昭和51年5月 9日第三種郵便物認可平成15年12月1日発行（毎月一回1日発行）

ヒマラヤ

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No.BBs｣200SDEC

本ヒマ ラ ヤ協謬掌THEHIMALAYANASSOCIATIONOFJAPAN

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ISSNO385‑5457

HAJ

2004年HAJサマー・キャンプ隊員募集
カラコルムスパンティーク(7,027m)

チベットカンペンチン(7,281m)

パキスタンの登山は、スカルドヘのフライトや、

シシャパンマの北麓の大地を進むと屏風のようポータートラブルなど、短期間登山にとっては、に白いlll脈が連なっています。その主峰がカンペ

幾つかの問題がありますが、情報の収集や強力なンチンと呼ばれる山です。まるでヒマラヤ山脈を

スタッフ配置、隊員の積極的な参加によって対処

守るかのように立派な牙のように鋭峰（北￨￨隆）をして成功に結びつけたいと思います。

持ったlllです。1982年と1998年に日本隊によって登頂されていますが、ルートはその東面を予定し

期間:2004年7月18B(金)〜8月25日（月）募集人員:10名程度
負担金：75万￨11

資格：冬山の尾根を20kg程度の荷物を持って５６行動できる人。

ています。

１２３４

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期間:2004年7月22日〜8j｣27B(37日間）
募集人員:10名程度
負担金：85万円

資格：冬山の尾根を20kg程度の荷物を持って

その他:HAJの登山隊は「ガイド公募登山」

行動できる人。

ではありません。準備活動に参加、合宿参加

５６

申込〆切：11月30日（定員になり次第〆切）〆切：定員になり次第の義務があります。高所ポーターは使用しま

その他:HAJの登山隊は「ガイド公募登￨̲11」

せん。隊員による自力登山です。

ではありません。準備活動に参加、合宿参加の義務があります。また、高所ポーターを使用しない隊員による自力登山です。

表紙写真

シスノf−し2003年・HAJパスー登山隊のBCから見たシスパーレ(7,611m)｡
我々パス一隊はアイスホール帯にルートをとるが、常に雪崩のこだまするのは正面の壁から。初登頂は1974年西ドイツ・ポーランド合同隊
により、パスー氷河から左手の稜線を経てなされた。（酒井國光）

ヒマラヤNo.BBs
1．パスー峰登山と遭難の記録

HAJパスー登山隊2003

高橋

16.口一・マンタンの空、遥かなり（16）22.PEOPLE

ナビン・ギミレ

23．ヒマラヤニュース〈地域ニュース･Books・ヒマラヤから〉24．寸感・事務局日誌

昭

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I職;=＝−−−｜サマー・キャンプ

パスー峰登山と遭難の記録
HAJバスー登山隊2003馨
隼房舎.矛．』

邑﹃Ｊ要＃▲頂上プラトーを行く（左東峰､右主峰）

はじめに多くの方々の激励を受け、7月18日と20日に分か

日本ヒマラヤ協会では、会員の様々なニーズにれて日本を出発しました。彼の地に於いては、準応え、休暇の取りやすい夏期に、比較的短い期間

備、アプローチも順調に進み、予定より2日早くで登れる山を目標としてサマー・キャンプを実施

登山活動を開始することが出来ました。

してきました。今まで対象の山は、インド・ヒマ

Clまでの氷河の悪さ、降雪、深雪のラッセル

ラヤ、中国、パキスタンと広範囲に広がり、大き等々の障害を乗り越え、登山期間ぎりぎりの8月

な成果を挙げ、会員に好評を得て参りました。

18日、登塞隊員7名全員がパスー東峰(7,295m)

2003年度のサマー・キャンプは中国・チベットに登頂しました。しかし、その喜びも束の間、のカンペンチン(7,281m)に目標を定め、隊員1

C1への下降中、終始トップで活躍していた高橋

0名で研究・準備を進めてきました。しかし、新敏雄隊員がクレバスに墜落してしまいました。残

型肺炎(SARS)の蔓延を防止するため、チベッる6名の隊員の30時間にも亘る救助活動の末、一トは入域が全面的に禁止されてしまい、受け入れ

旦は救出したものの力尽き、悲しい結果となって先の中国登山協会から正式に許可取り消しの通知

しまいました。

ここに登山と事故の概要を報告し、有為な「本がありました。

隊員は5月上旬の白山合宿において、最悪の場

物の登山家」高橋敏雄隊員の冥福を祈るとともに、合希望者だけでパキスタンのパスー峰に転進しよ

今回の遭難事故でご迷惑をおかけしました高橋家うと決め、意外や9名もの賛同者を得ました。

の皆様はじめ関係の皆様に深くお詫び申し上げる次第です｡(記：酒井國光）

7月5日の家族会、さらにはその後の壮行会で−1−▼パスー・インにて憩う隊員

登山隊の概要1．目標の山
パキスタン回教共和国西部バトゥラ山域

パスー主峰(7,478m)
2．登山期間2003年7月20日〜8月25日(37日間）
3．登山の目的

1)パスー主峰及び周辺峰の登頂
2)テイクイン・テイクアウトの実践

53)日・パ友好登山交流

隊の構成
隊長酒井國光（64）茨城

4．登山結果

総括

副隊長佐藤英樹（55）北海道

1）8月18日、登翠隊員7名全員がパスー東峰

登鑿隊長岩崎洋（43）愛媛(7,295m)に登頂した。しかし、C1への下降

隊員北條治男（53）東京

装備

中隊員1名がクレバスに転落、死亡した。

〃桶川和気夫（53）石川記録

遺体は収容隊がイスラマバードに降ろし、茶〃石川龍彦(51)奈良

食料〃加藤和美(50)愛知

環境

2)隊として持ち込んだ物は回収し下ろして処分〃高橋敏雄（44）宮城通信した。また、散乱していた他隊のゴミも可能〃吉武裕志（27）神奈川

庶務

毘にした。

な限り処分した。

リエゾンシャヒード（34）3)遭難事故があったために、パキスタンのハイコックアシュラフ（30）

キッチン・ボーイワズィール（27）ポーターに多大の援助を頂いた。

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図1・パキスタン北部概念図

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▼力ラコルム・ハイウェイから見たパスー氷河

行動日誌
アブ｡ローチ

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7月18日先発隊日本出発
先発隊の佐藤、岩崎、桶川、高橋は森山、宮崎

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…

さんの見送りを受け予定より2時間遅れの16時10罫蕊

分にPK‑853便にて成田を出発する。イスラマバー
録織

ド着は現地時間の22時30分。時差はマイナス4時
間。日・パトラベルの出迎えを受けて市内へ向か尋

繩：灘う。ミニバスでは富山のスパンティーク隊と同席れる°途中、フンザ（力'ノマバード）でデポ品をする。

日・パトラベルで大住さん、キンヤン・キッシュ

ピックアップして、パスー村到着は18時30分。イ隊の飛田、田村、寺沢さん達と乾杯する。ミーティ

スラマバードからここまでの距離は約750km｡ホンク､で、アナカンの出庫と食料の買出し済みを確

テルはパスー・イン、梱包品をチェックして、夕認、隣接するラマダ・イン・ケストハウスで宿泊食を済ませ、22時に就寝する。標高は2,450m.
7月24日キャラバン1日目

する。

トラクターとジープに荷物を積み込み、キャラ

7月19日入山準備

外国人登録、飲酒許可証の取得をする。コックのバン開始地点のシャルマールに向かう｡10分ほど

アシュラフ（30才）とリエゾン・オフィサーのシャ

戻った場所である。ポーター達と交渉して9時にヒード（34才）と会う。

キャラバンを開始する。隊荷は25kgが44個、ポー

7月20日本隊日本出発

ターは39人。余分の5個は1人2個分担いだりダ

午前中は梱包作業、午後は昼寝をする。昼は35

ブルボッカで運ぶ。

パスー氷河に沿って造られた崖上の水路を辿る.C位、昼寝は日課となる。夜に雷雨。岩崎は本隊ように登る。ラベンダー、バラ、キクなどの原種を迎えにラホールへ。

が咲いている。トカゲがいる。パスーガーと呼ぶ

本隊の酒井、北條、石川、加藤、吉武はTGに綺麗な沢地でキャンプを張る。無人小屋が一軒あてプーケット、バンコック経由でラホールへ。

る。標高は3,200m｡

7月21日隊員全員集合

7月25日キャラバン2日目

早朝4時30分、ラホール経由のTG便で来た本隊と合流して軽く乾杯し、再就寝する。午前中は氷河を横断し、ラズダァルと呼ぶ放牧地でラン

本隊の外国人登録、午後は再梱包作業をする。夜

チを取る。蝶や蜂が多い。急坂を登り、パトゥン

は合流パーティー。
7月22日ギルギットヘ
早朝3時、隊荷22個と食料13個をチェックして大型バスに積み込み、4時30分に出発する。カラ
コルム・ハイウェイを一路北上してギルギットのジャマール・ホテル到着は23時50分。遅い夕食を取り、就寝は2時。
7月23日パスー村へ

朝の内に野菜の買出しを済ませて、10時に出発する。出発して間もなく「奥地に電気を要求」する為の道路封鎖集会に遭い、12時まで待機させら▲パスー氷河を横切る− q −uダスと呼ぶピークでキャンプを張る。カルカ（放登山活動

牧小屋）が数軒ある。標高は4,000m。ラホールから来ていると言う2人組のパキスタン人トレッ【ステージ(1)】カーの訪問を受けた。ここはトレッキング・ルー

7月28日(晴）ルート工作トになっているようだ。

A隊C1の途中までルートエ作をする。

7月26日キャラバン3日目(BC/､)（デポ地（1）標高4,300m)

82年の諏訪山岳会隊のBCでは遠すぎるとの判<BC(5時）→C1途中→BC(19時)>

断で、更に上部に適地を求めるべく6時に北條とB隊レスト、洗濯、個人装備整理。

高橋を先発偵察に出す。パトゥンダスから一旦急

7月29日(晴）荷上げ

下降して諏訪隊BCへ。さらにアブレーション・

A隊の高橋、B隊の佐藤、桶川、石川はデポ地

バレーを遡り、末端から氷河へ上がった所に適地(1)まで荷上げをする。

があった。渋るポーターを宥めて、漸く荷上げを

岩崎、北條、加藤、吉武はレスト。

終了する。整地（整氷？）をしてBC建設をする。

リエゾンは生活不適地とばかりに、キッチンボー

14時30分。標高は4,050m．

イを連れてパスー村に降りる。

7月27日(雨のち雲り）登山準備<BC(5時30分)→デポ地(1)→BC(12時30分)>

BC開きをする。追加のテント張り、隊荷の整

7月30日(曇りのち晴）ルート工作

理をする。フィックスロープの切断、竹竿の赤布

A隊及びB隊の桶川、石川はデポ地（2）標高

付け、スノーバーのシュリンゲ付け等の作業をす

4,800mまで荷上げをする。

る。隊長の酒井は歯痛が酷くて前線を離脱、後方B隊の佐藤、吉武は途中まで氷河を試登する。

指揮に專念する。岩崎は風邪で不調。A、B隊を

この日に石川が足の腱を痛め、北條がサポートの結成する。

為にB隊に移る。

A隊：岩崎(L)、北條、加藤、高橋

日の出5時30分、日の入り18時30分。

B隊：佐藤(L)、桶川、石川、吉武<BC(5時30分）→デポ地(2)→BC(20時)>−4−▼BCにて(左からワズィール､アシュラフ､シャヒート'')

8月8日(C1.雪のち曇り)C2へのルート工作
降雪の為、出発を少し遅らせる｡A隊はデポ地(3)より先頭空身で仮C2予定地の少し上部まで偵察。

B隊はダブルボッカと仮C2(標高5,350m)建設をする。
A・B隊とも仮C2宿泊。
<C1(7時）→仮C2上部→仮C2(16時30分)>
8月9日(仮C2．雪）停滞

夜半からの積雪(20cm)、更に降雪中。斜面の雪崩を警戒して停滞。降雪30cm。
7月31日(曇りのち晴）

8月10日(仮C2.雪)C3へのルート工作

全員レスト。

A隊は先頭空身で標高5,500m地点まで偵察。

8月1日（晴)C1地点確定

B隊はダブルボッカとデポ地（4）標高5,450m

A隊はC1(4,900m)の位置を確定する。

まで荷上げをする。

B隊はデポ地（2）まで荷上げをする。ステー

8時30分、ホヮイトアウトになりBCへ下る。

ジ（1）の終了。

この時点でC2建設はされていないがステージ(2)ワズィールがBCに戻ってきた。

の終了とする。

<BC(5時）→C1予定地→BC(19時)>

帰路、桶川が氷河下部のクレバスに嵌まるが、8月2日(晴）救助される。

全員レスト。

〈仮C2(5時30分）→仮C2上部→BC(20時)>

8月3日(晴）8月11日(曇りのち雪）

全員レスト。テントの張り直しをする。

全員レスト。

石川、吉武、（酒井）は石川の足の調子を診る

虚ために諏訪隊BCを往復する。

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8月4日(雨）
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雨天停滞。
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8月5日（雨のち曇り）
︾一途

雨天停滞。

【ステージ(2)】8月6日(曇り)C1建設

A隊は50mロープで高橋、加藤、岩崎。

B隊は25mロープで北條、石川｡25mロープで佐藤、桶川という構成になる。
A隊及びB隊はC1までの荷上げと建設、宿泊をする。C1は第一プラトー上で、標高は4,900m｡<BC(7時）→C1(18時)>

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〃仙割侯７蛾傘げをする。Clより上部は日本の冬山の2〜3月｡

甲も笛の状態と同じで輪かんじきが必須。

<C1(5時30分）→デポ地(3)→C1(15時30分)>▲BC〜C1間のクレバス地帯−5−癖蝿禰識刈魂A隊、B隊はデポ地（3）標高5,200mまで荷上撚や8月7日(C1.雪）荷上げ

⑭

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鑑.1

煙

A隊は先頭空身でB隊はダブルボッカをする。

8月12日(晴のち曇り）
全員レスト。

第三、第四プラトー間のセラック帯にC3を建設

8月13日(雨のち曇り）する。標高は6,000m｡

雨天停滞。

高橋、岩崎は上部を偵察する。

【ステージ(3)】<C2(5時30分）→C3(17時)>

8月14日(曇り)C1'､

8月17日(雪のち晴）頂上アタック．失敗

A・B隊同一行動とする。

ガスの中を出発する。第四プラトーに出るとガスの切れ間にパスー東峰が見え隠れする｡10時30

ステージ（3）は5泊6日の予定だが、食料が分、標高6,600m地点。

少し心配だ。

頂上プラトーに出た所でホワイトアウト｡13時

C1直下の「谷」と呼ぶ崩壊地が著しく崩れていて迂回ルートの工作に手間取る｡C1泊。

まで待機するが回復せず。ビバークも考盧するが<BC(5時30分）→C1(15時)>

結局、安全第一でC3へ戻る。

<C3(5時）→頂上プラトー→C3(16時30分)>

8月15日(C1.雪のち曇り)C2建設

8月18日(晴）パスー東峰登頂

輪かんじきで出発する。以前のトレースが消えていて再びラッセルをする｡A隊は先頭空身でB最後の予備日1日を使って再アタックをする。

隊はダブルボッカをする。日が出ると暑く、陰る

天気良し｡9時に頂上プラトーに出て、初めてパと寒い。極端である。

スー主峰を見る。

さて、悪天で3日間を浪費した為に両峰を登る

16時にC2を確定し、17時にC2建設をする｡C2泊。標高5,600m｡

余裕はない。近くて急な東峰、遠くて緩い主峰は<C1(5時30分）→C2(17時)>

登れば日本人初。北條と桶川が主峰を選び、佐藤、

石川、加藤、高橋が東峰を希望する。多数決で東輪かんじきで出発する。ラッセルは膝上。

峰を登る。この選択は正しかった。近くに見えた
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8月16B(C2.雪のち晴)C3建設

▼頂上アタックの日

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東峰は案外遠くて「肩」に着いたのは14時、地吹込んだように高橋の右足が太腿以下を挟まれて抜

雪の急斜面を登りピークに出たのは17時20分。帰けない。一生懸命にカッティング作業をする。防りは既に暗くC3に辿り着けない。20時、ビバー

寒着、ビスケット、マット、湯などを高橋に届けクを決める。雪面に穴を掘って入りツェルトを被る。

夜中の0時過ぎ、降りた2人が上がり、佐藤がる。手足が冷たい。標高は6,700m。
<C3(4時）→パスー東峰ピーク→ビバーク(20降りる。疲れた二人は臨時に設営したテントから時)〉足を出して休んでいる。佐藤は夜通し、高橋と話

8月19日(C3.曇りのち雪)C3に戻るしていたようだ。

北條、桶川、石川は佐藤からの指示を待ち、クC3へ帰る。今日はClまで行く予定だが、昨日からの疲労を考えてC3泊とする。

レバスの縁でザックに腰掛けてツェルトを被りビ〈ビバーク地点（6時30分）→C3(10時30分)>

バークをする。佐藤は何度か合図を送ったと言う

8月20B(雪）事故発生

が、待機の三人は気付かなかった。標高は5,500

夜半からの積雪30cm・高橋が2つのテントの周

1no<C3(7時）→ビバーク〉りを除雪している。

8月21日(雪）救出・死亡

5時発の予定だったが出発が2時間遅れる。
降雪とガスだが、予備日を使い切ってしまったの夜半からの積雪30cm｡更に降雪とガス。朝になっで降りるしかない｡C2へのルートをショートて佐藤を呼ぶが返事がない。何度も呼ぶと力のな

カットして下降中12時40分、先頭の高橋がクレバ

い返事が帰ってきた。慌てて引き上げる。佐藤は、スに落ちる。セカンドの加藤も引き摺られるが止高橋の遺言を聞いていたそうである。涙ぐみながまる。

ら叫んだ。「俺に何をして欲しいって！何も出来

岩崎、加藤がクレバスに降りて救出活動をする。

やしない…」

岩崎、加藤が再びクレバスに降りる。17時過ぎ

しかし、落ちた拍子にクレバスの狭部に模を打ち
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▼こんなクレバス内で救助活動を行った
8月22日(晴)C1へ戻る

高橋をテント跡に仮埋葬してストックを目印に一口2本立てる。

全員疲れているが、2日間に渡って救出作業を続けた岩崎、加藤がより激しいようだ。予定より2時間も遅れて出発し、C1へと向かう。下りはB隊が先導する。クレバスのスノーブリッジで桶川が落ちるが這い上がる。日が落ちてからはルー拳

トが分からず苦労するが、佐藤の強力なルートファ

インディングによって漸くClに辿り着く。食べに漸く、高橋の足が外れる。引き上げている間、物は殆ど喉を通らず、ひたすら水と茶をガブ飲み

歌を歌っているかのように何か喋っていたが、そする。

のうち静かになった。クレバスの縁に引っ掛かっ〈ビバーク地点（9時）→C1(20時30分)>て手間取り18時、30時間ぶりに救出する。しかし、BCの酒井は事故連絡の為に下降。リエソ

意識はなく呼吸も弱々しい。心臓マッサージと人ンと合流後グルミット村へ向かう。

工呼吸を施すが、テントへ運ぶ準備をしているう

夜中カラコルム・ハイウェイ沿いの土産物屋でちにスッと息を引き取った。「タカハシ、タカハ

電話を借り、日・パトラベルの大住さんに事故のシ」と耳元で呼ぶが反応はない｡18時08分、皆に一報を入れ、日本への連絡を依頼する。

会うのを確認したような死だった。

<BC(6時40分）→グルミット(22時50分)>

Aテントに桶川が移動する｡A・Bテントに各3人となる。

図4．パスー東峰登頂行動表
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点線：A隊の予定、実線：実際の行動住として岩崎登準隊長）−8−▼クレ バス帯が新雪に覆われた

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登山終了後

8月24日下山準備

全員レスト。ポーター手配の為、コックのアシュ
ラフが下に降りる。
17時30分、日・パトラベルより派遣されたハイポーター2人がBCへ到着。
鍛

ギルギットの酒井は、空路でイスラマバード

穐揮､へ戻る予定であったが、積み残しをされてしまっ篭
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8月25日パトゥンダスヘ
パッキング作業をする。
15時、明朝出発予定の19人のポーター達が1日早く来る。協議の結果、本日発に変更する。急速偽BCを撤収して17時に出発する。パトゥンダス着
は19時30分、カルカ（放牧小屋）泊。焚火が暖かい。

ギルギットの酒井は、空路イスラマバードへ戻︾る。

8月26日パスー村へ戻る●

8月23日(E)BCへ戻る

パトゥンダス発8時、ラズダァル、パスーガー

全員疲れていて、またまた出発が予定より大幅を経由してカラコルム・ハイウェイ沿いの地シャに遅れる。B隊が先導する。行動食は無し。C1

ルマールに戻ったのは14時である。ポーター達の直下の「谷」の崩壊は酷く、新たなルートを求め支払いを済ませて16時、ホテル・パスー・インにる。クレバスは大きく開き、ザラメ雪に乗った新帰る。ポリスからの事故に関する事情聴取があり、雪は滑りやすい。

その後スタッフを含めて「ご苦労さん会」の夕食日が落ちてからは、例によって佐藤の力を借りを取る。

て、夜遅くBCに着く。BCではライトを点けて迎8月27日イスラマバードへえてくれた。全員、バテバテのヨレヨレの帰着で6時、パス一発。中型バスにて南下する。チラある。

スで昼食（13時30分〜14時30分)｡ベシャムで夕高橋の追悼に、献杯をする。糖分不足の為か、食（20時〜20時30分)｡イスラマバードに着いた

多くの者がキャンディ、ジャム、蜂蜜、砂糖などのは翌日の早朝311寺、21時間のバス旅である。酒を舐めている。夕食はビール、日本酒、ウィスキー段に各種つまみ。味噌汁にパキスタン・チキンカレー、
ジャパニーズ野菜カレー、カスタードプリン。更にミルクティー、ク､リーンティーなと､急激な変化に冑がビックリする。

<C1(11時）→BC(22時40分)>
酒井は、警察に行き事情を説明、そこの電話にて留守本部山森理事長に事故報告をする。

その後、ジープをチャーターしギルギットヘ。
高橋夫人に事故報告をする。
▲登山を終わってBCにて−9−

井、大住、督永さん達の出迎えを受ける。早朝のをして過ごす。

イスラマバードは涼しい。前回同様、日・パトラ

8月31日

ベルに隣接するラマダ・イン・ゲストハウスに宿

午前中買い物などをし、2時過ぎラホールへ向
かう。フライトは夜中の11時50分。バンコックで泊する。
8月28日帰国の旅にのトランジットが5時間もあったが、9月1日、出国許可証に相当するトラベル・パーミットを

午後7時30分成田着。山森理事長他の出迎えを受け無事帰国した｡(記：酒井國光）

取得する。
佐藤、桶川は22時35分イスラマバード発の登 頂 記

PK‑852便にて帰国。

午前3時に出発の予定であったが、少し遅れて

北條、加藤、石川、吉武は23時50分ラホール発

4時にヘッドランプを着けてC3を出る。いよいよのTG便にて帰国する。

酒井、岩崎は高橋夫人、志小田、野沢井專務理

アタックが始まる。いろんな都合で一次、2次隊に分ける余裕はなく7人全員が一緒に行動する。

事を迎える為にラホールへ行く。

8月29日成田へ帰る

C3と言っても予定よりだいぶ下に設営してある

PK‑852便、成田着13時（日本時間）佐藤、桶ので頂上までの高度差は千メートル以上ある。は川は山森、酒井（奥さん）の出迎えを受ける。空たしてこれで頂上に到達できるのだろうかという

港にて山森理事長に事故報告をする。

疑問が頭の隅にあったが、事ここにいたっては全力を尽くすのみ。それでダメならしょうがないとTG便の北條、加藤、石川、吉武もその日に山半ば開き直ったような気持ちになってきた。

森、酒井（奥さん）の出迎えを受けて帰国した。

又悪天候で3日間を消費し昨日はアタックを失空港にて同様に報告をする。

敗しているので、もう予備日はない。こういう所（記：桶川、追記：酒井、岩崎）

その後の報告」が後ろの予定が決まっている遠征の悪い所だと誰かが言っていたが、それには同感。

最後のアタック日。とにかく悔いのないように

8月28日

北條たち帰国組4名を見送った我々は、3時間
程待ち、高橋夫人久美子さん、志小田美弘(HA

やるだけだと決意する。まあこういうのを背水の陣というのだろうか。少し大げさかな？

J評議員)、野沢井歩HAJ専務理事を空港で迎え

幸い天候は良いようだ。C3から適度な傾斜のた。夜中の11時過ぎでもあり、遠来の客の疲労も雪壁を快調に登っていく。順調に昨日のトレース

考盧しラホール泊まりとする。

を追っていく。やはり、トレースがあるのと無い

8月29日のとでは大違いである。しかし寒い。岩崎さんがイスラマバードに戻り、高橋夫人に事故報告を言うには「カラコルムの夏は暑い。ヤッケはゴアする。「於：日パ・トラベル、出席者：高橋夫人、の雨具で充分｡」この言葉は昼間、あるいは下部

志小田、野沢井、大住（日パ・トラベル、HAJ

では通用するがここでは違う。冬用のヤッケが欲評議員)、酒井、岩I崎」

しいところだが、無いものはしょうがない。手足が冷たいが気合いを入れて登る。やがて傾斜がゆ

その後、収容隊が上部へ行くための準備を行う。

るくなって太陽の光があたるようになると、第4

夜、HAJより派遣された寺沢玲子会員到着。
8日30日

プラトーである。太陽の光がこんなにもありがた

収容隊岩崎、寺沢、HAP陸路出発。昼前にないと思ったのは久しぶりである。しかし紫外線がり大住さんが、明日23時50分発のフライトが4席強い。数日前から私は何となく目がおかしかった。

確保できると言う。久美子夫人にも相談し、一旦コリコリするのである。雪盲の初期段階だろうと帰国することに決定する。

思いサングラスの上にさらにクリップオン式のサ

午後、ラヮルピンディ−のバザールの見学など−10−

ングラスをかけたがこれが正解。まぶしくなくなっ▼頂上にて（左から岩崎北條、石川、加藤）
−

‑

'

品

…

‑

‑

は全員がワカンを着用していた。初めはヒマラヤた。いかに紫外線が強いかを実感する。
さてこの第4プラトーからは東峰は見えるが、でワカン？と懐疑的だったが実際に使ってみてそ未だ主峰は見えない。甲子園球場がいくつも入るの威力に改めて感心した。他の隊がまったくいなような広大な雪原を黙々と進む。七千メートル峰

いこの山ではもしワカンがなかったらと思うとゾッっの大きさを実感する。昨日のトレースは所々消えとした。

ているがあれば助かる。そして昨日の最高到達点

この肩からはもう近いだろうとザックをデポしを越えて、九時過ぎに頂上プラトーヘ到着。ここて地吹雪の中の急斜面を登るが、これが又大間違で初めて主峰を見ることができる。それは円錐型

い。一時間もあれば登れると思ったのに頂上に着をした優美な形をしていたが、ラッセルは大変だ

いたのは17時20分であった。人間何回もだまされ

ろうなというのが私の第一印象であった。

ると眼の前の事実が信じられなくなるが、最初こ

ここでわれわれは重大な決断を迫られた。すな

こも又頂上じゃなくてさらに上があるだろうと思っ

わち東峰に登るか、主峰に登るかということであたら向こう側が見えてまさにパスー東峰の頂であっる。ここから見ると東峰も主峰も近いように見えた。ピークは切り立っていて数人が立っていられるが、見た目以上に時間はかかると思ったので私る程度の狭い所だった。感激もそこそこに下降には迷わず、東峰を選ぶ。協議の結果も東峰と決まっ移るが、吹雪の中寒い、痛い、見えないの三重苦た。その時の岩崎さんの言葉「隊の事を考えればであった。そして頂上う。ラトーの6,700メートル

東峰だけど自分としては主峰に行きたい｡」はよ

地点で時間切れビバークとなる。雪面に穴を掘り、く理解できた。さてルートだが左から直線的に行

ツェルトをかぶる。長く苦しい夜だったが個人的けそうに見えたが、クレバスがありそうなので右には吹雪の厳冬期の槍、穂高の稜線でのビバークから雪原を行き最後にやや急な雪壁を越えるルーのほうがきつかったなと思った。

翌日は昨日とうって変わって良い天気になった。

トを選択。結果的には東峰を選んだことは正しかったと思う。空気が澄んでいるためか近くに見えた

6時30分頃ビバーク地を出て10時30分頃C3に到

ピークは意外に遠く、又膝までのラッセルに苦し着。今回の遠征はルートも難しく、天気も悪かっ

められて、頂上の肩に着いたのは14時であった。

たがそれだけに頂上に立った時の感激は何事にもそれにしても高橋さんの奮闘には感謝、感謝。ルー

変えがたいものだった。しかしその後に起った事トエ作でもラッセルでも常に先頭にたってやってを考えると、いまだに信じがたく、残念な気持ちくれる姿には頭が下がった。余談だｶﾐC1から上

でいっぱいである｡(記：加藤和美）‑11‑

▼すでにストックの先しか出ていなかった
蹴箏

収容隊報告まで¥＝

日本出発まで

I

…一

8月23日

午前2時57分、イスラマバードの日パ・トラベ

ル大住恵子氏から事故の第一報が入る。すぐに山I

森欣一理事長宅に電話を入れ内容を伝える。
8月26日

山森より現地行きの要請があり承諾する。

、

2F

軍

8月27日

車で迎え
予定の時刻になってもポーターが来ず、車で迎えビザを発給していただく。

に行く。ジープ事故が原因。

8月28日

岩崎、寺沢、HAP2名が先行し、パスーガー

大住からスノーポートを持参して欲しいとの連で昼食後、1時間かけてパスー氷河を横断する。

絡を受ける。東京都山岳連盟救助隊の金子秀一氏

宿泊地ラズダールは水は氷河から汲むが、気持ちに相談すると、ストレッチャー（レスキューボーの良いキャンプサイトである。

トの一種）を自宅まで運んで来て下さる。

9月2日（快晴）

森林混じりの急登でパトゥンダスの稜線に出、ベースキャンプ。まで

気持ちの良い草原を歩きベースキャンプ（以下B

8月29日C)着。諏訪隊のBCを収容隊のBCとする。

LI̲l森、酒井夫人に見送られ、PK853便にてイス

午後氷河内に遺体安置の場所を作り、その後スラマバード'､oトレッチャーの使用説明をする。

収容隊用の共同装備は、既に野沢井歩專務理事

収容作業

により手際良く準備されていた。
8月30日（曇り後雨後晴）9月3日（快晴後曇り）

朝一番のフライトでギルギットに向かうことに3時15分、真っ暗闇の中を次々と出発する。

なり、トゥラヤ（＝スゥラヤ・衛星電話）の取り途中からの交信では、クレバス帯が変化しかなり扱い説明書を片手に一睡もせず朝を向かえる。試悪くなっているようだ。14時35分C1着。

しに日本の山森宅にかけ、出発の報告をする。

HAJ事務所、大住にCl入りを報告する。

フライトは無残にもキャンセルされ、急遼陸路

9月4日（雨一時曇り）を採ることになる。オフィスに戻り準備をし直し、BCでは雨、それもかなり強く降る｡C1では降岩崎、ガイド、コック、高所ポーター（以下HAP)

雪のため早朝から出発を見合わせる。

2名の6名で出発する。食事時以外は、皆流石に交信が不良だったが、10時40分遺体掘り出し中、疲れから車中は眠りっ放し。チラス泊。

11時35分遺体梱包終了の報が入りほっとする。H

8月31日（晴）AJ山森、日パ大住と連絡し合い、今後の予定な

ギルギットで買出しし、HAP2名が合流。パ

どを話し合う。

スー・イン泊。

16時前、C1へ戻る。

手違いで、急遼パスーでHAP探しとなったが、9月5日（雨後雪後曇り）

幸いにも強者3名を探し出すことが出来、計7名

昨夜からの雨が雲から雪になる。

のHAPを確保する。

5時前の交信で、「C1は30〜40cm積もった。登

9月1日（晴）山中はいつもこんなだったから、それほど問題はキャラバン開始地点のシャルマールヘ行くも、ないだろう」とのこと。6時過ぎに下降し始める。
1，− 1 4 −

途中ラッセルがひどく、クレバスが大きく開いていたい。にわか雨も降り出し、カラコルム・ハイウェ

りしてかなり難渋している様子だ｡HAJ隊BCイの崩壊に気を操みながら、9日6時にイスラマ

までタンカ、食料などを上げる｡17時全員HA

バードに到着した。心配した氷は最後のひとかけ

J隊BC着。遺体は氷河に安置する。

らがまだ残っており、まるで眠っているかのよう

9月6日（雪後雨後曇り）

ＦＩＩに穏やかな表情だった。

岩崎に休養してもらい、HAPと収容に向かう。

その後さすがにHAPも疲れた様子で,20歩進んでは休憩してしまう。しかし、途中で夏の名残りの花々

9月10日夜から翌11日にかけて、関係者立会いを摘み、ストレッチャーの上に供えてBCに到着の下ラヮルピンディ−のヒンドゥー教寺院で茶毘した。

に伏し、遺灰は同日アトックで雄大なインダス河

前以て作ってあった場所に安置し、日本から持に流され、遺骨は9月15日故郷仙台に還る事がで参した線香と酒を供える。

きた。

9月7日（曇り後晴）（記：寺沢玲子、酒井が約20分の1に要約した）

ポーターは12時頃から集まって、遅い出発とな

収容隊メンバーり、ラズダール泊まり。

岩崎洋、寺沢玲子

岩崎とのんびり下降していくと、先行したHA

ガイド：サディク、コック：イブラヒム

Pやポーター達が氷河内に安置場所を作ってくれ

キッチンボーイ：ワズィールていた。確認に行くと、老ポーターが頭部側に花HAP:アリ・ムサ／シャヒーン･ベイグ／を供えていてくれた。

ゴラーム・フセイン／

9月8日（曇り）

ムハマド・フセイン通称チョタ・フセイン／

HAP等が先行し、我々はゴミの処理などをしアクラム・アリ／アジズ・ベイグ／てから出発する。11時シャルマール着。

ワハーブ・アリ・シャー

ギルギットで氷を探すも季節外れで人手できな

その他：現地ポーター多数
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▲C1〜BC間のクレバス帯は難渋をきわめた−13−

蟻

灘寵"・識鑓

収 容−

目印のストックは20cm位しか出ておらず、1日遅れたらまたここで時間を食ってしまう所だった。
1時間程で遺体を収容。すぐに下降を始める。

9月3日快晴後曇り

念のためクレバスの手前で待たせておいた3人に

午前3時過ぎ漆黒の闇に向って歩き出す。私の心は少々重かった。少しでも早く高橋隊員を日本

コールをかけ両側からの確保でクレバスを渡しなへ家族のもとへ帰したい。さらに6名のHAP

がら下って行くがトレースは雪と風に消し去られ(高所ポーター）も事故無く下山させなければな

また始めからやりなおしである。

上部クレバス帯より下はスピードアップの為チョらない。二次遭難だけは避けなければ……。冑がタ・フセインが先行しトレースをつけて行く。

痛いのは酒のせいばかりではなかった。

凍傷の足にモレーンのガラ場は少々きつくて遅Clのプラトー迄は勘を頼りに下ってこれたが、れぎみだったが、氷河に入ってからはなんとか普そこからはまったくのホヮイトアウトで時折ガス通に歩いて行けるようになった。登山中に比べての切れ間に見える地形と言うか影を見ながらの行

大きく開いたクレバスをハシゴを使ったりあちこ

動となった。

15時30分、C1到着。キャンプの近くに遺体をち迂回したりして通過し、危愼していた上部セラッ

仮安置した。終夜雪。

クも1ピッチ張り直しただけで済んだ。
14時35分、C1到着。

9月5日雪→曇り→雨

9月4日雪、霧

昨夜の積雪は30〜40cm｡4時15分BCと交信し

夜半より雪が降り始め吹き降ろしが激しい。今て天気を確かめる。雲の中にいるのでBCからの迄のパターンだと明るくなる頃に回復する事が多

情報はとてもありがたい。これからイスラマ帰着

かったのでしばらく様子をみる事にした。

迄の打ち合わせをして6時頃出発。交信で下部の5時頃風が弱まって来たので出発を決め、5時

天気が回復にある事が分かっているので。
出だしの懸垂下降3ピッチを多少時間がかかっ

30分ほとんどホワイトアウトの中記憶を頼りに出発する。途中4本赤旗が残っていた｡BCとの交てもうまく乗りきれば何とかなる。

信で天気を確かめながらのラッセルである。中央

ロープ°を2本張ってゆっくりゆっくりと降ろし部のクレバス帯迄はなんとか来る事が出来たが、て行くが、不安定な所で支点が今一悪く、上と下

クレバス帯通過後、上部のクレバス帯までのルーでコールをかけあいながら、ぶつけないうよう、

トが分からず苦労する。ヒドンクレバスに注意し落とさないよう細心の注意をしながらの作業であっながらのラッセルで非常に神経を使う。天気は雪、た。

視程は150〜200m位、上も下も真白い世界である。

中間部分は雪が深くヒドンクレバスもいくつか

クレバス帯は体重の軽い私が止めるより止めてもあるので、私とゴラーム、チョタ・フセインの3らう方が少しは安全そうなのでトップをひいた。

人でラッセルしながら先行して行く。雪の状態がルートについても言葉だけでは雪のなかうまくは

悪くスリップして滑落しそうな所ばかりなので気伝わらない。

を使うが、下る程天気が良くなってくるのでそれだけを頼りに3人でラッセルを続けた。

新雪の積もったスノーブリッジを何本か渡りな

下部クレバス帯に近づくにつれ積雪は少なくなっ

がら帰りの事を考えるが、全員が渡り終える前にブリッジが落ちてしまったらなどと思うと冷や汗て来て、やがてむき出しの氷河になる。そして最ものである。雪はますます激しくなり霧は少し引後の難関下部クレバス帯である。大きく開いたク

いてきたようだが視界は悪い。

レバスの向うにナイフブリッジの様な氷が次のク

10時30分頃事故現場に着いた。クレバスは広がっ

レバスを隔てている。登山時にデポしたハシゴをているはずなのに雪でほとんど隠れているため悪安定していそうな所にかけては渡り、ロープを張っ

夢のような30時間を思い出し冑が痛くなる程神経て遺体を渡して行く。クレバスを通過し氷稜をトを張りつめての通過だった。

ラバースし何とかフィックスの終了点に着く事が‑14‑出来た。自分の安全を確保するのも大変な所でハ

それから先が大変。大袈裟に言えば「死の行軍」

イポーター達は実に良くやってくれたと思う。あ

簡単に言えば「夢遊病者のさ迷い」…。真っ暗くりがとう。高橋隊員は9月4BBCに帰着した。

なって、途中合流したリエゾンと某に左右から支今回の収容に際しましては日パトラベルの督永様、えられて「とある民家」に疲労困瞳で辿り着いた。

大住様そしてスタッフの皆様に大変お世話になりでも、そこから電話をした場所まではさらに2時ました。おかげ様でイスラマバードからイスラマ

間もかかった。

バードに帰るまで10日間という短い期間ですみや

この日1日で、私の寿命は3年は短くなったこ

かに高橋隊員を連れて帰る事が出来ました。紙面とは間違いないが、まだ私は生きている。

をお借りして御礼申しあげます。（記：岩崎洋）

それにしても、高橋敏雄隊員の遭難死は痛恨の極みだ。常に隊のトップ°に立って活躍していた彼

おわりに−隊長私記一だ。あんなに慎重な行動をしていた彼だ。「高橋今年ほど私の登山人生で「参った」ことはない。

がクレバスに落ちた。岩崎が降りて救出中」との高橋敏雄隊員の遭難死は勿論その最たるものだが、第一報を受け取った時、咄嵯に「ヒドン・クレバ

まずは個人的な事から。

スに落ちた」と、私は判断した。ミニヤ・コンカ

海外登山17回目にして、BC入り前にリタイアの事故報告で山森理事長が「□があいているクレしてしまった。出発前、歯痛に悩まされ応急処置

バスに落ちる人はいない。ヒドン・クレバスが怖を受けた。先生が言うには「高山では登りと下りい。1人が落ちることはある。そのためにロープ

では､どちらが歯痛が激しいのか記録してきて下を結んでいるのである」と、書いている通りだ。

さい」と。「はい」とは言ったものの、そんな甘今回の事故は、結果的に口のあいているクレバス

いものではない。現地の山麓に着いた時は、すでに転落したのであるが、私はクレバスの一方の壁に顔面右半分は麻痒状態。食事はほとんど噛まずに発達した「雪庇の踏抜き」と考えている。吹雪に飲み込む。当然のこととして胃がやられる｡Bの中、通い慣れた日本の山でも異常に発達した雪cで岩崎ドクターの投薬宜しきを得て、なんとか庇への対処は難しい。ましてや初めての海外の山生き延びた始末だ。（帰国後、歯科医の説明ではではあり得ないことではない。

応急処置の箇所が化膿していたとのこと）そして現実に落ちたのだが、その時結んでいたBC滞在3週間、ひたすら上部の登肇隊との無ロープ°はどのように機能したのか。こちらの方が線交信に当たる。氷河の上のBCでは行動範囲は

今回の事故では解明しなければならない問題点で限られる。隊長テントとメステント間数薊を往復あると考える。

今回、私は「いしざかびんが」のCDをBCに持するのみ。足腰は退化する。

高橋遭難の報を知らせに下山したが、これがま

ち込み、隊員に聴いてもらった。そして「気にいった苦難の行だった。ワズィールの友達の某が一緒たらあげるよ」と、言った。当然高橋も「志小田に下り、氷河の横断からはその弟も￨司行する。

の分と2つ欲しい」と、希望した。そのCDの中(彼達は、その日我が隊の下山のために登ってきたの曲の一部を引用して私記を閉じよう。

ポーターなのだ）このあたりから私の意識は乱れいつかある日山で死んだら

古い山の友よ伝えてくれてきた。体のバランスが取れず、常に右後ろに傾母親には安らかだったとく。件の弟がすかさず支えてくれる。今ここで行

男らしく死んだと父親には動しているのが現実なのか幻なのか判然としない。

伝えてくれ愛しい妻に

パスーガーのカルカで一休みする。彼らは私の体

俺が帰らなくても生きていけと調を考え、今日はここに泊まれと言う。「まだ4娘たちに俺の踏跡が時だ。登山隊だって遅い時には8時まで行動して故郷の岩山に残っていると･･…・いる。何としても今日中に電話の通じるパスーまで降りるんだ」と、日本語で喚くo「本物の登山家」高橋敏雄君安らかに眠れ。合掌1頁
LLノロー・マンタンの空、遥かなり(16）カリガンダキ左岸の地図の空白部を行く
■

一

F可

橋照

5月8日の朝は小雪の訪れとともに始まった。

のタンゲ・コーラの土手を上がる時、私の鼻に感

もう4千メートルのラインを越えているので、ちょっじた不思議な香いが、ここでも風と一緒に運ばれと天気が悪いと雪になる高度まで上がって来たのて来た。私の乗ってきたタンゲ村の乗馬も、いつである。

の間にかここに放牧されている白い野生馬と一緒になって草を喰みつづけていた。

隊は私とコックのニマだけを、このナマのゴートに残して全員ウルペカック目指して荷上げを開

この日の偵察隊は、ウルペガックに前進キャン

始した。私達の隊貨はこのナマ・ゴートとタンケ

プを設けて、その先の未知のルートをナッカリ・村の2カ所に集積されていた。タンゲ村にはまだダモダール・クンダヘ通ずる道を発見すべく、ウTBSメンバーが残っており、ナマでの荷物監視

ルペガックより2隊に分れて偵察しているはずでは私とニマということになっているのである。しあった。その日は午後3時頃TBSスタッフがタ

かし、今日はTBSスタッフと金子さん達はタン

ンゲ村より移動して来たが、タンゲ村にはまだ若ゲより荷上げされる最後の荷物と一緒に、このナ干の荷物が残っているので、ナイケ1人と数名のポーターがタンゲ村に下って行った。そして、午マ・ゴートまで上って来る予定であった。

私達はポカラ・ポーターを全員タンゲ村で解雇

後の4時には偵察隊と荷上げ隊も戻って来て、佐しているので、タンゲより上部のトランスポート

久間と土谷がウルペガックの仮の第二デポ・キャ

は、シェルパ・ポーターとタンゲ村より数人のボンプ°に残留することになった。ウルペガック

テを雇っているだけなので、キャンプよりキャン(Urpegak)はチベット語（ロー方言）ではウ．

プまでの荷上げは、2日乃至3日の日数を要した'<(dwudpe)と呼んでいるようである。

のである。本日偵察隊はナマ・ゴートの遊牧民を翌日の5月9日は曇ってはいたが、まあまあの一人ガイドとして連れて行った。偵察隊と荷上げ天気であった。今度はTBSスタッフだけナマ・のポーターが全員見えなくなったじぶん、天気もゴートに残して全員ウルガペックに移動すること回復し、雪もやんで来た。前方に見えるムスタン・になった。

ヒマールは一段と白さを増したようだ。隣の遊牧ポーター達は既に道が判っているので、朝の7民の子供達が、私の天幕の前の丘の上に座り込ん

時半に、隊員達は8時にはナマのキャンプをたたで、ムスタン・ヒマールを眺めている。空間に子んで出発して行った。ナマにはTBSのグリーン

供達とムスタン・ヒマールが一つになって正に絵の天幕が一張りだけになった。私は8時半頃馬にに画いたような風情である。私は何枚も何枚も写乗って隊の後を一人で追った。ナマの泊り場の後真を撮った。下の水場よりおびただしい数の山羊にある小さな尾根を一つ乗越すと、それからは広の群が、私の天幕の前を通り過ぎ、上の台地に向い盆地になった草原が現れて来た。昨日佐久間が、かって移動して行った。山羊達が通り過ぎると、ナマのゴートの上に素晴らしい広いゴート（牧草また再び元の静寂に戻り、ムスタン高原より心持地）があって泊り場としては快適なところだが、良い微風がそよそよと吹上げ、まことにのどかな

水場がないので狭いがナマにキャンプをつくった

平和な風景である。時々、あの不思議な香い、あといっていたが、その広いゴートがこの草原だっ
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石のように小さく眼下に見下ろされ、なつかしかっ▼ナマ・ゴートの子供達とムスタン・ヒマール

た。

休憩した台地よりは石のゴロゴロした登り道となり、山腹をトラバースするころには、道は急な
粘土の斜面につけられていた。ふと前方を見ると、小さな峠がドロミテ岩峯より連なっている稜線上にあって、その下の斜面には砂岩の大きな岩塊に洞穴が二つ明けられていた。近づいてよく見ると、洞穴内の広さはそれぞれ6畳敷きぐらいの大きさであるが、最近人の住んだような形跡はなかった。
峠は日当たりの良い斜面で、眼前にはライオン
たわけである。草原の真中を真直ぐ横切って進むの頭のような形をした岩峯が、デー・チャン・コー

と、草原の外れは丘になっていて、道は丘の上か

ラの一支流の対岸にあった。私達はこの特徴のあら浅い谷の草原に向かって下っていた。この辺のる岩峯を「ライオンズ・ヘッド」と名付けた。峠

地形は丘陵の連続なので、何処を通っても方向さの高さは4,510mであった。

へ確かめてあれば、容易に進むことが出来た。道

峠よりは、ドロミテ岩峰の稜線の裏側に山腹道といっても家畜の放牧道なので、至るところ網のがや》水平につけられ、その道の果てには、劔岳

目の様に広がっていて、一体どの道が本当の道なの大窓をもっと大きくしたような岩の窓が望見さのかさっぱり判らない。丘より下り始める前方にれ、その奥には雪を着けたヒマールが雲の中にあっドロミテの岩峯群が櫛をさかさにしたような姿で、た。きっと、あの雪を着けたヒマールは、ブリク

ガスの中から現れ始めて来た。そして、その下のティの前山に違いない。と皆で決め、ヒマールの大斜面をポーター達が自由勝手に道をとりながら、現れるのを侍って1時間近くも峠で待機したが、岩峯群の下に向かって登って行く光景が蟻のようついにブリクティらしいヒマールは姿を現さなかっに小さく眺められた。あと20分もすれば追いつけた。この劔の大窓をｲ方佛させる岩峰の間にある岩そうであった。

の門がウルペガックで、高度にして4,600mの高岩峯群の下にある草原の斜面は、実際に登ってさがあった。

見ると、見た目よりはるかに急な斜面で瓦礫のゴ

峠よりは砂岩の岩塊の下を下り、それよりは緩ロゴロした斜面であった。斜面を半分ほど登ると、い山腹道になっていた。山腹道の左側には細長い

左手の小尾根に急な斜めに登る道があった。ポー

ゴートがあったが、今は家畜は何も放牧されていター達は皆その山腹についている道めがけて上り、なかった。ウルペガックは大きな岩のコルになっ尾根の上部に出たようである。急な瓦礫の小径をていて、その向こうは谷になって下っているよう

登りつめると、そこは小さな台地になっていて、に見えた。しかし、この窓は堆積がうづ高く盛上っ隊員やポーター達全員が休んでいた。既にドロミているところで、谷はもっと奥に続いていた。こテ岩峯群は目の高さにあった。

のデー・チャン・コーラの一支流は、このウルペ

ここでは馬の鞍を外してやって、小1時間も休憩した。前方にはロー･マンタンの緑のスロープ

ガックの堆積の下を水は伏流になって流れているのである。

が手の届くような距離に眺められ、それより左手

私はナマの第一デポ・キャンプより実働3時間

チャランからガミーに続くカリガンダキの河岸段かかって、ここウルペガックの第二デポ・キャン

丘が立ち並び、その上部にはムスタン．ヒマール

プに着いた。本隊やポーター達は未だなかなか来からドルポにつながる雪山が屏風のように展開しないので、既に張られてあった偵察隊の天幕にもていた。ガミーよりチャランに行く途中にある、ぐり込んだ。この窓は風が吹き突けなので、風も大きなオポのある峠に連なる灰色の山も、箱庭の強く温度も下がって来たので寒くなって来たから‑18

似峠の一肩よりウルペガックの窓を遠望

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… ﾛ F ー =Ｊも﹄８塁弔擢や盛幸､盃である。私はまだ梱包が来ないうちは着の身きのので、1〜2時間余計にかかるが、危険度も少な

ま凶で馬に着る物を何もつけてなかったのだ。1いのでその道を辿ったら良いだろうと言われた。

時間程で、ポーター達が上がって来たので、私達

私は馬方の少年に、のメイン・テントをウルペガックの窓の窪地に風「お前はその道を知っているか」と聞くと、をよけて張った。もうこの辺には残雪もあり、岩「自分はその岩尾根を越える道は行ったことはあ

壁には氷が張りつき、その氷の融水が岩壁を伝っりません。だが村の大人達に良く聞いておくからて小さな滝になっていたので、飲料水は楽に手に大丈夫です。タンゲ・コーラからメ・ラを越える

入れることが出来た。

道は一度通ったことがあるので間違えることはな

翌朝目を覚ますと既に小雪が降出しており、あたり一面にガスが下りていて、視界は全くゼロにいでしょう」と言うので、私はベース・キャンプ
入りを馬で行くことに決心した。

等しかった。今日はどうでも、こうでもナッカリ･

私はアノラックを着込んでウルペガックの第二ダモダール・クンダのBC予定地まで行かねばな

デポ・キャンプを8時半に出発した。ポーター達

らないので、朝8時半馬上の人となった。

は私の前の堆積の丘をおりから降りしきる雪の中

本隊はウルペガックの窓より、この谷をどんどを登って行った。堆積の丘を登り切ると、又、ふん上流に遡り、最後の5,000mの岩峯のコルを越たたび谷が現れ、谷には水が流れていた。積雪はえて、反対側のデー・チャン・コーラの源流地帯

もう既に10センチほどになっていた｡20分程流れにルートをとった。この5,000mの岩峯のコルはに沿って登り、対岸のガレ場をジグザグに登って｢聖地の扉」とも「聖地の門」とも呼ばれており、岩尾根の一角に辿り着いた。稜線の上には細い踏

極めて危険な岩場を乗越すことになるのである。

み跡が残っていた。タンゲ・コーラ側は濃いガス

したがって、馬やゾプキョは絶対に通れないといの中に切り立っていて何も見えない。この稜線をう。出発の時、タンゲ村のボテが、馬で行くのな

前に行くのか、それとも戻るのかさっぱり判らならこの先で、左側の岩尾根を越して、タンゲ・コー

い。

ラに下り、それよりメ・ラという峠を越えるとナッ「道が判らないよ一」と少年は下の谷を行くタン

カリ・ダモダール・クンダに出られる。迂回路なゲ村のポーターに向かって大声で叫んだ。

−19−

ｑドロミテ岩帯〆ー「今いるところに道がついているかよー」下の方聞こえて来たのである。

約1時間程して少年は息をきらせながら上がっからガスの中を通して応答があった。

「細い道が尾根についているぞー」と少年が、又、て来た。そして、怒鳴ると、下のガスの中から、「これからゴーマル・ゴート迄道がついています。

「道があったら、道がなくなるまで、どんどん戻ですが、全部岩場を下りるので、下のゴートまでれ」と、又、応答があり、それよりは何の返事も歩いて下さい。時間にして1時間もあれば充分で返って来なくなった。尾根が極めて細いので、私す」

は馬から下りて私達は岩尾根を戻った。すると大私達二人は、馬の手綱を引いて、急なガレ場をきな岩峯が尾根をふさぎ、道はそこで途絶えていジグザグに下った。少し下りたあたりより大岩壁た。

に、人一人がやっと通れる道がつけられていた。

そこは丁度岩稜の小さなコルになっていて、タ岩場にはところどころ小さなビャクシン（シュクンケ・コーラ側に急なガレ場がガスの中に見えた。

パ）が叢生し、潤葉樹の小灌木も、ところどころ

私達は馬を一応岩稜のコルに止め置いて、そのガ見出だされた。岩場のへつりで悪場が2ケ所程あレ場を下った｡50mも下ると岩が庇の様に張り出り、そこだけはどうしても馬の鞍を外さないと、した下にテラスが現れた。馬子の少年は、通すことが出来ないので、馬と鞍を二度に分けて「私はこれから下に行って、下る道を探して来ま

そこを突破した。やがて岩場も緩くなり、ビャク

すから、サーブはここで侍っていて下さい」といっ

シンの密生している斜面に小径が現われ、その小てガスの中を下って行った。雪はいよいよ降りし径は下の草原に続いていた。この岩尾根をタンケ・

きり、ガスはいつ晴れるか全く判らない。はるか

コーラに乗っ越す道は、カムバの造った間道で、下の方から、ガスを通して犬の吠える声が聞こえ

下の草原がゴーマル・ゴート(GhomarGoth)てくる。この下の方に遊牧民の天幕がきっとあるなのである。

に違いない。こんなll̲Iの中にも人家などある訳は

私達は急な岩場から解放されて、今平らな草原ないからである。この旅も終りに近づいた1ケ月を進んでいる。視界が全くゼロなので、この辺の後、メ・ラからタンゲ。コーラを下った時、カム地形がどうなっているのかさっぱり判らない。馬

バの駐屯地があって、何十軒も建物のある中で、方の少年は下の方を指差し、1軒だけ破壊されずに屋根のある建物があった。

「ここから15分も下ったところに、昔カムバが沢

その建物の中にはデー村の遊牧民の夫婦が住んで山住んでいたところがあるんです。私はカンパがいた｡犬の吠える声はそこからガスの中を通して住んでいたじぶんのことは知りませんが、カンパ．

‑20‑

キャンプのあったところを、むらの人達はゴーマ「さあ−、私には山の名前は判りません。大人達

ル・ゴート・カムバ・ケームと、そう呼んでいまだって判ってないでしょう。だって山の名前はみす」カムバ・ケームのケームは英語のキャンプがんなヒマールかカンですよ」

なまった言葉だと思う。

メ・ラ峠より下りの道は、やはり泥の固まった

ゴーマル・ゴートの平らな草原を進んで行くと、斜面で、何本も何本も雨裂の溝が走っていた。傾

行く手には広い瓦礫の斜面が現われ、カラガナの

斜も上の方は馬で降りるには急過ぎていたが、私灌木が点在していた。そして、ところどころ岩混は早くこの吹きっさらしの斜面から解放されたかっ

じりの斜面を、馬でジグザグにガスの中を登ると、たので、脚を締めながら下った。しかし、私はズ

いつの間にか、例の真黒い泥の斜面に変わって来ボンの下には下着もはいておらず、上半身も綿のた。傾斜も大部きつくなって来たので、頂上に近カッター・シャツにアノラックだけである。少年

いことが判る。春の河原ような岩混じりの道になっは既に羊の毛皮のチベット服をまとっていた。手てくるあたりで、急に風が強くなり始めて来た。

袋もないので、手綱をとる手はもう感覚がない。

いよいよ頂上らしかった。やがて行く手に小さな

20分程下ったところで、私は堪えられなくなり、オボをガスの中に発見した。メ・ラ峠の頂上であ馬から降りて歩くことにした。そうすれば、少しる。高度にして4,980mを私の高度計は指していは暖かくなるだろうと思ったからだ。

たが、天気が悪いので、実際の高度はもう少し違

そのうち傾斜も緩くなり、右手の山より谷川がうかもしれない。後で天気の良い日に偵察隊が記流れて、水が浩々と瀬音をたてていた。綺麗な水録した高度は、4,850mであった。ゴーマル・ゴーである。川を2本程渡ると牧草地になり、その先トより休みなしでの1時間余りの登高であった。

の方に私達の天幕が張られてあった。時間にして峠の上は吹雪になっていた。少年は、6時間、2時少し過ぎに、ナッカリ・ダモダール・「こ畠から1時間も下るとナッカリ・ダモダール・

クンダのベースキャンプに着いたのである。本隊

クンダの聖地に行けます。今日天気さえよかったより約2時間の遅れであった。本隊のコースは、

ら、この右の方はヒマールが続いていて、眺めが5,000mの岩稜のコルを越えるのに足場が悪く、とても良いんですよ」

その上落石が激しかったので、ポーターを通すの「そのヒマールって奴は、ブリクティなんだね」にフィックス・ロープを張ったとのことであった。

HAJ華甲望年会開催のお知らせ

ます。

１２

本年で第5回目を迎える日本ヒマラヤ協会主催の「HAJ華甲望年会」が下記のとおり開催され記

日時：12月13日（土）19時〜21時

場所：東京、東池袋4−7−7

当日は、今夏カラコルムのパスー峰(7,484m)「かんぽヘルスプラザ東京」

告と、本年めでたく還暦を迎えられた方々6名をJR池袋駅東口下車徒歩8分

お迎えしてお祝いし、出席者一同杯を汲み交わし、

地下鉄有楽町線東池袋駅下車徒歩2分

行く年を惜しみ来る年に思いを馳せて懇談するも
のです。

３４

で開催されたHAJサマー・キャンプ登山隊の報

a5952‑6881

会費:8000円
当日お祝いする華甲該当出席者

参加を希望される方は、11月30日までにHAJ

梅澤佳子(神奈川）前島孝夫（長野）事務局までハガキ・電話・FAXでお申し込み下

野口信男（東京）佐藤邦彦（福島）さい。

松元邦夫（東京）熊村秀人（大阪）−21−PEOPLE

NabinGhimire(ナビン・ギミレ）

Ｆ﹃ｊ騨癖一噸ｉ︐邪ｉ︲癖呼︐席

謎・翰嘩錆蹄写鑛蜂罐篭銅

蕾豚

﹃︽

扉：

晦疹噺

ラに建設中の「国際山岳博物館」に対して、資金

群ＩＦ

嘩議輔．

ネパール山岳協会(NMA)が主管して、ポカ

甲支援要請があったのは、1997年秋のことであった。
日本側では、この要請に応えて、日山協、労山、JAC、HAJ、日ネ、HAT‑Jの山岳関係6

団体が「国際山岳博物館関係団体連絡協議会（会長：坂口三郎日山協会長)」を立ち上げ、協議を重ねた。
､

具体的な構想のないまま、資金支援だけを求められることについては、幾つもの懸念があったり、ネパール側の中心的存在であった、当時のNMA

今回来日したナビン・ギミレさんは、来年2月

会長ダワ・ノルブ氏の急死などもあり支援活動の5日に予定されている博物館のグランド・オープ

一時棚上げの提案などもあった。

ンのために、日本の博物館実務を知るためJIC

また、ネパールに援助した場合、インド、パキAの支援で研修を受けた。

スタン、中国などヒマラヤ諸国から同様の要請がドリヴバン大学で土木技師、運営・監理なと､をあった場合、どの様に対応するのかなどについて学び、1995年卒業と同時にNMAに就職。博物館の懸念も論議されないままとなった。

のプロジェクト・マネージャーの立場にある。

このプロジェクトには、当初から援助に対する日本側の特定の団体の複雑な経緯があり、結局、

日本での研修の主体となっている「大町山岳博

資金援助は｢一度だけ｣との堅い約束の下、募金を物館」では、3週間程の滞在中に、資料の整理・開始、2千万円十αを支援した。

保存、企画展・特別展の立案から開催まで、山岳

資金支援の傍ら上記「連絡協議会」の実行委員

環境の保全、ライチョウとカモシカの現地調査と長であった八木原圀明氏（当時日山協国際部長）

飼育研究、日本のヒマラヤ登山の歴史と遭難などらが奔走して、博物館に学芸員を派遣する道を探

多分野にわたって研修を受け、その合間を縫ってり、変則的になったものの、2002年にJICAシ｢全日本登山体育大会」にも顔を出し、ポカラのニア海外ボランティアとして安藤久男氏（北海道

宣伝を行った。帰国後の成果に期待したい。

［1974年8月8日生まれ、独身｡]

大学山岳部OB)が派遣され、専門学芸員として従事している。

この国際山岳博物館建設の話は古く、1983年3月に日本側に打診があった。当時のNMA会長は、前国王の妹の夫であるクマール・カドカ殿下であり、NMAではその時、既に現在建設中の建物のある土地を所有していたのである。

博物館の敷地は約5万平方メートル、本館の建坪は3110平方メートルで、セティ川の東側に位置している。

2002年5月29日、ソフト（仮）オープニンが開催され、地元民を含めて3日間で約5万人が集まった。
ワリ．
自由￨HⅢⅥAIAYANEWSI■■

地域ニュース

ニティとの対談を依頼される。
週刊誌の名でイエティとの対談を依頼される。

認，

カトマンズから数時間のコロニーに車を駆って《ネパール》

行くと、「アジカワ・イエティ」の環境は大きく

ヒムルン・ヒマールで雪崩遭難

変化していた。それは3年前、イエティと初めて

10月2日正午頃、バーバリアンクラブがヒムル

対時した時に感じた、畏怖と狼雑さを兼ね備えた

ン・ヒマール(7,126m)に派遣した登山隊が標

吸引力が神の招聰の如く、抗える物はなかった。

高約6,000m地点で雪崩に襲われた。事故当時は

ここからのストーリーを語っては幻想小説の意

野沢井歩隊長(39)、今村裕隆(44)、川原庸照(30）

味があるまい。読者それぞれの読言遍歴、好み、のオーダーでアンザイレンしてトラバース中であっ人生観などによって、荒唐無稽と取るか、活字化た。最後尾の川原隊員はクレバスに2〜3m落ち、されたヒト社会の基盤に意味を感じるか、本を読埋没を免れ、自力脱出し今村隊員を掘り起し、2

む行為を改めて認識する機会ともなるであろう。

人で野沢井隊長を掘ったが、既に絶命していた。

いずれにせよ、読書人がイソップ°からハリーポッ

同隊は当初ヒムジュン(7,140m)の初登頂を目

ターまで、ミステリアスな物語や啓示的な内容を指していたが、隊員が1名不参加となったため、求めるのは共通のものである。

￨隣接するヒムルン・ヒマールに転進したもの。同

現在、「イエティ捜索隊」が活動している時点

峰は、1992年北海道大学隊が初登頂しており、事で本書に触れて想うは、何らかの存在に関する手

故は同隊のC2下の斜面を通過中に発生した。

懸かりを得たとしても、多くの「？」マークを付けた報告として欲しい、と願う｡(記：出口當）
B5版282頁2003年1月l日刊《中国》㈱小学館1,600＋税

シシャパンマ中央峰に登頂
JAC東海支部が冬期ローツェ登頂の事前トレー

認 叩 … 壷 一

ヒマラヤから

ニングで人山したシシャパンマ中央峰(8,008m)に10月14日、田辺治隊長(42)鈴木正典(41)、北

ヒムルン・ヒマール便り

村俊之(41)、山本茂久(35)、千田敦司(29)各隊員

ナマステ1パスーは一段落ついた頃かと思いまが登頂した。尚、｜司峰には、9月26日に片山右京

す。ご苦労様です。

(40)も登頂している。

9月9日、予定通りカトマンズを出発しました。

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B00．kゞs

Ⅱ 前日カトマンズ市内6ヶ所でマオイストによる爆弾テロがあったため、軍。警察の検問がいっそう

イエティの伝言〔薄井ゆうじ著〕

厳しくなりました。何とかカトマンズを離れ峠を本書は、「文芸ポスト」に2000年から2002年ま下ると、下の村ではマオイストによるパンダ（ゼネスト)｡通行止めとなってしまったが、1時間で連載されたものに、加筆修正を施したもの。

程で軍によって通行可能となった。予定通りの時

未確認生物「イエティ」からの視点で人間の文間でムク､リン。ここの美味しいダルバートにも無化、文明を問う幻想小説である。
｣がカトマンズへ向かう機内で、事ありつけました。ドウムシーベシシャハール間

サリー姿のフライトアデンダントに話しかけられの道路も1996年と比べ格段に良くなっており、15る場面から始まる。

時にはベシシャハールへ到着しました。

主人公「安治川

3年前、「安治川」は偶然にイエティを捕獲し、10日からキャラバン・スタート。緑豊かなマル｢アジカワ」がイエティの固有の学名にもなる。

シャンディ一沿いに、美味しいチャンとダルバー

当時は世界的に報道され、沸騰した好奇心も次第

トが楽しみの一つです。しかし、日中は蒸し暑く、におさまり、彼の存在も忘れられたころ、大手の禁断のビールに手をだしたりもしました。
nの一 ム 0 −

■■HWALAYANEWSI対策本部として使用承諾し、同会を3日目。マルシャンディ−に掛かる120mの橋側面から支援。以後18日まで

が落石により破壊されてしまいました。村人の話だと2〜3日で下に新しい橋を架けると言うので、7日（火）パスー峰収容隊関係の日・パトラベ

チュムチャの村で停滞することに決める。しかし

ルからの請求書を松山昭会員が持参

翌日どうもかなりの日数が桂ﾄかるらしいので、私9日（木）ヒマラヤ384号発送

達で荷物、ポーターを渡すことに決め、翌朝早く

10日（金）華甲望年会該当出席者へ案内状発送

から橋まで荷物を移動。橋はワイヤー6本で掛かっ

15B(水）野沢井専務理事の遺骨が家族と共にていたが、右端の3本が切れ、対岸側は足場の板

帰国、羽田出迎え（関係者多数）

も全く無い状態でぶら下がっている。残った左側

16日（木）野沢井告別式を関係者へ通知のワイヤーや金網を伝って荷物を運び、対岸のワ

20日（月）パスー峰共済請求書を提出

イヤーだけの所はロープで下に降ろす作戦。これ21日（火）中国登山協会から野沢井專務理事のは意外とうまくいき、28個の荷物を無事渡すことが出来ました。

弔電入る

25日（土）野沢井歩專務理事告別式（於：水戸）ということで、カン・ラ越えのルートはやめて、

ナル・コーラのルートへ変更。ナル・コーラは深

27日（月）東京集会（19名）

28日（火)HAJ関西集会資料送付

いゴルジュの中という感じで、進むにつれチベッ

国際山岳年報告書原槁送付

ト風の荒涼とした風景へと変わっていきます。マ■野沢井支援〔35万円〕堅田秀子[10万円〕橋本

ルシャンディ−のコトより2日間でプーガオン。

しをり、土器屋由紀子〔3万円〕佐藤邦彦、電々明日9/18BC入りします。

九州山岳会〔2万5千円〕大阪山の会有志

ナル・コーラへ入ると天候は良く、正にチベッ■財務支援〔5万円〕天城敞彦〔3万円〕古関正トといった感じです。

雄〔1万円〕澤田幸子

それではこれから登山活動がんばります。皆、−東京集会のお知らせ

元気にやっています。
17SepO3チーム・ペリヒマール03野沢井歩■ 寸 感 ■

日時

11月25日（火）午後7時〜

内容

野沢井專務理事追悼

場所

HAJルーム（地下鉄有楽町線東池袋下

車4番出口から地上に出て右へ徒歩2分）
又は、JR大塚駅下車、都電荒川線の早野沢井歩專務理事遭難の報に日本中に激震が走った。隊の顔振れからすれば決して難しいルートではないと思う所で事故は発生した。それにしても稲田方面2つ目の東池袋4丁目下車、前方で右に折れて地下鉄出口から徒歩2分）

8月のパスー峰のクレバス転落では、不運にも足がはさまったため収容に時間がかかり死亡する結ヒマラヤNo.385(12月号）

果となり、ヒムルン・ヒマールの事故では、最後尾の隊員がクレバスに転落したために、全員遭難

平成15年11月10日印刷15年12月1日発行
発 行 人 山 森 欣 一を免れたのだ。言う言葉もない。（山森）編 集 人 山 森 欣 一
発行所日本ヒマラヤ協会

務
庫厩肩旧罵（10月）2日（木）〒170‑0013東京都豊島区東池袋4−2−7
萬栄ビル501号

野沢井歩専務理事がネパール、ヒム

電話03‑3988‑8474

ルン・ヒマールで遭難第一報入る
3日（余）バーバリアンクラブにルームを遭難−24−

郵便振替00100‑6‑48954「日本ヒマラヤ協会」

トレッキング．海外登山．シルクロード．秘境旅行のパイオニア■本社／〒101‑0051東京都千代田区神田神保町2−3−−1●鑿謹紡遊滋綜.六瞳営業雨J…､：擬捕&[ww"国土交通大臣登録旅行業第607号．日本旅行業協会正会員盃06(6367)1391(代)FAXO6(6367)1966

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事務所／〒169‑0()73東京都新宿区百人町l‐4−15逼(}3‑3200‑1004