山岳

山とスキー専門店
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山

岳

第六十九年

山岳第六十九年目次︵一九七四年度︶

１１︲一九七三 七四年の日本隊を中心にｌ

ヒマラヤ登山の動向⁝⁝・・⁝・⁝⁝・⁝：⁝︒：⁝⁝・⁝．．⁝⁝：：：：：⁝⁝

片山全平七

ジャヌー登頂︵一九七四年春︶：⁝・⁝⁝⁝・⁝・⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝山野井武夫公⁝湯浅道男畠⁝橋村一豊三⁝黒石恒六

カンバチェン︵一九七三年秋︶⁝・・・⁝⁝・⁝⁝・⁝・⁝・・⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝石坂昭二郎若

マナスル登頂︵一九七四年春︶・⁝：⁝⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝・・・：⁝︒：・・・⁝⁝：

マナスルからヤルン・カンまで・・・⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝三田幸夫一宅

エベレスト南西壁︵一九七三年秋︶⁝⁝⁝・⁝⁝・・・：⁝：⁝・・・・⁝・⁝・⁝：

ダ・︲︲ジリン国際登山家集会・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝．． ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．

湯口康雄一二

金坂一郎三︿⁝渡辺公平三⁝加納一郎一三■●︒■︽●●争●●●︒

小島烏水論待望・⁝・⁝⁝・・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝・⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝：．

︲ｌｌ富士山ケーブルから連峰スカイラインまでｌ︲ｌ

日本山岳会と自然保護：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝・・⁝⁝・⁝：⁝⁝．．

高所登山の忘れ物⁝⁝・⁝⁝・・⁝↑⁝・・・⁝：：⁝︒：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝︒：⁝
黒部の山案内人：．⁝︒：．：：⁝：⁝・・⁝：：⁝⁝：︒︒：：︒⁝：⁝⁝・⁝⁝：．⁝︲ｉ︲︲︲下立村の人びと１１

松方三郎追悼講演

その山の生涯⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．・・・⁝：．．・・・：⁝：．：．．⁝・・：⁝融：︒⁝恥⁝・⁝槙有恒一三

日本山岳会への壼力⁝⁝・・⁝⁝・・⁝⁝・⁝・⁝⁝︒：・・・⁝⁝︒：︒⁝⁝⁝・・⁝⁝．．⁝・⁝・・藤島敏男一望

田口二郎訳一二サミュエル・ブラヴアンド指導者としての松方さん⁝⁝：⁝・⁝：⁝・⁝⁝⁝：．：：⁝⁝・⁝・⁝⁝：：⁝⁝．：⁝・加藤泰安一実
遠い国から⁝・・・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：．⁝⁝・⁝⁝：：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝︲Ｉ︲グリンデルヴァルドの古い友人たちを代表してｌブラヴァンドの追悼文について⁝⁝⁝．．⁝・⁝：⁝・⁝．：⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝．：：田口二郎一三

松方さんと自然保護⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：・・村井米子一芸

・・・：：・・・・・・・・・・・︒・・：︒︒︒：・・一六一

松方三郎略年譜⁝⁝・⁝・・⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝．︒⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・・：・山崎安治言
神谷恭氏︵牧野衛︶神谷恭さんと木暮理太郎翁碑前懇親会︵山村正光︶

ｉｌ祐氏︵富田健一︶田口三郎助氏︵神奈川甚吉・鶴岡元之助・野口末延︶

自卓尾崎喜八さんの山と詩︵串田孫己佐々木高美氏︵望月達夫︶金谷伊池田光二氏︵鈴木英一︶

児島勘次著﹃登山歴程﹄︵織内信彦︶アメリカ林野局﹃雪崩ｌその遭難

厚夫︶

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︵一九七三年七月 一九七四年六月︶・・

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図書紹介を防ぐために﹄︵金坂一郎︶﹃深田久彌・山の文学全集﹄全十二巻︵横山⁝：⁝⁝⁝．．⁝：⁝：⁝・一臺

会務報告
英文梗概．

マナスルに関するもの−点

図版

マナスルに関するもの三枚カンパチエンに関するもの二点ジャヌーに関するもの三点

写真
手へレストに関するもの四枚
カンバチエンに関するもの三枚

表紙カット山里寿男

ジャヌーに関するもの八枚
ダージリン国際登山家集会一枚﹁黒部の山案内人﹂に関するもの−枚崎喜八氏佐々杢同美氏金谷伊祐氏田口三郎助︹追悼︺名誉会員松方三郎氏名誉会員神谷恭氏尾氏池田光二氏ヒマラヤ登山の動向

ヒマラヤ登山の動向
一九七三 七四年の日本隊を中心にＩ

片山全平

一九七三︑七四年は︑いわばオイル・ショック︑インフレの・ハニックという国際的な社会情勢下にあった︒これが登山界に作用していることは否めない︒身近なところでも資金集め︑資材購入に響いたことは当然ながら︑ポーター︑

シェルパの雇傭問題にもはねかえった︒一応︑これは登山活動を圧迫するかたちをとるが︑反面︑人間の内部的な問題としてとらえると︑登ること︑スポーツをすることへの志向は生活をすることと同じレベルに引き上げられ︑人間性の回復という面の条件整備も急速に行なわれている︒余暇の増大︑交通情報網の発達はヒマラヤを身近なものとした︒そのうえ︑七三年︑パキスタン山域の解禁︑引きつづいて七四年には︑インドがインナー・ラインを大幅に後退させて入山範囲を拡げるなど︑受け入れの条件を好転させてきた︒

ネパール・ヒマラヤでは七一年二十九隊︑七二年十八隊︑七三１四年が各二十一隊となっている︒もちろんその大部分は各年とも日本隊が占めているのである︒インド︑パキスタンへの入山をふくめると︑七四年で公的な隊は五十隊は下るまいと思われる・はじき出される各国登山隊の数字を見せつけられると︑〃オリンピック〃とか〃ブーム″と（ 7 ）ジャーナリスティックな表現となるが︑もうそれは適切でなくなった︒数字上の主役は日本隊であるが︑ただここでこの数字は活動内容の鐸ハロメーターではないということである︒﹃アルパイン・ジャーナル﹄は入山隊の増減は﹁日本四年の活動をふりかえるが︑山域別にとらえ︑そのなかで時代順に列記した︒

隊に負う﹂とわざわざ付記していた︒数字に反比例する内容を皮肉ったのかどうかはさておき︑一つの課題としなけ
ればならない︒一九七三

ジャイアンツまずエベレストの魅力であるが︑最高のものへの願いと︑南西壁という最悪のものへの挑戦という人間の基本的な心情に根ざした活動は尽きない︒イタリアの富豪ギイド・マンチーノとピエロ・ナ籍ハのひきいる六十四人の大部隊︑ついで日本から第二次ＲＣＣ隊︵湯浅道男隊長︶四十三人と︑七三年プレ︑ポストの両シーズンは大規模な隊が繰りこまれた︒

イタリア隊は七人︵うちシェルパ三人︶が二回にわたって︑通常ルートから登頂した︒軍隊も導入︑アイスフオー

ル上の輸送の危険を避けてヘリコプターを使用した︒一機墜落して︑また一機本国から取り寄せる．：⁝︒この隊は不況下のイタリア経済とは別世界の存在なのかと思わせた︒

第二次ＲＣＣ隊は︑ポストのエベレストに石黒︑加藤両隊員が史上初めて登頂した︒主目的としていた南西壁では従来の各隊以上の進展はなく︑あらためてそのオ・ヘレーションのありかたについて問われるところであろう︒

七四年に入ってス・へイン隊︵ファン・ロレンテ隊長︶がサウス・コルまで進んだが︑強風で失敗︑ついでポストをフ

ランスのシャモニーのガイド・パーティが引き受け︑ロー・ラを起点とした酸素なしの西稜経由の登頂を目論んだ︒

ェルパ五人を失って挫折してしまった︒

しかし九月九日という︑スタート間もない時点でＣ１︑Ｃ２を襲ったなだれのため︑ジェラルド・デボウス隊長とシ（ 8 ）ヒマラヤ登山の動向

ダウラギリ主峰︵八一六七メートル︶はアメリカ隊︵ジェームス・モリセイ隊長︶が七三年プレ︑北東稜から第三登を果たした︒当初未踏の南東稜ルートを試みていたが︑﹁長大なナイフ・リッヂ得としてギブアップしたもの・登頂者はレ

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ナワン・ゾンデン︒これは一九六九年南東稜ルートを目指したエベレット隊︵七人の犠牲︶イチチャャー
のとむらい合戦でもあった︒

アンナプルナ主峰︵八○九一メートル︶は日本山岳会信濃支部︵七三年プレ︶がフランス・ルートから試み︑頂上直下

五十メートルまで迫りながら悪天候で敗退︑四隊員とシェルパ一人を失った︒ポストのイタリア隊も北西面からたどったが二人を犠牲にした︒いずれもなだれである︒七四年はス︒へイン隊︵ホセ・マニュェル・アングラダ隊長ら十人︶がフランス・ルートの東寄り︑北方ルートをたどって︑無酸素で︑四月二十九日アングラダ︑ヨルゲ・ポンズ︑エミリ
オ・チビスが登っている︒

七三年プレ︑ヤルン・カン︵八五○○メートル︶に京都大学学士山岳会が初登頂したが︑翌年プレの日大隊は頂上を目前にして失敗︒七三年のマナスル︵八一五六メートル︶では西ドイツ隊︵シュマッッ隊長︶が東壁を登肇︑シュマッ

ッ︑ジーグフリート︑フプハウアーとシェルパのウルケンが四月二十二日に登った︒登頂は第四登だが新ルートをひらいた︒そしてポストのス・へイン隊は日本山岳会ルートをたどったが︑また大なだれにあって挫折している︒一時懸念された人命には影響はなかった︒これはス・へインがヒマラヤに派遣した最初のもの︒そして七四年のプレには︑日本女性隊が第五登を果たした︒

険悪なマカルー︵八四八一メートル︶のバリエーションに執念をもやすのがチェコ隊︵七三年プレ・南西壁︶とオーストリア隊︵七四年プレ・南壁︶で︑いずれもまだ成功していない︒ローッェ︵八五二メートル︶のバリエーションは日本から神奈川県山岳連盟が七三年プレ︑オーストリア隊が七四年プレに︑ハルン氷河から挑み︑オーストリアはシァル

ッェの登頂を果たした︒このバリエーションは開拓の段階といえ︑ローッェ連峰縦走はこれからの課題といえる︒（ 9 ）ダウラギリ連峰

登山再開後から七四年まで三十二隊を数えている︒七三︑四年のプレ︑ポストを通じても九隊と最高の人気を集めている︒一八八一年︑ジョセフ・トレフェンサラー牧師によって発見︑四八年︑カンチェンジュンガ︑五二年︑エベレストが発見されるまで世界最高の座として認められていた︒一九四九年︑アーノルド・ハイムが最初の空中撮影を行なってこの山への挑戦の幕開けとなる︒タイソン︑ロバーツ︑また日本では加藤喜一郎氏の慶大隊が一九五九年と六○年に第二峰︵七七五一メートル︶を目指して北面から︑その翌年︑石坂昭二郎氏が北面行をやっているが︑この時点ではあまり反応がなかった︒

この連峰のなかで注目されるのが未踏の第四峰︵七六六一メートル︶である︒これまで日本の五隊が挑み︑ここ二年間はイギリス︑オーストリアの両隊に占められていたが︑七五年は大阪府山岳連盟が二度目の挑戦を行なっている︒

この二年間のことにふれておこう︒まず七三年のプレをオーストリア隊︵ＯＶＡ︶︑ポストを英国隊が受け持った︒さかのぼって︑六九年南面のコーナポン氷河から登掌したＯＶＡエーデルワイス支部隊は五人の隊員とシェルパ一人を失っている︒このためか︑七三年のオーストリア隊は北面から登高︑ホファーとワイゼンスタイナーが七二五○メー

トルの地点に到達し︑強風で退いた︒ポストの英国隊はトニー・ジョンソンが︑コーナボン氷河から企てた︒計画中

途で一人の故障者がでたため︑本格化したのは十月中旬︑Ｃ７︵約六○○○メートル︶から二つのアタック隊が出された︒第二次隊が西稜コルにＣ８を出したものの︑息切れのかたちで後退︑撤収時にデューイソンが滑落死し︑ベース
でシェルパの死亡事故にも見舞われている︒

七四年プレには英空軍隊によって引き継がれ︑ディッキー・バード隊長ら十四人がいどんでいる︒北面ルートで︑第一︑二キャンプ間の輸送中︑セラックスの崩落にシェルパ四人が巻き込まれてしまった︒ダワ・テンジン︑カミ．

（10）

ヒマラヤ登山の動向

サルキは即死︑重傷のアン・ツェリンも翌日死亡した︒六人のシェルパのうち︑四人︵一人負傷︶まで戦列から離れたことで計画を打ち切っている︒

オー
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ア︑︑華英 国各二の計九隊が集中︑すでに群馬県山岳連盟の松井高重郎氏をふくむ十二人︵英．マ
日本隊五︑オ

五人
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ウンティン誌は十五をを云呑んでおり︑七千メートルでこれほどの犠牲者を出して︑なお登頂を拒んでいる山はな

ダウラギリ第三峰︵七七一五メートル︶は七三年ポストにミュンヘンの西ドイツ隊︵クラス・シュレッヶンやハッハ隊長︶

によって初登頂された︒第一パーティが南西壁を︵十月二十日︶︑第二パーティは西稜を経由して頂上に立った︒七一

年のオーストリア隊が第二峰︵七七五一メートル︶を︑第六峰︵七二六八メートル︶は大阪府岳連隊が落としており﹁ダウラギリ連峰﹂のナンバー・ピーク未登頂は︑第四︑五峰︵七六一八メートル︶を残すだけとなった︒

ブタ・ヒウンチュリ︵七二四○メートル︶は四日市山岳協会隊︵七三年ポスト︶があるが︑出口光男︑小谷勇両隊員とアン・ニマがＣ５で消息を断っているが︵十月十四日︶︑地震に誘発されたなだれ説もある︒

カンジロバ山域西に移って︑いまだに探検的要素を多分に持っているのがカンジロバ・ヒマールで︑七三年プレに日本ヒマラヤ山岳協会隊︵渡辺文仁隊長ら六人︶が東部のカン・ジェラルワ︵六六一二メートル︶に︑ポストには北里大隊︵河村栄二隊長

ら六人︶がセルク・ドルマ︵六一三七メートル︶に︑さらに七四年プレには山形大隊がビジョラ・ヒゥンチュリ︵六三八六メートル︶にそれぞれ初登頂した︒

同山域は一九五二年︑ティッヒー︑五八年川喜田隊︑六一年︑六四年︑六九年と前後三回にわたってタイソンなど／

0の隊が初期段階の空白地域探査を試みて注目されてきたが︑いまなお探検的な興趣をそそる︒

（11）

V、

すでにカンジロバ主峰︵六八五八メートル︶は一九七○年大阪市大隊が︑七一年には大阪府岳連隊がツォ・カルポ・カン︵六五五六メートル︶にそれぞれ初登頂に成功した︒

タイソンの三回の探査はカンジロバ山群の南北を包囲するかたちで︑核心部にはまだふれていず︑空白部として残っている︒また同志社大︵一九六三年︶のサイパル隊が帰途フォクスンド湖にまわり込み︑東海大︵六三年︶︑神戸商科

大︵六九年︶のパトラシ・ヒマール登山︑そしてカンジロバ主峰にいたるのが最近の足跡となっている︒このカンジロ

バの場合は西側からの横断アプローチをとるため︑パトラシ越えの難行を果たし︑また大阪府岳連隊は東面のフォクス
ンド・コーラから入っていった︒

七三年の日本ヒマラヤ山岳協会隊はジュムラからの西面から東進︑フォクスンド湖西側にあたるドジャム・コーラ︑

プンプン・コーラに入って探査︑カン・ジェラルワ南西尾根に取りついて︑四月二十二日京極紘一︑五島泰明両隊員が︑翌二十三日には服部博︑野村信昭︑坂本真沙留の三隊員とパサン・ノルブがそれぞれ頂上を踏んだ︒このあとプンプン・コーラの源頭に接近︑帰路はカダマラ・ラ越えを果たした︒

ポストの北里大隊はまず大阪府岳連隊が開拓したプンモからフォクスンド湖を経るアプローチを採用︑当初ハンギング・グレーシャー・ピーク︵六四八二メートル︶を狙ったが断念︑六二二七メートルピークに十月三十日︑守山栄賢︑武市守弘両隊員とアヌー・シェルパが立った︒これをセルク・ドルマ︵黄金の女神︶と名づけた︒帰路はフォクス
ンド湖のいかだ渡りで東へとわけ入っている︒

七四年の山形大隊はジュムラからフリコット︑パニパールタ・コーラに入り︑四月二十七日︑中野守成︑白石明の両隊員とアヌーが東に連なるミルヒベルグ稜線に出て︑ビジョラ・ヒウンチュリ︵六三八六メートル︶に初登頂︑二十

八日に
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︑桜桜︑田昭嘉︑大竹直の三隊員が第二登を行なった︒帰路はディブリコット︑ジャングラ・バンジャンを経てポカラに出た︒（12〕

ヒマラヤ登山の動向

解禁後︑カンジロバ・ヒマールでの日本隊はかなり活発であり︑これらの山域に入った登山隊による成果のとりまとめも必要な時期がきたといえるだろう︒

アンナプルナ連峰

七三年プレでは山学同志会がアンナプルナ第二峰︵七九三七メートル︶に登山隊を送った︒エベレストへ︑小西︑伊藤︑遠藤らのクライマーを送り出しているが︑同会が独自のプランを持ったのはこれがはじめてである︒最初南壁を計画していたが︑北西壁に変更︵一九七一年の信州大隊が開拓︶︑近藤克之隊員が中途からソロを企て︑五月六日第三登を果たした︒この日に最終のＣ５から登頂して︑ビバーク地点までのアルバイトは十七時間半であった︒同シーズンのアンナプルナ南峰︵七二二○メートル︶東山稜を目指したさがみの会隊︵山田邦昭隊長ら六人︶︑七四年プレの南峰南西稜を試みた蒲郡山の会ヒマラヤ登山隊︵鈴木常夫隊長ら八人︶はそれぞれ登頂を断念している︒

ラムジュン・ヒマール︵六九八三メートル︶には七四年プレに英陸軍登山隊︵ミヵェル・バージェス隊長ら九人︶が南東稜経由で初登頂︵ニーム︑キャ識ハーライン︑イシャーゥッド︑スコット︑バージェス︶︑ポストには日本ヒマラヤ山岳協会隊︵山倉洋一隊長ら六人︶がつづいた︒

日本山岳会信濃支部のアンナプルナ主峰は七三年プレの異常な降雪が︑シェルパの技価不足とからまって︑なだれ遭難となった︒長野県では長野県陵山岳会のダゥラギリ第五峰︑信州大アンナプルナ第二峰︵以上七一年︶︑長野県岳連ガンガプルナ隊︵七二年︶と今回をふくめ十七人の犠牲者が出たことは残念である︒

東部ネパール

成城大隊がジャヌー︵七七一○メートル︶の第二登に成功したが︑ポストのカンバチェン︵七九○二メートル︶の初登（13）

頂を目指した立大隊︵酒井吉国隊長ら十一人︶は豪雪のため︑Ｃ３が破壊され︑なだれの危険をはらんだため断念した︒

これには七四年プレに早速ポーランド隊︵ピオトル・モテッキ隊長ら十五人︶が北西面から試み︑五月二十六日︑オレヒ︑

ブランスキ︑カルプト︑マラティンスキ︑ルピノウスキが初登頂︑ついでポストにはユーゴ隊︵サカリ・アント隊長ら十五人︶のベルク隊員ら三人が第二登をおこなった︒いずれにしろ︑ポーランド︑ユーゴ︑チェコの東欧諸国が︑ここ
数年︑ネパール︑パキスタンの登山活動に成果をおさめてきたことが注目され始めた︒

シェルパレス

全一ノプモ・リ︵七一四五メートル︶では︑この二年間に二つのバリエーションが日本隊の手で開拓されたが︑いずれもシl4、、ェルパレスで︑このパターンの先鞭をつけたともいえる︒七千メートルのライト・エクス︒ヘディションも盛んになる
今日で︑この二隊を取り上げる︒

七三年プレは登筆倶楽部登山隊︵中村重行隊長ら十四人︑シェルパなし︶による南稜ルートの開拓である︒この小規模の隊とは対照的に︑となりのエベレストでは︑イタリア隊が大量の物量を投入しており︑これにむしろ刺激されたか︑

五月一日重野太肚二︑下坂信夫両隊員が登頂した︒七四年ポストはクラブ雲峰ヒマラヤ登山隊︵藤田博隊長ら十一人︑シェルパ三人︶の西稜登掌︑チャングリ氷河支流から取りつき︵シェルパはＣ１まで︶︑六四○○メートルの地点をデポ兼ビ︑ハーク・ポイントとしてルートを進展し︑十月十三日︑高木稔︑金子信行の両隊員が第四登に成功している︒北東稜と南壁の第一岩稜はそれぞれ登られている︒
カトマンズ・サイドで一九七二年︑すでにネパール国内では登山︑トレッキングの増加にともなう諸問題の続発︑特に遭難からヒマラヤrヒマラヤ登山の動向

救助協会︵ＨＲＡ︶の結成の動きがあり︑ネパール在住の米・平和部隊︑外人医師︑救出のための航空機関係者らが集まって協議を重ねていた︒日本からも丹部節雄氏︵日山協・日本山岳会理事︶が下打ち合わせを受け︑さしずめ医薬品調

達と︑具体化してきていた︒しかしその後の進展はないままに︑半官半民のヒマラヤ・マウンティニァリング・アソ

シエーション︵クマール・カドガ会長︶を設立︑ＨＲＡは救助部門に吸収された︒しかし︑その内容はほとんどなく︑活動らしいものもないという現状である︒

一方︑ネパール政府はこの社会情勢に対応して︑登山規約の改正を発表したが︑特に目立ったのは補償金で︑七四年から実施されているが︑シェルパ一人の死亡に対する補償は三倍の十五万ルピー︵四百五十万円︶にはね上がっており︑登山隊もいよいよ慎重にならざるを得ない︒いや︑人命は尊いということをこれまで忘れていたのかも知れない︒

いずれにしろシェルパの登山による死亡率はきわめて高い︒解禁後四十人はくだらない︒クムブのシェルパ人口を三千人と見積もっても一％以上で︑類縁を計算に入れると︑全家族がその死亡にかかわりを持つ︒といって︑優秀な

ダージリン・シェルパ︵現在三十五人がピンジュによって確認されている︶は印度・ネパール関係の悪化︑クムブ・
シェルパの圧迫といった要素から使用不可能な状態である︒

こうしたことは登山形態にも影響をもたらした︒その例がプモ・リの二隊だった︒このシェルパ問題があともどりするような展開は歴史的にみても︑社会情勢からも考えられない︒登山史でもヨーロッパ・アルプスのガイドレスヘの移行を示している︒しかしヒマラヤの高度︑特に八千メートル級へのバリエーション時代にあたって︑大規模な登山隊の組織力︑効率的運営面から考えて︑シェルパへの依存も無視できない面があり︑この二面に立脚して︑純粋な職業としての近代的養成機関を必要とする時機にある︒さきのＨＲＡ準備期間にもヒラリー︑ロバーツらがその動きを見せていたが進展はなく︑この問題も国際的な協力を得なければ実現は困難であろう︒

もう一つ︑ネパールがかかえこんだやっかいな問題はカンパ族の反乱で︑ダウラギリ︑アンナプルナ連峰以北の山（ 15）

域の入山が禁止され︑このことで被害を受けた隊は少なくない︒ことし二月の戴冠式にこの反乱の影響がないよう︑政府軍の手で鎮圧につとめたが︑このことがかえって︑奥地分散のかたちとなって問題解決をさらに困難にしてきたといわれる︒

七三︑七四年で示されたように︑パキスタン︑インドの活動範囲の拡大は︑小規模の登山の受け入れを容易にし︑ツーリストをふくめた各国の登山隊が殺到することになった・しかしルールはルールとして守らなければ受入れ側は迷惑千万︒七四年︑ネパールでおこった二つの例をあげる︒

一つは西ドイツのオーベルラント隊︒アンナプルナ第二峰の許可で︑第四峰に登頂した︒このため政府は︑三ヵ年間︑各メンバーに対して登山活動を禁止すると共に︑オーベルラント支部の入山許可申請は受けつけず︑罰金六千ル
ピーを徴収した︒

またフランス隊は︑トレッキングの許可で︑タウチェに登頂した︒六千ルピーの罰金はもとより︑隊長には向こう五ヵ年間の入国拒否︑七ヵ年の同国内登山活動を差し止めた︒他十一人の隊員には四ヵ年間入国を禁止︑五ヵ年の登山活動を禁止した︒ネパール政府が初めて取った措置で︑これはライジング・ネパール紙の社説にも掲載された︒

この稿をまとめているあいだに︑七五年プレの遭難第一号がすでに発生してしまった︒都岳連のダウラギリ主峰南岩稜を目指していた雨宮節隊長らである︒岩稜に取りつき︑すでにＣ３を建設した直後の三月二十六日午前一時すぎ︑Ｃ１がなだれに襲われ︑隊員二人とシェルパ三人が圧死した︒同隊は都岳連傘下の二百余団体からの選抜チーム︒しかもマナスル西壁を初登筆したメンバーが軸となっていた︒二十五日夜は気温上昇︑二︑三日来の降雪で︑なだれの危険は多分にあった︒事実︑その夜︑Ｃ１では二回のなだれに襲われ︑ＢＣとは常時交信をとって待避の機をうかがっていた︒しかし最終的には現場の若い二隊員の判断にまかされた︒（16）

ヒマラヤ登山の動向

この隊は個人の自主性を強く打ち出しており︑そのことが︑マナスル西壁での運営を効率的にしていた︒今回もその意味で登山界から注目されていたのである︒しかしそれが裏目に出たといえよう︒結果論として詮策すると︑真夜中の待避が可能かどうかなどの問題は別にして︑若い隊員の判断にまかせたことの可否である︒

メン等ハー各自の自主性を保ち︑許された個性のある登山活動のなかで︑全員の意志が一つの目標に向けて集中される場合はともかく︑いったん破局に直面した場合に︑個々の判断がどこまで通じ得るのか︒われわれの身近な土壌のなかで︑組織のなかの日本人に負わされているタテ系列︑現在もなお心のすみにひそむ上︵指導者︶への依存心が︑自主性ある登山といったものを阻害しているのも現実で︑︲その面の訓練は未熟であり︑ここらあたり︑指導性との問題もからめて︑登山形態に一石を投じたといえる︒

これは︑七三︑七四年の登山を通じて︑登山地域の拡大にともない︑日本でも欧州に似たクラブ組織の形態のなかからの小規模登山隊が増加するなかでの偶感でもあり︑こうしたパーティは︑反面︑個人の責任の比重が大きく前面に押し出されることになるのである︒（17）

登頂二九七四年春︶ｌ日本女性隊による初の八○○○メートル−

黒石

（18）

マナス

はじめに

れば︑踏査行の時期がおそく︑東尾根上には出られたものの︑モンスーンの襲来で核心部を探るまでにいたらず︑し遣︑東尾根のルートならびにキャラバンルート︑サマ部落の情勢などを探った︒五月末に帰国した偵察隊の報告によな資料もなく︑偵察の必要を感じ︑一九七四年四月︑中世古直子を隊長とする鈴木貞子︑原田志津の三名を現地に派

未踏の東尾根を選び︑変更届を提出し︑一九七三年一月に許可が下りた︒以後︑東尾根に取組んでみたものの︑適当優先権は韓国隊にあるというわけで︑私たちは︑ルートの変更をせざるを得なかった︒隊員候補者全員で検討の末︑山申請を行なった︒ところが︑希望していた日本山岳会ルートが︑一九七四年のプレモンスーンには︑韓国隊と競合︑て︑目標の山に︑日本人の山として親しまれているマナスルを選び︑一九七二年四月に︑ネパール外務省登山局に登

私たちのマナスル登山は︑女性のみによる八千メートル峰登山の可能性を探る意味で計画されたものである︒そし恒ﾉレマナスル登頂

たがって︑東尾根からの登頂の可能性については︑確信が持てないということだった︒また一方︑韓国隊が一九七四年度の計画を中止したので︑ネパール外務省登山局は︑私たちが日本山岳会ルートでも東尾根でも︑いずれを取ってもよいという見解を示したという︒以上の報告をふまえ︑全員で協議したが︑当初に希望していた日本山岳会ルートを取らず︑東尾根を選ぶことになった︒それについては︑一九七二年の︑韓国隊の雪崩による大量遭難が︑大きく影響しており︑ルートとしては困難だが︑雪崩の危険の比較的少ない東尾根にという空気が濃厚で︑日本山岳会ルートは敬遠されたのだ︒しかし︑東尾根からの登頂が不可能ならば︑日本山岳会ルートに転進しよう︑しかもその時期
も︑三月末日をタイムリミットとするという申合せも行なっている︒

実際に東尾根に取りついてみて︑このルートからの登頂が望み薄となった時点で︑その問題が表面化し︑東尾根を最後まで追及してみたいという人たちと︑頂上に立つために日本山岳会ルートに転進するという人たちとで︑二派に分かれ論争した︒東尾根へのアプローチを始めた頃から︑それ以後に加わったメンバーは︑女性による世界初の八千メートル峰登頂というのは︑確かに意義のあることには違いないが︑自分は︑東尾根をやりたいから参加したのだと言い︑一方︑計画発足当初からのメンバーは︑八千メートル峰の登頂が第一義の目的だという受けとめ方をしていた︒隊の目的について︑隊員個々の受けとめ方に湖嬬が生じていたことに気づかず︑その点を暖昧にして深く追及しなかったのは︑全くの手抜かりで︑のちのちに禍根を残す結果になった︒結局は︑多数決で日本山岳会ルートへの変更が決まったものの︑この決定は意外だと言う人たちがいたのだ︒

隊の問題はこれ一つにとどまらず︑いろいろあった︒中でも困ったのが資金難だった︒私たちの︑女性だけでヒマ

ラヤの八千メートル峰に挑戦するという試みに対し︑世間の評価は意外と厳しかった︒募金や物資の調達に着手して︑初めてそのことに気づき︑傍然とした︒そして自分たちの見通しの甘さを悔んだが︑時すでにおそしというわけだった︒私たちの計画の意義は認めて下さっても︑果たして私たちにその力ありや︑というわけで︑危倶されるのだろ（19）

うか︑援助の手も控え目になるというありさまであった︒さらに石油危機のあおりをくらって︑出発の日が刻々と迫ってくるのに資金は集まらず︑お先真暗で︑どうしたらいいものかと焦慮した︒土壇場に来て︑もう他人様の援助ばかり当てにせず︑自力ででもやる覚悟がなかったら︑この計画は達成出来ないと思い︑私たちはまず︑隊員の自己負担金を︑一人百万円から百五十万円に増額し︑さらに都合のつくかぎり資金を提供しようという態勢に切りかえた︒

こんな情況で︑前途に不安を抱きながら︑一九七四年を迎え︑一月九日には︑船積みで送った荷物の輸送と通関に︑

鈴木貞子︑伊藤知子の両名を先発隊として送り出し︑本隊出発予定の二月七日ぎりぎりに︑ようやく資金のメドがつ
いた︒

（20）

出発

先発隊のさびしい出発に引きくら︑へ︑本隊の出発は︑晴れの門出らしい雰囲気をちょっぴり味わったが︑カトマン

ズに着くなり︑シェルパ等の死亡︑事故に対する補償問題で頭を悩ますことになった︒今シーズンから補償の額が︑一挙に三倍にはね上がり︑どの登山隊もそのことで頭を抱えていた︒すでに法務省を通過した法令とあって︑各隊の代表が願い出た︑この法令適用の延期も認められず︑保険金でカバー出来ない分については︑隊が責任をもって支払うという念書を入れさせられた︒そんなわけで︑資金の乏しい私たちは︑シェルパの人数も極力減らし︑雇傭について

も︑いきおい慎重にならざるを得なかった︒そのため︑事前に健康診断︵血圧︑脈榑数︑心音︑心電図︑息こらえテ
スト︑検尿等︶を実施し︑健康上難点のある者は採用を差し控えた︒◎

このほかに山積していたカトマンズにおける事務手続︑準備万端を処理して︑予定通り出発出来るまでに漕ぎつけたマナスル登頂

キャラバン

二月十三日︑荷物とシェルパを満載した四台のトラックと︑隊員用の三台のタクシーをつらね毒トリスリ・バザー

ルに向かった︒そこまでは︑坦々たる舗装道路でわけなく着いた︒すでに待ち受けていた︑四百名余のポーターたちの前に︑十一トンの荷は次々と運び下ろされ︑それを三十キロの荷にまとめる作業が深更におよび︑隊員︑シェルパ
らは︑明日からはじまるキャラバンの準備に忙殺された︒

二月十四日の早朝︑トリスリ郊外のテントサイトは︑ナイケやサーダーの制止も聞かず︑士煙をあげて荷物に突進し︑奪い合いを演ずるチベッタン・ポーターで︑喧喋をきわめていた︒これから先︑女ばかりで︑この猛々しい人た

ちを︑どう取りしきって行ったものかと︑少々不安を覚えたが︑さしたる事故も事件も起こらず︑予定より一日早い
二月二十四日に︑無事にサマに着くことが出来た︒

道中︑大分手入れされて︑歩きやすくなったとはいえ︑平坦な道ばかりではない︒急登あり︑急降下あり︑危険な

崖のへつりや︑濡れた桟道︑危っかしい仮橋に︑ひやひやさせられるところもかなりあった︒その長い道程を︑三十キロの重荷を担いで歩き通したポーターの中には︑年端もいかぬ少年や少女もまじっていたし︑四十度近い高熱をおして︑隊列から落伍もせずについてくるものもいた︒そんなポーターたちの列にまじって︑彼らの眼から見れば︑ほんのわずかばかりの荷物を担いだ隊員たちが︑のんびり歩いていた︒そして変った風俗と見ればカメラを構え︑気に入った風景にめぐり合えば︑スケッチブックを拡げる︒植物や昆虫の採集に熱中しているかと思うと︑その合間に︑適当な時間に用意されている朝食や昼食に舌鼓をうっ︒そんな隊員たちを︑ポーターたちは羨んだ︒夜ともなれば︑星空の下で︑ポーターたちは焚火を囲んで暖をとり︑やがて身を寄せ合って寝に就く︒だが︑隊員たちは︑コーラスを楽しみ︑テープレコーダーより流れる音楽に興じ︑日記をしたため︑シェルパ・ダンスの仲間入りをしては︑彼ら(21)

との親睦をはかり︑夜の更けるのも忘れた︒連日︑晴天に恵まれ︑私たちはこれらの行事をあかず楽しんだ︒

ロ−の部落近く︑間近にマナスルを仰ぎ︑ようやく緊張した︒眼前に延びる東尾根の凄じさに︑﹁あんなところ︑一体誰が登るのかしら﹂と︑気をのまれる人もあれば︑闘志をかきたてられ︑きらきら瞳を輝かす人もあり︑十人十色の反応を示してサマに着いた︒例年ならまだ深い雪に埋もれているというのに︑今年は珍しく︑ところどころまだらに消え残った雪が見られる程度だった︒

登塞

サマで数日を費やし︑登肇の陣容を整える︒三月三日には四四○○メートルの台地上にＢＣを建設し︑サマのポーターを使っての荷上げが︑三月四日には完了︑一日遅れの雛祭を兼ねて︑ベースキャンプ開きの祝宴を張った︒当日
ヘリコプターで飛来したＴＢＳの取材班は︑大車輪でカメラをまわした︒

翌日よりＣ１の荷上げの準備とルートの偵察を開始した︒この日から隊員は終始︑先頭に立って行動したが︑ペースのおそい隊員のあとについて歩くのが不服で︑不平をもらすシェルパもいたが︑私たちの登山である以上︑私たちの流儀でやらせてもらうことにした︒シェルパ・メイクと言わせないために︑この流儀が彼らのカンに触ったとしても︑譲歩するわけにはゆかなかった︒そのためかどうか︑彼らはサボタージュという権利を行使し︑困らされることもあったが︑反面︑私たちは彼らの実体を見きわめることが出来︑彼らの扱いにも次第に習熟して行った︒しかし︑二人のサーダーの確執から来るシェルパ同士の紛争は︑私たちの頭痛の種だった︒

Ｃ１への荷上げは順調に進み︑隊員も高所順応を兼ねて︑それに従事した︒最初が肝腎なので︑荷重は十キロ乃至十五キロにおさえていたが︑シェルパなみに担いで疲労困億して帰って来る人があったりで︑一名の落伍者も出すま

いとの配慮から︑きびしく健康状態をチェックして︑ドクターストップを行使した例もある︒しかし︑概して高所順（22）

応には慎重だったので︑決定的な高所症状は現れなかった︒

二回登降を繰り返してから宿泊させる方式をとった︒三月十八日からＣ２へのルートエ

三月十日にはＣ１︵五二○○メートル︶を建設︑隊員を交替で宿泊させ︑順応の状態を観察した︒以後︑初めて経験する高度には︑かならず←一作を開始︑中世古︑原田︑二人のサーダーにより︑東尾根につき上げるクーロァールをつめて︑尾根に迫った︒この頃の天候は︑連日︑昼ごろより崩れ︑降雪をみた︒この日は風も強く︑舞い上がる雪煙に︑偵察隊の姿は時おりかき消された︒ダーウオンチューがアイゼンを忘れたと帰りたがるので︑尾根まで出られず引き返した︒昨年の偵察時に固定したロープがそのまま残っており︑十分使用に耐えたそうだ︒翌日から隊員が交替でルートエ作に出て︑三月二のルートエ作が開始されたが︑不安定な雪壁のトラ寺ハースに五日間を要し︑岩峰基部に達したものの︑シェルパたち

は︑隊員が必要と認めない部分にまで︑不安がり︑勝手にロープを固定してしまった︒おまけに︑荷上げは体力的限界だと︑十五キロしか担がなかった︒これではフィックス用ロープやスノー等ハーが大幅に不足するし︑荷上げが追いつかないことが目に見えてきて︑東尾根からの登頂は望みがないと思われた︒三月三十一日︑全員ＢＣに集結︑今後の方針について︑半日協議した︒そして︑先に述令へたような経緯で︑日本山岳会ルートへの転進がきまったが︑東尾根に対し未練を残す人もかなりあった︒

四月一日よりＢＣ移転の準備にとりかかる︒Ｃ２まで上げた荷をＢＣまで下して︑サマ経由で新たにＢＣへ移送するため︑サマのポーターを使わなければならなかった︒一ルピーでも節約したいと思う私たちと︑足許をみて︑この際儲けてやれという彼らとの間に︑賃金の折あいがつかぬまま︑数日間にらみあいが続いた︒三日間で移転をおえる

予定であったが︑九日かかってようやく完了した︒このおくれを取り戻すために︑新ルートへは︑登筆隊長の中世古を責任者とする︑五名の偵察隊を送り︑旧ＢＣには各係の責任者が残って移転作業に当たった︒サマヘの下りは︑春（23）

十六日︑尾根上にＣ２︵六○○○メートル︶を建設した︒それに引き続き︑私たちが第一の難関と考えていた︑岩峰へ

マナスル登頂の兆しが見えはじめ︑可憐な草花が眼を楽しませてくれ︑雪の中で暮した一ヵ月の酷しさが︑まるで嘘のようだった︒久方ぶりに見るサマの部落も︑緑が濃くなり︑ヤクの鈴の音ものどかで︑新調されたゴンパの幟は︑陽光にまぶ

しいばかりの白さを見せていた︒新ＢＣへの登りにかかると︑行手に︑マナスルの鋭峰と︑荒々しい氷河の末端が︑岳樺の梢ごしに︑視野いつぱいにひろがり︑そこから足下の︑乳緑色の水をたたえた氷河湖めがけて︑臺音とともに雪崩が落ちこんでゆく︒背後には︑麗しい山容を誇るパンプーチが︑端然と︑折目正しく控えており︑思わず足を止めて︑その景観に見とれてしまった︒最後の急登は︑勝手放題につけられたヤクの道を︑適当にひろって登って行った︒間もなく着いた韓国隊のＢＣ跡が︑私たちの登山基地に定められており︑傾斜した狭いカルカで︑設営に苦労させられたかわり︑眺望のよさがそれを補った︒

偵察隊の方は︑すでにＣ１を建設︑さらにＣ２へのルートを延ばしていた︒ところが︑このころになって︑連絡将

校が私たちのルート変更に疑念を抱き︑彼がネパール外務省登山局に書き送った︑ルート変更に関する報告に対し︑回答があるまでは︑ＢＣ以上にシェルパやポーターを上げてはならないと言い出した︒シェルパたちは動揺するし︑私たちは窮地に立たされたが︑まもなく︑登山担当官よりお構いなしという回答が届き︑この問題はケリがついた︒

Ｃ１への荷上げは続行していたが︑このころからすでに建設されたＣ２への荷上げも並行して行なわれ︑ＢＣ︑Ｃ１

間は三十七名の︑Ｃ１︑Ｃ２間は七名のローカル・ポーターを起用︑精力的な荷上げで︑今までのおくれを取り戻した︒

Ｃ２までのルートは︑途中︑ナイケ・ピークよりの雪崩の危険はあったが︑比較的起伏の緩い雪原で︑Ｃ１手前のクレ︑ハス上部のトラ寺ハース・ルートと︑Ｃ２直下︑ナイケ・コルから黒岩上部への急斜面に︑ロープを固定しただけ

で︑ローカル・ポーターの荷上げに危険はなく︑彼らの起用で荷上げは順調にはかどった︒

隊員もこのころはほとんどＣ１︑Ｃ２に入って︑ＢＣは一時ひっそりとしたが︑すぐに︑上部キャンプより交替で︑休養に下って来る人たちがぽつぽつあらわれ︑私はその人たちの健康診断と食事の世話に追われ︑結構忙しかった︒（24）

そうなる前の一時期冠ＢＣ移転作業に従事していた人たちは︑東尾根でのローテーションが中断され︑ＢＣやサマに十日近くも釘づけにされたので︑偵察隊の人たちと︑高所順応に差がつくことを懸念していた︒一方︑偵察隊の中世

古は︑東尾根で︑すでに六○○○メートルまでの高所順応が出来ているので︑日本山岳会ルートでの同高度までは︑キャンプの建設を急ぎたいので︑勝手知った今のメン︑ハーで︑Ｃ３の建設まで頑張ると主張していた︒私たちには下る自由はあっても︑登る自由がないという言葉が隊員の間にささやかれ︑リーダー不信の気配が感じとれた︒また私と中世古の間でも︑トランシーバーの連絡だけでは︑意志の疎通を欠き︑直接話し合いの場を持つ必要に迫られていた︒そんな時期に折よく彼女はＢＣに降りて来てくれた︒下痢と腹痛に悩まされ︑話よりもまず︑治療と休養が必要た︒アタックの態勢︑メンバーの人選についても打合せをおこなった︒私たちは︑計画の段階では︑アタック・メン

バーにシェルパを加えることを考えていなかった︒それには︑それなりの理由があってのことだったが︑それをシェ

ルパレス登山と誤まって報道され︑大分物議を醸したようだ︒シェルパの中には︑頂上に立ちたいと希望するものがおり︑もしその希望が入れられなければ︑サボタージュも辞さないという態度が見られたし︑私たちはまた︑今後の登山活動に支障を来すことを盧り︑アタック・メン簿ハーにシェルパも加えることにした︒一方︑マナスルは彼らの国の山であり︑儀礼的な意味からも︑彼らの代表を頂上に立たせることが︑理に適うやり方だと反省もしたからだ︒

四月十六日︑中世古はＣ２に戻り︑雪崩の危険で決めかねていたＣ３の位置を︑偵察した隊員の意見を参考にして決定した︒Ｃ３まではかなりの急斜面で︑そのほとんどをフィックスした︒ラッセルに苦労したが︑アイゼンは不要で︑これがヒマラヤの登山かと疑ったと話す隊員もいた︒Ｃ３より鯨の背上部のＣ４までは︑やや左寄りに︑ダイレ

クトにルートをとった︒見通しはよかったが︑雪面は︑ノースコルから吹きおろす風で︑クラストするかと思うと︑日照で軟雪となり︑変化が激しかった︒この辺はシェルパの要求で︑六六○○メートル地点からＣ４まで︑約八○○（25）な状態だったが︑一日おくれて下って来たリーダーの内田をまじえ︑二日間じっくり話しあって︑今後の方針をたて

マナスル登頂メートルの固定ロープが張られた︒Ｃ４建設前後は︑天候が不安定で降雪が多かった︒雪崩による事故もあるにはあった
たが岸にはいたらず︑着実にキャンプが建設されてゆくので︑今年はよほど︑氷河の状態がよいのだろうと思
っ
が︑
︑大
大事事
ったくらいだ︒

四月二十八日︑予定より三日おくれてＣ４︵七一五○メートル︶が建設された︒ここよりいよいよ酸素を使用しはじめ︑原則として︑夜間睡眠中は︑毎分○・五リットルの吸入を義務づけた︒行動中は自由にしていたが︑隊員は睡眠中も行動中もともに使用した︒シェルパの中には︑睡眠中の吸入も行なわず︑翌日の行動に支障をきたす者が出たりして︑彼らにも睡眠中は吸入するよう注意した︒

一時︑モンスーンがはじまったとサマの部落民が言い出すほど︑悪天候が続き︑心配されたＣ５へのルートエ作が︑二十九日より開始された︒五月一日には︑伊藤隊員が︑三名のシェルパのサポートで︑プラトー上に抜け︑Ｃ５予定地を七六五○メートル地点に定めた︒この日は︑シェルパにも強制的に酸素を吸わせ︑ピッチを上げるようにしたが︑十八時の定時交信時に︑まだＣ４にもどらないというので︑心配させられた︒一九時三十分︑無事帰着の連絡を受け安堵した︒同日︑頂上攻撃の日も迫って来たので︑登肇隊長の中世古と︑手紙とトランシーバーの二本建てで︑最終的な打合せを行なった︒アタック・メンやハーは一応︑中世古︑内田︑関田︑栗林︑森の五名を候補に選んだが︑内田をのぞく四名はそれぞれ︑腹痛︑下痢︑浮腫などの高所症状が認められるというので︑この段階では︑もう少し様子をみないことには︑第一次アタックのメンバーはきめられなかった︒したがって︑上部のリーダーの判断で︑最も体調のよいと思われる人から順に︑第一次︑第二次のメンバーを選出するよう指示した︒またＢＣで休養中のサーダー︑

イラッェリンに︑Ｃ２に上って︑アタック時のサポートに万善を期するよう命じた︒こうして逐次︑頂上攻撃の態勢を固めて行ったが︑種々好転の兆しが見えはじめたものの︑やはり天候がいちばん気がかりだった︒

五月二日︑Ｃ５にシェルパのみで一部荷上げを行ない︑中世古︑内田︑森の三名がＣ４入りをする︒幸いこの日は︑（26）

４斗Ｎぞ鯲耐ぞＩテ図︑○やい︑︒ヨ

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トランシー尋ハーの受信状態がよく︑Ｃ４の中世古と直接話すことが出来た︒中世古︑内田︑森に︑シェルパのジャンブーを加え︑四名で明日Ｃ５を建設すること︑五月四日に頂上攻撃を決行すること︑メンゞハーは︑四名のうち調子のよい二名にし︑あとの二名はサポートにまわる予定であるという報告を受け︑了解した旨︑伝える︒

五月三日︑Ｃ３と交信出来ず︑行動中の中世古の送信をキャッチし︑シェルパ間に不穏な動きが見え︑明日のアタックのサポート態勢に不安がある︑という報告を受けた︒ジャンブーをアタック・メン︑ハーに選んだことに不服なシ

ェルパが︑サボタージュをはじめたということだった︒シェルパ側の人選は︑サーダーのダーウオンチューに一任したが︑決めかねて︑結局︑隊員側から指名してくれというので︑体力から言っても︑経歴から言っても︑最も適任と思われるジャンブーを選んだ︒慣例にしたがわず︑サーダーをさしおいて︑平のシェルパを選んだというので︑頂上に立ちたがっていたダーゥォンチューの︑機嫌を損ねる結果になったが︑彼には健康上の不安があって指名をさしひかえたのだ︒何度もＣ３を呼び出し︑明日の頂上攻撃に対する隊員およびシェルパのサポート態勢に手抜かりのないよう頼み︑確約は得たものの︑シェルパたちの動静が正確に把握出来ないため︑少々不安が残った︒

五月四日︑この朝︑オレンジ色に染まるマナスルの頂上は︑いくら眼を凝らしても雪煙が見当たらず︑まれにみる快晴であった︒このころＣ５では︑すでに出発の準備を調えたアタックメン尋ハーが︑テントの中で風の治まるのを待っていた︒やがて︑内田︑ジャンブーの二人が八時三十分に出発︑サポート役にまわった中世古︑森の二人が三十分後に出発した︒強風の吹荒れた後のプラトーの上は︑アイゼンをきかせての快適な登りもあれば︑吹きよせられた軟

雪に︑ラッセルを強いられる箇所もあるという状態だった︒二ピッチほどの間隔をおいた四つの人影は︑ようやく無風快晴となった雪原を︑頂上めざして︑着実に高度を上げて行った︒

十五時︑何時も仰ぎみていたピナクルが︑はるか足下に小さくなって︑やがて一つの高みにたどりつき︑それが頂上と本気で思いこんだのか︑時間を気にして︑この辺で切り上げたいと思ったのか︑ジャンブーが︑ここから帰ろう（28）

マナスル登頂と言いはって︑内田は困り果てた︒そこへ中世古が追いついて︑﹁どうしたの︑頂上？﹂とききただすと︑内田が﹁ジャンブーが頂上はここだというが︑あそこよれ﹂と指さす方向に︑日本隊の記録で見知った︑真の頂上が見えたのだ︒いぶかしげなジャンブーを後に︑ニセ頂上へ登りつめたその足で︑中世古がトップに立ち︑頂上に向かった︒頂上直下に︑日本山岳会マナスル隊の登頂を支えたハーケンを発見し︑感無量であったらしい︒ここで中世古と内田の両名は︑おたがいにトップをゆずりあったが︑結局︑最初に頂上を踏んだのは︑登肇隊長の中世古だった︒時に十七

時三十分
分︑
︑か
かく
くて
て︑
︑世
世界
界初
初のの
︑︑女性による八千メートル峰の登頂は成しとげられた︒続いて内田︑ジャンブーの二人が頂上に立ち︑しんがりは森︒

約一時間︑それぞれ頂上での儀式をおえて︑下山の途についた︒十九時三十分︑ＢＣで一日中トランシーバーにかじりつき︑アタック隊からの連絡を待っていた私の耳に︑登頂成功の第一報が入った︒息ぎれで言葉がとぎれる︒⁝

酸素マスクをはずすと︑こうも苦しげになるのかと思ったが︑なんと︑ニセ頂上手前より︑頂上往復までの約四時間

を︑森以外は酸素なしで行動していたのだ︒高所順応は比較的順調にいったとは思ったが︑こうも好調とは予想もしなかっただけに︑後遺症を心配したが︑その心配は無用だった︒二士一時ごろ︑全員無事にＣ５帰着︒

登頂者の感想が︑申しあわせたように﹁やれやれ︑これで無事に責任を果たした﹂ということだったが︑私とても同じことが言えた︒

遭難

五月五日︑第二次アタック隊員の鈴木貞子︑伊藤知子の両名が︑Ｃ４を出発してＣ５に向かったまま消息を絶った︒

十八時の定時交信でＣ５にまだ到着していないことを知り︑不安をおぼえ︑Ｃ３に待機中の中世古に問いあわせると︑

Ｃ４︑Ｃ５間は固定ロープがくタ張りで︑迷うはずもないし︑安全だから心配はいらないという返答だった︒天候が（29）

激変しているので諺明日のアタックは中止することに決め諺Ｃ５に命令を伝える手筈をし︑十九時三十分に再度交信する︒この時は︑アタック・メンバーとしてＣ５入りしたシェルパから︑両隊員は天候が悪くなったので︑アタックをあきらめ︑Ｃ４に戻ったらしいという連絡を受けた︒二十時三十分まで待ったが︑彼女たちの行方は杏として知れず︑それが遭難に結びつくまでには︑かなりの時間が経過した︒その日は︑昼ごろより烈しいブリザードとなり︑視界はゼロに近く︑Ｃ５の位置がわからずＣ４に引き返す途中︑てまどっておそくなっているものとばかり思っていたからだ︒あまりのおそさに只事ではないと︑Ｃ３の中世古に連絡︑相談の上︑緊急事態と判断︑各キャンプに︑トランシーバーを開局したまま待機するよう命じ︑さらにＣ５とＣ４には︑テントの周辺を︑ホィッスルを吹いて捜索するよう依頼し︑彼女たちがもどるまでは︑テントに灯りを絶やさぬよう指示した︒二十三時に︑Ｃ４より︑テントの近くに意識艤朧として突っ立っていた︑伊藤隊員を発見し︑テントに収容した旨の連絡が入った︒鈴木隊員も間もな

く︑という期待も空しく︑彼女はとうとう帰っては来なかった︒暗胆たる想いで一夜を明かし︑五月六日の未明に︑

Ｃ５のシェルパにプラトー上の捜索を︑Ｃ４の隊員にはＣ５への救援を依頼した︒Ｃ５のダーウオンチューとミンマ

は︑おたがいに確保しあわなければ歩行出来ないほどの強風をついて︑三時間余り捜索してくれたが︑プラトー上には発見出来ず︑下部だと判断して下降を始めた︒その途中︑プラトー直下の︑フィックス・ロープ終了点から五メー

トルほどピナクル寄りに︑鈴木隊員のピッケルと酸素ボンベの入ったザックを発見した︒しかし強風に身の危険を感じ︑それらを回収することが出来なかった︒捜索を続けながらの下降中︑Ｃ４近くの八○○メートルほどフィックス

・ロープから左寄りに︑鈴木隊員の防風衣︵登肇ベルトが着いたままの︶を発見し︑それを回収してＣ４に下った︒

目撃者もなく︑あくまで推測の域を出ないが︑鈴木隊員は︑フィックス・ロープをはなれて︑自己確保なしに着換

え中︵羽毛服に︶︑強風にあおられやハランスを失い︑Ｃ４付近まで滑落︑クレ︑ハス内に転落したものと考えられ︑生存の可能性も薄かった︒なおＣ４︑Ｃ５間は︑ほとんどロープを固定してあり︑それに登肇ベルトで確保し︑さらに１（30）

マナスル登頂

マールを使って登降していたので︑パートナー同士は︑ザイルで結びあっていなかった︒Ｃ４の隊員は︑救出した伊藤隊員の看護で一睡もせず︑疲労の極に達していたが︑風がおさまるのを待って捜索に出︑遭難現場を確認し︑遺品だけでも回収して来ると申し出てくれたが︑天候回復の兆しもなく︑Ｃ４のテントは雪にうずもれ︑炊事も困難にな

り︑危険な状態におかれていた︒シェルパたちは︑私たちの頼みに耳も貸さず︑Ｃ３︑Ｃ２と下降をはじめ︑伊藤隊員をＣ３に降す作業がせい一杯で︑捜索を続けるのは無理だった︒翌五月七日も天候は回復せず︑これ以上の捜索は二重遭難のおそれありと判断︑涙をのんで︑Ｃ４の隊員に下山を命じた︒救援に三名のシェルパをさしむけ︑Ｃ４を撤収︑さらにＣ３も撤収して︑安全圏のＣ２に集結させた︒

五月八日には全員ＢＣに下山し︑一日休養ののち︑十日よりＣ２以下の撤収を開始した︒主のない鈴木隊員のテン

トには︑小さな祭壇が設けられ︑隊員たちは︑荷造りの手を休めては︑手向けの花を摘みに出かけた︒

五月十三日には︑全員サマに下り︑僧院において︑ヘッド・ラマの回向による仮葬儀をとりおこない︑隊員たちはしめやかに在りし日の鈴木隊員を偲び︑冥福を祈った︒そして︑マナスルを仰ぐ丘の上に石を積み︑慰霊碑を建てた︒

モンスーン近く︑いっせいに咲き出した花々を︑碑前に供え︑マナスル氷河に永遠の眠りについている鈴木隊員に︑最後の別れを告げ︑六月十七日︑本隊はラルキャ峠を越えて︑荷物の輸送隊はブリガンダキ沿いに︑帰路についた︒

キャラバンは︑標高が下るほどに暑さをまし︑足の裏が焼けつくような酷暑に︑一日も早くこの旅の終ることをねがった︒幸い︑モンスーン中というのに︑一日も雨にあわず︑蛭に苦しめられることもなく︑本隊は五月二十八日に︑輸送隊は五月三十一日に無事カトマンズに着き︑約半月ぶりの再会を喜んだ︒

おわりに今回の私たちの試みで︑女性に適した登り方をするなら︑女性のみの八千メートル峰登山は可能だということが︑(31)

実証されたと思う︒しかしそれはあくまで︑生理学的な立場から言うことであって︑私たちは︑マナスルの登山を通じ︑自分たちの社会人としての未熟さ︑修練の足りなさを痛感するとともに︑反省すべき点の多かったことも知った︒

そしてこのような私たちの体験を生かし︑今後の女性登山隊が︑よりよい成果を挙げられることを期待したい︒

またこの計画の立案者である︑総指揮の佐藤京子さんが︑病のため︑現地において直接この隊の指揮をとることが出来なかった︒そのためやむを得ず︑私が代役をつとめることになったが︑結果として︑彼女の構想とは異なったかたちの山行になったのではないかと想われる点︑さらにこの計画を推進するにあたり︑岳界諸先輩よりいただいた貴重なるアドバイスが︑登頂を成功にみちびく力となったことを記して︑この報告を終える︒︵二十六歳︶マン・テンジン︵二十三歳︶フィンゾー︵三隊名同人ユングフラウ日本女性マナスル登山隊

ン︵二十六歳︶ハクパ・ノルブ︵二十三歳︶ダワ・サン

ダー︵二十九歳︶ドルジェ︵三十歳︶フルテンバ︵二十十三歳︶リンジン︵三十八歳︶ミンマ︵二十三歳︶パサ

黒石恒︵四十八歳︶︹登筆隊長︺中世古直子︵三十六歳︶隊の構成︹総指揮︺佐藤京子︵三十六歳︶︹隊長兼医師︺︹隊員︺内田昌子︵三十三歳︶関田美智子︵三十五歳︶︵二十歳︶アンテンバ︵三十四歳︶ローック︺アンッェリ

五歳︶アン・ナムギャル︵二十八歳︶ミンマ・ツェリン︹キッチンポーイ︺ツェリン︵二十三歳︶タシ︵二十六ン︵五十歳︶︹サブ・コック︺アン・タワ︵二十六歳︶

森美枝子︵三十三歳︶板倉昌子︵三十一歳︶中島睦美︵二十九歳︶鈴木貞子︵三十歳︶伊藤知子︵二十七歳︶

八歳︶ランバハドール︵二十八歳︶︹ポーター︺四一○歳︶︹メールランナー︺クリシュナ・バハドール︵二十原田志津︵二十六歳︶栗林直子︵二十四歳︶︹事務局長︺

ラナ︵二十二歳︶︹サーダー︺イラ・ツェリン︵四十歳︶

人︵ナイケをふくむ︶

宮本良江︹リエゾン・オフィサー︺ブラディブ．Ｓ・

ダーウォンチュー︵三十八歳︶︹シェルパ︺ジャンブー（32）

マナスルの頂上に立つ中仙古隊員（1974年5月4 1117時30分，森隊員撒影）

蕊
X[

う津

蝿

識;熱

露

蝿

…

鐸

蕊
豊

鱗

溌溌

癖

鳶
頂上稜線の森隊員

マナスル頂上よりチベット側を望む

マナスル登頂

行動記録

二月三日
十四日

カトマンズ着五日

ィで頂上アタック十七時三○分︑登頂成功︑四人ともＣ５帰着

Ｃ５の四人Ｃ３へ下山︑一八時鈴木の行方が不明︑捜査を始める

Ｃ５付近よりＣ４付近まで滑落と推測

ピッケル︑ヤッケなどを発見︑鈴木隊員はりＣ４に下降中二カ所で鈴木隊員のザック

午前中Ｃ５付近を捜索︑シェルパがＣ５よ

残りの隊荷サマ着

全隊員およびシェルパＢＣに下山

下山準備撤収開始−ハロ円

ＢＣ建設︵四四○○メートル︶

七日

サマ着︵隊員と三分ノーの隊荷︶

トリスリからキャラバン開始

Ｃ１建設︵五二○○メートル︶

八日

二十四日

十日
Ｃ２建設︵六○○○メートル︶

二十五日

二十六日

（33）

三月三日

三十一日

九日

Ｃ１より荷下げ

休養決定

東尾根より東壁へルート変更を全員協議で十一日

鈴木隊員の仮葬儀準備のため︑隊長︑登肇

Ｃ２より荷下げ

東壁ルートＢＣ建設︵四三五○メートル︶

十二日

四月一日

Ｃ１建設︵五三○○メートル︶

十日

五日

Ｃ２建設︵五九○○メートル︶

東尾根ルートのＢＣ撤収準備開始

八日

全員︑カトマンズ集結

ン開始

リガンダキ経由の二隊に分かれ︑キャラバ

本隊はラルキャ・ラ経由︑荷物輸送隊はブ帰路キャラバン準備

おいて鈴木隊員の仮葬儀を行なう

ＢＣを撤収し︑全員サマヘ集結︑ゴンバに隊長︑サマヘ

十一日

一二ｐＨ

Ｃ３建設︵六五○○メートル︶

七六
日
日

三十一日

士

十八日

Ｃ４建設︵七一五○メートル︶内田・ジャンブー︑中世古・森のニパーテ

５入り

ブーが五人のシェルパのサポートによりＣ︵中世古︑内田︑森︶とシェルパのジャンＣ５建設︵七六五○メートル︶隊員三名

二十八日

五月三日

四日

十．十

エベレスト南西壁︵一九七三年︶

出発まで

湯浅道男

第二次ＲＣＣを主体とした﹁日本エベレスト登山隊・一九七三年﹂の派遣を正式に決定したのは一九七○年のことであった︒第二次ＲＣＣではその前年︑奥山章を委員長とするヒマラヤ委員会が設置され︑ヒマラヤ登山の研究をつづけていた︒一九七一年︑登山許可取得のために湯浅をネパールに派遣した︒一九七二年秋または七三年秋に許可を与える︑という内諾をネパール政府から得て湯浅は帰国した︒一九七二年秋は︑イタリア隊が偵察行のために権利を留保していたのでその調整の問題が残されていたからであった︒時同じく︑クリス・ボニントンがロバーツを通じて許可取得工作を開始していた︒さらに︑本隊の許可問題は︑いわゆる﹁アマ・プロ問題﹂に関連して︑国内手続において難渋した︒結局︑ネパール政府は︑イタリア隊のキャンセルを契機に︑七二年秋イギリス隊︑本隊には七三年秋に許可する旨を発表した︒こうして︑委員会は準備活動に専念することになった︒しかし︑計画途次︑本計画の中心人物として隊長を予定されていた奥山章がガンのために他界され計画の行方が危ぶまれたが︑氏の﹁遺言﹂通り関係者は本計画の実現に適進した︒（34）

エベレスト南西壁

登山隊は総指揮・橋本龍太郎︑隊長・水野祥太郎とし︑登肇隊長として湯浅道男を指名した︒副登肇隊長には青木が指名された︒大所・高所から登山行動をアドヴァイスするという意味で︑七○年エベレスト経験者である住吉︑鹿野に参加を依頼した︒タクティクスから算出された予定隊員は二十八名の登肇隊員と二名の医療担当隊員であったが︑報道隊員五名︑医学担当二名の追加︑現地参加隊員の加入によって隊員は大幅に増加した︒三年余の準備活動をやりぬいた者すべてに参加して貰うという委員会の方針と現地参加を希望する在ネパールの優れた登山家に参加して貰うという二つの理由によるものであった︒隊員はつぎのごとくである︒

総指揮・橋本龍太郎︵六十三歳︶︑隊長・水野祥太郎︵六十六歳︶︑副隊長・登肇隊長・湯浅道男︵三十七歳︶︑副隊長・住吉仙也︵四十七歳︶︑副登肇隊長・青木洋︵三十五歳︶︑鹿野勝彦︵三十一歳︶︑遠藤二郎︵三十五歳︶︑＊上田富雄︵三十四歳︶︑＊森田勝︵三十六歳︶︑小暮勝義︵三十歳︶︑田中壮佶︵医師・三十三歳︶︑＊金田正樹︵医師・二十七歳︶︑坂野俊孝︵医師・二十九歳︶︑飯塚誠一︵三十二歳︶︑松田昭︵二十九歳︶︑三戸田一郎︵三十一歳︶︑石黒久︵二十八歳︶︑犬木精一︵二十八歳︶︑岡部勝︵二十六歳︶︑加藤保男︵二十四歳︶︑山田和夫︵二十七歳︶︑＊近藤国彦︵二十八歳︶︑合田敏夫︵二十六歳︶︑桜井正巳︵三十歳︶︑深田良一︵三十歳︶︑渡辺高根︵二十六歳︶︑三羽勝︵三十一歳︶︑＊重広恒夫︵二十六歳︶︑清水清二︵二十八歳︶︑下坂信夫︵二十五歳︶︑須田義信︵二十八歳︶︑高見和成︵二十八歳︶︑丹下博︵二十六歳︶︑根岸知︵二十六歳︶︑＊長谷川恒男︵二十五歳︶︑＊桜井洋介︵二十四歳︶︑福島博憲︵三十三歳︶︑国井治︵二十九歳︶︑佐藤俊三︵三十歳︶︑重野太肚二︵三十歳︶︑＊本郷三好︵二十二歳︶︑前谷東雄︵在カトマンズ・二十四歳︶︑藤木高嶺︵報道・四十七歳︶︑今井幹雄︵報道・三十三歳︶︑中村和夫︵報道・四十三歳︶︑赤松威善︵報道・三十六歳︶︑寺田捨己︵報道・三十四歳︶︑宇野耕平︵コック・三十四歳︶︑ディパク・ラナ︵連絡将校．
二十三歳︶︵＊印は先発隊︶︒

シェルパは︑第一サーダー︑ハクパ・テンジン︑第二サーダー︑ソナム・ギャルッェン︑第三サーダー︑パサンと（35）

し︑以下三十名を採用した︒

先発隊派遣

四月初旬︑上田を隊長に以下八名の先発隊がカトマンズに向った︒先発隊は種々の目的をもって出発したが︑とくに資金調達の関係から数度にわたって分送されざるを得なくなった隊荷を通関・輸送するという困難な作業が課せられていた︒学術隊員兼ゼネラル・マネージャーとして︑現地参加を依頼した在ネパールの鹿野が学術調査の傍らこの任をよくサポートした︒山田は︑二度にわたって通関のためにインドに向かいその中心的役割を果たし︑中発隊員として︑国内の準備活動を終えた岡部︑加藤︑松田︑前谷がこれに合流した︒悪名高きモンスーン期のカルカッタ通関を三船にわたって無事に完了した︒通関業者は︑主としてゴーシェ氏を使った︒

なお先発隊は︑モンスーン前にこれらの隊荷を輸送するために約三十フライトをルクラに飛ばし︑輸送基地となる

シャンボチェの宮原氏のホテルへ集結させた︒計画変更による数度にわたる通関︑たびかさなるフライト変更︑人員配置の変更など︑折しも観光シーズンのネパールでしかもイタリア隊との輸送フライトの競合という諸事情の中での輸送任務の遂行は︑きわめて困難な作業であったにちがいない︒

アプローチ

七月十九日︑水野隊長以下二十六名からなる本隊がカトマンズに向けて出発した︒湯浅ほか四名は募金残務のため︑二十九日︑遅れて出発した︒その間のリーダー権は青木に移行した︒

七月二十日︑カトマンズに集結した隊員は︑報道隊員も含め四十数名となった︒雨の中を残余の約十五トンの隊荷を伴ってキャラバンをしなければならない︒行動を機能的にするために︑遠藤︑住吉︑青木︑須田をそれぞれリーダ（36）−として︑四隊にわけてキャラバンを開始し八月の十九日には輸送基地となるシャンポチェのホテルに集結した︒

途中︑長谷川が肝炎になりジリからチャーター・フライトでカトマンズの病院へ入院した︒ドクターからは強い帰国

谷・森田・長谷川の三名の肝炎データを常時ＢＣへ送ってもらうことにしたが︑常識的にいえば︑登山活動は不可能という結論ばかりであった︒アイスフォール保全のためという危険かつきわめて地味な作業を担当することになっていた前谷には︑在カトマンズのマネージャーとしてその任に当ってもらうことにした︒森田はキャラ等ハン中︑暇さえあればサッカーに興じ︑トレーニングにはげんでいた︒長谷川は︑二度目の入院であり︑ドクター陣の帰国要請も無理からぬことであった︒両名の処遇については︑湯浅に一任された︒農繁期のポーター集め︑蛭の襲来にもめげず︑
この大キャラバンは隊荷一つ失わずに終了することができた︒

八月二十日前後から︑シャンボチェから隊をさらに再構成してそれぞれＢＣに向った︒行動パターンは︑大体︑︒ヘ

リチェ三日滞在︑ロブチェ三日滞在を基本とした︒鹿野︑上田︑小暮はＢＣへ直行して︑すでにＢＣ入りしていた重野らと合流し本隊の受入れ態勢に加わった︒飛行機で直接シャンボチェ入りした湯浅も︑青木とともに隊員の調子をみるために別動隊でＢＣ直行というかたちをとった︒今後の行動計画のための隊員の順化データが必要だったからである︒エーデルワイスやブルーポピーの美しさに元気づけられ隊員の高度順化は順調に進んだ︒順化不良の隊員は

三
四名
名を
を数
数え
えるる︵のみであった︒総体的にみれば︑シャンボチェ滞在の期間の長かったことが良好な結果をもたらし三︑︑四たものといえよう︒

重野︑重広らはＢＣ整備のために先行して八月二十日︑遠藤ら第一隊は八月二十四日︑鹿野らは八月二十五日︑湯浅らは八月二十七日︑同日夜住吉らがＢＣに到着した︒須田らは九月にＢＣ入りした︒ＢＣは︑イタリア隊︑日本山岳会隊より若干上部に設営した︒総数四十のテント︑その他倉庫︑食堂などと設営計画は順調に進んだ︒

、uOノ

rqワ、

要請も出されたが︑とにかく快復をまつことにした︒ドクター・ストロング氏からは︑ゥイルス性肝炎にかかった前

エペレスト南西壁Ａ・Ｂ︒Ｃへの行動

エベレスト登山にとって最も困難な問題は︑アイスフォールの通過である︒総量十九トンの隊荷が︑す︑へて人力に

よって︑ここを通過して上部キャンプに運び上げられなければならない︒さらに︑上部行動に備えるための隊員の高度順化は実質的にはその行動の過程で為されなければならない︒予測することの不可能だといわれているアイスフオ

ールの危険︑加えて︑まだ資料のないモンスーン中にここに入らなければならないということは︑エベレストを南面から登る者の宿命とはいえ︑つらいことであった︒

この問題に対処するためにわれわれは︑次のような行動指針を採用した︒①登山期間の終了するまで一貫してキーパーを置き︑キーパーは同一人であること︒②キーパーは︑毎日先行隊としてルートを確保すること︒③シェルパの行動には︑常に隊員が同行し危険遭遇に際しての処置に備えること︑などである︒①については︑その任にあたる予定の前谷隊員が肝炎になり︑隊員のローテーションによって充当せざるを得なくなったが︑シェルパのサンゲが全登

山期間を通じて献身的にこの任にあたってくれた︒サンゲが〃アイス・フォールの神様″といわれるゆえんである︒
なお︑アイスフォール・ポーターは︑二十六人雇用した︒

八月二十九日︑本隊が到着して二日目︒午前中晴︑午後から雪という天候パターンを予想して直ちにルートエ作に入る︒ヒマラヤ経験者の隊員数人とサンゲを中心としたシェルパ十余人は丸太︑はしごの資材を運び上げてこれに従事した︒ルートは︑従来のエベレスト登山で定型化された向って左側︑エベレスト西稜寄りを約五八○○メートル地点まで登り︑中心部へ若干移行して︑ウェスタン・クウムヘぬけ出るというものである︒終始本計画を支援して下さった宮下秀樹氏の示唆によって︑計画段階で予想したごとく︑多量の雪は︑アイス・フォールを不安定にする一要因であるシュルントを埋め︑プレ・モンスーン期のそれと比較すると安全感を高めてくれる︒しかし︑午後ともなると︑（38）ロー・ラ︑ヌプッェ側からひっきりなしに雪崩が発生して改めてアイスフォールの怖さを思い知らされる︒その間も︑アイスフオールは︑一日ごとにその表情を変え︑ルート補修は毎日行なったといってよい︒そのころ︑湯浅は国内のＳ長老に﹁ｌこのような氷河をもつ登山の隊長をつとめることが︑いかに傲慢であるか︑ということを思い知りました﹂という手紙を記した︒ルートは順調に延び︑三十一日には︑三日間という新記録でゥエスタン・クゥムにぬけ出て︑五九五○メートル地点に仮Ｃ１を設営した︒天候は︑相変らず︑午前中晴︑午後降雪であったが︑隊員の意気は高かった︒それから︑恒常的なルートとするための整備︑隊員の高度順化のために三日間をこれにあて︑九月四日︑仮．Ｃ近くの六四五○メートル地点に仮Ｃ２を設営し︑さらに九月九日︑南壁基部︑台地上の六七○○メートル地点に︑Ｃ２︵Ａ・Ｂ︒Ｃ︶を設営することに成功した︒

その間︑他の隊員は︑アイスフォールを﹁三日行動・二日休息﹂という行動パターンによって順化をはかり︑ニローテション消化を原則として上部キャンプに移行した︒隊員は順化をその中心目的としたために︑酸素ボンベのみを運搬した︒

天候は︑小康状態を保ち︑ＢＣからの完全な行動中止はこの間三日間のみであった︒アイスフォールの崩壊によるルート変更は数回に及んだが︑幸運にも崩壊はいつも夜間または行動後に生じたので隊員︑シェルパの身体・生命をそこなうことはなかった︒アイスフォール専従員のシェル・ハを置いていたので︑その補修も大過なくただちに完了することができた︒気温は︑昼夜の気温差が激しく︑日中の日射しの強さに隊員は悩まされた︒上部キャンプよりＢＣに帰った隊員のどの顔も痛々しく火ぶくれで皮がむけていた︒この間の荷上げ管理は鹿野︑小暮︑山田︑本郷らが担当した︒隊員増のための荷上げ物資の増量をどのように調整するか︑という問題の解決は重要であった︒この間︑隊員は︑原則として三チームに分けて上部行動のローテーションを組んだ︒頭痛︑下痢などの症状のある隊員は︑不満（39）

Ｃ１を撤去しＣ１を六一○○メートルに設営した︒つづいて︑トップ・グループは︑九月四日︑イタリア隊のＡ・Ｂ

エペレスト南西壁

を承知でアイスフォールの荷上げだけに専念してもらった︒

南壁登肇ルートは︑南西壁中央ルンゼを八○○○メートルに到達した時点で最終的には決定することになっていた︒

基本的方針は︑八○○○メートル上部のルートを右雪田に採り南稜を経由して頂上に立つということにして補給計画は立ててあった︒八三五○メートル地点にＣ６︑八五○○メートル地点に最終キャンプを建設するというものであった︒最も容易と思われるルートからＩというのが︑初登肇者に与えられた特権だと考えたからである︒しかし︑どこが最も容易であるかは︑誰も予想しうるところではない︒現場判断優先ということでことにあたった︒さらに八○○○メートル地点までの問題は解決されている︑という一般論が南西壁登肇に関してよく聞かれるが八○○○メート

ルまでの行動計画はきわめて重要だという考えでのぞんだ︒Ｃ６からＣ７の間の岩壁帯のルートエ作を最低三日とし最終キャンプに一○○キログラムの荷物を補給する︑という計画をたてた場合︑現在の酸素ボンベの重さで︑従来のオーソドックスなヒマラヤ登山の補給計画で逆算すると︑第六キャンプには約一トン余の荷上げが必要になってくる︒

したがって︑問題は︑八○○○メートルへの隊荷の集積のためのアプローチだという認識を強くもたなければならな

いということである︒そのためには︑Ｃ４がその基地としての機能をはたすことができるか︑という点が解決されなければならない・従来のＣ４は七五○○メートル地点︑そこは上部からの落石等に対して極端にいえば無防備である︒

雪崩がない︑といわれていたこの地点も︑本隊の場合は常に雪崩・落氷に見舞われ︑ついにはシェルパ・テントは最後まで放置せざるを得なかった︒解決の方法は︑①Ｃ４の地点を右寄り上部に移行しテント数を三張り以上設営する地点を求めることか︑②Ｃ４を従来のテント地で満足し︑その機能を単なる中継地点として位置づけ︑Ｃ３からＣ５までのダイレクトの荷上げを可能にする方法を考えるか︑のいずれかである︒本隊は原則として後者の見解を採ったが︑なお前者の考え方も計画段階ではすてずにいた︒そして︑前者の考え方で計画を推進するためには︑不動と考えられているＣ３の(40)

位置を若干上部に移行することによって︑Ｃ３１Ｃ５間の荷上げを容易にしなければならない︒そこで︑トップ・グ

ループは︑当初︑軍艦岩の左上部の岩壁帯直下にＣ３を設営すべく︑直上ルートを作った︒これは︑Ａ・Ｂ．Ｃから直登できるという意味でも荷上げルートとして優れていた︒しかし︑①はたしてＣ５への基地としての機能を果た

せるＣ４設営地が発見できるか︑②新しいＣ３設営地は従来のテント地である軍艦岩以上に安全な場所であるか︑という点が未解決であった︒Ｃ３は南壁荷上げ基地である︒のみならず︑ルートは︑予想と異なり常に表層雪崩に饅わ

れ現実に登高中の隊員も雪崩に流された︒プレ・モンスーン期ではさらに状況は悪くなろう︒

九月十五日︑飯塚らは︑直上ルートの固定ザイルを右へ五○メートルほど張り直して従来のルートに変更した︒九

トンを越えており︑計画は順調に進行していた︒

九月二十七日︑中央雪田を上昇し七五○○メートル地点に隊員用とシェルパ用にゥイランス・ボックスニ張りをＣ４として設営した︒さらに︑八○○○メートルまでルートは直上した︒持参したテント台は︑落石よけに使用した︒

頻ばんに落ちる落氷︑小石は︑テントに直接当ると向う側へつきぬけるというものであった︒そして風によって運ばれて来る新雪は︑高傾斜の氷壁を行動する隊員に丁度表層雪崩のように饅いかかることもあったが︑順調に高度をかせいだ︒補給も計画通り進んだ︒ちなみに九月二十七日現在︑Ｃ１に約九トン︑ＴＣ２に約三トン︑Ａ・Ｂ．Ｃ約二トン︑Ｃ３に六○○キロ︑建設されたばかりのＣ４には一○○キロの荷が集積されていた︒九月三十日には︑三パーティが登高をくりかえし︑八○○○メートルにＣ５地点を発見した︒ウィランス・ポックスニ張りが設営できるス︒ヘースをもっていた︒登頂態勢に入ったために︑湯浅登肇隊長︑ＢＣに下っていた青木副登肇隊長らは十月一日上部キ

ャンプに移行し︑鹿野︑田中らと共に前線で指揮をとることになった︒湯浅らが上部キャンプに移行する直前︑九月二十八日のリーダー会において︑サウス・コルからのサポート隊派遣を決定していた︒基本案は︑カトマンズで水野(41)

月十八日︑深田︑三羽らは従来の遠征隊と同じように軍艦岩にＣ３を設営した︒その時期におけるＣ１への隊荷は九エペレスト南西壁

隊長のもとで十分に議論してあったものである︒その計画は︑テントは七五○○メートル地点︑およびサウス・コルの二箇所だけに設けるというものであった︒サポート派遣は南壁からぬけて登高する南稜上のルートが︑想像以上に長大だということが解ったからである︒東南稜ルートのテントは設営したら︑南西壁登頂の日まで放置する︑という計画であった︒さらに︑南西壁の荷上げは︑Ｃ３からＣ５までシェルパを中心に一気に行なうこともサーダーと話し合い決定していた︒Ｃ４は中継キャンプとしての機能のみを果たすことになった︒いよいよ登頂態勢である︒高度順化充分の隊員もほとんど上部に移行・交代する配置をとった︒隊荷はＣ１だけで十二トン近く集積されていた︒シェルパの大半をＡ・Ｂ．Ｃに集結させ南壁補給態勢は整った︒残る十五人のポーターだけで︑Ｃ１までの食糧補給をするという作業を遠藤をチーフに山田が本郷と共に担当することになった︒

十月二日︑天候は激変した︒Ｃ１は︑平均一時間おきの除雪にもかかわらず︑テントのフレームはほとんど折れてしまった︒深い雪の中にテントは姿をかくした︒三戸田らは二度にわたってこのテントを張りかえるという地味な作業をしてＣ１を守った︒Ｃ２周辺は積雪は強風のためにみられなかったものの吹き荒れるブリザードは隊員の行動を許さなかった︒風の強さは︑例えば横になって寝ている隊員の顔にテントがゆがんで一晩中接触するというほどであった︒南西壁もブリザードが新雪表層雪崩とみまがうばかりに荒れ狂った︒

十月三日︑同様に天候は荒れ狂った︒十月四日︑Ｃ２︑Ｃ３間のみ天候は小康状況︒他のキャンプは一歩も動けず︒

十月五日︑十月六日︑天候は相変らず芳しくない︒南西壁最先端のＣ４からＣ５の間は比較的小康を保っている︒風

は冷たいが︑来るべき好天を期して︑岡部︑近藤︑加藤︑下坂らのトップ・グループは︑Ｃ５地点へのルートエ作と荷上げに専念する︒Ｃ３へ荷上げも荒天の中を敢行し︑上部キャンプ用の隊荷約一・二トンがＣ３に集積された︒

十月七日︑アイスフォールはうちつづく荒天のため行動できず︒Ｃ１以上は強風であるが︑湯浅らはＴＣ２へ移動︒

Ｃ４以上は深田パーティがＣ５予定地を決定してＣ４へ下降した︒風強く荒天の兆しは全山をおおっていた︒十月八（42）

日︑約八一○○メートルまでのルートエ作を終了し︑Ｃ５設営を完了したその夜︑Ｃ５に滞在した深田︑三羽隊員は西稜でゴーゴーと鳴るジェット・ストリームの音を聞きながら︑間断なく烈風にあおられるテントの中で不安な一夜を明かした︒夜半︑シェルパ用のボックスに泊まっていたザムブーが隊員用テントにＳＯＳを求めて飛び込んできた︒

シェルパ用テントは破損した︒翌日︑両隊員は︑空になった酸素ボンベ等でテントを補強してＣ５を後にして下降した︒この頃から︑文字通り﹁目にみえて﹂気温は急速に下降しはじめ︑ゴーゴーとうなる烈風がＡ・Ｂ．Ｃ以上で吹る仮Ｃ２も西稜とヌプッェからの雪崩に二度も襲われた︒ＢＣ︑Ｃ１︑Ｃ２では︑それぞれ気象条件が異なり︑まざ

まざとエベレストの大きさを思い知らされた︒したがって︑各々のテントにいる隊員の事態のとらえ方には若干の相違がみられることもあったのは当然ともいえよう︒

この間にもＣ２への荷上げは︑わずかな荒天時の小康状況の合間をぬって敢行しつづけられた︒Ｃ４︑Ｃ３のシェ

ルパはあまりの風の強さ︑上から落ちてくる多量の雪のためにＣ２へ逃げ帰っていた︒Ｃ４では︑森田︑高見が次の行動のために食糧も節約し酸素も使用せずに︑半壊したボックスの中で四昼夜ツェルト・ビバークさながらの状況で

Ｃ４をキープした︒シェルパ用のボックス・テントは崩壊した︒間断のない雪崩はテントを埋めつづけ︑隊員がそれを除雪するという果てしない作業が︑Ｃ３︑Ｃ４でくり返されていた︒Ｃ１あたりから発生した雪崩は全面的にアイ
スフォールをおおってＢＣまで達したこともあった︒

十月十日︑橋本総指揮がＢＣに来た︒故松方三郎氏の遺品をアイスフォールに埋葬した︒生前︑後援会長の交渉などに松方氏は橋本と共に歩き︑われわれに︑本計画の意義などを教示して下さった︒本隊が︑もっと大きな視野をもって本計画に取組むことができたのも氏の御教訓の賜であった︒（43）

き荒れてきた︒間断のない突風が吹いているといってよかった︒Ｃ１は何度も雪につぶされた︒絶対安全だといわれエベレスト南西壁

遭難事故

十月十二日︑小雪︑小康状態の天候が訪れた︒とはいっても︑南西壁上部は荒れていた︒Ｃ４から下降を試みた森田らはその下降を断念せざるを得ず︑Ｃ４補給を試みたＣ３のパーティもその行動を中止せざるを得ない烈風であった︒Ｃ２はテントを出発するにはちょっとした勇気を要するほどのブリザードである︒ここ数日の強風のために︑Ｃ

２のテント・フレームで完全なものは一本もないといってよい状態になっていた︒その日は︑隊員・シェルパ総員によってＣ３までの荷上げ︑つづいて明日は︑Ｃ４の再建とＣ３からＣ５へ一気にシェルパによる荷上げを敢行する日である︒その中を︑ザムブーは行動を渋るシェルパ数人を説得して︑勇躍強風の中を南壁に向った︒左側からトラバースして上部で固定ザイルをたどろうというのであろう︒かつての直上ルートのあたりを目指して登高していた︒南

壁基部シュルントに達する直前に雪崩に襲われた︒直ちに︑出発準備をしていた隊員・シェルパは現場に急行した︒

次々とシェルパを掘りおこす︒だが︑ザムブーの姿がみえない︒遭難時から一時間後︑ザムブーを残して全員Ｃ２に帰る︒十三日︑十四日︑皮肉にも風弱く︑快晴の中を登高計画を全面的に中止して︑隊員・シェルパ全員で遺体捜索に従事した︒しかし努力の甲斐なく︑捜索を断念︒ここ数日の雪崩等のために︑台地であったＣ２地点と南壁の間の谷間は知らぬ間に完全に平になっていた︒あの南壁基部名物のシュルントも雪に埋ってその面影すら残していない・

Ｃ２では︑全員がナイフを握りしめてシュラーフにもぐり込むというありさまである︒無駄だと解っていながらも︑雪崩に備えてのことである︒天候は再び悪化していた︒南壁はＣ３以上の行動はもちろん︑Ｃ３のキープさえ困難だった︒ザムブーの事故のショックからシェルパが前線から遠ざかっている間︑隊員のみの力によって︑ルートの再建︑想像を絶する苦業ともいうべき除雪によってテントは維持された︒さらに︑Ｃ３までの荷上げは︑ウィンチの使用によって推進されていた︒東南稜サポート隊は︑強力に推進されなければならなくなった︒南壁Ｃ７設営による登頂は（44）

夢物語となったからである︒南壁登高に残された方法は︑八三○○メートル地点︑Ｃ６からのアタック以外にはない︒

そこからのサポートなしのアタックは﹁死﹂を意味する︒ローッェ・フェースへの行動すら烈風のためにままならない︒それどころか︑日をついで︑気温は目にみえて低下し︑︑コーゴーと音を立てて西稜にぶつかるジェット・ストリ

ームは日増しに烈しくなり︑その余波は南壁に雪煙をまき散らしていた︒頂上のみをかちとる方法︑すなわち東南稜

のみからの登頂か︑または南壁をやれるところまでやるか︑という二者択一論の中で︑湯浅は︑両ルート共に計画をべく︑深夜までかかって隊員総員から意見を求めた︒

計画変更

十月十六日︑この時点で東南稜隊の性格は︑独立に登頂を狙うという任務をもつことになった︒好天が三日続けば

東南稜︑五日ないし七日続けば南壁からの登頂も不可能ではない︒しかし︑このような状況︑すでに冬になっている

エベレストでこれだけの微風快晴の期間の再来がありうるだろうか︒ＢＣにおける残余食糧は︑概算ぎりぎりあと十日間︑それも調達可能な現地食糧をふくめての話である︒最前戦部隊をぎりぎりのエッセンスしたかたちでまとめ上げることが重要な問題となった︒湯浅はＣ２で全員ミーティングの機会をもち︑青木︑鹿野のもとに︑田中を登頂リーダーとする東南稜パーティと︑森田を登頂リーダーとする南壁パーティの隊員を決定した︒さらに︑十月二十二日︑

ＴＣ２キーパーとして三戸田︑Ｃ１キーパーとして須田を任命し︑ぎりぎりの必要物資の荷上げ管理をするという困難な問題の解決にあたってもらった︒文字通り最後の賭けの態勢をととのえた︒上部滞在者をさらにしぼることにした︒その人選の基準は︑好不調にかかわらず︑シェルパよりスピードのある行動をしたかどうかという点で決定し︑さらにその中からＴＣ２︑Ｃ１での待機態勢に入る四名を決定し︑残余の隊員はＢＣに下ることにした︒最少限度の（45）遂行する旨を決定し︑訪れるかどうかも解らない最後の好天の機会を待った︒湯浅は︑隊員配置を隊員の希望に沿う

エベレスト南西壁

物資で試みるためである︒

東南稜計画

十月十七日︑その性格を変更した東南稜隊は︑南壁のルート再建と併行して︑強風の中をローッェ・フェースへ向かった︒東南稜ルート第三キャンプ︵Ｅ３︶予定地︑七四五○メートルに到着する︒十月十八日︑強風の中をＥ３を建設︒十月十九日︑比較的好天が訪れた︒この機会にＣ２からの荷上げ︑サウス・コルへのルートエ作に専念した︒

七七○○メートルの高度までザイルを固定した︒この作業に二名の隊員と四名のシェルパが従事した︒ローッェ・フ

ェースでの行動は強行することができたが︑南西壁はＣ３以上は吹き荒れる風と︑風によって運ばれる雪によって一歩も行動できない︒しかし︑この日︑Ｃ３までは隊員四名︑シェルパ四名で荷上げを敢行することができた︒だが︑翌日から︑再び行動不能の荒天が訪れた︒Ｅ３キープのために必要なシェルパも全員下降した︒ローッェ・フェースのＥ３テントは︑烈風の中にさらされ飛び交う氷片によってテントは静電気を発生して火花が散り︑隊員の頭髪が逆立つという状況であった︒炊事中のテント内気温はマイナス二十度であった︒テントから一歩もでられない条件の中で︑飯塚︑岡部︑清水らは︑登頂の機会をすてて四昼夜にわたってＥ３を死守した︒二十三日は︑雪も降りはじめた︒Ｅ３放棄もやむなし︑との指令・示唆もしたが彼らはたじろがずにＥ３を守った︒それは文字通り﹁死守﹂の名に値した︒

十月二十四日︑奇蹟的な好天が訪れた︒上部滞在隊員すべてがそう思った︒石黒︑加藤は︑長谷川︑松田の支援のもとにＥ３に向った︒飯塚らは︑サゥス・コルへのルートエ作を完了してからＣ２に帰り支援態勢に入った︒この日︑隊の最高首脳部である湯浅︑青木はＢＣに向った︒ＢＣと上部キャンプの滞在者の間にはその気象条件の相違から︑状況のとらえ方に若干のへだたりがあったからである︒登頂成否如何にかかわらず︑この点のギャップを埋めること〔46）

エベレスト南西壁が急務であり︑この好天が最後のチャンスであることを誰もが承知していた︒

十月二十五日︑石黒︑加藤は︑松田︑長谷川の指揮下七名のシェルパの支援を受け︑サゥス・コルにＥ４を建設し︑アン・ツェリン︑ハクパ・ツェリンの両名を伴って明日の登頂に備えてＥ４に入った︒

十月二十六日︑若干風が出てきたが︑微風快晴の中を︑石黒︑加藤はシェルパー名の支援を受けつつ午前七時三十分頂上に向った︒イタリア隊最終キャンプ地で登頂の見込みを立てた両名はシェルパをサゥス・コルに帰し︑ツェルト等もデポして頂上に向かった・東南稜はナイフリッジと化し︑ヒラリーのチムニーは雪のために容易ではなかった︒

風も出てきた︒二人の間のザイルは風にとぱされビーンと弧を描いた︒頂上直下で加藤は二本目の酸素をつけ替えた︒

完全に充填されているはずのボンベは五十気圧しか入っていなかった︒フランス製ボンーヘヘの信頼感が点検を怠らせたものであろう︒そのことが悔まれた︒しかし︑頂上は直ぐ眼前である︒二人は登高をつづけた︒午後四時三十分︑﹁第三の極点﹂八八四八メートルは二人の足の下にあった︒加藤の酸素はすでに切れかけていたが︑二人は写真をとり︑世界で初めての十六ミリのカメラでバーンをしてパノラマ写真をものにした︒ピッケルに結びつけようとした石

黒の日章旗は風のために吹きとばされていた︒二人は︑幾つかの記念品を雪に埋め下降を開始した︒ヒラリーのチム

ニーの手前で加藤の酸素は完全になくなった︒あと八十気圧しか残っていない石黒の酸素を加藤と交替で使用しながらのスタカット下降は困難をきわめ︑時間は遠慮なく過ぎ去っていった︒酸素欠乏から視力がおとろえ︑ルートは定かではない︒やがて︑石黒の酸素もなくなり電池もなくなった︒チベット側へのスリップをしおに二人はビ︑ハークを決意した︒南峰直下八六五○メートルの高度︑二人はツェルトもなく︑死の深渕をのぞきながら一夜を明かした︒たがいに顔をたたきあって朝を待った︒二人の胸にはさまざまな想いが去来した︒明るい性格の二人︒厳冬のヨーロッパ・アルプスできたえぬいた加藤の生命力︑ヒマラヤで常にその強さを誇った石黒︒その﹁力﹂がこの苛酷な試練を堪えぬいて呉れた︒人間がこのようなことを為しうるとは誰が想像しただろうか︒翌二十七日︑二人の視力のおとる（47）

えをたがいにかばい合いながら︑イタリア隊の最終キャンプに到達しデポしてあった酸素を吸いトランシー認ハー交信を試みた︒午前七時二千分︑二昼夜にわたる交信途絶の後のことである︒一一人の生命力に祈るような想いで︑一睡もせずトランシーやハーを抱いていた田中がこれを受信した︒ＢＣでも湯浅︑青木がこれを傍受した︒予想以上に元気な

無事にサウス・コルに収容された︒

声︒うす汚れたわれわれの頬を涙は容赦なく流れた︒風も強くなってきた︒長谷川らにたすけられて︑石黒︑加藤は

その夜︑テントは静電気によってパチパチと火花を散らしていた︒酸素を吸った両名は︑昨夜の分までもと睡眠をむさぼった︒長谷川は単独でＥ３に帰った︒翌二十八日︑激しいブリザード︒シェルパは行動不可能だという︒前夜︑八時︑マイナス四十度︑烈風のローッェ・フェースの高差七五○メートルを救援のためにＣ２からＥ３に上った岡部︑

清水そして松田は︑その中をサウス・コルに向った︒視界は一○メートル︒ロック．︑ハンド周辺で︑彼らは合流した︒

トランシーバーを通しても解るほどの烈風の中で︑全員の無事が伝えられた︒われわれは︑ただ祈った︒サウス・コルのテントは︑烈風のためにテント生地がやぶれてきていたという︒凍傷とはいえ︑湯浅は両名に自力歩行でのＣ２への帰幕を指令した︒両名は︑明るく応諾しＣ２へ帰った︒凍傷は二度程度︑田中の応急処置を受けた︒金田ドクタ

ーはＣ１へ急行し待機した︒一糸素れず︑極限の中での救援活動︑これはこの作業にたずさわった全隊員の生涯の誇であった︒

りとして生きつ雫つけるだろう︒チーム・ワーク︑それも︑今までにない全隊員の﹁個﹂の強さに支えられていたそれ

南西壁登塞最終の試み

荒天︑ザムブーの死︑シェル・ハの前線からの離脱︑そしていつ終るとも知れない荒天の再来︑エベレストは完全に冬と化していた︒憂色につつまれた各テントの空気を隊員は歌によって吹きとばしていた︒この諸条件の中でも︑ロ

（48）

艤謝

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灘議蕊

エベレスト南西壁の全容

瀞︽

壷唱

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灘熟議
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雲海上のC4

南西壁C3(?'ド艦器の下に常

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1973年10月26H16時30分，エベレスト頂上に立つ加藤隊員(上)および石黒隊員(下）

灘蕊エベレスト南西壁−テーションでトップ・グループに予定されていた隊員によって唯一行動可能なＣ２１Ｃ３間の荷上げ︑再建が行なわれていた︒Ｃ４の隊員用テントは再建できたが︑シェルパ用テントの再建はできなかった︒シェルパによる荷上げは︑Ｃ３からＣ５までのダイレクト輸送という方法以外にない︒そのためのＣ３への荷上げが風雪の中で続行されていた︒Ｃ３のテントは昼は三十分ないし一時間毎に毎日除雪しなければならなかった︒それでも︑物資は︑どんどん

雪に埋もれていった︒吹きすさぶ烈風は︑十月八日以後︑Ｃ３以上の行動を一切許さなかった︒十月二十二日︑可能性を残していた南西壁からの登頂も︑この時点ではその可能性を論ずることもできなくなった︒登頂に必要な最低限の好天期間︑五日ないし七日の好天は望むべくもない︒それでもベストをつくすことをわれわれは誓った︒われわれは誰にいわれるまでもなく︑自分自身で﹁南西壁登肇﹂を納得したかったのである︒それは︑ラスト・ワンチャンス

への懐ない期待である︒一旦撤収して再起をはかることは︑たとえ食糧等が残っていたとしても︑無駄であることを

全英隊の教訓が教えていた︒冬のエベレストはそれを許さない︒森田以下メン︑ハーを重野︑重広︑高見︑根岸︑犬木にしぼった︒この間の事情については︑すでに述べた通りである︒

十月二十四日︑待望の好天である︒前日Ｃ３に入った重広︑根岸らはＣ４に入り︑重広は五名のシェルパを伴ない

Ｃ３に入った︒翌二十五日︑重広はＣ５まで荷上げをした後にＣ４に入った︒森田はＣ２からＣ４に入り重広と合流した︒重野︑根岸は八○○○メートル上部へルートを延ばし︑Ｃ５に泊った︒二十六日︑重野らは行動後Ｃ４に帰り︑森田・重広パーティとトップ・グループを交代した︒高見はＣ３入りした︒二十七日︑森田らは︑右雪田を上昇し南稜取付点付近に達した︒風が出てきたために森田は足に軽い凍傷を負った︒到達点は全英隊とほぼ同じ地点︑Ｃ５の八○○○メートルを基準にすると高度計は︑八四○○メートルを示していた︒一応最高到達点を八三八○メートルとした︒高見は︑Ｃ５へ荷上げの後Ｃ４に入り重野と合流し︑根岸はＣ２へ帰った︒Ｃ５以上の固定ザイルの長さは約八○○メートルであった︒風は次第に強くなった︒サウス・コルのテントは吹きとばされるような不安にさいなまれて（49）

いた︒Ｅ３では明日の救援活動にそなえていた︒南西壁各キャンプ︑Ａ・Ｂ．Ｃ︑そしてＢＣ間では︑延々二時間にわたって上部キャンプで掘り出された酸素ボンベの量のチェック等の交信に余念がなかった︒午後九時四十五分︑覚悟の上とはいえ︑湯浅は南西壁登肇続行断念の指令をした︒誰の目にも涙が光っていた︒最高到達点にボンベをデポ

して明日に備えた森田︑重広の気持ちはいかばかりであったろうか︒トランシー今ハーを通じて森田は明るく応諾した︒すべての上部各キャンプからす寺へての隊員によって︑ＢＣにはげましのコールがあった︒湯浅は︑おのれの非力を詑びる以上に︑佳き仲間とこのプロジェクトを推進しえたことに改めて誇りをおぼえた︒翌二十八日︑南壁はふたたび荒れ狂った︒早朝下降予定の森田らが︑Ｃ２に帰ったのは夕刻であった︒テントから出発のために外に出た森田は烈風に飛ばされたという︒その日︑五四○○メートルは風一つない小春日和であった︒エベレストの大きさというべきだろうか︒こうして︑われわれの南西壁登肇は終った︒

おわりに目的とした﹁南西壁﹂からの登頂は果たし得なかった︒その原因は悪天候である︒それに対する予測の甘さが真の﹁敗因﹂ということができよう︒南西壁登頂の成否の鍵はなにか︒ポストと．フレの長短はなにか︒私どもの計画は失敗したが︑そのプロセスで私どもなりに多くのことを学んだ︒ただ︑エベレスト南西壁の困難さは︑一にも二にもその高さにある︑という当然のことの真の意味を知ること︑例えば︑現在の酸素ボンベの重量をもって︑従来のオーソ

ドックスなヒマラヤ登山における補給作戦ではその登高の成功は困難といわなければならない︑ということを付言しておきたい︒

最後に︑本計画に寄せられた多くの先輩︑会員諸氏の御厚情に対して厚く御礼を申し上げて報告の稿を閉じさせていただくことにしたい︒（50）

ジ･ヤヌー登頂

ジャヌー登頂︵一九七四年︶｜︑私たちの登山信条とジャヌー

橋村一豊

鉄人と読みかえたこと︒その二は︑登山における現代はいわゆる目言涛︒巨少鴨旦巨ｃロ自国旨の自畠と呼ばれるが︑私たちと同時に︑また︑︺門○口君筐︵不屈の意志︶目ｍｐＯ園Ｈｏ目︵意志はそれにふさわしい登山をおこなう者であるという自負があるの強い人︶のごとき精神資格への連結もふくまれている︒

この遠征の母体︑成城大学岳士鉄人会とは︑成城大学山岳部

いう一見奇異な名称の由来は次の通りである︒﹁岳士﹂とは︑山の卒業生によって組織運営される山岳会である︒﹁岳士鉄人﹂とヤやアンデスの峻険な高峰に挑戦しても︑おくれをとらない精が高度かつ困難であるほど︑大きくかつ深い楽しみが得られる︒

満足を通してのみ実現されうるものであると同時に︑その登山﹁登山は楽しかるべきものである︒この楽しさは個人の精神的

岳部の生活を通じて先鋭的な高度登肇を実践した結果︑ヒマラ神力と技価を修得した︑いわば登山の熟達者である︑あるいは

なわち才徳のすぐれた男は大事業をおこなって国家を繁栄させ由来がある︒その一は﹁哲夫成城︑哲婦傾城﹂︵詩経・大雅︶す

は個々人の個性と思想が十分に尊重されていて︑常に均等の発目的とする山が困難であることを要する︒そしてさらに第三に士気が高く︑すなわち実力が強固でなければならない︒第二にこの大前提を実現・味得する条件は第一に個人の技価・識見・マスターそうありたいと念願する気持の現れである︒﹁鉄人﹂には二つのるが︑賢い女はそのさかしらによって国を凋落せしめる云々︑
てつぷという成城学園の命名の故事にちなんで︑哲夫を音韻によって（51）

少くとも最大公約数の満足をもたらす﹂言力の下に合意が得られた目的︵山︶こそが最高の︑あるいは鉄人会で海外遠征が企画されたことはたびたびあった︒しかし︑山の楽しみを最大に求めるという私たちの考え方が行きつが︑何しろ会員が少なく︵全員で二十五名︶︑ある一時期に長期かしい山を考えると少なくとも五名ぐらいの隊員が必要であるの休暇をとって海外に行ける者同士の都合が折合わないという

く対象はヒマラヤ以外にはあり得ず︑さりとてヒマラヤのむつとが︑登山の実力を酒養する上でこの上なく有利な条件である

社会的条件があり︑今回のジャヌー遠征にいたって︑やっと条右が岳士鉄人会の牢固とした信念であり︑大学山岳部に対すと確信している︒なぜならば登山のごとく複雑多岐にわたる技る指導精神でもある︒なお︑私たちは小人数での登山というこ術・知識を必要とする遊戯の指導は︑小人数であるほど先輩・件が揃ったために実現したのである︒

特に今回の遠征実現の原動力になったのは︑川瀬︑市川︑山上級生の目がゆきわたって︑ゆきとどいた教育が個性に応じて田︑長沼および橋村らいずれも三十五歳以上の中心会員が︑﹁我行なわれて︑結果としてこれが最も能率のよい教育であることが一つ︑さらに小人数︵三名とか五名という単位を考えている︶

ヘ初登頂した今西寿雄さんの例はあるが︑世界の難峰へ四十代のサミッターというのは他にはジャヌーにおけるテレイぐらい

等は四捨五入すればすでに四十歳になるではないか︒マナスル

しかいない・今西さんやテレイのごとき超怪物ではない我々は︑で高度の登山を実行する場合には︑全員が装備とか食糧といっ力がつく上に︑山の中でもし誰かが少しでも手を抜いたり︑欠年令的にサミッターの限界へきている︒サミッターの資格をもた各部分に精通していなければならないからオールラウンドなけるところがあればカバーしてくれる人がなく︑たちどころにってゆかねば︑山の面白味も半減する︒何はともあれ早くゆこ

しい雑務も已むを得ず耐えよう﹂という心理的強迫にかりたてうではないか︒この際︑海外登山につきものの︑あのわずらわからである︒少数精鋭主義といえば︑一部の受験高校に見受けられるように︑全人格を重んぜず︑英語︑数学など人間の部分支障をきたすから︑不得意な面でも必死で頑張らねばならない

品のごとき能力の開発に重点をおく技術主義の臭気がして︑私問題に挑戦すれば︑やる気があって︑方法さえ間違わなければ︑半年以上もめにもめた︒各自の主義主張︑思惑が入り乱れたか

さて山を選ぶ段階での鉄人会の議論は︑一九七一年に始ってられたためである︒

必然的に精鋭が育つはずであるというのが︑私たちの考え方でらである︒司会役を担当した川瀬と吾妻は︑あまりの議論百出たちは最も嫌悪するところだが︑結果からいえば少数で高度の

ある︒

（52）

ジャヌ,一登頂に︑方向性を見出すことが出来ずに勢易したという︒﹁時間ばかり経過して︑目的の山すら決まらない鉄人会遠征は︑果たして

四︑隊員の休暇取得の事情︑遠征準備の都合から︑一九七四である︒半年や一年の経過は無駄ではない︒何より大切なこと

非常に強い精神力となって実現する︒﹁これはぜひ必要な過程に悩んだ︒しかし議論をつくして︑参加者の合意を得た登山は︑﹁これこれ︑これだ″何という幸運︑ジャヌーのごとき名山

リストを伝えた︒見るとその中にジャヌーがあるではないか︒

はネパール政府が一九七四年プレモンスーンに解禁する諸山のさらに時は経過して︑一九七二年の夏になった︒突如︑外電

右のごときものであった︒

年の春期に実施する︒

は全員の合意である︒私は議論参加の時間的余裕はないが︑彼実現するであろうか︒﹂とある晩︑橋村の家を訪れた吾妻は深刻らの得る結論は現実の条件下でのベストであると信じ︑遠征にの山評定は︑たちどころに一決した︒これこそ私たちがここ十にうまい具合にめぐりあたるとは／・﹂ここにいたって四分五裂がきまらぬうちに︑さらに時は過ぎて行った︒結論は得ぬままある山だと思われたからであった︒

数年にわたって理想とし︑かつ実践して来た登山の延長線上には極力参加したい﹂などと話しあったこともあった︒目的の山にも︑大体の方向性が出始めたのは︑一九七二年も春に入ってたま国内には競合隊はないものの︑外国隊の申請と競合したらただちに所定の手続をふんで︑登山申請が開始された︒たま一︑処女峰は避けること︒現下のヒマラヤにおいては︑処女

どうするか︑不安な日々が経過した︒情報入手にはいろいろ手からである︒それは大体次のごときものであった︒

峰があるとしても︑それらはすでに登られた山々よりも無価値を打ってはみたものの確報なきまま年も明けた︒このころ日山二︑隊員の多くはヒマラヤはおろか︑海外の山に未経験であなるがゆえにとり残されているにすぎないからである︒の三月には何らかの連絡があるものと予想したが︑これも無音のうちに過ぎた︒資金調達の後援会作りなど諸計画の実施をひ協ｌ外務省から正式の登山申請がネパールへ出た︒一九七三年

名の海外遠征経験者の意見︶・鉄人会の初遠征とはいっても︑でかえ︑イライラと待ち侘びることの永かったこと︒ようやく六るが︑実力とやる気があれば問題はない︵市川︑尾崎︑橋村三

きるだけ困難な山を選ぶことが必要︒対象が困難であるほど士

月三日のジャヌー許可の報に接した時は︑私たちは力の伯仲す

皆の意欲がさしせまって盛り上る登山は︽過去私たちが成功しる強敵と闘う喜びに︑何度も盃を重ねた︒そして﹁これほど︑気と結束力が強まって成功率が高くなるからである︒
三︑八千メートル峰か︑なる寺へくそれに近い七千メートル峰

で︑登肇技術を高度かつ連続的に要求する山︒（53）

て来たごとく︑またもや大勝利するに違いない﹂との確信が全隊員に行きわたり︑意気は大いに昂揚した︒
しかし結果的には登頂に成功したが︑ジャヌーは予想以上のきびしい試練をいくつも私たちに与えたのであった︒︹隊員及び役割分担︺

むなきにいたり︑最終的には次の九名となった︒

川瀬幹夫三十九歳︒隊長︒国内渉外・記録︒昭和三十四年経済学部卒業︒川瀬鉄工社長︒日本山岳会会員

市川章弘三十八歳︒副隊長︒会計・写真︒三十五年経済学部卒業︒埼玉銀行入間支店長代理︒日本山岳会会員

十五年経済学部卒業︒トーレ・シリコーン︑ゴム部次長︒

橋村一豊三十七歳︒副隊長︒登鑿隊長・外国渉外︒三二︑遠征準備と隊の編成
遠征成功の基本は隊員にある︒特にジャヌーにおいては長期

経済学部卒業︒日動火災自動車課勤務︒日本山岳会会員

吾妻純男二十七歳︒酸素・輸送・外国渉外︒四十五年業︒日本生命蒲原支部長︒日本山岳会会員

長沼雄志三十七歳︒燃料・写真︒三十七年文芸学部卒

宏商事専務取締役︒日本山岳会会員

山田英二三十七歳︒装備︒三十八年経済学部卒業︒青日本山岳会会員

登山に耐える粘りある体力と︑ザイルのトップに立ってルート開拓にあたれる登華技術および人の和を保つ安定した情緒精神人会のアクティブメンバーの中から︑そのベストを選びたかっが必要であると考えられた・山がきびしいゆえに︑数の少ない鉄たが︑結果はかならずしも満足にはゆかなかった︒特に峯岸孝一

っと精強な隊ができたはずであるが︑仕事の都合︑家庭の事情

宮崎純二十六歳︒食糧・兵姑︒四十四年経済学部卒郎︑尾崎祐一︑岡林幾男︑塙正広︑北谷俊雄らが加われば︑もなかった︒ドクターは幼稚園から高校までを成城学園で過ごし︑業︒国土計画万座観光ホテル営業主任︒日本山岳会会員などで参加が得られず︑二十歳台が手薄な編成とならざるを得小原壮二二十三歳︒食糧・雑役︒四十九年経済学部卒

右の九名の年令は平均すると三三・三歳であった︒中心隊員

医学部卒業︒自衛隊空軍三等空佐・医官

小原甲一郎三十六歳︒医師・外国渉外︒三十八年群馬大業︒ゼネラル石油入社見込群馬大学で外科を修めて防衛庁の空軍にてメスをとる小原甲一

過ごして︑山にくわしいという強味まであった・七月になって未郎が得られて︑万全と考えられた︒彼は高校・大学を山岳部での見通しが得られてようやくきまり︑遠征隊の人事は大体の落定であった橋村が︑川瀬︑山田による強引な説得と︑会社休暇着をみた︒十二月に入って野村章が︑家庭の事情から脱落のや（54）

がほとんど三十七歳前後であるが︑皆︑我こそはジャヌーに一
シェルパである︒

外の者は︑困難な山の遠征では使えないと思われる資質の悪い群︒将来サーダーになろう︒○アン・プルバニ十八歳クムジュン︒技術︑体力︑英語抜

プル・テンバニ十九歳パンポチェ︒弱い︒

い◎○ダジ三十歳パンポチェ︒ＣⅥへ一回荷上した︒おとなし性格最良︑体力あり︒○・ヘンバ・ツェリン三十歳テーム︒ＣⅥヘニ回荷上した︒

るというフラチな行動あり︒やくざっぽい性格︒

アン・カミ三十三歳クムジュン︒ＣⅣより仮病で下山す

ソナ・ゾンブー三十七歳パンポチェ︒弱い︒

た︒技術・体力・英語抜群︒○一二・テンジン三十八歳パンポチェ︒ＣⅥへ二回荷上しずるいところあり︒

ダヌーニ十三歳ショルー︑コック︒料理が下手︒怠慢で負傷︒体力・技術はあるが英語下手︒○テンジン三十七歳ナムチェ︑セカンドサーダー︒ＣＶで中下山︒指導力優秀︒○カルマ三十九歳タクトッド︑サーダー︒ＣⅢで負傷︑途︹高所ポーター︺

名前︑年令︑出身地および摘要を記すとつぎのとおりである︒

番乗りをするのだと意気盛んで︑年令のハンディキャップは全く問題にされなかった︒

一九七三年の十一月にはヒマラヤ経験のある尾崎︵一九七○年︑日本山岳会東海支部のマヵルー東南稜遠征・登頂者︶が︑本隊にで︑吾妻を連れてカトマンズに飛んだ︒サーダーおよび主力シ
ェルパとの契約確保︑ポスト遠征の各隊から余剰物資の買付け︑その他重要な事前交渉を行なうためである︒この先遣隊は時間︑金銭面でそれほど余裕がなく︑二週間ほどカトマンズに滞在し︑また通関の件でカルカッタへ数日行ったのみで帰国したため︑山そのものに対する会戦はすべて本隊にゆだねられた︒

シェルパは全員と約束をとりつけるにはいたらず︑明年二月の本隊到着時までに︑サーダーのカルマが責任をもって揃えるということになった︒我々は特に希望して︑第二サーダーとして︑知性と実力のあるソナ・イシをサーダーと同待遇にてわが隊に迎える顎へく努力したが︑七四年のプレは日本だけで＋隊︑た︒このような遠征ラッシュは︑シェルパが水増しされる結果

外国隊が十隊もひしめいていて︑彼を得ることは困難であっを生み︑我々の隊にも資質の悪い者が流入して︑山では大変な的にカトマンズで傭い入れた者たちであるが︑○印を付した以苦労をすることとなった︒以下掲げるのが︑本隊が行って最終（55）

参加できないため︑せめて準備段階での協力を果すということ

ジャヌー･登頂

ダッチェリンニ十八歳ザロック︒不平多く︑高所で胃弱の常習あり︒○ハクパニ十五歳パンポチェ・技術はないが人柄よくガンバリ屋︒ＣⅥへ一回荷上︒

パサン・ノルブニ十一歳ナムチェ・日本語をやや話すが︑仮病で下山するなど根性なし︒

パサン・テンバニ十一歳ナムチェ・人柄はよいが︑体力以上二十四名であった︒なおリエゾン・オフィサーには二十一歳の陸軍少尉シャンタ・プラサド・ダワディが配属されたが︑英語が上手で知性もあり︑有能でたいへん役に立ってくれた︒

登山経験の浅い小原壮二を除けば永年にわたる登山実績からして︑隊員の技術練磨の山行合宿などは一切不必要と割切って︑すべての時間を最大の難関︑資金と物資の調達に投入する方針︹ローカル・ポーター︺

同窓会︑そして旧制高校山岳部のＯＢ会である﹁雪嶺会﹂の強各係が分担し︑資金の調達は川瀬と橋村が分担した・学校当局︑に決めたのは︑橋村が正式加入した七月である︒物資の調達はスンヅー三十八歳テーム︒強い時もあり︒

技術で劣弱︒ローカルポーターに格下げ︒

アン・ナムギャル三十三歳テーム︒弱い︒

から起った石油不足による経済界のパニック状態は︑資金物資

力な︑ハックァップにもかかわらず事態は難行し︑おまけに年末の調達をいっそう困難なものにおとしいれた︒登山規則改正にニマニ十三歳パンボチェ︒弱い︒○ダリタニ十二歳テーム︒体力︑意欲あり将来良いシェル

けた︒一部の人からは時期が悪いので延期してはとの意見も出よる死亡シェルパ補償金の一挙五倍の値上げもこれに拍車をかアン・ツェリンニ十二歳テーム︒難聴︒

るほどであったが︑三十歳台の隊員の負担金を百万円から百五パになる素質︒ＣⅣへたびたび荷上した唯一人のローカル・

ヌルブ十七歳ナムチェ︒まだ子供で弱い︒の篤志も加わってようやくメドを得たのは二月に入って出発の十万円にくり上げたり︑さまざまな苦肉の策を弄し︑一部先輩○テンバ三十七歳パンポチェ・勤勉︒︹キッチン・ボーイ︺

パサン三十六歳クムジュン︒低能︒

名付けられた︒

ａ国﹈ｏｐｚ弓固宛の弓禺﹈しｚｚｄ国漢勺同日目５ｚ﹀ら製︶と間際であった︒遠征隊の正式名称は︑成城大学ジャヌー遠征隊︹メイル・ランナー︺

叩幸一テ十仁詩三壼イ密生表︽︸共に強く勤勉（56）

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（57）

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二月二十二日から二十七日の五日間は︑カトマンズにおいて︑

こでは紙数を省き︑私の登山記を通してジャヌーの味を知って高峰﹄第三巻のジャヌーの項につくされている︒したがってこ

うに考えられて来たかは︑故深田久弥会員の大著﹃ヒマラヤのこの山の登山の歴史と︑これがヒマラヤニストの間でどのよ

五日間ですべての準備を完了して山へ向うことが出来た︒と︑前記の尾崎・吾妻の有効な先遣布石があったため︑わずか会話をあやつるドクターと橋村が分担して渉外にあたったこと

率的に諸手続に精励した︒特に現地での折衝では︑実用的な英在には何の興味もなく︑一刻も早く山へ向いたかったので︑能進行し︑シェルパたちとの契約を終えた︒我々はカトマンズ滞どの遠征隊もがするような︑あわただしく味気ない準備作業がいただくことにしたい︒ただ一つ︑深田さんの本に書いてない

三︑ジャヌーという山ことをつけ加えると︑ローマ字で綴る﹈少ｚｚ己はネパール語

パと空送物資及びカトマンズでの買付物資をひきまとめて︑大二月二十八日︑川瀬以下五名の隊員は︑カルマ以下全シェル﹁肩﹂という意味だそうである︒ジャヌーとちじめていえば︑型バス一台とランドローバに分乗しピラトナガール経由ダーラ

では︑﹁ジャンヌー﹂と綴りの通り発音するのが正しく︑それは﹁行く﹂︑動詞の唱の意だという︒これはリエゾン・オフィサ

ンバザールへ向った︒カルカッタージョグバニービラトナガー

ルーダーランヘの海送主力物資の陸送通関にあたっていた先発ーのシャンタに問うたところの答であった︒肩の意であれば︑東西に肩を延ばした山稜と︑その上に花崗岩の岩頭氷帽をもつの宮崎・吾妻と︑その手助けにつけたテンジンおよびパサン・

ノルブも︑荷物とともにダーランバザールで合流できる段取り

山容からして︑たちどころに納得できる呼称である︒

二月四日︑宮崎と吾妻が︑日本から海路送った荷物をカルカ

ガール間を空路により追走し︑同日たちまちダーランバザール

タ・プラサド・ダワディをともなって︑カトマンズーピラトナ

三月一日︑橋村は︑軍務の都合でおくれた連絡将校のシャンが整った︒

ッタージョグバニービラトナガールーダーランバザール︵キャ四︑入山

ラバンの出発地点︶へと保税陸送するため︑半月早く空路カト

三月三日︑キャラバン開始︒ポーターの総数はナイケ︵手配みた︒その夜︑前途を祝して盛大な酒宴がひらかれた︒の本隊に合流するを得て︑ここで全隊員と全シェルパの集結を

二月二十日︑川瀬以下残る七名があわただしい準備を終えて︑マンズへ向けて先発した︒

同じく空路をカトマンズへ向けて出発した︒（58）師︶を含めて三六○名である︒シワリク丘陵をシャングリ峠で越えて︑レウテ・コーラへ下る︒吾妻がひどい大腸カタルの下痢で遅れて︑つらそうであった︒

三月十二日︑昨夜からポーター賃上げのトラブルが生じた上本流へ再び下ってきたわけだ︒に︑ドウムハン以南から来たポーター一六○名が帰るというこ

二六個も残ってしまう︒やむなく隊を二分し︑先行隊はカル

マをつけ︑英語による交渉の点を考えドクターが入り︑後隊はとで︑カルマ以下シェルパの必死の努力にもかかわらず︑荷がセカンド・サーダーのテンジンは英語がダメなので︑頭がよく

三月四日︑タムール河を鉄製の吊橋で渡り標高三一○○メー

り︑折から王様が来ていて︑町中に歓迎のアーチがやたらと目

英語の最もうまいアン・プルバを残す︒よって前後両隊の構成

トルのダンクータまで炎暑の下を登る︒ここは王室の別荘があにつく︒この町にはチェックポストがあり︑トレッキングビザ

へ︑後隊は橋村︑市川︑宮崎︑吾妻︑小原とテンジン︑アン・

リエゾン・オフィサー︑その他三分の二のシェルパとが先行隊

は︑ドクター︑川瀬︑山田︑長沼にカルマ︑コックのダヌー︑の検査をされた︒

三月五日 十日︑標高二○○○ 二九○○メートルの丘陵地て︑キャラバンは尾根上を順調に進む︒ゴバールララからグル

プルバほか約三分の一のシェルパを残す︒後発隊に残ったシェルパの中で・ヘンバ・ツェリンがコックを代行したが︑しっかりザゴンに下る日︑遠い春霞の彼方に︑目ざすジャヌーが眺めら

三月十三日︑どうやら二六名のポーターの手配がつき︑翌しており料理が上手なのは助かった︒

日は出発のメドをつかんだので︑吾妻︑小原はニマ・テンジンの利いた焼肉に舌つづみを打った︒川瀬とドクターを除いて︑酒に目のない隊員ばかりであること︑またカルマも無類の酒好れ︑一同歓声をあげる︒グルザゴンでは豚をツブして︑香辛料

きということで︑行く先々の農家や茶店でしこたま焼酎︵ロキ

この日のうちにミッルンの宿をとばして巨岩の累積するチルワとメイルランナーのシェテを伴って︑連絡のため先隊を追う︒

ど嫁ろくシー︶や濁酒︵チャン︶が仕入れられ︑毎日一杯機嫌の気分でキの間隔をおいて同じ道を︑ミッルンーチルワーシャカッムーァ

十九日︑これからＢＣまで︑先隊・後隊は二日

ムジェラサーケブラーグンザＩＢＣへとたどった︒途中シャカ

三月十四日

で先隊に追いついた︒非常にパテたそうである︒

ャラバンは進められた︒
三月十一日︑七三○メートルのドウムハン︵ド寺ハン︶まで一地へ着くや否や水浴びをして凉をとる︒ここはタプレジュンと気に下る︒太陽はギラギラ照って非常に暑く︑河原のキャンプグンザ方面の分岐点で︑川の合流するところだ︒タムール河の（59）

帯を上下しながら︑ヒレーシドワーッテーチョウキと泊り重ね

ジャヌー登頂ツムにて本流タムール河左岸沿いの道をすて︑支流のチャーチ

スノーバーニ百本︑カラビナ五百個等々は︑装備係の山田に説た︒ザイルは五○○○メートルあり︑ハーケン類は千本近く︑高所用個人装備が各隊員に配給され︑いよいよ戦闘開始の気

明を受けなければ︑誰もいくつあるか見当もつかない︒

ュー川沿いに急登してゆく︒シャカッムーアムジェラサ間は︑
一日に一○○○メートル以上登り︑断崖絶壁の高巻きの恐ろしいところがある・本行程中一番つらく悪い一日だが︑これを除シェルパたちは︑ジャヌー・パレスの隣りに︑その倍の大き分がみなぎる︒

高巻きで先隊のポーターが転倒︑あわやと思わせたが幸いにもけば︑ジャヌーヘのキャラバンの道はすべて安全である︒この止まり︑その代り食糧の一箱が絶壁の下へ消えるという一幕がる︒

三月二十二日

仕分けと︑荷上げのための再梱包作業が延々として続く間に橋

二十四日︑ＢＣでは食糧︑装備を主体とする

さの石小屋を構築して︑これをキッチンとシェルパ集会所とすあった︒

三月十九日︑前日グンザであまり意味のない停滞をした本隊がＢＣへ上り︑テントを建設した︒

四時間の登高であるが︑あまりにも荒れ果てたモレーンのため︑Ｃ１の間は巨岩や不安定な石が累積するモレーンの中を約三村︑市川︑長沼により︑ＢＣから約三キロ︑ヤマタリ氷河を遡っジャヌー登山の態勢はきわめて順調に出来上った︒ダーラン等ハ常に踏跡が見失われがちである︒赤旗とケルンを徹底的に立て三月二十日︑後隊を気づかってグンザで待っていたカルマほ

ザールを出発して以来十七日間︑一日も雨に降られず︑今日もて道しるべとする︒ただちにＢＣよりカルマの率いる精力的なた四八○○メートルのモレーンの上にＣ１を建設した︒ＢＣＩ

またすばらしい快晴の下にＢＣへ集結できたことで︑大いに気荷上隊により連日Ｃ１へ物資を集積する作業が開始された︒

か数名のシェルパをあわせて︑残る全員と全荷物がＢＣへ上り︑ー・パレスを半日がかりで修復し︑これをサーブの集会所としる︒他の者はその間少しずつ下部キャンプを往復もしくは占拠

ルート開拓を請負う︒その間不調者がでたら︑他の者と入れ代川︑長沼に宮崎を加え︑この四名でＣ３︵Ａ・Ｂ・Ｃ︶までのと︑Ｃ３までの行動計画を検討し︑ＢＣに伝える︒㈲橋村︑市

三月二十五日︑Ｃ１は上部への行動を中止してルートの観察

分は昂揚した︒十二年前︑フランス隊の造った石垣小屋ジャヌた︒その夜︑ＢＣ建設を祝って罐ビールの乾杯が行なわれた︒

五︑Ａ・Ｂ．Ｃの建設まで
三月二十一日︑すべての開梱を行ない︑物資の整理にあたる︒

おびただしい量の登華用具がズラリと並んだのは壮観であっ（60）

OverlookingViewofClimbing
Summit 7710

〆

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(by:K・Hashimura)（61）

目ルート開拓組にはテンジン︑ペンバ・ツェリン︑アン・プル

して︾高度順応をしながら荷上げの状況をチックし︾指示する・が起きないので︑私たちの直感で決めるのがベストということ

記録は︾このあたりのルート記述があいまいで︑頼りにする気ているので︑ひとつ我々はこの氷爆の左をヘッるように行ってになった︒第二回のフランス隊︵ジャン・ブランコ隊︶はこの氷はどうかということにした︒氷爆が押し出してくるブロックの曝とおぽしき右側を登って上部で大迂回を強いられたとこぼし

かないところでこと細かに計画を作っても無意味である︶︒㈲多量さと︑滝幅からみて︑この支氷河は上部のどこかで小刀のろ白紙とする︵下部キャンプで︑しかも上部の全く見通しのき

主要作戦計画は橋村と市川が合議で決め︑登肇活動の全指揮はバ︑ハクパの四名をつける︒目Ｃ３建設後の計画は目下のとこ

橋村がとる︒田今後は原則として橋村または市川が最前線のキ

夕方の吹雪の切れ目二時間を利用して橋村とニマ・テンジン

頭の山稜はヤマタリ氷河とヤルン氷河を分つ分氷稜である︒

頭の山稜へ喰い入っているであろうとの期待が持てる︒小刀のＣ１から上が︑いよいよジャヌーの課題であるルートファイ

ャンプを占めてルート開拓の指揮にあたる︒

ンディングと氷雪登筆への挑戦となる︒正面に見える王座氷河そして常に小ブロックの崩壊が起って︑この大氷曝のあちこちので︑これを登りつめて氷爆の上へ上り込むことができた︒五く︑氷曝の左端がガリー状のモレーンとなってつながっている

三月二十六日︑我々の直感は的中し︑ヘッリなどの難場もな

ケルンで目印をつけた︒の部分を掃蕩しており︑また氷爆最上部︵王座下端︶には最小の一○○メートルの地点まで登ると行手のモレーンが切れて︑どが︑Ｃ１からこの氷爆の取付きまでのルートを探って︑赤旗とものでも霞ヶ関三井ビルぐらいの巨大なブロックが崩落の可能

うしてもセラックの乱立するところを行かなければならぬことは︑王座からヤマタリ氷河へ向って高さ約一七○○メートル︑性を示して並んでいる︒万一これが倒壊すると︑氷爆全体は徹

幅五○○メートルのアイスフォールとなって直接懸っている︒

底的に掃蕩されて︑人間が生き残ることはほとんど不可能に見

モレーンには最も急なところに︑七○メートルほど固定綱を張が明らかになったので︑ここへデポして下る︒このガリー状の夕刻のＢＣとの交信で川瀬が伝えるところによると︑入山以とほくそ笑みながら熱い紅茶を飲む︒

った︒Ｃ１へ戻り着き︑市川︑長沼と三人で﹁うまくいった﹂える︒以上のようなわけで王座へ上り込む最短ルートであるこ

我々が着目したのは︑王座からの大氷曝五○○メートルほどの氷爆は︑一見しただけで敬遠されざるを得ない・

下流で︑左岸から直角にヤマタリ氷河本流へ落ち合ってくる支
氷河の氷爆である︒幅が約五○○メートルある︒フランス隊の（62）

ジャヌー登頂

来高度障害で半病人の態であった山田︑吾妻が︑いぜんかんばしくないとのこと︒﹁出だしが悪いからといって︑少しもあせることはない︒無理をせず︑ゆっくりやっておれば早い遅いの差はあっても︑いずれ誰でも高度順応はする︒Ｃ３までは俺たちが確実なハーケン陣で道を作るから︑あせらずゆっくりや二十八日︑昨日の到達点五一○○メートルの

この日︑ＢＣから宮崎を迎える︒

れ﹂と伝言する︒

三月二十七日デポを充実し︑二十八日ここへ仮Ｃ２を出して︑橋村︑市川︑

いても︑全隊員一致の支持をうけて最高額の金を受けたのであ

この日︑テンジン︑アン・プルバ︑ハクパが仮Ｃ２へ上っった︒て荷上に従事することになった︒

三月二十九日︑仮Ｃ２の市川︑長沼によって五三○○メート

ルまでセラック地帯をルートがひらかれた︒宮崎が仮Ｃ２へ入り︑Ｃ１へは山田が入る︒余り高度障害がひどくなければ︑少たわけである︒

し無理をしても行動した方が順化が早いとのすすめにしたがっ

四月一日︑仮Ｃ２の橋村︑市川︑長沼︑宮崎は交代して休養をとりつつ五三○○メートル地点までのルート整

三月三十日

備と荷上げをくりかえす︒高度順応の︒ヘースも考えて︑一人に長沼が・ヘンバ・ツェリンを連れて入る︒彼は一見すると比叡山の悪僧の如き容貌であるが落着いていて性質がよく︑かつ勤勉

四月一日︑五三○○メートルへの物資集積が予定量に達し︑あまりパテのしわよせがゆかぬよう常に配慮した︒

で︑英語もブロークンながらダージリン生活が長かったため一応はこなす︒また彼は料理が上手なのでコックがいない上部キャンプでは欠かせぬ人物となり︑ついにＣ５まで常に最前線のｌ川瀬︑山田︒残りはＢＣである︒川瀬︑山田︑ＢＣのドクタ

キャンプの隊員配置は︑Ｃ２ｉ橋村︑市川︑長沼︑宮崎︒Ｃ１

ー︑小原らは︑大体毎日上部キャンプを往復し︑荷上と高度順

仮Ｃ２をめくり上げてここへＣ２を建設した︒この時点での各

彼のみである︒また朝一時間︑寝る前一時間︑停滞の時はさら応を行なう︒シェルパの荷上活動は連日とどこおりなく規則的キャンプでルート開拓隊のために料理を作ることになった︒もにもっと長く毎日ラマ教の読経をして︑一日たりとも欠かしたに行なわれた︒

ちろん荷上げもやる︒Ｃ６に二回上ったのはニマ・テンジンとことはない︒これはルート開拓に当る隊員の疲れきった心身を

１の川瀬︑山田の指揮によって︑Ｃ２へどんどん物資が集積さ四月二日︑Ｃ２から上のルート開拓が精力的に開始され︑Ｃ大いになぐさめるところとなった︒かようなわけで・ヘンやハ・ツ

ェリンは全隊員から最も愛され︑信頼されたシェルパであり︑下山後のカトマンズにおける給料・特別手当決定の大評定にお

（63）

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れ︑各キャンプは活気づいた︒サーダーのカルマはＣ１にあって︑決して外科臨床医としての役割がおろそかになるようなこと任ずることになった︒以上のことに精力を投じたからといっ

四月三日︑Ｃ２では第二の氷爆を乗り越え上部の雪原に進出︑とはなかった︒て上下のキャンプのシェルパの動きに目を光らせている︒ＢＣでは小原による食糧の再梱包が引続き入念に行なわれ︑ドクターがＢＣ責任者として︑コックのダヌーとリエゾンオフィサー

第三の氷爆下まで固定綱が張り通された︒

四月四日︑Ｃ２は連日の重労働の為に停滞︒明日の第三氷爆を通して采配をふるっている・吾妻はいぜんとして本調子でない︒前線キャンプー橋村・市川︑中間キャンプー川瀬︑ＢＣ統

乗越しとＣ３建設のアルバイトに備えて休養する︒Ｃ２からはなった︒

ダッチェリン︑パサン・ノルブの三名が上りシェルパは七名と一気呵成にＣ３へ達す零へく荷上隊の増強ということで︑カルマ︑

轄ｌドクター︑この配置による指揮体系が原則的に全期間を通して維持運営された︒

我々のドクターの特徴は︑単なる遠征隊付医師ではなく︑上部キャンプにこそ上らなかったが︑作戦計画の中にガッチリ喰

おそくも午後二時か三時には必ず視界をすゃへて奪う冷たいガス

ジャヌーの天候は入山以来︑毎日ほとんど同じパターンをく

自己の・ヘースに引き込んで︑メイルランナーを通じて伝言をグが谷底からせり上って来て山を覆う︒すると間もなく急激に気い入って︑常時ＢＣを統轄し︑シェルパのローテーションと上ンザのチェックポストからカトマンズへ打電せしめ︑文明圏とりかえしている︒午前中は快晴であるが︑早い時は午前十一時︑の連絡を確保するなど︑その果たした役割の重大さは測り知れるが︑大量のドカ雪に悩まされることもある︒夕方から夜半に温が下って雪または吹雪となる︒積雪は大概は数センチに止ま方補給計画を完全に指揮すると同時に︑連絡将校のシャンタをないものがある︒高校・大学と山岳部で活躍したので︑登山のポイントをよくわきまえており︑英語を自由にあやつり︑自衛隊

それ以下に冷え込む︒右のようなことで︑視界を必要とし︑かっこみ入ったザイル操作や登肇用具を扱うルート開拓の仕事は大かけてこの雪は止んで晴れるが︑夜は気温が零下十度あるいはるく︑明敏な頭脳と三十六歳の充実した人格︑その上に加えて空軍での軍務と医務を通じて身につけた組織体運営の原理に明隊員の大半の者と十年以上︑特に橋村とは小学校以来︑山田となる︒登筆の能率は︑天気の良い山での半分しか上らない︒午概午前中で打切られ︑午後は吹雪の中を帰幕するというふうに前中に作業を完了する必要性から︑最前線の隊はあまり遠くへ

は中学校以来の親交があって︑隊員一人一人の気質性情を熟知しているなどからして︑ドクターは必然的にこの重要な役割に（64）ヤマタリ氷河4800m地点の第1キャンプ

第3キャンプから見た新参若のコルと第4キャンプへつづく氷の尾根

融浄鱸

患

鱸

蕊認

趣

蕊

篭蟻撫嘗懲

§

諺

瀞

蕊
篭患

鷺錘鶏

蕊
鎖

認

慰嬢。
鰯

.｡,鴬患惑

::
瀧騨蕊鑓

静捧、
密
ゞ

霧蕊蕊
鍔

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蕊

蟻蕊

灘︑篭

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患…

蕊

蕊

レースの蚊より見たカンチェンジュンガ(ﾉ,皇より丙峰，主峰，中央'唯，南l峰)とヤルン氷河

愈■ 鼎
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第3キャンプ(5900m)

錘:蕊

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レースの頭から見たジャヌー，

カンバチェンおよびカンチンジュンカ

C3より見た大統領の峰ジャヌー頂上瑞壁(.I'｣J:線は翌準ルー

新参者のコルから第4キャンプへの登準ジャヌー登頂

いうステップが採用された︒

仮設して︑一旦ここに入ってから更に上部へキャンプを伸すと下するＣ６までは︑次のキャンプ予定地の中間点にキャンプを

ルート開拓に出られず︑それ故固定綱等の仕掛けを大々的に投クレバスに時間をとられた︒午後三時をまわり︑市川ｌ長沼組

急ぎで進んだのであったが︑次から次へと現れる大小の氷壁と複雑きわまる大氷壁群の中で︑その弱点から弱点をつないで大さて我々は︑二重交代制システムの強味をフルに発揮して︑みると︑その先には橋を架けねば渡れない大クレバスが真横にがきわどい氷壁のトラバースをすり抜けて︑八○メートルの氷

口を開き︑氷爆を完全に上下に分けている︒市川と相談の末︑五月五日︑Ｃ２全員はＣ３建設の物資をすべて持ち︑今まで

ここでザイルシャフトを二分し︑橋村ｌ宮崎組︑市川ｌ長沼組

今日はここで打切りとする︒カルマ以下後続七名のシェルパをときつくなって来た︒橋村がこの直登を登り切って追いついてとする︒先行組がツルベ式にトップを交代しつつアルバイトの壁を胸が張裂ける様な苦しい直登を開始する頃には吹雪も一段激しい登肇に取組む間に︑後続組はルートの指示︑ステップの営する︵高度五七五○メートル︶︒四名の隊員と．ヘンバ・ツェ

安全地帯まで降らせ︑巨大なセラックの壁の根元へテントを設の最大の難所第三氷爆の乗越に向う︒四人の隊員は︑三日の工切り足し︑アイスハーケンやスノーバーの打加え︑固定綱の設作で張通された固定綱をたどって︑いち早く氷爆の下に到着︒

置︑時にはワイヤ梯子の固定などルートエ作をしながら追従し︑るからＣ２のシェルパは全員この仮Ｃ３まで上ってきてＣ３へ

おカルマの申出により︑明日は休養日であるが︑大事な時であリンを残し︑他のシェルパは大急ぎでＣ２へ降って行った︒なこの二重交代制登肇システムの目的は︑特定のクライマーに先行組が疲れてきたら交代する︒

かかる荷重を極力分散し︑最大の経済速度と安全性を長期間にルートとして採用したこの支氷河の眺めは︑たいへん荘重な感の荷上に協力するという︒この協力はありがたかった︒我々の︑︑︑︑わたって維持し︑遠征隊全員にパテ込みによる戦線離脱者を一

四月六日︑朝のうちは例によって快晴︒橋村ｉ宮崎組が昨日じがするので﹁神の氷河﹂と命名した︒の到達点まで先行し︑大クレバスまでのルートエ作と︑架橋のることにある︒したがって最前線キャンプを占拠する者のローテーションは︑過労の生じないうちに早目々々に行なわれる︒

準備をする︒その間市川ｌ長沼組は仮Ｃ３を撤収し︑Ｃ２から人も出さずに︑最大の戦力を確保するという基本戦略を実現す

トファインディングが行なわれ︑確実にルートが開拓され続け来るカルマ以下の支援を待って︑これをクレバス手前へ導く︒

但しこの前提としては︑誰がトソプに立っても間違いないルーるという高度登肇技術の裏付けが必要である︒（65）

かくしてジャヌー第一のキイポイントＡ・Ｂ・Ｃ︵Ｃ３︶は

おればもはやＣ２１Ｃ３間は夜間といえども安全である︒

トルの二段式スライド梯子を架設した︒このクレバスは下の方た五名がここを占拠した︒

獲得され︑橋村・市川・長沼・宮崎に︒ヘンバ・ツェリンを加え段取りは予定通り進み︑幅一○メートルのクレバスに十二メーが青黒く霞んで︑底が見えない無気味な奴である︒橋の固定工

ら登って来た山田らに頼み︑橋村ｌ宮崎組は登肇用具のみをブを対岸に渡す仕掛け︶等は市川・長沼︑そして心配してＣ２かに交って同情が湧き起った︒しかしこれで山田の高度順応は好食も待たずに眠り込んだと聞かされ︑﹁さもありなん﹂と笑い声

Ｃ２へ下った山田が︑テントへ入るなり寝袋へもぐり込んで夕

その夜︑Ｃ２との交信で︑シェルパ達の猛烈な早足について

ルフト

作︑ゲレンダーザイルの設置︑空中ザイルバーンの架設︵荷物ラ下げて大急ぎで先行する︒大クレバス上の障壁にルートを開

この日の各キャンプの配置は︑前記Ｃ３の他はＣ２に山田︑転していることが確認され︑Ｃ３は心強い戦力の増強を喜んだ︒

く必要があるからである︒ハーケンやスノーバーの効かないオーバーハング気味の七メートルの垂壁に行手を阻まれた︒やむ小原︑Ｃ１に川瀬︑吾妻︑ＢＣにドクターとなり︑吾妻の戦列

なくかき集めたピッケルやアイスバイルを壁に叩き込み︑この参加も近いことがわかり︑士気は高まった︒シェルパの配置はＣ３に一名︑Ｃ２に六名︑Ｃ１に六名︑ＢＣに九名プラス︑キシャフトを梯子のようにして登りつぐという手荒なやり方で垂カールまで障壁は無く︑大したクレバスもなさそうである︒足下

壁を足の下にした︒そこから上を見渡すと︑氷河どんづまりのッチン関係二名となり︑強力な補給態勢が整った︒

後三時をまわり︑再び冷たい吹雪に追われて山田以下カルマと○○メートル地点をＣ３と決定して︑整地にかかる︒すでに午︵この中腰でやるゾンディーレンが非常に消耗するのだ︶五九

按摩のようにヒドンクレバスをピッケルでさぐりながら進み

もって前進している︒テレイ隊に較べて我々の不利な点は︑シ

わち二人組ザイルシャフトの交代投下︶により︑苦闘の連続をレイ隊︶においても︑入れ代り立ちかわりの全戦力投下︵すな

じて戦いとられた︒初登肇のフランス第三次隊︵リオネル・テ

Ｃ４︵六五○○メートル︶建設は︑長く激しい氷雪登華を通六︑Ｃ４建設とカルマの遭難から急に傾斜の落ちた大氷床がカールの奥へ続いている︒このカールは穂高の洞沢と同じ位の規模である︒後続者は再びワイ

他のシェルパ達は大急ぎでＣ２へ下っていった︒固定綱等によェルパの荷上能力の低下︵十二年前のダージリン・シェルパは︑

ヤー梯子でこの垂壁を越えた︒なるべく安全そうなところを︑るルートエ作は万全であるからして︑ヘッドランプさえ持って（66）

ジャヌー登頂

三○キロ担いだが︑我々のシェルパは二○キロしか担がず︑す田がＢＣから上ってくれば登筆勢力の大部分がＣ３以上に集結３に戻り︑橋村が十七日︑Ｃ３に戻った︒後を追って宮崎と山休養をふくむローテーションが行なわれるうちにも︑小刀のなわち三五パーセントの荷上力低下︶およびテレイ隊のほとん川を除いて︑高度順応ゼロから出発している︒以上の二点であ頭へ続く氷尾根がしぶとく一ピッチ︑一ピッチ獲得されて︑ハーして︑いよいよＣ５．Ｃ６の建設︑そして総攻撃という段取りる︒しかしひとたびジャヌーヘ向って一歩を踏み出した我々

ケンが次々と叩き込まれ︑ザイルが固定され︑ステップが切り

どの人が二年前のブランコ隊への参加により高度順応が継続しは︑不利な条件をもって敗北の理由にすることは許されない︒

で︑五月五日前後の登頂が見込まれていた︒

何が何でも頂上に這上ることが絶対に必要なのである︒可能性の基本的戦術としても採用されたが︑橋村と山田が不在中は︑込まれて行った︒二重交代制登華システムが︑この氷尾根克服ているに比して︑我々の全員は三年前マカルー東南稜参加の市がゼロになるまでは決して引きさがらぬ︒この様なことが各隊り返してくることの方が面倒であるから︑このまま下には降り活した自信がある︒ここでＢＣへ降りて休養をとると︑再び登化の余韻もあり︑七○○○メートル以上の高度で一カ月以上生

Ｃ３で市川から申し出があり︑﹁自分はマカルーでの高度順

直下六五○○メートル地点に待望のＣ４が建設された︒Ｃ３建尾根上六三○○メートルに仮設︑二十一日にいたって小刀の頭

イルの伸びる速度は目に見えて落ち︑結局十八日︑仮Ｃ４を氷術に︑物足りなさが残ったからにほかならない︒その結果︑ザが市川に行った︒その原因は宮崎︑吾妻︑小原ら若手の登筆技

Ｃ３までに展開されたほど規則的にはゆかず︑より多くの荷重

ず︑上へ上へと進みたい︑休養はその間に適当にとる︒﹂過去の設以来十五日間がこのきびしい氷尾根開拓に費やされたわけだ

員間で語り合われ︑強烈に気合いの入った行動が展開された︒

実績からみて︑抜群に強いこの男の言い分であるから︑これはが︑ザイルのトップはこの間ほとんど市川によって導かれており︑改めて峯岸や塙らに代表される︑鉄人会精強クライマーの了承された︒

四月七日︑橋村と長沼がＣ３上部の偵察を行なった後︑まず休養にＢＣへ下る︒と同時にＣ３へは山田が上る︒Ｃ３１Ｃ４間

小原が入ってレースの頭へのルート開拓が開始された︒二十二

しかし何はともあれ獲得されたＣ４には橋村︑市川︑長沼︑

遠征不参加が痛感された︒

委ねられた︒山田がひどい歯痛を得て︑宮崎と共に十日︑ＢＣ日︑橋村︑小原がレースの頭へ向い︑三分の一を獲得し綱を固の困難な氷尾根のルート開拓はその間︑全面的に市川の指揮にへ下り︑Ｃ３へは吾妻︑小原が上る︒続いて長沼が十四日︑Ｃ（67）

定してＣ４へ戻る︒Ｃ３からのカルマ以下四名の荷上隊が驚く

狭まったところに止りついているのを発見︒割合︑気は確かそり︑右肩を骨折したカルマが二五メートル下のクレバスの幅が宮崎の確保により吾妻がクレバスへヘッドランプをつけて下れていないのでワイヤ梯子を二五メートル垂らし︑吾妻が下かほど早くＣ４へ着く︒新参者の側稜の取付きからＣ４までは固ら押し︑シェルパたちが上からロープで引き上げる︒カルマもうだ︑との報せにひとまず﹁ホッ﹂とする︒幸い足と左腕は折を行なったので︑荷上隊は︑安心して上ってこられるからであ

ワイヤ梯子に乗り︑左手でユマールを使うという方法で二時間り︑垂壁にはワイヤー梯子が吊されるなど︑完全なルートエ作

る︒Ｃ３から三時間半︑下りは一時間半だという︒これを聞け

定綱が切れ目なく張り通され︑困難なところは二重になっておば開拓に要した十五日の日数は嘘のようだ︒

苦痛を訴えるカルマに︑シェルパ全員が泣き出し︑川瀬︑宮

かけて氷の穴から引きずり出した︒

以下に降ることは登頂成功までないということで︑この日︵二崎︑吾妻らはこれをとりしずめることが出来ず︑Ｃ３は大混乱

いよいよ上部への攻撃が始まり︑隊員と主力シェルパはＣ３十二日︶ドクターはＡ・Ｂ．Ｃへ上るべく︑コックのダヌーをを天幕に入れ︑ドクターからの指示をうけて︑身体のチェック

ターが無線機を通じて指示を与えることになった︒まずカルマしている︒したがってこの処置は︑Ｃ４の橋村と︑Ｃ１のドク如Ｃ３から﹁事故発生︑緊急事態〆．﹂と︑息切れし狼狽した川傷︑全身に打撲はあるが︑いずれも致命的なものはなさそうで︑ポイントを吾妻がしらゃへ応急手当を施す︒後頭部と目の上に裂

四月二十三日︑朝七時の定時交信を終ろうとしていると︑突連れてＣｌへ入る︒

瀬の声が飛び込んで来た︒レースの頭へのルート開拓出発を遅右肩の骨折が主な傷と判明︒カルマは次第に発言もはっきりしらせて待機する︒やがて事故の実態が明らかになった︒Ｃ３から昨日同様Ｃ４に出発した五名のシェルパからなる荷上隊が︑力を投入して本日中にドクターの居るＣ１か︑すくなくともＣ一安心︒ドクターと橋村が相談した結果︑何をおいても隊の全ッカリロを開いた穴の下に消えた︒穴の中をのぞいても姿は見

２へ搬出することが良策と決まった︒日本の岩場で同種の遭難てきて︑耳からの出血等もなく︑頭の強打はないものとわかりえない︒﹁生きていれば︑何とか助ける方法はある︒生きてい救助に場数を踏んでいる市川︑山田︑長沼らもこの策を強く支テントから二○メートルほど行ったところで巧みにカムフラーてくれよ︒足や手の骨折ぐらいやむをえないが︑頭を強打して持している︒ところが肝腎の川瀬からの返答は︑吾妻の通訳でジュされたヒドンクレバスにつかまり︑先頭のカルマの姿がポいなければよいが⁝⁝︒﹂（68）ジャヌー登頂

サーダーのテンジンは英語があいまいな上に︑グズでかかる場

むなく橋村は無線機に直接アン・プルバを呼び出し︵セカンド．

で安静に寝かせ︑ドクターをＣ３に急行せしめよ︑という︒やルマが渋るので同意せず︑説得は不可能である︒カルマをＣ３シェルパに伝えたが︑セカンド・サーダーのテンジン以下はカクターらがこれを迎え︑早速ドクターの厳密な診察が始まる︒

した︒手ぐすね引いて待つ山田︑Ｃ１から上り待機していたドにある数々の難所を確実に通り過ぎて︑Ｃ２に夜九時半に安着名からなる搬出隊は直ちに出発し︑神の氷河第三︑第二の氷爆て市川の指揮により︑長沼︑宮崎︑吾妻︑シェルパ九名計十三﹁ドクターは隊の全員の命に責任をもっている︒登華の責任は︑だせない︒頭の裂傷は致命的ではない︒打撲による内臓の強打

脱臼であろうが︑骨折もありうる︒Ｘ線の透視を経ねば結論は一時間が過ぎ︑夜十一時にドクターの見解が出た︒﹁左肩は多分

救助もふくめて橋村が持っている︒ドクターの見解を土台とす

ので︑内臓破裂はないものとみてよかろう︒いずれにせよ器具．

も懸念されるが︑安静にしておれば外傷以外は痛みを訴えない

合当てにならない︶説得にかかった︒

るこの策は登華隊長の業務命令であって︑誰であろうと違反す全である︒﹂この報せに各キャンプは胸を撫で下した︒かくして薬品の揃ったＢＣへおろし︑一︑二日様子をみたい︒生命は安オＩダＩ

ることは許されない︒それはこれがカルマの命を救うのにベス

トであるからだ︒それでもシェルパはこれに従わないという場

通過済ということで︑Ｃ２から下は吾妻の指揮に委ねられ︑ド

四月二十四日︑カルマの生命も安全︑搬出も主な難所は昨日無線機にしがみつき通しの一日は終った︒

はなく︑遠征隊からの援助は一切停止されると知れ︒命令に従らない︒業務命令に違反した者は︑もはや遠征隊のシェルパでクターと共にＢＣへ下った︒Ｃ３の川瀬は︑事後処理のためハいうことになる上︑自分たちだけでカトマンズまで運ばねばな

合は︑カルマの生死については︑一切シェルパが責任をとるとう場合は︑Ｃ４から市川と長沼が降って救助の指揮をとり︑こその後協議の結果︑無電でＲＮＡＣ︵ネパール国営航空会社︶ている︒

Ｃ２は市川︑山田︑長沼︑宮崎が停滞し︑搬出の疲労を休めが︑吹雪と雷にはばまれ︑さしたる進展をみず︒

Ｃ４の橋村と小原はレースの頭をめざしてルートエ作に出るクパと共にＢＣへ下り︑Ｃ３は無住となる︒

滞なく二者択一を決め︑返答せよ︒﹂やがてカルマを説得していれに従いさえすれば︑カルマの命は遠征隊が全責任をもつ︒遅たアン・プルバが無線機に出て・︽言①３２旨日ｏａｇ︾の昏号・︾．

と返答して来た︒

あれやこれやで三時間近くロスしたのが痛く︑市川らがＣ３へ着いたのが午後一時︒Ｃ２から五名の応援シェルパをふくめ（69）

すことにし︑その日の午後︑Ｃ３に下りた︒

市川︑山田︑長沼︑宮崎が同日Ｃ３へ上り合流した︒

へ救出のヘリコプターを依頼し︑カルマをカトマンズへ搬出することになった︒カルマの容態は︑肩の傷をのぞいて日々好転

ＢＣからの知らせで︑本日ヘリコプターが来て︑カルマをカ

四月二十七日︑Ｃ３は登筆態勢の立て直しを検討︑プランを七︑Ｃ５建設とテンジンの負傷

さまり︑明日からの登山再開が約束された︒

トマンズへ搬出したとのこと︒シェルパの動揺も︑これにておしている︒

四月二十五日︑橋村︑小原は再びレースの頭へのルートエ作に向い︑午後三時までかかって氷の管状ルンゼを登りつめ︑レースの頭の一つ手前のピークへ立った︒レースの頭へは難なく

ブリッジになっていて︑危険で荷上げのシェルパを通すわけに決定し︑下部キャンプに指示する︒また︑カルマの落ちた穴へ達せられると思ったが︑中間のコルがきわめて不安定なスノーはゆかないと判断︑引き返す︒丸一日貴重なアルバイトを無駄ＢＣから︑カルマとともにほとんど全員下ったシェルパのう

宮崎が下り︑荷物や登肇用具を回収する︒

げるなど︑危機一髪の目に遭い︑命からがらＣ４へ逃げ戻った︒

ち九名が︑再び上部へ向けてプランにしたがって行動を開始し︑にした︒帰路雷雪に出合い︑橋村の左腕セーターが滞電して焦そのＣ４は︑午後五時から九時まで雷と雪にとりかこまれ︑落

四月二十八日︑ＢＣからのシェルパ到着までに日数をロスす

Ｃ１をとばしてＣ２へ入る︒

ることを嫌い︑Ｃ３の橋村︑市川︑山田︑長沼︑宮崎︑小原︑て︑・ヘンバ・ツェリンのお経を唯一の頼りとして恐怖の四時間

雷と稲妻が息つく間もなく起り︑数回は天幕に滞電するなどしとちぢみ上った︒

を過ごした︒雷の世にも嫌いな小原は︑﹁生きた心地がしない﹂

４立て直しに出発する︒Ｃ４には市川︑山田︑・ヘンバ・ツェリ

ペンバ・ツェリンの七名は担げるだけの食糧と燃料を持ってＣ

ンを残し他の四名はＣ３へ戻る︒この日は慣れぬ重荷がこたえ

四月二十六日︑橋村と小原はひきつづきルートエ作に向い︑た荷上げであった︒

ＢＣから吾妻がＣ１へ入る︒

ダッチェリンの五名がＣ３へ入る︒

Ｃ２から︑テンジン︑アン・プルバ︑ハクパ︑アン・カミ︑

レースの頭と昨日登ったピークの中間コルへ上っている大ルンが谷底の方から上って来るのが聞こえ︑昨日の恐怖がよみがえ

ゼへ悪いトラバースをして入ろうとしたところ︑またもや雷鳴って︑退却した︒Ｃ４の食糧も底をついて来たので︑Ｃ４の三名は一旦Ｃ３へ下り︑態勢を立て直してから上部工作をやり直（70）

ProgressofClimbingataGlance

HeightofCamps

DateofErection(meters/feet)
更一一一一一一一一一一一‑Summit

Mayl8

1

Mayl5
May

7

Mav

9

1Ⅲ
､

April21

荊／

Apri l l9

J

6

April

5

Apri lliMarch2

Ⅱ

８４

1

ADril

Sowth-WestFace
March2l Ⅱ l l l川lImatari GIaCierS!
(Yamatari、） Marchl9}m

67

Ⅲ……WithdrawnonMay24（71）

五月三日︑Ｃ３より橋村Ｃ４へ上る︒川瀬Ｃ２よりＣ３に入荷上︒

意見にしたがい︑レースの頭手前のコルへ上るルンゼのルート

四月二十九日︑Ｃ４の市川︑山田は前任者︵橋村︑小原︶の開拓に着手した︒そのルンゼヘ入る悪いトラバースに悪戦苦闘

ャンプ進出の態勢が完了した︒

る︒これにてドクターを除く全隊員がＣ３以上に入り︑上部キ

五月五日︑Ｃ４より山田︑小原は五名のシェルパを率いて出王座氷河上部へデポを行なう︒小原Ｃ３からＣ４に上る︒

五月四日︑Ｃ４より市川︑宮崎は四名のシェルパを引率し︑している︒

Ｃ３からはシェルパ五名による荷上がＣ４を補給︑Ｃ２よりシェルパ七名による荷上がＣ３を補給し登肇態勢は再び軌道に乗り始めた︒

吾妻はＣ１よりＣ２に入る︒川瀬はＢＣよりＣ１に入る︒

ンジン︑アン・プルバと共に占拠する︒夕刻の交信で︑山田から﹁王座氷河の登高は非常にパテる︒山田と小原は〃バテドー

発し︑王座氷河上端六九○○メートル地点にＣ５を建設し︑テ作を完了︒ルンゼの中まで固定綱が張通され︑傾斜七十度の氷

シ病″にかかったので︑ドクターは治療法を指示せよ︒﹂と伝え

四月三十日︑Ｃ４の市川︑山田は悪いトラバースのルートエ

壁のトラ︑ハース四○メートルに︑蒼氷のバンドを切り通す難作てくる︒その後︑この〃バテドーシ病〃という言葉が上部キャ４に上る︒

この夜山田︑小原は睡眠に酸素を使用した︒吾妻Ｃ３よりＣ

ンプで非常に流行した︒この特効薬は酸素である︒

業を完成させた︒

Ｃ３より︑長沼︑宮崎がＣ４へ上る︒Ｃ２より︑吾妻がＣ３に上る︒シェルパによる各キャンプの補給は規則正しく行なわれている︒

かくして頂上攻撃予定者︑橋村︑市川︑山田︑長沼︑宮崎︑

吾妻︑小原︑テンジン︑アン・プルバの九名がＣ４以上に集結

五月一日︑Ｃ４を出た山田︑長沼︑宮崎は昨日の到達点よりピッケルとアイス︑ハイルを振り続けてルンゼを登りコルに達した︵当初の予定ではカルマも連れて行くはずだった︶︒て様子をみることになった︒

長沼は前からあった胃痛が︑この時点で悪化し︑Ｃ３へ下っ

ターの指揮に委ねられた︒

以後Ｃ４から下の荷上げは︑Ａ・Ｂ︒Ｃの川瀬︑ＢＣのドク

し︑直上︑トラ︑ハース︑また直上とハーケンを連打しつつ氷壁の弱点を追及して頑張り抜き︑ついにレースの頭を越えて王座

氷河の入口までルートを完成した︒朗報が各キャンプに伝わり︑意気があがる︒Ｃ１よりＣ２へ川瀬が入る︒

五月二日︑各隊員停滞︒Ｃ３←Ｃ４は五名のシェルパにより（72）ジャヌー登頂

ルの高度差を獲得してＣ５に戻り︑ここへ泊る︒テンジン︑ア

五月六日︑Ｃ５の山田︑小原は︑Ｃ６へ通じる六十度の氷壁専念すれば︑登頂態勢は完了して︑Ｃ４以上に居る全員の登頂

村と市川がＣ６を建設し︑最後の難関頂上岩壁のルートエ作にキャンプに伝えられ︑荒々しい凱歌が上る︒明後日︵十日︶橋が目前に迫るところまでジャヌーを追いつめたと︑意気は大いにステップと固定綱によるルートエ作を開始し︑二五○メート

ン・プルバは山田隊に追従して︑その最高到達点に荷物︵登肇る︒すなわち︑橋村と市川は十日にＣ６を建設し︑アン・プル

ンにつき綿密な作戦計画がＣ４で立てられ︑Ｃ３とＢＣへ伝え

酸素のＣ５︑Ｃ６への配給︑隊員とシェルパのローテーショにあがる︒

大クレバスのいたんだジュラルミン橋を︑運び上げてあった丸

川瀬はコックのダヌ！とアン・カミを連れてＣ３から下り︑用具と酸素︶をデポする︒

太を副木として補強する︒三名のシェルパにより︑Ｃ４からＣ

十一日︑十二日の二日間にわたって頂上岩壁にルートエ作を展

バを加えた三名がここを占拠する︒Ｃ５よりの補給をうけつつ︑

開し︑ひきつづきこの三名によって十三日︑第一次頂上攻撃を

五月九日︑朝の三時︑橋村がＣ４のテントから小用で外に出Lィoノ５を補給する︒

五月七日︑Ｃ５の山田︑小原はＣ４へ下る︒代って宮崎︑吾山田︑宮崎︑吾妻︑小原がＣ６へ上る︒十四日︑この四名によ妻がＣ４からＣ５へ上る︒Ｃ５のテンジンとアン・プルバは停り第二次頂上攻撃を行ない︑かくしてＣ４から上にあがってい敢行する︒頂上よりＣ６をとばしてＣ５へ下り︑代ってＣ５のに悪化︑十二指腸潰瘍の疑いがあるのでドクターのいるＢＣへ滞︒再びシェルパ三名によりＣ５を補給する︒長沼は胃痛が更下る︒この大切な時期に戦列を離脱する口惜しい心境は察してった︒いよいよ頂上攻撃を旬日内にひかえ︑各キャンプは緊張るアクティブメンバーは全員頂上を踏む︒以上の様な要旨であく続け︑昼過ぎからの吹雪をおして視界の利かない登華を強行えた︒虫のしらせがあり︑Ｃ５の地点に目をこらしてみると︑ると︑雪はやんで月光にジャヌーの氷帽がすさまじく光って見まで降り続き︑二十センチほどの積雪をみた︒

その夜は︑ふだんだと夕刻にやむ午後の雪が︑夜の九時過ぎしてその準備に当った︒も余りあり︑かつ戦力の低下は痛いが︑病はどうすることもで

五月八日︑宮崎︑吾妻はＣ５から前任者︵山田︑小原︶のフ

きない︒回復を祈るのみ︒

ィックスを伝わって登り︑Ｃ６へのルートエ作を継続する︒一し︑ついに午後三時︑ジャヌーの東肩︑七三五○メートルのＣ

歩一歩ステップを切り固定綱を設置する消耗的な作業を粘り強

６地点まで固定綱をとどかせることに成功した︒再び朗報が各／句、、

４全員が登頂の夢をみて寝入っていた昨夜十一時ころ︑全てのちに無線機のスイッチを入れてる︒宮崎の声が入ってきて︑Ｃ

ライトが点滅しているではないか︒﹁遭難だ″﹂と直感して︑直て夜明けを待つ︒宮崎とは一時間おきに交信して︑状況確認をまでは出発できない︒準備をしつつテントへ入って身体を休め

続く急斜面のトラバースが︑この積雪では危険で︑夜が明ける

ントをかぶって救助の来るのを待っている︒アイゼンとピッケ

クレバスの手前二十メートルで運よく止ったので︑こわれたテ

トごと約八十メートル流されて︑それへ落ちれば絶望視されるが腰と背中をひどく打撲か捻転して︑身動きができない︒テンと吾妻は無傷だが︑アン・プルバはあちこち打撲し︑テンジン始する︒厚く積った新雪が崩れそうで恐ろしい︒こういう危険

原が先頭に立って︑レースの頭に続く急斜面のトラバースを開

ハクパ︑アン・カミ︑パサン・ノルブの八名である︒橋村と小した︒橋村︑市川︑小原︑ニマ・テンジン︑ペンバ・ツェリン︑

朝食後︑山田を連絡のため残し︑Ｃ４の全勢力は救援に出動

かねて激励する︒

ル︑ザイル︑酸素︑食糧︑その他天幕外にあった荷物はすべてだ︒固定綱を掴んで強引にラッセルを続け︑安全地帯まで無事な所こそ︑サーブが挺身しなければシェルパはついてこないの

希望を打ち砕く様な雪崩がＣ５を直撃したことを知った︒宮崎

流し去られて行方不明︒燃料がないので温いものが飲めず︑寒達してホッとする︒以後はラッセルを交代しつつレースの頭へと向う︒固定綱を掘出し︑蒼氷の上に不安定に積った新雪をかくてつらいという︒宮崎の声は︑事態を冷静に分析し︑落着いて状況を述べるので︑かえって受けた打撃のきびしさが強く我も︑さらにもぐる苦しいラッセルが続く︒我々のルートは王座

きわけて登るのは非常に神経を使い消耗する︒レースの頭から

氷河の右端︑ヤルン氷河へ王座が二○○○メートルぐらいの絶我の胸を打つ︒

命が助ったことにはひとまず安堵したものの︑昨日立案した

昼食をしながら市川と︑事後の収拾策を検討し合う︒五七○計画はすべて振り出しに戻り︑ついに我々がジャヌーから追い○メートル地点に︑雪崩からは完全に免れている安全地帯があ壁となって落ち込んでいる側についている︒の報復は執勧にして恐怖に満ちたものだ︒我々の前進を︑そのはいたらなかったが︒︶︑長沼の病気︑今回の雪崩と︑ジャヌーる︒上の傾斜がゆるい上に二列に並んだ巨大なクレバスがパッつめられたことを知った︒カルマの事故︑先日の落雷︵事故にんぞ〃．﹂口惜しさ無念さと︑どうやって宮崎達を助けるかとい

要所要所で手きびしく打ちのめし︑阻んでくる︒﹁まだ負けはせている下の台地だ︒ここを新Ｃ５として︑本日持参の新品の六クリ大口を開いて︑上からの雪崩を完全に呑み込む仕組になっう考えが願の中でグルグル回る︒しかしＣ４からレースの頭に（74）ジャヌー登頂

悪場をおろすことは不可能であるから︑この新Ｃ５に収容すい︒傷ついて歩行不能のテンジンをレースの頭からＣ４までの

のでＣ６の建設には非常に不利となるが︑この際やむをえな

人用天幕を設営する︒高度をＣ５より二○○メートルも下げるある︒

ルパに手をひかれたら登頂が不可能なことは明白だったからで頼感を持たせる必要がある︒こう考えたのである︒ここでシェという時には身をもってシェルパを助けてくれる︒﹂という信六七○○メートルの台地に橋村が一人残って整地をし︑天幕を立てる問に︑市川の率いる救援隊は︑ふりしきる雪の中を︑る︒そしてここへ橋村と︑英語が確かで︑最もベテラン︵タイガーバッジ所有者︶で動揺のないニマ・テンジンが入って救護

六七○○メートルの高度で︑一人で六人用の冬天幕を立てる

深雪にあえぎ︑あえぎ登って行った︒

復を待つ︒まだ半月の食糧︑燃料の余裕があることはたしかめ

作業は︑日本の冬山では想像できない苦しさがともなう︒二時に当り︑ＢＣドクターの指示をうけて負傷者を手当しつつ︑回ルパ一五人分︑すなわち二二○キロ︑マイナスＣ５居住者消費てあるから大丈夫だ︒Ｃ５の雪崩で︑折角集積した物資︵シェ

れ込んでしまった︒一時間ほど倒れ伏していると︑人声がして︑間かかって完成した時は目の前がクラクラして︑天幕の中に倒救援隊が負傷したテンジンを中心に雪の降る中をゆっくりと下分約八○キロ︑すなわち一四○キロ︶を殆ど失ったのは痛いが︑まだまだ登頂のチャンスはあるので︑この新Ｃ５に物資のわちサーダーのカルマが負傷し︑ここでまたもやセカンドサー

か︑との意見もあったが︑橋村は別の考えを持っていた︒すな

橋村がＣ４にいて作戦計画を立て直す方がよいのではないまでも失った宮崎と吾妻を確保しながら来る︒その二人は折れ市川と小原がその前を︑ピッケルもアイゼンも︑アイスバイル

ジンと︒ヘンバ・ツェリンが歩きやすい様に整地しながら来る︒

ン・プルバをパサン・ノルブが確保している︒前をニマ・テンられる様にして︑後から丸腰のアン・プルバが確保し︑そのアって来るのが見えた︒ハクパとアン・カミに両脇から半ば抱え

ダーのテンジンが負傷した︒シェルパたちにとっては︑これほ曲ったテントのポールを杖に歩いている︒陰気で︑ションポリ

集績を行なう︒当面は以上の様なことであった︒

して︑実力のある序列の高い者ほど︑次は自分の番だと︑内心る︒今後行く末の困難さが思いやられて︑胸がしめつけられるした雰囲気につつまれ︑まさに敗残兵の退却という感じであどのショックはないであろう︒迷信深い彼らのことであるから

縮み上っているに違いない︒こういう心理状態の時こそ︑登山ような光景であった︒の責任者である登肇隊長が︑自ら挺身して救護に当り怪我人を安心させると同時に︑全シェルパに対しても﹁サーブはいざ〆（75）テンジンを収容し終ると︑すでに午後四時に近く︑橋村とニ

しく説明︑時間をかければ必ず軽快化する種の負傷であり︑下汗をかき乍らやっても二十分はかかる︒ドクターの見解をくわすのが︑痛みのため大変な仕事だ︒ニマ・テンジンと二人で大山はサーブが責任をもって指揮をとり︑最優先で行なうから︑

マ・テンジンの三人を残して︑他の者は急ぎＣ４に下って行っ整えたり︑炊事用のブロックを運び込むのを横目に見ながら︑の通訳で伝える︒納得して安心の表情が見える様になってき

今は云われた通り薬を呑み︑辛抱す︑へきことをニマ・テンジン

た︒ニマ・テンジンがベテランらしい手ぎわのよさで天幕内をーの与えるポイントに従い負傷個所をくわしく聴取して伝え︑た︒不安を抱くといけないので︑各交信の内容︑特にドクター

さっそく無線機をとってＢＣのドクターと交信を開始︒ドクタ

治療法を仰ぐ︒ドクターの指示は︑﹁骨は大丈夫そうだ︒首︑背とり除くためである︒新Ｃ５︵以下単にＣ５という︶からは︑橋

レースの頭までの難所の荷上を先導する︒シェルパの恐怖心を

五月十一日︑ようやく快晴となった︒市川︑山田がＣ４からとの交信は詳しくその都度説明を与える︒

蛋白質は筋肉の回復によいのでなるべくとらせる様に︒﹂との村とニマ・テンジンが逆ラッセルにレースの頭まで下る︒市せ︑数日安静にして様子をみる︒ビタミン剤をとらせ︑動物性筋をひどくねじるか打撲するかしている︒湿布して︑薬を呑ま見えるまで︑朝昼晩三回の容態報告と指示のために交信を行なる︒アン・プルバとハクパが上ってきて心配そうにテンジンに川︑山田の荷上して来た荷物は︑Ｃ５の二人が引きついで上げ要旨であった︒なお心配が残るので︑明らかに軽快化の傾向が五月十日︑終日降雪多く︑Ｃ４からの補給がうけられない︒

うことを決めた︒

スビルディング︵小刀の頭の一つ下のピーク︶まで下る︒いず様子をきいていた︒Ｃ４からも吾妻︑小原が逆ラッセルでアイれの個所も腰近くまでの積雪で︑吐く息はふいどの様に荒い︒

交信によれば︑・ヘンバ・ツェリンとパサン・ノルブニ名が出発いう︒この日は各キャンプ共雪崩を恐れて荷上隊は途中から引アン・カミとパサン・ノルブが高度障害を理由にＣ４からＢしたが︑積雪多く恐怖を感じて︑途中へデポして引き返したとき返している︒Ｃ５の雪崩による壊滅が︑シェルパ達に決定的ドクターとの交信︑薬品の荷上の指示などが︑緊張した各キである︒Ｃ３に居る川瀬は︑なぜ彼らをＣ３で一旦泊らせて様

Ｃ４から一気にＢＣまで行けるはずがない︒明らかに敵前逃亡

Ｃまで下ったという︒この積雪の中を高度障害にかかった者がャンプを飛び交う︒テンジンの容態は進展せず︑ショックと痛子をみるよう指示をせぬか︑と非難が集中した︒カルマがおれ

恐怖心を植えつけたことが大きく作用している︒

みのため︑口数少なくうなるのみ︒小用を足すのに外へ連れ出（76）ジャヌー登頂

得にかかる︒﹁われわれがシェルパの命を隊員のそれと同等にジンを通訳として︑状況をくわしく説明する︒しかるのちに説重要視するものであることは︑カルマの遭難の時に自分の目でば︑かかる軍紀の乱れは生じなかったであろう︒それ程彼はす

いずれにせよこのまますてておいたのでは︑ますます悪影響がぐれたサーダーであることが︑不在の今になって実感された︒と︑最年長のベテラン︑ニマ・テンジンがお前を確保し︑Ｃ４には市川以下強力な登筆勢力が補給と救出のため待期していよく見た筈だ︒今回の場合も︑こうして登山の責任者である私る︒ドクターからは常時不断に治療法が指示されており︑世界生ずるに決っている︒夕方の交信で橋村はドクターを呼出し︑

そこで︑ドクターと連絡将校のシャンタを通訳に厳重な警告を最高の薬品を与えている︒しかるにお前が歩けるまではドクタ

逃亡した二人を診察してもらう︒案の定︑何でもないという︒という卑劣な行為は許しがたい︒即刻Ｃ４へ上って来い︒来なーによれば︑あと数日を要する︒他方我々の遠征隊員の登筆力発する︒﹁最前線に傷ついた者がいる非常時に︑仮病で逃げるい場合は厳罰を与える︒﹂彼らはさんざん言訳を並べた上で︑は︑今までお前の知る限りでは最強のものであることもわかっためにはシェルパの荷上が不可欠である︒シェルパはこのようる︒モンスーンまではまだ十日以上の日数がある︒しかしそのている筈だ︒物資の面では吾隊にはまだ余裕があり︑士気も高とにかく従うということになった︒

クパの三名が︑﹁ジャヌーはあまりにもむずかしすぎる︒もう登な強い遠征隊に参加したことを神に感謝すべきである︒なぜな

一方︑夕方の交信でＣ４の市川が悪報を伝えてくる︒頼みと山活動は中止して︑セカンドサーダーを収容し終えたら下山さ

らこの様な隊にしてはじめてジャヌーは頂上を明け渡すのであく︑お前を助けながらかつ頂上もとることが可能な状態にあせてほしい︒荷上げはやりたくない︒﹂かように言い出して困惑する︑Ｃ４のシェルパ︑アン・プルバ︑ペンバ・ツェリン︑ハしている︒橋村がＣ４へ下って説得してほしいという︒二度のことができるからである︒なお本日以降︑Ｃ４から上で荷上したシェルパにはその功績に応じて︑成功報酬の他に給与を二十り︑シェルパはヒマラヤの最も困難な山で︑登頂の栄誉を担う

傷ついたテンジンをおいて下山する訳にもゆかない︒またこのパーセント以上増額する﹂︒ニマ・テンジンはこれをテンジンに遭難のショック︑長沼の胃痛による下山︑そして脱走者の発生な際︑登塞隊長が少しでも前線からひき下れば︑シェルパの士気同意して︑自分は明日直接説得するから︑とにかく荷上げに全伝えると同時に︑Ｃ４のシェルパに交信で伝える︒テンジンは

どが︑彼らの不安を深刻なものにしているのだ︒しかしここでシェルパを通じて彼らを説得することにした︒まずニマ・テンに与える影響は測り知れないものがある︒そこでＣ５の二人の（77）

員Ｃ５へ上ってくるようにとＣ４のシェルパへ指示を出した︒
しかしその夜のうちに︑明日の説得を待たず︑全員同意したこの隊員の行方不明を伝えていた︒

五月十二日︑Ｃ５より橋村とニマ・テンジンはＣ６へ向けて

八︑頂上攻撃とテンジンの救出

こういう精神的な壁を乗越えた者は強い︒迷いなく持場に全ラッセルに出る・旧Ｃ５から二○○メートル高度を下げたため︑とが市川から知らされ︑ほっとする︒

力を尽すからである︒この日以後のシェルパは︑サーブ達に負すでにフィックスがあるとはいえ︑Ｃ５からＣ６の建設がより困難な状況におかれたからである︒太ももまでもぐり︑吹溜り

けぬ頑張りを発揮して︑登頂を力強く支えた︒

その夜︑遅くまでＣ５とＣ４は荷上の計画︑頂上攻撃計画そＨＣ６の建設と︑頂下攻撃は橋村︑市川︑山田︑小原の四さは筆舌につくしがたい︒日が傾くまで精一杯頑張ったが︑高では胸まで嵌り込む深雪を︑この高度で︑無酸素で漕ぎ登る辛名で行ない︑ニマ・テンジン︑・ヘンバ・ツェリン︑他一名のシ定綱下端に達したのみで終った︒

度にして三○○メートル︑七○○○メートル地点のＣ６への固の他について打合せを行ない︑次の結論を得た︒

ェルパがこれをサポートする︒頂上攻撃は四人一度でなく︑二目宮崎と吾妻はその間アン・プルバと他一名のシェルパをクパもＣ５へ入る︒吾妻︑アン・プルバ︑荷上のためＣ４より

い合せて六人用をもう一張り増設した︒・ヘンバ・ツェリン︑ハＣ４より︑市川︑山田︑小原がＣ５へ上り︑既設の天幕と向使ってＣ５の補給を確保すると同時に︑テンジンのＢＣまでの人組が二回に分けて行なう︒

救助作業を指揮する︒以上であった︒

味するが︑彼等はこれを黙って引受け︑シェルパ不足を補うた

五月十三日︑昨夜の風雪は︑前日の橋村︑ニマ・テンジンの

テンジンの容態は好転のきざしを見せ始めた︒

かくして再び頂上への活動が執勧に開始された︒

Ｃ５を往復︒ダジ︑上部増強の為︑Ｃ３よりＣ５へ上る︒

めに︑何回もＣ５へ荷上げをしたばかりか︑最終的には的確なラッセルを跡形もなく埋めつくしている︒代って山田︑小原が宮崎と吾妻の役割は︑事実上頂上攻撃からはずれることを意めた︒登頂の栄誉にかくれ勝ちであるが︑地味で重要なこの種指揮によって︑数々の難場を通ってテンジンをＢＣへ安着せしの半分までしか進めず引き返してくる︒

ラッセルに出る︒必死の頑張りにもかかわらず︑前日の到達点

吾妻︑アン・プル︑ハによるＣ４よりの荷上げを助けるため︑の任務の貴さは︑幾ら筆を尽しても賞讃し過ぎることはない︒
その夜のネパール放送は︑日本女子マナスル隊の登頂と︑一人（78）

ジャヌー登頂

ベンバ・ツェリンとハクパがレースの頭を逆ラッセルして荷物を中継する︒

川瀬によれば︑ローカルポーターのダリタはすでに二回Ｃ３

ｌＣ４の荷上に従事しているという︒普通の山とは違い︑ジャヌーのＣ３１Ｃ４は非常な難所である︵結局彼は五回往復した︒それに見合う報酬をうけたことは︑もちろんである︶︒

Ｃ５に停滞した橋村と市川は頂上攻撃の最終案を作り︑Ｃ４の宮崎︑Ｃ３の川瀬︑ＢＣのドクターに伝える︒

目Ｃ６建設以後︑Ｃ６への補給は一回しか行なわない︒すなわち橋村と山田がＣ６へ入る日に三名のシェルパにより補給する︒シェルパは︑サーブの先導なしではＣ５←Ｃ６の荷上はできないからである︒㈲酸素はＣ６でのみ使う︵数は十分あるが︑荷上量が制限されている︶・睡眠用二人一晩一本︑攻撃用一人一日一本とす㈲成功︑不成功にかかわらずＣ６は下山時に放棄する︒以る︒

上であった︒、ロ背〆㈹第一次攻撃隊︑市川︑小原︒第二次︑橋村︑山田︒傷つこの最終案をサポートするため︑各キャンプから種々の質問

五月十四日︑橋村︑市川︑山田︑小原︑ニマ・テンジン︑ペや提案があり︑長い交信を終った︒夜のネパール放送は︑成城○○メートル持参したザイルは︑すでに各キャンプ共底をつき︑ンバ・ツェリン・ハクパの七名はＣ６へ向けて出発した︒昨日いたテンジンを除き︑Ｃ５全員は明日Ｃ６建設に向う︒Ｃ６はＣ５には六ミリが三○○メートル︑八ミリが五○メートルそのの山田︑小原のラッセルが残っている所までは比較的順調に進

六人用天幕を設営し︑市川︑小原が入り︑持日数は三日︒はじ他短い半端物が二本あるのみ︒ハーケンは岩用︑氷用共十分あ隊︑Ｃ５雪崩の遭難を伝えた︒

る︒八ミリ五○メートルをアタック隊の行動用に用い︑六ミリえる︒がっくりとペースが落ちた︒Ｃ６へのフィックスの下端にんだが︑その先は急に雪が深くなり十五キロの荷は非常にこための二日をルートエ作に用い︑残る一日を攻撃に充てる︒五○三○○メートルはすべて頂上岩壁の固定に投入する︒それでも更に三○○メートル足りない感じであるが︑これでやり通す以氷壁が一直線に続いている︒濃密なガスと共に激しい降雪がしてＣ６まで三五○メートル︑固定綱にして四五○メートルの㈲第一次隊の頂上攻撃日に第二隊はＣ６へ入る︒第一隊は着いた時は午後一時を廻っていた︒更にそこから上は高度差にギリギリまで突込むか︑頂上への見通しをつけて第二隊へバトが︑次いで小原が先頭に出て︑体力の限りをふりしぼってラッ

きて︑日没前のＣ６到着が危ぶまれてきた︒ニマ・テンジン

外に方法はない・

ンタッチするかは市川の判断に任せる︒

r7q，

この日︑アン・プルバとダジはＣ４からＣ５を補給した︒

告する︒

間はどんどん過ぎるが︑ピッチは一向にはかどらない︒固定綱

テンジンの傷は目立って軽快化してきた︒一人で小用を足しセルを先導する︒固定綱を掘出すのに苦労する程雪が深い︒時にして一○○メートル登るのに二時間を費やす︒その時︑﹁雪一面白い奔流につつまれて何も見えなくなる︒﹁もう駄目か″﹂

地のしない光景である︒やがてドーッと強い衝撃が来て︑あたりを︑今降った雪が表層雪崩となって滑り落ちてくる︒生きた心

降雪をつんざいて響き渡る︒見上げるとＣ６へ続く氷壁全体

フィックスにつかまれ／﹂二番目を登っていた山田の鋭い声がの宮崎隊のデポ︵酸素・ザイル・ハーケン・食糧︶が固定綱の黙々と耐えて一列に固定綱を登る︒五月六日の山田隊︑同八日が始る︒重荷のため十歩と続けて登れない︒荒い息を吐き︑皆正午到着︑いよいよ六十度の雪壁を固定綱を頼りに︑苦しい喘登

ため︑踏跡が残っていて進行がはかどるのは助かった︒デポにの執念に燃えて出発した︒昨夕雪が小降りになってから下った

五月十五日︑昨日同様Ｃ５の七名は︑今日こそはＣ６建設とに天幕外へ出られるようになった︒と歯を喰いしばっていると︑サッとショックが去っていった︒助崩だ″各自ザックを股の間に固定し︑ピッケルを刺し込み︑かったのだ︒目をこらすと全員無事で︑嬉しさがこみ上げて来ルパが手袋を片方失ったほかは︑すべてを保全した︒ニマ・テ

い︒山田の発見が早く︑指示が正確だったお陰で︑我々はシェを回収してゆく羽目になる︒ついに橋村と山田の荷は︑Ｃ５か

らん顔で行ってしまうため︑後から行く橋村︑山田が全てこれ

パは二○キロに達すると︑それ以上は絶対に担ごうとせず︑知支点に散在するのを拾ってゆくため︑更に荷はふえる︒シェルンジンと︒ヘンバ・ツェリンはお経をとなえている︒神への感謝る︒股の問にしっかりと押え込んでいた荷物もなくなっていな

か︑あるいは第二波の来ぬ様祈っているのだろうか︒更に五○キロ近くなる︒七三○○メートルの高度でこの荷物は︑無酸素

ら担ぎ上げてきた物の他︑ザイル二本︑酸素三本が加わり三○ベルクシュルントがあるのを幸い︑ここへデポして明日再挙す

しい登肇の一歩一歩に息は詰り︑目はくらみ︑死にそうになる︒の人間の限界である︒この世の終りかと思うような絶望的に苦メートルほど登り︑岩に突き当ってトラバースする所に小さいることにした︒今の時間︵午後四時︶からみて︑Ｃ６へ上り︑てトラバースするとＣ６だ︒市川︑小原らとシェルパ達が︑雪線に立っていた︒ふらつく足を踏みしめて︑気力をふりしぼっ

今にも倒れるかと思う時間がいつの間にか過ぎ︑気がつくと稜

ジャヌーはまだ恐怖の報復をやめてはいない︒重い気分でＣ

天幕を建設することは不可能とわかったからである︒

５へ戻り︑血を吐くような苦しい一日の行動を各キャンプに報

（80）

識職

蕊

蕨響き

栽心恭寺く乱ごい甑計でＩｘＳ園代地々別Ｉ

露

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蕊爵繊

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…部Ju

篭

蕊
鱗

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第6キャンプから見た頂上瑞鮭

ジャヌー噛上に立つ市川隊員ジャヌー登頂

庇を切り崩して︑テント地の整地をしていた︒橋村と山田が担

ｌルの四人掛りで丸一日かかって固定作業をやったところであ○○○メートルでも酸素なしで行動できた︒しかし︑ジャヌー

ぎ上げた荷の重さに︑シェルパも敬意を表する︒この苦しい荷

途中︑小原が不注意にもとり落したアイスバイルを︑苦労しては違う山だということを︑この日のルートエ作で思い知らされと彼らは報告している・市川は言う︒﹁マカルー東南稜では︑八ひろってきた山田が︑きびしく小原を叱責している︒この男のた︒何かのはずみで背負った酸素筒のレギュレーターが岩に当る︒それでも︑酸素を吸わなければ︑すぐに墜落しそうになる

粗雑さが︑アタックの時にポロを出さねばよいが︑という不安がって流出がゼロになったことがあった︒それと気付かず登り続上げによって︑Ｃ６には十分な酸素と食糧︑燃料が集結した︒

全員の心をよぎる︒さらに小原は︑ハーケンの入った袋をＣ６てレギュレーターを二リットルに直し︑事無きを得た︒つまり︑けると︑やがて目の前が暗くなり︑危く墜落しかけた︒あわてテントを建て終え︑夕暮れに追われて五時半︑健闘を祈ってジャヌーの登肇はきびしいのである︒﹂彼等がこの日ルートエ

下の氷壁に忘れてきていることが判明︒取り戻しに下らせる︒

Ｃ６を後にする︒途中︑ハーケンの袋を持ってＣ６に登る小原

宮崎︑吾妻はアン・プルバ︑ハクパ︑ソナ・ゾンブーを連れ作に従事した標高は︑七四○○メートルから七五○○メートル

Ｃ５には午後七時半︑疲れ果てて帰着した︒この日︑アン・て︑回復著しいテンジンをＣ４へ救出した︒彼には︑ここ一百に︑頂上攻撃に当っては遺漏なきよう︑再度山田と二人でクド

プルバ︑ソナ・ゾンブー︑ダジによりＣ５は補給された︒テン間は睡眠時に酸素を吸わせて万余を期した︒レースの頭の下降の間であった︒

ジンの体調良好となり︑自力歩行可能となる︒Ｃ４宮崎︑吾妻

クドと叱る︒と交信し︑明日段取りを整えて︑Ｃ５に迎えに来る様指示する・

ダジは︑やや不調のハクパと入れかわりにＣ４からＣ５へ入の特筆すべき活躍もあり︑午後三時︑Ｃ４へ安着した︒

がきびしいので︑確保には神経をすりへらした︒アン・プルバ

五月十六日︑烈風吹きすさぶ中をＣ６︑市川︑小原は頂上岩
壁のルートエ作に出発︑頂上岩壁を割って頂稜に達しているア

クス用ザイルは全て尽きて了った︒この日の登華はつらい一日

ザイルの在庫はすでに底をつき︑Ｃ４から上は燃料︵プロパ

五月十七日︑Ｃ６︑Ｃ５ともに停滞した︒った︒川瀬は︑登頂に備えてＣ３からＣ４へ上る︒

であった︒十二年前のテレイ隊は︑我々よりもはるかに恵まれンガス︶がギリギリ一杯の状態に追込まれて来た︒食糧︑酸素

イスガリー入口まで固定綱を張り通す︒ここで手持ちのフィッ

た状況の下に︑ベルトラン︑ブーピエ︑ルルー︑ポレ・ヴィャ（81）ようにもザイルがなくて出来ないため︑明日の攻撃に備えて休はまだ在庫がある︒本日Ｃ６が停滞したのは︑ルートエ作をしメートルの登肇は︑かの超人リオネル・テレイがラヴィエとウた︒固定綱の威力を思い知る︒ここから上アイスガリーニ○○

い︑頂上岩壁の弱点︑アイスガリーの基部に午前七時に到着しつつ丸一日ルートエ作に費やし︑悪絶きわまりなしと述べた難ォンディ︵テレイ隊のサーダー︶を連れて︑ハーケンを連打し養したからであり︑従ってＣ５も足止めをくった︒

第二次攻撃に備え︑Ｃ４から二名のシェルパがＣ５へ酸素を補給した︒

ングで登ったのである︒その上彼は頂上までの全ピッチを終始所である︒そこをわが市川は小原に確保させ︑フリークライミ

トップでピッケルを振り続けた︒まさに鉄人とは︑この男を指宮崎︑吾妻はひきつづきＣ３からのシェルパ数名︵この中にブも含まれていた︒︶の応援も得てテンジンの救出を行ない︑Ｃ

このガリーを抜け出て頂上稜線に立った︒以下の記述は︑現地していう言葉である︒苦闘すること実に五時間半︑ついに彼はは先日脱走し︑改心して戻って来たアン・カミとパサン・ノル

４のオーバーハング・氷の管・トラバースなどが連続する困難

し前に目を醒す︒空は星が輝いて快晴であるが︑かなりの風が

五月十八日︑目覚し時計に起されるまでもなく︑午前二時少八登頂手記ｖで彼がしたためた手記にゆずる︒

な氷尾根を無事通過して︑Ｃ３へ搬出することに成功した︒アン・プルバが途中まで下り︑Ｃ４へ戻ったが︑相変らずの活躍
で︑後を引きついだＣ３のシェルパ︑特に脱走した二人は大い４下の氷尾根を通して救出できたとなれば︑残る難所は第三氷に献身して︑悔俊の態度を示したという︒レースの頭下と︑Ｃ爆と第二氷爆であるが︑慎重にやりさえすれば大過なくゆくでＣ６をばたつかせていた︒酸素を吸いながら小原が炊事︑私がしい登高が始る︒一昨日丸一日を要した頂上岩壁の下まで︑二に包まれたＣ６前の雪壁を強風にあおられ乍ら一歩︑一歩と苦出発時より毎分一リットルの酸素を吸って行動する︒まだ暁暗酸素筒各自が一本︑登筆用具︑食糧などを分担して背負い︑まない︒午前五時︑意を決してＣ６を後にする︒

登肇用具の準備を進める︒空の白みかける頃になっても風はやあろうと予想され︑各キャンプはこの報せに大いに安堵した︒

五月十八日︑我々の念願が天にとどき︑風はあったが終日快晴に恵まれた︒ジャヌーのＢＣ以上で過ごした六十七日間で︑とだろう︒

終日の快晴は三日しかなかった︒いかに貴重な一日であったこ

Ｃ６︑市川︑小原は何があろうと今日は頂上に立つという執念の鬼と化し︑午前五時出発した︒一昨日の固定綱を丹念に追（82）ジャヌー登頂のルートである︒

時間で到着する︒固定綱の威力を思い知る︒ここから先は未知の軽くなることに魅力を感じて︑酸素筒︵約七キロ︶を置いてはない︒自分の心に﹁前進あるのみ﹂と決心する︒小原は荷物られて我々に吹きつける有様︒このルンゼを七ピッチ︑二五○

時間も続く︒風は相変らず強い︒ルンゼに集る塵雪崩は吹上げとピッケルを振って足場を刻む︒酸素が稀薄で苦しい登高が何

いよいよ頂上岩壁の中心に入った︒氷雪のルンゼを一歩︑一歩

番奥が︑天空に聟え立って雪煙を吹上げるジャヌーであった︒

ートル先︑二十メートル先にそれぞれのピークがある︒その一ちた雪のナイフリッジと三つのピークであった︒手前から十メられた︒しかしそこに見えたものは屏風のように左右のそげお

ピークの上に顔を出すと︑身体を剥がされそうな強風にあお出発する︒

メートルほど登って行くと岩壁帯に突当る︒微妙なバランスで思わず後の小原に酸素マスクの下から﹁頂上はそこだぞ／﹂と雪のルンゼを目がけて八○メートル︑トラバース気味に登る︒

一ピッチ約四十メートルを登り︑岩壁帯を越えて︑遂に頂上稜声をかけた︒

ナイフリッジに跨がり︑左右の足をそれぞれ南面と北面の雪線に立った︒風はますます強く︑バランスが崩れそうで非常に緊張する︒目の前に三角形の雪のピークが見える︒あそこまで

イルを交互に刺し込んで前進する︒喜びの瞬間を目前にして苦壁にがっちり喰い込ませて︑右手のピッケルと左手のアイスバ

すると︑同様なピークがまた先に見える︒とにかく頑張り続け

しくもどかしい登鑿を続ける︒五メートル︑三メートル︑二メ

行けば先の見通しもつくだろうと約一時間頑張る︒そこへ到着

る以外に方法はない︒足場を切っては一歩を進め︑一歩進めてートル︑一メートル︑そして遂に絶頂に立った︒時に午後五時

ピークの手前で今日初めて時間を見る︒午後四時近い︒強風は呼吸を整えてまた足場を切る・際限のない苦しい前進である︒

所を作り︑立ったままで紅茶と水ヨウカンを流し込む︒頂上ま一言も話をしていない︒そこで雪面を削り取って荷物を置く場を何も口にしていない︒酸素マスクをしているため︑小原とも共に二○○○メートル以上もスッパリと切れ落ちる氷の絶壁

体を抱き合って安堵と感激を味う︒足下を見れば︑南面・北面

続いて小原も絶頂に上り︑﹁もう登らなくても良いんだぞ﹂と身メラは寒さのため︑シャッターが作動せず非常に残念であった︒

この登肇を後から小原が八ミリの映画に収めた︒スチールカ五分︒

でまだ一時間はかかるだろう︒帰りのことを考えると︑大部分で︑恐ろしい高度感である︒西の雲海上ではエベレスト︑ロ−と場所が無いため︑今朝の出発以来休憩はもちろん︑食物飲料が固定綱が無くて不安であるが天候は強風の割に雪の降る気配（83）

ツェ︑マカルーに陽が落ち始め︑東には至近のカンチェンジュ

我々を圧倒しそうになったことか︒これらを克服して︑死闘のあった︒度重なる事故︑気力を打ちひしぐ諸々の悪条件が何回その中にあっても︑ジャヌーはあまりにも厳しく恐ろしい山で末にかちとった頂上は︑全隊の終始一貫する敢闘とシェルパのンガが赤く夕陽に染っている︒雲海が乱れ始め︑ガスが下から

夕闇に追われて五時四十分︑頂上を後にする︒幸いにも風はる・登頂の喜びを︑我々を支えたすべての人々と分ち合いたい︒

協力の上に立ってはじめて掴むことが出来た貴重な成功であ上って来る︒すばらしいヒマラヤの夕景がそこにはあった︒

弱くなってきた︒不確実な支点を頼りに下らざるを得ないため︑重ねていう︒これはチームの勝利である︒

滑落すると二人とも没われるおそれがある︒事故は降り路で起し勝ちなものである︒とにかく時間はかかってもよい︑慎重に橋村︑山田は︑Ｃ６補給のニマ・テンジン︑ペンバ・ツェリ

ベース・キャンプにて市川章弘記

一九七四年五月二十一日

いうちに固定綱までたどり着くことは不可能となった︒ヘッド注意してゆこうとお互にいましめ合う︒そういうことで︑明る午後八時︑毎分一リットルの酸素も遂に切れた︒Ｃ４に終始明ン︑ダジの三名とともにＣ５を出発し︑午後三時半Ｃ６へ入る︒

ランプをつけて︑登りのステップを頼りに休まず降り続ける︒

りを認め︑小原と私を見守る仲間の姿を思い浮べて元気づけららの連絡があるまではＣ５で待機して非常事態に備える様指示

ニマ・テンジンに対し︑シェルパ三名は何があろうと︑Ｃ６か

午後九時三十分︑頂上岩壁帯を無事降り終え︑固定綱にたどつ・頂上岩壁を︑夕闇に包まれるまで凝視するが︑人影は一切する︒明日の頂上攻撃の準備を終えて︑市川︑小原の帰着を待れる︒

り着く︒このテラスで︑事故の不安から解放され︑紅茶で喉をる︒頂上岩壁より下でやられておれば︑これを助けた後︑頂上に行くと確実に共倒れになるから︑我々が頂上攻撃を強行す

Ｈ遭難した場合︒頂上岩壁より上でやられていれば︑助け△口気ノｏる︒山田も同感だという︒種々な場合を想定して︑対策を話し見当らない︒﹁市川達は全力をしぼって突込んだ″﹂と直感す潤しながら心の安らぐ休憩をとった︒橋村︑山田の第二次攻撃のために︑ハーケン・カラピナをここへデポする︒

固定綱に入って心も軽く岩壁と氷雪の斜面を一気に下る︒ア

イゼンをきしませながら︑待望の第六キャンプに帰着した︒午後十時四十五分︑星が皎く輝いていた︒橋村と山田に暖く迎えられ︑安心感に満たされるのを感じた︒
勝利か敗北か︒引分けということのない山の世界はきびしい︒（84）ジャヌー登頂

攻撃をする︒いずれにせよ︑攻撃のつもりで出動すれば救助もッチオンで一晩中待機︑観察を続ける様に指示し︑無線機を切でこれから寝る︒必要あれば当方から交信するのでＣ４はスイ

人声と︑アイゼンのきしむ音にハツと我にかえり︑山田を叩り︑七時半就寝する︒

き起す︒市川と小原が戻って来たのだ︒私のローレックス・オあるから︑何があろうと出動しない︒㈲無事帰着したが︑頂上へ達していない時は︵彼の性質上︑イスターは十時四十五分を指していた︒嬉しさがこみ上げ︑ま可能である︒なお︑夜間にこの困難な場所での救助は不可能で二次攻撃を強行する︒

ともな会話にならない︒何はともあれ二人を天幕に迎え入れ︑頂上へ立たずに引き返すとは考えられないが︶何をおいても第自登頂成功した場合︒彼等の話をきいた上で︑第二次攻撃

登頂の労をねぎらい︑食事の用意をしながらも︑待ち侘びて用意してあったテルモスの紅茶・オバルチン等を飲ませる︒

いる各キャンプに朗報を伝える︒ついに永い永い苦闘はむくわ

以上三点を明らかにしたら︑気持がスッキリしたので︑夕食をやる︑やらぬを決める︒

をとって寝ることにする︒事態がどの方向に進展しても︑結局れたのだ︒隊員︑シェルパの誰彼の嬉しそうな顔︑在京本部︑市川は疲れ果てており︑食物もオバルチンも喉を通らない・

学園︑先輩︑友人︑家族等我々を支えた人々の顔が目に浮ぶ︒

紅茶だけだ︒その点小原は割に元気で︑パクパクと何でも食べ的には最も重要と考えたからである︒帰着した場合を考え︑夕食を二人前用意した︒早々に寝ようとして︑酸素の準備を整え︑る︒市川より十歳若いのと︑信頼する先輩について行った気楽

Ｃ６の二人がゆっくり休んで体力を温存しておくことが︑実質念のためベンチレーターから凝視すると︑降る様な星の光に交さからか︒とにかく対照的であった︒

攻撃の実状を二人から詳しく聴取し︑状勢を再分析した結果︑って︑頂上岩壁上部でライトらしい物が見える︒早速Ｃ４川瀬う︒Ｃ５からもライトを点滅しつづけると︑心なしか点滅応答をとなえる︒可能性と自信があるのに引き下るのは不本意との第二次攻撃は中止したい旨橋村の考えをいうと︑山田が強く異に交信し︑双眼鏡で確認を頼む︒やはり彼等が下っているといする様だ︒いずれにせよ︑そのようなことばかり続けていると㈲本日の攻撃でも︑天候が悪化すれば生還の可否は楽観でている︒しかし意見である︒その口惜しさはクライマーとしての橋村も痛感し消耗して了うので︑彼らの無事帰着を祈って寝ることにする︒
やがてＣ４川瀬から交信があり︑救助のため︑温い飲物などをもって出動せよという・先程の決定にてらして︑その無意味︑有害さを説明し︑Ｃ６が力を温存するのがこの際の最上策なの（85）

きないことを市川は指摘している︒ジャヌーの天候のパターンたことを︑満ち足りて実感する︒賑やかな談笑の声が︑夜遅く

五月二十日︑各キャンプはＢＣめがけて撤収活動を強行する︒

まで続いた︒

目Ｃ６で好天待ちするだけの補絡はもはや期待できない状

Ｃ４は川瀬以下四名の隊員︑ニマ・テンジン以下のシェルパ合と統計は︑明日が良いという保証を何一つ与えない︒

勢にある︒市川達はバテドーシ病にやられており︑彼等のサポは壮観である︒Ｃ３に下りると︑天幕は跡形もなく撤収されて計十名の大人数が︑固定綱に数珠つなぎに入って下って行く様

おり︑宮崎と二人のシェルパが我々の到着を待っていた︒Ｃ２

目一隊が頂上をとった現在︑長く延び切った兵姑線を苦渋

ートも期待できない︒と恐怖に耐えて確保してきた各キャンプ︑特にシェルパは︑こび︑とっておきのビールやウィスキーが盛んに呑み交された︒

夜は大キャンプファイャーがあかあかと燃えて大御馳走が並きあきしていた我々は︑むさぼり食った︒って心からの出迎えをして呉れ︑まずいインスタント食品にあＢＣ手前でドクター︑吾妻︑リエゾンがうまいにぎり飯をもリ氷河をＢＣへ凱旋行進した︒

ら撤収に来たローカルを入れて合計四十名近い大行列がヤマタ

でさらに十人以上のシェルパ・ローカルを併せ︑Ｃ１では下かしたがってこれ以上続行しない方が良い︒山田は︑不満は残れ以上の遅延に耐えられない精神力の限度に来ている︒

るが︑橋村がそう思うなら止むなく従うということで︑渋々中止を受入れた︒第二次攻撃中止及び明日下山の指示を各キャン
プに伝える︒

五月十九日︑皮肉にもまた快晴に恵まれた︒しかし午後は雪

ゆっくり下山にかかる︒各キャンプでもあわただしい撤収活動が来た︒本日はＣ４まで徹収下山する予定を各キャンプに伝え︑が開始された︒Ｃ５ではシェルパたちがおめでとうをいって嬉夜のヤマタリ氷河にこだましていた︒

祝宴の喚声と︑シェルパの踊る歌声が︑いつまでもいつまでもく打ちのめされ︑ボロポロに砕け散った︒カルマが︑長沼が︑作戦計画は︑その都度ジャヌーの恐怖に満ちた報復に手きびし

ジャヌーとの闘いは︑苦しい長丁場であった︒私達の立てた九︑結語

しげに迎えてくれる︒残念ながら酸素は撤収し切れず︑天幕のみとする︵Ｃ６は天幕も放棄した︶︒川瀬の待つＣ４へ下り︑久しぶりに握手する︒皆の顔が︑登頂の喜びと︑苦しい戦いから解放される安堵感で晴々としている︒

なおテンジンは吾妻の指揮で昨日ＢＣへ安着したことを知ら
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
され︑登頂と救助という︑サーブの本義は二つながらに貢かれ（86）ジャヌー登頂てゆき︑何度も何度も窮地に立たされた︒打ちのめされ︑疲労そしてテンジンが次々と不運なめぐり合せから︑戦列を離脱し困億しながらも最後まで私達を支えたものは︑登山家の意地と︑個性が強く︑まとまりにくい成城岳人が︑難事に当ってよく自分の技術への確信と︑仲間への信頼感であった︒

結束してその持場に全力を尽したのは︑一人一人が戦う相手のである︒

強大さを正当に認識して︑これ以外に方法がないと悟ったから

ジャヌーの様様なな山
山は︑︑ 全隊が一致協力して当らないとなかな
か落ちない︒そ塁えて︑個人個人の登肇技術と執念が最後
それれにに加加には物をいうのである︒

当初は全員による登頂を希望し︑計画しながら︑その点ではでも残っている︒私たちは初遠征ということで︑ヒマラヤに不不本意きわまる結果に終った︒その口惜しさは正直にいって今それにもかかわらず︑私たちは今みんなが幸福であり︑おた

慣れな点︑計画の不行届の点は批判をまぬがれないだろう︒

がいの友情をよりいっそう深め得たと信じている︒それは︑皆しつくして思う存分闘ったからであると思う︒

が︑ジャヌーという登山家の桧舞台で︑持てる力と人間性を出この登山の想い出は︑私達の人生に宝石のような高貴ですがすがしい光を与えて呉れた︒この光は︑年月の経過によって磨滅風化することのない共有の精神財産として︑一生われわれの心の中に輝き続けることであろう︒（87）カンバチェン︵一九七三年秋︶

山野井武夫

五月に︑藤門弘が現地にむかい︑正式許可の入手︑シェルパの梱包のチェック︑すべてを七月上旬に完了させねばならない・

予約︑現地調達物資の購入等をおこなう一方︑登頂を主眼に六はじめに立教大学建学百年︑山岳部創立五十年が︑一九七四年にあた

月上旬︑酒井隊長以下の隊員が確定し︑医師は︑慈恵医大の長の参加が得られ︑シェルパは︑経験を買って︑六五年ユーゴ隊る︒この機会に八千メートル近い山へ登りたく六九年からカラ力したが︑実らぬままに一九七三年が来てしまった︒新年早々に参加したカルマをサーダーに︑藤門が現地で仮契約をすませ︑尾先生にお願いして︑山にも︑本業にも達者な︑横山誠司先生

カンチェンジンガ山群のカンバチェン峰︵七九○二メートル︶

こうして隊の構成がととのった︒許可がおりてから出発まで時

コルム︑ガルワール︑ヒンズークシュと登山許可を得るべく努が︑解禁になるとの情報に各方面の協力を得て︑急拠申請を出カトマンズに飛び︑直接意向を聞いたところ︑すでに立教大学いう説が出て判断出来ず︑当って砕けよと︑四月に寺島義雄が連絡がない︒これは駄目だという説と︑七三年秋に許可すると先発隊は︑七月十八日︑寺島︑牛窪︑藤門︑宮田︑岩永の五名︑までにＢＣ入り︑そして先発隊と合流するという予定をたてた︒

河の四七○○メートル付近にＢＣを建設し︑本隊は︑九月九日

ラバンを編成し︑グンサをへて︑九月五日までに︑ラムタン氷

し︑先発隊は︑ＢＣまでの荷物の輸送を中心に︑ダランでキャの間接費が︑はぶけるため︑費用はかさまなかった︒隊を二分間がなく︑荷物は全部空輸することとなったが︑梱包︑滞在等に七三年秋の許可が内定し︑六月一日正式発表とのことであっ本隊は︑八月十三日︑酒井隊長︑山野井︑大倉︑石塚︑市川︑

七四年春はポーランド︑秋はユーゴスラビアに許可が出てもしたが︑なかなか返事が来なかった︒

隊員の選考︑登鑿計画の見直し︑資金︑物資の調達︑輸送︑た︒未登の高峰にむかうよろこびに︑準備は一挙に進められた︒（88）

カンパチェン

横山ドクター︑大沢の七名で︑羽田を出発カトマンズに向った︒︹隊の構成︺

隊長酒井吉国︵六十三歳︶

十一歳︑ナムチェ︶ノルケ︵三十四パンポチェ︶

歳︑ナムチェ︶ナムカ︵三十四歳︑︹コック︺パサン・ツェリン︵二十五歳︑ジュンベシ︶先発隊はカトマンズでの煩雑な用事をすませ︑約七トンの荷

キャラバン

をトラック︑空輪と乗りついで︑ダーランに集積し︑シェルパ︑

登肇隊長山野井武夫︵三十九歳︶

誠之輔︵三十三歳︶牛窪光政︵二十九歳︑食糧︶

医師横山誠司︵二十七歳︶
隊員大倉昌身︵三十三歳︶寺島義雄︵三十二歳︶石塚

月七日であった︒インド平原につづく亜熱帯の猛暑と︑ダンク

ポーター等二百六十名によるキャラバンが出発出来たのは︑八タまでのアップダウンにしごかれ︑大きな尾根道をカンチェン

十七歳︑食糧︶宮田光雄︵二十四歳︑装備・酸素︶

ジュンガ山群にむかって進む︒八月九日︑ヒレでポーターの賃

藤門弘︵二十七歳︑マネージャー︶市川隆弘︵二参加画家︶

岩永基文︵二十四歳︶大沢邦雄︵五十八歳︑特別てポーターの死傷などのアクシデントがあったが︑八月三十日︑上げストや︑八月十七日︑タプレジュンの二日先で吊橋が切れ

ラムタン氷河四七五○メートルの地点に到着︑ＢＣを建設する︹リエゾン・オフィサ︺グルン︵三十四歳︶︹サーダー︺カルマ︵三十六歳︑タクシンド︶

本隊は︑ダーランを八月十九日︑隊員︑シェルパ︑ポーターことができた︒︹シェルパ︺アガティ︵二十五歳︑タクシンド︶ミンマ・テ
イジン︵三十一歳︑タミ︶︒ヘマ︵二十七歳︑タクシンド︶ハクパ︵二十五歳︑パンポチエ︶テ

四日︑ＢＣにて先発と合流した︒両隊とも猛暑やヒルにやられ二十六名で出発し︑ドバンからタムール河沿いに進んで︑九月

ながらも︑キャラバンを満喫しつつ︑ラムタンまで来たので︑ンジン︵三十八歳︑ナムチェ︶アン・ハクバ︵二このＢＣからの眺望︑正面のカンバチェンの偉容に一入感激し十九歳︑クムジマン︶︒ヘンバ・ツェリン︵二十ュンベシ︶オンチュー︵二十五歳︑ジュンベシ︶四歳︑ナムチェ︶パサンダワー︵二十八歳︑ジた︒先発はすでにユーゴ隊のＢＣ跡までポーターを使っての荷揚げと︑五四○○メートルまでの試登を行なっていった︒

アンナムギャ︵三十二歳︑ナムチェ︶︵二十歳︑ナムチェ︶ダルヒダ︵二︹ローカル・シェルパ︺サンゲ︵三十二歳︑ジュンベシ︶カミ（89）ラムタンの谷から登るのが一番可能性がある︒この谷からの画は進む︒ホワイトウェーブとのコルから︑ヤルンピーク下の全員ＢＣでの休養ののち︑九月十五日から︑次の段階へと計

Ｃ３︑Ｃ４の建設計画では︑カンバチェンをとりまく七○○○メートル付近の中ること︑六五○○メートルまでの高度順化がこの段階の中心で

プラトーヘ出て︑ここに登頂の重要拠点たるべきＣ４を建設す

Ｃ２まで

央︑③左の三ルートが考えられており︑いずれのルートも約七ろ終了し︑九月末から︑十月上旬に登頂を試みるとして︑高所ある︒それまでの気象状況から︑第二段階は︑九月二十五日ご

段岩壁をどう越えるかにより︑①右ホワイトウェーブ側︑②中○○○メートルまでは︑高度の技術が必要とされ︑雪崩の危険

はヤルンピークからのリッジ通しに行くことも考えていた︒Ｂ

は︑大雪原を越え︑雪崩道をさけながら︑高度をかせぎ︑六一

Ｃ２は文字どおり︑ＡＢＣとなり︑テント村が誕生︑Ｃ３へ用品の荷揚確認に特に注意をさせた︒

Ｃから望見したかぎりでは左︑正面の二ルートとも︑雪崩と岩○○メートルの地点で︑氷壁に引っかかったような︑十五坪ほ千メートルに到達後は︑酸素に余裕を持たせ︑雪の状態次第でがともなうものと見︑前進キャンプは︑六カ所まで出せる︑七

壁部分の突破不可能と判断︑右︑ホワイトウェーブのコルに出︑どのテラスを見つけ︑この付近で最も安全と判断し︑少々せま

九月二十日︑Ｃ３のテント前に︑二十メートルのロープを固

いが︑九月十八日︑ここにキャンプを建設した︒

ドームを越え︑ヤルンピーク下プラトーに出るルートを採用した︒ルートはまず︑谷の真中を目がけて︑ラムタン下部をトラ定し︑左にまき気味に氷壁を抜けると︑複雑な斜面が展開する・

バース︑四八○○メートルのユーゴＢＣ跡︵ＤＣ︶をへて︑五てずっと右にまわり︑クレやハスとセラックスの迷路に約三○○で達するのが︑雪崩の直撃を受けデブリが散乱している︒直上

二○○メートルにＣ１を建設︑Ｃ２は中段岩壁の雪崩をおそれすることにして︑ワイヤーぱしごロープをふるに使い︑ルートているのだ︒左に大きくまわれば︑急な斜面で︑容易にコルま原に出て︑Ｃ２五五○○メートルを建設︑高度順化のため︑隊を開拓し︑ホワイトウェーブとのコル横︑約三○○メートルのホワイトウェーブ︑コル直下の氷壁のひだの中へ入ってしまっ

長をのぞく全員が交互に宿泊︑九月十三日までに︑第一段階を安全地帯に到達した︒下から望見出来るドームは︑ここから見メートルほどのロープを固定し︑ホワイトウェーブ下段の大雪

でも全員快調︑荷揚げ︑補給消費︑いずれも予定どおりであっ

ると︑ジャヌー氷河とラムタン氷河を分つリッジとなり︑すぐ終了した︒これまでは天気も比較的よく︑ドクターの健康診断た︒に消えて氷壁となっている︒Ｃ３からここまでに手こずった（90）

カンパチェン

ごく易串Ⅱ．Ｋ筒覗因
ゾ

孟一

（91 ）

ハ

リッジを越え︑六五○○メートルのヤルンピーク下のプラトー

クターもＣ４までの高度順化を早急におこない︑登頂時七○○動の打合せを終え︑登頂予定メンバーの発表をおこなった︒ド

ぞく全隊員とシェルパ六名がＣ３に集まり︑Ｃ４建設と最終行が︑この先は順調に進めると予測した︒九月二十二日︑Ｃ３をに到達した︒ＢＣの隊長はこの日︑ウェッジとラムタンの間の○メートルぐらいまで活動出来る態勢を目指した︒十月一日︑は大変役立つこととなった︒九月三十日︑隊長︑ドクターをの

モレンを四時間ほど登り︑全ルートが観察出来る地点に達し︑山野井︑寺島︑岩永︑シェルパ四名は︑Ｃ４を建設︑他が七名た︒楽ではなかったが︑後に生じた総退却に際して︑この経験各パーティに声援を送り︑宮田隊の報告を受けた︒ドームリッ

出発した宮田︑岩永︑ハクパ︑ヒッピーの四名は初めてドーム

ジは意外に手強いコルから約二五○メートルのトラバース︑氷がＣ３入りをすべく行動を開始したが︑十時ごろから雪となり︑をサポートのため︑Ｃ３を出発︑Ｃ２からは︑四名のシェルパ

午後からは︑風も加わって来た︒コルから上のルートはＣ４でのまじった二○○メートルほどの壁は︑全くベロンとしている︒

確保する方が効率がよい・風雪の中を念のためプラトーに五○上部プラトーヘ出ると一気に視界が開け︑正面にヤルンピーク︑ンまで続いているとの報告である︒二十三日︑山野井︑牛窪︑

左に比較的ゆるやかな側壁が雪をべっとりつけて︑カンバチェ

六○○メートル︶にテントニ張を建設し︑七人が入り︑上部攻略の橋頭塁とした︒Ｃ３完成から十二日を要してＣ４が建設されメートルほどロープを延長固定し︑午後二時︑強引にＣ４︵六Ｃ３からの補給︑ドームルートの維持︑雪崩の安全性等を考え︑た︒明日はＣ４から五名逆ボッカ︑Ｃ３から大挙してＣ４に入

寺島︑藤門︑シェルパ四名は︑Ｃ４への荷揚げにむかった︒将この氷柱の下約一○○メートル︑六六○○メートルの地点にＣの一途をたどりつつあった︒

り︑一気に強固なＣ４となるはずである︒しかし︑天候は悪化

棋の駒と名づけた大氷柱が︑ヤルンピーク下のプラトーにある︒

スルートをとりたくなる︒六五年のユーゴ隊は︑この姿にだま

間︑初めて本格的な降雪にぶつかった︒各キャンプとも安全と資材は︑集結を完了した︒九月二十四︑二十五︑二十六の三日こととした︒この日Ｃ３には︑四張のテントが立ち︑登頂用の装備で警戒し不寝番をおくこととした︒十月三日︑吹雪はおさ

雪崩が発生するようになった︒Ｃ３では︑万一を考え全員完全テント場は盆地となって雪の捨て場もない︒夕刻︑Ｃ３付近に十月二日︑各キャンプとも︑前夜から除雪に追われており︑

Ｃ４よりの撤退

４を建設することとした︒ここから上部は︑どうしてもトラバ
され︑天候の激変で非常な危険におち入ったと︑聞いている︒

思えるが︑二十五︑二十六日とＣ３からＣ２へ下降するパーテ

まる様子もなく︑朝六時の定時交信から︑異常状況のためトラ

まずヤルンピークの試登をおこない︑リッジの状態を確認するィを送った︒腰までのラッセルで下降に六時間を要してしまつ（92）

カンバチェン

Kavv,bd.chen●､‐？q02m/c ' …

絵,."DC̲／

ンシーバーを全開することとしＢＣの隊長︑Ｃ４の山野井︑Ｃ

２のサーダーで情況分析が行なわれた︒この深雪と吹雪の中での行動は︑自殺行為に等しい一方︑Ｃ３が雪崩に絶対安全と断言出来ない︒Ｃ３が下れば︑Ｃ４は維持出来ない︒結局︑山野井︑岩永がＣ３を徹底持久で死守し︑寺島とシェルパ四名で︑下降︑Ｃ３と合流︑Ｃ２へ向うこととし︑八時︑下降を開始しロープの始点が発見出来ずにトップのハクパが動いているう

たが︑この決定も束の間︑Ｃ４下二十メートルほどのフィクス

しているが︑風雪と深雪のため自由にならない︒過去のヒマラ

ち︑雪崩を発生させてしまった︒四人で必死に引きもどそうと（93）

ヤでの同じような状況の中での不幸な出来事がかけめぐる︒水を作る燃料が持久のかぎとなるが︑二日がやっとである︒途中のデポはあてに出来ない・Ｃ４から全員全力で下降するしかな

れをサポートすることとして︑安全圏への脱出に全力を挙げる

く︑Ｃ３も大倉︑市川が残り︑Ｃ２への下降に移り︑Ｃ２はここととした・雪崩により︑固定ロープはちぎれ︑標識は埋没し︑へとむかい︑午後五時半︑倒れるようにＣ２へところがりこん

視界はきかない︒やっとの思いでＣ３に合流小憩ののち︑Ｃ２だ︒Ｃ３の大倉︑市川はＣ４隊を収容すべく努力したが︑わずか数十メートルの固定ロープまで一時間たっても到達出来ず︑Ｃ２に集結出来たとはいえ︑Ｃ４の下降︑Ｃ３の雪崩の恐怖で

時半Ｃ２のサポート隊と合流︑午後三時Ｃ２へ到着した︒無事た︒一方︑早期Ｃ３を出た石塚隊は︑懸命の努力の末︑午後二ヤッホーをくり返し︑Ｃ４隊と合流後はＣ２への下降を先導し！

Ｃ４も二昼夜しか維持出来なかった︒しかし︑まだまだやれ

受けた隊員︑シェルパのダメージは大きい︒苦心の末︑築いた能である︒苦しみ︑迷った末︑九時半︑下降決定をして全員二を残し︑すべて埋没破損したという︒ここで下降しては再起不て何も見えない︒ＢＣとの交信ではＢＣのテントは︑有人三張十一名︑ザイルパーティを組んでＣ２を出た︒ロープも標識もる︒取りあえず休養のため︑十月四日︑ＢＣに下降し︑再起をはかることとした︒

Ｃ４より上で使用する器材は半分が雪崩に埋没し︑失なわれが︑夕闇が迫っても︑中間点までしか進めない・Ｃ２に引き返えている︒惨めな撤退であった︒Ｃ１まで通常一時間の下降だまでのラッセルに遅々として進まず︑後続者は︑風と雪でふる

すべて雪の下である︒強いシェルパでトップを交代するが︑胸ていると見られるので︑高所の長期滞在はむずかしい・このこ

下から発生する︒高度五三○○メートルで︑夜のとばりにつつすことは︑さらにむずかしい︒雪は衰えない︒小さな雪崩が足ふたたびＣ２へとからＣ３以上を強いシェルパと隊員中心の新しい登頂計画がり︑二十一名がうずくまった︒十月に入ってからの天候はあま

まれ︑ついにビバークを決意し︑わずかな安全地帯に縦穴を掘ねられ︑隊長もＣ２へ入ることになり︑六日から︑再起の第一
う悲鳴とともに︑交信が途絶してしまった︒絶望の中にＢＣ︑歩が始まった︒八日夕方六時︑Ｃ２の宮田と交信中雪崩だといめ助かった︒夜半から︑天候が回復していたら︑びしょぬれのりにも異常である︒十三日︑寒い夜が明けた︒降雪の一夜のた

信をキャッチした︒ホワイトウェーブ側の氷塔が落ち︑雪崩をなってまた︑ラッセル行進が始まった︒トップのシェルパの姿

身体が凍りつき凍死者が出たかも知れない・朝五時半︑明るく

Ｃ１の交信がつづけられたが︑やがてかすかにＣ１でＣ２の交のこと︑安全と考えていったＣ２上部には︑まだ三個ほどの氷ェルパの勘で雪を掘っているうち︑Ｃ１が出て来た︒ＢＣにはは全く雪の中である︒八時間かかってＣ１付近に到達した︒シ

誘発︑Ｃ２八○メートル手前でとまり︑Ｃ２も爆風を受けたと塔があり︑考え直さねばならない︒またもや全員にショックをシェルパとコックがＢＣを出発しており︑まもなくＤＣに到達

全員無事を報じ食料持参のサポートを要請したところ︑早朝︑

与えてしまった︒Ｃ１に待機していた隊長には︑安全確認まで
ＢＣに定着してもらうこととして︑九日︑ＢＣキーパーを残し︑

たたび︑ＢＣへと下降をつづけた︒このころから︑さしも長時たのだ︒全員︑サポート隊のジャガイモで腹ごしらえをし︑ふ時半であった︒平常一時間半のところ十時間もかかってしまっするであろうと言う︒しかし︑ようやく合流出来たのは︑夜八

全員がＣ２に集結︑Ｃ３の発掘も始められた︒十日︑十一日と雪が降りつづき雪崩の音は︑激しさを加えるばかりである︒
吹雪の中のビバーク
十月十二日︑降雪は五十時間以上つづき︑Ｃ２は盆地になっ（94）

カンパチェン

えを受け︑ＢＣに全員がたどり着いた時は︑午前零時をまわっ

問の降雪もやみ月光が淡くさして来︑安否を気づかう隊長の迎た︒十五坪ほどのテラスをくまなく掘り︑二日目の午後︑よう後二時︑三メートルの積雪下に一部を発見したとの通信が入っ日︑市川︑宮田︑シェルパー名でふたたびＣ３に登ったが︑午信ではあまりにも状況悪く︑隊長は撤退を指示した︒十月十九

やく発見したのである︒久しぶりにＣ２に隊員が大勢集まって︑ていた︒昨朝︑Ｃ２を出て四十二時間ぶりで︑無事をよろこびればかりが頭にあり︑なかなか寝つかれなかった︒

あったが︑第二次登頂計画も失敗し︑これからどうするか︑そ日︑全員でＣ３の発掘に登ったが︑全部を回収することは︑不半つぶれのテントにぎゅうぎゅう詰めの一夜を明かした︒二十可能である︒酸素だけでも回収すべくテントを開き︑長時間か登高断念と撤収

各キャンプ地とルートを想定︑必要な器材あらゆる条件を考という︒風は強いがツェルトでビバークさせることにした︒二けて大部分を持ち帰った︒市川︑宮田は︑執念でＣ４へむかう

十一日︑ビバークした市川︑宮田から︑Ｃ４到達は︑本日中はえても︑登頂は無理であろう︒十月に入って荒れに荒れた天候

不可能と通信してきた︒ふたたび︑Ｃ４を確認することは出来もようやく回復してきた︒だがもうおそいのだ︒これから本当に必要になってくる器材の大半は︑Ｃ３より上部で失なわれて部の写真もない︒これで最後だ︑完全にあきらめもついた︒輝ない︒カメラも埋もれたまま放置せざるを得ない︒そのため上かしい期待と︑気負いの中に築かれていった︑ＡＢＣの最後のいる︒強気の隊長も駄目かという︒しかし︑このままで敗退はしたいと考えた︒何よりもまず︑Ｃ２︑Ｃ３の現況を調査し︑出来ない・Ｃ４を越え︑何としても︑七千メートル以上に到達
今後の行動を決することである︒十月十六日︑ラジオもモンス

姿を誰が想像したであろうか︒

晩は︑ただテントの中にいるだけという惨状であった︒こんな二十二日︑下るときまったシェルパは別人のように働き︑一ーンクリアを報じている︒快晴の空に︑カンバチェンの雪煙がかった︒十七日︑岩永隊は︑三時間でＣ２入りをしたが︑テン

長く︑冬の訪れを告げている︒岩永とシェルパ五名がＣ１にむンスを与えられながら︒

気にＢＣへと下って行った︒生涯ふたたびこないであろうチャ

七○○○メートルまでも到達出来なかった︒二度にわたり完了︑かろうじて宿泊出来たが︑上部は楽観出来ないという︒
十月十八日︑大倉︑牛窪はＣ１︑市川︑宮田はＣ２へ登るべなかった？これでよかったのだろうか︒こだまのようにこの膚なきまでに打ちのめされてしまった︒何故︒どうして︑登れトは埋没しており︑夕刻までかかってようやく掘出し作業が完

く︑ＢＣを出発したが︑Ｃ２隊の通信は︑悪い状況ばかりであ想念を断つことが出来ない︒この日また︑ブタヒウンチュリのる・岩永隊はＣ３のテラスに達したが︑テントは積雪下にあり︑どうしても発見出来ずにＣ２に引き返してきた︒夕方六時の交（95）

れば⁝⁝︒無事故をせめてもの慰めとしてあきらめ︑全員グン

日本隊三名の死亡をネパール放送が伝えた︒われわれも一歩誤ートルに設け︑七一○○︑七三○○︑七四五○メートルにビバ○メートルに︑Ｃ３を六三五○メートルに︑Ｃ４を六八○○メ

八五○メートルに︑Ｃ１を五四○○メートルに︑Ｃ２を五八○むかえば︑よほど悪いルートでないかぎり登れる︒私たちは寒何故登れなかったか︒最良の気象に最高のコンディションで緒に︑私たちの手に届けられた︒

よ︑私たちの貴重な資料はポーランド隊により︑山の友情と一

彼等もやはりＣ２︑Ｃ４間で手こずったらしい︑いずれにもせークして登頂しており︑そのスタミナと気力は敬服に価する︒

サに集結出来たのは︑十月二十六日であった︒
ポーランドからの手紙
一九七四年五月二十六日︑ポーランド隊は︑カンバチェンの登頂に成功した・私たちは登れなかった︒この差は絶対である︒

もシュラフもテントに残して下降し︑ふたたびＣ４に到達出来

苦労して建設したＣ４だったが︑二晩しか維持出来ず︑カメラ

チェンの上部をトラバースするポーランド隊の姿を︑下の谷かずに貴重品を失ってしまった︒ヤルン・カンの石坂氏はカンバの明けやらぬ︑一番不安定な気象の時に︑一番雪崩に対し弱いさを恐れるあまり︑気象の充分な把握もせぬまま︑モンスーン場所にいた︒

ら望見したと私に教えてくれた︒同じルートをたどったにちがいない︒目を閉じると︑Ｃ４からの情景があざやかに想いおこった︒ドームを越え︑プラトーヘ出て︑少し凍って︑なかば埋七四年末︑思いがけずポーランド隊から一通の手紙を受けと明けの好天が到来した時には︑器材︑気力︑体力を失って敗退

風雪と雪崩に︑大半の高所器材を失ってしまって︑モンスーン

い・あせりも加わり︑雪の不安定な時に上部にルートを進め︑充分に高度順化をしておきたい︒プラトーヘ早く出ておきた

まった日本隊のテントを発見した︒その中にニコンカメラ︑としたのである︒科学的な気象の把握︒あせらず︑おごらず︑冷される︒彼らはどうしただろう︒

フィルムを送ってくれた︒彼らの登頂の写真も同封してある︒

撮影済みのフィルムがあり︑彼らは本国に持ち帰り︑現像の後︑いた登山をおこなうこと︒要約すれば︑ヒマラヤ登山のセオリ

静に駒を進める態度︑一歩一歩︑科学的裏付けと数理にもとづ

二度と手に入れられないとあきらめていた高所写真である︒カ
メラは︑どうしたらよいか︑とも言ってきている︒もちろん︑い︒おわりに︑本登山に対し︑ネパール政府︑ランジャン氏︑

ーにまったく忠実に登ることに欠けていたと反省せざる得な

上げ︑報告を終えたい︒

宮原氏︑日本山岳会︑毎日新聞社等関係の皆様方にお礼を申し彼らにプレゼントしたい・

私たちはさっそく礼状を出し︑心から彼らの登頂を祝うことが出来た︒国富且崖巨胃昌＆日侭闇旨①によれば︑ＢＣを四（96）

C2とC3のIHlから兄たカンバチェン

蕊

鵜羅騨駕

鴬蕊

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蝉鷲議蕊寮
蝿

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C4よりジャヌーを望む

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録

鵜ド:露 . ≦錨

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C4.より兇たホワイト ・ウェーブ

マナスルからヤルン・カンまで

マナスルからヤルン
カンまで

石坂昭二

一九七四年春のヤルン・カンの帰途︑私は長い間あこがれていた︑シェルパの故郷︑クンブ地方に旅する機会をもった︒

六月二十八日の午後︑私は心はずませて︑シャンボチェの丘︵三八六○メートル︶にある︑宮原ホテルからの坂道をくだっていった︒昼頃からわき出したガスが︑緑のジャガイモ畠を前面に︑クンビラの南面にはりついた︑八十戸ほどのクムジュン︵三七九○メートル︶の部落をシャングリラのように︑ひときわ美しく浮き上がらせていた︒一九五三

年のマナスル︑一九六二年のダゥラギリ一周の旅で一諸だったアン・テンやハは︑部落中央のゴン︑ハに近く︑この辺一帯に見られる︑二階建の長屋の一軒に小ぎれいに住まっていた︒丁度クムジュン︑クンデの﹁ドゥムジェ﹂のお祭りが明日から五日間行なわれるとあって︑ゴンバの中庭の壁の補修や︑シートの屋根張でシェルパたちはいそがしくた

ち働いていた︒近年はこのお祭も春の遠征隊に参加したシェルパが帰ってきてからということでこの時期になったという︒わがヤルン・カンのシェルパもミンマは元気に帰りついており︑アン・ダワやナムカも一両日中には到着するだろうということだ︒アン・テンやハの家の二階の居間には︑シェルパやチベッタンの家独特の︑ピカピカにみがかれ

（97）

郎

た真鋪の大きな水がめが六︑七個も並び︑置物としてみたてても立派なものである︒この水がめもエドモンド・ヒラ

リー卿が部落に二カ所水道を引いてくれたので︑現在は一︑二個しか使用していないという︒彼の奥さんは︑一九五五年のカンチェンジュンガ隊のサーダーをつとめたダワ・テンジンの娘で︑息子が二人いて︑長男は現在カトマンズの尋ハラージュにある︑ハナスタリー・ハイスクールで寄宿生活をして勉学中であり︑下の息子は小学校の高学年生ぐらいであろうか︑クムジュンのヒラリー・スクールに通っている︑元気な子供であった︒おたがい︑若干頭はうすくなったが︑顔つきはどうもあまり変りぱえしないらしく︑ぽそぽそと話し始めると︑五三年や六二年のことがまるで昨日のことのように思えて︑何となくいつも会っているような気持で︑自然に話に入ってゆけたのも︑何とも不思議なことであった︒

ヤルン・カン登山では当初サーダーとしてアン・テンやハを考えていた︒私も六二年以来︑山らしい山に登っていな

いし︑彼にしたって宮原巍あたりからきくところによると︑最近はもっぱらトレッキング・サーダーのようだ︒にあいじやないかと思っていた︒私は自分が語学に弱くて若干失語症気味であるところから︑・ヘラ︒ヘラやる人間には生理的にとつつきにくさをおぼえるのだが︑それがシェルパであればなおさらであり︑そんなところからもアン・テンやハや︑アン・ダワはぴったりなのだ︒しかし︑先発隊が︑アン・テン︑ハでは二十名のシェルパを集めきれないと判断したことや︑彼の奥さんの反対もあって︑アン・テン？ハももう一つ気乗りせず︑結局のところ︑第二次ＲＣＣのエベレスト隊の第二サーダーをつとめた︑ソナム・ギャルッェンに変更したといういきさつがあった︒シェルパ社会の変容のはげしさや︑登山内容の変化などを伝える通信が︑先発隊からとどいていたが︑私は私で︑山登りはそう変るはずもなかろうし︑シェルパにしたって近頃さかんにいわれているように質が低下したというほどのこともあるまいと考えていた︒

クムジュンからドゥド・コシにくだり︑再びタンボチェに登りつめ︑ややくだり気味にイムジャ・コーラを渡り︑（98）マナスルからヤルン・カンまで

谷沿いに高度をあげるとパンボチェである︒ここには五三年のマナスルで︑村山雅美さん付のシェルパであったアン・

ノルブがいた︒彼はちょうど結婚式のおよばれで村中の十二軒の家々を廻る途中であった︒アン・テンバの奥さんの妹さんの旦那ウゲンの新築の家で︑二十年ぶりのなつかしい再会となった彼もまた︑マナスル当時と︑全く変っていないといってよい顔であった︒彼は七一年のガンガ・プルナの長野県山岳協会隊で両手の指七本を凍傷で失っていた︒

しかし身体全体でにこにこしている姿は昔そのままであり︑英語も大してうまくなっていず︑そんなことでサーダーにもならず︑ハイ・シェルパとして活躍していた様子はいかにも彼らしいと思った︒五三年マナスル当時︑アン・テンやハは私と同年の二十四歳︒アン・ノルブニ十三歳︒彼らは五月三十一日︑ブンディ︵二十八歳︶︑ラクパ︵二十九歳︶︑

ミンマ・シター︵二十九歳︶らとともにプラトーまで荷上げをしてくれた︑マナスルのエース・シェルパであった︒アン・ノルブが登りでへばり︑アン・テンバが最後のつめでスリップし︑降りでは︑ラクパ︑アン・ノルブが滑って山

崎さんもまき込まれたが︑山崎さんの頑張りで百メートルほどの滑落でことなきを得るなど︑彼らにとっても︑あのプラトーの登り降りはきびしいものであったろう︒その後︑アン・テンバ︑アン・ノルブは一九五五年のエヴァンズのカンチェンジュンガで最終キャンプまで荷上げし︑タイガーバッジをもらって男をあげていた︒私はここクンブにきて︑ダワ・テンジンの元気な様子を聞いたり︑カンチェンジュンガと深くつながる彼らと再会し︑同じく最終キャ

ンプに荷上げしたタシには︑エ↑ヘレストの帰途︑パンボチェ付近で出会ったりなど︑全くヤルンの神々のお引合せのようなもので誠に楽しく︑ありがたいことであった︒カンチェンジュンガの最終キャンプまで荷上げしたシェルパが全員元気なのにひきかえ︑わがマナスルは︑彼ら二人のほかではグンディがシッキムのガントクで元気らしいが︑ラクパはインドの山で遭難し︑ミンマ・シターもダージリンで亡くなったらしい︒その他の五三年のシェルパはサーダ

ーのガルッェン︵ミクチェン︶三十九歳がダージリンで生活し︑コックのパンシー︵五十一歳︶が死亡︒全くの文盲で箱のナンバーも読めないところから︑三田幸夫さんの個人装備を目方で判断して隊長の用をたしていたところ︑たま（99）たま三田さんが何かの都合で中味を抜き取ったものだから︑すっかり勘がくるってしまって︑あちこちのボックスをさがしまわっていたという伝説的な男アン・ツェリン四号はいかにも彼らしく消息不明︒このアン・ツェリンに見られるように当時のシェルパはほとんどが文盲だったと思われる︒ネパール政府の識字率調査によっても︑一九六一年で七パーセントであるから︑五十三年当時はもっと低かったのではあるまいか︒元気ものだったサルキ︵三十四歳︶はダージリンで死亡︒ミンマ・ツェリン︵二十六歳︶はホテルのエベレストサイドに見渡せる緑の美しい南斜面のポルチ

ェで健在︒アン・ダワ︵二十四歳︶はガントクにいるが︑ニマ・テンジンは五十九年のヒマルチュリで亡くなり︑私付の一番若いシェルパ︑ニマ・テン︑ハ︵二十歳︶はインドで警察官をやっているらしい︒キッパ︵二十八歳︶はジュンベシにいるらしいが︑ワイフと子供を亡くし︑さみしい日常のようだ︒また﹁おばちゃん﹂の愛称で親しまれた︑当時とても珍しい弁髪姿だったアン・ツェリン五号は︑奥さんの故郷ナムルに在って︑七十四年の春は女子マナスル隊︑秋には青山学院のヒマルチュリ隊にコックとして参加して結構やっているらしい︒十五名中死亡六名︑不明一名という数字はまことに彼等の生活のきびしさを物語る︒一方︑わが十五名の隊員は﹁そいつはリーゾナブルだ﹂という声がきこえてくるような快男子高木正孝さんが多くのなぞを残して︑一九六二年八月︑南海の洋上で忽然と消息を絶った以外は︑皆あちこち出かけているわりには生きながらえている︒

一九五三年のシェルパは︑ダージリンのヒマラャン・クラブのヘンダーソン夫人の斡旋であったから︑当時の彼らはネパール語以上に︑ヒンドスタニーが得手であったと思われる︒その頃の私たちの知識は︑ネパールに対してあまりにもとぼしく︑ネパールではインド語も通用しますよといったニュアンスの言葉をまに受けて︑お茶の水の日本山岳会ルームで︑一九五二年六月二十四日︵火曜︶から︑毎週一回︑ヒンドスタニーの講習を受けていた︒谷口現吉さん︑林和夫さん︑秀島敏さんらのきもいりであり︑講師は大戦末期︑特務機関員として蒙古からチベットへと旅し︑インド︑ネパールにも足跡を印して︑一九五○年に帰国された西川一三さんであった︒私たちはインド語などそっち(100)マナスルからヤルン・カンまで

のけで諺西川さんの素晴らしい旅行談にききほれたきらいはあったが︑今思い出しても楽しい一航であった︒

ヒンドスタニーのほかに︑ネパールにはネパール語があり︑登山の舞台となるチベット人地帯には︑チベッタンや︑彼らの一種族であるシェルパが住み︑その辺になると︑ネパール語ではまるで役に立たず︑ネパール政府派遣のリエ

ゾン・オフィサーがだんだんと影がうすくなる事実などを見るにつけ︑これはどうしてもシェルパ語か︑チベット語を覚えなければと思っているうちに︑あっという間に二十年が過ぎさったというのが実感である︒河口慧海師や多田等観師らの遺産は仏教界にあって︑登山界にはチベット語の出来る人はいなかったろう︒チベット語とまでゆかずとも︑ネパール語ひとつとっても︑一九六○年代の前半頃までは︑日本に隊員でネパール語でシェルパや人夫と用をたせる人はいなかったのではなかろうか︒私たちはそんな状態であったが︑彼らの社会は大きく変りつつあった︒その大きな要因は︑ダライ・ラマのチベットからの亡命であろう︒一九五九年ヒマルチュリの山中で聞いたこのニュース

は︑チベット人社会へのあこがれが並々でなかっただけに︑強い衝撃となって︑私の体内をカツとさせたことを思い出す︒ネパール政府は国境地帯に兵や警官を送り︑その整備につとめ︑この頃から急速に普及しつつあった初等教育

はチベット人地帯にまでおよび︑一九六二年︑そして七十四年と旅してみて︑国境地帯でネパール語が通用する度合
いは︑五十三年を知る私にとっては︑全く大きな驚きであった︒

一九五八年秋のヒマルチュリ偵察︒一九五九年春のヒマルチュリ登山の頃までは︑ダージリン・シェルパの時代であり︑エベレストのテンジン・ノルゲイが現役を引退したあと︑一九五五年マカルー︑一九五六年マナスルと︑二つの八○○○メートル峰の頂に立ったガルッェン・ノルブが︑若手の一方の旗頭であった︒彼自身は読み書きは出来なかったが︑彼の秘書役をはたしていたコックのラクパ・テンジンは︑英語の読み書き自在であり︑一九五九年に彼がシェルパ見習いとしてつれてきた十八︑九歳のシェルパは︑皆いくらかは英語が話せ︑簡単なものなら書いたり読んだりも出来る︑気持のよい若者たちであった︒一九五一年頃からテンジンなどが中心となって︑ダージリン・シェル（101）パ社会の教育向上のために建てられた︑シェルパの学校がその背景となったものであろうが︑後年サーダーとして男をあげているカルマや︑一九七○年のエベレストで活躍したピンゾー︑あるいはラクパ・ノルブ︑また一九七○年のマカルーに行ったグー・ノルブら︑ガルッェン・ノルブの眼力の並々ならざるものを感ずるのである︒ガルッェンは一九五九年当時︑すでに功成り名遂げた身でありながら︑なおすすんで頂への意欲を実行で示し︑低地でのキャラバ

ンにも︑ポーターへの暖い心くばりを忘れないという誠にシェルパの中のシェルパであった︒

それ故にこそ一九六一年五月十一日︑ランタン・リルンで山に召されたのであろう︒享年四十四歳︒後年の彼は︑

ネパール政府のダージリン・シェルパ締め出しに胸を痛め︑ダージリン・シェルパの期待を担って︑彼の人柄で一つ一つ解決していた矢先であっただけに︑心のこりであったろう︒彼を失ってからのダージリン・シェルパはすっかり衰退し︑ダージリンに住みついたものは他に職を求め︑多くのシェルパはクンブに引き上げたものと思われる︒

一九六二年頃からのヒマラヤ登山の主役をつとめることになった︑クンブ・シェルパにとって︑大きな役割をはたしたのが︑エドモンド・ヒラリー卿が建設した学校であろう︒一九六一年クムジュン︑六十三年パンボチェとターミ︑六十四年ジュンベシ︑チャウンリ・カルカ︑ナムチェ・バザールなどにそれぞれ出来上り︑これらの学校を巣立った

シェルパたちが︑正しいネパール語を話し︑英語もやさしいものなら読み書き出来るほどに育っている事実は︑今度のヤルン・カン登山隊でも充分なる恩恵を受けたことであり︑初等教育の重要さをしみじみと感ずるのである︒しかしその反面︑アン・テンバの例に見られるごとく︑サーダー級の子弟は︑土地の学校を終えて︑順次カトマンズの上級学校まで進学するようになり︑いわゆる登山シェルパ稼業は︑だんだんとなりてが少くなっていくというのもまた事実であろう︒そんなことを考えると︑シェルパは山で失ってはならないとしみじみと思う︒エベレストにだけは行

かせたくないといった︑シェルパ・ニの声は︑クムジュンやクンデで多く聞かされたことであった︒

一方︑おそまきながら日本側も一九六四年に日本・ネパール文化協会が発足し︑一九六九年四月十六日からネパー（102〕

ル語講習会も開講した︒この中心となったのは︑ネパール人留学生のムクンド・シャルマ君と︑東大の大学院で文化人類学を勉学中の俊才石井溥さんであった︒丁度その頃第一回の日本文部省派遣留学生として︑ネパールにあってグ

ルン族の民族調査をやっていた黒田信一郎さんが七十年秋に帰国して︑石井さんのあとを引き続がれ︑その頃の生徒であった山形洋一さんが一ヵ年間の現地生活の成果をひっさげて帰国してから︑短期の集中講座も開かれるようになり︑一九七五年も目下山形さんのもとで第三回の集中講座が始められている︒ネパールには国際言語研究学会︵Ｓ・Ｉ．Ｌ︶の会員鳥羽季義氏が研究に従事しておられ︑そのお骨折で前記の諸氏や︑日本ネパール協会前事務局長の田村ことであるとともに︑こうした成果が登山界の中にも広く浸透してゆくことを願っている︒

最後に一九七四年のヤルン・カンについて簡単にふれよう︒隊員十一名︑シェルパ十五名︑コック一名︑キッチン・ボ

ーイニ名︑メール・ランナーニ名︑ポーター二百四十名︑といった隊であり︑酸素は川重四リットル・ボンベ︵一五○気圧︶五十二本︑アメリカ製五リットル・ボンベ︵二○○気圧︶十七本の計六十九本︒食糧はベース・キャンプァップ

五十日︒装備は目新しいものなしといった︑八五○○メートルを意欲的に狙う隊としては︑ぎりぎりの人員︑装備︑そして食糧であったろう︒これらをささえる基本的な考え方は︑一九五九年のヒマルチュリ登山計画の延長線上にあり︑いささか苦しまぎれの感はあったが︑このメン︑ハー︑物量であっても︑山の条件さえよければ何とか行けるという︑最低ぎりぎりの線は確保出来たと思うし︑もし条件が悪ければ途中で引き返すまでのことと思っていた︒

二月十九日︑東ネパールのダラン寺ハザールを出発した隊は︑最終部落ヤンポデン︵一七○○メートル︶に三月四日に着いた︒この付近は九ヵ村︑人口二○○人︑百三十軒ほどの集落であり︑内訳はボテイャ四十五軒︑グルン四十軒︑

ライ三十軒︑リンブー十軒︑カミ︑ダマイ︑チェトリ︑ハウン各一軒といったところであった︒この辺一帯のパンチャ（103）

真知子さんの手でＳ・Ｉ．Ｌのネパール会話読本の翻訳が進められ︑近く出版の運びにいたったことは誠に喜ばしい

マナスルからヤルン・カンまで

ツトの親方はバワニー・クマール・グルンという人で︑人夫の入替に種々便宜をはかっていただいた︒ここのナイケは︑オム・プラヵッシ・ライ君で︑入山時はツェラムで引き上げたが︑帰途にはＢＣまでやってきてくれたので大いに助かった︒ここからＢＣまでの一週間行程は︑完全な山中どまりとなり︑人夫用の天幕や食糧なども隊で用意しなければならず︑その上︑最後の三日間は氷河上の行進となり︑人夫も恐れをなしてか︑チベッタンらの七十人ほどに減り︑一日行程を何回も往復して荷を運び上げるという困難な旅となった︒それでも三月二十一日︑無事ヤルン氷河

上にＢＣ︵五二○○メートル︶を建設することが出来た︒隊員は二十五日までに高度順化しながら順次集合した︒二十七日︑シェルパの儀式にのっとって安全祈願を行ない︑二十八日から偵察行動に入った︒私はその日コーナー台地にある松田隆雄さんのケルンにお参りして冥福を祈った︒翌日はエヴァンズのＢＣ跡に登り︑一九○五年に逝きしパーシの墓や︑エヴァンズ隊で活躍した︒ヘミドウジェの墳墓に︑先人の業績をしのんで深々と頭をさげた︒

この山にたいして︑私は新ルートからの登頂を考えていた︒しかし︑かすかなのぞみをもっていた南面ルンゼはあ

まりにもけわしく︑五十五年のカンチェンジュンガ初登頂時のルートはいささか遠回りにすぎ︑その上︑上部には雪崩によるデブリのあとも見られ︑結局七○○○メートルぐらいまでの下部は京大ルートにしたがい︑上部は新ルートを切り開きたいという意欲をもって︑四月一日より本格的な登山活動にうつった︒四月二日Ｃ１︵五九五○メートル︶︑

十二日Ｃ２︵六四五○メートル︶︑二十日Ｃ３︵七○○○メートル︶と順調にキャンプを進め︑Ｃ４予定地までのルートエ

作と︑荷上が予定量の半分位終了した五月一日に全員ＢＣまで下って︑最後の休養をとった︒

五月四日︑樋山︑宗方の第一陣を先頭にいよいよ登頂態勢に入り︑翌日は中山︑福島の第二陣︑六日には石坂︑加藤︑古畑の第三陣がそれぞれシェルパとともに行動を開始した︒七日には登頂隊の平野︑パサン︑八日に最後をしめくくる三好︑半谷が続いた︒その頃になるとさすがのシェルパにも故障が出はじめ︑ＢＣで肺炎の療養中であったラク︒ハ・ドルジェの容態がすぐれず︑ずっと看護にあたっていた西川ドクターの判断で︑若草の萠え始めたツェラム(104)

‑マナスルからヤルン・カンまで︵三八○○メートル︶に収容するという活動も折りこまれていた︒

上部では七日Ｃ４︵七四五○メートル︶が建設され︑翌日樋山︑宗方がＣ５直下までのルートエ作をした︒九日は前夜の降雪で各キャンプ停滞したが︑十日に中山︑福島がＣ５までのザイルフィックスを完了し︑いよいよ大詰めをむかえることとなった︒十一日は七五○○メートル以上で強風が吹きあれ︑加藤︑古畑にひきいられたＣ５建設隊は何としても前進出来ず︑途中に荷物をデポして引き返してしまった︒当初八名を予定していた荷上隊のシェルパも日をへるにつれて高山病で三人脱落し︑十二日は全く背水の陣であった︒この日は幸いにも風はいくぶんおさまり︑加藤︑古畑の気力をふりしぼってのリードに︑アン・ダワを筆頭とする︑アン・カミ︑ナワン・テーレ︑アン・ニマ︑ミンマのシェルパもみごとにこたえＣ５︵七九五○メートル︶は成った︒(105）

十三日︑昨夜Ｃ５で一夜を明かした加藤︑ウォンゲルは風雪のやむのをまって︑九時︑上部のルートエ作と酸素ボンベの荷上に出発し︑十五時二十分︑八一五○メートル地点に達してボンベをデポし︑十七時四十分Ｃ５に帰幕した︒
この日︑登頂隊がＣ５入りし︑いよいよ明日の好天を祈るばかりとなった︒

十四日はすばらしい快晴に明けた︒アタック隊は五時十分Ｃ５を出発し︑昨日のデポ地に七時四十分に着く︒予定より相当早い︒ここでボンベを追加した登頂隊は前衛峰と主峰とのコルへ向ってトラバースを開始したが︑どうしても通過出来るルートが見つからず︑その上︑十時頃には︑Ｃ３で無線による指示をしていた私の視界も雲海がうばい

さり︑あとはただアタック隊員のねばり強い意志に期待するのみとなった︒彼らはやむなく膝ぐらいのラッセルに悩

まされながらも︑やや斜め右へとじりじりと高度をかせぎ︑十三時三十分︑前衛峰の西側の意外に広いコルに相当消耗してたどりついた︒心配していた前衛峰も北側の肩ごしに何とか行けそうだが︑ラッセルは相変らずきびしい︒彼らは勇気をふりしぼって前衛峰にいどみ︑最後に細い雪稜をまたぐようにして雪の頂稜に立った︒十五時五十五分であった︒そこからヤルン・カンとの鞍部に降り︑頂上まであと二︑三時間はかかるだろう︒とすると︑とても明るい9

うちにはＣ５まで帰りつけない︒私は引き返すように指令した︒

十六時三十分︑下降を開始した彼らは途中で電池切れとなり︑八○○○メートル付近できびしい一夜を明すことになったが︑無事生命をまっとうした︒十五日︑Ｃ５近くで古畑に迎えられた一行は︑その日のうちに私の待つＣ３まで下山し︑十七日までに全員ＢＣに下った︒

二十一日︑少なくとも私たちのものとなった八四○○○メートルの前衛峰に別れをつげ︑帰途のキャラバンを開始した︒私はグンサからカンチェンジュンガの北面に廻り︑この大きな山塊に山旅の最後をつげて︑六月九日︑ダランバザールに全員無事帰着した︒総費用は一八○○万円であった︒

登山概要は以上のようなものである︒結果的には京大が切り開いたルートを畏敬の念をもって後を追いながらも︑なおとどかなかったというのが今度の山登りであったが︑多くの先人の肩にのり︑大きな舞台で︑巨峰に飛び込んで行けた日々を幸せに思う︒

マナスルからヤルン・カンまで︑すばらしいシェルパやポーターに恵まれ︑共々に何とかいのちを全う出来た幸運を︑一人先に逝きしニマ・テンジンの霊に感謝と追悼の祈りを捧げたい︒

日本大学ヤルン・カン登山隊︹隊長︺石坂昭二郎︵四十五歳︶︹隊員︺三好勝彦︵三十歳︶︑加藤捷治︵二十八歳︶︑古畑勇︵二十八歳︶︑平野隆司︵ 二十 六 歳
歳︶
︶︑
︑樋
樋山
山規
規夫
夫︵
︵二
二十
十六歳︶︑中山昌之︵二十七歳︶︑半谷伸俊︵二十六歳︶︑西川正雄︵二十七歳︶︑福島佑二︵二十六歳︶︑宗方慎二︵二十三歳︶︒(106)

ダージリン国際登山家集会

ダージリン国際登山家集会
Ｉ思い出の断片Ｉそしてインド登山財団會巨句︶もこれを取り上げ︑会長のった提案を英国のジョン・ハント卿に申し送ったのにはじまる︒

三田幸夫
一九七三年五月︑インドのダージリンで行われた国際登山家

平林︑伊藤︑松浦︑丹部︑僕の六名に参加勧誘があったが︑結そして各国の登山者宛に招待状が発送され︑日本宛には植村︑サリン氏︵前国防省次長︶も公私熱心に応援することになった︒

集会︵旨同ロ島︒己巴冨︒巨口目ロの閏 ︾冨①輿︶□且①の冒巴は︑一週られたダージリンであり︑時期も五月という暑くも寒くもないも多数参加し︑場所がかつてのヒマラヤ登山隊の基地として知隊の登頂者松浦輝夫君︑それに山と渓谷社の川崎吉蔵君が取材

局日本からは僕のほか︑本会の丹部節雄理事︑日本エベレスト

間にわたって終始なごやかに進められた︒各国の著名な登山家ていたという登山者が多かったので︑たいへん楽しい集まりで︵一九六五年エベレスト隊長︶らが︑一九七三年の五月二十九日

側のギャンシン準将︵一九六○年のェ︑ヘレスト隊長︶︑コリー中佐

り︑設備は万事質素だが︑僕にとっては︑ここでは一番豪華なぞれベッドが二つ宛て用意されていた︒バスは入口の部屋にあース・クラブになった︒僕の部屋は二部屋つづきの奥で︑それダージリンで僕と丹部君のわりあてられたホテルはプランタのため参加した︒

季節で︑参集者はおたがいに面識はなくても名前は昔から知っあった︒

は︑英国ハント隊の初登頂から二十周年になるので︑これを記

この企画の起りは︑一九七一年の夏にさかのぼるが︑インド念して各国の連中に集まってもらい︑友好を温めては如何とい(107)

旧知のホテル・マウント・エベレストより気楽な毎日が送られ十三年も前のことになるが︑ついこのあいだ来たばかりのよう

ダージリンの町はほとんど変っていないが︑在住の古い人たな気もする︒

このホテルは正式名はダージリン・クラブで︑英国のインドるとも思った︒

統治時代︑周辺の茶園の経営者たちが造った木造二階造りの建のヘンダーソン夫人は英国に引き上げていないし︑テンジンのちは変った︒各国の登山隊が世話になったヒマラヤン・クラブ

ルのギャルッェン・ノルブは今は亡く︑フランスのアンナプル

家に集まってもらった旧知のシェルパたちのなかでも︑マナス

物で︑階段などみしみしきしむといった古いものだが︑各国からの登山者たちにとっては︑かえって親しみ深い︑質素な山男

ナや日本のマナスルで手柄をたてたサルキーも今はいない︒英向きの宿舎ともおもわれた︒このクラブのことをかってフランった英国の連中と合流して︑豪勢な宴会をやった記述を思い出スのジャヌーの隊長ジャン・ブランコが︑ここでマカルーに登じみの深かったパンシーも二年前に亡くなったという︒

国のブルース将軍以来各国登山隊に可愛がられ︑僕たちにもなたいと言っていた︒

は健在で︑年はとったが︑日本の人たちのためにもう一度働き

僕たち第一次隊のサーダーをやったギャルッェン・ミッチェン

ただ一九五二年の日本のマナスル今西錦司隊︑および五三年す︒その宴会場がガランとした食堂で︑到着の第一日目︑一休
みして僕が類を出した時はすでに一隅に二十名ほどのグループが大きな食卓を占領してにぎやかな食事が始まっていた︒
ほかには二︑三組の泊り客がいるきりで︑僕はひとり真中辺の小さなテーブルについた︒丹部君は翌日ネパールから駈けつ

宿泊名簿を見ると︑会議に参加する主な連中の三十名ほどがる︒そしてダージリンの登山学校が若いシェルパの養成を試み

度高く評価されている︒が︑ほとんどが過去の存在となっていダージリン・シェルパは今なお各国の登山家たちからある程

このホテルにわりあてられている︒そのなかには︑名前だけはているが︑これらのシェルパをネパール・ヒマラヤで雇用するけるということになっていた︒

知っている人たちがかなりいる︒面識のあるのは東京で会ったとなると︑ネパールのヒマラヤン・ソサエティーとのフリクシ

要が残されていると思う︒

ョンも問題になるだろう︒この点︑いい解決方法を研究する必ヒラリー︑レピュファー︑エルッォークといった人達である︒
食堂のボーイたちと久しぶりにヒンドスタニーで話していると︑だんだんなつかしいダージリンの思い出がよみがえってくる︒僕が最後にダージリンにきたのは一九五七年だから︑もう(108）このホテルでの二日目︑隣りの部屋に新しい二人がやってき

シのバゥァー︑日本の松浦︑川崎君たちは他のホテルに分宿︑主催者側はサリン会長をはじめインド各地からのゲストをふく隊のワイリーとグレゴリーだと解った︒ワイリーとグレゴリー

ぼれ話から仲間やシェルパの噂︑世間話におよぶことが多かっ食卓での話題は︑硬い山の話よりその時々の肩のこらないこ

め七十余名が別のホテルそれぞれ分散していた︒

は同隊メンバーの選考委員をつとめ︑五十七年にはロバーツとていたが︑話をしているうちに︑一九五三年の英国エベレスト

た︒一人は山の映画で見たような人で︑スイス人とばかり思っ

ともにマチャプチャレの初登頂に成功している︒グレゴリーはの報をマナスルのＢＣでキャッチし︑ちょうどマナスルの頂をたようだ︒僕とハントとの会話は︑五十三年のエベレスト初登

が︑すぐポスト・ランナーに托してお祝いのメッセージをハン逸した直後で︑翌年の再計画について話し合っていた時だった

エベレストをふくめ英国の八つの大きな遠征登山に参加したヒ
マラヤのベテランで︑数年前︑上高地にもしばらく滞在した事トに送ったときのことから始まった︒ハントもこのときのことがあり︑かなりの日本最眉である︒二人とも隣り部屋同志なの

二人のところに近くの部屋のハント卿夫妻もときどきやってくで︑集会の期間中いつもいっしょになる機会が多かった︒このたよ﹂と合槌を打っていた︒ハントたちはネパールからシンガはよく覚えていた︒かたわらにいたグレゴリーもＦい話だっるので︑自然いっしょに話しあう機会に恵まれた︒

ゥはどうだったと聞くと︑﹁たいへんな荒れかたで︑昔の面影は

リラ︑レンジを越えてやってきたとのことで︑山稜のバンガロ

広い食堂の一隅にある大きな食卓は︑日毎に賑かになっていない︒それにしばらくジープを使ったが︑あの稜線を飛ばすの会った︒その常連はスイスのエグラー夫妻︑ランベール︑ハーラ
鐸−︑ルシンガー︒英国のハント夫妻︑ポニントン︑ワイリー︑れた︒四十数年前︑ヒマラャポニーにまたがって︑晴れた冬ので生きた気持はなかった﹂とグレゴリーが大げさに説明してく

日︑一日中カンチ周辺の山々を眺めながら次のダーク・ゞハンガＵ

登グレゴリー︑ハウストン︑ニュージランドのヒラリー夫妻︒フ
率ランスのレビュファー夫妻︑エルッオークと美しい女秘書︑オロウに向う最高の旅を思い出した︒昔の登山者たちにとって︑︽ソン

リ−ストリァのディレンフアース︑モラベック等々︑諄々たる顔を上下する景色の好い長い往還は忘れがたい思い出の道となる︑︑

ダージリンとシッキム︑ネパールを結ぶこの高度一万フィート
スイスのディテール︑デュナン︑グンテン︑ライスト︑ドイ

一ぶれで︑日本からは僕と丹部君︒
ダ

（109）

声︺︲と澪にブつ声ワ︒

ることが後刻判明した︶﹂と︑その感想をのべたことでもわか演壇を下りると︑僕は自分の席にもどり︑すぐ隣りに坐ってる︾

いたブリッグス夫妻に聞いた︒僕の話は解ったでしょうか︑と︒

一週間にわたる集会のプログラムは多彩で盛り沢山であった︒主な講演︑フィルムの映写などはほとんど毎日︑国立登山学

お世辞半分にしるそれを聞いて安心した︒というのは︑英語た︒

夫妻は﹁一語々々よく解りましたよ﹂と手を握って喜んでくれ

同登山︵一九六三︶について講演したあと︑僕は﹁日本におけるのあまりうまくない︑それに発音の悪い僕が︑この旅への出発

二日目︑ハントがスライドを写しながら︑英ソ・パミール合校︵閏日巴画息口昌○巨口冨旨の①凰凋旨昌目の︶の講堂で催された︒

十六ミリのフィルム︽︽国凰︒旦昌芹．固く閂２喝を見せた︒この時山登りの歴史と現状﹂といった話をした︒そのあとで持参したいたのだ︒ブリッグス夫妻は日本の岳人にもなじみの深いヘン

直前︑入れ歯を折って修理したばかりなので︑大変気になって

講演︑討論︑映画といった集まりのほか︑毎日︑お茶の会︑

ロンドンからわざわざこの集会に駈けつけていたのだ︒

受け︑各国登山隊の世話に大変な努力を惜しまなかった︶の親友で︑ダーソン夫人︵永年ダージリンのヒマラャン・クラブの名誉書記を引の模様を丹部君が帰国早々﹁山と渓谷﹂に寄せたが︑そのリポ︿お茶で一息いれてから︑三田幸夫が︑﹃日本登山界の現状﹄ートの一節を左に借用してみよう︒

を簡単に報告したのち︑日本より持参した︽由凰︒旦冨庁．国ぐ︲

わついていた会場が︑シンと静まってせき一つ聞えず︑映画が晩餐会︑コクテール・パーティ︑遠足といったスケデュールの

角①牌・ご陵﹄︾の映画︵十二分︶を映写した・それまで何となくざ

連続で︑ゆっくり一人一人会話をかわす機会は身近かな人を除いて少なかった・が四日目のカリンポンヘの遠足は楽しかった︒

まきおこった︒マロリーとアーヴィンの帰らざる出発を写した三つのグループに分かれた一つの僕たちには︑十人乗りの立派終ってしばらくして︑ほっと一息入れるとともに万雷の拍手がこの短いモノクロームの与えた印象は実に強烈であった︒ジョな大型ジープがわりあてられ︑英国側はハント夫妻とグレゴリ

ー︑ワイリー︑スイス側はエグラー︑ランベール両夫妻︑それ﹁私どもも︑この映画のあることは聞いていた︒しかし実際にに僕と丹部君︒車内は雑談でにぎやかだった︒その中心は︑ホン・ハントは直ちに立上って︑皆に代って三田さんに感謝する︒

ことを偲んで感慨無量の思いである︵撮影者はノエル大佐であ見たのは今日が初めてであった︒エベレストに挑戦した先輩の（110）

ダージリン国際登山家集会

テルの食堂でもそうだったが︑明るい朗らかなエグラー夫人だった︒

カリンポンの丘の上の国営レスト・ハウスは︑英国時代からの立派な石造りの建物で︑全一行はその前庭の広い芝生に腰をである︒僕の最も敬服していたこの人と短時間だったが親しくた彼の偉業は︑ヒマラヤ登山史上に燦然として永久に残るもの

語り得たのは︑この集会に参加して得た最高の思い出の一つとしてのこることだろう︒

でくれた︒バウワーたちは︑翌朝二時起きしてカシミヤに立つ

その一行を登山学校グレワール校長の満酒なバンガロゥに招ん

その夜︑サリン氏の好意で僕たち日本人のためにバゥワーとット難民自治センターに招ばれた時だった︒二回ともチベットっくり話しあう機会があった︒ダージリンの代表的茶園とチベはあまり出ない︑控え目な存在だったが︑僕たちは二回ほどゆの七年﹂の著者ハインリッヒ・ハーラーがいた︒集会の表面にゲストのなかに世界的なベスト・セラーとなった﹁チベットという忙がしい時間をさいて︑九時きっちりに姿をあらわし

ン夫人はなかなか華やかな社交ぶりを発揮していた︒チベット系の美しい婦人がホステス役で︑いつもそうだったが︑テンジ下ろし︑函詰の弁当をひらいてくつろいだ︒

た︒夫人︑十五︑六歳になる可愛い令息︑若い後輩の山仲間た

僕は︑近藤等君の訳書を何回か読んでいたので︑ハーラー自り︑いろいろとおもしろい話を聞いた︒

生きしてきたように思えた︒僕たちはジープでもいっしょにな語が話せる機会が多くなったと見え︑ハーラーはたいへん生き

ちをまじえての一時間ほどの歓談は︑まことになごやかで楽しかった︒

一九二九︑三一年の︑あのカンチェンジュンガへの執勧果敢

紳士であった︒な闘将の面影は失せ︑白髪潴類のバウワーはきわめて静かな老収容所から日本軍占領地区のビルマか支那に脱出しようとして

身から聞く断片的な話もなかなか興味があった︒インドの捕虜いたため︑日本語をずいぶん勉強したと語っていた︒チベット

後年︑彼の家を訪ねた辰沼広吉君のこともよく覚えていて︑

難民自治センターでは︑大勢の可愛い︑チベット人の子供たち

日本に帰ったらドクターほか自分を知っている友人たちにくれぐれもよろしくと述べ︑時にあなたはいくつになられるとの問に迎えられ︑水を得た魚のような嬉しそうな表情を浮顎へて︑子るものはいないだろうという自慢ぶりであった︒彼はこの集会

供たちに話しかけていた︒彼はチベットの方言は自分の右に出

いに︑七十三と答えると︑それでは私は三つ年上の兄貴ですよ

第一次大戦後︑疲弊のどん底にあったドイツから︑選りすぐと優しくほほえんだ︒

った若い人たちを引きまわし︑かずかずのみごとな記録を残し（111）

いくことを楽しみにしていた︒

が終り︑ダラムサラ近郊に隠棲している前ダライラマに会いに集会の終った五月二十一日の朝は︑なかなか忙がしかった︒

プランタース・ホテル前の狭いテラスにはスーツケースをまとめた人たちが三々五々︑車を待っている︒他のホテルの人たち

ルパたちが後から後からダージリン茶のお土産を抱えてさよな

もわれわれの前を通りながら手を振っていく︒顔なじみのシェらを言いにくる︒しばらくの間は﹁また会いましょう﹂の声でにぎわった︒だが︑また会えるのはいつ︑どこでだろう︒でも僕は︑ダージリンをいつかまた訪ねたい︒
僕たち日本人には新しいベンツがわりあてられ︑ディレンフ
アースがいっしょになった︒︑ハラドクラの空港まで楽しい話が続いたが︑彼はまた日本を訪ねたい︑が今度は美しい風景の中で︑山のことを忘れ︑ゆっくりゴルフを楽しみたいと言っていた︒そこで僕も下手な老ゴルファーだが︑喜んでお伴をしまし
ょうと手を握って再会を約した︒

(112）

融

鶏

:

難

岳葛栽︑︒﹄里︑−略一︶く両針エが画謂諜昌凝縮吟行パ
ヨ当計貯一四〆．．川Ｅ冊米津︵刊ぞ乱．Ⅶ︽×︸昂認証︶#当時の「坊主小屋」と石部帯弐一行を案内する瀬川栄,'i,野村伊太郎，滝村耕平たち（｢蝋部のII￨ '堆人
ド､｢':村の人びと」参照）

4島烏水論待望

島烏水論待望にすすめられていたが︑いつもそれにおこたえできないできた︒

これまでもたびたび望月さんから﹁山岳﹂に原稿をかくようれにもかかわらず︑いくたびか編集について愚見を申しの︑へた

も長期にわたってつづけられる御苦労はただごとではない︒そ

表の順をまっているにちがいないのに︑何もしない者が︑貴重になったときは︑そのようなきまりがあると聞いていたので︑にびっくりした︒まさに青天の諄震であった︒さきに永年会員

名誉会員に推薦しますとのしらせが来たときには︑ほんとうな誌面をついやすのは︑おこがましいと信じたからでもある︒

まごまごしていると︑そのあつかいをうけるハメになるかも知

何か書けとのお手紙をいただいた︒あいかわらずの不勉強で︑これからはただにしてやるとのありがたい思召しであろうと︑これは五十年もつづけて会費をおさめて来たそのごほうびに︑れぬと思ったことがある︒だからいよいよその段になっても︑何も持ちあわせはないけれども︑こうなったら恥をさらすより

しかしこんどはちがう︒どんな規定があるのか知らぬが︑と仕方がない︒望月さんの﹁山岳﹂の編集も︑ずいぶん長いこと

ところが︑こんど名誉会員におされたのをしおに︑またぜひけんそんでも気どりでもなかった︒

がして︑すすまなかったのである︒若い人たちが︑おおぜい発

手前もある︒こんどはそのおわびをもかねて︑なにがしかの責郎

ほかの雑誌には︑つまらぬものを書きちらしているくせに︑﹁山一岳﹂となると︑どうしても今は自分の出る幕ではないという気納をはたさねばならない・

加
すなおにおうけした︒になる︒この骨の折れる仕事を︑ご多忙の本職のほかに︑かく

(113)

小

にかく自分にはそんな資格はさらさらない︒これといって会の人で︑その指導のもとに学校にはじめて山岳部ができ︑わたし

紹介者は京都一中の金井千例先生であった︒松本出身の篤実な家︑探検家が生れることになる︒その人たちは︑おおむね一中︑ためにお役に立ったためしは一度もない︒関西支部ができた折

三高︑京大のいわゆるエリートコースをすすんだのであるが︑た︒それ以来︑京都一中の山岳部からは︑おおくの有為な登山ておらず︑この山歴では今ならとても入会さえ許してもらえな

わたしはそのがらではなかったので北大へ行き︑そこで板倉勝たちが最初の部員となり︑日本アルプスへつれていってもらっいだろう︒当人はいくつになっても山がすきなことは間違いな

宣君といっしょになるという幸運にめぐまれ︑数しれず登山とに︑理事の一人にくわえられたことがあるけれども特別に骨をい︒山登りの話をきいたり︑本を読みあさるのが︑いつまでも折った覚えはない︒中年から病身となって︑ろくに山へは登っやめられずにうちすぎて来ただけのことである︒いわば一介のスキーをともにした︒の﹁日本山水論﹂がはじまりであった︒中学生のわたしは︑﹁日金井先生の指導と板倉君の影響であり︑思索の上では小島烏水

わたしの山への指向が不動のものになったのは行動の上ではやじうまである︒弥次馬はやはりその他おおぜいのなかにいるのが一番よい︒気もらくである︒自分はとても名誉会員などいわれるがらではない︒これは辞退せなあかんと思った︒

あげて︒ついで﹁日本アルプス﹂全四巻がある︒この時期はち

本山水論﹂をいくたび読みかえしたことであろう︒時には声をところで︑好んで異をたて︑人にさからうことをもってこころよしとする悪いくせがあった自分なのであるが︑近ごろではょうど小島さんのもっとも油ののりきった時代と一致していた

とんと意気あがらず︑いちずに我意をとおして人の気をそこねるような振舞いは︑さしひかえておこうと思うようになった︒のではなかったかと思う︒

形式をとりいれ︑あるいは一山群に集中した踏査をつづける一

シーズンごとに新らしい登山を敢行してあっといわせ︑縦走

これまでずいぶんと悪口雑言バリザンポゥをほしいままにしていない︒そのなかをここまでとりはからって下さった方々のせ異彩をはなつ発表が相ついだ︒わたしはすっかり小島さんのと方で︑その文章の華麗さは︑ひとり登山仲間といわず︑文壇にきたのだから︑さだめし︑あんなやっとのそしりもあったに違っかくのご厚意にそむいてはならぬという気持がある︒身分不のである︒

りこになって︑その著作を追いもとめて︑これに傾倒耽読した

相応だとはわかっていながら︑正直いってその処遇に感激し︑

日本山岳会にいれてもらったのは一九一八年︑学生であった︒

ご配慮をありがたいこととしみじみ思うのである︒(114）

4島烏水論待望

そのころの﹁山岳﹂は石崎光謡とか富田渓仙とかいう︑すぐつるようになったのは︑ヒマラヤ登山がわれわれにとって現実した︒山岳会がわたしの前に︑ふたたび心づよいものとしてうあるが︑わたしはいつも遠くにあって︑その労を知らずにすごのものとなり︑今まで横書きでしか読めなかった登山記が︑日れた画家の装画を表紙としたぶあついものが︑年三回も刊行さにおかれたことを忘れない︒第十二年二︑三号合本の小泉秀雄﹁山岳﹂編集は︑こうした貴重な記事のあつかいに腕をふるわ

本文オリジナルで読める時代が来たからである︒望月さんのれて︑それを手にするごとに強い刺激をうけ︑何日も興奮状態

氏の﹁北海中央高地の登山﹂は身近かにあっただけに︑もっとも住んだことがなく︑近代アルピニズムの発祥の地ともいえる

知れぬほどの大きな感化をうけたものであるが︑東京には一どで︑いなかの学生も名の知れた社会人も芸術家もみんなおなじには会長はなく︑数人の幹事さんが会務をとっておられただけ

日本を代表する団体として活動していた︒わたしが入会した時

日本山岳会は︑いつの間にやら社団法人となり︑名実ともにれたのである︒

横浜とはまったく縁故がなかった︒だから小島さんをはじめ山

ようにただの会員であった︒山がすきだというのであつまった

このようにしてわたしは日本山岳会と小島烏水氏からはかり

も深い感動をもって読みかえした︒

岳会のおえら方にはただの一ども面識をうる機会をもたずにす

初期の山岳会がＡＣの気風をそっくりうけついでいたこともたものであった︒

は大そう気にいっていた︒時には友人にそのことを自慢さえし

純粋の民間団体で︑それが道頓堀うまれの町人気質のわたしにごした︒ひとり武田久吉先生は一時︑札幌に住まわれたのでお近づきになることができただけである︒
そのうちに日本の登山界は岩登りと冬山登山の盛行期に入っの手から︑学生登山者に次第に変ってしまった︒﹁山岳﹂は往年ていった︒そして登山界の主流は山岳会をリードしていた人々の魅力を失ない︑刊行も年一回となり︑会を去る人も出るあり

時に︑何をおいてもまつ先に︑オードリー街に車を走らせて︑ＡＣをおとずれた︒それは質素な建物であった︒だれに会いた

印象づよく残っている︒そんなわけで後年︑ロンドンにいったのに感じられてきたのであるが︑わたしはかつての恩義を思うさまであった︒わたしにとっても﹁山岳﹂の記事は縁どおいもと︑会をはなれる気にはなれなかった︒

かいもてなしをうけた︒室々を見せてもらううちに︑かつて害ったが︑松方さんの懇切な紹介状のおかげで︑まことにあたたいというあてもない︑気まぐれな一訪客にすぎないわたしであ

山岳会は戦前︑戦後の激動期にあたって︑中央にあった人々

は︑その苦境をのりこえるのに一方ならぬ砕心をされたようで(115)

かかげられているところに来て︑いかにもアルピニズムの本山

つぎとくびをのばして見ていく︒小島さんの著書は︑おおかた

委員方の大そうな努力であつめられたたくさんの展示物につぎ手にしたつもりであったが︑まだ未見の書があり︑異装の版が物のうえでなじみになった登山史上の大家の肖像が︑ずらりとに足をふみいれた感動を︑しみじみと味ったものである︒

かなわない︒滝沢秋暁氏への六十通におよぶ書簡の展示には眼あったりして︑それらに通暁するのは︑今のわたしの精力ではを皿のようにしてながめて︑すっかりくたびれてしまった︒そイギリスと日本とでは国情もちがい︑山岳会ができたころとなるのもやむをえないであろうが︑山岳会はいつまでも創立当たしの手のおよばぬところだ︒

れに浮世絵︑千社札のことになるとまた勝手がちがう︒もうわ

今とでは︑世間の情勢もちがうことだから︑会長ができ法人にものである︒長いことお世話になったものとして︑勝手な願い

初のような自由な気持と毅然とした態度をもちつづけてほしい

ど思ったのは大きな誤りであるとさとった︒近代登山のもっとここにおいて︑かりそめにも小島烏水論をかいてみようかな

︑︑︑︑︑

かつぐような仕事はなるべくごめんをこうむって︑おちついたをゆるされるなら︑どうか役人の下風に立って行政のお先棒をも偉大な先駆者であったとともに日本の文壇に不朽の足跡をのの手であみあげられるであろう︒その日の一日も早く来ること

アカデミックな気風がもちつづけられるようにありたいもので殊勝なことをいうようであるが︑わたしはいまも入会のころよい︒これはわたし一人だけの願いだろうか︒

を望んでやまない︒できるなら日本山岳会のなかから生れるとこしたこの異才の伝記︑評論は︑いずれ識見ゆたかな博捜の人の初心を忘れないでいるつもりである︒会と小島さんとには大ある︒

きな影響をうけたそのご恩をおかえしするのには︑この際︑小島烏水論でもつづることができたら︑しあわせだと︑ふと考えの先駆者たち﹂という展覧会がひらかれたので︑さっそく見にてみた︒そう思ったとき︑ちょうど十二月に丸善で﹁近代登山いった︒これは小島烏水︑木暮理太郎︑岡野金次郎の三氏の生みが薄いのにひきかえ︑小島さんは︑わたしにとっては恩師に誕百年を記念するもよおしであった︒木暮︑岡野両氏にはなじもあたる人であり︑もっぱらその部分にひきつけられていった︒（116）

日本山岳会と自然保護

日本山岳会と自然保護

二十二日に開かれた四十九年度通常総会において承認され︑七ｌ富士山ケーブルから連峰スカイラインまでＩ

本会の自然保護委員会が︑当面の運動目標を山梨県の連峰ス

渡辺公平
カイライン一本に絞ることに決めたのが︑昭和四十八年十二月﹁山﹂三五一号にそれらの全文が掲出されているが︑日本山岳提出した︒

会の自然保護活動の歴史的な流れを理解して頂く一助ともなる

月には︑十六日付で山梨県知事宛︑会長名で要望書︑意見書を

この間︑自然保護委員会︵以下委員会と略する︶はなにをしたの最終委員会だから︑もう一年半になる︒

か︒またどれだけの成果があったのか︒会員諸兄にアウトライ

ので︑要望書の要点だけを再掲しておこう︒

くは大正十年の尾瀬沼発電問題︑昭和十年の富士山ケーブル問

ンだけでも報告する義務があるので︑それらに関することは︑題から最近では屋久島・上高地・尾瀬・大雪山などにおける自﹁本会は明治三十八年創立以来︑自然尊重を重視してきた︒古それらを丹念に読んでもらえば︑大体の動きと︑その成行と然破壊に対する活発な反対運動を続けて来ている︒

出来るだけその都度﹁会報﹂に載せてもらった︒

いうものが明らかになるわけで︑日本山岳会の自然保護委員会を行なうことが四月二十二日の会員総会で決定された︒

ライン計画ｌまたは自然公園道路﹄を主要目標として反対運動

本年度の活動方針として︑昨年度に引続き所謂﹃連峰スカイとしては︑委員会が生まれて以来︑最も活発に活動した一年だ
ったと言えるだろう︒

連峰スカイラインに反対する委員会の方針は四十九年四月の会報﹁山﹂三四六号にぼくが書いた通りだが︑この方針は同月（117）

織りなす繊細な自然美ｌと豊富な動植物相﹄のためであった筈

和二十五年︶されたのは﹃代表的な日本的景観ｌ原生林と渓谷のい自然は今や見る影もなくなった︒ここが国立公園に指定︵昭かつて本会の大先輩たちが︑あれほど愛された奥秩父の美し画への着工を見送ることにしている︑云々︒

変化に対応し︑計画中の生活関連道路等を除き︑この際建設計する措置を講じている︒また総需要抑制策等によって諸情勢の

奥秩父等の地域についてはこれを保存するため道路計画を凍結

そこで本計画においても︑現に自然に原始性が残されている

く県の今後の行動を監視することにして︑事態の成行を見守る

この県側の回答を全面的に信用したわけではないが︑とにかである︒ということに委員会は態度を決定したが︑無許可林道工事のこ

五月十八日から三日間︑本会役員︵織内副会長︑山本理事︶が最終的実地検分を行なったが︑その結果︑破壊の進行は秩父とが明るみに出て︑環境庁から調査員が派遣されたりしたのはの依嘱で尾瀬を調査し︑わが国の自然財産として如何にこの地大正十年の尾瀬沼発電の場合は︑武田久吉博士らが農林当局いことではない︒むしろその歴史は古いのである︒

岳会が自然保護︑自然環境保全の問題で立ち上ったのは︑珍し

山梨県知事への前記要望書にも示されているように︑日本山

自然保護運動への第一弾

その後のことである︒の昔を知る者にとって︑目を蔽わしむるもののあることを確認

われわれはこれ以上の自然破壊を断じて許すことができなした︒しかも開発の手は今なお進行中である︒

い︒祖先たちが大切に守ってきた日本の自然を︑われわれの世こに本計画の中止を強く要望する︒﹂

代において荒廃に帰せしめる権利は何人にもない筈である︒ここの要望書を発送すると同時に︑会の意見を説明し︑あわせの書面を秘書課長宛に出した︒それに対して七月二十九日付で帯が国宝的存在であるかを天下に明らかにしたけれども︑会とて知事の意向なども伺いたいので︑知事との会談を希望する旨てきた︒それも﹁山﹂三五一号に全文紹介してある︒

県企画調整局長望月幸明氏から鄭重ではあるが断り状が送られ文部省がその尾瀬ヶ原を天然記念物に指定しようとしたことに山岳会が︑自然破壊行為に向って反対の動きを見せたのは︑してのはっきりした行動は起さなかったように思う︒

復の場を提供するとともに過疎地域に活力を与えようとする地

対して︑水利権を所有している東京電灯会社︵今の東京電力︶が要約すると︑この計画は山地の高度利用をはかり︑人間性回

自然環境保全の重要性が考えられている︒

域開発計画だが︑近時経済重視から福祉優先への転換が図られ(118）

水力工事に重大な支障があるという理由から反対運動を起した会に於いて方針を決定︑此の問題の満足なる解決のために全力も当然の結論である︒本会としては九月十月の再度に亘る理事とは論ずるまでもない︒併し︑此の問題について我々がその主本会としての主張が︑尾瀬・富士に限定されたものでないこを挙げて努力す顎へきを決意し直ちにそれぞれ活動を開始した︒

時である︒

ケーブルカー計画が新聞に伝えられた︒そこで︑山岳会は機を張を貫徹するか否かが将来に如何に重大関係あるかを考える

昭和十年九月のことで︑たまたま時を同じうして︑富士山の﹁会報﹂五十号は自然破壊運動反対特集号の観を呈した︒

我が日本山岳会は断然反対であるという一事を此の機会に天下自然の破壊︑無統制な機械文明の自然界への侵入に対しては︑

時︑我々はその責任の重大さを意識せざるを得ない︒

逸せずそれらに対する反対の態度を表明︑同年十月発行された

その一部は﹁連峰スカイラインに反対する自然保護委員会のに表明し︑旗幟を明にして置くことは望ましきのみならず︑当頂に達する安楽さよりも︑懸け代えのない自然の保存を尊重す

されて︑その事業がその地域を失なうても尚国家に貢献し得るであるが︑或は目前の利益に捉われたり︑又は物質文明に眩惑のために犠牲に供する如きは︑憂国者の坐視するに忍びざる処(119）

方針﹂︵﹁山三一画六号︶でも紹介したが︑巻頭に﹁尾瀬水電と富が﹁富士ケーブル反対﹂︑武田久吉氏が﹁風景地の保護と国民の士ケーブルカーの問題﹂と題する会の主張を掲げ︑小島烏水氏

四十年も前のことだが︑日本山岳会理事たちの叡智と勇気に然の義務でもある︒﹂

うことに改めて驚かざるを得ない︒

脱帽するとともに︑日本という国が少しも進歩していないとい武田さんの論説の中にも次のような文章がある︒恐らく尾瀬るものであり︑且又︑国家百年の計に立てば当然斯く考うべき﹁邦内他に代る可きものもない国宝的風致区域を︑一種の事業ものと確信して疑わないのである︒産業の発達に寄与するとかせんとする者がある︒而もそれが︑日夜金銭上の利益のみを追ものと誤信し︑国土に対する認識不足から︑敢えて破壊を誰歌ヶ原のことを指しているのであろう︒

科学的研究に資するとか云う遁辞の下に今日迄如何に多くの自の条りを抜き出してみる︒︵一部重複︶

然が破壊されたかを熟知する我々としては︑此の決意は余りに﹁我々は四十万キロワットの電力よりも︑居乍らにして富士山分を﹁山﹂三四六号の中にも抜華しておいたのだが︑それ以外

爽快なほどその論調が精気に満ちているので︑主張の主要部ている︒

ッターホルン鉄道のことなど﹂という長論文でも・ヘージを使っ自覚﹂︑そして松方三郎氏が﹁他山の石ｌユングフラウ鉄道︑マ

日本山岳会と自然保護

うに汲々として︑他を顧ることなどを知らない事業家側のみで稿がトップを飾っている︒﹁：⁝・富士登山鉄道株式会社の事業認可は︑内務省においては発生以来機会ある毎に︑富士の自然防衛のために努力し来たっなく︑国家擁護を主眼として国利民福を計る可き立場にある官昭和十年という時代的背景もあるが︑武田さんは憂国者といた我々としてこれ以上の喜びはない⁝⁝もちろん此の決定の持憲の間にさえ︑是認されんとするは︑皇に慨嘆す可きことでなう言葉まで使っているが︑﹁近時政府並びに関係者は︑日夜心労

つ意味は決して富士山に限られるものではない︒永い将来に亘の見地より何れも却下するに至ったということであり︑此問題を敢えてする程の熱誠があるならば︑貴重な国宝的地域の壊滅って起り得︑へき類似の事柄に対し︑今日の決定が一つの前例と国民保健︑国立公園の趣旨に基き︑文部省においては名勝保有に対して︑黙して立たないのは何故であろうか︒彼らは斯くもして重要な役割を演ずべきは争う余地がない︒況んやこれと形くて何であろう︒﹂

は︑須らく声を旺にして国士擁護を叫ばなければならないと痛我国土に対する認識に欠如しているのであろうか︒心ある国民というのがその論旨だが︑さすがに松方さんらしい卓見だと

い計画が将来起らないとは何人も保証することはできない︒﹂

を異にして然も自然を冒涜することにおいて︑これと異ならならしいと思われるが︑尾瀬ヶ原や富士山などの自然を破壊しよ

感せざるを得ない﹂と政府を非難している︒いかにも武田さんうとする動きに対する山岳会の怒りが︑どんなに激しいものでめるかに関しては我々今後の努力如何が関係する所まことに大思う︒そして﹁今回の決定を如何に生かし︑より有意義ならし山岳会宛に出した次のような礼状が記載されている︒の﹁会報﹂六一号には︑富士大宮浅問神社の高橋正作宮司から山自体にとっても非常な喜びであったらしく︑同年十一月発行

このケーブルカーの建設計画申請が却下されたことは︑富士なりとしなければならない﹂と結んでいる︒

あったか︑その一端を覗き得る資料として︑この﹁会報﹂五十号は貴重な文献だと思う︒

富士山ケーブル反対の成果

富士山ケーブルカー問題は︑二年後には日華事変が勃発するというような時局を反映した面もあって︑翌十一年には計画が預りお蔭にて一段落の解決を見申候事国家のため慶祝至極︑霊﹁拝啓：．⁝富士山ケーブルカー問題については甚大の御援助に

同年の七︑八月合併号となって発行された﹁会報﹂五十九号

峰をして永劫に守護するの一大防衛戦の勝利を獲たるを欣快至不許可となり︑山岳会の反対運動は成功した︒には﹁富士ケーブル問題解決す﹂という標題で松方三郎氏の寄(120）

日本山岳会と自然保護

取り敢えず御挨拶申上候︒会員各位にもよろしく願上候︒十月堪︑今後いよいよこの鉄案の下に油断なき努力を払い申度存候︒

極に存候︒貴会の天下大衆を率いたる御正論の致す所奉謝に不水底に沈まぬうちにせいぜいその風物を心の目に焼きつけてお統制も必要であろうし︑ある程度の犠牲もまた止むを得ない︒

慨なきを得ない︒公益優先︑国家国防の完壁を期するためにははならぬと思う︒

いた方がいいと思う﹂といった案配で︑金輪際︑戦争などして山岳会の強烈な反対運動だけのせいではなかったではあろう

三日・﹂

しかし︑尾瀬ヶ原水電問題の方は︑富士とは事情もちがうた

かすかな記憶によれば︑堰堤工事も地質の問題から困難視され︑国策の犠牲は尾瀬ばかりではない︒幸い尾瀬の方は︑ぼくの黒部川発電中止への要望

め︑武田博士らの主張を以てしてもその計画を撤回させること功を収めた︒

が︑とにかく︑富士ケーブルカーの方は以上のように大きな成はできなかったらしい︒会報にもその後の尾瀬に関する記事はがれたが︑黒部峡谷の水電計画は︑国策の線に沿ってどんどん

原も沼も現在見られるように︑水電計画の犠えになることは免致と水電﹂なる一文は︑この黒部の電源開発に関連して︑いか会員塚本繁松氏が︑十七年の秋﹁会報﹂二九号に寄せた﹁風進められたらしい︒

ほとんど見当らない︒

ただ十五年十二月に発行された﹁会報﹂一○○号に︑吉沢一郎氏︵らししの﹁尾瀬の問題﹂という短文が出ている程度であ︾︵︾Ｏにも山岳会の人間らしい︑また塚本さんらしい気骨を感じさせの一部を引用させてもらうことにする︒

十五年といえば︑日華事変が勃発してすでに四年を経過して﹁私の真実言いたいのは外でもない︒これ以上に黒部に水電をおり︑国策の前にはあらゆるものが犠牲にされた時代である︒

いた頃だから︑吉沢氏の文章にもあきらめの色が濃い︒電気庁

起してもらいたくないということ︒必要な電力は何とかして他ったことを知るためにも︑われわれの今後の参考としても︑その手によって尾瀬の実地測量が行なわれることになり︑堰堤のの方法で起してもらいたい︒黒部も今尚上流と支流が未発電のるものがある︒塚本さんの危倶したことが︑決して杷憂でなか位置などを決める地下の調査が行なわれることになったというまま残っている︒

いくら抵抗しても無駄だということを誰もが肌で知らされて上に浮び上ってきた︒われわれ自然愛好者にとっては多少の感情報に関連して︑﹁いよいよ尾瀬も時代の脚光を浴びて国策線(121）資材不足のため幸いにも未発電で残っている︒戦時中はなかな

これらももし資材さえ十分なら無理矢理発電されたろうが︑しても︑山などに出かけることさえはばかられる時代と化しててしまった︒青壮年の男子は戦場に狩り出され︑山岳会々員にもはや︑自然保護問題などにかかずらう余裕などはなくなっ

どんどん伐り倒され︑地元の人達が誇り︑登山者たちが讃えてその間に重要な国策資源として︑至るところの山で︑森林がいった︒

か着手できないだろうが︑豊富になったらやりかねない︒

国の美しい山河のこと︒火急の必要に迫られて貴重な原始林はきたブナなどの原生林が次から次へと姿を消していったのであ国威は及ぶところ何十倍となったが︑さて省みられるのは故を︑いつまでも成行に委せておいてよいであろうか︒国破れての中で三つの願いということについて話している︒第一は日本

昭和三十七年の全国支部長会議の席上︑松方会長はその挨拶めをかけることの必要を改めて論じたのは松方会長だった︒

しかし︑山岳会でそれらの問題をとりあげ︑その傾向に歯止もあって日本の自然環境は著しく破壊され続けた︒の荒廃は続き︑レジャーブームによる観光産業の野放図な拡大

戦後も歴代自民党政府の高度成長政策のあおりを食って森林しい話である︒

い︒そして山が各地で裸にされて敗戦の日を迎えた︒バカバカ

わが国森林荒廃の渕源は実にこの戦争にあったといっている︒

伐り払われ︑水電のために峡谷の風致は空しく死滅してゆくの山河ありでは困るが︑国益々栄えて今や山河なしでも甚だ困る

太平洋戦争が二年目に入った時期としてはかなり思いきったではないか⁝⁝﹂

発言だと思う︒そして毅然として黒部や尾瀬の発電中止︑富士の原始林伐採中止を要望した結びの文章など立派なものだと思声﹃ノＯ﹁残すべき原始の風致は決然として残し︑大自然の恵みに依て大国民を育て上げて行くという大国策を今こそ確立すべき時ではないか︒この意味から黒部発電の中止︑尾瀬発電の中止︑富士山の原始林伐採中止等を衷心より熱望してやまない︒﹂

塚本さんは﹁国破れて山河ありでも困るが⁝⁝﹂と書いたが︑する山岳団体としての責任は解除されていないということ︑そ会ができて︑山岳会はその構成の中に加っているが日本を代表山岳会を楽しいクラブにしたいということ︑第二は日本山岳協

昭和十六年十二月八日︑太平洋戦争に突入した日本は︑その塚して第三にもう少し広い意味での対社会的活動としての自然保

会の自然保護に対する基本的姿勢

本さんの困るといった道に向って歩き出していた︒(122）

れば気がすまないという危険な人物も︑あい変らず天下に満ち消してしまったところも多い︒山を見ればケーブルをつけなけ

ドライブ・ウェイを造って︑その結果︑人間の歩く道は姿を至るもの︶の建設と延長に︑支部長会議の名において反対を決

イライン道路︵鍋冠山より大滝山︑徳本峠北面をへて上高地に明︑真剣な討議の後全員一致で︑ロー・フウェイ及び上高地スカ部より提案されたものであり︑須賀太郎支部長と石岡委員が説録されているから省略するが︑このロー・フウェイ反対は東海支支部長会議の模様と︑要望書の全文は﹁会報﹂二三○号に収ている︒そんなことはわかりすぎていると思っていると︑案外護に言及している︒

少しもわかっていない︒いうこともなかろうと黙っていると︑そして十二月の理事評議委員会では︑交野武一評議員を中心

保護委員会の原点となった︒

員会を設置することを申し合わせたことだ︒これが今日の自然

もう一つ特記すべきことは︑山岳会内に自然保護に関する委議したのである︒の前に余りに多い︒ヒマラヤ遠征大いに賛成だが︑自分の国の山を目茶苦茶にしておいて何のヒマラヤだということなのだ︒
われわれは日本人だし︑われわれの会は日本の山岳会なのだから︑何としても日本の山をちゃんとした山にしておかねばなの同会で正式に委員会が設置された︒委嘱された委員は次のとに︑次の理事会で発足できるよう準備を進めることにし︑二月おりである︒

るまい︒日本山岳会の土台は︑やはりこうしたことに対する明確な考え方の上に︑しっかりと根をおいていなければならない

委員武田久吉神谷恭藤島敏男日高信六郎深田久弥
古沢肇田中薫足立源一郎千家哲麿福井正吉渡辺

委員長松方三郎と思うのである︑といった要旨が﹁会報﹂一三三号にも報告されている︒

西穂高ロープウェイ反対と委員会の誕生

西穂高ロープウェイの建設計画に対する反対が決議され︑要望

高地で開かれた支部長会議において︑かねて問題になっていたが組織されていたが︑具体的には活動していなかった︒﹂そして﹁会報﹂二四○号に報告しているように﹁従来から自然保護委

しかし四十年度の自然保護担当理事となった杉浦耀子氏がなお随時適任者を追加委嘱する︒

公平村井米子交野武一他各支部長書が厚生省国立公園部長︑日本自然保護協会理事会などに提出

このような考え方︑方針が前提となって︑三十八年十月︑上

された︒

(123）

とんでもないことになっている︑といった事実はわれわれの目

日本山岳会と自然保護

Iことになったが︑村井米子氏が自然保護委員会の中で活躍した

更めて委員会を構成し︑協議の上︑具体案を作り活動してゆく﹂﹁本年度は松方会長︑村井評議員︑交野評議員等と相談して︑れている︒が︑村井委員のこの運動における活躍は目覚しいもう村井委員の記事︵会報二八九号︶に屋久杉問題は詳細に伝えらすと共に山岳会の要望を伝えたりした︒﹁屋久杉を守ろう﹂といも行ない︑部厚な署名簿を携え︑林野庁を訪ずれ責任者に手渡次に起ったのが大雪山における縦貫道路建設計画に対する反のがあった︒

くらいで︑会の委員会としてはこれはという動きを見せなかった︒

北海道の伊藤秀五郎氏が﹁われわれは︑人力による自然の改る︒世界のどの国よりも海外遠征には熱心なわが国の登山家たりた手ぱなしの自然の破壊を放置してよいのかというのであく愚痴をいっているのでもない︒産業開発︑社会開発に名を藷ので︑﹁大雪山の中でも最も奥深く︑最も原始的な︑しかも風光十勝岳山麓の白金温泉を結び︑更に北上して天人峡に至る﹂も

ムラゥシ岳とオプタテシケ岳との間の通称鹿越峠付近を越えてこの道路は﹁帯広に近い新得の奥のトムラウシ温泉から︑ト

対運動である︒

ちが︑お膝元の日本の自然保護には驚くほど不熱心なのはなぜ

変を全面的に否定するのでも︑回顧趣味の郷愁から未練がましなのだろう﹂︵会報二三八号所載﹁哲学者の旅﹂︶と歎いている

わば奥座敷である：．⁝この原始的な美しい自然が今日なお守ら

においても高山植物や森林の美しさにおいても最もすぐれたいのも当然至極といわねばなるまい︒

れているのは︑どこから入っても一︑二日の幕営を必要とする

り︑深田久弥︑村井米子︑川森左智子︑渡辺公平で構成された四十四年度の自然保護委員会は︑加藤泰安氏が担当理事となときであり︑緊急に日本山岳会や日本山岳協会の道路開設反対

くも山を愛するという者共はいまやはっきり反対に立上るべき放したと同じ結果になることは目に見えている．：日本のいやし

不便さの故で︑もしここに自動車道が通れば桂離宮を一般に開が︑ちょうど屋久杉の原始林を守ろうという運動が鹿児島県自屋久杉と大雪山縦貫道路

然愛護協会などを中心に盛り上っていたときであり︑日本山岳

雪縦貫道路に反対﹂の一文を寄せている︒

委員会の方も板倉担当理事を中心に委員会らしい活発な動き

運動を期待する﹂と会員井手賞夫氏が﹁会報﹂三二八号に﹁大持たれ︑日本自然保護協会とも協力して︑反対世論の盛り上りを見せ出し毎月定例の会合が開かれるようになっていた︒井出会でも同年三月十八日には村井委員の提案で第一回の委員会がをはかるべく委員それぞれが活動した︒会員の協力で署名運動（124）日本山岳会と自然保護

二十日付︑三田幸夫会長の名で小山長規環境庁長官宛に要望書

氏など現地との緊密な連絡の下に︑山岳会として四十七年八月が︑この面に示した先人たちの意外なほどの強烈な情熱と︑半近までの︑自然保護運動を会報を基に大まかに拾い上げてみた︵引用した文章のうち仮名遣いと読みにくい漢字については筆者が適当ことができて︑愉快にも思い︑また勇気づけられた次第である︒

世紀をつらぬく山岳会の使命感といったものを行間に読みとるに改めたことをお詫びする︒︶

この反対運動は強力な世論の背景もあって一応北海道庁が計を提出︑計画の中止を強く訴えた︒

画をとり下げるところまで後退したので一応の成果を見たわけ

ように︑これが反対運動の完了を意味するものでないことを委だが︑富士ケーブルの問題で︑松方氏がはっきり指摘していた

大雪縦貫道路と時を同じくして国民の視聴を集めた野呂川の員会は百も承知し今後の出方を見守っている︒

スーパー林道に関しては︑残念ながら委員会としてはなんらま
とまった行動をとれなかった︒石槌山のスカイライン︑尾瀬の横断道路にしても同じようなことが言える︒熱心さも足りなかったのだろうが︑土木機器︑伐材用具の驚くべき進歩によって自然破壊の進行が想像以上に速くなっていることや︑情報集収力の弱いということなどから︑委員会が自然破壊の情報をキャッチした時には︑破壊は相当進んでいたという場合が多かった
せいもある︒

連峰スカイラインや大雪縦貫道路の場合は︑井出氏や山村正光氏など各支部会員や委員が積極的な調査を行ない︑適確な情報の把握に努力したことが︑運動の成果を挙げた要因の一つとなった︑といっても過言ではなかろう︒

以上︑昭和十年の富士ケーブル︑尾瀬水電の反対運動から最（125）

て︑すさまじい前進を示した︒あわて者は︑これで日本も大国

しばらく前の日本の経済界は︑高度成長という言葉に乗っものは悪いことではない︒昔︑いろいろの事情によって合宿にが海外に行き過ぎると︑顔をしかめる人もいるが︑大衆化その

海外登山も普及して来た︒エチケットや言葉の分からない輩

高所登山の忘 れ物に列するようになったかと︑早呑込みしたほどであったが︑綺たちの海外進出を大いに後押ししてあげたい︒また現に︑そこも満足に参加できなかった時代のことを振りかえれば︑若い人

金坂一山︑これを片づけるのに何年かかるかと頭を悩ますような佗し麗に塗りあげられたのは表通りに過ぎず︑裏通りはちり芥の

ここ最近︑登山の研修会などで現役の登山者に接する機会多といったらいいのか︑いくつかの忘れ物もしているようだ︒登ば︑必ずしもそうばかりとはいえないようである︒破行的前進

それでは登山界はめでたく︑喜ばしいかぎりであるかといえでは眼ざましい成果も上がりつつある︒

く︑登山界も激しく変りつつあることを知った︒登山者の技術

山を経済事象と比較したくはないが︑登山者も社会人である以い成長であることが︑間もなく周知されるようになった︒

している︒装備の進歩も著しい︒例えば靴一足とりあげて見て上︑好むと好まざるにかかわらず︑社会の風潮の影響を絶ちき水準は高く︑ひところのトップ・レヴェルの技術が一般に普及も︑岩でも雪でもはるかに登りやすくなっているし︑登山靴を

ヒマラヤ登山の傾向を概観するためクロニクル類をひもといることは難しい︒

よりも︑もっと使いやすいほどである︒

そのままスキーに使っても︑昔のスキーの選手が使っていた靴

(126)

郎

登山者が毎年ヒマラヤを訪れている︒その間死亡者はめったにフランス隊のアンナプルナ初登頂の五○年まで︑十隊足らずのて見ると︑外国の登山隊の場合︑まず終戦の一九四五年以来︑倒的に多いのであるが︑高所登山の場合にはその原因は高度障これが占めている︒国内登山の統計によると︑これも転落が圧

最近の日本隊に多い事故は転落である︒およそ事故の半数をしかし高山病は最近現れた現象ではなく︑昔からあったし︑に衰えてしまうのであろう︒

れた人も多いと思うが︑酸素不足によって︑神経も筋肉も病的

あまり険しくない斜面で転落した話を読み︑奇妙な感じを持た害であろう︒世界的に名の知られた優れたクライマーたちが︑二件にとどまっている︒それ出ない︒その後登山隊の数は増加し︑十数隊から二十隊くらいに及んでいるが︑事故は毎年一五件を数える年もある︒

が︑五七年以降登山隊の数は大差ないのに︑遭難件数が急に増し︑四登山の第一歩は高度の克服から始まる︒だから昔の登山者は︑

また登山者にはその厄介なこともよく知られていた︒ヒマラヤ

次に日本隊を見ると︑一九五二年のマナスル偵察以来五七年までは︑ぽつりぽつりと年平均一隊ほどで︑遭難は起こってい高度順化に対して慎重であった︒高度障害についての知識は最ない︒五八年は日本山岳会がヒマルチュリ計画に着手した年であるが︑外貨事情がきわめて不自由な時代にもかかわらず︑こ近の方がずっと豊富であるにもかかわらず︑このごろは高度障リーダーが指揮をとり︑有能な幹部が慎重に計画を立てる︒行

海外登山の初期には︑登山および人生における経験の豊富な害が直接の原因である転落などの初歩的な事故が多い︒の年から数隊が海外へ出るようになった︒事故もぽつぽつと現った︒遭難が急に増加したのは外国隊よりも十一年遅れて六八

動面でもあまり無理をしないので︑事故は少ない︒しかしそのれているが︑当時︵五七年以降︶の外国隊よりはずっと低率であ

年からである︒この年はまだネパール政府が登山を禁じていたなベテランが指揮をするわけでなく︑ドングリの背くらべ的なうちに大勢の日本人が海外の山へ行くようになった︒昔のようにもかかわらず︑あちらこちらで日本隊の事故が多かった︒

何故ある年から突然遭難件数がふえたか︒遭難の割合がふえ

たちにもやれそうな気になってくる︒いや︑むしろやらなけれ自分たちと大差のない登山者が運よく登頂したとすると︑自分し吻たといってもよさそうである︒その理由はいま明らかではない
識が︑外国隊も日本隊も同じような変化を示している︒最近の日そして豊富になった資料を仕入れて計画を立てるのである

ばならないような気になる︒

岬本隊はまことにお粗末であると︑一部の人の箪整を買っている
罐が︑これも成長期に起こる一種のハシカみたいなものであろう
高か︒いずれにしても︑大事にしなければならない時期である︒（127）

る︒時間が不足してくるとまず省略されるのが高度順化の段階

は一所懸命にやるが︑高度順化のスケジュールはおざなりであ

いい場所から指示すれば︑ずいぶん便利である︒登頂隊のルー路におけるルート開拓などは︑リーダーが隊を離れて見通しの

最近の通信機は大変便利になっている︒アイスフォールの迷力の不足をアタックで一挙に取りかえすのは乱暴である︒

で︑見かけの強そうなものがどんどん高所に突っこんで行き︑ト指示に使える場合もある︒計画の変更などにもきわめて便利が︑計画の細部にまで眼が行きとどかない︒登頂のための調査

ピンチに陥る︒

ないと思う︒それ以前の順化の問題が大切なのである︒しかもい︒しかし高度障害がひどい場合には︑体力も技術も役に立た

く練磨しておくことが大切である︒付け焼刃の技術は通用しな

ところ︑そのような馬鹿げた隊は冬山に入る資格がないなどとの中で︑その隊はトランシーヴァを携行していないと付記した

かつて文部省の登山研修所で︑リーダーシップのテスト問題である︒しかしこれを十分に使いこなすことは意外に難しい︒

順化の様子は個人差が大きく︑また予想もつかない︒経験によを持っていたのでは︑いつまでたってもトランシーヴァは使いきめつけていた学生が何人もいたが︑このような紋切型の考え

こうした高所での登山のためには︑ふだんから登山技術をよっても変ってくる︒これをこなすには計画に余裕を十分持たせいた位置では間に合わない場合が多い︒昔は予定通りでは無理

高所登山の場合︑最高所のアタック・キャンプは︑予定してかり立てておかなくてはならない︒高所登山でトランシーヴァ

備を携行するか︑さもなくぱ装備が故障したときの対策をしっこなせないであろう︒登山には︑ほとんど故障しないような装であると分かったとき︑計画を変更してもう一個所キャンプをついて打合わせておくことが大切である︒もしこれに頼りきりの修理はまず無理であるから︑事前に︑故障した場合の処置にることである︒

進めてからアタックにかかるのが普通であったが︑最近は予定

組織の力というものは︑指示が的確に行なわれ︑その指示がの切れた凧と同じである︒

ュ・タクティックスがめったに行なわれないにもかかわらず︑確実に実行されたときに発揮される︒そのためには予め考えらの登山をしていて︑その故障に会ったとしたらどうなるか︒糸

八千メートル前後でそれを強行する︒悲劇に突入するチャンス

れるあらゆる想定のもとに︑どのように計画を立て︑またそれの位置から長時間かけてアタックを強行する例が多い︒このごの多い所以である︒初めからそのつもりで長年にわたって超人を変更していくか︑事前に十分討論して︑全隊員が納得しておろでは国内の登山で十数時間かけて行動するといったラッシ

的体力を鍛えて来た人ならば話は別であるが︑酸素やポッカ能(128）高所登山の忘れ物はどのような形の隊にとっても大切なのであるが︑山に入ってこの点比較的やりやすいように思われているが︑先輩︑後輩のくことが望ましい・縦系列に育ったメンバーで組織した隊は︑

こんな空気を感じると︑こうした登山者たちは高い山をどう考い協会としてはそんな指導をしている訳ではないのだろうが︑熱心だが︑山の登り方に関する諸問題にはさっぱり熱がわかなへの入山手続だとかそれに類した事務的な情報の交換には大変えているのか︑恐しくなってくる︒いい山を見つけ出して隊を意志の疎通は意外にあいまいなことが多い︒出発前の打合わせ

きだしてしまう隊が多いようである︒

からトランシーヴァを使えばいいや︑といった甘い考え方で動から能率はできるだけ上げたい︒しかしそれだけでは立派な登って︑情報集め大いに結構である︒金のかかる海外登山である

送りたい気持は十分に理解できる︒また未知の山に挑むにあた談など始めたら︑円滑に進行するはずがない︒これなどは︑ト山はできない︒いくら情報が豊富になったとはいえ︑ルート図

もしこうした隊が山の中で分散してから︑合議制で行動の相ランシーヴァという器械の使い方を甘く見て︑トランシーヴァ

片手に岩を登るといったところまでいかない︒この辺の空気がいたが︑このごろではベテランと呼ばれる人たちも︑その轍をならないが︑トラブルの続出と予定変更がエクス・ヘディション

海外登山はできるだけ綿密な計画のもとに行なわれなければ高度障害や雪崩の事故にもつながっているのではなかろうか︒に振りまわされる例であろう︒

登山準備の段階で︑装備や食料︑あるいは事務手続に追われ踏んでいるようである︒このような経過で︑山の中で現れるト

つっこんで︑変化に対応できる弾力的な頭悩を訓練するのが本の実態である︒それだから情報がほしいのであるが︑もう一歩て︑登山計画をないがしろにするのは︑初心者だけかと思ってラブルをトランシーヴァはすべて聞いている︒トランシーヴァ

最近はヒマラヤで雪崩にやられる例が多くなった︒日本の山えない︒

筋で︑こうした人にとっては多少の情報不足は大きな問題たり

では情報にしたがって雪崩多発地帯を上手に避ければ︑雪崩遭

このごろ情報という売りものがさかんにもてはやされていにまつわる悲劇は意外に多いものである︒

る︒買う方にとっても大変都合のいい商品である︒しかし登山

難はかなりの程度に防げるはずである︵現実にはそこまで行っていないが︶・しかしヒマラヤではそうした手は使えない︒また陥を生じやすい︒

日本山岳協会では毎年海外登山研究会を開催しているが︑そ登りやすいルートは︑いずれかといえば︑雪崩の多発地帯に多界における情報の取扱いが適切でない場合には︑いろいろと欠

こにはいつも不思議な空気が流れている︒すなわち︑海外の山（129）

いからである︒しかも未知の山における雪崩情報は皆無に近く︑登山者にとって雪崩の問題で一番面倒なことは︑山を下から

山麓の住民も雪崩地帯のことは知らない︒

危険地帯を通らなければならないとしたら︑一時に一名だけを守るだけで︑雪崩の死亡者は十分の一以下に減ることは明らが通れ︑というルールも守られていない︒ここに挙げた二原則

かであるが︑登山界一般はそれを放置して来た︒

しかもでたらめな雪崩理論が横行している︒雪崩事故のコメ見たのでは︑雪崩の発生場所やその流れ方を誤りやすいことでントに︑気温が高いのに行動して云々という言葉は常に聞くと安全だろうという誤解をいかほど振りまいたか︒不勉強な登山

くのであるが︑稜線に出るまでにやられてしまうのであるから者も悪いが︑このようなことを︑見逃がして来た登山界はもっある︒稜線から見下ろすときは︑その判断はかなり正確に近づ

高所登山の場合︑ときたま氷雪崩にやられるであろうことは︑ころであるが︑これを逆に受け取って︑気温が低くさえあれば過去の先輩たちの記録からも予想できることである︒しかしこと反省しなければならないと思う︒

始末に悪い︒のごろではヒマラヤで新雪雪崩にやられる場合も非常に多い︒

ヨーロッパの国では日本のようなドカ雪が少ないので︑雪崩よって予想もしなかったような被害を受けてから︑国を挙げて海外登山のうちでもネパール・ヒマラヤにとくに多い︒降雪量

雪崩対策に取り組み︑防護施設など戦前とは一変してしまったの被害も一般には日本とは様子が違うが︑戦後何回かの大雪にのアルプスの雪崩よりは似ている︒したがって日本の山で雪崩体において日本の山の雪崩に似ている︒少なくともヨーロッパ

そうである︒そろそろ日本の登山界も雪崩に対する認識を改めが多い地域だからであろう︒しかしヒマラヤの新雪雪崩は︑大をよく観察し︑その避け方を一応心得ている人は︑かなりの程登山を古い時代までさかのぼって見ると︑探検的な要素が多て頂きたいものと考えている︒

から考えて︑誰でも無茶だと思うような斜面で行動して遭難し度にヒマラヤの雪崩を避けることができると思うが︑積雪状態

ら二︑三日は急斜面に近づくな︑と古くから言い伝えられてい雪崩は登山界の最も大きな忘れ物であると思う︒雪が降った法の開発と同様に大切であった︒のような自然︑そこで生活する方法を知ることは︑山を登る方るといった方が適切であろうが︑人間が生存することを拒むか然との戦いである︒山で生活するというよりは︑むしろ生存すかった︒登山とはまず山岳の探検であった︒同時に荒々しい自ながら︑これが守れずに遭難が絶えない︒統計的に見て︑降雪ている︒

後一日待てば新雪は大体落着くが︑それすら待てない︒（130）

高所登山の忘れ物

体力と動物的な感覚であったろう︒そして少しずつ経験を積みそのような時代に大切なことは︑学問や知識ではなく︑強い者の持っていた情報は︑かもしかや熊とくらべても大差のないんな変った場所に入りこんだことを記憶している︒当時の登山

終戦直後の物資欠乏期にも︑事情は同様であった︒いやむし大いに働かせなければならなかった︒

登山者が経験を積むにしたがい︑その知識も次第に普及してろ戦前よりも悪かった︒しかしその頃から登山の方法が組織化

ところであった︒したがって人間でありながら︑動物的感覚もいく︒あらゆるスポーツの中で︑本の出版が一番多いのが登山され︑指導のやり方も能率的となってきた︒これは戦争の経験

いあるまい︒

であるが︑そのため後発の登山者は︑書物によって広く知識をが登山に取りいれられたためかも知れない︒厳寒期の稜線にキ

かさねていき︑危険を避けながら山を登る方法を知ったのに違得ることができるとともに︑読書によって登山を楽しむというャンプすることも上手になった︒そして携帯ラジオによる気象情報が︑登山行動を計画的に進めることを可能にした︒また交副次的な喜びを味わうこともできたのである︒

傾向としてはこのように進んできたのであるが︑例えば私が山行動はますます能率的になってきた︒

これは一種の進歩ということができる︒しかしそのためにマ通が便利になったので︑アプローチの所要日数は短縮され︑登イナスの面も現れてくるのは止むを得ないであろう︒登山者は登山を始めた第二次世界大戦前夜の状態においては︑一般の登た︒一般の登山案内書などは結構普及していたのであるが︑第初歩の段階から効率的にクライミングの方法を身につけるかわ

山者が山の資料を手に入れることは︑決して容易ではなかっ

一線の困難な登山が対象となると︑簡単に情報を手に入れるわ

りに︑山の自然的要素に注目する余裕を失ってしまった・山は︑

けにはいかなかった︒

また当時は通信も便利ではなかった︒気象データーは毎日ラ

このような環境に育った登山者は︑成文化されたルールにしジオで発表されていたが︑山の中でそれを捉える携帯用のラジでも眺めながら翌日の天気を予想したものである︒山を歩くた

ばられることがないとすれば︑エンジニアリング化への道に突技場と化した︒

めの資料としては︑当時の陸地測量部の五万分の一の地図︵今進することになりやすい︒登山技術の向上よりもまず人工的補あるいは岩壁は︑すみからすみまで詳しく知られた︑一種の競日のものに比して狂いが大きい︶くらいのものである︒積雪期

助用具の開発ということになる︒例えば水泳の競技において水オなど売っていなかったから︑山に入っている連中は︑雲行きの中級山岳を地形図だけを頼りに歩いたとき︑人跡未踏のいろ(131)

とを平気で行っている︒

かきのような不当な補助用具を使ったとしたら︑その競技者はった登山者の欠陥は︑自らよく承知して︑そこをかばうようにも無益であろう︒しかし近代化によって体質の一部が虚弱とな

覆水盆に返らずという︒昔のとおりの登山に戻れということ立しようとせぬ登山界である︒いずれの方向に進んで行くか︑成分化されたルールを持たず︑また自らの倫理をめったに確して計画し︑行動しなければならない︒

永久に葬られてしまうはずであるが︑登山者はこれに類したこ

今日の最も近代的な登山は︑スポーツというよりは情報獲得の経営工学科の対象にしてもいいくらいだ︒したがってその成競争であり︑行為の機械化であるともいえる︒極論すれば大学

私は知らない︒しかしいつの世にも︑登山とは何か︑どのようりにされてはいけないと思う︒

な流れに乗ってきたか︑といった根源的な問いかけは︑なおざ果も効率が高い︒

しかし現代登山者が総ての点において優等生というわけにはいかない︒どうも犠牲者の数が多過ぎるようである︒戦争の場

えて比較しがちである︒もしこうした単純な比較を︑古い型の体力︑技術︑装備︑情報といった目につきやすい面だけでとら

登山者と対比して行ったとすれば︑新しい型の登山者の方がずっと優れていると結論しやすい︒しかし未知な要素の多い︑新しい高い山を目標にする場合︑もっと別の要素︑例えばルートを素早く嗅ぎ出したり︑隠された危険を予見するような︑感覚的な能力も大切なのである︒（132）

合には︑いかに優れた指揮官を得たにしても︑ある程度の犠牲は止むを得ないものとされている︒しかしいくら甘い評論家でも︑登山隊リーダーに対しては︑それほどの寛容度は示さないであろう︒登山は戦闘ではないから︑生命の犠牲は極力避けた◎登山の構造が複雑になるにつれ︑人は登山における能力を︑V、

黒部の山案内人

黒部の山案内人

湯口康雄

所どこよとたずれて聞けばここに一つの話がござる

人名などに多少の異同はあるが︒

うな盆踊唄﹁愛本橋大蛇口説き﹂になっている︒ただし︑地名︑Ｉ下立村の人びとＩ

黒部川は︑愛本橋の下に濃藍の渕をつくっている︒このあたり︑両岸にせまる山の端の岩壁が庇状にせり出し︑それを被うように樹木が謬蒼としており︑妖気の漂いを感じさせずにはお
おりたて

かつて︑この橋の西︑俗に下立愛本と呼ばれているところに︑かない︒

所越中の愛本村に
花の八月十日の季節

綜を齋ぐ店があった︒ここの綜は︑﹁愛本の綜﹂と称され︑長持明日開帳の参りしもどり
セツ半頃愛本橋のあけびわれていた大蛇と美女をからませた伝説があるが︑Ｉこれは︑ちすることで定評があった︒これには︑橋下の深渕に住むとい

大蛇に懸想されて嫁いだ徳左衛門︵地元ではヘイザブロゥといそろりそろりと荻生に下る

きれいな男が旅装束で拾てこ︑三日たたないうちに

愛のしるしに川瀬の模様で拾た手拭ちらしを見れば橋のたもとで手拭拾た
ゆあ竺

い︑その店をヘイザブサと称している︶の娘お光が身ごもって帰ってくる︑それと知らぬ母親は︑蛇体となって蛇の子を湯浴させているわが娘を盗み見て仰天する︑娘は親子の縁もこれまで︑と例の糘の製法を伝授して立ち去り︑以後ふたたび両親の前に姿を現わすことがなかった︑という話なのである︒
このうち︑大蛇が娘を口説く部分は拡大されて︑次に記すよ(133)

ここはどこよと子守衆に聞けば
ここは荻生の中村でござる
荻生の中村の徳左衛門とはどこよ

橋の先より三軒目でござる

夜の九シ四シ半頃にお竹お竹と二声三声

口説き﹂が唄われるのだが︑そんな新作は︑踊るというよりは︑

もっぱらそれを観る方にまわっていたものと思われる︒

新作は︑イワナ釣りがまことに好きであった︒たとえば塚本

繁松︵一八九九Ｊ一九四七︶の﹁黒薙川柳又谷﹂︵﹃山岳﹄第二十六

年第三号︶に次のような一節がある︒

まよい者かよ変化の者か

は顔を見合はせてにっこり笑ひ︑早速糸を取り出して釣りにかの群が浮き上がっては沈み︑沈んでは浮き上がって居た︒三人﹁ふと足許の渕を見ると︑渦巻く激しい流れの中に大きな岩魚

まよい者でも変化でもないよ

かった︒十分許りにして忽ち一尺足らずのを一匹釣り上げたの夜の夜中に私呼ぶ者は手拭落とした大蛇でござるを動かしてゐる︒此奴を引き掛けやうとして針を流してゐる中

やうな大きな奴が悠々と水上に浮かんで︑殆んど動かないで鰭でそれに勢を得て熱心に糸を流してゐると︑一尺二三寸もある

黒部の山案内人︑此川新作が生まれた富山県下新川郡下立村にとうとう此川の針に食ひついた︒慎重に浅瀬に流して来て︑下立︵現宇奈月町下立︶は︑黒部川左岸の村落で︑下立愛本と隣り合っている︒新作はここで農業にいそしむかたわら︑米屋をさて引き上げやうとしてぐいと竿を上げると一跳ね跳ねて糸を切り忽ち流れの中へ潜って行った︒此川は竿を振り上げた侭︑も営んでいた︒

現在の此川家は︑昭和十三年︵一九三八︶に新築されたものだ

言はなかった﹂云々・

昭和六年八月︑塚本は新作と滝林耕平を従えて黒薙川を探っ

大きな目をむき口を開けて︑水を睨んだ侭で一分間程も物さへれはこの蓋の裏面に︑此川家の家系を初めとして︑新築の費用ている︒﹁黒薙川柳又谷﹂は︑六日から十四日までの︑つまり前が︑几帳面な新作はこれを記念して﹁御札納箱﹂と自害した木が四千円であったことや︑この年は﹁北支邦事ノ真最中﹂であ﹁朝日岳と北又谷﹂と題して︑同じ﹃山岳﹄の第二十七年第一半の記録であり︑十五日から二十一日にかけての後半のそれは︑製の箱を作った︒御札というのは︑大神宮の神符のことで︑かったことなどを克明に︑しかも毛筆で書きとめている︒しかし︑入渓第一日は柳又谷と北又谷との合流点にある測水小屋泊ま号に載せている︒

どちらかといえばかれは不器用な方で︑草稚はおろか︑稲架さえ満足に作れず︑たえず夫人を嘆かせていたという︒この地方の盆踊りには︑かならずといっていいほど先述の﹁愛本橋大蛇(134）

のに幸いした︒米の運搬だといっては宇奈月へ出向き︑二︑三谷の工事関係者に納めていたことも︑ぼやく家人の目をぬすむ

日帰らないことがしょっちゅうだったというから︑かれのやるりであった︒ここに着くやい︑なやかれらはイワナを求めてあわことは徹底していた︒ｌしかも︑別にこうまでしてイワナをとただしく動き始めた︒だがこの日︑イワナはその陰さえ見せな
リの茎をよく使っていたを片手に湖行を開始したらしく︑出かった︒翌七日は︑釣り竿 といっても︑かれらはオオイタド

らなくとも生活に困るわけではないのにである︒

その行動半径は︑年とともに延び︑晩年には内蔵助谷出合をがけに一匹釣り上げて︑幸先よしと快哉を叫んでいる︒新作が大物を釣り落として地団駄踏んだのはこの日で︑場所はカシナった︒やがて東の空がしらみはじめようとするころ︑息せきき骨太で︑しかも豪胆な男だったらしいが︑こういうことがあ

はるかに越えるようになっていたという︒

このていたらくだったから︑よほど口惜しかったのであろう︒って家へかけこんで来た︒しかも顔色はなかった︒いぶかしが︑︑︑︑︑

六時頃までのおよそ二時間もねばりにねばって︑挙句のはてがそそくさと幕営地をさがすと︑日暮れまでの寸暇を惜しむようる家人に︑かれはそのわけを話した︒

それはともかく︑音沢村ｌ愛本橋の少し上の︑黒部川右岸のていたころ︑その声の主が息を引きとっていったのである︒

果してその予感があたっていた︒新作が岩小屋で声を耳にし夜通し歩き続けたのだ︒﹂

とともに︑家にきっと何事かある︑と思い︑カンテラを下げてう声がした︒妹の姑の声ではないか︒それでうす気味悪くなる﹁岩小屋でうつらうつらしているとき︑﹃まだ帰らんのけ﹄といに︑ふたたびここへとってかえしているし︑翌朝も出発までにやはりようすを伺いに立ち戻っている︒その執勧さといったらない︒﹁あの岩魚もさぞ口が痛い事だらう﹂︵﹁黒薙川柳又谷﹂︶とは︑またしても釣り針を三本もとられた新作の捨てぜりふである︒

いまここで︑新作と︑イワナと︑そして黒部とを短絡的に結びつけるのは早計かもしれない︒しかし︑新作が黒部の谷へわにつけていったのに対し︑新作のそれは漁を通してであった︒

村落ｌの助七が︑黒部で猟をしているうちに山歩きの技術を身け入るようになったのは︑いわゆる登山のための登山でも︑山案内のためでもなかったとすれば︑やはりこれしか考えられなのことながら︑その指向するところが違ってくる︒助七が︑ど同じ﹁りょう﹂でも︑獣扁のそれと三水扁のそれとでは︑当然︑︑︑︑い︒それにしてもかれは︑ただわけもなく本能的にイワナを追った︒たとえ農繁期であろうが︑あきないがいそがしかろうが︑この獣扁と三水扁の違いによるものとみることもできよう︒

ちらかといえば尾根歩きに︑新作が谷歩きに卓絶していたのは︑

そんなものを頓着するかれではなかった︒生来の不器用さが︑にいくらかは役立ったし︑そのころ商売の米を宇奈月や黒部のかれを農作業につないでおこうとする夫人をあきらめさせるの(135）

ギ深層谷落ち口近傍だった︒気短かなかれが︑午後の四時から

黒部の山案内人

漁を通じて山へ接近していった山案内人は︑新作のほかにもそのころの﹁イイダヤ﹂の店頭に︑﹁宇奈月名物﹂と書かれた

上げてくれた︒﹂

瀬川栄吉︵明治十九年九月十五日ｌ昭和十二年十月二日︶︑野村伊太を襲った室戸台風は︑死者二八六六人︑行方不明二○○人︑傷昭和九年九月二十日から二十二日にかけて九州︑四国︑本州

イワナの粕漬が絶えることがなかったといわれている︒

郎︵明治三十四年一月五日？︶のふたりである・かれらは︑冒頭でいた・ほかにもというよりは︑その典型的な存在であったのが︑記述した徳左衛門の在所に生まれた︒栄吉の家は︑少しではあ四隻といった爪痕を残した︒この月の十七日から柳又谷に入っ者一五三六一人︑建物被害四七五六三四戸︑船舶被害二七五九している︒山案内人は︑栄吉︑伊太郎︑耕平の三人であった︒ていた石部幸弍夫妻は︑廊下のどん底でこの余波を受けて難行るが﹁愛本の綜﹂なども並べる菓子屋だったからまだしもであったが︑伊太郎にはこれといった定職がなく︑黒部の谷で土方﹁父や五郎七は︑明けても暮れても黒部に浸っていた︒あれは山男達であったので︑此の湖行も大体予定通りの好果を収めるある︒映子夫人はその冒頭に﹁いずれも黒部保勝会選り抜きの黒部・黒薙川の支流ｌ﹂︵﹃登山とスキー﹄第六巻第八号︶に明かで遺憾なく発揮したことは︑映子夫人の﹁柳又谷糊行日記よりｌ

かれらがこの悪条件のもとで︑黒部の山案内人としての力価ををやったり︑営林署の雇われ人夫になったりして糊口を凌いでいくよりすべがなかった︒

こんなかれらにとって︑趣味と実益を兼ねた漁は︑小気味のどう見たって川漁師の姿だった︒そのころの黒部川にはマスが言及して︑﹁三十年も黒部川で鍛えた岩魚釣りの名人で徒渉は事が出来た﹂と害き︑栄吉︑伊太郎のふたりについてはさらにいい作業であったにちがいない︒

たくさんいた︒投網でとるのだが︑最盛期には富山から来た問栄吉の次男︑享の述懐である︒ついでながら五郎七というの屋がつきっきりであった︒﹂

かれらの所属していた﹁黒部保勝会﹂は︑吉沢庄作︵一八七二

実にうまい﹂と高く評価している︒

る︒の奔走によって成立したものと思われる︒﹃黒部遊覧﹄︵下新川

１一九五六︑富山県下新川郡大布施村︑現在の黒部市︑日本山岳会々員︶

は野村家の屋号で︑伊太郎をさしている︒かれは当時を回想す﹁マスばかりではなく︑イワナもさかんにとった︒これは主とを載せている︒

郡役所︑大正十二年︶はその付記に﹁黒部保勝会﹂と題する記事﹁天下の絶勝黒部峡谷を享有する我地方に於ては︑之が自然美

して釣り上げた︒昼間釣りながら居場所をつきとめておき︑夜岳からくる赤沢出合ぐらいまではいつもくり出していた︒獲物を保護し併て広く之を世に紹介し︑且一般探勝者の便宜を計りになってから網をうつこともあった︒柳又谷の広河原や︑赤沢は塩漬にして持ち帰れば︑﹃イイダヤ﹄では︑ふたつ返事で買い（136）

も熱誠ある人士其の幹部となりて︑大に画策に努めつつあるの置いて︑地方官民中鉾々たる名士愛山家を以て成り︑而かも最ある︒本部は三日市町に︑支部は内山村役場及下立村役場内に有志相謀りて︑大正十一年創て黒部保勝会が組織せられたのでてその開発に努め︑以て此の天恵に酬いむが為めに︑本郡内のってからは︑吉沢先生を通して︑登山客を頼まれることが多く

案内をやっており︑その必要を感じなかった︒ただ︑会にはいく度となく歩いていた関係もあって︑この会にはいる前から山

どは︑古河合名の測量に従事して︑いまの十字峡あたりまでいなかった︒これは下立の衆みなについていえることだ︒わしななった﹂といっている︒伊太郎も同様のことをいう︒つまり︑黒部保で︑当初に於ては登山者の最も要望する︑峡谷案内者を多数養成するを急務なりとして︑該会幹部之を指導して︑祖母谷︑大よって︑それまで劣勢だったかれらの活動をさかんにするため

勝会の結成は︑ぱらぱらであった山案内人を組織化することに下立衆の場合︑登山客の案内についての連絡が直接かれらのに︑大いに役立ったのである︒

黒︑白馬方面の地理を踏査し︑尚三日市︑泊の両省線停車場に
山心得書を一般登山者に無代配布するの計画を立てて居るのでもとへ来ることは︑まずなかった︒たいていは︑吉沢庄作から︑ある︒更に第二次の企としては︑小黒部より剣山︑立山︑佐良︑針ノ木方面に渉る案内者を養成し︑尚進んで露営地に宿泊設備

此川清を経てはいった︒清は別にこの会員ではなかったが︑運送店を経営していたことなどもあり︑連絡事務がやりやすかっを成す等種々の計画を立てて居る・幸に是等の挙にして完成し︑倍々多方面に該会の活動旺となるに於ては︑登山家の利便は頓たのであろう︒しかし︑虎松にいわせるとと︑いう︒きかん坊というのは︑ボスというぐらいの意味で﹁かれは︑きかん坊でＩ﹂に増大して︑此の峡谷美は弥々天下に誼はるるに至るのであら部へ発せらるる方は便利である︒﹂

う︒案内者の雇入れ等登山に関する照会は︑内山又は下立の支

かりとは限らなかった︒勝負事に目がない連中もいたというかあるが︑この家にはしじゅう集まっていた︒むろん山の相談ばら︑時には︑小さな賭場に変わることもあったらしい・冬には

この会のそもそもの発想が︑当時はでに活躍していた芦峅寺
という私的な推測はこのさいさておくとしても︑すくなくとも︑いる前の﹁山じまい﹂と︑二月九日の﹁山まつり﹂には︑吉沢や大山村の山案内人たちを意識してのものであったろう︑など
黒部の山案内は地元の山案内人の手で︑といった考えがあった

庄作を招いて恒例の酒宴をはった︑という︒

かれていた︒たとえば新作︑岡崎三次郎のグループであり︑栄そんな下立衆ではあったが︑内部はいくつかのグループに分ことは否めまい・
新作と同郷の柳原虎松︵明治二十六年十二月十日ｌ︶は︑﹁わしらは︑吉沢先生に誘われてはいったが︑指導は全く受け〔137）

峡谷案内図を峡谷の各要所に指導標を各建設し︑尚案内図及登黒部の山案内人祖母谷と祖父谷との間にある中背尾根や︑八峰キレットなどにと︑かれの山歩きのうまさを絶讃するのは︑伊太郎である︒

耕平は︑滝林耕平︵明治二十六年二月四日１昭和四十三年十二月十吉︑伊太郎︑耕平のグループであった︒

その上︑誠実温厚な人柄であったと伝えられるから︑年上の栄︑︑︑︑二日︶︒同郷の新作と︑塚本繁松の黒薙川踏査行をたすけたこと

るかれが舌を巻くのだから︑ただものではなかったのであろう︒

道をつけに歩いたりして︑後立山連峰に多くの足跡を印してい

じようごだんは︑すでに書いた︒北又谷支流漏斗谷の耕平滝は︑塚本の命名﹁父は百姓で︑決してそんな山人ではなかった﹂でかれを記念したものである︒

栄吉らはｌ栄吉と伊太郎が縁戚関係にあることもあったがｌ吉もかれには一目おいていたであろう︒

山案内に出るときは︑うまが合うというか︑決まって一緒だっ長男の捨吉は︑謙遜しながら話す︒﹁若いころは︑農作業の合間に土方に出たり︑ネズの板の搬出た︒このトリオを最も最眉にしていたのが︑石部夫妻で︑直接という︒特に栄吉とは親交があった︒長女を手伝いとして石部指名がくるくらいであった︒その関係はおよそ十数年に及んだ

人夫をやったりしたものだ︑と聞いている︒﹂

ネズの板は︑棒平から宇奈月へ担ぎ下ろすのだが︑そのころ家へ上げていたこともあって︑黒部へ来たときには泊まっていはまだ軌道が敷設されていなかったから︑せいぜい一日一往復であったろう︒しかし耕平は︑このアルバイトを通して︑虎松

いま︑わたくしの手許には︑かれらが石部夫妻と撮った写真

くことさえあった︒﹁柳又谷がとくにくわしかったのでは﹂というと︑が評するように﹁荷担ぎに強い男﹄になっていったのであろう︒﹁測量の手元としてたびたび出かけたというし︑そのほかにも︑屋﹂︑﹁坊主小屋﹂の四種を即座に指摘したが︑これ以外は思いが数葉ある︒伊太郎は︑﹁柳又谷広河原﹂︑﹁赤沢出合﹂︑﹁平小るものだが︑一行は以後どこへ向かったかはつまびらかでない・

出せないという︒﹁坊主小屋﹂といえば︑黒部保勝会の建設にな

小川温泉元湯から越道峠経由ではいったり︑祖母谷からまわり﹁わしらに何度も柳又谷へは決してはいるな︑といっていた﹂

こんだこともあったようだ﹂と答え︑さらにつけくわえる︒

シ﹂◎

うことになる︑といっていた﹂と︑いう︒どうかすれば︑﹁坊主とがあるが︑これは劔岳から同方面へ下山した最初の女性とい亨は﹁父は︑石部夫妻を案内して剣岳から小黒部谷へ下ったこ説くだけで︑自分の子にすら︑冒険談を吹聴することがなか勺

小屋﹂の写真がこれと関連があるのかもしれない︒しかし︑もはにかみ屋で︑自慢することの嫌いなかれは︑谷の峻嶮さをたようである・二十年勤続で︑日本通運から表彰を受けたのは︑のところ明かにできない︒

しそうだとしても︑その年月日などの詳細は︑資料不足でいま﹁とても︑まねはできなかった﹂

ずっと後のことと聞く︒(138）

黒部の山案内人

い︒ただ︑以下に記すような間接的な証拠︑つまり傍証らしい

ｌ新作には流行を追う癖があった︒ラジオを求めたのも︑ス

ものがかろうじて存在するのみである︒

秩父宮雍仁親王殿下が立山に登られたのは︑大正十三年五月

スキーの練習は︑裏山にあたる鋲岳で︑生地のツグミとりの小キーを仕入れたのも︑この界隈ではきわめて早い方であった︒

さて︑新作の山案内歴であるがＩ︒
である︒その詳細は︑吉沢庄作の﹃立山﹄︵大正十四年︶に明か

た︒

てなぐざ承

新作がおそれたのは︑先にも記した此川清宅での手慰であっったので胸をなでおろした︑といっていた︒﹂

おそるおそる出頭してみると︑案に相違して︑殿下の案内であのある父は︑さては露顕したか︑と大いにうろたえたらしい︒﹁父がいうには︑ある日警察から呼び出しがきた︒胸におぼえ

友二は続ける︒

たかもしれないのである︒

る吉沢庄作が︑スキーもやれる新作を︑黒部保勝会から推挙し朝香宮鳩彦王殿下の立山登山に案内役を仰せつかったことのあ川清と共同経営することをもくろんでいたという︒大正十年︑場にでもなるようなことがあったら︑この小屋を買いとって此屋を借り︑泊まりこみでやった︒そして︑やがてここがスキー

いくじである︒以下殿下の御日程をそれから摘記する︒

六日事務官前田伯︑細川侯︑槙有恒らを先導として︑立山
七日藤橋︑ブナ小屋を経て弥陀ケ原にてご一泊︒この日︑でスキー御練習のためご来富︒芦峅寺︑佐伯静方にご一泊︒
付近でスキー御練習︒

八日風雨の中を室堂に御到着︑立山気象観測所に入らせら
九日ミクリヶ池方面まで︑スキー御練習︒

る︒

十日立山御登肇︒帰途︑浄土山に立ち寄られ︑山頂より一十一日劔岳御登鑿の計画を︑烈風のため御中止︒地獄谷まノ越経由で室堂へスキーで御帰還︒

で御巡遊︒

秩父宮雍仁親王文集﹃思い出の記﹄︵昭和三十九年︶には︑こ十二日スキーで御下山の上︑御帰京︒に︑あどけない少年を含む六名の登山者が立ち並ぶ写真がある︒

ところで︑新作の三男︑孝成︵現姓川瀬︑調布市在住︶のところ

このうち︑大きな荷を背にして木の枝を杖にしている両端のふのときの殿下の紀行文が﹁山の旅﹂として収められている︒﹁父は︑秩父宮殿下について立山に登ったことがあるといってたりは山案内人で︑左端の人物が新作である︒ピッケルを手にいた﹂と︑友二が語ってくれたのは︑おそらくこの年のものであろ右ヨリ田口︵兄︶︑安井サン︑富士沢︑田口︵弟︶﹂という走りした内側の四人については︑その裏面にある﹁小黒部雪渓ニテ︑う︒むろん︑人夫としてであったろうが︑しかし新作が殿下の顎
立山登山に加わったことを証す文献には︑まだ接したことがな（139〕

書きが解明の手がかりになる︒この写真をめぐって︑田口︵弟︶すなわち田口二郎から︑およそ次のような内容の私信︵昭和四﹁当時︑中学の四年であったが︑荷物を担いだ父に︑空身同然でついていくのがやっとであった﹂

この年の新作は燃えていた︒念願の平ノ小屋を︑翌十七年かと︑繁春は父の健脚ぶりをなつかしむ︒

ら経営する手はずが整ったからで︑かれはこの年の秋に︑数十﹁わたくしたちの少年の頃︑初めての日本アルプス行ｌ黒部・十九年九月十二日付︶をいただいた︒

劔ｌのときのもので︑鮮明におぼえている部分もありますが︑

享年四十九歳ということになる︒︵文中敬称略︶にこの世を去った・明治二十五年三月十七日生まれだったから︑

しかし︑かれは︑それをまたずして︑昭和十七年三月十三昧

人分のふとんをそこへ運びこんだという︒て︑小生ひとり残っています︒此川氏は背の高い︑がっちりし大方は忘れてしまいました︒この時同行した四人はみな他界し続いて九月十八日付で﹁甲南高等学校山岳部報告﹄第二号

た中年の男だったように思います﹂云々・︵昭和四年︶の﹁劔岳生活﹂の写しが送られて来た・それによると︑一行はリーダーの田口一郎以下︑田口二郎︑安井博彬︑富大正八年早稲田大学商科卒︑同盟通信の前身である国際通信社︑新聞連

明治二十八年︵一八九五︶七月十七日山口県厚狭郡楠町船木で誕生︑︵追記︶本文中に記載された石部幸弍氏について記しておきたい︒︵小黒部谷のみ︶のふたりを加えた七名であった︒一行は︑昭和を歴任︑終戦後電通役員︑昭和二十八︑九年頃から病気のため秘書役室

合社を経て同盟に移り︑同盟通信社経理部長兼総務局次長︑経済局長等

士沢浩︑喜多又太郎の五名に︑山案内人の新作︑半場米次郎
四年七月十五日から小黒部谷経由で劔沢入りをし︑八シ峰や源の手紙によって記したものである︒︵望月達夫記︶

以上は石部氏と交友のあった吉沢一郎氏をわずらわし︑石部夫人から昭和三十年︵一九五五︶九月十四日逝去︑享年六十歳︒

号一五九七番︒

昭和十年五月︑松方三郎︑槇有恒氏の紹介で日本山岳会入会︑会員番

終戦後新宿三越︑銀座三越︑福岡岩田屋デパート等で個展を開く︒

黒部川の支流には殆んど足跡を印した︒また山岳写真にもすぐれており︑登り︑特に黒部溪谷に興味をもち毎年時期をかえて三回位ずつ谷に入り︑山口中学時代から山が好きになり︑大正十年頃から北︑南アル・ブスに付となる︒

次郎尾根を登筆後︑二十七日に立山温泉に向けて下山している︒

友二らの話を総合すると︑新作はおもに学生たちを︑黒部や劔へ案内したらしい︒しかし︑旧制甲南高等学校山岳部以外の
昭和十六年夏︑新作は次男︑繁春︵現姓宮本︑富山市在住︶を

文献をまだ手にしたことがなく︑多くを語れない︒

連れて白馬岳に登っている︒わが子を同行したのは︑生涯のう
ち︑この一回だけであった︒ｌそれも︑くどいほどの注意を与えて︑白馬岳から往路を帰している︒なんでもこのときは︑四谷から登ってくる広島高師の先生某と落ち合って︑後立山の縦走をやるらしかった︒新作親子は祖母谷から登ったのだが︑(140)

その山の生涯︹松方三郎追悼講演︺

三郎氏の多大な業績を偲んで追悼会を赤坂ＯＡＧ会

昭和四十九年四月二十二日︑本会は︑名誉会員松方
館でひらいた︒宮下秀樹常務理事の司会により︑槙
有恒︑藤島敏男︑加藤泰安三氏の追悼講演がおこなわれたが︑ここに収録したのはその全記録である︒

こに飾られた遺影にありますように︑本当に精気発荊として︑あふれるような元気を終生もっておられた方でありました︒日

本山岳会の会長を長くつとめておられたのですから︑みなさんと深い関係をおもちと思いますので︑私は松方三郎さんとつきも御交友の上から︑ことに晩年の松方三郎さんとは︑いろいろ偲びたいと思います︒

合いをはじめたころのお話をちょっとだけ申し述べて︑故人を私と松方さんとの交友のはじまりは︑大正十年の暮であります︒それはその前にスイスで三郎さんの義兄にあたります黒木三次さんと私は懇意にしておりましたことから︑私がョＩロッ(141)

パから帰ってきたとき︑黒木さんの招きで黒木さんのお宅でおなった板倉勝宣さん︑それから今︑体を少し痛めて隠居してお会いした時がはじめてであります︒たしかその時は立山でなく山の話をお互いに話しあっておりました︒そのなかでもことにその山の生涯

たと思います︒その後︑私は本郷に住んでおりましたが︑各大られます伊集院虎一さんとか︑みんな学習院の方々と一緒だっ松方三郎さんとか学習院の人たちは始終︑自分の下宿にくるよ

有恒

名誉会員・松方三郎さんの追悼会にあたりまして追悼のお話

学の山岳部の若い人達が始終お見えになってなんのかんのと︑をなさる方は︑多勢いらっしゃると思いますが︑御指名にあず

ったりしました︒泊りがけで山の話をしておりますと︑山岳会

うにやってきて︑帰りの電車が︑なくなってしまい︑泊っていその一隅に明治時代の木造の二階建が独立してありました︒そ一方︑松方さんの住まいは三田の慶応義塾の隣りにありまして︑

こに慶応義塾山岳部の早川種三さん︑三田幸夫さん︑佐藤文二

で山の小屋が欲しいとか︑そんな夢を語ったものであります︒

スカウトなど︑とにかく八面六臂︑なんでもみなそれぞれこな方でありました︒同盟通信社から共同通信社でのお仕事︑ある

して︑よきリーダーとして生涯を終えられたのであります︒こいは芸術の方面︑あるいはまたロータリー・クラブとかボーイ

御承知のとおり松方三郎さんは︑社会的活動のたいへん広いかりまして私がまず最初に故人を偲びたいと思います︒

槙たとえば私たちが山に登るにしても︑草畦と雑嚢をもって︑そといいましても︑今日とはだいぶ様子がちがっておりました︒のであります︒そんな時代でありました︒その時代は登山技術門から入るのが面倒なもんらしく︑よく集まってさわいでいたさん︑佐藤久一朗さんなどが塀を乗り越えて︑と申しますのはを手あたり次第に集めて読みだしたんであります︒そういう熱

ど咽喉の渇いた人が水を求めるように︑ヨーロッパの山の文献

たちがひとつの夢と感激をもっていたのでありまして︑ちょうも私の功績などというものじゃございません︒その時は若い人

中でのアルプスというものを発見した喜びなんであります︒決ルプスの発見であると同時にもうひとつはョ−ロッパの文化のそんな時代でありました︒ともかく︑幸か不幸か私がヨーロッ

して猿のように登るというだけではありません︑山登りのなか

心な若い人のひとりに大島亮吉君がいました︒それはつまりアパに少しおりまして︑岩と氷と雪の山のわずかばかりの技術をの中世期このかたの文学史に︑あるいはまた美術などいろんなにふくまれているひとつの文化の発見であります︒ヨーロッパ

して露営には油紙をつかうとか︑小田原提灯をもって歩くとか︑のですが︑いかにもそれが若い人に興味をひいたものらしいん

ところに現われているものを︑われわれは熱意をもって︑感激

もって日本に帰りました︒私にとってもはじめての経験だったであります︒

るいはウィリァム・ブレークの絵と詩をたいへん気に入っておとえば絵の方では︑岸田劉生さんの作品がお好きでしたし︑あをもって求めたのであります︒松方さんもその一人でした︒松ておりませんでした︒というのはスリーピング・バッグをどのられた︒まるで気狂いのようにブレークを熱愛していました︒

その当時の日本の登山界は︑積雪期の山に入るということをようなものにつくろうかと︑私らは︑松方三郎さんも一緒だ

今日の若い人はそんな時代もあったのかとお思いになるかも知

方三郎さんは白樺派に親しくしておられた方で︑それだけにたったと思いますが︑横浜でトナカイの毛皮をみつけて︑それで念願し︑研究しておりましたけれど︑まだ実際には︑具体化したいへん重いもんでした︒そんな時代でありまして︑イギリス

作ったりしたのであります︒出来上ったのは︑暖いんですが︑せん︒そうした夢が松方三郎さんと私との交際に終生続いていクだったのでありまして︑私は今でも思いのこすことはありまれません︒たいへん夢の多い時代でした︒つまりロマンティッ

ような時であります︒夏の山に登る人は相当にふえてきていまたのであります︒お互いに勝手を知った仲間でして︑そんな夢のスリーピング・バッグをモデルにして作ってみたりしていた
したが︑ピッケルとかロープであるとか︑あるいは登山靴であ﹁自分はいろんなことをやってみたけれども︑いつも変らずには年をとってまでも刺激になりました︒晩年の松方三郎さんは︑残っているものは山登りだった﹂と︑述懐していたことを記憶

るとか︑そういうものはなかったのです︒それだけにヨーロッ
い人たちからたいへん高く評価していただきました︒それは何

パの雪と岩︑雪線上の山の経験を持ち帰ったことが︑仲間の若（142）

その山の生涯

佐藤久一朗さん︑松方三郎さんと私の三人で雪の富士山に登る四千メートル級の山を十一座でしたか︑なんでも十以上︑一大勢だとかそういう意味でなく︑天候に恵まれまして︑いわゆ

でもめずらしく大きな登山だったんであります︒それは仲間がアルプスで一夏︑登山をなさいました︒これは当時のアルプスったことがありました︒十一月の半ばか末頃でしたが︑一度降しております︒

った雪が凍りついていて︑五合目から上は鏡のようになっておイスの一流のガイドに参加してもらっておこなったものでありりました︒それをステップを切ってやっと八合目にたどりつき松方さんは︑海面からそそり立っている高山だけに雪︑氷のますが︑宮様にとっても終生忘れることのできない︑大きな愉

んなそれだけのトレーニングと準備をかさね︑そして当時のス変化が激しいにちがいない︑今後︑冬の富士に登って突風なん

快な登山でありました︒三郎さんはこの一行の中心になってな

夏に登ってしまったのであります︒もちろん秩父宮様はじめみ

かで事故が起きることは多くなるんじゃないか︑と述懐しておな話があります・当時︑大使はまだなくて公使でありましたが︑かなか元気でした︒たとえばマッターホルンに登った時にこんき︑時間がなくなったためやむをえず下ったのですが︑そのとりました︒三郎さんは富士山を非常に愛しておりまして︑おそ日本の公使から︑そのころ輸出用の洋罐がシェルマットの宿へ

らく数十回は登っているでしょう︒後年には富士登山は年中行事になって︑私設富士学校の校長と自称していました︒若い人

さめられていまして︑インド洋を船で送っても変質しないようとどけられました︒それは大きなブリキ罐のなかに嗜好品がお田の火祭をみて帰るというのが︑晩年のたのしみだったろうとたち︑親戚縁者︑あるいは外国人を引き連れていきまして︑吉思います︒なかなか元気な方でありました︒

ロッククライミングには不適当だからやめようと言ったんであに作られてあるんであります︒私はそんな大きな重いものは︑ります︒そうすると松方三郎さんはこんなものはしょうがない

第二次大戦中はたしか満洲におられたと思います︒そして戦て日本体育協会にすべての日本のスポーツ団体が加盟するよう後︑いろいろと世の中が変ってまいりまして︑そのひとつとしていこう﹂と言われました︒秩父宮様はその重い洋罐一本と︑いい方でありますからすぐにひっかかって﹁それじゃ私がもっそのほかセーターなどをもたれて出かけました︒頂上につきまやとかなんとか言っておりましたが︑秩父宮様はそこはお人がかったかと思います︒そのひとつのことをとってみても時勢をたのは︑たしか松方三郎さんが会長をつとめておらた時じゃなというわけであります︒三郎さんは酒ものまず煙草もすわない

すと︑松方三郎さんはさりげなく﹁殿下︑洋罐を出しなさい﹂

なことがおこりました︒日本山岳会が︑日本体育協会に加盟しした︒

人でありましたので︑甘いものは好物でした︒こんな具合に茶みること︑そして対応の仕方は適確であり︑敏捷な方でありま

いろいろと想い出はつきませんが︑大正十五年に秩父宮様が(143）

宮様の登山の準備も一緒に手伝って下さったのであります︒そ目つけのある三郎さんはいつも一行の中心でありました︒また

いに再起されなかったんでありますが︑なくなられる年の七たと思います︒そのころから三郎さんは体を悪くしまして︑つ集会であったようであります︒事務の多い仕事をよくこなされ

月︑病院に尋ねましたら︑椅子の上に座って︑トーストをたべて牛乳をコツ・フにとって飲もうとしたらどうも喉が通らないんも大変に友達の多い方でありました︒

れに言葉もよくできましたし︑ともかくスイスでもイギリスでその頃︑ウェストンさんから︑私と松方三郎さんと︑それか

いかにも気の毒でありました︒もちろん点滴の栄養剤はとってだ︑そしてつばをのむのもつらいんだ︑と言っておりました︒

いたにちがいないんでありますが︑一時間くらいゆっくり話し

ら浦松佐美太郎さんと三人が英国山岳会の会員に推薦されて入だ︑英国山岳会の会員として勤めてこられた方であります︒し会したんでありますが︑三郎さんは戦前から何十年というあい

いささかもかげった気持はありませんでした︒そんなところはあいました︒私は重い病気だとおもいましたが︑三郎さんにはのであります︒まだまだ存命でしたらますます日本のためにもさすが松方三郎であると非常に尊敬の念を深くして帰ってきた

たがって先年︑ロンドンで英国山岳会の百年祭の時に︑会長のん嬉しいという言葉を加えられたほどであります︒それほどに挨拶の中にも会員の松方がはるばる日本からやってきてたいへ
知友の多い人であります︒せまい島国だけでちょこちょことすと思います︒個人としての寿命を非常に惜しみますと同時に︑山岳会のためにもいろいろとよいことを考えていただけたのに動きまわっていた人であります︒ことに昭和四十五年の春に日とが出来ないように思います︒おそらく三郎さん自身は悔いを

またわれわれの仲間としてもたいへん尊い人を失って︑償うこるのでなくて︑世界の人を友として︑世界を自分の舞台として本山岳会が主催いたしましたエベレスト登山の時︑隊長として

ういう立派な生き方をされたのは︑たんに境遇ということだけ残すことのないような人生を澗歩した人だろうと思います︒こ

実に面倒な大きな隊をひきいて︑その目的を達成しましたこと
はみなさんも御承知のとおりであります︒また晩年はボーイス

います︒

でなくて︑やはりその人の御性格による偉いところだろうと思

カウトの世界大会を富士山の山麓で開いたのであります︒世界
ころが必要でありますが︑やはり自分の好きな富士山を世界の中からボーイスカウトのメンバーが集まるのですから︑広いと若者にみせてやりたい︑こういう念願があったんだろうと私はであります︒私はそのころ立山に行っておりまして︑実際のこ

ひそかに考えております︒その時︑大きな嵐がきたりしたそうとはわかりませんが︑そのジャンボリーはたいへんすばらしい(144）

日本山岳会への壼力

日本山岳会への蓋力

藤島敏男
松方君が日本山岳会に入会したのは︑大正六年︑一九一七年

ところはちょっとわからないのでありますけれども︑松方君はくなりまして︑松方君と僕と馬があったかあわないか︑そこのいると電車がなくなって︑お茶の水の文化アパートまで︑その私の牛込の家にも時々やってきました︒夜おそくまで話をしてころも彼は小さいリュックザックをさげておりましたけれどれたということをよく言っておりました︒

も︑それをかついで歩いて帰ると︑大曲の交番で時々とがめら

松方君は昭和三年に日本に帰ってきて︑その翌年の九月に︑今の理事︑その当時の幹事でありますが︑幹事に推薦されて︑いう提案をしました︒みんな異議がないのでさっそく松方と私ったとたんにクラブ・ルームとライブラリーをぜひつくろうとた時は学習院高等科の末期だろうと思います︒ただ私がその二のできてないときで︑足場をわたりながら三階へ上ってどんなが家さがしに出かけました︒虎の門の不二屋ピルがまだ仕上げ

そしてなおよく会うようになったんであります︒彼は幹事にな

年後に入会しても︑当時の山岳会では年に一回の大会があるく部屋があるかと検分をしたこともあったのであります︒そんなであります︒私より二年早く入会したのであります︒考えてみらいで会合というようなものはありませんでした︒小集会の始

ますと︑彼は一八九九年の生れでありますから一七年に入会しまったのは大正八年︑私が入会した年からであります︒そのこことを今︑思い出します︒

その年の十一月にはクラブルームと図書室が出来上ったので

ろ彼はすでに京都大学に移っていたと思うんであります︒した
私が松方君と知り合いになったのは︑彼が昭和三年三月︑ヨ二人で一所懸命やったのを思い出します︒出来るとすぐに本をして︑このへんは非常な旱わざだったといえるかとおもいます︒

がって彼と会うようなチャンスはありませんでした︒

ーロッパから帰ってからのことであります︒その年の四月に三で整理をするのに︑松方君は懸命になって先に立ってやりましんな幹事の私宅にあずかっていたんでありますが︑それを運んた︒ライブラリーを充実させるとか︑会を運営するとかいうこあつめにかかったのであります︒それまでは図書とか雑誌はみ

マッターホルン︑ラ・メイジュの三つの山について講演をいたとについて︑松方君はいつでも率先しておこないました︒私もの松方君が﹁ヨーロッパの山二︑三﹂という題で︑アイガー︑しました︒その時︑大きな紙に自分で山の絵を書いてきて話を会堂で第二十一回の山岳会大会がありまして︑そこで帰朝早々しましたが︑その時が初対面でありました︒その後︑急に親し(145)

しばしば彼にそそのかされて片棒をかついだというわけでありるんじゃないか︒酒に強いのもいればおはぎに強いのもいる︑の松方君に︑私はよく君の胄袋には引出しがついているからと

松方はそのあとの方なのであります︒食べものについて超一流

松方君が日本山岳会に対して非常な熱と力をそそいだというます︒

ことを︑私は私なりに考えてみたいとおもいます︒彼の学習院

集院虎一に訊ねて聞いたんでありますが︑なかったそうでありがあった︒けれども山岳部はなかった︒これは先日同級生の伊辣な悪口を言っても︑打てば響くように言葉のかえってくる友だったと思います︒それから私がどんなに皮肉をいっても︑辛は書物についても︑これほどいい話し相手は︑また得難い存在

話し相手としては︑美術についても陶器についても︑あるいからかったものです︒

ます︒それから京都大学に移っても︑そこにはまだ山岳部はなう好敵手を失って︑一体これからどうしようかと思って途方に達は︑彼の右に出る人はありませんでした︒今︑私は松方とい時代にはまだ山岳部はなかった︒スキー部と旅行部というもの

かったんであります︒それで結局︑あくまで日本山岳会が松方は最後まで日本山岳会の松方であって︑学習院の松方でも京都

君にとっては本拠であった︑というふうに私は感じます︒松方ことでありますけれども︑ある集りで﹁藤島より先に死んでは暮れていると申し上げたいのであります︒松方君が︑大分前のたまらない﹂と言いますので﹁どういうわけだ﹂﹁やあ︑藤島み

大学の松方でもなかったということをここにちょっと私はつけたいな奴と一生つきあって︑先に死んでは浮かばれないから﹂加えたいと思います︒

松方はさきほどの模さんのお話にもあったように︑ノー・アります︒ということを言って︑座にいた人が非常に大笑いしたことがあ最後の入院のときには︑時々彼の病室を訪れましたが︑あるルコールでノー・スモーキング︒ただし食べる方は超一流であ

御殿場の宮様の別邸で集まりがありました時に︑御殿場の婦人してきて﹁ただ今︑点滴の最中︑面会謝絶︑よっぽどつらいも時見舞いに行きましたら︑二番目のお嬢さんが病室から飛び出

りまして︑ことに甘いものに目がないんであります︒ある夏︑て︑私などはそのおはぎをみただけで︑ひとつやつとというののらしい︒さっきこれを藤島にやらしたいなあといってたわ﹂

会から大きなおはぎがお重につまって︑おやつに献上されましを彼はなんと四つ平らげたんであります︒それでけろっとしてらうわけに行きませんから︑そのまま帰って参りました︒まあ︑と言いました︒そんな話を聞いても︑丈夫な私は点滴をしてもそんな間柄だったのが︑とうとう松方君は私より先へ天国に行いるんであります︒おしるこなども非常に好きだったとみえていうような食欲の持主でありました︒よくお酒に強いというこってしまいました︒非常に残念であります︒

よく食べましたし︑うなぎが大好きで二人前ぐらいは食べるととを申しますが︑私に言わせれば彼はおはぎに強かったと言え(146）

指導者としての松方さん

私はどうも天国よりも地獄の方に縁が深そうなので︑松方君と再会する見込みはない︒これがまことに残念であります︒

指導者としての松方さん

藤泰安

お二人の名誉会員が三郎さんの思い出話をしたあとで︑若手を代表しまして︑私が松方さんを偲びたいと思います︒

私が松方さんにお目にかかりましたのが大正十四年であったてでございます︒

拍子抜けしたのです︒これが松方さんにお目にかかったはじめ

それから山の話やなんかでしょっちゅう伺いました︒それから二︑三年たちまして十一月の富士山に連れていっていただきりました︒大先輩についていくので大いに緊張していったのでました︒その時は模さんと松方さんとわれわれ中学生二人であとれ︑ステップを切れ﹂︒びっくりしてしまいましたが︑それでありますが︑八合目にまいりましたら﹁子供たちはアイゼンをも大先輩に言われたから必死で切りました︒あそこから上までかなりあります︒ふうふういって切っておりますと︑あとからの中の男という感じがしますなあ﹂と︑もう当人たちはゆっく

模さんが︑﹁三郎さん︑ステップカットをしているのをみると男り歩いて御気嫌でいるわけです︒こっちは上までやっとステッ

ヶ一枚をつけているぐらいでした︒十一月の寒い日でありまし

プを切りました︒そのころわれわれはセーターにウィンドヤッ

た︒寒くなってきて早く下におりたいのでありますが︑お二人と思います︒学習院に入りまして山岳部ではじめて先輩団とのヤンチャ坊主でありましたから︑先輩がきたらなんとか先輩をして﹁アイガーのなんとかは⁝⁝﹂なんてしや︑へっておりましともヨーロッパ仕込みの毛皮の素晴しいのをきてヌクヌクと会合をするということになりまして︑そのころ二年生ぐらいの

みんないろいろ作戦を練って︑一週間ぐらい予行演習もいたしは苦しまぎれにウンと幅を広げて切っていたのでありますが︑た︒早くおりてくれないかなあと思っていると︑私のステップ

怒らせて一所懸命われわれを大事にするようにしむけようと︑

ところ一番強そうなのであります︒うっかりするとなぐられるました︒先輩のなかでも松方さんと伊集院さんの二人が︑みたゼンをつけずにおりなさい﹂︒とても下りられたものではない・

下りは勘弁してくれるかと思ったら︑こんどは﹁そのままアイ

三郎さんが︑犬っころをひっぱるようにザイルに結び目をつけかも知れんということで︑二人のまわりには六尺腰掛けをバリて私どものあとから一歩一歩ついてくるんであります︒私は滑ケードのようにつくって︑たいがいのことをいってもなぐられはない・簡単に笑い飛ばされてしまって︑もうわれわれ大いにないように準備をしていました︒やってみましたらなんのこと

(147）

加

って︑あんなくやしい思いをしたことはありません︒そうやって鍛えていただいたことが︑その後の山登りの深みに入らせたもとでありましょう︒

病院にお入りになって︑かなり重態だと伺いお見舞に参りまます︒

した︒ちょうど最後の御病気の時に︑私は同じ慈恵大学病院に入いまして﹁まあこれで体力がついた﹂と笑って話しておられま

したら︑いきなりアンコロ餅を二つぐらいぺろつと食べてしまとでお目にかかっておりましたが︑山にお供したのはその後も院しておりました︒私は︑当時脳膜内出血といいますか︑頭がその後︑私たちは山登りの話を伺いに行ったり︑いろんなこ

う一ぺんありました︒同じ十一月の富士山でありました︒ちょいたありさまでした︒そして私が意識を回復したときには︑松ぽうっとしておりまして︑むしろ松方さんに毎日お見舞いただ方さんがもうウッラウッラしておられたころであったと思いま

うど伊勢湾台風がきた年であったかとおもいますが︑五合目ぐ
みたいなものでした︒もう松方さんはそのころ相当肥満体であす︒医者がまいりまして︑﹁お酒を飲んじゃいかん︑煙草をのん

らいの森林が全部倒れておりまして︑これは山登りより木登り
りまして︑この木をかき登って下りるのに相当苦労しておりまなくなると﹁いいよ︑適当にやればいいじゃないか﹂・そんな具﹁そうだ︑そうだ︑泰安︑もうやめろ﹂︒そして女房と医者がいじゃいかん﹂と言います︒そうすると松方さんが一緒になってのであります︒

した︒われわれは︑ああいいきびだなあと思って一緒に歩いた

松方さんの紹介で︑昭和五年に日本山岳会に入れていただきと煙草をのんでおられたら︑まだ三十年ぐらい生きておられた合で励まし方の非常に上手な方でありました︒松方さんがお酒と思います︒ある時︑お酒は飲まないといわれるので﹁松方さました・大学にすすむのについても︑﹁まあ京都へ行ったがよいん︑あなたはまあ︑相当にうまいもの好きなのに︑お酒の味がだろう︒京都には今西錦司という変な奴がいるから︑あの弟子入りをしろ﹂というので︑喜び勇んで京都へ行って︑とうとうわからないというのは不幸ですね﹂といったら︑しばらくじっと考えておられましたが︑その会が終ってから家に電話がかか京都で今西さんにカルチベートされて︑今日にいたったわけでめったにお供することはありませんでしたが︑とにかくさきっくりしたことがありました︒おいしいものには目のない方でりまして﹁泰安︑お酒ってそんなにうまいか﹂という電話でびあります︒

ほどの模さん︑藤島さんのお話のようにおいしい物の好きな方

私が恢復しましたころには︑松方さんはすでに昏睡状態に入ありました︒

でありました︒しかもそれをおいしそうには召し上らないんでドウィッチを一緒に食べたとき︑これをどうするかと思ったっておられました︒さきほどお話しがあった点滴であります

して︑かならずフォークで練り上げて食べられるんです︒サンら︑サンドウィッチも練ってしまい︑びっくりしたことがあり(148）

指導者としての松下さん

が︑あれはほんとにいやなものであります︒しかし︑松方さん
は辛棒強く点滴をやっておいでになりました︒私のところにもコツがあるんだ︒点滴をあのボッポッと出るようにしたらたま

おいでになって︑点滴は私はもういやだといったら︑これにはんないんだ︒医者のいない問にさっと出るようにしろ︒そういで辛棒強く点滴をつづけていらしやったのが︑今でも目にうっ

うふうにしておられたかどうか私にはわかりませんが︑最後ま

あの懐しい︑本当に大事な先輩が亡くなられて︑もうあの笑

ｈノます︒

顔がみられないことは︑本当に悲しいことであります︒日本のないでありましょう︒あれだけの教養と人間的魅力といいます

中で︑また日本山岳会でもこんな素晴しい指導者はなかなか出か︑ああいう性格というものは︑生まれながらにできたもので︑ただ三郎さんのご冥福を祈るばかりであります︒もちろん三郎
まいりますので︑もうとてもお目にかかれませんが︑まあ来世さんはハライソにおいでになっております︒私はインヘルノにと考えております︒

か来々世ぐらいにはヒョッとしたらまた︑お目にかかるだろう

三氏の追悼講演のあと︑松方三郎氏長男峰男氏から謝辞がのべられ︑つづいてサミュエル・ブラヴァン
勝正常務理事から披露された︒ブラヴァンド書簡は︑ド氏より寄せられた追悼書簡︵松本重治宛︶が板倉
共同通信社刊﹃松方三郎﹄︵昭和四十九年九月︶にせられたので︑つぎに掲載する︒

収載されたが︑のちに田口二郎氏からその訳槁が寄(149）

遠い国からグリンデルヴァルドの古恥ｖ友人たちを代表してサミュエル・ブラヴァンド

田口二郎訳の年初めて松方氏は私たちの谷を訪れた︒彼以前にここに来たかった︒松方氏は初心者としてスイス・アルプスにやってきた

日本の登山家といえば︑槙有恒︑智雄と︑別宮の諸氏にすぎなのではない・故国において︑すでに第一級のアルピニストとして育っていたわけだ︒︵それは︶二五年の七月の上旬やってきて︑すぐさま山にとりかかった時︑実証されたのであった︒七月十五日のヴェッターホルンを手始めとし︑十八日はユングフ

ラウ︑その日はその脚で西尾根伝いにメンヒを登り︑ベルグリ

登頂︑シュトラレッグ小舎にいたり︑その後進路をエンゲルエ

コンコルディア小舎に到達︑そこからフィンスタールホルンに小舎までトラヴァースし︑翌十九日にはメンヒ・ヨッホ越しに昨秋のこと日本から私達の手許に松方三郎氏が長い苦しみのェ︑二十四日にはジンメルシュトックを登った︒七月二十八日

ルナーの岩峰群に変え︑七月二十八日にはキング・シュピッッ

はラウターラル尾根伝いにラウターホルン︑二十九日にはグロ

のちに︑九月十五日︵遂に︶世を去ったとの悲しい知らせが届にいる故人の友人達は知らされてはいたものの︑計報に接した

レックシュタイン小舎へ・ース・シュレックホルンに登頂︑アンダーソン尾根を下ってグいた︒同氏が重病であったことは︑私たちグリンデルヴァルド

方氏の面ざしは私たちの胸のなかに生きているし︑彼のたゆる

一九二五年

私たちの谷ではスキーを楽しんだ︒二六年には春にさきがけてて欧州に過されたと思う︒方々に旅したが︑イタリーを訪れ︑から二六年にかけて︑松方氏はグリンデルヴァルドを本拠とし

私︵の記憶︶に間違いなければ︑その年の冬時︑さすがにそれを信ずる気持になれないのだった︒しかし松ことのない明るい笑いとあの人好きのする人柄は︵いつまでも︶私たちの周辺に居つづけることであろう︒

た︒槙有恒︑槙智雄︑松方三郎︑別宮貞俊︑秩父宮︑浦松佐美

い犬二匹が大抵の場合︑松方氏の忠実な伴侶であった︒︵裏の︶ファゥルホルンに登っている︒ホテル・アドラーの白松方三郎は日本からやってきた大きな登山家家族に属してい太郎︑渡辺八郎︑松本重治︑国分貫一︑高木正孝︑山崎春雄︑

ルド入りした時︑松方氏は槙氏とともにヴァリスを訪れ︑とも二六年の七月の初旬︑槙有恒氏がふたたびのグリンデルヴァ

磯野計蔵︑井田清︑藤島敏男︑そして田口一郎︑二郎の兄弟︑以上の諸氏がその家族の構成員であった︒

一九二五年︑と言えばまもなく五十年前のことになるが︑そ(150)

遠い国からち︑ベルナー・オーバーランドに抜けた︒

ュ︑そこで︵南方に反転し︶二十四日はビーチホルンの北尾根

登頂︑アルペングラートを降りる︒二十日にはダン・ブランシィナルロートホルン︒十七日には︑オーベルガーベルホルンにに素晴しい日々を味わった︒シェルマットでは七月十四日にツ

いなづまと吹雪をついてラ・メイジュの登頂を手に入れた︒

が︵フランス・アルプスの︶ドーフィネの旅だが︑かみなりとた︶ヴァイスホルンは悪天候に阻まれて退却した︒次に来るのーホルンに登頂︑降路はイタリア尾根をたどり︑︵次に目ざしら両人は進路をヴァリスにむけた︒ツムット尾根伝いにマッタ

八月九日には両人の姿はユングフラウの頂でみられ︑そこか

エギーュ・アルジャンティエールの登頂ののちに︑︵この山旅︵さらに︶シャモニーにいたり︑プティ・シャルモーズを登り︑から派生した北東支脈を乗り越え︑西尾根伝いに同峰の頂に立
八月一日に槙・松方両氏の姿はエンゲルヘルナーの岩峰に見

当時︑松方氏はある山案内人のガイド手帳に次のように書きの︶素晴しいむすびとしてグレポンの岩頂に立った︒

られ︑ジンメルシュトックを登る︒八月四日︑二人は友人の渡辺︵八郎︶︑松本︵重治︶の両氏とヴェッターホルンを登り︑降こんでいる︒﹁アイガー・ヘルンリ屋根の空恐しいギャップ︑路を急峻な西側の側壁をたどった︒八月七日︑ふたたびグロー
ス・シュレックホルンに登頂︑十一日には︵エンゲルヘルナＩ

まと吹雪が思い出として残るかぎり︑私たちは彼の︵この山案内人の︶たゆまない完壁なガイドぶりを忘れることはないであ

白いマッターホルンの凍てつく登肇︑そしてメイジュのいなづろう︒﹂以上述べた松方三郎氏のすゃへての山行に︑山案内人との︶キングシュピッッェの尾根をトラヴァースし︑夏シーズン

同年八月は︑秩父宮殿下との山行に︵筆者ブラヴァンド︶はして同行したのは︑エミール・シュトイリとサミュエル・ブラ

前半の最後の岩登りを行なった︒

忙殺されたが︑松方氏はそれには参加されなかった︒しかし九場とされた︒︵そして︶その所有者であるメルクレ・グシュタイ

後になってはもっぱらホテル︒︑ハーンホフ・ダービーを滞在の松方氏は初めのころはホテル・アドラーに逗留していたが︑日まで大切にされたのだった︒

ヴァンドであったが︑松方氏はこの二人との友情を最後の死の月になると︑友人の槙︑渡辺両氏とメンヒをノルレンから︑︵また︶アイガーをミッテルレキー尾根から登頂している︒アイガーの︵下半身である︶ヘルンリ尾根の試みは準備が不足で一九二七年︑松方氏はあらためてグリンデルヴァルドにやっ果されなかった︒てきた︒この時︑友人浦松佐美太郎氏を伴ってきた・八月三日︑ルヴァルドを訪れるたびに︑いつもそこに帰ってくるのだった︒

ガー家の人々と深い友情でむすばれることになった︒グリンデ

一九二六年の夏の終り︑松方氏は槙︑渡辺両氏とホテルの二人

両人はエンゲルヘルナー山群のミッテル・グルッ・ヘを登り︑同とげた︒

月六日にはアイガーのヘルンリ尾根の記念すべき初登筆をなし(151）

の息女をつれてフィニスタールホルンに登り︑グリムゼルに下ブラヴァンドその人について書くのが目的ではないので詳述はしないが︑あるいはそれを必要としないほどに︑わが国のと私たちすべては︑素晴しい山登りの体験がまるで昨日の出来りている︒

静かに余生を送っている︒数年前にはスキーで脚を折ったという︒彼は現在︑齢七十の半ばを越し︑緑なる美しい故郷の谷でもう山に登らなくなった後年においても︑グリンデルヴァルド

うから肉体的にも頑健とみえる︒それもそのはず彼は少年のこ

くに山岳会の古いジェネレーションでは知名の人であろうと思には忠実であった︒欧州を訪れるたびに︑彼の﹁第二の故郷﹂

り︑それをやまと背負って牧舎にはこび牛の世話をしてチーズ

ろから︑村のほとんどの子供たちのように草地を耕し乾草を刈ごとであるかのように︑美しい日々を思い出すのだ・松方氏は︑に少なくとも短期間の寄り道をされるのだった︒︵また︶松方氏

作りを手伝った︒根っからのスイス高地の百姓だ︒幼年のころ︑から毎年年賀のたよりが欠けることはなかった︒その賀状にはのグリンデルヴァルドの多くの友人は︑彼に先立ってすでにあ

彼が愛着してやまなかった家族の写真が添えてあった︒松方氏

た・父も百姓だったが︑夏場には英国人のガイドをつとめた︒

彼の父はヴェッターホルンの頂で落雷の直撃をうけて即死しンテリである︒まもなく彼は村の小学校の教員となった︒

方の血を受けて大変な勉強家︑読書家であったことだ︒村のイ

ザミは村の他の山案内人とはすこし違ったところがあった︒母た︒長身屈強な若手として大いに嘱目されていた︒しかし若いザミは二十歳を越してから父のあとをついでガイド免許をとっの世に旅立っている︒しかし私たち生き残ったものは︑愛すべ
き人間︑松方三郎を決して忘れることはないだろう︒
注︵︶内は訳者の日本文補足︲

ブラヴァンドの追悼文について

彼の人生に幸福な転機をもたらしたのは︑若き槙有恒氏の出

現と︑同氏がついに成就したアイガー・ミッテルレギー尾根初

登華への歴史的な参画である︒これで彼はガイドとして一躍有田口二郎
右に翻訳したグリンデルヴァルドの名案内人サミュエル・ブ

なかにあざやかに描かれている︒

名になった︒ザミのその時の活躍ぶりは︑模さんの﹃山行﹄の爾来︑第二次大戦の勃発までほぼ二十年間︑あまたの日本人

ラヴァンド︵子供の頃からの通称はザミ︑即ちサミュエルの略

登山客の依頼をうけて数々の輝やかしい足跡を残した︒私事に称︶の故松方さんにたいする追悼文については︑これがもたらり︑また筆者にたいする礼儀とも思われるので次に説明を加えわたるが訳者も一九三○年の後半に兄の一郎とともにスイスをされた由来について書いた方が︑その内容についてもよくわか

る︒

(152）

ブラヴァンドの追悼文について

追悼記にはこのような手ほどきを受けた日本人訪問客の名が列訪れ︑アルプス登山の手ほどきをザミから受けたひとりである︒とは思わなかった︒それを意識して筆をとったわけではない︒

で︑実はあの文章が日本山岳会のジャーナルに正式掲載される

ブラヴァンドは訳者が訳文上での質疑にたいする応答のなか

たびも自分のシャレーの客であったし︑戦後訪日のさいは松方

それなら別の書き方があった︒松方さんが村に来た時にはいく邸の客にもなった︒できれば︑もっとパーソナルな思い出を書挙されているが︑これを目にするとひとつの時代が浮かびあが槙さんを発端としてザミはもっぱら日本人との交渉をひろめってくる感じで興味深い・

深めているが︑さきに害いたように彼には教職という本職があきたい︑との申し越しを伝えてきた︒

この追悼文の日本への伝達について︑訳者は会報に﹁グリンったので︑ザミの方から依頼人の選択が出来る立場にあったようだ︒一九三○年の後半︑ザミは︑ベルン州から社会民主党々

が︑要約すると︑この春ベルン州の観光団が日本にやってきた

デルヴァルドからの訪問客﹂と題した小文に書きとめておいた

バーンホフのむすこの・ヘーター・メルクレ君であり︑ザミの文が︑参加者のひとりが︑グリンデルヴァルドの駅前のホテル・員として出馬し国会に入った︒戦時は主都ベルンにいることがおおいに尽し︑ベルン大学から名誉博士の称号を贈られた︒こ多く︑やがてベルン州の鉄道大臣になって故郷の山河のためにのように彼の経歴を走り見しただけで︑彼がただのガイドでは章はほかならぬこのペーター君によってもたらされたものだった︒ところでペーター・メルクレ君の母堂マルタ老夫人は模さなかったことがわかるが︑晩年勇退して故郷の谷に帰り︑人生を回顧したときやはり戻るところは︑断ちがたい山登りの世界に︑模さんや松方さんは︑マルタとその妹をフィンスタールホんや松方さんと大変因縁のある人だ︒ザミも書いているよう

ルンの旅につれて行っているのである︒当時の人たちに人気のであったとみえて︑ヴェッターホルンを眺めながら︑﹁グリンデある娘だったのだろう︒

ルヴァルドの山案内人﹂なる書名の好著をあらわした︒彼とゆずである︒

かりある日本人は︑ナンバーの入った美しい限定版を頂いたは周知のように松本さんは模さんや松方さんと同時代にスイスで

タ老夫人は松本重治氏に息子をよろしくとの依頼を行なった︒

このたび息子の・ヘーターが初めて日本を訪れるさいに︑マル

いてやや立ち入ったのは筆者の紹介を目的としたほかに︑もう

ザミ・ブラヴァンドについてはこれ以上書かないが︑彼につひとつの理由がある︒右に述べたザミの経歴からして松方さん

は︑マルタさんに︑何かの刊行物に載せたいのでブラヴァンド

山登りを行っている︒旧知の老夫人の要請にたいして松本さんに松方さんのことを簡単に書いて寄こすように指示されたものとの交流には︑もちろん山登りを中心としてではあるが︑さらにもその面での触れ方がうすい︒に幅広い文化的な交流があったと思えるのに︑追悼文では如何（153〕

山岳博物館入りして然るべきものだ︒後年スイスを訪れた私た

リ一家やザミ・ブラヴァンド︑こういう連中の保持する手帳はツクス・グラーヴェン︑ベルナーオーバーランドではシュトイ

ブラヴァンドが文章の終りの部分できわめて念入りに松方さちが初めてザミの手帳をのぞいた時に︑そこに模さんや松方さと察知される︒

は︑マルタ夫人という依頼者の立場を考慮して文章にアクセン

んとホテル・バーンホフとのつながりについて述べているのトをつけているような感じをうける︒しかし追悼文成立のこうしをうけたことを思い出す︒

ザミの追悼文は松方さんのすべての旅を物語っていないかもん︑浦松さんその他の方々の署名と所感とを発見して大変励ま

文章は大いに読みごたえのあるものだ︒松方さんの人となりとしたバックグラウンドを一応頭に入れて読んでみても︑ザミの業績をしっかりと伝えているばかりでなく︑結果的には︑日本方︑松本重治︑渡辺八郎︑鹿子木員信の諸氏と行なった冬のモ

ンテローザの登頂の思い出を語られ︑この旅がザミの文章のな知れない︒すでに麻生武治氏は会報のなかで︑同氏が昔日に松しての体をもなしている︒スイス人の目でとらえたあの時代のかでは言及されておらぬことを指摘されていた︒こういうこと

人が大いに活躍した一九二○年代の欧州アルプスのスケッチとて残ってよいと思う︒

日本人の山登りの総括として︑この文章はユニークなものとしだが︑そこに列挙された山行は︑松方さんが一流の登山家としもあるので追悼文は松方さんの完全な山行録とは言いがたいのて自己を確立した最も重要な最も充実した時代の記録であり︑筆をそらさせていただくが︑ザミは文章にとりかかるまえに
古い案内人手帳をとり出したものと想像する︒もっとも先述の

つも山案内人ザミがいて︑ふたりは形影の関係になっていたの

そしてまた︑この時代に松方さんのいるところにはほとんどいだから︑この重要な時代の語り手としてザミを黙らせておいてとおり彼はグリンデルヴァルドのガイドの歴史をすでに一冊のしなかったと思うが︑とくに松方個人をとり出して書くために本にまとめているので︑松方さんの年代記を綴るにさほど苦労は︑やはり松方さんがザミとの山行を終えるたびに自筆でそのその親切な気持を伝えてくれたが︑この文章はこのままでも十サミュエル・ブラヴァンドは︑あらためて筆をとりたい︑とは︑松方さんもご満足ではなかったと思う︒

しかな手がかりであったろう︒すり切れた手帳の︒ヘージをめく

メモを書き入れたブラヴァンドのフューラー・ブッフが一番たるごとに︑老ザミは頭のなかで︑松方さんとの出合い︑共にしいささか勘案し︑あえて﹁グリンデルヴァルドの古い友人たちを代表して﹂という副題を付け添え︑ここに掲載する了解をブ二分に価値あるものと信ずるので︑これが綴られた時の状況をーラー・ブッフそのものが登山史の重要な一部を作っている場

ラヴァンドからとりつけ︑編集部に翻訳をとどけることにした︒

たいくたの山行を昨日のように思い出したにちがいない︒フュ合が多々ある︒近年ではヴァリスのヨセフ・クヌーベルやアレ(154）松方さんと自然保護

松方さんと自然保護

村井米子

した山の春の気をｌ召上らずに︑彩りと香りをおたのしみ下

きたふきのとうの︑雪解けのふちの萠黄色︑浅緑よりも浅々とりに手にとって香りを嗅いでらした﹂と伺って︑胸が痛む︒な

さいＩとお目にかけた︒御通夜のときにお嬢さまから﹁しきと察しはするものの︑九十年の寿を保たれた正義公の御子さま︑ぜ上高地の春の味を召上って︑と申上げなかったか；・⁝御重症

何とか奇蹟の御回復をと希ったゆえだ︒

半世紀のむかし大正十年夏︑神河内とよぶにふさわしいこ

からの︑永い山友達の想い出は︑あまりに多い・ろ︑穂高の一枚岩にトカゲし︑梓川で泳いでいらした公達時代

春一番の南風で︑庭の梅や白玉椿も︑どこやらの山草というクリスマス・ローズも︑にわかに花開き︑つぼみをもたげた︒

戦後︑第一回のウェストン祭に御一緒したとき︑上高地はや

藤蔓の芽も︑思いなしかやや立ってきた︒

っぱりいいなあ︑と顧みて微笑された大きい眼が忘れられない︒そのすぐ前に︑ＮＨＫを退いて暇ができたろう︑大衆運動

写真は︑最後の山の記念となった︒昭和三十八年八月十五︑十L』CDノ

この藤を見ると︑御病床からいただいた松方さんの最後のお便りが︑そこはかとなく心に浮かぶ︒を拡げ︑女性の会員も観迎することになったから手伝えとおっ﹁お見舞有難く御礼申します︒藤の花があんなに香りのあるものだと︑初めて知りましたつまり外気の中では切実に感じなしゃられて︑正式に日本山岳会へ入会した私だった︒

六日︑今田重太郎さんの奥穂山荘四十周年祝には︑個沢から同昭和四十六年第二十五回のウェストン祭に御一緒したときのいのですね小生病院生活乍ら元気御安心下さい四月二十
いつもの薄いブルーインクで︑独特のふくらみをもった横書

六日松方三郎﹂きの文字が︑なつかしい︒しかも七円の第二十六回国民体育大仰いで︑御病床の松方さんに想いをはせたが⁝・・・︒

行︒山荘に一泊した記念の署名額は︑五十周年祝に登った日も先年の祝の翌朝︑奥穂高からジャンダルムヘと尾根をつたい︑会記念葉書が︑すでに十円のときに不足税もとられず︑すり抜

天狗岩︑岳沢と下ったのが︑それは松方さんの最後の穂高縦走

けてきたことも︑面白い︒藤の花の香りを︑最後の御病床で初たお心⁝：．また︑識らざるを識らずとする松方さんの御性格がめて知ったとのお言葉にも︑藤の花を親しく賞で︑観察なさっ撤しながら︑となったであろう︒ジャンダルムのそばで一枚岩のあたりを傭
香りといえば︑その四月末の上高地開山祭に入山し︑摘んで躍如として︑私を撃つ・／寸戸P、れから四十一年ぶりだ︒

Ｉあの辺から落ちたんだよ︑よく助かったもんだなあ︑あた︒︵会報二三○号に詳しい︶

上高地で支部長会議を開き反対決議︑要望書を各方面に差出し絡を密にして協調した︒昭和三十八年十月五日︑日本山岳会は会で現地視察︑開発計画者側の説明も聞いていた私が︑拙いな

その秋︑松方会長は渡米中だったが︑かねて日本自然保護協と感ふかげに指さされ︑しばらく黙って見つめておられた︒
四十年間の自然の荒らされかたを︑嘆じられた︒そのとき岳

ルは飛騨側千石尾根で止め︑稜線はす︑へて自然公園法の特別保がら代役をつとめた︒この反対運動が実を結んで︑西穗ケーブ

ｌそれにしても︑上高地には建物がいっぱいになったねえ︒
沢ヒュッテで休んでる間に︑つと戸外へ出て︑私の革靴の口のを︑しみじみとお話したのは上海で︑昭和十五年の五月だった︒

いったい︑自然保護の原点というべき︑自然と人間との問題

護地域に指定されたのは嬉しかった︒

ちなみに︑その八月は二十六日にも︑富士山学校の吉田の火保存してある︒

あいたのを︑釘で打ちつけて下さった︒その山靴は今も大切に祭に馳せ参じた︒富士山上で拾ってきたと︑英国の老婦人をつけて渡った私は︑ジョスフィールド公園わきのレストランで御当時共同の支局長であった松方さんに︑外務省と海軍の命をう

大陸の自然と人間性︑あるいは戦場の心理状態など︑国際的んとともにかこんだ︒

馳走になった︒みどりの木蔭の食卓を︑来合わせた三田幸夫されておられた︒昨日羽田に着いたばかりの女流学者︵薊苔類のに︑黙って登ってきたという︒

著名な教授︶で︑日本にも教え子があるが世話をかけないようｌところが︑岩に生えてる苔を︑おもしろい︑おもしろジャーナリストの面影ふかいお話のつきぬ夕だった・外地ゆえ︑い︑としきりに採ってノートにはさむんだ︒

よろこんで説明するんだが︑そんな苔の学名なんかわかりやことに印象にのこる︒

したが︑どうも三千年生の屋久杉を一本も伐らぬように︑とのも効果をあげて︑林野庁側も特に貴重な林斑の伐採中止を回答

日本山岳会と自然保護協会との連絡係となった私だった︒これさんから詳細の資料と報告を受け︑松方さんの御指示のもとに︑屋久杉伐採反対︵昭和四十四年︶のときも︑鹿児島の赤星昌

しない：︒⁝それよりも︑高山植物を採ることになるかなと︑
ちとひやひやしたね︒

自然保護思想普及につとめる同志の私に︑苦笑しながら告げ
おもえばゆかり深い上高地に︑飛騨側から西穂高の尾根を越られた︒

えてケーブルが架けられる︑との奥飛騨観光会社の計画が報ぜわれわれの希望は︑完全に達したとは言えない︒

戦前の富士山ケーブルの問題も︑日本山岳会が猛反対して一られるや︑松方さんも私も︑黙ってはいられなかった︒猛然と反対運動の急先鋒となり︑日本山岳会︑日本自然保護協会の連(156）

松方さんと自然保護

応は中止させたが︑今もなお開発者たちの作動は︑絶えていなもそも戦後すぐ︑国立公園中央委員会の委員として御同席した

終りに︑日本自然保護協会への御協力を耆いておきたい︒そ松方さんは大満足の笑顔で︑部厚い胸をおたたきになった︒

ｌこれで助かったね︒もう潰されない︒

伐採反対では︑昭和三十六年の国立公園大会で八甲田山に登間も︑絶えず御指導をうけてきたが︑われわれが発起して生れい︒

ったのち︑青森県の案内で視察した下北半島恐山のヒバ林もあ

二号︵昭和三十五年十一月︶には﹁御存じですか？﹂と題するた協会にも︑最初から協力して下さった︒会誌﹃自然保護﹂第る︒車から下りて歩きはじめると︑松方さんは︑思わず叫びながら︑ヒバという木の薬効などを聞き︑一層︑

ｌいい匂いの林だ︑幹もきれいだね︒﹁箱根の芦の湖畔︑大きな赤い烏居の立っているわきに︑湖畔一文が出ている︒

丘に建っている︒市議会が観光事業に傾いて︑この景勝の地にんの期待したようなものになって行ったかどうか︑それはそれ伝へられよ箱根にてと︑その後の日本が果してパーニーさ﹁︵前略︶此光栄ある祖国をぱ更に美しく尊くして卿等の子孫に

大正大一年十月吉日扇港︑英人と署名のパーニーさんが︑︵略︶﹂の一節を引き︑つづいて一段大きく本文が三行に刻んであるだろうか︒︵略︶碑文は第一段にケンピアの﹃日本歴史﹄の序文の角に︑こんな石碑が立っているのだが︑知っている人がいるて来る旧街道とがぶつかるところがある︒そのぶつかるところ沿いに西へ行く現在の街道と︑少し山手を廻って湖畔におり

伐るのは惜しいと肯きあった・帰京してから各方面に働きかけ︑この旅ではまた︑秩父宮様ゆかりの︑会津藩士開拓の記念碑

文化庁から天然記念物に指定された︒
を草原に見つけ︑私が撮った写真を︑妃殿下にお届けした︒﹁あの二日はなかなか実のある楽しい二日でしたね︒それにしてもあの碑の発見は大収穫⁝⁝﹂

その絵葉書は︑私の文筥にひそんでいる︒また大町山岳博物館の保存を確立したことも︑逸せられない・大町市立の同館は︑ホテルを建てようと︑博物館をつぶす動きが伝わってきた︒折安曇野をへだてて後立山連峰を見はるかす︑すばらしい眺めのよく学術振興会の秩父宮記念賞に何を推すか︑日本山岳会の理に添うことを考えなければなるまい︵後略︶﹂

特に学校の先生に︑この碑を見よと告げられた︒第十五号のとしても︑せめて日本人は心持ちだけでもパーニーさんの期待会に出され︑第二回の賞が授与された︒それまで無関心だった

ー探検記﹄は私の好きな本の一つだが︑その同じ人の﹃デルス論説欄には﹁自然に帰れ﹂と題して︑﹁アルセニェフの﹃ウスリ事会にはかられたのを幸い︑﹁雷鳥の生活﹂の研究発表書も成っ

地元はいまさらに驚き︑同館の価値を認識し︑長野県からの補た同館をぜひ助けたいと提案した︒松方さんも同意で選定委員

助も出るようになった︒（157）

ウ・ウザーラ﹄の中にこんな話があった﹂とデルスウが海馬を撃たなかった話︑また生誕二百五十年のジャン・ジャック・ル
ソーの﹁自然に帰れ﹂の意味をのべ︑神は開明された人には︑﹁自然の中へ自己を啓示する﹂の言葉をひいておられる︒

松方三郎略年譜

明治三十二年︵一八九九︶松方正義の十三男として生まる︒生まれたときの名は義三郎︒正義は旧鹿児島藩士︑明治の元勲として日本の財

政金融の基礎をかためた︒三郎は正義の長男松方巌に養われ︑芝南佐久﹁自然を愛することにおいて︑日本人は世界のどの国の人にも引けをとらないということが長くいわれてきたことでもあり︑大正七年︵一九一八︶朝鮮︑満州︑華北旅行︒十二月︑五色温泉ス

谷︑白馬岳︵案内畠山善作︶

木三次︒会員番号五四七号︒夏︑大町︑針ノ木峠︑平︑立山︑剣︑祖母

大正六年︵一九一七︶六月︑日本山岳会入会︑紹介者高野鷹蔵︑黒善作︶

学︒夏︑中房温泉︑燕岳︑大天井岳︑二俣︑槍ヶ岳︑上高地︵案内畠山

大正五年︵一九一六︶三月︑学習院中等科を卒業︑四月同高等科進

明治四十四年︵一九二︶四月︑学習院中等科に進学︒て届出︒九月︑学習院初等科入学︒

明治三十八年︵一九○五︶四月︑正義の三男松方幸次郎の養子とし間町に住んだ︒

・富士山の美化︶に果して及第することだろうか︑落第はしたく

われわれ自身もよくいってきたことだが︑今度の試験︵村井注ないものである﹂と︒

御生涯を貫く自然保護のお心がうかがえる︒

残後に刊行された﹃松方三郎﹄を拝見しても︑一向に自然保
護の面が語られていない・その文章も抜けているので︑書き足
あの思いきり大粒の涙でおなげきになった御昇天の奥さま

りないが︑ここに私が一端を挙げた︒と︑いまはともに天上界にあらるる御冥福を祈りつつ・合掌︒

大正八年︵一九一九︶三月︑学習院高等科卒業︒九月京都帝大経済

キー練習︒

学部入学︒夏︑中房温泉︑烏帽子岳︑双六岳︑笠ヶ岳︑中尾峠︑上高地

大正十年︵一九一二︶一月︑中房温泉より燕岳スキー登山︵同行山

生活︑霞沢岳︑前穂高岳︑奥穂高岳︒

崎深造︑案内畠山善作︶八月︑日光︑湯元︑前白根山︑奥白根山︑金精

大正十一年︵一九二二︶三月︑京大卒業︒同月︑槇有恒らと槍沢よ峠︒九月︑湯元︑川俣温泉︑八丁湯︑鬼怒沼︑丸沼︒

り槍ヶ岳登頂︒七月︑中房温泉︑燕岳︑喜作新道︑天上沢︑北鎌尾根よ(158）

松方三郎略年譜

り槍ヶ岳登頂︵案内小林喜作︑同行伊集院虎一︑板倉勝宣︶︒上高地生活︑霞沢岳︒岳川︑天狗コル︑奥穂高︑前穂高岳︒奥穂高岳川側雪溪で
大正十三年︵一九二四︶十二月︑ヨーロッパへ留学︒

スリッ・フ︑同行六人︒八月︑銀山平︑尾瀬沼︵同行板倉勝宣︶

昭和五年︵一九三○︶一月︑吉田口より富士山︵七合目まで︶︒十一月︑吉田ロより富士山︒

昭和二十一年六月１昭和二十三年三月︑日本山岳会々長︒

昭和六年︵一九三一︶十一月︑富士山︒

昭和三十七年四月Ｉ昭和四十三年四月︑日本山岳会々長︒

昭和三十二年︵一九五七︶十一月︑ＡＣ百年祭に出席︒

昭和四十三年︵一九六八︶十二月︑日本山岳会名誉会員︒

大正十四年︵一九二五︶七月︑スイス山岳会入会︒七月︑ヴェッタ
ピッッェ︑シメリシュトック︑ラウテラールホルン︑グ戸−ス・シュレ

昭和四十五年︵一九七○︶日本山岳会エやヘレスト登山隊食長として

昭和四十四年︵一九六九︶五月︑日本山岳協会有長︒

ーホルン︑ユングフラウ︑メンヒ︑フィンスタールホルン︑キングシュ

ックホルン︒八月︑グ戸Ｉス・ラウテラールホルン︑アイガー︑ヴェッ﹃アルプスと人﹄昭和二十三年十二月︑岡書院刊︒﹃アル．ブス記﹄昭和十二年五月︑龍星閣刊︒

著書

血栓のため死去︒

昭和四十八年二九七三︶九月十五日︑東京慈恵医大付属病院で脳昭和四十六年︵一九七一︶ＡＣ名誉会員︒

クーンブ氷河のＢＣまで登る︒

レンクッ︒へ︑ツムット山稜よりマッターホルン︒

大正十五年︵一九二六︶前年の暮よりグリンデルヴァルドに滞在しスキー練習︒二月︑ブライトホルン︑モンテローザ︑シュトラールホル・ロートホルン︑オーベルガーベルホルン︑ダンブランシュ︑ピーチホ

ン︑アラリンホルン︑モンテモロ峠︑ファウルホルン︒七月︑チナール

ルン︑ジメリシュトック︑ウェッターホルン︑八月︑グロース・シュレ
ックホルン︑キングシュピッッェ︑ツムット山稜よりマッターホルン︒﹃遠き近き﹄昭和二十六年十月︑龍星閣刊︒

八月︑秩父宮殿下に随行︑チェッヶン︑スイス山稜よりマッターホル

ヒ︑アイガー東山稜︒

い︒したがってここに記したものは初期のものが主となってしまったが︑︹付記︺松方さんはご自分のこまかな山歴などほとんど書かれていな

和三十一年四月︑朝日新聞社刊︒﹃わがエヴェレスト﹄エドモンド・ヒラリー著︑島田巽と共訳︑昭月︑岩波書店刊︒﹃エヴェレストをめざして﹄ジョン・ハント著︑昭和二十九年十二訳書ン︒九月︑チナール・ロートホルン︑モンテローザ︑リスカム︑メン
昭和二年︵一九二七︶ＡＣ会員となる︒冬︑エンガディンよりピッッ︑ヘルニナ︑ピッッバリュー︒八月︑ミッテルグルッ︒へ・浦松佐美太郎とアィガー・ヘルンリ・グラート完登︒ユングフラウ︑ツムット山稜からマッターホルン︵三度目︶イタリア山稜下降︑メイジュ︑プチ・シャ

昭和三年︵一九二八︶二月帰国︒九月︑御殿場より富士山︒十一月︑ルモ︑エギーユ・アルジャンティエール︑グレポン︒

昭和四年︵一九二九︶二月︑須走より富士山︒

須走より富士山︵七合目より引返す︶(159）

富士山やその他日本中の山へ登られていたことはいうまでもない︒国体

日本山岳会入会は会員名簿によると大正六年七月となっているが︑自登山などにもしばしば参加されている︒

山関係を主にしたもので︑その他の年譜については﹃松方三郎﹄︵昭和四筆の略歴言︵山崎蔵︶には六月となっているのでこれに依った︒本稿は︵山崎安治︶

十九年松本重治ほか編︑共同通信社刊︶の﹁松方三郎年譜﹂を参照され
たい︒

（160）

名洋会員松方三郎氏
SaburoMatsukata (Hon.mem.）(1899〜1973)

名祥会員神谷恭氏

YasushiKamiya (Hon.mem. )(1890〜1974)蟻畷鑛瀞申鴬錘§繕や灘蹴識f蕊3辮騨

尾崎喜八氏

爵

鱗

KihachiOzaki（1892〜1974）＃＃
佐々木高美氏TakamiSasaki（1888〜1974）蕊繊田II三郎助氏

金谷伊祐氏

SaburosukeTaguchi

IsukeKanaya（1908〜74）（1908〜74）

池田光二氏
Koji lkeda（1919〜73）

追悼ｌＩ
神谷恭氏︵一八九○ 一九七四︶

神谷恭さんは︑昭和四十九年五月二十日︑血液疾患のため︑八十四歳の生涯を終えられた︒
その三日前︑私がお見舞に参上した時には︑もう意識不明で︑た時である︒これは霧の旅会の遠足会で︑一月に神谷さんの紹介で私が入会してから最初のものでもあった︒

一行は神谷さん︑野口末延君︑松本熊次郎君と私の四人で︑二十二年中は︑私がまだ日本山岳会に入会していない時であ五合目雑貨屋に泊まって風雨の中をお助小屋まで歩いた︒

るが︑お供のできた山行はつづき︑奥多摩の天祖山︑御正体山︑当時の写真を見ると︑神谷さんの山行スタイルは︑地下足袋

十一月には初めて二人で︑雲取山に登っている︒にゲートル︑着ゴザ持参である︒着ゴザは便利だと当分持ち歩

雲取山はその後も誘われて共に何回も登ったので思い出多い

かれた︒

川沿いのコースで登った時︑大ダワの稜線下にはまだ残雪があ

昭和二十三年五月初旬︑新緑を求めて︑二人で日原から日原

山だが︑特に次の事故は終生忘れられないものである︒の折︑きつい登りのときに︑いつも聞いた懐しい掛声である︒

った︒その雪の溶けた士の中に︑ニョキニョキ生えている太い

時々ドッコイショ︑ドッコイショと声を発しておられた︒登山
ほそぽそとした意識のすみに︑まだ山への愛着を残しておられ新芽を見つけて︑神谷さんは︑この芽は以前武田先生と大菩薩﹁さっき大ダワで採った芽を汁の実にしたら﹂と云われたが︑雲取小屋に着いて私が夕食の仕度をしていると︑神谷さんはられたので︑私もそれならと採ってみた︒

を歩いたとき︑汁の実にして食べたら大変おいしかったと︑採たのかと︑感銘に堪えなかった︒

神谷さんと初めて出会ったのは︑戦中昭和十九年頃かと思う︒
横浜の勤務地で会員松本熊次郎君の紹介であった︒

その頃は山登りなどのんびりと楽しめる時代ではなかったか

えていますからまかせて下さい﹂と云うと︑それでは朝の味噌

私は﹁歩きながらタラや︑オオバラの芽などを採って献立を考ら︑ただ話し相手という関係だったと覚えている︒

たがい足繁く往き来するようになったが︑仕事の都合もあって︑初めてお供したのは︑昭和二十二年七月︑富士お中道を歩い

翌朝﹁あの芽を味噌汁に入れましょうか﹂とたずねると︑汁に入れようと云われ︑夕食にはその芽を使わなかった︒

悼終戦後︑神谷さんも︑私の勤務先も丸の内にあったので︑お︑入自しばらくは誘われても一緒の山行は無理であった︒(161)

がなかった神谷さんはこの時六十歳近くであったが︑特別参加

会し︑同月下旬の富士山冬山講習会に参加した︒高所冬山経験者として参加され︑初めて冬の富士山に登ったと︑感想を会報﹁いや︑あれは土産に家に持って帰ろう﹂と云われたので︑私
翌日︑私が出社すると間もなく︑奥さんから電話があって︑は家から持って来たニラを朝の味噌汁の実にした︒

一四三号に寄稿されている︒

六十歳代の神谷さんは︑青年のようなお元気さで︑また張り﹁主人が山から持って帰った木の芽を味噌汁に入れて呑んだと切っておられた︒その頃私がお供をした山は︑奥多摩︑雲取山

ころ︑急に目がまわって具合が悪くなったので︑すぐ入院させに入れたまま出社したので幸い何事もなかった︒︶

ました﹂と云われ︑驚いた︒︵私はその朝山からの土産はザック

中でも青薙山は︑神谷さんが崇拝しておられた︑故木暮理太

る︒

周辺︑富士山周辺︑旅ヶ岳︵三回︶︑青薙山︑千挺木山などであ武田先生のところえ行って来ましたと立ち寄られた︒︵武田先その日の午後︑ご子息恭平さんが︑今この芽のことを伺いに生は当時ＧＨＱにおられて︑私の現場事務所もすぐ近くだっいで是非登りたいと云われ︑昭和三十一年玉月初旬︑西沢峠か郎先生が生前よく登りたいと話しておられたので︑ご遺志を継た︒︶

武田先生のお話では︑その芽は︑コバイケイソウの芽で︑包この登山の帰り︑大島部落に出てバスを待つ問に︑二人でバ山の碑前祭で木暮先生に御報告された︒

ら稜線づたいに登り︑山中三泊強行の末︑念願を果し︑翌年金

草のコバイケイソウは︑熊でも死ぬほどの猛毒があり︑もし雲ス停前の酒屋に入って︑ビールを呑んでいたところ︑呑み終ら葉で包まれていたので︑ギポウシの芽と間違えたのだろう︒毒取小屋で食べていたら︑二人とも間違いなく枕を並べたことだ

ぬうちに身延行のバスが来てしまった︒ゆっくり呑もうとそのバスを見送って︑次のバスに乗車したところ︑車中に二人連れろうと云われた由︑背筋が寒くなるような思いであった︒

神谷さんは︑七転八倒の苦しみをされ︑その後二週間も入院の若い登山者がいたので︑神谷さんがどこの山に登ったのかとたび使っておられた︒

ールが取り持つ縁とでも云うか︒両方揃ったのでその後もたび

爪アイゼンの片われではないか︒全く偶然のことであった︒ビヶ岳に登ったとき︑下山の途中で紛失された︑スイス製の四シて来ましたと見せてくれたのが︑この年の正月︑二人で雪の旅聞くと︑策ヶ岳からの帰りですといい︑下山の途中これを拾っされたが︑強靭な心臓の持主だから助かったということであった︒

この事故は後に神谷さんの話として︑雑誌﹃岳人﹄などに掲載されたと聞いた︒

心臓が強くて九死に一生を得られたのにこの度の病魔には勝昭和二十三年十一月︑私は神谷さんの紹介で日本山岳会に入てなかった︒返す返すも残念でならない︒(162）

この登山がきっかけになり︑翌年の静岡国体登山に青薙山が神谷さんに誘われて︑二人で出掛けた最初の正月山行は︑昭選ばれ︑多くの岳人に紹介されたのである︒

和二十三年正月で道志川沿いの山旅であった︒その後昭和三十神谷さんは︑正月山上で祝う酒の味は格別だったらしい︒特一年まで毎年つづけた︒に喜ばれたのは雲取山の正月山行であった︒

ガキには﹁ＪＡＣの川乗山集中登山に︑トレーニングのつもりいてあったので︑これなら安心だと思った︒

で参加して︑まだ若い連中に負け身を感じませんでした﹂と書

その四月に私もヒマラヤ旅行をしたので︑﹁神谷さん︑エベレストを眺める酒は日本酒にかぎりますよ﹂と︑すすめておいたら帰国後の話︑牧野君がすすめるので︑重いめをして持っていったが︑ちっともうまくなかったと御不満だった︒酒の小言はれて思い残すこともなかったに違いない︒無事帰国されて何よ

珍らしいことであったが︑老令にもかかわらず高所の経験もさりのことであった︒このとき採集された植物の種子を土産にい雲取小屋の管理人富田仙人は︑神谷さんとは泥懇であったか屋に着くと小屋がどんなに混みあっていても︑二人だけは管理の可愛いい花は丁度今が盛りで︑私の雑草園を賑やかにしていただいたが︑今では珍種として自慢の花木になった︒トウワタ

らサービスも親身で︑万事行き届き︑居心地も満点で︑暮に小人室のコタッで悠々・元旦の朝は仙人が氷を溶かして焚いてくる︒形見としてこれからも大事に育て︑厚意を謝し偲ぶよすがれた風呂に入り︑祝膳につくと︑仙人秘蔵の鹿肉︑熊肉のサシ
ミ︑スキヤキと盛り沢山で︑神谷さんの酒もピッチが上って来略歴のお話であった︒︵牧野衛︶墓所は鎌倉霊園である︒生前ご自身で選定された由︑ご遺族

法名岳稜院行雲日恭居士

御冥福をお祈り申し上げる︒

思い出はつきないが︑今はただ大先輩の霊安かれと︑心からとしたい・ないんだょ﹂と午後過ぎまで呑んでおられた︒

る︒目を細めながら﹁こんなよい正月を過していると年を取ら神谷さんとの山旅は︑いつも酒の旅のようでもあった︒山小屋で︑テントの中で︑宿で︑おいしそうに呑んでおられた︒よ昭和四十四年夏︑霧の旅会五十周年記念行事として︑神谷さほど内臓が丈夫だったに違いない・んはじめ有志で︑ヨーロッパ・アルプスの旅をした︒そのとき

明治二十三年四月二十五日長野県大町に生れる︒

明治四十二年築地工手学校電工科卒︵現工学院大︶︒ヒーリング商会

悼同行の会員田口三郎助君もすでに亡くなってしまった︒
昭和四十六年十一月には︑念願だったエベレストとの対面に

大正九年六月日本山岳会入会︑会員番号七四四︑紹介者中村清太郎︑︵後︑桑本商事︵株︶と改称︶に入社︒

追ヒマラヤ旅行をされた︒八十歳を越える老人のヒマラヤ旅行は珍らしいと︑新聞にも報道されていた︒旅行前にいただいたハ(163）

加賀正太郎の両氏︒

いしまして︑韮崎からバスに乗られました︒バスの中では︑もその当時︑甲府では困るので︑韮崎までお出で下さいとお願

づ江の諸氏でした︒

大正十五年四月霧の旅会入会︒

大正十四年桑本商事︵株︶取締役支配人に就任︒
昭和三十五年四月有信計器︵株︶を設立︑社長に就任︒の道端で︑沢山山菜をとりながら登って行き︑それを︑すぐに

でも︑私たちは︑そのゆっくりしておられる間に︑結構︑あようなことで︑大部ゆっくりしておられました︒

三時間ぐらいかけまして︑ここは景色がいいから飲もうというで歩かれたんです︒私たちが一時間ちょっとであがるところを︑うお酒を出して飲まれ︑あとはブラブラと増富温泉から金山ま

昭和四十年十月日本山岳会名誉会員︒

昭和四十九年五月二十日逝去︒

昭和四十七年四月有信計器︵株︶会長に就任︒

神谷恭さんと木暮理太郎翁碑前懇親会でした︒今の大沢伊三郎支部長の妹さんの若宮きよ子さんがおその当時︑私たちは料理なんていうものを︑よく知りません

料理したわけでございます︒

山梨支部で︑木暮翁碑前懇親会というものを始めたのは︑昭

料理の先生をなさっておりましたので︑そんなことから御指導を得ながら︑遠来の客をおもてなししたわけでございます︒

和三十八年の六月からでございます︒以前から霧の旅会の方々

神谷さんも︑お若かつたものですから︑宴たけなわになりまは五月に金山詣でをなさっておいででした︒山梨支部でも︑木暮先生を偲んで︑定期的な行事をしようではないか︑という意て︑大変勉強になったことを覚えております︒山の人たちも︑すと︑とても高尚な歌などをうたって︑きかせていただきましそんなこともありまして︑翌日は︑もう五時頃には眼をさまし合ったものでした︒

仲々︑粋なところがあるものだなあ︑と地元山梨の若い者は話見がでまして︑霧の旅の方々に合流させていただき︑行事が今第一回目のとき︑私は東京の皆様を甲府駅に迎えに出たこと

日まで続いておるようなわけです︒

をよく覚えております︒昭和三十八年六月二十二日の︑午前十すわけです︒若い人たちはまだ寝ているのに︑さあ︑おきろ︑

時ころのことです︒神谷さんは︑あの瓢々としたいでたち︑た出掛けるんだと︒私たちまだ御飯もたべていませんと︑いや︑

私はもうゆうべ︑おにぎりを握ってもらってあるんだと︑いう

しか︑ＪＡＣの旗を持ちまして︑皆様をお連れしておりておいメンバーは︑足立源一郎︑中村謙︑原田幹市︑村井米子︑瀬んです︒仲々手廻しがよいのには︑あきれかえるほど感心してででした︒

名貞利︑野口末延︑小池義正︑松本熊次郎︑一柳兵象︑一柳し(164）

もありありと思いだされるのです︒

スタイルでおいしそうにお酒を召しあがっておられた姿が︑今ある時は︑瑞惜山に登ろうなんていいだしまして︑キリッとしまいました︒そういうなかで︑神谷さんは︑大変面倒見がよーマイを五箱くらいザックの中から出して︑サッとみんなに配りました︒なかなかハイカラで︑柄物のニッカーホース︑綾織

鉢巻きなどなさって︑ステッキをついて登りはじめたこともあくて︑例えば︑金山に着きますと︑横浜の名物の崎陽軒のシュるわけです︒こんな風に︑ちょっとした小さなところに気をつりのツィードのニッカー︒上衣は︑ときにはジャンパーのこと

かわれるわけです︒これは先程の先輩方のお話をおききしまして︑やはり︑お若い頃からの御苦労のなせるわざだと思いを新

また東京支部のしるし伴天などを着ておられたこともありましもあり︑またライトブルーの羽毛服などのこともありました︒

あの当時︑金山の奥の黒森に天使園といって︑戦災孤児の収た︒でもやはり︑若い頃外国商社に永くおられた方だなあ︑とらたにした次第です︒

容施設がありました︒神谷さんは︑かならず︑そこまで慰問品

どことなくあか抜けた印象が残っております︒

永い間︑かかさず金山においでいただきました神谷さんですをもって訪ねました︒今でこそ︑金山から車は入りますが︑そが︑一昨年︑その前と二度ほどお見えになりませんでした︒昨の当時は︑金山峠を越えて行くのですから︑歩いて二時間はかかりました︒常人のなせるわざではないと︑感心していた次第

なり︑松本善こさん︑野口末延さんが代表でお見えでした︒や

年は︑病い重しとのことで︑霧の旅会の方々も東京に足どめと話はかわりますが︑金山においでの方々の中では︑御年配のであります︒

とにかく私どものような小さな支部に︑木暮碑前懇親会といなく淋しいおもいをしたのでした︒

う︑よい伝統行事を残して下さいました神谷さんに対して︑何はり木暮碑前懇親会は︑神谷さんがお見えにならないと︑何とらだめだ︒それでもといってなお御無理を申し上げると︑やおとお礼申し上げてよいかわからないわけです︒そして︑第十二方でしたので︑神谷さんに色紙をかいてほしいなどというのもら筆をとるわけです︒すると︑手がふるえるんです︒やっぱり︑

出てまいりました︒ところが︑私はまだお酒を飲んでいないか

私はまだ量に達していないから手がふるえるんで︑もうすこし

回木暮碑前懇親会と時を同じくして幽明境を異にするとは︑何︵昭和五十年三月二十九日︑神谷さんを偲ぶ会における談話要旨︶

出の言葉にかえさせていただきます︒︵山村正光︶

心から神谷さんの御冥福をお祈り申し上げ︑ささやかな思い

か不思議な御縁としか思えません︒

飲んでからにしましょう︒そして︑結局は翌朝になるわけです︒

悼朝になりますと︑また正気にかえってしまって︑また書けない︒
じゃあ神谷さん︑もう少し飲んで下さいと︑また酒ぜめにして
でも︑あのちょっと前こごみで︑肘を真横にはった︑独特の追しまったんです︒(165）

尾崎喜八さん︵一八九二一九七四︶の山と詩

これは長い間詩を書いて来られた末の自信ではない・詩人として生涯を貫く決意をされた時に︑同時に抱かれた当然の事柄

一詩集﹃空と樹木﹄の序文の一節を読めば明瞭である︒

で︑そのことは︑大正十一年三月十五日の日付で書かれた︑第自分の岸辺にも同じ青浪の打ち寄せる︑同じ日光の輝き︑同じ﹁たとえ如何なる環境にあっても私は歌う事を第一としたい・

尾崎喜八さんは︑講演も勿論であるが︑ラジオ放送も余り断その多彩な種々相と︑その深遠な思想と︑そしてその不死の憧

嵐の吹き荒ぶ︑静穏と暴風との人生の海を飽くまで歌いたい・

慢に価する未来の水平線こそ私の取扱う主題の一切でなければられなかった︒ＮＨＫの﹃自然と共に﹄という番組では︑そのならない︒人間及び詩人としての私の存在理由は︑私自身がよ

取材のために︑録音機を携えた担当の人と何回も二泊三日程度の小旅行をされ︑それも山道を正直に歩かれたことが多かった︒

しく歌う事によって生きるという︑この単純で熱烈な要求を実り強くより正しく生きる事によって歌い︑より明らかにより美それらの放送原稿は︑大部分﹃詩文集﹄に入っている︒
その﹃自然と共に﹄とは別に︑特別番組として昭和四十三年

行する事の外にはない・それでこそ私の生存に言訳が立つので四月二十九日に︑﹁緑のメルヘン﹂という題の放送があった・夜

うちに生きて育っている実感である︒﹂

ある︒そして此事は理窟でもなければ空想でもなく︑常に私の九時十分から四十五分までの番組であった︒﹁かたくりの花﹂
忘れ難い放送であった・花と小鳥と音楽についての話であるが︑つまり尾崎さんは詩人として自然を見︑詩人として音楽を聴その他三篇の詩の朗読があり︑御自身の歌と笛の演奏が入り︑その途中で︑次のように言われた︒

た詩人として山に登られた︒その見方︑聴き方は綿密で︑すゃへ

き︑また一粒の葡萄も詩人として口に入れ味われた︒そしてまて物に接すれば︑何よりもまず科学的に観察し︑書物で調べ︑﹃根っからの詩人として自然と音楽の好きな私には︑年をとっ顕微鏡や望遠鏡を使って再確認をした上で︑それに最も適しいた今でも時どき山や高原へ出かける事と︑たまに良い音楽会へ行く事と︑自分でも下手な歌を少しばかり歌ったり︑それより言葉を探し︑詩人として表現された︒この科学的な過程を必ず経た上での詩人の感覚ということをはっきり言わないと︑詩人

もつと下手な笛を吹いたりする事とが︑言わば唯一のリクリエ
この最初の﹁根っからの詩人として﹂という言葉であるが︑る︒の見方は非科学的であるというように受け取られる虞れもあーションです︒﹂のまえに﹁詩人﹂という言葉をつけた人を他に知らない︒

尾崎さんほど︑何一つ照れずに︑むしろ誇らしげに自分の名前(166）

しかし尾崎さんの多くの自然に関する随想を見れば︑その観る人は少なかった︒なぜなら︑翌朝︑その色紙を依頼した人がす︒そのためにどんなに疲れ︑憩いの時間が失われたかを察す

色紙に几帳面な文字で詩の一節を書いておられたのを想い出

比較的楽な山歩きの経験はあるが︑それによって︑多くの詩や私は︑尾崎さんと長い山旅をしたことばない︒一日二日の︑たからである︒

受け取りに来れば︑にこにこと話しながらそれを渡しておられ

察︑実験︑そして確められた知識の豊かさを容易に知ることが山旅が始まるのは昭和三年からであるが︑それは河田槙さん

出来る︒の﹃一日二日山の旅﹄を読んで感銘を受け︑後この著者河田さ尾崎さん︑深田久弥さん︑それに私も加わって︑﹁山と文学﹂とったかを︑かなり細かに想像出来る︒ひと口で言えば︑尾崎さ散文として残されている若い頃の尾崎さんの山旅がどんなであんを知ったことが直接の動機である︒大分前のことになるが︑いう題で︑その座談をラジオ東京から放送したことがあった︒

植物をていねいに観察し︑既によく知っておられる烏の声にんにとって山は常に自然の勉強の場であったと思う︒

その時も尾崎さんは︑自分に山への道を教えてくれたのは河田槙さんであり︑もう一人は長尾宏也さんだと言われたのを憶えも耳を傾け︑新しい発見を期待された︒それらは屡々手帖に書ている︒

山行がはじまり︑頻繁に出掛けられるようになると︑当然︑尾崎さんの山歩きについては︑亡くなられて間もなく︑日本の葉たちのように軽率であってはならず︑言葉が﹁ひとつの確に対する態度は当然厳しく︑林のヘリで︑僅かの風にそよぐ木

今︑燃焼という言葉を簡単に使ってしまったが︑詩人の言葉った︒

それは︑都会を歩いても︑平素の生活の中でも同じことであた︒

あれば︑知識として次の観察を一層深いものにする場合もあっ

きとめられて︑充分の燃焼の後に詩となり︑散文になることもて来た︒撮影を続けられた雲の写真集とその解説がアルスから自然観察の対象も多くなって︑特に気象や天体の観測も加わっ出版されたのは昭和十七年であるが︑既に詩集や散文集も多く出版されているにも拘らず︑この﹃雲﹄によって尾崎さんを気山岳会の﹃山﹄︵昭和四十九年五月号︑三四七号︶に拙文を載せて象学の専門家だと思っていた人もかなりいた︒

いただいたので重複は避けたい︒戦後︑ウェストン祭への参加

かな造形をなすためには︑歌の過程に抵抗と焼みとが無くてはっては︑どんな山行も初登華であり︑すべての日常が初登鑿の尾崎さんの山には初登華の記録はない︒だが︑この詩人にとならぬ﹂︵﹁詩術﹂︶と書かれている︒

悼と︑その碑前での朗読は︑この行事のプログラムの中でも欠かせないものになっていた︒その際︑上高地で尾崎さんと会って追話をするのを楽しみにしておられた方々の数もかなり多かった
し︑依頼を受ければ断れずに︑深夜︑宿の一室で何十枚という〈167）真の意味を持っていたようにも思える︒︵串田孫一︶

略歴明治二十五年︵一八九二︶一月三十一日︑東京市京橋区南小田原町に生まる︒家業は回漕問屋︒四十二年︑京華商業学校卒業︒﹁文章世界﹂．︿バル﹂などにより高村光太郎の名を知り︑その芸術意欲と反逆精神

ぴ詩を寄稿︒にふれる︒また白樺派の影響下にあって文学に志し︑﹃白樺﹄に翻訳およ

一九七四︶

そのかずかずの文業は﹃尾崎喜八詩文集﹄全十巻︵創文社︑昭和三十編まれた︒

三年１五十年︶に集成されている︒

佐々木高美氏︵一八八八

佐久市岩村田在住の佐々木高美氏は会員在籍六十年以上にわたか熟たる永年会員であるので︑逝去の報に接した後︑暫くして夫入大正五年︵一九一六︶︑訳書﹃近代音楽家評伝﹄合マン・ロラン︶を刊行︑十一年︵一九二二︶︑詩集﹃空と樹木﹄によって詩壇に登場︑詩集

きいさん宛生前の略歴︑山歴等について問合せをしたところ︑﹃高層雲の下﹄︵大正十三年︶︑﹃曠野の下﹄︵昭和二年︶を刊行︒また大正末期に文化的半農生活をいとなみ︑ロマン・ロラン友の会を設立し︑佐々木高美氏は明治二十一年︵一八八八︶三月十一日誕生︑得たことを録して追悼の辞としたい・

数ヶ月たって夫人から返信に接したので︑それを基にして知り入会︑会員番号一四一九番︑紹介者松井幹雄︑神谷恭︒十年七月︑﹃山の長野県佐久市野沢中学校を卒業後︑東京の十九銀行に就職︑同昭和五年︵一九三○︶二月︑霧の旅会入会︑同八年二月︑日本山岳会

人道主義的詩人として詩壇に注目すべき位置を占めた︒

絵本﹄︵朋文堂︶を刊行︒十二年八月︑エミール・ジャヴェルヨ登山家

年まで在勤︑最後は岩村田支店長であった︒その後一年を経て行が六十三銀行と合併して八十二銀行となり︑引続き同行に定昭和二十年︵一九四五︶五月︑青山南町にて空襲をうけ罹災︑以後二の思ひ出﹄︵竜星閣︶を翻訳刊行︒十三年七月︑﹃雲と草原﹄を刊行︒

十七年まで長野県諏訪郡富士見村に住む︒戦後ながらく日本山岳会信濃計庶務主任を十八年間勤めた︒

軍事工場の会計主任となり終戦を迎え︑更に住吉電気会社の会

支部長をつとめた・二十六年九月︑書き下し散文集﹃碧い遠方﹄︵角川文日本山岳会へは大正二年︵一九一三︶一月︑小島烏水氏の紹庫︶が串田孫一の尽力により刊行される︒以後︑詩集に﹃花咲ける孤独﹄︵昭和三十年︶﹃歳月の歌﹄︵昭和三十三年︶﹃田舎のモーツァルト﹄︵昭一月九日逝去︑享年八十六歳︒

佐々木は長い間健康に恵まれ︑仕事にもまことに勤勉であっ介で入会︑会員番号三○六であった︒昭和四十九年︵一九七四︶た︒幼少の頃から野山を歩くことが好きで︑休日などには一人

和四十一年︶﹃その空の下で﹄︵昭和四十五年︶などがある︒昭和四十二

昭和四十九年︵一九七四︶二月四日︑逝去︒張後︑詩誌﹃歴程﹄四︑年十一月︑紫綬褒章を受章︒

五月合併号および﹃アルプ﹄一九六号において︑尾崎喜八追悼特集号が（168）

で野山をかけまわりや中学時代には近辺の山や蓼科山へ登って︑す︒〃他人〃と云ふものは︑それがどんなに私に親しいものでとを融合させるには一人だけでなければだめだと信じてゐま

曜にかけ︑夜通し飲まず食わずで千葉房総方面や︑静岡︑箱根友の一人であったが︑私はとうとう〃山の中へはいった︵雲のすらげられてしまふ︒昨日の同行者は私の常に親しくして居るが容るるとなると︑それがたとへ僅でも自分と自然との間はうい〃他人〃なる同行者への意見︵考⁝言語⁝動静⁝等︶を自分も自分と全く一致する事は出来ない︒この一致する事の出来な植物を採集し標本にして楽しんでいた︒現在でもその標本が実家の蔵に保存されているという︒

あたりへ徒歩旅行をこころみた︒どこまで躯がつづくものか︑

低い山の懐に抱かれた︶″と云ふ気分は起りませんでした︒私十九銀行時代︵明治末葉から大正の始め︶土曜の午後から日については︑故郷の蓼科山︑八ヶ岳︑浅間山をはじめとして︑ためしてみたかったというのが︑その目的であった︒登った山と思ひます︒そしてこういふ時には必ず一種のさびしみが身をは〃自然″を視る時には自分の全生命をその中へ投げ込みたい

山岳図書を愛し︑随分沢山の本を所蔵し︑晩年は山の本を読

上高地︑箱根など︑そのほかはよくわからぬのが惜しい・襲ひます︒そしてこう云ふ風になるのを私は嬉しく思ひます︒﹂

今日︑佐々木氏をよく知っている会員も殆んど見あたらぬのいう︒

見た時︑同氏は感激のあまり涙をながしながら見守っていたときは︑佐々木氏は夫妻で見に行かれたが︑山頂の日の丸の旗を先年マナスル登頂の映画が︑岩村田の映画館で映写されたとむのが何よりの楽しみであったし︑また山の画も好きで集めた佐々木氏はよく一人で山野を歩いたようである︒大正二年十とい潭フ︒

月六日に弟妹に書かれた手紙を見ると︑次の一節が目につき︑﹁曇った箱根の一日︑私は山の中で雲に深く身をしづめてしみの日︑山や自然への愛から日本山岳会に入会し︑故郷岩村田へ

で︑追憶を書いて戴けるような会員もないのは残念だが︑青年同氏は一人での山歩きを好んだことが知られる︒

じみと静けきさびしさを味ったことが何度もありました︒そし帰省した後も永く会籍から離れることなく︑六十年以上も会員てその時は何時も〃自然″と〃自分″とが合致するのを感じました︒昨日もこう云ふ気分はヒョッヒョッと針の先のやうに頭であった同氏のごときは︑会にとってまことに大切な会員であったと思う︒その長逝をきき心から哀悼の意を表し御冥福を祈りたい︒︵望月達夫︶の中へさしこんで来ましたが︑残念な事には〃私″と〃自然″との間には〃他人〃と云ふ者がはさまってゐて︑塔ノ沢から宮悼ノ下迄一里半余の山みちをとうとう曇った箱根を深く味ふ事が追出来ずに往復してしまひました︒一体私は一人で旅をしつけた
為か︑人壹から遠ざかれば遠ざかる程︑この〃自然〃と〃自分〃(169）

金谷伊防氏︵一九○八七四︶期はマキノ︑夜久野︑氷の山︑但馬高原︑御在所岳に出かけ︑当時よく行われたスキー軍事訓練にも興味を抱いて参加した

り︑新聞記事のスクラップ帖を何冊も残している︒スキーアル

バムの一つにはジュウソシュナイダーとおどけたタイトルをつな写真に山と共に愛児成長の姿を記録しつづけていた︒昭和十子煩悩の彼は可能なかぎり山行に子供達をつれて行き︑好き

び百丈岩︑雪彦山行を続けていた︒

けて喜んでいる一方︑ロッククライミングをはじめて︑たびた

金谷伊祐君はかずかずの山行アルバムのうち︑初めて日本ア

七年︑日本山岳会に入会し翌年支部例会の﹁山のスケッチ実地﹁山よ！汝はいかなればかく美しき﹂
ルプスを訪れ白馬岳に登り祖母谷に下山した時のものにこのよ研究会﹂にも早速子供さんもつれて来て︑榎谷講師の指導を一

戦後︑独立自営後は責任上︑以前のように毎月山へ出かけるこ

時日が許せば恐らくヒマラヤにも行きたかったにちがいない・

名峰立山に守られ大先輩石黒清蔵を生んだ富山に育った彼

うな感慨を冒頭に記している︒

もおぼえ西岡一雄氏に種々教えを乞うていた・工業を卒え会社とは少なくなっていた︒二十九年八月︑立山温泉から松尾峠を査隊壮行会にも出席して︑ヒマラヤの話に目を輝かせていた彼︑勤めをはじめた翌年には︑白馬岳の壮大な美しさに圧倒された経て立山へ愛児と共に出かけたことがアルプスへの最後になっ緒にうけていた姿が険に残っている︒ジュガール・ヒマール探のであろう︑感激が筆先に現れている書体で﹁山よ！汝はたらしい︒たった一日の急病で亡くなられたことは︑御遺族︑は︑大阪工業に在学中から山岳部の友人らと六甲連山︑高野山︑・・・：．﹂と書き残している︒それ以後彼は仕事の合間をねらって霊仙など︑近畿の山々を登りはじめていた︒キャンプの面白さ

山とスキーに若さを傾倒しつくした︒そして年末年始はかなら

明治四十一年︵一九○八︶二月十二日富山市石倉町に誕生︒︵富田健一︶

山仲間にとっても全く本意ないことであった︒

岳会の中心ともなってその活動に骨身を惜しまなかった︒ノー

昭和六年三月大阪工業専修学校電気科卒業︑佐野鋳工所入社︒

略歴ず信州に出かけていた︒野沢︑菅平︑赤倉︑栂池にと︒これは結婚後もつづいていて未亡人も﹁お正月は家にいたことありませんでした﹂と語られる︒母校工業山岳部をＯＢとしてよく面

トに丹念にかかれた山行記録をみても︑毎月︑六甲連山をはじ

昭和七年八月白馬岳より祖母谷に下山︑アルプスに魅せられる︒

倒をみ︑しきりと山に友人を誘って牛鍋会を催し︑また十三山

め紀州の山々︑鈴鹿山系︑雪彦︑大江山︑高野連山に入り︑冬(170)

を創立︑火力発電所用付属機器製作を業とし関西電力︑川崎重工を主

昭和二十二年五月佐野鋳工所営業部長退職︑六月︑弘和工業株式会社

昭和十七年十月日本山岳会入会︵会員番号一二七三番︶︒っていた︒その後経過もよく︑はたから見ると普通の人と思う

か昭和四十一年の春であった︒自ら承知して︑肺癌なんだと言んでいた︒

ぐらい元気になって来ていたので︑私も自分のことのように喜的であった︒先日霧の旅会で︑最近あいついでなくなられた︑中まで歩いて降った時など︑赤いセーターが似合って特に印象では︑殊に元気であった︒一日スンネガーにリフトで登り︑途も参加した︒二十二日間の旅であった︒シェルマットの三日間

旅会五十周年行事︶に︑自分の身体をためすつもりで︑田口君四十四年六月に︑風見さんのヨーロッパアルプスの旅︵霧の取引先とす︒

昭和四十九年一月腸閉塞で一日の入院で死去︑享年六十六歳︒

昭和四十七年五月創業二十五周年を迎える︒

七四︶武田久吉先生︑足立源一郎先生︑神谷恭さん︑田口君をしのぶ

スの旅では終始一緒に行動したが︑さすがに登りとなると大変と言っていた︒私はああそうだったのかとうなずいた︒アルプて﹁あの時のセーターは僕がすすめて僕のを持たせたのです﹂

会を︑箱根の強羅竹友荘で催した時︑ご子息晴敏君が出席されアの旅の終りであった︒ポートモレスビーのホテルから︑いよな様子であった︒とにかく無事にその時の旅行が終って︑本人

それからも時々逢っていたが︑別段のことはなく︑結構なこ”

田口三郎助氏︵一九○八

田口君の逝去を知ったのは︑風見武秀さんのツァーに参加しいよ帰る日が近いので家へ電話したら︑田口さんが一月二十七て︑オーストラリア︑ニュージーランド︑パプア︑ニューギニ

日に亡くなったと言うのであった︒とうとう駄目だったかと︑は勿論︑家族の方々も大いに自信を持ったことはたしかと私にとと喜んでいたわけであったが︑去年の夏になって少しおかしも思えた︒

その夜は何とも言えない気持で床についた︒
五十年余になる︒そのころは︑松井幹雄さんが講師で来ておら思えば︑田口君とのつきあいは︑学校の山岳部以来だから︑れて︑山岳部長もして下さっていた時で︑汽車賃だけの金があび大塚癌研に入院をしたので︑たまたま上京の折見舞ったのは書棚で一杯の部屋に︑ベッドをおいて休んでいた︒その後︑再十一月の末であった︒大分良くなって来ているらしく︑医者のくなったのであった・自宅静養のところを見舞った︒暑い夏で︑悼ったら︑大菩薩連嶺などに夜行日帰りでよく行ったものであった︒松井先生の霧の旅会に入れて貰ったのもその頃である︒
子か身体をこわして︑大塚の癌研で胸の手術をしたのは︑たし

追田口君が︑晩年と言ってもそんな年ではないが︑どうした拍

(171)

’

方でも退院の話をしている様であったが︑簡単に退院などしな外二名で南アの鋸︑駒ケ岳︑北沢峠︑高遠に︑その後鳳凰︑白根三山︑縦走︑大鳥池へ︑その帰路月山に登り︑昭和六年七月には︑小林幹三郎

スイス︑南オーストリヤ︑北イタリーに三週間の山旅を過した︒その後も︑霧の旅会数人︑仙台の平沢氏伊達氏等と共に風見武秀氏の案内で︑

月︑歩かれていたのであったが︑数年前︑肺癌を手術︑退院してから長の東京史学会の会員で︑関東地方の歴史︑由緒ある神社︑仏閣等を毎残念である︒日本山岳会には昭和二十八年に入会︑また松本善二氏が会

記録及上手であった写真等は︑戦災で烏有に帰したので判らないのが学校の山岳部長を勤め新人を養成するなど︑数々の業績を残した︒

西山温泉︑北アでは穂高︑白馬三山等に出かけ︑出身校の蔵前工業専修

いで︑寒い冬をここで過ごすことを話したりしたのであった︒
先日の霧の旅会の集まりの席上で︑誰かが︑田口君の怒った

顔は見たことがない︑と言っていた︒晴敏君もやさしい良い親父であったことを話していた︒私も永いつきあいを振返って︑そう思っている︒何にしても少し早くいってしまった︒ほんとうに残念でならない︒︵神奈川甚吉︶

略歴明治四十一年︵一九○八︶二月十八日東京に生まる︒

れ︑その精神力と勤勉さには感服のほかはない︒その後︑再度大塚の癌病状はだんだんと悪化したが︑会社にあっては担当の研究開発に努めら

入会︑教師松井幹雄氏の訓育を受け︑続いて霧の旅会に入会︒︵鶴岡元之助・野口末延︶

池田光二氏︵会員番号四六六二︶は昭和四十八年十二月十三池田光二氏︵一九一九 七三︶

謹んで御冥福を祈る次第である︒

を異にするとは︑あまりに先を急がれた思いを感じ︑寂しいのである︒

ぎわしてくれ残り少い霧の旅会員には好かれていた︒六十六歳で幽明境同君は穏かな性格であったが︑会合の節など時々冗談を交え︑席をに

研に入院︑あらゆる手当の甲斐もなく︑一月二十七日逝去された︒

昭和三年三月蔵前工業専修学校応用化学科卒業︒この間蔵前山岳部にカに行く︒

昭和三年四月横浜高等工業学校︵現横浜国大︶に入学︑在学中アメリ︵消コム製造︶に入社︑製品の品質向上に専念のため研究部門を担当︑

昭和六年三月同校卒業︑直ちに令兄の経営する田口尋コムエ業株式会社

昭和四十九年一月二十七日逝去︒

他方社団法人日本︑コム協会関東支部長として多忙の日を送っていた︒

山歴故松井幹雄氏︑山崎金次郎氏らが創立せる霧の旅会の谷川岳︑大菩薩

ならびに吾妻山の家形山︑一切経山から吾妻小舎へのスキーッァーをお日︑胸部疾患のため東京女子医大の一室で急逝された︒まったからスキー登山を始め︑新鹿沢︑鹿沢の温泉を根拠地として周辺の山々

辺の山々および木暮︑武田両先生の驍尾に付し度々山行を共にし︑早くこなう︒昭和四年の夏には︑鶴岡︑朝日鉱泉古川房吉と東北の朝日岳を

（172）

悼
追

く突然のことで︑よくつきあっていた筈の私も想像も及ばなか学を勉学し︑いつの日か刊行することを目的としていた﹃山名から調査を始め︑いざ出発の際は山行の行程は勿論︑列車の時目的あっての行動なので︑私達と一緒の山行でもかなり早く郎さんと紅葉会のとき論議していたのをみかけたものである︒と目を光らせて︑私にもその相異を語り︑特に静岡の山本朋三考﹄の原稿をまとめていた︒会報に山名についての記事がのる

その年の九月一日︑深田久弥氏ゆかりの山︑茅ヶ岳を松本氏ったことであった︒の案内で登ったとき︑前夜は元気に歓談していたにもかかわら間表からバスの値段表まで大略頭の中に入れているありさまず︑途中水呑場を過ぎやや急登になった頃より遅れだし︑どうてみるとその徴候であったと思いあたる︒

で︑その博覧強記ぶりにはおどろかされたものであった︒彼はも息が切れて仕方がないとさかんに話していたのが︑今になっ池田氏は大正八年一月二日︑日本橋堺町にて板硝子問屋池田のである︒かなりの老眼であるのにメガネももってこないし︑山行中は決して記録をせず︑大体鉛筆などは全然もってこない

地図はもう頭の中にしまってあるからと笑っていた︒しかし帰鈴之助商店二代当主池田鈴之助の次男として生まれた︒暁星中
部史学科を卒業︑十七年︑東部第六部隊に入隊︑前橋予備士官

まかく地図を入れて記録をまとめているのである︒たまたまお宅すると山の日記︑これは大学ノートであるが︑これにことこ

学より水戸高校をへて︑昭和十六年十二月︑京都帝国大学文学学校を経て陸軍中尉となり︑予備士官学校区隊長として終戦を

スキー歴は戦前からのもので手堅く滑るスタイルであった

ぼえている︒

宅へうかがった際に︑これをみせられてびっくりしたことをお迎えた︒

軍隊時代には自動車部隊小隊長として雪中行軍や山中設営にくのエピソードがあったようであるが︑それは池田氏の若き日

大いに山の知識を活用し︑軍隊らしくない行動力を発揮した多の下った面白いふり込みスタイルなので︑いま転ぶかと思って方がうまいといっていた︒たしかにツアー向きのスキーで重心で︑長兄池田正一氏がスキー連盟の一級合格となっても︑俺のが︑尾瀬のスキー学校で猪谷先生より二級をもらったのが自慢

以後硝子工事部門を担当し︑昭和三十八年︑池田硝子建材株式復員と同時に長兄池田正一氏と共に池田商店の復旧に従事︑の山への情熱の一端をあらわすものと思われる︒

会社を分離独立せしめて取締役社長となり︑長兄の販売部門のりす︑へっていた︒

山登りの方では︑一等三角点歩きと自称していて︑山行のたみていてもなかなか転ばず︑かなりの急傾斜も楽しんでゆっく

びに必ず三角点を確認し︑自分の地理勉学の一助としていたよ菱双硝子建材株式会社の取締役を兼任︑更に関東板硝子工事協
しかしその業務のかたわら本来自分の本職であり︑世の中が同組合専務理事もかね︑業務はすこぶる繁多であった︒

平和であったら学校に残って研究をつづけたであろう歴史地理(173）

実行できないとこぼしていた︒々計画していた様子であったが︑最近は業務の都合でなかなかうである︒また二五○○メートル以上の山は全部登りたいと種凹地へしゃがみこんで避難したのが︑妙におかしく一同大笑い

キーの入っていた彼の顔は芝居の唐獅子のありさまかあわてて﹃山名考﹄が刊行された︒

昭和四十九年十二月︑池田はる子夫人の手によって︑遺稿集て無限の時間を過していることであろう︒︵鈴木英一︶

池田氏は日本の三角点を調べながら︑山の神と山名考についをした︒

池田氏の山歴を語るには松本熊次郎および牧野衛の両氏を忘れることは出来ない︒日本各地の山々をこのお二人の先輩と一緒に︑また時には私も同行し︑ある時は野口末延先輩をはじめ
田氏の記録が数多く残っている︒とする霧の旅会の方々と登っておられ︑三一力の写真と共に池東北の山々︑特に朝日連峰の縦走︑栗駒山︑鳥海山の雪の中の合宿︑そして早池峯山の高速登山︑これは池田氏発案の自動車利用の強行軍であったが︑ともかく面白かった︒

静岡支部主催の紅葉会も機会があれば︑参加したいとよく話
氏の頭の中の地図が調子悪く松本氏と私と三人で他の方々よりをしていた︒昭和四十七年の鳥海山集会には︑たった一回池田
時間も多く歩いてしまったこともあり︑何度も残念であったと追悼会の席上︑那須岳の山名考につき日本橋浜町の会館にてくりかえしていた︒

十八年六月に実行されたもので︑三斗小屋で私達同行の人々に講演された池田氏の肉声がテープで発表された︒その山行は四説明されたものとおなじ内容であった︒その山行では三本槍の頂上でおりあしく雷雨となり︑更に霞となって初夏から急に真たことには池田氏は元来若白毛で真っ白くなっていたが︑髪の冬に逆もどりの天候異変に散々の目にあった︒ところが︑驚い
毛が雷の電気をうけて総立ちになり︑寒さしのぎに少々ウィス

(174）

図書紹介

図書紹介
登山歴程

−ジ一九七三年二月

児島勘次著Ａ５判

私家版非売品

本文四二八ぺ

写真十六ページ

昭和初期の日本における登山が旧制高校や大学山岳部の活動によって大きく開花したことは疑いをいれないところである﹁登山をやめてから二十八年間山岳部のルームに一度も顔を出で次のように述べられている︒

マナスル︑エベレストとやかましくなったときも︑なる︑へく新

さず︑山岳部員遭難という新聞記事には勝手にまゆをひそめ︑なっていた︒﹂

聞の山の記事は読まないようにしていた︒山は我が家の禁句にその児島氏が長年の山の文章をまとめて本書を出した︒しかい︑装丁︑造本︑堂々として眼をみはるような豪華本である︒

も私家版である︒私家版と言っても四二八ページ︑上質紙を使私家版であるから書店の店頭で一般の人の眼にはふれない︒著

けひろい読みしてもらえればそれでいいと断わっているが︑ど者はこれを先輩︑知友に頒って︑贈られた人は読みたい部分だ

うして読みたい部分だけどころか︑私などはしまいまで興味深

ークな︑しかも幅の広い活動をした人として知られていた︒し嶺等の山へと触手をのばし︑そして二十八年間の休止期をおき

北千島︑朝鮮︑冬の白頭山︵京大隊のメンバーとして︶︑大興安

るような系列や人脈があったとすれば︑学生時代既に台湾の山︑

戦前の登山界にも︑今西錦司氏を頂点とする探検派とよばれく読まされてしまった一人である︒

かし︑戦中の中断期をはさんで戦前に活躍したこれらの人達がながらなお不死鳥の如くに再起し︑ヒマラヤ五ヶ月の山旅をやが︑その中にあって同志社大学の児島勘次氏は︑きわめてユニ

消息だけはそれを知る機会が少かつた︒の計画を発表したとき︑そのなかに突如として隊長児島勘次氏

べている氏にとっての心のよりどころともいうべき漂泊の精神

折にふれ般若心経を謂し︑南無大師遍照金剛をとなえた︑と述﹁サイパル登頂﹂のなかで﹁奥の細道評釈﹂を座右の書とし︑ってよいであろう︒ってきた著者は正しく探検派人脈の最右翼に列せられる人と言

ぽつぽつと岳界に復帰するようになってからも︑児島勘次氏のところが︑同志社大学山岳部がヒマラヤのアピの遠征に続いの名をみいだしたわれわれをびっくりさせたことは記憶に新して︑一九六三年西北ネパールのサイパル︵七○四○メートル︶い︒その問の事情が本書の五三ページ﹁サイパル登頂﹂のなか（175）

がヒマラヤの未踏峰への限りない闘志と結びついていく︒そのを彩るものであって興味深いのは言うまでもないが︑読みものされている︒これらのものはいずれも北アルプス登山史の一頁

としては一九三二年十二月の﹁笹ヶ峯紀行﹂などが冬の小谷の過程は︑北千島︑台湾︑白頭山︑満蒙︑更に剣岳を中心とする
かった若き日の著者の山行の軌跡ときわめて自然に連絡してい北アルプスの山々などにどん欲なまでに山頂を追求してやまな

雪に埋まる北信小谷で嫁とりの行事に出合う︒﹁夜の十一時頃

情景を詩情豊かに描写していて感興を惹く一文である︒著者はると思われるサイパル関係の三篇と︑二十代に書かれた千島やくのである︒その意味で本書のなかでも最も力点のおかれていやわざわざ下の村から見に来た人達がマントを着たり︑毛布を戸外で大声で叫ぶ人がある︒いよいよ花嫁のおいでだと湯治客被ったりして出て行く︒誘われるままに冷たい靴を素足に穿い台湾や剣岳などの文章との間には三十年に近い時間的空白を埋めるに足る切れることのない糸の如きつながりがあるように思て隣まで行った︒遠くの雪道に松明を燃して行列が来る︒松明

タライの湿地帯に始まる長いキャラバンの後︑雲にかくれてえるのであった︒って来る︒だんだん近づくと家の方でも火を燃して相応じて叫ぶ︒嫁じゃ︑嫁じゃ︑よめじゃ︑叫ぶ︒やがてたくさんの提灯が雪に映えてその辺一体にうす明るい・皆が何か叫びながらやむ︒そこはサイパル氷河のモレインの上であった︒著者はその姿を表わさないサイパル峰をはじめて望見するチャンスをつか場面の感激を︑静粛な能舞台で突如被衣を取り去って現われたに揺られて嫁入って来た若い女の顔は頭巾の中にただ白い︒﹂に守られて花嫁が馬に乗って着いた︒凍えるような雪の道を馬私も四十年ばかり前︑スキーをやりながら冬の小谷の生活をかつぎ

鬼女の面にたとえ︑﹁はるけくもたどりきたりしサイパルの氷負いもない・年期をいれた者のみのもつ純粋さと言ってよいで

河の上に鬼女の面見たり﹂と誼っている︒てらいもなければ気な北信の山村がありありと眼にうかぶようであった︒

楽しんだことがあったが︑この文章を読んでいてあの頃の静寂前後するけれども︑台湾の山の紀行のなかに故沼井鉄太郎氏あろう︒﹁登山歴程﹂はヒマラヤと台湾の山︵六篇︶︑千島︑朝鮮︑中国の書翰が紹介されている︒その手紙はいわゆる候文で書かれた

た注意と助言であって︑亡くなられるまで本会のために非常なへの旅︵五篇︶︑日本の山︵十一篇︶︑随想︵十三篇︶の四つの

日本の山十一篇のなかには児島氏がかつて情熱を傾けたとみ

尽力と貢献をした沼井さんらしいキメの細かい誠実なもので同

かなり長文で︑台湾の登山についての実に行き届いた細々としられる剣岳の大日尾根︑早月尾根︑小窓尾根等の数々のパイオ

は著者の知らないうちに児島氏夫人がいろいろな雑誌︑報告書

氏を知る人であれば感慨を新たにすることであろう︒また本書

部分にわかれている︒︵同志社報告︶︑ケルンその他の雑誌に掲載されたものが収録

ニヤーワークの記録をその都度関西学生山岳垪盟報告やＤＡＣ

(176）

図書紹介

類のなかから整理してまとめたものだということがあとがきに計画︑といった広範囲のテーマに触れている︒一九六一年の発

雪の観測︑雪面の安定法︑安全作業︑なだれ防止柵︑地域安全

ドブックで︑積雪およびなだれの性質︑地形︑なだれ予報︑積行だから古い本ではあるが︑類書を見かけない日本の登山者に誌されている︒かえ難き良い協力者があって本書は成ったもの
最後に︑これだけの文章を収録してあるこの分厚い本である

とっては大変参考になるテキストである︒冬山に入る人︑そのであることを著者と共に喜びたい︒にもかかわらず︑どういう意図か窺うことはできないが目次が業人等に広く推奨したい・

他なだれに縁の深いスキーヤー︑スキー場管理者︑あるいは産いるのが現状である︒こうしたとき積雪の観測および実地の経分に想像を混じえた議論が多く︑しかも奇妙な俗説が横行して従来なだれについて論じられたものは数少なくはないが︑多つけてないことはまさに評者泣かせというべきことであった︒︵織内信彦︶

この辺にも児島勘次氏独特の個性がみられるのかも知れない︒

雪崩ｌその遭難を防ぐためにしい・立派なテキストであるから読み飛ばすことなく︑繰り返し験を集約して得られた本書の翻訳が上梓されたことは大変喜ば

訳Ｂ６判本文三三八ページ一

は︑ある場合にはなだれ発生の原因になると共に︑また積雪をだれの原因を気温上昇ぐらいにしか結びつけないが︑気温上昇

なだれについて古典的知識しか持ちあわせない人たちは︑な

熟読してなだれの基礎知識を身につけて頂きたいものである︒

九七四年三月北海道大学図書刊行

アメリカ林野局橋本誠二・清水弘会発行定価一二○○円

冒函の目＄︵ら臼︶第二部は弓胃普ｇご目︒閏①貝の︵ら電︶第三のロｇごシ岳盲口呂①の︼シ西画ロ﹄言烏旦甸日①目昌ロ伽國自己○○昌門○一

なのに︑そのときの雪温が報告されたのを聞いたことがない・に過ぎない︒もっと重要なのは積雪そのものの温度であるはず

気温であるが︑気温はなだれに対して間接の影響を及ぼすもの

なだれが発生した場合︑従来の報告で一番問題にされるのが気温による危険の醸成などもよく理解できるであろう︒

安定化する作用もある︒この辺の詳しい解説を読めば︑逆に低のの２の︵岳尉︶である︒著者はすべ

本書の内容は三部から成り︑それぞれの原著は第一部がて甸○Ｈ①騨胖弓甘①︑ロ．い□ｇ胃耳目①昌呉色唱旨昌冒吋①となってければならない・気温もなだれにとって無視できない重要な要

こうしたことも科学的に整理された知識に基づいて是正されな

部は昌・号昌シ畠盲目８①

順を追って紹介すると︑まず第一部はなだれの概論的なハン

いる︒

(177）

’

の作用を忘れがちである︒こうした基礎知識を中級者が身につ要素︑例えば雪温の変化に非常に大きな影響を与える輻射や風素であることは申すまでもないが︑それにとらわれて︑ほかのを基礎知識のテキストとして読むべきで︑この知識を利用して持たない日本の山では全く通用しない︒要するに登山者は本書

書はなだれの数値予報にも触れているが︑積雪観測所もろくになだれはそのような単純な計算で判断できるものではない・本なだれを直接判断できると思ったら︑大変な勘違いと言うべきけるため︑本書はよき案内をしてくれるであろう︒
訳者あとがきにもあるように︑原著の改訂増補版が準備中で

日本の登山遭難の場合についていえば︑降雪中またはその翌であろう︒

日には急な吹きだまりに近づくな︑やむなく危険地帯に追いこころがあるので簡単にコメントしておきたい︒二十四ページのあるとのことであるが︑評者としてもちょっと気にかかったと終りの方で︑板状なだれ︵これは日本雪氷学会でいう面発生な守るだけで︑過去の犠牲者の大部分は救われていたはずである︒

まれたならば一時に一人だけが通過せよ︑という簡単な注意を

しかし現実にはこれが守られていなかった︒登山遭難に関するだれのことである・訳語については後記したい︶は積雪の凝集力

これは不適当な表現である︒シュタイクアイゼンがほしいようろう︒残念ながらこうしたリーダーシップの問題については︑

かぎり︑物理的問題の解明以上に︑遭難心理がむしろ問題となが﹁非常に強いと破砕されずに安定する﹂と言いきっているが︑な堅固な感じの斜面でもなだれが出る場合があるからである︒

い・乾燥新雪や各種の湿雪のなだれについては︑初級の人でもよって得られて来た︒その意味で貴重なページである︒

去におけるわれわれのなだれに関する諸知識は︑遭難の解析に

本書の第二部は六十二例におよぶ豊富な事故記録である︒過本書では触れられていない︒

この種のなだれについては﹁文部省︑登山指導者研修会テキス

警戒するが︑ここに述やへられたようななだれは︑上級者でも油ト﹂のなだれの発生機構の中で解説しておいたから参照された断しがちであるから︑特に注意しておきたい・山のなだれを避けることができるかというと︑そんな訳には行詳しいものもあると同時に︑新聞記事なみの報告も少なくない︒

計などを作ろうとしても無理のようだ︒データにムラが多く︑しかしこの資料によって︑なだれの発生機構解明のための統かない︒むしろ︑なだれを専門に調査している人でさえ︑斜面いるものは少ない・遭難例の中で特に眼を引くのは︑なだれの事故までの降雪︑積雪の概略︑天候︑気温などに詳しく触れて本書はなだれの優れた解説書ではあるが︑本書をよく読めばの危険度を的確につかむことができずに犠牲になった例など︑なだれの遭難予防といえば︑気温がどうの︑密度がいくらとスキーヤーがなだれを誘発させた例ばかりであって︑日本の場

滑り面に霜ザラメがあったという報告が非常に多く︑登山者や他山の石として肝に銘じる必要がある︒

いった数字による判断をしようと考えている人が大変多いが︑

（178）

図書紹介

合とかなり違った感じを与える︒日本の山では降ったばかりのかなり普及した今日︑それを踏襲した方がいいのではないかと多く︑しかも厳密な定義が与えられていない場合もあり︑議論なだれの分類や名称については従来用いられて来たものが数も考える︒

本書の第三部は救助法で︑救助隊の組織から始まって︑蘇生ついて見ても︑実証主義に則り︑厳密を旨としているが︑奇妙するに際して多くの混乱を生じて来た︒日本雪氷学会の分類にめったに報告されていないからである︒

乾燥新雪によるなだれが圧倒的に多く︑霜ザラメについては︑のための手当までふくむ︒ここに述べられているような立派ななことには︑なだれそのものの定義が行われていないし︑遭難救助隊が現に存在するということは大変うらやましいが︑やる
気さえあれば日本でもやれないはずはないと思う︒貧乏性なの

深田久彌・山の文学全集全土一巻についても一考を煩わしたいと希望する︒︵金坂一郎︶

な状況から見て︑訳語の選択については︑前記した以外の用語

予防の見地からは︑あまりにも大雑把で不便である︒このよう本書の翻訳は逐語訳というよりは︑原義を損なわぬ程度に適であろうか︒

当に省略の行われた意訳であって︑日本語として読みやすい文章になっている︒しかし欲をいえば︑省略なしの方が一層正確に原著の意図を伝えるものであること︑いうまでもあるまい︒

専門用語を日本語に移しかえることはいつも問題が多いものであるが︑号騨日呂ぐの目の冨日○ｓ亘の日と８口里昌呂ぐ①日①国１︹監修︺小林秀雄井上靖三田幸

日をそれぞれ崩形変態と成形変態に訳したものなどは日︒Ｓ亘

中馬敏隆四六判平均四七○ページ

夫今西錦司︹編集委員︺近藤信行

一九七五年二月朝日新聞社刊

各巻に付録月報付一九七四年三月

しかしざ○ｍ①ｍｐＯ葛閏巴色胃席を新雪なだれ︑匙号豊匙四口号①

苦心の名訳であると思う︒

を板状なだれと訳しているのは︑従来の日本での用例から見てれと呼んで来たし︑板状なだれといえば堅雪の堅号四ぐ巴餌ロｇの︵一九七一年︶三月二十一日︑それから満三年後の四十九年の三

深田久弥さんが茅ヶ岳で突然なくなったのが昭和四十六年

定価各巻一八○○円

混乱の種になるかも知れない︒ざ○叩①の口○葛豊巴四月胃は新雪のに限ると考えている人が多い︒そうした点から見ると︑日本雪

月二十一日に本全集の第一回の発行がなされ︑以後毎月刊で︑ぐ巴四口目①のうち軟雪によるものは︑従来われわれは新雪なだ

場合に限らず︑各種の旧雪の場合にも見られる︒またの一号

氷学会の分類による点発生なだれ︑面発生なだれという用語が(179）

︽この全集は︑現在までに探すことのできた著者の全作品の中

今年五十年の二月に完結した︒の風物誌﹂﹁回想の山旅﹂の題名のもとに収載︒

憩と︑他に単行耆未収録作品三十四編を﹁山の愉しみ﹂﹁山部と単行耆未収録作品十六編︑さらに書評三十一編と映画評

第五巻・日本百名山﹃日本百名山﹄︑他に﹃山岳遍歴﹄の一七編を﹁山によせて﹂﹁山の本と映画﹂の題名のもとに収載︒

ったすべての文章を対象として検討し︑全十二巻に編集された︒作品は昭和二年︵一九二七年︶から昭和四十六年︵一九七

マラャー山と人﹄の大部分︑他に﹃山があるから﹄などか

第六巻・雲の上の道﹃雲の上の道ｌわがヒマラヤ紀行﹄﹃ヒから︑小説・文芸評論の類を除き︑主として﹁山﹂に関係を持

一年︶の四十五年間に発表されたものである︾︵第一巻解題中

名のもとに収載︒

らの五編と単行耆未収録作品十四編を﹁ヒマラヤ随想﹂の題馬敏隆︶とあるが︑八ボー段組み︑各巻五○○ページに近い本に心打たれるほかはない︒先にまとめられた﹃大島亮吉全集﹄

第五巻から﹁後記﹂を含めて六第九巻・ヒマラヤの高峰︵上︶︵中︶︵下︶﹃ヒマラヤ一九六八年十二月号

一○二︶の八十七縮︑﹃ヒマラヤ

ルクロード﹄の大部分︑さらに単行耆未収録作品を﹁続シル第十巻・シルクロードの旅﹃シルクロードの旅﹄︑他に﹃シ登筆史第二版﹄︵岩波書店︶からの四編︒︵﹁ヒマラヤの高峰﹂三四十六編︑﹃岳人﹄一九六一年十月号の高峰﹄︵雪華社︶第一巻

第七巻

が十二冊並んでみれば︑あらためて著者の﹁山﹂に対する熱情︵全五巻一九六九１一九七○年あかね耆房︶があるにしても︑こ

うした個人の﹁山﹂の著作が十二巻にものぼる全集として上梓された例は︑ほかには類をみない︒日本ばかりでなく︑欧米諸国においてもその例はないであろう︒

巻がヒマラヤ︑第十巻 第十一巻が中央アジアを対象とした著

クロードーラサヘの道﹂の題名のもとに収載︒

全十二巻のうち︑第一巻 第五巻が日本の山︑第六巻 第九ている︒以下︑各巻の内容の大要を紹介しておく︵巻数の下は作となり︑さらに第十二巻に身辺随想︑年譜などがおさめられ第十一巻・中央アジア探検史﹃中央アジア探検史﹄︑他に﹁スン中央アジア探検紀行全集﹄の﹁解説﹂と﹃西域探検紀行全

ウェン・ヘディン﹂﹁西域の探検家﹂の題名のもとに﹃ヘディ表題︶︒

第一巻・わが山山﹁わが山山﹄﹃山岳展望﹄﹃山の幸﹄︒

十二月

作品など五編︑﹃きたぐに﹄の大部分︑﹁わが文学生活﹂︵八文号に連載された﹁九山山房夜話﹂を中心にして単行耆未収録第十二巻・九山山房夜話﹃岳人﹄一九六九年一月号

集﹄の﹁解説﹂などから収載︒

第二巻・山頂山麓﹃山頂山麓﹄﹃をちこちの山﹄他に単行書未収録作品二十二編を﹁山岳雑記帳﹂の題名のもとに収載︒﹃山があるから﹄の大部分︒

第三巻・わが愛する山々﹃わが愛する山々﹄と﹃山さまざま﹄第四巻・満栖なる自然﹃山岳遍歴﹄﹃満栖なる自然﹄﹃山頂の

(180）

図書紹介

込静香編︶と﹁ヒマラヤの高峰﹂索引がおさめられている︒

抄ｌ諏訪多栄蔵宛﹂を収載．さらに﹁深田久彌・年譜﹂︵堀学的半自叙伝Ｖ十一編︑八同時代の人と作品Ｖ七編︶︑﹁書簡第十二巻を最初に開いてみることをすすめたい︒とくに﹁きた著者をとらえていない人もあるが︑この全集を求めた場合には︑ある︒現在の若い人のなかには︑そのような狭い角度からしか計というべきであろう︒彼はなによりもまず文学者であった︒﹁深田久弥の全体像を八山ｖだけでとらえようとするのは早ぐに﹂﹁わが文学生活﹂の二章である︒

たマウンテニアーとして︑独自の風格を持つイルミネィティン

いた︒．：：・八山ｖとそれにまつわるものを描いた文章にゆたか

彼は小説を書き︑批評を書き︑詩をつくり︑そして八山ｖを描

深田久弥は︑今なお︑多くの人々に敬愛されている︒すぐれグな山の文学を生みだした作家として︑また︑その人柄をもっっていたからだ﹂︵第十二巻﹁深田久彌・人と作品﹂近藤信行︶とあな描写力と深い洞察力があったのは︑彼に文学者の魂がそなわて︑私たちの心のなかにある︒そして︑その作品を身辺近くに．

はない︒ところが︑初期の作品︑ことに第二次大戦以前のもの

ところで入手しがたいものも幾冊かある︒こうした折︑この全書誌研究家である中馬敏隆氏が﹁解題﹂を書き︑第十二巻には﹁深田久彌・人と作品﹂を︑また千葉大学助教授で深田久弥の本全集には︑全巻にわたって本会常務理事の近藤信行氏がひもどくうえで︑なによりも重要な前提となるからである︒

るが︑その文学者としての深田久弥を知ることが︑この全集をおき︑常時それに親しみたいと願っている人もけっして少なくは︑今ではなかなか見られなくなってしまっている︒最初の﹁山﹂の著耆﹃わが山山﹄が発行されたのは一九三四年であり︑集が企画発行されたことは︑まことに意義あることといわなく込静香氏の編になる﹁深田久彌・年譜﹂が載せられている︒い千葉大学図書館司書でやはり深田久弥の書誌研究で知られる堀すでに四十年余の歳月がたっている︒戦後発行の単行書にしたてはならない︒つねに日本の山々をかたわらにしながら︑ヒマいる︒

させるとともに︑その文学的生涯をあますところなくとらえて評伝である︒そして近代登山史の中での著者をクローズアップ

近藤氏の叩深田久彌・人と作品﹂は合計二六○枚にもおよぶとは疑いない・深田久弥研究をこころざすものにとっても貴重な資料となるこ

ずれもたいへんな労作であり︑一般の読者はもちろん︑今後のラヤから中央アジアへと進んでいった著者の軌跡があまさずにもられているのが︑この全集にほかならない︒

加えて︑これまで単行書に収録されなかった作品の数々︑諏
訪多栄蔵氏宛の書簡︵一九五三年三月六日から一九七一年三月七日発信の著者がなくなる二週間前までの百一通︶が収載されているのも︑全集ならではのことであろう︒

深田久弥を︑単に山の紀行・随想を害き︑ヒマラヤや中央アジアの研究を発表した著述家ととらえるのは︑大きな誤まりで(181）

は驚くほどの詳細な研究である︒底本の吟味︑初出の探査︑表中馬敏隆氏の﹁解題﹂︑堀込静香氏編の﹁深田久彌・年譜﹂

くてもよいから︑今ここにいっしょに山にきてればよかったの

不二さんがしみじみといわれるには﹁深田も全集なんかできなる︒その折︑宿の一夜の話題にこの全集のことがでた︒そしてに﹂︒私は︑それを耳にした時︑﹁本当にそうです﹂というより記の統一︑校訂などに多大の努力がはらわれている︒作品に書かれた地図にもとづいての記述に対しては現行の地図と照合も先に︑思わず鼻がつんとするのを感じた︒︵横山厚夫︶

し︑さらに現地に間合せるなどの手数を踏んで︑その時代による差違なども発見し記している︒著者の錯覚による地名の誤記などももちろん訂正されている︒﹁年譜﹂は︑著者の生活伝記
ージにものぼるものである︒この全集は広く好評をえてむかえ

事項︑山行歴︑山に関する作品目録を三本の柱にして︑六七︒ヘ

加えられていることも大きな理由の一つにあげられよう︒

られたと聞いているが︑以上のような入念な評伝・研究がつけ最後に︑私感による蛇足を二つ三つ・造本はあまり感心できない︒せめて表紙に布クロースが使ってあったらとおしまれ

第九・

いが︑段ボール様の材質なので︑蓋を開閉する時に爪で傷をつる︒紙だと表紙のつけねが痛みやすい・箱に蓋をつけたのはよ
け︑穴をあけてしまいがちである︒第十二巻に︑第七巻巻収載の﹁ヒマラヤの高峰﹂索引が載っているが︑これは第九に︑全集の別巻として﹁ヒマラヤの高峰﹂全座を収録する写真巻に収載したほうがよかったのではないか︒また︑付録月報理願っている︒

集を準備中と予告されているが︑一日も早く手にしたいものと

なお︑去年の早春︑本全集の紀行の中に不二さん︑茂知さんとして登場するお二人とともに西上州の山へいったことがあ

（182）

会務報告

会務報告
昭和四十八年︵一九七三︶七月︑Ｉ昭和四十九年︵一九七四︶六月◇七月理事会七月六日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三四一号参照︶◇十月理事会十月五日︵金︶ルーム

丹部︑田村︑帰山︑望月︑山崎出席者中屋︑織内︑板倉︑近藤︑春田︑宮下︑神崎︑須田︑山本︑一︑松方三郎名誉会員追悼会の件▽議事・報告二︑上高地山岳研究所開所式の件
三︑年次晩餐会の件
四︑会報遅延の件

六︑集会・図書委員会報告の件

五︑高所登山研究会の件

帰山︑今成︑田村︑望月︑佐藤︑山崎

出席者今西︑中屋︑織内︑伊倉︑板倉︑春田︑宮下︑須田︑浜口︑一︑理事会の開催日︑記録配布の件▽議事・報告六︑自然保護の件

五︑松方氏事後報告の件

四︑書評委員会の件

三︑会報の件二︑名誉会員・顧問の件

一︑エ？ヘレスト女子登山隊の件

マ議事・報告崎︑望月︑金坂︑山崎出席者中屋︑織内︑伊倉︑板倉︑春田︑宮下︑原︑近藤︑須田︑神◇十一月理事会十一月二日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三四二号参照︶

七︑海外連絡委員会報告の件▽議事・報告二︑海外登山︵専大山岳部Ｉ七五年ヒマルチュリ︶推薦の件
三︑山岳研究所募金の件
四︑ルーム経費の件

六︑現地支部長会議報告の件

五︑委員会組織状況報告の件︵詳細は﹁山﹂三三九・三四○号参照︶◇九月理事会九月十八日︵火︶世田谷区青年の家
出席者今西︑織内︑板倉︑浜口︑帰山︑宮下︑浜野︑山本︑神崎一︑松方三郎氏葬儀・香典の件

今成︑須田︑田村︑松丸︑山崎︑金坂二︑上高地山岳研究所の件

八︑山岳研究所の件

七︑高所登山研究会の件

九︑集会委員会報告の件

三︑ネパール駐在大使歓送迎会の件

五︑十月理事会・評議員会の件

四︑図書交換会の件<183）

十一︑図耆委員会報告の件

十︑海外連絡委員会報告の件

四︑﹁近代登山の先駆者たち﹂烏水・理太郎・金次郎生誕百年記念展

三︑今成︑須田両理事辞任にともない候補者選考の件

二︑四十九年度通常会員総会の件◇二月理事会二月一日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三四四号参照︶

八︑四十八年度財務報告の件

七︑四十九年版山日記発行の件

六︑﹁山岳﹂六十七年発行の件

五︑会報発行状況報告の件

報告の件

十二︑﹁山岳﹂進行状況報告の件
十三︑学生部マラソン大会の件
十四︑登山用具安全検定の件︵詳細は﹁山﹂三四二号参照︶

出席者織内︑板倉︑伊倉︑近藤︑春田︑神崎︑松丸︑須田︑大倉︑◇十二月理事会十二月七日︵金︶ルーム
山本︑丹部︑田村︑帰山︑浜口︑山崎一︑秩父宮記念学術賞授賞候補推薦の件▽議事・報告丹部︑田村︑帰山︑浜口︑望月︑山崎︑金坂

出席者今西︑織内︑板倉︑伊倉︑浜野︑神崎︑松丸︑大倉︑山本︑三︑昭和四十九年度事業予算の件

一︑四十九年度通常会員総会の件▽議事・報告二︑明大ダウラギリＶ峰登山隊推薦状交付の件

四︑会員章の取扱いの件
五︑ルーム使用時間の件

三︑四十九年度委員会事業予算の件

二︑農工大山岳部ダウラギリⅡ峰登山隊推薦状交付の件

崎︑金坂

出席者織内︑板倉︑伊倉︑春田︑浜野︑原︑山本︑丹部︑田村︑山◇三月理事会三月一日︵金︶ルーム︵詳細﹁山﹂三四五号参照︶

五︑各委員会報告の件︑その他

四︑秩父宮記念学術賞授賞決定報告の件

六︑理事代行の件

念︶の件

七︑﹁近代登山の先駆者たち﹂展︵烏水・理太郎・金次郎生誕百年記

八︑年次晩餐会の件
九︑支部運営費補助の件︵詳細は﹁山﹂三四三号参照︶◇一月理事会一月十一日︵金︶ルーム

二︑四十九年度除籍の件

一︑立大アンナ︒フルナⅡ峰登山隊推薦状交付の件▽議事・報告▽議事・報告三︑山研利用規定︑管理規定制定の件

松丸︑大倉︑山本︑田村︑浜口︑望月︑山崎︑金坂︑小倉

出席者今西︑中屋︑板倉︑伊倉︑近藤︑春田︑宮下︑浜野︑神崎︑

一︑四十九年度事業予算の件(184〕

四零総会開催日変更の件︑その他

伊倉剛三

板倉勝正

五︑監査報告︵右承認︶

九︑支部報告八︑昭和四十九年度除籍者の件︵再任が提案︑全会一致承認︶

の件

伊倉剛三

七︑今井雄二︑村尾金二両監事の任期満了にともなう次期監事の選任︵右︑原案どおり承認︶

六︑昭和四十九年度事業計画および収支予算案の件板倉勝正︵詳細﹁山﹂三四六号参照︶◇三月臨時理事会三月二十二日︵金︶ルーム
出席者今西︑中屋︑板倉︑伊倉︑春田︑宮下︑丹部︑帰山︑今井︑
望月︑山崎︑金坂︑高遠︑小倉

一︑四十九年度事業計画案︑予算案の件▽議事・報告二︑監事任期満了につき候補者推薦の件︵詳細﹁山﹂三四七号参照︶

出席者織内︑板倉︑伊倉︑近藤︑春田︑宮下︑松丸︑丹部︑田村︑◇四月理事会四月十五日︵月︶ルーム︵藤島︶︑信濃︵蒲生代理︶︑山梨︵大沢︶︑静岡︵山本︶︑岐阜︵藤北海通︵伊藤︶︑岩手︵笠原︶︑秋田︵柴田︶︑宮城︵伊達︶︑越後

井代理︶︑富山︵中田︶︑関西︵今西寿︶︑東九州︵木本代理︶

五︑ウェストン祭︑尾崎喜八氏追悼会の件

四︑創立七十周年記念事業準備委員会組織の件(185）

帰山︑村尾︑今井︑山崎︑高遠▽議事・報告十︑連峰スカイライン反対運動の件渡辺公平

一︑四十八年度収支決算の件

二︑四十九年度収支予算案修正の件

十一︑上高地山岳研究所の現況報告その他

原︑山本︑田村︑浜口︑望月︑山崎︑金坂︑高遠︑三枝

出席者織内︑板倉︑伊倉︑近藤︑春田︑宮下︑浜野︑神崎︑松丸︑◇五月理事会五月十日︵金︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三四八号参照︶

三︑上高地山岳研究所給水施設に必要な水路敷使用許可申請の件
五︑創立七十周年記念事業の件

四︑山岳出版の件︵詳細は﹁山﹂三四八号参照︶

一︑信濃支部規約改正承認の件▽議事・報告◇昭和四十九年度通常会員総会四月二十二日︵月︶赤坂Ｏ・Ａ・Ｇ会館
出席者今西会長以下九十名︵委任状一︑○四四通︶

二︑四十九年度年次晩餐会の件▽総会次第

三︑物故会員に対する黙祷

三︑担当理事選任の件

四︑昭和四十八年度事業報告および収支決算︑財産目録報告

一︑会長挨拶今西錦司
二︑会務報告今西錦司

会務報告

︵詳細は﹁山﹂三四九号参照︶

六︑集会委員会四十九年度予定報告その他

出席者今西︑織内︑板倉︑伊倉︑近藤︑春田︑宮下︑松丸︑大倉︑◇六月理事会六月七日︵金︶ルーム
山本︑浜口︑金坂二重唾︑三枝

映画と講演会デンマーク山岳会ハーリ・ヴェドー氏▽第三○一回昭和四十八年十月二十五日︵木︶ルーム

雪崩シンポジウム▽第三○二回昭和四十八年十一月十五日︵木︶岸記念体育館

忘年会︵詳細は﹁山﹂三四三号参照︶▽第三○三回昭和四十八年十二月二十日︵木︶ルーム▽第三○四回昭和四十九年一月十三日︵日︶１十五日︵火︶八方尾根

スキー懇親会

中大山荘

一︑上高地山研建物敷使用期間更新の件

豆議事・報告二︑山研管理人選任の件

立教大学カンバチェン遠征報告大倉昌身氏▽第三○五回昭和四十九年二月二十日︵水︶ルーム

三︑エベレスト南西壁登山計画の件

四︑神谷名誉会員御逝去報告の件

昭和四十八年十月八日︵月︶﹁山﹂三四二号参照︒▽上高地山岳研究所竣工式

三四五︑三四七︑三五二号参照のこと︒

十七名︒﹁山﹂三四三号参照︒高所登山委員会についてはこのほか﹁山﹂昭和四十八年九月二十二日︵土︶ｊ二十三日︵日︶上高地出席者▽第一回高所登山委員会

昭和四十八年八月十五日１二十六日▽穂高洞沢合宿︵青年懇談会主催︶◇主なる行事および集会

日本モヘレスト登山隊一九七三南壁登肇報告湯浅道男氏▽第三○八回昭和四十九年六月二十日︵木︶岸記念体育館▽第三○七回昭和四十九年六月九日︵日︶中部地区支部懇談会

北里大学カンジロバ登山報告河村栄二氏▽第三○六回昭和四十九年五月二十日︵月︶ルーム

五︑ウェストン祭︑尾崎喜八氏追悼会報告の件
六︑会費納入状況報告の件

会︑指導委員会︶

七︑各委員会報告︵山岳︑山日記︑図書︑医療︑自然保護︑青年懇談︵詳細は﹁山﹂三五○号参照︶◇小集会−−の針峯群﹂▽第二九七回昭和四十八年七月九日︵月︶日仏会館
映画会﹁アルプスは招く﹂﹁シャモ▽第二九八回昭和四十八年七月二○日︵金︶ルーム

信濃支部アンナプルナ遠征報告会松永敏郎氏▽第二九九回昭和四十八年七月二十一日︵土︶ルーム

市川邦治・丹部節雄氏

中央大学アピ遠征報告会とエやヘレスト会議報告会

場現地小集会▽第三○○回昭和四十八年十月二十日１二十一日箱根湖尻キャンプ

（186）

会務報告

▽第六回山岳図書交換会︵図書委員会主催︶

昭和四十八年十月十三日︵土︶ルーム﹁山﹂三四二号参照︒▽第十六回もみじ会︵静岡支部主催︶号参照︒

昭和四十九年四月二十二日︵月︶ＯＡＧ会館槇有恒︑藤島敏男︑▽名誉会員・松方三郎氏追悼会

三四八号参照︒

加藤泰安三氏による追悼講演がおこなわれた︒出席者一三九名︒﹁山﹂二十一名︒﹁山﹂三五一号参照︒

昭和四十九年五月十七日︵金︶十九日︵日︶上越谷川岳参加者▽第十四回登山技術講習会︵指導委員会主催︶

泊︑大日山金剛山﹁山﹂三四三号参照︒

三−ジャパン出席者二昭和四十八年十一月三日︵土︶１四日︵日︶東海自然歩道と禅寺▽昭和四十八年度年次晩餐会

二五名︒﹁山﹂三四三号参照︒

昭和四十八年十二月一日︵土︶ホテル・十九日︵日︶金山平参加者二二▽第十二回木暮理太郎翁碑前懇親会︵山梨支部主催︶名︒﹁山﹂三五二号参照︒

昭和四十九年五月十八日︵土︶▽第十二回﹁この一本展﹂︵松方三郎著作展︶

三四七号参照︒

九日︑ソビエ▽ＵＩＡＡ︵国際アルピニスト連合︶一九七三年度総会に田村俊介︑鈴三日︵土︶ルームへ来室︒︵詳細は﹁山﹂三四二号参照︶︒

和四十八年十月十二日︵金︶吉沢一郎会員他の案内で富士登山︒翌十▽イラン山岳会長Ｍ・サデギアン氏が世界地図学会出席のため来日︑昭ト連邦共和国クリミア地方︶︒︵詳細は﹁山﹂三四六︑三四七号参照︶︒

和芳郎︑近藤憲司会員が参加︵昭和四十八年十月二日▽﹁青年登山家のための国際トレーニング・キャン︒ブ﹂に藤井洋︑田た︒▽本年度は三十カ国六十五団体と情報および機関誌の交換をおこなっ◇海外登山界との交流

昭和四十九年六月十日﹁山﹂三四七号参照︒▽上高地山岳研究所オープン

昭和四十九年六月二日上高地﹁山﹂三四九号参照︒

マ第二十八回ウェストン祭︵尾崎喜八氏追慕の集い︶︵信濃支部主催︶

昭和四十八年十二月一日ホテル・︸豆−ジャパン﹁山﹂三四六︑誕一○○年記念︶▽﹁近代登山の先駆者たち﹂展︵小島烏水・木暮理太郎・岡野金次郎生

三四二︑三四四︑三四五号参照︒

昭和四十八年十二月二十四日ｊ二十九日日本橋丸善三階催場﹁山﹂昭和四十九年一月十七日︵木︶ルーム出席者二○名︒▽今西錦司会長を囲んで︵婦人懇談会主催︶

昭和四十九年二月二十七日︵水︶ルーム▽第五回山岳図書を語る夕べ︵図書委員会主催︶

講師島田巽氏︒出席者二十九名︒﹁山﹂三四七号参照︒▽第十回秩父宮記念学術賞授賞式︵北海道大学ネパール・ヒマラヤ地質研究会の﹁ネパール・ヒマラヤの地質研究﹂に対し︶

昭和四十九年三月五日︵火︶東京銀行クラブ﹁山﹂三四六号参照︒▽第二回山岳史懇談会︵図書委員会主催︶

日高信六郎・大木操・中塚癸己男氏︒出席者四十名︒﹁山﹂三五○

昭和四十九年三月十三日︵水︶ルーム︒高旅行部の足跡﹂講師(187)

木郭之会員が出席（昭和四十八年十月二十三日i二十九日、 ソ連邦グ五一号参照）。

（詳細は「山」三四六、三四七、三四九、三五0、-――
ルジア共和国）。

(188)

会

一
九 七四年度役員
長 今西 錦司

常務 理 事事

板倉勝正、伊倉 剛三、近藤 信行、春 田俊郎、宮下秀樹、浜松丸秀 夫、原真、大倉 昌身 、山本良三、丹 部節雄、田野吉生、神 崎忠男（
代行）

村 宏明 、帰 山 毅、浜 口欣一、高 遠 宏 （代行）、三 枝礼 子
事 村 尾金 二、今井 雄二

今西 寿雄、林和夫、中 田消兵衛、村 山雅美 、藤井 運平 、

堀田弥一、加藤泰 安、小原 勝郎、田口二郎、今井 田研二郎、、柴 田均二（秋、笠原 潤二郎（岩手）伊藤秀 五郎（北海道）

大塚 博美、伊藤 弥十郎（福、伊達 篤郎（宮城）、後藤幹 次（山形）田）、大沢伊三 郎（山、奥原 教永（信濃）、藤 島 玄（新潟 ）島）、樋 口敬二（東海）、松井 辰弥（妓、山本朋三 郎（静岡 ）梨）、 野口秋人、織 田 収（山陰）、 末松大助 （福岡）
（関西 ）

阜）
、中 田清兵衛（宮山）、小林 雄次郎（石川）、 今西 寿雄（東九州）、三 谷孝 一（熊本 ）C 189)

副 会 長 中 屋健式、織 内信彦

理監

常 任評議員 佐藤テ ル、望 月達 夫、山崎安治、金 坂一郎

部

評 議 員 藤島 玄、津 田周二、伊藤秀 五郎、渡 辺公平 、島田 巽、

支

長

告

会

父カ
マず1

報

(190)

(191)

(192)

SANGAKU
TheJournaloftheJapaneseAlpineClub
Vol・ T｣xlX1974

IssuedinApril,1975
C⑪ntents(I"E"0"sh)MonutaineeringinHimalayagcenteringforactivities
ofJapanesePartiesduringl973〜1974……..･ ･.…． .….･byZenpeiKatayama･･･

Manaslu, premonsoonl974‑thefirst8000m
byaJapaneseWomanExpedition…………………．｡….…byTsuneKuroishi...

6

１２
１
１

Jannu,OldandNew‑thesecondascent inthe
premonsoon,1974･･････………･･･…………･･･ .……．．……byKazutoyoHashimura...

11

SouthwestfaceofEverest:1973.….．……...……………………byMichioYuasa..･(1)zG"mα"）SaburoMatsukn↑a…………………,……･…． ．…………････････bvSamuelBrawand･･･(I〃〃Pα〃 e， eｪ28〆オノiea〆"cJ""e""o刀edfz60Ue)

Kanbachen,autuml973････.．………･….．…….･･...……...……bVTakeoYamanoi･･･ , ．88
FromManaslutoYalungKan………･….….……..….………byShojirolshizaka.､･, .99

InternationalMountaineers'Meet,Darjeeling……………………byYukioMita･･･

107

LongwaitingforstoryonUsuiKojima……... ..……. ..….……bylchiroKano.･･

113

JapaneseAlpineClubandNatureProtection..……. ... ...…byKoheiWatanabe･･･
Essencials forhighattitudeclimbing.･･….……．.…………bylchiroKanesaka･･･

117

GuidesofKurobe..･…･･･……………･･･……･･…･………･･･……byYasuoUgouchi･･･

133

126

MemorialServiceforSaburoMatsulr"tn

Hislifewithmountains･･････……･･･ ...………..．…･･…． ..｡….．….byYukoMaki･ ･･
Allhisefforts fmrl servicestoJAC…･ ……･ ･･ ･･…･…･･･byToshioFujishima...
Mr.Matsukataasareader…………. .……･……………･･･ ･･･ ･ ･･byTaianKato･･･

141

MPTnorialadressofMr・Brawand…･･･….．…･…･…･･ ･…･…･…byJiroTagouchi...

153

Mr･MatRukataandNatureProtection..……･ ･･…． .．…･………byYonekoMurai･･･

155

145
147

InMemoriam:彦"

IsukeKanaya, SaburosukeTagouchi,Kojilkeda……･･･……………………･…・・
BookReviews…………･･･ ･･･ ･……･･…･･･ ･…･…･…･…･……･……･･…･………･…･…･…

ClubProceedings.･･………･･･……･･…･…･･･ ･.．…………･…･･…………………･…･……・
Editor:NobUyUkiKondo

Editorialstaffs:YasujiYamazaki, IchiroKanesaka,

HiroshiNakajima,RyozoYamamoto,SadaoKaribe,
JusetsuSetsuda,HiroshiTakato

７
５５
７３
８
１
１
１

YasushiKamiva、KihachiOzaki，Tal<amiSaSaki,

TheJapaneseAIpineClub(Foundedl905)
γBss:SakuraBldg.,1‑6‑1Yushima,Bunkyo‑ku,Tokyo.

4(Aprill97‑Aprill975)
PJ'esj"β"＃:Kinjilmanishi

Wce‑P"es"e"#s:

KenichiNakaya,NobuhikoOriuchi

Ho"oγ"〃Secf'e""es:Ho"oγα〃E"〃o":KatsumaSaltakura,Gozolkura

NobuyukiKondo

Ho"oγのびLめγαγ"":

RyozoYamamoto

Ho"oγα Tγeas〃""s:

Katsumasaltakura,Gozolkura

4""o"s:KinjiMurao,Yujilmai

円iro角肺Tamm･aKinichiHamaguchi

円iroshiTakato

Ｏａ

MasamiOhkura

吐︑ReikoSaegusa
SadaoTanbe

Ｏ

HideoMatsl'maru勺ｑｏHidekiMiyashitaｎｎToshiroHaruta
TadaoKanzaki

壁岬︽和唖Gozolkura

０ＯａｖヴＳＮ
ＹＭＲＴ

Co沈沈〃＃
Rntsumasaltakura

Co""c"TeruSatohTatsuoMochizuki

IchiroKanesaka

GenFujishima

YasujiYamazaki
ShujiTsuda

Hidegoroltoh

KoheiWatanabe

TatsumiShimadn.

YaichiHotta

TaianKato

KatsuroObara

Kenjirolmaida

Toshiolmanishi

YukichiNakata

MasamiMurayama

JiroTaguchi
KazuoHayashi

Ri'-omiOhtSl'1<"

UnpeiFujii

C〃α",畑β"ofLoc"JSBc"owsHo紬α"o: Hidegoroltoh
Yα〃αg"": KanjiGotoh
F ん呪s""": YajiroltohS〃"α"0: NorinagaOkuhara

I⑱α形: JunjiroKasahara』ん"α: KinjiShibata
M"(zgj: TokuroDate
Ec"増0: GenFujiShimaS〃z〃0〃α:TomosaburoYamamotoYa畑α"as":TOj/a畑α:

YukichiNakata

G":

Kinjilmanishi

Kzfﾉα"s":S""j":

Toshiolmnnishi

OsamuOda

K""zα伽ojo:

KoichiMitanirOh":

IsaburoOhSawa

KeijiHiguChirs""､z:YujiroKobayashi

F"ん 0片〃:DaisukeSuPmatsu

H増as"Kjﾉ"s〃呪:AkitoNoguChi

MountaineeringinHimalayasCenteringonthe
ActivitiesofJapanesePartiesDuringl973-1974
byZenpeiKatayama．

Wecannotneglecttheimpactsofoilcrisisonmountaineeringduring
1973‑1974.Theimpactshasmadeitdifficultforustoraiseexpeditionfunds"
andpricesofgearshavesoared,andinHimalayas, it is reilectedonthe
emPloymentofportersandSherpas.Ontheotherhand, inJapan,recreations
andsportshavebecometobearguedinthesamesphereaslabor・ Increase

ofleisuretime,developmentofcommunicationnetworksbroughtHimalayas
nearertoJapaneseclimbers.Moreover,inl973,Pakistanimountainswere

reopenedandinl974, Indiamadeherinnerlineretreatgreatly.
ToNepalHimalaya,29partiesin'71,18in'72,21in'73andin'74

wentfromabroad. Japanesepartiesoccupiedlargepartsineachyear. At

least50partieswenttoHimalayasincludinglndianandPakistanipeaks in'74.Thisunusual number,however, doesnotshowthebarometerofthe
qualityoftheiractivities.
GiantsEverestisstillattractingclimbersintheworld･ Twobigexpeditions
challengeditin'73． Inthepre‑monsoon, luxuriouslyequippedltalianparty,
64members, ledbymillionaireGydeMantienoandPieroNavamade
twoascentsbynormalrouteonsoutheastridgebysevenmembers (threeweresherpas).TheSecondRCCPartyofJapan,43members, ledbyMichio,
Yuasa,madethefirstascentinpost‑monsoon. IshiguroandKatostoodonthesummit. Thepartyfailed,however, intheattackbysouthwestface̲ASpanishpartyandaFrenchpartyfailedinbothseasonsof '74.
Dhaulagiril (8167m) : AnAmericanpartymadethethirdascentbynortheastridgeinpre、 1973.They,however,failedintheattemptby
untroddenSoutheastRidge.

Annapurnal(8091m) : Inpre.'73,JACShinanoBranchpartyattempted
bytheFrenchpartyroute.

They,however,wereobligedtoabandonthe（ 1 ）summitjust50mbelowitbybadweather. Theylostfourmembersanda
sherpabyanavalanche.

YalungKang (8500m): KyotoUniv.partymadethefirstascent in
Pre・ '73.NihonUniv.partyinthenextyearabandonedclimbingjustbelow
thesummit. AGermanpartymadethefourtha,scentofManasulu(8156m)
byeastfaceinPre.'73． Althoughthefourth, thePartydevelopedthenew
variationroute. AJapaneseall‑womanpartymadethefifthascentbyJAC'57routeinpre. '74． ACzechslovakparty(inpre. '73bysouthwestface)
andaAustrianparty(inpre, '74bySouthFace) challengeddangerous
Makalubutfailed.

KanagawakenSangakurenmeipartyattemptedtoclimbbythesouth
faceofLhotse(8511m)inpre."3;,andanAustrianpartychallengedthere
fromBarunGlacierinpre. '74. ThelatterpartymadetheascentofShartse,
butbothfailedingettingthesummitofLhotse. ClimbofLhotsebyvaria‑
tionroutesseemtobeattheopeningstage.

DhaulagiriPeaks

Sincethereopeningin'70ti11 '74, 32partiesattackedDhaulagiripeaks.
Ninepartiesgatheredtherein'73and '74respectively.UntroddenPeak
IV(7661m) especiallybecamethetargetofexpeditions. FiveJapanesepartieshadalreadyattackedthepeak,butallfailed.AnAustrianparty:(OAV)attackedbynorthfacebutabandonedat7250mbystrongwind.A
BritishpartyinthelatteroftheyearsenttwoattackteamsfromC6(6000m)
buttheywithdrewatC8onthecolonwestridge. ABritishAirForceparty
succeededintheattemptinpre.'74.Onthewaytocarrygoodsbetween
ClandC2,however, foursherpaswereassaultedbyacrushof seracs(threewerekilledandonewasseriouslywounded). Thepartyabandoned
intheearlystage.DhaulagirilVhasalreadykilledl2men.Dhaulagiri
III(7751m)wasconqueredbyaWestGermanpartyinpost・ '73. Dhaula‑
giriVI(7268m)wasconqueredbyJapaneseOsakafuGakurenparty.Putha
Hiunchuli (7246m)wasclimbedbyYokkaichipartyinpost. '73,butlost
twomembersandasherpaatC5onOct、 14. Itissaidthatthecauseofthedisasteranavalanchearousedbyanearthquake.
KanjirobaPeaks

KanjirobaHimalstillremainsunexploredareas.MainpeakofKanjiroba（ 2 ）wasconqueredbyOsakaUniv. partyin'70． Inthenextyear,Osakafu'
GakurenpartyconqueredTshoKarpoKang(6556m).NihonHimalayan
SangakuKyokaipartyenteredthere fromthewestwardof Jumlaandwenttoeastwards・ ThepartyexploredDojamKholariverandPhungphung
KolariverlocatedonthewestofPhokusumdolake. Thepartythenattacked
KangJeralwa(6612m) throughsouthwestridgeandreachedthesummit
onApril22byKyogokuandGotoandon23rd,Hattori,Nomura,Sakamoto

andPasanNorubalsostoodonthesummit. Then,thepartyapproachedto･
theoriginofPhungphungKholaandontheirwayback,passedoverKagmaa,
La(5115m).

KitazatoUniv.partyaimedHangingGlacierPeak(6482m)butaban‑■

doneditandgotthesummitof6227mpeak.TheynameditSerkuDorma(GoldenGoddess)． YamagataUniv.partyinpre.'74madethefirstascentofBhijoraHiunchuli (6386m)onApril27byMilchbergridge.

Theparty

wentbacktoPokhalaviaDibricottandJangraBanshan.

JapanesepartieswereveryactiveinKanjirobasafterreopening. Somecompilingsoftheresultsoftheiractivitiesseemtobeneedednow.
AnnapurnaPeaks

SangakuDoshikaiAssociationsentapartytoAnnapurnall (7937m)
inpre. '73.Thepartyoriginallyhadaimedtoclimbbysouthface,butchangeditonthewaytonorthwestfaceroute (developedbyShinshu
Univ.partyin'71).K.KondosoloedfromC5andreachedthesummiton

May6. SagaminokaipartywhichaimedAnnapurnaSouth (7220m) by
eastridgeinpre. '73,andKoriyamaYamanokaipartywhichaimed
southwestridgeofthepeakinpre. '74, abandonedthesummit.

ABritishArmypartymadethefirstascentofLamjungHimal (6983m) inpre.
'74bysoutheastridge・ NihonHimalayanSangakuKyokaipartymade
thesecondascentofthepeakinthelatteroftheyear. JACNaganoBranch
partywasassaultedbyasnowavalancheasaresultofunusualheavysnow

inpre. '73whenclimbingthemainpeakofAnnaPurna.UnSkilledsherPaS
inCreasedvictimR inthedisaster・ ExpeditionsofNaganoPrefecturefor
DhaulagiriVin'71,Annapurnallin'71,andGangapurnain'721ostl7
membersinHimalava.

EasternNepal（ 3 ）SeijoUniv.partymadethesecondascentofJannu(7710m)inpre.'74.
RikkyoUniv.partywhichaimedKanbachen(7902m) inpost '74, aban−
donedthesummitbecauseofthedestructionofC3byaheavysnowand

dangerofavalanche.APolishparty(15members,ledbyP.Motteckey)
InadeascentofthepeakbynorthwestfaceonMay26in'74.AYugoslabian
Party｣madethesecondascentinthelatteroftheyear. ActivitiesofEast
Europeanpartieshavebecomeconspicuous inHimalayas.
Sherpalessmountaineering

Twovariationroutesweredevelopedbytwo Japanesepartiesat

Pumori (7145m). TohanClubparty, 14members, ledbyNakamura
attackedbysouthridgewithoutsherpas. Twomembersgotthesummit
onMayl・ ClubUnpoHimalayanparty,11membersledbyFujitastoodonthesummitbywestwall inpost. '74. Theyattackedfromabranch
ofChangriGlacier (threesherpassupportedthemtoCl)． Twomembers
stoodonthesummitonOct.13.Itwasthefourthascentofthepeak.These

twoexpeditions shouldbemarkedsincetheypioneerednewstyle light
expeditionofseventhousanderswithoutsherpa. Thisstyleofmountain‑
eeringseemstobecomemorepopularinHimalayas.
Movements inKathmnndu

Respondingtothe increaseofdisastersof expeditionsandtreckers,
mnovementsofestablishingHRA(HimalayanRescueAssociation) emerged
amongforeignersinKathmandu,suchasthemembersofUSPeaceCorpse,
surgeonsandpilots. Beforebeginningactivities,however, theorganization
wasabsorvedinHMAandinactivenOw.

NepaleseGovernmentrevisedmountaineeringregulations@Compensa‑

tionsforaccidentsofportersandsherpaswereraisedwidelyatastroke.
Deathofsherpa,forexample,hasbecomethreetimestol50,000Rssince'74. Therateofdeathofsherpashasbeenactuallyhigh. Afterreopening,
atleast40sherpaswerekilledinthemountaineering・Asthepopulation

ofsherpasinKhumbuareabout3,000,theratesurpassesonepercent.On
theotherhand, superiorDarjeelingsherpascannotbeemployedbecauseof
badrelationsbetweenlndiaandNepalandalsotheoppressionsbyKhumbu
sherpas.
Thesefactorsnaturallvhavebecomeaffectedtothestvleofmoun（4 ）taineeringinHimalaya. ThetwoexpeditionsforPumoriweregoodexamples・AlthoughguidelessclimbinghasbecomepopularinAIps,Himalayan
peaks inevitablyrequire sherpas especiallyexpeditions for eight thou‑sanders. Toestablishmoderntrainingorganizationof sherpasmustbe
eagerlydesired. Therolesofsherpasinexpeditionshouldberecognizedas
avocation,guidingandcarryinggoodsathighaltitudes. Mr.Hillaryand
Robertsoncemovedtoorganizesuchtrainingcenter,butaborted･ Inter‑nationalcooperationsmustbeneededforthat.

TherevoltofKampawasoneoftheannoyingproblemsforexpeditions.
NorthernareasofDhaulagirisandAnnaPurnashavebeen inhibitedto
interinto.

Whenpreparingforthismanuscript,thefirstdisasterinpre. '75occurredatDhaulagiril.TokyoMetropolitanparty,aimingDhaulagirilbyrocky
southfacewasassaultedbyasnowavalancheandlosttwomembersatCl.
Ithappenedatmidnight.

ThepartywasmainlyconsistedoftheveteransofManasluW.estFaceexpeditionin'71.Althoughtheyhadexpectedthe
dangerofavalancheatthenight, thefinaldecisionwhethertoremainor

towithdrawwasgiventojudgeforthetwoyoungmembersinCl.

The

TokyoMetropolitanpartyforManasluwaseffectivelymanagedbygiving
considerablywidefreehandsforeachmember.

Inthiscase, themethod

wentagainsttheparty. Whenmembersarepursuingasingleobject, in‑dependencyofmemberswillworkwell,onthecontrary,oncethemembers
are facingdecisivemoment, howfar individual's judgementmaintain
availabilitVtothesituation？ Thedisasteragamevokeddisputeabout
independencyofmembersandleadershipofaparty・ Mrhenintheorgani‑zation, Japaneseareusuallysaidtobedependent to leaders (vertical
relationship). Small sizedexpeditionsforHimalayasincreasedduring'73
and'74basedonmountaineeringclubswhicharesimilarorganizingprinciples
toEuropeanclubs.We,JaPanesemustbecautiousthattheresponsibilityof
eachindividualbecomesmuchgreaterinsuchorganizations.

（ 5）Manaslu: Premonsoon,1974
thefirst8000mbyaJapanesewomanexpeditionbVTsuneKuroishi

Ourexpeditionwasplannedtochallengeaeightthousanderbywomenalone.

Manasluwaschosensince it is familiartoJapanesesince '50s.

OriginallyweproposedtotakeJAC'57route,butwereobligedtochange
ittoeastridgeroutesinceaSouthKoreanpartyhadadvancedlybeen

giventhepermission. OurofferwasapprovedbyNepaleseForeignMinistry
inJanuary,1973. Sincewehadnodetaileddata,N.Nakaseko,S.Suzuki,
andS.HaradaweresenttomakereconnaissanceinAppril,'73.Although

theVcouldnotexaminepreciselybythebeginningofmonsoon, theybroughtbackagoodnews.MountaineeringDepartmenttoldthemthatwe
mightchooseeitherJACrouteofeast ridge routebecause theSouth
Koreanpartyquittedtheirplan.M/econcludedintheallmembersmeeting
totakeEastRidgeroute. ThemassivedisasterofSouthKoreanpartyby
ごasnowavalanchein'72onJACrouteaffectedusmuch.Wealsodecidedin
themeetingthatifwewereimpossibletoattackbyeastridge,wewouldchangetheroutetoJAC. Thetimelimitofconversionwasexpectedtobe
bVtheendofMarch.

Wewereconfrontedwithfinancialproblemwhenbeginningpreparation.

d(Eightthousanderbywomenalone''couldnotcatchpublicinterestsomuch
asourexpectation.Oilcrisisalsoworsenedfundraisin9.Atlastweraised
ourownburdenfrom¥amillionto¥l.5million.

WhenarrivedinKathmandu,weweretroubledwiththecompensation

problem・ Allthepartiestherewereconfusedbyit. Proposalstopostpone
theenforcementofnewregulationwererejected.Weofferedamemo‑

randumtocompensateforaccidentsbyourselvesforthepeoplewhowerenot
assuredbvinsurance. 、〃ebecamecautioustoemployofsherpas・Wereduced
thenumberandenforcedmedicalexaminationofsherpas.

CaravanIWestartedfromKathmanduonFeb.13byfourtrucksandthreetaxis（ 6 ）toTrisribazaar. InTrisribazaareleventonsofgoodsweredevidedinto30kg
ofpackagesforfourhundredPorters. Fromthenextdaywebegancaravan
toSama. On24th,afterelevendavsofmarchwereachedSama.

EastRidge

WebuiltBConaPlateauat4400monMarch3andfinishedcarrying

upgoodsthereonthenextday. Mrebeganthepreparationofcarryingup
goodsandreconaissancefromMarch5.Membersalwayswereatthehead

ofeveryactivityandwork・Althoughsomesherpascomplainedthatwewere
tooslow,wewouldnothavemadeconcessionwiththem．

、〃edidnotwant

tobesaid <isherPamake''ascentlater. Sherpasthensometimeswentslow‑
downtheirtasks.

Wegraduallymasteredhowtocontrolthem.

Discordbetweentwosirdersandtroublesbetweentheirfacilities, however, had
alwaysbeenourcauseofanxiety.

CarryinggoodstoClwentonsmoothly. Membersalsoengagedinthe
workforthepracticeofacclimatization. Althoughloadswere limited
underl5kg, somewerecompletelytiredoutwhenreturnedtoBC. Strict

healthexaminationpreventedseriousmaladjustment. Clwasbuiltat
5200monMarchlO. Imadearotationprogramofmembersofstaying
alternatelyinCl foracclimatization.WebegantomakeroutetoC2from
18th.

Nakaseko,Haradaandtwosirdersclimbedupthecouloirtoeast

ridge.

Theyfoundtheropewhichourreconnaissancepartyhadleftayear

ユ

beforewasstilluseful. Theweatherchangedtosnowfromafternooneveryday.

C2wasbuiltat6000moneastridgeonMarch26．

Mrithoutabreak,weattemptedtomakeroutetoarockpeakwhichwehadthoughtthe

firstbarriertothes''mmit・ Ittookfivedaystotraverseunsteadyicewall
andtoreachthefootoftherockpeak・ Sherpaswouldnotbearoverl5kg
Ofloadsandarbitralilyhxedropesonroute.

Theshortageofropesandsnowbarbecameevidentandcarryingofgoodsdelayedmuch.
Conversionofattackroute

AllmembersgatheredinBConMarch31anddiscussedwhethertocon‑
vertourattackingrouteornot.

SomemembersstronglydiSagreedtheroutechange. W.econsumedhalfadayindiscussionandfinalydecided
thematterbymajority・ UrebegantoPreparetheshiftofourBCfromthe
nextday・Samaporterstookadvantagetoourdi伍cultconditionsand（ 7 ）intendedtoraisewages. Aswerejected, ittookninedaysfortheshiftof
BC. FivemembersledbyNakasekobegantoattackbyJACrouteinthis
while.

OnourwaytothenewBC,wecouldiindsignsofspringafteramonth's
stayinthesnow. Tinyflowersandfreshgreenspleasedusmuch.
MJehurriedtorebuildBC,but,atthatstage, theliaisono伍cerforbade

ustogoaheadbecausehesuspectedourroutechangeobjectedthepermis‑
slon．

、〃ehadtowaitforawhilewithoutactivitiestillhereceivedtheap‑

Provalofcompetentauthority， NakasekoteamhadalreadybuiltC1and
weremakingroutetoC2. 、八rehired37portersforthecarryingofgoods
betweenBCandC1,andsevenlocalportersforC1‑C2.Wecouldregain
thedelavofschedulebvit.
‐

苧

Icouldfeelcomplaintsofmemberswhohadengagedinthewithdrawal
oftheformerBC.Nak角Rekoinsistedthatasherteammembersacclimatized

to6000m, shewouldmakeC3bythesemembers.

Theotherscomplained

thattheyhadnofreedomtoclimbupbutonlyclimbdown.Icouldnotcom‑
municatewellwithNakasekothroughtransceiver.

Itwasluckyformewhen

NakasekoinjuredherhealthalittleandclimbeddowntoBC・Nakaseko,Uchi‑
daandldiscussedtheproblemabouttheattackmembers.Atfirstwedidnot
includesherpasinattackingteambutlateraddedsomesincetheyrequested.
NakasekoreturnedtoC2onApril l6anddeterminedtheplaceofC3.

Althoughnxedropesonsteepslopes,membersneednotwearclimbingirons.
WemadedirectroutefromC3toC4onthe '!backofWhale''.Conditions

ofsnowchangedfrequentlybythewindblowingdownfromNorthCol.
Sherpasrequestedtofixropesforabout800mbetween6600mofaltitude
andC4. Althoughwehadmuchsnow,wecouldsteadilycontinuedtobuild
camps.Threedaysofbehindschedule,onApril28,webuiltC4(7150m).
MembersbegantouseoxygenaboveC4. 、〃hensleeping, Itaskedthemto
consumeoxygen0.51ittreaminute.

MrebegantomakeroutetoC5from29th・ Itoh,withthreesherpas
determinedtheplaceforC5at7650monMayl& ItalkedwithNakaseko
anddecidedthecandidateforattackingmembersasNakaseko,Uchida,

Sekita,KuribayashiandMori・ AIso,Iorderedsirder,IlaTseringtogoupto
C2andsupportattackingmembers. SherpascarriedgoodstoC5andNakaseko,UchidaandMoriwenttoC4onMay2'

withNakasekothroughtransceiver.

Icoulddirectlytalked

Shereportedthatthethreemembers（ 8 ）andZangbuwouldbuildC5onMay3andtoattackthe 'summitbVtwo

membersingoodconditionandtheotherswouldsupportthemonthenext
day.

Nakasekoreportedthatshex･paSshowedthreateningbehavior.Theycom‑
plainedthatwechoseZangbuas attackingmemberoverheadingsirder
DawaWangchhu.Theybeganslowingdownofworks.Althoughwehadasked
DawaUrangchhutonominateanattackerfromsherpas,hecouldnotselectafterallandaskedustochooseon'e. IvechoseZangbuinsteadofsirder
DawaW'angchhusincethesirderhadsomeanxietiesinhishealth.Althoughsherpas inC3promisedtosupportattackers, somefearremained､ sincel

couldnotdirectlygraspthesituationofuppercamps.
Itwasunusuallyclearskyinthemorning・ TherewaSnosmokeof
snowonthesummitofManasluwhichwasdyedinorange. Uchidaand
ZangbustartedfromC5at8: '30. NakasekoandMorifollowedthem30
minutedlater.

Theysteadilyclimbedup・ UchidaandZangbureacheda
Zangbuinsistedtoreturnfromthere・ Nakasekoand

pinnacleatl5:00.｣

Moriovertookthem・

ZangbuthoughtthefalsesUmmitasthetrueone.

Nakasekoatthehead, thenUchida,ZangbuandMorifollowedherinorder.

TheyfoundahakenwhichmusthavesupportedtheclimbofJAC'56justbelowthesummit.

NakasekoandUchidamadeconcession.eachotherfor

awhileandatlasttheattackingleader,Nakasekoat iirststoodonthe

summit・Itwasl7: 30.Afteranhourofstaythere,theybegandescent.
Icouldheartheirvoicesat l9:30. Theybreathlesslyspokethroughtrans‑
ceiver・ Tomysurprise,allthemembersexcePtMoriclimbedupanddown
withoutoxygenforfourhoursfromthefalsesummit・ Theyreturnedto
C5safelvat22:00,

Disaster

OnMay5, SuzukiandltohwhOwerethesecondsttackingmembers
werelostontheirwayfromC4toC5.Wefoundatl8:00thatbothmembers
hadnotreachedtoC5yet・NakasekowhowereinC3saidthattheroute

betweenC4andC5werealmostfixedbyropes.C5communicatedatl9:30.
ThesherpasinC5saidthatSuzukiandltohseemedtogobacktoC4aban‑

doningtotrythesummit.Theweatherhadchangedtofierceblizzard.They
didnotreturnby20:30．Wetookemergency・ C4reportedthattheyfoundItohstadningfaintlynearC4at23:00.UreexpectedSuzukiwouldcome
r

q

，

、

マ

ノ

back,too. However, shedidnotcomebackthatnight.
Intheearlynextmorning,members inC4andC5begantosearch_

DawaWangchhuandMimmainC5begandescentinthestrongwind.They
foundSuzuki'spickelandoxygencylinderjustbelowtheplateau. They
however,couldnotcollectthembystrongwind.Moreover,theyfoundherwindiacketwithclimbingbeltnearC4andcollectedit.

、八/eguessthatSuzukimusthavebeenblownawaywhenshewaschang‑ingherclothes (tofeatherwear)withoutmaintainingherbodytofixedrope・ SheslippeddowntonearC4andmusthavefallendownintocrevasse.
MembersdidnottieeachotherbetweenC4andC5sincetheyusedclimbing
beltstofixedropeandalsousedjiimar.
TheweatherwasworseningandsherPasbegandescent fromupper

campsneglectingourrequesttostay.WecouldtakeltohdowntoC3to
ourbest・ IorderedwithdrawalofuppercamPsonMay7・Allmemberscame
backtoBConMaV8.

W.ereturnedSamaandhadfuneralofSuzukiatalamaseryonMayl3.
WebuiltamemorialstonesofSuzukionahillwhereManaslucouldbeseenwell.

凧7estartedfromSamaonMayl7.

Ourattemptseemstohaveprovedthatmountaineeringofeightthou=sanderispossiblebywomenifmakingschedulesuitableforfemale. The
possibilityhowever, ismerelyphysiologicalone.Wewerenotmaturedin
Publicrelations. 、八/ehavemanytobereflectedaboutthematter. 、〃ehope
womenpartiesinthefuturecangetbetterfruitsstandingonourexperiences̲
Members

Generaldirector:KyokoSato(36).Leaderanddoctor;TsuneKuroishi(48).

Climbingleader;

NaokoNakaseko(36)．

Member:

MasakoUchida(33),MichikoSekita (35),MiekoMori (33),Masako ltakura (31),Mutsumi

Nakajima(29),SadakoSuzuki (30),Tomokolgoh(27),ShizuHarada(26),NaokoKuribavashi (24).
‐

Liaisono伍cer;

B. S.Lana(22).

Sirder;Ira

Tsering(40),DawaWangchhu(38),thirteensherPas,twocooks,twokitchenboys,andtWomailrunners,410porters.

(10)

Jannu, oldandnew
TheSecondAscentinthePremonsoon,1974

bvKazutovoHashimura
v

1．

咳

偶ENFSTS

Masteredlron‑mountaineers' ClubofSeijoUniversity, towhichthe

writerbelongs, isanalpinecluborganizedandmanagedbythegraduates
mofSeijoUniversity,Tokyo.

Mostofthemembersaretheveteranclimbers

oftheiceandrockindi伍cultconditions,andwecanproudlysaythatthis･clubhasbeenachievingoneofthehighest‑rankedclimbingsinJapan.
WithadesiretomakeanexpeditiontotheHimalaya,wehadbeen
1ookingforagoodtargetforseveralyears invain.

Onereasonwasthe

governmental restrictionofNepalorPakistantotheforeignexpedition,
Anotherwasthedi伍cultytofindamountainwhichwouldbringusareal
Satisfaction・

Wedidnothavetheslightest ideaofdevotingourselves

traditionallytothevirginpeakalone.

Generally, thevirginpeaksoftoday;areleftunclimbedbecausethereisapoliticalreason,orthepeaksthemselves'arelessattractiveforachallengethanthosealreadyclimbed.Wealso
hesitatedtochooseamountain,howeverfamousitmaVbe,whosesummit

canbereadilyreachedonlyifwehavethewell‑advancedtechnologyandthe
Inodernequipment.

OurfrustrationdisappearedwhentheNepalgovernmentannouncedin
thesummerofl972thatJannuwasopentotheforeignclimbers.Convinced
thatthismountain,whichwasconqueredbyourrespectingFrenchalpinists

includingJeanFranco,LionelTerray, orRobertParagotaftertheirthree
trialsduringsevenyears,wasjustwhatwehadbeensearchingfor,weim‑

mediatelyfiledforaclimbingpermissiontotheNepalgovernmentwhich
waSissuedonJune, 1973.
Inthesecondhalfof l973,however, thesuddeneconomicsluggishness

inJapancausedbythesoraingoilpricesdisturbedourfinancialplannota
little. SinceJuneallofthemembersofthisexpeditionhadtoworkvery
hardtoraisefund,givinguptheirideasofgoingtoanyofthemountain.
Itwas justafewdaysbeforethedeparturethatwewereabletofinally（11）managetofinancethenecessaryfundamountedto30millionyen(about
100thousandU.S.dollars).
Twomembers,MiyazakiandAzuma, 1eftaheadofothersTokyoairport
on4February,1974andothersevenmembersdePartedon20February,.
twodaysbeforethecaravanwasscheduledtostart.
2．

CARAVAN

Allmembers joinedtogether inKathmanduon22February.

We‑completedthepreparationofthecaravanandotheradministrativearrange‑mentswithamazingquickness infivedays,whichprovedthatwewere‑talentednotonlyascliml)ersbutasnegotiators.

On28February,sevenmembersandsherpascarryingair‑freightedcar‑
goes,departedforDahranBazaar, thestartingpointofthecaravanbya
largebusandalandrover, andarrivedthereon lMarch.

Twofellows,

whoweredispatchedtoNepalinadvanceinordertotakecareofcustoms

clearanceoftheoceancargoesvialndia, joinedthemainpartyatDahran
BazaaronlMarchwiththeirassistantsherpasandatruckfulofcaTg(!、
ShantaPraSadDawadi, theLiaisonO伍cer,whowasdelayeddueto,
hismilitaryduty,accompaniedbyme, rushedto'catchupwiththeothers
bytakingeverypossibleairrouteandarrivedatDahranBazaaron2March..

Thus,allmembersofthisexpeditiongatheredthereaslistedbelow,together
withtheequipmentandfood.
Members

No.

l・

Name

MikioKawase

Age
39

Roleinthe
expedition

Mountaineering.
careerLeader18years

Domestica仔円,irs

Memberofthe*JAC

Records

2.KazutoVoHashimura37Assaultleader

23years

Viceleader

AssaultleaderofJAC

Foreignaffairs

AconcaguaS.FaceExp.
1965‑66

MemberoftheJAC
DirectoroftheAlpine
GuideSocietyofJapan
（12）

3. Yukihirolchikawa

38Viceleader

20years

Accounting

MemberofJACAconcagua

Photography

S.FaceExp., 1965-66
AssaultleaderofJAC
MakaluS．E.RidgeExp.,
1970

MemberoftheJAC
4.

EijiYamada

37

Equipment

20years
MemberoftheJAC

5．

TakeshiNaganuma

37

Fuel

l6years

Photography

MemberoftheJAC(aSsiSt.)

MemberoftheAIpine
GuideSocietyofJaPan

6.
7.

JunMiyazaki

26

SumioAzuma

27

Food

llyears

Logistics

MemberoftheJAC

0xygenTransportation

MemberoftheJAC

10years
MemberoftheAlpine
GuideSocietyofJapan

8.

SojiObara

23

0ddJobs

4yearsFood(assist.)
9.KoichiroOhara

36

20Vears

SurgeonForeignAffairs

TheJaPaneseAIpineClub

SonaJangbu
AngKami33

PembaChiring

30

Daji

30

ｅ
Ｃ
ａ

38
37

ｌ

23

NimaTensing

秘恥諏恥恥唖ｎ画

37

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Ｏ

Tensing
Danu

ｅ

39

士・韮叱騨騏或ゆゆＱ

Age諏鎚ｍｍｍｍｍｍ

Name

ShreeKarma

正正ｍｊｔｅ駈函皿雌睡睡・函延睡

ｌ

Ｐｐｐ
ｅ
ｄｒ
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Ｏ・
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ｔｍｍｍｍｍｅｈＳ

恥Ｌ２３４ａ６再人８

瞳脳脳脆瞳Ｊａｎｐｒａｒｊａ
ｔ ａａａａ３

JAC:

Ｐず
ｈ
睡

(asSist.)*9.

PhurTemba

29Highaltitudeporter

Panboche*

10.

AngPhurba

28Highaltitudeporter

Khumjungll.

DawaChiring

28Highaltitudeporter

Zarok*

12.
l3・

Lakpa
PasangNorbu

25Highaltitudeporter
21 Highaltitudeporter

PanbocheNamche*PasangTemba

21

Panboche*

14.

Highaltitudeporter* : thosewhoarenotwellqualifiedtoworkatthehighaltitude.
Inaddition,wehiredlOSherPasasthelocalporters,thekitchenboysand
themnilrunners.

FromDahranBazaar,wewentontheShangripass, crossedtheTamur

river,passedDankutaandarrivedatHile. Fromthere,wewentupanddownrepeatedlyontheridgefrom2000mto2900minheightanddescended
theTamurriveragaintoarriveatDumhanonllMarch.ThistriptookeightdaVsfromDahranBazaar.
‐

Dumhanistheborderofthenorthandsouthregion,andl60porters
outof370werereplacedbythenorthernresidents.Wedividedthecaravan
intotwo, andaneight‑daytripwascontinuedfurther throughMitlun‑
Chirwa‑Shakatum‑Amjerasa‑Kebra‑KunsauptoBaseCamp.
OurBaseCampwassettledinthecomfortablemeadowclosetothe
clearpondonthesidemorainelocatedat4500mhighontheleftbank(seenfromthedownstream) oftheYamatariglacier.

Itwasthesame

IocationastheoneTerraybasedinl962,andwefoundthattheruinoftheir@<JannuPalace''hadalmostbeendestroyed.Itwasrepairedforuseasour
meetingroomofsahibs.
3．

UptolnStallationofC3

TheYamatariglacierhas3mainbranchesonitsrightbank, namely,
fromthedownstreamtoupward, theglacierdescendingdownfromthe
PresidentPeak, theglacierfromtheHeadofKnifeandtheThroneglacierdirectlycomesfromthesummitofJannu.

Thefirstoneisnotarouteto

Jannu.Thelastoneistheshortestwaytothesummit.

Ithas,however,thehugeice‑fallof l700mhighand500mwidefallingtotheYamatariglacierandalwaysbeingsweptbyiceblockavalanchesonvariousscales.
Wedecidedittoodangeroustoadvanceinsideofthisglacier. So‑calledthe

SPuroftheNewcomer,theicyridgerisingfromtheYamatariglaciertothe
HeadofKnife, isseeminglytoosteepinitslowerparttouseasaroute.
(14)

We,"therefore,decidedtotakeourrouteinthesecondbranch,namely
theglacierfromtheHeadofKnife. Thisglacier, 3000mlongandl200m
high, isseparatedbyasmallspurfromthesmallglaciernexttothe.rightsideoftheThroneglacier,whichwastherouteofL.Terrayinl962Expedition. Itoriginatesinthedominentcirquesurroundedbytheicyspur,which
separatestheYamatariglacierfromtheYalungglacierandcontinuestothe
PeakofDiscoveryfromtheHeadofKnife,andbytheSpuroftheNewcomerwhichrisesupfromtheYamatariglaciertotheHeadofKnife.

Thisglacierenchantedus, especiallywhenseenfromtheupperpart,byitsgloriousenvironmentencircledbythesolemnpillersofgranite, thesteepwallsofblueicewithaseriesoflayeredoverhangs,magnificent且uted
buttresses. ． ． .

ItwastheveryplacefortheGodsofMountain,wefelt,

andnamed@@theGlacierofGods''.Clwasinstalledat4800mpointwhere
theGlacierofGodsfallstotheYamatariglacierasthefirstice‑fallof200m
high.WeclimedupthelefthandsideofthisfallandbuiltC2atthealtitudeof5300mjustunderthesecondice‑fallwhichwasfullofserac・

C3wassettledat5900minthecenterofthecirgueundertheHeadofKnifeafter
thesecondandthethirdice‑fallswereclimbed.

Therewasabottomlesscrevasseof lOmwideacrossthethirdice‑fall,

anditforcedustousethedouble‑foldedduraluminbridgeof l2mlong,whosejointwasalmostbrokenafterthefrequenttransportationbyheavily
loadedsherpasandreinforcedbytwoPiecesofl5mlogcarriedfromKunsa.

Cargoeswerealsotransportedupwardbytheaerialtramwayatthispoint.
Includingthiscrevasse,topassthethirdice‑fallwasthemostdi伍cultpoint
uptoC3. FromCltoC3,weusedabout l800mofropesasthefixedrope
ortheaerialtramwaytosecureloadedsherpas・ InstallationofC3wascom‑
pletedon6April,13daysafterClwasbuilt.
4.

InstallafionofC4andtheAccidentofKarmn

C4pointat6500mwasestablishedafterlongandhardclimbing.

Be

tweenC3andC4,weusedalotofsnow‑barsandice‑Pitonsandsetthefixedropesof l500mlong. C4wasinstalledon20AprilonthegreatmassoficehangingfromtheHeadofKnifetowardthehugeice‑falloftheThrone
glacier.

14dayswereconsumedtoinstallC4duetothefollowingfactors:(1)

lettingassaultmembersdescendtoB.C.totakearestbVturns.
（15）

(2) di伍cultyoftheroutedodgingandclimbingoftheiceridgefol‑
lowedbytheColoftheNewcomer.

(3)

decreaseofloadingabilityofsherpasto20kgsperheadbecause
ofthedi伍cultvoftheroute.

(4) periodicalsnowstormineveryafternoon.
Ichikawa,Naganuma,Obara, I, andPembaChiringatC4startedto

dodgetheroutetoclimbovertheHeadofLaceandtoentertheThrone
glacier. Therewasnochoicebutactingonlyinthemorningduetothebad
weatherintheafternoonandwemadeonlVlittleadvance.

On23April, sirderKarma, leadingtheloadedsherpasfromC3toC4,
wascaughtbythehiddencrevassejustafter20mwalkingfromC3tent
theColoftheNewcomer． 、八7ehadconsideredtheseareaasthequitesafeice‑bedofthecirqueandnobodywastiedbytherope.

Althoughfallenby

25m,hefortunatelystopedatthenarrowpartofthecrevasse.
UnderthecommandofMiyazaki,Azumabelayedbysherpas,went
downthecrevasse, andrescuedKarma,whohadhisrightshoulderdis‑

located.

LedbylchikawaandNaganuma,whocamedownfromC4,allsherpasbelowC3werecalleduptocarryhimdowntoB.C・on24April.
AftertheexaminationbythedoctorandtheconsultationamongL.O､，Ichikawa,andme,Karmawasdecidedtobepickedupbythehelicopterto

flytoKathmandu,whichwasrequestedtoRoyalNepalAirlineCorp.by
wireless. Inthemeantime,Obara, I,andPembaChiringatC4continuedtheroute‑dodgingtotheHeadofLace, fightingagainsttheafternoonstorm
accompaniedbythethunder. ButtherescueofKarmaandthepersuasion
ofthedepressedsherpasdelayedthescheduleaboutaweek.
5.

SettlementofC5andWoundingofTensing
C5wassettledat6900montheupperedgeoftheThroneglacier.

On

5May,YamadaandObara, takingwiththemtheassistantsirderTensing
andthemostexcellentsherpa,AngPhurba, occupiedthistent tostart
openingtheroutetoC6pointat7350montheE.shoulderofJannu.The
routefromC4totheThroneglacierbyclimbingovertheHeadofLacehas

averydi伍cultwallwithcontinuinggutterlikeicesnamedas @'Ice‑flute''
bytheFrenchclimbers,andwefixed700mropestotallyalltheway.
On6May,YamadaandObarafixedtheroPeonthesteepiceslopeof
45｡angleand450mhighwhichrisesfromC5toE.shoulderofJannu.
（16）Followingthem,MiyazakiandAzuma,thenewresidentsofC5, startedtheirclimbingfromtheupperendofthefixedrope,andon8May, theyfinallysucceededinsettingthefixedropeuptotheE. shoulderinspiteofthe
heavyblizzardintheafternoon・ EverycampwashailedbythisgreatnewS,
becauseallofusconsideredthatouronlyjobsleftbeforethesummitassault
bytwotimestobetriedbythemainmembers, Ichikawa,Yamada,Naga‑numa,Miyazaki,Azuma,Obara, I, andtwosherpas,TensingandAng
Phurba,wererouteopeninginthegullycrackedonthesummitrockwallof200minheightandinstallationofC6.

Itwasthenextdaythatwemetourtragedy. On8May, intheafter‑
noon, theheavysIlowstormwiththunderragedthroughoutJannu,whichcausednumerousnewsnowavalanchesattheupperpartoftheThrone
glacier.Aroundllp.m.,oneoftheavalanchesdirectlyhitourC5andswePt
itstwotentsdownby200mkeepingMiyazaki,Azuma,TensingandAng
Phurbainside.

Stoppedatjust20mbeforethegreatcrevasse,theyhadanarrowescape,butTensingtwistedbadlyhisbackmusclesintonowalking. Besides

thedestroyedtents,welostthewholeequipmentandsuppliesof l40kgs
includingoxygen,food,fuel,ropes,pitons,crampons,axes,hatchests,jiimars.
Wewereconfrontedwiththeextremedi飯culty.

Informedofthisacci‑

dentbytransceiver,4membersand5sherpasdepartedC4torescuethematdawnon9May.Thiswasalsonotaneasyjobasthesnowontheroutewas
asdeepasmythigh.
WerebuiltC5atthelowerandsaferpointof5700montheYalungsideoftheThroneglacier,whichwasperfectlyprotectedfromtheavalanche
bytwolargecrevasses.ButthislowerlocationofnewC5madeitmore
diificulttoestablishC6.

Asitwasimpossibletocarryhimdownthroughthedi伍cultrouteofthe
HeadofLace,woundedTensingwasaccomodatedthereuntilherecovers
tobeabletowalkbyhimself.

IandNimaTensing, 38‑oldholderofthetigermedal,tookgoodcareofhimbycommunicatingwiththedoctoratB.C.
After8days'stayinC4,Tensingbecameabletowalkandsafelyreturnedto
B.C.,withthepowerfulassistanceoftherescueteam.
SirderKarmawasalreadywoundedon23April.

Naganumaalsowith‑drewduetotheduodenalulceron7May.Nowtheaccidentofsecondsirder,

Tensinggreatlydiscouragedthenghtingspiritsofsherpas.Someofthemeven（17）

escapedfromtheuppercamp.

Thehighmoraleofthemembers,however,wasnotaffectedat"all,andwe
allreconfirmedourStrongintentionnottogiveuptheideaofattackingthe
summitaslongasthepossibilityremainshoweversmallitmaybe. Tous
thesetroubleswerejustasoftbreezeagainstaslabofgranite.
Afterourlonglastingandpains-takingpersuasion, sherpasmadeup
theirmind,thoughreluctantly｣togoonclimbingonceagain,butbecamenot

cooperativetoloadingbeyondC5・Onlytwosherpas,NimaTensingand

PembaChiring,wereexceptional,whodidnotlosehighmoraleandbeyond
C5alwaysactedaSwehadexpected,andcarriedloaduptoC6twotimes

togetherwithsahibs.WheneverllookbackupontheharddaysinJannu,
Iamalwaysremindedofthesetwogentleandstrongsherpaswiththehappy
remembrance.

5．

SettlementofC6andOpeningaRoutetotheSummit
Nowwehadnochoicethanlimitingtofourmembers,Ichikawa,Yamada,

Obara, andmyself, andtwosherpas,NimaTensingandPambaChiring,
forthepurposeofC6settlementandrouteopeningtothesummit,because
Kawasewasnotqualifiedtechnically,Naganumawassick, andMiyazakiandAzumahadtostayinthenewC5totakecareofTensing.

Althoughtheywellrealizedthattherewasnoopportunityforthemto
beappointedastheassaultmembers,MiyazakiandAzumadidtheirjobto
supportusquitewellwithoutasinglecomplaint. Tocovertheshortageof
thenumbersofloadingsherPas, theyshuttledbetweenC4andC5・

Iwas

impressedbytheserespectableself‑sacrincingdeedsofthemandfeltvery
proudandhappytohavetheSefellowsaspartnersOfourJannuteam.
Now,duetotheincessantaccidents,muchdayswerenotleftforusto
bidthesummitbeforetheapproachingmonsoon.
HerculeaneffortwasmadetoestablishC6inthecontinuingsnowfall.

Onl4May, sevenmen, Ichikawa,Yamada,Obara,myself,NimaTensing,PembaChiringandLakpadepartedfromC5andwentonclimbingwithout
oxygenhelpinthethigh‑deepsnow,pantingundertheheavyload. Thisday
wasreallythemostpainfuloneleverhadinmylongclimbinglife.
Itwasaround3:00p.m.whenwewereclimbingontheicyslopeof45o

angle,whichisconnectedtoE. shoulderbeyondthebergschrund・ Atthat
moment, throughthepoorvisibilityowingtothesnowfall,Yamadacaught(18)

inhisquicksightanewsnowavalachefallingjusttowardus. Holdingthe
fixedropeonthesteepiceslopeandloading20kgseach, insteadofescaping
fromtheavalanche,webarelycouldunloadthecargobetweenthefeet,holdtightthejiimarofthefixedropewiththerighthand, sticktheice-axedeep
intothesnow.withthelefthandandprepareforthecomingstroke.
Ablowofthesnowpowderandthehorrinedpressureraidedus・Theseiz−
ingbytheavalanchelastedquiteawhile, andwefeltalmostchokedto
death. Thentheavalanchewentaway｡ ThankGod,weallweresaved! 、Afterthis intenseshock,weallwerethoroughlyexhausted, became
unwillingtomakefurtheradvanceandreturnedtoC5aftersettleingdePot.
Onl5May, thesamemembersasthedaybeforecompletedtoinstall
C6・

Memberscarried30kgs, sherpas20kgs,withoutusingoxygen・

Our

torturewasindescribable・ IchikawaandObarastayatC6,engageinsetting
thefixedropeonthesummitrockwallandbidthesummitonl8May:
Yamadaandltryanultimateattackifthefirstteamfailed,whichhasbeen
ourplan.

However,only250mwasthestockoftheropeleftwithus,asmorethan
300mwasburiedbytheavalancheraidedthepreviousC5eightdaysbefore.
Afterreserving50mfortheassaultparty,wecoulduseonly200mforthe
fixedrope. Onl6May, Ichikawa,underthebelayingofObaraandhelped
byoxygen,dodgedtheroutefromC6tothebottomofthesummitrockwall

andusedthis200mropecompletelyasthefixedrope. Theyhadtotakethe
wholedayrestatC6onl7May,havingnothingtodoowingtotheshortage
oftheropes.

L・Terray, togetherwithRavierandsirder，Ⅳongdi, istoldtohave
struggledfor‑fullonedaytoopentherouteonthesummitrockwallwhichstartedfromtherebyspendingalotofpitons.W.ehadtomakeafreeclim‑
bingatthesameplace.
6．

TotheSummit

Onl8Mayat5a.m., thefirstassaulters, IchikawaandObarastarted

fromC6tothesummit,carryingonlyonecylindersofoxygeneachandbreath‑ingalitreaminuteoutofit. TheycouldnotcarrytwocylindersbecausetheroutebeyondC6wassosevere.

YamadaandldepartedfromC5toC6fortheprovisionoftheanother
trial.MiyazakiandAzumabegantobringdownTensing,whojustrecovered（19）

towalkbVhimself. InC5NimaTenSing,PembaChiringandDajiawaited
theirsahibstoreturn.

At7:00a.m.,onlytwohoursafterthedeparture,theassaultteamarrived
atthebottomofthesummitrockwall,assistedbythefixedrope. ThisdistancetookwholehoursortwodaVsbefore,andtheyrealizedhowhelPfulthe
iixedropewas.

Fromthere・ thenewterritorvstartedasfaraswewereconcerned.
‐

BelayedbyObara, Ichikawakeptclimbingupabout300minropeslength,
bycuttingthestepsinthegullycrackedonthesummitrockwall.
Thisdelicateclimbingtookfiveandhalfhourstoreachthesummiticeridge・ Blessedbythegoodweather,thoughwindy,theymadeuptheirmind
togoforwarduptothesummitbyallmeans・ Afterthehardclimbingof
anotherfivehours,bystepcuttingonthesharpknifeedgeofthesummit
ridge, andsometimesadvancingastridetheridge, theyfinallyreachedto
thesummitofJannuat5:05p.m.

ItwastheglorioussunsetofthegreatHimalaya・ Intheeast,Kangchen‑
jungasoared.Farawaytothewest,Everest,LhotseandMakaludominatedabovetheclouds・ In20minutesthisscenerVwasallfilmedinthe8mmmovie

incolor.TheVleftthesummitat5:40whendarknesswasapproaching.Thentheiroxygenalmostwentout.

Havingtoclimbdownonthesummitrockwallofgradebetweenllland
IVwithoutassistanceofthefixedropeandoxygen,theywereforcedtostrain
evervnerveallthewaVdowntothebottom. Underthelightofthehead‑学

1amp, theyalsotookenoughtimeandcarenottocauseanaccidentwhile
climbingdown.TheirlongtripofthisdayhadfinishedatlO:45p．m.atC6,
wheretheywerewelcomedbyYamadaandme,theprovisionalattackers.
ThisdayhaPpenedtobeoneofonlythreeall‑day‑longfinedaysoutof
67dayswhichwespentaboveB.C・ Iftheyhadhadtheafternoonstormas

usual, (actuallyithappenedthenextday)theywouldhavebeenfacedthe
seriousdangerontheirwaybacktoC6.Howpreciousthisfinedaywas,and
howluCkVwewere!

Repeatedaccidentsgreatlydepressedsherpas・Nomoreropesvergedto
aclosewereavailableandPropanegas,. Aftertheirhardworks,bothofthefrstassaultersleftnomoreextraenergynecessaryforsupportthesecond

trialbyYamadaandme.Inviewofall,we,4membersinC6,unanimously
agreedtowithdrawal, andthisdexision, inadditiontothenewsofthebig（20）

success,ofcourse,weinformedoftothelowercampsbytransceiver.

ThusJannusurrenderedhersummittousafteralongandtoughbattle
Finallv,wemadeit1
ジ

7．

Cnndusion

Thatwasalongstrugglewithfullofterrorandtorture.Ouroperation
planhadtoberewrittenmanytimesduetothestrongdefenseofJannu.
Althoughknockeddownorexhaustedsooften,weheldouttheunyielding
spiritastruemountaineerstheconfidenceinourownmountain‑craftand
ourmutualrelianceonthepartner,whichdroveustothevictory.

Weallrealizedhowhardthisclimbingwas,whichfirmlyunitedSeijo
climbershavingstrongegosanddifferentcharacterstowardagoodcooperat‑

ingteam.WhatmadetheascentofJannupossible,withoutasinglelifelost,
wastheintensewillpowerinadditiontothemasteredmountain‑craftofin‑
dividuals.

AboveB.C・ourteamseemedtobeasaPrimitivecommune,whereevery‑
bodyhadtoberesponsibleforall.

ThiswaswhatJannuforcedtousand

mavbealsototheFrenchteamwhichmadethefirstascentofher・Nowwe

renewedhighrespectontheirmountain‑craftandfeltmorefamiliarwiththeirpersonalities.

Itisapitythatwewereunabletoascendthesummitwithallthemembers,

whichwehadwishedandplanned.Nevertheless,wearehappywiththecon‑
fidencethatwecouldstrengthenourmutualtiesandfriendship.
ThesememoriesofJannuwillkeepshiningwiththepearlybrightnessin
theheartofusall.

SouthwestFaceofEverest: 1973

byMichioYuasa
Itwasinl970thatwedecidedtosend"JapaneseEverestExpedition,

1973'' centeringonthemembersoftheSecondRCC(rockclimbingclub).
CommitteeforHimalayas, ledbyAkiraOkuyamahadalreadybegunstudies
onEvereStSince'69．
toclimbEverest・

IwassenttonegotiatewiththeNepaleseAuthority

IwasgivenaninformalpermissiontochallengeEverest（21）

posts'72or'73．AnltalianpartyreServedtheirrightin'72,andMr.Boning‑
tonwasalsoproposingpermission.Finally,wewereallowedtoclimbinpost,'73．

Onourwayinpreparation, ourleaderOkuyamawasdeadbycancer.
Isucceededhisrole・

Thememberswere;generalleader;RyutaroHashimoto(63),leader;ShotaroMizuno(66),deputy
leaders;MichioYuasa (37) (climbingleader),SenyaSumiyoshi (47),sub‑climbingleader;HiroshiAoki(35),members;KatsuhikoShikano(31),Jiro
Endo(35),TomioUeda(34),MasaruMorita(36),KatsuyoshiKogure(30),doctors; SokichiTanaka(33),MasakiKaneda(27),ToshitakaSakano(29),

Seiichilizuka(32),AkiraMatsuda(29),IchiroMitoda (31),HisashilshigurO(28),ToshioAida(26),MasamiSakurai(30),RyoichiFukuda (30),Takane
Watanabe(26),MasaruMiwa(31),TsuneoShigehiro(26),SeijiShimizu(28),
NobuoShitasaka(25),YoshinobuSuda(28),KazUshigeTakami(28),Hiroshi
Niwa(26),SatoruNegishi(26),TsuneoHasegawa(25),YosukeSakurai(24),HirohoriFukushima(32),OsamuKunii (29),ShunzoSato(30),Tadatsugu
Shigeno(30),MiyoshiHongo(22),SakioMaetani (24), reporters; Takane
Fujiki (47),Mikiolmai (33),KazuoNakamura(43),TakeyoshiAkamatsu(36),SutemiTerada(34),cook;UnoKohei(34),liaisono伍cer;DipakLana(23),firstsirder;HakpaTenzin,secondsirder;SonamGarzen,thirdsirder;
Pasangandemployedthirtysherpas.

EightmembersledbyYamadaleftforKathmanduinearlyAprilto
dealwithgoodsbyship. TheyhiredthirtyflightstoLuklainthemidstof
sightseeingseasoncompetitingwiththeltalianparty・ Almostallmembers
gatheredinKathmanduonJuly20. Fifteentonsofgoodswerecarriedby
fourtransportpartiesinrain. OurcaravanoncegatheredinShanbocheon
Augustl9. Threemembersweresufferedfromhepatitisbythistime・ MJereorganizedcaravanpartiesthereandleftforBConebyone・ OurschedulewastorestforthreedaysinPhericheandLobuje. Somemebersweredirectly
senttoBCforgettingdataofacclimatication. OurlongstayinShanboche
resultedingoodacclimatization・ Onlyafewfell indigestion. ByAugust27,allpartiesreachedBCwhichwasbuiltatalittlehigherPlateauthanof
Italianparty・ Fortytents,warehouses,adininghousewerebuiltthere.
ActivitiestobundABC

ThemostdifficultprobleminEverestishowtopassicefallsafely.
（22）

M/e

hadtocarryupl9tonsofgoodsonaman'sback.M7e,atthesametime,had

topracticeacclimatizationthroughtheprocess.Moreover,wehadnodata
abouttheconditionsoficefallinmonsoon・Wenominatedful1‑timeroutekeeperinicefall・ InsteadofMaetaniwhofellinhepatitis,thesherpa,Sange
devotedhimselftoplaythisroleallthroughourstaythere・凧/eemployed26
icefallporters.

M/ebegantomakerouteinicefallfromAugust29．Wefollowedthe
coursewhichformerpartieshadpassed. Conditionsoficefallwasrathergood
thaninpremonsoon. AshadbeenpointedoutbyMr.Miyashita,nlassive
snowburriedschrunds・ Avalanches,however, occuredfrequentlyinthe
afternoononLhoLa. AndNuptseFaces. Clearskyinthemorningalways
changedtosnowintheafternoon.WecouldbuildtentativeClat5950m

onW.esternCwmonAugust31.ThenbuiltClat6100monSep、 4,TC2at
6450mneartheltalianABConthesamedavandbuiltABCat6700monジ

aplateauonSep.9.Memberscarriedupoxygencylinderstouppercamps.
Theyfollowedtherotationshift, threedaysoflaborandtwodaysofrest.
Wewereobligedtorestouractivitesforonlythreedaysbybadweather.
AttackSouthwestFace

OurstrategyforSouthwestFacewastoclimbthroughrightsidesnow‑
fieldat8000mandtothesummitviaSouthRidge・ Supplyoperationwas
tobuildC6at8350m,andattackcampat8500m. Ourprinciplewastotake
theeasiestcourse.Becauseitistheprivilegeforthefrstascent.Whichcourse
istheeasiest,however,cannotbeknownuntilwereachthere, sowedecided
tomakepreciseplanwhenwereachat8000m.

Althoughitwassaidthatproblemstill800monSouthwestFacehadalreadybeensolved,wecarefullymadeliftinggoodsprogram. Itwasbecause
ifittookatleastthreedaystomakeroutebetweenC6andC7onrockwa11s,
andlOOkgofgoodshadtobeneededatC7,wehadtoliftaboutatonof

goodstoC6. Consequently,whetherC4canplaytheroleofsupplyingBCfor
uppercampsornotbecamethekeyelement.

UsualsiteforC4at7500mwasdefenselessagainstfallingstones.We
hadtwoalternativesforsolvingtheproblem.Theywere,1),tobuildC4a
littlebithigherthan7500mtotherightwardsandsetmorethanthreetents;2),tobuildC4at7500mandtrydirectliftofgoodsfromC3toC5,then,C4

becomesmerelytransitcamp.W.etookthelatterinprinciple,butdidnot（23）

Completelyabandonedtheformer・ Consequently,weneededtoshiftC3tohigherplace.

ThefirstteammadedirectroutefromABCinordertobuildC3onupper

leftpartofGunkaniwa(battleshiprock) justbelowrockwalls.Wecouldnot

judgethenewsiteforC3wassaferthanusualone,alsowecouldnotexpeCt
tofindtheplaceofC4forthreetents・Wechangedthedirectroutetousual
oneonSep.15.FukataandMiwabuiltC3onGunkaniwa.C4wasbuiltat
7500mabovethecentralsnowheldonSep.27.TwoWhillansboxeswereset

there・Weusedtent‑stands(frameandnests) forfallingstonecatchersince

thefallingstonesandiceblockseasilybrokethroughtents, ifcrusheddirectly.
Thefreshsnowwhichwasbroughtbystrongwindassaultedmembersonsteep
icewalljustlikeslabavalanche.

Ourliftoperation,however,wentonsteadily.Wehadabout9tonsof

goodsinC1,3tonsinTC2,2tonsinABC,600kginC3,andlOOkginnewly
builtC4onSep.28.Threeteamsalternatelyclimbedupandfoundaplace
forC5at8000monSep. 30. TheplacehadaspacefortwoWhillansboxes.
AokiandlmoveduptouppercampsfromBConOct.l.Weatlastobtained
theheightfromwherewecouldaimthesummit.
WinterhascomeonEverest

Justbeforewemoveduptouppercamps,wedecidedtosendasupport
partyfromSouthColintheleadersmeetingonSep28. TheplanoriginallywasdiscussedinKathmanduwiththeleader,Mizuno. Itbecameevident

thattherouteonSouthRidgewaslongerthanhadexpected. Accordingto

theplan,webuildE3at7500monSoutheastridgeandE4atSouthCol.
ThesetentswereexpectedtoleftalonetillthedayofattackbySouthwest
Face.SirdersagreedtocarrygoodsfromC3toC5directly.Wehadl2tons
inCl. SherpasweregatheredinABC.Allthepreparationwasfinished.
TheweatherrapidlybrokeonOct.2.AlmostallframesoftentsinC1
brokedownalthoughsnowwasremovedeveryhour. Blizzardpreventedall
activitiesofmembersinC2・Okabe,Kondo,Kato,Shitasakaandotherbegan

tocarrygoodsuPtoC5androutemakingonOct. 5and6,althoughinbad
condition・ TwotonsofgoodswereliftedtoC3.FukataandMiwabuiltC5
andmaderouteto8100minstrongwind.TheystayedinC5hearingthe

fiercesoundofjetstream.Atthemidnight,Zambuinsherpa'stentcamein
sincehistentwasbroken. Inthenextmorning, theyclimbeddown. Tem−
（24）peraturehadrapidlyfalleninthesedays. ViolentgaleblewaboveABC.
EvenABCwhichhadbeensaidabsolutelysafewasassaultedbysnowava1anchefortwice. ConditionswereconsiderablydifferentrespectivelyinBC,
C1,andABC.

、〃econtinuedliftinggoodstoABCintheintervalofstormyweather.
SherpasinC3andC4fleddowntoABCbecauseoftoofiercegale.

Inthiswhile,MoritaandTakamistayedinC4withoutoxygenandsavingfoodsfor
fourdays.MembersinC3andC4repeatedremovingsnow.
Disaster，〃ehadalittleceasedweatheronOct.12,althoughitwasblowinga
galeonupperSouthwestFace・ ZambupersuadedreluctantsherpastocarrygoodsuptoC3.WeexpectedtocarrygoodsdirectlyfromC3toC5inthenext

day.TheystartedfromABCinblizzard. JustbeforereachingtheschrundatthefootofSouthFace,theVwereassaultedbvasnowavalanche.

Mem‑bersinC3hurriedtorescuethem.Onebyone,theydagundersherpasthesnow,buttheycouldnotfindoutZambu.Afteranhourofsearch,allmen
returnedtoC2.

Itwasveryironicalthatwehadclearskyandweakwindinthefollowing
twodays.Westoppedallclimbingactivitiesandengagedinthesearchofthe

CorpseofZambu.Wecouldnotfindhimout.

Theweatherbrokeagain

froml5th・MembersinC2hadknivesintheirhandswhensleeping. They
knewituseless,buttheycouldnotbutdoitpreparingforavalanche.
PIanchange

Itbecamedi伍culteventokeepC3。 、〃ehadtoproceedthesupportfrom
Southeastridge. AttackcamponSouthwestFacehadbecomeadreamfor

us.OnlytheattackfromC6at8300mwasleftforus.Temperaturewasstill
fallingandjetstreamwhichcollidedagainstWestridgebecamestrongday
byday. OpinionsamongmembersdividedintotheattackonlybySoutheast
ridge,andthechallengeSouthwestFaceasfaraspossible. Imadeupmy
mindtoaimbothattempts.IhadallmembersmeetinginABConOct、 16.

1〃ethoughtwewillbeabletogetthesummitbySoutheastridge, ifwe

couldhavethreefinedays, andiffiveorsevennnedayscontinuously,bySouthwestFace. Inthemeeting,weelectedthemembersofSoutheastridge
partyledbyTanakaandSouthwestFacepartyledbyMorita. Furthermore,（25）

membersinTC2andClwerelimitedforfourandothersweredecidedtoreturIE
toBCon22nd.WehadonlvlOdavs'offoods.

AttackbySoutheastRidge

SoutheastridgepartyleftforLhotseFaceandreachedat 7450mon

Oct・ 17instrongwind. TheybuiltE3onthenextday.W.ehadarelativelV

favorableweatheronl9th・ 凧reeagerlyliftedgoodsfromABCandmaking
routestoSouthCol・Ropewasfixedto7700m・ Staticelectricitybyblowing
iceblocksparkedinE3.Temperaturemetershowed‑20｡Cinthetentwhen

cooking. Iizuka,Okabe,andShimizumaintainedthetentinE3forfourdays.
TheWeathermiraclouslycleareduponOct､24. IshiguroandKatoclimbed
uptoE3withthesupportbyHasegawaandMatsuda. IshiguroandKato
builtE4OnSouthColwiththesupportofMatsudaandHasegawaandsevensherpas,on25th. Ishiguro,Kato,AngTsering,andHakpaTseringstayedin
E4thatnight. Itwasfineandlittlewindon26th. IshiguroandKatostarted
fromE4at7:30withsherpas' support. Theyfirmlybelievedthreachthe

summitwhentheystoodontheruinsofthefinalcampoftheltalianparty.
TheyletsherpasgobacktoE4andlefttheirZeltsackthere. Theycontinued
toclimbuptothesummit.: Southeastridgewasknife‑edgedandHileary
Chimneywasdi伍culttopassbypiledsnow. TheSailbetweenthemformed

archintheairbystrongwind.Katochangedhiscylinderjustunderthe
summit・Totheirsurprise, thesubstituteoneshowedmerely50atmof

pressure.TheyforgotthecheckastheyovertrustedFrenchcylinder.They
stoodonthesummitatl6:30.Theytookpicturesandmovedl6mmfilm
Panningthecameratotheperspectuvefromthetopoftheworld・Theysoon
begandescent.Kato'scylinderwasalmostvacant. Theyconsumedoxygen
oflshiguroIsalternately. Scarceoxygen,however,broughtthemfailingof
eyesights. Theycouldhardlymaintaintheircoursedirectly. M7henslipped
alittletoThibetanside, theydecidedbivouacat8650mjustunderSouth
Peak・WithoutevenZeltsack, theywaitedforthenextmorning. Theywere
actuallyfacingtheirdeaths. Sometimes,beatingfaceseachother,theysat

still. Theirvitalitieswerereallyamazin9. Inthenextmorning, theycould
reachthedepositplace, thefinalcampofltalianparty・ Consumingoxygen
there,theyspoketousaftertwodaysandnightsofsilence.M/ecouldhear

theirvoicesat7:30.TheyweresafelyrescuedinE4onSouthCoLTheywere
fastasleep.Violentblizzardblewon28th.Matsuda,Okabe,andShimizuwho（26）

hadclimbeduptoE3ingaleand-40oCthenightbefore,climbeduptoE4.
TheyhadonlylOmofvisibility・ TheyreachedE4andfoundlshiguroand
Kntoweresafe・Althoughtheywerefrostbitten,theseconddegree,IorderedthemtoclimbdownbythemSelves. Theirbraverescue, friendshipswillbe
proudableintheirlaterlives.
SouthwestFace, thefinaltrial･

Everestwascompletelyinwinter. AlthoughthetentformembersinC4
wasrebuilt,wecouldnotdoforsherpa's. OnlydirectliftfromC3toC5wasleftforus. VVecontinuedtocarry,goodsuptoC3forthatoperation.Butall
activitiesaboveC3wereimpossiblebygaleandsnowfromOct. 18．

爪/e,however,waitedfortheclearsky・Ofcoursejfiveorsevenhnedayswasper‑

fectlyimpossibletohope,weintendedtotryourbest． ′Itwasalsomiraclous

formembersforSouthwestFacepartythattheweathergotbetteron24th.
ShigenoandNegishiclimbeduptoC4andShigehiroreachedC3withnve
sherpas. ShigehirocarriedgoodsuptoC5andstayedinC4on25th.Morita
climbeduptoC4andmetShigehiro.

ShigenoandNegishimaderouteto

8000mandstayedinC5thatnight・MoritaandShigehirointurnclimbed

uptoC5on26th. TheyclimbedupthroughrightsnowfieldandreachedthefootofSouthFaceon27th.Moritawaslittlefrostbittenonhisfeet.

judgedtheheightwas8380m.

They

Itwasalmostashighasmarkedbythe

Britishparty，TakamicarriedgoodstoC5andreturnedtoC4.Thepartyhad
alreadyfixedrope800maboveC5. 、〃indbecamestrongerandthetentin
E4onSouthColwasdangerous・MembersinE3werebusypreparingforthe
nextday'srescue.

OthersinABCandBCweredevotedincheckingthe

volumeofoxygeninuppercamps.At21:45,1orderedtoabandontheattack
bvSouthwestFace.
ヴ

Icouldseetearsonthefaceofevervmember.Morita
ジlightlyrespondedtoobeymyorderthroughtransceiver.Galeagainblewon

upperSouthwestFaceon28th.MembersonuppercampsreturnedtoC2in
theevening.

Itwasclearandnowindat5400m.

OurclimbonSouthwest

Facewasover.

Ouroriginalaimwasdefeated,althoughwecouldmakethefirstascentofEverestinpostmonsoon.Ourexperiencetellsusthattheauthodoxsupply

operationwillnotbringthesuccessofascentbySouthwestFace, iftheweightofoxygensylinderdoesnotbecomelighter.

（27）

SaburoMatsukata，

vonSamuelBraband

AusJapanerreichteunsimletztenHerbstdietraurigeKunde,dassHerr

SaburoMatsukataaml5・ SePtembereinemlangenschwerenLeidenerlegensei・WirGrindelwalderFreundedesVerstorbenenkonntendieNachricht

kaumfassen, obschonwirvonseinerschwerenErkrankungunterrichtet
waren.

AberHerrnMatsukatasBildwirdweiterinunsleben, seinstets

fr6hlichesLachenundseinfreunfilichesW･esenwirdstetsumunssein.

SaburoMatsukatageh6rtezudergrossenBergsteigerfamilieausJapan,
dieausdenHerrenYukoundTomoMaki,SaburoMatsukata,S.Bekku,

PrinzChichibu,SamitaroUramatsu,HatiroWatanabe,ShigeoMatsumoto,
KanichiKokubu,M・Takagi,HaruoYamasaki,Keizolsono,Kiyoshilda"
ToshioFujishimaunddenBriidernlchiroundJiroTaguchibestand・ Im
Jahrl925,alsovorbaldfiinfzigJahren,erschienHerrMatsukatazumerQiten‑n'alinT]ngeremTal・NurdiejapanischenBergsteigerYukoundToshioMaki

undBekkuwarenvorihmdagewesen. ErkamnichtalsAnfangerindie
SchweizerAlpen. InseinerHeimathatteersichzumerstklassigenAlpinisten
ausgebildet・ DasbeweisenseineTouren,dieergleichzuAnfangimJuli
1925ausfiihrte・ Erbegannaml5.mitdemMretterhorn,bestiegaml8.dieJungfrauundtraversierteamgleichenTagdenM6nchiiberdenWestgrat
nachderBerglihiitte. Aml9.JulierreichteeriiberdasM6nchsjochdie
Konkordiahiitteund iiberschrittvondortdasFinsteraarhornnachder

Strahlegghijtte. DaraufwechselteerindieEngelh6rnerhinUber,woeram

23. JulidieKingspitzebestiegundam24.denSimelistock.Am28.Juli
iiberschritterdasLauteraarhorniiberdenLauteraargratundam29. daS
GrosseSchreCkhornmitAbstiegiiberdenAndersongratnachderGleckstein‑hiitte.Wennmirrechtist,bliebHerrMatsukataimWinterl925/1926in
EuropamitStandquartier inGrindelwald．

Erbesuchteunterandernl

ItalienundfuhrSkiinunseremTal. SchonfriihimFriihlingl926bestieger
dasFaulhorn.SeinetreuenBegleiterwarenmeistdiebeidenweissenHunde

ausdemHotelAdler.AIsdannAnfangsJuliauchHerrYukoMakiwiederin
Grindelwaldeintraf,besuchteermitihmzusammendasWallis,wosiezusa‑

mmenherrlicheTageerlebten. SiebestiegeninZermattaml4. Julidas（28）

Zinalrothorn,aml7・dasObergabelhornmitAbstiegiiberdenArbengrat,am

20. JulidieDentBlancheundUberschrittenam24.dasBietschhOrniiber
denNO‑SpornunddenWestgratnachdemBernerOberland.Aml.AuguStsahenwirdiebeidenindenEngelh6rnern,wosiedenSimelistockiiberschrit‑ten.Am4,Aug.traversiertensiezusammenmitihrenFreunden1ﾊﾉatanF'be
undMatsumotodasM/etterhornmitAbstiegiiberdiesteileNordwand. AIn

7．Aug.iiberschritensieerneutdasGrosseSchreckhorn,umamll.mitder
TraversierungderKingspitzedenerstenTeildesSommersabzuschliessen.
DerAuguStdesJahresl926wardenTourenmitPrinzChichibugewid‑
met,anwelchenHerrMatsukatanichtTeilnahm. DochimSeptembertra‑
versierteermitseinenFreundenMakiundWatanabedenM6nchijberden

NollenunddenEigeriiberdenMittellegigrat・ EinVersuch,dieEigerh6rnlizu
iiberschreitenscheiterteandermangelhaftenVorbereitung.
HerrMatsukatakamimSommerl927erneutnachGrindelwald.DiesmalbrachteerseinenFreundSamitaroUramatsumit.Am3・Aug. 1iberschritten

diebeidendieMittelgruppeindenEngelh6rnernundvollfiihrtenam6.Aug.
diedenkwiirdigeErstiiberschreitungderEigerh6rnli. Am9.Aug. sehenwir
diebeidenaufderJungfrau,woraufinsWallishinUbergewechseltwurde.
DortiiberschrittensiedasMatterhorniiberZmutt‑unditalienischGratund

wurdenwegenschlechtenWettersamM/eisshornzuriickgeschlagen.Esfolgte
eineReiseindieDauphine,woeineTraversierungderMaijeinBlitz,Donner
undSchneesturngelang. ZurijckgekehrtnachChamonixiiberschrittensieden
PetitCharmoz, bestiegendieAiguilleArgentiereund iiberklettertenals
herrlichenSchlussdenGr6pon.EinemseinerFiihrerschriebHerrMatsukata
damalsinsFiihrerbuch． @iSolangewirunserinnerndieteuilischeKluftdes

H6rnligrates, diekalteBegehungdesweissenMatterhornsunddieBlitze
undSchneesturmaufdemmeijegratwerdenwirnichtseineimmertadellose

Fiihrungvergessen.'' SeineFUhreraufalldengenanntenBergfahrtenwaren
FmilSteuriundSamuelBrawand,mitwelchenerbiszuseinemTodeenge

Freundschaftpflegte.
HerrMatsukatawohntewahrenddererstenZeitimHotelAdlerund

spaterimHotelBahnhof‑Terminus,woermitderHotelierfamilieMarkle‑
GsteigerengeFreundschaftschloss.

Erkehrteauchbeiseinenspateren

Grindelwaldbesuchenstatsdortein.

ZumAbschlussdesSommers l926

mRchtendieHerrenMatsukata,MakiundMJatanabemitdenbeidenTachterndesHotelseineTouraufdasFinsteraarhornmitAbstiegnachderGrimsel.
（29）

Wiralleerinnernunsdersch6nenTage,alsobdasprachtvolleBergerlebnis
erstgesterngewesenware.*EinegrosseZahlvonHerrnMatsukatasGrindel-

waldenBergfreundenistihmimTodevorangegangen,aberwirUeberlebenden
werdendenliebenMenschenSaburoMatsukatanievergessen.
* AuchinspaterenJahren,alsernichtmehrzuBergestieg,bliebHerr
MatsukataGrindelwaldtreu.Jedesmal,wennerEuropabesuchte,machteer
zummindesteneinenkurzenAbstecherinseine {1zweiteHeimat.''Sein

Neujahrsgliickwunschfehltenie.MeistwiesdieKarteeineAufnahmeseiner

Familieauf,anwelcherersoinnighing.

（30）

酢

の山

砿璃Ｉ姫

︿刊行のことば﹀日本山岳会は︑明治三十八年このかた︑山岳の研究︑登山の実践および啓蒙等の諸活動を通じて︑斯界にべく﹃覆刻・日本の山岳名著﹄を刊行する運びとなりました︒これらの文化遺産を正しく継承し諺現代において生かすこと寄与することすぐなからぬものがありましたがや本年︑刺立七十周年をむかえるにあたって︑先人の偉大な業績を集大成す

は︑われらの美しい国土を守ることに通ずると考えるからであります︒大修館書店が︑初版原本についての研究考証︑資材．

印刷等にかんする根本的な検討をへて︑みごとな完成をしめされたことは︑まことに感謝にたえません︒この文化遺産の覆詳細内容見本進呈﹀

全巻一括配本

刻にたいし︑山岳人？愛書家はもとより︑江湖の絶大なる御支援をお願いする次第であります︒日本山岳会会長今西錦司③小島烏水﹁日本ア上ノス﹄全四巻開理嬬年前川文栄閣⑪志賀重昂﹁日本風景論﹂盟労年政教社②高頭式編﹁日本山嶽志﹂切鼬年博文館⑤田部重治﹁日本アルプスと秩父巡禮﹂大正８年北星堂④鹿子木員信﹁アルペン行﹂大正３年政教社⑥槙有恒﹁山行﹂大攝年改造社⑬大島亮吉﹁山ｌ研究と随想﹂昭和５年岩波書店⑰冠松次郎﹁黒部熱谷﹂昭和３年アルス⑩藤木九三﹁雪・岩・アルプス﹂昭和５年梓書房⑨板倉勝宣﹁山と雪の日記﹄昭和５年梓書房⑪武田久吉﹁尾獺と鬼怒沼﹂昭和５年梓書房⑫辻村獣伊助﹁スウィス日記﹂昭和５年梓書房⑬辻拉伊助﹁ハイランド﹂昭和５年梓書房⑭小島烏水﹁氷河と萬年雪の山﹂昭和７年梓書房⑮伊藤秀五郎﹁北の山﹂昭和加年梓書房⑯今西錦司﹁山岳省察﹂昭和巧年弘文堂●遠い青春との再会

渡辺公平

串田孫一

井上靖

推薦者
曽冒国舟①シ言︑︾岳器冨◎言冨匡月亀︾伊︒昌呂●再び私の書架にも⑰君画宕の吋雪の鼻︒弓冨︒厚三画目の①凰畠色且騨亘︒昌号ョ旨号の●全岳人の期待と喜び

解題書︵Ａ５判・二七○頁︶斯界研究者聡氏共同執筆

電話･03(294)2221<大代表＞藍

別巻木暮理太郎﹁山の憶ひ出﹄増補版全二巻

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q日本山岳会創立70周年記念出版し1，，甥削嬢 さ癖錠
喝銅描 R 、轆遜j、罵滉録.: ．
, 、#蝋'罰扇革､辰賦.驚謬
w、獅・｡ ,: 耀鶏:軸}' ･綴,鎖織"1別通展1.髄#新しい中国像と最新地理情報を伝えるタイムズ中国地図帳

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最新の地理情報をもとに正確な現代中国像を描出する編集／歴史王朝の支配範囲と地方区域を示す歴史地図と解説／人口・小数民族・
気象・農業・道水路・鉄道・鉱物・エネルギー資源・産業・貿易・
行政区域・国境周辺を示す地図と解説／平均130万分の1の29省別地
図と解説／5地域に大別した600万分の1地勢図／主要32都市の市街
図／地名発音は標準表記であるWadeGiles式(TimesNewspopers Lfd., London)
三二

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千●名作署き日の山﹂を主体に︑乖離﹂等を収録︒

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公二巻編成︾

第１巻生物の世界・山岳省察・山と探検

第２巻草原行・遊牧論そのほか●半世紀におよぶ博士の巨大な研究足跡の体系的な集大成です︒第６巻御崎馬の社会調査・村と人間︽本全集の特色︾第５巻人間昼別の社会・人間社会の形成

桑原武夫森下正明第４巻生物社会の論理

編集善員Ⅱ伊谷純一郎上山春平梅棹忠夫吉良竜夫第３巻ヒマラヤを語る・カラコラム

口●諸者の便宜をはかり︑各巻に編集委員による解題を付しました︒第７巻ニホンザルの自然社会・ゴリラ
第８巻日本山岳研究

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第旧巻私の進化論・私の履歴書

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上 マラヤハ人と辺境ｖ謡？■ヒマラヤ周辺から中央アジアにかけての辺境は
登山の探検・諸種の学術的調査を志す人々の憧れの地である
本シリーズは︑この人跡稀な秘境に全生命をかけた
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ｌ幻の探検家ネイ・イライアスモーガン／吉沢蔀訳

２国境のかなた１大探検家ベイリーの生涯スゥィンソン／松月久左訳

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６カラコルムからパミールヘティルマン／薬師義美訳
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念（03)944‑2331㈹〒564大阪支店

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金（06)386‑0451㈹〒062札幌営業所

札幌市豊平区美園一条6−47

a(011)822‑8664"’

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1952年日本山岳会マナスル偵察隊
全装備納入以来高所用天幕専門
製作・海外遠征隊には各方面より御使用頂き御高評頂いて居ります

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自然を愛する勇者です︒

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ザンター羽毛シュラフ
羽毛製品の品質の良否の判断は、専門家でも難かしぐ、長い間使用することを考えれば、なんといっても実績のあるメーカー品を各自の山行形態に合わせて選ぶ事が大鱗篭切です｡ザ'ターは､ …の｡ﾏﾅヱﾙ登項．

以来、数々のエクスペディションに参加し、多大な実績を積み重ねてきました。
今年もザンターの技術を結集した
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ともこのクラスでは最高級。
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大型のわりには収納時のか さと鐸

重量が大きすぎないことが 最大の魅力です。

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夏,fxここ天●主要発売製品

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まごころ●｢まごころ｣は共栄火災の企業スローガンで塩共栄火災海上保険相互会社●

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本州中部以西の山地／6〜7月
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協和は､清潔て明るい銀行をめざしていま九

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振替東京四八二九番

発行人今西錦司
編集人近藤信行

く編集委員﹀山崎安治９金坂一郎

中島寛・山本良三・雁部貞夫
節田重節・高遠宏・近藤信行

印刷株式会社技報堂

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Vol． IXIX1974