NAVARRAPARTE SEGUNDA

/.V ¿JNJAVARPA

185

esde el puerto de Otsondo se pueden
contemplar paisajes como el de esta
fotografía, muy representativos de laNavarra Húmeda del Noroeste. Lo­
calicemos. en primer lugar, los ele­
mentos morfológicos que más resaltan (monta­
ñas, valles) y luego comentaremos los rasgos
sobresalientes que ofrecen desde el doble puntode vista de la geografía física y humana. El primer
plano corresponde a las laderas montañosas que
hay bajando el puerto en dirección a Urdax; allí sealza, en medio de un prado, la borda Icatxartea.
En un segundo plano aparece, separado del an­
terior por el río Olabidea, el monte Azcar (429 m.),que hace de muga entre Urdax y Baztán; a su
izquierda hay un caserío también rodeado por sus
prados y campos. En tercer plano se levanta, a laizquierda, el monte Aizpara (525 m.) y a la dere­cha el comienzo del monte Argandoita. Viene acontinuación, en un cuarto plano, la depresión
alargada de Vera-Zugarramurdi y, por último, alfondo, el macizo de Larún o Larruna (nunca La
Rhune), en la frontera internacional hispano-francesa.
Tres son las unidades geomorfológicas a dis­tinguir en este conjunto de montañas y valles: elmacizo de las Cinco Villas, el corredor de Vera de
Bidasoa y la cubeta de Sara-Zugarramurdi y elmacizo de Larún-Aya. El primero es un viejo ma­
cizo paleozoico formado fundamentalmente, en laparte que abarca la fotografía (laderas montaño­
sas al N. y NO. de Otsondo y del Argandoita), poresquistos o pizarras no muy metamorfizadas. So­
bre este zócalo paleozoico reposa la cobertera
detrítica triásica o permo-triásíca (formada aquípor areniscas y arcillas rojo-vinosas alternantes),cuyo colorido contrasta vivamente con el ne­
gruzco o gris-oscuro de los esquistos y que sehalla puesta en resalte por fracturas y erosión
selectiva, formando una serie de crestas más omenos enérgicas, como las de Azcar y Aizpara. El
puerto de Lizuriaga separa el corredor de Vera oAlzate, avenado por el río Cía, de la cubeta deSara-Zugarramurdi, drenada por la Nivelle. Co­
rredor y cubeta fueron excavados por la erosión
en el flysch margo-calcáreo del cretácico superior
que aflora en el surco sedimentario comprendido
entre los macizos de Larún-Aya y Cinco Villas yque fue plegado con el movimiento tectónico al­pino en forma de sinclinal. Por último, el macizo deLarún propiamente dicho, extendido entre el Bi­
dasoa y Sara, es un domo anticlinal complejo denúcleo carbonífero y muy fracturado: la vertiente
española, profundamente abarrancada por las
regatas afluentes del Cía. sólo conserva peque­ñas manchas de la cobertera detrítica permotriásica sobre los esquistos negruzcos del Carboní­fero inferior y Devónico superior: culmina a 898 m.
de altitud.
Pocos son los bosques naturales conserva­
dos en el NO. de Navarra fronterizo con Francia.
Como cabe esperar, están formados por robles
atlánticos (Q uercus robur) en las partes bajas yhayas (Fagus sylvatica) en las altas, dos árboles
amantes de la humedad (higrófilos) y de anchas
hojas caducas (caducifolios); también, por fres­nos, abedules, mostajos y castaños. La defores­
tación fue obra de las terrerías, los leñadores ycarboneros, la construcción de barcos y traviesas
de ferrocarril, y, sobre todo, de los agricultores yganaderos, interesados en extender cada vez
más los prados de siega y diente y los helechales,aquéllos para alimento del ganado y éstos comomateria prima en la elaboración de estiércol, quedurante siglos calentó y fertilizó, juntamente conla cal fabricada en las caleras, las tierras ácidas yfrías de los viejos macizos paleozoicos europeos.
Los helechales son en Vascongadas y Navarra unelemento fundamental del paisaje agrario y una
importante pieza del sistema tradicional de cul­tivo, lo mismo que el tojo, p. ej., en Galicia.
En cualquier pendiente suave del terreno, en
cualquier umbral más o menos llano, en los fon­dos de los regachos, aparece un caserío o una
borda de acubilar ganado. Muchas veces el case­río disperso por el monte fue antes borda gana­dera. Sin negar que hubiera un poblamiento dis­perso original, Caro Baroja opina que el procesode conversión de las bordas ganaderas que te­nían las casas de los pueblos en caseríos o vi­
viendas permanentes se intensifica sobre todo apartir del s. XVI. Las bordas ganaderas son aquíconstrucciones alargadas, de una sola planta ytechumbre a dos aguas y tienen a su alrededor oen sus cercanías algún prado; y los caseríos (v. elde Arráyoz que aparece en la pág. 194), campos
de cultivo y prados convenientemente cercados,además de una dotación de fresnos, robles, cas­taños. cerezos y ciruelos y, en el monte comunal,
un helechal asignado a los dueños y que puedetransmitirse por herencia y venderse junto con lacasa.

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io Baroja paseando por las afuerasde Madrid, a comienzos de siglo.
Aguafuerte de su hermano Ricardo
Baroja.
En 1912 Pío Baroja se asienta en«Itzea». barrio de Alzate. Vera de Bidasoa. Hoy labiblioteca suya, acrecentada, tiene unos treinta
mil volúmenes.

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y / ^ f/ i/ o / e c a c/e r 9 /x e a .

188</' . ^ a

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7 e r a </• . ^ )/</</>< a . ( r^Jy<t/i<t</o t n<i/<>s e/e 1 8 * 4 ) .

as acciones de Wellington en tierrasdel Bidasoa hicieron que varios via­
jeros ingleses las visitaran después.
Esta vista de Vera de Bidasoa desdeencima de la parroquia, correspondea ese período.
La población de Vera está dividida en una
serie de distritos rurales, constituidos por casas
diseminadas, un núcleo que queda dominado porla iglesia (la villa propiamente dicha) y otro que esel del barrio de Alzate, antiguo señorío con una
calle que los une. la de Leguía. Después han ido
aumentando las zonas urbanas; primero, convir­
tiéndose en calles algunos caminos y. muy mo­
dernamente, construyéndose zonas de bloques a
una escala distinta que amenaza con romper las
líneas del conjunto urbano antiguo y tapar el pai­saje natural.

La iglesia conserva muros que dan a entenderque antes fue casa-torre, la cual miraba a la vegadel río, desde la falda de lo que hoy es un monte
Calvario; pero todavía en tiempo en el que loscanteros del país seguían la tradición gótica tardía
se hizo la gran nave, aprovechando, en parte, losmuros de la torre. Al pie de la iglesia, en la plaza,quedaba hasta hace poco una casa («Erretenezar») de las reconstruidas tras el incendio de1638. que abundaban en el barrio de Alzate.
Ha desaparecido de Vera la casa-torre seño­
rial de Alzate, linaje dominante y conocido, por lomenos, desde el siglo XIV y rival del de Zabaleta.
Desde esta época hasta el siglo XVII los Alzate,
ligados por vía femenina con los Gamboa primeroy con los Urtubie después, controlan mucho losrecursos económicos de Vera tanto en su señorío,como en la villa; patronato de la iglesia y elecciónde sacerdotes, diezmos, molinos, terrerías. Su
historia es movida y novelesca y, en suma, bas­tante trágica. El blasón con el árbol y los dos lobos
con dos manos sangrientas en la boca parecesimbolizar algo su carácter montaraz y violento;
uno de los miembros de la familia fue responsa­
ble, en gran parte, del incendio de Vera en 1638.
Resulta, así, que como puro vestigio podemos
poner el de la casa «Elzaurpea» en la calle deLeguía. Se trata de una pequeña fachada con
puerta gótica, con labras, y una ventana lateral,que parece demostrar que antes del incendio ha­bía casas del tipo de las extendidísimas por todo
el centro de Navarra.

189/ fj/<f / t a r c t a / </ ^ > ‘jc / r / i a / e/e / e r r e r o e/t r//t</ Za e/ta e/a f/e

íe s a e a .

a villa de Lesaca. una de las cinco dela Montaña, tiene un casco urbano
con casas de fines de la Edad Mediay otras, hermosas, de los siglos XVI,XVII y XVIII. La casa-torre del linajede Zabaleta es del siglo XV y está sobre el río.
La posición central de Lesaca dentro de las«Cinco Villas» ha sido causa de que durante mu­
cho tiempo fuera también el centro comarcal. Esto
se expresa bien por la concesión de un privilegiode mercado quincenal antiguo: de 1499. Por otro
lado su archivo, exopliado en tiempos recientes
r~ /p
^

190

de modo inexplicable, reflejaba mejor que ningúnotro la Historia social y económica de la comarca.
Por de pronto, en el privilegio de 1499 se ve que aLesaca llegaba gente de Francia, del reino deCastilla y «aun del mar» y que era necesaria lavigilancia de los delincuentes (de suerte que elalcalde podía conocer en muchos delitos) y po­
nerlos en el «piliric» y azotarlos allí.
Para entonces el casco urbano de Lesaca de­bió haber sufrido ya varias modificaciones con
respecto a la época inmediatamente anterior ysobre todo al comienzo del siglo XV.
Desde el punto de vista urbanístico tenemos
que considerar dos hechos fundamentales. En
1411 Lesaca padeció un incendio en que se des­truyeron ochenta y ocho casas. En 1444 sufrió
otra destrucción, total al parecer. Entonces quedó
quemada la fortaleza de Ochoa Lopiz de Zabaleta
y después se reconstruyó, dándose a los vecinos
la facultad de cortar árboles en los bosques delBidasoa, para rehacer sus casas. Pero es curioso
advertir que aparte de facultades se prohíbe a losseñores de los palacios de Zabaleta y Alzate ellevantar los solares de aquéllos dentro de losmuros, sino fuera de la villa, porque el tenerlos
dentro había causado grandes daños «fazíendo

guerra de sus casas los unos contra los otros...».
Parece que esta disposición no se acató ni cum ­plió, porque la torre de Zabaleta debió reedificarse
al lado de otra que quedaba, más antigua, al pare­cer.
Hoy día, un elemento principal del casco es laplaza que, sin duda, fue objeto de nueva inter­
pretación cuando se hizo el ayuntamiento mucho
después. También el cauce del río Onin, sobre elque a los dos lados hay muros de piedra, donde se
baila con motivo de la fiesta patronal de San Fer­mín, debió convertirse en un elemento más im­
portante en los siglos XVII y XVIII, porque se veque ciertas casas que dan a él daban antigua­
mente por la puerta trasera y estaban alineando
fachadas en calle casi desaparecida; hoy, por elcontrario, las antiguas traseras son fachadas.
Varias casas de Lesaca, que eran de artesa­
nos y menestrales, ostentan tallas en madera opiedra que indican el oficio de quienes la constru­
yeron.
La fiesta de «Olentzero» es característica dealgunos pueblos de la cuenca del Bidasoa y otros
limítrofes que hasta 1566 pertenecieron a la dió­cesis de Bayonne. Se relaciona con el nacimientodel Mesías.

..

nxa/nfen/< c/en la fría mañana de otoño, desde elcollado de Usateguieta, sobre lamisma muga entre Echalar y Sara,
una cuadrilla de hombres -p o co másde una docena- escudriñan al hori­
zonte. De pronto, en el silencio de la mañana, un
grito de uno de los vigías señala la aparición de unbando de palomas. Enseguida se inicia la opera­
ción de dirigir a estas palomas a las redes, tendi­
das oblicuamente entre varias hileras de hayas.
Esto ocurre desde primeros de octubre a media­
dos de noviembre, todos los años, desde hace
cien, trescientos, quinientos... Documentos histó­
ricos certifican el funcionamiento de las Palome­
ras de Echalar. ya en el siglo XIV. El origen de este
tipo de caza se pierde en la historia y queda en laleyenda. Según dicen, un pastor que cuidaba sus
ovejas lanzó una piedra para encarrilar su rebaño.

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en el momento en que pasaba uno de tantos
bandos de palomas que cruzan el cielo en la«pasa otoñal». Las palomas «azoradas» se ape­
lotonaron en picado hacia el suelo. El pastor
pensó que podría aprovecharse esta caracterís­
tica de las palomas para dirigirlas a una red... Pero
esto es la leyenda.
Una de las vías más importantes de la migra­
ción de aves europeas y del norte de Siberia pasa
por el Pirineo occidental; aquí concretamente se
encajona entre Ibantelí y Atxuri o Peña Plata.
Los palomeros se sitúan en púlpitos sobre losárboles, en torres o incluso en el suelo, parapeta­
dos, siguiendo un amplio arco en cuyo centro
están las redes, y los extremos se adentran en
territorio de Sara. Cuando aparece un bando depalomas, señalado por alguno de los vigías, untoque de corneta impone el silencio e indica elcomienzo de la caza. Los gritos indican la situa­
ción del bando y su dirección, que es alterada deforma espectacular por las banderolas agitadas olas paletas lanzadas -m om ento que recoge la
fotografía- por los cazadores. Si toda la operación
trascurre con normalidad, las palomas tras varios
quiebros en su vuelo acabarán chocando contralas redes, que en ese momento caen violenta­
mente. accionadas por los rederos. En el suelo seagitan sorprendidas bajo las redes hasta que unmordisco en el cuello acaba con sus vidas.
En contra de la creencia popular, las palome­
ras de Echalar apenas influyen en las poblaciones
de palomas, pues en los últimos veinte años sus
cifras de capturas no llegan en promedio a las
2.400 anuales.

So/>rc </ r ío

I puente de Sumbilla, sobre el Bidasoa es uno de los puntos de referen­
cia más señalados de la antigua redde comunicaciones de Navarra con el
Atlántico y Francia, que hoy ha per­dido su significado.
Sumbilla. en el Registro de Comptos de Na­varra de 1280 aparece como «Husumbill». Luego
como «Sombill», o «Sumbill». Más tarde, también«Sumbil». Villa exenta en 1802, constituida por
dos barrios situados a los dos lados del Bidasoa.
unidos por un puente. Es un pueblo condicionado
por tres vías. Una combinación muy típica depueblo-calle y pueblo-puente, con un eje NorteSur y otro Este-Oeste, que hay que estudiar mejor
para aclarar las comunicaciones antiguas de lazona septentrional de Navarra. Hoy la carretera
Irún-Pamplona pasa por el barrio que queda a la

M u , S<><t, r/ttu U / a .

orilla oriental del río. que está constituido por una
calle y alguna casa más fuera de ella. En la calleestá el ayuntamiento a un lado (el del río), al otro
hay una casa del XVIII, con linterna, y otras másmodestas, en piedra, con fachada en hastial. Al
otro lado del puente, a la parte baja, está la iglesia
parroquial moderna y un gran frontón que antes
era mucho más bonito, porque estaba abierto. Las
casas, en cuesta con un eje principal hacia al
Este. También son. en su mayoría, del siglo XVIII.
Fuera de este conjunto, aislada, queda la casa
de San Tiburcio. con dependencias para carrua­
jes y las ruinas de un templo. La casa de tejado a
cuatro aguas y gran alero tallado es de planta
cuadrada y tiene algunas ventanas ajimezadas.
Es tradición que fue hospital o albergue, y tenía
unas rejas que se deshicieron y que en lo alto,como copete, tenía una cruz con un águila bicé­fala. Estas águilas aparecen en bastantes casas
navarras después de la anexión y parecen indicar
que los que vivían en ellas fueron partidarios deella y del emperador Carlos V. También se en­cuentran en hierros de chimenea y con fecha
posterior a aquél: 1596, en «Itzea» de Vera de
Bidasoa y en bastantes que se conservan en elMuseo de San Telmo de San Sebastián.

i 33

IA MOt\TJAÑA
ty¿ S e /t/rá'tf cteerá </<■ r r fy ya i/< v .

a unidad de poblamiento típica de losvalles cantábricos navarros es el ca­
serío vasco. El de la fotografía que
comentamos pertenece a Arráyoz,(valle de Baztán). En general a lasviviendas de los pueblos vascos se les llama ca­sas (etxe) y se reserva la palabra caserío para
designar a las que se levantan por las vertientes oel fondo de los valles intramontañosos. en mediode sus tierras de cultivo y prados; en Baztán éstas
últimas se conocen con el nombre de borda, por­que eso fueron, albergues de ganado lanar, antes
de convertirse, además, en vivienda permanente,
según el típico proceso de enjambrazón propio dela fachada occidental atlántica de Europa que hasido estudiado en España principalmente por losetnólogos.
Caseríos dispersos y casas de los pueblos

A94(aquéllos son muchas veces filiales de éstas) tie­
nen una serie de rasgos comunes. Constan de un
edificio principal y de diversos anexos. Aquél essiguiendo la terminología propuesta de Demangeon y empleada por los geógrafos, una casabloque en altura, que tiene establos en la plantabaja, cocina, sala y dormitorios en el primer piso yhenil o desván en el último; es de planta rectan­
gular. con cubierta a dos aguas (aunque no faltan
las casas que tienen cuatro vertientes y que sue­len ser las más importantes) e inclinación pe­
queña. de 20°-30°, caballete perpendicular a lafachada, paredes de piedra, o de piedra abajo yentramado de madera con relleno de maniposte­ría arriba, balcón secadero de madera a la alturadel desván y corrido en la fachada y protegido por
un alero saliente. Entre los anexos, unos adosa­
dos a la casa y otros dispersos, pueden encon­

trarse el cobertizo para carretas y aperos, la po­
cilga, el horno, la ardiborda o borda de ovejas, latxabola, la calera, etc.
Es frecuente en Baztán que los caseríos ycasas tengan delante de la fachada un espacio
vallado (larraña), con suelo de tierra apisonada oenlosado donde se deja el helecho y el estiércol osimplemente se adorna con macetas de flores, ydetrás una huerta destinada a la producción dehortalizas de consumo familiar y a frutales. Las
metas de helecho, los prados cercados, los roda­les de bosques de frondosas, los helechales y laspiezas de cultivo (maíz, alubias, nabos) son otros
tantos elementos integrantes de las explotacio­nes rurales cuyos centros rectores son los case­ríos.

usto a la salida del Valle de Baztán. al
lado de las casas de largos balconesde Mugaire. tras cruzar el Bidasoa seencuentra Bertiz, antiguo señorío,
con varios caseríos y un señorial pa­
lacio dentro de su recinto.
Propiedad de la Diputación Foral de Navarra,
por legación testamentaria de su anterior propie­
tario. el indiano baztanés D. Pedro Ciga, sus algomás de 2.000 Ha. encierran los mejores bosquesde frondosas de la Navarra cantábrica.
En los robledales de la parte baja de la finca seentremezclan castaños, arces, cerezos y los fes­
tones de alisos que acompañan a las regatas, y en
los hayedos de los altos destacan los robles to­zos.
A todo este arbolado natural se añaden nu­
merosas manchas de repoblaciones artificiales
de diversas coniferas y robles americanos y mu­
chos árboles, sueltos o alineados, plantados con
motivos ornamentales.
En la misma entrada de la finca un parqueajardinado, verdadero muestrario de especies ar­bustivas y arbóreas, constituye un auténtico jardín
botánico.
Todo este conjunto configura un magnífico
parque forestal, que la Diputación Foral proyectó
convertir en Parque Natural, abierto al público.

■■■■
3¡5*:'VC' ffuria ia arquitectura popular utiliza los ma­
teriales que encuentra en su entorno.
En regiones boscosas y llanas las
casas son de madera, de adobe si
faltan los bosques, y las piedras are­niscas, calizas o graníticas serán la base para laconstrucción de edificios en las zonas donde pre­dominen estos materiales. Puede decirse que laarquitectura popular refleja la geología y la vege­
tación de la región en la que se asienta.
No podía ser menos en gran parte de Baztán,
donde la construcción de sus casas, palacios ybordas tiene su sello característico en sus piedras
y sillares de bello color rojizo. También esta vieja
borda de sus montes próximos a Bértiz construida
con piedra e incluso cubierta con lajas de arenis­cas rojizas, al pie de un grupo de añosos robles.
La solidez del tejado, abigarrado por el musgoque en él crece, queda de manifiesto al paso delos años, en ésta como en otras muchas bordas,
apenas utilizadas, ni por consiguiente, reparadas.
Fueron construidas en tiempos en que la ganade­ría extensiva en estos montes era mucho másabundante; vacas, yeguas u ovejas permanecían
gran parte del año lejos de sus establos y era enlas bordas donde se guarecían. Hoy es próspera
la ganadería estabulada, pero decae la extensiva.

/v u e / señorío

.

n la Montaña de Navarra los pastos
cultivados constituyen base funda­
mental de la Economía ganadera.
Gran parte de ellos se almacenan en
los caseríos y casas, para el invierno,
como refleja la foto tomada en Egozcue.

A96'</< /u / !(<■//(/< WY/(r /rt/rf/<r r/t <>/ 1a//fj (// .J/\<ta/<//>.
obre el término de Irurita se alza elllamado «Mirador del Baztán» desdeel que se domina casi la totalidad deaquel famoso valle de la zona atlán­
tica.
De toda la zona atlántica de Navarra, la partemás famosa y conocida es este valle de Baztán.
que tiene su m ito lo g ía propia, creada unas veces
por los naturales y otras por los extraños. El lector
quedará sorprendido al saber -p o r ejem plo- que
un famoso viajero romántico inglés no tenía em ­pacho en afirmar lo que sigue: «The delícious
valley of Baztan is (as the word implies, in arabic)
a garden». («El delicioso valle de Baztán es (en elsignificado árabe de la palabra) un jardín»). Eti­
mología por etimología, no vale más o menos éstaque otras debidas a hombres del país.
Desde el punto de vista histórico resulta que elvalle de Baztán es una circunscripción que apa­
rece primeramente como un arcedianazgo delobispado de Bayonne y también como dominio deun señor o un vizcondado. al estilo de otros valles
navarros y de Ultrapuertos. El vizcondado arranca
de muy antiguo; aparece, en efecto, un «vicecomitis de Bastan» en un documento de la catedral
de Bayonne en 1168. El tablero escaqueado se
ganó -según la tradición- en la batalla de lasNavas de Tolosa, siendo rey Sancho el Fuerte,1212 .

El Baztán se divide según los naturales, en laspartes que siguen: 1 .°) «Baztangoiza». que es laalta, con Errazu, Arizcun y Azpilcueta. 2.°) «Eli­
zondo». es decir lo cercano a la iglesia, con Eli­zondo. Elvetea y Lecaroz. 3.°) «Erberea», conIrurita. Garzain, Arrayoz y Oronoz. 4.°) «Basaburua». con Ciga. Aniz. Berroeta y Almandoz.

197

" {{a ija(/* / .

.

aya es uno de los lugares más ca­
racterísticos del Valle de Baztán.
como lo prueba el hecho de que. con
mucha frecuencia, sea elegido para
mostrar alguna fotografía cuando se
escribe sobre el Valle.
Su sencillez resulta enormemente atractiva.
Consta de una sola calle -a penas una calleja- en
pendiente, de no más de medio kilómetro de lon­
gitud. Su trazado ligeramente ondulado, conperspectivas cambiantes, y la falta de alineaciónde las fachadas evitan la monotonía. Esto, junto
con los aspectos comunes que dan semejanza alos edificios, ayuda a caracterizar un espacio ur­138bano de acusada personalidad. Existe una claradiferencia entre estar dentro y fuera del pueblo, apesar de que las aperturas visuales al entorno son
continuas, por estar las casas separadas entre sí.
Al mismo tiempo que se observa este carácter
del espacio urbano, puede percibirse la acusada
individualidad de cada vivienda. No importa que
todas sean semejantes de forma y tamaño. Lo
que importa es que, de algún modo, la familia quela habita se vea reflejada en ella. Es fácil com pro­bar que. siguiendo todas ellas una tipología muy
clara, presentan en sus detalles una singularidad
que hace a cada una diferente.
Esta voluntad de individualizar, de personali­

zar cada vivienda es lo que mejor explica que casi
nunca lleguen a tocarse. Esto se da, aunque laseparación, con frecuencia, no alcance el medio
metro.
Es esta misma intención la que hace que losesquinales se acentúen, marcando el contrastede su piedra rojiza con el revoco encalado delresto de la fachada. Al destacar las aristas, au­menta la definición de la masa, de suyo rotunda,del edificio, que se distingue así mejor de losdemás.
Y es en estas causas intencionales -aunquequizá inconscientes- y no en las meramente fun­cionales, donde hay que buscar la explicación

más plausible. No basta con referirse, respecti­
vamente a la necesidad de evacuar el agua delluvia o a la exclusiva utilización de piedra traba­jada en los lugares donde se hace imprescindible,
como son las esquinas y los cercos de puertas yventanas, por citar sendas explicaciones consi tructivo-funcionales.
Todo ello resulta, además, coherente con el
carácter reservado y celoso de la intimidad de sus
moradores.
Junto con estos factores que singularizan es­
tán otros que engloban y dan carácter al conjunto.
I Existe, como ya se ha dicho, una tipología clara,
pero que permite alguna subclasificación. Todoslos ejemplares participan de esa rotunda simplici­
dad de masa que les da la apariencia sólida yestable de lo que está firmemente arraigado en latierra. Sus tamaños son muy semejantes, comosimilar ha sido tradicionalmente la condición so­
cial de los baztaneses. Además, la satisfacción deunas adecuadas condiciones de vida y trabajo haimportado más que posibles aspectos suntuarios
o representativos. Por ello los palacios respon­den. en lo esencial, a la tipología de las viviendas
normales. Este hecho contrasta con lo que es
frecuente en otras regiones.

19.9

r s i 7€ZJ 1/¿r

íf<t ifa ( / / . J/)a \A//t.

ste es el aspecto que presenta Maya
desde la carretera que va a Dancharinea. Sobre el verde predominantedel valle contrasta el blanco de las
edificaciones, cuya claridad destaca
sobre el paisaje. De todos modos, debe señalarseque se trata de un blanco que ha sido matizado
por la intemperie y tiene un carácter diferente delblanco luminoso de las arquitecturas mediterrá­
neas.
Puede verse en primer término el conjunto
formado por la Iglesia, la casa del Párroco y un
viejo molino, que se encuentran fuera del pueblo
propiamente dicho. Este comienza una vez tras­
puesto el arco que puede apreciarse en la foto­grafía, sobre cuya clave se encuentra el escudode Maya. Es el escudo un elemento típico queestá presente en la fachada de todas las casas; almenos en todas las que originalmente eran vi­
viendas. ya que algunas edificaciones tenían en
su origen un uso distinto: cuadra, borda, etc.
La existencia de un elemento tan singularcomo dicho arco, que cumple las funciones deportal de entrada, contribuye a definir los límitesdel espacio urbano. Este, como se decía ante­riormente, tiene una acusada personalidad. Hayque señalar que en estos pueblos el espacio ur­bano, a diferencia de lo que sucede en otros más
meridionales, es más apto para ser transitado orealizar actividades concretas -trabajos, juegos,
etc - que como lugar de estancia o descanso.
Esto se debe, en parte, a razones climatológicas,
pero, sobre todo, a la importancia de la familia
como unidad de relaciones y de la vivienda comonúcleo de la vida familiar. Esto hace que sea lapropia vivienda, y no la calle, el lugar preferidopara el descanso y la conversación.

G5/ r* XC

n esta vista de Arizcun se comprueba
que a la sensación de serenidad,
equilibrio y arraigo, contribuyen tam ­bién la simetría de las fachadas prin­cipales y la suave inclinación de lascubiertas, cuya importancia formal es, en conse­
cuencia, menor que la de las propias fachadas, adiferencia de lo que ocurre en zonas relativa­
mente cercanas, como los valles de Salazar.
Roncal y los del Pirineo de Huesca.
El carácter funcional vuelve a aparecer enelementos como el balcón secadero, muy carac­terístico en las viviendas, que no se utiliza por las

personas, sino que sirve -com o su nombre in­d ica - para poner a secar las cosechas, y ocasio­
nalmente. la ropa.
En el caso de los acusados aleros, la razón
funcional -proteger la fachada de la lluvia- tiene
también una clara consecuencia formal, ya que se
produce una fuerte sombra que subraya el corni­
samiento. En un lugar donde la luz solar no es
muy intensa, este factor ayuda a definir con mayor
claridad el volumen.
Es, así. este continuo juego de condiciona­mientos funcionales y la voluntad creadora deformas atractivas, el que va caracterizando estaarquitectura. Y la experiencia general es que ten­demos a identificarnos con ella de modo inme­
diato. porque percibimos que ese atractivo formal
está cimentado sobre un sentido común que, confrecuencia, echamos en falta en la arquitectura al
uso.

201

'¿&

/y* /• 'Tr tffo : (í /avier Ciga Echandi. nacido y muerto
en Pamplona (1878-1960), es un
pintor que se formó con independeni cia de los círculos artísticos oficiales
de Madrid -n o obstante haber obte­
nido la Medalla de Oro de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando-, acudiendo a París en
1911 para, asombrosamente, no imbuirse deideas «modernistas», sino afirmarse en un rea­
lismo velazqueño, aplicado a la representación detipos y escenas vascas. Así lo demuestra El M er­
cado de Ehzondo, pintado en 1914, que supuso
su doctorado de artista al ser admitido por el Ju­
rado del Gran Salón de París para la primera
exposición del mundo y más tarde como miembrode número del mismo. Ciga guarda de los últimosl(<>rc<i{/<‘ c/e?? j y‘s/ f s j. ( r i /if*/n/<tntfen/< </< ,románticos un exaltado amor a su tierra, y delrealismo la búsqueda del hombre. Su obra seempapa de la vida popular de Pamplona, tomada
a lo vivo (Serie de Nueve C arteles para San
Ferm ín) y se convierte en el retratista oficial de laciudad, incorporando a sus telas personajes ilus­
tres y tipos corrientes como El Panadero de E li­zondo, el Tipo Bozatarra o la Serie de B ebedo­
res de Chacolí. Como pintor de historia ha dejado
versiones pacíficas del pasado -u n a de ellas titu­
lada R eunión de los doce ancianos bajo la
som bra del roble de Ja u re g u íz a r- y se ha aso­
mado con gran acierto técnico al paisaje y al bo­
degón. Pero es en la pintura costumbrista donde
Ciga ha dado prueba de su más acendrado navarrismo y vasquismo. en la línea etnográfica usual/ur )en su época, representado los valores puros de lavida tradicional. En esa corriente se sitúan sus
obras cumbre: El Viático en Navarra (El Baztán),propiedad de la Diputación Foral y El M ercado deEhzondo, del Ayuntamiento pamplonés. Este
cuadro muestra a unas «etxekoandres» ven­
diendo sus productos bajo el atrio de la iglesia, en
una composición difícil que el pintor resuelve con
variedad y en profundidad, con un efecto de luz
lejano muy propio de Velázquez, como asimismo
lo es la colocación en primer término de bodego­nes. En él se aúnan, con justeza, una técnica
depurada, realismo extremo y sensibilidad psico­lógica ante el tipo racial.

I baile más característico del Valle deBaztán es la Mutil Dantza o danza delos muchachos, como su nombre lo
indica. Alegra actualmente las fiestas
locales de los pueblos del Valle yhasta no hace muchos años también se bailaba
en el Valle de Ulzama. en Lanz. Maya. Baráibar,
Ulzama. Vera y Lecumberri.
Esta danza colectiva es exclusivamente para
hombres, y en ella pueden participar sin distinción
de edad o condición todos los que quieran ha­
cerlo: niños, jóvenes, hombres maduros y ancia­
nos y autoridades. La inician unos pocos danzaris
y su número va creciendo paulatinamente a me­
dida que prosigue el txistulari la música. En algu­
nas ocasiones se llega al centenar de participan­
tes. lo que da idea de su carácter eminentemente
popular.
Existen alrededor de quince melodías de dis­tintos nombres y movimientos, y llevan títulos cu­
riosos como los siguientes: Zazpi iautzi (sietesaltos), Ardoaina (del vino), Biligarrua (la malviz),
Ainara (la golondrina), Xoriaina (del pájaro),
Ahunsa dantza (baile de la cabra), etc. y no pa­
rece descabellado pensar que su inspiración
tenga algo que ver con el movimiento de estos
animales. Mauricio Elizalde es el genial intérpretede estas melodías.
El inicio de este baile es muy original, y con­siste en una invitación a tomar parte en la danza.
Los cuatro danbolinausiak o mayordomos, colo­cados en círculo alrededor del txistulari. agitan
sus boinas con la mano derecha y saludan a laconcurrencia con las palabras Aunitz urtez, por
muchos años. Inmediatamente van entrando en lafila los demás danzaris con el mismo ceremonial
antedicho, dan una vuelta a la plaza, se saludan
entre sí con las palabras expresadas, y cerrando
la hilera comienza el baile con sus movimientos
de rotación sobre sí mismo y de traslación avan­zando o retrocediendo alrededor del txistulari.

Z < / r r / t

a Soka Dantza o danza de la cuerda
procede de Arizcun, en el Valle deBaztán. Antiguamente era un baile enel que sólo intervenían los hombres,
pero hacia la segunda mitad del siglo
XIX comenzaron a intervenir las mujeres. Esta
danza social y mixta se interpretaba general­
mente en los días de boda después del banquete.
Alternan en la fila hombres y mujeres, pero
pueden ir unidas personas del mismo sexo e in­cluso pueden ser todos sus participantes o muje­
res u hombres. Cuando el baile es mixto marchan
en una sola fila enlazados por pañuelos de alegre
colorido, pero los extremos son ocupados nece­sariamente por hombres. Estos bailes son una
pequeña muestra de la gran riqueza folklórica que
se mantiene viva en el Valle de Baztán.
</u/<

203

n efecto de niebla nos da esta imagen
de Berroeta, típico pueblo baztanés.
con desarrollo al calor de la «hidal­
guía colectiva» y las empresas enque los hijos del Baztán se distin­guieron del siglo XVI al XVIII.
Berroeta es un núcleo situado en alto y en su
término queda un punto que es único para estu­
diar la constitución del valle: el «mirador del Baz­
tán».

204

iga es otro pueblo típico del Baztán yde la Navarra Húmeda o Atlántica,
con mágicas nieblas matinales.
Donde más caseríos de otros
tiempos se conservan es en Garzain,
Aníz, Ciga y Berroeta, pueblos de silueta clásica
sobre los que destaca la iglesia. El último, más en
alto. En Ciga hay dos palacios, el de Mayora y elde Egozcue, con dos jabalíes al natural como
blasón, el segundo. En Garzain estaba el de Iturbide. que ya consta en 1568 y que en 1723 era de
un Monreal. En Lecároz había otro de Aróstegui.
Alguno de ellos queda hoy en pie y refleja laprosperidad del linaje en un momento determi­
nado; el mismo en que se construyó el palacio deOronoz y algún otro con soportal, gran escalera
lateral, etc.
f yy

205

n el antiguo valle y arciprestazgo deSantesteban de Lerin hay una seriede pueblos que también reflejan una
prosperidad dieciochesca y se dife­
rencian algo de los del Baztán.
El primer pueblo saliendo de Santesteban es
Elgorriaga, luego vienen Ituren y sus barrios (Aurtiz y Lasaga) y después. Zubieta. Luego hay una
estrechura antes de llegar a los pueblos de otra
circunscripción: los del valle de Basaburúa Me­
nor. Todos son pueblos de labradores, según re­flejan los documentos del siglo XV que redimenpechas entonces y después. La población es
corta.

206'

na de las fiestas carnavalescas másinteresantes que se conservan en
España es la de Ituren, en esteárea. La imagen recoge un aspecto
del rito itinerante, expresión de buena
vecindad con el pueblo de Zubieta. «Zampantzar»o «Yoaldun» es el nombre del disfrazado.

-\^ a m h a n tx a r f/e ^ 9/h re /t a

^ u /u e /a .

207

I «palacio viejo» de Donamaría(«Jaureguizarra») es uno de los poeos que conservan la estructura demadera, que hasta los siglos XIV y
XV fue general en el país.
Si Santesteban parece haber sido un pueblomercado y Sumbilla un pueblo-puente. Donama­ría parece, ante todo, un pueblo señorial. El pala­cio de «Donamaría» aparece en 1488 con otros deSantesteban y Bértiz. La casa debe ser la que.
desde la Edad Media, se ha conservado hasta
nuestros días y ha llamado la atención de los quese han ocupado de la arquitectura civil navarra apartir de comienzos del siglo XX por lo menos.
Esta casa-torre es de planta rectangular, como lavieja de Lesaca. Ha sufrido modificaciones visi­
bles en los cuatro muros de piedra en los que seabrieron ventanas cuadrangulares. Antiguamente
los muros sólo estaban abiertos por saeteras muy
estrechas y alargadas en la parte baja, y algunapequeña ventana en la alta. En la parte baja hay
una puerta que da acceso a lo que hoy son cua­dras y al piso principal se sube por una escalera
exterior, como ocurre en otras casas-torre de lazona y de otras partes del país. Es probable que
esta escalera sea un añadido del siglo XVII. decuando la torre comenzó a usarse como casa
llana.
Encima de esta estructura de piedra, hay otra
de madera que propiamente es un «cadalso» o«cadahalso». La palabra viene de una latina «catafalicum» que. sin embargo, no aparece en labuena latinidad, de «káta» (griego) y «fala». La do­
cumentación histórica sobre ella, en castellano,
dejando ahora aparte la significación de armazón
alto, destinado a las ejecuciones o a grandes yespectaculares ceremonias, podemos hallarla entextos medievales como «La gran conquista de
Ultramar», donde se lee: «é bastecieron luego
muy bien las torres, é los muros, é las puertas, élos cadahalsos que había, é las barbacanas...».
Por rara circunstancia, la superestructura de Do­
namaría se conserva mejor que ninguna otra, por
los cuatros costados.
El conjunto, unido al de la torre de Arráyoz, lerecordará bastante a las torres medievales deBaviera y del Würteberg a Baeschlin. Por su parte,
Huarte recogía la tradición de que de «Jaureguizar», «Jaureguizarra» o «Jaureguizarrea», el pa­
lacio viejo, había comunicación con la iglesia. En
todo caso, el palacio tenía derecho sobre el mo­
lino y prerrogativas en la iglesia, etc.
C ~ /?

_/ o ñ a m a n a .

¿OSos llamados deportes rurales vascos
transforman en competición el tra­bajo diario -c o rta r troncos o hierba,
arrastrar cargas, cargar piedras- o
actividades naturales, como andar ycorrer. La afición a competir y a apostar con oca­
sión del desafío lleva a aprovechar cualquierfaena o habilidad. Aquí escogemos dos de tales
deportes en los que los navarros destacan, a ve­
ces de modo hegemónico.
Sea el primero el levantamiento de piedras. El
levantador o harrijasotzaile se enfrenta a un ob­
jeto que debe levantar hasta equilibrarlo sobre elhombro y luego dejar caer al suelo por delante. Si
el peso va al suelo por la espalda, la alzada no
cuenta.
La piedra puede ser de cuatro formas: cubo,
cilindro, esfera y paralelepípedo. El cilindro solía
pesar 8 , 9 ó 10 arrobas; el cubo, de 10 a 17; laesfera, 9 ó 10; el último, de 10 a 17. Ahora hancambiado algo esas normas. La arroba equivale a12,5 Kg. En las piedras, de granito, se busca lamejor relación entre peso y volumen, y ahora
también se investiga el diseño, en especial
cuando se trata de piedras cilindricas, que facili­
ten el manejo de la pieza. La prueba consiste enlevantar la piedra el mayor número de veces den­tro de un tiempo, que suele ser media hora divi­
dida en tres tandas de diez minutos. Los competi­
dores no trabajan a la vez, sino uno después deotro, previo sorteo a cara y cruz. Eso explica que
por lo común deseen salir en segundo lugar, para
contar con la marca lograda por el adversario. Si
las piedras son diferentes, el resultado serán los
kilos levantados, es decir la piedra multiplicada
por las alzadas.
Los aficionados ponderan este deporte comoel más duro de los rurales, porque en los demáscabe disimular el desfallecimiento y aun mante­
ner la inercia mecánica de los golpes o delpaso, pero el harrijasotzaile no puede permitirse
descuidos o movimientos fallidos en ninguna delas fases del levantamiento, porque la piedra se
vendrá al suelo.
El harrijasotzaile, fajado y protegidos pecho yhombros, coge la piedra, la apoya en las rodillas ycontra el vientre y por el pecho la sube hasta elhombro, el izquierdo si él es diestro. Durante laalzada las posturas del cuerpo compensan lafuerza y el equilibrio necesarios para que el peso
no venza al cuerpo.
Los levantadores jóvenes escogen piedras
menores para registrar el mayor número posible
de alzadas; los talludos, ya menos ágiles, prefie­
ren trabajar con piezas más pesadas.

en /et ft/a xa c/e "3¿esxei.

20.9

izkolaris son los profesionales de la
aizkora. Aizkora es el hacha. Las
pruebas de aizkolaris no son exclusi­
vas de nuestra tierra, pero aquí re­visten características propias.
La prueba enfrenta a dos o más cortadores
que deben partir sendos lotes de troncos. Gana el
más rápido. Los troncos son de haya, parejos,
alineados y horizontales sobre bastidores en elsuelo -e n otras latitudes los cortan verticales. El
aizkolarí se coloca sobre el tronco y lo hiende decada lado hasta la mitad, de manera que la piezaqueda partida en dos. Los contendientes cortan ala vez. no uno después de otro.
Una apuesta de aizkolaris depende de tres
factores: calidad de la madera, número y grosor
de los troncos. Estos se anuncian en pulgadas.
Las dos medidas más comunes son la «kana»,
108 pulgadas de circunferencia, y la mitad o«kana erdi». A veces, para igualar el material, se
hace que los contendientes corten los mismos
troncos, aunque no en el mismo orden, pero tal
rigor extremo es innecesario: los cuidadores deuno y otro aizkolarí estudian el material y com pen­
san los lotes. Se escogen troncos de haya, porqueesta especie presenta nudos menos difíciles ymadera más suelta que, verbigracia, el pino. Cada
aizkolari cuenta con dos personas de confianza,
el botillero y el enseñador. El botillero le provee debebida, toallas y demás atenciones; el enseñador
le va señalando dónde conviene asestar el ha­chazo. Hay que decir que la preparación tradicio­
nal de los aizkolaris, basada en una dieta recar­gada, quedó arrumbada hace cosa de seis lus­tros, sustituida por otras a cargo de entrenadores,
médicos y bromatólogos.
La perfección de las hachas compendia siglos
de experiencia. Tienen el filo o boca cóncava,para facilitar la salida; pesan de 2,400 a 2,800 Kg.
y el cuerpo desde la parte posterior o «peto» a laboca es abombado, para que las astillas saltenrápidas. El mango es de haya. Dentro de estas
características, las hachas navarras son más ro­bustas, cargan peso en el lomo y la altura de éstesuele ser igual a la de la hoja.
El aizkolari no es un aficionado dominguero,sino un leñador profesional. La extinción del hayaen amplias zonas ha limitado la aparición de nue­
vos aizkolaris. Como se sabe, Navarra es la pri­mera provincia española en bosques de esa es­
pecie y desde hace años impone la supremacíade sus aizkolaris, originarios de las tierras delBidasoa y Leizaran.
Los tiempos en que los bosques originarios
eran más extensos y tupidos no nos han dejado
testimonios de este deporte, cuyas primeras do­
cumentaciones arrancan de la segunda mitad delXIX.

• & >• ' Mt

cS&x/oo/aris ew /a fi/axa c/eA MONTANA

211

oizueta, en la cuenca del Urumea es
un pueblo que conserva una buena
serie de casas con entramado demadera del siglo XVII. parecidas a las
de la zona del Bidasoa.
Algunas de estas casas, sin embargo, sonanteriores y ostentan en sus tallas elementos declara raigrambre gótica.
Goizueta desde el punto de vista arquitectó­nico, tiene singular interés. A fines del siglo XVIII
contaba con 1.210 habitantes en 118 casas útiles.
El núcleo principal está constituido por un con­junto de casas que quedan al Este del rio. con laiglesia cercana a un puente y las viviendas for­mando grupos con plaza, anchurones y calles
apenas esbozadas.
Al Oeste hay otro grupo menor. Goizueta ha
estado más relacionada siempre con Guipúzcoa
que con Navarra y ha sido población de terrones,
como Vera, Lesaca y Echalar. Aparecen sus te­rrerías en nóminas antiguas, y algunos edificios
se relacionan con la industria.
En la Edad Media Goizueta fue, sin duda, un
pueblo todo él de madera y es probable que nada
quede en él de antes de 1429, en que fue incen­
diado en la guerra de Navarra con Castilla. Diezaños después se hacía una torre y fortificación. El
incendio y la tarea reconstructiva lo eximen deciertas contribuciones y por ello sabemos que
tuvieron lugar en las fechas indicadas.

'Ú a seis f/f rycxxaefa.

2 /2

e n / tH4w y r yste paisaje recuerda a muchos otros
de la España húmeda y aun de toda
la franja occidental, atlántica, deEuropa: pequeñas aldeas de casas
separadas, predominio de los pra­dos sobre los cultivos, campos cercados, bos­ques de frondosas caducifolias. etc. En primer
término se ve Lecumberri y más lejos. Iribas. ala derecha, y Allí, a la izquierda. Los tres yvarios lugares más pertenecen al valle de Larráun. avenado fundamentalmente por el río
homónimo e incluido, geográficamente, en laNavarra Húmeda del Noroeste.
/^~V 7De las tres unidades de relieve que cabe dis­tinguir en él, montañas de Huici, depresión de
Lecumberri y sierra de Aralar, sólo estas dos últi­mas se hallan representadas en la fotografía, to­mada de N. a S.: la sierra de Aralar. intensamente
karstificada, en la franja superior, estrecha y cu­
bierta de arbolado, y la depresión de Lecumberri(560-620 m. de altitud), en primer plano. Robles y,sobre todo, hayas cubrieron todo el valle. A ex­
pensas de los primeros se crearon campos decultivo -h o y en decadencia- y prados de siega, enauge, de suerte que sólo subsisten pequeños ro­dales bastante deteriorados. Por el contrario loshayedos ocupan considerables extensiones de laperiferia montañosa. Hay también abundancia defresnos por los caminos y cerca de las bordas yaquí y allí, avellanos y castaños.
Pequeños paisajes de o p e n fie ld rodeando alos pueblos y de bocage en la periferia componen
un cuadro rural muy euro-atlántico. Lecumberri,lugar nuevo, es la capital administrativa y el nú­
cleo más importante, por su población (736 h. en1981) y su economía (comercio, turismo).

213

I

a unidad hidrogeológica de Aralar se
drena por un conjunto de importantes
manantiales entre los que destaca,
por la vertiente Norte, el de Aitzarreta
que da origen al río Ercilla. Emerge
exactamente en el contacto entre una tormaciónde calizas arrecifales del Cretácico inferior, queconstituye los relieves principales de la sierra deAralar, y las margas subyacentes que dan las
zonas más deprimidas topográficamente, cu­
biertas por una mayor vegetación.
El rasgo más característico de la sierra es elgran desarrollo de formas kársticas. Ello provoca
que. a pesar de la gran pluviometría existente(superior a los 1.700 mm. anuales), apenas existe
circulación superficial del agua, ya que es absor­
bida y circula preferentemente a lo largo de con­ductos subterráneos excavados en las calizas,
para reaparecer en surgencias como la descrita.
Las formas de absorción consisten en valles cie­gos, profundas y amplías depresiones en forma
de embudo, extensos campos de lapiaz. dolinas ysimas. En el desarrollo de estas formas tienen
gran influencia las condiciones climáticas (sobre
todo la actuación de la nieve) y la estructura geo­lógica (en especial la disposición de las fracturas).
El caudal medio del manantial sobrepasa elmetro cúbico por segundo: sin embargo, las osci­
laciones que presenta son muy grandes, de ma­
nera que. en épocas de estiaje, se puede reducir aunos pocos litros por segundo, mientras que. en
periodos de lluvias, se producen caudales punta
que superan los 15 m-Vseg. Este régimen tan irre­
gular de la descarga hace reflexionar sobre la</ / /y<acuciante necesidad de regular los recursos hídricos subterráneos, aprovechando la capacidad
de almacenamiento de los acuíferos.
El río Ercilla. después de recorrer un pequeño
trecho de materiales impermeables (margas), sesume totalmente al llegar a un nivel fuertemente
karstíficado formado por calizas de la base delCretácico inferior (facies Púrbeck) y del Jurásico,y deja el cauce aguas abajo completamente seco.
Sólo en contadas ocasiones hay avenidas de tal
magnitud que el sumidero no puede evacuar toda
la aportación, pasando el sobrante a circular por el
fondo del valle hasta llegar a un nuevo sumidero(sima de Lezegalde), donde el río se pierde total­
mente.
El agua que se infiltra en el terreno calcáreo,alimenta uno de los principales acuíferos kársti-

U MCWJAÑA(s ¿€ t ?

r^ y ^ /¿eos de Navarra, cuya descarga se produce por
varias salidas en el fondo del valle, debajo de
Iribas. que constituyen el «nacedero del Larráun»
propiamente dicho, con un caudal medio del or­den de los 2.5 mVseg.
El grado de vulnerabilidad a la contaminación
en este tipo de manantiales es muy alto, ya que lapenetración del agente contaminante en el acuífero es directa y rápida, sin ningún tipo de filtracióno retención del terreno. Como consecuencia de la
gran velocidad de circulación del agua subterrá­
nea en este tipo de acuíferos, la contaminación
puede extenderse con facilidad y rápidamente a
distancias, incluso, de varios kilómetros del fococontaminante. Por consiguiente, en estas zonas
es necesario extremar las medidas preventivas.

(O ^V/A/Y/V/y/ . Cr '/ / !<:/)</<. /d jstos podían ser un pastor y un rebaño
de cualquiera de las montañas de laNavarra Húmeda y no de otra partede nuestro antiguo Reino, porquesólo en esa comarca hay ovejas la­chas. Esta raza ovina reúne condiciones idóneas
para vivir en zonas montañosas y muy húmedas.
Es de cabeza pequeña, larga y estrecha, patas ypezuñas fuertes, mamas muy desarrolladas, pielgruesa, lana basta, lacia y colgante y, en general,
tiene morro y patas de color café con leche. Las
ovejas lachas dan corderos de gran calidad, pero
sobre todo son estimadas por su producción deleche, que se destina mayoritariamente a la ela­boración de quesos. Suelen pastar por los montes
comunales, Urbasa, Andía, Aralar, Quinto Real,etc., casi todo el año, ya que la índole de su lanales permite soportar muy bien las nieblas y elsirimiri. Allí están días y días sin vigilancia alguna;otras veces el pastor las recoge en una borda o enel redil de sus inmediaciones. No son ovejas tras­
humantes, sino estantes o, a lo más, trasterminantes. En Navarra el censo de lachas de más deun año asciende a 140.000 cabezas, casi la mitadde las existentes en toda España.

. i/ ./< y </<’ O (/</< ; .

^ í/a //o a á , (/<■></•

alloa es un nombre común vasco
cuya traducción al castellano podría
ser pastizal en cuesta. Pero cuando
nos referimos a las Malloas (o Malloak en euskara) todos entendemos
las malloas de Aralar, convertido en nombre pro­pio o las Malloas por antonomasia.
Y efectivamente la vertiente nororiental de lasierra de Aralar. a modo de gran anfiteatro cuyas
gradas están constituidas por acantilados roco­sos, tiene grandes pastizales empinados, ade­más de retazos de los bosques que originaria­
mente debieron cubrir toda la zona.
Terrenos comunales del Valle de Larráun (delconcejo de Errazquin), de Betelu y del Valle deAraiz. sus hierbas son aprovechadas por sus ve­
cinos correspondientes. Hasta hace pocos años

¿16

»xa

la hierba era segada a guadaña, y donde la fuerte
pendiente lo requería con el segador asegurado
con una cuerda. Una vez secada al sol, la hierba
se hacía descender al fondo del valle, a veces
hasta el mismo desván del caserío, en grandes
sábanas de arpillera, por medio de poleas, col­gando de cables.
Después de la siega y en fechas determinadas
las malloas quedaban abiertas -vedadas hasta
entonces- al ganado, y las verdes praderas apa­
recían tachonadas por las ovejas que las inva­
dían, desde la sierra, o las vacas que subían
desde los caseríos.
Errazquin, Betelu, Inza. Gainza, Uztegui,
Arriba. Atallo y Azcárate. pueblos de honda tradi­ción pastoril, conducen sus rebaños a la sierra deAralar por zigzagueantes senderos que cruzan

las Malloas y desaparecen en los portillos; sen­deros muy pendientes usados por pastores, algu­
nos montañeros y por los romeros de estos pue­
blos al Santuario de San Miguel.
El fondo del valle, con sus pueblos de caseríos
dispersos, como corresponde a la zona cantá­
brica, tiene clara influencia oceánica, con clima
suave y donde alternan los cultivos y praderas con
bosquetes de robles y helechales, además de lospinares de repoblación.
La diferencia de altitud del valle con las cum ­bres. que en algunos casos sobrepasa los 1.000
metros, hace que mientras abajo los árboles to­davía visten sus galas otoñales, el invierno se
enseñorea de las Malloas con las primeras neva­das.

1/ MOhfflAÑA

!/<</■ (/< r r /r < t/ty .

a sierra de Aralar, en el noroeste deNavarra es mugante y compartida
con Guipúzcoa; con laderas más omenos pendientes, su parte central,
alfombrada de césped o cubierta por
hayedos, está formada por lomas onduladas osuaves cumbres.
En el corazón de la sierra, en la parte navarra,
con el nombre de Realengo (señorío real, en épo­cas pasadas) se denomina la zona que fue jurídi­
camente propiedad de la Corona de Navarra yahora lo es del Estado.
El Realengo, desde hace bastantes años es
administrado por la Diputación Foral de Navarra, yen esta, como en etapas anteriores, se han con­servado las servidumbres en favor de los pueblos
que circundan la sierra.

En las 2.200 Ha. del Realengo o Unión deAralar «Se reconocerá a los expresados pueblos yvillas el derecho gratuito y perpetuo de gozar con
todos sus ganados, menudos y de cerda, las hier­bas, aguas y pastos de los Reales Montes deAralar. todos los tiempos del año que se permita laintroducción del ganado con arreglo a las leyesdel país y la costumbre». Los municipios gozantes
de esta servidumbre son Echarri Aranaz. Valle deErgoyena. Lacunza. Arruazu. Huarte Araquil, Irañeta y Valle de Araquil en el perímetro meridional,y Valle de Larráun, Betelu y Valle de Araiz de laorla oriental y septentrional.

mente, cada rebano por su pastor; las ovejas decada propietario llevan señales en sus orejas,diferentes de las restantes.
Las vacas y yeguas, señaladas a fuego en las
ancas con la inicial del pueblo de procedencia,
pastan libremente por rasos y bosques, y sobre
todo las yeguas, durante gran parte del año; los
dueños las controlan unas pocas veces al año, yes bastante frecuente que, sin poderlas capturar
en el otoño, pasen todo el invierno en estos mon­tes.

Ovejas, vacas y yeguas son las tres especies
ganaderas de mayor tradición en Aralar. Las
ovejas que permanecen en la sierra desde mayo
hasta finales de octubre son vigiladas constante­217

\A M O M M J /a superficie de la sierra de Aralar,donde afloran las calizas, presenta
ejemplos de morfología kárstica tí­
pica y, en concreto, destacan las dolinas. que son depresiones circularesu ovaladas en forma de embudo o cuba, a veces,con el fondo plano y relleno de arcilla procedente
de procesos de descalcifícación de las calizas; ylas uvalas. que son depresiones de contornos
sinuosos e irregulares cuya genesis es la unión devarias dolinas. En la sierra apenas existe escorrentia superficial, infiltrándose toda el agua pro­cedente de la lluvia, a través de las múltiples
formas de absorción kárstica.
Por el contrario, en las zonas donde afloran las
margas, y en general, los materiales impermea­
bles, se producen corrientes superficiales en pe­
queñas cuencas endorreicas, con formación debarrancos bastante ramificados que terminan en
un sumidero en forma de embudo, donde se infil­
tran los esporádicos caudales que circulan por los
mismos. Estos sumideros suelen alinearse en elcontacto de los materiales permeables e imper­
meables, aunque a veces se localizan dentro demateriales impermeables, por efecto de algún fe­
nómeno tectónico (cruce de fallas o diaclasas).
El resultado último de esta morfología es lainexistencia de cauces superficiales con circula­ción permanente en toda la sierra de Aralar, ya
que el agua acaba por infiltrase para salir a lasuperficie por los grandes manantiales que hay en
los bordes de la sierra, como son los de Aitzarreta,
Iribas, Urruntzure. Amurguin, etc.
En las diaclasas, ensanchadas por efecto dela disolución, se acumula suelo suficiente paraque puedan implantarse los árboles que, a veces,forman curiosas alineaciones, siguiendo el diaclasado.

2 /8

219

( f / C ^ /n y e / </*• C^Zr<//r af/< ñ e r a n /e .

I Angel de Aralar, la efigie de San
Miguel de Excelsis. es imagen via­
jera. La leyenda asegura que el ar­
cángel se apareció tal como lo repre­
senta el simulacro, con la cruz sobrela cabeza, a Teodosio de Goñi, parricida y peni­tente. La leyenda, utilizada por Navarro Villosladaen «Amaya». es muy tardía y no tiene nada quever con el origen e historia del templo de Aralar.
acaso el monumento navarro más antiguo, cuyoábside muestra en la cabecera hiladas de aparejo
carolingio. Pero la leyenda es bella y forma parte
importante de la dulía navarra a San Miguel, me­ÜOchada de consejas y ritos más o menos locales.
La imagen de Aralar -6 8 centímetros de altura
total, de los que la cruz mide 3 2 - es en realidad un
estuche metálico, un relicario: en la cruz va alo­jado el Lignum Crucis. La efigie de plata sobre­
dorada guarda en su interior la talla primitiva demadera, a la que se conforma; viste túnica con
coraza y casco y se hizo en 1756. por voluntad deJuan Lorenzo de Irigoyen, canónigo prior de Velate. más tarde obispo de Pamplona. En 1797
siete bajonavarros, disfrazados de carboneros,robaron el arcángel, lo partieron en tres y huyeron.
El arcángel apareció sin cabeza en la muga, en lafoz de Urbakura, donde las regatas de Aritzakun y
Urrizate engendran el Baztán. Tres de los ladro­nes subieron a la horca en Pamplona y sus manos
quedaron expuestas en Aralar.
San Miguel se echa a los caminos cuando
repica la Pascua Florida. Antes, a lomo de caba­llería, enhiesto y coruscante sobre el mástil quellevaba el capellán de sobrepelliz. Ahora, en au­
tomóvil. A Pamplona llega desde Osquía, el lunes«in Albis». Sube a pie desde Miluce, con séquitode devotos. En la Taconera desgranan un res­ponso por los carboneros ladrones.

os bosques, además de influir en elclima de su entorno, crean su propio
ambiente interior; y si esto es cierto
con los bosques de todas las espe­
cies. lo es en mayor grado con loshayedos.
El hayedo con las hojas de sus árboles forma
un dosel casi continuo de sombra profunda, en elque apenas encuentran resquicios los rayos delsol. El ambiente del hayedo es húmedo y fresco,
muy uniforme mientras duran las hojas; nada más
agradable en los calores estivales.
Pero cuando a finales de octubre cae la hoja,
los antes verdes hayedos quedan desnudos ydesolados sin ofrecer apenas resistencia a los
fríos y vientos invernales.
La sombra del hayedo es apenas tolerada por
unas especies de árboles y arbustos, por lo que
este bosque es casi monoespecífico. Los tejos ylos acebos son ejemplos de estas especies que
aparecen dispersos entre las hayas. Arces, tilos,
olmos, robles y serbales aprovechan los claros ylos bordes del hayedo para medrar, incapaces dehacerlo en su interior.
Tampoco hay muchas especies de plantas
herbáceas que soporten la densa sombra del ha­
yedo, por lo que gran parte del cortejo florístico delhaya se compone de especies de plantas con
bulbos y rizomas, que permanecen la mayor partedel año sin hojas ni tallos aéreos, y aprovechan el
final del invierno y principio de la primavera,
cuando aumenta la temperatura y la insolación, ytodavía no ha brotado la hoja del haya para hacer
crecer sus tallos y hojas y florecer rápidamente,para marchitarse poco después. Así, en marzo yabril crecen y se cubren de flores escilas, elébo­ros, narcisos, hepáticas y prímulas, que a finales
de mayo ya habrán desaparecido, sin apenas
dejar rastros.
Por esto, el suelo del hayedo es limpio, sólocubierto por la hojarasca mullida, entre la que
asomarán más tarde las codiciadas setas y hon­gos.
En los hayedos, como éste de los montes deOroquieta, por su situación geográfica y abun­dante pluviometría suele haber muchas regatasde aguas claras y frescas, con buenas condicio­
nes para las truchas, que en su periódico desove
otoñal remontan hasta sitios increíbles en los que
el arroyo es sólo un hilo de agua. También enestas regatas y en balsas ocasionales se repro­
ducen dos especies de anfibios típicos del ha­yedo. como son la salamandra y la rana bermeja.

yedo f/e 0 *o<jiue/a .

221

I\ /\liV iyista panorámica de la parte meridional del Valle de Ulzama desde el escarpe montañoso en el que seasienta Guelbenzu (Odieta). A la iz­
quierda se ve una porción de dicho
escarpe (prados abajo, luego robles y finalmente
hayas), que separa los valles de Ulzama y Atez y acuyo pie se encuentran Larráinzar y Lizaso. A laderecha, la serrezuela-isla de Arañoz (838 m.)-E paizburu o Esparza-buru (834 m.), y en sus
faldas suroccidentales Cenoz y Elso. En medio, el
fondo del valle, donde convergen el Arquil y elUlzama. En último plano se ven las montañas que
forman la divisoria de aguas entre el Cantábrico yel Mediterráneo, cubiertas -c o m o tantas y tantas
veces al cabo del a ñ o - por la clásica nubosidad
de estancamiento que acompaña al viento del N. y
NO.: Aitzarbil (1.057 m.). Loyaundi (1.031 m.),Zoratxipi (1.064 m.). etc. No es suficiente la altura
que aquí tiene la gran divisoria hidrográfica nava­
rra como para servir de muralla climática tajante:
antes al contrario, una parte importante de lossistemas nubosos que acompañan a los frentes
en su trayectoria N-S la salvan, de suerte que losvalles de Ulzama, Basaburúa Mayor, Larráun,
Imoz. Atez, Odieta y Anué. aunque pertenecien­tes a la vertiente hidrográfica mediterránea (el río
Ulzama es afluente del Arga) forman parte de laNavarra Húmeda del Nororeste.
El paisaje visible en la fotografía -prados ybosques de caducifolios- lo manifiesta también
sin lugar a dudas. Estamos en la Navarra húmeda
y siempre verde. Hay, sin embargo, claras dife­
rencias geográficas entre los valles catábricos ylos que son avenados hacia el Mediterráneo,aunque todos ofrezcan -llu via s abundantes y re­gulares, nieblas frecuentes, prados, pequeñas al­deas de caserío laxo, bosques de frondosas
atlánticas, helechales, etc - cierto aire de familia:
los primeros son, en efecto, más húmedos y me­nos fríos que los segundos y tienen abundante
habitat disperso, que falta casi por completo en
los valles meridionales. Ulzama es eminente­
mente ganadero: destaca el ganado bovino deleche.
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I valle de Ulzama, tanto desde un
punto de vista puramente paisajís­tico. como por sus características
geográficas y climáticas, es fre­cuentemente comparado con Ir­
landa, Inglaterra, o cualquier otro país septentrio­
nal que, como la Ulzama. sea húmedo, verde y desuave topografía.
La comparación no es ningún despropósito,
porque además de todas estas características
bastante comunes, existen otras muchas, como lafragmentada división de predios con setos y bocage, los pueblecitos bien urbanizados, limpios yfloridos, con atractivas construcciones de piedra ymadera, el abundante ganado de todo tipo, losbosquetes y masas forestales de hayas y robles
corpulentos e incluso la abundancia de estrechas.

///x< t///</.

pero muy cuidadas, carreteras comarcales: todo
todo le da al valle ese aspecto que pudiéramos
llamar «sajón» o cuando menos, de más allá de
los Pirineos.
Por todo ello, nada tiene de particular que se
eligiera un paraje de este valle para la práctica de
un deporte tan británico como el golf. En terrenos
comunales de Urrizola-Galain y en medio de un
hermosísimo bosque de robles se trazaron y arre­
glaron. por los años sesenta, los nueve primeros
hoyos de un recorrido previsto para poder, en su
día, completar hasta los dieciocho. Este recorrido,
muy atractivo tanto desde el punto de vista pura­mente deportivo como del paisajístico, es de una
rigurosa y total adaptación al terreno natural, porlo que -com o no podía ser menos tratándose de la
Ulzama-, se aproxima mucho más a los viejos

campos de juego ingleses, que a las sofisticadas y
costosas instalaciones hoy en día usuales en losgrandes centros mundiales de ocio y sol.
Algo más al Norte, en Elzaburu, una yeguada,de seleccionados pura sangre sigue la misma
acertada línea de actividad adecuada a su empla­
zamiento y entorno, al que no sólo respeta, sinoque incluso enriquece.
Cabe esperar, ahora que la Ulzama, que hadado y sigue dando tantos extraordinarios pelota­
ris, campeones regionales y nacionales, los dé
también en esta otra difícil modalidad deportiva
que ya muchos jóvenes de la zona practican con
potencia y habilidad. Quién sabe si alguno deestos ulzamarras nos sorprenderá en el futuro
siguiendo los pasos de un tal Ballesteros.

J P a rf«/o</e

fte /c /a (t tna/to,</t ( r m j////i hubiera que escoger un juego ca­
racterístico y popular de esta tierra,
es seguro que sería la pelota. Otrosinternacionales, arrastran multitudes,
mueven millones de pesetas y cano­nizan o sepultan ídolos con apasionamiento. Perola pelota sigue siendo un deporte practicado y un
espectáculo apasionante en cualquiera de sus
modalidades.
Una de las más bellas leyendas homéricas esla de Nausicaa. la joven princesa teacia que ju ­gaba con sus amigas a la pelota; ésta se tue alagua y provocó el griterío de aquéllas que des­pertó a Ulíses. Entre el juego de la heroína griega
y el actual de la pelota no debía de haber seme­
janzas. como tampoco las hay entre el frontón dehoy y el juego de pelota siglos atrás.
Porque el frontón es moderno. El juego histó­
rico era de dos tipos, largo y corto, similares al«jeu de paume» medieval, con variaciones: en ellargo, el rebote y «latxua» -preferido en la primera
mitad del XIX-, en los que era necesaria una
pared; en el corto, pashaka. mayaha. bote-luria.
practicados en atrios y soportales. El juego alargo, por equipos de 4 ó 5 jugadores, era lento,
complicado y ceremonioso; no se contaba por
tantos, sino a juegos, como en el tenis. El corto se
jugaba por parejas y usaban red. como el mismo
tenis.
El juego a largo desapareció -apenas puedenverse exhibiciones en tierras del Bidasoa- y cedió
el lugar al juego a ble o blaid. nombre primero denuestro frontón. El primer partido a ble del quetenemos noticia detallada se jugó en Pamplonaen 1851. pero es indudable que tal modalidad no
era nueva. Para entonces en Pamplona existía el
Juego Nuevo, cancha de rebote y ble. explotada
por la Casa de Misericordia.
El paso definitivo hacia la forma actual deljuego se dio cuando dejó de contarse por juegos yse pasó a cantar los tantos. El primer partido
regido por tal contabilidad data de 1905, en el
citado Juego Nuevo. El sistema tardó en vencer
resistencias tenaces; fue oficial en el primer Cam­peonato Navarro, en 1925. pero en el Euskal Jai
pamplonés se impuso en 1929 por orden guber­
nativa.
Se juega a mano y es el estilo más ascético yemocionante; a pala, corta y larga; a cesta punta,
si bien poco; a remonte, aparejo más recto que lacesta, evolución del guante primitivo. Las modali­dades con herramientas son vivaces y electri­
zantes; en ellas la fuerza no es la baza decisivadel triunfo.
Navarra es cantera viva de campeones en
este juego, animado no sólo por las canchas pro­fesionales. sino por los torneos interpueblos y lapráctica espontánea. No habrá navarro que nohaya jugado siquiera alguna vez a la pelota.

I A

MO(W\ÑA

C '/ a w masando el puerto de Velate por la ca­
rretera de Irún-Pamplona. se ven es­
calonadas una serie de ventas con
fama en el país. Al Sur del puerto
están las de Arraiz y cerca el pueblodel mismo nombre, en un paisaje dulce, como lotienen los del Valle de Ulzama y los contiguos.
Arraiz cuenta con un núcleo importante decasas, que ya llamaron la atención hace años aestudiosos de la arquitectura popular vasca. Se

226( / / /x a ///a ) .

trata de un conjunto de doscientos nueve habi­tantes con 31 casas en tiempos de Altadill. Vein­
tiuna casas y ciento ochenta y ocho personas en
1802. Las construidas no mucho antes son, sinduda, las más y hermosas. En gran proporción sehallan agrupadas de forma irregular. Al Sur deArraiz queda el barrio de Orquin. En este primer
núcleo está la casa de los antecesores paternosdel ministro de Carlos III, Múzquiz. descrita enparte en sus pruebas para santiaguista.

Igo más al Sur en un alto y al Este dela carretera se levanta el pueblecitode Arizu. de graciosa silueta en
tiempo de bonanza, pero de aire se­vero durante el invierno.
Arizu cuenta con pocas casas: trece en 1802,
con ochenta y cuatro personas. Hoy ha quedado
muy vacío, despues de haber aumentado unpoco, puesto que Altadill da diecisiete edificios
con noventa y nueve personas.

erca. en el antiguo camino de Pam­
plona al Baztán. se encuentra Lanz.
típico pueblo-calle, en donde se ce­
lebra un Carnaval que se ha hecho
famoso. La foto representa a lasmáscaras encargadas de herrar al caballo fingido:
uno de los tres personajes principales de la fiesta.
Los otros dos son un monstruo de gordura(«Ziripot») y un gigante («Miel Otxin») al que sequema el ultimo día.
r r '7/ /'u227

?fi)<I hayedo en primavera, con la hoja
recién salida, tiene un color verde es­meralda tierno; en verano, con hojas
maduras y lustrosas, el verde intenso
y algo monótono invade el bosque;pero es en otoño, desde mediados de septiembre
hasta finales de octubre, cuando las hayas esta­llan en una infinidad de matices desde el verde alpúrpura; es entonces cuando destacan los verdes
glaucos de los pinos royos o los verdes intensos
de los abetos.
Después, tras alguna helada o fuertes vientos,
nuevamente la monotonía, esta vez de las ramas
desnudas, de los ocres invernales.
El haya es una especie vecera, que produce
su semilla, el hayuco, un año cada varios. Son los
años de mucho «pasto», aprovechando por loscerdos, jabalíes, palomas y lirones, que hacen

&30

(/<

<«/.

entonces su agosto.
Las semillas que caen al suelo y se libran deser comidas germinan y en la primavera próxima
dan origen a las plántulas, en números inimagina­
bles de hasta 200.000 por hectárea. En condicio­
nes normales y en el bosque cerrado la inmensa
mayoría de estas plantitas acaban pereciendoahogadas por la densa sombra de sus mayores;
sólo las semillas que caen en los claros o dondelos árboles están más dispersos tienen posibili­
dad de prosperar y de esta forma aseguran lapermanencia y continuidad del bosque.
La explotación del hayedo se hace por el mé­
todo de entresacas sucesivas, que imita, en cierto
modo, la regeneración natural del bosque.
Cuando una zona del arbolado ha llegado a laedad apropiada para su mejor aprovechamiento
maderero, siempre con árboles mayores de cienaños, y en casos hasta de ciento cincuenta, seapean, por entresaca, un determinado número,que puede llegar al 30%; con el bosque así acla­rado las plantitas que nacen pueden medrar; nue­vas entresacas dejan el bosque convertido en una
arboleda dispersa, con unos pocos pies, los me­
jores, dando algo de sombra y diseminando su
semilla, hasta que la nueva generación que creceespesa y pujante sea capaz de soportar la insola­ción sin sombras protectoras, en cuyo momento
desaparecen, apeados, los últimos ejemplares dela vieja generación de hayas.
En la foto del hayedo de Quinto Real se puede
observar el «zacardal" de jóvenes hayas y una delas hayas madres en el primer término.

'ïf

e ha convertido en un tópico la frase«ahora nieva menos que antes» en laque parece haber un acuerdo gene­ral. pero de la que no están del todo
convencidos los climatólogos.
Sin querer afirmar o negar dicha frase, la foto­grafía. obtenida en Quinto Real en el invierno de1978. demuestra que todavía «sabe» nevar.
En el citado invierno gran parte de la montaña
de Navarra recibió intensas nevadas y permane­ció blanca y con una buena capa, durante largas
semanas.
Las nevadas de época invernal en zonas
donde son habituales no suelen causar perjuicios
en el arbolado, ya que éste está adaptado a reci­
birlas. con las ramas desnudas, en el caso deárboles de hojas caducas o con la inclinación dey<t p/t ¿)(/t>>/< .

.

sus ramas, en el caso de coniferas de hojas pe­rennes. que facilitan el deslizamiento de la nieve.
Si la nieve se adelanta, y cae antes de que losárboles se hayan desnudado, o se atrasa hasta
después de la salida de la hoja, el peso del blanco
manto puede causar serias roturas de ramas.
Los abetos de la foto, por proceder de regio­nes de abundantes nieves, están bien adaptados
a las mismas, aunque son ajenos a la vegetaciónde Quinto Real y proceden de repoblaciones arti­
ficiales.
La mayor parte de los bosques de Quinto es­tá dominada por el hayedo, con pequeños en­claves de robles y alisedas a lo largo de los ríos.
Pinos, abetos y alerces han sido plantados para
cubrir los calveros de los bosques naturales, y el
conjunto forma una de las mejores masas bosco­

sas de Navarra.
El haya es una especie que necesita bastanteagua, pero tiene la particularidad de absorberparte de sus necesidades de las nieblas y esto, laexigencia de suelos bien drenados y la adapta­
ción tanto a calizos como a silíceos, la convierte
en especie típica de montaña húmeda.
En Navarra se distribuye por toda la vertiente
cantábrica en altitudes superiores a los 400 - 600
metros; todos los montes de la divisoria de ver­tientes. desbordando ampliamente hacia el sur en
Aralar, Urbasa, Andía. Está presente en granparte de los valles pirenaicos, sólo en las umbrías
al sur de los mismos. Los hayedos más meridio­
nales se encuentran en la sierra de Cantabria y enlas de Izco y Leíre, pero el islote de Pétilla tiene las
hayas más sureñas.

finales de septiembre un sonoro be­
rrido, que recuerda al mugido de unternero, rompe el silencio de la noche
en el bosque; le contesta otro, en laladera opuesta, y se establece unduelo vocal, contestado de vez en cuando por otro
berrido que suena en la lejania.
Es la berrea o época de amores de los ciervos,
en la que por medio de atronadores gritos los
machos dominantes atraen a las hembras y pro­claman su propiedad sobre ellas y sobre su terri­torio. Si este derecho de propiedad no es acep­tado por todos, surgirá la disputa y en ocasiones elduelo fisico. con entrechocar de las cuernas. El
vencedor quedará dueño del territorio y cubrirá alas hembras de su harén.
Durante unos pocos días, a finales de sep­tiembre y primeros de octubre, la berrea se desa­
rrolla todos los anos en Quinto Real, montes deBurguete, Aézcoa e Irati, en los que parecen con­centrarse los ciervos, que a lo largo del ano ocu­
pan una zona mucho más extensa, pues han sido
observados desde Leiza hasta el alto Roncal, so­
bre todo en los hayedos, pero también en roble­
dales y pinares.
No siempre ha sido asi. pues los ciervos, queen la antigüedad se distribuían por todos los bos­ques del reino, llegaron a desaparecer total­
mente. No sabemos cuándo sucedió esto, pero
sin duda nuestros montes han estado huérfanosde venados, por lo menos en la primera mitad delpresente siglo.
Hay numerosos documentos que atestiguan
la abundancia de ciervos en el siglo XVI y des­pués, no sólo en los bosques de la montana, sinotambién en Baigorri y Ujué.
Las repoblaciones se iniciaron en la década
de los cincuenta por cuenta del Patrimonio Fo­
restal del Estado y de la Diputación Foral, reali­zándose sueltas en Quinto Real, Lanz e Irati. con
animales procedentes de las sierras del sur deEspaña.
La adaptación de los ciervos andaluces fue
buena y los jugosos pastos han sido bien aprove­
chados. pues los ejemplares que en ellos se crianson de una corpulencia muy superior a la de losprimeros llegados, y comparable a la de los paí­ses centroeuropeos. No son raros los ejemplares
machos adultos que superan los doscientos kilosde peso y sus cornamentas en consonancia han
alcanzado justa fama, con varios trofeos galardo­
nados con medallas, entre los cazados hasta
ahora en el Coto Nacional de Quinto Real.
La población navarra de ciervos, bien asen­tada y en expansión, se compone de varios cien­
tos de ejemplares y tiene posibilidad de sustituiren parte a la decadente ganadería extensiva.

^ t te r u o i e n

¿32

w /.

avarra tuvo en otros tiempos una rnerindad. la de Ultrapuertos, al Norte delos pasos pirenaicos. De ella la capi­
tal era «San Juan del Pie de Puerto».
Hoy se llama Basse-Navarra, «Benaparroa» o Baja Navarra. San Juan era pueblode paso muy importante en la época de las pere­
grinaciones a Santiago.
Los vecinos de la «Merindad de Ultrapuertos»
tuvieron hasta el siglo XVII, por lo menos, derecho
de naturaleza en los reinos de la corona española,como lo refleja este libro de Don Martin de Vizcay,
impreso en Zaragoza en 1621.

V.

A
P R

Sc.¿5. JV*0E C H O

DENATVRALEZAQVELOS

N A iT V R A L E S

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M L I U N D A D DE S A N I V A N D E L
Pi e del Pfterto tiencn cn los R cyn o s deU C o ro n a de C a ih llj.
Sac*J o de dui feiitetcUi giinaJji en jtyzio ctntcnciofn. y de cirrif
e fc n lu rji a:U()jpi[»i,p6r Don M a rlin de V titay l'rcsbytero.

C ^/a n» c/e . ^ u ' (/<> J P w r/fi.

CON

l i c e n c i a :Ed 9axagc^a;Por luan de Laaajjy Qtfirunet
Año H it.

V A

MORANA

Toéet'iczJ y

I panorama que se contempla mi­rando desde las proximidades de Es­
pinal (valle de Erro) hacia el N. su­
giere el comentario de diversos e im­portantes aspectos geográficos delPirineo navarro. Aquí no ofrece el aspecto que
presenta más al O., en los valles cantábricos, ni
más al E., en Salazar y Roncal. Aquéllos pertene­
cen a la España Húmeda y éstos al Pirineo cen­tral. Erro y Aézcoa forman la transición; y al pri­mero. entendido lato sensu, corresponde el es­
pacio representado en la fotografía.
La llanura, que se extiende desde Espinal alborde S. del macizo de Quinto Real o Alduides.
parece que fue modelada sobre el flysch del Cretásico superior-Eoceno por la erosión areolar afines del Terciario y bajo condiciones bioclimáticas áridas; se inclina suavemente desde los 952
m. de Roncesvalles a los 871 de Espinal y se halla
drenada por el curso alto del Urrobi. Del frentemontañoso que cierra el horizonte por el N. úni­camente es visible Ortzanzurieta (1.570 m) y sus
estribaciones; al O., los montes que se extienden
hasta Menditxuri (1.201 m.) se hallan cubiertos
por las nubes. Dicho frente, escarpado y sinuoso,
no es sino el cabalgamiento, por falla, del macizo
paleozoico de Quinto Real hacia el S.
Inviernos fríos y largos, veranos térmicamente
muy moderados y breves, y precipitaciones, nu­
bosidad y nieblas abundantes, con bastante nieve
invernal, son los caracteres más importantes delclima de Burguete. que es de tipo subcantábricoen su variedad de montaña. En este ambiente de
humedad viven las hayas y otros árboles caducifolios. Allí donde el hombre -pastor, roturador,leñador- taló abusivamente los hayedos y los in­cendió una y otra vez, crecieron landas subatlánticas de árgomas y espinos, a no ser que losespacios roturados se acondicionaran volunta­
riamente como prados de siega. Se hallan éstos
cerrados, con diversos tipos de cercas, aunque enla fotografía aparezcan sobre todo las de alambrede espino. La ganadería es la actividad rural más
importante, juntamente con el cultivo de la patata.
Aquélla se basó tradicionalmente en el ganado
bovino pirenaico (también suizo) que todavía
suele pastar por los montes comunales en régi­
men de libertad vigilada, en el célebre caballito de
Burguete y en las ovejas, que aquí son. comocabía esperar en una zona lluviosa y neblinosa,
de raza lacha. En los últimos años Burguete am­plió considerablemente el área de cultivo a ex­
pensas de los prados naturales, para dedicarla ala producción de patata tardía de siembra.

¿3 5

LA MOhflAÑA

(//.,//¿t ,/*oncesvalles, además de nombre so­noro en la épica europea e hito capitalen la ruta hacia Compostela. es uncentro de devoción. Los dos primeros
aspectos podrían definir su relum­
brón hacia fuera. Para los navarros, y en especialpara las gentes de los valles pirenaicos, Roncesvalles es un lugar un poco olvidado hasta ahora,pero entrañable. La Virgen de Orreaga -d e n o m i­nación de documentación tardía, que en algún
subdialecto es Orria y que equivale a Roncesvalle s - recibe las romerías de los valles durante seisdomingos, en mayo y junio. Es acaso el ciclo deromerías más variado, impresionante y plásticode cuantos sobreviven en Navarra. Otros alleganconcurrencia más nutrida y bullicio más vibrante,
pero no el rigor pujante de éste.
Abre la serie Valcarlos y siguen Val de Arcecon Oroz-Betelu, Valderro. Espinal, la Aézcoa ycierra Burguete. En septiembre viene la Baja Na­
varra, antigua merindad de Ultrapuertos. Desdehace años, en el conjunto de primavera se in­crusta la romería de las peñas de Pamplona.
La más dura de esas romerías tal vez sea la deArce, que cubre el camino a pie. Salen de madru­
gada. van entunicados, en dos filas por las orillas
del asfalto, con la cruz al hombro, en silencio sólo
hendido por los rezos. La de Oroz-Betelu. quesigue el mismo orden, añade la belleza de cruzar
el robledal de Olaldea. Una y otra se funden en
Burguete. desde donde caminan como hasta en­
tonces. precedidos por las cruces parroquiales detodos los pueblos. Es la fiesta del valle. La de Erroarranca unida desde el alto de Mezquíriz. a donde
afluyen. Los de Espinal son los únicos que. pa­
sado Burguete. hacen un alto para almorzar ytrenzar un baile.

¿3 6

I

///*•* t/e

La más colorista es la del Valle de Aézcoa. Los
alcaldes van ataviados con su traje oficial y las
jóvenes rescatan ese día los trajes de las abuelas,
joyas transmitidas de madre a hija. Van las cruces
parroquiales, los pendones marianos y las chicas
penitentes: descalzas, con las pantorrillas al aire,
veladas, llevan acunado un crucifijo sobre las al­
pargatas. Camina el valle entero; en las casas
quedan los imprescindibles para guardarlas.
Todas las romerías cruzan Burguete por la
Calle Mayor, que es la carretera, cuyos arcenes
son canalillos de agua. Tañen las campanas y elalcalde de la villa acompaña con la vara de mando
a los romeros en la travesía del núcleo urbano. La
comitiva, en dos filas severas y espontáneas,avanza hacia la colegiata por el Paseo de losCanónigos, túnel verdifresco de hayas y abetos.
La celebración en la iglesia impresiona por laseriedad, el silencio y la afinación de los cánticos.
Las cruces parroquiales ocupan el presbiterio; lospendones descansan sobre los muros.
Las romerías retornan a sus pueblos con elmismo orden, a primera hora de la tarde. Sólo labajonavarra hace la romería en autobuses.

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MOIN ANA
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riz es un pueblecito, asentado en un
antiguo camino, que dio nacimiento
al linaje del mismo nombre, poderoso
en cierto momento de la historia de lamonarquía navarra y que ha dejado
allí, como recuerdo, las torres que se ven en la
foto.
Arce es cosa del pasado. No tanto Uriz y elpequeñísimo núcleo de Zandueta, muy próximos.
En 1802 se da como conocido en Navarra por
asiento de casas nobles. Hasta dieciocho en
conjunto, con ciento cuatro habitantes. Madoz leasigna treinta y un casas que forman una calle yplaza, con un torreón antiguo en su centro.
La descripción es un poco sumaria. En reali­
dad Uriz es un pueblo en cuesta, que deja un pocoa un lado la carretera que va, Urrobi arriba, hacia
Burguete.
En principio, en efecto, se estructura como unpequeño pueblo-calle. En la parte inferior, meri­dional, hay a un lado, a la izquierda, una torre-pa­
lomar a la que sigue una casa de regular tamaño.
Por el otro hay varias, regularmente conservadas,
con sus cantones. Algunas góticas, de fachadalarga como tantas en la zona. Se sube y la calle seensancha por un lado en el que está el frontón depelota y algunas casas irregularmente dispues­
tas. Pero la línea de la calle queda siempre cons­
tituida por un lado en que también hay un cantón.
Más arriba y, en efecto, en posición central, está latorre a que hacen referencia el diccionario de1802, Madoz y Miñano, quien dice es muy cono­cida en la provincia. La calle poco más arriba sebifurca, porque una larga y estrecha casa, gótica
también, tiene un lado hacia la cuesta que sube ala iglesia de San Saturnino y la otra a un caminoque pasa por debajo de un pasadizo de la mismacasa.
La iglesia está en lo más alto y desde la expla­
nada que tiene delante se ve el pueblo hacia elSur.
Es evidente que las dos torres y la iglesia
constituyeron en un tiempo los elementos princi­
pales del pueblo. Pero hace poco la torre más
famosa se ha hundido por dentro, el tejado estáabierto y el pueblo en vías de desaparecer, como
tantos otros. Mucha casa hay vacía y otras, comola de las ventas que se levantaron al hacerse la
carretera, han perdido su función.

■?J S

I río Urrobi se forma en el llano de
Burguete por la unión de varios arro­yos y tributa al Irati en Itoiz. cerca deAoiz.
En su breve recorrido de unos
veinte kilómetros modela un paisaje duro y origi­
nal. conoce bosques y cultivos variados y con­templa pueblos y caseríos en franco declive de­mográfico.
Gran parte del trascurso del Urrobi es a travésdel Valle de Arce, entidad administrativa que des­borda su cuenca y ocupa parte de la del Irati. A
principios del presente siglo el Valle de Arce con­taba con dieciocho pueblos y siete señoríos ocaseríos, vivos y desparramados por su geogra­
fía. Hoy siguen habitados doce pueblos y tres
caseríos, pero con una vida lánguida, prueba de lo
cual son los cinco concejos tutelados (concejos
con menos de tres vecinos, administrados por la
Diputación Foral). La población total de los quince
lugares habitados es de doscientas cincuenta
personas.
Orbaiz e Itoiz, últimos pueblos a la vera del
Urrobi. pertenecen al Valle de Lónguida y su situa­
ción no es más boyante que los del Valle anterior.
En su parte superior el bosque de hayas llega
hasta la misma orilla del río sin apenas árboles deribera; más abajo, en zona de robledal, los alisos seentremezclan con sauces y con los mismos ro­bles, tal como recoge la fotografía. A partir de Uriz,en el dominio del pinar, y hasta su desemboca­
dura, donde el clima más seco se refleja en las
carrascas y quejigos, las orillas del Urrobi están
pobladas por sargas, alisos, chopos y olmos.
En nuestras latitudes los ríos y las aguas son
los principales agentes modeladores del paisaje,
excavado y erosionado en el curso alto, y sedi­mentado y reposado en el curso bajo.
El Urrobi, en una labor paciente de milenios, hasido capaz de erosionar las sierras que le cerra­
ban el paso, tallando los acantilados de la sierrade Labia, de los montes Elque y Ponsoroa y el
Poche de Chinchurrenea. preciosa foz entre Nagore y Orbaiz.
El Urrobi, cuya cabecera recibe abundantes
lluvias, queda totalmente seco en su parte baja,en época estival. Sus aguas, al pasar por zonas
calizas se filtran y desaparecen bajo tierra; pero
siguen vertiendo al Irati a través de cauces subte­
rráneos.

stamos acostumbrados a ver a losrobles, trasmochos y cabezones,
con un grueso y corto tronco dedonde salen ramas en todas las di­recciones, o bien, retorcidos y nu­
dosos, con amplias copas y escasos fustes, lo
que hace creer a muchos que éstas son lasformas naturales de estas especies; y no es asi,pues estos portes se deben a que crecen en
zonas marginales o a defectuosas prácticas fo­
restales.
Tenemos en Navarra buenas muestras de ro­
bledales diferentes en Bertíz, Burunda, Ulzama y
Olaldea, por poner unos ejemplos, en que losárboles se elevan rectos, con fustes limpios, comocolumnas de catedrales, buscando con sus ramas
terminales la luz del sol, a 30, 35 ó 40 metros dealtura sobre el suelo.
El robledal de Olaldea, barrio de Oroz-Betelu.
se extiende en los términos de este municipio y enel de Garralda, en las laderas del monte Corona
hacia las orillas del Irati, y está considerado comouno de los mejores robledales de roble albar de lapenínsula ibérica.
No hay total acuerdo entre botánicos y fores­
tales sobre la identidad de la especie del roble de
Olaldea, con dudas entre Q uercus petraea y
Q uercus mas, lo que no hace desmerecer la pal­
pable calidad del arbolado.
La bellota sentada, sin pedúnculo, y la hoja
con pecíolo largo del roble albar son caracteresdiferenciales del roble «del país», de bellota pedunculada y hoja sentada.
Crece en laderas soleadas y a menudo roco­sas y con poco suelo. Es increíble cómo crecen
los robles del Irati sobre un suelo esquelético ypedregoso, donde se mueven a sus anchas cor­
zos y jabalíes.
En la altura, los robles van dejando paso a las
hayas, con las que conviven en una amplia franja,
donde ha sido obtenida la presente fotografía.

I valle de Arce tenía el lugar de sus
juntas en un edificio que quedaba
aislado de los pueblos, bajo una igle­
sia. Es uno de de los valles prepirenaicos que ha experimentado más
los efectos de la despoblación.
Para ir a Arce de la carretera hay que pasar un
puentecillo sobre el Urrobi y en sitio llano se en­cuentra el «palacio vetusto» al que alude Altadill.
bastante deteriorado. Subiendo luego a la cono­cida iglesia románica, hay una casa con el tejado*40

hundido. En la carretera hundida también, la
venta «bien servida» en otros tiempos.
El escudo del «Sr. de Arze», aparece en el! índice de Pedro de Azcárraga. con tres conchas
en campo verde o sinople.

2ù1

M i,

I Irati es uno de nuestros ríos de ma­yor interés geográfico, porque está
situado en una franja de transición
entre el Pirineo occidental y el orien­tal. En efecto, desde el punto de vista
hídrologico se encuentra entre el Arga y el Esca.
esto es, entre los ríos que nacen en montañas dealtitud modesta pero intensamente irrigadas por
precipitaciones acuosas del Pirineo occidental ylos que tienen alta cabecera montañosa con innivacíón y retención nival importantes del Pirineo
central. Recoge sucesivamente las aguas de losderrames pirenaicos comprendidos entre el Adí yel Orhi. Afluentes suyos son. en efecto, el Erro.
Urrobi. Areta y Salazar. En Arive. con una cuenca
de sólo 236 km 2, el Irati lleva un caudal absoluto
de 11.03 m 3 s. y relativo de 46.7 I. s. km 2; tiene.

r y /'<//( <t >t/ / m u / n / r r M.

por consiguiente, una caudalosidad muy respeta­
ble. El 2 de febrero de 1952 llegaron a contabili­
zarse en Arive 300 m 3/s. de caudal instantáneo;fue su mayor crecida controlada por esa estaciónde aforo, equivalente, aproximadamente, a 27 ve­
ces el caudal medio. Su caudal de estiaje másbajo correspondió a un día de septiembre de
1932: 0.8 m 3/s.
El Irati nace en Francia, recorre de E. a O. elmonte salacenco del mismo nombre, donde se
remansa en el embalse de Irabia. cambia derumbo hacia el S.SO. poco antes de llegar a Orbaiceta y atraviesa el valle de Aézcoa. al que
pertenecen el último de los lugares mencionados
y Arive. representado en esta fotografía junto a
uno de los más bellos meandros fluviales. La ma­
yor parte del valle de Aézcoa es avenada hacia elAragón por el Irati; sólo pequeñas porciones de su
territorio lo son hacia el Urrobi y el Salazar. Robles(Q uercus petraea) en las partes bajas y hayas enlas altas cubrirían el territorio de la comunidad
aezcoana antes del poblamiento humano. La ma­
dera ha sido y es una de sus riquezas, juntamente
con la ganadería (lanar, bovina, caballar) que
pasta por los comunes de los pueblos y por elMonte Grande de Aézcoa, recientemente de­vuelto al Valle por el Estado español. Está for­mada Aézcoa por nueve lugares pequeños, concasas de techumbre a dos y cuatro aguas, de tejaroja y plana (aún perduran algunos tejados detablilla), de 40°-50° de inclinación y separadas lasunas de las otras por huertos y callejas.

os valles pirenaicos de Aézcoa. Sa­
lazar y Roncal tienen una fisonomía
propia, que también cambia algo deNorte a Sur. Orbara es un pueblo
característico de montaña y clima
más húmedo que los que quedan a Oriente.
Once casas útiles, siete arruinadas y 155 ha­bitantes se le dan en 1802. que subieron algo en elsiglo XIX. Orbara queda a 770 metros de altura; alOeste del río y con un puente hacia el Sur. Se
señala la existencia de un palacio que en 1543 erade Don Tristán de Mauleón. Este tenía blasón con
fondo de plata con árbol de sinople y un oso de su
color «brochante» al tronco, con tres lobos al na­
tural.

El caserío es parecido al de Orbaiceta y por loque se ha dicho de su aumento en el siglo XIX,
relativamente moderno. Sin embargo, en Orbara
hay una casa de labor que tiene aspecto de anti­
gua con un hórreo magnífico con tres pilotes a unlado y hasta cinco en otro.
Otro ejemplar tiene soporte de tres pilotes depiedra por banda.
Es posible que, como lo indica Peña Santiago
en el artículo en que los dio a conocer, algunos
topónimos en que aparece la palabra «garai», serefieran a la existencia de hórreos sobre colum­
nas o pilotes.

u- V,

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§11? # P %$■'-

it c yx< \ c/t /ae ha dicho y repetido que Irati es elmayor bosque de Europa. ¿Será
quizá el mayor bosque natural? ¿o elmayor hayedo? ¿o el mayor hayedoabetal?
De cualquier forma es difícilmente creíble ymás difícil la comprobación de esta aseveración.
Pero lo que sí puede comprobarse es que laselva de Irati es una magnífica mancha continua
de bosque, con los mejores hayedos de Navarra:y al decir que son los mejores hayedos de Navarra
hay que tener en cuenta que ésta es la provincia
con mayor superficie de estos bosques, cerca delas 100.000 Ha., más del doble que la siguiente(Asturias, unas 40.000 Ha). El hayedo ocupa ladécima parte del territorio navarro y cerca de latercera de toda su superficie arbolada.

y^/íÁfow /n a </ r Jy<t/t

El abeto blanco o pinabete es una conifera dehoja perenne de color verde oscuro que crece contronco recto y casi cilindrico y llega a alcanzar
los cuarenta y cincuenta metros de altura. Debesu nombre al color claro de la corteza de su
tronco. Se distribuye de forma natural por lasmontañas del centro y sur de Europa con bastan­tes precipitaciones y sin grandes oscilaciones
térmicas. En el Pirineo leridano es abundante,
formando masas casi puras, pero en general seasocia con el haya en una formación, que al decir
de los botánicos, es el máximo forestal de la zona
templada de la Tierra.
Justo en el embalse de Irabia está el límite
occidental de la distribución del abeto pirenaico.
A menudo los extremos de las distribuciones
de las especies suelen señalarse por ser zonas

marginales, donde los ejemplares crecen a duras
penas sin llegar a grandes portes. No es éste elcaso de Irati, donde los pinabetes crecen esbeltos
y sus cónicas copas sobresalen cinco a diez me­
tros sobre el dosel de las hayas que aquí pasan
con facilidad de treinta y cinco y cuarenta metrosde altura.
El embalse de Irabia. construido para aprove­
chamiento hidroeléctrico, está totalmente ro­
deado por la selva, en la que son frecuentes jaba­líes. ciervos y corzos.

sí como en la Navarra Húmeda delNoroeste fronteriza con Francia yGuipúzcoa fueron intensas las talas
forestales, de suerte que son esca­
sos y pequeños los hayedos en lasmontañas de la muga internacional o provincial delas Cinco Villas y del Baztán, en los Valles Pire­naicos orientales existen importantes bosques-so b re todo, hayedos- junto a la frontera. Es elcaso del representado en la espectacular fotogra­
fía que comentamos; corresponde al bosque oselva del Irati. Se extiende por el curso alto de esterío. tanto en territorio francés, donde lleva direc­
ción casi N-S. como en territorio navarro, donde
discurre, así como su afluente el Urtxuria. por una
depresión longitudinal de rumbo E-O, que alberga
al embalse de Irabia y está flanqueada al S. por lasierra de Abodi. Desde el punto de vista jurídicoadministrativo hablaremos del Monte Irati cuando
nos refiramos a la finca de 6.530 Ha. pertene­
ciente. como dominio «concellar», al valle de Salazar. Esto de hallarse comprendido un monteavenado por el río Irati en el valle de Salazar
prueba una vez más. aquí con claridad meridiana,
que no hay en Navarra correspondencia exacta
entre las fronteras administrativas e hidrológicasde los valles.
El bosque del Irati pasa por ser, y con justicia,
uno de los hayedos-abetales más extensos de
Europa. Impresiona y sobrecoge siempre el
adentrarse en él. sombrío y silencioso. Las hayas
son dominantes y los abetos -q u e aquí encuen­
tran el límite occidental absoluto de su área dedifusión europea en estado natural- ocupan lasumbrías bajas y las vallonadas de suelo espeso,
porque sólo en esas condiciones hallan en veranola humedad que precisan. Los botánicos descri­ben así la estructura estratificada de un hayedoabetal intacto: 1.° un estrato arbóreo alto y dis­continuo formado por abetos que pueden alcan­
zar hasta 40-50 m de altura; 2.°, un estrato arbó­
reo intermedio y continuo integrado por hayas de30-40 m; 3.°, un estrato arbóreo inferior consti­
tuido por especies caducifolias tales como el illón(A cer opalus M iller), mostajo (S orbus aria
Cranz), tilo (Tilia p la ty p h y llo s S copoli), fresno(Fraxinus e xce lsio r L.), olmo de montaña o zugarro (U lm us glabra Huds.) y en ocasiones por
algunas perennifolias. como el tejo (Taxus baccata L.); 4.° un estrato de arbustos y abetos jóve­nes, tolerantes a la sombra; y 5.°. un estrato her­báceo y muscinal discontinuo formado por plantasde floración precoz (antes de que salgan las hojas
a las hayas) en el que destacan las P iró la , algu-

ñas orquídeas y helechos. Pero de hecho no
existen bosques de este tipo intactos, ya que hansufrido -e n busca del abeto- innumerables ata­ques desde los tiempos prehistóricos. El abeto es
un árbol en retroceso. Se redujo considerable­mente su área de expansión en el llamado pe­
riodo xerotérmico postglaciar y más lo hizo toda­
vía a lo largo de la historia, especialmente con elincremento de las terrerías, obras publicas y asti­
lleros a partir del s. XVII y XVIII. de suerte que
muchos hayedos-abetales quedaron convertidos
en simples hayedos. Por otra parte los incendios
provocados por el hombre favorecieron la pene­
tración del pino albar. que es pirófito.Es difícil que
medre este árbol, tan característico del Prepirineo
salacenco y roncalés, en un hayedo-abetal
denso, pero en cuanto una catástrofe natural -p .
ej.. un a lu d - o una desafortunada intervención delhombre crea un claro en el bosque, el pino lo
invade.
El territorio fronterizo del bosque del Irati hasido siempre zona litigiosa. Antes de la incorpora­ción del Reino de Navarra a la Corona de Castillay de perderse definitivamente la sexta Merindad.
lo fue entre pastores, leñadores, carboneros yterrones de las dos comunidades vecinas, el vallede Salazar y el de Cisa (sentencia arbitral de1507). Con el establecimiento de dos reinos dis­tintos y durante largo tiempo rivales, los conflictos
que siempre se plantearon sobre la propiedad ylos aprovechamientos del bosque del Irati es ló­
gico que menudearan y se agudizaran, en espe­
cial a partir del s. XVIII, cuando tanto en Francia
como en España adquieren auge inusitado lasconstrucciones navales. Hasta que en el primer
Tratado de Limites de 1856 se fijó el trazado de lamuga internacional tal y como hoy la conocemos;
los franceses accedieron a la pretensión española
de controlar las confluencias del Ur-beltxa y Ur­
txuria. en vez de que el río Irati hiciera de frontera
internacional, y los españoles cedimos en Valcarlos, en el litigio de Ondarole, y en Las Algas(Valle de Salazar) y Ardune (Valle de Roncal), de
539 y 675 Ha., respectivamente, que pasaron aFrancia.
Al bosque del Irati pertenece también el montede la Cuestión (1.800 Ha.), situado entre el Irati, al
S.. la artificial frontera internacional, al N., el Urbeltxa, al E., y el Eurguio o Egurgui, al O. El
Estado español disputó su propiedad al Valle deSalazar en un largo pleito que acabó con la sen­tencia del Tribunal Supremo de 7-X-1880: elmonte pasó a ser del Estado sin ninguna clase deservidumbres en favor de los salacencos.

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n el nevado bosque, el fotógrafo hasorprendido a esta hembra de corzo
mientras se dedicaba a buscar su
sustento, difícil en esta época delaño. A pesar de la nieve, en cuanto se
dé cuenta de un posible peligro, desaparecerá deinmediato, como tragada por el bosque.
Y es que el corzo, con su frágil aspecto deesbelta figura de porcelana, demuestra ser unanimal sobrio y fuerte, bien adaptado a los rigoresclimáticos, capaz de soportar las mayores neva­
das. Como botón de muestra, a consecuencia delas fuertes y persistentes nevadas del invierno de1978. se contabilizaron más de doscientos cadá­veres de ciervos, sólo en Quinto Real, pero nin­guno de corzo. Por suerte, la población de ciervos
se ha recuperado; la de corzos ni siquiera acusó elimpacto de la nieve.
El corzo es el más pequeño cérvido europeo,
que apenas llega a los 25 kg. de peso en los
machos; las hembras todavía son más ligeras;
alto, sobre patas delgadas, y sin cola apreciable.
El color rojizo, casi uniforme, de la época vera­
niega. se torna pardo grisáceo en invierno, pero
siempre destaca una mancha blanca en el tra­sero.
Como otros cérvidos, los machos enarbolan
cornamentas que crecen y caen cada año; cuer­nos modestos, de apenas un palmo de largos ysólo tres puntas cada uno.
En los corzos destaca su cabeza, con grandes
orejas, hocico negro y ojos negros de mirada ino­
cente.

Viven en pequeños grupos familiares en un
territorio bien señalado por las cortezas de arbolillos desgarradas por los cuernos del macho. Las
hembras suelen parir gemelos, de pelaje mo­teado. a principios del verano. Donde la densidad
de corzos es grande, en invierno suelen formarse
grupos mayores, que salen a comer a pastizales ycultivo. No es éste el caso de Navarra.
Entre nosotros los corzos son bastante abun­dantes en las cabeceras de los valles pirenaicos yasí los aezcoanos, salacencos y roncaleses loshan admirado, y cazado, en sus bosques deTxangoa. Mendilaz. Irati, Selva Grande y Belabarce entre otros.
Parece que en los últimos años los corzos
navarros extienden sus dominios y hoy no es raro
verlos en Bértiz o en los montes de Lumbier.

LÔ, MOhHAÑA

2W

c-J iSsf^( Jr /a y a v ía . (//tutt/< > </<’

a arquitectura de Ochagavía. pueblo
el más importante y septentrional delvalle de ¿alazar, se diferencia de la
de los pueblos del Roncal y Aézcoa yen sí es de los más bellos del Pirineo
Navarro.
Parte de Ochagavía está sobre el río. parte encuesta. Las casas se apiñan y ostentan tejados
inclinados, que en otros tiempos fueron de tabli­llas.
Un documento del 21 de octubre de 1248 va
refrendado por Teobaldo I «apud Oxagaviam».
Durante la guerra de la Revolución quedó
destruido su caserío en la porción mayor. De 182
casas no quedaron más que veinticinco útiles yhubo de procederse a una reconstrucción total.
La planta de Ochagavía es interesante. De
Norte a Sur, por una vega rodeada de montes
corre el río Zatoya al que en un punto por el Este
se le une el río Anduña. Este es el que condiciona
más la forma de la villa.
El casco en su mayor longitud se extiende alos lados de él. que lleva una dirección NordesteSudoeste y sobre el que hay tres puentes: uno

Yf . «J/u t y< j < i ) .

más viejo. Otros dos rehechos. Ochagavía tienevarios barrios con nombres muy significativos.
Al Norte se alza el monte Musquilda de 1.070
metros y en su falda sobre el pueblo queda elsantuario de la Virgen.
Las casas de Ochagavía han llamado la aten­
ción de los geógrafos y arquitectos desde hacetiempo.

as mujeres de Salazar vestían, cuan­
do las fotografió Roisin, paño o esta­
meña negra, cualquiera que fuera su
estado. Usaban dos faldas plisadas,
largas hasta el tobillo, con cierre en
un costado, sujetas por encima del jubón, también
negro. Las diferencias de edad y condición se
traducían en otros detalles. Así, las viudas omayores cerraban los puños del jubón con tres ocuatro pequeños botones negros, mientras quelas casadas y mozas los utilizaban de metal noble.
Las primeras ataban las dos trenzas con «zintamuxko» o cinta de raso negro; las casadas, deraso o seda negras; las solteras, con el color litúr­
gico del día. Estas dejaban entrever medias blan­cas, de lana o algodón según la época, fantasía
vedada a las demás mujeres, que siempre lleva­
ban esa prenda en negro. El jubón era en lasviudas y mayores negro e iba sobre un justillo depaño blanco, ribeteado con trencilla, atado con
cordón fino, del mismo color. La casada se poníade diario un jubón parecido, negro y ceñido; en
festivos lo lucía con ancho peto de brocatel, bor­
dado en plata u oro y cerrado con gafetes ocultos.
La camisa, de lino, larga y fruncida en las mangas,
llegaba a los pies y hacía de enagua. El ama decasa delataba su condición por la «portaka», faltri­
quera de tela que portaba bajo la falda encimera;su posición social la proclamaban gargantillas ycollares y pendientes.
En la iglesia todas cubrían cabeza y busto con
mantilla negra de cenefa de raso. Las viudas y
mayores usaban unas de cuyas puntas colgaban
dos trozos romboidales de paño. El calzado devestir, siempre zapato negro de becerro. Las«unaiak» eran las figuras femeninas que en díasde lluvia se protegían t:on sus faldas plisadas
encimeras o «kotak». que levantaban y montaban
sobre la cabeza.
Los hombres vestían paño o estameña, segúnla estación, y llevaban calzón negro, sin bragueta,
sujeto bajo la rodilla con un cordón rematado porborlas, negras en los casados; los mozos, cordón
y borlas rojas. Aquéllos tenían chaleco sin man­gas, de paño negro, con dos bolsillos; sobre él se
ponían chaqueta corta, cruzada, sin cuello y con
solapas amplias. Los botones iban en doble fila.
La camisa era blanca de lino, con mangas am­
plias. El sombrero, de medio queso, de filtro ne­gro, anchas y vueltas hacia arriba las alas y ro­
deada la copa por cinta de raso. En los solteros,las medias eran blancas; el chaleco, alegre decolores, negro a la espalda, con solapas peque­ñas; el jubón o chamarreta, sin cuello, ni solapas,
era granate. La cinta del sombrero seguía el color
litúrgico de la fecha.

LA MOhflAÑA
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251

a villa de Ochagavia. en el Valle deSalazar. ha conservado como pre/ciosa herencia de sus antepasados
las danzas en honor de su patrona.
Nuestra Señora de Muskilda. Tienen
una mezcla de rito, pues se bailan en determina­
das ocasiones, de sabor guerrero, por los ritmos
agresivos de sus paloteados, y de religiosidad,
porque con ellas se honra a la Virgen. Recuerdan
los antiquísimos ritos de la labor agrícola de laescarda.
Hay noticias escritas de que en 1666 en lafestividad de la Virgen de septiembre se hacía ensu ermita una gran fiesta con músicos juglares,
danzas y bailes. Asistían con gran devoción gen­tes de los valles cercanos y franceses de Soule yde la Baja Navarra, éstos también con sus músi­
cos y danzantes. Cada año se perpetúa la tradi­ción en la fiesta indicada.
El grupo de danzantes lo forman ocho mozos
ataviados con sus típicos trajes, cascabeles, cin­tas multicolores y gorros de forma cónica. Les
acompaña además la interesantísima figura del«Bobo», personaje vestido a modo de Arlequín derojo y verde, con un látigo en la mano rematado en
una borlita de cuero, que en determinadas oca
siones cubre su cara con máscara de doble rostro
barbado de tez blanca y negra. Evoca al diosJano, ser mitológico de doble naturaleza.
Entre los bailes que ejecutan llaman la aten­
ción por su vistosidad los cuatro enérgicos palo­teados: Emperador, Katxutxa o Trulala, Danza yModorro. Al son de las valientes melodías, inter­
pretadas por los gaiteros y el tamborilero, los dan­zantes golpean rítimicamente sus palos de acebo,
entre sí y en el suelo, con golpes secos y cortados,
giran todos a la vez y hacen y deshacen sus
evoluciones.
En la danza del Pañuelo los bailarines se en­trecruzan en un continuo enredo de figuras y pa­
san agachados uno a uno. incluso el «Bobo»,
entre la doble fila formada por sus compañeros. A
veces los movimientos se convierten en cómicos
e inesperados.
Para finalizar, la Jota, bailada individualmentey en grupo, verdadera exhibición de ritmo y deagilidad.
/ '

(f

cl& Q

I /*<>>/r a r /p ñ o r < t ele ^ í(u i/c t /e /ausquilda, monte y santuario, está so­bre Ochagavia. La ermita, románica
de transición (siglo XIII), tiene tres
naves de cuatro tramos y guarda la
imagen de Nuestra Señora, coetáneadel templo, cuya torre cubre un chapitel caracte­rístico.
Musquilda. una de las sesenta ermitas autori­
zadas en 1585. ha gozado de singular devoción
en el pueblo, que hasta fines del XVIII contaba
otras tres más: S. Esteban. Santa Cruz - a mitadde camino a M usquilda- y S. Martín, junto al
puente. Las cuatro sufrieron el fuego francés queen 1794 destruyó 182 casas del lugar. Dos años
más tarde el obispo de Pamplona mandó habilitar
las cuatro ermitas, pero sólo reconstruyeron Mus­
quilda.

Uno de los puntos de la reforma dictada en
1585 vetaba a las mujeres como ermitañas y huboprocesos que intentaron aplicar la prohibición alas seroras. No fue ordenanza muy obedecida. En
Musquilda había serora. que lo fue Ana de Alzate
y Urtubia, de linaje notorio, como va dicho al ha­
blar de Vera del Bidasoa. A su muerte quiso sucederle Juana Chacón, sobrina y compañera deDoña Ana. pero vicario, abad y regidores deOchagavia la echaron y alegaron el patronazgo
de la villa para nombrar a María Juana de Labari,moza de Ultrapuertos que no sumaba veinteaños. Esto sucedía en 1596. El testamentario dela dama se querelló contra los regidores a propó­
sito de los bienes de la difunta y ganó el pleito. Y
siguió Musquilda atendida por seroras.

v-ít VOYAY ■>.

n el pueblecito de Ezcároz se ob­serva también este carácter pulcro
que tiene todo el Pirineo navarro. El
valle de Salazar al Sur cambia algo.
Escaroz o Ezcaroz, puede consi­
derarse el pueblo más septentrional de la zona
media. Siempre sobre el río. También en el lado
oriental, con dos puentes: uno que lleva a Jaurrieta y otro que hace que la carretera generalpase de aquí a Ochagavía. Al lado occidental delSalazar. Escaroz comienza siendo un pueblo ca­lle. por el Sur. Luego hay un núcleo más complejo
condicionado en parte por los dos puentes. Como¿54

en otros pueblos en el río había un molino y un
batán. Escaroz ha aumentado de población. En
1972 se le dan 555 habitantes. Los tejados ya son
bastante pendientes en conjunto y hay bastantesde piñón a cuatro aguas. A pesar de las reformas,
pueden seguirse viendo casas de estilo gótico conel consabido arco de entrada lateral de grandes
dovelas, con la ventana amaínelada encima.
El palacio de «Iturriria» subsiste con su blasóny el IHS en la dovela central del arco de entrada.
Este es el que se llama «palacio de Ezcaroz» por
antonomasia y según el libro de Armería del siglo
XVI «porta d'Esparga y de Oronz».

PAf'o rfa/axar e/tn la mañana otoñal el azul inmacu­
lado del cielo se refleja en las quietas
aguas del río Salazar. detenidas en lapresa de Ustés. La presa derivaba las
aguas a un viejo molino que molió
trigos y piensos criados en la zona y que alimen­
taron a personas y animales. Hoy el molino ha
desaparecido.
Al fondo, la sierra de lllón parece cerrar el paso
al Salazar. que se abrirá paso, tras varios inten­
tos. cortando su extremo, junto a Aspurz.
El río Salazar nace del maridaje de los ríos
Zatoya y Anduña. en Ochagavía. al pie de la sierrade Abodi.

Como típico río pirenaico, la mayor parte de su
curso es en este sentido norte-sur, pero en unvalle amplio, el más luminoso, de los del nordeste
navarro.
Riega Escaroz. Oronz. Esparza. Ibilcieta, Sarriés. Güesa. Gallués. Iciz y Uscarrés del Valle deSalazar y Ustés. Navascués y Aspurz del Almiradío de Navascués. Tras atravesar el Romanzado
se une al Irati en Lumbier.
El Salazar. como otros ríos, aporta una granriqueza biológica, en sus aguas y en su entorno
inmediato, mucho más abundante que lejos de él;y cuando se habla de fauna de los ríos, todos nos
acordamos de los peces, que. no obstante, son

sólo una parte muy pequeña de su fauna de ver­tebrados.
Sin contaminaciones apreciables en todo su
recorrido -lo s pueblos son pequeños y no hay
industrias que viertan sus residuos- las truchas,barbos, chipas, madrillas y lochas viven en armo­
nía con su medio, sólo pendientes de sus enemi­
gos naturales... y de los pescadores. En Esparzalas aguas de nuestro río surten la piscifactoría que
allí tiene la Diputación Foral para criar las truchas
de repoblación.

255r / h y /a yV.

os valles encajados, profundos y re­lativamente estrechos labrados por laerosión lineal de los ríos en una for­mación geológica espesa de sedi­
mentos permeables, generalmente
calizos, se conocen en el vocabulario geomorfológico internacional con el nombre español de
cañón y también con el de hoz y foz. Esta última
palabra navarro-aragonesa, al igual que con­gosto. sólo debiera aplicarse a las gargantas que
cortan transversalmente los pliegues anticlinales
calcáreos (eso son la mayoría de las foces pire­naicas). mientras que la voz cañón debiera reser­
varse a los valles encajonados y estrechos abier­tos en estructuras horizontales. La foz de Arbayún
es la más espectacular y conocida de las numero­f / ' r ( / y /u ijf/tt .

sas existentes en el Pirineo navarro. Por su fondo,
sinuoso, discurre el río Salazar, aproximada­mente durante unos 6 km. Desde él hasta las
cumbres de los paredones verticales hay cerca de
400 m.
El problema principal que plantean las foces
pirenaicas es el de su génesis, y en esta doble
perspectiva: época en que se originaron y pro­ceso o procesos erosivos que las hicieron posi­
bles. En cuanto a lo último, sabido es que la for­mación de un valle epigénico, de un valle enca­jado en una estructura geológica formada por ro­cas resistentes a la erosión, se puede hacer se­
gún dos modalidades principales, sobreimposición y antecedencia. La sobreimposición o exca­
vado vertical de la corriente de agua en el roquedo

puede, a su vez, llevarse a cabo a partir de una
superficie de erosión o de una cubierta discor­dante de rocas blandas sobrepuesta a la estruc­
tura resistente; en ambos casos han de darse, porsupuesto, las condiciones necesarias para que elrío. buscando el perfil de equilibrio, ahonde verti­
calmente su cauce, lo que implica una potencia
erosiva grande y ésta un aumento del caudal(cambio de clima) o de la velocidad de las aguas(elevación epirogénica de la cuenca hidrográfica
o descenso eustàtico del nivel de base general).
La epigénesis por antecedencia se dará si, insta­
lado el río en un terreno, queda sometido éste a un
movimiento tectónico que origina un anticlinal o
un horst. obligando a la corriente fluvial a enca­
jarse mientras se forman, lentamente, dichas es-

tructuras. No parece que haya sido este último elcaso de Arbayún. sino el primero. El río Salazar severía además favorecido por las fracturas previasdel roquedo (de ahí el trazado anguloso de lasparedes del valle en su perfil longitudinal) y local­
mente también por los procesos kársticos de di­solución (cavernas, galerías) subterránea. Para
Barrére. que estudió los relieves maduros y col­gados de la Navarra oriental, el encajamiento delos ríos Esca. Salazar. Irati. etc. se haría a partirde una superficie de denudación finimiocénica.
con el cambio climático desde las condicionesáridas que presidieron la formación de aquélla alas más lluviosas y favorables al ahondamiento
vertical de los cauces que tendría lugar en el
Plioceno y. sobre todo, en el Cuaternario. Por lo
demás, el perfil transversal de la foz de Arbayún-subverticalidad de los tramos superiores de lasvertientes e inclinación menor en las partes ba­
ja s - se debe a la diversa naturaleza litològica delos estratos aflorantes: calizas más puras en el
primer caso, poco propicias a la suavización delas vertientes por erosión lateral, y calizas areno­sas en el segundo, menos resistentes que lasanteriores a este proceso morfogenético: ade­más. aquéllas son más permeables que éstas.
Los botánicos - y en particular P. Montserrat
en lo referente a las foces del Pirineo- insisten
sobre la diversidad de ecotopos que suelen ofre­cer. de acuerdo con la orientación, altura y. en
definitiva, con los microclimas. Sobre todo des­taca el fuerte contraste que presenta, en poco
trecho, la vegetación, que dispone en unos sitios
de humedad y sombra grandes y en otros desequía, producida ésta última por el llamado
efecto Venturi que origina toda corriente de aire
cuando atraviesa, encajonada, un-valle estrecho
como son las foces. La encina suele ser el árbol
dominante en estos casos; con ella conviven en
Arbayún otros representantes vegetales medite­rráneos (la coscoja, p. ej.) y submediterráneos (elquejigo) y. en los parajes orientados al N.. frondo­
sas caducifolias. entre ellas el haya.

257

\om \m' /í/»-i #^3,1
i y/iy '-S ty/^ ? ¿ /r\Xaurrieta es otro pueblo pirenaico, enel que las casas han sido cuidadas yrestauradas. También se han cons­
truido algunas modernamente, para
residencia estival.
En 1802 aparece con ochenta y seis casas y
514 habitantes. 510 según Altadill. con 156 edifi­
cios. de los cuales 105 quedan en un núcleo ur­
bano muy distinto al de Ochagavía. porque aquílas casas están bastante dispersas y aisladas
unas de otras.
En 1880 Jaurrieta fue destruida totalmente por
un incendio, que. en gran parte se extendió por­que la mayoría de los tejados de las casas eran detablilla, como quedan todavía en algunas bordas.
Para reconstruir el pueblo se celebró en San
Sebastián un concierto en que participaron artis­
tas navarros. Gayarre, de Roncal; Sarasate. dePamplona; Arrieta. de Puente la Reina; Guelbenzu. de Pamplona, y Zabalza. de Irurita. Tam­bién alguno de fuera, como el maestro Barbieri.
Parece que desde esta época se utilizó más la tejaplana.
Las casas de Jaurrieta. blancas, con el techo
rojo empinado, muchas a dos aguas sólo, conser­
van muy poco de lo anterior.

/a .

¿5S

os casi tres metros de envergaduradel buitre común quedan em peque­ñecidos por las vertiginosas paredesde la Foz de Arbayun, que caen apico sobre el rio Salazar. verdaderoescultor de este cañón.
De las veinte especies de aves que en Nava­rra buscan los acantilados rocosos para instalar
sus nidos, además del buitre, una quincena se
concentran en Arbayun. Aguila real, águila perdicera. halcones, alimoches, palomas, chovas, ro­queros y vencejos construyen sus nidos en las
repisas o aprovechan sus grietas para allí incubar
sus huevos.
Los buitres tienen aquí su mayor colonia na­
varra, y quizá del Pirineo, con más del medio
centenar de parejas, que se elevan en los aires
aprovechando las innumerables corrientes as­
cendentes que se forman al amparo de las re­vueltas y recovecos de los acantilados.
Las aves rupícolas son parte del interés eco­lógico de la Foz. pues su vegetación, variada y
exuberante por enclaves, y el resto de la faunaconfiguran a Arbayun como una reserva de ex­
cepcional importancia.
La sola calidad del paisaje sería suficientepara tomar medidas para su conservación, como
ha sido la declaración de Refugio de Caza en su
modalidad de Estación Biológica, desde el año
1977.

e n / o f o x c/e C S '/ r / a y</t

¿60n la naturaleza todas las especies
cumplen una función, y se com ple­mentan. con lo que se consigue quelos materiales se reciclen y la natu­
raleza se perpetúe.
Cuando un animal muere hay otros especia­
listas en aprovechar su cadáver, y de esta forma
la muerte engendra vida y la naturaleza perma­
nece.
Entre nosotros, las especies especializadas
en hacer desaparecer los cadáveres del campo(cumplen el papel de policía sanitaria) son loscuervos, milanos, alimoches y buitres; pero des­pués de su paso, quedan unos huesos desparra­mados. Y ahí es cuando entra en acción el que­brantahuesos. un superespecialísta capaz de di­gerir y aprovechar los huesos abandonados tras
el festín de los carroñeros.
El quebrantahuesos debe su nombre no a su
facultad de alimentarse, sino a la peculiar forma
de romper los huesos que no es capaz de tragar
enteros. Cuando esto ocurre, coge el hueso con
sus patas y se eleva volando hasta su «rompe­dero», en una pedrera, sobre la que lo deja caer
desde suficiente altura; esto ha sido captado en la
instantánea; seguidamente en rápido vuelo pi­
cado baja a comerse los fragmentos del hueso.

/>/<• </<’ . f t u r a ta .

apítulo atrayente éste de la brujería,
que azota muy especialmente a la
Montaña de Navarra, en el siglo XVI.
incluyendo el Valle de Roncal, delque forma parte Burgui. villa de unos
100 vecinos hacia 1569. Es en esta fecha, preci­
samente. cuando nos encontramos con un pro­ceso de esta clase, que incluye a bastantes per­sonas de ambos sexos. Si el brujo de Bargota nos
resulta más bien legendario, el de Burgui es real yademás era clérigo.
Se llamaba Pedro de Lecumberri y pasaba por
una persona culta y de latines, además de estar
en posesión de cualidades humanas y religiosas
propias de su cargo. Pero no logró librarse de lahumillante acusación de brujo, llevándose elasunto a los tribunales seculares de Pamplona,
no a la Inquisición, como podría suponerse. El
vicario de Burgui nos dirá en su defensa que noera «de linaje de judío agote o moro». Incluso se
trataba de un hidalgo.
Según los acusadores, los «ayuntamientos»(o aquelarre) tenían lugar en las eras, presidién­dolos el acusado Lecumberri.
En el Obispado son calificadas estas cosascomo «de ilusiones e imaginaciones». Pero lacosa llegó a más. Viajes y diligencias procesales
en Pamplona y Calahorra, donde radicaba el Tri­bunal de la Inquisición. El viaje de Roncal a Pam­
plona costaba entonces dos días, pasando por lasCoronas.
Hay que indicar que las enemistades y malas
lenguas jugaban aquí su papel, llegándose aplantear entre los más eruditos, digamos los sa­
cerdotes, sobre todo, la definición del auténtico
brujo o bruja. Destacamos la escena culminantedel reniego en vascuence, sin precedentes en
Navarra y, supongo, en otros puntos de la geo­
grafía vascongada. Dice así: «A urrac arnega
eqacuey jangueycoaz, eta andre dona Mariaz,
eta saintu eta sainta guquez, eta aitaz amaceta
a s e a d gucuez», que en romance es: «Renegadde Dios y de Santa María y de todos los santos ysantas y de los padres y parientes».

/ /' ay<‘ :n el recoleto cementerio de Roncal
se hallan los restos del insigne tenor
navarro Julián Gayarre. para cuya
sepultura su propia familia encargóla erección de un mausoleo al em i­
nente escultor valenciano Mariano Benlliure.
Proyectado en 1890. fue imaginado por el artista
como una poética creación plástica de los sen­timientos provocados por la desaparición delcantor incomparable, para ser ejecutada en
bronce y mármol blanco. Sobre una base for­mada por algunos escalones descansa un zó­
calo cuadrangular. contra el cual se apoya la
inconsolable representación de La Música, llenade abatimiento, con su laúd entre las manos. El
sarcófago presenta bajorrelieves de geniecillos
que cantan las óperas que constituían el reper­/{</(/>< /<< r / r^J<t t/arr<>, </i . Yi < //<■<//

torio del artista sin rival y ostenta en cada una
de las esquinas otras cuatro figuras que repre­
sentan -e n altorrelieve- las óperas preferidas
del tenor roncalés. Sobre la losa que cierra elarca de mármol. La Armonía y La Melodía ele­van un riquísimo ataúd de bronce, sobre el quese cierne el genio de La Fama, inclinado en tal
postura, que parece escuchar la extinguida voz
del llorado artista. El resultado es de tal habili­
dad técnica, que puede asegurarse, sin riesgo
alguno, constituye una de las más depuradas
obras de Benlliure. fruto de la rítmica combina­
ción de esculturas en bulto redondo y relieves
detallistas, cada uno de los cuales podría serpor separado una obra completa. La anatomíade las figuras revela un conocimiento hondo delarte griego clásico. Los ropajes, el movimiento

de los cuerpos y la composición, em inente­
mente espacial, se toman con tal naturalismo y
exuberancia, que más parece pictórica que es­cultórica. dada la maestría con que Benlliure
somete la materia entre sus manos.

LA MONJAÑA
c te fia * ) y

I Roncal es el valle más oriental delPirineo navarro. Sus vecinos gozaron
de grandes privilegios desde antiguo
y hablaban un dialecto vasco muy
particularmente diferenciado. Las úl­
timas personas que lo dominaron murieron en la
decada del 60 al 70. Pero se conservan trajes ycostumbres y las casas tienen un sello propio.
Las de un aspecto más llamativo son las quetienen tejados muy empinados, enormes chim e­neas redondas, con su tejadillo propio y aberturas
laterales, arcos de entrada góticos o de medio
punto y paredes de piedra sin pintar.

Y? OMtS (/< (~ 9 .w r/a . (G $ ¿ /fu tn fo r j/ .

. . b a to ja ) .

I barranco de Maze. vecino por el Sur
al valle de Belagua. es más modesto,
menos amplio y espectacular que
aquél, pero, quizás por ello mismo,
con un singular encanto de recogido
paraje forestal. Desde él se puede iniciar una
atractiva caminata que, a través del collado de laContienda, nos lleva hasta el aragonés valle deZuriza. También se puede seguir hacia el Norte,
por la abrupta ladera oriental de Txamantxoia,
para llegar hasta el incomparable Aztaparreta. Si
caminamos directamente hacia el Sur tendremos
que atravesar los altos de Garbisa, bellos y ama­
bles. con espléndidas vistas sobre Belabarce, Ezkaurre y las cumbres, casi siempre nevadas, delPirineo aragonés. Todos ellos son paseos que,para el observador sensible, reservan siempre
sorpresas paisajísticas, botánicas y, si hay suerte
y se camina con la debida precaución, incluso
faunísticas. En cualquier caso, imágenes como laque aquí vemos son hoy, todavía, relativamente
fáciles de encontrar. Y decimos «relativamente»
porque la borda de esta fotografía -obtenida ape­
nas hace diez años-, dejó ya de existir. Como por
desgracia desaparecen también las cubiertas delaja de madera, como ésta, sustituidas por mate­
riales tal vez más prácticos, pero, sin duda, menos
bellos.

y

S r / i fs j

r / ><//<r.

saba es hoy la población más prós­pera del valle del Roncal y en ella lasbellezas naturales se unen a lo origi­
nal de la arquitectura.
Puede afirmarse que desde tiem­
pos muy remotos la villa de Isaba es el núcleo
mayor en el conjunto de villas roncalesas. Situada
sobre el Esca al lado oriental y sobre un bucle que
hace el rio. su situación es típica, como conjunto
urbano en que se combinan puentes, templo ycastillo antiguo para dar razón de un asenta­
miento defensivo, en el que el castillo ha perdido
toda significación, cuando en otra época debía serel elemento más importante casi. Los términos deIsaba son dilatados y la villa está en el extremo
Sudoeste de ellos. Su silueta más definida es laque se obtiene desde el Sudoeste.

La historia de Isaba. tanto desde el punto devista demográfico como desde el arquitectónico,ha sido movida.
Sabemos que en 1427 fue destruida por un
incendio y que el rey perdonó a sus vecinos de un
tributo por «cuarteles», considerando la desgra­
cia. También que en diciembre de 1429 se habían
levantado cuarenta casas y que se tenía prepara­da «fusta» para otras cuarenta.

I tema de las almadias es. ante todo,
económico, pero tiene también su
lado poético. Económico en cuantoque hasta hace no muchos años eltráfico fluvial de la madera del Pirineo
aragonés o navarro suponía una fuente de ingre­
sos. Poético también, recordando yo mismo la
impresión que me causó la primera almadía que vi
desde el puente de Yesa, hoy arruinado. Des­pués. al leer la novela de Félix Urabayen. Laúltim a cigüeña, viví de nuevo las viejas emocio­nes.
Me viene a la memoria aquella jota que Ura­bayen pone en boca de los almadieros roncaleses, en su periplo por el Aragón: «Para vinos.
Navarra; / para praderas. Baztán;/ para olivares.
Tudela;/ para almadieros, Roncal».
Pero hagamos un poco de historia. Nos situa­
mos en 1515. cuando por Sangüesa pasabanunas 150 almadías anuales, con un valor de unos
10.000 ducados. Los peores enemigos de los su­
fridos almadieros eran, por una parte, los dos
grandes magnates de Navarra, el Condestable yel Mariscal; y por la otra, los señores de varias
fortalezas a orillas del Aragón, que cobraban el
D erecho de Castillaje. También lo exigían po­
blaciones como Olite. Lodosa. Carcastillo. Murillo,etc.
El tráfico aumenta en el siglo XVIII. que puede
considerarse la época de oro de la almadía. Se
produce la explotación en grande de los bosquesroncaleses en una época de gran empuje de laeconomía nacional, sobre todo en los reinados deFernando VI y Carlos III. Ministros como Ense­nada y Floridablanca o Aranda impulsan el desa­
rrollo de la Marina y de la economía en general.
Los excelentes bosques del Pirineo se ven
favorecidos también por la construcción del Canal
Imperial. Si en 1766 el movimiento almadiero no
pasa de 6.000 maderos, en 1744. se alcanzan los
25.000, según la contabilidad de dicho Canal.
Destacamos la figura del alcalde Pedro Vicente'~r ///nac/fe re-j /><■y e / / t f

Gambra, gran promotor de la riqueza forestal yalmadiera de la época.
La explotación del Pirinero roncalés se amplia
con la del Bosque del Irati. aprovechándose el río
Irati para el transporte, como ocurre con el Esca
en Roncal. Hasta entonces, ansotanos y chesos(de Hecho), monopolizaban prácticamente elmercado almadiero; ahora intervienen los trafi­
cantes navarros, con el impulso dado a las obras
publicas. Los bosques de pinos y abetos del Piri­neo navarro, apenas explotado, son objeto de la
atención de las alturas ministeriales, contribu­
yendo mucho al desarrollo del Canal Imperial,
como ya hemos dicho.
Dato curioso es el que nos facilita la Casa
Ducal de Granada de Ega, a la vez condesa deJavier. En 1754, cobró los derechos correspon­
dientes a 4.500 maderos, vendidos al mencio­
nado Gambra. a su paso por la patria de San
Francisco Javier. En 1788 se sacaron 4.000 m a­deros con destino al Canal Imperial, ya citado,interviniendo en la operación el mencionado
Gambra. Da la impresión de que los roncaleses
han desplazado un poco a los aragoneses delValle de Hecho. En 1786 nos encontramos una
contrata en la que interviene Domingo Sarasíbar,de Oricain, para sacar 2.000 tablones de haya,que debían salir por el Arga, ignorando nosotros si
se hicieron almadías o si fueron sueltas.
En 1787 se produce una gran riada que pro­voca el desbordamiento del Esca y la inundaciónde Sangüesa, y destruye, por supuesto, todas las
instalaciones almadieras que controlaba el men­cionado Gambra, cuando tenía preparadas 2.000
maderas en el barranco de Urralegui; toda su obra
quedaba destruida. Con esto tenemos una impre­
sión bastante exacta de la situación.
Las Cortes de 1817 se ocupan del problema
almadiero, en relación con el libre paso de los ríos,
y califican de «gabelas odiosas» las que pesaban
sobre los almadieros.

ic o .

267

<f<t y ro Hca/cj.

a cocina roncalesa cumple dos fun­ciones. las propiamente culinarias yser el punto de reunión de la familia
para la vida en común. Los elemen­
tos. sencillos pero necesarios, que
encontramos en ella, según los documentos deépoca, son los siguientes:
En primer lugar, los que sirven para cocinar,
como los tederos, caballete, parrillas, trasollas.
tenazas, badil, asadores, canarizo. cobertores deollas, todos de hierro, por estar destinados a acer­carse al fuego.
La vajilla se componía principalmente de sar­tenes. cazos, cujares. aceiteras, calderas de co­bre. jarras de estaño y de Talavera. platos (ordi­
narios y de Talavera). escudillas (de barro y de
Talavera), saleros, fuentes de barro, candelero delatón, almirez de bronce, chocolateras de barro
con su morenillo. vasos de vidrio y de cristal,vinajeras, redoma, botellas.
Por otro lado, tenemos los juegos de mantele­ría. que en este caso se compone de 16 servilletas
finas. 8 de labor de «ojo de perdiz» y 8 de laborque «viene a ser de enladrillado»; 12 servilletas
trabajadas a modo de terilz; 2 manteles, uno de 3
varas de largura y 3 cuartas de anchura, con laborde enladrillado; y el otro de labor de grano deordio; así como 2 paños para la masandería.
La parte noble del ajuar de cocina lo compo­
nían cinco cucharas de plata. « de echura antigua,
con mango redondo»; y un tenedor, también deplata, «de echura moderna, a modo de pico demartillo».
Los muebles eran sencillos, habitualmente depino, muy abundante en esa tierra, y de nogal en
ocasiones. Lo imprescindible era una alacena,«para el servicio de la cocina», que contenía lavajilla, generalmente; y un banco con respaldo,que se acercaba a la mesa. También había varias
sillas y banquetas repartidas por la cocina.

L A

MOtNHAÑA

\o H c a /é s .

M9(f//f s/* y/ìe/aar/a.

eguramente sea Belagua el topónimo
navarro más utilizado, aireado, e in­cluso manipulado, en los últimos
quince años. Pero este pequeño yhermoso valle merece ser apreciado
en todo su atractivo por encima de elucubraciones
más o menos coyunturales.
En la gran panorámica de la página anterior sepuede contemplar, casi en su totalidad, el lechode ese antiguo glaciar en cuya parte más altaverdean hoy cultivos y praderas. Enfrente, lamasa redondeada del Txamantxoia que el hayedo
cubre hasta las zonas peladas de los Pacos deTamborín. Todas estas fotografías, tomadas en el
otoño de los primeros días de noviembre, mues­
tran la enorme riqueza de colores, quizás tan sólocomparable a los verdes jugosísimos que. en pri­mavera. remontan la montaña dejando ver comoen ninguna otra estación el salpicado oscuro delos abetos y los pinos royos.
En el Rincón, bajo los 2.500 metros de Lapakiza. que empieza ya a cubrirse con la nieve queno habrá de abandonarle en todo el invierno, elbosque se hace todavía más espeso y rico, paraconstituir, subiendo hacia el collado de Aztaparreta, la muestra más importante y mejor desarro­llada de Europa Occidental de vegetación intacta
de bosque mixto de hayas y abetos.
Aztaparreta. con un interés faunístico también
extraordinario, constituye una joya naturalísticade la que debemos ser conscientes y por tantoproteger. Para así proteger, también, por ejemplo,
al urogallo, a la perdiz nival. al pito negro, al picodorsiblanco y. por supuesto, al oso. Ese mamífero
legendario -«solitario y divagante, nocturno y
crepuscular»- cuya pervivencia es tan problemá­tica. Vale la pena pensar en que alguno de losapenas quince o dieciséis ejemplares que ac­tualmente sobreviven en el Pirineo se refugianprecisamente en estos parajes, por donde mero­dean al despertar de su letargo invernal.
Pero además es que también la flora, en su
singularísimo estado actual, es casi tan delicada
de conservar como esa fauna que alberga.
Por eso. salvado ya Belagua - y esperemos
que para siem pre-, del hormigón de urbanizacio­
nes inadecuadas y utópicas, debería cuanto an­tes comenzar la declaración de «zonas protegi­das» a tantos lugares de Navarra que lo necesitan
y la de «reserva integral» a las que, como Aztapa­
rreta, tienen méritos más que suficientes para
llegar a serlo.

G.ntras/a a /esde Juan Pito o desde Yeguaceros.
la vista hacia el sur ofrece un suges'V
tivo aspecto de cabeza de valle fértil,
salpicado de bordas y con tupidos
bosques de pinos que descienden
hasta el llano.
A lo lejos, las montañas se aproximan for­mando una garganta que constituye la verdadera
entrada a Belagua: «las Ateas». Al Este se inician
los grises roquedos de Ezkaurre y al Oeste las
cimas de Ikalterrea y Mintxaterrea; más al fondo,
sobre el no visible Isaba. Ardibidigainea. En pri­
mer término y a la izquierda, la falda oriental de
Txamantxoia accede suavemente al fondo del va­
lle sobre el llamado «Juncal». También en primer
término y a la derecha. Arrako. Serpenteando elcauce seco de un río. el Belagua. futuro Esca.
que. apenas un poco más adelante, donde dejan>(t//< ( / . ^,de verdear los prados, tiene ya agua suficientepara poder ser represado. Precisamente con elagua de esa presa, hoy ya desparecida, se daba
el primer impulso a las almadías que se formaban
en Zeteguieta. algo más al Sur. y que. conducidas
por roncaleses. llegaban a Zaragoza e incluso a
Tortosa.
Pero este cauce prácticamente seco en unvalle pirenaico rodeado de montañas nevadas yabundante pluviometría precisa una explicación.
La encontramos apenas 400 metros más arriba,
en el interior del karst calcáreo de Larra que. como
una inmensa esponja traga más de 2.500 mm. deprecipitación anual. Estos millones de metros cú­bicos discurren después por las grandes cavida­
des de sus ríos subterráneos para surgir, todos
ellos y para nuestra desgracia, en la vecina Fran­cia.

La mayor parte de la masa forestal visible,
excepto las pequeñas manchas rojizas de haye­dos, es de pino albar. Anteriormente hubo abun­
dancia de abetos de altos y rectos troncos que sederribaron sistemáticamente para ser utilizados
como mástiles para la armada, obras públicas
como el Canal Imperial, e incluso, en el siglo XVIII,
para alimentar el fuego de las ferronerías. Estas
talas colectivas, sumadas a incendios fortuitos,
acabaron con él. Aunque, a la larga, el abeto, másalto y robusto que los demás, de nuevo posible­
mente prevalezca.
De momento hoy, deben preocuparnos más
los destrozos que producen en el sotobosque losmodernos tractores de oruga, tal vez más efica­
ces que los viejos sistemas de cables y tracción
animal, pero mucho más destructores.

\/< •!..■, \i I lu..< .1, I (fun.

n u fcv/fc ,Uñ?(/<//< </< / t i //'*', nac<t:> < /t /a »/ / < /((/ </r r y , (/radicionalmente, los habitantes de Baretous, en Bearne, venían pagando a
los roncaleses el Tributo de las Tres
Vacas, en virtud del pacto hecho en
Ansó en 1375, por los pastos dela zona fronteriza que afectaba a ambos valles.
Reunidos en la Peña de San Martín, en lafecha tradicional (13 de julio), los representantes
de los valles, el alcalde de Isaba pronunció las
palabras acostumbradas, recordando a los baretoneses su obligación. Dispuestos éstos a ello, sehincaron las lanzas en cruz, «cuanto duraba elyerro»; las manos de los presentes se posaron
una vez más en la histórica piedra y fueron pro­nunciadas las palabras rituales: «Paz avant. pazavant. paz avant» (Paz en adelante). Los ronca­
leses echaron la soga al cuello de la primera delas vacas, presentadas por los baretoneses. pa­
sándola a su campo. Pero las otras dos fueron
rechazadas por tener más de dos años de edad, al
parecer, aparte de otros defectos.
Los ánimos se excitaron y cada cual se fue a

su casa sin resolverse nada. Las conversaciones
fueron largas y difíciles. Al fin, las cosas se arre­
glan en 1615. poniéndose los baretoneses al co­rriente en el pago del Tributo.
En 1628. surgen nuevas diferencias e inte­
rrupciones del Tributo, hasta 1642. Los de Uztárroz se tomaron la justicia por su mano y apresa­ron un millar de cabezas de los baretoneses. En
1635. en plena guerra con Francia, se prepara
una operación, encabezada por el alcalde de
Isaba. apresando más de 4.000 cabezas de ga­
nado francés. La represalia se produjo el día de
San Lorenzo por parte de los baretoneses. que sellevaron 5.000 ovejas y dejaron casi desnudos alos pastores, sin monteras, capas, abarcas, me­dias de aguja, calderas ni quesos.
Vuelven a repetirse estas expediciones en1738. por una y otra parte, llegándose al fin a laconcordia de 1742. que restablecía los pactos de1375. Los roncaleses pagaron 11.000 francos por
el rescate de la última presa y dejaron como rehéna Domingo Ederra.

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asta mediados del siglo XVIII, losroncaleses conservaron cuidadosa­
mente su antigua indumentaria: el tí­pico traje que, según la tradición, leshabía concedido o confirmado un rey
de Navarra allá por el siglo IX, tras la victoria deOlast contra los moros, mandados por su caudillo
Abderramán, al que una mujer de la tierra cortó lacabeza. Ellos usaban el clásico capote y valona;las mujeres, «el honesto hornato de lienzo engo­
mado sobre el tocado y su delantal del país»,
según un documento bastante antiguo.
Pero las cosas empezaban a cambiar, porobra y gracia de las sucesoras de aquella heroína,
que tan alto dejara el honor roncalés. El moder­nismo se abría paso en esta época y hacia 1750
se produce una especie de rebelión entre las mu­
jeres. sobre el uso o no de la mantilla en la iglesia,
que dio lugar a un original pleito ante los tribuna­les. Las nuevas modas se iban imponiendo y.
copiamos del proceso, «del uso de la mantilla han
pasado al de echar basquinas de distinto traje».
La rebeldía mujeril llegó al extremo de no acu­
dir a la iglesia en muchos casos por cabezonada,como diríamos hoy, por «no sujetarse el tocado ala cabeza», como era preceptivo en las ordenan­zas.
Urzainqui y Roncal defendían a ultranza la
subsistencia de la secular indumentaria; Vidángoz. Uztárroz y Garde suavizan su actitud. Pedro
Vicente Gambra. el alcalde, y sus parciales noquerían tomar partido, lo mismo que la villa deBurgui. para evitar líos.

tea en euskera quiere decir puerta ycon el nombre de ateas se conocen
algunos portillos o desfiladeros demontaña, que como puertas abren (ocierran) el paso a valles remotos.
Así son las Ateas de Mintxate, o éstas de Belagua que separan el paisaje habitado con el cer­
cano caserío de Isaba. del paisaje agreste deselvas y pastos con típicas bordas de Belabarce.
Maze y Belagua.
Las Ateas de Belagua están formadas por fa­
rallones calizos que vienen de Ezcaurre y se con­tinúan por Ardibidigainea. cortados trasversal­
mente por la fuerza erosiva del río Belagua.
Uno de los efectos de estos desfiladeros es
provocar la aceleración de los vientos, con efecto
desecante sobre el ambiente. En las Ateas casi

siempre corre viento.
Este ambiente desecante se traduce en la ve­
getación. de carácter más xerófilo aquí que en losalrededores; pero como las Ateas no son pasillos
uniformes sino con revueltas y recovecos, losambientes creados son diversos y la vegetación
también.
El otoño tiene la virtud de revelar este abiga­
rramiento de la vegetación en la que se entremez­clan pinos, abetos, hayas, quejigos, avellanos,bojes y tilos, al pie de los grises acantilados. Los
siempre verdes pinos y pinabetes destacan sobre
los dorados robles y las rojizas hayas.
Es la época en que las truchas inician su períplo anual, remontando los ríos y regatas hasta sus
fuentes, para su reproducción.
En los acantilados de las Ateas han sentado

sus reales una colonia de buitres que como vigías
en su puesto otean incansables el horizonte. Ya
no pasan a sus pies los grandes rebaños de ove­jas, que al final del verano partían en obligada
migración hacia tierras bardeneras o riberas. Perosi hogaño no hay tantos rebaños como antaño,
todavía quedan algunos Algunos incluso siguen
trashumando a pie; los más lo hacen en prosaicos
camiones.
Las Ateas siguen siendo un magnífico obser­
vatorio para contemplar el tráfico de hombres yanimales y los buitres sabrán en todo momento si
han subido los rebaños de ovejas o las vacas han
dejado sus establos y subido al monte, o si la granafluencia de montañeros hará imposible su es­
tancia en la montaña.

275

I más conocido de los valles secun­
darios comprendidos dentro del te­
rritorio que abarca la comunidad delhistórico valle de Roncal es. sin duda.
Belagua. y después. Belabarce. re­presentado en la fotografía que comentamos. Se
trata de un valle longitudinal, esto es. que tiene
una dirección paralela a la de los graneles acci­
dentes estructurales del Pirineo, aproximada­mente O-E: el valle ha sido excavado por el ba­
rranco o río de Belabarce a lo largo del eje de un
anticlinal, de suerte que llegan a aflorar las mar­gas del Cretácico superior entre la masa del flysch
eocènico. El flysch es la formación sedimentaria ylitològica más frecuente y representativa del Prepirineo navarro y las formas suaves que la erosión
modeló sobre él contrastan frecuentemente con laenergía y el vigor de los perfiles que ofrecen, por
ejemplo, las calizas mesozoicas y eocénicas que
forman las sierras interiores y exteriores del Piri­neo; las que se ven en la fotografía corresponden
a las estribaciones de los Alanos. Txipeta y Quim-

boa Alto. El contraste de tales montañas con lasdel Pirineo más occidental, de cumbres suaves,es conocido, pero no por eso debe ser silenciado.
Belabarce y Belagua son valles de tipo alpino
o subalpino, por las formas de relieve y el escalonamiento bioclimático que en ellos se da. En eltramo más occidental de Belabarce se aprecia
una clara asimetría bioclimática entre la vertiente
meridional (umbría), cubierta principalmente por
hayales, y la septentrional (solana), ocupada so­
bre todo por bosques de pino silvestre; en la másoriental este último árbol, que es el más repre­
sentativo de los valles de Salazar y Roncal, acaba
por ser predominante. El pino silvestre, pino albar
o pino royo (P inas s y lv e s tris L.), con su tronco
erguido y de color asalmonado, tiene una notable
amplitud ecológica: crece sobre toda clase deterrenos y suelos y en una amplia gama de climas,
si bien rehúye los parajes brumosos y lluviosos,
ya que es un árbol claramente heliófilo que pre­fiere los ambientes secos. Su área de expansión
llega por el O. hasta el meridiano de Pamplona.

I------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------276'

L MONJAÑA
Ar Vy’ J 5sr. i isI caballo «burguetano» tiene su ori­
gen en el cruzamiento de la yegua delpaís -Ja c a Navarra-, pequeña y rús­tica. con sementales Bretones, de­jando el mestizaje de esta descen­
dencia una población de mayor tamaño que lajaca y con características morfológicas definidas.
Su ficha racial es: cabeza de perfil subcóncavo,
cruz prominente, dorso y lomos anchos, grupa
algo derribada, tórax profundo, extremidades bien
aplomadas y de suelos anchos. Capas castaña,
alazana u overa, proporciones brevilíneas. subhipermétrico y aptitud para el tiro semi-pesado.
Mecanizada la agricultura, la utilidad de estaraza queda reducida a la producción de carne y desementales, solicitados dentro y fuera de Nava­rra. Hoy se mantiene estabilizado su reducido
censo, porque su explotación es económica: vida
ambiental en las duras estribaciones de nuestro
Pirineo, excepto cuando la nieve «aprieta», gas­
tos mínímos de alimentación en pesebre y exce­
lente nivel sanitario.
Las principales yeguadas se encuentran en
Legasa, Arrieta, Villanueva de Arce, Espinal, Burguete, Garralda. Uztárroz e Isaba. Las dos razas-va cun o Pirenaico y caballar Burguete- que do­minan la ganadería de esta zona forman, con su
entorno agrícola y social, una unidad tradicionalque debemos respetar, comprender y mejorar.

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a raza vacuna Pirenaica, «oriunda dela Navarra española» y considerada
por la FAO como «actualmente en
peligro de extinción», muestra su
biologismo polarizado hacia la pro­ducción de carne, de excelente calidad por su
terneza y color sonrosado. Sus rasgos exteriores
son inconfundibles: cabeza pequeña de perfil
cóncavo, cuernos en lira y espiral, esqueleto fino,
capa trigueña —«gorri»—con aureola alrededor delos ojos y mucosas de color carne. Animal armó­nico. longilíneo, ágil en sus movimientos, con lacabeza siempre por encima de la cruz y vivaz en
sus reflejos. Compite ventajosamente con cual­quier otra raza en zonas de altura, accidentadas,de climatología adversa y recursos alimenticios
estacionales, contribuyendo a evitar la desertización de estas áreas.
El programa de recuperación, promoción ymejora llevado por la Diputación Foral está dando
resultados positivos y el censo en pureza se ha
duplicado en los últimos diez años, a pesar de lalentitud que impone el ciclo ontogénico de la es­
pecie.
Consecuencia de la gran demanda y limitada
oferta, asistimos a la revalorízación de esta raza,lo que hace pensar que tiene un futuro esperanzador. confiando que. pasados unos años, conso­
lide su arraigo a unas tierras, a veces inhóspitas,de las que jamás había abdicado.

277

(f /

na mañana de invierno, desde el altode las Coronas el Valle de Roncal
ofrece esta panorámica. Cubierto porlas nieblas el fondo del valle, en el--------------- que asoman modestas lomas, la me­
dia montaña cubierta de pinos sirve de contraste a
las altas cumbres del Pirineo occidental, y entre
ellas las cimas roncalesas. vestidas de nieve.
El Valle de Roncal es el más oriental de losvalles navarros y uno de los de mayor personali­
dad, con características peculiares en sus formas
de vida y en su organización administrativa.
Las siete villas. Isaba, Uztárroz. Urzainqui.
Roncal, Vidángoz. Garde y Burgui constituyen
ayuntamientos independientes, pero todas tienen
intereses comunes, administrados por la Juntadel Valle de Roncal. Todos los vecinos del Valle
^
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/ ( f/ /< / / . J/\< /K < t/ / / < / , ^ f H /!<>< </ ,< /Y' < ,

tienen derechos en los comunales de su villa co­rrespondiente, y además en los comunales delValle. Estos están situados en la cabecera delvalle, en término de Isaba.
Tierra de grandes contrastes, con una natu­
raleza rica y pujante, está atravesada de norte asur por el río Esca. verdadera arteria y eje delvalle, que conoce en sus orígenes paisajes de altamontaña de claro sabor pirenaico, y en Burgui. a
su salida, otros casi mediterráneos.
Los roncaleses han sido conocidos desde an­tiguo como ganaderos y pastores, por una parte, ycomo leñadores y madereros, por otra. Y en ver­dad éstas han sido las bases de la economía
roncalesa durante siglos.
Son típicas, y tópicas, las imágenes de losalmadieros conduciendo su balsa y carga al

mismo tiempo, aguas abajo por el Esca; o las delpastor con su espaldero al cuidado de sus ovejas
en los altos puertos o en su periódico viaje a lospastos invernales de la Bardena.
Precisamente por el alto de las Coronas pasala más importante de las vías de trashumancia, laCañada de los Roncaleses. que une el alto Roncal
con la Bardena.
La ganadería y la explotación de bosques soncomplementarias y, en cierto modo, rivales. Los
rasos, mantenidos por los rebaños, antes másabundantes, son ahora invadidos por los pinos, ylas viejas majadas, con sus bordas arruinadas,
retornan al bosque que antes fueron.

n el macizo de Larra o de la Piedra de
San Martín es donde el Pirineo em­
pieza a adquirir características de alti­
tud y formas de modelado más pro­pias de la alta montaña.
En esta espectacular panorámica se muestra
el macizo por el lado navarro de Budoguía, en
primer término, y por el lado aragonés, al fondo,
en el que destaca el Petrechema (2.374 m.), acuyo pie se localiza Hoya del Solano y, a continua­
ción, la Hoya del Portillo de Larra. Existe una clara
divisoria entre ambos territorios que viene marca­
da por el límite de la vegetación del pino negro(Pinus uncinata).
La intensa fracturación del macizo, que en
esta zona muestra una dirección aproximada Es­
te-Oeste, condiciona las alineaciones de crestas yvalles tan característicos en Larra y que tanto
dificultan los desplazamientos en dirección NorteSur a través del macizo. Las líneas de fractura y laintersección de las mismas favorecen la situaciónde las dolinas y simas. Entre éstas últimas, desta­ca la sima BU-56 sobre la sierra de Budoguía a1.980 metros de altitud, que da acceso a un siste­ma kárstico desarrollado sobre una docena dekilómetros y un desnivel de 1.338 metros. El «río
subterráneo» de la BU-56 es el más importanteque en la actualidad se conoce en el conjunto delmacizo. Existen también uvalas (unión de varias
dolinas), tal como la Hoya del Solano y la Hoya delPortillo de Larra, en las que se aprecia la influen­
cia de procesos debidos a la nieve o al hielo,
además de los propiamente kársticos.
El clima puede catalogarse como oceánico yde montaña. La zona alta se cubre de nieve nor­malmente de noviembre a junio, conservándose
aún más tiempo algunos neveros en las zonas
elevadas y en lugares de topografía favorable,
abundantes en el karst.
Se puede estimar que en esta zona, cada 100
metros de elevación, la temperatura media anual
desciende aproximadamente 0,5°C En buena par­te del sector superior del macizo, las temperaturas
llegan a bajar a 0o C, algún día en prácticamente
todos los meses del año.
La precipitación, eminentemente nival, es muy
elevada, superior a los 2.500 mm. anuales. Ellohace que se produzca una muy importante ali­mentación del karst desarrollado en la formación
denominada «caliza de los cañones» del Cretáci­co.
Las características estratigráficas y estructu­
rales de la citada formación, permiten el desarrollode la karstificación en una gran extensión y abar­cando un desnivel de aproximadamente 2.000
metros, desde las cumbres del macizo hasta elvalle de Sainte Engrace, en territorio francés.

r r a . C S '//f< nc/o e /,rec/it

27.9

Oso/

ito o realidad? De los osos casi siem­
pre se habla en singular: «El Oso»,
como si fuera una especie inexisten­te, como un fantasma, como un mito,o como una leyenda.
A esto contribuye que casi nadie ha visto un
oso pirenaico en libertad; incluso pastores, leña­
dores o montañeros que se mueven con frecuen­
cia en terrenos de osos es excepcional que hayan
visto alguno.
Y sin embargo, los osos existen. Sólo los es­
pecialistas son capaces de detectar su presencia
por huellas, excrementos, pelos en los troncos omarcas de sus garras en las cortezas de los árbo­les.
De vez en cuando la presencia de los osos sehace muy patente por algunas bajas causadas en
los rebaños. Y entonces los ganaderos claman
por su erradicación y alguna vez se toman la justi­
cia por su mano.

Las ovejas muertas por los osos son escasas yesporádicas, en nuestro Pirineo roncalés, único
territorio actual de osos en Navarra. La mayor
parte del tiempo pasan desapercibidos, pues su
alimentación es primordialmente vegetariana, yasí viven cerca, ignorándose, ovejas, yeguas yvacas en los puertos, y los osos en las selvas
inmediatas.
Y cuando el oso mata y come una oveja -conpreferencia, en noches de tormenta y con el reba­
ño disperso- todos están de acuerdo en que eloso ha venido «de Francia».
Es curioso que en los pueblos limítrofes fran­ceses las bajas causadas por los osos al ganado
doméstico son producidas por el oso que viene«de España».
La población pirenaica de osos, según las últi­mas estimaciones más fidedignas, no pasa de
una quincena de ejemplares para toda la cadena.
Como no tienen pasaporte ni reconocen las fron­teras administrativas, llevan una vida precaria en
los bosques y montes menos frecuentados por
personas, de las dos vertientes de la cordillera.
El alto roncal está en el extremo occidental delárea de distribución pirenaica y Larra, Rincón deBelagua, Belabarce y Urralegui son mudos testi­
gos de las correrías nocturnas de algún oso.
Especie protegida legalmente, los daños que
causa son indemnizados por la Diputación Foral,
lo que debe contribuir a la conservación de este
auténtico monumento viviente.

-y,a -r r f< ¡:> ( /tstamos en las alturas de Larra, avan­zando dificultosamente por un sen­dero que sortea pinos y puntiagudasrocas en un paisaje de singular y dura
belleza. De pronto suena un resopli­
do. casi silbante, y un grupo de sarrios, invisibles
hasta entonces, emprende rápida huida, en un
galope increíble, saltando a veces y trepando en
otras, por las rocas. A prudente distancia los ági­les animales se detienen y observan; nueva señal
de alarma y en otra carrera desaparecen tras una
cresta.
Todo ha sucedido en breves segundos y vuel­ve el silencio; pero ha sido suficiente para admirarla facilidad con que se desplazan los sarrios, yalgunos detalles de su anatomía.
El sarrio - a su homólogo de la Cordillera Can­tábrica se le llama rebeco- es un mamífero pareci­r

do a una cabra, pero más esbelto. De color rojizo y
con pelaje muy corto en verano, se torna oscuro,
casi negro en los machos, y más largo, en invier­no, con lo que parece más macizo; en la cabezaalternan el blanco con el oscuro a modo de antifazen un diseño peculiar. Tanto los machos como las
hembras se adornan la testa con cuernos cortos
con las puntas curvadas hacia atrás.
Es uno de los pocos mamíferos salvajes deactividad diurna (otro es la ardilla), empleada en
gran medida en buscar su comida de hierbas,
brotes y hojas de arbustos entre rocas y bosques.
Suelen formar grupos las hembras con sus
crías y los ejemplares jóvenes, mientras que losmachos adultos hacen su vida aparte, aislados oen grupos muy pequeños, excepto en la época decelo, en otoño.
Típico habitante del borde superior del bos­que, vive en alta montaña recorriendo roquedos y
tascas del piso alpino en época estival, y másbajo, dentro del bosque inmediato, en el que se
defiende de las nieves, en época invernal.
En el Pirineo hay una población importante,
muy variable en densidad según zonas. En elcercano Parque Nacional de los Pirineos Occi­
dentales francés se dan las mayores concentra­
ciones, quizá mundiales, pero en otras comarcas,
con gran presión de caza, son muy escasos.
Larra y Ezkaurre, en el alto Roncal, marcan elborde occidental de la distribución del sarrio; esraro que la sobrepasen hacia Lakartxela u Ori. En
Larra estuvieron a punto de extinguirse por losexcesos de los furtivos, pero ahora la población seha recuperado y parece estable.

n Larra, las características litológicas,
estructurales y climatológicas han fa­
vorecido el desarrollo de un karst de
notable importancia y espectacularidad. Los fenómenos de disolución dela caliza han configurado los rasgos esencialesdel paisaje, al que otorgan una morfología típica,
caracterizada por la presencia de numerosas si­mas, depresiones cerradas de fondo plano o enforma de embudo (dolinas y uvalas), cañones,
grietas, cavidades, conductos subterráneos, etc.
Otra forma superficial de disolución es el lapiaz, del que se ofrece un bello ejemplo, el cualalcanza un gran desarrollo, en particular sobre
esta formación conocida como «caliza de los ca­ñones» del Cretácico superior, gracias a su com­posición (alto contenido en carbonato cálcico),espesor y comportamiento ante los esfuerzos tec­tónicos que la han hecho fracturarse intensamen­
te. El tipo de lapiaz que se observa es de diaclasas(roturas en la roca de origen tectónico) ensancha­
das por la acción disolvente del agua, lo que origi­
na unas acanaladuras con aristas cortantes muy
singulares. Se encuentra, en parte, denudado, lo
que caracteriza un medio frío y con mucha nieve.
Las características climáticas, topográficas yla naturaleza del sustrato rocoso son los principa­
les condicionantes de los suelos. Las dificultades
que encuentran los procesos edafogenéticos enla parte superior del macizo hacen que existan, en
general, suelos esqueléticos con horizontes pocodesarrollados.
En las «calizas de los cañones», donde la
fracturación y las formas exokársticas se mani­
fiestan con mayor intensidad, los suelos son muy
escasos y poco desarrollados, encontrándose
suelos de mayor potencia en el fondo de algunas
depresiones de origen kárstico o tectónico. Debi­
do al importante lavado y facilidad de percolación,
llegan a acidificarse los horizontes superficiales
de estos suelos que son de carácter básico, en­contrándose plantas acidófilas en los pastos que
los recubren.
En Larra se ha conservado, hasta nuestrosdías, la mejor masa de pino negro (Pinus uncinata), sobre las calizas kársticas. Posee un sistemaradical, fuerte y acomodable a las irregularidadesdel terreno, tales como afloramientos de rocas opendientes elevadas; consigue siempre un buen282

anclaje. Tiene la posibilidad de competir con loshayedos. Las hayas (Fagus sylvatica), con su típi­
co colorido otoñal ocre, se localizan preferente­
mente en el fondo de las depresiones kársticas,
allí donde hay más humedad en el ambiente y las
nieblas son más persistentes.
A pesar de la gran precipitación existente,
apenas existen corrientes superficiales, pues lamayor parte del agua va a alimentar la circulación
subterránea. Esta se organiza, en parte, según
una serie de corrientes principales que discurren
sobre el lecho de los esquistos paleozoicos, una
vez atravesadas las calizas, y que siguen direc­
ciones coincidentes con las líneas de fracturacióndel mazico. La disposición estructural del mismo
condiciona que la circulación subterránea se efec­
túe hacia la vertiente francesa, encontrándose lasprincipales surgencias en el fondo del valle deSainte Engrace: en total arrojan un módulo anual
de 8,33 m.3/seg.
El gran desarrollo del karst, la hidrología, lavegetación y la fauna son los aspectos que handado más renombre al macizo de Larra o de la
Piedra de San Martín, y los que han atraído la
atención de numerosos grupos de espeleólogos ycientíficos, tanto españoles como extranjeros, quelo han visitado.
Aunque las exploraciones espeleológicas co­menzaron en 1908, puede afirmarse que cuando
el macizo se hizo famoso y comenzó a ser unimportante foco de atracción fue en 1950, con el
descubrimiento de la sima de la Piedra de San
Martín, después llamada sima Lépineux en honora su primer explorador. Se alcanzó así un sistemade galerías en el que se llegó más tarde a estable­
cer el récord mundial de desnivel subterráneo ex­
plorado, con un total de 1.321 metros.
Dicha sima, situada muy cerca del borde fron­terizo, dio acceso, después de un descenso envertical de 323 m., a una importante corriente
subterránea de agua, que se denominó «río San
Vicente», cuyas aguas afloran en la surgencia deBentia, situada en el valle francés de Sainte En­
grace. En los años transcurridos desde entonces
se ha avanzado mucho en el conocimiento delinterior del karst. Se han explorado centenares desimas y recorrido más de 150 km. de galerías
subterráneas.

283

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« ^¿<tr 'Ste y¿84

y r^J(> t i /<'.»>J X lA V A R ß A

I corredor del Araquil, que muchos
llaman simplemente Barranca y otros
Barranca-Burunda y que acaso de­biéramos ponernos de acuerdo para
denom inar Barranca del A raquil(nunca valle, porque ya lleva ese nombre el muni­
cipio compuesto más oriental del corredor), se
alarga de E. a O. entre las sierras de Aralar (latosensu), al N., y Urbasa-Andía, al S., y enlaza la
Cuenca de Pamplona con la Llanada de Vitoria;
es, por consiguiente, una vía longitudinal de co­municaciones expeditas, abierta por la Naturaleza
en el interior de un mundo montañoso. Se divide
en tres sectores, que son, siguiendo las denomi­
naciones históricas: Burunda al O., Tierra de Aranaz en el centro y Valle de Araquil al E.
La fotografía, tomada desde la carretera deEstella a Echarri-Aranaz que baja por la vertiente
N. de la sierra de Andía, muestra en primer plano,
detrás de las hayas, Lizarraga, que es uno de lostres lugares del valle de Ergoyena; en un segundo
plano, algunas edificaciones de Echarri-Aranaz, ala derecha; una banda de robledal hacia el centro
y la parte E. de la Burunda (una fábrica de Bacaicoa) a la izquierda. Por último se ven la depresiónde Alzania, las montañas con boina de nubes que
separan la Burunda del valle de Atáun y, al fondo,
el Aitzgorri (1.544 m.).

s poética y tópica la frase de que San
Donato ( 1 .494 m.) semeja la proa deun barco adentrado en el mar del co­rredor del Araquil, concretamente enla Comunidad y Tierra de Aranaz; pe­ro es una imagen acertada, especialmente cuan­do, por el fenómeno de la inversión térmica, lamontaña emerge sobre el mar de nieblas de la
depresión. Es también un vigía que domina una
extensa zona de Navarra. Y una meta de excur­
sionistas y montañeros y un escenario pastoril.
Geográfica y geológicamente hablando, per­tenece a la sierra de Andía. Es un sinclinal colga­
do, mientras que el valle de Ergoyena equivale a
un anticlinal vaciado por la erosión, interpuesto
entre aquél y el sinclinal de Andía. Lo más caracte­rístico de la morfología que ofrece, visto desde elAraquil, es el perfil arquitectónico que le dan lasuperposición de diversos estratos de calizas ymargas del Eoceno y Paleoceno, diversamente
resistentes a la erosión, y los conos de derrubios
deslizados por las vertientes empinadas desde lacornisa subvertical culminante, de la que fueron
arrancados por gelivación (ruptura y disgregación
mecánica de las rocas, cuando se hiela el agua
que se infiltra por sus grietas) durante los períodos
fríos del Cuaternario e incluso en la actualidad.

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a ermita de la Trinidad de Iturgoyen
se levanta en lo alto de la sierra deAndía, es de estilo románico rural ytardío y atrae devotos de los pueblos
y valles aledaños. La romería se cele­
bra el domingo de la fiesta y sube desde Iturgoyena través del hayedo verdinuevo, por las laderas
frescas, hasta los rasos en los que aparece vara­
da la ermita.
Los romeros suben con la imagen de la Trini­
dad. propia de la ermita pero depositada en laiglesia parroquial. Es una talla alta de 86 centíme­&¿8S

tros, romanista, del XVI final. Dios Padre, miguelangelesco, va sentado sobre una nube con un
querube. Sobre el hombro derecho se posa el
Espíritu Santo, y sostiene al Hijo en la cruz. Este
crucifijo es moderno y, como se ve. no va con latalla, portada con unas andas sencillas. Los rome­ros suben acompañados por el murmullo frescode dos arroyos. Organcia y Balsaberri.
La Trinidad, a 1.222 m. de altura, no corona laloma, pero permite contemplar las altas superfi­
cies de Andía y Urbasa. aquéllas deforestadas yéstas vestidas de hayedos, así como los contras­

T X C t t K 'f U t i/ i'

' f < ( n / i //i //.

tes ecológicos netos señalados por la vegetación
atlántica y la mediterránea.
Como en otros muchos pueblos, la romería dela Trinidad es fiesta grande que concentra a loshijos del lugar dispersos y depara ocasión para losrecuerdos, la recuperación de viejas costumbres,
arrumbadas por el frenesí de los tiempos, y para lahermandad gastronómica.

& ¿elidió ys térra f/e r / a/sú ,/< </</>

a sierra de Beriáin-San Donato es un
bello ejemplo de relieve invertido, al
dibujar las capas que lo forman unsinclinal que domina las zonas hundi­
das de la Barranca y Ergoyena. Hacia
el Este, el sinclinal se va abriendo y, mientras su
flanco Norte forma el agudo resalte de la sierra deSatrústegui hasta el Churregui, el flanco Sur se
estrella contra el diapiro de Olio, depresión circu­
lar casi perfecta, excavada a favor de la menor
resistencia a la erosión de las arcillas y materiales
salinos que afloran en él.
El diapiro de Olio es una estructura en formade cúpula o domo, producida por una migración
salina ascendente, en la que los yesos y sales debaja densidad y alta plasticidad perforan los estra­tos superiores (calizas).

La sierra de Satrústegui constituye un relieve
estructural, al amoldarse la superficie del terreno,
por su vertiente Sur, a la inclinación de las propias
capas de calizas del Eoceno, que desde la cresta
bajan suavemente hacia el Sur para verse recu­
biertas. ya en el valle, por capas más modernas demargas y calcarenitas.
Al Norte de la sierra, la Barranca conforma una
depresión alargada de Este a Oeste, en el sentido
de las grandes estructuras geológicas, excavada
en materiales relativamente blandos e impermea­
bles por los que circula el río Araquil, colector
general de las escorrentías del valle.
La parte alta de la sierra de Andía es el área dealimentación del gran acuífero que se drena por elmanantial de Arteta. Debido al fuerte desarrollo dela karstificación de las calizas y calcarenitas que laforman, se produce una rápida infiltración de lasprecipitaciones a través de las distintas formas deadmisión del karst superficial y, consecuentemen­te, un rápido drenaje por el manantial.
Las precipitaciones anuales medias en esta
zona son superiores a los 1.500 m m , mayoritariamente de lluvia, aunque también son frecuentes
las nevadas de la época invernal.

M a / .< / o

C r / K i, et> /a//< r r-//!</></Urbasa se antepone siempre el nombre de sierra, y lo es mirada desde(O 7 /
fuera, altiva y al parecer inaccesible,
desde la Burunda o desde las Arnéscoas, con acantilados rocosos en sus
bordes; una vez sobre ella el paisaje cambia y sepresenta como una serie de llanos y onduladas
lomas cubiertos de bosque o rasos encespeda­
dos.
Se ha dicho con razón que las sierras de Andíay Urbasa son el solar de los navarros, pues todos
los vecinos del territorio foral tenemos derechosde pastos y leñas en estos pagos. Prueba de ello
es la confluencia de varias cañadas procedentes
de todos los puntos cardinales.
Pero estos derechos han sido siempre másutilizados por los vecinos de los pueblos cercanos
y predominan las ovejas burundesas y amescoanas y las yeguas de estos valles y de Lezaun
sobre las de pueblos más apartados.
El ganado caballar más característico de Ur­
basa es la jaca navarra, poney vasco, poney na­
varro o pottoka, que de todas estas formas es
conocido. Muy bastardeados en su mayoría, toda­
vía se conservan buenos ejemplares en las Arnéscoas.
ya balsa de Erna es término municipaldel Valle de Goñi, pero desde el puntode vista geográfico se sitúa en la sie­rra de Andía.
En medio de pastizales con espi­
nos aislados, está enmarcada por el hayedo que
adquiere tonos púrpuras en el umbral del otoño.
La sierra de Andía es de constitución caliza y la
mayor parte de las lluvias que en ella caen se
infiltran y circulan por el interior; son raras las
fuentes y las aguas superficiales.
La balsa de Erna es un foco de atracción paralos ganados que pastan en el contorno y acuden
aquí a abrevar.
Si es importante para yeguas y ovejas, para
otros animales, más modestos y poco espectacu­lares es imprescindible; los anfibios, ranas, sapos,
tritones y salamandras necesitan del agua para su
reproducción; su fase larvaria discurre en el medio
acuático.
En pleno invierno la rana bermeja o rana demonte, que vive en el hayedo, inicia masivamente
su anual peregrinación a las balsas -e s la «pasa»
de ranas-, donde se concentran, se aparean ydepositan sus huevos. Esta ocasión era aprove­chada (ahora está prohibido) para capturas masi­
vas que terminaban en platos de ancas de rana.
Más tarde llegarán a la balsa tritones, sapos ysalamandras, pero la gente no tiene apetencias
por estas especies.

.
medio millón de cabezas asciende la
cabaña de ganado ovino en Navarra,que pertenecen a dos razas perfecta­
mente definidas: la «rasa» y la «la­cha». De opuesta biotipología, la pri­mera, que supone los dos tercios del censo, es
fundamentalmente cárnica. Trashumante, pasto­
rea en los valles de Roncal y Salazar en primavera
y verano, y en las Bardenas Reales durante elinvierno. Produce dos de los tipos de queso arte­sano de Navarra: Roncal, el más conocido detodos, aunque su producción sólo sea el 5% deltotal, y el de Tudela-Ribera Baja, como conse­
cuencia del establecimiento de roncaleses en la
Ribera.
La «lacha», autóctona, mantenida a lo lar­go de los siglos en pureza racial, es consecuen­
cia de las condiciones extraordinariamente durasdel medio ambiente en que vive. Perfectamente
aclimatada, poco gregaria, destaca por su produc­

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ción lechera. Sus rebaños se extienden por elnoroeste del Reyno y producen unos 420.000 ki­
los anuales de queso artesano en zonas que,aunque unidas geográficamente, tienen distintas
características: Regata del Bidasoa-BertizaranaBaztán, Basaburúa Menor y Leiza, LarráunU lza m a -L a n z, O rb a ic e ta -V a lc a rlo s , AndíaUrbasa, Aralar y un tipo de Idiazábal que se haceen la frontera con Guipúzcoa.
Nuestros artzais, como éstos de Urbasa, ge­nerosos y pacientes, algo introvertidos, sufridos yde buen humor, siguen elaborando un excelentequeso, cada día más solicitado, con un proceso
prácticamente igual en toda Navarra. La sociedad
Aralar-Mendi de Huarte Araquil organiza anual­mente un concurso de quesos, así como Jornadasde Promoción, que están suponiendo un impor­tante paso para la unión de ganaderos, moderni­
zación de sus instalaciones y creación de canales
de comercialización.

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1EDIA
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alvando los obstáculos que la natura­leza ha impuesto, descienden las
aguas que nacen al pie del gran fara­llón rocoso y dan origen al río Urederra. El manantial, que drena el impor­tante acuifero de la sierra de Urbasa, se genera enel contacto entre las calizas, y dolomías del Paleo­ceno-Eoceno, más o menos karstificadas, queafloran en el escarpe, y un nivel dolomítico masivo
impermeable de varios metros de espesor, queconstituye la base del acuifero.
La recarga procede de las precipitaciones (su­periores a 1.200 mm. de media anual) que son
absorbidas por los grandes campos de lapiaz(acanaladuras), dolinas y sumideros para dar lu­
gar a una rápida circulación subterránea del agua,
que es dirigida por medio de conductos preferenciales hasta la surgencia referida.
El régimen de descarga del manantial es muy
irregular; así, en época de lluvias, puede suminis­
trar caudales que sobrepasan los 50 m 3/seg.,
mientras que en el estiaje desciende por debajo
de los 0,30 m 3/seg. El caudal medio anual es deunos 4,5 m 3/seg.
En el modelado del impresionante anfiteatrorocoso que cierra el valle, en cuya parte superior
destaca a modo de espolón el «balcón de Pilatos», ha tenido una importante influencia el zapamiento de la surgencia, que ha motivado la des­trucción de la tábula calcárea y el activo retrocesode la cabecera del valle.
Las aguas procedentes de estos manantiales
kársticos, atendiendo a sus caracteres químicos,
son potables y aptas para el riego sin ninguna
restricción por el tipo de suelo o de cultivo.
Teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de estos acuíferos y manantiales, enlos que la contaminación puede ser inmediata ypropagarse rápidamente a grandes distancias delfoco contaminante, en estas zonas es necesario
extremar las medidas preventivas. Además, re­sulta extraordinariamente difícil y costoso eliminaro extraer el contaminante del acuífero en que seencuentra.

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ontejurra (1.045 m.) es montaña ymonte, en sentido forestal, importan­
te. Como montaña separa los vallesde La Solana y Santesteban de la
Solana. Las facerías han suministra­do pastos, madera y combustible durante siglos. A
la vez, Montejurra señala una barrera climática
entre la depresión de Estella y el piedemonte re­costado hacia el Sur.
Pero por encima de cualquier otra considera­
ción, Montejurra es la montaña santa del tradi­cionalismo, de los carlistas. En las laderas esca­
brosas y en los pueblos que puntean las faldas
de la montaña se libraron dos batallas, ambas
en noviembre, de bien distinto signo. La primera,en 1835, favoreció a las tropas liberales, que de­fendían Estella, ciudad de la que pensó apoderar­
se el general Nazario Eguía. Aquéllas dejaron la
ciudad y aprovecharon las condiciones del montepara hacerse fuertes. Eguía se contentó con Este­lla y al fin el monte quedó libre de unos y otros. En
la tercera carlistada, en 1873, los carlistas casti­
garon con astucia y fuerza a las tropas republica­
nas y obtuvieron acaso la mayor victoria de latercera guerra carlista. Todavía hoy afloran casquillos y se sigue hablando del camino de loscañones carlistas, que eran sólo cuatro.

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I embalse de Alloz, situado entre losvalles de Yerri y Guesálaz, data de
1930. Estas son sus principales ca­
racterísticas técnicas: superficie delembalse, 353 Hm2; capacidad total yútil, 84 Hm 3 y de aliviadero, 115 m 3/s; altura depresa, 61 m; cota del máximo embalse, 475 m y depie de presa, 415 m. Recoge las aguas de lacabecera del río Salado. Entre los afluentes alimentadores del pantano están los arroyos deGuembe, Organcia y sobre todo Ubagua, alimen­
tado por el manantial de Riezu y al que van a pararaquellos dos antes de unirse con el Salado. El
embalse se construyó para regular los caudales
estivales del Arga e indirectamente del Ebro, pro­ducir electricidad a pie de presa y en Mañeru(potencia instalada, 8.832 KVA; capacidad de pro­ducción, 8.288.504 Kwh) y regar 7.763 Ha. La
fotografía está tomada desde la carretera EstellaEcharri-Aranaz; en primer término, un encinar; enel centro, Villanueva de Yerri, y al fondo, y deizquierda a derecha, estribaciones de Esparza,altos de Guiguillano e Irurre y Campo Redondo.

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orma parte de las Sierras Exteriores
navarras, concretamente de las vasco-cántabras; todas ellas son una im­portante frontera geológica, climáti­
ca. vegetal y geográfica. La fotografía
está tomada desde el puerto de la carretera queenlaza Aguilar de Codés y Aras y abarca el frentemontañoso comprendido entre Peña Humada(1.153 m.), a la izquierda, y San Cristóbal (1.333m.), a la derecha, con la sierra de Codés (los dos
picos culminantes tienen 1.365 y 1.414 m.) en laparte central; el piedemonte del primer plano, sua­vemente inclinado hacia el S., pertenece a losmunicipios de Aguilar de Codés, Azuelo y Torralba del Río, los tres del valle histórico de Aguilar. La
desnivelación topográfica media entre sierras ypiedemonte es de 500-600 m.
En cuanto al conjunto serrano, hay que decir
que el representado aquí es el núcleo central ymás importante de lo que debiéramos convenir enllamar serranía de Yoar o de Codés, que abarca­ría, además de las antes mencionadas, las Peñas
Chiquita, Ochanda y Lapoblación, al O., y Punta
Redonda, Gallet y Dos Hermanas, al E. No resulta
fácil atravesar este rosario de «peñas» (así se lesllama aquí): el puerto que aprovecha la carreterade Logroño y Víana a Bernedo por Meano y Lapo­
blación se encuentra a 961 m. de altitud; el quesigue la que une Santa Cruz de Campezo y Agui­lar de Codés mide 800 m.; el que hay en la nueva
vía que enlaza esta última carretera con Lapobla­
ción se halla a 790 m., y el del camino de Azuelo a
Genevilla, a 950 m.; el más bajo de todos es elpuerto de Mendaza (600 m.), por donde pasa,
entre Peña Gallet y Dos Hermanas, la carretera de
Los Arcos-Acedo.
El frente montañoso y escarpado de la sierrade Codés, stricto sensu, corresponde a un pliegue-falla con cabalgamiento hacia el S. y muy
fracturado, constituido fundamentalmente por las
calizas arenosas del Cretácico superior. La faseprincipal del plegamiento tuvo lugar a fines delOligoceno, originándose entonces el levanta­
miento de las Sierras Exteriores y las fallas maes­
tras -q u e tienen varios miles de metros de saltodel contacto con la Depresión del Ebro, las cuales
volvieron a actuar durante, y sobre todo, a fines
del Mioceno, en que se produjeron los cabalga­

mientos hacia el S. Codés es la única de las Sie­rras Exteriores navarras que tiene, pegados alescarpe SO. y en discordancia con el Cretácico,
un manchón de pudingas oligo-miocénicas, mo­deladas en forma de torreones subvertíales amodo de m allos, como suele ser normal en este
tipo de rocas. El piedemonte es un glacis de ero­sión elaborado sobre las arcillas y limos rojos, conalgunos bancos de arenisca, del Oligo-Mioceno.
Como todas las Sierras Exteriores, ésta deCodés, lato sensu, es una importante frontera
geológica entre las Sierras Vasco-Cántabras y la
Cuenca sedimentaria del Ebro; en las primeras
dominan las rocas sedimentarias de origen mari­no y en la segunda las de origen lacustre y conti­
nental. Es asimismo una frontera climática y geo­botánica, pues aquí se halla el límite latitudinalinferior del haya en Navarra y por ahí pasa la muga
geobotánica, fluida, entre la provincia submediterránea y la región mediterránea. Es, finalmente,sierra-frontera desde el punto de vista políticoadministrativo: al N. y NO. queda Alava y al S. y
SE. Navarra.
Subrayemos, por último, que en todas las sie­rras que llevan orientación O-E hay fuertes con­trastes bioclimáticos entre las vertientes que mi­ran al N. y NO., más húmedas por el frecuente
fenómeno del estancamiento de los sistemas nu­
bosos que vienen del Cantábrico, y las que dan alS., recalentadas y resecadas por efecto foehn: enlas primeras, que no se ven en la fotografía, hayrobles e incluso hayas y en las segundas, encinas.
Una franja de chopos acompaña al barranco que
hay a la izquierda de la fotografía; es un afluentedel río Aguilar, como éste lo es del Linares. El
encinar fue roturado y cultivado en las pendientes
más suaves, y se dedicó principalmente a cerea­
les y forrajes; se ven también algunas viñas yfrutales (almendros, manzanos). Y algo que en losúltimos años va haciéndose muy característico delos paisajes agrarios navarros, particularmente enla Montaña y Zona Media: campos antes cultiva­
dos y hoy abandonados y en distintas fases pro­gresivas de vegetación. Abundan mucho en elárea que abarca la fotografía y en todas aquéllas
que tienen pendientes excesivas que dificultan o
impiden la agricultura mecanizada o suelos por
cualquier causa deficientes o pobres.

2.95

n un extremo del valle de Aguilar, bajo
los cantiles calizos de la sierra deCodés, se levanta el pueblo que danombre al valle. Por Aguilar pasa una
calzada romana y de una choza depalomas se llevaron al Museo de Navarra varios
fragmentos de estelas funerarias.
Fue fortaleza importante frente al reino deCastilla y aún conserva parte de su «cerrazón» depiedra. La traza de su urbanización recuerda la deViana. Puente la Reina y otras ciudades del Cami­no de Santiago y nos indica que fue construido
siguiendo un plan arquitectónico.
Aguilar fue aforado por Teobaldo II en 1269
(se ha confundido esta villa con otro Aguilar. quese proyectó junto al Ebro. bajo el castillo de San­cho Abarca, al que concedió fueros Sancho el¿.96'

Fuerte y no llegó a construirse) y tras sus muros seconcentraron los habitantes de pequeños lugaresdel valle, obligados a abandonar las aldeas por
razones de defensa.
Carlos II, habiendo visto personalmente que
Aguilar estaba despoblada de gentes, unió la villaa la de Azuelo y quiso que sus términos fuesen en
adelante comunes. Enrique IV la incorporó a Cas­
tilla en 1463. pero tres años después se sustrajo asu dominio y Juan II recompensó su fidelidad redi­
miéndola de censos. Formó parte del Principado
de Viana.
Aguilar vuelve a sonar fuerte en las guerras
civiles del XIX. Aquí se formó en noviembre de1833 la Real Junta Gubernativa que aprobó elnombramiento de Zumalacárregui como general
jefe de las tropas carlistas.

a Torre de San Pedro de Viana, prote­gida por el Cerco de la ciudad, puntode observación y resistencia ante
Castilla, tal como la vio Gustavo deMaeztu. Entre los paisajes más ama­
dos de este pintor, deben contarse los de Tierra
Estella. En este dibujo al carbón, nos ofrece su
peculiar visión del tema, que recrea con imagina­
ción decorativa. Se trata de un paisaje de amplio
espacio, donde la torre se erige con espectacularidad sobre las casas de la derecha y los campos
cerealistas de primer término, característicos deesta parte de Navarra. Maeztu interpreta las ma­
sas con la misma fuerza y poder con que concibe
sus tipos humanos miguelangelescos. llevado desu temperamento impetuoso de pintor, que ali­menta en una visión épica de la Historia. Contras­
ta los trazos cortos de lápiz con la línea constructi­
va de las edificaciones, en una expresión inacaba­da en apariencia, pero de gran fuerza sugestiva,
que atestigua la preparación técnica de este artis­ta, que desea, ante todo, la impresión de conjunto.
En él, la torre -y a desolada- se muestra como un
residuo del pasado glorioso de nuestro Viejo Rei­no.

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n tierras de la ribera estellesa y en elborde de una cubeta de margas roji­zas rodeada de crestas de yeso, Sansol fue en la Edad Media una peque­ña aldea de Los Arcos y más tarde
villa y ayuntamiento propios. Un barranco lo sepa­
ra de Torres, su pueblo gemelo al otro lado del río
Linares.
El nombre del pueblo, según la leyenda, leviene de un San Sol, abad benedictino martirizadoallí por los moros, pero ya Moret pensaba comomás verosímil en una corrupción de San Zoil o San
Zoilo, cuyas reliquias pidió el obispo de Pamplona
Wilesindo a San Eulogio. San Zoilo es además elpatrón de la villa y el titular de la parroquia.
En torno a la iglesia se escalona el caserío quecuenta con grandes mansiones solariegas enno­
blecidas con escudos. Un monumental palacio
barroco se abre a la plaza.

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a elaboración del carbón vegetal fue
una industria básica, hasta principios
denuestro siglo en los valles pirenai­/ /cos, en las sierras de Aralar y de Urbasa y en los montes noroccidentales
de Tierra Estella, al amparo de las grandes masas
forestales. Hoy, tras una decadencia total debida
al progreso técnico y al éxodo de muchas gentes alugares industrializados, apenas nos queda el re­cuerdo.
Esta práctica tradicional era muy común en elvalle de Lana, comarca de Estella en limite con
Alava, en sus pueblos de Galbarra, Gastiain, Narcué, Ulibarri y Viloria, emplazados en una depre­sión con el impresionante telón de fondo de lascrestas calizas de la sierra de Lóquiz. Aprovecha­
ban la leña de sus bosques, principalmente losencinares, y el producto se vendía a buen precio alos pueblos del somontano y de la Ribera. Esta
actividad completaba sus economías basadas
principalmente en la agricultura y en la ganadería.
La técnica tradicional del laboreo del carbón
consistía en formar primeramente un amontona­
miento cónico de varios pisos de leña, en un lugar
cercano a la madera abatida, y dejar en el centro
una chimenea formada por cuatro tablas para la
respiración. Una vez concluida esta pira, se recu­bría totalmente de leñas muy delgadas, de hoja­
rasca y de una capa de tierra fina y muy apretada,para de esta forma evitar la respiración incontrola­da.
El tiro también se regulaba por algunos aguje­
ros estratégicamente colocados, y así, al encen­derse la leña, se producía una combustión parcial
y lenta que solía durar alrededor de un mes. Era
imprescindible una constante labor de vigilancia,
de tal forma, que durante las primeras jornadas
dormía el carbonero junto a la pira; posteriormente
lo hacía a distancia, valiéndose del indicio delhumo que debía desprenderse como una nubecilla blanca. De la esmerada operación dependía lacalidad del producto.
La comercialización era llevada a cabo nor­malmente por los propios carboneros. Transpor­
taban los sacos a lomos de pacientes animales decarga, y peregrinaban de pueblo en pueblo anun­
ciando a gritos su mercancía de puerta en puerta y
midiendo sus ventas con un cesto de mimbre.
Eran seres típicos, esforzados y primitivos, sali­
dos de la propia entraña de los montes.

ystella, centro de una rica comarca ycruce de vías naturales, se ha hecho
famosa por sus mercados. Es más,nace como ciudad-mercado, a la veradel Camino de Santiago y como eta­
pa final de jornada, reinando Sancho Ramírez en
1090. Desempeña una polivalente función hospi­
talaria, artesanal y comercial, y en ella tienen un
papel fundamental los francos y los judíos.
Había calles del Mercado Viejo y del Mercado
Nuevo, su Rúa Vieja también se llamó Rúa de las
Tiendas, y sus mercados de los jueves ya comen­
zaron a celebrarse desde tiempos medievales en
los barrios de San Miguel, San Juan y San Salva­
dor del Arenal.
Según el Códice Calixtino, la guía turística másantigua que conocemos de la Ruta Jacobea, «enEstella encontrará el peregrino buen pan, exce­
lente vino, mucha carne y pescado y la ciudad
está llena de toda felicidad».
La vieja Lizarra sigue siendo en la actualidad
un polo de atracción comercial para toda la comar­
ca, especialmente en sus tradicionales jueves decada semana, en los que se registra una inusitada
actividad. Las plazas se convierten en cuadros decolor y vida; en la de los Fueros pululan los pues­
tos de aves de corral, frutas, hortalizas, productos
industriales y baratijas, mientras que en la de San­
tiago es el ganado de cerda, principalmente losgorrines, los que acaparan la atención.
A este mercado acuden los agricultores delsomontano y Ribera a intercambiar sus productos
con los pastores de los valles de montaña, y am­bos compran manufacturas, conviven con sus
amistades y familiares y tienen un día de asueto.
Los primeros jueves de cada mes son los se­ñalados para la compra-venta del ganado caba­llar. mular, asnal y vacuno, y con ocasión de la
Feria de San Andrés, patrón de la ciudad, anuncia
orgullosamente su Ayuntamiento que vienen cele­
brándose «desde hace seiscientos años y que enella se podra adquirir la famosa jaca navarra».

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2.9.9

/!< ?(/ y Y t ra f/fft/t <nrilla y bulle la primavera en las viñasde Mañeru.
El lugar fue habitado en época
romana, como lo prueba su propio
nombre (m anerium : casa de campo)
y el pequeño Mercurio de bronce, del siglo II,
descubierto aquí y conservado en la Fundación
Arrese de Corella.
En 1193 el rey Sancho el Sabio le dio fueros,que la villa no perdió ni siquiera bajo la jurisdicciónde la Orden de San Juan de Jerusalén. desde
finales del siglo XIII hasta 1555.
A la vera del Camino de Santiago, empedrado
hasta hace poco tiempo, todavía se mantiene airo­
so el ábside poligonal de la ermita de Nuestra
Señora del Rosario, «iglesia chiquita» o «la Primi­
cia», nombre este último debido al almacén que
fue de diezmos y primicias en especie, recogidospara el culto y clero.
Por encima del casco urbano de trazado me­
dieval y de rica arquitectura civil barroca, sellada
de espléndidos escudos, se levanta la monumen­
tal iglesia parroquial neoclásica, que sustituyó a latn<nn‘ r u .

anterior del siglo XVI. Cada día, a la hora de lapuesta del sol, parece querer recoger a todo elcaserío.
Mañeru, dentro del valle que lleva su nombre,
fue siempre un pueblo pobre, de terreno escaso,que fue perdiendo cientos de sus habitantes, so­
bre todo después de la guerra y en los primeros
años de la industrialización de Navarra. Puebloseco, lleno de pozos caseros, sólo en mayo de
1983 vio caer agua abundante de los grifos gra­cias a la traída desde el nacedero del Ubagua, en
Riezu.
Pero más que por el agua, Mañeru es conoci­
do por sus vinos de tres colores, premiados una yotra vez en los últimos años.
Los vinos rosados de Navarra, afrutados yaromáticos, se cuentan entre los mejores de Es­
paña. Su color va del rosa pálido de Valdizarbe al
rojo cereza de la Ribera. El de Mañeru tiene colorde piel de cebolla, es aromático, fresco, eminente­
mente afrutado. de alta graduación. El tinto es decolor rojo rubí con tonos granates, de aroma inten­
so, redondo, de graduación media-alta. El blanco,de reciente producción, lleva un color amarillo
pálido, es aromático, seco y alegre.
La Bodega Cooperativa, que recoge una pro­ducción media de 800.000 litros, se hizo tardía­
mente y con no poco esfuerzo. Hoy es lugar famo­
so de citas sabatinas y domingueras con peque­ños compradores, que se llevan, garrafón a garra­fón, toda la cosecha.
No todo son glorias. La reciente fábrica deconservas, en manos de alemanes, se va por
donde había venido. El regadío del Soto se quedó
sin hacer. Los yesos locales se van, en su mayor
parte, fuera del pueblo.
Los domingos por la tarde sale la bandada delos mañerucos que vuelven cada semana. Y elpueblo se queda con su puñado de habitantes.
Con su torre maternal y sus viñas disciplinadas.

/ / ( / 'f /irauqui se levanta, entre alertado yseguro, frente a la festoneada cornisa
calcárea de la Sierra de Lóquiz. El sol
se recoge, esta mañana de invierno,
en la cal del caserío montaraz.
La calzada y el puente de origen romano nosllevan por las rutas oscuras de los siglos. Pero nos
perdemos pronto.
Un día fue señorío de don Egidio, pasó al rey
Sancho el Fuerte en 1205. y perteneció al Conda­
do de Lerín durante el siglo XV. Desde entonces yhasta la última guerra carlista, en la que se hizo
célebre don Tirso Larequi, llamado «El Cojo de
Cirauqui», la villa tuvo que defenderse muchas
veces de unos y otros, sin que le bastaran las
defensas naturales del Monte Esquinza -c o n su
ermita de San Cristóbal-, Marcalagain y Chapardía. y mucho menos el río Salado y su afluente el
Iguste.
Aun quedan restos y puertas de las murallas
medievales. Desde ellas se organizó el trazado
urbanístico, entre cuestas y quiebros, en anillos
circulares concéntricos, que confluyen en la igle­y'i f <r a f t a t t t< /it t t ) > f < 'y / !< :.

sia fortaleza de San Román, ampliada y remodelada en los siglos XVI y XVII.
Esplendente en su interior de barroco y roco­có, con valiosas tallas y rica orfebrería, es conoci­da sobre todo por su bella portada, emparentada
con las de Puente la Reina y Estella, en la que se
fusionan elementos musulmanes, románicos ycistercienses, con una abundante decoración ve­
getal y figurativa.
Su torre de ventanas geminadas, arcos apun­
tados y templetillo de cabeza de gallo domina
sobre los dulces viñedos, los extensos campos decereal, los recientes pinos de repoblación y las
antiguas encinas.
Más humilde se yergue la torre de la iglesia,
también románica, de Santa Catalina, y más lejos,
entre Cirauqui y Mañeru, la graciosa ermita me­
dieval de Aniz, que necesita urgente restauración.
Orgulloso de sus vinos y su historia, Cirauquiha perdido en este siglo, lo mismo que los pueblos
cercanos, buena parte de sus habitantes. Ni lapequeña industria, que llegó tarde y de fuera, ni
los nuevos, pequeños, servicios pudieron retenerla forzosa emigración.
Pero hoy Cirauqui, pueblo acostumbrado atareas más duras, se levanta más limpio y claro
que nunca, confiando, y no sólo esperando, ensus propias capacidades.

(í ron Va </ /(triO/ef <</ </ /a C%/<,/!<!.

stas son las ruinas de lo que fue igle­
sia de la Purísima Concepción de Baigorri. lugar hoy despoblado y perte­neciente a Oteiza de la Solana. Fue
templo de estilo protogótico, del XIIXIII, con una sola nave dividida en cuatro tramos yábside semicircular.
Baigorri era en 1234 villa a la que Teobaldo I
confirmo sus fueros. En 1416 el vecindario había
bajado de 30 a 9 fuegos. En 1468 era desolado.
Baigorri y su palacio pertenecieron al condado
de Lerin. El condado lo creó Carlos III para su
primo Luis de Beaumont. al celebrar el compromi­
so matrimonial de éste con Juana de Navarra, hija
natural del monarca navarro. El condado se insti­
tuyó con Cirauqui, Eslava, Sada y Sesma, ade­más de la villa titular, Lerín. A lo largo del tiempo laterritorialidad del titulo varió bastante y compren­
dió Alio, Andosilla, Cárcar, Dicastillo, Lodosa,
Mendavia, Sartaguda y Sesma.
Luis de Beaumont dio nombre a los beamonteses, partidarios de Carlos, Principe de Viana, fren­
te a su padre, don Juan, a quien apoyaban lossecuaces encabezados por el señor de Agramont.
No fue aquélla una historia lineal en que las ban­deras nunca cambiaran de bando, cuyos epónimos, ambos bajonavarros, alimentaban viejas
rencillas familiares.
El segundo conde de Lerín, homónimo del pri­mero, contrajo matrimonio con Leonor de Aragón,
hija natural que el rey don Juan tuvo con una damanavarra de la familia de los Ansa, y en 1507 sufriócondena en rebeldía y vio cómo sus bienes eranconfiscados y repartidos.
El tercer conde de Lerín, también Luis deBeaumont, formó en el ejército de Fernando el
Católico que invadió y conquistó Navarra. El rey,tío suyo, devolvió al conde las propiedades.
El condado se integró en la Casa de Alba en
1564, cuando Brianda de Beaumont, hija del cuar­
to conde, casó con Diego de Toledo, hijo segundodel de Alba.
Baigorri, señorío con monte y bosque quesumaba 2.385 hectáreas y alcaide natural del rei­no nombrado por el conde, gozó un regadío efíme­ro en el XVI. El pasado siglo Madoz consigna quela ermita servía de refugio a los guardas y el pala­cio ofrecía «pocas comodidades y desagradable
aspecto». Hace siete años los agricultores com­
praron las tierras del condado. Baigorri ha perdido
buena parte del monte y de su interés ecológico.

obre un alto -m e n d i -dom inando lavega del Arga. Mendigorría apiña sus
casas en torno a la iglesia de esbelta
y delicada torre. Es un pueblo viejo
que ya en el siglo XI mantuvo contien­das con Artajona sobre límites y términos, aforadoe incorporado al patrimonio de la Corona por San­cho el Fuerte. Concede el fuero que los vecinos
que tuviesen caballo, escudo y capillo de hierro
queden exentos de alojamiento.
En la villa y sus campos se ha luchado desdela Edad Media hasta las Guerras Carlistas. Fue
conquistado por los castellanos en 1378 y recupe­rado poco después por Carlos II. En las luchas
civiles del XV permaneció fiel a Juan II y los beamonteses talaron y quemaron sus campos, arra­
sando cerca de cien casas, de tal modo «que amoros no se podia peor fazer». La princesa Leo­nor, para compensarles, agrandó sus términos,añadiéndoles a perpetuidad parte de los pertene­
cientes a los pueblos vecinos, que como Puente la
Reina, Larraga, Mañeru... habían sido agresores ycontribuido a su ruina.
La iglesia de San Pedro con su torre se cons­
truye, sobre otra anterior, en el último tercio delsiglo X V III-transición del barroco al neoclásico-y
es una de las más bellas de Navarra de su tiempo.
La tradición cuenta que la torre se construyó con
vino en vez de agua, pero precisamente en esaépoca, con el mercado de América abierto, es
cuando los caldos navarros alcanzan más altacotización. Puede afirmarse con toda seguridad
que fue construida con vino, pero no utilizándolo
directamente, sino contando con los pingües be­
neficios que entonces proporcionaba.
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ampollano es el conocido término de
Puente la Reina representado en es­
ta fotografía, con Mendigorría vigilan­
do desde lo alto de un cerro rojizo.
Muchos turistas lo han contemplado,aunque la mayoría sin saber su nombre, desde elpequeño puerto que separa dicha villa de la deMañeru. Otros han oído hablar de Campollano apropósito de las alubias o porque han leído algún
libro o folleto sobre la historia puentesina o labiografía de quien planeó la extensión y el perfec­
cionamiento del sistema de riego que rige aún ennuestros días. Para un geógrafo, sin embargo,
Campollano es, ante todo y sobre todo, el primer
regadío importante del Arga. como un esbozo yanticipo de lo que son, en grande, los de la Ribera.
También riega el Arga pequeñas extensiones
de tierra a su paso por la Cuenca de Pamplona ysobre todo en la Val de Echauri. Pero ni el régimen
pluviomètrico exige aquí imperiosamente todos
los veranos el riego artificial de los campos, ni eltérmico es favorable, dada la frecuencia de hela­
das y temperaturas cercanas a Oc C durante lar­30b

gos períodos de tiempo, a una amplia gama decultivos rentables. En efecto, las fechas más fre­cuentes de la primera y última helada son en
Pamplona el 15 de noviembre y el 15 de abril,habiéndose conocido heladas anteriores y poste­
riores (3 octubre y 19 de mayo), y el déficit de agua
es de sólo 22 mm. en julio, 81 en agosto y 26 en
septiembre.
Las cosas cambian aguas abajo de la Cuenca,
pasada la estrecha y sinuosa garganta que elArga traza al atravesar el complejo detrítico (con­glomerados y areniscas) del Perdón y concreta­
mente cuando llega a Puente la Reina. Aquí hay
ya un marcado déficit de agua (en junio está prác­
ticamente agotada la reserva hídríca del suelo, en
julio el déficit es de 101 mm., en agosto de 109 y
en septiembre de 61 mm.), ya que las precipitacio­
nes caídas son menores que en Pamplona (550mm. frente a unos 900 mm.) y la evapotranspiración potencial, mayor. El regadío de Puente la
Reina abarca un total de 190 Ha. y se dedica
preferentemente a hortalizas (sobre todo, pimien­to) y judías.

a Navarra Media pasa por el valle dellzarbe y las tierras de Artajona. Am­bas demarcaciones históricas y ad­
ministrativas confluyen en la Nequeao las Nequeas, de movido relieve, ba­rrancos salinos y yesos plegados, con dólmenes ytalleres de sílex. En un extremo el corredor delCarrascal se abre a la Valdorba y por él discurre el
camino tradicional que baja al Ebro.
Los pueblos de Valdizarbe constituyen una
vieja comunidad de intereses que resolvían sus
problemas, desde el siglo XII, en la «calostra» deEunate. Sus moradores eran pecheros del rey ycollazos de monasterio, y a partir del siglo XIV sus
tributos se asignan directamente a una serie depersonajes de la Corte para pagar sus servicios.
Es el caso de Tirapu y Añorbe. De economía fun­damentalmente agraria, el cereal va sustituyendo
cada vez más a la viña y en la actualidad seensayan nuevos cultivos, como la colza que en
primavera destaca parcelas amarillas entre losverdes de siempre.
Artajona conserva como ningún otro lugar deNavarra su fortaleza medieval de excepcional in­terés, que está siendo restaurada, y en la que se
incluye la iglesia gótica de San Saturnino, que
guarda un estupendo retablo del XVI pintado por
Díaz de Oviedo.
Esta iglesia perteneció a los canónigos de San
Cernin de Toulouse desde el siglo XI al XVIII enque pasó a depender de Roncesvalles. Junta­
mente con Larraga, Olite, Miranda y Cebror cons­
tituyó en el siglo XII un pequeño reino castellano
dentro de Navarra -e l reino de A rtajona- bajo laautoridad de Sancho, hijo del emperador AlfonsoVII, que duró pocos años.

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ir tipru an a , f/r u/r r<Jra/eqat.

a Cuenca de Pamplona, a la que per­tenece el espacio de la fotografía, es
una hoya intramontañosa (500 m. de
altitud media) avenada por el Arga,en pleno corazón del Prepirineo occi­
dental y de lo que fue solar del viejo Reino nava­
rro. Aquí convergen las principales rutas naturales
de comunicación, jalonadas por las actuales ca­
rreteras. Forma parte del conjunto de hoyas ycanales que los geógrafos suelen conocer, si­guiendo a Solé Sabarís. como Depresión media
prepirenaica y entre las que hay que mencionar,
entre otras, la Canal de Berdún y la Cuenca deLumbier-Aóiz.
La fotografía está tomada desde el pequeño
arco serrano (concretamente, desde las ruinas delcastillo de Irulegui) que cierra por el E. al valle deAranguren, separándolo de los de Lizoáin, Izagaondoa y Unciti. Dicho arco es muga natural
entre la Cuenca de Pamplona, a la que pertenece
el primero de los valles mencionados, y la deLumbier-Aóiz, en la que deben incluirse los otros
tres. El primer plano de la fotografía corresponde
al valle de Aranguren (se ven el lugar de este
nombre y Laquidáin) y, al fondo, Pamplona y San
Cristóbal. Las serrezuelas de la derecha forman
parte del tramo septentrional del arco antes men­cionado, desde Malkaiz (771 m.) a Laquidáin (892m.); por lo que atañe a la geomorfología, son
crestas de arenisca del Eoceno intercaladas entre
las típicas margas gris-azuladas de dicho período
geológico, que aquí los campesinos llaman tufa ya expensas de las cuales la erosión modeló losvalles, colinas suaves, rípas abarrancadas y pe­
queñas llanuras escalonadas, horizontales o en
plano inclinado (terrazas, glacis de erosión) que
accidentan la Cuenca de Pamplona.
Tiene ésta clima y vegetación natural de tipo
submediterráneo: no se cultiva el olivo, la vid úni­camente en los carasoles, el haya sólo se da enlas umbrías altas y la encina en las solanas. Queji­
gales y robledales de hoja pequeña y marcescente cubrirían la mayor parte de su territorio, que elhombre convertiría pronto en «granero» cerealista(en la actualidad domina la cebada de ciclo corto);en las serrezuelas orientales aparece el pino sil­vestre, que aquí encuentra el límite occidental desu expansión por Navarra, y en lo alto de lasvertientes montañosas orientadas al N. y NO.,pequeños rodales de hayas. Tales son los aspec­
tos geobotánicos que pueden verse, p. ej., en elarco montañoso referido.

^ a i'rf/f’rtca (/< ,a cuenca de Pamplona es una depre­sión morfológica, excavada por efec­
tos de la erosión en materiales más
blandos que los que existen en laselevaciones que la rodean. Esta de­presión es irregular debido a que, entre las mar­gas que forman la base de la cuenca, se intercalanniveles más resistentes (areniscas).
En la zona de Echauri, el relieve del borde dela cuenca es más abrupto que en el resto, a causa
de la existencia de una falla que ha hundido laparte correspondiente a la cuenca. El escarpe deEchauri constituye un claro ejemplo de escarpe delínea de falla, producido por la erosión diferencial
que ha actuado «a posteriori» del accidente tectó­
nico.
La erosión diferencial está condicionada por la
mayor resistencia de las calizas que dibujan elescarpe y la menor de las margas sobre las que seha excavado la cuenca.

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Por otro lado, la erosión actual del farallón
calizo hace retroceder el escarpe, suministrando
una importante cantidad de derrubios que se acu­
mulan al pie del mismo, dando lugar al plano incli­
nado que une el escarpe con la depresión.

as margas de Pamplona, que constituyen el sustrato de una buena partede la Cuenca, ocupan una zona extensa de Navarra que va desde las___________ estribaciones de Sarbil hasta la sierrade Leyre, extendiéndose luego hacia el Este por la
canal de Berdún y la cuenca de Jaca. En algunos
puntos pueden alcanzar espesores de hasta
2.000 metros.
Son rocas impermeables y fácilmente erosio­n a re s , debido a que son muy susceptibles a lameteorización al quedar en contacto con la atmós­fera. Por efecto, principalmente, de los cambios
de humedad, se convierten en un material que sedesmenuza fácilmente. Sin embargo, en profundi­
dad son una roca dura y coherente. Cuando no
están protegidas por rocas más duras como, por
ejemplo, los niveles de areniscas que suelen inter­calarse en ellas, se erosionan con facilidad dando
relieves suaves, sobre los que se instala una red
fluvial con barrancos ramificados y valles muy
anchos.
Superficialmente, las margas se meteorizan
hasta una profundidad de 2 ó 3 metros, y sobreellas se desarrolla un suelo arcilloso que, gracias
a las temperaturas medias anuales (9-10°) y lapluviometría de la zona (700-900 mm.), ha favore­cido la implantación de cultivos cerealistas de una
forma casi exclusiva.

PT ■;■■T.- '7t j a a é rea c/e /a i f f/ettea f/e ,^/}at/>/i/<30.9rofundo paisaje escénico éste que
nos ofrecen los pinceles de Basiano,
con la ciudad de Pamplona asomán­dose al río Arga desde los escarpesde la vieja acrópolis romana, ocultabajo los cimientos de la Catedral y calles aleda­
ñas. La ciudad vista ante sus defensas naturales,
en medio de la Cuenca que la abraza y conserva
con cariño. El Monte de San Cristóbal y los que
inician la Barranca a lo lejos son testigos de una
historia ya vieja, narrada por cronistas y escrito­
res, que el pintor murchantino Jesús Basiano glo­
sa en esta imagen con el colorismo y grandiosidad
de sus mejores obras. Es la ciudad apacible yaldeana de mediados del siglo XX, lindante a
huertas con casas de labranza y caminos que

310

orillan las choperas. La ciudad de la preindustrialización. Un lugar ameno para un pintor impresio­
nista como Basiano, que pone toda su alma en
esos azules y malvas, ritmados con los ocres
amarillo-verdosos de la vegetación. Su capacidad
para tratar el espacio plástico alcanza en este
paisaje de Pamplona su medida exacta: la elec­
ción del punto de vista para dar la composición
natural del medio físico: la perfecta modulación delos términos; la atmósfera que se percibe en ladistancia; y, por encima de todo, la sabiduría en el
representar los efectos de luz y color sobre lamasa aérea, intangible y huidiza del cielo, ponende manifiesto de manera rotunda la gran calidad
pictórica que se escondía tras un hombre de apa­
riencia ruda, que muchos malinterpretaron.

{/e

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</e cratn/t/t na.

obre los tejados del Burgo se elevan
las torres de San Cernin: dos medievales que erigieron los menestrales ycomerciantes francos y la tercera,--------------- más pequeña y moderna, sobre lacapilla de la Virgen del Camino construida a me­
diados del XVIII.
La urbanización de Pamplona cambió tras el
Privilegio de la Unión. Hasta 1423 las tres ciuda­
des -Navarrería. San Cernin y San N icolás- fue­ron núcleos independientes separados por fosos
y murallas. A partir de esa fecha se establece una
s V7
# /

sola jurisdicción y se levantan nuevas calles
apoyadas en los muros. Todavía pueden verse
lienzos de defensa tras algunas casas.
La devoción a San Saturnino -e l galicismo
San Cernin ha quedado como nombre del santo,del templo y del barrio- la trajeron los primeros
pobladores del Burgo, que llegaron atraídos por
los fueros fundacionales del Batallador, deCahors y la cuenca del Garona, próximos a Toulouse. No sabemos si importaron también o enton­
ces ya se conservaba en Pamplona la tradición dela evangelización de la ciudad por San Saturnino.

La iglesia actual, del siglo XIII, sustituyó a laanterior románica. Al mismo tiempo surgió la fa­
mosa y rica cofradía «Oculi mei». La Virgen del
Camino parece que se veneraba ya a principios
del siglo XV, aunque el auge de su culto se desa­
rrolla a partir del XVII.

■AZZANTIM I r GUERRITA n*susoj»
y de U d«l COLMLNAR .1» VIUDA «Ir D CAhí.OS NAVAMHUGRANDES CONCÍERToS MATINALESSARASATE
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ENCIERROS ^ " O V IL L A D A S

DIRIAS T OTROS ESPECTÁCULOS
i»ti

WrtftUÍÜIU- —Í f / < / ‘ /(/ , f r r ;/</:> f / r 7<inos carteles de las ferias y fiestas de
San Fermín responden a los gustos
de cada época y reflejan la idea domi­
nante de los pamploneses sobre
aquéllas. El cartel de 1895 presenta
de un golpe todo: los espectáculos taurinos y losmusicales, más una vista de la ciudad desde elArga y la llegada del encierro al coso. Sarasate
destaca en la nómina de artistas: los conciertos

J /¿S*('y/m / i .

matinales de D. Pablo eran plato fuerte en aque­llos días. Este es el primer cartel, de los conserva­dos, en que aparece el encierro. El de 1940, de
Crispín, responde a otra estética y a un evidentecambio de gustos. Han desaparecido los concier­tos y la ópera. La figura postbélica era el mozo,
blanco de atuendo, rojos la faja y el pañuelo, que
corre el toro, así, corre el toro. Son los dos prota­
gonistas de la fiesta, los dos elementos esencia­

les e hipostasiados. Sin ellos, los Sanfermines
serían unos festejos más, anodinos y sin carácter,de ciudad de tercer orden.

•y/tn/t: rc<fr< :>< </ / C c-/ ya n/auneuto.

a Plaza Consistorial es la primera yprincipal de Pamplona, el salón noble
de la ciudad. Es la primera, porquenació al fundir Carlos III el Noble lostres burgos en la Pamplona actual(1423) mediante el Privilegio de la Unión: el rey
manda que en el espacio abierto entre los tres
núcleos se levante la Casa de la Jurería, o Ayunta­
miento. Y es la principal, como escenario de losfastos y actos protocolares de la Ciudad. En San­
fermines también.
Los Sanfermines se descorchan puntuales alas doce horas del 6 de julio. En la Plaza abarrota­
da apenas los músicos pueden mover los brazos:
la masa es compacta, sudorosa e impaciente.
Cuando las manecillas del reloj se acercan al me­
diodía vertical, se pueblan los balcones de la Casade la Ciudad. Un concejal toma la gresca, grita«Pamploneses, ¡Viva San Fermín!» en romance yeuskara y prende el primer cohete, el que rasga el
año civil de esta comunidad. La fiesta, como dijo
Hemingway de modo no superado, estalla. Es elcohete, que ahora se ha dado en llamar chupinazo
con grueso error pirotécnico. El cohete que abre lafiesta no es un chupinazo.
Muchos piensan que ésta debe de ser costum­bre añeja. No. El cohete, tal como lo conocemos,
es moderno. Sabemos que en 1901 hubo dispa­
ros de cohetes al mediodía del 6 a cargo de piro­
técnicos, en la Plaza del Castillo. La ocurrencia
( yp
j / '

fue atrayendo número creciente de espectadoresy gente menuda, en las décadas siguientes, en lasque los pirotécnicos cedían la mecha a algún veci­
no con ganas de jolgorio. Es en 1939 cuando dos
pamploneses de vocación, Joaquín llundain, «Jokintxo», y José María Pérez Salazar se presentan
en la Plaza del Castillo y con la alegría de losSanfermines recuperados disparan solemnes
unos cohetes. Al año siguiente, «Jokintxo», te­niente de alcalde, imprime cierto carácter oficial ala iniciativa. Y en 1941, tras proponerlo al Ayunta­
miento, que accede, él mismo efectúa el primer
disparo oficial del Cohete desde la balconada con­sistorial. Así nació un rito hoy multitudinario. Como
todo lo bueno de estas fiestas, surgió en la calle,como iniciativa personal, no en una comisión, ni
en covachuela, propuesta por sedicentes exper­
tos en cultura popular, sino padreada por vecinos
con cuerpo de jota.
En la misma plaza mueren las fiestas, y de laplaza parte el Riau-Riau, y de allí arranca y allávuelve la corporación municipal, clarineros y dantzaris en la mañana del santo obispo, que no es
patrono de la ciudad, y en su octava.

313

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LA ZONA MEDIA/.vtsfu/ftrt.1 (/< / r ( / )/f// i /<i /mett/< </<’ . /o hay fiesta sin gaitas y txistu. Gaita
es en Navarra lo que en términos es­
trictos se llaman dulzainas o chiri­mías, es decir un oboe rústico. El txis­
tu es una flauta de pico, generalmen­
te en madera, cuya extensión suele ser de dos
octavas. La gaita domina el bullicio y suena atierras llanas. El txistu es de sonoridad dulce yhúmeda y evoca los valles y danzas septentriona­les. Los txistularis municipales visten en Pamplo­
na a la federica, desde su fundación en 1942.

</<‘^ /'e ym t / i .

egún la tradición, Fermín, hijo de un
patricio de la Pamplona romana, fuebautizado por San Saturnino al tiem­
po de su primera predicación en laciudad. Con los años, aquel joven
cristiano llegaría a ser el primer obispo de la sedede Iruña. En su labor evangelizadora llegó hasta
Amiens, en Galia, donde los magistrados, alarma­
dos ante los efectos de su predicación, que atraía
numerosas conversiones, lo mandaron decapitar
una noche, rodeado del mayor sigilo.

Pamplona ha profesado siempre singular ve­
neración a San Fermín. La mañana luminosa del 7
de julio, la efigie morena del Santo paisano reco­
rre procesionalmente, rodeada de fastos barro­cos, las calles de la vieja ciudad. Le acompañan,
vestidos de gran gala, concejales y canónigos,
gremios y cofradías, gigantes y danzaris. La gente
espontáneamente prorrumpe en vivas y aplausos,y en cualquier rincón o encrucijada le cantan con
cariño y emoción coros y rondallas.

ncierro es. según la definición oficial,el «acto de traer los toros a encerrar
en el toril». Cualquier pamplonés diría
que para el encierro diario de los San­
fermines es cierta y válida, pero insu­
ficiente. Aquí el encierro no es trabajo de transpor­
tistas. sino algo más. Según unos, rito iniciático
masculino; para otros, una forma callejera de lidia.
Los toros llegan a los corrales del Gas, en elbarrio de la Rochapea, en cambretas montadas
sobre camiones. En el Gas reposan una semana,
más o menos, y la noche anterior a su lidia ymuerte, protagonizan el «encierrillo», que es su
traslado hasta los corrales de Santo Domingo,
habilitados sobre la muralla, a las puertas de laciudad y al pie de la cuesta de ese nombre. En el«encierrillo» sólo corren las reses bravas y loscabestros, azuzados por los pastores. Es una ca­rrera fulgurante y diríase que furtiva, cuando las
estrellas comienzan a titilar.
Los toros viven su última noche en los corrales
de Santo Domingo. De allí parten cuando suenan
las seis en punto de la mañana, hora solar, en la
torre de San Cernin y se prende el cohete anun­
ciador. La manada bovina sale veloz y ataca elrepecho inicial, donde esperan los corredores.
Entre los corrales de Santo Domingo y los dela plaza de toros hay unos 900 metros: cuesta deSanto Domingo, Plaza del Ayuntamiento, calles
Mercaderes y Estafeta, que se cubren en menosde tres minutos. El trayecto está lleno de corredo­
res. Los puristas y malévolos apostillan que corre­
dores de verdad, conocedores y practicantes delas diversas suertes de esta lidia, son más bien
pocos. En la ciudad siempre ha habido quienes
han ostentado esa fama, minoritaria.
El encierro de los toros es en Pamplona unespectáculo secular, pero no siempre se ha practi­
cado como ahora. Siglos atrás los toros que ve­nían de las dehesas por las cañadas, reposaban
en los sarios hasta que el día de su muerte entra­
ban en la ciudad por el portal de la Rochapea, a la
carrera. Les precedía el abanderado a caballo ylas bocacalles estaban cerradas por talanqueras y
aun por mantas. No se corría ante ellos, sino de­trás y a los lados, hostigándoles. Hazaña máxima
era desjarretarlos con mediaslunas. El encierro
actual -excepto el último tram o- data de media­
dos del XIX, cuando se impuso el trazado y laforma de correrlo, con nutrida opinión en contra desu celebración. Y el auge del encierro en este
medio siglo último debe no poco a la fotografía.

C ncie tro de ^vatn/t/ona e/t i 922.
(^ ■ /r c /n no•3/6'

í (u n id éto/ (/tatn^/ona ) .

a plaza de toros de Pamplona tiene
durante la semana de Sanfermines
usos múltiples y varios: es plaza depueblo para los deportes rurales au­
tóctonos, escenario de folklore musi­cal, tentadero de reses bravas. Pero por encima
de todo, es lo que su nombre indica, coso taurino.
Antes de que las dianas quiebren albores, ya
hay quienes esperan a las puertas de la plaza
para gozar un buen lugar durante el encierro, se­guido de suelta de vaquillas emboladas. Luego lamañana es un ajetreo: los seis toros curiosean la
novedad sombreada del corral, sufren las miradas
inquisidoras de apoderados y peones de confian­za -lo s diestros consideran de mal fario conocer asus oponentes antes de que se abra el portón detorile s- y el emparejamiento.
Más tarde, en el apartado, sortean los lotes y
se determina el orden de lidia de los astados. Es
un espectáculo taurino minoritario, pretexto socialpara el aperitivo de la farándula taurófila y las
gentes guapas.
El patio de caballos es a las seis de la tarde-la s cuatro solares- un hervidero de meticones,
matarifes, caballos, pastores, fotógrafos, gaceti­
lleros, mozas garridas, comisarios, algún que otro
ministro o similar; luego llegan los matadores, quese refugian en la capilla. El reloj aclara la babel ycada cual busca su puesto en la fiesta que va a
comenzar con el paseíllo, esa bella rúbrica inicial.
La fotografía (en la doble página siguiente) recoge
el momento en que todos han saludado ya a lapresidencia. Las mulillas vuelven directas al patiode caballos, mientras los picadores completan lamedia vuelta y prueban el albero. Los areneros
atezan el piso. Los alguacilillos, en el diámetro delruedo, parecen estáticos. Los toreros a pie desen­
tumecen el percal y tientan el aire.
La Plaza de toros pamplonesa, la segunda deEspaña por aforo (19.529 localidades), se inaugu­
ró el 7 de julio de 1922. Es propiedad de la Casade Misericordia, organizadora de la Feria, que
desde 1959 se denomina del Toro. Incendiada laplaza anterior, construida en 1844 y 1852, el
Ayuntamiento cedió a la Misericordia 11.443 m2.
Francisco Urcola hizo los planos de la plaza,que nació con 13.620 localidades y costó
1.270.750,85 pesetas, a las que la Casa de Mise­ricordia hizo frente con una emisión de obligacio­
nes. La Plaza fue reformada en 1967.

(í ?icierro f/f'/>)///<i/lff

317

3/S

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, xa < /f re j f/e ÿ 'a t n / t / f -t i a : /a r d e f/e /< /, f a ;/ a , f/e ^ ~ fo n r ~ fie

J/.9n Sanfermines hay números impres­cindibles. Tal, las barracas o real dela feria. Sabemos que las fiestas estan a la vuelta de unas cortas fechas
cuando comienzan a colocar las ta­
lanqueras y anuncian la subasta de los puestos:circo, bares, tiros, tómbolas y movimiento. La su­
basta ocupa un día entero y se celebra en el
frontón de la Misericordia, Casa que tiene cedidos
los terrenos del ferial a cambio de que durante el
año mantenga en ellos unas pistas deportivas,
públicas. Los feriantes pujan a mala o a buenacara, según vayan el año y sus acuerdos.
En las barracas encuentran diversión inagota­
ble y surtida los niños, que quieren saborear elmiedo del tren, cuyos viajeros reciben escobazos
aviesos de un diablo rojinegro, y subirse a loscaballitos y a las norias y reír con los payasos ysaborear las almendras impertérritas de quién sa­
be cuántas ferias, si no lo evitan Sanidad o elbolsillo paterno comatoso. Y no es menor la ale­gría de los adultos que quieren probar la puntería oliberar la risa en la galería de espejos o medir su
fuerza a golpes de maza o columbrar el engaño dela mujer-araña o lanzarse a la vorágine de los
autos de choque, tráfico feliz sin código, o lograr
un bastón de caramelo. El del ferial es un mundo
autónomo, que vive y trabaja mejor de noche.
proras en CÍ<t n/< r/nttnw .
a fama y la abundante literatura local
generada por las fiestas afirman que
en Sanfermines la gente de bronceprescinde del sueño y empalma días
y noches desde que estalla el cohetedel día 6 hasta la medianoche del 14. Tanto he­roísmo se goza gracias al tentemozo de la música
y la danza, movidas a su vez por la buena mesa,
porque en el estómago se fraguan las venturas yalegrías lústrales de esa semana loca. Acaso tan­ta resistencia fuera cierta y común en otros tiem­
pos, de Sanfermines cortos y largamente desea­
dos, que rompían la austeridad de la vida cotidia­
na: baste recordar que durante buena parte delaño estaba prohibido todo baile y cuando éstos secelebraban las costumbres eran rígidas. Ahora
debe de haber pocos ejemplares de ese mozo
ideal e incombustible y la verdad parece otra, asaber que la mejor fórmula para vivir la jarana es
acostarse y recuperar la calle al día siguiente lim­
pio, fresco y renovado.
Pero todos, los que llevan una semana meti­
dos en fiesta sin descanso y los que la degustan
por horas llegan a la noche del 14 con ganas demás Sanfermines. Y cuando éstos se acaban,encienden una vela y entonan el «Pobre de mí,pobre de mí: se han acabado las fiestas de San
Fermín». Fue ocurrencia espontánea. Hoy es nú­
mero oficial del programa y se celebra en la Plazadel Ayuntamiento.
«320/ir<> c/e >n< ». f t n r/e /aJ /tes/as r/f> ^ a / t

'NAA^EDiA

C(/<' C % „esde Izaga -altu ra (1.353 m.) erguidaen la zona m edia- la vista resbala
sobre valles y perfiles de dos merindades, Sangüesa y las Montañas. Al
vuelo de las faldas de Izaga se aco­
gen Izagaondoa, Ibargoiti y Unciti. El visitante deestos valles silenciosos y a trasmano, en especial
el primero, advierte el paso de siglos decantados
en las piedras de iglesias y casas, en apariencia
desproporcionadas a la demografía actual. Del
templo tenemos noticia desde 1084.
En Izaga, cabe la cumbre y sobre un cantil queda cara al Norte, nos espera la ermita de San

3 **Miguel, que pertenece a Zuazu de Izagaondoa.
Consta de tres naves con cuatro tramos; los dos
primeros carentes de bóveda, que es apuntada demedio cañón en la central y en las naves laterales
es de cuarto de cañón y plana. El ábside, circular
en el interior y poligonal en el exterior, no ha sido
estudiado a fondo y merece, como todo el templo,
un análisis profundo.
San Miguel atrae romerías rituales. El 8 demayo suben una pequeña imagen del arcángel,«El criadico», que descansa en la ermita hasta
San Miguel de septiembre. Alrededor de Pente­costés -la s fechas tradicionales se han traslada­((< a t a / (/< O y * <ia<r.

d o - las gentes de los valles ascienden a Izaga. El
domingo de Lónguida e Ibargoiti con Alzórriz sellama Astegaitz. Los romeros portan túnicas cor­
tas y cruces macizas y podan en el hayedo ramasde acebo, «corostias», que pasan por las imáge­
nes y luego colocan troceadas en casas y cultivos.

p/t
I buitre común, como es sabido, instala su nido en los acantilados rocosos;
además lo hace en colonias, con loC
que un grupo numeroso puede ocu­
par un espacio reducido del roquedo.
Hay otros puntos, muy localizados que, por su
característica de lugares de observación o porhaber albergado antes otras colonias, ejercen una
gran atracción sobre los buitres y son utilizados
constantemente como posaderos.
Esto ha ocurrido así desde hace cientos y qui­zás miles de años: distintas generaciones de bui­
tres sobre las mismas rocas las han regado con
sus deyecciones y conferido unas característi­cas especiales; por una parte el color blanquecinode las mismas deyecciones y por otra los liqúenes
nitrófilos que crecen en este especial sustrato dan
unos coloridos, variables según la época del año.
pero totalmente peculiares.
r yp

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'Z (/t> t/u y .

Un roquedo de buitres es perfectamente diferenciable de otro en el que estén ausentes.
Tal es el caso de este contrafuerte de los acan­tilados de la sierra de Leire. Para corroborarlo un
buitre se enmarca en el paisaje.
El buitre común tiene un largo período de re­producción. Las parejas, unidas permanentemen­te, salvo pequeñas ausencias de algunos días,
retornan a la colonia a diario y en ella pasan larqas
horas.
Ya a finales de diciembre se refuerzan losvuelos de reconocimiento social y las paradas
nupciales y empieza la construcción del nido en lamisma repisa que el año anterior; ramas, raíces, yhierbas son apiladas y ordenadas hasta formar
una plataforma horizontal que cubre las irregulari­dades del roquedo. Es una época de bastante
actividad en la colonia, pero con muchos días sin
salir, por causa del mal tiempo. Para los buitres novolar fuera de la colonia equivale a ayunar, pero
esto no tiene importancia en unas aves que sopor­
tan sin perjuicio muchos días sin comer.
A primeros de febrero tiene lugar la puesta: unsolo huevo por cada hembra, que incubarán por
turnos ambos progenitores.
Tras la incubación de cerca de dos meses
nace un pollo que deberá ser alimentado por sus
padres en el nido durante cuatro meses. A finales
de julio será capaz de volar, pero dependerá delos adultos para su alimentación hasta octubre, enque ocurre la emancipación.
En total, más de nueve meses necesita una
pareja de buitres para sacar adelante su prole
anual.

323

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n el centro del valle de Urraul Alto, labasílica de Santa Fe de Baratzagaiz,de orígenes inciertos, parece ser una
reminiscencia de la de Conques. Es
posible que el obispo Pedro de Roda
trajese aquí una pequeña comunidad de monjes
que se extinguió pronto. Tenemos noticia de que
en el siglo XV estaba regida por los párrocos delos pueblos del valle con el tíulo de priores. Sirvió

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también de enterramiento a sus cofrades.
El conjunto de iglesia, claustro, hórreo y casadel ermitaño, de gran originalidad, cobra vida el
día de la romería anual.

a /v < /• C r- ///a ,I linaje de Ayanz fue uno de los más
nobles del Reino de Navarra. Fernan­
do y Gil de Ayanz sirvieron ya a losTeobaldos. Otro Fernando de la mis­
ma estirpe liberó a Carlos II el Malo dela prisión de Ailleux. De su hijo Ferrant Martíniz de
Ayanz proceden los Condes de Guendulain. En
las guerras civiles del siglo XV, los de esta familia
se mostraron decididos partidarios del Príncipe deViana. En 1453 Charles de Ayanz hizo prisioneroal adelantado mayor de Castilla, para canjearlo
por el príncipe, al que su padre Juan II tenía presoen Zaragoza. En 1658 Felipe IV hizo merced delCondado de Guendulain a don Jerónimo de
Ayanz y Javier. El título de Conde de Ayanz fue
librado en 1699 a favor de don Joaquín Francisco

de Aguirre y Santa María, señor de este Palacio,
cuyas primitivas armas fueron tres calderas degules en campo de plata.
La torre, de 70 pies de altura, parece que origi­
nariamente fue exenta. Es de planta cuadrada y lacorona un airoso adarve almenado sobre mataca­nes, característico de las construcciones militaresde los siglos XIV y XV. En los muros de piedra desillería se abren saeteras, alguna ventana ojival
ajímezada y una puerta de acceso situada a cierta
altura para impedir el asalto por sorpresa.
Esta torre es uno de los más genuinos ejem­
plares de arquitectura cívico-militar medieval en
Navarra y debería ser objeto de algunos trabajos
de consolidación.

32¿

'I
sta vista parcial de la Cuenca de Lumbier, tomada a principios de invierno
desde el puerto de Loiti, resulta, sinduda, familiar a quienes van con fre­cuencia de Pamplona a Sangüesa o a
Jaca y Huesca por carretera: en primer término
aparece la hondonada, en segundo las sierras delllón e Idocorry que la cierran por el E., y al fondolas Sierras Interiores, calizas, del Pirineo navarroaragonés desde el Orhi (2.021 m.), a la izquierda
de la fotografía, hasta el Visaurín (2.668 m.), a laderecha. La Cuenca de Lumbier pertenece, comola de Pamplona, al rosario de hoyas y corredores
excavados por la erosión en las margas del Eoce­
no que van de la Cuenca de Tremp a la de Pam­
plona.
Estos son sus principales rasgos geomorfológicos: 1.° La existencia de diversos niveles de326</•,</

cantos rodados o angulosos envueltos en una
matriz limo-arenosa ocre, horizontales o suave­
mente inclinados y sobrepuestos en discordancia
a las margas, con cuyo colorido gris-azulado con­trastan fuertemente; unos son terrazas fluvialesdel Irati o de alguno de sus afluentes, y en este
caso hay gran heterogeneidad en la naturalezalitológica de las gravas, y otros, glacis de erosión,
los cuales ofrecen una mayor homogeneidad, da­da su procedencia local y cercana. 2.° Los bad­lands son paisajes mucho más desarrollados en
la Cuenca de Lumbier que en la de Pamplona;descuajados los bosques para establecer en su
lugar campos de cultivo o favorecer el desarrollo
de los pastos, las aguas de escorrentía se ceba­ron en las margas y crearon una intrincada red debarrancos y barranquillos separados por «dorsos
de elefante» infértiles y de aspecto «lunar», como

vulgarmente acostumbran a ser calificados; en la
fotografía sólo se ven, aquí y allí, algunos paisajes
de malas tierras en formación. 3.° Las sierras que
cierran la Cuenca por el E. (Idocorry, 1.061 m., a laizquierda, e lllón, 1.420 m., a la derecha) consti­
tuyen sendos segmentos del mismo accidente es­
tructural y tectónico, la sierra de Navascués, ca­balgante hacia el S.f como la de Leyre, y constitui­da por calizas paleocenas y del Eoceno inferior.
Tanto la de Lumbier como la de Pamplona soncuencas cerealistas (se cultiva ahora principal­
mente cebada de ciclo corto), pobladas por nume­rosos lugares de escasa y decadente población;
bastantes han pasado estos últimos años a lacategoría de concejos tutelados y unos cuantos ala de desolados.

ecimos que Francisco de Jaso y Azpilcueta es el mejor y primero de losnavarros, el hermano mayor de todos
los hijos de esta tierra. Quizás sean
expresiones literarias sin más. Lo
cierto es que Francisco de Javier es la figura más
universalmente conocida de cuantas en nuestro
viejo reino vieron la luz. Patrono del movimiento
misionero mundial y patrono principal de Navarra,
hace de puente privilegiado a través del cual
nuestras gentes y nuestras cosas son conocidas
en los cinco continentes. Su cuna, Javier, y su
lecho de muerte, Sancián, enmarcan (1506-1522)
la trayectoria de una gesta gigantesca, que a lahora de ser contemplada, se desmenuza en pala­bras de Evangelio, pies empolvados en los cami­
nos del mundo, manos de caridad, ojos de mila­gro, gesto y temple navarro transformado en alma
y temple de apóstol, en seguimiento de un Cristo
universal, a quien aprendió a amar ante la imagen
entrañable del viejo castillo roqueño. Sus «car­tas», escritas desde rincones orientales a la Euro­pa convulsionada del siglo XVI, fueron tan famo­
sas como las de Pablo, en púlpitos y universida­des.
Javier es navarro y patrimonio del mundo. Su
gesta bien pudo llamarse «javierada» entre sus
contemporáneos. Quedó el nombre reservado,
sin embargo, para que, a los siglos, sus paisanos
expresáramos con él nuestra devoción aficionada
al patrono.
Y así, y entre nosotros, llamamos Javierada ala visita de Navarra a su patrono en los días de lanovena de la Gracia, cuando marzo se empeña ensaludar la primavera despidiendo al invierno con
frías langarras, ventiscas de nieve y viento azotador. Su voz aparece ya, por vez primera, en elpoema del jesuíta madrileño Bernardo de Monzón«Las Xavieradas», escrito en 1669. Pero realmen­
te, la primera romería-javierada que se conoce es
la del cólera de 1885, cuando más de 20.000
navarros agradecieron al Santo su protección an­
te la explanada del Castillo. En las horas republi­
canas de 1931 comienza a fraguarse la imagen deuna marcha peregrina que tendrá su eclosión des­pués de los años cuarenta. Su consagración defi­
nitiva. en módulos de andadura popular, será apartir de 1952, IV centenario de la muerte de Ja­
vier.
Desde entonces, la Javierada es algo tan sus­
tancial a Navarra, que la Navarra toda se expresa
en ella tal cual es. Hombres, mujeres, niños, en­fermos, se sienten llamados a Javier, cuando mar­zo es gracia de novena, en singladura misionerade fe y de historia viva. Así, el fiel navarro, año trasaño, siembra sus campos con miradas de fe,
mientras sus pies, cansados que no cansinos,
enfilan en dirección del castillo-palacio donde na­
ciera el menor y más grande de los Jasso.

/ / t i u y/ / / / / /327

^L</tn/m y .

umbier, villa asentada entre los ríos
Irati y Salazar, que confluyen en su
Vtérmino antes de tajar la foz, es lugar
de raíces históricas hondas. Da tam----------------bién nombre, como va dicho, a una delas cuencas centrales de Navarra, al pie de las
estribaciones prepirenaicas y transversal a los va­
lles acostados en la cordillera.
Esta cuenca, según se deduce de los docu­
mentos medievales, estuvo salpicada de aldeas.
La extinción de lugares y su anexión a los inme­
diatos es fenómeno histórico de siglos y el propio
Lumbier cuenta en su término actual siete despo­
blados.
Plinio en el tercer libro de su «Naturalis Histo­ria» cita a los iluberitani o ilumberitani entre lospueblos vascones estipendarios. El P. Moret. yantes Oihenart, los identificaron con los lumbierinos, dando por cierto que los ilumberitani eran loshabitantes de llumberri, o Irumberri. Lo cierto es
que las grafías medievales dan Lomber, Lombier,Lombierr, Lomberri, Lumber, Lumberri y que Mo­
ret y Oihenart difieren en la etimología. Para éstese explica como Irun-berri, es decir ciudad nueva.
La planta actual del pueblo recuerda, como ha
señalado Caro Baroja, el croquis urbano romano,
con un eje central -« ca rd o » -, la calle Mayor, otras
más o menos en el mismo sentido y algunas que lacruzan. El Registro de Comptos de 1280 habla delmercado y en el tramado se abren dos plazas, enlas que tenían cita los mercados de frutas y granosy de ganados.
Si se sitúan sobre el mapa de Navarra lasfogueraciones del siglo XIV se ve que la merindadde Sangüesa suma 343 núcleos de población, el
censo más alto de todas, mientras que la de Tudela no cuenta más de 28. Pero en aquélla sólo
Sangüesa y Lumbier superan los cien fuegos.
Perdidos o silenciosos los alfares tradiciona­les, ahogados hace décadas los mercados deantaño, Lumbier, encaramado en el cerro, abierto
al Norte por el Portal del Cierzo, ha crecido en losúltimos tiempos por las eras tendidas al Sur y laladera occidental.

C 'C e i't& j y.

a ermita de la Trinidad de Lumbier,blanca y conspicua en la sierra deErrando, sobre el acantilado SO., quevigila la foz, es una de las más conoci­das de nuestra tierra. Ya observó Ri­
chard Ford hace siglo y medio que las gentes deeste país son dadas a romerías a las cimas de losmontes, donde usan el refrigerio con singular fer­vor y de las que descienden renovados por la«combinación de devoción y ejercicio físico».
La Trinidad fue una de las sesenta ermitas
navarras autorizadas a tener ermitaño cuando en
1585 obispo, virrey y Consejo Real decidieron,urgidos por Felipe II, sanear el estado en que se
encontraba la institución: más que cuidadores de­votos de los santuarios, los ermitaños eran pedi­
güeños ociosos y santeros erráticos. La reforma,incorporada en buena parte a las sinodales de

A V;tu?rr'a a /a ^>/*</</</ <//V J/h /u c r .

Pamplona cinco años después, se quedó a medio
camino. En la Trinidad lumbierina hubo en el siglo
XVII ermitaños derrochadores, poco edificantes-co m o el que en 1629 presumía de su violencia
contra los monjes de Leyre- y un homicida, deste­
rrado del reino en 1681 por asesinato y otros
delitos.
La romería de la Trinidad, el domingo de lafiesta, es dura y bella. La retahila de entunicados,
descalzos muchos de ellos, con la cruz al hombro
o alzada sobre la cabeza, va precedida por la
bandera negra de la cofradía de la Vera Cruz, que
en el pueblo llaman de las Tribus o Atribus, cuida­dora eficaz de la ermita. Hace dos siglos lo era lacofradía de los santos Justo y Pastor, insatisfecha
con unas obras de cantería que acordó rehacer.
La romería parte de la parroquia, con el son gravede la campana y la letanía de los santos, baja

hasta el Salazar, que salva por el Puente de las
Cabras -nom bre que recuerda la explotación ca­
prina y comunal de la sierra- y gana en zigzag
descarnado la altura. Es romeraje austero, sincolorines folkloristas, sin chucherías ni refrescos,
con un programa elemental al aire libre, porque laermita es demasiado chiquita para la concurren­
cia. En la casa del ermitaño vacía, la guisandera
adereza el almuerzo cofradiero y de autoridades,
mientras la campanica baila incansable.

.

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n el agreste paisaje de la foz de Lumbier, todavía pueden verse dos túneles horadados en la roca viva, y una
parte del trazado de lo que fue la vía--------------- del desaparecido ferrocarril de «El
Irati». Aquel pintoresco trenecillo que unía Pam­
plona con Sangüesa, Lumbier y Aoiz, inició sus
servicios el 23 de abril de 1911, entre manifesta­
ciones de júbilo popular. Fue autor del proyecto elingeniero donostiarra D. Carlos Laffitte, y la nueva
línea fue de las pioneras de la tracción eléctrica en
España. La corriente empleada era monofásica a6.000 v. que se reducían a 600 en los puntos enque el trayecto coincidía con calles o carreteras. El
presupuesto ascendió a 4.421.375 pesetas, con
un recorrido total de 58 kilómetros. La Diputación
subvencionó la construcción con 12.000 pesetas
por kilómetro.
El material de tracción de la compañía, paravía estrecha de 1 metro, constaba de siete auto­
motores grandes, de cuatro ejes, y dos automoto­res más pequeños, de dos ejes, carrozados en
madera, con troles de pantógrafo y motores tipo
Latour y Winther-Eichberg. Había también una
pequeña locomotora de vapor, «la Vascongada»,para servicios de maniobras. El material remolca­
do lo constituían 2 coches-jardinera, 8 cochesremolque, 4 furgones, 34 vagones cerrados demercancías y 38 vagones abiertos para carga.
Hasta el año 1946, el pequeño ferrocarril reali­zaba también los servicios de tranvía en Pamplo­
na. Se podía viajar a la estación del Norte, y a
Burlada. Villava y Huarte. En el paseo de Sarasate
estaba el andén de viajeros y en la Taconera,
junto a San Lorenzo, el muelle y almacén de mer­(^ Y ?

</ /ranota (/ < / G¡fr<t/t <r ut

fu r /a jo\

cancías. Las cocheras estuvieron situadas en la
carretera de Francia, hoy avenida de la Baja Na­
varra. En 1950, el tren pasó a ocupar una nueva
estación en la avenida de Conde Oliveto, junto
con otro ferrocarril compañero de infortunio: «El
Plazaola», que unía Pamplona con San Sebas­
tián, por Irurzun, Lecumberri y Leiza.
En el quinquenio 1941-45, «El Irati» transportó
una media anual de 243.154 viajeros, con un pro­
ducto de 569.198 pesetas: y de 46.144 toneladasde mercancías, con un producto de 736.453 pese­tas. Por entonces el billete hasta Sangüesa costa­
ba 8,25 y el viaje duraba 2 horas 15 minutos. La
competencia del transporte por carretera poco apoco se fue haciendo insostenible, sobre todo enlos últimos años.
En abril de 1955, la empresa solicitó de losayuntamientos de los pueblos del trayecto alguna
subvención, ya que las pérdidas anuales se acer­caban al millón de pesetas. También se recurrió al
Estado y a la Diputación, pero sin resultados. La
tarde del 31 de diciembre de 1955, cesaban defini­tivamente los servicios.

33/

(f /i/y<r ////</><!<[(/<!, t /t ' Jn el paraje de Sangüesa conocido
con el expresivo nombre de Entrambasaguas confluyen los ríos Irati yAragón; podríamos hablar, en térmi­nos sabios y pedantes, de mesopotamia navarra, o tal vez y como se califica en otras
partes de nuestra región y de España e Hispanoa­
mérica a términos semejantes, de entremos oentre-dos-ríos. Tanto el Irati como el Aragón son
dos cursos de agua pirenaicos muy caudalosos.
Para cuando desemboca aquél en éste, ha visto
engrosar su caudal, ya de por sí bastante elevado
en la cabecera, con los aportes del Erro. Urrobi,
Areta y Salazar; en definitiva, al Irati van a pararlas aguas del amplio abanico montañoso com­prendido aproximadamente entre el Adi. al O., y el
Orhi, al E.

.

En Liédena el Irati tiene un módulo absoluto ocaudal medio anual de 39 m 3/s., parecido al delAragón en Yesa. Viene este río desde el alto vallede Canfranc siguiendo el rumbo N-S., que cambia
al entrar, junto a Jaca, en la Canal de Berdún; enesta depresión alargada, que recorre de E. a O.,
va recibiendo una serie de tributarios pirenaicos,
como el Lubierre. Estarrún, Aragón Subordán, Veral y Esca. De modo que puede afirmarse que en
Entrambasaguas se duplica el caudal del Aragón.
De ahí lo conveniente que sería para la regulaciónde los caudales de este río y del mismo Ebro, parala puesta en riego de grandes extensiones de laNavarra Media y Ribera y para la producción deenergía eléctrica la construcción en el Irati de uno
o más embalses. No han faltado proyectos, a este
respecto, pero siempre han tropezado con la falta

de visión o de capacidad de iniciativa y decisión delos políticos.
Por lo demás, la fotografía puede ser tomada
como modelo de vegetación ripícola. Las chope­ras son en muchas partes de la Navarra climática
y geobotánicamente mediterránea las únicas o
casi las únicas formaciones vegetales arbóreas
espontáneas o semi-espontáneas. Paisajes comoéste pueden contemplarse en bastantes sotos dela Zona Media y, sobre todo, de la Ribera.

N A V A R R A . — CASTILLO DE JA VIER, DONDE NACIÓ HAN FRANCISCO J A VI ER , PRO PI ED AD DR LOS DUQUES DE VILLA HERMOSA)CONDESDE O Ü A Q U I,

Y P O R ÉS T O S R E S T A U R A D O E N 1 8 9 2 ,( De fo to gra fío i l d M orqu i'» di' V IU nfuertc, actual Conde <!<• Oua-jul

I origen del castillo de Javier hay que
buscarlo en los siglos X y XI, en cuyaépoca era una atalaya o torre aislada,
concebida más para la vigilancia quepara la defensa. En 1223 Sancho elFuerte recibió en fianza esta fortaleza del infantede Aragón por 9.000 sueldos. La cantidad no fue
restituida y el Castillo quedó para Navarra, comoavanzada del Reino por aquella parte. Teobaldo I
en 1236 lo encomendó en homenaje al caballero
Adán de Sada, y posteriormente en 1252 a don
Martín Aznárez de Sada. En 1474 entró a poseerlo
Martín de Azpilcueta, casado con doña Juana Aznarez de Sada; su hija doña María de Azpilcueta
casó con Juan de Jaso y fueron padres de San
Francisco Javier, Patrón de Navarra, nacido entre
estos muros el año 1506.

En torno a la torre primitiva, llamada de San
Miguel, fueron edificando a lo largo de la EdadMedia distintos recintos defensivos que poco apoco conformaron la actual estructura del castillo.
El llamado polígono delantero alojaba las estan­cias señoriales, mientras que el zaguero o trasero,
al otro lado del patio de armas, se habilitó para
bodegas, graneros y otros servicios. Ya en el siglo
XV se añadió la torre poligonal llamada de Undués- a la derecha en la lám ina- defendida por mata­canes y saeteras. En el flanco opuesto, se alza latorre llamada del Cristo, que alberga en su interior
la antigua capilla del castillo.
En 1516, por orden del Cardenal Cisneros,
regente de Castilla, fueron arrasados los muros
exteriores que rodeaban la fortaleza; las torres
fueron desmochadas, cegados los fosos con lapiedra de las almenas, e inutilizados los mataca­
nes y saeteras.
En 1892 el castillo sufrió una desacertada res­tauración, que vino a borrar todo lo que de auténti­co quedaba en su recia y noble fábrica. Poco
después se edificó, inadecuadamente pegada alos muros, una costosa capilla de estilo neogòtico.
A partir de 1952 se llevaron a cabo importantes
obras de restauración, tratando de devolver al
castillo parte de su perdida fisonomía guerrera. Al
propio tiempo, una cuidadosa tarea de excava­
ción dio como resultado la recuperación de losfosos y murallas del recinto exterior.
Aparte de su interés histórico, el castillo consti­
tuye uno de los más importantes focos de la espiri­
tualidad en Navarra.

LAZ0N/U/1EDIA
LTe-e'i-'itrzü y/s j

r r. / / <ty.

¡bar fue una posición clave en los ini­
cios del reino de Pamplona. Junta­
mente con Gallipienzo, Cáseda y lavieja Sangüesa -R o c a fo rte - cerraba
el paso del Aragón, tradicional vía depenetración a Leire y a la capital navarra de lacaballería musulmana. El pueblo, surgido al am­
paro de la fortaleza, conserva todavía un aire me­
dieval y es rico en arte y arqueología.
Dio nombre y fue cabeza del valle, devastado
e incendiado en el 882: «...fractus est castro Aibaria a Mohammad iben Lup et Mahel...». Protegi­
dos por la fortaleza, en sus campos se levantan
una serie de pequeños monasterios que en los
siglos XI y XII se incorporan a Leire y a San Juande la Peña. En esta misma época se produce una
repoblación de la zona por gentes que vienen delnorte. Está documentado el desplazamiento dehombres de Aézcoa que hacia 1056 bajan a San-

tiago de Aibar y se hacen siervos del cenobio
pitanense.
Más tarde, hospitalarios y sanjuanistas se es­
tablecieron en el valle e influyeron en la arquitec­tura y construcción de las iglesias. Entre todas
destaca la de San Pedro de Aibar con sus naves
románicas, sus dos Vírgenes góticas y el granCristo milagroso del Amparo, del siglo XV, quegoza de gran devoción y al que acuden en romería
los pueblos del contorno. La iglesia de Santa Ma­
ría es también románica.
Carlos III, por la lealtad, penas y trabajos que
los francos de Aibar sufrían en las guerras con
Castilla y Aragón, hizo nobles a todos los hombres
y mujeres del lugar, a sus hijos, y a todo el que
fuese a vivir al pueblo. Al mismo tiempo les conce­de poder vender libremente el vino de su cosecha
en los reinos de Aragón y Castilla.

r^Ía</<t f/‘ r 7<rHUtieMi.
n el borde septentrional de la val de
Aibar, lindando con las Vizcayas ysobre una pequeña eminencia, está
Sada (el nombre completo, Sada de
Sangüesa, data de 1908). Su término
es tierra de transición entre la áspera y peladasierra de Leache y la llanura aluvial del Aragón. Al
menos desde los tiempos de Roma, que colonizó
intensamente el valle, se cultivan la vid y el olivo.
Enfrente, la sierra de Peña es el único obstáculo
para acceder a las tierras llanas del Ebro. El pai­saje, abierto únicamente por el este a la Valdonsella, es típicamente mediterráneo.
En términos del pueblo está la ermita de Santa
Eufemia, situada a distancia proporcionada detodo el valle. En ella se celebraban sus juntas,
presididas por el alcalde de Aibar. Sin embargo.
Sada escapaba a su autoridad desde que en 1425
Carlos III fundó el condado de Lerín para su hija

natural doña Juana y le incorporó los lugares deSada y Eslava. Todavía a principios del pasado
siglo el duque de Alba, señor de la villa, nombraba
alcalde y el monasterio de Marcilla el vicario de laparroquia de San Vicente mártir.
El cereal y el viñedo, como ilustra la fotografía,
con ligero predominio del primero, siguen siendola base de la economía del pueblo, donde prácti­camente todos son propietarios y la tierra está
muy repartida.

335

L4Z0NAACDIAC ¿&IÍ4ZO i /egún el censo de buitreras realizado
en 1979. Navarra es la segunda pro­vincia (la primera es Cádiz) por su
población de buitres. En aquel año secontabilizaron 300 parejas con una
evaluación de unas 340. en las colonias de losroquedos navarros.
Estos buitres viven a expensas, principalmen­te, de los cadáveres de ovejas, vacas y caballos
que quedan abandonados en los campos y mon­tes. También aprovechan cadáveres de animales
silvestres, y si no que le pregunten a aquellacuadrilla de jabalineros roncaleses que. tras rea­
lizar con éxito un resaque, guardaron la piezaabatida en un raso, y cuando volvieron de dar otra
batida se encontraron que los buitres habían deja­
do en huesos y piel la primera res cobrada.
Las gentes de nuestros pueblos han respeta­
do habitualmente a los buitres, «para que matar­

336'

j

los, si no se comen», que acudían con frecuencia
a los muladares, en las mismas afueras de lospueblos, a despachar los cadáveres de machos ycaballos, muertos de viejos o de accidentes, tras
una larga vida de trabajos.
Así, no es raro observar a los buitres evolucio­
nar pausadamente sobre los tejados de las casas,como éste de la foto, encima de Gallipienzo.
El buitre común es una de nuestras mayores
especies voladoras, con una envergadura de 2,60
a 2.80 m. y un peso cercano a los 8 kg. Este
respetable peso es menor del que puede parecer
por su volumen y aspecto.
Con unas increíbles dotes para el vuelo pla­
neado. permanece durante horas en el aire, sinmover apenas las alas y con un mínimo esfuerzo.
Aprovecha las corrientes ascensionales de aire,
corrientes térmicas o de pendiente, para elevarsey mantenerse. Desde gran altura y estratégica­

mente situados, los más de 300 buitres navarros
escudriñan nuestro suelo, sin que nada escape asu vigilancia.
En contra de la creencia popular, no es elolfato lo que les guía, sino su extraordinaria vista,
capaz de discernir si la oveja que ven allá abajo, adoscientos, trescientos o quinientos metros estámuerta o simplemente dormida. En el primer caso
tras unos giros de reconocimiento desciende rápi­
do. indicando con su actitud a sus compañeros lapresencia de la carroña. Un cuarto de hora es
suficiente para que medio centenar de buitres re­duzcan a un rosario de huesos el cadáver de una
oveja.

tra fortaleza importante del valle deAibar, colgada de un risco sobre el río
Aragón, es Gallipienzo, que defiende
el largo desfiladero por el que un 17
de julio del 924 se presentó Abd-alRahman III al frente de un nutrido ejército cordo­bés. Con Peña y Ujué fue frontera del reino duran­te más de dos siglos y no perdió valor estratégico
hasta la conquista de Tudela.
Precisamente al mismo tiempo que la ciudad
ribera, en 1117, Alfonso el Batallador otorgó a
Gallipienzo el fuero de Sobrarbe. Mucho antes
había sido asentamiento romano. Hace unos años
fueron excavados «Los Castilletes de San Juan»,cerca del pueblo; y también a dos kilómetros está
Santa Criz, otra extensa ciudad romana, en térmi­nos de Eslava.
En el siglo XI, Gallipienzo, como otros lugaresdel valle, fluctuó entre los reinos de Aragón yNavarra. Sancho el Mayor lo atribuye a su hijo elrégulo Ramiro, aunque parece que nunca dejó de
ser tenencia navarra.
Dos iglesias, el Salvador y San Pedro, ambasrománicas en su origen, pero conservadas en su
versión gótica, jalonan el barranco sobre el que seabre el caserío, bajo el castillo. El Salvador se
decoraba con pinturas murales del XIV y XV, hoy
en el museo de Navarra, y un estupendo retablo
de comienzos del XVI, obra del llamado «maestro
de Gallipienzo», en la actualidad desmontado yrecogido en la parroquia de san Pedro.
Hace pocos años se abandonó el pueblo viejo
y sus habitantes se trasladaron a un nuevo empla­
zamiento más cómodo, junto al río; pero, poco a
poco, el núcleo medieval va repoblándose otra
vez, al menos como residencia estacional de veci­
nos emigrantes y de forasteros que han adquirido
las viejas viviendas en parte arruinadas.

337

un kilometro de Ujué, en la confluen­
cia de los caminos que suben de San
Martin de Unx y de los pueblos delAragón y el Cidacos, se alza la Cruzdel Saludo. Es el punto donde se en­cuentran y se besan las cruces romeras y se orga­
nizan las procesiones que entran cantando al san­tuario.
Esta cruz tiene su leyenda, que divulgó Madrazo como el más antiguo e importante milagro de laVirgen. Se cuenta que Gonzalo Gustios, padre delos Siete Infantes de Lara, llegó ciego a Ujué apedir la intercesión de la Virgen. En este preciso
lugar se apeó del caballo y ascendió de rodillas
hasta la santa capilla. La Virgen de Ujué le devol­
vió la vista y don Gonzalo, agradecido, levantó lacruz. Un busto del caballero castellano recordaba
en la iglesia, hasta hace pocos años, el milagro.
En realidad se trata de una cruz gótica detiempo de Carlos III. Sobre cuatro gradas circula­
res se eleva el fuste octogonal decorado con es­
cudos heráldicos. El remate de la cruz efigia por
un lado al Crucificado y por otro a Nuestra Señora.
Madrazo la dibujó con unos pastorcillos en sus
gradas y el pueblo al fondo. La estampa podemos
verla repetida cualquier día. Desde allí la vista deUjué, entre barrancos, con las casas apretadas
contra la mole pétrea del templo-fortaleza, es fuer­
te y sugestiva.

uf>/i / iSSO.
/la t/ra zo ) .

a / Í?
c¿e /os rom eros f/<

LAZONAiVEDIA---------■j </e//fué.

I culto a Santa María de Ujué se desa­
rrolla en el siglo XIV coincidiendo con
la instalación en Navarra de la casa
de Evreux. Expresión popular de la
devoción a la Virgen son las rome­rías, que tienen su origen en la Edad Media y quese han conservado hasta nuestros días en el mis­mo ambiente y espíritu con que nacieron.
Tenemos documentos de Olite y Tafalla delsiglo XV que acreditan esta devoción. Entonces
eran obligatorias para los vecinos y debían acudira ellas al menos uno por familia. Se hacía el reco­
rrido en procesión. Desde el siglo XVIII se disuel­ven en el trayecto. En esta época se fijó el día,domingo siguiente a San Marcos, para la romeríade Tafalla, llamada romería grande; pero durante
la Pascua peregrinan también, en distintos días,
los pueblos circunvecinos.
Algunas romerías se han perdido en virtud demandamientos episcopales, como la de Sangüe­
sa. que sabemos se hacía en el siglo XVI. Sin
embargo, en la actualidad, las romerías a Ujué nodecaen ni en el número de entunicados -a p ro xi­
madamente los mismos que en el siglo pasado- ni
en la fe en la Virgen.
Todos los que han contemplado y escrito so­bre las romerías a Ujué destacan el carácter me­
dieval y fuertemente penitencial. Así como medie­
val es el escenario en que se desarrolla: pueblo,
templo y la Virgen románica a la que cantan, ala­
ban y suplican.

O/f/c. & ///< > >t</<.

n la sierra de Ujué, terminal pirenaicoque separa y se asoma a las cuencasdel Aragón y el Cidacos, se alza lafortaleza de Santa María como ata­laya en los primeros siglos de la Re­
conquista. Abajo, en el piedemonte, Olite, que
sabemos por San Isidoro fue reedificada por or­den de Suintila y a manos de los vascones, posi­
blemente los mismos que poblaban estas sierras
hacia el año 621.
Ujué es el castillo y el santuario y Olite, el
palacio y el vergel. Ujué siempre fue cristiano y
refugio de los pequeños poblados de la sierra enla primera frontera, y Olite ciudad romana, goda ymusulmana sucesivamente hasta su conquista en
el siglo X: Erriberri, tierra nueva.
Los reyes de la casa de Evreux dignificaroncon el gótico los dos lugares, el áspero y el ameno,y los pusieron en contacto espiritual. De Olite su­
bieron a Ujué repetidas veces, en devotas rome­rías, los reyes, príncipes e infantas, a postrarse alos pies de la Virgen para encomendarle su salud,
sus intenciones personales y los arduos negociosdel reino. También el pueblo, no sabemos si antes
o después de los personajes reales, subía y sube
sierra arriba.
Olite y Ujué. Dos paisajes cercanos y diferen­tes que contrastan y se complementan desde anti­340y ,„ é .

guo, también en lo económico. Ujué surtía de leña,
carbón y «fusta» a las tierras llanas del Cidacos.
Entre uno y otro, laderas y barrancos, olivos yviñas y pequeñas parcelas de cereal donde salta,
brava, la perdiz.

esde 1981 y durante todo el mes deagosto, es Olite escenario de unos
animados festivales populares que,organizados por la Institución Prínci­pe de Viana de la Diputación Foral deNavarra, tomaron, en principio, el propio nombrede esta localidad para adoptar, posteriormente, el
más amplio y ambicioso de «Festivales de Nava­rra».
Los espectáculos, audiciones y actividades
culturales son numerosos y abarcan desde la sim­ple conferencia hasta el gran ballet clásico. Las
actividades menos multitudinarias tienen lugar,
generalmente, o en la iglesia de Santa María -co nel espléndido fondo de su retablo gótico-, o en las
diversas dependencias del palacio, más adecua­
das para exposiciones, cursillos y mesas redon­das.
Pero lo que constituye, sin duda, el máximo
atractivo de los festivales, son los espectáculos u
audiciones que se desarrollan, por lo general,viernes, sábados y domingos, en el gran escena­
rio montado al pie de la fachada oriental del casti­llo, en la plaza que allí forman sus altos muros depiedra y que era, precisamente, donde se corrían
toros en los sin duda también espectaculares,
pero diferentes, festejos palaciegos de antaño.
Junto a este escenario y dentro de las viejas
torres se han instalado camerinos y, cerrando elespacio, un amplio y pendiente graderío con capa­
cidad para más de 2.000 espectadores, desde elque, por precios también más que populares, sepuede contemplar el casi increíble espectáculo
del palacio iluminado y el no menos atractivo deun ballet blanco o folklórico, una tragedia griega ola interpretación del Requiem de Verdi o la novena
sinfonía de Beethoven.

/'es/fc/p ( ‘/ f / f de / 3 8 2 .

341

n contacto con los últimos pliegues
pirenaicos y el piedemonte del Cidacos, San Martín de Unx fue una forta­leza de frontera en los primeros añosdel reino de Pamplona. Bajo el casti­
llo y en la ladera sur de la colina se apiñó el pueblo
con una urbanización de casas concéntricas muy
parecida a la de Ujué. Aibar, Sos y otros lugares
que formaron la línea de defensa contra los musul­
manes del Ebro y los califas de Córdoba.
La zona estaba poblada en tiempos de Roma.
El nombre de Unx -« U n s i» -, homónimo de Ujué,
aparece ya documentado en los siglos X y XI. A
partir de Sancho el de Peñalén conocemos losnombres de los «tenentes» que tuvieron «en ho­nor» la fortaleza.
A finales del siglo XI, desplazada la frontera ala Bardena, tiene lugar una intensa repoblación enlos valles del Cidacos y el Aragón. Las gentes,
posiblemente refugiadas en los lugares altos du­rante la primera invasión musulmana, bajan aasentarse de nuevo en el llano. Se aforan una
serie de lugares existentes -S a n Martín se cita en
los fueros de Caparroso y Santacara- y se crean
otros nuevos. Posiblemente en estos años San
Martín se desdobla en una nueva población, Beire, que en principio sigue dentro del término muni­

cipal y más tarde se independiza. Los calendariosde riegos de Olite, Tafalla y Caparroso, designan
ocho días mensuales de agua del Cidacos a San
Martín de Unx, cuando hoy sus términos no llegan
al río. Por otro lado, las iglesias de ambos lugares
figuran siempre unidas y juntas se incorporan alpriorato de Velate. Todavía en 1511 pagaban en
común sus pechas a la corona.
Sancho el Fuerte dio a San Martín tres privile­
gios sucesivos. Protege a sus labradores de loshombres de Olite que entraban los ganados en loscampos y compraban fincas en el término. Al mis­mo tiempo les rebaja la pecha y les libera de laslabores a que estaban obligados por su estatuto
de villanía. Sin embargo, sabemos que más tarde-s ig lo X IV - iban a Olite a cavar y vendimiar lasviñas del rey por un «pan de almut» como solda­da.
La población, que fue numerosa en el pasado
siglo -1341 almas en 1857-, ha descendido nota­
blemente en los últimos 30 años, al mismo tiempo
que han dejado de cultivarse las ásperas laderas
de su término y los cerros residuales, abandona­
dos a la caza y el pastoreo.
La fama de San Martín se la han dado moder­namente sus vinos, bien elaborados, que consti­
tuyen una importante base de su economía.

'f f J ati//< t s /tAi/ „ .

J44

obre una modesta carrasca de cierto
bosquete de la Navarra media, la pa­
reja de águilas culebreras ha cons­
truido su nido, humilde para el tama­ño de los constructores; nido de ra­mas, renovado con hojas verdes a lo largo de la
incubación y crianza del único pollo, que perma­nece pendiente de la llegada de sus padres duran­te más de dos meses.
Nos imaginamos a las rapaces como aves
agresivas y audaces, que en rápidos picados oveloces persecuciones cazan todo tipo de mamí­feros y aves, y el águila culebrera, con su corpu­
lencia (1,80 m. de envergadura) se especializa en
la captura de culebras, de las que se alimenta casi
en exclusiva; con ellas cría a su pollo a base depequeños trozos cuando es pequeño, y enteras,
cuando ha crecido y es capaz de tragarlas.

' J r/tf/r//Kft c//lía ñ e y < t.

I viñedo navarro se extiende sobre
27.374 Ha. de 148 términos munici­
pales. Ocupa el 13° lugar entre lasprovincias españolas y supone cercadel 10 % de las tierras cultivadas,
siendo el segundo cultivo tras los cereales. Losorígenes de nuestra viticultura se pierden en lanoche de los tiempos. Viejos documentos y algu­
nos hallazgos arqueológicos, como los de Funes.
Cascante y «villa» de Liédena, parecen probar
que el viñedo fue introducido por los romanos. Las
invasiones musulmanas trastornaron su cultivo,
aunque se reconstruyó en la Edad Media. Por
documentos de esta época es fácil ver que elcultivo medieval de !a viña perfila el actual.
El vino fue considerado entonces como ali­mento fundamental en la vida cotidiana. Teobaldo I introduce nuevas técnicas que mejoran lacalidad y se consume el «verjus», hecho con raci­
mos de uvas agraces. Mucho debió prosperar elviñedo entre los siglos XVI y XVIII con el mercado

americano, pues las Cortes del Reyno tratan repe­tidas veces de limitar su plantación. La crisis que
acarrea la filoxera en Francia supone un incre­
mento en nuestras exportaciones, con subida ver­tiginosa de precios; pero la aparición de la enfer­medad en nuestras cepas cierra una época deoro. Tras la reposición de la viña con pie america­
no y ante la difícil situación económica, se crea en1909 la primera cooperativa navarra, tercera en
España. Tras serias dificultades, el movimiento
cooperativo fue relanzado después de la guerra
civil, para llegar a las 74 bodegas actuales. Hoyser viticultor en Navarra conlleva estar metido en
una de ellas, ya que el 80% del vino navarro estáen manos cooperativas.
En 1945. a la Denominación «Rioja» se inte­graron seis municipios navarros, con 3.015 Ha. deviña. En 1958 se crea la Denominación de Origen«Navarra», quedando establecidas las siguientes
zonas: Baja Montaña. Valdizarbe, Tierra Estella,
Ribera Alta con las subcomarcas de Olite, Marcillay Lerín, y Ribera Baja, que suponen 27.275 Ha. De
las 90 bodegas inscritas en la D. de O. «Navarra»
sólo diez son de crianza.
Con marcos de plantación densos y poda cor­ta, la producción media es de 815.000 Hl., conclaro dominio de tintos, claretes y rosados, sobre
moscateles y blancos, que proceden de las varie­
dades Garnacha -q u e supone el 90% de lospies-, Monastel, Viura y Tempranillo, contamos
en la actualidad con excelentes vinos tintos decrianza, reconocidos moscateles y sobre todo,
con unos claretes y rosados que son los mejoresdel mundo, al decir de no pocos.

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afalla. por su situación geográfica, es
importante encrucijada de caminos;
es aquí donde la vía de comunicación
que une la Navarra Media del Este
(Sangüesa) con la del Oeste (Estella)cruza el eje del viejo Reino que enlaza a la Monta­
ña con la Ribera. Esta circunstancia hace de esta
población, Ciudad desde 1636 por concesión del
Rey Felipe IV, un destacado centro de comercio,
lugar de seculares ferias y plaza de interés estra­
tégico militar, especialmente en las guerras delsiglo XIX.
Tradicionalmente Tafalla se caracterizaba por
su dedicación agraria, pero a partir de 1950 se ha
producido un importante cambio social, siendo
actualmente una ciudad industrial, con el 57% de

JtTJun* tS./tfZ4

su fuerza laboral empleada en este sector, y sola­mente un 7% en la agricultura.
Cabe señalar como edificios de interés lasparroquias de San Pedro y Santa María y también,aunque hoy desaparecidos, el convento de San
Francisco, del siglo XV, y el Palacio, que solían
usar los Reyes de Navarra alternándolo con el
próximo de Olite.
Posiblemente el rincón más conocido y repre­
sentativo de Tafalla sea el conjunto, que apareceen el grabado, formado por el convento de lasConcepcionistas Franciscanas, llamadas las Re­
coletas, y la casa solariega de los Meneos, que sehallan unidos por un arco que les da acceso por
encima del viejo camino real. La casa fue comen­zada a edificar a final del siglo XVI, fuera delentonces recinto amurallado, y a lo largo de lahistoria ha sufrido varias ocupaciones como con­secuencia de las guerras, habiendo sido cuartel
de los franceses entre 1808-1813, de los liberales
entre 1833-1839, Hospital de la Cruz Roja en la
segunda guerra carlista y nuevamente cuartel enla civil de 1936. Sobre su puerta se ven las cade­nas que recuerdan haber hospedado a S.M. el
Rey Fernando VII, en junio de 1828.
El Convento es fundación de 1673, por el Almi­
rante D. Martín Carlos de Meneos, quien legó su
fortuna para esta obra y en él podemos contem­
plar la tumba de los fundadores y el precioso
retablo, original del Monasterio de la Oliva, quesustituyó al que existía y que quedó destruido araíz de la guerra de la Independencia.

L4Z0N A MEDIA^ /fo r re o </ r Srac/e/an el corazón de la Valdorba y relacio­
nado con monumentos prerrománicos asturianos, el hórreo de Iracheta
es el más antiguo y el mejor conser­
vado de Navarra. Al parecer, formaba
parte de un conjunto arquitectónico perdido, en elque se integrarían la iglesia -e n la actualidad muy
adulterada- y un palacio.
Fechable a fines del siglo IX o en los primeros
años del X, el monumento se documenta, comoperteneciente a la Corona, en 1147. Más tarde
pasó a la Orden de San Juan de Jerusalén, a pocode establecerse en Navarra, de la que Iracheta
sería encomienda importante a lo largo del XIII.
Por tratarse de un edificio utilitario, carece dedecoración. De planta rectangular, está apoyado
sobre arcos de medio punto. La puerta fue agran­dada en el siglo XVI y tuvo ante ella un puente
móvil de madera para asegurar su aislamiento delexterior. Tres saeteras le dan ventilación.
El hórreo ha sido restaurado hace pocos años
y todavía cumple la misión para la que fue edifica­
do. Con el palacio real de Estella, es el más impor­tante testimonio de la arquitectura civil navarra
que se ha conservado de la época prerrománica yrománica.

r.
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348

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JNAVARgA

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3349

Q/fùrcac/o ju n to a /<t

fim i </r Z a j 'ïf a</< /tas,(>n ì f o r*>//a.

_ /~ \ n i D E p i M'Tr ft /n/toi (/<’ Q ffpjw/asta llanura, parcelada como si fuera
un damero, pertenece al municipio deMendavia, situado en la Ribera occi­
dental o estellesa. Se halla concreta­
mente al NO de la villa, entre el rega­
dío de la baja planicie aluvial del Ebro (izquierda
de la fotografía) y el escarpe de yesos oligomiocénicos con que comienza el término munici­
pal de Lazagurria (derecha de la fotografía). Pre­
dominan en ella los cultivos herbáceos de secano
sobre los leñosos y es digno de ser subrayado elcontraste de colorido existente entre las distintas
parcelas (barbechos ocres, rastrojos amarillos,etc.).
Pero lo que importa más es destacar la regula­ridad geométrica del parcelario. Dos hipótesis sepueden plantear y sugerir, a este respecto: que se
trate de la persistencia hasta nuestros días de laparcelación o catastración romana (centuriación)que, como es bien sabido, se hacía en forma decuadrados de unos 710 m. de lado con base en eldecumanus y el cardo; o que estemos en presen­
cia de una típica estructura parcelaria de rotura­ción comunal y reparto de las parcelas o suertes
entre los vecinos que tengan derecho a su usu­
fructo. Las dos cosas se han dado en la Ribera yZona Media de Navarra. La centuriación ha deja­
do pocas huellas, acaso por haber sido borradas oporque no se ha sabido leer, como si de un palimp­
sesto se tratase, en los paisajes superpuestos
correspondientes a distintos estadios culturales.
Las riberas del Ebro navarro-riojano fueron inten­
samente romanizadas, de modo que podría ser elde esta fotografía un paisaje agrario de centuria­
ción hispano-romana; habría que estudiar, para
afirmarlo, el trazado de las viejas vías de comuni­
cación y de los caminos rurales y ver si su retícula
concuerda con las medidas que se acaban de dar.

La roturación y el posterior sorteo de lotes o suer­tes comunales origina paisajes agrarios caracteri­zados por ser las parcelas de igual forma y tener elmismo tamaño; nada indica que no haya sido así,aunque ahora veamos campos de diversas exten­
siones; pudieron venderse en tiempos de apuro
económico de los pueblos las suertes comunales
y luego, por sucesivas compras y ventas, llegarse
a la desigualdad actual de tamaño.

JX-f\ R I B È B A

ìr a rre fo ra </e t a r r a g a a ^Z.erht.

o tupios (-////'<
endo de Estella hacia el S. por las
carreteras cercanas al Ega, no se al­canza la Ribera hasta llegar a las cer­canías de Lerín; el somontano de Alioes sólo su antesala, lo mismo que elde Tafalla-Olite en la Navarra Media oriental. Coli­
nas de yeso inhóspitas, secanos cerealistas, cin­tas verdeantes de los regadíos aledaños a loscursos de agua, pueblos grandes y con emplaza­mientos defensivos. horizontes dilatados, llanuras
amplias y despejadas sin árboles, aridez: tales
son algunos de los caracteres más distintitos delos paisajes geográficos de la Ribera.
Los secanos cerealistas -p o r ejemplo, losatravesados por las carreteras de Larraga a Leríny de Los Arcos a Lodosa- se hallan divididos en
grandes fincas llamadas corralizas. Hasta los si­
glos XVIII y XIX se dedicaban casi exclusivamentea pastos, los de unas reservados a los ganados<■’> rC /re í > y<</<¡:>a.

vecinales de los pueblos y los de otras arrendadosen pública subasta al mejor postor, fuera o novecino de la localidad donde radicaba la corraliza.
Roturas y cultivo, leña, caza, piedra, etc. eranaprovechamientos comunales de importancia se­cundaria, salvo en coyunturas demográficas es­
peciales. cuando aumentaba de modo inesperadola población y había que alimentar a un número
creciente de bocas.
El empobrecimiento de los erarios municipa­les de algunos pueblos por causa de la guerra dela Independencia o de la primera de las Carlistas
hizo que el Consejo Real o la Diputación, según laépoca, permitieron - a petición de los pueblos
arruinados- la venta de algunas corralizas. Otras
lo serían más tarde, a tenor de lo dispuesto en la
Ley de 1 de mayo de 1855 (desamortización civil).
Y bastantes siguieron conservando su carácter
comunal. Unas y otras corralizas se roturaron enla segunda mitad del s. XIX y primeros años del
XX; las comunales se dividieron y repartieron,además, en suertes de cultivo agrario entre losvecinos que tuvieran derecho a su cultivo.
Los pueblos de la Ribera suelen estar cerca dela llanura de inundación fluvial, pero en posición
dominante, sea en el reborde de una terraza alta,sea en la cumbre de una colina o de un cerro. Es elcaso de la villa de Lerín, de plano regular, empla­zada sobre una colina de yeso a la que rodean el
Ega y dos de sus barrancos afluentes; el grabado
no puede ser, en este orden de cosas, más expre­
sivo.

353

t/(í

^o</ostf

i r a /t! u /u tra <•/// /<>/<tr/< j.

I pimiento, hoy día imprescindible ennuestra cocina, procede como el to­mate y patata, de la América Central y
del Sur. Aunque llegó a ser fuerte­mente comercializado por los árabes,
es España el país donde más acogida tuvo en un
principio, tardando, como todo lo exótico, bastan­te tiempo en aclimatarse. Lo prueba el hecho deno ser citado, ni como pimiento ni su derivado elpimentón, no sólo por Martínez Montiño en pleno
siglo XVII, sino por ningún otro de nuestros clási­
cos de la cocina, siendo a finales del XIX cuando
empieza a aparecer tímidamente, como un ingre­
diente más. Tiene que superarse el primer terciode nuestro siglo para que en nuestros libros decocina den recetas de pimientos, a las que curio­
samente se les da el nombre genérico de «a lanavarra».
Habitualmente presente en nuestras mesas
como alimento o condimento, es elemento contro­
vertido. al que unos responsabilizan de sus malasnoches y peores digestiones, mientras otros, cu­
riosamente los enfermos de estómago, sueñan
con su hartazgo. Dichos y frases proverbiales
desprecian el nulo valor nutritivo de esta excelsa
verdura, a la que habría que trabajar con azadillade plata: «Vísperas y pimiento, poco alimento».
Sin embargo, ofrece gran riqueza de vitaminas,
particularmente la C, y como planta medicinal es
recomendada por su eficaz terapia tanto para losreumatismos, artritis y lumbagos, como para elalcoholismo o angina de pecho.
En su versión de pimentón, -frutos maduros,
secados y pulverizados- pronto fue un artículo deprimera necesidad y supuso una verdadera revo­
lución como elemento conservador de embutidos,
adobos y embuchados, hasta entonces colmadosde especias, transformando la chacinería españo­la.
Se consumían en fresco, escabeche o dese­
cados; fueron la base de la alimentación en ciertasépocas del año entre familias pobres campesinas
y cena obligada «con una borrasca de aceite» enfechas de ayuno.
La formidable expansión actual se debe a laindustria conservera, que asegura su continuidad
en el mercado. Se conocen unas cincuenta varie­
dades, destacando en Navarra la de «cuerno decabra», que se ensarta y deseca al sol, y sobre
todas las de «cristal» y «piquillo», de producción
muy limitada y que Lodosa, por su excepcional
calidad, los hace únicos, de tal manera que actual­mente se está tratando de obtener para ellos elreconocimiento de Denominación de Origen. Su
elaboración artesanal es sencilla: únioemente
asar los pimientos en brasa de carbón vegetal - y
no dem asiado- y pelarlos a mano o con un trapo,
pero «sin que el pimiento vea el agua», pues, si semojan, pierden el gusto característico.
La nueva generación de maestros cocineros
ha descubierto su calidad y preparaciones y los haelevado a plato imprescindible de sus cartas, que
ya pueden preguntar como el muete de Peralta:«Madre, ande no hay pimientos, ¿qué merien­dan?».

355

X A RIBERA(í r » a / a</<>Q \f/es/r a Ó / oñ o r ar/e r ^ J r a a a , c/t

Xr á r e a r.

356 '\( a r c a r .

uestra Señora de Gracia es una delas ermitas históricas de Cárcar y laúnica que ha llegado a nuestros díasabierta al culto. La opinión común es
que la de Gracia es la antigua Virgendel Regadío, de la que conocemos ermitaños ylicencias episcopales de cuestación. La ermita
barroca, del siglo XVII, está lejos del núcleo delpueblo, en área de cultivos y hacia Lerín. Su plan­ta es de cruz latina y la nave se divide en tres
tramos. El exterior, de ladrillo y mamposteria, es
una macla de volúmenes cúbicos. Se ha relacio­
nado esta ermita con Gabas, o Cabase, lugar
despoblado en el cerro que mantiene el topónimo.
Cárcar, sobre el Ega, busca un emplazamien­
to defensivo. El castillo de Cárcar nos es conocido
desde fechas remotas y parece corroborar la eti­
mología ibérica que la definiría como altura fortifi­cada. Cárcar, como va dicho en otra página, per­teneció al Condado de Lerín, aunque no tal comolo fundó Carlos III el Noble para Luis de Beaumont, su primo, cuando celebraron el compromiso
matrimonial de éste con Juana de Navarra, hija
natural del monarca.
Como otros pueblos, éste se va desparraman­
do por el llano, entre cuyos cultivos cabe destacar
el viñedo y las hortalizas, materia trabajada por las
fábricas de conservas vegetales, numerosas enlas riberas históricas de Navarra.

a Ribera es la zona de los grandes
regadíos navarros. Las razones quelo explican son varias, pero principal­
mente éstas: que es aquí donde elclima exige, por la sequía estival, elriego, y donde más amplio abanico de posibilida­
des y diversidad de cultivo ofrece; que sólo en la
Ribera se encuentran, aledañas a los ríos, exten­
sas llanuras aluviales; y que aquí están los mayo­
res y más caudalosos cursos de agua. Al primerode estos aspectos ya aludimos a propósito deCampollano (Puente la Reina). Las otras dos con­diciones se relacionan estrechamente entre sí. En
efecto, el Ebro a partir de Haro, el Ega desde
Lerín, el Arga desde Mendigorría, el Cidacos des­de Tafalla y el Aragón desde Carcastillo son ríos losuficientemente caudalosos como para haber ori­
ginado con sus desbordamientos en los períodos
interglaciares del Cuaternario dilatadas llanurasde aluviones o terrazas. Las que sirvieron deasiento a los regadíos han sido sobre todo lasbajas llanuras; sólo con obras de ingeniería más
tecnificadas han podido ser también regadas las
terrazas más altas. La fotografía corresponde altramo del Ebro comprendido entre Sartaguda yAzagra que, en este caso, sirve de rigurosa fronte­
ra Navarra-Rioja. El contraste regadío-secano
suele estar en la Ribera subrayado y acentuado
por un escarpe de yesos, como en el caso presen­
te.

357

I encierro, como va dicho al hablar delpamplonés, aprovecha el tramo final
del viaje que las reses de lidia deben
hacer desde las dehesas al coso. Ese
viaje se hacía por las cañadas, her­manados los toros y acompañados por los pasto­
res. De entonces quedan historias y leyendas que
nimban el recuerdo de grandes mayorales y sir­
ven para entender el comportamiento de los bóvidos bravos en pleno campo, lejos del ruido hostil yla fiebre cruenta de la plaza.
Ese tramo final es, como parece obvio, urba­
no: las reses se adentran por las calles hasta
llegar al corral definitivo, del que saldrán para no
volver. Esto es así cuando se trata de toros, y en
Pamplona se aplica con tal rigor lógico que losanimales desechados en el reconocimiento vete­rinario no corren el encierro.
Una falsa imagen lleva a creer que en Navarra
los encierros son siempre de toros. No. En estatierra, muchos de cuyos pueblos, en especial de laZona Media y Riberas, no comprenden las fiestas
patronales sin encierros, sólo corren toros en
Pamplona y Tafalla. Y así, en general, el encierro
no es para los astados el trance penúltimo, el viaje
al espectáculo final. El corral no es otra cosa queel descanso entre encierro y encierro, porque losnavarros son muy dados a correr el ganado callearriba y abajo durante horas diurnas y nocturnas,
antes y después del baile, diana, aperitivo y pasa­
tarde. Sería cosa de seguir a estas vacas escurri­das, destartaladas y cornifeas durante su verano
loco de pueblo en pueblo.
En Falces, pueblo a orillas del Arga, en lamerindad de Olite, el encierro sigue el esquema
descrito, pero es diferente. Se desarrolla sobre laúltima etapa que desde siglos las vacas cubrían alvenir de ganaderías aledañas, entre el Corral delMonte y el pueblo; pero ese trayecto no va entre
las casas, sino por la antigua cañada, fuerapuertas. A las nueve de la mañana, durante las fiestas
agosteñas, vacas y mozos protagonizan el «en­cierro del pilón». Pilón dicen que lo hubo, para quelas bestias de tiro abrevasen, al pie del camino
que baja del monte. El camino, estrecho, incómo­
do y encajado en el desfiladero, va del pueblo al
Corral del Monte, donde las reses reposan. Las
vacas cuesta abajo no pueden correr mucho, pero
el espectáculo es fugaz, emocionante y peligroso.
La trocha abrupta no facilita la velocidad y el ries­
go de los corredores es doble, atentos a las astas
y al piso. Debe de haber más heridos de tobillo
que de cuernos. Los falcesinos ocupan los puntos
clave, cercanos y a salvo y respiran el alegre polvo
reseco que levantan las pezuñas, quién sabe siasustadas.

X A RESEPA

35.9

36V

i ' r///<I recuerdo que guardan de Caparroso
quienes pasan con frecuencia por la
carretera de Pamplona a Zaragoza
se compone de varias imágenes que
ofrecen contrastes muy violentos: un
regadío rico, una serie de escarpadas colinas deyeso grisáceo cubiertas de romeros, aliagas, to­millos y otras plantas olorosas o repobladas a
trechos con pinos carrascos, una iglesia-fortaleza
en alto protegiendo a un pueblo viejo agazapado asus pies y un pueblo nuevo que ha surgido en laparte baja, junto a la carretera, en condiciones
más acomodadas a la nueva vida. Y también,
como en toda la Ribera, el cierzo, importante pro­tagonista de las actividades y del carácter de lasgentes y de los paisajes.
Caparroso es una de las villas del bajo Aragón.

Se alza en posición defensiva sobre la ruta naturalde comunicaciones que es el valle de este río,
cercana -co m o la Rada histórica- a la desembo­
cadura del Cidacos, que conduce, remontándolo
hasta el Carrascal, hacia la Cuenca de Pamplona;desde Caparroso y desde Rada se ve Ujué. Hacia
el S. parte la carretera que lleva a Tudela y Zara­
goza; Caparroso ha sido siempre y es un pueblobardenero.
Pero su mayor riqueza está en el regadío, deorigen, al menos, medieval. Gran parte de la su­
perficie que ocupa se halla en la margen derechadel río Aragón, que corre pegado al escarpe deyesos en el que se asienta el pueblo. Dos ace­quias lo fertilizan: la que arranca de la presa sita
en Santacara, cerca de la muga con Murillo el
Fruto, y riega también parte de este término y deMurillo el Cuende (Traibuenas) y la de Marcilla,que nace en la presa construida en el Aragón unos
500 m. aguas arriba del puente viejo de Caparroso. A ésta última corresponde la fotografía. Hay,por último, tierras de Caparroso regadas con
aguas del Cidacos y del Canal de las Bardenas;
aquél es el regadío más viejo y éste el más moder­
no. A ocho días de riego mensuales tiene derecho
Caparroso con agua del pequeño río tafallés des­de que se lo otorgara Pedro I al concederle fueroen 1102. El poco regadío que hay en la margenizquierda del Aragón está fertilizado con aguas
derivadas de la Acequia de Navarra (Canal de lasBardenas).

¿61

r ym< n</ac<<- h </<■/ rio C r/r<tyo/t f‘n

os torrentes de nuestro Pirineo se ha­cen ríos importantes en la Ribera, an­tes de rendir su tributo al Ebro. El
Aragón, representado en una de sus
crecidas a su paso por término deMarcilla, allí donde lo cruzan la autopista de Nava­rra, el ferrocarril Pamplona-Castejón y la carreterade Marcilla-Villafranca, es el más caudaloso detodos los ríos navarros, salvado el Ebro. Recoge
las aguas de una extensa cuenca que abarca elprimitivo Condado de Aragón (el Pirineo jacetano)y gran parte de Navarra, si tenemos en cuentaque, poco antes de su desembocadura en el granrío ibérico, recibe al Arga, que es el río navarro por
excelencia. En el tramo bajo de su curso el Aragón
lleva rumbo NE-SO, perpendicular al que siguen
los ejes de los pliegues de tipo halocinético de la/.V7.V a ,</ /taso /tor

Ribera, concretamente el anticlinal de Caparroso
y el sinclinal de Peralta. En el escarpe de erosión
que hay al otro lado del río, en su orilla izquierda,
se ve un paquete de estratos (yesos y margas delOligoceno) buzando hacia la derecha, hacia elSO., pertenecientes al flanco S. del anticlinal y al
N. del sinclinal mencionados.
Es una imagen muy «ribereña»: una llanura dealuviones que sirve de asiento a ricas huertas y,en contraste brutal, un escarpe de yesos corona­dos muchas veces por las ruinas de una fortaleza(el caso de Caparroso, p. ej., cercano a la fotogra­fía), por los aluviones, deformados, de una terraza
fluvial y por pequeños pinares de repoblación. El
Aragón es uno de los ríos navarros que experi­mentan mayores crecidas: en la del 2 de enero de1920, p. ej., la estación de Caparroso aforó 2.000í í a r < t/ / ,m 3/s. de caudal instantáneo, crecida que sería
superada un día de noviembre de 1966 (2.320
rrrvs.). Si se tiene en cuenta que el módulo (caudal
medio anual de un período de 30 años) ronda los
81 m 3/seg. concluiremos que en las grandes cre­cidas el Aragón puede llevar entre 29 y 30 veces
más agua. También padece estiajes acusados(hasta 0 m 3/s. de agua medible en agosto de1926), de suerte que, a pesar de estar bastantebien alimentado por agua de lluvia, subterránea yde fusión de nieve, el Aragón tiene, como la mayor
parte de los ríos españoles, un cierto carácter
torrencial. Su curva de variaciones mensuales decaudal es de tipo pluvio-nival. Hasta los años 4050 fue un río almadiero.

' ste caudaloso río navarro lleva a lo
,ar9 ° 0)6 su recorrido rumbos cambiantes que unas veces están deacuerdo con la estructura geológica y------------otras no. Por ejemplo, desde Gallipienzo hasta Carcastillo sigue un trazado N.-S.,
perpendicular a las alineaciones estructurales dela Navarra Media y, por consiguiente, discordante
con ellas. Llegado a Carcastillo, cambia una vez
más el rumbo, ensancha su valle, hasta entonces
estrecho y encajonado, y se dirige casi de E. a O.
hasta Caparroso y luego de NE. a SO. hasta la
confluencia con el Arga.
Disminuida considerablemente la pendiente(340 m. en Carcastillo y 280 en su desembocadu­ra) y, con ella, la velocidad de la corriente, el
Aragón ribereño describe meandros libres o diva­

gantes y va acompañado, a una y otra orilla, por
los escalones aluviales de las terrazas que elabo­
rara con los cambios climáticos del Cuaternario.
Hacia el N., en este caso la derecha de la fotogra­
fía, se ven las últimas estribaciones de la sierra
tabular de Ujué, y hacia el S. (izquierda) las prime­
ras crestas yesíferas de la Bardena plegada.
Este corredor aluvial por el que meandrea elrío desde Carcastillo a Caparroso fue, sin duda, detemprana ocupación y poblamiento humanos; a laorilla derecha del Aragón se hallan Murillo el Fru­
to. Santacara y Traibuenas y a la izquierda, Carcastillo. Mélida y el desolado de Rada. Carcastillo,
Murillo y la Oliva se ven bien en primer plano,
Santacara y Mélida con mucho menos detalle, y al
fondo se adivinan Traibuenas. Rada y Caparroso.
Como los de casi toda la Ribera, se trata de asen­

tamientos humanos concentrados y de carácter
defensivo: contra las inundaciones fluviales y con­tra los ejércitos musulmanes, aragoneses, caste­llanos y navarros (agramonteses y beamonteses)
que tantas y tantas veces pasaron por esta vía
natural de comunicaciones. El carácter concen­
trado del habitat rural se debe más al tipo deagricultura (el regadío exige fuertes lazos de soli­
daridad comunitaria) y a la inseguridad crónica
que a la aridez climática. Esta vega del bajo Ara­
gón se ha regado tradicionalmente con acequias
derivadas de presas construidas en su cauce y,después de 1950, también con las derivadas de la
Acequia de Navarra (canal de las Bardenas).

A Rl
i.

ada comienza a sonar en la historia
navarra a finales del siglo XI, cuando/>
la frontera se establece en la Bardenay García Ramírez y Pedro I repueblan
las tierras del Aragón y el Cidacos e
instalan una serie de fortalezas cristianas frente a
Tudela. Antes había sido fortaleza musulmana.
Su iglesia, con otras muchas de la zona, entre
ellas Ujué, pasó a depender, a fines del XI, deMontearagón.
Como importante bastión de la Corona, fue
dado en señorío a ilustres familias, previo pacto devasallaje con los reyes. El primer «tenente», Azenar Azenáriz, lo documentamos en 1102. A me­
diados del XII miembros de la familia Rada ocu­
pan cargos importantes no solamente en la milicia
y la administración navarras, sino también fuera
del reino.
El lugar fue ocupado por mosen Martin de
Peralta en 1452, quien mandó derribar sus muros«porque dello quedase perpetua memoria». Se
pretendió con ello castigar la rebeldía beamontesa. Unicamente se respetó la iglesia de San Nico­lás, todavía en pie. En el momento de su destruc­ción tenía 25 fuegos.

C/ <•:>/<</>/<!</< </’ . J/\ </</<!.

os nuevos regadíos del canal de lasBardenas que afectan a un pequeño
apéndice de Navarra, han transfor­
mado el paisaje estepario de los alre­
dedores de Rada, permitiendo a lavez un nuevo asentamiento de población.
Son varios los intentos, desde el siglo XVIII, derepoblar la Bardena, pero el nuevo Rada es elúnico que ha cuajado al pie del cerro donde estuvo
el lugar amurallado.
Tierra salitrosa, con pinares residuales y una
gran charca que da paso al Plano por un lado; porotro, el viejo regadío del Aragón frente a Traibuenas con los sotos del río cada vez más reducidos
por los cultivos. Sabemos que en este paraje ha­bía un molino en el siglo XV que mantenía un
batán de paños.
Los cultivos, a pesar del riego, son todavía losclásicos de secano, excepto el maíz y la alfalfa.
Será difícil llegar, hacen falta muchos años, a una
agricultura intensiva.

7

J6'4

(/<■ i fa Ribera de Navarra, como toda laDepresión central del Ebro, a la que
geográficam ente pertenece, y la
mayor parte del solar español bauti­
zado tan acertadamente por Brunhesa principios de nuestro siglo como España o Iberiaseca, apenas tiene otros bosques que las chope­ras de los sotos fluviales. Es tierra de mieses.
viñedos, olivares y huertas y de matorrales del tipo
garriga allí donde no entró la reja del arado odonde la erosión posterior a la roturación o laexcesiva pendiente hizo necesario el abandonodel cultivo.
Hay. sin embargo, conciencia entre las gentes
pretendidamente cultas de que en otro tiempo
también Navarra formó parte de aquel inmensobosque hispano que permitía ir a la ardilla legen­Zt//<daria desde el Pirineo a Gibraltar saltando de ra­ma en rama y sin tocar el suelo; añádense, ade­más, toda suerte de fantasías acerca de la des­trucción de esos pretendidos bosques.
Que los hubo, no cabe la menor duda, pero
habrá que hacer las siguientes precisiones: 1 .°,que no cubrieron todas las tierras, y en particularlas salino-salitrosas; 2 .°, que allí donde los había
eran bastante claros, con mezcla de especies ve­
getales leñosas de porte arbustivo, de suerte que
se asemejaban más a una maquia mediterránea
que a un verdadero bosque; 3.°, que es disparata­
do achacar las talas forestales a Felipe II y la
Armada Invencible, que no parece razonable pen­sar tuvieran nunca necesidad de buscar -a d e ­más. tan lejos- los troncos retorcidos y chaparrosdel pino carrasco (Pinus halepensis).

Este y la encina fueron los árboles de los bos­ques de la Ribera, que pertenece desde el puntode vista geobotánico a la región mediterránea.
Hoy quedan pocos encinares y pinares espontá­
neos; entre los últimos hay que citar los de la
Negra, el Vedado de Eguaras, Rada, Carcastillo(al que pertenece la fotografía), Cáseda, etc. Con
el pino carrasco conviven generalmente la cos­coja (Ouercus coccifera), el enebro (Juniperus
phoenicea),escambrón (Rhamnus lycioides), ro­mero (Rosmarinus officinalis), etc.

¿6 5

r.-

Jó'ó'

LA RIBERA
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367

X A RIBERA

oro de preciosa lámina, negro zaino,
capa lustrosa de azabache con em­
paque de nobleza, alzada regular, ro­busto en carnes, cabeza ni grande ni—I pequeña, testuz algo cóncavo, bien
encornado con simetría y elevación en las astas,regularidad y buen diseño de pitones, ligero moño
y corto pelo, ojos normales y sin denotar deficien­cias, orejas grandes e inapreciable señalizaciónde corte, orificios nasales amplios y redondeados,
ancas anchas y proporcionadas, euritmia en ex­tremidades y tercios, dorso recto y no ensillado,
vientre ligeramente galgueño y escroto parcial­mente visible, cola sobrepasando los corvejones ypoblada hasta la borla que llega al suelo, rabilar­go. Ejemplar con trapío añorado por todo ganade­ro de reses bravas y a propósito para hacer triun­
far a cualquier torero, con arte y agallas. Se en­cuentra en actitud expectante, con mirada fija ypenetrante, pabellones auriculares movidos y ho­
rizontales, ollares ligeramente dilatados y quizá
espiran con fuerza, patas asentadas con firmeza;
son reflejos que denotan el encontrarse presto aencampanarse, si el estímulo que le alerta siguemolestándole o le zahiere, por lo que decidirá
atacar con furiosa embestida, que es su innata
forma de deshacerse del peligro. Es vigilado por elmayoral, jinete en bella montura, detrás y a corta
distancia de los cuartos traseros del astado, asen­
tando en predio limitado por estacas, con fondo
donde se divisan feraces campos bardeneros.
Toro sin caracteres de raza autóctona nava­
rra, cuyos rasgos predominantes fueron: tamaño
chico, excesiva cabeza, astaje astifino, capa roja,
marcada musculatura y ojo de perdiz. Es de casta
importada, entrecruce de sangres diversas; de­muestra la permanente capacidad de la tierra na­
varra para prohijar toros capaces de reverdecer
viejos laureles. Los conseguidos por aquellos
ejemplares, que enseñorearon los ruedos e inscri­bieron con sus nombres timbres de gloria en losanales taurinos. Los reproducidos milenariamen­
te que abrieron estela de innata bravura en el
devenir de los siglos con cénit en el XIX y eco
perdurable asociado a la fama de los Zalduendo,
Guenduláin, Carriquiri, Pérez de Laborda, Lizaso,
Poyales, Díaz, Bermejo y Elorz, Espoz y Mina,
Alaiza... Bandera navarra, que enarbolaron con
orgullo y se arrió en las primeras décadas denuestra centuria.

r/ f / /yy u< , <•'// / <v M a r á ' /36'S

i4Z\) y/¿ /¿ J//<r.

ntes que tierras cerealistas, las Bardenas Reales fueron área de inverna­da para los rebaños lanares de Ron­cal y Salazar y de diversos pueblos
ribereños. El inmenso saltus silvopastoril existente entre el Aragón, el Ebro y el Arba
de las Cinco Villas fue poco a poco conquistado
para el cultivo, el pastoreo y la explotación demadera y leña desde los pueblos navarros y ara­
goneses instalados en las proximidades de dichos
ríos. Con el tiempo, cada pueblo tuvo su término«conocido», y quedó en el corazón de dicho gransecano un territorio sin dueño que pasó a engro­
sar las pertenencias de la Corona de Navarra: sellamó y se llama con la expresión Bardenas Rea­les, esto último por la razón que se acaba deexponer; en cuanto al topónimo bardena. sigue y
seguirá discutiéndose su etimología.
El caso es que los Reyes navarros fueron con­cediendo a diversas comunidades el derecho al
disfrute de sus Bardenas: a unos como reconoci­
miento por la ayuda que les prestaron en las gue­rras, a otros para favorecer su repoblación por
cristianos, no demasiado apetecible cuando losmusulmanes estaban todavía cerca (p. ej., Arguedas), a otros por las ayudas pecuniarias que lesotorgaron y a Roncal y Salazar, más que por el
discutible privilegio que invocan estos valles, co­mo sanción de una costumbre acaso multisecular.
Para Roncal y Salazar lo importante era el pasto­
reo invernal; para los pueblos de la Ribera congo­
zantes de la Bardena, también la leña y el derechode rotura y cultivo.
Aunque se tiene noticia de que llegaron a pas­tar en las Bardenas otras clases de ganado, inclu­
so vacuno trashumante, lo normal fue siempre, ysigue siéndolo -si bien cada vez con rebaños más
m enguados- el pastoreo del ganado menor y prin­cipalmente lanar. En invierno suele haber hierba yagua (balsas como la de la fotografía, barrancos);a fines de primavera se agosta aquélla y se agota
ésta, los rebaños roncaleses y salacencos retor­
nan al Pirineo y los ribereños a sus pueblos res­pectivos, hasta que de nuevo las primeras lluvias

otoñales permiten la apertura legal de las Barde­
nas al pastoreo Las Bardenas Reales forman
parte de las áreas de invernada próximas a las
grandes cordilleras de los países que rodean al
mar Mediterráneo.

as Bardenas Reales y las corralizas
que las circundan forman parte delconjunto de comarcas cerealistas desecano que se extienden por los somontanos prepirenaicos y las tierras
llanas o riberas del Ebro desde la Rioja a Catalu­
ña. Durante siglos dichos secanos actualmente
cerealistas fueron, según acabamos de ver. tierrade invernada para los rebaños -principalm entelanares- de los valles pirenaicos navarros, arago­neses y catalanes y espacio de escalios y presu­
ras coyunturales para los labradores de los pue­
blos cercanos. En el caso concreto de las Barde­
nas Reales poco era lo que cultivaban los vecinosde los pueblos congozantes antes de la gran rotu­
ración que tuvo lugar en los últimos años del siglo
XIX y primeros del XX. Así, por ejemplo, el 92.3%
de la superficie bardenera (unas 42.000 Ha) era

calificado de erial -pastos en el amillaramiento de1888 y sólo el 49,7% en 1948, mientras que loscereales de secano pasan en las mismas fechasdel 7,5% al 47,5% Los pueblos congozantes que
más roturaron fueron, como es lógico, los más
cercanos a las Bardenas: Arguedas, Mélida, Fustiñana, Carcastillo, Cabanillas, Caparroso. Y loslabradores-roturadores, gentes modestas con po­
cas tierras de regadío y muchas ganas de incre­
mentar sus explotaciones agrícolas: sabido es
que no se pierde el derecho a cultivo, que setransmite por herencia, mientras no deje de culti­
varse el terreno roturado: es la presura y el escalio
medievales. Las Bardenas Reales fueron paraestas gentes como el Oeste americano para loseuropeos que llegaban a las costas atlánticas deEstados Unidos y Canadá.
Las Bardenas pertenecen a la Europa medite­rránea donde rigió hasta no hace muchos años demodo riguroso el clásico sistema de cultivo de año
y vez; por razones climáticas, en parte, y por exi­
gencias del pastoreo, también.
La fotografía corresponde al área de las plata­
formas estructurales, que aquí se llaman planas, yde los cabezos --que son cerros testigos- de laBardena Negra. La reja del arado roturó todas las
pendientes suaves y los fondos de los valles, so­
bre todo donde afloran las margas intercaladas
entre las capas de calizas lacustres. El saltus es
una garriga mediterránea de romero, tomillo, es­pliego, ontina, etc.

J=.A RIBERA/s \x

I impresionante aspecto desérticoque ofrece esta fotografía puede in­ducir a error a quienes no conozcan
las Bardenas Reales, que son, si nolas únicas, las bardenas por antono­
masia. La costumbre multisecular de llamar en
plural al conjunto de este gran secano de la Ribera
indica ya que hay varias bardenas, la Negra y laBlanca, la del Plano y Landazuría, la Ralla y el
Rallón, etc. Las formas de relieve modeladas porla erosión son. en cada caso, distintas, porquedistinta es la naturaleza de las rocas aflorantes ydistinta la estructura que adoptan. Desde el puntode vista geológico las Bardenas Reales forman
parte de la cuenca sedimentaria del Ebro. Predo­
minan en ella los sedimentos continentaleslacustres depositados en los períodos Oligoceno y
Mioceno de la era Terciaria; desde la periferia
hasta el centro de la cubeta lacustre, se deposita­

ron sucesivamente diversas rocas detríticas y deprecipitación química: areniscas, arcillas, yesos,
margas, calizas. En el N. de las Bardenas dichos
sedimentos fueron plegados -sim ultáneam ente opoco después que los del Pirineo- mediante elmecanismo de la halocinesis; en el S., por el con­trario. permanecieron prácticamente horizonta­
les. Tanto en uno como en otro caso alternan losestratos blandos (margas, arcillas) con los duros(areniscas, calizas, yesos), de suerte que la ero­sión de los cursos de agua actúa diferencial oselectivamente y crea en la Bardena plegada serrezuelas de yeso alineadas de NO. a SE. y sepa­
radas por vales labradas en los afloramientos
margosos (p. ej., junto a Caparroso) y en la Barde­na horizontal planas, mesas y cabezos.
En ambos casos el hombre (pastores, agricul­
tores, leñadores) exacerbó la erosión de las
aguas torrenciales ya de por sí grande, dada laviolencia de las lluvias, al descuajar la vegetación
climax que cubría el terreno (bosque casi siempre,
maquia y garriga en algunas partes). Allí donde losafloramientos blandos son de gran espesor y losduros se reducen a capas delgadas, la erosión por
abarrancamiento produce el típico paisaje de bad­lands representado en esta fotografía, tanto en el
primer plano como en las laderas de los cabezosdel fondo. Por eso los geógrafos suelen hablar, encasos como éste, de erosión antròpica. Si la Bar­
dena parece un desierto, no se debe al clima, sino
al hombre.

371

¿ A RIBERA■tM1S1erena y majestuosa aparece la torre
de la Asunción, vista desde el Romeyro, punto de referencia éste, y deidentidad para una ciudad que, atra--------------- vesando muchas dificultades, desa­
parecidos los poblados circundantes de destaca­da importancia en el pasado, ha conseguido so­brevivir sobre los demás, afirmando su presencia
e incrementando su actividad.
Situada sobre un promontorio, al lado derecho
de la carretera hacia Madrid, desarrolla su vida
propia e independiente, manteniendo un aire re­cogido y aparentemente recoleto e imperceptible,
aunque de intensa vida en su interior.
Al fondo, la firme silueta del Moncayo situado
en la provincia limítrofe, cubierto de blanco más demedio año, cierra el paisaje, incidiendo directa­
yo

J7 ¿

mente en la vida de la ciudad.
A pesar de su clima seco, del escaso caudal
del río Queiles, procedente del Moncayo, Cascan­te es aún mayoritariamente agrícola, aunque hayatenido que desarrollar una vertiente industrial parasobrevivir.
Exceptuando el promontorio donde está asen­tada la ciudad, el entorno es una amplia llanura
cuidada y mimada palmo a palmo casi artesanal­mente, dedicada a un policultivo mixto, de huerta
en su zona regable y de tipo continental en el
resto. El olivo ha ido retirándose para dar paso aotros cultivos diferentes. La vid y el almendro ocu­
pan buena parte de su término.
Desde sus oscuros orígenes, las culturas Ro­
mana. Musulmana y Cristiana han dejado la hue­lla de su paso, marcando a la ciudad en múltiples

aspectos de estructura, lenguaje y costumbres,
conservándose numerosos restos, especialmen­
te romanos, aún por descubrir, testigos todos ellosde su activo pasado.
La triple concepción evolutiva de la época cris­
tiana, de señorío, realengo y ciudad libre, ha con­tribuido a mantener las peculiaridades actuales dela ciudad, que en otro tiempo sufrió las conse­
cuencias de su condición fronteriza.
Hoy, aunque marcada y condicionada en su
estructura por el pasado, libre ya de sus ataduras,
evoluciona hacia unas formas más modernas y defuturo, manteniendo su hábitat y buscando nue­vas condiciones de vida en diferentes formas deproducción.

í< K I< t /K f fie * <>r.

I paisaje que nos ofrece esta fotogra­
fía podríamos localizarlo en Grecia,
Italia, el S. de Francia, el Bajo Aragóno las campiñas héticas, en cualquierrincón del mundo mediterráneo, esto
es allí donde se dan las condiciones óptimas-pocas lluvias, heladas moderadas o nulas y mu­
cho calor y sequía estivales- para el desarrollo delárbol de Minerva. Sólo se cultiva en tales ambien­tes bioclimáticos. de suerte que, trazada su fronte­
ra potencial en Navarra - la real se halla en pleno
retroceso- tendríamos diferenciadas las dos por­ciones geográficamente más contrastadas de su
territorio, las dos Navarras ecológicas, la medite­rránea y la extramediterránea. Dentro de aquélla
el área que más conviene al olivo es la Ribera, yparticularmente la del Queiles, con centro en
Cascante.

a cascantina laguna de Lor (a la que
también llaman balsa de Ablitas, porestar cerca de esta villa), cuyas
aguas reflejan el azul del cielo, está
ceñida por cultivos de viñas y olivos,
en un ambiente de claro sabor agrícola.
Esto no ha de extrañar, pues Lor, como mu­chas otras lagunas riberas son en realidad balsasde riego, creadas para suministrar agua a las re­secas tierras de esta cubeta del Ebro y convertir­las en feraces cultivos.
En algunos casos sobre la base de una peque­ña laguna anterior, diques artificiales han retenido
las aguas y formado las balsas-lagunas de Las
Cañas. El Pulguer, Cárdete. Valpertuna, Rada e
incluso Pitillas.
Esta artificialidad no impide que se hayan con­vertido en enclaves de enorme calidad paisajísti­ca, amén de lugares de concentración de fauna

silvestre, que se mueve entre la vegetación palus­
tre que crece de forma espontánea.
Junto con los sotos de los ríos, las lagunas son
islotes donde bulle la vida silvestre, en medio detierras desarboladas y cultivadas en gran medida,
en las que la vida silvestre está muy disminuida.
Un reciente estudio de J A. Goizueta sobre lasaves de la laguna de Lor censa medio cente­
nar de especies que pueblan sus aguas y su en­
torno inmediato. Lor y las otras lagunas riberas
son hitos importantes en la migración e invernada
de las aves más septentrionales.

íífa t/< / .

f'/'c x r "Jf r y t , :. V f t r e j f f </<( C r futi u / a t t m v / /< </< ^t t< /e /tt) .

sta pareja de riberos ancianos, retra­tados con respeto a la jerarquía que
ha sido tradicional en Navarra, con un
bodegón de hortalizas en primer tér­mino, es una de las pinturas caracte­rísticas de Miguel Pérez Torres, pintor tudelano
nacido en 1894 y muerto en Pamplona en 1951.
No obstante haber sido discípulo de José Monguell en Barcelona y de Francisco Alcántara en
Madrid, recibió su verdadera formación en el Mu­
seo del Prado, estudiando las obras de los gran­des pintores españoles y de Goya en particular.
Su dedicación a la enseñanza en la Escuela deArtes y Oficios de Pamplona y una enfermedad
crónica, que nunca le abandonaría, le impidieron
desarrollar al máximo su pintura de tipos y esce­
nas populares tudelanas. Caracterizó con ascetis­
mo realista tanto a viejos hortelanos, como a cier­tos arquetipos -E lC ristero, La Vendedora de Ver­duras- y una serie de frailes capuchinos, entre lo
mejor de su producción. Dio con hondura el mode­lo navarro meridional, de rostro curtido y cuerpo
enjuto, que ve con delicadeza, sensibilidad y cier­to humor.

X A R IB E R A

a jota se llama jota
porque la inventó Aben Jot,
cuando de Valencia vino
desterrado p'Aragón»
Braulio Foz, aragonés, rechaza­ba el siglo pasado esa atribución y decía que jota yfandango descendían del «gitano» y que la jota
tuvo el nombre primero de «canario». Curt Sachs
recogió esa relación canario-jota. Un arabista, Ju­lián Ribera, vio jotas en las Cantigas de Alfonso el
Sabio, por otra parte de notación indescifrable,según él mismo.
La cuarteta de Aben Jot no pasa de ser una
ocurrencia - y no anónim a-. La jota no es árabe ni
por estructura, ni por cualquier otro elemento mu­
sical (melodía, armonía, ritmo) o coreográfico.
Desde el punto de vista musical, la jota es moder­na y no muestra nada de medieval ni renacentista.
El nombre de jota no aparece hasta fines delsiglo XVII. No figura, por ejemplo, en tratados
como el de aragonés Garpar Sanz, «Instrucciónde música sobre la guitarra española» (1674),
antología del folklore vivo en la época.
Aben Jot no fue nombre muy común entre losmoros hispanos y no daría la «j». Los etimologistas prefieren hoy otra raíz árabe, satha, que esdanza, baile, a un posible origen romance, «so­tar», del latino «saltare». Sotar aparece en las
Glosas Silenses, del siglo X. (Se ha llegado ahurgar un posible étimo en el «zote» con que en
Valcarlos se anima a los bolantes a saltar y que,según García de Diego, daría el verbo «zotar». Talverbo no existe y «zote», según precisó J. M.a
Iribarren, es la pronunciación local del francés«sautez»).
En resumen, la jota, presente en el folklore detoda España, salvo la Lusitania interior, puede serárabe en origen, pero el género folklórico tal comolo conocemos, no. El citado Iribarren lo dijo con un
símil: «A la jota le ocurre como a muchos castillos
y puentes de España, que no tienen más de dos otres siglos de existencia y la gente asegura queson obra de moros».
Hermilio de Olóriz afirmó que la jota vino aNavarra importada por los voluntarios de esta tie­
rra combatientes a las órdenes de Palafox en
Zaragoza. Si esto es cierto, y no hay opinión encontra, hay que añadir que la jota, hoy dominanteen el área mediterránea, caló pronto en las gentes
y se extendió con rapidez. Baste recordar que
Eslava, nacido en 1807, ingresó como infante enla Capilla catedralicia ¡rúñense porque el maestro,
según se cuenta, le oyó cantar jotas.
Estas cobraron aquí formas y rasgos diferenciadores. Lucen melodías más preciosistas y ba­
rrocas que las aragonesas, frases menos angulo­sas, giros menos abruptos, pero más bravos, in­troducciones y variaciones instrumentales más vi­
vas. La jota navarra rehúye el tono menor, pero nolos dejes tristes y melancólicos. No une canto ybaile. A diferencia de la aragonesa, suena sin
castañuelas ni pasos de danza: las bailadas no se
cantan.
Para algunos, la jota navarra no es sólo fruto

S /< -de adaptación, sino perfeccionamiento de la ara­
gonesa, como sanciona una copla:«La jota nació en Valencia
y se crió en Aragón
y en Navarra se le dioalma, vida y corazón».
Las jotas constan de siete frases musicales,
repetidas de dos en dos y acopladas a cuatro
versos. Las voces, más bien atenoradas de tesitu­
ra amplia. Las melodías navarras recopiladas no
suman la mitad que las aragonesas. Cabe hablar
de tres grandes áreas, la tudelana, la de Peralta yla centrada en Tafalla. con matices propios y nom­bres estelares. Porque si bien las coplas son anó­
nimas - y a veces tránsfugas de un folklore regio­

nal a o tro - en la memoria de las gentes quedan,
por ejemplo, las figuras míticas de los Pajes tafalleses -lo s primeros que grabaron un disco, aldoblar el primer cuarto de este siglo- y del graninnovador, Raimundo Lanas (Murillo el Fruto,
1908-Fuendejalón, 1939), que bruñó jotas viejas,
dio de lado la jota de ronda, raída de línea melódi­
ca, y creó la actual jota navarra, más acorde a las
cualidades vocales de esta tierra. Lanas poseía
una tesitura muy alta y dominaba con limpieza losadornos más comprometidos. Marcó un hito soli­
tario y mereció el alias de «El ruiseñor navarro»,
otorgado por aragoneses.

375

á*
i observamos la ciudad desde el mon­te de Santa Bárbara, donde estuvo
asentado el castillo de Sancho El
Fuerte, veremos una clara linea di­visoria entre el Tudela antiguo y elactual.
Desde allí se aprecia con nitidez la evolución
de la ciudad a partir del recinto amurallado delCastillo, que ha ido creciendo, rebasando en dife­
rentes épocas las barreras naturales de los ríosMediavilla y Queiles. La estructura del Casco His­tórico, aun ahora, es puramente medieval, siendo
difícil definir con concreción su influencia cristia­na, musulmana o judía.
Las calles son estrechas, tortuosas. Las ca­
sas. de reducida altura, se ensamblan en su inte­rior como irregular rompecabezas, invadiéndose
unas a otras en pugna por conquistar más espacio
habitable en su interior, mientras al exterior man­tienen la estructura de su pasado medieval; facha­
das estrechas, desproporcionadas respecto a su
altura. Generalmente están construidas en ladri­llo, sobre un alto zócalo de piedra, arrancado de lamuralla o del Castillo. Desde el siglo XVIII y XIX,
muchas fachadas están recubiertas de yeso yanimadas de muy variados colores.
La intervención puntual y cada vez más inten­
sa de la Administración está evitando el deterioro
y degradación progresiva de la zona, propiciando
la restauración del conjunto histórico.
La vida en el Casco Antiguo parece llevar unritmo más tranquilo. Sus habitantes se conocen yconviven con más intensidad, como si de una
amplia familia se tratase. En las noches de vera­
no, mientras la chiquillería juega, los mayores dis­ponen en la calle la tertulia y comentan las tareasdel día siguiente, improvisando una perezosa par­tida de cartas. Las cigüeñas, de febrero a julio,
generación tras generación, sobrevuelan todos
los años los tejados de las casas, extendiendoserenamente sus alas y posándose en los volumi­
nosos y crecientes nidos de las torres más altas.
El primitivo emblema de la Ciudad incluye dos
cigüeñas flanqueando las torres exteriores sobre
un puente, como símbolo de vigilancia. Aún hoy,está comprobado, las que anidan en la espadañadel Ayuntamiento, denuncian, en el silencio de lanoche, la entrada en la Plaza Vieja de cualquierruidoso peatón, haciendo sonar sus largos picos.

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/ ’( y/m / h /< . /\< tn<(< /<I rte n o </• /<t C l/ ( e r H ia >!</<!(/, o Yf o /r< n /t< t (/<>/ ^ V . C ^f . . . » )as tradiciones populares, que reflejan
la idiosincrasia de un pueblo, han ido
d e sa p a re c ie n d o paula tin am ente,
otras han permanecido y otras hanevolucionado.
En Tudela, son muy pocas las que han perma­
necido y el mundo moderno las ha adaptado a su
tiempo, con visos de perderse. Por su significado
tendríamos que clasificarlas en dos vertientes: re­ligiosas y profanas. Entre las pr meras, por sermás rituales, han mantenido su esencia y su con­tenido hasta el detalle, las Ceremonias del Angel ydel Volatín. La «Bajada del Angel» se desarrolla el
día de Pascua a pocas horas de la mañana. Con­
siste en deslizar por una maroma un niño vestido
de Angel que. suspendido de una falsa nube, des­ciende desde el punto más alto hasta detenerse
sobre la cabeza de una imagen que, portada pro­cesionalmente, lleva la cara cubierta con un velo
de luto, procediendo a quitárselo ante los aplau­sos de la concurrencia. A la procesión y acompa­
ñando al Santísimo, asisten en traje de gala losdos Cabildos de la Catedral y del Municipio.
El Volatín se celebra un día antes y representaa Judas desesperado por su traición, ahorcándo­se entre convulsiones ridiculas. Se escenifica con
un grotesco muñeco de madera, desdramatizan­
do el acto y haciendo explotar en su boca unenorme puro explosivo, que celebra la chiquillería,
recogiendo sus harapos de papel.
El historiador Juan A. Fernández, que vivió enel siglo XVIII, nos dibuja conjuntamente los dos
actos que vienen realizándose ininterrumpida­

mente desde el siglo XIV o XVI.
Las tradiciones profanas han desaparecido en
su mayor parte, después de evolucionar y adap­
tarse al momento. Eran Romerías, Ferias y Fies­tas, celebradas en diferentes fechas del año, coin­cidentes con efemérides religiosas. Tan sólo hanpermanecido las Fiestas Patronales, celebradas
bajo la advocación de Santa Ana y en su mayor
parte han perdido su vinculación y soporte religio­so.
Los festejos profanos que se organizaban,servían de vía de escape a un pueblo avezado alas tareas duras de la agricultura y se traducían en
múltiples alardes de fuerza y de dominio, acompa­
ñado de pantagruélicas comidas para saciar ymantener los cuerpos fornidos de hombres ymujeres. Ambos aspectos nos han valido apelati­vos, con los que por ser gratuitos y anacrónicos noestamos en absoluto de acuerdo.
Comparados con festejos de otras regiones,
son estos más dinámicos, activos, de mayor bulli­
cio y de mayor participación popular.
Prácticamente han ido desapareciendo losmás violentos, aquéllos que, como decíamos, ser­vían tan sólo de desfogue al duro trabajo. La evo­
lución se ha dado con el desarrollo de otros secto­
res económicos, el menor esfuerzo físico realiza­
do y mayor cultura adquirida.

ernando Remacha (Tudela 1898Pamplona 1984) es el compositor na­
varro de este siglo más dotado e ilus­
tre y al mismo tiempo víctima de silen­
cio pertinaz. Remacha realizó estu­
dios brillantes en su ciudad natal, en Pamplona y
Madrid. Ganó el Premio Roma y pasó a Italia,
donde trabajó con Malipiero. Volvió, estudió solola viola y sacó por oposición una plaza orquestal.
Puso música a películas de Buñuel, dio a conocerlas obras europeas del momento, ganó el Premio
Nacional de Música de 1932 y se integró en el
grupo hoy bautizado como del 31 o de la Repúbli­ca, del que fue la voz más personal e interesante.
La guerra civil aventó aquel puñado. Todos bus­
caron el exilio, menos Remacha que prefirió elsilencio. Se quedó en Tudela, ocupado en el nego­
cio familiar de ferretería. En 1957 le buscaron paradirigir el recién creado Conservatorio de Pamplo­
na, que pilotó hasta la jubilación en 1972. En 1981
volvió a recibir el Premio Nacional de Música. El
catálogo de Remacha no es largo, pero sí denso,
con obras capitales en la música contemporánea
española, como «Jesucristo en la Cruz», Premiode la Semana de Cuenca (1963), los dos cuarte­tos, las páginas corales, el motete instrumental«Quam pulchri sunt» (1925), las «Vísperas de San
Fermín» (1951) y las que deben su inspiración
temática a motivos navarros como «Rapsodia deEstella», «Cartel de fiestas» y «La bajada del An­
gel», presentada en la catedral tudelana en 1979.
Este fue su último estreno y su tributo a la ciudad
natal, de la que era hijo predilecto desde 1975.

uando la potencia de una corriente flu­vial es incapaz de acarrear la carga dealuviones que lleva en solución, sus­
pensión y arrastre y se ve obligada adepositarla parcialmente, puede origi­
narse por el proceso de anastomosis una subdivi­
sión del cauce en dos o más ramales que más
adelante se juntan, y dejan en medio islas de aluvio­
nes. que en la Ribera se llaman así. en castellano, ocon la palabra árabe equivalente: mejana. Despuésde su formación, las mejanas irían cubriéndose pro­gresivamente de vegetación ripícola hasta convertir­¿7,sse en sotos interfluviales. A veces la evolución geomorfológica posterior del cauce deja seca una de las
dos ramas del río, pero no es raro que sigan llamán­dose islas o mejanas aunque hayan dejado de serlo.
La mayoría de las mejanas fueron y son comunales,y sus principales aprovechamientos consistían en laleña civil (tamarices) y el pasto para las dulas yvaquerías de los vecinos de los pueblos. Luego sevendieron unas y se roturaron bastantes. Por ejem­
plo. la Mejana de Tudela, representada en esta
fotografía y que es la mejana por antonomasia, sevendió en diversos lotes y mediante subasta públi­ca, en 1813 y 1814, para sufragar los gastos ocasio­
nados por la Guerra de Independencia. El Ebro, laMejana y el puente son tres imágenes que a cual­quier conocedor de Tudela evoca el simple recuerdo
de la capital ribereña. Las múltiples casas y casetas-unas de recreo y las más de cobijo temporal de loshortelanos-, las abundantes cercas de adobe y ca­
ñas, la cuadrícula parcelaria perfecta, las infinitas
gamas que ofrece el verde de las plantas, hablan por
sí solas del policultívo hortícola intensivo que carac­teriza a la agricultura mejanera.

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laco servicio hubiera hecho a nuestra
gastronomía el ayuntamiento tudelano. cuando a principios del siglo XVI
tomó medidas para arrasar la mejanaque en las proximidades de la ermita
de Santa Cruz - la Mejana por antonom asia- se
había formado, por temer que su crecimiento deja­
ría el puente seco.
Parece ser que los romanos iniciaron nuestros

regadíos aunque fueran luego los árabes, exce­
lentes hortelanos, los que en su larga dominación,
los ampliaran y perfeccionaran, pues los nombres
arábigos todavía en uso, y relativos a las aguas odías de agua, prueban que su gobierno y distribu­
ción existía ya en tiempos de moros.
Toda nuestra geografía está llena de huertas.
Sí exceptuamos el norte, de por sí húmedo, obser­
vamos conforme bajamos, que los pequeños
huertos familiares se sitúan a lo largo de barran­cos y regachos, entre chopos y junqueras. Ya en
la Zona Media y hasta el Ebro, los pueblos ribere­ños del Ega, Arga y Aragón, han aprovechado yconvertido en feraces regadíos sus llanuras alu­
viales, a costa de secular lucha contra el río.
Cuando en primavera coinciden las cuatro gran­des verduras en una menestra tudelana, com ­prendemos que llegar a esa calidad no ha sido
fácil y agradecemos a esas generaciones de hor­telanos -dicen que hacen falta tres para saber
regar- capaces de lograr este delicioso milagro.

A A RIBERANAVARRAEPILOGONAVARRANAVARRA

uántas veces, fuera de nues­
tras mugas, no hemos sabido
qué dar a las autoridades, a losamigos, a los eruditos o a loscuriosos, para que tuvieran una «idea», almenos aproximada, acerca de Navarra.
He aquí, p o r fin, un lib ro breve,
bueno y herm oso, con m uchas ideas ym uchas im ágenes sobre las tierras y
gentes de nuestro Viejo Reyno.
Este es un lib ro , en p rim e r lugar, deim ágenes. Q uienes las han captado y
seleccionado, revelado e im preso, son
especialistas en el arte de la luz y delespacio, y tam bién en el arte de im ­p rim ir.
En segund o lugar, éste es un lib roe scrito p o r un p uñ a d o de expertos,que describen y com entan, lisa y lla ­nam ente, en torno a unas imágenes,
unos trozos de su saber sobre N ava­rra.
No escriben com o poetas pero tam ­p o c o com o p rofe so re s austeros y es­
trictos. La fotografía, d ib u jo realista al
fin y al cabo, m uestra aquí en carneviva de c o lo r una clara y cercana rea­lidad. El escritor, con su glosa al pie, la
e x p lic a y co m p leta . Sin p re te n d e r
ro m p e r su encanto, sabiendo que nop uede desentrañ arla com o él quisiera,
intenta in te rp re ta rla de la m anera quem e jo r sabe y puede. Pero al m ism otiem po, la m uestra co m p la cido, la p ro ­clam a y la celebra Por eso es tam bién
un lib ro lírico, socialm ente festivo.
Im agen y texto cantan y celebran aNavarra. A toda Navarra, p o rq u e sim ­b ó licam e nte toda ella está represen­tada. Hay, todo el m undo lo sabe, más
dólm enes, más bosques, más retablos,más rom erías, pero todo está aquí p re ­sente a través de algunos entre losmás bellos ejem plares.
Los a c o n te cim ie n to s h is tó ric o s son
d ifíc ile s de plasm ar, si no han m ere­cid o el artista que los haya « in m o rta li­
zado». Hemos elegido algunos de losmás im portantes.
También faltan m uchos de los h o m ­bres llam ados ¡lustres. La verdad es
que p oco s han quedado c o n ve rtid o s
en lustre de escu ltu ra o de p in tu ra , yde los más recientes hem os p re s c in ­dido p o r razones obvias.
Es cie rto que recogem os lo m ejor.
Lo p e o r tam bién nos pertenece, pero

no nos com placem os en ello n i lo ha­
cem os clave de p o rvenir.
Queda sin traer aquí toda la intensa
y va rio p in ta vida de la Navarra de hoy.
La tenem os dem asiado cerca y nece­sita o tro tipo de tratam iento. Tal vez
o tro libro, más espeso que éste, podría
acoger los trabajos que estudien dete­nidam ente los p u n to s más vivos denuestra realidad cotidiana.
Porque el queha cer más elem ental
de todo navarro es co n o ce r y tenerpresente siem pre toda Navarra.
Vivim os cercados p o r la a ctualida d y
p o r los co rto s espacios donde nosm ovem os y somos.
C u a lq u ie r suceso actual nos pareceinm enso; c u a lq u ie r lím ite ocasional,d e fin itivo .
Nada más falso. Liberarse de tal em ­pe q u e ñ e cim ie n to es una co n d ic ió n in ­dispensable para v iv ir no una vida
grande, sino una vida plenam ente hu ­mana.
N uestro lu g a r co n cre to es una partecita del so la r de nuestro planeta y
aun de nuestro sistem a solar, y nues­
tro tiem po es una breve gota de laslargas nubes de la era del hom bre.
Vivim os sobre el firm e suelo de lah isto ria que nos sostiene; de la histora
que h ic ie ro n m u c h o s m illo n e s dehom bres que nos prece d ie ro n en este
valle de lágrim as y en este ja rd ín dedelicias. Sin ellos, seríam os lite ra l­m ente intem pestivos.
Vivimos, asim ism o, rodeados p o r
un m edio que es éste y no o tro -a u n ­que en co n tin u a in te rd e p e n d e n cia -,que m odeló, en buena parte, a quienes
vivieron antes que nosotros, y que nosm odela día a día, m enos intensam ente
tal vez. p o r m uy independientes quequeram os ser.
Si se ha dicho hartas veces que es
im posible g o b e rn a r un pueblo sin c o ­n o ce r bien su geografía y su historia,
tam bién habrá que d e cir bien alto que
no es p o sib le viv ir seriam ente sin sa­
ber dónde y cuándo vivim os.
Por eso hay tantas vidas oscuras,
tanta p o lítica ciega, tanto ir y venir deacá para allá atropellad o e inútil.
Felices horas, m iles de horas, v ivi­
das en el p la ce r in te rio r y s u p e rio r deestudiar los mapas, los docum entos,

los lib ro s de geografía y de historia deesta pequeña -d e m a sia d o pequeña
para tanta a v e n tu ra - y entrañable p a ­tria nuestra.
Felices horas, m iles de horas, re co ­rrie n d o pueblos, cendeas, ciudades,
valles y m ontes, cuencas y llanuras,
bosques y praderas, con o cie n d o soles,
nubes, lunas, plantas, árboles, pájaros,
anim ales, hom bres.
En estas páginas hem os dejado to ­dos un p o co de este sencillo y c o rd ia lm agisterio que nos da la edad, el estu­
dio y, p o r encim a de todo, el am or a lo
nuestro. Que no se opone, qué locura,a ningun a dim ensión universal, p orquelo nuestro es todo aquello que c o n o ­cem os y amamos. Otra cosa son ganasde p re s u m ir o de d isim u la r evidentes
carencias.
No hay aquí co n clu sió n alguna. No
es éste un lib ro de conclusiones.
Es un lib ro que nos ayuda a m ira r en
todas las dire ccio n e s de la rosa de losvientos, a leer dentro y lejos, a soñar
desde aquí y desde ahora, desde antes
y desde allí.
¿Qué N avarra querem os?
Antes hay que p regunta rse: ¿qué
Navarra tenem os? ¿qué Navarra tu v i­
mos?
Sólo cuando sepam os re sp o n d e r­nos. y este lib ro responde en cada una
de sus páginas, p o d re m o s decir, sinque parezca mala pro p a g a n d a e le c to ­ral. que el fu tu ro es nuevo, que elfuturo es nuestro.

NAVARRA

Se acabó de imprimir este volumen en lostalleres de Gráficas Castuera a ocho días
andados del noveno mes del año mil nove­
cientos ochenta y cuatro, fiesta de la Vir­gen de septiembre.

«E tu, Navarra, no consentiendo que las otras nasciones de España
se igualen contigo en la antigüedad de la dignidad real, ni en el triunfo
e merescimiento de fieles conquistas, ni en la antigua posesion de tu
acostumbrada lealtat, ni en la original señoría de tus siempre natura­les reyes e señores, por la justicia de los cuales, con muy grant
esfuerzo, has sobrevencido muchos e grandes infortunios e daños».
Carlos, Príncipe de Viana, «Crónica de los Reyes de Navarra»