目
ルエンゾリ登頂

次...............

（二〇一二年二月一二日〜二七日）
栗本俊和

高橋健治・ローゼ夫妻と
斎藤清明...............

...............

娘エリザベスさんのこと

私の京大山岳部

吉野熙道（連載・第三回）

一九六〇年代を中心に図書紹介「梅棹忠夫―未知への限りない情熱」...............

藍野裕之著
平井一正

ＡＡＣＫニュース ...........................

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ルエンゾリ登頂（二〇一二年二月一二日〜二七日）
栗本俊和
経緯ルエンゾリについて最初に読んだ
文献は、深田久弥「世界百名山」でした。その中にルエンゾリ発見から初登頂に至る話、日本人で最初に登ろうとしたのが今西錦司先生であったこと（登れなかった）などが書かれていた。
アフリカで氷河のある山はキリマ
ンジャロとケニア山とルエンゾリの三山で五〇〇〇ｍ以上の山と一致する。キリマンジャロは簡単に登れるが、ケニア山とルエンゾリはそうではない。
昨年二〇一一年一月に㈱アドベン
チャガイズのツアー隊が登りに行った が、 頂 上 直 下 で 引 き 返 し 登 れ な
かったのをブログで読んだ。その写真を見ると岩山で氷河に囲まれて面
白そうな山であると思った。次なる目標をこの山に定めたとき、ツアー
で人が集まる山でないので、少人数の個人手配で行こうと思った。そこで声をかけたのが一〇年前のアコンカグア以来付き合いのある島田智恵
子さん（二〇〇五年エベレスト登頂、
セブンサミター）で、そして、そのお友達の滝口清美さん（二〇〇九年エ
ベレスト登頂、セブンサ
ミター）を加えて、三人の登山隊ができた。手配は昨年ツアー隊を出していて現地の情況がわかっている㈱アドベンチャガイズに依頼した。登山期
間はツアーと同じ内容（但し日本人ガイドはなし）で現地ガイド、ポータ、全食事込み、それに、ジンジャへのナイル源流
ツアー一日を加えて一六

1

事務局報告

会員動向

写真 1 右マルゲリータ峰（5109 m）、左アレクサンド
ラ峰（5091 m）、その左スタンレー氷河からアレクサン
ドラ東南稜を一旦下り、右のマルゲリータ氷河を登りつめ最後にその右の岩稜に取りつき頂上に達する変化に富んだルート。

June 2012
http://www.aack.or.jp

Newsletter

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No.61
京都大学学士山岳会

日間とした。
ルエンゾリについて
ルエンゾリは、アフリカ中央部のウガンダとコンゴの国境に位置し、紀元二世紀には、
ギリシャの大地理学者トレミー（プトレマイオス）が「常に雪をかぶった高い山から流れる水を集めた大きな湖、あふれ出る水はナイ
ルになる」と記し、この山を「月の山」と称し、ナイル河の水源として地図上にその位置を書き記している。
ルエンゾリ山群は六つの山塊（スタンレー山塊、ス
ピ ー ク 山 塊、 ベ ー カ 山 塊、
ポ ー タ ル 山 塊、 ゲ シ 山 塊、エ ミ ン 山 塊 ）（ ル エ ン ゾ リ
概 念 図 参 照 ） に 別 れ、 約
二〇のピークからなり、ス
タンレー山塊にその最高峰
マルゲリータ峰（五一〇九ｍ）があり、アレクサンド
ラ峰（五〇九一ｍ）、
アルバー
ト峰（五〇八七ｍ）と氷河を隔てて並び立っている。
ルエンゾリ山群は、琵琶湖の百倍におよぶビクトリ
ア湖から発生する多量の水蒸気のため年間を通して雨が多く、地元の人々さえもめったにその姿を見ることができない。そのため、「幻の月の山」と呼ばれている。
「幻の月の山」が発見されたのは、一八八八
年ヘンリー・スタンレーによってである。アル バ ー ト 湖 の 西 南 岸 に い て、 偶 然 ボ ー イ から「塩でおおわれた高い山が見える」と教えられ発見につながった。初登頂は、イタリアのアブルッツィ公爵隊で一九〇六年のことです。ちなみに、ルエンゾリの意味は「そこから雨がやってくる場所（山）」、あるいはバコ
ンジョ語の崩れで「雪の丘」とも言われる。
ルエンゾリ概念図

二〇一二年二月一二日
エミレーツ航空で成田を夜の二二時に出発
し、ドバイ乗換えでウガンダのビクトリア湖
畔に位置するエンテベ空港に翌日の一五時前
に着いた。

二月一三日
迎えの車で首都のカンパラ市内まで一時間ほど走り、着 いたホテルはスピークホテル。
古い二階建てのホテルだが高級ホテル、最初はわからなかったが、ロビーに飾られていたビクトリア湖とナイル川とスピークさんを描いた絵画を見てホテルの名前の意味に気が付いた。スピークさんとはイギリスの大探検家
ジョン・ハニング・スピークのことで、彼は一八六二年にビクトリア湖の水がナイルに通じることを発見し、スピーク山塊にその名を残している。登山後、ナイル源流ツアー観光でジンジャ／ビクトリア湖に出かけることに
している。

二月一四日
カセッセへ向けて出発、フォートポータル
まではかなりの距離があり五時間ほどかかり、ドライブインで昼食。車はトヨタのハイエースで、三列座席に三人でゆったりとドライブできた。一六時三〇分頃、カセッセから
イバンダ村へ入ったＲＭＳ（ルエンゾリ マ
ウ ン テ ニ ア リ ン グ サ ー ビ ス、 現 地 手 配 会
社、ルエンゾリの登山、トレッキングを一手に行っている地元のＮＰＯ）の事務所前を通過し、一七時前に本日の宿舎のＲＭＳサファ2リーロッジに到着した。
二月一五日
今日からトレッキング開始で、登山期間は七泊八日の設定である。ニャビタバ小屋、ジョ
ンマテ小屋、ブジュク小屋、エレナ小屋（ルエンゾリ概念図参照）と一つづつ進め、五日目が頂上アタック、下山に三日を見てるが、これは一日短縮が可能で隠れた予備日となっている。八日間で下山した場合追加料金は発生しないが、一日延びると、一二〇ドルとのことです。ロッジ前からは、六つの山塊の中で一番近いポータル山塊が望める。朝食後、一旦戻る形でイバンダ村のＲＭＳの事務所へ向う。ここでオリエンテーション、ガイドの紹介、荷物の計量などが行われた。個人荷物
は一人二五㎏までＯＫです。ガイドはチーフ
が、 サ ブ ガ イ ド JOMADO
で、 もNASONIという見習いガイドがついう一名 JOSEPHて計三名、コック二名、ポータが計一三名の合計一八名、三名の客に対して大編成である。
ＲＭＳ事務所から車でガタガタ道を進み、再度ロッジ前通過して国立公園事務所で入山
手 続 き を 行 う。 入 山 料 も 代 金 に 込 み に な って い る の で、 ド ラ イ バ ー の JACKSONが入
山 料 を 払 う。 一 〇 時 二 〇 分、 登 山 開 始。 今
日はまだトレッキングシューズでよいとの
こ と で あ っ た が、 明 日 以 降 は 長 靴 と の 指示であり今日より三名共長靴での出発です。歩いてすぐのところが登山道入り口で、の 看 板 が あ り、 ル エ ン ゾ
NYAKALENGJIA
リの解説案内が書かれている。ブジュク川に沿って山腹道を歩く。中間地点に休憩ベンチがあり、行動食のランチを食べる。
尾 根 道 を 歩 き、 ち ょ う ど 四 時 間 の 一 四 時
二〇分にニャビタバ小屋に着いた（二六五〇ｍ）。チー フガイドと荷物は、ポ ータの集ま
りと荷物の仕分けに手間取ったようで、かな
り遅れて到着した。この小屋では、登頂して下山してきた南アフリカ人やトレッキングで一人旅のベルギー人女性などかなりの宿泊客がいた。新しい小屋に建て変わり収容力も増えている。携帯電話がつながるそうで、電波塔がそばに立っている。
二月一六日
晴れ、小屋を八時一五分に出発し、すぐにムブク川周回コースとの分岐点、ここからブジ ュ ク 川 へ 下 り、 吊 り 橋 を 渡 る。 竹 林 を 抜
け、岩場からはスタンレー山塊のマルゲリー
タ峰、アレクサンドラ峰と氷河が望めた。雨なしで乾いているため、ボグ（湿地帯）もほ
とんどなくジョンマテ小屋に到着した（一四時〇五分、三三八〇ｍ）。
行動食の他に、小屋に着くと軽食が必ず出た。今日は野菜炒めにチャパティ。個室の部
屋は奥に二部屋あり、二段ベットの五人部屋で、下三ベッドの三人使用で他に登山客もいないと思っていたら、一八時頃に足を捻挫したポーランド人がガイドに担がれて降りてきた。二人パーティで、エレナ小屋下の滑りやすい場所で滑ったそうです。事故だけは避けねばならない、我々も注意して、事に当ろうと再確認した。

高度の影響か？夕食後腹が張っている。た
またま一袋残っていた柴苓湯（サイレイトウ）を飲んだ。一時間おきに三〜四回トイレに行き、朝には大も出て腹の張りもなくなり、無事通過した。

二月一七日
ジョンマテ小屋の早朝、ポーランド人のけが人を新型の搬出用タンカーにくくりつけ、
七〜八人のポータで運ばれ下山していった。
八時頃雨が降りだす。すぐに止んだが徐々に山の天気になってきた。九時出発、ブジュク
川を渡って第一湿原を歩く。ここは木道が一直線に続く道に改良されたため、泥だらけの湿原のイメージはない。
ビゴ小屋は、エミン、ゲシ、ポータル山塊への分岐点にある。第二湿原に入る。ここが湿原の中心地のようだが、ありがたいことに雨が少なかったのかそれほど潜るところもな
く通過できる。もちろんガイドのトレースに従ってであり、踏み外せば潜る。
ジャイアントロベリアやセネシオの林立する少し異様な雰囲気の中、せせらぎに変わったブジュク川を渡渉すると、絶好の休憩場所に着く。一一時少し前、ここまで二時間くらいで、中間地点と考えられる。中間地点から一時間ほどでブジュク湖が現われる。湖のまわり第三湿原は第二湿原よりも潜るところが多かった。一三時四〇分、ブジュク湖の先の小高いところにあるブジュク小屋に着いた（三九八〇ｍ）。
を連れ休憩後、一人でガイドの JOMADO

3

て、シュトウルマンパスの方に登ってみるが、雨が降りだし、高度計で一〇〇ｍほど登って引き返した。夜半、雨、風、雷が強まる。
二月一八日
前夜は低気圧が通過したのか？雨が断続的に強く降った。もし今日がアタック日なら登頂は無理かな？と思う天気である。同じ日に入山した単独行のイスラエル人の若者はどうし た か な？ と 思 い 浮 か ぶ。 彼 は 一 日 早 く ブ
ジュク小屋に入り、昨日はブジュク小屋から直接マルゲリータに登る新しいルートに入っているはずだが？
ど う も 風 邪 を ひ い た よ う で 喉 が 痛 い。 島田さんからイソジンをもらいうがいをする。
ジョンマテ小屋とブジュク小屋では、あきら
かに周囲の雰囲気が変わった。四〇〇〇ｍの高所に来た違いであろう。
ブジュク小屋出発風景では、みんな雨具を着用している。エレナ小屋までは五時間とあるが、三時間少々で行くだろうから九時半出
発 で よ い と の NASONIの 指 示 で、 九 時 四 〇分頃のゆっくりとした出発となった。一時間
強の登りで峠の展望台に着く。ブジュク湖他が良く見えるが、上は雲で被われていて、こ
こはスコットエリオットパス方面との分岐になるが、パスの方もよく見えない。峠から少し行ったところから岩場に変わる。苔が付いた滑りやすい岩で、ポーランド人もここで捻挫したようで注意して歩く。この岩場を考えて 今 日 は、 長 靴 か ら 登 山 靴 に 変 え た。 三 時
間 半 か か っ て、 一 三 時 一 〇 分 に エ レ ナ 小 屋（四五四〇ｍ）に着いた。寒々しい感じの場所です。トイレ小屋は少し離れている。とき
おりガスが晴れると、エレナ氷河、サボイア
氷河の末端が顔を出す。
二月一九日
前日夕方、一九〜二〇時頃から雪が降りだ
す。夜半も降り続きトイレのため外に出るたびに雪が増える。一九日早朝四時過ぎ予定の
時 刻 に NASONI
が今日のアタックについて
相 談 に く る。「 今 日 の ア タ ッ ク は 中 止、 明 日に延期」と伝える。積雪は一〇㎝ほどある。
前日一八日エレナ小屋に着いた時、小屋にはイスラエル君が一人いた。聞くと、一七日はブジュク小屋から直上ルートで頂上をねらったが無理でエレナ小屋に転進した。一八日は再度頂上をねらったが天気が悪く引き返したと、そして今日が最終アタック日とのこと。結果は 今日も天気が悪く下 山を決定し、朝八時前にガイドと下山して行った。結局彼にとっては、三日間悪天が続いたことになる。
か ら は 天 気 が 良 く な れ ば、 八 〜
NASONI
九時に出発しても頂上往復可能だとの話があったが、断った。天気は一時晴れ間も出て上部が見えることもあったが、全体的にはガスでおおわれていた。
と JOMADO
が明日の
一 六 時 頃 NASONI
打合せにきた。頂上アタック後、直上ルート
を使ってブジュク小屋まで降りる案であったが、これも断った（二〇日ブジュク小屋泊は当初の予定）。我々は明日もエレナ小屋に泊まりたいと伝えた。そのためには燃料他少々の荷揚げが必要になるそうだが、むつかしい話ではない。
エ レ ナ 小 屋 内 で は、 先 着 者 で あ っ た の で、三 人 で ゆ っ く り と 泊 れ た。 こ の 日、 二 パ ーティーが登ってきたが、二人の外国人ペアーは我々の部屋の裏にある半分ほどのスペースの部屋に入り（話し声がするのみで顔は会わさず）。ドイツ人二名隊は下にテントを張った。

二月二〇日（スタンレー山塊概念図参照）
朝四時、小屋内の気温はマイナス五℃。エ
レナ小屋出発は六時一五分。天気は曇りでガスっている。ドイツ二名女性隊（＋ガイド二名）が先に登っていく。ヘッドライトを点けてその後を追っかける形で我々も出発。すぐにフィックスロープがあったが、ロープをつかんで登る。ドイツ隊を抜き、エレナ氷河を右に巻いた岩稜のコルで小休止、ライトを外す。 続 い て、 岩 稜 帯 の 登 り が 続 き、 ス タ ン
レー氷河に達する。スタンレープラトーを一時間ほど歩いた九時頃、下降点に到達し、アンザイレンに入る。我々三人＋三人ガイドの六人縦列である。その間に、ドイツ隊が先行する。マルゲリータ氷河へのこの下降でロー
プをフィックスし通過するのに、日本隊のガイドも協力しているようであるが先行ドイツ隊がなかなか前に進まない。我々は待たされ
ちょうど風も吹き寒さを感じるが先行部の様子がよくわからないのでイライラする情況が続く。どれくらいの時間がかかったのか、やっとのことでマルゲリータ氷河に降り立つ。その降り立つ部分が、岩と雪面が一ｍほど空い4

ており飛び降りる形になる（フィックスロー
プを張っている）。
マルゲリータ氷河で我々日本隊がやっと先行することができた。ところどころにクレバスがあるが、それほど大きいものではないので慎重に渡る。一二時頃でもまだガスの中で頂上は見えなかった。一二時二〇分頃、突然
頂 上 が 見 え だ す。 頂 上 は 近 い、 元 気 が 出 る。
マルゲリータ氷河をつめて最後に右へトラ
バースに入る。昨年の日本隊が引き返したというトラバース箇所は、それほど問題なく通過できる。 後はフィックスロー プ帯を登り、岩稜をつめれば頂上に達した。一三時三五分。
頂上標識の前に座り込んで記念写真を撮ってもらった（写真２参照）。
と 標 識 に あ る が、
MARGHERITA PEAK
ル エ ン ゾ リ の 山 名 は、 一 九 〇 六 年 の イ タ リ
ア、アブルッツイ公爵隊が山塊、山、峠などすべての名前を決めた。この隊はマルゲリー
タ峰の初登頂のみならず、全部で一五のピー
クに初登頂している。マルゲリータは当時のイタリア
皇后の名前であり、アレクサンドラは当時のイギリス
皇后の名前です。ウガンダは当時、イギリス保護領であった。
一三時五五分、ドイツ女性隊の登頂にあわせて頂上を後にした。アレクサンドラ峰だけでなく、我々
が通ってきたスタンレー山塊概念図

ス タ ン レ ー 氷 河、 マ ル ガ リ ー タ 氷 河 が よ く見える（写 真３参照）。それにしてもスタン
レー氷河からマルガリータ氷河への岩稜の下降は、氷河が溶けたため毎年のように難しくなってきている。特に今回は前日に雪が降ったので手間取っている。マルゲリータ氷河からブジュク小屋へ直接降りるルートが開発されたのもうなずける。マルゲリータ氷河からは、スタンレー氷河上に、モエビウス、エレナ、ザボイアの各峰が望めた。スタンレー氷河への登り返しはフィックスロープにユマー
ルをかけて登った。
スタンレー氷河を下り、岩稜帯に入ったところでパトロールのヘリコプターが飛んできた。一休みして振り返ってみると、いつもは5

マルゲリータ峰頂上（5109 m）

写真 2

スタンレー氷河（上）、マルガリータ氷河（下）、中央の岩稜がアレクサンドラ東南稜

見ることのできない「幻の月の山」が登頂を祝福しまた来いよと言っているように感じられた（写真１参照）。スタンレー氷河からは三人それぞれのペースで下山し、エレナ小屋
戻りは一七時三〇〜五五分でした（ドイツ隊は一九時一〇分戻り）。
エレナ小屋に戻ると登山者が増えていた。
六 〜 七 人 の ツ ア ー 客？ と、 二 人 連 れ 二 パ ー
ティ、そのうちカップルの二人が我々のところに泊まるので、マットを移動させて我々は奥に移動した。エレナ小屋は収容人数が少ないので、ツアー客など大勢のグループが入ってくると大変である。最低二泊すると、どうしても混雑する日が出てくるが、その点、我々は恵まれていた。他パーティが食堂テーブル

写真 3を使用しているので、我々は疲れていることもあり、シ ュラフの場所で食事 を受け取り、簡単に済ませて、就寝した。
二月二一日
朝七時頃今日のアタック組は出発したので、朝食を済ませ、荷物を片付け、下山に入る、
九時二〇分発、今日はブジュク小屋はパスしてジョンマテ小屋まで下るので、ブジュク小屋を経由しないショートカットルートを行く。ブジュク湖をブジュク小屋と反対側を通ることになる。正面のスピーク山塊も雲におおわれ見えず、今日の上部の天気もそんなによくないことであろう。第一湿原では雨に降られジョンマテ小屋に到着した、一四時一五分 着。 NASONI
からランチ後打合せをしたいと言われた。打合せの内容は、それとなくチップの話であろうと推測できたが、やはりその話であった。まずはエレナ小屋で通常泊以上に一日延泊して努力したことを延々と話し、 ポ ー タ の 数 も 多 く 彼 ら に も そ れ な り のチップが渡るように考えてほしい、そしてドルを現地通貨に両替して明日の解散時に各自に渡す必要があるから早目に決めてほしいという内容であった。我々は別室で相談した後（形だけで、事前に決めていた）、一人一〇〇の前にド ル、 三 人 で 三 〇 〇 ド ル を NASONI
出すと、ほんとうに彼はびっくりするほどうれしそうな顔をした。すぐに JOMADO
を呼び、ポータにも伝わったようだ。その後、お礼のあいさつが、ガイド、コック、ポータか
らあった。

二月二二日
今日はニャビタバ小屋を経て、ニャカレン
ギ ジ ャ へ 下 山 す る。 七 時 四 〇 分 出 発、 長 い
ニャビタバまでの道もムブク川との合流の吊橋 ま で く れ ば、 あ と 一 登 り、 一 一 時 一 〇 分、ニャビタバ小屋着。そして、軽食後再出発す
れば、二時間かからずにニャカレンギジャに下山した、一三時四五分。公園事務所で無事下山のサインをして、今日の泊りのＲＭＳサファリーロッジに着いた。ビールで喉を潤した。ガイド、ポータ達は、チップ支払いの両替した現金が届くまで、ビールを飲み飲み歓談していた。我々には、衣類、荷物の整理と、久しぶりのシャワーで体を洗うという大事な仕事が残っていた。

二月二三日
迎えの車でカンパラまで移動する。フォー
トポータルでの昼食は、行きに寄ったドライ
ブインでなくもう少し高級なところへ行こう と ド ラ イ バ ー に 頼 み、 そ の 名 も Mountain（ 月 の 山 ホ テ ル ） で、 広of The Moon Hotel
い庭をながめながらゆっくりと時間をかけてとった。
夜暗くなって、カンパラのスピークホテルに戻った。明日のジンジャ、ナイル源流ツアーの内容とお値段、及び出発時間を決めて別れ
た。

二月二四日
ジンジャへ向う。ジンジャは、一八六二年、イギリスの探検家ジョン・ハニング・スピー

6クが、ヨーロッパ人として初めてビクトリア
湖が白ナイルの源流であることを発見した場所です。首都カンパラから八〇㎞ほどの所にあり、現在ではウガンダ有数の工業都市として発展している。オーフェンフォール・ダム
による水力発電はケニアなどに輸出している
し、サトウキビの製糖工場、コットンによる繊維産業、セメント工場などがある。
一〇時すぎにジンジャに着き、すぐにボート乗り場に向う。ボートは三人とドライバーの四人で貸切である。最初岸辺に沿ってビク
トリア湖の中の方に進む。木々には種々の野鳥が生息している。湖の方から戻ってきて、ナイル川が流れ出す場所にある島に向う。この島のビクトリア湖寄りに「 The Source of R.

」の看板
NILE Jinja World’s Longest Riverがあり、その左岸寄りに、ナイル川〇ｍ基点のモニュメントもある。川床の傾斜が始まり
波だって水が流れだしている場所が〇ｍ点であり、水が下から湧き出している場所であることも確認できた。ガンジーの遺灰も、世界で一番長い川に流すということで、ここからナイル川 に流された（一九四八 年）。ナイル
川は延長六六五〇㎞です。
スピーク記念碑公園というのが対岸にあり、車で行くのかと思っていたがボートで行けるということで、次にその岸辺に舟を着けた。丘の上に、スピークの発見したナイル川のことが説明版で書かれていた。ここは美しい公園で、ナイル源流の方の景色もすばらしい（写真４参照）。
二月二五日
ホテル前に客待ちしているタクシーを使い、カンパラの市内観光に出かけた。行ったのは、ウガンダ博物館、マケレレ大学、カス
ビ・トームの三ヶ所。博物館は、ウガンダの
自然や文化について一通りの理解ができるよ
うになっているので有益です。マケレレ大学
は、東アフリカ三ヵ国の東大のような地位にあった大学と書かれていて、構内に自由に入れて若者の雰囲気がつかめて、観光地の一つになっている。カスビ・トームは、ブガンダ王国の王の墓所で現在一部工事中であったが、世界遺産にも登録されていて、一見価値あり。ホテルに戻って、昼食はインドカレー
料理で。

最後は、今日二五日が島田智恵子さんの還暦バースデーということで、イタリア料理店
でケーキ、シャンペンなどでお祝いをして、ルエンゾリ登頂の今回の旅の最後の締めとしました。二六日エンテベ発、二七日成田着で帰国。

感想
結果的には数少ない好天の日になり登頂できた。これは、ルエンゾリが我々を受け入れてくれたものと思っています。ルエンゾリは
位置的にヨーロッパからの登山者が多く、日本からはまだ行く人は少ない。これから増えていくのではと思います。しかし、氷河が溶けて、山自体はむつかしくなってきている。
少人数の隊がふさわしい。ルエンゾリは、キリマンジャロとは違い独立峰でなく多くのピークをもつ。山の高さではなく、多様性のある豊かな自然に加え雪と岩の織り成す頂上
山塊に魅力を感じる山です。
はじめにも少し触れましたが、日本人で最初にこのルエンゾリに登ろうとしたのは、今西錦司先生でした。一九五八年三月のことで（チョゴリザ登頂と同じ年）ゴリラの生態研
究の予備調査の途中に立ち寄ったもので、準備不足のため、装備不十分、日数不足などで登れなかった。この時の内容が、今西錦司著「ゴリラ」の中の「ルエンゾリ―月の山」（「今
西錦司全集第七巻」に収録）に詳しく書かれています。
詳 細 写 真 ： Ｈ Ｐ「 世 界 の 山・ 日 本 の 山 」

http://members.jcom.home.ne.jp/tkurimoto/7

スピーク記念碑公園からナイル源流を望む
写真 4

高橋健治・ローゼ夫妻と娘エリザベスさんのこと
斎藤清明
笹ヶ峰ヒュッテ建設（一九二八年）の中心となり、ＡＡＣＫ草創期に活躍した故・高橋健治さん（一九〇三〜四七）のひとり娘のエ
リザベスさん（七一）が今春、十年ぶりに米
国 か ら 入 洛 し た。「 お 母 さ ん（ ロ ー ゼ さ ん ）が亡くなって十年になるので、母の教え子に会ったり、両親ゆかりの小谷温泉を訪ねたり」と。健治さんをほうふつさせる長身で、生まれ育った京都を懐かしんでいた。
高 橋 健 治 さ ん の こ と は、 こ の ニ ュ ー ス レ
ターで第一号（一九九六）から五回連載したので、関心ある方はＡＡＣＫのＨＰでバックナンバーをご覧いただくとして、簡単に触れておきたい。
上京区堀川中立売東入の裕福な古木商の二男に生まれ、母は黒住教開祖の孫にあたる。
府立三中から一九二二年、三高に入学。翌年の新学期とともに発足した山岳部で活躍、今西錦司、西堀栄三郎さんとともに「三羽がらす」と称された。京都帝国大農学部に進み、旅行部でも中心メンバーだった。
剱岳の岩登りに情熱を傾け、トップ高橋に今西、西堀でザイルを結び、チンネを初登攀した。北岳バットレスの初登も行った。積雪期の剱岳の開拓にも務め、スキー山行にも熱心だった。

旅行部にクラブ・ヒュッテを作る計画がおこると、資材の調達など、中心になって奔走（エリザベスさんによると、両親からの援助があったという）。笹ケ峰ヒュッテの名義は
高橋健治 で、その没後はロー ゼさんになる。
京都大学に移管されるのは、戦後もかなり経てのこと。
関西学生山岳連盟の設立（一九二九年）にも 貢 献。 楽 友 会 館 に 京 阪 神 十 校 の 代 表 が 集
ま っ て の 結 成 の 際、 趣 旨・ 経 過 報 告 を し た。
京大卒業と同時に、植物学研究のために渡欧。
ミュンヘンに居を構え、植物園で勉強のかた
わら、というより登山とスキーに打ち込んだ。
京都の友人たちへの手紙が、ＡＡＣＫ創立への刺激になる。ＡＡＣＫの名称も、アカデミッ
シェル・アルペン・クルプ・ミュンヘンにならったものという。
ＡＡＣＫ創立ちょうど一年後に帰国。ＡＡ
ＣＫの総務となるが、最初のヒマラヤ計画が挫折し、今西、西堀さんらとカラフト落ちを共にする。その後、白頭山遠征にも参加する
が、健康がすぐれなかったこともあり、次第に登山からは遠ざかった。
も っ ぱ ら、 オ ー ス ト リ ア か ら 持 ち 帰 っ た
アールベルグ・スキー術の講師としてスキー界では知られる。長身を駆使し、まるで芸術品だったと私も聞かされた。コーチを依頼されると労をいとわなかったそうだ。スキー術の著書もある。
研究では「日本の森林限界」の学位論文があり、植物 生態学の先駆的な 研究を行った。
また、ローゼ夫人とともに民俗採集の旅を続けた。しかし、療養生活を送った後、戦後間もない困窮時に亡くなった。
ベルリンっ娘だったローゼ・レッセさんは一九二九年、日本旅行に誘われて一人で神戸港に降り立った（誘った友人たちは直前に取り止めたので）。日本についての知識はほとんどなかった。
神戸のドイツ商会に勤務。週末には大阪で医者や学者にドイツ語を教え、持ち前の好奇心で神戸や大阪の街をよく歩き、一九三〇年
代初めの光景をカメラで記録した。
三二年夏の休暇で北海道旅行中に、カラフト遠征登山の高橋さんと知り合い、日本に留まることを決めた。翌年結婚、京都・北白川で暮らす。
夫妻でよく旅をした。ローゼさんは小谷温泉など、雪国などで民俗調査を重ね、古きよき日本の理解者だった。越後の雪の暮らしを記録した江戸時代の鈴木牧之著『北越雪譜』
を戦後に英訳と独訳し、知られざる日本の雪国を世界に紹介。台風についての著作や詩集
で日本の自然や暮らしを綴ってきた。
戦中には京都で、朝鮮半島などアジアから8私の京大山岳部の苦学生の世話もよくした（ＭＫタクシー会
長もそのひとり）。健治さん死去後、ローゼさんは五〇年、法政大の初の外国人教師となり、日本大学でも教えた。戦後はやくから国際相互理解のために「与えることは生きること で す 」 を モ ッ ト ー に 非 営 利 団 体 の「 モ アジョイ」を創始して活動。日本からインドの子供たちへの「友情の手紙」を集めて訪れるなど、子供たちを伴って世界各地へ親善旅行も行い、今も慕う教え子が多い。
ニュースレターに健治さんのことを執筆時にはローゼさんは健在で、川崎市の借家にたびたび伺ったのだが、二〇〇二年一月二二日に亡くなられた。九三歳だった。二十一歳で来日して以来、日本をじっくりみつめ、翻訳や慈善活動など国際交流に貢献。教え子や米国から駆けつけたエリザベスさんに見守られて文字通り日本に骨を埋めたのだった。
墓はいらない、遺灰を好きだった雨飾山にまいてと遺言。夫妻がよく訪れた小谷温泉・
山田旅館の当主（スキー選手）によって、山にまかれた。また山田旅館には記念の資料室も設けられた。
エリザベスさんは日本の小学校を終え、インターナショナルスクールを経て、一七歳で米国へ。教員として長く勤めた。リタイアし、
カリフォルニアで暮らしている。
幼い頃暮らした北白川別当町のことをよく覚えてい るという。「お父さんの 遺産の土地もちょっとあるので、また来ます」と、初夏の日本を後にした。

吉野熙道

一九六〇年代を中心に（連載・第三回）れ た。 用 意 し て い っ た 味 噌・ オ カ ラ・ 酒 粕、
一：一：一の特製の味噌に茸やミズなどの山菜と一緒にくるみこんで持ち帰ると、ちょう
ど良い加減の味に漬かっているのだった。人にあげると大変喜ばれた。天然ワサビなども一緒にあげられる時は、こちらも最高にうれしかった。
三島にいた時は定期的に南アルプスに入り、荒川源流などで大物岩魚をよく釣った。
京都北山ではすでにそれほど多くの釣果は望めなくなってはいたが、アマゴ釣りを楽しんだ。米と味噌だけを持って峠を上がり降りしながら、カジカの声を聴いて何日もほっつ
き歩いては、峠を越えた小さな盆地の村に泊

岩魚
黒部や東北の奥深くの厳しい沢登りも面白かったが、日高や東北、黒部湖の沢での岩魚釣りも楽しんだ。山岳部での伝説では、日高や知床の岩魚はちり紙を針に付けても釣れるくらい多いのだということだった。それはかなり眉唾だったが、たしかに簡単に釣れた。
八久和川などでは四〇㎝級もの大物がすぐ釣めてもらった。ここぞと思う小沢の流れ出しで釣ったアマゴの姿と味はなんとも言えなかった。岡山の県北の沢でも、アマゴがかな
り釣れる沢があった。今ではもう無理だ。
利根の源流から平ケ岳に登った。広い頂上は“タンボ”と呼ばれる池塘が一面に点在する別天地だった。奥只見に向かって北に下りて行った。広い谷底に春楡の大木がそびえていた。地上何メートルもの高い幹に鉈で、「なんのだれがし、いついつ熊うちに入る」とやた ら に た く さ ん 刻 み 付 け て あ っ た。 岩 魚 を釣ってきげんよく下がっていったが、どうも様子がおかしくなってきた。ひたひたと水の中を歩く状態が続き、道は完全に水没してしまった。これ以上は進めなくなった。下では
奥只見ダムが建設中であることは知っていたが、湛水開始はまだまだ先だと聞いていたのだ。しかしどう見てもこれはダム湖の最上端であるとしか思えない。ダムサイトまで湖の水際を歩くとすると、沢筋ごとにひどい遠回りをしなければならず、一体どれほどの時間がかかるかわからない。絶望的だ。ガックリきた。それでもどうにか気を取り直して歩き
出 し た 時、 突 然、「 お め ー ら、 こ ん な と こ でなにしてるだ？」と声がかかった。継ぎはぎだらけの服と綿入れチャンチャンコを着て“ショイコ”をかついだ年寄りが立っていた。
どこから湧いてきたのかわからなかったが、天 の 助 け だ。 事 情 を 説 明 し た。「 じ ゃ、 つ いてこい。もうちょい先に船が来るはずだから」と言う。わー、助かった！その老人の方言がひどくてなかなか聞き取れなかったが、根曲

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り竹の筍を採りに来ていたらしい。しばらく待って、迎えに来た小さなモーターボートに乗ってダムサイト近くの仮桟橋に着いた。ダムはほとんど全部完成していたのだ。京都に帰ってからお礼にお菓子でも送ろうと思い、別れしなに住所と名前を書いてくれるよう頼
むと、モジモジして書いてくれない。聞き取れなかったのかと思って、ゆっくり頼み直すと、「 わ し ゃ ー む ひ つ で の ー」 と 言 う。 な んのことか？でもやっとわかった。「無筆」、つまり字が書けないのだ。びっくりした。かろ
うじて自分の名前だけはほんとの金釘流で書いてくれた。住所は桟橋にいた人が聞き取って書いてくれた。一九六六年の日本の山には
まだこういう人がいたのだ。貴重な経験だっジョウジュ ジ ロ サクた。彼の名前は常住次郎作さんだった。
これらの山行は北海道や只見以外ほとんど
すべて単独行であった。そもそも私は浪人時代の山行、現役時代の北山歩き、卒業後の沢
登りはたいてい単独行だった。私は毎年数回
は必ず単独行をするよう心掛けていた。もちろん単独での沢登りは、滑って捻挫などしてもすぐ大事に至るので危険なのだが、逆にその緊張感と、いわゆる“山勘〟が研ぎ澄まされる快感には勝てなかった。
熊
日高や北海道奥地の山に行くと、沢を登って最後は、小さな吸血昆虫のヌカに悩まされ
つ つ、 根 曲 り 竹 と ナ ナ カ マ ド、 ダ ケ カ ン バ、
這い松のヤブ漕ぎをしては、獣道を使っての尾根越えになる。そんな峠やカールの中など

では、大きな羆のウンチが待ち構えていることが多かった。時にはまだ湯気を立てている
ホヤホヤの新品さえあった。そんな時は豆腐屋のラッパやホイッスルを吹き鳴らして、羆に警告してからでないと峠を越せない。
私は現役時代よく熊に遭遇した。おそらく同年代で最も多かったのでなかろうか。中でも一番ヒヤヒヤしたのは北海道中央高地、大雪山のカールの中でテントに寝ていた時だった。夜中にふと目が覚めた。何かおかしな雰
囲気を感じた。耳を澄ますと、外でフーフーという少しかすれたような音がしている。一瞬、なんだ？とわからなかった。うわっ！ヒ
グマだ！ヒグマの鼻息だ！恐怖に駆られて体も心も凍りついた。羆がテントの周りを歩き回っている。草の根茎などを掘って食っている気配だ。他の三人は白河夜船。ガサガサ寝返りを打ったり、何かブツブツ寝言にもならな い 声 を も ら し た り す る。（ こ ら、 し ず か にしろ！）こっちは必死だ。それにしても人間は寝ている時こんなに騒がしい動物だなどとは知らなかった。外の羆よりうるさい。シュ
ラーフのチャックをソーロと引き下ろしていった。ズボンのポケットに入れてあったナ
イフを取り出してじわじわと刃を開いた。それを両手で構えて、とにかくじっとしていた。
もし食料の臭いに気付いてテントに踏み込んで来たらどうしよう。熊の嗅覚はとても鋭いそうだ。動いたら自分がまっ先にやられるぞ。
ナイフなんか何の役にも立たないだろう。誰かが犠牲になるまで黙って我慢できるだろうか？自分より先の友の死を願う？そんなことを考えている自分に、いっ時、愕然とした。
お前、そこまで情けない人間だったのか？
情けないことではあったが、正直言ってそれでもしゃーないやんけと思った。
どのくらい経ったかわからない。音はしな
く な っ た が、 最 初 か ら 足 音 な ど は し て い なかったから、鼻息が聞こえなくなったといっても油断はできない。ちょっと離れただけなのかもしれない。
いつの間にか、外は白んできた。そっと起き上がって窓から外をうかがった。大丈夫のようだ。ほっとして皆を起こして状況を話したが、誰も信用してくれない。外に出て羆の痕跡を探したが、テント地設営の際に皆が踏み荒らしているので、羆の堀った穴や足跡などはわから なかった。「夢を見たんやろ」な
どと嘲笑されて怒りまくった。
朝食後、メンバーの一人がグロース（大とい う ド イ ツ 語 で、 大 便、 ち な み に ク ラ イ ン、
小は小便）から泡食って飛んで帰ってきた。
ズボンもまだ引き上げずに手で押さえている。「 ク マ、 ク マ っ」 と 顎 を が く が く さ せ ている。用を済ませて立ち上がるとちょっと先で羆が彼を見ていたという。それ見ろ。ザマ
見ろ！さっき笑ったのはどこのどいつや。思い知ったか、と溜飲を下げた。
下山後、北大博物館入口にある檻の中の羆を見た。その頭のでかいこと！赤っぽい小さな 目 の 陰 険 な こ と！ こ れ ほ ど だ と は 思 わ な
かった。その上、撃ち殺された羆の胃から取り出された、丸かじりにされた幼児の手や足のフォルマリン標本があった。入山前にこれ

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もドイツ語は不便な言葉だ。
六回生の最後の春山では私がリーダーのパーティーも成立した。
三日間こたつに入っての完全徹夜で、締切日になっても必死に卒論を清書していた。心配した同回生が手伝いに来てくれた。締め切
り時間を少し過ぎてからやっと教務係に提出できた。発表も無事済んだ。さあ春山だ、と準備にかかった。
しかしとんでもない暗転！教務係から呼び出しを食 らった。「外書購読の単 位が取れていないから卒業不可」との宣言だった。泡をく っ た。 就 職 も 決 ま っ て い る の に ど う し よ
う あわてて先生に相談し、担当の先生に掛け合ってもらったが、「どうしてもダメ、たった三回しか出席してない」と叱られた。事実だった。弁解のしようもない。実は三回生になって専門に配属された時に、先輩から「外書購読は最初だけ出れば後は出なくても単位はもらえるのさ」と聞いていたので、安心してサボッていたのだ。私はとにかくサボれる
ものはなるべくサボる主義だったのだ。ところがこの年だけは先生の方針が変わったのか、それとも先輩の大げさな言葉を真に受けた自分がよっぽどの脳天気だったのか、今では知る由もないが、とにかく大ピンチだ。
たくさん の人の口添えもあっ て、やっと、“卒業式直前までにドイツ語の専門書を一冊翻訳する”という条件で許してもらえた。それはなんとかやり遂げられると思ったが、春山になどとうてい行けない。今度は山岳部内で 恥 を さ ら し な が ら、 謝 っ て 回 っ た。 パ ーティーのメンバーは他のパーティーに分散して入れてもらった。山岳部全体に迷惑をかける結果になってしまった。まったく前代未聞、山岳部始まって以来の不祥事なのだった。
とりあえずメンバー全員に、なけなしの金と専門書などを売り払った金で一席設けて、改めて頭を下げた。大学院入試で私がパスして、その代わりに一人の同回生の貴重な一年間を棒に振らせたドイツ語の祟りだったのかもしれない。
私の半生においては数限りない失敗をしてきたが、この事件はそのうちの最大のものの一つであった。今ここに改めて当時の関係者の皆様にお許しを乞いたい。あれから四六年近くも経ち、長いこと黙っていたが、私の心の中ではまだ時効は成立していない。

ガネッシュ初登頂
一九六四年七月〜一九六五年二月 ⑶こ こ で ま た 山 岳 部 と 私 の 話 に 戻 る。
一九六三年、遭難の間に私は四回生になっていた。卒論実験も始めていたし、八月の大学院入試にも通った。しかし私は一種のうつ状態で、毎日浴びるように酒ばかり飲んでいた。
そもそも私はヒマラヤに行きたいから京大山岳部に入ったのだ。インドラサン遠征に際して は、（ 自 分 は ま だ 十 分 な 技 術・ 体 力・ 知 識が身についていないから今回は立候補しない、しかしもう少し鍛えたら必ずヒマラヤに行く）と決めていた。それなのに遭難の後始末だけで山岳部リーダーの任期の半分以上を過ごして、本来の希望も果たさずに卒業する

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らを見てなくてよかった。見てたら、あの夜の恐怖は何倍もであったにちがいない。また数年後、同じ大雪山の山小屋周辺で数人の登山者が羆に食い殺されたニュースが流れた。
ドイツ語
登山とは直接の関係は薄いのだが、私と山岳部との関係から言えば大変重要なことであったので、ドイツ語について少し。本当は恥ずかしくて書きたくないのだが、ええかっ
こうばかりしてもいられないので敢えて書くことにした。
私たちの時代の第二外国語はドイツ語かフランス語であった。私はドイツ語で、教養の単位は問題なく取れた。四回生夏の大学院入試は専門科目と語学の試験で、英語以外の第二 外 国 語 は 辞 書 持 込 み 可 だ っ た。 こ れ が か
えって災いしたと思われることがあった。一
語だけ、どうしても文脈が繋がらない単語があった。時間切れ近くなってやっと、あ、これは名詞じゃなくて人名なんだ、と気がついた。知ってのとおり、ドイツ語では英語と違ってすべての普通名詞も固有名詞も大文字で書き出される。ドイツ語の試験だから、大文字だからつい普通名詞だという先入観が勝ってしまうのだ。気が付いてよかった。一気呵成
に答案を書き上げた。後で聞くと、ずいぶん多くの人間がこれに気付かなかったそうだ。
おかげで私はパスした。合格人数は一研究室
あたり二人平均だったが、この年は余裕があり、遺伝学は私を含めて三人が合格し、一人は不合格で彼は一年間浪人した。それにして?!

のか！と思うと、むしゃくしゃするのだった。
卒業後にＡＡＣＫの隊員になって行けばいいのだ、という考えもあるし、その方が確かにまともなのだが、その頃の私は自分の山の実
力に大変な自信を持っていた。今が一番脂がのりきっている、今ならどんな山でも登れるのに、と我慢ならなかった。
一年上級の宮木（トク）も卒業前のヒマラ
ヤ行を考えていたので、二人で行けるだけ行
こうと決めて、とりあえずネパールからの招待状を取り付けるべく行動を開始した。当時はまだ自由に海外に行くことなどできなかった。相応な理由と旅費・滞在費を保証してもら え な け れ ば パ ス ポ ー ト や 外 貨 割 当（ 為 替
レートは一ドル三六〇円の時代だった）をもらえなかったのだ。
方々を当たってみたが、そんな保証をくれるような人がいるわけはなかった。宮木は就職が決まってあきらめることになった。それでも私にできる限りの援助を約束してくれた。私は留年して一人で続けることにした。
ところが、天理大学に留学中のネパール人が、「実質なしの字面だけのものでよいなら、カトマンズの兄に招待状を書いてくれと頼んであげる」と言ってくれた。もちろんそれで御の字だ！パスポートさえ取れれば、わずかでも外貨割当をもらえる。あとはとにかく強引に、意気込みと熱意の勝ち。親からの借金は格好悪いがしかたない。なんとかつてを頼って、わずかな食事代のみでカルカッタまで運んでくれる貨物船も確保できた。少なくとも半年、できれば一年間ヒマラヤ乞食旅行を実現するのだ。パスポートを取り二〇〇ドルの外貨も買えた。
と こ ろ が こ の 時 に 至 っ て、 部 内 の 空 気 が変ってきた。最初は「遭難時のリーダーがヒマラヤ？そんなの許されるんか？」という雰
囲 気 で ケ ン も ほ ろ ろ で あ っ た。 し か し 私 が「じゃ、退部して行く」とつっぱっているう
ち に、「 コ ッ ペ だ け で は な く、 部 の 活 動 と してヒマラヤ遠征をしてもええのやないか」との意見が徐々に大勢を占めてきたのだ。やはり多くの部員の心の中には（遭難以後の抑圧されたエネルギーをなんとか発散させたい、
しかしそんなこと言えんしなあ）といった葛藤がうずまいていたのだろう。私がそれに火をつけて しまったのだ。大分 もめたのだが、結局水曜会は「今度は本格的にネパール・ヒ
マラヤを狙う、それも七〇〇〇ｍ級を」ということで一致した。酒井敏明（オシメ）さん
がインドラサン以来の縁もあって熱心に現役を応援してくれ、山岳部長になっていた小野寺教授の説得はもちろん、隊長探しにも知恵を絞っていろいろな人に交渉してくれた。京大防災研究所助教授の樋口明生（ジャン）さんに頼みに行くと、即刻「ええ話やなあ」とニヤリ。うれしかった。樋口さんはすぐ研究
所 の 了 承 を 取 っ て く れ て、 正 式 に 隊 長 に 決でサ
ま っ た。 副 隊 長 は Ａ Ａ Ｃ Ｋ の 若 手 No.1
ルトロ・カンリ隊員でもあった上尾庄一郎さんが引き受けてくれた。隊員は前回同様各回
生内での立候補により水曜会で決定された。
五回生の吉野、四回生の木村雅昭と島田喜代
男（ケロ）、三回生の上田豊（ポッポ）である。

問題は対象の山であるが、初めはダウラギ
リ Ⅳ 峰（ 七 六 六 一 ｍ ） が 有 力 で、 カ ン ジ ロ
バ・ ヒ マ ー ル 主 峰（ 七 〇 四 三 ｍ と さ れ て いた）と競り合ったが、前者の高度、山容の厳しい美しさが後者の未知な点の多さよりも魅力的だった。ＡＡＣＫ内にも、カンジロバの長すぎるアプローチは現役向きではないという 意 見 が 多 か っ た。 Ⅳ 峰 へ の 登 山 許 可 が 申
請 さ れ た。 し か し カ ト マ ン ズ か ら の 情 報 では、一九五七年のマチャプチャリ登頂の英国隊隊員であったロバーツ氏がすでに同峰へ申請 済 み で あ る と の こ と だ っ た。 私 た ち は 急
遽、予備の候補に考えていたアンナプルナ南峰（ 別 名 ガ ネ ッ シ ュ・ ピ ー ク、 七 二 五 六 ｍ、一九九三年のドイツ製地図では七二一九ｍ）に変更して申請した。この山は、フランス隊が人類最初に登頂した八〇〇〇ｍ峰であるア
ンナプルナⅠ峰（八〇七八ｍ）の南に広がる
内院の入口に、マチャプチャリ（六九九八ｍ）と並んで、それよりはるかに大きな山容でそび え て い る。 標 高 八 〇 〇 ｍ ほ ど し か な い ネ
パール第二の都市ポカラの真北にあって、ポカラを訪れる観光客は必ず写真を撮る山だ。
ところが意外なことにこれほど目立つ山なのに、イギリスのマチャプチャリ隊が撮った小さな写真があるだけで、登攀ルートに関する情報は一切なかった。もちろん試登がなされたことはない。キャラバンもわずか一週間ほどだ。とん でもない掘り出し物だったのだ。
登山許可はすぐに下りた。私たちの気持は一気に盛り上がった。
全 て の 準 備 も 整 い、 ガ ネ ッ シ ュ 遠 征 が 始12まった。シェルパ五人を雇い、首尾よく一〇
月一三日に中央峰、一五日に最高の最南峰の初登頂に成功した。
さ ら に テ ン ト・ ピ ー ク（ 五 九 四 五 ｍ、
一九九三年のドイツ製地図では五六六三ｍ）
初登頂というおまけまで得た。これについてはある事情があった。Ｃ４予定地直下には大氷 壁 が あ っ て、 こ れ を 乗 っ 越 す の に ケ ロ とポッポが丸一日かかった。そこに下から上げさせた木の枝で作った縄梯子を下げたのだ。
後でそれを登った上尾さんは「ケロとポッポに 熱 い 接 吻 を！」 と 言 っ て、 ニ ヤ リ と 笑 った。二人はこの後しばらく彼と目を合わせないようにしたという。なにしろこの上尾さん
はどんな大先輩に向かっても、「そんなこと、
一〇〇年前からわかってまっせ！」と平気で言い放つ自由人なのだ。
ケロはこの時のきついアルバイトによって持病の痔が出た。大酒と重荷のせいか、山岳
部員には痔持ちがとても多いのだった。ケロもこのために頂上アタックに参加できず悔しい思いをしたのだが、彼の無念さを思いやった木村がガネッシュ登頂後に、一緒にテント・
ピ ー ク を 登 ろ う と 誘 っ た の だ っ た。 高 度 は六〇〇〇ｍに達しないものの、内院右手奥に目立つヒマラヤ襞の美しい秀麗な山だった。
頂上直下でトップの木村が滑落した。その時ケロが咄嗟にザイルを引き締めて二人とも助かったという。後に法学部教授となり多数の卒業生を外務省に送り込んで、日本外交の影の立役者である京大名誉教授の木村が、今でもなおケロに頭が上がらない理由である。
木村は法学部国際政治学専攻で、そのせい
かどうか、理屈と論理にこだわるところがある。その代わり科学技術面にはやや弱く、ケロなどはいつも「だから文科系はだめなんだよ」とこきおろしていた。しかしはたから見ているとこの二人は不思議に馬が合うらしいのだった。当時法学部の優秀な学生はゼミに入るとすぐに教授に注目されて、学部卒業後すぐに助手に採用され、将来教授の跡継ぎの席を保障されていたらしい。しかし木村はガネッシュ遠征中のカルカッタ、ボンベイなど
インド各地での見聞から、大英帝国の植民地統治の実態に強烈な印象を受けたようだった。彼は帰国後、通常のエリートコースに入らずに大学院に進学してから、インド外務省の留学生試験に通ってインド留学をして、英領インド時代の外交史を徹底的に研究したようだ。
ついでに他のガネッシュ隊員の紹介もしておこう。
島田ケロ： あだ名の由来は、一 回生の時、テントに帰ってきた時、「わー、のどが渇いた」と言うや否やグビグビとケロシンのタンクに口を付けて飲んだ、しかも一説によるともう一杯飲ん だのだという。「ケロ 」だけで済んだのは、同回生のせめてもの温情だったのだ
ろう。彼の馬力は抜群であった。滝谷遭難の捜索に際 して、涸沢カールを 登っていた時、いきなり上からの落石が我々のパーティーのど真ん中を突き抜けた。ヒュッという風切り音がして、ケロが倒された。最後尾にいた私が思わず振り返ると、一抱えもある石が空中をすっ飛んで行くのが見えた。ケロの右腿のズボンが破られ、皮膚がザックリとえぐられていた。急激なショックのためか筋肉が収斂したようで、出血はしていなかった。応急手
当 て を し て、 彼 に 歩 け る か？ と 聞 く と、「 大丈夫」とのこと。我々は北穂高小屋に急がねばならない。パーティー・リーダーの私は迷ったが、彼に一人で横尾の小屋に引き返して治療を受けるように指示した。後で聞くと、小屋に無事着いてから激しく出血したそうだ。
皮膚移植で事なきを得たが、今でも大きな瘢痕となっているそうだ。
彼は工学部高分子化学専攻であったが、アメリカのシラキュース大学院に留学し、学位を勝ち取った。彼によると、チキンラーメンばかり食って実験に没頭したそうで、論文をまとめた 時以来、「なぜ早く俺に学位をくれないんだ」と、教授と渡り合っていたらしい。
以後アメリカの世界企業に就職し、国際的ビ
ジネスマンとなった。
彼にはしかし日本語を操る点においては、致命的（？）ともいえる欠点があるらしく、「アカハラハラカニ、セキララカニ、…」などとわけのわからないことを口走るのだった。英語ならペラペラとしゃべるのに。我々はアメリカ暮らしが長すぎたんだなー、と寛大に許してはいたが。
上田ポッポ：彼は一回生の最初の頃煙草を吸う時、おそらく煙草の味など楽しむのではなく単に格好をつけていただけだったためだ
ろうが、唇を空に向けてポッ、ポッと煙を吐き 出 し て い た。「 僕 は 平 和 の 使 い、 鳩 ポ ッ ポ13

なのだ」などと言うが、それは嘘っぱちだ。
誰 よ り も 几 帳 面 で、“ 初 め は 処 女 の ご と く、後は脱兎の如し”を地で行く体力抜群の男だ。
ふだんは寡黙で、いるのかいないのかわからないが、行動に移るとその実行力たるやすばらしいものである。せっかちなケロや私が、何か問いかけをしても、忘れたころに、「コッ
ペさん、それはねー」などと返事が返ってくることも多く、こっちは「えっ、なんの話や？」などという受け答えになることも多かった。
しかもその応答内容は実に的確であったのには驚かされたものだ。帰国後に出版した報告書で示された彼の文章力は、隊員中随一のものであった。理学部地球物理学を専攻した彼
は、氷河研究の第一人者として、極地・ヒマ
ラヤの調査と研究者養成に活躍することになった。
遠征隊員ではなかったものの、隊にとって欠かせなかったのは、田中昌二郎（昌チン）だ。彼は上尾さんと同じく、生粋の京都の町衆の家柄で、京友禅の影の主役である糊を作る会社の御曹司だ。農業経済学専攻で得た経営知識を伝統的な産業に巧みに適応させたようだ。その堅実さと不測の事態に対応する能力は、目立たないながら前後一年以上に渡ってガネッシュ隊のマネージメントを一手に引き受けたことで証明された。彼はまた六歳から観世流の能と謡をたしなみ、毎年“平安神宮の京都薪能”の謡を任される教養人なのだ。
ややもすると、過激になりがちな隊員同士の議論をさばく手際は見事なものであった。
上尾副隊長は薬学部の博士課程院生、当時のＡＡＣＫにあっては最年少のカラコラム遠征 経 験 者 で、 し か し、 大 物 か つ 曲 者 ぞ ろ い、屁理屈にかけては誰もが一家言を持っている
ＡＡＣＫメンバーの中にあって、どのような反論・批判にさらされても、ニヤニヤとなやしつつ一歩も引かない見事な合理的精神の強さに太刀打ちできる人間はいなかった。
最後だが、我 らが隊長の樋口ジ ャンさん。
いつも丸顔にニコニコと笑みを絶やさない温厚 な 人 だ が、 決 断 は 早 い。 大 の ビ ー ル 好 き。
ただしいつも誰よりも先に眠り込んでしまい、しかしまたノソノソと起き出して飲み直すのも常のことだった。我々からすると、ほ
とんど兄貴という感じでつきあってもらえる隊長さんだった。研究面では、ヒマラヤ登山中でさえ、毎晩海塩核を採集・記録するという地道な作業を続け、また一方瀬戸内海の精細な模型を作って潮流のダイナミズムを解明する緻密さを持つ人だ。
ついでに不肖私コッペは、今や本当に“仏のコッペ様”に近づきつつある七一歳、二児と三人の孫を持つ、人畜無害の好々爺なのだ。
余談ながら、このメンバーは大変結束が固いのが目立ったせいか、現在に至るまで“ガネッシュ組”と呼ばれている。
全員がいったんカトマンズに戻り、隊長と副隊長が帰国してから、学生だけが二隊に分かれて、それぞれシェルパ一名を連れただけ
で、吉野・木村はダウラギリ南面の登路探索、
島田・上田はガネッシュ・ヒマール一周の乞食旅行に出発し、十分な成果と満足感を土産に帰国した。日本は東京オリンピックを頂点とした景気のいい時期だったが、この期を境に東京は全く殺風景で汚い町になってしまった。 私 は こ れ 以 後 東 京 が 大 嫌 い に な っ て しまった。今上京しても、青山墓地の墓にお参りして草引きをするときだけが落ち着ける。
その後梅棹忠夫先生の指導を得ながら、学生隊員のみの執筆による報告書「ガネッシュの 蒼 い 氷 」⑼を 朝 日 新 聞 社 の 朝 日 ア ド ベ ン
チャー・シリーズから出版できた。私は卒論
実験と時期が重なったためちょっと大変だったが、先生のお宅でビールやお酒をいただきながらの先生の文章作法実技指導は大変すばらしく、実に楽しいものだった。本は幸いに評 判 が よ く、 書 評 集（「 ガ ネ ッ シ ュ の 蒼 い 氷
書評集」、ただしこれは本体の正誤表までも含め全一九ページの手帳版、全くの私家版
で発行日時や印刷所さえ記載されていない）
まで出すに至った。

剱沢大滝についてこ こ で、 山 岳 部 に と っ て 重 要 な い く つ か の山行のうち、剱沢大滝への我々の山行およびその登山史的経過と他チームの活動について述べておきたい。

開拓期・冠氏他
黒部と言えばなんといってもまず冠松次郎
氏の名前を挙げねばなるまい。氏は名案内人として知られた宇治長次郎氏をガイドとして
黒部渓谷周辺の山々をくまなく探索して、多くの著作を残しているが、その「黒部渓谷」⑷には、六月の「剣岳・大滝・剱沢」と題した

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写 真 が あ り、「 中 央 の 滝 は 大 滝 二 〇 〇 米、 下の流れは剣沢」と解説され、中央にはっきりと大滝最下段が写っている。これは黒部対岸の棒小屋沢側から撮ったものにちがいない。
大滝を写した最初の写真であるだろう。本文
中には、大正一四年八月から九月にかけて上廊下を遡行した記録がある。また大正一五年六月七日から室堂、内蔵ノ助平を経て一一日
黒部別山に至り、剱沢右岸、大滝のはるか上
部へ少し下降、一二日も十字峡側に下降を試みているが、それらのいずれにも、大滝最下段が見えたという、上記の写真に関する記述はない。
さらに冠氏は一九二七年八月に別宮氏、岩永氏、宇治氏とともに、十字峡から大滝最下段に達した。「回想の剱沢」にその高さを約五〇ｍと記した。また、一九二九年六月初旬には再び岩永氏、宇治氏と剱沢を下降し、雪渓伝いになんなく大滝の真上まで達した（安岡 良 祐 ⑼に よ る ）。 私 は 現 在 こ の 両 記 録 の 出
典については知らない。
ま た 宮 木 靖 雅 ⑸に よ る と、「 冠 氏 が 十 字 峡
上方の東信歩道よりとった写真（修道出版：
黒部）に上段と下段の滝が写っているがこの二つの滝は同一方向に走っておりしかもその間にはかなりの高度差があり当然一つあるいは二つの滝の あることが予想 される。」とのことである。これは一九六一年一二月刊行の報告だから、私はこれを見せてもらったはずだが、記憶がない。宮木はすでに故人であるのでここでは言及できない。
開拓期・塚本氏他一九三一年
次の大滝に関する記述は、塚本繁松：「剣の 大 瀑 行 」 ⑹で ある。 そ れ に よ る と、
一九二七年夏の新聞に 冠 氏 の 大 滝 発 見、「高さ数百メートル」との新聞記事が出た。また一九三一年
夏から秋に日本電力
が大滝の測量を行い、三段、上からそれぞれ約四、五〇尺、一 五 〇 〜 一 六 〇 尺、一二〇〜一三〇尺とのうわさであったという。

測量に従事した人夫の竹山幸右衛門氏を案内 人 と し て、 一 九 三 一 年 一 一 月 八 日 鐘 釣 温
泉 を 出 発 し、 十 字 峡 の 日 電 の 小 屋 で 泊 ま った。翌一一月九日最下段の滝に至った。左岸
岸壁に二本の鉄線製の縄梯子が残されていたが、 一 本 は 落 石 で 痛 ん で い た の で 切 り 落 とし、もう一本とロープを使って登ると左手上流側に針 金が張ってあり、「それを伝って岸壁をトラバースして下段の滝の方に出たが河岸へ下る ことはできなかった。流れの上五、六十尺のところに少しばかり灌木の生えた小さな平があり、そこがこの道の行き止まりで
あ る と の こ と で あ る。 下 段 の 滝 口 か ら、 四、五十間で中段の滝つぼである。けれども滝が見 え な い。（ 中 略 ） 滝 を 見 る た め に は 今 四、五十尺岩登りをせねばならぬとのことでロー
プをたよ って上った。（中略）中段の滝の全
容をながめることができた。しかしこの滝は思ったほど美しい滝ではなかった。高さは下段の滝より高く百五十尺をこえるとのことだ
が私の目にはかえって低く感ぜられた。そして下段の滝のように一気にたぎり落ちているのではなくて岩床に相当の傾斜があり、それをすべり落ちてくる感じである。そして下の方に岩の突起があってそれに水がぶつかって滝の一部 がはねかえっている。」さらにわずか上段の 滝までは行けなかった。「中段の滝上四、五十間上流の岸壁に一本の赤旗がたっている。私の上がっている五葉松の枝にも一枚の赤旗 がつるしてある。」測量時には仙人谷を回って剣沢の二股に下り、下降して上段の滝に出て赤旗を立てた所で、この木の枝の15

5 月黒部別山側からの大滝、左下に大滝最下段

図1

赤旗と連絡して測量を曲がりなりにも終わったのだそうで、この付近の測量は全く命がけであったとのことである。「私は木の上へ写真機をつり上げて数枚の写真を撮ったが何しろピントグラスものぞけず、胸にあてることもできなかったので、後でみるとどれもこれもわずかのことで滝つぼが入っていなかったの は 残 念 だ っ た。」 と い う。 そ の 後 十 字 峡 から宇奈月へ帰った。竹山の話によれば、上段の滝は中下段に比べてずっと小さく、三十尺
以 上、 五 十 尺 以 下 だ そ う で、「 三 つ 合 せ て 百メートルをこえないことが確かとなったわけ
だが、上段の滝の落口から下段の滝の滝つぼまでの落差は二百メートルといってもよいかも知れぬ。」
塚本氏はこのように詳細に記述していた。
運よく竹山という現場に詳しいガイドがいたという幸運もあったとはいえ、このような早い時期によくなしとげたものである。それにもまして、日電の測量隊はよくもまあ貴重なしごとをやりとげていたものだ。当時の山働きをしていた人々の体力・気力・技術のすばらしさには感嘆するほかないが、彼らを率いていたリーダーがよほど優秀な人だったのだ
ろうと推測される。このあと、我々京大山岳部と他のパーティーが大滝に挑戦したわけだ
が、うかつにもこの記録を知らなかったので、結果論とはいえ、ずいぶんとむだな労力や推測に時間を費やしたことになる。
残念なのは、塚本氏が撮影した写真や概念図を記載していないことである。他の機会に発表されたのかもしれないが、寡聞ながら知らない。
京大 一九六〇年四〜五月
その後京大山岳部は剣岳、黒部川周辺の山や 谷 に 多 く の 山 行 を 重 ね て い た。 た と え ば
一九六〇年三月の鹿島槍岳―十字峡横断―剣岳や、猫又谷、柳又谷、北又谷、小黒部谷などの遡行である。とくに十字峡横断の際には大 滝 を 垣 間 見 た と い う。 そ し て 大 滝 に 直 接入って行ったのは一九六〇年からであった。
宮木靖雅による一九六〇年四月二八日から
五月七日までの山行概要 ⑸は以下の通りである。
（ルートなどに関しては、図２を参照。）上市から白萩川、剣大窓、仙人山から、ガンド
ウ尾根を東へたどり、大滝のすぐ下流に至る
雪 渓（ こ れ を「 滝 見 沢 」 と 呼 ん だ ） を 下 り、
五月三日に大滝最下段、十字峡往復の後、黒部別山を経て五月七日剱沢二股から大滝まで雪渓を下った。宮木は「川巾が急にせばまり
傾斜がきつくなった所で雪渓が切れている。
（中略）雪渓の切れた部分はナメ滝になっており、（中略）（冠氏はこの大滝を三段あるとされているがこのナメ滝がその最上段のもの
であるかどうかははっきりしない。しかしこの地点から最下段の滝までの間にかなりの高度差があるのでこの間にもう一つの滝のある
こ と も 十 分 考 え ら れ る。」 と 記 し て い る。 この後大窓より下山した。なおこの時最下段の滝の高さを「約五〇ｍ程」と見当をつけた。

京大一九六一年七月
続いて一九六一年七月一一日から七月二〇日にかけて、ガンドウ尾根から南に大滝に向かって下る大滝尾根を登攀した。宮木靖雅 ⑺⑻の報告概要を以下に示す。
五月に下りた雪渓に入ってから、大滝尾根の頭（ガンドウ尾根上二一七三・一ｍの三角点 か ら 東 に 七 五 〇 ｍ、 標 高 二 〇 〇 〇 ｍ の 独標）から尾根上部の偵察と荷物のデポを行った 後、 七 月 一 八 日 よ り 登 攀 開 始。 Ⅱ 峰 の 下
三〇ｍのテラスから最下段の滝落口とその上のナメ滝を見た（図３参照）。Ⅱ峰か らはこのナメ滝の「更にその上の釜が見える。滝自体は右手に曲がっており岸壁のかげになっている。これで下から三つ目まで確認できたわ
け で あ る。」 Ⅳ 峰、 Ⅴ 峰、 Ⅵ 峰 の 岩 稜 の 岩 登りを楽しんだ後ヤブをこいで大滝尾根の頭に着いた。

京大一九六二年七月
次に一九六二年七月一四日から七月二五日にかけての、安岡良祐 ⑼による大滝最下段の登攀記録がある。本山行は読売新聞社の強い要請により、同社の資金援助も受け、カメラマン一名を同行して、大滝の完登も目指すという野心的な山行であった。当時はそろそろ、岩に鏨で穴をうがって打ち込む「埋込ボルト」
やアブミを使って裂け目のない岸壁を加工して登る、いわゆる「人工登攀」を行う山岳会も出現してきていたが、我々はそのようなやり方は邪道であり、あくまで最小限の道具のみで自然に手を加えることなく登山すべきだ

16

と考えていた。はっきり言って、そのようなや り 方 を「 石 屋 さ ん 」と馬鹿にしていたのだ。しかし大滝内部の圧倒的な岸壁に対しては通常のハーケンのみ
による登り方では通用しない可能性が高いので、あえて使用しなければならないことも考
えて、金毘羅山、ロッ
ク・ガーデンでの試用も行なったが、結局使用はしなかった。
読売新聞社は事前に
全国紙上の社告で本山

図 3 剣沢大滝最下段の滝左岸の岸壁（1961 年らしい）

行を予告し、ある程度の資金援助もしてくれるなど、本計画には大変熱心であった。ただこ の 時 に 読 売 側 は、 剱 沢 大 滝 に 対 し、「 幻 の大 滝 」 な る 表 現 を 用 い た。 こ れ は い か に もジャーナリスティックで陳腐な表現で、私としては気に食わなかった。
実はこの頃山岳部では、以前から二回生が中心となって進めてきたヒマラヤ遠征計画がやっと実現の運びとなった。インド政府から
パンジャブ・ヒマラヤ、ピルパンジャール山
群の未踏峰インドラサン（六二二一ｍ）とデ
オ・テイバ（六〇〇二ｍ）の登山許可も得て、募金や登攀計画などの具体的準備が始まっていたため、通常の山行計画もやや縮小・抑制的なものにならざるを得なかったが、この大滝山行だけ はそれまでの蓄積もあり、「水曜会」の承認を得られた。これに関しては実は

17

ガンドウ尾根より大滝尾根、大滝最下段へのルート
図2

現実的なせせこましい事情もあったのだ。今でははっきり覚えていないのだが、当時部費が毎月数百円単位、生協食堂での素うどんが一五円かそこらであったと思う。このような
財 政 状 況 で は、 ヒ ュ ッ テ の 収 入 を 加 え て もハーケン一本、ザイル一本買うのでさえしん
どかったのだ。ましてテントなど買えたものではなく、ほとんどの主要テントはＡＡＣＫからのお下がり品で、大型のメステントなど
はチョゴリザ、知床で使用されたもので、凍りついた時に運ぶのは大変重くかさばって非常につらい代物だった。高度成長経済の恩恵
はいまだ貧乏学生にまで及んではいなかった時代で、山岳部の財政は常にピンチだった。
このような状況下で、読売新聞社が後援の名目である程度の資金提供をしてくれるという話は、部にとっては願ってもないことであった。

滝 見 沢（ 図 ４） を 下 っ て、 七 月 一 八 日 に剱沢左岸側にテントを張って大滝に対面した（ 図 ５）。 前 年 は 雪 渓 上 を 簡 単 に 最 下 段 下の右岸に渡ってテントを張れたのに、この年には雪渓はなかったので右岸には渡れなかった。左岸側は垂直の岸壁で滝壺には到達できない。下流側も急流と小滝があって渡れない。
大滝尾根下部を登って左側のルンゼを下りるのも無理とわかり、橋をかけるしか手がないこととなった。一九日いっぱいかかって岩を登り、やっと架橋用の短い二本の松の丸太を切り落とした。しかし翌一日かけても、水量の多い急流と丸太の長さが足りないために架橋できなかった。二一日に流れの中央にある岩に一本の丸太をわたし、そこから吉野が流れに飛び込んで、少し上流側の岩にはい上がり、そこから丸太をかけて安原が右岸に上がりザイルを張った。これで左岸から右岸まで

チ ロ リ ア ン・ ブ
リッジで渡れることになった。また滝壺の下を吉野と安岡が徒渉し て フ ィ ッ ク ス・
ザ イ ル も 張 れ た。
作業の困難さと水しぶき、雨のために胴震いがする ほ ど の 寒 さ で、途中何度も休んでは体を温めな
ければならず、時間ばかりかかってしまった。さらに滝の高さを三角測量できたが、約三八ｍで思いの他の低さであった。
二三日晴天となり、吉野と安岡がいよいよ左岸の壁にとりついた。岩や草つきが交錯している壁なので、吉野は地下足袋、安岡は登山靴で、一〇時から登りだした。登攀ルート
は図７を参照してもらいたい。最初のピッチの短い凹角に少々手こずった他はズルズルの岩の草付きがいやらしいくらいで、難しい登攀ではなかった。驚いたのは、最後のピッチ（図７中ＦとＧの間）で一五ｍほどの黒さびの針金とそれを止めているボルトを見つけたことだった。三〇年前に日電の測量隊が取り付けたものであることはまちがいない。大変
しっかりしていて、まだ十分頼りになるものだった。そこから三〇ｍ左上して小さな檜に達した時はすでに一六時前になっていた。さ

大滝最下段左岸岸壁（1962 年 8 月）

図5

剣沢大滝最下段（1962 年 8 月）
図418

ら に 四 〇 ｍ い っ ぱ い ザ イ ル を の ば し て、 巾
一〇ｍ、長さ三〇ｍほどの大テラス（図７中のＧ）に吉野が着いた。ここには古いたき火のあとがあったので、ここを「日電テラス」と名づけた（しかし、このあとまもなく鳳翔
山岳会が「たき火のテラス」と称して私たちより先に発表してしまった）。吉野は容易にテラスの末端に達し、最下段の滝落口からの上流側を見た（図６）。
「テラスの末端（上流側）に着く。見えた！
三〇ｍはあると思われるいくらかナメ状の美しい滝と、それより高く上がる噴煙が目に飛び込んでくる。三〇数年ぶりに近々と人間の目にふれる滝である。周囲はほとんど垂直でつるつるの壁が数百ｍ、両側から押しあうよ
うに狭まり、すでに夕方であるので陽射しも入りこまない。滝を見ているというものでない。ただ滝があるのだ。自分は全く別の世界をのぞき込んでいるような気がして茫然とし二五日仙人小屋に帰り下山した。高岡市の読売新聞本社で座談会形式で報告をして、これは全国に配信された ⑽。しかしその時、我々の入山の時朝日新聞社が、当時日本に一機しかなかったジェット・ヘリコプターをチャーターして、二段の滝が写っている大滝の写真を写真ニュースとして七月二三日にスクープしていたことを知った ⑾。そういえば入山時に ヘ リ が 飛 ぶ の を 見 か け て、 な ん だ ろ う と思っていたのだった。それにしてもいくら競争の激しいマスコミ業界だとしても、そのアンフェアーな取材には腹が立った。それまでは朝日新聞と言えば日本の良識を代表する新聞社だと思っていたのだが、これですっかり幻滅した。大滝のすばらしさを汚されたようにさえ思った。
この山行では、まったく新しい発見ができた と は い え ず、 先 人 の 成 果 を な ぞ る 結 果 になったわけだ。少し残念ではあったが、これでさらに大滝の全容解明と完全遡行の可能性は見えてきた、と先に希望をつないで帰京した。
な お、 こ の 時 の 写 真 は 整 理 し て、 AACK⑿
Homepageに掲載した。

鳳翔山岳会一九六二年九〜一〇月
再び大滝に戻る。安久一成氏 ⒀によると（なお、本記録の転載についての許可を取っていないので、ここには写真と図の転載はしない。
末尾の「引用文献・参考文献」で検索していただきたい）、氏が最初に試登を行なった時は大滝尾根を下って最下段の下に達したとの19ていた。心配したのだろう、安岡がザイルを引張ったのでやっと我に返り、写真をとりまくった。日電人夫も塚本氏もここからの写真を撮れなかった筈だ、と思うと少し興奮してきた。滝の下に滝壺が見えるが、どうもナメ状の滝のものではないらしい。必死にそれを確かめようとしたが岩にかくれてとうとう見ることができなかった。又その滝壺からは水流が一気につっ走っていて、最下段の滝の上の滝まで続いているらしい。」（図８）。
結局橋かけに四日もかかってしまったために、肝心の大滝登攀にはこの日一日しか使えなかったのは、いかにも残念であった。せっかくなけなしの金を出してボルトまで買って（この頃は通常のハーケンの何倍もの値段だった）練習までしたのに、と悔しかったがしかたない。なお、図６の「草付きのテラス」としたものは鳳翔山岳会が「緑の台地」と称したものである。

図 6 剣沢大滝たき火のテラスより上流の草付きのテラスの滝の水煙ことである。しかしその詳細については、私は知らない。もしかすると、鳳翔山岳会 ⒀には記載があるのかもしれないが、この文献は今私の手元にはない。
さらに安久氏 ⒁によると、一九六二年九月二四日から一〇月三日にかけて、鳳翔山岳会
はリーダー：中野満氏以下四名で、十字峡から剱沢を遡行して最下段から一〇分ほど下にテントを張って登攀にかかった。途中一部分を高捲きしてカットしたものの、大滝の全容
を 明 ら か に し た。 そ れ に よ る と、「 大 小 合 わ
せて九段、落差約百四十メートルであることが判明した。」とのことだった。また彼らは、最下段の滝の高さを我々の測量結果に従って三八ｍとしている。彼らの「たき火のテラス」と呼ぶ台地のふちからＦ滝（三ｍ）、Ｇ滝（七大滝最下段左岸岸壁登攀ルートｍ ） を 確 認 し た。 俯 瞰 図 に は こ の 下 に Ｈ 滝（二〇ｍ）、Ｉ滝（最下段三八ｍ）がある。埋め込みボルトを使用して一〇ｍ懸垂下降して上流にトラバースすると三〇ｍのＤ滝が見えた。三五ｍで次の中継地、一三ｍさらに一〇ｍ下り、Ｆ滝は三ｍ、目の前に一〇ｍのＥ滝を見ながら登攀、四〇ｍ斜め左に登り「緑の台地」に着いた。台地左端のリッジから真上の急なガリーに入って三ピッチで左の岩稜に移る。また二ピッチ登り岩稜を離れ一五ｍト
ラバースして、計五五ｍ空中懸垂下降をまじえ て Ｄ 滝 落 口 に 導 く 尾 根 に 下 り て、 さ ら に
五〇ｍブッシュ帯を下降してＤ滝落口に立った。上流側に二ｍのＣ滝、一五ｍのＢ滝、七ｍのＡ滝を確認した。ここからは小さな尾根にとりつき、Ｂ滝の左岸上にのびる急な尾根

図7

大滝内部偵察一九六五年八月
せっかくここまで手掛けた大滝をこのまま終わりにするのはいかにも残念であった。そこで再度の大滝登攀を計画した。しかし事情が許さずに本格的なパーティーを組めなかったので、偵察行という形で、しかし従来とはを 登 り、 下 流 側 に 向 か い、「 ト サ カ 岩 」 か ら
大滝尾根支稜の下流側を下って、最下段下のベースキャンプを撤収した。Ａ、Ｂ、Ｃの滝の横を上流に上ったわけではないが、彼らの登攀により、大滝の全容は解明されたとしてよいだろう。すべてで九段、落差約一四〇ｍであることがわかった。
くやしかっ たが、「石屋さん」に軍配が上がったのであった。

図 8 剣沢大滝緑のテラスとその下の滝、たき火のテラスより（1962 年 8 月）

20まったく異なるルートでの大滝接近を試みた。一九六五年八月二一日から八月二九日にかけて、吉野と林が再度大滝におもむいた（林克 ⒂）。
二三日、仙人小屋から大滝尾根Ⅴ峰の一〇分西の岩小屋でビヴァーク。
Ⅴ峰の五〇ｍほど上に右、剱沢に下る小尾根が大滝最上段の滝あたりに下りる、従って滝内部に至るために下るべき尾根と判断した。これは図９中の「桧尾根」と呼んだものである。引き返してまたビヴァーク。
二四日、荷物の運び下ろしや北側雲切谷への水汲みなどでしんどい。

二五日、雨で沈。
二 六 日、 い よ い よ 大 滝 に 下 る。「 桧 尾 根 」
を下る。垂直の壁に檜やミズナラが真横に突き出しては上に伸びあがっている。鳳翔山岳会が「Ｄ滝」と呼んだ三〇ｍのナメ滝（吉野が一九六二年七月に「日電テラス」から撮ったナメ滝）の落口の上、一〇〇ｍくらい上に荷物をデ ポして、沢身への下り にかかった。
デポから水平に一〇ｍルンゼをトラバース
し、「 急 な 尾 根 」 に 取 り 付 き、 ブ ッ シ ュ 伝 いに約三〇ｍ下ってブッシュが途切れたので、また約四〇ｍ左手のブッシュまで岸壁をトラ
バ ー ス し て フ ィ ッ ク ス を 張 っ た。 ま た ブ ッ
シュ伝いに五〇ｍほど下る。ブッシュが切れ、
左手七〇ｍにブッシュ付きの「小さな尾根」
まで外傾 気味の岩。そこから林 が確保して、吉野が「Ｄ 滝」の落口に水を汲 みに下りた。
三〇分で戻り、一八時ころから帰りにかかったが、じき暗くなり、ライトをつけた。とうとうフィックスは見つからずに、ブッシュにぶら下がったビヴァークとなった。
二七日、今度は「桧尾根」を下って「Ａ滝」の 上 に 降 り 立 ち、 剱 沢 上 流 側 に 少 し さ か のぼってなんの問題もないことを確認した。水を汲んで、デポに戻った。
二八日、何回目ものヤブこぎ、カモシカに会ったり、途中にデポした荷物を回収したりしながら大滝尾根の頭を越えて仙人小屋に帰りついた。翌日馬場島。
これで、鳳翔山岳会が撤収したルートの周辺の状態 を知ることができた。 雨と水不足、絶え間ないヤブこぎには悩まされたものの、急で次々に枝分かれする尾根や岩を選び下りながら、まちがいなく目指す地点にまで到達することができて、その点では会心の山行であった。

黒部別山より剱沢大滝一九六八年四月から五月（報告のない個人山行）⒃
吉野はすでに卒業、就職していたが、日ごろ自分が勝手なことばかりして苦労をかけながら、大滝やヒマラヤの自慢話をしてきた同級生に、少しでも悔い改めて感謝していることを示したいものと思っていた。そこで一部
ス キ ー を 使 っ て、 内 蔵 ノ 助 平 に 入 り 雪 洞 をベースに、黒部別山より剱沢大滝最下段までをたっぷり一日かけて往復した。運よく最後の滝壺の下に下る所には細々とスノーブリッ
ジがかかり残っていたので、沢身に下りて滝を見ることができた。帰りはみなバテ気味ながら暗い中を雪洞に帰りついて、祝杯をあげた。

片岡泰彦 ⒄一九七六年五月
一九七六年五月三日から五月九日まで、大阪市立大学山岳部の和田城志、片岡泰彦の両氏は黒四ダムから十字峡、雪渓通しで大滝に至り剱沢平の岩小屋をベースとして大滝の完
全遡行を目指した。
五日から登攀開始。鳳翔山岳会と同様、最下段左岸から「たき火のテラス」、そこから垂直な壁をトラバース、Ｇ滝は三ｍもなく、Ｆ滝も五ｍくらいにしか見えなかったという。鳳翔山岳会の打ったボルト・ハーケンの21

大滝内部へ下る（1967 年 5 月）
図9

一部は抜けかけたりして使えなかった。「緑の台地」はデブリの下に埋もれ、Ｅ滝は雪渓の下、Ｄ滝は流れていた。Ｃ滝は雪渓の下に見えた。
八日、「緑の台地」から雪渓上を右岸側に渡り、Ｄ滝の右岸を人口登攀で落口まで登り、Ｃ滝の右岸をトラバース。Ａ、Ｂの両滝は雪渓の下だった。二股手前まで三か所悪かった。
翌日二〇分で二股、次いで御前小屋に着き、下山にかかった。
ハーケンは三一回使用、ボルトは三〇本残
置 し た と の こ と だ っ た。 剱 沢 の 雪 渓 は 年 によってかなり状態が異なると思われるが、この年は雪渓をフルに使えるよい時期を選んだ
登攀であったと思う。

諏 訪 多 栄 蔵 編 現 代 登 山 全 集 ３「 剣 立 山
黒部」、東京創元社、東京、 1961。
⑺宮木靖 雅：「再び７月大滝を 訪ねて」（京大山岳部報告第９号・ 1961
年 12
月刊）⑻宮木靖雅：「剣沢大滝（大滝尾根登攀記録）」（京大山岳部報告第 号・ 1962
年 12
月刊）
― 07.20（ Ｌ ） 安 田 隆 彦、 富 田
1961.07.11
幸次郎、宮木靖雅、岩瀬時郎⑼ 安 岡 良 祐 ：「 剣 沢 大 滝 」（ 京 大 山 岳 部 報
告 第 号・ 1964年 月―
3 刊 ） 1962.07.14（Ｌ）安原啓示、吉野熙道、安岡良
07.25   祐、山本武久、野沢正英（読売新聞社）⑽読売新聞：「“幻の滝”を踏破して」 1962
年 月
日
9 29
⑾朝日写真ニュース：「絶壁に切り込む“幻の 滝 ”」 朝 日 新 聞 社、 大 阪、 1962
年 月
7
日
23
⑿吉野熙道：「剱沢大滝」、 AACK Homepage⒀鳳翔山岳会：「幻の大滝を探る」：山と渓
谷 286
号・ 1962
年 12
月号⒁安久一成：「剣沢大滝 落差百四十メート
10

ルの幻の滝群」（鳳翔山岳会： http://www.
geocities.co.jp/Outdoors-Mountain/4753/―（Ｌ）中
hsk4m.htm 1962.09.24
10.03
野満、
（アタック）鈴木鉄男、安久一成、（サポート）飯田平八郎、野村彰男⒂林克：「剣沢 大滝偵察行」（京 大山岳部報
告 第 号・ 1967年 月―
5 刊 ） 1965.08.21（Ｌ）吉野熙道、林国克
08.29⒃ 吉 野 熙 道 ： 内 蔵 ノ 助 平、 黒 部 別 山 よ り 剱
沢 大 滝 往 復（ 報 告 の な い 個 人 山 行 ） 1968
年 月
4― 月
5 （Ｌ）吉野熙道、栗田靖之、

杉山隆彦、安岡良祐⒄ 片 岡 泰 彦 ：「 剣 沢 大 滝 完 全 遡行」（ 大 阪 市 立 大 学 山 岳 部 ： http://
www.ocuac.org/domestic/domestic）
record/1975turugi/1975turugisawa.htm― 05.09（ Ｌ ） 和 田 城 志、 片 岡
1976.05.03
泰彦⒅ 志 水 哲 也 ：「 黒 部 幻 の 大 滝 に 挑 む 」

http://archives.nhk.or.jp/chronicle/
B10002200090401030030019/
放映： NHK
アーカイブス保存2004.01.02
番組

筆者より訂正とお詫び

前号の二七頁、インドラサンの記述に隊員
富田幸次郎氏の名前を書き洩らしておりました。また二八頁および三一頁、本多勝一氏を本田と記載しておりました。これらは私の不注意からの誤りで、本多勝一氏、故富田幸次郎氏およびご家族の方に心からお詫び申し上げます。
また、二八頁の西イリアン遠征隊の構成の記述のうち、隊長は加藤泰安氏、安江安宜氏
が副隊長、探検部からは三名の参加と訂正いたします。

号 は 九 月 初 旬 発 行 予 定 で す。 サ

次号のお知らせ
次号

ル ト ロ・ カ ン リ 初 登 頂 五 十 周 年 記 念 特 集を 企 画 し て い ま す。 投 稿 の 締 切 は ７ 月

日です。

20

志水哲也 ⒅一九八八年
登山家・山岳写真家の志水氏による単独踏破 の 記 録。 つ い 最 近 も 何 回 か NHK BS
で再放映されている。
引用文献・参考資料⑶吉野熙道・上田豊・木村雅昭・島田喜代男：「ガネッシュの蒼い氷」、朝日新聞社、東京、。
1966⑷冠松次郎：「黒部渓谷」、朋文堂新社、東京、。
1967⑸ 宮 木 靖 雅 ：「 剣 沢 大 滝 」、（ 京 大 山 岳 部 報
告 第 ９ 号・ 1961
年 12
月 刊 ） 1960.04.28―（Ｌ）田村孝夫、安原啓示、宮木靖
05.07
雅⑹ 塚 本 繁 松 ：「 剣 の 大 瀑 行 」（ 1932.05.18
）、

62

11

14

22

図書紹介
「梅棹忠夫―未知への限りない情熱」
藍野裕之著、山と渓谷社、二〇一一年、三二〇〇円
平井一正
五〇〇頁におよぶ大冊である。筆者藍野は一九九四年から民博に通って、梅棹から彼の幼年期から晩年までのすべてを聞き取り、それをまとめた。著者が「それまで梅棹と全く共有した時間をなかったために、親しい人との間では語り尽くされていて話題になることもない話もきくことができたことは幸いであった」と書いているように、我々の間ではよく知られている話のほかにも新鮮な話も多く、興味ある内容である。
内容は一〇章で、京都、三高山岳部、京都
探検地理学会、西北研究所、ヒマラヤ、ＡＡ
ＣＫ、東南アジア、京大人文研究所、日本万国博覧会、国立民族学博物館などの章にわけて、その組織の中での梅棹の活動について書いている。それも単に社会背景や活動の事実を書くのでなく、梅棹の語りを文章化して話を進めている。その語り口から梅棹の世界観
や登山観をしることができてたいへん興味深い。この語り口の文章化こそこの本の大きな特徴となっている。
たとえば梅棹の三高時代、白頭山から北面の匪賊の横行する森林地帯に入り第二松花江の源流を発見する活動は本で読んでよく知って い る が、「 …… 白 頭 山 の 北 面 を 見 た と き の
感動は、いまでも本当に忘れません。大感動で す。（ 中 略 ） 行 く ぞ ー っ て、 全 身 に 勇 気 が涌いてくるという感じです。極端なことをいうたら、そこに飛び込んでいく人類最初の人
間 だ と い う 感 動 で す な ……」。 ま た 冬 の 樺 太
踏査隊に参加など探検を志すときは「ワトキンス何す るものぞ、おれたち もやったるぞ、と ……」（ ワ ト キ ン ス は イ ギ リ ス の 若 い 探 検
家、北極海で遭難死亡）というような表現がここかしこにあり、まさに梅棹を目の前にしているような気持ちになる。こういう語りから、未知への限りない情熱が、後輩に知らず
知らずのうちに醸成されていくことが分かる。
三高時代の梅棹のノートが一〇冊あり、それを見せてもらった著者が抜粋して語るのは興味深いものがある。三高時代に落第したときの内心 の葛藤や精神状態、 友人関係など、
また「高きを求めるとともに、遠きも求めて」
北海道、東 北に旅した話貴重 な記録もある。
密着した取材の成果であるが、そこまで取材を許された著者の熱心さと誠意のおかげで、梅棹の内面を知ることができるのは幸いである。
梅棹は川喜田とともに、三高のときに山岳部のほかに、文化団体としてアジア研究会を創設したことは余り知られていない。大陸の探検を志す団体である。当時は登山も錬成登山など戦争色の濃いものになっていったが、梅棹らは当時からすでに中央アジアにロマンを求めていることが分かる。

このノートに限らず、今西との関係を築き探検をすすめるくだりや、加藤泰安などの先輩との話、探検地理学会の成立の経過、張家口にできた今西を所長とする西北研究所の成立の経緯、さらにあまり知られていないが、今西と同期の佐島敬愛の話など、よく調べて書いてある。
「なぜ京大に野外科学が根づいたかは、今西さんの功績が大きいな。何度も何度も組織をつくった。大物教授を口説いて組織の頭にす え、 登 山 も 探 検 も 全 学 的 な も の に し て しまった」と京大が探検大学といわれる歴史を書いているが、ここに限らず、梅棹と並んで今西の偉大さが随所に語られている。
紙数の関係で本の内容をすべて語ることはできないが、本書は、その副題に「未知への限りない情熱」とあるように、常に未知を目指した登山探検家であり、偉大な知識人であった梅棹の生涯がわかり、我々に未知の世界に対する情熱をたきつけてくれる好著である。

ＡＡＣＫニュース

松尾稔氏が瑞宝大綬章を受章

一九六九年ブータン学術調査隊の隊長として活躍された、名古屋大学名誉教授松尾稔氏が今春、瑞宝章の最高位である瑞宝大綬章を受章されました。永年の研究、教育への貢献に加えて、土木会会長、名古屋大学総長を務められた功績によるものです。

23

事務局報告【理事会議事録】
日時 二〇一二年五月二〇日（日）午後一時から午後二時五〇分
場所 京都平安ホテル 京都市上京区烏丸通
上長者町上る
議事の経過および結果
会長松林公蔵が議長となり、審議に入った。
二〇一一年度事業報告、収支決算の提案に対して理事全員からあらかじめ文書での同意があったので、定款三八条に基づき決議とみなすことが説明された。
以上をもって議案すべての審議を終了したので議長は閉会のあいさつを述べ、散会した。
【総会議事録】
日時 二〇一二年五月二〇日（日）午後三時から午後五時
場所 京都平安ホテル 京都市上京区烏丸通
上長者町上る
正会員の総数 二三四名
出席者数
一五九名
（うち委任状出席一二一名）
議事の経過および結果
上記のとおり定款所定数の出席があり、本会は適法に成立したので、会長（代表理事）
松林公蔵が定款の規定により議長となり、議事録署名人に吹田啓一郎、竹田晋也の両名を選出したのち、下記議案の審議に入った。
第一号議案 二〇一一年度事業報告および収支決算について担当の者より二〇一一年度事業報告および収支決算について報告があり、逐一審議の結果、満場一致でこれを承認可決した。
第二号議案 二〇一二年度事業計画および収支予算について議長は原案について担当者に説明を行わせ、これを議場に諮ったところ、満場一致で原案どおり承認可決した。

京都大学学士山岳会

二〇一二年六月末日

会員異動

発行日

報告事項
一 新入会員（小阪健一郎氏）の入会について
二 一般社団法人移行後の対応について
三 ＡＡＣＫアーカイブス事業の進捗状況について
四 「一 般社団法人京都大学学士山岳会特任
副会長ならびに特任理事に関する内規」の制定について以上をもって本総会の議案全部の審議を終了したの で、議長は閉会のあい さつを述べ、散会した。 
以上
発行者

松林公蔵
発行所

〒 六〇六―八五〇一
京都市左京区吉田本町（総合研究二号館四階）

会長

会員動向

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
竹田晋也 気付司㈱土倉事務所京都市北区小山西花池町一―八

前田

訃報
作

編集人
製

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