルの滝があっはならない沢である﹂﹁デロ︵出合︶に石積みがあっていつも苔が生えている﹂﹁シワラの沢の前を通るときはかぶりものをの延長は滝川のアイコンガであり︑赤石川の魚止︑大川の魚た︒この滝は右岸を高まいて越えた︒ツヅミの滝が懸る爆布線

石を積むような音がする﹂﹁非常に冷たい沢でマリモのようなしまう﹂﹁少し入った所に祭壇石があって︑そこはジョウトク

とる︑もし冠りものをとらないと︑ふいに冠りものをとられて止︑大沢の魚止と一直線に結んでいる︒私達は津梅川に越えてと追良瀬川を分ける稜線に出た︒稜線は濃い霧に閉ざされてい大間越に出るべく右手の小さな沢に入った︒一時間程で津梅川たからビバークすることになった︒ポリタンの中にはウイスキ

様が空を飛んで降りた所で足跡がある﹂︒工藤さんから聞いて

これよりおおむね本流は︑山腹が聲立して急峻であるが︑流ーがあるものの水のないつらさ︒しとしと降る雨がうらめし期待したが︑出合にはセギド石も石積みもなかった︒

れは浅く穏やかである︒やがて白神岳から流下するウズラ石沢

八月七日︑ゆきつもどりつ︑大木に登ったりして観察したといＯ出合となる︒出合付近は礫岩の河床が美しい洗濯板状の滑床を作る︒ウズラ石とは追良瀬川のいたる所でみられる輝緑玲岩だ

ころ︑私達は津梅川の二俣に至る尾根を分岐する峰の︑手前にと工藤さんから教えてもらった︒ウズラ石沢から三十分程でサカサ川とツヅミの沢の出合う二俣となる︒ここで追良瀬川のさおしに下山する︒丸一日ほとんど水なしに過し︑延々五時間も居ることが分かった︒津梅川は悪い谷と聞いているから尾根ど︹坂本知忠︺

執こぐまつわりついて︑日本海岸に出るまでついて来た︒

ときはもう体がふらふらであった︒林道に出るとアブの大群がの薮こぎの末︑体中の水気がぬけきった︒津梅川の二俣に出たしもの水量も目に見えて半減する︒ツヅミ沢の下流は穏やかなれの右岸に段丘をひかえた砂洲をみつけ泊り場にした︒

流れで非常に歩きよい︒今夜の泊り場を探しつつ歩くうち︑流

八月六日︑夜が明けたが雨は降ったり止んだりで昨日と同じような天気である︒昼頃になって回復して来たので︑さらに前進することにした︒ツヅミ沢の二俣に荷物をデポし︑ツヅミの滝の懸る左俣沢に入る︒ツヅミの滝は二段に懸かり落差八十メ(177）

白神山地主脈縦走︵その二︶向白神岳ｌ白神岳ｌ真瀬岳
一九七四年四月二十七日︑佐藤勉︑鴨田行雄︑宮沢嘉宏氏ら所なのでテントのまわりに風避けの雪を積んだ︒

四月二十九日︑終日風雨激しく停滞となる︒冬天幕は降雨にからの浸水はタオルで拭きとるより方法がない︒午後十時頃西弱い︒ビニールの特製内張のおかげで雨もりはしのいだが︑底で林道は荒れており︑入れる所までという約束であったが︑新く出発する︒陸奥岩崎よりタクシーで弘西林道に入る︒雪融け

雲ひとつない快晴になった︒白神岳の登りではカモシカが目の広がりはじめた︒西よりの微風が非常に寒い︒出発する頃にはる︒今日も停滞となるかと半ばあきらめていたら︑急に青空が四月三十日︑夜が明けたが外は一寸先も見えない濃霧であ

風強く︑テントが飛ばされはしないかと心配であった︒

湯跡と奥の湯跡のほぼ中間で降ろされてしまった︒井戸俣沢出

前から飛びだした︒白神山頂からは足下の日本海がよく見渡せと共に︑昨年はたせなかった向白神岳ｌ真瀬岳の間を縦走すべ深くなりブルドーザーが途中まで除雪してあったが︑標高五○た︒三角点の北にある石の詞を参拝する︒白神山地をことごと

合の橋を渡り︑弘西林道一シ森峠の登りにかかる︒残雪が急にく見渡せる大展望を楽しんだ後︑津梅川の最低鞍部へグリセー

突起を雪を踏んで次々に越える︒ツヅミ沢右俣上部稜線上からで広い稜線上のブナ林をゆく︒津梅川の最低鞍部を越え小さなは真青に晴れ渡り︑日ざしは強い・グズグズになった雪を踏ん

標高一○○○メートル付近を境としてブナの樹林帯となる︒空ドで急降下する︒白神岳の山頂付近は潅木と笹の薮であるが︑○メートル付近からは除雪してなく︑融雪による土砂崩れと残の日は幕営した︒

二メートルの残雪に埋れてい雪が混り合って林道を埋めていた︒もうすぐ峠という所で︑こ

四月二十八日︑一シ森峠は一六三ｍから向白神につづく尾根はやせており︑東側に張り出し音をたてて落ちるツヅミの滝が遠望された︒

た︒峠より笹内川と追良瀬川をわける尾根にとりつく︒Ｐ二は急峻で断崖のように切れ込んでいた︒向白神岳はほぼ同高度た雪庇を踏みぬかないように注意してたどった︒ダケノ沢上部

調に残雪を踏んで向白神の四つの小ピークを越える︒この頃よ深浦︑岩崎︑八森の町界となる峰はその北側をからんでショー

視界がきかなくて苦労した所だ︒今は遠くまでよく見透せる︒

このあたりの稜線は昨夏︑追良瀬川から大間越へぬけるとき

り晴れていた空に天候悪化の兆か高層雲が広がった︒Ｐ二二トカットする︒八○四ｍ付近で熊狩りの一行に出合った︒八森の四峰が南北に連なっている︒三角点は一ばん北峰にある︒快二ｍの北にある広い台地上を幕営地とした︒風当りが強そうな

(178）

白神山地

馬ズボン︑ゴム長靴︑スカリを背負い︑腰にナタや双眼鏡をさ町茂浦の日沼徳治氏一行三名であった︒彼等の装具をみれば乗る薮になっていた︒南西の崩壊した崖をさけ三町村界との鞍部た︒真瀬岳から下りきった所は広い台地状の鞍部で︑金山沢かてしまった︒急斜面を息を切らして登り︑真瀬岳の頂上に立っに下る︒見上げる双峰の二シ森は残雪で真白だ︒今年は昨年にら風が吹き上げていた︒滝川のポッチはすでに雪が消え濃密な比べてはるかに雪が多い・昨年薮が出ていた三町村界も深々とげている︒真黒に日焼けして目だけがうるんだように光っていの呼称を聞きとった︒再び天候悪化のきざしがあったので︑Ｐ雪に覆れていた︒昨年と同じルートを一ノ又沢に向って下降すた︒ザックを背負ったままの立話し︑地図を広げて八森側の沢

七八一ｍを越え三ノ又沢のポッチの中腹︑風当りの強い稜線をる︒昨年二時間半もかかった所を︑雪を踏んで三十五分で林道の末端に飛びだした︒川原に降りて谷川の水をたらふく飲めなる︒

ば︑山を降りた喜びが胸いつぱいに広がる︒林道を下る私達にさけ樹林の中に幕営した︒夕刻から南の風強まり夜半より雨と

五月一日︑停滞︑一日中断続的に雨降る︒

である︒稜線上はゆるやかな台地状で︑中ノ又沢流域は源頭のきものであるが︑その縦走は昨年と一昨年で終了した︒しかし

向白神岳１尾太岳は︑この白神山地の主稜の核心とも言うべ︹坂本知忠︺

春風が吹きぬける︒二年がかりの白神山地縦走が終った︒

五月二日︑天候の行方を見定めているうち出発が十一時になってしまった︒昨日越えられなかった三ノ又沢のボッチは︑山頂の南側をトラバースする︒硬くしまった雪を踏んで︑たちま稜線まで伐採されていた︒行手に真瀬岳︑そして北方に摩須賀

尾太岳以東にも未だ多くの雄峰が存在する︒中でも田代岳は古田代岳ｌ陣岳縦走

岳が端正な姿で美しい︒天候は一向によくならない︒ぐずぐずの山に登り︑伝説的な長慶金山の奥山である長慶森を通り︑津くから信仰の山として︑多くの人に登られている山である︒こたり追良瀬川と真瀬川の最低鞍部で︑全踏査行程の最も低い所

ち三ノ又沢と中ノ又沢を分岐する尾根の接点に達する︒このあヶ沢源頭の峰で幕営する︒夜になって天気は回復した︒満月が一九七五年四月︑宮沢嘉宏君と私は︑秋田県から青森県へ︑

る・

軽の陣岳へ抜ける︒そんな魅力的な縦走ルートを考えたのであに雪がしみ込んだ靴が冷めたくつらい︒真瀬岳の一つ手前︑西出てブナの梢がテントに影を落した︒

五月三日︑明け方は非常に寒かった︒曇っていたが視界が良
くきくので出発する︒真瀬岳直下の鞍部へはわずか五分で下っ(179)

山脈を横断する山旅に出発した︒
えて来た︒

早口駅で下車する︒バスが来るまで一時間半程時間があるの

巨木が一面に林立する原生林で︑まことに気分が良い︒しかしクが連なっているが︑我々は北へ向う広い尾根を辿る︒ブナの田代岳から西へは︑雷岳︑烏帽子岳︑茶臼岳と魅力的なピーで田代町の役場へ行く︒田代岳への登山道は現在でも︑大野︑尾根が広く平坦なので︑ルートを見誤らないように細心の注意

四月二十九日曇後雨

大渕岱︑五色滝の三方面からあるとのことで︑この山は白神山を払う︒鞍部からは尾根幅も普通になり︑Ｐ八八○ｍを経て更五○センチ程である︒靴を脱いで徒渉するが︑ものすご平から県境稜線までは思ったより簡単に登ることができた︒

であるが︑この別天地だけは春が訪れている感じである︒

れ︑雪の消えた所には水芭蕉が咲いている︒四囲の山は未だ冬

この平の岸辺で昼食にする︒日はすでに高く︑空は青く晴

く冷たい︒

も四

くると︑沢は思った程太くなく︑二 四メートルの川幅で深さの潅木が茂り︑流路は緑のベルトになっている︒沢まで下りて平は未だ一面の雪であるが︑蛇行する澄川沢の岸辺には常緑地が一望に見渡せる所へ来る︒に北方へ︑県境への最短コースを辿る︒やがて澄川沢上流の平地の山としては全く例外的に登山道が沢山ある山である︒
バスの終点の大野には田村商店という万屋があり︑この店は裏手で清風亭という旅館も兼業している︒田代岳は昔から多くの人に登られているので︑このような最奥の村に旅館があるのであろう︒

車道は三合目のカッチ東又沢と薄市沢の出合までで︑ここか
らいよいよ本格的な登りとなる︒五合目を過ぎた所に無人の雨量測候所があり︑この付近から全面的に雪の上を歩くようになる︒曇空はいつの間にか霧雨に変り︑だんだん大粒になってく四坪の社殿がる︒夏は湿原となる九合目の平は雪原が白々と広がるのみである︒田代山頂はそこから僅かであり︑頂には三あった︒風雨もいよいよひどくなったので︑今日は泊めさせて

昨夜は風雨が荒れ狂い︑騒々しい一夜であった︒天候回復と四月三十日朝のうち曇後晴雪をつけた岩木山が驚く程近くに見える︒田代岳から見た時はが︑それは杷憂に過ぎなかった︒県境はさすがに眺望が良い・

この付近は標高が低いので薮が露出していることが懸念された

登山安全を祈願して︑田代大明神にカワハギの干物を献上したを連ねた双子峰で立派な姿である︒

小さなコブに過ぎなかった長慶森も︑ここから眺めるとドーム戴く︒

が︑それが効いたのであろうか︑不思議や薄日が射し青空が見

(180）

白神山地

た︒長慶沢の源頭付近で︑山脈を横断する道型らしいものがあばならないが︑さすがに県境は雪が多く快適に歩くことができ

ここから長慶森までは長慶沢の源頭をぐるりと迂回しなけれと話し合う︒今日は眺望が良く︑波涛のように延々と続く白神

一昨年︑尾太岳へ登った時はあの急斜面をよく登ったものだ

い天気の日は前にも後にもなかった︒雪山を去るにはもったい

山地の山々を一望に見渡すことができる︒このような素晴らし

粕毛川遡行

山を下った︒︹佐藤勉︺

ないような日であったが︑大休止をした後尾太鉱山を目指してったが︑雪のため確認することができなかった︒長慶沢は江戸時代に金山があった所であり︑今日でも当時使用した石臼や道具が散らばっているというが︑この一面に積った雪からは想像することもできない︒
この日は堂九郎坊森の手前で幕営する︒

赤石川︑追良瀬川という北面の二大沢流を遡行した我々は︑次に南面の大沢流︑粕毛川を次の目標に選んだ︒主脈稜線上か

五月一日快晴堂九郎坊森は幕営地からすぐの平凡な小ピークであった︒こ聞き︑その夏︑武田一男︑坂本知忠︑大山昇博の三君と共にこらみたこの谷は深く大きく切れ込み︑大いに遡行欲をかき立て踏み破った跡があった︒三町村界ピークから陣馬岳までは一直の谷に乗り込んだが︑結果は連日の豪雨で一歩も沢へ入ること

こから目屋︑相馬︑田代の三町村界ピークまでは小さな上下を線に稜線が伸びているので︑遠くに見えた陣場岳もぐんぐん近た︒一九七四年の春︑萱沢の佐々木伊一郎氏を訪れ沢の様子をづく︒標高も高くなり尾根幅も広くなり︑雪の具合も上々であの両君とともに再度遡行を試みたのである︒

ができなかった︒かくて一九七五年六月︑坂本知忠︑宮沢喜博

繰り返す︒途中︑小さな池があり︑鈴羊であろうか︑池の氷をる︒陣場岳の頂は広く緩やかで︑喬木もないので︑日射しは驚

琴川にはかつての森林軌道の橋脚がズラリと並んでおり︑ありく程強くまぶしい・陣場岳から陣岳までは雪のべったり付いた

陣岳は︑この縦走のファイナルピークである︒正面の尾太岳

し日の壮大な面影を偲ぶことができる︒素破里湖の傍を抜け︑少し暑いが初夏の爽やかな朝︑二ツ井駅から奥地へ向う︒藤はますます接近し︑三角形に盛り上った頂︑鋭い雪の落ちた支冷水岳麓へ向う車道と別れ︑粕毛川へ向う荒れた歩道へ入る︒

六月二十一日晴︑暑し

稜︑雪のべったりついた斜面を格好良く時てている︒尾太岳の小屋跡の平地を過ぎ︑東又沢の美しい渓流に沿って下る︒沢が幅広い尾根で︑青空の下快適な雪稜漫歩であった︒

美しさにしばし呆然と見とれる︒（181）

つてヤードがあったと思われる広場を過ぎると︑軌道の跡は再たり橋が落ちていたりで︑容易に前進することができない︒かこからは昔の森林軌道の跡を辿るのだが︑トンネルが埋っていてある︒鉄橋を渡った対岸には半ば埋れたトンネルがある︒そ廊下を成す所︑沢床から四十メートルの高さの所に鉄橋が架しに横切って行く︒我々は雪渓の最上部まで詰めて引き近すこと渓の雁森岳側は草付や潅木を混えた岩壁で︑鈴羊がいとも簡単る︒雪渓は切れることなく徐々に傾斜を増して続いている︒雪分れて落下する十メートルの滝を越すと︑長大な雪渓が現れ

Ｉトル︑五メートルの三段の滝は沢身をそのまま登る︒三条に渓の上に立つその姿は︑到底一○○○メートル以下の山とは思にした︒帰路︑雪渓の正面に県境のＰ九一八ｍが見えたが︑雪薮がひどくなるので粕毛川の本谷へ下る︒Ｖ字谷の底を豊富生した自然の中に埋れてわからなくなってしまう︒

る︒地図の大滝はすでに崩壊して後退し︑二条に分れて落下し泊地をコマカの出合へ移すために午後出発する︒大滝からサ

六月二十三日曇︑時々雨えない程立派であった︒ている︒滝の上へは容易に出ることができる︒そこは広く緩い

ンガイ滝の間︑粕毛川は幅広い河原の中をゆるやかに蛇行しなな水が流れており︑緑青がふいたような岩がゴロゴロしてい河原となっており︑歩きやすい︒下り沢は滑床となって合流し

かな水︑早瀬や瀞︑上流の山の黒い影︑水辺に佇む喬木︑平凡

がら流れ︑穏やかな美しい風景を作っている︒本流の透明な豊

六月二十一一日晴︑一時雨

このような美しい中流が︑ダムや林道で破壊されてしまったのな風景であるが︑心の安まる感じがする︒本州中部の山では︑ており︑我々はその対岸のやや上流に小屋掛けを作る︒

今日はトッチャカを登る日である︒トッチャカとは下り沢の砂が崩壊しており︑その土砂と雪が落ちたものであろう︒更にメートルもの巨大な雪塊を見る︒左手の山腹はそいだように土サンガイ沢︵粕毛川本谷上部の称︶はゆるい平凡な渓相で︑二今日はサンガイの滝まで往復して︑帰途につくことにする︒

六月二十四日晴後曇夕刻晴いた︒この日はコマカ出合の対岸に泊る︒

は本流は赤や白の岩盤の上を流れ︑単調な中にも変化を添えては悲しいことである︒オッキリ沢︵目屋称ナラノキ沢︶付近で支流で︑雁森岳に源を発する沢のことである︒この沢はマタギ達の間では悪沢とされている︒

平坦な下り沢は朝日が明るく射し込み︑朗らかな気分だ︒ト

行手には落差三十メートルの滝が懸り︑上段十五メートルは捲シ森へ喰込む上部の急峻さは︑とても想像することができな

ッチャカヘ入ると早くも斜滝が現れ︑しばらく行くと高さ二十いて登る︒斜滝が二本続き︑雪橋も現れる︒三メートル︑五メ（182）

は三階から来ているのだろうか︒美しい滝をしばらく眺めて泊三段となっており︑釜を持った堂々たる滝である︒サンガイと達する︒滝は下から七メートル︑三メートル︑十五メートルのい︒時々残雪が現れるが格別変化のない沢歩きでサンガイ滝に考えていた︒のような興味から大川の源流を︑いつの日か遡行してみたいとうか︑その原因は未知の上流域にあるのではないだろうか︒こる︒その洪水が起るメカニズムはどのようになっているのだろ

大川遡行の具体的なプランは︑粕毛川の小屋掛けの中で坂本

今日は峰浜村へ下山する日である︒そのためには最低鞍部を地に戻る︒

り︑ウトウ沢を下って粕毛川へ出て︑鞍部を越えて水沢川の上君が立案したものである︒それは︑大川を遡行し雁森岳へ登流へ下る︑というものである︒この計画は早速実行に移され︑越えて水沢川の谷へ下らなければならない︒コマカ沢へ入った
すぐの所に︑右岸から注ぐ支流をその登路に選ぶ︒出合付近の一九七五年十月九日︑坂本知忠︑宮沢嘉宏︑井出悟の三君と共三ある平凡な沢であっゴルジュを抜けると︑あとは小滝の二に上野を出発した︒

弘前から西目屋村砂子瀬へ︑そして弘西林道を大川に架る橋

十月十日晴︑時々にわか雨

わに実っている︒カワラ沢を下り大川本流へ出る︒さすがに本（]83）

た︒上部には雪があったが格別のこともなく最低鞍部に着く︒の別れを辛いものにした︒

鞍部から見た雁森岳は意外な程大きい姿で迫り︑粕毛川流域へる︒そこから林道を歩いて下る︒途中牛が放牧してあったが︑流はその名に恥じない豊かな水量を流している︒ジョウトク沢の所まで来る︒ここから段丘上の細い道を辿る︑あけびがたわ

時おり逃げ出して津軽まで行くというから驚く︒最奥の村大岱

が左岸から合流する︒

鞍部から二時間程反対側へ下ると︑峰浜川上流の銅山跡へ出まで歩き︑車で沢目駅へ向う︒︹佐藤勉︺

ここでルートは二つに分れる︒本流の大廊下地帯を突破するるかである︒砂子瀬の工藤光治の﹁今秋ならば渕も浅く通過でか︑それともＰ六九二ｍの稜線上を行くマタギのトレースを辿大川は津軽最大の河川︑岩木川の上流の称である︒岩木川の大川︵岩木川︶遡行

水源は何処にあるのか︑水源とされている泊岳とはニッ森のこ行くことにする︒

きるかも知れない﹂という言葉に従って︑思い切って沢通しに

大滝又沢を分け︑沢が屈曲すると両岸の山は高くのしかかるとか︑それとも雁森岳のことか︑過去において多くの議論のあ︑った所である︒また︑岩木川は氾濫をもって名高い暴れ川であ白神山地

的な場面が現れるが︑へつりや徒渉によってなんとか切り抜けな両岸の岩壁に︑僅かに彩を添えている︒行手には何度か絶望る︒ただ︑紅葉は今が盛りで︑その華やかな色が圧倒するよう

字に青く晴れているが︑露出計の針は驚く程暗い値を示していの滝となって落下し︑壮観である︒峡底からふり仰ぐ空は一文ように迫り︑典型的な廊下となる︒両岸の枝沢はいずれも垂直

奥に︑これだけ大きい湖水があろうとは夢にも予想できなかっ越すものであり︑幅も八十メートルはあろう︒この源流近い山

る堰止湖が出来ているのだ︒その奥行は二五○メートルを優にしまった︒目前に洋々たる水面が広がっているのだ︒崩壊によだ︒この小尾根をぐるりと回った時︑思わずアシと声を上げてず︑そのはるか上部の山まで続いている︒実に大規模な崩壊

られた赤裸の小尾根が見える︒土砂の崩壊は小尾根のみならた︒

る︒岩質が黒い岩から石英質の白い岩に変ると︑壮大な廊下も終りを告げ︑平凡な流れとなって折崎沢の出合に着く︒今夜はるまで一時間もかかってしまった︒最後の有力な支流である小堰止湖は右岸の急な草付をトラバースしたが︑再び沢へ下り

十月十一日晴後曇夕刻より雨

カチズミ沢を分けると︑さすがの大川も水量は減少する︒やがここに泊る︒

空は不気味な程の朝焼が広がり︑前途に何か不安を感ずる︒てスラブ状の三十メートルの滝が現れ︑その上にも更に二−三本の滝が続き︑上流の滝場となる︒そこを抜けると浅いが典型

平凡な河原をしばらく行くと魚止滝が二十五メートル程の滝を懸けており︑滝の少し手前の右岸を登る︒なおも小滝を時々懸的な廊下が続き︑大川最後の有終の美を飾る︒

れ︑沢は岩溝となって草付の中へ喰込む︒急傾斜の岩溝を慎重

やがて︑この山地特有のテロテロしたスラブ状の岩壁が現ける平凡な沢を行くと︑行手の山が立って来る︒ヒトハネ沢のいる︒その幅は二メートル程で︑一跳びで飛び越せそうであ部であった︒に登り︑薮へ入るとすぐ稜線で︑雁森岳の第三峰と第四峰の鞍出合である︒本流は門のように立つ二つの岩の間から流れ出てる︒ヒトハネ沢の地名はそれから由来しているのだろうか︒折

この狭所を抜けしばらく行くと︑左岸に土崩を見る︒やがてる︒垂れ込めた雲からはとうとう雨が降り始める︒柿然たる雨

困難はない︒枝沢を合して水量が増える頃から沢は平凡になを下る︒源頭は急で樋状︑階段状の小滝が連続するが︑格別の第四峰の頂に登り現地点を確認して︑粕毛川の支流ウトウ沢

キュウベイ沢が滝をかけて合流するが︑滝はほとんど土砂で埋な期待を抱かせる︒

から朝日があたり︑門の奥には何か素晴らしい世界があるようれている︒本流ももちろん土砂に埋れ︑正面には樹木が剥ぎ取(184）

の中を歩き続け︑粕毛川の本流に出てコマカの出合に向う︒六林道と別れ︑左岸の山へ行く支線に入る︒

林道の終点から稜線へ取りつく︒時々強い風が吹いて雪が飛び︑天候は荒れ気味である︒幸いなことに雪は一面に残っており︑あまり苦労せずに稜線に出ることができた︒そこは二重山を掛け雨をしのぐ︒

月に来た時の小屋掛けの骨組は未だ残っていて︑テントフライ

午前に濡れた衣類を干して午後出発する︒六月に来た時のよ

十月十二日晴︑時々にわか雨ていた︒そこから三町村界峰︵八森町︑鯵ヶ沢町︑藤里村︶へ稜となった珍らしい所で︑その間の窪地は絶好の幕営地となっ向う︒はじめは潅木や笹の薮が出ていたりしたが︑しだいに尾うに鞍部を越して水沢川の上流へ抜ける︒最奥の部落大岱の手
前でトラックに乗せてもらう︒行手の日本海に日が沈むのは壮り︑雪がほとんど落ちてしまっている︒

根幅は広くなり歩きやすくなる︒サンガイ沢の源流は急峻であ々と波を打って広がっている︒最高点の木の根に座って過ぎし

三町村界峰に着く頃︑霧が晴れた︒曇天の下︑白神山地は白

日の想い出に耽ける︒ゆっくり休み︑落ち着いた心で山を下り

泊り岳Ｉ焼山縦走
白神山地の残雪期縦走もすでに三回を数え︑主要稜線の大部で会った八森の猟師達だ︒今日は真瀬岳方面へ熊狩に行くとの始めると︑四人の人が登ってくるのに会う︒昨年の同じ頃山中分を踏破した︒しかし︑粕毛川の南側には︑泊り岳︵Ｐ一○三八ｍ︶︑次郎左衛門岳︑焼山︑長場内岳︑蝦夷岩山と主稜に劣ことである︒その身なりは極めて軽装で︑機動力を最大限に発らない魅力的なピークを連ねた長い稜線が伸びている︒そこで今年︵一九七六年︶は︑この縦走を目論んだのである︒参加者

再び我々はもとの稜線を南へ辿り︑二重稜線の所で幕営す

里から往復一日の行動半径の所で狩をすると言う︒

揮できるようになっている︒その代り山中で泊ることはなく︑

五月一日雨

は私と宮沢嘉宏君の二人となってしまった︒

八森から一ノ又の林道へ入る︒低い曇空は土砂降りの豪雨と昨夜は雨が断続的に降ったので︑朝になって止みはしたもの

五月三日朝夕曇日中晴る︒折りから濃密な霧は雨に変り始める︒

夜半に雨は上ったが︑上空は一面の雲であり︑僅かに雲間かの出発は見合せていた︒午前八時︑一瞬天幕に光が射し込む︒

五月二日曇一時霧雨︑夕刻より雨なり︑秋田木材工業の小屋で泊る︒

ら光が洩れているに過ぎない︒小屋の少々上流で一ノ又本流の(185）大な眺めであった︒︹佐藤勉︺

白神山地

突然︑風がおこり︑雲が切れ︑青空が広がる︒準備をするのも九○○ｍは平頂峰で︑大日岳へ続く長大な尾根を分岐していずく感じがしない︒Ｐ九一九ｍでは一面に笹が枯れていた︒Ｐ

左衛門岳は広い頂で︑窪地もあって絶好の天幕地であるが︑天の足跡を見る︒長靴であるところからみて狩人であろう︒次郎五人出している︒しかし意外にもそこには古い蛇目があり︑思った

候はすでに下り坂であり︑我々は先を急いで焼山との鞍部に幕る︒南へ曲る主稜線を辿ると︑岩倉沢から上って来る四より容易に頂に達することができた︒この古い蛇目は薮漕ぎの

泊り岳は大きな山容を持っているが︑その稜線は狭く薮が露もどかしく急速出発する︒

目印と言うよりは︑むしろ道型の跡を想像させるものがある︒

営する︒

幸い天気は朝まで持ちこたえた︒天幕を急いで撤収して六時五月四日曇後雨

もしそれが道であるならば︑一体誰れが何の為に作ったのだろうか︒里から泊りがけで来なければならない所からその名が由来する泊り岳は︑この縦走路の最高点︵一○三八・三メートに出発する︒焼山の頂は眺望が良い︒東方の長場内岳は山勢が急なせいか︑雪がほとんど付いていない︒焼山から東方への縦ル︶で︑さすがに展望がよい・

を利用して歩くことにする︒Ｐ七一七ｍからは全く雪は消え︑

走はあきらめ︑Ｐ八五九ｍまで西進して︑Ｐ七一七ｍまで残雪

乾いた暖かい薮の中を下る︒塙川の岸辺に下り︑雪解水の満々

この山の南側は急な潅木の尾根で︑少しの間薮漕ぎを強いらて歩きよい︒Ｐ九五○ｍ︑Ｐ九三二ｍ︑Ｐ七五八ｍ︑と漸時標れる︒鞍部まで下ると尾根も広く緩やかになり︑雪も多くなっ

高を下げながら見事なブナの稜線を漫歩する︒Ｐ七九五ｍの所たる流れに沿うて下る︒

を踏査してきた私達の次の目標は︑赤石の滝川である︒私は同

赤石川本流︑追良瀬川︑粕毛川︑大川︑と白神山地の大渓谷︹佐藤勉︺

は標高が低いので︑薮が露出していることが心配されたが︑雪

赤石川支流滝川遡行︑摩須賀岳に登る

時おり現れる湿地には水芭蕉がほの白く静かに咲いていた︒

で主稜線が北を向くと︑正面に雁森岳が堂々たる姿で現れる︒

岩と雪をちりばめたその勇姿は︑到底標高千メートル未満の山とは思えない程カッコいい︒その険しさ︑立派さ︑美しさ︑思わず足を止めカメラを向ける︒

が辛うじて残っていて難なく歩るくことができた︒乗越からＰ行の佐藤勉︑井出悟︑宮沢嘉宏氏らよりも一日早く西目屋村砂水沢川から粕毛川へ乗越す最低鞍部︵六六○メートル︶付近

九一九ｍまでは稜線上を東進するので︑目標の焼山は一向に近

（186）

白神山地

た︒

子瀬に入った︒その一日を現地での情報収集と民俗調査にあて

成元さんに導かれ︑私達は赤石川の本流に立った︒赤石川をて︑赤石の二股めざして我々一同六名と三匹の日本犬は砂子瀬流を徒渉し︑赤石川本流と滝川が合流する二股まで下った︒二い所だった︒赤石川は雨後で増水していた︒ザイルを張って本遡行したことのある佐藤さんと私には︑見覚えのあるなつかしを出発した︒弘西林道を鬼川辺沢出合の暗門大橋までトラック

ヶノコとアザミを入れて︑野趣豊かな熊なべを作った︒広い赤股での夜営は成元さん持参の熊の脂身に︑途中で採って来たタ

一九七六年六月十二日︑工藤成元︑光治兄弟を道案内としで入る︒これより暗門川沿いの道をたどり︑鉄の吊橋を渡って冷たさであった︒暗門の滝は三つの滝で構成され︑かすかな山

カリ︵親分︶であった工藤作太郎ゆかりの岩幽を探査した︒成

六月十三日︑出発前に二股にある成元さんの父︑マタギのシ

石川の河原で盛大な焚火を作った︒

道が最上段の滝の上部まで続いていた︒滝は中段の滝が一番美れることになった︒途中︑オチブの沢出合で一五○年程前に実元さんは私達と共に滝川中流のハラッイッの沢まで同行してく

暗門川に下る︒暗門川は昨日の雨で増水し︑身が切れるようなしい形をしており︑上段の滝は落差八十メートルのものすごい際に起った︑十一人のマタギが遭難した現場を教えてくれた︒

いわゆう

豪爆である︒暗門滝を登り終えた所は︑妙師崎沢とフッカケ沢っていた︒が穏やかに出合う二股で︑ホオ︑ブナ︑サワグルミが亭々と茂追良瀬川へマス釣りに行くとき踏んだ古道︑モックリの上げを途中︑小さなゴルジュがあったが難なく越えて︑目屋の人達が大きな滝が懸り難儀であった︒稜線から山頂にかけては篠竹とは︑沢をつめて摩須賀岳に登った︒ハラッイッ沢は急峻な沢でハラッイッ沢出合で成元さんと愛犬ツーロに別れをつげた私達

ハラッイッの沢は秘峰摩須賀岳登山に私達が選んだ沢である︒

また︑ヤナギヅクリ沢の歴史ある小屋場跡も案内してくれた︒

登り︑赤石川支流のヤナダケ沢に越えた︒モックリの上げは数にだけ山を歩くから︑無雪期に摩須賀岳に登ったのは︑おそら

ブナの茂る密林で︑猛烈な薮コギに終始した︒マタギは残雪期

春蝉の声を聞きながら︑おだやかなフッカケ沢を遡行する︒

年前まで傘をさしても歩ける程の山道であったとのことだが︑と別れた︒光治さんの愛犬チビと権太も光治さんと帰った︒さた︒今日の泊り場はマスガ沢出合の小さな段丘に小屋を掛けの山なのであった︒ハラッイッ沢出合に下り再び滝川を遡行しく私達が初めてであろう︒それほど摩須賀岳は登りにくい最奥

︑︑︑︑︑︑℃

今はもう不明になりかけている︒峠の頂で風邪ぎみの光治さん

どんどん泳ぎ渡り岩場も平気だった︒

すがにマタギの使う日本犬は山に強い・暗門川の冷たい急流を（187）

かたなく滝の落口の右岸から山腹にとりつき︑雨の中︑急傾面しまった︒右も左もすっぱり切れた断層崖で下降できない︒しを木の根や枝にすがっての薮こぎ登肇となってしまった︒いいた︒

六月十四日︑今日は滝川を水源まで遡り︑秋田県の真瀬川︑

かげんうんざりするころ︑営林署の巡回路に出ることが出来て︑皆の顔にやっと笑顔がもどった︒真瀬川の中ノ又沢に出るは実に不思議な滝だった︒滝は二段に落ちるもので上段と下段と林道が通じており︑真新しいトタン葺きの営林署の休息舎が滝ノ沢へ越える日である︒工藤さんから聞いていたアイコンガの問に︑大きく底しれぬ滝壺がある︒巨大な桶に水をいっぱいだからと︑この小屋に泊ることにした︒夕刻激しい雨があったあった︒日没には早かったが︑どうせ今日中には八森迄は無理が︑小屋の中︑我々は安全地帯にいる安堵感と︑心に残るであに︑どうしてこんな固い岩をこんなに大きく深くうがつことが出来るのか︑いくら考えても理解できなかった︒右岸は衝立のろうすばらしい山旅を終えた満足感にみたされていた︒

たたえたような形をしている︒滝の高さはそんなに高くないのように高い岩壁が聾えていたので︑左岸を高巻いてアイコンガ

九回にわたる白神山地の山行報告をここに終えるが︑これら︹坂本知忠︺の山行はすべて市川学園山岳部ＯＢ会の活動の一環として行わ終りにを越えた︒水源まではいくつか滝やゴルジュがあったが難なく越えた︒水源近くはところどころに残雪が渓底を埋め︑両岸には草付の岩壁が立っている︒もうすぐ源頭とおもわれるころ︑ずっと下流の左岸から取付いて︑滝の上に出たところで本流をれたものである︒筆者の坂本︑佐藤を始めとして︑文中の武行手の本流に二十メートル程の滝が懸り私達をはばんだ︒滝のした国境稜線上へ出た︒

このＯＢ会は市川学園卒業生の山岳愛好家による同窓会的山である︒

田︑鴨田︑大山︑井出︑宮沢の諸君もすべてこのＯＢ会の会員はなれて右手の枝沢に入った︒十五分程枝沢をつめると広々と稜線に出たところで雷が鳴りはじめた︒雨の降らないうちにされたが︑とうとう雨が降り出した︒小降りになるのを待っての研究活動や親睦会的活動等︑幅広い活動を行っている会でも岳会であり︑単に登山を行うのみでなく︑登山に関連する各種と急いで滝ノ沢へ下降する︒伐採地へ出た所で薮こぎから開放ことにする︒十メートル程の滝はうまく下降できたが︑その後ある︒

出発する︒伐採地からの山道がみつからないので沢通しに下る

どうにもならない大きな滝にぶつかって身動き出来なくなって

(188）

白神山地

登山記録を地域別に分類整理するという仕事であった︒この仕その研究活動の中で最大の精力を傾注したのは︑日本国内のとなり︑また遡行図等の地図も十数枚を超えることになる︒そってしまった︒その記録や想い出は詳しく耆けば実に膨大な量

魅力にとりつかれてしまい︑遂に九回も山行を重ねることになると言える︒我々は赤石川を遡行して以来すっかり白神山地の本稿をまとめるに当っては︑詳細な山行記録を載せることは事は昭和三九年に始まり今日もなお継続されている︒︵その成断念し︑各山行記録は思い切って短かくして山行の要約というれは優に一冊の単行本となる位の量である︒

地の山行も実はこのような記録の分類整理の仕事の中から生れ程度のものにした︒また地図も概念図で概括的に表現した︒そに﹁地域別登行記録抄﹂として連載発表されている︶︒白神山

たものである︒白神山地が大きな山域を持つにもかかわらず発果の一部は山と渓谷社の雑誌﹁岩と雪﹂の第三三号 第五二号

表された登山記録が極めて少ないことに最初に気付き︑山行計して︑白神山地の登行の詳細な記録や遡行図については︑本稿

めて出版したいと考えている︒︹佐藤勉︺とは別に後日いずれかの機会に︑我々の仲間で一冊の本にまと画を立案したのが坂本君であった︒

白神山地は︑一たび足を踏み入れてみると原始の面影を濃く残す山地であることがわかる︒自然破壊の著しい日本の諸山岳地帯の中にあって︑それは誠に貴重な掛け替えのない存在であ(189)明治末期における黒法師岳︑大無間山の紀行

杉本良
まえがき静岡在住の会員石間信夫氏から︑同氏夫人の遠縁にあたる

り︑昭和初期には沼井鉄太郎︑平沢亀一郎︑千々岩助太郎氏らと共に頂︑大正十五年十一月の台湾山岳会創立に際しては発起人の一人とな会の指導的位置にあった︵﹃山岳﹄第第三十四年第二号所収︑沼井鉄

元本会々員杉本良氏︵明治四十五年四月入会︑会員番号二八五︶が保が︑ここに掲げる黒法師︑大無間の紀行である︒明治四十二年七月の存されていた旧い新聞切抜きのコピーとして︑私宛に送られてきたの

在掛川市日坂から三キロ北方の御林という小村に︑夫人と共に健康で

太郎﹁台湾登山小史﹂による︶︒明治二十年誕生︑九十歳の同氏は現無間山﹂が︑つとに﹃山岳﹄第五年第二号︵明治四十三年七月刊︶に杉本良︵寄︶

僕等頃日大無間と黒帽子とを肱渉したので︑此両山を世に紹

けいじつだいむげんくるぽうしこの

赤石山脈

北遠の無人境︵昭和五十三年三月・望月達夫記︶

悠を自適の毎日をおくられている︒

本登山については︑関口泰氏との共同執筆による﹁両黒帽子山及び大収載されているが︑本稿は杉本氏一人の執筆にかかわる点と︑右﹃山の早期資料としても珍らしいものとの観点から︑山岳編集委員会には岳﹄を現在所持している会員も少ない点を慮り︑また南アルプス南部

かったところ本号に掲載されることとなった︒

本稿は明治四十二年八月二十四日から九月二日まで︑九回にわたり静もので︑﹃山岳﹄の原稿より先きに執筆されたものと推測される︒

岡民友新聞︵民政党系で戦前静岡の代表的新聞の一つ︶に連載された

杉本氏は当時会員であったことは明らかで︑戦前いつの頃か︑会から離れている︒一高︑東大在学中は日高信六郎氏とも親しかった由︑卒業後は朝鮮︑台湾において役人生活をおくった︒朝鮮では白頭山︑金局剛山に登り︑また台湾では大正十四年十二月末︑新高山︵玉山︶に登(190)

明治末期における黒法師岳，大無間山の紀行

介しようと思ふ︒先づ両山の位置を明にする為に赤石山脈につど我々は遠江に成長して日夕此両山を展望するので︑これらのくならぬのと︑山容が人意を引くに足らぬからであろう︒されとうとう承いて一言する︒南日本の外帯は紀州より志摩にてつき︑伊勢海

山岳が如何なる状態であるかを知り︑これを世に紹介せんとは処が此夏山岳会第二回講演会の席上で一先生が︑赤石山脈のある

平地と交通の無いのみでなく︑深黙大沢殆んど人跡を絶ち︑唯ただを渡って再び遠州にあらはれ︑北走して諏訪湖に達する︒外帯

久しい以前からの希望であった︒

走獣飛禽が居るのみである︒陸地測量部も御料局も最近に到る見付けてモダン・ヘインタースを書かうと思ふならば︑一度は赤

山光水色を激賞せられて︑ラスキンのやうに一人のターナーをごかのしようは五家荘の如く平地と交通の無い所が多いが︑赤石山脈は雷に迄︑この地方の精査は完成しなかった︒

石のハートを見舞ふ可きであると云はれたので︑急に往って見ぐんい

赤石山脈は多くの山脈の群彙から成立て居る︒其の主脈は諏たくなったから︑同行者を誘ふたら幸に黒田君︑原田君︑関口いよいよ

訪湖畔に起って鋺艇として南西に走り︑駒ヶ岳となり仙丈ヶ岳

君が賛成して呉れたので︑愈七月廿二日静岡を出発することにさわらとなり赤石山となり椹山となり池口岳となり︑余脈遠く天竜河

なった︒

静岡１千頭

畔に達して居る︒大井川の上流なる田代川は︑此の主脈と︑駒ヶ岳の南から東南に分岐した白峰山脈との間に︑其の源を発して居る︒又安倍川は白峰山脈の分岐したる安倍山脈と身延山脈

君︑原田君は静岡停車場に集合した︒関口君は行かれなくなっ第一日︵七月二十二日晴︶午前八時五十分︑僕及び黒田

赤石山の主脈の椹山に至って︑更に南方に向って一支脈を出たので見送りだけしてくれた︒我三人は迩姿で呉服町の大通りとの間に其源を発して居る︒

し︑田代川と寸又川との分水嶺をなす︒大無間山は其最高峰でを過ぎ安西に出で︑安倍川に掛った橋の快から奈良問まで二里のほ

はちまんな●つわらしなのあたりから藁科川の岸に沿ふて居る︒水渭く岸辺の柳風に揺とん

あんざいたもとならま

ござある︵標高七六九二尺︶︒又赤石山の主脈は池口岳に至り︑南半馬車がある︒乗るも興がない︑歩き序に歩けとて徒行した︒

すまた方に向ひて一支脈を出して大井川と気田川との分水嶺を為す︒

山崎︑羽馬︑大原を経て架設中の橋を渡り富沢に入る︒道はこ

赤石山脈は斯の如くであって︑其主峰は既に登鑿者ありて内られて︑いと涼しい︒上るにしたがって岩角におぼつかない鮎かく

容も世に発表せられたるが︑其支脈なる大無間と黒帽子に至り釣が居る︒八幡で西から来る支流が合する︒其処に清沢橋と名おくくるぽうし奥黒帽子は此の連峰の最高峰である︵標高七○八九尺︶︒ては︑まだあまり世に知られて居ない︒それは標高が主峰の如

(191）

せんず

ひるいど

のはく

いと

るが︑必要とあれば致方もない・何泊でも厭はぬと其用意にか処に帰り来ると云ふのである︒野泊は成るべく避けたいのであかったら︑鈴木村長が栗毛の馬に乗って訪問された︒附言してもらい

沢に至るまでに︑清水が三ヶ所湧く道は山の尾に沿ふて上下る︒初対面の挨拶と共に僕等の挙を激賞し︑懐中から御料局測置くが︑鈴木君は先年騎馬で富士登山をせられた有名の人であここちゅうじきとはここである︒一行は震で昼食をした︒これより山路三里洗

くる橋がある︒千頭道はここから右に折れて山に登る︒昼井戸

し︑焼畑多く樹林少なくあきあきする道である︒洗沢はこの道

その最も奥の家では宿泊もさせる︒これから千頭には二里に近君を︑青年会よりは令息秀雄君を同行せしむると云はれた︒重

量上川根村管内図を出して与へ︑尚ほ役場よりは地理課の中村

みところを登りつめた所にある︒志太郡東川根村に属する戸数僅に三︑い︒左に折れ右に折れてひた下りに下る︒杉の叢立の間から︑々の好意を陳謝して居る所へ女中が来て︑亀作は俄かに頭痛がむらだち

大井の河谷を隔てて川根の峰恋が黛の如くに見ゆる︒有名な智して行けぬと云ひ出した︒これは登山第一の故障と聯か悲観し

まか

いささ

者山の殖林は右に美しい姿をあらはして居る︒下ること一単半

たが︑鈴木君が万事を飲み込んで呉れたから︑これに任せて正

こながい

らんまゆず承にして小長井に達する︒千頭はその対岸である︒やがて渡船に

午より出立することとした︒正午頃慶一と云ふ人足が来て︑すしょく

乗ったら旧暦六日の月が山の端に淡く懸って居る︒八時︑山田

べての荷物を負ふてくれたから︑僕等は雑嚢に必要品のみを入

朝案内者が来た︒それは千頭区内で山のことに明るい榎田亀作

橋を渡らずに行くことが出来る︒前山に渡れば釣橋を二シ渡る

千頭より大間にいたる道は︑大井川の右岸を沢問に出れば釣

さわま

れて旅館を立出で︑中村君を役場に鈴木君を其家に訪ふて連立
ござすげがさいでたちやまなた
ちて出発した︒勿論一行は迩管笠の扮装︑尚ほ中村君は山鉈をのう

伊右衛門氏方に投宿す︒

千頭ｌ湯山

腰に挟み︑秀雄君は短銃を懐にした︒と云ふ猟師である︒その云う所によれば︑黒帽子に登るには寸こととなる︒前山に渡る釣橋は駿遠の両国に架するので両国橋

第二日︵七月二十三日晴︶昨夜主人に依頼して置いたら今

又川に沿うて上り︑奥黒帽子の東麓なるオサキの小屋から登ると云ふ︒十年程前に︑この川筋にはじめて出来たと云ふ歴史付

まえやまのが一番よい・此処からオサキ迄七里︑明朝立ってオサキに一の橋である︒僕等は橋を渡らずに沢間に出た︒沢間から少し上

おおま

泊し︑明後日奥黒帽子に至り一夜を野宿し︑第三日に前黒帽子った所に﹁ドモト﹂と云ふ所がある︒ここで大井川は田代川とあがに登り︑再びオサキに帰りて一泊し︑第四日と第五日とを以て寸又川とに分かるる︒一行は寸又川に沿ふて上る︒見上ぐれぱ

のぼ大無間に登りて井川に下る都合四泊五日を要し︑第六日目に此

（192）

したく

いよいよ

第三日︵七月二十四日晴︶今日こそ愈々黒帽子と︑五時か

きぜん

ら起て旅装を調のへ待て居たら︑六時過て治平老が来た︒次であがぞうき

朝日岳は巍然として聟へて居る︒大無間︑椹山等は雲に入ってへきたん与六が来た︒治平老の道順は亀作の道順とは大に異る︒即ち大ざんがん見えぬ︒樺沢を渡って少し上れば雑樹林の中に入り︑或は上り

間河内を西に入て奥黒帽子の南麓なる大久保の小屋に一泊し︑おる為して居る︒路傍随所に清水が湧出で居るので︑行路の険悪な或は下る︒見下す足底には寸又の清流が嶢岩に堰かれて碧潭を子に登る︒奥黒帽子と前黒帽子との間は︑熊笹の繁茂せる為に

翌日奥黒帽子に登山して再び大久保に一泊し︑第三日に前黒帽

直行は不可能であるとのことである︒よって山中二泊分の食料あいにくる割合には疲れなかった︒大間に入りては人足を頼まなければが心配して呉れたが︑山の事を知るものは誤採りに山に入つとして白米一斗︑醤油五合︑砂糖︑梅干︑罐詰︑酒︑茶︑菓子

もちならぬ︒望月といふ人を尋ねて見たが生憎不在であった︒妻君

いつよどの等を用意した︒又寝具として毛布︑防水用の雨衣︑油紙等を用お意した︒これに当日の弁当を合すると重量約十貫ある︒之を二て︑何日かへるか分らぬと云ふ︒一時間余にして漸く与六殿が再び六時に出発した︒

かぷござるので依頼したが︑稼業の都合でドーしても往けぬと云ふ︒折る︒ここに御料局の巡選で最も地理に明るい大村と云ふ人があガ︑ギョウブナ等の混交林中に入て尺に足ぬ細径である︒而も右に折れて上る︒漸く進めば路はブナ︑ハンノキ︑モミ︑ツを施した︒六時三十五分出立︑前夜湯場に行きし道の中途からきゃはん

分して治平老と与六とで負ふ︒一行は菅笠を被り産を背にし一のぼ

羊腸たる山路を上って下れば︑西より来る支流の大間川に架様の山姿となる︒蛭が多いと云ふから足袋と脚半との間に線帯

よく親父の次平老が山から帰って来たので︑依頼したらやうや

落葉に埋れて分き難き程である︒八時半︑焼畑の跡に出た︒畑らせられたる高い釣橋がある︒之を渡れば間もなく湯山に達す

くに応じて呉れた︒案内者を得たので安心して其家を辞し︑七の西の端に小屋がある︒この道筋の最後の小屋である︒道はこのほ時廿分滝並才吉氏方に投宿す︒家より十町程隔て湯場があるとこで左右に分れ︑右は青ナギ道︑左は黒松沢道と木を削って書き径がなくなった︒峰づたいに木の根を踏て行く︒サルオカセ

こ承ち

リの声のみ間ゆ︒道はこれより下りて漸く嶮峻となり︑辿るべてある︒右をとって進む︒展望のよい所からは青ナギ︑ソバッ

けずの事に其侭出でて行く︒道が険しくて四張の提灯でも危ない程

ポ︑ナペワリ等の諸峰が見へる︒蝉の音絶へて啄木鳥︑カシド

けわちょうちんであったが︑無事に入浴を済まし帰り来りて安倍の河谷を眺む
せんせんや詮れぱ︑電光閃々として暗を破る︒静岡は大かた大雨だろう︒

湯山ｌ大久保（193）

行けるかも知れぬと云ふ報知を得た︒僕等は此間に夕食を了へ

明治末期における黒法師岳，大無間山の紀行

ねむ

長くたれアケピフジ空に渡って居る︒十一時︑青ナギ沢に出でまった︒僕は独座して四辺を眺むれば︑夕立は既に去ったが遠がて飯が出来たので晩餐を済したら︑唾くなって一行は寝てし
ひとりざあたり

雷は尚谷間に轟いて居る︒一方の晴渡った空には︑三々五々星

さわやまれる程である︒十一時四十分︑再び進行を始む︒空俄に掻曇っの輝が見へ初た︒物の音何も間へず︑静けさは凄い極である︒

のほ

ひやや

て夕立が来そうである︒沢を渡り峰を越へ西の沢山にかかってすす

一行渓水に口を漱ぎ︑ここで中食を認む︒涼しさは全く夏を忘ねほど

青ナギ山顛にむかふ︒山腹のナギをそのままに上る︒治平老を撫で通る︒

西北を枕にして寝れば︑月が差覗く︒谷間からは冷かな風が面

やや

第四日︵七月二十五日晴︶午前二時起床︑カタクソが難の

両黒帽子

は︑前者の足にかかった石が動もすれば落下して︑後従者を撃のぼつの恐があるから気を付よと注意した︒用心しなければ此上もある︒地をも掘た跡がある︒治平老は教た︑是は熊の仕業であ代りに暁を報じて居る︒ウグイカバの皮を松明にして万端の用突きぬけて︑予定より一日を短縮せんとて︑今朝はかく早く出にわとりる︒此処らの深鶏には猪は居らぬが︑熊は沢山居る︒人を見れなき危険地である︒尾根を上る処々に樅の皮をひきかきた跡がば大抵は逃るが子連れの熊は逃げぬ︒彼は死力を出して人と格であったが︑トテモ三日には覚束ない︒寧ろ苦しくても熊笹を意を整へ四時半に出立する︒始め両黒帽子の往返は三日の予定

ぐ︒イソップ物語のよふである︒薄暗い木蔭でこんな話を間と立したのである︒

おぽつか

闘する︒木に登れば木に登る︒死んだ真似をすれば鼻息をか少々気味が悪くなる︒二時五分︑青ナギ山頂に達した︒陸地測のぼ小屋の右より尾根を上る暁霧の中に︑奥山烏の啼音が快い︒

いれ

量部の三角点は去年始て入たと云ふ︒山頂よりは北に奥黒帽
かわかふ

霧は頗る深い︒五時二十五分︑奥帽子とニッ山の問に出た︒帰

いたどり

ひく

子︑東に前黒帽子︑南東に板烏︑南西にタバネポッ︑西に川上芦﹂字一等の諸峰が見ゆるのであるが︑今日は雲の深い為に両黒帽子が此所は既に六千尺に近い地である︒樹木は皆倭く気候は冷かに

路もここに来るから︑荷物を路傍にさし置いて軽装して進む︒

して歩きよい・行くこと四十分にして熊笹に出合ふた︒深さはくだり

見へたのみであった︒二時四十分再び発足する︒

路は是より下である︒二十分程にして一の小屋に着いた︒所

腰ほどで露にぬれて居る︒それを押分けて行けば袴は忽ちに濡

つがなん

ズボン

謂大久保の小屋である︒其広さは九尺に六尺位︑高さはやっとるる︒雷鳴電光が加はって霧は益々濃くなる︒笹と栂との外何たつ立だけである︒夏秋は山葵採の為︑冬は銃猟の為に設けたものにも見えぬ︒後るれぱ忽ち知れなくなるので︑互に呼応して行お．くであると云ふ︒夕立が来たので小屋に入り盛に焚火をする︒や(194）

此所の道は忘れたと云ので無茶苦茶に行く︒午後一時︑笹の薄いふくなった尾根に出た︒俄かに夕立が来たから木蔭に憩ふた︒尾一﹄酉﹄く︒笹は全身を没する︒押分て行く手が疲れるので代り合ふて根より右の方を望めば大井川︑智者山が見える︒何だかなつか

かく

それのみならず所々に栂が倒れて︑其枝は秩序もなく八方に拡行く︒此先が何程あるかと見上れば︑峰は雲に隠れて分らぬ︒のほぼん

山に掛ってからは︑栂が隙間もなく密生して居る︒幾百歳を経やま

之より急勾配の尾根を上っては下り︑下っては上る︒愈々本

しい気がした︒

はげがって居る︒一行は殆ど行き悩みて居るを︑秀雄君が先発となって掛声して進む︒一行之に励まされて声を合せて行く︒やがで咽喉渇き声枯れて︑無言のままについて行く︒既にして三角のど台が霧の中に白く見えた︒一行オー頂上と呼ぶ︑七時二十分頂る厚き苔を以て掩はれ︑所々にミヤマタバミ︑ガニクモ︑マヒ

たものか苔が一面について︑梢が皆白く枯て居た︒地は尺に余

前黒帽子の頂上は奥黒帽子よりも広い︒笹はなくて丈低い黒三四尺︶︒

ッルソウなどが生て居る︒二時三十分︑頂上に着く︵標高六六おお

上着︵標高七○八九尺︶︒

絶顛は樹木なく︑膝程の小笹の生えた円磐状の平地である︒に集めて︑眺めは雄大であるとのことだが︑今日は濃霧の為め

松︑唐桧松︑ピャクシン等が俵生して居る︒小高い処に三等三角点がある︒立って見ると︑四辺に波のように重畳としたる群あたりに何にも見えぬ︒其のみならず肩まで濡て寒さ堪へ難い・治平老の注意で︑三角台の材木を切り取りて火を焼いて漸く元気を密の中に︑大無間が目に入る︒椹山は半ば雲にかくれて居る︒

今度は道を南東に取り樅栂の林中を行く︒倒木が多き上に︑大展望約半時間︑感興は尽なかったが午後三時頂上を辞した︒

見へるとのことであったが︑今日はそれは見へなかった︒

きのう回復した︒方位を地図に合せて一意霧の晴るを待たが︑遂に晴過ぎぬ︒快晴の日には西南に天竜の流が見へ︑東南に駿河湾が昨日まではこの河谷の雄と思ふた朝日岳も︑今は脚下の一波にくだぬ︒九時四十分︑遺憾ながら断念して下山した︒下りは割合にのぽ容易である︒上る時の跡が辿らるるので︑濡ることも少ない︒
Ｐ﹄一﹂しく繁茂した中を行く︒鹿が居そうなと思ふたが︑樹林を出て十一時三十分︑更に前黒帽子に向ふ︒針葉樹︑ブナ︑カバの美石がごろごろして居るので甚だ歩き難い・熊の跡が非常に多十時三十分︑二シ山に着いた︒此所で少し休息し中食を認め︑小笹に掛ったら︑果して笹の芽が悉く喰れて居た︒空漸く晴れたら湯山の人家が見へた︒四時四十分︑湯山に着く︑前日の旅い︒辿るは其跡である︒行くこと約一時間︑落葉樹林にかかっうしろ

道は丈余の熊笹がいや生に生茂って甚だ歩き悪い︒治平老はに・くて奥黒帽子の峰頭︑後にあらはれた︒（195）

一等三角点が其中央にある︒晴天ならば南信北遠の諸峰を双眸

なんぬれ
明治末期における黒法師岳，大無間山の紀行

ひなた

間に向ふ︒与六は都合ありてここより辞し去る︒治平老は大無のう

館滝並氏方に投宿す︒見廻せば座敷に雑嚢︑水筒︑捕虫網等が問は知らぬから案内は出来ぬが︑荷物を携へて日向まで行くべ

どう

しとて同行する︒今日は一行七人となりたるので勇気は前日にまとめ一纒ある︒如何なる客かと問たら︑二人連のお若い方であると一倍した︒治平老の家の東を左に折れ︑峰を越ゆれば寸又川の釣橋がある︒ここは﹁岩穴﹂といふて峡中第一の風景である︒

うちないがと思ひながら︑一行と急いで行って見たら関口君と井上云ふ︒何したのと問たら湯に行ったと云ふ︒関口君が来る筈が君であった︒幸に都合が付たから二日後れて立て︑今日麦に着此のあたり両岸は嶋巌哨立︑所々に飛爆が懸って居る︒橋上よも飽かい︒浴室は二間四方で︑其中に五尺四方位の浴槽が二つであるから体温と同じである︒故に何時まで這入て居ても少し持って行き︑五日でも十日でも米と味噌のある間は作業をしては皆な山に稼ぎに行って居らぬ︒山に入るには米を負ひ味噌を同じ理由で人足は得られない︒ここには家が三軒しかない︒男

日向に着きてより中村君が大いに奔走して呉れたが︑大間と尿な小屋もないとの事である︒大村鶴吉氏方に投宿す︒

ろく

日向に着く︒ここは東側の終点で︑是より信州迄十里の間には御料局の新道に沿ふて閖蔵沢︑日向沢を渡って午前十一時︑さかり下流を眺むれば碧潭鏡の如く岩壁に懸る︒樅が倒さに其影をざんがんたと云ふ︒浴後一行は下湯沢に至て滝を見た︒滝は直立二百四映して居る︒治平老のいふところに依れば︑此河谷には白昼星とつこつ十尺︑大飛爆をなして居る︒滝の西には突兀たる峰が聟へて︑まこと樅の木が捨られたまま生て居る︒洵によい景色である︒滝を見の光を見るが如き深き谷があるとの事である︒

かんそうて帰ったら日は全く暮れて︑旅館の後に当り河鹿が月に鳴いて居た︒

序に湯場のことを少し書付る︒この湯は梅ヶ島と同一系統にある︒これに接して浴容の起臥の為にする七畳の室が三つあ属するものらしい・砿質は硫黄性である︒温度は華氏九十六度る︒遠方から来る人はないが︑農の隙に川根谷から来浴するも居るといふ︒大いに困ったが︑やうやくして勇作といふを見出

ひま

ぎぐわへや

のがあると云ふ︒今日も六七人居った︒浴客は何れも自炊で︑して明日一日だけ雇って来た︒これは千頭の亀作の弟であるとたきぎりようることとした︒かく決したので露宿をする必要がなくなったかで︑頂上まで案内して貰ひ︑頂上より田代へは案内なくして下代に下る計画であったが︑舅作の都合が一日だけしかつかぬのいふ︒一行は元来大無間に登り一夜をそこに露宿して︑翌日田

やと入浴料として一日十銭を払へぱ夜具と薪料とは給せられると云
ふ︒

湯山１日向
第五日︵七月二十六日晴︶午前六時三十分︑湯山出発大無（196）明治末期における黒法師岳，大無間山の紀行

して居ることもあると云ふ︒彼は一度に三頭をうちとめたこと

ぱ︑この山には鹿が頗る多く︑時としては数十群をなして悠遊

日向は義務教育免除地である︒その昔は︑女子は藤の蔓を帯

つある間に北に向ふたナギに出た︒﹁鹿が居る！︲一と呼ぶや否があると自慢した︒熊狩の放胆的な物語も聞かされた︒話しつら︑荷物は治平老に托して大間へ送りかへした︒とし髪は巻付にして居ったが︑十年前に富士製紙会社がこの河につれて風俗も移り︑一方には村の青年が徴兵にでて多少都会は早くも着弾距離外に逸走した︒遺憾であったが鹿狩は目的でや勇作は飛でいった︒僕等もあとについて飛でいった︒併し鹿ひとあし谷の伐採をやったり測量員が入込んだりして︑人足が繁くなるの空気を吸って帰るので︑今はメリンスの帯をしめ二つ輪の髪ないので︑見棄て小笹をわけて行く︒

そう

しばらく

まじ

を見る︒巨幹側々として天を摩して居る︒仰ぎ見る梢には駒鳥

しょくあたりは風致頗る深逮である︒針葉樹林に始めて落葉松の雑る

すい

午前七時一の三角点を過ぐ︒路はこれより下りとなる︒このを結ぶやうになったとの事である︒この夕︑関口君が旅館の長
男益太郎といへる満六歳の少年に桃太郎の話をしたが︑第一に桃が分らぬので先生全然失敗に終った︒

大無間山

は七人の弁当を負て先頭に立つ︒旅館の右の尾根を上る︒朝路

今日は極めて軽装す︒三時半︑勇作来る︒四時︑出発す︒勇作

がとれないので閉口した︒峰の南に向ふてはナギが多くない

天気が晴朗であるので頗る快よい︒唯バイケイ草を掴みて悪臭く︒九時︑とある平地に出た︒一行ここで中食を認む︒今日はて道は俄に上りとなる︒峻にして嶮︑石にすがり倒木を筆て行が珠々として玉を転ずるやうに鳴いて居る︒行くこと少時にしは頗るはかが行く︒ヨナラボッ﹂は知らぬ間に過ぎ日向山にが︑北に向ふては大なるナギが沢山ある︒ここで足を失して死第六日︵七月二十七日晴︶午前二時半起床︑旅装を整ふ︒

出た︒峰を右に取て進む︒路は針葉樹林に入り青苔地にしきい

骸の知れなくなった猟夫もあると話を聞いた︒始めてナギから

ひなたやま

三十分︑頂上に着した︵標高七六九二尺︶︒

この北に遠く赤石山の残雪が見へた︒九時五十分︑三隅池につく︒

つかと心地よい︒今日の案内は中々元気である︒カーキ色の猟服を池は広さ十坪位である︒此高山の八合目によく水が保たれるとのぼきて猟銃を肩に鉈を腰にし︑幅広の肩を左右に振て小笹を分て行く様勇ましい︒一行は娠認に駈てついて行く︒六時十分︑小一宿する筈である︒ここには小なる猟師小屋一つあった︒十時思はれた︒最初亀作の話した道を取り露宿するなれば︑ここにし笹の中に三角台があった︒樺沢である︒樅林の問から大無間が承すま

鮮やかに見ゆる︒東に安倍川も見へた︒空は快晴である︒初め
たけて鹿が丈なす笹原の中を一散に飛去るを見た︒舅作の話に依(197）

大無間は遠江第一の高峰であると同時に︑赤石山脈に於る一

此時中村君が先頭に立ち僕が殿をつとめたが︑何だか峰をと間もなく関之沢の小屋に出ると云ふたが︑小屋には出合ない︒

しんがり方の雄鎮である︒絶頂の三角台に立て先づ東北を展望すれば︑り違へたよふだと云ふので一行集りて相談した︒行けばどふに

せきのさわ

井川山脈︑安倍山脈の如きは近く脚下に詞旬するやうに見ゆ

かなろうと云ふもあったが︑引返せと云ふが多数なので引返し

もとむ︒午後一時三十分︑漸く旧の峰に復した︒更に東に取って進くわいいらいらくる︒之に反して富士の優姿は遠く雲にぬきんでて︑愈々其高さた︒霧一面にこめて周囲一町とは分らぬ︒右の方では頻りに雷Ｌき士の女性的なるに対し頗る男性的なるを覚ゆ︒更に西南を展望を加ふる︒眼を転じて北方赤石山を眺むれば山容魂偉誘落︑富が鳴て今にも夕立が来そうである︒大無間は雲にかくれてしま

すれん

すれば︑両黒帽子︑智者山を始めとして周智︑安倍の山々層々うた︒

少時にして路は大きなナギに出た︒﹁カモシカ﹂の足跡が縦しばらく

波涛の状を為し︑其中に大井の清流は恰も素練を引きたるやうらうどぎしである︒而かも是等の群密は︑之を富士︑赤石の雄大なるに比くだ横に通って居る︒峰はここで尽き尾根は東南に向って下る︒霧あつ

大無間の頂上には丈に足らぬ黒松︑唐松が点々密生し︑其間すれば︑朧土嶬姪殆んど一顧の価値だも有せぬ︒

議した︒北に向へぱ田代川の支流に落て絶壁であるに違ない・が深くて方向を定めかぬるので︑一行地図を開き首を鳩めて凝しとには軟草が苗の如く生へ︑頗る幽趣に富みて居る︒樹蔭には名を下敵して︑炎熱焼く如き候に於て残雪を望む時は︑其豪宕雄

幸に鉈で削った栞があるので辿って行く︒二時四十分︑夕立サ

勿論道のあらう筈がない︒只それらしきものを求めて行く︒

南に向へぱ関の沢に出て下られる尾根があるかないか分らぬ︒

偉の観は殆んど神飛び魂消へしむるやうである︒僕等はここにッと来て忽ち晴︑関の沢が見へた︒よく見れば河の東側に焼畑を知らぬ種々の草花が咲いて居て︑其美しき姿は登鑿者をして至って山岳会講演会に於る一先生の言空しからずして︑僕等宿の小屋がある︒之に通ずる道もある︒一行は始めて方向を取違

さらば其中間を進めとて終に正東に向って下る︒

昔の志酬ゆる所ありしを喜んだ︒十一時半︑舅作は行手の道をへて関の沢へ落込で来たことを知った︒先頭なる中村君は常に行路の疲労を忘れしむ︒殊に其絶顛から北に﹁赤石のハート﹂

教へて引かへした︒僕等はここで第二回の中食を認め︑十二時

一町以上先に行き︑後の者は声をかけ︑それを知るべに辿り行しおりに山顛を辞し東南に向ふて発足した︒此時雲俄かに湧きて眺望

く︒倒木の多きことは黒帽子ほどではないが︑懸崖は随所にあ

しばらくは全く失せた︒少時は尾根について下る︒路に沿ふて駿遠国界る︒之に遭ふときは岩を旬て渡る︒若し一歩を失すれば︑それはつの標木があったが︑それも何時かなくなった︒勇作は︑行けば（198）

明治末期における黒法師岳，大無間山の紀行

しかⅨね

とど

せと

六時十五分︑ト見れば一行岩の上に止まった︒追付いて見れ

ぱ両岸せまって︑河はここに三丈余の爆布となって居る︒瀬戸までである︒屍とても知れることでない︒
一行は鞘疲れたので声をも出さずにひた下りに下る︒下るにと云ふ所であるとあとで知った︒当惑して居ると︑中村君は既くだ

きやまに対岸の木山の中から頻りに呼んで居る︒之に励まされて絶壁

わらじ

従って大木の下に潅木叢生して居て︑押分て行けば眼を払ひ手を滑り下り漸く追付く︒先頭の歩調が頗る急であるので︑今宵かわられる程である︒四時二十分︑始めて渓声をきき河磧を見る︒一を傷つける︒草蛙は根に引かかりてきれる︒其困難は名状しかはどうなると思考する皇もない︒只忠実に其跡を追ふて行くの

おちい

行喜び勇みて進めば忽ち篠竹の中に陥る︒声と音とは間ゆるもおしわけかわらみである︒

ござ

せば真暗く逆ても行かれることでない︒先刻見た小屋に通ずると既にして材木が河一面に流れつかへた処へ出た︒下流を見渡笠も麓も見へぬ︒推分々々行く程に漸く河磧に出た︒関の沢のドアヒである︒傍に一シの小屋があった︒ここで万一の用心にわらじをに出るの外ない︒よって左の谷を遮二無二登り始めたら︑壁とて残したる握飯一シを喫し︑顔を洗ひ草畦を結び替た︒

午後五時再び発足︑小屋があれば道がなければならぬと八方道立てたやうな岩石に毒の荊のみ生て居て︑掴めば刺を立てのほふるして後従者を傷つける︒石１石！と呼毎に疾走して物蔭にくち

いちごばらつかばりを捜索したが分らぬ︒余儀なく河磧に沿ふて下る︒河磧とは云る︒倒木によれば枝は朽て居て華られぬ︒石に倒れば石は落下て︑其中を凄きまでに碧く澄だ水が︑稲々として流れるのであ寄れば︑石は凄じい音を立て谷底に転じて行く︒今朝より既に

かわら

らい

る︒岩を越へ流を横ぎる毎に足がすべる︒足袋のみなるは特に十六時間︑疲労は加はる︒暗さは暗し︑一行殆んど困じ果たる

とう

ふものの︑小家の如き大石が漏々として河身一面に羅列して居危ない︒転かかりて踏止まったことは幾度か知れぬ︒僕は相替

折しも︑上の方で﹁道がある！﹂と叫ぶので︑元気を出して這ずさまらず後からついて行くので︑見渡せば一行が忽ち隠れ忽ち顕は上って見れば小さき道に出た︒辿って行けば小屋がある︒中をたびれ︑右に滑り左に転ずる︒恰も羅漢戯を演ずるが如くである︒

覗けば火を点じて人が居る︒ここは何処かと問へぱ︑井川の奥ころび

斯く思ふ間に僕自身忽ち足を失して︑水の中に転込んで雑嚢を里マミノオと云ふ処だと云ふ︒井川へはどう行くと問へぱ︑おうしろ

水浸しにした︒声をかけて一行を呼留め追付て見れば︑一行もそいから泊れ︑里から子供が来たので米もあると云ふ︒さらば

あたか

大抵首まで濡れて居た︒鈴木君は流石に経験ありて︑僕等に草小屋の外で焚火をなし︑着衣を脱ぎ腹巻を解きて乾かせた︒

きもの

鮭の代りに手拭を足にまけと命じた︒早速試みたら頗る好成蹟

好意に従はんとて終に泊ることとした︒

であった︒

（199）

る︒少しばかり持参した鯛味噌を汁にして晩餐を済したら︑夜に散々やられたのであった︒中には﹁グーごにやられたのもあ足袋を取たら血がみゆる︒足袋と脚半︑脚半とズボンの間︑蛭

所︑駐在所︑病院等は皆な千頭にある︒千頭は上川根村の中心体であって︑千頭は其の一区である︒役場︑学校︑御料局出張のことを少しく害付る︒上川根村は大井川右岸の最奥なる自治てくれた︒酒間面白き種々の物語があった︒左に先づ上川根村

なかば

︑︑

は既に十時であった︒小屋は床もあり半永久的に出来て居るであって同時に此河谷の都会である︒

上川根村は御料山林六万七百八十町︑民有山林四千五百九十が︑中央に炉がきってあるので︑七人が寝るには少々狭い︒そ︾﹄軍︻一であるが︑其面積と人口との割合を計算すれば︑如何に山間の町︑畑十一町︑戸数三百七︑人口一千八百余である︒是は概数

れと見た主人は︑子供をつれて近所の小屋に行った︒僕等は漸く足を伸ぶることを得た︒やがて麓を着︑雑嚢を枕にして寝れ
たどり

ぱ︑夢は尚関の沢の河磧を辿々て居る︒

やまかせぎ

村落であるかが分る︒従って人民の生業も如何に山間的である

以て生活するものもある︒大井川に沿た地方はよく開けて生産かが分る︒即ち其職業は大抵山稼を主とし︑中には全く銃猟をも盛である︒川根茶の主産地はここである︒本年は宇治から教千頭

第七日︵七月二十八日晴︶午前七時起床︑主人の名を問へ

井川

ぱ滝並音吉と答ふ︒先年参謀本部員について田代川を遡り︑南間中で最悪の道である︑よくやって来たと感心して居た︒行つから赤石山に上ったとの話があった︒昨日僕等が来た道は大無知ることの出来なかったのは残念であるが︑年を追ふて繁盛に培を試みたが頗る好成績であるとのことである︒正確な数字をる︒又山間の渓谷には十年前より範を伊豆にとって︑山葵の栽師を鴫して伝習所を設け︑大に発展を謀りて居るとのことであ起さしむることとせば︑此地の発達は如何なる程度に至るべきを見ることであらう︒水力には非常に富んで居るから︑電気を

はんえい

わさび

まった沢は﹁八丁クラガリ﹂と云ふ所であって︑注も長嶋までへい出られないとのことであった︒一行は厚く礼を述べ︑八時過小である︒若し材木の搬出が充分に行はるれぱ︑更に一層の発達

向ふやうである︒製茶︑山葵の外に椎茸の産出も少なくないののぽ屋を出立し︑九時半田代川の右岸なる﹁井川閑蔵﹂に出たら人って十時四十五分に長嶋に着き︑ここで中食をなし大間奥泉をとて家が見へたので︑一行は覚へず歓声を発した︒釣橋を幾つか渡経て︑再び数ヶ所の釣橋を渡って四時四十分に千頭に着いた︒

かは想像の及ぶ所でない・登山に関する談話は沢山あったが︑それは略する︒只ここに鈴木君の好意で今夜は一行其家に泊した︒この夜︑大人なる鈴木村長は酒を置き肴を調へ︑村の誰彼を招じ大に僕等を歓待し(200)

明治末期における黒法師岳，大無間山の紀行

洗清めて︑ノリがつけてあった︒今更ながら其好意に感じた︒

借りた浴衣を脱ぎて着替れぱ︑旬日の汗に汚れたる衣服は悉く

レム︸﹄

記し置くは︑此地方は本邦の山岳部中にありて一と云って二と一家の人々に送られて其門を出て振返々々て行く︒今日は菅笠︑︑下らぬ嶮阻な地方であるとのことである︒これは確実であることを僕等も保証する︒をやめて夏帽子を冠る︒村から同行者が四名あった︒河原に至る︒鈴木大人が今日は一日滞在して休息せよとのことに付︑其第八日︵七月二十九日晴︶昨日の疲労にて十時過ぎ床を離る︒小長谷の城嘘を後にし藤川の釣橋を過れば左は堀の内︑右竜の勢で駛する︒忽ち右忽ち左︑急転直下とはよき形容詞であ

見送ってくれた︒離愁また胸を突く︒やがて船は中流に出で奔船頭も丁寧である︒八時五十分︑績を解く︒秀雄君はここまで

ともづなれば船は待て居た︒僕等は中央に座を占めた︒鈴木君の配慮で厚意に従ふこととした︒午後には大井川に至り終日遊泳︑材木は藤川である︒ここから上長尾までの間が大井川第一の勝であ

滞在一日

流等を試みた︒食後縁先より見渡せば︑江上月清く風涼しく︑る︒渓谷の美をなすものは岩と水と樹木と光線である︒峨々とは連日の疲労も頓に洗去られたやうに感じた︒秀雄君は小長谷のに廻りて流るるを︑盛夏の強き日光が照付て︑其反射が巌壁に

（201）

こはせ

古城趾を案内せんと誘なはる︑一行之に従ふ︒行くこと約五して聟ゆる嶢巌の下に︑藍を湛たるが如き碧流が右に折れ︑左

うしろ

丁︑一シの荒嘘に出た︒後の山腹には老松の欝然たる下に一団の墳墓がある︒夜目には確と分らねど陰森たる鬼気は人を襲倒に懸れる欝蒼たる緑樹と映発する︒其中を船は矢を突く如くさかしまふ︒秀雄君は云ふ︑これは戦国の昔︑小長谷則詮と云へるが築に岸をかすめて行く︒それのみならず巌岩には百合が今を盛にしかきたるものなるが︑武田四郎勝頼が織田右府の為に亡ぽされし

さきて︑芳芥風に伴ひて鼻を僕ち︑見上ぐる山上には杉の植林

大無間に登りたまはざるも大井川は一度下りたまへ︑必ず幾何

こはせのりよしとき︑孤忠を守りて共に滅びたのであると︒戦国には斯る山間が整然列を正して居る︒其の叢立の問々に飛爆が懸って居て︑ほうふんにても盛衰興亡を免れざるものと思はれた︒

たとえ

珠々として玉を散すが如き音を為す︒其美其快殆んど名状するかの寿命を延ぶること請合である︒船は青部で乗客を増した︒

ことが出来ぬ︒僕等はここで読者諸君に一言する︒諸君は仮令

第九日︵七月三十日晴︶今日は愈々千頭を辞することとな

僕等は依然旧の位置を占めた︒やがて家山に至りて一時間休息

大井った︒鈴木君父子に厚く礼を述ぶ︒中村君にも別を告ぐ︒離愁もと胸を突て涌く︒八時に船が出ると云ふので急いで旅装を調ふ︒

川

こで渡すのである︒これより横岡に至る間に松島の勝がある︒

乗る︒福用で水上警察の取調を受く︒切符は家山で買って︑こし︑乗客は皆上陸して茶屋に就き食事を認む︒終って再び船にある︒斯の如き路は距離で云ふよりは時間で云ふ方がよい︒時ぬ︒山に上る時には数時間にて僅かに一里しか上れないことも

千頭まで五里である︒山間の道は一時間一里の割合には行け

間の絶顛まで三里︑大無間の絶顛より井川まで四里︑井川よりゆたか

三時︑横岡に着く︒山退き谷開けて河身胖になった︒四時二十間は本文に記したから愛には里程を記すのである︒

滝並音吉の話によって井川より赤石山に至る行程を記す︒井

分︑島田の西岸に着く︒乗客荷物を携へ上陸し思々に其志すかたに行く︒僕等一行もここにて上陸し互に其無事を祝して解散

川から田代へ二里︑田代より田代川の終点まで十五里︑此問はいず︸﹂どこした︒振返れば朝辞した千頭は何処︑川根谷は那処︑千岳万峰

非常に険阻であるが︑水力電気の設計の為め洋風の小屋が所々はせの間を飛ぶが如く駛下りたる船は︑今正さに岸辺に眠りて居に立てられてあるので︑野泊することなくして赤石山に登らるる︒但田代より赤石山の頂上までは︑少くも三日を要するとの

ただしり︑そこぞと思ふ山のあなたには雲重畳として居るのみである︒

は千頭か大間でなくては弁ぜられぬ︒大無間も同様である︒尤

黒帽子に登るには米︑醤油等は湯山で弁ぜらるるが︑錐詰等ことである︒

も米だけは日向で弁じられる︒人足は大間で雇はれるが︑前よ

附記以上述べたのでこの旅行記は尽きたるが︑後遊者の為め少し

は青年会に予じめ依頼して置けば安全である︒この地方では訪り申込で置かぬと問に合ふかどうか分らぬ︒上川根村の役場又問の客を歓迎するから万事に便宜を計てくれる︒野獣狩でも同からも行かれるが︑静岡から行くがよい︒其行程は九里である︒朝立てば夕には早く着く︒金谷又は島田からは十二里あっ様である︒物価は千頭では余り相違せぬ︒湯山又は日向では米く数字的の説明を加へ置く︒千頭へは静岡からも金谷又は島田て路は甚だ悪しくある︒下りは大井川の船に限る︒涼しくて興
おおま

味あって賃銭は僅に二十二銭︒

る︒人足は一日五︑六十銭で喜んで応ずる︒山奥の宿泊は一切

が平地より一升につき七︑八銭高い︒是は運賃が掛るからであ

実費である︒宿泊料の規定がないから見計ひで礼をする︒湯場

千頭より大間まで三里︑大間より湯山まで一里︑湯山より大里︑奥黒帽子の絶顛より前黒帽子の絶顛まで三里︑前黒帽子ののことは前に述顎へたから︑ここでは省く︒本文を終るに当って久保の小屋まで三里︑大久保の小屋より奥黒帽子の絶顛まで二絶顛より湯山まで二里︑湯山より日向まで三里︑日向より大無(202)明治末期における黒法師岳，大無間山の紀行

君父子及び中村君に深く感謝の意を表する︒又此拙き文を世に僕等未識の書生の為め︑大なる好意と便宜とを与へられた鈴木

経て湯山へ下ったものである︒旧五万分の一図には︑湯山から青薙沢のと二シ山を結ぶ稜線に達して黒法師岳往復︑さらに二シ山︑前黒法師を西出沢の上流に出て︑そこに在った大久保小屋に泊る︒そこから黒法師達し︵現在の登路と大体同じ︶︑降路は頂上から東微南の尾根を辿って

大無間のほうは︑旧上日向から三角点一八八三メートルを経て山頂に近くまで大間川北岸の径が︑破線路で明記されている︒

紹介せられたる民友新聞社に謝意を表する︒︵終︶本文は原文通り旧カナを用いたが︑句読点は読み易いように僅かに改︹補註︺の小屋に辿りついて一泊︑翌日閑蔵に達したものである︒旧五万分の一

関ノ沢の源流に下り︑沢通し下って途中から左岸の山腹をまいて︑杣人いる︒︵望月記︶

図には︑関ノ沢の源流から左岸をまいて閑蔵へ至る破線路が明記されてめた︒当時の新聞は総ルビだが︑読みにくいものだけにルビを付けた︒

何れが正しい山名その他現在と相違するものについては︑石間信夫氏をわずらわして左に註をつけた︒

かは遼かにきめがたい︒

黒帽子ｌ現現
在在
はは
黒黒
法法
師師
腿と 書くほうが一般的であるが南峰二三二○メートル峰を椹沢山と呼んでいる︒

椹山ｌ信濃俣︵三角点二三三二メートル︶と推定される︒信濃俣の二シ山南方の三角点一七二一メートル峰︒

二シ山ｌ黒法師南東の一八一○メートルの峰︒
青薙山という呼称をきいたことがある︒

笹山
山︵
︵三
三角点
川上
上山
山１
ｌ１
圭圭
同同笹
点一
一八
八六
六オ八メートル峰︶︑石間氏自身川上山

タバネボッー蕎麦粒山︵三角点一六二七メートル︶のこと．
八丁クラガリー関ノ沢川の中程にある︒それほどの悪場ではない︒
るが︑ここは赤石沢に匹敵するという︒

栗代川にも︑これと粉らわしい名の﹁八丁クラミ﹂という悪場があう︒息︑璋一君は元本会含貝︒現︑治平氏は石間氏と親しい︒

鈴木治平村長ｌ長い間本川根町長をした鈴木治平氏の父君かと思なお石間氏からは行程図も送付されたが︑紙面の都合で割愛し︑その径を西進︑青薙沢︵青薙山東側︶を中流でわたり︑青薙山を越えて︑上要点を記しておく︒黒法師の登路は︑旧湯山部落から大間川北岸山腹の(203)

新クラブルーム・図書室建設報告

古い時代のことは暫らくおき︑戦後焼土と化した都心に︑本折角移転した外苑コーポは︑しかしながら半地下の一室で︑は神田錦町の向井ビル五階に移転を決定し︑昭和四十二年︵一会のルームとしてはよく機能しないうらみがあった︒よって会九六七︶六月末をもって移転を完了した︒外苑コーポとくらべて格段に居心地のよい向井ビルのルームは︑多くの会員に喜ば︵会報﹃山﹄第醐号所収︶にそのことがよくうかがえる︒

れたが︑﹁ルーム移転記念パーティ﹂︵関口周也氏記︶の記事

向井ピルのルームは︑内容︑立地条件共にとくに不満はなかったが︑家主側の都合でたちのきをせまられ︑会は昭和四十八年︵一九七三︶五月︑文京区湯島の利根川商事︵株︶さくらピ

その都度会員に︑少なからぬ募金をお願いしてきたのだから︑

戦後約三十年︑会はクラブルームを変えること四回に及び︑ル七階に移転した︵会報﹃山﹄第瀬号・第瓢号参照︶︒

九四九︶三月であった︒その詳細は当時の建設・募金委員長藤会のクラブルーム兼図書室を建設したのは︑昭和二十四年︵一そろそろ永住の地を考えるべきであった︒また︑さくらピルのルームは特に不満はなかったものの︑一般的な物価の騰貴にと

島敏男氏によって﹁日本山岳会図書室再建報告﹂として﹃山岳﹄もなう家賃の値上げが︑会の財政に少なからぬ負担となりつつ年第２号に述べられている︒

り検討に入ることが決定されたのは︑昭和五十一年︵一九七昭和三十九年︵一九六四︶七月︑体協の移転にともない外苑

第六︶三月六日の理事会においてであった︵担当理事山本良三の席上で正式に採り上げられ︑若手の理事で特別委員会をつく

発展にお茶の水のルームが︑どれだけ貢献したかは︑まだよく氏︶︒また同年四月九日開催の評議員会においても︑その構想あった︒この点は既に前々からも問題視されていたが︑理事会記憶されている会員も少なくないであろう︒お茶の水ルーム・が今西会長から説明され︑了承された︒

コーポの一室にクラブルームを移転するまでの約十五年間︑いお別れのパーティを記載した一文︵﹃会報﹄第珊号参照︶が︑

わゆるお茶の水時代が経過することになるのだが︑会の戦後のよくその間の消息を伝えている︒(204）

新クラプルーム・図書室建設報告

監事が参加して行なわれた︵同年七月二日理事会記録︶︒ついり︑また財政面からの検討は山本健一郎︑高遠宏理事に飯野亨

爾後︑物件の物色は山本良三︑橋本清︑神崎忠男理事があたの会費を直ちに増額することなく︑従来の家賃程度の支出をもた︒この長期借入金は五千万円を限度とするものであり︑現行会長からは︑全会員に対し多大の協力を致されるよう懇請され本会はこの総会をもって︑会長は今西錦司氏から西堀栄三郎って約十年程度で返済可能の計画であった︒

氏に引きつがれた︒新年度の五月十六日の理事会から募金につで九月三日︑十月八日の理事会で千代田区四番町に建築予定のサンピューハイッ一階が︑有力な候補物件である旨の了承が得とする左記の募金委員会を発足することを決定した︒副委員長

られ︑また十一月五日開催の評議員会の席上で以上の説明がな

Ｉ望月︑折井副会長︑委員Ⅱ宮下秀樹︑山本健一郎︑細川沙多

いて真剣に討議が行なわれ︑六月十三日の理事会において︑従よって十一月五日の理事会でルーム委員会の設置が決定さ子︑伏見紀子︑高遠宏︑山本良三︑浜野吉生︑神崎忠男︑橋本

来のルーム委員会を一応解散し︑あらたに︑西堀会長を委員長

れ︑委員長に望月副会長が選ばれ︑委員の人選は委員長に一任された際は︑積極的に進める旨の賛意が得られて方針がほぼ決されたが︑橋本清︑山本良三︑神崎忠男︑山本健一郎︑高遠清︵担当理事︶の各氏︒

定した︒

宏︑近藤信行︑小倉董子理事が委員として選出され︑士一月四恒︑三田幸夫︑渡辺公平のセ氏をお願いし︑さらに現前役員︑また顧問として今西錦司︑島田巽︑辻荘一︑早川種三︑槙有合をもち︑諸般の検討をかさねてきたが︑最も意を用いたのは評議員︑支部長︑その他から一七○名の会員を選んで参与に就日の理事会で承認された︒委員会は発足後︑毎月二回程度の会

資金調達の点であった︒また購入す毒へき面積の割りふりについそして会報﹃山﹄第獅号︵昭和五十二年七月号︶の巻頭に大任ねがい︑募金達成の万全を期した︒

きく会員への募金をよびかける一方︑全会員に協力をお願いすいった︒ても︑委員会以外の多くの役員の意見を徴して︑逐次決定して

昭和五十二年︵一九七七︶四月八日開催の評議員会及び理事

る依頼状を六月中に発送︑またそれに先だって支部長等参与を当初の募金目標︑資金調達は左の通りであった︒

会において︑購入資金の一部を金融機関からの長期借入金とす

会の自己資金一○︑○○○千円

お願いした会員へも依頼状を発した︒

において︑本会のクラブルーム及び図書室購入と︑そのためのる件が承認され︑さらに同年四月二十二日開催の通常会員総会

資金の一部を長期借入金とする件が承認されると同時に︑今西(205）

長期借入金五○︑○○○千円
会員外からの募金一○︑○○○〃会員からの募金一○︑○○○〃

合計八○︑○○○〃
また購入すべき物件は千代田区四番町五四︑﹁サンビューハイッ四番町﹂の一階一六四・三五平方米︵約五十坪︶で︑完成は昭和五十三年︵一九七八︶一月︑その所要資金は左の通り(206）

物件買取資金七○︑○○○千円

卜ﾛ

であった︒

⑭ 卜,．

図書室整備費三︑○○○〃

引越費用等三︑○○○〃

内装費等三︑○○○〃募金事務費その他一︑○○○〃

合計八○︑○○○〃
会員からの募金は会報﹃山﹄第搬号以降毎号︑欠かさず報告
した通り多大のご協力が得られ︑目標額を大きく突破し一七︑四二○千円︵会員数にして二三一名︶︵五十三年九月現在︶に達したことは︑非常な喜びであると同時に︑衷心より厚くおまた会員外の法人からの募金は︑時あたかも日本経済の不況

D90

副礼を申上げる次第である︒

時にあたっていたことと︑図書室という点から︑依頼先を比較的縁故ある会社並びに出版︑報道︑新聞等にややしぼって︑九敷地図及び1階平面図

新クラプルーム・図書室建設報告

月以降活動に入ったが︑多忙な西堀募金委員長は︑精力的に東百万円減額し︑四千五百万円でまかなうことができた︒本件に上まわったため︑会の健全財政の建前から︑当初の借入金は五会員及び法人からの募金状況は以上の通りで︑目標を大きく

関する収支の報告は︑三月末迄については︑既に五十三年五月

力︑浜野正男︑近藤信行︑飯野亨︑田口二郎︑村山雅美︑今西寿雄︑吉沢一郎︑尾上昇︑大塚武の諸氏には特に尽力をねが認され︑会報﹃山﹄第郡号にも記載されているので︑ここには十二日の通常会員総会において財務担当理事から詳しく報告承奔西走されたばかりでなく︑当初の募金委員のほかに渡辺兵

い︑また関西地区︑中京地区に足をはこんだ細川︑伏見氏らの顧みると︑本会が虎ノ門不二屋ビルにクラブルーム・図書室省略する︒

労を特に記しておきたい︒

法人関係は合計八十二社︑金一三︑四七○千円に達し︑目標をもったのは昭和四年︵一九二九︶十一月で︑あたかも本会創をかなり上まわることができたのは幸いであったし︑それに払ある︵協力先については会報﹃山﹄第畑号参照︶︒

われた委員その他関係者のご苦労に対して深く感謝する次第で七五︶に創立七十周年を迎え︑諸種の記念行事を行なったこと

立二十五周年にあたっていた︒そして本会は昭和五十年︵一九かくて新ルームは予定通り昭和五十三年︵一九七八︶一月下越しに際しても片岡博氏の尽力や︑神崎忠男︑堀内章雄氏らを身の︑借り物でないクラブルームと図書室をもつことができ七十周年にいささかおくれたとはいえ︑ほぼ七十年を経て会自は︑まだわれわれの記憶にあたらしい・本会の新ルーム建設は中心とした集会委員会等の若手会員諸氏の献身的な協力を得賜物でなくてなんであろう︒

た︒これは文字通り︑全会員ならびに関係先の絶大なご協力の

旬完成︑引渡しを了し︑一月二十九日に移転を完了したが︑引第捌号参照︶︒と思う︒︹望月達夫︺

りよき会として︑さらに発展すべく努力をかたむけていきたい

われわれは︑この新ルームを拠り所として︑会員のためのよて︑極めて円滑且つ低廉に実行することができた︵会報﹃山﹄新ルームの披露パーティは三月十一日︵土︶午後二時から行
なわれ︑会員清野恒画伯による記念絵ハガキを参加者にわかった︵会報﹃山﹄第剛号参照︶︒また協力を頂いた法人先招待の披露パーティは四月二十一日︵金︶に開催した︒また同日をもって蕾募 金 委 員 会 を 解 散 し ︑ 残 務 は 各 担 当 理 事 で 処 理 す る こ と と
って
した︒

〔207）

追悼

ｌ
Ｉ
加納一郎氏︵一八九八

一九七七︶

大阪市に生れ︑京都で育ち︑京都一中時代に山に親んだ︒将来極地探検を行うため︑この種の学問のできる北海道大学農学﹃山とスキー﹄を一九二二年に創刊し︑昭和のはじめまで続け部を一九二三年に卒業した︒板倉勝宣︑大島亮吉らと山岳雑誌た︒この間に﹃氷と雪﹄を一九二九年に刊行し︑将来にそなえた︒ライフ社﹃両極﹄︵一九六二年︶の訳業も︑極地への憧僚

一九三六年十一月六日︑山岳雑誌﹁ケルン﹄のお手伝いをすをかざるものであった︒また短歌も好まれた︒

ることになる︒同月十六日ＪＡＣ支部ルームでお目にかかり︑二は町名のアナグラムである︒お子様は三男二女であったと思

十七日旭区森小路六丁目のお宅を訪問した︒ちなみに雅名森昭う︒正敏さんは︑本年野村貿易のカリフォルニア駐在員としての年末に︑東都の山岳画家とケルンの忘年会をかねて交換会が赴任された︒﹃氷雪の回想﹄には︑父子の対面写真がある︒こ

一九三七年森小路の家から徒歩で︑私の勤務先の工場へ来訪あった︒

して下さった︒この年山岳雑誌﹃ケルン﹄の編集をまかされしたもので︑加納さんのアイディアである︒発行部数はたしかた︒ケルン欄という寸鉄頁の文字は︑返信葉書の宛名を凸版にたが︑加納さんにつれられて︑住友電線製造所に別宮貞俊氏

一九三八年会社でトラブルがあり︑東京へ帰るつもりであっ二百部ぐらいだったと思う︒

は︑ペアリーの北極から︑アムンゼンの南極への到達という壮冊を数える︒身体は蒲柳のたちであったが︑そのねらったこと︵後に社長︶︵御両者は乳兄弟とか︶を訪問し︑専門技術者とし加納さんの登山と探検と極地圏を結びつけた著作は︑三十一た︒

大な夢想と行為でなかったと︑誰がいえよう︒殆んどの著書

お茶の師匠であったときく︒

一九四二年︑お父上がなくなられた︒たしか宇治の黄檗山のは︑登山をしているから身体は保証しますといわれた︒て雇っていただき︑停年近くまで勤務させて頂いた︒加納さん

チェリー・ガラードの﹃世界最悪の旅﹄︵朋文堂︑一九四四は︑この両極にかけられていた︒

年刊︶とコーリン・ベルトラム﹃北極圏と南極圏﹄は傭仰中の無慮をおなぐさめするため︑高須茂と筆者が原典をおおくりし（208）

一九四二年から一九四四年まで︑﹃探検﹄︵朋文堂︶という本格的な雑誌を発刊された︒

戦争がひどくならないうちに︑加納さんは札幌に疎開され︑北大に勤められた︒その頃の手紙は戦時検閲があったが︑これはすでに清書をして︑北大出身の林和夫さんにお送りしてあ

一九五五年来阪され︑旧ケルン同人らと淀屋橋の舟料理の柴り︑いずれ上梓されよう︒

藤で久閼をみたした︒その後一度来阪されたが︑堂島辺は高速道路となり︑重そうな靴をはいていた師は︑土倉九三さんと︑桂の御本家へ帰宅された︒

加納さんの御霊は︑両極の彼方を守護するであろうと思う︒
みたまよ安らかなれ︒

日本山岳会入会一九一八年十月︵会員番号六三四︶︒一九七

合掌多謝謹言︒

三年十一月名誉会員︒︹田中栄蔵︺

川崎吉蔵氏二九○七 一九七七︶期生であった︒卒業を間近に控えたある日︑山岳部の部室で︑川崎吉蔵君は昭和五年早稲田大学山岳部を卒業したぼくの同

俺は卒業したら山の雑誌をつくることに決めたから︑よろしく

一九五六年︑藤木九三さんが︑南極探検局に勤務され︑加納したと記憶する︒トンコは北大出身であるが︑加納さんの宅のさんは永田隊長の顧問にむかえられ︑駿台荘で佐伯富男と同席頼むよと云う︒そのとき︑現在も使用されている﹁山と渓谷﹂にもかかわらず︑参上できなかった︒御無沙汰の限りである︒

でに田部重治先生から︑先生の著書の書名を拝借する許可も得ことは云えないが︑雑誌のタイトルが﹃山と渓谷﹄であり︑すがあるようでもあり︑また錯覚のようにも思えるので︑確かなというあの書体の写しだか原画だかを見せてくれたような記憶居候であったようである︒

加納さん御一家には︑つきせない御恩恵をうけながら︑そのているのだという川崎君の話に︑これはもう彼の夢ではなく相御家族︑敏子夫人は︑藤沢市辻堂におられるが︑師のお申出である︒

昭和五年といえば不景気のどん底︑就職難の最も深刻だった

きり憶えている︒

当に具体化しているのだなと︑感心させられたことだけははっ

何分の一のおかえしもしてない愚鈍さを悔いるが︑懸槐の至り

悼林和夫さんの編集される御本には︑書簡類一切をお渡ししたので︑併せて御引見賜れば︑師の面影をおつたえできるものと

追思う︒

(209）

I

の刊行という︑前人未踏の天地に徒手空拳で飛びこんで行こうときである︒就職先を探すのも大変だったが︑登山の専門雑誌

山者群の実践的研究が︑不断に積まれて来ていたことを認めね

覚しいものです︒然しその発展過程の裏面には常に真面目な登﹁轆近に至りまして本邦登山界の急激な飛躍的発展は実に自然し遺憾なことは︑それら登山者群が発表機関をたった一つばなりません︒

刊ではあるが﹃山と渓谷﹄が見事山と渓谷社なるものから発行しか持っていないか︑又は全然何も持合わせていなかったこと

しかし卒業して二ヶ月目の五月中旬には︑彼の宣言通り隔月というのも︑大冒険であるとぼくは思った︒

された︒山と渓谷社といっても社員は彼一人で︑原稿集めからです︒例えば何々大学山岳部又は何々山岳会の機関誌は︑それまっている事実を遺憾とします︒あらゆる立場に立った﹃山岳研究し合わぱならぬ多くの事柄を︑そのままお互に見過してしなお我々は世に発表機関を持合わせていない為に︑お互いにいる人々のみの発表機関だったに過ぎません︒

らの山岳部や山岳会の機関誌として︑その陣営に立てこもって編集販売の一切を一人でやってのけた︒

ぼくや山仲間の誰しもが抱いていた大きな不安をはねとばし︑五○○○部刷った創刊号は四日で売切れ︑三版目も一週間で品切れになったというから︑登山者大衆の歓迎ぶりに彼自身も驚いたのではないかと思う︒

創刊号の編集後記に彼は﹁もう出るか︑もう出るかと待ちわ
びていた山岳専門雑誌を皮肉にも自分で出すようになってしまる﹂と記しているが︑一般登山者にとって︑山の専門雑誌の存特色とすると述べた後︑彼はその生涯を通じて持ち続けた出版持たない人々の研鎖を一つの誌上に包括発表することを大きなそして各山岳部や山岳会の優秀な人々の文献や︑発表機関を専門雑誌﹄出でよ／は我々の多年痛感して来た事柄です﹂

在が必要なのだということについては︑彼は学生時代から彼な人としての理念を︑早くも創刊の辞の中に表明していることにった︒これも山には切れぬ因縁とあきらめてせいぜい勉強すりの考えを持っていた︒のが行間に読みとれるのである︒わが国の登山文化史上︑記録

まだ書生シ気の抜けきらない文章だが︑彼の理想ともいえるもくはない︒だから本誌はあらゆる層の優れた人々の文献を一冊的負担が大きすぎる︒単行本は高いし︑年報にしても決して安つまり優秀な文献を求めて勉強しようとする登山者には経済も注目したい︒に残されてもいいものだと考えられるので︑その一部を紹介しにまとめ︑徹底的な廉価で提供したいというわけである︒

それは彼の記した創刊の言葉にも遺憾なく表現されている︒

ておこう︒

(210)

と渓谷﹄の編集長をしていた現広告部長の岩間正夫氏から聞いこうした考えは後年になっても変らなかつた︒長いこと﹃山る﹄の第二巻を自宅で執筆中倒れたのである︒六十九歳であっ八月二十四日︑海外旅行や登山記をまとめた﹃世界を駆けめぐ

姿勢を崩さなかったそうだ︒四十一年﹃山渓カラーガイド﹄シ

う︑だから出版物は可能な範囲において定価を押えようというった︒できるだけ多くの登山者のためになるような仕事をしよた︒未知の世界に対する青年みたいな憧れをまだ失なっていな

アイスランド︑アフリカなど海外旅行だけでも六十数回を数え間︑彼は精力的に旅に出ていた︒アルプス︑ネパール︑南極︑コへ旅して帰国したばかり︒振り返ってみると︑晩年の約十年

その一ヶ月ほど前には妙高︑火打に登り︑八月はじめにトルた︒

リーズを刊行したときも︑こんな安い値段じゃとてもできないた話だが︑川崎君の頭の中にはいつもあらゆる層の登山者があという印刷会社の再三にわたる反対を彼は頑強につっぱねた︒

かったことを︑自分の撮ってきたスライドの説明をする彼の言

江戸シ子らしく鼻柱の強いくせに︑いかなる場合も表面に出﹃世界を駆けめぐる﹄は三冊でも四冊でも書けたであろう

葉の中に︑ぼくは幾度か発見して微笑んだものだ︒

そしてその廉価さが物を云って大成功を収めたという︒

ることを嫌ったのも彼の山男らしい一面であった︒前に掲げたの極みだったにちがいない︒恐らく天国へ行っても︑彼の夢はに︑第二巻の半ばにして絶筆となったことは彼としても不本意の名は一切出ていない・彼が署名入りで発表したのは︑創刊三

枯野ならぬ氷河や砂漠や密林の中を︑駆けめぐっていることだ

創刊の言葉にも︑編集室よりと題する後記の中にも︑川崎吉蔵

十五周年記念号から連載し出した﹁おちこちの人﹂と題する山

彼はぼくより一ヶ月遅く明治四十年十月十五日東京芝に生れろう︒

れてやっと納得したという︒それ以外は大森三郎のペンネーム

渓四十七年の追想記だけで︑それも編集者から強引にすすめらが︑その同じ号に彼の計報が伝えられようとは彼自身夢想だに
悼もしなかったであろう︒﹁おちこちの人﹂は加納一郎氏の一三七回が最終回となった

雪﹄などを育て︑数え切れぬほど多くの山岳図書を出版し続けまるまで︑実に四十有七年間社長として﹃山と渓谷﹄や﹃岩と一年十月令息の吉光氏にバトンをタッチして会長の椅子におさと渓谷社を創立︒十五年には株式会社として社長に就任︑五十を入れた︒昭和五年早大専門部政経学科卒業と同時に単独で山た︒次男隆章氏に次ぐ三男坊で攻玉社中学時代から山登りに熱

彼の死はそれほど唐突だった︒恐らく万年青年といわれた元を使って健筆を振っていた︒

追気な彼を知る誰もが自分の耳を疑ったにちがいない︒五十二年

(211)

た︒

尾瀬でのめぐりあいが︑生涯にわたって結ばれた彼との親交の通してきた彼は︑長老的存在として評価されていた︒川崎吉蔵

たことはもち論だが︑出版界でも戦前から山岳図書一本で押しによるもので︑半世紀前のことを偲んで︑もう一度尾瀬を歩こ旅をし︑長蔵小屋で楽しく語りあった︒その旅は伊藤君の発案

それから五十年の年月が流れた昭和五十年私達二人は尾瀬へ出発となった︒の生涯は﹃山と渓谷﹄の歴史そのものといってもいいだろう︒

い︑季節もだいたい同じ十月の十八日︑紅葉燃える沼山峠を越うじゃないか︑という話︒私もそれはすばらしいプランだと思

わが登山界の発展に貢献するところ極めて大なるものがあっ

その間幾多の有能な編集者を育てると共に︑多くの秀れた登山

私は五十年前の尾瀬行の記録の載っている早大山岳部報﹃リく語り︑こんな楽しい山旅は最近なかった︒

えて尾瀬に入った︒ともに七十歳を越えていたが︑よく飲みよ

家を世に送り出したことも︑彼の大きな功績の一つだと思う︒
惜しい会員を失なったと残念でならない・

日本山岳会への入会は大正十四年︵会員番号九一八︶後年一ュックサック﹄の第四号をザックの中に入れていって︑それに記念の寄せ書をしたが︑その欄外に平野長英氏が﹁父逝きて四十五年経ちにけり小屋守りきてわれも老いたり﹂なる感慨を書いてくれた︒

ティーの一人で︑数人の部員と共に尾瀬から日光への山旅の途

してちょうど燧岳から下りて来︑囲炉裏にあたっていた額田さと︑伊藤君は一人で沼山峠を越えて長蔵小屋へやってきた︒そ(212）

時会籍をはなれ︑昭和四十五年復活︒︹渡辺公平︺

一九七七︶

因縁のある男だ︒私たちがはじめて遇った翌年の大正十五年の伊藤君は福島県の人間だから不思議ではないが︑妙に尾瀬に
私が伊藤君にはじめて遇ったのは大正十四年の十月十七日︑

蔵小屋を目指して降りてくる途中だった︒

中だったが︑互いに気心が合ったというのか︑それから彼は八んに︑福島の伊藤ですと自己紹介したという︒

額田さんが福島支部の武藤清次氏に寄せた思い出の記による

丁湯をへて日光までわれわれ一行と行を共にした︒そしてこのその夜は二人とも長蔵小屋に泊った︒私は早大山岳部のパーて日光まで行を共にしている︒

秋︑長蔵小屋で本会々員の額田敏さんに遇い︑また意気投合しI

燧岳の中腹であった︒そのとき私は頂上に登ろうとし︑彼は長伊藤弥十郎氏︵一九○三I

からも︑三月の尾瀬をはじめ八ヶ岳や吾妻のスキー登山など方と彼とは話が合ったのであろう︒その時共にした山行が終って﹁頑丈な体格ながらも︑どこか純情な青年﹂とみた額田さんが並んでいるのは︑そのためである︒

り︑その中に︑模さんや松方さんの名前と共に伊藤弥十郎の名の方に︑編集に協力してもらった人々の氏名があげられておいまひとつ︑昭和五年の八月︑吾妻山最悪の沢といわれる中

戦後︑昭和二十二年十二月︑日本山岳会の福島支部を創立し方への山行を共にした︒そして昭和五年二月には額田さんと藤てその支部長に就任してからの彼は︑支部の発展のため︑またすべきことであろう︒

彼は明治三十六年二月二十二日︑福島市の有名なそばの老舗

地域社会における登山界のために東奔西走した︒二十三年十二津川渓谷の完全遡行をなしとげたことも︑彼の山行の中で特筆﹁喜多屋﹂に生まれた︒大正七年福島市立福島商業学校を卒業三であった︒

してから昭和六年までは家業に従事したというが︑大正十一年月には福島県山岳連盟の会長にもおされ︑同県山岳遭難対策協

島敏男さんの紹介で日本山岳会に入会した︒会員番号は二一

つかれ︑爾来病に倒れるまで県内︑東北の山はもちろん南北アの夏︑高湯から一切経山ｌぬる湯ｌ高揚と歩いて以来山にとりたのは︑遭難防止及び遭難救助活動に尽した功績によるもので議会の副会長も勤めた︒四十七年彼が内閣総理大臣賞をもらっ

ルプスや八ヶ岳の峰や谷に足跡を残した︒と二人で本沢温泉から登り︑硫黄岳の頂上で慶応の大島亮吉氏は昭和三年二月の八ヶ岳行である︒彼はパートナーの額田さんた︒日本山岳会にとっても︑日本山岳協会にとっても東北の名も︑また山岳連盟の後輩たちからも敬愛され︑信頼されてい人間であったが︑実に愛すべき性格の持主で︑支部の会員から頑固で強情で一度こうと決めたらなかなか妥協しない明治のある︒

らのパーティーに遇った︒そして彼が自慢の高級カメラで記念

戦前の彼の登山の中で︑ひとつ注目したい山行がある︒それ撮影をして別れたのだが︑それから一ヶ月ほど後︑その大島さ物的存在となっていただけに︑その死が惜しまれてならない︒

略歴んは穂高で遭難︑帰らぬ人となってしまった︒

明治三十六年︵一九○三︶二月二十二日福島市本町︑そばの大島さんの名著﹃先蹴者﹄の巻頭に挿入された﹁著者遺影﹂

悼が︑この記念撮影の写真からとったものであることを知る人は

老舗﹁喜多屋﹂に生る︒市立第一小学校より︑県立福島商業学校に学ぶ︒

案外少ないのではあるまいか︒﹃先蹴者﹄は昭和十年七月に刊
皀

１行された大島さんの遺稿集だが︑その﹁編者のことば﹂の終り（213）

昭和五年︵一九三○︶二月日本山岳会入会︵会員番号二一
三︑紹介者︑藤島敏男氏︑額田敏氏︶

支部長に就任︒

昭和二十二年︵一九四七︶十二月日本山岳会福島支部創設︑昭和三十二年︵一九五七︶八月福島県知事賞︒
昭和四十三年︵一九六八︶八月厚生大臣賞︒
昭和四十七年︵一九七二︶七月内閣総理大臣賞︒
昭和四十八年︵一九七三︶十月文部大臣賞︒
昭和四十八年︵一九七三︶十一月絞勲︑勲五等瑞宝章︒
昭和五十二年︵一九七七︶九月六日逝去︒行年七十四歳︒

山歴

大正十一年︵一九一三︶夏高揚ｌ一切経山ｌぬる湯ｌ高揚を踏破して以来︑山につかれる︒

大正十二年︵一九二三︶白馬︑槍︒この年よりスキーをはじめる︒

八丁湯ｌ日光︒

逢う︒七月︑北沢小屋をベースに甲斐駒︑仙丈等をあるく︒

全遡行︒

昭和五年︵一九三○︶八月吾妻山最悪の沢︑中津川渓谷を完

昭和五年以降県内︑東北の山々を愛し︑夏︑冬を問わず︑病一九七七︶に倒れるまで歩き続けた︒︹後藤幹次︺

保泉利喜之助氏︵一九○三山岳人としての保泉利喜之助君については︑早稲田の古い山仲間や︑埼玉県の行田市付近の方々以外には案外知っておられった保泉君は︑入会当時は安田君といっていて︑古い仲間のある方は少ないと思う︒一九三○年入会︑会員番号一二六四番だ

いだでは安田君で通っていた︒

その保泉君と最後に出会ったのは昭和五十二年四月二十七日

上高地の河童橋でだった︒丁度︑この日第十一回目の上高地開山祭が行われている最中だった︒たしか山岳会会員の大野俊夫

定次と共に縦走︒十月︑田島１尾瀬

大正十四年二九二五︶七月烏帽子︑槍︑穂高を案内人北沢大正十五年︵一九二六︶秋銀山平から尾瀬沼への単独行のさんが︑早稲田の連中も大勢見えていますよと云われるので︑かけたのだった︒かって上高地で彼と過した日を回想して︑懐といった連中にまじって︑祭の行事を見守っている保泉君を見五千尺前の橋の石段の上部を見ると︑長島春雄君や和田一男君

折︑長蔵小屋にて︑額田敏氏と逢い日光まで行を共にする︒

昭和二年︵一九二七︶春八ヶ岳スキー行︒七月︑笠︑双六︑槍︑穂高縦走︒案内人今田由勝︒

昭和三年︵一九二八︶二月硫黄岳頂上にて大島亮吉氏一行と(214）

なつかしさ︒あれは大正十四年の十一月だった︒あの時︑仲間経ているが︑なつかしい上高地で再び相まみえる事のうれしさ

しさ人一倍だった︒あれから後︑たしかに五十年をはっきりと

由勝君と三人で西穂高から奥穗へと登っている︒これは穂高の側の一つの谷︑柳谷を害上喜太郎先輩をリーダーにして︑今田で登っている︒それに又彼は︑その同じ年の七月に穂高の飛騨に︑その月の二十一日︑第二登ながら積雪期の奥穂高岳へ二人の春三月には︑彼保泉君は︑先輩舟田三郎さんリーダーのもと

飛騨側の谷の一つの初登筆である︒だからこの年の秋十一月にの藤田信道と三人で︑初冬の穂高へというので出かけた︒保泉

本への別れ道まで送って行ったが︑途中まで︑常さんこと内野へ︑夏には書上さんと西穂高へと︑穂高へ再々のお目見得だっ私と共に︑穂高へ這入るまでに︑春には舟田さんと雪の奥穂高

君は入営するというので一足早く帰ったが︑藤田と二人で︑徳の時の別れの情景を︑藤田は何かに詩情あふれる筆致で書いての時はリーダーに会田次郎さん︑同行者の中に山形の後藤幹次た︒彼の穂高行は前年の大正十二年の七月の山行に始まる︒こ常次郎君が鉄砲を肩にして一緒に行ったのが思い出される︒あいたのを思い出す︒

君もまじっていて︑針ノ木︑剣︑薬師︑槍︑穂高と約半ヶ月のそれから以後の︑昭和になってからのこまごまとした彼の山

山崎安治君によって著わされているが︑別に同名異文の名文

歴の事は知らない︒東京でたまに会合がある時に行き合わせた息だった彼の事は︑福助足袋の社長だった故辻本英一君が︑まが書上喜太郎先輩によって書かれていて︑早稲田の﹃リュック

山旅をやっている︒話のついでだが︑﹃穂高星夜﹄という本がだ部屋住みの頃︑行田の安田君という足袋屋さんで山をやるのと共に掲載されている︒その書上さんの名文﹁穂高星夜﹂は︑

サック﹄第四号に︑﹁柳谷より西穂高を経て奥穂高へ﹂の文章

が︑共に山を歩くことはなかった︒古い行田の足袋屋さんの子と一層親しくなったものだ︒その辻本君も山とスキーが好きだ

を知っているが四谷君の仲間だったそうだねとの事で︑辻本君

当時の安田君︑即ち保泉君と共に暮した奥穂高小屋生活と柳谷ュックサック﹄第四号に︑保泉君は﹁谷﹂という文章を書き︑登筆の所産だったことを忘れることはできない︒その同じ﹃リった︒

その保泉君については知る人はあっても︑彼の残した目星しそしてこれから回想しようとする大正十四年の秋の話である︒

舟田さんの﹁穂高岳ｌ冬ｌ﹂の文章の中にも一章を書いていい山行については知る人は少いと思う︒彼の山行については︑

悼ものの本によって既に知る人もあると思うが︑追憶のままに少し述べて見ようと思う︒↓
追話は古いことに遡る︒これは大正十四年の秋の話だ︒その年(215）

日から僅か三ヶ月半そこそこの八月五日︑彼は七十三歳︑脳血山祭に同行しようと願い合い︑誓い合って別れたのだが︑その仰ぐ穂高だったが︑そしてその時︑又来年も︑この上高地の開る︒さきにも述べた︑保泉君が河童橋の畔りで五十何年振りにの握手のそこに秘められた言葉︑﹁生きていてよかったね﹂だ

遭難追悼の集いの時に︑小屋の前で万感をこめて交わした二人

年十一月十二日大沢小屋へ集合して︑昭和二年の針ノ木峠雪崩

五十何年後まで云いあったものだった︒そして又︑昭和四十九

穂苅三寿雄さんと︑松本の人二人と︑蒲田の松井憲三︑有明のは︑私達三人の他に︑その頃槍沢小屋と大槍小屋の主人だった

さて屏風に挑んだ前夜︑屏風の前の岩小屋で共に過したのった︒

ところで︑この文章にも既に登場した山仲間の一人に藤田信

大和由松の五人連れとだった︒私達が屏風をやるというので︑けたのだった︒

栓症で逝去されたことを︑岳友小島六郎さんからお知らせを受のと縁を断ってから四十何年︑世を去ってからも二十年もたっ道という男がいたことを述べたが︑その彼が︑山岳界というも皆いろいろと注意をして呉れた︒あそこへ行くまでは︑第一ル

は﹂︑﹁バンドが縦横に続いている︑うまく利用して伝って行けている︒彼と保泉君と三人で行った一九二五年の秋の追憶であば︑相当のところまで行けるのじやないか︑うまく行くと一晩ンゼということで三人の気持は定まっていたのだが︑屏風岩と学書房︑昭和五十二年十二月出版︶の二九二・ヘージに︑屏風岩

面と向い合ったその時︑誰からともなしに﹁どうだあの正面

登華小史の中に現われて来る次のところ︑﹁山大正十三年七月

ぐらい寝て登れるのじやないか﹂︑双眼鏡で憲三と合わせて四る︒この追憶は︑保泉君と藤田と私と三人の問だけのものだっ

七日・八日青木勝︑大賀道禺︑佐藤久一郎︑慶応稜︑②大正十った︒そして最後に︑とにかく正面の壁に取り付いてやろうと人で夕やみ迫る頃迄︑ルートファインディングをつづけるのだ

た︒このことは石岡繁雄さんがその近著﹃屏風岩登鑿記﹄︵碩いはＢｍを経てＴ２に達したと思われる・・・：︒﹂︑そして又︑﹃リ部︑そこはもう相当高いところだった︒トップは保泉君︑ミツ

いポサを抜け︑そこから急な草付を登って辿りついた岩壁の下おいたルートをめざしての出発だった︒うるさく︑わずらわし

十一月十日︑穂苅さん一行は洞沢へ︑私たち三人は偵察していうことで一致した︒

四年十一月十日四谷︑藤田︑保泉︑ルートは不明だがＢｕあるュックサック﹄第五号一五八ページに﹁初冬の槍穂高行︑十一月十日屏風岩に登肇を試む﹂とある︑たったそれだけが私達の屏風岩に挑んだ記録と云えば記録にすぎなかった︒

彼とは出会う毎に︑﹁あの時は︑よくやったね︒あの時の恐ろしさは誰も知るものはない︒生きていてよかったね﹂と︑(216）

いたところと思われる辺りを辿っているはずだったが︑あやし

テルが私︑藤田君がラスト︒最初のうちは︑昨日マークしてお

体を寄りそえて立っている私たちの足の下のバンドそのもの

ぱい延びきった頃︑ほとんど直立したような岩にピッタリと身た︒四かな岩の出っ張りを利用してのピレイをやりながらの前進だっできるが︑あの日のなつかしさ︑恐ろしさ︑よくも︑あのよう先頭の保泉君が﹁あぶない︑だめだ﹂とまず声をあげた︒

が︑なんだか動くように感じられるのに気がついたのだった︒

五メートルも進んで︑三人がつながったザイルがいっできたものの︑五十年もたつと︑ある部分はいきいきと回想もくなってしまった︒若い頃は︑これこれこうしたところと話もな無謀に等しい事をやろうとしたものだと思う︒とにかく︑私﹁早くもどらないとあぶない﹂︒下を見ると藤田の顔が蒼くな

かも足下︑目もくらむような下方に細々とつづく林道を見おろ達が辿ったルートや︑最高到達地点は一体どの辺りだっただろ

す場所である︒﹁やられた／﹂そんな考えがちらっと頭のなかっていた︒とっさに︑ひらめいたのは︑スタンスの崩壊〆．し急なところでは︑先頭の保泉君の姿がかくれて︑ザイルだけとした茂みが見上げられた︒それは麓からの偵察で見定めてい二○メートルぐらいはあっただろうか︑その上方には︑ちょっ細いバンドが斜め左上方に向ってつづいていた︒そのバンドは出来る地点に帰着したのだった︒つづいて私が︑そこでいよい

まず藤田がテラスに帰着︑とにかく一人がはっきりとビレイのかし実際は緊張の一瞬としか感じられなかった︒漸くの事で︑けた︒その四(217)

うかと︑いつもしげしげと見上げるのだった︒

が︑ズルズルと延びて行った︒﹁よ−し﹂という声が聞こえて来

一刻も早くできるだけ静かに︑スタート地点への後退である︒

を走った︒そこで動作するのも危険だと察知された︒とにかくハーケンを打つなんてこと︑それは崩壊を思わせられる︒先ずるまで︑相当時間がかかったこともあった︒何の木だったか︑ものの登肇だった︒とにかく︑苦しい荒っぽい妄挙に等しい登た︒でも静かに︑隔時に行動して︑とにかく確実に後退をつづ先頭の保泉君から後退を開始︑その間にも岩がゆれる感じだっその根っこを利用してのビレー︑しかし︑しゃにむに強引その三○センチの傾いた

たもののように思われた︒とすると︑その茂みの付近から斜めにあって︑その間が切れ込んでおり距離があった︒登りには人よ最後の保泉君だけとなった︒その位置は︑テラスの斜め上方

二メートル離れて幅二ろだった︒三人は︑まったく︑いささかのためらいも︑不安を右上へとれば︑比較的楽にルートが取れるように思われるとこ

ろ︑そこから一り︑ようやくたどり着いた一つのせまいテラスのようなとこも感じないで大胆に︑その細いバンドに取りつき始めた︒わず

五メートルを後退する時間の長かったこと︑し悼

間バシゴで行けたが︑下りはそれができ無い︒そこで︑藤田と追いに意を決してこちらへ飛び移ったのだった︒

君は真蒼な顔をして﹁だいじょうぶか﹂を繰り返えした後︑つ私の二人で確保︑こちらへ飛び移れということになった︒保泉

福をお祈りしよう︒と思っていたのに︑人はわからぬものである︒つつしんでご冥る︒あれからもうまる五十三年になる︒それでもまだこれから

略歴

明治三十六年十月三十一日生︒

その瞬間︑彼が今まで立っていた岩︑つまり︑いままで三人が伝わっていた︑そのバンドそのものが︑ちょうど私達が伝わ昭和四年三月歩兵少尉︒

昭和二年三月早稲田大学政治経済科卒業︒

昭和五年十二月日本山岳会入会︵会員番号一二六四︶︒

大正十一年三月早稲田実業卒業︒

或いは高く︑バウンドしながら飛び交いながら全屏風岩をゆる

昭和十六年三月山海︵満州支那国境︶赴任︒って行った部分くらい︑轟然と音をたてて崩れ落ち始めた︒まがすような物凄い音をたてながら︑果ては︑凄い岩のツブテの昭和二十三年より若葉保育園長︒

ず一部分が︑そして︑それに続く部分がくだけて︑空間遠く︑雨となって︑遥かな下へと落ちて行ったのだった︒そして︑私

昭和四十二年埼玉県行田市議会議員︒

昭和四十年埼玉県行田市教育委員長︒

昭和三十五年より株式会社保泉商店社長︒

達の屏風岩試登の一幕は終った︒

寂が帰って来た︒それと共に︑それ迄︑はっきりと感じなかっ

昭和五十二年八月五日脳血栓症で死亡︒

音と共に落ちるだけのものが落ちつくしてしまうと︑再び静た恐ろしさを身にしみるように感じはじめ︑同時に身体のふる︹四谷竜胤︺

中野さんは去る二月二五日癌のため七三歳で逝去された︒主中野征紀氏︵一九○四 一九七八︶

えを感じたのは三人同様だった︒助かってよかったね︑と︑同時に︑とにかく︑登れなかったにしても人間が触れたことのな
かったところへ︑触れたことの事実を三人で味わった︒その味わいを︑大切に持ちつづけて来た︒その一人の好い仲間だった
保泉君︑謙虚な人柄の山岳人︑を今更のようになつかしまれるのである︒あの屏風岩試登からの後︑数日︑彼と二人で︑大槍の氷に彼のピッケルが挑んだことを知っているのは私だけであ

小屋で吹雪の中での篭城︑二人で試みた新雪の北鎌尾根︑北鎌

(218）

名誉会員

加納一郎氏

IchiroKano (Hon・Mem.）（1898〜1977）

み霊霧

創業蝿卿剛
…

蕊

悪霊ざ

鱸

鶴

§
蕊蕊謝蕊芽蕊蕊魚韓､鍵讓蕊
鱸

鑑識

溌溌

川崎吉蔵氏
KichizoKawasaki＃

鞍鞭（1907〜1977）
錘

…

趣

溌癖

蕊

＄

灘
保泉利喜之助氏

鍵伊藤弥十郎氏RikinosukeHozumi

Yajurolto（1904〜1977）（19()3〜1977）

中野征紀氏SeikiNakano（1904〜1978）

点' IJ知邦成氏
KuninariKachi（1903〜1977）

安川茂雄氏
ShigeoYasukawa（1925〜1977）

沢田武志氏TakeshiSawada（1911〜1977）

鳶聯

駒巧⁝

＃

蕊 無溌蕊
永井清一氏
SeiichiNagai〈1899〜1977）

岡本俊彦氏
ToshihikoOkamoto（1928〜1977）

蕊

灘騨擢醗猟拶3識＃

砠蝉上

悼
追

が︑北国に中野チョーハッありとして︑知る人ぞ知る的存在でー兼副隊長︑北大チャムラン遠征隊長等︑地味なものであった

なる山歴は︑北大山岳部での活躍︑第一次南極越冬隊のドクタの他の先輩の頼り甲斐のある男らしさに魅せられて︑懲りるど隊を編成して迎えに来て呉れた︑坂本直行さん︑中野さん︑その食糧を五日間に喰い延して助かったのである︒このとき捜索リーダーの処置がよかったのと︑全員が頑張り︑最後の一日分

ころか︑生涯山登りのとりことなったわけである︵うち二名はあった︒

北大には︑古くは板倉勝宣氏あたりから︑加納一郎︑伊藤秀
五郎︑沢本三郎︑坂本直行氏など個性的な先輩が多い︒しかし野さんの存在は大きかった︒その度外れの肝の太さ︑剛毅果り︑実力あるクライマーとして︑また親分・兄貴分としての中喜んでがつがつと口に入れたが︑収縮した胄袋が受けつける筈

が︑中野ドクターの顔を見ると﹁ああ喰べろ喰べろ﹂と言う︒

えた眼にうつった︒こう言う状況では普通お粥から始める相だ

火にたどりついたとたんに︑真白な握り飯と︑岩魚の塩焼が飢

その折︑ふらふらになりながら最後の渡渉をして捜索隊の焚

後年雪崩で生命を落すことになる︶︒

断︑男の中の男といった人柄と風貌は誠に大きな魅力であっもなく︑たちまちげえげえと吐いてしまった︒すると中野さん

正式に山岳部となってからの五○年間に席を置いた部員にとた︒筆者などは中野さんを知っただけでも︑北大山岳部に席をは﹁ああそうなるんだ︒よしよし吐き出せ﹂と言ったものであ

置いた甲斐があったと感謝している︒ここに許された紙面を借りて︑ありし日の中野さんの姿を伝え︑追憶したいと思う︒

歩かれた様である︒筆者が北大に入った昭和九年には︑中野さば済む医学部に︑十一年間も腰を据え︑その間心置きなく山をだ原始性が残されていた︒予科から学部を出るまでに七年あれに克明に教えて呉れた︒﹁この函は右岸をちょいちょいと捲け

さんに様子を聞きに行った︒不完全な地図の上で︑手に取る様で日高の悪い川に入ることになり︑前に一度そこを通った中野

い方には一種のユーモアと風格があった︒翌年夏同じメンバー

一体こういう無頓着︑おおらか︑乱暴とも思える中野流の言る︒

んはまだ現役のおっさん学生であった︒その年の夏︑筆者等四中野さんが現役として歩いた頃の北海道の山々には︑まだま

八北大山岳部でＶ

名は日高山脈に入り︑初めての大きな山歩きをした︒もちろん要するに大して難しくはないと言うわけ︒さて実際に歩いた結

ばよし︑次の滝は左側をすいと登ればよい﹂といった調子で︑果はどうであったか・函の位置も大分ちがうし︑ちょいちょい

道も小舎もない当時で︑二週間の縦走は新人にとり苦しかった
上に︑最後にルートをとりちがえ︑遭難事故となった︒結果は（219）

ひどく悪い川でねＩ﹂と言われ︑てんで歯が立たなかった︒

した︒あまりのことに︑札幌へ帰ると厳重抗議をしに押しかけのすいには程遠い悪戦苦闘の毎日で︑長雨にもたたられて敗退て参加されることになった︒時に一九五七年二月︑中野さんはついに実現することになり︑中野さんもドクター兼副隊長とししようという気運が盛り上って来た︒そして種々の曲折を経て敗戦の打撃から立直って問もない頃︑我国も南極観測に参加

五二歳であった︒

た︒そのとき中野さんは少しもあわてず﹁そうそうへあの川は

当時の北大にも︑山岳部にもリベラルの気風が強く︑上級生

った新人を天幕に休ませ︑数百メートル下の雪渓まで下ってめ

大きな山登りでは︑リーダーが一番たくさん荷を背負い︑へば見てやろう根性は素晴しい︒マナスル遠征が実現するまでの努興を新しくした︒西堀さんの科学する心︑合理化精神︑何でもてみて︑越冬の苦心︑自然の様相︑隊員の心のふれあいなどに書︶と中野さんの﹁南極越冬日記﹂︵朝日新聞社︶を読み返し

筆者は︑今回あらためて西堀さんの﹁南極越冬記﹂︵岩波新

しを焚いて来て呉れる︒新人はたちまち敬愛の念を深め︑早くが威張ったり︑形式的なしごきをするなどのことは無かった︒

強くなりたいと願う︒などと言うやり方は︑中野さんあたりのが︶︒マージャンぎらいと云う一項目を設け︑この様な科学のあった様である︵年令差や隊長と云う肩書きのせいもあろうられない︒しかし︑その反面ややきゅうくつで煙ったい隊長で力︑南極行が実行に移された事情等は︑西堀さんなしでは考え

ムラン︵七三一九メートル︶に出掛けた︒あまり様子のわから宝庫に入っていくらでも学問の対象は多いのに︑マージャンと中野さんは一九六三年北大の若者をつれて︑ネパールのチャ影響が大きかった様に思える︒

頂の全てを一回で果して︑珍しい成功を得ておられる︒アプロ

ないチャムランに近づくまでの偵察︑登路の発見︑そして初登歳の老隊長自らがよい登路を見出して︑六三五○メートルまで

部分が体調を悪くし︑登頂は不可能と思われた︒このとき五七ていないで研究している︒感心なものである﹂などとある︒中のでジャンをやる︒彼は能率協会員だけあって一瞬も漫然とし一方中野さんの日記には﹁この日西堀早く部屋にひきあげたはと嘆いておられる︒

試登し︑隊員を叱吃激励︑最後の登頂隊を出発せしめた︒安問る︒帰国後の話で︑南極観測は始まったばかりの気長な仕事で野さんは越年中よく酒も呑み︑マージャンや碁で遊んだ様であーチに手間取って︑日程も食糧も不足を来たし︑また隊員の大に頂上に立ったのである︒

あり︑今回はともかく隊員がゆったりした気持で︑健康で春を隊員とサーダーのパサン・プタールが長時間の努力の末︑つい

八南極でＶ

〔220）

火事の話は物凄い︒七月二四日闇の中でストーブの失火から時を過し︑三年後の昭和廿三年春︑看護婦や患者を守って最後た︒そのあとはマージャン︑碁などたのしみながら悠々としておちいった︒このとき数少い外科医として非常な活躍をされ迎えて呉れれぱよにと考えておられた様である︒そのために火災発生︒西堀さんとしては︑貴重な資材を失う恐しさは考えの引揚船で帰国された︒当時の様子については︑北大の有馬英た︒しかし間もなく翌年八月敗戦︑ソ連軍が乱入し︑大混乱にたが︑熱のためふくらんで今にも破裂しそうな軽油のドラムカ

二教授︵故人︒樺太医専学長を兼任︒息洋君は昭和十五年一月

専が出来︑昭和十九年秋中野さんは外科の教授として赴任されンを見ては︑隊員の安全を考えて︑一同に待避命令を出すほか

・ヘテガリ登高中雪崩で死亡︶から後年になって﹁中野は落第生

故意にも隊員をリラックスさせようとされたらしい︒

み︑熱いドラムカンを助け出し︑雪をぶつかけたら︑ぽこんとった︒あれは大した男だよ﹂と伺った︒

で仕様がないと思ったが︑樺太の敗戦と引揚げでは立派に振舞なかったらしい︒しかし︑中野さんは真先に敢然としてとび込

もとび込んで奮闘し︑大事に到らなかった︵この場面は中野さ

八終焉Ｖとなので一筆した︒

今はまぼろしとなった︑そしてあまり人に知られていないこ

音がしてカンのふくれが引っ込んだ相である︒引続き他の隊員んの本では簡単にしか書いてなじ︒

あれやこれやで︑西堀さんは︑中野さんが居て呉れてどれほ

昭和五一年夏︑膀胱癌であることがわかり手術をされた︒発ど助かったことかと喜んでおられるし︑中野さんにとっても︑この南極での生活は生涯のよい想い出となられた様である︒なれ︑また余暇に畑を耕したり︑お孫さんと遊んだりして︑回復見が早かったので間もなく職場︵本州製紙診療所長︶に復帰さされたかと見えたが︑やがて再発した病には勝てず世を去られ

お︑南極では︑中野さんは昔のあだ名の通り長髪にし︑それを八樺太医専教授時代Ｖ︵医師としての中野さん︶

た︒追悼会の折︑西堀ざんが﹁中野君のことだから︑自らの命後ろで束ねて宮本武蔵の様な姿で過されたらしい︒

ドクターとしての中野さんの腕前については﹁チョーハッの運を知り︑悠々として去ったことと思う﹂と追悼して下さった︒しかし奥様やお嬢様に伺ったところでは︑病が重くなって手にかかってはたまらんから身体には気をつけろ﹂などと冗談悼がとび︑南極でもそのせいで病人が出なかったとの説がある︒

からは気難しく︑手がかかってちょっと困りましたとのことであった︒あの強かった人も︑病んでは奥様や身近な方に苦痛を

しかしあの温い人柄と︑剛毅な気質から考えてもわかる通り︑

追立派な外科医であった様である︒第二次大戦の末期︑樺太に医(221）

訴え︑甘えたかったのかと思うと︑むしろ中野さんの人間らしさに触れた想いで︑親しみを憶えるとともに︑悲しみを新しくした︒

去られて三ヶ月︑再びお会い出来ないと思うと切ないが︑しかし人間として山男として︑立派に生きた証を残されたことに感謝し︑心から御冥福を祈るものである︒

略歴

明治三七年七月熊本県天草郡宮地村にて出生︒
大正一三年四月北大医学部予科に入学し昭和一○年三月卒業
引続き医学部に勤務︒

昭和六年四月日本山岳会入会︵会員番号一三○一︶後年︑評議員︑北海道支部長等を歴任︒

昭和一九年九月樺太医専に教授として勤務︒
昭和二三年五月引揚げ︒
その後︑札幌保全病院︑帯広厚生病院等の勤務を経て︑昭和三四年六月本州製紙診療所長︵釧路市︶となる︒

昭和五三年二月二五日膀胱癌のため現職のまま逝去︒故郷の登山歴

熊本県天草に葬られる︒

昭和二年一月ｌ暑寒別岳︑七月ｌ北ア槍︑穂高岳︒
昭和三年一月ｌ蝦夷富士︑三月Ｉ武利岳︑三月ｌ斜里岳︒
昭和四年七月１大雪山︑九月Ｉ芦別岳︒

昭和五年五月ｌ石狩岳︑七月ｌ南アルプス赤石岳︑八月ｌ穂
高岳︒

昭和六年三月１１−ラップ岳︑四月ｌ芽室岳︑五月１大雪山︑七月ｌ白馬岳︑針ノ木峠︒

岳︑七月ｌポロシリ岳︑八月ｌアポイ岳︑一○月

二セイカ

昭和七年二月ｌ天塩岳︑三月ｌクマネシリ岳︑四月ｌ暑寒別

ウシュペ岳︒

流の山︑一二月１札内岳︒

昭和八年二月ｌ中ノ川湖行︑八月ｌ神威岳︑八月１札内川上

昭和九年七月ｌペテガリ岳︑八月Ｉチロロ岳︒

昭和一○年五月ｌヌプチミップ岳︒

昭和二年二月ｌ増毛山塊︑ピンネシリ岳︑五月ｌペンケヌ
シ岳︒

昭和一二年五月ｌ美生岳︑七月ｌｏヘテガリ岳︑一二月Ｉ神威岳︒

昭和一三年八月ｌペテガリ岳︑九月１大雪山︒
昭和一四年五月ｌ芦別岳︒

昭和一五年八月Ｉ台湾大覇尖山︒

越冬隊にドクター兼副隊長として参加︒

昭和三二年二月から翌年二月まで︑日本南極地域観測隊第一次

昭和三七年三月より六月まで︑北大ヒマラヤ遠征隊長としてネ

パールヒマラヤのチャムラン︵七三一九メートル︶に登高し

(222）

悼
迫

成功︒

︵中野さんは戦後国内で多くの登山をしておられるが︑詳

︵一九○三

一九七七︶

細不明であるため省いた︒︶︹林和夫︺

可知邦成氏

その当時︑札幌山岳倶楽部の月例会は札幌の円山近くの神道意を表するものである︒

道場で催され︑一︑二度出席させていただいたことがあった︒

心に日本山岳会の機構を説明され︑入会をすすめておられた︒

日本山岳会北海道支部が設立されて間もないこともあって︑熱支部設立当時の﹃会報﹄一四七号︵昭和二十四年十月︶によると︑北海道在住の入会者が四十六名も列記されているので︑会

員番号三五○○番を前後して相当数の入会者が居られるのも︑可知さんらのご努力によるものであろう︒と題して詳しく述べられている︒それによると︑当時︑国体運

戦後いちはやく設立された日本山岳会北海道支部の設立前後

札幌︑いな北海道の山岳功労者である可知邦成氏の追悼を記

営や岳連組織の問題で︑せっかく設立された北海道支部も︑昭の模様については︑支部報﹃ヌプリ﹄七号︵昭和五十二年九私が可知さんに始めてお会いしたのは︑昭和二十七年四月

和二十七年十一月に北海道山岳連盟の結成に際し︑山岳団体とすのは︑私にとっては非常に荷が重く︑不適格者ではあるが︑で︑札幌近郊の砥石山に札幌山岳倶楽部主催の残雪登山会に参個人会員の連繋対策などについて議論百出し︑結論が出ぬまま

会員のなかから執筆者を得られないまま原稿の締切日を迎えて加させていただいたときであった︒会長である可知さんがわれ支部は時期が到来するまで解散すべきであるとの意見の趨勢に月︶に可知氏が﹁戦後︑北海道支部発足までの過程について﹂

われ新参者に︑登山の意義や初歩的な登山技術について懇切丁しまったので︑私的な追憶を加えて述べてみたい・

寧に諭され︑技術指導をして下さった︒その後も大雪山や十勝押し切られ解散した︒

一般社会人を相手に度あるごとに参加者を募り︑それがきっ行なわれた︒当時︑支部担当理事であった深田久弥氏が来道のて︑支部の無い地域には支部を設立し︑各地で記念登山行事が部設立の話は持ち上った︒日本山岳会六十周年記念事業とし

その後︑北海道在住の会員が百名を越し︑再三にわたって支岳の登山会に参加させていただき︑山に対する感銘を新たにしかけとなって現在なお活躍している多くの山岳人を見るとき︑た︒

可知さんが札幌山岳倶楽部を挙げて催された多くの行事に︑敬(223）

諸会合には卒先して出席され︑とかくセクトになりがちな集会

征紀支部長のもとに可知氏は監事を担当された︒そして支部の機熟し昭和四十四年七月六日に北海道支部は再出発し︑中野であった︒しかし創立以来モットーとしてつらぬいてきたのはうし︑北海道における大衆登山のとまどいがちな歩みそのもの

幌健歩協会﹂と変り︑それは可知氏自身の苦難の道であったろ会名も変転し︑その後は﹁小羊山岳クラブ﹂﹁札幌山岳会﹂﹁札の推移に従って変遷し︑会員の変動や主要幹部の移動に伴ってはかるべく指導団体として活躍することであった︒それも世代でも可知さんは誰へだてなく語りあい︑古きよき時代の登山の度に支部設立を強調され︑その機はたかまっていった︒

姿をありありと私共に伝えて下さったり︑よりよい支部作りにライマーのなかから﹁北稜山岳会﹂﹁札幌山岳会﹂﹁えぞ山岳戦後は会名を札幌山岳倶楽部と改め︑そこで育った優秀なク〃大衆のための登山〃をめざして努力されてきたことである︒

晩年になって山岳団体の要職を退かれたが︑日本山岳会に対専念された︒

してはことのほか熱意を持っておられ︑他界されるまで支部監会﹂が巣立っていった︒

あり︑登山を健全なものとして導いてこられた︒厚生省の提唱

まさに北海道の社会人山岳団体を育成してきたのは可知氏で事を歴任された︒これも心底から山を愛好され︑生涯の糧とさ可知さんが始めて山の洗礼を受けたのは︑昭和二年六月のこれた心意気からであったと思う︒

室の﹁登山講習会﹂は︑毎年北海道林務部主管のもとに大雪山で行なわれた︒実際の運営は札幌山岳倶楽部に委嘱され︑二○する﹁自然に親しむ厚生運動﹂の一貫として行なわれた野外教

その病い膏肯におちいり︑同好の志を誘って北海道で最初の社ともあり︑これら集団登山には多年の経験と実績をもって積極○余名もの参加者を引率され︑旭岳の大雪渓でキャンプしたことで︑知人に誘われて支笏湖を訪れ︑雄潭な大自然の美しさに

会人山岳団体である﹁のぼらん会﹂を創立した︒当時の山岳団

深い感銘を覚えたことに始まる︒翌三年九月に大雪山に登り︑体としては︑大学では北大山岳部︑職場では札幌鉄道局︑北海

現在の札幌山岳倶楽部の萠芽となった﹁のぼらん会﹂の設立

体育連盟スポーツ賞︑環境庁長官より表彰されるなど幅広いごされ︑北海道における登山界に大いに功績を残されて︑札幌市

後年︑札幌山岳連盟会長︑北海道山岳連盟副会長などを歴任的に参画指導された︒の要旨は︑登山を一部の特殊な人達のものから一般大衆にとっ活躍をされた︒

その他の団体はスキー団体としての性格が強かった︒

道拓殖銀行︑札幌ビール︑帝国製麻︑小樽の北海製罐などで︑ても︑親しみ易いものとするために︑登山思想の啓蒙︑普及を

（224）

略歴
明治三十六年九月二十一日北海道常呂郡野付牛町︵現在の北昭和四十三年札幌市体育連盟スポーツ賞受賞︒

昭和四十四年に始まった〃市民歩け運動〃に第一回から参加︒

を歴任︒

昭和四十四年七月日本山岳会北海道支部が再発足し支部監事

昭和四十七年日本山岳協会より表彰︒

る︒日本大学専門部に学ぶ︒

見市︶に屯田兵として入殖した可知源一氏の長男として生

大正三年陸軍に入隊︒

札幌山岳連盟会長を永年務め︑晩年は名誉会長となる︒

札幌山岳倶楽部会長を永年務める︒

昭和四十七年国務大臣環境庁長官より表彰︒

昭和二年六月支笏湖探勝︒

北海道山岳連盟副会長を十年務める︒

昭和二年二月札幌市に勤務︒

大正十四年五月北海道庁都市計画課勤務︒

昭和三年九月大雪山登山︒の感心している安川君である︒しかも此の本ばかりではない︒

る事ができたものだと︑その校正刷を見せてもらって︑先ず私しい体でいながら︑よくもこれだけの本を書いたり纏めたりす

る地位にいて︑一年じゅう席の暖まる暇もないくるくる舞の忙﹁月々多くの本を出してゆく本屋さんの編輯という責任のあ安川茂雄氏︵一九二五 一九七七︶

昭和五十二年二月十七日心筋梗塞のため逝去︒享年七十四歳︒︹高沢光雄︺

日本山岳協会名誉指導員︒

昭和二十三年五月札幌市役所体育課体育係長となる︒

昭和二十四年三月日本山岳会北海道支部が発足し委員とな悼る︒

昭和二十四年十二月北海道観光連盟に勤務︒
追昭麺一千三年以降神道系の宗教団体に奉仕する︒

225）

昭和三年同好者と計って北海道で始めて社会人の山岳団体である﹁のぼらん会﹂︵現今の札幌山岳倶楽部︶を設立︒

勤務︒

昭和十二年五月第五回冬季オリンピック札幌大会実行委員会

昭和十七年十二月日本山岳会入会︵会員番号二二○六︶︒
昭和十八年七月大日本体育会北海道支部行軍山岳部幹事とな｡

昭和二十一年五月北海道山岳連盟を結成し理事長となる︒

るまだ若くて毛並もよく︑家庭の生活や健康にも恵まれ︑おまけ

めに骨身惜しまず奔走これ努めるというのだから︑いくら年もいも懇ろで実意があり︑よく友人たちの面倒も見て︑他人のたれた著書なども立派に訳してのけるのである︒その上人づきあんかの本格的な重い小説の翻訳もすれば︑西洋の登山家のすぐ本職のほかにこういう事をやりながら︑又別に︑バルザックなってしまったことを︑矢張りという表現でしめくくるほかはな

いていた人々にとっては︑形をなさない不安が現実のものとなったが︑しかし︑安川氏の行動の軌跡が乱れていることに気づりずっと早くきた知らせであった︒その意味でそれは唐突であ数年の衰弱ぶりを知っている人たちにとっても︑それは予定よの急逝は全く予想外のことであり︑ごく親しい︑安川氏のここたものだと︑私などはただただ唖然として︑その目はしが利い

評価は︑これから後︑何年もかかって整理されてゆくだろう

安川氏の残した仕事は多岐にわたっているから︑その業績とい結末であった︒て活動的な︑神経がこまかくて人のいい︑汗っかきで︑せっかることができたことを喜びとしなければならない人は︑意外にが︑安川茂雄という卓抜したひとりの山岳人と同じ時代を生きにすらすらと動く速い︒ヘンを持っている彼とはいえ︑実に大しみりと瞑想的にもなる此の安川君という若い友の︑まだどこや多いはずである︒安川氏と付合いのあった何人かの人々が寄稿

ちで︑しょっちゅう花が咲いているようでいながら時にはしんらに甘えっ子の一人息子らしい︑ほのぼのとした乳臭の漂ってして﹃長越成雄追悼文集﹄刊行の準備が一周忌をめざしておこることだろうが︑安川氏が戦後の混乱期の中から着実に頭をもなわれている︒安川氏の幅広い交遊と仕事はそこで浮彫りされこれは︑安川茂雄氏の初期の著書﹃回想の谷川岳﹄に寄せた

いる童顔を︑その肩幅の広い堂々たる体躯と共に感歎の念をま

尾崎喜八氏の序文の冒頭部分である︒安川氏の性格と表情と︑ことを︑個人的にどのような付合い方をした人であろうとも︑たげて︑戦後三十年の日本登山界に一つの確かな足跡を残した

じえて眺めるのである﹂

仕事と人柄とをこれほど的確に︑巧みに︑しかも好意的に愛情すべての人に︑唐突な︑それでいて︑矢張りという全く相反す

安川氏が亡くなったという知らせは︑安川氏を知るほとんど

単独登鑿を書いた﹁ひとり息子の山ｌ谷川岳のある単独行﹂章︑尾崎喜八氏も先述の序文で認めている一ノ倉沢三ルンゼの個人的な好みからいえば︑私は﹃回想の谷川岳﹄の中の一

だれも否定することはできないはずである︒

る二つの感情を呼び起したようだ︒戦後間もなくの頃から亡くの安川氏の世界に最も強い魅力を感じ︑そこに惹かれる︒安川をもって表現した文章を私は他に知らない・

なる直前までの安川氏の行動を知っている人にとって︑安川氏（226）

氏の優しさと上質の杼惰性とが極めて自然に︑ナイーブな形でて象徴される寂漠とした世界に惹かれる心情があったようで︑ていることからもうかがわれるように︑安川氏には︑霧によっり︑﹁霧﹂で幕を降ろす︒﹃霧の山﹄で烏見迅彦氏の詩を引用しそれは快活で饒舌な安川氏の外面からは想像できないことであに置かれるべきものの一つだと私は思う︒青年期の瑞々しい世ったが︑﹁しんみりと瞑想的﹂なそんな面が外面の賑々しさを流露されていて︑これは世の中に数多い山の文章の中でも上位界が︑あるいはその人柄がそのままの形で晩年までつづくこと大きく救っていたと私には思える︒

安川氏は一時期︑本気で芥川賞を狙っていたことがあるようは︑ほとんどすべての人の場合と同様︑安川氏にあっても無理いたことのある一時期の安川氏が︑自身で拠り所とし︑還ろう

かな仕事をつづけていた︒後︑山の本の専門出版社朋文堂でもだが︑大学を出たあと︑三笠書房につとめて編集長として華やな注文であったかもしれないが︑段誉褒艇の渦の中でもがいてのだろうか︒

安川氏には︑登筆者︑文筆家︑プロモーター︑編集者︑出版はどうも得手ではなかったようである︒

仕事をして︑旅行雑誌の編集長もしたことがあるが︑このほうとしていたのは︑やはり﹃回想の谷川岳﹄の世界ではなかった

長越成雄︑長越茂雄︑安川茂雄と︑安川氏は三つの名前で五十年の人生を生きた︒三つの名前を使いわけるには︑あまりにってそれぞれ異なる印象と感情とを持っているようだが︑安川人といろいろな面があって︑周囲の人々は︑その接した面によも短い生涯だったとしかいえない︒長越成雄という本名からスタートし︑なぜか︵母堂にも未亡人にもその理由はわからない

氏のそうした多面性もまた︑その数多い著作とともに年月の試の面の中で︑自ずと浮きあがってくるいくつかの業績がある︒

練をへて整理されてゆくであろう︒しかし︑そうしたいくつかに変えて︑覚悟をきめて文筆の世界に猛進していった︒

そうだが︶茂雄という名に変え︑そしてそれをついに安川茂雄

作家石上玄一郎氏を中心とする文芸同人誌﹃現象﹄に︑安川を創刊した︒かつての﹃ケルン﹄に触発されたことは明らかだ

一九六三年︵昭和三十八年︶︑安川氏は同人誌﹃山岳展望﹄が︑山岳人としてと同時に編集者・出版人としての安川氏の熱ていた山岳雑誌﹃山小屋﹄にも︑いくつかの文章を長越名で発氏はバルザックの研究や小論を発表し︑戦後の一時期刊行され表しているが︑昭和二十八年四月の﹃現象﹄四号に﹁羊の濫﹂情がなければ︑この雑誌は日のめを見ることはなかったろう︒

悼と題する山を舞台の小説を安川名で発表している︒﹁谷奥の山は︑乳色の霧の向ふに閉されて眼路になかった﹂という文章で経理の能力に恵まれているとは思えない安川氏のことだから︑

自ｉ終るこの小説は︑後年のベストセラー﹃霧の山﹄の母胎とな(227）

た一粒の麦であったことは確かである︒すでにその前︑第Ⅱ次運動にもならなかったようだが︑しかし︑それが大地にまかれ

経営的には支離滅裂だったらしいし︑意気込んだほどの新しいに︑﹁この一冊の本は︑私の書いた幾十冊の本の中でも或いは川氏自身︑﹃増補近代日本登山史﹄︵四季書館版︶の個人用原本て︑そんな本を五冊のこしたいが⁝⁝﹂と︑不安と恥らいをのく人間にとっての望外の幸福といわねばならないだろう︒せめ

私の死後も残るかも知れない︒若しも残るとしたら︑ものを書はできないように︑英国直輸入的な登山思潮と大学山岳部主導

ＲＣＣの創設でも︑まとめ役としての安川氏の名を逸すること型であった日本の山岳界に︑在野の山岳人を結集し︑先の二つう︒東京池上の安川氏宅は︑そのために連日連夜︑新しいアルあることを明瞭に打ち出したのは︑安川氏の業績の一つであろ版は︑もっと寂しく︑稔りの少ないものになっていたであろ安川氏の口添えや献身的な助力がなかったなら︑戦後の山の出ってゆく知人や友人を持たねばならなかったようだ︒しかし︑て他人のために奔走した︒そしてそのために︑不興を買い︑去尾崎喜八氏が書いているように︑安川氏はよく人の面倒を見ぞかせながら愛着と自負を書きのこしている︒

ピニズムを指向する若い人々の熱気で︑むせかえっていたという︒すぐれた登肇の実践や︑長い山の生涯も︑出版・編集人ととは違った山登りの実践と思潮があり︑違った山登りの歴史がのと同じで︑安川邸は︑スーパー・アルピニズムの梁山伯であう︒それは︑ヒマラヤをめざす人々が世田谷の深田邸に集った人生はないと語ったそうだが︑だとするなら︑キズだけの人生

みつがれることはなかったであろう︒深田さんは︑キズのないしての安川氏の力がなかったなら︑一冊の書物にまとまって読このようなスーパー・アルピニズム指向とは逆に︑安川氏にったといえるであろう︒

は歴史回帰もあって︑それは﹃近代日本登山史﹄に代表されるもまたないと言えるのではあるまいか︒

一九四六年︵昭和二一年︶日本山嶺倶楽部を創立︒

岩Ａフェース初登筆︒

一九四四年︵昭和一九年︶十月八日小川太一と谷川岳南面幕に生れる︒自宅は下谷浅草︒

一九二五年︵大正一四年︶十二月十三日東京芝神谷町︵日赤︶略歴

すぐれた業績となって結実している︒そしてここにも︑安川氏

な︑あるいは従来の登山史では対象外となっていた脇道の山登らしい着眼があって︑表通りの登山史だけではなく︑裏方的りも丹念に拾いあげて︑山登りの世界の幅を拡げた︒﹃近代日本登山史﹄には︑歴史小説的な色彩があって︑いわゆる純正な歴史と呼ぶには弱点も抵抗もあるだろうが︑この仕事が後世に残る安川氏の業績の一つであることを疑うことはできない︒安

(228）

悼
ユ巳

、古

一九四六年︵昭和一二年︶五月三十一日円山雅也と幕岩Ｂフ
ェース初登華︒日本山岳会入会︵会員番号二四一八︶︒

一九四七年︵昭和一三年︶三月芝浦工業専門学校建築科卒業︒卒業証書番号一八六︒

一九五一年︵昭和二六年︶三月早大仏文科卒業︒のち大学院にすすむ︒

発して死去︒享年五十一歳︒覚山院妙徳日茂信士位︒

一九七七年︵昭和五二年︶十月二十三日朝︑喉頭癌に肺炎を併

二九七八・六・一九︶︹大森久雄︺

雑誌﹃ケルン﹄︵朋文堂︶が昭和四十年七月号で﹁人物特集一九七七︶・沢田武志のすべて﹂を編集している︒もちろん生存中のもの

沢田武志氏︵一九二

一九六○年︵昭和三五年︶編集長をつとめた三笠書房を退だが︑いま追悼文を書くに際して随時引用させて戴くこととす

一九五四年︵昭和二九年︶﹃谷川岳研究﹄を発表︒

一九五二年︵昭和二七年︶三月文芸同人誌﹃現象﹄創刊︒

東京創元社などの顧問格として企画・編集に参画︒

商で中村謙氏の教えをうけたこと︒当時中村氏は英語教師で︑沢田氏において︑山との出会いはいくつかある︒まず府立一る︒

社︑この頃より朋文堂︑三笠書房︑二見書房︑あかね書房︑

一九六三年︵昭和三八年︶同人誌﹃山岳展望﹄創刊︒

山隊々長としてアフガニスタン︑中部ヒンズークシュのムン

一九六六年︵昭和四一年︶夏第Ⅱ次ＲＣＣヒンズークシュ登また山岳部長でもあった︒校外では﹁山小屋倶楽部﹂のかもし

山をはじめた動磯というのが︑ふるっている︒ひとからカメら︑山歩きの下絵はこの時期に描かれたに違いない︒﹁白樺会﹂を主催していた︒彼はそのすべてに関係しているかか班長として活躍するかたわら︑一商山岳部のＯＢグループ

ジャン山群を登る︒

一九七○年︵昭和四五年︶夏第Ⅱ次ＲＣＣパミール登山隊に参加︒

一九七一年︵昭和四六年︶夏ヨーロッパ・アルプスに遊び︑メンヒほかに登る︒

るので︑﹁風景﹂に切替えた︑平地より高地の方が画材が多い︑

ラをもらった︑﹁人物﹂では相手に写真を贈るからカネがかか気がついたら山に登っていたｌというのだ︒耕やして天にい一九七四年︵昭和四九年︶十月四季書館設立︒

ぶ︒

一九七七年︵昭和五二年︶夏カナダ︑アメリカ西海岸に遊

(229）

’

戦前は山小屋倶楽部のリーダーとして活躍︑雑誌﹃山小屋﹄たる︑というが彼のは﹁写して山にいたる﹂なのである︒﹃ハイキング﹄に紀行・ガイドを発表していた︒このため貝イキング﹄の常連執筆家の集いであるハイキングペンクラブのメンバーとなり︑これがやがて戦後における﹃新ハイキング﹄
誕生に連動することになる︒

日本山岳会では︑あまり熱心な会員でなかったようだ︒﹃ケルン﹄のアンケートに応えて︑こう語っている︒﹁私も会員だが︑あまりにサロン的すぎる︒ヒマラヤ・オン

それとは対照的に︑﹃新ハイキング﹄にかけた情熱はすさま

リーというのもよくない﹂じいものであった︒昭和二十五年五月から二十七年間も︑新ハイひと筋に打ち込んでいる︒遺稿ともいえる最後の七月号の編集を終えたのち︑会津・浅草岳に登り︑帰京直後に急逝したので︑ついにその号を手にとっていない︒じつに創刊以来二百六十一冊目の雑誌であった︒

著書は﹃ベストハイキング一○○コース﹄︵実業之日本社︶の沢田武志の意か︶︑和賀弥満︵﹁わが山﹂の意か︶などを適時のほか︑数冊の共著があり︑・ヘンネームは清水野岳士︵清水組い︑という悪口の意味もあるが︑どうして︑話題によっては専八丁﹄とつく︒山のデパートという異名もある︒広いけど浅門店なみの〃ガク〃を発揮する﹂のである︵﹃ケルン﹄天城万個性が強く︑正義漢である︒筋の通らないことを見聞きする一二︶Ｏと︑直接関係なくても敢然と発言して抗議する︒なくなる一年

サンを︑連れの男が手でひっぱりあげていた︒それを見た彼

前に富士登山をしたとき︑山酔いでフラフラになっているオッは血相を変えて︑﹁そんなことしたら駄目だ︒本人の︒ヘースで歩かせなさい︒
その手をはなせ／﹂と︑怒鳴りだしたので︑みんなびっくりした︒︵高山病の︶﹁いえ︑この︵手をひいてくれている︶人はベテランなので患者が息も絶え絶えに︑と︑ヘンな弁護をしているのに︑彼は頑としてどなり続けてす﹂いた︒これが︑ぜんぜん知らない人のことなのだ︒﹁カチンの酒豪ではないが︑その雰囲気を好み︑﹁そして興いたれば徹タケ﹂といわれる所以である︒

ろ︑格とうまさの点で比較すべくもないが︑森繁節と軌を一にが人よんで沢田節︑何を歌っても沢田節になってしまうとこ底的に歌う︑もうやめろといったって間くもんじゃない︒これ﹁これくらい︑なんでも問に合う人にあったことがない︒口用いていた︒

も八丁︑手も八丁︑もちろんやまやだから︑そのほかに﹃あし(230）

しているのである﹂︵﹃ケルン﹄神谷恭平︶︒

昭和三年三月当時の東京府立第一商業学校を卒業後︑ただちに株式会社清水組︵現・清水建設株式会社︶に入社︑昭和四︑︑﹁山号寺号遊びというのもやった︒お寺の名には︑何某寺とじ︑事務局長をながく勤めた︶︒

十七年に定年退職するまで一貫する︵戦後は職員組合に転︑いうジ号の上に︑たとえば金竜山浅草寺というふうに︑かなら︑︑ずサン号がついている︒それをまねて︑その人の個性をよみこ

昭和五年五月日光・女峰山に初山行︑以来四十七年間︑急死の前日まで山行を続けた︒スキー歴四十二年︑昭和三十五年

む︑語呂合せ﹂みたいな遊びなのである︒彼のは︑に一級の資格をとり︑ながらく新ハイキングクラブのスキー︑というのが定稿になった︒一度でもその筆蹟をみた人には説から出席︒

昭和十三年五月ハイキングペンクラブが発足し︑これに初回

セミナーを主催して講師をつとめた︒

沢田山読めない字
明不要だろうが︑この人︑まことに難解な文字を書く︒これが判断して間違いないのである﹂︵﹃ケルン﹄天城万三︶︒

昭和二十一年明朗旅行会︵のち明朗山行会と改称︑やがて新ハイキングクラブの母胎となる︶の創立に参画︒

昭和二十二年日本山岳会に入会︵会員番号三○一二︶︒

新ハイキング社と改称︶を同志数名と設立︑社長兼編集長と昭和二十五年五月株式会社ハイキング出版社︵のち株式会社

して﹁新ハイキング﹂を創刊︵当初隔月刊であったが昭和三る︒

十六年五月から月刊となる︶︒爾来二十七年間︑編集に携わ

昭和五十二年六月六日狭心症のため急逝︒享年六十七歳︒︹見沢繁幸︺、臼u▲ノ

すらすら読めるような人なら︑彼と相当ながい交友歴があると話術の名手で︑すこぶる筆が立つこの人は︑また俳句もよくした︒俳人・富安風生に私淑して号を﹁新雪﹂︒晩年のでない︑

あえて壮年期の句をご披露しよう︒

百合の原撫子の紅をまじへたる蝿や木洩れ陽ほそき杉生道︵二十一年七月二十八日・奥武蔵にて︶︵二十二年九月六日・赤城山にて︶

秋高し地球の雛を山といふ

彼︑三十六 七歳の作︒当時はまだ仮名づかいが旧式であっ悼た︒

略歴
追明治四十四年一月二十九日東京・赤坂に生まれる︒

rワql，

永井清一氏︵一八九九

一九七七︶

永井さんの思い出は尽きるところがないが︑特に印象深いも氏が来ないので捜しに下りたら︑フラフラの彼を発見して助け

上高地を経て槍沢の坊主岩まで登って大休止していたが︑白井

上げ︑二十時頃やっと殺生小屋に辿り着いたが︑小生も高山病にやられて食事も睡眠も出来ぬままに︑翌朝三時に発って四時

半槍の頂上に立ってご来光を拝んだ感激は︑未だに忘れることが出来ない︒それから岩稜を突破して︑北穂高の頂上に着いたから﹂ではなく﹁山小屋がそこにあるからだ﹂の一語につきるのは十五時だった︒大キレットからの登りは﹁山がそこにある

私と永井さんの出会は約三十年前の昭和二十二年頃だったとの飯にやっと生気を取戻し︑翌日は疲労と天候悪化のためジャ思いだった︒高山病と戦い乍らの登行には全く参った︒高圧釜のを記して追悼としたい・思う︒永井さんは︑山好きの私が一人で別府の鶴見連峯の縦走

ンダルム︑西穂高を諦めて︑奥穂︑前穂を通り重太郎新道を経中︑初対面の三谷先輩から大分県を代表する二豊山岳会のことを聞いて入会した当時の会長であり︑別府市体育協会の登山部

は︑全く永井︑三谷両先輩の案内援助の賜と厚く感謝していて上高地の西糸屋に着いて一泊した︒待望の縦走が出来たのその後会合や山行で接することが多く︑逐年親交を重ねて来る︒老令にもめげぬご両人の健脚には︑流石大先輩だと感心し長であった︒

たが︑先輩として畏敬するところが多かった︒山を好む私共にに至言であると思う︒氏とは同感するところが多く︑色々話し

り︑一夜の散財で正調稗搗節の歌や踊りを土産に︑お手ノ尾部に入り︑アーチ式ダムエ事や︑平家の鶴富屋敷等を見て旅館泊

その後︑春の連休に日豊線富高︵日向︶駅からバスで上椎葉た︒合ったものだ︒小学一年の登山遠足から山に魅せられた私にと落の人といたどりと猪肉で焼酎の別れを惜しみ︑九州脊梁山脈のスポーツであると信じている︒﹁仁者は山を楽しむ﹂とは正

とっては山は心の故郷であり︑大自然は神であり︑登山は最高っては︑開眼の師とも云えるであろう︒初めて北アルプスの槍

標高一五○○メートルの那須峠を越えて熊本県五箇荘村に入昭和二十九年七月末の一週間︑永井清一︑三谷忠一︑白井昭々道に迷って野宿して︑雨に降られ眼が覚めたら︑崖縁に寝てり︑闇夜にランプを頼りに玖磨川峡谷の桟道や山道を下り︑到穂高縦走をしたときのことは特に記憶が深い・

一︑清水順子と小生の五人で島々を五時のバスで発ち︑待望の(232）

いて驚いたこともあった︒そこから雨の五木村を歩いて正調の統を継いで行きたいものと思う︒

大正十一年三月神戸高商卒︵十六回︶︒

明治三十二年四月十五日生︒

略歴

燃岳︑中岳︑高千穂の峯に登って︑神宮温泉に一泊して帰った駅を経て︑霧島の林田温泉に泊り︑翌日︑大浪池︑韓国岳︑新大正十一年四月住友銀行勤務︒

子守唄を惜しみつつ人吉に出て︑吉入線を廻り架野︵西霧島︶ことも︑懐しい思い出となった︒特に霊峯高千穂頂上からの大昭和十二年応召︑陸軍経理将校として支那南方方面を転戦︒

昭和十二年まで別府信用組合理事就任︒

貸家業を継ぐ︒

昭和二年父死亡のため︑住友銀行退職︒帰別して家業の貸地七年︑一三七五メートルの鶴見岳頂上に自費で火男火売神社の昭和二十年二月六日ハルマヘラ島より帰還︒戦後は不動産管

永井さんは特に歴史や自然保護に関心が深かった︒昭和三十霧島の落日は壮厳そのものだった︒

たり︑自然保護協会の運動に参加されたり︑大分県自然愛護会

歳︒

昭和五十二年七月五日逝去︒死因脳血栓肝臓病︒行年七十八を患い切除後肝臓病併発︒

昭和四十五年十月脳血栓に罹り視野山に狭少化す︒後年胄病

昭和四十年廃業︑子弟教育のため上京︒

理の傍ら︑書店︑楽器店を経営︒

奥宮の桐を寄進︑復元したり︑頂上避難小屋の復活に努力されを結成したり︑由布鶴見連峯の標高柱や指導標を整備したり︑県保護を推進する等︑氏の熱情は全く人の及ばぬものがあった︒

知事を二豊山岳会の名誉会長に推戴して︑全県的な登山と自然

厳冬の久住や富士登山等︑後輩を奮起させるものが多く︑登山は普通のスポーツではなく︑体育的︑徳育的︑精神的に秀れたものであるとの信念を持って常に後輩を指導していた︒

登山歴

大正八年わらじ会︵昭和三年二豊山岳会に改称︶を結成︑大多数の岳友を勧誘して︑日本山岳会大分支部を結成してから︑岳友の目が開け︑欧州アルプスやヒマラヤ等海外登山まで分県は勿論九州登山界の草分けとなり︑昭和十二年応召まで

岳連盟の役員となる︒

昭和二十一年二豊山岳会に復帰後︑再建に尽力し会長や県山

県内外の山岳活動を行う︒

向いて来たことは得難いことである︒私も日高信六郎氏が会長
悼のとき︑お茶の水の岸記念体育館の旧ルームの会合に永井さんと出席して︑一段と広く開眼したものだ︒

追氏は正に縁の下の力持であった︒私達は得難い明治岳人の伝(233）

昭和三十年十一月日本山岳会に入会︵会員番号四三二八︶︒

悩み事などよく相談したものでした︒

あり︑良き父親代わりでした︒登山の問題だけでなく︑人生の

私と岡本氏の出会いは︑一九六一年の秋の事でした︒⁝・・・職

昭和三十五年八月五日日本山岳会大分支部︵後年宮崎︑鹿児島会員を入れ︑東九州支部に改称︶を結成︑支部長に就任︒

昭和三十九年辞任して翌年東京に転居︒日本山岳会東京支部があり岡本氏が︒ヘンを執っていた︒﹁おお︑きたか︒まあ入れの門をくぐり︑薬剤部のドアをノックする︒部屋の奥にデスク場の先輩でありザイルパートナーのＴ氏に連れられて日赤病院

昭和三十七年十月大分県自然愛護協会を結成︑会長に就任や﹂と黒い顔が笑った︒ここに来るまでに判っていた事は︑氏及び東京登路会加入︒

し︑日本自然保護協会等関係方面と連携して︑自然保護に尽

っと以前より岩登りを実践されている人物である︑ということ

は山の大先輩であり︑Ｔ氏との﹁麻ザイル﹂コンビとして︑ずだけで︑私はコチコチになっていたが︑岡本氏の笑顔でその緊力する︒主要登山は次の通り︒

県内由布︑鶴見︑祖母︑傾︑九重連峯等︒

ます︒そして﹁麻ザイル﹂コンビより︑﹁ナイロンザイル﹂コ

岡本氏との出会の第一印象が今でもはっきり思い浮かんできと一緒に頑張ってくれや﹂という返事だった︒

は聞いている︒僕はもう齢だから︑岩登りはできんけれど︑Ｔを習っている山本です︒どうぞ宜しく﹂と言うと︑﹁Ｔから話

張はたちまち解けた︒Ｔ氏の紹介で﹁私は最近Ｔ氏より岩登り

県外英彦山︑阿蘇︑大崩︑市房︑霧島連峯︑屋久島︑石鎚︑剣︑大山︑北アルプス︑富士︑丹沢︑関東山群︑飯豊朝日連

峯等︒︹木本善重︺

一九七七︶

四国高知の登山界にあってはや私達はまだローカル線を走っ岡本俊彦氏︵一九二八

岡本氏の他界された三嶺は︑氏にとって心の山であり︑又ていました︒その中で︑岡本氏は常に私達に新風を送りこんでンビが生まれつつある時でもありました︒﹁三嶺は僕の一番好きな山﹂と口癖のように言われていた山でてくれたのも氏でありました︒高知で山登りを語るには︑氏をくれたものです︒高知の山々より厳冬期の北アルプスへと導い岡本氏は﹁パパさん﹂という愛称で親しまれていました︒氏抜きにしては語れないと言っても過言ではありません︒岡本氏もあります︒

は大変面倒見が良く︑私達山仲間にとっては︑良き相談相手で（234）

は︑私達の山行には常に陰の力となって︑行動を共にしてくれアルコールの本当の味も知らなかったこんな私が︑今日に至り︶⁝．：一九六五年二月二十日︒これまでの私達の岩登りの総冬期初登筆とパパさんとシャン︒ヘン︵一九六五年︑山日記よた︒氏が生涯の夢であったヒマラヤ登山︑そのヒマラヤでは副ジュンヒマール登山が︑氏との最後の山行になってしまいましです︒そして思い起こせば︑一昨年の高知県山岳連盟隊のラムっても尚前向きに活動できるのも︑岡本氏の存在があったから仕上げとして石鎚山北壁の積雪期初登肇︵鷲尾ルート︶を目指隊長という任務を︑持病と戦いながら遂行され︑私達の登頂のました︒

して入山する︒ｌ中略 二月二十二日︑三時三○分起床︒天気大原動力となりました︒そして︑他の︑誰れよりも︑この登頂

岡本氏のキャラバン日記より︵原文のまま︶．：⁝一九七六年はまずまずというところ︒今日はパパさんが入山して来る予定

ルで雪を払い除けＴ氏トップで取付く︒Ｉ中略 二ピッチ目に三月十九日︒誰一人いない早朝︑屋上で︑美しく厳しく立ちはを喜んでくれたのも氏でありました︒

掛かる︒時間はご一時を回っている︒壁を甘く見ていたよう

だかるアンナプルナ山群に向い合った︒はじめての石鎚山系だ︒ｌ中略ｌ登筆開始︑八時三○分︒確保点は雪の中だ︒︑ハイだ︒ｌ中略 四ピッチ目最後の登筆だ︒吹雪いて来た︒ヤッケを︑又︑穂高︑剣の山波を見た時と同じく︑未知の山々は︑私を大きくゆさぶる︒山旅三十五年目にたどりついたヒマラヤが凍る︒赤ザイルが見る見る白くなる︒この時頂上よりパパさんのコールがある︒私達は勇気づけられると共に最後のハング

三月二十一日︒キャラバン︑未知なる旅︒それは︑何とも言は︑私を釘付けにするのだ︒

五分︒三人で抱き合い握手する︒ｌ中略ｌニノ鎖元小屋で︑パえない響きだ︒ヒマラヤの歴史と共に︑私の心に住みついたロを乗起して︑パパさんの待っている頂上へ抜け出た︒一六時一の喜びに浸る︒外は猛吹雪だ︒アルコールが廻るにつれて話もパさんが持参した﹁ホワイト﹂の封を切る︒そして改めて完登を費した︒そして︑現代のヒマラヤの新しい歴史は︑手の届か最後の年の山日記から⁝：・ヒマラヤのＢＣまで私は三十五年

マンと苦闘の歩みが始まる︒

人の完登を祝ってくれた事だ︒その上﹁高知に帰ったら︑シャ弾む︒何より嬉しかったのは︑パパさんが自分の事のように二悼ン︒ヘンを箸るぞ﹂と約束してくれた︒シャン︒ヘンといったら貴る事は︑私にはもう出来ない︒しかし︑私はもう一度︑ヒマラない世界と知った︒未知と︑より困難をヒマラヤに求めて筆じ

ヤに行こう︒満足し得るＢＣ生活を一度はしてみたいのだ︒グ族の飲む代物ではないか︒洋画に出て来るあのシャン・ヘンを明
追日にも飲める：．⁝︒ハ・ハさんありがとう︒ホントにありがとう︒(235）

ループの若者は華じる︒ヒマラヤの岩を氷壁を雪稜を︒私はそれを見るためにもう一度ＢＣへ行きたい︒Ｋ・Ｇ・Ｒらしいヒ

マラヤ登肇をこの目でしっかりと見たい︒それが私の夢であ

一九七七年五月十三日単身三嶺に登る零へく堂床小屋で睡眠中

ジュンヒマール登山︒

一九七六年高知県山岳連盟ヒマラヤ登山隊副隊長としてラム堂薬局の経営に当る︒日本山岳会入会︵会員番号七二六五︶︒

一九七一年日赤病院︵薬剤部部長︶を退職︒家業の岡本平和

し︑初代代表となる︒

一九六七年高知グループ・ド・ロック︵Ｋ・Ｇ︒Ｒ︶を創設する︒日赤病院院友会を創設する︒

一九五一年現明治薬科大学卒業︒高知日赤病院薬剤部に勤務

会に入会する︒屋久島を始め四国の山々を歩く︒

一九四四年山登りを初める︒旧高知県立城東中学校六稜山岳

一九二八年生︒

略略歴に︒けんど僕等は淋しいがやき︑しようまつこと悲しいぜよ﹂︒

一番好きだった三嶺で︑あこがれのヒマラヤの夢が見れるきたのである︒私は叫びたい﹁パパさん︑おまん幸せもんじゃ︑

岡本氏は︑もう一度ヒマラヤを夢に見ながら帰らぬ人となっ。

脳溢血のため死去︒︹山本一夫︺

(236）

る

図書紹介

小島烏水
ｌ山の風流使者伝

集された︵同号は昭和四十八年に︑烏水生誕百年記念出版として本会によって覆刻された︶︒その巻頭に︑﹁登山史上の人としての小島さん﹂を模さんが語っておられる︒小島さんの探検的

登山時代の業績を高く評価し︑山岳会の創立こそ︑わが国に近章は次のような言葉で結ばれている︒

代的登山の新時期を画したものであると説いた後︑槙さんの文﹁私は与えられた問題に対し個人的印象を述べるに止って︑内面にまで触れることが出来なかったが︑他日何人かが此卓越した登山者を︑更らに深く解釈される日の来るべきを期待

烏水没後三十年にして︑ここに近藤さんの労作が︑まず半生するものである︒﹂の伝記として現れたことは︑まさに模さんの期待に添うもので

近藤信行著Ａ５判四五三ページ
ロ絵︑挿画各一葉一九七八年一月
創文社刊定価三五○○円
本書は烏水・小島久太の生い立ちから三十七歳までの半生にたした小島さんは︑この機関誌﹃山岳﹄の生みの親であり︑ま本会の創立にあたり︑発起人の一人として主動的な役割を果面的であるが故だと考えられるが︑著者は敢然とその難事業に

烏水伝に手がつけられなかったのは︑その対象のあまりにも多くの人々の関心を呼び戻す契機ともなると思われる︒これまであると言えるし︑同時に小島烏水というすぐれた先蹴者へ︑多わたって︑その人間形成の過程を綿密に追及するユニークな評

た情熱的な育ての親でもあった︒その﹃山岳﹄誌上で︑この小に見渡した上で︑取組んだのである︒近藤さんは︑烏水の幅広い活動分野を十分伝である︒

島烏水伝について筆を執るとなると︑まず襟を直さねばならぬ﹁したがって︑一人の登山家︑紀行文家というだけでは︑けとの感を抱かされる︒と同時に︑恐らく始めて書かれたといっまで迫り得るかが私の課題であった︒登山行為をとおしてのっしてとらえきれないのであって︑小島烏水の全体像にどこ

人間と自然とのかかわり︑あくことなき美へのあこがれ︑明てよい本格的な烏水伝が︑小島さんの伝統を受け継ぐ本会の会

昭和二十三年末に小島さんが亡くなられて︑その翌年発行の

員の筆に成ったことを︑よろこびたい気持も覆いがたい・﹃山岳﹄︵第四十四年第一号︶は﹁小島烏水記念号﹂として編

(237）

１１

図書紹介

てみたかった﹂

面的経過とともに総合することによって︑彼の生涯をとらえ治の気骨をそなえたディレッタンテイズム︑それらを彼の内響を及ぼしたかを探り当てる第一章である︒これは︑連載をひ水が育った環境を描きながら︑それが人間形成へどのような影二十の章にわたる充実した内容にこまかく触れて行くことはまざる導入部となっている︒とまず終えた後に書き下された文章なので︑この評伝へのたくのだと︑本書の﹁あとがき﹂に記している︒困難な仕事であるけられる︒

だけに︑著者は一層情熱を燃やし︑闘志を湧かせたように見受暁へ宛てた烏水の書簡五十五通に︑信州上田の滝沢家で始めてということだが︑その一つに︑﹁文庫﹂時代に兄事した滝沢秋舞台とする烏水の文学活動であり︑次いで︑その間に次第に色である︒いうまでもないが︑その流れの一つは︑﹁文庫﹂を主

つれ合いながら成長して行く過程が︑手際よく描かれている点は︑この評伝の中に太い三本の流れがあって︑それが互いにも不可能なので︑ごく大ざっぱな印象を記すと︑まず感ずること接する機会を得たことが挙げられている︒この新発見の資料をを濃くする紀行文作家としての一面があり︑第三に︑紀行文とそしてまた︑いくつかの偶然が︑この仕事への契機となった駆使して︑著者は雑誌﹁アルプ﹂の昭和四十五年十月号から︑た︒本書には右の雑誌連載分のうち︑生い立ちから明治四十三

部は二十二回に及んで︑大正二年までの烏水像が描き上げられ﹁小島烏水・山の風流使者伝﹂の連載へと引きつがれて︑この局その稿が十八回に及び︑さらにこの著書のタイトルとなった資料に即して官観的に語ってくれる︒それによって読者は︑複集へと発展する流れもある︒これらのかかわり合いを︑著者はくも芽生えた錦絵などへの傾倒が︑後年の浮世絵研究︑版画蒐

熱を燃やすに到る壮年期の活動である︒そのほか少年時代に早表裏一体をなす山旅の愛好にはじまり︑次第に探検登山への情

年までが収録されたが︑この年が︑一方において﹁文庫﹂の廃間形成の過程を辿ることができるのである︒

雑にもつれた糸が解きほぐされていくように︑烏水その人の人﹁文庫﹂時代の烏水について連載しはじめることになった︒結刊︑他方において名著﹃日本アルプス﹄の〃第一巻〃が完成し資料に即するという点では︑前記の滝沢秋暁あて書簡を中心に据えた﹁文庫﹂時代の記述が︑本書前半のハイライトとなったという転機にあたっているためである︒本書を通読すると︑ここに半生の区切りが設けられたことの適切さが︑よく理解さている︒この時期の烏水に関しては︑﹃山岳﹄の前記記念号に河井酔茗が﹁烏水と﹃文庫﹄﹂︑田部重治が﹁文芸批評家としてれる︒

本書は﹁横浜山王山﹂と題する章ではじまる︒幼少期から烏

(238）

図書紹介

ろうか︒第五章﹁やれだいこ﹂などは︑その意味で立派な寄与において看過されがちな側面に︑新たな光を投じたのではなか見ない︒それだけに本書は︑従来の明治文学史あるいは文壇史

業績を明らかにしているが︑これらの他には詳述されたものをの小島君﹂を執筆して︑それぞれ親しい同時代人の眼で烏水の行が沢渡から霞沢を湖行して稜線を越え梓川へ降った上で槍を認の労をとっている︒明治三十五年の槍ヶ岳登山の際︑烏水一て納得のゆかぬ場合は︑しばしば追跡登山を行なってまで︑確ない︒とくに著者は︑烏水が探検登山の折に辿った登路についる著者の詳しい記述によって︾改めて教えられることも少なく

詳しい報告がある︶︑また明治四十︑四十一年の烏水による白二回実施し︵本会会報﹃山﹄三五三︑三六九︑三七○の各号に目指している点を確めるため︑霞沢岳東面からのルート踏査を動と重なりながら進んで行く過程についても︑この評伝から教に追跡登山を行なったのである︒これらの労について︑本文中

峰三山へのアプローチについても︑その迂回路の謎を解くため

紀行文家としての烏水のめざましい成長が︑﹁文庫﹂での活をなす佳篇と思われる︒

えられるところが多い・漢文脈から抜け切れず︑誇張の多い初は︑これら追跡山行について詳しく記されている︒にことごとしくは記されていないが︑補注や﹁あとがき﹂に期の紀行文から︑苦心を重ねて烏水の新しい文体が育てられて行くあたり︑文筆の人である著者の観察は的を射ており︑興味る︒かって本会の創立六十周年記念講演会︵昭和四十年十月十目されるのは︑第十二章の﹁﹃甲斐の白峰﹄をめぐって﹂であ

このような著者の丹念な調査として︑この評伝中でも一つ注深いものがある︒﹁扇頭小景﹂に始まる諸著作についても︑それぞれ述べられているが︑とくに﹁雲表﹂を近藤さんは高く評
価して次のように記している︒

五日︶で︑武田久吉博士が﹁山岳会創立前後﹂と題して講演を

司雲表﹄には山岳会創設直後の烏水の︑自然にたいする共った記事を換骨奪胎して︑こしらえた﹂︵﹃山岳﹄第六十一年所

感をよみとることができる︒これまでの文章にありがちであ載︶ものであると指摘された︒武田さんは︑それより先︑他のてみると︑小島氏自身が登ったのではなくて︑ウェストンが登じめている︒﹂

山岳雑誌にも︑この点について執筆されているので︑烏水にとされた折︑この白峰登山について﹁これは最近いろいろ研究しこの紀行文作家として烏水と表裏一体をなす登山家・烏水のった︑おしつけがましく︑誇張にみちた表現ではなくて︑人像については︑本会会員が比較的よく親しんでいるところだって不名誉な架空登山記の件は︑既にかなり広く知られてい間と自然との大いなる対話がゆったりとしたかたちで流れはが︑第六章以下の多くの章にわたる探検登山時代の山旅に関す（239）

いて︑著者は武田説に納得できない点があったので︑いろいろ

は︑まことにキメこまかで︑烏水の人間的な弱さの一面を悲し

これ以上詳述する紙幅はないが︑この問題を扱う著者の筆ころに﹂主因があったのではないかと推定している︒

調査の末に︑ウェストン師の﹁甲斐ヶ根山の登山﹂記が掲載さげに眺めつつ描いているような感じさえ受ける︒武田さんが講た︒しかし︑武田さんが挙げたウェストンの記事とは何かにつ

号を国会図書館で探し当てたのであった︒

れた﹁ジャパン・ウィクリー・メイル﹂一九○二年十一月一日

伝を書くに当っては︑避けて通れる問題ではない︒著者にとっ今さら古傷を：︒⁝と不快に感ずる人もあるだろうが︑一方︑評を感じるといっては︑素人の評者としていい過ぎであろうか︒って︑烏水の気持を探り出そうとしている︒そこに文学者の眼されたのに対して︑近藤さんの方は︑むしろ対照的な立場に立おかしく書いて︑原稿料を貰えばよかった﹂と冗談まじりで話演のなかで﹁結局小島君のは山へ行って来ると記事をおもしるても快よい仕事ではなかったであろうが︑紀行文の﹁室内握造以上︑内容に触れながら所感を記してきたが︑終始頭に浮ん原文と対照の結果︑烏水の﹁換骨奪胎﹂は明らかとなった︒

ぬ︑きわめて大胆不敵な行為をおこなった﹂のは何故か︑といは論外﹂と断じた烏水自身が﹁文筆家として八神ｖをおそれつかしさであり︑さぞかし近藤さんは苦労したろうということだのは︑著者自身が十分に承知の上である評伝を書くことのむであった︒﹁要は私自身の小島烏水を書いてゆくほかはなど

う一つの謎に︑近藤さんは正面から取組んだのである︒その謎する︒

を追うことによって︑その人間形成を探る一助にしようと努力と私は感じるのである︒後半生にわたる続篇についても︑一層て︑小島烏水伝はむしろ立派な客観性を備えた作品となった︑と決意したことが﹁あとがき﹂に見えるが︑その決意によっ

三十年代の先駆的栄光に暗い影をおとしてしまったことを認﹁私は烏水その人のア・モラルな行為を惜しむが︑彼の明治

めないわけには行かない﹂

筆記事︵明治三十一年ｌ明治四十三年︶が含まれて︑著者の並

なお︑五○．ヘージ近い附録には︑詳細な補注と烏水著作・執の健筆を期待して筆を掴く︒

立ちを通じて形づくられた性情︑処世態度などにも求めつつ︑と著者は記し︑この暗い影を招いた遠因を︑烏水その人の生い﹁烏水の山岳鐙仰のこころ︑その表現としての紀行文やエッセ

かな配慮があって︑いかにも本造りを愛した烏水を語るにふさ

並ならぬ調査の跡が示されている︒装頓︑造本などにもこまや

わしいものとなっている︒完結の際には︑ぜひとも詳細な索引

イが︑たとえ烏水個人のたんなる趣味であったにせよ︑文筆家としての彼がアマチュアのあいまいな領域にとどまっていたと(240)

︹島田巽︺に登山の本質に関する問題や︑美しい人間関係︑あるいは自然保護に対する強い関心が顔を出している︒また山のよき伝統を伝える木暮理太郎︑大島亮吉︑田部重治︑高村光太郎等の文章

第二の﹁回想の山々﹂は必ずしも現在から過去を回想した文もよく引用され︑格調ある随想となっている︒

章ではなく︑新旧の原稿一三篇が含まれている︒昭和九年や一

梓河原の四季を懐しみ︑海外での岳人の心なき行動に胸を痛の山に対する気持が披瀝され︑徳沢に牛や馬が遊んでいた頃の五年頃に書かれたものなど多少文体も異なるが︑変りない著者

定価二五○○円

写真六葉一九七七年十月茗渓堂刊の持つロマンとも相俟って︑私共を暖かく静かな自然の中へとめ︑あるいは中央アジアの高原に見果てぬ夢を託すなど︑著者

導いてくれる︒

第三の﹁人と本﹂には書物や文献あるいは手紙を通じて山と

和四七年四月から昭和五一年三月までの天候に恵まれた山行の全体は四つの部分に分かれ︑最初の﹁快晴の山抄﹂では︑昭間味豊かに表現されている︒ここでも︑登山と言っても結局人幾人かの真の山岳人の横顔が︑著者の温厚な人柄を反映して人

まり︑高島北海︑藤島敏男︑深田久弥︑児島勘次︑伊藤隼氏等

人との関係を論じた一二篇が収められている︒ウェストンに始記録一六篇がとり上げられている︒著者は日本山岳会のため永て著者が先人を渇仰し︑山仲間の心尽しに感激し︑朴訪な山小間活動の一環であることを︑私達は強く反省させられる︒そし屋の主と胸を開いて交わり︑素朴な山村の人々を心から愛する年尽力し︑よき山の先輩や仲間︑あるいは山の人達と親しく交て限りない憧撮を抱き︑定年を過ぎても山から離れないどころ

気持を改めて理解することができる︒

第四の﹁海外紀行﹂には昭和四七年のロッキー︑昭和四八年

か益々山に惹かれているという山の優等生である︒困難なルー

わり︑自然や山に対して穏当な意見を持ち︑山の美しさに対しを通しての人や本との付き合いが主な主題となっている︒

れるようになってからの四年間に亘る快心の山行の記録や︑山年になって少し余裕ができ︑気ままに山行や旅の計画を立てら﹃堰松帯﹄に続く著者二冊目の山に関する随想集である︒定

あとがき四頁スケッチ一葉︵カラー︶

織内信彦著Ａ５判本文三一二頁

快晴の山

’

トの開拓や︑厳しい岩や氷との対決などは見られないが︑随所(241）をお願いしたい︒

図書紹介

海の探検的な大旅行に対する傾倒の気持︑あるいはしつらえら林と︑それらの保護の行届いていることに対する驚き︑河口慧的紹介の他に︑人間に汚されていない美しい氷河︑湖水︑厚生スタンへの三篇の旅行記が含まれている︒これらの地域の一般

暮から正月にかけてのネパール︑並びに昭和五一年のアフガニ動をもって描かれたスケッチの数々や︑興趣をもって撮影され違いないと考えられるが︑その際には︑今後の山行において感

著者の言葉を俟つまでもなく︑更に第三︑第四の文集は出るに分いや一生かけても登る山にこと欠くことはあるまい﹂という

現代登山技術ておく︒︹中村純一一︺

本文用紙レオ守ハルキー︑定価九八○○円︶のあることを付言しなお本書には限定百部の著者署名入り特製本︵皮装︑天金︑た写真等により︑是非それらを飾って頂きたいと思う︒

れた旅行よりも︑野性的な旅の方が遥かに魅力的な点などよく表現されていて読む者の心を打つ︒また食事への関心が強く︑至る所メニューの描写や作り方の説明などがあって︑大変興味深い︒ただ片仮名の地名が頻繁に出てくる文章には︑簡単な概念図でも添えてあれば︑一層真実感が出たのではなかったかと惜しまれる︒

本書に添えられた写真は著者の絵心を反映して︑季節感なり雰囲気なりがよく出ているが︑中でも特徴が見られるのは巻頭

ヘルマン・フーバー著横川文雄訳
四六判本文二九二︒ヘージ折込付録のスケッチである︒著者とはスケッチ山行に同行したよしみもスケッチの頁であった︒所詮生徒の絵であってみれば︑山里寿

あって︑本書ができたとき著者が私に先ず示されたのが︑この一四○○円

一九七七年九月山と渓谷社刊定価

本書の原著は因の§煙目国号閏．即侭の回帰冒胃員のｌ己角

男先生辺りからは早速立体感不足などの批判が戻って来るのか

い︑実によく春の秩父の感じが出ている︒著者にとっても快心も知れないが︑鮮やかな色彩と言い︑快晴のさわやかさと言冨冒目①目・乞置である︒

冒番号ご胃忌︒印画懲鰯ｌ︺く閏屑国犀園︒冒閏目厨Ｐな経験が圧縮されて︑そのまま文字になったものであろう︒そずっしりとした読みごたえのある技術書である︒著者の豊富の作であり︑この一枚のスケッチのために︑陦跨なく書名まで決まってしまったのではないかと推測される程である︒﹁のぼりたいと思う山はまだ沢山あるはずだ︒少なくとも当

（242）

図書紹介

ところどころに体験報告がエピソード風に挿入されている︒

いる︒肩確保などの古典的方法は本書ではむしろ軽視されてい

例えば︑確保法については︑用具を活用した方法を優先してではない︒

これは技術解説の足らざるところを補って︑山の登り方のとくるが︑日本のクライマーの間では︑これを制動確保と上手に組の体験が解説の行間に︑にじんでいるようである︒に大切な面に触れる部分であるから︑著者の豊富な経験を生か

折込付録の中に︑﹁本書の印刷中に行われた実験によると﹂付記しておきたい︒

云々などという文字を見ると︑性能のはっきりつかめていない

合わせて︑優れた方法に発展させている例もあるので︑ここに内容の分量について見るに︑二一○組のさし絵を含んでいる方法まで推奨している形になっているが︑初心者をも対象にしであろうと考えられる︒

が︑全ページを文字に換算すると︑原稿用紙約七○○枚というして︑この部分がもっともっと拡充されたならば︑一層効果的大冊である︒その配分は︑序論から一般的山歩きに関する部分ている教科書においては︑どうかと思われる︒

説のあいまいな部分を見かける︒例えばカラビナ・ブレーキ確

そのような方法は付録の中で説明されているのであるが︑解が合計で二四パーセント︑登筆に関する部分が残りの七六パー
セントを占める︒これによって本書の重点のおき方が推測できるであろう︒

な方法であるが︑どの段階に属するかは説明されておらず︑ま保の項を見ると︑最上欄にある図は︑制動第二段階よりも強力

た制動第一段階の方法については︑図解も解説も与えられていここで評者の立場を振りかえって見るに︑長い間︑岩登りな上げ技術か振子トラヴァースくらいしか経験していない者が︑︵本文五四．ヘージの図では第三段階︶とされているが︑第二段ない︒次にムンター・ブレーキ確保の最上欄の図は普通段階

どの登肇には携わっていないし︑人工登筆といえば古典的な吊こうした傾向の書物を論評する資格はないことに気づいた︒し一方二六八︒ヘージにおいては﹁確保用に使うが︑とくに二番

かたを︑われわれは断固しりぞける串へきである﹂としながら︑呼ばれる方法について︑一七四．ヘージでは﹁この八確保ｖのし時には矛盾した記述も見かける︒日本でグリップ・ビレイと階の図と本質的には同じ働きをするものである︒

かし編集者からは執筆免除の許しを得られないままに︑とにかく自分の気づいた点だけでも述守へることにするが︑芥川龍之介の﹁木によって魚を求むる論法﹂たる譲りは免がれないかも知れない︒

本書を登山技術の﹁教科書﹂として通読して見ると︑なかなか立派な出来ばえではあるが︑いくつか気にかかる部分がない(243）

雪崩については︑比較的降雪量が少なくて寒冷なョ−ロッパ

った調子で省略をしている︒

再び付録に戻って︑肩確保に関する部分に﹁前腕にザイルをいの場合︑雪崩は人によってひき起こされる﹂という言葉によの山における経験から書かれたものであろう︒それは﹁たいて目の者の確保によい﹂とされている︒

は︑どちらの腕ということが説明されていないが︑ここではドく表れているが︑大雪の降りやすい日本の山では︑自然発生のからませて制動効果を高める﹂としてある︒この場合の前腕雪崩が上流から襲ってくる例が大きな比重を持っているので︑次に︑これも少ない降雪量と低気温に関連することであろう

イツ式の肩確保の解説であるから︑被確保者側たる右腕と判断と思われるが︑﹁勾配がおよそ四○度を越える急斜面﹂では少注意してほしい︒

である︒ただし被確保者側の右腕ではなく︑反対に︑われわれ

量の雪がひんぱんに滑降するのが普通だとして重要視していなされるのが普通であろう︒とすれば︑このやり方は︑制動効果

が制動手と呼んでいる左腕にザイルをからませることは︑制動

いが︑日本では本格的な乾燥新雪雪崩にとって︑四○度くらいを高める以前に︑確保姿勢を崩して確保を失敗させる悪い方法

効果を大いに上げるばかりでなく︑バランスを崩す悪影響も小の斜面が最も警戒しなければならない︒かなり厚い雪崩が出る

また﹁雪崩事故のほとんど九○％は︑北面から北と東を越えまうのは︑日本では六○度以上の斜面とされている︒

可能性が多いからである︒降るそばから︑サラサラと流れてしさい︒これはイギリスでよく用いられる方法であるが︑そのへ次に本書においては︑用具や方法について経験に基づいて︑んの所が明確にされていない︒

細かな所まで行届いた詳しい解説が行われている反面︑初心者て南東に至る八日陰の斜面ｖで起こっている﹂とされている向きの大切な注意事項が無視されている部分がある︒これは上級者にとっても指導上大切な点であるから︑教科書としては省

としては︑むしろ日陰の斜面でない場合が多い・

日本の冬山で︑新雪雪崩に対して最も警戒しなければならなが︑日本では南東斜面を中心として事故が多い︒従って一般論

いのは︑降雪中とその翌日あたりであるが︑その外に右のよういてはならないことだと思われる︒例を挙げれば︑登山用ザイ

ない︒イギリスのクライマーは伝統的にザイルの問題を真剣にな着眼を頭に入れておけば︑本書に述べられていることは︑日ルの岩角など鋭角に対する意外な弱さについて︑強調されている︒また制動確保の具体的なコツをつかむことはなかなか難し

本の山でも役に立つラヴィーネンクンデであると考えられる︒

考えているようであるが︑その他の欧米人は意外に楽観的であ

いものであるが︑こうしたことに関しては別に問題もないとい

(244）

図書紹介

ただし﹁雪崩のなかで泳がなければならなどとあるのはどうとに実験して頂きたい︑ということである︒

登山技術を文字で解説することは意外に難しい・ジェフリ・

新しい技術を試みる場合には︑必ず上級クライマーの指導のもるが︑次の行にある﹁両手で口の前に呼吸する空間をあけて﹂ヤングのマゥンテン・クラフトはさし絵を全く使わずに︑文字かと思われる︒それについてはすでに何回も書いたので省略す

おくようにすることは︑評者としては強く推奨したい方法であ

教科書は思想を持たなければいけない︒信念のない教師はいにくい部分がいくつかある︒そのような部分では著者も執筆しが︶︒しかしこの本には︑何をいわんとするのか意味のつかみだけで的確に動作を表現している︵文章そのものは難解である

くら知識が豊富であっても雑学の徒に過ぎない︒そこから優れながら隔靴掻痒の感を持ったのではなかろうか︒せめてさし絵

テ︵︾Ｑた生徒は育ちにくい・本書は鋏と糊ででっち上げた資料集では本書の翻訳は四名の訳者の協力になり︑それを横川文雄氏がをふやすなどして詳しく説明してほしかった︒

うである︒しかしこの本は初級︑中級の登山者が︑オーソドッ

校閲したものである︒訳文は総体的に見ればよくこなれていない︒実践やその他調査研究から得た知識を集約したもののよ

クスな教科書として取りあげる本ではなさそうである︒上級の登山技術書にとって用語の問題は重要である︒現在の日本の︾︵︾Ｏ

題のロの埼原爵号冒胃臼①卑四凶のにはそぐわない内容であ

登山用語はかなり崩れた部分があり︑英独混血などは珍しくもクライマーが︑新知識を吸収するための参考書に近い︒原著副る︒しかし本書の内容を優れたものとして推奨する上級クライ合が多い︒例えば日本語の﹁足場﹂は英語のの冨胃①の意味にないが︑本書でもそれを踏襲して解説抜きで日本訳している場

ここで日本のクライマーに望みたいことがある︒それは︑悪使われたりす︒吾○匡として用いられたりしているが︑本書でマーの多いことは︑ここにぜひ申添えておきたい・たことを練習によって身につけておいて頂きたいことである︒

場からの脱出や負傷者の救出に詳しい人が少ないので︑そうしうやら︑国目︒①の意味らしいと推定した次第である︒

はそのいずれとも説明されていないので︑かなり読み進んでどが︑せめて日本訳するたびに原語を併記してほしかった︒ドイには耳慣れないドイツ語だから︑覚えにくいという面がある

本書の場合︑原語をそのまま仮名書きしたのでは︑一般の人

本書ではこうした問題をとくに重点的には扱っていないが︑ここに述べられている程度のことは追試して︑いつでも役に立つようにしておいて頂きたいと思う︒

また初級︑中級のクライマーに望みたいことは︑本書の中の（245）

シ語は日本語と違って古典舜明誤時よく残して︑体系の整った

地人測量者たちであった︒この名もない初期の探検家達によっ︵サーベイ・オブ・インディア︶のパンディットと呼ばれた現模な地図作成の仕事にあたっていた︑当時のインド陸軍測量部の学術調査︑さらに諸民族の人類学的研究も進められている︒

しまった︒盛んな登山活動と同時に︑地質︑気候︑植物︑動物等た︒エベレストをはじめ︑数多くの高峰もほとんどが登られてと︑物質文明の威力により神秘のベールを次々にぬいでいっと変る政治情勢の中で︑未知なものへの好奇心にあふれる人間

からの立入を政治的に拒み続けてきた︒このヒマラヤも︑刻々

ヒマラヤ地域はまは政治的に問題のあるところが多く︑外部至る登山の時代を迎えるのである︒て︑山の位置と高度が次々と測量されていった︒そして今日にイギリスの測量官たちの︑三角測量法による地図作成によって少しづつ明らかにされてきたヒマラヤも︑開拓時代に入ってていたならば︑大いに参考となったであろう︒︹金坂一郎︺

言葉だそうであるから︑その登山用語の概略だけでも紹介され

朝日小事典・ヒマラヤ

川喜田二郎編Ｂ６判二五四ページ
一九七七年七月朝日新聞社刊定価
九八○円

本書は︑ヒマラヤの全体的イメージを描き出そうと試みた小ヒマラヤはサンスクリットの語源で﹁雪の棲み家﹂を意味す

等々各方面から立体的にとらえられ︑一般向け書籍としてとりではあるが︑その知識が歴史︑文化︑自然︑民族︑政治︑経済

このように︑次第に神秘のベールを脱されつつあるヒマラヤ

るように︑インド大陸の北にそびえ立つ雪の山をさす︒この地の編者を中心とし︑委託研究を受けて﹁ヒマラヤ地方の民族とまとめられたことはなかった︒しかし︑一九六七年には︑本書事典である︒

ータン各国にまたがり︑この全域を指して通称大ヒマラヤと呼域は極めて広大で︑インド︑ネパール︑中国︑パキスタン︑ブ業団︶より﹁ネパール農業開発計画業務参考報告書﹂として取点をしぼった包括的資料が海外技術協力事業団︵現国際協力事

政治﹂が取りまとめられたし︑一九七二年には︑ネパールに焦この地域に最も早く足を踏み込み︑最も広範囲にわたって歩ぶ︒

いたのは︑インド亜大陸からその隣接する諸国にかけて︑大規

（246）

図書紹介

であったといえよう︒

が︑特に前者は︑本書編さんの基盤となった貴重な研究報告書

りまとめられた︒いずれも一般大衆向けのものではなか↓｜たも︑政治的事由に基づくこの地域への入域の困難さと︑この地項ではまだ掘りさげのたらない面を感じないでもない︒これした執筆陣をもって︑深い掘りさげを行っているが︑歴史等の

本書は︑ヒマラヤの全体を把握する目標をもって刊行されは実に驚くべきものである︒われわれが近年ヒマラヤについて

このようにヒマラヤ全域という観点からいうと︑多少消化不を未だ残していることを物語るものであろう︒

域の持ついい知れぬ神秘の響きで︑われわれを惹きつける要素

知り得た知識は︑おびただしい量であるが︑これがまた︑︑ハラ

ると︑二五四頁のこの小冊子の中にこれだけの内容を編んだ編

良気味の感じがしないでもないが︑ヒマラヤ研究の現状からみた︒この広大な地域の自然から人間生活にわたる複雑な多彩さバラであることも現実である︒

本書では﹁文明の交差するところ﹂﹁地域﹂﹁民族﹂﹁歴史﹂集者の熱意に︑ただ頭が下がる思いである︒﹁知的なまた情緒的な興味からいっても︑実際的な問題の解﹁近代化﹂﹁自然﹂﹁探検と登山﹂の各章でヒマラヤが語られ編者は本書のまえがきで︑こう記している︒

してのヒマラヤのイメージなのである︒この本はヒマラヤの土①文明の交差するところＩスケールの大きなこの地域にも自決からいっても︑今日求められているもののひとつは︑全体と地︑人︑歴史から始まって︑近代化︑自然︑探検・登山にまで

然に加え歴史があり︑人の営みがある︒人種や民族の移動の十ている︒その内容は次のとおりである︒

及んでいる︒小事典ではあるが︑この全体的イメージを描き出字路という半面を備えながら︑ヒマラヤは人間の棲み家として障害でもあり︑また隠れ家でもあった︒こうした文化の特殊性

そうと試みたものである︒﹂

こうした編集の方針にそって︑ヒマラヤ地域に造詣の深い二②地域ｌ西はカラコルムからヒマチャル・プラデシ︑ガルワ

ならびに共通性等︑この地の近代化に至るまでの文明論︒

筆に当っている︒ヒマラヤ全体のイメージをとらえようとする

ール︑ネパール︑シッキム︑ブータン︑アッサム・ヒマラヤに十数名の研究者が︑それぞれの専門分野を分担してこの本の執いては︑全分野について充実した取りまとめが行なわれている

努力にもかかわらず︑資料が多くて入手しやすいネパールにつージを把握する︒

わたる多様な地域性について語り︑おおまかなヒマラヤのイメ③民族ｌ厳しい自然の中で複雑多様な地域性にふさわしく︑

反面︑他地域については全般にわたっての記載にものたりなさを感じる面もある︒また︑自然科学︑人文科学の面は特に充実（247）

多彩な民族が住んでいる︒この章の大部分は現地に入って親しくそこに住む住民と交際し︑観察・研究を行った人々によって︑ヒマラヤ諸民族の概観や社会構造︑言語︑宗教等︑彼らのアジアの中央は昔から諸民族の交錯する舞台であったが︑ヒ築いてきた独自の文化について語られる︒

マラヤはその一角にあって厳しい自然で人々を拒む一方︑避難った幾つもの文化の層が累積しているのである︒

所としてかくまってきた︒それだけに複雑多様な地域性に見合④歴史ｌヒマラヤ山中の民族の多くは素朴な民族であり︑固に︑わが国の経済協力︑さらに今後への課題にまで筆がおよぶ︒⑥自然Ｉヒマラヤの魅力の筆頭は︑やはり何といってもその類い稀な自然とそのスケールの大きさである︒この章では地質︑気候︑氷河︑植物︑動物の各項に分けて︑現地調査の豊か

地形区分︑ヒマラヤの生いたち︑モンスーンおよび高山地域

な経験を有する研究者が執筆にあたっている︒

気候の特殊性︑氷河︑植生動物区系から昆虫︑雪男までが記載⑦探検と登山ｌここではキリスト教の宣教師たち︑次いでイ

のに大いに役立つ︒

され︑この地域に築かれた人間の社会︑文化の背景を理解するの歴史を文書に基づいて探ることは極めて難かしい・説話・伝有の文字や文書を持つ人々は少なかった︒したがって中世以前

冒頭で記したパンディットの活躍等︑インド測量局の測量と地ギリスの軍人や役人によって行なわれた旅や探検から始まり︑は近代史を中心に記述されているが︑本書に本章の占める割合

説等によりわずかにうかがい知るにすぎない︒このため本章で図作り●の時代を迎えた記録が語られている︒やがてヒマラヤ地

殊性等国際環境の現状を紹介している︒更に︑経済と農業にかが︑本章では﹁地域区分﹂にそってそれぞれの地域分の活動状

イスン︑Ｇ・Ｏ・ディーレンフルトや深田久弥氏の著作がある

ヒマラヤの登山と探検のすぐれた解説書として︑ケース・メ

調査の黄金時代を迎えるのである︒

域は世界の屋根をめざす登山家︑研究者の対象となり︑登山・が非常に少ないのは残念である︒⑤近代化Ｉこの章ではまず︑チベット問題︑印パ問題︑中印なりの頁をさいているが︑この項はヒマラヤ地域で大きなウェ

況が取りまとめられている︒巻末に収められた﹁探検・登山史

問題等政治的状況の難かしさ︑緩衝地帯としてのこの地域の特イトを占めるネパールに限定されてしまった︒これも独立国で年表﹂﹁ヒマラヤ主要高山表︵山名︑高度︑初登頂など︶﹂は非常に明解に編さんされており好感が持てる︒

包括的な資料の得やすいこと︑研究者が現地に入れる数少ない経済の項においては︑その構造の特殊性や現況の分析ととも地域であることの結果であろうか︒

(248）

図書紹介

なお︑本書は目次︑索引︵全体図︑部分図︶ともにＫ・Ｊ法で図解され︑利用が便利なように配慮されている︒

編集者らは︑編集後記の中で︑現在および将来の大学山岳部

るのをみても︑戦後マナスル登山から始まった日本のヒマラヤ

やしさと寂しさを感じずにはいられなかった︒確かに最近︑大目にする︒その度に︑大学山岳部で育った僕は︑言い知れぬく﹁昨今︑大学山岳部の低迷化なる言葉を︑よく耳にしたり︑へのアピールとして︑卒直に次のように書いている︒

登山︑学術調査の結果が本書に集大成された思いのする一冊で学山岳部関係者の好山行の記録は少ないが︑基礎体力・技術は

執筆者二五名のうちそのほとんどが現地で調査にあたっていある︒この一冊が一つの指標となって︑まだ埋められていない

過去とそんなに変わっていないはずである︒足りない︵劣る︶

葉︵カラー八︑モノクロ八︶一九七

センチ本文二七一頁巻頭写真一六

日本山岳会学生部編判型二一×二○

プスに﹁表銀座・裏銀座﹂とか仮称をつけて地図に出ている時けているような山行があまりにも多いような気がする︒北アル八七○年から七六年Ｖを見ても︑同じ時期に同じところへ出かるのではなかろうか︒と言うのは加盟団体の積雪期山行記録︹松沢憲夫︺

地域︑分野の研究調査が進展すればこの上ない喜びである︒

たしかに﹁大学山岳部の低迷化﹂なる言葉を直接︑間接的にのは︑おもしろい山行をしようとする意欲ではないか・・・：．﹂

聞いたりする︒そう言う意味で︑たしかに自分自身の心の中にも編集者と同様な気持が潜在しており︑そのように言われる風潮を非常にくやしく思っている︒﹁大学山岳部の低迷化﹂と言

八年二月茗渓堂刊定価三六○○円代である︒一般登山者の行くところが悪いと言うのではない

年報第六号

日本山岳会学生部の年報第六号を興味深く読ませてもらっうより︑﹁大学山岳部のマンネリ化﹂なる言葉の方が適していた︒その中で特に編集者の企画の中心であったと思われる﹁大ない︒毎年同じところへ行くよりも︑もう少し地域研究をし︑が︑もう少ししたら﹁冬の学生銀座﹂などと言われるかも知れにより一番満足できるのは当事者なのであり︑登山のおもしろ

意欲的なおもしろい登山をしてもらいたいものだと思う︒それ

学山岳部の原点を探る﹂を︑大学山岳部で育ち四年間過ごしたＯＢの一人として︑編集者の意図するものが痛いほど感じられ
た︒

(249）

ろう︒そう言う努力をしない限りはマンネリ化を打破すること

さ︑スケールの大きさ︑その深さを充分知ることができるであ

おいて目標を定め︑そのために一歩々々努力すると言う過程を﹁大学山岳部の原点を探る﹂に掲載された記録は︑そう言う

忘れてはならないと思う︒

意味で︑現実の困難を乗り切り︑将来の大きな目標に向かってはできないと思う︒一度︑個性的な登山を味わえば︑その興味るはずである︒

を忘れられず︑次々に視点を変えた登山を計画することができび﹂であると思うから︑常に満足のゆく環境や条件のもとで活は︑登山そのものがまだ世間一般に受け入れられてない時代の

戦前の早大による﹁滝谷﹂︑立教大による﹁ナンダ・コート﹂

全員が努力して登山を実践している記録である︒

動すると言うことは困難であると思う︒しかし︑人間と言うもし︑登山の先駆者としての自負をもっていた︒現在から考える登山であった︒しかし彼等はそこにパイオニア的意義を見い出登山と言う行為は︑そもそも非生産的な行為であって︑﹁遊のは困難な環境に存在している方が進歩があるのであり︑ことと大変幸せであったというべきかもしれないが︑何よりも最初らない︒終戦直後の日大による﹁北鎌尾根独標側稜より北穂高に登山について言えば︑困難があるからこそやれるのであっ

学生部年報第六号の特集として構成された﹁大学山岳部の原

岳往復﹂︑慶大による﹁春の剣岳より西穂高へ﹂は︑終戦の混に実行する時の困難を克服した︑その情熱を見直さなければな

点を探る﹂にまとめられた山行記録は︑全て共通点として何らて︑困難がなければ登山などは定義されないであろう︒

かの条件や制約を背負わされている︒過去の山岳部の背景を基した︑積極的な盛り上がりを感じさせてすがすがしい・その時乱と物資不足と言う時代に︑一致協力し合って登山活動に専念る目標を掲げている︒その山行記録を通じて︑執筆者達が登山

八○○○メートルジャイアンツへの初登頂ラッシュの幕明けが代的背景には︑英国のエベレスト登頂を頂点とする︑ヒマラヤ

盤とし︑現実の問題を考慮し︑さらに将来へステップアップす計画から実行へのアプローチとして︑苦悩苦悶している姿勢があり︑その国際的レースに日本山岳界が参加して立派な成果をれて来たことは忘れてはなるまい︒さらに昭和四十年代に入っ充分うかがえるし︑また執筆者らの後輩達へ期待している意図

困難な条件や制約は︑克服するために存在するものであって行なわれた日大による﹁宇奈月より西穂高﹂︑芝工大によるおさめてきた基盤が︑こうした学生登山活動の中からつちかはて︑登山を考える上ではさけ得ないものである︒そして何より﹁利尻岳﹂は︑学生闘争激化の時代の産物であり︑大学山岳部と言うものも︑読みとれるのではなかろうか︒

も価値あることは︑困難を打ち破った時の喜びである︒登山に

（250）

図書紹介

そのものより大学自体が問われる敏感な時代にあっても︑純粋に登山への志向を通したその行動は︑大学山岳部としての原点を失っていなかった何よりもの証拠であろう︒

さらにごく最近の都立大による﹁白馬名剣尾根﹂と早大による﹁大タテガピンより八シ峰﹂であるが︑それらは昨今耳にするいわゆる﹁大学山岳部の低迷﹂の時代の記録である︒過去の大学山岳部は何十人もの部員で大々的な極地法登山を展開した

昌日呂苛口冨︵白い氷︶

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で︑機動力をいかんなく発揮して行なった登山であり︑それはコ山域について取扱っている︒案内書の編集方法はヨーロッパ

本書はペルー・アンデス案内書の第一巻でブランカ及びロス

目冨と宮口のＱ号︒︷ｇご邑騨℃醇昌︾匡嚴§ ↑目冨シ日①己８回シ巷冒のＱ巨戸ｚの急忠○詩Ｑご︲ず﹃﹈○ず昌甸．罰月声①Ｈ

はっきりと過去の大学山岳部の集団登山のイメージから脱皮しに出回っている案内書に似ているが︑Ａ５判ほどの大きさでポが︑そんなことにこだわらず︑山岳部員減少と言う条件のもとではないのは明らかである︒

かし︑本書の内容は唯の案内書であるにとどまらず︑ペルー・ケット・サイズではないから︑手軽に扱えるとはいえない︒した新しい登山であると云える︒彼らが決して低迷していたわけ

う︑何かスケールの小さくなった登山をしているような気がす

アンデスにおける小登山史やキャラバンについての注意︑服︲最近の大学山岳部は︑困難をなるべくさけて登山をすると言る・本書を味読して︑もっと登山に対して一途な情熱と負欲なして説明がされている︒例えば︑医療の項では︑伝染病や高度装︑食糧︑酸素などについての説明など︑著者の経験を基礎に︹桐生恒治︺

意欲をふるい起し登って欲しいものである︒

順化︑更には著者が持参した薬品の種類とか︑外科用医療具にプランカ山城の最高峰ワスカラン南峰︵六七六八メートル︶

ついても詳述している︒

つのトラヴァース・ルートが記されており︑このように当該地についていえば︑一九三二年の初登頂以来三つのルートと︑三(251）

域で登頂された山々については年度別︑各ルート別に殆んどの記録を網羅し︑記述も単に山行報告資料を無味乾燥に要約せず︑適当に興味を引く記述も残すようにして編集されている︒

当会の﹁山岳﹂からも引用されてある︒四年間にわたるあらゆ

世界山岳地図集成・ヒマラヤ編

諏訪多栄蔵他編著三七センチ×二六る方面からの資料収集と︑この案内書を作る下地ともなった十
数年に及ぶこの地域での地質・地誌学者としての活動に裏打ち

センチ三三○頁一九七七年十二月

会員諏訪多栄蔵︑吉永定雄︑阿部和行︑薬師義美氏らが中心

学習研究社刊定価一九○○○円

こうして調査されたものの中には︑当然未登峰も︑未登ルーとなってヒマラヤの地図集成を作っているという記事を︑日経された内容は流石である︒勿論協力者が居たのではあろうが︑トも混じっている筈だが︑今日の登山団体が出版する案内書の新聞夕刊で見たのは︑昨年十月二十五日であったが︑このほど

これをまとめる労力は大変なものだったろうと想像される︒てあり︑巻頭には﹁我々はコルディェラ・ブランカの美を守る

あり方として︑こうしたものは掲載していないと断り書きをし巻頭にネパール・ヒマラヤの嘗○さ１日ｇと︑その裏面にグる︒

立派な出来栄えで誕生したことは︑まことに嬉しいことであ巻末にまとめてある現地言葉の発音の仕方とか︑言葉の意味

レート・ヒマラヤ︵三百万分の一︶の折込みがあり︑つづいて義務がある⁝﹂とうたっている︒

について記述した箇所は︑言語学上からも興味があるのではな

頁がある︒ここにはヒマラヤの山姿ばかりでなく動植物︑住民

高山竜三氏によるヒマラヤ−人と風土と題したカラー写真十六

長い年月を要する労作の宿命として︑最近の記録が載っていと生活︑ゴンパ等等が︑かなり広範囲にとりあげられていてそいかと思われる︒

ないという欠陥はあるが︑・へルー・アンデスの当該地域を知ろ

れだけでも一つの立派な作品と思われる︒ついで在田一則氏﹁ヒマラヤの地形と地質﹂上田豊氏﹁ヒマラヤの気候と氷河﹂うとする者にとって︑付録の地図︵十万分の一︶二葉とともに本書は欠くことの出来ない案内書といえよう︒︹岡沢祐吉︺

れ︑いよいよ本文の地図が始まる︒

高山竜三氏﹁ヒマラヤに生きる人々﹂が十二頁に亘って述べら

（252）

図書紹介

て︑ヒマラヤの山々 一の写真が現われるが︑カラー八頁に亘

まずネパール・ヒマラヤの二百五十万分の一地図につづいある意味では精華を示していると言っても過言でない労作であ

本書は︑現在までの日本人によるヒマラヤ登山及び研究の︑呈したい︒そして本書が︑今後日本におけるヒマラヤ登山者︑の執筆者︑地図作成者︑写真撮影者︑同提供者の協力に賛辞をり︑編纂の中心になったと想像する諏訪多氏らをはじめ︑多くェンジュンガとその西部︑エベレスト︑クンブ・ヒマール︑ロ

地図の第一はブータン︑ついでシッキム・ヒマラヤ︑カンチる山岳写真は何れも素晴しく且つ貴重なものが多い︒

ルワーリン・ヒマール︑ランタン・ガネッシュ・ヒマール︑マあることを喜びたい︒

最後に私なりの感想を少し述べてみる︒出来栄えは既述の通研究者の座右におくべき一書として︑欠くことのできぬものでりまことに見事であるが︑地図集成と銘うったからには︑もう

ナスル・ヒマール︑アンナプルナ・ヒマール︑ダウラギリ・ヒ
マール︑カンジロバ・ヒマール︑アピ・ナンバ・サイパル︑以ケッチ・マップ式のものでも︑信用できるものは︑とり入れた

上十二面見開き大の地図と︑各山群についての登山史が参考文

方がよくはなかったか︒更には︑日本山岳会マナスル隊作製の少し地図の部分が多いことを︑実は期待していた︒いわゆるス

次にインディヤン・ヒマラヤとして同様な方針のもとに二百献を付して添えられている︒

五十万分の一の地図をかかげ︑ヒマラヤの山々 二のカラー写

ガンゴトリ︑レオ・パルギャル︑クル︑中央ラホール︑メント

同様に見事な作が多い・地図はナンダ・デヴィ︑カメット︑一︶などがある︒これらについて編纂者らは︑ご存知でない筈

ナイダーによるエベレスト周辺の精細な地図︵二万五千分のール・ウィーン作製のゼム地域の地図とか︑最近ではＥ・シュに︑実測図のあることも知られているし︑少し古いものではカ

マナスル東面地図とか慶応隊によるヒマルチュリの地図のよう

サ︑キシュトワール︑ヌン・クン︑レー︑スリナガール等十一

真が八頁収められている︒

面見開き大の地図と︑登山史が添えられている点は前と同じで登山史年表︵︾一六二四

一九七六年︶︑地図地名索引三頁が添

最後にトレッキングについても三十余頁があてられ︑探検・て︑例えばエベレストなら現在Ｉの地図が最良︑それはｌ上に明示できなかったものか︒登山史の記述をもっと省略しったことと思う︒もしそれならば︑そうした地図の所在を文献はない︒ただ著作権︑版権等の問題で簡単にとり入れられなか付されているが︑前記の各山群の登山史には本書の多くの部分を見よ︑といったような記述が望ましかった︒

ある︒

があてられ︑全体で三三○頁となっている︒（253）

思う︒この編纂者たちならそれが十分出来たかと思うだけに︑が︑むしろ地図の作製史といった観点から書いてほしかったと各山群の登山史にはかなり詳細な参考文献が添えられている

・バルワ周辺は明瞭なものが入れにくかったと思うが︑スケッ記すべきであったと思う︒なおアッサム・ヒマラヤのナムチャ

１の方へ含めるお考えかと推測するが︑それなら︑その点も明チ・マップ程度でも収められていたら︑よかったと考える︒

固く閂①胃弓ケ①函煙＆舅母︺れが難しければ難しいほど︑挑戦者は後を絶たず︑そこに挑む

エベレスト南西壁がいかに難しい対象であっても︑また︑そ

年九月二十四日︑遂にイギリス隊にその城を開け渡した︒

過去六回の挑戦を退けてきたエ︑ヘレスト南西壁も︑一九七五国︵匙﹄①Ｈ四目﹄︑甘口ぬずさご︶Ｆ○口﹄日︺．﹄④﹃・Ｐいい④

弄唱○︸胃勝因○口冒嗅○Ｐ︹望月達夫︺

いささか惜しまれる︒またヒマラヤの地図の作製史の領域まで入りこむのは︑少しおおごとになるとしても︑ヒマラヤ全域の地図が印度測量局の地図なくしては考えられぬとき︑その基本的文献である罰．国．勺三房目○吋田目富国の８号巴罰の８ａの烏

文献ではなかったかと思う︒

昏のの貝ぐｇ旦冒島酌︾︑ぐ○豚．は何をおいても挙げておくべき

本書中地図作製史的見地からの絞述が︑やや見られるのは薬師氏の﹁カンチとその西方山域﹂︑同﹁アンナプルナ山群﹂︑阿部氏の﹁ランタン﹂︑吉永氏の﹁カンジロバ﹂等である︒

二二

なお地図上の山名︑地名等をいちいち詳細に検討する時間的余裕はなかったが︑本文中には少々誤植があり︑一二九

一頁にそれがやや目立ち︑また二二六頁︵右︶の参考文献として挙げたＨＪの巻薮に間違いがあるのは︑この種のものとしてまでもない︒しかし︑こんなに早く︑こんなにスマートに箔エ

登山隊がある限り︑いつかは登られる運命にあったことは云うは全体を精査して︑是非正誤表を作られることを望む︒
本書は監修者として吉沢一郎氏の名が見られるが︑編纂者の実は︑イギリス隊がロンドンを出発する少し前の一九七五年

ろうか︒

ベレスト南西壁が登られることを予想した人がどれだけいただ

明記がない︒執筆者全員というわけではあるまいから想像する以外にないが︑これだけの本なのだから明記すべきであった︒
またヒマラヤ篇であるのにナンガ・パルバートが含まれていない︒これは或いは次に計画中のカラコルム︑ヒンズー・クシ

(254）

I

をめぐる問題を解決することだった︵最終的には︑明大隊が一土重来を期して︑エベレスト南西壁を試みるために︑登山許可て︑カトマンズを訪れたことがある︒目的は︑日本山岳会が捲

七月や私は池日本山岳会高所登山委員会のメン季ハーの一人としリーダーシップがイギリス隊の成功に果たした役割がいかに大の隊長としての活躍が強烈な印象を与え︑かつ︑ポニントンの画︑の三つに要約できる︒とくに︑本書を読むと︑ポニントン

山家の結集︑②卓越したリーダーシップや③用意周到な作戦計

れわれは︑エベレスト南西壁を登るには︑あるいは一シーズン

今やこれも〃幻の計画〃になってしまったが︑その当時︑わる︒そのときの彼の落ち着いた包容力のある話し振りが︑本書

ベレスト南西壁の問題について︑電話で話しをしたことがあ

私はボニントンに会ったことはないが︑たまたま三十分程エ

きかったか︑を知ることができる︒

だけでは無理じゃないかと考えていた︒そこで︑宮下秀樹氏をは︑直接彼の登山観や人生観を披瀝しているわけではないが︑を読んでいると︑自然に浮かびあがってくるようだ︒本書で九八○年プレ・モンスーンの許可を取得したために断念︶︒

モンスーンにルート開拓と八○○○メートルまでの荷上げを行

中心に︑ようやくまとめあげた作戦は︑一九七九年のポスト・

むしろエベレスト南西壁に真正面から取組んで戦いを挑んでい幾冊もの他の著書以上に知ることができたように思う︒ボニン

ない︑翌八○年のプレ・モンスーンに一気に登りきるという︑トンと話しをしたのは︑丁度︑イギリス隊にエベレスト登山許った具体的な過程を通して︑彼の人柄とか登山に対する姿勢をもしイギリス隊が登れなかったら︑南西壁をめぐる戦いは一可が下りた直後の一九七四年九月だった︒︽白冨冨︒ロ自国ご切等

二シーズンにまたがる連続攻撃を主体とするものだった︒

りの入場切符だけは手に入れておこう︑というのがそのときの編集長のケン・ウィルソンに頼んで︑ロンドンでの面談の約束

九七九年以降にもちこされるにちがいない︒そうなら︑一番乗考えだった︒それだけに︑イギリス隊の見事な速攻による成功

ェスターにいるポニントンを電話で呼び出すことになった︒そをとりつけたのだが︑先方の都合で駄目になり︑結局︑マンチ

しかし︑今から考えてみれば︑とくに︑隊長のポニントンにのニュースに接したときはショックだった︒

モンスーンの登頂の可能性︑③ロック・バンド突破のルート選のときの話題は︑①日本隊との合同登山の可能性︑②ポスト・択︑の三つだった︒すべて基本的な作戦に関わる問題ばかりだ

よって書かれた公式報告書である本書を読んでみれば︑エベレという感が強い︒これも〃コロンブスの卵〃なのかもしれないった︒①については︑当然こちらが提起した問題だが︑彼は︑

スト南西壁は︑彼らの手によって︑登られるべくして登られたが︑イギリス隊の成功をもたらした要因は︑①強くて優れた登（255）

モンスーンの可能性については︑日本隊︵一九七三年のＲＣＣ

即座に︑﹁過去の失敗は二度と繰り返したくなどと断ってきる︒しかし︑ハントとポニントンに共通するリーダーシップのイギリスの探検の伝統から生まれた︑イギリス的な定義と云え

つでも引き受けられる人物﹂と言っている︒これは︑多分に︑ひっぱっていく指揮官というところに求められる︒イギリスの

理念は︑このように︑常に前線に立って︑卒先垂範でチームをた︒②と③は︑彼の方から切り出してきたことだが︑ポスト・Ⅱ隊︶の登頂︑が何よりの証明である︑と云って︑ＲＣＣⅡ隊

二つのエベレスト隊は︑まさに︑そのようなリーダーの下ではの資料をしきりに欲しがっていたことと︑ロック・バンドのルじめて登頂に成功している︒一九五三年の初登頂の際に︑最終攻撃のためにサウス・コルへの荷上げを行なったのはハント隊

ートについては︑左のクーロアールから突破するつもりである

彼が︑ＲＣＣⅡ隊をはじめ︑過去の登山隊の経験を評価し︑ック・バンドは︑ニック・エスコートとタット・プレースウェ

長自身であった︒今回の南西壁からの登頂の場合も︑問題のロことを明言していたことが印象に残っている︒

その成果を謙虚に採り入れてきたことは︑本書のなかでも随所

ートの二人によってあっさりと突破されたが︑その活躍を引きに触れられているが︑今から思うと︑既にそのとき︑ポニント
ンの頭のなかには︑作戦の原型が明確に描かれていたという気出すお膳立てをつくったのは︑ポニントン隊長自身である︒隊

の進行ダイヤグラムを見ると︑彼が第五キャンプから上で八日がする︒

ポニントンという人は︑多分︑生来のリーダーなのであろ

な意味をもっていたか︑一目瞭然である︒しかも︑普通の隊長

間も頑張って︑ルートを開き︑荷上げをしたことが如何に大きなら︑これだけでも出来過ぎというべきで︑満ち足りて︑後はう︒その点では︑一九五三年のエベレスト隊々長だったハントせるのかも知れないが︑登山の好みもスタイルもまったく異なは︑あくまでも自らが頂上に立つことの魅力を捨てきれず︑悶

他の隊員にまかせようと考えるだろう︒しかし︑ポニントンとよく似ている面が多い︒軍人としての共通の経歴がそう思わるにもかかわらず︑リーダーとしての資質︑例えば︑計画の立本書を書くにあたって︑著者は︑素材として︑毎日テープレになっている︒

心理的葛藤が赤裸々に描かれているところが本書の最大の魅力々と悩む︒こういった︑生ぐさい︑どろどろした著者の内面やて方︑隊員の選考︑隊の運営︑リーダーとしての位置のとりノイスは︑皇ヴェレストーその人間的記録﹄のなかで︑ジ方︑といった面で二人に共通点が多いのが面白い︒

ノ・ワトキンスの言葉を引いて︑リーダーとは︑﹁彼の統卒する隊のなすべきこと全てを︑自分ですることができ︑しかもい（256）

本書には︑大浦暁生︑平林克敏訳﹃エベレスト南西壁ｌ英国あった〃とするコンピューターを利用したプログラム作成の部

登頂隊の記録﹄︵昭和五十二年五月二日︑集英社刊︶と題する

コーダーに吹き込んだ日記をフルに活用している︒更に︑隊員を伝えるのに成功している︒それだけではなく︑これらの一次分は︑きわめてユニークである︒

資料が憩隊の進行の過程での意思決定のプロセスや︑局面局面

全訳本が出版されている︒細かいところまで配慮された労訳での日記や手記︑家族への手紙をふんだんに織りこんで︑臨場感での隊員の心理︑主体的な関わり方を解き明かすための武器とある︒写真は︑原本よりはるかに美しく仕上がっている︒︹中島寛︺

して有効に使われ︑隊長であった著者の眼を通して︑別の〃もうひとつのドラマ〃として︑立体的に再構成されているところに︑本書の報告書としての価値と新しさがある︒
一九五三年のエベレスト初登頂の際は︑公式報告書であるハ
ントの︽ヘ目冨少の８貝昌男の同２選︵皇ベレスト登頂﹄朝日新聞社訳︶を補うものとして︑ウィルフリッド・ノイスの︽の︒巨昏○・壱︵皇ヴェレストーその人間的記録﹄浦松佐美太郎訳︶が刊行されている︒ボニントンの狙いは︑やり方は違っても︑多分︑ハントの報告書とノイスの手記を一緒にしたものを書こう

りの程度達成されたと云えよう︒そして︑われわれは︑それらというところにあったのだと思う︒そして︑その狙いは︑かな

報告書のスタイルの相違のなかに︑むしろ︑二十二年間のヒマ

平生渥和〆︒

ラヤ登山の内容と登山家の考え方の変化を読みとることができ

なお︑本書の末尾に付いている資料は︑今後のヒマラヤ登山を目指す人に貴重なデータを提供している︒とくに︑〃計画に不備なところがないかどうかをチェックする手段として価値が

(257）

一

昭和五十三年二月十六日︑戦後のルピニズム再建史の︑第一︒ヘージに関西支部︑というより︑我が国のア
登場した佐谷健吉氏が逝った︒行年

完登
完登

昭和二十三年一月鹿島槍北壁の昭和二十三年三月白馬三合尾根

行く位なら︑止めた方がよいと︑彼

そうした彼の激しい山行も白馬三は常々云っていた︒

度と再び現れることはなかったのでさぬ日のなかった支部ルームにも二合尾根でぴたりと終る︒毎日顔を出

あの戦後の小舎も道具もなかったに文官として入隊し︑途中で航空自ある︒昭和二十五年より警察予備隊

初登

昭和八年浪速高校尋常科より登山こなしただけでなく︑学連やＪＡＣ

時期に︑これだけのスケジュールを五十八才︑脳溢血であった︒

を始めた佐谷氏は︑北アルプスの︑主として荒沢奥壁︑カクネ里を中心﹁岳人﹂の北アルプス記録集をまとの東西交流を精力的に推進する一方衛隊に転じ︑昭和四十七年︑術科教育本部監理部長を最後は停年退職し一員として荒沢南稜の積雪期初登に山登りが山と人との出会いである

た︒

いであることも真理である︒又︑今

反面︑山を介しての人と人との出会遂げつつあることも事実である︒そ来のスポーツアルピニズムが変貌を日のヒマラャンブームによって︑本
又︑当時の大学山岳部総極地法登

佐谷健吉氏のこと

情熱は今日目をみはるものがある︒

めるなど︑彼の燃える様な登山へのに活躍︑昭和十五年東大パーティの大戦中海軍航空隊の内地勤務であ成功している︒
った為︑戦後逸早く復員した彼は︑
早速篠田軍治︑西岡一男︑太田敬︑

山化の風潮に対して︑彼は少数精鋭

田中栄蔵や岸田権二といった人々と︵浪高︶山岳部の現役を指導して山関西支部の再建にかかる一方︑母校うした中で︑日の経つにつれて惜しい人をなくしたという感慨に胸を打実践し︑そして成功した人であっ

没後︑生前の功績により勲四等瑞たれるのは︑私だけではあるまい︒のラッシュアタック方式を信奉し︑昭和二十一年十月平川沢二本松

であっても最終アタックはこのタク

うこと︑そして登山も又人間の問題

二三九二︑後年会籍をはなれた︒︶︵佐谷氏は昭和二十二年入会︑会員番号︹徳永篤司︺

宝章を授与されている︒

であるから︑気心の知れない多勢でのアレンジは誰れにでも出来るといティックしかなく︑最終キャンプ迄

た︒たとえヒマラヤンジャイアンツ

行を再開した︒

尾根

昭和二十一年十二月杓子フェース合宿︵未登︶昭和二十二年八月明神最南峰東壁及び中又白奥壁の完登

昭和二十二年十月下又白奥壁の

（258）

会務報告
昭和五十二年二九七七︶七月ｌ昭和五十三年︵一九七八︶六月

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑皆川︑六︑高所登山・遭難対策委員会報告の件

七︑青年懇談会・婦人懇談会報告の件︵詳細は︲﹁山﹂三八九号参照︶

八︑山研運営委員会報告の件◇十月理事会十月十一日︵火︶ルーム

大森︵薫︶︑黒石︑越田︑田村︑牧野内Ｆ浜野︑山崎︑金坂︑松丸︑

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑山本か中川ハ橋本へ鈴木︑︑

近藤︑小原↑

二︑予算状況中間報告の件

一︑第二次ＲＣＣカラコルム登山隊推薦状交付の件

三︑ルーム基金募金の件▽議事・報告▽議事・報告四︑山研運営・高所登山・学生指導・図書委員会報告の件

鈴木︑倉知︑黒石︑越田︑浅田︑浜野︑山崎︑金坂︑松丸︑近藤︑一︑故中原万次郎氏遺族よりの寄付の件

小原二︑ルーム基金募金の件

五︑婦人懇談会報告の件

二︑定款一部変更のため臨時総会開催の件

言名誉会員推薦の件▽議事・報告山本︑中村︑細川出席者望月︑折井Ｐ浜野︑山崎︑金坂︑松丸︑小原︑大野︑織内︑◇十一月評議員会十一月十四日︵月︶ルーム・︵詳細は﹁山﹂三八九号参照︶

三︑図書・集会・海外連絡・山岳編集委員会報告の件︵詳細は↓﹁山﹂三八七号参照︶

四︑青年懇談会報告の件

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森◇九月理事会九月十二日︵月︶ルーム︵久︶︑鈴木︑黒石︑田村︑浅田︑浜野︑山崎︑金坂︑松丸︑近藤︑三︑ルーム基金募金の件も︲︽小原

一︑ＵＩＡＡ総会出席者の件

内︑嵯峨野︑浜野︑山崎︑金坂︑小原︵久︶︑皆川︑鈴木︑大森︵薫︶︑倉知︑黒石︑越田︑田村︑牧野

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森◇十一月理事会十一月十四日︵月︶ルーム▽議事・報告二︑明治大学アンナプルナ南峰登山隊推薦状交付の件
三︑熊本支部二十周年記念行事の件
四︑ルーム基金募金の件

五︑自然保護・集会・図書・山岳編集雪貝会報告の件(259）◇七月理事会七月十一日︵月︶ルーム

会務報告

三︑評議員会報告の件

二︑ルーム基金募金の件

一︑ＵＩＡＡ総会の件▽議事・報告六︑ヒマラヤンクラブ五十周年記念に会長出席の件

五︑日本中国文化交流協会に団体加盟の件

四︑中国登山協会との交流の件

三︑本会事務所移転期日の件

二︑臨時総会開催の件

八︑自然保護・海外連絡委員会報告の件

七︑会報・山日記編集蓉貝会報告の件

四︑会長の中国訪問報告の件

六︑高所登山・集会・自然保護・海外連絡・学生指導・図書・指導委◇臨時総会一月十一日︵水︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三九二号参照︶

九︑ルーム基金募金の件

五︑山日記・山岳編集委員会報告の件

員会報告の件
七︑婦人懇談会報告の件
八︑信濃支部三十周年記念出席報告の件
九︑熊本支部二十周年記念山行報告の件

出席者西堀会長以下十五名︵他委任状出席一四八四名︶

二︑ラトック登山隊の件

一︑新ルーム・オープンパーティーの件▽議事︒報告崎︑松丸︑近藤︑小原︵久︶︑皆川︑鈴木︑黒石︑越田︑田村︑嵯峨野︑浅田︑浜野︑山

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑小倉︑中川︑橋本︑大森◇一月理事会一月十一日︵水︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三九三号参照︶

四︑議事録署名人選任の件︵右︑承認︶

三︑定款一部改正の件高遠宏

二︑議長選出織内信彦

マ総会次第︵詳細は﹁山﹂三九一号参照︶

一︑会長挨拶西堀栄三郎

出席者西堀︑望月︑折井︑大塚︵北海道︶︑笠原︵岩手︶︑柴田︵秋◇支部長会議十二月三日︵土︶ルーム田︶︑後藤︵山形︶︑伊達︵宮城︶︑藤島︵越後︶︑蒲生︵信濃代理︶︑大沢︵山梨︶︑山本︵静岡︶︑松井︵岐阜︶︑中田︵富山︶︑亀田︵石川代理︶︑今西︵関西︶︑野口︵東九州︶一︑会務報告の件▽議事

二︑ルーム基金募金の件◇十二月理事会十二月十二日︵月︶ルーム
出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑山本︑小倉︑中川︑大森︵久︶︑皆川︑鈴木︑黒石︑越田︑牧野内︑嵯峨野︑浜野︑山崎︑三︑ルーム募金の件

小原一︑定款一部改正の件▽議事・報告

（260）

会務報告

四︑図書委員会報告の件︵詳細は﹁山﹂三九三号参照︶◇二月理事会二月十三日︵月︶ルーム
出席者望月︑折井︑宮下︑高遠︑山本︑小倉︑中川︑橋本︑大森︵久︶︑鈴木︑大森︵薫︶︑黒石︑越田︑田村︑嵯峨野︑浅田︑村一︑昭和五十二年度事業報告承認の件

マ議事・報告二︑昭和五十二年度収支決算・財産目録承認の件

三︑昭和五十三年度役員︵監事︶候補者の件

四︑立正大学カラコルム登山隊推薦状交付の件

五︑昭和五十三年度通常総会提出議案の件

六︑ネパール国王来日に関する件

山︑浜野︑山崎︑金坂︑松丸︑近藤︑小原▽議事・報告七︑東海・関西・宮城支部総会報告の件

出席者西堀︑望月︑折井︑山川︵北海道代理︶︑佐藤︵岩手︶︑川又◇支部長会議五月十二日︵金︶ルーム

二︑総会提出議案の件

一︑昭和五十三年度役員︵監事︶候補者推薦の件▽議事・報告織内︑山本︑水野︑中村︑細川

出席者西堀︑望月︑折井︑浜野︑金坂︑松丸︑近藤︑小原︑大野︑◇四月評議員会四月二十四日︵月︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三九五号参照︶

一︑慈恵医大創立百年記念学術登山隊推薦状交付の件
二︑ルーム移転完了の件
三︑カラコルム学術遠征隊の件︵詳細は﹁山﹂三九四号参照︶

四︑集会・指導・図書・山研運営委員会報告の件◇三月理事会三月六日︵月︶ルーム
皆川︑鈴木︑大森︵薫︶︑黒石︑越田︑田村︑牧野内︑浜野︑山崎︑

出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑山本︑小倉︑中川︑大森︵久︶︑金坂︑小原︵静岡︶︑尾上︵東海︶︑松井︵岐阜︶︑今西︵関西︶︵福島代理︶︑藤島︵越後︶︑蒲生︵信濃代理︶︑大沢︵山梨︶︑山本▽議事・報告一︑昭和五十三年度事業計画案承認の件

一︑ルーム基金募金の件▽議事

二︑昭和五十三年度収支予算案承認の件
三︑総会日時の件▽総会次第

出席者西堀会長以下二九名︵他委任出席一︑三○九名︶

二 二十五・私学会館◇昭和五十三年度通常総会五月十二日︵金︶東京都千代田区九段北四二︑支部の現状報告の件

四︑会長帰国報告の件

五︑学生指導・集会・山研運営委員会報告の件︵詳細は﹁山﹂三九五号参照︶◇四月理事会四月二十四日︵月︶ルーム
黒石︑田村︑牧野内︑嵯峨野︑松丸︑近藤︑小原出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑高遠︑皆川．鈴木︑大森︵薫︶︑(261）

一︑会長挨拶西堀詫栄三郎

二︑会務報告西︐１堀栄三郎
三︑物故会員に対する黙祷

四︑昭和五十二年度事業報告宮下秀樹
五︑昭和五十二年度収支決算︑財産目録報告山本健一郎

六︑監査報告飯野亨︵右︑承認︶

山本健一郎

宮下秀樹

七︑昭和五十三年度事業計画および収支予算案の件︵右︑原案どおり承認︶

監事として次の各氏を選任した︵任期は一年︶八︑昭和五十三年度役員︵監事︶選任の件

八監事Ｖ村山雅美︵再任︶︑片岡博︵新任︶九︑昭和五十三年度除籍の件
十︑議事録署名人選任の件︵詳細は﹁山﹂三九六号参照︶◇五月理事会五月二十三日︵火︶ルーム
出席者西堀︑望月︑折井︑宮下︑中川︑大森︵久︶︑皆川︑鈴木︑
倉知︑黒石︑牧野内︑嵯峨野︑片岡︑浜野▽議事・報告一︑支部長交代の件︵岩手︑福島︑石川︶二︑学生部アラスカ遠征︵ブラック・ハーン峰登山︶の件
三︑支部長会議報告の件
四︑青年懇談会︑婦人懇談会報告の件
五︑集会委員会報告の件︵詳細は﹁山﹂三九七号参照︶

六︑山日記︑山岳編集委員会報告の件◇六月理事会六月十二日︵月︶ルーム

片岡︑浜野︑山崎︑金坂︑松丸︑近藤出席者西堀︑望月︑折井︑高遠︑中川︑橋本︑鈴木︑黒石︑田村︑一︑ドイツ山岳連盟若手メンバー来日の件▽議事・報告二︑年次晩餐会︵十二月二日︶会場の件

三︑海外連絡︑集会︑図書委員会報告の件
四︑婦人懇談会報告の件︵詳細は﹁山﹂三九八号参照︶

五︑北海道支部十周年記念山行報告の件▽第三五八回昭和五十二年七月十三日︵水︶東犀・千代田公会堂◇小集会︵詳細は﹁山﹂三八八号参照︶

映画と講演会．講師西堀栄三郎氏▽第三五九回昭和五十二年九月十日︵土︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三八八号参照︶︲

越後の山を語る会講師藤島玄氏▽第三六○回昭和五十二年十月二十五日︵火︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三九○号参照︶

山岳写真講習会講師白籏史朗氏▽第三六一回昭和五十二年十月二十九日︵士︶東京・全電通会館︵詳細は﹁山﹂三九○号参照︶

第一回ノミの市▽第三六二回昭和五十二年十月三十日︵日︶南アルプス・夜叉神峠

(262）

会務報告

︵詳細は﹁山﹂三九一号参照︶

山岳写頁講習会・現地写真山行▽第三六三回昭和五十二年十一月十三日︵日︶秋山二十六夜山﹀︵詳細は﹁山﹂三九四号参照︶

現地山行

山岳写真講習会・写真批評会講師白籏史朗氏▽第三六四回昭和五十二年十一月十五日︵火︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三九一号参照︶

もちつき大会︵青年懇談会と共催︶

十五日︵金１日︶八方尾根▽第三六五回昭和五十二年十二月十八日︵日︶東京・知行院▽第三六六回昭和五十三年一月十三日

スキー親睦会中大山荘︵詳細は﹁山﹂三九四号参照︶：
スキー親睦会反省会

マ第三六七回昭和五十三年三月三日︵金︶東京・私学会館

新入会員オリエンテーション▽第三六八回昭和五十三年三月二十五日︵土︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三九五号参照︶▽第三六九回昭和五十三年三月二十九日︵水︶ルーム
マカルー西稜映画会︵詳細は﹁山﹂三九五号参照︶

総会後の懇親山行
二十八日︵土１日︶会津

▽第三七○回昭和五十三年五月十三日 十四日︵土１日︶箱根山

駒ヶ岳▽第三七一回昭和五十三年五月二十七日︵詳細は﹁山﹂三九七号参照︶

山菜山行

会津の山を語る会▽第三七二回昭和五十三年六月二十日︵火︶ルーム◇主なる行事および集会

昭和五十二年八月二十七日 二十八日上高地▽自然保護委員会上高地集会﹁山﹂三八八号参照

四日杁差缶

昭和五十二年九月十日 十一日奥日光・光徳ロッジ▽奥日光現地集会︵青年懇談会主催︶

昭和五十二年十月二日▽越後支部記念山行▽自然保護委員会東京集会﹁山﹂三九○号参照

昭和五十二年十月十五日 十六日裏丹沢長者舎山荘▽第十回山岳図書交換会︵図聿旱舎貝会主催︶﹁山﹂三九○号参照︑

昭和五十二年十月二十二日︵土︶ルーム

六日上高地

昭和五十二年十月二十八日︵金︶名古屋▽東海支部映画と講演の会︵講師・西堀会長︶▽信濃支部三十周年記念集会﹁山﹂三九二号参照

昭和五十二年十一月五日▽熊本支部二十周年記念山行﹁山﹂三九二号参照

昭和五十二年十一月五日 六日祖母山︲(263）

▽第二十回もみじ会︵静岡支部主催︶﹁山﹂三九二号参照

昭和五十二年十一月十二日 十三日大日峠

昭和五十二年十一月十五日︵火︶大阪▽関西支部映画と講演の会︵講師・西堀会長︶

昭和五十二年十二月三日︵土︶京王プラザホテル出席者二八三名▽昭和五十二年・年次晩餐会﹁山﹂三九一号参照

昭和五十二年十二月三日︵土︶京王プラザホテル▽この一本展﹁山﹂三九三号参照▽第二十一回山スキー技術講習会︵指導委員会主催︶

昭和五十三年二月十六日 十九日鹿島槍▽高所登山研究会︵高所登山委員会主催︶
昭和五十三年二月十八日︵土︶ルーム

Ｋ２登頂報告講師・広島三朗氏▽新ルーム・山岳図書室オープンパーティー
昭和五十三年三月十一日︵土︶﹁山﹂三九四号参照

昭和五十三年四月十四 十六日富士山御庭小屋付近▽第二十一回登山技術講習会︵指導委員会主催︶▽ヒマラヤを描く美術展︵ネパール国王・王妃ご来日記念︶﹁山﹂三九七号参照

昭和五十三年五月十六日 二十一日東京日本橋三越▽第十六回木暮理太郎翁碑前懇親会﹁山﹂三九七号参照

昭和五十三年五月二十日 二十一日金山平十八日・ヘテガリ岳

昭和五十三年六月四日︵日︶上高地▽第三十二回ウェストン祭・

昭和五十三年六月十六日▽北海道支部十周年記念山行

昭和五十二年九月十六日︵金︶︑十月二十日︵木︶︑十一月十日︵木︶︑▽雪崩研究会︵遭難対策委員会主催︶

十一月三十日︵水︶︑十二月二十日︵火︶ルーム◇海外登山界との交流た︒▽本年度は三十ヵ国六十団体と情報および機関誌の交換をおこなっ

十五日︑メキシコ市︶▽ＵＩＡＡ︵国際アルピ︸一スト連合︶一九七七年度総会に吉沢一郎会員が出席︵昭和五十二年十月十二日▽ガルワール登山隊︵隊長原亘︶が昭和五十二年十月四日タルコッ﹁山﹂三九一号参照

ト峰の登頂に成功︒

昭和五十三年三月十六日︵木︶ルーム▽第六回山岳史懇談会︵図書委員会主催︶﹁山﹂三九七号参照▽学生部アラスカ登山隊︵隊長深沢幸弘︶が昭和五十三年六月マウのため︑ドイツへ代表を派遣

守青年懇談会で昭和五十二年八月にドイツ山岳連盟との青年交流登山

一九二○年代のアルプス講師・各務良幸氏▽山岳図書を語る夕︵図書委員会主催︶
昭和五十三年四月十二日︵水︶ルーム

ドイッの山の本について講師・横川文雄氏（264）ント・サ ンフ ォー ドに登 頂▽日本体育友好代表団の一員とし て西 堀会長が中国 を訪 問（昭 和五 十

同登山 を提 案し た。

二年 十月二十七日ー十一月八日）中国 登山 協会関 係者と懇 談し 、合「山 」三九 0号参照

（ 日本ネパー ル
協会との共 催）▽ネパー ル外相 ク
リ シ ュナ・ラ ジ・アリ アー ル
氏歓迎レ セ プ シ ョン

「山 」三九 二号参照

ラプ
昭 和五 十二年十二月十六日（金）東 京丸 ノ内・銀行 ク

日し十九 日）に西 堀会長が出席 。

▽ヒ マラ ヤン ク
ラ プ創 立五 十周年記念の会合（昭 和五 十三年二月十七(265)

(266)

(267)

C 268)

C 269)(270)

SANGAKU
TheJournaloftheJapaneseAlpineClub
Vol.L叉xmI1978

IgguedinDecemberl978
Contentg

InEnglish(alsoinJapanese,pagesinparenthesis)
TheSecondAscentoftheK2Peak, 1977･…..…･……Icl,iroYoshizawa…1(90)TheFirstAscentofPruppo‑BrukhinEastKarakOrum， 1977…･…….. ．…….…･……JapaneseRailwayWorkersKarakorumExpedition…3(112)
TahuRutum,theRockTowerinKarakorum,1977･･････NobuoKuwabara…7(1")
TheNorth‑WestRidgeofNuptse,1977..……. .……･･ ･･･………RaruoKato…9(129)
Himalchuli, theEastFace, 1977…･… …･…..…....…．．…ToyozoSugawara…10(120)

BroadPeak, 1977.…..…･ ･… ･･･ ･………･･ ･………………･….MichioYuasa･･･11(95)InJapaneseVisitstoChineseandlndianMountaineers…･…

･….､FizaburoNishibori･….･( 1 )JAC'sappealagainstAlpinePolution.…･･･…･･ ･･…･ ･･…･…KoheiWatanzIbe…･･･( 6 )WinterClimbsRecords

TsurugisawaOhtaki…..…….…. …………...HoshoMountaineeringClub..…･( 15)
Tsurugi‑DakeYatsumine, the4thridgeofPeakl．....….….……………...･.GakushuinUniversityMountaineeringClub……(32)
KurobeMaruyamaEastWall, the2ndGully.…･･･…･･YuwaYamazaki…･..(43)
Kam.Sawa‑DalraM21<,liwa….…．. ..…………･…N.Sakashita､K.Takeuchi....･･(52)EigerNorthWall...……………………..…･………．.…･…TsuneoHasegana…･･･(64)HistorVofClub'sLocalSections
彦

KwangaiSection……

…….... ..｡… …･….....…･…..…....ToshioImanishi……(72)EchigoSection...….….….……………………………………GenFujishima.…..(79)K,,mRTnotoSection…….….…．.…･･ .…….. ..． .….…･…Ken'ichiNishizawa...…(83)

EICapitan…..…..….….……... .….．……………･…･･ ･･……･YoshioNakayama……(136)
TonquinValley.….. .….….... .…..…..．… ･……･･･ ････……･…･NatsuoHonda……(144)
TheTwoTraversesofHidaMountains..…･……………NoboruTakfannlra...…(149)

ShiragamiMountains…...…..･ ･･･ ･……･･･ ....….. ... ...T.Sakamoto,T.Sato.…･･(168)TravelonMt･KurohoshiandMt.Daimugen

inMeijiEra.....…. ….…………...………….….．…………RyoSugimoto…･･･(190)OpeningoftheNewClubRoom.…．．……………｡.….……TatSuoMochizuki...…(2")
InMemorinm...…

…･…･…..……………･･･……･･･ ･…….. .….．.….．…... ...….…･･(208)

BookReviews ...…..………･……･…･…･…………………･…….….…………………(237)

ClubNotes: Julyl977‑Junel978….…….……….……..……･…..….……………(256)
Editor:NobUyUkiKondo

EditorialStaffs:YasujiYamazaki, IchiroKanesaka,
HiroshiNakajima,RyozoYamamoto, JusetsuSetsuda,
Chizukolkeda,YoshikazuTakahashi,NoboruTakenaka
KeiKurachi

TheJapanegeA1pineC1Ub(Foundedl905)Af〃γeSs:Sun‑ViewHeightS, 5‑4Yonban‑cho，Chivoda‑kuTokvo.
0mceBearersandCommittee

1978(Aprill978‑APrill979)
P7‑""e"t:EizaburoNishibori

Vice‑P7‑esifJe"ts:TatsuoMochizuki,Ken'ichiOrii
Hひγzoγα7‑VS"""7‑V:HidekiMivashita
Ho"oγαγ･vEaな07:NobuvukiKondo‐‐

Ho"oｱαγyL必γαγ･icz'z:YasujiYamazaki
Hり"oγzz7‑yT7‑e""γ":Ken'ichiroYamamotoA"α〃o7"s:MasamiMuraVama、HiroshiKataoka
Co加加zがHidekiMiyashita

HiroshiTakato

Ken'ichiroYamamotO

NobukoOgura

TakeshiNakagawa

KiyoshiHaShimoto

HisaoOmori

Kan'ichiMinagawa

HiroyukiSuzuki

NobuoOmori

KeiKurachi

TsuneKuroishi

KazuoKoshida

ShunsukeTamura

AkitakeMakinouchi

HiroshiSagano

HaruoAsada

CozJ"c"
MasaoHamano

YasuiiYamazaki

IchiroKanesaka

HideoMatsumaru

NobuvukiKondo

HarukoObara

ToshioOhno

NobuhikoOriuchi

TakashiOhta

SeijiHashimoto

HyorikiWatanabe

TomosaburoYamn,notO

RvuichiKotani

YuichiMatsuda

MasahiroMfz,,noAkitoNoguChi

JunjiNakamura

SatakoHosokawa

TokuroDate

SetsuoTanbe
Cんαか．

z of､LocfzZSec"o"sHoただα"o:TakeshiOhtsuka

I""e:ToshihikoSato

Yam""@z:KanjiGotoh

Aた"α:KinjiShibata

F"た"s腕加α:MasaoNakajima

Mi,vLzdi:TokuroDate

4M伽α〃o:NorinagaOkuhara

Ech畑o:GenFujishima

恥j之"oたα:TomosaburoYamRmotoｰV

Ya郷a""":IsaburoOhsawa

Zb,vLz"z(z:SeibeiNakata

Zbたαj:NoboruOnoe

Gi/i,:TatSuyaMatsuiIs〃ﾙ麺uLz:ToshizoMasue‑

K""zs":Toshiolmanishi

F"た"o片α:DaisukeSuematsu

Sα"'i":OsamuOda

H幻as"Kjﾉ"sﾙ〃:AkitoNoguchi

KWwcwzoZo:Ken'iChiNiShizawa

TheSeCondAsCentoftheK2Peak,1977
IchiroYoshizawa

Thankstothepreviousexpeditions,suchastheAmericans',Italians',Polishandothers',wecouldluckilymakethe secondascentofK2inAugust,1977.
Butwecanneverforgetthepreciousexperiencesof thosepredecessorsonwhose

strongshoulderswecouldclimbthemountain・ Andlmustemphasizeespecially
herethefactthatDr.CharlesS.Houston,Mr.FritzWiessner,Mr.NickClinch

andMr．H.AdamsCarter,whowereallmygoodfriends,gavemelongandusefuladvicesbeforewestartedforourrealclimbing.

Wesent2reconnaissancepartiesinadvancenamelyfirstlyforfindingthemostinterestingrouteforus(1975)andsecondlyforreconnoiteringtheagain‑and‑again
triedSouth‑EastRidgeashighaspossible(1976). Intheenditwasdecidedthat
oursupremeandsoletaskwastobethatofsendingsomeselectedmembers(morethanlOifpossible)tothetopratherthantryingunsuccessfullyanewroute.
UndertheauspicesoftheJapanMountaineeringAssociation, ourl977expedi‑tionwasconsistedof52membersincludinglchiroYoshizawa(GeneralLeader,73),
申

IsaoShinkai(Leader,48).Amongthe52members,wehavelOTVandcinecamera‑
men. Theaverageageoftheclimbingmembersisabout 30･We invited3men

oftheAlpineClubofPakistantojoinourexpedition. MajorKamalAfzalKhan
wasourLiaisonO伍cer.

Thefactthattherehadbeennoporter‑problemsoccurredwaswhollyduetohisability, experiencesandpersonalcharacter.
OnMay26,1977, ourexpeditionleftSkarduwithl5tractorsand20jeepsfor
BEIhar.Mr.GhaziJoharKhan,DeputyCommissionerofSkarduDistrictandMajor‑
GeneralQamarAliMirza, thePresidentoftheACPwereverykindandgenerous

toustoprepareforourcrossingofthelndusRiverbythebridgeinconstruction.
Ourloadsweighed25tonsorso includinglow‑porters' largequantityof foods.
Thenumberofourlow‑porterswasalittleunder900intotal.
Herewedividedourpartyinto3・ Thefirstonestartedonthe29thofMay,thesecondonthe31standthethirdonthesecondofJune・Theoxygenparty

wasnothereyet. The3partiesreachedBC(GodwinAustenGlacier, c.5200m)
onJunell, 15andl6respectively. TheoxygenpartyreachedBConthe21st
with260bottlesmadeinJapanand8madeinFrance・ Theroutemakingbegan
onthel6thofJune.

OuractivitiesaftertheBCwasestablished; Junel9‑C1(5530m), June22‑C2（

1 ）(6260m),Julyl−C3(6850m), Julyl2‑C4(7460m), July25−C5(7920m)andAugust3‑C6(8130m).

Au9. 4:ThefirstattackingpartywasmadeupofRyuichiBabaguchi(30),Yoji
Teranishi(32),TakaoUzu(28),ToshitakaKobayashi(28)andNazirAhmedSabir(22, Pakistani)．

TheyleftC6at2､30amunder the skyfullofbrilliant stars.

Buttheyreturnedfrom8300mat3.45amowingtothesuddenchangeofweather
intotheviolentstorm.

Au9.5:ThemembersofthesecondpartywereTsuneoShigehiro(29),ShojiNakamura(35) andTakeyoshiTakatsuka (35).TheywerestayingatC5and
waitingtherecoveryofweather.
Aug､6:Seriousshortageof foodandoxygencameowingtoanunexpectedheavysnowfallwhichburiedthemtoodeeptorecoverinashort time.

SotheyaskedthethirdpartywhichwasstayinginC4withothermembers, tobringup
necessaryloadstoC5．

therequiredloads.
themthere.

Onodera、Yamamoto、UbeandDr，Gashucameupwith

ThesecondpartywentdowntoPlateau(7200m)andreceived

Thusthesecondpartycouldspendthe6thnightsafely.

Au9． 7:Theweatherwas iineandthesecondpartywentuptoC6，

Theykeptalltheirbottlesintotheir tent toprevent themfromfreezing, puttingon
thegasallthroughthenight.
Aug、 8:TwoofthesecondpartyleftC6at5am,Shigehirofollowedthem30
minutes later.

Thesnowslope fromC6 totheCanal (wenamedit "Throat",

8220m)abovewasabout50｡.

Fromheretheytraversedtotheleft indeepsnow.

Thehugehangingglacierabovetheirheadswasalwaysthreatening.Asthesnow
wassodeep、 theVwereforcedtotakerouteonthehardicetowardstheferocious

hangingglacier.

Thentheytraversedtothe leftagainforabout80m(2‑rope

length).Thentotheright20m(c.8400m).

Fromheredirectlyup60m・

thispointfromC6theirroutewasall fixedwithropes−550mintotal・
easyclimbingfollowedalittle・

Until

ThenanAt8470mtheycouldsee theirBC，WhenBC‑

mensawthemmovingslowly, theywereatc、8530m. Onemorepitch(40m)was
fixedwithropeandheretheyuseduptheirropes.
At8550mNakamurabrokeathinsnowbridgeandfelldownabout7m.

But

theother2managedtorescuehimoutspendingonehour.Afterashort reston

aplateau, theyagainstartedforthelastarduousclimbandfinallyreachedthe
summitofK2,thesecondhighestpointontheearth.
7,20pm・Summit:from6.50pmto

C6wasreachedat ll､30pmgrovingintheblacknight andC5at

0.15am(9thofAugust)．Thesecondparty'soxygenlastedl81､oursfromC6to（ 2 ）thetoDandfurtherdowntoC6becausethevuseditatarateof21itresaminute坐whentheyweremoving.

Aug, 9:ThethirdpartywhichwasconsistedofMitsuoHiroshima(34),Masa‑
hideOnodera(34),HideoYamamoto(28)andAshrafAman(24) startedC6at
5．16am.Theyfollowedthesecondparty'srouteusingthefixedropesalmostalltheway.

S1'mmit at 2・15pm．

Left it at 4・10pm・

Inretrospect, this twohours' longstayonsuchahighestplace, eveninanormalstate,wasalittlepro‑

blematicalandseeminglyitaffectedthemseriouslyontheirdescent.

TheyreachedC6at7､30pm・WhileHiroshimaandotheronestoppedthere,wherethehalfof
the4thpartywasstaying, theothermembersdescendedasfardowntoC5.
Aug・ 10:RyuichiBabaguchi(30),YojiTeranishi(32),ToshiakiKobayashi(29),TakaoUzu(28),RyujiHayashibara(27),TojiNiu(28),KanjiKadota(28)andNazirAhmedSabir(22)werethemembersofthe4thparty.

Theywerewell‑

preparedforthenextday'sprobable lastassault・ But inthenight theweatherchangedagainandtheymusthearsoonthevoicesofthestaff intheBCtostop
themoreattemptandtoleavethemountainbehind.
BCwasevacuatedonthe22ndofAugust inasnowstormandbeganthe
returnjourneytoSkarduandRawalpindi. (Seeplate7(a),(b))

TheFirstAscentofPruppoo‑Brukh(c.7,000m)inEast
Karakorum,1977
JapaneseRailwayWorkersKarakorumExpedition<Fromanuntouchedglaciertoanunclimbedpeak"‑thishadbeenourdream
andwasthePurpoSeofourexpedition.
MountainsattheheadofHusheandKondusvalleyshavenotyetclearlysurveyeda.ndexactdetails inthatareahavenotbeenwellknown・

Unknownhighmountains

mayexistthere・ Amongaveryfewpastrecordsofexpeditions tothearea,wefoundareporttellingthatthereisapeakwiththeheightof7,041mat thejunc‑
tionoftheridgeextendingfromK7andtheonefromChogolisa.
WeaimedatthepeakandsubmittedanapplicationtothePakistaniEmbassy.
Theo伍cer intheEmbassytoldus that theywouldnotbeabletOaccept theapplicationforthenamelesspeak, therefore,wetentativelynameditas"Chogolisa
West'' forwhichwereceivedpermissionlater.
（ 3 ）Ourpartywas organizedby l3members ofmountaineeringclubof theJapaneseNationalRailwayCorporation. Our firstproblemwashowtoorganize
anoverseasexpeditionand, asusual,weencounteredwithdiHiculties inacquiring
thenecessaryfundsfortheexpedition・

However, thankstothekindunderstanding

oftheauthoritiesandtothewarmhelpextendedbymanyfriends,wecouldfinallyleaveforPakistaninMav.

OnMay23, 13ofusarrivedatRawalpindiandstayedthereforaweekto
makeallthenecessarypreparationsfortheexpedition・

SkaruduandthenproceededtoKhapaluin5ieeps･

OnJune3rd,weflewto
Theapproachmarchstarted

with84portersonJune9thtowardstheChogolisaWestPeak.
At6:30am, Junel4, themorningcalmatTechmiwasbrokenbya loudwhistleandtheapproachmarchtogointotheChogolisaglacierstarted・ Eventhe
Sirdarandportershaveneverbeeninthisareabeforesothevalleydepthswere

completelyunknown.Weproceededalonganarrowtrackcutintherockfaceandrunningalongsidethelateralmoraineof theChogolisaglacier inanincreasingly
rarefiedatmosphere.

TheadvancepartyandtheSirdardecidedontheBaseCampsite, locatedin

anopenspacesurroundedbylowbushwithatinystreamontheeastsideof theslopeandabigmorainerisingonthewestside. AnotherstreamusuallyarisingintheafternoontothenorthoftheBaseCamp,Howedfromnorthtosouth.

This

areaisapartof theChogolinsaChimikugrass landandis4,150mhigh. The
advancepartyarrivedhereat11: 15amfollowedbytheotherteammembers,highportersand841ocalporterscarrying2,300kilogramsoffoodandequipment・ Eachporterreceivedpaymentof360Rsandthentheyall left, goingbackdownthe
mountain. Nextdaywehadasnowwiththe lowtemperature・ Themembers

gatheredinthekitchententandhadawonderfulmorning. Intheafternoon, themailrunnerbroughtletters.

June16.Atlasttheactual climbingactivitybegan. Areconnaissanceparty
ofthreemembersclimbedoverthemorainetothecentralpartofChogolisaGlacierandestablishedadepotat4,500mhigh,abovethecrevassearea. Fromthenext

daytransportationmembersand8highportersstartedtocarryfoodandequipment
toCamplandabove. ThiscontinueduntilJune30whileweworkedactivelyto
findthemountainwhichweweregoingtoclimb.

June21．Camplwastemporarilyestablishedontheeast sideof the icefall
andtheBaseCampwasmovedupto4,300mhigh,abovemoraine.Theslopesto
thesouthandwestof thenewBaseCampwerecarpetedwithbeautiful flowers（4 ）andwaterwaseasilyavailablefromseveralnearbystreamsandponds.

June22. Eightportersleftandwentdownthemountain.TheCamplmembers'
activitystartedatdawnworkingfromtherighthandsideofthe icefall tofixa
ropefor500metersthroughthemassofcasuallyopeningcrevassesandseracs.
0nthefollowingday,Camplwasmovedtoanewlocationfromwheretherouteacrosstheicefallcouldbeseen・

Atthesametime, transportationwasdoneby

memberscarryingaboutl5kgs.oneachshoulder. Atthispoint,webecamecertain
thatthepeakwewereaimingatwasthesnowcovereddomelocatedontheeast
sideofCamplfromwhichsouthwest,ahugeglacier,hungdownwiththemainridgetothesouthhavingonerockfaceandwithashort snow‑coveredridgeto
west. Atthisstagetheroutewasre−discussedwiththe leaderwhocameupto
Camn1.
今

Therockfacegoinguptothewestridgeandhangingglacierobviouslywould
betoodangerousatahigheraltitude, especiallyasthehangingglacierwasprone
tocontinuousavalanches. Thegentlyslopingplateauareatowardsthesouthofthe

glacierseemedtobetheonlypossibleroutealthoughtherewasalsoapossibility
ofavalanchesatahigherlevel・ However, concerningthisplateau,weonlyknew
that itwasquitebig. Theleaderorderedtheteammemberstogouptothemainridgefromwheremostofthelocal conditionsshouldbeseen. All themembers
feltre‑invigoratedandcarefullyextendedthefixedropeaslongas l,100meters,

fightingagainsttheriskofcollapseoftheseracsandfinallyreachingthetopof
theicefall.

June24. Inthewarmsummersun, the300metericefallwassafelynegotiatedbyl2:30andCamp2wastemporarilysetup・ Fromthere,aroutewasestabliShed
alongtheicewallwheretheriSkofavalanchewasanticipated. Theroutetaken
wasthroughweird‑lookingcrevassesandseracsreachinguptothe5,000meterlevel.
ThiswastortureforusbecausewewerenotyetsuHicientlyadjustedtothealtitude.

After ilxingaropefor lOOmetersalongthesmoothrockacrosstheavalanche
route, thepartyreachedtheoutwashsnowfromtheglacierandthehighplateau
cameinsight・ Unfortunatelytheplateauwasfullofhiddencrevassesandcrossing
itwasextremelyexhausting.Camp2wasmovedtoasafeareaat5,250monthe

29th. Awhitepeakcouldbeseentothethenortheastbut itwasnotcertainif
thiswasthe7,000meterpeakwewereaimingatornot.

July2. TheleaderwhohadcomeuptoCamp2toldmemberstominimize
thetimespenthereandtopreparefortheattemptatthesummitassoonaspos‑
sibleinordertoavoidriskfromthefrequentavalanches.Somembersbecamevery（5）busyferryingthenecessaryfoodtothehighercamps, andreconnaissanceactivity
continuedupfromCamp2. OnJuly5,wewentoverthecrestoftheglacierandlookedattheVigneColontheleftandgainedthealtitudetowardstheeast・ Later

Camp3wasestablishedontheCol・ Fromthispoint,Karakorumpeakscouldbe
seenrunningfromnorthtowest・ ThegreatrangeofChogolisalaytotheeastandtheConcordiarangeswerevisibleinthedistance. Ourobjectivelayinfrontof
ustothenorthwest・ OnJuly7,aftertheroutewasmadeuptoCamp4point,
allthemembersgottogetheratCamp2. Camp4wasestablishedonJulylOat

6,400mastheattackcamp・ Theremainingdistancetothesu江皿nitwas600metersofheight.

July12. 400metersofropewerefixedalongthecoreoficefalltothesummit.
AtthesametimeallthenecessaryfoodwascarrieduptoCamp4.

Theweather

lookedpromising・ Theleaderselected2membersforthefirstattempttothesummit
andtheywent toCamp4togetherwithonesupportingmemberandthe leader.
Another4memberswerepreparingforthe2ndattemptatCamp3. Unfortunately
oneoftheinitialattackteamwastakenillandtheattemptwasreplacedbythe2nd
teamandtheyweresentuptoCamp4.

July14. FollowingisthereportwrittenbyYajima,asummitattacker.
Theskywasfullofstarswhenlwokeup. KobayashiandNakamuraroped
togetherandlropedwithAnji.Weleftthetentat4:30am・ Thefirst300me[erscouldbecoveredwithoutbelaying・ Thenwereplacedthefixedropesnowbarand
traversedforaboutlOOmeterstowardstherightusingjumars.

K2andGasharbrum

appearedinadelicateshadeofpink・Weclimbed5metersuponiceblockthen
traversedfor60metersattheedgeofahugecrevasseandthencrossedasnow

bridge・Wefixedascrewpitonintoahuge icewall andclimbedupvertically.
Aftertwopitches,wecameacrossanothercrevassewhichwecouldjumpover.
Wefixedanotherscrewpitonandtraversedabout lOmeters totherightonan
overhungandreachedanicewall.Weclimbedupthiswallinlropepitchthencametothesnowslopewhichleadtothesummit. Thickdarkcloudsstartedcoveringpeaksover7,000meters・ Thesummitridgeconsistedof3gentledomesandwe
arrivedatthemiddleoneatl2: 10pm・Therewasasheerdroptothesouth‑east.

Gasharbrum,BroadPeak,K2andMustaghTowerwereallinsight.Wecalledtheleaderontheradio・ ThesupportingteamwasalreadyatCamp4andcongratulated
us・Weperformedaclimber'srite, Sketchedandtooksomephotosof thesur‑roundingridgesandpeaksandthenclimbeduptoanotherpeak・ Afterone fm(Iahalfhoursatthesummit,wedescendedalongthefixedropesandarrivedback
／ハ､

（、ノ

atCamp4atl3:35.

July15． Followingtheleader'sinstructionsinthestormyweatherwhichbegan
atmidnight, thesummitattackersdescendedfromCamp4toCamp3where theyjoinedtheCamp3members. Theythenfoldedupthetentandcarriedthe sickmemberdowntoCamp2. Afterstrugglinginfreshsnowagainsthiddencrevasses
andwiththeconstantriskofavalanche, theyfinallyarrivedatCamp2atl7:30.
Theywereall completelyexhausted.

Byl9th, theroutewasre‑establishedacrosstheicefall,andthedoctorwas
sentuptoCamp2・ ThesecondattemptwasthenstartedbyNarita,Osawaand
Kidaundermuchmorearduousconditions.

OnJuly22, theteamleftCamp3atl:30am. Theroutewasalreadywellknownbythen. Theygainedaltitudesmoothlyandreachedthesummitatl4:45
withnodi伍culty・ Howevertheweatherwasnotverypromising, so theyhurried
downaftertakingsomephotos, arrivingbackatCamp3at20:30.
Onthesameday, theleaderandonememberleftBaseCampforreconnaissanceoftheChubugerdabusaVesutenGlacierwhile2othermembersfortheCarupatoriwan
GlacierleavingthesecondleaderatBaseCampinchargeoftheremainingmembers.
OnJuly24, climbingwasconcludedonthereturnofthe2reconnaissance teams
toBaseCamp.

Inconclusion,wewouldliketopointoutthatsomeofthepeaksandglaciers
arecalledbydifferentnamesbylocalpeoplesuchthatChogolisaiscalledChogolinsa
andTrinityPeakiscalledTasa.

Wetookoppormnitytonamethepeakweclimbedwhichwastemporarilycalled

ChogolisaWestPeakasPruppoo‑Brukh, (amountainwhichhas3importantmea‑

nings)andthenecessaryproceduresweretakenthroughtheauthoritieswithinthe
PakistanGovernment. (SeeplatelO(a)〜(b),chart7)

TahuRumm,theRockTowerinKarakorum,1977
NobuoKuwahara

TheTahuRutum,arockbuttressverginpeakwiththeheightof6,651m, islocatedinahiddenplaceintheBiafoGlacier, that is, onthe south‑east sideof
KanjutSar(LatimdeN. 36｡10',LongimdeE.75｡30).
（

7）

Ourpartywasconsistedof9membersandlliaisonofficer.NobuoKuwahara
leader,HirotoshiMiyagawa、HideyukiOhnishi,KatsuoMatsumura,KazutoObata,
YutakaShimizu, YoshinobuTanaka, YukioUsagawa, KazuyaMitsumochi andCaptainKhalidQadeerButt (Liaisono伍cer).

After6daysmarch‑infromBaintha,wearrivedBaseCamp(weestablished2

campsand2depositsontheway)attheheightof5,090monthesnowfieldinfrontof"SouthTahuRutumglacier"atthebasinoftheBiafoglacier(June30).
Ourscheduledclimbingroutewas throughthe steepSouth‑west ridge. We

startedtransporttoCampl(5,580m),whichwassetuponJulyl.Wedivided
ourpartyinto2groups・ Thefirstgroupmakesuptheclimbrouteandanothertransportsluggages・ TheroutetoCamplwas throughHatglacierbasin, then
2,000mofcrevassebeltontheSouthTahuRutumglacier.

FromCampltoCamp2,wewentonverysteepsnowslope, first climbing
thewestsideoficefall, thencrossingtoeastside, andclimbingdirectlyupthe
steepsnowslope,whichleadustoaHatplace・ HereCamp2(6,030m)was set

uponJuly4・Wecouldseeall thewayofourclimbingrouteonthesouth‑west
ridgeofTahuRutumfromCamp2.

FromCamp2toCamp3,wefollowedasnowvalleytogodownabouthalf
mile,andclimbedupagullytoacolofthesouth‑westridge. Afterclimbingthe
sharpandsteepridge(rock,snowandicemixed),Camp3wassetuponJulylO,
attheheightof6,200m. FromthecoltoCamp3was8ropepitches (300m).
FromCamp3weaimedatthesummit. Itwasatfirstclimbingtheridge(6pitches)andthenl2pitches (300mheight)ontherockbuttresswithanoverhungwall.

Weneeded3daystomakerouteonthebuttress・

Wewerehowever, very

luckytohavethebuttressdriedupafterhavingahalfmonthof finedays・ If
stormwouldhavecome, ithadbecomeaverydi缶cultclimb.

OnJulyl3,Obata,Usagawa,TanakaandMitsumochi leftCamp3at6:00am.

Theycoulduse fixedropestogo throughthebuttress. Then, theyclimbed5
pitches (150m)onthesteepsnowridge.Thesnowwassosoftthattheyhadto
digtrenchaboutlmeterdepth. Thesteepridgeturned intoaHat snow, thentheyreachedatthesummitatl2:20pm.
Thesv'mmitwasadomecoveredwithverysoft snow・Theystayedabout lhouronthes,'mmit・ fromwheretheycouldseemanyKarakorummountains,Ogre,

KanjutSar,KingyangKischandDistegilSar.
Thenextday,other4members,Miyagawa,Ohnishi,MatsumuraandShimizu（ 8）

madethesecondascent.

OnJulyl5,allmemberscamedowntoBaseCamp. Theweatherwentworse

fromthisday・

Nextday,weleftBaseCampandstartedreturnjourneytoSkardu

butwehadtogodownwithoutporters・Wehadahardstormontheway,sowe

stayed3nightsontheBiafoglacier・WecamebacktoBainthaCampgroundonJuly20､Seeplate9(a)〜(e), chart6(a), (b))

TheNorth‑WestRidgeofNuptse, 1977
HarUoKato

We,8membersconsistedofToho‑Keiryu‑KaiMountaineerngClub,established
BaseCampattheheightof5,220montheKhmnbuGlacieronMarchl6afterl
monthofmarch‑inleavingKathmanduonFebruaryl7・We"imedat theascentofNuptsefromthenorth‑westridge, towhichtheroutefromtheBaseCamphad
beenexploredinthepreviousyearbythereconnaissanceparty.

FromBaseCampuptoC2whichwaspitchedalittlebelowtheSnowDome(6,330m)onthenorth‑westridge,ourroutewasmadethroughacouloirandasteep
hangingglacier・ FromtheSnowDome, theroutewasalwaysonthesharpnorth‑westridge. C1(5,700m)wasbuiltonMarch24andC2(6,200m)onApril5.
Wewereafraidifwecouldfindenoughspaceforthecampsonthesteepupperridge,butwefortunatelyfoundunbelievablybroadterrassewhichwastakenas
theplaceforC3(6,600m).

Theridgewasnotonlysteepbutalsoverycomplicatedlyshapedandwithbig
C4(6,900m)wasmade
inabigtunnel, fromwherewecouldseeChoOyuandGyachungKangonthe
cornices.Wehadtodigtunnelstogetthroughtheridge・

oneside,andtheSouthfaceofEverestontheotherside.

WindydayscontinuedsincetheendofApril,andourprogressontheridge
waSmuchdisturbedbystrongwindS.

OnMay8,C5wasbuiltat7,350m,andthenextdayKatoandTamadaleft
C5forthesummitofNuptes，Manysmallpeaksonthesteepridgemade it

difIicultforustoproceedsmoothly・Wehadtogobackfromthejunctionpeak
ofthewestridge.

OnMaylO,KuniiandSherpaZambumadeanothertrialtothesummitandthis（9）timetheyatlastreachedat thenorth-westpeakofNuptse(7,745m)atll:45

amonthellthafterhavingonebivouac，Therestillremainedalongsteepridgeto
themainpeakofNuptsefromthenorth‑westpeakanditwasforusoutofproblem
tomakeatrialwithour remainingsuppliesandbadweather conditions． (Seeplatel2, chart9)

Himalchuli,theEastFace, 1977
ToyozoSugawara

Thethreeparties,JAC(1959),Italian(1974)andAoyamaUniversity(1974),
triedtoclimbtheeastfaceofHimalchulibutallofthemwereunsuccessfuluntil

Ourattemptinl977･WecouldclimbtheeastfaceandreachedatthenorthridgeofHimalchuli (Mayl3,byKondoandMitani).Whenwemadetheclimb, thesteepeastfacewasnotcoveredwithhardicebutdeepsnow. Duringourattempt,

itsnowedeveryday・Weweredisturbedbytheheavysnow、butitreducedtechnicaldifficulties.

OnMayl3, however,Kondounfortunatelywaskilledbyaniceblockfell
fromthenorthridgewhileclimbingdownatuppereastwall.Duetothisaccident,
weimmediatelystoppedouractivitiesandonMayl9wecamebacktotheBase
Camp.

Weagainhadtorealizethegreatnessofnature・

Atthistimeof season,werarelymeetthecollapseofsnowontheridge.Wecouldmaketheclimbof theeastwallwhichwasourpurpose,but itwasonlymadewiththebigsacrificeby
Kondo'sdeath.WeeagerlyhopetoclimbthesummitofHimalchuli inthepost
monsoonperiodofl977,butwehadtogiveitupundersuchcircumstances.
OurpartywasconsistedofthefollowingmembersofMeijiUniversityMoun‑taineeringClub:
ToyozoSugawara‑leader,Masarulrisawa,KatsuakiOno, YoshiharuKondo,
RyotenHasegawa,MakotoNebuka,ShuichiOkazawa,KazuoTakeda,KoichiWada,
JunichiTanaka， BonzoToriyama,Takemi lgarashi,TcichiroMitani,Tatsumi
S月Raki‑doctor.

Theexpedition'sshortdiaryisasfollowS:
March

3

1eftTokvo(10)March4arrivedKathmnn(luMarch 8 caravanstartedfromTrisuliBazartotheBaseCamp
March22 arrivedtheBaseCamp
March24 startedtotheuppercamps

Weestablishedthecampsasfollows:
March28Campl (5,300m)

April

2Campl(5,800m)

April ll Campm(6,450m)
April 24CampW(6,100m)
May

7CampV(6,800m)

May

ll CampVI (7,150m)

Mav

l3 accident

May

26

1efttheBaseCamp

June

5

remrnedtoKathmandu

ご(Seeplatell(a)〜(d),chart9)

BroadPeak,1977
MichioYn"Rgl

AcademicAlpineClubofAichi‑GakuinUniversitysucceededthe2ndascentofBroadPeak(8,047m) throughthewest‑ridgeonAugust8, 1977.
Membersare:MichioYuasa, theleader,NorikazuOhnO,KunioTeranishi,YoshiyukiTsuji,

Kenjiltoh,MaSahiroltOh,YohsukeSakurai,MitsuyoshiHongo,KazuhisaNoro,
TakashiOzaki,MitsutakaTada,MitsuyasuHamatani, andKiyohikoSuzuki.

OnJune22,webeganapproachmarchfromSkarudu. Our loadsamounted
2．4tonsincludingfoodsofportersand20Frenchoxygenbottles for securityofhigh‑altiude(Settled2oxygenbottleseachcamp).

July7.BaseCampwasestablishedat4,900montheGodwin‑Austenglacier.
July9．Startedclimbingofthewestface.

Julyll.ClimbedupthewestfaceandsetupCamplat5,450monthe top
ofthefacc.

（11）

July23.SetupCamp2at6,200monthe westridge.
July28.SetupCamp3at6,900mabove thesnow‑plateau.
AuguSt2・SetupCamp4at7,500m.
August8．Tsuji,NoroandOzaki started fromCamp4at2:30a．m. andreachedthetopofBroadPeakat8:49a.m.
AugustlO・WelefttheBaseCamp.
(Seeplate8)（12）全加点・羽冊／解題書・特別資料二点付②播隆上人﹁迦多賀嶽再興記﹂⁝⁝・⁝⁝：⁝・・・文政６年

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1976

植村直己

グリンランド横断

'978

日本大学

北極点遠征隊'978植村直己

北極点単独旅行

'978

植村直己

グリンランド縦断旅行

部

（敬称略）

吉田テント蕊縦辮熟耐風鳥ヘ

日本山岳会の記念品･バッジを作ってます。

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技報堂出版

本誌掲戦の記事︑写真および地図の無断転載を禁じます︒ゞ

一九七八年十二月一日発行

山岳第七十三年︵通巻一三一号︶

四価三○○○円

発行所鶏日本山岳会

東京都千代田区四番町五

サンビュウハイッ四番町︵〒一○二︶

振替口座東京三

四八二九番

電話東京二六一局四四三三番

発行人西堀栄三郎

編集人近藤信行八編集委員Ｖ

山崎安治・金坂一郎・中島寛

山本良三・節田重節・池田智津子

高橋善数・竹中昇・倉知敬

印刷所株式会社技報堂

発売所株式会社茗渓堂

東京都千代田区神田駿河台二ノー

電話東京二九一局九四四二番
振替東京八 二四七二三番

The HinnalayanJOurnal(RecordsoftheHimalayanClub)tedl)yK･Mason,C・W･F･Noyce&H､Wも『robin、
5.1‑15 (1929‑1949)
OxfbrdattheClarendonPress
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Reprintedition.

（発売元：丸善）

PaPerbound・Set¥85,000●300部限定版●体裁:原本と同じです。
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籍蔵書目録｣(九山山房蔵書）

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ヒマラヤン・クラブは「アルパイン・ジャーナル」の編集者で，アルパイン・クラブの会長も務めたり.W・Freshfieldの提案に基づいて計画され, 1927年10月6日に設立されました。
なく，

ヒマラヤン・クラブは単に登山家を対象としたクラブでは歌ヒマラヤの旅行や探検を奨励・助成し，ヒマラヤ及び隣接する山系の知

識を科学・芸術・文学・スポーツを通じて拡める〃ことを主眼として設立されたクラブです。会員はヒマラヤに造詣の深い世界各国の人々が対象とされ，の設立時には基礎会員127名を数え，

クラブ

1928年2月17日にデリーで第1回の会合が開かれました。同年12月には､6theMountainClubofmndia"と合体して活動範囲を拡大しています。年刊会報誌「ヒマラヤン・ジャーナルJはクラブの会員であり，

rアルノfイン・ジャーナル」の編集を務めるE､J.̲Strutt等のアルパイン・クラブ会員の協力を得て,を編集主任として，クラブの趣意に沿って創刊されたもので,1929年4月に第1号が出されています。

ーナル」は1940年に一時中断されました力、

K.Mason「ヒマラヤン・ジャ

1946年に再刊され，以来0㎡ord

UniversityPress(India)からVo1.34(1977)まで刊行されていますb本誌には世界の秘境といわれ，数々の未知の分野が残されるヒマラヤと周辺の山々に関する情報が，科学・考古・民族学からスポーツに到るまで豊富に収録され，1921年頃から活発になったヒマラヤ高峰の登頂報告を含め，正確で詳細な優れた内容に富んだ会報として，広く世界の人々に愛読されています。このたび弊社刊行の覆刻版は，本誌の優れた内容のためはもとより，バックナンバーの入手が極めて難しくなっていることから，各界の皆様のご要望に応えるべく企画したものです。
宮竺＝＝※お問合せもしくはパンフレ､ソトの請求は弊社仕入第三課(内281,452)までどうぞ⑭丸善〔〒103]東京都中央区日本橋2−3‑lOS(03)272‑721 1

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TheJournalof

TheJapaneseAlpineClub

SANGAKU
Vol. IXXm
l978