服をめぐる

周年

40

一人一品

ＫＣＩ設立

つまず

彬子女王殿下特別寄稿

p 14﹁躓く石も縁の端﹂

KCI Wunderkammer

p 20

ス リ ーブ・パッド

回

p 22

地 産 街 道 を 行く ⑪

第

11

�前編�
ジュイ � アン � ジョザス︵ フランス ︶ト ワル・ド・ジュイ︵ ジュイの 布︶

今日の 補 修室

レ プ リ カ︵ 複 製 品 ︶の 製作 ②KC
I

周年特別企画

K
C
I
40

名品

p 24

わたしが選ぶ

活動報告

K
C
I

表 紙 の 収 蔵 品

11

p4

p 16

ウィーン工 房室内着
（テキスタイル・デザイン：マティルデ・フレーグル）

1928年頃 レーベル：WIENER WERKSTÄTTE
オーストリア製 京都服飾文化研究財団所蔵 操上和美撮影

本誌について『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（KCI）
が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾の歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業との関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる旅が今、ここから始まります。

京都服飾文化研究財団（ KCI）とは黒の絹羽二重に孔雀柄がプリントされたテキスタイル、「ホビー」は1916年から31年までウィーン工房に所属したマティルデ・フレーグ
ルのデザインによるもの。平面的で素朴な孔雀柄が愛らしい。また
尾羽根のデザインは若松文様を思わせ、キモノ・スリーブ、着物風の衿とともに、本品の日本趣味を強く印象づけている。工芸品製作所として1903年に設立されたウィーン工房では、家具やテーブルウ
エア、書籍などに加え、テキスタイルやファッションも数多く生み出された。

京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）
は、西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研究する機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立さ

表 紙のイラスト｜ Ry uto Miyake

れました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000点、文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、その結果を国内外での展覧会（「モードのジャポニスム」展、「身体の夢」
展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの 30 年」展など）や、研究、『Fashion Talks...』）の発行を通じて公開しています。
誌（『DRESSTUDY』

Website http://www.kci.or.jp/

3

服をめぐる 11

「華麗な革命」展 パリ装飾芸術美術館（1991– 92年）©The Kyoto Costume Institute, photo by
Naoya Hatakeyama

海外の古いフィールドガイドに影響を受けた作風で、書籍、広告な
どへイラストを提供するほか、グラフィックデザイナーとしても活動する。最近の仕事に『POPEYE（ニューヨーク特集）』や『デザインのひきだし』の表紙など。 www.ryutomiyake.com

2

一人一品
ＫＣＩ設立

周年

彬 子女 王 殿 下特別寄稿

Princess Akiko of Mikasa

著名人が各々の目を通し�KCI の収蔵品を語る﹁一人一品﹂�
今回はKCI 設立 周年特別編として�三笠宮家の彬子女王殿下にエッセーをお寄せいただきました�

世紀

20

きました�

初 頭 のドレス�彬子女王殿下とこのドレスにまつわる不思議なご縁を文章にお寄せいただ

今回�KCI 収蔵品からお選びになったのは�淡く軽やかな絹の生地が印象的な﹁心游舎﹂を設立し�子どもたちに日本文化を伝える活動にも積極的に取り組まれています�

機構客員協力研究員など�国内の大学等でご研究を続けておられます�また�一般社団法人

現在はご公務の傍ら�京都産業大学日本文化研究所専任研究員�立命館大学衣笠総合研究の調査・研究にあたり�2010年�女性皇族として初めて博士号を取得されました�

ご卒業後�オックスフォード大学に留学されました�イギリスでは海外に流出した日本美術

彬子女王殿下は�寬仁親王殿下の第一女子として�1981 年にご誕生�学習院大学を40

4
服をめぐる 11540

一人一 品 ｜ KC I 設 立 4 0 周年 特 別寄 稿

Princess Akiko of Mikasa

彬子女王

く る な か で� ふ と 目 に 留 ま っ た� こ ん な ド レ ス な ら 今 で も 着 ら れ る

気 な く 選 ん だ ド レ ス だ っ た の だ� カ タ ロ グ の ペ ー ジ を ぱ ら ぱ ら と め

躓く石も縁の端何
年 に あ た り 開 催 さ れ た �﹁ 華 ひ ら く 皇 室 文 化 ﹂ 展 の 図 録 に 掲 載

か も し れ な い と 思 っ た か ら� た だ そ れ だ け の 理 由�明治

足 を 運 ん だ の で あ る�

世 紀 から 現 在 までの 様 々な 服 飾 関 連 の 資 料 を 収 集�保 管 されているに身 に 着 け た ド レ ス と は ど ん な も の で あ っ た の か � そ れ を 実 際 に 見 て み た く て�

徐 々 に 日 本 の 社 会 に 広 が っ て い く こ と と な る� こ の 激 動 の 時 代 の 女 性 た ち がどれほど大きなものであっただろう�その宮廷の決断がきっかけとな り � 洋 装 はを 着 続 け て き た 宮 廷 の 人 た ち が� そ れ を 捨 て� 洋 装 に 切 り 替 え る と い う 決断は�か を 明 ら か に し て い く 作 業 は と て も 楽 し か っ た� 平 安 時 代 か ら 変 わ ら ぬ 装 束の あ る 衣 装 た ち に つ い て� そ の 成 り 立 ち や 変 遷� ど の よ う な 場 で 着 ら れ た の

ロ ー ブ・デ コ ル テ や ロ ー ブ・モ ン タ ン ト � 現 在 で も 私 が 宮 中 行 事 で 着 る こ とで き な い か と 思 っ た の で あ る�

か ら 変 わ ら ず に あ る も の� あ る い は 変 わ っ た も の に つ い て� 調 査 す る こ と が明 治 宮 殿 に 参 内 さ れ た ご 経 験 の あ る 妃 殿 下 の お 話 の 中 か ら� 明 治 時 代 の 皇 室

頭 に浮かんだのは�祖母である三笠宮妃殿下にお話をうかがってみることだった �

あ る� そ の 自 分 が こ の 分 野 で 何 か 貢 献 で き る こ と は な い か と 考 え た と き�

出 た モ ノ や 人 の 研 究 を し て い た の で� 明 治 時 代 の 日 本 国 内 の こ と は 門 外 漢 で平 成 ま で の 女 性 皇 族 の 衣 装 の 変 遷 に つ い て� も と も と は� 明 治 時 代 に 海 外 にさ れ る 巻 頭 論 文 を 書 く こ と に な っ た� 私 が テ ー マ に 選 ん だ の は� 明 治 か ら

150の も の な ん で す﹂ と�

そ ん な 私 に�学 芸 員 の 筒 井 さ ん が 声 を か け た �﹁こ の ド レ ス は 寺 島 伯 爵 家 旧 蔵

以上 に 美 し い も の だ っ た の だ� ふ ら ふ ら と ド レ ス に 近 づ き� 見 入 っ て し ま う�ス タ デ ィ・ル ー ム に 入 っ た 瞬 間 に�思 わ ず た め 息 が こ ぼ れ た � 想 像 し て い た

K
C
I

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服をめぐる 11717

一人一 品 ｜ KC I 設 立 4 0 周年 特 別寄 稿

Princess Akiko of Mikasa

そ の 言 葉 が パ チ ン と 脳 内 の ス イ ッ チ を 押 し た 気 が し た �﹁ 寺 島 伯 爵 家 っ て �も し か し て� 寺 島 宗 則 の 関 係 の も の で す か？﹂ と お そ る お そ る 尋 ね る 私 に
す ぐ に 返 っ て き た の は �﹁ あ � さ す が よ く ご 存 じ で す ね � 寺 島 宗 則 の 息 子 の
誠 一 郎 の 妻 だ っ た 寺 島 き や う さ ん が 着 用 し て い た も の で す ﹂と い う 筒 井 さ ん の朗 ら か な 答 え だ っ た�
震 え が き た� 結 局 私 は ま わ り ま わ っ て こ こ に 戻 っ て き て し ま う の か� な ん
だ か こ の 場 所 に 来 る の は 運 命 だ っ た よ う な 気 さ え し て く る� な ぜ な ら ば�
寺島宗則は�私が研究していた英国人日本絵画蒐集家�ウィリアム・アンダーソ ン
を ロンドンで見出し�海軍省のお雇い外国人医師として日本に送った人だったから で あ る�
寺島宗則は�長崎で蘭方医学を学び�かの島津斉彬の侍医も務めた医師だった �

代 外 務 卿 を 歴 任 し た こ と で 知 ら れ て い る� 自 身 が明 治 維 新 後 は� 幕 府 の 使 節 と し て 二 度 渡 欧 し た 経 験 を 生 か し て 外 交 官 と な り�
初 代 在 英 国 日 本 公 使� 第
医 師 で あ り� ロ ン ド ン に 長 期 滞 在 し た 経 験 の あ る 寺 島 が ア ン ダ ー ソ ン と 巡 り
合 っ た の は�自 然 な 流 れ で あ っ た の か も し れ な い� で も�寺 島 が ア ン ダ ー ソ ン

写真上（明治末期）

洋装姿の寺島きやう夫人

写真下

寺島家の家族写真。

左から宗則夫人茂登子、恭子、（明治44年）

誠一郎、宗従、きやう

8
服をめぐる 119を 推 薦 し て � 日 本 に 派 遣 し な け れ ば �ア ン ダ ー ソ ン が 日 本 絵 画 を 蒐 集 す る こ と（写真提供：寺島宗久氏）

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一人一 品 ｜ KC I 設 立 4 0 周年 特 別寄 稿

Princess Akiko of Mikasa

は な く�私 が ア ン ダ ー ソ ン の コ レ ク シ ョ ン を 研 究 す る こ と は な か っ た � 明 治 期の 在 外 の 日 本 美 術 コ レ ク シ ョ ン の 研 究 を し て い た 私 が� 明 治 期 の 日 本 国 内 の研 究 に 足 を 踏 み 入 れ て い く 過 程 で� 寺 島 家 ゆ か り の ド レ ス に 出 会 っ た の は�な ん だ か お 導 き で あ っ た よ う に 感 じ て し ま う の で あ る�
萌黄色の生地の上に�薔薇の刺繡が施された透け感のある絹を重ね�胸元に はかわいらしいコ サ ー ジ ュ があしらわれたイヴニング・ドレス�ローブ・デ コ ル テと し て � 夜 会 な ど で 着 用 さ れ た も の だ ろ う か � ハ イ ・ ウ エ ス ト の やわらかなシ ル エ ッ ト の ド レ ス は� 面 長 で� 目 鼻 立 ち の は っ き り し た き や う 夫 人 に � よ く
似 合 っ た こ と だ ろ う�

歳 で 単 身 渡 米� ア メ リ カ と フ ラ ン ス で 政 治 や寺 島 き や う は�旧 財 閥 三 井 家 の 分 家 に あ た る 三 井 高 辰 の 次 女 と し て�寺 島 家に 嫁 い だ� 夫 の 誠 一 郎 は�歳 で 帰 国 � 父 の よ う に 外 務 省 に 勤 め た 後 は�貴 族 院 議 員 と し て

み る こ と に す る�

一人一品

し た 明 治 の 女 性 た ち の よ う に� 私 も 研 究 者 と し て の 新 た な 一 歩 を 踏 み 出 し て

和 装 から 洋 装 へ� 今 までの 日 本 文 化 が 劇 的 に 変 わった 時 代 に�大 きな 決 断 をて い る よ う に 思 え た�

こ の ド レ ス は �﹁ い い じ ゃ な い �ど ち ら の 研 究 も す れ ば ﹂と 背 中 を 押 し て く れ

程 が あ る と 思 っ て い た� そ ん な も や も や を 心 の 底 に 抱 え て い た 中 で 出 会 っ た

た く さ ん い る し� 浅 い 知 識 し か な い 私 が 巻 頭 論 文 な ん て お こ が ま し い に も論文を書くのは不安だった�明治期の皇室文化の研究を専門にしておられる方 は

結 び 付 け て く れ る も の だ っ た � 正 直 に 言 え ば�
﹁ 華 ひ ら く 皇 室 文 化 ﹂展 の 巻 頭

寺 島 き や う の イ ヴ ニ ン グ・ ド レ ス� そ れ は 私 に と っ て� 明 治 の 内 と 外 をよ う な 気 が す る�

助 言 を し た の だ ろ う な と 思 う と� な ん だ か 心 が ほ っ こ り と あ た た か く な る

欧 米 の 貴 婦 人 た ち の ド レ ス を 数 多 く 見 て き た で あ ろ う 誠 一 郎 が� い ろ い ろ と

こ の イ ヴ ニ ン グ ・ ド レ ス は� 欧 米 製 か 日 本 製 か 明 ら か に な っ て は い な い が �誠一郎を�美しいドレスを着こなしたきやう夫人が支え�大いに活躍したという�

活躍した�欧米での経験を活かし�内外の賓客の接待役を務めることが多かった

外 交 を 学 び�

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服をめぐる 111134

一人一 品 ｜ KC I 設 立 4 0 周年 特 別寄 稿

Princess Akiko of Mikasa

彬 子 女 王 殿下 ご 選 出 の 一 品

イヴニング・ドレス［寺島伯爵家旧蔵 ］
1908年頃・作者不詳
京都服飾文化研究財団所蔵
左：林雅之撮影

寺島宗従氏寄贈

下：成田舞撮影

白い絹ゴーズ地にバラの花や葉の刺繍を施している。胸元にコサージュ。
白い絹レースのインサーションが前身頃中心やウエスト、袖口につく。
ベースの生地はアクア・グリーンの絹ツイル。
ウエスト位置をやや高めにとり、肩から裾へと緩やかに続く筒型のシルエットは、欧米における1906年以降の流行を示している。これは1900年前
後のアールヌーヴォー期にみられるウエストを極端に細くした砂時計型のシルエットとは大きく異なっていた。当時、日本人女性で洋装に身を包めたのはごく一部の階級のみで、本品のような高級なイヴニング・ドレスは入手し難いものだった。本品は短期間に移りゆく最新の流行が色濃く反映
された稀少な作品といえる。

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服をめぐる 1112

スリーブ・パッド
素材：綿、羽毛原産地：ヨーロッパ
製作年：1830 年代

ふかふかとした丸い物体。まるで蒸しあがった饅頭のようだ。
これは1830年代の流行のドレスに見られる大きな袖を形作るためのパッドで、水中用のアーム
リングのように上腕に取り付ける。パッド側の紐とドレス側の紐を結んで装着してからドレスを着用した。当時の絵画やイラストに描かれた女性たちを見ると、妖精のようにふんわりと軽やかな装いをしている。ロマン主義全盛のヨーロッパで求められた理想的な女性像だ。しかし実際には袖周りにモソモソとした大きなパッドを付け、さぞ動きの邪魔になったことだろう。表に見えない苦労はいつの時代も
同じ。
（筒井）

下着類（スリーブ・パッド , コルセット, シュを着装した様子
ミーズ , ペティコート）©The Kyoto Costume Institute,
photo by Takashi Hatakeyama

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Le mercure des salons, 1830

14

畠山崇撮影宮廷では絹織物の着用が義務付けられ、豪華さが競われた。

ルイーズ・ペティノーは緊張の面持ちる起業家の夫人︑マリー＝ルイーズ・

王 妃 謁 見 の た め の ドレス

京都服飾文化研究財団所蔵

万人が訪れる世界屈指のランスの高級絹織物の産地リヨンで作られたもの。18世紀のフランス

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的に開催された︒本展では︑ 世紀か︶﹂がニューたち ︵ Visitors to Versailles
ヨークのメトロポリタン美術館で大々てた展覧会﹁ヴェルサイユへの訪問者

今春︑この豪華絢爛たる館に焦点を当

観光地︑フランスのヴェルサイユ宮殿︒

年間

ブロケードで花束と毛皮柄が織り出された精巧なテキスタイルは、フ1775 年（素材： 1760 年代）フランス製

ら 世紀末までにヴェルサイユ宮殿を17が所蔵する宮廷服KC
I

年のある日︒この豪奢な絹︵ローブ・ア・ラ・フランセーズ︶だった︒の 一 つ が︑ら集められた︒その出展品の見どころ

品や下賜品の数々が世界中の美術館か目にしたであろう宮殿の調度品︑献上

訪れた人々にまつわる物品や︑彼らが18至ったかは定かではないが︑マリー＝る た め に︒ ど の よ う な 用 件 で 赴 く に王妃マリー・アントワネットに謁見す

殿へ上がったとされる︒宮殿の女主人︑

ペティノーが夫と共にヴェルサイユ宮

織物で仕立てたドレスに身を包んだあ

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京都服飾文化研究財団所蔵
トワル・ド・ジュイ製の18世紀末のペティコート（部分）K C Iの 収 蔵 品 に み ら れ る 技 法 や
素 材 、来 歴 を 手 が か り に 、各 地 を 訪 れ ま す 。

構成される。本品にみられるアイヴォリーの絹カヌレ（横畝地）に絹

ドレス

﹇前編ジ
﹈ュイ アン ジ==ョザス（フランス）
トワル・ド・ジュイ（ジュイの布）本品は18世紀フランスの典型的な宮廷服「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」。外側のローブ、胸当て部分のピエスデストマ（英：ストマッカー）、
今 回 の 手 が かりとなる収蔵品

上：「ヴェルサイユへの訪問者たち」展

下：華麗な門構えのヴェルサイユ宮殿はで展示された KCI の収蔵品

17 世紀に建てられた（写真提供：内村理奈氏）

内側のスカートにあたるジュップ（英：ペティコート）の三部形式で

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服をめぐる 1117

（ローブ・ア・ラ・フランセーズ）

11［1738 – 1815］

Museé de la Toile de Jouy

ドイツ生まれのオーベルカンプは 1774 年、卸売商人の娘、マリー＝ルイーズ・ペティノーと結婚。1790 年にはジュイ＝アン＝ジョザスの初代市長に選出された。

URL: http://www.museedelatoiledejouy.fr/

だったに違いない︒なにしろ王妃とは身分がかけ離れている︒
しかしながら王妃と彼女はある服飾品を介して縁が結ばれていた︒当時︑ヨーロッパ各地で大流行していた綿布︑トワル・ド・ジュイだ︒

多彩かつ鮮やかなプリント綿布、
トワル・ド・ジュイ
トワル・ド・ジュイとは木版や銅版によって動植物などの
世紀中期にヴェ

ルサイユ近郊の小さな街︑ジュイ＝アン＝ジョザスで興ったプリントが施された綿製の生地の総称で︑ことにより︑こう呼ばれるようになった︒この生地の魅力は︑名だっ多彩かつ鮮やかなプリントの文様︑そして綿布の薄さと丈夫
世紀初頭の最盛期には人以上になるさにあり︑プリント工場が設立された当初はわずかた従業員が︑

5

王妃マリー・アントワネットはこのトワル・ド・ジュイをことのほか気に入り︑様々なドレスに仕立てたという︒そして︑この工場をジュイ＝アン＝ジョザスに設立した人こそ︑マリー＝ルイーズ・ペティノーの夫︑クリストフ＝フィリップ・オー
ベルカンプだったのだ︒王妃はオーベルカンプ夫妻との会見で︑自分好みの図柄をあれこれ伝えたのかもしれない︒想像
現在︑トワル・ド・ジュイについての全貌は︑フランスにが膨らむ︒
ある﹁トワル・ド・ジュイ美術館﹂で知ることができる︒今

分︑ヴェルサイユ宮殿からは直年の晩夏︑同館を訪れる機会をえた︒
パリから電車で南西に約

緑豊かな静かな街だ︒小さな家々が並ぶ集落の外れに︑かつてのグランティヌ城を改装した美しい館﹁トワル・ド・ジュ
イ 美 術 館 ﹂ が 佇 む︒ こ こ に は 現 在︑ 生 地 見 本 や 版 木 な ど

年︒

点が収蔵されており︑工場の創業時から繁栄時︑そして終焉までの過程が時代を追って紹介されている︒

ドイツ人プリント技師オーベルカンプ、
ジュイ＝アン＝ジョザスへ
オーベルカンプがこの地で工場を創設したのはど近いこの地にたどり着いた︒というのも︑ 世紀初頭からランスからプリント産業再興の命を受け︑ヴェルサイユにほ

代々︑ドイツでプリント業を営んでいたオーベルカンプは︑フ

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続くインド原産のプリント綿布﹁インド更紗﹂の大流行を受
世

紀末から 世紀半ばまでインド更紗の輸入および模造の生産︑け︑フランスは自国の絹や麻︑毛織物産業を守るために

17

ヴェルサイユ近郊の街、ジュイ＝アン＝ジョ ザスはパリから電車で約 40 分に位置する。

18までに成長したというのだから︑その隆盛ぶりがうかがえる︒

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線距離で ㎞ほど南東に位置するジュイ＝アン＝ジョザスは︑40

クリストフ＝フィリップ・オーベルカンプ
スペイン
訪 問した美 術 館

イタリア

フランス

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ベルギー

ドイツ
パリ
ヴェルサイユルクセンブルク

ジュイ = アン = ジョザス

スイス

グランティヌ城を改装したトワル・ド・ジュイ美術館�
前庭には季節の花やハーブが植えられ美しく手入れさ
れている�

4

かれた︒︵次号へ続く︶
取材文・写真筒井直子

は弱冠 歳︒かくして︑トワル・ド・ジュイの歴史の幕が開ンプに白羽の矢がたったのだった︒このときオーベルカンプ

プリント技術は各国に遅れをとっていた︒そこでオーベルカ

着用の禁止令を出すまでになったが︑そのせいでフランスの

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トワル・ド・ジュイ美術館

54 , rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en -Josas

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セーヌ川

裁断図

今日の 補 修 室
TODAY'SRESTORAT ION

ROOM第 11 回オリジナル

レプリカのもととなったオリジナルのコルセット。本品は、鯨の髭、籐、鉄、
綿サテン、麻布から成る。

みんなで手分けして、大急ぎで作り上げました

レプリカ

前号に続き、服飾品のレプリカ（複製品）製作をご紹介します。今回取り上げるのは、KCIが所蔵する1775年頃のコルセットのレプリカ製作です。コルセットとは体のラインを補正しドレスのシルエットを形成するための下着です。18世紀のコルセットには体に添わせるため

ミシン針であけた穴を目打ちでさらに大きくしている様子。

に細いボーン（骨組）が複数内蔵されていました。
本品は、1989年の「華麗な革命」展（主催：京都国立近代美術館、KCI）でマネキンに着せつけて展示するために作られました。当初はオリジナルのコルセットを着装する予定だったのですが、コルセットの生地や刺繍糸の劣化が激しいため二ヶ月間の展示には耐えられなレプリカ製作の手順（全て手縫い）

1. オリジナルから正確なパターン（ドレス製作用設計図）を採り裁断図を作成する。表地（綿サテン）、麻芯、ABS 樹脂を裁断する。

裏を覆う前の状態。

にレプリカ製作を行っていましたが、あくまでオリジナルのドレスを補うための小物や下着類の製作だったので、レプリカを展示の主役として使うのは新たな挑戦でした。
オリジナルのコルセットには鯨の髭がボーンとし

2. 樹脂に縫い針を入れやすくするためまずミシンにかけて穴をあけ、その穴を目打ちでさらに大きくしておく。

て使用されており、本品に挿入されている鯨の髭は

3. 表地（綿サテン）、芯地（麻芯）、ボーン（ABS 樹脂）、裏地（ダック芯）の順で生地を合わせ1セットとし、2であけた穴を使いながら本返し
縫いで留めていく。

る素材として ABS 樹脂を採用しました。表地には、

4. 各ピースを巻き縫いで接ぎ合わせる。この時前後中央のボーンには竹（オリジナルの素材は籐）を挿入し、前中央裾には先端部を成形するため木片を挿入する。各接ぎ線はオリジナルに似せ市松柄刺繍を施した綿テープで覆い留める。
5. ステンレスのワイヤーを使って胸のカーブを成形する。
（オリジナ
ルの素材は鉄）6. 肩ひもを付け、後ろ中央には紐通し用穴（アイレット）をかがる。裏全体をダック芯で覆ったら完成！

21

いと判断し、展覧会のわずか二ヶ月前にレプリカ製作が決定されました。当時 KCI ではすで服をめぐる 11

全部で162本に及びます。レプリカでは鯨の髭に代わ染色工場でオリジナルに近い色に染めてもらった綿サテンを使用しました。
「華麗な革命」展は京都の後ニューヨーク、パリと3都市を巡回しましたが、マネキンにはレプリカを着
せつけ、オリジナルは負荷がかからないよう平置きで展示することができました。（谷智恵美）「華麗な革命」展パリ会場の展示風景。マネキンにはレプリカを着せつけた。畠山直哉 撮影

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蘆田さんが 選んだ

KC I 4 0 周年 特 別 企 画

KC I 名品

わたしが選ぶ KCI 名品
今 年 設 立 4 0 周 年を迎えた KC I 。それを記 念して、KC I とゆかりの深いキュレー

クレア・マッカーデル

ターや 研究者の方に KCI 収蔵品から「これぞ名品！」と思うものを一作品選出いデイ・ドレス 1948 年頃

ただき、お話をうかがいます。第二回は、ファッション研究者で KCI でのキュレー

レーベル：claire mccardell clothes

ター経験もおもちの蘆田裕史さん（京都精華大学）にインタビューしました。

by townley
京都服 飾文化研 究財団所蔵

畠山崇 撮 影1
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Hiroshi Ashida

京都精華大学ポピュラーカルチャー学部講師。共著に『ファッションは語りはじめた──現代日本のファッション批評』（フィルムアート社、
2011 年）、考に「言葉と衣服」（『新潮』113 巻 6、9、12 号、

2016 年）など。ファッションの批評誌『vanitas』の編集や、本と服の店「コトバトフク」の運営にも携わる。
※クレア・マッカーデルの自伝『わたしの服の見つけかた』（翻訳：矢田明美子 解説：蘆田裕史
出版：アダチプレス）が 2018 年 11 月 21 日に発売されました。

現在、自己表現を最大限に押し出した先鋭的なデザインをすればするほど、ファッ
ションの世界での評価が高くなる傾向があります。しかし、マッカーデルはそれとはまったく反対のことをやりました。マッカーデルのような、ファッションデザインを自己表現ではなく、着る人のためのデザインとして突き詰めた人がいたということを、学生の皆さんには知ってもらいたいと思います。

『1990 年代論』
（河出書房新社、2017 年）、主な論

今は大学で教鞭をとっておられます。
マッカーデルから学生に何を学んでもらいたいと思いますか？

はっきりした理由はわかりません。ですが、マッカーデルに興味を持つ編集者さんが複数いらっしゃるのは事実です。社会が変わっていくにつれファッ
ションやファッションデザインの在り方も変わっているのに、それを取り巻く教育やメディアが古い体質のままです。私は、この両者間の断絶が大きな問題であると思っているのですが、もしかしたら編集者さんも、マッカーデ
ルを見直すことでこの問題に対する解決の糸口が見つかるかもしれない、と感じているのかもしれません。

蘆田裕史

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彼女は服作りにあたって、流行、量産、着心地などのバランスをどう取っていたのでしょうか？
マッカーデルは、自分が思い描いたデザ
インや着心地を安価な素材でいかに成立させるかを常に考えていた人でした。本人も「生地を選ぶ時にいつも値段のことを考える」と言っており、自分の服がお客さんの手の届かない値段になってしま
わないよう、コストについてはシビアだったようです。それは、彼女の服が富裕層向けではなく、一般大衆向けだったからでしょう。そして、当時のパリの流行を
きちんと理解していながら、それを積極的に自分の服に取り入れることはしませんでした。アメリカにはアメリカにふさわしいスタイル
があり、パリの華やかな流行服は似つかわしくないからです。

現在、マッカーデルの自伝『What
Shall I Wear?』の翻訳企画が進んでいるとお聞きしました（※）。なぜ今、彼女が注目されているのでしょうか？

なぜこの作品を選ばれたのですか？
ク レ ア・ マ ッ カ ー デ ル［–］は一般的に名の知れたデザイナーではありませんが、「日常着」
について考える際、とても参考になるデザイナーだと考えています。ですから、とりわけデザイナーを目指して勉強している人、あるいはすでにデザイナーとして活動している人にマッカーデルを知ってもらって、「日常着」について考えてもらいたいと思い、この作品を選びました。

た縫製技術によって明瞭な形を作り出している。デニムやギンガム、ジャージーといった日常的な素材を多用した
マッカーデルの服には、着やすさと優雅さが融合しており、アメリカの女性達から広く支持された。

マッカーデルはアメリカで活躍したデザイナーです。本品にアメリカというお国柄や、時代がどう反映されていますか？
年代のアメリカは、
第二次世界大戦の影響で人手不足になり、それまでお手伝いさんがやっていたような
家事を、家庭の主婦がこな
すようになりました。そして、そういう女性のために、おしゃれで、動きやすく、かつ安価な服を供給することが求められました。マッカーデルはこの問題をデザインを通して解決しようとした一人と考えることができます。

アメリカ生まれのクレア・マッカーデ
ル［1905-58］は、パーソンズ・デザイ
ン学校を卒業後、ニューヨークの既製服会社タウンリー・フロック社のデザ
イナーとなり、後に自らのレーベルで服作りを行った。本品は第二次世界大戦直後のディオールのニュールック
（1947年）のようなシルエットであるが、ディオールのようにボーンやチュールなどの内部構造を用いず、張りのある
木綿平織の生地とギャザー等を駆使し詳しくは http://adachipress.jp/clairemccardell/23

服をめぐる 1122

K C I 活動報告

展覧会開催

「Kimono Refashioned」展
ニューアーク美術館にてオープン
京都服飾文化研究財団の新しい展覧会「Kimono

Refashioned」展が、10月13日、米国ニュージャージー
州のニューアーク美術館にてオープンしました。本展は19世紀後半から現代まで、きものがファッションにどのような影響を与えたのかを探る展覧会。米国の美術館が所蔵する浮世絵や、兜、蒔絵などの日本の工芸品とともに、KCI コレクションの衣装45点が展示されています。オープニングセレモニーにはたくさんの方が詰めかけ、本展覧会に大きな関心が寄せられました。
展覧会は2019年1月6日までニューアーク美術館で開催され、その後、サンフランシスコ・アジア美術館、シンシナティ美術館に巡回します。
Kimono Refashioned, Newark Museum, ©Mike Peters.

KCI ギャラリー展示「収蔵品紹介28：なんとなく、スーツ。
：「型」と遊ぶ」会期：2018年9月25日（火）〜 12月21日（金）（土・日・祝日休館）
開館時間：午前9時30分〜午後5時（入館は4時30分まで）
入場料：無料
京都服飾文化研究財団が所蔵する服飾コレクションを展示する KCI ギャラリーでは、現在、「なんとなく、スーツ。
：「型」と遊ぶ」と題して、KCI 収蔵品から選りすぐった20世紀初頭から現代までの男女のスーツ12点を展示しています。現代社会のあらゆる場面で登場し、特に働く人々にとって欠かすことのできないスーツ。スーツは「型」があるからこそ、デザインやスタイルの小さな違いを楽しむことができるアイテムです。
「型」を守りつつも、様々な色・デザイン・素材の違いでおしゃれを楽しむスーツの世界を是非ご覧ください。

服 をめぐる「服をめぐる」衣服 の 研 究 現場より

編集後記
第 11 号2018 年 11 月29 日発行（年 3 回発行）

KCI が設立されて今年で40年が経ちました。

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その間、コツコツと作品の収集や補修作業、

発行：公益財団法人 京都服飾文化研究財団（KC I ）研究を積み重ね、今日では世界中のどこかの〒 600 - 8864 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103

美術館で毎年のように展覧会を開催し、皆さ株式会社ワコール京都ビル内

まに KCI の活動の成果をご覧いただいており

電話：075 - 321- 9221

ます。この節目の年を迎え、これからも皆さ

ウェブサイト：http://www.kci.or.jp/

まに服飾文化の豊かさや面白みをお伝えすべ

編集：筒井直子、福嶋英城、松坂雅子（京都服飾文化研究財団）

く真摯に取り組む決意を新たにいたしました。

デザイン：坂田佐武郎、桶川真由子（Neki inc.）

本誌ともども、今後のさらなる活動にどうぞ

写真：成田舞（Neki inc.）、筒井直子（京都服飾文化研究財団）

ご期待ください。