山岳〆汀XXx刀エーデルワイス･マークの好日山莊。
全日本登山とスキー用品専門店協会加盟■東京銀座店東京都中央区銀座35-7〒'04念03(561)3600．ｽｷｰｼﾖﾂプ合03(561)0966■大阪店大阪市北区曽根崎'-2-8〒530壷06(364)0933㈹■梅田店大阪市北区曽根崎27-2〒530合06(315)7985㈹■ｾﾙｼｰ店豊中市千里中央<セルシー|階>〒565念06(833)0123■大阪三越店大阪･北区三越新鯨2F古06(203)133㈹■福岡店福岡市博多区須崎町1-1念092(281)3440.(291)621 1

第八十一年（通巻第一三九号）

山岳

一九八六年

山岳一九八六年目次■●■。●。■今。■●由●●①●■Ｇ■●ｌ日本山岳会百年史の資料ノートとしてＩ

年次晩餐会あれこれ■■●由■●。●Ｆ●l

チョー・オュー一九八五・…・…．．…・…
グラタンドン．……：・織内信彦．：…七：：……望月達夫．…：宍

：

:

：

；

；

；

：
：
：

:
:
:

：
：
：

§
；
；

§
；
；

；
；
；
ロ■●

●●■色●●由吉倉松三

統一郎……三

英明……圏

清司……昊

径夫

永智本谷

……………・岡沢祐吉．．…．藷

：…：…・…：杉本誠……茜…．：………・宮下秀樹……男

；
§
§
ミ
；
；

各拉丹東雪山初登頂と長江正源流調査：
ブータン・ヒマラャナムシラ峰の初登頂…………・…・…

日本山岳会中国登山隊一九八五ｌ祁連山脈嶌罵、黄河源流

河野齢蔵の乾板写真に見る日本山岳写真史の夜明け：
スイス・ガイド手帳に見る日本人の記録．．……・…．．…

；；；

Ｋ２、エベレスト、そしてマナスルー無酸素による三月八○ＣＯ鰄峰登鑿・一九八五年の記録……山田昇……茜有志閑談会事始め。：

lI

放談会マナスル登頂こぼれ話…：．：…．：…・……………………………：．…．：…：………・……・……・…：：

六五

七一〈

高所登山におけるアルパイン・スタイルの問題についてｌＺポジゥム記録ｌ…：：：…：：：…………

■。■色●

■●●

一

…巻末（虹）

一五一

○

図書紹介

①各争

一

新田隆三……巻末（弱）●●●、●●■由●甲■。●●■

一ブし会報「山」図書紹介一覧：…・先

Ｆ■

●●●●

一→

島田巽『山稜の読書家』（串田孫一、近藤信行）、田淵行男『黄色いテント』（三宅修）、久保田展弘『山岳霊場巡礼』、青木保『御岳巡礼』（伊佐九三四郎）、ボ
ナッティ、千種堅訳『わが冒険』（田村俊介）、田中正光『山と詩人』（近藤信行）、・
山崎安治『新稿・日本登山史』（雁部貞夫）（川喜田二郎）甲●■●●。●Ｇ■●●●◆●■●■ｅ●口中●申●■●申●申■■■●●●●今●●■＄●①●昏●●●●●■■●●■血■。■早●●●■■●ロ申●■●Ｃｅ●●●●吉田久兵衛氏（望月達夫）、金光正次氏（相川修）、交野武一氏（中島信こ、高橋照氏（海野治良、高橋定昌）、今井嘉道氏（坂倉登喜子）、平沢亀一郎氏（早坂禮吉）、金坂一郎氏（千谷壮之助、初見一雄、近藤信行、松田雄一）、木原均氏■●巳■

会務報告（一九八五年六月’一九八六年五月）

英文梗概…．

雪崩遭難に関わるトピックス…・…：…

二二＊支部だより．…．．…：。…：……・…

|卓

ブ山

、声

＊
＊
＊

＊

二

］巳

■■●■

Ｇ血

八○○○ｍ無酸素登山者のその後の諸検査の結果について…・…・……：．

八編集後記Ｖ……………：…

口絵色。●守口●●凸●●●凸争。

●●●凸・・・・二〈、〃Ｉ一七．。。。こく、Ｊ１一七…・……・巻末：川久保芳彦……巻末（妬）申■■■■ＧｅＧ●

●ｐ●●

早■

■①。■

四へ、ｆ四九

こく’一七

I

●●ｐ、の

●争●●谷。●●■●●●●●●●●●●申■、F一

河野齢蔵の乾板写真に見る日本山岳写真史の夜明け■●。●●●●●●●●●●●●ロ●争●●●●●●●■ｐ■色。●ｐ口車●■ｅ心血●●●●●。■■●●凸●●●●①ｅ●●●●ｐ●●●。●●●早●●●●●●●■早●ｅ●●■■■●早伊●の●●●●●●●■●の●●ｅ■●●ロ：

スイス・ガイド手帳に見る日本人の記録：…：……．：
有志閑談会事始め・・．

第一回年次晩餐会……

■●●●

／、

’

－上

三

ブ世

ニェ

ﾉも

海外遠征記録写真．．

追悼・・…

表紙・本文カット牧潤一

三年次晩餐会あれこれ

年次晩餐会あれこれｌ日本山岳会百年史の資料ノートとしてＩ

織内信彦

日本山岳会の年間を通じて、もっとも重要な行事は何かと聞かれれば、今日では、臨時に行われる特別大きな催しは別として、やはりそれは年次晩餐会だということになるのだと思う。

役員や担当委員諸君が、神経をつかい、先輩や後輩、長老といわれる古い会員との関係や、年一回の会合を楽しみに遠路馳せ参じる地方在住の会員への気配りなど、提供される料理の質はもとより、開宴後の進行と雰囲気などについても、出席した会員に最大公約数的満足感を与えなければならない。九十歳を越える高齢者から、二十歳そこそこの年少の会員までを満足させるということは、並みたいていのことではない。かくいう私も、ある時期、そういう世話役をやらされたことがあったが、終了してみると、どこからとなく不満の声が伝わってくることもあれば、「きみ、今度のはよかったねえ」などと激励してくれるものもあって、まあ何となし、年次晩餐会も終ったなあといった実感を味わうのであった

創立後八十年も経てば、おのずからそこには伝統というようなものが形成されてくるものだ。日本山岳会には日本山岳会らしい伝統があると思う。伝統とは何かというような開き直りは別として、創立以来の精神的脈絡、クラブと7

しての独特の気風というくらいに考えてみれば、日本山岳会には歴史の浅い他の山岳会にはない重厚さがある。それが言ってみれば伝統であろう。伝統というからには、やはり重厚感とか、きびしさとかいったものでなければいけな

い・伝統的に軽薄だとか、いいかげんだとかいうのはどうも伝統にはふさわしくない・年次晩餐会は日本山岳会の家風がいろいろの面で映し出されてくる場でもあるから、それなりの重厚さとか、格調は保持していきたいものだと思う。

ここ十数年は十二月の第一土曜の夜に日本山岳会の晩餐会が開かれている。第一士曜というのは覚え易いし、早くから予定表に記入しておけば、他の雑用などは全部断わることができる。昭和四十五年度からそうなったから、十二月の第一土曜の晩餐会という慣行はもはや定着したものとみてよいだろう。しかし、昭和六十年だけは創立八十年に当っていたため、八十周年記念祝賀式典の関係上、八月二十四日に目白の椿山荘で、秩父宮勢津子妃殿下をお迎えして盛大に行われた。英国や米国をはじめとする在京の外国公館員も多数出席し、来賓を含めると四二○人が着席したのは、文字通り盛宴と言ってよかった。私事で恐縮だが、この日私は、田口二郎、谷口現吉、浜野正男、望月達夫、

平沢亀一郎、渡辺兵力氏らと共に名誉会員に推挙される光栄に浴した。私にとっては、椿山荘における晩餐会は会の八十周年と共に記憶に残る日となったのであった。年次晩饗会と名誉会員の関係についてはあとで少し述べてみたいと思う。

（山）三一二号（昭和四十六年六月）に書いている望月達夫氏の「年次晩餐会覚え書」によれば、昭本会の会報和二十五年十一月二十四日、神田のＹＭＣＡにおける、名誉会員招待晩餐会が、年次晩餐会の始まりというか、きっかけとみてよいのではないか、と読める説明をされている。そして、その翌年、つまり、昭和二十六年

十一月三十日に催された晩餐会は、会報一五九号に、年次晩餐会と明記の上報告されているので、この辺がことのおこりではあるまいかという意味も付言されている。年次晩餐会と会報誌上で名乗ったのはそれ以前には見当らない。

従ってこれがはじめてだと思われるし、その会報はたまたま私が編集者であったので、おぼろ気ながら記憶が残っているが、誌上余談的な記事は編集者のつとめとして、適当に小文を綴りレイアウトの都合で生じた余白埋めをするこ

8

年次晩餐会あれこれとになっている。三二一号の年次晩餐会なる記事も余白の埋め草と言っては適当でないが、まあその程度の扱いをした報告記事で、編集後記の前のところに僅か十四行ばかりをあてたものであった。今日の会報ならば巻頭頁から二、三頁くらいを写真入りで飾るところであろう。

その日の案内状にちゃんと「年次晩餐会」として出したのかどうか、その辺は記録も見当らないしはっきりしな

い・報告記事を書くに当って、私の思いつきで年次晩餐会と書いたのか、あるいは、前の年の名誉会員招待晩餐会に関連して、望月氏も言及しているように、藤島敏男氏が、もうそろそろ英国山岳会のアニュァル・ディナーのような慣行をもってもよいのではないかという所見を述べられていることにヒントを得て、年次晩餐会という報告記事を書いたのだったのかもしれない・どっちとも断定できないが、いずれにしても、会報一五九号の「年次晩餐会」なる記事が、今日に続く日本山岳会最大の年中行事のネーミングのきっかけになったのだとすれば、私としてもいささか我が意を得たりの感なしとしないわけである。

ところで晩餐会のような催しが、日本山岳会でいつごろから始まったものかというと、これがまた実に古い歴史をもっているのだ。少々煩瓊に亘ることを許してもらって、初期の「山岳」から、それらしいものを、言ってみれば年次晩餐会の祖型ともいう、へき集会の例を二、三引用してみたいと思う。

会食を伴わない集りとしては、創立から三年め、明治四十一年五月十七日「山岳会第一大会」として開催されているのが最初である。折からの強風を伴う豪雨のなかにもかかわらず、八十五名が参集した。百余点の陳列資料があり、こんにちの年中行事の一つになっている「この一本展」の祖型というか、いやそれよりもはるかに大規模なものであったらしいことが想像される。爾来この大会は愈々盛大になっていくが、晩餐会とは性質が違うからこれ以上触れないことにして、さてはじめて有志晩餐会なる名のもとに会員がテーブルを囲んだのは、明治四十二年一月十六日であった。実質的には創立後三年を経た年である・前述の大会は講演や資料展観が主であるため、それでは会員親睦

9＊の場にならないという会員からの声もあり、酒食を供する晩餐会にしたといわれる。しかし、山岳会としての公的なものではなく、有志の集りであったが、面白いことは、希望者は予め会へ往復ハガキで申込んでおけば、次回から出席勧誘の通知を出すとあって、決して一部の会員だけの集りや、派閥的なものではないという意味の苦心の配慮のあとがうかがわれることだ。当日の出席者は、「山岳」第四年一号の会務報告からひろってみると、今村己之助、川島禄郎、高野鷹蔵、河田黙、辻本満丸、辻村伊助、中村清太郎、村上元次郎、梅沢親光、柳田国男、山口金太郎、小島烏水、三枝威之介、城数馬、角倉邦彦、杉浦普。会場は麹町区富士見町の富士見軒、午後五時に開会、六時に開宴となり、山岳談に花を咲かして散会したのは夜十時であったと記されているのをみると、山岳会の集りは、昔から会場泣かせの長シ尻であったらしいことがうかがえる。烏水さんをはじめ、三十二、三歳の年がらみの山好きがア

ルコールの勢いにのり談論風発、いわゆる青年客気にはやる熱気にみちみちたであろうことは想像に難くない。会場になった富士見軒は、たぶん三十八年の秋、山岳会設立の打合せをやった飯田橋の富士見楼のことだろうと思われる。

明治四十二年という年は、このようにはじめての晩餐会が催された年であるばかりでなく、会にとって歴史的に見落すわけにはいかないことがらのあった年であった。その一つは、六月一日から日本山岳会と名称変更をしたことと、もう一つは会員章を制定したことである。従来は、日本でただ一つの山岳会だったから「山岳会」で通用していたが、将来類似の会が出てくることを予想して「日本」を付けたのか、後発の会に先に「日本」を使われてしまっては後手になるので、早手廻しに改名をしたのかよくわからないが、役員および特別会員の義を経て改正を決定したとの山岳をのみ研究する会という意味ではないとわざわざ補足されているだけだ。

（註）

あるだけで、その理由は明らかにされていない。ただ、新しい会名の意味は日本の山岳会ということであって、日本有志晩餐会は第二回が淡路町の多加羅亭で、第三回はまた富士見軒でと矢継ぎ早やに開かれている。しかも同年内である。その意味ではいわゆるアニュァル・ディナーの形式をとったものではない。これに反して、はじめに触れた
山岳会大会のほうは年一回の割で開かれている。

10

年次晩餐会あれこれ「山岳」第四年第三号をひもとくと、巻末に一頁を割いて第四回有志晩餐会の予告の出されているのが眼につく「第四回日本山岳会有志晩餐会はⅢ

即ち、山岳研究者。登山家。山岳愛好者。山岳画家。山岳写真家。高山植物学者。気象学者。天文学者。山岳医家。山岳

文学者の会合なり。明春一月をトして山岳会新年会を加味して第四回を開かるべし、広く会員諸君の来卓を望む。出－プンにされ、公式化されるところまで発展したものとみてよいのではないか。こんにち盛んな年次

なれば、名称はたとえ有志晩餐会であっても、も早や一部有志の集りにとどまることなく、完全にオ

席御希望の諸君は本会事務所に申込るべし・会期場所等確定次第通知すべし」
このように晩餐会の祖型というか、ルーツらしいものを求めるとすれば、この辺まで湖りたいような気がする。さてその第四回

はどこで開かれたかというと、明治四十三年一月十六日、代々木の志賀四松庵なる場所で催されている。会場の四松庵は、私の推測に誤りがなければ、会員志賀重昂氏の別邸かなにかではないかと思われるふしがあるのだが、不思議なことは、会終了後、夜半の十二時、志賀夫人が電車も人力車もなく、赤坂の自宅まで徒歩で帰ったと記録されていることだ。明治末期の代々木、新宿はガス灯があったかどうか、そのような夜道を赤坂までどうして歩いて帰らなけ

ればならなかったのか。そうしてみると私の推測もどうやらあてにならなくなるし、あくまで推測の域を出ないことになる。

当夜は降雪後の泥檸脛を没するほどの悪路で、新宿駅から徒歩で、ある者は人力車をつかって集ったとある。「雪と山」というメインテーマを基調とした晩餐会は、例により種々の陳列品があり、料理のメニューには「天下一品山

岳料理」とあって、シヴェ・ド・リーヴル（天城山の兎）のフランス料理、羊肉会三鮮は北京料理、そして日本料理

上上には十和田湖の鯉のあらい、山芋のすのもの、稲荷山の松茸の吸物等趣向を凝らしている。ただこの季節に、いくら通人の集りだったとはいえ、松茸が手に入ったとは常識では考えられないから、これはなにかの間違いであろう。

千T

第五回は明治四十三年九月十七日、四谷見附の三河屋牛肉店であまり気取らない集りをやったかと思うが、第六回

明治四十四年一月二十一日は、日比谷公園前の平野家という料亭が会場になった。平野家は京都の人がやっているみせで、そのため、比叡山の温容を眺める思いがすると優雅な雰囲気を楽しみ「昨日降り積った雪の名残が屋根から崩雪落ちる響きは、一層山岳談に興趣を添えて、時の更けるを知らず全く解散したのが十時過ぎであった」と書き残している。

次にもう一つ優雅な晩餐会がもたれたのは、玉川の対岸二子村の亀屋で開かれたそれである。明治四十四年九月二十四日であった。「山岳」第六年三号には、第八回有志晩餐会について次のような報告がある。

「初秋の川風に日に焼けた顔を吹かせて二子の渡しに舟を待った時、秋の香の何がなく身に沁むと覚えたが、空も長閖に澄んで眼のさめるやうな雲のいくつかが軽く浮ぶ水上に、武甲、雲取、大岳、三頭と、秩父の連嶺を明らかに数え得たとき狭い小さな都会の中から放たれたと言ふ心持を充分に味ふ事が出来た」

二子村は国道二四六号線を世田谷区の瀬田から多摩川にかかる長い橋を渡った地点、いまは有名な岡本かの子の文学碑がある辺りで三業地としても栄えた。昔は大山街道の宿場だったところである。

からの抜き書のようなことはここいらでやめるとして、はじめのほうにも書いておいたように、昭和二古い記事十五年から同四十五年までの開催日程については望月氏の「覚え書」を見ていただきたい。そして、四十六年から五十九年までは、先述のように、毎年十二月の第一土曜日に行われており、年々盛会を続け、会場もそれに応じて、平河町のマッャサロン、ホテル・一重－ジャパン、次の京王プラザでは昭和四十七年と一年おいて昭和四十九年から五十六年まで八年間続いた。私の座右の日記によるが、この八年か九年のあいだに、晩餐会費は三千五百円から五千円、六千円と年々上昇し、八年めには八千五百円になり、更に次に移った五十七年、五十八年の会場ホテ

し・・ 二 ューオータニでは九千五百円になったあとが記録されている。その間の物価の上昇のテンポを物語っているよ
ル
もノノニ
》》
うだ。

12

年次晩餐会あれこれ

このような経過をふり返ってみると、毎年一回開かれた山岳大会は、より機能的な小集会や各種の委員会の会合へと分解しながら発展を続け、また晩餐会は晩餐会で、会員数の著しい増加と共に、この種の企てに対する会員の関心の深さから、年一回の定時的なものへと移行する必要が起り、年次晩餐会として、より大規模な仕組みを伴って定着したのではないかと私考する。どっちも、時代の変遷会員のニーズに即応したものであった。

日本山岳会も実会員数四千人を擁するようになったこんにち、その様態は益々多様性をもつ会員の要望に応えざるを得ない傾向を辿ることになろう。年次晩餐会のありようもその一つであることは間違いない。しかし、そうした流れのなかにも、やっぱり日本山岳会だといわれる伝統は残しておきたいと願うのは私ひとりではないと思う。

年次晩餐会

運営上の重要なスケジュールとして永年会員と名誉会員を紹介するセレモニーがある。

昭和四十年は日本山岳会が創立六十周年を迎えた年であった。八十周年の時と同じ目白の椿山荘で、十月十四日盛大な式典と祝賀の会がもたれた。秩父宮妃殿下の御臨席があり、参会者二七二名。席上名誉会員に推薦がきまっていた日高信六郎、藤島敏男、神谷恭、藤木九三の四氏を発表紹介された。名誉会員の推薦は昭和二十五年以来実に十五年ぶりのことであった。それと共に、本年から新たに、在籍五十年の会員を永年会員として表彰する

ことを制度化することが、先きだって開かれた九月二日の理事・評議員会で決定していたので、該当者として武田久吉氏ほか二六氏が表彰を受けている。

翌日の記念講演で会長の松方三郎氏は「日本山岳会はあと四十年すると創立百年になる。その年に、われわれのこ

こにいる連中が何人位生きていることでしょう。大いに興味があることです。英国山岳会が創立五十年のお祭りをしたのが一九○七年でありますが、それからまた五十年経って一九五七年に百年の記念晩餐会をしたのであります。ところが、その五十年の晩餐会と、百年の晩餐会の両方に出たという、もの凄い人が五人もいたのです。わが会も、どうかその百年の時に今日おられる諸君が多数集まられることを、私は祈っております」と話しているが、永年会員五13＊

十年在籍の値打ちというか、いぶし銀のような重みを大変うまく言われているように私には思えるのである。「五十年在籍は容易ではない．それを達成した会員には特別の配慮をしたらどうか」と松方さんが提案され、永年会員には銀ワクをとりつけた会員章を贈呈することになったと、銀ワク、ハッヂの由来を、当時の理事でその辺の事情に詳しい

松田雄一氏からこの稿を書くにあたって確めることができた。案外忘れられかけていることの一つだと思われるので書きとめておきたい。

なおこの日は功労者表彰も行われ記念品が贈呈された。対象になったのは、歴代正副会長、名誉会員、十五年以上支部長として尽力した会員等二十三人であった。いい試みであったと思うが、そのあと今日までこの種のことが行われていないのは残念であると共に、今後は、その年間に素晴らしい登山をやった人、団体等を対象にして日本山岳会賞のようなものを出すことを考えてみたら如何なものであろう．

ところで、名誉会員に対しては特別の措置がとられることなく、それから七年を経過して昭和四十七年の年次晩餐会を迎えた。名誉会員にも何か特別の会員章を贈ってはどうか、という発議が誰からともなく起り、もっぱら副会長をやっていた成瀬岩雄氏を中心に検討が進められた結果、六月の理事・評議員会で正式に決まり、九月の理事・評議員会で、永年会員章の銀プチに対して、名誉会員章は金のプチどりとすることが決定されたのである。名誉会員を推挙する制度ははやく創立当時の本会規則第九条により定められ、第一号は明治四十三年のウオルター・ウェストン

氏、第二号が四十四年の志賀重昂氏、こんにちまで六十六人が推挙されているが、そのうち既に三十九人が物故者となった。戦後の昭和二十八年に秩父宮雍仁親王殿下が名誉会員になられていることは特筆すべきことであろう。

昭和四十七年の年次晩餐会を機会に、ようやく名誉会員章を贈呈する運びになったということを成瀬岩雄氏が会報三三一号に書いているのを読んで、山岳会とは付かず離れず、長いつき合いをしていたつもりの私などでさえ、おやそうだったのかと思うほど、ことの起りは花々としてしまうことが多い・永年会員章があるのだから、名誉会員章は

とうの昔からあったものだと思いこんでいる会員も少なくない筈であるけれども、実際は以上の通りなのである。な14

年次晩餐会あれこれ

お晩餐会の席上で新たに名誉会員に推薦された会員を紹介するしきたりは、昭和四十年十月の理事・評議員会で協議された「名誉会員推薦等に関する内規」に「名誉会員の推薦は評議員会の推薦によって会長これを行い、原則として
年次晩餐会の席上において発表するものとする」と制定されたことによるのである。

（註）明治の末期から大正初期にかけて既に次のような山岳会が設立されている。即ち、飛騨山岳会（明治四十二（昭和六十一年六月十一日）

年）、名古屋愛山会（明治四十二年）、山梨山岳会（大正二年）、一高山岳会（大正二年）、三高山岳会（大正二年）。

15

有志閑談会事始め
ｌ日本山岳会百年史の資料ノートとしてＩ

望月達夫

こんにち「有志閑談会」の名のもとに、毎年六月、本会員有志によって行われる懇談会の、そもそもの始まりとその後の経過を綴るのが本稿の目的である。もともとこの集りは、本会員有志によるもので、会の公式行事とは言いがたい面もあるが、毎回集る顔ぶれと、そこで語られた話の内容とを振り返ってみるとき、会の伝統なるものは、案外

内状の全文を掲げておくが、昭和二十八年（一九五三年）六月十四日、駒込の六義園心泉亭でひら

は「有志閑談会」という名称ではなく「清水谷偕香園時代を偲ぶ会」というもので、左記にその案

このような自由な雰囲気の会合のときに受け継がれてゆくものと思うので、編者の依頼にこたえて筆を執った。
第一回の集りかれた。世話人は神谷恭、岩永信雄、成瀬岩雄、交野武一の四氏である。

清水谷偕香園時代を偲ぶ会

いよノ、新緑の候も酎となって参りました。と申上げただけでもあの秩父の渓谷の音が静かに耳の底に鳴る様な気持になられ、或は又、その昔、入梅の頃、この秩父を思い起さす様な、霧雨に霞む若葉に包まれた16

河野齢蔵の乾板写真に見る
日本山岳写真史の夜明け（本文別べジ参照）①河野齢蔵（昭和七年、利尻・礼文の山旅にて。六十八歳）

② 『信濃博物学雑誌」創刊号(左）と第7号に掲載さオ’÷手亦石山龍に於ける高山杣物」の口絵写真(右）③明論40年(1907）7月29日撮影「八ケ嶽高山杣物採集会員一同」の記念写真。
前列中央で巾同子を手にするのか牧野富太郎、 その左の白ズボンか矢沢米三郎

④白馬尻岩小屋前の記念写真。左端･ #IIJ野齢蔵、 その右・欠沢米三郎。明論40年代か⑤白馬大雪溪ゞ
綴‘ 鷲‘ .曝 錨・ 《 ‘ 季翰
萌

型竿

其

‘

』

篭_蚕醐震 ‘‘ 、擬満､声噸

" ､詞

溌

鑑4

鍛

錐

蕊

露＝

識一』

￥綴．筑
弾 f＃､

繊

診

斜

⑥燕舟から棺ヶ岳を望む

+ 贈
’

\

漆，

⑦白馬岳お花畑を壷る女学牝。大正5年(1916)の長野高女'tの集団蓋1I1か篭

⑧大正9年(1920)の縦走の記念写真。左から矢沢米三郎、岩波茂雄、油井由郎
剣岳頂上にて。

⑨槍ヶ岳。踏跡も小屋もない⑩上高地牧場篭

0D戸隠⑫乾板とfI1紙の包み紙。このような丁寧な例は極めて珍I

篝蕊 …

鳶蕊
蕊

蕊

鱒

灘

＃唱里

齢

（本文弱ベー

峠…

蕊

鱗

蕊

蕊鶏蕊蕊

蟻

患則瞬

趣

翁

蕊

スイス・ガイド手帳に見る日本人の記録

鍵
蕊

－÷b

琴
H{｛
…

寒の-フィンステルァールホルンにて（左が別寓氏）

Fromthe@&Bergfiirerbuchinder･Schweiz
ンユルネ､ソカーの手帳にあった別宮貞俊氏の記録(52Pと54P)
蜂一

灘蕊篭蕊

＃

認

竪漣蕊J〃J篝
；
蕪蝿

蕊

識

識

灘
蕊

癖鑑

篭

軽晒い

蕊蕊灘灘
感藩

鍔

叢
羅羅蕊’

齢，

灘驚

雛

鍵驚

驚蕊鍵
黙

シュルネッカーの手帳にあ

磯

鱸

鯉

た藤木九三氏の記録(61～62P)

ベルネ､ソ トの手帳にあった麻生武活氏の記録(76～77P)
76！

Ｆ『７も贋叱り凡ｒ心叫？豊乃毎曲ｑ“８■ｑｆＩ，ｃｂ時Ｊ山・０．ｊＡＪ，‐’’１１１１７０，０．１４Ｊ．仇

１１
！

ンス

･蝉

鴬

膝｝

〃雄
鼻差色

塚聲笈皇銭
和

蹴耽肺Ⅲ騨牌泓船噛朕胱岬雛即騨端牌峨誹胤融糊剛寒’
基え〆勿竺で〆勿竺了論ｸ ･産織.鈴舗織

ＩＩ
蝋

；

I

蕊溌難灘灘蕊灘蕊繊蕊蕊溌溌難犠溌鑛議議譲溌熱鐵織灘灘蕊鍵鱒耀護灘蕊蕊難溌蕊鐸礁蕊驚鐵静；灘＊．．､ソ トフリード ・ ＝､こ－レンの手帳にあった各務良幸氏の記録(154～156P)

有志閑談会事始め
昭和28年(1953)6月14I1 、六義1点lで行われた、､清水谷偕香圃時代を偲ぶ会〃

（本文略

図-1

（第1回有志閑談会）（後ll左かI,）松〃三郎、吉田入兵衛、村井米子、田部重摘、日高信六郎、‘噂3出巽、烏山悌成、
武田久!ヤ、 II'fiff"!散、岩水1百雄、網蔵志ml 、古沢端、藤井連半、野口末延、初見一雄、原全教。
（前11ﾉEから)Wll達夫、金塊一郎、迂松次郎、神斧恭、別富貞後、淵井鉄太郎、成伽岩雄、狸1口昭fII35年(1960)6月18R、六義1京Iで行われた第3回有志閑談会

図－2（後ll左 '』ら）中H1滴兵衛、村尾金二、｢']沢辮、今井嵜美f- 、 名須川浩、村井米了・、今井雄二、

伽名11ifll、岩永1『;雄、山崎安論、松本善二、鶴岡元之助、｜湖埜徳之助、佐藤隆太郎、高山lllir金次郎、織内信彦、関根古郎、近藤茂方。
（前ll左 ' ､ら) ｢'j:水外、伸芥恭、藤晶敏男、冠松次郎、烏山悌成、松本熊次郎、牧野衛。
田部電柿

木菊三郎

羅息
霧

蕊

鋸

憲鷺

稜

瀞

驚

無:率

参
HH

与貞撮影・提供牧野術i刀ﾉ>延平

,一二､

図－3

六義園心泉亭の外観･昭和35年(1960）6月18日

図－4

昭和36年(1961）6月24日の第4凧有志閑談会。 碇って話しているのか脳方三郎。関根、令坂、藤‘島、加藤(泰)、日高、松本(熊）ぬ顔か見える。
癖噌塘輔鏡競寧戦寧響‘, 曇蕊 響乎挫篭噌噌弱電#

難興f舟 1

澱： ‘評;灘辮輔“聯拙、

…
…

鋼

“

患

鍵

欝

鱒轆

､鐸

息惑：

麓h入

鞠創

豊

…

図－5

鐙

蕊

蕊

蕊

;鐙

昭和38年(1963）6月15日、六義園で、行われた第6回有志閑談会(後列左から)加藤泰安、冠松次郎、田部重論、湘名貞利、高木菊三郎、山崎安論、藤島敏男、烏山悌成、深田久弥、今井雄二、原田幹市、田I1三郎肋、古沢紫、牧野衛。
(前列左から）交野武一、日高信六郎、野口末延、松本熊次郎、足立源一郎、神谷恭、松方三郎、
佐藤降太郎。

図－6

第7回有志閑談会の寄せかき‘
吻騨輻

癖ザ挺斗ふ渉鯏８，
Ｊが葬妙録森錘

十瀧激

心泉章割

砥
唖

令坂一Ｖ

か野釧遮

溌§

撫餅侭

ダ

雫偽々

＝

少し

崇驚徽
却却
懲於
言旋

Y、
ギ

か砿迦噌午潅媛杢禰‐

銃

謬竜
調富鋒署
芯杢呼

玲禽、ぶ

骸や脈

衾爾

奇 狩率“

うハ
.“鍵

t樫

－

図－7

昭和42年(1967）6月24日の第10回有志閑談会で語る田部重沽。岩永、今井(再)、坂倉．
川森、松方、織内、松田、中村謙らの顔が見える。

図－8

昭和43年(1968）6月15日の第11回有志閑談会。田部重楡､松方三郎､日高信六郎らの顔も。

、紺恥

昭和26年(1951)11月30日、神田YMCAで行われた年次晩餐会(織内1箇彦所蔵/〆本文7ページ参照）

r』谷《

/口

単

1
I

、、Ｉｉｊｉｌｌヘ、‐Ｗ〃》／Ｉ‐１

I臘／{′芒f !

戸派，蛤永信雄/~、 r//』辰、/」

１
１「Ｉ舟一郷一／１１う／

／

／

一一［Ｉべ

/へ、

有志閑談会事始め

清水谷偕香園時代の小集会を思出さるる会員諸賢も必ずあるのではないかと存じます。

五拾年の歴史の中でも最も意義ある清水谷偕香園時代の回顧の会を開こうじゃないかと言う話が最近、急速に持上り名誉会員の長老を御招きし、併せて木暮さんのありし日を偲び会員各位の親睦を計り度く、絃に御案内申上げる次第であります。

本来ならば勿論、偕香園でこの会を開き度い所でありますが、先般、神谷、岩永両氏が逸早く、相前後して同園を訪ねられたのでしたが、誠に残念ながら同園は戦災のため焼失した由、不得止、同園を偲び得る様

会費

場所

日時

題未定

二五○円位、簡単なる食事用意あり

六義園本郷上富士前都電停下車（元）岩崎邸

六月拾四日（日曜日）午後四時’八時、

右世話人（四人の氏名は略）

は改めて説明するまでもなく、右の案内状を一読すれば判るが、清水谷偕香園時代とは何か、それだ

けは説明する要があろう。と言っても私の如く、いまではかなり古くなった会員でも、もうその時代は経験していない・それは昭和初期までの小集会場であって、いまの千代田区紀尾井町二丁目、ホテル・ニューオー

会合の目的

右食事準備の都合もありますので六月拾弐日迄に必着の様、御出席の有無日本山岳会宛に御一報下さい・、

発起人

な六義園に於てこの会を催す事になりましたが、当日は往時の思出に低個去る能わざりし神谷、岩永両氏の見聞談も併せて伺い度いと存じます。

講演

、
、

タニ付近である。昭和二十八年当時はその頃をなつかしがる会員が、まだ多かったのだと思われる。大島亮吉氏が軍

17

一一一一

服姿で小集会に現われた話をきいたことがあるが、それがやはり偕香園ではなかったかと想像するのである。

昭和二十八年と言えば敗戦後八年、本会がお茶の水に事務所と図書室を再建してから四年目で、世間もようやく落

ちつきを取り戻しつつあった．そして土曜の午後にはよくお茶の水の新ルームに集って、山談閑談に時を過す会員が少なくなく、いわゆる「土曜会」なるものが、いつしか誕生していた。その会合の間から、前記の偕香園時代を偲ぶ会の構想が生れ出たものであろう。世話人を買って出た前記四氏が最も熱心な推進者であったと思われるが、案内文は明らかに成瀬氏の起草と推定される。四人とも既に故人となったため、当時の話をきけぬのが遺憾であるが、叙上でほぼ間違いはないように思う。

当日の出席者は「図１（口絵写真。ヘージ／以下同とに示される二十四氏と、ほかに近藤茂吉、中村清太郎、田辺主計、

交野武一、沼倉寛二郎の五氏で計二十九名と記録に残っている。右の五名は記念撮影の時刻後に到着したものであろう。会は四時’八時とあって、四時ごろ参集した会員が園内を散策し、そのとき写真なども撮り五時半ごろから心泉亭内に坐って、用意された弁当を開きながら語り合ったもので、夕食時までに到着したものも何人かあったのである。こうした形式は、その後もほぼ同じように受け継がれた、ごく自然なやり方であった。

また、どういう人に案内状を出したか、という点が肌か関心のもたれるところだが、すべては世話人に一任されたもので、出席者の顔ぶれから判断する以外にない。ただ会場の収容力が三十名ときまっていたので、その数を超えることができず、後年に到ってこのため世話人は大いに苦労することとなった。

この記録は会報一六八号（一九五三年七月号）に成瀬氏によって書かれている。「在京の名誉会員は全部ご出席という……豪華版…：戦後の混乱時代に直面して、その存在をさえ危まれたこの伝統ある日本山岳会を、今日ヒマラヤに迄遠征隊を送り出せる様に確立してくれた若い会員の会に対する愛着と努力の結実で、実は今日、名誉会員全部の御出席を願って創期時代の話に一夕を楽しんでいただける様になった事は、日本山岳会ならでは味わえぬ空気ではな
いだろうか。・・…・」とある。

18

有志閑談会事始め

翌昭和二十九年（一九五四年）六月七日（日）には名誉会員を囲む会がひらかれ、武田、高野、近藤、鳥山、冠、槇、辻村氏らの七名誉会員をお招きして、京大アンナプルナ隊のスライドをお見せした記事が、会報一七四号（一九
なかったようだ。

五四年七月号）に成瀬氏によって書かれているが、おそらくそういうこともあって、先の懇談会はこの年には行われ

しかし、それは忘れられたのではなく、むしろ年を逐って求める声も大きくなったようだ。第二回の懇談会がひらかれたのは六年後の昭和三十四年（一九五九年）六月十九日、同じく六義園心泉亭に於てであって、昭和三十一年（一九五六年）にはマナスルの初登頂があり、本会ではその諸行事に忙しく、それもこの集りの遅れた原因の一つであろう。当日の世話人（記録には当番とあり）には神谷、岩永、成瀬三氏の第一回と同一人があたり、出席者は二十九名で記事は岩永氏によって会報二○五号（一九五九年九月号）に書かれており、出席者の氏名はそれによって明らかであるからここには略する。但し、この時も有志懇談会とあり、また第二回というような記載もない・

第三回は会報二一○号（一九六○年八月号）に篭一面と明記され、心泉亭晩餐会とあって翌昭和三十五年二九六○年）六月十八日（士）にひらかれたことが判る。第一面以降は毎年六月に開かれるようになった。世話人は今回も神谷、岩永の二氏で、出席者は「図２」の写真がよく示しているが、この他に芳野赴夫氏が、また遅れて参じたのは

吉田竹志、山下一夫、入沢文明、坂倉登喜子、網蔵志朗氏らで計一二十三名であった。なおこの時から次回の世話人として藤島敏男、関根吉郎、太田敬の三氏がきめられ、この慣例は以後ずっと続いた。
●●●●●

第四回は昭和三十六年六月二十四日（土）にひらかれ、会報ニニハ号二九六一年八月号）収載の藤島氏の記述によって、有志閑談会の文字が初めて使われているので、この名称はこの年から定着したと見るべきであろう。また、これを言い出したのもおそらく藤島氏であろう。出席者名は会報に見えている三十三名である。会報の記事には「とかく山登りをする種族は顔を合せて、愚にもつかぬおしゃべりを楽しむ習性をもっているようである。それが狭い範囲の仲間だとひとりよがりのお山の大将ばかりになって始末がわるい。／幸いにもＪＡＣのように齢八十の大先輩か

19

ら二十代三十代の会員まで抱擁しているところで、有志相計って閑談を交えれば、お山の大将など出来っこない。それだけにたのしさもまた格別である。／戦前はこういった会合の通知も『会報』に載ったものだが、戦後は一々往復

ハガキ。会場の収容人数約三十名とあっては、世話人のみつくろいで有志を集めることになる。世話人が変れば見繕

いもおのずから変るであろう。次回の世話人（交野、織内、加藤泰）どんな面々をかきあつめるか．／（追記）この集りにはＪＡＣ会員の誰でも参会歓迎である。ただ世話人だけでは万遍なく気をくばりきれないから、こんな集りに出てみようかという会員は、次回世話人へ遠慮なく申出られることを望む」とあるが、前回あたりから三十名を多少しかし、第五回の記録を見ると（会報一三二号一九六二年八月号）、出席人員は二十六名とおさえられ、世話人（交超えてきた人数が、藤島氏のこの記述でさらに拍車がかかったように考えられる。

野、織内氏）の苦労があったことが想像される。昭和三十七年（一九六二年）六月十七日、六義園でひらかれており、例によって田部さんの秩父の話から始まり、最近スイスから帰ったばかりの足立さんのグリンデルワルトのスケッチ

旅
談、
、松
松方
方さ
さん
んの
の欧
欧米
米をを駈駈
旅行
行談
けけ
廻廻
→ってきた話などが、Ｏ（織内）氏によって記録され、次回世話人は野口末延、瀬名

第六回有志閑談会は従前同様六義園で昭和三十八年（一九六三年）六月十五日（土）にひらかれた。記録は会報二貞利、古沢肇の三氏ときまった。

二七号（一九六三年六月号）の通りだが、この時にも牧野衛氏撮影にかかわる写真（「図５」）が残っている。ここに写っているのは二十二名だが、後刻参じたのは村井米、関根、佐藤久、織内、望月、青木、網蔵太田、小野利金

坂、坂倉、桜井、島田、中村謙、中村清、山下の十六氏で計三十八名の出席者となり、定員をかなり超過した。「例によってこの会ならではのお話は、まず冠さんからはじめられ、遠い昭和の東京の思い出、つづいて中村さん田部さんと、それぞれ山岳会五十年の歴史をいまにひき戻して、おどろくほど鮮明に、またある部分はガラス板に描かれた幻灯の絵をのぞくような楽しい話をされた。この日熱海から上京出席された鳥山さんは日常の悠々たる心境を淡々と……古い山岳測量の話をされた高木さん、こんど東京に戻って来られた望月さん、そして終りを藤島さんと松方さん

20

有志閑談会事始めにお願いしてしめくくり．・・・：。定員三十名の席のために、毎回世話人は喜んだり心配したりしなければならぬ。」と

詳かにしない。だが昭和三十九年（一九六四年）六月二十五日（木）にひらかれた第七回のは、会合の都度、署名簿か色紙に出席者が署名したものだが、いまそれらが何処に残されているのか

会報の記録は語っている。次回の世話人は青木昇、島田巽の二氏と、望月達夫。
有志閑談会では

幸い牧野衛氏撮影のフィルムがのこっているので、「図６」に掲げておく。このときの記録は世話人の一人青木氏の筆になるもののようで、会報二三六号（一九六四年十二月号）に載っている。出席者は署名にみられる三十九名のほか、なお桜井信雄、織内信彦、麻生武治の三氏が加わり四十二名となったが、定員を超えること十余名に及んでいる。次回の世話人は山下一夫、小野利次、今井喜美子の三氏となった。

前回膨張した出席人員も、昭和四十年（一九六五年）六月十九日の第八回には「この日は、あいにく新潟支部主催の佐渡旅行と重なったため、毎年のレギュラーメン零ハーの中で欠席があった」とあり、出席人数も二十八名に収縮した。「島田巽氏からはＪＡＣ創立六十周年を機会に、何かよい記念事業を起したいとの提案があり、今井雄二、喜美子夫妻の共著『 心に山ありて』が皆から祝福された」と世話人の一人山下一夫氏が記録している（会報二四三号一九六五年九月号）。

第九回は昭和四十一年（一九六六）六月十八日（土）にひらかれたが、世話人は今井雄二、牧野衛、松本熊次郎の三氏、会報二五三号（一九六六年七月号）に記録があり、また牧野氏所蔵の署名簿の写真も残っているが、出席者は三十四名、この会合で特記すべきは、日高、神谷両氏の提案から一同が、ルーム問題で、交通至便の場所に立派なルームを、との要望が強く出されたと、世話人の一人牧野氏の記録に残っていることであろう。当時はまだ外苑コー
ポに本会の事務所があり、向井ビルに移る前であった。

昭和四十二年（一九六七年）六月二十四日（土）の第十回については会報『山』二六七号（一九六七年九月号）に

古沢肇氏によって記録され、写真二葉も掲載されているが、出席者は三十八名、世話人は佐藤久一朗、坂倉登喜

21

五
○
○
円

へ

一

（参照記録）

会報「山」
二九一号

会報「山」
三○二号

一二一三口万

会報「山」

一二二〒ユローヮ

会報「山』

会報「山」
三三八号

22

子、松田雄一の三氏であった。「図７」は当日、語られている田部重治氏と、それに聞きいる出席者の面々を写したものだが、閑談会の雰囲気をよく伝えている。

第十一回は成瀬、渡辺公平、川森左智子の三氏が世話人となって、昭和四十三年（一九六八）六月十五日（土）ひらかれたが、出席者は四十四名にふくれあがり、戸外でなく会場内で撮影された「図８」によって出席者の全貌がよ

宮濱松須坂近板名諸伊斎中山小藤古山今，－，
下野丸田下藤倉児岡倉藤屋崎原井沢下井世耶喜話
秀吉秀紀心信勝達一剛健安晴運一美人
樹生夫子一行正男次三桂－治子平肇夫子、-／く判る。記録は渡辺公平氏の筆になり会報「山」二七八号（一九六八年八月号）に写真二葉と共に載っている。

一一一一一一

第十二回以降は次に表によって簡単に記述しておきたい。
（場所）

五
○
○
円

六義園
心泉亭

六
○
○
円

（一九六九）

昭和四四・六・一四（士）午後四’八時昭和四六・六・一二（土）
午後四・三○’八時
昭和四七・六・一○（士）午後四・三○’八時
昭和四八・六・二三（土）
午後四・三○’八時
昭和四九・六・一五（土）
午後四・三○’七・三○

七
○
○
円

（日時）
昭和四五・六・二○（士）午後四・三○’八時

十四

十五

十七

〃

二会
○
○費
円
、‐′
ノ

一

六義園心泉亭での「有志閑談会」は第十七回をもって終り、第十八回からは後楽園酒徳亭と場所が変更された。昭

●

三
六

四
七

四
三
？

四
八

士同
十
十

出
三席
六人
員

三
六

，一、
二二

リ

二
○
○
円

〃
ヴ

一

三

六

有志閑談会事始め

で一のつだ上。

和五十年六月十四日（土）午後四時半’七時半、世話人は小原晴子、神崎忠男、三枝礼子の三氏で出席者は三十三名

六義園心泉亭から後楽園酒徳亭へ変更せざるをえなかった理由について「永年親しんでおりました六義園は、本年より人員、時間ともに規定が厳しく、使用不可能となり残念ながら会場変更となりました」と世話人の一人、小原氏が書いているが（会報「山」三六二号）、残されている書類などをよくしらべると、一旦心泉亭に申込みをして取消しをするなど、当時の世話人の苦労が一通りでなかったことが判る。

後楽園酒徳亭での集りは、翌昭和五十一年六月二十六日の第十九回（世話人、金坂一郎氏）で終り、第二十回（昭和五十二年六月十八日）からは大隈会館完芝荘に変更となった。これ以後有志閑談会は完芝荘で続けられている。

昭和五十三年六月十七日（土）午後二時ｌ四時、大隈会館完芝荘でひらかれた第二十一回閑談会について会報「山」

三九九号（一九七八年九月号）に、暫らく記事が載らなかったこの集りにつき成瀬氏がかなり長文の報告をかき、そこには二十年以上を経過した回顧的な感慨も吐露されているが、完芝荘に変更となった年代などに同氏の思い違いがあるようだ。また、この時代以降「山」に載っている記録も少なくなり、しらべるのに骨が折れる・

私は六義園時代の閑談会には、かなりよく出席したほうだが、出席人員が四十七名にふくれ上った十四回だった

か、これではもう閑談会ではなく騒談会だという感想を率直にのべる人も出てくるし、会の雰囲気が初期のころとかなり違ってしまったことと、私自身の仕事が多忙となって東京、大阪間を往復することが多くなったため、次第に足が遠のき、酒徳亭へは一回、完芝荘へもたぶん一回ぐらいしか出席していない。

従って
て掴
掴徳
徳亭
亭以
以降
降の
の閑
閑韮談会のことを述べるのは、まったく適任者と思わず、また本稿も六義園時代の閑談会だけで筆をおくべきものと思う。

稿を終るに際し、貴重な写真を数多く提供された牧野衛氏に厚くお礼を申したい。三十数枚の写真を送付されたが、収載したのは紙数の関係からそのなかの数点にすぎなかった。（一九八六年七月記）

23

Ｋ２、エベレスト、そしてマナスル
ー無酸素による三つの八○○○埼峰登華・一九八五年の記録Ｉ

この年の夏に私も参加することになっていた日本ヒマラヤ協会のマナスルヘの夢も出て来ていた。しかし当面は、Ｋ２一本に全力をもう少し待って欲しいと申し入れをしＫ２へ向った。この時にまたたく問題はない」という言葉に、Ｋ２から帰ったら返事をするのでの報告を受けてない。もし行くのであれば登山料さえ支払えばまっＫ２登山隊は隊荷の発送もすでに済ませ、あとは出発のみと準備がそそがなければならない。

Ｋ２の計画は、隊長飛田和夫以下十五名の隊員で東南稜（アブルＫ２登頂

ッチ稜）からの登頂というもの。計画はオーソドックスなもので、込まれた。この登山は仕事での山登りということで、このような登山は二度とないと考えすぐに参加の気持をつたえた。そして冬のマられてきた。いまさらＫ２のノーマルルートに極地法で、といわれ隊長が三年ほど前から考え、それにメンバーが集まるかたちで進めるかも知れないが、八六二腕の世界第２位の高峰で高さの魅力がナスルは、秋にエベレストに行くことにより、時間的にも肉体的に五月十八日、Ｋ２へ向け出発、その途中カトマンズに立ちより観もむずかしいと思われ、この時点で中止を考えた。

村直己物語』の撮影で秋にエベレストに行かないかという話が持ち山で頑張ろうと心に決めていた。そんな時に八木原圀明氏より『植た私は、何の準備も手伝わずに心苦しく思っていた。その分を実登進んでいた。前年七月よりこの年の二月まで遠征で日本を離れていた。

シュレスター氏は「ネパール政府としては、まだ正式のキャンセル升。

光省に出頭し、冬のマナスルの件の話をした。登山局長のＰ。Ｍ・日

アンナプルナ南壁の冬期登鑿に失敗し、沈んだ気持で帰国した一

田

九八五年二月、先に申請していたマナスル冬期登山の許可を受取っ山

24

K2、エベレスト、そしてマナスル

八日、いよいよバルトロ氷河に入る。ガッシャーブルムーとⅡをマダンの最中で気が荒くなっていることもあるだろう。

ナーの国際隊の３隊のみとルート自体も困難性の高いルートであある。東南稜も初登頂のイタリア隊、そして２登の日本隊と、メスバンとなる。九日、ウリビアフォ、トランゴタワー、キャシードラ

目指す、イタリアのＲ・カザーロット隊も我々と前後してのキャラと熱風が入り閉切っての走行となる。寒さに関しては山屋は我慢強ＢＣであるが我々は二五名のポーターを残して、南東稜の取付きま２に挑んでいるスイス隊のとなりに仮ＢＣをつくる。ここは通常のみ、雲の中から圧倒的な高さでＫ２が姿を見せる。十二日、先にＫ

十一日、雪の降る中をコンコルディアに着く。夕方には雪も止に着く。ここから先登山が終るまで緑の大地とは縁がなくなる。

ルと、バルトロ氷河入口の岩峰群を対岸に見る緑の草地ウルドカス

る。そしてなるべく多くの登頂者をつくることとし、調子の良い強
五月二十七日、イスラマバードに隊荷と全隊員がそろう。隊荷の力パーティは無酸素でという目標も考えた。
再梱包を済ませ、二十九日スカルドヘ向う。メン等ハーは、ハス、隊荷いほうだが暑さにはまいる。夜中を徹して走ると明け方にはインダ

はトラックで早朝に出発する。バスの中は非常に暑い。窓を開ける

ス川に出る。二十六時間の走行でスカルド。Ｐ．Ｔ・Ｄ・ＣのＫ２

でＢＣを上げる。

六月二十二日、登山活動を開始する。今回の登山で私は無酸素でモーテルに着く。ここは十年前に始めてのヒマラヤ、始めての海外でラトック山群の一周に来た時にも泊ったところ。スカルドの街もに成功していたし、そんな経験から出来る自信を持てた。ルートエ

登頂を試みる。いままで八○○○勝峰はエベレストを含め五回登頂

肘に設営。その後ＡＣ七八四○牌に必要物資を荷上げし、アタック

作やキャンプ設営、荷上げも順調に進み七月六日、Ｃ３を七四○○

六月一日、早朝スカルドからダッソーヘ向う。ポーターも集まっ

だいぶ変っていて、十年の歳月を感じる。

て来ていて、二四三名を雇用する。翌二日、小雨の降る中をキャラの態勢が整う。全員がＢＣに下り休養。ここまで一ヵ月もかからずバン出発。雨の少ないといわれるパキスタンで雨に会うというのはどういうことだろうか。ただ、涼しいので歩きやすい。四日、最奥に、順調に登山が進んできた。自分自身の調子も最高。

七月十六日、吉田、村上の両名とともに第一次アタック隊としての村アスコーレに着く。七五年にラトック山群の一周で来たときにポーターと大ゲンカしたところだ。そんなことが思い出される。こだし出発も遅れてしまう。計画ではＡＣまで行くつもりだったがＣ３泊りとする。第二次アタック隊の六名はＣ２に入る。十八日、昨ＢＣを後にする。この日一気にＣ２まで入る。翌十七日、雪が降りュ。ここで一日休養とポーターへの食糧支給。肉の支給でポーター

翌十九日行うつもりだ。高所滞在時間を少なくするため、夕方ＡＣ

夜からの風は強くなっている。雪もまじり視界が悪い。アタックはこでポーター支給の食糧やら、ヤギなどを購入すると、ポーターはがさわぎだす一幕もあったが何とかおさまる。一人一人のポーター

減るどころか、三○名ほど増えてしまう。六日、木々の茂るパイはそれほどでもないが、集団でさわぎだすとやはり恐い。いまはう25

十四時、七八四○牌にＡＣ建設、降り積った雪をかいて、テント

いて歩きやすい。二人のランプも後を追って来る。〃ピンの首〃と二時三十分、二人より一足先に出発する。風は強いが雪は締って茶と行動食を持つだけで出発できる。

一張りを張るのにだいぶ時間をくう。翌日のアタックを思いシュラに入り仮眠するつもりで出発。

フに入る。零時前に起き準備をするが吹雪はおさまるどころか強くり、ここのクレバスで三人が一緒になりお茶を飲む。この頃より夜も明けてくる。二人はここまで酸素節約のために吸わずに登ってき呼ばれる上部へ続くルンゼに向う。その手前には三角雪田が広がる。アタック中止を決め夜明けとともにＢＣへ下降する。三日間のなってきている。いままでで一番悪い日に当ってしまった感じもす
休養で次のアタックを決める。七月二十二日から二十六日の日程との首“へ向う。少しずつ傾斜も増してくるが、アイゼンが良くききた。ここにストック、ランプそして空のテルモスをデポして〃ピン

頭上に不気味にのしかかり圧迫感を受ける。ここには六ミリのロープ

調子良く登れる。ルンゼの一番せばまったところでは、セラックが七月二十二日、第一次、第二次のアタックメンバー総勢九名がＣれた。これを越えると〃ピンの首″の難所を越えたことになる。セがたれ下っているが、支点の確認が出来ず、手を出すのがためらわ持にもなる。

する。休養日は快晴で天候の周期が我々と逆に働いているような気２へ入る。二十三日、第一次の三名は直接ＡＣに向う。第二次の六ラックの左の大雪壁へとトラバースしてこれを登る。このあたりよ

名はＣ３泊りとなる。背後にそびえていたブロード・ピークも登るほどに高さを失ってくる。ＡＣ（Ｃ４）は七八四○脚、ブロード・りラッセルが始まり、胸までのラッセルで遅々として進まない。

ひとのラッセルをあてにして無酸素で登頂するという気持はな

ピークとはもう少しで肩を並べる高さだ。午後三時に着き、雪にう
夕食を済ませ早々とシュラフにもぐり込む。ぐっすりと眠ることもれたテントを掘り出すのに苦労する。

しずつ遅れだす。のどの乾きがきびしい。八四○○脚で小休止、Ｂく、交替してラッセルするが長くは続かない。酸素を吸う二人に少Ｃと交信する。この頃より風に雪がまじり視界も悪くなる。ところができたと思っているとまだ二時間しかたっていない。後はまったの両名は酸素の力でぐっすりと眠っている。眠れない私は時間のた

く眠れず、うつらうつらとし、起床時間の零時を待つ。吉田、村上

一時頃より数冊先も見えないすさまじい風雪になる。このままではどころクラストしたところも現れるがやはりラッセルは激しい。十登頂できたにしても無事帰ることもおぼつかない。いままでのヒマ

つのが遅く感じられ、腹立たしい気持で彼らを見ていた。やはりこの高度で酸素なしの睡眠はつらい。

たか…．：。一時も早く下山しようと決断する。数脚先に先行していラヤ登山ではツキにめぐまれた感のあった私も、こんどは見放された吉田に声をかける。しかし風雪に声をかき消され返事も返ってこ

零時前に二人を起こす。外を見ると風はあるが星空が広がってい等へてしまう。無酸素で登頂する私は準備といっても、テルモスのおる。よし今日こそはという気持になる。朝食のラーメンを四杯も食26

さてエベレストの計画は、偉大な冒険家植村直己氏の冒険の足跡

らぱエベレストが終って帰るまで保留してほしいむねお願いする。

づけているようだ、彼を残して下る訳にはいかない。私達も少しずの実景を撮るために、実際にエベレストにも登ろうというものであを映画化するというもので、それの撮影のサポートと、エベレスト

ない。三十分ほど待ったにもかかわらず姿を見せない。彼は登りつつ登り始める。二時間ほども続いたか。いままでの風雪がうそのよ

撮影隊、登山隊の本隊はすでにカトマンズを発ちキャラバンを開る。

う消え、まわりが見えはじめる。そのうえ青空さえも見えてくる。
キに見放されてはいなかった。

吉田は頂上直下で声を送っている。頂上はすぐそこだった。まだツはポーテコシ上流の氷河湖の決壊による洪水でキャラバンルートに始している。しかし今日のキャラバンは、困難が予想された。それなるドゥドコシの橋が十数個所にわたり流されてしまったと聞いた

午後二時二十分、こうして幸運にもＫ２の頂に立った私は四大峰
むことはしなかった。その後二回頂上に挑んだ第二次隊や、ポーラ登頂の名誉も授かった。しかしＫ２の女神もこの日を最後にほほえのを、橋が流されてなくなってしまっているという。それに本隊からである。雨のエベレスト街道は、もとより快適とはいえないもは、監督をはじめ、俳優やスタッフで四十名を越す大所帯である。

ンド隊も頂上に立つことは出来なかった。ＢＣでポーランド隊のにふれ話しあった。彼は数年来、暖めてきたトランゴタワーの計画

Ｗ・クルティカと話す機会にめぐまれ、ヒマラヤ登山のあり方など

私はＫ２からいっしょの村上と二人で、エベレスト街道は一九八

キャラバンとなった。本隊には、ナムチェ・バザールの先で追いつ

三年に二人とも経験している。カトマンズでは一週間ほどの休養をけると思われた。キャラバン五日目のカリコーラ手前の吊橋が流さを、ぜひ一緒にと誘い、私もこれに興味を覚え一九八六年に実行すエベレストへれており、大洪水の脅威を知らされる。ここではワイヤーケーブル

してからの出発となった。いまはエベレスト街道もジリーまで車が八月二十五日、三カ月ぶりにカトマンズの土をふむ。さっそく観が渡され、一人ずつゴンドラに乗って渡る方法で、人間一人、荷物る計画が生まれた。イスラマバードまでの帰路同行し、細部までのや、Ｋ２の話のあと、マナスルの件を打診してみる。Ｐ．Ｍ・シュ

光省の登山局に赴き、トレッキング・パーミッション取得の手配

一個ごとに渡り賃を支払わされる。ナムチェ・バザールまでを八日再会を約してネパールへ向った。

レスター氏は「まだ他の登山隊の申請はきていない。もしあなたがェ・バザールの問でも橋が流され、森林の中を遠まわりさせられ

間で歩き、四日ほどの日程短縮ができた。しかしルクラとナムチ

打合せを済ませた私は、灼熱のイスラマバードを後にし、一年後の行かれるのなら問題は何一つありません。それにいまの時点で申請○ワ

日程の短縮が出来る。九月三日、ポーター七名で、出だしから雨のそしてマナスルがないので、今冬は貴隊のみでしょう」という返事だった。それな

ョ『入り、数年前のラムサンゴからのキャラバンにくらべ、四日ほどの

K2、エベレスト

めの二時間ほどの睡眠で後は眠れず、十一時二十分に起床、シェル

ここまできて一名はあきらめなければならない。みな調子は良い。

パのツァンパの朝食で出発の準備をする。酸素器具の故障が出る。

た。

ロブチェで本隊と合流でき、久しぶりの再会をする。ＢＣはすでら」と辞退を申し出る。さらに一台が故障し、カメラマン助手の斉

無言の時が流れる。村上がポッリと「俺、前に一度登っているかに登山中のインド陸軍隊より、一○○勝ほど離れたところと決められる。全員のテントが張られキッチンや食堂が作られると一大テンじにする。

ト村になった。テントの配置は一九七○年の日本山岳会のＢＣと同登りつめる。秋も終りの十月三十日ともなると風も冷たい。羽毛ミ

藤があきらめる。南東稜に直接登る雪壁を、ヘッドランプの明りでトンをしていても指の感覚がなくなってしまう。ピッケルに手を打我々の許可はインド隊の登山終了後とされ、彼等の行動に注目していた。サウス・コルまでは撮影で許可されていたが、この時点でちつけ感覚をもどす。

東の空が明るくなる頃に南東稜に出る。南峰の基部になるところ

は登頂の許可はもらっていなかった。インド隊は軍の高所訓練等もだ。ここに七名がつぎつぎに登ってくる。九名の出発が、カメラをあり人数も多く、莫大な予算をとっての登山で、南西壁、南東稜と二つのルートをのばしていた。インド隊の早い登山、そして早い終上の撮影は不可能になってしまった。無用となったフィルムやヘッ

らうサーダーも不調をうったえ下降してしまったという。これで頂背負っていたシェルパの酸素も故障し、無酸素で四回目の登頂をね

Ｃを離れていった。次は我々が登頂して頂上のシーンが撮れれば最だ。やはりヒマラヤ登山の経験が一番多く、ここ一番に賭ける精神

ドランプをデポして頂上へ向う。八木原隊長の調子が一番良いよう

十月三日、二週間の滞在で撮影隊は予定シーンを全て撮り終りＢ

了が我々の登山の鍵を握っている。

で、これからが本番になる。

力が大きな力になっているのだろう。名塚隊員と二人で先発してし高のものになる。登山隊メンバーはカメラマンニ名を含む十一名
十月七日、インド隊の七名がアタックに向う。南峰に達したが、る。二人はまよっているようだ。私が追付き、南稜側にまわり込まう。すぐに私も後を追う。南峰の手前で若干のラッセルが現れみ、南峰へ出る。ヒラリーステップは雪でうまり、雪壁になってい時間も遅く登頂を断念し下降中に一名が転落死亡するという事故にてきた強風にはばまれ敗退する。我々はそのすぐ後、三十日に最初あった。インド隊はその後、最終のアタックを行うが、冬も近づいる。酸素を吸った名塚が取り付く。六ミリのロープを固定する。隊ない。頂上まで一時間弱のところで二十五分も差をつけられてしま

八八○○蹄を越えるとさすがに無酸素はこたえる。隊長に追付け長、私と登りそのまま頂上を目指す。

十一名のテントが張られる。前に荷上げしておいた食糧カートンが十月二十九日、サウス・コルにメンバー九名シェルパ二名の総勢で最後のアタックを行うことにする。

風で吹き飛ばされ、なくなっている。Ｋ２の最終キャンプ同様、始28

Ｃ２への下降中にマナスルのことが考えられ、その気持を打ちあマナスルヘう。名塚もそろい写真を撮る。雪が多く中国隊の建てたポールの頭る。ヒラリーステップの上で三名とすれちがい、最後の木本とは南も見えない。後のメン、ハーを待ってはいられない。すぐに下降に移た直後に、また冬のマナスルを考えられる、その気力があるならけると、隊長も副隊長も少し考えた後に皇ベレスト無酸素登頂しば、精神的にも、肉体的にも大丈夫だろう。マナスルは登ってみ峰のすぐ上ですれちがう。皆調子は良い、時間はまだ早いし、全員ろ」と励ましてくれた。実際自分でも気力は充実していた。またこ

登ってこられるだろう。一声かけて我々は一目散に下降する。高所に長時間いては、危険だ。サウス・コルには午後二時頃になる。こ落ちて右足首骨折で動けず、最後にはアタックメン、ハーが滑落、死マナスルには三年前の冬に挑み、登山の開始の初日にクレバスにっている。その二人からのゴーサインは、私に自信を与えた。

の二人は過去数回のヒマラヤ登山を共にし、私のことを一番良く知れで無事帰れた。斉藤、村上がむかえてくれる。

サウス・コルより斉藤を加え四名でＣ３へ下る。後は村上に頼む
ープ一本分を休まずに下りるのも辛い。しょっ中しゃがみ込んで休ことにする。Ｃ３の近くまで下ってきた頃には、クタクタで固定ロ
んでしまう。Ｃ２まで下るのは無理だ。Ｃ３泊りとする。サゥス・

亡するという事故で悲しい結果で終っている。

いるようだ。阿久津と、彼に付きそった木本の二人がピヴァークとトの帰りのキャラ尋ハンに私と斉藤、それに村上の三名はアイランる。パートナーについてはこの時点では決めてなかった。エベレス

エベレスト隊の残った食糧を集めてマナスルのためのものとす

コルのＣ４に後のメン等ハーの様子を聞く。二名が下りているのは見なってしまう。村上が酸素を持って登って行くという。無理をしな

エベレストではサウス・コルまで行きながら酸素器具の故障で登頂

ド・ピークに撮影に行くことになり、その時に斉藤を誘った。彼はえるが、二名が見えないという。阿久津カメラマンと木本が遅れていように念をおして彼に行ってもらう。彼は夜を徹して登って行をあきらめていた。カメラマン助手としての行動で、登山に全てをの八○○○澗峰登山に、強く引かれたようだ。これでメン、ハーは決かけられず、不完全燃焼の気持でいたらしい。全力をかけられる冬てきた。本当に頭が下る。

き、夜中に彼等のところへ着き、夜明けを待ち二人をつれてもどっ
十月三十一日、我々はＣ２へ下る。Ｃ２では宮崎副隊長がむかえず、二人で登り、帰る。そして固定キャンプは設営しない。固定ロ

まずベースキャンプを出発して帰るまでの間、一切他の力を借りアルパイン・スタイルにこだわる。

まった。二人で基本計画を練った。

てくれる。八木原隊長の登頂がやはりうれしいらしく、本人は登れなかったが、そんな気持は少しもみせず、我々の登頂をよろこんでくれた。宮崎副隊長は、一九八三年の冬のエベレストでもルートエ
作中に落石を受け登頂をあきらめている。それだけに今回はという気持は強かったと思う。

29

そしてマナスル
K2、エベレス1

－プもつかわない、残さない。順化のための行動もいっさいしな
カトマンズへ帰ったのは十一月十五日になってしまう。すぐに観い。もちろん酸素は使わない。

光省へ出向き、登山料を支払う。食糧、装備の準備をする。といっても一日ですんでしまう。しかし個人装備がトレッカーでゴッタがえすルクラに足止めされていてヤキモキする。十一月二十五日にシ
ェルパ三名でキャラバンを出発させる。メンバーとリエゾン・オフ

翌五日、四日分の食糧、燃料を持ちＢＣへ向う。サーダーとコツ

クがいっしょで、リエゾン・オフィサーとメールランナーはサマに残す。一九八二年の時と同じ四八○○勝のマナスル氷河の端に、テ

六日、早朝安全登山折願の儀式を済ませ、三’四日間の予定で出ントー張だけのＢＣができる。

発する。

ここから、二人だけの登山の始まりだ。テント、食糧、燃料、すべての装備を背負うと一人二○キロを越す。予想以上の積雪に、胸までのラッセルが続きナイケコルまでとどかず、この日五三二○慨にィサーの三名はヘリコプターでサマに飛ぶことにする。
今回のようにＢＣにメンバーがまったく残らない登山になると、もっている。しかし気温の高いのが気になる。ナイケコル付近はウィンドクラストして歩きやすいが、その先のセラック状の段を越す泊る。予定の行動がくるい、やや不安がよぎる。翌朝、まだ天候はのに深いラッセルに苦労する。昼すぎより雲が広がり、いやな空模で毎回いっしょだったシェルパをサーダーとし、エベレストで良く働いた若い二名のシェルパをコックとメールランナーとして雇っ様になったが六一○○厨まで進んだ。

信頼できるシェルパを選ぶ必要がある。私は過去ネパールでの登山りはなく、信頼でき、荷物の輸送等のマネージメントもできること

この夜、前夜同様二人ともよく眠れない。精神的な重圧を感じた。アルパインスタイルでの登山で、彼等に登華技術を求めるつもを考えた。隊荷は五個、ヒマラヤの八○○○捌峰で五名のポーター

なく快晴、最高の条件だが、荷物が着かない。十二月四日、荷物がの炊事部屋を借り、シェルパの到着を待つ。マナスルの上空は風もダキに入る。一時間足らずの飛行でサマに着く。村はずれのゴンパる。トリスリバザールの上を飛び、キャラバン・ルートのブリガンにマナスル三山、そしてガネッシュヒマール、アンナプルナと望め地点だった。上部のセラック帯からは、風が吹くたびに氷塊がたえをつくり、腰かけるだけのス・ヘースにテントを張った。六八五○厨ト地がみつからず、少し予定より低いが、雪壁をカットしてテラス

くなり、クラストした雪壁になる。午後五時まで登高するが、テンたので遅いが出発することにする。ありがたいことにラッセルはな

出発をひかえ、数時間待機する。十一時頃には晴れ間も見えだしより上部には強風が吹き荒れた。

る。八日になると予感が的中し、空一面に雲が広がり、ノースコル

着く。二日間、白湯とパンのみだったので、やっと食事らしい食事

ず落下し、不安な一夜になる。腰かけただけの最悪のピヴァークに

十二月二日、カトマンズを離れると、すぐに展望が開け、行く手というのも最小のものだろう。

にありつく。

０３

安定な眠りで体の節々が痛い。八ミリ三○勝ロープ一本、テルモス一九日、強風だったが、午前三時三十分へ頂上アタックに出る。不トに影響はない。夜中に外を見ると雲は東方に去り、マナスルは星の日はクレバスの割れ目の中にテントを設営した。風は強いがテン

翌十三日、風は強まったが雪はやんだ。七一○○脚まで登り、こ

なかで明日の晴天を祈る。

本が主な装備だ。行動食はポケットだ。高度をかせぐにつれ、風は三時三○分、ヘッドランプの光をたよりに登り始める。風は弱まり空の下だ。すぐに朝食の準備にかかる。これが最後の食糧だ。午前なった。

強さを増し、寒さも厳しくなってきた。七二○○勝上部プラトーヘ

闇の登高は、多くの錯覚をもたらす。自分たちの他にもう一人誰

昨日ほどではない、寒気だけが変わらず厳しい。

ぬける雪壁の入口で、指先の感覚がなくなり、鼻の頭は凍傷で黒ずんでしまう。これ以上の登高は無理と思われる。この地点からの撤退を決める。ピヴァーク地に戻り、テントを撤収してＢＣへ向う。

度挑んだ経験では、一日ないし二日は風の弱まる日があった。十二ままでは登頂は望めない。しかしこれまでに冬の八○○○僻峰に三験してみると、自分がトップで登っているのはわかりきっているの

あげくのはてには話もした、という話も聞いた。それを自分自身体イルで登っているとこんなことが多くあるそうだ。歌を聞いたり、

これは過去、何人もの人達の報告にあったが、アルパイン・スタ

か、第三者がいっしょに登っているという妙な感じがする。

月中旬だ。統計的なものではないし、あてにするのも危険だが、希に、どうしても前に人がいるように思えた。斉藤に聞くと、彼もま冬の風が吹き出した中での登頂は、まず無理と考えられる。このまたしてもの、敗北感に打ちのめされ惨めな気持になる。

望的に考え、もう一度トライすることに決める。期間は最長で四日た、私と彼との間にもう一人だれか登っている感じがしたといってアルパイン・スタイルでの登山では雪は大敵である。なぜなら帰なければいけなかった。秋のエベレストで高度順化ができた体は好十二月十一日、一日の休養だけでふたたび氷河に向う。この日六クすることを告げる。

一○○牌に達した。先日は二日の行程だったところだ。十二日、雪に見まわれる。

線に向うのだが少し行き過ぎてしまう。少し手前で左の雪壁に入ら広いプラトーの横断は判断をくるわす。ルートは途中から頂上稜

ルナやダウラギリが間近に望まれる。

岳会初登時の最終キャンプ地点だ。このプラトーからは、アンナプ

上部プラトーに抜け出るところで夜明けになった。ここが日本山いた。

路のルート確保が困難になること、ラッセルで体力の消耗が激しく

ードで歩行できた。平地並みであろう。

調で、七五○○腕を越えるプラトーでもルートを見失うほどのスピ

ベースキャンプに戻ると当初の決定どおりシェルパはテントを撤なるからである。この日やむなく停滞とし、一日中せまいテントの31

間とし、それでダメならあきらめることにした。
エベレスト、そしてマナスル

収して帰るばかりになって待っていた。彼等にもう一度だけアタッ

K2

32

雪壁を登り始める頃より風も少しずつ強くなってきて、指先の感覚がなくなってきた。ピッケルを持ちかえ、手袋の中でしきりに動かすと、 か す か に 暖 み が も ど る が 、 す ぐ に も と に も ど っ て し ま う 。

東峰から頂上に続く稜線に出て初めてロープを結ぶ。稜線の右側

こんな繰り返しを続けながら、ひたすら登る。

は南壁、左側が東壁へと切れ落ちているナイフエッジだ。風が強烈
小ピークを越え、五つ目のピークに達した。これより先にピークになってくる。アンザイレンのロープが弓なりに空に舞う。

る。ここが頂上だった。午前十一時四十分。そしてこの頂が、夏のはなく、稜線は、Ｐ羽へ続き、鞍部へ向かって一気に切れ落ちてい
Ｋ
Ｋ２、
、秋
秋の
の一
エベレストからつながる私自身今年三座目の八○○○牌吹きすさぶ烈風にすぐに下降を始める。ふと足元に目をやると、峰になった。

濃紺の見なれた缶が目についた。ピースの缶であった。日本隊の登後にこれを開けて見ると、これが三十年前の、一九五六年、日本頂記念に違いなかろうと、何の気なしにポケットに入れた。

山岳会初登頂のものとわかった。今日までに、七十名の登頂者のあったマナス ル だ が 、 三
三十
十年
年ぶ
ぶり
りに
に登
登っ
夏た 冬 期 初 登 肇 の 我 々 が 見 つ け
るとは、何か因縁めいたものを感じる。

（編注、ピース缶に
につ
つい
いて
ては
は、
、本
本号
号口
口搭
絵及び会報「山」四九○号参照）

こ の ピ ー ス 缶 は 、 いいまま
日日
本本
山山
岳岳
会会
にに
、保 管されている。

～

申請を行ない、許可を待った。そして一九八五年春になって正式のチョー・オユー一九八五

許可がきた。これでやっと現実味を帯びた計画となり、準備にも熱

三谷統一
一九八四年秋、今遠征の隊長である金沢がネパールのロブジェ・

人最後の八○○○Ｍ峰が回ってくるとは思ってもみなかった。結果ウェストに遠征した折、チョー・オュー許可の可能性を見出し、仮的には、山学同志会のパーティは事故のためチョー・オューは断の強力なパーティがチョー・オューに挑む予定であり、我々に日本た。ヒマラヤに十四座ある八○○○脚峰は、一九五六年のマナスル念。そして、我々に日本人初登頂の可能性が巡ってきた。秋に我々が入るようになってきた。だが、プレ・モンスーンには山学同志会

初登頂に始まり、一九七○年にはエベレストの登頂、その後残って申請をした時に今回の計画は始まる。その時点では、過去二回日本いた巨峰たちも、次々に日本人によって足跡が印されていった。そンズ在住のＥ・ホーリー女史によると十二登目）であり、いまさらが登ったとしても、チョー・オューとしては通算十三登目（カトマ隊が挑戦していたが、日本人にとっては未踏の八○○○脚峰であっ

して一九八三年、富山岳連のパーティによってナンガ・パルバット隊に始まる。同隊はエベレストの偵察の後ゴジュンバ氷河に入り、チョー・オュー登頂への歴史は、一九五一年のシプトン卿の英国符を我々が打つ。

った。マナスルの初登頂から三十年。日本人の八○○○勝峰の終止の感もある。が、まだ日本人が登っていないという点が、魅力であが登られ、残るはチョー・オューのみとなっていた。帰国した金沢
まず派遣母体の問題。これは、カトマンズ・クラブという同人をより許可がとれそうとのことで、二名でこの計画は進んでいった。

つくり、これをあてた。香川県高松市に日本事務局を置き、岳連に足した。並行して、メンバーも四名に決まっていった。正式の許可

加盟し、会則などを決め、十名ほどの会として一九八四年十一月発33

郎

のため、ヒラリーとジョージ・ロウがナンバ・ラを越えたが、北西のちナンバ・ラに立っている。一九五二年には、エベレストの訓練ために、三名のターメのポーターを臨時雇用した。

ャンプワーカーニ名の以上六名であった。そしてナンバ・ラ越えの

グー、コック、キッチンポーイ、メールランナー各一名。ベースキ

初登頂の中で唯一のポスト・モンスーンの登頂であり、また無酸素ッヒー率いる登山隊によって初登頂された。これは、八○○○Ｍ峰四名の運動不足解消とシェイプアップが始まる。しかし、毎日、宿る。賃金の交渉は政府の規則通りとはいかず、四五噛で妥結。隊員

九月六日、ジリより四十一名のポーターでキャラバンを開始すアプローチ

面のアイスフォールに手間がかかりすぎると見て、六八五○肝で引で行なわれたものである。隊員も三名、そしてパサン・ダワ率いる

クティを数杯飲み、途中買い食いし、夜はロッジでまた食べる。こ

泊地を出て、一時間もしないうちにパッティ（茶屋）に入り、ミル返している。そして一九五四年、オーストリアのヘルベルト・ティ

まりと、短期間で行なわれている。

五年前からでも、町はどんどん変わっている。ロッジが増え、物も九月十四日、九日間のキャラバンでナムチェ・バザールに到着。

んな健康的な生活は、日本ではもうできない。

十一名のシェルパと、当時としては少人数で、登山期間も三週間あ

我々はといえば、お金もなく暇もない。そんな中で、出来るだけ意であった。ルートも、我々の許可は南西面であったが、南西面よ多くなった感じがする。夜は、数時間だが発電器でおこした電気がシンプルに、安全に、チョー・オューに登る。これが隊員間での合り取り付いて頂上にいたるには長過ぎることと、頂上直下の岩壁部

ンジの手配をする。ここナムチェ・バザール（三四四○脚）より五日間のキャラバンで、ベースキャンプ予定地のジョサンバ（五二○使用できる。一日ナムチェ・バザールで休養、ここでポーターチェという問題があった。しかし、過去（一九八五年秋までに）九隊がターメから下流の道もかなり荒れている。我々もナムチェ・バザー○燭）である。ポテ・コシ沿いの道を行く。上流の氷河湖の決壊でに問題があった。そこで、ティッヒーの登ったナンバ・ラ経由、西ネパール側よりナンバ・ラ経由で登っており、現場に行けば何とか北西稜が我々のパーティの実力では可能であったが、それには越境なるだろうという気持ちで、ルートはナンバ・ラ経由の初登ルート

め、ターメより上で使用することとなった。毎日平均三○○勝ずつ

ルより上は、ヤク、ゾッキョを使用する予定でいたが、道が悪いた

隊の編成は、隊員四名、総予算四○○万円。一人一○○万円の個

高度を上げて行く。隊員は各自の体調に合わせて、キャンプサイトに決まった。

人負担。酸素は使用しない。別送はしない。シェルパは出来る限りの平坦地にベースキャンプを建設した。我々はもっと上流までヤク

ベースキャン。フ到着。九月二十日、ナンバ氷河のサイドモレーン

周辺の斜面を使い、高度順化をして行く。

ャラバン往路十五日、ベースキャンプ以上約三十日、復路五日’十少なくする。期間は八月下旬より十一月上旬の約七十日ぐらい。キ
三日ぐらいという予定であった。実際に雇用したスタッフは、サー34チョー・オユー1985

による荷上げをしたかったが、ナンバ・ラまではルートが悪いこと思われた。我々はここを第一キャンプとして、本格的な登山を開はティッヒーがベースキャンプを置いたのとほとんど同じところとえ、三日間で五六五○僻のキャブラク氷河上に荷上げをした。ここ始。九月二十五日、隊員四名は第一キャンプに入った。モレーンのと、シーズンが早過ぎることもあって出来なかった。これからは我登肇開始。一日を隊荷の整理とベースキャンプ開きに使い、九月

我の力だけで何とかしなければならない。

二十二日、頂上へ向けての行動を開始する。ナンパ氷河上、デポ・

下は、多量の降雪があった時には雪崩の巣となりそうだ。

上にテントを張る。チョー・オューはまだ遠い山のようだ。頂上直二十六日、西北西稜に取り付くべく、一度氷河に沿って下り、氷根の取付きへ・ガラガラの急な斜面を登り、六○○○脚を越えてや

翌日、六四四六脚まで到着すべく、第一キャンプを出発する。五っと雪の斜面を登り、途中、赤旗を設置してケルンを積んでくる。

時間ほどで、第二キャンプ予定地の六四四六刑の雪のピークの肩、六四○○牌とし荷物をデポする。ここからは雪の尾根が六八○○卿

付近まできれいに続いている。しかし、そこから先は、尾根は斜面

二十八日には、金沢とシェルパー名で第二キャンプへ荷上げをすに消え、顕著な尾根はなくなってしまう。

る。十一時間ほどで往復してくる。これで第二キャンプより上への荷物がほとんど上がった。二十九日に第二キャンプに、三谷、中西、北村の三名が入る。テントを建て、午後上部の雪稜にロープ一

九月三十日、約六八五○牌よりの急な雪壁にロープを三本固定す

本を固定する。

る。雪の下には氷の層があり、アイスビルディングを避け、左斜上

してプラトーに抜けた。そして、七○○○蹄付近まで到達し、第二キャンプへ引き返す。夜、第一キャンプの金沢と交信。当初の予定

35

河を横断して上部へ・かなり長い氷河のサイドモレーンを歩き、尾野

キャンプを作り、ターメのポーター三名によって、ナンバ・ラを越，．：では、第三キャンプ（七二○○脚）を建設し、そこより一度頂上へ

金沢と交信。我々の現在位置は八○○○牌付近で、ルートも正しい

十時すぎ、ザックを降ろし休憩。行動食を食べ、第一キャンプの急になった斜面を南西方面に回り込むようにひたすら登る。

であった。が、天候も安定しているし、三名の体調も良好なので、な雪の斜面を登って行くと、左前方に雪のドームが．：。：。そこを目と確認する。頂上まで二○○燭、だが刻々と時間は過ぎて行く。急向けて少し登り、第一キャンプに下降。休養の後アタックのつもり
一度頂上をトライしてみようということになった。体調が悪く、あようだ。地図上でも、頂上の雪原の南端が最高点のようだ。南東へ

しかし、この雪のドームより、海原のように広い雪原の方が高い

指して登って行く。

まりに時間がかかるようなら、アタックを中止し、順化行動とする旨、打ち合わせた。

向けてクラストした雪面を踏み抜き歩き続けると、突然エベレス

十月一日は、第二キャンプでの休養にあてられた。午後少し降雪いている。

があったが、たいした量ではなかった。九月二十六日より好天が続ころはない。しばらくして、中西、北村も到着。頂上でクーンブの

ト、ローッェが見えた。十三時五十分、もうそこより先には高いと山々のパノラマを楽しみ、エベレストをバックに国旗を出して記念

十月二日、四日分の食料、テントを持って、第二キャンプを出は、西面の二つのカールが合わさり、側稜状になっている。その尾発。西面の尾根の形状が消え、プラトーを形成している。また上部撮影をする。

ツェルトを被り、一夜を明かす。天気は何とかもっている。十月四覚悟する。あまりにも。ヘースが遅過ぎる。八○○○脚まで下り、五十分ほど頂上で過ごし下降。だが歩き出して、すぐビバークを根上のアイスビルディングの下に、第三キャンプ（七二○○勝）をアタック

建設する。雪崩には、安全だろう。

十月三日、ベースキャンプより登り始めて十二日目。前夜は熟睡

斜面の下りである。しかしビバークの影響か、体力消耗のためか、ックバンドの降り口を見つけるのに苦労するが、あとは単調な雪の遅々として下降ははかどらず、十六時三十分、やっと第三キャンプ日、七時過ぎ行動を開始する。三人でアンザイレンして下りる。ロ

なければならない。風もなく、天気も良い。西面のカールをひたすできなかった。一時前に起き出し、出発の準備をする。二時五○ら直下、交代でトップを行く。途中雪面がウィンドクラストしていに戻る。前日から三十八時間四十分に及ぶ、長いアタックを終え分、ヘッドランプを着け出発。一○○○脚の標高を稼ぎ、降りてこて、体力を消耗する。途中、側稜を越え、斜上気味に登る。七五○十月五日、第三キャンプを撤収し、第二キャンプ、第一キャンプた。

○脚付近のロック零ハンドの切れ目を登り、右斜上気味に頂上を目指撤収す。ロック尋ハンドを過ぎた頃より、・ヘースは落ちてくる。ラッセルに体力を消耗、ラッセルを交代する間隔が短くなってくる。傾斜の36

チョー・オユー1985

応登山を終えた。それから、サイクロンのための降雪により、ヤク

活動期間一九八五年八月’十月

隊の名称カトマンズクラブチョー・オュー登山隊一九八五八記録概要Ｖるゞもポーターも上がってこず、七日目にやっとベースキャンプにヤク

目的チョー・オュー（八二○一勝）の登頂と毎日撤収して、十月七日夕刻、全員ベースキャンプに戻って、一ト待ちの状態で、十月二十五日、やっと隊員、隊荷ともカトマンズ

隊の編成隊長Ⅱ金沢健（調）、登肇隊長Ⅱ三谷統一郎（羽）、隊員が来て、ルクラヘ向けて下降を開始。ルクラでも悪天のためフライに集結し、登山を終えた。

Ⅱ中西紀夫（”）、北村貢（幻）成果（五二○○脚）設営。二十五日第一キャンプ（五六五○

行動概要九月五日キャラバン開始、九月二十日ベース・キャンプ勝）設営。二十九日第二キャンプ（六四○○脚）設営。

日本人にとって最後の、未踏の八○○○勝峰に登れたこと。ベー
早過ぎた感じである。その結果アタックの帰路ビバークとなり、隊ー・オュー（八二○一肘）登頂。七日ベース・キャンプ

十月二日第三キャンプ（七二○○牌）設営。三日チョ

スキャンプから十二日間で登頂できたこと。しかし、我々には少し三つのサイクロンの来襲の前に、登山を終えることができたのは幸着。

に下る。十四日ベース・キャンプ撤収。十六日ルクラ到

員二名は足に凍傷を負った。反面、十月六日から二十日にかけての運だった。我々には、十月下旬まで待つ時間がなかったのだから、記録発表カトマンズクラブ通信恥六、Ｍ七。

今回もう少しゆっくり登っていれば、ビバークはなかったであろう
が、登頂のチャンスは巡ってこなかったと思われる。

今回のチョー・オュー登山は、技術的にはやさしかったが、四人の隊員で二ヵ月の休暇を使い、四○○万円弱の費用で終えたことは上出来であった。我々はルート上に二○○勝のロープを残してきにかかわらず、各自の責任において回収すれば、どんなスタイルでた。各パーティが、酸素ボンベ、フィックスロープ等の使用の有無
登ってもいいように思う。これから八○○○牌峰登山がポピュラーになるにつけ、ルート上の残置物がふえてくる。できるだけ、初登
スロープ等を使う登山は、あまりにも創造性に欠けるような気がす

n房

頂時に近い状態を残したいものである。以前のパーティのフィック･イグラタンドン

各拉丹東雪山初登頂と長江正源流踏査

清径

司夫

れとロマンを求める者の集まりであり、高所登筆そのものを目的と山、頚恰迪如崗雪山を含めることによって、長江正源流の踏査を考なれば最奥部の未登峰各拉丹東雪山におき、あわせて姜根迪如雪

これらのことから主目標を青藏（チベット）高原中央部ｌいう

チヤンゲデイッジユ

する者もいるが、それよりもむしろ未知を求めて探り歩くことに情

グラタンドン

熱をもっている者が多い。会員には、ヒマラヤ、南極などの海外遠えた。さらに、青藏高原中央部に位置することから、ツァイダム盆

ガジヤディッシュ

征経験者も多く、次の目標を中国奥地に定めて研究会を組織したも

タングう

ラサ

ス山脈と呼ぶことにする。我々のテントの近くに聟える氷のピーク

断によれば、「フランスで最も美しい名の一つをつけてデュプレク

この唐古拉山脈は、ポンバロ（一八八九’九○年）のチベット縦ヤなどの山がいくつか開放されるにしたがい、私たちも行動をおこ

目標をしぼるにあたって次のことを考慮した。

を縦断した日本人は、わずかに寺本鋺雅（一九○五年）、西川一三

木錯あたりで拉薩入りを拒まれ転進せざるを得なかった。青藏高原

原を縦断して拉薩入りを志した過去の探検家も、しばしば那曲か納

ナチユウナ

は少なくとも八○○○牌はある」とされていた。また、チベット高叫未登峰であること。

ムッオ②できるかぎり未踏査域であること。

したのである。

え、心は常に中央アジア志向であった。天山、罠嵜、四川、ヒマラ

私たちのグループは、他の地域の海外遠征を重ねてきたとはい地ｌ拉薩間のキャラバンという欲ばつた計画である。

られること。

③できるだけ広いキャラバンが可能で、あらゆるものが広く見

智本

のである。

青藏高原登山研究会は、ユーラシア大陸の内陸部につよいあこが

計画

倉松

38

各拉丹東雪山と長江源流

ァイダムから拉薩入りを果たしている。また佗佗河の那欽曲が長江

トトホーナチソチユウ（一九四五年）、木村肥佐生（一九四四’四五年）の三氏があり、ツの正源流であるとされたのも、つい最近の一九七六年の中国探検隊

によってである。このような地域だけに、唐古拉山脈の主峰群や付近の山岳についての登山は、かつて一度も試みられていない。そのため、文献も写真も少なく、それだけに私たちの目標になったわけ

早速この計画に沿って、一九八二年以降毎年のように中国登山協である。

会宛の申請書を提出し続け、同時に一九八二、八三年、会員が訪中し、許可取得の交渉をもった。一方、松本は一九八三、八四年四川行ったが、その往復の途上、北京で登山許可についてお願いしたの省・雲南省の横断山脈西南部を中国科学院地質研究所と共同考察を

一九八四年、松本が訪中した際に、史占春、許競両副首席より、はもちろんである。

口頭で許可内諾を聞き、正式に十二月末、公文書による許可をいた

許可取得以後、主催団体については、種々の状況から冑藏高原登

だいた。

アプローチ

山研究会、京都大学探検部合同で実施することにした。

七月十九日大阪空港を出発し北京に入り、蘭州経由で、二十二日

西寧で先発隊と合流する。二十五日中国側二十一名（連絡官二、通二十名全員は、サファリ十台と青海省登山協会のトラック一台に分

訳二、中国科学院地質研究所三、コック三、運転手＋ごと日本側

乗し、西寧を出発しキャラバンが始まる。日月峠を越して、青海湖

39日本にいるとき、中国氷川、長江（江流編）、人民中国などから
ガルチユウの南岸から茶乍を通って都蘭に泊まる。二十六日ツァイダム盆地にの図上作戦で、朶日曲上流の氷河ルートを考えていた。二日間の偵

チヤカ

入り格が木に着く。二十八日から二泊三日の日程で、昆需山口付近

Ｃ１からのルートとして、一見やさしく見えるがアプローチの長く察の結果、予定ルートどおりとし、Ｃ１の位置も定まった。さらにゴルム

で高所順応を行なう。高度順化の日程は、もう少し日をとる予定でなる北西稜と、その逆の厳しい東稜について激論の末、隊長決定と卜トホーあったが、佗佗河沿でのチベット民族の祭に招待された関係もあって早目に切り上げた。また当初は、カカサイジモンカ峰（六一三八

して北西稜をとることにする。

する。十一日、氷河の右岸サイドモレインを忠実にたどり、途中かる）末端部にＡＢＣを仮設し、登山活動に必要な装備・食糧をデポ

八月九日、ＢＣより約五キロ上流の氷河（各拉丹東氷河と仮称す

登山開始燭）付近での高所トレーニングの内諾を得ていたのであるが、ＪＡ
Ｃ学生登山隊との関係で、これは断念した。この間四五二○勝にベースをおき、各自五○○○卿前後までの登降をすませ、三十日格が木にもどる。
プルム

ろにＣ１（五六八○燭）を建設する。十二日、倉智ら三名は、氷河

ら氷河に入って、東稜直下の氷河右岸よりのモレイン混じりのとこ

Ｄｈｌ。トー牟小ＩＩ

八月一日格が木を発ち、罠需山口、不凍泉、五道梁と青藏高原を野生動物のチベットガゼル、チルーなどに会う。ここでは、次の偵ルートをのばし、Ｃ２点を定める。この位置は各拉丹東雪山と、そ上流部のクレバスの多い氷原部分を、東から西にトラバースぎみに走り柁佗河沿（唐古拉ともいい高度四五三三僻）に着く。その間、察、祭の見学、これまでのトラックと青海省地質大隊のウィンチ付脚である。十三日Ｃ２を建設する。十四日はＣ２から上部のルートの北西稜にある無名峰（六二九三脚）との間のコル直下で六一○○

グラタンドン

き六輪駆動トラックとの交代などで、三日間滞在する。ここから新五日ここを出発し、雁石坪を経由し、一○○道班から青藏公路をエ作は悪天候のため中止するが、この日を含めてそれまでの荷上げ

ヤンシピン

たに案内人として地質大隊の楊氏が加わる。

離れ、西側の山道に入る。途中サファリが二台湿地にはまりこんではす、ヘてＢＣに配置される。

とともに、夕刻おそくにはＣ２十名、Ｃ１七名（報道を含む）、他

た九時半、Ｃ２からアタックに向かう。コルに出たあとの北西稜

八月十五日、川下、倉智、下田、小林の四名は、ガスが薄くなっアタック

チヤンクンチユウ

動けなくなり、ウィンチで引き上げる。一つの峠を越して姜梗曲

かろうじて引き上げ、近くでキャンプする。翌六日、数カ所の小川

見えてくる。姜梗河の渡渉で、二台の車がつかって立往生するが、は、クラストした雪面にアイゼンのツァッケがよくきく。北西稜はグラタンドン

の河畔に出ると、各拉丹東の意の「高く尖った山」の容姿が初めてを渡渉し、永日曲河畔（五二八○卿）にＢＣを建設する。ＢＣ付近

頂上に向かって、左手はおそろしく雪庇が張り出し、その直下はス

ガルチユウ

ナキウサギもたくさん見かける。

は、ブルーポピー、エーデルヴァイスなどの高山植物のお花畠で、40

各拉丹東雪山と長江源流

実は第三のコブに向かってのフィックスエ作中から、天気は下り坂となり、このコブを乗り越し、頂上に続く雪田へ到達した時にはトンと切れ落ちて各拉丹東氷河となっており、右手は別の氷河に急斜面で落ちこんでいる。雪庇を避け、ルートは右手斜面にとるが、しがきき、Ｃ１から一瞬アタック隊員の姿が見えたが、あとは視界完全に吹雪になってしまった。第三コブ付近とＣ１の間だけは見通は完全に閉ざされてしまう。一方、Ｃ２の高尾ら六名は、アタック

高度六一七○牌よりフィックス・ロープを張る。一本一○○勝に高度感がいちじるしい。

調整したロープを順調に延ばしていく。途中二カ所のコブ（岩稜）に、情報を他のキャンプにながすが、これも天候悪化によって視界隊を見守るべく、コルから反対の六二九三Ｍに初登頂するとともV，を越し、三つ目のコブ（北西稜の核心部で平均傾斜四五度）を乗り

各拉丹.束'｡1.山~各拉丹束氷河概念図(松偽1985)…壷脈

越した地点がフィックス終了点で、高さ六五二○Ｍである。この間

6,293m

各拉丹功

6,621

”

アタック隊は、視界がきかなくなったが、高さから「頂上近し」は閉ざされてしまう。

の確信のもとに、二時間ほどガスの晴れるのを待つ。しかし完全なホワイトアウトのため、翌日の好天を期待し、定時交信をもとに、十六日、ふたたび雪田まで登り待機するが、天候は回復せず前日

第三のコブのすぐ近くの急斜面に雪洞を掘りビヴァークする。

と同様ホワイトアウトのままである。十二時、Ｃ１からの撤退命令

つつ慎重に下降する。Ｃ２からは高尾ら二名がサポートに向かい、により下山を始める。前夜からの降雪で、フィックスを掘りおこし

十七日は絶好の登筆日和であったが、休養日となる。十八日、朝第一ラブ直下で合流し、十七時半にＣ２にもどる。

二名は六二九三Ｍ峰に第二登する。

から降雪があり九時に沈澱を定める。前日Ｃ２入りした黒木と報道

十九日、前日の悪天候はおさまり、Ｃ１、Ｃ２からも望まれる頂上はモルゲンロートに染まっている。アタック隊高尾、川下、倉降雪でフィックスは一○’二○芯埋まっており、これを掘りおこし

智、下田、小林、広瀬六名は、七時二十分Ｃ２を出発する。連日の41

フィックス延距離五八○Ｍ、高度差三七○Ｍであった。

各拉丹東雪山～各拉丹東氷河概念図(松本,1985)…登路

する。一次アタックの時にくらべると、まったく嘘のように眼前に再度フィックスを張り直す。十三時三十分頂上に向かう雪田に到着ながらの登高となる。第三のコブの雪壁では、手間と時間を考え、泥沼に入りこんで立往生する。もぐりこむ車は、延にして一日十回燥した砂礫地帯でも、ものすごく水分を含んでおり、しばしば車がてくる。そのため、高層湿原帯はもちろん、三稜石があって一見乾る。それでも四日目に佗佗河に越す一つ手前の沢の畔を、源流踏査

卜トホー

以上にもなり、走行距離もはかどらず、平均一日二○キロほどであ

ここから約一○○牌の高度差で、雪田が頂上に向かって続いてい頂上が迫っている。

のための第二ＢＣとする。悪天候と悪路のため、すっかり日程がつ

グラタンドンる。六名は一歩一歩頂上に近づく。はやる気持とは逆にかなりの時

まってしまい、次の目標の登山は中止し、源流踏査のみの予定に変

グラタンドソえる。

間を要し、ついに十五時六分、各拉丹東雪山六六一二肘に初登頂す
る。

トトホー

かくして三十日、サファリ三台とトラックで第二ＢＣを発ち、午後佗柁河畔につく。さすがに長江は源流でも大きく、大きな川幅

頂上の北側は、一気に各拉丹東氷河に切れ落ち、またがらなければならないほど狭くて危ない頂上である。記念撮影、８ミリビデオ、

ナーチンチユウのなかで幾条にもなって流れている。河川敷も広い草原で、その意

名）は源流に向かう。ところどころにチベット族の遊牧の包が見らチヤングディッシュが尹“ヤ

パノラマ写真などを撮影する。頂上から、Ｃ２、Ｃ１も望まれ、長は第二ＢＣに戻り、踏査隊（日本側十八名、中国側五名、運転手二味の地名としてここを那欽曲と呼んでいる。途中で二台のサファリ

頂上をあとにして、十九時四十分、全員無事にＣ２にもどる。

はしばしば出会う。

れ、家畜のヤクや羊が群れている。野生ロバはごく稀に、チルーにディッシュ

迪如の未登峰雪山群が望まれる。

江正源流とされるカナバサミ南氷河から、さらに姜根迪如から永恰

キャンプ撤収翌三十一日、民族班は包を訪ね、源流班は午後おそく、正源流の初登頂に成功した翌二十日、総力をあげてキャンプの撤収にかかる。ＡＢＣにすべての荷を撤収するとともに、ＢＣに二十一時過ぎでも遊牧の包があり、ヤクと羊が群れている。九月一日は、源流付

カナバサミ南氷河の末端にたどりつく。高度五四六○燭の源流付近

近と、カナバサミ北氷河、同南氷河をともに踏査する。夕刻、遊牧全員集結する。二十一日、ＡＢＣの荷をすべてＢＣに撤収する。
長江正源流踏査
グラタンドン

各拉丹東雪山登頂後、すぐに次の目標である長江源流に出発する

民が私たちのテントに遊びにくる。このあたりでも、ラマ教の信仰

ペソソオ

予定であったが、悪天候のため四日間停滞し、ようやく八月二十六
グラダンがあつく、ラマ肖像や数珠を胸に下げている。

ツオイマ

日ＢＣをあとにする。コースは、北方に雀莫山を見ながら、各拉丹

ニ日源流をあとにして民族班とおちあい、途中一泊して奔錯（湖）トトホー

東山群の北側をまわりこんで柁柁河に向かうわけである。この年はにつく。この奔錯は、地質的な構造線による泉があって、一年中東

ドソ

例年にくらべて天候がとくに悪く、また、高原の冬はかけ足でやつ42

各拉丹東雪山と長江源流

く、鯉科裂腹魚の一種で、大きいものは四十巻を越していた。野生らないため魚が多いという。その魚は期待していたサケ科ではな

正連絡官Ⅱ刈広達、副連絡官Ⅱ李軍夫（鋤）、藤巻弘（鞭）、浦上敏（妬）、松原英夫（幻）、（型）、陶山昭子（錨）、報道隊員Ⅱ宮前周司（認）、鈴木幸

行動概要七月十五日と十九日に日本出発。七月二十五日西寧発。

ジーニンのネギも多く、大変美味である。付近の観察をすませて、六日雪降
るなかを第二ＢＣに帰りつく。

（五二八○腕）設営。八月十一日Ｃ１（五六八○牌）設ング。八月一日格が木発。八月六日ベース・キャンプ

ゴルム

七月二十八’三十日昆喬山口付近にて高所順応トレーニ

九月七日、八日と二班に分かれてキャンプを引き上げ、思ったよ

営。八月十三日Ｃ２（六一○○卿）設営。八月十五日四帰路
リ早く八日、九日に雁石坪につく。ここで日中共同地質調査と、荷ヤンジーピン

整理のため数日滞在する。十三日、雁石坪を発ち、唐古拉山口を越名北西稜ルートエ作六五一○牌で雪洞ビバーク。他の六ヤンパーチエン

名六二九三燭峰に初登頂。八月十九日高尾、川下、倉ナーチユー

え、那曲で二泊する。十五日、羊八井の地熱発電所を見学したあ

報告書唐古拉山脈学術登山隊編仮題「唐古拉山脈各拉丹東雪十六’九月六日長江正源流踏査。九月十五日拉薩着

ラ少智、下田、小林、広瀬が各拉丹冬雪山に初登頂。八月ニと、午後四時、無事拉薩に到着し、青藏高原の縦断もここで終わる。

八記録概要Ｖ山報告害」一九八六年発行予定

隊の名称唐古拉山脈学術登山隊一九八五
主催団体青藏高原登山研究会・京都大学探検部合同

山登山・長江源流踏査特集号」一九八六年発行予定。

チヤングデイッジユ

青藏高原登山研究会会報「青藏」第三号「各拉丹東雪

グラタンドソ

活動期間一九八五年七月’九月
ガヂヤデイッジ１

雪山（六五四八燭）、飛恰迪如雪山（六五一三肘）三山科学考察ルート図による地名を使用した。

字を当てるので、しばしばこのようなことがある。ここでは中日唐古拉九七九、地図出版社」では各拉丹冬としてある。原地の発音に対して漢各拉丹冬、頚邪曲としてある。例えば「青蔵高原地図三百万分之一、一

註最近の地図では、各拉丹東、朶日曲となっているが、以前の地図では、目的㈱唐古拉山脈各拉丹東雪山（六六一二慨）、姜根迪如
山の初登頂
究、動植物観察、遊牧民との交友）㈲長江（楊子江）正源流地域の踏査（地質学的共同研

正毅（鐙）、隊員Ⅱ倉智清司（鋸）、高尾薫（鵠）、川下

隊の編成隊長Ⅱ松本徒夫（記）、副隊長Ⅱ西田民雄（“）、同Ⅱ松原
筆（鑓）、坂本勉（巽）、黒木一男（幻）、下田泰義（響、田淵卓弥（”）、松本佳久（坊）、小林正寛（記）、廣瀬顕

43

可

ブータン・ヒマラャナムシラ峰の初登頂

ン遠征の始まりであった。続いて一九八四年には四名がブータンを吉永英明
計画の始まり

訪問し、登山と学術調査に対するブータン側の方針等をうかがって

ナムシラ峰は、一九八四年八月、東京都北部勤労者山岳連盟隊がきた。

千葉大学ヒマラヤ委員会が派遣したヒマラヤ遠征隊は、一九六三初登頂したとして報道された山であるが、その写真を見た時、私達

年の東ネパール、ヌンブール峰以来、今回のブータン・ヒマラヤ、

ナムシラ峰で六回目を数えるが、ネパールの登山禁止期間中の一時が考えていたナムシラ峰とは異なる山であることがわかった。もと

もと、インド製の地図、吉沢一郎氏、諏訪多栄蔵氏作成の地図でその焦点を絞り、登山と学術調査の両方を行ってきた。これは長く委員長の席にあった沼田真名誉教授の指導によるもので、生物の分五四一Ｍ）の南西方の位置に「ナムシラ」と記載してあり、また、は、ブータン中北部、ガンケル・プンズム峰（ブータン最高峰、七期アフガニスタンに遠征した以外、一貫して東部、湿潤ヒマラヤに布、生態が日本と関係の深い点に着目し、長期的、継続的に遠征隊

スイスの地質学者ガンサーの報告書にも無名峰としてその美しい山を派遣し、筋の通った学術的成果を期待したものである。したがって東ネパールに遠征した当初から、将来はシッキム、ブータン、ア

往路キャラバンしてきたため、ガンサーの写真を添付して登山許可を申請した。

部山岳連盟隊の報告書とランドサットの写真から大体の位置が判明

容が写されていたが、正確な位置は不明であった。幸い、東京都北一九八三年、ブータン・ヒマラヤの登山が解禁になり、その情報

ッサムと東へ広がってゆくことが予定され、また必然でもあった。

ているというニュースを聞き、早速接触をもったのが今回のブータが少しずつ届き始めていた頃、ブータン観光公社の責任者が来日し44

一九八五年九月二日、カルカッタでの通関業務を行うため先発隊二名が出発、続いて十一日、本隊が出発し、カルカッタで合流した。

六○Ｍ）を越えてガンケル・プンズム南面より流れ出るマンデ・チ

当初、ナムシラ峰の南面から登頂する計画であったため、ランド

ューに出、二十九日ジェジェウォーマ（四九一○牌）着。

シラ峰はおろか雪山さえ見えない状況が続いていた。ゴフ・ラ（五サットの写真で確認していた南面に出る谷を見つけるべく天候の安ダムダム空港のストで一日延ばされた後、十三日、ドゥルック航空

三○○卿）真近のジェジェウォーマで一日滞在し、マンデ・チュー

定している早朝を選んで偵察を続けてきたが、地形が複雑で、ナム

観光公社担当官との日程調整等を行い、九月十六日、マイクロ寺ハ

右岸とゴフ・ラ方面の偵察を行ったところ、ゴフ・ラからの偵察ののドル一王機二機で隊荷とともにパロ空港を経由して首都ティン。フスでティンプーを出発、途中、トンサに一泊し、翌十七日、キャラーに入った。

、ハン出発地のジャッカル（二六三○Ｍ）に着いた。トンサ、ジャッ

結果、初めてナムシラ峰を眼前にすることができ、東側を捲いて北面より南面に出られそうであるとの見通しがついたため、ゴフ・ラ

カルとも快適なゲスト・ハウスが準備されていた。

シラ北面のツォリム湖畔五一八○腕にベース・キャンプを建設し経由で北面に転進することにし、十月一日、、コフ・ラを越えてナム

九月十九日、三十一頭の馬でキャラ、ハン開始、歩き始めて二時間もするとぬかるみとなってきた。馬方と私達のガイドの大半は長靴

ムシラ峰北面を望むテント・サイトは眺望満点であった。

た。ツオリム（細長い湖の意）対岸にヒマラヤひだにおおわれたナを使っていたが、スニーカー着用組はまったくの役立たず、連日のラ（四六八○勝）、コクタン・ラ（四三五○脚）を越え、ドュル・

ナムシラ峰は、東峰と西峰からなる双耳峰で、西峰がやや高い。

登山活動

雨も加わり、難渋の道のりであった。キャラ等ハン三日目、ジュレ・

ツァチュー着。

まず、北面より東峰の裾を捲いて南面に出、東峰を登頂した後西峰

ツァチューとは温泉のことで、近郷近在からの大勢の湯治客が滞在していた。二○○○脚台のキャラ、ハン出発地から一気に五○○○をねらうことにして十月三日より登山活動を開始した。

三○腕にＣ２を建設した。ツォリム対岸から北氷河取付きまではガ

設、十月七日に東峰を捲き、東峰南面基部のナムシラ南氷河上五六

十月四日、東峰北東面のナムシラ北氷河上五四三○牌にＣ１建淵近くまで駆け上る行程の長いキャラやハンに少々疲れていた私達にれ、ここで四日間の滞在を余儀なくされた。制度的には観光公社か

ラガラの岩稜上のルートで怪我が懸念されたが、氷河上はクレバス

はちょうどよい所であった。ところが、交代用のヤクの到着が遅らの事前の連絡で周辺の村からヤクが徴発されてくることになってがところどころあったものの傾斜もゆるく、困難さはなかった。

十月八日、Ｃ２より三名が東峰に第一次登頂、高度計は五八一五いるのだが、無線による連絡がうまくいかず、相当遠隔の村からく
九月二十五日、三十一頭のヤクでようやく出発、ネフ・ラ（四五るため、なかなかうまくいかないようである。

45

ラ峰
ブータン・ナ』

牌を指していた（その後、十月九日五名が第二次登頂、十月十一日

マンデ・チュー源頭部の踏査（マンデ・チュー右岸のＭ２峰五六
四○腕に登頂）ベース・キャンプ北方の踏査（ツォリムカン五七一○脚、グラ

第四パーティ（二名）

一名が第三次登頂を行い、ガイドを含め全員が登頂した。また、そた）。

ス・ピーク五七○○肘に登頂、ツォリムカンの頂上には一九八四年の間、Ｃ２南方のホワイト・ピークⅡ五六八○折Ⅱに三名が登頂し十月十日、ゆるやかに広がる南氷河上をいったん下り、西峰直下稜をたどればと考えていたが、いざ頂稜に出てみると雪庇とシュルい岩が積み重なっている。初めは中央部の急峻なルンゼをつめ、頂れた北面と異なり、もろい急峻な岩稜からなり、積木のようにもろ上ってくる予定の撤収用のヤク、ポーターが来られなくなり、雪が間、サイクロンの影響で大雪になってしまった。そのため、下からして好天に恵まれ順調に計画を消化してきたが、十六日から三日

十月十六日、踏査を終え全員がベース・キャンプに帰着。幸いに八月の東京都北部勤労者山岳連盟隊の旗が残されていた）

ンドに行手をはぱまれ敗退。十月十二日、ルンゼ中段より頂上に直の五四八○脚にＣ３を建設。西峰の南面は、ヒマラヤひだにおおわ

接つき上げている岩稜にルートを選び、十二時三十五分、二名の隊くされた。降雪後のナムシラ峰は美しく光っていたが、寒気が異常落着く二十一日まで何もしないままベース・キャンプ滞在を余儀な帰路キャラバンであった。

に厳しくなり、ラッセルと荷の整理に明け暮れる日々は苛立つ毎日員が登頂、高度計は六○○○脈丁度を指していた。フィックス・ロ
周辺の踏査

ープは三○○牌を要した。

ナムシラ峰の登頂が予定より早く終了したため、十月十四日から第一パーティ（二名）

撤収、腰までもぐる雪の中、ゴフ・チュー沿いにテンチェに下る。

ク二頭、ポーター十七名が上ってきたが、数が足らず、荷を残して十月二十二日、東ポ・チュー沿いの村、テンチェ、タンザからヤ

ナムシラ峰南面の踏査（Ｃ３よりナムシラ南氷河を下降し、マン

三日間、四パーティに分れ周辺の踏査に出発。

デ・チューに至る谷の地形、マンデ・チューとの合流点を確認、放ラャを経由してパロに至るルートを予定していたが、ルナナ住人が当初、帰路はブータン・ヒマラヤ沿いのルナナ地方を横断しつつ、非協力的で、連日の村長との交渉にもかかわらず十分なヤク、ポー牧している形跡はなかった）
第二パーティ（二名）

ターが集まらなかった。ガイドが頭をかかえて奔走しても、一日進がなく、また、厳しい自然環境下の自給自足経済のもとでの調達もんでは二日休みという状況が続き、さらに、食料も大雪のため補給

ゞコフ・チュー源頭部の踏査（ゴフ・チュー左岸の五○○○脚クラスのＧ１１Ｇ５峰の登頂を狙ったが、取付き点が発見できず敗退）
第三パーティ（二名）

46

ブータン・ナムシラ峰ノ

逓互′チョモラリ(7,320m)

｛パ

腱

／ユ

､胄當喜壼

/ 1

、

／

《バ。

、

、､＊

、●、

、ベミミミ

ナムシラ峰周辺概念図
ゾンゴフカン

チョモラーリカン

・騨騨…-"…鐘伊約68鶴-…△・鶴""･"麹蝉…△，鑑総=".｡……"･ﾑ…蝿…鋼･△；ゴﾝﾄ ．う

j

曲■

ンズム

541m)

47

が少なく、貨幣経済が十分に機能していない社会経済構造に帰因す

で、予定では三日行程のところ九日間も要する有様であった。人口できず不足したままであった。ベース・キャンプからワチェ部落ままま残しておきたいと思うのは、はたして私達だけだろうか。ブー

八三年の登山解禁によって夜明けを迎えたいま、この大自然をこのは世界広しといえどもブータンだけであろうといわれている。一九八記録概要ＶＦ①色ぐ①ｚ○号言い出目甸○ｇ胃冒扇〉》と。

タン登山規則はその冒頭にいう、《白鳥のｚｏ芹巨属国員国。冒獄①の〕隊の名称一九八五年千葉大学ブータン学術調査登山隊

仕方なく、ガイドも知らないというルナナ地方からプナカに直接るものであろう。

出られるゴンジュ・ラ（五○五○厨）越えのルートを選び、十月三

活動期間一九八五年九月’十一月

目的ナムシラ峰の初登頂と周辺の踏査等の、結局、大雪のためヤクは峠を越えられず退却、荷の一部を峠付
近に残したままモ・チュー沿いの村、シャーリ（二三○○勝）に井幹雄（妬）、村木秀男（別）、黒木春郎（躯）、桜井文隆免）、隊の編成総指揮Ⅱ中馬敏隆（師）、隊長Ⅱ吉永英明（妃）、隊員Ⅱ今十一日ワチェを出発。峠手前で三日間のヤク道作りに専念したもの

出、プナカを経由して十一月五日、ティンプーに戻った。、コンジ

カンドゥ・ドルジ（型）木村昭彦（恥）、小島彰（型）、武田文男（釦）、ガイドⅡ

ュ・ラ越えのルート上には集落が全くないため、食料も調達できず、空腹をかかえての退却行であった。
おわりに

ス・キャンプ建設、八日ナムシラ峰東峰五八一五肝に初バン開始、十月一日ナムシラ峰北面五一八○勝にベー登頂、十二日西峰六○○○僻に初登頂、十四日’十六日

行動概要九月十六日ティンプー発、十九日ジャッカルよりキャラ

た、同時期に入域した学術調査隊五名もブータン・ヒマラヤ中央部周辺の踏査、二十二日撤収、十一月五日ゴンジュ・ラ越幸い好天に恵まれ、ナムシラ峰の初登頂と周辺五○○○腓’六○のルナナ地方からインド・アッサムとの境界近くのマナス（一五○えのルートでプナカ経由でティンプー帰着。

○○脚クラスの未登峰三峰と既登峰一峰に登頂することができ、まる貴重なデータを得、ほぼ当初の計画どおり終ることができた。

一日）

九八五年十一月二十五日１十二月三日、十二月六日’十アサヒグラフ（一九八六年一月十七日号）、朝日新聞（一

報告書一九八六年に発行予定。

脚）に至る約二カ月間の踏査を行い、植物生態、土壌、気象に関す
ブータン政府は、今後二年に一峰の割合でオープンしてゆく方針と聞くが、輸送、食料面でのブータン側の不慣れもめだった。しかし、こうした状況下でも、「未知」というブータン・ヒマラヤの魅力はいささかも減ぜられるものではない。

延々と続く照葉樹林帯、これだけ大規模な自然が残された地域

48

熱

蕊"

騨一

鍵

罫溌‘

蕊

：

鶴
酷蝿

鶴譲鵜鶴

鶴

K2

第4キャンプ｡(7800m)からのスキャン・カンリ峰

SkyangKangri , fromcamp4(7800m)ofK2PhotobyYAMADAHiroshi

蝿鋸

驚識蕊
跡

…篭

撃識

エベレスト

サウス・コルを行く

SouthcoIEverest.

PhotobvYAMADAHirosh蕊マナスル黒岩の上部を行く斎藤OnthesopeofManaslu. PhotobyYAMADAHiroshi

マナスル山頂て拾得されたピース罐

A!!Peace" tobaccocanfoundonthetopofManasluinDecemberl9851thasbeenleftinMavl956

蝉

､ 、齢

蕪〈蝿

､‘袖鵠4

蕊鐸…鼬

f

蕊

甥動
》琴

F麟
-…犀、

熟

割

、

蕊

亨畿

難

、
勲箪

琴

鷺

咽

錨

〆

霧

チヨー・オユー C1よりC2への途中から見たチョー・オユーーの全景
ChoOyu, seenontheroutefromcampltocamp2. PhotobyMI11ANI TOichiro

チョー・オユー山頂よりのエベレスト（1985年10月3日）
Everest, seenfromthesummitofChoOyu. PhotobyMI1AN| 1bichiro

鮓翰殿

…
~

…

錘

綴

霧

揮

繩鈍

､為想識，漆'･ 身．

『群等酔簸
I

"蝿

癖

島津G

毒篭撫

灘箪…

ブタン・ヒマラヤグラス・ピーク中腹からのナムシラ(左：東峰右：西峰）Namshi la(left;Ea;Peak, right;WestPeak),BhutanHimalayaPhotobyYOSHNAGAHideaki

ナムシラ束峰より同西峰(主峰)へつづく稜線。

TheridgefromEastPeaktoWe3PeakofNamshi laPhotobyMURAKHideo↓東方より各拉丹東雪山群を望む。中央の光ったピークが各拉丹東雪山。左端に
力

ルチユPﾌ

見える氷河がチャングデルナン氷河。右｜則の大きい谷が登路となった朶日曲源流の各拉丹東氷河(1985.8.6松本撮影）

Mts.GeadandongXueshan1 seenfromea､sde. Thesharp-pointedpeakofcentra

part isMtGeladaindongXueshan, leftside isJianggenderunangGlacier, andarge
valeyof rightside isGeadaindongGlacierwhchwaschosenasourcimbngroute
PhotobvMATSUMOTOYukio

雫や
…‐

…
鋸為緊鶴

凸

参令;r"

甥買

癖

錫
…

一 一

蕊急
雛

瀞
≦鐸

…

議譲鍵蝉繊灘鰯
筆

…麓

錘､

鱗鷺総

織譲

錘溺

＃

′蚤

'”

鱗

ゲラダﾝ ドﾝ↑各拉丹東雪山群から西方に流れるカナバサミs氷河と姜根迪如雪山群。この氷河が中国探検隊(1976)によって長江正源流とされた(1985.8.31

松本撮影）

SouthKanabasamiGlacier. Accordingtotheexploredteamof thePeople'sRepubl ic

ofChina, 1976, it istherightsourceofChangJang(YangtzeRiver)lCl上部より各拉丹東雪山(6621m)を望む。左稜線が束稜、右稜線が北西稜て手前側に大きな雪庇が張り出している。
（1985.8.15松本撮影）
MtGeadaindongXueshanatanaltitudeof6621m, viewfromnearCampl

慾

鴬
滞
〆

ざ心

苛

霧

却壗

霧

識

必夢感

“

藩

蕊“》》鉾垂

篭織＃

韓鯵

緋

》・慰嶺

鶴

､鍵f殿：

急嘗

鯵
鳶彩

騨可

篝

諺韓

や
｡ X鐘典

●

￥輔

輔

露》鎮寧蟻錨詳

噴湯嘩

銅》＆蝿

蕊,…

鏑

～

ぐ瀞

鱗簿

蝋…・
露嘩…､癖､ ｡ .…

'鴬…織尭

曇

.#晦蝿識:鏡L鋒

簿箪識鍵鍵

鍵
癖

蕊

蕊難鰯

蕊鍾欝溌

北面よりの祁連山主峰素珠鍵峰全景
Suhul iangfeng,mainpeakofQui l ianshan

ベスキャンープ付近より見る力カサイジモンカ峰Kakasaizimongkafengfromthebasecamp.
篭:蕊蝉と:.: Ⅸ ~｡.'"

骸,鐸鍛〆為ぷ■､蕊r：
‘ 呉

主騨b

鼎℃品 藍

錨骨

零

(

､ 申 ､

鐙
、

騨』 堅 守 .

弘燕

雫

､

さ

､ 、

懸憩蕊嵯識::悪描雫､

鐸くe ､患､:,癖､ ､蕊

、

壷典

、 畢

呉

典鼻

，

,鴎

曾

層. ， き

‘

､

b

.

．

、.A

篭…§:､“ 験．夢令､ 拳…､零

日本山岳会中国登山隊1985

日本山岳会中国登山隊一九八五‐『月ロ４凡ｊがＩ祁連山脈、罠需、黄河源流Ｉ

カンチェンジュンガ縦走の登山準備中、八○周年記念事業の登山

発端

準備

秀樹

ン力山と黄河源流域のトレッキング許可を得ることが出来た。

各隊は地理的にも遠く隔たっているので、各々特色を持つ独立の

祁連山は甘粛、青海両省のほぼ境界を東西に長大な山脈を連ね、隊を編成し、鹿野勝彦が総隊長として全てを統括することにした。

最高峰素珠鑓峰五五四七勝をはじめとして五○○○脚を越す高峰群

当初、カンチ計画一本で考えていたが、八○周年の意義に鑑みてして入域しているポゴダ山群の登山を、五年目の総決算として試みの名は古くから人々に親しまれている割に登山記録は皆無で、中国は主に西部地区に集中している。河西回廊から常に南望され、祁連

隊が登頂したことがあるといわれたが詳細は不明である。入手し得るつもりでいた。ポゴダにはまだ魅力のある岩稜や氷壁が手付かずはほとんどなくなり、さらに困ったことにリーダー陣にとって未知への登山許可取得に全力をあげることになった。いろいろな障碍もが楽しめ、若人向けの恰好なプレイグラウンドになると思われた。

なかった。この山塊はポゴダ同様、氷河と岩の快適なクライミング○五牌があるが、完全に青海省側に在り偵察、試登の許可はもらえ

今回は甘粛省からの入山が指定された。南方に有名な団結峰六三る詳細な地図はなく、ランドサットの写真の解析が頼りとなった。

の三名で北京を訪問し、念願の祁連山のほか、毘需のカカサイジモ

そのため数年前から中国登山協会にアプローチしていた祁連山群

きれんなるものへの新鮮な魅力に欠ける憾みがあった。

に残されており、登肇対象には事欠かなかったが未踏のめぼしい峰

より広範囲な会員参加を求めることにした。そして八一年以来連続部門担当を命じられた。

下あったが幸い見通しを得て、八五年二月に佐々会長（当時）と磯野

49

宮

中国全土

力カサイジモンカの主峰玉珠峰は標高六一○○牌を越すと思われるが、青海省の西部、毘帯山脈の東端にあり、チベットと結ぶ青蔵い目であると思った。

公路からのアプローチも短く、六○○○折を越す未踏峰としては狙

ただ、地形的にみて技術的な困難は予想されないので、帰途砂漠

当初は登山の興味は祁連のほうにあると思っていたが、標高が六のツァイダム盆地経由敦煙に抜けることも考えられた。

○○○勝を越えることと中国のさらに奥地に位置することで会員のことにした。また小晴先生を中心に地学専門の学術隊が加わったの人気が高く、大人数になったので一部リーダーを組替えて対処する

これに対し黄河源流隊はお盆休みを中心に二週間の行程を組んだでより幅広い隊となった。

ため、予想を上廻る応募があり最終的には数名の方にお断りをするほどであった。なお、準備中にこの黄河源流を馬で行く隊が成立

三月中に方針を固め四月に隊員を公募したが、地方在住の会員もし、計四隊、総勢八十五名の大部隊となった。

多く主として東京近郊の者が準備にたずさわった。殊に若い学生諸隊員及び行動概要

君の協力が嬉しかった。

祁連山隊。総隊長鹿野勝彦あ）、隊長磯野剛太（瓢）、副隊長

山下六郎（認）、隊員森本志夫（記）、小池英雄（恥）、馬場哲也（あ）、

熊崎和宏（鍋）、山内智晴（配）、鈴木雅博（虹）、金井隆男（幻）、目黒

七月二十五日蘭州着。二十八日発、二十九日酒泉着。三十日発。

義和（鋤）、神長幹雄（鋸）、柳木昭信（弱）。以上十三名。

50

日本山岳会中国登山隊1985

海子にＢＣを設営。八月三日、四二五○脚のモレーン上にＡＢＣ建、ハス、トラックを乗継ぎ十一二頭のヤク輸送隊と共に三四六○燭の大りＣ２を経て第一次隊相馬、小林、大西、山本、朝倉、浅川が、二通り中央峰（五九○○好）を越えた稜線のコル五八五○腕に雪洞の十日に関、田中、稲田、佐藤、宮坂、岩永の二次隊が主峰の玉珠峰Ｃ２建設。悪天のためいったんＢＣに下りて停滞し十九日、Ｃ１よ

第一次隊の磯野、馬場、目黒が頂上直下の硬い氷に少し苦労したがかチベット側が望まれたが残念なことにこの未踏のはずの最高点にに登頂した。頂上は幅一○○勝、長さ五○○牌ほどの大雪原で、遥設。ルートエ作、荷上を終え七日、五二○○腕にＡＣ建設。八日、三次隊の鹿野、山下、森本が合流して主峰に登頂。

四○年ぶりに復活した神戸ｌ上海間をフェリーに乗り七月二十六景続勇）、片岡理智２）、泉田道夫分）。以上六名。

隊長増島達夫弱）、隊員陰山潔（”）、内田瑞乃弱）、森

黄河源流騎馬旅行隊

形、気温、植生等の調査を実施した。

なお、学術隊の小晴以下は四、鋤、創号氷河間を移動しながら地変落胆した。二十三日ＢＣ撤収ゴルムヘ。二十五日蘭州着。

三腕ほどの鉄製の三角形のやぐらと上に一瞬ほどの木柱があって大主峰の素珠錘峰に登頂９九日、二次隊の小池、熊崎、山内、鈴木、

その後四隊に分かれて周辺の偵察行と山下以下が五二六○脚の顕力カサイジモンカ（玉珠峰）隊

著な無名峰に登頂し、二十二日ＢＣを撤収して二十五日全員蘭州着。

隊長三辺夏雄（虹又登肇隊長桐生恒治（鯉）、マネージャー

相馬勉（妬）、医師関章司⑲）、隊員長島正浩Ｅ）、名越昭（錨）、小林新二弱）、稲田清二兎）、ピーター・アダムス弱）、山男ａ）、小宮博昭（調）、浜名純命）、田中純夫（妬）、浅川とみ子

宏（型）、大西宏（理）、宮坂永史（鋤）。

本修兎）、佐藤義一兎）、朝倉俊史壷）、岩永治郎壷）、徳井成○○勝）を通り温泉、さらに美路蛉峠（四五○○勝）を通過し璃

隊荷の遅れで八月二日、青海湖を経て共和。三日、河下峠（三九日藺州。二十八日西寧。

七月二十八日本隊蘭州着。二十九日西寧。隊荷の輸送が遅れると学術隊員小晴尚罰）、岡沢修一（妬）、下川和夫（弱）。

いうトラブルに遭い四日遅れの八月二日西寧発。、ハスと大型トラッ

日、午後やっと隊員六名、中国側二名、青海省のチベット人の馬工三名の計十一名と四○○キロの荷物をのせた七頭の馬とで出発。九多。四日より借用する馬の手配に人民政府との交渉に難儀する。八

てゴルム着。四日、青蔵公路の西大灘（四○五○勝）より公路を外日、夕刻オーリン湖畔着。十一日ザーリン湖。十三日、星宿海をへ

クで青海湖畔、砂漠地帯を経て都蘭着。三日、ふたたび砂漠を通っ
れてカカサイジ北面の草地四二五○勝にＢＣを設営。

て二五○キロを走破して麻多着。十五日、増島、陰山ほか二名で最源砺多帰着。二十五日、西寧経由藺州着。

流とみられるヤラダッオ山（五二○二腕）登頂。二十三日、全員で五日、浜名隊と桐生隊とで四号と加号氷河のルート偵察。後に登ヤセた雪稜を通り北峰五八○○勝までルート工作。十五日、北峰を路は鋤号氷河よりと決定。十日、五三五○勝のＣ１建設。十一日、

51

至人草雌
〃

野

6m

乙

‘ダ矧鯛

燕

B

（プ

■壹口■■

‘､6km/
狸）

荷一

彰斜近

Ｐ、

蕊

均

蝿

密

舜

穐

鉾

評

イ 寧

勺田屯与●ず＃…§…／、

J込坂

蟹静観鼠

川

力カサイジモンカ山概念瑠

II
$

仮BCi
バ．､

;
1 ･･L＝ず－－－．

I

ABCII

4画l
、一一〆
'

4.250m52

日本山岳会中国登山隊1985

黄河源流トレッキング隊

図も管理されていない現状下では無理からぬともいえるが、正確な協会に厳重に申入れたが、あの広大な国士の中で、あまり詳細な地

登山記録が中国登山協会で充分把握されていないようなので今後充隊長伊丹紹泰、副隊長早坂敬二郎隊員秋山光男、鮎沢さっき、石田浩樹、岩本美津雄、石渡桂子、伊吹景子、梅野淑子、江分留意する必要がある。

関して各地の人民政府との交渉がルール化されないとなかなか面倒

黄河源流の騎馬旅行は随分思い切った計画だったが、馬の借入に

村眞一、大野秀樹、大竹玲子、小原晴子、織田沢美知子、神戸恵雄、佐々起久衛、佐藤節子、佐多恵子、柴田初子、鹿野松男、島田子、菅野宏章、木下正明、小林碧、權藤太郎、後藤仁、佐々保であろうが、将来何百キロも馬で走破するなんて夢も持ちたい。

いわれたが、ネパールのそれにくらべて走行距離を考えれば止むを

トレッキングに関しては、乗物ばかりのトラッキングだと悪口も義昭、須々田秀美、関山温子、関口宏、田中博之、滝川悠紀夫、得ないものであろう。ただ、短時間に四○○○牌を越す高所旅行を高野敦子、高柳清子、能宏彰、広羽清、広沢毅一、牧野美恵
子、宮崎和夫、宮崎佳子、村山雅美、吉村健児、横溝修一・以上四

今回の特徴の一つは中国へのアプローチを従来の質素、自由旅行

含むことは大変危険も多く、今後充分気をつけたい。

十三名。

八月九日、東京Ｉ北京。十日、藺州。十一日、西寧。十二日、青海とであった。当初中国側は大人数の自由旅行はとても不可能だと危をさらに拡大して、さらに奥地の蘭州集合、蘭州解散を実施したこ湖畔。十三日、共和。十五日、標高四二八○Ｍの環多で高所に馴化しない隊員が多く出たので西寧へすぐ下る隊とさらに上方オーリン湖

より正確な情報の収集によりこの試みは一層幅広く、かつ楽しいもた。そのため、各地の協会に大変な負担をかけてしまったが、今後ぶんでいたが、我々の熱意に負け、いろいろと協力を惜しまなかっ

周辺散策隊とに二分した。二十日、全員蘭州集結。二十三日帰国。

八十五名に達する大部隊がともかくも無事に帰れたことでホッと結語した。今回のごとく年齢、性別、目的意識、体力、技術すべての条のになるであろう。

野総隊長編の報告書より大部分借用した。

この記録は八五年十一月刊『日本山岳会中国登山隊一九八五』鹿

やるなあと嬉しくなってしまった。

り遠く成都ｌラサーカトマンズ経由で帰国した学生達もいて、案外

ｌ上海の海路もあった。帰路はさらに細分され、ウルムチに行った入国には香港ｌ広州ｌ鄭州Ｉ蘭州ルートが多かったが、一部神戸件を許容した隊には、予想されたことであったが、リーダー陣の苦労は大変なものだった。本当にご苦労様というほかはない。

比較的隊員の質のそろった祁連山隊は、ルートファインディン
グ、二峰の初登頂を含め一応成功であったと考えられる。

カカサイジ隊については、より幅広い隊員参加のためややまとまりを欠いた憾みがあった。未登峰といわれた山が既登であったとは大変残念であり、また申訳なかったと思っている。帰途、中国登山

53

八発掘Ｖ

河野齢蔵の乾板写真に見る日本山岳写真史の夜明け（口絵写真参照）

杉本誠

これまで二十余年の間、私にとって河野齢蔵の名は、大変に気にかかる存在であった。いつも水面下すれすれにあって、浮上する気配をみせながら容易に全体像を現わさぬ大魚に似る。皆目、見当がつかないならあきらめもつくが、そうではない。

日本山岳会会員（会員番号九六）、同信濃支部の前身・信濃山岳研究会の発起人にして副会長、さらにその前、明治三十五年（一九○二）には、すでに信濃博物学会を矢沢米三郎らと創設している。没年は昭和十四年、七十五歳。著書に『高山植物の研究』『高山研究』（ともに岩波書店）、『日本高山植物図説』『高山植物の培養』（ともに朋文堂）など。松本市出身。

こうした表立った経歴は見えてくるのだが、私が求めていたのは、山岳写真家としての河野齢蔵だったから、そこにピントを合わせるのに手間どった。だが、今はいえる。河野齢蔵は、日本の山岳写真の黎明期にあって、間違いなくトップに立つ人であるＩと。

うれい

昭和三十九年一年間、私は『岳人』誌に「日本山岳写真史ノート」を書いた。その時には明治三十七年八月に白馬岳で写真を撮った

志村烏嶺を第一号にして筆を起こしたのだが、いささかの疑問があって「あるいは」の形で河野齢蔵の名を挙げておいた。そのころ、事の大小を問わず教えを乞いに伺っていた武田久吉氏からも「河野君の方が早いように思うが確証がないのでね」と聞き、妙な言い方だが、疑問の裏付けとなっていた。

それが、昨年四月に講談社から、 今までの資料をまとめて『山の写真と写真家たち』として出版するに当たり、再調査にかかってス

54

河野齢蔵と日本山岳写真史の夜明け

ルスルと糸がほどけて来た。何よりも取材の手助けを松本在住の穂苅貞雄氏にお願いしたのがよかった。同氏が卒業した松本第二中学校に、河野齢蔵は教師として昭和六年まで勤めており、そのうえ穂苅氏の教わった博物の先生は、河野の後任であった。

そのような縁があって、河野家が大切に保存されていた乾板から何枚かをプリントして本の中で発表するとともに、引きつづいて資料を何度か見せていただく幸運に恵まれたのである。

さらに運のよいことに、本年八月には、松本市で「世界の山岳写真ｌガラス乾板による日伊合同三人展」の形で展覧会を開くことができた。他の二人は、イタリアのヴィットリオ・セッラと、同じ松本在住の山岳写真家、穂苅三寿雄である。いずれも重く不自由な

ガラス乾板を使い、組立暗箱カメラを山の上まで担ぎ上げた人たちだ。国は異なっても、その情熱に違いはない。

話を元に戻し、これから山岳写真家としての河野齢蔵について語ろうと思う。

武田氏のもらされた「確証がないのでね」の確証への手がかりは、実は思わぬところにあった。『信濃博物学雑誌』である。これは前に記した信濃博物学会の会誌だが、その第７号（明治弱年皿月お日発行）の口絵に一葉の写真が掲載されている。「赤石山嶺に於ける高山植物」の説明がつき、下に小さく（鏥・８．”）の注がある。

「撮影者名が記してないから」では、言訳にもならないが、この写真を撮ったのが河野齢蔵ではないかと気づくのに、少々の時間がかかった。同誌雑報欄に「赤石探険旅行・河野齢蔵氏の主唱に係り、山嶺に露宿するもの二、随分興味あり且つ有益の旅行なりきと言う。」とある。この二つが結びついて「さては」となるのだが、もう一つなにかが欲しい。

さらに同誌を繰っていくと第鴫号（明治焔年哩月妬日発行）の口絵「硫黄岳旧噴火孔」に明らかに詞．炭Ｏｚｏ，勺国○弓．とあり、以後も同じサインのある写真が何枚かつづく。最も心が躍ったのが第記号（明治如年、月妬日発行）である。詞．〆○ｚ○・も国○弓．の「八ケ嶽高山植物採集会員一同」という記念写真の原版が河野家から出て来たのだ。

F戸「赤石山顕に於ける高山植物」の写真は、原板が未発見のため百パーセントとは言い難いが、まず河野撮影としてもいいのではないか。

以上のような経過があって、明治三十六年八月二十二日に赤石岳頂上で高山植物を撮った（と推測される）河野齢蔵を、その時点で、ひ＊日本の山岳写真家の第一号としたのである。

これは山岳会等の講演にも使われた。

からも分かるように、生涯を長野県下の女子教育に尽くした教育者らしく、着色写真や幻灯を教材として十分に活用している。同時に筆を執っている。その技術が写真の着色に生かされているのだが、下伊那高女校長、松本女子師範学校教頭、長野高女校長などの経歴

河野について書かれた同世代の人たちの追悼文を読んでみると、彼の画才について触れていない人はない。雲峰と号して実によく絵具をごく薄く重ね塗りしている。大した技術だ」と舌を巻いていた。

画に人工彩色してあるのだが、拡大鏡で覗いても絵の具の厚みがわからない。その方面の専門家に見せたところ、「透明度の高い絵のキャビネ乾板とともに、ほぼ６×６判大の幻灯用原板があったが、この着色技術が何とも見事であった。ガラス板にデュープした陽の注記は着色用である。

交へた
たる
る位
位に
にて
てよ
よし
し」」恥とか、「これを今一度ヅッとうすく四シ切に引伸ばして下さい」と書かれている。少し説明を付け加えると、こ原板を包む和紙には「戸隠五十間長屋」というように達筆の説明書きがあるほか、何枚かには「岩石は淡墨色に塗り、少しく褐色を生活の姿勢がもたらした結果のように思われる。

れは河野の性格によるところが大きいだろう。科学者であるとともに温厚謹厳、酒も煙草も嗜まず、常に摂生に注意するｌといった原因の第一は、保存の方法による。主要な原板は一枚一枚が和紙で丁寧に包まれ、乾湿からくる乳剤面への悪影響を防いでいた。こてから引伸すというような処理をする経験を持っているが、河野の場合には一切その必要はなかった。

りとなった。この二十年来、私は様々な形で乾板を扱い、汚損の甚だしいものは、中間にフィルムによるネガ起こしをして調子を出し

保存状態は非常によく、細心の注意をして引伸した結果、ほとんどが「昨日写しました」といっても見分けのつかないほどの仕上がケ嶽高山植物採集会員一同」から昭和八年六月’七月の「樺太の山旅」に至るまでフィルムによるものは一枚もない。

現在までに見つかっている河野の写真は、すべてキャビネ判のガラス乾板である。撮影年の明白な明治四十年七月二十九日付の「八＊56河野齢蔵と日本山岳写真史の夜明け

写されている山は白馬岳が最も多いうえに、内容も充実している。高山植物の宝庫であり二十回を越える登山を行っているから当然ともいえよう。その他では戸隠、八ヶ岳、槍、立山・剣、中ア、南アの一部など長野県下全域にわたっている。北海道、樺太は昭和に入ってから六十八、九歳の撮影だから、河野の山行とキャビネ乾板のカメラは密接不離の関係にあった。

これらの写真を並べてみて非常に興味をそそられるのは、写っている人物である。先に挙げた八ヶ岳の植物採集会の記念写真でいえ

ば
列に
に並
並ん
んだ
だ最
最前
前列
列中
中央
央の
の“人物は、東京から招いた講師の植物学者、牧野富太郎であり、隣は信濃博物学会会長、後に信濃山岳研ぱ、四列究会会長にもなる矢沢米三郎だ。

さらに白馬岳をめぐる女子の集団登山の一連の写真は、大正五年、もしくはそれ以後さほど時間が経っていないころの長野高等女学校生が被写体である。河野は、松本女子師範学校時代の明治四十五年の夏休みに、初めて女生徒の白馬登山を計画するが、明治天皇のご病気によって中止している。大正五年、今度は長野高女で実行に移すわけだ。同校校長時代（大正五年四月’十一年三月）は、毎年のように女生徒の戸隠登山を行っていて、当時、認識どころか反対の声すらあった女性の登山を率先して指導した先覚者といえる。

河野の登山歴の中で最も大きい縦走は大正九年七月二十四日に大町を出発し、八月四日に笠ヶ岳から下山したものである。唐松ｌ猿飛ｌ剣ｌ立山ｌ薬師ｌ黒部五郎Ｉ蓮華ｌ双六ｌ笠のコースだが、その途中で撮ったと推定される一枚の記念写真が残っている。三角点

測量に使ったと思われる木柱の前にピッケルや鳶口を手にした三人が立つという構図だ（口絵写真⑧）。

このうち、左端は他の写真から推測して矢沢米三郎と見当をつけたが他の二人がわからない。この縦走の同行者が、矢沢のほか市河三喜、岩波茂雄、酒井由郎と記録にあるので、写真を本誌の編集担当、大森久雄さんに届けて調査をお願いしたところ、近藤信行氏らのお骨折りで中央の人物は岩波耆店の創立者である岩波茂雄と判明した。右端の人は燕山荘の赤沼淳夫氏が一目で酒井由郎と指摘された。酒井は赤沼氏の父、千尋氏と親しく、新潟県の人。当時は旧制松本高等学校の学生ではなかったかという。

また、望月達夫氏によれば、酒井由郎は、郷士の岳人ということで新潟の人たちが苗場山に記念の碑を建て、故人の業績を偲ぶ追悼

戸司

文集『三角岩』も発行されているという。もう一人、記録にある同行者の市河三喜（英語学者）が、なぜ写っていないのか理由は不明
だが、いずれも鉾々たる人物が揃っている。

Oノ明治・大正期の乾板写真を探し求めていていつも壁に突き当たるのは、乾板そのもののありかの確認もさることながら、その後に控える右のような事情である。乾板自体にはほとんど何も書かれていないから、説明をつけるためには、山の形を見定め、人物を推測し、撮影者の山行記録と照合しながら一つ一つ証拠を積み上げていくしかない。

その点、四十八枚のプリントを展覧会用にイタリアから送ってもらったヴィットリオ・セッラの場合は助かった。彼自身の山岳写真資料館が、セッラ家とイタリア山岳会との共同で運営されているとはいえ、一八八二年のマッターホルンから一九○九年のＫ２までの写真が、撮影年、撮影場所、山名とも正確に記されたキャプションを添えて届いたからである。

ともあれ、日本の近代登山の黎明期に当たって、先頭を切って優れた山岳写真を写した河野齢蔵の業績が、このようにして少しずつ少しずつ明らかになっていくのは、何よりも私にとってうれしいことだ。

（元『岳人』編集長）

58

八発掘Ｖ

スイス・ガイド手帳に見る日本人の記録（口絵写真参照）

蜀旨翼①詫画四門彦○叶旨旨昇ご冒蔚吊士口鬮・冒邑．忌鵠叩］巨琶哩国且○号↓〆。ご宍。ａ冨亘色言↓の昌己５９富ｏ戸①

ここ何年か、グリンデルヴアルトに行く機会があると、その都度
ザミ・ブラヴァント氏を訪ね、そして氏のお元気なうちに、当時の鴎・苛口・弓鵠印西昌蔚↓罰昌さ号↓○房目胃旨号↓○胃国胃哩①厨の言円

腱．嵜邑。己韻如蜀ご印扁園四卦自己》賃８１Ｙのご庁］↓国昌蔚・に発表したが、会誌「山岳」にも載せて頂くことになった。しか獣・嵜冒ご鵠亜の貝国冒①ロ↓の凰邑』①写冨匡

１Ｖの凰冒の①〒↓の巳自己⑦Ｐ・・・言ご】の底．

１ｔ局冒輿①局色色吋彦○門ロゴ登茸①）・・・弓三三⑫弄芦，のように一人で何ページも記録を残されている方もおり、その全て弓彦の弓①騨昏①Ｈ急閉旨日駮ぐ○国匡①、津の昌○弓①』の旨８牙①ご侭言長、藤木九三名誉会員、麻生武治名誉会員、そしてモン・プラン山《ず①○吋①ぐ色のい①吻墨『①Ｈの昌目で○ｍの〕ず一①弄○竺一のｏＨ員昌昌国四斤①。胃四再巨ぐ①吋望四四閉館庁勗○ず①Ｈ弓ご鼬の○○ぐ①Ｈ①』ご匂茸彦旨①ヨミの口○ヨミ四口」岸の目Ｃ－どのユ。四目』○口圏昏〉詳言儲目匡舎国○門①匡己宮ぐ○国亘①．目写①○ヶ①Ｈ‐○局いいＨ旦暮』一』Ｃ四・閂目。○閉画祭》詳○画す○匡骨的の【巨旦①でこ宮．

群のモン・モディにカガミ・ルートの名を残した各務良幸会員のも●い『．‐『四己．］＠画印．

○○ロユきざ弓。胃騨寓目色巨］寺①吻四庁涜か①』ヨヨ茸弓の岸一二○｛夛畠局．の二戸一屋ロ①ぬい①局。

狛盲堅詳穿色《急ぐ①○○巨一』己四いめ弄彦①」四国頤⑦Ｈ○こめぬ一四国のＨ〕目の○自己｛四ぐ○局四ヶ一①

予めこのことをご了解頂いたうえで、ここでは、別宮貞俊元会の関係のものを一つにまとめてお見せ出来るようにしたいと思う。

を本会会誌などに載せることは到底不可能なので、改めて、後日こし、私が目にした日本人だけでも二十数名に達し、そのうえ槇さん

日本人の記録をできるだけ集めておこうと努め、今回も同氏のお骨肪

折りで何人かの人々の記録を収集することができた。既に会報「山」

沢のをご披露することにする。

宮傳
貞 俊氏の記録。
一、別別宮「で。いい，Ｉ切哩

59

岡の国①岸斥巨（目○戸冨○）砂捧．○・のＨ旨号］君色匡」

６

残されている。この時の登山の様子は『山岳（第二十年一号）』の０

会報欄に「冬のフィンステラールホルン登山談」としてその一部が載っている。当日の小集会に出席されていた方のなかに、なおご存たその時の別宮さんのお話を想起なされる方もおありではなかろう

命のかたもおいでなので、この手帳の記録から、垂誕三尺たらしめ「冬のフィンステルアールホルン

一九二五年一月二十三日ユングフラウョッホ↓コンコルディア

昌〕Ｈロゲーロｍｍ－ｐ国①Ｈ口冒、弄黛胃彦画く①己①吋帛○吋冒冒①』弄匠の帛○］］○三ミーヨ覗也の○①旨厨

目色目胃ぐ①Ｈ］ぬ一四竺呑Ｏ１ご国弄①《ず①の①門①与弓］〕口①の○○口。①Ｎｐ］巨顕舜口望「己。③』二、藤木九三氏の記録れたのだろう。

方さんは夏のアルプス登山の下調べでグリンデルヴアルトを訪ねらのはどの手帳にもなく、七月からのものばかりだった。この時の松で別宮さんは話しておいでだが、松方さんがこの時に記入されたも松方三郎さんとグリンデルヴアルトで会った、とこの時の講演会

か。

プラッッ↓グリュンホルンリュッケ↓フィンステルアールホルンヒュッテスキーで。
一九二五年一月二十四日フィンステルアールホルンヒュッテ↓
山頂↓ヒュッテ。

一九二五年一月二十五日ヒュッテ↓ロートロッホ↓オーベルア
スキーで。

ールョッホ↓オーベルアール氷河↓グリムゼル↓グッタンネン

一九二五年一月二十六日グッタンネン↓グリンデルヴアルト
天気は幸いせず、二十三日の夜から二十四日の午前十時まで雪が降り、三センチほど積った。

二十五日は更にひどくなった。オーベルアール氷河は新雪でおお色）国吋巴昏○吋目

二国吾冨同．○胃．呼三巨旨①狛鴨鄙沖（）日鴎昏少巨四さ聾ゴ静胃．届思・

われ、雪はなおも降り、クレヴァスを識別することができなかっはたいへん嬉しかった。シュルネッカー氏の技価に私はまったく満た。その危険な氷河をこのような不都合な条件のなか通過でき、私（い）ヨョ①房の面○吋旨Ｇ）叩冨ｇ５Ｈ彦貝ロａ①の８巨島目噸８津己冨冨‐詞昼頤①）

鈩日○国噸昏①の①。胃口匡国鴨》号の冒四茸①号○吋目笥閉目○異冒蔚Ｈ‘①竪旨いず①ｎ画巨叩①君①⑦○回圧の里①ずＨｇ①吾①国目名①ＨｏＨ〕の国胃号巳知買旦］酌壱四目鼻《ず①８℃葛詳彦弔風目の①己画風軍のものｇ巴与」①、○①ロ」］国函骨①

一九二五年一月二十七日

足している。

別宮貞俊（東京）

再巴富国‐詞国胴①乏勝目①冒○国匡①巴の９日吾①○弓①Ｈの昼の）言①閉，

スイス山岳会グリンデルヴアルト」

これはクリスチャン・シュルネッカーの手帳にあったもので、別？

宮さんはサムエル・ブラヴァントの手帳にもほぼ同じ内容の記録をスイス・ガイド手帳に見る日本人の記録

屍．甸昌芦置

の①ご［Ｃ｛ヨミ、厨のざ○Ｎ目晶固いめ○己⑦○｛再ゴ①口］①吋目○門四ヶ一①の一胃巨す】冒頤｛ＣＨ

Ｒロ①．

『屏彦の①勺，胃やい⑦の．Ｐ．。．］・少・○・」「シェルマットでした登山についてのこの数行は書くのがたいへん

ネッカー氏と次の山登りをした。

嬉しい。一九二六年八月二十六日から九月八日まで私はＣ・シュル（ごブライトホルン
三）マッターホルン（イタリア側山稜を下る）
以上の登山のうちではマッターホルンがいちばん興味深かった。

（三）ヴァイスホルンというのは、頂上で、宮様のグループと天皇誕生日を祝うことができたからだ。

書いてこの山を賞賛されているが、快晴で穏やかだったマッターホ

ルン山頂で祝った天皇誕生日と、困難な尾根といわれるイタリア側

三人で、長い尾根を登ったヴァイスホルンの印象が、殊更強かった尾根からの下降、そしてシュルネッカーにブランシェンを加えたい。

の国口竺①貢自国のであろう。ブライトホルンについての印象は何も書かれていな

三、麻生武治氏の記録「己。「⑤』①ロ『・の①で《◇』④四割

圃巨国①Ｈ四○匡『の昌旦画匙冒曽】①侭①昌一旨ゴヴ⑦のの①Ｈ］日日①Ｈ園匡』Ｈ｝辱

シ冨門冒巨吋冒】《①旨①日の○急耐国の９９国回国、胃尊９３冊目号尉巨‐い①罫①国．

いこめぬ①函巴ｏゴョ①鳶吋司①一の斥冒の言①【①門》廻国⑤写園巴詳演画一のい①彦①吊斥四目目目國昌

昌三胆園巨圃君里［Ｈ一の宮閂①旨．の○圏。壷①Ｈ勗庁貝巨．甸四３戸①自国閂．ロ討

わざわざイタリア側の尾根を下ったことも忘れられないことだ。

ヴァイスホルンの登山もまた私にとって忘れられない山登りの一つ

シ言Ｈｇ○旦【呂己言言匡．鴨昌庁日砂己時①○ず四国冨胃ケ胃冒目角

巨旨ゴ計旨冨①壷ＨＨ①』⑦冒皀．｝○ず①ロ。

ぐＣ目号日の冒竺四日昌呂陸す①目①巨但．ロ四日す①門ず国巨号①冒言員頤閂

く○回号日の豆①房昌」鴨富胃弄．ロ討弓の呂目房匡．国四目岸①国員冒閉①の①ロゴＣ目・ロロ竺島①目国ぐ胃望①曽己顕旦①ｍのＨ・の⑤彦門①。丙ず日旨の誤「匡巳①旨国①、蔚侭自己ぬぐ○口島国のご序言・弓ご輿蔚昏ＯＨＰ冨冒①岸日Ｐ閃○，

藤木九三（神戸）だった。

一九二六年九月七日
スイス山岳会、日本山岳会」

藤木さんが秩父宮殿下らのグループとともにマッターホルンに登二日目号昼烏のの①Ｈ国画匡冒日四国己匡．弔四再○匡筐①ご雷胃閂昌のｇ君①旨①Ｈ‐

一昌国の晶宮守胃〆吋巴の①ぐ○国頤四コ園⑦ロの同旨号一君四国．固め一切弄汽①旨ったときのガイド、Ｃ・シュルネッカーの手帳に載っていたものでという山は、鋭さよりも大きさを、高さよりも深さを偲ばせる、とある。藤木さんの『雪・岩・アルプス』によると、ブライトホルン

61

回も山登りをされているので、ザミ・ブラヴァント氏の周囲には麻ード・・ヘーレンの手帳や、ここに掲げたハンス・ベルネットの手帳

生さんと登ったガイドがあまりおらず、シェルマットのゴットフリにあったものは、偶然ページをめくっていて見付けたものだ。

日本に戻ってから麻生さんにお会いして直接尋ねてわかった部分もあったが、不明な部分はまだ多く、当のガイドが死んだりで、手帳を保管しているはずの人（それがガイドの子供であることも甥やこの手帳に記入してあるグロス・シュレックホルンの登山は、伺うがない。

姪であることもある）を捜すのは容易でなく、今となっては調べよの岩登りの達人、そして同時に氷雪の扱いの上手な人と連れ立ってったところではストラールエックヒュッテに泊り、翌日登頂し、槇旨声匡Ｑ〕①色冨冒岨．

凸や

罠①陣目姫２回言○盲厨ご弄即己匡冨岸62

宙○ケ①巨妄［目一茸陣周一、一・一一『①ロロ①』口①吋○ｇ①時①』口①鱸四巨鴎国巨く①Ｈ堅舛切一伽①百切少・○．」

ＰｍＯ・弓色宍①国①侭雷言①尉冨胃邑君屋・普旨①目曽〕冒昌函①ｇ２画四旨切冒蜀Ｈ農①
斥○寓昌寓目①旨．

「グリデルヴアルト
一九二七年九月七日

山旅をする時にいちばん良いのは、いつも三人ですること、そし

行くなら、二人でも安心して行くことができる。彼はそれほどに確たものである。

さんや松方さんなど多くの人が下ったアンダーソン稜を経て下山して本当はそうす篭へきなのだが、ハンス・ベルネットのように、抜群

ルン、ローゼンホルンと三つの峰に登り、グロス・シュレックホル

ハンス・ベルネットがスイス軍の大尉であったことは藤木さんも実で、専門的なことを知っている。ヴェッテルホルン、ミッテルホ『雪・岩・アルプス』のなかで触れているが、先年、ＵＩＡＡ総会

四、各務良幸氏の記録

弓①匡呂巴葛ｇ陣
閂的ｇ目（）巨昌冨冒
ｔの人がいたことが、このことからも覗うことができる。

イス軍の大尉だったから、グリンデルヴアルトのガイドにはかなりがソウルであったとき立寄られた、スイス山岳会のミルッ会長もス

ンの縦走をしたが、彼は造作なく案内してくれた。彼の技術と専門
れは多くを語る必要も、褒めそやす必要もないくらいだ。

的知識については間違いなく保証付きである。これについてわれわ
彼のスポーツマンとしての、それに紳士的な人柄は、グリンデル「己。』、、で、偵察隊隊長であることは、何等驚くに当らない。もし、どなた

ヴアルト全域の山案内人仲間では彼だけだ。彼がスイス軍の大尉
か確実な山案内人をお求めなら、ハンス・ベルネットだけを考えに］の旨。箇昌旦冨日ＩＣ口々

切旨戸口①の印帛ＣＨ印Ｈの計ご胃］①旨』

汁１月胃弓①開盲目昌入れるべきではありますまいか。

麻生武治
スイス山岳会」

麻生さんはスイスやオーストリアの山仲間とガイドを連れずに何§且耳スイス・ガイド手帳に見る日本人の記録「シャモニにて★Ｉグレポンの縦走★Ｉグラン・ドリュおよびプチ・ドリュの縦汁１月冨目且津言日陣圃旨餌岸ｏｇｏ昌

早閂弄彦一旨斥ヨミ①ｏＨＣｍｍ①ｇ津声尉凰』ぬ①色骨日揮臼竪の壱①①ＱＣｍ③丘○巨舜、壁）ページに限りがあるから。

ので、この前後の。ヘージに日付が入っていたので、この・ヘージが一

今回ここに掲載したものはいずれも一九二九年（昭和四年）のも

いとその内容はわかりにくかった。

山者たちと交際していなかったとのことだから、客観的な資料がな

ヨーロッパで山登りをしていた頃の各務さんはほとんど日本の登各務良幸」

彼の長所については、あれこれ言うことがいっぱいあるのだが、★Ｉモン・ブランテート・ルースよりグラン・ミュレに下る。

イトだったが、ゴットフリードは終日、驚異的な働きをした。

ワールの間にある小さな尾根の新ルートを登る。十七時間のアル、ハ

目昌口匡蔚の．、門ぼ①Ｈ①四の（）ロョミ色の庁ゴロ《戸弓①里ぐのＨ①○ヶ色の①巳ケ国四岸、」ぐ一員年〕
Ⅱ

走★ｌモン・モディイタリア側の中央クーロワールと右クーロ

色Ｈ○茸①目ロロ①×巳①国①国。①」ぬ巨詳回①。

汁１口の昌国自呂の息ご房①①煙輿昌借①陣号一§ご弓の臣、巨昌
弓くい］・」「★Ｉヴァイスホルン通常ルートから登る。私は生れてはじめて高山病にかかり、すっかり参ってしまった。彼のせいではない。
たくさん食べすぎたからだ。

われわれはこの尾根を六時間三十分で縦走したが、これはものす★ｌトリフトホルンとチナルロートホルン
ごいスピードだと思う。それは、礼儀を知らない、経験の浅いガイドを連れた婦人にわれわれが追い掛けられていたからだ。

一己。』印α１★Ｉダン・ブランシュ東稜から登り、通常ルートを下った。」

具⑦目且己昌陣甸①言ロ日．斗ｌ旨。昌冨鯉口屋。ロ』尉冒冒口

フトホルンとチナルロートホルンの間を六時間半で縦走した、と同会の席で各務さんは話されたが、当時のクラシックな装備で、トリ

フライイング・ジャップと呼ばれた、とかつて本会の山岳史懇談

九二九年のものであることが確認できた。

喘画。①ウ目四目①ヨミ門○巨詳①帛○匡○ヨミ］ロ頤四関口色匡国』ぬ①ウ①貢弓①①屋弄犀①

驚○盲目。巳〆斗ｌ弓冨貫画ぐの厨①且①埼舎○口》斗１月篇目ぐ①扇①

８昌貫巴陣号①Ｈ伝言８昌○胃．弓彦○巨尉弓○号陣のｇ篦風の旦筑、○鳥＆ることは容易だろう。そして、このスピードが、行儀の悪いガイド行した。ヘーレンの手帳に記入してあるのだから、その様子を想像す

閂昌画眼目】か○①巨二］弄彦①二号医○］①」画く．

斗ｌ冒○貝四目。眉陣。日弓陣①詞。匡切の①障含弓目耳の、言．

てあるところは、これまで他の手帳ではあまりお目に掛らなかった

モン・モディのカガミ・ルートのところは、後日アルパイン・ジ

表現だけに目を引く。

を連れていたとはいえ、ご婦人に追い掛けられたから、と書き付け

色の詳犀①Ｈ①尉匡園巨岸一目も色、①砂の○芹彦四庁尉《面四烏．

（の国冒号昌巳①誘）Ｈずいぐ①ｓｏ日巨３８，画昌四ご○昌匡の日①門嚴ウ昌園．【四彊日］」63

ていないのは何故だろう。たかが遊びのうえのことではないか、と今の時代に生きるわれわれは幸せだ。先輩たちのひたむきな努力

父上あたりに軽くあしらわれるような出来事だったのであろうか。
のおかげで、趣味は山登りだと卑屈になることなく言えるし、登山家という立派な肩書まで通用する世の中になったのだから。

64

ヤーナルに載ったところなので興味深い部分だ。中央クーロワールと右クーロワールの問にある小さな尾根、と記述はかなり具体的である。前記、懇談会の時のお話では、小屋を三時に出たとのことだから、トリノ小屋に着いたのは午後八時ということになるだろう◎

それにしても、この初登筆の記録にほとんどその喜びが表わされ

か

放談会

マナスル登頂こぼれ話（第二、三次隊）（第一、二、三次隊）（第三次先遣隊、本隊）（第二、三次隊）（第三次隊、初登頂）

出席（五十音順）

、

今西寿雄
大塚博美
４原勝郎
辰沼広吉
松田雄
山田二良 １１

司会（大橋）山岳史懇談会、十四回目にですので、いまだから話せるとか、いまのなりますが、今年はマナスル登頂三十周年

うち話しておこうというような、こぼれ話

なお、この会に先立ちまして、会員の山をしていただこうと企画いたしました。

田昇さんが昨年十二月十四日マナスルに登二登をされました加藤喜一郎さんが置かれ

頂なさいまして、三十年前に第三次隊の第しました会のマッチ箱を入れたピースの缶

た、槙さんほか隊員十二名全部の名前を記

を頂上で見つけて、お持ち帰りになりました。今西会長のほうにそれをお渡ししたいというお話がございましたので、きょうお

玉手箱のような三十年ぶりのもので、皆さ越しいただきました。会に先立ちまして、回しします。

んだれも拝見してないんですけれども、おか。

大塚そのビニールに入っていたんですという感じでしたので、見つけたときにはかったです。穴があいていて、溶接された

山田（昇）いや、ビニールには入ってな（一九八五年十二月登頂）

開かなくて、封印してあったんじゃないか（第一、二次隊）

山田昇

四九五号参照）（一九八六年三月十三日、図書委員会主
催「山岳史懇談会」より、会報「山」

65

Ｉ初登頂三十周年にあたってＩ

1956（今西）～1985（山田)。

たんです。

ろ考えたところ、カミナリだろうと判断しなという気がしたんですけれども、いろい

大塚五六年五月十一日と書いてあります

ビてました。

マンズに着いたときにはもう、ちょっとカで全然開けないで持ってきましたが、カトいただいておりますので、ちょっとご紹介

す。たとえば、槙さんからこういう文面をおられ、欠席のお方もだいぶ多いと思いま

しやいますし、遠隔地にいらっしゃる方もいます。折角のお催しですが、老生病気のの懇談会ご案内くだされ、ありがとうござ

申し上げます。「冠省来たる三月十三日

ため欠席失礼いたします。悪しからずご了ん有意義な会だと思います。それでは、大田昇さんのご寄贈もございまして、たいへ

そんなことで、このマナスル三十年、山承の程、ご盛会を祈り上げます」》、ノＯ

今西どうもありがとうございました。そ（山田昇氏、ピース缶を今西会長に渡す）

全西だから、登頂の朝書いたわけでしよね。

今西加藤喜一郎君はまだ見てないんですか。

山田（昇）見てないです、お話はしたんですけれども。

．…・・この石、このままですか。

れじゃ、ちょうだいします。（拍手）大塚ちょっと開けてみてくれませんか。
山田（昇）はい、加藤さんとお話したと

大塚結婚式のケーキカットみたいだね。

だきながら、どうぞよろしくお願いいたしきました。

きは、缶が飛ばないように石を入れたと聞今西ありがとう。これはきょう私がもらうより、加藤喜一郎君がもらわないかんもます。

近藤（信行）きょうは今西会長ほか会員

やはり山田さんのように、日本人としては年前の話をしたほうがいいのか、それともょっときっかけに困るんですけどね。三十塚さんから話を雑談ふうに引き出していた大塚マッチ箱の裏に鉛筆ですね。

のでございまして、まだ見てないそうです

ういうところから話しましたらいいか、ち大塚それじゃ、これから始めますが、ど（笑）

小原記憶にないな。書いたかな。

うと思います。

から、加藤喜一郎君にまず第一番に見せよの方々、ご参集いただきまして、どうもあ

司会鮮明に名前が残ってますね。

ぶんラスト・キャンプか、まさかいつとう

大塚上で書いたんじゃないですかね。たてっぺんじゃないでしょうね。

りがとうございます。今西会長のご要望でわずか八日間で登った話がいいのか。三

最も典型的なアルパインスタイルで、二人れ？

で、第一次（一九五三年）から第三次（一小原喜一が書いたの？カミナリってど山田（昇）この穴がきっとカミナリだとし上げてほしいということで、ご通知を差九五六年）までの隊員皆さんにご通知を差人、ポーターが四百人、総トン数十二トン

十年前はサーブ十二人、シェルパ二十二んですけれども、下ろしてきたら中に雪がし上げましたところ、ご多忙の方もいらっ思うんです。このカビもほとんどなかった
入っていまして濡れていて、カトマンズま

66

んです。

いろいろな思いがあるんじやないかと思う

もののいろんな対比の中で、皆さん方にもで約ふた月半かかったわけです。そういうの荷物で、カトマンズを出て帰ってくるま

大塚そうですね。何でもかんでも最初は憶があります。

研究所の低温低圧室の中でテストをした記ですから、三鷹にありました運輸省の技術については、当時よくわからなかったもの

されたように記憶しています。中のマッチ

ども、あのデザインは千谷隊員がデザインて小さくして病巣を抑えるという治療法をと思うけれども、結核のときに肺をつぶしの人は終戦直後に、胸郭成形ってご存知だ

私の同期の男が病気で入院してまして、こらい、百円するものなら十何円ぐらいで安クを持っていくのでもどれがいいかという「いろは」のいの字からですから、ロウソ

えにおるわけです。結局、その状態とハイ舞いに行ったら、酸素呼吸をして息絶え絶のぐらいしか肺がないわけです。そして見って、だんだん硬くなっちゃって、いまこ

実はおとつい見舞いに行ったんですが、いんですよ。

分、たしか木原均先生に専売局に頼んでも今西このピースの缶ね、これはあの時したんですが、終戦後これだけの年数がた

く無税で分けてもらった。それ以来ずって、酸素の器具から始まって防寒具、靴、のでね。低温低圧室では総合テストでし

キャンプの状態とは全く同じだ、ということ、ダダみたいな値段で。…．．。

マッチ類、ストーブなんかを全部あそこに松田あんまり確かな記憶はないんですけが当時、専売公社にお勤めだったんです。

ど、法政のＯＢで古い会員の角田吉夫さんとを再認識したんです。

ということは、こんな小さな肺で酸素マ持ち込んでテストをしたんです。

それで、私どもは角田さんにお願いしたこ

スクをかけて息をしているんだけれども、当然呼吸する量が少ないので、息が苦しく

近代的？無酸素登山
たまたま装備の話に移りましたので、辰とがあります・・・・

大塚マナスルの記念切手というのもあっは、息をぐっと吸い込むことができない。

なって夜どうしても寝られない。もう一つども、酸素だけやってますと、いわゆる酸か言ってくださいよ・遅刻してきたから。

辰沼酸素に関しては篠田軍治先生がずい

素中毒というのになって、また障害が出る

沼先生、先生は酸素係だったでしょう。何務局というのがあって、古市さんという事

ぶん助けてくれましてね。酸素を使うといい込む力ができないんですね。ですから、んです。炭酸ガスがないと、息をうんと吸たけれど山岳会で企画したんですか。郵政務局長がおられまして、この方が運動されあると思うけれども、医者の側から言いまうことについては、いまもいろいろ問題が省のほうから出てきたんですか。

知恵者はおりませんから（笑）。それから、たのかもしれません。山岳会にはそういうすと、やっぱり酸素なしでということは怖純粋の酸素だけ与えていると、その病人は肺が小さいから、そうは吸い込めないけれ

ピース缶の中に入っていたマッチですけれ

67

松田当時、毎日新聞社にヒマラヤ登山事

マナスル登頂こぼれ話

（笑）

放談会

ということでした。それでとにかく、炭酸

わせたんですけれども、純粋の酸素を使うも炭酸ガスは使ってないんですね。問い合う、と思ったわけです。ところが、英国で入すれば深い呼吸ができて夜寝られるだろ

マナスルの当時に入ると、炭酸ガスを混寝られない。

息を吸おうと思っても吸えない状態で、夜けです。脳の高等な中枢を働かせる原動

きているということと非常に関係があるわ

かなかそう簡単なものではないんです。生れども、私どものほうから考えますと、な

さようなら」というときに使う言葉ですけ

ときに、「もう意識がございません。はい、の問題ですね。意識というのは、ご臨終のでいちばんスタンド・プレーしている意識る。輸送の途中、船の中でボンベから抜けトをしたら、だいたいみんな抜けちゃって第一次のときにベースキャンプで圧力テス

山田（二）酸素でいちばん印象的なのは、けど、最初のころはどうでしたか。

は当然第一次のころからあったんでしょう

大塚山田二郎さん、酸素を使うという話

素ボンベを使ったということです。

いますけれども、当時はそういう意味で酸に関していろいろ論議したらよかろうと思減っちゃってるから、そんなに圧の少ない

詰まっていたのかな。それもかなりガスがろですから、それがアウトになると、ものれたわけです。体は動いていても、ものの力、エネルギーのもと、そんなようなとこあってテストにそれをやってみたわけで判断が狂ったのでは困る。ハイキャンプにのを持って行くと目方ばかりかかっちゃう

ガスをボンベの中に入れて持って行ったんす。そうすると、ラッセルか何かパーツとというんで、と同時に、まだ酸素に対してちゃったんですね。二割くらいがどうやらやって息をうんと吸おうと思って吸えない

るはずだけれども、ものの判断が悪くなる

おいでになった方は皆さん経験しておられの判断が非常に狂ってくるということを恐というときには、炭酸ガスの入っているのことにして置いていっちゃって、プーフー

あまり慣れてないものだから、それをいいです。ところが、技術的にいろんな問題がを使うと吸えるということは現にありましとか、ものを忘れるとかいうことが非常にた。だから、効用はたしかにあると思いま

しばしば起こるわけです。大事なことを忘

それからもう一つ、当時、私どもが酸素持って行っても、それを使わなかったりすれちゃう。ですから、いくら前に準備してへん近代的な無酸素登山だったんだけど。

苦労したんです。いまにしてみれば、たいす。

ることが起きるわけです。そういう意味
で、とにかく意識を最低限度でも維持する

るかどうかテストのためにゲージをつけ松田ボンベの性能といいますか、入って（笑）

は、体の中で酸素をいちばん必要として、を使ったということの理由の一つとしてなければいちばん困るというのは、やっぱということのために酸素というのが必要ででも閉まっていない。それで、第二次か三て、一回バルブを開けると、閉めたつもりり脳幹です。脳の真ん中のところで、皆さある、ということが基本的な考えでした。
ここのところは、最近の方と新しいこと

まの耳慣れている言葉では脳死とか、最近盛んに言われています。この脳幹のところ

68

放談会マナスル登頂こぼれ話

次のときには、風船のようなものをつけいかと思いますね。

してキープしておいたほうがいいんじゃな

効に使えるいわゆる新案、もしくは特許と行ったときに、村民からひどい抵抗を受け

大塚それでも、実際に第三次でぼくらがす。

て、風船が破けているやつはもう酸素が出ましたね。

小原だけど、スッパがそばにいたから。

小原さん、ぼくらはあのときペーペー

っきり聞きたいんですけど、サマの連中がこれもぼくらはわからないんで、ここでは地域社会との対立たから持って行くなというようなことをやったんです。酸素ボンベ自体も、そんな程

今西その話は聞いたね。第五キャンプでで、いまだからうかがうんですけど、一度の信頼度なんですね。

辰沼さんに全部点検してもらって、上でま三次では今度こそマナスルを落とすんだと次、二次、三次、と登山隊が続いていき、の辺のところは何かありませんか、いまだいう、タクティックスというんですか、そ

金を払いましたよね。

たんですか。たしかに、おさい銭としておしかけてきて、あのときは実際はどうだっ

寺銭よこせと言って、ベースキャンプへ押大塚また同じことに関連するんですが、ンと、．…・・そのときはあったんですよ。とた私が全部点検して、三本ずつギャルッェ

ころが、ギャルッェンのは一本抜けとっからという話を間かしてください。

けでしょう。正直に言いなさいよ。（笑）

た。最終は彼は酸素なしですわ。

小原あれは大した金額じゃないですよ。

大塚するとカラのやつをずっとしょってとよりも、サマの問題をまず片付けなけれ邦貨に換算すると、非常に微々たるもので小原払ったですね。

ばどうにもしょうがない。それが第三次に小原登山隊をマナスルの村民が拒否したておけばずいぶんもうかったなというふう受け継がれたときのキーポイントじゃなかったわけだ。（笑）それからもう一つ、いなものは、なかったですか。

るけど、小原さんが実際に全部交渉したわ

辰沼「ずいぶん欲のない人ですね。なぜったかと思うんです。それで槙さんから、時の日本円で、二十万円。あのときは、ポ

大塚たしか四千ルピーぐらいですね。当

大塚槇さんは渋い顔して上ばかり見てい取らないんですか」と言われたことがある「サマの問題を見てこい」と言われたんでーターの一日の賃金はいくらでしたつけ？

サマ事件というのがありましたが、ともかよ。取っておけばよかったね。（笑）

いいという、スッパというサマの郡長がいす。それで結局マナスルヘ第三次が入ってね。そういうときに四千ルピーでしょう。

五ルピーかな。五ルピーなら二百五十円だ

くマナスルに登るとか登らないとかいうこ

大塚だいたい山岳会は、遠征のたびに非て、これはラマの坊さんだけど、その人か

ャツとか、辰沼さんがいまパテントを取っ

常に価値のあるパテントを一つ二つ、必ずら登山許可を口頭だけど、もらうわけで

ろいろ装備を開発した中で、たとえば網シこぼしているんですよ。ですから、今後はす。

何かやるときには必ず、山岳会が永久に有69

際に昨年、秋に一緒にエベレストに登ったに松田君がおって、その三人が並んでい今西小原さんが横に座っていて、その横れなんか比べると好意的だったですね。一

スキー隊が入っていたんですけれども、そ人だけで行ったというようなことで、秋にか。

のは、槇さんのほかにだれとだれでした

小原一万ルピー。

て、われわれは外で見物しておった。村木九八二年の冬にも自分はマナスルに行ってたんですか。

そのとき、向こうは最初いくらくれと言っ

大塚当然値切ったんでしょう？
君やら、みんな外。

たって？

大塚先生が？ああ、病気の住民を殺しワラ人形に五寸クギを打たれちゃって。

す。村人がロキシーを持ってきてくれたり

かったんですが、今度はかなりよかったでいまして、そのときはあまりいい印象はなかけられたみたいです。サマはメンバー二小原それで四千ルピー。

辰沼あのとき私は隠れていたんですよ、仲間があちらに行ったら、村じゅうで追いにはちっとも小遣いくれなかったけど。

大塚小原さんのすご腕ですもの。ぼくら（笑）

小原だけど、それでも心配だったから、登山中はスッパのファミリーをテント

ちょっと怖い感じがしたんですけれども、ということがありましたから、前のときは大塚きっと、少人数だといいんだね。

今回は逆にかなり好意的だったですね。

辰沼何かそれに近いようなことでね。

山田（昇）そういうことも言われました。

のそばへ住まわしておいたわけですね。でたけど、悪い医者だということになったん

小原しかし、あの連中はマナスルをカン

ときに、村人に薬をやったり注射したりしでしょう。

大塚いまのお話は、辰沼先生が第一次の奥さんと息子を終わったらテントをプレゼ

辰沼今でもそうです。（笑）

いかと思って、スッパに頼んで、スッパとントするという条件でテントのそばに住まないと、村民がまた邪魔しに来るんじゃな

わせたんです。それは一つの安全弁だっただったことは確かだと思う。われわれを邪わけです。いまから考えるとずいぶん余計は全然遭わない？

行くけれども、山田君たちはそういう目にざしてきたんじゃないと思うんだ。そし魔する意味で、急にカンブンゲンを振りか落からみれば守り本尊というか、信仰の山

辰沼しょうがないやね。

山田（昇）特別遭ってないです。ただ、て、第一次、二次までは我慢したんだけ

ブンゲンと言っていたんだけど、サマの部

大塚通行税みたいなものですね。マナス

去年の話なんですけれども、マルシャンデて、作物が取れなかったり、疫病がずいぶど、その後あいにく本当に干ばつがあっ

態があって、その後ずいぶん日本人が出てルの映画でお金の受け渡しのところがずっィのほうのマナで、主に日本人に因縁をつ

大塚マナスルでは三十年前にはそんな状と映っていまして、槙さんは日本側でこっけてくるというのがあるらしいですね。実

なことをしていたわけよれ。

にいるわけでしょう。日本側に並んでいた

ち側に並んでいて、地元の連中があっち側

70

放談会マナスル登頂こぼれ話です。それで、ああいう挙に出たらしいん

隊がカンブンゲンを汚したということで、たり死んだりした。そういうことで、日本んはやって、サマの部落の人が病気になってメシが食えるかどうか自信がないものだ

うものでね。それでも、やっぱり上へ行っているんだけど、それはみんな外国人が食とえばどういう食糧というのでいろいろ出

いとか、いろんな講釈が書いてあって、た

今西ロール・キャベツを食べさせてもらは何かありましたつけ。

大塚食べ物の中で、あれは傑作というのない。

だけ。晩は何を食べたか、ちょっと覚えてったよ。

二回ほど……。（笑）

小原ひとの誕生日を材料にして、ずいぶ

大塚あれは問題ですね。誕生日を偽ってん食べたね。酒はあまり飲まなかったろ。

たわけです。そしたら、もう総スカンで…

から、そういう食糧のリストを作っちゃっ

村長が村民からそうとう言われたらしいん

ですよ。

晩飯は

なったら、自分で用意して行ってこう言う

出発して、最初のキャンプに入って晩飯にす。「麓酒亭」なんていう名前がついたく

山田（二）一次は》へらぽうに飲んだんで．：。（笑）ベース・キャンプからいよいよ，ビスケットが晩飯なんです。（笑）それ一のもおかしいけど、なんとクリームサンド

クリームサンド・ビスケット

とき食糧担当ですか？

山田（二）一次は失敗の連続です。日本

たか。

田さんの記憶では一次のときはいかがでしキャラメルみたいの。

今西ヒットビーいうのがあったですよ。

んなからえらい怒られてね。

用意した人間が嫌になるぐらいだから、み食ったら、それでもう嫌になっちゃった。

それをチピリチビリとやつとった。

のポケット瓶をみんな一本ずつもらって、

今西カルカッタの日本領事館でヘネシー

大塚品行方正ですね。

小原三次はほとんど飲まなかった。

大塚そうそうたるメンバーだ。

らいだから。一次は隊長の三田さん以下、

大塚食糧の話ですが、山田さんは一次の山田（二）そうです。

からヒマラャヘ行くというのは堀田さん以

大塚ゴムみたいな茶色っぽいので、チョ

辰沼ベース・キャンプで、大塚が酒飲め

泰安さん、田口さん、辰沼さん、村山さ

来、なかったので、たまたま「ヒマラン・

コレートの味がしてね。いちばん上のキャは乾パンか何かだったと思ったけど。二回

ジャーナル」か何かに「ヒマラヤの食糧問ンプでは、最後の晩と朝は何を食べたんで箱。翌朝になったらまた同じもの。昼メシ

題」という文があって、それをだれかが縦二人で飲ましたんだよ。そしたら、息が苦ないから飲ましちゃえというので、村山とぶ様子が変っていると思うんですけど、山文字にして記録したのがあったので、それすか。

大塚一次と三次では、食糧も装備もだいをもとにしてつくったわけです。消化する

今西朝はオバルチンとヒットビーとお茶ん・…・・・のになるべく酸素消費量が少ない食糧がい

71

ですよ。

かりに。ほんと、ひつくり返っちゃったん

大塚酸素ボンベとマスクのテストだとばベ使った。（笑）

しくなって瀕死の状態になって、酸素ボン

たんですね。

言いに行ったんです。まあ、部屋がなかっ

その下なんですよ。（笑）それで、文句を大塚いや、私と日下田君だけはなぜか、等の部屋で……、みんなそうだったろ？

船なんです。われわれメンバーはみんな一徳さんなんか最初にアロハで行ったら、どうしました？」と小言を言われる。（笑）

と、槙さんにさっそく、「君、ネクタイはない。たとえばネクタイを締めていかないに二、三日すると、どうも窮屈でしょうがだな。（笑）

小原船長がそういうふうにしちゃったん

言われて、取りに行ったりとかね。

す。すぐにネクタイをしてらっしやい」と「君、正餐はきちっとしてこなきゃダメで

山田生体実験だな。

槇マナー・スクール

んでくるわけですね。槇さんのところから

それから、ボーイがいろいろな料理を運船が神戸から出まして最初の晩のディナると、「・・…・…君、最後の人まで回るよう順々に来て、私のところで私がガバッと取

大塚いや、年の順なんですよ。
ー、まさに正餐ですが、メシだと合図が来司会三次隊の一部が船で行って、船の中で外国人のご婦人と一緒に食事するので、たので、みんな知らないから、勝手気まま「はい」なんてね。（笑）それでヒョッと後に、ちゃんと取りなさい」と言われて、れども。

な格好で行ったわけです。私はネクタイは

たいへん苦労したという話を聞きましたけ

大塚ええ、船はサンシア号という名前なしなかったけれども、背広は着ていった。

ろを見ると、後ろはガバガバやってるんで徳永君はアロハを着ていったんです。・・…．

ーイが何やへんも同じ料理を持ってきたりしすよ。（笑）「お代りｌ」なんて言って、ボ

ナスルの秘話、「サンシア号の反乱」としグズグズしていて、いちばん最後に行ったんですけど、やがて後世に語り継ぐべきマて残るんじゃないかと思うんですがね。

ら、槙さんの横しか空いてないんです。徳小原いやいや、思い出してもゾッとする

きゃ。

た。あとの四人はその後ろで、喜一つあんなんです。そして、その隣は小原さんだっさんもグズグズして行ったら、槙さんの前四人で分けるようにしろと怒られている。

ほうはお代りもできなければ、一つの皿をて、盛んにワイワイやっている。こっちの（笑）あれはやっぱり、小原さんが言わなよ。（笑）ハーフ・カーゴの船で、神戸かとかヤンチャな連中がいて、八人が二テーって、気にしてなかったんです。そのうち最初はどこへ座ってもいいんだろうと思かなわないから、席を自由に代るようにし

ど、こんなのを四週間もやっていたんじゃ

で、ある時、小原さんにとてもじゃないけ

これは差別もはなはだしいというわけ

らカルカッタまで行くのに、一カ月ぐらいブルでいたわけです。

と、荷物を取りに戻っていっちゃう。（笑）

かかったんです。とにかく、無電が入る
そういうような、荷物をあさりながら行く72

放談会マナスル登頂こぼれ話

したけど、それ以外には大きなケガもな

いてちょっと触れたいと思うんです。マナく、もちろん遭難もない。ポーターがブ

終始、槇さんの横で、どうしようもなかっかね。

山田（二）なんで三次だけ船で行ったのリ・ガンダキに落こつっちゃったことはあよう」と言ったら、小原さんも「そうだそてくれないんですよ。

ら、どうのこうのと言って、なかなか言っ

大塚いや二次も行ったんですよ。ですか

りましたけどね。

スルは踏査隊から三次まで、高木のチャカ

小原「サンシア号の反乱」というんです。

ら、私はずいぶん船に乗ってるんです。

りかし何もないのかと思うと、あにはからたですね。

大塚よし、それじゃ、反乱を起こすくえ小原あれはピックアップ・チームだった

うだ」と言うんです。（笑）それじゃ、だ

かということになった。夕食を終ると、別から、船の中でチームワークをつくるといところによりますと、この三十年で二十八んや、私が「山渓」のクロニクルで調べた

っこって、ちょっとケガしたことはありまのサロンでお茶を飲むんですが、そこで、

うか、お互いの個性を知ろうと…．：。

人死んでいるんですね。十一件・二十八名さんが踏査隊のとき、逆さにクレバスに落

槇さんに小原さんが言ったわけです。「エ山田（二）マナーも教えようと．：…。（笑）

死んでいて、そのうち雪崩が五件あって、のマナーがいいと思った。（笑）

ー、槇さん、どうもみんなマナーが悪いよ

でみんなが一生懸命トレーニングしている

大塚「マナスル」の映画の中に、船の中島田（巽）どうりでいまでも、大塚さん

うだから、メンバー・チェンジして、みん

この三十年で五十一隊入っておりまして、

二十一人死んでいる。延べで言いますと、れがそれを槇さんに言うかということで、な一応槇さんのテーブルについて、マナー

カットがありますね。あれはほんとに嫌で「それは当然小原さんですよ」と言ったを習ったほうがいいんじゃないですか」。

嫌でしょうがなくて、あんなことほとんどていたら、槇さんが何と言ったかというさすがは小原さんだな、やれやれと思っラセですね。（笑）

さんが頼む頼むと言うから…：．。あれ、ヤしなかったんですよ。でも、カメラの依田人が頂上に登っているんです。それを見て七十二人目ですね。ですから、延べ七十二二十隊成功し、山田昇さんの隊が七十一、そういう意味で、マナスルというのはわ

なかなか名案ですよね。（笑）

と、いまでも私は覚えているんですけど、い雪崩があったんです。そのことをちよっ

私どもの第三次でも、やはりすごいでか常にあるわけです。

ると雪崩でやられてしまうという危険が非も、マナスルという山はうっかり油断をす

大塚話は違いますけど、雪崩のことにつマナスルの雪崩秘話（笑）

山田（二）毎日やってたのかと思った。

「いや、自分のテーブルについたお客さんが替わっちゃうと、そのボーイが自分のサービスが悪いと思って心配するから、小原ン。それで、とうとう私はカルカッタまで

君、それはダメだよ」。（笑）それでおジャ73西さんはその上にいたんです。

おりました。これはたしか五月八日で、今鯨の背といって七二○○の第五キャンプに現場にいたわけですけど、私と辰沼さんはとお話ししたいと思うんですけど、みんなね。ですから、そういう意味ではあの山は崩で一気に十五人もやられているんですが……。一九七二年の第二次隊のときに雪キー隊、それから最も悲劇的なのは韓国隊

くはつい去年の秋行きました降旗さんのス

はりそこがいちばんやられるんですね。近みたいに、ず－つと落ちてきた。第五に向ていたんです。ちょうどスローモーション

ときにぼくは、上の雪庇が折れるのを見

くは喜一と一緒に第四にいたんだな。その

小原あのとき、大塚君は第五にいて、ぼ

やっぱり危険なところですね。

の下をトラバースしているわけですから、「あ、第五がやられる」なんてやってい今西登ってる最中。

た。（笑）そのうち、だんだんこっちへ向かってダーツと落ちてきたんで、喜一と山田（昇）二度行った中で、大きな雪崩

かってくる。（笑）喜一は靴をぬいで水虫

ときはどうでした？

というのはあまりなかったですね。冬とい注意しないと雪崩でやられる。山田さんのもそこにいて、その日は登頂態勢の一歩前うことで、それほどなかったと思うんです

大塚その下の第四キャンプはアドバンのスタンバイの日だった。五月九日、今西ス・ベースで、小原さんや加藤喜一つあんさんは頂上へ登ったわけですから。その前っこをしていたわけ、そこへ加速度をつけがどうだとか言って、寝転がって日なたぽて、第四にまっすぐ来た。それで二人で、らいのところを最終キャンプにしたもの
で、そこのところは風が吹くとゴォーッと反対の崖へ駆け上がったんだ。そしたら、けど。ただ、七○○○メートルちょっとぐ

音のした後に、上のハンギング・グレイシていった。喜一とくだらない話しながら、テントのすぐそばをすごいスピードで落ちの日の五月八日はわりと天気のいい日で、です。そしたら、すぐ後ろのものすごいでャーから小さいかけらがバラバラ落ちてき私や辰沼さんは日なたぽっこをしていたん

かい懸垂氷河が欠け落ちましてね。下からました。そのうち、大きいのがボーンとちょうど外にいたからよかったんだね。

ャンプは左側の方向を通っていったんで落ちてきたら危ないなという気持でいたん

大塚そのとき、マメちゃんはナイヶにい見ると、私どものキャンプの右側、第四キす。どこも被害を受けず、だれもやられずですけど、一晩だけだからということでたんでしょう。ナイヶの話、しなさいよ。

にすんだんですけど、第四キャンプはすご

松田槇さんがちょうど用を足している最。…・・。（笑）

今西私、帰りまして、伊藤原さんといい雪煙に襲われて、テントの中は真っ白にう話があるけど、それは全くのウソで．…：。

中で、腰を抜かしてその上に座ったとかい

なるくらいだったそうです。加藤喜一つあに行きましたら、「何というけしからんル

う甲南の方が入院しておられるのを見舞い（笑）

になって逃げたそうです。

ートをとった」と言うて叱られました。そんの話を聞くと、そのときあわててはだし
その後いろいろ話を聞いてみますと、や74

放談会マナスル登頂こぼれ話

なんか、寒いから朝スタートが遅いんです

く言ってまして、第四から第五へ行くとき

松田槇さんは雪崩のことを非常にうるさ

辰沼あれは喜一がつくった話だな。（笑）

か違わないんですけど、おれはこっちだとんですよ。たかだか一○メーターぐらいし

喜一つあんと一時間ぐらい盛んに議論した

山田（二）あの場所は第一次のときにも、

ど、いまでも信じてるわけ。

ね。だれがどこでつくったのか知らないけ

今西雪がちょっと軟らかく、気持の悪いが続くんですけれども・・：：。

です。あそこら辺、かなりいやらしい感じって、あそこだけザイルを二人でつけたんも、結局あそこまではザイルを使わずに行

行こうかという気持もあったんですけれどところ。

で「もっと早く行きなさい」と、言うときか、あいつは向こうだとか言ってね。そのよね。そうすると槇さんが、下から無線機もたいへん丁寧に言うんですけど、そうす

今西いや、ありましたね、ややこしいときには、彼が確保したわけですか。

ころで、向こう側は雪庇みたいになってい山田（昇）ギャルッェンと登っていると世間に発表していないことがあれば、今西

るし、こちらはスポンと切れてるし、雪がときには結果的には落ちてこなかったけさんに登頂の感想、様子を話してもらいた

締まってないでフワフワしてるから、気持ると上で、「そんなこと言ったって行ける

槇さんは終始雪崩のことばかり気にしていんですが。

ど、非常にいやな感じでしたね。

いまして、第四キャンプの場所を選定する

今西何もないですな。第三次の登山隊がもんか」なんて言っていてそれが全部聞こときも、両方からの角度とか死角を検討し悪かつたです。下のほう、プラトーのほう

山田（昇）心配とかなかったですか。

ろとか、非常に慎重でしたね。ほんの一○

失敗したら、もうこれで日本は行けない、

雪は締まってない。

はかなり締まってるんですけどね。頂上も今西はい。

メーターでも寄っていたらやられちゃうと終りだ、というような状態になってました

したんですか。

会員頂上ではギャルッェンとどんな話を大塚・・・そろそろ時間になりますが。：…。

い差フようなところでしたから。

できないということで。ですから、何とかね。資金的にも、もうお金は集めることは

今西ベリー・ラッキー。（笑）それ以外

えてきちゃうわけです。（笑）それで槙さ

小原収まって、大丈夫だって無電で話しして登らないかんということでしたから、

ただいまリクエストがあったんです。まだたね。

済んでやれやれということだけでしたね。

んはまたカッカしている。

大塚その無電が二から四、ナイケから小山田（昇）頂上に行くところの最後、ピ（カット写真撮影・滝川情／構成・大森久雄）

原さんのところ、そして小原さんを経由しークが五つぐらいありますね。あの辺に自は何もない。（笑）

分たちも行ってみて、ザイルをつけないで再戸てぼくのところへ来たときにはもう、槙さいた。（笑）みんなでワーッと拍手をしてんはウンチの上へ尻餅ついて、ってなって

イ0

図書紹介

であった。自伝や評伝を好むのも、おそらく同一線上にあるのだろ書物を通じて先躍者の足跡を辿るたのしみている登山家の数、その書物の数を併せれば、これ程多くの内外のは、まことに興味深いものがある。『山・人・本』に取り上げられみ、また彼ら登山家としてのさまざまな心情を私たちに伝える文章に分けられ、直接山に関係のない題材も入っているが、それがまた（信濃毎日新聞一九八五年九月三十日より）（串田孫一）

イO

庁ハ録』の訳もある。朝日新聞社欧米部長、論説委員、人事院人事官など島田さんの公の御仕事を一つ一つ紹介して行く訳には行かないの経歴を感じられるに違いない。

が、仮りにこの本で初めて島田さんの本に接する読者は、随所でこ一九○五年生れの著者は八十歳。「旧稿を読みかえしながら痛感したのは、私の眼が、山登りの主体であるはずの山そのものよりう。」とあとがきにあるように、この本にはいわゆる登筆の記録やも、山と取組む人たちの反応のほうに、より強く向けられがちな点

茗渓堂一九八五年九月刊Ａ５判三八○

これはいい書名だ。この本を最初に見た時にそう思った。いい書

私は早速、今からちょうど十年前に出版された島田さんの『山・著者の雰囲気をよりよく読者に伝えるものであって、笠信太郎、小今度の『山稜の読書家』では、六十篇近い文章が八つのグループ

山の書物を丹念に読まれた人は珍しい。

人・本』を取り出して机の上に並べて見た。何れも同じ出版社が念る以外に、山に対し、また人に対してどういう態度で臨み、何を考

要するにこうした本からは、山を愛する多くの人たちが、山に登

泉信三、久保田万太郎などの回想なども貴重な話である。

の読書家とは、遠征中の登山家たちが山中でどんな本を読んでいた

り、三十年前には『ふだん着の英国』があり、ヒラリーの『わがエたちのための本ではない。

えて実行すべきかを、懇ろに教えられる。単に山岳書を愛好する人

ヴェレスト』、エヴァンズの『カンチェンジュンガーその成功の記

勿論島田さんにはマロリーの追想『遥かなりエヴェレスト』があか、についてのこの本の最初に置かれた名篇である。

は書架に並識へて置き、屡々読み返したくなる本である。なお、山稜入りに作り上げた二冊の本であるから当然かも知れないが、読了後なければならない。

に常々感じ取っている雰囲気がそのまま想い出されるようなもので名というのはその本の内容を的確に表すと同時に、著者に接した時

紀行の類はない。然し書物を通じて先蹴者たちの足跡を辿るたのし

ページ定価三九○○円『山稜の読書家』

島田巽

I

図書紹介

ねに学びとってきたことの証左にほかならない。本書のなかには、

ウエストン、小島烏水、木暮理太郎、辻村伊助、槙有恒、三田幸＊

にじみ出る人柄と学識

リー、ハントなど英国の登山家たちの生涯について、こころのこもった多くの記述があって、著者が山と人のなかに読みとった、芸術夫、松方三郎、大島亮吉、藤島敏男その他、さらにシプトン、ヒラ

味ゆたかな、自由な精神を感じとることができる。登山家の自伝、

これは著者のあたたかなお人柄と深い学殖がさりげなくにじみ出いただいている私は、山と人と本をめぐる随想のどれをとっても、

紀行、記録、あるいは評伝をとおして、未知と高みをもとめつづけている書物である。日頃、日本山岳会の図書委員会で親しくさせてたくなる本である。

る。一九八二年、ドゥラギリー峰の冬期登頂をはたした北大隊の隊郎、恩師・小泉信三、先輩・笠信太郎、ロンドンにおける久保田万（松村みね子）、日本亡命中のブルーノ・タウト、雪後庵の谷崎潤一「ある朝の回想」「記憶のページ」にあらわれる歌人・片山廣子

れが読むもののこころを打つ。

た登山家たちへの共感とともに、控え目におのれを語っている。そ島田さんならではの感をふかくする。それだけに、くりかえし読み
表題となった巻頭の「山稜の読書家たち」は、ヒマラャヘ出かけ

長安間荘氏は、島田さんの『遥かなりエヴェレストＩマロリー追た登山家がどんな本をたずさえていったかを中心に話がすすめられ

想』を持っていったという。老登山家の著者は「私自身よりも著書りにする。たとえばタウトに若い記者として親しく接したいきさつ

は、たいへん感動的である。これらの文章は、ハントがモットーと太郎なども、島田さんはその一面をとらえて鮮かに人物像を浮きぽ

詞華集『目胃曾嵐庁旦冨自』や貝ムレット』『リャ王』を、ティしたＦ静厨目①自侭に通ずるものとして収録したというが、人との方が、はるかに高いところまで登らせてもらったわけだ」と書い

ルマンやノイスが『カラマーゾフの兄弟』を、ポードマンが『ジェである。

の出会いを大切にしてきた著者のあたたかさを改めて教えられるのているが、それにつづいて、マロリーがロバート・ブリッジス編のルミナール』『分別と多感』をキャンプのなかで読んだというエピ（週刊読書人一九八六年二月十日号より）（近藤信行）

ソードが紹介される。山稜での読書がその登山家の内面をしめすもこのことはたんに登山家のエピソードをひろい上げたという点にのとして、実に興味ぶかいエッセイである。

とどまるものではなく、むしろ著者の人生に大きくかかわってきたものとおもう。朝日新聞にあっては欧米部長、ロンドン総局長、論庁ワ

説副主幹をつとめ、のちに人事院人事官の大役を全うした島田さん
が、青年時代からの登山と交友と読書をとおして、優れたものをつ

イイ

田淵行男
『黄色いテント』
実業之日本社一九八五年十一月刊Ａ５変型判三七八ページ定価三八○○円

もの歳月がかかるといった、他の蝶類の常識をくつがえす生態を発見するなど、象牙の塔にこもりがちの排他的アカデミズムを超越しその果実は二十八冊の著書の中にたわわに実っているのだが、映た存在であった。

て、学問上の成果を種子に、写真、詩、随想、紀行などを豊かな果像表現の適切な技法と同時に、臨場感のある文章が実に魅力があっ肉にした作品集として、読者それぞれの姿勢によって自由に読まれてきたと思う。いや、読むというより、正確で余韻のある写真をて観賞して来たというのがおおかたの接しかたであったろう。

見、その周辺の情景を文章で補足して、自然科学を一種の芸術とし内容外観ともに格調高い、近来稀な山の本の傑作所に黄色いテントの花開いた遠い日の山旅の基地が回想の翼をは、田淵さんという巨木の幹や根、枝から葉末の露の輝きに至るま

今までの著書は果実や花を中心にしていたけれど、この一冊でである。

の中に、ずしりと座っている田淵行男像のすべてが描かれているのしかし、ただ書きとばしただけの、並の文章ではない。この一冊

文章を従にしていた作品集とは異質の随筆集である。

この二十九冊目の『黄色いテント』は、今まで写真を主体にし、’四十余年の歳月をさかのぼって思いをその頃に馳せると、随張って次々に瞼の裏に甦ってくる。（自序にかえて）

田淵行男さんにとって、この本は二十九冊目になる。

昭和二十六年に朝日新聞社から刊行された「田淵行男山岳写真傑作集」で山岳写真家として独自の世界を創り、昭和三十四年には「山の朋文堂」から不朽の名著『高山蝶』を上梓してナチュラリス

で読者に見せてくれる。それも第二次大戦前から現在に至るまでのト、エコロジストとして確乎とした業績と地位を示していらい、私であった。

く山を歩き、山を眺め、山を写し、山に没入できたわけで、私のに満ち。…：私はテントを好き放題に張って、何はばかるところもなとは別世界のように原始の静けさを保ち、自然も無傷で豊かで魅力「今時、夢にも考えられぬ類の自由な山との応対」があり「今時る。

五十余年にわたる田淵行男の人・心・仕事の全域について、であにとって田淵さんは山の上に輝く星のように遥かに仰ぎ見る理想像
その写真集から受けた感動が自分の道を山岳写真へと向けさせ、

高山蝶という稀品の生態を追求し解明していくフィールドワークのものである。

手法と学問上の業績に、自然や生物たちへの新しい眼を開かされたことに、今でこそ一般的になった生態学を気象条件の悪い高山帯に持ちこんで、例えばタカネヒカゲが卵から成虫になるまでに三年

78

図書紹介

ほどの興味と執念と集中力とを持った自然科学者兼写真家が存在して）」という戦前から戦後の一時期に、山の自然のすべてに異常な山歴中で最も穣豊かな時代であったように思われる。（自序にかえ満ちた蒐集や分析推理癖は、高山植物などの突然変異・アルビノをチョウの落し羽からいろいろな推理を働かせている。その好奇心に細なものにも心を惹かれ、そのまま見過せなかった」と言い、ライ変った岩屑、蝶の翅まで、山路で目にする自然の落し物はどんな些

熟のりのとして机上に置き、読後に爽やかな山の風を感じることができる

たということさえ奇蹟のように思えるのだが、それを楽しい読みもマクサやハクサンイチゲの黒花、八重咲のクロュリ、シナノキンバ

探し求め、クロュリ、ハクサンフウロ、コマクサなどの白花や、コイ、チングルマなど五十七種にも及んだ。ゴゼンタチバナの実が一という幸せの向うに隠された著者の努力や忍耐、工夫など、この一冊の本でいわば舞台裏まで垣間見ることができる。

最初の一章「山頂の石」では、やっと辿り着いた山頂の喜びを他な観察に入り、実は最も多い場合で四十一、少なくても九つの小花

本に十九筒もついているものを探し出し、そこから頭状花序の精細も好奇心と蒐集、観察推理、実証といった不断の訓練がなければつ山の怪談というタイトルの中の「さまよう砂」、「山頂の蛙」など

行男さんの仕事の神髄なのである。

一見、何でもないようなことだが、この現場観察主義こそ、田淵る点も、観察を重ねて正しくないと断定している。

た、六葉は結実するが、四葉のものは実がつかない、と言われていゑ群がついているのを発見し、結実確率の少なさを実証している。まゑ

の人にも分ちたいと三六○度のパノラマ写真を撮り、同時に記念になる石を探した古き良き時代が舞台。

しかし、ただの石ではない。大きさは拳二つぐらい、形はその山に似たもので、そのままずしんと座りのいいもの、しかも初めて山頂を踏んだ時のものに限る、などといった制約をつけている。その蒐集のエピソードと同時に山容と対比した写真までつけられていて、その相似性に感心するばかりだ。
スーヴニール

この最初の文章で、読者は遊びや記念品にさえきちんとした規格を与え、それを満すために何時間もの採集時間を割く、という几張作品が納められ、「山の樹列記」と共に著者の自然に対する柔らか「山路蝶信一束」の項では独檀場とも言う顎へき高山蝶についてのい見逃してしまう出来ごとであろう。

に、五十年前の行為を振り返り、現在高まっている自然保護の点か面で、しかも粘り強い著者の姿勢に気づくに違いない。そして同時ら見て自責の念を抱くといった、繊細な心の動きを正直に告白してーモアを混えた「山の残酷物語」の中の「登り優先」や「いびきノ者の独白」や「滑落の心理」など登山者としての内面の吐露や、ユそして写真集ではなく随筆集ならではの作品として「或る単独行

くて優しい眼ざしと鋭い観察眼とを充分に堪能させてくれる。

いる。第三者から見れば戦前のことだからと気にするはずもないの「雷鳥の寝袋」という文章では「由来、私は山でいろいろな拾いイローゼ」など、山好きなら何時か或る日、どこかで思い当る思いだが……。ここにも奥床しい著者の人柄を見るのである。

ものをする癖があった。落葉や木の実から始まって、昆虫の死骸や79

久保田展弘新潮社昭和六十年二月刊四六判一三四ページ定価七八○円『山岳霊場巡礼』

青木保『御岳巡礼』

筑摩書房一九八五年六月刊四六判二三四ページ定価一三○○円

近代登山につながる信仰登山を見直す好著

しかし、私自身御嶽には三度登ってはいるものの、御嶽教につい80出を持っていて、思わず笑いをさそわれてしまう作品など、この一冊には、今まで見せなかった（というより見過していた）多彩な田かけら

淵行男像の破片がいっぱい散らばっている。
＊『黄色いテント』というタイトルは、長い歳月を田淵さんと共に山行を重ねた愛用のテントの、明るいキスゲ色のような回想を含め出版予定は昭和三十五年頃だったとか。二十五年も遅れてようやた作品集にふさわしい。

く陽の目を見たことになる。遅れたおかげで北海道大雪山での高山
蝶その他の新しい作品も収録され「登山風俗誌」という一面さえ持彼が長年使ってきた黄色いサブマリン型テントは解体され、このつようになっている。

私事で恐縮だが、私の祖父は御嶽教の信者であり、生前、先達と本の特装限定版（八十五部）の装頓に使用されたとか。本造りの点でも、実にユニークな作品集で、いかにも凝り性の田淵さんの本らての知識はほとんど皆無に近い状態だったのだが、最近右の二冊の月に登った。御嶽は我が家にとって父祖四代の山である。

山は好きで御嶽に登っており、私も家族を連れて爆発騒ぎの年の七して多くの信者を連れて木曽へでかけていた。父は無信心だったがせんだつ

しく、内容外観ともに格調の高い、近来稀な、山の本の傑作であ
る。

（三宅修）

は、本文中にある「彼が長年使ってきたサブマリン型テント」ではなく、そ（編注。『黄色いテント』特装限定版（定価二万円）の表紙に使用されたのれ以前に使用していた薄緑色のもの。黄色いテントは、現在、長野県豊科町本に接する機会を得た。これは山岳信仰の書というばかりでなく、『山岳霊場巡礼』の著者、久保田展弘氏がジャーナリスト（『大法好著なのでここに取り上げた。

山に登る日本人の心の問題にも触れており、登山者にも推賞したいの郷土博物館に展示されている。）
’

図書紹介

阪大学人間科学部教授）とそれぞれ立場はことなるが、両者共通して輪』副編集長）、『御岳巡礼』の著者、青木保氏が文化人類学者（大らなのだという。

がれて一部の行者の山になることなく、大衆登山の時代を迎えたかによるもので、そのために特定宗教集団の管理下に入ることをまぬ

山が大衆のものとなるのは、前述のように近世の講による集団登いる点は、実践的、体験的な方法で山岳宗教の核心に迫ろうとしていることで、この点つよい説得力をもっている。すなわち、久保田

武蔵の普寛の二人の行者だった。

山からだが、御嶽の場合、このさきがけとなったのは尾張の覚明とら、ついに山を多くの民衆に解放することに成功する。百日の精進

覚明は地元黒沢村で霊山御嶽を護る神官武居家の圧力と闘いながかくめい氏の場合は南部恐山、出羽三山、木曽御嶽、比叡山、大峰山と熊野提唱し羽黒修験の峰入り行や奈良大峰山系の奥駈け修業を通じて、潔斎の行をおこなわずに簡単な水行で済ませるという軽精進で、黒ふかん

三山、高野山、立山、白山をとり上げているが、「歩く宗教学」を浮世離れしたものにみえる山中の「行」が、いかに現代の「生」にぎよう密着し直結したものであるかを体得し、青木氏の場合は御嶽教の信

まな迫害が加えられるが、これに屈することなく、木曽福島の代官

沢口から登拝を断行したのである。その後も武居家を通じてさまざ所や尾張藩に働きかけつつ登拝をつづける。この結果入山者は日をおざ

者の中に入り、「御座立て」の儀礼に参列して、中座に神が降りるる。ともに机上の文化論でなく、自己の心身をその対象に没入してひょうりよう葱霊現象ｌ神おろしの状態を直視し、実際に御嶽に登拝してい追って増加し、木曽谷の村々に経済的な潤いをもたらすことにもなれる。この背景には、天明期の深刻な飢健があったのだが、救世主

り、一七一九（寛政三）年、軽精進による御嶽登山は正式に認可さいる点が魅力で、読む者の共感を呼ぶ。

いる。それは人間の住みやすいおだやかな自然環境と深い関係があめ、御嶽登山は隆盛にむかう。しかし、経済的な理由から黒沢村とはもう一人あらわれる。江戸の普寛で、彼は翌年王滝口を開いたた

日本民族は、東南アジアの人びとと同様、多宗教的性格をもってるが、悪魔が棲んで山麓の住民と対時した西洋の山岳とちがい、日王滝村が登山口をめぐって対立し、これが覚明講と普寛講の宗教的本の山は自然の恵み豊かな、里人に摩訶不思議な生命力を与えてくれる「神霊の宿る高み」であった。わが国では役行者の大峰開山な前や、出身地の名称を自由に名乗ってよいという、「講名の自由」

対立にまでエスカレートしてゆくことになり、結局各講の先達の名ぎよう「講」形式の宗教登山がおこり、民衆の間に浸透していったことはもう一つ、私自身が登っていて気がつくのは、中高年の女性が多宗派を超えて多くの登拝者が山を訪れていることが納得できる。

御嶽が、「開かれた山」であることの理由の一つがここにもあり、の方法をとることで解決したという（青木氏）。

ど、修験者の峰入りにはじまる「行」の登山ののち、近世に入って周知の通りだが、木曽の御嶽もほぼ同様の歴史をたどっている。しかし青木氏によると、御嶽は他の霊山とちがい多くの人びとにむかって開かれた自由な山であった。これは修験者による入山の時期が他にくらべて非常に短く、しばらくは行者不在の状態であったこと

81いて修業に励んでいた名残りで、女人禁制がきびしかった時代かめなかったが、女精進、井田道者と呼ばれる女性信者が、古くから女性の登拝者がことのほか多い」のは、女人結界までで山頂こそ踏いことである。この点について久保田氏は、「御嶽山には白装束のンからキリまであって、少なくとも生活が安定しはじめる明治以後者の数はかなり多かったはずで、一般人はたとえ信者であってもピ進して登拝する道者の数はきわめて少なく、「講」による集団登山

しかし、こういったきびしい修業をわが身に課する行者や、重精「行」の場であったのであろうか。

おんなそうじいたどうじやら、御嶽は女性の入山について寛大だったとしている。ちなみに井には、信仰半分、レジャー半分が大部分を占めたにちがいない。こい田道者、湯田道者は、東北地方のイタコや沖縄地方のユタに通じの江戸時代からつづく講が、日本における近代登山の底辺を構成しユ夕る、と御嶽研究家の生駒勘七氏もすでに触れており、男性がつかさた

どる御嶽特有の中座の前身が、あるいは巫女のような性格のものだ

ことが大切なのではないかと思われてくるし、この二冊の本が日本たことを考える時、改めて講の歴史をじっくりと振りかえってみる（伊佐九三四郎）

白水社一九八六年三月刊四六判二四三
ページ定価一九○○円『わが冒険』

ワルテル・ポナッティ、千種堅訳

ように思われるのである。

人の山に対する心の軌跡をたどる、いい道しるべｌ案内書となるったのではないかと推測されて興味ぶかい。

御嶽といえば、木喰僧円空も登拝している（久保田氏）。円空が木曽谷に入ったのは、覚明や普寛が大衆登山をめざした時代より百年も前の江戸初期で、生涯十三万体の造仏を悲願とした円空の素朴

寺の章駄天像の合掌姿に、覚明や普寛ら先駆者の姿を連想するが、

な鉈
十九
九体
体が
が発
発見
見さ
され
れて
てい
いる
る。
。木曽の
釘彫
周仏
〃の
庇う
うち
ち、
木木
曽曽
名谷
一一
円円
かか
らら
十
銘木ヒノキの素材に、ナタとノミを振って荒々しく刻みこんだ
ど大泉
畏
円空は地元の道者のガイドで御嶽に登拝し、そのあと木曽駒ヶ岳にも登頂しているという。餓飢に苦しむ民衆救済のために五穀を断ち、みずからの肉体に苦行を課し、おびただしい数の木造仏を祈りつつ刻み、霊山に分け入った木喰僧達のすさまじいばかりのエネル
ギーはどこから湧いてくるのだろう。

身の鼓動を聴く」（久保田氏「あとがき」）ことによって、山中に潜る。一九五四年、イタリヤ隊はＫ２に初登頂。だが、この遠征で隊三十年ほど前に、総天然色の映画「Ｋ２」を見たことを憶えていシプトン、ティルマンと重なるボナッティの魅力

む霊力を全身に吸収しつくし、下山してはナタやノミを振った。求員のプショーズが死んだ。雪降りしきる中を、彼の遺体がスノー．

彼等は、「山中に入って自然と一体となりすべての息づきにわがめて山に入る人間に対して、山は若々しい生命力を与えてくれる82

図書紹グi

せ、それがそのまま未だに、ひょっこり思い出されることがある。

ボートで氷河の中を降されて行く。セピア色の画面が胸を苦しくさ

この島を訪れてみようと思い立つのである。本書冒頭の「オリノコいたメルヴィルの処女作『タイピー』を読んで、その舞台となった

そそ川の源流で」でも、ドイツの偉大な地理学者アレキサンダー・フン

ボルトの書いた『新大陸の赤道地域の旅』が彼の冒険欲を唆ったよポナッティはこの時二十四歳で、最年少の隊員であった。

『ガッシャブルムⅣ』マライーニ著、牧野文子訳のこの本は二度た景色が変っていないかどうか、またどれくらい変ったかを見よううだ。すなわち、「一七○年以上も昔の偉大な学者の日記に描かれかも三度も読んだ。カラコルムヘの憧慢をかき立てられ、筆者も彼のンカグアの不運」がやはり読物としては面白い。アコンカグアの単本書の中では、残念と言おうか、もっともだと言おうか、「アコというのだ」と彼は書いている。

地を踏むことになった。ボナッティはこのとき朋友カルロ・マウリ
と共に岩峰ＧⅣの頂きに立った。一九五八年、彼が二十八歳の時である。

独登頂といっても、これまでの熾烈極まる彼の登筆歴からすれば、

そして、一九六五年、三十六歳の時、彼は単独でマッターホルン
北壁の冬期登肇に成功。全世界の報道機関が、信じられないほどの「世界の果てで」は南米最南端のホーン岬やパタゴニヤでの体験い。

ざこざに悩まされながら、登頂を果す様子などは、何となく物悲し出す軍人や、たまたま一緒になったスペインの三流登山家達とのい物の数ではないのだが、かつての世界最強の登山家が、登山許可を

しかしながら、彼はこれを最後にアルピニズムの世界から去って驚異的な登肇であるとして、大々的に伝えた。

行く。

山を降りたポナッティは、以後世界の秘境を訪れる冒険の旅に身を委ねる。本書はそのルポルタージュである。「オリノコ川の源流

ルにある火山ニイラゴンゴに登り、火口の様子を描写してみせる。

を書き、「ニイラゴンゴ、地獄堕ち」ではアフリカ中央部のザイー

最後の「アマゾン川の水源にて」では、アマゾンの源流を求めにあるリスター山やラッカー山での登華のことなど記している。

「わが思い出の地、南極」では、南極のスコット基地のすぐ近く

ヤのペニス・ケースで名高いダーニ族訪問記である。

「原始の人びとの間で」は、ザイールのピグミー族やニューギニ

が、彼の描写より映画や写真で見る火山の方が凄まじい。

彼は南洋の火山クラカタウにも行っているので、火山行は二度目だで」では、南米のコロンビヤ、ベネズエラ、ブラジルの三国の境界している。

が合する原始林の中に分け入り、現地人ワイカとの出会いなどを記「クラカタウ」では、スマトラ島とジャワ島を区切るスンダ海峡にある火山クラカタウを、「オーストラリアの赤い中心部」では、オーストラリア中央部にある大岩塊エャーズ・ロックやデーヴィル
ズ・マーブルを訪れ、無人の荒野エア湖東部をたった一人で踏破す
ス群島の一つ、ヌク・ヒヴァ島へ渡るのだが、これは『白鯨』を書る。「メルヴィルのあとをたずねて」は、太平洋上にあるマルケサ

83

て、ワイワッシュ山群の東部へと入り込む。ここからアマゾンの一大支流マラニョン川が流れ出ているのである。そして貧しいインディオ達との出会いなど。これは一九六七年の旅である。その後、十田中清光『山と詩人』

文京書房一九八五年十二月刊Ａ５判六

一年を経過した一九七八年にもこの地を再訪し、今度はこのマラニ
ョン川に沿って下って行く、荒れ果てた風景が続き、貧しいインデ

九四ページ定価八五○○円

日本近代の自然詩人へのオマージュと精細な山の詩の通史

本書には、原始林、荒野、氷原、火山、砂漠、岬などの文明果つ

ィオ達と再会する。

るところを背景に、孤独、哀感、無意味、幻滅などといった、若き昨年の暮、日本の近代詩史にかんする二つの力作が刊行されたのはじまり、モンブランのフレネイ中央岩稜の死の脱出行までを書い

十九歳二九四九年）の時のグランド・ジョラス北壁の登肇からの漢詩史から近代詩への変容を語り、西洋詩憧僚と伝統詩の変革の文を綴ろうとする田中清光氏の『山と詩人』である。野山氏が幕末歌史』（東京大学出版会）であり、もうひとつは、ここに短い感想

んよろこばしいことであった。ひとつは野山嘉正氏の『日本近代詩

は、それが山と自然と風景にふかいつながりがあるだけに、たいへた『わが山々合（近藤等訳・白水社）と、それから以後、マッタ

なかで、透谷、藤村、有明、泣菫、鉄幹、酔茗、白秋、茂吉、啄

く漂っている。

日のスーパー・アルピニストにはあまり縁のなかった情感が、色濃

ーホルン北壁の冬の単独行まで、すなわち彼がアルピニズムと決別

木、哀果、子規、赤彦らを中心に詩歌史の構想をうちだしたものとまでの山をうたった詩人、山と自然を描いた散文家たちを俎上にのするまでを記した『大いなる山の日々』（横川文雄訳・白水社）を合せている。前者は篤実な近代文学研究者による論述であり、後者

すると、田中氏のそれは、明治、大正、そして昭和の現代にいたる

ルピニズムや荒野の旅などについて、考えさせられることが多い。

ティの姿が次第に浮彫りにされ、超人のことや孤独、スーパー・ア
八千脚峰への大遠征隊の記録とはまったく異なる、個人を追求しよは、戦後、詩作をつづけてきた著者の自然詩人たちへのオマージュ

わせて読めば、アルピニスト・ポナッティと言うより、人間ポナッ

うとしたポナッティの手記には、シプトンやティルマンの姿などとであり、詩書博捜のレポートと読める。

で、精細な山の詩の通史である。序の一節に「百年の詩のテキスト

レポートというと軽そうにきこえてしまうが、実はたいへん重厚も重なり合うものが多い、と思うのは筆者だけではないだろう。
（田村俊介）

は彪大なもので、当たった書物は単行詩集、雑誌、アンソロジーを84図書紹‘介よって、近代における日本文化の変容のなかで「自然」がどのよう「コギト」「四季」の詩人たち、さらに「疎開文学の自然」の章が源蔵、伊藤秀五郎、河田禎、田中冬二、草野心平、金子光晴のほかさせている。このように周到な配慮がなされ、詩の鑑賞と詩人たち設けられて、堀口大学、佐藤春夫、三好達治、丸山薫の四人を登場含めて三千冊を越えたと思う」とあり、山の詩を読みなおすことにに見出されたか、古来の自然観がいかに生きつづけたかを考えよう

また昭和の戦後期となると、「書くことはすべて戦後にはじめらについての叙述が一体となっている。

としたという。近代詩を考えることによって、現代の最大関心事でんである。

ある「自然」の問題を問いなおそうとするあたり、その意気はさかれた」という著者の生きてきた時代だけに、実感をともなって先輩

山本太郎、辻まことにそれぞれ一章がたてられているのだが、その知友の詩業にふれている。烏見迅彦、串田孫一、井上靖、秋谷豊、

北村透谷の『蓬莱曲』から筆をおこしたのは、野山氏の「西洋詩憧儂の結実」の章と軌を一にしたようなおもしろさもあるが、田中

なかに著者自身の詩業も「『山脈韻律』メモ」の章としてくわえら

氏はさらに執勧に、綿密に、山と自然に魅せられた詩人・文人たちを逐ってゆく。落合直文、国木田独歩、宮崎湖処子、島崎藤村、土「自分が戦後、山を題材にした詩も書いている以上、自分の詩にれる。

おける山や自然についての考えを述翻へておく責務のようなものにも

菫、蒲原有明、加藤介春、小島烏水、高村光太郎というぐあいに、

井晩翠、横瀬夜雨、伊良子清白、河井酔茗、与謝野鉄幹、薄田泣
ひろい意味でいうと、明治の浪漫主義文学の側面にきりこんでゆく

促される。ここでは窮余の策であるがメモ風のものを記しておく。」

じまる。その頃の私にとって『自然』はたいへん興味ある題材では「私が山を題材にして詩を書いたのは『アルプ』からの依頼にはのである。詩人たちの伝記的な事柄をも多く援用し、時代背景を書
大正期にはいると、福士幸次郎、千家元暦、北原白秋、三木露

り、その土壌としての暗部をもつエロスとして感受されていた。」

あったが、それは無垢の神話的な空間を紡ぐべき素材としてであきこみつつ、彼らの「自然」をとりだしてみせる。

風、室生犀星、山村暮烏、萩原朔太郎、日夏歌之介、田部重治、吉とあって、自作「冬の牙」「岩壁登肇」の二作を引用している。

江喬松、辻村伊助、槇有恒、白烏省吾、福田正夫、富田砕花、佐藤

私はこの大著を、日本近代の詩と自然にかんするもっとも精細な惣之助、野口米次郎、三石勝五郎、八木重吉、宮沢賢治、大島亮
吉、冠松次郎、中西悟堂らが、昭和前期となると、岡村潤、萩原恭

おぼえた。詩人として山と自然にかかわってきた自分の責務という通史として読んできたのだが、ここに至って客観性の失われるのをついに一章を設けて顔を出してしまったのである。

のはわからぬこともない。しかしたいへん残念なことだが、著者は衛、北川冬彦、村野四郎、中野重治、小熊秀雄、壺井繁治ら、モダニズム、プロレタリア系の詩人たちをはじめ、藤木九三、竹内勝太

次郎、小野＋三郎らアナキスト系の詩人たち、春山行夫、安西冬郎、井上康文、尾崎喜八（戦後にもあらわれる）、吉田一穂、更科85だ。その己れの語り方、表わし方によって、そしてまた自分を律す

顔を出すなというのではない。むしろ己れを語るのは大いに結構

観的事実の羅列に終始してしまうというわけなのである。通史の作

弊をまぬがれないし、資料に忠実であろうとすれば、どうしても客叙述が工夫されたりするが、これとて度が過ぎると、誇大で空疎なはざまる力によって、文学表現は生きるのである。そこには自分にたいす

本書『日本登山史』の著者、山崎安治氏もまた、この狭間でなが』‐《声、ノＯ者は、この二つの狭間にあって、報われぬ苦闘を続けているといえ散文を中心とした著者の意向によるものであろう。たとえば、短歌

田久弥先生が『ヒマラヤの高峰』で、この狭間をみごとに昇華さく苦闘して来た一人である。先きにヒマラヤ登山史の分野では、深短歌、俳句など短詩型文学がとりだされていないのは、自由詩とる慎ましさ、厳しさが問われるはずである。

における斎藤茂吉、窪田空穂のごとき存在、俳壇における飯田蛇＊

われわれ山岳愛好者に与えられた最良の贈り物となった。

先生の著作ともども、その後半生を集中した畢生の代表作であり、て、ここに『新稿・日本登山史』として結実したものである。深田

止まぬ資料博捜の成果を基に、昭和四十四年刊行の第一版を経過し山崎氏の遺著となった本書もまた、『穂高星夜』以来孜孜としても異論のないところであろう。

せ、今では堂々たる古典的著作として座を占めていることに、誰し笏、前田普羅のように山を凝視してやまなかった人々、そのようなた。

（近藤信行）

透徹した詩境をとりだしてみてもよかったのではないか、とおもっ山崎安治『新稿・日本登山史』

深田さんのヒマラヤ登山史が、物語的叙述に力点を置かれているのと対照的に、山崎さんの叙述は、ご自身の発掘されたものも含る。資料としての信頼度が極めて高い著作であり、その故に、故小め、おびただしい資料を駆使し、事実を簡潔に記した点に特色があ林義正氏は、第一版刊行時の書評において、山崎さんを「日本のク白水社一九八六年一月刊Ａ５判五四四ページ定価六八○○円
山岳愛好者に与えられた最良の贈り物た。一つは明治以前の、特に江戸期の登山の実相を、種々の資料を本耆を通読してみて、私は二つの見どころを本書の生命だと感じーリッジ」（「山岳」第六十四年）と評したのであった。

どんな分野でもあれ、通史というものを書くのは難かしい。莫大な知識の蓄積と鋭利な歴史感覚が必要とされる。その上、単調に陥りやすい叙述を避け、読者の興味を最後のページまでつなぎながら、書きおおすのは至難なわざだ。そのための手法として、物語的

86

図書紹介

と、日常親しく交わられたことが、この部分の叙述に奥行きと厚みる。山崎さん自身が、明治大正期の本邦登山史の生き証人の方々ての「登山」が誕生、開花して行く過程を詳細に論証した点であ用いて解明した点であり、他の一つは明治期の、近代スポーツとし

うら付けは、全てこの『明治以前の山の本と資料』で言及されてい達する。詳しく例示はしないが、とにかく、本書の前半部の資料的されたこの原本を私は秘蔵している」といわしめるほどのレベルに四年）を読んだ賜物であり、後には「元禄三年（一六九○）に上梓かを物語る文章がある。それは『新選・覆刻日本の山岳名著解題』

崎さんが何故、この点に興味を持ち、どのように調査して行ったの山」では、各地の主だった山が、修験道の霊場だったことから、本

第一章「山の発見」では古代人と山の関わりを、第二章「中世の登は、スポーツ登山以前の山のぼりに綿密な考証を加えた点にある。

次に本書の内容を概観してみる。前述したように前半の見どころ

たい。

ると言って良いので、一度この文章を併読されることをおすすめし（昭和五十三年刊）の中で執筆された『明治以前の山の本と資料』＊を与えていることも大切な点である。

さて、前述のように、江戸期の文人墨客の徒が、日本各地の山々という文章である。これを読むと山崎さんの勉強ぶりや、研究の経し、具体的にそのあと付けをされた。いわば、登山という行為のル

邦の高山のほとんどが、この時代にすでに登られていることに注目に残した足跡を解明した点に、本書の見どころの一つがあるが、山緯が実によくわかる。そのきっかけは、まずこうである。「露伴のーツ探しである。第三章「近世の登山」では、修験道一辺倒という『紀行文編』や続帝国文庫の『校訂紀行文集』から、わが国において中世以降多くのすぐれた紀行文が書かれていたことを知り、それ感じの中世の登山が、ここに至って、さまざまな展開を見せる様相等々の興味深い項目が並んでいる。小林義正氏を始めとする先人の吟歌人、俳人の旅と山〃〃播隆の槍ケ岳開山〃〃文人、墨客の登山〃

曰く〃諸藩の山林巡視〃〃諸国採薬登山〃〃北辺の探検と測量〃〃遊を詳細、執勧なまでに論じる。

らのものを直接眼にする機会に恵まれた」というのである。

山崎さんはさらに、塙保己一編の膨大な資料集『群耆類従』中の近年になって文学研究の対象となった准后道輿の『廻国雑記』など

じゅんこうどうこう「日記部」と「紀行部」に目を通すことになる。ここには比較的が入っている。いずれにしろ、ふつう、人のほとんど読んでいない分野であることにも注意を払いたい。

次いで、もう一つの見どころ、第四章「近代登山の芽生え」と第業績を踏まえ、山崎さん自身の踏査、資料の新発掘が多く行われた千風の紀行集『日本行脚文集』（全七巻）であり、その足跡についの中で〃登山〃という行為が開花していったという歴史的なからみ六章「アルピニズムの勃興」である。明治という西洋文化の流入期

中世以降の記録がたくさん収められているのである。それら近世まては、本書の「近世の登山」（第三章第六節）に詳しく論じている。

での文人のうちで、山崎さんが最も熱心に読んだのは、俳人大淀三三千風との遭遇ももとはと言えば、露伴編『掌中山水』（明治四十87

るのである。さらに、旧版になかった人名索引が付されたことは諺

さいごになったが、谷川岳を中心とする昭和以降の社会人山岳会

88もあって、誰が読んでも面白い部分である。

による活躍ぶりが、本書では、その最初期を除いて欠落しているの本書の利用価値を一段と高めるものである。

本書で山崎さんが実際に執筆された文章であり、そのあとは、近藤が惜しまれる。山崎さんの真意を一度うかがっておきたかったが、

実は、ここ（第七章の第一節「昭和初期の北アルプス」）までが、信行、濱野吉生両氏が整理、執筆して、現代までの登山史をフォロ

今は問うすべもないのが残念である。

一（雁部貞夫）

ーして、本書の完成を見たのであった。山崎さんのライフワークを

なお、第一版刊行時に、小林義正氏により本書の原型『日本登山仏仕上げるために、これら編集に携わった人たちの労を多としたい。
史』は、「山岳」第六十四年（一九六九）で書評されている。そのて、山崎さんはどうフォローされたか、若干記しておきたい。

中で、小林氏はいくつかの、不備、誤りを指摘された。それについ

谷文晁の『名山図譜』の所収山座数を、旧版では八十九座としたが、小林氏は八十八座が正しいとされた。この指摘について本書でいて、明治二十一年と取られる書き方をしたことに対する指摘があは八十八座と訂正された。また、ウエストンの槍ヶ岳試登の年につり、小林氏は二十四年説を明快に説明した。この点についても、本たウエストン師の本邦に於ける足跡が、近年に至り、日本山岳会会＝

書では小林説を取り入れた。これまで、各耆によりまちまちであっる。山崎さんも、この最新の成果をある程度取り入れることが出来

一

弓員の努力により、ようやく確定しつつあることは喜ばしいことであたのは、本書の価値を高めていよう。

参〕亀後

小林義正氏は、さらに「この種の書物には、西暦、日本暦双方の年代附記は欠かせない」と要望していたが、今回の新版では双方併記の形をとって、それに応えている。こうした点にも本書に対する山崎さんの愛着と誠実さが、よく表われているように、私には思えノ

会報「山」図書紹介一覧

会報可山」図書紹介一覧
ｌ一九八五年度ｌ「山岳」は図書紹介欄を重視していますが、スペース●八月号（四八二号）

多田等観著牧野文子編『チベット滞在記』（白水社）

山崎安治著『登山史の周辺』（茗渓堂）（あるつく社刊、山と渓谷社発売）

山下喜一郎編『現代山岳紀行ヨーロッパアルプス』●九月号（四八三号）

雫石鉱吉著『いつまでも山』（茗渓堂）の関係その他から、話題図書、寄贈図書のすべてを紹介

または書評することができません。そこで、この欄で草川啓三著『近江の山』（京都山ノ会出版局）

は、過去一年、会報「山」でとりあげられている本をまとめてみました。見落された方、山岳図書を愛好される

ヘルリッヒコッファー著岡沢祐吉訳『ナンガ・パルバート回想』（ベースボールマガジン社）

方の参考になれば幸いです。

『ヒマラヤの小チベットラダック』（未来社）

ヒーバー夫妻著宮持優訳●四月号（四七八号）

清水敏一編『続・大雪山わが山ｌ小泉秀雄』（私家版）『北大山岳部々報十二号』（北海道大学体育会山岳部部報編集委員会）

北海道大学体育会山岳部編『アレクサンダーの道Ｉガンダーラ・スワート』（白水社）

オーレル・スタイン著谷口陸男、沢田和夫訳

村岡謙治箸『写真集ふるさと鳥海山Ｉ』（株・六兵衛館）●五月号（四七九号）

小倉董子著『生涯楽しめる山歩き山登り』（文化出版局）

平野惣吉『山人の賦Ｉ』（白日社）『御嶽の見える村ｌ木曽開田高原日記ｌ』（実業之日本社）

澤頭修自著

吉沢一郎監修三省堂編集所編『コンサイス外国山名辞典』（三省堂）●六月号（四八○号）『関東百山』（実業之日本社）

浅野孝一、打田鎮一、楠目高明、横山厚夫著●十一月号（四八五号）

図書紹介なし●十月号（四八四号）

上村幹雄著『片雲往来ｌ私の山路歴程ｌ』（学生書房）『車窓の山旅・中央線から見える山』（実業之日本社）

山村正光著

川喜田二郎監修日本ネパール協会編『ネパール研究ガイドー解説と文献目録』（日外アソシエーッ発行、紀伊国屋書店発売）中島博著（ちくま少年図書館卯・筑摩書房）『カンテラ日記ｌ富士山測候所の五十年Ｉ』『大整会年誌（一九五九’八四）』（大登会）

慶応義塾山岳部ＯＢ大登会編●七月号（四八一号）

矢島保治郎著金井晃編『入蔵日誌』（チベット文化研究所）

89

３国国勺両○弓・雷（エヴェレスト棚）ｌソ連隊の世界最高峰登肇Ｉ』『風狂を尽して（竹中昇の遺稿追悼集）』（創作社）『極北に消ゆ（植村直己の捜索報告・追悼集）』（山と渓谷社）（一九八二年カラコルム登山隊実行委員会）『そしてケルンは残った（市川寛一追悼集）』●十二月号（四八六号）（モスクワ、体育スポーツ出版社）

島田巽著『山稜の読書家』（茗渓堂）●三月号（四八九号）『天の匂い（柳沢幸弘の遺稿集）』（登肇クラブ蒼永・早大岳友会）

久合田弘著『エーデルワイス』（大阪書籍）

ＣＪ編集部編『関東の岩場』（白山書房）（レニングラード出版社）

司国団勺固○弓．ろ『○四Ｐ国姿頂エシ函○弓団エシ（エヴェレスト南西壁）』

病臥の昏口回国四犀四口匡刷ぐ閂目色●一月号（四八七号）

林照茂編『関西の岩場』（白山書房）

富山県立図書館編『中島文庫目録』（富山県立図書館）

寺林峻著『富士に生きる十七人の男たち』（日本経済評論社）

渡辺康之著『日本の高山蝶』（保育社）（ｚｇ巳‐冨ｇｏ昌詞隅①胃合ｍ日９＄Ｐ昌閂）『日本（言冨昌甸。ｐ且冒］眉目）』

山下喜一郎著『山岳写真帖』（山と渓谷社）

穂苅貞雄著『私の槍が岳』（朝日新聞社）

内田良平著『ネパール百描』（小学館）●二月号（四八八号）

小倉厚著『新北越雪譜物語』（岳書房）

西沢憲一郎著『ネパールの歴史Ｉ対インド関係を中心に』（勁草書房）

ｌ海外登山報告集からＩ

渡辺兵力著『山旅の足音』（茗渓堂）『ヒムルン・ヒマールヘの道ｌマナン街道旅日記Ｉ』

吉野禎造著『天山博格達Ⅵ峰登山報告書』

仙台一高山の会天山登山実行委員会編『シムシャールからパミールヘーカラコルムの未知の峠ｌ』

酒田ヒマラヤ研究会編

明治大学山岳部炉辺会編

Ｉ遭難・追悼集からＩ90

一高所登山におけるアルパイン・スタイルの問題について
ｌ昭和六十年十一月二十七日開催のシンポジウム記録Ｉ

高所登山研究委員会＊近年、ヒマラヤなどにおける高所登山に関して，わが国の登山者の持つ意識や登山の方法など、その間にも浸透し、遠征登山の計画の中にも、ある価値づけのために安易に組みこまれる傾向があるよの種々の分野で急速な変化や新しい展開が行われていますが、それらが、経験の比較的少ない登山者

当委員会では、本会ルームで開催したシンポジウムで、標題のように、その中でもきわめて重要なうに思われます。

いて連続登頂に成功した関西カラコルム登山隊の例を中心にして、それらの中にある困難度や危険性

課題の一つを取り上げ、マッシャブルム、ブロード・ピーク両峰に、それぞれ対照的な登山方法を用などの問題について積極的な討論を行いましたが、その内容は今後の海外登山に役立つことも多いとパネラーには、同登山隊の登肇隊長である重廣恒夫、隊員の和田城志、山本宗彦の三氏のほか、医思われるため、多少の整理を加えて、採録したほぼ全文を掲載致しました。

司会は、坂下直枝委員がつとめました。なお、当日の参会者は五十三名。このシンポジウムのため学的な問題にそなえて田中壮佶氏に参加いただきました。

田さん、山本さんにおいでいただき、医学的なにご尽力いただいた各位にお礼申し上げます。担当理事松永敏郎

坂下（直枝）今日は、マヅシャブルムとブロード・ピークに連続して登頂された重廣さん

和

’

92

イン・スタイルにおける種々の問題について、

こ数年、ヒマラヤ登山に採用され始めたアルパ

立場から田中ドクターもパネラーに迎えて、こアルパイン・スタイルⅡ非極地法でわかりやすだと思うんです。極地法以外の登り方はすべてアルパイン・スタイルの対局にあるのが極地法づけでいいと思いますが、僕はそれに加えて、

和田（城志）重廣さんのいわれたとおりの定義

見なんですが。

坂下私も、いま山本さんがいわれたような意

らいいと思いますが。

下さんから、ご自身のお考えを話してもらった

これまで、ヒマラヤの難しい壁のほとんど

ンをしたいと思います。

みなさんといっしょに有意義なディスカッショ

んだん取り入れられるようになり、ポピュラー

う方法が、外国ばかりではなくて、日本でもだの登り方ということでしょうけれども、適当なる。それをアルパイン・スタイルーアルプス

いまは極地法じゃない方法で登ろうとしてい極地法がほとんど制覇してきていたものを、常に少なくなってきたと思うんですね。そうい

山登り本来の楽しさ、いわば、冒険的要素が非の持つ力の方がだんだん大きくなってしまい、

うな登り方では、山の持つ力よりもクライマー

タイルで登られてきたんですけれども、そのよル（堕品①、匙①）といいますか、いわゆる重いスになって来たわけですが、まず最初に、パネラ

言葉があれば変えてもいいと思いますが、要うことで、登山者の側で意識的に酸素を減らしが、あるいは高いピークが、シージュ・スタイ

ーの方々から、アルパイン・スタイルの定義づるに、極地法でない方法。

いんじゃないかと思います。

けについて触れていただきたいと思います。ま坂下山本さんはどうお考えですか。

最近、高所登山にアルパイン・スタイルといず重臆さんから。

重廣（恒夫）これは、それぞれ個人によって認をかついで一度登り始めたらそのまま上まで行

簡単に自分の考えを述べれば、早い話が、一切関して細かいことを考えたことないんですが、登るとか槍ヶ岳を登る方法、つまり、ザックのルパイン・スタイルではないかと思います。

っともシンプルで、山登りの本道に還る形がア

登山を行うようになったわけです。その中のもしたり、人数を少なくしたり、そういった形の識の仕方が違うだろうと思いますし、登り方もって、登れたら降りてくる。だめなら途中で降たり、あるいは、フィックスト・ロープをなく違ってくるわけです。ヨーロッパの壁と同じよりてくる。ただそれだけの単純な登山行動がアいく方法は、一時代前のヒマラヤ登山に取り入中にテントや食料などのすべてを入れて登って山本（宗彦）いまのお二人の言葉でほぼ言いつ

うに、短時間で軽快に頂上へ登っておりて来る

ルパイン・スタイルではないかなという気がしアルパイン・スタイルとはというのが、とりあえずアルパイン・スタイルます。一度荷物を取りに戻ったり、荷上げ行動

くされていると思いますが、私自身が登り方にの基本だろうと思いますが、なるべくテントのを繰り返すとか、そんなことのない、最も単純

降りてくることが、僕自身はアルパイン・スタ

かにこの思想の先輩だろうと思いますから、坂重廣そういう点では、坂下さんのほうがはるな登り方ではないかと考えています。

ったり、キャンプを張って荷上げを何回もやっェルパを使ったり、フィックスト・ロープを使れるのは無理だったわけですね。そのため、シ

普通の登山、たとえば、日本で冬の八ヶ岳をで、なる、へく自分の体を酷使しながら笠頂して数を少なしくて、ということは、少ない装備

イルだろうと思います。

たりしたわけです。それが、だんだん経験を積

坂下和田さんはどのようにお考えですか。

93

スタイルの問題

高所登山とアルパイ号

むに従って、アルパイン・スタイルー日本の山を登ると同じような方法ｌで登られるようになったと。それが私はアルパイン・スタイル

ここにおいでの方で、いや、アルパイン・ス

だと思います。

アルパイン・スタイルの定義づけは、みなさ件から、その間にスキャンカンリが脱落をし、を登るということになり、この北稜への取り付

で、基本的には、我々はマッシャブルムの北稜

あるいはブロード・ピークが脱落しということ

きを大前提にして、登るためにはどういうことんのいわれたようなことでいいと思います。

二つの山の場合を考える

マッシャブルムとブロード・ピーク

坂下きょうのシンポジウムのメイン・テーマ

りますから、それに対して、包囲網を作って、が、天気が非常に悪いとか、いろんなことがあイン・スタイルで登った経験をお持ちの方も大むずかしい山を登った、あるいはそれをアルパ

ここには、海外の山、特に、非常に高い山や法では起こり得ないような危険が存在しているるに従って、その中でいろいろな、ふつう極地

イルという登山方法が高所登山にとり入れられあのルートを登るためには、とりあえずそれがのために極地法をとったわけです。あの北稜で安全かつ全員が登頂して帰ってくるという目的

一つは、いままでに数隊が敗退しています

は、松永さんのほうからのお知らせの中に入っが必要だろうかと考えたわけです。

いまのパネラーの意見以外に考えておられたておりますけれども、最近、アルパイン・スタ

タイルはこういうものじゃないかというのを、ら、ご発言願いたいのですが。

勢おいでです。できれば、そのような方にお尋必要だろうと考えたからです。

ッパやヒマラヤを登ってきて、ｌヒマラヤののではないのですが。ただ、これまで、ヨーロなければどうだというふうに考えて登っている

吉田（憲司）私の場合、特にこういう登り方で機を重廣さんからお聞かせください。

ルを変えて登っているわけですが、その辺の動ークはアルパイン・スタイルで登った。スタイ

ルムを極地法で登って、その後、ブロード・ピ

今回の関西カラコルム登山隊は、マッシャブ

ピークへ登ろうと考えたわけです。

度を軽減して、その後、残した力でブロード・

ついては恵まれていましたので、なるべく疲労いうことと、人員が十人と、ローテーションに化に関してはそう苦労することはないだろうと進度が非常に遅いということですから、高度順

そこで、ルートがむずかしいということは、といいますか、そのような現象が出て来るので場合、極地法でしか登っていませんが、山登り重廣最初にマッシャブルムの計画が出て来まに行こうという計画を立てていましたけれどすが。

ねしたいのですが。

そのものはヨーロッパのほうが面白いと思いまして。その後で、せっかくマッシャブルムへ行

も、こちらの方は入山パーティーが多いという吉田さん、いかがでしにうか。

す。ヒマラヤ登山でも、私のように経験がないております。今回は、大阪府岳連がカラコルム

くのだからと。あのあたりは魅力的な山が群っ

れからブロード・ピークとマッシャブルムの許合宿ということで、最初にスキャンカンリ、そことで、残念ながら許可がおりませんでした。

最初は、その後でもう一峰、ガッシャブルム

タイルがより楽しいとしても、危険が多いと判場合には、安全面からも、仮にアルパイン・ス

断すれば、メンバーの力量を考えてそれより極可を取得していたわけです。ただ、いろんな条のは、この山が過去何パーティーにも登られてブロード・ピークを選んだ一つの要因というというだけです。

地法を選ぶという、結果として極地法になった

94

高所登山とアルパイン・スタイルの問題

いう登り方は今回が始めてでしたが、とりあえいうことで、私自身、アルパイン・スタイルとカンチェンジュンガ登山だとか、マッシャブル

ブロード・ピークの経験、それと、それまでの聞かせください。ナンガ・パルバットや今回のといいますか、登山の面白さの違うところをお○牌まで二日のキャラバンで到着。翌日キャン

二○○卿、そこからくＩス・キャンプの四三○しありましたが、ブナール橋という橋が高度一いるため、はっきりとルートが確立しているとずこの方法を活用する導入部分としては非常にをとばしてⅣと、結局、一二○○牌のブナールプーに入り、その次はキャンプⅡ。キャンプⅢ

手軽でいいだろうと考えた次第です。

ムでの極地法との差みたいなところに触れて欲しいんですが。

日目で七四○○Ｍまで登りました。

橋のあるインダス河の河原から歩き始めて、五アルパイン・スタイルというのは、最初はや
さしいところを駆け登って駆け降りてくる。そ和田ヒマラヤの山へは一九七七年から行き出

きな山を登ったのはカンチェンジュンガが始めいう七○○○澗峰を登りましたが、まともに大その前に、ランタン・リルンとゲントⅡ峰とで、単独でのアタックはうちの隊では禁止されが、先に入っていた仲間が降りるということ

六日目にアタックしようかと思ったのですの後、これがどんどん進行してくると今回、クしたんですが、少し出おくれた感じでした。

やったような、非常にむずかしいルートを、ビルチカとロバート・シャウワーのパーティーがバークを重ねながら登って降りるということにして、八十人ほどがベース・キャンプにおりまてでした。これは、ご存知のように大遠征隊で今回の我々は、そういう意味で、アルパイ

ラヤで初の縦走という大目的というか、プロジ

ナンガ・パルバット登山のほぼ全容です。

ース・キャンプに入りました。それが、去年のさすがに、五日間歩きっぱなしで七四○○脚なると思います。これも、メンバーの力量そのて、すんなりそこから一日で降り、翌日にはベまで登ったので、登筆意欲というのがなくなっていたので止まったわけです。

他、レベルの幅というのはかなりあるだろうとした。登山期間も長く物資も相当豊富で、ヒマン・スタイルとしては、どちらかというと入門

ェクト自体が大きかったので、極地法の採用にまで行ったんですが、あまり厳しい歩き方をし思います。

編を最後に持ってきたというような経緯になっ関してはごく当然だとｌいまでもそう思ってなかった。それも、新ルートではないんですいうような対立した考え方ではなく、やりたい

アルパイン・スタイルが是で、極地法は否といる感じですので、ディアミール側からの登山ね。単に、高度というものを対象に山を登ってそれから、もう一度アタックして八○○○肘たわけです。

のは変わるのではないかと思うんです。

いますが対象となる山によってスタイルというどちらが面白いかい。

をアルパイン・スタイルでやったとはいえな

目標が異っていますので比較はできません

います。たまたま今回もそうでしたが、去年はカンチェンジュンガが終わってからナンガ・パ

が、ただ、坂下さんの質問の意図を波んでどち

対象がどこにあるかで方法を選んだらいいと思

年にナ
ナン
ンガ
ガ・パルバットヘ、ディアミール側か

ルバットに合流したので、ナンガ・パルバット

らが楽しかったかといえば、答えはそこに含ま

ルパイン・スタイルで登られる前に、一九八四らアルパイン・スタイルで試登されています。

の時には高度順応ができていました。疲労は少坂下和田さんは、今回ブロード・ピークをア

アルパイン・スタイルと極地法の感じ方の違い

95’

れていまして、非極地法のほうが楽しいに決まっています。

山本一般的なことですが、和田さんと同様、ではっきりした答えが出るということで、単純運がよければ、あるいは、山と自分の力とのバに私の考えをいえば、アルパイン・スタイルのランスがとれていれば登れるし、駄目ならだめたいやり方で登ればいいんではないか。私も、います。

ほうが煩わしさのない分だけ楽しいだろうと思

その是非は非常に個人的なことですので特に答パミールと今回のブロード・ピークは、たまた

えは持っていないのですが、山によって、登り

まアルパイン・スタイルに近い形で登ったと思

極地法よりは高度のテクニックなり体力なりなっていると思うんです。ただ、それができる

が、これから、というよりすでに登山の本流にっています。どちらが楽しいかといえば、私のが必要とされるアルパイン・スタイルのほうかどうかになると問題で、経験の浅い人がすぐルに近い登り方のほうではないかという気がし少ない経験からいっても、アルパイン・スタイ

要求される個人の力ないはずです。スタイルそのものが洗練されて真似して行くという、そういうたちのものじゃます。

極地法となりますと、単純に考えてもわかる

いますから、ザイル・シャフトに頼るという、んですが、非常に長い日数がかかる。その間

よくいえばチーム・ワークによってというようなのではなく、単独行に近いような、研ぎ澄ま

把な違いみたいなものが、みなさんにもわかっ

坂下極地法とアルパイン・スタイルとの大雑

実際にアルパイン・スタイルをやった場合、ていただけたと思います。

非常に個人的な力が強くなければならない。チの時にも後半になると登塞意欲そのものが本当に、恥かしいことですが、カンチェンジュンガ

ン・スタイルはできにくいんだ。研ぎ澄まされーム全体の力に頼るようではなかなかアルパイとむずかしいし、ちょっとした甘えがあれば非に失せてしまったのではないかと思うような時

ブルムではなかった危険性というのが、ブロー期もあって、山への執着心というか、意識莚持

それを乗り越えて登った後は、一種の快感めしたか。

ド・ピークではそれとして感じたことがありま

常に危険な登り方になると思います。

いたものもあるんでしょうが、そんなところで重廣マッシャブルムは、先ほどスライドで説坂下山本さんは、この中では比較的経験が浅

じっと我慢して登って、本当によかったなと思だと和田さんもおっしゃいましたが、マッシャ

和田さんと同じようにカンチェンジュンガ登山

えるかどうか。私はいい人間関係に恵まれてきた精神力といいますか、そういったものが大事という大きな経験をしており、マッシャブルム

タ張りした山ということになるわけです。これ明しましたが、どちらかというと、ザイルをべ続させることが、長くなればなるほどむずかしも極地法で登っておられます。そのあたりと、たので、嫌な思い出は全然ないんですが、それには賛否両論ありますが、我々はあのルートをくて、一九八二年にボゴダに行かれた後パミー

四日間で登ったブロード・ピーク、その前のパでも、アルパイン・スタイルに近いほうが、結あの方法でしか登れなかったでしょう。ただ、いのではないかという気がしました。

ミールでのアルパイン・スタイルの登山など、いるんじゃないかという気がします。たまたま果として登れなくても、たいへんすっきりして加、今回の遠征につながってくるわけですが、述べてください。

中身の比較と個人的な楽しさの感じについてもル、そして、八四年にカンチェンジュンガに参された感覚というか、個人の力量が本物でない’

96

高所登山とアルパイン・スタイルの問題

マツシヤブルム1985．第一期行動表
一和田,西堤,藪川一.－賀集,山本,龍田

一一一一重廣,寺内,伊藤,外山
00m

6,500mC300m

6,100mC200m

5,600mC1

4,600m
①

◎．

。

↓

↓

①

⑯

⑭

○

○↓◎

W

⑯‐ｖ◎

I

V

○↓◎

l

⑮↓①

OO

○

①↓⑭

B,C

⑯

⑭⑭

◎◎

①

。⑭

↓
◎

↓
⑮

マツシヤブルム1985．第二期行動表
7,200mC4

200m

500m

6.500mC3

100m

6,100mC2

5,600mC1

600m

,600

７，

６○

５○

４。

３⑭

２⑯

，ノ⑭○
７

１

鋤⑭。

調○

詔○↓①

97

”①↓◎

⑭

妬⑭

6/24

弱⑭

4,600mB・C

m我々の力量というんですか、パーティーの力でという人も出てくるかと思いますが、現実に、

そういう中で、アルパイン・スタイルで登ろう

これからどんどん情報がふえていきますから、ています。

ーはいったん七五○○牌まで下ってビバークし全員がビバークする場所がなくて、一パーティ

でビバークするかという点でした。結果的には比較的強い隊に絞って出すか、あるいは、全員ないわけです。しかし、それがアルパイン・ス

している場合には、遅れた仲間を待たざるを得がっている、あるいは、ロープをつないで行動

は、極地法などでフィックスト・ロープがつなができなかっただろうと思います。ということ

その後、分れた二隊が相次いで頂上に向かいって、頂上へ登って自分だけおりるのが精一杯

タイルになりますと、自分の持つ力をフルに使はあれしかできなかった。あの時は、個人的な技術の差というのはそう問題にならず、フィッ

ましたが、七八五○腕でビバークした隊員一人

れども、結果的には、そのうち六名しか登れなフィサーを入れて九名が頂上に向かいましたけ

その後、ブロード・ピークではリエゾン・オ

ことができたわけです。

って、頂上へ到達して安全を確保しながら下る

いこともあり、比較的全員が高度順化がうまくたことで、それらの複合した形で非常に疲労しの取り違えから大変難しいユマーリングをやっ隊員というのが、ビバーク時の疲労と、ルート

時に、一番初めに単独で下降をした調子の悪い

肘でまたビバークすることになりました。その到着したものの、残念ながら第二隊は七五五○戻って行くわけですが、第一隊はキャンプⅡにそれぞれの隊員が頂上へ登ってキャンプへと大きな問題になると思います。

する中で、人がどう変質していくかというのがか、あるいは肉体的に、そういう高々度で行動いう意味では、心理的な状況というんでしょう

ることはなかなか難しいように思います。そうこういう極限的な登鑿中には、他人を思いやばならないことも、時には要求されるわけです。

障害を受けた者をいっしょに連れおろさなけれの場合と、なおかつ余力を残して、パテた者、

クスト・ロープを張りながら先頭を行く者があが途中で挫折して、単独で下降を始めます。

かった。リエゾン・オフィサーともう一人の隊

たため、そのまま高度障害につながっていったです。だから、そのルートでの進み方が特に遅れば、そのルートはとりあえず確立されるわけ

員は、ほとんど頂上直下まで行っていましたと思います。

うと考えていますが、彼が一人で下降していたビバークをした後、私は高度による障害だろ思いますが、そういう高々度で我々の思考力やたので、結果的には彼を連れて降りることになてしまったわけです。私も下りが非常に遅かっ田中（壮佶）話が逆もどりした形になりま寺

アルパイン・スタイルと高所順応

でにまだまだ救う方法があったのではないかとて、頂上を踏んで帰ってくるのはむずかしいだ

きしたいんですが。

体力がどう衰退していくかを、田中先生にお聴

念ながら帰国後指を切断しました。そうなるま

結果的には、今回その隊員は凍傷になり、残が、天候や、それまでかかった時間なども考え

ろうと判断、途中で断念してもらったわけでートを通過しながら最終的には彼が最後になっ時に何人もの人に会っており、まったく同じルのベース・キャンプを出発しました。その後、ますが、我々は最初、一隊でブロード・ピークの彼自身の判断では、なかなか帰って来ることりましたが、それを置いておきますと、その時仮報告書の末尾にある行動表を見ればわかりす。

を考えたのですが、ここでの判断では、それを途中のコルでビバークして翌日頂上を狙うこと’

98

高所登山とアルパイン・スタイルの問題

マツシヤブルム1985・第三期行動表

劾

ｍｍ

ｌ５
０
２
β
５
７
７

7,821mPea

7,550mB,P

7,200mC4

7.200m

6,500mC3

6.500m6,100mC2

6,100m痔I伊5,600mC1, 15,600m
l

l

l

l

ぅ' 1

% ',4,600
恥1

4,600mB.C

7/8 9

10 11 12 13 14

①

○

○

○

①

○

①

15 16 17 18 19 20 21 2223 24
○

⑮

⑭

⑭

⑭

①

①

①

○

↓

①

◎

①

診
7,821mPeak

読マッシャブルム1985・下山／

7,550mB・P

7,200m C46,500m C

6,100mC
、

、、
、、

､*〃
、＼・

い三

5)600mC1、‘､

4,600mB,C

99

7/23

1

7

、

26

1

25ラ 2（26征m

が、高所での思考力や体力の衰退と関係あるこ要だと思います。

ておいたり、そういうものはアルパイン・スタ

がいまの世界的なクライマーたちの見方じゃな

イルの定義から外れるんじゃないか、というの

九七八年に、加藤、清水らと三人でマナスルにいかと思います。

私は極地法登山の経験しかありませんが、一行った時、数回の荷上げとルート工作をした後はっきりしないんですが、七五○○脚以上の高とですので、アルパイン・スタイルについての

従来の極地法とアルパイン・スタイルとの大ベース・キャンプに下り、そのまま一気に頂上

峰をアルパイン・スタイルで登った例はたくさ

私の意見を述べたいと思います。

きな相違点の一つには、高所順応期間の有無が間での登頂を考えたアルパイン・スタイルに似を狙いました。高所順応のことは考えず、短期

いままで、七○○○脚くらいですと、あまりたものであり、その結果登山期間は長く、隊員あると思います。前者は、高所順応を重要視ししなくてもよいわけです。

めざすものであり、高所順応期間のことは考慮の山を登るように、小人数かつ短期間で頂上をですけれども、この中でご存知の方があればお坂下そういう知識がないからお聞きしたいん

き、高所順応の問題が中心になると思います。

イン・スタイルにおける高所障害を考えるとこれからの話題になると思いますが、アルパ

ら三日で八○○○脚を登るという仮説を立てらグをすることによって馴化をし、現地へ着いたさんです。この場合は、日本で低圧トレーニンをとっている。

合には、事前に六○○○勝程度の山で馴化行動

れまして、シシャパンマまで行かれたわけでそれをなしでやれると言ったのは名古屋の原

ルートを上下している例です。そうじゃない場

坂下ただ、アルパイン・スタイルをやるパー

答えください。ゼロ脚から一気に八○○○Ｍ近んあります。ほとんどが、順応のために何回かティーは、まずどこかで馴化しないと。人間のい、七千いくつでもいいんですが、高所順応なた形だったと思います。

能力からいって、ゼロ．メートルから一気に八しにやられたケースがありましたか。アルパイや物資も増えますが、後者は、アルプスや日本

いと思いますので。…・・・○○○脚まで行ける人というのはほとんどいなり頂上へ行って成功したというのは：：：。

スタイルになった。そういう形だったと思いま三回行ったり来たりして、最後にアルパイン・

でしょうが、一気には行けない。たしか、二、す。現実にシシャパンマでは天候も悪かったん

池田（常道）いま、ヒマラヤのような山をやる

池田さん、そういった、何もしないでいきな

ン・スタイルで。

ン・スタイルでプロード・ピークに登りましたと思います。重廣さんたちは、確かにアルパイ

場合、とり付いて頂上に行き、おりて来るまでづけて頂上に立つのがアルパイン・スタイルだ

田中厳密にいえば、入山してそのまま登りつが、マッシャプルムで十分な高所順応ができてをアルパイン・スタイルでやるとき、馴化もそ

状況を考える場合、低酸素などの高所環境、疲

先ほどご質問のあったプロード・ピークでの

クスト・ロープを張っておいたり、物資を上げている。ただその場合、ルートの途中にフィッって下り、もう一回行くということも許容されのルートでやる。たとえば、七○○○脚まで上

現実的じゃない。

パイン・スタイルじゃないというような定義はいけないｌいけないというか、やるのはアルルパイン・スタイルだから順応を山でやっちゃですから、ヒマラヤのような山の場合に、ア

す。

いました。

ていると思いますが、高所障害の問題が一番重労、体力、技術など、さまざまな条件が関係し

1“高所登山とアルパイン・スタイルの問題

8,000m①巧

B,C

いまの人間と山との関連では、恐らく将来もそうなるだろうということであれば、まったくなり何なりしなきゃいけない。あるいは、二シ別の方法で、低圧訓練によって順応を獲得する

ーズン連続の遠征で、どこかの山へ行って来スタイルで登肇できるという条件があるとしてて、次にその目的の山についてはアルパイン・のスタイルの問題に絡めない方がいいんじゃなもで》すね。だから、事前の順応のことを、登山

むしろ、周到な順応をちゃんとやってべＩ

いかと僕は思います。

ス・キャンプから出発することがアルパイン・

スタイルを成功させる秘訣だというふうに考えと思います。

た方が現実に合っているし、前向きじゃないかているクライマーたちは、ほとんどの場合、事坂下現実には、アルパイン・スタイルをやっいは同じ山でも最初に五○○○勝行き、六○○前に高度馴化をどこかでｌ別の山とか、ある○勝、次に七○○○腕行くとか、そういう順応

すね。重廣さんたちの場合も、結局、実際はマをどこかでして、それから行くケースが多いでね。

ッシャブルムでやってから行ったわけですから田中ですから、ヒマラヤの高所へ登るのに、

あえてアルパイン・スタイルという言葉を使う

101

行動表
8,047mP

コルB・P

7,500m
B･P

C2

7,000mC1

6,500m6,000m

5,200mことに抵抗を感じています。もしアルパイン・

を経由してパキスタンに行ったんですが、そうーベル挙げたりすることも、考えてみれば、事グも高所順応の一部で、山と全然関係のないバ前にする体力増強のためのトレーニングでしょいう形で残ったということです。既成ルートにう。山へ登るには、いろんなトレーニングとスタイルというなら、高所順応期間などを考え

ロープもあるという状態ですね。単に、五日間というのは、医者の立場とかそういうことでい山登りの一部に持ち込む。その有無を持ち込む

で六五○○勝ほどの高度を一気に登ったというしたが、ルートができていて、テントもあるとうなら別ですが、山へ登る人間に質問しても全ないで、山に入ったら一気に頂上へ向かう形だ

言葉のことはさておき、アルパイン・スタイ

いうのが大前提で……。

か、前もってやるべき準備期間があってそれをルにおける高所障害を考えるとき、高所順応期

坂下重廣さんにしたと同じ質問ですが、マッだけのことで、食糧と燃料は全部持っていきま

間の有無を取り上げた方が、少なくとも混乱はと思います。

少なく、理解しやすいと思います。

くナンセンスです。

が、隊員間の実力のバラつきがあって、それをわれたブロード・ピークにおける危険というの

坂下先ほどの話に戻りますが、重廣さんのい難しないだろう。そういう感じがありました。

ている。フィックスト・ロープがあればまず遭プがあるということは、安全性を完全に確保しいということです。フィックス・オンーロー

えばフィックス・オンですね。これが一番大き

和田やはりルートがあるかないか。簡単にいルパイン・スタイルの形だろうと思います。

ら一気に頂上に行く。これがいまの常識的なアスも消してきたら一番いいんですが、ベースか

ス・オンもせずにおりて来て、できればトレーじルートを上がって、荷物も置かず、フィック

池田さんがいわれたように、おおむねみな同

シャブルムとブロード・ピークの間に、大きなうまくフォローしていかないと、アルパイン・は、酸素ボンベを使うのと変わらぬような感じんがいわれる低圧実験室を使うなんていうの違いｌ危険に関する違いがありましたか。

スタイルというのは非常に危険だということを危険性というのは、いま田中さんのいわれた高隊員の力と危険のバランス

おっしゃっていましたが、その前の和田さんの所障害のそれではなくて、ルートを確保してあがするんです。いろんなところで分けないと、

ただ、それも非常に不透明なわけです。原さご意見では、個人個人がきっちりした力を持っ高所のアルパイン・スタイルという登り方を正の場合、二人ですか。

おられるような感じがしたんですが。和田さん

く、いかにもアルパイン・スタイルという言葉んの言われたように、しないほうがわかりやす

イン・スタイルの定義に持ち込んだら、田中さとか、順応するしかないかという問題をアルパ

なら登れます。あらゆるルートで僕はそうだとれは当り前だと思います。同じ場所でも極地法

が、アルパイン・スタイルは危険性を伴う。こ山のラインの話が重なってわかりにくいんです

先ほどの、高所登山の事前にする順応の方法

るかどうかという意味の危険性の有無ですね。

和田いや、パーティーには八人おりました。

じりに合うんですが、もっと極端にいいました

いというような、ちょっと違う考え方を持ってていて、バラつきのないチームじゃないと難し

僕が単独で行動していたんです。すでに山へ入ら、国内でするトレーニングのためのランニン

いまでも、高さに対する挑戦と、ルートとかってから三週間ほどたっていました。僕はカン

確にとらえにくい状態になっている。

チェンジュンガ登山で遅れていたので、インド

102

高所登山とアルパイン・スタイルの問題

個人の能力差や、高所順応によって拡大される能力などは未知なことが多い上、各臓器の能ご質問への答えですが、アルパイン・スタイ
ルのほうがはるかに危険性が高いと思います。

思います。たまに、早いから安全やといいい方もされますが、遅い方がやはりいろいろな意味

むずかしいことだったと思います。私には、人力を統合し、体全体でとらえることはきわめて間の能力の限界などまったくわかりません。たアルパイン・スタイルの究極というのは、事前に何のトレーニングもせず、あるいは馴化をせ重廣先ほど田中ドクターが言われたように、ずに頂上に到達できるというのが一番理想だと

ち、豊富な高所登山の経験を持つ人なら、八○だ、重廣さんのように優れた体力と技術を持で安全です。ラビーネン・シークを登るのは論それに飽き足らぬからアルパイン・スタイルがも極地法のほうが優れていて、安全で確実だ。

いうことですね。ということは、その裏には，外として、雪崩の危険性のあるところを登るに

パイン・スタイルのほうが安くあがるというの出たという坂下さんの言葉と、もう一つ、アルも、天候に恵まれず登頂できませんでしたが、います。先ほど話した我々のマナスルの場合に身体的には十分可能性がありました。

○○脈峰のアルパイン・スタイルは可能だと思

たこともその一つですが、逆にその辺りで、普ドクターの立場から見ていろんな危険性がひそ通に行われるアルパイン・スタイルの限界がおんでいると見えるわけでしょう。我々が体験しこれは、荷の量を考えても、アルパイン・ス

も非常に大きな魅力です。

タイルのほうがずっと軽いんですね。物に頼る

坂下いきなり何の高度馴化もなしに行くことがですか。

のずから現われてくるだろうと思うんですね。
たとえば、事前に何の高度馴化もせずにそうかどうかというと、多いほうが頼っている感じがしますね。だから、アルパイン・スタイルのいうのではありません。高所適応能力があり、田中始めての人がいきなり高所順応なしにとのマナスルの場合、加藤、清水ともに十分な高すでに高所に順応している人の場合です。我々した高い山頂へ達した場合には、いろんな形では、精神的・肉体的な衰退も含めてですが、そ所経験がありましたから、多少のルートエ作と障害は出てくるだろうと思うんです。一つにの辺で、人間の持つ能力をどこまで拡大できる

荷上げをしてはいますが、高所順応期間を考えと、こっちのほうが将来的な展望がひらけてく

ただ、月とか火星とかに遠征登山ができるよか。医師の立場ではどうお考えでしょうか。

ものなのか。あるいは、極限がどこにあるのほうが優位であるし、それで話をつめていく

うになるとして、やはりいろいろな問題や限界る。

もでて来る。アルパイン・スタイルであってました。

ラーに言って貰いましたが、田中ドクターを抜

坂下最初アルパイン・スタイルの定義をパネずに、ベース・キャンプから一気に頂上を狙いしまいました。人間の呼吸機能や必要酸素量なは不可能だと言っているうちに登山家は登ってどをもとに、エベレスト無酸素登頂の可能性がことは、私などが理解しているアルパイン・ス

かしていたんですね。いまドクタｉの言われた

田中かつて、科学者がエベレスト無酸素登頂

議論されましたが、いずれも、それまでにわかし。ロボットを使うことになったりする。それ

ン・スタイルで行けるところはそれで、行けならを登山の対象によって使い分ける。アルパイっている知識や種々の前提条件をもとにしたもも、服も何も着ずに行くわけにはいきません

いぐらいのごっついとこを考える人は、極地法のだったわけです。

タイルとちょっと違うような感じもしますのいけばいいんじゃないでしょうか。

という従来の方法をもっと洗練した形で使って103

パンマも加藤保男さんのマナスルも、純然たる坂下正直いいますと、私は、原さんのシシャのハード・フリーのブラッシングといいます

イルになる。そういうことをいいまして、最近てもとにかく登り切れればいい。あるいは、一か、一発で登るか、それとも、途中でおりて来で、田中ドクターの理解の仕方を少しまとめてアルパイン・スタイルとは思っていないんでアルパイン・スタイルがどんどん取り入れら

それとかなり似たことを言っていたわけです。

から登り直せばそれでいいじゃないかという、

回ザイルにぶらさがっても、ぶらさがった地点

す。これは、各人各様アルパイン・スタイルので、アルパイン・スタイルとは何かという点いただきたいんですが。

ったポーランドの隊長さんがいまして、いままアンドレ・ザワダという冬のエベレストを登とらえ方というのは違いますので。

で三十回くらい遠征にいっているんだそうです

ふたたびアルパイン・スタイルとは田中話が前後して申し訳ありません。私が理が、その方と、ジェフ・ロウという、何回か遠れるに従って、高所登山をおこなっている登山

短期間で頂上を狙うもので、アルプスや日本のいるような感じがするんですね。僕はそういう者の問でも、ずいぶん理解の仕方が違ってきて解しているアルパイン・スタイルは少人数かつと私の三人が、偶然一つの部屋に閉じ込められ征にいっているアメリカのアイス・クライマー

まずお間したわけですが、この四人のパネラー

認識を持っていましたので、パネラーの方々にくてもよいものです。

まして、アルパイン・スタイルとは何かという山と同じように登山中に高所順応期間を考えな

坂下たとえば、ルートが非常にむずかしく延ばした。で、おりて来た。これを毎日何回もいな感じだと思うんですが、途中でデポするとの縦走ですから、日本の北アルプスの縦走みた

けてやったタトラ山群の冬季縦走でした。山群

たご意見がありましたらご発言ください。尾形の間でも、アルパイン・スタイルの定義づけの話になったことがありました。

やったとしますね……。

尾形（好雄）私は保守的な極地法しかやったこ

さん、どうお考えですか。

ザワダさんが例に出したのが、二十何日間かて、今日は一○○勝登った。そして下におりて田中それもアルパイン・スタイルでよいので

か、そういったものが一切ないものだったそう

か、途中でおりて、またルートを引き返すときた。次の日に上まで一○○脚、都合二○○卿はないでしょうか。登りきれないからいったんここにおいでの方で、パネラーの方々と違っ差があったと思うんです。

もどり、また登りなおす。結果的には時間をかこうなってくると方法論も大事になります。山とがないんですが、山登りというのは、確かに登りの場合、まず一枚の写真を見て、自分がどです。出発したらゴールまで引き返さない。補ン上でいっしょにやる仲間を考え、ここではどこにラインを引くかでしょう。そしてそのライ

けていますが。

た。それに対して、ジェフ・ロウは、降りたっんな登り方が自分らの十の力を限りなく十に近タイルというんだ。そういうことを言われましていいじゃないか。おりたって途中にデポしなづけて満足を得られるか、その方法として何が給の全くない、そういったのをアルパイン・ス

田中あまり細かいことで議論しても仕方ない

いで戻ればいいんだ。戻ってもう一度最初からというわけですね。

と思いますが、登り方として、従来の極地法でやり直したら、それは純粋にアルパイン・スタ

坂下そういう方式でもアルパイン・スタイル

く、いつも前進しているわけです。

重要視していた高所順応期間を考えることな

104

高所登山とアルパイン・スタイルの問題中で、最近のように、アルパイン・スタイルにいいかというのが大切だと思います。そういうれてくるんじゃないかと思います。

ように、アルパイン・スタイルがきびしく問わには、先ほど坂下さんや田中先生のおっしゃる

アな方法論がたたかわされるようになったときしたのは、先ほど坂下さんの言われたように、

山森（欣一）アルパイン・スタイルが叫ばれ出んですが、ますので、全般的な感想とかご意見を伺いたい

ディスカッションの流れからいって、アルパイ

主題から少しそれておりますが、これまでのイン・スタイルに位置づけたとしても、その過です。最近のアルパイン・スタイルのこと、特くの登山隊を組織されていろんな資料もお持ち

山森さんは、日本ヒマラヤ協会でこれまで多だいぶみんな一生懸念になれるわけです。しかいことだと思います。そういうことについてはいうのが一般化されてきていますが、非常にい

いま登山界の傾向として体力トレーニングとるわけです。

い。あまり経験を積みたくないという傾向があ

やるべき登山活動そのものはあまりやりたくな

ルだけは実施してみたい。けれども、その前にっていないように思います。とにかく、スタイの持つ危険以上の危険性がある点、あまりわか

スタイルによる登山には、すべて、極地法登山

れていないように思うんですね。アルパイン・危険があるかについては、まだ、あまり討論さ

ただ、アルパイン・スタイルそのものにどんなの支持されている大きな要因だと思うんです。

場合、そういうところがアルパイン・スタイル

登り方の方が何回も山へ行けて楽しい。日本のり過ぎる。それだったら、そのコストを下げた

るんですね。けれども、一回行くコストがかかの日本の登山の趨勢を見ていますと、お金はあんです。その発想に加えてコストの問題。いま山に楽しみがない、そういう発想からだと思う

あらずんぱヒマラヤ登山にあらずという風潮

まず、アルパイン・スタイルでなくちゃならな
アルパイン・スタイルへの傾斜が、急速に底辺レベルに流れ込んで来ますと、

いということで方法論が先に立ってしまい、自ル、行った結果ではアルパイン・スタイルどこ

坂下どうもありがとうございました。

ろではなかったという例をよく聞きます。自分

ン・スタイル全体について、いま尾形さんの指わからないまま、方法論はアルパイン・スタイ

分たちの目標の山がそれに適合するかどうかもたちの力量・技術・経験、そういったものを含摘されたような問題もあるし、和田さんなどをやっていきたいという立場でしょうし、ある

めて、どういう物差しで判断するかというの

いは、やはり極地法にはこういった良さがある

は、よりきびしいアルパイン・スタイルの登山

これを、本当に従来の極地法登山とまったくんだという、そういう考えを持った方もおいでが、非常に大切な問題だと思います。

ルートとか、何登もされて情報も豊富なルートでしょう。何か、その辺をもっと、危険性ばか色分けして考えれば、たとえば、それが既成のでは判断もだいぶ違うと思いますが、きびしいか、日の目を見るようになったアルパイン・ス

りにとらわれないで、最近の流行といいます

か、いろんな方向からもう少しディスカッスし

タイルということと、極地法も一般的というアルパイン・スタイルを標傍し論じていくのでミングにおけるブラッシング的な形で登るのあれば、いまいわれたように、フリー・クライ
が、一番典型的でわかりやすいのじゃないかと程として、いろいろな方法でいまは行なわれてに日本におけるそれらの情報もお持ちだと思いたいと思います。

いるんじゃないかと思うんです。高峰登山の経思います。しかしながら、それを究極のアルパ

験者がもっとふえ、これが煮つまってきてシピ

105

’

’

う山は高所山岳であり、そこには万年雪があるしながら、アルパイン・スタイルでいこうといできないでしょうが、コストを下げるというこ

その原点は何かというと、われわれ登山者側が際には、登山者側にはチクリと痛い言葉です。

それをスポーツとしてとらえているかどうかにととどうかかわってくるのか、そんなことがもわけですよ。そうした危険ＩＩＬ局所順応ももち財団といって、イギリスの遠征を統括しているあるともいえるからです。

これは、原さんや小西さんにしても同じようっと議論されて欲しい。安ければいいというのなこと言っていると思うんですが、やはり、アン・ラゥスなど審議会のメンバーが何人かいるというか、審議するところがあります。アラが遠征じゃないと思うし、そうした経験がいろ

もののトレーニングはやるんだけれども、雪の雪のある山に行かないとむずかしい。体力そのルパイン・スタイルには危険が伴うんだ。経験

席上、イギリスの非常に若いクライマー、十九ろん大切ですけれども、雪崩のルートを見る、積った山へ何度も出かけて、経験を積み重ねてという説得が必要だと思います。しかし、特にを積んだ人にしかこういうことはできないんだャヌーの東壁に二人でアルパイン・スタイルで才の二人パーティーだそうですが、それが、ジわけですね。

くるというのは、時代の流れとして、当然あるとだし、それに対応して一つのスタイルが出ていうのは、それぞれ個人的な登山の主義・主張

アルパイン・スタイルのよさ、極地法のよさとて経験者が声を大にして言って欲しいですね。

イルのいいところだけじゃなくて、危険についところじゃないから、アルパイン・スタイルだが、ジャヌーというのはそんなに簡単に行ける

２とか、いろんな所に行っていますが、その彼登山を成功させ、その後、エベレストだとかＫ

ャヌーヘ出かけ、アルパイン・スタイルによる会の事務局長から聞いた話ですが、エベレスト

いこうというトレーニングについては敬遠した

ここが危険なんだよということは、いまの登山

坂下デニス・グレーというイギリス登山評議

いというような風潮が、いまの日本の登山界のの構成の中では、これからの人たちになかなか行きたい、審議してくれといって計画書が出さんな形で発表される必要があると思うんです。

極地法で登っていることはいい面ももちろんり、仲間の会合や雑談などの時にも、このスタ伝わっていないように思うんですよね。やっぱ危険を避ける。そうしたトレーニングは実際にあるけれども、実際にはだいぶ煩わしいわけでだけれども、たとえば山田昇さんのように、によるものだと思います。どうせ自分達で金払とか、二人で行くということよりも、まず低い「お前らができたんだろう。俺達がどうしてでアラン・ラウスというのは、実際に四人でジ一年のうちに二回も三回もヒマラヤに行っていうんだから、その選択はどちらでも構わないと底辺にあると思うんです。

す。それから脱皮していくことは素晴らしいこれた。

るような人達、あるいは、国内の山でもトレーは思いますが、そこに潜んでいる危険を必ず前山で経験を積んで云々という話をしましたら、、１

ニングを積んでいっている、パネラーのような提にして考えるべきじゃないか。

が、まだ、日本の山もあまり登らないような人

やったのは六年も七年も前のことだろう。クラきないっていうんだ」と、つまり、「お前らがいま一つは、こういう論議の時に僕は思うん

人達が実践する分には非常にいいと思います

ですが、さっき田中先生が言われた、アルパイ

イミングというのは非常に進歩しているし、そ達の段階では、アルパイン・スタイルというのいうような、大変わかりやすい言葉ですが、実ン・スタイルとは高所順応の期間を設けないとですから、いま、この場では突っ込んだ話ははやれないんじゃないかという気がしますね。

106

高所登山とアルパイン・スタイルの問題に言って、デニス・グレーも絶句しちまったそ

十九歳の子たちがそんな具合にアラン・ラゥス

れを俺達ができないってどうして言うんだ。」

はもっと伸びてくるんじゃないかと思うんで

イト・エクスペディションを組もうという傾向

か、一年に二回も三回もということになり、ラ登山者はそれでは満足しないで、二年に一回とえですか。

を聞いてみたいんですが、松本さんはどうお考

ものを享受するかしないのか、その辺のところ

ルパイン・スタイルにつきものの、危険という分たちの実力に合わないといっても、アルパイ

そのような理由で、ルートが難しいとか、自れでやれる確率というか、何とかできるんじゃとになり、非常に危険なわけです。しかし、こト・ロープもないので、帰る時も自力で下るこ

アルパイン・スタイルで行けば、フィックス

つまり、極地法でいけば非常に安全である。

うです。

パイン・スタイルという一種の流行といいます

ン・スタイルを取らざるを得ないというか、そす。

か、彼らにとってやりやすい、つまり、ライ

うした形が多くなる。酸素も、もちろん非常に

確かに、そうした経験のない人達でも、アルト・エクスペディションでやることで、コスト高く、一本七万円もしますから、酸素なしにすないかといった所へ登れるんだとしたら……。

とも麓までは行けるわけですね。

ように、危険性があるから面白いのだと思いま

松本（正城）僕の考えも、坂下さんが言われたもかからず、二人でも十分ジャヌーヘ、少なくに、荷を上げるシェルパだとかポーターとかのルパイン・スタイルで行きたいと思います。多す。やはり、僕の場合は、確実な方法よりもアれば遠征自体のコストもがさつと下がる。それ

雇傭費もさがるわけですから、無酸素登山といこれが極地法になりますと、ある程度しっか

然的に費用がかかる。あるいは、時間がかかっと思います。

う形を取り入れたいという傾向はもちろんある

りしたパーティーを組まなくちゃいけない。必て来る。そういった大変な問題を十九才の子達

われわれの周囲にも、そういう傾向がなきにし許可をくれということになったらしいんです。

ン・ラウスやデニス・グレーに食ってかかって

アルパイン・スタイルをすっと採用して、アラ

れば、多分、私なんか行かないと思いますし、すね。全く安全で、必ず登れるということにな

危険なところじゃないかなという気がするんでれど、私などは、山登りの一番おもしろいのは危険ということがさっきから言われてますけ

イスされているんですね。でも彼らは、やってい山とか、やさしい山を目標にするようアドバ

ン・スタイルでやった時に、彼らも、もっと低ドマンとタスカーが最初ドゥナギリをアルパイ

然なんですが、外国隊の例を引用すると、ポー

少危いかなと思ってもできればそちらを採用しはしたがらないわけですよね。その辺で彼らはもあらずだと思います。日本人の中でもヒマラ

ここにおいでの何人かの方もそういう登山はし

さっき山森さんのいわれたこと、きわめて当たいと思います。

ヤに最近出かける人は、たとえば、十年に三回思いますが、私は、ヒマラヤ登山には必ず危険が好きですね。

僕は、どっちかというと、そういう考えのほう

みなきゃわからぬと言って出かけたわけです。

昔は三十年に一回、一生に一回ヒマラヤに行

いくかが山登りの面白さだと思っています。アがつきまとって、その危険をいかにクリアして恐らく、私の意見はかなり片寄ったものだとないと思うんです。

けばよかった。それが自分の人生にとっていいです…。

とか五回とか、頻度が高くなっていると思うん

思い出になっていたんですが。現在のヒマラヤ

107

一九五○年代のヒマラヤから坂下ここで、年配の方というと失礼ですが、いいというようなことで、だんだん進歩していでも一生懸命理解に努めようとはしているんでいろいろ書いたものや人の話を聞くので、自分

やはり、それでいちばん思うのは、山岳会のす。

ものをやっていくうちに、ここは少し削ってもいまいわれたようなアルパイン・スタイルといくんじゃないか。そういう過程の中で、当然、山田さんがヒマラヤに行かれたのは、いまのの力量とのバランスでどういう登り方をするか出ていたように、何といっても、山と自分たちれだと思うんですね。ただ、最初の段階で話がかも知れない。それは当然というか、必然の流

れども、そのまま登り続けるんだというふうなり始めたら、成功するかしないかわからないけと、アルパイン・スタイルというのは、一度登せ、今日、いろいろなディスカッションを聞く

レストに登ったとか、そういうことを思いあわはなばなしい成果では、メスナーが単独でエベ

方不明になってしまったというようなことと、ようなアルパイン・スタイルとだいぶ時代が違

これが流行だからこれでなくちゃならないんだが大切でしょう。自分たちの力量を無視して、からないんですが、話を聞いた限りでは、まだ感じで受け止めています。私も未消化でよくわ

会員で僕らの仲間だった植村君が、単独行で行っておりますけれども、率直なご意見をお聞かといって、飛びつくことだけはやめた方がいいにいえば、もっととてつもない登り方が始まる

せください。

と、僕はオールド・ファッションだからそう思

それぞれが持っているようですけれども、何か

まだ議論として、または理論として、みなさん

うものが進んでいくだろうし、あるいは、極端

山田（二郎）たいへん面白くお話をお聞きしまいます。やっぱり、力に相応して、一番スリム

一九五○年代にマナスルに行かれた先輩の方々いたような山登りをしたこともないし、大変クした。私たちは、いまスライドで見せていただ

な格好で山登りをするというのが、昔からの基がお見えですので、ちょっと伺いたいと思いま

ラシックな登山しかしたことないんですが、先

我々は経験がないから、いろんなものを厚ぽ対する考え方です。それぞれの立場で、そうい

ストに行かれているわけですが、それから十五行ったら足のこの辺からがなくなるぞ、もうち

私がいちばん教えて欲しいのは、山の危険にったく着て登っていたのかもしれないし。そんへ行ったら指が何本なくなるぞ。ここから先へうスタイルの山登りをしていれば、ここから先す。

ほどから意見が出ているように、対象とする山本的な考えだと思うんですね。

ゃないかと思うんです。山は変わってなくて、その時に一番よさそうな方法で行っているんじ

な感じを受けていまお聞きしております。

はっきりしない。

と自分たちの実力とのバランスを考えてみて、技量はどんどん進んでいるんだから、登り方も坂下大塚さんは、その後一九七○年にエベレ

いわゆる山の危険に対する見極めをどういうふ

ょっと無理したら帰ってこられないぞという、

山登りというのは、もともと、なるたけ人工

変わってくるんじゃないか。

てきたこと、どうお思いでしょうか。

年経った現在、アルパイン・スタイルが隆盛しタイルの中では、当然、そういうようないるん

うにクライマーがつけるのか。アルパイン・スのサポートなしで登りたいというのが基本でしは、山田さんと同じで私も経験ないし、最近、

大塚（博美）アルパイン・スタイルについて

ょうから、力がなかったり経験がなければ相当り方の一つが極地法かもしれないが、そういう厚ぽつたいものを着ていく。その厚ぽつたい登108高所登山とアルパイン・スタイルの問題

な難しい問題が入ってくるんじゃないかと思う

んじゃないかと言うかも知れないが、僕はそう

は個人個人が好きで自分の責任でやるからいいほうが痛切ですね。人によっては、山登りなどって行く。これと全く同じことが高所登山にも夏山を登る。やさしい岩場から難しいそれに移は低い山から始めるわけです。冬山よりはまずないんですが、山で死んじゃ駄目だ。絶対死んじゃないと思っているんですよ。植村の話じゃ

いってられますが、普通の若い人たちにはそれがアルパイン・スタイルの入門コースだなんて

私は経験がないからそういうことは言えないんです。

んですが、いままで我々の身近な仲間や友達がじゃいけないと言いながら、本人がいなくなっスされたルートでも、やっぱり、五○○○制かは難しいことだと思うんですよ。何回かトレー

重廣さんあたりになると、ブロード・ピーク

あちこちの高所で果敢な登肇をやった中で、純ちゃうんだから。こんな馬鹿な話はないんで、いえるんじゃないかと思うんです。

も、いろんな形の中で最後にはそういう場面に然たるアルパイン・スタイルではないにしてこれは、やっこさんの大失態だと私は思うんでら六○○○、七○○○というふうにステップ・

直面して、たとえば、残念ながら、エベレスト

山の登り方で、指の一本や二本なくなっても、やはり、簡単なところから難しいところへ

パイ・ステップでやっていく。ルートの選択

す。

いいんだという考えもあるようですが、その辺も、やっぱりここは行くべきだ。頂上へ行ってそれから、いま、あなた方のような現役のト達が、そういうように果敢に山に挑んで、そののところはどうなんでしょうか。いまの若い人

き過ぎると思うんです。現在のヒマラヤ経験者

は、三○○○脚の山からいきなりヒマラヤに行ったことなんかも思いあわせると、いったい、

それとアルパイン・スタイルがどういうふうにでたて続けに優秀なクライマーが帰って来なか噛み合ってくるのか。

ップ・クライマーの人達がアルパイン・スタイ

山登りの価値をどういうふうに見ているのか。

のおそらく半分以上、八割くらいだと思います

私は常々思うんですが、日本のクライマー

ルを口にすることによって、これからそういううかではなくて。

そのあたりを教えていただきたい。私がどう思進んでいく。これが基本だと思うんです。

ふうな登山を始めようとする人たちに、自分の○○○、六○○○洲の山をほとんど登っていなが、中級山岳といいますか、いってみれば、五いクライマーたちが、アルパイン・スタイルで坂下最初のご質問は私がお答え致します。若ね。その後、アラスカへ行ったり、アンデスヘって、モンプランですと四八○○○Ｍあります

段階を踏むということ

力量をちゃんと見極めてからおやりなさいよと

いと思います。

いうふうに、言えるかどうかという点を知りたのエベレストの前にマナスル登山がありまし

出かける危険性についてどう思うか。また、何ョＩロッパのクライマーは、アルプスから始い方が多いと思うんです。

た。僕自身も登りたいほうの部類に属していたずいぶん話がとんで恐縮ですが、一九七○年と思うんです、若い頃は。でも、自分自身が登出かけたり、そういう登山をしているわけでら、その辺は十分ですし、アメリカは、アラス

す。ソ連のクライマーはパミールがありますかかサゼスチョンがあるかという点についてです

山登りの基本的なことですが、やはり、最初か。

れなくなって、いまこういう現状を見たとき、とさないで山をやってもらいたいという願いの登る人達が粍我をしないで、もしくは、命を落109いと、いざとなった時に大きな問題点になりやら、メンタルな面でもトレーニングしておかな

イルということになるわけですから、なかなかの辺のところで、方法がまたアルパイン・スタ

行くというケースがかなりあると思います。そで、中級登山をカットして、いきなり高い所へ

らヒマラヤへ行きたいという思いもありますのいですね。情報も豊富だし、一回行くんだった

点、やはりヒマラヤは手軽ですし、距離的に近なかなか中級山岳を経験する機会がない。そのスはちょっと難しい。いろんなことがあって、金がかかる。アラスカはたいへん寒い。アルプ

れば私はいいと思うんですね。ただ、三○○○た。となったら、次に七○○○脚でビバークする。六○○○でもかなりの余裕をもってできし、五○○○淵でビバークの経験を積んでいなったというのは無茶だと思うんですね。しかいのに、八○○○淵にいきなり行って、凍傷にいますね。着のみ着のままのビバークができなを楽しむのがいちばん面白いんじゃないかと思

自分でどこまでできるかという、ぎりぎりの所といいますか、どこまでが本当に危険なのか、

坂下大塚さんがおっしゃったような、見極めですから。

ができ、食糧も軽量化されて用意されている。

いな苦労はなくて、どんな場面でも使える装備

するに、欲しいものは簡単に手に入る。昔みたでは非常に山登りがとつつきやすくなった。要一つの流行とか風潮とかいえるように、表向きも部員や会員が減ってきている。それでいて、は、残念ながら大学山岳部でも社会人山岳会でが高くなると思うんですね。ところが、最近

くいけば、頂上へ行って帰って来るという確率

われた団結の力で征服率を高める。これがうま家を挙げていくような、規律と統制のもとに培ことです。昔の遠征というのは、基本的には一ルパイン・スタイルなのかはよく言われている

重廣話が戻るかもしれませんが、いまなぜア

影響する時代の雰囲気

無理があるんじゃないかと私は思います。最初の高さでビバークをやり、結局失敗したとなっ勝の冬山でやられた程度でいきなり八○○○腕

すい。そうでなくても↑ボーッとしちゃうわけ

力、ロッキーへ出かけ、アンデスヘ出かけ、そで、かなりステップを踏んできています。

れからヒマラヤへ来るわけですよ。そういう点の話に戻りますが、日本の山を登ったら、でき

一方、日本人は、アンデスヘ行くには非常にればアルプス、次はアラスカ、次はアンデスと山の麓まで行けるようになった。そういうこと情報もあり過ぎるほどになって、非常に身軽につながる。ボルダリングなんかもそれと同じよが結果的にはこういうアルパイン・スタイルには比較的金を持っているほうですから、トレッ

れましたが、そういう点でも、日本人というの先ほど、山森さんはコストということをいわに行けるようになってきた。

うな傾向じゃないかと思うんですが、実に安直を、少しずつ、簡単な山から段階を踏みながらて。

重廣さんはどうですか。いろんな山へ行かれ思うんですが。

身につけていくといいますか、それが大事だと

やはり、自分の力と山の力を見極める経験

たんじゃ可哀想だと思うんです。

いうような、さほどきっちりしてなくてもいいんですが、ステップを踏んでやってもらえば安それから、後のほうのご質問で、指をなくし全じゃないか。こういうように私は思います。

はなかなか難しい問題でして、実際に登っていたらとか、あるいは死をどう思うかとか・これる時はあまり考えないのですね。馬鹿といえば馬鹿ですけれども。

大塚ですから、その辺のところを常日頃か

110高所登山とアルパイン・スタイルの問題

キングと同じようなとらえ方で山へ行くことができるようになったわけです。
一方、山登りとなると、我々のマッシャブル

べきかという判断をするのは難しい。その力量ん減衰したとき、やはり自分が行くべきか帰る

受ける影響というのは大きいと思うんです。必すが、高所に行けば行くほど、我々が肉体的に先ほどから田中先生にお聞きしたかったんでを判断するか、または能力的に優れた者が外か問題になるだろう。だから、どこで本人がそれ確な判断をする人が傍にいないという点が一番

故につながることが多いとなれば、やはり、的登れない者が出てくる筈ですし、その結果が事の差が大きければ、結果的には当然登れる者とでは事故が少ないということを言いましたが、ず体力は衰退をしてきますし、精神力というんら判断するか、これも難しいことですが、やは危険をチェックする仕組

隊員個々の判断する範囲についても、極地法のでしょうか、それも減退してくる。我々が通常ム登山の中で、フィックスを張ってやる極地法

場合は非常に狭くて容易だろうと思うんです。

持っている能力を百パーセント発揮できないとりこれも経験の問題でしょう。

から、トップにいる人は別として、後に続く者思うんですね。しかし、先ほどから坂下さんが要するに、ルートができあがっているわけです

はルートを探す必要はとりあえずないわけでことによって、自己の能力は強化されますし、

いわれてますが、山登りは経験だ。経験を積む

ことが、条件反射じゃないですが、何かことがそういう経験を積んだこと、自分の体験したるかというのが、いちばん面白いだろうと思う合った山をどういう風に自分の能力で登って来て、あるいは、実際に現地に入って、始めて出

しろ、登れそうにない山をできるだけ研究しょうか。我々が山へ行くのに、始めからその山楽しみとか面白さとか、スリルというんでしってあるから比較的無事に帰って来ることがです。天候が急変した場合でも、フィックスが張パイン・スタイルというのは、総称してそう呼あった時に、自分の思考能力が減衰をしていなんです。それによってどんどん自分の力量を拡は、特殊な例を除いてまれだと思うんです。む

ばれていると思いますが、それとは違った面でがらも正確な判断ができる根元になるだろうと張するというか、常にその延長線上にあるそのが容易に登れるという前提で計画を立てるのの山登りであり、どちらかというと、隊員のチ思うんですね。これは、山登りを何回やったと範囲を大きくしていく可能性がでて来るのだとだろうと思うんです。

ーム・ワークというのが、山へ行くための方法

いうんじやなしに、いろんな条件を体験したこ

その限界値をどんどん上げていくことができるとしてとられている。実際に山の中へ入ってくとでできた能力が、その場その場で対応的に発きる。自分が自分の判断力で動くという範囲がると、その隊員の持った個人的な力量と、そのるにも、必ずそういった力量の優れた者がつい思います。だから、アルパイン・スタイルをや

狭くなってくると思うんです。ところが、アル外のいろいろな条件から、必ず優劣というんですね。

の難易の目安にはならない。何の障害もなく、結果的に安全に行ってきたかどうかはその山ていれば、比較的安全に登って降りてくる。

揮できれば、死なずに帰れるだろうと思うんで高所障害という言葉で総称されていますが、

しょうか、差がついてくる。そういう中で、こうのは、判断をする人がそれに失敗したりすれで行動することによって、僕らの能力がどんど

高度による影響、あるいはそういう特殊な空間

れからいろんな不都合がでてくるだろう、とい

目にもなってくるわけです。

ばそれだけで、生きて帰るか帰らないかの分れ111ドラマもドキュメントもなかったから困難も危に伝えられている。

一回の失敗が非常に重大かつセンセーショナル

登山家などいろんな面を持った人だったから、ますが、実際は繰り返しをしているだけのよう登って、人間の可能性を拡げているように見え

誤ってとらえられているのじやないかという気と思うんです。最近の報告などには、それらがなどという表現は、一概に正しいとは言えないになって帰ってきたから、その山が難しかった

い。しかし、それで死んだら、多分同じように回くらいはどこかでチョンボしてもおかしくな動きを繰り返しているわけです。そのうちの一であれ岩場であれ、何億回でもきかぬくらいのの一回の動きの繰り返しだとしますと、平坦地

僕も二十年近く登っていますが、登山を、足たが、あれはきわめてベーシックなもので、あいわれた中に、一枚の写真から云々がありましカラフルできれいになっていくのは事実だと思くかも知れません。ただ、登り方は多様化し、とは限らないし、むしろ、ますます逼塞してい感動させるような記録などは、これからふえるな気がしますし、将来的にも、あまり人をして障が起き、何日もろくな飯も食えずにへとへと険もなかっただろうとか、反対に、いろんな故がするんですが。和田君なんか、この点についいろんな方面から状況のミスを突かれると思いあいうのをなくしてしまったら、何もならいで和田話の筋がちょっとわからないんですが、ら、そこへ行くこと自体大変なリスクを背負っく生き物もおらぬ、そういう状態の場所ですか

うして好きかという話です。

山登りの楽しみとしては、先ほど尾形さんがひつそくても明快な意見を持っているんじゃないかと思ます。山のそういう危険性というのは、グレーす。しかし、これは方法論じゃなくて、山がど

いますが。

います。

たり一帯人間が住めないような、一木一草もな

ディングされた危険性じゃなくて、本当に、あ

みたび、アルパイン・スタイルとは大塚さんのご質問に答えてきたと思うんです。

ていると思います。

にくい。確かに短小軽薄の世相が現われている側の人間の話というのは千差万別で、答えがします。確かに、非常に危険だというのは事実でふえるという懸念というのはあまりないと思いアルパイン・スタイルであるが故に、事故がイン・スタイルになっていると思うんです。

ね。それがいま、山を登る表現としてはアルパ

していきたいと思っているということでしょう

でいくというような状況には、まず人間の生きの定義は、田中さんがいわれたように、一刀両また話を戻しますが、アルパイン・スタイルという表現が、おぼろげで一番いいんじゃないす。だけれども、それで登山者がいっぱい死ん

いまは、登り方がどんどん過激になっている

おったんじゃないか。ただ、目標が大きくなっがはるかに優れたアルパイン・スタイリストがアルパイン・スタイルといえば、昔の人のほう断するのが一番すばらしい。素敵なんですが、ように見えていながら、洗練されて技術も高くす。

延びようとする本能がそれをさせぬと思いま

いと思います。各自がいろんなやり方で本能的なり、物も豊富になっている。一見、ハードにたので極地法という方法が入ってきたというだ
ことも、彼が際立った探検家というか冒険家、にやっているのがいい。植村さんが亡くなったて命を長らえるというのは、方法論としてはな山の中で危険を予知するとか、それを回避していると感じます。

かと思います。現代の社会風潮が山にあらわれのった、物に頼らないこと。物量を極力少なく

方法論はすでにいったように、採算ベースに山に対する危険の度合いとか、それに対処する

口

112

高所登山とアルパイン・スタイルの問題

けで、精神においていいますと、逆にいまの人
は意気軒昂で登っています。ただ、田中さんののためにちゃんと用意していったわけです。そミュンヘンで、ちょうど登山の後にロベルト・

坂下非常にいいお話だったと思います。私もアルパイン・スタイルのもつ可能性

いま流行のハード・フリーでも、カムとかナ

れで生き長らえたんですが。彼らのスタイル

ロウのところに彼はきたんです。ロウは来年マ

シャウワーに偶然会いました。実は、ジェフ・○○Ｍのちょっと下に、帰りの荷物を逃げる時

ッツ、フレンズなどたくさんの種類のギアを持は、デポをちよこっとしただけマイナス点にな

イケル・ケネディといっしょにガッシャブルム

ご意見でいえばルール違反ですが、北稜上七○つ、ああいうことは、何かシンプルさを求めてったとしても、昨今で見る最高のアルパイン・の四峰をアルパイン・スタイルで行く予定でいのほうが、そういうシンプルな登り方をしてないるようでいて、決してシンプルではない。ク

スタイルの一つじゃないかと思いますね。これたわけです。そこへロベルト・シャウワーがきいんじゃないかなという気がします。

ライマーが持っているたくさんのギアの数を見を見ると、さっきの定義はほとんど全部入ってた。いやもう登っちゃったよ、ごめんねというていたら、昔の、ボルトだけでまっすぐ登った

新ルートをワン・プッシュで上がって生きています。

ークだったと、写真に印したビバーク・ポイン

ような感じで入って来て、ナイン（九）・ビバ

ほうがよりシンプルじゃないかと、皮肉りたくなるほど、用具への依存度が高まってきているに聞きますと、スタイルよりはラインだとい帰ってきた。そういうスタイルはクルチカさんいですからね。そういう事柄で登山理論ができ

然、酸素の七万円よりは低圧実験室のほうが高わないなら実験室に入るというような、Ｉ当

ハードにやっているようでいながら、酸素を使稜でしたがラインを引いてある。そういうよう

ゴリザが入っていまして、ごっついきれいな雪んの写真見せてもらいましたが、その中にチョ一枚のラインにもっとも近い考え方で、たくさう。先ほどの尾形さんのように、写真から見るんですが、アルパイン・スタイルの可能性といというか、私も前々から少し思っていることななルートだと思います。それで気がついたこと

いし、いままでの極地法のスタイルで行くようスタイルやっている人でもちょっと思いつかな細分化することによって物に頼っているし、ように思う。

ていくような、何か狂っているような感じが、に、山を見て一つのラインをひき、自分にとっうのは思想だと思うんですね。

このルートだったら、日本人でアルパイン・

いまのアルパイン・スタイルに象徴的に表われてもっとも合理的な方法で登る。そのための山トをなぞって見せていました。

てきている。調子に乗ってやれば、即、死にまわっていない。それだけに、新しいスタイルをころだと思いました。そこではスタイルにこだでなければ登れないという考え方をしますと、

つまり、このルートはむずかしいから極地法

ことしの僕らのアルパイン・スタイルは、確り換えて、これはアルパイン・スタイルで登ら絶対登れないと思うんです。それをまったく切探しをする。これがクルチカさんの素晴しいとかに初心者には難しいですけれども、入門コー

造っていけるという優れた彼らの能力をかいます。

スです。ところが近くで、ロベルト・シャウワ

なくちゃいけないというか、登れるかも知れな

見たような気がしました。

シャブルム四峰の西壁を登ったんですが、彼ら

ーとクルチカが、アルパイン・スタイルでガッ113’いという考え方に立ちますと．意外にラインがでもあるんですね。その素晴しさというんですを追い求めているというのは、そういったことゃないかなという気がします。

ことをしたいのかということのほうが、重要じ

山登りはスポーツかどうかという問題もある

見えてくるものです。同じ壁を見るのでも、極大会というか、スピード・レースで一位になっす。もちろん、クルチカもポーランドの岩登りーとしても高所登山の面でも優秀な登山家で的にも非常に優れ、ハード・フリー・クライマ

ー・クライミングするんだと聞きました。技術そうです。この後にも、ヨセミテヘ行ってフリ

この冬三月頃にはアイガーの北壁を登っている

スナーといっしょに高い山を何回か登ったり、

日本ではそれほど知られていません。彼は、メクルチカは非常に有名ですが、シャウワーはば、いままで皆さんのいわれたことにつきるとすから、アドバイスということで申し上げれしたことはいえないんです。経験が浅いものでいるわけではありませんので、あまりはっきり

山本私自身しっかりした思想を持って登ってかがですか。

てアドバイスして欲しいんですが。山本さんいて、準備すべき事柄などへ皆さんの経験から見

ング、これは体だけじゃなく頭のそれも含め注意をしたらいいか、あるいはどんなトレーニ

山をやろうとする若い人達に、特にどういったつ危険性に視点を置いて、これからその方式でさて、それでは、アルパイン・スタイルの持分が出てくるような気がします。たとえば、アんがちょっといわれたように、非常にせこい部

わけです。そういうことになりますと、和田さな人が出てきて、お山の大将がたくさんできるが、一つには、そっとしておいて欲しいみたい

れていますので、把握しきれないでいるんですます。私自身、最近、登山の内容がいろいろ分

登り方が少なくなるのではないかという気がしれをやっているのかを考えることで、刹那的なになくても登ると思うんですが、自分がなぜこうんです。私も、山登りに危険という要素が別も、そのスポーツが好きだからやっていると思いる方は、はっきりいって危険が何もなくてんですが、たとえば、ほかのスポーツをやってた人ですし、高所登山だけじゃなく、岩登り、い形で登れたというのも、階段を昇るような形思います。私が今回アルパイン・スタイルに近るのだと思います。

アルパイン・クライミング、ものすごい経験をルパイン・スタイルの定義といっても、田中先か、極地法では得られないクライミングができ積んだクライマーですね、この二人は。

ったというだけです。学生の時に日本の冬山をで登ってきたから、たまたまそういうことにな

ルパイン・スタイルで落とすにはどうしたらいだから、いま和田さんがおっしゃったよう

んですが、ヒマラヤ単独行などと大げさにいっ生がいわれたような形が一番すっきりしている

地法に頼らざるを得ないという頭で見ずに、アに、ガッシャブルム四峰の登山はアルパイン・

始めて、卒業してから少しずつ高い山を登っていんですね。出発から終了まで単独でもないのてみても、ベース・キャンプまでは一人ではな

いかと考えていくと、だんだんラインが見えてスタイルの金字塔といいますか、最高の結果じから、取り立てて方法論的なものはないんできたら、結果的にここまできたというだけです

うな状況に乗ろうというより、自分がどういうす。それよりも、いままで皆さんがいわれたよているわけです。

に、単独行ということがまことしやかに言われ分野がわかれればわかれるほど、そこで優秀非常に価値のある登山じゃないかなと私どもはくる場合があると思うんです。

ゃないかと思うんです。それはもう、極地法のなところもあります。

登山で測られないような価値観といいますか、思うんです。私なんかがアルパイン・スタイル

114高所登山とアルパイン・スタイルの問題

冬の登頂にしても、はっきりしたものがな
い。期間中に頂上に立てば冬の整頂というふうに、いまの段階では言われているようです。

るものがございますか。

象を踏まえて、医学的な立場からアドバイスす

やすく、七○○○Ｍでは順応できない人が出て応できる。六○○○脚以上になると、頭痛、嘔くる。八○○○脚、あるいは八五○○Ｍ以上は吐、食欲不振、肺水腫などの高所障害が出現しの危険性を考える場合、高所にかかわる問題

ごく限られた人しか登れない・

田中高所登山におけるアルパイン・スタイルと、登り方にかかわるそれに分けられると思い私が言うのは生意気なようですが、山に競技的な要素を入れていけばいくほど考え方がせこます。

持ちの上でどういうふうに登れば満足するのべてどうだというのじやなくて、自分個人の気満足というと非常に短絡的ですが、他人とくら能力の低下、幻覚や意識障害など、なかなかむ

所環境条件によるもので、思考力の低下、運動た。一方、前者は、低酸素や強風など種々の高スト・ロープの問題など、すでに話が出まし

後者については、メンバーの力量やフィック

ならずしも一致しませんでした。

した。低圧実験室のデータと登山中の行動はかり、判断力の低下していることがよくわかりま元気に行動していた人の脳波にも異常所見があ高所順応が良好で、六、七○○○脚の高さでぐなっていくような気がします。本来、個人のか。そういうことを個人がもっと自分に突きつずかしい問題だと思います。先ほど大塚さんがー・クライミングとかアイス・クライミングとめ方とも関係すると思います。

指摘された危険に対する判断力や、その受け止うことになれば、血栓症などある種の高所障害す。ただ、調子が悪ければすぐに下山するとい種々の高所障害が高頻度に出現すると思いま

アルパイン・スタイルでは、眼底出血など、

最近、山岳雑誌見ても、私と縁のないフリ

めて考えていくことが大切なように思います。

かばつかりで、あまり面白くないんですけれどしているというお話も一面では確かだと思いま

山は変わらないが、人間の力はどんどん進歩

タイルにおける高所障害や高所適性の問題をもは回避されるかも知れません。アルパイン・ス

も、もっとベーシックな山登りがみんなの頭の中にしっかりと位置づけられていてもいいんじ

体力的にも技術的にも優れ、経験豊かな人のみ

ン・スタイルは多くの危険性をはらんでおり、いずれにしろ、高所登山におけるアルパイ

う一度検討してみる必要はあると思います。

すが、高所での危険に対する判断力とか、それったほうがよいのではないでしょうか。少くとが試みるべきものだというのが、医学的というを回避する能力はほとんど進歩していないと言ゃないかという気はします。

アルパイン・スタイルの危険性いません。

さらに言わせてもらえば、ヒマラヤにおいてだけでなく、私の考えです。

も、山の力と人間の力の差を考えれば進歩して登山中の高所障害の判定や、登山前の高所適坂下仮定で恐縮ですが、コストの面、ライト・エキスペディション志向、組織的な面、ク

山家の気持ちをより満足させ得る、新しいヒマ

アルパイン・スタイルを試みるのではなく、登ラヤン・スタイルを追求していただきたいと思

応能力の判定などは、十五年前と大差ないと思

高所順応について極地法から得た私の知識でラブの中に人が少なくなってきているという事は、四○○○周まではほとんどの人が容易に順います。

そういったことから、アルパイン・スタイルが実。これは山森さんが指摘されたことですが、若い人達の間でとり入れられつつあるという現115

いいので、タプレジュンから十八キロから二十キロんですが、ポーターみたいになったらいちばん

かついでベース・キャンプまで行く。その間にく。これがいちばん高所の登山にもあたってい体がタプレジュンのポーターの体になったんじいます。

これはちょっと批判になるんですが。何かのるんじゃないかと思います。

ために何々するという発想で、筋力トレーニン

ゃないか、そういうふうに思っています。

振返って考える

んぬんというような科学的にはっきりした目安

グで上腕、十二分走が何キロとかで高所登山うがもう矛盾していて、何の目安にもならぬことが欲しい感じはしますけれども、そういう発想んです。

どこでも順応する力を作ることでつきると思う

アドバイスするとすれば、まず、臨機応変にドバイスみたいなものがあればＩ。

坂下ありがとうございました。重廣さん、アいんですが、自分の経験からいえば、いまの登重廣アドバイスというはっきりしたものはなければならないかがおのずから明確になってく

イン・スタイルで登る方法に備えて、何をしなで結構いい勉強になる。ということは、アルパ

う変化をしてきたか、その歴史を振り返るだけでヒマラヤを登れるんでしたら、全然問題ない

所に特別になって行かざるを得ない。十二分走

間違っている。特殊性のあるものには特別な場にいて、そこで共通項を求めるのは、はなから入れば郷に従え式でやっていけばいい。別の所

そんなものではなくて、一番いいのは、郷に言われて、その中でも、いろんなハツとするよ

ないと思うんですが、たいへんユニークなことせてもらいました。

宮下（秀樹）きょうは勉強になる話ばかり聞か最後に、宮下さんから、いままでの総括みた

坂下どうもありがとうございました。

るだろうと思います。上すべりした形式だけのわけです。ランニングするにしても、タータらないんです。

アルパイン・スタイルではなしに、いったん十うなことがあって興味深いものでした。

をわざわざ目安にしているという感じがしてな

分に掘り下げてみて、登山者個人として何をす

ン・トラックじゃなくて、砂利道を走るなり、か方法論というか、頭でっかちの感じがだいぶり方に至った経緯をもう一度振り返って見たらべきかを考えて欲しいのです。

自然の状態の場所に行くほうが結果的にはトレするんですが、どうなんでしょう。私、現在のと思います。登り方や装備、技術の面でどうい

坂下和田さん、何かありますか。

ゃなくて、そのこと自体を楽しむようなトレーーニングになる。目的のためのトレーニングじって、アラスカの水とアラスカの飯食って。向とですね。アラスカに行けばアラスカの人になんのすばらしさは、向こうの人になりきったこ

なかしていないんです。山へ行った時に思った

非常に苦しいしつらいんで、ランニングはなかてしまう。ランニングしても、すぐ息が切れてたように、酒飲み過ぎるせいもあってすぐ肥え

ニングがメインでありたい。僕も、さっき言っで価値を認めるかということが隠されてしまって、自分がどういう満足感を得るかとか、自分

ういう評価を下すかということのほうが先にき価値観というのが、こういう山やったら誰がど

いままでお聞きした中で、いまの傾向という和田さんの話、東京の人は聞かれる機会が少

いしたいんですが。

いなことを、これまでのご経験を踏まえてお願のが一つですね。向こうの人みたいに。植村さ和田もう簡単にいえば、植村さんは強かった

こうの人になりきるのが一番いい方法。高い山ていることが多いんではないかという気がするのある地域の生活をそのまま早目に覚えてい116

高所登山とアルパイン・スタイルの問題

若い人達へのアドバイスについては，坂下さチェックしないでそのまま行かしたらすんなりいうと危険なわけですね。しかし、リーダーが冬のむずかしい壁を登りに行くのは、一般的に可能性というのは常にあると思うんです。

ほとんどの人が死ぬ、あるいは、事故を起こするわけですから、どんなトレーニングしても、か、世界的にいっても一流の人達が遭難していリス人の話じゃないですが、先輩がこれくらい滞して、若い連中がなかなか育ってこないとい

く、どんどん規制していきますと、会全体が沈うケースも結構あるんですね。その逆に、きつ情報、あるいは他人の経験、そういったものがはレベル・アップしていない。ただ、装備とか間の決断できる能力というか、判断力というのんです。

んのそれもお聞きしたかったのですが。私としついて、次の、もっと大きい登山ができたとい

登ってきてしまい、その会員はおおいに自信ものことやっていて、我々がなぜやらせてもらえ

これは、田中先生がおっしゃったように、人の学生さんを見てても、さっきの十九歳のイギては、どうも明確なものがないんですが。いまないんだと言われた時に、何て答えたらいいだ

山といいますか、アルパイン・スタイルの登山

私どものバネみたいなものになって、新しい登をどんどん押し上げているような気がしますけうケースもあるんですね。さっきのジャヌーのの言われたように、ママリーを超えているのかれども。その辺のところは、はたして和田さん

ろう。たとえば、アルパイン・スタイルにしてい連中の心意気というのを買いたいんですね。

どうか、たいへん疑問となるところのような気ケースも、私は悪い意味のほうに出しましたけ

それで、大塚さんに言われた時に、ステッ

れども、本当の気持ちからいうと、そういう若ないところがあるんですね。

プ・パイ・ステップでいきなさいみたいなこがしています。

けないとか、そういうことで単純には押し切れ

そうなると、どういうふうにしたらいいんでと、それから、山登りを経験によって見切る力

も、ヒマラヤの経験が何回かなきややっちゃいしょうか。基準をつくるというのは、多分皆さをつけろといいましたが、じゃ、私がどんな所に行っても、そういった見切りができるかとい

タイルという方法論は恐らくまだ十年くらいしかわからないんですが、ただ、アルパイン・ス

話がとんで、私自身どう結論出したらいいのの人がその山に向いているのかいないのかの判んにも相当反対が多いと思うんです。じゃ、そ定は、誰が、いったいどういう形で下していく

ったらとんでもない話です。私自身は、ヒマラ

けばわかるんでしょうけれども、逆にお聞きし自分でもミスが多いですし、さっき和田さんがと、ある程度覚悟はしていっているというか、

ャヘ行くときは、次は結構死ぬんじゃないかな

ども、現代のそれが一般の登山者の問に受け入非常に古典的な感じでそれはあったんですけれか歴史がないと思います。もちろん、かつては重廣さんのように、相当の時間を勉強していのか。

たいくらいでＩ。

いわれたように、長い間危険にさらされている

国内の山行計画を見て、お前行っていいよとー・タスカーとか、ピーター・ボードマンとだ連中でも逝っていますし、それから、ジョ藤さんだとか吉野さんだとか、かなり経験積ん

方も、みなまちまちで、一つの結論は出ないん

認識の仕方や、あるいはそれに対する取り組み

そういったことで、定義づけもそうですし、か、お前だめという結論を出すときに、ときどね。

れられてきたのは、ここ数年だと思うんですも、クラブの中で、ヒマラヤだけじゃなくて、

坂下本当にむずかしいんですね。私なんかと、当然、命を失うケースもあるんですね。加

き迷うことがありますね。経験の浅い若い人が117

けです。そのような視点から、この場は皆さんじゃないかと、最初から私は覚悟をしていたわとをほとんどやっていたと思うんですね。

分の力でとにかく登って、降りてくるというこ

私は、アルパイン・スタイルというのは山登

アルパイン・スタイルについて勉強したいし、が、優秀なクライマーが育つ一番基本というのたちは優秀なクライマーでなければならない

ドは一つのメソッドだから、それを構成する人

繰り返していいたいのは、ポーラー・メソッ

ッドに過ぎないことを再度確認しておきたい。

ラーと言った罪を感じていますが、あれはメソを非常に強く持った。我々が、ポーラー、ポーでこそ力が付いてくるんじゃないかという感じ

りの基本に忠実な登山の仕方じゃないか、それここにおいでのパネラーの方々も、重廣さんものいろんな意見を聞いて、私自身もこれからの入門者だとおっしゃっていますが、皆さんの話の差を感じさせないご意見で、最後の締めくくく同感です。若い人、あるいは年輩の方も年令んじゃないかということを非常に強く感じたん

りに貴重なお言葉だったと思います。

坂下山田さんのおっしゃったことに、私は全

今日は、まとまらぬ司会で申訳ありませんでン・スタイルということで、ヒマラヤの非常にです。ただ、今日は、高所におけるアルパイ

はやはりアルパイン・スタイル的な山登りじゃした。長い間ありがとうございました。（拍手）した。最後に、当委員会を代表しまして、金坂

松永パネラーの方々大変ありがとうございま

なかろうか。これで、かえって元に戻ってくる

山田お話を聞きながら、私なりに頭を整理し高いアルパイン・スタイルだけが話の対象にながご挨拶いたします。

を聞かれて少しは糧になったんじゃないかと、て、昔、ポーラー・メソッドで山へ行った経験っていますけれども、たとえば、ヒマラヤでも私は思っているのですが。

から、もう一度白紙に戻って考えてみますと、んだお話を聴かせていただき、皆さんのご参考
脚へ行くと言ったけれども、五○○○腕とか六でのパネラーの方々は、第一線の先頭を切って

金坂本日は長時間にわたって、非常に突っ込

昔やっていた山登りというのは、ヒマラャヘ行てもできるアルパイン・スタイルの山登りが、○○○とか、そんなにすごいクライマーでなくにかけている問題点は、ずいぶんレベルの高い

動いている人達で、やはり、そういう人々の気

五○○○牌の山も六○○○のそれもある。坂下った時はそういうことばかりやっていたので、ヒマラヤの低い山でできるかも知れない。そうさんがさっき、日本人は三○○○から八○○○いかにもそれが目的みたいに誤解されていたけいうところでやっていくことが、これからは大ッドに過ぎない。目的でも何でもない。我々がれども、大変な間違いじゃないか。学生時代を

ポーラー・メソッドというのはあくまでもメソ考えてみると、日本の山をポーラー・メソッド

変いいんじゃないかと思うわけです。

ン・スタイルとは違った、程度の低いものかもれたときであって、あとは、いまのアルパイ

登りというのは全部八○○○脚を登るのがそれん重要だけれども、アルパイン・スタイルの山

そのような時に、力を超えないことはもちろ

っきりしない。そうした中級者が面倒を見ても場合に、どうしたらよいかということがまだは山にだんだんに近づいていきたいというようならえるような組織が、まだ、なかなか出ていな

それと同時に、平凡なレベルの人達が、高い知れないけれども、日常にやっていた山登りはやしないか。

だと考えてしまうと、ちょっと、おかしくなりものだということを認識しました。

今日、お話を伺っておりまして、ここにおいになったんじゃないかと思います。

で登ったこともあるけれども、それはごく限らね。山に入ったら誰も助けてくれないんだ。自アルパイン・スタイル的だったと思うんです118高所登山とアルパイン・スタイルの問題

皆さんは、当然いろんなメンバーを連れて歩いんですね。

いておいでだから、その中に経験の浅い連中とのような人達が怪我をしたり、あるいは死ぬよ

か、どじな人がいるのはご承知でしょうが、そい止めるというようなことも、かなり可能じゃうなケースを、経験の深い方でしたら事前にく

たら
ら、
た
、そ
そ，んな点についてもお知恵を借りたいとないかと思うんですが、また、機会がありまし私ども、高所登山研究委員会などと言ってお思います。

いように、むしろ、遭難対策に近い仕事などをりますが、実際には、高い山で遭難を起こさな（拍手）

主にしてやっていきたいと思っておりますのどうもありがとうございました。

119

で、またご協力をお願い致します。

一

追悼
廿

一

吉田久兵富氏（一九○九’一九八四）吉田久兵衛氏の追悼を私が綴るのは、必ずしも適当と思わない

代々襲名で、現在の久兵衛さんで十一代目、幼名は直吉、明治四十年（一九○七）の生れである。大正十三年に茂子さんと結婚し、十人の子供さんに恵まれた。東京の下町はよく火災にあい、二十年に一回は焼かれたという。古書は燃え易い。だから大正十四年に「二十年後の災害に備えて」四階建ての耐火ビルを建てたが、昭和二十年三月十日の東京大空襲では、猛火を防ぎきれず、本は全部ダメになった。家族を疎開させた吉田さんは、唯一人東京へ戻り上野

図書館の嘱託になって、疎開させる貴重な古書を選び出す仕事を続い、この関係でその後長いこと国会図書館の評価員を務めた。

けた。「商売はともかく、本を守りたい気持ちしかなかった」と言

昭和三十年代、浅倉屋は本郷へ移った。久兵衛さんの後継ぎ文夫が、偶々私の手許に同氏の記した「古絵図で山路楽しむ」（昭和四十四年四月十八日、日経新聞収載）と、新聞記者の聞きがきによるさんは、明大の博士課程を出た歴史学者の由、古書に縁の深い学者と言えよう。

「『古書』を商って十一代ｌわが家族史調ｌ」（昭和四十八年十月三日、毎日新聞収載）の切抜きがあるので、それに基いて吉田さ
吉田家はもと佐倉藩（千葉県）藩士の出でサムライだったが、庄る。後年、吉田さんはこの旅を懐しく回想して筆をとっている。先での上越国境山脈を縦走したが、これは登山史上初縦走とされてい衛さん（当時は直吉）の三人は、谷川岳から仙ノ倉を経て三国峠ま

大正十五年七月下旬、本会々員松本善二、野口末延、両氏と久兵左衛門という人の代で浪人になり、その子清左衛門が初代久兵衛とず、谷川岳へゆくのに、当時は清水トンネルの開通前だから、信越んの生涯を瞥見し、同氏を偲んで追悼にかえたいと思う。

して書店を始めた。貞享年間二六八○年代）のことで、場所は浅線でいったん日本海に出て、上越北線に乗り換えて湯沢へ回るという長旅、湯沢からトンネルエ事用のトロッコに便乗して、登り口の＊い。古書籍専門、しかも明治初期より前の和本しか扱わない「純古草、雷門の近く、浅草と佐倉から「浅倉屋」の家号をつけたらし書籍店」になったのは明治以降で、敗戦後本郷へ移るまで浅草で開

そこで熊撃ちの猟師五人を雇い、米一俵、懐中じるこ五十本、猟

土樽村へ着いた。

と磁石だけをたよりに、クマザサを刈りながらの山行であった。縦師用のショウチュウなどを用意、履物は勿論わらじ、道もなく地図

富蘇峰のような〃歴史上の人物″も常連で、創業時代の顧客に赤穂業していた。江戸末期から明治にかけては榎本武揚、副島種臣、徳ようだ。

浪士のあったことと共に、吉田さんには忘れられないことであった

120

悼
追

走にかかって二日目から、ひどい風雨に見舞われ、同じ場所に二下吉田さん自身の文章を引用しよう。

山の本や地図を集める楽しみを覚えたのも、そのころである。以きの先輩、金子佐一郎氏（後年の十條製紙社長）と一緒だった。

く、六日目に日光キスゲの咲き乱れる三国峠に辿り着いた。連日の晩くぎづけされたが、七月三十一日は快晴となり、眺望も素晴らし「戦後、私は珍しい写図を見つけた。それは、江戸中期の作と推定

見十三州』に描かれた飛騨山脈には、北アルプスの名峰がずらりとした絵図である。この後にできた『天保板信濃国大絵図』や『富士される『信濃国四方道程之覚』と題され、信濃十郡を美しく色分け

よものゑちのり疲れを癒す尋へく訪れた法師温泉には、東京から安否をたたずねる電

吉田さんは、山のない東京の下町に育ったためか、子供のときか並んでいるが、いずれも肝心の主峰、槍ケ岳が欠落している。とこ報が待っていた。以上がその思い出の大要である。

ら遠くに見える山なみに、ある種の憧慢をもっていた。父の配慮で

あ号単がれ

あてがわれた古文書に絵入りのものがあり、その中に寛政年間に刊

マッターホーンを思わせる鋭峰が、とりわけ抜きん出て描かれていろが、この彩色図には、白色に塗りつぶされた飛騨山脈の中心に、の山を開山したのが文政九年であるから、この図はそれ以前の作とようかい推定できるのである。また、かなり誇張して描かれた〃槍″であるるのである。ただ、図には槍ケ岳の名は見当らない。播隆上人がこ行された『遠山奇談』という山の探検談があった。京都、本願寺修
へんげ築用の良材を求めて、人跡未踏の山にわけ入った僧が、種々な妖怪

晴れた夕暮れに、遠くの山々が影絵のようにくっきりと浮かび上変化に出会うという幻想的な物語である。

ると、吉田さんは、その古書でみた幻想的な世界を想像し、それら私はすでに六十六歳。自分の目と足で山を確める機会も少なくなのと同じ感動である。（中略）に地図に移したものと思われる。それは山男が山と対時して感じることから、この作者は、峻険な山容に肝をつぶし、その感動を率直

そんな時、木暮理太郎氏の「東京から見える山」というスケッチの山の名がわかったら素晴らしいだろうと思うようになる。

が新聞に掲載されているのを見つけ、その図を手にして近所の浅草った。集めた山の絵図をながめては〃東京から見えない山〃に思い十二階（凌雲閣）へ登った。まだ小学生のころである。そして箱根をはせて、楽しむばかりである。」

吉田さんは大正十一年（一九一三）十二月本会入会、会員番号八から富士をへて丹沢山塊、大菩薩連嶺、秩父連山、浅間山、はるか二六。有志閑談会には第一回からよく出席されていた。また霧の旅に上越国境の山々、日光群峰を展望する。二千メートルを超える山
め、十二階通いを始めた。そして、一生かかって登り尽くしてみたが、そのなかに六十余もあるときき、それを一つ一つ確認するた会の会員でもあった。昭和五十九年（一九八四）九月七日残。

＊（編注、『山岳』第二十五年三号「上越境の山とその地名」松本善二）（望月達夫）

いと思うようになる。

関東近辺の山だけではあき足らず、夏がくるときまって北アルプ
スへ足を延ばした。この山行には、いつも大倉商業学校時代の山好121

金光正次氏（一九○九’一九八五）
金光正次君は明治四十三年十月、秋田県湯沢町で産れた。昭和三

入会出来なかったので、われわれ山岳部員は部が代表して会員権をならぬ関心と憧れを有し、金光もその一人であった。またヒマラヤ持っているのに便乗していたのであるが、日本山岳会にはひとかた

行に対しても憧慣少なからぬものがあり、内々の研究の結果が北大

援助なくしては実行できず、純粋登山としては一般社会人の参加は

ベ釣り、測量のために入山するくらいで、そのほとんどは原住民のきをはじめた。当時北海道の登山は原始開拓の時代で、狩猟、ヤマ

戦争継続の間に本業の学究の途に専念することができたのは不幸中に戦傷をこうむり、やがて兵役免除となり、その後の長期にわたるに昭和十二年九月召集を受け北支戦線に従軍し、翌年四月右上脾部

医学部を卒業した彼は一時兵役を勤めたが、日支事変勃発とともて」という小論文となって示された。

山岳部々報第四号に「高山に於ける風土順化作用と酸素吸入に就少なく、大部分が学生団体の活躍が主流となっていた。その北海道ったが、しかしそれでもその年の八月に小生の夏休中いっしょにまの幸であったといえよう。ただ山歩きを存分に楽しむ状態ではなか

年北海道大学予科医類に入学し、北大文武会山岳部に入部して山歩へ、日高山脈へと登路開拓の歩を進めて行った。特に冬山登山に於で、故伊藤秀五郎氏等先輩諸兄の良き指導の下に彼もまた中央高地て、スキー登山術の研究実践を行うとともに、十勝岳連嶺の冬山合

ルプスの塩見岳から悪沢岳、赤石岳と登って早川へと越えたのであるがその意気や壮たるものがあった。その後も症状の恢復とともにだ右腕の神経痛と右手指の硬直があるのにそれをかばいながら南ア輩への良き指導となり、名リーダー振りを発揮し、皆から「メタ」

宿にはほとんど大学卒業まで毎冬参加し、その経験の積み重ねは後登山活動をつづけたはずだが、昭和二十八年国民体育競技大会が北学生時代の彼は真面目な勉強家である反面強力な登山家でもあさんの愛称をもって親しまれていたのであった。

山縦走の計画を実行させた。実施は若い委員に任せ本人は小生等と海道にて開催された折、山岳部門の実行委員長を仰せつかり、大雪

いっしょに一週間遅れでそのコースを確認踏破した思い出がある

り、日曜祭日ごとに共々に札幌近郊の山々と、特にスキー登山を行ったのは懐しい憶い出として残されているが、彼はまた北海道の山が、その他の登山記録は未詳である。

彼は昭和二十五年に札幌医大の教授となった。札医大山岳部の設山だけでなく、北アルプス、南アルプス、谷川岳等にも行動範囲を
当時われわれ医学部の同級生の山仲間には金光、小生に加えて菊拡げて行った。

に貢献したが、北大山岳部の発展と北大山の会の充実にも大いに力立に力を借し、また定山渓奥の白井川二股上流に白井川小屋の建設を発揮した。昭和二十八年五月には待望の日本山岳会入会をはた

池寛、また中野征紀が加わり活発な登山が行われていたが、日本山岳会入会には山行歴が重視されていた時代で、現在のように容易に

122

|卓

任官

昭和十四年一月戦傷の為除役、六月東京大学伝染病研究所勤務

昭和十二年三月除隊、泉橋病院復帰、九月応召し、その直後小生が札幌に居を移したことから、時折り彼の教室をた。札医大には山崎春雄先生、伊藤秀五郎氏がともに教授として勤

昭和二十八年五月日本山岳会入会（四○四五）

昭和二十五年六月北海道立札幌医科大学衛生学教室教授

道立女子医学専門学校衛生学教室教授

昭和二十年十二月東京大学より医学博士授与、昭和二十四年六月北海カルタ医科大学附属熱帯研究所細菌部長

昭和十七年五月熊本医科大学衛生学教室助教授、昭和十九年七月ジャ訪問して語り合うのは日本山岳会北海道支部を設立することにあっって在札中であった。しかし毎月一、二回の昼食会を開いて談笑す
るにとどまって支部開設は時期尚早であったが、金光を交えての懐
しき良き憶い出となっている。後年ようやく北海道支部が設立され、盛会に発展しているのも、多くは今は亡き先輩達と金光のふだ

昭和五十一年三月札幌医科大学停年退職、四月札幌医科大学名誉教

昭和三十九年十二月北海道自然保護協会理事

一方、北大山岳部内の活躍としては中野征紀を第一次南極遠征隊

んの連絡の緊密さが大きな原動力となっていたのだ。

副隊長として派遣し、ヒマラヤ、チャムラン峰登頂隊長として送る

ト総括者、在インドネシア

授、十月インドネシア生物学医学研究所プロジェク

ルス学会名誉会員

昭和五十二年四月日本衛生学会名誉会員、昭和五十四年十月日本ウイに当っても金光は陰になり陽なたになりして機運を盛り上げるのにつくしてくれたのであった。

昭和五十四年十一月インドネシアより帰国

彼はその後本業の学究の道に全力をつくし、数々の学問上の功績をあげたのであるが、お互いの生涯の仕事に多忙のあまり時偶の休

勝岳ｌ美瑛岳Ｉ美瑛冨士ｌオプタテシヶ山ｌトムラゥシ山

昭和四年二月へルヴェチアヒュッテを中心としたスキー登山、五月十

昭和三年七月大雪山（黒岳ｌ白雲岳ｌ忠別岳ｌトムラゥシ山）

主要山行略歴（札幌近郊の山歩きは省略）

昭和六十年五月十四日逝去

問、在インドネシア

昭和五十六年十一月ｌ同五十七年十一月トヨタ・モピリンド健康管理顧するところである。

日にもともに山登りを楽しむ機会の少なかったことは多少心残りの金光との長い交遊の一端を述べて追憶のよすがとし兄の冥福を祈る次第である。

略年譜

芦別岳、夫婦岩ｌ白雲嶽ｌ黒岳、七月日高山脈神威嶽（未登頂）、九月

明治四十二年十月七日秋田県湯沢町に生れる
昭和三年四月北海道大学予科医類入学、同十年三月医学部卒業

昭和四年十二月北大山岳部冬期登山合宿（十勝岳に於て）昭和十年四月東京都泉橋病院外科入局
昭和十一年一月陸軍短期軍医志願、近衛師団入営、四月陸軍々医中尉

123

務しており、前後して藤井運平さん、望月達夫さんが札幌勤務とな

追交野武一氏（一九○八’一九八六）『エベレストは二○三高地にあらず』と記されたメモが、ナムチェ・バザールにいた交野総隊長からとどけられた。一九八一年五月にし、気持が和らぐのを今でも鮮明に憶えている。翌日、最後の攻十九日、重苦しい空気が漂うベース・キャンプで私はこのメモを手撃も実らずナムチェヘ戻った時、「ヤア皿ご苦労さん」とチベッ

124

昭和五年二月蝦夷冨士（後方羊蹄山）、五月松山温泉（天人峡）Ｉ化（甲斐駒ヶ岳ｌ仙丈岳Ｉ間ノ岳ｌ北岳塩見岳Ｉ悪沢岳ｌ赤雲岳ｌ沼の原山ｌ石狩岳ｌ三国山、七月南アルプス縦走

石岳ｌ聖岳）

昭和五年八月雌阿寒岳、雄阿寒岳、十二月十勝岳冬山登山合宿
昭和六年二月夕張岳（厳冬期天幕野営）、五月雄冬山、浜益岳、六月
夕張岳、七月利尻岳（アーノルド・グブラー氏同行）、

年班リーダー）

八月谷川岳、尾瀬沼、十二月十勝岳冬山登山合宿（初昭和六年十二月ニセイカウシュ・へ山、天狗岳

タン装束に身を包み二三言して出迎えてくれた総隊長は、小声で「みんな揃っているようだね。これでいいんだよ．．…・」と耳打し、

昭和七年三月烏海山、七月白馬岳ｌ唐松岳ｌ劔岳、十二月十勝岳冬チャンを注いでくれた。昨秋、やっとつなぎ合わせた８ミリフィル

山登山合宿（二年班リーダー）

昭和八年一月日高山脈（戸篤別岳）、五月ユーフレ沢より芦別岳

ムを浦の交野宅へお持ちし酒盛りをしたさい、フィルムを見ながらにすすめたが「俺はお前らより若いよ」と一笑された。「来訪者がさんに接し、今冬は東京でおすごしになってはとみんなで遠まわし「次はカイラスヘ行くぞ」と独り言を言い、スャスヤ軒をかく交野

昭和九年五月大雪山彙、七月日高山脈（幌尻嶽ｌエサオマントッタ．へシ岳）、十二月十勝岳冬山登山合宿（リーダー）

丈岳ｌ北岳

昭和十年三月大雪山彙（愛別岳、比布岳、旭岳）、八月東駒ケ岳ｌ仙昭和十四年八月塩見岳ｌ悪沢岳ｌ赤石岳

へ来ないか〃のサインであるが、仕事にかまけて春先にでもと思っ若い連中とともにラムサンゴよりキャラバンを続け、すんなりとべており、最年少の隊員とは半世紀の隔りがあった。だが交野さんはに挑んだ明大隊の総隊長、交野さんは当時池歳で、私より鋤歳離れ

明治大学創立百周年記念事業として一九八一年にエベレスト西稜

野武一先輩はこの世を去った。

ていた矢先の悲報であった。一九八六年二月十三日午後七時頃、交多くて楽しいぞ・・…・」と電話してこられる時は〃オイ、そろそろ浦（相川修）

昭和二十六年八月旭岳ｌ白雲岳ｌ忠別岳ｌトムラウシ山

’

悼
追

が多い。まだまだ山を知るためには時間がかかるよ」一人暮しをすにのんびりやりたいね。山暮しをしていると新しい発見をすることる交野さんの実感が耳に残る。日本山岳会の名誉会員に推挙された－ス・キャンプ入りした年齢を感じさせない体力と気力は、山暮し

最も好きな山、仙丈岳。その西面が望める三峰川左岸段丘の長谷

いた交野さんは、浦の家のいろりの脇に、エーデルワイスの押葉を時、「俺もついに年寄りの仲間入りだよ」とテレながら大喜びしてで培われていたのだろう。

村浦にセコンドハウスを構えられたのが十八年前になられるだろう

た小さな額縁に入れて誇らしげに掲げられていた。だが、それも多添えて、ＭＡＣリーダーバッヂと共にＪＡＣ名誉会員バッヂを煤けか。一九七四年から本格的に念願であった山暮しに入られ、犬のポチやライナー、猫のゴン太やサッチャー、チトウたちと山を歩きま

村長さんはじめ、病院長、焼肉屋の主人、サラリーマン、看護婦、ちが〃交野さんを偲ぶ会″を呼びかけ催された。集った人たちは、

新緑がまぶしい浦で五月十一日伊那市や高遠、地元長谷村の人たた。

数の貴重な蔵書や日誌、写真などと共にすべてが灰と化してしまっ

わり、好きな仙丈岳を撮り続け、読書を楽しみ、気がむくと筆をとるといった悠々自適の生活を送られていた。畑も耕やされ、羊を飼われる生活は労力を要した。戦後、交野さんは蓼科大門峠付近で数浦の生活で最大の行事は、秩父宮妃殿下へクリスマス・ツリー用

山の生活が送れたのだろう。「俺は加歳は若いよ」が口癖であった。

も、上も下も関係なし、争い事は嫌いだよ」と誰からも親しまれ、

新聞記者、電気屋などさまざまな職域の人たちであった。「右も左年間をすごされた経験があったので、加歳を越されてもなお一人での寄生木を献上されることであったように思う。いつからなさってないが、それに向っての一日一日の積み重ねだけだ。この歳になる「生活の目標は一つで先は長い。目標に到着するかどうかわから友人になってしまう不思議さが交野さんの魅力であろう。

いたのか定かではないが、一九七七年暮に呼び寄せられお伴させられたので、少なくともそれ以前から献上されていたのだろう。豪放礼な表現だが子供のようになってしまうが、寄生木の献上は交野さ無比の交野さんであったが、妃殿下の前ではコチコチに緊張し、失と盆も正月もない。だから年が改まっても特にどうということはな

八十歳にしてお迎えが来たら、まだ早いといえ七十歳にしてお迎えが来たら、留守だといえ〃長寿の心得″が部屋に貼られていた。

い」が身上であった。

んの生甲斐であり、自慢の一つでもあった。

人一倍お酒落な交野さんは、ＪＡＣ総会などにも古風なザックをた、炉辺会など特に気の許せる仲間との会合では一変し、生まれた九十歳にしてお迎えが来たら、さようせかずともよいといえ

背負い、前時代的服装でひときわ人の目をひくことが多かった。まままの姿になられたりして、どこまでが冗談なのかわからないこと

百歳にしてお迎えが来たら、よい時期を見てこちらからぽつぼも多かった。

「最近の登山はせっかちだね。山は逃げないのだから、逆らわず

125

八七五○勝で断念。

日本山岳会には昭和三年六月に入会。会員番号一○六八番。昭和二十八

ストンのレリーフを取はずし隠匿、戦後、復元に寄与す。昭和五十五年、年、三十年同会理事、三十二年’三十九年、評議員。戦中に上高地のウェ

和六十一年二月十三日午後七時、伊那の長谷村浦にて逝去。亨年七十七名誉会員に推挙さる・歳。三月三十日、静岡県富士霊園に納骨。

（中島信一）

高橋照氏（一九一四’一九八六）
ｌ照さんをしのぶｌ、、

高橋照君は「テルさん」と呼ばれて、多くの関東の岳人に親し彼が行った一九六二年のビッグ・ホワイト・ピーク以後のネパー

126

つゆくといえあまりにも早い旅立ちであった。何も語らず、何も残さず、たった一人の旅立ちであった。合掌略年譜
郡横須賀町（現・東海市）に生れる。

明治四十一年十一月二十六日交野武之助、ぎんの長男として愛知県知多

その後、家族とともに上京、礫川小学校、錦城商業を経て、大正十五年

東京へ戻る。

付近（現在の白樺湖畔）で、羊の飼育研究のため山暮し。昭和二十七年、を感じていたのであろう。

が、誰もがそうは言わなくてテルさんという呼び名のほうに親しみ、、、、まれていた。実はテルではなく「アキラ」と読むのが本当なのだ

山隊隊長として参加し、日本人の同峰初登頂に成功。

れなどによったものだったと思う。こうした彼の独特の雰囲気は、や、彼の穏やかさの陰にあるいささかの不敵さなどの人柄のあらわ

それは、彼のなんとはなしに時々見せるニヤリとしたほほえみ

就任。

ルなどでの山登りや民族研究の優れた業績は、すでに多くの人に知

若い頃からの彼の持ち味であった。

治大学エベレスト登山隊総隊長を務め、同峰西稜ルートより挑戦するも、昭和五十六年二月’六月、明治大学創立百周年記念事業として派遣した明の民家で単身生活に入る。

昭和四十九年七月、同社社長辞任後、すでに確保していた伊那・長谷村浦ビルディングの総合清掃の研修のため渡米、翌四十二年十月に同社社長に

昭和四十年十一月、退社後、第一整備（株）へ就職、昭和四十一年に高層

昭和三十五年四月’六月、明治大学アラスカ学術調査団のマッキンリー登’

四月に明治大学政治経済学部へ入学。在学中は水泳部にも籍を置き、山岳部にあっては近代登山の導入に情熱を傾ける。
昭和八年三月、明治大学卒業後、同年八月、坪内富士子と結婚、素、紀太郎の二児をもうぐ。

昭和九年四月、三井合名会社へ入社、昭和十九年’二十年、兵役につき終。

昭和二十一年四月、三井不動産へ入社後、上司の命により、蓼科の大門峠戦

悼欄に、高橋定昌、星野重の両氏が執筆され、本号にも高橋定昌られており、また本会会報「山」の棚号二九八六年四月号）の追いと思う。しかし、ただ飲むだけではなくて、それら地酒のつくり

キシーやチャンなどのつよいものを、朝からチビリ、チビリとやっ方やその地方の民族、民話のことなど、いくつかを集録してきたこていたようだ。従って、山歩きをあまりやれなかったのは致し方な

東京の好日山荘を神田小川町に私が開店した翌年、昭和八年頃か

氏が新しく彼のヒマラヤでの活躍を記されている。

ら、彼はしばしば私の店をたずねてきた。年齢が私とはひとまわりのネパールの記述の中で異彩を放っている。ただ残念に思うのは、あれだけ長期間、ネパールに滞在していたのに、その著書が、前記と（『ネパール曼陀羅』など）は、登山だけが目的の隊の多い昨今

りも、まだ独身だった私の下宿に寝泊りして勤めに出ていくことがのものと『秘境ムスタン潜入記』の二冊しかないことである。もっも若い彼と、どうしたわけか私は妙に気が合って、彼は自宅からよたびたびだった。また、三シ峠や谷川岳、鹿沼の岩場などに、他のいてくれればよかったとおもう。隊としての諸々の報告の中に彼のとネパールやシッキム等についての研究や紀行等の記述を残してお上高地から洞沢や槍へ、などの山行には、彼と私達の仲間は幾度記述があるのだろうが、それは現在私の手もとになく、紹介出来な

親しい山仲間も含めてよく登りに行ったものだった。

となくいっしょに歩いた。春、夏、冬、そして秋もいっしょに登高（海野治良）

いのを遺憾に思っている。（昭和六十一年六月二十日）＊

をたのしんだ。洞沢でのキャンプの夜は、彼の歌う「オーソレミ
ョ」や「サンタルチァ」「帰れソレントヘ」などが、私たちの「山に在る」気分をいっそう深めたものであった。

二月二十一日午後四時半、食道がんのため千葉市仁戸名の千葉県がヒマラヤ浪人高橋照（たかはしあきら、登山家）昭和六十一年

ンスが良かった。そのクライミングのすっきりとしたフォームは、んセンターで死去、七十一歳。告別式は二十三日午前九時から東京

彼は生まれつきほっそりとしたプロポーションで、何よりもバラ

私たちが著した山の技術書のなかに充分に表現されている。（編注、

都東神田一ノ十三ノ十三の自宅で。喪主は長男真（まこと）氏。

私とテルさんとの交友は、昭和十四年の京浜山岳団体垪合会結成

以上が新聞報道である。

『岩と氷雪への登山技術』昭和十四年、三省堂刊、『山と闘ふｌ山

彼と「酒」については、若い頃にはそれほどではなかったが、そので岳連運動の重きをなしていた。下町同志の突き合いで親しくしの折でした。すでに彼は若手論客の一人としてなかなかの雄弁家な

岳写真傑作集ｌ』昭和十四年、朝日新聞社刊など）

れでも腰をすえて飲み出すとつよくて、上高地徳沢小屋の西山隠居

戦後、各山岳会とも会員が離散して収拾がつかない昭和二十二ていたが、十八年に応召されて中支戦線に従軍された。

爺さん相手に軽く一升あけたなどは、あたりまえのことだった。ただ酒に飲まれて乱れることはなかった。戦後、ネパール入りが頻繁になるにつれて酒のほうはますます激しくなったようで、地酒のロ

127

|卓
迫

多くなった。この年にテルさんはＪＡＣにも入会したのである。

喜、斉藤清太郎のベテラン三君が入会してこられたので冬山登山が年、いち早く再建した私達山岳巡礼クラブに、テルさん、藤代豐

タリー部門最優秀賞」を獲得した。テルさんのクランク技術が高くて、日本テレビから放送され、この年の「民間テレビ・ドキュメン

七十一年には、東京岳連の「マナスル西壁」登山を企画し、隊長評価されたのである。

戦後は第二次日本岳連が始まり、三君と私は同志としてその中心勢力として活動を続けたので「岳連屋」の称号をいただくことにな

ター世界最年少記録を作った。テルさんはなかなかのアイデァマン一人である田中基喜君（山岳巡礼クラブ）は若冠二十歳で、サミッを引受けて困難なルートからのアタックに成功した。サミッターのテルさんが映画「富士山頂」製作の折、技術指導を頼まれて主演あった。しかし、アイデアは出すが、まとめる能力は伴なわなかっ

で、知る人ぞ知る「モヘレスト・スキー滑降」もテルさんの発案でった。

の藤田進氏らと何日間か富士山頂で暮らした時のことである。テル

来推されて「海外委員長」を勤めていた。日本岳連に年一回一隊五秀れ、何冊かの本を書いている。「マナスル西壁」の報告書はなか

年間の大半はカトマンドゥ暮らしをしていた。テルさんは文才にもの釦問屋は家族に任せ、自分一人ネパール浪人をきめこみ、ここ十

恋愛結婚したその夫人との間には、二男一女をもうけたが、家業である。

出発した時は、六十一歳というから、本当にヒマラヤに葱かれた男

七十六年に「ダウラギリー峰サウスピラー」アタックを計画してたようである。

さんも藤田氏も酒豪として知られていたので、飲みくらべをする羽目になった。勝負は簡単にテルさんの勝ちに終った。藤田氏は高山
テルさんは、酔えば十八番の正調安曇節を上手な節回しで唄った

病に負けたのである。

り、スキーも一級の腕前という器用人でもあった。

千ドル内外という外貨枠を獲得したにもかかわらず、踏査隊一隊、テルさんの「ヒマラヤ研究」は本格的なもので、日本岳連結成以

ジュガール・ヒマールは二回とも敗退した時である。テルさんは第『秘境ムスタン潜入記』を著述した。また、雑誌「岳人」に「ネパなかの労作。八十年には、狙っていたムスタン王国入城に成功しール夜話」として発表していたものをまとめて『ネパール曼陀羅』

三次ジュガール・ヒマール隊の選考、審査、とりまとめの送り出し

ちろんメンバーの構成から成算あっての立候補であった。一九六二できる腕前は「ネパール浪人」生活の酒を飲んでばかりいた訳ではと題して単行本として発表したり、ネパール語の読み書きも自由に役の海外委員長を辞して、自分から隊長を買って出たのである。も年、全日本山岳連盟、第三次ジュガール・ヒマール遠征隊長としてそのテルさんが八十五年は日本に居て、土曜会の有力メンバーとなく、結構忙しく勉強し活動していたのに違いない。

主峰ビッグ・ホワイト・ピークに挑み、アタック七隊員が全員初登報道した。テルさんはこの記録の総てを十六ミリ映画に収録してい頂という輝かしい金字塔を打ちたて、後援の読売新聞社は大々的に

128

;;'：

追

悼

OBITUARY
鍵串穂

誉
讓鮮，

祷蝉

齢鍵

認

籔

"粥

即識溌
撚灘灘

名誉会員

交野武一氏

KATANOTakeichi (Hon.Mem.)(19()8～1986)
1980年、畠十山麓明大山荘にて

蝉

》

灘

泌溌轤撤、鍵名誉会員

膳§平沢亀一郎氏HIRASAWAKameichiro(Hon.Me(1890～1986)

今井嘉道氏
IMAIYoshimichi＝(1903～1986)

髄

木原

均氏

KIHARAHitoshi(1893～1986)

令坂一郎氏
KANESAKAIchiro(1920～1986)

悼
追して、ルームでチビリチビリ快気炎をあげていたのである。

四月の「日本登高会」にテルさん出席、五月「食道がん」の診断

七日夕方でした。その夜図書委員会の集りで来ていた大森さんから

月加藤太郎君を囲む会に出席、元気に一ぱい。十一月に地下鉄階段

を悔いるとともに、ご家族の皆様にも本当に申訳ないと思う方が先せましたと云われ、連絡のゆき違いでその時まで知らずにいたことのでまた驚き入るばかりでした。事務局からは三水会代表者へ知らその時まで知らずにいて、亡くなられて一ヶ月以上も過ぎていた

今井さんの計報を聞きびっくりしました。

で左足首骨折しギプス一ケ月。十二月にも布団の上で倒れて右肩鎖で、何と申し上げてよいやら、ただただお詑び申し上げたい気持でで千葉県がんセンターに入院、コバルト治療で全快し六月退院。十

酒は飲み太っていた。しかし死は突然訪れた。

今井嘉道さんは三水会の古い会員で、私達が昔婦人部で色々と活一杯となりました。

骨々折でギプス一ケ月。たばこは止めて三年になる由だが、毎晩お八十六年一月十七日、突然下半身不髄となり、歩行不能のままが動していた頃、よくルームにもお見えになっていて、山や音楽のおんセンターに担ぎ込まれた。ガンが脊髄に転移し余命一、二ヶ月の診断であった。二月八日に見舞った時は「痛みの範囲も狭くなっ

コードの蒐集も大変なもので、ヨーデルの今井さんと云っても良い話をされていました。特に今井さんはョ－デルがお好きで、そのレくらい詳しい方で、各国のレコードを百枚位集めて、楽しんでおいた」と胸に手でその位置を示し、今年は寅年で、年男だからキッとて辞したが、二月二十一日、病いの進行は早く、腰の激痛を押える

直るよと訴えておられた。急性だから必ず直るよと元気付けを言っでになられたようでした。

理で、私達はほんの少しお手伝いするだけで、総て今井家のご家族

は今井さんと息子さんの協力で、パーティ料理は裏方の奥様のお料

お庭に椅子を並ゃへたり、レコードのマイクの設営等、男性の仕事

毎年恒例のように催すことができました。

時は折井さんもおいでになって、それは楽しい夕凉みパーティを、聞きながらのビールパーティはとてもとても楽しい催しで、その当した。広い庭の林は小鳥が多く、花の咲く凉しいお庭でヨーデルをて、今井さんの説明でヨーデルの夕べを五回ぐらい催させて頂きま

企画しましたが、吉祥寺の成躁学園の脇にある立派なお庭に集っ日本山岳会の三水会では会員の親睦をはかるため、色々の催しを

鎮痛剤を点滴に入れる応急手当ても空しくテルさんは黄泉に旅立たれた。四月五日、三田林泉寺に埋葬、戒名「浄岳照道居士」合掌（高橋定昌）

大正三年二月二十八日生まれ。日本山岳会入会、一九四七年六月、会員番
号三○四七。

今井嘉道氏（一九○三’一九八六）
日本山岳会の山岳博物館を考える会に出席していた、去る七月十129

皆様のもてなしに甘えて、申訳なく思いつつ続けておりました。

の他へ、ほとんど息子さんとご一緒で、大阪へ単身赴任の時は、伊勤中はご夫妻で、大雪山へ一週間ぐらい行かれて、無人小屋に泊り

吹山、大山、大台ヶ原等へ登られたそうでございます。三井信託在疲れがあってはと、ご遠慮することになり、以後二回ほどＪＡＣル歩いたとかで、今井さんは非常に足が早かったそうでした。また東

そのうちあまりにもご家族にご負担がかかり、奥様の後始末のおームで坂本さんの解説で、ヨーデルを聞く会を催しましたが、それれた成瀬さんと二人で白根山へ登られておられます。

さて登山の他にクラシック音楽、バイオリンもひかれ、Ｎ響会員

北では安達太良山や盤梯山へは毎年行かれ、七○歳頃先年亡くならでもあったそうで、植物も愛され、広いお庭に植えて楽しんでおらからはやらなくなって久しく、今井宅庭園での楽しかった雰囲気のそうしてョ－デルの夕べの思い出を持つ人も今ではだんだん少な

思い出だけが、いつまでも残っていました。

くなり、特にこの催しに関係した方も見出せず、とうとう私に今井いました。晩年は武蔵野愛鳥会の会長として、武蔵野在住の主婦の会の指導をされ、軽井沢の星野へ野鳥の会を主催して、車で行ける

れ、生前は自然に親しまれ、本当に恵まれたご生活だったように伺所へよく行かれ、お庭に来る烏の声に耳を傾けて、心豊かなご生活さんの追悼文の依頼ということになった次第、ところが私がヨーデした記憶もなく、ルームでいつもお会いしたり、三水会の催しでおルの夕べに世話人となって、お手伝いしただけで、さて山へご一緒話したりしたくらいで、学校時代から勤務先のお仕事や、略歴や登をなさっていたそうでございます。

後は老人性の腸閉塞でひどくなり杏林病院へ四十日入院、一度自宅あって、近年メヌエル病とかいうめまいのする病気にかかられ、最

さて、この度のご病状については、三十歳代から糖尿病の持病がいかと思われました。

られて、奥様とも山へ行かれた思い出もあり、お幸だったのではな

も武蔵野の風趣の残る庭木の多いお宅での晩年は色々の趣味に生き

また山の随筆や紀行文をよく読んでおられて、足が弱くなられて山歴など何も知らず、早速奥様にお詑びがてら、お悔みに参上して、色々と伺って参ったことがらを記録させて頂き、私の追悼文と致したく思います。

去る七月三十一日後れ馳せながら、三水会代表として沼倉さんが三水会有志の献花を届け、お悔みに参上されるということだったので、私も同行してお宅に伺い奥様よりご病状など詳しく聞くことが登山歴については二十歳の頃、軽井沢に行かれていて、浅間山へに戻られてまた再入院後、一週間意識不明のまま、昭和六十一年六でき、ご生前の様子もあらまし知ることができました。

登られたのが最初で、昭和十一年頃霧ヶ峰の長尾広也さんの小屋へ

んが、当夜吉祥寺宅へ来られ詳しくお父上様とご一緒に山へ行かれ成人された一男一女がおられ、横浜の第一勧銀にお勤めの息子さ

月十一日永眠、目黒教会で告別式が行われました。

は八ヶ岳へ、そして戦後は三十年頃より裏銀座縦走で雲の平付近、泊ったり、十五年には赤城山へ、十六年には谷川岳、昭和十七年に槍ヶ岳ｌ双六岳ｌ槍見温泉ｌ中尾峠ｌ上高地、穂高岳、白馬三山そ130

た当時の思い出話をして下さり、十年前頃のヨーデルの夕べのことなど思い出し、今井さんをしのぶことができました。ここに心よりで五年間、槇有恒氏と同級生であった人。

二、台湾総督府の農業技術者として、「蓬莱米」の生みの親で、三、今日、台湾山岳協会によって引き継がれ隆盛に生き続けてい台湾の農民から今日もなお神様あつかいされる人。

る台湾山岳会の生みの親で、台湾の中央部で藩地と称せられた頃

略歴

ご冥福を祈りつつ追悼の意を表する次第です。

稲田高校、早稲田大学校、英法学部卒業。

明治三十六年八月六日、東京麻布生れ、豊島師範小学校、成腰中学校、早がらの山岳人。

四、円満活達な人格者で、終生人を愛し、人に愛された、生れなの、台湾山岳の開拓者。

三井信託銀行勤務、五十五歳停年退職。小涌園観光開発事業、ロイヤル・コントロール、東洋大学及東海大学講師、目白椿山荘等に勤務後、フリーとなり、七十歳頃より武蔵野野鳥会を創立し、会長として活躍八十二歳でが御家老のお家柄なので、おたずねすると応接間には立派な鎧が飾の子女の七男で末子であった。後、若くして平沢家を継いだが、根平沢亀一郎氏は旧仙台藩主伊達家の一族で、伊達宗亮氏の十二人などをあげることができよう。

編注。今井嘉道氏は記録によると、一九四三年五月、日本山岳会入会、ってあったり、何かしてさし上げると「いや、かたじけない」など永眠された。

会員番号一○六九ですが、望月達夫氏によれば、この入会年と会員番号はと言って足軽級のわれわれを「ギョッ」とさせたりしたが、ねっか（坂倉登喜子）思っておられたとのこと。

し、その成果を「蓬莱米」と名づけた。これは台湾にとっては画期件とを考え合せ、竹子湖という高所に設けた試験場で新品種を開発

出向し、一年に三回収穫できる台湾の気候と品種の高い内地米の条

台湾総督府に赴任された。そして、台北州内務部に農務主任として大正五年、東北帝国大学農学部（現北海道大学）を卒業すると、在ったから、山岳に関しては深い影響を持ち合ったものであろう。

り、後の台湾時代にも製糖会社の役員であった槙氏とは常に近くに日本山岳界の大長老、槇有恒氏とは中学生の五年間同級生であ人あつかいしてくれるので、いつも楽しい先輩であった。

ら人のよい、末子的性格が、老若にかかわらずわれわれの誰をも友符合せず、本人も、なぜその若い番号が与えられたのか生前から不思議に平沢亀一郎氏（一八九○’一九八六）
昭和六十一年六月二十七日、名誉会員（会員番号三七二一）平沢平沢亀一郎は何する者ぞ、と問うならば、悼亀一郎氏が逝去された。明治二十三年十二月の生誕であるから教育勅語と同年の九十六才であった。「巨星墜つ」の思いが深い。

追一、日本山岳会の名誉会員であり、仙台二中（現在の仙台二高）

131

的な功績であり、質量共に台湾を食糧の豊庫とした。春秋の筆法をる」（同書（自序）による）に囲まれて記事を提供することになり、紙面を賑わしたものであに従事したり、台湾の山岳協会との橋渡し役を引きうけたりした。

戦後は郷里仙台に帰って、宮城県の嘱託をうけ、海外移住の仕事

晩年は日本山岳会の長老として、宮城県支部の会にもよく出席し、以てすれば、今日台湾の独立維持は平沢氏の功績といえるかも知れ
折しも総督府専売局の技師であった故沼井鉄太郎氏との出合いはない。

台湾山岳会の誕生となり、これは台湾独立後も台湾山岳協会に受け若い岳人を愛し、若い岳人に愛された。

略歴
生る。

明治二十三年十二月二十二日、伊達宗亮（むねすけ）、ゑんの十二子としていｏ「巨星墜つ」の思いが深いのはこのためである。御冥福を祈りた

継がれ、今も台北（旧制）高等学校の同窓、周百錬氏が会長をしていられるはずである。

平沢氏には山に関する一冊の著書がある。『台湾の山と私』（昭和五十六年茗渓堂刊）がそれである。台湾の山の記録はすゃへて消滅してしまった戦後に、台湾の山の生き証人であった平沢氏が、槇氏のたってすすめで記憶にたよって書かれた貴重な文献である。

少年時代、仙台木町通小学校、仙台二中（現仙台二高）に学ぶ。中学三幼年時代、父の旧領地宮城県亘理郡坂元村で過し、後仙台に移る。

に活躍する。

年の時平澤家を継ぎ平澤姓を名乗る。中学時代は野球、水泳、陸上競技「台湾では三、四千米級の山岳が全島を南北に走り縦断し、私が登り始める頃までは、藩人（後の高砂族）が占拠して跳梁を退し明治四十四年三月、仙台第二中学校卒業

くし、首狩りの習慣があったので、全島の四十七％にあたる山岳
地帯は特別行政区域に指定され、警察が行政を司り、平地人の入大正五年七月、東北帝国大学農学実科（現北海道大学）卒業。陸軍一年志に従事蓬莱を産出する。

大正九年九月、台北州内務部勧業課勤務（技手）。同課にて稲の品種改良

大正八年五月八日、錦織ゆきと結婚す

大正七年一月、台湾総督府技手、殖産局糖務課勤務

願兵となる。

山は差止められていたので、何人も入山することが出来なかった」のであるが、大正の中頃からようやく「特別者に限って入藩が許可されるようになった。言わば暗黒の世界が漸く開かれ」ることになった。当時は「藩地々形図」と称する地図を頼りにしたが、それは昭和七年六月、台湾総督府技師、殖産局兼警務局理蕃課勤務。蕃地駐在警

なり、登山の振興に尽力する。

察官の授産技術指導、山地農業開発指導。この間台湾山岳協会常務理事と未だブランクも多く、印刷もひどいものであった。だから、「未だ曽って文化人の足跡を印しない土地であるから、何処を登昭和十年十月、全国米穀大会（於台北市）にて蓬莱米改良発達の功を表彰っても、何処を歩いても初登塞、初縦走となり、その記録は初めて世に紹介されることになる。それで私が山から帰ると新聞記者

132

悼
追

ネパールー五十七年四月

昭和五十七年七月一日、妻ゆき逝去される。

昭和十四年、台湾総督府内務局地理課勤務、全島の国有地を主管し、平地る。

昭和六十年九月、日本山岳会八十周年記念年次晩餐会にて名誉会員とな

金坂一郎氏（一九二○’一九八六）

逝去の報に接し、錦ヶ丘坂上の邸にいたれば、家内平穏なり、彼

金坂一郎君（早坂禮吉）の未利用地及び高地に「キナ」「油桐」「カカオ」「トバ」等の熱帯有用植物の栽培、企業計画並に増産に尽くす。

の資源調査を行う。

昭和十七年六月、海軍省嘱託として一年間南洋諸島（主としてセレベス）て、三井報恩会の事業である化研生薬株式会社入社（常務取締役）。セフ

昭和十九年九月、正五位、勲五等旭日中綬章を賜る。同年同日、退官しァランチンの原料である玉咲つつらふじの栽培に当る。

昭和二十年九月、中華民国台湾省衛生局諮詞に留用せらる。昭和二十年十二月、帰国。

昭和二十三年十二月、宮城県農地部開拓課勤務。
昭和二十八年十月、宮城県海外協会常務理事となる。

日本山岳会にありては、よく歴代会長、諸先輩に従い、その功はが日頃の遺訓なるべし。

一々枚挙すべきことに非ずといえども、戦後最初の「山日記」の編

ラグァイ各国の移住状況調査を命ぜらる。三百名の移民に同行してケープ

昭和三十一年一月、日本海外協会連合会よりブラジル、アルゼンチン、パ

ベリオの入植地を始め各入植地を回る。十月、帰国。

タウンを回りパラグァイの入植地に入る。さらにアマゾン河の奥地ポート施は特記に価すべし。

輯、および槇会長に仕え、日本体育協会国民体育大会登山部門の実

期待大なりしが、病魔の避け難く、晩年甚だ円満の相となり、浜松良妻を得て、夫唱婦随、ますます多方面に活躍し、友人、後輩の工学技術者として登山術の改良、登山器具の改善に尽力す。

ともありといえども、その結果は概ね良好なりし。

奇人変人の雲の如き間を周旋し、独断専行し余人の箪整を得しこ

く後輩を指導す。

わが日大山岳部にありては、尖鋭のクライマーとして山行し、よ

昭和四十三年春、勲四等瑞宝章に叙せらる。ブラジル国より文化章を送られる。

昭和五十三年六月、ブラジル宮城県人会創立二十五周年の祝賀会に招かれ、・へルー、アルゼンチン、パラグァイ、アマゾンの各移住記念式典に出席。

日本帰国後の登山、台湾への登山’四十年十二月、四十九年十月、五十二年十二月、五十六年十月の四回

ョ－口シバ・アルプスＩ四十四年
アラスカ・カナダｌ五十年

133’

急報届いてすぐさま富士吉田へ直行し捜索の手立て、段取りをつのことである。これも既に三十三年も昔のことになるのだが。：…、

うまでもないが、自らもスコップ、ゾンデの鉄棒を握って、常に先け、対策本部を設置して後続部隊の配置に万全をつくしたのは、云市、聖隷三方ケ原病院ホスピス病棟にて静かに逝く。それ幸と云う
告別式にあたり、大先輩の弔辞、臨席を得る。光栄と云うべし。

べきか。

もって瞑すべし。

生身の身体で五合目まで登り、初冬の頂上から吹きおろしてくるな衷承

頭にたって全体の指揮をとってくれたのである。

風の中で、軍手一枚、息をふきかけふきかけ、かじかむ指先をほぐ（千谷壮之助）

鎌倉霊園に自ら設営せし墓碑に眼る。合掌。
＊

しながらスコップを振りあげる。かたく氷化したデブリの中に突き

門病院退院のあとであった。つきっきりで身内の人間の二十四時間

体にかかわったかは、筆者の知るところではないが、四国での時はざるを得なかった国体の行事での登山部門であった。前後何回の国

彼が精力的に取組んだのは、日本山岳会の関与した、否関与をせ思い出すのである。

こみ、こぢり上げるゾンディーレン、その時の彼の姿をいま鮮かに

金坂一郎君を悼む
病臥中であるときいたのは、今年二月初めであった。しかも快復の見込みのないガンであることも知らされた。

看護が受けられる特殊なシステムの病院、浜松の聖隷三方ヶ原病院

は四国には一歩も踏みこんだことがなかったからで、これはいまも誘われたが参加できなかった。これは少々残念であった。というの

長期療養Ｉ終身治療の病院へ移転したことを耳にしたのは、虎のホスピス病棟への入院ということで、もしかすると、または万が一十四年に発表している。これは、金坂君が発表した数多くの文章の「ヒマルチュリの偵察’一九五八年」という一文を「山岳」第五

変らない。よい機会を逃してしまったわけである。

にもとの希望が、われわれ仲間うちにわいてきたのも事実であっ癌で亡くなった人は少なくない。登山史家といってもいい故山崎た。しかしながら、それは無残な結果となってしまったのだ。

安治君もその一人である。しかも山崎君と金坂君は、旧制中学の同

よくまとまっているし、気負いもなければ街いもない、淡々たる

てら中で唯一の紀行文ではないかと思われる。

態度は好ましい文章になって表現されていると思う。文中で気がついる。

級生で、共に神奈川県立第二中学校で学び、共著で山の本も出してその山崎君が胃癌であり、金坂君が肺の癌であったことも奇遇でのんでいる。どうも若年の時から薬蝕に親しんでいたのではないか

くことは、よく薬をのんでいることだ。睡眠剤、腹薬など間断なくえにしあり、しかも死亡時期が六○年三月と六一年七月と十数ケ月のちが金坂君の印象で強く残っているのは、富士山の雪崩遭難事故の時と思われる。筋骨たくましい身体つきではなかった。筋骨上からいいであった。奇しき縁というべきか。

134

l卓
〕E1

､筐『

えば同行者の石坂君のほうがすぐれている。これは都会育ちと田舎魔がしのび寄っていたのだろうか。

頭が痛くなる」と言われたのは、少々痛々しかった。どこからか病

小生は行ったことなどないが、場所はヒマルチュリのベースキャ問」になっていただいた。この十年間、委員長の山崎安治さん、顧書委員会に加わりたいと言われたので、私たちはよろこんで「顧て、仲間たちの敬愛を一身にあつめておられた。その金坂さんが図ったことのきらいな金坂さんは、物事にはつねに誠実に対処され進の育成にあたられたのは、多くの人々の語るところである。柾がとして、高所登山、遭難対策、指導の各委員会の委員長として、後昭和二十年代の後半から会務に精励され、登山技術の理論的権威

育ちの差ではなかろうか。事実本人は肺のほうも患ったことがあるてのヒマルチュリ遠征時には、最良の健康状態だったらしい。

ようで、数年間の療養の経験があったという。それが完全に治癒しこの追悼文をしたためるために再読してみた。しかし再読は眠気ンプだ。一面の枯草が広がっている。ミゾレがふってくる。風も強を誘うものだ。ついうとうととしてしまいがちだ。

くなる。風があの密雲を吹きとばしてくれないものか、と思ってい問の島田巽さんともども楽しく語りあったのは、いまとなってみる。

た、かけがえのない貴重な時間であった。

と懐しい日々であり、山と人生その他、もろもろのことを教えられるうちに雲が切れる。陽がさしこんでくる。テントの裾がはため「なんだ、まだそんなところでウロウロしてるのか」と怒声を出し下さったのは、それとなく別れを告げられたのであろう。それをおた。浜松の聖隷三方ケ原病院に入院なさる前日に、わざわざ電話を（鈴木正俊作）を居間の壁面にかけて、たのしそうに眺めておられ見舞いに上ったのだが、房子さんから贈られた版画「穂高星夜」

かかったのは三月十六日のこと、山崎夫人房子さんといっしょにおれ以後はひっそりと身をかくすようにしておられた。最後にお目に撃だったようだ。今年の一月、会合に出られたことがあったが、そ中学時代以来の盟友である山崎さんに先立たれたのは、大きな衝

くかけたところで眼がさめた。

（一九八六年重陽の日）（初見一雄）

白昼夢だ。お笑草だが金坂君の夢をみていたのだ。合掌＊誠実の人・金坂一郎さんていたので、たまたま越後支部三十周年の会（昭和五十一年六月十人がいたと聞いたことがある。そんな奇特な方がいるのかと感心しもうかなりまえのこと、定期券を買って日本山岳会ルームに通う

九日、越後湯沢）で金坂一郎さんと同席したとき、それとなく話す

お人柄をよくあらわしたお別れの会であった。桜門山岳会会長の横七月二十六日、横浜の富士記念館での葬儀は、誠実であたたかな

もうと、悲しみに耐えない・

沢利武氏は弔辞のなかで、戦後の再建に尽力された金坂さんを「明と、金坂さんはひとこと「俺だよ」と言われた。そのさりげない、
出かけたが、神楽峰まで登ったところで「二千メートルを越すと、短かい言葉が深く印象にのこっている。翌日、記念山行で苗場山に135

治維新の志士」にたとえたが、金坂さんの生涯は、いついかなると

日本雪氷学会理事、日本山岳協会常務理事、桜門山岳会理事長等をつとめして、長期間にわたり会務にたずさわり、後進の指導にあたった。さらにたほか、文部省登山研修所専門調査委員を長期間にわたりつとめ、物故時

きも自分の信ずる道を着実に歩んだ、男らしい生き方で貫かれていたようにおもう。われわれ後進にとって、かけがえのない、よき指は同研修所の運営委員の要職にあった。

か、山崎安治氏と共著で『登山の基礎』を刊行している。他に日本山岳会「高所登山の忘れもの」を執筆。自著に『冬山技術セミナー』があるほ

ュリの偵察’一九五八年」、師年に「西穂高登山技術講習報告」、的年に山岳部の場合」、弱年に「富士山の雪崩遭難について」、弘年に「ヒマルチその間「山岳」には第娼年に「確保論」、岨年に「再出発の断面ｌ日大導者であった。

陽子夫人が病床の御主人に「だれか会いたい人、いる？」とたず
ねると、金坂さんは「おまえ……」と答えたという。それを聞いて、私はいかにも金坂さんらしいとおもった。
（近藤信行）

編の『登山技術』には「確保論」（第一巻）、「雪渓技術」（実用山岳写真術」（第二巻）、「ヒマラヤ登山入門」（第三巻）を執筆、日本山岳会高所登山委員会編『高所登山研究』の刊行にも委員長として監修にあたり、ま＊

大正九年三月二十六日、金坂金一郎、ますの長男として横浜市生麦に生た、『登山の技術』の編集に際しては編集委員長として上巻に「序論」「確略年譜まる。生麦小学校、神奈川県立第二中学校（現・翠嵐高校）をへて、昭和て逝去。享年六十六歳。十月二十六日鎌倉霊園に納骨。

木原均氏（一八九三’一九八六）

麻布学園の中学時代は運動会で一度も勝ったこともなく、小さく原先生」といわないと、どうしても感じがでない・

木原先生は本年七月二七日に逝去された。私たちの世代では「木（松田雄一）

昭和六十一年七月十九日午前零時三十五分、浜松市聖隷三方ケ原病院に保論」を、下巻に「雪崩」を執筆している。

チーフリーダー神山勉氏の指導を受ける。

十二年四月、日本大学専門部工科に入学、在学中日本大学山岳部に入部、昭和十五年三月卒業、四月大阪にある阪神内燃機株式会社に入社。昭和

ルへ赴任。昭和二十年十月復員後阪神内燃機株式会社を退社、同年十一月

十七年千葉県習志野の陸軍戦車隊に入隊、その後指揮官としてシンガポー

父の経営する神奈川組に入社、昭和二十七年五月同社常務取締役。昭和三十三年五月、神奈川企業株式会社専務取締役、昭和三十六年五月、同社社

十九年五月水上陽子（本会会員番号三一七九番）と結婚、冬樹、春樹の二長。昭和五十四年三月社長を退任以来取締役として現在に至った。昭和二

日本山岳会には昭和二十二年九月に入会、会員番号三○八三番。終身会

児をもうぐ。

員。昭和二十七年以降理事、常務理事十二年、常任評議員七年、監事二年を歴任、他に遭難対策委員長、高所登山委員会委員長、図書委員会顧問と

’

136

|卓
追

いえ、まず日本の草分け級だった。ジャンプも大好きで、スキーのへ入るや、野球選手で剛球投手として鳴らした。また一九二一年に弱々しい子供だったと述懐しておられる。ところが北海道帝国大学

すところでは「いつの間にか私も登山家の仲間に入ってしまった。

た関係で、今西錦司さん初め登山の猛者連が入部し、木原先生の記

ことは勿論である。この間に京都大学の旅行部の部長をしておられ職は別として、スキー部をはじめスキー連盟など育成に尽力された

こうして一九三○年にＡＡＣＫ（京都大学学士山岳会）がヒマラ

山に登らぬ登山家であった。」とある。

北大入学と同時に始めたスキーの方は、既にスキー部があったとは花だと最後まで愛された。一九一九年には遠藤吉三郎・木原均共著

ヤを目指して結成された時には、初めから御関係であった。ところ

で『最新スキー術』の著もある。北大の頃は、半年小麦の研究で半もあり、木原先生をリーダーに一九三八年にはモンゴルの学術探が間もなく戦時に入り、ヒマラヤは絶望となった。今西さんの画策

検。次いでその二年ぐらい後に、木原先生を代表として京都探検地

年は冬季のスポーツ、むしろスキーの方が本業みたいなものだった
全日本スキー連盟の国際スキー連盟への加盟やオリンピック冬季理学会というものが結成された。このように、いつも木原先生が御と記しておられる。

枚挙できぬ活躍をされ、一九五六’六六年には全日本スキー連盟会

競技大会への選手団長としての二度にわたる参加、その他いちいち

大で、今西さんがコンビで、京大が探検大学の異名をとる伝統が育っていったのである。

長をも勤められた。一九七○年の赤倉がすべり納めである。

戦雲が収まるや否や、ネパールヒマラヤを目指し、この伝統がい

当時は全く珍らしかったスキー登山ないしツアーを北大時代に数かずしておられる。毛無山、手稻山、藻岩山、銀山をはじめ、羊蹄

三郎さんを口説き、ネパール入りの交渉に出向いて頂いたのであ「生物誌研究会」が結成された。遠征実現のため今西さんが西堀栄る。当時は厳しい外貨統制のもと、外国へ出かけること自体が頗る

ち早く起ちあがった。そこでその母胎とするために、京大関係者で年頃の富良野岳では同行者に板倉勝宣氏、奥手稻から手稻への縦走困難事だった。結局インドの科学会議（一九五一年末）に出席され

士登山では、初めてアザラシ、アイゼンを使ったとある。一九二○
では松方三郎氏の名も見える。ドイツ留学中もスキーには余念がな

山、十勝岳、芦別岳など片っ端からであった。一九一七年のエゾ富い。一九二七年にはグリンデルワル卜、ユングフラゥョヅホなどに

マナスル登山の緒を掴んだのである。それからが大変だった。嗅ぎる木原先生に便乗して西堀さんは渡印し、次いでネパール入りしてつけた毎日新聞社と朝日新聞社の間で、木原先生をとつ掴まえる激行き、イタリアを回った後再びサンモーリッッ、グリンデルワルト戦が始まり、遂に毎日の後援ときまったのである。それは木原先生

ヘ・グリンデルワルトでは、槙有恒、松方三郎、松本重治、浦松佐
美太郎、麻生武治など鋒々たる「雪友」かつ岳友との交流がある。

が、学術は朝日、スポーツは毎日と、おつきあいを使いわけておら槙さんのアイガー北壁登頂の二、三年後のことだった。
木原先生の京大時代は永い（一九二○’一九五九年）。この間、本137

木原先生は、常にフレッシュで人類や学問に重要なテーマを追っ木原先生が遺伝学におけるゲノム学説を発表されたのは、実に一支えてくれる主作物についてすら深い関心を抱かない人類の愚かさのだ。それと共に、帝王ならば一私生児の名まで記すのに、生命をておこう。

れたからである。まあ、時効にかかったような話なので、申し上げ

九一九年以来の一連の論文においてであった。一九二三年にはスイを歎いたファーブルの言葉が、先生によって指摘されている。常にてこられた。スケールが大きく、見透しが確かである。万年青年な

バを用いての性染色体の発見があり、これは高等植物では最初だとておられたことにも窺える。公明正大そのものであったが、同時に清廉な生き方を通してこられた。晩年にヤマボウシの木や花を愛し

暖かいお人柄。それは旧野球部の仲間との交流を最後まで大切にさいう。その後三倍体を利用する種なし水瓜の開発で日本人に親しまることを発見し、実際それを用いてパンコムギを作りだされた。そる。北大育ちらしい、潤達なスポーツマンシップで人生を全うされれたり、母校麻布学園の理事長まで引きうけられたところにも窺えれている。一九四四年にはタルホコムギが栽培コムギの一祖先であムⅡヒンズークシュ探検隊を率いて、そのタルホコムギの野生状態

日本山岳会入会一九三七年、会員番号一六九八。

九七五年旭日大綬賞受賞。

（川喜田二郎）

一九四八年文化勲賞受賞。一九五五六九年国立遺伝学研究所長。一代が早すぎた。なお一九四二年には（財）木原生物学研究所を創設。

とっくにノーベル賞のわが国第一号になるべき方であったが、時たというべきであろう。

ればかりか、生物誌研究会の事業として、一九五五年にはカラコル
までアフガニスタン、イランで発見された。また「核置換法」とい億年の進化史と種の生成分化機構の解明に努められたときく。

うもので細胞核と細胞質を交換する方法により、植物発生以来十数
その後も一九七三年にはカワゴヶソウの探検で南米へ。さらに一九八三年に至っても、チベット探索行を計画しておられた。小麦の研究ひと筋できたとして、時々御自分を一粒舎主人と号しておられる。しかし、そのほかに栽培稻の起原を求めて、ロックフェラー財団の援助を得て、みづからアッサムやシッキムヘ探検隊を率いて赴
私はこの稻探検への親切なお誘いを受けながら、カンジロバⅡヒかれた。

マール行の方を選んでしまい、今に至るまで申し訳なく心が傷んでいる。その代り、私たちの隊で野生大麦を発見したことと、木原先たのがせめてもの罪滅ぼしとなった。

生の御依頼で野生稻を生かしたまま持ち帰ったことで、喜んで頂い138

支部だより

東
■

支部だより

‐富山支部

考えられ、日本山岳会自然保護委員会に研究対策の要請をし、国立

こうしたことも支部活性化への階段であろうが、それよりも実際

公園編入対策推進運動を進めている。

活動の活性化として脳裡に浮かぶことは、支部会員の増強であり老齢化から脱却することであろう。その脱却の一歩は新入会員の勧誘してから早や幾歳年が過ぎ、過疎の郷となった山里に播隆聖の碑が聖」の顕彰碑を建立し、大山町へ寄付採納（昭和六十年五月七日付）

会人としての責任においていま一歩のところまでで全輪の歩みをみ例化した山行も会員充足の一駒となり拍車を呼ぶであろう。だが社

り、魅力活力のある活動内容の具体的推進であると考えられる。定対策で、具体的に一支部員一新入会員募集という運動の展開であ世の移り変りを想像だにしなかった何物かを感じとっているかに見好者等の尊敬に従い年一回の碑前集礼をもって播隆聖の人となりを

播隆祭といっても世にいう敬慕の祭典と志を異にし、人、山岳愛

努力している。

のポイントとし、スプリングの反挑で活動の向上に努めたいと願い

つ、いま一歩のレールの結合とポールト、ナットの噛み合いを活動

人それぞれに人格を異にし画一的活動への参入度合を考慮しつを反省すると同時に、幼小の頃即ち出家前の行動（家業のための）偲び槍ヶ岳開山の信仰的熱意とその徳に半輪にも充たないわれわれ早急に双六谷地域の国立公園編入対策運動の展開が必要であると

八、年次晩餐会未定加歓迎

七、例会一二日

六、秋季山行会（馬場島、中山）一○・二五’二六日一般参五、例会八、末定

四、春季山行会（大辻山）六．一日

三、播隆祭（播隆の足跡を歩く）五・一八日

二、本部総会五・一六日

一、富山支部総会四・二二日

現在において国立公園から除外されたままでは双六谷の自然景観と国立公園区域から除外された経緯過程の研究も肝要点ではあるが、現地は岐阜県内にあるが、大局的自然保護の観点から、双六谷が入」という問題がある。

近時、問題の一つに採り上げられることに「双六谷の国立公園編

つに算えている。

範囲と考えられる地域の道をたどって当時を偲び支部山行行事の一

一、六一年度行事計画

えて景仰の念をいっそう深めるものがある。

ずに終っていることに沈痛の感を禁じ得ないものがある。

熊野川（大山町）の上流、山深い旧河内の郷に生まれた「播隆I

環境保全が護れるだろうかと猶予されるものである。

139

I肩 ’

九、例会一月以後日（注）六、については会報「山」で案内する。

いで海外登山の流行がはじまり、当支部員においても、欧州アルプ

ス、ヒマラヤの登山さらに世界辺境の山への遠征などが行なわれ、山の普及で物珍しくなくなったことと、対象となる知名度の高い高

登山活力の源泉の一部であることには変わりないだろうが、遠征登

それが会の活力推進の刺激剤となってきた。しかしそれは現在でも支部長若林啓之助、委員石坂久忠、森立実、広瀬誠、竹峻山岳の減少などからマスコミの関心の薄れたこともあって、ひと

二、新役員（石坂久忠）

本融司、木戸繁良、高塚武由、太田昭、中西紀夫、佐伯久雄

ころの勢いなく山岳会活力の刺激剤としての効用が薄れてしまっ

最近、日本文明の高度成長にたいする反省が必要とされているのの意識のなかに膨らみはじめている。

た。こんなことから支部はこのままでよいかという疑問が、支部員に関連して、登山自体にも「知」と「心」と「もの」との調和・安静岡支部
当支部創立前後の事情については、年報の『山岳』一九七九年号

定した発展を考えるべき時がきたのではないかと考えられてきた。

全国の会員に呼び掛け開催してきた当支部の年行事「紅葉会」は五年二月創立から、昭和三十二年の静岡県国体参加前の混乱期を経て、昭和三十六年度までの記録で、それ以後については書かれていある。ところが近年内容がマンネリズム化し硬直化してきた。三十支部活動の推進力として意味があった。だから三十回も続いたので八支部の歴史Ｖに詳しい。しかしそれに書かれているのは昭和二十

ろうが、ここでは現在の支部として考えなければならなくなった二十分に検討のうえ再出発させるやへきか、この三路の分岐点に今年はけて、なんとなく消滅するのを待つべきか、あるいは目的、内容を年続いた「紅葉会」をここで思いきって廃止すべきか、このまま続ない。いずれ続きは山本朋三郎現支部長によって記録されていくだ

第一は毎年延々と続けてきた「紅葉会」という行事のことであ三の問題について書くことにする。

総じて山岳会というものは長年月を続けていくためには、時々のる。

のように地方山岳会の性格を持つ会では、会員の動きを刺激するもではないが、支部の将来を託す顎へき青壮年層の不足が最近目立ってにまで達した。しかしその年齢構成をみると、正確に調査したわけ

支部は発足当時の会員数二十名前後から出発し、現在では約百名

次の問題は若手支部員の不足対策である。

立ったのである。

のがないと忽ち会の活動は衰微してしまう。戦後の被占領時代の支いるように思われる。一時的ではなく長続きする若手の会員を増加

会の動きの消長・起伏に耐えていくことが必要である。特に当支部

リエーション・ルート探索などが会員活動の中心となっていた。つ部は日本人の行動に制限があったため、地元近辺の秘境の山、ヴァ

140

支部だよりさせることが当面の課題となっている。

静岡県の「青少年活動研究所」が今年度まとめた「青少年団体活するのに忙しく、個人の行動を制約する団体活動を嫌う」という結動実態調査」によると「現在青年の多くは自分の生活をエンジョイ
果が出ている。これからみると現代の青年層にとって山岳会支部はまことに魅力に乏しい会であり、若年会員の増加は到底望みなし、という悲観的な結論が出てくる。しかし反面この調査のアンケート
で青少年は、「新しい行事に取り組んでみたい」と答えたものが五

越後支部「玄さん」のこのごろ「老化現象は地盤沈下の如く、ごく自然に漸次進行するものと思っていたが、ある日突然に地震の断層亀裂の如

日の挨拶状に書いておられたが、喜寿を迎えたその頃から体力の衰

くガタッと進むのに驚いている」と藤島玄氏は昭和五十八年の誕生えが目立つようになり、室内の起居にも不自由な様子で、「山はも日本山岳会の名誉会員に推され、叙勲の栄にも浴して本懐遂げた

う駄目だね」と諦め顔であった。

が遠ざかったという寂しさが輪をかけたのか、身心ともに弱って一感じの藤島氏ではあるが、昨年五月に倒れて入院されてからは、山十八パーセントもあり新しいイベントを望んでいる。では「何を望むか」の問いに対しては「何か変わったことを」でそれを具体的にな行動力で越後の山々を駆け巡った人とは思われぬ樵悴ぶりに暗然時はどうなることかと案じられ、あの鋼のような強靭な体躯、精桿示すことのできないものが五十七パーセントもあった。こうした調査結果からみると、若年支部会員の獲得と育成は会のイベント如何

当支部は新しくイベントをということで、昨年は完成したばかり

話ではひと頃より快方に向っている様子で、自ら歩こうとする意欲

話に耳を傾けて、二三言と嬉しそうな顔付きであった。ご家族の折に連れだってお見舞に伺ったときは、喋られぬながらもみんなのとなった。現在は在宅療養に専念しておられ、先ごろ支部役員会のにあり、それも若いものに自由にまかせるのではなく年配者・先輩の市立図書館視聴覚ホールで「山岳文化講座」を開催してみた。最がある程度お膳立てしなければ駄目だということがわかる。

新設備のオーディオ・映像システムは不慣れと準備不足で生かしきとに触れると、興奮してなだめるのは一苦労するとのことである。

が湧いたのか、ときには戸外へ出たがったり、たまたま話が山のこ

おそらく山恋う心はいまも飯豊の峰々を歩き続けておられることでれなかった点はあったが、支部活動としてのイベントのあり方が打員相互のコミュニケーションを密にすることも試みている。そのな

診できたものと思う、また今年から年四回、支部通信を発行し支部あろう。往年の気力は望まれぬまでも、徐々にでも回復して、まだ当るので、八月上旬に記念登山〃飯豊山花見山行″を実施する。梅

支部の行事今年は昭和二十一年に発足した当支部の四十周年にまだ越後の登山界を見守ってもらいたいと思う。

かから何かが現れてくる可能性もある。
「紅葉会」については、やり方によって強力なイベントとなり得のは、惜しい気がするがいかがなものであろうか。（西郷正郎）

るとも考えられるので、弱体化したからといって廃止に持って行く141ある。会津の川入口から登って切合せ小屋で植物の講習と交歓会、雨が明け高山植物も盛りとなって、飯豊の山々が最も美しい季節でが多いのは、同氏の精力的な登山活動から生れた交友の広さと、人指導に、非凡な力価と情熱を傾けたお陰といえる。また県外の会員

以来三十年間も支部長を務めた藤島氏が、支部の勢力拡大と会員の徳の然らしめるものであろう。支部会員の心の拠りどころである

翌日は飯豊山頂を往復して下山するが、自主山行の形で参加費は不
要、各自のペースで心ゆくまで飯豊の花を楽しんでもらおうというしいことではないが、それでも昨年度は七名の新入会員を迎えた。

「玄さん」が引退したいま、大所帯の支部をまとめてゆくのはやさ

十九名を囲んで、山の思い出話を聴きながら長寿を讃え、ますます計画である。また秋には記念祝賀会を催し、古稀を超えた支部会員

また会員の多くが県登山界のリーダーとして活躍し、山仲間の交情であり、第二代会長にもなった高頭仁兵衛翁の寿像前で、第二十九ら越後の山の先蹴者も健在である。かつて県山岳連盟の中心としてと山行を楽しんでおられるし、佐久間惇一、金山淳二、佐藤金一氏

当支部の名誉会員笠原藤七氏は八十三歳の高齢ながら、なお雲錬

まとい信じている。

を温め合っているからには、支部の運営に棚嬬をきたすことはあるのご健勝を願って乾杯する。

支部総会は例年どおり七月二十五日に弥彦山上で開催する。総会

回高頭祭を挙行し、さらに雨乞い行事を再現した新潟県登山祭の松活躍され、民俗学でも著名な森谷周野氏が入会されたのも嬉しいこ

終了後は支部が国見平に建立した、越後生れで日本山岳会の発起人

明行進に加わって、約三百名の登山者と一緒に松明を掲げながら、支部行事に準じた催しとしては、六月一日に姫早百合の観賞会を灯篭祭りで賑わう越後一の宮弥彦神社へ下山する。

起させる高嶺の花の風情を手軽に楽しんでもらおうと考えている。

い。来年は県外の会員にも呼びかけて飯豊、朝日連峰の山歩きを想しているが、年毎に参加者が多くなり今年は百名近くも集まるらしな花園となるので、数年来花見を兼ねた会員の野外パーティーを催ら育ててふやした姫早百合が数千株も群生して、開花期にはみごと

御神楽岳に近い山村に住む斎藤弘会員が所有している山に、実生か紅色の可憐な姿で登山者の眼を楽しませるユリ科の多年草である。

結成二十周年記念の県境全縦走踏査記録をまとめた第六号を発行以続けることなどが課題と思われる。当支部の機関誌『越後山岳』は共通の喜びを見出すためには、やはり魅力的な行事や会報の発行を

友情を育てるのに役立っているが、会員同士の交流をさらに深め、かしい。支部会員であるという仲間意識が親近感を生んで、個々のの活動携わっているから、支部独自の行事を持つことはなかなか難

年間行事を優先させ、あるいは県山岳協会の主要メンバーとしてそが、当支部の会員のほとんどがそれぞれ所属している地元山岳会のかが問題で、他支部の動向も何かと参考にさせてもらってはいる

支部の存在を意義あらしめるには、どんな活動が効果をもたらすとであった。

支部の在り方について当支部の会員は昭和六十一年五月現在で二行なう。姫早百合は東北地方の特産といわれ、初夏から夏にかけ淡七一名おり、道府県単位とすれば最も人数が多い。これは支部結成

142

支部だより来、足踏み状態となっている。藤島支部長時代に第七号を、一等三ら長く藤島氏の手許に留め置かれたが、このほど氏の諒承を得てご

角点の山と海外登山の特集にしようと集めた原稿が、諸般の事情か子息が持参されたので、時機を逸した感はあるが支部の記録として発行しなければと、いま委員が検討している。

ンを深めるために、新しい発想とご配意をお願いしたい。

（佐藤一栄）

郷土愛に燃ゅる太陽と緑と神話の国「みやざき」は、山岳が多く

宮崎支部

な会員への対応が要求されることになろうから、本部役員各位のごが、総面積の七五・九パーセントをも占めているのである。

農耕地域はわずかな地域に限られている。ちなみに山林原野の面積

日本山岳会創立八十周年の申し子

るためにも、支部対策には格段の留意をお願いしたい。

山岳地形は、水成岩の九州中央山地、火成岩の祖母、大崩、尾鈴

山地、新しい火山群の霧島山地といったように変化に富んでいる。

植物を例にとると、九州では宮崎県だけにある植物はヒュウガギ

ムや講演会、映画会など、登山者に関心の深い催しが随時行なわれボウシほか四十五種類に及ぶ。また、世界で宮崎だけにある植物はる。この自然環境が、多彩な動植物をはぐくんできた。

は、各支部の主催行事には本部役員の派遣をお願いして、宿泊のお気温が高く雨量に恵まれ、美しい大らかな自然がいっぱい残ってい世話をさせていただく程度で、地元会員たちと膝を交えた話し合い

ヌキホトトギス」は、地球上で尾鈴山のみに自生しているという。

十一種類もある。その中でも、日本が世界に誇れる「キバナノッキ

い。そうした地方会員からの要望として考慮してもらいたいことや意見の交換ができるとか、年に一、二回でも海外委員会や指導委

自然は、このように宮崎の山野に北限南限といわれる珍しい植

また、鬼目山の「ツチビノキ」も世界唯一を誇っている。

の幸を心から愛し、損なうことなく次の世代に引き継ぐことが私た

物をたくさん恵んでくれた。ふるさとのこのすばらしい豊かな自然る。だが、この一点に心を寄せ合い誕生したのが「宮崎支部」。

「ディスカバーふるさと」。言い古されたキャッチフレーズであちの努めである。

また本部の総会や年次晩餐会に出席する地方会員が少ないこということである。

を願って、登山界の新鮮な情報を耳からも提供していただきたいと

員会の委員を講師とするセミナーを、各支部が開催できるよう配慮ているが、遠隔の地方から上京参加する会員は数少ないに違いな

会報「山」によれば、東京都内では各委員会の多様なシンポジウ

苦労は察しられるが、各地方支部の充実強化と会員の増加を促進す

本部に望むこと来年度からの会費改定に伴って、より肌理細やか’に、いつもいささかの寂しさを感じる。会場その他の都合もあろう
が、慣例的な通知だけでなく、「山」などを通じて地方から上京してでも出席してみたいと関心を抱かせるような内容と、積極的な呼
びかけが欲しいものである。本部と支部会員とのコミュニケーショ

143■

一九八五年七月十二日、日本山岳会の支部二十番目として発足しとだろう。

今年の第二回ウェストン祭には、本部からの出席で盛大になるこスの歌合唱、夜神楽と交歓の集い、晩秋の祖母登山を行った。

い。でも、支部員三十七名の心に熱く燃え流れているものは、限り

今、一年が過ぎた。先輩各支部のような輝かしい歴史と伝統はな

・宮崎百山を登ろう

百山を選定、五年計画で再登山をなし地形、山と自然、動植物のなき郷土愛と山を愛し山を尊ぶ情熱と心意気と日本山岳会員の誇りである。

ションルートなど盛り込んだディスカバー「みやざき百山」の小冊

分布、山の文化と民俗、山の神話と伝説、コースガイド、バリエー子を刊行する。〃百山を登ろう〃は、今西錦司元日本山岳会会長をお支部発足のいきさつ今西錦司元日本山岳会会長は、生態学研究を山々に深い関心を寄せられ、祖母山（一七五六・七脚）をはじめ多で五月末現在すでに二十五山を消化した。

迎えして、扇山の支部発足記念登山を皮切りに常時二十余名の参加

本県都井岬に選ばれて戦後の一時期を過ごされた。その間に宮崎のくの山を登られている。その後、一九七九年速日ノ峯（八六八脚）

朝日森林文化賞を受賞した諸塚村との共催で、毎年三月二十三日

・諸塚山・赤土岸山山開き

から八五年の扇山（一六六一・三勝）に至るまで、毎年宮崎の山々を登られた。その都度、支部結成を促されたのである。

に山開きを開催する。第一回開催には、地元を含め九州各地から三支部発足前の県内居住日本山岳会員は七名。一九六○年、大分県と宮崎県の会員で「東九州支部」が発足、本県から五名が所属しなぜか注射も投薬も拒否する不思議なドクターで、ワインのオーソ

支部一番の古い会員番号は「三二一六」。医師でスイス山岳会員。

ある。

年一回の総会を二、三回にせよと、強い要望がありただ今検討中で師、看護婦、寮母といったように職業もバラエティに富んでいる。

九名。新聞社論説委員、県庁職員、警察官、銀行員、英語・音楽教

七・一歳。ヨーロッパアルプス、ネパールヒマラヤなど海外体験者

男性二十三、女性十四名で夫婦会員五組。平均年齢は高く四十ールを紹介し、支部だよりのまとめとしたい。

支部員プロフィール寸描ここで支部員の多士済々若干のプロフィ百五十名が参加した。

る。このような状況から、先輩支部の熊本、東九州支部の御指導とた。二名が、居住地域が近い熊本支部に所属、活動してきたのであ御助言を仰ぎ誕生させていただいたのである。この一年、主旨賛同いる。

の岳友十六名を新たに迎え、いま、ディスカバーふるさとに燃えて支部の道標とあゆみ支部発足と同時に、次のような三つの行事推。「みやざきウェストン祭」を毎年開催

進を決めた。

一八九○年十一月六日、祖母山に登山したウォルター・ウェスト
ンをしのび顕彰する目的で、一九八五年十一月二、三日九州各地から六十名の参加を得てウェストン碑献花、山岳講話、エーデルワイ144

暮に初代支部長の故伊藤弥十郎氏を中心として同好の士が日本山岳のことを振り返って見ると、終戦間もない昭和二十二年（一九四七）

二番目が「四八五四」。高千穂登山専門家。三百六十五回目の高であった。それ以来四十年にならんとしている。その問幾多の変遷会に入会し支部を結成したのである。助言者は越後支部の藤島玄氏リティ。第二回総会時に「登山と呼吸のしくみ」の講義を張った。

をかける山男の執念か。九州脊りょう完全縦走者の一人。

支部総会は山で実施するのが本来の姿であろうとの意見から、今てきたことは喜ばしいことである。

を物語っている。とは申せ近年は年々若い層の入会が増す傾向が出りであるとの見方が多く、若い人達の入会がままならなかったこと

とかく地方での日本山岳会会員とは山好きの年寄りのサロン的集

考えると高齢者の方が多いことであろう。

なかなか大台を越すことがむずかしい状態である。これを裏返して希望者も多くなってきたが、それにもまして他界される方も多く、もあったが、会員数も三桁に達せんとしている。しかし近年は入会

千穂登山登頂祝賀パーティが、雨のため流れた。焼ちゅう霧島に命
三番手は「五二七」。体は小さいが、しゃべることは山より大いと大型飛行機のプラモデルを熱愛中。

きい。ニックネーム「岩虫」。岩登り専門官が転じて、アマ無線狂
四番手が「五一二○」。本職は野烏の恋人。烏の一声に満身笑みが浮かぶ。副業は林業担当高校教諭。樹木の生態と野鳥の生態研究に懸命。総会時の講義テーマ「野鳥との恋物語」が決定している。

五番目「五一二二」。表も裏も区別がつかないほど色黒し。黒人ならぬ歌人を自認したがる。「飲んだらしゃべるな、しや隼へるなら飲むな」の焼ちゅう博士。飲まないときは仏様。九州脊りょう完全

岐温泉″あすなる荘で開催された。露天風呂に杯を傾ける姿も見ら

年は去る五月、福島県中心部の那須火山系の二岐山山麓の秘湯〃二六番手は「五九九七」。ボーイスカウト団長。一九八五年十月、れ、和気あいあいのうちに終了し、翌日は残雪のブナ原生林林をノ縦走者の一人。

イムジャッェ峰（六一六○脚）に遠征するも、出腹のため登頂無念

ンピリと二岐山に登り、春山を満喫したのである。

また会員相互の親睦を計り、家族共々〃幻のそばを喰らう会〃をある。

拠地とした吾妻山麓の高湯温泉である。盛会を期待している次第で語り合う会を実施することにした。会場はスキーに、冬山に常に根方、事情あって退会された方を混え、一晩旧交を暖め、思い出話をも近い故に、当支部を陰に陽に協力応援していただいた古老の方次に例年と異なる行事として、先に述べた通り、支部結成四十年断念。ワイワイガヤガヤで山も困っている宮崎支部丸の船長。腕の見せどころは今から。

福圭島
何 匡支
江 ゴ部
ユ立口

以下七番目「八○五三」から「九六六六」以降と、新しい会員番■

日本山岳会創立八十周年の諸行事はす熱へて終了した本年。当支部

145

号で続いている。（大谷優）
更部だより

六十一年度支部総会で支部規約が一部改正されゃ支部役員に新た
支部規約改正事項に顧問制度が設けられ、若干名おくことになった。

顧問は支部委員会の推薦により、支部長がこれを委嘱する。

言する。

顧問は支部委員会の諮問にこたえ、必要と認めた事項について助146

昨年から実施している。場所は会津の飯豊山の懐に抱かれたひなびもやろうとの声もあり晩秋に計画している。

た集落である。新たな家族の理解も得られ、認識も深められ、今年
その他、日帰りの山行を、夏、秋、スキーッアに実施することは例年の通りである。（中島正夫）

今年度顧問には支部設立に尽力された相川修氏と、長年にわたり副支部長として活躍された兼平治水氏が推薦された。これからの北海道支部

支部発展のため一層のご助言をお願いする次第である。

支部報「ヌ。プリ」は今年一回発行を目標に、現在まで十六号を発北海道支部は六十一年五月末で一七一名の支部員を携し、主要行行している。二年後の二十周年には増ページ記念号を予定し、編備

で、この欄を借りてお願いする次第です。締切は六十二年十二月

準備に取りかかっている。北海道の山と人にふれた原稿を募集中（高澤光雄）〒００３札幌市白石区北郷三条四丁目一’十二高澤光雄

日本山岳会北海道支部事務局

野明方〒００４札幌市白石区厚別中央一条七丁目五’一’四一○平末。問い合せ、送稿先は左記宛。

北海道は広域なため、山行開催場所を重復せぬよう各地域ごとにッ山、ペテガリ岳、トムラウシ山、大千軒岳、カムイェクゥチヵゥ
シ山、駒ヶ岳、羅臼岳、黒岳、暑寒別岳等で開催した。また台湾の玉山やヒマラヤ踏査行に出かけ、和気あいあいに多くの参加者を集北海道支部は昭和六十四年に二十周年を迎えることになり、その常総会は、昭和六十年四月二十一日（日）午後三時より松本市上士

昭和六十年度支部通常総会昭和六十年度日本山岳会信濃支部通

信濃支部

鰹’

めて実施してきた。

記念行事をどの山で開催するか、候補地をあげて委員会で検討中である。多くの参加者を収容できる山域で、全員が満足いただける山
行にするには屋台裏も大変である。二十周年に向けて魅力ある支部作りに励まなければならない。支部役員を強化し、運営の活性化を計り、もっと若年層の会員をふやすことが当面の課題である。

撮蝿

計るよう開催している。現在まで十勝岳、芦別岳、幌尻岳、ニペソ

選択し、地区集会などを組み合せ、出来る限り各地の会員と親睦を春の支部総会、年末の忘年会とそれぞれ定着してきている。

事として夏の山行一回、秋の観月会、冬のスキー合宿。集会として■

支部だよりつない真夏の日に照らされながら三田平の天幕場へと向かう。三田七月二十六日例年どおり観光客で賑わう室堂をあとに、雲ひと

山行ではありましたが、それなりに充実した内容になりました。

に連絡してあった。一、昭和五十九年度事業報告、同会計報告、平には多くのテントが張られ、夏山最盛期の観があった。

町「しづか」に於て行われた。出席者二十六名。議事は、予め全員
二、昭和六十年度事業、会計計画案につき審議、いずれも原案通り

七月二十七日登山者で混雑しないうちにと、朝早くテントを後会員と出合い、缶ビール差し入れを受ける。（三田平テント泊）の雄姿を眺めながらの贄沢な夕食となった。なお、剣沢小屋で一志

雑踏を避け、雪解け水が流れる横にテントを張り、夕暮れの剣岳に可決された。その他、支部三十五年誌刊行、第三十八回ウェスト
ン祭、アンナプルナ実行委員会昭和五十八年八月以降分等について
第三十九回ウェストン祭第三十九回ウェストン祭は昭和六十年の会計報告があり、いずれも可決承認された。

六月一、二日、ともに晴天に恵まれ、例年のスケジュールにより実ノ窓へと人のいない剣主稜線をたどる。

にして一般ルートから剣本峰へと向かう。頂上で小休止のあと、三三ノ窓からは更に人気のない北方稜線に入るとお花畑が広がり、た。二日目の碑前祭は約千百名が集い、今西新会長、大塚新副会
長、佐々前会長等の出席のもとに開催。記念講演には大塚博美副会

施。一日目の記念山行には一般参加を含め約六百名が徳本峠を越え長が「植村直己のこと等」と近藤信行評議員の「ウェストンと初期の山容を眺めながら、緩やかで牧歌的な尾根を仙人池山荘へと下

静かな山を満喫しながら池の平山に着く。池の平山からは裏剣独特

昭和六十一年新年会六十一年支部新年会が新たに仲間入りした七山岳会の人々」の演題で各々行われた。支部会員四十五名出席。

起きる。何回か写真で見ていた風景だが、実際に見る景色はさすが

七月二十八日仙人池に映る朝焼けの剣の写真を撮ろうと朝早くり、仙人池に映る剣を楽しむ。（仙人池山荘泊）

六日午後三時より行われた。今年は支部創立四十周年と、四十回を仙人池という名にふさわしかった。三ノ窓雪渓出合までは急な下り名を加え、四十六名の出席を得て、松本市上士町「梓」で一月二十長の挨拶があり、夕方和気あいあいのうちに閉会となった。

迎えるウェストン祭を会員の協力を得て成功させたいとの蒲生支部

みながら雪渓をつめ、上部のお花畑を登り稜線に出ると眼下に三田

別山沢には登山者は一人もいなく、ここもまた静かな登山を楽し

急ぐ。真砂沢の小屋からは、剣沢を避け、別山沢へ入る。

を、空に突き上げるチンネの岩壁を見ながら下り、真砂沢出合へと事である山行は、昭和六十年七月二十六日、七、八日。十一月九、平のテント場が見え、ガレ場を下り、三田平のテント場に着いた。

支部山行夏・剣沢秋・明星山冬・乗鞍高原支部最重要年中行
十日及び昭和六十一年二月一、二日の三回、剣沢、新潟県糸魚川市

数も少なく、とにかく歩くことを目的としたのが今回の山行だっ

七月二十九日剣岳を一周した我々の山行も今日が最後の日。人

明星山及び乗鞍高原に於て行われた。以下そのうちの一つ剣沢合宿の記録。

今年の夏山山行の参加者は福井さんと角田だけとなり、少人数の147

炎天下の中を歩き、たんぽ平の駅に着く。満足感に酔いしれながた。何回か剣岳を振り返り見ながら立山を越えケーブルには乗らず尖って周囲の丘陵地よりぬきんでている。

る。これらの山はいずれもせいぜい五○○脚級でしかないが、鋭く白山、さらに南に移って、赤石の三高ヶ森、坪沼の愛宕山などである。

や佐々保雄先生が「山岳」にその立ち並ぶ姿などを紹介されていに連なるセツ森である。この七シ森については、以前に久野久さん

このような火山岩頸がたくさん集まってみられるのが仙台の北西

ら、缶ビールで乾杯をして今回の山行を終えた。

＊

参加者福井・角田（角田啓蔵記）

昭和六十年（一九八五年）度の概況報告をもって支部だよりとさせて頂きます。（田中弘美）と詠まれたほど、麓の宮床や吉田はもちろん仙台などからのセツ（保田光則）

人ならばはらからなれや並み立てるセツ森てう山の姿は

宮城県には奥羽山脈の東側に山岳地帯から丘陵地帯が広く分布し

森は詩情豊かである。最高峰は大森山（笹倉山、五○六卿）、少し

宮城支部ている。このなかには形のすぐれた興味をそそられる山が多い。標

笹倉を母親に、ほかの六峰を子供に見立て、母親におやつをねだる

山、松倉山の六峰がひしめくように立ち並んでいる。この風景は、

子供たちの姿にもたとえられるし、水鳥の子供たちを引き連れた母はなれて三○○脚前後の鎌倉山、遂倉山、蜂倉山、撫倉山、大倉

昨年は七ヶ宿の蛤山（九八○・七勝）に登ったし、今西錦司先生
夕ヅカネサンがおいで下さった折には、鬼首の荒雄岳（九八四・二Ｍ）、三陸沿

烏にもたとえられるほど、ほほえましい風景である。

んでひとつずつ山を築き、大小セツの山をつくった、それがセツ森

ころは吉田川、モッコに付いたタンガラをほるけたところが、タンで、土を掘ったところは品井沼、ノシノシと何回も歩いてできたと

ガラ森となって、タンガラ森はセツ森に加えられなかったという話

仙台附近に広がる丘陵地帯のなかには、ところどころに眼をみは峰をなして連なっている。これらの山は、奥羽山脈よりひとむかし

りださずにはおかなかったのであろう。

が伝わっている。セツ森の特異な姿が、このような面白い話をつく

品井沼は、いまはすっかり干拓されてしまったが、この八月五日

まえの第三紀の火山の残存形で、火山岩頸と呼ばれるものである。

莱山、吉田の達居森、宮床吉田のセツ森、仙台のシンボルである太北からみると、栗駒町の文字三山、加美富士と呼ばれる小野田の薬るような、ひときわ突出した山がみられる。ときには、それらが群県内の低山行を楽しんでいるところである。

○・三牌）に登った。いま支部では、「みやぎ百山」をめざして、

昔、朝比奈三郎という巨人が、弓の的をつくるためタンガラを運岸の田束嶺山（五一二・四勝）、そして牡鹿半島の大六天山（四四高にこだわらずよい山に登ろう、ということで、このところ支部山’

行でも低山指向が続いている。

■

148

支部だよりに台風くずれの低気圧によってもたらされた大雨による宮城水害では、この吉田川が数ヶ所で決壊し、元の品井沼にあたる鹿島台南部地帯が氾濫原となったところである。

仙台藩の伊達騒動のときの幼君がのちの四代綱村で、その後を継いだのが宮床伊達の宗房の子であった五代吉村である。吉村公は中山と命名した人物である。その後、この名称は藩の地理書に頻繁に興の祖と呼ばれるが、彼こそセツ森を中国の九巍山にならって七巍使われていくのである。

セツ森にはそれぞれの山頂にお薬師さまが把られている。これらのお薬師様を一日ですべて回峰するのが七薬師掛けという行事で、ギ派の歌人、原阿佐緒の洋風建築の生家などみるべきものが多い。

家ごとにすも生花さくみちのくの春辺をこもり病みて久しも

原阿佐緒の宮床での歌である。

セツ森は見る人にそれぞれの姿で語りかけ、人々に豊かな感性を宮城支部で皆んなで登ったのは秋が深まってからだったと思う

はぐくむ山と思われるのである。

が、冬の小登山も楽しいものである。

「みやぎ百山」には、低山でも人々の生活にかかわる山を多く選んでいきたいと考えている。（柴崎徹）

見る仙台方面の景色は素晴しい。撫倉山は南麓の信楽寺跡を起点と代の国宝建築で、幽玄の古典芸能である能楽が催され、手入れの行

西本願寺の飛雲閣では記念の行事が行われていた。飛雲閣は桃山時

その日、五月二十一日は浄土真宗の開祖、親鴬上人の生誕日で、イアナ妃並みのスケジュールであった。

ェィ・ザヴァダ氏ら四人は、成田空港から京都へ直行する英国のダ日本山岳会の招きで来日したポーランド山岳会一行のうちアンジ■Ｉ京都支部

が、登山はなかなか盛んで、主峰の大森山と、子供の山群の最高

昔は成人になる証しとされた。いまは薬師掛けはすたれてしまった

大森山は乳首山とも呼ばれ、北側の登山口から姥坂、亀の子岩な峰、撫倉山には立派な登山道が整備され、遂倉山にも登れる。

どを通り、標高差三○○勝、距離二・五キロのところを山頂まで登して、大森山を見る展望台から、カモシカの生息するさるすべり岩

き届いた庭園ではみやびな茶会。まさに古都にふさわしい雰囲気で

しんぎようじる、山頂には、まだブナやイヌブナの森が残っており、国見崎からの下を通って急な登山路を一気に山頂に登る。山頂附近は岩が露出はなかろうか。本願寺内局にいる支部委員のはからいで、遠来の客

セツ森の南山麓宮床は宮床伊達氏の居館のあったところで歴史とし、天狗の相撲取場など高山に登ったような気分を味わえる。

チェルノブイリの原発事故の影響もあったとか、ポーランド隊のは京都駅からただちに飛雲閣へおもむく手はずになっていた。

っている。セツ森修験道の本拠地となっていた信楽寺跡、宮床伊達

かわかりまへんで」との悲観的な情報もあって、受け入れ側はやき

来日は遅れていた。おまけに「アエロフロート便なんて、いつ着く史跡の街であり、民話のふるさととしても知られる小文化圏をつく家の御廟所、覚照寺、松森の宮中八幡、中野地蔵、さらにはアララ

149

めた二つの小さなこけしのうち一つは、後で登頂したポーランド隊

ポーイズより」の置き手紙を添えてコンロは返却された。山頂に埋が記念に持ち帰った。「いろいろのことはあったが、ともかく気持もきした。京都着の時間は直前までわからず、夕方になったため、しかし、夜の映画会は盛況であった。何語をしゃべられても対応

結局、能楽や茶会への案内は実現しなかった。

スイス隊かドイツ隊であれば、こうはいかなかったような気がす

ちよくつき合うことができたのは、お互いの幸せであった。これがる。もっと激しい競争になったであろう」と酒戸弥二郎隊長（一九できるように、と通訳は英語のほかドイツ語、フランス語の達人もに運び、二手に分かれたポーランド隊を無事東海支部と関西支部にとりそろえ、歓迎態勢は完壁であった。翌日の市内観光もスムーズ七六年没）は報告書『ノシャック登頂』に書いている。サクラの国

当時のノシャック隊員は来日していなかった。しかし、写真を見なって、今回のポーランド隊の受け入れ準備を進めた。残念ながら、この時の登頂隊員だった酒井敏明、岩坪五郎の両会員が中心になとショパンの国の山男のきづなは固く結ばれた。

引き継ぐことができた。

ところで、京都とポーランド山岳会は浅からぬ縁があった。
をめざす京大隊はベースキャンプを建設していた。なんと、そこへ

一九六○年の八月、パミールの処女峰ノシャック（七四九○牌）

ポーランド隊十二人が現れたのだ。初めて外国隊を受け入れたアフンスキー隊長の娘さんとともにアメリカへ渡ったこともわかった。

がら話は弾んだ。ポーランド隊が持ち帰ったこけしは、クワシチェ

は今後とも増えこそすれ減ることはないだろう。ホーム・ステイなうイベントがあった。京都という土地柄を考えれば、こうした行事

支部を結成したとたんに、海外からのお客さんをお迎えするといガニスタン当局が、同時に二国に許可を出すという、登山界では信いたに違いない。話し合いの結果、日ポ合同登山計画が生まれるじられないヘマをやっていた。京大隊は驚いた。ポーランド側も驚が、後発のポーランド隊の高度順応がうまくいかず挫折する。

ども含め、受け入れ態勢が今後の課題である。海外からの来客担当

京大隊はもともと偵察隊のつもりであったが、ポーランド隊の出
現で急拠頂上を目ざすことになった。激しいライバル同士の両隊のも決めなければいけない、との声も支部委員の問から出ている。

（四手井靖彦）間に、不思議な友情が芽生える。初登頂をあきらめたポーランド隊
コンロ（キャンピングガス）を使ってくれ、と提供する。ライバル

は、旧式の京大隊の装備を見かね、軽い高度計（トーマン）とガス

これを借り、初登頂に成功した。登頂を終えた帰路、高所テントからそんな好意を受けてもよいものか、ととまどいながら京大隊はに「ショパンの国からきた同士たちへ。←どうもありがとうございました。皆さんのご成功をいのります。サクラ咲く国からきた二人の

150

会務報告
昭和六十年（一九八五）六月Ｉ昭和六十一年（一九八六）五月

一九八五年度役員・評議員・支部長
副会長山田二郎、大塚博美

会長今西寿雄常務理事鴫原啓佑、橋本清、大橋晋、松永敏郎、梅野淑子、浜口欣
理事高遠宏、鈴木郭之、太田晃介、長谷川良典、大森久雄、岡沢祐吉、村木冨士、新井陽一郎、関塚貞亨、平井吉夫、絹川祥夫

出席者二十一名

一、常務理事の選任、理事の常務分担の件

▽審議事項

▽報告事項
一、各委員会報告

会報「山」四八二号参照

二、八十周年関係の各分科会報告

出席者田口二郎（議長）、望月達夫、織内信彦、村山雅美、渡辺兵力、◇評議員会七月五日（金）ルーム

越智英夫、松田雄一、近藤信行、山口節子、中村純二、宗実慶子、大森薫

雄、田中弘美、宮下秀樹、安間荘、佐々木豊喜、今西寿雄、山田二郎、

▽審議事項

大塚博美

一、常任評議員互選の件

監事竹田寛次、金坂一郎
常任評議員松田雄一、山口節子、中村純二、宮下秀樹▽報告事項

二、名誉会員推薦の件

力、越智英夫、近藤信行、宗実慶子、大森薫雄、中世古隆司、

評議貝伊藤紀克、田口二郎、望月達夫、織内信彦、村山雅美、渡辺兵
田中弘美、安間荘、小西政継、佐々木豊喜、吉田宏

会報「山」四八二号参照

一、会務報告他

支部長橋本誠二（北海道）、佐藤敏彦（岩手）、岡田光行（秋田）、村上

出席者二十一名◇七月理事会七月十日（水）ルーム

一、支部長会議日程の件▽審議事項（越後）、蒲生明壷（信濃）、大沢伊三郎（山梨）、山本朋三郎

勝太郎（山形）、庄司駒男（宮城）、中島正夫（福島）、佐藤一栄（静岡）、尾上昇（東海）、松井辰弥（岐阜）、若林啓之助（富一、評議員会報告▽報告事項山）、増江俊三（石川）、今西寿雄（関西）、港叶（山陰）、末良（宮崎）三、委員会報告

二、八十周年記念事業について

松大助（福岡）、野口秋人（東九州）、西沢健一（熊本）、魚本定

理事会は会長、副会長、理事、監事、常任評議員によって構成される。

◇六月二九八五年）理事会六月十八日（火）ルーム

151

会報「山」四八二号参照

会報「山」四八五号参照◇十月理事会十月九日（水）ルーム▽審議事項なし

出席者十八名◇八月理事会八月十二日（月）私学会館▽審議事項

出席者二十名一、帥周年記念行事最終の富山地区記念講演会、記念晩餐会が終了▽報告事項

二、帥周年記念募金収支について

一、宮崎支部設立承認の件

三、各委員会報告他

二、東洋大学Ｋ２登山隊推薦について▽報告事項

一、ＯＡ化委員会発足の件▽審議事項

出席者二十一名◇十一月理事会十一月十三日（水）ルーム

会報「山」四八六号参照

一、各委員会報告
二、自然保護全国集会について
三、八十周年記念式典、晩餐会について
会報「山」四八四号参照

出席者調名（支部長および支部役員）、９名（会長他理事および総務委員）

一、常務理事会での検討事項、事務のＯＡ化準備、財務関係等▽報告事項◇支部長会議・支部懇談会八月二十四日（土）椿山荘

一、会務報告▽審議事項なし

出席者十六名◇十二月理事会十二月十一日（水）ルーム

会報「山」四八七号参照

二、各委員会報告他▽報告事項

二、創立帥周年記念事業について
三、各支部の概況および活動報告
四、支部担当役員との意見交換

出席者二十名◇九月理事会九月十一日（水）ルーム

一、帥周年記念事業委員会最終報告
二、ＯＡ化委員会報告▽報告事項

三、評議員会開催について▽審議事項なし
一、帥周年記念式典、記念晩餐会について▽報告事項

二、関西支部卵周年記念晩餐会の件

会報「山」四八八号参照

四、各委員会報告他

四、各委員会報告他

三、会員名簿発行の件

152

会務報告

出席者田口二郎、織内信彦（議長）、渡辺兵力、越智英夫、松田雄一、山◇評議員会十二月十九日（木）ルーム
口節子、中村純二、大森薫雄、中世古隆司、宮下秀樹、安間荘、

佐々木豊喜、吉田宏、今西寿雄、山田二郎、大塚博美

三、会務報告四、支部の主要行事予定他

出席者十四名◇二月理事会二月十二日（水）ルーム

一、会費改訂（案）について
二、京都支部設立承認の件▽審議事項

三、国際アルピニストシンポジウム後援依頼の件▽審議事項

二、特別基金の件

一、会費改訂（案）の件

▽報告事項

▽報告事項

出席者二十一名◇三月理事会三月十二日（水）ルーム

会報「山」四九○号参照

二、各委員会報告他

一、支部長会議報告

一、帥周年記念事業について◇一月理事会一月二十二日（水）ルーム▽審議事項

出席者二十四名
一、京都支部設立について
二、東京農大、中国毘開山脈最高峰登山後援について

一、昭和六十一年度事業計画（案）承認の件▽審議事項

二、昭和六十一年度収支予算（案）承認の件

三、会員管理のコンピュータ化に伴う事務処理事項について

三、総会日程、会場の件▽報告事項
一、支部長会議提案の会費改訂案について

二、集会委員会、東九州支部合同ヒンズラージ踏査について

一、名誉会員交野武一氏死去について▽報告事項

二、各委員会報告他

会報「山」四八九号参照

三、新入会員オリエンテーションの予定◇支部長会議二月八日（士）ルーム▽審議事項

出席者二十三名

四、各委員会報告他

出席者十七名（理事）、十三名（評議員）◇四月理事・評議員会四月十七日（木）ルーム

会報「山」四九一号参照

一、会費改訂（案）の件▽報告事項
一、六十一年度からの会費納入方法の件
二、支部懇談会の件

153

議長今西寿雄▽審議事項
一、総会提出議案について

二、会務報告他

グリーンパレス◇昭和六十一年度通常総会五月十六日（金）於千代田区二番町二、番町

出席者今西寿雄会長以下一八三二名（委任者を含む）

二、会務報告鴫原啓佑

二、帥年度事業報告・収支決算報告

三、昭和六十年度事業報告承認の件高遠宏

一、会長挨拶今西寿雄

五、定款一部変更の件

四、昭和六十年度収支決算・財産目録承認の件西村政晃▽総会次第司会鴫原啓佑

六、細則一部変更の件

五、監査報告竹田寛次

三、伍年度事業計画・収支予算案

七、皿年度除籍の件

四、田年度監事選任の件

一、関西支部長変更▽報告事項

七、昭和六十一年度収支予算（案）承認の件西村政晃

六、昭和六十一年度事業計画（案）承認の件高遠宏

仙会費値上げ、②監事任期の延長、③定款変更時期と会費値上げ実施時

九、定款一部変更の件高遠宏

金坂一郎（再任）、山本健一郎（新任）八、昭和六十一年度監事選任の件監事として次の通り決定

二、東宝映画「植村直己物語」後援
三、ポーランドより交流登山のため七名来日予定

会報「山」四九二号参照

四、各委員会報告他◇五月理事会五月十四日（水）ルーム

期（六十二年度より改訂）

十一、昭和六十一年度除籍対象者の件

十、細則一部変更の件高遠宏

出席者十三名一、日本・中国・ネパール三国合同チョモランマ登山の件▽昭和六十年六月八日（土）’十日（日）上高地・西糸屋

第三十九回ウェストン祭▽昭和六十年六月二日（日）上高地◇主なる行事と集会

会報「山」四九二号参照

総会終了後、引続き懇親会が行われた。

十二、議事録署名人選任の件▽審議事項

一、ポーランド山岳会来日の件▽報告事項

二、各委員会報告他

出席者二十名他執行部五名◇支部長会議五月十六日（金）ルーム▽報告事項
一、総会議案について

154

会務報告

第五回日本登山医学シンポジウム

山の気象講座Ⅷ講師大井正一▽昭和六十年六月十三日（木）ルーム▽昭和六十年六月十五日（土）’十六日（日）小川山
岩登り講習会（学生部）▽昭和六十年六月十五日（土）’十六日（日）長岡・北越銀行ホール、東泉閣、八海山

本会創立八十周年越後地区記念講演会・晩餐会・記念山行▽昭和六十年六月十五日（土）’十六日（日）秋田市文化会館
ブナ・シンポジウム▽昭和六十年六月二十二日（土）’二十三日（日）志賀高原

高山植物探索山行▽昭和六十年六月二十二日（土）’二十三日（日）根烈岳

秋田支部設立二十五周年記念山行講演会「チャンタン高原の自然」講師五百沢智也▽昭和六十年六月二十八日（金）ルーム

懇親山行▽昭和六十年七月五日（金）’七日（日）早池峯山

本会創立八十周年記念中国登山隊歓送会▽昭和六十年七月六日（土）私学会館

懇親山行▽昭和六十年七月六日（土）’七日（日）櫛形山

山の気象講座Ⅸ講師大井正一▽昭和六十年七月十一日（木）ルーム

別岳▽昭和六十年七月十三日（土）’十四日（日）札幌・北方圏センター、署寒本会創立八十周年北海道地区記念講演会・晩餐会、記念山行

本会創立八十周年記念・会員による絵画・写真展▽昭和六十年八月十九日（月）’二十三日（金）三菱センター

本会創立八十周年記念展▽昭和六十年八月二十二日（木）’二十七日（火）ルーム

本会創立八十周年記念式典、祝賀晩餐会▽昭和六十年八月二十四日（土）椿山荘

現地視察（首都圏中央連絡道路計画他）▽昭和六十年九月八日（日）高尾山周辺▽昭和六十年九月十二日（木）ルーム

山の気象講座Ｘ講師大井正一
懇親山行▽昭和六十年九月十五日（日）’十六日（月）北八ヶ岳

ー、馬場島・家族の森▽昭和六十年九月二十八日（土）’二十九日（日）上市町北ァ文化センタ

本会創立八十周年北陸地区記念講演会・晩餐会

第二十二回学生部マラソン大会▽昭和六十年十月十日（木）皇居周辺

現地小集会▽昭和六十年十月十日（木）群馬・碧岩、大岩

懇親山行▽昭和六十年十月十一日（金）’十三日（日）鳥海山、月山

会員懇談会「ナムナニ峰登頂報告会」講師斉藤惇生▽昭和六十年十月十五日（火）ルーム

中国登山隊報告会▽昭和六十年十月十七日（木）ルーム

155

▽昭和六十年十月十七日（木）ルーム
秋山山行勉強会▽昭和六十年十月十九日（土）’二十日（日）城ヶ崎

フリークライミング、ボルダリング講習会講師池田功
関西支部五十周年記念晩餐会▽昭和六十年十月十九日（士）’二十日（日）仁川ハイツ▽昭和六十年十月十九日（土）’二十日（日）鈴鹿・湯の山温泉、御在所岳

第十一回自然保護全国集会
学生部後期総会▽昭和六十年十月二十日（日）ルーム▽昭和六十年十月二十四日（木）ルーム

講演会「登山中の栄養と食べ物」講師本山十三生▽昭和六十年十月二十六日（土）ルーム
山岳図書交換会▽昭和六十年十月二十六日（土）’二十七日（日）安達太良山
秋山山行

懇親山行

▽昭和六十年十一月二日（土）’四日（月）恵那山

現地小集会▽昭和六十年十一月三日（日）巻機山・米子沢▽昭和六十年十一月六日（水）ルーム
秋山山行写真発表会▽昭和六十年十一月九日（土）’十日（日）丹沢
丹沢・丹水会山行▽昭和六十年十一月九日（土）’十日（日）梅ヶ島温泉

第二十八回紅葉会

大学山岳部との懇談会▽昭和六十年十一月十四日（木）ルーム

会員懇談会、ドイツ映画「銀嶺に帰れ」観賞▽昭和六十年十一月十五日（金）ルーム

自然保護観察会▽昭和六十年十一月十七日（日）湘南・高麗山

シンポジウム「高所登山におけるアルパインスタイルの問題について」▽昭和六十年十一月二十七日（水）ルーム

パネリスト重広恒夫、田中壮吉、山本幸彦、和田城志、坂下直枝

シンポジウム「ヒマラヤの生態系と環境」パネリスト川喜田二郎、▽昭和六十年十一月三十日（土）中野サンプラザ

中尾佐助、沼田真、渡辺桂、渡辺兵力
懇親山行▽昭和六十年十二月七日（土）’八日（日）秋山二十六夜山

懇親山行▽昭和六十年十二月八日（日）三浦半島・双子山

現地小集会▽昭和六十年十二月二十二日（土）石老山

スキー山行▽昭和六十一年一月十一日（土）’十二日（日）栂池

懇親山行▽昭和六十一年一月十八日（土）’十九日（日）伊豆二十六夜山

講演会「北アルプスにおける自然エネルギーの利用」講師鳥居亮、▽昭和六十一年一月二十三日（木）ルーム

重村清、森武昭▽昭和六十一年二月二日（日）独鈷山

156

会務報告

現地小集会
▽昭和六十一年二月五日（水）ルーム

講演会「幻の山と開けゆくブータン」講師吉永英明、村木秀男▽昭和六十一年二月十三日（木）ルーム

講演会「高所障害の後遺症について」講師川久保芳彦▽昭和六十一年二月十四日（金）ルーム

会員懇談会「車窓の山旅ｌ中央線から見える山」講師山村正光▽昭和六十一年二月十五日（土）ルーム

第十七回「山岳図書を語る夕」講師白籏史朗▽昭和六十一年二月十五日（土）’十六日（日）日光・松木沢

アイスクライミング講習会講師勝山康雄
現地小集会▽昭和六十一年三月八日（土）’九日（日）愛鷹山

講演とスライド「一三Ｉジーランドの近況」講師佐々保雄▽昭和六十一年三月十日（月）ルーム

第十四回山岳史懇談会「マナスル登頂」講師今西寿雄他▽昭和六十一年三月十三日（木）ルーム

山岳スキー技術講習会講師小林政志他▽昭和六十一年三月十四日（金）’十六日（日）志賀高原周辺▽昭和六十一年三月十五日（土）ルーム

第十二回新入会員オリエンテーション

セミナー「トレーニング」講師柳沢昭夫、松永敏郎▽昭和六十一年三月十八日（火）ルーム▽昭和六十一年四月二日（水）ルーム

映画と講演「穂高は生きている」講師神憲明▽昭和六十一年四月六日（日）幕山

現地小集会

会員懇談会「東部カラコルム・マモストン・カンリ初登頂報告会」▽昭和六十一年四月十五日（火）ルーム

講師尾形好雄

会員懇談会「さくらハイク」▽昭和六十一年四月二十日（日）扇山

岐阜支部十五周年記念登山▽昭和六十一年四月二十六日（土）’二十七日（日）岐阜・能郷白山

東北ブロック・シンポジウム▽昭和六十一年五月二十四日（土）’二十五日（日）湯殿山▽昭和六十一年五月三十一日（土）聖マリァンナ医大

第六回日本登山医学シンポジウム◇海外登山界との交流

鄭在泓先生を囲む会▽昭和六十年八月十日（土）ルーム

アメリカ山岳会アラスカ支部とその交歓登山▽昭和六十年十月十四日（月）’二十八日（月）小川山、城ヶ崎、富士山他

アメリカ山岳会歓迎会▽昭和六十年十月二十一日（月）私学会館

インド登山財団ジャャール氏歓迎会▽昭和六十一年一月十六日（木）電気ビル

ポーランド山岳会員との交歓登山▽昭和六十一年五月二十五日（日）富士山

ポーランド山岳会員との交流、高所登山シンポジウム▽昭和六十一年五月二十七日（火）日体協◇その他トピック

157

158

159

160

161

162

163

SANGAKU
TheJournaloftheJapanesesAlpineClub
V⑨1．81

IssuedinDecemberl986

Contents

InEng1ish(alsoinJapanese, pages inparenthesis)

K2,EverestandManaslu・SuccessiveClimbsof3Eight-Thousanders
inl985…･………..…….. .…..…･………..…･…….…YAMADANoboru.

･21（24）Cho-Ovul985･……………･…….．…….……….…･…….MITANIToiChiro.

･31（33）

1985JapaneseAlpineClubChinaMountaineeringExpeditionl985．……….……….….………･……..…･MIYASHITAHideki.

37（49）FirstAscentofGeladaindongXueshanandExplorationofTrue

８４
４
３

，』

くく

……….MATSUMOTOYukioandKURACHIKiyoshi.

１４
３４

SourceofChangJiang(YangtzeRiver)FirstAscentofMountNamsila………..…….…YOSHINAGAHideaki.
InJapanese<HistoricalNotesoftheJAC>

TheBeginningoftheAnnualDinnerParty･･････ORIUCHINobuhiko･

′可、

《ﾉノ

TheOriginoftheRegularChatMeeting(withtheFrontispiece)．
｡………………….……･･･…｡.………MOCHIZUKITatsuO･(16）

TheBeginningsoftheMountainPhotographybytheDryPhotographic
PlatesinJapan(withtheFrontispiece)………･SUGIMOTOMakoto..･･･…･ (54)
Fromthe"BergfiihrerbuchinderSchweiz" (withtheFrontspiece)…..………..…….………….…….､OKAZAWASukeyoShi......…(59)ASymposiumoftheAlpineStyleClimbinginHighAltitude….……･･･..…．(92)IntheDavsoftheFirstAscentofManaslu-ACommemorativeTalkofthe30thAnniversaryoftheFirstAscent-……..….. .….….…………･…(65)
InMemorial…. ..….…….………………….………..………….……………･･………･ (120)

ReportsfromtheLocalSections.…………….…..……….．…･……･……･･…･……(139)

ClubNoteS :Junel985－Mayl986･･……………･…･…･…･…･･･…･･………………．(151)
TheMedicalExaminationsoftheEight-ThouSanderMountaineer

withoutOxygen……･…･………･･･……….…KAWAKUBOYoshihiko.．……･ (45)TopicsonAvalancheAccidents ・………．．…………．
．……･NITTARyuzo…･…･.(53)
FromtheEditor……･…｡.……………………｡．…．.………･…･…………………･……(222)

TheJapaneseAlpineCIub(Foundedl905)

Ad""s:Sun-ViewHeights, 5－4Yonban-cho,Chiyoda-ku,Tokyo
O価ceBearersandCommittee

1986(Mayl986-April l987)
Pf""e": IMANISHIToshio

VM"-"""e"r:YAMADAJiro,OHTSUKAHiroyoShi
Hb"oγα”Se""α秒:SHIGIHARAKeiSuke
IfoTzoγαハ'Ea〃":OHMORIHisao
Hb"oγαγVLi67-"""":OHHASHISusumu

Hb刀oγα7シT7e"z"e:HASHIMOTOKiyoshiA"α〃o7s:YAMAMOTOKen'ichiroCo加加z〃“SHIGIHARAKeisuke

HASEGAWARvoten

ARAIYOichiro

HASHIMOTOKiyoshi

HIRAIYoshio

SUZUKIHirovuki

OHHASHISusumu

KINUGAWASachio

OHMORIHisao

MATSUNAGAToshiro

MURAKITakaShi

OHTAKhosuke
SEKIZUKASadaaki

UMENOToshiko

OKAZAWASukeyoshi

HAMAGUCHIKin'ichi

TAKATOHiroshi

MIYASHITAHideki

YOSHIDAKohANMASoh

NAKAMURAJunji

ITONorikatsu

NAKASEKOTakashi

SASAKIToyoki

Co"刀c〃YAMAGUCHISetsuko

MOCHIZUKITatSuo

MATSUDAYuichi

ORIUCHINobuhiko

TANAKAHirOmi

WATANABEHyoriki
MURAYAMAMasayoshi
KONISHIMasatsugu

TAGUCHIJiro

KONDONobuyuki
OHMORIShigeo

OCHIHideo
MUNEZANEKeikoC〃αか”e〃QfLo“1s“"o宛S
ZZo雄α掴o:HASHIMOTSeiji

Miy"i :SHOJIKomao

Gi/i, :MATSUITatsuya
Tbyα加α:WAKABAYASHIKeinosuke
ハ〃たα江'":MASUEShunzo
K""s":ABEKazuyuki
Kyoro:SAITOJunsei

F銀"shf加α:NAKAJIMAMasao

Sa刀'f":MINATOKanoh

Ec"90:SATOHIchieiF"“oﾙa:SUEMATSUDaisuke
H町as"KyzJsh〃:NOGUCHIAkito

I""e:SATOHToshihiko

A"":OKADAMitSuyuki
Y"""9"":MURAKAMIKatsutaroS〃"α刀o:GAMOHAkito
Ytz汎α""":OHSAWAIsaburoK泌加α加oto:NISHIZAWAKen'ichi

S〃之"oたα:YAMAMOTOTomosaburo

Mなα之α厩:UOMOTOSadayoshi

Toh":ONOENoboru

K2,EverestandManaslu

SuccessiveClimbsof3Eight-ThouSandersinl985
YAMADANoboru

IhadjustreturnedtoJapaninadowncaStmoodafterfailinginawinterattemptontheSouthFaceofAnnapurnainFebruaryl985,whenmypermission
camethroughforawinterclimbofManaslu.

Iwasalreadyscheduledtoparticipate inaHimalayanAssociationofJapan
expeditiontoK2that summer・Weshippedoursupplies, andthenlsetabout
makingmyownpreparations.

IhadbeenawayfromJapansincetheprevious

summer,andfeltguiltyaboutnothavingparticipatedinthepreparations.Idecided
tomakeupforthatwithastrongeffortonthemountain・About that timeMr.
YAGIHARAKuniakiaskedmeiflwouldbeavailable togotoEverestinthe
fall toparticipateinmakingamovieaboutUEMURANaomi・ Itwasararechance
togetpaidforclimbingamountain,andlimmediatelyaccepted.ButManasluin
winterrightafterEverestwouldbedifficultbothphysicallyandtime-wise.

I

consideredcancelingtheManasluclimb.

Mayl81departedforK2・OnthewavldetouredtoKathmanduandvisitedtheSectionofMountaineeringoftheMinistryofTourismtodiscusstheManaslu

climb.P.M・ Shresta,Directorof theMinistry'sMountaineeringSection, toldmethat (6asfaras theGovernment ofNepal is concernedyouhaven't officiallycanceledyet; ifyoudecidetogoallyouhavetodoispayyourfee".Ipromised
toreturnwithafinal answeraftertheK2climb. IcontinuedtodreamofManaslu, butforthemomentmveffortsweredirectedatK2.

SummitingK2

OurK2expeditionofl5climbersledbyTOBITAKazuoplannedtoclimbthe
mountainviatheSoutheast (Abruzzi)Ridge.Itwasanorthodoxplan,whichourleaderhadbeenworkingonfor3years・Onemight thinkwhat is theattraction

ofclimbingamountain'snormalroutebythepolarmethod,butitwas,afterall,theworld's2ndhighestmountain, 8,611metershigh, andhadplentyofappeal.
TheAbruzzi ridge, eventhoughconsideredthe<Cnormal"route, isadifficultroutethathadbeenclimbedonly3times, bytheltalianswhodidthefirstascent, aJapaneseexpeditionandMessner's lnternationalExpedition.Wewantedtoput
asmanypeopleonthesummitaspossibleandtodoitwithoutoxygen.

May27wehadallourexpeditionmembersandsuppliestogetherinlslamabad.
Westartedin
earlymorning, expeditionmemberstravelingbybus, suppliesbytruck. Itwasvery

Werepackedoursupplies, andonthe29thheadedforSkardu.

21

hot inthebus. Ifweopenedthewindowswewouldbeblastedbyahotwind,sowehadtokeepthewindowsclosed・Mountainclimberscanwithstandcoldwellbuttheheatgaveustrouble.Wekeptgoingallnight,arrivingatthelndusRiverbymorning．After26hoursofstraighttravelingwearrivedat theP.T､D・C、K2
Motel inSkardu・ Itwaswherelhadstayedonmyfirstoverseasexpedition, totheLatokMountains,10yearspreviously・ThecityofSkarduhadchangedgreatly
inlOvears.

June1,we leftSkarduinearlymorning, headedforDusso.Wehired243

porters・The2ndwestartedourapproachmarchindrizzle.Wehadthought itrainedverylittleinPakistanbutherewewereanditwasraining.Butat least
itwascool,whichmadeiteasytowalk. June4wearrivedatthelastvillageon
ourroute,Askole，Itwas theplacewherelhadhadabigargumentwithour
portersonatouroftheLatokMountainsinl975.Irememberedtheincidentwell.

AswePurchasedfoodforourportersandgoats, wesuddenlyfoundthat the
numberofportershadincreasedby30.June6wearrivedatPaijuwithitsthickclumpsoftrees・Werestedthereforonedayanddistributedfoodtotheporters.
Theportersbecameabitunrulywhenwedistributedthemeatbutthedisturbancesoonquieteddown・Theportersindividuallyareniceenoughbutwhentheybecome
unrulyasacrowditcangetscary・Perhapstheirbehaviorwasaffectedbyitsbeing
Ramadan.

June8wearrivedat theBaltoroGlacier.Therewemetanltalianexpedition
headedforGasherbrumlandⅡ．June9wearrivedatagrassyplacecalledUrdokas
withgoodviewsof therockyspiresat theentrance totheBaltoroGlacier,Uri

BiafoTower,TrangoTowerandCathedral・Itwouldbeourlastviewofgreenery
untilaftertheclimb.

JunellwearrivedatConcordiainasnowstorm・TowardeveningthesnOw
stopped, andthemassivefigureofK2appearedthroughthemist・ Thel2thwepitchedourtemporarybasecampalongsideaSwissexpeditionthathadjustcompleted
anattemptonthemountain.

Itwas theusualBaseCampsite, butweleft25

porters thereandmovedourpermanentBaseCamptothebaseoftheAbruzzi
Ridge.

ClimbingstartedonJune22･Formeitwouldbeanattempttoclimbwithout
oxygen・ Ihadalreadyclimbed5eight-thousanders includingEverest, andwas

confidentthatlcoulddoit. Routeconstruction, camppitchingandloadcarrying
proceededsmoothly, andonJuly6wepitchedCamp3at7,400m.Thenwecarried
suppliestothesiteofourAttackCampat7,840m.

TheneverybodydescendedtoBaseCamptorest・Wehadcompletedour
preparations inlessthanonemonth. Iwasinexcellentcondition.
22

Julyl61 1eftBaseCampwithYoshidaandMurakami; thethreeofuswould
formthefirstassaultparty.Weclimbedall thewaytoCamp2inoneday・The
17thitsnowedandourdeparturewasdelayed，Wehadplannedtoclimbtoour

AttackCampthatdaybutonlymadeittoCamp3.The6membersofthesecond
summitpartymoveduptoCamp2thesameday･

Awindstartedupatnight,

andbecamestrongerthenextday・Visibilitywaspoor inblowingsnow.Our
schedulecalledforasummitassaultonthel9th, andwewantedtokeepour
stayathighaltitudeasshortaspossible.
At2:00p.m.wepitchedourAttackCampat7,840m・It tookalongtimetopitchonetentaswestruggledtoclearthesnowaway.Wegot intooursleeping
bags, thinkingofthesummitassaultplannedforthenextday.Wegotupbefore
midnight tostartpreparations.Theblizzardwasgettingworse・ Itwastheworst
dayoftheexpeditionthusfar・Wedecidedtocall thesummit assaultoffand

descendedtoBaseCamp,wherewedecidedtorestfor3daysandthentryagain.
OurnextassaultwouldtakeplaceJuly22to26.Ourrestdays theweatherwas
clear; itseemedthatwewereoutofphasewiththeweathercvcle,

July22,9climbers,membersofthefirstandsecondassaultparties, climbed
toCamp2enmasse・ The23rdthe3climbersofthefirstassaultpartyclimbed

directlytotheAttackCamp,whiletheothersstoppedatCamp3・ BroadPeak,behindus, didn't looksohighfromthataltitude. Itwasonlyslightlyabovethe
heightofourAttackCamp.Wearrivedat thecampat3p.m. andstruggledto
digourcampoutofthesnow.

Weatedinnerandgot intobedearly. Isleptwellbutwokeupquickly, inless than2hours，Thenlhadtroublegettingbacktosleep. Ilayinmysleeping
bag,waitingformidnight,whenweplannedtogetup.YoshidaandMurakami

bothusedoxygenandsleptwell.Forme, unable tosleep, timepassedslowly.
I Iookedattheothersenviously・Sleepingwithoutoxygenatthataltitudeisdifficult.
Justbeforemidnightlwoketheothers. Ipeekedoutside. Itwaswindy,but

theskywasfullofstars.Ithought,todayisit.Iwentthrough4bowlsof"ramen"
noodlesforbreakfast・Withoutoxygenlhadlesspreparationtogothroughthanthe
others. All lhadtodowasfillmythermosbottlewithteaandpackmylunch.
I startedclimbingat2:30a．m.,abit aheadof theothers・Thewindwas

strong, but thesnowwasfirmandeasytowalkon.Ashortwhilelatertheothers
cameupfrombehindwiththeirheadlampson・Weclimbedtowardthehighcouloir

knownasthe"bottleneck"・ Justbeforeitthereisatriangularsnowpatch,wherethethreeofushuddledinacrevassetodrinktea・Aboutthattimetheskvstarted＝

toget light，Theothershadclimbedwithoutoxygenuptothatpoint inorder

tosave theiroxygen.Wecachedourextraalpenstocks, headlampsandempty
23thermosbottles inthecrevasseandclimbedtowardthebottleneck.Theslope

graduallysteepened, butourcramponsgaveusgoodtractionandweclimbed
steadily・Atthenarrowestpartofthecouloiraseractoweredoverusmenacingly.
A6mmropewasdangling, butwecouldn'tfindwhereitwasdanglingfromor
howsecurelyitwassupported, sohesitatedtouseit・Pastthatpointwefeltthat
wehadpassedtheworstofthe"bottleneck".Wetraversedtowardandthenclimbed
upa largesnowslopetotheleftof theserac・Fromthatpointwestartedto
struggleindeepsnow.Progresswasslowinsnowuptothechest.
Ihadnointentionofmerelyfollowingapathmadebyothers, andtookmy
turnat trail-breaking, butwithoutoxygenlcouldn'tkeepituplong．Igradually
fellbehindtheothertwo・Mythroatbecamedry．At8,400mltookashOrtreSt

andradioedBaseCamp・Blowingsnowkickedupbythewindmadevisibility

poor.Hereandtherewereshortstretchesofcrustbutforthemostpartlhadto
strugglethroughdeepsnow・Fromaboutll:001wasenvelopedinablizzardwith
visibilitvofonlyafewmeters，Ifthatkeptuplworriedthateveniflmadethe

summit lmightnotmakeitbacksafely. Ihadthefeelingthatlhadbeenlucky
inmypreviousHimalayanandKarakoramclimbs・Perhapsmyluckwasabout torunout.Perhapslshouldturnbackearly.IshoutedtoYoshida,butmyvoicewas
drownedout inthebli笏笈nrdandldidn'thearananswer・ Iwaited30minutes

but therewasnosignofhim・Hemustbecontinuingtoclimb. Icouldn'tsimply
abandontheothersandgodownbymyself，Istartedtoclimbagain.After2more
hourstheblizzardmiraculouslycleared.Blueskygraduallyappearedthroughthe
clouds・ IcouldhearYoshidashouting.Hewasjustbelowthesummit.Thesummit
wasjustupahead.Myluckhadn'trunoutafterall.
At2:20p.m.,blessedbygoodluck,IstoodatopK2,completingmyconquest
ofthefourhighestmountainsintheworld・However, thatwasthelastdaythat

thegoddessofK2smiled.Afterthat theweatherturnedbad.Oursecondassault
partyandaPolishpartythatfollowedwerebothunabletomakethesummit.At
BaseCamplwasfortunatetohaveanopportunitytotalktoW・Kurtykaof thePolishexpedition.WetalkedextensivelyaboutHimalayanandKarakoramclimbing.
Hekindlyinvitedmetojoinhimonal986climbofTrangoTowerthathehad
beenplanningforseveralyears, aclimbwhichlamlookingforwardto，We

traveledtogetherbacktolslamabadandwentoverourplansinconsiderabledetail.
Idepartedfromlslamabad, inblazinghotsun, 1ookingforwardtomeetingagain
ayearlater,andimmediatelyheadedforNepal.
ToEverest

August25,IwalkedthestreetsofKathmanduafteranabsenceof3months.
IimmediatelyvisitedtheMinistryofTourism,MountaineeringSection,wherel
24completedtheprocedureforatrekkingpermit, talkedaboutmyexperience on
K2,anddiscussedtheproblemofManaslu.P.M.Shrestatoldme that"westill
don'thaveanyotherapplications forManaslu; ifyoudecideyouwant togo
throughwiththeclimbthereshouldn'tbeanyproblem''・ Itoldhimthat inthat
caselwantedtoleavemyfinaldecisiOnuntilafterEverest.

TheEverestexpeditionwaspartofaplantomakeamovieofthelifeofthegreatadventurerUEMURANaomi,filmingon-siteinalltheplaceshehadbeen.
Iwas toprovidesupportandhelpwiththefilmingaboveBaseCamp,whichwas
thehighest theregularfilmcrewcouldgo・Perhapslwouldalsogetachanceto
climbEverest.

ThefilmingpartyandthemainclimbingpartyhadalreadyleftKathmandu

fortheapproachmarch，Troublewasanticipatedontheapproachmarch・Aglacial
lakethatformsthesourceoftheBhoteKosihadburstthroughanicedam, flooding
theDudhKosiandwashingoverlObridgesawayontheroute・ThiSwas inadditiontothenormaldifficultyofhikingtheroute inthesummerrains，The

partywaslarge,over40peopleincludingnotonlyclimbersbutadirector,actors
andstaff.

Murakami,whoaccompaniedmefromK2,hadpreviouslyhikedthetrekking
routetoEverestwithme inl983.WerestedinKathmanduforaweekbefore

starting.AvehicleroadnowgoesallthewatoJiri, cutting4daysoffthetrek
whichformerlystartedatLamosangu.Westartedwith7portersonSeptember3,
hikingintherain・Weestimatedthat themainpartyshouldbeapproaching
NamcheBazar，The5thdayout,beforereachingKalikhola,wecametoourfirstwashed-outbridge. Itwasaforceful reminderofthepowerofaflood.Awire
bridgehadbeenstretchedacross.

Wehadtopaytohaveeachpersonandeachpackcarriedacrossoneatatimeonagondola・BetweenLuklaandNam(wheBazar
wasanotherwashed-outbridge・Wehadtodetourthroughtheforest.
WereachedNamcheBazarafter8days,4dayslessthanitusedtotake,andcaughtupwiththemainpartyatLobuche・IthadbeendecidedtosetBaseCamp
upatasitelOOmfromtheBaseCampofanlndianArmyExpeditionthatwas
alreadyclimbing・Whenallofthetentsweresetupandakitchenand dining
roombuiltwehadourselvesalittlevillage.Thetentswerearrangedthesame
waytheyhadbeenduringthel970JapaneseMountEverestExpedition, inwhich
Uemuraparticipated.

OurpermissionwastostartclimbingafterthelndianArmyexpeditionfinished.
Wewatchedtheirclimbingwithinterest.Wehadpermissiontomakeafilmup
totheSouthCol,butat that timedidnotyethavepermissiontoclimbtothe

sl'mmit・Thelndianexpedition,whichwasintendednotonlyasaclimbbutalso
25

asanArmyhighaltitudeexercise,hadmanypeopleandwasevidentlyverywellfunded.Theywereclimbingontworoutes, theSouthwestFaceandtheSoutheast

Ridge.Ourclimbdependedonthelndiansclimbingthemountainandgetting
downquicklv.
ザ

ByOctober3, after2weeksinBaseCamp, themainfilmingpartycompleted
alloftheirfilmingandleftBaseCamp.All thatwasleftwasforusclimbersto
filmthescenesonthemountain・ Itwouldsurebegoodifwecouldclimbtothesummitasabonus・Wehadllclimbersincluding2climberphotographers.
October7,71ndianclimbersattemptedthesummit.TheymadeittotheSouth

Summit, but ittooktoolongandtheyhadtoabandonthesummit・Ontheway
downoneofthemslippedandfell tohisdeath.Thelndiansmountedonemore

summitassaultbutwithwinterapproaching, fiercewindsdefeatedthem・Wehad
onlyuntilOctober30toclimbthemountain.

October29, tentsforllpeople, 9expeditionmembersand2Sherpas,wwre
pitchedontheSouthCol・Foodcartonsthathadpreviouslybeencachedhadbeen

blownawaybythewind.AsattheAttackCamponK2,Isleptwellforonly
thefirsttwohours・ Igotupatll:20p.m．, ateabreakfastofSherpas' tsampa,
andpreparedtoclimb・ Therewas troublewithour oxygenapparatus. One
personwouldhavetostaybehind・Wewereingoodshape.Timepassedquickly
aswemadeourpreparationsquietly,without talking.SuddenlyMurakami spokeup．"Ihavealreadyclimbedthismountain.I'11staybehind・Thentherewas
troublewithanotheroxygenapparatus.Saito,aphotographer'sassistant,withdrew.

WeclimbedupthesnowslopeontheScutheastRidgebyourheadlamps.The
windatthattimeofyear isplentycold.Evenwithdownmittensonl lostall

feelinginmyfingers. Ibangedmyhandagainstmyiceaxetowarmitupuntil
Irestoredfeeling.

About thetimetheeasternskybegantolightupwefoundourselvesbelow

theSouthSummit・Therewere7ofus;our2Sherpashadgivenup.One,assigned
tocarrycameras,hadtroublewithhisoxygenapparatus・ Theother, oursirdar,
wasattemptinghisfourthascentofEverest, thistimewithoutoxygen,andfoundittoodifficult.Asaresultwewouldnotbeabletotakemotionpicturesonthe
SUmTTIit・Wecachedourheadlampsalongwiththenowuselessmoviefilmand

resumedclimbing.Our leader,Yagihara,was thestrongest.Hehadthemost
Himalayanclimbingexperience.HeandNazukatookthelead. Iwas third. Just

beforetheSouthSummitwehadtostrugglethroughdeepsnow.Yagiharaand
Nazukawerehavingaroughtime, soldetouredtotheSouthwestFacesideof
theridgeandarrivedat theSouthSummit first.

TheHillaryStepwasfilledwithsnow, formingasnowwall.Nazuka,using26

cxygen, climbedit firstandfixeda6mmrope・Yagiharaandl followedandheadedforthesummit.

Asweclimbedabove8,800mthelackofoxygen(inmycase)wasproving
troublesome. Icouldn'tkeepupwithYagihara. Inthelasthourtothesummit
hepulled25minutesaheadofme・Nazukajoinedusandtookstillpictures.Therewasagreatdealofsnow, andnosignofapolethathadbeensetupbyaChinese｡expedition・Unabletowait fortheothers,westarteddown.Wepassed3more
climbersat theHillaryStep, andKimoto,whowas last, just above theSouth
Summit・Everybodywasmovingwellanditwasstill earlyintheday, sothere

werebrightprospectsforeverybodytomakethesummit.Weexchangedgreetings;andthenheadeddown，Tostayathighaltitudefortoolongisdangerous・We｡arrivedat theSouthColabout2p.m・WeweredOwnSafely・Saitoan(1Murakami
greetedus.

Yagihara,Nazuka,SaitoandlcontinueddowntoCamp3, leavingMurakami､totakecareofCamp4ontheSouthCol. JustbeforereachingCamp31suddenly
feltverytired.Justtodescendonefixedropelengthbecamedifficult.Isatdown
torestmanytimes.TherewasnohopeofmakingittoCamp2thatday・ Idecided
tostayatCamp3，IradioedtheSouthColtoinquireabouttheothers.Murakami

reportedthathecouldseetwoclimberscomingdown, but therewasnosignof
theothertwo・PhotographerAkutsuandKimotowere the twowhowere late.

We learned that theyhadtobivouac・Murakami tookoneof thegoodoxygenmasksandclimbeduptolookforthem・Hereachedtheminthemiddleofthenight,waitedformorningandbrought themdown．Ican't sayenoughabout
Murakami.

October31wedescendedtoCamp2.ThereweweregreetedbyAssistantLeaderMiyazaki・HewasveryhappytolearnthatLeaderYagiharahadmadeit

tOtheS11TnTnit・Hegraciouslycongratulatedtherestofus,notshowinganyoutward:signofdispleasureathavingbeenunable toclimbhimself，Miyazakihadbeen

leadingtherouteconstructiononourl983winterexpeditionwhenhewashitby

afallingrockandhadtogiveuponmakingit tothesummit・ Ifeltdoublysorry
forhimforhavingmissedoutonthesummitbothtimes.
ToMangslu

OnthewaydowntoCamp21 thoughtaboutManaslu. Idiscusseditwith

theLeaderfm,1AssistantLeader・Theyencouragedmetogo．"IfyouhaveenoughphysicalandmentalstrengthlefttothinkandtalkaboutManasluinwinterrightafterclimbingEverestwithoutoxygen, thenyou'reingoodshape.Goaheadand
tryit."IhadclimbedwithbothintheHimalayaseveral times,andtheykmew
mebetterthananyoneelse.Gettingthegosignfromthemgavemeconfidence.
27

IhadtriedManasluinwinter3yearsbefore・Thefirstdayofclimbinglfell
intoacrevasseandbrokemyright foot，Thenoneofoursummitpartyslipped
andfell tohisdeath・ Itwasadisastrousexpedition.
Icollectedall the leftoverfoodfromtheEverestexpeditionandclaimedit
forManaSlu，At thetimelhadnotyetselectedpartners, Onthereturnmarch

fromEverest,Murakami,SaitoandlclimbedlslandPeaktotakephotographs. I
invitedSaitotojoinmeonManaslu.HehadmadeittotheSouthColonEverest

onlytohavetoabandonthesummitbecauseofoxygenequipmenttrouble・Hehad
gonealongasaphotographer'sassistantandhadn'treallygoneall-out, sothat
hestillhadplentyoflifeinhim.Hewasstronglyattractedtotheideaofawinterattemptonaneight-thousander,wherehewouldbeabletoburnuphisunusedenergy・Thatsettledit.Wewouldhaveatwo-manexpeditionandclimbalpine
style.

Wewoulddoeverythingbyourselvesfromthemomentwe leftBaseCamp
untilourreturn,withouthelp・Wewoulddowithoutfixedcamps.Wewouldnot
installorleavefixedropes・Wewoulddispensewithclimbingupanddownseveral
timestoacclimatize.Ofcoursewewouldclimbwithoutoxygen.

ItwasNovemberl5whenwearrivedbackinKathmnv,du・Iim'nediatelywent
totheMinistryofTourismtopaymyclimbingfee・Wepreparedourfoodand
equipment.Mostofourpreparationswerecompletedinoneday,butourpersonalequipmentwasstillbackatLukla, swarmingwithtrekkers. ItwasNovember25

beforewepackedourSherpasoffontheapproachmarch.Saitoandl,withour
liaisonofficer, flewtoSamabyhelicopter.

Onaclimbwithnoexpeditionmembersleft inBaseCamp, itisparticularly
importanttoselectreliableSherpas・ Iselectedasirdarlhadalreadyclimbedwith
several times, andhiredtwoSherpaswhohaddonewellonEverestascookand

mail runner.Sincewewouldclimbalpinestyle, inselectingSherpaslwasnot
concernedwiththeirclimbingtechnique, butwithrather theirreliabilityand
abilitytomanagePOrters intransportingsupplies.Therewere5porters tocarry
51oads, abareminimumforaneight-thousander.

Wetookoff fromKathmanduonDecember2． Visibilitywas excellent.
ThethreepeaksofManaslucameintoviewalmostimmediately,alongwithGanesh

HimalandAnnapurna・ WeflewoverTrisuliBazar, thenenteredthegorgeof
theBurhiGandaki throughwhichtheapproachroutepasses. Inless thananhourwewereinSama.

Weborrowedthecookinghutofagompaat theedge
ofthevillage, andtherewaitedforourSherpastoarrive． TheskyoverManaslu
was clear,withnowind． Conditionswereperfectbutoursuppliesweren't
there. December4oursuppliesarrived， Wehadlivedfortwodavsonbread28

andboiledwater, soitwasgoodtohavereal foodagain.

December5westarteduptowardthesiteofBaseCampwithenoughfood
andfuel forfourdays.

Thesirdarandcookcamewithus,whilethemailrunnerandliaisonofficerstayedinSama・ BaseCampwasonthesamesiteasourl982
BaseCamp,at4,900monthesnoutoftheManasluGlacier． Therewepitchedasingletent.

EarlyonthemorningofDecember6weheldashortceremonytoprayfor
thesafetyoftheclimb.
3or4days.

Thenwestartedup,planningtocompletetheclimbin

Therewerejust2ofus.

Wecarriedover20kgeach, including

tent, food, fuel andallourclimbingequipment.
wehadanticipated.

Therewasmoresnowthan

Strugglingthroughsnowuptoourarmpits,wefailedto

reachNaikeCol that firstday, andpitchedcampat5,320m.

Fallingbehindschedulewasunsettling.

Thenextmorning/heweatherwasstillholding, butwewereworriedthat

thetemperaturemightactuallybetoohigh． AsweapproachedNaikeCol thesurfaceturnedtowindcrust,makingwalkingeasier,but thenwehitmoredeep
snowaswepassedthroughagroupof seracsbeyondthecol・
cloudsappeared.

Intheafternoon

Inthethreateningweatherwereached6,100m.

Thatnight, asonthepreviousnight, neitherofuscouldsleepwell． We
wereworried・ Themorningofthe8thourfearsturnedouttobewell-grounded.
Theentireskywascloudy, andastrongwindblewabovetheNorthCo1.
Wewaitedforseveralhours.

About11a．m． clearingsstartedtoappearin

thecloudcover, sowedecidedtostartupalthoughitwas late intheday.

Luckilytherewasnodeepsnow; wehadahardsnowslopewithcrust.
climbeduntil5p.m.

We

Wecouldn'tfindagoodtentsite, sochoppedoneoutof

thesnowslopeandpitchedourtentonaplatformbarelylargeenoughtositon.
Wewereat6,850m． Wind-blownicefragmentsrainedonusfromtheseracs

above,givingusanothersleeplessnight． Duetothenarrowplatformwehad
tosleepsitting.

December9, thewindwasstrongbutwenevertheless startedour summit
assaultat3:30a．m．

Ourjointsachedfromlackofsleep.

Ourprincipal items

ofequipmentwereasingle8mm30mropeandasinglethermosbottle.
carriedonlythefoodwecouldstuffintoourpockets.

We

Asweclimbedhigherthe

windbecameevenstrongerandthecoldmoresevere． At7,200m, at thebase
ofthesnowslopeleadingtotheupperplateau, I Iost feelinginmy fingertips,
andthetipofmynosebecameblackenedwithfrostbite.

Wedecidedthat it

was impossibletoclimbhigher, andreturnedtoourbivouacsite．

TherewepackedourtentandheadeddowntoBaseCamp, feelingdowncastanddefeated.
29

Climbingintheteethofafullwinterwindissimplyimpossible.

At thatratewewouldsimplynotbeabletodoourclimb.However, Ihadattemptedeightthousanders inwinter3timesbefore, andeverytime therewasadayor two
whenthewindweakened.

Itwasmid-December． Theoddswereagainstus,

butwelongedtomakethesummitanddecidedtogive itonemoretry.
wouldstavonthemountainamaximumof4davs.

We

Ifwefailedagain,we＝wouldpackupandgohome.
WhenwereachedBaseCampourSherpas, justas instructed,werewaiting,readytopackthetentandleaveonamoment'snotice・

Weinformedthemthat

wewouldtryforthesummitoncemore.

Decemberll, afteronlyonedayofrest,weheadeduptheglacieragain.
Thatdaywereached6,100m,thealtitudethatit tookus2days tOreachthe
first time.

Thel2th, itsnowed.

Snowis thegreatenemyofalpinestyleclimbing.

Thereasonsarethat it

obliteratesthereturnroute, andthatstrugglingthroughdeepsnowcausesphysicalexhn''stion． Thatdaywespentalldayinourlittletent, prayingthatthenext
daywouldbeclear.

Decemberl3, thewindwaspickingup, but fortunatelythe snowstopped.

Weclimbedto7,100m,andpitchedourtentinsideacrevasse.
wasstrongbutitdidn'treachthetent・Thewindoutside

Ipeekedoutsideduringthenight.

TheCloudswereblowingawaytowardtheeast, andManasluwasunderasky
fullofstars.

Istartedtopreparebreakfast.

regularmeal food． At3:30a.m.,weakenedabit.

That finishedthe lastofour

westartedtoclimbbyheadlamp. Thewind

Thecoldwasstill severe.

Climbinginthedarkness,oneseesmanyillusions. Ihadthestrangefeelingthatathirdpersonwasclimbingwithus.

Thesamephenomenonhasbeen

reportedbyotheralpinestyleclimbers inthepast・

Somepeoplereporthearing

thephantomclimbersinging;attheextremesomehaveevenreportedhavinga
conversationwithhim.
IaskedSaito.

Whenlwas inthelead,heseemedtobeaheadofme.

Healsothought therewasathirdperson, betweenthe twoofuS･

Dawnbrokejustaswereachedtheupperplateau・Thiswasthesiteofthe

lastcampontheJapaneseAlpineClub'shistoricfirstclimbofthemountain.
Fromtheupperplateau,AnnapurnaandDhaulagiriareclearlyvisible;theylooked
closeenoughtoalmostreachoutandtouch.
Crossingsuchabroadplateauconfusedourjudgment.

Therouteuptothesummitridgestartssomewhereinthemiddleoftheplateau.

Weovershot it.

Wehadtoretreatabitandclimbasnowslopeuptotheleft・ Luckilywewere
30

acclimatizedfromEverest, infactourspeedwasonereasonwhyweovershottheroute. Weweremovingasfastaswenormallydoatsealevel.
Aswestartedupthesnowslope, thewindpickedup・ IIostfeelinginmy
fingertipsagain.

Ikeptchangingthegriponmyiceaxeandmovingmyfingers

aroundinsidethemittens towar,nthernup, butassoonas l stoppedtheygot

coldagain. Icontinuedthecycleoverandoverwhileclimbing.
Weropedupforthefirsttimewhenwereachedtheridgeleadingfromthe
FastPeaktothesummit・ It isaknife-edgeridge,withtheSouthFacedropping
offtotherightandtheEastFacetotheleft． Thewindbecamestronger.
Theropejoiningusvibratedinmid-airlikeabowstring.
Wepassedaseriesofsmallpeaks・ Aswecametothefifthpeaktherewere

nomoreupahead・ TheridgecontinuedtoPeak29andthendroppedprecipitously
toasaddle.

Wewereonthesummit.

Itwasll:40a．m.

Mythirdeight-

thousander inoneyear, followingK2inthesummerandEverest inthefall.
Inthefiercewindwecouldn'thangaroundlong.Westarteddownimmediately.
Suddenly, atmyfeet therewasafamiliar-lookingdarkbluecan.
ItmusthavebeenfromaJapaneseexpedition.

"Peace"tobaccocan.

ItwasaIput it

inmypocket.

Laterlopenedit.
Manasluinl956.

ItwasfromtheJapaneseexpeditionthatfirstsummited

Over70peoplehadclimbedManaslusincethen, butwe, thefirstwintersummiters,werethefirst tofindthatcan.

I thought that there

mustbeareason.

That"Peace'' tobaccocanisnowinthepossessionoftheJapaneseAlpineClub.

(Editor'snote:Regardingthe"Peace"tobaccocan,pleaseseethefrontispieceofthis issueandtheJapaneseAlpineClubbulletinYamaNo、490.)(TranslatedbyHaroldSolomon)

ChoOyul985

MITANIToichiro

Thisplanstartedinthefall of l984,whenLeaderKanazawawasonan

expeditiontoLobucheWest, foundout that therewasapossibilityofpermission
toclimbChoOyu, andsubmittedaprovisional application.

Asofthat time

Japaneseexpeditionshadattemptedthemountaintwice,butnoJapanesehadyet
stoodonthesummit． ChoOyuisoneofl4peaksover8,000mintheHimalaya
andKarakoram. Japaneseascentsof8,000mpeaksstartedwithManasluinl956
andEverestinl970.

Sincethenoneafteranotherwasclimbed,untilaToyama
31PrefectureMountaineeringExpeditionclimbedNangaParbat inl983, leavingCho
Oyuas theonlyeight-thousandernotyetclimbedbyJapanese・ WhenK2nazawa
returnedtoJapanhetoldmethat itlookedlikeweoouldgetpermission,andwe
workedtogetheronourplan.
Firstwehadtofindasponsoringorganization.

calledtheKathmanduClub.

Weformedanadhocgroup

WesetupaJapaneseheadquarters inTakamatSu

City,KagawaPrefecture, affiliatedwiththeJapaneseMountaineeringFederation,
drewupclubrules, andstartedwithaboutlOmembersinNovember, 1984.We
decidedthattheexpeditionwouldconsistof4climbers.Wechangedtheprovisional
applicationtoaformalapplication,andwaitedforpermission.
wasgrantedinthespringofl985.

Formalpermission

Ourplanwasbeginningto lookrealistic,

andthepaceofpreparationspickedup.However,astrongpartyfromtheSangaku
DoshiKaiwastoattemptChoOyuinthepre-monsoonseason,sowedidn'treallyexpect tohaveachancetobethefirstJapanesetoclimbthelasteight-thousander.
However, theSangakuDoshiKaipartyhadanaccidentandwasforcedtoabandon
theirattempt, soopportunitykncckedforus. Ifsuccessfulwewouldbethel3th
partyinternationllytoclimbthemountain(Reuters 'nountaineeringcorrespondent
ElizabethHawleyinKathmanduinsistedthatwewouldonlybethel2th).

It

wasover29yearssincethefirsteight-thousanderhadbeenclimbedbyJapanese.
Wewouldbetheones tocIoseaperiodinhistory.
ThestoryofclimbingonChoOyustartswiththel951BritishexpeditionledbyEricShipton. ReturningfromtheirhistoricEverestreconnaissance, theyclimbed
ontotheNgozumbaGlacier, andthenwentaroundtotheNangpaLa・

Inl952,

SirEdmundHillaryandGeorgeLowecrossedtheNangpaLawhiletrainingfor

Everest,buttheyspent toomuchtimegettinguptheicefallonthenorthwestside
ofthemOuntainandretreatedafterreaching6,850m． Themountainwasfinallyclimbedinl954byanAustrianexpeditionledbyHerbertTichy.

Itwastheonly

firstascentofaneight-thousandertobedone inthepost-monsoonseason, anditwasdonewithoutoxygen・Itwasaverysmall expeditionbythestandards

ofthosedays, withonly3AustrianexpeditionmembersandllSherpas ledby
PasangDawa． Andtheclimbingwascompletedin3weeks,aremarkablyshorttlTne，

Wehadlittletimeormoneyatourdisposal． Wewantedtokeepourclimb
assimpleandas safeaspossible.

Ourmemberswereagreedonthis.

OurpermissionwasfortheSouthwestFace,but thatroutewastoolong,andinvolved
aformidablerockfacebelowthesummit・ CrossingtheNangpaLaandclimbing

bytheWest-NorthwestRidge,theroutefollowedbythel954Austrianexpedition,
wouldbewithinourabilitybutinvolvedcrossingtheinternationalborder.However,329expeditionshaddoneit, sowedecidedtotryandkeptourfingerscrossedthat
onceonthemountainwewouldn'tencounteranvtrouble.
〃

Wehad4expeditionmembersandabudgetofonly4million,raisedbysimply
havingeachmemberputup\million・
wereshippedseparately.

Wedispensedwithoxygen・ Nosupplies

Sherpaswouldbekept toarninimum.

Wewould

haveabout70days, fromlateAugustuntilearlyNovember． Wewouldtakel5

daysfortheapproachmarch, about30daysatandaboveBaseCamp, andupto
13daysforthereturnmarch･ Intheeventweactuallyhired6Sherpas,asirdar,
cook, kitchenboyand2BaseCampworkers.

Wealsohired31ocal porters inThamefOrtheapproachmarchacross theNangpaLa.
ApproachMarch

September6westartedourapproachmarchfromJiriwith41porters.

We

wereunabletopaytheNepaleseGovernment'sstandardwage,andcompromised
at45rupees.

ThefourofuswereoutofshapefromlackofexerciseinJapan.

Westayedinlocal lodgingsalongtheway.

Everymorningwewouldwalkfor

aboutanhour, stopatabhatti (teahouse)formilkandtea,buyfoodtoeatwhilehikingduringtheday, andeatagainatournext lodgeintheevening・ It isno
longerpossibletofollowsuchahealthylifestyleinJapan.
Septemberl4,after9days,wearrivedatNamcheBazar．

ThetOwnhad

changedin5years． Thereweremorelodges, andmoregoodswereavailable.
Thereisevenagenerator, andelectricityforafewhourseveryevening.We
restedatNamcheBazarforoneday,andsentourlowlandportershome・ Ourplancalled foranother5daystoourBaseCampatJosamba (5,200m).
routefromNamcheBazar (3,440m) followsuptheBhoteKosi.

The

FIoodingdue

tooutbreakofaglacial lakeupstreamhadleftthetraildownstreamfromThame

inpoorcondition.

Wehadplannedtouseyaksandzopkyosfortransportabove

NamcheBazar,butbecauseofthepoortraildecidedtousethemonlyaboveThame.
Wegainedanaverageof300mperday,campingatnight.

Eachclimbertrained

ontheslopesaroundourcampsitestoacclimatize.

September20wesetBaseCampuponasidemoraineoftheNangpaGlacier_Wehadwantedtocarrytheloadsabitfartherwiththeyaks, but therouteup
totheNangpaLawas inbadconditionanditwasstill earlyintheseason, so
wehadtogivethatplanup， Fromhereonwewouldbeonourown.

WetookonedaytoorganizeoursuppliesandBaseCamp,thenstartedclimbing
onSeptember22． WecachedsuppliesabovetheNangpaGlacierandusedour

31ocalportersfromThametoferrythemacrosstheNangpaLa・In3daysln

3dayswegotour supplies ontotheGyabragGlacier at 5,650m, apparently
nearthesiteof thel954AustrianBaseCamp． Forus itwasCampl, from33

which,seriousclimbingwoltdstart．

September25, the fourofusarriv&dat

Camplandpitchedourtentonthemoraine.
toChoOyu.

It stillseemedlikealongway

Theslopes justbelowthesummit spawnnumerousavalaDches

whenheavvsnowfalls.

September26,inordertoget totheWest-NorthwestRidgewehadtodescend
forsomedistancedowntheglacier,crosstheglacierandthenclimbbackup.
Weclimbedalongdistanceupasidemorainetoget totheridge・
upasteepslopewithlotsofloosestuff.
did'wehit snow.

Weclimbed

Notuntilweclimbedabove6,000m

Alongthewaywepiledupcairnsandputredflagsinthem･tomarkourroute, thendescendedtoCampl.
ThenextdayweleftCamplagain,hcpingtoreach6,446m・ After5hours

wecachedsuppliesat6,400montheslopeofa6,446msnowpeak,wherewe
hopedtohaveourCamp2・ Fromthereasmoothsnowridgecontinuedto6,800m.
Abovethattheridgedisappearedintoalargerslope.

September28,KanazawaandaSherpacarriedmoresuppliesuptoCamp2.
Theround-triptookthemllhours.
Thatnearlycompletedthe ferryingof;supplies thatwouldbeneededforCamp2andabove・ The29thMitani,Nakanishi
andKitamuraclimbeduptoCamp2, pitchedatentandfixedoneropeonthe,snowridgeabove.

September30,wefixed3ropesonasteepsnowslopeabove6,850m・ From
thereweclimbeduptotheleft, avoidinghuge iceblocks thesizeofbuildings,

andeventuallyarrivedataplateau.
Wereached7,000mbeforeretreatingto
Camp2． AtnightweradioedKanazawainCampl.
OurplancalledfOrus
tosetCamp3upat7,200m,pushtherouteupashort distance towardthe;summit fromthereandthendescendtoCampl.
thentryforthesummit.

WewouldrestatCampland

However, theweatherwasgoodandthe3ofuswere

allgoingstrong,sowedecidedtogivethesummitatrythefirst timeup. If
weprovedtonotbestrongenoughtomake itonthe firsttry,wewoulddescend
toacclimatizeandthentryagain.
OctoberlwerestedatCamp2． Alittlesnowfell intheafternoon,butnot

verymuch.

TheweatherhadbasicallybeengoodsinceSeptember26.

October2,wetookonetentandafour-daysupplyoffood, andstartedup.
Wecametothetopofthesnowridgeandthentotheplateau.
Abovethat,2cirquesontheWestFacecometogether,withahangingridgebetweenthem.
WesetCamp3upabovethathangingridge,belowalargeiceblockthesizeof

abuilding,at7,200m． Thereappearedtobenoavalanchedangerthere.
WehadbeenaboveBaseCampforl2days.
Wegotupbeforel:00a.m.
34

Wecouldn'tsleepverywell.
Wecouldn,tsleepverv
Wecouldn'tsleepvery

andpreparedtoclimb.

At2:50westartedupby

thelightofourheadlamps.Wehadtogainl,000mofelevationandthenclimb
backdownitthesameday・ Theweatherwasgood,withnowind・ Weclimbed

straightuponeofthecirquesontheWestFace, rotatingthelead. Itwastiring
climbingupthewindcrustsurface. Wecrossedahangingridgeandthenangled
updiagOnally． At7,500mweclimbedupacrackinarockband, thenheaded
updiagonallytotheright towardthesummit. AfterwegOtpasttherockband
OurpaceslOwed・ Strugglingthroughthedeepsnowwastiring,andwerotatedtheleadmorefrequntly・ Astheslopebecamesteeperwecontouredaroundtoward
theSouthwestFace.

JustafterlO:00westoppedtorestandtookpacksoff. Wesnackedontrail
food, andradioedKanazawainCampl． Weconfirmedthatwewereatabout

8,000mandwereonthecorrectroute. Wehadonly200mofelevationgainto
thesummit, but theclockwastickingaway. Aswecontinuedupthesteepsnow
slope,wenoticedasnowdomeofftotheleft, andheadedforit.

Therewasabroadsnowfieldthatappearedtobehigherthanthedome.

Accordingtothemap, thesouthernendofthesnowfieldwasthehighest point.
Asweheadedsouth\st,ourfeetbreakingthroughsurfacecrust,suddenlyEverest
andLhotsecameint:、view. Atl:50p.m., therewasnohigherplacetoclimb
to.
IwaitedthereforNakanishi andKitamuratoarrive． Weenjoyedthe
panoramaofthemountainsofKhumbufromthesummit,andtookphotographsof
eachotherholdingtheJapaneseflagwithEverest inthebackground.
After50minutesonthesummitwestarteddown.

Ourpacewasslow,and

wehadtoresignourselves totheneedtobivouac・ Atabout8,000mwecovered

ourselveswitha"Zelt" (aJapanese-styletubeshelterwithfloorthatopensup)
andspent thenight.

Luckilytheweatherheldup.

Octoberl4westarted

movingpast7a.m． Weropedupforthedescent・ Wehadahardtimefinding
thecrackthroughtherockband,butoncewegOt thrOugh thebandwehad
asmoothdescentdownasnowslope． Afterthebivouacwewere tired, andthedescentwentslowly・ Itwas4:30p.m． beforewearrivedatCamp3.Our
38hour40mimutesummitassaultwasfinallvover.
TheDescent

WebrokeCamp3onOctober5,Camp2onOctober6andCamplonOctober
7. TheeveningofOctober7wearrivedbackinBaseCamp, completingour
climbingactivity・ Duetoheavysnowdumpedbyacyclone,neithertheyaksnor
theportersarrivedonschedule． Wewaited7daysbeforetheyaksarrivedand
wecouldstartourdescent towardLukla・ AtLuklawehitbadweatheragain
andhadtowaitforaflight. ItwasOctober25beforeourclimbersandsupplies
werealltogetherbackinKathmandu.
35

OurAccomplishments

Ourprincipalaccomplishmentwasclimbingthelast8,000mpeaktobeclimbed
byJapanese. Completingtheclimbinonlyl2daysaboveBaseCampwasalso
anaccomplishment． Actually,wefelt that itwasabit toofast． Asaresult
wewereforcedtobivouaconthedescent fromthesummit,and2ofourclimbers
sufferedfrostbittenfeet.

Ontheotherhand, itwasourgoodfortunetocomplete

ourclimbingbeforethe3cycloneswhichstrucktheareabetweenOctober6and
October20. Ifwehadtakenlongerwemighthaveavoidedtheneedforthebivouac,butontheotherhandwemightnothavehadachance to try for thesl,mmitatall.

OurclimbofChoOyuwastechnicallyeasy,but forthe4ofustodoitwith
only2monthsofffromworkonabudgetofonly\4millionwasanaccomplishment.

Weleft200moffixedropeontheroute. Ifeelthatifeachpartyretrievestheirownfixedropesandoxygenbottles, itdoesn'treallymatterwhatkindofclimbing
Styletheyuse・ Asclimbing8,000mpeaksbecomesmorepopular,moreandmore
objectswillbeleftontheroutes.

Themountainsshouldbe left inasnearto<gfirstascent"cOnditionaspossible． Usingfixedropes leftbyapreviousparty
istoolackingincreativity.
Summary

NameofParty:KathmanduClubl985ChoOyuExpeditiOn
Periodofactivity:August toOctober, 1985

Objective:ToclimbtothesummitofChoOyu (8,201m).
Members:LeaderKANAZAWAKen(39), ClimbingLeaderMITANIToichiro(29), ClimbersNAKANISHINorio (27) andKITAMURAMitsugu(27).

Summaryofactivity:StartedapproachmarchSeptember5.
EstablishedBaseCampat5,200mSeptember20.
EstablishedCamplat5,650mSeptember25.
EstablishedCamp2at6,400mSeptember29.

EstablishedCamp3at7,200mOctober2． Summited
ChoOyu(8,201m)October3.

October7.

ArrivedinBaseCamp

BrokeCampOctoberl4.

ArrivedinLuklaOctoberl6.

Reports:KathmanduC1ubBulletinsNo. 6,No.

7.
(TranslatedbyHaroldSolomon)

36

1985JapaneseAlpineClubChinaMountaineeringExpedition
QuilianshanmaiMountainRange,Kunlunshanmai,HeadwatersofYellowRiverMIYASHITAHideki

TheBeginning

DuringourpreparationsforourKanchenjungaTraverse,Iwasaskedtotake

chargeof themountaineeringactivitythatwouldformpartoftheJapaneseAlpine
Club's80thA'iniversarvactivities.

AtfirstwewereonlygoingtohavetheKanchenjungaTraverse,but thenlgottothinkingthatconsideringthesignificanceofthe80thanniversaryitwould
begoodtohavesomeactivityinwhichawiderspectrumofpeoplecouldparticipate.
IthoughtitwouldperhapsbeappropriatetohaveaclimbintheBogdaMountains
thatwouldbeafittingclimaxtoour5yearsofactivitytherebegunin1981.

Therewerestillanumberof interestingrockpeaksandicewalls intheBogda
MountainsthathadnotyetbeenClimbed.

Ontheotherhand, thereallymajOr

climbshadbythenbeendone, andtheappeal, to our leaders at least, of an
unknownrangehadlargelybeeneroded.
Thereforewedecidedtoembarkonanall-outeffort toobtainpermissionto

climbintheQuilianshanRange, aboutwhichwehadapproachedtheChinese
MountaineeringAssociationseveralyearspreviously．

Therewereanumberof

obstacles,but fortunatelythereappearedtobeaprospectofsuccess. InFebruary
19851visitedBeijingtogetherwiththenJACPresident SASAYasuo
ISONOGota.

andWewere successful inobtainingpermissionnotonly for the

QuilianshanMountains, but also foraclimbofKakasaizimongka-feng in the
KuncunshanRangeandtrekkingintheregionoftheYellowRiverheadwaters.
Preparations

Sincethe3areasarewidelysepatedgeographically,weorganized3separate

expeditionswithKANOKatsuhikoasthetitularoverallLeaderofthecombined
expeditions.

TheQuilianshanRangeisalargerangerunningeast-westacrosstheboundary
betweenKansuandQinghaiProvinces.

Ithasanumberofpeaksover5,000m,

includingSulhuliang-feng(5,547m),mainlyinthewesternpartoftherange.
AlthOughtherangeisclearlyvisiblefromHexihuiliang,andhasbeenfamiliarto

theChinesefromancienttimes,strangelythereisabsolutelynorecordofclimbing
intherange.

WeweretoldthataChineseexpeditionhadonceclimbedthere

andsuccessfullvreachedas''mmitbutcouldnotobtainanvdetails.

Ofcourse
37

wecouldnotobtainanydetailedmaps;wehadtorelyonanalysisofLandsat
photographs.

OurapproachwouldbethroughKansuProvince.

Tothesouthisthefamous

Tuanjie-feng(6,305m),butitiscompletelyinQsinghaiProvince,andwecould
notobtainpermissionforareconnaissanceorclimb. AsinthecaseofBogda,
thisrangeprovidesagreatdealofgoodrockandglacierclimbing,makingagood
playgroundforyoungpeople.

Yuzhu-feng, themainpeakofKakasaizimongka-feng, isbelievedtobeover
6,100m. It isattheeasternendoftheKunlunshanRangeinQinghaiProvince.

TheapproachfromtheQinghai-XizangHighwayleadingtoTibet isshort・ As
avirginpeakover6,000mitmadeaworthwhileobjective.

However, lookingatthetopographyweanticipatedtechnicaldifficulty, sothe
planleftopenthepossibilityofareturnthroughthedesertTsaidamBasinto
Tun-huang.

AtfirstlthoughtthatthemoreinterestingclimbingwouldbeintheQuilianshan
Range,butbecauseoftheheightover6,000mand thelocationevendeeperinside
China,Kakasaizimongka-fengprovedtobeverypopularamongourmembersand

manypeoplesignedupfortheclimb,forcingustoreorganizetheleadership.
Weslsoaddedanacademicparty,principallyconcernedwithgeology, ledbyProfKoaze.

TheYellowRiverheadwaterstrekwasplannedfor2weeksaroundthe"O-Bon"

festival,theheartof theshortJapanesesummervacationseason,sotherewere
moreapplicationsthanweexpectedandwewereforcedtorejectafewpeople.

Weorganized4groupstOtaling85people, includingagroupthatwouldtravelon
horseback.

OurplanscrystallizedduringMarch・ InAprilweadvertisedforparticipants.

Althoughthereweremanyapplicants fromtheprovinces, itwasmostlypeople
livinginandnearTokyowhohelpedwiththeprepations.

Agroupofyoung

studentswereparticularlyhelpful.

July25theQuilianshanexpeditionarrivedinLanchOu・ Thegroupdeparted
fromLanchouonthe28th, arrivinginJiugvanonthe29th.

The30ththegrouptraveledbybusandtruck, andtogetherwiththeyaktransportconvoyestablished
BaseCampatDahaiziat3,460m.

August3,AdvanceBaseCampwassetup

onamoraineat4,250m． Bythe7throuteconstructionandloadporteringwere

completed,andtheAttackCampwassetupat5,200m. The8ththefirstassault
partyoflsono,BabaandMegurosucCessfullyreachedthesummit, althoughthey
hadabitoftroublewithhardice justbefore it.

The9ththesecondassault

partyofKoike,Kumazaki,YamauchiandSuzukiandthethirdassaultpartyof
38

Kano,YamashitaandMorimotocombinedforasuccessful summitclimb.
KakasaizimOngka-fengExpedition
The29ththegrouparrivedin

July28theexpeditionarrivedinLanchou.

Xining. FromtheretravelwasbybusandlargetruckpasttheshoreofQinghai
Lakeandthroughthedesert toDulan. August3thegrouptraveledthroughthe
desertagaintoGolmud. The4th, thegrouptraveledalongtheQinghai-Xizang
HighwaytoXitatanat4,050m,whereit left thehighwayandsetBaseCampup
onagrassysiteonthenorthsideofKakasaizimongka-fengat4,250m.
August5, twopartiesledbyHamanaandKiryuexploredGlaciersNo，19and
No、20. Itwasdecidedtoput themainrouteupGlacierNo、20． ThelOth,

Camplwassetupat5,350m.

Thellththeroutewaspushedupaknife-edge

snowridgetotheNorthPeakat5,800m.

Augustl5theroutewaspushedup

past theNorthPeakandtheMiddlePeak(5,900m) toacolintheridgeat5,850m,
whereasnowcavewasdugforCamp2. Duetobadweathertheclimberswere
forcedtoretreattoBaseCamp.
Augustl9ththe firstassaultparty,consistingofBaba,Kobayashi,Oonishi,Yamamoto,AsakuraandAsakawaleftCampl,passed

Camp2andreachedthesummit． The20ththeywere followedbythesecond
assaultpartyofSeki,Tanaka, Inada,Sato,Miyazakaandlwanaga・ Thes,,mmit
wasfoundtobealargesnowfield500mlongandlOOmwide,withaviewinto
far-offTibet. Unfortunately, though, onthesummitofthisallegedlyunclimbed
mountainwasfoundatriangular ironplatformwithalm-highwoodenpoleon
top, causinggreatdisappointmemt toourclimbers.

brokenandthegroupheadedbacktoGolmud.

August23BaseCampwas

The25ththegrouparrivedback

inlanchou.

ThescientificpartyledbyKoazemovedaroundonGlaciersNo. 19,No. 20
andNo. 21takingobservationsoftopography, airtemperatureandplant life.
YellowRiverHorsebackRidingExpedition

ThegrouptooktheKobe-to-Shanghai ferry, beingrestoredtoserviceaftera
July26thegroupflewfromShanghai toLanchou, andJuly

gapof40years.

28fromLanchoutoXining.

DeparturefromXiningwasdelayedduetodelayinarrivalofsupplies.
August2thegrouptraveledpastQinghaiLaketoGonghe． The3rdthegrOup
passedoverHexia-Shankou (pass3,900m) toWenguan, andoverMeilulingshakou(Pass4,500m) toMadoi.

FromAugust4wehaddifficultnegotiations

withtheChineseGovernmentregardingthehorseswewouldborrow.

Finally

ontheafternoonofAugust8,6expeditionmembers,2Chinesewhowouldaccompany
us

and3Tibetanhorse caretakers employedby the

Qinghai

Provincial

Govemment,atotalofllpeople,departedwith7horsescarrying400kgofsupplies.
39

Theeveningofthe9thwearrivedat theshoreofNgoringhuLake.
wearrivedatGyaringhu (Lake)．

Maduo．

ThellthThe l3thwe traveledpastXingsuhai to

August l54members includingMasujimaandKageyamaclimbed

Yagradagzeshan(5,202m),believedtooverlooktheuppermostheadwatersofthe
YellowRiver． August23, everybodyarrivedbackinMaduo.

August25thegrouptransitedthroughHaining, andarrivedinLanchou.
YellowRiverHeadwatersTrekkingExpedition
August9thegroupflewfromTokyotoBeijing.

ThelOthit flewfrom

theretoLanchou, andonthellthtoHaining・ Thel2ththegrouPtraveledto

theshoreofQinghaiLake, andthel3thontoGonghe.

August15, atMadOi

atanelevationof4,280m,manymembersstartedtosufferfromthealtitude,sothegroupwassplit intoonepartythatdescendedstraight toXiningandanotherthatexploredaroundtheshoresofNgoringhu(Lake).
arrivedbackinLanchou.

August20,everybody

August23thegroupreturnedtoJapan.

Summary

Iheavedasighofreliefwhenall85membersofthe3expeditionsmade it
safelybacktoJapan・ Ourleadersreallyhadtheirhandsfull, somethingthathad
tobeexpectedconsideringthatweacceptedmemberswithoutregardtoage, sex,
determinationtoreachaparticularobjective,physicalstrengthortechnicalskill.
1can't thankourleadersenoughfortheirsplendidefforts.
TheQuilianshanexpedition,onwhichthelevelofthememberswasrelatively

high, couldbeconsideredasuccessintermsofroutefindinganddoingfirstascentsof2peaks.

TheKakasaizimongkaexpeditionhadawiderrangeofabilitiesrepresented,
somethingthatwedeliberatelyallowedbut latercametoregretabit.

There

was thegreatdisappointmentof findingthat anallegedlyunclimbedmountainhadinfactbeenclimbed.

Onthewaybackwehadsomestrongwordswiththe

ChineseMountaineeringAssociationabout thelackofaccuratemapsandclimbing
recordsinsuchavastareaoftheircountry.Thesethingswillhavetobeconsideredinthefuture.

TheYellowRiverHeadwatershorsebackridewasanexcellentplan,butthereis
aclearneedforclearerrulesgoverningthenegotiationswiththevariousprovincial

governmentsregardingtheborrowingofhorses・Neverthelesstheideaoftravelingseveralhundredkilometersonhorsebackcontinuestobeveryappealing.
Thetrekkingexpeditioncameundercriticismforinvolvingmoretruckingthan
trekking, butconsideringthat thedistances tobecoveredaresomuchgreaterthan
inNepal thiswasunavoidable． Onethingthatwedidlearnwasthedangerof
travelingabove4,000minsuchashort time.
40

Thiswillhave tobeconsideredseriouslvinthefuture.

Animportantfeatureoftheseexpeditionswasthatmembersweregiventhe
freedomtotravel toandfromChinaontheirown,withthegroupsassembling
anddissolvinginLanchou.

At firsttheChinesedidn'tliketheideaofsomany

peopletravelingontheirown,butweinsistedandtheyfinallycooperated. Thisputquiteaburdenontheregionalassociations,but itisveryworthwhileandwe
hopethatsuchschemeswillbeexpandedinthefuture.

MostpeopleenteredthecountrybytheHongKong-Kuangchou-ChengchouLanchouroute,butsometraveledbyseafromKobetoShanghai. Therewere
evenmoreroutesfollowedonthereturn,somepeoplevisitingUrumchi,somestudents

evengoingviaChengdu-Lhasa-Kathmandu・ Itgavemepleasuretoseethatthesepeoplecouldenjoytheirtrips.

Mostofthisarticleisabstractedfromthereport"1985JapaneseAlpineClub

ChinaMountaineeringExpedition"whichwaseditedbyLeaderKanoandAp-

pearedinNovemberl985．

(TranslatedbyHaroldSolomon)FirstAscentofGeladaindongXueshanandExplorationofTrueSourceofChangJiang(YangtzeRiver)
MATSUMOTOYukioandKURACHIKiyoshi

Inl985, theSocietyofMountaineeringResearchonQingzangPlateauand
KyotoUniversityExplorationClubsent anexpeditionpartytoGeladaindong
Xueshan(6,621m)ofMts・TanggulaShanandthe truesourcedistrictofChang
Jiang(YangtzeRiver) inChina. OurobjectivesweretoclimbuptoGeladaindong
XueshanandtwoXueshans, toconductcooperativeJapan-Chinageologicresearch,
andtoobservenatureandnomadicpeople.

OnJulyl51985, 4members andonJulyl9thllmembersand5reporters

leftJapan.

OnJuly25we leftXiningShi, Qinghai Shengwith21Chinese

members includingMr. Liu (liaisonofficer),Mr. Li (sub-1iaisonofficer),
FromXining
twointerpeters, threegeologists, threecooksandelevendrivers.
wetraveledintenNissanpatrolsandonetruckwithabout4.5tonsofequipment.

OnJuly26,wereachedGolmudShi inQaidamPendi, andthen, fromJuly
28th, we tried acclimatization forhighaltitudenearKunlunShankou. EachmemberclearedanaltitudeofabOut5,000m.

OnAugustl,weleftGolmudandreachedTuotuoheyan． OnAUgust5th,
our41membersfromJapanandChinaandaChinese guide advanced towardourdestination.
41

OnAugust6thourBaseCampwasconstructedat theriversideofGarQuat

analtitudeof5,280m.

Wehirednohighportors toBaseCamp in thismOuntainClimbing.

WeascendedalongtherightbankofGarQu and the sidemorain oftheGeladaindongGlacierwhichisupstreamfromGalQu・ OnAugustll,CamP
lwassetupontheeasternsidemorainontheGlacieratanaltitudeof5,680m.

Wechose thenorth-west ridgewhich seemeda saferoute.
traversedthisGlacierfrOmeast towest.

Andthen,we

OnAugustl3,Camp2was set uP

atanaltitudeof6,100m, therightbelowacolbetweenthesummitandapeakof6,293monthenorth-westridge.
OnAugust l5, fourmembers,KAWASHITAH.,KURACHIK., SHIMODAY・andKOBAYASHIM，climbedupthenorthwest ridge toa snow
slopewiththreerockprotuberances.

Here, theymadegooduseof a fixedrope580mlong． However, fromabout that time, theweatherwas clouding
graduallywithsnowfall, forcinganunexpectedbivouac inasnowcaveabutting
onthethirdrockprotuberanceatanaltitude of 6,510m・ Thenext day, they
wereforcedbackbyunfavorableweathertoCamp2.

OnAugustl9, sixmembers,TAKAOK.,KAWASHITAH.,KURACHIK.,SHIMODAY.,KOBAYASHIM・andHIROSEA・ attackedagainonthe sameroute・ Theyclimbedup, but theyhadtodigoutthefixedropefromnewsnOw
orsetanewfixedrope. Atl5:06p.m.BeijingTime, theyreachedthesummit

ofGeladaindongXueshanatanaltitudeof6,621m, thefirstascentofthispeak.
MeanwhileonAugustl5, sixmembers,TAKAOK.,SAKAMOTOT.､TABUCHIT.,MATSUMOTOY.,HIROSEA. andYAMAGUCHIK・ reachedthepeakof6,293m, thefirstascentofthispeak.
threemembers,KUROKIK.

Stillmore, onl8thAugust

MIYAMAES. sndURAGAMIF・ reached thesamepeak.

AfterthefinishofclimbingfromAugust26 toSeptember6,we exploredforthetruesourceof theChangJiangandits surroundings.
OnAugust 31
wereachedtheKanabasamiGlacier,whichiscomposedoftheSouthandNorth
Glaciers. AccrdingtotheexplorationteamofthePeople'sRepublicofChina,
theSouthKanabasamiGlacieristhetruesourceof theChangJiang (Yangtze
River).

OnSeptemberl5,wereachedLhasa,XizangZizhiqu (Tibet), tocomplete
ourtraverseoftheQinqzangPIateau.
SummaryofStatistics

Area:GeladaindongXueshan,TanggulaMountainRange,China.
Ascent :AscentofGeladaindongXueshan,6,621mforthefirsttimefromthenorth42

westridge. ThesummitreachedonAugustl9, 1985byTakao,Kawashita
Kurachi,Shimoda,KobayashiandHirose6
Ascentof thePeakof6,293mfor the first andsecondtimes．

The

summitreachedonAugust l5,byTakao,Sakamoto,Tabuchi,Matsumoto,
HiroseandYamaguchi,andonAugustl8byKuroki,MiyamaeandUragami.
Personnel :GeneralLeader, Prof.MATSUMOTOYukio;Sub-Leaders,AssistantProf.NISHIDATamio andMATSUBARAMasatake;ClimbingLeaders,

TAKAOKaoruandKAWASHITAHajime;Members,KURACHIKiyOshi,

SAKAMOTOTsutomu,KUROKIKazuo,SHIMODAYasuyoshi,TABUCHI

Takuya,MATSUMOTOYoshihisa,KOBAYASHIMasahiro,HIROSEAkira
andSUYAMAAkiko;Doctor,YAMAGUCHI

Kenichiro;

Reporters,

MIYAMAEShuji,SUZUKIYukio,FUJIMAKIHiroshi,URAGAMIFumitoshi
andMATSUBARAHideo.

(Remarks :JiangandQu:River;Shan:Mountain(SnowMountain)
FirstAscentofMountNamshila
YOSHINAGAHideaki

We, theHimalayanExpeditionofChibaUniversity, succededinclimbinga

virginpeak,MountNamshila (6,000m), inLunana,BhutanHimalayainthe
autumnofl985.

Wewerecomposedofeightmountaineers.

MountNamshilawasopenedtoaJapaneseExpedition inl984， But theyfailedtofind thepeakandclimbedanothernearbypeakof5,710m.
MountNamshilaissituatedatapointaboutl5kmsoutheastofMt・ Ganker

Punzam(7,541m,highestpeakinBhutan) andabout5kmsOuthwestofGophu
La(5,300m)． ThemountainisatwinpeakcomposedoftheWestPeak (Thernainpeak) andtheEastPeakwhichareconnectedbyanarrowridgeabout
1,500mlong． TheNorthsideof the ridgewas a steep ice slope and thesouthsideoftheWestPeakwasasteeprockcliffinwhichseveralgulliesdissectedthemountainsideuptothepeak.
Rockswereveryroughandpiledupjust likechildrens' blocks.
Glacierscovertheslopetromnorthtosouthslope.
WestartedourapproachfromJackerinCentralBhutanonSeptemberl9, 1985.

ToentertheupperreachesofMangdeChu,wehad

tocross three passes ofmorethan4,000m． ThenweclimbedalongMangdeChuandpassedGophu
La (5,300m) onOctober landestablishedbasecampat thenorthshoreof'TsorimLakeat thenorthernfootofMountNamshila.
43

FrombasecampwepassedamoraineonthesouthsideofTsorimandestablishedCamplat5,430m・WeclimbedontheGlacierandestabliShedCamp2at5,630m.
OnOctober8wereachedthetopof theEastPeak,5,815m． Weclimbed
threetimesandall themembertogetherwithoneBhutaneseguidereachedat the
tOp.

ToreachtheWestPeak,wehadtodescendtothesouthslopeontheglacier,andestablishedCamp3at5,470m． Afterseveral trialsweselectedaroutein

thegullywhichreachesthepeakdirectly.

A300mropewas fixedalongthe

gully． OnOctoberl2, twomembersreachedthetop.

Beforethatdate(October皿) another threemembersclimbedatriangularpeakof5,680m, nearC2、and
namedit :GWhitePeak".

AftertheclimbofWestPeakwesurveyeditssurroundings inseveral small
parties. Apartywhichwent totheupperreachesofMangdeChuclimbedapeakof 5,640mandnamedit "M-2". Another partyclimbedapeakof5,710m(T"rimKang)northofTsorim,whichwasclimedbyaJapaneseteamlastyear.
Thiswasthesecondascentofthatpeak・ WealsoclimbedGrassPeak(5,700m,
namedbyMichaelWard) eastofTsorimKang.
AnotherpartydescendedtothesouthonaglacierandreachesattheconfluenceofMangdeChu.

Andtheyclimbedastonypeakof5,500mnorthwest of theconfluenceandnameditMountBozu.

For threedays fromOctober l6, we suffered fromheavysnowfall andabonedonedclimbing.

Yaksandporterscouldnotreachourcampsitebecause

oftheheavysnow・ Wemanagedtocross theLananaValleyandcrossGonju
La (5,050m)． OnNovember5wereachedPhunakaandreturnedtoThimphu.
Yakscouldnotpassonourroute.
SummarV

Area:LunanaRange,NorthernBhutan
Ascent :AscentofMountNamshila (6,500m) forthefirst time.

Thesummit

wasreachedonOctl2, 1985bySakuraiandKimura.

PersOnnel :YOSHINAGAHideaki,

Leader,

IMAIMikio,

TAKEDAFumio,

MURAKIHideo,KUROKIHaruo(doctor),SAKURAIFumitaka,KIMURA
Akihiko,KOJIMAAkira.

448000m無酸素登山者のその後の諸検査の結果について

川久保芳彦(日大医学部精神神経科）

はじめに

世界的に有名な登山家メスナーが8000m台の無酸素登山に成功して以来，わが国においても8000m台の無酸素登山が試みられ，多くの登山者が登頂に成功している。そして登山者の遠征前での高所順応過程および持久性，体力等に関する情報もゆたかになってきている。

しかし, 8000m台での無酸素登山者の登山後の身体および精神に及ぼす影響に関す
る検査はわが国においてはほとんどなされていないのが現状である。従って, 8000m
台の無酸素登山の是否をめぐっての討論も，客観的データのないまま行なわれており，
今後8000m台無酸素登山者の登山後の検査が急務であろう。

私どもは今回不十分ではあるが, 8000m台無酸素登山者のその後の精神医学的検査を行なう機会を得たので，その結果について報告したい。
被験者および検査方法

被験者は26歳の男性で，1981年秋, 8000m台の頂上を無酸素でアタックし，その後，1982年から1983年にわたる冬期ヒマラヤ登山－この際は7650mにて下山一，

その後，“どうも山から帰って来てから， 物忘れがひどい， 出来事の想起がしにくい”
また，“今度7月よりふたたび7400m台の登山を行うので， 登山後の記憶に及ぼす影響を知りたい”とのことで，昭和59年7月9日駿河台日本大学病院精神神経科に来院している。

被験者の話をまとめてみると，1981年の秋， 無酸素で8000m台を登頂し， カトマ
ンズにもどって来た時， カトマンズでバナナを買ったあと，地図を買いに店に行ったが，その店にバナナを置いて来てしまい，さらに民芸品の店を訪れた時，民芸品の店に
今度は地図を忘れてしまったとのことであった。

また， 1982～83年にかけての冬期ヒマラヤ登山の際， 高所での資料・記録は全て6000m台のキャンプに置き忘れてしまったとのことである。

これらの被験者の話から， 2回にわたるヒマラヤ登山において，下山中，登山後にかなりの記銘力障害があったことがうかがわれる。
被験者の検査期間と検査内容は表1に示した通りである。
45

8000m無酸素登山者のその後の諸検査の結果について

検
H1」

8000m

昭和
56年
7ﾉ｣18ロ

査

項

目

’

:判

無酸素登山体験
！

桜

〆

雲》

ト党銘杏

内田
クレッペ
リン

精神

I

日

８

Ⅱ５１Ｊ

へ視記検

テス1、

ｌ壹貝”同一記銘力7ノ｣9日

無酸素登山体験

後緬畔控

7000m

59年

数①②

HU
昭和

昭和
56年
7月18日

検査

乱数
生成法

WAIS

知能診断
検在
コース

脳波
C

立方体
組み合せ

T

テスl､

表－1

I

検査時期と検査内容

8000m台無酸素登山前の脳波検査は長野県佐久総合病院で行なっている。

私どもの病院ではまず, 7000m台の登山前の7月9日に記銘力テスト， 類唱， ベントンの視覚記録記銘力テスト，内田クレッペリン精神検査，乱数生成法，帰国後の8月22日に前述した検査のほかにWAISの知能診断検査および9月18日にコース立方体組み合せテスト, CTスキャン，脳波検査を新所沢清和病院で行った。
結果

まず，記銘力テストであるが，このテストは言語性記銘力の検査法で， 2つの要素によって成り立っている。 1つは有関係の記銘力，他は無関係の記銘力テストである。
有関係は刺戟語と記銘すべき語との間に関係のある語によって構成されているもの

で，例えば「自動車」という刺戟語に対して「信号」という記銘すべき語から成り立っており，記銘に際し比較的記銘しやすいように作られている。従って，同じテストを3回くりかえすが， 1回目の施行で10間中正答数の平均が8．5， 2回目9．8， 3回目には満点をとりやすくなっている。

これに対して，無関係記銘力テストでは刺戟語と記銘すべき語と問には全く何らの関係もなく，例えば「病院」に対して「線路」というわけで，有関係よりも記銘しにくくできている。従って， 正答数も1回目4．5，2回目7．6，3回目8．5と有関係記銘よりも成績が悪くなるのが通常である。

さて，被験者の記銘力テストの結果を7000m台登山前と登山後を比較してみると，特徴的なことは登山前の有関係が満点であるのに比し，無関係の第1回目の正答数がわずか1と成績が悪く， 3回目の施行でやっと4となり正常平均値の半分の値であった。
この成績は有関係と無関係との成績の差がはげしいことを物語っていよう。
これに対して，登山後では正答数よりも低いが，無関係での成績が登山前にくらべて良くなっている。
46

以上， 言語性記銘に関

施工法D形式I

しての検査結果を述べたが，このテストに関しては
7000m台の登山による影響はなく，登山後の成績の良さは被験者が自ら語った

7,000m遠征前
被験者

図版.ⅥI

ウ◇

△

q◇．

"前にやったから，なれた”という言葉が示しているよ

図-1

ベントン視覚記銘検査成績

うに，学習による結果と考えられる。
施工法D形式II

しかし, 7000m台の登

7,000m遠征後

山前の無関係の成績が悪かったことは, 8000m台の

図版II

被験者

無酸素登山による影響は否定できない。

次に，数唱であるが，これは数字に関する記銘力を調べるテストである。これ

図－2ベントン視覚記銘検査成績には順唱，つまり，いわれた数字通りに被験者にいわせるものと，逆唱，つまり施工法，形式IIいわれた数字を逆にいわせ7,000m遠征後るものとがある。

7000m台の登山前後の比較では順唱，逆唱共に同じ成績であり，順唱4桁，逆唱5桁である。通常，数唱では順唱5桁以上，逆唱

図版Ⅲ

被験者

｡<>◇

とチワ

。

図－3ベントン視覚記銘検査成績

4桁以上の成績を示す場合が多く，逆唱の方が記銘しずらいのに対して，被験者

施工法，形式11の場合は成績が順唱と逆唱とが逆であるのが特徴的であり，順唱の4桁の成績は悪く， この結果も8000m
台の影響を無視できない。

7,000m遠征後
図版VⅢ

被験者

内向 ロ図回。

次にジベントン視覚記銘検査であるが，これは言語

図－4ベントン視覚記銘検査成績47

8m0m無酸素登山者のその後の諸検査の結果について

性記銘と数唱の聴覚を通してのテストに対して図形に対する視覚を通しての記銘力をしらべるテストである。

方法は種々あるが，今回の場合，図形を10秒間見せ，その後15秒後に図形を書かせるという施行方法Dで行った。 7000m台登山前はセット形式[I]を用い， 登山後
は学習効果を防ぐためセット形式［Ⅱ］で施行した。
まず, 7000m台の登山前の成績では図-1に示した通りであり，これは図版Ⅶでの結果である。これによると，被験者の描かれた図は右側の三角形をのぞき，いずれも原形の図が90度回転された形で描かれている。誤謬数は2である。
これに対して, 7000m台の登山後では図-2に示したごとく，図版Ⅱにおいて簡単な正六角形の原形が回転された八角形に描かれている。図－3は図版Ⅲの結果である。
やはり被験者の描かれた例の図は正四角形2つが菱形に変形されている。
また，図－4は図版Ⅷの結果である。これをみると原形とは似つかぬ図が描かれていることが理解できる。

帰国後の検査成績は正確数が7で誤謬数が6であり，明らかに7000m台登山後の成績が悪くなっており, 7000m台登山による影響がうかがわれる。 さらに特徴的なことは図版ⅡとⅢという簡単な図形の正確な再現ができなかった点である。

次に内田クレッペリン精神検査の結果であるが，出発前では休憩前平均作業量47．9，

休憩後57．4で休憩後効果が表われているのに対して， 登山後は休憩前44．5，休憩後
48.8と休憩後効果がないばかりでなく，全体の作業量が減少している。

以上, 7000m台の登山前後の検査をまとめてみると， 登山後に検査成績が低下してきている検査はベントン視覚記銘検査とクレッペリン精神検査である。 このことは7000m台登山による影響と考えられ， 帰国後においても低酸素暴露による脳の侵襲に基づく変化と考えられる。

次に帰国後のみ施行したコース立方体組み合せテストとWAIS知能診断検査について簡単に述べたい。

まず，コース立方体組み合せテストではIQ114で全く問題は認められなかった。
WAIS知能診断検査ではIQ96であるが，特徴的なことは言語性，動作性においても比較的安易な問題での誤りが認められた点である。

また，評価点を言語性と動作性に分けた場合，言語性の評価点65に対して動作性の評価点が50で，差が15点開いている。
通常，言語性と動作性との評価点の差は少なく， 言語性に比し， 動作性の低下が10以上ある場合は脳の器質的変化の存在が疑われるが，被験者の場合も脳の器質的変化が推測される。

しかし， 残念ながら, 8000m台無酸素登山前および7000m台登山前に検査をしていないため, 8000m台登山による影響か， または7000m台登山によるものか断定できない。

次に帰国後施行した頭部CTスキャンの結果であるが, 26歳という年齢より判断す
ると，前頭葉にほんのわずか萎縮像が認められるように見える。
48

次に8000m台の無酸素登山前の脳波の結果と7000m台の登山後の脳波結果を比較すると， 図－5に示した通り7000m台登、一－一一弐~－ー一一画い~ﾍｰ"ー－弊一部－－－－ー一一

一一一一-－－－－~一公一一一ヘーニー*"－－－－－~一一一

山後の脳波における基礎波
ではα一ブロッキング（aBlocking)の不良化が認められるb

この“一ブロッキ苧坐延一一←亨一…一一一→
阜亨……一一一→－

ーーー～一一一~一へ一寸一一一一～一一、-〆一一－

ングの不良化は脳機能およ1

1

び覚醒水準の低下と関係すIる異常脳波である。
図 5

次に発作波をみると，図－6に示したように前頭葉(Frontal), 中心野(Cen一一

一一

一

一一

一

作

α
のインタバールで8Hz"を含む6Hzのβバスト

一一tral)に光刺戟の21～24Hz”幸的→一一ー－－－\尾一~一-一一一*~…一一…－－?Ⅳ､外---少ﾑ淫式－－～----.－－－～

6-Bmst(図-6でアングラ－ず_ー~･－－－－－－－割一ｺと堂－－－－－－－－－－

インがひかれている部位）や-芋坐苧山炉L－－障坤一安~-錨埼γ把糖軸－－ﾑｰﾍｿｰｰﾊぃ感隅上納胸が認められている。

吟\*ー糖い､"-枠一半一魚ﾑｰｰ・苧？･ザサム．Aルー､必ﾔｰ"画弗…ー､鰐､し､ﾄﾂ･~－ －一ー

さらに同じ部位に100
浬Vの陰性の鋭波(sharpーwave)がHV後1分で認一図－6められる。この両所見はい

ー

一

一一 二

ずれもてんかん性発作波(Eplepticparoxysm)と考えられるし，いずれも8000m台無酸素登山前の脳波には出現していない所見である。

従って，脳波所見に表われた異常所見は8000m台無酸素登山およびその後の2度にわたる7000m台の登山による影響が前頭葉中心野での器質的変化をもたらしたものと考えられる。
まとめ

以上，私どもは8000m台無酸素登山者の，その後の7000m台登山の前後にテストした結果について述べて来たが，むずかしい考察はさけ，以下に簡単にまとめてみたい。

まず, 7000m台登山前後の比較について述べてみよう。
ベントン視覚記銘検査において7000m台登山後の成績が悪かったのが目につく。
49

8000m無酸素登山者のその後の諸検査の結果について

このベントン視覚記銘検査は通常，頭部の外傷の場合とか脳の器質的変化等の病気の際テストを行なっているもので, 8000m台無酸素登山を行なって来たにせよ，一応都会生活を支障なく行っていることから， テストを行ってもほとんど正常値を示すものと考えていた。

しかし，実際にテストを行ってみると7000m台登山後の成績が悪く，特に結果のところで述べた図－2に示した正六角形の図形が正しく記銘されていなかったことにおどろかされた｡

このベントン視覚記銘検査の成績の悪さは7000m台登山の影響と考えられるが，この成績は単に7000m台登山の影響としてはあまりにも低すぎるのではないだろうか。

もし，被験者がより複雑な図形の再現もできなかったとしたら，それこそ老年痴呆と同じレベルの成績といえよう。

元来，記銘力障害一記憶する能力の低下一は単に記憶する能力それ自体の低下によることのほかに注意集中が困難課題遂行への意欲の減退による場合も記銘障害となって表われる。

被験者の場合，たしかに憶える能力が低下していると考えることもできるが，しかし，むしろ与えられた問題が簡単なるがゆえに注意集中や課題遂行への意欲が低下し，
いわゆる「気をぬく」，「ぽかをやる」という現象が成績を悪くしているようにも思える。このことはWAIS知能診断検査でも簡単な問題を誤ったり，数唱で順唱の方が逆唱（通常は逆唱の方がむずかしい）より1桁少なく順唱く逆唱（通常は順唱＞逆唱）となっている点からもうかがい知ることができる。

次にクレッペリン精神検査ではやはり7000m台登山後に作業量も減り，休憩後効果がなくなっている。

通常，クレッペリン精神検査の作業量は2回目の方が1回目より「慣れ」の現象一
学習効果一で作業量が増加するのが普通である。私どもが昭和47年夏にボリビア・

アンデスの遠征を行なった際， クレッペリン精神検査を行なってきたが, 4700mでの作業量よりも5200mでの作業量が増加していた。しかし，被験者の場合は異なっており， 2回目の方が作業量が少なくなっている。
また，私どもの場合, 5200mでのクレッペリン精神検査の施行中，「数字が出てこない｣，「作業がはかどらない｣，「せつない感じ」を体験してきたが，被験者の場合Sea
levelで「数が出てこない｣，「1回目よりもつらい感じ」を体験している。

このことは私どもの場合5200mでの施行であるから，当然，そこには低酸素の影響が強く働いていたと考えられるのに対して，被験者の場合Sealevelにいながら－つまり低酸素の影響も受けずして私どもと同じ体験をしていることを示しており, 7000m

台の登山の影響が強く表われているものと考えられる。
以上, 7000m台登山前後のベントン視覚記銘検査とクレッペリン精神検査の結果について述べてきたが, 7000m台登山後の成績の悪さは7000m台登山による影響であることはまちがいないことであるが，それにしても成績がかなり悪いことから，その背景には8000m台の無酸素登山の影響が尾を引いているものと推測される。
50

この考え方は被験者が“どうも山から帰ってくると，物忘れがひどい"，“出来事の想起がしにくい”との発言によって裏づけられているように思え，低酸素暴露のたびに後遺症としての記憶障害が存在していることを物語っていよう。
仮りに被験者の場合, 8000m台無酸素登山による影響が快復していたにせよ， 第1回の7000m台の登山， そして今回の7000m台の登山と，登山をくりかえしていく
うちに低酸素暴露による影響が強まってきているとも考えられる。 このことは今回の7000m台登山前の記銘力テスト，数唱などの成績が決して良い方であるとはいえない結果であったことからもうなずけるであろう。
さらに重要なことは，被験者のテスト結果を通して低酸素状態に対する適応と脳の低酸素による侵襲とは別の問題であると考えられたことである。いちど8000m台無酸素登山を試みた登山者にとって， 2回にわたる7000m台での登山における身体の適応能

力は充分あったと思われる。私どもは今回の7000m台登山の際，乱数生成法の施行をお願いしたわけであるが，被験者は適確に乱数生成法の施行を行なってきており， 1回目の7000m台での資料・記録を全て6000m台のキャンプに置き忘れてしまうという失敗がなかった。

このことからでも低酸素状態に対する適応と脳の侵襲とは別の問題と考えられる。従って，低酸素に対して上手に適応できたからとて脳に侵襲が加わっていないという保證は少しもない。

また，低酸素による一時的な脳の機能的変化も何回か重なれば器質的変化へと移行することも充分考えられる。

この点，被験者の8000m台の無酸素登山前の脳波と今回の7000m台登山後の脳波所見は参考になろう。

被験者の8000m台無酸素登山後の脳波をトレスしたわけではないが，少なくとも8000m台無酸素登山および2回にわたる7000m台登山後において脳波上に表われた脳の器質的変化は無視できない。また，脳の器質的変化が表われた部位が前頭葉および中心野である。

そもそも，精神医学的立場から低酸素状態の影響をみた場合，早期に出現する症状は注意力低下，記憶障害，意慾減退等であり，これらの症状の出現は主として前頭葉の機能低下にもとづくものと考えられる。

被験者の場合，種々のテスト成績に表われた注意集中困難，意慾の減退（無気力）等
は前頭葉の機能低下によるものであり，脳波上で前頭葉に器質的変化があったことと符合する。

私どもが低酸素による影響で最も重要視していることは，脳の器質的変化が表われるかどうかである。

従って，今回の被験者の諸検査において器質的変化を思わせる所見が得られたことは絶対に無視できない所見である。

今回, 8000m台登山者のその後の諸検査の結果について報告してきた。たった1例であるので多くを語れないが，しかし，エヴェレストの頂上に無酸素で登った18人の51

I

8000m無酸素登山者のその後の諸検査の結果について

うち， 9人が死亡しているという事実に目を向けなければならないと思う。
第4回，第5回の登山医学シンポジウムで8000m台の無酸素登山の是否をめく．っての特別討論を行なってきたが，医師の立場としては8000m台の無酸素登山は避けるべきであり，この点の指導の必要性ありとの意見も多かった。

私どもは，どうしても無酸素で登りたいなら， 1回だけにして，その後の登山は酸素を吸って安全な登山をしてほしいものと考えている

52

雪崩遭難に関わるトピックス
NITTARyuzo:Topicsonavalancheaccidents

新田隆三(農林水産省林業試験場）

人間の冷凍と解凍
1982年12月，北アルプス横尾尾根3のガリーで同志社大学の9人パーティが雪崩に約100m流され, 1人が死亡した。 2日後に発見された遺体について豊科署で検死が行われ，死因は凍死，死亡時刻は雪崩による埋没後4～5時間以内と推定された。凍死の場合は鮮紅色の死斑が体の下側に現われる。この場合，顔面は蒼白で背中に鮮紅色の死斑が認められた。

その後，同大関係者の1人から，雪崩遭難者は窒息死が多いと聞くが凍死はあるのか，という問い合せが私のもとへあった。かつて私も幾度か，山岳雑誌や著書の中で雪崩による窒息を文献の受け売りで紹介した責任がある。この問いを機会に改めて医学関係の新しい文献を幾つか読み，ヨーロッパでは雪崩対策の医療の分野で今日凍死対策が大きい比重を占めていることを知った。

すなわち， 70年代に雪崩死について医学的な見直しが行われ， いわば冷水中に落ち仮死した人と同様にデブリの中の人間は冷えきって仮死状態に陥りやすく，適切な保温と加温を主な内容とする治療によりはじめて蘇生することが確認されたのである。

スイス・ウスター病院外科医長Dr.P.Segantiniは, 1976/77年積雪期にスイスア
ルプスで雪崩に埋まった98人の記録を洗い直し，医師の診断をうけた24人の負傷者
中11人の体温が著しく低かったこと， 重傷者7人のうち3人が掘り出されて後5分
後，15分後，90分後にそれぞれ凍死してしまったことを明らかにしている。ここでいう重傷者は凍死寸前の平均2時間以上埋雪していた人々で，大きな外傷はない。いずれにせよ雪崩のデブリから生きて掘り出されても，レスキュー関係者が適切な保温と加温を心得て措置しなければrescuedeath(救助のまずさに起因する死）が起こるようである。

Neureuther (1975)やSegantini (1984)によれば，ヨーロッパの雪崩死者の約60～
80％は窒息死である。 この数は雪崩に埋まって1～2時間以内に死亡した人の数に相当する。

積雪は空気を若干通すものの，空気の拡散速度は非常に小さく，特に酸素の薄い高所のデブリ中ではすぐに酸素分圧が許容度以下になり，身ぶるい，痙箪，昏睡などの後に死亡する。窒息の場合，顔面・くちびるなどが酸素欠乏の血液のため青黒くなる（チア53雪崩遭難に関わるトピックスノーゼ）とか眼球の中心に針穴大の出血（溢血点）があるなどが遺体検死の際のキーポイントとされている。

窒息は仰向けの場合に雪や融け水，吐物，舌など
で喉頭部が閉ざされ，あるいは気管支部がブロッキングされて生じやすい。

しかし2時間以上デブリの中で生きている遭難者

～

l60C

は，体温低下・失神により代謝量が少なくなっている。いいかえれば，生存に必要な酸素量が少なくて済んでいるようである。

デブリの中で体温が低下する速度は平均3｡C/時といわれる。デブリから掘り出されて風に当たると6℃～10℃/時の割合で体温が低下するから，窒息の危険はなくなる代りに凍死する危険が高まる。雪崩

2oC

レスキューにたずさわる医師が接する患者（遺体ではない）のかなりの数がこうした状態にあるようだ。

図－1体温低下にともなう温度分布(G.Neureutherl979)

さて，心筋の温度が約28℃を~ドまわると心房の Fig. 1Hypothermia. Difference

線維性華縮（心臓の細動）により即死する危険性がbetweencoreandperipher-高い。人体の生命防御反応により，図一1のように

al temperatureofbody.

体温は四肢と胴体コア部分で著しい差が生じ，重要臓器のあるコア部分の体温は高目である。ところがデブリから遭難者が手荒に運び出されると，四肢の冷えた血液がコア部分に流れ込み心筋の温度は急落し即死を招く。手足のマッサージも同様に逆効果を生むだけである。一方，コア温度が30｡C未満のときに胴部を急激に暖めると，呼吸商が低いのに周辺の血管拡張だけが進行して血圧が急落し危険である。
Dr.Segantiniの結論は次のようである。

第一に，コア温度が32℃以上に上昇していない段階では呼吸がなく瞳孔が開いていても「死亡」と断ずるには早すぎるケースが多い。

第二に，いわゆる強心剤のカテコールアミン類，ジギタリス剤や，心臓細動除去剤の投与は，心筋の温度が低下している時には無効であるばかりか有害でさえある。
第三に，体の冷えきった遭難者に対する良いレスキューとは，気管に挿管しマウス・
ツー．マウスの暖かい人工呼吸と心臓マッサージを間断なく行いながら，保温と振動防止に気を配りつつ，ヘリコプターで開胸手術の可能な施設と医療チームの待つ病院へ送り込むことである。

病院での処置は心臓を直接流動液でゆっくりと暖める方法が中心である。治療例について関心のある方は,OrganoramaVol.21,No.1,p､23－25, 1984を読み進まれるとよいだろう。

ここ数年のスイスやオーストリアの雪崩遭難では，こうした現代医学の進歩の恩恵を
54

蕊
…

図－2富士山のスラッシュ雪崩跡（1981年3月16日，太郎坊）
安間荘氏提供Fig.2 SlushavalanchesofMt.Fuji. (Marchl6, 1981)

うけて雪崩から生還できた例が散見される。特に1982年1月31日，オーストリア・

ザルツブルク州で起きた学童ツアーパーティの大量遭難では州政府当局による緊急雪崩
凍死対策医療チームが組まれ，著効を挙げた。

富士はスラッシュ雪崩の宝庫

1972年3月20日，富士山で春一番の大暴風雨のさ中に地元静岡県の山岳会員を中心とする24人が遭難し死亡した。死因は大半が疲労凍死である。単に風雨にさらされただけでなく，積雪が水びたしにななって凝集力を失い登山者は膝から胸まで水べた雪にもぐって行動の自由を失ったことが，遭難者数を多くしたようである。水と細礫を多量に含んだ雪崩によって流されてしまったグループもあった。

当時，筆者は傾斜2｡～25。の極地や氷河の緩斜面で昔から観察されている「スラッシ
ュ雪崩」(SlushHow, sluShavalanche) というものが， まさか日本一の富士を代表する雪崩であるとは思い及ばなかった。

筆者はその後，広瀬潔・安間荘・小岩清水など富士研究に情熱を傾けてきた各氏から富士の「雪代」について教えていただき，富士がスラッシュ雪崩の巣であることを
ゆきしる

理解した。

スラッシュは半ば解けた雪または軟泥に相当する。水べた雪というよりは水泥雪を表現した英語である。富士山麓の人々がいう「雪代」は，スラッシュ雪崩だけでなく融雪
55

雪崩遭難に関わるトヒ°ツクス
今。画

期の雪崩・土石流・洪水の複合した
水・泥・雪の大移動現象をさしていると考えられる。
スラッシュ雪崩は，日本雪氷学会の雪崩分類（1964年）には無いタ
イプの雪崩ではあるが，国際雪氷学会では昔からとりあげられてきた雪崩である。日本雪氷学会の分類に点発生表層雪崩はあるが，点発生令層

雪崩がない。強いて日本の学会流に

三皿

いえば「点発生水泥雪全層雪崩」になるだろう。

スラッシュ雪崩の特徴について触れてみよう。スラッシュ雪崩の発生

条件は，一にも二にも積雪の全層が大面積にわたり水びたしになることである。すなわち，（1）積雪の下に凍土・岩盤・氷板など透水速度の低い層が存在すること

夏には透水性の高い富士の赤茶け

双子山

図一3富士山東面スラッシュ雪崩上端地点の傾斜度。1935年3～5月および1939年3月12日の広瀬潔氏による調査結果から。
Fig.3 Slopingdegreesof thecrownpartsof
slushavalanchesobservedduringMarchofMayl935andonl2.Marchl939
ontheEastslopeofMt・Fuji.

た火山細砂礫（スコリア）層は，冬1に厚さ数十cm～2mの季節的凍土

1

i

90

ュを準備し，ある積雪期の大雪山では厳冬の降雨により積雪の中ほどに氷板ができスラッシュの基板となっ生祢回復荷数となる。谷川岳では岩盤がスラッシた。氷河圏では前年の積雪が氷化しひ一て難透水層となる。

（2）急激な暖気の流入による融雪促進または低気圧性の大雨による大量の水供給。

當士山では春に低気圧性の大雨と暖気急流入による融雪とが重なりやすい。積雪の表層まで雪の中の水位が上昇すると，水色または青黒い雪となりますます熱を吸収して効率よ’
埋雪時間

図－4雪崩に全身埋まった人の埋雪時間と生存確率。米国82人とスイス481人。
(T・DaHernl983)
Fig. 4 ProbabilityofsurvivalaSafunctionof
thedurationofburial.

く融雪する。スラッシュ化した積雪
スラッシュ化した積雪 は， スキーやカンジキをはいた人間を支える力を失
56

なう。

（3）排水速度の小さい緩傾斜面や凹地形，あるいは全層が早目にスラッシュ化しやす
い浅い積雪。

富士宝永火山の南東緩斜面はスラッシュ雪崩の巣である。広瀬潔氏が1930年代に実測された雪崩上端地点の傾斜は図一3のように18｡～19。というデータが多い。スラッシュ雪崩はもっと傾斜のゆるい所（下方）で発生し，下方の積雪流亡により上方のより急な斜面に積雪の崩壊流亡が進展し，18｡～19.の地点で雪崩の上方発達がストップ°したと考えられる。また小岩清水氏は富士5合目以上の急なガリーではU字断面ガリー内
よりもv字断面のガリー内でスラッシュ化が早く，それは積雪内の水位上昇がV断面ガリーで早いからではないか，との推定をされている。

スラッシュ雪崩は富士山では時として面積数km2の大面積の積雪を流亡させる。しかし雪崩跡の上端が雪崩の出発点ではなくて雪崩の終了時点の地点であるケースも多い｡ ともかく普通の雪崩の概念でスラッシュ雪崩を割り切ることは出来ない。

「山と渓谷」No.550(1982.11)に筆者が「傾斜五度でも起こるスラッシュ雪崩の恐怖」をレポートしたところ，志崎大策氏（当時富士山測候所長）は次のような私信を下さった。

春，大雪の後で富士山の沢を下ると五合目以下ではスラッシュ化しているところが多く，飛びこんで転んで「水泳」をして震え上がった経験があります。山頂から（雪崩を）みてきますと，頂上は表層,途中底下奉”皇となっており，全くやっかいな存在です。

トランシーバー紛争の犠牲
スイス人もアメリカ人も人間である限り，雪崩に埋まってしまった場合の弱さは大して変らない。図－4に示すように3時間もデブリに埋まっていれば100人中10人しか生きのびることが出来ない。捜索隊の到着を待っていれば遅すぎて死んでしまう公算が高い。雪崩の現場に同行していて，かつ雪崩からまぬがれた者に，出来るだけ早く探し出して掘り出してもらわねばならない。

これまでずいぶん多くの埋雪者探知器械が発明されたと新聞で騒がれてはいつの間にか消えてしまった。それら器械の中で，最も普及率が高く欧米で効果をあげているのが，雪崩用トランシーバである。

常に発信状態にしたトランシーバを各自が携行し，誰かが雪崩から助かったならばその者（同行者）がトランシーバのスイッチを受信に切換え，雪崩のデブリの中から仲間のトランシーバが出す“ピーピー”という発信音をつかまえ，音の大小で仲間の位置を判断する仕組になっている。

表－1はスイスでの全身埋雪者がどのような方法で位置をつきとめられ，その結果生きることができたか,死んでしまったか，をあらわす。トランシーバを持った同行者が仲間の埋雪位置を早くつきとめるという点では，トランシーバを持たないパーティに比して明らかに有利である。
57

雪崩遭難に関わるトピックス

しかしトランシーバにより見つけ出され

表一1 スイスにおける雪崩全身埋雪者の捜た15人が死んでいることは，人間の雪崩に対する弱さを見せつけ，いくら良い器械

索方法別生死人数（1974/75～81/82）があっても雪崩にまきこまれない方がずつ

遭難者の生死 ｜生 死｜生瞳對死

割熊篭離も,遍側” 零隠#"; 1 :0法 犬後であり，決して安くない。従来はオース

ﾄﾘｱとｱﾒﾘｶのﾄﾗﾝｼｰバが2275Hzの電波を飛ばし， レンジ（捜索範囲）

捜 索 者｜同行者 捜索隊
TR:雪崩用トランシーバ

は半径30mであった。このトランシーバ[W・Goodl984より］

市場に後からスイス製品がのりこんだ。値段は従来の製品より1割方高いが，電波は457kHzと強力でレンジも80mと大きくなっている。

しかし2275Hzの電波を457kFJz用のトランシーバが受信できないため，スイスで遭難した外国人のパーティが折角トランシーバを携行しながらもスイス人によって見つけてもらえない，という悲劇が現実に生じた。互換性のきかない商品の普及による犠牲者数は，ヨーロッパで今日10人をこえている。

その後，両方の電波を受信できるトランシーバも造られてはいるが，発信のレンジが30mに留まっており， 高いお金を払って2台目トランシーバとするには付加価値が低すぎると敬遠されがちである。

スイスは将来457kHzに雪崩用トランシーバを統一してほしいと国際アルパインレ

スキュー会議に提案しているが， まだ諸国の意見は不揃いである。 アメリカ代表は，457kHzはラジオ用周波数（日本も同様）だから駄目だといい，またアメリカにはスイ
ス製品は上陸していないので混乱はなく現状で良い，と主張している。
幸か不幸か，日本では雪崩用トランシーバが普及していないため，それによって助かった人は皆無である反面，周波数混乱によって死者が出たこともない。ただ欧米のこの分野の専門家は，日本のハイテク産業ならば付加価値の高い新製品開発によってこの混乱をのりこえてくれるのではないか，と日本に熱い視線を向けているようである。

58

|大修館書店’

小島烏水
棡柴委典="lll

全14巻
別巻1

巽・小1I1孫－－ ．III崎安摘・近'朧慌行

く第13回配本＞好評発売中ノ
朝

,

Pﾖ

1

全巻の内容構成

凸J

期⑭江戸末期の浮世職
､

壊

・も P

, ．

,

j

A

p

1初期文集8,800円

D

悠々たる雅境に遊んだ一世の文化人・烏水の昭和期の浮世絵研究を集大成

2｢文庫｣時代(一) 8,8001リ
3｢文庫｣時代(=) 9,800円
4山水無壼蔵不二山ほか8,800円

5日本山水論山水美論ほか8,800円

江戸末期の浮世繪(総説葛飾北斎の富獄三十六景初代広重の風景画に於ける写生と日記

二代歌川豐国菊川英仙溪斎英泉伝校註
三代豐国と黙阿弥と五代目菊五郎豊原国周、、、
伝他)三世歌川豊国大首役者繪集（三li豊岡
大首絵解説歌川芳虎大首似顔絵他)小島烏水翁浮世繪蒐集目録浮世絵研究資料他
菊判・口絵他23丁+569I(

6雲表日本アルプス(第一巻) 6,80011」
7日本アルプス(第二巻･第三巻) 7,2001U
8日本アルプス(第四巻)ほか8,800円
9氷河と萬年雪の山ほか8,800円
10書斎の岳人アルピニストの手記ほか

11便松の匂ひほか8,8001rj
12山の風流使者ほか

定価8,800円

8,800円<続刊＞

13浮世絵と風景画ほか9,200円
別巻小島烏水研究く続刊〉

図説百科山岳の世界､N､ディーレンフアース
T.ヒーベラー他著
日本語版監修西堀栄三郎
宮下啓三

本書は、600枚におよぶ美術的にたのしめ、かつ科学的に貴重な写真・図版類をもとに、地球上の山岳の全体像
を多角的にわかりやすくまとめたスタンダードワーク(基本図書)である。

B4変型判･上製函入･310頁18,000円

遥かなり

半世紀余り前、エヴェレスト初挑戦の英国隊

エヴェレスト

目指したまま還らぬ人となった若きアルピニの一員に選ばれ、その第三次遠征時に頂上をストG・L･マロリーの素顔を、多様な人々との出会いや英国の社会背景を通して描いた追ーマロリー追想想記。

島田巽著

四六判･292頁1,500円●日本の近代アルピニズム史上に燦然と輝く不朽の山岳名著覆刻H本の山岳名著鰯繍諜山舞農線_割‘,号
企画･編集＝日本山岳会■現金価格190,000円(分売はいたしません）

内容見本呈●近代登山の黎明を告げる先齪者たちの限りない"山への讃歌”

新選覆刻日本の山岳名著議悟鮒点付.解題書！
企両･編集＝日本山岳会■現金価格175,000円(分売はいたしません）

内容見本呈〒101束京都千代田区神田錦町3-24振替/東京9-40504電話(03)294･2221<大代表＞. 、ｿ，帝.:,淫…\‘『i,鱸 ‘計，．篭'&"窓; 、:1 ．，． ．

‐i煙％ ･蕗”‘

・，領' ･も ，､が‘,鄭斬壕f,，. . ､通ふき轍鱒‘..側"電． 。, ・鞠･箔..､鱒． 、.『′‘

信頼されて50年
山とスキー用品専門店
訳I

計･淨首『； ､.．『。 ．。 ‐”､.．

L'・ ､:，､
亀
溌，、
q

鼻:

”茨

よ’

学､歩‘ 『'';．

ﾄ P

、‘

ｱ調"■＆■:洵駆い』ﾒﾊ"" Ⅷ ，"
造 一己､ 』凸､ ,､､』 , 萢胤,炉4. ､､‘ 綱~ ‘も-." 3苧購ﾉ;

*強､卜

, 憧 尹
@

‘‘ ，罰 、 .斑命 ’

舎卉 ｡

､

≦ ：：…"論f内:山友朴:＃:山“／今‘ゞ‘‘
:…
L

2糸

ｰ4℃

～

力 し
だか〃
釦

〆

弘

四谷本店 〒160四谷1-20相田ビル TEL (351)7432.1912
八重洲口店 〒103中央区八重洲1－5-11 TEL (271)1560･8575
新宿店 〒160マイシティ 5番街 TEL (352)6 5 6 4

4.ム 勾鞭』迩斡幸二｣射輔J･F時

隼鰡｣. ､『野■と山ズキーの専門店
クレッターザック
キスリング
夏冬用テントカナダ、カウチン．
オリジナルセーター
東京都文京区揚島3－38－9

⑦113

片桐盛之助

電話東京(831){珊罐
詩

L

､･

･ ‘

､引龍

ｲ、ザ.鞭P r可も殉

-30℃にもおよぶ氷雪の世界。アル

ら確実にアルピニストの身を守り、ピニストにとって山頂への道は険し

快適な休息を生みだす居住空間でない。ちょっとした油断が生命の存続ければならない。成功への英気と体を左右するこの世界において、テン

力をやしなう信頼のスペース、フェトに求められるのは絶対といえるほースノルド・ミクロテックスドーム

どの信頼性だ。風雨、降雪、厳寒か

シリーズ。

Ⅱ

弓

門

Ⅱ

恥

Ⅱ

Ⅱ

、

、

Ⅱ

瞬

例

測

獄

感

３

峠

瞬

５

職

楡

６

織

藷

８

誰雛蕊諜誰燕蕊蕊諜諜驚蕊蕊蕊

嘩

溌

Ⅱ

叩

榔

蕊

猿

・

溌

醒 皿 Ⅱ 叩 押 》 《 拙 叩 即 峠 Ⅱ 凸 Ⅱ 幡 叶 呼 叩 叩 Ⅱ 晒 叩 目 Ⅱ 蕊 ト 罐 絹 却 《 軍 唾 唖 Ⅱ 』 司 州 Ⅱ 《 』 》 蝉 』 蛎 叩 帥 凸 圭 垂 即 醐 部 即Ⅱ

一ＦＩ撚ＥＦＦ三Ｊ雛ＦＦ己〃忍溌綴錘蕊蕊磯懲蕪

嘩

芯

Ⅱ

蕊

呼

斗

辨

Ⅱ

戦

識

匪

吟

２

詠

心

灘

Ⅱ

夢

露

軸

３

埒

山

認

刈

蕊

評

郷

８

誰

認

睡

酎

琴

訓

鼠

司

瞬

諦

群

搦

誠

叩 塞 脹 醒 埜 醒 旧 Ⅱ 恥 《 叩 圭 誇 郡 祁 詫 淳 岬 叫 旧 皿 《 瞬 噛 用 』 Ⅱ 岬 一 叩 《 《 》 李 窪 叩 州 舜 呼 医 鐙 唾騨蝶蕊 卵 漁 穂 海 燕 減 ３ 鱒 ＃ 綴 総 ６ 』 獲 ９ 蕊

卸脚叩叩Ⅱ謎榊Ⅱ岬却郷諭釦魂制Ⅱ汽拠”》淋却惑勾》痴需郵諄麹歌舞●儲誌咄咄岬叫唖獄叫肥』『旧》ⅡⅡ』橘河震岬』叫却へ》、嵩呼叩獄咄溌侭埋縁部録嚇釦鋤御叩緬海』 』 瀞 娠 蛎 噂 鐵 縁 職 獄 噂 縁 稼 嶽 織 為 施 馳 噂 識 侭 睡 螺 孵 癖擢 晦 液 蝿 蕊 礎 砿 一 群 峠 祷 Ⅱ Ⅱ 涯 碓 唯 峰 Ⅱ 獄 犠 孵 膨 醒 露 蕊 溌 鋸 栫 峠 俸 溺 羅

葬嫌悪蝋鱗蕊蕊嬢殿

主 騨 ￥ 叩 鰯 押 錘 “ 垂 翰 瞳 塞 巽 蝉 押 垂 訟 露 悪 毒 蝉 禰 騨 挿 罰 弗 蝉 蝉 躍 垂 溌 蕊 一 驚 朧 蟻 聡 蕊 蕊 議 嬢 鍵

一
凝
議
識
議
錨
霧
議
》
溝
狸
蕊
認
諜
鰹
獄
蕊
●
製
蕊
蕊
詳
鍾
鐡
議
蕊
識
職
誌
蕊
韓
織
騨
識
蛇
蕊
総

唖舜織蕊》総》癖》識》

灘

繍澱辮蕊一謂凝識鍛鐵繊識溌鍛蕊鐸鐵蕊

識鋳辮譲一》鱗鱗》鍵鱗》一鋳》

錘鱗鍵》鋳鍵鍛鱗》

熟P輔､-

、』

，

・喀罰やU

’ 、唾 。

ずI′ 』舟 ・もぬ,塚竜,．#へ・

-『’

、“
~
ノ マf（
鋤，侭
融f， ｡
1間講.恥
'か対
亜i咄 1
E2 ィ'蝿， 〆柿紙： ￥‘閑
4．が,‐ ，､戟掛‘ 4厩，『
今と､； T・

脳…miCRDTEn

fbrALLWEATHERPURPOSE

ｱｳﾄドｱｰﾗｲﾌを愛する全天候人へ。

UC,DC,JCB,VlSA,MC､GC,LIFE
うA1SON､BC、AMEX、日信販､取扱店
SA1SON，

池袋東 ■一《大駐車場完備 》

sO3-984-4211〒17O豊島区東池袋1－44－8

毎営業時間仇M10:的～PM8:00』 ”年中無休編・ :‘'：

蝿

K

,

’

ﾂし篭童Ji

･l孫識

Ⅱ
咋
叩

肥 目

却
叩

Ⅱ

Ⅷ 里 ．

Ⅱ
Ⅱ

目

可．

Ｌ

即咀凸．Ⅱ部

Ⅱ
叩

Ⅱ 士
脹
脹
』

特

目

部

原本はヨーロッパでも入圭瀧困難鰹鰄野幻の名壹の復活や

蕊蕊!1

蕊濁､

△

伊

．

Ⅱ

脚型ⅡⅡ

Ⅱ

Ⅱ

目

跨醒Ⅱ咄

眼 課

Ⅱ

目

Ⅱ

喉 Ⅱ 榊 哩

目

鰯

Ⅱ皿

Ⅱ

Ⅱ
非
釧

喉Ⅱ

総

Ⅱ

熟

ⅡⅡⅡⅡ一

Ⅱ

Ⅱ叩咄却

峠峠

蟄

■ ■

翠

』

ｂ

喉 Ⅱ

脾

叩酬Ⅱ部

叩
Ⅱ
型

口

綴

凝

淋

却

踵

輔

却
叩
討

Ｌ

町峠到咋如皿呼呼呼呼ⅡⅡ』部』

溺

部

Ｆ

目

咋
岬
皿

掛

却

脹 皿
到
劃

概

凸

謹

録

脹

目

却

群

叩Ⅱ

鐸

獅

凸

却

鐵

辮

繩 Ⅱ 』

裾 Ⅱ

ⅡⅡ

皿

Ⅱ 騨

ⅡⅡ

却

評

峠
Ⅱ
Ⅱ

眠

溌

詫

部

Ⅱ 皿』

可

呼剖

脹叩ⅡⅡ

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

ⅡⅡⅡ叩

凹型

叩

ⅡⅡⅡ岬Ⅱ』

榊

ｂ

総

眠叫

溌

』

目

型

叩 Ⅱ 岬 Ⅱ 蕊 嵩 制 咄

Ⅱ胴

騨

醐 却

圃

．

、Ⅱ岬却

Ⅱ

副

鋤

和
叩
却

》Ⅱ

瞬

癌咄』

岬
岬
凹

眼 皿叩

目

皿

呼

峠Ⅱ

目

御

燭

侭 叩 誹

ⅡⅡⅡ帥

Ⅱ

却

鋤

踊

呼叩

戦

雛

誹

坪岬非

喉
．
”

畷

即呼ⅡⅡ部。

鰯

．

蛎

口

癖

■

“

口

■

８巻～艸巻汀睡５職飛騨職謬抵

肝心Ⅱ部

富Ｉ里凝蕊購蕊磁蕊嚥罵部

副華非恥続報識〕唾識諏峰罪必可口和河月ＪＦＦＦＬ熱啼旺“‘”,た;"1:

Ⅱ 目 醒・

口

纈

■

”

部

Ⅱ

叩叩 目

目 町

ｂ
Ⅱ

Ⅱ

叩
、

脹

目

叩部

［第Ⅱ里

に立った９人●南極の高峰●マルセル・ルイ・クルッを悼む●

別巻●ヒマラヤ續年誌Ｉ／ヒマラヤ續年誌皿

マ皇遠望のオリジナ多リントＴ６９ミリ×４１４ミ必を差し上げま玄

詳しい資料を差し上げます｡〒10｜･東京都千代田区一ツ橋2-3-1小学館宣伝部｢マウンテン･ワールビ｣係までおハガキで●七四○○ｍ以上の世界の著名山岳リスト●エヴラスト川項

ロシュ・ゴル谷からの三つの登頂ｌ一橋大学登山隊ほか

旧巻～Ⅳ巻（１９６４～１９６９）●世界畿山年表●ヨーロッパ・アルプス●ヒマラヤ一九三九～一九

四六●一九叫七ヒマラヤ遠征隊の編成に当って●アジアと南太平洋地域●アンデス山脈●氷山の生成と消滅ほか

１巻～７巻（１９４６～１９５２）

ⅡⅡ Ｐ

第１期７冊セットご予約の方に、もれなく大森弘一郎撮影「エヴラスト字ガル

全７巻／昭和田年秋刊行予定

分 割 払 価 格 １ ８ ２ ， ０ ０ ０ 円 曹 蕊 鴬灘諺懲緋蕊〈第１期７冊セット価格〉現金価格（定価）邪７５へＯＯＯ円、》蕊溌簿”溌鐙鷲

ｑ

［第Ⅲ期］

全５巻／昭和随年秋刊行予定:::J"心獅薄第８巻付録ウェスタン・クウムのパ砂尋写真（撮影溌彩ド舞議謬鶴織灘第喝巻付録マッキンリー山（アラス連地図（“／５鞭無℃些鐘鍵凝議》／昭和腿年１織鞘鯉
全７巻／

○
"……

いま踏み締めるi続報

珠玉の記録、紀行集が錘推郷奉語版心繊録が錘撫審李％

術窪

口

小学館

蕊篝

●支払期間、か月・支払回数、回●実質年率郷％（均弊払の場合蕊餓冊光初陛や）容赦く迩吾鰯迩溌溌熱岬蕊
目

総19巻(本巻17巻･別巻2巻）(Iり:が]9発ﾐ"■

スイス山岳研究財団編…

世!偉
紀津
:唇の

■

ｿﾝﾃﾝ･ﾜｰﾙ’
ワ ﾚド
マ弓
ワ

■■■

瑳

Ｂ５判（２５７ミリ×１８２ミリ）／平均３１０頁Ｚ平均写真頁餌頁言》》講鐵蕊蕊蕊蕊淵燕

LJ

〕

、

r1

鰡
究史
舗

日本語版監修委員唖近藤等（早稲田大学教授・日津汕蕊碧逼識溌議議l

山の福田宏年（中央大学教授・日本山岳会会員）望凋達夫目本山密会名誉会員）霧溌薬師義美（京都大谷高校教諭日本山岳会会員）吉沢：一郎（前窪永遮凝議謹欝》

LJ

I

A

n

矛世
翻訳者”田村協子／佐藤テル／山本健一郎／倉知敬／新島義昭〆吉永定雄ほ恋栄光の時代を語り継ぐ幻の名耆
遂に邦訳。

ス界

串田孫一

串田孫一
●Ａ５変型判／１５００円－0~

山のパンセｏＡ５変型判／１５０ｏ円

若き日の山

車窓の山旅．
正光
光
山村正●Ａ５変型判／１９００円

中央線から見える山

関東百山一○○の山へのガイド士ツセィ●Ａ５変型判／１８００円

浅野孝一・打田鋏一・楠目高明・横山厚夫

東京付近の山川口邦雄

ブルーガイド編●Ａ５変型判／１７００円●Ａ５変型判ｚ１８００円●１３８０円●８８０円

ニュー上ン－ランド●９３０円

ｐ

ブルーガイド海外版⑬．

諦馳輯ドアラスカ

ネパール・パキスタン

ヒマラヤ・トレッキング

ブルーガイド海外版⑳

ョ－ロゾハ・アルプス・１２００円

ブルーガイド海外版⑯●Ａ５変型判／１８００円

カメラの山旅瑚虐券掴力月

横山厚夫

一日の山・中央線私の山旅

’

’

串田孫一
心の歌う山ｏＡ５変型判／１８
ＣＯ円

串田孫一
●四六判／２３００円

｜

｜

串田孫一
山と別れる峠ｏＡ５変型判／１６０ｏ円

日記咄

田淵行男

澤頭修自●四六判／１５００円

御嶽の見える村木薑開田高原日記

朝比奈菊雄●Ａ５変型判／１６００円

アルプス青春記

常念の見える町Ｉ安曇野抄ｌ
蜂谷緑●四六判／１３８０円

黄色いテント。Ａ５変型抄３８００円

多勝一
山を考える。四六判↑５本Ｃ
Ｏ円）

振替東京1-326

実業之日本社

東京銀座1-3

口

1946年

~

tl

蕊鍵
私
畳

’

’

jL

蕊
＝
■

D

｜

I

L＝

へ

…、虫
淳

罪

夢

讃

…

P

誉

謎誌

霞
贈祥二

灘

§

承 執 Ⅱ

劒岳(中野峻陽）I

立山黒部貫光株式会社
富山市桜町1丁目1番36号(地鉄ビル3階）〒930
電話富山（0764）41-3331(大代表）

仙台(営）022(64）0504
東京(営） 03（262)7028
名古屋(営） 052(241)2268

夫

湖西線阪

大阪(営） 06（445)0359

敦賀

広島(営） 082(249)8428

九州(営) 092(714)4510
大町(営) 0261(22)0198

東海道山陽新幹線

ご＝

'

新

ハ万

篭、ず

り

外

蹄

ーフ

リ
ト

一フ

ポ

算 虹

奉屯

株

ｊ

。

。 〃

■■

＝

二

三

■汐

当社のモットー○お客様に誠意を尽くし、行動で献身する。

○最新の技術で、ユーザー本意のシステム作りを心掛ける。
○社員の尊厳と権利を尊重するよう努力する。

､

0

業務内容
電子計算機及びその周辺機器に関する
ソフトウェアの開発、機器販売、コン
サルト、教育等ジJf蕊

設立：昭和56年9月

資本金：400万円
社員数：20名
所在地：〒160束京都新宿区西新宿
7-18-12新都心ビル4F

TELO3 (371)1151
FAXO3 (371) 1154震蕊識蕊議溌議

代表取締役:松永昭洋

今|国

|昨

gR9c

1

よりよきテントの最高峰をめざす吉田テント〃
年
年
年
年
年
年
年４
年５
年５
年
８７
８８
０８
１８
１８
１８
‐８
７
８９
８
９
９９
９９
９９
９９

植村直己北極点単独旅行

日本大学北極点遠征隊

咄

植村直己アコンカグア登山隊

北海道大学バルンツェ登山隊

植村直己冬期エベレスト登山隊

明治大学エベレスト登山隊

策
早稲田大学K2登山隊｜夏山用ﾃﾝﾄ
1冬山用テント’｜ﾃ訟卜の専門ﾒ㈱ｰｶｰ’

第26次南極観測隊

三隊
和泉雅子北極点遠征隊
第27次南極観測隊
一\一〒167束京都杉並区桃井1 3-3

田テント念"(鯛,)2…AXO3(395)4655

小さな店の大きな自信／ に．

定評ある著者陣容／’ ニッチの全56巻
琴山’6ハイキ、｛ｼﾘｰズ
イキング" “’ 定価各500円‐※登山･ハイキングシリーズにはこれだけの仲間が揃っています。

①奥武蔵武甲･雲取⑳蔵王連峰②奥多摩大菩薩⑳八幡平岩手山･駒ヶ岳③奥秩父⑳露ヶ峰白樺湖･蓼科山④陣馬･高尾秋川渓谷⑮雲ﾉ平⑪金剛山葛城･岩湧山②六甲･摩耶13比良連山⑮大峰,吉野⑤丹沢山塊⑳妙高･戸隠野尻湖･黒姫⑰大台ヶ原大杉谷⑤富士･五湖三ｼ峠⑳南アルプス北部⑳赤目青山室生寺⑦箱根熱海･湯河原⑲中央アルプス⑨鈴鹿連峰御在所･伊吹③奥日光奥鬼怒

⑩南アルプス南部⑫大山･蒜山⑨尾瀬銀山湖⑪北アルプス’③三瓶山帝釈峡⑩軽井沢妙義山
O伊豆半島大島⑫加賀白山白川郷⑬飯豊･朝日

⑭秋吉台三段峡⑮九重山久住高原⑫三浦半島鎌倉⑬美ヶ原露ケ峰⑭大雪山層雲峡然別期⑮槍･穂高アルプス銀座⑮英彦山耶馬溪⑰阿蘇山⑭谷ﾉ||岳⑮立山･剣黒部渓谷⑮八ヶ岳蓼科山⑰東海自然歩道I⑯那須,塩原鬼怒川⑬東海自然歩道II
O磐梯吾妻安達太良⑲東海自然歩道111⑬志賀高原草津白根⑩入笠山守屋山･高遠⑲上高地乗鞍岳⑪苗場･鳥甲清津峡⑳黒部･白馬鹿島槍⑫越後三山奥只見･巻機山⑳房総半島⑬御岳木曽路⑫浅間‘菅平釜磯識慾織灘1蕊海&

日ボ議職翻蕊
職灘蕊鴬》
第1線級の登幽嬢総鞍筆
A4版216蕊抵；!i#::!:# 1 i !§："塁鐙穐宇韓I
地図の日地出版
本社東京都千代田区西神田2-2-15
東京03 （261)5126
支店大阪市南区南船場2－1 1-23

大阪06(252)7421

蕊灘灘蕊錘蕊箸讓蕊舞各・定価７４０円

新書判

上・下
猪谷六合雄著

いがやくにお［層ヨ

蕊羅蕊｜仙岳洛署撰緤一

登山ハンドブック・シリーズ

山岳研究会編殿／Ａ５判／各定価９８０円

３世界の山岳薊聯#､ﾏヵジﾝ社蓮,10棟京都千代田区三崎町3-10-10aO3(238)018賑替東京8 46620

・、」．〈全Ｓ巻〉

氷山雪嶺二千年力ル曲．たりこう三１審／定価１９００円

北アルプス白馬讃歌

４山の心高橋半左ヱ門著／定価２８００円

スキーヤマカワ
須貴伊・屋磨・加波小島六郎著定価３５００円

山に生きて－●Ａ５判上製箱入

スポーツ王ツセイ・シリーズ

上越山岳協会編／定価１８００円
中国人民体育出版監修●Ａ５判

中国登山ハンドブック

上越山岳協会編／定価４８００円

アムネマチン

中国新沮人民出版社編／定価６９００円｜豪華写真集一天山

５山の自然科学

６山の資料

トー！ヒーベラー著定価１２００円

冬の一牙ガー北壁初登拳

マックス・アイゼリン著〆定価１５００円

ダウラギリ登頂

ジエームス・アルマン著〆定価２５００円

エヴェレスト登頂記

田村俊介編著定価２５００円（ミールシルクロードの城塞

ＡＣアルダンⅡセミョーノフ箸定価２５００円

遥かなる天山登歩渓流会編著定価２５００円”遠い頂“ヌブッェ

ゲルハルト・レンザー箸／定価２５００円

ブモ・リ世界で最も美しい山

上越山岳協会編定価２４００円

アムネマチン初登頂

オレル・フユスリー社縄／定価１９００円

大谷定雄著定価１９００円

スイスの山々

周正著定価２２００円
ナンガバ上ハート回想

ｌ登山教本
２登山技術

鍵蕊蕊

鞠

I

’ 城山と溪谷社
電話で届fﾔﾏｸﾗの本／

憧れの本場アルプスをフルカラーでご案内

》睡
嬬儀蕊蕊鷲

一

． ｊ ｆ １ 学 咄 喉 ＃ ず 副

》鷺蕊溌

識ゞ
詮 辨 郎 愁 》 蕊蝋侭

蛎冊

白き神々の座を仰ぎながら、ビスタリ、ビスタリ歩いてみませんか噛

織蝋一蕊一蹴湿ｉ垂繍撚柵燃聯綴〒l05東京港区芝大門l-l-33
SO3(436)4021/振替･東京8-60249

異議厩
テレフォン･オーダー･システム盃03(436)4021

大滝菫直著

星の降る惑

四六判二二四頁（スケッチⅣ葉挿入）

中国大陸や日本全国を歩き、常に旅の中にあった著者が綴る
日本の山々の紀行エセー集。「いま、星の流れるのをみつめながら、私の脳裏を山と人が駈けめぐる」と著者は言う。山との出会いはまた、著者にとっては人との出会いでもあった。

山

全小泉弘三九○○円

加岩崎元郎編渉壺○○円

巻柏瀬祐之Ａ５判

原色挿絵
些二
一葉
葉定
定価
価二
二三
三○
○○
○円

登山大系
本

製謡柔宝錨謝至迅輔白水社

ラインホルト・メスナーの素顔新島義昭訳定価一九○○円

二九八頁

高みをめざしてＲ・フォークス四六判写真加頁▲ＢＯＯ０メートル峰全座登頂目前！▲メスナーの初の伝記●カシン箸四六判二七八頁
大岩壁の五十年リ翻戦魑
封窄
勉訳定価一九○○円

山

シティ著四六判二四四頁
わが冒険Ｗ・蔀鰄一嬉匡繧
堅訳定価一九○○円

叫鳶
義美締趣岬割九叱唖皿頤
ヒマラヤ文献目録薬師義治著趣姉割唖吋唾睡
新稿日本登山史決定版山崎安咽治安著

円〒102東京都千代田区1番町4TEL262･0525

山の本

山稜の読書家原野から見た山画文集

島田巽3,900円

坂本直行4,200円

山･人･本

わたしの草と木の絵本

島田巽2,400円

坂本直行

山なみ帖

雪原の足あと画文集

小谷隆一3,200円

坂本直行3,800円

わ力毒登高行上巻3,800円
三田幸夫

下巻4,500円

茗溪堂

静かなる山正篇 1 ,700円

川崎精雄ほか1,200円続篇

1,800円

登山史の周辺

坂本直行淡彩画絵はがき
I集、2集、3集各300円
4集400円山旅の足音
渡辺兵力1,400円山崎安治3,800円

ランタン紀行

登山史の発掘エーデル豆イス・クラブ

山崎安治2,500円 ′

‘快晴の山

“

1,500円皇エーデルワイスの詩
坂倉登喜子3,800円

一

織内信彦2,500円

カンチエンジュンガ縦走

森ｵ木･草原･氷河

カンチエ登山隊5,000円

加藤泰安2,500円

ナンダ･デヴイ縦走1976

山に忘れたﾉ電イブ

ナンダデヴイ登山隊3,900円

一竺○一東京都千代田区神田駿河台二－一
電話○三’二九一’九四四二
振替東京八ｉ二四七二三

藤島敏男3,200円

マナスル1974

忘れえぬ山の人びと

日本女性マナスル隊3‘400円

望月達夫

1,900円折々の山
望月達夫

1,900円山を見る日
川崎精雄2,900円

山は満員
渡辺公平2,200円

すこし昔の話
初見一雄

1,200円我力衰スキーシュプール

登頂ゴジュンノ電･カン
高橋進900円

遥かなる未踏の尾根
日本山岳会東海支部4,800円

グリンデルヴアルトの山案内人
ブラーヴァン

3,800円続ブータン感傷旅行
小方全弘

1,500円山日言己
日本山岳会編850円

麻生武治3,400円

山岳日本山岳会

小さな項

62年～80年(I985年）
2,000円～3,500円

一原有徳2,900円

山岳総索引

1 ,000円

斗上の山続編

低山高跳

伊藤秀五郎2,700円

神谷恭遺稿と追'l卓

2,900円詩喋山の風物詩

山ひとすじ

伊藤秀五郎

中村謙遺稿と追悼3,400円

1,400円編集後記＊「山岳・八十一年」をお届けいたします。

＊日本山岳会百年史編纂のための資料をいまから少しでも用意しておこうと昨年から始めた企画、今回は年間行事をとりあげてみまし

山岳第八十一年（通巻一三九号）

一九八六年十二月二十日発行

価三五○○円

東京都千代田区四番町五’四

発行所譜日本山岳会ずです。クラブ・ルームの変遷は来年以降、継続の予定です。

た。おや、そうだったのか、という話が今度も盛りこまれているはサンピュウハイッ四番町を禁じます。

本誌掲載の記事、写真および地図の無断転載

振替口座東京八’二四七二三番

電話東京二九一局九四四二番

東京都千代田区神田駿河台二Ｉ一

発売所株式会社茗渓堂

印刷所株式会社技報堂

発行人今西寿雄
編集人大森久雄

振替口座東京三’四八二九番

電話東京二六一局四四三三番（〒一○二）＊今回もまた、予定した原稿が数本、執筆承諾を得ていながら到着しませんでした。釣り落した魚は…：．という訳で、大変残念です。

＊図書紹介の一部で、新聞発表済みの記事を執筆者の諒承を得て再録しました。新聞二紙とも多くの会員の眼には触れにくいもののうことができるようにと再録したものです。

え、記事内容が充実したものでしたので会員諸氏に読んでいただく＊海外遠征記録は英文梗概の添付が原則ということでしたが、今回もまた三篇で、ハロルド・ソロモン氏のお世話になってしまいました。お忙しいなか、ご協力くださった同氏に謝意を表します。

＊高所登山委員会によるシンポジウムは、巻末の川久保芳彦氏の「８０００ｍ無酸素登山者のその後」とあわせてお読みください。

＊杉本誠氏による寄稿は、日本登山史初期の一面を明らかにする大変貴重な資料です。スイス・ガイド手帳」に残された諸先輩のメモ＊今号の編集では、児玉茂、磯野剛太、高遠宏、松家晋の諸氏の協とともに興味深い読みものを収録することができました。

力を得ました。御礼申しあげます。また会員諸氏の研究、紀行、記録、随想などの寄稿をお待ちしています。（編集担当・大森）

…

蕊繊

トレッキングからエクスベディションまでための航空便や地上手配などに関し、私達は豊富な知識と経験をもとにご相談に応じることができま丈ぜひ、お問合せ下さい。
運輸大臣登録一般旅行業第490号／日本旅行業協会正会員／ロイヤルネパール航空代理店

譲…狼少ど五臓1割
SO3(503)1911(代表）東京／〒105束京都港区新橋22-2(川志満ビル7階）
壷06(227)5194(代表）大．阪／〒541大阪市束区備後町5-15(東洋ビル4階）
名古屋／〒450名古屋市中村区名駅3-236(第2千福ビル4階）a052(581)3211(代表）e092(715)1557(代表）福岡／〒810福岡市中央区大名2-9-25(わこうビル3階）

I"NO286-7508

TheJournalof

TheJapaneseAlpineClub

SANGAKU
Vol.811986