山岳

エーデルワイス･手クの海野治良(東京･銀座）

好日山莊大黄壽二…悶）

全日本登山とスキー用品専門店樫会加盟■宣童■庫店東京都中央ぽ銀座3←5‑7〒104君03(561)3帥0．(567)9031.スキーシヨッブ君03(561 )0966■大阪店大阪市北区曽根崎1‑2‑8〒530志06(364)093別t1■梅田店大阪市北区曽根崎2‑7‑2〒530盆 (315)7985㈹■セルシー唐昼中市千里中央くｾﾙｼｰ1階>〒565古06(833)0123■大蔽=唾宙大阪･北区三越新館2F金06(20ｺ)1331術■福岡店福岡市博多区須崎町1‑￨丘092(Z81)3440.(291)521 1

山

岳

第七十六年

岳第七十六年目次︵一九八一年度︶

ラファイル・ダニ︑ヘガシヴィリィのインド・ビルマ︑その他のアジア諸国の旅・一七九五︵牧野文子・訳︶⁝・⁝・・⁝：．．⁝：⁝⁝金子民雄・訳・・⁝．三

川村精一

坂下直枝

北海道大学

遊戯三味：⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：：戸田直樹⁝⁝二元☆☆☆

シヴリン北壁︵一九八○年︶・⁝：︒⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・§︒：⁝⁝⁝⁝⁝：．：⁝・・・藤田正幸⁝⁝一言

アマ・ダブラム北壁初登︵一九八○年秋︶．：⁝・⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝．：：：⁝：：福島比佐雄⁝⁝一面

ジュトマル・サール登頂︵一九八○年︶・⁝・：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：：⁝・⁝杉本忠男・⁝：一三

ラムジュン・ヒマール北稜︵一九八○年春︶⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝：︒⁝：：：︒：⁝⁝：柏木恒造⁝⁝一塁

ガネッシュ・ヒマールＶ峰︵一九八○年春︶⁝・⁝⁝⁝：⁝︒：︒：：：．⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝・長尾悌夫⁝⁝亘

パンワリ・ドワールとヴァスキ・パルバット︵一九八○年︶：︒⁝・⁝：．．⁝・⁝：⁝：⁝：中江啓介：⁝．茜

厳冬期バルンッェ峰登頂︵一九八○年︶・⁝．：⁝・⁝．．：⁝⁝⁝・⁝：⁝・⁝⁝：︒⁝⁝：⁝⁝．⁝・・尖山岳部・山の会

ｌ無酸素登頂の記録ｌカンチェンジュンガ北壁︵一九八○年春︶・⁝⁝⁝．：︒：⁝・⁝・⁝⁝⁝・⁝・⁝・・・⁝：．．：⁝．⁝⁝茜

一八二七

イタリアの山の本・⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：：：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝ フオスコ・マライーニ・⁝︒．−

山

人間ティルマン・その生涯・⁝．．⁝・⁝・⁝⁝．
上高地の一夜．．⁝⁝⁝．：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ｌノエル︒Ｅ・オデール氏に聞くＩ

︑■●昏色

ｂｅ︑■

⁝・⁝⁝・・・田口二

早■・：⁝⁝⁝・池田常郎︶︑磯野三郎氏︵池田知幸︶︑松本節子氏︵山崎金次郎︶︑三谷忠一氏︵梅木秀徳︶︑

大木操氏︵中村純二・春田俊郎︶︑小池新二氏︵島田巽︶︑吉阪隆正氏︵関根古西山正二氏︵大森薫雄︶︑滝浪善一氏︵山本朋三郎︶︑井田英彦氏︵立花種則︶︑長尾幸セ氏︵中島正夫︶︑若林祐治郎氏︵望月達夫︶︑武藤清次氏︵河上錬治︶︑鈴木
祐幸氏︵藤原隆太郎︶︑武藤晃氏︵森田茂︶︑弓ｇＨｇｍ罰畠ｏ氏︵三辺夏雄︶︑

村上金吾氏︵村上力︶︑竹中昇氏︵牧野内昭武︶

三田幸夫著﹃わが登高行﹄︵織内信彦︶︑望月達夫著﹃折々の山﹄︵川崎精雄︶︑⑦︑国

■■各●■

一七一

岳︒■●︒●令●●一一一一一一■⁝・⁝⁝・巻末

四雄編﹃ヘディン著書目録﹄︵薬師義美︶︑高木泰夫編﹃ヒンズークシュ︑カラコルム

茜里三

粋冨斤吋著﹃聾○口の叩旦望のロ︒己︵児玉茂︶︑国．詞．国の丙冨吋著﹃シ幻巨２＆
図書紹介国︒墨暑の例﹄︵春田俊郎︶︑Ｓ・ヘディン著﹃カラコルム探検史﹄︵吉永定雄︶︑金子民．：

車■■■■●㈹

一一

二二

研究誌﹄﹃ヒンズークシュ︑カラコルム登山探検誌﹄︵岩坪五郎︶

会 務 報 告 ︵一九八○年七月 一九八一年六月︶
■●■

与真０枚

︒●申■︒■■●Ｇ︑ゆぞ︑■︒

図Ｃ１側ｌ⑤

英文梗概

イタリアの山の本に関するもの

写真Ｐ１㈲ｌ㈲︑図Ｃ２③

写真・図版

カンチェンジュンガに関するもの

ダニベガシヴィリィに関するもの

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追

バルンッェに関するもの写真Ｐ２側︑図Ｃ３帥
㈹︑図Ｃ５側ｌ⑥

パンワリ・ドワールおよびヴァスキ・パルバッ卜に関するもの写真Ｐ３脚 ㈹︑図Ｃ４脚ｌ側ガネッシュ・ヒマールＶ峰に関するもの写真Ｐ４⑧

ラムジュン・ヒマールに関するもの写真Ｐ５③ｌ何︑図Ｃ６側Ｉ㈱㈹︑図Ｃ８側ジュトマル・サールに関するもの写真Ｐ６⑧ｌ⑥︑図Ｃ７⑧

アマ・ダブラムに関するもの写真Ｐ７㈲シヴリンに関するもの写真Ｐ８⑧ｌ㈲フリークライミングに関するもの写真Ｐ９⑧ｌ㈲ノエル．Ｅ・オデールに関するもの写真１枚
滝浪善一氏︑井田英彦氏︑長尾幸セ氏︑若林祐治郎氏︑武藤清次氏︑鈴木祐幸氏︑武藤追悼写真ｌ大木操氏︑吉阪隆正氏︑磯野三郎氏︑松本節子氏︑三谷忠一氏︑西山正二氏︑晃氏︑弓ｇＢｍの両吊○氏︑村上金吾氏︑竹中昇氏

表紙および文中カット牧野四子吉

イタリアの山の本

イタリアの
の本

フォスコ・マライーニ

イタリアの文学の中に山が現われてくるのには︑二人の偉大な人の名を挙げなければなりません︒その一人は︑一二六五年から一三一二年まで生きていたダンテです︒そしてもう一人は︑一三○四年から一三七四年まで生きていた●ヘトラルカです︒ダンテが確かに山に登ったかどうかはわれわれに分からないのですが︑恐らく彼は若いときから︑人里離れた山に登ることを試みたに違いありません︒ダンテの書いた〃ディヴィナ・コメディァ〃邦訳名﹁神曲﹂の第二部の煉獄篇︑これは浄火篇と訳されているものもありますが︑その篇の第四章の一三行から三三行中の山の登り坂などについて書かれたものに︑ダンテはきっと山に登ったのに違いないと思われる表現がされています︒たとえば︑いろいろ書いている山の登りの中で︑最も険しいところを形容して︑ダンテはこういっています︒
岩だらけのところをわれわれは登った︒
そこはどこもかしこも険しく︑辛うじて人間が通れるほどのもので︑その険しさは︑足ばかりでなく手も足も使わなければならなかった︒

）

（ 1

山

と︑ここ
握り
う寺詩人ダンテは︑とても険しく登りのむずかしい︑チムニーのよじ登りを試みるときの感じを︑的確に表現しています︒

一方●ヘトラルヵのほうは︑彼が確かに山登りをしたことが分かっているのでして︑一三三六年四月二六日に︑南フ

ランスのデルフィナートにある﹁風の山﹂という名の山の頂上に立ったことが知られています︒その山は︑せいぜい一九○○メートル位の高さの山ではありますが︑その時代には︑これは大したことだったであろうと思われます︒中

世の人は︑山は悪魔や化け物の住んでいる恐ろしいところだと︑そう思っていました︒︒ヘトラルカは︑この馬鹿馬鹿

しい迷信の障害を乗り越えたばかりでなく︑彼の生きていた時代に︑何世紀も先んじて大自然に触れ︑彼のものとなった生々しいその経験から︑風景の美しさについての思考を彼は作品に表現しています︒この登筆のあとまもなく︑

ペトラルカは彼の山行の詳しいことをラテン語で手紙に書いて︑一人の友人に送っているのです︒この手紙は有名で︑それで彼の登山のことがわれわれに分かっているのです︒

また一三一三年から一三七五年まで生きていたボッカッチョの書いたものの中にも︑山でのことを取り上げているのを︑われわれは見つけることが出来ます︒但しこの作者は︑その当時の迷信や幻想をそのまま伝えているのです︒

ですが一四五二年から一五一九年まで生きていたレオナルド・ダヴィンチは大変違っていて︑彼の限りない好奇心

は彼を各方面に︑その探究心を押し進めさせましたから︑画家で設計家であるのと同じ程︑科学者でもあって︑山にも興味を持っていたのでした︒いくつか彼の覚え書があって︑それによると彼の登った山が思い当たります︒確かバ

ーソ山︑すなわちモンバーソといいます︒それにいつ登頂したかは分からないのですが︑たぶん四六三八メートルのモンテ・ローザ山麓にある低い山のことなのでしょう︒あの有名な彼の絵の﹁岩窟の処女﹂や﹁モナリザの肖像﹂の背景ばかりでなく︑レオナルドの多数の絵には︑崖とか荒涼とした自然に寄せる偉大な中国の画家にも匹敵する情熱がうかがえますし︑それに山の風景を︑彼が驚くばかりよく知っていることが︑その絵の中に示されています︒（ 2 ）イタリアの山の本

また一六世紀に︑非常に興味深い︑そしてこれは恐らく唯一のものと思われる山の記録が残されています︒それは一五○四年から一五七六年まで生存していたフランチェスコ・デマルキという人が︑一五七三年に︑二九一四メート

ルのグラン・サッソに登頂したときの登肇について詳細に述べてあるものです︒この山は︑アブルッッォ州のアブルッッイ山塊の中心にそびえていまして︑アシ・ヘンニーノ山脈中の最高峰です︒同様の他の人の記録に︑やはりグラン・サッソに︑これは一七九四年に登頂したのがあります︒この記録は︑オラッィオ・デルフィコという人が書いた
ものです︒

一
八世世
一八
︽紀末には︑誰もが知っているように︑ヨーロッパで︑自然や山についての新しいことがいろいろと詳しく報道されました︒文学のほうでは︑一七二一年から一七七八年まで生きたルッソーのような人たち︑科学では一七四○

年から一七九九年まで生きたデ・スッスールのような人々︑画家では一七七五年から一八五一年まで生きていたター

ナーのような人々は︑古典の世界のものからも︑中世のものからも︑すっかり異なった新しい光の中で山々を眺めた

人々によってもたらされたロマンチシズムによって︑その大部分が活気づけられた広汎ないろいろなムーブメントの最も輝かしい先端をゆく人たちでした︒

一八五四年には︑イギリス人のウィルスがウェッターホーンに登ったということがあったりして︑本当のスポーツ的な活動としてのアルピニズムの本格的なこれが始まりとなりました︒そのころまでに︑アルプスの山々が沢山登られてはいましても︑それらはいつも︑科学的探検であったり︑または地勢︑地形を実地に見て︑それを知る目的のものでありました︒ウィルスのこの登行は︑一つの山の頂上に上がるということを本当の楽しみとした最初のもの︑またいいかえれば︑最初の山岳登筆の一つと考えられます︒

一九世紀の中ごろといいますと︑イタリア人の民衆一般のエネルギーは︑そのほとんどすべてが︑自国が外国の占領から自由になること︑そして半島が一つの独立国家に統一されることに向けられておりました︒一八七○年にロＩ（3 ）マが占有され︑そしてこの永遠の街に首都が移され︑一つの長い苦しい歴史の経過を経て︑それから完全な幸運がこれに続きました︒この困難に満ちた騒然とした十年位の間︑イタリアの若者たちは︑自分たちの山を探検する時間もなければ︑そういうことに心を向けることも出来ませんでした︒その代わりにイギリスのアルピニズムは︑このときその黄金時代を迎えていました︒そして︑スイス︑フランス︑ドイツなどが︑かなり早くからこれに続きました．

そういう時代であったのでしたが︑一八六三年の末に︑一八二七年から一八八四年まで生きていたクィンティー

ノ・セッラの功績で︑クラブ・アルピーノ・イタリアーノ︑すなわちイタリア山岳会が創設されたのが思い出されます︒この人は︑国の高官であったばかりでなく︑アルピニズムに情熱をもやした人で︑しかも強いアルピニストでした︒そのイタリア山岳会の始まりから︑会の会報が一八七○年から一九一○年まで発行されました︒これはちょう

ど︑日本の明治時代︵明治三年から四三年︶に当たります︒この会報には︑イタリアのアルピニズムに関する大きい企てなら︑何でも豊富に︑そのすべてが載っていました︒一八八二年にイタリア山岳会は︑﹁リヴイスタ・メンシー

レ﹂︑すなわち月刊誌の発行を始めたといわれています︒これは今日でもいまだに活気があって︑しかも一○○年も続いています︒考えられることですが︑こんなに長い時代のうちには︑本文︑挿絵その他の多いときもあれば少ない

ときもありました︒ですが全体としてみて︑連続一○○巻は年によって一年に二度の月刊ということもあって︑一○一巻位なのですが︑アルプスでのもの︑またカラコルムやヒマラヤ︑アンデスなどの他国の山でのものについても︑

イタリア・アルピニズムの活動はすべてこれに載っていまして︑ちょうど大百科事典のようなものになっています︒

一八八二年から一九五四年までのイタリア山岳会の﹁リヴィスタ・メンシーレ﹂の大変よく出来ている一般索引が︑
Ｐ・ミケレッティ編で一巻にまとめられて出版されているのを思い出します︒

イタリア山岳会の出版のことを話していて︑また別に︑やはりイタリア山岳会の重要な文献を集めた﹁イタリア山

岳案内﹂というのが継続出版されているのを思い出します︒これは一九三四年に始められた全集でして︑これが完成（ 4 ）イタリアの山の本

しますと四九巻になるはずで︑全イタリアの山々をそれに網羅することになるでしょう︒アルプスはもちろん︑アッペンニーニ︑シチリアの山々︑それにサルデーニャの山も︑イタリア全山が含まれます︒図と写真とをふんだんに入れて︑どの山の登肇にも完壁な構想が得られるようにするものです︒今のところ︑もうすでにそのうちの三三巻が出版されていまして︑それらは︑モンテ・ビァンコ︵Ⅱモン・プラン︶が二巻︑アルピ・・ヘンニーネが二巻︑モンテ・ローザ︑それからドロミティが八巻︑それにイタリア半島︑アルピ・アプァーネ︑グラン・サッソなどに関したものなどで︑特に重要なものが既刊されています︒

イタリアで本格的に山の文学といえるものは︑グィド・レイが彼の傑作の﹁イル・モンテ・チェルヴィーノ﹂︵Ⅱマッターホーン︶を出版した一九○四年に始まったということが出来ます︒この有名な著作は︑各国語に翻訳されました︒この著作は︑アルプスでの最も美しいこの山の登山史についての精密な記録であるのと同時に︑各●ヘージに︑正真正銘の詩情にあふれたものが︑アルピニズムの感情が︑崇高な筆致でつづられ解説されています︒一八六一年から一九三五年まで生きていたグィド・レイは︑人間のいろいろの心の動きを︑あるときは悲劇的に︑あるときは壮観

たあ
ある
ると
とき
きは
は感
感動
動的
的に
に︑︑この尋常でない山の征服に読者が同行出来るように︑不思議な方法で物語るすべを︑に︑また彼はよく知っていたのでした︒

一八九七年から一九二年までの間に︑当時のイタリア王の従兄弟でアブルッッィ公のサヴォイァ・ルイージ・ア

メデオの探検や登山が︑数多く︑いろいろとありました．常に豊富な成果をもたらすよう組織されていたアブルッッ

イ公の探検行や登山行の話は︑ただ単にスポーツ的であったばかりでなく︑科学的でもありました︒そしてその行動

は︑医者のフィリッポ・デ・フィリッピによって書き残されました︒このフィリッポ・デ・フィリッピという人は︑後に非常に有能な地理学者に変わった人です︒当時のイタリアの山岳文学のうちの主なもののいくつかは彼のものでして︑アラスカの﹁セント・エライアスヘの探検﹂は︑一九○○年にミラノで出版され︑﹁北極探検﹂は一九○二年）（5

に出ました︒中央アフリカの ﹁ルーェンゾリ﹂は一九○八年にミラノで︑﹁カラコルムと西ヒマラヤ﹂は一九三一年にボローニャで出ています︒

デ・フィリッピは︑それに一九二二年から一九一四年の間に︑非常に重要なカラコルムヘの探検隊を組織しました︒このときの企ての報告書は︑第一次世界大戦のせいで発行がずっと遅れて︑ようやく一九二四年になってからボローニャで出版されたのですが︑題は﹁ヒマラヤ・カラコルムとトルキスタン支那へのイタリア科学探検隊の歴史﹂というのでした︒このときの探検の科学成果については︑大冊で一五冊ものものが︑一九一三年 一九三五年の間に出版されました︒これは︑︑ハルティスタン︑カラコルム︑それに現在では新彊ウイグル自治区といわれているところなどについての地理︑地質学などの百科事典をなしているものです︒

デ・フィリッピの最も有能な協力者は︑地理︑地質学者のジオット・ダイネッリでした︒彼は︑一九一三年から一九一四年へかけてのデ・フィリッピの探検隊の科学部門の報告書のかなり多くの部分を書いた著者でもあります︒ダイネッリは︑そのうえ︑深く探索して︑その地方にたびたび大胆に探検行したことを彼の著述の中で物語っているものにゞ一九二四年にフィレンツェで刊行した﹁カラコルムの国々と人鐘ｌ西チベットでのキャラ︽ハン生活﹂という図入りの二大冊本があります︒これは本当に残念なことなのですが︑デ・フイリッピとダイネッリ︑それに︑彼らの沢山の協力者たちが︑大変な情熱を燃やして幅広い沢山の目標について調査︑研究したものが︑すべてイタリア語で書かれているのです︒そのために︑その多くが︑いわば世に隠れたままになっていることです︒つまりョＩロッパの他の国々の言語ではあまり知られていないのです︒それで研究や探検の成果のすごく沢山のものが︑何年も何年も︑国際的なアルピニストにも地質学者たちにもほとんど知られずにいるのです︒

やはりこの同じ時代に︑Ｃ・カルチァーティ︵およびマリオ◇ピアチェンッァ︶の重要な著作の﹁カシミール・ヒ

マラヤ﹂が一九二四年と一九三○年に出版されましたが︑これは一九一三年の輝かしい探検行に関係のあるものでし（ 6 ）イタリアの山の本て︑この探検行のときに︑七○八六メートルのクン峰の登頂征服があったのでした︒その時代としては︑これは非常に重要な企てでありました︒

一九世紀の終わりから二○世紀の始めの間に︑ヴィットリオ・セッラの莫大な数にのぼる写真の活躍がありました︒このセッラは︑イタリア山岳会の創立者のクインティーノ・セッラの従兄弟です︒このヴィットリオ・セッラ

は︑アブルッッィ公の探検隊にもたびたび同行したばかりでなく︑たとえばダグラス・フレッシュフィールドのような当時の偉大なアルピニストたちの探検隊にも同行しましたし︑世界の著名な大きい山々のすばらしい記録を白黒写ノ真でわたしたちに残してくれました︒彼の撮影した写真は︑今日もなお︑ときどき出版されています︒彼の写した写､イ

真のネガのコレクションは︑ビエッラ市にあるイタリア山岳会の〃フォトテカ〃という写真博物館に︑他の山々の写句

L

真の沢山の材料と一緒に保管されております︒

一九一四年から一九一二年︑一九一三年の間は︑またまたイタリアの若人たちのエネルギーが︑戦争という出来事

や︑それに続く政治闘争のほうに向けられていました︒この悲劇的な時代のものでは︑本当に記憶に残る山の本としては︑たぶんこの人のものだけではなかろうかと思われますが︑パオロ・モネッリの﹁空に向く靴﹂罰注︶というのが一冊あります︒この本の中で著者は︑山岳戦での彼自身の経験やオーストリアでの捕虜のときの経験を︑深い人間性をもって︑生き生きとした筆致で書いています︒

一九二○年から一九四○年までの二つの戦争の間のほぼ二○年間というのは︑各分野に︑イタリアのアルピニズムが輝かに花開いたのが分かります︒その中には︑西アルプスでの岩や氷の大登肇のクラシックなものもあれば︑ドロミティでの岩登りもありまして︑中でもティタ・ピアズの登肇︑リッカルド・カッシンの︑エミリオ・コミチの︑ま岸﹂︒︵訳注︶山岳兵の靴先が太陽のほうに︑すなわち空に向くということは︑戦死を意味する︒第一次世界大戦のときの山岳部隊での慣用語であ勺／たはジュスト・ジェルヴァズシティの︑ガブリエーレ・ボッカラッテの︑そのほか多数の登肇がありました︒この短いお話の中で︑その名は並べきれない位です︒

そして数多くのこうした山の活躍が︑山岳文学の豊かな開花に反映しました︒その中には研究とか認識︑批判などの段階のものもあれば︑個人的な思い出をつづったもの︑または幻想的に書いた本もあるというふうにいろいろでした︒そのうちの興味あるものを挙げてみますと︑一九一四年にトリノで発刊されたアドルフオ・ヘスという人の﹁アルピニストの心理についての分析﹂は︑何故われわれは山へ登るのか︑とか︑困難で危険で︑しばしば生命さえも危いのに︑そして積極的に何か価値のあるものが得られるというのでもないのに︑多くの男や女を山にひきつける魔法のような不思議な力は一体何なのだろう︑という︑常に当面する今日的なテーマについてのものでして︑どこの国でも出ているこの種の本の一冊です︒またこの時代の多数の著者のうちに思い出される人に︑﹁彼らは山を語る﹂という山岳アンソロジーを出したアントニオ・ベルティがいますし︑それにドロミティ案内では︑ジゥゼッ・へ・マッッォ

ッティがいます︒この人は山への愛着と軽妙なユーモアとを混じえて一つにすることに成功していて︑彼の数冊の本は︑今日でもいまだに大変読みやすいものとして読まれつづけています︒このマッッォッティの著書のうち思い出されるものに︑一九三一年の﹁モンテ・ローザ山塊の庭﹂︑やはり一九三一年の﹁歩いた山﹂︑一九四六年の﹁山への紹介﹂︑同じく一九四六年の﹁アルピニズムと非アルピニズム﹂︑一九四八年の﹁大山壁﹂などがあります︒

また偉大なアルピニストでもありましたし︑なかなか達者な著述家でもありましたのは︑ガブリエーレ・ボッカラッテでして︑記憶に残る一番美しい何冊かのうちの一つに︑一九三九年ミラノで出版された﹁山での長居としばし﹂というのがあります︒非常に生き生きとしたジャーナリストであるヴィットリオ・ヴァラーレという人は︑特に彼の書いた多数の記事を一冊にしたものが広く一般の人々に読まれ︑アルピニストの世界を知らせることに貢献しました︒それから一九六五年には︑ミラノで︑﹁一九二九年から一九三八年までの第七級の戦い﹂というのを出版しまし（8）イタリアの山の本に︑一九五二年ボローニャで出版の﹁アルピニズムの半世紀﹂というのがあります︒それから一九六一年トリノで出の本がいくつかあります︒ティタ・ピァズは︑ドロミティの有名な登山家でした︒彼のものでここに挙げたいもの

まだこの時代に関するもので︑少しあとになってから︑第二次世界大戦後に出版されたのですが︑ティタ・ピアズ

トゥリエステからそう遠くない山々なのです︒の並ぶ人ない歌手でした︒ジュリー・アルプスというのは︑全アルプス山脈の一番東にあるアルプスで︑彼の愛した

立つ彼のロマンチシズムのせいで︑恐らくヴィリリオに最も近い人だと思われます︒クジーは︑ジュリー・アルプス詩人で︑変わった性格の人物でして︑ラテン語系とゲルマン語系との両方の世界に通じている人でした︒その特に目ジューリオ・クジーの何冊もの著作にめぼしいものがありました︒クジーは︑登山家で哲学者で神秘論者で︑それに語を沢山書いて︑すごく成功しました︒一九三○年代一九四○年代には︑一八五八年から一九四四年まで生きていた

げますと︑アッティリオ・ヴィリリオがあります︒この人は︑アルプスやアルピニストのいろいろな題材で小説や物かれていて︑一番知られているのは︑一九四九年出版の﹁山のわれわれ﹂という彼の著書です︒その他の人で名を挙のです︒彼の本で一番知られているのは︑ドイツ語で書かれた﹁燃える山﹂という本でした︒ですがイタリア語で書とイタリア語の二カ国語が話されています︒彼は有名な俳優でアルプス・ガイドで︑そのほかいろいろのタレントな話すアルト・アディゼ人︵訳注︶の一人のルイス・トレンカーをここに挙げましょう︒高地アディゼ地方では︑ドイツ語

中間の時代に思い出されるそうした本の著者が︑何人かあるにはあります︒そのまず第一に︑もともとはドイツ語をス︑ドイツなどでそうしたものが幸運な目にあっている程には︑うまくいっていないのです︒けれども二つの大戦の純粋の山岳文学といいますか︑物語とか小説とか︑日記その他そういったものは︑イタリアでは︑フランス︑スイ

0︵訳注︶イタリア北部アディゼ川上流地方生まれ︒

（ 9 ）

た

版された﹁ジュスト・ジェルヴァズシティのアルプス登肇﹂というのがありますし︑一九六一年ボローニャで出版した﹁英雄的アルピニズム﹂という題でまとめられているものには︑あの偉大なエミリオ・コミチの書いたものがいく
つか入っています︒

一九二四年からそれ以後はアルプスに︑イタリア人のアルピニズムが復興したのでしたが︑それと同時に︑イタリ

アからは遠い世界に探検することも︑とても盛んになりました︒アメリカの南端に︑またはテッラ・デル・フオーコやパタゴニアに︑非常に活躍した人は︑アルベルト・デ・アゴスティーニ神父でした︒この人のものでは︑一九二三

年にトリノで出版した﹁テッラ・デル・フオーコヘの私の旅﹂︑一九四九年にミラノで出版した﹁アンデス・パタゴ

ニア﹂︑それに一九五八年トリノで出版の﹁テッラ・デル・フオーコでの三○年﹂というのなどがあります︒またさらに一層変化に富んだ︑冒険的な︑しかも精力的な山岳歴を持っていたピエロ・ジリオーネは︑アンデスからカラコ

ルム︑グリーンランド︑日本では穂高などの山々にというふうに︑その足跡を残していて︑何冊かの本を出しました︒それには︑一九三七年トリノで出版した﹁アンデスからヒマラャヘ﹂︑一九五四年ミラノで出版した﹁アピ山上のヒロイズムの悲劇﹂︑一九五九年トリノで出版した﹁北極から南極へＩ旅と冒険﹂などがあるのを思い出します．

この時代の︑そして第二次世界大戦へかけての山岳に関係のある活躍に浮かび出てくる二人の大人物の名は︑アルディト・デジオとジゥゼッ︒へ．トゥッチです︒地理・地質学者であるアルディト・デジオは︑カラコルムや西ヒマラヤについてのデ・フィリッピやダイネッリの伝統を︑非常な名誉を感じて受け継ぎました︒デジオの著書で一九三六

年ミラノで発行の﹁カラコルムヘのイタリア探検隊．一九二九年﹂は︑バルトロとその付近一体の氷河の全域についての知識としての基礎的な著述です︒デジオはその後︑イタリア探検隊々長として︑一九五四年にＫ２登頂に成功しました︒このときのことを︑彼は一九五四年ミラノ発刊で﹁Ｋ２征服﹂に書きました︒デジオはこのほかたびたびの旅行で集めた材料で︑沢山の仕事をまとめて出版し続けました︒最近も︑カラコルムの北に接したシャクスガムの谷

（10）

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イタリア隊遠征報告書

イタリアの山の本々の山と氷河についての彼の調査︑研究が出版されました︒

デジオが地理︑地質の分野に足跡を残した人としますと︑ジウゼッ︒へ？トゥッチは偉大な人文主義者で︑アジアのいろいろの宗教と文明に造詣深い学究でありました︒彼の活躍は︑本当はアルピニストのものではありませんでした

が︑チベットでの彼の踏査したところは訪れる者もないところでしたし︑たびたび高度の高い峠道を越えたのでした︒それはそれとして︑文化の純粋探究の彼の最も有名な仕事は︑一九三二年から一九四一年までにローマで︑七巻もの﹁インドティベティカ﹂となって出版されました︒それに一九四九年にはやはりローマで︑﹁チベットの絵巻物﹂と題した本が三巻出版されました︒それから︑彼の最も注目すべき旅行関係のものには︑一九三三年ローマで出版された﹁西チベットでのトゥッチの科学的使命の記録﹂というのがあります．一九三七年ミラノ刊の﹁未知のチベットの聖者と山賊﹂︑一九五二年ローマで刊行の﹁ラサとその彼方﹂︑一九五三年ローマで刊行の﹁ジャングルとパゴダ﹂︑

一九六○年バリでの﹁ネパールでのマッラ︵訳注︶の発見﹂などがあります︒ジウゼッペ・トゥッチの著述は︑常に貴重なものとなっていまして︑アジア文明の調査研究を深く掘り下げたい人々のためにむろん役立つばかりでなく︑ヒマ

ラヤの山々へ出掛けて行こうとするアルピニストたちのためにも貴重なものなのです︒アルピニストたちが通る道々にあるラマ教の寺々︑昔の芸術的記念物などに出会って︑それらをよく分かりたいと思う人々にも役立ちます︒

このようにして第二次世界大戦のわれわれの時代に近づいてきたことになりますが︑この年代になりますと︑イタ

リア・アルピニズムの歴史のうちに頭角をあらわす何人かが目立つようになりました︒まずその第一にリッカルド・

カッシンは︑国際的ベテラン・アルピニストで︑ときに氷や岩の上で活躍し︑またときには世界のいろいろのところでの探検隊の隊長として︑常にリーダーシップをとって半世紀もの間活躍し続けました︒彼よりはずっと若い人では一七六八年︶の王朝の名︒

ワルテル・ボナッティが︑僅かの年数の間ですが︑かつてなかった程のアルピニストとしての最もめざましい経歴を︵訳注︶ネパールのカトマンズ谷の一時代︵一三八六（11）残したのでした︒この人たちとともに沢山ほかのアルピニストたちも思い出されますが︑ここでその名前だけに限って挙げてみますと︑カルロ・マウリ︑チェザーレ・マエストリ︑それからアレッサンドロ・ゴーニャなどがあります︒一九七○年代の数年間には︑このときとばかりに︑アルピニズムの分野で遂に全然ライバルなしの人が出現したのは︑ラインホルト・メスナーです︒

先に挙げたルイス・トレンカーの場合と同様に︑もうこの人は二代も経ているのですが︑高地アディゼ人で︑但しこの人はボルッァーノに近いフーネスの生まれですが︑彼もまたゲルマン系とラテン系の世界の両方に平衡を保った文化に身を置いています︒ジューリオ・クジーに関してもそうなんですが︒

以上に名を挙げた第一級のアルピニストたちは︑ほとんどどの人もよくものを書く人たちでありました︒カッシン

は︑彼の驚異的な活躍の概要を報告しています︒グランド・ジョラスからラヴァレドやバディレの山々に登ったこと︑ガッシャブルムからアラスカのマッキンリーに登ったことなどを一冊にして︑大変成功しました︒一九七七年には︑ミラノで﹁アルピニズムの五○年﹂というのを出版しました︒ボナッティは﹁大いなる日々﹂というのを一九七

一年にミラノで出版したり︑またそれ以前一九六一年ボローニャ刊︑のちに一九七八年にボローニャで再刊になった﹁わが山々﹂という題のは︑いろいろの言語に訳されたりしてよく知られ︑彼のスペクタクルな登肇が一層人々によく記憶されるようになりました︒カルロ・マウリは︑情熱と躍進的気風とをもって︑ことに成功した自伝を書いて︑主に若い人たちに語りかけようとしました︒これは︑一九七五年にミラノで︑﹁冒険が生甲斐であるとき﹂という題の本になって出版されています︒チェザーレ・マエストリは︑一九六一年ミラノ刊の﹁よじ登りは私の得手﹂という著述の中で︑びっくり仰天するような垂直の岩でのアクロバットの技術の秘密を明かしています︒一方アレッサンド

ロ・ゴーニャは︑山で最大の困難にあった者の心理面での生きのびるわざと︑その問題点とを︑深く掘り下げようと試みました︒この本は︑一九七五年にミラノで︑﹁探索のアルピニズム﹂となって出版されました︒（12）

イタリアの山の本賞讃に値する一方の位置を占める者に︑ラインホルト・メスナーがいます︒彼は地上の大きい山々を登って︑それと同じ位によい書物を早くやすやすと書く人だといえます︒近年の彼の書いたものは莫大な数で驚異的でした︒そのうち記憶にのぼるものでは︑一九七四年ミラノ刊の﹁第七級﹂とか﹁不可能な山を登って﹂とかがあり︑また一九七

三年ミラノで出版の﹁マナスル﹂︑一九七六年にボルッァーノで出た﹁岩上の人生﹂があり︑一九七七年ミラノ刊では﹁二つの八千メートル峰Ｉローッェからヒドン・ピーク﹂︑一九七七年ボルッァーノ刊の﹁寂蓼とした円形劇場﹂︑一九七八年ボルッァーノ刊の﹁世界の壁﹂︑一九七八年ボルッァーノ刊の﹁冒険的アルピニズム﹂︑一九八○年

ノヴァラ刊の﹁独りのナンガ・パルバット﹂︑一九七九年ノヴァラ刊の﹁エヴェレスト﹂︑それにアレッサンドロ・ゴ

ーニャと協力した︑すばらしい写真の入ったＫ２についての一巻が︑これは間もなく出版されるはずです︒

ここに挙げた本の題名は︑近年の多くのアルピニストたちの行動︑その印象︑またはそれについての思考などをよく反映しているものです︒だがまた一方に︑これまでもあったし︑今もあるし︑また今後も続けられるであろうものに︑すぐれたアルピニストたちではないけれども︑山で貴重な活躍をした有能な学者たち︑また山の詩人たちが︑かつていたのでしたし︑今も沢山おります︒そこで思い出すのは︑セヴェリーノ・カサラという人の名です︒極く最近

この人は亡くなりましたが︑彼はドロミティに愛情をそそぎ︑大変な情熱でわれわれにドロミティを語り伝えたのでした︒よじ登るためのところ︑またはアルピニズムのジムナジウムのためのところとしてドロミティを取り上げるば

かりでなく︑ドロミティに生きドロミティに住んでいる人たちの豊かな伝統の中でのその雰囲気や︑またしても現代の消費生活の侵入によって消滅させられていく高山文明の創り出したものなどが︑その文中に見られます︒この人の多数の著作のうち思い出されてくるのは︑一九四四年ミラノ刊の﹁ドロミティでの自由登筆﹂︑一九四七年ミラノ刊の﹁ドロミティの太陽へ﹂︑一九七五年ミラノ刊の﹁エミリオ・コミチの登肇技術﹂︑一九六五年ボローニャ刊の﹁すばらしい山々﹂︑一九八○年ミラノ刊の﹁ドロミティの山々の黄金の書﹂などです︒（13）

もう一人ほかに︑山岳書多数を作り出した著者は︑最近亡くなったマリオ・ファンティンです︒一九二二年に生まれて昨年一九八○年に死にました︒ファンティンは︑ノート︑付録︑関係書︑地図︑写真などを豊富に用意し︑組織的に︑世界の山々についての本を二○冊以上も出し続けました︒彼の最初の重要な本の中に︑Ｋ２への探検隊の思い出の大切な部分を記したものがあります︒それを取り入れて︑一九五八年にボローニャで出版したのが﹁夢みたＫ２﹂です︒これに続いて︑アルピニズムの歴史についての︑最良の摘要を二冊書きました︒その一つは一九六五年にボローニャ刊の﹁ヒマラヤ巨峰初登頂記﹂で︑これには一九五○年から一九六○年の一○年間に︑地上の大きい山々の山頂の征服された︑各国の魅力に富んだ初登頂史が物語られています︒それともう一つは︑一九六五年ボローニ

ャ刊の．八六五年から一九六五年までのチェルビーノ︵Ⅱマッターホーン︶﹂でして︑これには最もすばらしいこの山での人の命の一○○年が要約されています︒その他の数多い彼の本の中で思い出されるものに︑一九六七年ボローニャ刊の﹁世界の山々に登ったイタリア人たち﹂︑一九六九年ボローニャ刊の﹁グリーンランドの山々﹂︑一九七八

年ミラノ刊の﹁ヒマラヤとカラコルム﹂︑一九七九年ミラノ刊の﹁アンデスでの一世紀間のアルピニズム﹂︑一九八○

年ボローニャ刊の﹁トゥァレグ︑タッシリ︑サハラ﹂などがあります︒ファンティンの書いた本のうち何冊かは︑直接英語で出版されたものもありました︒そのため︑旅行者やアルピニストたちに︑広く国際的に知ってもらうことが出来ました︒そのうち一九七五年ニューデリー刊では︑﹁おとぎの国ネパールとエヴェレスト・トレッキング﹂があり︑まだそのうえ︑ネパール人のマニ・リンドウについての研究や︑シェルパについての一冊もあります︒

大変有益でよく書けていると思われるものに︑アルフォンソ・ベルナルディによって書かれた歴史的にまとめられている一九六三年ボローニャ刊の﹁大マッターホーン﹂だの︑一九六五年と︑一九六六年とにボローニャで出た二巻ものの﹁モン・プラン﹂だの︑それからまた一九七一年にボローニャで出た﹁大チヴェッタ山﹂があります︒ここでフォスコ・マライーニの何冊かをも思い出すことが出来ます．一九六○年バリ刊では﹁ガッシャブルム第四峰Ｉ力（14）イタリアの山の本

ラコルムの峻峰登頂記録﹂︑それに一九六一年のやはりバリ刊の﹁パロパミソ﹂があり︑そればかりでなく一九八○

年には︑ノヴァラ刊の﹁ヒマラヤ﹂というのに︑他の人と共著で執筆しているものがあります︒

それから少なくとも二○年の間︑世界各地で登山活動に打ち込んだ人は︑ミラノ人で工業家のグィド・モンッィー

ノでした︒この人の探検行のいくつかは︑いつも目的と人とが幅広く組織されていまして︑その出版は︑なかでも挿入写真などが豊富で︑どれも推奨できるものでした︒一九五八年にはミラノで出た﹁パタゴニアでのイタリア﹂︑一九六六年ミラノで出た﹁グリーンランドでの登山隊﹂︑一九六一年にはやはりミラノで出版の﹁カンジュト・サー

ル﹂︑それに一九七三年にミラノ刊の﹁エヴェレスト・イタリア探検隊﹂などが挙げられます︒

ここで純山岳文学の本のことにちょっと話を戻してお話しますが︑イタリアでは︑この種のもので︑すなわち高山の旅や探検︑物語の関係のものとしては︑大変貧弱なことをもう一度知ってもらわねばなりません︒サンドロ・プラーダという人は︑高山の周辺の詩や物語を集めて出版をしたのでしたが︑さほど成功は得られませんでした︒彼のもので思い出されるのには︑一九四四年トリノ刊の﹁エンロサディーラの山道﹂︑一九五一年ボローニャ刊の﹁人々と山々﹂があり︑一九四七年ミラノ刊では﹁高山の寂蓼のすばらしい物語﹂というのがあって︑一︑一れは一九七七年レッ

コでその新刊が出版されました︒また限られた読者に非常に尊重されたのは︑スピロ・ダッラ・ポルタ・ジディァスの著述でして︑たとえば︑一九五二年ボローニャ刊の﹁ロサンドラ谷のけものたち﹂︑一九六三年ボローニャ刊の﹁私のそばの山﹂︑一九六七年ボローニャ刊の﹁岩に潜む花たち﹂︑一九六六年ビァンヵ・デイ・ベァコへ訳注︶と共著でボローニャ刊の﹁永遠のギリシャの山で﹂などです︒

高山の谷々に住む人たちの民間伝承というようなものに情熱を燃やしてそれらを集めている人たちのうちでは︑まずその第一人者に︑﹁アルプスとアルプス前山﹂の著者であるアウレリオ・ガロッビオが挙げられます︒この著述は︑︵訳注︶非常に有狛な女性アルピニスト︒（15）

今のところその五冊目が出ているのですが︑やがて沢山の冊数のものになるはずのものでして︑現在急激に消滅しつつある一つの世界についての真の百科事典を読者に提供するものとして︑期待されています︒このガロッビオはまた︑アルプスの谷々の地方の歴史の著作にも手をつけて沢山書いている著者です︒

英語︑フランス語︑ドイツ語それに日本語の国々に関しての山の本を読むイタリア人は極く少数で︑限られた人た

ちだけです︒山の本についてのこの困難な事情の中で︑出版社は少なく︑それも専門化されています︒そこで大いに認められていいのは︑膨大なアンソロジーなどを出版してこの分野に貢献しているボローニャのザニケッリ出版社です︒同じことがいえるのは︑ミラノのダロリオ社︑それにやはりボローニャのアテジア社です︒それから小さい出版

社では︑イヴレァのプリゥリ・ェ・ヴェルルッヵ出版社とボローニャのタマーリ出版社とがあって︑両社ともほとん

ど山の本だけの専門出版社となっています︒このプリウリ・エ・ヴェルルッカ社は︑実にいろいろのカタログを持っていま
方方
片タマーリ社は︑山岳団体または登山活動の各方面のための案内に役立つ一般ポケット用のものを専
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イタリア山岳会の月報﹁リヴィスタ・メンシーレ﹂のほかに︑イタリアでは︑沢山定期的に出版されている山岳出版物がありまして︑それにはイタリア山岳会各支部のものもありますし︑またそれに属していない別個のものもあがあります︒週刊誌のります︒ですが︑国家的に重要な唯一のもので︑レベルの高い編纂のされているものでは︑一九七○年からトリノで発行になっている﹁ラ・リヴィスタ・デッラ・モンターニャ﹂すなわち訳して〃山岳雑誌﹁ロ・スヵルポーネ﹂すなわち〃山靴″は︑いろいろの山岳会支部やいろいろの地方のアルピニストたちの間で集められた内容のもので︑何年も続いて出ていましたが︑これは今では﹁ノティッィアリオ・デル・クラブ・アルピー
ノ﹂すなわち〃山岳会ニュース〃に編入されまして︑半月ごとに刊行されています︒

それからイタリア山岳会の大部分の支部が︑それぞれ山の本の図書館を持っていまして︑その一番大きいのがイタ（16）

リア山岳会国立図書館で︑トリノ市︑ハルバルー通り一にあります︒蔵書はほぼ一万冊位の豊富さで︑世界中の定期刊

行物も沢山あって︑日本のものもいくらか︑﹁山岳﹂とか﹁山と渓谷﹂などがあります︒

山岳文学に興味を持っているイタリア人のアルピニストの多くは︑イタリア山岳著作者集団︵ＧＩＳＭ︶というのに加盟しています︒これは︑一九三四年から設けられました︒このグループは︑不定期にですがアンソロジーの刊行もしていまして︑そのほかアルプスの芸術︑文学などの雑誌﹁山﹂というものも出しています︒

このほか︑山の文学︑山の本というのには直接関係がないのかも知れませんが︑山岳活動に関する興味をかきたてるのに非常に役立つとか︑またはとにかく山に結び付いているとかで︑もう二○年以上も前からなのですが︑トレントで︑毎年の行事として四月末から五月始めにかけて︑﹁アルピニズムと探検のフィルム・フェスティヴァル﹂とい

編者注・本稿は︑昭和五十六年三月十日第十二回﹁山岳図書を語る夕べ﹂で牧野文子氏が講演されたものである
本文中に紹介された本の原著書名リスト
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うのが開かれております︒︵牧野文子訳︶

イタリアの山の本

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（ 18）

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金子民雄・訳

ビルマ︑その他のアジア諸国の旅一七九五︵１︶︵２︶︵３︶︵４︶

一七九五年三月一五日︑私はグルジア王イラクリの命により︑次の使節と同行してインドへ出発した︒すなわち︑︵５︶

マドラスに富裕なあるアルメニア人が住んでおり︑毎年︑イラクリに贈物を送ってきたのである︒その報酬として︑︵６︶王は彼にロリの大きな村を贈り︑地券を彼に渡すよう私に命じられた．私はこのアルメニア人を捜し出せなかった．

︵７︶

なぜなら︑彼は私の到着する前年すでに死んでいたからである︒私は当時︑マドラスにいた彼の息子の手に︑王から預かった地券を届けた︒

私がグルジアを去ってから︑六日間の旅の末に最初にとどまったのは︑ハアルッェハの町であった︒この町はトルコ人の支配するところだった︒疲労のためと︑この町を物珍らしく眺めるため︑当地に数日滞在することになった︒

しかし︑私にはなんら記するに価するものを見つけ出せなかった︒なぜなら︑周辺はさほど大きくなく︑ここには眺（22）その他のアジア諸国の旅︵９︶

めるだけの壮大な建物もなかったからだし︑住民たちも中程度の暮し向きで︑彼らの主な職業は︑この町で豊富な果物の売さばきであった︒

アハルッェハを発ち︑南東のトルコ領土を横断する旅をしてから二○日間して︑私はアルズルムに到着した︒アハ
ひ︵︑︶ルッェハから前述の町まで︑道は高い岩がちの山地と高峻な丘陵の真中を走り抜け︑その壮大な眺望はあらゆる旅行者の注意を惹く︒ただし私は︑この自然の素晴らしく壮麗な光景を︑満喫することはできなかった︒アルズルムの町はかなりよいところにあった︒これはアハルッェハよりもずっと大きかった︒そこには崩れそうな住居はなく︑期待することもできない︒なぜなら住民たちはきわめて企業心にとみ︑富裕で︑家屋の華美をお互いが競うことに努めて︵︑︶たきぎいるからである︒このために沢山のすばらしい建物がある︒街路のいたるところにある井戸は大理石で舗装され︑す︵翅︶

しばらく滞在してから︑私はムシヘ出立した︒ムシはアルズルムから一二日行程のところにある︒ムシは大きな町ではない︒ざっと三○ヴェルスタ︵一ヴェルスタ一○六七メートル︶いったこの町の郊外に洗礼者ョハネの墓がある

が︑この墓に偉大なキリスト教の予言者の遺体が埋葬されている︒この墓地の向う側に︑美しい鐘楼のある︑洗礼者

︵皿︶

︵肥︶

ヨハネをたたえて建立されたすばらしい教会があるが︑この山頂にある教会と敷地とは素敵な眺めである︒この山頂

きび︵鴫︶黎を供される以外なにも食べない︒

私は洗礼者ョハネの墓に参拝して︑さらに旅を続けた︒八日後︑私はアルガナと呼ぶ町にやってきた︒この町は銅（23）ばらしく仕上げられ︑この町を大変美しくさせている︒その富にもかかわらず︑ひどい薪の欠乏に悩まされているので︑住民たちは薪の極端な不足に遭い︑止むなく家畜の糞で家を温めなくてはならない︒その他の必需品に関する限の数カ所に︑治療によくきく水の湧く泉がある︒前にふれた教会で礼拝する修道僧たちは︑料理されたサラチンスク︵過︶鉱石で知られており︑トルコ人たちがここで大量に採掘していた︒この町は高い山の上にあり︑たまたま気候はきわ

りでは︑たとえば局地的にではなく少なくとも一番近い町からなら︑いくらでも豊富に供給される︒.二ベガシヴィリィのインド，

ビル
ラファイノL︵Ⅳ︶

めて気持がよく︑健康的であった︒住民たちも衣食住の不足に悩むことはない︒

前述の町から九日間の旅行をして︑私はファラーの町へと出立した︒これは非常に大きな町ではないが︑広い渓谷になったチグリス川の畔にある︒この町も最近に襲った地震で廃嘘になり︑最早存在していない可能性が多分にあ︵魁︶

ここから私は一五日の旅の末︑ニネベに行った︒この町はいまムソールと呼ばれている︒これはすばらしく大きも富裕なものはユダヤ人で︑彼らの数は大多数にのぼる・

互い同志も憎み合っている︒親切心という情愛と優しさとは︑彼らの心にはまったく異質なものである︒この町で最残念なことには︑こんな美しい町なのに︑住民たちは悪意に充ちていることだ︒彼らは外国人は申すに及ばず︑おいる︒気候は農業に適しているので︑それゆえ︑農民の労力はつねに豊富な収穫でむくわれている︒

光景で名高い・そこには果物の実る樹木がおびただしく成育し︑住民たちは果物できわめて活発な交易をいとなんでの壁があったが︑現在では︑これらの構造物の廃嘘だけしか見られない・この町はその大きさと︑その周囲の美しいの町はいまティャルベキールと呼ばれている︒これはチグリス川の畔にある︒この周囲には高い塔のついた強固な石︵鋤︶

ここにこれ以上とどまる必要もなかったので︑私は古いすばらしい町であるティクラナケル卜へ旅を続けたが︑こらして︑果実も︑その他のなくてはならない植物もここでは成育しない・

水は健康を害するからである︒一般的にいって︑マルティンの住民は暮しに困窮している︒当然︑土地が高いことかて貧しく︑当地ではまったく良水が得られない︒そこで外国人は水を携帯していかなくてはならず︑なぜなら土地の山の上にあり︑その高度を︑土地の住民たちはニヴェルスタあると信じている︒水に関しては︑マルティンはきわめ︵均︶

数日間は︑興味をひくものはなにひとつなく︑私は到着するのに七日かかってメルティンまで旅をした︒この町は○く︑そしてすぐれた建物に囲まれているが︑数もきわめて多く︑有名な町ということができよう︒これは士地の名で

（24 ）

る

ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ラファイル・ダニベガシヴィリ ｨのインド，︵皿︶

シャットと呼ばれている川の畔にある︒この川について行くと︑その快適な光景に称賛を禁じ得ない︒ティクラナケ

ルトのように︑ここは果物が豊富であるが︑その住民はティクラナケルトの住民とは似てもつかない︒なぜなら︑彼︵躯︶らは大変に親切で︑寛大であり︑彼らの中の多くは裕福である︒婦人たちは美しいといってよいだろう︒人々はアラビア語を使用するので︑ここに住むキリスト教徒はこの言葉を崇拝している︒

前述の町にしばらく滞在したのち︑私はさらに旅を続けてバビロンに行った︒この町はいまバクダットと呼ばれている︒ここはすばらしく大きく立派で︑頑丈で立派に建造された壁で囲まれている︒人口もきわめて多く︑人々の多くは大変に富んでいる︒彼らはヨーロッパ人やその他の国民と交易をしている︒彼らの行儀作法から判断すると︑彼らが自分たちを誇りにしており︑多くの時間を自分たちのために割いていると私は言わざるを得ない︒全体にいって︑彼らは客あしらいがよく︑情深い・町はシャット川の両側にあり︑そのうち一方側を大︑他方側を小と呼んでい︵認︶る︒この川を横断して︑町の一方側から他方側へ行くと︑強い鎖で互いに縛りつけた小舟の上に︑頑丈な橋ができている．土地ではこの橋をチシールと呼んでいる︒純粋のバビロン人の他に︑その他沢山の人々Ｉインド人︑・ヘルシ

ア人︑トルコ人︑アルメニア人︑ヨーロッパ人がいる︒この町には英国人の所有する荷揚場がある︒彼らはそこに︿バリオズ﹀と呼ぶ一人の管理者を持っている︒これらの役人の一人は︑他の場所から手紙を受けとり︑それを受信︵鯉︶人に送り︑ここから他所へ手紙を発信する︒

バビロンから私はバスラへ道をとり︑一五日でそこへ到着した︒この町は︒ヘルシァ湾の浜辺にある︒眼路のとどく限り︑ぶどう園と果樹園で︑呆れるほど多量の果実が産する︒気候が恐ろしく暑いため︑健康には有害で︑土地の水も同じくどうしても適していない・それは飲料には向いていないし︑いわんや外国人にとってはなおさらである︒土

︵お︶地の住民はこれに不満をいっているけれども︑私の思うには︑彼らもずっと昔から当然これを使って今日まできたことだった︒前にもふれた町でのように︑主管理人は英国人である︒︿パケット﹀と呼ばれる船は︑ここからボンバイ（25）

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に航海し︑月に一度︑英国から管理人の手紙を運んできて︑次に彼から英国への手紙を運んでいく︒この町から川で海に出るには三日の旅である︒

バスラから船は︑私と一人のアラブ人の旅行者とを︑海港の町マスカットへと運んでいった︒この町のほとんど両︵妬︶側には︑きわめて高峻な山々がそびえ︑その峰はまったく荒れていて︑そのため飢えの町と呼んでもよいくらいであ︵︶る︒たしかに︑もしもバグラとボシェルノがあらゆる必需品をここに供給しなかったら︑この町に住むアラブ人は︑

ひざまづ

食糧では困窮したことであろう︒この町の首長は︿イマーム﹀と呼ばれる︒彼はいつも裸で︑体を覆うのに前の方に（27）

小さな布片をつけている以外は︑なに一つ身にまとっていない︒住民の前に彼が現われると︑彼らは彼の前に脆

き︑彼 の
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手に
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畏敬
敬を
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て雑接吻する︒この光景を目のあたり見た外国人は︑同じように彼を敬うようになり︑各々自分の流儀でそのようにする︒

当地の暑さは極端に酷しいので︑気候はまったく健康によくない・生活必需物資がひどい不足にもかかわらず︑住︵錫︶

民の大半は裕福である︒例外なく全て火を崇拝する︒

私はマスカットを出航し︑二三日後︑ボンバイに上陸した︒位置からして︑ここは主要な英国の港と呼んでよいであろう︒船はここからシナ︑︒ヘルシァ︑インドへと出航していく︒ボンバイが享有するいま一つ有名なことは︑最もあるもので補っている︒パンカラの住民たちは︑ボンバイの住民と交易をいとなみ︑この町になによりにもまして果

野菜と果実に関しては︑この町はたいして豊かであるということにはいかないが︑その不足分は︑パンカラに豊富にガル人によって造られた︒英国人たちは︑この波止場を︑ポルトガル人と領土を分割した折に手に入れたのである︒

すばらしい英国船がここで建造されていることである︒この町の波止場はヨーロッパ風の波止場に見習って︑ポルト

ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ラファイル・ダニベガシヴィリ fのインド

︵釦︶実と野菜とを運んでくる︒この町はとくにその商人で有名で︑彼らは恐ろしいほど金持である︒一般に︑あらゆる土︵瓠︶地の住民たちは拝火教徒で︑彼ら自からを︿カベール﹀あるいは︿ファールス﹀と呼んでいる︒

びやくたんもようじ

ボンバイで︑私はセイラン島にあるコルンブの町へ航海する英国船に乗った︒われわれはこの旅を一八日でやりとげた︒以前︑コルンブはオランダ人によって統治されていたが︑いまは英国の領有に帰している︒白檀︑丁子︑しょ︵銘︶︵調︶

うずく︵しょうが科︶︑肉桂といった沢山の種類の珍らしい樹木が︑この町の周囲に成育している︒ここから東方へ

旅をし︑私は大洋に面したマナールの町に到着した︒この町には大量の真珠が三年に一度獲れる場所がある︒気候は︵弘︶

ひどく暑く︑住民の皮層はそのため真黒である︒あらゆる生き物のうちの賢明なる造物主である神を崇拝する代わり︑彼らは牛と水とを敬う︒彼らは足に動物の皮をつけることはあがない難い罪であると︑愚かにも信じて︑深靴も短靴も履かない・彼らは体も頑丈で︑多くは天寿を全うするまで生きる︒彼らは動物も仲間のうちとして崇拝し︑食用のために動物を屠殺したりはしない︒それゆえ︑動物を食用にすることは︑彼らなりの勝手な考えで︑人肉を食う︵弱︶ことと同じだと考えている︒こうした理由から︑彼らの食料はただ植物と果実だけである︒

前述した町から︑私はボンドチェリィ︑すなわちコスト・マルヴァールの町へ向けて出航した︒この町は以前︑フランス人によって統治されていたが︑いまでは英国人の手に渡っている︒ここはョ−ロッパの町を模型にして建てら︵鋪︶れている︒住民のほとんど大部分はフランス人で︑彼らは古顔と呼ばれている︒この周辺の町のように︑現住民は拝火教徒で︑黒い皮層をしている︒︵訂︶

ここから私は︑陸路をとってトラクバーの町へ旅した︒その町まで三日かかって到着した︒この町はごく最近︑英国人の所有に帰した︒ここは二つの部分に分けられている︒海岸にあるところでは︑住民たちはョｌロッパ人で︑彼︵犯︶︵調︶

らの皮膚はわれわれと同様に白い︒が︑町の中央部にある他の部分には︑原住民が居住し︑彼らの皮層は一般に黒く︑本質的に偶像崇拝者である︒当地では︑コルンブと同じ言葉が話されている︒

（28〕

︶

︵伽︶

では現地でファンと呼ぶ葉を噛む習慣があり︑彼らは終日︑この葉を噛むことにすっかり耽けっている︒この葉を噛て︑偶像崇拝者である︒海に面してこの町にはすばらしい砦があり︑住民はこれをファネト・ゲオルギと呼ぶ︒ここ︵

して居住しており︑一方︑本来の町︑すなわち中央部には︑原住民が住んでおり︑彼らは一般に黒い皮層をしていと呼ばれている︒前述の町と同じように︑ここも二つの部分に分れている︒ョ−口シバのキリスト教徒は海岸に近接

トラクバーで私はしばらく過した︒それから有名なマドラスの町へ出発した︒ここはその住民からティナバトャン︵蛇︶ふ

むと鮮紅色になり︑これを噛んだ人の唇や口は血だらけのように見える︒これらの雑草はマドラスに大量に生えていて︑最もありきたりの植物とみなされるが︑この葉はすばらしく気持よい香りがする︒この雑草はごく一般的なものなので︑英国人はその使用に税金を課しているため︑歳入は約五○万にも達する︒外国人もこの雑草をなによりもすすめられる・気候はきわめて暑いので︑住民たちは一年を通じてまったくなにも身にまとっていず︑きわめて目の細い布で作った着物を着ているが︑これとてわずかに厳しい気候のときだけである︒この町にはおびただしいほどの珍しい果物があるが︑そのうちの一つにパイナップルがある︒水も良質で︑土壌も肥沃である︒この町から約三ヴェル

︵⑬︶

︵

︶

スタいったところにセント・トーマスの墓地があり︑ここから六ヴェルスタのところに砂漠があるが︑ここにこの伝導者がかつて住んでいて︑いまはすばらしい教会のある僧院が建っている︒

マドラスに短期間滞在し︑他の町を見たいと思ったので︑私はベクー︑すなわちランホーン行きの船に乗った︒しおど︵妬︶いかりかし︑われわれが海に出るとすぐ︑恐ろしい暴風雨が突発した．海はもり上り︑立ち騒ぎ︑船は波の前に突進して︑免れ難い運命でわれわれを威した︒この嵐のため︑ベクー到着前に︑ムシリイ・バンダールの町に無理矢理錨を下ろ︵妬︶

すはめになった︒そこで私は岸に行き︑嵐で被害を受けた船の舵が修繕できるまで︑仲間と数日間ここに滞在した︒︵卿︶

とうとうわれわれは出航し︑一五日間かかってベクーの町に到着した︒この町は川で二つの部分に分けられている︒

このうちの一つは新しい町︑いま一方を旧い町として知られている︒住民の皮層は白く︑彼らの顔の特徴はシナ人に（29）

その他のアジア諸国の旅
ビルマ

ダニベガシヴィリィの インド，ラファイル

マイと呼ばれる古い現地族によって統治されている︒彼らの司祭の住居はラマ︑あるいはブラーマと呼ばれ︑町からよく似ていることだ︒彼らの一般の飲食物はサラチンスク黎と魚である・彼らはパンを食用しない・町はハヴァバル

き・ひ︵妃︶︵⑲︶

約一ヴェルスタのところにある︒ラマの僧房は非常に尊敬を受けていて︑国王より死刑を宣告されている罪人でも︑彼の家にいれば安全である︒多くの裕福な商人がこの町に住んでいる︒ペクーの周囲には大森林があり︑ここから英︵帥︶︵副︶

国人は船に適した材木を得ている︒この町で︑英国人は船を建造している︒ボムバイは船舶の建造で有名であるが︑最良の材木はここからもたらされる︒町はホバルバイと呼ばれる一人の官吏によって治められており︑当地に着いた

どんな外国人からも一二ルピーずつ徴収する︵二ルピーは一銀ルーブルと同価︶︒土地の総督は︑他の周辺の町の場

合と同じく︑毎年︑国王に報告を提出する義務があり︑彼はハヴァと呼ばれる町に住んでいる︒ベクーは︑ハヴァから三ヵ月行程のところにある︒この町に行き着くためには︑旅行者は沢山の川を渡らねばならない︒彼らの元首の面前での総督の態度ほどばかばかしいものもない︒そればかりか神としての彼に話をしなくてはならず︑彼の面前で︵砲︶は︑彼らは坐ることも立つこともできない︒そこで床の上に腹ばいにならなくてはならない︒国王が彼らにご下問を︵鉛︶すると︑彼らは平身低頭して答えねばならないのだ︒ある日︑私は彼らが船を建造しているところに出向いてみた︒

私は沢山の船がそこで建造されているので︑さぞそこは広々としたところだろうと想像したが︑意外に大きくないのを知ってびっくりした︒このまわりには囲いを結い︑大変汚い・私がここを訪問したことは幸運でもあり︑不運でもあった︒幸運だったのは︑このとき国王のための船を建造していたことだった︒これは見学するのに興味あることだった︒この船には純金を張っており︑内部は高価な材木をはめ込んでいた︒私の訪問の不幸な面は︑この珍らしい光︑︑
葬群衆にとり囲まれ︑捕われ︑牢獄に曳きずって行かれ︑首を刎ねるぞとおどかされたことだ
景を十
十分
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眺め
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ったＩなぜだったのか︒

私の罪は建造中の船に近寄ろうとして︑泥で建造を妨げたということだった︒私は愚かなことに︑この船のために（30）

ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド，︵里︶

とっておいた幾枚かの板張りを踏みつけて歩いてしまったのだ︒もし金持ちの故に当地でよく知られたアルメニア人︵錦︶がいなかったら︑私は危うく命を失うところだった︒彼は私のために仲裁の労をとり︑係官に私はなにも知らずにやえんどうってしまったことを信じさせてくれた︒この町は︑大量に持ち込まれるルビーで名高い・実際のところ︑これらの宝石を採掘する権利を享有する商人たちもきわめて制限があり︑もし彼らが鋺豆より大粒の石か︑水より澄んだ石を発すず見した場合︑町の総督に引き渡す義務がある︒そして総督は︑これを国庫におさめる︒小さな石は売ってもよるしい︒この規約はきわめて厳格で︑これを破ったものは生命を失う︒銀と錫もまたここで採掘されている・象はおびた︵弱︶

だしくおり︑象牙の交易も盛んである︒英国人たちは幾度も繰り返えしてやってみたものの︑この町を掌中に入れる

こころみは成功しなかった︒造船所はよく出来ており︑敵は近より難く︑四囲が防御されている︒町を貫通して流れる川にはワニが沢山いる．

︵師︶

ベクーから私は一団の旅行者に加わり︑コルカダヘの航海に上った︒この航海は最初のうちこそ大変に楽しかった

が︑それは海が穏やかだったからだ︒しかし︑一八日目に暴風が吹き荒れ始め︑恐ろしいほどの浪で毎度死におびやかされた︒長い間︑われわれの船は泡立つ波浪と闘ったが︑とうとう浪に屈服してしまい︑完全に分解してしまった．難破によって︑多くの者が生命を失った︒しかし︑天祐のおかげで︑三人の仲間と私とは︑船にしばってあった︵認︶

小舟に突進し︑生命だけは助かった︒この小舟で一九日間というもの波に漂い︑たびたび陸地を望んだが︑うじやうじゃいるワニと︑森から聞こえるライオンの乳り声とに気力を沮喪させられてしまった．ｌ︲そして︑あえて海岸へ行く気にはなれなかった︒この間中︑われわれは草と竹の新芽とを除いては︑なにも食べるものがなかった︒その愛

苦しいまでの自然も︑われわれには無情で︑深い印象を与える光景も︑海岸から聞こえてくる楽しげな小鳥の鳴き声（31）

も︑われわれの体験した恐怖心をぬぐい去ってはくれなかった︒恐怖はいたるところでつきまとい︑最も不幸なこと︵弱︶は︑人の気配をさらに見かけなかったことだった︒とうとう︑静かになったのでわれわれも落着いた︒そこでゅつく

りと前方へ進み︑遂に海の方から心地よい微風が吹いてきたので︑キカイアという川に入った︒そこで小舟をしっかり岸につけ︑だれも見かけることもなく︑ほとんど真夜中までここにいた︒と︑突然︑遠くに明りを見つけた︒われ︵帥︶

われはすぐそこに走って行き︑そのすぐ近くまで寄っていくと︑その明りは一人の漁師がそのそばに立っている小舟からもれてくるものだった︒彼は明らかに魚を獲っていたのだった︒彼はわれわれの様子をうかがうやいなや︑小舟に突進し︑たちまち視界から艘ぎ去ってしまった．われわれはまた見知らぬ場所においてきぽりされてしまい︑心は悲しみで一杯だった︒しばらくして︑いま一つ別の明りがどこか近くでぴかりと光ったので︑いま一度︑元気になった︒これは小舟に明りをつけたいま一人別の漁師であった︒われわれは彼の方へ忍び寄った︒しかし︑われわれが一言発するやいなや︑びっくり仰天して川の方へ走り去った︒われわれは彼の後方から︑われわれもお前と同じような人間なんだと声をそろえて呼んだ︒それで正気にかえってか︑彼はわれわれのところへ戻ってきた︒われわれは自分︵田︶たちの冒険の数々を彼に詳細に語って聞かせると︑彼はわれわれを伴い︑彼の村へ連れて行ったので︑そこで八日間滞在した︒八日目にわれわれは案内人としてこの漁師と共に村を発ち︑二日後にバハール・カンの町に着いた︒そこの司令官は英国人であった︒われわれは彼のところへ出頭した︒彼はわれわれを非常に親切にもてなし︑新しい衣服︵舵︶を用意してくれ︑彼の家に数日とめてくれた上で︑旅行に必要な品々を全て提供してくれ︑英国船でカルカダの町へ送ってくれた︒神の加護のおかげで︑われわれは無事に一五日で到着した︒

カルカダは非常に美しく︑むしろ壮麗な町である︒ここには沢山の裕福な人たちがいる︒またガンジス川の湾になった岸辺にある．ここには沢山のアルメニア人が住んでいる︒彼らは金持で贄沢な生活を営んでおり︑外国人と繁昌した交易に従事している︒インド人に加えて︑彼らは全て一般に偶像崇拝者か︑また回教徒の原住民で︑英国人︑フ（32）ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド， ビルマ，その他のアジア諸国の旅

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ランス人︑その大部分はポルトガル人である︒彼らはお互い同志で交易し︑だれにも税は支払わない︒この町の司令官は英国人で︑土地の住民たちは彼をラートと呼んでいる︒彼は全インドを統治している︒彼が管理する英国会社

は︑毎年の歳入が約五○○万ルピーにのぼり︑この金額がごくわずかしか残らないのも︑支出があまりに大きいからである︒おびただしい数の現地軍には︑この総督から支払わねばならない・

気候はきわめて暑く︑水は非常に悪い︒この理由で︑雨が降ると住民たちは飲料用の降水を集めるため︑大桶を持ち出す︒恐らく︑土地の水も飲用には適しているにちがいないが︑インド人たちが死体を焼いて水に投げ捨てる風習

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︵錨︶

があるため︑水の中で腐敗した屍体から不快な匂いがあり︑そのため用いないのである︒インド人と回教徒︑それに︵髄︶

原住民はただサラチンスク黎と魚しか食べず︑パンは知られていない︒一般に︑彼らの言語はパンカラの町で話されているのと同じである︒インドには約一五万の英国軍がおり︑現地軍は黒と呼ばれている︒しかしながら︑インド軍

は英国軍と同じくよく訓練されている︒各白人兵は︑月々肉とブドウ酒に加えて七ルピーの給料をもらっている︒同

額の金を黒人兵ももらっている︒大尉は二五○ルピーである︒大佐は一五○○ルピー︑秘書官は二○○○ルピーであ︵師︶る︒総督は一万ルピー︑医師は二○○○ルピーである︒騎兵は馬の維持費をもらった他に月々三○ルピーである︒一

カルカダ・ルピーは二ルーブルにあたる︒この町の海岸には古い城砦があって︑この周囲にヨーロッパ人が居住し︑現地人は南側に住んでいる︒前に述べたガンジス︑すなわちガンガ川は三方でこの町を囲んでいる︒この川にはワニ︵鑓︶とカメが一杯いる︒町には沢山のすばらしい建物や非常に裕福な人がおり︑英国人はこの町を第二のロンドンと呼んでいる︒たっぷりここで過してから︑私はさらに先に旅行し︑ある日︑シラムプールの町に到着した︒ここはカルカ

ダから約二○ヴェルスタ離れている︒ここは商業中心地といってもよいであろう︒かつてはデンマーク領に属していたが︑いまは英国人によって占拠されている︒士地の住民はヨーロッパ風の家を建てて住んでいる︒

シラムプールから私はチチラの町へ行った︒ここはカルカダより約四○ヴェルスタ離れている︒かつてはオランダ

（34）

『

︵的︶

人によって統治されていたが︑いまは英国人に属している︒︵扣︶︵︑︶︵犯︶

チチラから︑私はマルシタ零ハット︑すなわちマスタ︑ハットへ旅し︑四日で到着した︒ここはカルヵダより約一五○

ヴェルスタあり︑インドのナボブの邸宅がある︒ここからインド固有の言語圏になる︒町は英国人によって統治され︵沼︶ているとはいえ︑ナボブはまたすばらしく大量の歳入をとっている︒彼はこの町本来の支配者と考えられている︒︵私︶

前述の町を去って︑私はムンキールに進路をとり︑六日で到着した︒この町はある山麓のガンジス川の畔にある︒︵布︶

住民はだいたいが職人である︒ここには赤木と黒木とが成育している︒ここから私はアジマハットの町へ行った．別にファトナとして知られ︑ガンジス川畔にある︒気候はすばらしくよい・住民は必要とする一切の必需品を手に入れ︵布︶られる︒水は井戸から汲み上げられ︑川水は死体を河に投げ入れるので︑悪臭があって有害のため︑飲料には適さな（35）い︒この町はアジムチャンというあるインドの皇子によって創設されたという︒このためこの町はァジてハットと呼ばれる︒土地の習慣︑これはきわめて残酷なものであるが︑男女年齢を問わず︑びっこや虚弱なものは︑もし祭司がお前は死の突鼻にあると宣言さえすれば︑枢の中に入れられ︑ガンジス川に運ばれ︑膝の深さの水に入れられてしまれているという理由から︑税金はとりたてない︒の村︶と呼ぶ︒英国人も︑この村の住民からはどんなことがあっても︑インドの習慣によって︑彼らは死者と看倣さ

幸な人間のため特に別にあてられてある村へ︑移らねばならない．インド人は︑この村をムルドンキ・クラム︵死者ぬ好ましからざるものだと宣言し︑こうしてこの者は町で生活する権利を失い︑ガンジス川の対岸に︑このような不にかざされてから︑川中へ投じられてしまう︒もし元気をとり戻したりしたら︑祭司はこの者に︑神に触れてはなら

景は身震いせずには見られない︒もしこれら不幸なもののうちだれかが死ぬと︑その死体はちょっとわずかな火の上う︒そのうち︑水が喉のあたりまで流れ込むと︑︿キナ・ナライン﹀︑すなわち︿神よ﹀という言葉を発する︒この光︵万︶玖な

ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド， ビルマ，その他のアジア諸国の旅︵沼︶アジマバットを去って︑私はガンジス川を渡り︑一七日でバナリスの町に着いた︒当地の気候は前にふれた町より申し分なく︑きわめて健康的で︑沢山の尊敬すべき老人たちがいた︒町は非常に良好な状態にある︒そこには多くのすばらしい︑貴重な石造りの建物があるからだ︒この町は︿聖なる町﹀として︑インド人からあがめられている︒そのため︑家族やあらゆる富を残して︑長生きした裕福なインド人たちは︑余生を支えるに足る量の金を貯え︑妻や子

供たち︑あらゆる縁者に別れを告げ︑この町で死ぬつもりで出かけて行く︒この偏見はきわめて深く根ざしているので︑彼らに従えば︑たとえかかる苦しみを受けねばならぬものであっても︑この町で死ぬものはだれにも︑来世のあけがらゆる苦しみから救われるというのである︒土地の住民はことごとくだいたいは偶像崇拝者である︒彼らは牛に大変︵ね︶︵帥︶

敬意を表し︑たとえその尿であろうとも用いるＩ顔に塗りつけたり︑汚れた容器を浄めたりするのだ．ここから約

一二○ヴェルスタにラクナホールの町があるが︑ここにインドのナボブが住んでいる︒ここにクルドというおびただ

しい人がいる︒前記のナボブの年間の歳入は約二千万に達するが︑彼は英国の臣民で︑この地位は彼に金の一定量を︵副︶もたらす︒この町から約二ヴェルスタのところに︑二千名の英国兵士が駐屯している︒ナボブと前述の軍隊の司令官との間には︑調和のとれた相互感情がある︒

ラクナホールの町から三日間の陸路の旅でカン︑ヘールの町に行ったが︑ここには英国軍の大部隊が屯営していた︒︵艶︶

この町はすばらしく︑かつよく防備を施した港と言ってよいであろう︒ここには沢山の船が入港する︒あらゆる生活
必需物資が手に入るところとして名高い︒

ここから四日間の旅の後︑私はファラハパトの町に着いた︒当地の気候は良好である︒ここに一人のインド人のナ

ボブと沢山の回教徒や︑偶像崇拝者が住んでいる︒英国人は一発も撃たずに︑この町を占拠した︒町は自発的に彼ら（36）ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド，︵銘︶に降ったので︑英国人は一種の給料として月々一万六○○○ルピーずつナボブに支払っている︒

ファラハパトの町を発ってから六日目に︑私はメレドに着いた︒ここはいま英国人に属し︑きわめて多くの英国軍隊がいる︒この町から私は首都といっても差しつかえないデリーに行った︒ここはまたシャカチナバットと呼ばれてメツキいる︒なぜなら︑ここにはインド王のシャー・ジャーハンによって創設されたものだからである︒その壮麗なモスクと美しい家で名高く︑それらの家は大変に数が多い︒宮殿は上から下まで金鍍金されている︒モスクの一つはチュ

マ・メチェトと呼ばれ︑純金で覆われ︑大変に高いので︑町から一二ヴェルスタ離れたところからでも望まれる︒川畔にはチマナと呼ばれる紫色した石で建てられた小さな砦があるが︑その全体が少しもつぎ目がないという不思議な
ちょうじざくろノ

技術で建てられている︒この砦の中ほどは︑同じような不思議な技術で建てられた︑純粋な大理石の宮殿になってい、RJi

る︒宮殿の小さいながら愛らしい庭園は︑芳香のある樹木︑丁子とか柘榴とか︑その他のものが一杯植えられ︑年に一度︑一般に公開されている︒この庭園の中ほどに大理石を敷きつめた一つの井戸がある︒それは深さ五キュービト︵鍵︶︵一キュービトは約一七 一二インチ︶︑幅一四キュービトあって︑完全に丸い︒彼らの王はいつもここで水浴をする︒私がこの町に滞在中︑ガリの支配者は︑私に通交税収税吏の事務所を呈供してくれた︒この事務所に対し︑王は私に月に二○○ルピーの給料を報酬としてくれた︒英国人がこの町を占拠したとき︑彼らは壮麗な宮殿を王から奪い︑この損失に対する賠償として王に月々十万ルピーの年金を与えた︒︵妬︶

メラトから約三○○ヴェルスタのところにマウント・シリナゴールがあり︑そこにガンジス川の水源がある︒大きな定期市がそこで毎年開かれる︒インド人たちは︑五○○○ヴェルスタも離れているところに住んでいる人たちです

ら︑この市場に出かけて行き︑ガンジス川の水を礼拝する︒これらの巡礼者たちが参詣に出かけるとき︑回教徒たち

rqワ

←仁一

は様々な商品を取り引きしに行く︒五○万人もの人たちがこの市を訪れるといわれている︒礼拝にきたインド人たち

は︑英国人に一ルピーの通行税を支払わねばならない︒これに対し︑英国人はガンジス川を礼拝する受取り証か切符︵妬︶を与えるのである︒きわめて印象的な儀式がとり行なわれ︑交易がその後に続く︒これはまる一カ月間も続くのだ︒

私は前記の町にかなり永いこと住み︑それからファディフールに出発した︒そのすばらしい建物と商人で知られた

裕福な都市で︑これら商人たちは途方もなく豊かな人たちである︒住民の全ては偶像崇拝者である︒町をとりまいて

七つの土塁壁があり︑この先は︑やはり町であるが︑水を張った濠になっている︒この濠はほぼ六キュービトの広さがある︒昔︑この町はムガール帝国の首都で︑その宮殿は現在もここに建っているが︑ほとんど完全に破壊されている︒英国の臣民になりたくなかったことから︑土地の人は彼らの中から一人の支配者を擁立し︑住民たちの自由を奪わずに統治した︒土地の住民が私に言うに︑かつて英国人がこの砦を攻撃したとき︑彼らは土で濠を一杯に埋めたて︑町の壁に様々な仕掛けを置いたのだという︒しかし︑彼らがこの上に足を踏み出すや︑たちまちくずぐずになった士の中に沈んでしまい︑成功しなかったのだという︒一般の人々はこれでうまく味をしめ︑砦の壁の頂上に登り︑手にした武器で大多数の英国人を殺害したのだった︒女たちは︑夫たちの武勇に鼓舞されたものの武器は扱えないので︑煮えたぎった油を敵の上にあびせた︒この戦闘で︑英国人は彼らの最も高貴な将校たち四○名と二万名の兵隊を︵師︶失った︒そして多くの攻撃の後︑きわめて不面目ながら︑彼らは自分らの目論見を放棄せざるを得なかった︒この戦︵鯛︶争での英国軍の司令官は名をリクといった︒

ファディフールから︑私はラホールへ行った．ラビ川畔にある相当大きな︑富んだ町である︒気候は素敵な上︑健康的で︑士壌は豊かで肥沃である︒様々な絹や毛織物が生産されている︒住民たちは一般に偶像崇拝者である︒沢山の外国人がこの町に住んでいる︒非常に美しい建物があり︑そのうちで最もすばらしいものはムガール帝国の壮麗な宮殿で︑ここにかつての王が住んでいた︒（38）ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ラファイル・ダニベガシヴィリィのイン｝︵的︶

ファディフールから四○日の旅で︑ナルポール︑すなわちファールの町にいたった︒この町は山の上にあった︒この町に入って私の目に映った最初の光景は︑悲しみと感動であった︒一人の偶像崇拝者が死に︑その死体でいままさに火葬に付されようとしていた︒その後に続いて次のような儀式があった︒屍体は華美に飾り立てられた枢におさめ

まきｊ到られ︑火葬に際しての習慣が行なわれる場所へ運ばれた︒この死人には二人の妻がいて︑彼女たちはすばらしい高価な衣裳を身につけ︑この枢の後方を歩いていた︒この行進が指定された場所に到着するとすぐ︑人々は火葬用の薪を積み上げ︑その上に彼らは棒を置き︑さらにその上に死体を安置した︒この残酷な土地の風習によって︑夫への愛情のあかしのために︑この妻たちは火中の亡き夫と共に︑自分を故意に犠牲にしなくてはならなかった︒この目的のために︑二人の立派に衣裳をまとった婦人たちは︑火葬の薪の上の亡き夫の死体の両脇に坐を占めた︒司祭はこの上に蛍き

たっぷり油や燃え易いものをふり注ぎ︑それから突然︑まわり中から火を発った︒これら二人の罪のない犠牲者は︑

彼女らの夫の死体と共に︑炎の餌食となった︒薪のまわりに立った人たちは︑枢とこの二人の不幸な婦人たちが灰になるまで様々な楽器を演奏し始めた︒しかし︑妻たちは非人間的儀式とは思っていなかったにちがいない︒たとえ彼

女たちの親戚や友人たちが︑子供たちのためか︑あるいは夫の残した財産のいずれかのために死んではならないと説まき得したところで︒しかし︑彼女らがひとたび決意し︑薪の上に身を投げようと炎に近寄ったら︑恐怖のあまり逃げ出︵卯︶

したいと思っても︑もう引き返えすことはできない・薪の周囲の役人たちが︑別の死Ｉ剣でもって彼女らをおびや

かすからだ︒この場合︑不幸な人たちは︑もう生きる価値がないものとして︑これを避けることができないのだ︒︵虹︶ナルポールの近くに︑低く火のちょろちょろ出た石英質の山があり︑断え間なく燃えている︒この山頂にはやはり一つの泉がある︒アクバール・シャー︑いわゆるインドのムガール帝は︑この火を鎮火させようとした︒そしてこの目的のために︑泉から火の燃えているところまで水路を掘っていくことを命じた︒しかし︑これは全て無駄となった︒彼のこころみは成功しなかった︒インド人は全国津々浦々から︑この山を参詣しにやってくるので︑その数はと

（39）

︵

︶

︵蛇︶

きに二︑三三︵○万人に達し︑これは毎年に及んだ︒この火はジャワラ・ムヒと呼ばれ︑︿聖なる神︑慈悲をかけたまう﹀を意味する︒︵里︶

私は全ヨーロッパ人に知られた︑有名なカシミールの町を見たいと思った︒そして私の好奇心を満足させるために︑私はナポールを出発してから︑相当長い旅の末︑この町に到着した︒この町はラダワ川の畔にある︒ここはインドでは雪の降る唯一の町であるが︑雪はなんら害を及ぼさない・はた

ここには沢山の小さな川があって︑人々はボートに乗る︒ここから全国民に知られたショール︵肩掛︶が生産される︒この町とその周囲には︑ショールを織るざっと二万四千の織機がある︒

総督は︑この製品から年々三○○○ルピー受けとっている︒彼の印なしでは︑ただの一枚のショールも売れない︒︵妬︶

総督の受ける歳入は︑年間にざっと合計百万︵ルピー︶にのぼる︒この町の住民の大半は回教徒か偶像崇拝者で︑一きび

般に彼らは悪意があり︑不親切で︑貧しい・総督はカーブル国王の臣下である︒私はこの町が長さほぼ一○○ヴェル︵妬︶

スタ︑幅四○ヴェルスタにのぼると言われた︒一般に︑家屋はとても立派とはいえない︒住民たちはだいたい黎︑︵︶油︑レタスを料理したものを食べている︒金持はミルクとチュホン・バターを入れた茶は飲む︒気候はよく健康的

で︑水もすばらしい・英国人はこの町を非常に手に入れたがったが︑彼らのこころみはどれも成功しなかった︒町には約二万艘のボートがある︒

カシミールの法律の一つは︑もし盗人が最初の罪で捕った場合には︑その右手が切り落されることになっている︒

二度目の罪を犯したら︑腹を引き裂いて開き︑ラクダの上にのせて︑市場の広場で公開することになっている︒そして︑彼が死んだ場合には︑橋から吊り下げられる︒︵粥︶

カシミールの郊外は見る目にも楽しい・町の周囲の山々は輝くような新縁に蔽われる︒町にはおびただしい数の運河があり︑中央には周囲が一九ヴェルスタもある湖水がある︒この湖水の近くに一つの山があって︑その上に石造り

（40）

旅

国

の砦が建造されている︒湖水の水は非常に澄んでいて︑湖水は大変深い・金曜日には︑人々は湖水にボートを艘ぎ出す︒カシミールの住民は貧しいながら陽気である︒金持は自分の黄金や銀を地中に隠し︑この隠し場所は友人たちにハンさえ秘密である︒だから︑彼らが死ぬと人に知られずじまいになる︒家を再築したりしたとき︑黄金や銀が銅製の壷の中で見つかったりする︒もし汗が親切なら︑黄金や銀をつけて所有者に土地と一緒に与えてくれるが︑もし悪質だ

のったりすると︑あらゆるものを自分の宝庫に入れてしまう︒カシミールの人々の着ている着物は︑われわれの祭司の穂着ているものと似ている︒そして︑男も女も同じだ︒

アカシミールからセミポラット砦までの道は︑三千ヴェルスタあり︑大変に平らである︒イルティシュ川から三千ヴ︵皿︶恥エルスタにわたって広がるキルギス草地は︑同じようにまったく平坦である︒五○○ヴェルスタにわたってカルムッ
だク痴が国を横ぎって走る道は︑山がちである・平坦な土地は︑シナ国境地帯からトルファンに到るまで︑二○ヴェル︵皿︶邸スタにわたって広がっている︒トルファンから尋ハクシーに到る一○○ヴェルスタは同じ高さの国土である︒︑ハクシー

隅からヤルカンドに到る千ヴェルスタは平坦である︒ヤルカンドよりシナ国境地帯のコキァールの国土は︑一○○ヴェのイルスタにわたって平坦である︒コキアールからチベットまでの二千ヴェルスタはむき出しの岩がちな荒々しい土地で︵Ⅷ︶山ある︒道は山の間の峡谷を通ってのびている︒ここに一条の川が流れている︒この国土は無人地帯で︑隊商はチベッ

労トからカシミールに行くときにはオート麦を持っていく︒そこには岩がちの山地が二○○ヴェルスタにわたって目に

両入る
ほほ
かか︑
入る
︑なにもない︒カシミール国境地帯から︑平坦な土地はカシミールの町まで二○ヴェルスタにわたって広が

っている︵

︵伽︶

カシミールを後にして︑私はチベットの町に向かって出発し︑そこに二○日で到着した︒町は丘陵の上にある︒その周囲には岩がちの山々が屹立し︑オート麦を除いてはなにも育たない・土地の住民は貧しいために︑これらのオー

ト麦を挽いて︑粉とミルクとを混ぜこれにバターを加えて料理する︒この混合物が彼らの唯一の食糧である︒当地の

（41）

ジ︵ ︶
の
︵
伽
︶

マ︵叩︶
ン︵服︶

シ︵Ⅷ︶

ビルマ，

ダニベガシヴィリィのインド，

ラファイル

︵畑︶

習慣の一つは最も邪悪で︑常識に反する︒もし家族のうち三人か四人の兄弟がいると︑彼らは一人の婦人を要って︑︵叩︶

彼女を妻として共有する︒こうした結婚生活で子供が生まれると︑長男の名前を付ける︒かくして彼らのうち︑こういったものだけが父親として尊敬される︒ここには茶の木が沢山成育している︒ショール用の羊毛はラサの町からもたらされる︒当地にもたらされるあらゆる柔らかな商品は︑羊で運ばれるが︑羊は運べる限りの荷を背負される︒そ︵皿︶

してここからはカシミールまで︑商品は馬の背で運ばれる︒カシミールから受け取った商品の税金から︑土地の総督は約一○万ルピーの年間の歳入を得ている︒この町の総督はカロンと呼ばれ︑カシミールの総督に従属している︒

当地よりカシミールまで約二○○ヴェルスタあると考えられている︒道は非常に岩がちで︑旅行者はこれに不平を言う︒いくら不足なものがあっても︑この町はカシミールの町の余りもので十分まかなえる︒︵畑︶

チベットには︑ロシア製の金の縫いとりをした絹のよい市場があり︑これらはよろこんで人々に買われている︒これらの人々をチャ瓢ハという︒ラサから︑これらの人々は大量のモヘア織り︵アンゴラ山羊の毛︶をチベットへ持っていく︒そして︑ここから彼らはカシミールへ出かけていく︒ラサからチベットへの旅は三カ月かかる︒

インドには︑気候が暑いため︑おびただしいほどの様々な昆虫がいる︒ヘビもほとんどの家にも住みついている︒

だれか家の中でヘビを見つけ︑とくに子供たちのために︑安全にそれを除去しようと思ったなら︑ヘビ捕りの上手な人間を雇えばよい．こういった人は沢山おりｌこのような仕事に︑ごくささやかな金を支払えばよい．男は特別な仕方でフルート︵横笛︶を吹き始め︑ある言葉をぶつぶつ唱える︒家の中のヘビは男のところへはい出してくる︒男は手に鉄の輪をもっていて︑ヘビを捕えると︑疲れ切るまでヘビをぐるぐるふり廻わす・そうしてから籠の中へ入れ︑森へ持って行って︑それを放してやるのである︒

チベットを出発して︑私はヤルカントの町に着くまで四○日間道をたどった︒これはきわめて退屈な旅だった︒なぜなら︑私のたどった道は不毛だったからだ︒恐ろしく深い峡谷と高い山々︑そのうちのいくつかは氷をかぶり︑耐（ 42）

ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ダニベガシヴィリ ィのインド
ラファイル

︵畑︶

え難い悲しみを抱かせた︒この感情はますますひどくなったが︑それもそのはずこれらの場所が無人地帯だったからだ︒かくて︑出来る限り一刻も早く︑ここから抜け出ようというのが︑私の唯一の願いであった︒とうとうヤルカン

トの町は︑私の目の前にぽ−つと現われた︒町の周囲の樹々の繁みは旅人にとってよろこびであり︑慰めの光景であ︵ｍ︶

土地の住民はコルビットと呼ぶ赤っぽい昆虫が現われる︒この虫に刺されると︑ほとんどいつも致命的である︒

この挨が雨の代わりに降れば︑来年は豊作だということを住民たちは知っている︒しかし︑もし雨が降れば︑来年職務にたっぷり給料をもらっている︒この職務の他に︑ベクは現地住民の訴訟で判決を下す権利を持ち︑ある一定のシナの総督であるアナやハンは現地語が喋れず︑回教徒の中から通訳をつけている︒彼は現地でベクと呼ばれ︑その小さな穴でも通ってしまう︒

陽陽
のの
光光
一さえも通さずＩときに七日か八日もの長いこと続く．この挨はきわめて細いため︑ごく
に厚く
く降
降る
るの
ので
で︑
︑太太

は非常な不作になることを意味している︒こうした事件が起こらないよう︑彼らは特別の祈願をする︒この挨は非常でに降り︑これが秋の間中なにもかにもすっかり陰気にさせてしまう︒非常によく起ることだが︑大気中のひどい湿気とはない︒ほとんど秋中を通して︑空は曇っている︒どこから飛んでくるのかだれも知らない奇妙な挨が︑雨のよう︵肥︶て言うならば︑当地の気候は申し分ないと言ったものの︑これほどひどい秋というものをどこでもお目にかかったこ

し分ないが︑水は汚い・どの建物をとっても立派だといえるものはない︒それに住民も並の暮しぶりだ︒季節についにはアナ零ハンと呼ぶ司令官の下に︑二千人以上のシナ人兵士と︑商業に従事する約三千人のシナ人がいる︒気候は申︵畑︶の後窟のタタール人に支配されていたといい︑今日でも住民は回教法に従っているが︑町はシナ人に属している︒町︵皿︶

私はこの町にかなり永いこと滞在した︒土地の住民から聞いたところでは︑五○年前︑この町はジンギス・ハーン

0

期間︑総督の裁判所にいることを義務ずけられている︒そして総督のいるところでは︑彼の足下に立つことも坐るこ

（43）

る

︵畑︶

ともできないが︑彼は脆ずいて︑自分の課せられた裁判の処理を総督に伝える義務がある︒そして︑総督から決定を受けとると︑裁可を受けるためこの決定を︑王に送付しなくてはならない︒

この町の他に︑シナ人はフダン︑ガシギール︑アハスー︑ドウロバン︑イリを支配している︒この各々の町には︑ヤルカントの総督の場合と同じ役所をもった一人のシナ人の総督がいる︒イリ︑すなわちグルジアには︑沢山のシナ人がいる︒｜万人以上いるといわれている︒この町のシナ人はひどく怠け者だ︒日なが一日タバコを吸う以外なにもしない︒その上︑彼らは傲慢ときている︒土地の住民は︑通交証を持たずに町を出ることはできない︒なぜなら︑非常に沢山の官吏がいるからだ︒これもシナ人の我侭になれた手段の一つである︒

ヤルカントを去って一三日目に︑私はアハスーに到着した︒ここは小さな町であるが︑沢山の大きな建物がある︒

ここに一つの峡谷があり︑二つの部分に分けられる︒一方はシナ人︑いま一方は回教徒である︒そして︑相互間の商︵畑︶

取引きは盛んである︒気候は健康的で︑裕福さはまずまずといったところだ︒

アハスーから︑私はトルファンの町へ三日間の旅をした︒ここは小さく︑見苦しいところだ︒住民たちは大変に貧︵伽︶

しく︑それにここで書きしるすものはなにもない︒ここより二○ヴェルスタで国境になるが︑この国境でこの国とキルギス人の国とに分ける︒

トルファンを発ってから︑私はセミパラットヘの三カ月間の旅をした︒これは非常に楽しい旅であった︒なぜなら︑私はカルムック︑キルギス︑コザック︑その他の沢山の様々な人々に会えたからで︑彼らはいつも放浪して歩き︑テントで生活している︒彼らのだれも農業をせず︑牛や馬乳で生きている︒これから彼らは凝乳を作るのである・彼らの主な富は家畜からなる︒牧畜が彼らの唯一の仕事だ︒商売でも彼らは金というものを使わない︒その代わり︑彼ら︑物々交換をする︒彼らは︑永久的な住居を持たず︑牧草がよいところならどこでも全家畜をとどめる︒このため︑しばしば点々と居場所を変えるのだ︒旅行者にとっては︑彼らに遭遇するのはきわめて危険である︒なぜな（44）

ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド，︵皿︶ら︑彼らは盗賊だからだ︒セミパラットの町はイルティシュ川の畔にある︒この川はこれら野蛮な人々の国とロシア
本土とを分けている︒

シヤー︵ ︶

セミパラットから︑二千ヴェルスタに及ぶ平坦なキルギスの国を通ってコーハンに到る︒コーハンにはタタールのハン汗がおり︑五万の軍隊を擁している︒

コーハンより平坦な土地を一五○○ヴェルスタいくと︑ブハラに到る︒ブハラの国王は六万の軍隊をもっている︒︵鰯︶

ブハラより︑アフガン王国の首都カーブルまで︑一五○○ヴェルスタあるが︑道はいくらか山がちである︒アフガ︵郷︶

ン王は五万名以上の軍隊をもっている︒︵皿︶

カーブルよりペシャウールまで︑道は岩山の間を一○○ヴェルスタ走っている︒

ペシャウールより三○○ヴェルスタで︑カシミールあるいはインド王国の首都ラホールに到る︒

セミパラットから私は︑オムスクの砦まで駅馬で七日間を旅した︒そこで私は︑グラゼナップ将軍に会見できる名誉をもった︒公平にいって︑彼は非常に尊敬に値する︒彼は愛情をもって旅行者を遇した︒多くの国々をめぐり歩いたが︑私はこれまでどこでも彼のような官吏に一度として出会ったことがない・彼は自分の保護下に置かれた人々に寛大で︑親切であると同様に︑近くに住む野蛮な人々には倶れられていた︒彼の名前をいうだけで恐怖で驚かせた
し︑そうした理由から︑旅行者は恐れずに旅ができるのだった︒

いち︵伽︶オムスクよりマカルャに到着するまで︑私は永いこと旅をした︒そこに到着すると︑大多数の様々に異なった人々

が︑あらゆるところから大きな市へ集まってきていた︒私はこれほどまでの市をどこでも見かけたことはない・どの

商人の心をも嬉びと満足で充し︑情深く︑賢明なるアレクサンドラの御名がどこででも発せられていた︒
とうとう︑神の御加護により︑私はモスクワを見る幸運にめぐまれた︒

私の心は︑永いことこの名高く︑古いロシアの首都を一目見たいものと切に願っていた︒そしてとうとうこの願い（45）

が充され︑私の満足は十分に達せられた︒わが目で壮大な建物を眺め︑巨大な教会や塔︑おびただしい住民︑富︑知る限りの壮麗さ︑そしてＩあらゆるもののうちで最も貴重なものＩ私は︑はるか遠い国々においてすら噂でのみ聞き知っていた啓蒙︑優しさと親切さ︑厚遇と誠実さを知ったのだった／︐私のモスクワ到着での最初の願いは︑皇帝の祖先によって造営された︑皇帝陛下の宮殿を参観することであった︒

わが保護者の取りもちによって︑私は自分の好奇心を十分満足させた︒かくして︑私は宮殿内に入ることを許可さ︵︶れ︑そこで沢山の宝石や︑金や銀︑美しく装飾された玉座や︑皇帝陛下の祖先の目の眩むぱかりの王冠を見て︑私はい〃︑この世のあらゆる宝石はことごとくここに集められたものと想像した︒そしてこのことは︑ロシアの君主の御子としての畏權をもってわが心を充し︑畏れながら沈黙する︒

原注︵固有名詞︑とくに古い地名などにはロシア語綴りとローマ字で記しておいた︒両者の表記はかならずしも一致しない︒ｌ訳者︶︵１︶ラファイル・ダニベカシヴィリィが一七九五 一七九六年にかけて行った︑彼の最初の旅行に出発した日付︒不思議なこと記述が本書の内容になっている︒に︑彼は第三回︵主要︶の旅行︵一七九九 一八一三年︶の出発日と目的についてはなにも記していない︒この第三回の旅行︵２︶これはダニベカシヴィリィの第一回の旅行の出発日︒この旅行家は一七九九年の秋︑本書でふれている主要︵第三回︶旅行に出発していった︒︵３︶カルトリとカヘティ︵東グルジア︶の王イラクリニ世は︑ダニベカシヴィリィを彼の第一回の旅行に派遣した︒︵４︶マドラス在住の富裕な商人ヤコブ・シャハミルヤン︵またはシャミール・アガ︶は︑一八世紀の後半世紀の知名なアルメニ

アの愛国者だった︒彼はイランのイスファーハン近くにあるジェルファの村に生まれ︑水夫として人生を歩み始めた︒のちに彼は自分の運を求めてインドへ出かけ︑マドラスに腰を落着けた︒ここに滞在した永年の問︑彼は巨万の富を蓄え︑インドの（46）

ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ラファィ 'し・ダニベガシヴィリィのインド，

クロインス王︵前六世紀︑巨大な富をもったと信じられるリディァの王︶として知られるようになり︑一七九七年に七四歳で没した︒彼の夢は︑一六三九年にトルコとイランに分割されてしまったアルメニアを一目ながめ︑独立させることだった︒そニア人に保護を与え︑あまつさえエレヴァン汗国の首都であるエレヴァンから︑ペルシア人を追い出してしまった︶が︑苦難して彼は︑この目的を達成するために多大な精力を注ぎ込んだ︒彼は︑グルジア王イラクリニ世︵彼は︑周知の通り︑アルメ

からアルメニア人を救い出した人と見なしていた︒政治的︑経済的取引きで︑富裕なアルメニア人がグルジア王に行なった奉仕に対し︑イラクリ王がシャハミルャンに与えた行為はいまも生き続けている︒︵５︶タシリ︵弓四目ｅ胃弓國の冨邑の古グルジア州の町ロリ︵筥呂胃冒邑のこと︵この町はデベト川角＆の罵口号８の盆させるつもりだった︒現在︑この地域はソヴェト領アルメニア共和国の一部になっている︒

地にあった︶︒ダニベカシヴィリィは全部の州を心に思い浮べていたが︑イラクリニ世はここに帰還したアルメニア人を定住

一八二九年の露士戦争の終結後︑グアハルッェハ︵シ箇員２９シ犀邑筋①庫届︶︵正しくは︑アハルッィヘ︵シ曽自員９シ匡巴国庫局︶は︑南グルジアにあるの旅行を指している︒︵６︶これは明らかに︑ダニベカシヴィリィがイラクリ王の息子ｌデオルギ一三世王によって︑一七九九年に派遣された第三回︵７︶

ルジアに返還された︒

町︒
ィィ︑リィの当時︑ここはトルコ領に属し︑地域都市であった︒一八二八
・ダ
ダニ
ニベ
ベカ
カシ
シヴヴ

罫昌︶︑ジャバヘティ︵画羨眉受図冒己冨ぐ

罫①ｇ︑タオ︵８︶トルコの占有のため︑ダニベカシヴィリィは南グルジアを指していっている︒ここは一六 一七世紀にオスマントルコによ︒︶︑クラルジェティ民買呂洩戻図胃冒凹旦のｇ︑ラジスタン昌麗胃国屑厨房目目︶の各州からなる︒って支配されていた︒この領土はメスヘティ︵三月屑９冒巨の︵弓煙９月︵９︶最近の地図ではエルズルムとなっている︒ここは北トルコのユーフラティス川の上流部に位置する︒︵シ胃鬮胃鈩旦冒目︶︑その他の山脈を眺めたにちがいないく︑これは北アルメニア・タウルス山系の一部をなし︑同じくト︵︑︶アハルッィヘからエルズルムに至るルート上で︑ダニベカシヴィリィはエルシェット︵①壱﹈Ｅ３一陣巨呂８︑アルシャン
ランスカスピアン高原の火山高地を構成している︒︵ｕ︶井戸はないが噴泉があり︑それらはアジア領トルコの街路や町の広場で目にすることができる︒

いる︒︵皿︶キズャク︵六爵員︸〆葛鼻︶ｌ家畜の糞で作る燃料のこと︒これは現在でも樹木のない多くの地方では︑広く利用されて（47）

︵過︶ムシ︵三嵩日︸冨口伽乞︑東アナトリアの町名︒ヴァン湖︵霞胃扉冒︶の西にある︒︵哩︶グラク弓畠届邑烏︶あるいは聖カラペット寺院︵とアルメニア人には知られている︶︒アッシリアの僧侶グラクによってきび建立され︑トルコ領アルメニアでは政治的に大きな役割を演じた︒︵略︶アルガナ︵し冒畠曾犀品冨目︶Ｉ現在の南トルコのエルガニ︵讐﹃農胃陣鴇凰︶のこと︒今日まで︑ここで銅が採堀さ︵巧︶サラチンスク黎ｌ米に付けられたロシアの古名︒
れている︒︵ Ⅳ ︶ フ ァ ラ ー ︵ｅ昌曾團医︶は︑町名としてもう存在しない︒

いロ

二・一キロメートルにあたる︒実際にマルディンの町のある高度は一五○○メートルより高く︵ 肥 ︶ メ ル テ イ ン︵芦名昌男言①儲冒︶ｌマルディン︵三呂昌屑冨働乱旨︶︑シリア・アラブ共和国との国境近くの南東トルコに
ある︒

ナハ
ふ

イマームースイラムの神政国家における最高支配者の称号︒
ボムバイａｏ冨目浮国日号巴︶ｌボムベイのこと︒

カベール︵昏号宮〆号閂︶︑またはファールス︵ｅ９．局：︶ｌパーシィ教徒のこと︒前四七世紀にインドに定住し︑︑ハグラ︵團召豊罵唱幽︶とポシェルノａ○日の旨９国︒筈の目︒︶とは︑各々零ハスラとブシールの町に比定されそうである︒

パケット︵目嚴＆︒罵冒雨与︑郵便船のこと︒

バスラ︑南イラクの町名︒

チ
シー
ールル
畠の
昌閏宮
島︶ｌより正しくは︑ジスール倉戻胃官目閂ｌアラビア語︶といい︑浮き橋の意味︒
チシ
︵︵
月畠
宮・
呂三
冨吋

ダニベカシヴィリィの時代︑バクダットはオスマン帝国の一部だった︒

している︵アラビア語で川を〃シャット〃︑ペルシア語で〃ティグラ″と呼ぶ︶︒

ムソール︵冨胃︒冑昌扁︒︸︶ｌモスール︵三○Ｑ胃冨︒ 巳︶のこと︒著者はシャット︵巳胃肋冒︶でチグリス川を表現

ティャルベキール弓畠目の冒冒目冒号の胃︶トルコにある現在のディャルベキール負冒冨の尻匡宮口冒号の胃︶︒'よパンカラ︵．畠汽昌鷲思口冨冨︶ｌベンガルのこと︵注砺参照︶︒

（48）

》÷

︵⑲︶メートル法に換算すると

︑ハリノ
〆ｎ〃含﹄

へハヘヘヘヘヘヘヘ︵型︶、ノ曹一営一レシ、ゾ−ノ

ペルシア人から伝わったゾロアスター教の信者︒

302928272625242322

ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド， ビルマ，その他のアジア諸国の旅

罰︶コルンブ︵胃ご鼠︾〆︒盲Ｂｇｌコロンボ︑セイロン︵現在のスリランカ︶の首都．

晶︶マナール︵三目ｇ一目煙ロロ冑︶︑アダムの橋諸島︵インドとセイロン島の間にあるサンゴ礁の島々︶の一島にある町名︒

た可能性はきわめて大きい︒彼らはセイロンの都市人口の大きな比重を占めていた︒今日までセイロン人の四分の一は︑南イ兎︶古代から︑北西セイロンはその真珠で名高かった︒〃黒い住民〃という表現で︑ダニベヵシヴィリィはタミール人を表わしンドから移ったタミール人である︒

一九五四年までフランスの植民地だった︒一七九三一兎︶ボンドチェリィ︵冒昌︒母の目︾胃且︒⁝ｑ︶またはコスト・マルヴァール︵百国︲冒目ｇ↓〆︒鼻︲罵寺胃︶ｌインド東海

風︶インドでは︑牛への崇拝は今日でも行なわれている︒牛肉を食べることはゆゆしい罪悪である︒

八一六年まで英国人に統治された︒

岸にあるポンディチェリィａｏ昌寓Ｅｇ胃四目島呂①ｑ︶︒一六七四︵錨︶これは明らかにタミール人を別に表わしたもの︒︵函トラクバー︵与色風ｇ︾貝騨与８１ポンディチェリィの南にあるトランクェ︑ハー弓冨員３８︾園幽昌匡の胃︶︑この町を英国人は一八○一年︑オランダから占有した︒︵調︶タミール語のこと︒︵調︶ヒンズー教を信仰する人たちをョ−ロッパ人たちは︑偶像崇拝者と呼んだ︒

ロ号冨国旨囚日︶のこと︒︵弓属 困四ｑ角弓函甲馬 弓冒騨冨冒目︶ｌ現地民の住むマドラス郊外のチナパパタナム︵二目目目目畠愚冒ｇ冒画︲︵鉛︶ティナバトヤン︵ゴ一ベカシヴィリィのいうファンーは︑キンマの葉のような薬味︒歯で噛む．

︑︶マドラスにある聖ジョージア砦のこと︒蜀口目里尿日哩．

︵⑫︶パンーダ︶ｌマイラポール︵三畠畠昌冒冨廷眉︒獄の︶に埋葬されている︒ダニベヵシヴ堀︶ネストリウス教徒は︑使徒トーマスが最初にキリスト教をインドへもたらしたと考えている︒伝説によれば︑彼は︑現在マドラス郊外のミラプス︵冨冒煙昌︒９冒再屋

胃

言︲厨且閏︶︑すなわち︿漁港﹀ｌ別名︑インド東海岸のキストナ・デル︵響ランホーン︵閻員冨烏鰯昌︒︒目︶ｌビルマの現在の首都ラングーンのこと︒ベクー︵胃塁︾呼百︶︑南ビルマの王国だ／イリイは一五四七年にポルトガル人によって再興され︑この使徒の墓所とその近傍にある聖トーマス寺院について語っている︒

った︒へグー︵口図帯呼唱︶のこじつけ︒

届︶ムシリイ・バンダール︵冨旨昌雷︲團冒ｇ（49）

タにあるマスリパタム︵三月旨目自画冒冨四２唇四国日︶のこと︒︵妬︶ラングーン川のこと︒マルタバン湾に注ぐ︒︵仰︶ビルマ住民はモンゴル族である︒ダニベカシヴィリィは明らかに︑ただ白人種と黒人種とに区別している︒

を指しマ︶命名冨豊團局日画︶の二語で混成されている︒アヴァはビルマの古代都市の名称で︑この廃境跡はマンダレー近くのイラ︵銘︶ハヴァバルマイ︵×畠鼠呂畠浮国画く色冨目巴︶ｌハヴァ︵瀞国曽国錘ぐ四︶かアヴァ︵雷曽少ぐ巴︑あるいはバルマ︵ブルていっている︒一七五二年から一八八五年までビルマに続いたコンバウン朝は︑この種族から興った︒

ワジ川の上流部にある︒ここにダニベカシヴィリィは狭い意味でビルマ人ｌ現在のビルマの北部に定住する種族︵⑲︶仏教徒︵チベットではラマ教徒︶とヒンズー教徒︵インドではブラーマン︶のこと︒

シヴィリィの航海時代におけるチーク材の大規模な輸出は︑ビルマと英国の事業によって強固となった︒︵釦︶ビルマは産出するチーク材で名高かった︒その材木は建船者がしきりに捜し求めるものだった︒ラングーンから︑ダニベカ︵副︶ホバルバイ︵×ｇｇ３胃函︒ぐ働号巴︶とは︑明らかに称号でも正式の名称でもないが︑ビルマ族に対する官史︵ラングーンの総督︶の関係を明らかにする言葉である︒︵注娼参照︶︒

の
述と
と︑
︑彼彼
の記
記述
︿の生命を危ふく犠牲にしかねたダニベカシヴィリィの災難についてのこれから先の話は︑︿生ける仏陀﹀と自か︵砲︶国王の前に平身低頭するようビルマ人に要求されている〃ばかばかしい〃屈辱的な作法についてふれたダニベカシヴィリィ

調和している︒

ら
して
て︑
︑．コ
ら称
称し
︑ンバウン朝の典型的な代表者であるボダウパャ︵一七八一 一八一七︶の支配を浮き立たせる専制政治と見事に︵鍋︶一八世紀未と一九世紀初葉︑ラングーンは重要な造船の中心だった︒︵瓢︶ビルマと英国の事業は︑コンバウン朝の下で︑ラングーンに大規模で勢力のあるアルメニア人の植民地のあったことを確信

り︑アルメニアの商人のうち幾人かは︑高級な港湾官史や廷臣︵碑目①ｍ︾旨・︽シロシ︒８巨昌且色目同日厨の遇ｓ吾の固眉︲させる︒すなわち︑アルメニア人の植民地は︑ラングーンで最も勢力のあるものだったからである︒そこには独自の教会があ９日旦醇ぐいの①貝ご弓①の○ぐ①目○吋︲⑦①旨①且旦旨監色甘吾①滞日弓温︾ＰＣ且○口届ｇ参照︶だった︒

発見されていた︒

一八二︵弱︶硬玉ｌ宝石であるルビーのこと︒ビルマ産のルピーはマンダレーの北東にあるモゴク︵富︒３屑冨︒唱乞で︑古くから︵師︶英国のビルマ征服は︑主にラファイル・ダニベカシヴィリィがこの国を訪れてから以後に完成された︵一八二四（50）

ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド，

五︑一八五三︑一八五五年の戦争の結果︶︒︵駒︶コルカダ︵昏員昌曾尻︒宮島︶︑あるいはカルヵダ︵香員昌男〆巴８号︶ｌカルカッタのこと．
大きな猫ｌライオン︑トラ︑白ヒョウ︑ヒョゥーとは︑一般にライオンと呼んだ︒︵銘︶実際︑これらはトラのことで︑トラは一九世紀末まで少なくともビルマのアラヵン海岸あたりをうろついていた︒あらゆる︵弱︶ビルマでは二︑三の河川をキカイア︵家閏恩闇屋冨置︶という︒ダニベカシヴィリィはこの川についてふれ︑その河口は︑ハハール・カンａ員ｇ大目毘聖国昏閏︐〆四目ロ︶の町から二日行程ほどあるといっている︒彼のいうキカイァ川とは︑間もなく
そのデルタ近くのカラダン川︵︻自画息屑〆巴且四口︶の一支流と合流する︒︵帥︶ランタンをつけて釣をするのは︑ビルマを含めて多くの国々に広まっている︒の西海岸にあった︒その他の名称はダグナワディ員四目閨昌男己瞥幽言僅島︶︑ムログーング︵冨冒司冒勗巨時︒胃︒畠︶︑ム︵団︶バハール・カンで︑ダニベカシヴィリィはアラカン︵要旨恩男声国富ロ︶の町を意味させている︒アラヵンはかってビルマ
ロハウン︵三ｇ×昌男旨Ｈｏ富ロロ︶である︒〆行ｈ︶﹄

一八○七年︑東インド会社はゥエズリィ卿によって指導された︒

鼻ノ︵︑の舵︶ガンジス川の湾ｌこれはガンジス・デルタの一支流ホーグリィ川︵ご目胃国︒︒瞥与︶が注ぐ︑ホーグリィ湾のこと︒

︑刈佳ノ

ベンガル語︑すなわちベンガリを意味する︒実際︑彼の言っているのがベンガル州であるなら︑ダニベカシヴィリィはパン

英国東インド会社のこと︒︵
鍋︶︶ ラ ー ト ー ︿
︿ロ
ロー
ード
ド︵
︵卿
卿︶
︶﹀
﹀の変型したもの︒一七九八
︵銘
〆戸︑﹀且

︵妬︶

ルａ２国自国の畠巴︶の名が地方にあって変型したもの︒

カラ︵．農民昌曾顧口冨匿︶を町として信じていたことになる︒パンカラはバンガラａ自弓昌曽罵侭巴四︶︑すなわちベンガ

一七○二年にカルカッタの英国人によって建設された︒

一ベヵ

い軍
軍隊
隊﹀
﹀と
とい
いう
う表
表現
現で︑ダニベカシヴィリィはセポイ︵インド人の傭兵︶を現わしている︒兵隊は英国当局者によって︑︵髄︶︿黒い地方的に補充されている︒︵師︶ウイリアム砦︒一六九七

シヴィリィは間違っている︒セラムポールは一八四五年までデンマークに属していた︒︵鉛︶シラムプール︵Ｑ胃冒忌あ目§︒○局︶ｌカルカッタの北にあったセラムポール︵９冒冒弓あの国§・用︶．ダ︵的︶チチラ︵冑もｇｇ旨胃画︶ｌ現在のチンスラ︵冑胃ご鷺ｇ旨２国︶．セラムポールの北にあった︒チンスラについて

は︑ダニベカシヴィリィは誤りを犯している︒チンスラは一八二五年までオランダ人に統治されていた︒（51）

︵︑︶マルシタバット︵三９日胃鼠胃豊盲の三ｓ目︶︑あるいはマスタバット︵芦員皇国３局冨呂の匡冨目︶ｌムルシダバット

Ｓご官員国洩四目Ｆ巨匡筋宮島ｇｅのこと︒以前は︑マスサバット︵冨貰Ｑｇｇ冨冨昏呂吻号且︶といった︒︵九︶ナボブ︵頭呂齢ｇｚ号号︶ｌナワブ︵ェ画困ｇｚ豊﹃号︶は︑この場合︑ベンガルの支配者の称号で︑英国人に指名された

へへ

ｰｰノ

ヒンディー語である︒

こくたん

息冨目︶といい︑黒い木とは︑黒檀︵国冒旨胃困の︶のことで︑堅く︑重く︑長持ちする材木である︒︲

ガンジス川の一支流グムティ川の右岸にあるラクノゥ︵爵員愚弓目︒百︒言︶︶ｌベナレスのこと．

ファラハパト︵ｅｇ農自胃萬胃画喜呂胃︶ｌファルハバット︵ｅ号ご曽魯導思目鼻冨冨ｅのこと︒アゥドに頼ってぃ

カンベール︵昏言の宮９９房Ｈ︶ｌガンジス川の右岸にあるカゥンポール戻農昌官屈三署ｇｏ崎①︶のこと︒

般の人々を意味する︒︵帥︶ダニベカシヴィリィは明らかに︑アウドの主要な農民階級︑クルミを意味している︒あるいは︿クルド﹀はもしかすると一︵駐在官︶はアウドのナワブのアドバイザーだった︒の町︒ダニベカシヴィリィの訪問当時はアウドの首都であり︑領地として英国人により従属的な公国であった︒英国の官史︵ね︶ラクナホール︵爵冨画曽官層百号︒同の︶︵沼︶バナリス︵厩困冒ｇ恩目目

Ｈのぐ○旨ｇご烏の国胃の合の国且冨○唱一．届ご︺︒

よってなされている︹近東よりインドへ旅行し︑ムガール帝国の侍医となり︑帰国後︑見聞録として︑関ぃ８胃烏毎片目目の︵方︶この儀式についての記述は︑一○世紀のフランスの医師で旅行家だったフランソワ・ベルニェ︵一六二五？ 一六八八︶に中葉までこの名称は残っていた︒

ゥラングゼブの孫であるアジムは︑一七世紀の末葉にパトナの太守に任命された︒この町はアジマバットと呼ばれ︑一九世紀︵花︶パトナー前三世紀にパタリプトラ︵．胃四目ご昌豊顧国言目画︶と呼ばれていた古代の町．ムガール帝国の王だったア弓蚤曾甸四目巴の町のこと︒︵布︶アジマバット︵ど冒鼠胃旨目号昌︶︑あるいはファトナ︵ｅ胃呂豐團さ目︶ｌガンジス川の右岸にあるパトナ︵．

宮口四︵皿︶赤い木と黒い木高価な家具︑内装飾︑その他に利用された貴重な材木であった︒赤い木は︑インドではサパン︵Ｐ①世︲

モングィール︵三目弓爵骨冨︒眉ご風︶のこと︒

もの
の︒
︒一七六四
四年
年以
以降
降︑
︑彼は実権を失った︒、ノ曹一︵祀︶ムンキール︵三琶胃弓呼巨目耳︶

へ
へ戸、

（52）

7473728281

ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド， ビルマ，その他のアジア諸国の旅た公国︒一八○一年に英国へ移譲され︑一八○二年にファルハ︑ハットのナワ等フは︑自分の権威を棄て︑英国人から年金を許された︒

ャジャナやハッド︵巳員Ｂ患愚目冨め冨彦一国富ロ号且︶︒一七世紀にデリーはムガール帝の支配者シャー・ジャーハンの名誉を︵轡メレド︵舅§喝︾旨⁝︶ｌミルード︵冒胃︾胃且︶のこと．シャチ士ハット︵Ｅ塵曽冒§弓︾ 冨胃盲⁝︶ｌシ

言儲菖︑す燕わち︑火モスクのこと．チ手畠震豐圏︸ｇ昌騨ｇｌジュ早川負︾澪農昌︾盲目§のこと．

携えて命名さ腱．チゞマメ菫卜思冒富の§︾ｇ旨寧冨§８１ジャマ・マスジド負蕊曽邑盲目蕊昌︾胃︒風︶明らかに印刷上のミス︒デリーのことにちがいない︒デリーは一八○三年に英国人に占拠された︒しかし︑以前はムガール

帝の空虚な支配の下に残続していた︒
馬︶ダニベカシヴイリイは明らかにスリナガールを指していっている︒ここはガルワールのヒマラヤ南山麓にある︑北インドのは完全に破壊された︒ソロモン・イオルダニシヴィリィ︵ダニベカシヴィリィの本の一九五○年グルジア版の編集者で注釈重要な宗教的・商業的・政治的中心である︒一八九四年︑ヒマラヤで生じた地崩れのため︑ゴハナ湖が形成されたとき︑ここ同一視している︒このことは︿カシェミール﹀︵昏巳の冨暑︾〆胃日胃︶として︑いたるところで言及している︒

者︶は︑カシミールにあるスリナガールと︑ダニベカシヴィリィのいう︿シリナゴール﹀︵○弓冒胃ｇ︾⑫冨口侭︒Ｈ︶と誤って屍︶ことによると︑ダニ︑ヘカシヴィリィはトゥガラク朝のフィルーズ・シャーの宮殿の廃嘘跡である︑︒ハンジャブのフェロゼプ

一三八八年に︑デリーのサルタン領を支配した︒ジェラード・レイク将軍摩下の英国分遣隊は︑一八○三年にフェロゼプールに入った︒しかし︑そール︵ｅ国冨自署︸甸閂︒園①℃日︶の町をいっているのかもしれない︒フィルーズ・シャーは二一五一の町の占拠する困難さ︑英国人が蒙むつた大きな損害についてのダニベカシヴィリィの得た情報は︑明らかに大げさになってフアデイフール︵ｅ自国ｅ弓︾野島︷員︶をどこであるか同定することはむずかしい︒彼の記述のいくつかは︑アグラ近傍の町いる︒一八○三年から一八三六年までの期間に︑この町は土地の皇族︵ナワブ︶によって統治された︒ダニベヵシヴィリィの・ハハラトプール＆閏ｇ自国萱冒国富３５目Ｈ︶がふさわしい︒

一六二七年に︑ムガール帝国の支配者ジャハ厨︶リク昌員︾胃︶ｌジゞラード・レィク将軍︵．§ａ冒宗．︶のこと．篭茨英・マラタ鴬︵一八︒三 一八︒蕊︶で︑デリーとアグラを占領した英国の司令官︒
函︶ラホールはいまの・ハキスタン︑西︒ハンジャブ州にある︒この宮殿は一六一三ンギールによって建造された︒（53）

こと︒ファール︵ｅ四宮甸胃︶・︵砂ナルポール畠︒冒呂︾爵ｅｇｌ７サトサールの北東宝○キロ︑ヒマラヤ山麓のカングラ地域にあるヌルプ︲ルの

︵︶
卯︶
罰
ヒヒ
ンン
ズズ
ーー
人人
にに
よよ
れれ
ばば
︑︑
夫夫のの死は妻の罪障によって生ずる︒それ故︑寡婦は夫の死体とともに生きながら火葬にされた︒その一六○五︶のこと︒

で実施され続けた︒このような公けの火葬の最後のものは︑一八七○年に起った︒

残酷な儀式はストスイー⑦貝吻の①︶と呼ばれ︑一六世紀に早くもアクバール帝によって禁止させられた︒しかし︑一九世紀ま︵虹︶アクバール・シャー１大ムガール帝のアクバール︵一五五六の︶ジャワラ・ムヒは︑カングラ地区の天然ガスの噴出する寺院︒この名称は︿女神の口﹀を意味する︒

シェミールの名称は︑この他の著者も用いている︵ロシアの旅行家フィリップ・イェフレモフ︵ｅ国営目目国曾の富○国︶は︑兎︶ダニベヵシヴィリィは︑カシミールの首都スリナガールに当てている︒スリナガールの町にたいするカシミールあるいはカ域に同じ名称が用いられていた︒

カルムック族ｌキルギス︑オィラート︑ときには今日ではウイグル族として知られている名称︒

キルギス草地ｌカザフスタンの草地と沙漠地帯．アルタイ山脈とタルパガタイ山脈から南ウラルまで広がる．

英国人は一八四八年にカシミールを手中にした︒

いった︒、一シーノ曹バクシー︵霞属昌︾ぐ国厩︶ｌ恐らく︑新彊のアクスー︵宵喝︾際噸匡︶の町であろう︒さらに本文では︑ダニベカシヴイ

ここでいう国境とは︑ロシア帝国とシナとの間のもの︒

セミポラット砦ｌカザフスタンにある現在のセミパラチンスクの町である．

ジェルム川の渓谷中にあるブラール湖である︒

､‐
ーノ
−ノ

（54）

︿カシミールの村﹀を記述している︒︶︒一六七○年︑フランソワ・ペルー王によれば︑一七世紀にはカシミールの首都は州全

ム川とラビ川とはともにインダス川の支流である︒

鬼︶スリナガールはジェルム川畔にあり︑ダニベカシヴィリィが明らかに信じていたような︑ラビ川の畔にはなかった︒ジエル

征服された︒勇︶一七五六年︑大ムガール帝国の崩壊した後︑カシミールはアフガン人によって支配された︒一八一九年︑シーク人によってへへへへへ〆、へ︵西融け良タ︲ｌギ︲曾§という．一九一七年の直シァ革命以前︑エストニアはロシア革ヂュホンチ魯買︒露らと103 102 101 100999897

ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド

リィはこれをアハスー︵シ×の曽睡産品ロ︶としている︒︵皿︶コキアール負︒曽呂︾宍︒産胃︶ｌコクャール民︒§弓氏︒ご胃︶のこと．カルガリックの南︑ティズナフ山脈の北斜
一回に参めった︒

︵
噸︶
︶︿
︿チ
チベ
ベッッ
︵噸
トト﹀とは︑ダニベカシヴィリィが小チベット︵ラダク︶のレーの町に用いた名称︒この町はフィリップ・イェフレ
シ国圏８国属︶によって同じように呼ばれている︒

モフと一八世紀のアルメニアの旅行家で商人だったグリゴリとダニラ・アタナソフ兄弟︵智胃ワ閏号胄呂息閏画騨愚息
︵川︶これはクンルン︵罠需︶山脈とカラコラム山脈を横断するキャラバン・ルートである︒︵血︶スリナガール周辺ｌカシミール渓谷のこと︒︵伽︶レー周囲の主要作物としてのオート麦の記述は︑ダニベカシヴィリィのグルジア語のオリジナル版をロシア語に訳したときの不精確な翻訳によるもので︑誤りである可能性が大きい︒大麦はレー周辺にも成育し︑ダニベヵシヴィリィがこの作物のことを心に描いていたことは十分推測される︒︵棚︶この集団結婚の形態は︑スコットランドの社会学者Ｊ・Ｆ・マクレナンＱ・国冨︒︲原口ロ働己によって一妻多夫と呼ばれた

依然としてチベットで行なわれている︒

ものである︒フィリップ・イェフレモフはこの習慣を見て驚いたが︑チベットの記述の中でこれに言及している︒一妻多夫は︵Ⅲ︶︵冒呂︸層の画︶あるいは︵爵§ゞぽいの煙︶ｌラサ︵菖曽８︾厚§︶のこと︒チベットの首都である．

て創設された︒︵Ⅲ︶カロン︵昏菖︒国︾〆巴︒巳ｌダライ・ラマの評議会︵宮の冨巴のこと．この評議会は一八世紀にシナ皇帝の乾隆帝によっ︵ 皿 ︶ チ ャ バ ︵ ぶ 四 ｑ 曽 一ｏ 冨 冨 ︶ ｌ ラ ダ ク の 遊 牧 民 ︵ 爵 冒 豐 ｏ 富 日 冨 ︶ の こ と ︒ ロ シ ア の 商 品 は 一 八 世 紀 の 初 め か ら ︑ チ ベ ッ トに輸出されていた︒

一八︑五五○フィートの高度に一○の峠があり︑そのうち六つは夏季でも氷雪がみられる︒

ア参謀本部︵一九○三年︶のノビッキー少佐田．ｅェ︒国目員︶によって詳細に記述されている︒ノピッキーによれば︑高︵蝿︶レーからヤルカンドのルート上で︑ダニベカシヴィリィはカラコラムと罠需山脈を横断した︒このルートについては︑ロシ
度二︑三○○︵脳︶アナ蕾ハン︵曾幽冨回︶︑より正しくはアンバン︵Ｐ目９画︶ｌ新彊とチベットのシナ中央政府の代表者のこと．

︵皿︶ヤルカンドの回教徒の住民たちをいうのに︑ダニベカシヴィリィはウィグルを指していっている︒（55）

︵畑︶レスの塵Ｉ沙漠︵この場合︑タクラマカン沙漠︶から飛んでくる風で運ばれたもの︒これは沙漠の縁りにそってたまり︑
土壌を肥沃にする︒︵咽︶コルビット︵〆︒Ｈ胃︶ｌ多分︑危険な病気を運ぶ︑羽虫︒︵畑︶フダン︵辱眉霞︾困且目︶ｌホータン．ガシギール弓昌﹃§︾９の眉９１カシュガール．アハスー︵宵︒冨鳶胃巨︶ｌアクスー︒ドゥロバン︵洩弓ｏ３胃口昌○冨国︶ｌトルファン︒イリ︵国畠筥ごｌクルジァ︒︵伽︶キルギスの名称は︑カザフとも用いる︒︵畑︶トルファン弓岩倉雷︸目員鯉口︶ｌウチ・トルファンのこと︒︵皿︶コーハン負目四胃〆・罫目︶ｌウズベキスタンにあるコーカンドのこと︒ダニベカシヴィリィの当時︑ここはコーカンド汗国の首都であった︒

冨日︶ｌパキスタンの︒ヘシャワールのこと︒︵皿︶ブハラの藩王︵エミール︶のこと︒︵咽︶・ヘシャゥール︵口の冒弓用の︵蝿︶グラゼナップ弓・国︑﹃畠尉困邑︵一七五○一八一九︶︑すぐれたロシアの将軍︒︵皿︶インド王国ｌこの場合︑シーク王国のこと︒

いち︵齢︶毎年︑定期市はニジニノフゴロット︵現在のゴリキー市︶近くの︑マカレェブ︵冨畏§ず８９冨画冨昌の﹃︶の地域中心地でいち開かれていた︒一八一六年に︑この市の建物は火事で焼け落ちた︒一八世紀の終りから一九世紀の初めにかけて︑トピリシの商人たちはしげしげとこの市へ出かけて行ったものである︒
は︑第三回の旅行から帰途︑ロシアをわが祖国とみなした︒︵卸︶東グルジア︵カルトリ・カヘティ王国︶は︑一八○一年にロシアへ帰属したので︑グルジア人だったダニベカシヴィリィ（56）ビルマ，その他のアジア諸国の旅
ラファイル・ダニベガシヴィリィのイン ド，

ロシア側資料①︿オルレンブルグ国境委員会議長ゲー・エフ・ゲンスの備忘録より﹀②

グルジア貴族州書記ラファイル・オシポビッチ・ダニゞへコフの話

ダニベコフは．：：・一七九五年に︑グルジアから︒ヘルシア︑インド︑チベット︑シナ・トルキスタンを横断してロシァヘの旅を完れからテヘラン︑イスファーハン︑シラーズを経由してアブシールへ行き︑そこで彼は英国船に身を投じて︑ボンベイへ向けて出③成させたが︑一八二二年の初めにいまひとつ別の旅行を行った︒アストラハンよりカスピ海を越えてマゼンデランヘ航海に出︑そ④⑤航し︑それから陸路ラホールへ行き︑カシミール︑カーブルを通ってブハラヘ行った︒そこからキャラバンを伴って旅し︑一八二

カルミールヘ旅をし︑それからチベットへ行き︑そこで彼はとどまり︑献身的で信頼できるインド人を一人ヤルカンドヘ派遣した・

七年の七月早々にオルスク砦に到着した︒彼はムーアクロフトをムルャン・ムルクルャンと呼んでいる︒この英国人はインドから

チベットから︑ムーアクロフトはカシミールに戻り︑そこからカーブルヘ︑さらにブハラヘ行った︒彼と一諾にいま一人別の英

シナ人はこの使者を疑い︑彼をとどめたが︑それ以上の問題も起さずに旅をさせた︒

国人と︑英国人とインド婦人との間に生まれた一人の医師︑それに東インド会社の七○名のインド軍がついていった︒カーブルとバルブとの間で︑彼はハザザにとどめられたが︑彼が携帯していた大型鏡で︑彼らを駆遂した︒彼はブハラの総督に三千ドュカをハン

贈り︑町に入る通行許可を得た︒そこで彼の気前のよさの故に︑彼はすばらしい招宴を受け︑馬とら馬︵ら馬には五○ティラーほ

ど支払
払っ
った
た︶
︶をを購購
訶入し︑汗に鏡を贈り︑帰途についた︒ムーアクロフトと彼の仲間たちは︑ターバンを巻いて完全にアジア人の衣

イ ン ド 産 の 馬 は 小 さ く て ︑ 怒 り っぽいため︑インドの英国人は馬不足だった︒彼らは多くの馬をペルシアで購入し︑それを海路装をまとっていた︒

アブシールからインドへ送った︒

うジヤ

一八二六年の初め︑英国人はバルトプール︵バラトプール︶の町を占拠したが︑ここはデリーの近くにあり︑アクタラバット︵これは誤記︒アクバラバット︑すなわちアグラのこと︶から約一○○ヴェルスタある︒ここの藩王は大変に富裕で︑彼の財産は征服

（57）

⑥

ンとアトクの間にある︶に︑彼らは二万の軍隊を擁している︒そこでラジート・シン︑あるいはライ・シンと名のるシーク人の支

一般的にいって︑英国人はますます強固にインドを侵すにいたっている︒サトレジ川は彼らの手に入り︑︑ハウルプール︵ムルタ

者の掌中に落ちた⑦③
配者は︑首都をラホールに定めているが︑英国人に包囲されている︒

Ｇｇ

彼がたとえ十万の軍隊をもち︑一八一五年に自国の王を裏切った︑フランス人の将軍を手元に置いて正規軍を召集したところで︑

ｃ

彼はこの国であまりにも強くなってしまっている英国軍と闘うことはできない︒っている︒

・侭の目尉①爵ｏ行弓昌ぐ①房冒昌の国日巴畠騨口も８ぐ旨８ｍ旦国旨号の臼目凸且牙の顧昌号営目⑦パンジャブ州のムルタンとアトック︒ダニベカシヴィリィはバハワルプールの位置をアトックとムルタンとの間として問違⑥パンジャブ州︵現在のパキスタン︶のバハワルプールのこと︒⑤冨這ワ爵︲冨弓尻冨閏︵冨日旨口︲巨貝可冒邑︶の旅行については拙著﹃中央アジア探検小史﹄︵三省堂一九七八年︶に若干ふれてある︒

ムーァクロフトの旅は不明な点が多いので︑このダニベカンヴィリィの記録はきわめて貴重である︒なお︑ムーアクロフト

Ｆ色烏挿画四口﹂〆囚呂目時︑旨弔①号卸弓胃・〆号巳．〆ロロ竺烏色目﹂因島富国︺岸○日扇ら８勗誤．画く◎房．門○口合口扁酋

言筐崗目三○○Ｈ９Ｏ津陣のだという︒彼らの記録はウィルソンによって編集されて出版された︒④ムーァクロフトとトレベックの旅は一九紀初葉のアジアで行なわれた最も伝説に富んだもので︑彼らはパルプで熱病で死ん

ブシールのこと︒

でｍｅ画国罠四○ｏ閏口ｇ

ｏ２ｇ目畠洩畠鼠①§閏．ロシア人はダニベコフと呼ぶことが多かった︒

国四弓国司ロシン洩
頂画︑ま淫﹃弓国頂○画洩諺旬囚冒○℃国〒扇ども﹃︒︻○閏．○弓勺シ頭国二頭○函天○三国○○国震うｅ・﹃画函ｏＰ、／⑥ラジート・シン︵一七九七 一八三九︶︑シーク王国の創設者︒

（58）

③②①盆

ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド， ビルマ，その他のアジア諸国の旅

ラファイル・ダニベカシヴィリィについて

金子民雄

一八世紀から一九世紀の初めにかけて︑広くインド︑ビルマ︑中央アジアを旅した︑コーカサス地方の出身者ラファイル・ダニ

ベヵシヴィリィの生涯については︑これまでロシアを除けばほとんど紹介されてこなかったように思う︒このグルジアの旅行家で︑外交官でもあったダニベカシヴィリィという人物は︑いまなお疑問の多い旅行家であり︑一部の旅行記を除けばごく断片的な旅行

いつ生まれ︑いつ没したのかさえ分っていない︒また彼の家族関係のこと︑幾度南アジアや中央アジアの旅に出かけたのかも不明

記録が発見されたままで︑詳しい全貌は依然として霧の中につつまれたままである︒彼があれほど大きな旅行を行っていながら︑、UJノ

で︑ただわずかに彼の旅行目的がなにだったかが知られているにすぎない︒

これほど謎に充ち︑旅行記録が不完全のまましか遺されていないのにかかわらず︑彼の旅が注目されたのは︑なんといっても一九世紀のごく初期のころの良質なアジアの旅行記録が現在きわめて乏しいこと︑その内容が大変豊富で︑旅行した土地の地理や住

一七九八年︶︑第三回︵一七九九

一八二七︶であり︑この他にまだ旅していた可能性があるとい

一七九六年︶︑第二回︵一七九七
一八二○︶︑第五回︵一八二二も︑彼は前後五回の旅行を行っている︒第一回二七九五

民の風俗習慣等がこと細かく記述されているからであろう︒ともかく︑彼は旺盛な旅行家であった︒現在はっきりしているだけで一八一三年︶︑第四回︵一八一五

ラファイル・ダニベカシヴィリィは︑ロシアでは一般にダニベコフという名で通っていたが︑彼の家系についてはこれまた不明う︒これは当時としては驚く顎へきことだった︒

な点が多く︑よく分っていないという︒ただ一族は一八世紀の中葉からずっと︑コーカサス地方の都邑トビリシに住んでいたもの

シフ︶といい︑イラクリニ世に仕え︑インドとの交易上の特権は︑父親から受け継いでいたもようである︒また彼の母親は︑たまらしい︒彼の先祖のうち数代は︑グルジア王から外交契約にもとずいて商用でインドと交易をしていた︒彼の父親はオセフ︵イオたま一八○三年にトビリシでの人口調査の記録のなかで︑カソリック名をアンナ・ローザとして見えている︒またダニベカシヴィ

リィの兄弟のイオシフの名も︑この同じ記録のなかに見られるという︒ダニベカシヴィリィの先代たちは︑トピリシ周辺でグルジ

rRq，

ア王かペルシア皇陛から所有地をもらっていたというから︑豊かな家系だったのであろう︒

ダニベカシヴィリィがはっきりと旅行家︑外交官︑また商人としての生涯を歩め始めたのは一七九五年からであるが︑これはこの前の記録がいまだ見つかっていないからだけで︑あるいは父親に連れられて︑遠いアジアの国々を旅していたかもしれない︒マルコ・ポーロが父や叔父と一緒にアジアの旅に上ったように︒

現在︑種々の記録から判明しているダニベカシヴィリィの旅行のうち︑最初の二回の旅行は︑イラクリニ世の命によって行なわれたものだった︒しかし︑残念ながらこの間の事情は︑ごく簡単な彼のメモ以外に知られていない︒この旅行目的は︑どうやら当時︑インドのマドラスに住んでいた︑富裕なアルメニアの愛国者だったシャミラ︵シャハミルヤン︶に︑イラクリニ世の證書を運ったらしい︒ところが長い旅の末︑ようやくマドラスに行ってみたら︑彼はすでにこの世の人ではなかった︒一七九七年に死去しぶことだったらしい︒シャハミルヤンを通じて︑国王はグルジアーァルメニァ独立王国を建設しようという︑かなり遠大な希望だ

ていたからだった︒そのためせっかくの使命は果し得なかった︒また第一回旅行は約二年続いたものの︑この旅でのはっきりした

場所はただトビリシとマドラスの二地点しか知られておらず︑途中どこをどうたどったのか分らない始末である︒

次の第三回旅行︑これが彼の人生を通じて一番長期で︑かつ重要な旅であり︑本書で訳出されたのがこの旅の成果である︒しかし︑この旅行の背景はちょっと複雑で︑いくらか説明が必要であろう︒今回の旅では︑彼はゲオルギ八世から證耆を与えられ︑イ

シヤー

ンドへ派遣されたのであるが︑このときのグルジアの政治情勢は第一回・第二回の旅行当時とは一変していた︒なぜなら︑当時カジヤール朝のペルシア皇帝アガ・モハメッド・ハンは︑ロシア寄りを強めるイラクリニ世を懲罰するために︑一七九五年にグルジアに侵攻したからである︒すでに老齢なイラクリニ世は到底これを撃退できる状態になく︑トピリシはペルシア軍に占拠され︑兵ツアー火にあって焼亡してしまった︒この三年後の一七九八年︑イラクリニ世は死去し︑長子のゲオルギ八世が王位を継いだ︒しかし︑彼はとても軍事的・行政的能力には欠けていたから︑ロシア皇帝パーヴェル一世に保護を願い出︑そこでツアーは軍隊と大使をグ

ィは第三回の旅に上ったのである︒

ルジアに送って︑一七
七九
九九
九年
年に
には
睦グルジアは完全にロシアの支配下に置かれてしまった︒このような状況下で︑ダニベカシヴィリ

こ の 旅 は な ん と 一 四 年 間 も 続 き ︑ 行程は二万キロにも及んだ︒交通が不便で︑道中も危険が多かったから︑旅は想像を越す苦難（60）

なものだった︒ところが彼の旅行記類からでは︑どこをたどったか正確なルートがあいまいで︑これを明らかにするには︑ごく最近まできわめてむずかしかった︒これはダニベカシヴィリィが現地の地名を聞き違えて書いてあったり︑当時は存在したがいまは消滅してしまった地名が混在していたからであった︒しかし︑この旅行でとくに興味を引くのは︑彼がヒマラヤ西端部︑カラコラ①

ムを北に越し︑東トルキスタンのヤルカンドに出たことであろう︒このダニベカシヴィリィの旅については︑ヘディンがかつて追求したことがあったが︑これはグルジアやロシア以外で紹介されたものとしてはかなり古いものに属する︒しかし残念ながら︑この当時︵一九二年︶には︑まだダニベカシヴィリィの詳しい報告が見つかっていなかったので︑ごく簡単なものにすぎなかった︒

第四回の旅行は︑彼自身の署名のある資料が︑オムスクの文書館で発見はされたものの︑これは旅行を知るには不十分であるら
しく︑詳細は不明である︒

第五回旅行は一八二二年から五年続き︑これはトビリシからではなくロシアから旅を始めた︒彼はアストラハン経由でカスピ海を渡り︑さらにペルシア湾からボンベイへと船でインド洋を横断した︒この旅行が他の場合とちょっと違っているのは︑インドか

フガニスタン︑西トルキスタンを旅したことになるのだった︒そして彼はオルレンブルグで︑たまたまゲー・エフ・ゲンスに会う

らラホールを抜け︑スリナガール︑カーブル︑ブハラを経て︑オルレンブルグに出たことであろう︒彼はインド︑パキスタン︑アことがあり︑このときダニベカシヴィリィが語った聞き書きが遣されていて︑一九六四年にソ連のインド学者イー・ヤー・リュス

ちの晩年は︑ロシア人としてロシア本土で人生を送った可能性が大きいという︒そして彼の死んだのは推定で一八二七年以降にないう︒そればかりでなく︑彼の書いた旅行日誌は︑いまでは数少ない一八

一九世紀のトルコ︑インド︑中央アジアの珍らしい記るであろうという︒しかし︑彼の業績はともかく大きかった︒ロシア市民としては︑恐らくビルマを訪れた最初の人物になろうと

ダニベカシヴィリィは︑これまで判明している限り二八年間もの間︑遠いアジアの諸国を旅して歩いた︒彼は旅行から帰ったの

加えてある

あ
たが
が︑︑ダニベカシヴィリィの記録は短いながらこの不運な旅行家の知られざる一面をよく伝えている︒この資料は付録としてあっった

ロフトのブハラでのことがふれられていることであろう︒ムーァクロフトはパルプで熱病で死んだといわれる大変謎の多い人物でテルニクによってオルレンブルグ文書館で発見された︒このメモがとくに貴重なのは︑英国のアジア旅行家ウイリァム・ムーァク

事が紹介されていることであろう︒彼は母国語としてのグルジア語の他に︑アルメニア語やロシア語︑その他のアジア語にも通暁（61）

その他のアジア諸国の旅
ダニベガシヴィリィのインド，

ビルマ，

ラファイル

していた︒

ダニベカシヴィリィの旅はたしかに異常と思えるものであるが︑しかし彼の旅した当時︑すなわち一八世紀から一九世紀の半ばごろまで︑グルジアとインドとの間には通常の交易が行なわれていたことである︒グルジアに住む商人たちは︑はるかなインドと何世紀にもわたって交易に従事していた︒インドはグルジアから輸出される羊毛︑ろう︑石けん︑その他の商品の替わり︑紙︑薬め︑交易はほとんど不可能に近かった︒ただ一七

一八世紀にかろうじてアストラハン経由で︑交易が行なわれているにすぎなか

品︑武器︑火薬︑染料︑香味料︑宝石︑カシミール繊物が輸入された︒その点︑ロシアはインドとあまりに距離が隔っているた②

ったが︑一九世紀に英国がインドを支配するにつれ︑これも事実上不可能となった︒ロシア人でビルマを訪れた人もごくわずかで︑一九世紀中期以後にも︑せいぜいパシノ︑ミナイエフ︑デリング︑ジルムンスキーぐらいの旅しか知られていない︒それだからこそ︑彼ら以前のダニベカシヴィリィの旅行の価値は大きかったといえよう︒

ダニベカシヴィリィの旅行記録が︑一応本としての体裁で出版されたものは︑これまでに私の知る限り五回ほどあるが︑グルジア版は未見である︒ダニベカシヴィリィの新しい資料が近年次々と発見されてきたので︑後の版になるほど完成度が高いと思われ

揖四
９日
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曽 合畠冒恥﹁ご蔚日の９国員の国雷禺洩寓己弓ご肖胃民○８海国ｏ冨題寓冒ロ
揖
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冨閏瀞Ｏ国
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ｅ四禺萬由頂画西風①３閏．．ｇｇｏ洩伺る︒ともかく一番最初に出たものは︑グルジア語からロシア語に訳され︑一八一五年のモスクワで出されたものという︒

弓ロ望四禺黒白戸○司○︾ご昏・・胃︑胃印

次に一九五○年にグルジア語でトビリシで出版された﹃インドの旅﹄がある︒この後の一九六一年に別のロシア語版がモスクワで出された︒

目竜弓の日の９国罠①で画ｅｍ国自四画餌電ａの国日田冒閏．○且①己尻︾尻︒冨冨①禺弓四壱国畠禺口寓ｇ員︒ｇ幽合員題淘も閣司のｇご臼︾国昌①の曙輿函騨冨民壷再寓言ｇ冨巳目員．三・﹀忌日富合爵︾忌日．

この後さらに︑一九六三年にはトピリシ版が出された︒編集ノート︑小伝をエル・マルアシヴィリィが書き︑資料︑ルート・マ
ップもつけられている︒（62）

湧四閏鼠９曾旨団員罠震℃・ 国ＯＢ嵩愚淘揖胃け買①弓画角富国員シ 笛禺．目望弓の日胃目閏のでｍｅ四属頁四淘四罠鼠曾昌肖旨寓目霞︒ｇｇｏＦ

胃淘凹丙屋寓湧号閏冨図鴎富誤目昌閏日冒ｅ電函属○醒呂民画．冨砦冨日国国頁禺ｏ号国員９胃串良の冨画冨爵屋團浅演ｏ尻置冨の胃○国国冨甲宮居で︼弓閏尿只尻四面弓．国買の．う弓○壱画の目煙淘淵︾弓︒閏閏閏命震︽○四ｇｏ弓四○騨民國冒目①自○︾ご＄．

トビリシで出されたトピリシ版を元本にモスクワ版にしたのが︑ここで訳した底本だったらしい︒編集ノート︑小伝は同じエ

文のほとんどがグルジア語で︑他はロシア語で書かれたものばかりであり︑これらはわが国では見られる状況にない︒ダニベヵシ

わが国では親しみのないダニベカシヴィリィのインドやカラコルム︑中央アジア方面の研究は︑むしろこれからであろう︒しか二戸四つ壁四戸目国禺畠閏︾零戸○句属国幽胃④①Ｐ

壱の淘陣尻弓◎ロ画民幽消ｇ昌尻ｅｅ胸畠属国観○週①口居・屍ｇ旨の悶国口国罫員句函ｑ員屋︒９画ｅ閏幽洩︒尻弓︒冨弓の日冨ｅ属国①︑尻閏〆国幽琶尻ヨ・国・し︑彼の生国であるグルジアでは︑多くの研究者によっておびただしい数の論文が︑これまでに発表されている︒ただこの研究論③

ヴィリィについては︑かって簡単な記事を書いたことがある︒

この小文は︑マルアシヴィリィのすぐれたダニベカシヴィリィ小伝にほとんどよっている︒感謝の意を表したい︒︿注﹀①国＆旨︑聾①目あ○厘号の目目号２．ぐ○一．言．閏ｍ８ｑ皇国ｘ己︒尉自︵︺ロ旨号の悶働目︲〆・制巨日冨︒巨巨目目の．写の旨園侭ら圏．︵﹃カラコルム探検史﹄上︑水野勉訳︑一九七九年︑白水社第十二章﹁イェフレモフ︑ダニベク︑その他の人びと﹂参照︶
ごく簡単ながらふれてある︒②パシノについてはは拙拙著
著﹃﹃中央アジア探検小史﹄︵一九七八年︑三省堂︶のⅧ章︑﹁英露の秘密代理人バトラーとパシノ﹂に③拙文︑﹁コーカサス出身のアジア旅行者ラファィル・ダニベカシヴイリィ﹂︵﹁山耆月報﹂一九八○年五月号︶

住

（63）

ル・マルアシヴィリィが書き︑付録資料︑ルート・マップがこれに加わる︒

その他のアジア諸国の旅．豈弓の日胃弓国属鈎勺ｍｅ画属菖画洩画題員ｑの弓画日国閏自属国国雷洩昌Ｐ団禺口冨臣民画壱︼局員①○弓ロ煙霞監諺⑲禺閏ご韻ｌ畠喝．○弓国①月弓国の雷雷監国

ビルマ
ラファイル・ダニベガシヴィリィのインド，

枝一

カンチェンジュンガ北壁︵一九八○年春︶直精た︒小川信之と私は会うたびに次の新しいヒマラヤの課題について話し合っていた︒ジャヌーより高い八千メートル

峰︑新ルート︑新しいスタイル︑すなわち無酸素とか少数精鋭によるアルパイン・スタイル等が二人の一致した意見だったが︑その対象となると︑小川はアンナプルナー峰南壁の新ルートからのアルパイン・スタイル︑私は四 五人によるカンチェンジュンガ北稜と異なっていた︒

私は一九三○年のアルパイン・ジャーナル刈号や︑Ｆ・Ｓ・スマイスのカンチェンジュンガ・アドベンチャーの写真を彼にみせながら説得した︒﹁北稜に出るまでの氷壁は難しいが︑我々の技術なら十分可能だし︑七七○○メート

ル以上はインド隊が北東稜経由でトレースしているので心配ない︒また︑これまでの経験から酸素も攻撃用・非常用（64）

Ｉ無酸素登頂の記録Ｉ

許可取得まで

下村

七七年秋︑成功裡に終わったジャヌー北壁の遠征から一年経って︑我々の高峰への憧僚は再び大きくふくらみ始め

坂川ウンチェンジュンガ北壁

合わせて数本で十分だろう﹂というと﹁資金を集めるのが難しいから個人負担の範囲で実行可能なアンナプルナが︑我々には格好の目標ではないか﹂と彼は述べ︑なかなか結論は出なかった︒

その後しばらくして︑小川から連絡があり︑小西のほうでもカンチ遠征の計画をもっていて︑スポンサーがほぼ内定しているという︒これなら文句なくカンチに集中できるということになり︑計画は一挙に本格化した︒

さっそくカトマンズ在住の会員︑高久に七九年プレの許可状況を探ってもらったところ︑すでに北面はダグ・スコ

ット率いる英国隊が許可を取得し︑我々には全く可能性のないことがわかった︒八○年プレに変更して申請したが︑七八年四月︑ネパール観光省よりカンチはすでに西独のヘルリヒコッファー隊に許可済みのため不許可という連絡があった︒

計画は完全に暗礁に乗り上げた格好となった︒小西︑小川︑私の三人で︑現地交渉によって許可をなんとかとる

か︑八一年に延期するか︑あるいは他の山に振り替えるか︑色々話し合った︒が︑いずれにせよ許可の確約もないわ

けで︑所詮日本ではらちがあかぬ︒現地へ行ったほうが早いということで︑七月に私がカトマンズに飛んだ︒
さっそく登山局長に面会し︑カンチェンジュンガの許可再考をただした︒

四倍にはね上がり︑ストライキと①一山一隊が原則である︒②カンチェンジュンガ周辺はポーターが不足ぎみで特に難しい︒ちなみに今春のポーラ
ンド︑ス・へイン両隊はキャラバンがほぼ同時だったため︑ポーター代が通常の三

食料不不足
足等等︑︑大きな問題があったので︑二隊に許可を出すことはできない・他の山に変更してはどうかというアドバ
食料イスだった︒

その日はホテルに引きあげ︑じっくり対策を考えて︑翌日再度登山局に赴いた︒そして︑昨日登山局長のあげた理由に対し︑自分の意見を述べた︒

これまで自分の知る限りでも︑七○年のエヴェレスト︑アンナプルナー峰︑七二年のマナスル︑七六年のマカルー（65）等︑過去に四回︑二隊に許可した実績があり︑カンチが昨年解禁になったばかりで︑事前に計画できなかった特殊事情も踏まえて︑よろしく再検討していただきたい．また︑自分は同山群のジャヌーに二度行っており︑あの周辺のポーター事情や地理には詳しいつもりだが︑西独隊と同ルートをとるのは︑最初の八日間だけでその後は完全にルートが違う︒前半部は部落もかなり多いし︑食糧も問題ない︒しかし︑二隊の無用のトラブルを避けるため︑我々は彼らの二○日前か二○日後にキャラバンを出発させる用意がある︒これならば全く問題の起こる余地がないと思うが︑と地図を拡げて説明したところ︑そのような約束を守るのであれば︑ヘルリヒコッファーさえＯＫすれば本省も許可を出そうということになった︒さいわい︑彼はエヴェレスト登山のため近日中にカトマンズ入りするというので︑直接交渉してみなさいという勇躍ホテルに帰り︑私の滞在期間中にヘルリヒコッファーがカトマンズ入りできぬ場合を想定し︑さっそく手紙をしたため︑西独に送った︒そして︑手紙は本人と行き違いになることを考えて登山局に︑彼が訪れたらこの件を話してもらうことを局長にお願いし︑コピーを渡した︒ついでに翌七九年のタムセルク︑カンテガの許可を確認し︑八六年のエヴェレストのブッキングも行なった後ホテルに帰ると︑東京から電話が入った︒﹁昨日小川さんが亡くなりました﹂

死因もはっきりしないという︒異国で聞く彼の死は本当に信じられないことだった︒せっかくカンチの許可がとれそうなのに︒一番喜んでくれる人だったのに︒無念の一語に尽きた︒

三日後︑ヘルリヒコッファーに会えぬまま帰国した︒その後も再度登山局長とヘルリヒコッファーに手紙を書いた︒十日︑口約束ではあるが︑ヘルリヒコッファーがＯＫしたという内容の手紙を登山局長から受け取った︒そして十二月十六日︑カトマンズの高久からの電報でついに正式許可が下りたことを知ったのだった︒それは︑会のチー

フ・リーダーで︑同志会最強といわれた今野和義が一ノ倉沢で墜死した数日後のことだった︒（66）

カンチェンジュンガ北畦︒プランニング

年が明けて計画は本格的に動き始めた︒隊員の決定は二月に行なわれ︑小西隊長以下八名が決まったが︑川村は神戸在住︑若手の鈴木︑湯田は春のタムセルク︑カンテガの遠征隊長として準備に忙しかった︒遠征の推進役であった小川の突然の死による痛手はあまりにも大きかった︒そのブランクを埋めるべく小西は一層精力的に動いた︒

小西隊長から︑ルートは予定通り北壁とし︑無酸素による全員登頂というかなりラジカルなプラン︵当時メスナー︑ハーベラー︑エングルの三名と二名のシェルパがエヴェレストに︑ロスケリーら三名がＫ２に無酸素で登頂していたが︑これはあくまで酸素を使った隊員によるサポートが期待できる登山であったため︑全員の無酸素登山とは質的に異なる︶が隊員に呈示された︒この登山のポイントは八六○○メートル前後にあるセラック帯における雪崩やブロックの崩壊の危険をいかに避けるかにあった︒

一方で︑へルリヒコッファ−隊との少々やっかいな約束があった︒キャラバンの混乱を避けるため︑二月十日前後にダーラン・バザールを出発するということから︑自動的に︑ベース・キャンプ到着に二月末となり︑登山にはまだ早すぎる時期になることだった︒このような条件から︑約一カ月の高所順応のためトレーニング・ツァーをしてみたらどうかという考えが生まれてきた︒すなわち︑二月下旬グンサ到着後︑付近の四 五千メートルの無名峰に登ってからベース・キャンプに入り︑付近の六千メートルぐらいの容易な無名峰で順応を行なう︒そして四月一日から登山を開始して︑セラック帯を順応した体で一気に突破し︑危険を避けるとともに八千メートルへの順応を比較的容易に行なおう︑というプランだった︒

帰国して間かなく︑ダグ・スコット︑ジョー・タスカー︑ピーター・ポードマンの三名が北稜より無酸素で頂上に立ったとのニュースが入った︒我々にとっては︑いささかショックではあったが︑実に見事で完壁な登山といえた︒（67）

そして七月︑そのタスカーが来日し︑講演会や三シ峠で一緒に岩登りを楽しんだりして︑カンチェンジュンガの写真や詳しい情報を得ることができた︒そして何よりも︑タスカーが︑肉体的に我々とそれほど変わらないという印象を与えてくれたので︑無酸素登山に向けて我々の大きな自信となった︒

秋に入り︑準備は順調に進み︑毎日新聞社︑毎日放送︑車両競技公益資金記念財団︑キャラバン社の後援も着々と決まっていった︒

総予算は約二千万円︑個人負担金は一人一○○万円となった︒八人のメン︑ハーのうち湯田はカンテガの負傷がなおらず︑代わりに石橋の回復も思わしくないので︑当初の計画から一人欠けた七人の編成となった︒

十一月︑高所順応ツァーのための登山局よりの許可︑キャラバン・ルートの偵察︑シェルパ及びエージェントの決定︑通関︑同行する報道陣のための酸素買付け︑ホテルの予約等をするために︑私がネパールに入った︒

高度順応ツァーの必要性については︑折よくメスナーが登山局に来ていたので彼にルートについての感想を述べてもらい︑六千メートルのセラック帯が危険なことを登山局長に納得してもらった︒そして︑無名峰に限るという条件

で高所順応ツァーを承諾してもらった︒シェルパは︑英国隊についたアン・プルバをサーダーとする二名︒エージエンント︑︑英国人マイク・チェニーのシェルパ・コーポラティブ社にした︒ここは実に親切で︑細かいサービスをし
ェ
トはは

てくれた︒

帰国後︑遠征につきものの装具︑食糧の依頼︑集荷梱包とあわただしい一カ月が過ぎた︒日本から送る隊荷は一・五トン︑すべて空輸とする︒坂下と鈴木は一月五日に先発隊として︑小西︑深田︑川村︑大宮︑坂野︵医師︶の五名と報道陣三名は二月二日︑本隊として出発し︑遠征は始まった︒︵坂下直枝︶（68）カンチェンジュンガ北畦

北壁に見参

二月十一日早朝︑バスとトラック二台をチャーターし︑ダーラン・バザールヘ向かう︒十四日約一九○名のポーターとともにここを出発し︑一五日間のキャラバンを開始した︒まだ冬の名残りが感じられる三千メートルの稜線は寒く︑朝夕は羽毛服が手離せない・朝陽に輝くマカルー︑チャムラン︑遠くにはこれから向かうカンチェンジュンガとジャヌーも望め︑すばらしい光景を満喫する︒トラブルもなく︑二月二十七日︑最奥の村グンザヘ着いた︒休養とこ

れから始まるトレーニング・ツァーの準備のため二日間滞在する︒この辺りもまだ冬が去らないのか︑毎日のように雪が降った︒

三月一日から三日間は︑四八○○メートルのナンゴー・ラヘ全隊員で高所順応トレーニングに出かけた︒つづいて一○日間の予定で︑三月五日︑次のトレーニング・ツァーへ︑グンサのポーターと出発︒カンバチェンからジャヌーのベース・キャンプを往復後︑ロナークヘ移り︑ここを拠点としてのキャンプ・サイト裏から続いている尾根上の無名峰で高所順応を行なう︒六千メートルのピークへ登った後︑十三日︑ベース・キャンプ予定地のパン・ヘマへ日帰りで出かける︒

初めて見るカンチェンジェンガの北壁は谷の奥深くにあるため︑四年前に見たジャヌーのそれのように圧倒的な迫

力こそ感じられなかったが︑さすがに八五九八メートルの風格がある︒しかし技術的な難しさはそれほど感じられな
いので︑この壁なら無酸素でも登れるという確かな自信を胸にグンサヘと下る︒

三月十八日︑グンサを出発︒途中カンバチェンに一泊し︑十九日に五一○○メートルのパンペマにＢＣを建設︒予定ではネパール・ギャップの六五○○メートル地点までトレーニングで登るはずだったが︑ゴーゴーと吟りをあげて吹き抜けて行く風を目のあたりにすると︑手軽に登る気にはなれない︒まだ寒気もきびしく︑高所トレーニングには（69）

5 月 IZ mE RTFｮ頂逢),ILgﾆTI、カンチェンジュンガ北壁§§処二言弓丙鯛謬ン

４牲

ｰ

壽

ウェスト ・コル(8450m)

へ雪のｸｰﾛﾜｰﾙ
C4(7900m)=〜第三雪出

大きな岩一や（E且旦型デ＝̲一

一一一

懸垂氷測

…認4月25日

ロ､ソク．ステップ（別図参照）

艤希綜田、
L…｣ =､=
戸︑

4月12日

懸垂氷河

アイ

戸n
LJ乙

r,回
し』

C4

個人用7＋その他

４ ５−３ ２

Cl↓それぞれの最大テント数なので，総数はBC(5050m)'‑､合計よ')少ない

chart2‑(a)（70）

￨3月19日

１１Ｊ″ｊ１１BCカンチェンジュンガ北壁

適当でないと判断し︑三月二十七日︑五四五○メートル地点から引き返す︒ベース・キャンプでミーティングを行ない︑二十九日から北壁の攻撃を開始することに決定︒隊員六人を三つの︒ヘアに分け︑三日間動いて一日休むというローテーションを組んだ︒小西隊長はフリーな立場で行動し︑全体の指揮をとる︒登筆のキーポイントは六千メートルから始まるアイス・ビルディングとその上にあるロックバンドと思われた︒ここは固定ロープが必要となる︒標高差

約三千メートルの北壁は三つの雪田によって区切られ︑我々はそこにＣ２︑Ｃ３︑Ｃ４の三つのキャンプを出す予定でいた︒Ｃ４から先は前年の英国隊ルートと同じくウェスト・コルに達し︑南西壁︵ヤルン氷河側︶をトラバースして頂上に向う︒

アイス・ビルディング

小西隊長とシェルパがあらかじめＣ１へのルートを偵察し︑見通しもついていたので︑深田Ⅱ坂野はいきなりＣ１

へと高所順応に向かう︒川村Ⅱ大宮︑坂下Ⅱ鈴木の両パーティは︑ルート整備と順応を兼ねて後を追う︒さして問題となるような個所もなく︑モレーンを越えて一時間三○分くらい氷河を歩くと︑アイス・フォールに着く︒段になった所を縫うように登ると︑上部雪田に飛び出す︒途中何カ所か口を開けているクレバスを渡り︑雪原を登りきると︑

Ｃ１直下のアイス・フォールの下に出る︒頭上におおい被さるセラックの間を通り抜けるとＣ１予定地の大雪原へ到達だ︒まだ完全に順応していない我々には︑長くて辛い登りだった︒どこからルートを引けばよいか見当もつかない・

四月一日﹁二日間の雪嵐もやみ︑深田Ⅱ坂野と三名のシェルパはＣ１を建設し︑翌日からのルートエ作に備える︒
ここは雪崩や落石からは比較的安全な場所だ︒

四月二日︑深田Ⅱ坂野は三名のシェルパをつれて北壁最初の難関︑アイス・ビルディングに取付く︒高さ二○○メ

ートルはあると思われる懸垂氷河の末端は︑近づくにつれて頭上におおい被さり︑威圧的に立ちはだかる︒遠くに見(71)アイス・ビルディング
第一雪旧
1月3H

、

L‑Lgx−−20m

大テ
氷河
聞こ

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￨、ラバ←

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わずか

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後から

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替えた

ユルアト
O

OOo−散乱している
O
C‑ Oo
氷のブロック
hart2‑（b）（72）

ワンチェンジュンガ北壁

えるマカルー︑ローッェ︑エヴェレストの高峰が一時の安らぎを与えてくれる︒取付は今にも崩壊しそうなブロック

が頭上にひっかかっていて︑精神的な圧迫をうける︒他にも目を移すが適当なルートは見当たらない︒ブロック崩壊を懸念しながら登り出す︒ゞへルクシュルントを越え一○メートル近く雪壁を登り︑垂直の五メートルくらいの氷壁を越えると緩斜面の雪壁に出る︒雪と氷のクーロワール状の壁にロープを伸ばし︑一五○メートルで比較的安全な雪の大テラスヘ・核心部はこのテラスから始まる︒七○ 八○度はあると思われる氷壁が続いている︒氷壁の弱点をついて右上へとダブル・アックスで登り︑五○メートルロープが伸びきった所で時間切れとなる︒

翌三日は深田パーティが引き続きルート開拓︑川村パーティはルート整備と順応︑坂下パーティはＣ１入りの予定であったが︑深田が前日の行動で雪盲になり︑川村パーティと坂野がルート開拓にあたることになった︒ユマールで前日の最終地点まで登る︒両手に持ったアイス・アックスとハンマーを交互に振り︑確実にクランポンの前爪を氷に喰い込ませて左上へ四○メートル登り︑核心部が終わる︒両足の間から取付が見えて︑高度感満点だ︒ここから途中

アイス・ブリッジを渡り︑五○メートルでＣ２地点へと続く広々とした第一雪田に出る︒ヒドン・クレバスが心配だが︑他に問題はない

四日︑深田パーティとサーダーはＣ２予定地へと登って行った︒川村パーティと坂下パーティはアイス・ビルディ

ングのルート整備で︑核心部の固定ロープに沿って大きなステップを切る︒垂直に近い氷壁にぶら下がってアックスを振るのは辛い作業だが︑一日で終えることができた︒Ｃ２予定地へ達した深田パーティも格好のサイトを定めて帰って来た︒

五日︑深田パーティはベース・キャンプへ下山︒川村パーティと坂下パーティはＣ２予定地への順応︒アイス・ビ

ルディングの取付へ向かうと崩落した氷のブロックが散乱している︒心配が現実となって︑忘れかけていた恐怖感が頭をもたげて来た︒もう少し安全なルートへ固定ロープを張り替えなくては︑と話し合う︒息を切らせてアイス・ピ（73）ルディングを登り︑その終了点からロープを結び合う︒

緩やかな第一雪田を三○分歩き︑一五メートルの小氷壁を越すとＣ２予定地も近い︒スノー・ブリッジを渡り︑背後を氷壁に守られた雪の台地に達した︒ここが予定地︵六五○○メートル︶である︒下山の途中︑坂下Ⅱ鈴木でアイス・ビルディングのルードを安全に左寄りに変更した︒こうして五日間にわたってＣ２へのルート開拓・整備・順応を行ない︑四月七日︑Ｃ２が建設された︒
ロック・バンド

北壁の登肇を開始してから︑風は強いが天候は安定していて︑快晴が続いている︒ローテーションは一人の落伍者もなく順調に流れていた︒八日からＣ３へのルート開拓が続行された︒北壁の全ルート中︑最も困難と思われるロッ
ク・バンドの突破には結局五日間が費やされた．

ロック．︑ハンドは標高差二○○メートルのミックス壁で下から見た限りではどこにでもルＩトを引けそうだがと思ったが︑いざ取付いてみるとルートは限定され︑トラバースの多い複雑なものになった︒

小西隊長とシェルパが壁の下までトレイルをつけ︑登肇用具をデポ︒その後を受けた川村パーティは九日︑十日の二日間で核心部を抜けた︒壁は手強く︑一日二︑三ピッチしかロープを伸ばせなかった︒取付の氷壁を左にトラバー

スし︑右上へと登り︑八○度の氷壁からダブル・アックスで右上すると氷のテラスに達した︒続く二日間深田パー

ティ・坂下・ハーティが上部のスラブと氷壁を登り︑第二雪田に抜け出る︒そして︑シェルパが安全に登下降できるよ

うに三日間かけてステップを切り︑固定ロープを張り直す︒十六日には小西と深田パーティが第二雪田にロープを固定して七三○○メートルのＣ３予定地へ達し︑翌十七日︑Ｃ３建設︒

全隊員のコンディションは良好で︑高山病の症状を訴える者は誰一人いなかった︒少人数パーティなので︑一人で〔74）

ｚ吊母ｏの旦尿日嗣○ずの︒旨冨︑騨写量芽の四口︑四盲﹈旦○の三六巴︵い○一己一目①︶四二巳︑国庁厨ま司○員①切胄日の日四﹃声の﹂．今冨亟．︸くゅ署四日匡司巴

型瞥の一︲︵凹言ごい︑十・Ｈい︑ＭＨで母共熈昨叩洲論再Ｅ印．引恥等ｌ了黒諾ロヨ補Ｓ糊田野︶でｌテ叶引４ｏPlate l-(b) :アイスビルディングの取付きへ向う。
Towards lceBuilding． (Kangchenjunga)
灘懲蕊常蕊蔑識＃

篝塾遡

灘箪蕊

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Plate l‑(c) :ロックバンド下部氷壁を登る。
Jumaringup the ice‑wall
of

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lowerrockband.

(Kangchenjunga)
蕊難識､

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Plate l‑(d) :灘溌』灘薦鶯蕊繊；

口､ソクバンド中間部を登る，後方は第二
キャンプ"

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(6500m霞

癖Jumaringupthemiddle sectionof国司の四六計︸一弓○ごｍ言言︸﹈厨天昌︷の︻．一﹄ぬ①四計︑別︵︶︵︶Ｃヨで︵︶︺三︽一冒昼の再ゆめ①くの門の弓一己﹂αご●○○一︵﹂弓のめい葛ゆめ計︸︺の天①望詳○言︸︺のゆこ日冒具

亙胃の甲︵①︶ミ８︵︶ヨニ両︑︶諜認厘庁耕虫一仰毒叫吹芦嘩営鈩Ｓ仰Ｓ諜翠Ｓ淵皇営舜与Ｓ溌斤鐸−Ｕ︐Plate3-(a) :ヴァスキ・パルバット東A蕊登塞ルートとビバーク
地を示す。
EFaceofVasuki

bivouacsmarked．

Parbatwiththe r()uteand(bvK. Nakae)

Plate3‑(b) :BCから見たヴァスキ・パルバ､ソ ト(6792m)

左か北壁右か西確。
Vasuki Parbat (6792m)
NFaCeonthe

right.

seen fr()mBC.

leftandWFace(byM. Namura)()n thePlate3-(c) :パンワリ ・ ドワールの頂上に立つ小林隊員。
Kobavashion theSummit ofPanwari

Plate3‑(d) :サトパント北壁(7075m)｡
NFaCeof SatQpanth (7075m)

Dowal(bvK. Nakae)(bvK.Nakae)

巨○匡三巴ご切言弓弓２ｍの①三時○ヨチの舜名具︹苗己の吾エョ︺こぐ

刀｜胃のやす盲罰片トー︶十入〃﹀二一三啼隅抑制裂奔八弐十・氏Ｉ︑︒

溌鰯
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Plate4‑(b) :C1よりC2への荷上げ。

TranSPort toC2 fromCl (GaneshHimalV)

Plate5‑(a) :カンパ・ コーラから見たラムジュン・ ヒマール北稜とその支稜。
LamjungHimal‑NorthRidgeandtheBranch seen fromCI (465()m) on
KanbaKhola.

カンチェンジュンガ北畦もコンディションを崩し行動不能になればローテーションには狂いが生じるので︑各自健康管理には気を配っていた︒

最終キャンプ

四月二十一日︑全員寺ヘース・キャンプで休養し︑以後のスケジュールを調整する︒各キャンプの収容人数が限られているので︑ローテーションの微調整が必要だったのだ︒

二十五日︑坂下パーティはＣ４へのルート途中にあるロックステップを四ピッチで抜け︑第三雪田に向けてロープを固定する︒下部では風も緩やかだったが︑上部では強風にさいなまれる︒体温を奪われ︑感覚のなくなった体での・︒加えて七六○○メートルの高所になると︑まだ順応も完全ではないので︑一歩ずつ︑遅々と
ルート
ト開
開拓
拓は
はき
きび
びし
しいい
した動きしかとれない心

二十六日︑川村パーティはＣ４予定地︵七九○○メートル︶まで登ることになっているが︑風速三○メートルを超えようかという強風に妨げられて五ピッチしかロープを伸ばせず︑七七○○メートルから逃げるように下降した︒翌日︑小西隊長と坂下パーティが強風をついてＣ４予定地に達した︒ここでは前年の英国パーティと同じく雪洞を掘る予定だったが︑適当な場所がないので︑雪壁を削ってテントを張ることにした︒

連日続いていた天候も崩れかけていたので︑全員いったんＢＣに下ってしまった︒ところが翌日も好天で︑Ｃ３のアン・プルバ以下三名のシェルパがテントニ張と若干の物資を運びあげ︑Ｃ４を建設した︒

ＢＣでミーティングを行ない︑現在のパーティを解体し︑登頂へ向かって新編成を組むことにする︒第一次隊は深

田︑
︑川
川村
村︑
︑姪坂下︑鈴木の四名とサーダーのアン・プルバ・第二次隊は小西隊長︑大宮︑坂野の三名と︒ヘンバ・ツェリ
ンと決まる︒（75）

ロックパンド上部

第二雪田

（76）

カンチェンジュンガ北壁

ロックバンド下部

U

駒V⑧4月,1日

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麺州・砂庖

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､、4月25日

ノ'"C3/､50m×4Pﾌｨｯｸｴ

chart2‑（e）（78）

カンチェンジュンガ北壁

五月五︑六日の二日間︑第一次隊はＣ４までの順応を行ないＢＣへ下山︒第二次隊は次の七︑八日の二日間でＣ４を往復．そしてベース・キャンプへ集結し︑三日間の休養をとる．

遠征は最終的な段階を迎えていた︒五月十日︑頂上攻撃の日程が決められた︒第一次隊は五月十一日に︑ヘース・キ

ャンプを出発し︑十四日に登頂︒第二次隊は十三日にベース・キャンプ存出発︑十七日に登頂となった︒間隔を置かず︑二日間続けてアタックをかけるのが理想的だが︑Ｃ４のテント数を考えると︑間隔を開けざるを得なかった︒Ｃ
４から登頂してＣ３まで下るのは体力的にも時間的にも至難のわざである︒

頂上へ

五月十三日︑一次隊はＣ４へ入る︒天候は申し分なく︑周囲の山々はバラ色に染まり︑明日の晴天を約束しているかのようであった︒初めて泊る七九○○メートルだが︑食欲もあり頭痛もない・胸の奥に積もっていた不安が少しずつ払われていくようだ︒興奮から眠られぬ夜が明け︑十四日の朝を迎えた︒一時に起床し出発の準備を始める︒テン
トの外には満天の星が輝いている︒

ヒマラヤの山々に朝が訪れる四時三○分︑坂下︑鈴木︑アン・プルバが先行する︒三○分後深田︑川村が出発︒各

自︑登肇用具をザックに入れているので一○キロ近くあり︑苦しい・暗くなってもＣ４まで下降するつもりなので︑ツェルトは持参しなかった︒Ｃ４から雪壁を右上へ登って行くと︑頂上岩壁下の雪田へと雪のクロワールが続いていた︒朝陽の恩恵を受けないクーロワールは寒気が厳しい︒二重靴とオーバーシューズを通して足先がしびれるように冷たい︒四○○メートルほどのクーロワールを抜けると︑雪の乗った岩棚に着いた．クーロワールには帰路のことを考え︑六ミリのロープを二七○メートル固定する︒

余分な装具をデポし︑身軽になって雪の大斜面に取付く︒ロープより軽い一センチ幅のナイロン・テープを登肇用

（79）

５０
１３

分分
時時
６７
１１
日日
４７
１１

月月
５５

に使用するのでザックに入れる・ウェスト・コルへ続く

雪田は膝下までのラッセルで長く辛い登りであった︒クーロワールから雪田の半分ぐらいの地点までは順調な・ヘースで進んでいたが︑徐々に︒ヘースは落ちていった︒中間地点がで大休止する︒四○ 八○メートルでラッセルを交代しながらウェスト・コルを目ざすが︑呼吸は激し

く足は思うように前に出ない︒何十回となく立ち止まっては呼吸を整え︑苦しいラッセルを続ける︒最初は二○歩ぐらい歩けたが︑ウェスト・コル︵八四五○メート

ル︶の直下あたりでは五歩が限度だった︒

コルへ続く急峻な雪壁を深田がリードし︑一四時︑コル上の雪稜に達した︒頂上への稜線はいくつかのピナク

ルのある岩稜で登れそうもない︒ヤルン側のミックス壁

を登り︑大きな岩塔の下にある小さなピナクルに達する︒何ピッチ登ったか定かでないが︑コルからここまで

一時間三○分も要した︒全員集結し︑雪の舞う中︑崩れだした天候について話し合う︒いろんな意見もあった

が︑ベース・キャンプへ交信後︑再び頂上へと登り出す︒

休んでいると呼吸はそれほど苦しくないが︑いったん動（80）

頂上8598m
2〜3mの短かいチムニー

隊隊
次次
輔第

ウェスト ・コル〜頂上

カンチェンジュンガ北壁

き始めると肩で息をしなくてはいられない・小さなピナクルから一度チムニー状の岩場を下り︑雪壁を登る︒川村が

リ
ドし
し︑
︑Ⅲ
ⅢＩ
ＩⅣ
Ⅳ級
級ハぐらいの岩場を直上し︑短いチムニー状の岩から顔を出すと雪の台地が目に入った︒もうそれ以リード
上高い所はなかった︒

時計を見ると一六時一五分であった︒もうこれ以上登らなくてもいい︒やっと終わったんだ︑という安堵感が胸に去来した︒アイス・アックスを深く刺し込み︑テープを固定して後続を待つ・鈴木︑坂下︑深田の順で登って来る︒

一人ひとりと握手を交わしていると︑亡き小川が一緒であれば喜びもひとおしであったろうに︑と思わずにはいられなかった︒雪の舞う頂上からの展望は︑わずかにヤルン・カン︑中央峰︑南峰だけが雲の切れ間に浮かんでいた︒三○分後︑五キロもある一六キロ撮影機を担いたサーダーが到着︒登頂成功の声をベースへ送り︑一六ミリカメラをまわし︑一七時︑頂上を後にする︒

暗闇の中︑ヘッドランプの光を頼りに︑登り以上に長く辛いＣ４への下降を続けた︒二張のテントを見つけてころがり込んだのは一九時五○分だった︒

五月十七日︑予定通り第二次登頂が行なわれた︒三時三○分︑Ｃ４を出発した小西隊長︑大宮︑坂野︑︒ヘンバ・ツ

ェリン︑それにラッセル要員として加わったダワ・ノルブの五名は前日に降った新雪のため一次隊のトレイルも消えて膝を没するラッセルに悩まされた︒ダワ・ノルブがすばらしい体力でリードし︑八四○○メートルまで達した︒しかし︑ここで痛め止めの薬を飲んだ小西隊長は急に嘔吐をくり返し︑結局登頂を断念してしまった︒一人Ｃ４へ下る

隊長と別れた四名はさらに登り続け︑一七時三○分︑雲海の拡がる頂上に着いた︒途中彼らはウェスト・コルに残された酸素ボンベを発見した︒反対側のヤルン氷河側から登山中だったヘルリヒコッファー隊のもので︑この前日︑隊員の一人とシェルパ二人が頂上に立ったのだった︒また頂上直下の雪を掘ってみると一九七七年にシッキム側から北東稜を経て登頂したインド隊のスノー・バーが出てきた︒（81 ）翌十八日から休むことなく撤収が開始された︒各キャンプ撤収とともに川村と坂下は七一○○メートルまで再度登り︑ロックバンド終了点から下の固定ロープ︑ピトン類をすべて撤去し︑担ぎ下ろせないものはクレバスに捨てた︒

全ての撤収が終わったのは五月二十日深夜のことだった︒︵川村精一︶
無酸素登山を終えてできる限り人工手段を排して山という自然に果敢に挑む行為が登山の本質とするならば︑ヒマラヤの巨峰は︑七八年︑エヴェレストがメスナー︑ハーベラーによって無酸素で登られて初めてその本質に近づき得たのかも知れない︒

否︑人類の巨峰への挑戦は︑元来無酸素でなされて来たのである︒一九一二年以来のイギリスの七次にわたるエヴェ

レスト遠征で酸素が使われたのは二度にすぎない・現代に比べると︑登山装備の貧弱さ︑ヒマラヤに対する情報や経験の不足といったかなりのハンデを背負いながら︑八千メートル以上のキャンプ生活に幾晩も耐え︑ノートンら四人が酸素も吸わずに八五七○メートルの高所に達しているのである︒にもかかわらず八千メートル峰に酸素器具が必須のようにいわれ出したのは戦後の八千メートル峰の征服競争の中で︑英国のエヴェレストやイタリアのＫ２︑日本のマナスルに代表されるナショナリズムの色濃い登山が多くなってからである．この登山の本道をはずれた征服競争

が︑一九二四年のノートンの﹁元気に充ちたパーティであったら酸素なしで頂上に達し得る﹂という意見や︑ソマヴ

ェルの﹁ノートンや私のようなごくあたりまえの人間が︑エヴェレスト頂上から三○○メートル以内の地点に無酸素で達することができたのであるから︑世の中には漸進的な訓練によって完全な高所順応の得られる︑強力な運動能力を持った人間が多数いるはずである︒そういった人々を最終段階でトップに立たせれば︑無酸素で頂上に立つことは可能である﹂という確信にみちた意見を︑ふき飛ばしてしまったのである︒このため︑エヴェレスト︑カンチエンジ

ュンガといった巨峰は︑本来の登山の対象となり得ぬまま︑二五年が過ぎてしまうのである︵その中の例外は一九六（82）

一年ヒラリー隊のマカルー︑そして一九七七年ニュージーランド隊のエヴェレストである︶︒一方︑日本においては︑

マナスルの成功がその後のヒマラヤ登山に大きな影響を与えた︒八千メートル峰一四座中六座が無酸素で初登頂されているにもかかわらず︑日本隊は一四座中八座へ︑計一五回四三名が登っているが︑そのいずれも酸素を使用してきた︵一九七九年静岡隊のアンナブルナー峰は睡眠用のみ︶︒しかし︑ピトン一本の使用の是非が問題とされる現代のクライミング思想からすれば︑初登筆に無酸素で登られた山に酸素をもちこむことは︑ピトンも一本も使用せずに登られた岩壁に電動ドリルをもち込むようなものであろう︒というのは︑一○○年を超えるアルピニズムの歴史で︑酸﹁八千メートル峰だけに存在する厳しさ︑困難性を滅茶苦茶にし︑六千メートルの状況に変えてしまうような酸素器具を使ってしか登れない人は︑初めから六千メートル峰で楽しむべきだ﹂というメスナーの意見は︑一見乱暴に聞こえる︒そして．回しかチャンスのないヒマラヤだから八千メートルに行きたい︒そのためには︑危険を避けるた

めに酸素器具は必要である﹂という理屈は︑日本では逆に当然のように受けとめられがちである︒しかし︑岩登りもあまりしたことのない人が︑﹁せっかく谷川岳に来たのだから是非衝立岩を登りたい︒そのためには何を使ってもかまわない﹂という論理は︑あまり説得力がないと思われるのである︒

我々は今回︑天候にもめぐまれ︑幸運にも無酸素で八五九八メートルの頂上に立てたが︑隊長以下全員︑マカルー

より低い八千メートル峰では︑どんなバリエーション・ルートをとろうとも︑酸素は使う必要がないと感じている・

私自身︑アタック時も含め︑八千メートルラインに︑四回達して行動してみた結果︑八千メートルまではスコップも振えるし︑かなりの労働にも耐えられた︒だから我々の次の目標は︑やはりこの地球上に残されたあと二五○メート
ルの高度差を克服すること以外にはないだろうと思っている︒（83）

素器具ほど威力のある人工手段は見当たらないからである︒︑カンチェンジュンガ北確今後のヒマラヤ登山

遠征終了後︑春の各遠征隊の成果等を登山局長と話しているうち私は︑カンチ無酸素登頂の喜びなどはどこへかふっ飛び︑今後のヒマラヤ登山を考えて肌寒さを覚えた︒ニコラ・ジャジェールは︑メスナーら︑イタリアの精鋭を集めてさえ︑なお不可能といわしめたローッェの南壁に単独で挑んで力尽きた︒そしてＫ２やダウラギリに登っている

ロスヶリーは︑マヵルー西稜のＣ４より単独無酸素で登頂に成功し︑八一年には単独無酸素で冬期エヴェレストの南西壁に挑むという︒そして︑ダウラギリの東壁をアルパイン・スタイルで登ったクルテイカ︑マッキンタイアらのパーティは︑八二年に︑ローッェ南壁ダイレクトのアルパイン・スタイルを目ざしているという︒一方でエヴェレストの許可をとったある日本隊は︑南西壁からノーマル・ルートへの変更を申し出ているという︒

私は︑打ちのめされたように登山局を出た︒﹁ここ五年以内に︑登山はすべて無酸素になるだろう︑そして次の五

年は︑冬期に集中するだろう﹂という登山局長の予想は︑あまりはずれたものでもないなと感じながら︒

この冬のアンナプルナー峰に単独で挑戦する計画を進めている私は︑世界の第一線クライマーのとどまる所を知ら︵本文は﹁岩と雪﹂第七十七号より転載︶

ない欲望にあらためて目を見張るとともに︑自分もがんばらればと思ったのである︒︵坂下直枝︶

八記録概要Ｖ五月

隊の名称山岳同志会カンチェンジュンガ登山隊

活動期間一九八○年三月

目的セミ・アルパイン・スタイル︑無酸素カンチェンジュンガ︵八五九八メートル︶北壁登塞隊の編成隊長Ⅱ小西政継︵虹︶︑登肇隊長Ⅱ深田良一︵師︶︑隊員Ⅱ川村精一︵銘︶︑坂下直枝︵翌︑大宮求盆︶︑鈴木昇己（84）ｶﾝﾁｪﾝジｭﾝガ北壁︵︶︑医師Ⅱ坂野俊孝︵調︶三日グンサ周辺で︑五○○○メートル級の山へ高所順応トレーニング︒三月五︑六日カンバチェンヘ移

行動概要燗二月十四日ダーラン︒︑ハザールよりキャラやハン開始︑ポーター一九七名︒二月十七日グンサ︵三五五○ヌートル︶到着︒三月一十三日ロナークヘ移動︒六○○○メートル級の山へ高所

二十七日隊荷の整理とベース・キャンプ周辺で高所順応トレーニング︒三月二十九

順応トレーニング︒三月十九日カン寺ハチェンよりロナークを経てパン・ヘマ︵五○五○メートル︶のベース・キャンプ動︒ジャヌーのベース・キャンプへトレーニング︒三月七に三月二十日到着︒三月二十五日北壁に向って行動開始︒四月一日Ｃ１︵五八○○メートル︶を建設︵七九年イギリス北稜隊のＣ２地点︶︒四月二日に到達︒四月七日第一雪田にＣ２︵六五○○メートル︶を建設︒四月九日川村︑大宮がロック・︾ハンドにアタック開

深田︑坂野がアイス・ビルディングに取付く︒四月三日川村︑大宮がアイス・ビルディングを突破︑四日Ｃ２予定地始︒四月十二日氷と岩とミックスした困難なロック・バンドを坂下︑鈴木が突破︒四月十七日中央岩壁帯に十日間を費やして突破した後︑第二雪田にＣ３︵七三○○メートル︶を建設︑坂下︑鈴木Ｃ３入り︒四月二十五日坂下︑鈴木がロック・ステップを抜けて︑第三雪田にルートを延ばす︒四月二十八日坂下︑鈴木︑シェルパの三名がＣ４予定

十日の間︑ベース・キャンプとＣ４の間を二往復して八○○○メートルへの高所順応を行なった後︑ベース・キャンプ地︵八○○○メートル︶に到達︒五月一日最終キャンプＣ４︵七九○○メートル︶を第三雪田上に建設︒五月三で休養︒五月十一日の深田︑川村︑坂下︑鈴木︑アン・プルバがベース・キャンプを出発し︑十三日Ｃ４に入った︒

五月十四日午前五時Ｃ４を出発した五名は午後四時十五分登頂︒五月十七日小西隊長︑大宮︑坂野︑・ヘンバ・ツェリ

ン︑ダワ・ノルブが頂上に向った︒小西は高山病がひどくなり登頂を断念︑一人でＣ４に下ったが︑残りの四名は午ロープを撤収しベース・キャンプに帰着︒五月二十五日ベース・キャンプを撤収︑下山︒カンチェンジュンガ無酸素

後五時三十分登頂した︒四月十八日Ｃ４を撤収︑十九︑二十日川村︑坂下が七一○○メートル以下のフィックスド・

第二登を果した︒（85）北海道大学山岳部・山の会

期の登山を解禁したのを機に︑厳冬期八○○○ｍ峰への一歩とこうして着実に力を伸ばしてきた我々は︑ネパール政府が冬

厳冬期バルンッェ峰登頂︵一九八○年︶

はじめにしてバルンッェ峰︵標高七二二○ｍ︶を選び︑会の総力をあげてこの遠征に取り組んだ︒そして今冬の悪天候にもかかわら北海道大学山岳部とそのＯ・Ｂ組織である北大山の会が厳冬期八○○○ｍ峰への遠征構想を持つに到ってからすでに十余年ず︑幸運にも登頂に成功した︒以下はこの遠征の報告である︒

計画の概要

が経過した︒その間︑一九七六年には山岳部創設五十周年事業の一つとしてこの計画が採り上げられ︑ガルワル・ヒマラヤへ

最初の偵察山行がなされた︒これは失敗に終ったが我々は多く

ン氷河周辺の偵察を目的とするヒラリーが率いるニュージラン

バルンッェ峰︵七二二○ｍ︶はすでに一九五四年九月︑バルこの挫折にもかかわらずヒマラヤを目指す部員の熱意は次々ド隊により初登され︑一九六五年には立教大隊の挑戦︑一九八のものを学んだ︒と受けつがれ︑一九七八年︑山岳部現役隊︵石村明也隊長︶にチャムラン峰初登頂︵中野征紀隊長︶以来︑この地域になじみ

我々がバルンッェ峰を選んだ理由は︑一九六二年︑北大隊の○年秋には宇都宮大隊による第二登がされている︒

で翌一九七九年︑カラコルムのシュマリクンヤンチッシュ︵七よるカラコルムのドレフェカル︵六四四七ｍ︶の初登頂︑次い

一○八ｍ︑越前谷幸平隊長︶の初登頂をもたらした︒（86）

厳冬期バルンツェ峰登頂

冬期ヒマラヤの総合研究をおし進めるための地理的気象的条件

データが豊富であったこと︑将来の八○○○ｍ峰挑戦を含む厳が深く︑また会員による氷河などの学術調査行がされており︑にヒマラヤを経験したものは五名である︒

生二名を含む十二名で構成され︑そのうち登筆隊員十名中過去

我々の隊は林和夫総隊長︵六四才︶を総指揮者とし︑現役学若い隊員が多いこと︑いかに実験を重ねたとはいえ︑自然環

ＡＡＣＨが会の行事としてこの遠征を行なうことを決定するに恵まれていることがあげられる︒○ｍ峰挑戦への一歩という目標設定をした上では︑是が非でも登頂に成功しなければならない︑という観点から︑医療用及境についてはほとんど未知であること︑来るべき厳冬期八○○実験に取りかかった︒厳冬期七○○○ｍ以上の挑戦は過去︑ポ

くつかの原則の確認︑装備の改良︑及び開発︑充分な食糧等︑び︑高所キャンプへの酸素ボンベの配置︑高所順化のためのいと︑直ちに大学院学生を中心とする若手研究者たちは︑装備ののみで︑自然環境に関するデーターはほとんど未知であった︒

思考が基礎となった︒いかに厳冬期とはいえ︑安全主義にすぎ今日のヒマラヤ登山の基準からいえば超安全主義ともいうべきーランド隊によるノシャック︑ローッェ︑エヴェレストの三回ー︑カトマンズにおける高層気象観測データーに基づいてバルそのため︑ハジュン︵四四二ｍ︶における越冬気象観測データることに一部会員や隊員の中には不満もない訳ではなかった︒

ねられた︒この結果︑防寒靴︑フェースカード︑寝袋︑テン

回に分かれて先発隊が出発した︒本隊は十月二十三日︑総隊長

カトマンズでの各々の任務に応じ︑九月から十月にかけて三とした︒

ト︑保温ピン等の開発︑改良が行われ︑極寒条件での使用に自ベース・キャンプまで信を得ることができた︒さらに登肇には障害となるジェット・

よくしようという発想から︑出力一五○Ｗの風力発電機二台のパと共にトラックでダーラン・バザールヘ向け出発︑十月二十

りする前︑十月二十二日︑二十三日の二日に分れ隊荷︑シェル

先発隊はカトマンズでの業務を済ませ︑本隊がカトマンズ入製作も行なった︒

ストリームを逆に利用して風力発電を行ない︑生活条件をより隊は十一月二十七日︑成田から出国した︒

庫を借用して市販品および試作された防寒装備の性能試験が重度Ｃの低温室︑次いで民間のマイナス五○度Ｃの大型冷凍冷蔵とが前提とされた︒そして北大低温科学研究所のマイナス二○ナス五○度Ｃ︑風速四十ｍ／秒に耐えられるものを開発するこンッェ山上の気象の予測が行なわれた︒その結果︑装備はマイ）

ルートはローワー・バルン氷河から東南稜を登る初登ルート

87（

シェルパに支給する装備費の一部を着服し︑更に必要以上にポゲルは隊荷の中からグランドシート三枚︑その他食糧をツムリーターから手数料をとっているとのことである︒以前より︑サ

六日よりキャラバンを開始し︑二十九日にはツムリンタールへ

十月二十四日︑カトマンズへ到着した本隊は︑渉外のため残ンタールで盗み出し︑またカトマンズで一括して渡してあったっていた池上とネパール観光省へ日参したが︑リエゾン・オフ

ーダーとシェルパの間がしっくりしていなかったが︑シェルパ到着した︒

ィサーがなかなかきまらず焦慮させられた︒出発を明日に控え達のワンゲルに対する感情がセドアに着いてから酒の勢いも手パ︑ポーターから事情を聞くとシェルパ達の言い分は間違いな

た十一月二日︑やっとリエゾン・オフィサーが決定し︑登山許い︒ワンゲルに釈明を求めると一部は認め︑一部は否認し︑更伝って爆発したものである︒早速隊荷のチェックをし︑シェル

翌三日︑空路ツムリンタール入りした本隊は︑すでに真黒にに今後は悪いことをしないから許して欲しいという︒しかしこ

可証も発行された︒

月中旬に日本を出国した花井とは一ケ月半ぶりであった︒

陽焼けし︑ポーター並みの容姿の先発隊員五名と再会した︒九

な尾根道をカンドパリヘ向った︒五日︑ボデバシ︑六日︑ホルら連絡し︑問題の起きないようにすると快諾してくれた︒新しッタム中尉に相談すると是非そうしてくれ︑観光省へは自分か

ろうとの判断の上解雇を決意した︒リエゾン・オフィサーのウのまま許したのでは示しがつかないし︑一度落ちてしまった権ル︑七日︑ヌンとキャラバンは順調に進んだが六日から雨模様

ツムリンタールでキャラバンを再編成し︑五トンの隊荷︑一となり眺望もきかずうっとうしい天候であった︒八日︑アルいサーダーにはシェルパ達に信頼のあるアン・ペンバを指名し七○名のポーターと共に翌四日︑アルン・コーラに沿った快適

ン・コーラを越えて︑九日︑セドア着︑ここでダーラン・バザた︒結果的にはこの措置は至当であった︒ワンゲルがこの地方威は取り返せるものではなく︑今後の行動にも影響があるであールとツムリンタールで雇ったポーターを解雇し︑セドア地区

者達と顔なじみで︑帰路のポーター集めもスムーズに行なわは初めてであるのに対しアン・ペンバはよく知っており︑有力ところが十日︑十一日とセドアに滞在することになってしま

ンバを中心によくまとまり協力的になったからである︒

れ︑またシェルパたちも我々の措置に満足し︑以後︑アン・ペのポーターを集めるため︑一日停滞することになった︒

った︒サーダーのワンゲルが背信行為をしており︑そのことを十二日︑キャラバンは予定より一日遅れて最奥部落のセドァ

知ったシェルパ達が不信感を持ち︑ワンゲルがサーダーでは協力できないと言いだしたためである︒シェルパ達によればワン（88）

厳冬期バルンツェ峰登頂

シプトン峠を越える︒心配した雪には見舞われずにすんだ︒十の多い急な登りをシプトン峠目指してひたすら登る︒十四日︑折衝していたが︑予定以外のトレッキングはどうしても認めらる予定であった︒キャラバン中︑ウッタム中尉にこの件につき高度順応期間とし︑ベース・キャンプ近くでトレッキングをす

日余りの日程をどうするかが問題であった︒計画ではこの間を五日︑バルン・コーラへ下り︑十六日︑ネーラを出発し︑森林れないという︒その為︑代案としてＣ１付近までの荷上げを認りが順調に行なわれた場合︑登筆活動開始までの十一月中の十限界を越えキャラバン最後のキャンプ地メーラに着く︒バル

めてくれるよう頼んだところ︑Ｃ１以上に行かないこと︑又︑い︒その為にキャラバン出発を早めたのだから︒相変らずガスン・コーラに入ってからずっと続いていたＵ字谷はこの付近かを後にした︒雪のくる前にシプトン峠を越えなければならな

らＶ字谷となり︑メーラのキャンプ・サイトからローワー・バ

ベース・キャンプに到着した翌十一月十八日と十九日︑隊員

ルートをはずれないこと︑を条件に許可を与えてくれた︒の荷上げが行なわれた︒この地点はシェルパー・コルへの登路とシェルパ全員及びポーター二十八名による五二○○ｍ地点へ

ルン氷河の舌端が白く輝いているのが見える︒そしてそこからーラへ押し出している︒のバルン氷河との出合いから更に上流へ一血ほど行った地点で長い長いサイドモレーンが城壁のように連らなってバルン・コ

十一月十七日︑ベース・キャンプへ着いた︒標高五○○○ｍである︒バルン・コーラをはさんでマカルーが吃立し︑ユーゴ

たり︑距離の割には高度の稼げない歩きにくいルートである︒

この二日間で約二トンの荷上げを終え︑残っていたポーター達ある︒表面が堆石で覆われたバルン氷河の上を登ったり︑降りくれた︒給金をもらったポーターは﹁ナマステ﹂を連発してどルパによるＣ１への荷上げが続いた︒高度順応の続いていたは全員足取りも軽く下っていった︒以後十一月中は隊員とシェ隊が登った南壁が我々を圧倒する︒ポーター達もよく頑張ってで下ろす︒全員揃ってベース・キャンプ第一夜をすごせないの

東︑中村は二十四日︑住谷は二十七日にベース・キャンプ入り

んどん下ってゆく︒高度障害で調子の悪い隊員三名もネーラまは残念だが︑彼等もすぐ戻ってきてくれるだろう︒の設置︑装備担当の中村︵豊︶は風力発電機の設置︑他の隊員の整備が行なわれた︒気象︑雪氷担当の東は観測用の計測器具

十一月中はＣ１への荷上げの合間を縫ってベース・キャンプ

することができた︒

キャラバン中︑特にシプトン峠で雪に遭遇するのを避けるた

登華活動

めにキャラバンの出発を早く行なったが︑ベース・キャンプ入〔89）

︒ご色目四︵四︶（90）

厳冬期バルンツェ峰登頂

は︑冬期ヒマラヤの気象状況を把握することであり︑ベース・絶佳である︒にチャムラン︑東にマルカー︑西にクンブの山々が連なり眺望

形で簡便に設営できる︒剛構造で強風下でもその耐風性は実証で南極の観測隊のものを参考に新たに開発した傘を開くような

Ｃ３とＣ４に設営したテントは四角錐のピラミッド型テント

は装備︑食糧の点検等に追われた︒今回の気象観測の主目的キャンプでは自記記録計による風速︑気温の連続観測を︑各キ
ャンプでは定時観測を行なうことになっていた︒

十二月一日︑登肇活動の解禁日である︒隊員六名とシェルパ

六日︑七日とＣ２及びＣ３への荷上げに専念する︒八日︑九済みであった︒

ンプを出発して行った︒夕方Ｃ１からの連絡によるとＣ２まで

日︑ベース・キャンプにて全員休養︒今までのペースから考え五名がＣ１の設営とＣ２へのルートの偵察のためベース・キャのルートは高度差が六○○ｍあり辛いが︑特に問題がないとのて︑高度順応さえうまくいけば︑六日目には第一次アタックが二日︑風力発電の調整に忙しい中村︵豊︶を除いて残りの三二次アタックを行なうことと決める︒それにしても予想以上に可能と判断し︑十五日を第一次アタック︑引き続き十六日に第こと︑安心する︒

名の隊員もＣ１入りをする︒Ｃ１は大入り満員である︒ベース

は殆んど快晴だ︒この天候を逃がさずアタックをしなければな

よい天候が続いている︒夜間は十五ｍ前後の風が吹くが︑日中マンズに居るみたいだ﹂とウッタム中尉のうれしそうな声がトらない︒

・キャンプから風力発電が順調に発電を開始し︑﹁まるでカト

ランシーバーを通して聞こえる︒これで交信用の電池充電の目

三日︑Ｃ１よりＣ２への荷上げとＣ２の設営が行なわれる︒

り英気を取り戻している︒十一日から十三日までの三日間はた︒連日の行動でパテ気味だった隊員達も二日の休養ですっか

十日︑住谷はＣ１︑他の隊員はＣ２へ入り登肇活動を再開しＣ３予定地︵六一四○ｍ︶への偵察へ行った石村︑花井によ

Ｃ３への荷上げ︑Ｃ４︵六七○○ｍ︶へのルートエ作︑Ｃ４の的の目途がつきほっとする︒

り︑ローワー・バルン氷河の乗り越したダンライン・ロープがの経験の豊富な池上︑花井はルートエ作隊として︑ぐんぐん高設営︑及びＣ４から上部へのルートエ作が行なわれた︒高所で度を稼いでゆく︒

二ピッチ固定され︑Ｃ３へのルートも開けた︒
四日︑Ｃ１からＣ２︑Ｃ２からＣ３への荷上げ︒

十四日︑前日よりＣ４入りしていた池上︑石村と花井は更に五日︑Ｃ３の設営が行なわれた︒快調なペースだ︒キャンプ・サイトはウェスト・コルよりやや北側である︒ここからは南

（91）

須
崎︑
︑皿
サーダーのアン・・ヘンバ︑カルマの四名が新たにＣ４入
須崎

上部七○○○ｍまでのルートエ作を完了した︒Ｃ３から浜名︑あることを知ってきっと喜んでいてくれるに違いない︒に終ったが︑第一次アタックが成功したことと︑全員が無事で越えて︑ネーラにすでに到達していた︒第二次アタックは失敗

でＣ４へ下げることにする︒ちょうどこの頃︑先頭を進んでい発した︒しかし十時︑須崎が疲労のため遅れ︑登高は無理なのできる状態にあるとのこと︒安心する︒八時︑七名はＣ４を出夫のようである︒六時︑浜名と定時交信をした︒七名とも出発

圧の谷の通過時は︑測定はできなかったが︑風速は三○ｍ以上十三ｍであった︒しかし第二次アタックの行なわれたときの気測定した最低気温はマイナス二十七度Ｃ︑瞬間最大風速は︑二イナス二十度Ｃ以下になることなく︑Ｃ３における定時観測でいたよりかなり暖かかった︒︒ヘース・キャンプの最低気温はマ

冬期とはいえ︑登肇活動の行なわれた十二月中は︑予想して

終って

り
りを
をし
し︑︑隊員五名︑シェルパー名による第一次アタック態勢は整った︒

た石村と花井は七○○○ｍ付近のナイフ・リッジに雪庇の張りであったと思われる︒降雪をみたのは︑十一月二十九日と十二十五日︑昨夜の猛烈な風はどうやら治まった︒天候は︑大丈

やくロープがフィックスされ︑ルートは開かれた︒しかしここわれたが︑天気が大きくくずれたのは︑十二月二十三日 二十

月二十三日︑二十四日の二回だけであった︒又絹雲が頻繁に現出した難所でルートエ作に苦労していた︒苦闘一時間半︑ようでカルマが恐怖心におそわれ登高を断念した︒一時三十分︑浜五日だけである︒今回の遠征では︑多くの気象︑雪氷に関する

名︑池上︑石村へ花井︑アン・・ヘンバの五名が遂に頂上に到達

データーを得ることができた︒充分解析を加えた上で︑別の機多くの実験を行なって改良︑開発した装備は夫々に有効であした︒写真をとり︑しばし休息ののち︑午後五時︑九時間の行った︒ピラミッド型テントは︑居住性もよく︑テントの揺れが会に報告したいと思う︒

め︑一旦全員ベース・キャンプへ下って休養したのち︑二十三ないので安心感がある︒又︑化繊を使用した寝袋は︑ややかさ動の後︑隊長の待つＣ３に帰着した︒翌日に予定していた第二日に行なわれた︒しかし︑西からの猛烈な風と寒風に阻まれ︑次アタックは︑住谷︑東︑松本が疲労と高度障害で不調のた

七○○○ｍ地点で徹退を余儀なくされた︒すでにヒマラヤは完

ばるが︑保温性にすぐれており︑快適であった︒

風力発電は︑予想より早く登肇活動が終了したので︑Ｃ３で全に寒気団に覆われていた︒

林総隊長と佐藤ドクターは十二月二十日︑シプトン峠を無事（92）

厳冬期バルン ソエ峰登唄ことができなかったが︑照明︑ニッカド電池の充電などに利川は使用せず︑ゞヘース・キャンプだけで使用された︒風車から発⑧厳冬剣八Ｃ○○ｍ峰瀞山のた釣砂総合的訓練

催調査︑研究１厳冬期バルンッェ雌の幾頂︶︑登鑿隊長Ⅱ中村晴彦︵蝿︶︑

医師Ⅱ佐藤行郎︵鉛︶︑住谷俊治︵型︶︑隊員Ⅱ浜名

隊の編成総隊長Ⅱ林和夫︵

電機への動力伝達部分にロスがあり︑期待通りの発電量を得るされた︒更に改良を行なえば︑非常に有効に利用できると思わ

也︵幻︶︑東信彦︵錨︶︑中村豊彦︵鍋︶︑須崎信

純︵鑓︶︑池上宏一︵記︶︑花井修︵鴎︶︑石村明れる︒

登華活動は︑予想以上に快調に行なわれた︒ヒマラヤ経験者

Ⅱウッタム・シン・カルキ︵粥︶︑サーダーⅡアン・彦︵皿︶︑松本伊智郎︵副︶︑リエゾン・オフィサーが多かったことにもよると思うが︑早い時期にベース・キャン
プ入りし︑十一月中に予定地に隊荷のデポができたこと︑予想

ペンバ

以上に天候がよかったこと︑最悪の条件を考えて準備に万全をス・キャンプ着︵五○○○ｍ︶︑十二月一日Ｃ１︵五行動概要十一月三日ツムリンタール集結︑十一月十七日ベー期したことが大きな原因であろう︒しかし天候の安定していたのは十二月中旬までであって︑下旬になると︑第二次アタック

二十三日第二次アタック失敗︵浜名︑池上︑石村︑花井︑アン・ペンバ︶︑十二月設日Ｃ４︵六七○○ｍ︶建設︑十二月十五日登頂

設︑十二月五日Ｃ３︵六一四○ｍ︶建︑十二月十三

二○○ｍ︶建設︑十二月三日Ｃ２︵五七二○ｍ︶建の失敗に見るようにジェット・ストリームと寒気に悩まされる︒

今回の経験をもとに更に研錯を積み︑次のステップの厳冬期︵文責・中村晴彦︶

一九八一年一月

北海道大学山岳部・山の会ヒマラヤ遠征隊ｌ帥Ｉ別

八○○○ｍ峰登頂を目指したいと思う︒

八記録概要
隊の名称

冬期

活動期間一九八○年十月

目的厳冬期ヒマラヤ登山の研究

931（

パンワリ・ドワールとヴァスキ・パルバット︵一九八○年︶

さながらガンゴトリブームを作った︒私達の目指した山はガンるようになった︒八○年は日本からも数隊がこの山群に入り︑ｍの高峰群の残るガンゴトリ氷河の一部も一九七九年から登れ

インド・ヒマラヤは少しずつ門戸を開放し︑ついに六五○○

根を回りこみ︑壁の全貌を見わたせる所に出た︒ここより仰ぐれそうなサトパントが︑どっしりとかまえている︒東壁の支尾氷河のモレーンの上を登る︒正面には︑かんたんに頂上まで登と無理とちやいまっか﹂と︑なかばあきらめながら︑スンダル

傾斜の東壁の一部が顔を出す︒﹁ひどい壁でんな︒こりや︑ちよ

部の雪壁は︑上に登るにつれて傾斜を増してはいるが︑なんとあった︒下部の岩壁帯は脆いが比較的傾斜がゆるそうだし︑上山々の一つで未登の山として残っていた︒

か頂上稜線へぬけ出せそうだ︒﹁こりや︑行けまっせ︑ひょつし

たらアルパイン・スタイルで﹂全員が登頂後︑デリーで現地解散したが︑だれ一人としてすぐ

一九七七年︑ガルワール・ヒマラヤのマイクトリ南稜を六名

昨年︑イギリス隊三名がアルパイン・スタイルで試みた北壁には︑日本へ帰らず︑各々パキスタンへ︑ネパールへ︑そして

ヴァスキ・パルバット東壁の偵察に出かけた︒

九月八日の早朝︑わたしたち三名は︑最後の希望を持って︑＊もう一つの山︑パンワリ・ドワールはナンダ・デヴィを囲む

ゴトリ氷河の支流︑チャトランギ氷河の盟主サトパントに近い介

ヴァスキ・パルバット東壁は︑まさに理想的な傾斜を持つ壁で啓峻峰である︒

江を回りこみ︑北稜の末端まで来ると︑赤茶けたぽろぽろで︑急

（94）

中

ドワールとヴァスキ・パルバット：ンワリ

旅であった︒インド周辺の国々では︑現地にいかに早く順応でインドへと放浪の旅へ散って行った︒この旅こそが現地順応の活動に入る︒

ース・キャンプを設営することができた︒以後三十日間の登山が︑大きなトラブルもなく五月四日︑ピンダリ氷河の末端にベ

プレに︑佐久アッセント・クラブが頂上直下一五○ｍまで試登試登していたが︑まだ未踏のままで残っていた︒一九七九年のこのパンワリ・ドワールは︑過去に日本隊二隊が東南稜よりきるかどうかによって︑登山そのものや︑登山スタイルにまでの重要な事は言うまでもないが︒現地に早く順応できると︑当を行い︑その冬には︑九山同人隊が冬期登山を同ルートの東南

大きく影響している︒もちろん体力と登肇技術︑そして精神力

すみ︑少人数で経済的登山を可能にさせる︒

然短期間で遠征が可能となり︑余分な労力や費用を費やさずにた︒わたしたちがくｌス・キャンプへ到着した時︑同隊によっ稜より試みたが︑隊員一名を雪崩で失うという悲劇に見舞われて遺体が発見された︒微力ながら遺体搬送の際には︑わたした

今回の遠征計画は︑マイクトリ登山とその後の放浪の旅の体

つの登山を行ないモンスーン中はできるだけ金を使わずに︑体ちも手伝わせてもらった︒

験から生まれた︒プレ・モンスーンとポスト・モンスーンに二力をつかってトレーニングにはげみ︑安全に現地に順応した所頂を行い︑ポスト・モンスーンには︑残りの装備・食料を使の登山に︑遠征の大半の資金・装備・食料を費やして確実に登活動開始から二十日目であった︒

作に毎日はげんだが︑東南稜上にＣ３を設営できたのは︑登山思った︒しかし︑日本で鈍った体にむち打って荷上とルートエ

りルートははっきりしていたので︑案外早く登頂できそうだと

前回のマイクトリ遠征の時の偵察と︑過去二隊の報告とによい︑すでに高度順応を獲得している体で︑速攻あるいはアルパ

で最後の目標にいどむという計画をたてた︒プレ・モンスーン

イン・スタイルで登頂を試みるという計画だ︒たとえわたした

Ｃ３より上部のルートは︑下部とうって変って困難度を増ダルドンガ谷側はアイゼンの爪も受けつけない青氷の斜面が谷す︒ここより頂上までは︑両側が切れ落ちた雪稜が続き︑スン出発五か月前に︑インドへ申請書送り︑最終的にプレにパンしている︒この山の回りには︑マイクトリ︑ナンダ・カート︑底まで続いている︒一方ブリア氷河側は︑軟雪の雪庇が張りだ

おける登山を試みたかった︒

ちの実力で登れ得なかったとしても︑わたしたちなりの満足のて︑短期間に︑あわただしい準備を行いインドへ飛んだ︒

ナンダ・コットと連なっているが︑遠望する限りどの山もこれ

ワリ・ドワール︑ポストにヴァスキ・パルバットの許可を得

デリーで︑リエゾン・オフィサーの問題があったりはした（95）

○ヶ印Ｈ・守吟くい︶○プロ同庁舎１ｓ︺︶（ 96）

ドワールとヴァスキ・パルバット
ンワリ

ほど悪くはなさそうだ︒実際︑この山のスンダルドンガ谷側の八月下旬に再度デリーに帰ってきたわたしたちは︑体力・技

りっかり︑楽しいマナリの生活を過した︒

術とをのぞけば︑他のどの遠征隊にも負けないと自負できるた

斜面は︑陽光のもとではいつも青白く輝いているのだ︒

過去二隊の残置フィックス三○○ｍも含めて︑Ｃ２より頂上

くましい人間に生長していた︒また幸運なことに︑前回のリエったりの人物を迎えることができた︒彼の名前はプラデップ・

ゾン・オフィサーとはうってかわって︑わたしたち貧乏隊にぴダス氏で︑一年のうち半年はヒマラヤで過ごしている︒カルカ勢に入る︒五月三十日と六月一日の両日に︑隊員二名ずつ未踏峰の頂上に立つ︒わたしたちにとって初めて手にした未踏峰のッタのヒマラャン・ソサィアティの会員である︒

直下まで一七○○ｍのフィックスエ作を行い︑なんとか登頂態

ンを望む時︑なんとはなしに心から喜べないものがあった︒もいた︒これによって︑高所キャンプ用食料も四人で三週間分のに出会う︒そのたびに高所キャンプ用の日本食の寄付をいただ

インドに四か月も滞在していると︑日本からの登山隊の大半頂上であった︒しかし︑頂上よりナンダ・デヴィ︑チャンガバ

ったが︒

ちろん隊員一同︑自己の体力と技術とを出しつくした登山であ六月下旬再びデリーへ帰ったわたしたちは︑前期の登山のみ題であった︒マナリでは︑おかげで一か月一○○ルピーというでの二か月間︑いかに安く生活して体力と技術をつけるかが問

ラデッシュのマナリヘと向った︒ポスト・モンスーンの登山ま

活費を加えると︑残りは五十万円ほどしかなかった︒十万円を登山に遠征資金の大半を費し︑それにマナリ滞在の二か月の生

一番なやましたのは遠征資金であった︒パンワリ・ドワールの関して装備と食料はまったく問題はなかったが︑わたしたちをストックを得ることができた︒ヴァスキ・パルバットの登山に

超安値のホテルを見つけはしたが︑体力と技術向上のためのハといえどもガンゴトリの奥地まで︑一か月間の登山に必要なポ

予備費にのこすと︑一人当り十万円ずつとなる︒いくら貧乏隊

で帰国する山岳部現役隊員の小林を送り出し︑ヒマチャル・プード・トレーニングを実行できたかどうかは疑問である︒このーターを雇用して行く自信がなかった︒途中で資金切れのため二か月間に︑セントラル・ラホールとディオ・ティバベース・

キャンプへのトレッキングを行ったが︑いつもトラブルばかりに引き返さざるを得なくなるかとも思った︒

したちのリエゾン・オフィサーである︒﹁我々インドの大半のこの問題の解決へのアドバイスをあたえてくれたのは︑わた数だったし︑度の日帰りの岩登りもいつも中途半端に終った︒

しかし︑インド女性に片思いの恋をしたり︑映画を見たり︑大酒を飲んだり︑温泉に行ったりして︑インドの生活にどっぷ（97）だいたい日本人は金持なので︑遠征に金をかけすぎるんだ︒どか︑どうしてできないことがあろうか﹂﹁私にまかしておけ︒

全体が急傾斜の雪壁で︑相当な困難が予想されるし︑かりにこ持った壁で︑どこから手をつけて良いかわからない︒北壁は︑仰ぎ見ることができた︒西壁は︑赤茶けたオー識ハー・ハングをベース・キャンプよりヴァスキ・パル︒ハットの西壁と北壁をうして日本人はエージェントを使って︑彼らにもうけさせるの遠征隊は︑一人十万円以下の資金で十分やっているではないだ︒私は︑この遠征が終ったら日本人向けのエージェントをつ

このヴァスキ・パル︑ハットの初登は︑一九七三年に︑北稜よ

ので︑短期間では無理のようであった︒

わたしたち日本人にとっては耳が痛いことだらけである︒﹁遠り１ＴＢＰ隊︵インド・チベット・ボーダー・ポリス隊︶とさの壁を抜けたとしても上部の長い北稜を登らなければならない

征隊にはなんのためにリエゾンかオフィサーが同行しているかれているが︑記録・写真をいっさい発表していないので︑そのくるつもりだ︒﹂と半分冗談をまじえて助言をあたえてくれた︒

知っているか︒遠征隊のすべての活動がスムーズに行なえるよ

詳細は不明であった︒ガンゴトリ山群が外国人に解禁された昨

年の一九七九年のポスト・モンスーンには︑イギリスの東ウェ

うにと同行しているのだ︒﹂

後日︑ウッタル・カシでのことだが︑ポーター賃の交渉でのールズ隊三名が︑アルパイン・スタイルで北稜と北壁と西稜とーから始まった交渉は︑最後には二十一ルピーまで値下がっ

日本では︑ヴァスキ・パルバットに関する資料といえば︑より試みたが失敗した︒

彼のマネージメントはすばらしいの一言につきた︒二十五ルピた︒この値段は︑この年にガンコトリヘ入山したインド隊を含をぬって︑小遠征隊の持つ機動性を発揮して︑ポーターを雇用

一路ガンゴトリヘと向う︒ウッタル・カシでは︑中遠征隊の間金がないかわりに汗を流せということで︑デリーを出発してと書いてあるし︑七割がた登頂の可能性はないものと思ってい細は不明だし︑﹁岳人﹂の写真では怪峰ヴァスキ・パルバットなかった︒ＩＴＢＰ隊が北稜より登ったとの報告はあるが︑詳と︑﹁岳人﹂の西壁の写真とぐらいしか手に入れることができ﹁ヒマラャン・ジャーナル﹂の不鮮明な北面・北東面の写真

して四日後の九月五日には︑ナンダンバン上部のチャッランギ

た︒ただ不鮮明ではあるが︑﹁ヒマラヤン・ジャーナル﹂の北めたすべての遠征隊の中で︑二番目に安かったとのことだ︒

氷河左岸︑バギラッティⅡ峰の直下にベース・キャンプを建設

東面の写真に最後の希望をつないではいたが︒

マナリからデリーに帰ってみると︑﹁岩と雪﹂の編集部よりすることができた︒高度は約四七○○ｍあるが︑隊員一同︑高所順応ができているのでまったく普段と変わらない︒（98）

ドワールとヴァスキ・パルバット
パンワリの実力からすれば︑ますます可能性がないように思えた︒しかる登山の資料であった︒この資料より判断すると︑わたしたち

イギリス隊の資料がとどいていた︒この山に関する初めて接す

日没寸前に浅いクレバスを見つけてビバークする︒高度計は六バーク︒九月十三日︑岩稜二ピッチ︑雪壁二十二ピッチを登り︑九月十二日︑フィックスド・ロープをたどり五七○○ｍでビ壁に見つけることができた︒翌々日︑三人二週間分の食料と装

九月八日の東壁偵察で︑頂上稜線までの理想的なルートを東と十七ピッチ︑最後の雪庇を突破して︑夕刻頂上稜線へ抜け出

装備をデポする︒翌日︑さらに傾斜の増した雪壁を右上するこに食欲がおちるものと思い︑軽量化のため大半の食料と若干の二五○ｍを示し︑高度の影響で食欲がない︒上部ではこれ以上備とを持って︑東壁直下︑スンダル氷河五一○○ｍのＡＢＣへった︒この場所にテントを設営してころがり込む︒この夜はまる︒稜線は思ったより広く︑頂上までもう手のとどく範囲であし東面についてはまったくふれてなかった︒

下部岩壁帯を越え︑そのまま雪壁を直上してセラック帯に入ったく食欲がなく︑固形物は受けつけない︒飲物だけをとり翌入る︒東壁でのルートは︑頂上直下より落ちるルンゼの右側の日の頂上へのアタックにそなえ早目に横になる︒

五月十七日︑起床三時二十分︒飲みものだけのかんたんな朝り︑ここより傾斜の増した雪壁を右上して︑頂上稜線へ抜け出

九月十一日︑フィックスド・ロープ三八○ｍを持って︑五八るというものである︒

日続いての重労働と︑高度の影響と︑そしてほとんど食事をう

けつけないという最悪の状態で︑コンテイニュァスとスタッヵ食であったが︑出発した時には︑すでに六時を回っていた︒三ット六ピッチをまじえて︑午前九時半全員ヴァスキ・パルパッ

１川級程度で︑一部Ⅳ級を含むものであった︒フィックスド・
ロープの必要をそれほど感じなかったが︑このまま持って下る

トの頂上に立つ・頂上より南方に︑同じ高度と思われるピーク○○ｍまで登って見る︒下部岩壁帯は思ったよりやさしく︑１ビバーク用品と食料をできるだけ切り詰めたが︑最終的にはのもしゃくなのと︑下降の時の安全とを考え︑張りながら下る︒

クが少し低く南峰と名づけていいものであった︒今日中に東壁のピークに到着したのは午後一時であった︒実際は︑このピーを下降して二日目のビバーク地まで行きたかったので︑議頂のがあったので足をのばす︒これが思ったよりも時間をくい︑こた︒結局︑高所での体力の消耗を考慮して︑ダンロップ・テン

喜びもかみしめないままにいそいで引き返す︒日没寸前に今朝一人十五キロになってしまう︒食料は七日分を用意する︒最後

トの本体とポールを持参することにし︑軽量化よりも居住性にまで頭を悩ましたのは︑テントにするかツェルトにするかだっポイントをおいた︒（99）

ルートからの速攻登山隊の編成隊長Ⅱ中江啓介︵調︶︑隊員Ⅱ乃村昌広︵弱︶︑野村浩︵泌︶︑小林毅︵塾︶︑連絡将校Ⅱニラム・クマで再びビ零ハーク︒この夜から高度の影響で顔がむくみ始める︒

出発した地点までもどったが︑これから東壁の下降は無理なの

翌日︑同ルートを最大限の注意をはらい下降する︒下降は上ール︵ｚＦシ巨〆口冨シＦ︶︶︑プラデップ・ダス

八十ｍのみ回収してヘッドランプをつけて下降を続ける︒フィバンス・ベース・キャンプまで下りたかったので︑フィックス

クスド・ロープの始まる所まで達する︒今日中になんとかアドた装備を回収して下降を続け︑午後五時過ぎになんとかフイッ

五月三十日中江︑小林の第一次アタック隊パンワ

ＣⅡ・五月二十四日南東稜︵六一五○ｍ︶にＣⅢ︒

ドワーールとバウルジュリのコル︵五四五○ｍ︶に末端︵四六○○ｍ︶にＣＩ・五月十五日パンワリ・

右岸︵三七○○ｍ︶ＢＣ建設︒五月八日ブリア氷河

行動概要四月二十八日デリー発︒五月四日ピンダリ氷河末端︵甸伊シロ胃砲口シ⑫︶り以上の困難をきわめ︑スリップするといっきに一四○○ｍのックスの終了した地点でこれ以上の下降は危険と判断して︑五落下を覚悟しなければならない︒二日目のビやハーク地でデポし四○○ｍの岩棚の上で最後のビバークをする︒

人のような人相に変ってしまっていた︒しかし︑登頂をはた

か月マナリに滞在︒八月三十日ウッタルカシ着︒九

タック隊登頂︒六月四日ＢＣ着︒小林帰国の後約二

リ・ドワール初登︒六月一日乃村︑野村の第二次ア

し︑ここまで無事下ってきた喜びで顔のむくみなど苦にならな

月五日チャッランギ氷河右側︵四七○○ｍ︶にＢＣ

翌日︑朝起きると三人とも眼がつぶれるほど顔がむくみ︑別キャンプへ帰り着く︒

かった︒約一時間の下降で︑六日ぶりにアドバンス・ベース・

八記録概要Ｖ

十五日九時ヴァスキ・パルバット主峰第二登︒同一ｍ︑六二五○ｍ︑六五○○ｍでビバークの末︑九月Ｃ建設︒九月十二日から東壁に取付き︑五七○○建設︒九月十日スンダル氷河︵五一○○ｍ︶にＡＢ

隊の名称立命館大学山岳会ガルワール・ヒマラヤ遠征隊一九ークでＡＢＣ着︒九月十七日ＢＣ着︒九月二十五日三時南峰に登頂︵東壁は初登︶︒さらに二回のビバＢＣ撤収︒十月二日デリー着︒

八○年

活動期間一九八○年四月

一○月

目的パンワリ・ドワール初登とヴァスキ・パルバット新（100

ガネッシュヒマールV峰夫

登山許可を申請していた岡山大学隊にもⅡ峰登山の許可が下り

ところが私達に登山許抓が下りて間もなく︑七九年ポストにり︑あくまで未踏峰をということでガネッシュヒマールＶ峰た︒岡山大学隊が初登頂に成功したらどうするかが問題とな︵六九五○メートル︶にも追加申請を行ない︑幸にも許可されガネッシュ山群の未踏峰は外国隊単独では登山は許可されしたので︑私達は目標をガネッシュヒマールＶ峰に変更した︒

た︒結局Ⅱ峰は七九年ポストに岡山大学隊が見事初登頂に成功間もないガネッシュヒマールⅡ峰︵七一五○メートル︶にねらず︑われわれもネパール政府の登山規則にてらして日本ネパー

目標の山︒七○○○メートル級の未踏峰ということで解禁後

マラヤ遠征を実現することになった︒○年にもあたるところから︑この大義名分をかざして単独のヒ

一九八○年は大学創立一○○年にあたり︑また山岳部創立五た︒

が︑単科の医科大学だけに単独で遠征隊を組織するには種々制を行なった︒

中心に空から偵察して帰国︑その報告を下に登華ルートの検討ールに入り︑ヘリコプターをチャーターしてガネッシュⅡ峰をまで未許可だった為に資料が乏しく︑七九年五月に浜口がネパガネッシュヒマールＶ峰︵一九八○年春︶

はじめに
東京慈恵会歯科大学山岳部のＯＢ会である山の会では︑今ま￨弟

約があり︑幾度となく検討はされたものの実現には至らなかっでに数多くの遠征隊に遠征隊医師として会員が参加してきた尾いを定め︑登山許可の取得に成功した︒ガネッシュ山群は最近

（101）

長

、I

ダ
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＝

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､

artb−（aノ（102）グネッシュヒマールV峰ル合同隊の形式を整えた︒
な涙フ

登筆活動

登華ルートは北稜を考えていたが︑北稜はそのほぼ中央にわ

キャラバン

三月七日トラック一台︑マイクロバス一台に全隊員︑全隊

れわれがオコゼ岩と名づけた巨大な岩峰が聾えており︑その上そうであった︒問題はオコゼ岩の基部に達するまでの下部のル部のコルより︑頂上から落ちている懸垂氷河の末端にとりつけートであり︑双眼鏡による偵察で三つばかりルートがありそうザールのはずれに幕営︒

三月八日一四四名のポーターを雇用してキャラバンを開であった︒

荷を積んでカトマンズを出発︑カカニの丘を越えてトリスリバ

ベンシ着︒

おいた屈強なポーター七名を投入して精力的に荷上げを行な

パ︑ローカルおよびＣ１への荷上げに備えて解雇せずに残して三月二十七日Ｃ２へのルートエ作を開始する一方︑シェル設︒

三月二十六日北稜の基部にＣ１︵四三三○メートル︶を建外にルートはないとの結論に達した︒

結果︑ＢＣからの距離は遠いが︑北稜を基部から忠実に辿る以三月二十四日この三つのルートに偵察隊を出して検討した始︒マロガオン︑ガラン︑ドンチェを経て三月二日シャブル

三月十二日学術班五名と別れチリメコーラに入る︒
三月十五日ゴルジュ帯を目前にしたモルパカルカから積雪帯となり︑約三分の二のポーターが下山︒以後ＢＣまでピストン輸送となる︒降雪のため二日間停滞︒

三月十八日ゴルジュ帯を抜けジャンジュンマカルカ着︒隊

三月二十日メサンジェカルカ着︒三八○○メートル︒高度荷の集結をはかり一日停滞︒の点およびＶ峰までの距離の点から不満であったが国境線の問を建設︒Ｃ２からＣ３を予定しているオコゼ岩上部のコルへ

三月三十一日オコゼ岩の基部にＣ２︵四九三○メートル︶

ア︑ゾ○の頂上はピナクルにかくれて見えず︑サンジェ氷河の奥深くＩ題もあり︑ここにＢＣを設営することにする︒ＢＣからはＶ峰

峰が貫録を見せて聾え︑チリメコーラをへだてて対岸にはⅦ峰をつめるルートが考えられるが︑頂上を直下から落ちている巨は︑オコゼ岩の左側を右へ廻りこみながら急峻なクーロアール
三月二十二日全隊荷がＢＣに到着︒正式にＢＣ開設式を行が美しく聾えている︒（103）

l']asめ︑オコゼ岩の右側にルートを求めんとしたが果さず︑結局は大な懸垂氷河からのセラックの崩壊の危険にさらされているた

クーロァールをつめて︑四月六日に斉藤︑小森がオコゼ岩のコルに達した︒しかし︑オコゼ岩のコルは予想以上に狭く︑Ⅱ峰

側はすっぽり切れ落ちていて︑かつ︑上部の懸垂氷河との間は大きなクレヴァスにさえぎられている︑懸垂氷河にとりつくこ

四月八日浜口︑佐々木が再度コルに達し︑なんとか懸垂氷とは不可能と思われた︒

河への足がかりを得ようとしたがやはり不可能であった︒一方︑ラクパ等はクーロアールの上部を左にトラバースし︑大きなアイスビルディングの基部を右に廻りこみながら登り︑懸垂

四月九日Ｃ３建設のめどがたったので︑全員ＢＣに下りて氷河の末端にとりつくことに成功した︒

久し振りの休養をとる︒

四月十一日登鑿活動再開︒

四月十四日頂上からの懸垂氷河の末端にＣ３︵五八○○メ

四月十五日長尾がＣ２入りし︑今日からサーダー︑コックートル︶を建設︒

を除く全隊員︑全シェルパがＣ２以上で行動することになる︒

ら上は氷壁登鑿になったが︑ルートエ作に岡部︑斉藤が頑張る︒

篠原︑小森が高度障害をおこしてＣ３からＣ２に下る︒Ｃ３か四月十六日浜口︑佐々木Ｃ３入り︒(104）

シュヒマールVIIIf
り

四月十七日Ｃ３からは高度障害をおこした岡部︑浜口がＣにＣ２まで下る︒

功した五名のうち︑佐々木︑小森はＣ３に泊り︑のこりは一気

ルジェの八名が第二次アタックに備えてＣ４に向う︒登頂に成四月二十二日今日も快晴︒第二次アタック隊八名はＣ４を２に下り︑交替に復調なった篠原︑小森がＣ３入り︒Ｃ３上部

四月十八日篠原以下六名のルートエ作隊が氷壁を登ってＣ

では︑懸垂氷河の中を着実にルートが延びている︒

登頂︒昨日にもまして素晴しい眺望をほしいままにする︒稀薄出発︒第一次隊のフィックスを使って快調に登る︒八時四五分

むすび

動を終了した︒

四月二十三日全隊員︑全シェルパがＢＣに集結し︑登山活歌を唱う︒な酸素に喘ぎながら︑日本︑ネパール両国国歌︑慈恵医大学生

４予定地に達し︑更に上部まで偵察を兼ねてルートエ作を行な

四月二十日懸垂氷河の上部氷壁の中にＣ４︵六五○○メーう︒斉藤休養のためＣ２に下る︒

トル︶を建設︒好天続きのため氷の状態が日一日と悪化してきック隊として︑佐々木︑小森︑ラクパ︑ニマ・ノルブ︑ニマ・ていたので︑二度にわけて速攻をかけることにし︑第一次アタテンジンがＣ４に入る︒篠原︑ジンバ︑ドルジェがサポートしてＣ３に戻る︒Ｃ２からは復調なった岡部︑浜口︑休養充分の始めて実現したわれわれだけの遠征隊であったが︑幸にも事れの隊は日本・ネパール合同隊であったが︑ネパール側隊員は故もなくガネッシュヒマールＶ峰の初登頂に成功した︒われわ

斉藤がＣ３入り︒

四月二十一日無風快晴︑絶好のアタック日和︒第一次アタ

実質的にはシェルパであり︑隊員としてのシェルパと雇用関係

ック隊五名は六時五○分にＣ４を出発︑十時には氷壁を抜けて岩稜基部に達し︑その後は六九○○メートルでの岩登りとなれといったトラブルはなかった︒

医師および医学生の遠征隊という特色を生かして︑キャラバにあるシェルパとの間のトラブルを懸念したが︑実際には︑こン中および登山活動中にいくつかのリサーチを行い︑その結果に立った︒頂上は小森の表現によれば煎餅を立てたような感じ
で︑北面は岩︑南面は雪と氷で︑人が一人やっと立てる位の広は日本生気象学会︑ネパール研究学会等において報告した︒

る︒二時五二分︑遂に未踏のガネッシュヒマールＶ峰の頂

チベットの山々まで一望の下であった︒この間に岡部︑浜口︑

さしかなく︑一人づつ交替で頂上に立った︒眺望は素晴しく︑

篠原︑斉藤︑ジンバ︑アン・ツェリン︑・ヘンバ・ツェリン︑ド105）

一部の雑誌に︑われわれが越境して中国領から登ったと誤り

サーダーⅡダワ・ザングー︵鍵︶ニマ・テンジン︵印︶︑ペンバ・ツェリン︵弘︶︑ドシエルパⅡニマ・ノルブ︵瓢︶︑アン・ツェリン︵泌︶ルジェ︵型︶コックⅡアン・ツェリン︵弱︶キッを辿って入山し︑ＢＣもネパール領内のメサンジェカルカに設営したし︑ＢＣとＣ１の間のチリメコーラの右岸に国境を示す

メイル・ランナーⅡタワ・ラクパ︵抑︶チンボーイⅡニマ・テンジン︵弘︶︑ジェッタ︵鋤︶

伝えられているが︑事前に観光省に提出して許可されたルート

コンクリートの大きなブロック︵岡山大学隊も確認している︶

ブ︑ニマ・テンジンの五名︑登頂︒

四月二十一日佐々木︑小森︑ラクパ︑ニマ・ノルを建設︒

四月二十日懸垂氷河内にＣ４︵六四○○メートル︶○○メートル︶を建設︒

四月十四日頂上から懸垂氷河の末端にＣ３︵五八トル︶を建設︒

三月三十一日オコゼ岩基部にＣ２︵四九三○メー

ル︶を建設︒

三月二十六日北稜基部にＣ１︵四三三○メートにＢＣ建設︒

三月二十日メサンジェカルカ︵三八○○メートル︶

行動概要三月七日カトマンズ出発︒

を確認しており︑越境の事実はない︒しかしその後ネパールと中国との間で国境の改訂が行われ︑Ｉ峰．Ⅱ峰．Ｖ峰を結ぶ稜線が国境になったとの説があり︑それが事実であれば︑これからはネパール側からこのルートをとってＩ峰︑Ⅱ峰︑Ｖ峰への登山はあり得ないことになる︒

八記録概要Ｖ五月

本・ネパール合同登山隊︶

隊の名称東京慈恵会医科大学創立百年記念学術登山隊︵日活動期間一九八○年二月

目的ガネッシュ・ヒマールＶ峰︵六九五○メートル︶の初登頂

隊の構成隊長Ⅱ長尾悌夫︵帥︶︑隊員Ⅱ岡部紀正︵鉛︶︑浜口
欣一︵錫︶︑篠原健︵犯︶︑佐々木達海︵鋤︶︑斉

八名︑登頂︒

アン・ツェリン︑ペンバ・ツェリン︑ドルジェの四月二十二日岡部︑浜口︑篠原︑斉藤︑ジンバ︑︵羽︶︑ジンバ・ザンブー︵鍋︶藤三郎︵坊︶︑小森秋彦︵詔︶︑ラクパ・ドルジェ

リエゾン・オフィサーⅡＰ．Ｂ・カルキ(106)ラムシ ユン･ﾋﾏｰﾙ北稜

ラムジュン・ヒマール北稜︵一九八○年春︶

木恒造

考えた︒そして登路としては︑雪稜を主体としたルートである

して︑ヒンズーラジ︑ブニゾム山群へ登山隊を派遣した︒以法政大学体育会山岳部は︑一九六八年に海外登山の第一歩と概念を書いておく︒

する︒すでに良く知られた山であるがラムジュン・ヒマールの二月︑最終的にラムジュン・ヒマール北稜よりの登華を目標とであることなどを基本として対象の山を検討した︒一九七九年

こと︑なおかつメンバーが目標として納得し︑魅力を感ずる山

後︑さらに計画を発展させるべく︑いくつかの海外登山計画をはじめに企画したが︑諸般の事情により具体化することができなかっる標高六九八六メートルの山である︒主峰より四つの尾根が派

ラムジュン・ヒマールは︑アンナプルナ山群の東端に位置す

こうした中で︑一九七八年十一月︑来たる一九八○年の法政生している︒北西へはアンナプルナⅡへ続く主稜︒東へは過去た︒

大学建学百周年︑山岳部創立五十五周年に際し︑記念事業の一のラムジュンにアタックしたすべての隊が登路とした南東稜がは広大な雪原となっている︒北へは主稜上の三角ピークとの中下降している︒南峰へ続く南西稜と︑北西稜にはさまれた地域

程より︑一九七一年︑信州大学隊により登路としての可能性をうことになった︒

私たちは現役学生を主体とした登山隊であるため︑高所登山

環として海外登山を行うことが提案され︑以後具体的活動を行は未経験であるから高度は七○○○メートル前後が望ましいと

(107）

柏

見出された北稜が︑マルシャンデイ川へ急激に落込んでいる︵その後白川義員氏の写真集にこの北稜上部が写し出されていマルシャンデイ川に沿って登るだけだ︒私たちは遠征に不慣れなためか︑ここまで来るのる︒︶︒

夢ではない／・遠く雪を頂いたヒマラヤの山々が見えるでは

スイス人︑アーノルド・ハイム空中偵察︒に様々な苦労があった⁝⁝感慨無量である︒

ないか︒今︑私たちはそれに向かって歩いている︒これからはイギリス人︑グッド・フェロー南面偵察︒

ラムジュン・ヒマール登華小史
一九四九年

ドイツ人︑Ｈ・シュタインメシシら四人がアン

私の一番大きな任務はすでに終了したようにさえ感ずる︒

一九五二年秋

ポーターやテント場については有能なサーダー︑サンゲらにまかせ︑私たちはバナナやサボテンが点在するのどかな田園風

ンシサールより初めてラムジュン・ヒマールのどっしりした白景のキャラバンをのんびりと楽しんだ︒キャラバン四日目︑ベ銀の姿を望見する︒六日目︑ジャガート付近より両側の山々はドイツ人︑Ｈ・シャルジンガーら三人が同じく念︒

狭まりマルシャンデイ川は﹁黒部川下の廊下﹂の峡谷とそっく

南東稜を試みたが︑五九○○メートルにて断ナプルナ山群での登肇のあと南東稜試登︒

一九五五年秋

一九六七年春のカンパ・コーラに入り︑北稜の可能性をみつ

信州大隊がアンナプルナⅡ峰偵察のため北西面

住民の風俗などもチベット風となり︑これらの変化も興味深

一九七一年春い︒またこの付近まで来ると夜は大分涼しくなる︒八日目も晴りな景観を呈し︑山に入って来た実感が湧く︒翌日︑ターレ︑功︒

ドイツ陸軍登山隊が南東稜より主峰の登頂に成天で︑進むにつれてマナスル山群と共に初めてアンナプルナⅡけた︒

一九七四年春日本ヒマラヤ協会隊が新ルート︵北稜︶からの峰が素晴らしく眺められる︒ナウル川との合流地点︑コトのチ

量登頂をする︒

高知山岳連盟隊が南東稜より第三登十六名の大スケッチしたり︑写真をとったりしていると︑あたかも登肇しェック・ポストより目差すラムジュンの北稜が真近に見える︒

ダラパニ︑バガルチャップと奥地に入るにつれて家々の造り︑一九七四年秋

第二登をなす︒

登肇を目指したが︑入域できず︑南東稜からの一九七六年春(108）＊

ラムジュン・ヒマール北稜

ノ
Bhar

繼ミーー

L

(109）

、
，

三月二十八日︵キャラバン最終日︶昼頃バルドン部落に着ているかのような気分になってくる︒っているのか︑働け／︐﹂とハッスルそれに向かって文句を云う者︑のろのろと動きだす者︑様々な遠征にまつわるお話しが始

月五日︑ＢＣを建設した︒翌日快晴の中︑シェルパ流のＢＣ開第一中継キャンプより一週間を要し︑予定より八日遅れ︑四まった︒

み跡をたどり二時間︑カルカのある︑雪の現われ始めた三○○く︒午後︑マルシャンデイ川右岸の岩まじりの急な樹林帯の踏○メートル地点にテント村を設営し︑ＢＣ建設のための第一中

村式を行い︑この登山の無事安全と成功を祈る︒

る︒ＢＣでの炊事は薪使用を原則としたため予定より四○○メ

高い丘の上で︑積雪約三メートル︑この地域の森林限界であＢＣは標高三八○○メートル︑広い台地状の尾根の末端の小継キャンプとした︒本日でスノー・ポーター十九名を残しあとの者は解雇する︒

登華活動開始ートルも低い地点となった︒しかし雰囲気はよい︒

左のラムジュン北稜︑正面の主稜︑右のアンチプルナⅡ北東

第一中継キャンプより積雪が次第に深くなるのでポーターに靴︑スパッツ︑ズボン︑セーターなどを支給する︒キャラバン

稜に囲まれ︑背後にピサン・ピークを仰ぐ︑白と藍の世界のまり雪原を右上し︑北稜支稜末端の下︑四六五○メートル地点をＢＣより通称﹁くの字尾根﹂をたどり︑約四三○○メートルよ隊をＡＢＣ三チームに分け︑ルートエ作︑荷上げにあたる︒

っただ中である︒

中は裸足でポロをまとい﹁ネパール人﹂であった彼らは︑私たちと同じ服装となり︑顔付も似て﹁日本人﹂とそっくり︒ま

支給装備数の不足により最終的にスノー・ポーターは十二名にＣ１とする︒ここまでは全く問題のないルートで︑十二名のス

た︑苦楽を共にしているせいか︑急速に親近感を増す︒しかし

ェルパ三名︑私たち隊員八名︑計二十七名にて荷上げも開始す

ノー・ポーターも荷上げに従事させ︑三日間でほとんどの物資

絞り︑︑ウッド・チョーパーニ名︑メイル・ランナーニ名︑シるが︑急な樹林帯の積雪に悩まされてはかどらない︒ＢＣまで

はＣ１に荷上げされた︒

りルートエ作を引き継ぎ︑支稜の最後の部分に一五○メートルのルートエ作をな行なう︒四月十二日︑ＣチームはＢチームよ四月九日にＣ１を建設︑Ｂチームが入り︑翌日より北稜支稜の途中︑第二中継キャンプ︵三四○○メートル︶を設ける頃︑い︒中でも一番元気な上総は﹁おまえら︑ネパールの人々に荷急登が続くため高度の影響も現われ︑日本人隊員の動きはにぶを背負ってもらい︑テントを張ってもらって︑それで良いと思(110）ラムジュン・ヒマール北稜

LAMJUNGIIIMA1.‑Cl imbingro,,te‑

La,,,j,1ng llimal(6986m)＝ニニニニニー(111）

S(),,thPeak(6931m)

をフィックスし︑北稜に出た︒ここで雲上の世界︑ヒマラヤの景観に接する︒

東のチャＩメ側はスッパリと切れ落ち︑頭上にはラムジュン

ざより腰のラッセルとなる︒数メートルで胸に達する︒﹁ピチッ﹂彼の数メートル上で深さ約一・五メートル︑幅約︑︑︑五○メートルにわたって雪が切れ︑上野におそいかかる︒彼はセカンドのスバス︑ラストの私の手の中を残った数メートル

多量の雪にまみれ︑チャーメ側の絶壁を落ちてゆく．⁝：︒のロープが滑る︒ロープが全部︵五○メートル︶延びきって止主峰が雪煙も吹きあげ︑その左方にはマナスル山群がひときわ

ちが当初計画したカングルーなど︑スケールの大きいヒマラヤ

高く︑遠く中国との国境の山ヒムルン・ヒマール︑近くに私たし︑上野の所まで降りて行き︑彼を励ます︒全身打撲︑左足首まった︒スバスは連絡のため下らせ︑私は新しいロープも出北稜は高度感あるナイフ・リッジでＰⅡ︵仮称︶に続き︑次の山波にしばし足を止める︒のコル︵五二八○メートル︶をＣ２予定地とする︒四月十四は北稜の元の地点まで戻ることができた︒私がピッケルで雪洞骨折の上野はよく頑張り︑氷化した難しい岩壁を登肇︑夕方にれられない︒

を掘っている間︑痛さと寒さにうめいていた彼の悲痛な声は忘日︑ＡチームはＢ︑ＣチームのサポートによりＣ２を建設し︑翌日よりＣ３に向けルートエ作を行なう︒これより北稜は絵に暗くなる頃︑Ｃ１よりＣ２まで荷上げに従事していたＢチー

画いたようにきれいな氷雪のリッジが上部岩壁に向かって伸びている︒

ムの上総と杉原は︑ピヴァークに必要な物資を持ち︑この地点

ことはできない︒彼は這い下ることになる︒隊員の協力と上野員で上野の救助活動を行うが︑北稜部分は厳しく︑彼も背負うまで上って来てくれた︒同夜四名は現場にて過し翌日より全隊

四月十七日︑Ｃチーム三名は︑Ｃ３までのルートエ作に向自身の頑張りによって︑四月二十一日︑彼をＢＣに収容するこ事故
六○メートルをフィックスし︑小さなコル︵五七五○メートル︶う︒Ａチームのルート工作終了点より北稜ルート唯一の岩壁帯とができた︒

ームの消滅を意味し︑以後ＡＢの二チームにより登山を行なう

好天期間である︒この五日間のロスは痛い︒また事故はＣチに出て昼食をとる︒眼前のなだらかなピークを越した場所は平定地である︒午後一時︑トップの上野はルートエ作に立ちあがことになる︒

坦となっているはずで︵白川氏の写真による︶︑そこがＣ３予った︒四○メートル進んだあたりから傾斜がやや急になり︑ひ(112）ヒマール北稜
ラムジュン

五月六日︑Ａチームの伊藤は休養を申し出た︒ザンブーは食はＢＣに帰着した︶︒

自信も気力もない︒幸い私の後を継ぐ岡は︑隊唯一の遠征経験よりだいぶ遅れて出発する︒急傾斜の氷雪壁の最上部のクラス

糧補給のためＣ２に取りにもどる︒岡︑杉原の二名は理想時間

この事故により私はショックを受けた︒もはや隊を指揮する者であり︑沈着冷静な判断力により救助で活躍し︑彼本来の力ずる︒

タックに望みをたくし頑張るＡチームにＢチームとの交代を命

き続いての上部ルートエ作で疲労は激しい︒Ｃ４建設と頂上ア

雪庇の部分を残す地点までルートを伸ばした︒彼らは事故に引

岡らはこの難しい壁で頑張り︑雪原まであと四○メートル︑

む・・・⁝︒

で︑さらに奥のでこぽこの氷雪にアイス・ハーケンを打ち込

トはきわめて不安定である︒薄い氷の下は砂のようなザラメ雪をとり戻した︒また︑ベテランのサーダー︑サンゲも元気で大いに我々に協力してくれた︒

人格者である隊長︵山岳部部長︑法政大学教授︶と相談し︑私は上野を安全地帯まで送るべく︑彼らに後を託し︑四月二十五日︑ＢＣを後に下山した︒

核心部の登掌
四月二十六日︑Ｃ３はＰＩ︵仮称︶の肩︵五八○○メートル︶に建設され︑Ａチームが入り︑翌日より上部のルートエ作を行

五月十日︑Ｂチームトップの西村は︑ピッケルとスコップをセカンドの上総は︑ルートエ作による間断ないスノー・シャワ

駆使し︑最後の難関︑四十メートルのハングした雪庇に挑む︒

ない︑四月三十日よりＢチームと交代︒しかし︑この頃よりモい︒五月一日︑上部ルートエ作のための時間の短縮を考えて︑午後二時の定時交信で︑オープンして待つトランシーバーにいた︒

ーで雪だるまとなり︒寒さに震えながらかつ睡魔におそわれてンスーンの前兆か︑毎日午後は降雪となり︑ルートの伸びは鈍

Ｃ３を一○○メートル上部に移す︒

北稜上部はいくつかのハンギンググレーシャーを含み︑その上総の泣き声が入る﹁やりました︒たった今西村が雪原に出ま

間の氷雪のナイフ・リッジは不安定で登路とならず︑右の氷雪エ作に挑む︒五月五日︑今日こそ大雪原︵Ｃ４予定地︶まで／

壁にルートをとる︒五月四日︑Ａチームは再びこの壁のルート間を要したことなる︒

Ｃ３より雪原までの︑約十八ピッチのルートエ作に︑十五日した︒﹂各キャンプの隊員は踊りあがる︒と張りきって出発するが︑午後の降雪に加え︑激しい雷の恐怖にさらされ︑杉原は放電による苦痛に悲鳴をあげる︵この日私

（113）

登頂
五月十三日︑昨日Ｃ４︵六五○○メートル︶を建設したＢチーム︵上総︑西村︑ザンブー︶は午前七時二十分出発し︑大雪原を右に囲り込み登る︒快晴に恵まれ︑あえぎながらも︑最大級の光景を堪能しつつ︑午前十一時五十分︑ラムジュン・ヒマ頂である︒

ールの頂上に立つ︒予定より二週間遅れたが︑北稜よりの初登

五月十四日︑Ｃ４︑Ｃ３︑Ｃ２を一気に撤収︑小雨降る中全隊員はＢＣに帰着した︒

おわりにヒマラヤ登山のみが山を趣味とする者の目的ではないが︑現役部員及び若年ＯＢが︵ヒマラヤの人と生活を見聞しながら︶これを体験できたことは貴重な学習である︒

しかしながらいかに多くの方々に多大なご協力をいただいた
ことか．⁝・・・

八記録概要Ｖ

五月二十六日隊の名称法政大学ラムジュン恥ヒマール登山隊

活動期間一九八○年三月二十日

目的ラムジュン・ヒマール︵六九八六メートル︶北稜からの登頂︶

隊員Ⅱ岡建治郎︵鯉︶︑上総紀久男︵鋤︶︑上野芳規

隊の構成隊長Ⅱ萩原仁︵師︶︑副隊長Ⅱ柏木恒造︵︵恥︶︑杉原尚︵型︶︑西村哲︵麹︶︑伊藤直樹︵虹︶︑松田祐治︵恥︶︑医師Ⅱ岩崎泰彦︵弘︶Ｌ・ＯⅡクリシュナ・・フラサド・シェレスタ⁝︵認︶︶

シェルパⅡアンリタ・シェルパ︵粥︶︑ザンブー・

サーダーⅡサンゲ・シェルパ︵

シェルパ︵幻︶四月五日マルシャンデイ川右岸三八○○メート

行動概要三月二十日カトマンドゥ発︒

ルにＢＣ建設︒

建設︒

四月九日北稜支稜末端四六五○メートルにＣ１

四月十四日北稜五二八○メートルにＣ２建設︒

わが部は︑ブニゾム登山と︑今回のラムジュン登山を基として︑今後も海外登山を活発に実践したいと考えるが︑その難し

四月二十六日北稜五八○○メートルにＣ３建設︒

五月十二日雪原六五○○メートルにＣ４建設︒

さを痛感する今日この頃である︒

五月十三日午前十一時五十分登頂︒（114）

ジュトマ ル・サール登頂

杉本忠男

はぐれなかった︒約六十名のポーターは逃げ帰ってしまい︑残ジュトマル・サール登頂︵一九八○年︶

はじめにートルのフィックスド・ロープを張ってポーターを降ろしたりの三十名のみが空身なら下りてもよいという︒約一○○○メ

はあまりうまくいかず︑最後にはポーターの力を借りざるを得

後︑数個ずつ荷物をロープでずり降ろした︒しかし︑この方法

ジュトマル・サール︵七三三○メートル︶は︑カラコルム山
脈ヒスパー山群に位置する未登峰であった︒ヒマラヤの未登峰

登山も惨惜たる結果で終わった︒まずベース・キャンプからなかった︒結局この下降に一週間も費やし︑雪崩や荷降ろしのが年々少なくなっていく中で︑ほとんど資料すらなく︑未だ探一歩も登らないうちに六日間の悪天に見舞われた︒しかし︑七ミスから若干の物資を失なった︒加えて精神的︑肉体的疲労を

一九七八年五月︑私達は隊員九名でこの山を目指した︒当時

月十二日からようやく快晴になり行動を開始して︑主稜線まで

険的要素を残したこの山に︑私達は大いなる魅力を感じていカラコルム・ハイウェイの通行が禁止されていたため︑アプロの核心部のルートが十日間で開かれた︒ここから先のルートは残したままベース・キャンプにたどり着いた︒

ーチはスカルドゥからキャラバンを進め︑ヌシク・ラ︵四九九

やさしいことが確認され︑登頂できる見込がついた︒だが︑隊た︒一九七六年秋︑南面からこの山を偵察して︑登肇の可能性○メートル︶を越えなければならなかった︒しかし︑ヌシク・を探った︒

ラの急峻な下降ではポーターは一昨年の偵察後のように動いて（115）

は即刻中止され︑すべてが終った︒

崩に襲われ︑隊員三名︑ハイ・ポーターニ名が死亡した︒登山の中に明るさが戻ったのも束の間だった︒その直後にＣ１が雪河上にようやくベース・キャンプが建てられた︒

ターと隊員達で十日間の荷上げの後︑六月十九日ジュトマル氷

ことでもあったので態勢に影響はなかった︒残った数名のポー

一九八○年︑私は再びジュトマル・サールの登山許可を得

ルート確認に全員で行くことにした︒前回より時期が早かった

六月一二日︑登華開始︒高所順応を兼ねてＣ１予定地までの登筆開始・事故た︒ヒマラヤを目指す以上︑私にとってこの山はさけて通れな

マル氷河北俣右岸ぞいにルートを進め︑小さなアイス・フォー

ためか雪がやや多く︑クレバス帯はまだ雪の下だった︒ジュト

再挙ｌ出発からベース・キャンプまで

いものになっていた︒志岳会単独ではメンバーが集まらず︑学

ルを越えて︑いよいよ雪崩の危険地帯に入る︒氷河源頭にある生時代の後輩等にも声をかけ︑いわゆるよせ集めの隊であったのだった︒

が︑隊員四名︑ドクター一名の小パーティはいたって気楽なもを要したが︑第一回目の行動としては十分満足できるタイム

り︑そこをＣ１予定地とした︒ベース・キャンプから四時間半

小雪原の手前になんとか雪崩を避けられそうな場所が見つか

チはカラコルム・ハイウェイが解禁になっていたので陸路ナガだ︒高所順応が順調に進んでいる証拠であろう︒梯子をデポ

五月十九日︑全員ラワール・ピンディに集結した︒アプロー

ールまで入れた︒一昨年のヌシク．うでの苦労がうそのように初の雪崩の洗礼を受けた︒ズズズ・⁝・・という音と共に右手の急し︑軽い昼食を済ませて下山にかかる︒五分も下らぬうちに最六月一日︑六十名のポーターと共にナガールを出発した︒今思えた︒

年のキャラバンは別の意味で難行した︒一昨年の約二倍のポーに全員夢中で近くの雪の小山へ駆け上がった︒振り返ると雪崩の足は短かく︑ルンゼから氷河へ入るとすぐに止まってしまっ

峻なルンゼから雪崩が発生したのだ︒﹁来た〃．﹂という声と共すことに一致団結︑全精力をそそいでいた︒しかも氷河を嫌っ

ター賃に加えて︑彼らは一日の行程を短縮して稼働日数を増やたポーター達は︑ベース・キャンプより二日行程も手前で荷物いていることを忘れてアイザイレンを解いてしまった︒往路でた︒小アイス・フォール帯を過ぎるとうかつにも氷河の上を歩はクレバス帯はクラストした雪の下だったのでつい油断したのを投げ出して帰ってしまった︒若い隊員達は︑あまりのポーターの身勝手さに怒っていたが︑これはある程度予想されていた（116）

ジュトマル・サール登頂

だ︒クレバス帯を抜ける頃先頭の渡辺がヒドン・クレバスにぶ間で主稜線までのルートエ作を終えようと︑三人共勇んでまだ滞︒三日︑久し振りの行動で心もはずみ︑足取りも軽い︒一週

月二日︑ようやく晴天がおとずれたが︑新雪雪崩を警戒して停

夜の明けぬベース・キャンプを後にした︒Ｃ１直下には側面かつかったらしく︑ストックで回りを慎重にさぐっていた︒そのそうとし︑止める間もなく一瞬のうちにヒドン・クレ尋ハスに吸とき足早に追い着いてきた江原が︑やや遠捲きに渡辺を追い越る︒二時間四五分でＣ１到着︒今まで一番早い︒ヘースだ︒さっら押し出された新しい大きなデブリがあり︑気持を引きしめ

そく雪崩の爆風をさける為︑雪の急斜面にテントがほとんど隠い込まれてしまった︒氷や雪の落ちる音がクレ識ハスの奥深くかれるほどの深いテラスを切り開き幕営する︒登肇開始以来なんら聞こえ︑我々は絶望感に包まれた︒私は前回の事故にも懲りず︑再びこの氷河にやって来た自分の愚かさ加減に強い怒りがと十三日目にしてようやくＣ１入りがかなったことになる︒

七月四日︑今日から本格的なルートエ作が始まった︒小雪原の所でちょっとした氷の出張りと反対側の壁との間に引っかかは累々たるデブリの山で歩きにくい︒こんな所で雪崩が起これ

込み上げてきた︒だが︑幸運にも江原は深さ十八メートルほどっていた︒三十分ほどかかって彼を引き上げた︒彼は肋骨骨折

主稜線最低コルの西側にある雪の小さなピークから︑南面へば逃げようがないので早く登りたいのだが．⁝・・︒

高度差一○○○メートルほどのリッジが落ちている︒上半部はと頭部を含めた全身打撲を負っている︒精神的なショックとといで着替えをさせ︑応急手当をして︑ベース・キャンプで静養

急峻なリッジだが︑下半部は侵蝕によってけずり取られ︑すでもに︑雪解け水を全身に浴びていたため震えが止まらない︒急のうちに凍死する場合もあり得ることを知った︒

することになった︒このときはじめてクレ寺ハスの中でも短時間にリッジの形態をなくしてしまった脆い岩場になっている︒見なければならず︑行動計画を一部変更した︒Ｃ１まで二日間の人︑一パーティだけで︑ルートエ作から荷上げの総てを行なわ

六月二十四日︑登筆再開︒今日からは杉本︑渡辺︑茂木の三やハーケンなどが残っており﹁前人末路の地だと思うとたまらようにルートを進める︒所々に一昨年のフィックスド・ロープ

る大きなクレバスを渡り︑雪の付いた脆い岩場を右からからむ

タはウルドゥ語で〃小さい〃の意︶と名付けた︒取り付きにある唯一のルートだと思う︒我々はこれをチョタ・リッジ︵チョるからにたよりない貧相なリッジだが︑南面から主稜線に上が荷上げの後︑悪天候の周期に入った︒二十八日に小アイス・フ

登華再開・主稜線目指して

ォール帯の上まで荷上げしただけで︑あとは停滞が続いた︒七（117）

なる一方の降雪の中をベース・キャンプへ駆け下りた︒

けない気持だ︒チョタ・リッジ基部に荷物をデポし︑はげしくが：⁝．︒所詮とぼしいデータでは予測しきれないものと︑なさう︒その説によればあと四︑五日位の好天は続くはずなのだと雪が降り出した︒カラコルムでは天候に周期性があるといせるべく重い荷物を背負って出発したが︑午前九時頃からなん

通りすぎていった︒五日︑今日中にＣ２までのルートを完成さた︒しかしタコ壷作戦が効を奏した為か︑爆風はテントの上をき上げた︒Ｃ１での最初の夜は予想通り雪崩の爆風に襲われ

四○○メートル︵八ピッチ︶ほどルートエ作をして︑Ｃ１へ引んなあｌ﹂と言っていた仲間達の顔が思い出される︒この日はの核心部を突破し︑大テラスまでルートを伸ばした︒十二日︑

み逆ポッヵ︒他の二名は雪稜をルートエ作してチョタ・リッジ

だ︒十一日︑天候は下り坂で午後から雪が降ってきた︒杉本のカに行く︒今日も疲労が残ってか︑三人共終始スロー・ペース

は午後六時半頃だった︒十日︑チョタ・リッジ基部まで逆ポッ

日のルートを四ピッチ伸ばして︑ドームの頭にＣ２を建てたの

ぼけっとしている︒不安定な雪壁に神経をすり減らしながら昨なってまったくピッチが上らない︒やたらに休憩しては三人共ってＣ２へ向かった︒しかし︑荷物の重さと︑昨日の疲れが重すぎた︒九日︑Ｃ１を撤収し︑持てるだけの装備︑食料を背負時間もの行動となり︑ヒマラヤでの一日の行動時間としては長作する︒十三日︑雪のため停滞︒十四日︑小雪︒視界がきかず

小雪が降る中を︑杉本︑茂木が急峻な雪稜をさらに四ピッチエ

江原の見送りを受けてベース・キャンプを出発した︒今日こそルートエ作ができないため︑大テラスにＣｚを作る︒十五日︑二日間の停滞を余儀なくされた後︑七月八日未明ドクターとは一気にＣ２までのルートを完成しなければならない︒Ｃ１でリッジの形態が一昨年より乏しくなり雪壁に近い︒気温が高い

大休止をとった後︑今までより大きなデブリが幾つも出ているに着くとさらに驚いたことには︑先日張ったばかりのフィック

ため新雪でもやや安定しており︑雪崩の心配はそれほどないに向かう︒チョタ・リッジ上部は一昨年とまるで様子が違う︒

スド・ロープが切れて基部まで落ちていた︒新雪雪崩にやられ︵気温が低くサラサラした雪の方が新雪雪崩の危険が大きいと小雪︒今日中に主稜線へ抜けるべくＣｚを撤収してルートエ作

たらしい︒このためルートを整備しなおしながら登ったので︑のに驚かされながらチョタ・リッジへ向かった︒リッジの基部

前回の最高到達点に着いたのは午後二時すぎになってしまっ

ラッセルになり登行は遅々としてはかどらない︒アイス・ビル

感じた︶︒しかし︑雪が軟らかいので急な所では胸までもぐる

ディングを右からからむと主稜線直下の大氷壁に達した︒このた︒この頃から疲れも出てきたため︑さらにニピッチエ作しただけで荷物をデポし︑夕方Ｃ１へ下った︒今日は未明から十四（118）

ジュトマル・サール登頂

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(119）

ラスの下部のロープを回収に行く︒残り二本のロープとメイ

右へ水平トラバースしてコルへ出るのだ︒ここでフィックス

ルに及んで我々の行く手をはばんでいた︒ルートは氷壁の下を氷壁は所々垂直を越え︑高度差五十メートル︑幅三○○メート

ず叫びたくなってきた︒南にハラモシュやスパンティク︑遠く代る姿を表わす︒なんと幻想的な光景だろう︑我を忘れて思わ

ユクシン・ガルダンやジュトマル・サールがガスの中から代る

北峰のわきに朝の太陽が昇る︒逆光が大雪原を黄金色に染め︑してややクラストした大雪原を進む︒午前八時半︑ジュトマルにはナンガ・パルバットが望まれる︒振り返えるとヒスパーのド・ロープがたりなくなる可能性が出てきたため︑茂木が大テン・ザイルを使いはたして︑夕闇せまる頃︑待望の主稜線に飛山々が折り重なるように続いている︒幾ら眺めてもあきない景る︒ところがこのコルの北側はすでにアッパー・ヤズギル氷河

高度をせり上げて行くうちに︑夜もすっかり明けてきた︒回り

四時四十五分︑薄明りの中を出発した︒北稜目指して一歩一歩

七月十八日︑いよいよアタックの日だ︒気持を引きしめ午前

アタックにせまり︑明日の登頂を皆確信した︒

は六四○○メートル附近の小台地にＣ４を置いた︒頂上は目前の頃から雪がゆるんできて︑ラッセルに苦労させられ︑この日色だ︒約二時間で雪原を縦断して北稜への登りにかかった︒こび出した︒Ｃ３を建てて茂木を迎えたのは午後七時半をすぎていた︒

大雪原
七月十六日︑ガス深く停滞︒杉本のみ大テラスまで逆ボッカに行く︒十七日︑早朝ガスが切れはじめた︒私達は今ジュトマの略奪点となって︑南面のジュトマル氷河へ大きな雪崩をとき

ル・サールとプマリ・チッシュを東西に結ぶ主稜線のコルにいどき落としているのだ︒ジュトマル氷河北俣の掴養源はなんとを見渡すと高い山々のみ七四○○メートル附近から上部が雪にって不吉な感じだ︒残念ながら予想が当って午前九時頃から雪覆われている︒空は晴れているのだが地平線にレンズ雲まであ

大半がアッパー・ヤズギル氷河だったのだ︒

それにしてもこの雪原はどうだ︒東西八キロメートル︑南北が降り出した︒六八○○メートル附近で視界もまったく利かな

二キロメートルに広がるほとんど傾斜すらない大雪原だ︒標高
六○○○メートルを越えた高度で︑これだけの規模の雪原が他くなったため︑ツエルトを覆って二時間ほど待期したが回復の兆しはまったくない︒全員がつくり肩を落として足を引きずるにあるだろうか︒

いそいで朝食を済ませて出発︒ジュトマル・サール北稜目指（120）

ジュトマル・サール登頂という天候だろう︒過去の記録では二︑三週間も晴れっぱなし

ようにＣ４へ戻った︒十九日︑今日も降雪︒それにしてもなん

ルで昼間よりは登りやすい︒零時半︑月も隠れたので六八○○の中を上部目指して出発︑雪がややしまりひざより下のラッセ

方は彼がつけた︒夕方Ｃ４に着き大休止︒午後九時半︑月明り

メートル附近で︑三人腰かけられるほどのテラスを切り開きツという記録も幾つかある︒例年︑最低一週間ぐらいの好天は周か好天が続かない︒今日まで悪天の方が多いくらいだ︒今回は期的におとずれる︒それが今年は登華開始以来せいぜい四日し七月二十二日︑息苦しさをこらえて︑うとうとするうちに夜エルトを覆った︒

五日間の悪天候の後︑一昨日の晴天でようやく好天の周期に入斜上する︒ひざまでのラッセルで五十メートルほど歩むと徐々本がトップで行動開始︒まず上部のクレバスをさけてやや左へに傾斜が増し︑雪も深くなってきた︒雪崩が出そうで緊張させ明けを迎えた︒快晴で静かな朝だった︒午前五時四十五分︑杉ざるを得なくなった︒食料が尽きたため︑いったんベース・キられる所だ︒下の方で渡辺が﹁もっと左だ﹂などと言っているったものと思っていたのだが︑それがたった一日だけだったとャンプへ下って態勢を建てなおすことが必要だ︒往路は二時間

は⁝⁝︒二十日︑今日も小雪が降っておりアタックはあきらめで縦断した大雪原も深い雪に足を取られ︑ガスに包まれてルーが︑こちらはそれどころではない︒少しでも真っすぐ登りたいってＣ３へたどり着いた︒ここにもほとんど食料はない︒

ト・ファインディングに神経をすり減らしながら︑八時間かか地帯をまたもう一度往復したくもない︒そこで︑この晴天を逃

アタック時の天候が良いとは限らない︒それにあの雪崩の危険

候が安定しない︒従っていったんベース・キャンプへ下ってもの準備をしているうちに気が変わった︒今年のカラコルムは天た︒のんびり朝食を済ませて外に出ると︑なんと快晴だ︒下山ートルほどのクレバスの中だった︒幸運にもケガはまったくな○メートルほど流され︑急に暗くなったと思ったら深さ二十メ

ため体の自由はまったく利かない︒雪の波にもまれながら二○けで止まったが︑杉本が捲き込まれた︒早い速度で雪面が動く

うとう雪板雪崩が発生した︒茂木は四︑五メートル流されただ

ぐる︒あと十メートルほどで傾斜が落ちる所まで来たとき︑とろし︑徐々に体重をかけるのだが雪板は割れてしまい腰までも所だ︒なんとか雪板の上に乗ろうとする︒ひざを乗せて息をこがすまいと残飯をかき集めて︑午前十時急きょ再度アタックにていた︒動揺をおさえるため︑もとのテラスまで戻って一休みかった︒クレバスの外へ這い出すと渡辺と茂木が駆け下りてき

七月二十一日︑昨夜の強風でテントが半分埋まってしまっ

ルのやりなおしだ︒この日も渡辺ががんばって︑トレースの大出発した︒昨夜のトレースは強風にかき消されて今日もラッセ

(121）

した︒

に︑そしてこの氷河に永眠する五人の仲間達に別れを告げて下

二度とおとずれることのないであろうこのベース・キャンプ

きたため︑我々はあわてて撤収の準備を始めた︒昼近く︑もうたより長かった︒三時間かかって標高約七○○○メートルの北

この事故で気落ちしたためか︑北稜へのラッセルは思ってい稜上へ出た︒北稜の東側はすっぱり切れ落ち雪庇が出ていた︒

呼吸は一層苦しくなった︒黙々とラッセルを続け︑頂上直下のた︒この頃よりラッセルに加えて強い向い風が顔に吹きつけ︑

本当に咲いていたのだろうかと目を疑うほどだ︒あのときは心ション・バレーぞいの道︒一昨年の時はこんなに沢山の花々がュトマルでの満月︑二日目の高山植物が咲きみだれたアブレー

ヒスパーまでの三日間は楽しい毎日だった︒特に第一夜のジ山し始めた︒

帯状に広がる氷壁の下に着いたのは午後一時頃だっただろう

がらトボトポと歩いたことが思い出される︒

身ともに打ちひしがれ︑重い荷物におしつぶされそうになりな

頂上台地の基部までさらに一時間以上のラッセルが必要だっ

して西面の小さなリッジに回り込んだ︒さらに一ピッチ登るとか︒オーバー・ハングした氷壁は登れないので︑アンザイレン

私の十五年に渡るヒマラャヘの夢もこれで大きな一段落がつの望みが達成した場合でもその裏では︑なんらかの形で自らの突然大きな岩峰が視界に飛び込んできた︒そこはもう頂上の一いる︒東へよるほど高い︒頂稜のゆるやかな雪の線とは対象的手を汚し︑心にキズを受ける︒登山といえどもそれはさけられいた︒それにしても人間が何かをするということは︑たとえそに︑例の大岩峰が頂稜からはずれて︑頂上とほぼ同じ高さで南ない︒そして当事者の目標が大きければ大きいほど︑また当事角だった︒頂稜は雪の小さな四つのピークが東西につらなって壁からニョッキリと突立っている︒緊張感がプッッリと切れ︑者の能力が小さければ小さいほど︑その汚れや心のキズは大きなものになるのだ︒まったくけがれのない手は赤子の手だけ気抜けした体を︑なかば這うように頂上へはこんだ︒

下山

七月二十九日︑ポーターや隊員達から大分遅れ︑たった十だ︒こう考えると人間とはなんと悲しい生きものなのだろう︒った︒ヒスパー村への最後のひと登りも苦しかった︒村へ入る

二︑三キロの荷物にあえぎながらヒスパー氷河のスナトウを渡ドクターや江原に迎えられてベース・キャンプへたどり着い

の三日間はすぐに過ぎてしまった︒と多くの男や子供達にまじって︑一昨年の雪崩事故で死亡した

たのは二十三日の深夜だった︒三人ともほとんど眠りっぱなし

七月二十七日朝︑八名のポーターが予定より一日早く上って（122）

Plate6-(a) :C3から見たジユトマル・サール(C、 7330m)両面。
West faceof JutmarSar (C、 733()m)

seen fromC3蕊

Plate6‑(b) :アッパー・ヤズギル氷河とユクンン・カルダン ・サール (C. 7530m)
YukshinGardanSar (C、 753()m) andUPperYazghi l Glacier.

Plate6-(c) : ジユトマル・サール(C. 7330m)南面。
Soutl, faCe ()f Jutmal、 Sar (C. 733()m)

Plate7-(a) :月光のアマ．ダブラム
AmaDablamin themoonlight.

(1)v II. Fukushima

Ｕ 四斤の乱Ｉ︵９︶︑︹︶号罪︶Ｓ剤１１
ｚｏ目雪司口︒①○︷

ショ四口煙匡騨ヨ四．９℃言い巳①○弓計彦のｚｏ目ゴ急の望両匙︑ゆめの①ご守○目団︒︵︺．︵ず冒頭．可二一Ｅめ言日巴︑︑乱刈い詩簿作詩目爾Ｓ氏十︑苧︒

Plate7-(c) :ACからの北西稜のピナクル。
Pinacleon theNorth‑westRidgeseen fromAC.

(byH.Fukushima)

Plate7-(d) :アマ・ダブラムの頂上に立つ福島隊貝。
Fukushimaonthe topofAmaDablam.

(byM.Tomita)

Plate8-(a) :運動靴で登った核心部のクラック。

Climbingup thecruxcrackwithcanvas shoes (theNFa
of Shivling).

蕊

蕊
鳶驚

謂鍔

Plate8-(b) :北稜から見たシブリン東稜･到嘩TheEastRidgeof Shivlingseen
fromtheN.Face.
寵

鴬
鑑

溌謬

■開JJff"

簿鍔簿；

Plate8‑(d) :C3より上部を眺む。

Upper route seenfromC3 (Shivling)

§

鶏議．
韓露

鍵爵懲蕊織灘燕鍵鳶識
…

§

灘

鐸＃

識

鍵議議蕊
Plate8‑(c) :

鐸

蕊驚溌
鴬

鑑

灘

蕊

灘
￥

瀞緯

＃

灘

識

鍵

クーロアールを登る。左上は頂上下のアイス・
主や､､ノーブ
I1／／O鴬

JumaringuptheCouloier (Shivling).

ジュトマル・サール登頂の大雪原を縦断し︑北稜への斜面にＣ４︵六四○○メートル︶に到達︒十七日アッパー・ヤズギル○メートル︶設営︒十八日未明よりアタックに出

ハイ・ポーターの息子ゴラム・ネビィの姿があった︒拝娃路であろう︑私と顔を合わせても彼はニコリともしなかった︒しかたが天候が崩れ︑六八○○メートルにて敗退○二は︑父親を死へ至らしめた男への憎しみや戸惑いがあったのでしその彼が今日は笑顔を浮かべて右手を差出してくれたのが︑十四日天候回復せず食料も尽きた為ＢＣへ撤退開でビバーク︒二十二日北稜を経て杉本︑渡辺︑茂変更して再アタックを開始し︑六八○○メートル

始︒この日はＣ３止まり︒二十一日快晴︒予定を

私には心から嬉しかった︒㈱︑
八記録概要Ｖ隊の名称東京志岳会ジュトマル・サール登山隊一九八○撤収︒三十一日ナガール着︒

木が登頂︒二十三日ＢＣへ下降︒二十七日ＢＣを八月

活動期間一九八○年五月隊の編成隊長Ⅱ杉本忠男︵認︶︑副隊長Ⅱ渡辺優︵鋤︑目的ジュトマル・サール初登頂
渉外︑輸送︶︑隊員Ⅱ江原祥司︵ ︑食料︑会計︶︑
茂木正広︵記︑装備︶︑医師Ⅱ加藤亮子︵妬︶︑連絡将校Ⅱグラム・シャビール中尉︵妬︶︒

行動概要五月十九日全員ラワール・ピンディ集結︒二十九日陸路ナガール着︒六月一日キャラバン開始︒十日ジュトマル氷河出合に仮ＢＣ設営︒十九日ジュ
トマル氷河上標高四六五○メートルにＢＣ設営︒

六月二十一日登肇開始︒Ｃ１往復の帰路︑江原がクレバスに転落し肋骨骨折︒﹂一十四日登肇再開︒

以後三人のみの行動となる︒ジュトマル氷河北俣
奥壁にルートを開き︑七月十五日主稜線︵六一五(123）アマ・ダブラム北壁初登︵一九八○年秋︶

Ｉ苦闘の三十九日間Ｉ

福島比佐雄

ンセルになって︑そうこうしているうちに九月になってしまっい毎日であった︒天候不良でルクラ行きのフライトが連日キャた︒飛行機をあきらめてキャラバンに切替えた︒

エヴェレスト街道に端然とそびえ立つアマ・ダブラム︵六六この計画がスタートしたのは︑一九七八年私がヨーロッパ・ア

九月六日︑しびれを切らして小川︑富田︑寺西の三名が︑先五六メートル︶︒その鋭くも美しいアマ・ダブラムを目標に︑ルプスから帰って来たばかりの秋のことであった︒当初は北稜を目標にして準備を進めていたが︑そのさいちゅうにフランス

備・食糧を運ぶポーター四十人と共にキャラバンを開始した︒

ーから総勢六人の登山隊としては︑少量だが一・二トンの装

九月十六日︑残る加藤隊長︑坪井︑私の三名も︑ラムサング

発として空身同然でカトマンドゥから出発していった︒の壁が登れるかどうかは正直いって半信半疑であった︒幸い加かし︑その悪絶さと︑ヒマラヤ経験のない私や︑若い隊員でこルクラまでの飛行機代とポーターの賃金をくらべると︑差し引隊に登られてしまったので︑急きょ目標を北壁に変更した︒し々に解消されていった︒そして︑七月末︑日本を出発した︒

藤隊長の豊富なヒマラヤ経験と︑日本での机上勉強で不安は徐二十九日︑ナムチェ・バザール着︒二十日ぶりに先発隊員と一にたたられ︑ジュカーとだにに悩まされる生活であった︒九月

き大きな費用の持出しになった︒キャラバンは毎日のように雨のチャージ︑装備︑食糧の買い出し︑それに両替など︑現地の緒になった︒ここからは眼前に広がる山々を眺めながらヤクと先発としてカトマンドゥに着いた私は︑隊長と一緒にＬＰＧ

のんびりした空気の中で︑気ばかりあせって思うように進まな(124）

ダブラム北壁初登
アマ

雪の舞う中︑ハンギング・グレイシャー下でルートの整備に︑十月七日︑なんとなく気温の高い日であった︒私と小川は小ース・キャンプに着いた︒﹁ベース・キャンプまで行き着けばそして︑降雪のため加藤︑富田︑寺西は上部でのルート工作を共にキャラバンを続け︑十月一日︑やっとアマ・ダブラムのベ半分成功したも同然だ﹂とカトマンドゥで見送って下さった高止めて下って来た︒坪井は高度順応を兼ねて登って来た︒全員なくなり︑気がついた時は顔が雪の中に埋っていた︒息苦しくた︒私は一○○メートルも流されただろうか︑途中で訳わからが合流し下山を始めた午前十一時頃︑突然雪崩が私達を襲っにある氷河湖のほとりに建設した︒この氷河湖の水が︑炊事︑なって顔をあげたら上の方から︑難をのがれた富田と寺西が下ベース・キャンプはエーデルワイスの咲くドュオ氷河の末端

橋照さんの言葉を思い出した︒と︑はたしてこの壁が登れるのか︒北稜側と前衛峰からの雪って来るのが見えた︒﹁助かった﹂︑そう思うと同時に右腕に激洗濯と大いに役立った︒ベース・キャンプから北壁に目をやる痛を覚えた︒単なる自然停止ではなく︑右腕にスノー・バーとフイックスド・ロープが絡まり︑それが制動になって途中で止崩︑さらにハンギング・グレイシャーを突破して︑氷と岩のミ

十月二日︑いよいよ登華活動が始まった︒先発していて高度ックスした上部壁にルートを開けるかがポイントであった︒

井もこの雪崩に巻込まれたが無事だった︒その夜は︑私は腕のったのだ︒ヤッケの右袖はロープ摩擦で燃けていた︒加藤と坪○○メートルに設けたので︑高度順応の出来ていない者はもうと大金と時間が水の泡になってしまう︑そう思うと︑悔しさで痛みで一睡もできなかった︒もしや骨折では！︑今までの苦労

順応の進んでいる者は上部への偵察︒ベース・キャンプを四七

一度麓へ下って体調を整えることにした︒ベース・キャンプでが暮れてからベース・キャンプに戻った︒まだ高度になれない

ら取り付までのアプローチに六時間を要し︑ルート開拓者は日

ハンギング・グレイシャーの登華になる︒ベース・キャンプか

十月三日︑本格的な登肇活動が開始された︒しょつばなからのところだったということである︒﹁命がいくつあっても足りかれた︒今日も上部ではルート取付前で︑雪崩に襲われ間一髪ようにベース・キャンプへ帰った︒その夜︑ミーティングが開って︑バンテージ処置だけしてくれた︒うれしさのあまり飛ぶをしてもらった︒骨折はしておらず︑三︑四日すれば治ると言

十月九日︑ペリチェに下って診療所で︑米人ドクターに診察

涙が出て来た︒

せいかぐったりとしていた︒四︑五日おきに降雪に見舞われ︑や︑装備チェックなどをして︑明日からの行動に備えた︒

は食糧係である私が︑これから始まる一か月余の食糧の仕分

そんな日は程良い休養日として過した︒

(125）

も

つｊ
い態
が状

塊な

氷う壁
のそ氷
大ちの
頭落状

ゼ

Ｔハンギング・クレイシャー取付上
からＣｌまでのピッチ

Ｕ三／刑Ｕ−Ｖ１１ｊｊ

鰄鼎chart8‑（a）(;126）

ダブラム北壁初登
アーマ

十月二十六日︑Ｃ１建設後︑上部壁へのルートは私と富田た︒

で︑Ｃ１から二ピッチ不安定なトラバースの後︑垂直の壁を四ヤーの崩壊は毎日のように発生し︑死の恐怖と背中合せだっ

ング・グレイシャー下の安全地帯に雪洞︵氷洞︶を作ればルー

ピッチ延ばした︒リードする富田のバランスはさすがだ︒初めで揺らいでいた︒現在のルート続行を主張する富田が﹁ハンギトエ作に時間が稼げる︒堅氷雪だが二日もあれば掘れると思のピッチはハング気味で︑ピッケル︑パイルを打ち込んだとこない﹂︑﹁ルートを変更するか﹂隊員の心はここ数日の雪崩襲撃う﹂と提案した︒富田の意見が採用され︑続行と決まった︒ころから氷片がダイレクトに私の方へ飛んで来る︒壁はなおも八ぬ状態であった︒﹁落ちたら死ぬ︑絶対にミスはできない﹂との雪洞は仮Ｃ１として役立ち︑前半の行動を大きく前進させる

ピッケル︑アイス・パイルを振り続けた︒登筆用具の不足が目基地となった︒その後も周期的に降る雪にハンギング・グレイ

十月十六日︑やっとハンギング・グレイシャーの一四○メー

十度の粗密なピッチが続き︑充分なランニング・ピレイを取れ

トル︑四ピッチが開拓され︑ワイヤーぱし子二本がセットされ立って来た︒雪崩によるロープ切断や︑ルート整備に手が取ら

シャー突破はおくれた︒

た︒私も荷上げに往復したが︑今度は加藤隊長がこのルートエ

れて荷が上って来ないので︑富田は上部のルート整備︑私はハ

ンギング・グレイシャー下から逆ポッカをした︒二十九日︑富作終了後︑下降中に頭大の氷塊の直撃を腕と足に受け打撲症を負ってしまった︒このため一週間行動不能となり︑大きな戦力

田︑坪井でＳ字の四ピッチが延ばされ︑さらに三十日︑坪井とある︒ルートエ作︑荷上げ︑休養とローティションは組まれて寺西によってルートが三ピッチ延ばされた︒みんな疲労気味で低下であった︒

十月二十一日︑天候は好天に向った︒その後登頂までこの好ばしリッジ上の雪原に出た︒高度六三三○メートル︑Ｃ１から十一月一日︑私と寺西で北西稜寄りに三ピッチ︑ルートを延いるが︑休養の暇がない︒

天が続くとは︑後で思うと幸運の一語に尽きる︒ハンギング・

グレイシャーから上のルートは︑中央の巨大なローソク状の岩○○メートルに二十四日Ｃ１を建設した︒Ｃ１はローソク岩のャンプとする︒ベース・キャンプでは︑加藤隊長が不足してい十七ピッチ︑この素晴らしいパノラマの大地をアドバンス・キの基部めがけてトラバースが五ピッチ延ばされ︑その基部五九上部から巨大な氷塊がピュンと落下して来るので雪洞を掘り︑るロープ調達のためペリチェ︑ディンポチェと走りまわっていその中に二張のテントを張った︒下部ではフイックスド・ロー
プの補修︑荷上げなど順調に進んだが︑ハンギング・グレイシ（127）

のためベース・キャンプへ下った︒ルートは見つからず︑一ピ設︒その夜︑私と富田がここに泊る︒四日︑小川と寺西は不調るという︒三日︑私と小川︑寺西でアドバンス・キャンプを建

リ・シングル・ロープ︑落下係数二という生と死との境の出来り十メートル程叩き落とされた︒ハーケン一本のビレイ︑八ミ

プを切って登り初めた時︑突風と共に落ちて来た雪塊が彼に当事であった︒ここで︑どちらがいうでもなく︑今日はこれまで

十一月五日︑ルートは私と富田で左へ下降気味に一ピッチのッチも延ばすことができなかった︒

ンプに帰着した時は︑私も負傷が治って以来ほとんど第一線でのルートエ作の連続で︑疲労が蓄積して来た様だなと感じた︒にしようと決まった︒長い長い下降を続け︑アドバンス・キャ

した︒ハンギング・グレイシャーで大崩壊がおき︑フイックス

れた︒

しかし︑頂上に立つという情熱のささえは︑これを打消してく

トラバース後︑ブルー・アイスのルンゼに快調に六ピッチ延ばへし折れ︑さらわれてしまった︒上部にいた私達にも︑その時十一月八日︑一晩寝て疲労もなんとなくとれたようで︑体もド・ロープはもちろん︑クレバスに渡した丸太︑標識がすべての大音響は聞こえた︒富田がＣ１へ下り︑坪井がアドバンス・
キャンプに上って来た︒

点に三時間程で着いた︒昨日と異なって︑うそのように穏やか

るうえに︑軽い凍傷にもかかっているようだ︒昨日の最高到達だ︑陽の当らない午前中は靴の中の足が痛い︒靴擦れをしてい軽い︒ユマーリングでぐいぐい登れる︒しかし︑ここは北壁

メートルまで達したことになる︒加藤隊長の打撲症も治りロー

十一月六日︑私と坪井とで後半の三ピッチを延し︑六五九○

プを購入してＣ１まで荷上げに来ていた︒この時点で︑いよい

マカルーが視界に飛び込んで来た︒右の方に目を移すと︑緩かだ︒三十分程遅れて富田も登って来た︒二人揃ったので登肇をな雪原の上に目指すピークが見える︒﹁やった！﹂と思わず声

よ頂上も近いと︑感じられて来た︒夜のアドバンス・キャンプ

十一月七日︑岩と氷のミックス帯とこれに続くブルー・アイを上げた︒スノー・バーをがっちり打ち込んでアンカーを取ルいつぱいに延ばし切ったところで急に展望が開け︑茶褐色のスを私と富田がダブル・アックスで五ピッチ延ばした︒稜線が開始することにする︒私がリードして易しい雪壁を四十メート近くなったからだろうか︑この頃から急に風を感じるようになり︑﹁おうい︑頂上はすぐそこだ︑登って来い﹂と︑富田に声では下部キャンプと食糧︑登肇用具の最後の詰の綿密な計算って来た︒稜線に続く易しいルンゼを四十メートル登ったとこをかけたが︑なかなか姿が見えない︒ロープをたぐる手に力がを︑トランシーバーで打合せした︒

ろで︑大きな岩にビレイを取り︑後続の富田が四︑五歩ステッ(128）

アマ・ダプラム北壁初登入る︒ようやく富田も姿を見せる︒北稜の背に立ったのだ︒﹁頂上はバカに広いようだな﹂︑﹁今日は国旗もカメラも持って来ていないぜ﹂と私と富田がつぶやく︒頂上へはてくてく歩い

活動期間一九八○年九月

十一月

目的ネパール・ヒマラヤ︑アマ・ダブラム︵六八五六メートル︶の北壁初登華隊の編成隊長Ⅱ加藤康二︵瓢︶︑隊員Ⅱ福島比佐雄︵四︶︑

坪井忠雄屍︶︑富田雅昭風︶︑寺西良文２︶︑て行けそうなので︑スノー．︑ハーニ本とロープ三十メートル一本以外はそこに置いて︑コンテイニュアスで登ることにする︒

小川清次︵幻︶月一日四七○○メートルにベース・キャンプ建行動概要北稜と北西稜にはさまれた北西壁を目指した︒十

二十分も歩いただろうか︑十四時五十分︑雪稜のとがった山頂﹁やっと着いたなあ﹂︑﹁あんな恐しいところを通って︑よくは足下になった︒

らの懸垂氷河の下に雪洞を掘って仮Ｃ１を設置︒

設︑二日後に登肇を開始︒十月十日北西稜側壁か

十月二十四日Ｃ１︵五九○○メートル︶を建設︒

ここまで来たものだ﹂︑﹁みんな頑張ったなあ﹂︑﹁次はジャイア

十一月三日Ｃ２︵アドバンス・キャンプ六三○○ンツがあるぜ﹂と︑ありきたりの会話をかわし︑肩を抱きあって登頂を喜びあった︒マカルー北西壁やローッェ南壁︑プモ頂︒新ルートからの全員登頂を果した︒

富田︑九日加藤隊長︑坪井︑十日小川︑寺西が登メートル︶を北西稜上に建設︒十一月八日福島︑

リ︑ギャチュンカンの巨峰群を見まわしているうちに︑熱い涙が頬をつたった︒

翌九日には加藤隊長と坪井︑十日には小川︑寺西が登頂︒念願であった全員登頂を果すことが出来た︒こうして苦闘の三十

アマ・ダブラム北壁も長い生活のなかにあっては一つの過程

九日間は終った︒にすぎない︒私達のなかの何人かすでに次の大きな計画に取組
み実行に移している︒

隊の名称イエティ同人東京ヒマラヤ登山隊

八記録概要Ｖ(129）

シヴリン北壁︵一九八○年︶

一︑気迫と忍耐藤田正幸
それが幾日も続いた︒

長時間の確保をしてくれた︒進んで一番重い荷をポッカした︒

強制もなかった︒内なる気迫が行動の源であった︒赤須も自分おして進み続けた︒そこにはだれへのしがらみも︑だれからの

我々は自分の限界を試すかのように︑慢性的になった疲労をっていた︒我々は連日の激しい行動でがりがりにやせてしまっ

七月二十七日より登肇活動を始めて︑すでに四十日が過ぎ去ている︒しかし︑今日は山本︑久保が最も困難なトラバース・が先頭に立って登れない山と知っていても進んでポッカに専念まう︒そのロープの氷をおとしながら忍耐強くユマーリングす

雨が降り︑それが夜になって凍りロープを棒のようにしてしした︒

バンドを突破した︒口もきけなくなる程疲労困億して帰って来られた小さな天幕しかなかった︒六○○○メートルの高度でデる安田も︑泣き言ひとつ言わずに登り続けた︒

た彼らを癒すのに︑砂糖しか入っていない紅茶と︑雪庇上に張ていたに違いない︒不機嫌に口もきかない山本の耐えている姿

かすると我々は山に啓もうされていたのかもしれない︒しかた︒だから︑山は我々に今までにない力の発現を強いた︒もし油断から来る危険の大きさは頭で考えられない程の山であっ

リケートなトラバースに山本の神経は安息を求めて悲鳴をあげ久保も表面には出さないが︑精神力だけで連日の行動に出かは痛々しかった︒

けて行くのがわかる︒彼は毎日いやな顔もせず︑雪の降る中︑(130）

シヴリン北壁

し︑ここで重要なことは︑計画を立てる段階から︑ましてや山る︒頂に立てるという確信が我々をふるいたたせたのではなか

それにもかかわらず︑これだけの気迫が出せたということであ

ケートな心を持っている︒

法で他の追随を許さない︒ただ︑人間関係で消耗しやすいデリ

界的クライマー︵？︶になっており︑だれもまねのできない登華

装備・ルートエ作・消耗山本正嘉︵型︶︑通称？今や世まりない自信をつけてしまっている︒

った︒あこがれの山︑全身がぶちあたれるルートに我々はふるを見てからは一層登れないだろうと考えるようになっていた︒

いたっ
った
たの
のだ
だ︒︒
ここ
〃んな山登りができて︑幸福ではないと思うものがいるだろうか︒

への闘志を毎日約束してくれた眠りにつく︒残された日は明日いた︒我が部で初めて雑誌﹁岩と雪﹂の表紙に載った人物︒

小さな体ながらボッカカも発揮︒常に一番重い荷を背負っての中︑不安定な確保に怒り出すことも︑消耗もせずに耐える︒

食料久保功︵型︶︑通称ボッチョ︑二時間を越える降雪だけ︒だが疲労の蓄積で特別の気迫の出ようはずもない︒今日降っていた雪もやみ︑夜のとばりの中︑四十日間我々に明日の次の明日が来るのだ︒

最終決定のメンバーは次の通りであった︒

学部六年生︒天幕の中で毎日のようにする安田隊長との女性のにかかりたくないためだれもけがも病気にもならなかった︒医

医療・輸送・梱包赤須孝之︵鋤︶︑通称アカスケ︑彼の手

隊長安田典夫︵妬︶︑通称ヤーサン︑新人部員として入っめる山と正反対であったにもかかわらず︑ボッカに精を出し品定めは他の隊員に多大な影響をあたえた︒シヴリンは彼の求

二︑メンバー

た頃は大変こわかったが︑いっしょに登っているうちにおもした︒

ろさがわかって来る︒この遠征の発起人で︑今でも智将のほまれ高い︒十年来出せなかった海外遠征を出した殊勲は評価され連絡官ニーラン・クマール︵理︶︑デリーで英語教師をしなのひんしゆくをかう︒他のインド人と同様に︑金にきたなくている︒ベース・キャンプにまで新婚の奥さんをつれて来てみ
総務・会計・計画藤田正幸︵蝿︶︑通称ブータ︑安田隊長

私はしまいには口もきかなくなった︒ただし︑ベース・キャン

る︒の愚痴きき役を果す︒我ながらよく金をあつかえたと危険きわ(131）

プで我々に五十日以上つきあった功績は評価される︒

以上がメンバーであった︒本当に動けるものだけの五人のパーティーは︑はじめローテーションも組めず大変かと思ったが︑六○○○メートル級のピークには理想的な人数かもしれな

うところである︒荒々しい氷河のモレーンを登ると突然現われ

る楽園は別天地と名づけるにふさわしい︒広いところで幅五○○メートル︒奥行き二キロメートルの広大な草原︒シヴリンは

しかし︑我々は一週間以上にわたってシヴリンの姿をおがむ

頭上にそびえて・・⁝︒︒

ことはできなかった︒毎日シヴリンのあたりには雲がたれこめ︑雨の帳が我々のまわりにも続いた︒ルート決定しようにもの北の稜はピナクルが林立しているが登れそうな気がする︒山の偵察によれば︑メルバマックには道ができている︒シヴリン

い０

シヴリンにいよいよ登ることになった一九八○年三月我々は山が見えなければお手あげである︒西稜側のメルマバック方面

黒部横断を行なった︒日本でもこれといった山行を行なったこ

本︑久保は帰ると︑そのように話した︒

三︑黒部とのない我々が︑シヴリンを前にしてできることは︑長い山行

腹で午後になるとパワーががくんと落ちる日が続いた︒それでる︒今のところ北稜に行くにしるガネッシュ・リッジに行くに

そこで︑安田隊長は大筋としてルートはヴァリエーションにす

挑戦的な美しさにガネッシュ・リッジを︑それぞれ主張した︒

赤須は西稜︑山本︑久保は北稜︑私はガネッシュ・リッジのも︑不帰から剣岳という計画は九十パーセント成功させることしる通らねばならない四七○○メートル地点に荷物を上げるこきになれるということだった︒確かに長かった︒しまいには空言われている︒しかし︑我々にはこの山行は必須の山行きだっができた︒遠征前に大きな山行へ行くことは︑よろしくないとらという気持ちと︑やっと山に登れるといううれしさとがあっとにして登山活動が始まった︒皆の心中にはどうせ登れないな

ル地点は︑新しくガレた所と︑むかしガレてコケがむしている

アドヴァンス・ベース・キャンプの作られた四七○○メート

ンプには重苦しい空気はなかった︒

たにちがいない︒天気の湿っぽさにもかかわらずベース・キャたのである︒むしろシヴリンという目標がなかったら達成度はし山行は自信となって我々の体内にたくわえられた︒

もっとずっと低いものになっていただろう︒三十日間の腹すか

四︑戦闘開始
七月二十日にベース・キャンプが作られる︒タポヴァンとい（132）

シヴリン北壁

plate8 (e)北面からのシポリン(6543m)東大隊の北郭〜北西壁ルートとキャンプを示す
Shivling(6543m) fromthenorthwiththerouteandcampsofTokvoUniv.Partymarked・Photo:TokyoUniv・Exp.
（133）

ベビー・シヴリンのピークへ︑左はガネッシュ・リッジへ長大所が交錯する所で︑水が流れていた︒ここより右は北稜にあるをまわり込む︒荷揚げが大変だなと思いつつ︑切れている部分

がつづいている︒ボルトを二本打ち︑あぶみをかけて︑一枚岩

らいの一枚岩をトラバースできれば︑あとは切れ切れにバンド

三日の沈殿をはさみＣ２︵五七○○メートル︶入りしたのが六︑再びリッジへす︒雪は本降りになっていた︒

してクーロワールの入口にテント・プラッッを見つけ引き返

リッジ左のクーロワールの入口まで行けそうだ︒五ピッチのばを強引に回り込みどんづまりまで行く︒あとは傾斜もゆるく︑なトラバースと続いていた︒安田︑山本の二名はここよりベビ
ー・シヴリンのコルに至るガレともろいリッジにルートを作っ

八月四日ベビー・シヴリンのコル︵五三五○メートル︶にＣた︒

１が作られた︒五 七日の三日間山本といっしょにリッジ上をルートエ作︒途中の凹角を山本が運動靴でリードする︒調子のの後︑ピナクルのトップまでルートエ作する︒最初にピナクル

八月十八日であった︒Ｃ２は岩からつるしてもねられるように落ちた山本と交代に安田︑久保が上がって来る︒雨で三日沈殿のトップに行ったむこうをのぞいた安田が︑突然とんきょうなと設計された特製のテントである︒このテントしか張れないところでのピヴァークは︑幸いにしてなかったが︑万全を期して声をあげた︒行ってみると︑その先のリッジは︑ピナクルだらなっていた︒

けで通行不能︒むこう側へ降りようにもスッパ切れた大岩壁にったが幸いなことに使う機会はなかった︒

作った︒ほかに荷揚げ袋︑岩壁用デポ袋なども作って持って行北面であるのが幸いしてか︑落下物もたまにずっと上の方ではＣ２からは十二ピッチの長大なクーロワールの登りでろる︒
ここを突破すべく八月十三日︑久保と私はＣ１を出発した︒

がれた氷片が落ちるのみであった︒降った雪も傾斜が強いため五︑最初の難関

工作地も遠くなり︑ここにはぜひテント・プラッッがほしいとたまらず︑雪崩のおそれもほとんどなかった︒

ったのではないかと思われる︒岩のルートはユマールのある

こういった点を考えると︑我々のとったルートは大変安全だ

ころであった︒しかし︑我々の前にはテント・プラッッはおろ

れぎれにトラバースしてリッジの向こう側へ降りているのに望今︑最初に登る人間は困難かもしれないが︑ロープが張られてか︑ルートすらもはっきりしないのである︒私は︑バンドがきみを託して︑五メートルアブザイレンした︒最初二メートルく(134）

シヴリン北壁

ゆかない︒今や安全のためのヴァリエーション・ルートがあっ

しまえばあとは安全に登ることができる︒雪のルートはそうはれ︑Ｃ４をめざす︒悪天候が続いてもＣ４を安全に長期に保持

パーがきかなくなった︒Ｃ３地点で荷上げの安田︑赤須と別

ｌプは雪にうまり︑ユマールはしょっちゅう雪とかんでストッ

理したらよかろうと言っていた巨大なピナクルの上に出たの休ませるところもない程の氷ののっ・ヘリした斜面である︒その壁の弱点をのぼっている︒途中ばんばんにはったふくろはぎを

最初の八ピッチは左へ右へとトラバースしながら︑たくみにと肩にくい込む︒

するための食料︑燃料をいつぱいに入れたザックが︑ぐいぐいてもおかしくない時が来ているのだ︒

クーロワールを十二ピッチ登ると︑再びリッチに出る︒エンだ︒第一の難関は終った︒リッジを︑八十メートル程のばすとピッ・ピナクルと名づけ︑日本で写真を見ながら口々にどう処

小さなコルがある︒そこにテントも張れる︒うまくいった︒あ氷壁を登り切るところで上からサポートに来た山本に会う︒彼

Ｃ４の張られていたところは︑文字通り雪庇の上であった︒

で荷物だけ受け取るとだまって行ってしまった︒の疲れ切っている様子が手にとるようにわかる︒不機嫌な仕草とは五○○メートルの頂上岩壁だ︒

七︑頂上岩壁
八月二十一日︑山本︑久保と工作を交代︒我々にゆるされたたちはじりじりと岩と氷のミックス帯にルートをのばしていっ

ひらいているのだから︑これ以上あせりょうがなかった︒山本

リードで前回山本の落ちたバンドにはいあがる︒頭をおさえつ

山本と私はせり上がったリッジを工作の終点まで行く︒山本の八月三十一日︑いよいよトラバース・バンドの工作である︒

八︑トラバース・バンド

た︒八月二十八日︑十三ピッチをのばした︒最前線に出るまで四十メートルうすい雪をだましだましトラバースする︒どんづ

けられるようにしてはい上がると水平のバンドに出る︒そこをれもあせるものはいなかった︒ここまでだって全力でルートを

登山期間は八月末までなので︑あと十日間しかない︒でも︑だに消耗してしまう︒絶対にテントを上げる必要があった︒しかまりは切断部になっている︒上はオーバー・ハングしており︑し︑途中は両側すっぽりと切れ落ちたナイフ・リッジになっていた︒テントを張るといっても他に場所もないのでこのナイにはがれて︑山本は二回程宙ぶらりんになった︒その後︑岩に足もとのはがれそうな氷をつかって乗っ越すのだが︑氷が本当
八月三十日︑テントを上に上げる日が来た︒連日の降雪でロフ・リッジを切り崩して張ることにした︒(135〕くいつき︑クラックにアングルをたたき込んで切断部に入っので︑昼前より回復しはじめた︒テント内に複雑な空気が流れろう︒その位の緊張を強いられていた︒しかし︑天は皮肉なもた︒やめる理由がひとつ見つかっただけでも登るのをやめただ

なるだろう︒しかし︑そんなことを気にせずにただ登る気迫だ

このルートから登られてしまったら︑くやしさで夜も眠れなく取り付く︒しかし︑十メートル程行ったところでハーケンがぬ私と出かける︒昨日のところからボルトを打って斜上バンドに

久保はシビアにもじゃんけんをして決める︒結局久保が負けて﹁さあ出るぞ﹂の声とともに準備を始める︒疲れ切った山本︑してから考える︑というのが一番良いとわかってくる︒

始める︒今までこういう状態はいろいろ経験して来たが︑行動た︒そこから右の氷雪壁にふりこをしようとするも失敗する︒にする︒

山本があまりに疲れているのを見て︑危険を感じ引き返すこと九月一日︑もはや与えられた登山期間は切れた︒だからといけで我々は出発した︒我々が強かった点は無心に登っていたこだ︒雪はザラメのようでクランポンがきかず︑メチャクチャにけ︑ロープにぶらさがることになる︒きわめて手ごわいところって自分からやめる必要はない︒ここまで苦労して来て後続にとだろう︒このルートをのばすということのみを考え︑登山期

傾斜がある︒その上︑氷はうすいのでアイスピトンはきかな

間のことも︑だれに対してということも考えてはいなかった︒

い︒コンタクトの壁はかぶっていて︑リスは全くない︒ボルト

岩登りの好きな人間が︑自分の好きなルートを開拓をしているという充実感が︑仲間割れや戦意喪失の起らなかった最大の原がつき︑かえってせいせいした気持ちでテントにもどった︒しを連打するには距離がありすぎる︒そういったわけであきらめ

この日︑久保とニピッチのばし︑いよいよ斜上バンドに入因ではなかったかと思われる︒

かし︑山本ならできるかもしれないと思い彼をたきつける︒

いった︒私はアタック体制の準備をしてテントで待機していったらしく︑疲れた体にムチを打って︑翌朝テントを出発して﹁山本︑お前だったらできる﹂そう言われると山本も気合が入る︒斜上バンドは雪の状態もはるかに悪く︑リスもなく難攻不た感じである︒斜上テンド直下の氷壁で久保が十五メートル落た︒山本もなかなか動かない︒午後には雪もちらつき始めた︒

落ぶりを発揮しはじめた︒ここまで来て大きな障害にぶつかっちる︒下では経験しなかった傾斜とメルバマックまで一気に切

かなり低いところを登っているようだった︒夕方︑暗くなるこ

声もほとんどなく︑ときどき晴れるガスの中に見える山本は︑れ落ちている場所での工作は︑大変な精神的緊張を強いられた︒

次の日は朝から雪であった︒今日は休みだと︑皆ほっとし（136）シヴリン北壁である︒明日のラスト・アタックでなんとかもう少しルートがルぐらいでバンドの向こう側をのぞけるところまで行ったそう

ろふたりは口もきけない程になって帰って来た︒あと十メートの中までこの雪面のように白く︑あせりも︑あきらめもなく︑

もうこれを登り切る程しか時間は残されていない︒しかし︑心く︒雪庇に取りつく︒この上が頂上である保証はない︒でも︑る︒疲れ切っているにもかかわらず︑足は前へ前へと出てゆ

乗越しでもたついてしまった︒ころがるようにして雪庇をこえで︑落ちそうになる︒その上腕力がなくなってきているので︑み︑それにあぶみをかけるが︑かぶっていて雪がやわらかいの

思ったより雪庇は手ごわかった︒ピッケルとパイルを打ち込

体は動いてくれている︒

のびるだろう︒

九︑アタック
そして今日は本当に最後のアタックの日である︒皆の気合ものに山本も久保も起してもなかなか起きない︒ふたりとも本当

限界にまで来た︒今日はいつもより二時間早く起きる︒それだ山頂だった︒

ると︑だだっ広い雪原だった︒なにもない平凡な雪原︒それが八記録概要Ｖは︑テニスコート程もある真白な雪原であった︒

我々の忍耐をためし︑気迫を引き出した山︑シヴリンの頂上に疲れ切っている︒七時︑いつもより少し寒い外に出る︒私は目は八十度ぐらいの氷壁︑二ピッチ目はリッジを乗越してドラ

久保といっしょに昨日までのルートを復習してゆく︒一ピッチ

バース・バンドへ︒三ピッチ目トラバース・バンド︒四ピッチ隊の名称東京大学スキー山岳部インド・ヒマラヤ登山隊一目切断部のハングを越えてクラックを直上︒五ピッチ目フェー
スをトラバースしてクーロワールを登り斜上バンドへ・ここで

九八○

久保も私も落ちたのだ︒六ピッチ目︑バンドを五メートル登り

活動期間一九八○年七右下へアブザイレンをしてから右斜上︒ここが最悪︒ユマーリ

目的モンスーン期シヴリン峰︵六五四三メートル︶の九月

ングでもこわい︒七ピッチ目再び斜上バンドに入り五メート

本正嘉︵配︶︑久保功︵型︶︑赤須孝之︵︶

隊の構成隊長Ⅱ安田典夫︵泌︶︑隊員Ⅱ藤田正幸︵魂︶︑山

北稜からの登頂

ル︒ここから新しいピッチが始まる︒バンドの末端を回り込むとぐっと傾斜も落ちる︒二ピッチ岩にのばすと︑スノー・キャップになる︒四十度程の雪壁であるが︑ラッセルにあえぎあえ
ぎ登る︒見上げればスノー・キャップは雪庇となって消えてい

〔137）

行動概要

七月二十日入山︒タポヴァンにベース・キャンプを建設︒ルート偵察は︑連日雨のため︑山をほと

ス・ベース・キャンプ︵四七五○メートル︶を建

んど見ることがでなかった︒二十八日アドバンのコルに建設︒ここから先はピナクルの林立する設︒八月四日Ｃ１︵五三五○メートル︶を北稜上岩稜が続き︑登山靴では難しいので運動靴でルー︵五六○○メートル︶をピナクルの基部に建設︒

トを拓くなど二週間の奮闘で突破︒十八日Ｃ２（138）

氷雪のクーロワールから北壁側の雪壁をたどって二十二日Ｃ３︵五八○○メートル︶を建設︒この上で北稜は北西壁に吸収され︑氷壁から不安定な
雪壁を十五 十六ピッチ登るとオーバー・ハング︵六二○○メートル︶建設︒北西壁を横断する顕した頂上岩壁基部に達する︒三十日ここにＣ４

著なラン．ヘにルートをとる︒ものすごい高度感に田︑山本︑久保の三隊員が頂上に向かい︑スノー

悩まされながらルート工作を続け後︑九月四日藤・キャップを登って午後五時三十分登頂した︒Ｃ

ロ
ロー
ープ
プ︑
︑三三
︵○○本のベク︑十五本のスノー・バー

１
１１
１頂
頂上
上間
間︑︑約三○○○メートルのフィクスド・

を使用した︒課

一﹀︑︑屏洲Ｆ叫咄か﹄○二三国貰珪昴汽．○ご回す○匡一﹂の園

Ｕ一瞥の竿奇言︑みＩ卦１ｓ弐や︑型胃①竿舌言ヨ虐叶吋一さＪ八眼Ｊ計鈩︶言うＳ号︒④一画ず○三毛ｍａ︵︶も一己三四︵︾一の詞一ｍき計冒巨︵︶⑭ｇご貝の限き︸旨︑影︒三①同○画四ヶ○三巳①ワ

Ｕ｜異の竿︵Ｏ言函喜Ｓ嗣騨︾︑基十りゞ︑・腸１Ｊ︑ノＪごごＣ三口ロ○こ﹄Ｑのワ

亙腎①竿含言弐︸で︑｜︸Ｙ︑嚥湘Ｆ僻

Plate9-(e)オーバーノ、シThe

inCoIorado

Plate9‑(f) :コーナークラックをレイバックで登る。
LiebackingacornercrackonHaruUrara,Mt・Mizugaki

鋳蝿

露

針

溌鐵

グもフリーで登れを

second pitChonHairCitv

Plate9‑(9) :典JIiﾘ的なルーフ ・ クラックをジャミングで登る。
Atypical ro(){ craCkof "TheRo()f" onCentralRidge,Horui‑
IwaCrag,Mt. RokkO.

遊戯三昧

ゆずざんまい遊
戯三味

戸田直樹

それは初日だけのことでなかった︒翌日も︑またその翌日

も︑小さな岩場のちょっとした所で出合った︒おそらく日本のをつかんだり︑アブミをかけたり︑なんとかごまかして見て見ーで登れるはずがないという固定観念に縛られ︑安易にピトン

ヨセミテ・ショック

一九七九年五月末︑カリフォルニアの鋭い陽ざしを受け︑眩

岩場でもこうした場面に何回か直面していたはずだ︒ただフリいばかりに輝く白銀色のスラブの真っ只中で︑身動きできなく登れないことをこれほど自覚したことはなかった︒はじめてぬふりをしてきたのだろう︒

フリー・クライミングを強く意識すると︑今まで見過ごしてきでもない︒そこがルートであることは確認できても︑はじめてなってしまった︒岩質が悪いわけでも︑草付がはげ落ちたわけ

使う炭酸マグネシウムの白い粉末を指先にこすりつけ︑岩肌をたいくつかの重要なことが浮び上ってくる︒

ヨセミテ国立公園のサニーサイドキャンプ場の北側には︑氷

ボルダリング・ゲーム

なで廻してみたところで︑たったひとつのしっかりしたホール
ドさえ見つからず︑足は一歩前へ踏み出すことを本能的に拒絶している︒登る意識よりも重苦しい精神的不安感が先行し︑墜

なんとも自分に言い訳のできない苦い挫折感を味わった︒

ちることすらできず︑自らの行動を縮めてゆく︒（139）

では︑一切の補助的手段ばかりか︑ロープも使わず︑ひとりでにたとえるなら詰め将棋といったところか︒気象条件に恵ま定し︑登ることをポルダリングと言う︒野球なら素振り︑将棋

六ｍ︑低いものは二ｍにも満たない︒このボルダーに課題を想河が運び忘れた岩塊︵ボルダー︶が散在している︒高くて五ることはなかった︒ていれば︑登ることはできなかったが︑プライドを傷つけられ岩場に行けば：︒⁝腕力がないだけじゃないか：⁝・〃と馬鹿にしいで放棄した︒〃トレーニングだ⁝⁝これが登れなくたって︑い︒ダメ﹂のラク印を押して︑それ以上の努力も︑工夫もしな

れどころがない︒いつもなら︑それだけで﹁登れるはずがな

ロの上に立てばその長さを容易に縮めることはできる︒どんなまでが︑無限の距離を隔てているように見える︒確かに︑石︑れないことが自分を熱くする︒たった二○ｍ先の次のホールド

ところが︑ボルダリングを意識して力一杯やってみると︑登れ︑外的危険にさらされることの少ないボルダリング・ゲーム

行なうのが基本だ︒容易に飛び降りられる範囲で登られるこの

私達も滞在早々︑好奇心も手伝い︑小道に沿ったポルダリンに難しい課題だって︑ボルトを連打する気なら小一時間で征蜑

ゲームでは︑極限的フリー・クライミングが課題となる︒のつもりで︑白いすべり止め︵チョーク︶の跡で一目瞭然のホ

グ・コースをトレーニングがてら一巡してみた︒軽い小手調べできるはずだ︒この場にいると︑そんな考えを持つだけで罪悪ガ・ツンーとプチ当る︒

感を感じる︒

ールドに手を伸ばすが︑足が一歩も地面から離れないこともあ

リングの面白さは伝わらない︒

り︑やさしい力技を除き︑完敗の連続︒難しすぎては︑ボルダ

結果なんかどうでもよかった︒そうせずにはいられない衝動だ

くやしかった︒メチャ・クチャな闘争心が燃えあがる︒もうポイと放り出される︒

ライミングを休まなければいけなくなった︒ようやくフリーで

ところが︑思わぬことでパートナーがケガをして︑五日間ク

登る意識が芽ばえ始めてきた私は︑その対象をボルダーに求けが︑行動に駆り立てる︒

力がないから︑背が低いから：︒⁝と信じて疑わなかったホー

うれしかった︒無性にうれしかった︒

間が少し延びた︒

ひたすら祈るような気持でしがみついているうちに︑滞空時

め︑真剣に取り組む環境に導かれた︒

以前︑指先の掛り具合さえ細かに観察できる距離であざやかを触れると登れそうな予感すらなかった︒指先が引っ掛るジャに登るクライマーを見ながら︑今度は自分でそのホールドに手グ・ホールドならまだしも︑外傾した斜めのホールドは力の入

（140）

遊戯三昧

ルドをしっかりと捕えた時︑思ってもみなかった感激がこみ上

あと︑﹁ホールドはつかめたが︑問題まではつかめなかった﹂

ミング界のスーパー・スター︑ジョン・パーカーのボルダリン

うことができるようになったのは︑アメリカ・ロック・クライ

かホールドも満足につかめなかった私が︑この言葉を深く味わと︑ポルダリングの本質に迫る言葉を残している︒問題どころ

ライミングでは決っして得られなかった充実感と︑持てる力を不可能と思いこんでいたポルダーが登れた時︑見せかけのク

げた︒

燃やしつくした解放感につつまれ︑自己のフリー・クライミン

キャンプ場の中央に︑コロンビア・ポルダーと呼ばれる高さ

グを目のあたりにしてからだった︒

五ｍほどの大岩がある︒この一面が大きくハングし︑ここに当グの限界に新たな可能性を感じた︒それ以来︑極限状態にあって︑無我無中になってエネルギーを発散し︑冷静に自らの可能時彼にしか登れない課題があった︒私達もぜひ自分達の目で見たかったので︑彼に模範演技を依頼した︒快く承知してくれた

た︒またその過程の中で︑今まで抱いていた可能性の限界が実

パーカーは︑約束の夕刻︑二人の徒弟と共にポルダリング・サ

性を見つめる楽しさを︑クライミングの面白さを通して知っは既成概念によって作られた産物にすぎなかったこと︑その見行くばかりだ︒遥かかなたで待ちうけているフリー・クライミ

素をその都度取り除いていては︑クライミングの世界を縮めてニックが次から次へと披露される︒まるで技術見本市だ︒それ

ド︑ヒール・フック・⁝・・聞いてはいても︑見たことのないテク

オポジション︑振りこみ︑マントル︑飛びつき︑ノーハンーキット・コースを出発した︒

ングの限界を用具に頼り超えることは簡単だが︑そこにどれほ

でいて︑彼のボルダリングは決っして力まかせにねじ伏せてい観念的に決めつけた限界に甘んじて︑用具に頼り︑不確定要直しが必要なことを意識していた︒

ど自己の限界を肉迫できるか︑それがフリー・クライマーに与る印象を与えない︒ひとつ︑ひとつの動きは完壁なまでにコン引き戻される︒と︑しっかりした岩角は消え︑幻想の世界からいきなり現実にころが︑たった今︑パーカーが手にしたホールドに手をのばす﹃芸術品﹄である︒私にも簡単に登れる錯覚を感じさせる︒とトロールされ︑優雅に流れるクライミング・フォームは真にえられた永遠の課題であると思う︒

ジョン・パーカーとの解遁

コロラドのクライマー︑パット・エイメントが不世出のポル

ダラー︑ジョン・ギルに連れられ︑彼の手になる難題に挑んだ（141）

彼が自在に使いこなすのは︑小さな岩の結晶︑平然と見過さチャー・ショックだった︒

ないと思った︒それはかつて味わったこともない︑激しいカルングの可能性の限界について︑もう一度考え直さなければいけ

彼のひとつの岩角に対する執着心と集中力は︑どこから生まれる凹みだけではない︒両手の先端はまだ理解できるとしてをしっかりとつかんでいるように見えてならない︒私がいくらも︑ラバー・ソールで覆われている足先までもが︑細かな岩角

試みてもビクともしなかったボルダーも︑みごとな四肢のコンングに徹している強さだけではない︒天性もあろうが︑努力もれてくるのだろう︒自分自身を素直に見つめ︑自らのクライミあったはずだ︒強靱な力と技があれば︑私などに使えない小さ

ビネーションによって︑合理的に計算された無理のない︑洗練されたスタイルで解決される︒創造力の貧しさから︑パワーこは︑使う側の人間が勝手に感じるものだろう︒テクニックの習な突起すら︑充分なホールドになり得る︒ホールドの大・小

得はもちろんのこと︑筋力トレーニングの必要性を痛感した︒

けられていた︒

ウォーミング・アップにしては少しハードと思えるボルダー

そ最大の武器と考えていた私は︑ガク然としながらも︑惹きつ群をこなしたのち︑いよいよ例のポルダーに向う︒さすがに真ない︑実際に有効なトレーニングが必要だ︒

上手に登る人︑巧みに登る人に出会ったことがあっても︑それも今までのように﹁やった﹂と精神的に満足させるだけで抜いた肉体の躍動︑ダイナミック・ムーブをみごとに調和し﹁美しさ﹂を感じさせるクライミングに出会ったことはない︒

剣な表情を見せていたが︑それまで見せることのなかった鍛えた︑鋭い切れ味だった︵この連続写真が﹁岩と雪﹂七二号に掲

パーカーのクライミングは︑岩登りと呼ぶにはあまりにも美しの奥行の深さを実感した︒登れば終りのクライミングに︑スタすぎる︒華麗なるボルダリングを観て︑はじめてクライミング

載されているので︑興味のある方は御覧下さい︒︶︒﹁あれはサイボーグだ︒あんなの岩登りじゃない︒﹂と︒な岩を大きく使う︑ひとつの知恵だ︒

それはクライマー一人ひとりが決めるものである︒それが小さ

洗練化の度合ははてしなく進む︒どこにその限度を置くか︑ある楽しみ方を知る︒

イルの洗練化と言う︑知的ゲームの領域に踏み込んだ︑味わい

後日︑この八ミリ・フィルムを見たひとりがつぶやいた︒

滞在中に馴らされた私達でさえ完全に酔いしれた〃ショー〃

うし︑信じたくもなかったのだろう︒

を︑順化のできていない人が見たら︑とても信じられないだろ同じ人間がこれほど鍛えあげられるのか︒強さ︑たくまし
さ︑豊かな可能性の一端を垣間見て︑人間とフリー・クライミ

(142）

●

遊戯三昧

余韻の覚めやらぬ別れ際︑私のパートナーが︑﹁彼はチャンガバン南西岩稜のリーダーだった：︒：．﹂と︑紹介の言葉が終らないうちに︑﹁君はアルパイン・クライマーで︑ロック・クライマーじゃないんだ﹂とパーカーが言う︒

正直に告白すれば︑心の何処かに﹁俺はヒマラヤに登っているんだぞ﹂と︑秘かな優越感が顔をのぞかせていた︒﹁だから下手なんだな﹂と︑続く言葉が聞こえてくるようだった︒

岩の割れ目にしか映らない・

スキーが好きな人は︑夏になれば水上スキーをしなければい

けないのか︒短距離ランナーは︑長距離ランナーに見劣りするだろうか︒

私は登山家になるために︑山を登っているわけではない︒

威圧感を期待しながらも︑どこかおどおどした私に比︑へ︑サ

イボーグ人間がなんと誇り高くそびえていたことか︒

なぜフリー・クライミングなのか

ボルトが連打されているルートを登るだけなら︑岩など見る

ほんの一○年ほど前︑岩登りだけしていると︑カタワ者呼ばわりされ︑オールラウンドに中途半端な登山を志してきた︒目必要はない︒次にアブミをかけるボルトさえ見失なわなけれに慣れてしまうと︑目の前に何も無くなったとき︑とたんに不ば︑一本のレールが終了点まで導いてくれる︒こうしたルート

標は︑もちろんヒマラヤの高峰が最高級と考えられていた時代だ︒やがて私自身アンデスに行き︑ヒマラヤの〃低山″を登っ安になるものだ︒そうしたクライマーがョセミテに行き︑ルー

たあと︑もともと岩登りが好きだったせいか︑そこにある種の物足りなさを感じた︒単なる憧れだけで︑自分の気持を縛りつ

ト選定を誤ると大変なことになる︒極端に難しい箇所などの例

外を除き︑プロテクションの間隔が一○ｍ以上離れていること

けておけなくなった︒

三週間余りのヨセミテ生活を終え︑七年ぶりに訪れたペルは︑珍らしいことでない︒私もヨセミテに行った当初︑一○ｍ﹁俺︑いま楽しいのかな？﹂

ー・アンデスの白銀の峰々を登りながら︑ふと思った︒

ンディングはフリー・クライミングの妙味とは昔から言われる

たらいいのか︑ルートが読めなくて苦しんだ︒ルート・ファイ

が︑それも技術や意識・経験に裏打ちされてのものだ︒

先にプロテクションが見えているのに︑何処をどうやって登っと︑七千米峰であろうと︑それは山以外の何物でもない︒岩登

高峰を登ることに興味がない人にとって︑八千米峰であろうりに関心がなければ︑すばらしいクラックであろうと︑それは

(143）

●

クラック・ルートなら︑ルート図とニラメッコすれば︑目的

ニックを知らなければ︑どうしてそこが登るラインになり得た

ングにも大局観が必要だ︒いかに多くのキィーワードを持ってを読むと言われる︒ポルダリングをはじめ︑フリー・クライミ

碁や将棋の世界では︑何十手︑ときには百手を超す先まで手

みても︑その完全マスターには︑気の遠くなる歳月が必要だ︒のか想像もできない︒ルートの途中で︑マントルと言う︑それいるからといって︑それだけで︑どこでも登れるというものでのラインは分かる︒分かるには分かっても︑ジャミング・テク

まで使ったこともないテクニックが必要な場面に出合ったとし

イマジネーション・クライミングから始まる︒岩の面をよくはない︒

観察し︑大きなホールド︑安定したプット・ホールドなどの特テクニックを知って︑はじめて目の前のふくらみが有効に使え

たら︑これはスゴスゴと引き下ることになりそうだ︒そうしたる︒知らなければ︑知ろうとしなければ︑ふくらみはいつまで中することは稀だ︒次の動作を作りだすために︑はじめの動作

徴を読む︒次に︑それらを結ぶ流れを考える︒それが初見で適クラックを登るのにジャミング技術を知らなければ︑快適なから組み直しが必要になることもある︒効きの良いジャミング

たってもふくらみに過ぎない︒

クライミングを楽しめないのと同様に︑垂直を超えたオーバーを考えつくまで︑半年かかったこともある︒﹁問題は解いたが︑ベルと格闘になる︒あとになって︑それがとんでもない誤解でホールドがつかめない﹂と︑捨てゼリフを吐く時は︑日夜バー

ハング︑バランス・クライミングの限界を超えた岩場を登るには︑必要最低限度の腕力も不可欠だ︒

難しい岩場を登るには︑こうしたキィーワードをどれ程持ち合わせているか︑それが重要になっている︒

働きを持たす方法︑力で作りだす方法等の使い方と︑指先しかを利用する方法︑意図的にひねりを加え︑指先にくさびと同じ覚が鋭く伝わる︒それまで気にもとめなかったロープに重みをの変哲もない岩角に限りない利用法を見つけ︑指先に微妙な感ほど敏感になる︒滑らかな岩肌に無数の凹凸が浮びあがり︑何クライミングの意識を高めると︑厳しい状況の中で恐ろしいあったことに気づく場合も少くない︒

入らないシン・クラック︑手首まですっぽり入るクラック︑斜の気なしに登っていた既成ルートでも︑岩をよく見ながら登る

感じ︑パートナーのロープさばきさえ気にかかる︒それまで何ジャミング・テクニックとひと口に言っても︑指・手の形状

めのクラック︑コーナーにあるクラックなど︑その対象の形状と︑数多くの発見がある︒フリー化なども︑その見本ではないとの組み合わせで︑数えきれないバリエーションがある︒基本があって︑無いと同然のジャミング技術︒そのひとつをとって

（144）

遊戯三昧

と︑ピトンとピトンを結びつける線しか目に入らない︒ところだろうか︒アブミを使わなければ登れないと決めつけている以前に〃天候が不順︒時間がもう少しあれば″と〃チーム・ワス・ロープ︑ユマール︑ボルトに守られていたおかげで︑出発達のチャンガバン南西岩稜の登肇においても︑多量のフィック

れが量的にどれほど拡大できるか︑そこに焦点が絞られた︒私力は〃不可能″の本来の意味を追放した︒巨大な庇︑ツルッル

るタイプ︑対象をより大きなビッグ・ウォールに求める人︑エライミングを楽しむ人︒極限的フリー・クライミングを追求す

フリー・クライミングに対する取り組み方は︑千差万別︒ク

言葉は〃小さな親切︑大きな迷惑〃だ︒てであるとは︑私も思っていない︒ただ︑私に対するそうした

くその通り︒ごもつとも︒フリー・クライミングが万能で︑全﹁ヒマラヤを登るには︑まず体力﹂とか忠告される︒まった﹁そんな小手先のテクニックは︑冬山に通用しない﹂

季節を問わず︑フリー・クライミングに徹していると︑おわりにを吹き込み︑再びクライミングに冒険性を呼び起した︒

ートや︑空白部の岩︑見過ごされてきた小さな岩場に新たな命

フリー・クライミングの意識は︑単調なアブミの掛け換えル

充分な満足感を与え続けてはくれない︒

した八百長試合は︑観客を楽しませることはできても︑自らにークの勝利でした〃との二通りのコメントが用意できた︒こうが︑可能性を秘めた眼で岩全体を面として見直すと︑多くのホ

谷川岳コップ状岩壁雲表ルートのフリー化を思い立った時︑ールドとその使い方が見えてくる︒

その二か月ほど前に登ったばかりの人間に尋ねた︒﹁あのルート︑フリーで登れそうか？﹂﹁エー︑フリーでですか？行けるわけないでしょう﹂
それから半年後︑その人間と共に︑カール下テラスでオーバ﹁ハングの出口に打ってあるピトン︑あの右上の岩角はホーーハング帯を凝視する︒

ル
に使
使え
えそ
そう
うだ
だろ
ろう
う︒
︒柴あそこを右手でつかみ︑その左斜め下
ルド
ドにのクラックに左手を⁝⁝﹂﹁ヘー︑登れそうですね︒人工で登った時︑岩なんて全然見

翌日︑一九八○年五月十二日︑雲表ルートはフリーで登られてなかったんだな﹂

た︒

思えば一九五八年︑コップのルート開拓ではじめて試されたに磨かれたスラブであろうと︑単純作業のくり返しにより舗装

埋込ボルトは︑その後︑使用方法の倫理の枠が外され︑その威道路ができあがり︑次いで︑アルプス︑ヒマラヤを想定し︑そ（145）

イド・クライミング・テクニックと合流し︑大岩壁︑高峰に新たなルートを切り拓くタイプなど︒クライマーは︑皆一様に冬期登肇を︑ヒマラヤの高峰を目ざしていると考えられたら︑それはとんでもない誤解である︒

私は︑フリー・クライミングが面白いから︑楽しいから︑全身で享受している︒今ほど岩登りが楽しいことはない︒それは表面上︑フリークライミングに巡り逢えたことであると同時れるか︑見当もつかないが．⁝：︒に︑自分の山を探しあてた喜びである︒いつまで楽しんでいら〃北アルプス時代︒そこでは︑山の深さや広さは遠く去り︑
激しい岩壁との闘争に明けくれた日々だった︒

私はそのころを思い出すと︑いまでも血の騒ぎを覚える︒岩に︑氷に︑雪に︑何ものかにつかれたように︑恋いこがれ︑それに挑んでいた︒その数年間は︑たとえ︑それが私の本来の山登りの道から離れていたとしても︑決して悔いのない数年間だった︒むしろ︑純粋な︑水晶のような時代として私の胸に︑いまでもしっかりと刻みつけられている︒″

加藤泰安著﹃森林・草原・氷河﹄

（146）

一

一一

一

人間ティルマン・その生涯評伝﹃高い山々と冷たい海﹂からの悠意的なぬき書

・Ｆ．シ昌号夙○冒国侭岸︺言○日︺国冒の陣○○匡胖閉
ず﹈﹈．

田口二

スト遠征隊長をつとめたり戦時にはパルチザンとして闘う等︑

作・遠征日誌・私信︶と多くの友人の証言をもとに︑エヴェレ

闇○口﹂○口．ぐ旨８局⑦巳医ロＲ届四つ．

Ｈ・Ｗ・ティルマンは︑ナンダデヴィーの登頂者として︑ま波乱に富んだその八十年の生涯が︑豪毅にして超俗的な人間像た画期的なヒマラヤ軽装遠征の創始者として戦前から高名だったが︑戦後も︑開国早々のネパールに先駆者的な足跡を残してと共に三百五十頁のなかに生々と描き出されている︒

で︑結局本の梗概を綴ってみることにした︒結果的に不手際なィルマンその人についてもう少し詳しくという要請があったの紹介者はかつて会報で伝記を短評したが︑山岳の編集からテ

日本の登山界にもマナスル遠征を触発したことは周知の通りで涯引き︑爾来二十五年間毎年自小艇をあやつって両極に身を乗り長文になったのが気にかかる︒原著の紹介でありそれを通じてある︒しかし︑ネパールの旅を最後に山の世界から忽然と身をそな最期を終えた︒の主人公のポートレートだから︑できるだけ作者の言葉を生か畦入れ︑一九七七年︑八十才を間近かに南極の冷たい海洋に劇的
ン⁝︒：︒：：⁝評伝の作者Ｊ・Ｒ．Ｌ・アンダーソンは︑紀行冒
マ

すように努めたが︑文脈を保つ為に時々紹介者の勝手な筆がま

レや険のジャンルに多くの著作をもつ英国の老作家であるが︑晩年ざっていることもお断りしておく︒

評伝第一行を作者は次の一文で始めている︒

齢のティルマンに接し︑その深い人柄に強くうたれて︑早くも没
人後二年目の一九八○年にこの伝記を上梓した︒膨大な資料︵著

（147）

郎

﹁これは︑今世紀あるいは他のどの世紀でも類をみないほどの広大なスケールで︑長い人生を生きぬいた孤高の男の物語り
である︒﹂

とぼ

の学友は︑﹁オールラウンドの学生だったが︑少し惚けて浮世離れした面があった﹂と彼を評している︒

十七才の時︑大戦が勃発した︒青年層は︑ロマンチックな戦

争熱にあぶられて︑よもや戦争が何年もつづき地獄のような形争に入ったが︑徴兵は十六年まで行われなかった︒ティルマン

相を呈するとは夢にも思わず応召した︒英国は一九一四年に戦

一八九八年︵明治三十一年︶︑英国リヴァプールの豊かな砂

ｌ育ち
糖商人の家庭に生れた︒リヴァプールは︑カリブ海からの棉花り十八才未満でベルギー戦線ソンムの会戦に参加した︒そこでは百万近い両軍の将卒が死傷した︒戦線は蓮壕戦で膠着し︑独は︑職業軍人になるべく士官学校の砲兵科に入学し︑規定を破かり者でまた無類の読書家だった︒店の小僧はいつも図書館へ

彼の父は︑高等教育も受けないたたき上げの商人らしく︑しっ

近距離での射ち合いで︑死はいつも間近かにあった︒家族への軍の毒ガスや飛行機や英軍のタンクが初めて姿を現わした︒至・砂糖の輸入港でイギリス資本主義育ての港と言ってもよい︒

走り使いをしていた︒人頼みをしない独立の気風︑本好き︑若三人の子供の末子で︑六才うえの姉アデレンにいちばんよくな体となったものであるが︑そこには英雄主義はひとかけらもな

ユーモアが必ず忘れられずそこにあった︒これは彼の生涯の文

殆ど形容詞が欠落しているのだった︒自分を客体視した乾いた

私信ｌ自分のおかれている状況の描写は︑言葉少なく簡潔でついていた︒ティルマンにとってこの姉が生涯に大きな役割をいティルマンはこうした父の性格をそのまま受けついだ︒彼は演じるのだが︑彼女に対する愛情は一生変らず︑彼が七十六かったし状況の深刻さは行間にしか読みとれなかった︒

戦争が終り故国に向って船に乗る前に︑上官が若者達に次の才の時︑スピッツベルゲンの近海で姉の死を聞いた時︑﹁私は頼みのっなを失った気持だ﹂と心から嘆いた︒少し年うえの兄

たが︑小説家グレアム・グリーンの父を校長とするこの小さな十一才の時︑父は︑彼をロンドン北方の中学の寄宿舎に入れ仕事を手伝うか大学へ行くことを望んだが︑彼はもう常人の生れ︒﹂しかし︑ティルマンは生涯要らなかった︒父親は︑自分ので好い嫁さんをもらってくれ︒そうして一生幸せに暮してくように別れを述べた︒﹁体に気をつけ︑たっぷりお金をかせい

学校からレイモンド・グリーン︑Ｆ・Ｓ・スマイス︑Ｈ・Ｗ・活には帰れない︵それを我慢が出来ない︶人間になっていた︒

は︑青年の時︑海軍の事故で亡くなっている︒

ティルマンと云う三人の登山家が出ていることは面白い︒当時(148）

人間ティルマン・その生涯

自分が何故生き残ったのだろうと自問し︑今生きている苦痛なデントのエヴリマン・ライブラリーの何百冊を全部読破した︒

ムに合せた勤労の生活を何年もつづけ︑その間英国最大の叢書

そうしに生きていることが︑たいへんな賛沢みたいに感じられるのｌシプトンとの出合いｌだった︒これ以上望むことは︑自制の域を超すようにも感じられた︒ティルマンの複雑な人間形成と強烈な自給自足への意欲

アフリカ生活も︑もう十年もたった︒父からの共同投質もあルをあとにして︑アフリカの原始生活に乗り出した︒この荒地

特典も与えられたので︑二十才のティルマンは故郷リヴァプー

赤道直下の高地の開拓に︑白人とくに退役軍人が歓迎され︑

ｌケニヤへ−

ケニャの双峰バチアン登頂記﹂がそれである︒執筆者は︑Ｅ・が目を通した隠鼻陰凰８口聾

れることになる︒アフリカ生活十年目の一九二九年十二月︑彼た︒そのような生活のなかに︑ひとつの運命的な一石が投ぜらも落ち着いたが︑人生にこれといった目的も見出されなかっの代りにトラックの姿がみられるようになった︒生活物質的にって︑新地区にコーヒー栽培をやり英国に輸出した︒昔の牛車

は︑青春のない戦争体験と深く結びついていた︒

は十年後には︑開墾者を養うことになるだろうと︑結婚して米シプトンとあり︑同じケニヤのコーヒー・プランターである︒

ロ母氏紙に載った﹁マウント国に移った姉に書き︑ここにやってこないか素晴しい所だ︑ア

いように伝えてくれ︑とユーモラスに皮肉を書き足している︒

メリカに行っても貴女の亭主に︑やましい程大金持にはならなで訪れた︑レーク・ディストリクト地方の山の美しさに魅せらァプールに帰り︑同じくアメリカから一時帰国した姉とふたりれたことがある︒その思い出が忘れ難くシプトンの山の記事

ティルマンは︑一九二六年に︑兄の死去の際︑いちど国のリヴ

もみな前身は兵隊で︑共同で道や橋をつくり︑動力は牛だった︒

は︑ティルマンの生活の単調を大きくやぶって︑シプトン宛に戦場が男の世界だったように︑ここに住むひとにぎりの開拓者あった︒ティルマンは︑はじめはテントに寝︑次に粘土の家を

亜麻やコーヒーを栽培した︒最寄りの郵便局まで十五マイルもたものだが︑ケニヤでの山登りについて御教示願いたい︑といＩ自分はレーク・ディストリクトで少しばかり山登りをし一筆を書かせることになった︒

席する集りに女房を出すことを遠慮した︒太陽が沈むと時計のうすでに三十才を超えた男の一本の謙譲な手紙が︑この歴史的一日から知れ︑開拓民のなかでの女房持ちは︑ティルマンの出つくり︑やがてレンガを焼いた︒彼の女嫌いは何故か到着の第針を六時に合せ︑朝もまた︑太陽をみて六時に合す自然のリズ(149）

いうアクシデントも起す︒が︑その山行で指南役だったシプト

むずかしいケニヤの縦走では︑スリップして人事不省に陥ると登山家であったのに︑これにくらべティルマンは駆け出しで︑よりも九才も年下のシプトンは︑二十才の時すでに完成された

ゾリと︑たてつづけにふたりは組んで登るのだが︑ティルマン

困難な登山だったと回想する︶︑三二年には伝説的なルヴェン

ェロ︑同年にケニヤ双峰の縦走︵シプトンが生涯で︑いちばんなコンビを生み出す端初になった︒一九三○年にはキリマンジになる︒

たシェルパは︑ティルマン等によって初めて仲間視されることんだ︒ヒマラヤにもちこまれた時︑今までポーター視されてい荷は自分で担ぐ方式をアフリカで実践し︑ヒマラヤまでもちこたりはクランポンは使わなかった︶︑食糧は現地食で間に合せ︑

プ・プリムスのストーヴと一枚の替えシャツだけで十分で︵ふ既成概念をひっくりかえし︑装備はテント・ピッケル・ロー

装備品とポーター費でそうだったが︑シプトン・ティルマンはることにおどろいた︑また山行きについての計画方針も自分とふたり位対照的な人物はいない︒シプトンは︑幼年時セイロｌティルマンとシプトンー

ンは︑彼の自伝のなかで︑ティルマンこそは天性の登山家であ全く意見を同じくすることもわかった︑と書いている︒

血気早く快活でお喋りであるのに︑九才年上のティルマンは︑ンで父を失い︑母について放浪的少年期を送った︒そのせいか

ｌティルマン・シプトンの軽装備遠征ｌが︑外面的にはそう仲が良いとも見えない︒山登りに対して同人物だ︒長いつき合いで︑ふたりの間には静かな友情が育つ

くて︑白人自らが自作農民になったアフリカであったのが面白じ見解をもつので︑ふたりは実際的実利的見地から︑組みを組

戦争で苦労しているし︑いつも無口で無愛想で苦行僧のようない︒また三十年代のエヴェレスト遠征にアフリカ育ちが多く参んでいるという面があった︒シプトンが書いた挿話が面白い︒

これが編み出されたのが︑同じ英国の植民地でも自からは肉加していることも目につくことだ︒山登りは十九世紀に︑工業ある時︑ふたりは︑高い雪の尾根に腰をかけ︑岩壁に足をブラ

体労働にたずさわらず︑土着民衆のうえに君臨した印度ではな

まれ︑ウィンパーによってポピュライズされたものだが︑シプ化・都会化に対する反動・ロマンティック運動の一翼として生てからもう久しい︒命を助け合うこともある︒そろそろファー

ブラさせて休んでいた︒﹁おい︑ティルマン︒お互い知り合っスト・ネームで呼び合おうじゃないか︒﹂すると︑たちまちテ

トンを山の世界に引き入れたのもウィンパーの著書だった︒しかし︑山登りは富裕階級のスポーツだったし︑こと海外遠征は(150）

人間ティルマン・その生涯

が︑暫らくしてから︑﹁なあ︑君のエリックという名が︑如何イルマンは︑ノーと答えた︒何故だ︑と訊ねると︑黙っていた

良の治癒法だった︒時あたかもケニヤで金鉱熱が湧きあがり︑が︑帰国した時は真直になっていた︒これがティルマン流の最と書きつけて英国に帰った︒発つ時は少し背中が曲っていた

ルプスの雰囲気に嫌気をおぼえて︑﹁何から何まで厭々した﹂

あきあきにもバカげた下らぬ名前だからな﹂と言ったという︒あれほどまたアフリカに引き返し友人とふたりで小屋掛けして︑半年間山行を共にした間なのに︑ビル︑エリックと呼び合うまで随分年月がかかったというのは︑ティルマンという男が︑他人の世金鉱探しをしたが︑全くの従労だった︒

せつけない︑英語で言う処のくり・プライヴェート・マンといで山酔しなかったことに深いよろこびをおぼえた︒ティルマン

しまったキリマンジェロの頂にひとりで立ち︑一万七千沢以上二年前シプトンとふたりで登って霧の為に頂上付近で迷ってｌキリマンジェロの単独行とアフリカ自転車旅行

界にも入らぬが︑自分の世界にもめったに人を受け入れたり寄うことになるのだる﹄フ︒

が欧州を転々としたので︑十代ですでにスイス・アルプスで場は︑不思議な位︑高度と山酔に生涯コンプレックスをもちつづもうひとつ︑このふたりの対照的なのは︑シプトンが︑母親数を踏んだ登山家であったのに︑ティルマンは三十代で登山をけた︒

始めた晩学であったと言うこと︒

さて帰国の段になるが︑スエズ経由で船に乗るのはいや︑車は高価過ぎる︑歩くのは時間がかかり過ぎるというので︑自転一九三二年︑アフリカ生活に終止符を打つ︑ｌティルマン三十四才︒プランテーションを売り英国に帰っ

イルを︑グランドシートと寝袋とモスキート・ネッッだけを荷車を仕入れ︑ケニヤから大西洋岸の仏領カメルーンまで三千マ台に積んで走り始めた︒食糧は途中で入手できるバナナが主食た︒父にも借金を返したが︑彼のよろこびは︑離婚した姉が二て︑老いた父母を看ていることだった︒その年︑山の友人と三人の子供を連れて両親の元に帰り︑ティルマン家の中心となっは︑落ちぶれた無銭旅行者と等しく︑土着民の蔑みを買うことだ︒三十年代にアフリカで白人が自転車でひとり旅することさえあれ︑風俗的にも芳ばしからぬことだった︒帰国後︑ティ人でレーク・ディストリクトに出かけ︑三人共転落し︑一人は出かけ︑ドフィーネ︑シャーモニーでガイドを雇って方々を登ルマンは︑三千マイルを故障なく走りおおせた英国製自転車の死に彼は背に重傷を負ったが︑十分治癒せぬままにアルプスにった︒そこで生れて初めてクランポンをはいたが︑人工的なア(151)

製造会社を訪れ︑ＰＲ用に新らしい自転車を贈られるだろうと期待したら︑楽しい旅で結構なことでしたと︑冷たくあしらわ

隠遁者︑女嫌いで︑つまらぬお喋りや空虚な議論には一切耳

名著︑﹃ナンダデヴィー﹄はティルマンに捧げられている︒

でやって行くことは︑言うは易く実際にはきびしい︒毎日チャを貸さないティルマンに較べると自分は逸楽者だ︒全部現地食

かくて彼の十四年間のアフリカ生活は終りを告げた︒

パティやツァンバの連続で︑疲れてくると見ただけで吐気をもれた︒﹁アフリカは︑空望みしたような富を私に与えなかったが︑にもなれなかったｌシプトン紀行の一節である︒

よおす︒しかし︑ピルの禁欲的な顔をみるとそれを言いだす気三十五才の彼は︑姉に書き送った︒

それよりも︑遥かによいもの︑想い出︑山々︑友人達を贈ってくれた﹂て︑新時代の代表的な登山家としてのシプトンの令名は高かっ

シプトンの推薦でＡＣに入会した︒無名のティルマンに較べ

この年ティルマンは︑ケニヤ育ちの登山家ウィン・ハリスと英国に帰ったが︑定職をもたなかった︒文筆で立とうというｌヒマラヤへのいざないｌェレスト大遠征の主力メンバーでもあった︒しかし︑機動性のた︒彼は︑スマイス︑レイモンド・グリーンとのカメットの初

ク・ディストリクトに行かないか誘った︒これに対して︑五かない大遠征隊に失望して︑その翌年の三十四年に︑ティルマン

ことも︑その頃考えたことがある︒もともと読むばかりでなく

月間ふたりでヒマラヤに行かないか︒費用は半々持ちで︑とい登頂者︵一九三一年︶であり︑またラトレジの三十三年のエヴ

う提案が返ってきた︒この手紙のやりとりこそ二人の人生に大目論み︑講演で質金集めにいそしんでいた︒

をナンダデヴィー踏査に誘ったのだ︒そして続けてその登頂を書くことも無性に好きだった︒シプトンを思い出して︑レーきな影響を与えることになった︒自分の誘いなしでは︑ティル

ところが︑突然チベット政府が︑エヴェレスト遠征の許可をとする踏査隊を送り出すこととした︒リーダーのシプトンは︑下ろすという事態がおこり︑一方ＡＣでは︑本格登山を準備出マンのヒマラヤ行きは少なくとも五年はおくれたことだろう︒

有力隊員としてティルマンに声をかけた︒おどろいたことに︑また自分もティルマンなしでは︑ナンダ・デヴィー探索の成功

一九三四年の探索は︑ロングスタッフが垣間見︑ラトレジがきなかったので︑翌年の遠征に備えて急速シプトンをリーダー命名したナンダ・デヴィー内院の不思議な世界と︑全く画期的

エヴェレストヘの招聰を受けて︑ティルマンは何の感動も示さはなかったろう︑とシプトンは自伝のなかに書いている︒

な小人数による軽装ヒマラヤ遠征を世に紹介した︒シプトンの(152）したと言う︒しかし︑三十五年のエヴェレストでは︑ティルマなかった︒そればかりか︑六人も揃って行くのかと︑不平顔を何よりのよろこびとした︒ナンダデヴィーは彼の特異な生涯の

身は︑二万五千吠の頂で十二分にその高度に耐えられたことをィルマンは︑冒険に満ちた人生をさらに追うようになる︒

百万ポンドに匹敵する遺産を残した︒この遺産に支えられてテデレンに看取られて息を引きとった︒父は現在の価値にすれば彼が頂に立つ丁度十日前に︑リヴァプールで︑老父が姉のア

なかのひとつの偶発的な出来事に過ぎなかったのだ︒

ったのだ︒この為︑彼は翌年︵三十六年︶の遠征には︑インヴ

ンはふるわなかった︒二万三千眼以上は山酔いで体が利かなかィテーションを受けないことになる︒

しかし︑エヴェレストから外された為に︑年齢上の理由から同じく外されたオーデルとふたりで︑彼はナンダデヴィーの登ナンダデヴィーは︑登山家としての名声ばかりでなく著述家

書協会の三十七年度推薦書となり︑殆んどすべての新聞論説としての地位も彼にあたえた︒﹁ナンダデヴィー登頂﹂は︑図ｉナンダデヴィー登頂Ｉ

げた︒アフリカ体験を語った︑﹃赤道の上の雪﹄も引きつづきが︑その簡潔な文体を﹁好箇﹂の読物として︑好意的にとりあ上梓された︒この二冊は︑ティルマンが初めて書いた本で︑今ティルマンと何回もヒマラヤ行きを共にし︑彼に私淑したピた登山業績であると評価しているが︑この登山は︑たくさんのでに最初の書評で︑その後のティルマンのすべての著作に一貫

では山登りのクラシックになっているが︑タイムズだけは︑すーター・ロイドは︑ナンダデヴィー登頂を戦前での最もすぐれで︑そのひとりはチャールズ・ハウストンだが︑四人の英登山

する欠点︑文章に抑制が利き過ぎて山や海の素人には︑実相が偶然の所産だった︒カンチを登ろうというアメリカ人の発案

家の参加を求めてきた︒カンチ入山が不許可になり︑ナンダデ

わかりにくいという鋭い指摘を行なっている︒

彼自身が登ることになった︒成功した時︑人間が到着した最高トンとオーデルに与えたが︑ハウストンが病気になったので︑っていたと言われる︒リーダーの彼は登頂のチャンスをハウス

山脈の北側に︑足を踏み入れた︒山登りはせず︑専ら測量に日ン夫妻が歩き︑まだ多くの未測量地帯を残しているカラコラム

三十七年︑かつてヤングハズバンド︑コンゥェイ︑ワークマ

ｌシプトンとカラコラムヘｌ

ことになり︑ティルマンがえらばれた︒彼には天性の威厳が具ヴィーに切り替えられたが︑現地でリーダーを決めようというの頂として︑センセーショナルに報道されたが︑ティルマン自(153）

頂者という幸運をつかむことになる︒

人間ティルマン・その生涯

キャップではないかと問題を提起した大きな雪原を︑巨大ではを費やしたが︵砲兵士官なので地測ができた︶︑先人がアイス・てしまった︒遠征の報告書が出たのは︑十年後の四十八年であをおおった黒い戦雲と大戦の勃発によって︑人々から忘れられ打ちできることを証明したはずのこの遠征隊は︑間もなく欧州までも達しなかったが︑小型遠征隊でもこの巨人と十分に太刀った︒それから五年後の五十三年︑エヴェレストはネパール側あるが通常の氷河であるとひとつのミステリー解きを行なうとーを土産にもちかえった︒ティルマンは︑自然界の動物が好き

ィルマン遠征は︑最も陽にあたらない遠征だと言えよう︒

から登頂されて︑世紀の歓呼を受けたのだから︑三十八年のテ

同時に︑イエティーの足跡に夢中になって︑新らしいミステリ

で︑翌年のエヴェレスト遠征のさいも︑イエティーの材料をた

私の精神力の弱さをみせつけられた﹂と弱々しげに姉に書き︑で風邪をひいて寝込むのだが︑その時︑﹁重責にたえられない

人間性を浮彫りにして︑極めて興味深い︒出発点のカリンポン

しかし︑この遠征途上からティルマンが出した手紙は︑彼のくさん仕込んでいる︒カラコラムの広大な白い世界に魅せられ︑遊牧民のようにいつまでもスキーに乗って︑ここで暮した
いと姉に書いたが︑四囲の状況は彼にそれを許さなかった︒

三十八年エヴェレスト遠征の指揮をとるｌノース・コル雪崩と病人の続出に︑隊員シェルパ全員の休養下山を命じた隊長としての決断が︑結果的には登頂のチャンスを

エヴェレストが解禁になり︑ＡＣの委員会はナンダデヴィーに︑彼自身が︑玄人・専門家であるスマイス︑シプトンのふたの業績を買って︑遠征の指揮を︑四十才の彼に委ねた︒一枚のり組の達した二万七千二百吠に︑第二隊としてピーター・ロイ

遠のかせたのではないか︑とくよくよと悩んだ手紙も書いていそこで彼は︑スマイス︑シプトン︑ピータ・ロイド︑オーデ

ドとふたりで達したことを︑非常なよろこびとしていること

紙切れに書きこめない計画は︑過剰計画だという年来の主張をル︑ウォレン︑オリヴァという当代登り手だけを集めて︑サポだ︒スマイスやシプトンの意見を︑彼はいつも︑玄人の意見とる︒それより興味深いのは︑隊としては登頂を逸しているのート・メンバーや科学者を入れなかった︒また荷や食糧に大鉈実践する機会をあたえられることになる︒

をふるい︑ラジオをもち込まず︑酸素問題では委員会と鋭く対し︑思ってもいなかったのだ︒たしかにスマイスやシプトンして書いている︒自分自身をかつて玄人とは言ってもいない

しかし︑この遠征は︑あらゆる意味でついていなかった︒異は︑山歴の長さはティルマンより遥かに長いし︑早くからその立した︒

常な寒気・雪崩・病人の続出で︑かつてノートンが達した高さ(154)

人間ティルマン・その作涯

名声を調われた︒素直に彼等に傾聴する気持もあっただろう︒

殆んど届くことのない戦時ではどうだったろうか︑原書を見てのようにみえる︒平時ではそうであっても︑人間個々の意志がティルマンは︑砲兵の予備士官として忽ち応召し︑若い時にみよう︒

蓮壕戦を闘った北仏に配置されるが︑破竹の独軍機械化部隊にだ︑という心の奥の気持もあったのではあるまいか︒
エヴェレストの帰り︑彼は全員を先に帰して︑ひとりでシェ撃破されて︑ダンケルクから敗退した︒大混乱の国内を通過ししかし︑︵紹介者考えるのに︶自分は︑ただの山屋ではないの

ルパを連れゼム・ギャップを超える︒そして全くプライヴェーにつけていた︒欧州を制覇した独軍は︑イタリーを跳躍台にして家にたどり着いた時は︑戦場でもっていた小銃をそのまま身トのエヴェレスト遠征を夢みる︒さらにアッサムに足をのばす︒

ティルマンの所属する部隊は︑印度に派遣され︑プーナの士てアフリカ北岸に進出した︒

官用バンガローでの︑沢山の奴隷︵印度人の召使いのこと︶に

ｌティルマンと酸素ｌ
登山も帆走と同じだ︒発動機をつけて帆走することは何の意

する為︑もう少しでシンガポールに配置されるところだった味もない︒若し生活の為ではなく︑よろこびの為︑良い言葉でが︑亦印度に退屈して︑彼はそれを望んだのだが︑若しそうな

かしずかれるという生活に︑厭々する︒極東情勢の変化に対処であれば︑人は︑生得の武器で闘うべきだ︒酸素を持ち込むこっていたら︑彼は日本軍の捕虜となり︑その長い捕虜生活にははないが︑気持のうえでの自己拡張の為に︑自然に立ち向うのとは︑最初から山に降服したことを意味する︒それなら何故︑耐えられなかったろう︒部隊は間もなく︑油田防護にイラクに移動するが︑古い貨物船のなかで︑兵隊と一諾にボイラーの缶るが︑これはたしかに矛盾で︑我々は理屈では割り切れない人間であるし︑山登りも︑理屈では割り切れない娯楽だと言う外焚に汗を流して︑︒岩壁をこなしたようだ﹂とよろこぶ︒や

着衣して靴を履いて登ることが許されるのか︑と言う論理になはない︒ｌティルマン語録の一節である︒

団との大会戦に投入され︑エル・アラメインで敵を撃破する戦がてアレキサンドリアに迫るドイツのロンメル将軍のタンク師

ｌ第二次大戦Ｉ

闘に参加する︒第二次大戦の転換点となった戦だった︒アフリ

カから独軍を追い払った英軍は︑チュニスでひと休みする︒

ティルマンの生涯をみると︑それを貫ぬく一本の筋は︑まるで彼の強い意志と人生哲学が生みだした︑ひとつの劇的な作品（155）

の同僚は準将や大佐になっているのに︑彼はやっと少佐で昇進

才にもなるのに︑いっこうにウダッが上がらない︒第一次大戦

ティルマンは第一次大戦からの軍人で︑方々に転戦し四十五きたという意見をもち︑英政府のパルチザン諸派に対する等位から︑色々な党派のパルチザンのなかで︑共産系が最も信頼で間であって︑こうした彼の発言は生粋の軍人としての発言であ政策に不平を鳴らすが︑彼はもともと政治には全く無関心な人

連合軍はイタリーに上陸し︑イタリーは降服したが︑北部はる︒

り︑この点アラビアのローレンスとの強い相似を思い起こさせを推薦してくれる人もいない︒これは︑出世に必要な本部付のフィールド

行政的な仕事を嫌う︑本人自身がもたらした結果だ︒彼はいつ手紙で書いている︒この時山岳戦学校の校長の話がもちかけら

独軍の占領下にあった︒これにたいして︑イタリーの抵抗運動

も野戦にいたいのだ︒しかし︑本人はとても不幸で姉に不満をかったのか︶︒

れたが︑断っている︵彼は自分を山の玄人だけだと考えたくなことだった︒終戦の時︑彼はドロミテ地方の解放されたベリノが息づいている︒ティルマンの次の任務は︑北伊に飛び降りる市にいた︒解放運動を共に闘ったベリノ市民は︑彼を市の公民

しかし︑この時点で彼は自分の運命をティルマン流に切り開く︒敵占領下のアルバニァヘ落下傘で降下し︑パルチザンと連として迎えた︒ベリノ市の公民権は︑かつてガリバルディーに与えられたものだった︒ティルマンと他の英人を匿っていたあ

携するという特殊任務に応募する︒四十五才のティルマンは︑

連日落下傘着地の訓練をうけ︑﹁彫刻家﹂という暗号名をもらるイタリー女は︑蔵書のシェークスピアを彼に貸していたが︑出発前に彼は姉あてに︑﹁鶏口になるも︑牛後となる忽れ﹂と人が出会う時﹄にまとめられた︒

ｌ戦後の陸地大旅行の時期ｌ︵四十七年

ら︑ラカポシ遠征参加の誘致をうけた︒打合せの為チューリヒ

戦争終了の翌年︵四十六年︶︑彼はスイスの山岳探検財団か五十年︶

戦争体験は︑Ｗ・ブレイクの詩から題名をとった著書︑﹃山戦後︑彼は︑英国から立派な装丁のものを︑彼女に贈った︒って︑ギリシャ北方の山岳地帯の森に飛び降りる︒と独立になりたい心境を精一杯に知らせている︒手に汗をにぎる生活が始まったが︑その時仲間だったある英人は︑いちばんダフだったのは︑いちばん年をくって︑とがった鼻と顎先をもち︑怒ったようにピンと立った髭をはやし︑短躯で︑がっしりの生活は︑ヒマラヤ探検のよいトレーニングだと言っていた︒

した﹁彫刻家﹂だったと回想している︒その彼は口癖に︑ここ独軍につけねらわれて死地を脱したティルマンは︑現地体験（156）

に登ろうというのは︑巨峰にたいする侮辱である﹂と︑﹃ふたらスイス人とラカポシを試みたが︑失敗した︒その時のこと

羽毛寝袋を手にとって︑よろこんだ︒四十七年︑ギルギットかに行き︑初めてヴィヴラム底の靴を見︑英国では入手出きないャカル・アギル︵二万二千呪︶を試みるが︑ここでもガイドのち合い︑ボグドオラ連峰を試み︑カシュガルに共に帰って︑チ時領事館が残されていた頃で︑ここで陸路で来たシプトンと落ふえなどと彼は書きつけた︒ウルムチにはまだアメリカの戦に辿り着いた︒﹁空の旅で︑旅人の財布は軽くなるが︑知識は病気などのために登頂を逸している︒これが︑ティルマン︑シを︑彼は︑﹁未知の巨峰にいきなりとりかかって︑二カ月以内

つの山とひとつの河﹄のなかで書いている︒

なった黄河からオクサス河へのシルクロードの旅は︑伝説的なプトンが組んで登った最後の山になった︒ティルマンが当時行

オーレル・シュタインが︑近代的な地誌的知識の基礎をあたえ

スイス人達と別れて︑旧友シプトンが領事をやっている中国

月︶︑印度・パキスタンは︑英国から独立したのだが︑幸いに新彊省のカシュガルに向かった︒まさにその頃︵四十七年七ティルマンが︑前掲書﹃ふたつの山とひとつの河﹄並びにそた広大な中央アジアを通過するものだった︒

れに続く﹃中国からチトラルヘ﹄で語った足跡に対して︑王立地学協会は探検賞を贈っている︒

ｌネパール・ヒマラヤヘー

ミアの紛争で閉ざされたので︑ティルマンは上海から蘭州までて制覇される前のものだったからだ︒カシュガルヘの道はカシは︑最後のものになってしまった︒それは︑中国が中共によった︒この壮大な旅は︑この種のものとしては欧州人にとって翌四十八年︑ティルマンは再度中央アジアに足を踏み入れ

鎖は逆にネパールの開国を促すことになった︒かつて印度を支中国の制覇でチベットは鎖されてしまった︒しかし︑その閉の指摘はないが︑日本のマナスル登山もそのひとつである︒

導する灯のような役割を演じることになったのだ︒原書にはそ要性をもつことになった︒その後の多くのネパール登山を︑誘

戦後ネパールで行なった三回の旅行は登山史上︑歴史的な重(L157）

まだその頃ティルマンは︑印度北西国境を突破することができた︒ミンタカ峠を越えてタシクルガンで︑旧友のシプトン夫妻に会い︑早速ムスタグアタをふたりで試み︑カシュガルで三週間もくつろいだ︒行きはよかったが︑帰りが悪かった︒大英帝
国の印度からの撤退で中央アジアの政治的雰囲気は一変し︑帰途アフガニスタン領に足を踏み入れて逮捕されてしまった︒結飛行機で飛び︑ここから郵便バスで十何日もゆられてウルムチ︵四十九年・五十年︶

その生涯

果的には︑チトラル国境まで送付されて解放されたのだが︒

人間ティルマンさて︑カトマンズに帰りつくと︑思いがけないことに旧友のこの年アンナプルナ主峰は初の八千米として仏隊に登頂を許し

アメリカ人ハウストン父子等が︑英人には許可の下りなかった

配した英国だけは︑封建ネパールと長年特殊関係をもっていールには魅力だった︒カトマンズに存在する唯一の外交機関

東部ネパールへの旅行の許可を得て出発を準備しており︑ナンている︒

は︑英国大使館だけだった︒しかし︑英国大使でさえカトマン

ダデヴィー以来の旧友に同行をすすめられる︒そこで一行は外た︒グルカ兵への給料・英領印度を通じる無関税輸入は︑ネパ

四十八年︑四十九年に鎖国は緩み出し︑外国人に国内旅行が許ズとテライ以外には赴くことを許されなかったのだ︒しかし︑四十九年︑ティルマンは︑ピーター・ロイドとテンジンノ

またタンポチェに入り︑英人として初めてエヴェレストの南側ーに入り︑ラッサに入ったマニングのような興奮をおぼえる︒

人として初めて︑登山者にとっては聖地のようなナムチェバザ

ルケ等を伴って︑ゴーリシャンカを目的にカトマンズに入ったを目に入れる︒そこで歴史の悲劇といおうか︑エヴェレストをされる勢いになった︒

が︑色々な条件をつけられた上︑ランタンヒマール登山の許可

ン・クムからの登頂に悲観的な判断を下すのだ︒ティルマンのあれほどよく知っているこの年季の入った登山家は︑ウェスタ

この旅を契機として︑翌年シプトンを隊長とする踏査隊が送らを得た︒ネパール軍人の護衛をつけられたり︑科学調査が必須

タン・ヒマールから彼は初めて︑ゴサインタンを見た︒初めてれ︑二年後のハント︑ヒラリーの栄光につながるのだが︒この条件で︑テイルマン自身も昆虫の採集をやることにした︒ラン見たネパールを彼は︑﹁欧州人によってまだ未探検の︑きわめ旅の最後の頃には︑かつてスイス・アルプスについて書いたよャンディ峡谷を遡り︑マナンポット地方に足を踏み入れ︑そこえたが︑探検を主目的とした山旅で︑欧人として初めてマルシ

翌五十年のアンナプルナヘの旅は︑強力な登肇メンバーを揃ばならない﹂と結んでいる︒

い時︑人はヒマラヤ登山という高い努力の舞台から身を引かね

すます勇気をふるわねばならぬ︒このきびしい戒律が守られな

ヒマラヤ﹄の最後の句を﹁力がおとろえる時︑それを補ってまうに︑﹁もうネパールに厭々した﹂と書き︑名著﹃ネパール・

あきあきて人口密度の高い国﹂と書いている︒

からアンナプルナ四峰を試みたが︑ティルマンとしては︑これ

ｌ女嫌い︒小さなエピソードー

が最後のヒマラヤの山登りとなった︒ティルマン五十三才︒二万呪以上は老衰を感じると書いている︒帰途ラダク山脈で︑転石に乗って転倒し背中を打って一週間動けなかった︒ちなみに(158）

人間ティルマン・その牛涯もなく失恋の経験もないのに︑彼の女嫌いもまた︑伝説的なも登山でも船乗りでも彼は︑伝説的な人物になったが︑ホモでことはよいことで︑旅のひとつの目標にもなる︒しかし重要ななく︑人生の最も望ましい姿だった︑山がそこにあれば︑登るなのだ︑と書いている︒旅は︑それ自体が目的であるばかりで目的地につく為の手段だが︑旅人にとっては︑旅自体が目的

トクヴエラーのになった︒ＡＣが伝統を破って女子会員の入会を許す決議をのは︑山よりも旅そのものなのだ︒山にかかれば︑頂を極める

した時︑ティルマンは脱会してしまった︒名誉会員に推され︑多くの人に説得されて漸く再入会したという︒のものの方が重要なのだ︒勿論︑初登頂をする︑むずかしい登行為よりも︑頂に達する道をみつけること︑それまでの行程そ

峰をやること自体に︑ティルマンは他の登山者と同じく大きな

アンナプルナからカトマンズに帰り︑旧友ハウストンとの奇登山家ベッィ・コール夫人がいた︒その時姉に︑次のような騎のをもたなかった︒ゲームに勝つより︑どうゲームをするかと興味をもった︒しかし︑頂に立つことに彼は︑競争心というも遇をよろこんだが︑ハウストンの同行者にアメリカ有数の女流

ヤ遠征の欠くべからざる装備の一部と考えたことがなかった︒

いう方が︑彼には中心的な関心だった︒

士らしからぬ手紙を書いている︒﹁今まで自分は︑女をヒマラ

しかし人は生きているうちに勉強するものだ︒ともかく︑病を直すために医者を︑祈ってくれる為に牧師を︑飯を炊いてくれ

立つ山荘を見つけてそこに移った︒前が深い入江で︑背後は深ールからウェールズの海岸沿いの僻地に︑人里離れてポッンと

Ｉ彼のかくれ家と初めての宮仕えｌ

東部ネパールへの旅の最初の二日間︑ティルマンは︑膨れっい森におおわれた丘がつらなっている︒写真を見ると中世を舞る為に女を同行させることで︑人はもっと自信をもって未来に

面で誰とも口をきかなかった︒が女流登山家の人徳か︑ティル台とするシェクスピア悲劇の主人公が住んでいそうな暗うつな

大戦後︑姉は成長しつつあるふたりの娘をつれて︑リヴァプ

マンは段々上気嫌になり︑シッキムやブータンの冒険談をベラ

立ち向えるということだろう︒﹂

ベラ喋るようになり︑ついにはあの彼が高笑いさえした︑とハ風景である︒ここが︑ティルマン晩年三十年のついの住み家と書きをして次の旅を企画した︒彼の最大の情熱は︑自分でパンなった︒彼は冒険の旅から帰って︑ここでものを書き講演の下ウストンは︑手記のなかに書いている︒

ｌ旅行観・登山観ｌを焼くことだった︒酒好きがぶどう酒を選択するように︑彼はパッセンジヤー﹃中国からチトラルヘ﹄のなかで彼は旅行客にとって︑旅は（159）

た彼自身の調合によってビールをつくった︒山荘の裏手で森を何よりパンが好きでことに粗目のパンに全く目がなかった︒まは︑仕事をやめること自体気にしていない癖に︑﹁首にされた﹂者から見るとあながち不思議ではないのだが︑テイルマン自身

ネパールの大旅行から帰り︵五十年︶︑五十一年に突然彼は︑

ヴェレストについては︑すでに十分過ぎる程書かれている﹂とをリポートしてくれと依頼してきた︒彼はそれを断った︒﹁エサンデー・エキスプレスはティルマンに︑遠征に同行してそれビルマを去る前に︑ハントのエヴェレスト遠征が公表され︑と憤慨して書いている︒

ビルマ北部のメイミョウ市の領事になった︒生れて初めての給生活のなかに︑ひとつ異変が起こった︒

伐採してアッシュを植えた︒自給自足︑誰の世話にもならない

料生活である︒何故そんな所に行ったのか︒戦後のことで治安姉に書いた︒

五十余才で︑高い山に見切りをつけた老登山家は︑冒険の場

ｌ海洋へ

も悪く誰もよろこんで行く所ではない︒ティルマンは遠い荒々しい土地が好きだった︒彼のなかのロマンチシズムがこの遠隔地に赴かしめたのかも知れない︒

ラングーンの英大使館に姿を現した時の印象を︑ある英外交

彼の人柄は︑むしろ彼の著書から推測したわけで︑会話から知も︑長居する場所ではなかった︒初め地中海にヨットを求めに十五年間︑ウェールズ僻地の山荘は︑休息の住み家ではあってを海に転じる︒それから八十才で︑南極の海に果てるまでの二るわけにはいかなかった︒その挙止は︑およそ外交官とは全くこんな事は起こらないだろう︑と書いている︒ところが︑ミス出かけたとき︑彼は海の連中にいたく失望して︑山の仲間では官は﹁一向見栄えのしない男︒会話が全く欠如しているので︑

くのに︑ティルマンだけは︑しめったラングーンの夜のなかのように夢中になり︑海から離れられなくなった︒

チーフ号を手に入れて以来︑彼は︑老齢ョツトに恋に落ちたか

反対のものだった︒夕方パーティーのあと︑皆は車で帰って行は︑実の処並々ならぬ人物だったのだ︒﹄と書いている︒に︑ひとりで姿を消して行った︒しかしこの風変りで寡黙な男

トル港の水先案内が︑大洋帰りの大きな帆前船を迎えに出た木

ミスチーフ号は︑その昔まだ発動機が使われない頃︑ブリス製の頑丈なカッターで︑これを十一屯のョツトに改造したもの

北部任地の治安はまだ英軍ビルマ軍両者が守っていた頃で︑そこでの生活︑毎夜パーティーの多い生活を︑ティルマンは愉だ︒

快ではない︑と書いている︒その年の暮れに︑彼は来春切れる
領事としての職務契約が延長されないことを知らされた︒第三(160）

人間ティルマン・その生涯混じる奇怪な世界にとりつく計画は︑ある友人が戦時ドイツのップを横断することだった︒太平洋側から氷と南極ブナの入り最初の旅は︑パタゴニア南端の氷河に着陸し︑アイス・キャ

ミスチーフものに書いている︒その文章は︑キャプテン・ジェ

してティルマンを悲しませるが︑それと暮した十四年を五冊のの帆走に転じた︒ミスチーフ号は︑グリーンランドの沖で難破ルとするカナダ北極圏・グリーンランド・スピッツベルゲンヘームス・クックと同質の沈着さと資質を映しているが︑文体は捕虜だった時に思いついたものだったが︑現地に行くと氷河が荒れて︑とても接岸できない︒そればかりか︑ミスチーフ号

ミスチーフ号を失った彼は︑同じ船型のカッターを求めてバ

ハイライトをもたない玄人むきの海洋文学だと言えよう︒

ロックと命名した︒七十五才から七十八才の間︑バロックは毎に接し︑やっと氷河の上に登りその上に黄色い天幕を張った︒

は︑すぐ氷にとざされてしまう危険がある︒ゴムボートで氷河

一回帰って来て三度目に︑上陸隊の姿をみかけない場合には︑ヨットの乗組員には︑何週間後に帰って来ることを命じ︑毎週試練にぶつかった︒この挿厩の初まりである︑ｌ育ちｌの項で年彼を北極洋につれて行ったが︑その間ティルマンは︑大きなもふれた様に︑一九七四年︑彼が北海の上にある時︑姉が他界

見捨てて英国に帰ってくれと言いおいて︑背水の陣をしいてア
イス・キャップに向かった︒この時の記録﹃パタゴニアのミス模は︑その昔ハドソン・ベイからノースウェスト通路を発見しづけられた彼の航跡は︑優に十万マイルを超すもので︑その規の五月︑作者への手紙で︑﹁永生きすることは辛い︒同世代や遠くなった︒まどうことなく老年を感じ始めたのだ︒七十七年る生活のパターンを変えなかった︒しかし彼の耳は︑すっかり姉を失ったが︑冬はウェールズにこもり︑夏は北海に出かけと友人だった作者に書いている︒

したのだ︒﹁頼みのっな︑心のよりどころを失った気持がする﹂たジョン・デイヴィスに十二分に匹敵する︒それにも拘らず︑友人が︑あの世に去って行き︑私はとり残されて行く︒最近エ

しかし︑それから南極に北極圏に︑二十年にわたって毎年つチーフ号﹄は︑英米のョツト協会から賞を贈られる快挙だった︒て︑黙って帰って来た︒六十年代に︑世界一周のひとりのヨッ

リック・シプトンが︑癌で死んだ︒私は︑彼が病気だったこと

宣伝することを極端に嫌った彼は︑いつも黙って故国の港を出すら知らなかった﹂と嘆いた︒シプトンは︑これより少し前︵七十五年︶に︑ティルマンに息子をグリーンランドに︑乗組

ク・ローズより遥かに大きい船旅をしているのに︒

パタゴニアのあと翌年は︑南海の果てにある仏領クロゼット員として︑つれて行ってくれと文面で依頼している︒シプトン

トの旅でサーの称号をもらったフランシス・チチェスタやアレ島を訪れ︑そのあと︑一年がかりの南海よりも︑半年をサイク(161）

から便りがあったのは︑久しぶりのことだったのだ︒

ティルマン七十九才の時︑翌年八十才の誕生日は︑北極でむだ︒

彼の航海用具は︑本質的にクックの時代と同じで︑六分儀︑のこと︑初期には︑ラジオさえ持ちこまなかった︒救命具︑危難シグナル等は無用な長物視し︑むしろ泳げない人間を良しと

クロノメータ︑海図だけで︑近代的のエレクトニックスは勿論ャードソンが︑鉄製の曳き船をカッターに改造し︑南極のサウ

して︑遠い荒海で他人から助けられるといった幻想をもつことての日︑バロック号の乗組員だった︑若い友人サイモン・リチ

ス・シェトランドのスミス島への遠征に︑老ティルマンを誘っ自体おろか至極で︑泳げないならそれだけ苦痛の時間も短かく

かえてみたいという気紛れな望みを持った︒そんな時に︑かつた︒彼は︑もう見張り役位にしか役に立たないが︑と言いながなると主張していた︒に降ろしてしまった︒それにも拘らず︑専門家達は︑彼を評しー・ファクターであるとした︒荒海では︑たちまち帆を最小限

どのポートも遅脚であり︑この遅脚こそが荒海を生き抜くキ

彼の航海術は︑全くモダンョット術の正反対で︑彼の乗ったらもその招待を受けた︒アナヴァン号︵鉄製の曳き船︶は︑最消息を絶った︒

後の港リオデジャネイロを︑七十七年十一月に出発︑そのまま

ティルマンには︑従って︑墓はない︒Ａ・Ｅ・ハウスマンの言葉を借りると︑めぐる地球が彼の奥津城である︒て︑﹁彼こそは︑どんな風や雨や波の状況をも瞬時に総括的に行け把握する素晴らしい船頭︑スキッパーだった︒この男について安全だと︑誰もが感じたものだ﹂と述べている︒

彼が行なったようなきびしい船旅に︑クルーをみつけること

ｌティルマンの航海観ｌ

海洋に乗り替えたティルマンは︑山を忘れたわけではなかっｌ登山家としてのティルマンを評価するｉは容易でなかった︒彼がいつも新聞広告でクルーを募ったのはそのせいだ︒﹁小曳による長旅に乗組員を求む︑給金なし︑楽た︒たとえば北極圏では︑行く場所場所で︑山さえあれば登山

しみもない﹂がその文面だった︒小艇での長い海上生活に︑彼

つけにはチリーとカレーだけで結構満足していたが︑他の人間

自身はいつもきつく卿えたパイプと︑食糧は米か小麦粉と︑味ら低いとはいえない︒登山家としての彼について︑ＡＣの会長を試みた︒二︑三千沢の山にしても︑海上から聟え立つ山だかをやり︑ナンダデヴィー︑三十八年のエヴェレスト︑戦後のネにはこれが如何に辛かろうかという点に彼は心配りということをしなかった︒自給自立的な人間だけが彼について行けたの(162）

人間ティルマン・その生涯﹁クライマーとして彼は︑はなばなしいと言うより着実だっパールに同行したピータ・ロイドの文を借りよう︒

んで︑規定することはできない︒登山家探検家そして世界を知

ティルマンの如き人物を︑ひとつのパターンのなかに閉じ込

ｌ著者のティルマン観ｌた︒山は彼には常任の地で︑厳しい環境のなかに如何に身を処た︒決断︑耐久︑頼りになるというのが︑彼の人間的特性だっし︑身を楽にするかを心得ていた︒しかし彼の最大の特質は︑での旅行家︑そのすべてのコンビネーションであろう︒ヘロド

り尽くすために旅そのものを目的として活動した古典的な意味

トス︑ｌティルマンは︑彼と著しく似ている︒つまり癒すこ

トラグエラー

自然に身についた威厳であったろう︒従来の型の遠征の半分のたが︑三十八年の遠征は正にティルマンそのものを表現する典規模で行った︑彼のエヴェレスト遠征︒記録は打ちたてなかっ者は︑英国あるいは西欧文化からはみ出た︑管理社会︑工業の探検家だったと言えまいか︒この著者の言葉に対して︑紹介化︑大都会とは気質的に相容れない反俗的なアウトサイダー的とのない好奇心のかたまりだったのだ︒二十世紀最大の一匹狼の探索と登頂だろう︒しかし︑ハウストン隊に同行して行っ型的なものだ︒登山家としての最大の業績は︑ナンダデヴィー

た︑五十年のエヴェレストの回帰は︑ふたつの意味から悲しい人物とも云えるのではないか︑とつけ加えたい︒

り過ぎてしまったこと︒ふたつは︑サウス・コルへのアプロー

面に色どられている︒ひとつは︑巨峰にたいして彼自身年を取チに︑余りに悲観的な観測を述べる誤りを犯したこと︒彼が隠退したのは正しかった︒若い世代によるものと組織化され機械

げたのだ﹂

化された山登りが︑到来し始めたからだ︒彼の時代は終りを告これが三十八年のエヴェレスト遠征に同行し︑帰途ティルマ
ンが︑カンチ方面やアッサムにひとりで残ったので︑彼に代ってロンドンで遠征報告し︑その際﹁若し私にエヴェレストに行下で行きたい﹂と述べたそのロイドの言葉である︒

く機会がさらに与えられるなら︑もういちどティルマンの指揮(163）

上高地の一夜ｌノエル．Ｅ・オデール氏に聞くＩ

田常道

つかりと左手が添えられている︒

ノエル︒Ｅ・オデール氏︒あと三カ月で九十歳になろうとい

梓の川面を心地よい風が渡っていく︒ウイークデーとあっ

あいにくの秋雨にたたれて肌寒い日々がつづいていたが︑こきで日本を訪れ︑ここ上高地に数日の旅をした︒

う︑英国の老ヒマラヤニスト︒氏は昨年九月︑日本山岳会の招て︑初秋の上高地は︑夏の喧喋を忘れたかのようにひっそりとオデール氏は一九二四年と三八年の二回︑エヴェレストに遠って田代橋へと︑短い散歩を楽しむことになったのだった︒

穂高の山嶺にはまだ灰色の雲がひっかかっているが︑川辺のの日はようやく晴れ間が訪れ︑河童橋からウェストン碑をめぐ小径には︑ときおり雲間から陽光が差しはじめ︑木洩れ陽が疎も︑多くのエピックを生んだが︑とりわけ一九二四年の第三次る英国隊のエヴェレスト挑戦は︑この山の長い登山史のなかで点在する水たまりを気にするでもなく︑この静寂のなかに︑遠征は︑マロリーの死というドラマのためによく知られてい征している︒一九一二年から第二次大戦直前まで︑七次にわた

悠然と歩を運ぶ人影がある︒右手には頑丈な造りのステッキをる︒このときオデール氏は︑マロリーとアーヴィンが不帰の登林の下生えを︑やわらかく光らせている︒

つき︑首から下げた小型のカメラには︑いとおしむように︑し

（164）

池
して︑みずみずしい空気に満たされている︒

雨あがりＩ︒

I

上高地の一夜ばにしたがって︑お茶とトーストで済ませる︒私たちはコーヒ﹁私は︑スモール・ランチがいい﹂というオデール氏のことってから︑明神池まで足をのばすことになった︒

た︒私たちは︑ひとまず宿舎の五千尺にもどり︑軽い昼食をとン﹃エヴェレストヘの闘い﹄など︶に述べられているが︑いくーとチーズトーストを頼んだのだが︑オデール氏は紅茶とトー

この︑あまりにも有名な遭難は︑すでに多くの文献︵ノート

筆に出発し︑北東稜を登っていく姿を雲間に目撃した︒

つかの疑問を残しているのも事実である︒そのなかで最大のもくれるように︑と注文した︒ふだん街の喫茶店などでもよく口のは︑彼らは果して︑エヴェレストの頂に立ったのかどうか︑にしている私たちは︑チーズトーストといっても別に異和感はスト︑そしてチーズはパンといっしょに焼かずに︑別に添えて二人を最後に見たオデール氏は︑貴重な証人であるわけだ

ないが︑考えてみればこの代物は︑ピッツァの代用品のようなということである︒

が︑このほかにも氏は︑一九三六年にテイルマンらとナンダ・

もので︑英国紳士たるオデール氏の好みではないのかもしれな

オデール氏は雨具をとり出して身につけ︑五千尺の名が入っおり雨がバラつく︑うっとうしい空模様にもどっていた︒

ふたたび宿舎を出るころは︑いつしか雲がひろがって︑ときい︒

デヴィに登頂するなど︑戦前のヒマラヤで活躍した人として知ス将軍やノートン︑ソマヴェル︑テイルマンら鋒々たる登山家

られている︒当時のヒマラヤ登山や英国登山界︑それにブルーたちをぢかに知っている人物として︑登山史の生き証人ともい

私が︑オデール氏のあとについて︑ここ上高地までやってきうべき存在である︒にも立ち止まって岩質をしら今へ︑穂高の峰々は︑これと同じ岩で構成されているのか︑と質問したりする︒晴れていたら徳沢

た大きな番傘をさしてゆく︒地質学者である氏は︑路傍の大岩

か横尾まで足をのばして︑穂高の代表的な岩壁群を見てもらう

たのは︑これらヒマラヤ登山史上のエピソードを氏から聞き︑

私たちは一行七人︒上高地でのオデール氏の接待を担当してこともできたのだが・・⁝．︒

それを雑誌﹃岩と雪﹄に書くためだった︒

いる福井正吉︑坂本正智︑伊丹紹泰の各氏︑通訳として同行しライド講演を聞いたことがあるとかで︑その曽遊の地を訪ねる

いころに︑ウエストンがロンドンで行なった日本アルプスのス

道すがら︑話はウエストンのことになった︒オデール氏は若ている吉川みどりさん︑そして取材のためにやってきた武藤昭
カメラマンと私である︒

本格的なインタビューは︑この日の夕食後に予定されてい（165）

それにしても︑夏の最盛期と紅葉シーズンの狭間の︑静かなことができたのには︑ことのほか満足しているという︒

上高地で本当によかった︑と私たちは思ったことだった︒

明神池には︑誰もいなかった︒薄い霧が水面にただよい︑まだ緑濃い明神岳の山脚が︑影絵のように浮かんでいる︒﹁京都では︑どこか寺の庭をごらんになりましたか？﹂﹁残念ながら時間がなくて﹂というオデール氏は︑つづけて﹁でも︑このような落ちついた風景をながめていると︑話に聞いていた禅の庭が︑なにを意図して作られたのか︑よくわかる

水ぎわの石に腰を下ろした氏の足もとに︑古い煙草の吸殻がような気がします﹂

落ちていた︒ふと目をとめた氏は︑ステッキの石突を使って︑丹念にそれをほぐし︑岸辺の砂に混ぜ合わせて目立たなくすると︑ふたたび︑やすらかな視線を湖面にもどした︒なにげない

嘉門次小屋に立ち寄って︑嘉門次が愛用した村田銃や︑ウエが︑ひどく印象に残る動作だった︒

ストンから贈られたというアルペンストックを見せてもらった

夕食のテーブルをともにしてから︑私たちは︑五千尺のロビ

あと︑五千尺にもどったのは︑すでに夕暮れどきだった︒

ーの脇にある︑囲炉裏の切ってある和室に移った︒床柱を背にて︑話を聞くことにする︒

オデール氏が坐り︑その前に居流れるように私たちが座を占め

(166）

蕊

鍵
識‑ 1零溌§灘§騨溌

上高地，五千尺旅館にて

上高地の一夜オデール氏は︑エヴェレストに行く前は︑どんな山行をしてスピッツベルゲンの完全横断を目ざしたが︑果たさなかった︒﹁エヴェレスト行は︑誰にさそわれたのですか﹂と訊くと︑﹁そう︑さそったといえば自分自身でそうしたといえるでしょ
員ノ﹂の委員会が氏をえらんだのだ︑という︒二年前︑一九二二年のつまり︑それまでの登筆歴を評価して︑アルパイン・クラブ

氏は一八九○年の十二月二十五日︑クリスマスに生まれていたのでことわったということだ︒

ときにも声がかかったが︑そのときはまだ地質学の勉強があっいたのだろうか︒

る︒名前のノエルはそれにちなんでつけられたものだ︒山登りが待っていた︒
アスリート

をとり︑直接ダージリンにおもむくと︑そこにはブルース将軍

会社に職を得ていた︒アルパイン・クラブからの知らせで休暇

一九二四年のとき︑氏は三三歳︒アングロ・ペルシャン石油をはじめたのは十六︑七歳のころとか︒クラッグスマンだった
学校の先生につれられて︑レイク・ディストリクトでの岩登り

この先生の影響で岩登りがおもしろくなり︑やがて自分自身に行ったのが初体験だった︒のクライミングを志すようになった︑という︒﹁将軍はすぐれた運動家で︑クリケットの名手でした︒彼がいきなり現地語でポーターたちをピック・アップするのを見て︑最初のアルプス行は︑しばらくあとのことだった︒伯母につれられてアルプスへ行き︑そこでアルパイン・クラブの会員にほどなくノートンらも到着し︑隊の準備ができるまでの間︑びっくりしたものです﹂

ヌなど︑より大きな山へつれていってくれたのだという︒

出会った︒彼がトリオレ︑アルジャンティエール︑シャルドン

キャラバンの途中︑ブルース将軍が病気で断念し︑指揮はノ一行は農園主の家で〃ラケット〃をしてときをすごした︒

ートンがとることになった︒﹁ノートンは︑六フィート三イン

本格的な氷雪技術は︑スイスのガイドについて習った︒彼はママリーのガイドをしていたアレグザンダー・ブルゲナーの息た︒彼は山で狩猟もよくし︑シャモアを狩っていました﹂

での登山経験も多く︑すぐれたリーダーの素質をもっていましチか四インチもある大男で︑私よりも背が高かった︒アルプス子だった︒ガイドレス登山をはじめたのは第一次大戦のあとだった︒

アルプス以外では︑ノルウェーとスピッツベルゲンで登山をした︒ケンブリッジに進んで地質学の勉強をし︑一九二一年に

(167）

2

ノース・コルに第四︑二万五○○フィート︵七六八三メート
ル︶に第五︑そして二万六七○○フィート︵八一四○メートル︶に第六とキャンプを進めた一行は︑ノートンとソマヴェルによた︒

る第一次攻撃隊を送り出したが︑八五七二メートルで断念しロリーは残されたチャンスをそれに賭けようとしたのでしよ

マロリーは一貫して酸素反対論者だった︒当時︑高所での酸︾ハノ﹂素使用をすすめていたのは大多数が科学者や登山の素人だった

いました︒しかし︑唯一の問題は喉の痛みでした︒チベット高たちは︑かって誰もなしえなかったくらいよく高度に順応してのとき︑マロリー︑ノートン︑ソマヴェル︑モーズヘッドが二ですが︑登山家ではなく︑輸送担当の将校でした︒一九二二年﹁たとえばジョフリー・ブルースです︒彼はブルース将軍の甥という︒

原のホコリっぽいキャラバンで痛められた喉は︑高所の寒気とィンチが第二次攻撃をかけようとしたのですが︑もういっしょ

万六七○○フィート︵八一四○メートル︶で断念したあと︑フ﹁シェルパたちの荷上げについて上下行動をしているうち︑私乾燥のために︑いっそう悪化したのです︒とくにひどかったのに行く相手はブルースしかいなかったのです︒彼らは二万七三○○メートル︵八三二三メートル︶まで達しましたが︑ブルー

スはそのときがはじめての〃登山″だったので︑すっかり酸素

ソマヴェルは途中で喉の痛みに負け︑ただ一人先へ進んだノはソマヴェルとアーヴィンでした﹄﹁ノース・コルに下ってくる二人を︑私はマロリーとともに出ートンも︑大クーロワールの所で敗退したのだった︒

ンをえらんだのは︑私たちにとってもいささか疑問に思えたのール氏になるはずだった︒マロリーが若く経験の浅いアーヴィ

ペアを編成するとすれば︑当然︑マロリーのパートナーはオデ

ノートンとソマヴェルが失敗したあと︑つぎの攻撃に強力なの効用の信奉者となってしまったのです﹂

迎えました︒ノートンもひどい雪盲にやられていて︑二人ともふたたび山上へもどれないほど疲労困値していました﹂

第二次攻撃はマロリーとアーヴィンによって︑酸素を用いて行われることになった︒﹁マロリーは私にいいました︒﹃クライマーとして君はアーヴである︒

グラム︶と非常に重いものでした︒故障も多く︑山の上では役

ィンよりすぐれているが︑酸素装置を修理する職人としては︑﹁当時の酸素装置は一つのセットで三十三ポンド︵約十五キロに立たないような代物だったのです︒しかし︑アーヴィンが一

彼のほうが適任だ﹄と︒そこで私は︑できるだけのサポートをメカニック

生懸命修理して︑二つのセットが使えるようになったので︑マ(168）

上高地の一夜﹁雪の上にスリーピング・バッグをＴの字に置いて︑二人が帰

テントは二日前に氏がそこを去ったときのままになっていた︒っていないことを知らせました︒それが︑ノース・コルにいる

そして︑彼らから一日遅れで北東稜を登ったオデール氏は︑するから︑と彼に伝えたのです﹂

六月七日に第五キャンプ︑八日に第六キャンプに入る︒十二時

ハザードと私の問でとりきめたサインだったのです﹂

これが︑二人の最後の姿となったのである︒オデール氏によるが見えた︒雲の切れ間に一瞬目撃しただけだったが︑結果的にッジ隊のＰ・ウィン・ハリスとＬ・Ｒ・ウェイジャーが見つけ下で一本のアイス・アックスが発見された︒ヒュー・ラットレ

それから九年たった一九三三年︑第一ステップ近くの稜線の五○分ごろ︑二万六○○○フィート︵七九二三メートル︶の付と︑はじめ二人がいたのは第二ステップだと思ったが︑あとでクラブに飾られていた︒

たもので︑これはマロリーのアックスとして長くアルパイン・

近で︑約六○○メートル上方のステップを二人が登っていくの

よく考えると第一ステップだったという︒二人が登頂した可能れた三本の線は︑アーヴィンの他の持ち物にもあり︑彼が自分﹁あれは実はアーヴィンのものだったのです︒シャフトに刻ま﹁おそらく︑頂上に立ったと思います︒︵注自営鳥目畠の装備につけていた印だったのです︒彼の長兄のヒュー・アー

性について訊いてみた︒

冨ぐ①．︶しかし下降中になにかまずいことであって︑帰ってこれなかったのだと思います︒私が雲の間に彼らの姿を目撃した

キにも同じ印がついている︑といっています︒ところが︑ウィ

ヴィンは私への手紙のなかで︑弟の遺したスワッガー・ステッン・ハリスは︑あれはポーターが帰りに︑自分の主人の持ち物ときは︑予定よりずっと遅れていたのですが︑おそらく︑かな
り遅くなって頂上に着き︑下降中に暗くなったために事故にな

典隊員は︑中国人協力員の一人が七四年に︑八一○○メートル

また︑一昨年の秋︑日本山岳会の偵察隊に参加した長谷川良ということになってしまっていたわけです﹂

を他と区別するためにつけたのだと主張し︑マロリーのものだ

は︑彼らがもどってきたときの寝場所をあけるために︑単身ノ付近で英国人の遺体を発見した︒と語るのを聞いた︒マロリー

第六キャンプで約一時間︑二人の帰りを待ったオデール氏ったのではないでしょうか﹂のなんの信号もなかった︒

ール氏はこのことについて︑ずいぶん質問されたらしい︒の遺体ではないか︑と一時は大きくさわがれたものだが︑オデース・コルに下った︒その夜︑山上には光も見えず︑二人から翌日︑ふたたび第五キャンプにあがった氏は︑マロリーとアーヴィンの消息を求めて十日︑第六キャンプに行ってみたが︑（169）た︒マロリーの話を語り終えると氏は︑ふと遠くを見るような熱燗の酒を汲みながらのインタビューも終わりに近づいてい下りてきていたならきっと生きてキャンプに帰れたはずです︒

表情を浮かべた︒五十余年も前の︑あのエヴェレスト山上での﹁私はちがうと思います︒頂上に立った彼らがそんな地点まで

あの夜は嵐もなかったし︒それに︑その中国人が英国人とロシ

まだまだ訊きたいこともあったが︑この夜はこれで切りあげ

記憶を︑反倒していたのだろう︒

ることにした︒明日︑氏は東京にもどり︑数日後には帰国の途と氏は語り︑一九五二年にソ連隊が六人遭難したといわれてア人を区別できたとは思えないのです﹂

いることを付け加えた︒彼らのうち二人はかつてロンドンを訪

につく︒

八付記Ｖ

れたことがあり︑そのときオデール氏は遭難のことを訊いてみたとい軍フ︒﹁英語のできるほうの一人に訊くと︑彼はあわてて仲間のとこル氏を訪ね︑約二時間︑吉田氏をまじえて懇談した︒一九三六

このあと東京にもどった私は︑吉田宏氏のオフィスにオデー

私はロシア語がわからないのですが︑やがてもどってきた男

年のナンダ・テヴィ︑一九三八年のエヴェレスト再訪や︑カナろに行き︑二人でなにか早口のロシア語で相談していました︒

は︑﹃ノー﹄と私にいうのです︒なにか重大な秘密があるかのような雰囲気でした︒ロシア人たちは八一○○か八二○○くられるエピソードは︑たいへん興味ぶかいものだったが︑それら

ダ︑アラスカの登山と探険など︑氏の長い登山歴のなかで語らについては︑また別の機会にしたい︒

いまで登ったといわれているので︑中国人が見つけたのは︑そ

最後に
に︑
︑マ
言ロリーとアーヴィンの運命に関するオデール氏の

のうち
ちの
の一
一人
人一
ではないかと思います﹂

推測を訊くと︑﹁あとで出たトニー・ハーゲンの本に載った写真を見ると︑第二ステップのカンシュン側は氷雪がついていて巻けることがわ
かりました︒彼らは下山中に︑カンシュン側へ転落したものとています﹂

思われます︒二人の遺体は永久的に見つからない︑と私は思っ

（170）

追悼

大木操氏
︵一八九一

一九八一︶

終戦後のある日︑一高旅行部のＯＢの会である縦の会が北寮
二七番の部室で開かれた︒このとき旅行部の創立者であり︑世話好きの日高信六郎氏が﹁自分は縦の会で神武的な存在になっているようだが︑久し振りに出席された傍らの大木操先輩は︑

明治四十三年一高に入って暫くは陸上運動部に属しておられるに及びいよいよ山への憧慢を深められた︒

たが︑寮で同室の守島伍郎氏等と天城山や赤城山︑木曽駒等に

二年六月初旬︑二高山岳会が北アルプスを踏破するとの記事を出かけるようになってすっかり山のとりこになった矢先︑大正

見て︑一高にも山岳会を作る必要を痛感し︑両氏が中心となっその翌年日高信六郎︑中塚癸已男︑又木周夫︑上条秀介氏らて六月二十八日一高山岳会の発会式が行われた︒

がこれを校友会の一つの部として公認される会に発展させることを試み︑大正三年三月︑名前も新たな一高旅行部が設立されこの間の大木操氏の主な山歴は次のようなものであった︒大たのである︒

正元年九月︑守島︑日高︑末弘厳太郎︑秦豊吉︑倉田百三氏等の幹事として久能木慎治︑山口成一氏等と北アルプスを歩き︑と男体山に登山︒翌大正二年七月から八月にかけて一高山岳会

燕！常念ｌ槍ケ岳の縦走の後︑焼岳︑前穂高岳︑白馬岳に登旅行部の前身である一高山岳会を創設した神代の存在である︒と愛称して来た﹂と紹介された︒私はこのとき初めて大木操氏

キレットー五竜岳ｌ大黒鉱山ｌ鐘釣温泉Ｉ劒沢と歩き︑三ノ窓山︒大正三年七月から八月にかけて単独で冷沢ｌ鹿島槍 八峰

自分達は守島︑大木︑両先輩のことをイザナギ︑イザナミの命にお目にかかった後輩の一人である︒このような先輩の追悼文から劒へ登ろうと試みた後︑立山︑五色ケ原︑針ノ木峠を経ては︑当時山行を共にした仲間の方が記されるのが当然である
が︑既にして亡くなられたり御病気であったりしたため︑縦の槍ケ岳肩の小屋で木暮理太郎︑田部重治氏と出会った話や︑丈岳に登られた︒

大町に下山︒同年十月には守島︑日高両氏と甲斐駒から雪の仙中時代から写真の趣味があり︑度々登山と写真の両目的を兼ねいたウエストン氏から﹁奥さんあした山に登ります︒静かにし上高地清水屋に滞在中︑夫妻で槍登頂を目指して偶々同宿して大木操氏は明治二十四年東京四谷に生を享けられた︒府立四会幹事がこれを引受けることになったものである︒﹃日本アルプス﹄や辻村伊助の欧州アルプス幻燈映写等に接すた旅行をされ︑富士山や御岳にも登られた︒やがて小島烏水の

(171）

ｌ
Ｉ

悼

追

かけられている河童橋上のウエストン夫妻と嘉門次の鮮やかな写真もこれを焼付けたものであるが︑お蔭で私共は大正池が出説明文付で日本山岳会に寄贈された︒現在ルームや山研の壁に﹃山﹄の三九七号や四○四号にも出ていて有名である︒また大太郎馬車の様子なども知ることができる︒

来る前の焼岳の様子や五竜岳頂上の当時の三角点︑あるいは円て下さい﹂とたしなめられた話︑あるいは前穂頂上で鹿子木員

正三年七月二十五日︑音沢村の案内人佐々木助七と二人で三ノ信︑茨木猪之吉︑辻荘一氏等と記念写真をとった話などは会報

窓に向い︑剣頂上への新ルートを開こうとされたが︑三ノ窓コ

このように山に夢中であった大木氏も︑大学二年の時御尊父の保爾氏が突然逝去されるに及び︑家庭の諸事情でこれを諦め

ルで天候が悪化し︑止むなく岩蔭に名刺を埋めて引返された︒て行かれた︒つまり今度は公務にすべてをかけられたのであっ

これは登山者としての三ノ窓初登であったようである︒このあて︑その模様は著書﹃激動の衆議院秘話﹄第一法規昭和五十五て衆議院に移ると共にますます多忙となって一層山から遠のい

当時日本山岳会々員の梅沢親光氏や辻村伊助氏は一高の近いざるを得なくなった︒そして卒業後会計検査院に入り︑つづい先輩であった関係で︑一高山岳会では高野麿蔵氏や河田黙氏あ

年刊や﹃大木日記ｌ終戦時の帝国議会﹄朝日新聞社昭和四十四と七月二十九日には長次郎雪渓から剣岳に登られたが︑この時るいは小島烏水氏の協力を得て講演会を開く一方︑大木氏等は年刊に述べられている通りである︒このため縦の会にも無音とは伴野清︑大島永明氏等の一行も行を共にした︒

次々に日本山岳会に入会された︒そして木暮理太郎︑田部重

山の乾板など絶えて開くこともなかった︒このため原版は現像なり︑日本山岳会も昭和九年に退会されることになった︒また

全に保存されることになったのである︒

処理が十分であったせいもあって理想的な状態で七十年近く完治︑武田久吉氏らのお宅によく押しかけて︑地図を部屋一ぱいいうことである︒このような関係でその後も縦の会には武田久に拡げ遅くまで山談議にふけるのが何よりの楽しみであったと
吉先生をはじめ田部重治氏︑冠松次郎氏も出席され︑いろいろく出席されるようになった︒偶々昭和四十一年︑黒田正夫氏が委員会などに属しておられたが︑その頃から再び縦の会にもよ大木氏は東京都副知事の任期を終えた後︑暫く全国選挙管理

さて以上の山行に当り︑大木氏は暗箱写真機とカピネ乾板を珍しい山の話などして頂けたのは誠に幸せであった︒

携行して数々の写真を撮影し︑帰宅後慎重に現像水洗の上︑段いう話が持上った際︑大木氏は進んで編集委員を引受け︑毎回主唱して︑一高旅行部の創立五十年を記念する文集を作ろうと委員会に出席された︒さらにこの文集に︑若い時から丹念につボール箱に収納されるのが常であった︒しかも震災にも無事でされたため奇蹟的に無暇の侭︑現在まで伝えられることになっけた日誌をもとに数々の原稿を寄稿された︒これら正確な山行あり︑戦災の際には︑大木氏自らこの段ボール箱を抱えて避難た︒そして昭和五十一年には︑これらの写真乾板一八○余枚は

(172)

￨卓
追

記録は︑山岳史としても意義のあるものである︒︵二局旅行部

で吊皮につかまっていても誰一人席を立つ者はなかった︒そし実際乗車して観察していると八十を過ぎた大木氏が電車の中央て次の駅で六十そこそこのおばさんでも乗ってこようものな

縦の会編﹃一高旅行部五十年﹄昭和四十三年刊二四五頁︑﹃失ら︑必ず若者が席を譲るのが常であった︒しかしそれ以上に︑も拘らず︑山の話や議論をしても全く対等に会話を楽しんだ

いと思う﹂と話しておられた︒親子程年の違う間柄であったに

この頃大木氏は何度も﹁残り少ない自分の余生は山にかけたであった点に心から敬服している︒

私などは大木氏の判断が最後まで少しも鈍ることなく正確無比

いし山仲間﹄昭和四十七年刊一五五頁︑︒高旅行部の足あと﹄
また昭和四十九年三月には藤島敏男氏が司会した日本山岳会

昭和五十三年刊一八五頁参照︶の山岳史懇談会﹁二局旅行部﹂に日高信六郎︑中塚癸已男氏等た︒昭和五十一年二月に日高信太郎氏の世話で山岳会に復活入と共に出席し︑山の話を熱心にそしていかにも楽しそうにされ会されたが︑その時の喜びは会報三七五号に記されている通り

情と︑判断の適確さ︑記憶力の確かさによるものであった︒衆り︑熱中したりできたのは︑一重に大木氏のこの山に対する愛しかし山行は最早や実行できないお年だったので︑その後はこそ︑大木氏にとって生涯を通じての大きい二つのロマンの対議院を中心としてお仕事と︑その前と後の山との深い関り合いである︒

お嬢さんらと共に中房温泉とか黒四ダム︑上高地︑鐘釣温泉な象であったのであろう︒これらに全身全霊を打込み︑心ゆくま

ど曽遊の地に山を眺めに行くのを楽しみとされた︒次の二首は山への限りない愛情がよく表われていると思う︒

で満喫されたその一生は︑周囲の人をも明るくする全く悔のな

病名は表向きは潰瘍となっていたが︑本当は癌であったらし

お祝いする会を開くことができたのは幸せであった︒て︑東京で米寿と前記四七二頁に及ぶ﹃衆議院秘話﹄の出版を後の日に︑西堀会長や辻氏その他山岳会や旅行部の有志が集っとなった︒しかし昨年の十月十八日︑大木氏が満八十八才の最画を立てたが︑同年八月大腸の潰瘍手術のため入院されお流れ

一昨年の秋︑私共山仲間は上高地で米寿のお祝をしようと計

い幸せなものであったといえる︒

大町にて︵昭和四十一年十月十七日︶
夕闇に鹿島槍岳垣間見て
初恋のごと慕情溢るる
上高地にて︵昭和四十一年十月十九日︶
河童橋姿撮せしウエストン
今碑となりて岩肌に笑む
それでもさすがに足はなかなかお達者であった︒会合場所へい︒このことは大木氏自身どうやら自覚されていたようであの駅からの往復は勿論徒歩であったが︑満員の国電に乗る際なてくれようとしないからよく見ていて欲しい﹂と自慢された︒

どよく﹁座席の世話は要らないよ︒それより誰も座席など譲っ（173）

明治四十三年︵一九一○年︶十月第一高等学校独法科に入学︒

明治二十四年︵一八九一年︶十月十九日東京四谷左門町に生れる︒

略歴時︑再び病状が悪化して杏林大学付属病院に入院されたと伺っ

大正二年︵一九一三年︶六月二十八日守島伍郎氏らと一高山岳会を創る︒本年六月私共が帯那山︑水ケ森︑黒平峠のから帰った旅は一高生の頃御岳昇仙峡へは甲府から歩いて出かけた等と当時た︒そこで早速お見舞に出かけ旅の報告を行なった所︑大木氏

棉沢親光︶︒

昭和十三年衆議院書記官長︵事務総長︶︒

昭和九年政務多忙のため日本山岳会退会︒

大正十二年衆議院書記官︒

大正六年九月東京帝国大学法科卒業︑会計検査院書記ｌ副検査官︒

立︒七月︑日本山岳会入会︵会員番号三一五号紹介者辻村伊助︑さちの話をしばしされた後﹁今度辞世の歌が出来たよ﹂といって次あの二首を二度ゆっくり朗読して下さった︒
上

現世を思うことさらさらになし

生れしより幸福に満ちたる九十年

すべなきことぞ悲しからずや

ただ一つ北の峯々仰ぎ見る

二十五年東京都副知事︒

昭和二十年貴族院議員︒
昭和二十二年

昭和五十六年八月十三日午前七時三十五分︑心不全のため杏林大学付属昭和五十一年二月日本山岳会復活入会︒(174）

辞世の歌と聞いて︑私共は言葉も出ず黙って佇んでいたが︑これらの歌には大木氏の悔なき生涯︑山への愛情︑心の暖かさ︵中村純二︶

寺とも相談して修正の上︑作っておかれたということである︒

四中︶の教員をしていたが︑沼井氏が偶然に府立四中の御卒業んがいますよ︒大木操という人です﹂と答えられた︒私はそのすか？﹂というようなことを尋ねた︒沼井氏は即座に﹁大木さ本会の創立者がいるが︑府立四中には著名な先輩はいないので

武田久吉︑梅沢親光︑山川黙氏というような登山界の先覚者でだったので︑何の機会かに私は沼井氏に向って﹁府立一中には会に入会した︒その頃︑私は東京都立の戸山高校︵前身は府立

冥福を心からお祈り申し上げるばかりである︒

今は大先輩でもあり︑敬愛する山仲間でもあった大木氏の御戒名﹁瑞岳院芳誉操節居士﹂

意欲と安心がうかがわれた︒

ここにも山への憧慌が最初に掲げられ︑大木氏の一生を貫いた

昭和三十一年に私は故沼井鉄太郎氏の紹介を得て︑日本山岳病院で死去︑八十九才︒

が凡てこめられており︑私共も今後生きられるとすれば︑このような生き方でありたいと思うような歌であった︒そしてお通
夜の日に拝んだお顔は将にそれに相応しい穏やかなものであっ0

御遺族のお話によれば︑戒名も既に生前自分で考えられ︑お

た

悼

追

か経過した︒

うな記録を残され︑どんな仕事をした方かも知らぬままに何年頃︑山岳史の知識もなく大木さんという方が︑登山界でどのよできた︒そして﹁こんな写真︑私が持っていても仕方がないかを山に運ばれて撮影された苦労話もいろいろとうかがうことが私は大木氏に何とか山岳会に復帰していただきたいと思うと静かに語られた︒の頃日本山岳会に入会して︑しばらく会員だったんですよ﹂とら︑いずれ山岳会に寄贈しようと思っているんです︒私も一高ある年︑私が府立四中︑戸山高校の同窓会総会に顔を出した
その名札に﹁大木﹂と書いてあるのに気がついた︒この方が︑とき︑胸に大きな花の徽章をつけた︑温顔の老人にお会いし︑

大木操さんだなと思って︑自己紹介しながらお話ししたのが︑く実現した︒昭和四十九年三月に行われた山岳史懇談会に︑大て︑会報にも載せられたらと考えていたが︑それは意外にも早木氏が出席して下さることになったのである︒三月十三日の懇

同時に︑大正初期の剣岳ほかいろいろの登山のお話を訊き出しあった︒多分同窓会の方も副会長か何かの役をされていたのだ

方で︑同窓会にも力を尽され︑その日はなかなかお忙しそうで談会の席では︑大木氏は日高信六郎氏初め旧一高の山仲間とと、÷Uリノ

初めての機会であった︒大木氏は東京都の副知事をされていた

ろう︒私の方から山の話を持ちかけると﹁山はずいぶん昔に歩もに実に楽しそうに山を語られていた︒

活会員として日本山岳会に再入会された︒そして会誌に筆をと

これを機会に大木氏は︑急速に山への情熱を取り戻され︑復いただけで︑ずっと離れていますので﹂と遠慮がちに昔話をさポート部に引っぱられちゃってね﹂とやや恥かしそうに︑しかのときのお顔色は健康そのものであり︑いかにも楽しそうであられたり︑山岳会の会合に顔を出されるようになられたが︑それた︒﹁大学にいったら︑からだが大きいというだけの理由でし絶えず笑みを浮かべながら話を続けられた︒その後も何回かった︒山岳会が現在のルームを得て移転したときの祝賀会にもおめにかかる機会があり︑大木氏が釦の三の窓の初登筆者であなった︒

り︑大正初期の山の写真をたくさんお持ちのことも知るように

大木氏が実際に山に登られていた期間は短かったかも知れな

元気に顔を出されていたことも昨日のように思い出される︒

いが︑ポートを漕いでおられても︑官庁にその身をおかれて

いつか︑この貴重な山の写真を拝見したいと思い︑お宅に伺うことを約束しながらなかなか果せず︑ようやくお訪ねできたおかげで︑私もまた山岳会の会員になりましたよ﹂と挨拶されも︑氏の心はいつも山にあったのではなかろうか︒﹁あなたのたとき︑大木氏のお顔はほんとうに嬉しそうであった︒氏の山のは昭和四十八年の秋頃であった︒井の頭公園の森もほど近い

にこにことしながら答えて下さり︑数々の山の写真をゆっくり

岳会への復活は︑日高信六郎氏の橋渡しで︑私はもとより何の大木氏の吉祥寺のお宅に伺ったとき︑私の不驍の質問にも終始拝見することができた︒写真はほとんどガラスの乾板で︑これrlワ貝、

この山崎さんの追憶によると︑同誌への最初の寄稿は︑大正への小池さんの寄稿について詳述された︒

頭が下がったと同時に︑山岳会に復帰されてほんとうによかっの二篇である︒これらは中学生時代の執筆であるから︑山への

九年発行の第四号に掲載された﹁小仏峠と石老山﹂﹁上信国境﹂

努力を払ったわけではないが︑私にまで御挨拶される謙虚さに

ルプスの写真を整理されていた御様子だったが︑一枚一枚の写で︑酒井氏は長岡に生まれて山とスキーを愛し︑近くに新潟高

んは良き山友に出会っている︒二年先輩の酒井由郎氏がそれ

松高での登山活動については不詳であるが︑ここでは小池さ山であったにちがいない︒

目の旧制松本高校を選んでいる︒もちろんお目あては信濃の山かった︒そして小池さんは高校進学にあたって︑当時創立三年

開眼は︑登山の先輩も多い府立一中の伝統もあってか非常に早たと思った︒その後大木氏は七十年前に写された数多くの北アいない︒

真に︑若き日の楽しい思い出をかみしめ︑回想されていたに違
あの温顔にもう接することもできず︑山のお話を訊ねる機会もなくなった今となると︑八十九歳の御高齢とはいえ︑まだまだお元気でいていただきたかったと思う次第である︒︵春田俊郎︶（176）

御冥福を祈ります︒

校が創立されたにもかかわらず︑新しい松本高校を目指した人

池両氏らを中心にして松高山岳部が創立され︑会誌﹃わらぢ﹄なので︑小池さんと意気投合したのは当然であった︒酒井︑小が発刊され︑編集は小池さんが担当した︒

追憶集﹃三角岩﹄に寄せた﹁父・酒井由郎﹂によると︑この一九八一︶

小池さんは日本山岳会に昭和十二年に入ったが︑それより遥﹃わらぢ﹄は大正十三年に第三号を出して廃刊となったとい

酒井氏は昭和十九年に惜しくも戦没されたが︑令息由春氏がか前の大正八年秋に霧の旅会に加わっている︒その会員番号は続刊されたという﹂とも付記されている︒これによっても小池るものであろう︒ちなみに︑松本高等学校では戦後︑同誌名でう︒﹁三号で終わったのは︑恐らく編集者の小池氏の卒業によしたがって当時のことは霧の旅会の大先輩である山崎金次

酒井氏との関係は︑さらに東京帝大へ進んでからも続く︒同る︒

さんが松高山岳部の創成期に残した足跡が鮮かに示されてい三号に寄せた﹁岳友・小池新二氏と悼む﹂で︑会誌﹃霧の旅﹄

新二少年と山行をともにされている︒山崎さんは﹃山﹄第四三郎︑野口末延両氏らが︑よく知っておられ︑野口さんは紅顔のた︒

十六番といわれ︑新二少年は東京府立一中に在学中のことだっ小池新二氏︵一九○一！

は︑このころすでに築かれつつあったにちがいない︒

後年︑千葉大学や九州芸術工科大学で後進の育成に当たる素地

小池さんは多才な︑そして精励の人であったが︑とくに私がの進んだコースを小池氏も追うことになる︒芸術愛好の士であった酒井氏は大正十四年みずから雑誌﹃山を思う﹄を創刊︒こ

こに秘策があるのか分らなかったが︑貴重な︑しかも大部の文感嘆したのは︑海外からの資料蒐集に関する手腕であった︒ど大学で哲学︑心理学科から独立したばかりの美学科へ︑酒井氏

れも三号雑誌におわったものの︑由春氏によると同誌は︑﹁哲﹃ヒマラヤに挑戦して﹄のために記しておこう︒

この訳書二冊を記憶している向きは少なくないと思うが︑念る︒

蒐集ルートでいち早く手に入ったためではないか︑と思われ訳書にドイツのヒマラヤ遠征に関する二冊があるのも︑氏の献が次々と送られてくるのには舌をまいた︒

学的と言ってもよい追求の仕方で山を追求し︑山に登り︑山を思う過程から︑話題はさらに展開し︑文学にも芸術にも及ぶとた﹂という︒

いう︑いわば思想雑誌としての性格をもった同人雑誌であっこの雑誌の刊行については︑江口定條氏の質金援助に負うところが大きかった︒江口氏は一橋大学の前身東京高商の出身で︑当時の三菱財閥の重鎮であり︑のちに満鉄副総裁︑勅選議員などを歴任したが︑生涯山を愛し︑吉沢一郎氏なども誘って

昭和十二年二月一日河出書房刊

ｌナンガ・パルバット一九三四年登肇ｌにも肩を入れ︑同地域へは八十歳近くまで出かけており︑酒ｅ①匡扇ｇの四目ｚｍｐ盟厨号胃の訳︶登られている︒とくに中房の赤沼千尋氏をたすけ︑燕山荘建設
井︑小池氏らとも︑赤沼氏を通じて知り合ったといわれる︒そこれを右のような邦訳題名としたのは︑東和商事が輸入

ウル・バウアーの著者の題名とまぎらわしいことを︑訳者した映画のタイトルにあわせるよう求められたためで︑パの縁で﹃山に思う﹄の編集打合せは市ケ谷の江口邸や都下国分
たまたま江口氏の子息である俊助君が北大を出た後︑私たち

寺の同別邸で行われたようである︒

は断り書きで述べている︒

パウル・バウェル著の山仲間に加わったので︑昭和初年︑その仲介で私は小池さん
を知ることになった︒その当時の小池さんは︑東大の卒業論文﹁ヒマラヤ探査行﹂

昭和十三年七月二十日河出書房刊

ドイッ登山家の業績と運命

シニオルチューとナンガ・パルバット

悼に建築美学という新しい学問を輸入した直後でもあり︑盛んに
海外とくにドイツのバウハウス運動などに現われた建築・工芸の薪新なデザインを蒐集研究していた︒素人なりに︑私も同じ追興味を抱いていたので︑よくそれらの資料を見せてもらった︒(177）

負四目耳巨日骨回国目巴︑旨の訳︶

右のベヒトルトの訳を完了したのち︑昭和十二年五月に︑小お互いに晩年︑顔を合わせると︑進んで話題にされたのは︑池さんは日本山岳会に入会している︒

故長谷川伝次郎撮影の映画フィルムを入手して︑その整理に没頭していることだった︒長谷川氏が留学した︑インドのサンティニケタンにあるタゴール大学での生活を撮影したフィルム
を︑東和映画の試写室で見せてもらった︒これから次々と続編を見せるとの約束も︑ついにむなしくなったのは残念である︒

晩年は山に遠ざかっていたものの︑直子夫人からのお便りによると︑広く世界を旅された模様で︑たとえばノルウェーの友
人の車でピレネー山脈にわけ入り︑またソ連での会議を機に︑人と低山を歩き︑北極圏にラップランダーを訪ね︑留学中の友
共産圏をくまなく歩いている︒つい行きそびれたアンデスの古都クスコ︑カナダ北極圏のエスキモー地域に︑心残りを感じてこれらを見ても︑その旺盛な知識欲と︑多方面にわたる研究いたようだ︑と夫人はいわれる︒

心は︑老年に入っても一向に衰れることがなかったように思われる︒心からご冥福を祈る︒

略歴
京で誕生︒

明治三十四年︵一九○一︶十一月二十三日父上の北京総領事時代︑東一ハＯ

大正八年十一月東京府立一中在学中に霧の旅会に入会︑会員番号一

大正十年四月松本高等学校文科乙類へ入学︒

大正十三年四月東京帝国大学文学部美学科に入学︒昭和二年卒業︒

昭和十二年五月日本山岳会に入会︒会員番号一七一○︒

画運営に当たる︒

昭和三十四年ジャパン・デザインハウス運営委員︑横浜︑神戸博の企

昭和三十六年千葉大学教授となる︒

昭和四十三年大学設置審議会専門委員︑九州芸術工科大学学長に就任る︒

昭和五十二年右学長を退任︑福岡市美術館設立準備委員を委嘱され︵島田巽︶

昭和五十六年五月四日急性呼吸不全のため東京都三鷹市新川の杏林大学付属病院で死去さる・七十九才︒

吉阪隆正氏︵一九一七 一九八○︶

学生時代の吉阪は︑これでも日本人かと思えるほど当時の大学生とは︑ものの考え方も表現方法も違っていた︒国粋主義の幼稚園時代︑中学生時代とジュネーヴで過した彼は徹底して風潮は大学にも押し寄せてきたいた時代である︒

この腰抜けめといった攻撃をうけながら︑懸命に応戦していた

国際的平和主義を披れきした︒天幕の中で他の部員から︑何だ

（178）

￨卓
追

彼はよく寝言をいった︒何を喋っているのかわからなかっ

若いころの姿も鮮かに残っている︒

た︒寝言はフランス語であった︒靴もルックサックもスイス

きい岩壁があって︑未踏の尾根もいくつか残っていた︒これを登るのが目的であったが︑彼はどういうわけか芝の生えた尾根

一九四○年当時庶務担当の理事だった藤島敏男氏から︑そろ筋を歩くルートを自ら選んだ︒

そろ山岳会の会報を手伝って貰えないかという依頼の手紙を受

製︑彼自身もスイス製といった方が当っていたかもしれない︒

中学時代には岩登りもスキーも本場で鍛えただけあって︑日本ングのない雨の日には虎の門のルームに本を読みに行った︒会取った︒早稲田の部員は大方山岳会に入会していたしトレーニの大先輩から山岳会の話をきく機会などもあった︒その年は私のヤブ山しか知らない連中には見られない垢抜けした技術を身日本山岳会には学院のころ私が推薦したと思う︒そのころはにつけていた︒

るわけにはいかないが︑同輩の吉阪なら私以上に役立つと思う

は山岳部の代表委員をやっていたので︑部以外の仕事を引受けから推薦しますと返事した︒会報一○○号には時の編集委員のネパール︑チベットは日本人の入れない土地であったが︑イン面々の写真がのっているが︑かしこまった学生服姿の吉阪の珍ドならまだ可能性はあった︒立教大学山岳部のナンダコートのうというまとまった考えはまだもっていなかった︒その中で吉建築学科に残った彼は戦争が始まったころは大学にいた︒私

成功はうらやましい限りであった︒早稲田では海外に遠征しよの方は腋甲斐ない廃兵として東京に戻ってきた︒そのとき彼はしい姿もそこにある︒

当時の部の正式な名称は︑早稲田大学体育会山岳部である︒

阪や私などは国外遠征を強く主張していくのである︒

体育会とは大学の正式な機関ではなくスポーツを司る任意の機

街は不思議にも焼け残った︒古書会館では月に何度か古書展が応召して満州にいた︒東京は焼野原となったが︑神田の古本屋

開かれていた︒終戦の七月のころある暑い日であった︒そこで関であったがスポーツを行う場であった︒大学のスポーツであュアスポーツのメッカの観があった︒山岳部だけが何故遅れをるからアマチュアスポーッである︒そのころの早稲田はアマチ

一つひやかしてやって下さい︑こう父君は言われた︒間もなく

彼の父君吉阪俊蔵氏に出会う︒隆正に嫁を送りとどけるから︑山岳部の再建にも︑日本山岳会の場合にも彼は顔を出していな

戦後のことは記憶から遠ざかってぼんやりしているが︑早大た江戸川アパートの私の部屋に現われた︒

戦いは終った︒八月の終り吉阪はふく子さんをつれて焼け残っとっているのか︑若い連中はじっとしていられない気持だっといったら非国民の代表という烙印を押される行為であった︒

た︒世の中は暗い方向に急回転を始める︒インドに山登りなど
一九三八年の暮に︑大挙して新高山に出かけたのはヒマラヤ断念記念の山行であった︒吉阪は今村正二隊長を助けてマネージャーとして参加した︒新高山には穂高の滝谷より標高差の大(179)

い︒建築学科の方がおろそかにできなかったためであろう︒日

本山岳会はルームは焼け会員は残った︒山岳部の方は部室は焼

は汗をかいた︒

建築学科は理工学部の一学科であって︑彼も自然科学者の一な芸術家の魂の発露である︒時間がどうであれ︑他人がどう考員かもしれない︒然し吉阪はそれ以上に芸術家であった︒奔放

えようが問題ではない︒先ず自分の心が満されなければならな

私自身はまだ療養の身上だったが︑応召していた学生が戦地け残ったが部員の姿はそこにはなかった︒
からぽつぽつ戻ってきた︒部室はまたとない憩いの場所であっ吉阪の足を引っぱる人間がいたことは山岳部にとってまことに

山岳部の責任をとってほしかった︒が私が表だって手を借すと一九七○年︑ついに山岳部長を引きうける︒もっと早くからいのである︒悔を残す芸術家はいない筈である︒

山には無理があり何でもない場合よく凍傷にやられた︒それでったことが復活を早めたといえるが食糧も乏しく装備もない登た︒山岳部には戦前戦中にやり残した課題があった︒目的があも一九五一年ごろには海外遠征を計画するまでに回復してい残念なことだった︒

四年制の新しい大学制度︑これは山岳部にとっては致命的なた︒そのころ吉阪はフランスに留学し︑有名なル・コルビジェ

嘆く︒四年の大学生活はあまりにも短い︒然し相手も四年でや制度であった︒どの部のＯＢでもやっと憶えたらもう率業だとの下で働いていた︒

卒業後彼と共に山に登り旅をしたのは一九五八年のアフリカできる︒自然の山に対しては未熟だけど大目に見て下さいではるゲームなら︑たとえ未熟と未熟でもけつこう面白いゲームは横断である︒彼はマネージャーを引受けてくれ︑その語学力が大いに役立つ旅であった︒日本人はあの大陸に数えるほどしか通じない︒昔以上に錬磨ができるかといえば︑やれば部員は一いなかった︒女子隊員がキリマンジャロの主峰キポに登り︑彼は今村俊輔をつれてもう一つの峰であるマゥエンジに向ったの人もいなくなる︒構造的な衰退は食止めることはできない︒

部長を引受けて初めて一九七九年大谷映芳を隊長とするラカであるが︑帰ってこない︒現在見られる簡単な無線機でもあれ

ポシ北稜の登山を試みる︒これは一つの賭であった︒何しろ学生部員は一人も参加していない隊である︒この隊を編成し送り明けるのを待った︒

ば何のことはないのだが︑下の小舎にいた私は一睡もせず夜のその後一九六○年マッキンレーに隊長として出かける︒西南あとに続くものを残した︒この成功を土台にして部の名誉の回復を試みる︒吉阪Ｉ大谷を主軸とする計画を支持するＯＢは意出す山岳部長の心境はまことに心苦しかった筈だ︒賭は成功し外に少かつたのである︒失意の中にＫ２峰西山稜の計画は練り頂上に行ってないと書かれる︒彼の一行は登頂後悠々とカナダを横断していたのだが大学の体育協議員会でも話題になった︒

稜の初登頂に成功するのであるが︑ある週刊誌に早稲田の隊は山での初登頂という意味を無智な大学教授に理解させるのに私（180）

いたましかった︒看護のふく子夫人は︑八○○○メートルのキ

聖路加病院のベッドの上でやせ細り苦痛をこらえている姿は峰へ遠征隊を派遣するまで﹂︑九十五号に﹁ポーランド遠征隊の悲劇﹂︑

会報七十四号に﹁モリス氏の話﹂︑八十三号に﹁ヒマラヤ八千メートル

号に︑フレッシュフィールド﹁ラウンド・カンチェンジ﹃一ンガ抄訳﹂︑

文明境﹄︵昭和三十六年十一月︑相模書房︶があり︑﹃山岳﹄三十七年一山に関する著書は︑マッキンリー西南稜初登についての﹃原始境から

ャンプで吹雪かれている自分を見出しているのだわと胸をつま上げられた︒困難は覚悟の上であった︒

らせて語られた︒いま吉阪隆正は八六二メートルのＫ２の頂︵山崎安治︶

私は磯野氏と入れ違いで五年前に卒業し︑最後の校友会誌のる優しい十七歳の中学生であった︒

トを見れば詰襟学生服に︑制帽の眉庇を小意気な山型にして被ら四︒ヘージに及ぶ内容の濃い労作であるが︑巻頭のポートレー﹁山﹂の字が付く山々を網羅して余すところが無く︑序言です

ートルの白山から最低一二メーターの日和山に至るまで︑下に暇々に書き溜めたものだという︒石川県内では最高二七○二メ

書を自費出版した︒五年間の小槍登肇をふくむ数十回の山行の勝﹄と題して縦一八・八センチ︑横二・九センチの登山案内

磯野氏は昭和七年三月︑中学卒業に際し﹃郷土の山岳と探磯野三郎氏︵一九一四 一九八一︶

文化四一六号︶にまとめられている︒

なお建築家としての生涯は﹃吉阪隆正・一九一七一九八こ︵建築一○六号﹁ウエストンを憶う﹂など発表している︒︵関根吉郎︶

で静かに眠っている︒

略歴
学校︑暁星中学特別聴講生をへて

大正六年二月十三日東京新宿で生れる︒暁星小学校︑ジュネーブ国際て︑昭和十三年一月︑三月穂高岳コブ尾根︑昭和十五年一月︑三月穂

昭和十年四月早稲田大学第一高等学院理科入学︒早大山岳部員とし員︑リーダーとして活躍︒

高明神岳︑昭和十四年一月︑台湾新高山遠征などに参加︑第一線部

番号一六九一番︒

昭和十二年二月︑日本山岳会入会︵紹介者関根吉郎︑鈴木正俊︶会員
昭和十六年三月早稲田大学建築学科卒業︒
昭和二十九年ｌ昭和三十年日本山岳会理事︒
昭和三十三年アフリカ︑キリマンジャロ登山︑キポで岩登りを行う︒
昭和三十四年早稲田大学第一︑第二理工学部教授︒

昭和五十三年早稲田大学専門学校々長︒

悼昭和三十五年マッキンリー遠征︒

死去︑六十三歳︒

追昭和五十五年十二月十七日ガン性腹膜炎のため築地聖路加国際病院で（181）

昭和二十年八月敗戦直後︑磯野氏は石川県立松任農学校教諭

で着眼が衆に勝ぐれ︑頭の回転が速く︑有言実行︑細心大胆なに転出した︒金沢市郊外の農林名門校である︒三十一歳の若さ

カットを描き︑﹁スキーの効用﹂なる悪文を残しただけだが︑から見える山々﹄というリーフレットを学内に配布して得意に第二会国民体育大会に第一回国体登山が実施される準備のた

本山岳会石川支部結成に立ち上がったのであった︒

ンス﹂の愛称を生徒たちから捧げられ︑同校山岳部は逸早く日つかむこと﹂を︑それこそ機会あるごとに教育したから﹁チャ先生で︑札幌の向うを張る気構えであったのか︑﹁よい機会を

当時医学部一年で薮山を歩き廻り︑部活動の一端として﹃金沢なって居た頃だかから︑後生畏る可きことを痛感したものであった︒

銀鞍白馬の貴公子磯野氏は念願の自分の道を往き白山の彼方
めつこ

岐阜高等農林学校林学科に入学して勉学と共に飛騨山系︑両白め︑昭和二十二年一月十七日磯野氏が世話人となり日本山岳会

石川支部が結成され︑磯野氏宅が事務所となった︒その年七月を馳せた︒

山脈の尾根や谷に親しみ︑特に白山北西の目附谷の初登肇に夢
昭和十年三月同校を卒業するや直ちに石川県農林課林務係と国体に東京より松方三郎︑浜野正男両氏を指導者として金沢て彼は目附谷登華を果して初一念を貫いた︒

へ迎えたが︑初めての行事で前例が無く︑アイデア一切を地元には︑松任での教え子を主力とする七名の石川支部員をひきいに膨れた一行は谷の中で一大豪雨に遭い失敗に終わったが︑二の磯野氏に委されたので彼は精力的に各方面に活動した︒集中

ころとなり︑知事と目附谷湖行が企画され同年八月総勢十九名
十一歳になったばかりの新卒新入りが勅任官を陣頭に担ぎ出しして勤務︑早々に生駒高常知事︵台湾山岳会発起人︶の識るとた事実は︑磯野氏の人柄と能力とが如何に高く評価されたかを登山︑分散下降など軍隊用語まがいの新語が彼を苦笑させた︒

磯野氏は昭和十三年にも目附谷偵察を行ったが︑その年の十物語っている︒に終了することができた︒付随して市中行進︑記念講演などの行事もあり︑阿部壮次郎支部長以下全員の努力は大きいが︑磯そして十一月に医王山を中心に参加者二百数十名を得て︑無事並べた時期もあった︒そして戦時色が濃くなった︑昭和十六年

田昌孝︑亀田與三次︑種村龍夫など古く有力な会員たちは専ら野氏が居なかったら成功は覚束なかっただろう︒中司文夫︑真一月に厚生省体力局国立公園課勤務となり︑冠松次郎氏と机を三月︑石川県林務課に復帰した︒彼はつとに難解な山名︑地名

二十四年三月には高体連と合同の隊長として大日山︑富士嶌岳

ふじしやがたけ昭和二十三年には総隊長として白山北方稜線初縦走が︑昭和

磯野氏個人によって連絡されたものであった︒の一部をアイヌ語によって解明を図り︑また白山々麓に古くから伝わる﹁かんこ踊り﹂の歌詞を採集して五線譜に乗せ︑更にて﹁かんこ踊﹂は即ち﹁褐鼓踊﹂であると考証した︒

遠隔の地方で類似のものを幾つか取り上げ比較することによっ（182）

縦走が遂行された︒これら数次の山行に関するもろもろの渉外の無い効果を挙げた︒金沢のチャーチル会長で優美な油絵を描曳いた︒昭和五十四年二月十二日︑彼は令息洋明君と私の田舎した細い身体に漸く疲れが兆した︒内臓疾患が次ぎ次ぎと跡を量業協会初代会長の栄誉も頭上に輝いている︒長い間頑張り通

既に東京代々木に東京支所をも設けて隆昌を誇り︑石川県測ったことであろう︒

かれる錦子夫人と鴛鴦夫婦で一男二女の子宝にも恵まれ︑芸術

屋敷を突然訪問して︑越前海岸の水仙の花を見て帰ると云っ

折衝には隊長の育ちの良い︑明朗な性格と︑幅広い面識がソッの香高い家庭を築かれ︑麻生武治氏や深田久弥氏などとは家族廻り﹂であったのだ︒内科病室から見える白馬︑立山︑薬師︑

そのすぐ後に内灘の医大病院に入院して手術を受ける﹁挨拶た︒

全員親交があった︒支部長には年輩者を立て︑機関紙﹃峯﹄を発行︑事務万端を引き受けていたことであった︒

個人で測量業を始めたが︑自然の林野の測量こそ彼の本領であ

槍︑笠︑乗鞍岳のスケッチ︑外科病室から見える医王︑大門︑

昭和二十六年測量法施行︒昭和二十七年に彼は愈教壇を降りり︑昭和三十年には金沢市に北日本測量株式会社を創立し社長られて来た︒それは五十年前に私が描いたものとそっくりだ︒

大笠︑白山︑別山のスケッチは色鉛筆で彩られ︑脚註付きで送

齢四十一才︒商売繁昌のため支部山行の隊長には立てなくなに就任した︒

た︒不自由な耳でありながら不焼不屈の彼は金沢大学医学部耳彼はその年九月に退院したけれども病魔は更に追い計をかけ咽科教室に事務局を置く﹁失語症友の会﹂会長となり︑リーフ

ったけれども海外遠征計画などには外国山岳地図を都合して下自由な山行を各地で楽しむことができ︑記録をふやしていた︒

昭和七年三月石川県立金沢第一中学校卒業︒

大正三年六月二十八日金沢市に生まる︒

略歴

雲の外へ旅立った︒

昭和五十六年一月十二日︑お花畑のようなご家庭から彼は白を捧げた︒

レットを発行して患者たちに気力と希望を持たせる奉仕に余生さったり︑絶えず適切な助言を惜しまなかった︒そして個人で昭和三十九年三月︑私は福井県に転任した︒その後二年間磯った︒

野氏が支部長を勤め︑昭和四十一年四月から小林雄次郎氏が代
昭和四十四年夏︑彼は佐藤久一郎氏を隊長とするスイス遠征に二十六日間参加︑五十五歳の彼の第二五○回目の山行であ悼る︒

昭和七年四月岐阜高等農林学校林学科入学︒

昭和四十七年七月︑白山三方岩岳が第二六一回の山行︒そして昭和四十八年七月︑スイス留学中の次女ゆり嬢とデートした

自ｉシェルマットの三日間は五十八歳の老いたる岳人の想い出を飾(183）

昭和十年三月同校︑卒業︒

昭和十三年十一月厚生省体力局国立公園課勤務︒

昭和十年三月石川県農林課林務係勤務︒
昭和十六年三月石川県林務課勤務︒
昭和二十年八月石川県立松任農学校教諭︒

松本節子氏︵一九三一︐一九八○︶十五日の︑金山平に於ける木暮理太郎先生碑前祭の時でした︒

松本節子さんに︑始めてお会いしたのは︑昭和四十六年五月

昭和二十七年測量業自営︒

発って︑木賊峠を越えて来た︑とのことで︑山梨支部の山村正彼女は岳友でクラスメイトの千坂雅子さんと共に今朝︑新宿を

昭和二十七年同右退職︒

昭和三十年二月金沢市に北日本測量株式会社設立︑社長︒

葺き屋根の大部屋で昔懐しい石油ランプの下に︑支部の会員が光氏に紹介して貰いました︒そして︑その晩︑有居館の奥の茅昭和五十四年十一月同社会長︒
昭和五十六年一月十二日逝去︒享年六十七才︒

集められた︑盛り沢山の山菜料理に舌鼓を打っていた時に︑折よくも︑彼女は持参したウイスキイのホワイトホースの瓶を提

（184）

山歴
昭和七年七月﹃郷土の山岳と探勝﹄自費出版︒

く︑その前の年の暮の十二月十二日にも︑この二人で木賊峠を昭和十六年五月日本山岳会入会︑会員番号一九一七︒
昭和二十二年一月十七口日本山岳会石川支部結成︒

歩いていた時に︑山村正光氏に会い︑此の日催しに誘われて︑供してくれるのでした︒そして︑彼女は本当に山が大好きらし昭和二十二年七月白山目附谷初登肇︒

参加したのだということでした︒そして︑明朝は四時出発で金その時以来︑彼女は山行の都度︑山の便りを下され︑又︑幾って分れたのでした︒

峯山に登り︑川端下に下るとのことで︑その晩は愉快に語り合

かわはげ

昭和二十三年三月白山北方稜線縦走︒
昭和二十四年三凡大日山︑富士葛ヶ岳縦走︒
八月日本山岳会員佐藤久一郎氏を隊長とするスイ

昭和三十九年四月から同四十一年三月まで日本山岳会石川支部長︒
昭和四十四年七月

度か山菜を届けてくれました︒そのうち︑一度こんなことがあス遠征隊に参加︒彼の第二五○回山行︒

りました︒これから山菜を届けに行くから都合はどうかと電話の日が名誉会員だった︑神谷恭氏の葬儀の友人総代を引き受け

年五月二十三日の私の長男の結婚式のある前日であり︑その次がありましたが︑その日は誠に都合が悪く︑実は︑昭和四十九

昭和四十五年十月西穂高独標︒第二五五回山行︒

回山行︒五十八才︵池田知幸︶

昭和四十七年七月白山循環道路視察︒三方岩岳及び姥ケ瀧︒第二六一

Ⅱ

が︑内容をはっきり言えば︑いずれも彼女のことだから︑何かですが︑その時︑彼女は定めし冷たく感じたことと思いますていて︑何かと忙しく︑今日はどうしても駄目だと断わったののがありました︒第一○○回目の山行は︑四十九年二月十日て︑山岳会の山村さんに会ったことなど誠に山心を誘われるも書かれています︒第五十回目の山行の項には︑木賊峠で︑初め

布から︑その時折りの眺望や︑出来事など︑誠に情緒細やかにで︑千坂さんとの同行で大菩薩峠へ登っています︒そしてそのと心づかいをされては困ると考えての事だったのですが︑後で説明したらよく解ってくれて︑彼女としてはその前日まで三日

その彼女が入院先の目黒の三宿病院より︑お手紙をくれたもの間︑二年二ケ月の内に四十四回にも達する猛烈さでした︒のですから全く驚きました︒退院し暫く静養の後︑いくらか元

山行の度数も︑誠に盛で四十五年三月から︑四十七年五月までの話を聞き誠に惜しいことをしたと今だに思っています︒お亡がかりで転付峠から︑二軒小屋泊り︑千枚岳へ往復し︑山菜をくなられたあと︑彼女の登山日誌を拝見したのですが︑それにしないかと︑その年︑四十九年の暮︑十二月二十三日の箱根強気が出たので多少なりとも山の雰囲気に触れたら気がまぎれは沢山とって来たのに本当に残念だったとのことでした︒私もそは︑その時が彼女の一○六回目の山行で︑昭和四十九年五月十羅の升友荘に於ける霧の旅会の忘年会にお誘いしたら快く参加

七日の新宿発︑二三時四五分の急行で発ち︑﹁車中乗り合せた︑郎︑神奈川甚吉︑小林幹三郎の諸氏と共に愉快な一夜を過し︑中年過ぎのグループが楽しげに︑優雅に一杯やっていた︒木暮
い︑明日は木暮祭の日だから︒然し私は欠席して千枚岳に登る

わざ仙石原に一泊して帰ったのでしたが︑善二氏も小林氏も既

翌日は︑富士山を見ようと︑彼女と善二氏と私の三人で︑わざされ︑松本善二︑野口末延︑鶴岡元之助︑牧野衛︑松本熊次ことになった︒﹂との一項目があり︑私の目には懐しく感じた

祭の言葉が出る所を見ると︑日本山岳会のメンバーかも知れなのでした︒

出来たので上高地へお誘いした処︑行って見たいとて同行︑山い出になりました︒そして︑翌年八月七日やっと特急券が入手

研に二泊して帰られたのですが︑かつては南アルプスの山々にに故人となり︑強羅の升友荘も今年五月に閉鎖され︑淋しい思と守門岳行きで終っていますが︑それは昭和四十九年六月十四

魅せられて︑くまなく歩いた彼女も︑今は︑穂高連峯を指呼の此の日誌は︑コクョの硬表紙付の部厚な︑赤いノート二冊で日であり︑次で此の夏に千坂雅子さんと飯豊山に行っているの間に眺めながら︑リュックを負えない淋しさをしみじみと感じ

各々一六八頁に一杯に書かれ︑登山回数は︑一○七回の浅草岳悼ですが︑帰宅後︑発病入院手術をしたので︑これが山登りのお別れになったので書かなかったことと思われます︒この日誌の本郷のさくらビルの持主の利根川夫人も同宿されており︑名古ている様子でした︒その日は︑丁度︑元山岳会事務所のあった

内容は極めて整然としたもので︑コース︑タイム︑費用︑気候
追天候︑服装︑食糧を掲げ︑ついで︑途中の情況︑草木花鳥の分(185)

屋の会員︑川北仁氏も︑元気な姿を見せたので︑早速彼女に紹た彼女に対する最高の賎だったと思います︒その後︑渋谷区には山岳会より西堀会長の御丁重なる弔電を頂き︑山を愛好しして貰って分れたのでした︒その年の十二月六日の京王プラザの話をしていました︒そして帰りは︑川北氏に松本駅まで同行

制が変り渋谷に移転して駒場高校となる︶に学び卒業と共に東れ︑常盤松小学校を卒業︑麻布六本木の府立第三高女︵後に学節子さんは昭和六年二月二十三日に渋谷金王八幡の近くで生はなむけ介して大いに朗かになって貰い︑管理人の津村夫妻ともよく気原宿の長泉寺に埋葬されました︒

ホテルで開かれた︑山岳会の七十周年記念晩饗会には︑彼女は京外国語大学に入学︑昭和三十二年三月同校ロシヤ語科を卒

こんのうがあって︑薬になるということで︑山で採れた猿の腰掛けなど

千坂雅子さんと共に︑大いに盛装して列席して愉快に振舞われのですが︑やはり山の話には誘われて︑幾度か︑お互に訪問しる︑御令兄青木憲一画伯の作品取扱事務所を兼ね︑化粧品や趣ック﹂にして北欧デンマークに定住して画業に専念されていました︒その後は療養かたがた︑マンションの自室を﹁ブティ

業︑直ちに東京熱処理工業︵株︶に入社五十一年一月に退社され合ったものですが︑五十四年の四月︑霧の旅会を牧野衛氏の主

味のファッションを扱って居られ︑五○年の九月二十七日には

その後︑静養をつづけて︑すっかり山行とは縁を切っていたたものでした︒

催で︑南アを西から眺められる︑しらびそ峠まで︑乗物で行け﹁作品の栞﹂を送って来られ︑付実を挟んで︑それには﹁仲秋っしゃいましたか︑兄の作品の栞ができましたのでごらん頂けの名月は︑せまいベランダから︑たのしみました︒如何でいらはさる計画だったので早速お誘いしたら︑誠に垂挺の至りだが︑とても遠方で二千米の峠では︑健康が保てないので残念ながら此れば幸に存じます﹂と書いてありました︒ほんとに︑此の様なの度は遠慮したいと断わって来られ︑これが山行の便りの最後になりました︒そして同年の暮に再び前の病院に入院されまし

優雅な時もあったのでした︒

次第で︑彼女が来訪の折︑チエホフの小説﹁犬を連れた奥さず︑一周忌の法要の日に外語の同級生がいたので始めて知った

松本節子さんが外語大を出て居た話は︑私には最後まで洩さたので︑翌年正月︑福島県の高湯ひげの家に行った時のみやした所︑大変喜んでくれ︑翌日不自由な手で誠に丁重な礼状をげ︑﹁吾妻小富士﹂と温泉まんじゅうを持ってお見舞に行きま貰った︒これが最後の手紙になるとは知りませんでした︒そのいでした︒

ん﹂の話を黙って聞いていたのを思い出して誠に冷汗をかく思

私はここに︑短い年月でしたが会員として彼女との交遊の思見舞に行ったら︑もう意識不明のため面会出来ず︑三十日の午い出を綴り︑謹んで御冥福を祈ると共に残された御母堂並びに後︑家の用件のため暫く御無沙汰したので︑四月二十八日に御ました︒そして翌日︑下馬町会第一集会場で行なわれた告別式

前二時に︑長い間の薬石も効なく永眠されたとの知らせを受け

（186）

鶴

霞

大木
MiSao ()hki
辞斗稲(1891〜1981)
鈍溌

鍵
灘︾

鱗

辮

鱈篭

操氏

ａ

ｋ

氏型

Ｓ１１

正軸
ＹＯ

隆ａ９８

阪恥咋
吉圃心

三谷忠一「Iご今上、凶ChuiChiMitani

紗(1909〜1979)

＃

垂

参

磯野三郎氏
Saburolsono(1914〜1981)

松本節子氏
SetsukoMatsumoto(1931〜1980)

西山正二氏
Shoi iNishiVama(1947〜1980)

鶴謬､零

蕊
滝浪喜一氏
鍵驚

KiiChiTakinami(1900〜198())

鱸

鍵鍵

灘裳鐵
井田英彦氏
ll idehiko lda(1937〜198())

長尾幸七氏
Koshichi Nagao(1902〜1980)

若林裕治郎氏YujiroWakabayashi(1890〜198())

武藤清次氏
SeijiMuto(1923〜1981)

鈴木裕幸氏YukoSuzuki(1929〜198()）

トーマス･ルゴー氏
ThomasRug()(1954〜198()）

蕩鐘藻

『予鎧

､蕊

:驫盤

難感瓢麺簿淡適釘村上余吾氏
King()Murakami(1893〜1979)︾￥驚蝿鶏詰﹀
燕識識

武藤

晃氏

AkiraMuto(1911〜1980)

枯今
1J

中

l

昇氏

NoboruTakenaka（1953〜1981)

御兄姉の御健勝をお祈りする次第であります︒

合掌︵山崎金次郎︶

一九七二年十月日本山岳会入会会員番号七四五七

三谷忠一氏︵一九○九 一九七九︶ころである︒大正三年︑県立大洲中学校の生徒だった氏は︑大登っている︒回想によると﹁当時︑別府には桟橋もなく︑船は分県別府市の叔母のもとに遊びに行き︑鶴見岳︵一三七五︶にだ︒別府駅前には︑人力車︑客馬車の駐車場はあったが︑自動港の一○○メートルほどの沖に碇泊し︑伝馬船が港に客を運ん

鶴見岳は︑この別府温泉の母体となる山であり︑信仰の対象

車は一台もない小さな温泉町だった﹂という︒

である︒このため︑宗教的に登拝する人はあっても︑当時の九州には︑まだまだスポーツ的な登山の気風は一般に広がっておとはなかったろう︒三谷さんがどういう気持ちで山に登ったのらず︑ましてや︑旅の中学生がふらりと山に登るなどというこか︑いまにして思えば︑聞けずじまいだったのが残念である︒

八十歳を越してもなお︑毎日のように庭の畑に出ては耕し︑野菜をつくり︑時には山に出かけていた三谷のおじいちゃん

あるいは︑氏の受洗と何らかのかかわりがあったのだろうか︒

四年後︑中学を出た氏は︑別府に居を定めることになる︒姉が︑全くあっけなく︑天国に行ってしまった︒〃天国〃などとのとついでいた永見醤油店を手伝うことになったからである︒

いう言葉は︑ときとしてキザみたいではあるが︑もともと敬虚

翌大正八年︑店員三人と阿蘇に登る︒当時の豊肥線は大分 三重町の間が開通していただけ︒四人は三重町から竹田経由で夜なクリスチャンであったおじいちゃんにしてみれば︑当然︑行
昭和五十五年︑日本山岳会東九州支部は創立二十周年を迎通し歩き続け︑宮地から登った︒これを皮切りに︑氏の本格的くべきところなのである︒

え︑記念誌を発行した︒三谷さんは︑それに﹁登山と私﹂を寄そのころの富士山には︑別府観光開発の先達だった油屋熊八が年には富士に登る︒三谷さんにとってはあこがれの山だった︒

和に入ると別府に二豊山岳会が生まれた︒当然︑入会する︒七州における登山もようやく盛んになろうとしていたころで︑昭大正十二年に独立して食料品店を経営するようになった︒九

な登山活動が始まっている︒

に対する考え方がにじみ出ていた︒いってみれば︑それが︑三稿した︒短い文章ではあったが︑その行間に︑三谷さんの登山

悼谷さんの山の生涯を振りかえる絶筆ともなった︒
三谷さんは︑明治三十一年︑愛媛県の大洲市に生まれた︒教育者であり︑クリスチャンであった両親の影響もあって︑十六
追歳で洗礼を受けた︒そして︑初めて山に登ったのも︑実はこの（187）

﹁山は富士︑海は瀬戸内︑湯は別府﹂の宣伝標柱を建てていた

ときは︑それを忘れることができる︒私の商売にも苦しいとき

していけないと︑満州などへ出かける人も多くいた︒﹁私は登

この信念が︑私が登山で得たものだ︒﹂

で鍛えた精神力で苦しみを乗り越え︑人生をまっとうしたい︒

的︑精神的な苦しみがくるかわからない︒そのときには︑登山

人間は生身だから︑いつ肉体の苦痛が起こるか︑あるいは物質があったが︑私は登山のときの気持ちでがんばった︒しかし︑山をしていたおかげで〃人の一生は重荷を背負って坂道を登る

昭和の不景気︑そして戦争︒同業者のなかには︑別府では暮ものです︒

が如し〃の言葉がよくわかったから︑別府にとどまってがんばら落ちて右足首を骨折したのである︒複雑骨折︑治療四カ月の三谷さんを襲った︒庭で果樹の手入れをしていたとき︑踏台か

ところが︑この話をして十日後︑思いがけない肉体的苦痛が戦後︑登山の復活とともに︑氏の動きは一段と活発になる︒

った﹂というが︑氏にとって本当に苦しい時代だった︒

そうして昭和二十五年の夏︑立山を縦走して釦御前の小屋に泊りを下げる︒激しい痛みの毎日︒そして五十日たってギブスに診断︒かかとにドリルで穴をあけ︑針金を通して三キロのおも

移り︑さらに五十日︒その後︑長い歩行訓練を経て︑退院した

ったさい︑沼倉寛二郎氏に出会った︒初対面ではあったが︑話三谷さんと日本山岳会との最初の結びつきである︒

ははずみ︑ここで日本山岳会への入会を勧められた︒これが︑ベッドの中で︑三谷さんは﹁よくなったら︑もう一度︑槍・ときは七月も終りに近かった︒

岳︑さらに吾妻︑蔵王︑秋田駒から北海道の山々まで︑氏の足アルプスから尾瀬︑七十四歳には木曽御岳と回るのである︒そ穂に行くのだ﹂と決心したそうだが︑その通り︑七十三歳で北以来︑九州の山はもとより︑南アルプスから八ヶ岳︑谷川れる︒野口秋人︑木本善重︑南崎大海の各氏らとともに︑三谷跡は伸びて行く︒昭和三十五年︑日本山岳会東九州支部が生ま三谷さんの生涯と︑悟道にも似た山登りの一生だった︒そのた︒の後も︑四国の剣︑石鎚︑山陰の大山と︑高齢の登山は続い立つなどということはなかったし︑むしろ嫌がっていた︒そん足跡を誇ることもなかった︒だから︑まさに﹁良きおじいちゃ

三谷さんは︑まさに温厚篤実な人だった︒自ら進んで人前にさんも中心メンバーであり︑亡くなるまで役員を勤められた︒

な氏が︑多数の人の前で講演したことがある︒七十歳の敬老のことはなかなかできなかった︒眸は︑いつも子供のように澄んで︑まったくの好々爺ぶりだった︒あるいは︑それを支えていん﹂といった風貌からは︑ひたむきな山登りの姿勢をうかがうたのは︑クリスチャンとしての篤い信仰だったかもしれない日のことである︒娘さんのグループに招待され︑山の話をせが﹁私の登山は︑私の人生と同じ︒楽しいときもあれば︑苦しまれたのだ︒そこで氏は︑こんな話をしたという︒
いときもある︒重いリュックで急坂をあえいでも︑頂に立った（188）

ようともきびしい現実である︒この春︑チョモランマ登山隊にってしまった︒心筋梗塞︑ポックリ病︑どんな病名をつけられのおおらかな人柄は医療を越えて中国側協力者を含めた北東稜

キャンプを往復するなど隊員の健康管理に精一杯努力した︒彼は何人かの故障者がでた︒西山君はその故障者と一緒にベース

期間に亘りドクターとしての重責を立派に果した︒北東稜隊ではなかったけれども六千五百米の厳しい環境の前進根拠地で長ドクターとして大いに活躍した︒山岳部の出身で超高所の経験

西山正二君はチョモランマ登山隊では人数の多い北東稜隊の一転はりきって勤務をはじめた矢先のできごとであった︒

参加したあと︑第一線の診療病院の整形外科医長として︑心機が︑後輩にしてみれば︑それこそ長い登山活動によって初めて進んで人前には出なかったが︑人を後から支えてやることは到達する世界であるのかもしれないと思われた︒

進んでかって出た︒山岳会の面倒見はもちろん︑それは宗教活続いていた︒昭和四十三年︑国は氏に対して勲七等で報いた︒

動から社会事業にも及ぶ︒消防団への奉仕も四十年にわたって

略歴
明治三十一年七月十九日愛媛県大洲市に生まれる︒

大正七年県立大洲中学校を卒業︑大分県別府市に移住︒永見醤油店に勤める︒

隊員全員に豊かな気持と頑張をあたえてくれた︒隊の責任者として心から感謝すると渡辺兵力隊長の弔辞があった︒西山君自（189）

大正八年夏阿蘇登山を皮切りに本格的登山活動に入り︑以来︑足跡は全国に及ぶ︒

身はせめてノースコルの上あたりまでは登ってみたいといって

大正十二年別府市松葉通りで食料品店経営を始める︒

昭和六年二豊山岳会に入会︒

であった︒

出かけたが︑終始隊員の診療に専念し医師の使命を全うしたの活を求めて︑台湾の南端鶏蕊鼻の遥か東方海上に浮ぶ藺旗島

れるようになった︒人類学的興味から最後の休みをヤミ族の生知ることのできなかった︑その国々の人々や生活に引きつけら

雪岳山︑キナバル山に出かけるチャンスにめぐまれ︑日本ではるとともに後進の指導にあたった︒丁度最終学年のとき韓国の学部三年からはチーフリーダーとして部の企画︑運営に努力すと同時に山岳部に入部し︑熱心な部員として全合宿に参加し︑西山君は昭和四十一年四月に東京慈恵会医科大学に入学する

昭和三十四年日本山岳会入会︒会員番号四八四五︒︵梅木秀徳︶

七の自宅で死去︒

昭和三十五年東九州支部設立︒
昭和五十六年四月八日脳血栓のため別府市原町七西山正二氏︵一九四七 一九八○︶’
追昭和五十五年九月一千六日︑あまりにも突然︑不帰の人とな悼︵紅頭喚︶に出かけ︑熱心のあまりツツガムシ病にかかり高熱になやんだエピソードをもっている︒

卒業後は母校の整形外科教室に入局し︑きびしい研修をつづけていたが夏には槍ヶ岳にある山岳診療所に顔を出していた︒
昭和五十五年は慈恵医大百年記念にあたりガネッシュ・ヒマ

ール学術登山隊を出すため︑彼は強力なメンバーとして推薦されていたが︑丁度学位論文の執筆や教室の多忙な研究の中心人
やんでいた︒

物として活動していたため︑その準備にも参加できずかなりな
丁度論文の目どがついた所︑チョモランマ登山隊の話がもちあがり急拠参加することになったのであった︒

彼はすすめられると否といえない良い性格︑たのまれると何

略歴

昭和二十二年︵一九四七︶一月二十三日千葉県市川市に生まれる︒

昭和四十七年三月東京慈恵会医科大学卒業︒

昭和四十九年五月同大学整形外科教室助手︒

員番号八六八六︶

昭和五十五年二月日本山岳会入会︵紹介者︑渡辺兵力︑大森薫雄︑会
昭和五十五年三月医学博士︒

昭和五十五年七月福島県郡山星総合病院整形外科医長︒

昭和五十五年︵一九八○︶九月二十六日逝去︒

山歴岳︑十二月白馬岳︒

昭和四十一年五月白馬岳︑七月穂高岳︑笠ケ岳︑劔岳︑十一月北昭和四十二年三月南アルプス︑四月北岳︑五月巻機山︑八ヶ岳︑丹沢︑六月丹沢︑七月槍ケ岳︑八月槍ケ岳︑針の木峠︑十月でも引きうけて頑張るといったところがあった︒彼とは一度北岳の第４尾根を登ったことがあった︒当然彼が現役の元気なと

昭和四十三年三月餓鬼岳︑唐沢岳︑四月白馬岳東面︑六月丹沢︑

塩見岳︑十二月会津朝日岳︒とおしてしまった︒あとでこんな難所ははじめてですよと︑平きであったのでトップをやってもらったが難渋しながら頑張り

士山︑十二月白馬岳︒

七月立山東面︑九月巻機山︑奥多摩︑十月槍ヶ岳︑十一月富昭和四十四年三月槍ケ岳︑四月白馬岳東面︑五月谷川岳︑丹沢︑

然した態度が今でも目にうかぶ︒また一方︑電子顕微鏡を使っわせておりたのもしいかぎりであった︒

た細かい仕事を引きうけ何日も徹夜で頑張るファイトも持ちあ

一月北穂東面︑十一月茶臼岳︒

六月劔岳︑北岳︑七月穂高岳︑北岳︑八月槍ケ岳北鎌尾根︑十昭和四十五年二月八シ岳西面︑三月木曽御岳山︑白根三山︑四月

このたびのチョモランマ登山を通して多くの知友を得︑一まし︑また大学での研究をもとに第一線の診療病院でのびのびとわりも︑二まわりも大きくなって帰ってきた︒この経験を生か

尻岳︑十月六百山︑十二月笠ケ岳︒

穂高岳︑五月奥多摩︑六月鹿島槍ヶ岳︑七月知床岳︑八月利

昭和四十六年三月赤石岳︑四月韓国雪岳山︑七月ボルネオ︑キナ

腕を磨いてほしかった矢さきだけに残念でならない︒心からご冥福を祈ります︒

（190）

悼
追

バル山︒

一九八○︶

昭和五十五年三月チョモランマ登山隊参加︒

瀧浪善一氏︵一九○○︵大森薫雄︶

昭和五十五年十二月九日︑南アルプス山麓田代の隠居宅で︑チュルノブスカヤ

下涜至這爾諾天似乍耶入虜舎︒舎半隠在地中︑隠混繰有両三

宙︑白書猶黄昏四周荒凉朔風吹草︑数里不問鶏犬︑雪錐不交至蜷者相踵︒

太多気温零下四十度︑邦軍所携寒暖計不為用︑寒冷與飢餓交

獄中︑少しの給与食をふやしてもらう今へくゴマをする人々の少佐なる責任者に対し︑﹁吾は乞食に非ず﹂と答えたと言う︒

中で︑巍然たる態度をとり続ける同氏を不思議に思ったポイコ

感心したポイコ少佐が帰還順位を特別に早めてくれたので︑家郷里に帰った同氏は井川森林組合主事︑農協常務理事︑更にたという︒

族の日本帰還より早く︑昭和二十二年一月に佐世保に上陸出来の着せ替着物が出来上り︑久し振りに訪ねて来た長女が人形になり議長の要職も務められた後静岡市合併で職を終る︒

井川中学教諭を三十三年迄務められ︑以後︑三期村議会議員と八十余年前善一氏の着用した産衣から作った︑一尺余大の人形

倒れ︑再び意識はもどらなかったとの事である︒

此の間︑第十二回国民大会南アルプスに於る登山部門実施に着せ巷終り︑ケースに収めたと同時に︑便所に立った善一氏が同氏は大正七年静岡商業高等学校卒業後︑郷里井川村組合に

アルプスの保護と健全な登山育成に老後の全精力を投入された︒数々の感謝状︑表彰状︑そして二度の叙勲からもそのひた

当り︑井川山岳会を創立︑会長となって国体に協力︒以後︑南

むきな南アルプスへの傾注のほどがうかがわれる︒日本山岳会

勤め組合長も務めたが︑昭和五年満州に渡り︑東洋協会旅順語科を十五年に卒業︑終戦に至るまで︑関東局通訳生兼警部とし員で私的山行に世話になった方も多い︒

学校支那語科を卒業︑更に上級の︑財団法人満州法政学院法律て五族協和の理想の下︑満州国の育成に青春をすごされた︒昭たいと熱望を持って居られたが︑実現出来ずに終った︒瀧浪氏に出ている︒同氏はエベレスト街道トレッキングを近い内にし目︑井川山岳会長以下と共に八十一才で転付峠を越へて山梨県

で︑茶臼岳ｌ聖岳従走をし︑死去する四十日前には新しい二代

山歴の主なものは南アルプスに関するものであり︑七十五才

和五年渡満︑関東局職員に奉職しながらの勉学は︑人並以上の終戦︑捕虜︑投獄の当時の状況を同氏の手記に見ることが出

体格と強い意志を持つ同氏ならではの努力の賜であった︒

昭和五年奉職干関東局︑在職十有五年大平洋戦箏焔︒二十年来る︒

九月従大連見送海域︑抑留旬余︑而更移西比利亜突︑十一月（191）

は蔵書も多く︑書倉を日石山房と名付けられていた︒俳号を水が残念である︒

心子と言う︒著書の井川村誌の外︑未刊の原稿の世に出ないの

井田英彦氏︵一九三七 一九八○︶

明治三十三年九月一日生れる︒

その七ヶ月間の入院生活は︑作詞家として知られる父君︑井田よる七ケ月間の闘病生活に力尽き︑四十二才の生涯を閉じた︒

一九八○年十月二十一日︑井田英彦君は急性骨髄性白血病に

大正七年三月静岡県立静岡商業高等学校卒業︒

略歴
大正十四年ｌ昭和五年井川信用組合組合長︒

がらも︑持ち前の責任感から極限まで仕事に没頭した彼は︑高その年の三月︑長期出張先である香港で身体の不調を覚えなあった︒

誠一氏が後に述懐されているように﹁長く短く重い七ヶ月﹂で昭和五年ｌ昭和二十年関東局通訳生兼警部︒
昭和十年三月東洋協会旅順語学校支那語科卒業︒
昭和十五年三月財団法人満洲法政学院法律科卒業︒

熱にあえぎながら日本に戻って来た︒そして診断を受けた医師

六月関東局警視︒(192）

昭和二十二年二月から直ちに入院を指示され︑更に家族は絶望的なその病名を告ついた白血球が異常に増殖すると同時に血液を凝固させる働きげられたのだった︒血液の癌と云われるこの病気は︑癌細胞の二十三年井川森林組合主事︒
三十三年井川中学校勤務︒を持つ血小板が激減し︑各所の血管から大量の出血が始まる︒

二十五年井川農協常務理事︒

昭和二十五年

四十三年井川村議会議員︒

五十二年井川山岳会会長︑自然公園指導員︒

昭和二十二年

昭和三十三年

昭和二十三年

その他︑法務省人権擁護委員︑静岡県山岳遭難対策協議会会員︒また勲可が出たが︑十二日後には再び入院することとなってしまつ

三ヶ月を過ぎた六月下旬に奇蹟的に状態が良くなり︑退院の許続き︑体力は更に低下し︑高熱に苦しむ日々が過ぎていった︒

抗癌剤と抗生物質の投与︑そして血小板の輸血のくり返しがドに横たわる彼の見て︑言うべき言葉を失ってしまった︒

るとの連絡に︑病院に駆けつけた私は︑正に消耗しきってベッ

とつであった︒血小板を補充するための輸血用血液が大量に要

昭和三十四年︵山本朋三郎︶出血個所によっては生命を直ちに奪ってしまう現代の難病のひ

八等瑞宝章︑勲六等単光旭日章受賞︒’

に始まり︑意識を取り戻すこと無く︑翌二十一日永遠の眠りにドでの夏が過ぎていった︒そして十月︑突然の出血が脳と胸部た︒初夏の香りに僅かに触れただけで︑季節の無い病院のベッ

メリカのコロラド・アリゾナ両大学の合同隊のいずれもが登頂

隊︑一九六三年のアメリカ隊︑そして同じ時期にぶつかったアが︑一九五八年のイタリア隊に始まって︑一九六一年のドイツ

英彦君の指導力や判断力︑そして行動力にも卓越したものが有て︑多くの困難を乗り越えて隊員たちを頂上へ到達させた井田のではないと思う︒初めての海外登山隊の隊長の重荷に耐えに失敗しているのを見ても︑単なる幸運だけで片付けられるも

井田英彦君の所属する早稲田大学岳友会は︑一九六五年に数ついた︒

名の山仲間によって創られた小さなクラブであったが︑幸にもュ︑一九七九年の第二次︒ヘルｉ・アンデスの遠征もこの初回のったと判断して良いだろう︒そして三年後のヒンズー・クシ

成功が大きな刺激となって生れたと云っても良い︒

今日まで大きな事故も無く︑この間に三回の海外登山隊を送りも恵まれていた︒

出すことができ︑その上に最初から初登頂の記録を残す幸運に

井田英彦君と晩秋の上高地への路を︑荷上げの重い荷を背負第一回目の海外登山は一九六五年の・ヘルーァンデスで︑井田への想いを残しながら︑再び会うこともない遠い旅へ︑余りに英彦君はその隊長を務めた︒伝統も無く︑組織力も小さく︑名も早く彼は出て行ってしまった︒最後に父君︑誠一氏が書かれって歩き始めてから二十五年が過ぎた︒共に歩んだ多くの山々

は︑単なる努力だけで済むものではなかった︒それでも︑予定前も知られていないクラブが初めて海外に出るための諸準備
通り五月の初めに横浜港から遠い︒へルーに向けて出発することた一文を引用させて頂く︒の半分近くが高度順化に失敗するなどの一時的な後退もあった

コルデイエラ・ブランカ山群における登山活動は︑最初隊員

今世界中の医学者︑薬学者達が研究にいそしんでいるが︑そ時にやっつけてしまうのだからたまらない︒無差別爆撃のよ

かし︑序でに健康な白血球も殺してしまう︒善玉も悪玉も同な薬で︑癌細胞の着いた白血球を速やかに殺してしまう︒し﹁抗癌剤の投与は一クール四日間であった︒これは大変強烈が出来たのも︑多くの方々の熱い御支援による所が大きかっが︑七月三日ネバド・ランパルカ︵六一六二メトール︶の登頂の開発は遅々として進まない︒昨年はアメリカの人工衛星がた︒

悼に成功し︑勢いを得た彼らは引き続いて七月十日︑頂上直下の
粉雪に苦しめられながらも︑ネバド・オクシャパルカ︵五八八士星の環の撮影に成功した︒又︑地上では遺伝子の組変えなうなものだ︒悪玉だけを爆撃出来るような薬を開発すべく︑一メートル︶の初登頂に成功した︒ワラスよりアプローチニ日

自ｉの山群に未登峰が残っていたことも幸運であったかもしれない(193）

どという難しい実験に成功した学者もいる︒その問にも薬がし︑一晩を過したのが最後でした︒その時の様子は会報四○二とり︑全国から集まられた長老︑先輩の多くの方々と盃を交

家業が銃砲火薬店の為︑打上げ花火で歓迎して貰ったわけで上げの花火が開会を宣した︒吾妻山の夜空を飾って︒⁝：﹂﹁新野地温泉での交歓会は福島支部の長老長尾幸七会員の打号に前副会長折井健一さんが以下の様に報告されております︒

ないために癌患者はほとんど死んで行く︒科学の進歩というものは何処か調子が狂っているような気がしてならない︒：：︒︒﹂

万人の思いが込められた文章であると思う︒

す︒その夜は愉快にのみ交し︑トレードマークの﹁山はええない﹂を連発し︑今は亡き藤井運平さん︑高橋憲二さんらと独得

略歴
昭和十二年十一月十五日東京都八王子市千人町に生る︒の高笑いで談笑されていた姿が今も険に残っております︒

一九六九︶︑ソニー︵株︶︵一九六九

一九八○︶︑︵立花種則︶

ＪＡＣ福島支部を設立︑委員としても大変お世話いただいたも

戦後二十二年には福島県内の山岳愛好家を募り︑相語らい︑た︒○の会員番号を貰ったのは昭和十七年二九四二︶のことでし伊藤弥十郎氏︑額田敏氏の推薦にてＪＡＣに入会し︑二一八の山々を心ゆく迄歩くという経路を辿られたようです︒

中心とした山行︑戦後は飯豊連峰を主に︑またその後は北海道

昭和初期は宗教登山︑戦前戦中は東北の山々︑北アルプスをたわけです︒

独りで登るというようなやり方で︑登山にのめりこんで行かれす︒しかしそれは単なる講中登山で終るものではなく︑後日又られた通り白衣︑金剛杖姿で月山に登ったのが最初のようでもので︑本人も﹁僕の登山の始まりは宗教である﹂と言ってお長尾さんの登山歴をみると我が国の登山の歴史と同じような

一九六○年三月︑早稲田大学理工学部応用物理学科卒業︒︵一九六二

勤務先︑ビクター︵株︶︵一九六○ 一九六一︶︑古河特殊金属工業︵株︶一九八○︶

日本山岳会々員︑五八四四番︑一九六四年入会︒
早稲田大学岳友会々員︒

長尾幸セ氏︵一九○二長尾さんと山の集まりを共にした最後は︑昭和五十三年十月のことでした︒福島支部創立三十周年記念をかねたＪＡＣ現地

長老で七十六才になった長尾さんに是非出席方をお願いし︑山のです︒

小集会を吾妻山で行った時で︑前支部長伊藤さん亡きあとの最歩きは出来ないがどんなことをしても顔を出しますとの確約を（194）

その後県体育大会︑吾妻山の山開き等の行事が始まりその都
度出席されておられました︒

特に昭和二十四年四月には当時余り人の入っていなかった積雪期の当地方の登山を開始し︑同年朝日嶽に︑翌年には飯豊大の不整備等全て悪い状態のもとでの登山は本当に辛いものでし

日岳へと入山しています︒交通の不便︑装備の不完全︑ルート

ええない﹂を連発をするのが長尾さんでした︒行を共にするもた︒しかし一息入れ︑腰をおろすと必ずといっていい程﹁山はのにとって活を入れるというか︑自棄になりそうな気持から脱け出させるような言葉でした︒

供さん達がそれぞれ︑長尾さんに連れられ︑また尻押ししてもこれから余生をのんびり送られる筈でした︒

らった記録が集められていることです︒

私どもも昔の想い出を茶のみ話に交したいと︑やつ・へえやっ

然し年毎に身体も弱られ︑又記録集も出された安堵感もあっぺえと話し合っていたものでした︒

謹んで哀悼の意を表し︑ご冥福をお祈りします︒

たのか︑昭和五十五年三月七日︑長の旅路にたたれました︒

略歴

明治三十五年福島市にて出生︒

大正十二年福島県立福島商業学校卒業後︑家業︵鉄砲火薬店︶に入る︒

山歴

昭和八年八月講中で月山第一回登山︒

戦前尾瀬︑飯豊山︑朝日連峰︑北アルプス︑中央アルプス︒

昭和二十一年八月飯豊連峰縦走︒以後︑東北の山々を歩く︒︵中島正夫︶

昭和二十七年七月大雪山︒以後︑北海道の山々を歩く︒
昭和四十八年七月月山︒（195）

家庭にあっては九人の子供さんに恵まれ︑それも皆男の子
で︑成長過程にはいかに大変のことであったかと想像できま

大正十五年結婚︒

想い出︑山行記録等︑今見れば大変参考となるような文を寄せ

昭和五十五年逝去︵七十八才︶︒

す︒然し子供達が成長するにつれ︑よく山に連れて行かれ︑一時期の単独行から家族登山に移っていったのもこの頃からと思われます︒

子供さん達が社会に出られ各方面に活躍されるようになった
昭和五十四年のこと︑親爺の喜寿の祝に山の記録を残そうという皆さんの発案で︑岳友と息子たちの想い出Ｉ﹄﹃日本山岳会員２１８０の踏跡ｌ

ただきました︒またそれ以上に素晴しかったことは︑九人の子という記録集が発刊されました︒長尾さん自身も︑古い岳友の悼られており︑私もまたお祝の言葉と︑飯豊の記録を出させてい追若林肺治郎氏︵一八九○一九八○︶氏らと中村常太郎ら七人の案内人夫を伴い︑七月二十一日大町をたって︑二十二日針ノ木峠を越え︵黒部川の渡渉で若林さんは危うく流されかけたが︑無事平ノ小屋に着く︶︑二十三日五

営︑二十五日小林︑三上氏らは雄山から下山したが︑若林さん

色ヶ原︑二十四日鬼ヶ岳︑竜王︑浄士山を越えて一ノ越に幕らは別山頂上硯ヶ池付近に幕営︑二十六日長次郎谷から劒岳に本会々員のなかには︑青壮年時代に山登りにはげんだが︑中年以降あまり実際の山登りをしなかったにも拘わらず︑永く会が︑それは中山氏が報告している︵﹁山岳﹄同年同号︶︒これで登頂︑室堂へ︑二十七日富山へ下山︑という登山を行っている

みると︑若林さんの大正五年夏の北アルプス行は十五日間の長る方が少なくない︒

期に互るもので︑当時をよくそれだけの休暇がとれたものと思員としてとどまり︑永年会員となって︑生を終るまで会籍にあ若林祐次郎さんも︑まさにそういう一人であった︒本会に入次に﹃山岳﹄に出ている記事は︑大正六年二月十八日の伊吹

ア㈲ノ０

会したのは大正三年十一月で︑若林さんの二十四歳の時であり︑紹介者の一人︑今村幸男氏は︑後年住友銀行や住友信託の役員となった人だが︑当時関西ではかなり知名の山岳人であっ氏の写真を五点も掲げているのは︑この登山をかなり重視したのと思う︒﹃山岳﹄第十一年第三号の編者が︑同行者三上捨三

山登山で︑この山の冬期登山としては︑極めて早期に属するも

日本山岳会は︑当時でも多少は登山の経験者が入会した筈だ

証拠であろう︒会員登山報の記事は三上氏の筆になるものであた︒と思うが︑その記録は現在では全く判らぬのが残念である︒

を開始した︒一合目から輪カンジキをはき深雪をわけて登り︑て人夫一名を雇い︑杖︑輪カンジキ等を準備して︑十時に登山

若林︑三上両氏は︑近江長岡から上野村の旅館松村屋に到っる︒

から︑若林さんも既に京都にあって幾ばくかの登山はしていた﹃山岳﹄の会員登山報に見られる最も古い記録は︑第十一年日京都を発し有明金森旅館投宿︑十四日中房を経て燕小屋︑十らの通信である︒それによると同行は片岡康太郎氏︑七月十三

午後三時三十分︑五時間半を費して山頂に達した︒天気晴朗で第一号所収の大正五年七月の若林さん自身の筆になる上高地か

五日大天井岳︑二俣小屋を経て赤沢小屋︑十六日槍ヶ岳をきわ眺望は実に壮観だったという︒

れた大正六年七月のもので︑同行者は三上捨三︑松代鍋種氏︑第三の記録は﹃山岳﹄第十二年第一号の会員登山報に掲載さめて上高地へ︑案内人夫は畠山團恵︵團衛とも記され︑燕岳の若林さんは右に続いて︑三上捨三︑中山益太郎︑小林良之助

團衛谷にその名が残る︶︑矢ノロ栄作︑林栄吉︒（196）

私が三井信託に入社した昭和十三年当時︑若林さんは経理部れてならない︒

七月十八日芦峅を発って︑立山室堂を経︑二十一日別山乗越う︒そんなことで︑石老山や大地峠などへご一緒したかすかな長の要職にあり︑また会社の山岳会の会長をされていたかと思

芦峅の佐伯春蔵を案内に伴った︒

る冠松次郎氏と出会った︒帰路も長次郎谷を下って別山下に幕が強く︑それ以上に本会に対しては終生変らぬ愛情をもち続け実際の山登りから遠ざかったあとも︑若林さんは山への関心記憶がある︒

をこえ長次郎谷から劔岳に登頂︑熊ノ岩の下で偶々下山してく営︑二十二日雄山を経て鬼ヶ岳で露営︑二十三日ザラ峠︑五色三角点の下に幕営︑二十五日薬師岳をきわめた︒しかし二十八て︑山岳会へ絵を贈りたいから一度見にきて欲しい︑というこた︒たしか十数年前の早春の一日︑若林さんから連絡があっヶ原を経て越中沢岳の下に露営︑二十四日数河乗越から間ノ山
日迄に帰宅せねばならぬ用事ができたため︑これ以南の縦走を河岸の向井ビル︶を飾るのに相応しいと思うから是非受けて欲

早速日時を約して参上すると︑この絵は会の新ルーム︵鎌倉とであった︒

打ち切り︑薬師岳から最も近い鳶谷を下ることとした︒ダルの多い鳶谷を下ったところ︑雪渓上で熊に出会ったりもした︒それから岩井谷に合して真川落合の木材小屋に一泊︑二十六日九十九折を経て湯川に合し︑温泉道をひた走りに走って富山へ出えがいた見事なものであった︒現在も会の談話室の壁面を飾っ

ステル画で︑ダージリンから眺めたカンチェンジュンガ山群をしいということで︑見ると矢崎千代二画伯の二十号ぐらいのパ

鳶谷の遡行は大正五年七月の冠松次郎氏によるものが最も古た︒

く︑佐伯平蔵︑春蔵が同行している匂山岳﹄第十一年第二号﹁山﹂二七四号︵一九六八年四月︶には︑この絵に添えた若ている︑あのタブローである︒

十五年倫敦に寄ったとき買ったように思います︒無論ヒマラヤ

林さんの手紙が掲載されている︒それによると﹁この絵は大正して︑この谷の遡行を経験した佐伯春蔵が随行していたから︑参照︶︒若林さんらの鳶谷下降は︑前年夏︑冠松次郎氏に同行実行できたのだと思うが︑薬師岳の下降路としては︑勿論一般

登山など夢にも考えなかった頃の事です︒丁度その前に印度でルートではなかった︒それは昭和十一年八月に遡行した吉沢一

ダージリンを訪ねて︑カンチェンジュンガを眺めた記憶が新た

また若林さんは陽明学の影響による強い倫理観をもち︑清くる︒

だったので︑うれしくなって求めたのでした︒︵云々︶﹂とあ郎氏の記録︵﹃山岳﹄第三十一年第二号参照︶をみても同様でてである︒私は後年︑若林さんに︑青年時代の登山の思い出を悼あり︑恐らく現在でも通る人は極めて少ないであろう︒
以上が﹃山岳﹄に掲載されている若林さんの登山記録のすべ
自ｉ是非書かれるようすすめたが︑実現できなかったことは借しま（197）正しく生き抜いたと聞いているが︑三井信託で私が接した当時を振り返ってみると︑まさに模範的な立派な先輩であったという印象が強い︒しかし︑山登りの他にもテニス︑ゴルフ︑観世流謡曲︑短歌︑俳句︑日本画等々と広い趣味をもち︑教養も実に豊かであった︒

会員在籍六十六年に及ぶ若林さんの長逝を悼み︑心から冥福を祈って筆を措く︒

略歴し︑十二歳の夏︑父を失う︒

明治二十三年︵一八九○︶一月三十日誕生︒京都にて少年時代を過

武藤清次氏︵一九二三︐一九八一︶

豪雪に見舞れた今年の山々は︑例年になく残雪が多く︑五月の月山も︑ようやく道路が開通し︑いよいよ夏スキーシーズン

五月三十一日︑武藤さんが会長をしている吾妻山の会一行はが始まろうというところであった︒

んは︑﹁一寸疲れたから休むよ﹂と云って木の枝に腰を降した︒

姥沢コースから登り始めたが︑最初の斜面を登った所で武藤さ以前から心臓が悪かったので自身でも常に注意を払い︑マイ︒ヘ

明治四十年三月三井銀行に入行︑京都支店勤務︒

るだろうと誰もが思っていた︒しかし様子が何時もと違い︑腰ース守っていたので︑その時も何時もの様に少し休めば回復す

らず︑近くに居合せた医師が馳着けた時には︑脈榑も無くな

然発作を起し︑仲間の必死の心臓マッサージや人工呼吸にも拘だ﹂と胸に手をやったが︑その言葉が最後で︑僅か数秒後に突た︒﹁どんな様子だい﹂と云う私の問に︑﹁この辺が苦しいんを降しているのも大儀らしく︑スキーの上に横になってしまっ

大正三年十一月日本山岳会入会︑会員番号三七二番︑紹介者は今村幸男︑東義一・

昭和十二年三井信託に転じ経理部長︑監査役を歴任︒
昭和四十年本会で永年会員制実施と同時に永年会員となる︒︵望月達夫︶

昭和五十五年︵一九八○︶九月二十九日二十一時五十分︑心不全のため逝去︑享年九十才︒法名は真誉祐山清道禅定門︒

りにも急な死であった︒

り︑十時四十五分とうとう息を引取ってしまったのである︒余

武藤さんは︑大正十二年︑福島市の西の郊外︑吾妻山を望む

旧野田村八島田に生を受けた︒最初の登山は︑昭和十一年八月︑旧福島中学二年の時︑野田学友会による吾妻登山であった︒以来故郷の山︑吾妻山を愛し︑中学時代は幾度か︑夜を徹（198）

して歩いて吾妻山に登り︑又山岳部に籍を置いて近くの山々に

五月初め会津駒ケ岳︑そして三十日からの月山と︑精力的な登れていた︒今年三月︑永年勤めた市役所を退職され︑今までのなく︑知り合いの多くの人々から﹁ムーサン﹂の愛称で親しま武藤さんは︑その人柄から︑山仲間や職場の人達からだけで山活動を行っていた︒て︑旧満州ハルビン市に就職︑以来︑現地召集︑終戦による抑山行記録の整理をしながら山に登り︑八月のマッキンレー︑ト中学卒業後︑仙台高等工業学校土木学科に進み︑短期卒業し登っていた︒

過した︒

私が武藤さんと知り合ったのは︑昭和三十二年武藤さんが吾レッキングを楽しみにしていたその矢先であった︒

留生活と︑昭和二十四年に帰国するまでは山とは無縁の時期をしかし帰国後は︑直ちに福島市役所に奉職し専門の土木行政に携る傍ら︑再び山登りを始めた︒二十年代は山岳会等には所属せず専ら単独で︑或は知り合った山仲間と冬の吾妻山︑安達

ある時は何時も一緒だった︒山と酒を愛し︑結婚の仲人を幾組の例会や山行︑日本山岳会や山岳連盟の集り等で︑山に関係のも引き受けるなど面倒見の良かった武藤さん︑純白の月山の雪

妻山の会に入会した時であった︒それ以来二十四年間︑山の会

然し︑武藤さんが︑最も充実した山行をし︑そして山に対す

太良山に︑また夏には同地域の沢に入っていた︒

る経験を積んで行ったのは︑この時期ではなかったろうかと思の上で逝かれるとは︑如何にも武藤さんらしいとも思われる

略歴

心から御冥福をお祈り致します︒

た︒

が︑まだまだ元気で︑一緒に山に登り︑酒を酌み交したかっう︒特に武藤さんが中心になって調査製作した吾妻最大の沢︑なっているのである︒

中津川の詳細なルート図は︑今でも中津川湖行者必携の資料と日本山岳会への入会は︑昭和三十五年で︑会員番号五一九七番︑福島支部常任委員として御意見番的存在だった︒また市役所山岳部部長として︑永く山岳連盟の役員を努めていたが︑後には推されて理事長となり︑県山岳界の発展に多忙な毎日を送に生れる︒

大正十二年一月二十五日福島県信夫郡野田村八島田︵現福島市八島川︶

昭和十六年三月仙台高等工業学校卒業︒っていた︒

悼山行は主として︑吾妻山の会の仲間と共にしており︑最近の主な山行を見ても︑五二年五月会津毛猛から浅草岳︑五十三年

昭和十九年二月召集︑黒河省野戦高射砲第一大隊入隊︒

昭和十六年ハルビン市都市計画課に就職︒

昭和十五年三月福島県立福島中学校卒業︒

五月朝日岳︑六月御神薬岳新高ルンゼ︑五十五年一月吾妻山合
追宿︑五月飯豊山石転沢︑更に今年に入って︑一月吾妻山縦走︑（199）

昭和二十年十一月中央アジア︑カザフスタン︑サマルカンド市に抑留︒

昭和二十四年十一月帰国︒
昭和二十四年十二月福島市役所土木課就職︒
昭和三十五年日本山岳会入会︑会員番号五一九七番︒
昭和四十三年七月全国国立公園大会に於て県知事表彰︒
昭和四十七年五月福島県山岳連盟理事長︒

い︑くどくないといったわけで︑氏の行くところいつも和かな

他人の悪口をいわない︑そしてどんな事があっても腹を立てな雰囲気に包まれていたものです︒

あざ段ざわ

学校においても︑生徒や︑ＰＴＡの信望は絶大なものでした︒晩年は︑羽後町の蒐沢分校勤務でしたので︑鈴木さんが入院すると︑ＰＴＡの人達は村をあげて︑毎日︑鎮守の森に祈願

また︑出世欲などというものは全然なく︑従って他人にお世するなど︑それはまた大変なものでした︒

教育委員のうち︑三人までが鈴木さんと同じ会の人達でした︒︵河上鐙治︶

昭和五十六年五月三十一日月山登山中心筋梗塞のため逝去︒

何も管理職になるのが良いというわけではないのですが︑鈴辞をいう事もなかったのでしょう︒

す︒

木さんにお世辞の一つもあればと残念に思ったこともありま

私と鈴木さんの最初の出合いは︑昭和三十二年頃と記憶してまた私も町教委員事務局にいた関係上自然と教育委員︑事務局

鈴木肺幸氏︵一九二九 一九八○︶

います︒当時︑鈴木さんは中学校の美術の先生︑私は町教委の職員は鈴木さんを中心として幾度も秋田銘酒をくみかわしたこ

日本山岳会秋田支部長の柴田均二さんをはじめ︑町の五人の社会教育係をしており︑仕事や山行のことなどで︑大変お世話とでした︒

昭和五十五年元旦の年賀状には︑東北大学附属病院からのになったことでした︒鈴木さんの行動範囲は︑もっぱら県内や東北地方の山々であり︑主として山岳写真や︑スケッチをやっ一昨年十二月入院ののち︑昨年三月末全治退院致しました﹁近況﹂として︑次のように書いてこられました︒

が︑在勤六ヶ月間にて惜くも再発︑同時に十月三日再入院致

鈴木さんは︑日本山岳会秋田支部に所属する一方︑羽後町のておられました︒

山岳会の副会長︑そして町体育協会の理事を務められ︑本職のかけすることのないよう頑張りたいと思います︒

今度こそは完治するまで療養に専心致し︑再びご心配をおしました︒

おられました︒

学校教育は勿論のこと︑社会体育の振興にも︑随分尽力されてそして﹁ほら﹂を吹かない︑自慢話をしない︑威張らない︑

〔200）

｜

皆様方のご健勝をお祈り致します︒

再入院の際には︑氏も覚悟をきめられていたようで︑同じ羽後山岳会の﹁やすけそばや﹂主人︑金昇一郎さん宅に立ち寄して︑仙台に向われております︒

り﹁俺はもう二度と羽後町に帰ることはあるまい﹂と言い残り︑．﹄人生もこれからという時に︑不治の病に倒れられた氏のことを思うと︑洵に惜しまれ︑運命というほかありません︒

略歴︵藤原隆太郎︶

昭和五十五年五月二十二日東北大学附属病院にて︑癌のため逝去︒享
年五十才︒

武藤晃氏︵一九一−１孔八○︶昭和五十五年六月二十三日午前六時半︑﹁お父さんが心筋梗末子で現在︑慈恵医大専門課程一年生︶からである︒文字通りた﹂という電話がとびこんで来た︒武藤光明君︵武藤晃氏の耳を疑った︒前日の二十二日の夜︑私の定年記念会の会場で︑塞で入院しました︒すぐ来て下さい﹂つづいて﹁死亡しまし昭和二十二年三月秋田市立中学校卒業︒

昭和四年九月十八日秋田県大曲市栄町に生まれる︒

昭和二十五年七月日本大学芸術学部文芸学科三年休学︒の外へ出た時︑向こうから武藤氏が近づいて来て私の手を握っ

相変らず元気な武藤先輩と話し合った︒閉会の辞が終り宴会場

昭和十七年三月北秋田郡鷹の巣国民学校卒業︒

昭和二十八年三月秋田大学学芸学部一部甲類国語科四年卒︒

た︒そして玄関まで送ってくれた︒これだけのことだったが︑昭和二十五年七月雄勝郡三輪村立三輪中学校助教諭︒
昭和二十八年四月三輪中学校教諭︒

昭和二十六年三月依願退職︒

ロッパ研修︒

なかった︒観音様を知ったのは入学した年︵昭和八年︶の十二ケ原︶とはキャンパスが離れていたので︑平素はあまり接触が得意とした︒私が入学した時は︑学部一年生で予科︵大田区久で格好なあだ名であった︒秋田県大館中学の出身で︑スキーをれていた︒仏顔でしかも所謂ポーカーフェイスの感じがするのである︒学生時代から山岳部内では︑観音様のあだ名がつけら武藤晃氏は慈恵医大昭和十二年三月卒業で︑私より三年先輩

今になると何かひっかかるものがある︒

昭和三十五年四月湯沢市立湯沢中学校教諭︒
昭和四十三年四月湯沢南中学校教諭︒
昭和四十四年七月日本山岳会入会︵会員番号七四○八︶︒
昭和四十六年四月県教育庁指導主事併任︒
昭和五十二年四月羽後町立軽井沢小学校教諭︒

悼昭和四十八年四月羽後町立西馬音内小学校教諭︒

ｉ

自昭和五十三年十月昭和五十三年度教員海外派遣団の一員として︑ヨー

(201)

’

月の苗場スキー合宿だった︒

武藤氏の学生時代の主な山行は後記の通りであるが︑特に︑十二年三月の中又白谷大滝の登はんが光っている︒

な子がいた︒私が十八年七月ラバウルへ出発するまでの間大体

これで︑今後︑武藤氏に会うことはないだろうと思ってラバ

毎月一回その店で一緒に飲んだ︒

ウルへ向かった︒ところが︑武藤氏は十八年十二月︑一五一航の本部はラバウル市中にあり︑私はそこから陸路約四○町離れ

空隊軍医長としてラバウルに現われたのである︒一五一航空隊

この様な山行をした武藤氏は体力においてすぐれていたばか

口やかましかったが︑筋の通った言葉なので︑誰も不平を言のヤシ︑バナナ︑パパイヤなどすべての木が全滅すると︑彼かた山の中のトベラに居た︒爆撃がはげしくなり︑ラバウル市中

りでなく︑精神力が強かった︒ファイトがあり︑信念があり︑わなかった︒﹁おれはこう思うのだ⁝：．﹂にはじまる文句には

昭和九年七月︑高木︑武藤両先輩につれられて一の倉沢の二恩人にさせられた︒

れて届けた︒月に二 三回位だった︒そこで︑また︑私は命の速︑バナナ︑パパイヤ︑ヤシの実などを︑ヤシバスケットに入ら﹁ビタミンＣ欠乏す﹂という手紙が私のところに来た︒早ＯＢも現役も耳を傾けた︒ところで︑武藤氏と私とは特に因縁の沢と滝沢の間の山稜を登りはじめた︒アンザイレンして武藤が深かったようだ︒

氏が先頭で私はジッヘルしていた︒突然︑武藤氏が滑り落ち︑五十四年四月︑末子の光明君が慈恵医大に入学した︒武藤氏

しみじみと因縁の深さを感ずるのである︒

はかなり以前から糖尿病があり︑かなり節酒していたが︑御子彼の両足が丁度私の両肩の上に落ちて止った︒下を見ると一のた︑私の靴のトリ三一−が一両ほどの岩ヒダに引っかかってい倉沢の雪渓が口をあけて待ちかまえていた︒ゾーッとした︒ま

息入学を機会に﹁子供がまだ小さいのだから︑長生きしなけれまなかった︒意志の強さには敬服する︒ところで︑最近︑心筋ばならない︒酒をやめるよ﹂と宣言した︒死の前日の会でも飲るだけだった︒以来︑私は命の恩人といわれるようになった︒

武藤氏は大学を卒業して六月に海軍に入った︵軍医科二年現
私は大東亜戦争の緒戦を艦で戦って︑昭和十七年五月から横したのにこんなに早く多界するのなら︑少しずつでも飲んでい梗塞とアルコールとはアンチだという説を耳にする︒折角禁酒役士官︶︒私もその三年後の五月に海軍に入った︒

須賀航空隊勤務となった︒同年十月武藤氏は筑波航空隊軍医長

なかったのではと考える︒

武藤氏はいつも︑ネイビイブルーの背広に︑同色のレインコてもらいたかった︒その方がひょっとしたら心筋梗塞にはならート︵海軍の雨衣︶を着ていた︒〃帝国海軍〃を表象するかのになった︒十二月頃武藤氏から電話があり︑こんどの土曜日に須賀まで出て来た︒名は忘れたがある小料理で飲んだ︒︵勿論︑横須賀に行くから飲もうという話だった︒土浦からはるばる横私服︶その店に常陸山︵？︶の娘という体格の良い︑大柄な綺麗（202）

如くであった︒昭和五十五年六月二十三日を以て〃帝国海軍〃はついに全滅した︑というのが実感である︒
本当に惜しい人を失った︒﹁どれほど惜しい人であったか﹂を十分表現できないのが残念である︒
謹しんで︑御冥福をお祈りする︒

山歴十一月谷川岳マチガ沢︒

昭和八年七月烏帽子Ｉ槍ｌ穂高縦走︒
十二月大源太山︒
十二月槍ケ岳︒

昭和九年七月谷川岳幽の沢左俣︒

昭和十年三月谷川岳︒
四月二十九日武藤氏と同級の山口敏彦他一名が谷川岳一の及び夏休みに谷川岳一の倉沢及び周辺の沢で捜索を行

倉沢で遭難︑捜索のため五月十日までとその後︑日曜

浜碕ノ︒

七月後立山︵白馬ｌ針の木︶ｌ立山Ｉ剣岳縦走︒

八月谷川岳幽の沢︒

昭和十一年三月中又白谷︒
十二月富士山︒
昭和二十三年九月日本山岳会入会︵会員番号四七五こ︒

悼昭和十二年三月中又白谷大滝登はん︒

追識諏匿好い︾封認許曄同会理事を務める︒

略歴

明治四十四年四月十三日秋田県小坂町に出生︒

昭和四年三月秋田県大館中学校卒業︒

昭和八年三月東京慈恵会医科大学予科卒業︒

昭和十二年三月東京慈恵会医科大学卒業︒

昭和十二年六月海軍医科士官に任官︒
昭和二十一年五月復員︒

隊越冬隊員︑川口医師会病院長︑第七次南極観測隊越冬隊長︑神奈川

以後︑国立久里浜病院︵厚生技官︶︑京成電鉄病院長︑第三次南極観測

︵森田茂︶

一九八○︶

県リハビリテーションセンター病院長等歴任︒

目言日用罰侭○氏︵一九五四トーマス・ルゴー君︵トム︶は︑一九七九年九月日本を訪ずれ︑一九八○年九月二十一日︑日本山岳会学生部・ブリグパン

ト峰遠征隊々員として︑同峰東南稜上の第一キャンプで雪崩の二人を残した︒

為遭難︑死亡した︒享年二十六才︒故国アメリカに両親と兄弟

トムと我々とは︑結局︑一年弱の︑そして︑私とは四ケ月にに︑彼は山行を通して多くの友人を日本で獲得し︑月並みな表

満たない短期間の交際でしかなかった︒しかし︑この短期間(203）

現を許していただくのならば︑我々にかくも深い憶い出を残しれらの批判には︑勿論幾分の皮相さと陳腐さが含まれているとて︑日本の登山者の姿勢には厳しい批判の目を向けていた︒こはいえ︑やはり日本の登山界の一面を鋭くつく面もあることをて去ったのである︒

認めないわけにはいかない︒そして︑それはトムの登山観を表

トムは︑訪日後数週間の日本語研修の後︑英会話教師の職を得︑そして︑彼の教室に本会の山本良三会員が出席されていた現するものでもあった︒トムは次のように述べている︒

人気のあるルートに登山者が殺到する以外に別の理由があっ﹁日本の山登りに関して︑私が最近感じている焦立ちには︑ことが我々と彼とを結びつけるきっかけとなった︒

山本氏との丹沢行でもった︒その後︑同年中に秋田・乳頭山︑ァッションを着こみ︑不必要な道具で荷を大きくしすぎ︑私た︒あまりにもしばしば︑無能な登山者が最新のアル・ヘンフ

トムは︑日本での最初の山行の機会を一九七九年十月下旬︑冬富士と計三回の山行を山本氏と行なっている︒乳頭山ではは個人の技術と唯美主義の感覚に依存するものだが︑彼らはにはそれが疑問に思えてならなかったからだ︒クライミング﹁秋田の〃マウンテン・クライミング〃に誘われたので﹂︵トーマス・ルゴー﹁トム君の栗駒山沢登リポート﹂﹃岳人﹄三九九固定されたピトンとボルトで充満したルートを︑機械的に︑ル・装備だけがヨセミテから輸入されたものにすぎないよう

また︑悪天候下の富士山では登山者の行列に瞠目し︑﹁日本の号より引用︑以下同じ︶ヘルメットやＥＢシューズを持参し︑に思えた︒こんなやり方から︑どこかでクライミングの冒険

ただ自らを持ち上げていくだけなのを私は見てきた︒スタイている︒これらの山登りは︑彼がアメリカで身につけた先鋭的山では︑孤独を見いだすのは︑非常に難かしいと悟った﹂りしな登山観とは大分異るものだったので︑トムとしては大いに面の感覚が失われてしまったのではなかろうか﹂と．：︒：︒

雪から日本の冬山がどんなに難かしいかを知る﹂経験も得た︒

ルム遠征を企画しており︑それがトムの仲間達を中心としたも加を決めた後だった︒そのころ私達は︑一九八一年度のカラコ

私がトムと最初に会ったのは︑彼がブリグパント遠征への参登山観に支えられてブリグパント遠征に参加していった︒

トムは日本での多くの山行と友人とを通して︑そして︑その喰らったわけだ︒

しかし︑一九八○年の正月には︑一橋大学針葉樹会のメンバ

そして︑この山行を境に︑トムは本会の最も活動的な会員とのーによる後立山縦走に参加し︑﹁シュラフも凍る寒さと︑深い交際を拡げ︑後掲の登山譜に見られるような多くの山行を重ね

月には東北の沢登りにでかけた︒前出の彼のレポートは︑このある︒その後︑私は彼と六月中に二回谷川岳に行を共にし︑七のだったことから︑彼も当然のようにこの企画に加わったので

ところで︑彼は日本での山行の全てに必らずしも満足していていった︒

たわけではなかった︒特に︑彼は屏風岩や谷川岳の登筆を通し

(204）

悼

自

際のものである︒また︑ほぼ週一回の割で彼との会合を重ね︑て見ることのなかった彼の満ち足りた表情であった︒

いいなあ﹂を繰り返していた︒それは︑谷川岳の登華では決しはしばしば泥酔したが︑彼は決して度を超すことがなかった︒

私の家では︑彼の為に日本酒を用意しておくのが常だった︒私しい日々であった筈だと話された︒私もトムの友人の一人としたとはしても︑それはトムの人生にとって最も充実した輝やかもった︒出席されたトムの御両親は︑彼の日本滞在は短かかっ

一九八○年十月︑我々はトムの追悼会を麻布国際文化会館で私の家で会合を持つ場合には泊り込むことも幾度かあった︒

全体に非常に抑制の効いた男であり︑それは一方では寡黙さとっている︒て︑また山の仲間として︑そうであったであろうことを切に祈

彼は洋食よりも和食を︑また︑洋酒よりも日本酒を好んだ︒

して︑他方では誠実さとなって表われた︒彼の寡黙さは決して

ロングス・ピーク︑ダイアモンドフェイス・歴
一九七八年七月

ロブソン︵カナダ︶︒

グランドティントン北壁直登︒

山ため遭難︒死亡︑享年二十六才︒

一九八○年九月二十一日ブリグパント峰東南稜第二キャンプで雪崩のに向う︒

一九八○年八月日本山岳会学生ブリグパント遠征隊々員としてインド

一九八○年五月日本山岳会入会︵会員番号八七三一︶︒

一九七九年九月訪日︑トレンダム入社︒

一九七六年シカゴ大学卒業︒

一九七二年シカゴ大学入学︒

ットで誕生︒

一九五四年五月十四日アメリカ合衆国ロードアイランド州ナラガンセ

略歴

言葉のせいでも︑勿論性格の暗さからくるものでもなかった︒

それは彼の明朗さと陽気さに裏打ちされていたからであり︑また直ちにトムの誠実な態度︑行動に通じていたのである︒彼は口舌の徒ではなく︑簡明な言葉の中に行動を伴なわせていた︒

あるピッチを前に我々が逵巡すると︑トムは一言︑﹁僕が行きます﹂といい︑直ちに岩に取り付いた︒

トムは何とか日本語で話そうとし︑それは充分に我々に通じるものだった︒英語は必要最少限しか使わなかった︒しかし︑

私は彼の英語を必要とし︑遠征に必要な手紙︑書類の推敲を度々彼に頼んだ︒私の英語を彼が直し︑私が側からその度に〃グ
ッド〃というと︑トムは私の顔を見てニヤリとしながら﹁これで良いのですか﹂と聞き返したりした︒

トムは︑陽気ではあったが︑騒がしい男ではなかった︒静けが︑私にはそれがトムの自然観︑冒険観を表わしているように

一九七八年七月さを好み︑ある意味の孤独を求める面が無かったとはいえない思われる︒前出の東北での沢登りの時も︑トムは滝場毎に変化

一九七八年八月

ｉする新たな景観を前に︑しばしば立ち止まっては﹁いいなあ︑(205）

一 九 七 九 年 九 月 クク
レレーマ ンソー︵カナダ︶︒
一 九 七 九 年 九 月 シシ
イイ︽ル︑Ｖノッチクーロワール︒

一九七九年九月来日︒

一 九 七 九 年 九 月 チチーー
﹃フス・ヘッド︑シックルルート︒

一九七九年十月丹沢︵同行︑山本良三︶︒
一九七九年十一月乳頭山︵同行︑山本良三他︶︒

一月後立山︵五竜岳ｌ白馬岳︶縦走︵同行︑一橋

一九七九年十一月富士山︵同行︑山本良三他︶︒

一九七九年十二月

村上金吾氏︵一八九三

一九七九︶

私の父村上金吾が本会に入会したのは︑昭和二十五年九月︑んでいたので幼い頃から兄弟と共に野山を歩きまわっていたと

既に五十八才のときです︒父の生れは一ノ関で栗駒山の麓に住のことでした︒私も年少の頃ワラジを作ってもらい五葉山や愛染山︑片羽山に登り植物の名など教えられたことをおぼえてい大学針葉樹会︶︒

一九八○年二月八ケ岳︵二回︶︒

ます︒

父は地元の五葉山に登った回数を意識していましたが︑その一九八○年二月八ケ岳横岳西壁︵単独︶︒
一九八○年五月硫黄尾根ｌ槍ケ岳︒
一九八○五月屏風岩東壁ルンゼ︵同行︑黒田明久︶︒

ときに登ってきた︒そのままつづけていたら︑何回登れたか﹁もともと私の場合は︑何ということなしに登りたいと思う

理由を︑以下のように記しております︒

一九八○年六月谷川岳一ノ倉沢︵奥壁中央カンテ︑衝立岩正面雲稜第わからないし︑また︑中途でやめていたかもしれない︒とこ一九八○年六月谷川岳幽ノ沢︵同行︑藤本敏行︑三辺夏雄︶︒

二ルートで落石のため負傷︶︵同行︑塚原道夫︑坂井広志︑今野善郎︑ろが︑あるとき山頂に近い五葉山神社の石桐で︑三十三回登いるし︑できれば百回登ってみようかと思った︒そのころ四れたものと思うが︑自分だってそれ位の回数はすでに登ってう登山回数を累ね得たことを自ら喜び誇り︑その挙句奉納さ

山記念と刻んだ青銅の破れた鰐口を発見した︒三十三回とい糸永︑藤本︑三辺︶︒

一九八○年七月栗駒山産女沢︵同行︑永田秀樹︑三辺︶︒
一九八○年七月北岳バットレス︵同行︑奥原︑坂井︶︒
一九八○年九月インドヒマラャ・グリグパント東南稜で遭難︑死亡︒︵三辺夏雄︶

ことを︑本会の会報か何かで知った︒高さは彼に及ばない国の石鎚山に同地の山岳家が百回めあてに登っているというが︑五葉山百回登頂を自分は自分なりにやって遂げようと決心した︒幸い古いメモが散逸せずに残っているので調べてみ

(206）

悼
追

会長が︑初対面の父においくつですかと尋ねられ︑父が八十三次の様な会話があったと佐藤敏彦氏よりお聴きしました︒今西才ですと答えると︑今西会長は︑ゴッウーですな︑私はまだ七たら︑すでに五十回を越していた︒もうわけはない︒あらゆった︒そうして山に興味を持つようになると︑自然五葉山だ

十五才だから私よりも八才も多いとびっくりされたとのことでるコースを登り沢を登り︑尾根を登り︑苦労はしたが楽しかけに噛りついているわけにゆかなくなった︒付近の名のある程におしゃべりになったものです︒またあやふやなこと︑賛沢

が︑山のことになると非常に熱心に︑止まるところを知らない

父は人前に出るのをきらう方で︑あまり物を言わなかったす︒の知れた山という山を登り歩いてみたかったので︑高い山︑

フレーズは︑北海道から九州までの山に変っていき国内の名なことを非常に嫌いました︒静かな一面頑固なところもあり︑山にも足を延ばしているうちに︑﹁五葉山百回﹂のキャッチ

山︑おもに千メＩトル以上をめざして︑折があれば遠隔地の険しい山︑遠い山から先に登ろうと決心した︒富士山にもいたわいないことで友達と口論をしていることもありました︒

五葉山の標高については父の持論があります︒五葉山は︑一ったし︑槍︑穂高︑乗鞍などにもいった︒北の端利尻島の利三四一・三メートルと国土地理院の地形図︑その他すべての地

尻岳︑南の薩摩半島の鼻の開聞岳にも登った︒四国の石鎚山︑陰の伯耆大山などへもいったが︑おもに上信の山︑関東︑東図に書かれているが︑これは五葉山の三角点の標高であって山ル離れた地点︑コメッガの密林を超出して堆積する岩石のピーの最高点ではなく︑最高点は三角点から東北東へ約三百メート

北︑北海道︑ことに東北の山は千五百メートル以上を全部登った﹂った︒従って五葉山には︑その間の足ならしに登ることにな

五葉山登山はそれから百回を越え︑二百回目は昭和四十三年

ので多少の相違があるかもしれないが︑とにかく五葉山の標高は一三五○メートルとして︑大差がないと信じていました︒もクで︑三角点より約九メートルほど高い︒水平器で実測したもけ︑昭和四十五年十月に心臓病で倒れた時までには二百三十二九月十五日七五才の時でした︒その後も五葉山を中心に歩き続ともと三角点は︑他の三角点との距離︑ヘリオトロープの回照と限らない︒これは︑五葉山に限ったことでなく︑ほかにも沢などに支障のないところを選んだものだから︑必らずしも山頂

回を数えました︒

病後は早池峰︑秋田駒︑栗駒山等を家族とともに登り︑最後山の例があり︑三角点すなわち山頂の誤解する人がかなり多の登山は昭和五十年六月の五葉山でした︒山開きと私のカラコ

ルム行の壮行を兼ねた登山でしたが︑実に二百三十三回目の五

うと気の毒な気がすると話していたものでした︒

い︒せっかく登っても山頂に行かないで下山する人のことを思その後五十一年五月に今西錬司会長と五葉山に同行した時︑葉山であった訳です︒(207）

父は書き物が好きでしたから︑登った山の記録を克明に残しも︑ウェスタン・クウムあたりで滑落するわけが無い︑何かのだった竹中が︑冬のエヴェレストがいかに厳しかったとしてかして歩いたことなどが句随筆集﹃旅と山旅﹄と題して︑第六間違いだろう﹂︑すっかり頭に血が上ってがなり立てる私に︑く覚えている︒﹁あの︑ひどく慎重で︑氷雪をこなすのが得意

巻まで製本してあります︒いずれ︑じっくりと読んでみたいとて遭難は間違い無いと思う︑とあきらめた様に答える︒私はや伝田君は︑今︑朝刊を見て知ったことだけど︑記事から判断しており︑昭和二十三年頃の食糧不足時︑代用食の弁当で腹を空と密に思っております︒

い顔︑うすよごれたセーターとズボン︑ぽそぽそとしたしゃべ

やせた体︑肩までもある長髪︑無精ひげを延ばした血色の悪も手につかなかった︒竹中が︑なんであんなところで︑と︒

れきれない気持と︑言い様の無いいらだたしさで︑一日中仕事思っております︒また父と同じ年代に︑同じ山を歩いてみたい

また父は自然を題材とした俳句を︑昭和三十年頃より始め︑
つる

十七万句位作っており︑句集として︑山桜︑渡鳥︑山道︑山り方．一九七五年の暮︑山岳会学生部のガルワル・ヒマラヤ遠霧︑蔓手毬と題して五巻に収録しております︒いずれも製本はしてあるが印刷頒布はしていないので︑いつの日か日の目を当征の準備会で初めて竹中に会った時︑私が受けた印象はあまりとして︑かすみでも食って生きている様な生活態度が︑また仙無い︒その間︑親に頼っている風にも見えない︒ひょうひょう

のに︑山岳部に顔を出すだけで︑一向に授業に出席する気配はさることながら︑早稲田大学にもう五︑六年ごろごろしている

稲田の仙人とよばれ︑学生の間では有名だと言う︒その風貌も好ましいものでは無かった︒学生部の連中に聞くと︑竹中は早

ます︒

︵村上力︶

てることが出来れば︑なによりの供養になるものと思っており

一九八一︶

昭和二十五年九月︑日本山岳会入会︒

会員番号三八三四

竹中昇氏︵一九五二

学生部の遠征計画は年が明けて急速に具体化した︒目標の山

人のイメージを与える︑と言う︒て隊長をやらされるはめになった︒遠征の準備を通して竹中と接する機会が多くなるにつれ︑彼の素顔が見えて来る︒大勢にはポスト・モンスーンのニルカンタと決まり︑私は引き込まれ押し流されず︑彼独自の山登りを創り出そうという強い意志を

竹中がエヴェレストで滑落死した︑という知らせを受けたの町に住んでいる時だった︒山岳会学生部のブラマー峯遠征隊長

は︑私が米国カリフォルニア州のスタンフォードという小さなだった伝田克彦君から︑突然かかって来た国際電話を今でも良（208）

への哲学と不可分に結び付いていることも知った︒その伝統のな日本の山の中に自分の原点を見出したいという彼の﹁土着﹂彼が持っていることをまず知った︒そしてその意志は︑身近かことが私には良く分かったし︑同時に彼の誠実な人柄によると山登りを見出そうという真蟄な姿勢から生れて来るものであるもあった︒彼の頑固さも迷いも彼の︑本当に納得出来る自分のだが︑腹が立った覚えは一度も無い︒むしろ好ましく思える時まった︒恵秀機氏と二人で黒部別山の大タテガビン第一尾根かは六○○○メートルを越えても荷上げの時はいつも重い荷を率で高度の影響を全く受けなかったのは竹中一人だけである︒彼

ドゥナギリでは︑彼はずば抜けて強かった︒六人の隊員の中ころもあった︒

中でいい山登りをしたい︒彼の黒部に対する執着がその表われであった︒

ら剣岳八シ峯三稜の連続登筆を行うためである︒この時点で彼りて来た彼は︑アタックはもっと厳しいと思っていたがあっけ

先して背負った︒七○六六メートルの頂上を踏んだ後Ｃ４へ下遠征の準備が忙しくなり始める三月︑彼は黒部へ出かけてしは迷っていた︒ヒマラヤ遠征が自分の山登りとなり得るのかど

終キャンプを出すまで悪い岩稜帯で連日つらい行動をしていな

無くて︑むしろもの足りなかったと︑拍子抜けの様に言う︒最うか︑黒部周辺でヒマラヤよりもっといい山登りができるのでの時彼の胸の中に︑もっと長く困難なルート︑鹿島槍北壁ｌ赤はないか︒別山 八シ峯の連続登肇は成功であった︒そしてそい壁をこなす能力に勝れていた︒Ｃ４とアタック・キャンプのがら︑なおかつそう言える余裕があった︒また︑彼は氷雪の悪いう計画が出来上る︒五月になって彼は正式に遠征参加の意志

沢岳猫の耳ｌ黒部別山南尾根Ｉ剣岳八シ峯四稜をつなげたいとる︒彼はそこにルートを開いた︒フィックスド・ロープにすが間に垂直に近いスラブに雪がひどく不安定に張り付いた壁があって私も上り下りしたけれど︑踏んでも固まらず足をのせるとを決めた︒その時彼は︑ニルカンタ遠征は来年春の鹿島槍からある︒

剣のためのトレーニングのつもりだ︑と私にもらしたことがれ落ちている高度感︑頭を押えられる様な急傾斜の圧迫感と︑すぐに崩れる足場と︑その下がガンナクイ氷河まですぱっと切

何度通ってもいやな所だった︒彼に良く登ったなあ︑と言った

七月になって一つの事件があった︒インド政府からニルカン
リに変更したのだが︑その時竹中は︑ニルカンタ以外の山なら雪壁を登る独特の身のこなしは︑彼の極端なほどの体のやわらタの許可は出せないと断られて︑やむなく遠征目標をドゥナギ

悼行かない︑と言い出した︒一度決めた目標を変更するのはいやだ︑それなら鹿島槍ｌ剣の計画に全力を集中したい︒彼の決意

かさにあったのだろう︒ョガの行者の様に︑自分の足をひょいと肩にかついで私達を驚ろかせたことがある︒

ら︑僕はこういうのは割と得意なんですと言う︒彼の不安定なを変えさせるには︑まわりの仲間の強い説得と長い時間が必要
自︑入だった︒隊長として︑こういったことはたいへん困りものなの（209）

めて置き︑下りにキンクを直したり︑ハーケンを打ち足したりだ︒フィックスド・ロープの状態を︑いつも荷上げの時に確か

もう一つ私が感心したのは︑彼の安全性に対する気の配り方＊昨今︑﹁大学山岳部の低迷化﹂なる言葉をよく耳にしたりらである︒

岳部・山岳会学生部に対する愛着がはっきり述べられているか

いかえれば彼の山登りに対する基本的な考え方︑彼の︑大学山

は︑大学山岳部関係者の好山行記録は少ないが︑基礎体力・

くやしさと寂しさを感ぜずにはいられなかった︒確かに最近目にする︒その度に︑大学山岳部で育った僕は︑言い知れぬして︑小まめに修理する︒別にそれが彼の役目ではないのに︑のだ︒

彼はそんな箇所が気になって自分でやらずには居られなかった
ドゥナギリ登頂は︑彼の山登りにとって重要な意味を持つものだった︒一つは高所で十分動けるという自信を持ち︑同時に︵劣る︶のは︑おもしろい山行をしようとする意欲ではない

技術は過去とそんなに変っていないはずである︒足りないか︒もっと︑もっと現役諸君におもしろい山行を考えて貰い

自分の登山を創造できる場がヒマラヤにもあることをはっきりも向けられる様になる︒もう一つは山岳会学生部に対する愛着感じとったこと︒以後彼の目は黒部周辺だけでなくヒマラヤに＊学生部の海外登山記録を二つ掲載した︒稚拙で未熟な登山る﹂を組んだ︒

彼は走り出した︒遠征前に彼の中に渦巻いていた迷いやこだ隊であったろうが︑匡瞥弄両愚＆昼○口の包ので伸び伸びとたい︒そんな思いを込めて︑特集﹁大学山岳部の原点を探

わりがふっ切れたのだろう︑彼は次々と困難な山行を実行してがより一層強まったこと︒

行く︒まず鹿島槍から剣の連続登肇︒ドゥナギリが終るとどこで︑海外の峰々を登ってくればいいと思う︒しかし︑出掛け山登りを行って来ている︒冬の剣や穂高に登るような気持る前の国内での山行は大切にしたいものだ︒国内の山行の延へも寄らず彼はまっすぐ帰国し︑黒部へ直行した︒三月の連続
もう一つ彼がすぐ手がけたのは︑学生部発行の雑誌﹃年報﹄登肇の荷上げのためにである︒

ここに書かれている通り彼は﹁おもしろい﹂山行を次々と計強く思う︒

長線上に海外登山がある︑というあたりまえのことを︑僕ははそれを完成させた︒二七○頁に及ぶすっきりとした装丁の本

第六号の編集である︒あしかけ三年かけて︑一九七八年二月彼
は︑企画︑編集︑原稿依頼から出版費用の工面までほとんど竹た体のどこにそんなエネルギーが秘められていたのだろう︒一

九七七年三月鹿島槍ｌ剣︑七七年十二月から翌年二月にかけて画し︑驚異的な行動力でそれをなしとげて行く︒一体あのやせものであった︒少し長くなるが編集後記に彼が書いている文章

親不知から槍への縦走︑同年八月山崎裕和氏と二人でテイリチ

中一人の尽力によっており︑従来の年報の枠をはるかに越えたの一部を引用したい︒そこには編集にあたっての彼の姿勢︑言(210)

る様な悔しさにとらわれる︒竹中はドゥナギリ以後︑総て彼の山行は自分で創って来た︒エヴェレストだけがその範ちゅうか

うして竹中があんなところでと︑思い出す度に胸の中が熱くな

ら外れるものであった︒悔しさの中には︑どうして彼が最後ま・ミール山群の六六○○メートル峰︑一九七九年三月再び鹿島ール・ヒマラヤのシックル・ムーン︵六五七四メートル︶及び槍ｌ黒部別山ｌ剣ｌ僧ガ岳までの連続登肇︑同年秋キシュトワ
ブラマーー峰︵六四一六メートル︶の登頂と息をつく間も無い︒

で頑固に自分の山登りを通さなかったのか︑という思いがあ

日高山脈北部縦走︵山岳部春合宿︶︒

早稲田大学山岳部入部︒

る︒

そして︑一九八○年の七月にバッーラー峰︵七七八五メート
ル︶に駒宮博男君と二人で挑み︑駒宮君の下山後は単独で七五○○メートルまで達した︒天候さえ良ければ︑と悔し涙をうか

一九七二年四月

歴こうした山行を続けるうちに︑彼の意識は﹁土着﹂に対する

一九七三年二月山

こだわりからますます解放されて行く︒彼はクルト・ディーム

一九七五年五月

べながら吹雪の中を一人下山した︑と彼は手紙に書いている︒

ベルガーの評伝を書くためにバッーラ下山後すぐオーストリア

日本山岳会﹃山岳﹄編集委員︵﹃山岳﹄第七十三年参照︶︒

日本海︑親不知ｌ槍ヶ岳Ｉ積雪期飛騨山脈の縦走

日本山岳会学生部年報第六号の編集に従事︒

断︒

八シ峯一峰三稜︑主稜ｌ剣岳ｌ積雪期飛騨山脈の横鹿島槍天狗尾根ｌ赤沢岳西北尾根ｌ黒部別山南尾根

北稜初登肇１︵日本山岳会学生部︶︒

ガルワル・ヒマラヤ︑ドゥナギリ︵七○六六メートル

東大谷駒草ルンゼー剣尾根連続登肇︒

肇︒

大タテガピン第一尾根 八シ峯一峰三稜︑主稜連続登

故以後悩んでいたが再起︑自分の山登りを始めた︶︒

白馬岳主稜単独登謹︵一九七四年九月の山岳部遭難事

日本山岳会学生部で活動を始める︒に飛ぶ︒ディームベルガＩ及び彼をめぐる人々に会うためであ

一九七六年三月十二月る︒同時に新しい学生部の遠征を計画︒カラコルムのユクシン・ガルダン・サールの許可を取得するため動き始める︒彼はこ五月の遠征隊に︑彼と親交の深かったトーマス・ルゴー︑ロバート・シャゥァー︑ナジール・サピブなどの参加を考えていた︒学

九月ｊ︑十月

五月

一九七八年一月

十二八月

九七七年三月

生部国際隊である︒彼にしてみれば山登りが好きで︑一緒に登れる人なら︑国籍は問題でなかった︒
竹中を中心にして︑山岳会の学生部は開けたものになった︒

山登りの好きな若者が活発に出入し︑人の輪が拡がる︒そして悼その中から海外遠征がいろいろな形で飛び出して行く︒
一九八○年秋オーストリアから帰って間も無く竹中は植村直己氏を隊長とする冬期エヴェレスト登山隊の隊員として旅立つ
追た︒そして二度と彼は帰って来なかった︒私にはいまだに︑ど(211）トル︶を六五○○メートルまで偵察・試登︑グル・ラ

八月ヒンズー・クシュ︑ティリチ・ミール︵七七○六メー

同人まほろぽ︶シュト・ゾム東峰︵六六二メートル︶登頂Ｉ︵山岳
一九七九年一月赤沢岳西稜猫の耳登塞

八シ峯一峰三稜︑主稜ｌ剣岳ｌ北方稜線ｌ宇奈月

三月鹿島槍天狗尾根ｌ赤沢岳西稜１大タテガビン第一尾根

ｌ積雪期飛騨山脈の横断
七四メートル︶南東稜初登肇︑ブラマーＩ峰︵六四一

九月Ｉ十月キシュトワール・ヒマラヤ︑シックル・ムーン︵六五六メートル︶南東稜登蕊Ｉ︵日本山岳会学生部︶

八月より二名によりライト・エクスペディションで七五○(212）

一九八○年七ｌカラコラム︑バッーラー峰︵七七八五メートル︶南面

七十六年英文サマリー参照︶○メートルまで試登１︵日本山岳会学生部１１﹃山岳﹄一九八一年一月十二日日本冬期エヴェレスト登山隊員として登山中︑︵牧野内昭武︶午後三時︑六八○○メートル付近で滑落し死亡︒'1one

わが登高行︵上・下︶
三田幸夫著菊版本文︿上巻﹀四七○．ヘージ︿下巻﹀五○八ページ

写真︿上巻﹀⁝八葉︿下巻﹀二四葉
一九七九年六月︵上巻︶一九八○年る︒旧著以降に書かれたもので︑﹁底倉記﹂のほか︑雑誌・新までもないが︑本書を編集された一人の島田巽氏の話を聞く

聞の類に寄稿されたものがたくさん再録されていることは言うと︑今回の上下二巻におさめきれず割愛したものが︑ゅうに一

らして︑三田さんがいかに筆力旺盛な人であるかがわかるし︑冊分をつくるに相当するくらいの分量であった︑ということか割愛せざるを得なかったための取捨選択には編集者は少からずのであろうが︑これが割愛するを余儀なくされたことを惜しむ

苦心されたことだろうと推察する︒しかし︑版元の事情による人にふさわしい岳界の長老である︒本書は必らずしも著者によ

三田さんはアルピニストとして自伝をのこしておいてほしいのはひとり私ばかりではないと思う︒

る自伝としてまとめられたものではないが︑たまたま上巻第一十月︵下巻︶茗渓堂刊定価上巻三限定特装本あり八○○円下巻四五○○○円他にて読むと︑三田さんの生いたち︑山への思慕︑どういうふうに部の﹁僕の少年時代﹂と下巻最終章の﹁底倉記﹂をつなぎ合せ

して積雪季の穂高や劔岳の登肇等からアルバータのような峻険﹃わが登高行﹄は昭和五十五年十月に待望の下巻が発行され上下二巻が完成した︒正味九七八︒ヘージは︑年間一○○冊以上ぬ執念を燃やすことになる三田さんの辿った軌跡を︑読者もまな未知の岩峰に向ったか︑そしてヒマラヤの山々へと並々ならた辿ることができるにちがいない︒この二つの文章には著者のにのぼるといわれる山の出版物のなかで︑ひときわ光芒を放つ
三田さんには本書を出されるまえに﹃山なみはるかに﹄︵昭本である︒

読者は知るだろう︒

慶応山岳部の﹃登高行﹄︑日本山岳会の﹃山岳﹄や﹃会報﹄

自叙伝ともいうべきものが巧まずして組みこまれていることををはじめとして︑一般の山岳雑誌類は言うまでもなく︑その他

和二十九年︶︑﹃遠い山遥かな旅﹄︵昭和三十年︶︑﹃山のがき大おさめられているもののほか︑上巻の第一部を飾る﹃僕の少年

随分いろんな雑誌類に求められるまま著者は執筆寄稿してい将たち﹄︵昭和三十七年︶の三冊の旧著がある︒これら三冊にり︑下巻の最終章﹁底倉記﹂は旧著以降に執筆された長篇であ時代﹄は本書上梓にあたって新たに書きおろされたものであ

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図書紹介

図書紹介

以外のものとして︑﹃︒フレスサーピス﹄︑﹃婦人之友﹄︑﹃改造﹄︑十四篇︶︑第七部底倉記で終っている︒︵十一篇︶︑第五部山の仲間たち︵二十篇︶︑第六部随想︵二青春の山々の第一篇﹁僕の少年時代﹂が交響曲にたとえればる︒編集者が整理した初出一覧からひろってみると︑山岳雑誌﹃仔馬﹄︑﹃随筆﹄︑﹃三田評論﹄︵八篇︶︑﹃文芸春秋﹄︵三篇︶︑

ィナーレにふさわしい︒この導入部にあたる少年時代ほか青春の山々各篇や︑終曲になる底倉記がなんともいえなくよい︒感プレリュードであり︑それに対し下巻第七部の﹁底倉記﹂はフ傷でもなく詠嘆でもない︒淡々とした語りようのうちに人間三﹃放送文化﹄︑﹃東京新聞﹄︑﹃日本経済新聞﹄︑﹃神奈川新聞﹄︑

つかないでいるようなものがあったのではないかと想像されるれた分のなかにも︑山岳雑誌以外で︑ちょっとわれわれが気が田幸夫が深いほりで浮彫りされ︑読後いつまでも心に残り︑あ﹃興信ニュース﹄等がみられる︒こうしてみると︑今回割愛さだけに︑せめて巻末に著作目録一覧でものせておいてもらいたからくる枯淡の味わいと︑あるいは優れた文章力によるものでだよっている思いがする︒八十年の体験というか︑年輪の厚み

たかも古い窯元から出る名人芸の気韻と色合いに似たものがた

譜がのっていて︑藤島さんの登山を知るためのこの上ない資料

どからたびたび寄稿を求められるのは︑やはり一般の読者をもあることに間違いはないが︑山岳雑誌にとどまらず文芸雑誌なかつて藤島敏男氏の﹁山に忘れたパイプ﹄に︑彪大な登山年

かったような気がする︒の研究﹂というようなことをやろうとする篤志家のために︑割

三田さんくらい多くの会員から敬愛されている長老は少い︒

魅了するそのような文章の巧さがあるからなのであろう︒

を提供していたことを考えると︑将来﹁三田幸夫における著作
愛分を補完する意味の︑全著作目録があればよかったと思う︒
本書については︑既に上巻を川崎精雄君が会報四一四号に︑いのに実は驚くのである︒この三田さんのもつ魅力︑秘密はな

るにしても︑そういう同門意識を離れ︑三田さんのファンが多んだろうか︒飾り気のない人柄︑時には村風子然とした風貌︑慶大で活躍した人だから︑同学の人達からは当り前のことであて︑私が再びその内容をくわしく紹介するまでもないので︑ま田口二郎君が上下巻を通じて四三一号に紹介している︒いずれだ本書をひもどく機会のない会員のために︑上下二巻の構成の豊富な経験をもちながら少しも指導者ぶらない︑淡々とした人も著者に対して厚意あり︑かつ正鵠を得た評である︒したがっ概略と︑いささか書評を逸脱するところもあって恐縮だが︑思とのつきあい︑そういったことが混然一体となって凝縮し︑ア

かと私は考えている︒本書のなかにひきあいに出される人物のルピニストとしての三田さんの人柄を形成しているのではない

いつくままを述べてみることにしたい︒

バータ遠征︵五篇︶︑第三部インド時代とその回想︵十五篇︶多いのにもその一端は物語られていよう︒

まず上巻は︑第一部青春の山々︵十二篇︶︑第二部アルとからなり︑下巻は︑引き続き第四部マナスル遠征とその後

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図書紹介

酒仙と言っても過言でないほど酒を好む著者は︑その片鱗をの間には︑よかれあしかれ感情のズレや︑功名争いや︑ジェラ

さが活き活きと描写されている︒元来長期の登山中︑隊員相互

シーに似たものが起りかねない︒しかしこのマナスルの記事に

下巻第六部の﹁猪の只酒﹂に実にあざやかに語っている︒しかし︑最近はあれほどお好きな酒にも節度をもたれているのをあにはマナスル遠征が︑初めての日本からの本格的エキス・ヘディ

はそのような陰の面がまったくと言ってよいくらいない︒一つションで︑隊員みんなが遠征ズレせずに︑献身的に隊の行動にる機会に発見してびっくりした︒さる日愛鷹山へ登ろうと気の地に向って走った︒世話役の小原勝郎君が気を利かして三田さ田さんの人間性による統率力がなによりも大きく作用したので奉仕していたからなのかもしれないが︑一つには隊長である三合った仲間たち数名で出かけた時であった︒東名高速道を目的に計画した︒というのは︑高速道路内では酒を飲ませないからのマナスルに関する各篇には︑それでいて愛犬ロンの話や︑ベはないかと想像する︒かなり克明に述べられている下巻第四部

んのために高速道路を出てからのレストランで昼食をとることである︒ところが三田さんは酒を飲もうとしない︒運転をして妙なタッチではさまれており︑読者を飽きさせない︒

ースキャンプの即席蒸し風呂の話などがさり気なく︑しかも軽いる太田敬君や金坂一郎君が飲みたいのを我慢しているのに自また︑無類の愛飲家でありながら甘味も好む︒いつか本書の分だけ飲んではすまないと言われるようなのだ︒

長︑名誉会員の出した大冊とあれば﹃わが登高行﹄は会員諸君

うなことになってしまうが︑それはそれとして︑本会十一代会与えられた紙数で私に述べられる感想のあらましは以上のよ

ものをやろうということになり︑ちょっと酒落た甘味店を見つ

版元の坂本矩祥君と私と三人で一杯やったあと︑どこかで甘いけて酔余の口直しにはいった︒その店で猛烈に濃厚なしるこのの書架に欠かすことのできないものと言うべきであろう︒

なお収載の写真四十二葉は大変珍らしいものばかりで資料的おかわりをする三田さんに︑思わず坂本君と私は顔を見合わせ

価値も高い︒一例をあげれば︑鹿子木員信先生渡欧送別会︵一たものだ︒酒にまつわる話は本書のいろんな場面に出てくるが︑甘味については出てこない︒あんパンやしるこの話ではさ九二三年︶︑青島に赴任される槙︑中條両氏の送別会二九二四年︶とかどれも三田さん︑早川種三︑佐藤久一朗︑大島亮吉

すがにテレくさいからなのであろうか︒

等の諸氏が学生服姿で写っているのも珍らしく︑アルバータ遠

近年山のアプローチが便利になり︑登山技術もなにかと人工化されたため︑山登りにロマンがなくなりがちである︒しかほかみんな揃いの巻ゲートルに山靴アイゼンで当時の慶応の古服兵隊姿が異彩を放ち︑浄土山頂の記念写真は秩父宮︑槙さん

征隊歓送会︵一九二五年︶には大島亮吉︑伊集院虎一両氏の軍

マナスル登山の隊長としては人知れぬ苦労もあったのだと思し︑三田さんの文章にはほのぼのとしたロマンが漂っている︒

うが︑﹁マナスル遠征とその後﹂を読むとヒマラヤ登山の楽し(215）

典的スタイルもなつかしい︒

著者は︑自分の紀行はガイドブックとしても役立つように心ように及んでいて︑欠けるところがない︒たとえば︑山の帰りがけている︑と言う︒従って︑その記述は終始綿密に︑撫でるにどこの店で幾らのそばを食べ何時発のバスに乗った︑という

これらは︑三田さんとは切っても切れない関係にある槙有恒ていない著者五十数年秘蔵の歴史的写真である︒本書の出版がど︑実に生き生きしてくる︒

ような一見平凡な事柄が︑著者の淡々とした話し方にかかる氏の﹃山行﹄その他の著書や︑慶応の﹃登高行﹄にも発表されなければ永久にわれわれの眼にふれる機会がなかったものだろ

咲いていた花︑道をたずねた家の様子︑さては宿の夕食の膳に手数をいとわずにメモを取る︒会った人︑路傍の石仏の年代︑

このように著者は︑山行きの折りのどんな些細なことでも︑うと思う︒

ただ写真説明の人名に校正上の誤りと思われるのが散見され︵織内信彦︶い︒これらの集成が快著となっているわけで︑風景や山の状態

並らんだ茸や山菜の類まで︑何でも吸収して余すところがなにも深い洞察が払われているのは︑言わずもがなである︒

たとえば﹁只見線の発車は一時四十五分なので︑駅でそばの口から奥はやっと昨日から通じるようになったという︑その只立食いをやり︑ブリッジから遠くの山をカメラに収め︑会津川（216）たことを惜しむ︒

折々の望月達夫著Ｂ６判三三七頁写

見線に乗り込む︒﹂︵﹃博士山﹄などでも︑そばやカメラがそのが多かったｌ飯豊連蜂は三月の山を思わせるように山麓まで真場の情景をほうふつとさせる︒そして﹁その年は春になって雪目次を見ると︑一般に知られていない山がずらりと並んでいっ白︑線路の脇にも残雪がｌ﹂と続いて︑景色を伝えている︒て︑著者の幅広い登山活動に一驚させられる︒会津布引山︑飯である︒転石峠や沼越峠︑吉尾峠などにしても︑そこを越えた

森山︑藤里駒ケ岳︑荒島岳︑神室山︑池口岳︑大川入山︑等等

登山者の数はそう多くあるまい︒﹃月山﹄の一文を読むと︑肘著者の山は︑柔軟にしてしかも一本芯がとおっている︒本書
み出ている︒には︑それによって長年培われた眼が光っており︑人柄がにじ

四十二篇の紀行を包含する︒

ルプ﹄などに発表された三十八篇に︑書きおろし四篇を加えたである︒前著以後の︑﹃針葉樹会報﹄︑﹃いろりぱた﹄︑雑誌﹃ア

一九六八年刊行の﹃遠い山近い山﹄に次ぐ著者二冊目の著書

定価一九○○円

真四葉一九八○年七月茗渓堂刊

山

図書紹介

時に︑あまりに開け過ぎた月山であるが故に︑こうした古道を折温泉までの古く長い道をよくも歩いたと感心させられると同ったし﹂﹃ある正月の旅﹄︒﹁われわれのためにわざわざ餅を搗

にも︑山奥の人々の心のあたたかさが感じられるような邑であり︑水窪からタクシーに来てもらうことにした︒待っている間をしているのに︑無精者であるから日帰りの山行などの場合︑私事に亘って恐縮だが︑私は著者と無慮百回は同行の山登り

思うことのひとつである﹂﹃会津朝日岳﹄

山の最後をこの上なく心たのしくしてくれたのも︑忘れがたくいてくれたが︑そんなにまでしてくれた暖い心づかいが︑この辿る気になった︑という著者の心情が読む人に共感の念を起こ
今は亡き日本山岳会員の先輩諸氏との楽しかった山行も︑何させるに違いない︒著者の真骨頂というべきであろう︒

篇か載っている︒藤島敏男氏との﹃博士山﹄︒村尾金二氏との﹃阿武隈の冬の旅﹄︒川喜田壮太郎氏との﹃早春の峠越え﹄︒深
田久弥氏との﹃深田さんとの山歩き﹄︒

ることが多い︒著者と正反対だから︑本書を読んで︑そうだこ

んなことも有ったつけ︑と思い出し︑反省させられる点が多駅の出発と帰着の時間を書く程度で︑肝腎の山での記録をさぼい︒ともあれ︑著者の紀行は完壁で︑ここはどうなっている

著者は︑当然と言えば当然だが︑山の本をよく読んでいて︑﹃藤里駒ケ岳﹄の菅江真澄や﹃秋山郷と烏甲山﹄の鈴木牧之︒

か︑などの疑義をもたせない︒ちょうど読者も一緒に山行をし紀行の中に先人たちの文や名が出てきて効果を高めている︒﹃虎毛山と神室山﹄の﹁今井雄二氏の﹃続心の山﹄を見ると同い︒次の文が著者の山の傾向を物語っているので︑次回もこん

著者の登山は︑いよいよ数を増し︑とどまるところを知らな

ぽぽの架が飛んでいるような明るさがある︒

装丁はブルーの布地に白い線を散らしたもので︑青空をたん

なのに違いない︒

が︑この程度ならよいのではないか︒しかし本当はもっと傑作

た︑とのことで︑著者は写真の出来上りに少々ご不満らしい

写真は︑もっと入れたかったが値段を低くするため四葉にしている気分になる︒一読をすすめる所以である︒

氏は既に四十一︑二年頃この山にｌ﹂︒﹃阿武隈の冬の旅﹄の﹁古い日本山岳会々報を見ていたら︑故行方沼東氏の﹃蓬田岳﹄の一文がｌ﹂︒また神流川や稲含山の紀行には高畑棟材氏
著者が︑その山行に力を貸してくれた友人たちに対し︑文中

や︑﹃日本山嶽志﹄が引用されている︒

で感謝の言葉を忘れていないのは実に気持よく︑敬服する︒佐藤敏彦︵和賀岳︶︑中西章︵丸山岳︶︑松井辰弥︑高木碕男︑同泰夫︵荒島岳︶︑室次雄︵阿武隈の晩秋︶︑牧野衛︑石間信夫︑な好著が出るにちがいない︒それを期待して︑拙い紹介文を終水野公男︵池口岳︶︑などの会員諸氏である︒

著者が︑山行の終りの部分を大切にしていることは︑次の文る︒

でも知られる︒﹁邑のはずれにある十五社神社に旅の無事を感謝して頭をたれ︑取つきの巨きな農家の戸をたたいて電話を借(217）

りを︑能う限り広い範囲で求めてきた︒しかもできるだけ人に﹁年齢を加えると共に私は︑常に自分にとって未知の山ばかの環境やその性格をきわめて正確に︑ていねいに記載している

著者による動物の本と大いに違っているところがある︒それはという点である︒なぜそうなるかというと彼が地理的センスをテーマとなる動物の記述にうつる前に必ずその動物の住む土地

ある特定の山の場合もあろう︒しかし︑私の場合は常に新しい持っているということと︑自然をトータルにとらえようとする

会うことのない山道をとって・・・⁝︒心の山とは︑人によっては山であり︑新しい山道であった︒それがある限り︑それによっる︒一九五○年代の後半︑ウィスコンシン大学の学生の時に︑う二十数年にわたって次々と興味深い観察と研究を実践していであるとこころえているのであろう︒彼はそのような視点でもは意味がない︑ましてフィールド・ワークであればなおのこと

及び環境と︑その動物の生活や行動とを切りはなしてしまってと︑あるいはユキヒョウであろうとその動物の住んでいる土地

姿勢を持っているためである︒対象の動物がゴリラであろう︵川崎精雄︶て心のふくらみが与えられる限り︑私の山の遍歴は終わるまい﹂︒の弓○ｚ固の○句閏伊因ｚ○国

記載を行なった︒それを皮切りに︑以後有名ないくつかの活動

アラスカ最後の秘境ブルックス・レンジへ入り︑烏や哺乳類のす﹈の①○個①国．の○ず巴庁吋

ゴリラの観察︒これは京大の今西錦司氏のグループのアフリカをあげると︑一九六○年にザイールの森林地帯でのマウンテン

昌○日邑①瀞旨昏①困詳日巴四厨少ｚＣ詞ロロ同国目の○国ごｇ・Ｆｏｐｇｏ目

ると思われている︒しかし彼はけっしてアカデミーの学者では行なってはいないからである︒彼はごく一般には動物学者であジョージ・シャラーは登山家ではない︒なぜなら登山活動をる︒次にヒマラヤ地域に入り山地の動物相の調査と観察を行なをじっくり観察しシカなどのえものとの関係を明らかにしてい観察がなされていなかったが︑中部インドのカーナの森でトランと並ぶ肉食獣の王者トラに関しては今までほとんどくわしい

レンゲティでライオンと草食獣の生態観察を行なった︒ライオ

研究と同じころである︒また同じアフリカではタンザニアのセ

Ｃやい誘腫○○ざＨ国胃①印鮎①や︑なく︑いうなればフィールド・ナチュラリスト︑それも精力的
シャラーの動物観察記はすでに幾冊かが翻訳されているので本書はこの期間︵一九六九

一九七五年︶の調査の副産物としてった︒ヒマラヤ地域の動物の生態はほとんど知られていない︒

な活動家という識へきである︒

ご存じの方も多いであろうが︑それらの本を読んでみると他の

(218）

図書紹介

の紀行編である︒︵研究書としては︑員冨ｏ匡口目旨昌○回日ｎ房︾︾

象地域がヒマラヤということで登山者とも大いに重なるものをり︑しかもそこで成果をあげるということは並大抵のことでは先にも書いたようにヒマラヤのような険しい山岳地帯へ入ろう︒

持つはずなので登山者の書いたものと比較してみるのも面白か

はユキヒョウ︑カラ三フム︑ネパールヒマラヤ及び南インドのｏ亘︒畠︒ご己ぐ．岳司が上梓されている︶︒ヒンズークシュでにも言及している︒その後も精力的活動は続いており︑ブラジない︒それゆえに研究者達の大部分は高山や︑熱帯の森林地帯

ニルギリ山地では野生のヤギとヒツジを調べており進化の問題
ルの深い森林中でジャガーと捕食獣を追い︑また現在は中国四などを対象の外においていたのであるが︑シャラーはその苦労

川省の山中でジャイアントパンダの観察を続けている︒

シャラーの対象となっている動物達はけっして珍らしい動物

ついての情報は探検家や登山家によってもたらされていた︒しを自ら進んで受け入れているのである︒従来ヒマラヤの自然にかしその情報は断片的なものであり今も十分には解明されていではない︒それではその動物について我々は良く知っているの物の住む土地へ行き︑実際に生活する姿を知っている者は少数るとはいえない︒ヒマラヤに接する機会の多い登山者としてはかと問われても何も知らないと答えるであろう︒ましてその動に限られている︒それらの動物達の住む土地は日々狭ばめら

ぜひ知識をもち︑見方を知ってヒマラヤの自然の解明に寄与したいものである︒

れ︑森林の奥へ︑山の奥へと追い込まれ︑数を減らしている︒

そのような動物の本当の姿を求めて観察地へ入り込むだけでもところでめずらしい土地へ行ったにもかかわらず土地感覚とる︒めずらしい土地へ大挙して出かけていながらいっこうに情多大の困難が伴うだろうことは容易に想像されるが︑さらにそ報が増えない︒登山が多様化したとは言っても︑︑﹁登山者﹂は微細にとどまるであろう︒その良い例が日本人登山者であ所を変えてゆくのであるが︑それはいずれも先人のいないパイ

ばかりが目立つようになり︑現地の情報は彼らの記録や報告かもいう零へき探究精神が欠除していたならば︑もたらされる情報

オニアワークである︒そしてこれらの観察の計画から準備をもの場所でねばり強い観察を続けて学問的な成果をあげるのは並含めてすべて彼は一人でなしとげている︒このような行動力とらはほとんど期待できない︒そこでシャラーのように注意深い

大抵ではあるまい︒ある対象を終えて次々とテーマを変え︑場広い行動範囲を持つシャラーと比べられる研究者も登山家もそずらしい土地へ入った理由や方法にも言及されている︒またそシャラーの記述は行動中の観察が細かいばかりではなく︑め観察者の本から我々は山の知識と情報とを得ることになる︒

彼のダイナミックな行動力と場所や動物達の生きざまを描く

う多くはいないと思われる︒

筆力が多くの読者を引きつけるのは当然であろう︒この本は対(219）

・ヒマールの北東側である︒ここでは主にバーラルとヒマラヤい︒ポテコシの支流カンチュー地方と西ネパールのカンジロバ

ンタールを観察する目的を持っていた︒これらヒマラヤの各地の土地へ入った先人達のことも良く調べており引用も多い︒彼
っきり位置づけている︒先人としてあげられている登山家は我はそのような書き方をすることによって自分の行動の意味をはできたのだが︑ヒマラヤの山奥とはいえ今では開発の波は押し方を尋ね注意深い観察によって幾種類かの動物を調べることが寄せ︑残り少ない自然も消えてゆこうとしている︒登山者とし々になじみ深い人々である︒コンウェイ︑ブルース︑ニーブ︑ての我々ももっと広い目でヒマラヤとヒマラヤの現実をながめ

ロングスタッフ︑メイスン︑デジオ︑シプトン等々︒彼らはいである︒また行動途中で出合った動物や植物についての説明が

ずれも登山者であると同時にすぐれた自然観察者でもあったの︵児玉茂︶るようにしなければならない︒

本書はその副題にもあるように︑フランク・ラドロゥ︵印画鳥

因島Ｈ弓匡問弾︺己ｐい︑﹃恥房今︑︒

因島ロゴ匡侭ぽ口昌ｑ関田ｑもＨ①ののら誤﹀す﹈国胃○匡詞．国⑦言冨Ｈ角目﹄の︑卑扁再鴎

亜目写①国画員同ｘ巨○吋臼さ目の島岡．伊ロ畠ｇご

シＣロ①騨旦国ｇ扇愚

その都度書かれていることはいうまでもない︒

順を追って内容を記しておくと︑ヒンズークシュではチトラ
ル・ゴルと呼ぶチトラルのミールの御猟場であった谷間へ入り︑野生のヤギのマルコールとユキヒョウの長期観察をしたあと北部へ旅行をする︒季節は冬であり︑登山者のほとんど知らリク峠とクンジェラブ峠という外国人には鎖されためずらしいない季節の様子が観察されていて興味深い︒カラコラムではキ場所へ特別の許可を得てマルコポーロシープを尋ねにゆく︒このあたり一帯は後にシャラーの提案によって国立公園となり︑五年にはバルトロ氷河地域へ入っている︒この地域の動物相は

Ｆ匡巳○弓︶とジョージ・シェリフ︵の①○個①浮①貝氏︶が︑一九

動物達をハンターから守ることができるようになった︒一九七
それほど豊かではないという︒丁度この時アメリカのＫ２北西

ット南西部を植物調査旅行した紀行である︒著者のフレッチャ

三三年から一九四九年まで︑七回に亘って︑ブータン及びチベーは︑イギリス︑エディンバラにある王立植物園長であって︑稜パーティと出合っている︒次にパキスタン北西部のソルト・ラドロウ︑シェリフ両氏の友人であり︑二人から直接話をきいレンジの岩山と︑南インドのニルギリ山地のめずらしい記述がいずれもがチベット国境に近いところで記録としても興味深ある︒ネパールでも二ヶ所めずらしい地域を歩いており︑その

(220）

図書紹介

たり︑文通したりしたが︑題材の大部分は︑この七回に亘る大ラドロウより十五才年少であったが︑カシュガルに滞在していーツの面でも共通の趣味を持っていたといわれる︒シェリフはではなかつが興味はもっていたらしく︑また二人は音楽やスポは︑マーシャル・ウォード教授の指導を受けた︒このウォードジ大学を卒業し︑自然科学の修士となったが︑植物学についてを離れた︒そして︑二人は一九三三年にブータンの探検に出発

年にソビエトについての数々の有益な情報を持ってカシュガル

植物標本を持ってスリナガルに戻り︑一方シェリフは一九三二製八○○点︑六︑七百個の烏の卵︑二千匹の蝶︑それに膨大な

一九三○年の末にラドロウは天山山脈などで採集した烏の剥た一九三二年までには副領事から領事へと栄進した︒

旅行中に刻明に書いたシェリフの日記と︑ラドロウが何回かにａ①巳品ｏ宵︒己︒︶の文章を参照している︒

分けて寄稿したヒマラャン・ジャーナルの記事や︑園芸評論︵の教授というのは︑一九○九年から一九五六年にかけてアジア大二人の登場人物のうち︑ラドロウは一九○八年にケンブリッ

陸内部を二十三回も踏査し︑一九二四年にはブータンからチベ

するが︑この本は︑そこからスタートしている︒

第一章は︑一九三三年のブータン旅行の記録で︑ブータン西ットに入り︑ツァンポ河を下降した植物学者キングドン・ゥオ

チベット領内を大きく迂回して︑チョモラリ山群を眺めなが端のハから出発して︑幾つかの峠︑北から流入する川を越えなードの父親であった︒ラドロウは植物学者︑園芸学者として著ら︑ヤトン︵亜東︶に戻るまでの五ケ月の旅行である︒第二章名であったのみならず︑英文学にも通じ︑特に詩に関しては業ッェに開設された英国系の学校の校長として勤務し︑一九二七

がら︑東部国境近くまで横断し︑北に向ってチベットに入り︑年以降︑北インドのスリナガルに二年滞在し︑二九年にはトルはその翌年一九三四年に行なわれたブータン東部の植物調査で績もあった︒一九二二年からしばらくの間︑チベットのギャン

キスタンのカシュガルにある英国領事館に勤務しながら︑天山れている︒この行程も四ケ月に及ぶ徒歩旅行で︑烏の観察と︑あり︑このときも国境を越えてチベットの領域へも足を踏み入

このカシュガルの領事館で巡り会ったのが︑もう一人の登場

山脈にも足を伸ばして植物や鳥の採集を続けていた︒

人物であるシェリフであり︑ここで二人の交遊が始まり︑互に部ブータンを北上して︑チベットにはいり︑チベット領の山岳

第三章は一年置いた一九三六年の旅行についての記録で︑東植物の新発見にすばらしい成果を挙げている︒

ンッェ︑スリナガル︑カシュガルの経験を通じ︑シェリフと二いう長大な旅行で︑本書の圧巻でもある︒この地域の高峯タク地域を三○○キロメートルも東進して︑ツアンポ河に達すると生涯の無二のパートナーとなる発端となった︒ラドロウはギャ人で︑ブータンやチベット南西部の探検を夢見たのであった︒

パ・シリ︵約七○○○メートル︶については︑その写真も含めシェリフは職業軍人であったが︑機械や電気に関しても豊富な知識と技術を持っていた︒植物や烏についてはもとより専門家(221）

央部の山岳地帯を植物を求めて縦横に歩きまわる一九三七年のて本書以外では見られないものであろう︒第四章はブータン中に亘って急激に変貌をとげている︒したがって︑このシェリフ

飛行機が乗り入れ︑中国の支配が確立して︑生活のす鐙へての面れており︑興味深い︒最近︑ラサまでは自動車道路が完成し︑第六章は戦後間もない一九四六年から翌年にかけての︑ツァ

最後の場面かも知れない︒

夫人の観察が︑数千年来続けてきたチベット人のラサの生活の記録で︑ブラック・マウンテンと呼ばれる五千メートル級の山
地を︑幾多の困難に耐えながら四月から八月に亘って探査して
第五章はその翌年︑つまり一九三八年に︑それまで誰も訪れいる︒

ロウ︑シェリフ︑シェリフ夫人︑それにエリオットがカリンポ

ンポ川及び南西チベットの旅行記である︒四六年の暮に︑ラドンに集ったところから始っている︒カリンポンからラサまでのたこともなく︑地図上の空白地となっていた︑ツァンポ河の大ャ・バルワ︵七七五五メートル︶ギャラ・ペリ︵七一五○メーを眺めながら未知の部分に入っていくところが迫力がある︒ラ

道路は彼らにとっては散歩同様であり︑やはり︑ギャラ・ペリ

弩曲点の北側の調査探検で︑この地域の最高峯であるナムチ
トル︶の両峯にはさまれた︑登山対象としても興味ある部分が本書は登山記録でもなく︑案内記でもない︒本書には八千メ

L白一一ノ記述されている︒この章では珍しく︑シェリフとラドロウが一一九四九年の紀行で︑ラドロウとシェリフは三たびチベットとポ河のゴルジュを徹底的に歩きまわる︒終章である第七章は︑ツァンポ河の探検を目指したが実現できず︑ブータン国内の旅

ドロウはときにはエリオットと組み︑ときには単独で︑ツァン

行にとどまってしまった︒しかし彼等のすさまじい探究心は︑

緒に行動しない場合が多く︑シェリフが単独で行動している間

フとテイラーがパーティとなって︑ラドロウが単独に行動したと一緒に行動して︑ある地点で三人が合流したり︑逆にシェリ

通常の旅では飽き足らず︑ラドロウは西ブータン︑シェリフはには︑ラドロウは本書の序文を書いているジョージ・テイラー

二次世界大戦が起こり︑高山植物の標本や種子の本国への輸送とわかれ︑全員がバムタン村で出遇うことを約して︑それぞれ

中央ブータン︑シェリフ夫人とヒックス医学博士は東ブータン

りしている︒一九三八年の旅は＋か月に及んだが︑その年に第が難しくなり︑次の二人の探検旅行は一九四六年に再出発する

四五年までの問︑チベットのラサに滞在していたシェリフ夫人

い︒やや有名な山といえば︑ナムチャ・バルワ︑ギャラ・・ヘリートル級の高峯はもとより︑著名な山の名は一つも出てこな行動した記録である︒

ことになってしまう︒したがって第六章は一九四六年のツァンのパティ・シェリフの生活記録である︒これは他の章とまった一章が挿入されている︒それは第二次大戦中の一九四二年から

ポ峡谷の旅となっているが︑第五章と第六章との間に︑特別のく趣を異にするが︑女性らしい文章で身のまわりのことが書か

rワワワ、

図書紹介

い︒しかし敢えてこの本について紹介するのは︑恐らくこれが一九四九年のブータン旅行のときは︑ラドロウは実に六十三才襲われたときも何となく元気になってしまうのである︒そしてる︒それまではツァンポ河はイラワジ河に注ぐと思われていた河の上流であることが︑やっと確かめられたという土地柄であイリーとモーズ・ヘッドによって︑ツァンポ河がブラマプトラ

も未知な土地の一つであり︑一九一三年に初めて地を訪れたベ

チベット南西部︑ツァンポ河あたりは二十世紀になっても最るから︑学名を読む代りに︑サクラソウの一種というように理れないが︑多くの植物の属名は日本の高山植物の属と共通であン名で書かれてある︒学名の苦手の読者には読みづらいかも知

ゲ属が一○九種︑そのほかリンドウ属など︑すべて文中にラテ学名が非常に多い︒サクラソウ属だけでも一三九種︑シャクナと︑珍種を発見したときの喜びだけである︒この本には植物のの描写もあまりない︒ただあるのは二人のすざましい探究心

この本の文章には︑二人の会話はほとんどない︒周囲の風景という年令であった︒

ぐらいであるが︑この名前も多くの人が知っているわけではな
地球上最後の探検の名にふさわしい旅であるし︑そのすばらしのであった︒一九二四年︑イギリスの植物学者キングドン・ウ

いパイオニア精神が旺溢しているからである︒

ォードはやはりブータンからツァンポ河流域を歩いている︒ウ
ォードはイギリスの産んだ最大の探検家の一人で︑一九○九年は索引が見事である︒植物名︑地名などすべてに亘って︑索引

なお︑この本に限らないが︑英国の特に大学出版局の出版物

解して読めばよいと思う︒

部だけでも二十三回に亘って踏査している︒とはいえ︑ベイリ

い活字で索引だけで二十ページを占めていて︑極めて便利であを見ればそれが何ぺｌジに見られるか詳細を極めている︒細かから五六年までに亘る生涯の大半を探検に費し︑アジア大陸内ーとウォードの二人の探検だけでは︑その成果は充分でなく︑という学名の蝶について知りたいと思っていたが︑索引から本る︒私は世界に三匹しか標本のないブータンティス・ラドロウ

ラドロウとシェリフの二人によって初めて︑その未知の部分の二人の旅行はすべて徒歩である︒歩いた距離は何千キロメー

文のページがわかり︑何月何日にどこで採集したかを知ること

ベールがはがされたといってよいだろう︒

トルに達するだろう︒この二人はただひたすら未知の土地と未ができたのである︒

付されている地図は︑将来︑この地域の登山が可能になった場

いに参考になるし︑見ているだけでも楽しい︒また各章毎に添

カラー写真七枚︑モノクロ写真一○六枚も本書を読む上で大知の植物を求めてその情熱をたぎらせ︑野宿に野宿を重ね︑嵐体力である︒四千メートル以上の高地を何日も歩いているう

合には︑またとない参考になるであろう︒︵春田俊郎︶に襲われ︑食糧の絶えたときもあった︒驚くべきはその闘志とる︒食中毒で死ぬほど苦しんだときも︑盲腸炎のような痛みにち︑熱病の症状に悩まされたかと思うと翌日はもう治ってい（223）

巻︑地図二巻︑パノラマ一巻の中の中の第七巻にあたる︒このの著作で多くの人々に親しまれており︑往路のペルシャ砂漠の第三回探検の内容は︑既に一般向には﹃トランス・ヒマラヤ﹄

横断を除いて︑一九○六年八月から一九○八年八月にかけて行

カラコルム探検史︵上・下︶スヴェン・ヘディン著水野勉

インダス河の水源問題︑彼の発見になるトランス・ヒマラヤがは︑探検の主要目的とされたツァンポー河の水源︑サトレジと主題となっている︒インド測量局に対する献辞を付したこの彪なわれた︒その学術的な成果をまとめた﹁南チベット﹄の内容

ページ・写真八ページ・図版一八︵上︶雁部貞夫︵下︶訳Ａ５判︿下巻﹀本文三七七ページ・索引六的に羅列した従来の形式をあらため︑チベットに関する古代か

大な著作の第一巻の序文に︑今回の報告書は︑その紀行を科学︿上巻﹀本文三七○ページ・索引八

ページ・写真八ページ・図版六一

で自分の学問的成果を比較させるという新しい形式をとった意ら現代に到るあらゆる知識と研究の歴史を論じながら︑その中

九七九年一二月︵上巻︶九八○年一月︵下巻︶白水社刊定価上・下各の旅行記のいくつかが戦前から邦訳され︑更に︑一九六五年前スウェン・ヘディンの中央アジア探検の記録は︑その一般向である第七巻も同じ形式で︑チベット西部の現在のカラコルム

豊富な知識を与えてくれるものとなっている︒この訳書の原典

羅され︑集積されており︑読者には正に一軒の図書館を備えた

筆した一九一○年代までのチベットに関するあらゆる知識が網図が述べられているが︑正にその通り︑全巻に︑彼がこれを執

三八○○円

後に︑主要な著作の大部分が完訳されて︑世界で初めての﹃ス山脈や西部コンロン山脈を含む地域︑これはとりもなおさず︑

ウェン・ヘディン中央アジア探検紀行全集﹄全十一巻として刊行された︒今回︑同じ出版社から︑更に三篇の紀行が追加され如何に発展してきたかを︑躍大な文献を適所に引用しながら論ルートにあたるのであるが︑その地方に関する知識が歴史的にインド北西部と東トルキスタンの間で古くからもたれた交渉のヘディンは︑良く知られる通り︑その大探検行の度毎に︑一のタイトルを鵜呑みにしない方がよい︒メイスンやダイネリの述したものである︒したがって︑現代の登山家のもつ感覚でそ﹃カラコルム探検史︵上︶︵下︶﹄である︒

た新しい全集が出て︑その別巻として刊行されたのが︑本書

般旅行記とは別に大部の科学報告書を刊行してきたが︑本書の探検史とは大分内容の違ったものである︒

原典は︑彼の第三回中央アジア探検の科学報告﹃南チベット﹄中の﹁カラコルム探検の歴史﹂と題する論文であって︑本文九

(224）

図書紹介

ム︑トムソン︑ストレイチーなどである︒それら英国人たちの活動がはじまると共に︑アジアの地理学者に偉大な礎をきずいが︑バーンズ︑ヴィーニュ︑ジェラード︑ウッド︑カニンガ

して︑比較的よく知られた古典的紀行のさし絵の復製と︑関係たクラプロート︑フンポルト︑リッターなどの学者達が︑その本書の内容を簡単に紹介するというのは難題であるが︑全五する探検家︑学者などの肖像が集められている︒中に珍しいもは︑クラプロートによって︑同時代の中国の知識が︑ヨーロッ

成果をふまえて︑盛んに論争をくりひろげた︒地図史の上で十四章の本文は上︑下二巻に分けられ︑それぞれ巻頭の口絵とのもないではないが︑何よりも本書にふさわしいのは︑本文中る︒明瞭な記録のあるものとしては︑カラコルム峠に初めて達パのものよりも如何にすぐれていたかを理解することができに折りこまれた古地図の復製で︑原書にある七十四枚のうち︑上下巻を通じて二十四枚が入れられている︒上下巻共︑巻末にしたヨーロッパ人はトムソンであるが︑その一八四八年の頃でいた︒カラコルムとコンロンがはっきり区別されたのは︑一八も︑この大分水嶺の峠はコンロン山系の中にあると考えられてまず本文第一章は︑古代インドのヴェーダ文献にあらわれたは監修者の解説と︑人名のみの索引がある︒
ヒマラヤ︑宗教的宇宙観にもとずくスメール山からはじまり︑五六年のシュラーギントワイト兄弟の探検である︒カラコルム

カルピニ︑ルブルク︑マルコ・ポーロなどの古い時代の旅行者たちの記録でわずかに触れられたカラコルムを探る︒ミルザ・山脈の本体︑いわゆるムスターグの高峻山岳は︑一八六一 二

年のゴッドウィン・オースティンによって初めて明らかにされハイダルでは︑おそらくカラコルム峠を越えた最初の記録をのこしていると思われる歴史害﹃タリフ・イ・ラシディ﹄が論じ第二十五章は︑ヘディンがカラコルム山系の東部延長とみなた︒登山の方では︑ここがカラコルムの黎明にあたる︒

す︑東部チベットのタン・ラを越えたユックとカベの旅行に触

七世紀のイエズス会士︑ベルニエなどの旅行家

られ︑第三から第七章は︑モンセラーテ︑ゴエス︑アンドラーの記録にふれる︒アジアの古地図に興味をもつ者には︑前半のヘイワード︑二回に亘るフォーサイス使節団のもたらした成果れる︒下巻に入って︑第二十九章からは︑ロバート・ショゥ︑デなど︑十六各章︑特に第八章︑十三章が重要である︒主題のカラコルム山

れはじめたのは︑一八○八年のカーブル使節団のエルフィンス

近代のヨーロッパ人によって︑直接カラコルムの知識が得ら

けついだジュース︑リデッカーらは︑十九世紀の後半から二十学者リヒトホーフェン︑ストリッカやドリューなどの成果をうな見解は興味深い︒アジアの自然地理学でもっとも傑出した科

メリー︑ローリンソン︑ユールなどのカラコルムに関する様々について論じられている︒これらの成果をもとにしたモントゴ

脈は︑古地図の上では十八世紀前半になって︑わずかにそれらトーンや︑一八一二年︑ニティ峠を越えてマナサロワール湖にしきものがあらわれる︒

達したムーアクロフトのあたりからであろう︒それにつづくの(225）

世紀の初めにかけて︑アジアの地理学のレベルを大きく飛躍さト﹄第七巻の︑本書に訳された部分のあとの章で論及されていヘディンのこれに関する結論は︑本書の原書である﹃南チベッ本書を通読してまず感じるのは︑その徹底した文献渉猟ぶりる︒

せた︒その間には︑チベット東部におけるプルジェワルスキ
ー︑ヤングハズバンド︑グロムチェフスキー︑バウアー︑デュ

われたヘディンの講演と討論会では︑英国の地理学界を代表す

ンディット達の重要な探検があり︑未知のアジア奥地の新しい

トルイュ・ド・ランス︑グルナール︑インド側からは有名なパる探検家達から執弛な反発をうけた︒同年四月号の王室地学協である︒探検を終えたあと︑一九○九年二月にロンドンで行な

十世紀に入る︒アーサー・ニーヴは︑長期の滞在でカラコルム

会誌に載ったその討論の内容を読むと︑そのへんのヘディンのからもわかる通り︑この報告書にかけたヘディンの情熱と気迫

山岳の探検史上︑非常にすぐれた成果を残した人である︒ツー

気持がよく理解できる︒公式報告の形式を変えたこともそれに知識が着実に加えられていった︒第四十三章のあたりからは二クマイャー︑スタイン︑クロスピーなどは西部コンロンでの業関係があるかも知れないし︑ヘディンにとっては︑論理的に一績について取り上げられている︒

第四十七章からは︑ヘディンの探検と同時代のカラコルム山

なかったのである︒本書の訳者の一人が︑﹁ストーリーのおもしろさではなく︑論理のおもしろさである﹂と評していたが︑分のスキも与えない内容と構成でこの報告書を仕立てねばなら

学術論文では一般的なことではあるが特にその辺の理解もあっ

登山の夜明けとして意義深い︒一九○二年のエッケンシュタイ
ン︑数回にわたるワークマン夫妻の探検︑ロングスタッフとア岳の探検と登山が扱われる︒コンウェーの探検は︑カラコルム

ーサー・ニーヴ︑一九○九年のアブルッッィ公とつづく一連のこのような大著を訳された二人の訳者に対しては︑まず深いての言葉だろうと思う︒

ここにとりあげられるのは当然︑自然地理学的な成果であって探検と登山は︑既に我々にはなじみ深いものばかりであるが︑けでは到底追いつかない︑中央アジアの歴史や地理に関する豊敬意を表さずにはいられない︒単にヨコのものをタテに直すだ

富な知識と教養が不可欠であろう︒解説にもある通り︑駆使さ

登山ではない︒最終章のシドニー・バラードは︑一九○七年した︒ヘディンの言うトランス・ヒマラヤは︑結局英国の地理る︒また︑二人の適切で有能な訳者を得て︑この書を全集に加れた資料の広汎さから多くの外国語についての精通も必要であに︑有名な﹃ヒマラヤ山脈とチベットの地理地質概要﹄を刊行
学界にもインド測量局にも認められなかったが︑彼が躍大な資

しかしながら︑正直に言って︑これを読む方の苦労もまた大えた出版社の英断にも賞讃を送りたい︒

料を駆使してこのカラコルム探検史を著述した目的も︑彼のトランス・ヒマラヤが︑山岳誌学上でカラコルムと如何なる関連をもつかということを明らかにすることにあったと思われる︒

(226）

図書紹介

ながら訳書で省略した多数の地図の復製は︑是非全部入れてほれに近づく努力は惜んではならない︒その意味で︑原書にあり変である︒訳者と同じ水準の素養があればよいが︑少くともそうに︑﹁彼自身の嘆かわしいミステイクによって正しい位置に章が加えられている︒これは︑ヘディンが特に注記しているよ

末に︑補遺として一九一三

巻に関連して申訳ないが︑原書︵﹃南チベット﹄第七巻︶の巻

人が通る日もそんなに遠くないだろう︒いま一つは︑これも下われても︑彼がどんな人物でどんな地図を描いたのか︑本書でーレンベルクがイマウス・モンスを描いている﹂といきなり言におきた無理もあろうと思う︒例えば︑﹁一七三○年にストラ度と訳される種類のものでないだけに残念に思い付記しただけ

説中にでも注記が必要であろう︒これらの指摘は︑この本が二逃がされたのではないかと思うが︑故意に削ったものならば解然第五十四章の位置に訳出すべきだったと思う︒多分訳者が見入れ洩らした﹂ものなので︑著者の意思を尊重するならば︑当四年のデ・フィリッピの探検の一しかったと思う︒本文中に割注も加えられて︑いくらかの配慮

は一言もふれられていない︒原書では第一巻に詳述されている

デイプロラプルもみられるが︑もともと原書の第七巻だけを単行本としたためからである︒ストラーレンベルクと同じように重要なダンヴィ

かも損うものでないことを特にお断わりしておきたい︒

で︑この訳業を見事に果された訳者に対する尊敬の念をいささ︵吉永定雄︶

ルについても︑やはり第三巻にあり︑適切な復製地図が挿入さ

ヘディン著書目録れている︒本書の地図の選択にも︑そこまでの配慮がほしかったと思う︒それに原著で一頁大の復製地図も︑訳書では半分の大きさになっていることも不満である︒地図は少しでも大きい方がいい︒訳文については︑固い内容にかかわらず読み易く︑これは二人の訳者の功績によるものであろう︒下巻にいくつか

金子民雄編Ａ５判Ⅳ．一○一ペ

文脈の整わない個所も見受けられるが︵一○四頁後段︑二○ものだろう︒通読中気づいたことを二つだけあげておきたい︒

頁中段︑三六四頁文末など︶︑これらは些細な校正ミスによる

一月日本山書の会刊頒価三五○

世の中には︑普通︑一般的に考えると︑狂気としかいいよう○円

ージ・写真二二ページ一九八一年

ウェルピーの紀行を読むと︑いささか違った意味をもたせてい第四十五章前後に頻出する﹁輝ける湖﹂Ｐ鼻の巨警蔚口︶は︑ーン湖︵二○七頁︑二三○頁︶というのは全く賛成できない︒のないことが多々ある︒探検や登山もその最たるものといえよるように思える︒ライトン湖でよかったのではないか︒リティ
ちなみに現在の中国名は郭札錯である︒いずれこの湖畔を日本(227）

うか︒アジアの核心部の探検に一生を賭けたスウェーデンの大﹃ヘディン著書目録﹄が上梓された︒これを喜んだのは自分だ

一九六九年︶を五十部限定︑五十七ページの小冊子をタイプ印刷で公にし︑さらに﹃ヘディン伝﹄︵新人物往来社︑一九七二

けではなかったろう︒すでに氏は﹃ヘディン研究﹄︵私家版︑年︶の一本をまとめて︑ヘディン・ファンに贈ってくれた︒前の保持者だったにちがいない︒

そしてヘディンは長い探検行から帰るや︑雑誌への寄稿︑一者の後半部はヘディンの著書の解説︑後者の巻末には著作目録

探検家スヴェン・ヘディンは︑まさしく︑そんな狂気の第一級

一生のうちにどれぐらいの字数︑ページ数を活字にしたものか

般向け紀行本︑さらに膨大な学術書と︑次々に書きまくった︒

が加えられている︒

各国語に翻訳され︑またタイトルの同じいダイジェスト版など

デン語版が英語︑ドイツ語などへ︑さらにそれからの重訳と︑る︒これは原典を見ていなければできないことであり︑当時︑のである︒同時に︑その背後には徹底的な文献資料の考証があ日本でもこれだけのものができるのかと︑畏怖の念さえ抱いた者自身のヘディンヘの傾倒振りに痛く感じ入ったものだった︒

私はこのミディン伝﹄で︑その内容はいうまでもなく︑著は︑見当もつかないが︑探検界にあって︑もっとも多数の著作と︑冊数を数えているうちに︑どれがどうなるのやら︑わからを残しているのがこのヘディンである︒それも原本のスウェーなくなってくる︒ヘディンの著述活動もまた︑狂気に貫かれ

金子氏の手元にはヘディンのオリジナル本がほとんど揃ってい得ない︒

ることを耳にしていた︒ヤジ馬ながら︑これにも脱帽せざるをた︑博覧狂記というほかないような気がする︒

わが国にも︑このヘディンの愛好者︑信奉者が意外に多いよ

私がヒマラヤ関係の図書目録をまとめたとき︑Ｗ・ヘスのうだ︒戦前には︑その時勢もあってか︑十数冊の邦訳が見られるし︑また近年には全十五巻・別巻二巻の﹃ヘディン探検紀行？①口国乱言どには解説が付されているものの︑ヘディンの全体像をつかむ

金子氏の前掲﹃ヘディン研究﹄をまだ知らず︑また︑ヘスの目．聾月浮○旨︑邑紹︶を参考にしたが︑そこでは原慶の至りといいたいところである︒だが︑これらは小説とは異ないからと独断し︑ドイツ語︑英語版をリスト・アップした︒

典を第一に掲げねばならないのに︑スウェーデン語は一般的で﹃スヴェン・ヘディン著作目録﹄︵舅昌与国の叩砕目の言①詩①なり︑ノンフィクションであるから︑数次にわたる探検行の時全集﹄︵白水社︶がファンの書架を飾っている︒まことに御同代や様々の背景を把握しておいたほうがよい︒白水社の全集なった︒原書もほとんど手元になかったから︑各国語版の比較︑録はタイトルの羅列だったので︑それを十分に消化しきれなか

評価はもとより︑各著作の前後のつながりなど︑よくわかってことはむずかしく︑そして︑ただの読者にとっては︑著作を通そんなことを一人思案していたとき︑ちょうど︑金子氏のじてその脈絡を追うことは容易ではない︒

（228）

図書紹介

いなかった︒したがって︑ヘディンの項目に関しては︑改訂のに改めて頭が下がる︒キザないい方を加えれば︑ヘディンの狂てくるが︑月並みないい方になるものの︑金子氏の努力︑執念

類に寄せられた多数の論文については︑前述のヘスの文献目録

本書は書名の示すように単行本だけを扱っている︒学術雑誌できる︒ありがたいことで︑大いに利用させてもらおう︒

げでヘディンの著書の全貌は﹁一時間かからず﹂に知ることがころが氏は︑それらをわれわれ万人のものにしてくれた︒おか一人ほくそ笑んで︑コレクションを公にすることはしない︒とただの偏執狂︑マニアならば︑そこで背文字をなでまわし︑気が乗り移ったとさえ︑いえようか︒

さいになんとかしなければならない︒

そんなわけで︑ヘディン研究の第一人者であり︑ヘディン本の第一級の蒐集家である金子氏には︑今度は耆誌学的な誼蓄をれた︒

語ってもらいたいと思っていた︒そして幸い︑いまそれが果さ収録されている原著は︑Ａ旅行記︵鋤点︶︑Ｂ青少年・成人
向本とＦＡＢ叢書︵８点︶︑Ｃ政治地理色点︶︑Ｄ伝記・人物にもなっているＦ科学報告が六種類である︒この分類の仕方

から︑二つを単純に比較することはできない︒本書はいわゆるを参照しなければならないが︑両者はそれぞれ目的を異にする研究︵８点︶︑Ｅ自伝・書簡︵９点︶︑の合計五十八点に︑何巻は︑著者︵編者︶が本目録を献呈している︑上述のＷ・ヘスの

しかし︑普通一般の文献目録の類は︑書名や題名︑著者名なの生涯︑人間像までも浮き彫りにしてくれる︒

範陦をはるかに越えており︑一冊の読み物となって︑ヘディン

シロ旨○目＆国臣︒四号言︵注釈付き目録︶であるけれど︑そのものに準じているが︑これはあくまで便宜的なものだと解す
そして︑本目録の真骨頂は書名解題にこそ発揮される︒まずる︒

スウェーデン語のオリジナル・タイトルが紹介され︑それに盛るわけだが︑特定の調査や目的でもなければ︑︒ヘージはなかなどを羅列した︑あまり味のないものだ︒正確さを第一としていられた内容を解説︑ついでドイツ語訳︑英訳︑日本語訳などが述べられ︑各版の図版や装丁の比較までが行われる︒手元に各書棚の隅で俟をかぶるのが宿命のようである︒出る部数も少な

か開かれない︒ほんの一時︑重宝がられるけれど︑それ以外は版がなければできない芸当であり︑加えて︑巻頭に集められた
金子氏は編集ノートの最後に﹁私は書誌を作るために本を蒐

写真による書影でもって止めを刺される︒のための出版社は引き受けてくれない︒学会や財団などのスポンサーでもつかなければ︑なかなか活字にならないわけで︑目く︑単価は高くなるから︑こんな目録類の刊行は︑通常︑営利録作成者の苦労は長期間にわたる資料調査︑原稿の作成から︑集したのではなかった︒必要に迫られて本を蒐めているうち︑し︑それまでに二十年の歳月を費やしている︒古書の蒐集を多本が揃ったから出来上ったまでである﹂とさらりという︒しか少でもやっていると︑時間と金︑それに幸運が必要だとわかつ(229〕つまり︑損得抜きに︑好きでなければできないのである︒わ

さらに出版資金︑頒布にまで続いていく︒

が国では目録の作成・編纂は閑人の余技ぐらいにしかみない向ちらなのだろうか︒ご教示を仰ぎたい︒︵薬師義美︶

ヒンズー・クシュ︑カラコルム研究誌

きもあるが︑そんなことをやったことのある一人として︑金子氏の苦労のほどは身にしみてわかる気がする︒幸いにして︑同

ヒンズー・クシュ︑カラコルム登山探検誌

ナルのスウェーデン語版を第一にしてその耆影を掲げ︑次にドて︑それ以外の人がやる場合は︑趣味とか遊びとそうことになれもその筋の研究機関に所属している人がやることになってい日本では︑学問研究というものは︑それぞれの専門家が︑そー・クシュ︑カラコルム会議刊

ジ一九八○年一二月日本ヒンズ

三ページ︿登山探検誌﹀二四一ペー

高木泰夫編Ｂ５判︿研究誌﹀一四

議設立皿周年・田中栄蔵古稀記念文集︶︵日本ヒンズー・クシュ︑カラコラム会

人組織の同好会︑日本山書の会がサポートし︑本書が日の目を見た︒私は︑いい仕事を世に贈ってくれたと︑山耆の会にも拍手を送りたい︒そして︑怒られるかもしれないが︑編者︑発行者ともに道楽の極致をいっているといいたい︒自分流にいえば︑失礼ながら︑これも狂気の一つの具現であろう︒こういう狂気は世の中にいくらあってもよいのではないか︒

最後に︑本書のような目録がヘディンの生国スウェーデンではなく︑日本で刊行されたことはたいへん興味深いところだ︒

イツ語︑英語︑日本語の訳本を並べる︒わが国ではよほどの好すでに紹介したＷ・ヘスはスイスに住んでいる︒そしてオリジだから︑以上でもってほぼ完壁な目録になったといってよい︒

事家でもない限り︑チェコ語訳だとかポーランド語訳は不必要

ところが外国︑とくに西欧には︑遊びと学問研究を区別してり︑一段低くみなされることが多い︒

これが英訳されれば︑世界的な評価を受けることは間違いなかろうし︑将来︑これをしのぐものはそう簡単に現われないだろ

必要のないものなのかもしれない︒

もので︑その立場からすれば︑もともと学問と遊びは区別するの博物学の長い歴史がそうさせているのか︑あるいは学問とかいない︑と私たちにはおもわれる人たちがたくさんいる︒西欧

声ハノＯ

遊びとかいうものは︑すべて紳士︵ジェントルマン︶に属する匡呂の旦吾の⑦︒豆︵忌囲︶なお︑本書喝頁︑Ａ巧の英訳はドイツ語版からの重訳となっている︒私の見た原書も自分の資料カードもスウェーデン語からの訳となっている︒一体︑ど

（230）

図書紹介

る︒日本の高度経済成長から安定成長期にはいってきた余裕筋の研究の専門家ではない人たちによってつくられたものであこの﹃研究誌﹄﹃登山探検誌﹄は︑殆んどが︑いわゆるそのできてくるだろう︒と承知の上で︑批判しあえるようになれば︑すばらしいものがだろうか︒しかしその上で︑なおかつ︑批判は諸刃の剣である

内容の紹介にうつる︒

が︑それをなさしめるようになってきたのだろうか︒私たち日本人が︑新しいジェントルマンを形成しつつあるとすれば︑こ﹃日本ヒンズー・クシュ︑カラコルム会議設立一○周年・田は日本のほうが立派だとおもう︒しかし︑もう少し冷静に眺め

十二月十日発行︑編集高木泰夫︑発行者吉沢一郎︑発行所

ズー・クシュ︑カラコルム登山探検誌﹄である︒一九八○年

Ｉは﹃ヒンズー・クシュ︑カラコルム研究誌﹄︑Ⅱは﹃ヒン中栄蔵古稀記念文集﹄は︿Ｉ﹀と︿Ⅱ﹀よりなっている︒ていると︑彼らのもつ彼らの文化の厚みを感じてくる︒たとえ西欧諸国では︑日本製の自動車やカメラが目につき︑百貨店

れはまことに愉快な事態である︒

及ぶきれいなカラー印刷の図鑑がならんでいるのに︑私は驚いば︑チューリッヒの本屋へ樹木図鑑を買いにいき︑一○種類に一五七︑〒５０３１１３︒Ｂ５版︒Ｉの﹃研究誌﹄は一四三頁︑

日本ヒンズー・クシュ︑カラコルム会議︑岐阜県養老郡養老町

Ⅱの﹃登山探検誌﹄は二四一頁︒Ｉ︒Ⅱ合計四八○○円︑送料

た︒一部の工業とか経済とかでは︑西欧に追いつき追い抜いた

三○○円を前記﹁日本ヒンズー・クシュ︑カラコルム会議︵高けれど︑文化の厚みという点では︑まだまだ追いつき追いぬける部分がたくさんあるように思った︒しかも︑それにはかなり

めには︑切蹉琢磨が必要である︒きびしい相互批判が必要であ

四︑﹁カラコルムの植物﹂塚本珪一五︑﹁ティリッチ・ミールから﹂田中栄蔵三︑﹁カラコルム・Ｋ２の岩石﹂松本催夫

した山名考﹂吉沢一郎二︑﹁アルパイン・クラブ会員登録簿﹃研究誌﹄は十一人の論文集である︒一︑﹁ヒマラヤを中心と木泰夫気付︶﹂に送れば入手できる︒

る︒素人芸にしてはよくできているとか︑専門家ではないのだ

その遊びと研究の混然一体となったものを立派にしあげるたの時間と努力が必要である︒楽しみは︑まだたくさんある︒

から︑そのへんは許されるだろう︑といった甘やかしや甘えは許されない︒一見︑専門家風に書くことによって︑適当にお茶雁部貞夫七︑﹁カラコルムの言語﹂高橋正治八︑﹁の冨国︒︲

房昌昌ｏの＆ｚ○日目賦日冒国画烏浮吻冨目﹂藤井洋︵英文︶

南面の地形﹂津田文夫六︑﹁掲師︵・冨邑︶地名・山名考﹂る︒私たちは︑それはつまらない︑やり甲斐のないこととす

在しない相互批判は︑実際には︑かなりむつかしいことであ子十︑﹁コーエ・バニダカー登華史﹂木村郁夫十一︑﹁Ｋ２

九︑﹁印度・アフガニスタン国境ｌその紛争と民族ｌ﹂有本朋を濁すような態度は︑厳につつしまねばならない︒悪感情の介る︑つまりいらぬお節介はやかぬ文化をもっているのではない（231）

すべて︑﹁Ｈ・Ｋ︒Ｔ﹂︵閏目色尻巨呂尻目鳥○冒日目品巨晶︶

わかる︒しかし︑﹁専門家の調査がまたれる﹂などといわない語にも︑私たちの五○音では現わせない音があるらしいことはいし︑その上かなりの音痴だけれど︑ウルドゥ語にもバルティ待たれる︑としている︒私も日本語の五○音の発音しかできな

一○周年の記念論文にふさわしい力作であるが︑とくに高橋の登頂﹂新貝勲よりなっている︒﹁カラコルムの言語﹂と藤井の﹁○富国ｇの国の胃 且ｚｏＢ ｇの日の場合五○音に濁音や促音を加えてせいぜい数十音︑バルティ

で︑ここまでやった以上︑自分でやっていただきたい︒日本語

且︲﹁専門家﹂から学んでいけば︑専門家がみてもはずかしくない︾ｇ①畠○口の︲旨団働烏唇の富国ｌ犀風冒ｇのの鼻○房の凰昌︒目立派な︑貴重なものになるにちがいない︒私がこの短文でいい

語もそれほど多くはあるまい︒採録したテープをもとに︑少し

回目の君①厨ｍｐｇ①豊日胃旨目の３国旨①９ヶ︺８口国只の弓﹄昏昏①

高橋らは︑ビアフォ氷河︑スカルドゥ︑スリナガルで採取し屯巨呂自己○日且のｌ﹂は興味ぶかい︒

たチベット語系のバルティ語︑ラダック語を英語︑ウルドゥ語

たいのは︑ここのところである︒

藤井は︑自ら工夫をこらし苦労して︑バダクシァンの遊牧民

さらにカプルの牧師だった衿．甸．○．罰の良⁝︽︽団働冨の日日日の埼雪︾への潜りこみに成功し︑テント生活をする︒その過程は詳述さによるバルティ語︑国．少．諒助呂雨負衿目号①国目︲国口但ぢぽ目？

れていないが︑興味をそそる︒遊牧民の生活の記録は﹁観察﹂﹁質問と回答﹂﹁判断﹂の三項目に明瞭に区別されている︒こｑ﹀︾によるティベット語と対比させた語彙集をつくった︒の区別は調査においてもっとも重要である︒通訳の判断に依存

冒旨詞︑その他︑食品・炊事︑輸送︑数字︑家族︑代名詞︑身体・それは︑時間︑副詞・後置詞︑形容詞︑動詞︑疑問詞︑接続
病気︑衣類︑天候︑地形・地質︑方向︑の一八項目︑語彙数五

しつつ︑調査者が上述の三項目を混乱させたため︑とんでもなのものだから︑まだまだ充分ではないだろうが︑情報源をはっい結果をひきだすことがよくある︒その点︑この報告は短期間

七○に及ぶ力作である︒

きりさせることによって︑予備調査であるにもかかわらず︑すカラコルムやヒンズー・クシュを旅する日本人の大部分が登て理解する可能性は極めて小さい︒言葉を尋ねるというこのよ

山隊に属する人たちであり︑彼らが村人たちをその生活を通じぐれた報文となっている︒学ばねばならないところである︒

定︑外交︑買物や客の接待が男の仕事らしい︒つまり男は︑責

ラクダの世話︑水くみなど︑皆女の仕事という︒テント地の決

かりで何もしていないとは思っていたが︑テントの組みたて︑内容も面白い︒私もかねがね︑遊牧民の男はタバコを吸うばうな地道な行動こそが︑相互の理解の上にたっての友好につながるものであろう︒このつぎまた東部カラコルムに行くときに
高橋は﹁おわりに﹂で︑調査者の思いつきで作製されたもの

は︑私は必ずこれを持参するつもりである︒

であり︑言語学の専門家ではないので︑正確な音韻学的調査が

（232）

図書紹介

任者として行動するということであろう︒私たちにとって示唆う︑というのも知らなかった︒︶︒

するところ深いものがある︵寝る前にテントをたたんでしま
最後に藤井は︑遊牧という生産手段は︑乾燥のための単位面段であり︑遊牧民を定着させることに性急であってはならない

積あたり︑生産力の小さいステップでの優れた蚕白質の生産手だろう︑としている︒湿潤地帯の住民である私たちには︑体質記念文集Ⅱは︑日本人によってまとめられた優れたヒンズ的に理解しにくい︑しかし夢をそそる課題である︒

ー・クシュ︑カラコルム登山探検のクロニクルである︒Ｉ﹁外しており︑Ⅲ﹁索引﹂は五十音順の山名・峠名の索引である︒

国隊の部﹂は馬場勝嘉が︑Ⅱ﹁日本隊の部﹂は高木泰夫が担当
山域ごとに編集されていて︑ヒンズー・クシュを西Ｐ中・東
ムを西・中西・中東・東部の九項目に分けている︒記載項目

部に︑ヒンズー・ラジ︑スワート・ギルギット山群︑カラコル
は︑年度︑主要成果︑隊名︑隊長名︑概要︑典拠および参考文米︶を越す︒駛己巨胃冒園臼９−号﹂がいちばん古い記載で︑献よりなっている︒﹁一八一二年秋︑カラコルム峠︵五五七○﹁日本隊の部﹂は︑地域分類にバダフシャン・セルセラの一一九七七年までをおさめている︒

項を加えて︑一○項目よりなっている︒記載項目は︑外国隊のィサー氏名︑人夫氏名︵出身地︶︑隊荷総量︑往路・登山の概部よりさらに精しい︒隊名︑隊員氏名・住所︑リエゾン・オフ
要・帰路︑報告文献︑印象・感想︑よりなり︑地図と一部には大変な労作である︒深田久弥﹃ヒマラヤの高峰﹄︑メイスン

写真がついている︒︵岩坪五郎︶﹃ヒマラヤ﹄︑ディーレンフル卜﹃第三の極地﹄などとともに活用させてもらうつもりである︒

文中︑敬称を省略させていただいた︒

（233）

会務報告
昭和五十五年︵一九八○︶七月ｌ昭和五十六年︵一九八こ六月

出席者西堀︑折井︑渡辺︑宮下︑中島︑飯野︑中川︑鈴木︑中村︑◇七月理事会七月七日︵月︶ルーム

小倉︑倉知︑川上︑嵯峨野︑山口︑越田︑菅沢︑岡沢︑山崎︑河野︑村木︑大塚︑小原︵晴︶▽議事・報告一︑日本山岳会静岡支部規約の一部改正の件
二︑ユクシン・ガルダン・サール︵七五三○メートル︶都立神代高校

三︑エベレスト︑立教大学︑一九八五年の登山に対して推薦の件

登山︶︑一九八一年の登山に対して推薦の件

四︑ガネッシュ・ヒマールⅢ峰︑日本大学理工学部︵ネパールと合同

ラヤ氷河学術調査隊︵樋口敬二隊長︶の調査報告を推薦する

五︑秩父宮記念学術賞候補の推薦について名古屋大学ネパールヒマ

セミナーに参加の件︵︑月中旬︑韓国に於て︶六︑韓国山岳会創立弱周年記念事業として﹁日韓合同高所医学と登山︵詳細は﹁山﹂四二四号参照︶

七︑各委員会報告︵山研・山日記・海外連絡︶◇十月理事会十月六日︵月︶ルーム

高橋︑高本︑嵯峨野︑中村︑菅沢︑川上︑鴫原︑山崎︑小原︵晴︶︑

出席者西堀︑折井︑渡辺︑中島︑飯野︑中川︑鈴木︑山口︑岡沢︑
金坂

一︑チョモランマ北壁フィルム貸出の件▽議事・報告二︑日本山岳会学生部インドヒマラャ登山隊︑遭難の件

山岳部ＯＢ会︑登山計画推薦の件
三︑オデール氏︵英︶来日の件

二︑永年会員の件

一︑名誉会員推薦の件▽議事・報告島

内︑小原︑佐藤︑木下︑河野︑高遠︑西堀︑折井︑渡辺︑飯野︑中出席者朝比奈︑山本︑水野︑太田︑金坂︑大塚︑村木︑山崎︑織◇評議員会十月二十九日︵水︶ルーム︵詳細は﹁山﹂四二五号参照︶

四︑委員会報告︵山研︶三︑秩父宮記念学術賞候補推薦手続完了︵樋口敬二氏グループ︶

四︑各委員会報告︵集会︑婦人︑自然保護︑山研︶︵詳細は﹁山﹂四二二号参照︶◇八月理事会ｌ休会◇九月理事会九月十六日︵火︶ルーム
高本︑岡沢︑嵯峨野︑高橋︑菅沢︑小原︵勝︶︑鴫原︑小原︵晴︶︑

出席者西堀︑折井︑渡辺︑中島︑飯野︑中川︑中村︑小倉︑山口︑

大塚︑村木︑金坂︑山崎▽議事・報告一︑シシャパンマ︵ゴザインタン︶日本女子登肇クラブ︑一九八一年の登山に対して︑推薦の件
二︑エベレスト︑明治大学︑一九八一年の登山に対して推薦の件

(234）

会務報告

︵詳細は﹁山﹂四二六 七号参照︶

三︑本会の運営について◇十一月理車会十一月十日︵月︶ルーム
出席者西堀︑折井︑渡辺︑飯野︑中川︑中村︑鈴木︑山口︑高本︑／

出席者西堀︑折井︑渡辺︑飯野︑中島︑中川︑鈴木︑中村︑大森︑
鴫原︑金坂︑村木︑山崎一︑昭和五十五年度年次晩餐会の件▽議事・報告三︑秩父宮記念学術賞の内定︵樋口グループ︶の件

二︑チョモランマ報告書の件

四︑支部長会議報告の件

嵯峨野︑大森︑小倉︑越田︑鴫原︑金坂︑小原︵晴︶︑山崎▽議事・報告二︑ソ連パミールキャンプと交換登山についての協議書交換の件

一︑ヒマルチュリ︑日本大学︑一九八一年の登山に対し推薦の件▽議事・報告金坂

高橋︑嵯峨野︑大森︑小原︵勝︶︑鴫原︑山崎︑村木︑小原︵晴︶︑

出席者西堀︑折井︑中川︑川上︑越田︑岡沢︑山口︑中村︑鈴木︑◇｜月理事会一月十二日︵月︶ルーム︵詳細は﹁山﹂四二七号参照︶

総務︑海外連絡︑遭難対策︑科学︑医療︶

六︑各委員会報告︵集会︑財務五︑東大山の会卵周年記念文集について︑﹁山岳﹂記事転載の件

一︑日本ヒンズークシュ︑カラコルム会議︵吉沢一郎氏︶より﹁山﹂二八五号掲載の地図転用につき依頼の件
二︑﹁Ｋ２﹂早稲田大学の一九八一年の登山に対して推薦の件

四︑本年度名誉会員︑永年会員の件

三︑今西名誉会員より提案︑仮称﹁山名保存委員会﹂設置について
五︑各委員会報告︵総務財務︑集会︑科学︑図書︑学生部︑医療︑山研︑婦人懇談会︑青年懇談会︑遭難対策︶︵詳細は﹁山﹂四二六号参照︶◇支部長会議十二月六日︵土︶ルーム
出席者兼平︵北海道︶︑村上︵山形︶︑佐藤︵岩手︶︑中島︵福島︶︑︵東海︶︑藤井︵岐阜︶︑今西︵関西︶︑野口︵東九州︶︑西堀会長︑斎藤︵越後︶︑中田︵富山︶︑蒲生︵信濃︶︑山本︵静岡︶︑中世古

三︑東大山の会創立帥周年記念文集に﹁山岳﹂鋤年の﹁冬の朝日岳﹂▽議事・報告六︑飯野常務理事︑福岡へ転任に伴う︑事務処理の件

五︑大野俊夫氏末亡人より寄付金の件

四︑次年度新役員候補者推薦について

他転載の件

折井︑渡辺両副会長︑飯野︑中島︑中川各常務理事︑金坂︑小原︑

一︑会務報告七︑各委員会報告︵集会︑遭難対策︑指導︑会報編集︑婦人懇談会︑佐藤各評議員︑小原監事

二︑各支部活動について︵詳細は﹁山﹂四二八号参照︶

青年懇談会︑科学︑海外連絡︑他︶

三︑本部︑各支部との事務調整について︵詳細は﹁山﹂四二七号参照︶◇十二月理事会十二月八日︵月︶ルーム(235）

出席者大塚︑織内︑小原︵晴︶︑近藤︑佐藤︑田口︑太田︑高遠︑◇評議員会二月五日︵木︶ルーム

五十七年︶理事及び監事候補者推薦の件

山本︑望月︑水野︑山崎︑村木︑西堀︑折井︑渡辺︑中川︑川上︑
高橋▽議事・報告
一︑次年度︵昭和五十六年◇二月理事会二月十六日︵月︶ルーム
出席者西堀︑折井︑渡辺︑中川︑中島︑中村︑川上︑越田︑鈴木︑五︑﹁チョモランマ登山報告書﹂の件
六︑各委員会の報告︵詳細は﹁山﹂四三○号参照︶

本理事会の議事録の署名は岡沢︑高本両理事を選任◇評議員会三月十三日︵金︶ルーム

近藤︑村木︑西堀︑折井︑渡辺︑中川︵理事︶出席者田口︑山崎︑織内︑望月︑河野︑大塚︑山本︑水野︑佐藤︑二︑昭和五十六年度収支予算案の件

一︑昭和五十六年度事業計画案の件

・議事・報告三︑次期役員︵会長︑副会長他理事及び監事︶候補者推薦の件

小倉︑岡沢︑山口︑高本︑小原︵勝︶︑鴫原︑大塚︑山崎

一︑次年度︑評議員候補者推薦の件▽議事・報告四︑通常総会︑五月十五日︵金︶決定の件▽議事・報告小原︑高遠︑山本︑山崎︑西堀︑折井︑渡辺

出席者大塚︑望月︑河野︑田口︑織内︑村木︑水野︑太田︑金坂︑◇評議員会四月九日︵木︶ルーム︵詳細は﹁山﹂四三一号参照︶

四︑昭和五十六年度除籍者の件

三︑監査結果報告の件

二︑昭和五十五年度事業報告および収支決算︑財産目録等承認の件

一︑︑昭和五十六年 五十七年度︑評議員推薦の件▽議事・報告山崎︑金坂︑小原︑村木︑鴫原

出席者折井︑渡辺︑中村︑小倉︑菅沢︑山口︑岡沢︑越田︑高橋︑◇四月理事会四月六日︵月︶ルーム︵詳細は﹁山﹂四三○号参照︶

二︑昭和五十六年度予算案作成の件
三︑昭和五十六年度事業計画案作成の件
四︑フィルム委員会︵仮称︶設置の件
五︑日韓交流登山計画の件
六︑基他各委員会の報告︵詳細は﹁山﹂四三○号参照︶◇三月理事会三月九日︵月︶ルーム

鴫原︑山崎︑村木出席者折井︑渡辺︑中川︑中村︑岡沢︑菅沢︑山口︑高本︑鈴木︑▽議事・報告一︑昭和五十六年度通常総会日程の件
二︑昭和五十六年度予算案及び事業計画案承認の件
三︑日中文化交流協会より寄付依頼の件︵溺周年記念事業のため︶イゼン破損について︶

四︑製品安全協会より﹁山岳布年﹂記事転載許可願いの件︵記事︑ア(236）

一︑総会提出議案の件承認
二︑次期役員候補者推薦の件再度確認︵詳細は﹁山﹂四三一号参照︶◇支部長会議五月十五日︵金︶ルーム

九ｎ次期︑理事︑監事︑評議員選任の件︵監事︑昭和五十六年度︶︵理事︑昭和五十六年度 五十七度︶︵評議員︑昭和五十六年度 五十七年度︶

十一︑総会議事録署名人選任の件

十︑昭和五十五年度除籍者の件︵承認︑別記︶村上︵山形︶︑伊達︵宮城︶︑中島︵福島︶︑斎藤︵新潟︶︑蒲生︵信◇五月理事会五月二十五日︵月︶ルーム

出席者西堀︑折井︑渡辺︑中川︑大塚︵北海道︶︑小野寺︵岩手︶︑︵関西︶︑西沢︵熊本︶村木

水野︑大倉︑西村︑赤松︑高橋︑岡沢︑松家︑鴫原︑太田︑大塚︑

出席者田口︑渡辺︑神崎︑河村︑菅沢︑伊丹︑田村︑中村︑小倉︑

濃︶︑山本︵静岡︶︑松井︵岐阜︶︑若松︵富山︶︑楠︵石川︶︑今西▽議事

一︑会務報告の件
二︑支部の現況報告の件

一︑業務担当︑分掌の件▽議事・報告二︑新設の委員会︑検討の件︵詳細は﹁山﹂四三二号参照︶

三︑東海大ネパールヒマラヤ登山隊推薦の件

出席者佐々︑田口︑渡辺︑神崎︑河村︑菅沢︑川上︑小倉︑赤松︑◇六月理事会六月八日︵月︶ルーム

小原︑大塚︑村木大倉︑松家︑西村︑中村︑鈴木︑高橋︑岡沢︑田村︑太田︑鴫原︑(237）◇昭和五十六年度通常総会五月十五日︵金︶於東京都千代田区九段
北四の二私学会館︶

出席者西堀会長以下一三一名︵他委任一五○○名︶▽総会次第司会中川武
一︑会長挨拶西堀栄三郎
二︑会務報告折井健一
三︑物故会員に対し黙祷

四︑昭和五十五年度事業報告渡辺兵力

一︑会務報告▽議事・報告三︑会の運営︑活動検討の件

二︑委員会検討の件

七︑昭和五十六年度事業計画渡辺兵力︵詳細は﹁山﹂四三三号参照︶

四︑常務理事会についての検討︵右︑原案通り承認︶

八︑昭和五十六年度収支予算案渡辺兵力︵右︑承認︶

五︑昭和五十五年度収支決算及び財産目録報告渡辺兵力

六︑監査報告小原勝郎

会務報告

◇小集会

山菜山行写真交換会▽第三九一回昭和五十五年六月十七日︵土︶ルーム▽第三九二回八月二十二日︵金︶私学会館
チョモランマ登山隊報告会▽第三九三回八月二十八日︵木︶アメリカンクラブ
ノエル・オデール氏来日歓迎会▽第三九四回八月二十九日︵金︶第一生命ホール
ノエル・オデール氏来日記念﹁映画と講演の夕べ﹂

十二日︵日︶上高地︑山研▽第三九五回九月十一日︵木︶ルーム
ノエル・オデール氏送別会▽第三九六回十月十日︵金︶スケッチ山行講師清野恒氏
二十四日︵月︶▽第三九七回十月二十一日︵火︶ルーム
スヶッチ山行作品批評会▽第三九八回十一月二十三日︵日︶会津那須山群の秋山行会︑野沢温泉小西政継氏講演会▽第四○四回三月二十四日︵火︶ルーム

新入会員のためのオリエンテーション︵第七回︶▽第四○五回三月二十八日︵土︶ルーム

ニュージーランド山岳会歓迎会▽第四○六回三月二十八日︵土︶ルーム◇主なる行事と集会

本会︑日本山岳協会︑日中文化交流協会読売新聞社︑日本テレビ放▽チョモランマ登頂祝賀会

送網社共催

昭和五十五年五月二十六日︵月︶高輪プリンスホテルにて開催

昭和五十五年七月二十三日︵火︶ルーム▽ガルワル・ヒマラヤ登山隊報告会▽チョモランマ登山隊の科学調査

昭和五十五年七月十八日︵金︶ルーム

講師渡辺兵力︑斎藤惇生︑横山宏太郎▽カメラの使い方︑講師渡辺正臣

二十四︵月︶丹波篠山にて現地支部長会︑懇親会︵関西支部主催︶▽第三九九回十一月二十三日︵日︶十日︵土１日︶五日︵土１日︶▽燃料と燃焼の話︑講師小西奎二

昭和五十五年十月四日▽紅葉の北八ヶ岳を登る会

昭和五十五年八月九日▽平ヶ岳高山植物探索行

昭和五十五年七月二十五日︵金︶ルーム

平ケ岳について︑講師中村純二

忘年会兼ソ連モナルティスキー氏歓迎会
十八日︵日︶▽第四○○回十二月十九日︵金︶ルーム

スキー懇親会︑八方尾根中大山荘▽第四○一回昭和五十六年一月十五日︵木︶▽第四○二回二月三日︵火︶ルーム
スキー懇親会写真交換会▽第四○三回二月二十八日︵土︶︑三月一日︵日︶温泉とスキーの

(238）

会務報告

昭和五十五年十月十六日︵木︶ルーム

昭和五十五年十月二十三日︵木︶ルーム▽ネパール︑ニュージーランドの話︑講師佐藤テル

昭和五十五年十月二十五日︵土︶ルーム▽第三十五回山岳図書交換会

昭和五十五年十一月二日

三日︵土１日︶▽婦人懇談会︑南会津窓明山登山▽空中地形写真の話︑講師大森弘一郎
昭和五十五年十一月十四日︵金︶ルーム▽北アルプス空中撮影行
昭和五十五年十一月三十日︵日︶講師金坂一郎︑若林隆三▽雪崩研究︑遭難対策委員会︑学生部共催

昭和五十五年十二月一日︵月︶ルーム▽スキーの滑降回転性能と機械的特性︑講師松丸秀夫
昭和五十五年十二月十一日︵木︶ルーム▽女性のための高所登山セミナー婦人懇談会︑高所登山委員会共催忠男

講師金坂一郎︑川上隆︑松永敏郎︑雨宮節︑高橋通子︑神崎昭和五十五年十二月ｌ昭和五十六年三月の間に三回開催
昭和五十五年十二月六日︵土︶京王プラザホテル︑出席者二七○名▽昭和五十五年度︑年次晩餐会︵詳細は﹁山﹂第四二七号参照︶

併せて﹁この一本展﹂を開催

迎会▽忘年会︑ソ連パミールキャンプチーフ︑モナルテイスキー氏来日歓

昭和五十五年十二月十九日︵金︶ルーム

昭和五十六年二月七日 八日︵土１日︶丹沢寄居小舎▽青年懇談会︑丹沢研究会

昭和五十六年二月二月二十六日︵木︶ルーム▽シシャパンマの話︑講師田部井淳子

昭和五十六年三月十日︵火︶ルーム▽第十二回山岳図書を語る夕べ﹁イタリヤの本﹂講師牧野文子

昭和五十六年三月三十日︵月︶ルーム▽第九回山岳史懇談会﹁大正期の積雪期登山﹂講師三田幸夫▽第二十六回山スキーと雪崩について講習会二王子岳にて指導委
昭和五十六年三月十九日

二十三日︵木１日︶

員会︑遭難対策委員会︑高所登山委員会及び越後支部の共催◇各支部活動昭和五十五年七月二十七日︵日︶▽熊本支部Ⅱ懇親山行﹁阿蘇高岳北面﹂

八月▽東海支部Ⅱ支部創立二十周年記念ネパール国際親善隊派遣︵詳細﹁山﹂第四二九号 四三○号参照︶

昭和五十五年七月二十七日︵土１日︶▽宮城支部Ⅱ懇親山行﹁北太郎・オボコンベ﹂
昭和五十五年十月二十六日

昭和五十五年十一月八日

九日︵土１日︶▽静岡支部Ⅱ第二十三回紅葉会︑大平部落東海自然歩道

昭和五十五年七月六日︵日︶新潟市▽越後支部Ⅱ西堀会長を囲んで懇談会

◇其他

(239）

和五十五年五月し十一月中旬▽上高 地山岳研究 所開設
昭▽夏山診療 所開設

立 山、尾瀬 、 合戦 小屋
に て

各医
大 山岳部
に 依り 、槍ケ 岳、五色沼 、唐松 岳、三俣山荘 、白馬 、◇海外 登山界との交流
和五十五年八月下 旬i▽学生 部
イ ン ド・ ヒマ
ラヤ 登山隊（ 隊長、塚原 道夫）
昭

トル ）
七七メー

ガル ワー
ル ・ ヒマラヤ 、ガン ゴ
トリ 山群の峻峰 プ
リ クパ ント（ 六七団長 喬加欽 （ 中国登山協会首席 ）▽中国登山友好代表 団来日

通 訳・季 友林 （ 中華全 国体育総会職員）
職員 ）張 俊岩 （ 同委員）
羅 則（ 同史占 春（ 同副首席 ）王 富洲 （ 同秘書 長）

に
テ ィー
ハー
に おけ る歓迎 。
タ ニ
オ ー
ュ ー
ホ テル ・ ニ
九月二日（ 火）臨んだ外、各 地山岳関係団 体と懇 談及び見 学旅 行をした
和五十五年八月二十四 日ー九月十二日の間 、東京 ・大 阪に て講 演

▽ノ エ
ル ・
オ デー
ル 氏（ アル パ
イ ン クラプ ）来日 本 会招待
会開催 、秩父宮妃殿下 を御訪 ね し、上 高 地等国内旅 行を愉しんで帰昭国（ 詳細「 山」四二四号ー四二五号参照 ）て開催 大 森益雄 、住吉仙也 、中島道郎、斎藤惇生 、長尾悌夫 、竹

和五十五年十一月二十四 日（ 月）
大 邸市啓 明大 学校 病院 講 堂に 於▽韓· 日合 同高 所医 学セミナー
昭

田寛 治 会員が 参加▽UI AA（ 国際 アル ビニス ト連 合）一九八0年総会、十月 八日（ 詳 細「 山」四二七号参照 ）節 雄 会員が出 席
プに て開催 丹 部
ュ ネー

ムに て観迎 会開催 、昭中国登山の途 次、来日、ル ー

ラン ド山岳会
ジ ー
ュ ー＞ニ
二 十八日（ 土）各 国山岳団体と情 報及び機 関誌 の交換 を行っ た

和五十六年五月十二H（ 火）ル ー
ムに て観迎 会

タ ック 教授来 日▽印 度 登山財団、パ
昭其他

和五十六年三月(240)長 佐 々保雄

一九 八 一年 度 役 員 ・評 議 員 ・支 部 長

会

水野

高橋

敬、鴫原 啓佑

勉、鈴木雄 二聰、 菅沢豊蔵 、 松家 晋、 岡沢祐 吉、 高本 信 子、

小原 勝郎、佐 藤テル、村木潤次郎、松丸秀夫、大塚博美

太田

川上 隆 、 中村純 二、 赤松功也 、 大倉 昌身 、 小倉 厚 、

田村俊介 、神崎 忠男、西村政 晃、伊 丹紹泰

長 田口二郎、渡 辺兵力事

事

常務 理 事副 会

理

監

常 任評諮員

大塚

宏、片 岡

亨、

博

武（北 海道）、佐 藤敏彦（岩 手）、柴田均二（秋田）、

蒲生明登、河 野 幾雄 、細 川沙多子、高遠柴田 均二、 岸田権二、 山田二郎、 西沢健一、 飯野

評 譲 員 望月達夫、折 井健一、辰沼広吉、朝 比奈 英三、木 下 是雄 、

支 部 長

斉藤平 七（越 後）、奥原 教永 （信 濃）、大沢伊 三郎（山梨 ）、

村上 勝太郎（山形）、伊 達篤郎（宮 城）、中島正夫（福 島）、

山本 朋三郎（静 岡）、尾上 昇 （東 海）、松井辰弥（岐 阜）、
織田収（山陰）、末 松大助（福岡）、野 口秋人（東 九州）、

中田清兵衛（富 山）、増 江俊三（石 川）、今西寿 雄（関 西）、

西沢健一（熊本 ）(241)(242)

(243)

(244)

(245)(246)

SANGAKU
TheJournaloftheJapaneseAlpineClub
Vol． Y,叉叉VI 1981

IssuedinDecemberl981

Contentg

InEnglish(alsoinJapanese,pagesinparenthesis,except"BaturabyTwo'')
AlpineLiterature inltaly…･……･………･………．..……･…･･FoscoMFITaini…1( 1 )OntheLifeandTravelsofRafailDanibegashvili………TamioKaneko…5(22)TheNorthFaceofKangchenjunga, 1980……………．．…･NaoeSakashita･･･ 7(64)BaruntSeinMidwinterl980/1981……

…………･…..HaruhikoNaimmura…9(86)TheAscentofPanwaliDowarand

VaskiParbat,1980…･ ･…･･……･……･………．．…･……｡．…KeisukeNakae…10(94)GaneshHimalV,1980…． .…………･……･ ････…･･ ･ ･……･ ･･…･YoshioNagao･･ ･11(101)TheAscentofLamjungHimal from

theNorthRidge, 1980…･……．.…･…･……………･……HitoshiHagiwara…13(107)
TheNorthFaceofShivling,1980･･…………．．……･…….MaSayukiFujita…14(130)
BaturabvTwo, 1980.．……･…･ ･…･…･…･……･…………･NoboruTakenaka…l5

ATalkwithProf.N.E.Odell………･……･ ･…．.………Tsunemichi lkeda…17(164)
InJapanege

TheFirstAscentofJutmarSar,

1980…･ ･ ･…･…･……･…TadaoSugimoto…･ ･･(115)

TheNorthFaceofAwaDablam, 1980･･･…･……､……HisaoFukushima．．…･(124)

OnFree‑Climbing･･……･……･…．．……………｡．……………｡．….NaokiToda･･･ ･･･(139)
TheLifeofH.W.Tilman…｡．………･……･ ･･………………･JirohTaguChi……(147)
InMemoriam･･…･…･…･･……･…………･…………･……. ．…｡｡…･……･･ ･ ･…………｡(171)

BookReviews……･…．．,…･…･……．．………………..…･……･…………．．….．………(213)

ClubNotes:Julyl980‑Junel981…｡．……･…………･…………．．………･ ･………．(234)
Editor:TsUtomUMi甥mno

Assistanteditors :AkioHoriuchi,ToshiyukiFujimoto,

ShigeruKodama,KeisukeTakano

TheJapaneseAlpineC1ub(Foundedl905)

Aaaγ"s :Sun‑ViewHeights, 5‑4Yonban‑cho,Chiyoda‑ku,Tokyo
OHiCeBearersandCOmmittee

1981 (Mayl981‑April l982)
P7‑""e"r:YasuoSasa

Vi"‑Pfeside"ts :HyorikiWatanabe, JirohTaguchi
Hひれoｧα心'S"γααが:TadaoKanzaki,
Hひれo〆α秒Eα"07‑ :TsutomuMizuno
fZo"oγα秒〃〃αγzα〃:YasuiiYamazaki
Hひれoγα秒T形as〃γe7･ :MasaakiNishimuraA"α"ors :KeisukeShigihara, TakashiOhta
Co加加z〃

Shuns,'lteTamura

TadaoKanzal<1

M月Ra月kiNishim,'raTakashiKawaimmi

SatoshiTakahashi

ToyozohSugasawa
KOyaAkamatsu

MasamiOhkura

KenjiKawamura
YnjiSuzuki

SusumuMatsuka

TsutomuMizuno

JunjiroMuraki

HiromiOhtsuka

KatsuroOhara

TeruSatoh

HideoMatsumaru

TatsuoMochizuki

EizoAsahina

KoreoKinoshita

IkuoKOno

HiroshiTakatoh

Ken'ichOrii

KOkichiTatsunuma

KinjiShibata

GonjiKishida

Jir6Yamnda

Ken'iChNiShiZawa

TOrulino

AkinobuGamoh

SadakoHosokawa

HiroshiKataoka

NobukoTakamoto

Tsuguyasultami
AtsushiOgura
SukeyoshiOkazawa

JunjiNakamura
Co"刀c〃

C九αか汎e"qfLo"ZSec"o"s
Hbただαido:TakeshiOhtsuka

Itfﾉα彫:ToshihikoSato

Ya脚α9"":KatsutaroMurakami
F""s豚加α:MasaoNakajimaS〃"α"o:NorinagaOkuhara

Aだ"α:KinjiShibata
MMzgi:TokuroDate
EC"90:HeishichiSaito

S〃之"oたα:TomosaburoYamamoto

Yamα""":IsaburoOhsawa

TQ""":SeibeiNakata
G"〃:TatsuyaMatsuiTa吃ai:NoboruOnoe

店〃たα"":ToshizoMasue

唾uα刀s";Toshiolmanishi

FzJた〃oたα:DaisukeSuematsu

Sa刀'i":OsamuOda

Hi"s"Ky@4sb":AkitoNoguchiK"

αmoro:Ken'ichiNishizawa

AlpineLiteratureinltaly
FoscoM兜raini

Alpineliteratureinltalyhasthedistinctionof initiatingitscoursewitha
verygreatname, thatofFrancescoPetrarca, thepoet (1304‑1374). OnApril26
1336, Petrarca, togetherwithhis brother and some servants, climbedMount
Ventoux(thenamemeans"WindyHill'') inProvence,intheSouthofFrance.

Thismountainisbynomeanshigh(1,912m.),butinthosedaysallhillswere
considereddangerousandabominablebecausetheywerethoughttobehaunted

byghosts,goblins,demons, andPetrarca'sexcursionwasarealpioneeringfeat.
Petrarca laterwrote

downhisimpressions oftheclimb;his emotions andthoughts, infrontofsuchvastandsolemnnatural splendour, haveadistinctly
mOdernattitude,andshowfewtracesofmedioeval fearsandsuperstitions.
Anotherinterestingandunusual document isapaperwrittenbyFrancesco
deMarchi,whointheyearl573climbedtheGranSasso(2,914m),thehighest
peakintheAppennines,andquitearoughascenteventoday.
Unfortunatelyafter thispromisingstart, Italianmountaineering literature
failedtokeepupwiththeconspicuousdevelopments inthis field,whichtook

placeinEuropestartingwiththelateXVIIIthCentury・Itmustbesaidthat

nearlyall ltalianspiritualenergies,duringtheearlypartof theXIXthCentury
anduptol860,wereconcentratedonthepoliticalmovementsandthewarsinten‑
dedtofreethecountryfromforeigndomination, soastoaぐhievenzitional inde‑
pendenceandunity.

Afterl860climbingbecameverypopular,at least inNorthernltaly，Soon

anltalianAlpineClubwasfoundedbyQuintinoSella(1863),ano"dstatesman

andanenergeticclimberhimself・Withl870theClubstartedtopublishayearly
Bulletin, andformanyyears,uptoWorldWarl,mostltalianliteraturecon‑cerningexploration, and the studyof theAlps andothermountainchains,appearedinthisperiodical.Froml882amonthlymagazine,theRivistaMensile
delC.A.I.wasaddedtotheClub'spublications;theRivistaMensilehasencoun‑
teredconstantfavourwiththepublic, andsoon itwill celebrate

it'shundred‑thanniversary.
Herelwouldliketomentionanotherveryimportantcollectivework, still incourseofpublication: theGuidadeiMontid'Italia(Guidetoltaly'sMountains).
（ 1）

Whenthiscollectionwillbecompleteditshouldcount49or50volumes ;uptill
now33volumeshaveappeared, eachonedescribingindetail,withillustrations,allknownroutestoeverysinglemountain. Iwouldliketomention,asoutstanding examplesof thisgreatwork, the twovolumesonMonteBianco(MontBlanc), theeightvolumesontheDolomites, thevolumesonMonteRosaandthe
PennineAlps.

Trueltalianalpineliteraturewasborninl904whenGuidoReypublishedhisworkllMonteCervino, whichhadgreat success inItalyandwasalso
translatedintootherEuropeanlanguages・

Betweenl897andl911theDukeof

Abruzzi,acousinoftheKingofltaly,organizedandledanumberofimportant
expeditions todistantmountaingroups, inAlaska, inCentralAfrica, inthe
Karakorum.ThereportsoftheseexpeditionswerewrittenbyFilippoDeFilippi,
originallyamedicaldoctor, but laterarenownedhistorianofgeography,who
contributedmuchtothedevelopmentofltalianliteratureinthisfield.DeFilippi
alsoorganizedanimportantexpeditiontotheKarakorumrange intheyears
1913‑1914; theresultsofthis journeywere laterpublished inl51argevolumes(Bologna, 1921‑1927).
AveryactivecollaboratorofDeFilippiwasProfessorGiottoDainelli of

FlorenceUniversity.

Notonlydidhewritemostofthescientificreportsof the

DeFilippi expedition, butheundertook travelsonhisownandcontributed

greatlytotheknowledgeofKashmir,Ladakh,BaltistanandtheKarakorum, inthe fieldsofgeologyandhumangeography・

Unfortunatelymostofhismany

boOksare inltalian, afactwhichhas limitedthe international impactofhis
studies.Duringtheyearsatthebeginningofthecentury,VittorioSella(cousin
ofthefounderoftheClubAlpino)madeagreatnameforhimselfasaphoto.
grapherofmountainscenery;hisviewsof theKarakorumhavebeenwidely
publisheduptoveryrecenttimes・

Inl913C.CalciatiandM.Piacenzaorganizedanexpeditionwhichmanaged toclimbMt.Kun(7,086m), in theKashmir

Himalayas,anoutstandingfeat for th"e times;the reportof the

expedition("HimalaiaCashmiriano"),whichappearedinl924,wasanimportant addition
toltalianliteratureinthefieldofexploration.

Duringtheyearsbetweenthetwowars (roughlyl920‑1940) Italianclimbers
wereveryactiveallovertheAlps.ThenamesofTitaPiaz,RiccardoCassin,
EmilioComici,GiustoGervasutti,GabrieleBoccalatte, just tomentiona few,
becameinternationallyfamous.Thegeneralpublicstartedtotakemuchinterest

inmountainexploration, andanumberofgoodbookswerewrit"nonthis（ 2 ）subject:thenamesofAntonioBerti,GiuseppeMazzotti,EugenioFasanashould
bementionedhere. Booksby thegreat climbersof themidwaryearswere
published,however,muchlater;letmementionhere MezzoSecolod'Alpin1srno(HalfaCenturyasaClimber)byTitaPiaz (1952),AlpinismoEroicobyEmilio
Comici (1961),ScalatenelleAlpi, byGiustoGervasutti (1961),andCinquant'annid'AlpinismobyRiccardoCassin(1977);onlythe

writings

ofG.Boccalatte,

PiccoleeGrandiOreAlpine, appearedinl939

Theactivitiesofsome･explorer‑writersextendedoverthepre‑warandpost‑

waryears

FatherAlbertoDeAgostinipublishedmanyworksdescribinghis

explorationsandclimbs" inPatagonia, since l923.

His lastbook, Trent'Anni

nellaTerradelFuoco, appeared inl958. ProfessorArditoDesio, ofMilan
University, publishedhiscelebratedworkLaSpedizioneltalianaalKarakorum
in1929;this is averitableencyclopaediaofgeographicalandgeologicalknowl
edgeconcerningtheBaltoroglacierandneighbouringdistricts. Inl954Desio
ledtheexpeditionwhichreachedtheunclimbedsummit ofK2 (8,611m),and
subsequently

hepublishedareport;LaConquistadelK2(1954)．

Professor

DesiohaswrittenmanyotherspecializedstudiesontheKarakorummountains.
Mentionshouldalsobemade,here, ofProfessorGiuseppeTucci, ofRome
University.

Heneverwas strictlyspeakingaclimber, buthis journeys andexpeditions inallpartsofTibetandNepal, fromtheearlythirtiestothe latesixtiesof thiscentury,tookhimveryoftenoverunknownanddiHicult ground.
HisworksareapreciousmineofinformationCon"rningTibetanreligion,art
and: folklore.Apart fromhis"majorspecializedstudiesonTibetancivilization,
the followingworksmaybementioned.here:CronacadellaMissioneScientifica
I､uccinelTibetOccidentale (1933),SantieBrigantinelTibetignom(1937),A
Lhasaedoltre (1952),TraGiungleePagode (1953),AllaScopertadeiMalla,(1960)．

Theyoungergeneration,activeexclusivelyafterWorldWarn,hasgivenUs
someoutstandingnames; th…ofWalterBonatti,CesareMaestri,CarloMauri,andmorerecently,ReinholdMessner,areinternationallyknown.

Bonattirec‑

ordedhisextraordinaryexploits intwobooks, IgiorniGrandi (1971) andLe
MieMontagne (1978);Maestriwroteacontroversial autobiographyby the title
Arrampicaree ilmioMestiere(1961):Mauriaddressedhimselfmainly to theyounginhischarmingbookofsouvenirsQuandoilRischio6Vita (1975).

As

forMessner (whobelongstotheGermanspeakingminorityofAltoAdige, orSouthTyrol,intheDolomites)hehasbeenrecentlyasactiveinbreath‑taking（ 3 ）soloclimbsall overthe world, as inphotographicillustrations

publishingbooksmostlywithexcellent

Amonghis worksletmemention:IlManaslu(1973),

SettimoGrado, Scalando l'ImDossibile (1974),Vita tra lePietre (1976),Due

Ottomila, dalLhotsealloHidenPeak(1977),ArenadellaSolitudine (1977),
ParetidelMondo(1978),NangaParbatinSolitaria (19"),Everest (1979),and
arecentreportonhisascentofK2(1981).

Duringthisperiodmanygoodandusefulbookswerealsowrittenbyclimbers
withlessdazzlingrecords.MarioFantinshouldbementionedforhisuntiring
activityextendingoverthirtyyears. Hishistorical studylQuattordiciOttomila
hasbeenwidelyacclaimedandtranslated (therewasalsoaJapaneseeditionof
thebook). Othergeographicalandhistorical studiesofhiscon"rntheMatterhorn(IlCervinol865-1965),Greenland(Montagne diGroenlandia,1969),the
Andes (LeAnde, unSecolodiAlpinismo, 1979), themountainsofAsia(HimalayaeKarakorum, 1978), thepeaksofNorthAfrica(Tuareg,Tassili,Sa-

hara, 19"). AlfonsoBernardihaspublishedthreeexcellenthistorical surveys:
IlGranCervino(1963), IlMonteBianco (2vol., 1965-1966), LaGrandeCivetta(1971)．
Onamorenational levelSeverinoCa員乳.rashouldberememberedforhisloving,poetic, descriptionsoftheDolomites,andSpiroDallaPorta‑Xidiasforhis
personal, intelligentessaysonmountaineeringandmountaineers・

AdolfoBalliano

andGiuseppeZoppi, activeatasomewhatearlierperiod,wrotewidelyonthe
WesternAlps・

Ballianowasformanyyearschiefeditorofaseriesofbookson

theAlps, calledLaPiccozzae laPenna(17volumes) ;Zoppi

editedanothersimilarcollectioncalledMontagna(28volumes)
ThisverybriefsurveymaybeconcludedwiththenameofAurelioGarobbio,

aprolificwriterformanyyearsinthefieldofalpineliterature.

Hismainwork,

Alpi ePrealpi (incourseofpublication), planstooHerthereaderacomplete
encyclopaediaofalpinefolklore・

Thiswork(sixvolumeshaveappearedsofar)

willconstituteapreciousrepositoryofancienttraditionsnowswiftlydisappearing
orbeingforgotten, thespiritual legacyof farmers,wood‑cuttersandshepherds
livinginthevalleysoftheltalianAlps.

（4 ）OntheLifeandTravelsofRafailDanibegashvili
TaInioKaneko

TheGeorgianTravelleranddiplomatRafailDanibegashvili,whowasgen-erallycalledDenibegov inRussia, isnotyetknownwell inthegeographicalworldexcept inRussia. Formostofhis introductionshavebeenappeared in
Georgian,partlyinRussian, soit isdifficulttoknowofthebiographyofRafail
Danibegashvili.

Danibegashviliwascertainlyavigoroustraveller,andhetravelledwidelyin
theAsiaticdistricts fromthe endof the l8thto thebeginningof the l9th
Century. Today, fromsomesourceswecangetvaluableinformationsandknow
ofhis five journeys to theSouthandCentralAsia;inl795-1799;1797-1798;
1799-1813;18151820;andl822-1823. 1t is, however, to be

regretted thatwe

donotknowhowmanyjourneyshehadaccomplishedallthroughlife.
Althoughwedonotknowwhenhewasbornordied,whatconditionofhis

familywasorwhathe lookedlike, there isnotawayexcept toguess it fromhistravellingdescriptionsornotes・

ButDanibegashvilimightbeborninTiHis(Tbilisi),afascinatingtownofGeorgia (Gruziya) intheCaucasas. Inl795,hestartedoutonhisearlycareerofatraveller, adiplomatandamerchant.

It issaidthatpeopleof theCaucasiaweretraditionallymerchants, andat that timemanyofGeorgianorArmenianmerchantshadtravelledtolndiatosearchfor

curiouscommodities"Perhaps he･might haveoften travelled todistant lands

withhisfatherpriortohisowntravellingsandgainedmanyexperiencesfromit.
As italreadystatesbefore,wedonot knowwhenandwherehedied, buthe

mighthavespent inRussiaproperafterhehadreturnedfromhis third, fourth,andfifthjourney, anditseemsthathediedafterl827, becausewecannot tracehiscareerinanvkindofdocuments.

TheBookofDanibegashvili's journeywas firstlytranslatedfromGeorgian
intoRussianandpublishedinl815. Sincethen, theresultsofhisuniquetravels
havebeenattractedattentionbysomescholars, but its infbrmationswerenotso
completebut fragmentarymanuscriptsornoteswhichwere incidentallydisco‑vered.

SomearticlesonDanibegashvilihadappearedorbeenintroducedattimes

inthenewspapersorpublicationsbefore theRussianRevolution(1917).

Es‑

pecially, amongthemit isworthyofrememberancethatthefamousRussianex‑（5）plorerG.E.Grumm-GrzhimailocontributedashortarticleofDanibegashvilitothe
BrockhausEncyclopedia (theeditionofl893)printedinGermany.
Inl922, apartofhis fifthjourneywas introducedbySvenHedin inhis"SouthernTibet",vol.VI.Andin1925,V．V.Bartholdalsomentionedon
Danibegashvili'sjourneyinhissplendidwork.

Itis,however,sorrytosaythat

theywereneitherenoughnorsatisfactory.
ThestudyonDanibegashvili inRussiahaSmaderapidprogressafter theWorldWarⅡ、

Anewdocumentwas

Leningrad, in1949.

discovered

intheBrossetArd'ivein

The2ndeditionofDanibegashvili'stravelwaspublishedinTbilish, in1950, andalsotheneweditionwascompiledinl961andl963.

Inadditiontothis, animportantdocumentonDanibegashviliappearedinthe
OrenburgArchives inl964,whichcametolightvariousunknownfacts thathe
hadmadehis fifthjourneytolndiaandothercountrieshehadnevervisited
before.

Danibegashvili's first twojouneysweremadeonorders fromtheKingof
Georgialraklin.

ThemainpurposeofthesejourneyswasnotatradebuttodeliverthedeedoflraklintoShakhamiryan, awealthyandfamousArmenian
patriotresidingatMadrass, intheeastcoastof lndia.

But Shakhmiryanhadalreadypassedaway, in1797,whenheat lastarrivedatMadrassaftermany
dangerousadventures.
Thesejourneysstillremainamysterybecauseoflackinghisdetailedaccounts,

andit is impossibletotracehisroutesbutthetwopoints‑TbilishiandMadrass.
Thethirdjourneywas themostand longestone inhis life,whichlasted
nearlyl4yearsandcovered largeareasof theSouthAsia includingCeylon,
Burma,theKara‑KoramMountainsandChineseTurkestan.Hewassurelythe
firstpersoninRussiawhovisitedthefarthestcountry‑Burma.

It ishappyto

saythatthestoryofthisjourneywasandrecordedbyDanibegashvilihimselfin
hisbook‑TheTravel.Duringthis longtravelling,itissupposed

thathespent450/500dayson theroadandthathecoveredtotaldistanceofmorethan
20,000km.

TheRussianeditionof theTravelwas iirstlypublished inMos‑

cow,in1815, translatedfromtheGeorgianbyJ.A.Dvigubsky,aprofessorof
MoscowUniversity.

IntheTravel,Danibegashviliwroteandrecordedhisexperi"

encesorepisodes, thenatural featuresofmanycountriesorthelifeandmannersof thedifferentpeopleshehadobservedalongtheroutes.

It shouldbe intere‑stingthathegavesomevividdescriptionsOnclimate,Horaandfaunainlndia.
Thefourthjourneyisnowunknownindetail.
（6 ）ThefifthjourneywasbegunfromRussia.The journeywasquiteuniqueandcontinuedfiveyears・

Danibegashvili sailedacrosstheCaspianfromAstra‑khanandthenhewent furtherawayPersiatolndia.And,onhiswaybackto
Russia,hetravelledthroughLahore,Srinagar,Kabul,Bukhara,OrskandOren‑

burg.

InOrenburg, hehappenedtomeetG.F.Gens, the chairmanof the

OrenburgFrontierCommission,whohadachancetorecordhis strangestory.
ThisdocumentwasrecentlydiscoveredintheOrenburgArchives.Gens'Record

isshortbutcontainsrather importantdescriptionofafamousBritishtraveller
WilliamMoorecroftas thenameof !Muryan‑Murkryan',whowasoneofearlypioneersexploringintheHimalayas,TibetandAfghanistan.

It ishardtosay that the lifeand travels ofRafail

Danibegashviliisunderstoodwell intheWestWorld, butnobodywill denyhewasoneof themostcelebratedtravellersintheSouthAsia, inthe l8‑19Century.

Thetextof

thistranslationintoJapaneseisbaseduponthel969Russianeditionprintedin
Moscow.

Thetranslator'snotemainlyowestheexcellentbiographical outlinebyL.
Maruashvilitowhomhewishestoexpresshisheartythanks.

TheNorthFaceofKangchenjunga,1980
NaoeggaIK'nshita

Kangchenjungahadbeenclimbedbythreeparties;theBritishparty, ledby
CEvancebyYalungGlaicerside inl955, thelndianArmypartyledbyCol.
N・KumarbytheNorth‑EastRidgeinl977, andagainBrritishpartyledbyDoug
ScottbytheNorthRidge inl979,whichwasanewalpinestylechimbin9.
TheobjectofSangaku‑DoshikaiKangchenjungaexpeditionl980wastomake
thefirstascentoftheNorthFaceofthismountainwithoutusingoxygenequipment.
Theyplannedtoclimbtheoneof themostmassiveanddangerous face intheNepalHimalaya. Itstands3,500mabovetheheadofKangchenjungaGlacierwithtwohugerockbandsandthesummit rockfacesandwichingthreebig
hangingglaciers.

Theywould try todependuponleast artificial aids andminimumadvan"campsonthe face.

Theyexpected that the s"ep,mixed

sectionat6､700‑7,300m, therockstepabove7､300mandthes,,mmltrockwall（ 7 ）above8･000mwouldbecomethecrucialpointsfortheirclimb.Generallyspeak‑ing, however, itmightnotbesodiHIcult technicallyasthesteepNorthFaceof
Jannu(7,710m),whichtheyhadmadethefirstascent in1976．

Thetruechal‑lengeforthemwouldbethehardclimbingabove8,000mwithoutusingoxygen
equipment・Itcertainlywoulddemandthemwithouttheextremedurabilityboth

physicallyandmentally.
Theirattemptwouldbeatrueadventureforeverymamber.
Afteralongapproachmarchandanacclimatisationpracti", theyreachedthe
BaseCampatPangPema(5,500m)onMarchl9.TheyspentlOdaystherefor

thearrangementofthegearandfood,andanacclimatisationpractice.Thesiege
startedonMarch29.

Threepairteamswererotatedtopushuptheroutethe

NorthFace.Theleader,Konishimovedfreelytoassistanypairs,andllSherpas
ledbyAngPhurbacarried loads tocamps・Campl (5,800m)was establishedonApril l,wherewasthesameplaceof theBritish'79party'sCampn.

Campn(6,500m)wasmadeonthefirstsnowfieldonApril7.
Althoughtheconditionof the"icebuilding"betweenCampl andCampn
wasmuchbetterandstablethanexpectedone, itdemandedsomedifficultand

insecureclimbingforthemduetothepotentialdangerofavalancheandcollapse
ofhangingglacier.

It tooklOdays tofIxropesfor450monthe"rockband"

whichwasthemostcrucialsectioninthis route.Campm(7,300m)wasmade
onthesecondice field,andthe finalCamplV(7,900m) onthethirdice fieldwasmadeonMaylby4aggressiveSherpaswhileallmemberdescendedtothe
lowercampsduetotheheavysnowfall.

Twosummit‑bidteamsweredecidedonApril30,andthefirstgoteamwere
RyoichiFukada,HaruichiKawamura,NaoeSakashita, Syomi Suzuki, andAng
Phurba.Thesecondgoteamwereleader,Konishi,MotomuOmiya,Toshitaka
Sakano,PembaTseringSherpaandDawaNorbuSherpa.

First teamwentup

toCamplVonMay5and6foranacclimatisationanddescendedtoBaseCamp.
ThesecondteamalsodidsamepracticEonMay7and8.

AfterrestedinBase

Campforthreedays, thefirstteamsetoutBaseCamponMayll, andreached

CampWonl3th.

Nextdayat5:00thefivememberssetoutCamplVwithgear

oneachback(5‑8kg).

Theywerenot tiedbyropes eachother.

25Pmofropewerefixed inthesnowcouloiraboveCamplVforthesecureofdes"nt.

ThekneedepthsnowandthethinairdemandedthearduouseHortandfrequent
rest.

Thefivemembers inturnledapitch・

At last、 thevreachedthesummit

atl6:15.AngPhurbacarriedupthe5kgl6mm‑movie‑camera tothetop. 1t（8）wascloudyandcouldseenonlyheadsofYalungKangandCentralandSouthpeakofKangchenjunga.Theybegantodescendatl7:00andreturnedtoCamp
IVatl9:50intheheavvsnowfall.

Onl7thsecondpartysetoutCampWat3:30.DawaNorbutookthelead

allwayuptothetopinkneedepthsnowforl2hours・AndPembaTsering

Sherpacarriedmovie̲camera.The fourmembersexceptKonishi reached thesummitonl7:40.Konishionthewayal8,400mdeteriora"dhisconditionand
returnedtoCamplValone・ThesecondteamfoundthesnOwbarwithlnrlifIn

nationalHagwhichhadbeenleftbylndianArmypartyof '77verynear thesummi#・

Theyreturned toCamplVat22:00．

They removedall theropes,

pegsandtentsonthefaceinthenexttwodays.
TheyevacuatedBaseCamponMay25andreachedatDharanBazaronJune
6andbackedtoKathmanduonJune7.

This isthefirst lightweightedstyleascentof eight thousander by Japa‑
nese.Theoxygen‑lessascentofeight thousanderalsoisthefirstbyJapanese.

BaruntseinMidwinterl980/1981
HarUhikoNakamUra

ThisexpeditionsentcommemoratingjubileeoftheAcademicAlpineClubof
Hokkaido(AACH)wasoursecondattempt fortheHimalayanseventhousander
inmidwinterseason, after the firstbutunsuccessful attempt onMt.Trisli in
1974/1975.

Sincel975,wehavecontinuedscientificstudytorealzethesecondattempt insuccess. JudgingfromtheweatherrecordinwinteratHajun(nearMt.Everest)
whichwasobtainedbyAACHmembersandhighaltitudedatabyradiosondes
HownatKathmandu, theambient tempatureat 7,000meter altitudeonMt.

Baruntseinmidwinterwasanticipatedtobeaslowas‑50･CtakingtheeHectof strong jet streamunderconsideration.

Toovercome such severeweather

conditions,manyclimbingequipmentsandprotectivegarmentswerenewlydevel‑
opedandimprovedafterthoroughtestsconductedincoldroomlaboratoryat theInstituteofLowTemperatureScienceofHokkaidoUniversityandotherrefrig‑
erationfacility,wherethetemperaturecouldbeloweredto‑50･C. Equipments（9）andgarmentsadoptedbytheexpeditionthroughth"etestswereinsulatedboots,
sleepingbogsmadeof synthetics fabricbut conventional down, facemasks,chemicalwarmsheets, thermosbottlesforbattery, 150wattwindpowergenerator

systemwithbatterychargerandsoon.Theywereprovedasquitesatisfactory
inactualusethroughtheexpedition.

On3rdNovember、 1980, cl･imbingleaderH・Nakamuraandhisninea"ocia‑

tes,LiaisonOfficer, Lt. UttamShinKharki ofNepalArmyandsixSherpas
startedTumlingtar for2weeks'caravanwithsomefivetonsofloadcarriedby
1701ocalporters.They passedShiptonPass (4,200m)without any fearOfavalanche, andestablishedtheBaseCamponl7that5,000meterspointalong
BarunKhola.

BytheendofNovember,overtwotonsofloadweresuccessfully

depositedatthe5,130meterspoint.

OnlstDecember, thefirstdayofthewinterseason, theCamplwas established・This followedbythe establishmentof

Camp2on3rd, andofCamp3on5th.

Final attack campwasadvancedat

6,700meterspointonl3th.

Inthemorningofl5thDecember, 7members including2Sherpas left fOr
4membersreturnedfromthehalf‑way,but

thesummitfromtheAttackCamp、

Ikegami,Hamana,andAngPembareachedthesummitofMt.Baruntse (7,220m) atl3:30inveryfineweather.Thesecondattackwastriedby7members
on23rd,however,theywere forcedtogiveuptheclimbat7,000meterspoint
duetobadweather.

TheAscentofPanwaliDowarandVaskiParbat,1980

KeisukeNakae

RitsumeikanUniversityAlpineClubpartymadethe6rstascEntofPanwali

Dowar (6,663m) bySouth‑EastRidge.BaseCampwasmadeonMay4th,Campl(4,600m)on8th,Camp2(5,450m)onl5thandCamp3(6,150m) on
24th.Nakae,leaderandKobayashi reachedthe summiton30th.Twodays
lateronJunelst,M.NomuraandH.Nomuramadethesecondascent.

AfterKobayashi returnJapanthe threemembers leftheaded forVaski
Parbat (6,792m).Havingwaited for threemonthsuntilpost‑monsoonseason（10）

coming, theyestablishedBaseCamp(4,700m) onChaturangiGlacier, northof
BagirathinonSeptember5th.AndtheymarchedintoSundalGlaciertoEast
Faceofthemountain.AdvancedBaseCamp(5,100m)onEastFacewasmade

onlOth, andropeswere fixedupto5,700mnextday. Onl2th, they"toutAdvancedBaseCampwithl5kg oneachback(sevendays foods,andatent),
andthefollowingthreenightsat5,650mand6,300monthesnowslopes,andat6,550montheNorthRidge・ Onl5th, theyreachedthetopandtheSouthPeak(6,750m).Aftertwomorebivouacsat6,550mand5,400monthesnow
facetheysafelyreturnedAdvancedBaseCamp.

GaneshHimalV, 1980

YoshioNagao

Intheyearl980, JikeiUniversitySchoOl ofMedicinecelebrated itslOOth
2nniversarv・

Incommemorationofthiscentennialanniversary,wesentanexpe‑

ditiontotheNepalHimalaya.

Originally,wehadinmindGaneshHimaln(7,150m),theclimbingofwhichhadonlyrecentlybecomepermissible, andobtained thenecessarygovernment

permission・ Thispeak,however,wasalsomarkedbytheOkayamaUniversity
expeditionpartywhomadeits iirstas"nt inthepost‑monsoonseasoninl979,
thereforewechangedouttargettoGaneshHimalV(6,950m).

Sincetheclimbingof theasyetunconqueredpeaksof theGaneshHimal
rangewasnotallowedtopartiesconsistingonlyofnon‑Nepalese,weformeda
jointJapan‑NepalexpeditionpartyinvitingtwoNepalesetoourparty.
Wesuccessfullyscaledthis virgin peak;onApril21st, byour first teamconsistingoftwoJapanese,oneNepaleseandtwoSherpas, andonApril22nd,bythesecondteamconsistingoffourJapanese,oneNepaleseandthreeSherpas.
LeavingKathmanduonMarch7th, ourpartystartedcaravanfromTrisuli
BazaronMarch8thwithl44porters.MarchinthroughDhuncheandSyabru

Bensi,andthenalongChilimeKhola,wereachedMesanjeKharka,3,800mhigh,wherewesetupaBaseCamponMarch20th. Afewdayspriortothis, on
Marchl5th,wehadcrossedthesnowlineatwhichpoint twothirdsofour
portersreturnedtoKathmandu・ SoitwasafterMarch22ndthatwefinishedto（11）carryupall thesuppliestotheBaseCamp.

WehadinmindtotaketheNorthRidgeasaclimbingroute.Awideglacierdropsoffalmostverticallyfromtheridge, therefore,weseekedarouteonthe

glacier・ Dominatingourpathalongthelowerpartoftheridge, ontheother
hand, therewasagiganticrockyoutcroppingwhichwenamed <StingFish'.
AfterreconnaissanceofthreealternativeroutestogettothebaseofStingFish,wefinallydecidedtotakethepathuptheNorthRidgestartingfromthebase.
WesetupCampl(4,330m)onMarch26th.

WesetupCamp2 (4,930m) onMarch31st.Camp2wasatthebaseof

StingFiSh・ ThenwetriedtolookforasaferoutetorightofStingFish, but
unabletofindone. InordertosetupCamp3atopacolonStingFish,wehad
totraversetheglaciertotheleftofStingFish,wheretherewerecrevasses, andthenclimbasteepcouloirwithdangersofavalanchesandblocksof ice falling
fromtheover.hangingglacierabove・ ThiswesomehowmanagedtodoandsucceededinreachingacolonStingFishonApril6th.
However,thecolwasverynarrow. Besides,asitwassetupapartfromthe

glacierbyagiganticcrevasses,whichwas impossibletoclimb・We, therefore,
traversedtotheleftfromthemiddleof thecouloirandbygoingaroundthe

baseofgiganticiceformationonits leftside,wesucceededingettingtotheedgeoftheglacier.WesetupCamp3 (5,300m)attheedgeoftheglacieron
Aprill4th. Atthiscamp, fourofourmembers startedshowingsingsofhighaltitudesicknessoneaftertheother, andtheyhadtobesentdowntoCamp2
temporarily.

Fortunately, itdidnotaHect theirphysical conditiontoomuch, so

wewereabletoresumeouractivitiessoon.

OnApril"th,wesetupCamp4(6,400m)cuttingaterraceonanicewall

where,Sasaki,Komori,LhakpaandtwoSherpas, spent thatnight forthe final
assaultonthepeak・Thenextday,April21st, theweatherwasbeautiful・Thefive left thecampat6:50a．m. andclimbedonarockridgewhichledtothe
peakatlO:00a.m.,finallyreachedthetopofGaneshHimalVatll:52a．m．，
Thefollowingmorning,April22nd, theweatherwasagainclear. Thesecond

teamofeight, includingOkabe,Hamaguchi,Shinohara,Saito,Zimbaandthree
Sherpas,startedCamp4andreachedthesummitat8:45a.m．・

OnApril23rd,wereturnedtotheBaseCampandstartedthecaravanback

toKathmanduon26th.WeseparatedintopartiestakingadiHerentroutepassing
throughGasainkund,allarrivedKathmandusafelvonMav5th.
−

Wehadnotroubleamongmembersandporters,andkeptagoodrelationship（12）amongJapaneseandNepalesemembers,SherpasandLiaisonOHicerthroughout
theexpedition.Theexpeditionwasagreatsuccessofl3memberstoreachthe
summitwithoutaccidentandalsoconductingamedicalresearch.

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thismountaineeringexpedition;YoshioNagao,M.D． (50), lea.
Okabe,M､D. (40),KinichiHamaguchi,M.D. (38),TakeshiShi‑(32),TatsumiSasaki,M.D.(30),SaburoSaito(26), andAki‑(23),Japanese;LhakpaDorjee (29) andZimbaZangbu(23),Ne‑ｅ

TheASCentofLamjungHimalfromtheNorthRidge,1980
HitoshiHagiwara

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血Ⅱ

ＭＡ

20th. CaravanmarchwasstartedfromDumlewithlO6porters.

5th6 BaseCampwasestablishedat3,800m. Twodepositcampshad
tobemadebetweenBhartan, the lastvilledgewepassed, andBaseCamp.

9th.Campl (4,650m)wasmadeatabranchridgeoftheNorthRidge.
Followedthebranchridge,whichwaseasyandshort,untilonthe~5,3"mpeakontheNorthRidge. FromCampltoCamp2,ninepitchesof50mropewerefixed.

14th. Camp2(5,200m)wasmadeontheNorthRidge.FromCamp2
toCamp3,asteepiceridgeat first, andeasyrock, thenasnow
17th・

ridge, ledustosnowplateau.
Avalancheaccidentwashappened.Uenowashitandhungdown

fromtheNorthRidgenear thesnowplateau・Ashebrokehis
leg,hedesccndedtheridgeandspentthenight insnowcavewith
threemembers.

21st. TheinjuredwascarrieddowntoBaseCampbyallothermembers.
26th.Camp3wasmadeonthesnowplateau(5,800m). FromCamp2
toCamp3, twelvepitches of the ropewere fixed・ Camp3 toCamp4wasthemostdifficultclimb. Asnowwallwhichwetookforclearinghangingglacier, thenice‑snowmixedsharpridgewith（13）thedangerouscornices.AtthelastpartofNorthRidgewefaced
abigcornice.

May

lOth. Twomembersbrokethroughthebigcorniceandstoodonabig
snow6eldwhichextendtoAnnapurnan.

12th.Camp4(6,500m)wasmadeonthesnowfield.FromCamp3toCamp4,22pitchesoftheropewerefixed.

13th・ ThefirstattempttothetopwasmadebyKazusa,Nishimuraand
JambuSherpa,fromCamp4at7:40a.m..TheroutewasthroughHatandbroadsnowslope.Atll:50a.m.theyreachedthesum‑
mitofLamjungHimal. Secondbidwasabandonedduetoshortage
oftime.

17th・

BaseCampwasremoved.

Team:TheHoseiUniversityLamjungHimalExpeditionl9帥．

Personnel:HitoshiHagiwara (56),leader;KozoKashiwagi (44),deputyleader;
KenjiroOka(34),KikuoKazusa* (30),YoshinoriUeno(26),Hisashi
Sugihara (24),SatoshiNishimura* (23),Naokilto(21),YujiMatsuda("),Yasuhiko lwasaki,M.D. (34),Japanese;SangeSherpa(43),sirder;NorbuJambuSherpa* (27),AngRithaSherpani (34),Sherpa.
(* : summiters)

TheNorthFaCeOfShivling, 1980
MasayukiFujita

Shivlingmeans @penisofShiva'anditsNorthFacelookedtoprovideoneof
themostbeautifulroutesintheHimalayas for theauthor.

Themoun十割inhad

beenclimbedthreetimesbyWestRidge.AII the fivemembers of theparty
hadbeeninAlpineClubofTokyoUniv. forfouryearsandplannedaHimala‑yanexpedit ionbeforegraduation.

BaseCampwasmadeatTapovanat4,350monJuly20.Theycarried
4,000mofropesand300ofpegs,andfoods for40days.Theroutewastaken

ontheNorthRidgetothefootofthehugeoverhangedwall.Thentheyinten‑
dedtotraversewestalongthe iceramponNorth‑WestFace, thentofollow（14）

anothericeramptothesummitsnowcap.

Itwasinthemidstofthemonsoon. Theyhadince"antrainsfortwoweeks
inlateJuly-earlyAugust. AdvancedBaseCampwasmadeonJuly27at4,7"monaplateau,andCampl(5,350m)onacolofNorthRidgewasmade
onAugust、 4.

Twoweekswereconsumedtoclimbsmall rockpeaksontheridgeaboveCamp1．Camp2(5,6"m)wasmadeonl8th・

Camp3 (5,8"m)wasmadeon22ndaboveasteepcouloirandfragilesnowfor twopitd'es.
S"epnessincreasedtothefootof thehugerockheadwall.Thethinhardiceforcedmembersceaselesstensionbecausesudlacutefeelingofexposureinthe
airhadneverbeenexperiencedontheJapanesemountains.Camp4(6,2"m)justundertheheadwallbycuttingthearetefor3mwasmadeon30th.
Thetraver"undertheoverhangedheadrockdemandedm"nsiveexposure
andthemixedrampthatencirclestheheadrockwassteeperthanexpectation.
Climbingbecameslowbyfatigueandmemberswerealwaysmenacedbythedreadfulexposure.ThesummitwasreachedbyMasayukiFujita (23),Isaoh
Kubo(22)andMasayoshiYamamoto(23)atl7:30onSeptember，4．

Thepartyfixedropesfor3,000m,butevacuatedallthefouradvancedcamps.
Thenewcomerstenaciouslystacktothesteepslopesforamondlontheunclimbed
route・ Althoughthreatenedbyexposure, theywererelaxedtoget thesummit.
"Wehadnotexpectedtoreachthepointwherewe setourCamp4.Weim‑
aginedtheclub'so,b.s.whocontributedahalfofour¥5millionbudgetmightnothaveexpectit,also".

BaturabyTwO,1980
NoboruTakem兜k兜Batura(7,785m)wasourtruthandpoem.We,Komamiyaandlwerethe
onlytwotoattempttheascentofBaturafromtheMuchichulGlacier,butwehad
toreturnonreachingthehighof7,500m.

TheJapaneseAlpineClubKarakorumExpeditionl980, consistedofNoboru
Takenaka(27),leader;HirooKomamiya(25),Japanese;CaptainAshradRafique("),liaisono伍"r,PakistanArmy.

WearrivedAliAbad,HunzaonJulyl5ththroughKarakorumHighWay（15）

andlefttherewithl8portersonJulyl7th. Weneededeightdaystoreachthe
BaseCampat4, 0montheMuchichulGlacierwherenoexpeditioneverentered
before・Itwasaveryconfortablecampsiteonamorainhillwithgra串．

In

frontoftheBaseCampwecouldenjoyaoverpoweringviewofBaturaMassand
attheleft‑handagracefullmountain,SangemarMar.

WebegantoclimbtheglacierwhichextendtoBaturaColPeak・Weset
upCamplat5,000mon27th,thenCamp2at6,100monunbelievablywide
snowplateauonAugust3rd. InfrontofCamp2therewasagigantici"face.

ThefirstascentofBaturaawsacomplishedthroughthisgiganticicefa"from
theBaturaGlacierinl976byWestGermanParty.
Althoughthegigantic iceface lookedsodangerous, onAugust7th, after
stayingatCamp2forthreedaysduetoheavysnow,webegantoclimbitand
setUpCamp3at7,000minthegiganticicefaceonAugust l4th.

Camp2andCamp3wehadverysteepandhardiceclimbing・

BetweenInthemidnightofAugustl4thourtentwasseizedbyanavalache,andwehadtomoveCamp2
to7,1"montheleftendofthegiganticicefacenextday・

OnAuguSt l6th

whilewe"scendedto6,7"mtopickupthedepositedfoodstuHandclimbing
equipments,Idroppedmycramponbelowthesnowfa". Sowehadtogofar
downtotheBaseCamptofetchupanotherone.

OnAugust l9th,wereturnedtotheBaseCampafter taking tremendous
amountoftimeduetoaheavysnowfall.Komamiyaalreadyspenthisholiday
schedulebythistimeandhadtogobacktoJapantoattendtheuniversityexam‑
inations.Leftalone,however,IdecidedtoaimatthetopofBaturabymyself.

Solitarily, IproceededtoCamp2againonAugust21st・

IreachedCamP2

againonAugust25thandstartedthereforthesummitonAugust27th.
Itwassnowingon27th,butldidnotcareofit.
due toheavysnow.

Icouldnotclimbsofast

Ireadnedat7,3"matl:00p.m..Nowlknewthat l

hadtogiveupthesummit,however,wishedtodomybestuntil thelastminutetoclimbBatura,Icontinuedtotackletheice face.At4:"p.m． Ireachedat

7,500m・more.

Aftermakingabout,3"mdistancemore,Icouldnotpro"edany

ItwasthehighestpointreachedinthisBaturaexpedition.

onwardbutlcouldnotseethesummitofRaturaduetosnow・

theBaseCamponAugust30th.

（16）

Lookedup

Ireturnedto

ATalkwithPrOf．N､E･Odell

TsUnemichiIkeda

Prof.NoelE.OdellwasinvitedbytheJapaneseAlpineClubtospendthree

weeksfromAugust24. BornontheChristmasdayinl890,nearly90yearsold,heremainsunbelievablyhaleandhearty, easilymade lectures inTokyoand
Osaka, andvisitedKamikochi intheNorthernJapaneseAlps for fourdays.
Kamikochi istheplaceconnectedwithWalterWeston,whoselecturehe listenedinLondoninhisearlydays.

Hepleasantlyacceptedtwohours interviewstwice.

Hesaid, "I thinkMa‑

lloryandlrvinemayhavereached thesummitofMt・Everest. TheyreachedHe suspects that thebody

the summit lateand it gettingdark then……"・

thathadbeenfoundbyaChineseclimberat8,1"montheNortheastRidge

mustprobablybeofaRussian climber, notMalloryor lrvine・More thnn
that, theauthorgotpreciousepisodes fromProf､Odellwhoknows the"thcentury'svividhistoryofmountaineering.

（17）

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勧武夫・木暮犀太郎・小島烏水・児島勘次・小林秀雄・斎藤茂吉・坂本直行・佐々保雄・佐う佐木茂索・島田巽・新村出・関口泰・千家元暦・相馬御風・高橋喜平・武田郎・金田一京助・串田孫一・国塩︵今井田︶研二郎・黒田正夫・黒田︵村井︶米子・桑原雄・宇野満二・大島亮吉・屋崎喜八・片山敏彦・河東碧梧桐・兼常忠雄・河田禎・冠松次

足立源一郎・麻生武治・石川滋彦・今井喜美子・今井邦子・今西錦司・今村信吉・岩波茂︽本誌全三○号の執筆者の一部︾︑現する事を生命とする︿山﹀はごくくつろいだ櫨辺談整畦であるそれは登山家をはじめ山に関心をもつ諸家の随筆文苑として香り豊かな山を多面的に再永遠を超え︑先人の息吹きを伝える︑岳人の詩Ｉとき

山崎安治︿日本山岳会常任評議員・日本山岳協会理事﹀

串田孫二随想家﹀・近藤信行︿評論家﹀・石原巌︿﹁山﹂編集長﹀・

桑原武夫︿京都大学名誉教授﹀・今井田研二郎︿日本山岳協会会長︶

西堀栄三郎︿日本山岳会会長﹀・今西錦司︿前日本山岳会会長﹀・

全6巻揃35,"O円(分割あり）

は室生犀星・矢田津世子・柳田国男・結城哀草果・横山又次郎・若山喜志子・

ムロ吟番

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本の翠雌鋤琴唾筈霞馳や亟牝唾が挫榊も艸識嘩霜斗畦宝吐酎恥錘岼彊副唾叱却虹岬韮錘罪唾甦寸癩醜率鋤紳垂弛群見い出した︒自分勝手な連想かも知れない︒
容しかし︑﹃山﹄の石原崖︑岡茂雄の両氏もまだ山岳雑誌の出版は文化的ないとなみでなければならぬと考えて精内進されたのではなかろうか︒
登山は登頂を究極目的としなければほらない︒しかし︑成功のためには何をしてもよい︑頂上にさえ到着すれば出混迷の相を示している出版界への︑すがすがしい眼ざまし草となることを期待して︑声援をおくる︒株会

あの懐しい﹃山﹄の復刻再刊がたんに老輩のノスタルジアをみたすだけでなく︑近時がさつさをました登山界︑式社〒

万事完了という訳のものではなかろう︒勇敢にして文化的な行動が望まれるのだ︒そして︑山好きという中には︑山を遠望して楽しむ人も︑中腹までを造遇する人もあってよいはずだ︒恐らくそのように考えられて︑﹃山﹄は広義
における山の文化雑誌として創られたのではなかろうか︒そこからあの気品の高い紙面が生まれたのだ︒

科撫版瀞

詫●眼ざまし草︿桑原武夫﹀諦畔力

哲九三・藤原咲平・正木不如丘・松方三郎・三上次男・水原秋桜子・三好達治

呈渡辺公平

極谷宇吉郎・中屋健一・額田敏・野尻抱影・野村光一・長谷川如是閑・初見一所で雄・早川孝太郎・林芙美子・久松潜一・平野長英・深田久彌・袋一平・藤木

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全巻完結／︑この機会にお揃えください︒
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山･ﾉ､イキングｼﾘｰス

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※登山･ハイキングシリーズにはこれだけの仲間が揃っています。

①奥武蔵武甲･震取②奥多摩大菩薩③奥秩父、蔵王連峰⑳八幡平岩手山･駒ヶ岳⑳霧ケ峰白樺湖･蓼科山

③金剛山葛城'岩湧山、六甲･摩耶⑭比良連山④陣馬･高尾秋jll渓谷⑳雲ﾉ平⑤丹沢山塊⑰妙高･戸隠野尻湖･黒姫⑮大峰･吉野⑰大台ケ原大杉谷⑥宮士･五湖三ｼ峠⑦箱根熱海･湯河原③奥日光奥鬼怒⑨尾瀬銀山湖⑩軽井沢妙襲山
o伊豆半島大島⑫三浦半島鎌倉⑬美ヶ原霧ケ峰⑳南ｱﾙプｽ北部⑳中央ｱルプス⑩南ｱﾙプｽ南部⑪北ｱルプス⑫加賀白山白川郷⑬飯豊 朝日⑭大雪山層雲峡 然別湖⑮槍･穂高アルプス銀座⑳赤目･青山室生寺⑪鈴鹿連峰御在所･伊吹、大山･蒜山＠三瓶山帝釈峡⑳秋吉台三段峡⑮九重山久住高原⑳英彦山耶馬渓、阿蘇山⑭谷川岳⑮立山･剣黒部溪谷：…･……｡.｡………….…

⑮八ヶ岳蓼科山。
⑮那須･塩原鬼怒川⑰東海自然歩道I⑳東海自然歩道11

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③房総半島

⑩入笠山守屋山.高遠 : I中部山岳．信州篇§
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：日本登山地図集辮鷺衰呈挫熟埋⑰磐梯，吾妻安達太良⑲東海自然歩道Ⅲ⑬志賀高原草津白根⑲上高地乗鞍岳⑳黒部.白馬鹿島槍※保存用には雷鳥マークのカラー表紙に衣替えして新発売.〃

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い幻の山〃 、謎の山"と呼ばれた、中国青海省のアムネスチン。かつてはエベレストより高いといわれていた、

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人々の生活)をも紹介する､楽しい登山アルバム。

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自然は､曲線ザックに強さを求めた。
摩耗･摩擦に強く､天然の風合い｡しかも防水

背中のカタチに合わせたボヂｨ曲線。

曲線ザｯｸに科学の布《ｺｰテｭﾛﾝ》採用。

ムダな力を使わないから歩行がうえ疲れない。

山から降りて気がつくことが多い､ザックの擦

美津濃くベルグ>アタックザックは､身体との曲線ザックは､荷を安定させるため､背､腰､肩り切れ､縫い目の破れ｡そこて登場したのが、接点を徹底的に調査した結果､ボディ曲線をに密着させたわけですが､そのぶん汗が乾き科学の布と呼ばれ､欧米のアルピニストの間採用｡肩の丸味に合わせたｶｰﾌﾞi状のｼｮﾙにくいというテﾒﾘｯﾄがで詔mされているﾅｲﾛﾝ100%の(コーデュグｰｽﾄｯﾌﾟ:ﾒU床のついた背革､ｻｲドｶｰプ

生まれま虎そこで開発

ロン)｡軽いけれど､とにかくヘビー･デュー河。

などもすべて曲線に唾っていま戎されたのが､この溝つき背中の汗と熱を気化Cて放散する溝つきパッ院

パﾝドも溝のついた特殊発泡体を布で包んだもので､歩行中の汗を気化し､この溝から熱も放散させま魂
重心をつねに高く保つためﾋｯプｱ｣ﾉプﾗｲ％
前傾姿勢がラクにできるウエストバンド。

ヒップアッフ°ﾗｲﾝは、

形くずれを力逵ドし､重心の位置をつねに高く保つための工夫で塊

恩

また､ウエストバジドは､腰骨をつつむ位置に設置｡iiij傾姿勢を容易にし､歩i沖のバランス<ずれを防ぎまれ
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日本山岳会編

わが登高行上巻3,800円

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山・原野･牧場

川崎精雄ほか

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山崎安治2,500円

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坂本直行淡彩画絵はがき

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ナンダデヴイ登山隊3,900円

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望月達夫

l集、

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山を見る日

川崎精雄2,900円

マナスノレ1974
日本女性マナスル隊3,400円

登項ゴジュンノざ･カン
高橋進900円

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渡辺公平2,200円

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四七一三

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日本山岳会東海支部4,800円

山・人・本島田巽2,400円

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乎党力ゴスキーシュフ。−ノレ
麻生武治3,400円

グリンデルヴアルトの山案内人
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小方全弘

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年報第6号
日本山岳会学生部3,600円'j､さな項
一原有徳2,900円

北の山続編
伊藤秀五郎2,700円

山岳日本山岳会
62年、 64年、 65年各2,000円
63年2,000円、 66年2,300円
67年韓69年各2,500円

詩集山の風物詩

68年、 71 ．72年合併号､ 73年、

伊藤秀五郎

74年、 75年各3,000円｜ ，400円

日高山H灰

山岳総索引

北大山の会2,400円(第26年第1号から第60年まで）

わたしの草と木の絵本

低山高H従

坂本直行

神谷恭適稿と追悼2,900円'200円

1,000円

雪原の足あと画文集

山ひとすじ

坂本直行3,800円

中村謙遺稿と追悼3,400円

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苛酷な大自然に闘いを挑んだ男たちの
栄光と悲劇−その行動と孤独な内面にスポットをあてて贈る迫真のドキュメント
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孤独なクライマー森田勝は︑グランド・ジ

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服部孝司著岬弼轆澁姪同錐獺纒懲

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第１輯Ｉ剛輯総目次・

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分類目録・執筆者別目録

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今西錦司先生ｌ﹁あしなか﹂復刻に寄せて

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﹃あしなか﹄には︑山で生まれ︑山とともに暮らししてきたひとびとの生涌︑なかんづくその生活技術に関しては︑有形無形を問わず︑つねに懇切なレポー
トが充揃していた︒そして︑そういったレポートを読んでいるうちに︑なにか郷愁のような想いに駆られたのは︑私ひとりではなかろう︒どの山村とはい
えないけれど︑山への往復にしばし足をとどめた川
村のたたずまいのよさとそこに住みついていたひとびとの人のよさ・しかし︑そうしたわれわれと山とを結ぶ貴重な媒体としての山村も︑またそこに生活していたひとびとも︑時勢とはいえ急速にその姿を消しつつある︒﹃あしなか﹄の複刻は︑滅びゆくこう
したよきものにたいする︑回向と見なせないこともない︒︵前日本山岳会会握︶総三︑一六○頁揃定価五七︑八○○円■第一期／第１輯〜第川輯全５冊︵完結︶

好評刊行中揃定価三七︑二○０円■第二期／第Ⅲ輯〜第剛輯十会報・総目次他全４冊

名著出版〒' '2東京都文京区小石川3‑10‑5aO3(815)1270(代表）発行

山めＩしれ例知あ昭和初頭からの山村民俗誌

騨黙溌裳腿寓哩胆戦踊秤．酌

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真っ白な世界。
誰かがやってきた形跡は何もない。
どうやら一番のり。
俺のあとに2本のシュプールが続く。
風の音と、スキーの音のみが仲間だ。
今日、
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処女雪が待ってるぞ。

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︾よりよきﾃﾝﾄの最高峰をめざす書田テント〃'978年

植村直己北極点単独旅行'978年

日本大学北極点遠征隊'980年

植村直己アコンカグア登山隊

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推せんします然災害／山岳の生活と文化／山岳の開発の気象／山岳の植物と動物／山岳の自世界の山々／山岳の生成と消滅／山岳の地理的・地学的な解明を示す●地球上のさまざまな山岳を網羅し︑そのあらゆる側面をわかりやすく解説●斬新なレイアウトの紙面に︑世界の山岳枚におよぶ写真と図版類

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自然を愛する人々へ贈る…。

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遙かなりエヴェレスト 島田巽著

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i二要目次

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山の自然と文化のすべてを語る山岳ワイド百科〃

︹編集後記︺
じっにあわただしい︒やっと編集が終りそうになったら︑もう初校刷りが出る︒めまぐるしい限りだ︒今年は着手が遅れたう︒また︑戸田氏の文章はじっにユニークで︑山登りのさまざ

央アジアに関わるもので︑興味を持って読まれる方も多いと思

まな拡がりを考えさせてくれる︒そのほかでは︑日本の山に関とか﹁山岳﹂の内容をどうするかということだった︒ある岐路

編集し終えて考えたことは︑これからの当会の向うやへき方向するものが一つもないのがいささか残念である︒に立っていることは確かである︒山岳界において︑当会がどうので︑ゆっくり発行しようと腰を据えたつもりだったが︑長い間のサラリーマン生活から︑つい年内にやる気になってしまっ

ｍ︑月日︑時間の表示方法など不揃いである︒また地名の表記上のミスが自分にも気がつくくらいある︒たとえばメートル︑に出す自信はない︒もう一年迷いつつやらざるを得ないが︑会える︒任期はあと一年であるが︑編者にはその解答をそれまで

ＪやＨＪでさえ︑方向をさがしあぐねているように編者には思をどういう内容にしていくかを考えねばならない︒ＡＪやＡＡ

いう位置にあるのか︑その位置を確定させたうえで︑﹁山岳﹂が統一されていない︒そのほかにもカタカナ表記の不揃いが目員諸兄の御協力を得て︑可能な限り良い﹁山岳﹂を作りたいとはじめての編集であるためか︑あるいは急いだせいか︑編集た︒悲しい性格である︒

る︒はっきりいえば︑編者としてまだ一人前でないのである︒

るものではなく︑会員全体がつくりあげるものである︒会その思う︒くどいようであるが﹁山岳﹂は編者が勝手につくりあげ立つ︒これらは急いだせいもあるが︑編者の決断の悪さもあ

しかし︑とにかく短期間に一応形ができたのは︑多くの会員

編集委員

高野

藤本

水野

啓介

敏行・児玉

勉・堀内

茂

章雄

ものが﹁山岳﹂にそのまま反映するものだと思う︒︵水野︶の協力によるものである︒また︑編者がいくらか編集に集中できる時間が持てたためである︒﹁山岳﹂編集というのはたいへ
ん気骨の折れるもので︑完成までにはまだ多くの時間をかけねばならない︒

さて︑内容であるが︑あわただしく原稿を依頼したせいもあって︑思うようにはいかなかったが︑巻頭のマライーニ氏︑次の金子民雄氏のものなど︑記録ではないが珍しいものと思う︒

金子氏の研究・紹介は登山には無関係であるが︑ヒマラヤ︑中頁2

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表22"2120" 19181716"1514" 1312"111098 " 76 " 5432 1表

TheHimmalayanJournal(RecordsoftheHimalayanClub)
Editedby
K･Mason,C｡W.F・NoVceandH・WTobin
Vols.1‑15(1929‑1949)
OxfbrdattheClarendonPress

RePrintedition
SetPriCe(Paper.bound)¥85,000●300部限定版●体裁：原本と同じです。
●分売はいたしません。
●本復刻版をお買い上げくださ目録」（九山山房蔵書）を無料
進呈いたします。

串罰ったお客様には，国立国会図書館所蔵の「深田久彌旧蔵書）
1●ヒマラヤン･クラブ会員は'0％
引きにてご購入いただけます。

〈ヒマラヤン・ジャーナル＞は， 1929年の4月にヒマラヤン・クラブの機関誌として創刊され，以来50年にわたりヒマラヤ研究の基本的文献として高い評価を得てきています。そのなかでも，初期に出されたくヒマラヤン・ジャーナル＞は，
ヒマラヤ登山をつくりあげた過去の業績を集大成し， ヒマラヤ高峰登頂の名誉を担うべき先駆者たちの偉業をしる式ものとして，永く古典としての地位を保っています。ヒマラヤの綿密な探査研究・登拳技術をはじめ， ヒマラヤ登山の先達となる貴重な研究・記録が殆ど本誌に圧縮され，結果として1950‑1960年に築かれたヒマラヤ高峰登頂の黄金時代の足懸りをつくったことは衆知の事実です。
このたび弊社が刊行致しました復刻版は，世界の秘境といわれ，数々の未知の分野を残すヒマラヤ・内陸アジアに関する重要な内容を含み， また入手のむずかしくなっている第1−15巻を， ヒマラヤン・クラブのご許可を得て刊行したものです。斯界の皆様のご研究の資料のひとつとして，ぜひご購入くださいますようおすすめ致します。

発売元

東京本店: 〔〒'03〕東京都中央区日本橋2‑3‑'0念(03)272‑721 1 振替東京7‑5番⑭丸言ゞ蕊舞職澱淵卿蕊蕊雛鷲

TheJournalof

TheJapaneseAlpineClub

SANGAKU
Vol.

LXXVI
1981