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かわらばん

第123 号

2021 年 9 月号

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32

肥料の与え方で大切なことは、定植

後

肥料

管理

不足しない、与え過ぎないチッ素過剰にしない ことです。

一度に与える肥料の量は、９号鉢三本立て盆養の場合は、30～50グラム （大さじ３～５杯） 程度が目安です。
また７号鉢で育てる 「ダルマ作り」 では20～30グラム（大さじ２～３杯）くらいが目安です。
通常使用する乾燥肥料は、 チッ素は５％くらいの肥料が主流です。 使用 量 は、 この種 の肥 料 を基 準 に しています。
チッ素 － リン酸 － カリの割合は、 同じ程度の量を含んだものやリン酸とカリはチッ素より多めに含んだ肥料がありますが、 使用量は同じ程度で問題がないと思います。
例外的に、 当社の “りんのちから” がありますが、 チッ素は２％しか含んでいません。 これを生長期に使用する 場 合 は、 チ ッ 素 の 含 有 量 を 基 準 に 考 え、 多 め に 使用することで問題はなさそうです。
施肥間隔は２週間くらいです。 その根拠は与えた肥料正常な葉のが肥効のピークとなるのが約２週間後くらいです。
そ の 後、 効 き め は 低 下 し 始 め ま す。 追 肥 し た 肥 料 は少しずつ効き始め、 ２週間後にピークを迎えます。
こうすることで肥料の効きめをおよそ平均に保つことが出来るわけです。 一度に与える量は厚物と管物では変える必要があります。 管物は厚物に比べ半分以下が目安です。
さ ら に、 天 候 に よ っ て も 加 減 す る 必 要 が あ り ま す。 雨や曇り日が続き、 日照条件が悪い場合は、 光合成が低下し、 肥料の吸収が低下する為に、 施肥量は減らすことが必要です。
こうしないと肥料が残ってしまいます。
肥料は “ヤミクモ” に与えればよく育つものではなく、与え過ぎれば、“根いたみ” が発生したり “根張り不良”と な っ た り、 “葉 が 巻 い た り、 黒 く な っ た り、 健 全 な 生
育はしなくなってしまいます。

チッ素過剰気味

チッ素過剰

化学肥料は、元々 肥料成分の欠乏症が出やすいモノ
なぜなら、 その時、 人為的に配合された成分しか含まれていないからです。
現在、 菊つくりに使用されている化学肥料は、 チッ素、リン酸、 カリなど大量要素主体のものです。
元々、 バランスの良い肥料ではありません。
カルシウム ・ マグネシウム ・ 鉄分など元々配合されているわけではありません。 他の成分は、 土や堆肥などに頼った他力本願の肥料です。
欠乏症が発生しても何の不思議もありません。
使い過ぎれば、 葉ッパはドス黒く硬く最悪の状態となってしまいます。

これでは、 葉色で健康状態を知ることはできません。
葉の状態は次に与える肥料の指針となる重要な情報を投げかけてきます。
化学肥料を与えすぎれば、ただ、ドス黒い葉ッパとなり、この情報は伝わってきません。
これでは、 適切な肥料の与え方はできない為、 優秀花を咲かせることは極めてむずかしくなってしまいます。
一 方、 有 機 肥 料 は 自 然 界 に 存 在 す る 多 種 多 様 な 肥料要素が含まれ、 鮮やかな緑の葉色で、 健全かつ力強い生育をする為に、 菊の発する情報が伝わりやすく優秀花に導くことができます。

菊の肥料は有機が一番。発酵した乾燥肥料、アミノ酸を中心とした液肥が最良の結果につながります。

葉ッパの色は健康状態を表すバロメーター୆֗ഷષ́ဩΛΩ͈૗̦։ુͅෛ̩̹̈́̽ͤȂ ဩ͈έΙ̦෨఑̹̽ͤȂ ‫̧̳̜̩̦̭̳̺ࣺͤ͂ͥͤͭ͘͢ے‬ȃ̹͘ဩ͈έΙ̦࡭ࣺ̺ͦͭͤȂ ؕ‫̳̜̭̳ͤ͂ͥ͘͜ا‬ȃ̷̸ͦͦဩ͈ນૂ͉Ȃ ̷͈শ͈୆֗ેఠͬນ̱̞̳̀͘ȃ ဩ̦ෛ̞ႂ̹̈́̽ͅশ͉Ȃ ΙΛளͬఉ̩‫ࣺ̞ݟ‬ͭ ̺ ે ఠ ́ ̜ ͤȂ ȨΙ Λ ள ͉ ਰ ໦ ௷ ͤ ̀ ̞ ͥȩ Ώ Έ ΢σͬอ̱̞̳̀͘ȃΙΛள໦ͬဓ̢͈ͥͬఞ̥̾Ȃ ྌ͉๬ၳ಺ାस Ȫˬį˧ζΈȫ ͬဓ̢̀Ȃ ΙΛள໦͈ક‫ͬا‬௯̳̭̦͂ຈါ̳́ȃ̭͈ેఠ̦̯ͣͅૺ͛͊Ȃ ဩ͈‫ٸ‬ਔ̦෨఑̧̳̽̀͘ȃ̯ͣͅఉ̨̳ͦ͊Ȃ ဩ̦‫̧̳̞̀͘ے‬ȃ ΙΛள઼ً͈ેఠ̞͂̈́̽̀ͥևͅ௲๬ၳ಺ାस Ȫˬȅ˧ζΈȫ ́ΙΛள໦͈ક‫ͬا‬௯̱Ȃ ୃુ̈́୆֗ͅ࿗̳ຈါ̦̜̳ͤ͘ȃঀဥ̳ͥ๬ၳ̦ఉ̨̳̹ͤȂ ΙΛள໦͈ఉ̞๬ၳͬਬಎഎͅঀဥ̳ͥ͂Ȃ ̭͈အ̈́ેఠ̳̈́ͤ͘ͅȃႂ̦ෛ̞̺̫͉̩́̈́Ȃ ȨΡΑࣱ̩ȩ ‫̢̀ح‬ဩ̦ࣁ̩̈́ͤȂ ຦͈̞̈́উ̈́ͥͅાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃ̭͉ͦ‫ڠا‬๬ၳȂ ྌ͉‫ڠا‬๬ၳͬ৽ఘͅै̹ͣͦ๬ၳͬঀ̞௽̫̹ાࣣͅຈ̴อ୆̳ͥછે̳́ȃ̭͈చॐ͉ Ȩঀ̞ͩ̈́ȩ ޭ͛̀۰ౙ̭̳̈́͂́ȃ̯ͣͅఱ̧̈́Πρήσ̱͂̀ဩ͈ؕ‫ا‬છ̦̜̳ͤ͘ȃࡔ֦͉ౙ੗͉̩́̈́Ȃ ਅș͈࿚ఴ̦อ୆̧̱̀ܳͥાࣣ̦͕̳͂ͭ̓́ȃ̹͘Ȃؕ‫ا‬છ͉ ȶဩ୶ȷ ͈̥̈́ ȶષպဩ͈̥̈́ȷ ȶ‫ئ‬պ͈ဩ͈̥̈́ȷ อ୆̳ͥ໐պͤ͢ͅࡔ֦͉အș̳́ȃ๬ၳါளً͈ະ௷ͥ͢ͅ୆ၑવ‫͈̳֦ͬͥܳ͜ͅٺ‬ই͛Ȃ आ̞̹͙Ȃ आ͈‫ڰ‬ႁ೩‫͞ئ‬ഛ࢓͈̈́̓ૄ࠯̦‫ͤͩح‬อ୆̱̳͘ȃ

マグネシウムが不足するとζΈΥΏ;θ͉ဩႂள͈ࢹ଼ါள̳́ȃဩ̦ႂ૗̱̞͈͉̭͈ͬ̀ͥև̳́ȃ ̽̀͢ະ௷̳ͥ͂ؕ૗ྙ̤͍ͬ̀ြ̳͘ȃ ਹછ‫ڴ̳ؕ͊ͦا‬૗͂̈́ͤ࡭ঘ̱̳͘ȃ
上位葉には出ない。

中位葉 は葉緑に欠乏症が表れる。

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対 策 は下位葉 は葉脈間が黄色くなる。
重症の場合は黄褐色となり枯死する。

※体内移動が早い為に、下位葉中心に発生する。

発生したら ＰＫ. マグ を大サジ１杯：15 〜 20 グラム（９号鉢）を表土に散布します。
菊つくりは水掛けが多く元々流亡しやすい成分です。
定期的に（15 〜 20 日毎）に補給することも大切です。
化学肥料を多く使用した場合、培養土が酸性に傾く為にさらに流亡しやすく、起きやすい条件ができてしまう為に定期的補給が必要です。

カ ル シ ウ ム が 不 足 す る と΃σΏ;θ͈൱̧͉૒໤ఘඤ͈ळ༾ͅೆ಍̳ͥࠁ́ంह̱Ȃ ൲໤͈ࣸ͂൳̲̠͢ͅळ༾ఘ̢̯̯ͬͥਹါ̈́൱̧̱̞̳ͬ̀͘ȃ ̷͈‫ܥ‬ෝ͉ఉ‫ͅܚ‬ളͤȂळ༾༃Ȃळ༾྄͈ࢹ௮͈֋঵Ȃ ‫ڎ‬ਅࣖள͈‫̳́̓̈́ا଻ڰ‬ȃ̹͘Ȃ ૒໤ఘඤ̧́ͥͅჇ෱໤ Ȫခ‫ܥ‬໤ȫ ͬಎგ̱̹ͤȂ ळ༾྄ͬસຳ̱ͅພ‫ٺ‬ಖͅచ̳ͥ೷ࢯ଻ͬࣞ͛Ȃ ๭‫̳ͥࡘࠚͬٺ‬൱̧̱̞̳ͬ̀͘ȃ̯ͣࣞͅ‫أ‬Ȃ ‫ۋ‬௓Ȃ ࣞ๬ၳෛഽ Ȫ‫؂‬႒͈ਬୟȫȂ ๬ၳ͈ঀ̨̞̳Ȃ ๬ၳΨρϋΑ͈ະ޳࣑Ȃ आ̞̹͙͈อ୆͈̈́̓๭‫̧̳̱̩̩ܳͬ͘ͅٺ‬ȃવ‫͈ٺ‬อ୆͉Ȃ ळ༾྄ͅೆ಍̳ͥࠁ́ంह଼̳ͥ໦̜́ͥևȂ ֊൲̱̩̩ͅȂ ୆ಿ͈େͭ̈́आ୶Ȃ ٔ୶̈́̓

花ぐされが出やすくなる上位葉に発生する。
軽症状の場合は葉先が黄白化

重症状の場合は全体が黄白化

さらに重症なら葉のフチが枯れる。

※体内移動がおそい為に、下位葉は欠乏症はでない。

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対 策 はＰ.Ｋマグ、大サジ山一杯鉄が表土バラまきするか、又は液体カルシウムの葉面散布をします。

不足

体内移動が悪く、上位葉に発生する。
常に新しい葉から発生する。
葉脈間がやや緑色に残るのみで白黄化する。
新葉が白色となり、そのまま放置すると枯死する。

対 策 は
元気に専科 ２〜３回連続使用し、鉄分を補給します。
予防策としては７〜 10 日に一度定期的に使用します。

その他障害するഘ ͉ ૒ ໤ ఘ ඤ ͅ ͩ ̴ ̥ ̈́ ၾ ̱ ̥ ం ह ̱ ̀ ̞ ͘ ̵ ͭȃ̷͈և๷ၾါள͂ࡤ̞̳͊ͦ̀͘ȃഘ ໦ ͉ ဩ ႂ ள ͬ ै ͥ ຈ ါ ̈́ ଼ ໦ ́ ̳ȃ ະ ௷ ̳ ͥ ͂ဩႂளͬै̧̭̦̞ͥ͂́̈́ևȂ ΗϋΩ·଼ࣣ̦ஷ‫ٺ‬̯ͦȂ ୆ಿ̦ဲଷ̯̱̞̳ͦ̀͘͘ȃ̹͘૒໤ఘඤͅྚક‫͈ا‬ΙΛள໦̦ॼͤȂ ΙΛள઼ًછ̧̦̱̞̳ܳ̀͘͘ȃഘ͉ఈ͈ηΥρσ႒͂๤͓ͥ͂କͅဣ̫̩̩ͅ‫ݟ‬ਓ଼̱̩̞ͅ໦̳́ȃ೩ ‫أ‬Ȃ ඾ ચ ະ ௷ ̈́ ̓ ‫ ܨ‬ય ૄ ࠯ ͈ ՛ ̞ শ ͅȂ ࣖ ள ͈ႁ̦̠̩͘൱̴̥ Ȩඵ‫ث‬ഘȩ ͬै̧̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣ Ȩഘࠧȩ ̦อ୆̱̳͘ȃ ̷͈છે͉ુͅ૧̱̞ဩ࡛ͦͥͅȃ ဩ஠ఘ̦ؕฒ૗͂̈́ͤȂ ̷͈ࢃอ୆̳ͥ૧ဩ͉઀߿̈́ͤͅȂ ૝ಿ̦՛̩̱̞̳̈́̽̀͘͘ȃ૒໤͉ാ̥ͣഘ໦ͬ‫ݟ‬ਓ̳ͥশͅခ‫ͬॸܥ‬໦๥̳̭ͥ͂́ Ȩ२‫ث‬ഘȩ ̱͂̀ാ̥ͣ‫ݟ‬ਓ̱̳͘ȃ२‫ث‬ഘ͉૒໤̦ೄ୪၌ဥ̧́ͥഘ໦͉̞́̈́ևͅু૸͈ࣖளͬঀ̞Ȃ ඵ‫ث‬ഘͅ་̱۟̀၌ဥ̱̞̳̀͘ȃ

葉やけ・薬害薬害の特徴は、葉先に薬液がタレ、乾くと薬剤濃度が濃くなり、枯れます。
軽症の場合は、葉の先端が枯れる。重症なら枯れる範囲が広くなる。

対 策 は重い場合は上の方までこの辺に表れる。と日照りの強い日中の散布はさける
殺虫剤・殺菌剤など混合散布は倍率に注意する。

葉やけ
日照が強すぎると発生します。
遮光ネット等で日照を和らげ対応します。

開花を早める短日処理の方法
菊は日照時間が 13 時間以下になると花芽をつける短日性植物です！！
現在菊愛好家の皆様が育てる大菊は日照時間が13時間以下になると花芽分化をし蕾をつける性格があります。
しかし、近年の夏の暑さでは、花芽分化が遅れ、満開期日が遅れ、大会の審査日には満開にならない場合が多くなってきました。
こんな時に菊の性格を応用し、人工的に日照時間を短くし、花芽分化を促し、開花を早める方法が、短日処理です。
その方法では、“シェード”をし、日照時間を11時間に制限します。
（関東地方では午後４時30分～６時30分くらいまでシェードをします）
期間は８月20日頃から９月10日頃まで約20日間行います。
この間途中で“お休み”することはできません。１日でも休むと「柳芽が発生してしまう」ことがあり、効果がなくなってしまいます。
満開の時期が何日早まるかは品種、栽培環境、生育状態などにより多少変わってしまうと思いますが、１週間前後と想定しておくとよいと思います。経験値がモノを言いそうです。

花芽分化は日照時間のみではなく、栽培環境でも変わる
花芽分化は栽培環境によっても狂いが生じる。
大菊は日照時間が13時間を切ると花芽分化をし、蕾をつける。しかし、線を引いたように花芽分化を起こすわけではありません。同じ品種で毎年同じように育てても、多少の違いが生じます。
日照時間が13時間に切る日は、かわることはありません。
それでも花芽分化の早い年もあれば、遅い年もあります。
花芽分化の時期に曇り日や雨の日が多ければ、花芽分化は早まります。
逆に晴天が続けば遅れます。

気温が高ければ遅れます。また、低ければ早まります。
肥料の面では、多すぎて、チッ素が残っていれば、遅れます。
肥料残りが無い場合は、早まる傾向になります。
さらに、根張りの良い鉢は、早まる傾向があります。根いたみなどにより、根張りの悪い鉢は遅れがちとなります。
大幅に変わることはないと思いますが、１週間や10日の遅れが問題となり、シェードをするわけですから、栽培環境も充分に考えた方がよいと思います。

改善できるところは改善し、シェードをすることが短日処理の効果を高めることになります。

シェードの方法…朝方シェードと夕方シェードでは夕方が効果的です。
シェードの方法は一つではありません。
全体に袋を“かぶせて”暗くする。
芽先を中心に暗くする。
倉庫など暗い場所に入れる。
ハウスの一部又は全体を覆い暗くする。などいろいろの方法があります。
手軽に“シェード”する方法は芽先を暗くする方法です。
芽先に「トンガリ帽子」をかぶせる方法です。花芽分化を促すことは全体に覆っても、芽先を覆っても変わらない為に、こうしたシェード法をとる方が多くなっています。

後日処理の手軽な短日処理の方法
この方法は大幅に花芽分化を早めることはできません。
花芽分化は自然に任せ小さく蕾が見えてきたらシェードをする方法です。
すなわち花芽分化後から満開になるまでの日数を短くする簡易的な方法と位置づけると考えられます。

実際には、蕾が１～２ミリの大きさに見えてきたら、シェードを開始します。（５ミリ以内。小さいほど効果は高い）審査日に合わせる数日間の調整ならこの方法で充分です。
なおこの方法はシェード期間中に“お休みの日”があっても効果は期待できます。（お休み日は効果がありません）

シェードとは 、 日 光 を 遮 断し 暗くすることで す
明るさ は 真っ暗く する必 要 は なく 新 聞 紙 の 見 出し が読 め なくなる程 度 で 充 分 で す 。
また 芽 先 から鉢まで 覆う必 要 は なく、芽 先 を 主 体に 4 0 〜 5 0 センチ で 効 果 が あります 。