TAKE FREE | 2016.0704

一人一品

いしいしんじ ︵ 小説家︶

﹃ 森 のドレス﹄
地 産 街 道 をゆく ④

福井市
今日の 補 修室

第四回の結果を国内外での展覧会（「モードのジャポニスム」展、「身体の夢」展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの 30 年」展など）や、研究の収 蔵 品、『Fashion Talks...』）の発行を通じて公開しています。
誌（『DRESSTUDY』「FUTURE BEAUTY」展 ハウス・デァ・クンスト（ミュンヘン、2011年） Photo : D i rk E i s e l

旅が今、ここから始まります。

は、西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研

京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）れました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000を 語 る ﹁ 一 人 一 品 ﹂� 今 回 の ゲ ス ト は 作 家 の年︑大 阪 生まれ�京

いしいしんじさんです �
いしいさんは都 大 学 を 卒 業 後 ︑会 社 員 時 代 に 書 い た 日 記 が年 作 家 デ ビュー � 幻 想的 か つ 寓 話 的 な 小 説 で 注 目 を 浴 び ︑﹃ 麦 ふ み

評判を呼び︑

回 坪 田 譲 治 文 学 賞 ︑﹃ あ る回 織 田 作 之 助 賞 大 賞 ︑﹃ 悪 声 ﹄ク ー ツェ﹄ で 第一日 ﹄ で 第回 河 合 隼 雄 物 語 賞 な ど ︑さ ま ざ ま な 文

Website http://www.kci.or.jp/

ドレス の 着 せ 付 け 方 法KCI Wunderkammerの関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる

岐にわたる活 躍をされています �

世 紀 半 ば の ドレス � 玉 虫 の 翅 は 光 に よっては ︑数 千 匹 も の 玉 虫 の 翅 で 模 様 を 描 き 出 し たはね

そんないしいさんが 選 んだの収蔵品に 開 催 す る な ど ︑文 芸 活 動 に と ど ま ら な い 多

ち ゃ ん ﹂ を 使 って の レコ ー ド 鑑 賞 会 を 積 極 的

レコ ー ド 収 集 家 と し て ︑ 愛 用 の 蓄 音 機 ﹁ コロ学 賞 を 受 賞 さ れていま す � 現 在 は 京 都 市 在 住 �で第18猿毛製コート

京都服飾文化研究財団（ KCI）とは1966199429

PEOPLEの歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業と著 名 人 が 各 々の 目 を 通 し ︑『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（KCI）が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾

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p3
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映画で見たあこがれのファッションは 何 ですか？

ゲスト
S h in ji Ish ii

点、文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、そKCI

き ら き ら と 輝 き ︑見 る 角 度 に よって さ ま ざ まな 色 に 光 り ま す � この 七 色 に 輝 く ドレスか ら ︑
いしいさんはどのよう なお 話 を 生み 出したのでしょうか�

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服をめぐる 04

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究する機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立さKCI

本誌について19

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いしいしんじTAKE FREE | 2016.07

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いしいしんじ

夜明け前︑少年は祖母の声に︑裏の蜜小屋まで呼ばれた�ろうそくの炎のまわりで黄金色の光が充満している�ひとの姿はなく︑ただ祖母の声だけが︑小屋の天井あたりでゆったりと旋回している�﹁わかるね�父さんがいなくなったいま︑たまむしをあつめるのは︑いよいよ︑おまえしかいない﹂
祖母の声はいった�﹁ほんの五 千ぽっち︑だなんて︑あまくみるんじゃない�たまむしは︑あつめにきたひとのこころを読むんだ�いいかい︑たいせつに︑たいせつに︑あつかうことだよ﹂
少年はこくんとうなずく�大きな瓶に歩みよると︑ひしゃくを使い︑右︑つぎに左と︑肘から先の前腕に︑村に長く伝わる焦げ茶色の蜜を︑たっぷりそそぎかけてゆく�姉がいつもそうしていたように︑記憶のなかから浮上する︑あいまいな笑みを口元にたたえて�もう十四歳�父が先週の土曜︑軍服姿で町へ出ていった意味は知っている�
日が昇るまで蜜小屋でうずくまっている�朝日が小屋の床に︑窓のかたちの日だまりを落としたら出発だ�たまむしは︑光を食べるいきものだ�日が高くなってはじめて︑木陰から飛びたつのだ�
腰 に 袋 を さ げ ︑ 森 の 茂 み を 割 っ て 歩 く � 空の高みで︑祖母の声がついてきているだろうが︑気にレスやショール、帽子などのファッションが西洋各国で流行した。

は な ら な い � 姉 ︑父 の あ と に つ い て ︑幾 度 と な く か よ っ た 森 の 道 � 八つ年上の姉は︑村はじまっての若い姉妹が着用したと伝わるこれらのドレスには、一匹から二枚の羽を採緑や紫に輝く玉虫の前羽が留め付けられた綿製の軽やかなドレス。イギリス

取したとすると約 5 千匹もの玉虫が使用されていることになる。生地と刺繍は製品をインドから西洋市場に向けて輸出していた。本品のような玉虫付きドインド製。当時、インドを植民地化していたイギリスは玉虫刺繍のさまざまな以来のむしとりと呼ばれた�ひとさし指にほんのわずか蜜をつけただけで︑何千何万のたまむしがいしいしんじさんが 選んだ一品

畠山崇 撮影京都服飾文化研究財団所蔵

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服をめぐる 045

1850 年頃

イヴニング・ドレス流れる煙のようにおしよせた�﹁たまむしたちも︑おねえちゃんが好きなんだ﹂まだ四歳︑五歳だった少年の目からみても︑姉の面立ちは雪嶺の上の空のように澄みわたり︑いつまでも︑いつまでも︑時間をこえて見つめていたくな

わたし︑山を着てる﹂る�粗末な麻の着衣に何万のたまむしが貼りつき︑空じゅうに敷き詰めた虹みたいに︑ゆっくりと流
﹁わかる？

れていく�
胸元の麻布を引っぱりながら姉が笑う�そうして︑はいまわる玉虫を指さすと︑﹁その上に︑森を着てるの！﹂その場所につく�ひとがこの大陸に顔をみせるより︑はるか前から緑陰をおとしてきたエノキの群生�しずかに腕をあげると︑黒々と乾いていた蜜が陽光をうけ︑やわらかく飴色にとろけだす�祖母の声はとうも前に村へ帰ってしまった�
樹冠の上で︑きらきらと︑小粒の虹がおどっている�陽光を食むむしたちのうち︑においに敏感な一頭が︑地面近くからたちのぼる蜜に気づき︑まっすぐにおりてくる︑そのはずだった�つづいて二頭︑三頭︑四頭︑たちまち上腕は︑重たいくらい︑虹のきらめきに覆われ︑ブラシでこそぎ落とせばたちまち数千のむしが収穫される︑そのはずだった�
一頭すら︑少年の腕に舞い降りてこない�たったいままで飛びかっていた虹の群れが︑たっぷりな陽をうけ︑縦横に枝をのばす︑エノキの樹冠からかき消えている�
そのかわり�
ざし︑ざし�草を踏む音�エノキの幹のむこうから︑虹が歩いてやってくる�少年は呆然と︑しかし︑待ち望んでいたようなきもちで見つめている�ちがう︑いまも森にいる�七歳の冬に発した叫びが︑喉の奥でこだまする�おねえちゃんが︑密猟者にやられたりするもんか！ 雪が積もっていた�黒いしみが転々と落ちていた�灰色の︑白黒の記憶�

そのなかから虹は︑起き上がり︑迷いなく︑少年めざしまっすぐにやってくる�何万︑何億のたまむしが凝集し︑ひとのかたちをなしている�すらっと背の高い︑十代後半の︑若い娘�
虹の娘が目の前に立つ�少年は︑かけようとした声をゆっくりとのみこむ�たまむしにはひとのこころがわかるのだ�娘は右手をのばし︑少年の頬をさわる�つやつやと滑る木の葉の感触�むしじゃない︑少年はおもう︑おねえちゃんは︑むしになったんじゃない︑森になったんだ！
こころを読んだのか︑虹の娘が︑声もなくしずかに笑うのがわかる�全身の虹がさわさわと揺れ︑それと同時にエノキの木々が︑森が︑山を覆う空︑大地が揺れ動く�
娘のかたちをなすたまむしの甲は︑ただきらびやかに輝いているだけではない�とりどりの色︑景色︑時間を織り交ぜて光る�はじめて手をつないででかけた森のみずうみ�母と祖母が顔を寄せ合う
大鍋の湯気�胸をそらせて大笑いする父の︑こんがらがった髭�うまれたての妹の瞳�動かなくなったおじいちゃんの︑深い洞窟みたいな目玉�たまむしはひとのこころを読むだけでなく︑まるで鏡のように︑ひとのこころを写すのか�﹁またきてね﹂娘は︑よく通る声でいう�﹁あなたのためにあつめたの﹂
その瞬間︑娘は消える�芯を失ったたまむしの甲が︑ざっ︑と虹の滝のように︑森の緑陰に落ちかかる�
少年はじっとみつめている�最後の二枚︑三枚が︑ゆらり︑ゆうらりと︑木陰にたまった光の上に落下する�堆積した光の記憶�少年は森の奥をみやり︑目をこすって︑わずかにうなずく�そうしていしいしんじ

しゃがみこみ︑腰の袋をはずして︑地面に積もった五千枚の虹を︑ひとつひとつ︑﹁たいせつに﹂拾いあつめてゆく�
森のドレス

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服をめぐる 04

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〔右頁〕
『ガゼット・デュ・ボン・トン』誌より「ちいさな港」 1924年〔左頁〕［左］キセル 1960〜70年代［右上］魚型のブローチ 1971年頃［右下］珊瑚のイヤリング 1930〜40年代
すべて京都服飾文化研究財団所蔵
成田舞 撮影9

服をめぐる 048

30mm20mm

40mm。
緻 密な文様のボビンレース（18 世紀）素材は麻が主流だった。

今夏︑女性のファッションで目を引くもののひとつが多種多様なレースだ�白く繊細な花文様は少女のような愛らしさを︑肌を透かす黒い網目は大人の色気を思わせる�純真から妖艶まで︑レースのもつイメージは女性の多面性を見ているかのようだ�現在︑女性のアイテムの筆頭であるレースは︑かつての西洋ではとりわけ男性に好まれた時代があった� 世紀の肖像画を見てみよう�

世紀半ば︑イタリアやフランドル地方で興った現在だ�レースは今も昔も︑老若男女を魅了してやまない�

スは華美な装飾を好む﹁男らしさ﹂の象徴でもあったの

見ればいささか意外な取り合わせに思えるが︑当時のレーでできた襟が誇らしげに輝いている�現代の私たちから裕福で勇ましい甲冑姿の男性の首元には︑純白のレース

17のレースの原型は︑たちまち欧州各地に広がり︑産地特有の文様を形成していった�当時のレースの代表的な技
法は︑縫い針と糸で作られるニードルポイントレースと組み紐の技術を用いたボビンレースの二種類に大別される�いずれも麻の製糸技術や漂白技術に優れていたフランドル地方やフランス北部を中心に発展し︑手工レースはますますその繊細さが競われるようになっていく�

世紀末にはフランスが欧州の市場を支配し︑ 世紀にか17

莫大な時間と手間を要する緻密なレースの生産は︑の価値は時に宝石をも凌いだという�

けて贅を凝らした見事なレースを数多く生み出した�そ18

世紀初頭�日本では洋装の普及ととも

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福井市の中心地から南へ約 ㎞︑足羽川の堤防を下っどのようなものなのだろう�にした�現代のデザイナーを惹きつけるレースとは一体の注文が絶えないレース工場があると聞き︑訪ねることこの織物の街に国内外のファッションデザイナーから繊維織物の産地となった�

そして近年では合成繊維の開発が進み︑世界有数の合成

明治時代には絹織物の羽二重︑大正時代はレーヨン織物︑なかでも福井市は織物の産地として広く知られた街だ�

た�レースはとりわけ戦後に生産が拡大していく�にさまざまな洋装品の生産が各地で興り活況を呈し始め時代が下り︑く︑なおも広がり続けた�

こに欧州各地で心血が注がれた�レース熱は止むことな移行していく�手業の集積をいかに機械で実現するか︑そ世紀になると他の繊維産業と同じく人の手から機械へと19
ふはくたところにその﹁双葉レース株式会社﹂がある�大正

年代後半にレース編み機を導入し︑以降︑生産体制を年に創業した同社は当初︑布帛を製造していたが︑昭和12

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ラッセルレースという機械レース中心に据えている�社
長の川下晴久さんが出迎えてくれた�﹁今のレースは 割

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服をめぐる 04

111630KCIの収蔵品にみられる技法や素材を手がかりに、各地を訪れます。

10mm

KCI が 所蔵する18 世紀のレース。
ドレスの襟や袖口を飾った。

双葉レース株式会社取締役社長、川下晴久さん。

柔らかく繊細なレースは双葉レースの特徴。

以上が海外からの輸入です�﹂最盛期には数社ものレー

その機械を見に︑工場のなかを案内してもらった� 台

す�こんなに非効率なものは他では作りませんよ�﹂

ウエア用のものを天然繊維で手間と時間をかけて作っていま成繊維でカーテンや下着を作っていますが︑うちはアウターはその逆をいく�﹁国内外のレースメーカーさんの大半は︑合ない合成繊維が大量生産には適している�しかし双葉レース

レースのような複雑な編み柄は強度があって引っかかりの少中に流通するレースのほとんどは合成繊維で作られている�

いるレースの糸の多くは︑天然繊維なんです�﹂現在︑世の業か海外へ移ってしまったそうだ�﹁私たちがここで作ってス工場が福井や石川地方にあったという�今はその大半が廃100

昭和 年代の機械です�天然繊維のレースはこういう機械の編み機がガシャガシャと大きな音をたてている�﹁これは16本のウールや綿900

種類近くあるパーツを用いて作

100％のレースを発注していったとい

100-

福井市下馬

取材 文・筒井直子-- 電話

取 材にご 協 力 頂いた 企 業 ・団 体 ︵ 敬 称 略 ︶〒19023双 葉レース株 式 会 社-

写真・福嶋英城-

0776360363しれない�

隔たりを超え︑レースの糸はどこかで繋がっているのかも

質を今も引き継いでいることになる�数百年の時間と国のにあったのではないか�だとすれば︑双葉レースはその本

力はその細かさだけでなく︑麻や絹特有の有機的な美しさ

人々の創意や気質だった�そして生み出されたレースの魅かつてレースは産地を代弁していた�それは文様であり︑う川下さんに︑今︑多くのデザイナーが信頼を寄せている�う�﹁コンピューターでは出来ないものを作りたい�﹂とい人デザイナーが綿ていきたいと思っています�﹂今シーズンではある有名米国﹁こんなレースが欲しい︑というデザイナーの要望に応えと思うと︑硬く無機質な鋼がとても愛おしく思えてくる�のデザインがこの一ピース一ピースから出来上がっている

み合わせ次第で無限にできるという�きめ細やかなレースのなかで糸を送り出すコントローラーとなる�柄はこの組ります�﹂高さや幅が微妙に違うパーツの組み合わせが機械﹁レースの柄はこれら工場の一角に油で光る小さな鋼で溢れた部屋があった�

るレースのイメージとは少し違う印象だ�

柔らかそうで温かみがある�合成繊維のキラリと張りのあの糸で編みあがっていく出来立てのレースは︑ふんわりとながら稼働する必要があるのだ�約

然繊維は毛羽立ち︑絡みやすい性質があり︑時々調整をしいに合わせて微妙に調整することができるという�特に天維の細糸を対象としているが︑この機械は糸の太さや風合でしか編めません�﹂新しい機械は高速に編むため︑合成繊

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服をめぐる 04

13100 種類ものパーツを組み合わせる。

工場では様々な注文に応じたレースが編まれている。天然繊維のレースの製作は埃とりなど頻繁に機械のメンテナンスをしなければならない。
チェーン状に繋げられた鋼のパーツ。

珍品奇品も 数 多い KCI の収 蔵 庫

そこはま さに「 驚 異 の 部 屋 」。

第四回

前回の「今日の補修室」はドレスの着せ付けに欠かせない「時代マネキン」をご紹介しました。
では、この時代マネキンを使ってどのようにドレスを着せ付けるのでしょうか。今回は18世紀の宮廷衣装（ローブ・ア・ラ・フランセーズ）を例に、着せ付けの過程をご紹介します。

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まずドレスを計測し、ウエストのジョイント部を調節して時代マネキンの背丈や体の傾斜角度を調節します。

ウエストのジョイント部や背中に綿を詰めて、ドレスの土台を作ります。ドレスの大きさに応じてどのくらい綿を入れるのか微調整が必要です。

着装用コルセットを付けます。この際、ドレスと同じウエストサイズになるまでコルセットの背面を絞っていきます。

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着装用コルセットの上にすべり止めのジャージーシャツを付け、スカート部のシルエットを作る（レプリカ）ための「パニエ」と呼ばれる横張りの下着を付けます。

パニエの上に着装用アンダースカートをはかせ、スカート部の膨らませ具合を調整した後、ペティコート（スカート）を付けます。

ローブを着せます。

猿毛 製コート
素 材：猿毛 推定：オナガザル科アビニシアコロブス（学名：コロブスゲレザ）

原産地：アフリカ 製作年：1930 年代
長く垂れ下がった黒い毛。しっとりしていて艶感がある。まるで人間の黒髪のようだ。
この毛は西洋で1920年代にドレスの装飾に頻繁に用いられ、30年代になるとコートの素材として流行した。当時、ミンクやチンチラなど従来の毛皮素材に加え、より毛足の長い毛が好まれるようになった。本品
はオナガザル科のアビシニアコロブスの毛と考えられる。アフリカ大陸の熱帯雨林にコート 1930年代 アメリカ
広く分布し、体長は約45〜70㎝、尾の毛 金井純氏寄贈 京都服飾文化研究財団所蔵は長いもので90㎝程度になる。
（筒井）

7 完成！
解 説：福嶋着せ付け：梅野

最後 に ス ト マ ッカー（胸当て）を付けて、ローブ・ア・ラ・フ ラ ンセーズが完成。

14映画で見たあこがれのファッション は何ですか？
菊田琢也
Takuya Kikuta

文化学園大学・女子美術大学他非常勤講師。専門は文化社会学／ファッション研究。共著に、『相対性
コム デ ギャルソン論』（フィルムアート、2012）など。のアントワーヌ少年が、タイプライターを盗んだ罪で収監『大人は判ってくれない』（1959）された留置所の中で、タートルネックを口元までたくし上げる。対話を拒絶するように、寂しさをごまかすように。こうした所作が見せる服の表情に惹かれることが多い。この映画を観たのは高校生の頃で、それはちょうど寒い冬の季節だった。その冬は、両親からもらったタートルネックのニットを学生服の下に着込んで登校していて、授業中によく真似をした。教室のこもった匂いが、くすぐったかったのだ。

朴鈴子
Young-Ja Park

山口情報芸術センター［ YCAM ］エデュケーター。前職は京都国立近代美術館にて教育普及を担当。専門は博物館教育学。

ファッションというか、『高慢と偏見』
や『タイタニック』で見た「コルセットの紐をぐいぐい縛られる姿」に憧れ、京都時代、KCIの皆さんに着せていただいたことがある。自分にあれだけウエストが細くなるポテンシャルがあったことに大変喜んだ。同時に、着る服で自己表現する人がいる一方で、着るものが人の振る舞いや態度を生み出す側面を感まとうじた体験でもあった。ゴムパン＋ T シャツ＋スリッポンが基本アイテムの私も、もの次第で『華麗なるギャツビー』のキャリー・マリガンのようになれるかもしれない。

矢田 ヴァッターニ 明美子
Yumiko Yata Vattani

ライター / エディター。イタリア外交官の妻 & 国際派 with 日本魂子育て業務。ローマ在住。著書に「リトル・ブラック・ドレス」（二見書房）。

よく「オシャレすぎて号泣」する私ですが、映画で号泣レベルは『華麗なる賭け』（1968）のみ。フェイ・ダナウェイのラベンダー色の帽子とスーツ。紫でなくラベンダーですからね。ネイルは赤でもピンクでもない、ベージュ。ヌードな指先で、暖炉の前でチェス！
ホワイトデニムにベージュのセーターで砂浜を車で暴走デート！

お相手はスティーブ・マックイーン！ ポロ、オープンカー、自家用飛行機、ホテルの朝食、オシャレすぎる
大人の世界を脳裏に焼き付け、主題歌をエレクトーンで弾いてはうっとりしていた小学生の私。以来、憧れ続けてます。

服 をめぐる「服をめぐる」衣服 の 研 究 現場より

編集後記
第4号

2016 年 7 月25 日発行（年 3 回発行）
発行：公益財団法人 京都服飾文化研究財団（KCI）〒 600-8864 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103
電話：075-321-9221
ウェブサイト：http://www.kci.or.jp/
編集：筒井直子、福嶋英城（京都服飾文化研究財団）
デザイン：坂田佐武郎
写真：成田舞、福嶋英城
表紙写真：シャルル・マルタン（絵）、エリック・サティ（音楽）』（1914 年）
より『Sports & Divertissements（スポーツと気晴らし）「ヨット遊び」（部分） 京都服飾文化研究財団所蔵

KCI は衣装だけでなく、貴重な書籍や雑誌類も多数収蔵しています。表紙の絵は楽譜集『 Sports & Divertissements（スポーツと気晴らし）』（ 1914 年・900 部限定）のイラスト「ヨット遊び」の一部です。ほかにも「海水浴」
や「ゴルフ」「 テニス」など、全20 テーマにエリック・サティが音楽をつけ、シャルル・マルタンがそれぞれイラストを 描 き ま し た。ス ポ ー ツ が人々の余暇として広がり始めた時代の雰囲気を、軽やかに描いたお洒落で愛らしい作品です。