一人 一品

12
TA K E F R EE
2019.3

服をめぐる一人一品

小説家×ＫＣＩ収蔵品

p4

谷崎由依

KCI Wunderkammer﹁雪を編む﹂

拇印付きのレーベル

名品

p 20
p 22

地 産 街 道 を 行く ⑫

回

K
C
I

�後編�
ジュイ � アン � ジョザス︵フランス︶
ト ワル・ド・ジュイ︵ジュイの布︶

K
C
I
40

周年特別企画第12

わたしが選ぶ

今日の 補 修室p 24

レ プ リ カ︵ 複 製 品 ︶の 製作 ③

活動報告

K
C
I

表 紙 の 収 蔵 品

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p 12

p 14

男性 用アビ、 ジレ1790 年頃
フランス製
京都服飾文化研究財団所蔵 右：広川泰士 撮影 左：小暮徹 撮影

本誌について『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（KCI）
が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾の歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業との関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる旅が今、ここから始まります。

京都服飾文化研究財団（ KCI）とは

18 世 紀 の 西 欧 に お け る 男 性 の 盛 装 は、アビ（英：ジャケット）、
ジレ（英：ベスト）、キュロット（英：パンツ）で構成される。当時の裕福な男性たちは、色彩豊かな絹織物と繊細な刺繍を施した装いによって洒落や豪華さを競った。通常はこの3点に加え、衿飾りと袖飾りがついた綿製か麻製のシャツ、クラバット（英：タイ）、絹製
靴下をコーディネートした。本品のアビにみられる絹製の細いストライプ
織や、ジレに刺繍された古代ローマ遺跡風のアーチと田園風景の組み合わせが、18世紀末の男性服の流行を示している。

京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）
は、西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研究する機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立さ

表 紙のイラスト｜ Ry uto Miyake

れました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000点、文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、その結果を国内外での展覧会（「モードのジャポニスム」展、「身体の夢」
展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの 30 年」展など）や、研究、『Fashion Talks...』）の発行を通じて公開しています。
誌（『DRESSTUDY』

Website https://www.kci.or.jp/

3

服をめぐる 12

「ファッションとアート 麗しき東西交流」展
横浜美術館（2017年） ©The Kyoto CostumeInstitute, photo by Masayuki Hayashi

海外の古いフィールドガイドに影響を受けた作風で、書籍、広告な
どへイラストを提供するほか、グラフィックデザイナーとしても活動する。最近の仕事に『POPEYE（ニューヨーク特集）』や『デザインのひきだし』の表紙など。 www.ryutomiyake.com

2

収蔵品

著名人が各々の目を通し�ＫＣＩの収蔵品を語る﹁一人一品﹂�
今回のゲストは小説家の谷崎由依さんです�
谷崎さんは1978年�福井県生まれ�京都大学文学部美学美術史学科ならびに�同大大学院文学研究科にて美学・文学を研究されました�大学を卒業するころから小説の執筆を始め�その後�

れ�後進の指導にもあたられています�

英米文学の翻訳も始められました�2007年�
﹃舞い落ちる村﹄で第104回文學界新人賞を受賞�﹃舞い落ちる村﹄︵文藝春秋�
2009年︶�﹃囚われの島﹄︵河出書房新社�2017 年︶を出版し�2019年�
﹃鏡のなかのアジア﹄︵集英社�2018年︶

ひいおばあさんの影響が強いそうです�若い頃に織り子をしてい回︶芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞�まTAN I Z AK I
で平成 年度︵第YUI

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そんな谷崎さんが選んだＫＣＩ収蔵品は 世紀末にイタリアでい作業のうちに潜む心の機微に強く惹かれるとおっしゃいます�

工さんについて思いを巡らすようになったとのこと�特に�細か

たひいおばあさんから織物業のことを聞かされ�織り工さんや女

れは�仕事を持っていた母や祖母の代わりに自分を育ててくれた

谷崎さんは﹁手仕事﹂に強い興味があるとおっしゃいます�そも多数手がけています�また�執筆の傍ら�大学にて教鞭も取ら

ワイトヘッド﹃地下鉄道﹄︵早川書房�2017 年︶などの翻訳た�K ・デサイ﹃喪失の響き﹄︵早川書房�2008年︶
�Ｃ・ホ

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元に�谷崎さんはどんな物語を編まれたのでしょうか�

作られた精緻なレース�膨大な手作業の末編まれたこのレースを

17

一人一品
小説家 ×
K
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雪を編む
谷崎由依

石造りのつめたい廊下を︑蝋燭をともして歩いていく︒みなが寝静まってから︑工房に入っていくのは遅れを取り戻すためだった︒足許をちいさな生き物がすり抜けた︒きっと鼠に違いない︒
冬の水上都市はひどく寒い︒こんな晩には︑ラグーナも凍る︒
ひとけのない部屋の扉をあけて︑炉を掻きまわして火を熾した︒かじかむ指先をあたため︑作業台へつく︒炎のあかりと燭台に照らされて︑すでにできているぶんが浮かびあがる︒プント・イン・アリア︱︱空中に針を刺す︱︱と呼び慣わされる技法を︑生み出したのはこの街の女工だった︒布という支持体を用いずに︑何もないところに糸だけで編む︒点を繋いで︑線をからめてできた︑面とも言い切れない宙空のつづれ織り︒レースと称されるこの不可思議なものに魅せられた貴人たちは︑惜しげもなく財をなげうって︑手に入れようとしているのだ︒

成田舞撮影
京都服飾文化研究財団所蔵
イタリア製

17 世紀末16 世 紀 半ばにヴェネツィアで興ったとされるレースは、欧 州各地に広がり産 地 特 有の
文 様を形成していった。素材は主に白い麻が 使われ 、代 表 的な技 法は縫い針で編んでいくニードルポイント・レースと組み紐の技 術を用いたボビン・レースの二 種 類に大別される。本 品はニードルポイント・レース。モチーフは極 小で、雪（ネージュ）の結晶のような細かさから後の時 代に「ポワン・ド・ネージュ」と呼ばれるようになった。

※ポワン（ p o i nt ）とはフランス語で 編み目やステッチを意 味し、 17 世 紀 以 降はレースの呼 称にも用いられるようになった。 17 世 紀のニードルポイント・レースには他にグロ・ポワン・ド・ヴニーズやポワン・ド・フランスなどがある。

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服をめぐる 127だから︑急がなければならない︒わたしは針を手にすると︑細く丈夫な麻糸をその先へまわしていった︒幾度

レース「 ポワン・ド・ネージュ」

も ま わしてからませて︑結び目を作っていく︒ちいさなその目の積み重ねがかたちになり︑やがて模様を成してゆく︒
気の遠くなるような作業を︑わたしたち女工は日がな続ける︒

谷崎さ ん が 選 ん だ 一 品

︱︱あんたたちはたいへんね︒
足りなくなった糸を買い足しに出たとき︑小間物屋のおばさんに声を掛けられたことがある︒︱︱神話に出てくるアラクネだって︑こんなに熱心には編まなかっただろうよ︒
アラクネ︒女神の怒りに触れて蜘蛛にされてしまった織り子だ︒わたしは曖昧に微笑んだ︒おばさんがわ
たしのことを︑哀れんでいるのがわかった︒だから足早に立ち去った︒昼間の陽射しは目に痛かった︒
糸の結び目がちいさくなればなるほど︑わたし た ちの 目 は 弱 っ て い く ︒ 人 間 に 見 え る 限 界 に 近いものを︑瞳を酷使して見つめなければならない︒
昨 日︑ 友 達 が 女 工 を や め た︒ 目 が 駄 目 に な っ て し
まったからだ ︒ 彼 女 は 公 女 さまに 献 上 する 品 を 編 ん
で い た ︒ グ ロ ・ ポ ワ ン・ド・ヴニー ズ ︱︱ 豪 奢 な モ
チ ー フ を ふ んだんに盛り込んだそれを︑信じられないほどの短い期間で編みあげなければならなかった︒これ以上遅れたら首を刎ねると依頼人に脅されて︑ねぐらを作る蜘蛛よりもずっと速く仕上げた︒完璧なそのレースは公女さまの襟許を飾り︑肖像画家の手によって画布へと写しとられたらしい︒噂によれば公女さまの鼻は真っ赤で︑異教徒の連れている猿にそっくりだというけれど︑画家は報酬を期待して︑いくらか虚構を加えたはずだ︒そしてそれにもまして︑レースの描写には余念がなかったはず︒贅沢なレースを身につけていることが︑誰にもあきら
かにわかるように︒美しいその肖像画を︑たとえ機会を与えられたとしても︑わたしの友達が見ることはないだろう︒
金貨の入った重い袋と引き 替 え に︑ 彼 女 は 目 を 失 っ て し ま っ た の だ︒ い ま は 工 房 に 顔 を 出 す こ と も な い︒ ︱︱ あ の子は小鳥になったのだと︑年嵩の女工が話していた︒レースを編み︑その果てに命を削ることになった者は︑自身の編んだ作品のなかの何がしかに姿を変えるのだと︒友達の編んだレースの中央には︑花盛りの枝にとまる一羽の小鳥が糸でもって描かれていた︒
波 音にまじって︑鐘の音が聞こえる︒海を鳴り渡る︑弔いの鐘 ︒また誰か︑死んだひとがいる︒ゴンドラに乗せられた死者は︑忘却の川を渡るかのごとくに︑水の上を運ばれていく︒猖獗をきわめた黒死病︒その流行に侵されていないときでも︑ひとの手により作られたこの島には病というものが絶えない︒病は季節風に乗って東方から︑またはアルプスを越えて大陸から︑やってきては居座っていく︒
貿易で栄えるこの街から︑ひとびとは船で出てゆき︑戻ってくる︒水上都市は華やかだ︒海との結婚︑仮面舞踏会︑誘いかける高級娼婦︒けれどわたしたちの生きるのは︑この路地裏の工房だ︒島から出ることも許されない︒どんな宝石より高い値のつくレースの技は︑門外不出と決められている︒よその国々へ流出させないため︑この都市の繁栄を守るためだ︒だから海は︑眺めるだけのもの︒運河に淀む汚泥の匂いのなかに︑ときおり潮の匂いが届くだけ︒
わたしたちは編む︒編み続ける︒いにしえの︑この島が素朴な漁村にすぎなかったころからの習わしだ︒かつて男たちは海へ漁労へ出掛け︑女たちは留守をまもっては編み物を続けていた︒ブラーノの娘たちは編むことに長けている︒もっともわたしには︑その帰りを待つ夫も恋人もいない︒物心ついたときからずっと︑レースだけを見つめてきた︒

8
服をめぐる 129

哀れだろうか？

いいえ︒なぜならここには世界があるから︒

ふたたび︑指先を暖炉にかざす︒細い細い針の︑その先よりもまだ細かなステッチ︒もう何百︑何千と繰り返した編み目が︑わたしの手のひらから生まれていく︒ひとつ︑ふたつ︑みっつとからめて糸を引く︒ポワン・ド・ネージュ︱︱雪の粒よりさらに微細なモチーフより成るこのレースを︑ひとびとはそんなふうに呼ぶ︒
ならばわたしは︑雪になるのだろうか︒わたしの編んでいるのが雪であるならば︒
天上より降りくる雪は︑受けとめた刹那に花となって咲く︒それはたちまち溶けてしまうけれど︑このレースが溶けることはない︒麻糸は細いけれども丈夫で︑咲いた花︑蕾の花︑また花の茎とを繋いでいく︒
手許に凝らしていた目をあげると︑そこに広がっているのは薔薇の茂み︒
糸は自在にかたちを変える︒︱︱森に生える苔によく似ている︑と︑
そんなふうに言 っ た ひ と も い た ︒ 潟 を 埋 め て で き た こ の 島 に 森 はな い ︒ け れ ど 確 か に ︑ と 思 う ︒ 緑 の手のひらを繋ぎあった苔たち︒
ここでわたしたちは︑わたしたちだけの森を紡いでいる︒
あ る い は 波 頭 ︒ 白 く 細 か く 盛 り あ が る モ チ ー フ は ︑海 の 表 面 にで き る 泡 の よ う で もある︒水底へ戻っていった人魚︒海の藻屑と消える彼女をやさしく包んだ無数の泡︒レースは自然を模しているよ

うで︑その自然よりもずっと完璧な美を作りあげていく︒
燭台の炎が︑ふっと揺らぐ︒窓の外へ︑目をやった︒
暗い空から落ちてくるのは︑羽毛ではなく︑雪だった︒ひとひら︑ひ と ひ ら ︑や が て た く さ ん の 白 が ︑夜 空 を 覆 い 尽 く し て い く ︒ 痛
む目を閉じて︑思い浮かべる︒ラグーナに張った氷が雪の花に覆われてゆくところを︒そうしてそれが溶けるころには︑海風が春を運んでくるはずだ︒
レースもまた︑編みあがっているだろう︒
果樹園を売り払った財産で︑どこかの侯爵が購っていく︒その襟首を飾ったあと︑次には王侯のものとなる︒王妃さまのお気に入りとなって︑長くドレスの裾を縁取る︒そうして王妃の亡きあとには︑またべつの誰かに買われてゆく︒
宮廷や城の壁を埋める肖像画に︑とりわけ美しく描かれる糸の芸術︒
それを成し遂げたわたしたちのことを︑貴人たちが知ることはない︒
けれども︑それで構わない︒
彼らが死んでも︑そしてわたしが死んでも︑この糸は残ってゆく
のだから︒

一人一品

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拇印つきのレーベル
素材：絹
原産地：フランス
製作年：1924 年

ブランド名やメーカー名が入ったレー
ベルを服の裏側に取り付ける。この慣習はファッションにおける「ブランド」が誕生した19世紀後半から始まり、一種の保証書のような役割を果たしてきた。本レーベルは高級ブランド「マドレーヌ・ヴィオネ（ Madeleine

Vionnet）」のドレスの裏側に付けられたもの。右端にはデザイナー本人の拇印が押されている。本品が作られた

1920年代のフランスではドレスや帽子などに対するコピー問題が噴出していて、レーベルも一緒にコピーされた。
そこでヴィオネはコピー商品に対する訴訟を起こすほか、このようなコピー防止策を講じて対抗したのだった。現
代社会では指紋すらコピーされ、さらに悪用されそうなのだが、この時は唯一無二の有効な策だったのだ。
（筒井）

マドレーヌ・ヴィオネ
デイ・ドレス
1924年©The Kyoto Costume Institute,
photo by Kazumi Kurigami

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服をめぐる 1212

（ローブ・ア・ラ・フランセーズ）

ドレス1775 年（素材： 1760 年代）
フランス製
京都服飾文化研究財団所蔵

年の春︑ニューヨークのメトロポリ

タ ン 美 術 館 で 開 催 さ れ た 展 覧 会﹁ ヴ ェ ル サ イ ユ
へ の 訪 問 者 た ち︵ V i s i to r s to Ve r s a i l l e︶﹂s を観覧 し た 人 々 は 優 雅 な 気 分 に 浸 っ た こ と だ ろ う︒
世紀
世 紀 末までにヴェルサイユ宮 殿を訪れたが 所 蔵 す る 宮 廷 服 ︵ローブ・ア・ラ・フ

品の数々だったからだ︒その出展品のなかにはが目にしたであろう宮 殿の豪 華な調 度 品や献 上

人 々 に ま つ わ る 煌 び や か な 物 品 や ︑そ こ で 彼 らからと い う の も ︑こ こ に 展 示 さ れ た 作 品 は ︑

17
ラ ン セ ー ズ ︶も 含 ま れ て い た ︒

豪奢な宮廷服を着た訪問者
世 紀 後 期 に 製 作 さ れ た こ の 宮 廷 服 に は ︑当時 ︑欧 州 で 最 高 級 の 絹 織 物 を 産 出 し て い た リ ヨ
ン 製 の 生 地 が 使 わ れ て お り ︑そ の 緻 密 な 織 柄 が見どころの一つとなっている︒ 生 地の基 部にあた る ア イ ボ リ ー の 部 分 は ︑細 い 横 畝 を ふ っ く らと 織 り あ げ た﹁ カ ヌ レ ﹂と 呼 ば れ る 精 巧 な 組 織
で ︑そ の 上 に 色 と り ど り の 花 束 や リ ボ ン 状 の 毛
皮 柄が丹 念に織り出されている︒それぞれの絹
糸 は 撚 り が 強 い も の や 撚 り が な い も の︑ け ば
立 っ た も の な ど 一 様 で は な く ︑間 近 に 寄 っ て 初㎝なので︑一着を製作めて見えるほどの凝りようで︑贅沢というほかない︒本品の生地幅は53

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服をめぐる 12

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本品は 18 世紀フランスの典型的な宮廷服「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」。
外側のローブ、胸当て部分のピエスデ
ストマ（英：ストマッカー）、内側のスカートにあたるジュップ（英：ペティ
コート）の三部形式で構成される。

KCIの 収 蔵 品 に み ら れ る
技 法 や 素 材 ︑来 歴 を 手 が か り に ︑各地を訪れます︒

今 回 の 手 が かりとなる収蔵品

右：「ヴェルサイユへの訪問者たち」展に貸し出し展示をした KC I の収蔵品

左：生地の拡大図。カヌレ織を基礎とし、縫い取り織の手法で色とりどりの図柄が丹念に織り出されている。
当時、毛皮柄は絹織物の織柄として人気が高かった。リボン状にデザインすることで生地全体に軽やかなリズ
ムを生みだしている。

クリストフ＝フィリップ・
オーベルカンプ

マリー＝ルイーズ・ペティノー［1738 – 1815 ］［1751 – 1782 ］

メートル程 度の生 地が要る計 算になる︒ 生 地

年のこと︒

1
7
7
5

代 半 ば の 若 き マ リ ー ＝ ル イ ー ズ・ ペ テ ィ ノ ー は︑ 夫 のへの訪問者﹂がその門をくぐったのは

廷 に 相 応 し い 一 着 だ ︒ こ の 宮 廷 服 を 着 た﹁ ヴ ェ ル サ イ ユ

代だけでも莫大な費用がかかったことだろう︒まさに宮

するには

25

クリストフ＝フィリップ・オーベルカンプのお供として宮殿の女主人︑王妃マリー・アントワネットに拝謁するという栄誉に浴した︒豪奢な本品に身を包んだマリー＝ルイーズの佇ま
いは︑宮殿をいっそう華やかにしたことだろう︒

トワル・ド・ジュイの隆盛

年にヴェルサイユ近郊の小さ

ク リ ス ト フ ＝ フ ィ リ ッ プ ・ オ ー ベ ル カ ン プ﹇
﹈は ︑

1
7
3
8

号をご覧いただきたい︒

か数万リーブルだった売上額は

h t t p s : / / w w w. k c i . o r. j p /

年には約

万

67

大らかさに微細な表現が加わり︑トワル・ド・ジュイ

していった︒この手法により︑木版の文様ならではのうした版木を用い︑それぞれ手押しで生地にプリント

ど多岐にわたっている︒オーベルカンプの工場ではこ様を彫金したパーツを一つの版木に寄せ集めたものな

様としてびっしりと打ち込んだものや︑あらかじめ文

そのヴァリエーションのなかには︑小さな釘を線や文細い線や小さな点による文様を作り出す技法を試みた︒

による図柄に飽き足らず︑版木に鉄板や釘を打ち込み︑

よると︑オーベルカンプはインド更紗特有の木版の面

イ美術館﹂で詳細に知ることができる︒同館の展示に

程 は ジ ュ イ ＝ ア ン ＝ ジ ョ ザ ス に あ る﹁ ト ワ ル ・ ド ・ ジ ュ

ランス好みの図柄を生み出していった︒現在︑その過していたが︑次第に独自の表現や技法を編み出し︑フオーベルカンプは当初この木版プリントの技法を模倣

製のプリント生地﹁インド更紗﹂が流行の絶頂だった︒

トワル・ド・ジュイ工場の創業時︑欧州ではインド

オーベルカンプの新たな試み

出品として大いに隆盛したのだった︒

リーブルに達し︑フランスのみならず欧州各地への輸

1
7
8
6

の勢いは止まることを知らなかった︒創業時にはわず

でないが︑王妃のお墨付きを得たトワル・ド・ジュイをかけたのか︑はたまた生地の注文をしたのかは定か

た一人だったのだ︒謁見の際︑王妃はねぎらいの言葉へと導いた︒王妃もまたこのプリント生地に魅せられルカンプ夫妻を起業からわずか十数年で王妃の目通り

ワル・ド・ジュイは︑一起業家にすぎなかったオーベスの女性達を中心に︑たちまち欧州で人気となったトジ ュ イ ︵ ジ ュ イ の 布 ︶と 呼 ば れ た ︒ 流 行 に 敏 感 な フ ラ ン

p u b l i c a t i o n︶
/そ の プ リ ン ト 生 地 は ︑多 彩 か つ 鮮 や か な
動植物の図柄が特徴で︑街の名にちなみトワル・ド・号の第︵ オ ー ベ ル カ ン プ の 起 業 に 至 っ た 経 緯 や ︑そ の 時 代 背 景 は 前

プリント工場経営で成功し︑一代で大きな財を成した︒な街︑ジュイ＝アン＝ジョザスに設立した綿生地用の

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スイス

フランス
ジュイ = アン = ジョザス

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17世紀に建てられたヴェルサイユ宮殿（写真提供：内村理奈氏）
創業当時に製作されたトワル・ド・ジュイの生地。全
ての図柄が木版でプリントされている。生地は通常、綿平織あるいは綿と麻の交織による平織が用いられた。
ドイツ生まれのオーベルカンプは 1774 年、卸売商人の娘、
マリー＝ルイーズ・ペティノーと結婚。1790 年にはジュイ＝アン＝ジョザスの初代市長に選出された。

ベルギー

ドイツ
セーヌ川

トワル・ド・ジュイ美術館に展示された手押しプリント用 の版木。
打ち込まれた釘や鉄線などの金属は細かな文様に適してい た。

ヴェルサイユパリ

ルクセンブルクイタリア

ヴェルサイユ近郊の街、ジュイ＝アン＝ジョザスはパリから電車で約 40分に位置する。

銅板のローラーによるプリントの仕組み

さらに千メートルものプリ

人の職人の手が要る計算になり︑取材文・写真筒井直子

1977 年に開館したトワル・ド・ジュイ
美術館は、1991 年、グランティヌ城を改装しリニューアルオープンした。

C 染料を浸み込ませたローラー

年 か ら の 銅 版 の 導 入 が ト ワ ル・ ド・〜

なっても安定的な品質を保ったのは︑オーベルカンプの染料や生地といった材料への並々ならぬこだわりがあったからだ︒フランス革命を経て︑時代が王侯貴族世の妻︑社会から市民社会へと変貌してもなお︑トワル・ド・ジ ュ イ の 勢 い は 衰 え ず ︑時 の 権 力 者 ナ ポ レ オ ン

世 紀まで巻き戻してみよう︒オー

こに引きこもるようになっていった︒そこでは思う存は ︑宮 殿 敷 地 内 に 疑 似 農 村﹁ ル ・ ア モ ー ﹂を 作 ら せ ︑そに窮屈な思いをしていた王妃マリー・アントワネットの着用が定められていたからだ︒そのような決まり事というのは︑フランス宮廷の公式の場では絹製の衣装

ドレスは︑トワル・ド・ジュイ製のものではなかった︒

ベルカンプ夫人︑マリー＝ルイーズが拝謁の際に着た

時 代をもう一 度︑愛好者が後を絶たない︒

柄は今日も幾つかのメーカーの手で復刻され︑今なおる︒しかし︑トワル・ド・ジュイ独特の温かみある図

るには美術館のジオラマ展示だけになってしまっていだった建物はほとんどが取り壊され︑当時の様子を知なり︑工場は閉鎖へと追い込まれた︒現在では︑工場を去り︑景気の悪化や流行の減退など様々な要因が重年のことだった︒すでに創業者のオーベルカンプは世こうした輝かしい歴 史に幕が閉じられたのは時代を超える
トワル・ド・ジュイへの憧れ

トワル・ド・ジュイに魅せられ︑愛用していたという︒

ジョゼフィーヌや二番目の妻マリー＝ルイーズもまた︑

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分 ︑綿 製 の ド レ ス を 着 て 生 活 を 楽 し む こ と が で き た ︒ ト

Museé de la Toile de Jouy
54, rue Charles de Gaulle, 78350
Jouy-en -Josas
http://www.museedelatoiledejouy.fr/

B 文様を彫刻した銅板ローラー

3 保護用生地のオリジナリティが明確になっていった︒
ジュイの名を世に広めることになる︒図案家に迎えた
画家︑ジャン＝バティスト・ユエが描く人物や田園風
景は︑銅版の特性を活かした線描が特徴で︑まるで細〜年には銅版ローラーによるプリ

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密画のようだ︒
ント技術を導入し︑一日にた場合︑一日に50

い か に 革 新 的 な 技 術 だ っ た か が 窺 え る︒ 量 産 体 制 に40ントが可能になった︒これは版木で手押しプリントし

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ワ ル・ド・ジ ュ イ ︒ そ れ は 王 妃 に と っ て 癒 し の 象 徴 だ っトワル・ド・ジュイ美術館

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たのかもしれない︒

訪問した美術館

2 保護用生地
図案家、ジャン＝バティスト・ユエがデザインした図柄。写実的な人物描写が特徴のひとつ。

A 圧着用ローラー

1 プリントする生地

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3
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1
銅板ローラーには細かな文様が凹版で刻まれている。

A

C

B

トワル・ド・ジュイの復刻図柄。今も多くのファンを引き付けている。

とゆかりの収蔵品から「これぞ名品！」。それを記念して、

�

Iho Niimi
年まで京都服飾文化研究財団︶にてアシスタント・キュレーターとして勤務�
年︶
�
﹃歴
年︶

20

周年を迎えたでのキュレーター経験をお持ちなど�

史のなかの異性装﹄︵編著�勉誠出版�

ける異性装の研究―﹄︵東信堂�

著書に﹃社会表象としての服飾―近代フランスにお︵お 茶 の 水 女 子 大 学 基 幹 研 究 院 人 文 科 学 系 助 教�

新實 五穂

服飾研究の面白さは、服飾からその時代の社会や文化、心性など、さまざまなものを探れるところにあると思います。ものとしての服の歴史を調べるだけに終わらず、着用者の生活や行動規範について調べたり、当時の産業や経済を調査するなど、その先にあるより深い知識を追求してもらいたいです。

いまは大学で教鞭をとっておられます。
服 飾から学生に何を学んでもらいたいで す か？

1880 年 代

今年設立

世紀の服飾研究がご専門で、と 思 う も の を 一 作 品 選 出 い た だ き、 お 話 を う か が い ま す。 第 三 回 は、

深いキュレーターや研究者の方に40の新實五穂さん（お茶の水女子大学）にインタビューしました。

行のドレスをまとうのが第一歩だと考えられていたようです。おしゃれのための道具に留まらない意味を持っているのが、コルセッ
トではないでしょうか。

KC I 名品

周年特別企画

わたしが選ぶ名品

なぜ本品を選びましたか？

KCI

以前は学芸員として活躍されていましたが、もし展示するとすれば、どのように展示してみたいですか？

西洋においてコルセットは衣装を形作るために長らく必須の下着だった。とりわけ19世紀は細いウエストが美しさの対象となり、20世紀初頭
にかけて締め付けはますます強くなった。本品
は艶やかな青の絹サテンが目を引く1880年代の典型的なコルセット。本体には鉄製の芯が何十本も内蔵されている。背中心のレーシングを締めてぴったりと着装した場合、バストは約76cm、ウエストは約49cm になる。胸の下や腰回りに施された白糸の愛らしいステッチは、鉄製の芯を固定するとともに装飾的な効果も生んでいる。

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服をめぐる 1221

畠山崇 撮 影
京都服 飾文化研 究財団所蔵

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実現するにはハードルが高いですが、内部構造や素材がどうなっているかを知るため、解体したコルセットと完成品のコルセットを 並 べ て 展 示 し て み た い で す。 世 紀 は「下着の世紀」といわれるほど多彩な下着が登場し、それは工業技術の発達や産業の発 展 と密接にかかわっています。留め具の開発や成形の方法など、コルセットの構造の裏には近代ヨーロッパ社会の実態が隠されています。それを伝えられたら面白いのではないかと思います。

新 實さんが 選んだ

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私は服飾を通して、 世紀の女性観や身体論を研究してきました。コルセットならその視点で話せるのではないかと思い、KCI
収蔵品の中から本品を選びました。また、
KCI はドレスだけでなく、下着やアクセ
サリーなども多数収蔵し、服飾を展示する
際に重要な役割を果たしています。それらを紹介したいというのも理由の一つでした。

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世紀の服飾の歴史において、コルセットはどういう役割を果たしたのでしょうか？

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コルセット
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元来、コルセットは独力では着用できない下着で、使用人を雇える身分の女性しか身に着けられないものでした。しかし、 世紀になるとコルセット前面の留め具が発明され一人での着脱が可能になった上、価格も下がります。つまり 世紀には、コルセットの着用が上流階級であることを必ずしも象徴しなくなっていきます。
他方で、 世紀の流行を担ったブルジョワ
階級（新興富裕層）の女性たちにとって、コルセットは階級の倫理観を身体で示すための道具でした。従属的で貞淑な女性であることを演出し、身の純潔を誇示するため、コルセットが利用されていたのです。社会的・経済的地位がより高い男性と結婚するには、コルセットで身体を拘束し、最新流
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今日の 補 修 室
TODAY'SRESTORAT ION

ROOM

第 12 回

今号は 19 世紀のコルセットの拡大図

レプリカ制作をご紹介します。

この刺繍で硬いボーンを固定。
実用と装飾を兼ねる。

KCI では様々な目的でコルセットのレプリカを製作しています。前号のような展示用コルセット
オリジナル

レプリカ

レプリカのもととなった19世紀末のコルセット。
Corset Parisien 社製。

オリジナルのコルセットはCorset Parisien 社のロゴの入った箱に入る。
福永一夫 撮 影の下着として使用する着付け用コルセット、今の人々が実際に19世紀のコルセットの装着を体験するための試着用コルセットなどです。
今回はこの試着用コルセットの作り方を紹介します。素材の種類や色はオリジナルと別のものを試着用レプリカコルセットの製作手順

使用していますが、ボーンの数やシルエットはオ
リジナルを再現しています。まず KCI 収蔵のオリ1. 必要なサイズの型紙を作成し、綿ツイルの生地から型紙パー
ツとテープパーツを裁断する。スチール（特に力がかかる部
分用）と ABS 樹脂をボーンとして裁断する。
2. 前中心から後ろ中心へパーツの順番通りに外表 ( ＝縫い代が表側に出る状態 ) にミシンで縫い合わせる。
3. 表側から縫い目を覆うようにテープを縫い付けたのち、ボーンの幅ごとにテープをステッチする。
4. 前中心にバスク（＝コルセットの留め具）を手で縫い付ける。
5. ボーンを通し、上下の端始末としてパイピングする。上側には布と同色の装飾用レースをつける。
6. ボーンが中で動かないように強度の高い糸で端を刺繍して固定させる。同色の装飾用レースをつける。
7. 後ろ中心にハトメをつけ、ハトメに紐を通して完成。

23（※）や、衣装をマネキンに着せ付けて展示する際

服をめぐる 12

ジナルコルセットのパターン（ドレス製作用設計図）をとり、これをもとにグレーディング（服のサイズを大小に変化させること）し、SS・S・M・

試着用レプリカコルセットを使った博物館実習のL の4種類、色は白・黒の2種類を製作しました。

授業の様子

現在このコルセットは博物館実習受講者や学芸員が外部で講義をする場合など、主に教育普及の目的で使用しています。オリジナルは女性用です（※）本誌第11号「今日の補修室 第11回
レプリカ（複製品）の製作②」も合わせてご覧ください。KCI ホームページで PDF版をご覧いただけます。
https://www.kci.or.jp/publication/pdf/
pr/fukuwomeguru_011.pdf

が試着時には男性も同じものを体験します。実際にコルセットを付けてみることで、付ける過程の苦労や着装感、また着用後のウエストの細さへの驚き（男女ともに着用前より10cm 以上細くなる
ことも！）……、と発見がたくさんあります。
（梅野 史子）22

K C I 活動報告

展覧会開催

「ドレス・コード？— 着る人たちのゲーム」展 開催決定
今夏、京都服飾文化研究財団（KCI）は「ドレス・コード？−着る人たちのゲーム」展を
京都国立近代美術館と共同で開催します。
今日着ている服をあなたはどのように選びましたか？

服を着る

行為は、私たちが社会生活を送るうえで欠かせない文化的な営みの一つです。そしてファッションは「着る」だけでなく「視る／視られる」ものでもあり、そこには暗黙のルールや駆け引き、あるいはゲームにも似た自己と他者のコミュニケーションが存在します。
本展では、KCI 収蔵品を中心に、アートや映画、マンガなどに表現されたファッションも視野に入れながら、現代社会における＜ドレス・コード＞をめぐる、わたしたちの装いの実践について見
つめ直します。

「ドレス・コード？−着る人たちのゲーム」展
京都国立近代美術館 2019年 8月9日（金）〜 10月14日（月・祝）
熊本市現代美術館 2019年12月8日（日）〜 2020 年 2 月23日（日）※2019年4月、KCI ホームページにて特設サイトを開設予定です。

URL：https://www.kci.or.jp/dc/© 京都服飾文化研究財団

KCI ギャラリー展示「収蔵品紹介29：服の向こうに見える世界－〈アート〉の軌跡」
会期：2019年1月28日（月）〜 7月12日（金）※会期中、一部展示替えをします。
開館時間：午前9時30分〜午後5時（入館は4時30分まで）
休館日：土・日・2月11日・4月27日〜 5月5日。
入場料：無料
今日「現代アート」や「ネイルアート」のように用いられることが多い「アート」という語は、英語でもともと「わざ、技芸」のことを意味していました。本展では、ものづくりから美術、科学まで広く私たちの営みを支えてきた〈アート〉が、服飾品にどのように表れてきたのかを、18世紀から現代までの KCI の収蔵品を通して辿ります。ぜひご覧ください。

服 をめぐる「服をめぐる」衣服 の 研 究 現場より

編集後記
第 12 号

2019 年 3 月25 日発行（年 3 回発行）

現在、KCI では今夏開催の展覧会「ドレス・コード？

-−着る人たちのゲーム」展（京都国立近代美術館に

発行：公益財団法人 京都服飾文化研究財団（KC I ）て）に向けて準備を進めています。作品展示にくわ〒 600 - 8864 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103

え、会期中にはさまざまな付帯事業を実施する予定

株式会社ワコール京都ビル内です。シンポジウムやワークショップなど、皆さん

電話：075 - 321- 9221のご興味、ご関心に合うイベントがありましたら是ウェブサイト：https://www.kci.or.jp/

非ご参加くださいませ。詳しくは4月から本格的に始

編集：筒井直子、福嶋英城、松坂雅子（京都服飾文化研究財団）

動する展覧会ホームページ（https://www.kci.or.jp/

デザイン：坂田佐武郎、桶川真由子（Neki inc.）dc/）をチェックください。展覧会で皆さまにお会い

写真：成田舞（Neki inc.）、筒井直子（京都服飾文化研究財団）

できるのを楽しみにしております。