LA COCINA POPULAR NAVARRA
C a ja de A h o r r o s de N a va r r ade texto
F e r n a n d o P é re z O l l o(^M ^teUuaccó*t ecU t& u ai
J o s é M a r ía D o m e n c hy Luis A z p ilic u e t ade S a h a ts S e r v ic io s E d i t o r ia le s

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J o s é L u is Z ú ñ ig a

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LARRIÓN & PlMOULIER\ó*t de (AendccKZ&

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S e r in t e , S . L. - P a m p lo n a^o & u u e c á ttíc ti,
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L in e G r a f ic ,S. A . - A n s o a in

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E n k o l, S. A . L. - N o a in

© CAJA DE AHORROS DE NAVARRA, 1995
ISBN: 84-87120-25-3
DEPÓSITO LEGAL: N A -1.831-1995
Prohibida la reproducción, registro o transmisión total o parcial de los materiales literarios y gráficosde este libro por cualquier medio mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético o electroóptico,
sin el permiso previo y escrito de la CAJA DE AHORROS DE NAVARRA.

LA COCINA POPULAR NAVAERAVICTOR MANUEL SAROBE PUEYO‘T tttem ßw i c<wieáfi<MtcUe#t£ede ùz /4c<zdemúi *Va¿ca deT ^ n & ie x ita c tá tt

LA COCINA POPULAR NAVARRA es una publicación sobre la gastronomía peculiar
de Navarra planteada desde dos prismas diferentes pero complementarios. Es un repertorioútil de las recetas transmitidas verbalmente de generación en generación y contiene además
una secuencia de textos donde se compendian los ritos y costumbres familiares y locales en
torno a festividades, romerías y carnavales, aderezado todo ello con los dichos y refranes pro­pios de cada estación. Tiene por tanto un valor testimonial añadido.
Es un extenso recorrido por la geografía gastronómica de Navarra siendo fieles a la opor­
tunidad que nos brinda el calendario con los productos propios de cada estación. La estructu­
ra de la obra, distinta a las habituales sobre el tema, obedece a este criterio. Los índices fina­
les solventarán la localización de las recetas.
El volumen es fruto del trabajo encomendado por la Caja al autor hace ocho años; perío­
do dedicado a buscar, contrastar y pulir la gran cantidad de datos y recetas recopilados.
Propone un tipo de cocina sustentada en hábitos alimentarios diferentes a los actuales, donde
contrasta la dedicación pausada y casi exclusiva de nuestras abuelas y madres, con la comida
rápida, imperante entre los más jóvenes. El libro goza de la oportunidad del momento presen­te, donde prima la recuperación de los valores culinarios tradicionales sobre las nuevas modas.
El recetario gastronómico de Navarra es muy extenso, y se ha procurado que no falte lo
imprescindible, aunque a buen seguro a cada lector le hubiera complacido que figurase esa
receta familiar que recuerda y tanto le gusta. Toda selección tiene un riesgo.
La publicación que presentamos es el espejo de un mundo socioeconómico desaparecido
en parte, que refleja unos modos de vida y reúne las creaciones propias de una colectividad
que sabe adaptar las necesidades culinarias a su quehacer diario.
Se trata de un volumen que condensa el pasado cercano y su realidad cotidiana como
referencia imprescindible de nuestra cultura popular, de nuestra forma de ser y de nuestro esti­
lo de vida propio. Ha pretendido profundizar en el conocimiento de nuestras costumbres ypodrá servir de estímulo para recuperar aquellas recetas que permanecen adormecidas en elacervo particular de cada familia.
Si lo hemos conseguido, este nuevo libro habrá cubierto sus objetivos y la Caja también.

Lorenzo Riezu Artieda
Director-Gerente
5EL PORQUÉ Y EL CÓMO DE ESTE LIBROZONAS, CULTIVOS Y COSTUMBRES
En apenas 200 kilómetros, el viajero va de los neveros
e la misma manera que no se puede hablar de una co­tercos de la Mesa de los Tres Reyes -confluencia de Navarra,cina española y sí de muchas y buenas regionales, Na­varra posee una cocina popular rica y variada, debida en pri­Francia y Aragón- al desierto de las Bardenas; de las in­
creíbles huertas de Tudela a las cocinas abiertas al Cantábrico.
mer lugar a su diversidad geográfica y agrícola, que sumi­
nistra materias primas peculiares y a veces únicas.
Así se explica que la cocina navarra sea rica y variada enmaterias
nobles que la alejan de la uniformidad, de la mono­
Un excepcional y sabio conocedor de nuestra tierra, Ju­
tonía
y
de
la imaginación estragada. Más bien, es un expo­
lio Caro Baroja, decía que «si se quita esa especie de unidad
nenteinacabablede lo contrario.
viejísima que tienen los navarros desde el Pirineo hasta el
Navarra, tras su anexión a Castilla, perdió una de sus seisEbro, nos encontramos con una diversidadfisiográfica, dife­
Merindades,
la de Ultrapuertos, cuya cabeza era y es San
rencias de paisajes y climas cada 25 kilómetros. Tampoco
Juan
de
Pie
de
Puerto. Desde Enrique III y IV de Francia, el
hay una unidad de tipo cultural. La Navarra de la parteprimerBorbón,monarcas de París se llamaron siempre
Atlántica húmeda, como es la del Bidasoa, es algo muy dis­ reyes de Francia losydeNavarra, y el visitante de Versalles, portinto de la Navarra del Pirineo Alto o del Roncal o todavía
ejemplo,puede
admirarel escudo de las cadenas navarras en
más a la del Mediterráneo, a la Ribera del Ebro y otros ríos
todos
los
salonesydependencias.
Antes Navarra había esta­
grandes. Todo ello no quita para que Navarra, a pesar de
do
unida
a
Franciadurantedoslargossiglos por razón de laesas diversidades, tenga una unidad de régimen y una
Corona.
Teobaldo
I,
de
la
casa
de
Champaña,
no solamenteconciencia de su existencia. Navarra es muy diversa, cambia
fue
un
gran
trovadory
excepcional
músico,sino
también uncada pocos kilómetros. No se puede hablar de una gastrono­monarcaque
sepreocupó
por
nuevastécnicasagrariasy, se­
mía navarra, sino que la gastronomía es muy varia».
gún consta en los libros de Comptos, en su corte de Olite sesupo de refinamientos gastronómicos aún hoy difíciles de su­
A mayor abundamiento, mi amigo el profesor Alfredo
perar.
Conquistada Navarra por el Duque de Alba, en 1512,
Floristán hablando de nuestra tierra señala que «desde elCarlos
I abandonó la Merindad de Ultrapuertos, incorporada
punto de vista formal, no hay ningún parecido entre el Nor­luego
aFrancia. Esta realidad tiene consecuencias gastronó­
te y el Sur. Las regiones históricas más consolidadas no son
micas:
hoy
son muchos los navarros de este lado que pere­las que tienen un territorio uniforme, sino las que lo tienen
grinanalotro,
a comprobar la riqueza de la cocina navarra decontrastado, variado y complementario. No se puede enten­
Francia.
der la llanura de Navarra sin pensar que la han construido
Nuestra gastronomía no es, pues, producto de influencias
los ríos procedentes de la Montaña. Los tomates, pimientos
vecinas ni de improvisación. Navarra es la única provincia
o alcachofas nacen en tierras aluviales que han llevado losespañola en la que dentro de sus 10.000 kilómetros cuadra­ríos de la Montaña. Ha habido unas relaciones continuas en­
dos reúne cuatro áreas naturales y culturas -lo que en defini­tre el Norte y el Sur: vías de comunicación, trashumancia,
tiva
es geografía- y ha sido lugar de cruce de culturas.
intercambio de productos excedentarios de una zona a otra.
Sobre un fondo vascón, tenemos huellas célticas y roma­
De modo que, de una variedad formal, se ha logrado una
nas -importantes en la Ribera y puntuales en la Montaña-,
unidad histórica funcional».
musulmanas -sobre todo en la Ribera-, además de las judías
Esto es lo que no han sabido ver quienes sin conocernos,
y las francas. Navarra fue frontera secular, con el moro pri­con una ignorancia absoluta de nuestra tierra, nos han adju­
mero y con los castellanos después. Hasta que Carlos III el
dicado una serie de falsedades y tópicos, como si fuéramos
Noble une los burgos guerreros pamploneses, fueron cons­
un «carrefour» de influencias: Aragón, La Rioja, País Vas­tantes las repoblaciones con francos y el Camino de Santia­
co, Francia. Gran error. Navarra ofrece una cocina de carac­
go nos dejó huella indeleble; basta ver su maravilloso romá­terísticas propias, basada en sus materias primas, excepcio­
nico y la larga documentación de Roncesvalles. No hanales en muchos casos, en función precisamente de su
habido xenofobia. Basta ver la aceptación de las gentes que
geografía.
se han asentado aquí por razón de nuestra industrialización.

D

6Poco más o menos, el sesenta por ciento del territorio foral corresponde a la zona mediterránea. Es decir, a la culturade olivo, cereales, vid, frutales y singulares regadíos iniciados
ya por los romanos. Luego los árabes, excelentes hortelanos,
los ampliaron y perfeccionaron y aún tenemos vigentes en la
Mejana tudelana voces arábigas relativas al agua y los días deriego. Estas huertas y sus productos maravillosos -espárra­gos, alcachofas, pimientos, etc - no son fruto de la casualidad
o de la conjunción de tierra, agua y sol inmejorables, sino,además, de una larga tradición hortícola -dicen que son nece­sarias tres generaciones para saber regar-, y sobre todo de una
constante inquietud abierta a nuevos cultivos.
En el área submediterránea, a la altura de Pamplona, de­saparece el olivo y continúan los cereales y la vid, con mag­níficas huertas y un ganado lanar excepcional.
Más hacia el norte nos encontramos, en la merindad dela capital, la zona atlántica que ocupa el noroeste del reino ycoincide con la actual vascoparlante. Tienen el clima de toda
la franja occidental de Europa, desde Galicia a Bretaña: ca­
seríos diseminados, pequeños pueblos, prados cercados y
manzanales configuran el paisaje. En definitiva, esa hierba
que para Julio Camba era el origen y fundamento de la bue­na gastronomía: buena carne, leche, mantequilla y quesos.
En esta zona pasta el 60 por ciento del total de la raza ovina
denominada «latxa», autóctona, mantenida a lo largo de lossiglos en pureza racial, con un altísimo rendimiento lácteo
-algunos ejemplares llegan a los 500 litros anuales- que pro­ducen cerca de medio millón de kilos de quesos artesanos enlas sierras de Aralar, Urbasa y Andía y montes de Basaburúa,
Baztán y Regata.
Finalmente está la zona pirenaica o alpina, ganadera por
excelencia y en la que la dureza del clima obliga a una trashumancia que viene desde tiempos prehistóricos. Estos reba­
ños de raza «rasa» navarra producen en primavera la lechepara el incomparable queso roncalés.
A todo este conjunto podemos añadir, por una parte,unos ríos relativamente poco contaminados para lo que hoy
parece normal; por otra, el segundo hayedo-abetal de Europa
tras la Selva Negra, amén de otros muy importantes y carac­terísticos perfectamente regulados, donde abunda la caza ma­
yor y menor; y en último lugar, nuestros montes pirenaicos,
paso bianual obligado de todas las aves migratorias. Tres fac­
tores que hacen nuestra tierra un paraíso cinegético y, en con­secuencia, gastronómico.
Y como quedan todavía unos valles -en Navarra, unidad
administrativa- con posadas y ventas que mantienen con
gran fuerza sus costumbres, cocina y peculiaridades, llega­
mos a la conclusión de que Navarra es un compendio de to­da la gastronomía española.
Esa diferencia contrastada de costumbres, climas y tie­rras, y en consecuencia de cultivos, explica la enorme diver­sidad de preparaciones populares culinarias en Navarra.

TRADICIÓN, CALIDAD Y CAMBIO
La transformación de la vida, tanto social como econó­mica, sufrida de unos pocos años a esta parte, me empujó ahacer esta recopilación sobre la cocina popular navarra -queen parte se nos va- desde un punto de vista etnográfico. Es­
te cambio, a todas luces sorprendente, ha sido en las cuatro ocinco últimas décadas mayor que en unos cuantos siglos an­
teriores. La cocina que llamamos tradicional o popular ha si­
do tachada de inmovilista, pero siempre ha estado sujeta avariaciones constantes, debidas a la influencia diaria de lascircunstancias. Lo que pasa es que el cambio en nuestrosdías ha sido tan fuerte y rápido, que costumbres, tradiciones
y formas de vida seculares -entre otras, la alimentación- es­tán a punto de desaparecer. Ciertamente, hemos conocido
unos tiempos, sobre todo en zonas rurales, en que la cocina
era pura rutina, a base de productos magníficos aunque fue­ran baratos, que daban por resultado una cocina sana, bien
trabajada, gustosa, hecha sin prisas y reiterativa -en muchos
hogares de la clase media se tomaba, entre otras cosas, el co­cido diariamente-, con una mentalidad muy distinta a la ac­tual, de la que quedan pocos seguidores, cada día menos, conobsesión por las grasas, que añoran las sopas «con dos dedos
de grasa» y las magras «así de gordas».
La cocina regional y popular tiene su origen en el mun­do rural, que utiliza sólo los productos recogidos en sus cam­pos, huertas o en el corral de la casa, normalmente abundan­tes. En función de ellos se fue creando la cocina de cadazona. Dicho en otras palabras, la cocina se fundamenta en in­gredientes casi siempre asequibles o fáciles de conseguir enla propia naturaleza y propios de cada temporada. La cocina
popular no tenía frigorífico.
Claro que el hombre tiende a idealizar con el paso de los
años los platos comidos en su juventud, como señalaba José
Pía, para quien la única cocina interesante era la popular, la
simple: «La gente ha de comer lo que comió en la infancia.
El drama está en vivir cuando ya no existe lo que comimosde pequeños. Si se pierde la cocina popular, se ha perdido to­da la cocina». Y es que hay mucha nostalgia de otros tiem­
pos y otras situaciones que no han sido precisamente mejo­
res que las actuales. Creo que, en muchas ocasiones, este tipo
de platos se ha idealizado con el paso del tiempo y, si algu­
nas veces volvemos a tomarlos, nos parecen que no son loque creíamos que eran, aunque realmente estén mejor hechos
hoy que antaño: no es que haya desaparecido la que los coci­naba, sino que ya no tenemos el apetito de la juventud, esta­
mos más satisfechos, no nos damos cuenta de que tenemos
un montón de años más y somos, a una con la elevación delnivel económico, más sibaritas.
Realmente la Humanidad ha pasado durante siglos ham­brunas impresionantes, que desgraciadamente todavía sigue
padeciendo, aunque ahora nosotros las hayamos superado ydisfrutemos de una serie de placeres -entre otros, la gastro­nomía- de los que en muchos casos carecieron nuestros ma­7

yores. Hoy, en general, comemos por estos predios, afortu­
nadamente todos, con más variedad y refinamiento e incluso
con técnicas mejores, pero ¿quién no se ha dado cuenta delimpresionante descenso de la calidad en la mayoría, por nodecir en todos los productos alimenticios, que quizá era lo
que daba calidad extraordinaria a aquellos sencillos guisos
populares? Basta ver el cambio sufrido en las casas rurales.
Antes, si no cada casa, cada pueblo o cada zona geográfica
eran prácticamente autosuficientes, con unos productos arte­sanalmente perfectos.
El tractor y otras máquinas agrícolas han hecho desapa­
recer el ganado de labor. Tampoco está la vaca doméstica pa­
ra la leche diaria -adiós al fiemo del huerto-, ni se engorda
el o los cerdos -daba trabajo alimentarlo dos veces al día-.
Las cuadras se han convertido en cuartos de estar. No hay co­rral: huevos, pollos y gallinas no son lo que eran y además seha olvidado cómo sacrificar un ave, como ha desaparecido lamatanza. El huertecillo familiar anejo se ha convertido en
amable «grill» donde tomar el sol. Ya no hay quien tome fru­
ta sazonada en el árbol.
Todo ello, posiblemente está bien, porque se vive una so­la vez y además dicen que todo ese mundo perdido en nues­
tro recuerdo era antieconómico. Está bien, pero no lo olvide­mos: todo ello ha ido en detrimento de la calidad. Nos hemos
cargado los ríos y los campos y, por si fuera poco, hay que
aguantar luego a las autoridades y funcionarios que no saben
más que prohibir, y a los ecologistas, que no ecólogos, que
protestan de todo. El observador, que ya ha visto otros tiem­
pos y otras certezas falsas, puede preguntar: ¿quién deshaceel río, el que mete una remanga o los vertidos industriales?,¿quién hace más daño a los pajarillos, el que los caza con li­
ga o anderetes o quien para triplicar la cosecha envenena lastierras, las aguas y las semillas con insecticidas y otros pro­
ductos?
Otra de las bondades de estos tiempos son las ganas irre­
primibles de consumir las primicias de muchos productos
conseguidos antes de tiempo, sobre todo en verduras y pro­
ductos por el estilo, muchos de ellos cosechados en túneles
de plástico, sin olor ni sabor. Antes la norma sabia era que
había que consumirlos «cuando los comían los soldados», es
decir, cuando eran más abundantes y en consecuencia más en
sazón.
TRANSPORTE, FRÍO Y DIETASi hemos perdido en calidad, hemos ganado en una ma­
yor presencia de diversos artículos, hasta no hace mucho
tiempo insoñables. Esa revolución del mercado se debe sobre
todo a la velocidad del transporte, a la industria del frío, que
ha logrado la conservación y abaratamiento de muchos pro­
ductos, y a las redes de distribución que llegan a todas par­tes, pues no en balde la mayor parte del negocio de la ali­mentación está en manos de multinacionales.

Los cambios, a primera vista mínimos, son continuos en
todos los aspectos. He comentado alguna vez con mis ami­
gos que sólo desde que se celebran las Javieradas hemos vis­to hacer los huevos fritos del almuerzo en cujal con fuego ba­
jo: luego vinieron la cocina económica, la de gas, la eléctrica
y ahora la de vitrocerámica y el microondas, así como los ca­
charros de cocina han ido del puchero de barro mallado y elde hierro colado a las perolas esmaltadas y de aluminio, delvidrio vitrificado a la olla exprés, del papel de estraza o bar­ba al de aluminio; de los manteles de lino, hilo o algodón alde tergal, cuando no al de papel; de los platos y vasos de por­celana o vidrio a los vitrificados y, ya en las grandes aglo­meraciones festivas, al vaso de plástico. Todo en sólo 56
años.
Insensiblemente vamos evolucionando y modificando
los hábitos alimentarios. El descubrimiento de las vitaminas
supuso un espaldarazo a las verduras y ensaladas consumidas
de siempre por nosotros, aunque más por llenar el bandullo
que por razones científicas, de la misma manera que gracias
a las recomendaciones dietéticas se va logrando una dieta
equilibrada que obliga a la moderación tanto en grasas comoen cantidades. La sombra del colesterol nos lleva por el ca­
mino de la amargura, pero ahora nos dicen que los potajes
son mano de santo. Aunque el gastrónomo calcula que todo
ello se basa en puro empirismo, ya que, por ejemplo, el pes­
cado azul, prohibido hasta no hace mucho tiempo, resulta
que tiene «gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados,que, a diferencia de los saturados, son beneficiosos para
proteger al organismo». Las grasas de pato, patés, quesos,
etc., que oficialmente nos matan, resulta que, según noticia
de mi amigo Jesús Liona, constituyen la «paradoja francesa»,
ya que al sur de Francia, en la Baja Navarra, es donde se dala menor incidencia de enfermedades cardiovasculares de Eu­
ropa. El fenómeno se atribuye también al consumo del vino.
Con la buena alimentación diaria -hábito raro hasta nohace mucho tiempo- han pasado a la historia aquellas tre­mendas comidas de otros tiempos, en los que valía cualquierexcusa para el festín, casi siempre con ocasión de festivida­
des religiosas -el catolicismo es la única religión que no pro­híbe ningún alimento-, sin desdeñar bodas o entierros, ro­merías o carnavales, mecetas o primeras misas... Eran fechas
en las que, tal vez no se llegaran a consumir todos los platos
ofrecidos, pero había comensales que se las preparaban con
ayuno previo. Celebraciones que en algún pueblo del Bidasoa acababan sacando al balcón o ventana de la casa el man­tel, para que se viera, ya que cuanto más manchado estaba,
mejor se había comido. Ha cambiado la mentalidad, la carne
ya no es el alimento más importante y hasta los aizkolaris-famosos en tiempos por las ingentes cantidades que consu­
mían durante sus preparaciones- se someten a una dieta con­trolada médicamente.
Yo creo que hemos tenido suerte. Porque, nunca mejor di­cho, sin comerlo ni beberlo, por simple razón geográfica, nonos ha quedado otro remedio que llevar de siempre, como na­tural, la dieta mediterránea, panacea de la alimentación actual.

LA CULTURA CULINARIA
Que nadie se escandalice de ver en este recetario, reco­
gido al pueblo, preparaciones acaso procedentes de publica­
ciones de cocina locales, e incluso de viejas hojas de calen­
dario, o de grandes profesionales, de la misma manera que
sucede lo contrario, ya que en cocina ha existido siempre
una constante simbiosis. Ejemplo claro entre otros, es la ex­celente acogida popular de las alcachofas con almejas, afor­
tunada creación de Manoli Aparicio de Leránoz, y en con­traposición la elevación de la cocina navarra en las manos
sabias de las hermanas Guerendiáin, «Las Pocholas» -a lasque no se ha rendido el debido homenaje-, que han dado aconocer nuestra cocina a toda España.
Claro es que en muchas ocasiones estas fórmulas están
mal copiadas o adaptadas al gusto personal, acomodadas alos productos que se tienen más a mano, o similares o másbaratos. Pero eso es precisamente la cocina tradicional po­
pular.
Para comprender esta coexistencia basta analizar, por un
lado, la infuencia que ejerció en la cocina española «El prac­ticón» de Angel Muro, con sus treinta y tres ediciones y que
en nuestro caso queda reflejada en parte, si se mira detenida­mente, en «La Cocina Navarra» de Francisco Javier Arraiza,
el primer recetario navarro, publicado en 1930. O la que su­
pusieron en Pamplona las clases impartidas semanalmente
por Félix Ibarguren, más conocido por «Shishito», de una co­cina claramente internacional, digna de la Belle Epoque. Ya
advertía Kurnonsky que cada nuevo gusto culinario o moda
golpea sin querer la cocina tradicional y la afina en cierta for­ma, pero corre el peligro de desvirtuarla.
Es obligado señalar que aquí, como en toda cocina po­
pular, son pocas las preparaciones autóctonas exclusivas deuna zona concreta y menos aún las que sólo tienen vigencia
en áreas determinadas. Y a la vez es bueno saber que las ve­
remos mal copiadas fuerapuertas o incluso que se las apro­
pien en otras tierras.
Conservemos y defendamos nuestra cultura culinaria.
Como dice Juan Cruz Cruz, los usos alimentarios de un pue­
blo deben tanto al ambiente actual del grupo como a su his­
toria pasada: cuando el hombre puede elegir, escoge lo que
sus antepasados comieron antes que él. Quien desee cambiar
la costumbre alimenticia de un pueblo es preciso que entien­da antes el significado global, el simbolismo, de ese hábito
particular. Un emigrante puede renunciar incluso a su lengua
y a su modo de vestir antes que a sus costumbres alimenticias
autóctonas. Eso explica que algunos países, donde es muy
fuerte la inmigración, acaben enriqueciéndose con una varia­
dísima cocina de orígenes diversos.

REALIDAD Y NOMBRESEl abanico de recetas desplegado en este libro no es mío.
No me considero técnico en la materia y como siento un granrespeto, no sólo por los profesionales de este oficio, sinotambién por la callada labor diaria de las amas de casa, nopretendo emularles en ningún sentido.
Por lo tanto, me limito a dar las recetas que, a mi juicio,
son o han sido populares y representativas de una época quese nos va y que pretendo salvar. Quiero aclarar que aprendíde Don José Miguel de Barandiarán a recoger lo que está vi­
vo, o lo que es o ha sido tal como existe o existió, bueno ymalo, no lo que se quiere que sea. Aquí, como en cualquierlugar, se ha comido bien y también se ha comido mal y con
frecuencia poco, lo cual no siempre gusta reconocer. Es hu­
mano querer olvidar las penalidades pasadas, pero sin negar
la verdad, sin caer en exageraciones y amnesias ridiculas denuevo rico. Esto lo he vivido observando la reacción de al­gunos gastrónomos vascos al interesantísimo libro «La ali­mentación doméstica en Vasconia», que muchos quieren ig­
norar, porque sencillamente expone con rigor la realidad
gastronómica diaria de no hace mucho tiempo.
Esta colección no es exhaustiva, es más bien un muestreo
de lo que he ido recogiendo tanto en viejos recetarios caseros
como en labor de campo, romerías y finalmente en los con­cursos organizados por «Diario de Navarra», que me sirvie­
ron para ver la realidad de los gustos y tendencias gastronó­
micas actuales. El recetario actual de pescados y carnes no lo
doy, ya que se ajusta a los gustos dominantes, debidos a lafuerte influencia de publicaciones y de los medios audiovi­
suales.
He procurado dar las recetas más comunes en su versión
más auténtica, que muchas veces no es la mejor desde un
punto de vista gastronómico y sí etnográfico. Ruego que nose extrañen los foráneos, si no ven recetas insertas en nume­rosos tratados y denominadas genéricamente como «a la na­
varra». Suelen ser invenciones gratuitas de las que aquí notenemos noticia alguna.
Como, en general, la cocina popular se ha aprendido ytransmitido en el propio hogar de madres a hijas, de viva voz,
fuere cual fuere su estrato social o económico, en muchos ca­
sos el recetario carece de cantidades y proporciones de in­gredientes. Muchas de las preparaciones son excelentes yotras pobres, confeccionadas «a ojo de buen cubero». Y hequerido dar en ellas el nombre de mis comunicantes. Son po­cos los que no cito, o por error al recoger la receta, o por serésta común.

9CALENDARIO__________ENERO__________- Día 5, rosco de Reyes.
- Comienza la recolección de aceitunas de almazara.
- Momento óptimo de chipas y madrillas.
- Según climatología y luna, en la segunda quincena aparecenlas primeras ranas.
-Vísperas de San Antón y San Babil, hogueras con asados
en sus brasas.
- A finales de mes se inicia la costera de chicharro.
Por San Antón, besugos en montón.

VERDURASHUERTA DE PAMPLONA

Acelga, achicoria, berza, borraja, cardo, coliflor, espinaca,
puerro, remolacha de mesa y zanahoria.

HUERTA DE TAFALLA

Acelga, achicoria, alcachofa, berza de invierno, borraja, bróculi,
cardo, coliflor, escarola, espinaca, puerro, remolacha de mesa yzanahoria.

________ FEBRERO________VERDURASHUERTA DE TUDELA

Acelga, achicoria, alcachofa, apio, borraja, bróculi, cardo, col,col de Bruselas, coliflor, champiñón, endibia, escarola,espinaca, lechuga blanca, lechuga negra de cogollo, patatatardía blanca, patata tardía roja, puerro, repollo, zanahoria.

HUERTA DE PAMPLONA

Acelga, achicoria, berza, borraja, espinaca, remolacha de mesa,
puerro y zanahoria.

HUERTA DE TAFALLAVERDURA SILVESTRE

Acelga, achicoria, berza, borraja, espinaca, puerro, remolacha
de mesa y zanahoria.

Berro.

SETASHUERTA DE TUDELA

Trufa negra.

Acelga, achicoria, alcachofa blanca, apio, borraja deinvernadero, bróculi, cardo, col repollo, coles de Bruselas,coliflor (variedades tardías), espárrago (aparecen los primarospara la Candelaria), escarola, espinaca, champiñón, lechuga
blanca, lechuga negra de cogollo, puerro y zanahoria.

PESCADOS DE RÍO

Black-Bass y lucio.
Todo el año en aguas o ríos no considerados como desalmónidos, las especies de: angula, barbo, bermejuela, cacho,
carpa, carpín, chipa, gobio, madrilla, tenca y otras presentes en
los ríos navarros. En las aguas o ríos declarados trucheros,prohibida su pesca durante la veda de trucha y salmón.

VERDURA SILVESTRE
Berro.

SETASPESCADOS DE MAR

Finaliza la trufa negra.

Anchoa, angula, besugo, buey, caracolillos, centollo, chicharro,
dorada, faneca, gallo, lenguado, lubina, merluza de anzuelo,
mero, nécora, palometa, pescadilla, platija, rape, rey,rodaballo y sardina.

PESCADOS DE RÍO
Igual al mes anterior.

PESCADOS DE MAR

AVESCAZA MENOR

A juicio de muchos, las mejoras angulas. Anchoa, besugo, buey,
chicharro, dorada, faneca, gallo, lenguado, lubina, merluza
de anzuelo, mero, palometa, pescadilla, platija, rape,
rey, rodaballo y sardina.
Continúa óptimo el marisco.
Abundancia de huevos y ranas.

CAZA MAYOR

Acaba a finales de mes la temporada de caza mayor y menor,
excepto la de acuáticas, que finaliza en abril.

Las gallinas en su mejor momento.
Conejo, faisán, liebre, paloma, perdiz y zorzal. Comienzan lasacuáticas: ansarón, patos azulones. Continúan las zancudas:
becadas y becacines. En su mejor momento malvices,
tordos y charras.

CAZA

Ciervo, gamo y jabalí.
10

En la segunda quincena aparecen los ansarones y lacontrapasa de paloma torcaz. Acuáticas en nuestras balsas yriberas, y a finales de mes aparecen las chugarimas (avefrías),que se mantienen en nuestra tierra hasta la segunda quincena
de marzo, según la climatología.

pues no alcanzan la calidad habitual, tienen el tallo corto
y la cogota mal formada.
- A final de mes, tras la temporada de huevos, se quitaban lasgallinas que ponían pocos.
- En tiempos relativamente cercanos, terminaba en marzo lamatanza casera de cerdos en Pamplona, que no se autorizaba
hasta el mes de octubre.

- Por San Blas, el besugo atrás.
- Fiestas de invierno de la Candelaria, San Blas,
Santa Agueda y Carnaval.
- Se incrementa la producción de alcachofa.
- El día de San Valentín se probaba el vino bueno.
- En la mengua, se embotella la primera sidra seca y se podanlos sarmientos que luego no se pudren y son los mejores
para los asados.

__________ ABRIL__________VERDURASHUERTA DE PAMPLONA

Es el peor mes del año para la huerta de Pamplona. Bróquil,espinaca, puerro y poca zanahoria.

MARZO

HUERTA DE TAFALLAVERDURAS

Acelga, ajos frescos (segunda quincena), alcachofa, coliflor (sólola primera quincena), espárragos, lechuga de ensalada, lechuga
de cocer (“oreja de burro”), puerro y zanahoria.

HUERTA DE PAMPLONA

Berza, espinaca, puerro, remolacha de mesa y zanahoria.
Comienza el bróquil.

HUERTA DE TUDELA

Acelga, achicoria, ajos frescos, alcachofa, borraja, cebolleta, colrepollo, coliflor (termina la tardía), champiñón, endibia,
espárrago blanco y morado, espinaca, lechuga acogollada yblanca, patata tardía blanca y roja, puerro y zanahoria.

HUERTA DE TAFALLA

Borraja, coliflor tardía. Aparecen los primeros espárragos.
Espinaca y puerro se suben en este mes.

HUERTA DE TUDELA

SETASAcelga, achicoria, alcachofa, apio, borraja, bróculi, cardo,
cebolla grano, col de Bruselas, col repollo, coliflor, champiñón,
endibia, escarola, espárrago (los primeros en Cascante, blanco
y morado), espinaca, lechuga acogollada, lechuga blanca,
patata tardía blanca y roja, puerro y remolacha.

Los perretxikos se extienden por Alaiz, hasta Aézcoa y Roncal.

PESCADOS DE RÍO
Igual al mes anterior.

PESCADOS DE MARSETASAlosa, anchoa, besugo, caballa o verdel, faneca, gallo, lenguado,
lubina, merluza, mero, palometa, pescadilla, platija,
rape, rey, rodaballo, sardina.
Continúan los mariscos.

Según climatología, a finales de mes aparecen los primeros
perretxikos (Tricholoma georgii) en Urbasa, Andía y Abodi.

PESCADOS DE RÍO

Se abre la veda para la pesca de salmónidos, anguilas,
black-bass y lucio.

PESCADOS DE MAR- De abril a junio, caza del gardacho.
- El Viernes Santo se siembra el perejil.
- El 25 de abril, San Marcos Evangelista, se acostumbraba
a sembrar el maíz en la Montaña.
- A partir de la Pascua de Resurrección, se empezaba a vender
hasta el año 1918 la llamada carne nueva, por ser la primera
que se consumía tras la Cuaresma.

CAZA MENOR

MAYO

Anchoa, besugo, caballa (verdel), chicharro, faneca, gallo,
lenguado, lubina, merluza de anzuelo, mero, palometa,
pescadilla, platija, rape, rey, rodaballo, sardina.
Continúan los mariscos.
Acuáticas, palomas de contrapasa, ansarones y avefrías
según la climatología.

VERDURASHUERTA DE PAMPLONA- Antes de la mengua de marzo, corte de las colasa las corderas.
- Festividad de San José: Rizos o virutas, randillas y buñuelos.
En Fitero, la papacha, especie de torrija. Sobre esta fecha,
aparecen en la huerta de Tíldela los primeros ajos.
- En Olite era costumbre de algunos particulares abrir la cubadel vino nuevo.
- Se inicia en San José la campaña de la anchoa y caballao verdel.
- Las primeras alcachofas de Tudela no van
con la Denominación de Origen por ser las primeras,

En este mes la acelga se torna madura, los puerros se suben
y la borraja se sube y encaña. Cebolleta fresca, guisantes,
habas en calzón, lechugas de ensalada y cocer.
Aparecen los primeros rábanos.

HUERTA DE TAFALLA

Ajos frescos (primera quincena), alcachofa, espárrago, lechugade ensalada y de cocer, puerro, rábano, remolacha de mesa
y zanahoria.
11

HUERTA DE TUDELA

SETASAcelga, ajos frescos, alcachofa, alubia verde, borraja, cebolleta,
coliflor (terminan a primeros las variedades tardías), colrepollo, champiñón, endibia, espárragos blancos, morados
y trigueros, espinaca, guisantes, habas en calzón (primera
quincena), habas en grano (segunda quincena), lechuga
de cogollo y blanca, pepino de invernadero y rabanetas.

En la primera quincena acaban los perretxikos a excepciónde Roncal. Trufa blanca.

PESCADOS DE RÍO

Salmón y trucha de excelente calidad. Cangrejos de río.

PESCADOS DE MAR

SETASAnchoa, atún, bonito, cabracho, chipirón, gallo, lenguado,
lubina, merluza, mero, palometa, platija, rape, rey, rodaballo,
salmonete y sardina.
Langosta.

En la primera quincena, además de perretxikos, la Bola denieve (Psalliota arvensis), guibelurdiñ (Rúsula heterophila),onyo zuri (Boletus edulis) y onyo beltza (Boletus aereus).
Según la climatología, empieza la trufa blanca.

FRUTASPESCADOS DE RÍO

Albaricoques, cerezas (Burlat y Pinta), ciruelas Claudia
y Blanca, las primeras frambuesas, fresas, fresones, guindas
y melocotones de agua.

Igual al mes anterior, pero los salmónidos entran en el primer
mes sin erre, en los que son de mejor calidad.

PESCADOS DE MAR- La trucha buena, cuando canta el grillo.
- Finaliza la campaña del espárragoy sobre todo la de la alcachofa.
- A mediados, comienza el ciclo de la borraja, que continúa
hasta el próximo mayo.
- Por San Juan, se arranca el guío del ajo, para poder hacer
luego las horcas. Este guío, que ahora embotan las conserveras,
es excelente para revueltos de huevos.
- Entre el día de San Juan (24) y San Pedro (29) se recolectan
las nueces verdes para hacer la ratafia.
- En Milagro y Corella se recolectan las cerezas de variedades
tempranas: Burlat, Corazón de Pichón, Imperial y Starking.
La de Pinta, sobre el 20 de junio y en la segunda quincena,las conocidas en Corella como de confitar.
- En la segunda quincena, las variedades de guinda Garrafal
y común.

Alosa, anchoa, caballa o verdel, chipirón, faneca, gallo,
lenguado, lubina, merluza de anzuelo, mero, palometa, rape,
rey, rodaballo, salmonete y sardina.
Merluza y sardinas del Mediterráneo. A una con los guisantes“nuevos”, el congrio.
Aunque estén presentes en la venta, veda del marisco,en meses sin erre.

CARNES

Cordero de leche.

FRUTAS

Primeras cerezas de Milagro, en sus variedades Pinta y Burlat(Pinta es variedad de reconocida calidad, que tradicionalmente
ha tenido arraigo en esta localidad ribera.)- Finaliza el momento óptimo de la merluza de anzuelo.
- Antes de San Isidro se inicia tímidamente la campaña
de los túnidos: atún, bonito y cimarrón.
- En este mes, insuperables las cuajadas.

__________ JULIO__________VERDURAS__________JUNIO__________HUERTA DE PAMPLONA

Acelga, achicoria, borraja, espinaca, puerro, rabaneta,
remolacha de mesa y zanahoria. Comienzan las lechugasde ensalada y las primeras alubias verdes y algún tomate.
Acaban los guisantes de la variedad de “El teléfono”.

VERDURASHUERTA DE PAMPLONA

Cebolla, cebolleta, guisante, habas en calzón, lechugade ensalada y de cocer y rabanos. Aparecen las primeras
borrajas cultivadas bajo plástico y empiezan
las primeras patatas y puerros.

HUERTA DE TAFALLA

Alcachofa, alubia verde, guisante, habas en calzón y grano,
lechuga de ensalada y de cocer, puerros, rabaneta,
remolacha de mesa y zanahoria.

HUERTA DE TAFALLAHUERTA DE TUDELA

Alcachofa, bisalto (de 15 a 20 días), borraja temprana,espárrago, habas en calzón, lechuga blanca y de cocer, puerro,rabaneta, remolacha de mesa y zanahoria.

Acelga, alcachofa, alubia verde, alubia pocha, borraja,calabacín, cebolleta, champiñón, endibia, espárrago blanco
y morado, guisante, habas, lechuga de cogollo, patata fresca
Kennebec, pepino, pimiento del “cristal”, puerro, rabaneta,
tomate y zanahoria.

HUERTA DE TUDELA

Acelga, alcachofa, alubia verde, borraja de invernadero,
calabacín, cebolleta, col, repollo, coliflor, champiñón, endibia,
espárrago blanco, morado y triguero (Milagro), guisantes,
habas, lechuga blanca y de cogollo, pepino de invernadero,
puerro, rabaneta y tomate redondo (invernadero).
El espárrago blanco y morado, así como la alcachofa, vana la industria conservera.

SETAS

Trufa blanca.

PESCADOS DE RÍO

Se acaba el período hábil del salmón. Las truchas en su mejor
12momento. Cangrejo de río. Comienza el momento óptimodel camarón.

PESCADOS DE MAR

Atún, besugo de arrastre, bonito, cabracho, cimarrón,
chicharro, chipirón, faneca, gallo, langosta, lenguado, lubina,
merluza, mero, palometa, platija, rape, rey, rodaballo,
salmonete y sardina.

PESCADOS DE MAR

Anchoa, atún, bogavante, bonito, cabracho, cigalas, chipirón,
faneca, gallo, langosta, lenguado, lubina, merluza, mero,
palometa, platija, rape, rey, rodaballo, sardinas, salmonete.
La mejor sardina, de la Virgen del Carmen (16/VII),a la Virgen de agosto (15/VIII).

CAZA MENOR

Comienza a finales la pasa de la tórtola y se autoriza la cazade la paloma. Comienza el período hábil de la codorniz.

FRUTASFRUTAS

Albaricoque “moniqui” y “Paviot”, cereza de confitar, Starking(Corella) y Pinta (Milagro), ciruela Claudia y Golden Japan,
frambuesas, fresas silvestres de Irati y Remendía, guinda
Garrafal (primera quincena), melocotón “Dixi Red”, “Cardinal”
y “Red-Haven”, nectarina, paraguayos, pera de aguay “Monrentini”.

Además de las citadas en el mes anterior, albaricoques,
avellanas, ciruela Claudia, higos (2~ quincena), manzana,
melocotón Baby Gold, San Lorenzo, Sudanell, moras,
moscatel y pera blanquilla.
- La manzanilla se recolecta de Virgen (Asunción de N® Ss,
día 15/VIII) a Virgen (Natividad de N® S-, día 8/IX).
- A partir del día 16, festividad de San Roque,se recoge el té de roca y el poleo.
- El tercer día de las fiestas de Zugarramurdi (18/VIII),
fiesta del Zikiro-Jate.
- Domingo siguiente al 15 de agosto,
fiesta del Lakuntzako pertza.
- Domingo último. Concurso de quesos de Huarte-Arakil.
- Antiguamente, el último domingo de agosto, se devolvía
el trigo a las arcas de la Misericordia.

—El 7 de julio se toma en Pamplona, tras la procesiónde San Fermín, el chorizo “cular” de la matanza.
- En la primera quincena, guindas procedentes
de Guirguillano. Con ellas se hace la ratafia de las mismas.
—El día 22, festividad de Santa María Magdalena, lanzamientode peras desde el balcón del Ayuntamiento de Ablitas
y reparto de pastas y licores en Viana.
- Para Santa Ana (26/VII), las primeras pochas de Tudela,que con anguila, constituyen el plato típico de las fiestas.
De víspera, hoguera con reparto de longaniza y vino.
Como postre típico, cafareles (magdalenas) y mantecados.
- El espárrago blanco y morado y la cereza de confitar,para la industria conservera.
- En Roncal se mataban las ovejas en los meses de julio,
agosto y septiembre, que eran los meses en que estaba
el ganado en los puertos. Se dejaban castrones, carnerospara salar. Con las cabras se hacía cecina para el invierno.

SEPTIEMBREVERDURASHUERTA DE PAMPLONA

Continúan las variedades del mes anterior, a las que se unela escarola.

AGOSTOHUERTA DE TAFALLAVERDURAS

Acelga, achicoria, alubia pocha, alubia verde, calabacín,escarola, espinaca, lechuga, pepino, pimiento, puerro, rabaneta,
remolacha de mesa, tomate y zanahoria.

HUERTA DE PAMPLONA

Prácticamente todas las variedades de la huerta, a excepciónde bróquil, cardo y escarola.

HUERTA DE TUDELA

Acelga, achicoria, alcachofas (las primeras), alubia pocha,
alubia verde, berenjena, borraja, calabacín, champiñón,
endibia, escarola, espinaca, lechuga blanca, lechuga de cogollo,
patata fresca, pepino, pimiento verde del “Cristal”, Morrón
y del Pico, puerro, rabaneta, remolacha de mesa,
tomate redondo y pera.

HUERTA DE TAFALLA

Achicoria, alubia verde, calabacín, espinaca, lechuga, pepino,
puerro, rabaneta y zanahoria.
En la 2~ quincena: acelga, alubia pocha, escarola y tomate.

HUERTA DE TUDELA

SETASAcelga, alubia pocha, alubia verde, berenjena, borraja,calabacín, champiñón, endibia, lechuga, patata fresca, pepino,pimiento del “Cristal” y verde de invierno, puerro y tomate.
Aparecen excepcionalmente las primeras alcachofas y empiezaa recolectarse el tomate para la industria.

Continúan setas y hongos. Aparecen los primeros
champiñones silvestres.

PESCADOS DE RÍO

Veda del cangrejo. El mejor momento del camarón.

SETAS

PESCADOS DE MAR

En la 2- quincena, hongos, que en esta época son inmejorables.
Aparecen galampernas, Bola de nieve, etc.

Atún, bonito, cabracho, cimarrón, chicharro, chipirón, faneca,
gallo, lenguado, lubina, merluza, mero, palometa, platija, rape,
rey, rodaballo y sardina.
A finales de este mes, se inicia la temporada óptima
de los pescados pequeños de roca: doncella,

PESCADOS DE RÍO

A mediados de mes se cierra el período hábil para la pesca de latrucha, que son de excelente calidad. Cangrejo de río y camarón.
13

SETASkabrarroka, faneca, muxarra, etc.
Comienza el marisco.

Comienza la eclosión de la mayoría de las variedades.

CARNESPESCADOS DE RÍO

Por la sanmiguelada, el mejor momento del gorrín.

Camarón, anguilas.

CAZA

PESCADOS DE MAR

Continúa la pasa de tórtola y sobre la Virgen de septiembre,(8/IX) se inicia la pasa de la codorniz,
que es cuando se hallan en su mejor momento.
Desde el 6 de septiembre, autorizada la caza de jabalí y corzo.

Atún, bonito, cimarrón, chicharro, chipirón, doncella, faneca,
gallo, kabrarroka, lenguado, lubina, merluza, mero, muxarra,
palometa, platija, rape, rey, rodaballo, sardina.
Marisco.

LEGUMINOSASCARNES

En la primera decena, aparecen las primeras habas txikis
secas y garbanzos. A partir de San Miguel, día 29, se empiezaa recoger la alubia seca.

Se inicia la matanza casera del cerdo.

FRUTAS

Codorniz, paloma, zorzales. Las primeras becadas.

CAZA MENOR

Abridor, albaricoque, ciruelas Claudia y Tolosa, higo, manzana,
melocotón, melón (los primeros), membrillos (2S quincena),
moscatel, moras, peras Blanquilla, Conferencia, Ercolini
y Limonera. En sazón los cascabillos, pequeñas ciruelas,muy dulces, que se dan en Roncal.

CAZA MAYOR

Autorizada la caza de ciervo, corzo, gamo y jabalí.

FRUTAS

Abridor, las primeras castañas, higo, manzanas Golden,
Reineta y Starking, melocotones Amarillo Calanda, Miraflores,y Rojo Gallur y comienzan las variedades Campiel y Rojo
Septiembre, melón, membrillo, nueces, peras Buena Luisa,
Blanquilla, Conferencia y Limonera, sandía.

- Se inicia la recogida de la manzana para la sidra.
—A partir del día 26, se acostumbra “amochar” las nueces,que aparecen en el mercado a mediados de octubre.
- Fiestas patronales en pueblos riberos con celebraciónde “la pochada”.
- Comienza la campaña del pimiento y la vendimia
en la Ribera Baja.
- El tercer domingo se celebra el día del pimiento en Lodosa.
- Continúa la campaña del tomate y finaliza la del melocotón.
- A finales de mes aparecen las primeras coliflores
y alcachofas.
- Las ovejas roncalesas entran en la Bardena
el día de San Miguel.

- La vendimia en su apogeo.
- Conserva de uvas de “alzadera”.
- Fiestas de Villava (Virgen del Rosario), plato típico yobligado: rellenos.
- En las riadas de otoño, captura de anguilas.
- Del día 10 hasta primeros de noviembre, recogida del maíz.
- Comienza la campaña del pimiento y finaliza
la del melocotón.
- Continúa la recolección de la manzana de sidra, que resulta
ahora más seca que la hecha en noviembre y diciembre.

________ OCTUBRE________NOVIEMBRE

VERDURAS

VERDURASHUERTA DE PAMPLONA

Iguales productos al mes anterior. Acaban las alubias verdes,
pimientos y tomate. Comienza la pella.

HUERTA DE PAMPLONAHUERTA DE TAFALLA

Prácticamente igual al mes de octubre. En la primera
quincena, son exquisitos los pimientos entreverados
que no llegan a madurar.

HUERTA DE TUDELA

Acelga, achicoria, alcachofa, apio, berza de invierno, borraja(hasta los primeros hielos), cardo, coliflor (2- quincena),
escarola, pimientos, puerro, rabaneta, remolacha de mesa,
tomate (hasta los primeros hielos) y zanahoria.

Acelga, achicoria, berza de invierno, borraja, bróquil temprano,
cardo, escarola, espinaca, lechuga, pimiento, puerro, rabaneta,
remolacha de mesa, tomate y zanahoria.

HUERTA DE TAFALLA

Acelga, achicoria, alcachofa, alubia verde, borraja, bróculi,
cardo, cebolla, coliflor (comienza la campaña), champiñón,
endibia, escarola, espinaca (estas dos últimas comienzan
temporada), guindilla, lechuga blanca y de cogollo, patata,pepino, pimientos de Bola (1§ quincena), Cristal (2S quincena),
Morrón, Pico, Piquillo y Toledo, puerro, rabaneta, remolacha
de mesa, tomate redondo y de pera y zanahoria.

HUERTA DE TUDELA

Acelga, achicoria, alcachofa (comienza la campaña), apio,
borraja de invierno, bróculi, cardo (comienza la temporada),
cebolla, col, repollo, col de Bruselas, coliflor (variedades
medias), champiñón, endibia, espinaca, lechugas blancay de cogollo, patatas tardía blanca y roja, pimientos de Bola
entreverados, Bola, Piquillo, Rojo Pico, verde Cristal,puerro, rabaneta y tomate.

LEGUMINOSAS

Se recolecta la alubia seca en la Montaña y, a mediados
de mes, el arroz en la Ribera.
14

SETASHUERTA DE TAFALLA

Continúan setas y hongos, excepto boletos e illarraka.

Acelga, achicoria, alcachofa, berza, borraja, cardo, coliflor,
escarola, espinaca, puerro, remolacha de mesa y zanahoria.

PESCADOS DE RÍO

HUERTA DE TUDELA

Camarón.

Acelga, achicoria, alcachofa, apio, borraja, bróculi, cardo, col,col repollo, coliflor (variedades medias), champiñón, endibia,
escarola, espinaca, lechugas blanca y de cogollo, patata tardía
blanca y roja, puerro.

PESCADOS DE MAR

Besugo, buey, chicharro, doncella, dorada, faneca, gallo,kabrarroka, gallo, lenguado, lubina, merluza, mero, muxarra,
platija, palometa, rape, rey, rodaballo y sardina.
Marisco.

SETASCAZA MENOR

Casi sólo negrillas, según la climatología.
Comienza la trufa negra.

Acuáticas: ánsar común, cerceta común, cerceta carretona,ánade real, focha común, avefría, agachadiza común,agachadiza chica. Conejo, faisán, becada, liebre, paloma,
perdiz. Las malvices, txarras y tordos en su mejor momento.

PESCADOS DE RÍO

Todos excepto salmónidos y cangrejo.

CAZA MAYOR

PESCADOS DE MAR

Hasta mediados de mes, autorizada la caza de ciervo,
gamo y jabalí.

Besugo, buey, chicharro, dorada, faneca, gallo, lenguado,
lubina, merluza, mero, palometa, platija, rape,
rey, rodaballo, sardina.
Marisco.

CARNES

Comienza la campaña fuerte de la matanza de cerdo.

CAZA MENORFRUTAS

Acuáticas: ánsar común, ánade real, avefría, cerceta común,
cerceta carretona, focha común, agachadiza común, agachadiza
chica. Becada, conejo, faisán, estornino, liebre, paloma,
perdiz y zorzal.

Almendras, variedades Común, Largueta y Marcona,
avellanas, calabazas (en la primera quincena, la variedad
para hacer cabello de ángel), las primeras granadas, manzanas(variedades tardías), los primeros membrillos, nueces.
En la primera semana se empiezan a recolectar los kiwis
en la zona de Baztán y en el mercado aparecen las primeras
mandarinas y naranjas.

CAZA MAYOR

Ciervo, gamo y jabalí.

CARNES- A primeros se inicia la recogida de aceitunas de verdeo.
- En la primera semana finaliza la campaña del pimientoy en la segunda, la campaña conservera del Piquillo.
- En Tudela se venden los “guiones” de alcachofa.
- Finaliza la campaña del tomate.
- A finales de mes termina la recolección de la manzanade sidra.
- Ultimo viernes de mes, cena de la Elástica Tudelana,organizada por la Orden del Volatín.

Continúa la matanza de cerdo.

AVES

Capón, gallos, faisán, pavo y pollo.

FRUTAS

Castaña, granada, membrillo, nuez.

POSTRESDICIEMBRE

Guirlache, turrón royo, turrón blanco
de Pamplona. Mazapanes.

HUERTA DE PAMPLONA- Recolección de la aceituna de almazara.
- Sobre la Inmaculada, se embotella la sidra dulce.

VERDURAS

Igual al mes anterior, añadiendo cardo.

15

■ NAVIDAD

y la abstinencia. Entonces comenzó a cambiar una de las
tradiciones gastronómicas más antiguas de nuestra tierra, lacena de Nochebuena, la gran fiesta del hogar.

Vn,n el Boletín Oficial del Obispado de Pamplona, de fecha 15 de mayo de 1918 se publicaba una circular delSr. Obispo en la que advertía: «Es grato para Nos recordar anuestros amados Párrocos y Ecónomos que desde el próxi­
mo día de Pentecostés, 19 de mayo del presente año, en­tran en vigor las prescripciones del Nuevo C ódigo de Dere­cho Canónico, solemnemente prom ulgado por Su Santidad
Benedicto XV...». Este cuerpo legal prom ulgado mediante
la C onstitución «Providentissima M ater Ecclesia» el día de

La transform ación de la cocina, habitación principal dela casa rural, así como la desaparición del hogar de leña ba­
jo las enormes campanas, determ inan la pérdida de viejas
costumbres de esta señalada noche. En gran parte de la Na­
varra Media y M ontaña, desde Garinoain y Barasoain a Larraona y desde el Valle de Lana al de Juslapeña, solían llevara la cocina un tronco, lo más grande posible, para que dura­
ra hasta el día de Reyes. En el rito del encendido había cier­ta sacralidad. El patriarca de la casa no cedía a nadie el pri­vilegio. En Améscoa, a su vez, era costumbre que cadam iem bro de la fam ilia echara una leña al fuego antes deacostarse, para «que se calentara el Niño Jesús». En otros
muchos pueblos -c o m o sucede en Izurdiaga y Labiano- es
todavía usual poner en el fuego cinco troncos o leñas, de­dicado cada uno a un fin distinto: el primero, para la gentede casa; el segundo, para la Virgen; el tercero, para el Niño
Jesús; el cuarto, para San José y el quinto, para los cami­
nantes. Asimismo y para evitar que entre la rabia en la ca­
sa, ta nto en personas como en animales, se guarda el pri­
mer trozo de pan que se ha cortado en la cena deNochebuena m etido dentro del mantel.

Nos, DOCTOR DON ENRIQUE, del Título de San Pedro in Montorto. Presbítero de In Sam o Iglesia Komana C ardenal PLA V DENIBL. por la m isericordia divina Arioblspo
de Toledo, Prim ado de las Espartas y Com isarlo General Apostólico de la Bula de Cruzada/'-'.rá e lo señaladísima, entre las m uchos con eme los R om anos Pnniiilrps v

Hasta la supresión del ayuno, en este día se acostum­braba invertir el orden de las comidas. La colación se hacía amediodía, y la comida principal por la noche. Durante m u­chos años el ayuno no ha sido, como ahora, un simulacro depenitencia, sino una verdadera purificación del cuerpo y delalma. En tiempos de nuestros abuelos, por la noche sólo era
permitida la «colación». En nuestra tierra, el pim iento seco-e l de las ristras encendidas de Lodosa, el pim iento «chori­ce ro »- constituía el elemento principal de la cena, en la que
se acostumbraba tom ar la sopa de ajo como primer plato y
como ración los pimientos en ella cocidos, aliñados con una
borrasca de aceite y que el día de Nochebuena se consumía
a mediodía. También se guisaban, según esta receta, que re­cogí a mi madre y que es así de sencilla:

B u la sPentecostés de 1917 y que no se aplicó hasta entonces «porlas circunstancias aflictivas de la guerra europea», confirm a­ba la Ley de la Abstinencia y del Ayuno de 12 de agosto de
1915, en la que ya la «Vigilia de la Navidad se anticipa y tras­
lada al sábado de Témporas próxim am ente anterior». Hasta
entonces, el 24 de diciembre celebraba la Iglesia la Vigilia dela Navidad, en la que era o bligatorio para los fieles el ayuno/ PIMIENTOSSECOS DE VIGILIA
M.s Camino Pueyo de Sarobe
Se les quitan el rabo y semillas, se abren por la mitad, se extienden y se ponen a remo­
jar. Se secan con un paño de cocina. En una cazuela de barro se pone aceite y unos dientes
de ajo picados y seguidamente se añaden los pimientos. Se sala y se dejan refreír lentam en­te, cuidando de mover constantemente la cazuela.
17

Y el ingenio cocineril se agudizó no poco, como se ad­vierte en esta receta procedente de Santacara.

2

PIMIENTOSSECOS CON AZÚCAR
Pilar del Villar de Sarria

Se ponen a remojo doce pimientos secos bien limpios, durante una hora, cociéndolos a
continuación durante otra.
En un cazo se ponen seis cucharadas de aceite, friendo dos dientes de ajo, hasta que es­tén doraditos; se echa una cucharada grande bien llena de azúcar, dándole vueltas con una
cuchara de madera hasta que se dore bien.
Inmediatamente, con espumadera, se cogen los pimientos cocidos, se escurren al aire yse vierten sobre el preparado anterior, dejándolos recocer un rato, bien tapados y a fuego len­to.
En algunos pueblos, la cena de Nochebuena pasaba po­co de lo ordinario. En general, consistía en una sopa, ver­dura y pescado; com o postre «manzanate» o fruta, sopas
dulces y turrones. Se conservan todavía por reminiscencia
de aquellos tiempos, ta nto el menú: cardo, besugo asado,
ciruelas pasas y orejones, sopas dulces y turrones, como elhorario, ya que perdura la costumbre de adelantar la hora

habitual de la cena, remembranza de los tiem pos en que elestómago flaqueaba por el largo día de ayuno.
En el Bidasoa y otros lugares de la M ontaña, el cardo sesustituía por berza, con cuya agua de cocción se hacía para
entrada la sopa de ajo, olorosa, sencilla y pobre, desayuno
de muchos en tiem pos pasados y capaz de resucitar a másde uno en madrugadas de mecetas.

S o pa de A jo

18

3

SOPA DE AJO (Para 6 comensales)

Se cuecen 3 pimientos secos, limpios de rabo y semillas en el agua sobrante de la cocciónde una verdura. En el recipiente donde se va a hacer la sopa se fríen cuatro dientes de ajo
troceados en aceite de oliva y, cuando empiezan a tom ar color, se le unen cerrajitas de panseco finamente cortadas, rehogándolas bien hasta que se doren. Entonces se vierte el agua
caliente y, los pimientos secos, ya cocidos, se sacan a un plato aparte y se «raden», echando
su carne a la sopa. Se sala y deja hervir un rato. Cinco minutos antes de servirla, m ientras
se dan vueltas con la cuchara, se incorporan un par de huevos batidos.
La sopa debe resultar más bien espesa.
Sobre esta sopa existen pequeñas variaciones. En Caparroso y según noticia de José A n to nio M onente, para el mis­
mo número de comensales, se ponen en crudo dos dientes
de ajo, un cuarto de cebolla finam ente cortada a gajos y dos
pim ientos secos. Henedina M artinena, de Tafalla, señala que
hay que echar «un grano de pim ienta blanca y azafrán, de­jándola por lo menos dos horas al fuego, pues si no, salen
espantadas».
Tanto en la Ribera com o en la Zona Media es costumbre
hacer esta sopa, llamada tam bién «sopa de caracoles», em­

4pleando el agua sobrante de la cocción de los mismos, muy
apreciada por los gourmets. (Comunicación de Maruja Yárnoz de Ruiz).
Las hermanas Felisa y Angeles Fabo señalan que en
Marcilla y otros pueblos riberos sustituían en Nochebuena laensalada por sopas tostadas hechas con el agua sobrante dela cocción del cardo, que se hace así:SOPAS TOSTADASEn una tartera (cazuela de barro plana) se pone a freír un par de dientes de ajo trocea­
dos en una «cujalada» de aceite. Ya hechos, se vierten sopas de pan tostado (es mejor que seadel día anterior) y se refríen bien en el aceite y, sin quitar los ajos, se cubren con el agua delcardo con un poco de azúcar (el agua ya lleva la sal), se deja que cueza el pan y se reduzca
el agua y se meten al horno para que se tuesten. Si hay hogar, se les pone una cobertera ybrasas sobre ella. Se considera que están en su punto cuando las sopas están secas, pero ju ­gosas.
Estas sopas se hacen indistintam ente con agua de coc­ción de cualquier verdura. En muchas ocasiones se aderezan
con pim entón o pim ientos secos; en otras, cuando se ve que
están a punto, se echa un huevo por comensal, y se sacanen el m om ento en que se ha cuajado la clara y no la yema
En Tudela acostumbran, en el m om ento de meterlas al hor­no, colocar encima caracoles previamente engañados y co­cidos.

S opas S ecas

S opas S ecas

19

La M ontaña de Navarra, que produce alubias verdes decalidad excelente y superiores a las de la Zona Media y Ri­
bera, es, por razón de su climatología, muy corta en horta­lizas, por lo que se acostumbraba conservarlas desecadaspara su consumo en invierno. Sabido es que para coger laverdura en general, y en particular las vainas de las judías
que se destinan para conservarlas secas, se debe esperar aque se haya disipado totalm ente el rocío matinal, y a que elsol sea fuerte y caliente. Para conservarlas se deben coger a
finales del verano, bien seleccionadas y las que se calcula
más tiernas. Se m ondan, es decir, se les quitan las puntas delos dos extremos y los hilillos o hebras laterales, sin rom per­las por el medio. Se ensartan en un hijo de algodón puro,con aguja salmera, y se dejan dos cabos de hilo en los ex­tremos. Estando el agua del recipiente hirviendo, se cogende los dos extremos las vainetas ensartadas, se introducenen el agua y se espera que vuelva a hervir el agua, tras lo
cual se sacan. Se dejan a que escurran y enfríen sobre un
paño de cocina, sin que les dé el sol, para colgarlas después
horizontalm ente y bien tirantes de las «latas», pértiga o pa­
lo que para este menester se pone en el techo de la cocina.
Si ésta es de fuego bajo, mejor, pues son mejores ligera­mente ahumadas. Ya secas, se guardan en bolsas de papelbien cerradas.

ducirse tarde tam bién en Navarra -la primera cita y receta
que tengo de él es de finales del siglo X V II- y se aclim ató ennuestras huertas de la Ribera y Zona Media, donde ha per­feccionado su calidad y sabor, siendo los mejores los de lastierras calientes, pues en las frías se queman con los hielos
y sus pencas se ahuecan.
Su producción se extiende allí donde prospera la alca­chofa. De ciclo muy largo -se trasplanta en jun io y se em ­pieza a arrancar a mediados de noviem bre-, ha desapareci­
do de las huertas pequeñas no familiares, al no hacerlasrentables. El buen hortelano sabe que el secreto de la te r­nura y blancura del cardo está en cubrirlo a tiem po, ya quelas hojas y tallos no sometidos a esta operación son amar­gos y febrífugos. Por ello en octubre se atan y entierran co­locando la tierra suelta y desmenuzada desde la parte infe­rior progresivamente, de suerte que form e una pirámide
redonda por donde escurran las aguas, o tam bién envol­
viendo la planta con papeles rodeados con fuertes cartones.
El cardo enterrado es de m ejor calidad y gusto que el em ­papelado.
Los que llevan fama de ser los mejores son los de Corella, donde se vendían -hasta hace poco y no sabemos si
a h o ra - miles de ellos. No creo que fuesen a la zaga los que
criaban los capuchinos de Pamplona, cardos que repartía elhermano lego, en vísperas de Navidad, entre los bienhecho­
res del convento. Era una estampa clásica de estos días elcarro colm o de cardos, tirado por una flaca caballería, por
las calles de Pamplona. Primero fray Guillerm o y luego fray
Serafín pasaban diariam ente la barca de Capuchinos y por
el camino de Aranzadi llegaban al portal de Francia para re­correr las casas de Pamplona donde se les daba «el pan delos pobres», que metían en unas alforjas azules de algodón,
debajo de la capilla. Esta piedad, correspondida por el car­do navideño, duró hasta el racionam iento de la postguerra.
Es la hortaliza más representativa de nuestra gastrono­
mía navideña y considerada como una de las grandes ver­duras por sus valores culinarios, su bajo valor calórico y su
riqueza en celulosa, sales minerales y vitaminas.
Sabido es que los riberos del Ebro acostumban a tom ar
diariam ente ensalada. La que hacen del cardo, es excelente
y se la vi preparar en Arguedas a mi am igo Angel Moneayola «Colas» (t).

Cuando se van a consumir, se ponen previamente a re­m ojo, para que se hidraten, y se hacen igual que las frescas.
(Noticia de Benita Moso de Ascunce).
Su consumo ha decaído m ucho últim am ente, debido
tanto a los nuevos métodos de conserva y cultivo de las ver­duras, como al transporte, a pesar de lo cual se siguen ela­borando y quedan muchas familias aún que las consumen
en esta festividad, así conservadas.
Citado ya por Teofrasto, el cardo se encuentra en esta­
do salvaje (de donde deriva com o subespecie la form a cu lti­vada) por toda la Europa mediterránea y Africa del Norte,estando estrechamente emparentado con la alcachofa, de laque, según ciertos autores, es una subespecie. Aunque con­sumido desde tiem pos remotos -A p ic io menciona nueve
preparaciones-, nunca ha sido de consumo generalizado en
España. Su penetración ha sido lenta: si repasamos los clá­sicos, Ñola no lo cita y aparece con tres recetas en Granadoy M artínez M ontiño. Venido del M editerráneo, debió in tro ­5 ENSALADA DE CARDO
Para la ensalada se acostumbra reservar las hojas interiores, blancas y tiernas. Su lim­
pieza se hace como si fueran a consumirse cocidas, siendo preciso quitarles las pieles y ner­
vaduras; se cortan en trozos de 5-7 centímetros, se frotan inmediatamente con limón y se de­positan en agua fresca, también con un trozo de limón, con el fin de que no ennegrezcan.
Para la ensalada se les hace a cada trozo una o dos incisiones con el cuchillo de unos 2-2,5centímetros en sentido longitudinal y ocho o diez en sentido trasversal en ambos extremos.
Se dejan durante hora y media aproximadamente en un recipiente con agua fresca; al cabode este tiempo aparecen totalmente rizados. Se aderezan machacando en un almirez unos
dientes de ajo con aceite y vinagre. Hecho el adobo, se vierte sobre los trozos previamente
escurridos y salados. Tras un cuarto de hora de maceración, se sirven.
El cardo se consume fundam entalm ente cocido.

20

E n s a la d a de C ar do

6

CARDO
COCIDO
Carmen Cabasés

Ya limpio y cortado en trozos regulares, se pone a cocer en agua hirviendo, y en cacero­la bastante grande, para que los pedazos estén desahogados. Se echan los trozos procuran­
do no baje el punto de ebullición y se une una cucharada de harina escaldada, un trozo delimón y la sal necesaria. Ya cocido el cardo, se reserva.
Antes de que hubiera las actuales ollas expres, se acostumbraba tapar el puchero du­rante la cocción, colocando sobre él una cazuela de barro, con agua hasta su m itad y con dos
o tres trozos de cardo, sobrantes de la limpieza.
Ya cocido, se «compone» haciendo en una sartén un sofrito de aceite de oliva, con dos otres dientes de ajo y tocino entreverado -que va mejor que el jam ón- hasta que éste quede
corruscante. Entonces se le une una cuchara de harina y se añade agua sobrante de la coc­ción, hasta conseguir una bechamel ligera, que finalmente se vierte sobre el cardo previa­
mente escurrido, y se deja a fuego moderado un ratito.
En Tudela hay quien sustituye la harina por yemas dehuevo cocido y, en la mayoría de la Ribera y Zona Media, se
completa la preparación machacando en un m ortero una
docena de almendras, que se echan al cardo cuando está afuego lento «gozando» del aderezo, para que engorde lasalsa.
Otro aliño procedente de Peralta, que me dio Seve Brun,consiste en tener cocidos aparte unos huesos de cañada alos que se saca el «caracú» (tuétano). En una sartén se d o ­ran cuatro dientes de ajo y jam ón picadito, una cuchara deharina y un poco de agua de cocer el cardo. Se vierte to dosobre el cardo y después se echa el «caracú» y las almendras
molidas.

Hay otra preparación, que me da Teodoro González,presidente de la Orden del Volatín tudelana, que es el cardorebozado. Para ello, tras limpiarlo, se trocea y cuece con sal,
y se deja un poquico tieso (ahora los cursis dicen «al den­te»), Se saca del agua y se deja escurrir. Luego se reboza li­
geram ente con harina y huevo batido y se fríe en aceite deoliva.
Para cerrar este apartado del cardo, doy dos excelentes
recetas, en las que tiene protagonism o tan ilustre verdura.

21

C ar do con A lm endras

7

CARDO
CON ALMEJAS
Juan Miguel Ilundáin Osácar

Ingredientes y cantidades: (Para seis comensales).600 gramos de almejas; 1,500 kg. decardo limpio; una cebolla menuda; 6 dientes de ajo; dos cucharadas de harina; un ramo deperejil; aceite de oliva, leche y sal.
Forma de hacerlo: Se limpia, trocea y cuece el cardo, de la forma habitual.
Aparte, se hacen las almejas a la m arinera, con su correspondiente aceite, la cebolla, tres
dientes de ajo y abundante perejil, todo muy picado.
En una sartén se hace una bechamel ligera a base de aceite, ajo muy picado, no mucha
harina y la leche suficiente, que luego se vierte y une a las almejas. Tras trabar ambos com­ponentes, se agrega sobre los trozos de cardo, a los que previamente se ha eliminado el aguade la cocción y, tras leve hervor, se sirve.
*

CARDO CON
CONEJO DE MONTE
Jesús Elcuaz Barbería

Ingredientes y cantidades: 4 conejos; dos cebollas pequeñas; 4 di. de aceite; 12 dientes deajo; dos copas de coñac; un bote pequeño de tomate; pimienta cayena; caldo de cocido; un car­do pequeño; sal.
Modo de hacerlo: Se pone en un recipiente metálico el aceite, la cebolla troceada, losdientes de ajo partidos en dos, el conejo también en trozos, todo en crudo y se deja que se va­
ya haciendo despacio.
Hecha la fritura, se une el coñac y la,cantidad necesaria de tomate como para que tome
22

color. Seguidamente se cubre justam ente el guiso con caldo de carne. Si fuera necesario, sele añade un poco de agua sobrante de la cocción del cardo. Finalm ente un punto de cayena.
Se deja hacer despacio y que reduzca la salsa.
Ya hecho, se une el cardo, que se ha cocido aparte con sal, se deja gozar un rato y se sirve.
La «ración» de la Nochebuena por antonomasia era elbesugo y allí donde no llegaba, por razón de transporte ode bolsillo, el bacalao.
Es sabido que los pescados de mar, a excepción de losmariscos, alcanzan su m om ento óptim o en el mes de agos­
to, inm ediatam ente antes de la freza. Luego en septiembre
y octubre la mayoría pone las huevas, pierden las reservasde grasa y bajan de calidad. A partir de noviembre, el besu­
go se acerca a la costa y es la razón por la cual antes, en que

9las embarcaciones no gozaban en sus desplazamientos de la
actual autonom ía, su pesca era fácil y su presencia segura
en el mercado. Esta abundancia y consiguiente baja de pre­cio, se aprovechaba para ponerlo en escabeche y así seguardaba para Navidad y sobre to d o para la Cuaresma.
Van dos recetas del siglo pasado, la primera de la libre­
ta de cocina de la Srta. M atilde Aguirre M urillo, de UrrozPamplona, y la segunda de un manuscrito de la fam ilia Lorda-Corti, de Pamplona.

ESCABECHE DE BESUGO

Después de bien limpios y descabezados, se secan con un paño, se salan y se parten en
rodajas, se fríen en aceite hasta dejarlas bien doradas y se reservan en una fuente hasta queestén frías. Se hace el adobo, que se compone de un cuartillo de vinagre, otro de agrio de li­món, una naranja agria, dos cuartillos de agua, sal, un polvo de pimienta negra, unos clavi­
tos de especia y un poco de azafrán; el aceite en el que se ha freído el besugo, se pone a ca­
lentar y se le une el adobo, teniendo cuidado de que no cueza; cuando esté frío, se une todo
al besugo, que estará en una vasija bien apretado, y se le echa el caldo hasta cubrirlo. De es­
ta m anera se conserva por mucho tiempo.
ÍO

ESCABECHE DE BESUGO, SUPERIOR

Se limpia bien, sin mojar, se hacen trozos, se sala y se fríe. En una cazuela se echa tres
partes de aceite, una de vinagre, unas rodajas de cebolla, ajos, pimienta, laurel, canela y ro­
dajas delgadas de limón. Todo esto se pone a hervir hasta que la cebolla esté bien cocida; des­pués se deja enfriar y se cuela por un colador claro y se echa a la vasija en que se tiene arre­
glado el pescado, por encima, hasta cubrirlo.
Así se conserva 3 ó 4 meses en el invierno y es exquisito.
Pero las form as más populares de comer este pescado,
al que Angel M uro en «El Practicón» señala com o «pescado
ordinario y abundante» (¡qué diría, si viviera hoy!), sonen salsa y sobre to do asado. Veamos sus recetas navideñas.

/ / Joaquín
BESUGOEN SALSA. 1
Otermin Aramendía. PamplonaSe parte en rodajas de centímetro y medio a dos y la cabeza por la mitad, en sentido lon­
gitudinal. Se sala.
Se pasan los trozos por harina, se fríen en aceite de oliva y se colocan en una cazuela, debarro.
En el aceite sobrante, que previamente se pasa por un tamiz, se fríen un par de dientes
de ajo y una cebolla pequeña finamente picada. Ya hecho, se le une pimienta blanca y algu­
nos añaden unas gotas de vinagre o un poquito de vino blanco. Se vierte sobre el pescado y,
tras dejar gozar un ratito, se sirve.
Algunos acostumbran añadir patatas ya fritas a la salsa.

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12

BESUGOEN SALSA. 2
Angeles Fabo de Sesma. Martilla

Se corta el besugo a rodajas, se sala y, pasándolas por harina, se fríen. Se dejan en unrecipiente de horno aparte.
Se filtra el aceite y se fríen en él tres dientes de ajo y una cebolla pequeña, todo muy pi­
cado. Casi hecho, se le une un poco de salsa de tomate, para que tome color. Se vierte sobrelas rodajas, se deja hacer a fuego moderado durante unos instantes y se cubre justam ente
con una capa de salsa bechamel ligera y se mete al horno para que se dore un poquico.
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BESUGOASADO A LA PARRILLA
Matilde Aguirre Murillo. Urroz-PamplonaSe escama, limpia y seca el besugo. Luego se sala. Se le hacen dos o tres cortaduras y seles introduce unas rajitas de limón.
En una sartén se fríen unos dientes de ajo en aceite de oliva.
Se le pone al besugo en una parrilla ya caliente, sobre la brasa. Con la ayuda de una plu­
ma mojada en el aceite, se le sigue untando por todas partes, hasta que esté dorado.
Entonces se pone en una cazuela un cacillo de agua con el aceite sobrante, con un pocode pimienta, dos dientes de ajo, perejil picado y una hoja de laurel. Finalmente se deslíe una
yema de huevo y, uniéndolo todo, se quita el besugo de la lumbre y se vierte esta salsa sobre
él, en el momento de servir.
Puede suprimirse la yema de huevo y el limón, sustituyéndolos por un poco de vinagre.
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BESUGO ASADO

Teodoro González y Eduardo Carcavilla. Tudela

Se limpia, seca y sala y se le hacen unas incisiones en los lomos, en los que se colocan
unos gajos de limón. Se rocían ligeramente con aceite, se colocan sobre una bandeja y se me­ten al horno.
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Una vez asado, se hace en la sartén un sofrito de aceite con unos dientes de ajo, perejil
picado, guindilla y una chorrotada buena de vinagre, teniendo la precaución de taparla con
una cobertera, al ponerla al fuego. Ya hecho, se vierte sobre el besugo, al que previamente
se ha abierto y eliminado las espinas.
He podido verificar que el bacalao, que tantas preparaciones tiene por estos lares y del cual se habla en otra parte,tenía una receta concreta y tradicional para esta noche a lolargo y ancho de la geografía foral: en trozos y con pimientos secos. Van tres recetas, de las que las dos primeras, ribe-

15ras, son bastante similares y llevan el aditamento de los caracoles. La primera es de Doña Amalia López y recogida por J.
M .a Jimeno Jurío en Cortes; la segunda, de Doña María Jesús
Jiménes de Riega, recogida por Luis Gil Gómez, en Tudela. La
tercera la recogí en «Napardi» a Juan M. Ilundáin Osácar.

BACALAO CON PIMIENTOS SECOS

Ingredientes para 4 raciones: 600 g. de bacalao; 4 pimientos secos; 4 dientes de ajo; 2 ce­bollas tamaño regular; 1/2 kg. de caracoles y aceite de oliva.
Forma de hacerlo: Se corta el bacalao a trozos bastante grandecicos y se ponen a remo­
jar durante 24 horas, cambiándoles 3 ó 4 aguas. En un recipiente se cuecen los pimientos se­cos, abiertos y limpios de rabo y semillas. Se ponen aparte caracoles limpios a «engañar» (enagua, para obligarles a que saquen la cabeza o chichón) y se cuecen durante hora y media.
En una tartera de barro se pone el aceite con ajo picado y la cebolla picada en trozos no
muy menudos y, así que empiece a tom ar color, se colocan los trozos de bacalao, los pimien­
tos secos, caracoles y el agua necesaria, sobrante de la cocción de los pimientos. Se mueve lacazuela hasta que se unan los ingredientes y engorde la salsa.
?6

BACALAO CON CARACOLES Y PIMIENTOS SECOS

En una perola con aceite en frío se ponen los caracoles vivos, que habrán sido lavados en
varias aguas, dejando que se vayan haciendo a fuego lento por espacio de una media hora.

B a c a l a o c o n P im ie n t o s S e c o s

25Pasado este tiempo, se mete cebollas y ajos, dando vueltas con cuchara de m adera durante
otros cinco minutos. Se pone a continuación el tomate, que deberá hacerse durante otros
treinta minutos más.
El bacalao, limpio de pieles y espinas, puesto a remojo desde el día anterior, se corta acuadrados que, bien rebozados en harina, para evitar que se desmigue, va a una sartén apar­te, donde acaba de freír. Logrado esto, pasa a la perola de los caracoles el contenido de la sar­tén.
Y de igual m anera se procede con los pimientos secos, que habrán sido cocidos en otro ca­charro distinto, tan sólo con agua. Cortados en tiras, van metiéndose en la repetida perola.
Una vez reunidos todos los ingredientes, se le pega al recipiente un par de hervores yotros tantos meneos con la finalidad de que cada elemento encaje en su sitio.
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BACALAO EN TROZOS CON PIMIENTO SECO

Ingredientes para 6 comensales: 18 trozos de bacalao; 8 pimientos secos; una cebolla
grande; aceite, mantequilla y sal.
Forma de hacerlo: Se ponen los trozos de bacalao a remojo durante dosdías. El prim er día, de un lado, cambiándole una sola vez el agua por día; al segundo día, sele da la vuelta, al tiempo que se cambia de agua.
Los trozos, secos en un paño de cocina, se pasan ligeramente por harina y se fríen enmantequilla con algo de aceite. Conforme se van friendo, se colocan en una tartera de barro
con la piel hacia abajo.
En el aceite sobrante (que se cuela por el tamiz) se hace la cebolla finamente cortada agajos y hasta que quede blanda.
Aparte se cuecen los pimientos secos. Ya cocidos, se les quita la carne que se une a la sar­tén de la cebolla y se une media copa de coñac y agua sobrante de la cocción de los pimien­
tos. Tras un ligero hervor, se pasa por el chino sobre la tartera que contiene el bacalao y se
deja que se vayan haciendo despacio.
Durante siglos, poco había cambiado
tes y enfermos, acentuaba la obsesión por
la gastronomía de Nochebuena. Excepto ella carne, pues «carne carne cría y peces elbacalao, cuyo consumo no se popularizó
agua fría».
hasta mediado el siglo XVI, el menú de la
Así - y es costumbre que perdu ra - en Arcasa real navarra era similar, aunque más
tajona y otros pueblos, a la salida de Misa
abundante. Según Idoate, al que debemos
de Gallo, los mozos, reunidos por cuadrillas
tantos datos de gastronomía medieval, lade amigos en casa de uno de ellos, hacen
Víspera de la Navidad de 1412, el Rey sen­sartenadas de migas, despachadas en am ­tó a su mesa del palacio real de Sangüesa
biente de alegría, cantos y bromas, m ien­a 22 invitados, 13 donceles, 3 pobres y latras la bota corre de mano en mano. Como
servidumbre y consumieron 6 docenas depara esta fecha se ha hecho casi toda la ma­sardinas, unas cuantas truchas, 40 huevos
tanza, algunos mozos aportan tocino, lon­
y 64 besugos que trajeron de Pamplona. En
ganiza o chorizo para increm entar el yantar
el palacio real de Olite, el día de Noche­de madrugada. Fue típico en estas ocasio­
buena de 1504 se compraron seis costalesnes comer «rendillas». En Fitero, a su vez,de besugos, catorce congrios, una carga delos pastores, antes de la Misa de Gallo, pre­loinas (madrillas), dos docenas de huevos,
paraban una sartenada de migas. Al co­dos cuartales de arvejas y pequeñas canti­menzar la misa, entraban en la iglesia deldades de cebollas, ajos, perejil, espinacas,
monasterio de San Raimundo, llevando con
canela, jenjibre y azafrán; un pan de sucre
solemnidad la sartén y la colocaban cerca(azúcar) y zanahorias, varias cuerdas dedel altar. Después del evangelio, hacían lauvas y 24 libras de castañas. Se bebieron
ofrenda de las migas. El celebrante las ben­casi cuarenta garapitos de vino bermejo ydecía y proseguía la misa. Los pastores,
O le n t ze r o de L e saka
blanco. El rigor de las vigilias, así como elmientras tanto, sentados en corro, despadesconocim iento de los valores nutritivos del pescado, alchaban allí mismo el típico plato pastoril. Esta tradicional ceque consideraban apropiado únicam ente para convalecienremonia acabó por la gracia de un bromista que echó en la26

sartén unas guindillas muy picantes; lo cual provocó carras­
peras y toses en los comensales; y en el público risas y co­m entarios que desdecían del lugar y de la celebración.
En Lesaca, tam bién a la salida de misa, los caserianos
comían con gran fruición, entre vaso y vaso, morcillas decerdo o de sangre de las ovejas y corderos sacrificados para
la Pascua.
Pero vayamos ya al día de Navidad, cuya comida consti­
tuía una verdadera venganza carnívora de la vigilia, hasta
casi nuestros días.
En la citada Navidad de 1412, a la comida, además delos reyes, acuden muchas personas principales y vecinos,
que sumaron 184 comensales, sin contar donceles y pobres.
Fue día de prueba para Tallabardón y sus hábiles ayudantes,
que prepararon un centenar de obleas y 13 docenas de to r­tas, así com o 900 panes, a los que hay que agregar los 71
que sobraron -a q u í nunca se tira n a d a- del día anterior. Los
labradores proporcionaron 58 carapitos de vino y los juradosde Liédena -q u e fueron a besar la mano de sus señores- lesobsequiaron con 15 cabritos, que pasaron enseguida a loscalderos, sartenes y asadores. Se había sacrificado un granbuey. Después vienen 77 conejos, 86 gallinas, 24 carneros,
2 ansarones, 100 huevos y cantidades respetables de to c i­no, arroz, cebollas, 2 robos de sal, vinagre y mostaza. En un
rinconcito del menú real aparecen algunos nabos y hortali­zas. A esto hay que agregar lo que la reina repartió con to ­da liberalidad a los pobres y viudas de la villa: un cuarto debuey, 2 cabritos, 12 conejos, 3 corderos, 3 carneros, 6 per­dices y 24 gallinas. Los sangüesinos que asisten al banque­te -jurados, burgueses y gente del p u e b lo - dan buena
cuenta de 26 gallinas y otras tantas perdices, 15 conejos, 3
corderos, 4 cabritos y 4 pemiles de puerco. Y com o suave yrefrescante final de tan crasísimo ágape, se reparten 400 to ­ronjas o naranjas traídas de Tudela. Se nota la ausencia delos clásicos capones, presentes casi siempre por estas calen­
das en esta celebración real.
Esta obsesión por la carne se puede decir que ha per­durado casi hasta nuestros días, pues me he cerciorado deque hasta las fechas anteriores a la Gran Guerra en la com i­da de Navidad -e n las casas pudientes, claro está- el menúera prácticam ente el mismo: Sopa de cocido, paella, cardo,
la carne del cocido aliñada con tom ate y pimientos, capo­nes, sopacana y turrones. Mis comunicantes coincidían enque la m inuta, de «fina» no tenía nada, pero que la pre­sencia del capón y «sopacana» dejaban satisfecho al más
pintado.
El capón es una pieza gastronómica noble e im portanteen función de la Navidad. Ha sido y es plato de señores, im ­posible de industrializar. Estuvieron presentes en el palacio
real, en las Pascuas de Navidad y de Resurrección y con ellos
fueron obsequiados Juan de Cléves y su hermana Agnes, así
com o los Condes de Foix, al to rn ar de su romería a Santia­
go. En 1612 en Lesaca obsequiaron al Virrey, que iba de pa­
so a Fuenterrabía, con varias docenas de capones y gallinas.
Hasta 1815 los quiñoneros y braceros de Fontellas estaban
obligados a entregar a su marqués un capón en Navidad y
una polla por Santiago. Los vecinos de Cortes pagaban alsuyo, en la misma fiesta, un servicio que llamaban el pre­sente, consistente en dos carneros, seis capones y una do­cena de gallinas (el dato es de 1580). Dieciocho capones

preparó Tafalla para la mesa de Fernando VII en su visita a laciudad. La Damiana, proveedora de la mesa de «El Desea­do», pasa la cuenta y la fórm ula m ediante la cual se em pa­
puzaba y embriagaba a pavos y capones: maíz, nueces yaguardiente fuerte. Asimismo, en algunas casas im portan­tes de Vera de Bidasoa, que poseen varios caseríos y tierras,
los arrendadores e inquilinos pagan parte de la renta en me­tálico, más dos capones, cuyo valor completa el im porte to ­tal.
En la Navidad de Lesaca, Olentzero «tiene capón y hue­vos para merendar mañana» según la canción que publicó
José Emilio Esparza:kapoitxua badauzki
arraultxetxuakinbiar berendatzeko
botill-arduakin.

Los capones - lo hemos visto muchas veces en el corralde la casa- se capaban en septiembre, casi siempre por la«cirujana» del pueblo y con muy poca asepsia, lo que supo­nía un riesgo im portante. Para ello se empleaban «las tijeras
de la labor» y algunas utilizaban una cuchilla de afeitar y lasmás practicaban la operación por el natural conducto. Lue­go se cosía el corte con hilo de zurcir -nu nca empleado con
más pro pie da d- y finalm ente, por si fuera poca la broma, seremataba regándolo con una buena chorretada de alcohol.
Luego vino lo de la pastilla, que al decir de los aldeanos,
causaba menos bajas, pero no daba resultados tan óptim os
com o el tradicional. En cuanto los m utilados supervivientes-q u e no eran to d o s - se reponían, empezaba el engorde, la­bor de dedicación, que consistía en llenarlos de comida has­ta la boca. La faena solía durar media hora por ave. El que
los cebaba sujetaba el capón entre los muslos y la cabeza
con la mano izquierda, mientras con la derecha iba m etién­
dole a empujones el alim ento.
En los pueblos de la Cuenca solía haber verdadero piqueentre las casas por ver quién lograba el capón de mayor pe­
so. Esta emulación aldeana llegaba a los miembros de la fa ­milia, ya que en el engorde participaban padres e hijos. Ca­da uno tenía un capón asignado, al que se le ataba un trozo
de tela de distinto color en el extremo del ala para distin­
guirlo.
Ningún animal recibía ta nto m im o como los capones,
indolentes por naturaleza hasta para comer. Acababan en el
mercado y su cotización -incluso cuando la vida estaba ba­
ra ta - se contaba en duros.
La única fórm ula aceptable y recomendable de comer elcapón es asado. Hay quien lo pone incluso en chilindrón,
com o el pollo, pero nos quedamos con esta larga receta dela Srta. Carmen Cabasés:

27

1Z

CAPÓN ASADO

Para que el capón salga tierno, debe m atarse por lo menos cuatro días antes, guardán­
dolo en sitio fresco y nunca en cámara frigorífica. No se destripa hasta pasadas veinticuatrohoras, para que la grasa esté bien solidificada y pueda sacársele el vientre entero sin estro­
pear aquélla. Una vez hecha esta operación, se funde la grasa y se guarda en una vasija, pa­
ra hacer la «sopacana».
El capón se prepara pegándole, con la parte plana de un hacha de cocina o con una m a­za, en la mitad de la junta de las articulaciones de muslos y alas. De esta forma es más fá­
cil trincharlo, una vez asado; también se cortan las patas y el pescuezo y se pone en la for­ma en que ha de meterse al horno en su momento.
Para proceder a su asado, hay que preparar, si es grande el capón, pliego y medio de pa­
pel de barba de cocina, al cual con una espátula se em badurna con la grasa que se ha fun­
dido; se envuelve con él y se ata con una liz. Antes de envolverlo, se le echa por la abertura,por donde se ha sacado el vientre, la sal necesaria y un vaso de vino blanco o de clarete, agusto del cocinero. Algunos prefieren echarle una copa de cognac, pero hay que tener encuenta que luego sale el capón un poco amargo.

Se introduce el capón a horno caliente, cuidando luego de rebajar su tem peratura, paraque no se queme y el asado se haga lentamente. Cuando el papel con que se ha envuelto es­tá tostado, se retira del capón, sacándolo un momento del horno, e introduciéndolo nueva­
mente, poniendo finalmente el horno más fuerte, para que se dore exteriormente, sin dejar
de ver cómo marcha, de cuando en cuando, y cambiándolo de posición, para que su dorado
sea uniforme.
La vasija donde se pone a asar debe ser un poco grande, o del tam año del horno, si son
dos los capones que se asan a la vez, y con una profundidad mínima de cinco centímetros,
para que no se pierda nada del jugo que vaya soltando.
Se sirve el capón acompañado de una salsera con la grasa bien caliente.
El tiempo aproximado para el asado es de hora y media. Una vez que esté hecho, se apa­
ga el horno y se deja en él a una tem peratura suave para que no se enfríe antes de servirlo.
28

El éxito de un buen capón, como tantas cosas, no estáúnicam ente en la cocina, sino en su elección en el mercado,
en su origen y crianza.
El capón tiene que ser necesariamente aldeano, m ejor
rojo, y estupendo si ha engordado en una de aquellas ca­
poneras con barrotes verticales de madera, que solía haberdebajo de los escaños de las cocinas, donde empíricamente-q u ie tu d , poca luz y m ucho c a lo r- se llegó a practicar lo quetantos años ha costado descubrir a las técnicas avícolas.
¿Cómo saldrían los capones, si además, com o ahora dicen
los expertos, les pusieran música de M ozart, idónea para elperfecto desarrollo de tan suculenta fam ilia de volátiles?

19

Aunque menos tradicional, el pavo -d e presencia alter­
nativa por estos lares- fue manjar navideño que tuvo vigen­cia hasta el 36. Después desaparece y hoy es ave disponible
de nuevo en las tablas de nuestros supermercados y pollerías.
Recuerdo muy bien la estampa del pavero con su larga ca­ña conduciendo la pavada por las viejas calles pamplonesas
en los días prenavideños, y los consiguientes esfuerzos paraque no se le escaparan tan ¡lustres aves, mientras rega­
teaba el precio de la venta.
De esta época son estas dos recetas de D. Javier Arraiza
Baleztena:

PAVO ASADO

Se limpia; y habiéndolo tenido al aire un día, se cuece en una olla. Cuando está a medio
cocer se pondrá en un asador con manteca y un polvo de pimienta y sal. Se rellenan el pecho
y las piernas con unos clavos de especia, y envuelto y bien atado en un papel de estraza conmanteca, se pone a fuego lento. Se hace una salsa con zumo de limón, pimienta, canela y cal­do, añadiendo un poco de azúcar; este caldo se le echa por encima cuando esté bien asado.
20

PAVO EN ASADOR

Después de quitarle las tripas, se limpia y se compone; se pone en el asador cubierto con
una capa de tocino. Se deja hasta que se dore, y se sirve regado con caldo.

Pa v o A s a d o .

De la misma época es esta receta de D.a Angela Palacios
de Valero.

29

21

PAVO RELLENO

Después de bien desplumado, se rellena con la carne que se desea, escogiéndola bien tier­na; se repica con perejil y ajos. Después de bien picados, mézclese con aceitunas deshuesa­
das y m anzanas troceadas. Una vez hecho todo esto, se rellena el pavo, se envuelve en un
papel de barba bien untado con manteca y se mete al horno, para que se vaya haciendo a
fuego lento.
Actualm ente la selección de razas para la producción decarne y su explotación industrial ha supuesto la segura presencia de este ave durante to d o el año en el mercado. Doy

22

una receta de mi amigo D. José M .a Zamarbide Vallés, recogida en «Napardi» y que es válida para las distintas puestasdel pavo:

PATAS DE PAVO

Ingredientes y cantidades (para cinco comensales): 5 patas de pavo; dos cebollas media­
nas; 4-5 dientes de ajo; una zanahoria; dos pepinillos y dos cebolletas encurtidas; un vaso devino blanco; 175 cc. de aceite de oliva; caldo de carne y perejil.
Forma de hacerlo: Se pasan por la llama las patas, para eliminar las pequeñas plumas.
En un recipiente metálico plano, se echa el aceite, la cebolla troceada, los dientes de ajo,la zanahoria partida por la mitad y un trozo de pan para engordar la salsa. Se unen las pa­
tas y se deja refreír hasta que estén ligeramente doradas.
Se añade luego los pepinillos, cebolletas, una ram a de perejil y el vino blanco, uniendo
finalmente el caldo necesario para su cocción. Se deja hacer suavemente. Ya tiernas las pa­
tas, se ponen en una cazuela de barro, se pasa la salsa por el chino sobre ellas y se espolvo­
rea con perejil picado por encima.
No es difícil rastrear en la documentación y en la etno­grafía cuáles han sido los postres de la Navidad desde la EdadMedia a nuestros días. Como siempre, hay que distinguir por
un lado a los poderosos y por otro al pueblo llano y tener encuenta que las clases sociales, a medida que retrocedemosen la Historia, aparecen más diferenciadas y cerradas.
La Navidad de 1412 la pasa Carlos III en Sangüesa, co­mo ya hemos visto. Tallabardón, el cocinero, ha preparado
dos docenas de tartas y se consumen dieciséis quesos de va­
ca, seis libras de avellanas, cuatro de dátiles y tres bergas deuvas.
En 1439 el Príncipe de Viana adquiere cuatro libras dealmendras que servían para preparar «armendolada et pararoz et para los huevos et para las tartras». Ferrando de Sa­
rasa emplea un cuartón de vino «por facer ciertos potages
et m osto » .O tro s platos de postre son el m o rte ro !y las pe ­ras del m osto a las que echaban especias. Los postres se lla­
man bobet-camelín y cominado, hechos a base de especias,
azúcar y almendras.
Doña Leonor de Navarra, en 1504, cenó en la Noche­buena uvas y castañas y el día de Pascua se sirvieron en la23

mesa 300 manzanas y 100 peras cogidas en la huerta delpalacio de Olite. Al año siguiente se llevó de San M artín deUnx leche para hacer pan lechazo para la Reyna.
Con los muchos datos publicados por Florencio Idoate y
los innumerables que permanecen inéditos en nuestro A r­
chivo podría escribirse to d o un tratado de alta repostería
medieval.
Mientras tanto, la gente de las villas y aldeas consumí­
an en Navidad frutas cocidas, unas desecadas en casa - p a ­sas, ciruelas y orejones- y otras naturales -m anzanas, perasy m em brillos-, además de nueces, avellanas, castañas yuvas. Ese ha sido el postre hace pocos años, hasta que se
popularizaron los turrones, y sigue estando presente en lamesa de estos señalados días. Sin olvidar la sopacana y otras
sopas dulces, de las que se hablará después.
M elocotón, manzana y ciruela se siguen conservando
por el m étodo multisecular del desecado al sol, y con ellas
se sigue haciendo aún el postre obligado de la Navidad: elmanzanate.
Consecuencia, arte y mezcla de estas frutas secas, son
las siguientes recetas, de las que va en prim er lugar la de

CIRUELASPASAS Y OREJONES
Mercedes Goñi. PamplonaSe acostumbra poner igual peso de ciruelas pasas, orejones y azúcar, aunque la cantidad
de este último varía según gustos.
30

Las ciruelas y orejones se lavan en un escurridor al grifo y se ponen en una cacerola con
agua a remojo durante un tiempo prudencial. Luego se añade el azúcar, un palo de canela y
una cortecita de limón y se pone a fuego lento hasta que estén cocidas, es decir, blandas y es­
ponjosas. El jarabe resultante debe ser más bien espeso que claro. Se puede tom ar tibio o frío.

C ir u e la s y O r e jo n e s
24

CIRUELASY OREJONES
Asunción Polo de Donézar. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 3/4 de kilo de azúcar, 2 clavillos, 2 palos de canela, 1/2 kilo deciruelas pasas, 300 gramos de orejones, 400 gramos de higos secos, 50 gramos de nueces pe­ladas, 1,750 litros de clarete de Alio.
Forma de hacerlo: Remojar las frutas. Poner a cocer en el vino todos los ingredientes, re­moviendo con la cuchara de palo, de vez en cuando.
Tiempo de cocción: 40 minutos a fuego suave.
25

MANZANATE

Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

Se ponen a remojar por espacio de 24 horas los orejones de melocotón y las ciruelas pa­
sas. Se disponen al fuego en un puchero en agua nueva, junto con manzana de invierno tro­ceada, higos secos, azúcar y canela en rama.
Debe estar bastante tiempo a fuego moderado, hasta que cocidos, queden jugosos.
importadas, presentes to d o el año en el mercado, gracias alas técnicas del frío. Me la comunicó en fechas casi navide­ñas, en la romería a Santa Lucía, de cuya comida es postre
obligado, doña Paquita Iriarte, Vda. de Lorenzo Villanueva.

Similar es la tercera, de tierras del Alm iradío, que se ha­ce a base de cocer frutas de variedades autóctonas, llama­das de invierno, que, triste es decirlo, van desapareciendode nuestros huertos, al no poder com petir con variedades

31

26

MANZANATE DE RACAS ALTO

Se mondan y trocean regularm ente m anzanas de invierno y membrillos, y se ponen a co­cer junto a ciruelas pasas previamente remojadas, con el aditamento de azúcar y un palo decanela. A media cocción se comprueba el azúcar y se añade vino tinto, para que coja colorico y gusto.
La costumbre de guardar uvas para Navidad y el invier­no -lo s docum entos medievales hablan de bergas, maqos ycuerdas de uvas pansas- es muy vieja. Ya en la Navidad de1405 en Olite, en el menú real figuran las cuerdas de uvas.
El 1 de noviembre de 1410, en la cuenta de Palacio se se­ñala que «con destino a la Frutería, se compraron 10 magosde uva», e Idoate indica que se observa que es el fuerte delalmuerzo del Príncipe con mucha frecuencia, pues en m ar­zo el moro Lope surte de uvas al hostal casi a diario.
Ha sido alim ento tradicional en la Zona Media y Ribera
y sobre to do en la zona límite del cultivo de la vid, donde el
racimo da poca graduación y tarda bastante en madurar.
Hasta tiem pos recientes, en Ibiricu y su zona, se guardaba lauva para venderla en Navidad en la capital, bien colgadas en
clavos de las vigas del desván, en hilos o guardadas en es­
tanterías. En Arguedas ponen a secar las uvas sobre cañizos
o sobre paja en el suelo y las guardan para tomarlas como
postre en estas fiestas y tam bién como acom pañam iento delas migas. Las «alzaderas», que así las llaman en la Val de
Aibar, además de ser el postre de Nochebuena, en Eslava
era el final obligado de la comida de la matanza del cuto. Y
no ha sido sólo de las zonas vinícolas, ya que las que no lo
eran compraban racimos con este fin, como señala Lapuente hablando de la Améscoa, a donde en su tiem po iban losvaldellinenses con sus machos cargados de uvas a vender­las, dándose el caso de que muchas familias compraban va­
rias cargas. Lo mismo sucedía en Aézcoa, a donde los arrie­ros de la parte de Lumbier subían con caballerías, cuyos
serones, esportillos o anganetas iban repletas de uvas suel­tas y tardías.
Para su conserva se eligen racimos claros, a los que
prácticamente no haya m ojado la lluvia en tiem po inm edia­
to anterior, que elimina la pruína, que es im portante para su
conservación, procurando además que el fru to esté másbien un poco verde, ya que así se conserva mejor.
Una fórm ula curiosa, procedente de Biurrun, me la dio
José Luis Ibáñez Aranguren.
El día del Rosario, 7 de octubre, se recogen en una ces­ta bien tapados los racimos de uvas que duran hasta Navi­dad. La cesta debe ser de m im bre y se recubre interiorm en­te con un papel bien lim pio y, bien envuelto, se deja en sitio
fresco y con poca luz. La uva debe ser recogida antes delamanecer, para evitar el rocío mañanero.
La castaña, cocida o asada, ha sido y aún es postre típ i­co navideño. Pero no solamente en la M ontaña, donde se
produce y lógicam ente más se consume, sino tam biién en laZona Media y Ribera -e n Corella, se sigue consumiendo,
ju n to a las uvas pasas e higos secos-, quizá ahora más por
nostalgia que por necesidad.
La única fruta que se consumía al natural eran los «me­lones de cuelga», una variedad de casca dura que, colga­

dos, se conservan holgadam ente hasta estas fechas, siendo
los más apreciados los procedentes de Murchante.
A pesar de los embates que está sufriendo la cocina tra ­dicional, a cargo de una cocina falsa y truculenta en muchos
casos, el postre tradicional del turrón y mazapanes sigue
inamovible.
De su origen, no nos ponemos de acuerdo los naturales
del país. Es producto m editerráneo -a h í están las alm en­dras, avellanas, piñones y m ie l- y parece es una derivaciónde la repostería árabe, pues no en balde estuvieron aquí du ­rante ocho siglos. El Sur de Francia, buena parte de Italia yel Norte de Africa tienen preparaciones semejantes al tu ­rrón.
Los más eruditos se rem ontan hasta 1324 y hablan delrecetario catalán Llibre de Sent Soví, que cita el turrón, aun­que no dé su fórm ula. Se sabe que bajo los Austrias se dic­taron disposiciones que lim itaban la cantidad de turrón que
podía dedicarse a regalos. Los alicantinos, por su parte, di­cen que ya era conocida a mediados del XVI su primorosam ixtura a la que cita Lope de Rueda; los catalanes adjudi­
can su paternidad a Barcelona, aunque no se ponen deacuerdo en la fecha de su invención, ya que mientras unos
dicen que fue durante la peste de 1703, otros se rem ontan
al sitio a que fueron sometidos por los partidarios de FelipeIV.
Pero no vamos a entrar aquí en averiguaciones. Sabe­mos, y el dato es im portante, que en el siglo XVI se vendía
ya en Pamplona con este nombre. En las Ordenanzas de la
Cofradía de cereros pamploneses de 1568, se dice que, ade­más de fabricar y vender velas, hacían y vendían «turrones
y clarea, confituras, suplicaciones y toronjate». Se les m an­da trabajar con toda curiosidad, procurando echar el m exor
azúcar que pudiere... echando la alm endra m uy bien tosta­
da y pelada...
Navarra cuenta con turrones de excelente calidad, espe­
cialidades exclusivas del Reyno: guirlaches, el turrón blanco
y sobre to d o el Royo, el más sencillo y quizá el más sabroso
de todos, que sigue haciéndose en las confiterías y en loshogares de nuestros pueblos con fórm ulas tradicionales. Asíson sus recetas, que debo a la amabilidad del maestro con­fitero y amigo, Joaquín Donézar.

32

27

TURRÓN ROYO

Ingredientes y cantidades: 10 partes de fruta (almendras, piñones, avellanas, cacahue­tes, etc.), 8 partes de miel y dos de azúcar. Obleas.
Forma de hacerlo: se pone la miel y el azúcar al fuego hasta obtener punto de bola. En­
tonces se le agrega la fruta tostada y caliente, sin dejar de remover con una espátula, hasta
que se considera que se han mezclado bien todos los ingredientes.
Para escudillarlo, se espolvorea la mesa de m adera con harina y mojando las obleas lo
menos posible por un punto de su borde, se van montando unas sobre otras (lo menos posi­ble) de derecha a izquierda, pues de este modo, cuando se escudilla (de izquierda a derecha),la miel no puede colarse entre ellas por estar pegadas todas en una misma dirección. La pas­ta del turrón se va extendiendo a espátula sobre este obleado, al grueso que se desee, cu­
briéndola de nuevo con obleas y tapando enseguida con sacos o m antas para que aquéllas nolevanten por el calor; sobre los sacos o m antas se pasa un rodillo para que se pegue la pas­ta con las obleas y dejando reposar un rato, se cortan luego en tiras o barras.

T urrón R oyo

La razón de darle el punto de bola es porque se conser­
va m ejor y no se reblandece al tener menos humedad. Y elm otivo de unir a la miel azúcar, es para conseguir que ven­
ga a punto antes de que se queme la miel. Com o es natu­
ral, en el turrón royo, privativo de nuestro Reino, existen va­
riantes en función de la proporción de los frutos secos,
siendo el más clásico el de 100% de almendra. También

2?

existen recetas del siglo pasado en las que se mezcla, para
750 gr. de miel y azúcar, 500 gr. de almendras, 200 de ave­llana -a las que previamente hay que to s ta r- y 50 de piño­
nes. Entonces, la receta a base de sólo piñones, que se con­sideraba com o la más barata, ha pasado a ser en la
actualidad la más cara. Ahora, con el fin de abaratar el pre­cio, le meten cacahuete.

MIEL ROYO

José M.8 Zuazu, confitero tudelano

Prácticamente igual es el MIEL ROYO tudelano, en el que únicamente varía la propor­
ción de ingredientes que son: 60% de fruto seco, 20% de miel y 20% de azúcar.
Un turrón tam bién de la tierra, medio olvidado, que se
dejó de hacer hace unos años y que ha vuelto con fuerza
gracias al citado Joaquín Donézar, preocupado porque estas
viejas recetas no se pierdan, es el delicioso

33

29

TURRÓN BLANCO DE PAMPLONA

Ingredientes y cantidades: 1,5 kg. de almendra, 1 kg. de piñones, 1,5 kg. de miel; 1.050
gr. de azúcar; 150 gr. de harina; 5 claras de huevo; canela, limón, agua de azahar...
Forma de hacerlo: Se tuestan ligeramente las almendras y piñones, para quitarles la hu­
medad. Se les agrega la harina y se muele todo.
En un perol se pone a fuego muy lento la miel, que se bate constantemente con un remoo batidora hasta conseguir quitarle la humedad y alcanzar punto de bola. Aparte se hace to­m ar punto de caramelo a 750 gramos de azúcar, que se incorporará poco a poco, a la miel.
Con las claras y 300 gramos de azúcar, se hace un merengue, que se une inm ediatam ente ala pasta anterior de caramelo y miel. Conseguida la unión, se vuelve a poner el conjunto apunto un poco más fuerte que de bola porque el merengue ha rebajado el punto, hasta que
tomando pasta con la punta de un cuchillo y dejada enfriar, se ve que al golpe de éste sobre
una mesa, salta en trocitos. Se retira en este momento del fuego, se le agregan la canela, li­món, etc. (potestativo) y se mezcla finalmente con los frutos molidos.
Finalm ente se escudilla, generalmente formando tortas entre cada dos obleas.

T u rró n B lanco

Similar al turrón royo es el guirlache. Va a continuación
su receta:30

GUIRLACHE

Se hace únicamente con azúcar y su peso entra en la proporción de nueve partes de es­te por diez de frutos.
Su elaboración consiste en el tostado de azúcar y fruto (este tostado previamente), has­ta que, disolviéndose el azúcar, va formando una pasta con aquél. Cuando comienza el azú­
car a brillar, esto es, a liquidarse, se le agrega una pequeña cantidad de glucosa. Bien mez­
clado todo, sin dejar que el azúcar liquide en demasía, se vierte la pasta sobre la piedra demármol, bien aceitada, o espolvoreada de azúcar grano, se aplana con el rodillo y se corta en
barritas a cuchilla. A veces, antes de pasarle el rodillo a la pasta, se esparcen anises por to­da la superficie.
Estos eran los turrones autóctonos. Por supuesto que losconfiteros navarros en sus obradores, como las amas de ca­
sa, hacían toda clase de turrones y mazapanes, cuyas rece­tas he recogido, pero calculo no tienen aquí un especial in­terés, por ser de dom inio público. Hasta hace menos de un
siglo, la competencia llegaba desde Levante, de donde ve­nían los alicantinos con burrillos cargados con sus especiali­
dades y anunciaban en la prensa local su llegada.

34

La elevación del nivel de vidaha hecho desaparecer la costum ­bre de repartir al final de la cenade Nochebuena los turrones quese habían com prado, en tantas
porciones com o m iembros tenía
la familia. Cada uno se los guar­daba y administraba durante la
Navidad. Sucedía que los niños
los term inaban m ucho antes que
los mayores, ocasión que aprove­chaban éstos para educarlos, re­cordándoles el proverbio valdorbés: «El que guarda cuando
tiene, come cuando quiere».

aguamiel, arrope y el uvate // la ja ­lea, alajú y el piñonate».
En su composición entran lasalmendras, nueces, piñones, pulpa
de higos secos, ralladuras de na­
ranjas, especia fina, miel muy subi­
da de punto y pan tostado rallado,que corrobora Estebanillo Gonzá­lez cuando habla del pan que ledaban «...quem ado y mal cocido
vendíamos a los hospitales, parasustento de gallinas y aumentacióndel alajur».
Hace unos pocos años, lasmonjas Clarisas tudelanas atendie­
ron un encargo particular y fabrica­
Hasta hace m edio siglo, enron por últim a vez el alajú. La reli­Tudela se elaboró y consumió,
giosa que lo hizo falleció y ya no
particularm ente en Navidad, elrecuerdan en el convento su rece­alajú (alejur, alfajor), torta planata. Por José M .a Zuazu, maestro
de ascendencia árabe. «Fajor»
confitero tudelano, sé que dentro
significa etim ológicam ente néctar
de las especias figuran la canela,
y era una bebida compuesta declavo, anís y nuez moscada, lo que
vino, azúcar y canela, según decía
supone sea confite no muy apto
Simonet. Alajú es pasta de al­para muchos estómagos. A dife­
mendra, nueces y miel bien coci­
rencia del turrón «royo» o «royo
da. Probablemente es el predece­miel», al no llevar azúcar, la mielsor de los turrones. A u nq u eantes de llegar a punto de bola semuchos tudelanos han querido
G u ir l a c h equema o en su defecto queda liver en él una creación autóctona,
cuosa, y en to d o caso resulta una
por haber figurado siempre en losmasa espesa y blanda, de presencia no muy agradable y demás viejos recetarios del grem io de confitería y pastelería, la
difícil despacho.
verdad es que su elaboración y consumo fue común hasta
Varias son las sopas dulces que en Navarra se tom an en
no hace m ucho tiem po en toda la geografía nacional. In­
la Navidad, y que, com o señala Teodoro Bardají, son m anja­
cluso en la América de habla hispana se hacen todavía go­
res antiguos de la vieja cocina española, muy dada a mez­
losinas con este nom bre y en México existe una fórm ula si­clar en las viandas condim entos azucarados.
m ilar a la tudelana, con la única diferencia que se sustituye
Una de ellas, de aspecto similar a las sopas secas - y la ci­la almendra por coco.
to en primer lugar, pues se tom a al principio de la comida deM uy popular, fig u ró ta n to en la mesa del Real Alcázar
Navidad-, es la llamada sopa dulce, plato típico de Cortes dem adrileño, com o en cualquier aldea y así lo citó el poeta
Navarra, que recogió José M .a Jimeno Jurío y se hace así:m anchego Gregorio de Salas en su poesía navideña, «...el31

SOPA DULCE

Se pone a calentar agua con sal. Se cortan sopas de pan seco, como para hacer «migas».
Se pone al fuego una sopera con aceite, cebolla finamente troceada y una picada de avella­nas. Cuando la cebolla está ya hecha, se le une y rehogan canela y las sopas, añadiendo des­pués el agua caliente. Se adiciona azúcar, según el gusto de los comensales y se ponen a her­vir. Tras estar así un rato, se baten uno o dos huevos, según cantidad de sopa y se vierten aésta, mezclándolos bien.
Antes, cuando no había hornos en las casas, se ponía encima una cobertera, la tapaderade la sopera, colocando encima de ella brasas para que se doraran las sopas. Ahora se me­ten en los hornos de la cocina y se doran. Es la sopa de Navidad.
El navarro, en general, ha sido parco a la hora de lospostres. Acaba la comida, casi siempre, con un vaso de vino
y no tiene inconveniente en que éste vaya acompañado conel «cuscur» del pan, haya com ido lo que haya comido. Los
dos postres más importantes, postres reales, que Navarra ha
dado a la cocina internacional son los canutillos y la sopaca-

35

na. Los primeros los popularizó Kurnonsky con receta recogida en Sumbilla, mientras la sopacana es muy poco conocída más allá de la muga foral. Unicamente, que yo sepa, la
hacennuestros vecinos aragoneses y con idéntica fórm ula.
Parece que la sopacana es plato más de la M ontaña yZona Media que de la Ribera. A la grasa del capón, en los32valles vascos le llaman ganza y en la Cuenca saín. Sería muy
fácil aportar raíces y connotaciones filológicas, pero vamos
con la sopacana, cuya receta no puede encontrarse en losgrandes libros de la gastronomía nacional, aunque sí en loslibros de Geno y M .a Rosario Aldaz. Ésta que doy se la recogí en «Napardi» a Jesús Urdánoz:SOPACANA

Ingredientes y cantidades: 1,5 litros de leche; 200 gramos de azúcar; 100 gr. de pan secodel día anterior; un palo de canela; media cucharilla moka de sal; grasa de capón.
Forma de hacerla: Se pone en un puchero al fuego la leche, azúcar, canela y sal. Se deja
hervir, m ientras que con una cuchara de m adera se da vueltas hasta desleír el azúcar.
Aparte, en una sartén, se pone a derretir el sain del capón. Cuando hay suficientes y tras
pasarlo por un colador metálico, se une un cazo de la grasa a la leche para que tome color.
En el sain sobrante de la sartén, se refríen cerrajas de pan finamente cortadas, que seunen a últim a hora, en el momento de servir, para que salgan corruscantes.
Se deben sacar muy calientes y en servicio de plato hondo.

S opacana

Un poema anónim o medieval, traducido para la Cofradíadel Gallico de San Cernin por los profesores navarros Lacarrae Ynduráin, dice que el capón cría de viejo una piedra pre­ciosa. Es, sin duda, la grasa de la sopacana, la ganza maravi­
llosa que constituye el más estupendo plato de las Navidades.
En los pueblos, donde se criaban los capones más para
venderlos que para consumirlos, la sopacana se hacía con
grasa de gallina, que es similar a la del capón. Y hay testim o­nios de sopacana, entre familias acomodadas del Romanzado
y Urraúl, hecha con grasa de cerdo. Se tomaba para almorzar.

En algunas casas, a la sopacana, sobre todo la de gallina,
le echaban también almendra molida. En Alio, en la sopacanade capón sustituyen las sopas de pan por almendras molidas.
Hay una constante historia del empleo de la almendra
en Navidad, lo mismo en sopas que en turrones. Y con ellas
se hacen otras sopas navideñas, más populares y con menos
personalidad que la sopacana. Tengo a la vista tres recetas,
una de Urroz Villa, otra de Pamplona y otra de Tafalla, estaúltim a conocida como «Sopa del Niño», que difiere muy po­
co de la sopa dulce de almendras, tradicional en Madrid.

36

33

SOPA DEL NIÑOHenedina Martinena Flamarique. Tafalla

Poner en un cazo leche, azúcar, una corteza de limón o naranja y alm endra molida. Arri­marlo a fuego suave.
Se deja que hierva despacio durante un rato, dándole vueltas con una cuchara de palo,
hasta que se reduzca y tome un poco de cuerpo, y entonces se retira.
Al tiempo de servir, se le añaden unos trocitos de pan fritos, para que salgan crujientes.
Prácticamente ¡guales son las otras dos. Vaya su receta,
para que no se pierda. Es la de la Srta. M atilde Aguirre M urillo.

34

SOPA DE ALMENDRAS

Póngase en agua durante media hora medio kilo de almendras dulces; transcurrido este
tiempo, se mondan y se machacan con el almirez hasta que queden bien trituradas.
En una tartera plana se coloca un fondo de sopas finas, que serán de buen pan esponjo­
so del día anterior. Sobre él una chanda de almendras y luego otra de azúcar. Así varias ve­ces, siendo la últim a de pan. Finalm ente se le riega con cuidado con leche caliente hasta cu­
brirlas y se espolvorea por encima con abundante canela en polvo.
Se arrim a la tartera al fuego, colocando brasas sobre la cobertera, para que salga tostada.
se debe considerar más bien com o una crema o natilla den­sa.
Su receta la debo a Doña Dominica Goicoechea y la doy
en su versión original, pues ahora los distintos tipos de m o­linillos eléctricos simplifican su trabajo. Calculo tam bién que
la taza de azúcar equivale a 250 gramos.

En parte de nuestra zona vascoparlante se ha hechoo tro postre, ahora en regresión, la intxaursalsa, clásico
tam bién de estos días y al que no me atrevo a catalogar
ju n to a las anteriores com o sopa dulce, pues aunque sus
ingredientes son prácticam ente iguales -la única diferencia
es que la alm endra se sustituye por nuez-, por su textura,

35

INTXAURSALSA

Ingredientes y cantidades: Litro y medio de leche, una taza de azúcar, una taza de nue­ces (150 gr.), otra de miga de pan y 1/2 palo de canela.
Forma de hacerla: Se pelan las nueces y se trituran primero con el rodillo de la cocina yluego se machacan bien en el almirez, hasta hacer una pasta.
Se cuece la leche con el azúcar, nueces y canela. Se dan vueltas con una cuchara de boj,
luego se añade la miga de pan, tostada y rallada. Se deja hervir durante una media hora afuego lento, removiendo continuamente con la cuchara hasta que se espese. Si lo hiciera de­masiado, se puede aligerar añadiendo más leche, siempre que esté en el fuego.
Se aparta la canela y se vierte en escudillas individuales, decorando finalmente por en­
cima con algunas medias nueces entericas y un poco de canela en polvo, y si se quiere unas
tiricas finas de limón o naranja.
los siguientes en edad a los del año anterior. El nom bra­m iento lo celebraban con un brindis de vino, cuyo vaso de­bían beber de un trago. A la mañana siguiente, los mozos
salían por las casas, las familias les obsequiaban con chistor,
nueces, queso, etc. y por la tarde comenzaban a prepararlas fiestas patronales.

En Labiano, según señala Pilar Olagüe, el día 25 de di­ciembre por la tarde, después de las Vísperas o Rosario en laiglesia, se reunían los mozos en la taberna y echaban cadauno un pequeño trozo de turrón a un vaso grande y des­pués lo repartían de nuevo; esto era un símbolo de unión. A
continuación se nom braban los mayordomos, que eran dos,

37

Intxaursalsa
Este tip o de postulaciones se desarrollan en la época deCarnaval y en la Navidad y, según los pueblos, se realizan en
distintos días recibiendo diversos nombres: coscaris, aguilandos, urtetxak, gagona, etc.
Al atardecer de la Nochebuena salen en Lesaca las com ­parsas de los distintos Olentzeros, posiblemente en la más
bella, auténtica y popular de las cuestaciones navideñas,
que no tiene nada que ver con las ridiculas parodias hoy po­
pularizadas en tantos lugares. Cuatro niños llevan en andasa Olentzero, el Bolsero, al que corresponde recoger y guar­dar el óbolo que luego reparte en porciones iguales, y el
Cantor, que lleva el farol con el que alumbra el itinerario.
Ante cada casa desgranan las distintas canciones:

Hasta la guerra del 36, los ultram arinos tenían la cos­tum bre de obsequiar con generosas colaciones de turrones
en muchos casos, los únicos que entraban en casa, a losclientes incondicionales de to d o el año, presente correspon­
dido a «ordea» con suculentos capones por las casas aldea­
nas que «paraban» en aquella tienda. En pueblos como
Alio, los pastores han m antenido hasta hace poco tiem po lacostum bre de obsequiar con un cuarto o m edio cordero a
los agricultores que les cedían la hierba y parra de las viñas,
después de que éstas hubieran sido vendimiadas.
La época del racionamiento, por un lado, y sobre to dola notable elevación del nivel de vida ha supuesto que m u­chas de estas entrañables costumbres vayan desaparecien­do.
El día de San Silvestre se hacían colectas en los pueblos.
A los del Bidasoa -Vera era el de más tradiciones en estedía-, llegan trikitrixas desde Fuenterrabía, que tocaban fa n ­dangos y mientras la cuestación cantaban:

Auxen da Gaba zoragarriya
Jesús jaiyo da Bethlehem -en;
A lkate-jaunak biali gaitu
itxi onetan oteden.

«¡Oh, qué adorable Noche, ha nacido Jesús en Belén; elseñor Alcalde nos ha enviado por si hubiere algo en esta ca­
sa».
Los niños y jóvenes -nu nca con dinero su ficie nte- y las
familias necesitadas recorrían las calles de los pueblos solici­
tando alimentos, con coplas en las que, por interés, alaba­
ban la generosidad de las amas de casa, pero si no recibíannada, se tornaban amenazantes como esta estrofa tafallesa:«Gaur urte zar egunabiar urte berrikantatu dezagun
Am a Birgiñari»Con acom pañam iento de acordeones y txistus se felici­
taban los baserritarras entonando una estrofa muy común:«Dios te salve, ongi etorrigabon Jainkoak dizuela...»A por colación venimos
y no nos la quieren dar
ojalá que se reviente
el instentino cular.

que tiene numerosas variantes en otros pueblos de nuestra
zona vasca. Los niños por la mañana o tarde y los mozos porla noche recorrían las calles de otros pueblos navarros, pi­38diendo para una cena, com o hacían los de Artaza que, por­tando pellejos y botas viejas, cantaban:enfrente. En la actualidad, para acabar de remediarlo, la ju ­ventud, que no aprecia como tiempos atrás la mesa, tras
unos «bocatas», se divierten disfrazándose, para tom ar mez­cladas bebidas carbónicas con licores exóticos. Allá ellos.
En Baztán es costumbre to m a r sardinas viejas, «zardiñzar», pan y vino en la tardeada del día de Año Viejo. Su o ri­
gen se remonta a cuando los porcionistas de los molinos,
que virtualm ente eran la mayoría de los caseros, se reuníanpara hacer las cuentas del año. Una vez rendidas éstas, to ­maban a costa de los beneficios -q u e en muchos casos se­
ría el ú n ic o - una merienda de las citadas sardinas, pan y vi­
no. La consum ición era libre y los generosos tragos
necesarios para apagar la subsiguiente sed suponían que
más de un porcionista volviera a casa haciendo «zialdos». Al
desaparecer hace muy pocos años los molinos, los baztaneses han tenido el buen gusto de no perder la costumbre yreunirse en grupos de amigos para consumir, ahora en ta ­bernas, tan parvas viandas.
Dentro del pobre panorama culinario de esa noche, hepodido com probar que eran clásicos, sobre to d o en la Zona
Media y Ribera en particular, las albóndigas de bacalao,aunque los más pudientes repitieran el besugo. Vaya su re­ceta, que debo a la Sra. M .a Carmen M artínez de Cabañas.

«A quem ar el culo
al año viejo
con un pellejo
viejo, viejo».

Hasta tiem pos muy recientes, la noche de fin de año fue
moderada y fundam entalm ente hogareña. Tras la cena, elúnico esparcimiento consistía en veladas familiares o veci­
nales, con partidas de cartas en las que el juego obligado
era el «siete y m edio», o se aburrían jugando a la lotería,
hoy bingo.
En tiempos pasados, los únicos bailes que se daban en
Pamplona los organizaban los casinos, como lo hiciera desdesu fundación en el año 1865 el Nuevo Casino, aunque úni­camente para socios y familiares. Para asistir era requisito in­dispensable el traje de etiqueta. Luego, desde la República se
fue extendiendo poco a poco toda esa serie de festejos quela humanidad ha ido copiando, hasta llegar sobre la década
de los sesenta a esos tremendos cotillones, hoy afortunada­mente en franca regresión, con menú de congelados a precio
fijo y diversión a hora señalada, en los que hay que aguantar
el gracioso y original número del matasuegras, al vecino de36ALBÓNDIGAS DE BACALAO

Para cinco raciones:
Se pone a desalar de víspera medio kilo de bacalao desmigado, sin piel ni espinas, para
unas veinticinco albóndigas.
Se escurre muy bien, apretando con las manos para que quede seco. Se desmenuza m u­cho o se pasa por la máquina. Se añaden dos huevos, una cebolla mediana rallada, dos dien­tes de ajo picados, abundante perejil también picado, un poco de leche, sal y una pizca de ca­
nela en polvo. Se mezcla todo bien, se am asa un poco, para que quede bien ligado y esta m asa
se deja en reposo unas horas.
A continuación se van formando las albóndigas, que se pasan por harina y fríen. Cuan­
do están bien doradas, se sacan a una cazuela de barro. En el aceite sobrante, que se pasa
por un tamiz, se fríe una cebolla picada, dos dientes de ajo, la carne de un pimiento seco pre­viamente remojado y perejil. Cuando la cebolla está ligeramente dorada, se añade tomate
triturado (si no hay natural, un bote de 400 gr.) y, tras rehogarlo un poco, se une una cu­
charada de harina y finalmente un chorrito de vino blanco y el caldo de carne necesario.
Se deja que hierva un poco y se pasa por el pasapurés sobre las albóndigas cubriéndolas,se pica perejil por encima y se deja que hiervan muy lentam ente durante unos 20 minutos.
Se mueve de vez en cuando la cazuela, para que las albóndigas no se peguen. Si se secarandemasiado, se agrega un poquito de caldo.
Casa Puyada. En la Cuenca se empezaba el pernil del año
anterior: «Año nuevo, magras viejas».
En contra de lo que pueda parecer, las angulas eran elplato pobre del día. Este pescado fue consumido en toda
Navarra durante siglos. Una de las precauciones que tom ó
el Regimiento de la Ciudad de Pamplona en la peste de1564 fue la de «lavar -e n tre otros pescados- las angulas en
los fosos, para evitar el mal olor...».
Presentan las ventajas de su larga conservación, al co­mercializarse cocidas, amén de la falta de desperdicio. Gra­

Esta form a de hacer las albóndigas es la más común, va­
riando únicam ente el aderezo final, que en unos casos essolamente salsa de tom ate y en otros de salsa verde. Tam­bién se acostumbra unirles en la cazuela el aceite sobrante
y cubrirlas con leche, poniéndolas al fuego hasta que ésta se
consuma y la salsa tenga cierto cuerpo.
La celebración gastronómica del A ño Nuevo tenía ta m ­bién en Pamplona un menú tradicional: el consabido cardo,
angulas en salsa verde, capones en la clase adinerada o, en
su defecto, cordero o carne guisada, turrones y helado de39

cias a ello podían llegar hasta Tudela transportadas en losserones de los borriquillos, a los que seguían los perros olis­
queando la mercancía. Allá su consumo era im portante,aunque no se tom aran con la asiduidad del bacalao.
Fue plato popular y socorrido en su época y en especial
en la Cuaresma, y se sabe que fueron consumidas en Artajona y otros pueblos de la Zona Media por los hombres delcampo en días de abstinencia. De ello dan fe, entre otros,
veteranos ex-colegiales de Lecároz y del Seminario Conciliar,
en el que era obligada su presencia en la festividad de San­
to Tomás.
Hablando del precio de ellas, Emiliano de Arriaga seña­la en su «Lexicón bilbaíno» que «su pesca es nocturna, len­ta y penosa, pues se verifica en la peor estación del año, enlo más crudo del invierno. Por eso suele alcanzar precios
exorbitantes el sabroso pescadillo que hacia la época de Na­

37

vidad y sobre to d o para el clásico Gabán, lo pagan hasta
cinco y seis duros la libra». Si consideramos que esto fue pu­
blicado en 1896 y reducimos el kilo a libras y tenemos encuenta el valor adquisitivo de la moneda, no nos escandali­zará su precio actual, aunque debamos pensar que, ta nto
por su abundancia, com o por el precio de la mano de obra,
en el Bidasoa resultaran notablem ente más baratas que lasbilbaínas. Sabemos por las Ordenanzas de los almudelafes
pamploneses de 1527, que «las angulas se han de vender lalibra de 18 onzas a tres tarjas y media, las truchas a tres ta r­
jas y cuatro cornados...». Estos precios tasados en el libro deacuerdos del año 1585 revelan que su coste era práctica­
m ente igual al de las truchas.
La form a más corriente de tomarlas en la actualidad es
al pil-pil de invención tardía a una con la iniciación de la cul­tura del aceite de oliva en el País Vasco. Esta es su receta:

ANGULAS AL PIL-PIL

Se hacen en cazuelitas individuales de barro.
Se pone 50 cc. de aceite virgen de oliva en la cazuela. Cuando está caliente, se echa y fríe
un diente de ajo, cortado en dos o tres láminas y, cuando empieza a dorarse, se une un trocito de guindilla cortada en aros; antes de que ésta llegue a quemarse, se echan 150 gramosde angulas y a fuego vivo se dan un par de vueltas, sin que llegen a freírse y se sirven in­mediatamente. Deben salir a la mesa chisporroteantes, y, en cuanto al aceite, más vale quepequen de poco que de mucho, pues la angula absorbe poco.
Se sirven con tenedor de madera de boj.

A n g u l a s a l P il - P il

40

Sobre estos minúsculos pececitos pesaron toda clase demitos fabulosos. A finales del siglo pasado, no sin largas dis­putas, se adm itió que las angulas eran las crías de las an­
guilas, que nacen en el mar de los Sargazos a una p ro fu n ­didad de unos mil metros. Tras la puesta, la anguila muere ylas larvas emprenden su ruta hacia Europa y Africa, en bus­
ca de los ríos de donde salieron sus padres, aprovechando lacorriente del Golfo, porque aunque capaces de nadar, nopueden por sí solas acom eter tan largo viaje, cuya duración
se calcula de tres a cuatro años, durante los cuales sufren
numerosas transform aciones, pasando del tam año inicial deun centím etro, a los siete que miden al entrar en los ríos. Se

3Z

pueden pescar en todas las rías de todos los mares, aunquesolamente sean apreciadas y consumidas en España y, deella, en el norte. Los datos de su precio no están en contra­
dicción con los muchos testimonios, incluso de gente que vi­
ve, de su baratura en otras épocas, especialmente a princi­
pios de primavera. En el mercado se expenden ya cocidas.
Al ser prácticamente desconocidas en Francia -ah ora lasempiezan a incluir en sus cartas los restaurantes franceses
de cara a la clientela española- y abundante y barata su
existencia, los fronterizos navarros las adquieren a precios
bajos, aunque haya que cocerlas luego, para lo cual se em ­plea el siguiente procedimiento:

PREPARACIÓN DE ANGULAS

Para medio kilo se pone en un recipiente un par de litros de agua con el tabaco de tres
pitillos negros de picadura. Se echan las angulas y con una cuchara se va dando vueltas alagua hasta que mueren. En este tiempo sueltan una sustancia viscosa, que hay que elimi­
nar luego a base de cambiar muchas veces el agua, hasta que al final quede transparente.
Entonces se cuecen simplemente en agua con sal. Cuando el agua empiece a hervir, se van
echando las angulas poco a poco para evitar se corte el hervor; una vez que lo están todas,
se tienen durante un par de minutos y se sacan sobre un colador cubierto con un trapo lim­pio. Conviene vigilar el tiempo, pues si están demasiado rato cociéndose, pueden salir muy
blandas.
Tradicionalmente y hasta no hace mucho tiem po se con­sideraban como mejores las angulas blancas, gordas y sueltas.
En la actualidad se ha cambiado o dirigido el gusto por las decolor grisáceo oscuro, las «negras», tonalidad que adquieren
cuando penetran en los ríos de agua dulce. Las angulas derío, antaño tan famosas, ya no existen, pues la contaminación
ha podido con ellas. La vieja estampa del angulero con el fa­
rol y el cedazo ha sido sustituida, para su pesca en Francia,
por ejemplo, por aspiradores que logran una mayor rentabili­

39

dad. Es familiar en temporada ver pasar por nuestra tierra ca­miones cisterna especialmente preparados, que traen vivas lasangulas desde Francia, Marruecos y delta del Ebro hacia la Re­
gata del Bidasoa, donde hay montados dos viveros, uno en
Aranaz y otro en Vera de Bidasoa, que comercializan un vo­
lumen aproximado de 140 mil kilos al año.
El gusto en el aderezo de la angula, bocado exquisito,
aunque de poco sabor, ha cambiado, ya que antiguam ente
la form a de tomarlas en nuestra tierra era así:

ANGULAS
EN SALSA VERDEAngela Palacios de Valero. Pamplona

Ración individual de 125 gramos de angulas.
Se pone en una cazuela de barro y con aceite de oliva, un poquito de cebolla, ajo y pere­jil, todo muy picado. Aparte, y por ración, se deslíe en frío una cucharilla de harina en una
jicara de leche. Cuando está ya bien hecha la fritura, se le echan las angulas, se dejan ha­cer un momento y se les añade la leche con harina. Una vez que se ha unido todo bien, sesazona y se sirven muy calientes.
Ha sido muy popular la to rtilla de angulas, añadido obligado del huevo cuando eran baratas, para que supliera la40

tortilla y cuya receta no dan nuestros tratadistas vasco-navarros de cocina. Así es la fórm ula, bien sencilla por cierto:

TORTILLA DE ANGULAS

Se pone el aceite en sartén al fuego, se echan un par de dientes de ajo troceados y, cuan­
do están empezándose a dorar, se retiran. Entonces se echan las angulas, se saltean e in­m ediatamente se añaden los huevos batidos. Se vigila la sal y se sirve caliente.
41

lla, aceite virgen y ajo. Hoy en día es un elem ento integran­te de deliciosos platos, com o la merluza en salsa verde con
kokotxas, almejas y angulas, siendo frecuente ahora to m a r­las en ensalada -d e influencia andaluza- o con el maridajede endibias, según los gustos de la Nueva Cocina.

En primavera, se hacen con ajos frescos, que se trocean,fríen y unen a las angulas antes de añadir el huevo, que de­be cuajarse poco para conseguir un excelente revuelto.
La angula, de por sí insípida, sufre en su receta más
usual la adición de elementos de fuerte sabor, como guind i­

A n g u la s y A jo s F r e s c o s

La festividad de la Epifanía, popularizada en nuestra tie ­rra com o día de los Reyes Magos, tiene más interés e tn o ­gráfico que gastronómico. Sin embargo, uno y otro, del bra­zo siempre con el calendario litúrgico, apenas si pueden
separarse.
Así, por ejemplo, en Baztán todavía se conserva la cos­tum bre o rito de recorrer, los niños y los jóvenes en la tardedel día 5, las casas del pueblo pidiendo las urtetxak (urtekokosetxak, las cosechas del año): nueces, avellanas y manza­nas, mientras cantan esta plegaria de paz y salud, que he re­cogido a D.a Fausta Garraus de Oyarzun, de Santesteban:
Urte berri, berri
zer ekarri berri?
uraren gaña
lena ta azkena
Etxekoandría ona,
nagusi obia,
ideki leyukta botak intxaurrak.
Urte zarnik atorra zar
m aukarik ez
nik asholik ez»
Coro: «Nik erez, nik
erez»

Tanto en la Cuenca com o en Lónguida y otros valles dela Zona Media, en esta noche se juega al reinado, para very sortear a quién le toca pagar la merienda o la cena, que
suele tener besugo com o plato principal. El mayor de cadacasa, con la baraja de cartas, comienza a distribuirlas; la pri­mera, para Dios, la segunda, para la Virgen, y después a lospresentes por orden de dignidad familiar, hasta que sale el
rey de espadas; a quien le toque, paga la cena, o com o su­
cede en Berriozar, el postre del día posterior.
Al día siguiente en la misa parroquial (noticia de don Pe­
dro José M endióroz, párroco de Garzáin) las etxeko-andres
vuelcan en el saco abacial los mismos frutos que llevan a laiglesia en un pañuelo cuidadosamente anudado. Terminada
la misa, los chicos esperan en el atrio la salida del cura y laserora y cantan de nuevo pidiendo urtetxak, que se lanzan«arrebucha». Otra parte, la m ejor (según D. Francisco Echenique, de Garzáin) se la quedaban naturalm ente el cura y laserora. Es curioso que en estos pueblos la noche de Reyes,
los vecinos se saludaban de ventana a ventana sonando losalmireces; en Pamplona con las coberteras de los pucherosa m odo de chundas, mientras en Eslava y otros pueblos lo
hacían con esquilas.
También en otros pueblos, el donativo en la ofrenda era
de especie distinta a la habitual. Así, en Sangüesa entrega-(Año nuevo, nuevo¿qué nos traes de nuevo?
encima del agua
principio y fin.
Dueña buena,
dueño mejor,
abrid las ventanasy echad nueces.
A ñ o Viejo
yo con la camisa vieja
y sin mangas
no te n g o vergüenza.
Coro: «Yo tam poco, yo
tam poco».)42

ban manzanas y nueces y en Lesaca y pueblos de las Cinco
Villas, en vez de la o/afa, se entregaban tam bién frutas: peras de invierno y manzanas de la variedad «erregesagar», de41óptim a calidad y que se conservaban para el óbolo de estedía. Con ellas se hacían luego postres caseros, com o ésteque debemos a D.a Juana Ventura de Valero:

MANZANAS ASADAS CON NATILLAS

Se descorazonan y se colocan en una tartera plana, previamente untada con m antequi­lla. Cada manzana se rellena con una nuez de mantequilla y se bañan cada una con una cu­
charada generosa de vino moscatel. Se meten a horno moderado.
Aparte se hace una natilla, disolviendo en un poco de leche fría tres cucharadas soperas
no colmas de maizena, dos yemas de huevo y 4 ó 5 cucharadas de azúcar y, una vez bien mez­
clado todo, se une un litro de leche caliente. Hecha la natilla con esta proporción de ingre­
dientes y cuando se ve que falta poco tiempo para que estén asadas las m anzanas, se cubrenéstas con la natilla, espolvoreando finalmente por encima con un poco de canela y azúcar yse meten a gratinar a horno fuerte.
Es postre que se puede tom ar tibio o frío.

M a n z a n a s A s a d a s c o n N a t il l a s

La costum bre de recoger nueces, ju n to con castañas, tu ­rrón y dinero, en este día, la docum enta José M .a Iribarren
en Corella, quien asimismo señala que el día de la Virgen dela O, en la parroquia del Salvador de Sangüesa lanzaban enla función de vísperas (17 de diciembre), desde el púlpito,
una lluvia de castañas y manzanas sobre los fieles, organi­zándose la correspondiente batahola.
El rosco de Reyes es universal y antiguo. Su tradición serem onta a las «Saturnales» romanas, fiestas organizadas en
diciembre en honor del dios Saturno, en las que se elegía
rey de un día a quien tocara en suerte el haba oculta en la
torta de pan. Luego los cristianos recogieron esta costumbre

para conm em orar la solemnidad de la Epifanía, atribuyén­
dole el valor de pan bendito. Ya Ben Guzmán habla de él,
como costumbre mozárabe. Es en la Edad Media cuando elroscón de Reyes quedó vinculado definitivam ente a la festi­
vidad de los Santos Reyes.
En to rn o al rosco han surgido una serie de costumbres
locales en las que se insertan los reyes efímeros, con carác­
ter más o menos burlesco, no siempre nom brados por lasuerte del haba seca que va en el bollo. A veces se elegía,en Aoiz por ejemplo, con la baraja, correspondiendo tal ho­
nor al que le caía el as de oros; otras era una simple desig­
nación, com o parece que sucedía en la corte de Olite, en

43

el desayuno para la fam ilia, consistente en migas y leche re­cién ordeñada.
En libros antiguos de repostería no hay noticia del rosco deReyes, producto de panadería más que de repostería. Lo que
en tiempos romanos fue una simple torta se transform ó ennuestra patria en la rosca o roscón español, de masa de pan,claro está. En la bibliografía de confitería clásica, así como va­
rios manuscritos navarros de la confitería de principios del XIX
no aparece noticia alguna sobre ellos. Me atrevo a opinar que
su evolución hasta el pastel actual fue obra de los distintos
obradores de pastelería que instalaron los Cafés Suizos por to ­da la geografía española a partir del primer tercio del siglo XIX.
Ellos fueron los que transformaron la confitería española, que
aún seguía al pie de la letra a Juan de la Mata, en la actual pas­telería, cuyo oficio aprendieron en Viena aquellos infatigables
suizos de Poschiavo y con los que los tratadistas g astron ó m i­cos españoles están en deuda. Es receta poco conocida, que
solamente la he visto publicada en cuatro publicaciones, entre
ellas la de Genoveva Ruiz Zabalza, «Geno», y que es ésta:una fiesta que introdujeron los Teobaldos y a la que eran in­
vitados los niños pobres de la localidad donde se hallaran losreyes este día. Esta costumbre duró hasta muy entrado el si­
glo XVIII.
Según un docum ento que publicó D. Ignacio Baleztena,en Pamplona se celebraba esta fiesta con ruido y bullicio.
Las cuadrillas acompañaban a sus reyes, por las calles, dis­parando armas, cohetes, buscapiés, ruedas y otros artificios
de fuego, vitoreándolos con voces desentonadas e im p ro ­pias. El Consejo Real de Navarra prohibió estas costumbres
en el año 1765. Aquella hermosa costumbre de nuestros re­
yes fue relegada al olvido, hasta que sobre el año 1920, el
citado D. Ignacio Baleztena la restauró; después ha llegado
a adquirir la gran resonancia que tiene en la actualidad.
En Zandio, Osacáin y otros pueblos de los Valles de Oláibar y Odieta, los aldeanos que venían a vender los corderos
la víspera de Reyes (según inform a D. Am ado Mendoza)
compraban el rosco para llevarlo al pueblo. El que tropeza­ba con el haba tenía que m adrugar al día siguiente y hacer

42

ROSCO DE REYES. 1

Colocar en una cazuela medio kilo de harina; hacer un hueco en el centro y poner 10 gra­mos de levadura, disuelta en un poco de agua templada. Preparar en un cazo medio vaso deleche, 50 gramos de mantequilla, una copa de coñac, raspaduras de limón, un poco de sal,
150 gramos de azúcar, dos yemas y un huevo entero, un poco de agua de azahar, todo esto
templado; se vierte al centro de la cazuela y se va recogiendo la harina; tiene que quedar ju ­gosa. Se am asa un poco y se deja reposar hasta que aumente el volumen. Form ar dos roscos
metiendo la sorpresa; colocarlos en lata engrasada y, cuando están a punto, se pintan de ye­
ma y se adornan con crema pastelera y frutas. Se meten a horno caliente y, a medio hacer,
se añade azúcar molida. Tienen que quedar rojitos.

R osco d e R e y e s

44

43

ROSCO DE REYES. 2

Socorro Odériz Baquedano. Pamplona

Ingredientes: 5 huevos enteros, 5 cucharadas de azúcar, 5 cucharadas de harina, nata ba­
tida (caja de litro).
Modo de hacerlo: batir los huevos enteros junto con 5 cucharadas de azúcar. Cuando es­tá muy cremoso, añadir 5 cucharadas de harina. Echar a un molde de corona untado con un
poco de mantequilla y m eter a horno suave. Se nota si está cocido metiendo el cuchillo: si nomancha, está hecho.
Se parte por la m itad cuando está frío y se emborracha con un licor que se habrá prepa­
rado con un poco de agua, un poco de coñac y dos cucharadas de azúcar.
Sobre la m itad que está en el plato se ponen montoncitos de nata y la nata se tapa conla otra mitad, se vuelven a poner montoncitos de 2 ó 3 cm. de nata y sobre la nata se ponen
frutas confitadas (a gusto).
La sorpresa clásica era el haba seca, que ahora se hasustituido por unos cursis e inútiles m uñequitos, ¡cómo no!,de plástico. Tanto los pasteleros com o los consumidores de­bieran saber que única y exclusivamente, desde tiem pos ro­
manos, ha sido el haba y no otro fru to u objeto, el emplea­
do para este menester.
En los últim os años, el consumo del rosco resultante dela receta anterior ha dism inuido hasta una quinta parte dela producción - y éstos, sólo de tam año pequeño-, mientras
que el resto se vende rellenos de nata, aunque ello supon­ga duplicar su precio.
A consecuencia del quebrantam iento del sentido reli­gioso o de la desacralización actual, se van perdiendo las re­laciones que tradicionalm ente se han tenido entre padrinos
y ahijados. En tiem pos anteriores, este parentesco espiritual,que en muchos casos es tam bién de sangre, tenía una fu e r­za form idable y suponía una amistad y correspondencia ab­soluta hasta el final de los días, más acentuada en la M on ­taña de Navarra.
En los distintos días navideños, como sucedía en Améscoa, los padrinos daban a sus ahijados los «aris», aguinaldos
a base de turrón, higos y pasas. Antes de dárselos, a los ma­
yores los examinaban de Doctrina Cristiana; a los pequeños
preguntaban el padrenuestro y alguna oración. También las
madrinas entregaban los «bollos», panecillos adornados degrajeas y con picos y otros adornos, untados de huevo y acuya masa mezclaban granos de anís que le daban un sabor
muy agradable. Otros se hacían colocando semiincrustados
en la masa un huevo crudo, que se cocía luego en el horno.
En Valcarlos les entregaban el «m odorrua», panecillo ador­
nado de Navidad. Larga es, com o puede apreciarse, la lista
de los obsequios. En distintos pueblos de la Regata del Bidasoa, el día de la Epifanía, tras la Misa Mayor, el atautxi(padrino) regalaba a su ahijado piperropiles, postre a utó cto ­no muy apreciado, que fue muy popular en la Zona Media,
de donde casi ha desaparecido y que aún subsiste en la
M ontaña. Piperropil es palabra compuesta del latín p ip e r yvascuence o pil y significa textualm ente torta de pim ienta,
nom bre éste por el que se conocen las especias en general.
Piper significa pim ienta y no pim iento o guindilla, como
algunos creen. Nebrija da el nom bre y lo define com o espe­
cia conocida. De esta form a latina se conserva en varias len­guas romances. De la misma raíz es el pebre, citado en do­
cumentos navarros medievales. El pim iento, que vino deAmérica, es un derivado de pigm entum , aunque la raíz pa­
rece la misma. Todavía hoy en Pamplona, en época de ma­tanza, es frecuente que las aldeanas de la zona lim ítrofe dehabla vasca, pidan piperras, cuando solicitan las especias-n u e z moscada, canela, orégano y o tra s- para las morcillas.
El Fuero General de Navarra habla en varios títulos de laopilarinzada, que era una pecha mixta de pan y vino. La pa­
labra está igualm ente compuesta de la vascongada o p il (tor­ta de pan) y arinzada (medida de vino). Fue la que después
se llamó galleta y delgata. Galleta era tam bién una medidapara el vino y delgata un pan pequeño. Estas pechas se pa­
gaban por los villanos y pecheros de iglesias y monasterios
a sus señores territoriales.
Los piperropiles han sido el postre de fiestas y obsequio
obligado de las mozas a los jóvenes y mayordomos, ta n to enla Zona Media como en la M ontaña. Hasta los años veinte
estuvieron presentes en las fiestas de barrio de Pamplona yde la Cuenca. Para sufragar los gastos del «chunchún» ogaita, vino rancio y piperropiles con los que se obsequiaba alas mozas y forasteros, se hacían colectas entre los vecinosy, si se jugaba al «parar» o «carteta», el mayordom o, que
lucía su boina adornada con cintas de colores, cobraba el
barato con este fin.
En los barrios pamploneses y com o aún se ven en algu­
nos pueblos pequeños que tienen la suerte de no tenerquiosco (pues generalm ente son lamentables) levantaban
unos pequeños tinglados de madera, donde tocaban la m ú­
sica, que adornaban y cubrían con ramas de boj, de las que
colgaban los piperropiles. Cuando en Pamplona levantaron
uno en los años cuarenta en el paseo de Sarasate, para elchistu y la gaita, le pusieron unos colgantes de madera amanera de adornos, reminiscencia sin duda de nuestros pi­
perropiles, pues tenían su form a. Los piperropiles, como
otras costumbres, fueron desapareciendo paulatinam ente yla escasez de azúcar y harina a consecuencia de la guerradel 36 supuso su fin.
En Echarri-Aranaz, Urdiain y otros pueblos de la Barran­ca y Burunda se hacían a base de harina, huevo, un poqui­
to de sal y azúcar. Se aprovechaba hacerlos a la vez que el
pan y al sacarlos del horno se les untaba con yema de hue­

45

PlPERROPILES DE PAMPLONA

vo y se les espolvoreaba con anís. En Puente la Reina se ha­cían en Navidad y coincidiendo con la matanza, al mismo
tiem po que se cataba el vino nuevo de las bodegas. En cam­bio, en Artajona se les llamaba así a los talos de maíz.

44

Los piperropiles pamploneses son de mayor consistencia
que los de la M ontaña. Debo su receta a D. Joaquín Donézar Sarasíbar, en cuya casa se siguen haciendo. Su receta es
así:

PIPERROPILES. 1

Ingredientes y cantidades: Una docena de huevos; medio kilogramo de azúcar de caña,
morena; un kilogramo de harina de trigo; aroma a voluntad, preferible canela molida; leva­
dura en polvo Roy al.
Modo de hacerlo: Batir los huevos con el azúcar y después mezclar la harina y canela.
Hecha la masa, modelar los piperropiles, bañarlos con huevo batido, adornarles con m aná ycocerlos a horno más bien fuerte, para que tomen buen color.
En cambio, por las tierras del Bidasoa y del Ezcurra, siguen teniendo actualidad. Tanto estas recetas como la de45

Pamplona son inéditas y no aparecen en ningún tratado ni
de cocina ni de repostería.

PIPERROPILES. 2

Carmen Olaechea, Vda. de Ruiz de Garibay. Lesaca

Ingredientes y cantidades: 6 yemas de huevo; 8 cucharadas de azúcar; 8 cucharadas deharina; dos cucharillas tamaño café, de canela en polvo. Potestativo: nueces o almendras.
Modo de hacerlos: Se bate bien el azúcar con las yemas hasta que quede una pasta bien
unida y espumosa. Seguidamente se le va uniendo poco a poco la harina, procurando conse­
guir una pasta homogénea.
En una placa de horno untada con mantequilla, se va poniendo con la cuchara montoncitos en forma regular, si se los quiere individuales o en forma de roscas y se mete al horno.
Para su mejor presentación, pasados un par de minutos y cuando la pasta ha tomado un po­
co de cuerpo, se pincelan los piperropiles con un poco de yema, que previamente habremos
46

PlPERROPILES

dejado en una jicara aparte, y se le echa por encima un poco de azúcar. Si se quiere, sobrecada piperropil, se coloca entonces media nuez o almendra.
Se vigila el horno y se saca antes de que se doren mucho. Hay que tener en cuenta quela masa, de suyo, trata de extenderse debido a que tiene poco cuerpo.
46

PlPERROPILES. 3

Bernarda Ayorea de Michelena. Aurtiz, Ituren

Ingredientes y cantidades: 10 yemas de huevo; 10 cucharadas de azúcar; 2 cucharillas (delas de café) de canela en rama, tostada en el horno y luego molida.
Forma de hacerlo: Se baten las yemas, se les añade azúcar, y la harina se le va añadiendo
poco a poco, revolviendo la masa. Por último, se echa la canela y se revuelve bien la masa
con una cuchara de palo. Se prepara un papel espolvoreado de harina, se va cogiendo con
una cuchara la m asa y se pone en pequeñas cantidades en el papel. A continuación se meteen el horno, aproximadamente unos diez minutos. El horno tiene que estar bien caliente.
Otras recetas de las zonas prescriben que, antes de introducirlas en el horno, se deben
cubrir con yema, claras batidas y azúcar.
Fruta que tuvo im portancia en tiem pos pasados y sobre
to d o en nuestra M ontaña, fue la naranja, auténtico regalodel día de Reyes, al igual de lo que hoy en día sucede en lospaíses nórdicos, posiblemente por ser fru to exótico en estas
latitudes y época de su sazón.

apetencias, etc. lo que mudan, no el valor gastronóm ico delas cosas.
En la sociedad de consumo en la que estamos inmersos
hoy en día, el nuevo profesional y el nuevo rico no tienen in­conveniente en falsificar la historia y la tradición, por igno­
rancia de unos o el deseo de otros de olvidar sus malos días
pasados. Así, en poco tiem po, hemos sustituido nuestros
hábitos tradicionales por los exotismos del congelado yotros disparates. Dios los perdone. Los de nuestra genera­ción, que afortunadam ente vamos para viejos, seguiremos
añorando lo que comimos en nuestra niñez.

Posiblemente alguna de estas recetas no resulten muy
practicas en la actualidad, pero he querido recoger to do loque se ha com ido y cóm o se ha comido, aunque los gustos
hayan cambiado y se hayan marginado alimentos, unos por
vulgares y otros por excepcionales. Teniendo siempre encuenta que es el nivel de vida, las modas, la demanda, las

47

RIADICAS DE NIEVE

B erros

dicas de nieve». Es planta muy frecuente, incluso en las cu­
netas de las carreteras torales. Con to d o hay que cogerlos
siempre en fuentes muy limpias, literalm ente cristalinas, ya
n los últim os días del invierno, días muchas veces
que los de otros lugares pueden estar contaminados. Así elblandos y dulces, viene el deshielo; los ríos crecen, lasberro que crece en las regiones donde se crían ovejas, que­fuentes manan con fuerza y las aves emigrantes vuel­da muy fácilm ente contam inado; basta que el ganado fre ­ven de sus invernaderos. El campo está húm edo y se suce­
cuente los regatos donde salen, para hacerlos peligrosos, ya
den días de sol y lluvia, el frío y la templanza. De toda estaque pueden ser transmisores de la duela de hígado.
irregularidad metereológica que anuncia la primavera, se
En la Pamplona de hace unos años había una serie de ti­
puede hacer un capítulo gastronóm ico un poco extraño,
pos, más o menos pintorescos, con una vocación decidida alcon platos que no son muy frecuentes en nuestras mesas ycampo, que se dedicaban a recolectarlos e incluso venderlos
tam poco en los restaurantes, pero que tienen su interés enen esta época. Luego buscaban la seta de mayo, el pajarico
función de una sociedad rural que ha aprovechado hasta ely la rana, la mora y el patxarán, el espárrago silvestre y el ca­
límite los recursos estacionales de la naturaleza.
racol. En nuestros años de colegio había un guardia m unici­
Quizá sean muchos los navarros actuales que en su vidapal, de Puente la Reina por más señas, que cogía berros enhayan probado los berros, las chipas, los gobios, las bogas,
los fosos de las murallas. Ahora, una larga serie de jub ila ­las chugarimas ni los ansarones y es probable que en lo su­
dos, bien asesorados por las publicaciones de la C.A.N. so­cesivo se coman todavía menos. Sin embargo, han sido pla­
bre estos temas, son sus continuadores.
tos populares en esta época y han tenido sus devotos.
El recolector habitual tiene especial cuidado en coger
En España, al menos en nuestras latitudes, apenas se
berros y no «berras», que es otra planta de aspecto pareci­
cultivan los berros y los que se consumen provienen de lasdo, que crece ju n to a los primeros, con hojas que recuerdan
abundantes fuentes y regachos de nuestra tierra. Su mejor
al perejil y de las que se dice son nocivas. Norm alm ente seépoca la constituyen estos meses, coincidiendo con las «riasuelen encontrar a la venta en esta época en el zacatín delE

B erros48

LOS PECES DE RÍO

Mercado de Santo Dom ingo y los presentan en pequeños
manojos, atados con un fin o junco por los tallos principales.
Los berros se tom an principalm ente en ensalada, para lo
cual se deben lavar cuidadosamente en agua muy abun­dante, dejando los ramilletes pequeños, que se depositan ydejan escurrir en un colador. Suelen tomarse solos, adereza­
dos con un ajilismójilis idéntico al que se hace para la ensa­
lada de escarola, es decir, machacando varios dientes de ajo
en un almirez, ju n to a la sal, el aceite y el vinagre, procu­
rando no resulte muy fuerte esta mixtura, ya que puede
anular el sabor característico y agradable del yodo. También
se consumen mezclados con lechuga, a la que presta su
acusado y grato sabor picante. En m enor proporción se to ­man cocidos y aliñados luego de manera análoga a las espi­
nacas. También al natural como guarnición de pescados ycarnes, com o ya se sabe lo hicieran en Olite en 1451, en el
Hostal del Príncipe de Viana, quien debía ser aficionado alos mismos. Según Lacoizqueta, la palabra berro, que en
vascuence es lo mismo, «berroa», es denom inación que sig­
nifica en dialecto labortano lugar húm edo y el berro es plan­ta que se cría en sitios húmedos, y señala que en el Valle deBaztán se encuentra un barrio Berroa y un pueblo Berroeta
y en ambas localidades existen regatas donde se crían be­
rros. Parece muy problemática su etim ología. En cambio es
frecuente encontrarnos con «fuentes del berro» -e n Pam­
plona tenemos u n a - aunque habría que ver si ios que allí sedaban, correspondían al N asturtium officinale, acuática vi­
vaz, conocido tam bién por berro de fuente.

El llorado José M .a Busca Isusi, que ta nto vivió nuestra
Ribera, me comentaba con pena cóm o a consecuencia delos vertidos industriales en los ríos de la vertiente atlántica
no sólo había desaparecido la pesca, sino tam bién sus co­
rrespondientes preparaciones populares. Ya nadie sabría co­cinarlos.
En muy poco tiem po, tam bién nuestros ríos se estánconvirtiendo o en canales o en auténticas cloacas, sólo lim ­pios según las propagandas políticas y electorales, y el ciu­
dadano de a pie, vencido, se conform a ya con salvar las
aguas, dando por perdidos los pescados. Por ello es intere­sante recordar, antes de que se pueda perder, su cocina, ya
que mientras el salmón vuelve a subir por el Támesis, aquíno van quedando ni chipas.
Conviene señalar que no es tan simple, para los legosen la materia com o yo, poder distinguir las distintas varie­
dades de las dos fam ilias típicas -descontados los salm óni­dos-, que pueblan nuestros ríos, Ciprínidos y Cobítidos,
por tener caracteres muy parecidos, ayudando además a laconfusión la riqueza del vocabulario navarro, que supone
que una misma especie tenga diversos nombres según el
habla de cada zona. Por ello debemos tener en cuenta queen Navarra, dentro de los barbos se encuentran dos espe­
cies, cuya diferenciación, a decir de los técnicos, no resulta
fácil. El barbo com ún (Barbus bocagei) es el más abundan­
te y cuyas mayores poblaciones se distribuyen ju n to a las
madrillas, por los cursos de los ríos de la Zona Media y Ri­
bera, aunque alguno de ellos se pueda encontrar en la
M ontaña. La otra especie es el barbo de m ontaña (Barbus
graellsi), más estilizado, con motas negras y menos fre­cuente, muy apreciado por su carne, que se compara conla calidad de la trucha, por lo que según zonas se le llama

Barbos49

Sin embargo, barbos y madrillas fueron solicitados yapreciados en nuestra tierra. En 1591 el sustituto fiscal deTudela dirigió una petición al m unicipio diciendo que lospescadores están obligados a traer a la ciudad el pescado
cogido en el río Ebro y en los estanques. Por lo visto vendían
fuera de la ciudad y aun del Reino con notable inconve­
niente en tiem po de Cuaresma para los señores Deán y Ca­
bildo Catedral, clerecía, frailes y monjas, quienes no pueden
com er en dicho tiem po huevos ni leche. ¡Terribles ayunos
aquellos en que el clero tudelano suspiraba por los barbosdel Ebro!
Privilegio sobre los barbos del Arga pamplonés tenían
tam bién los capuchinos, establecidos extramuros de la ciu­
dad en 1607. Unicamente ellos podían pescar entre la pre­sa de San Pedro y la de Juan de Aguirre. A mediados del si­
glo XVIII se quejan de que entraban de noche los furtivos atender redes e incluso se llevaban la verdura de las huertas.
Con todo, las pescatas de los frailes eran fructíferas. Sabe­
mos que el 21 de noviembre de 1747 se sacaron once arro­bas de barbos y el 25 del mismo mes de 1770, trece arro­bas.
No vamos a hacer la apología del barbo com o manjar.
Todos sabemos que el barbo es un pez plebeyo, con sabor
a barro, ordinario y espinoso, un pez sucio y voraz, verdoso
y blanquecino, con ásperas escamas, que llega hasta los seiskilos en nuestros ríos, fácil de pescar con toda clase de ce­bos, desde la carne hasta el higo.
Sin embargo, tiene sus defensores y sus adeptos que
aseguran haber logrado, con arte culinario, transform arloen rico plato. Hemos recogido algunas noticias directas delos pescadores.
Julián Fernández dice que el m ejor barbo de Navarra es
el de Ostiz y los más suculentos -c o m o en la tru c h a - los pal­meros. Nada más pescarlos,
hay que «esnucarlos», es decir,
romperles la primera vértebra,
para que mueran pronto, y cor­tarles, casi en vivo, la cola, opracticarles una incisión en laespina dorsal. De estas mane­ras se eliminan en parte las nu­
merosísimas espinas, obsesiónde todas las recetas. La más co­rriente es simplemente freírlos.

«barbo-trucha», conocido en Roncal por «culirroyo». De lamisma fam ilia de ciprínidos es el gobio (Gobio gobio), se­m ejante al barbo, aunque de m enor tam año, que gusta devivir en aguas oxigenadas y al que en Baztán se le llama
barbillo y en la Ribera fraile.
Nuestros anchos ríos de la Zona Media y Ribera han si­
do siempre abundantes en barbos y madrillas. Y barbos ymadrillas, atrapados en ríos y canales, fueron derecho depesca y alim ento no sólo de plebeyos, sino tam bién de se­ñores y de clérigos, que no hacían remilgos a la bastedad desu carne, sobre to d o en las largas cuaresmas de antaño.
Parece que cuando fue organizándose la sociedad me­
dieval navarra, al ocupar las tierras del sur, ei aprovecha­
m iento de los ríos -pesca, riegos, molinos y derechos detran spo rte- quedaron como propiedad real. Sólo los reyes
podían ceder el disfrute de las aguas. Así tenemos en el Fue­ro de Tudela el privilegio de pesca en el Ebro que Alfonso el
Batallador concedió a los tudelanos en 1127, aunque se re­servaba para sí los esturiones que entonces hasta allí llega­ban: «Os desacoto todas las aguas para que pesquéis donde
podáis; pero todos los sollos que en ellas cojáis, quiero queme pertenezcan, y los entreguéis a mi merino para mí». To­
davía cuatro siglos después, Corella pedía el aprovechamien­
to de la pesca y le era denegada con base a textos antiguos.
Las partidas de barbos y loinas (madrillas) llevadas a lamesa real de Navarra son frecuentes en los recibos deComptos. Exactamente, el 15 de mayo de 1439 el Príncipe
de Viana se com ió un barbo en Olite. Las citas podrían m ul­
tiplicarse con sólo repasar los menús reales que ha publica­
do Idoate. A la Infanta Beatriz se los pescaban en el Arga de
Burlada para los días de vigilia.
La prevención contra nuestros barbos empieza ya en el
Codex Calixtinus: «Si alguna vez comes en España o en Ga­
licia - d ic e - el pescado que vul­
garmente se llama barbo, o elque los de Poitou llaman alosay los italianos ciplia o anguila,
o tenca, seguro que enfermaso mueres inm ediatam ente. Y si
por casualidad hubo quien loscom ió y no enferm ó, es por­que o fue más sano que losotros o permaneció largo tie m ­po en aquella tierra».

B a r b o s F r it o s

47

BAEBOS FRITOSCON TOCINO
Julián Fernández

Se limpian y quitan las tripas, así como una tela negra que tienen en su interior. Des­pués se salan y se fríen en una sartén en donde se han puesto unos trozos de tocino (mejor
aún punta de pernil) y en la grasa sobrante, se fríen a fuego fuerte.
50En Funes dicen que lo m ejor del barbo es la cabeza; porelio, cuando los pescan en grandes cantidades y de buen tamaño, es lo único que aprovechan guisándolas en salsa ver-4Z

de partidas por la mitad. Es posible que la cabeza sea la par­te del animal que menos gusto tenga a cieno,
De Mañeru es esta receta.

BARBOSGUISADOS
Julia Lambea

Después de limpios, se parten en trozos (nunca en rodajas) y se les da una vuelta en acei­
te. Cuando están a medio freír, se sacan a una cazuela. En el aceite sobrante se fríe cebolla
muy picada, y cuando está a punto de dorar, se le añade agua y perejil también muy picado,
se deja que haga un hervor y se echa sobre los trozos de barbos fritos y se sala. Se deja que
se vaya haciendo lentam ente, y si se ve que la salsa está delgada, se enrecia con una cu­
charada de harina.

Am ado Mendoza y Juan Orno, el «ollero» de Villava, me
aseguraban que la m ejor época para comer barbos coincide
con la de la berza y los hielos. Ellos han observado que unbarbo de 20 centímetros en enero y febrero mide diez más
en verano con el mismo peso; y que en invierno se separa
m ejor la carne de las espinas.
Cuando en 1576 falleció en Roma el perseguido y san­to arzobispo Carranza, sus familiares le hicieron solemnes
funerales en su villa natal, M iranda de Arga. A la comida si­
guiente a la función religiosa debió asistir to do el pueblo, ya
que se molieron para la misma 24 robos de trigo y se con­sumieron 12 libras de aceite en la cocina. El menú, de vigi­
lia, fue el siguiente: pescado curadillo, anguilas, barbos, uncuartal de garbanzos, melones, pepinos y ensalada.
En M iranda continúan con la afición al barbo. A prim e­ros de octubre, en el dom ingo en que se abre la veda, los49

cazadores organizan una fiesta para agradecer a los terrate­nientes de la localidad que les dejan cazar en sus tierras.
Consiste en una comida al aire libre, en la que participan to ­dos los vecinos del pueblo y quienes voluntariam ente se ad­hieren a ellos, aunque vayan sin previo aviso. Varios cocine­ros voluntarios, dirigidos desde hace muchos años por
Angel Bozal, hacen la comida para más de quinientos co­mensales y además durante toda la mañana preparan el al­muerzo, tam bién libre, consistente en barbos fritos, que se
tom an entre pan y pan. En él se consumen 75 panes y másde sesenta kilos de barbos. Los hacen, tras haberlos lim pia­do, troceado y salado, muy fritos en abundantísim o aceite
con muchos ajos, hasta torrarlos bien.
Francisco Javier Arraiza, pionero de la literatura gastro­
nómica navarra, da dos recetas de barbos:

BARBOS A LA RIBEREÑA

Este plato es muy frecuente en la Ribera de Navarra. Cuando los obreros del campo de­secan los canales del regadío, suelen coger barbos de tamaño muy grande. Se echan en vino
y sin limpiar el vientre en una sartén con aceite y sal. Una vez fritos, se comen. La espina
dorsal del barbo vivo es muy blanda; se endurece después de muerto el pez y fritos de esta
forma se consigue que aquélla y las espinas queden blandísimas.
50

BARBO EN CALDO

Se le quitan las escamas, se vacía y después de bien lavado, se cuece en mitad de vino
blanco y otra mitad de agua, pimienta, sal, perejil, cebollas y manteca. Después de bien co­cido, se servirá en seco, guarnecido de perejil verde.
Otra form a de prepararlos es asados a la brasa sobre pa­
rrillas, untándolos de aceite y salándolos al final. Así lo herecogido en Marcilla, y en los almuerzos que hacen a la sa­lida de la Misa en la erm ita del Calvario, de Cáseda.

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B a r b o s en C a l d oOtra variedad de los ciprínidos es el gobio (Gobio g o ­bio), aclim atado a nuestros ríos, semejante al barbo, aunquede m enor tam año, con manchas oscuras en los flancos y só­
lo dos barbillones en el labio superior. Habita aguas limpias
y oxigenadas de curso rápido, como las truchas, y su carnees excelente, superando incluso en calidad a algunas espe­
cies de ésta.

En Navarra los tenemos prácticam ente en todos nues­
tros ríos, aunque no en sus cabeceras, sino en la región delbarbo. Excelentes los del río Araquil, y superando a todos,
los del río Erro, siendo la m ejor zona para su captura, entre
Lizoáin y Erro. Se tom an simplemente fritos, y algunos fríen
patatas en el aceite sobrante. De la misma manera se hacenen la región lie de France.

5 / GOBIOS FRITOS
Miguel Uranga Esnaola

Vaciarlos, lavarlos, secarlos, enharinarlos, echarlos en una fritura muy caliente cuidan­
do de no poner muchos juntos, pues se pondrían negros y blandos.
Servir muy calientes a una fuente redonda con perejil frito alrededor y sal encima de ellos.
No tan finas como los gobios, pero superiores en calidad
y abundancia a los barbos, tenemos las loinas o madrillas(Chondrostoma toxostoma), muy abundantes en los ríos na­
varros de la vertiente mediterránea, sobre to do en la Zona
Media donde alterna entre las truchas y barbos. Se suelen
confundir con el cacho o m olinero (Leuciscus cephalus Pyraenaicus), de inferior calidad gastronómica, y con la bermejuela (Rutilus arcasii), llamada en la Ribera madrilla de aletas
rojas, por su coloración de las mismas y que se encuentra enel Ebro y sus afluentes.

huevo batido. Se sirven siempre bien torradas y únicamente
se comen sus lomos. En Muez acostumbran, una vez limpias,
asarlas, separando a continuación únicamente los lomos delas mismas, que luego tom an aliñados con aceite y vinagre.
Fritas, se suelen encontrar como aperitivo en algunos bares
de Estella y Pamplona. Su secreto, como el del barbo, freirías
mucho, casi quemarlas, y comer únicamente sus lomos.
A la boga de río (Chondrostoma Polylepis), de la mismafamilia que la madrilla, la llaman bogueta en Peralta donde
es muy apreciada. Nada contra corriente con agilidad y conla madrilla y el cacho, viven en muchos ríos juntam ente conla trucha, a la que sirven de alim ento. Se criaba tam bién en

Unas y otras se comen fritas en abundante aceite condientes de ajo enteros. Hay quien, antes de freír, las pasa por

52los canales de regadío de Peralta y al agotarse el agua, lascapturaban en los pocilios, guisándolas con receta igual a la

de las lampreas y sin limpiarles el vientre, dado que las queallí vivían eran de tam año menor.

M a d r il l a s F r ita s

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BOGAS EN SALSA

José Ruete Rodríguez (a) Koske. Peralta

En una cazuela de barro con aceite se hace una salsa de tomate con ajo, cebolla y pere­jil, bien picado todo. Se sala. Finalm ente y a gusto de los comensales se une la guindilla. Ya
hecha, se unen las boguetas y según cantidad, se añade medio litro de vino blanco.
Una vez hechas, se acostumbran cogerlas con la cucha­
ra y tom ándolas de la cabeza con la mano, se comen al «arta gu itón » , porque si la bogueta se revuelve, se deshace.

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BOGAS DE PERALTA
Juana de Miguel

A una perola con aceite, se echan ajos, cebolla y perejil, todo muy picado, y cuando estáya casi hecho, se le añade un poco de pimentón picante y se rehoga bien. A continuación seunen dos huevos batidos y agua o caldo. Cuando se ha unido bien, se añaden las bogas y se
dejan que hiervan durante unos minutos.
La lamprea de río es un pez de la clase de los Ciclóstomos. De vitalidad sorprendente, resiste heridas que en otros
peces serían mortales. Tiene una cabeza excepcional. La bo­
ca carece de mandíbulas y su boca actúa de ventosa ali­

La contam inación ha acabado prácticam ente con granparte de estos modestos peces y los ríos en muchos tramos
no llevan pesca. Y la gente, al ver lo sucio que va el río, tie ­ne aprehensión y no come la pesca.

53

mentándose de la sangre y ju g o de los peces. Com o el sal­món, nace en el río, y vuelve a él para la reproducción. En la
actualidad, en Navarra sólo está comprobada una especie-la m p re ílla - de las tres que viven en las aguas de nuestras
latitudes. De esta lamprea y no de la locha, a la que muchos

54

llaman lamprea, tengo referencia de cuando se encontraba
en el río Ulzama, por supuesto hace más de medio siglo. Pa­ra el recuerdo, vayan estas dos recetas, una de casi larvas yotra de adultas.

LAMPREAS
EN SALSA VERDE
M.?Camino Pueyo de Sarobe. Pamplona

Las más indicadas para este guiso son las que miden de tres a cuatro centímetros. La
cantidad a guisar por comensal, 150 gramos.
Se lavan bien y se ponen en un colador, para que escurran toda el agua y luego no «chi­llen». En una cazuela de barro se pone aceite y un poco de cebolla bien picada y, cuando es­
tá a medio dorar, se le añade medio diente de ajo muy picado y seguidamente se echan laslampreas. Con una cuchara de palo se les va dando vueltas, a fuego medio, m ientras van sol­
tando su jugo. A continuación se une media cuchara de harina, se rehoga, se le añade un po­
co de agua caliente, se sazona, y, finalmente, se le añade perejil muy picado y tras un ligero
hervor, se sirven.
55

LAMPREAS
DE RÍO EN TARTERA
Javier Arraiza Baleztena

Antes de cortarlas, se lavarán. Se desbarrigan y se cortan en trozos. Se echan en una ta r­
tera con ajos fritos, pimienta, clavillo, canela, azafrán y un poco de perejil machacado. Se
cuecen, y, con la misma sangre que arrojan se hace una buena salsa.
Las carpas son peces originarios de Asia que debieron
ser introducidos en España, com o peces de adorno, en laépoca de los Habsburgo. De gran longevidad, alcanzabuen tam año y peso. Prefieren aguas tranquilas y las m e­jores para com er son las que tienen de tres años en ade­lante. La calidad de su carne es bastante aceptable, pero

56

varía según las condiciones de los lugares donde vive, en
el Ebro y A ragón. En el prim ero, a p a rtir de Castejón. En
el segundo, por debajo de Caparroso. También en las bal­sas de Pulguer, Cárdete y Las Cañas y en el pantano de Yesa, donde es m uy abundante y alcanza ta m a ño considera­
ble.

CARPASAL HORNO
Juana Miguel. Peralta

Se limpian y desescaman bien. Se les sala y se les da unos cortes en los lomos, no muy
profundos, colocando en cada uno de éstos una rodaja de limón, en forma de gajo.
Aparte y en una cacerola, se pican ajos y perejil, y con aceite y pan rallado se hace una
pasta. Con ella se recubren ambos lados de la carpa y se meten a horno.
También se hacen asadas a la brasa, desescamando pri­mero, quitándole la piel después y lim piando finalm ente devisceras. El aliño, aceite con ajos y una chorrotada final devinagre.
La tenca, dentro de los ciprínidos, es posiblemente elmejor de ellos, gastronóm icam ente hablando. Es pez que vi­
ve y prefiere las aguas estancadas y cenagosas. Su desarro­
llo alcanza de 25 a 40 centímetros. Su carne suele tenergusto a lodo, si no se tiene la precaución de mantenerlas al­gunos días en charcas o estanques de agua limpia y fo nd oarenoso. En invierno se guarece en el fango para proteger­

se de las bajas temperaturas. Se encuentra en los principa­les ríos de la mitad sur de Navarra, así com o en algunas la­
gunas y balsas riberas donde ha sido introducida.
Las mejores tencas -a l igual que las truchas y g ob io sson las palmeras, procurando sean de aguas relativamente
corrientes y su m ejor m om ento la primavera, ya que luego,
al tener menos agua las balsas o ríos, se apodera el cisco(llaman así en Tudela al cieno o lodo negro y fé tido que se
form a en el fo nd o de los ríos) que proporciona el mal gustode la tenca.
Las dos form as de tomarlas son tudelanas.

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57

SOPA
DE TENCAS
Luis Gil Gómez. TudelaPrim eram ente en la sartén se verifica un refrito de aceite, tomate, ajo, sal, perejil y ce­bolla. Partidas las tencas en trozos promediados, se refríen algo en la sartén con la salsa pro­ducida. se vierte más tarde agua del tiempo y pan cortado (sopas), dejando cocer hasta queéstas aparezcan bien tostadas.
El único secreto de esta receta culinaria es la cantidad de agua que debe verterse; debe
echarse el agua en una proporción sumamente ajustada.
Terminado el guiso, se retira la sartén del fuego.
Las otras maneras de guisarla, son variaciones sobre elmismo tema. De las otras versiones que he recogido, las deTeodoro González y Raúl Andía, coinciden.

5%

TENCAS CON TOMATEPara cuatro comensales: limpiar kilo y medio de tencas palmeras, de visceras y escamas.
Se sazonan y pasándolas por harina se fríen en la sartén en aceite de oliva con unos dientes
de ajo. Se reservan.
Se hace una salsa con una cebolla, tres dientes de ajo, doscientos cincuenta gramos de to­mate y el aceite y sal necesarios. Todo esto se pasa por el chino agregándoselo a las tencas.
Cocer a fuego lento, con el fin de que no se deshagan. Sírvanse enteras con abundante salsa.
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TENCAS

Luis M.8 Callejas Comago

Las tencas mejores son las palmeras. Si son mayores, hay que trocearlas.
Se pone aceite abundante y, cuando está caliente, se echa una cabeza de ajos con piel yescachada. Ya hechos, se retiran los ajos.
En el aceite se fríe cebolla cortada en trozos, no picada, y cuando empieza a tom ar color,se añade tomate maduro, previamente escaldado y sin piel, también troceado.
Hecha la fritura, se sala y se unen las tencas, y a los cinco minutos de cochura, se sirven.
M uy abundante en nuestros ríos, sobre to d o en la zo­
na inferio r de la región salm onícola, vive fo rm a n d o bancos
num erosos que huyen a la m enor señal de peligro. Viveju n to a barbos, elotres y truchas, siendo fácil presa ta n tode ésta y del «m artín-pescador», com o del hom bre. Al
aproxim arse el período de reproducción final de prim ave­ra y principio de verano, las bermejuelas (de ahí su n om ­bre) adquieren una coloración rojiza, distinta a la habitualy que coincide con el período en que sus carnes son blan­
das y poco aptas para su consum o. Las chipas de m ejor
calidad se dan en los ríos pequeños y regatas de aguas
transparentes y muy oxigenadas y su m ejor m om ento gas­tron óm ico, com o el resto de los ciprínidos -b a rb o s y madrilla s-, coincide con las «riadicas de nieve», en pleno in­vierno, al revés de lo que sucede con las truchas ysalmones, hasta el p un to de que he oído decir en Arive
que en este tie m p o están mejores las m adrillas que las tr u ­chas.

Si bien es verdad que nuestras chipas -e n castellano piscardos y fo xin o s- no llegan a la categoría gastronómica delos chanquetes malagueños ni de las norteñas angulas, ca­da uno come, o m ejor ha com ido, lo que tiene, y las chipas
no constituyen una excepción.
El nom bre es vasco chipia, chiquía y significa pez pe­
queño. José M .a Iribarren, en su «Vocabulario Navarro», re­coge la voz «chipada», tom ada en Ochagavía, y dice que es«merienda comunal a base de chipas en salsa».
En un interesante trabajo sobre ellas, mi amigo Roberto
Lotina señala que con Busca Isusi pensaban que las chipas
eran crías de distintas especies de peces y no solamente deuna. Efectivamente, la especie que en mayor proporción en­
tra en una captura es el Phoxinus phoxinus, llamado piscardo en castellano y eskallu en vascuence, pero, según el lugar
donde se realice la pesca, tam bién se incluyen en la masa dechipas otras especies, pertenecientes en su mayoría a la fa ­milia de los Ciprínidos y alguna a la de los Cobítidos.

55

En el citado pueblo, donde se sabe m ucho de chipas
m o en balde les aplican el apodo de «chipateros»- remedan el refrán de la berza y dicen: «La chipa en enero vale di-60ñero», pues creen que es cuando m ejor calidad tienen y ha­cen con ellas el

CALDO DE CHIPAS

M.8Cruz Toni de Martínez. Arive

Se pone en un puchero cebolla cortada a gajos muy finos y unos dientes de ajo picadoscon aceite. Cuando están hechas estas verduras, se le añade agua caliente, un poco de espe­
cia (azafrán), así como un par de cucharadas de salsa de tomate, perejil picado, un poco deguindilla (potestativo) y la sal. Cuando está trabado, se unen las chipas y tras un ligero her­vor, se sirve caliente.
Esta sopa debe tener cierto cuerpo y, si hay mucha cantidad de chipas, se acostumbra sa­
carlas del caldo con cuidado y tom arlas luego aderezadas con aceite y vinagre.
En Arive se acostumbra a to m a r esta sopa en «fransaina», es decir, añadiendo al plato un vasito de vino tin to.
De la misma procedencia y cocinera son las

6?

CHIPAS GUISADASEn una cazuela de barro se rehoga en aceite de oliva cebolla y ajos picados. Cuando es­
tán hechos y antes de que tomen color, se les une una cucharada de harina y seguidamente
dos o tres de salsa de tomate y la sal. Se echan las chipas y se cubren justam ente con caldode carne o en su defecto con agua y se espolvorea con perejil picado. Tras un ligero hervor,
se sirven calientes. Potestativo, un vasito de vino blanco.
Las chipas o la «chipada» es generalm ente merienda
de capricho, rancho de am igos que em pleaban la m aña­
na del día de fiesta en su captura y la tarde en su lim p ie ­za. Leoncio de Urabayen en su m onografía sobre Oroz-Betelu señala que en sus fiestas patronales los festejos
principales son el com er y beber y «la víspera los m ayor­
dom os se reúnen en Kixulabe (sitio donde hacen la cal)62

para esperar al gaitero y allí m eriendan chipas, pan y vi­no».
La limpieza de estos pececillos es una de las labores más
ingratas, porque hay que separar las mayores de las m eno­
res. A las primeras se les quita la cabeza y la espina, además
de las tripas. Para ello se necesita mucha mano de obra ypaciencia, pero se logran platos com o las

CHIPASJesúsAConrado
LA CAZUELA

Ingredientes: 600 gramos de chipas, aceite de oliva, 3 dientes de ajo, una guindilla, pe­rejil, pimienta blanca y sal. Es im portante que las chipas estén pescadas en aguas limpias
del norte de Navarra.
Forma de hacerlas. Quitar las tripas a las chipas, lavarlas y ponerlas entre dos trapos
secos para que escurran el agua. En una cazuela de barro calentar el aceite y freír los ajos,
el perejil y la guindilla bien picaditos. Cuando los ajos toman color, retirar todo el refrito yguardarlo en un plato aparte. Se echan las chipas al aceite, se les pone sal y pimienta y semueve la cazuela (nunca se m eterá el tenedor porque se rompen). Cuando estén un poco he­chas, añadir los ajos, perejil y guindilla que habíamos reservado, bajar el fuego y dejar que
hiervan lentamente. Servir en la misma cazuela, hirviendo, como las angulas.
Es muy frecuente comer las chipas en tortilla, para la quese suelen emplear las más pequeñitas, a las que es imposible
eliminar cabeza y tripas. La manera de hacerlas es así:

56

63

TORTILLA
DE CHIPAS
Feli Sanz. Pamplona

Ingredientes: Aceite de oliva, un diente de ajo, 50 gramos de chipas, una ram ita de pe­
rejil, dos huevos y sal.
Forma de hacerla: En una sartén se fríe el ajo finamente picado y antes de que se dore,
se unen las chipas a las que se ha eliminado el agua con un trapo. Se rehogan y cuando seve que están muy fritas, se quita de la sartén el aceite, dejando el necesario para que, tras
espolvorear con el perejil picado, se cuajen los huevos, previamente batidos y salados. Se ha­ce plana y redonda.

T o r t il l a d e C h ip a s

Llevan merecida fama las chipas fritas que figuran en la
caría de un excelente restaurante de San Juan de Pie de Puerto donde las sirven a la perfección, receta similar a la que da

64

Izaak W alton en su clásica obra «El perfecto pescador de ca­ña». Para esta form a de cocinarlas, las mejores son las chipas
de lomo negro, del Araquil a su paso por Ibero. Se hacen así:CHIPAS FRITAS

Juan Echeguía Perurena. Goizueta

Son necesarias chipas grandes, de hasta 7-8 centímetros, a las que se elimina el vientre
y la cabeza. Se limpian en agua fresca y se secan con un paño. Se salan y fríen en abundante
aceite de oliva, previamente pasadas por harina.
De la misma m anera se toman las truchas del mismo tamaño. La diferencia entre am­bos pececillos es que la chipa am arga ligeramente.
57

65

CHIPAS AL
ESTILO DE ZOKORENA
Marichu Galdúroz. Huarte

En una cazuela se refríen en aceite, seis o siete dientes de ajo y tres o cuatro guindi­llas de cayena. Cuando está a punto, se vierten las chipas rehogándolas bien. Se salan yse añade entonces la carne de unos pimientos choriceros secos, a los que se ha tenido a re­mojo.
Se deja que se haga de cinco a diez minutos y se sirven.
Las chipas se pescan con caña y botrinos y tam bién con
remanga. Hay o había unos anzuelos muy chiquitos donde
se ensarta un trozo pequeño de lom briz o se pincha una m i­ga de pan; pican a cualquier cosa. Un ingenio clásico parasu pesca es el de la botella de champán en razón del grosordel vidrio a la que se horada en la parte más elevada del cu­
lo, cerrando la boca con un corcho e introduciendo en su in­terior migas de pan o cáscaras de huevo. La chipa que en­tra, no sale. El botrino suele ser productivo y en Arive hevisto la remanga chipera, que se hace con un saco de pul­

66

pa, unos plomos y dos varas de avellano. En la parte inferiordel saco y en su boca se colocan los plomos y se arrastra,con la boca abierta contra corriente por el lecho del río.
Aunque cuando más fácilm ente se capturan es en mayo, enla friega, su carne entonces es más blanda.
En nuestros pueblos pasa por plato delicado. Hay quien
afirm a preferirlas a las angulas. Variante de la receta ante­rior es la de Andrés Apesteguía, de Estella, y corrobora laexistencia de una receta típicam ente navarra para las chi­pas.

CHIPAS DE ESTELLA

Se limpian las chipas. En una tartera se pone aceite con unos dientes de ajo. Ya fritos y
sin que se lleguen a quemar, se echan las chipas con pimiento seco choricero previamente re­mojado, y se remueve la tartera como para hacer el pil-pil, a fin de que no se peguen. Se sa­la oportunamente y se le añade un poco de guindilla en polvo.

C hugarim as

En 1407 la Infanta Beatriz de Navarra pasó el verano enel palacio de Burlada. En una de las partidas de su hostal
encontram os barbeillones y camarones. Florencio Idoate,de quien es el dato, identifica barbeillón con madrillas obarbos pequeños, quizá chipas. No cabe duda que se trata
de chipas, ya que suelen cogerse muchas, mezcladas con
los camarones, en las garramanchas que se utilizan parapescarlos. El plato, por ta nto, es viejo. Y real. Los pueblos
ribereños del Arga se lamentan con razón de la contam i­nación de su río, que a partir de Pamplona ha supuesto ladesaparición de camarones, bogas, lampreas y demás pececillos. Si a ello unimos la enferm edad que elim inó loscangrejos autóctonos, el panorama no puede ser más de­solador. Hoy son casi un recuerdo aquellas chipas a las que
en Peralta llamaban serrador y en Funes mulicos, de un ta ­maño de 4 a 6 centímetros, que tom aban con fórm ula
igual a la de las boguetas, platos sencillos y populares, m o­tivo de merendolas que hacían las delicias de los ribereñosdel tram o final del Arga, antes de que por lo de Peñalén se
una al Aragón.

Cuando la Cuenca de Pamplona no estaba motorizada
ni industrializada, por estas fechas de invierno, las bandas
de avefrías se posaban en los campos de Noain, Cizur yOlaz. La caza de «chugarimas» -denom inación local de es­
te ave- era un aliciente y un engaño. La chugarima, que enel suelo y en el vuelo aparenta ta nto o más que una perdizo una paloma, se reduce, una vez muerta, casi to d o a plu­mas, con menos carne que una tórtola.
Las avefrías, blanquicastañas y gregarias, siguen viajan­
do por Europa con su m oño tieso, deleitándonos con sus es­
pectaculares vuelos nupciales -dejándose caer aparatosa­
m ente desde lo alto y girando sobre sí m ism as- o con su
lenta y vacilante marcha. Es un pájaro bonito, benéfico pa­
ra la agricultura. Si los fríos y temporales hacen m adrugar alinvierno allá por noviembre, un espectáculo digno de ver enla Bardena es cóm o las grandes bandadas de quinces, que
así las llaman los bardeneros, siguen detrás de los tractores
cuando labran la tierra, com iendo los gusanillos, larvas, lom ­brices y caracoletas. De estas tierras es la receta que debo a
Alejandro Urmeneta y Julio Floristán.

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67

QUINCES GUISADOS

Se calculan dos «quinces» por comensal.
Se ponen a rehogar en aceite de oliva los «quinces» junto a media cebolla grande y me­
dia cabeza de ajos, finamente picados ambos. Cuando la verdura empieza a tomar color, sele añade un vasito de vino blanco, el suficiente caldo o, en su defecto, agua con concentrado
de carne y la sal correspondiente. Cuando se ve que están casi hechas, se añade el caldo oagua suficiente para que se cueza en el guiso una patata regular troceada.
Con un enorm e sentido estratégico buscan las llanadas
y los rasos y es muy difícil tenerlas a tiro. Se matan con más
facilidad yendo en coche, pues, al arrimarse a ellas con laescopeta, levantan vuelo enseguida. Su caza legal ya esmás problem ática. Los aldeanos suelen decir que la única
manera de acercarse es llevando una caballería del ramal yocultándose tras su cuerpo. Resulta todavía m ejor con una
vaca. Estas son prácticas seculares, com o atestiguan algu­
nos tratados. Mi am igo José Javier Uranga, excelente caza­dor, practicaba el sistema más cuenco, que consiste enarrastrarse por los regachos húmedos para sorprenderlas,oculto detrás de una mata. Así se hacían pocos, pero bue­nos tiros. A él debo la noticia de la fórm ula más fácil paracazarlas que propone P. Ríos en un «Manual del cazador
principiante» impreso en Pamplona el año 1927, con con­sejos en prosa y verso. «Cuando veáis posada la banda - d i­
c e - no tenéis que hacer más que dirigiros a ella lentam en­te d escribiendo pequeños sem icírculos. A lg un a vez
retrocederéis para poder avanzar haciendo la misma des­cripción (?) y ganar poco a poco terreno hacia ella. Verifi­
cando esta operación os podréis acercar y os pondréis a ti­ro» (¿quién de quién?).

Con cautela allí llegó,
preparóse e hizo fuego;
y con tento se vio luego
puesto que cuatro cazó.

Es extraño que en ningún libro de cocina español de es­te siglo figure la avefría com o plato gastronómico. Sin em ­bargo, el tan citado M uro afirm a que es un manjar exquisi­
to y traduce un refrán francés: «El que no ha probado
avefría no sabe lo que es un bocado de príncipe». «La coci­nera del campo y la ciudad», obra de hacia 1880, dice que
es muy estimada «por el gusto exquisito y lo delicado de su
carne. Debe servirse asada como el pato silvestre». Paul Bocuse, considerado como el m ejor cocinero francés en la ac­tualidad y autor de «La cocina del mercado», en su capítu­
lo dedicado a la caza finaliza la enumeración m encionando
a la avefría, de la que dice es «tan equiparable a la becada
en exquisitez».
En Navarra se han com ido y hemos com ido muchas
chugarimas. En vascuence se las llama egabera y en Urdiain
se las considera com o señal anunciadora de la lluvia. Sue­len aparecer barruntando nevadas y malos tem porales y se
detienen en tierras cultivadas húmedas, aguazales y terre­nos fangosos. Dada su alim entación, su carne tiene en al­
gunas ocasiones cierto gusto salobre. Es creencia popularque su piel amarga, y hay que quitársela, lo que se practi­
ca, com o con los tordos, haciéndoles una incisión en elvientre y arrancando a la vez plumas y piel. Su carne es mástierna tras unos días de estar muerta. La patata es ingre­
diente obligado para elim inar su salobredad, com o en esta
receta:Son más convincentes las recomendaciones puestas en
verso:
Cuarenta o más avefrías
vio Pantaleón en un llano;les dio cuatro o cinco vuelos,
más las perseguía en vano.

De pronto, la banda se para tras unos matorrales:

62

CHUGARIMAS
CON PATATASJulián Fernández

Para dos chugarimas.
En una cazuela se pone aceite, y ya caliente, se ponen media cebolla de tamaño regulary tres o cuatro dientes de ajo, ambas verduras picadas. Cuando empiezan a tom ar color, seunen y refríen las chugarimas partidas a cuartos.
Ya refritas, se les añade media copa de coñac y media hoja de laurel; seguidamente, cal­do de carne o agua caliente en su defecto; se sala y deja hervir hasta que estén casi hechas.
Entonces se vuelve a añadir el agua o caldo necesario para que se cuezan un par de patatas
regulares troceadas. Ya hechas, tras un ligero reposo, se sirven.
En la zona de Eslava, en donde se las llama «dom ini­cos», suelen coincidir con becadas y becacines y su carneroja es bastante apreciada, aunque ligeramente inferior a ladel to rd o y malviz.

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69

CHUGARIMASEN SALSA
José Jesús Lerga. Eslava

Desplumar y desviscerar cuatro «dominicos». Limpiarlos con un trapo. Se colocan en una
cazuela con aceite y rehogarlos hasta que se doren. Entonces se añade un cuarto de cebolla
grande picada, dos o tres dientes de ajo y un vaso de vinagre o vino blanco, según gustos. Se
sala y se cubren con caldo de carne, dejándoles hervir hasta que queden tiernos y se reduz­
ca el caldo.
Se colocan en una fuente de servicio y se pasa la salsa por el chino, vertiéndola por en­cima.
Las que se consideran mejores y con menos gusto salobre son las cazadas en la Bardena, que suelen ser excelen-70tes. Pedro Aramendía Arrieta me dio la receta con que cocinó en Pamplona cuatro de ellas, de dicha procedencia.

CHUGARIMASGUISADAS
Pedro Aramendía Arrieta

Se pelan, se vacían y se les quita la piel. Se rehogan en aceite de oliva, sin que lleguen
a tom ar color. Se les agrega seguidamente un par de zanahorias, cebolla y media de tamaño
grande, una cabeza de ajos entera, media pinta de vino tinto y la sal necesaria. Si hiciera
falta, se añade caldo de carne. Ya hechas, se separan a una cazuela aparte y se pasa sobreellas la salsa por el chino. Finalmente se unen unas patatas fritas en aceite y tras dejar go­
zar un rato, se sirven.
La chugarima, pájaro único de su especie en Europa,
con sus enormes alas que hacen como una hoja movida por
el viento, era considerada en la Edad Media como reencarnación de las almas de los condenados. Hay una fórm ula
medieval francesa para conjurar los pastos donde se posan

las chugarimas, consistente en enterrar un ojo derecho decabrón, envuelto en una piel de lobo, en las cuatro esquinasdel campo. Los sucesores de aquellas gentes aseguran hoyque, bien guisada y acompañada de un blanco seco, no resiste comparación con ninguna otra ave de caza.

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COLES

B erzaen época medieval, posiblemente por su resistencia en lostransportes, aquí en Navarra desde los huertos ribereños
hasta los pueblos de secano, que no las tenían. Jimeno Jua col (Brasica oleracea) es una planta herbácea de la fa ­río da cuenta de los impuestos que pagaban las gentes demilia de las cruciferas. Dentro de este numeroso grupo
Berbinzana y Larraga -le z ta - por las berzas y frutas vendidas-se cuentan cuatrocientas especies-, las más conocidas en Artajona en 1294.
por cultivarse en nuestra tierra son la col repollo (berza lisa),
Tampoco le hacían ascos en el palacio real de Olite. Idoala col Milán (berza rizada) -llam adas tam bién genéricam en­te señala que en el banquete que se sirvió el 2 de septiem ­te berza-, la col de Bruselas, la co liflo r y el bróculi. La única
bre de 1358, con m otivo del bautizo de Juana, hija del In­
que no cultivamos es la col puntiaguda, no repolluda, defante don Luis, entre las distintas y numerosas viandas que
Portugal o de China.
se sirvieron en la bien surtida mesa, figuraba la berza. El día
La berza es una de las hortalizas que más se consumíande Navidad de 1405, en que se come por to d o lo alto, losL

B e r z a c o n M o r c il l a61334 comensales dan cuenta, entre otros manjares, con una
porción de berzas.
Formaba tam bién parte de la colación que a principios
del XVII recibían los pecheros de Oricáin por parte de los Ezpeletas, a cuyo mayorazgo estaban vinculados. Tal colación
consistía en «2 robos de trigo para pan, un carnero de 10 li­
bras carniceras, un alm ut de sal y una berza con 4 cántarosde vino blanco de la tierra». Luego Idoate comenta: «La pre­sencia -sim bólicam ente pudiéramos d ecir- de esta hortali­za, nos hace pensar que los oricaineses estaban bastante
hartos de comerla en sus casas y no era cosa de llenar de­masiado la tripa en semejante ocasión con plato tan vul­gar».
Hasta hace pocos años, y todavía hoy, la berza ha sido
la verdura nacional en gran parte de Navarra, como lo fue
en toda la Europa central. Habas, cebollas y berzas, conotras pocas plantas de escasa importancia económica, dice
Caro Baraja, constituían los cultivos de las huertas (baratzak)
del país.
Actualm ente se siembran y consumen distintas varie­
dades que la buena cocinera busca en el mercado, de co­gollos prietos y blancos, y m ejor todavía si son ligeram ente
verdosos. A diferencia de otras verduras, la berza mejora
con las heladas y es la época en que está mejor. «En enero,la berza es carnero», dice un refrán navarro alabando su
bondad.

7?

La berza tiene tam bién sus detractores. Hay quien ase­gura que es verdura «fuerte», mala de digerir, y aducen con
razón que las hojas exteriores que quedan en los huertos alarrancarlas, tardan en pudrirse y que, por m ucho hambreque tengan, las caballerías, antes mueren que probarlas. «Aello, padre, vos a la berza y yo a la carne», reza otro refrán.
«La berza es al cuerpo com o las vísperas al alma», decía
un cura rural; y de don Ramón Esparza, arcipreste que fue
de la Cendea de Cizur, se cuenta que, cuando un penitente
le preguntó cuándo empezaba la gula, le contestó rápido:-D e berza, enseguida.
Parece que la berza tiene abundancia de vitaminas, ade­más de calcio y magnesio. Nuestros aldeanos aseguran quelas gallinas que la comen ponen los huevos más roiscos.
La berza debe cocerse descubierta y con mucha agua,para que se eliminen los glucósidos sulfúricos excitantes delas contracciones intestinales y removiéndolas m ucho con
cuchara de palo. Es conocido el diálogo entre la cocinera yla berza: «Berza, ¿por qué no te cociste?», «puerca, porqueno me revolviste».
Da un caldo de cocción que es, con el de la coliflor, el
m ejor para hacer sopas tostadas.
No se conocen muchas preparaciones y la form a más
habitual de hacerla no puede ser más sencilla:

BERZA COCIDA

Tras picar m enudamente la berza, se pone a cocer en agua hirviendo, dentro de un pu­
chero amplio con mucha agua, dándole a menudo vueltas con la ayuda de un cucharón depalo. Si lleva como aditamento tocino, se le agrega desde el principio.
A media cocción se sala y añade alguna patata troceada, y si hay, se une morcilla -pica­da con un tenedor para que no reviente- y costillas de cerdo.
Ya cocida conforme -m ás cuece, más se reduce- se escurre y se vierte a una fuente deservicio.
En una sartén se pone al fuego aceite de oliva con unos dientes de ajo, que cuando toman
color se eliminan, vertiendo el aceite sobre la berza y revolviéndola entonces bien.
También se aliña uniendo a este sofrito una cucharada de pimentón, o se adereza sim­
plemente con aceite crudo y vinagre.
La morcilla se puede presentar en fuente aparte, simplemente cocida, o se mete al hor­no durante unos minutos para quiscorrear el intestino, y las costillas se introducen en hor­no fuerte, bañadas ligeramente de aceite y espolvoreadas un poco de pan rallado y perejil pi­
cado por encima.
A la berza, que es muy agradecida, le sienta bien toda clase de acompañamientos, como
longaniza recia o cola de cerdo, siendo uno de los preferidos un buen trozo de txungur.
Pedro de Madrazo dice que la comida de los jornaleros
navarros de la m ontaña en el siglo XIX era «aguardiente porla mañana, potaje a las 7, un pedazo de pan a las 10, un cal­do y berzas con tocino a las doce, otro pedazo de pan a las
4 de la tarde y una sopa o verdura a la noche, con dos pin­tas de vino». Coincide Madrazo con un anónim o Memorial
de ratonera de principios del mismo siglo: «La cena - d ic e -sopas de ajo (si hay pan) o cuatro hojas de berza verdes bai­lando en agua...».
Los etnógrafos tam bién docum entan la berza como ali­m ento principal en zonas medias y altas. Así, Urabayen ensu estudio de Oroz-Betelu y Cruchaga refiriéndose al Ro­
manzado y Urraúl Bajo. Sorprende, sin embargo, el dato de
Luciano Lapuente referente a Améscoa, donde señala «un62

plato que no podía faltar a principio de siglo, era la berza»
y añade: «El considerar a la berza com o un plato exquisito,
sería por la novedad; hacía pocos años que se había intro ­ducido en Améscoa el cultivo de la berza».
La form a más corriente de comer la berza es con pata­72

tas a partir de su consumo com o alim ento a fines del XVIII.
Gracias al manuscrito de A n to nio Salsete, cocinero de unconvento pamplonés a finales del siglo XVII, sabemos cómola guisaban:

BERZA CON PEREJIL

Coles: Pártelas y cáscales los tronchos, que cocerás con agua, aceite y sal, y estando tier­nas se m arearán en una cazuela hasta que se pongan flojas. Muele una especia con ajos, perejil> y miga de pan, y desleída con el caldo, échala sobre las coles, y revuélvelas muy bien.
Echales también perejil picado, y culandro verde, y sazona de vinagre, y sal.
Sin embargo, como su m ejor m om ento gastronóm ico
coincide con la matanza del cerdo, va unida a las comidas
con que se celebraba la matanza. Así, según un testim onio
de Marchueta, de Bigüezal, publicado por Cruchaga, antes
de matar se hacían tostadas de pan con aceite y se bebía
aguardiente. «M uerto el cerdo, se almorzaba caldo y frita ­da, hecha con el bazo y la lechezuela y otras partes del ani­mal. Por la noche había cena para los parientes y amigos,
que solía ser berza, tocino cocido y morcilla. Para postre, unbarreño de vino quem ado con higos y azúcar».
Dentro del ritual de la matanza, la berza sigue ocupan­
do su puesto tradicional y uno de los platos muy populares
ha sido la berza con hueso. Esta es la receta:

B e r z a R iz a d a73

BERZA CON HUESO

Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

Se pone en un puchero agua fría, se arrim a al fuego y se añaden los huesos del espina­zo, para que se cuezan. Ya cocidos, se quitan del agua y se pasa ésta por un cedazo. Se vuel­ve a poner al fuego y, cuando está hirviendo, se añade la berza troceada, poco a poco, paraque no pierda el hervor.
Finalmente se sala y no se le añade aceite debido a la mucha grasa que sueltan los hue­sos. Se sirven -berza y huesos- calientes, por separado y a la vez.
63

C oliflor o P ella

B róculi

A diferencia de la col, que se supone es la hortaliza más
De la misma fam ilia y características análogas a las de laantigua y consumida desde siempre por el hombre, la coliflor,
coliflor, el bróculi no tiene demasiada im portancia dentro deque gozó de gran aprecio entre los griegos primero y roma­
nuestros cultivos, aunque cuenta con un fu tu ro prom ete­nos después, cayó luego en desgracia y parece ser que fueron
dor, dado que encaja muy bien en nuestras alternativas
los genoveses los que la relanzaron, introduciéndola en Fran­y resulta altam ente rentable.
cia en la época de
R elativam ente
Enrique IV el Bearfam iliar en el Le­
nés, a finales delvante español, va
aum entando pro­
Renacimiento.
Oriunda de lagresivam entesu
cultivo en nuestra
Europa mediterrá­tierra, donde se lenea, su cultivo se
ha llegado a consi­
ha extendido por
derar como susti­
casi toda Europa ytu to de la coliflor,
otros continentes.
aunque es com pa­
En el cogollo de es­
tib le , ya que lata estupenda varie­
gran cantidad dedad de la col se for­variedades -p o r lo
ma una inflores­
general de ciclo
cencia -que es lam uy c o rto - cen­razón por la que
tran su producción
dentro del vocabu­
en el mes de o ctu ­lario navarro, le lla­bre y principios dememos pella- quenoviembre.
en su inicio consti­
Entre sus pro­tuye una masa car­piedades, llama lanosa y es entonces
atención su enor­
cuando se consu­
me riqueza en vi­
me. Muy rica en vi­
tam ina C y en fi­
taminas C, B y K
bra, así com o su
-antihemorrágica-,
escaso aporte ca­
su contenido en vi­
lórico, por lo que
tamina C es supe­
P ella con B ec h am elestá m uy indicado
rior al del zumo de na­
en dietas de adelga­ranja. De bajo aportezamiento. Aunque no llega a gozar del aprecio que tiene en
calórico, está recomendada en la dieta de diabéticos y obesos.
toda la Europa occidental, su consumo es cada vez mayor,
Tiene una gran im portancia dentro de nuestros regadí­
siendo la form a más frecuente de prepararlo similar a la co­os, siendo, tras el espárrago, tom ate y pim iento, el principal
liflor, maneras más sencillas que la de Apicio, que lo hacía
cultivo hortícola dentro de Navarra, donde casi alcanza lascon comino, vino añejo, aceite y sal, a lo que añadía pi­
1.500 hectáreas. Es un cultivo tradicionalm ente familiar, demienta y aligustre, menta, ruda, culandro y «garum».
fincas no muy grandes, que suele introducirse dentro de larotación como segunda cosecha.
Se ha increm entado su producción en los últim os años,
con cada vez más demanda ta nto en el mercado interior y
exterior, calculándose que el producto del 80% de la super­
ficie se destina a la industrialización (congelado) y el restopara mercado en fresco, principalm ente en las épocas enque no trabajan las congeladoras. Veamos algunas de las
preparaciones más habituales.

74

SOPA DE COLIFLOR
Gloria Eslava. Pamplona

Se pone una cazuela al fuego con aceite y un diente de ajo. Cuando empieza a tomar color,se agregan unos trocitos de pan secos. Cuando han tomado color, se une el caldo de cocción de lacoliflor, se añade pasta de sopa y se deja hervir un poco. Debe quedar la sopa un poco espesa.
64

75

COLIFLOR EN SALSA VINAGRETA
Dolores Garayoa. Sada de Sangüesa

Poner en una olla abundante agua con sal al fuego. Cuando empieza a hervir, se echa lacoliflor cortada en ramilletes; una vez que esté cocida, se saca a una fuente, donde se deja
enfriar.
Aparte se prepara una salsa vinagreta, picando cebolla, huevo duro, perejil, aceite y vi­
nagre. Se revuelve todo ello y se vierte sobre la coliflor.
76

COLIFLOR CON MAHONESAGloria Eslava. Pamplona

Se cuece la coliflor con un poco de sal. Se escurre bien y cuando se enfría se reboza con
harina y huevo, y se fríe en una sartén con aceite muy caliente. Conforme se va haciendo, sedeposita en una fuente de servicio y en el momento de servir, se vierte sobre ella salsa m a­honesa.

COLIFLOR REBOZADA

77

Encarnación Goñi Ascárate. Pamplona

Ingredientes: Una coliflor de un kg., 1/4 de litro de leche, 2 huevos, harina, aceite de oli­va y sal. Modo de hacerla: Limpiar bien la pella y poner a cocer en 3 partes de agua y una
de leche. Después de bien cocida, escurrirla y dejarla enfriar.
Una vez fría, cortarla en ramitos y, pasándolos por harina y huevo batidos, se fríen enaceite de oliva muy caliente.
Es un plato muy sabroso y no engorda.

COLIFLOR A LA RUFA

72

Rosalía Barberena. Garralda

Limpiar la coliflor; cortarla por ramilletes y cocerla con agua y sal; luego se deja escurrir
y se colocan los ramilletes en una fuente de gratinar, cubriéndola con huevo duro picado,
mezclado con perejil también picado.
Aparte se calienta un poco de manteca y aceite, se fríe en ello un diente de ajo, que lue­
go se quita, y echándole un hilo de vinagre, se vierte sobre la coliflor, al tiempo de servirla.
79

PELLA EN TAMBORFrancisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Se cuece con sal. Se prepara una salsa bechamel con un poco de pimienta. Se dispone deun unto de manteca por todo el molde, y se va echando capas alternas de pella y salsa. Una
vez lleno, se cubre con pan rallado y se pone al horno para que se haga.
20

PELLA DE LUJO

Francisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Después de cocida se coloca en una fuente que resista bien el fuego. Se cubre con queso
65

rallado y pan, y se le añade una poca de manteca fresca, poniendo la fuente al horno y ba­
ñando de vez en cuando el contenido con jugo de la manteca, hasta que tome color dorado.
21

COLIFLOR GRATINADA
T. Igoa. Pamplona

Cortar la coliflor a ramitos, lavarla bien bajo el chorro de agua fría, poner a calentar
agua con sal y cuando hierva, echar la coliflor. Dejarla cocer y escurrirla.
En una fuente resistente al horno y previamente untada de mantequilla, colocar la coli­
flor y cubrirla con salsa bechamel fina; espolvorear con queso rallado y añadirle encima unos
trocitos de mantequilla y ponerla a gratinar a horno, hasta que adquiera un bonito color do­
rado.
22

PELLA CON BACALAO Y PATATAS
Mercedes Solano. Pamplona

Ingredientes: Una pella de un kilo, 2 patatas, un cuarto de kilo de bacalao, mantequilla,
harina, leche y sal.
Preparación: Se cuece la pella y las patatas. Una vez cocidas, se reserva. Se pone a re­mojar el bacalao y se parte a trocitos pequeños.
Se hace una bechamel fina. La pella, el bacalao y la patata se colocan en una fuente dehorno y se vierte sobre todo ello la bechamel. Se introduce al horno hasta que se ponga do­
rado.
23

COLIFLOR CON GARBANZOS
Esther Ezquerro Falces. Lodosa

Ingredientes para seis personas: Una coliflor grande (o dos pequeñas), seis cucharadas degarbanzos, medio vaso de aceite, una cucharadita de pimentón, 4 dientes de ajo, perejil, una
cucharada de vinagre, una cáscara de limón y sal.
Preparación: Puestos los garbanzos a remojo de víspera, se guisan según costumbre, y sereservan.
Bien limpia la coliflor, se pone a cocer con un poco de limón, para que no dé tanto olor.
En 20 minutos cuece. Poner sal a gusto.
En una sartén se ponen los dientes de ajo y cuando están medio hechos, se ponen en elmortero y se majan con el perejil picado. Se mezcla con el aceite, pimentón y vinagre y sevierte sobre la coliflor, a la cual habremos quitado el agua de cocción.
Se sirve en una fuente la coliflor y en otra los garbanzos, y cada uno se servirá a su
gusto.
24

COLIFLOR AL AJILLO
Felicidad Jover. Pamplona

Ingredientes: Una coliflor de kilo y medio aproximadamente, un vaso de aceite de los devino, dos dientes de ajo, pimentón dulce a gusto (una cucharita aproximadamente) y 3 cu­
charadas soperas de vinagre.
Modo de hacerla: Se parte la coliflor a trozos, se tiene un rato en agua fría para lavarla.
Se pone luego a cocer con el agua justa y la sal, tapada la cacerola. Se pone a fuego suave66hasta que empiece a hervir, luego se tiene en el fuego hasta que esté tierna. Se escurre bieny se pone en la fuente donde se va a sacar a la mesa.
En una sartén se pone un vaso de aceite y dos dientes de ajo picados y cuando estén do­rados se sacan del fuego y se añade la cucharita de pimentón y las dos o tres de vinagre. Se
vierte inmediatamente sobre la coliflor y se sirve muy caliente.
25

TORTILLA DE COLIFLOR
Visi Pérez. Cadreita

Se cuece la coliflor, se escurre y se tritura.
En una sartén se pone aceite, ajo, cebolla y perejil picados y cuando está hecho, se le aña­
de la coliflor y huevos batidos y se hace la tortilla.
Se mete al gratinador con salsa de tomate por encima y se dora.
26

CREMA NAVARRA

Carmelo González. Pamplona

Ingredientes: Una coliflor de 750 gramos, 400 gs. de patatas, 1,5 di. de aceite de oliva,4di. de nata, 4 dientes de ajo, sal y pimienta a gusto y rebanadas de pan cabezón.
Elaboración: Después de limpia la coliflor y las patatas, las cocemos en abundante agua
hirviendo con sal; una vez que estén blandas, las escurrimos y las salteamos en una sartén
con la mitad del aceite. A continuación, lo trituram os con la batidora y añadimos la natamezclando bien, rectificamos de sal y pimienta y reservamos al calor.
Las rebanadas de pan las tostamos y las untamos bien con ajo, las espolvoreamos consal
y las rociamos con aceite y se echan a la crema. Tomar inmediatamente.

C oles de B ruselastre los meses de octubre a abril, aunque tam bién es fácil en­
contrarlas durante el resto del año congeladas. Se emplean
como verdura y tam bién com o guarnición de diversos pla­
tos de pescado, carne y caza.

Hortaliza clásica de invierno, las coles de Bruselas son las
yemas que se form an a lo largo del tronco de esta planta,otra variante más de la extensa fam ilia de la col, que llega aalcanzar alturas de un m etro y produce alrededor de 30-32
repollitos.

Tiene una gran importancia en la alim entación humana
por su riqueza en sales minerales, vitaminas y fibra vegetal,
tan de moda en la actualidad com o prevención contra elcáncer de colon. Algunos estómagos débiles acusan su fo r­
taleza, por lo que es im portante la form a de cocción.

N orm alm ente se encuentra en fresco en el mercado, en-

27

FORMA DE COCER LAS COLES DE BRUSELAS
Julio Senador Gómez-Alba. Pamplona

Elim inar las hojas exteriores en malas condiciones.
Limpiarlas en agua corriente en un escurridor.
Poner la olla exprés al fuego y, cuando el agua rompe a hervir, echar las coles. Tapar laolla y cuando el pivote de seguro comienza a dar vueltas, dejar que hierva durante dos mi­nutos. Abrir la olla y en la cesta metálica interior, poner las coles al chorro de agua fría al
grifo.
Tirar el agua de la olla y poner otra nueva. Cuando está a punto de hervir, volver a echarlas coles, entonces con sal, cerrar la olla y dejar que hierva durante tres minutos.
Sacar y volver a pasar las coles por el agua fría, como se hizo anteriormente. A partir deeste momento, se pueden guisar como se quiera.
67

C o l e s de B r u s e la s

XX

COLES DE BRUSELAS CON JAMÓN
Mirenchu Arricaberri. Valcarlos

Ingredientes y cantidades: 750 gramos de coles, 200 gramos de jamón de York, sal, pi­mienta y nuez moscada.
Modo de hacerlo: Se limpian y lavan las coles, se colocan en la olla y se cuecen salpi­
m entadas y con nuez moscada. Se trocea el jam ón en trocitos y se saltea con las coles coci­
das.
?9

COLES DE BRUSELAS REBOZADAS Y EN SALSA
Pilar Zaragiieta. Cizur Mayor

Limpiar y lavar las coles, y cocerlas con sal. Ya cocidas, eliminar el agua en un escorredor y dejarlas enfriar.
Se pone aceite en una sartén y cuando está caliente, se fríen las coles previamente pa­sadas por harina y huevo batido. Se reservan aparte.
En una cazuela de barro se pone en aceite de oliva media cebolla finamente picada ycuando está blanda, se unen unos trocitos de jamón, dejando que se rehogue. Seguidamente
se unen las coles.
Aparte se hace una salsa con aceite y cebolla picada. Cuando va a tom ar color, se le une
un poco de harina, ajo machacado y perejil picado, así como el agua necesaria, sobrante de68

la cocción. Tras unirlo, se vierte sobre la cazuela y se deja hervir durante unos cinco m inu­
tos.
90

PASTEL DE COLES DE BRUSELAS
Inés Ripa. Arbeiza

Se cuecen las coles y aparte se cuecen unas patatas en igual peso que las coles. Ya coci­dos ambos ingredientes, se forma con ellos un pastel, se le incorporan unas aceitunas pica­
das y se cubre con salsa mahonesa momentos antes de servir.
91

COLES DE BRUSELAS CON BECHAMEL
M.- Cruz Eguílaz. Eslava

Una vez limpias las coles, tras quitarles las prim eras hojas, se ponen a cocer en abun­dante agua y poca sal.
Ya cocidas, se escurren y se les deja un poco de caldo. En una sartén ponemos aceite con
un par de dientes de ajo muy picados. Cuando empiezan a dorarse, se añaden dos cuchara­das rasas de harina, revolviendo bien, y agregamos un vaso de leche templada. Después dehervir un rato, se echa la salsa sobre las coles y se sirve.
Si se quiere, se puede añadir a la bechamel un poquitín de nuez moscada, que le da alpaladar muy buen gusto.
92

COSTILLAR DE CERDO CON COLES DE BRUSELAS
María Pilar Huarte. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1,5 kg. de costillas de cerdo, 50 gramos de mantequilla, 3/4 de
kg. de coles de Bruselas, laurel en polvo, tomillo, caldo de carne, sal, pimienta y aceite.
Preparación: La carne se coloca en una fuente de horno, sazonándola con sal y pimien­ta, el tomillo y laurel; se rocía con la mantequilla fundida y un decilitro de aceite; se meteen el horno ya caliente, dándole vueltas de vez en cuando para dorarla por todos los lados;ya dorada, se rocía con una tacita de caldo. El tiempo de cocción será de una hora y cuarto
aproximadam ente.
Entre tanto se lavan bien las coles, poniéndolas a cocer en agua hirviendo y sal; ya coci­das y cinco o seis minutos antes de sacar las costillas del horno, se rodea con las coles, paraque tomen el gusto de la salsa.
En caso de necesitarlo, se le pone otro poco de caldo.
Se puede servir en la misma fuente, si se desea, y bien caliente.
93

GUISANTES CON COLES DE BRUSELAS
Juan Bautista Larráyoz. Pamplona

Para 4 personas: 1 kilo de guisantes, 1 kilo de coles de Bruselas.
Cocer por separado los guisantes y las coles en agua con sal; freír en una sartén unos trocitos de jamón en mantequilla; retirar el jamón y dorar cebolla muy menuda; poner todo en
una cazuela agregando un poco de caldo y cocer a fuego lento con la cazuela bien tapada, du­rante unos diez minutos.
69

L ombarda , B réco l ,R om anesco

mos años una vertiginosa evolución en el sentido de acep­tación por parte del consumidor. Esta ampliación del merca­
do tiene lugar, sin embargo, a expensas de otros tipos decol, concretam ente a costa de la coliflor. A diferencia de lacoliflor, sus repollos están form ados por botones claramentediferenciados, con reflejos entre verdes y azulados, dispues­
tos en tallos carnosos y en numerosos retoños laterales. La
variedad que aquí se cultiva es la verde y sobre la coliflor es
superior con un 60% más de vitamina C y sesenta veces másde caroteno. Se cocina de la misma manera que la coliflor.
La romanesco es una variedad de coliflor, cuya inflores­
cencia antes de alcanzar su pleno desarrollo es de color ver­de am arillento y se distingue por su estructura, similar a uncono form ado por pequeños conos granulados. Se com er­cializa tam bién con el nombre de m inarete. Es una de las va­
riedades más aceptadas en Europa, y en Alemania en espe­
cial. Gastronóm icam ente hablando es exquisita y superior
por su sabor, discreto aroma y textura sin nervaduras a la co­liflor y adm ite las mismas preparaciones culinarias que ésta,aunque dada su bellísima form a, se recomienda presentarla
hervida y servida entera. Se produce en los regadíos ribere­ños del Ebro navarro, sobre to do en Ribaforada, y su pro­ducción la absorben principalm ente las plantas de congela­
dos.

Finalmente es necesario señalar la presencia de unosaños a esta parte en nuestros regadíos, y por consiguiente
en nuestros mercados, de tres variedades im portantes de es­ta familia: la lombarda, el brécol y la romanesco, ya que su
cultivo se va intensificando debido a la demanda de la ex­
portación a Europa y de las empresas de congelados.
La lom barda o col roja (Brassica oleracea capitata) tiene
propiedades dietéticas y alimentarias iguales a las del repo­
llo y sus aplicaciones culinarias coinciden con las de cual­quier col. Difiere por su aspecto rutilante y el color rojo vio­
leta, purpúreo o m orado de sus hojas, determ inado por la
antocianina, y presenta el índice más bajo de caroteno y el
más alto de vitamina C. M antiene su color aún después decocida y es ligeramente dulce. Es plato representativo de las
fiestas navideñas -M a d rid y Barcelona sobre to d o - dondeadquiere en estas fechas una demanda especial y valor co­mercial superior a la berza o repollo.
El brécol es una de las pocas hortalizas, sobre to d o delas variedades de la col, que ha experim entado en los ú lti­

R o m a n e s c o C o c id a70

TRUFAScasi negro al madurar, que se recolecta en invierno y es lamás solicitada por ser la más sabrosa, hasta alcanzar altísi­
mos precios en el mercado.

a trufa se recolecta en suelos calizos de áreas de enci­
nares, robledales, carrascales y avellanos. Vive en sim­
biosis con las raíces de estas especies.

L

Desde tiem pos inmemoriales, son cerdos y perros ama­
estrados los que m ejor las localizan, aunque quienes más sa­
ben de ello son los jabalíes, ratones de campo, musharras yotros bichos del campo, que se alim entan de ellas. Según
nuestros aldeanos, la trufa tiene un parásito que es la mos­ca trufógena y, gracias a ella -in c o n fu n d ib le por sus grandes
alas de color rosàceo-, en días sin aire y conociendo el que­mado, si ven salir una de éstas, encuentran las trufas ma­
duras, ya que ponen en ellas los huevos. A un quemado
normal le calculan una vida de 15-20 años. Se recolectan
cuando están maduras, con un cuchillo especial para norom per el micelio, nunca con azada.

Es un viejo conocim iento que se ha ido perdiendo ennuestra tierra y hoy son pocos los que las recogen. Las me­
jores zonas para ello son el Carrascal y las sierras de Alaiz,
Leire, Lóquiz y Urbasa. Curiosamente, en la superficie de latierra donde se producen, no sale hierba ni planta alguna-p o r ello les llaman quem ados-, com o si hubieran hecho allíuna carbonera, dando además la sensación de que la tierraes más floja y esponjosa. Quien ha recogido unas trufas noolvidará nunca el aspecto que presenta un quemado.
Se dan dos tipos de trufa: la blanca y la negra. La pri­mera es de verano, la llamada estivaliz-d e estival, digo yo -,y se encuentra más próxima a la superficie que la negra;
aunque exteriorm ente es de este color, el interior es blanco.
Les delata la tierra abultada y se detectan por el olfato, so­
bre to d o la «negra» (Tuber melanosporum), de color marrón

Se consumen en tortilla y se emplean para aromatizar so­
bre todo platos de volatería, caza, carnes y patés. Son fáciles
de conservar. La form a más frecuente es maceradas en co­ñac, licor éste que resulta delicioso y se emplea para guisar.

T rufas N egras

71

94

SALMÓN CON SALSA DE TRUFAS
Teresa Sanchotena. Elizondo

Im pregnar con aceite el fondo de una placa de horno. Extender en la misma cebolla cor­tada a rodajas finas y colocar sobre ella los lomos de salmón sin piel. Salar por encima e im­pregnar con zumo de limón.
Meterlo a horno caliente, hasta que quede justam ente pasado.
Se presenta con unas patatitas cocidas y bañado con salsa de trufas, que se confecciona
uniendo el jugo que ha soltado el salmón, al que se añaden trufas cortadas en juliana, uni­
do en caliente al fuego, sin que llegue a hervir, para que no pierda el aroma.
95

TORTILLA DE TRUFAS
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Son preferibles trufas crudas.
Pelarlas, cortarlas en rebanadas, ponerlas en la sartén con suficiente manteca, sal y pi­
mienta, y hacerlas saltear durante dos o tres minutos a buen fuego.
Frotar el fondo de una vasija con un diente de ajo cortado, cascar en ella los huevos, aña­
dir sal, pimienta y perejil picado, batirlo todo bien, verterlo sobre las trufas, trabar la torti­lla, doblarla y ponerla en la fuente.

72

96

TRUFAS AL RESCOLDO
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Mondadas, se envuelven en lonjas de tocino previamente salpimentado.
Se cubren con cuatro hojas de papel de estraza, se templan en el agua y se cuecen al res­coldo durante un cuarto de hora.
Se retiran, se quitan las dos hojas superiores del papel y se sirven como de entrada, de­jando las otras hojas.
97

PATAS DE CERDO TRUFADAS
María Salcedo. Tafalla

Se desalan, si están saladas; si no, se parten por la mitad y se tienen durante veinti­
cuatro horas en maceración en salmuera. Al cabo de este tiempo, se limpian en agua fría yse ponen a cocer en agua con un puerro, una zanahoria, una cebolla, una cabeza de ajos y
un ramito de perejil, media hoja de laurel y una ram ita de tomillo.
Aparte se hace un picadillo con doble cantidad de magro de cerdo que de tocino, sal,nuez moscada rallada, un huevo batido, las trufas fileteadas y una copa del coñac en que
se han macerado las trufas. Se une todo bien y se reserva.
Ya cocidas las patas, se dejan enfriar y se deshuesan. Se dispone en la mesa de cocina
unos trozos de redaño de cerdo bien extendidos, se colocan encima las patas y la pasta delrelleno sobre ellas, se les da vuelta y se acomoda otra capa de relleno, hasta que queden to­talm ente cubiertas. Se envuelven en el redaño, se impregna con un poco de manteca y se
introducen a fuego moderado durante 30 minutos.
9Z

PASTEL DE LIEBRE

Francisco Javier Arraiza. PamplonaSe picará muy menuda la carne de una liebre, media libra de lomo de cerdo y un cuar­
terón de pierna de ternera. Sazónese con pimienta, sal y canela y se moja con vino rancio.
Se pondrá la tercera parte de este picadillo en un molde con trozos de trufa y tiras de toci­
no. A continuación se echa otra parte y se hace la misma operación, y con la tercera partese opera de idéntica manera. Métase el molde en el horno donde estará un par de horas.
99

FIAMBRE DE GALLINA TRUFADA
Carmen Cabasés Muñoz. Pamplona

La gallina se deshuesa abriéndola por la espalda de arriba abajo, se le saca el armazón
por entero, desprendiéndolo con cuidado de la carne; con él a una se sacan los intestinos,
pues la gallina para esto no se debe abrir por ningún otro lado; finalmente se sacan los de­más huesos poco a poco, para que la piel no se rompa, ya que ésta debe quedar entera pa­
ra poderla rellenar bien. Las patas y alas se cortan de un principio, de la primera juntura(contando éstas desde el extremo).
Ya deshuesada, se prepara un picadillo con lomo de cerdo y ternera; a esta pasta se lemezclan un par de huevos batidos, una copa de jerez, pimienta negra en polvo, un dientede ajo muy picado y sal. Se cortan unas tiras de jamón y otras de tocino y se filetean las
trufas.
Se coloca la pasta dentro de la piel ensanchada de la gallina, colocando intercaladas las73

G a l l in a T r u f a d atiras de jamón, tocino y trufas, para que al cortar luego hagan buen efecto; bien rellena lapiel, se cose ésta y se envuelve en un paño blanco, atando los extremos para que la gallina
quede bien sujeta; así se pone a cocer en agua fría con cebolla, perejil, laurel y sal. Al cabode hervir dos horas a fuego suave, se saca y deja enfriar dentro del mismo paño, colocán­
dola entre dos paredes con un peso encima, teniendo cuidado de colocar la espalda en laparte superior.
Se deja así de un día para otro y al siguiente se le quita el paño y se corta a ruedas co­mo fiambre.
100CAPÓN TRUFADO

Joaquín Donézar Desojo. Pamplona

Limpio y desviscerado, se mecha con un par de trufas, desde su interior, con el fin de
no desgarrar su piel. Se le introducen un cuarto de cebolla de tamaño regular en un trozo,
unos cuantos ajos frescos, los restos de las trufas, media copa del coñac en que se han m a­cerado las trufas y se sala interior y exteriormente.
Se deposita en una fuente de horno, se vierte por encima un vaso de vino blanco y se
cubren con un papel de barba untado de grasa -ahora en papel de aluminio-.
Se introduce en el horno -mejor, si es de leña- y se deja por espacio de unos veinte mi­nutos. Pasado este tiempo, se elimina el papel que lo envuelve, se baña con la salsa resul­
tante y se vuelve al horno. Se vigila y vuelve a bañar, si estuviere seco, con la ayuda de uncucharón; así hasta que esté hecho. Antes de servir se desengrasa el jugo que ha soltado.
Tiempo de asado para un capón de tres kilos, hora y media.
101

COSTILLAS DE CORDERO CON TRUFAS
Asunción Polo de Donézar. PamplonaMedia hora antes de hacerlas, se ponen a m acerar las costillas de cordero de leche, en74una m arinada de trufas fileteadas adobadas en coñac, el coñac suficiente como para que es­tén humedecidas, ajo y prejil picados.
Pasado este tiempo, se secan con un paño de cocina y se ponen a asar a la brasa. Cuan­
do lo están por un lado, se les da la vuelta y se coloca encima a cada una de ellas un trocito de trufa. Antes de servirlas, se salan ligeramente.
Las trufas eran conocidas y apreciadas desde tiempos
remotos por los gastrónomos, pero fue, cómo no, Catalinade Médicis a su llegada a Francia la que las relanzó y puso
de moda; creció su demanda y consumo y, en consecuencia,
su cotización. En nuestra tierra lo alcanzó en la Belle Epo-que. Las consumidas en la actualidad van presentadas enconserva. Esto no es nuevo. Cuando se le recibió en 1823 alnuevo Virrey, marqués de Lazán, a su llegada a Navarra, laposadera de Betelu, Magdalena Yerabide, las com pró así
preparadas.

75

SAN ANTÓN

gastronomía, com o la de los otros «santicos», sea de to no
menor. La historia y la leyenda han conservado el recuerdo
asadas las Navidades, en la segunda quincena de enerode sus combates con el dem onio, tentaciones que m otiva­
comienza una sarta de fiestas y fiesticas religiosas, desantos a los que por quererlos tanto consideramos de casa, ron al Bosco, Bruegel, Grünewald, Callot y otros, y al que
confianza ésta que en ocasiones nos lleva a perderles un poco nuestros imagineros han asociado con un com pañero em ­barazoso y un ta n to ridículo: el cerdo, con el que se ensa­
el respeto y casi tutearlos; esa serie de santos obispos, ascetasñan los pequeños diablos.
y confesores, tan bien representados en nuestro barroco.
San A n to nio el Grande, a quien ta n to en la Ribera como
Los que, com o yo, somos nacidos en el Burgo pam plo­en la M ontaña se le tiene especial devoción y se le llama San
nés de la Población, sabemos bien aquello de que «Los san­A ntón para diferenciarle del de Padua, es el santo protectort o s de San Nicolás, empiezan con San M auro y term inande los ganados y animales domésticos, cuya festividad era,con San Blas», y ahora, tras la repristinación de la fábrica deantes más que ahora, im portante en nuestro m edio rural,la vieja parroquia, han vuelto a colocar los antiguos altares
con la celebración del rito del pasaje de los animales alrede­y en sus hornacinas a San A ntón, San Sebastián, San Babil,
dor de los pilares o dando las tres vueltas de rigor a la erm i­
San Eloy, San Blas y otros santos de la Corte celestial, aun­ta o parroquia en que se bendecían.
que no todos.
En muchos pueblos, sobre todo en los riberos, se acos­
Angel M .a Pascual decía que «cada fiesta se celebra con
tumbra hacer grandes hogueras la noche de la víspera, en cu­
Misa Mayor, en recuerdo de las antiguas cofradías que asis­yos rescoldos se asan luego patatas, huevos, chistorres y cos­tían a ellas con enseñas gremiales». Han desaparecido y hatillas, que tenían -c o m o recoge Jimeno Jurío en Cortes- una
desaparecido la costumbre de celebrarlas con un almuerzo,
misión protectora: «Eso requiere pa que te guarde el ganau
muy propio de estos días heladores: las rebanadas de pan
Nuestro Señor». Se acostumbraba obsequiar con «Tortas detierno y crujiente y los trozos de longaniza rebosantes deSan
Antón» llamadas también «Tortas de ensainadas» y co­grasa roja. De ahí les vino a estos «santicos» su otro nom ­nocidas fundam entalm ente por tortas de chanchigor. (La pa­
bre de «Santos de pan y chistor».
labra ensaimada, ensainada en Navarra, deriva del saín ro­
Es conocido el diálogo:
mance, sain vascuence, que significan lo mismo: grasa animal,-El veinte de enero,así como la voz latina de la que proceden ambas: sagina. Otro
San Sebastián el prim ero.
derivado de saín es sainete). Estas tortas se hacen con los chi­
-Detente, varón,
charrones,
chinchorras, txingorras, txirrikopel, txaltxigorris oque antes es San A ntón.
txantxigorris, que es como aquí llamamos al residuo sólido ob­-M ira por las leyes,
tenido tras cocer las pellas de las mantecas del cerdo.
que antes son los Reyes.
Existen dos clases de tortas de txantxigor: las que tienen
Habiendo hablado de éstos y haciendo caso al dicho,
com o base la masa de pan y las que podemos llamar case­empecemos por San A ntón, cuya festividad es una de las
ras o de confitería. Ambas recetas las facilita Joaquín Donémás im portantes de nuestro folklore de invierno, aunque su
zar Desojo.

P

102

TORTAS DE TXANTXIGOR. 1

La prim era se elabora con una m asa compuesta por 3 kilos de harina, 1,5 litros de aguao leche, 100 g. de levadura y 75 g. de sal. Ya fermentada, se le agrega 1 kg. de azúcar, 10-12
huevos, 75 g. de canela recién molida y 1,5-2 kg. de txantxigorris.
103

TORTAS DE TXANTXIGOR. 2

Para las caseras o de confitería, se hace una m asa en la que entran 2,5 kg. de harina, 1/2
litro de leche, 1 kg. de manteca de cerdo, 1,5-2 kg. de txantxigorris, 50 g. de canela reciénmolida, 100 g. de levadura Royal, 20 huevos y 50 g. de sal.
76

A estas cantidades hay que añadir la harina necesaria que entre al estirar la masa, doso tres huevos para pintar las tortas por encima y el azúcar necesario para su decoración.

T o r t a s d e T x a n t x ig o r

Hechas las tortas, se meten a cocer a horno moderado,
sobre placas a las que se les echa un poco de harina paraque no se peguen, aunque lo habitual es colocarlas sobre
obleas o papel untado de manteca, siendo la costumbre deantaño en las matanzas caseras, disponerlas sobre el rever­so del papel de las Bulas del año anterior, que para ese me­nester se reservaban.
Estas son las recetas tradicionales. Luego, como en to ­do, hay variantes con mayor o m enor proporción de azúcar,txantxigorris o huevos, y con la adición de vino rancio e in­cluso granos de anís.
La razón de añadir manteca se debe a que en la actua­

104

lidad el prensado mecánico de los txantxigorris los deja muy
escasos de esta grasa. Por supuesto que, si son de matanza
casera, no es necesaria esta adición. En to d o caso, deben
pasarse por la máquina para desmigarlos to d o lo posible, en
beneficio de los dientes de los comensales.
La diferencia entre ambas preparaciones es que las pri­meras, al ser de masa de pan, con la humedad se revienen
y pueden quedar ligeramente amargas, mientras que laselaboradas de la segunda form a pueden aguantar muchosdías, ya que no se secan. La sal es necesaria siempre, puesaunque sin ella pueden salir más dulces, resultan más indi­
gestas. Derivación de estas recetas, son los

MANTECADOS
DE CHANCHIGORRIS
Felisa Fabo de Astráin y Angeles Fabo de Sesma. Marcilla

Pasar los chanchigorris por la máquina de picar, para desmenuzarlos. Para medio kilo
de ellos, se echan siete huevos, quitándoles dos claras. Se am asan ambos ingredientes, alos que se une un cuarto de kilo escaso (230 g.) de azúcar, con la harina que entre.
77

Según gustos, la m asa puede estar más o menos blanda.
Se extiende la m asa con un rodillo, se corta con molde o con un vaso y se m eten al
horno.
Mientras en Imoz se bendecía el pan este día, en Urdiain
los escolares se apropiaban de todos los burros del pueblo,montaban sobre ellos y recorrían el pueblo gritando:

tortillas de huevos de perdiz o codorniz en festividades se­ñaladas.
Se aprovechaba la tem porada de puesta y se ponían enconserva, ya que tienen la mala costumbre de pasarse bas­tante pronto, dado que su porosa cáscara permite la evapo­
ración del agua y por ella penetran con facilidad bacterias
que los echan a perder.

San A ntó n, San A ntón,
guarda la muía y mata el lechón

porque en estas fechas, más que por los sanmartines, se re­alizan la mayoría de las matanzas. Es el día de la «Rifa delcuto», que en Pamplona se celebraba a beneficio de las
Cantinas Escolares, en Tafalla «p'al santo Hospital» y enotros pueblos, con distintos fines benéficos. Era tam bién
cuando se sacrificaba el «cuto del cura», que en tiem pos
pasados se criaba en algunos pueblos, en los que se regala­ba al párroco un gorrín, que andaba a sus anchas por to doel pueblo y al que en cada casa sacaban diariamente algo decomer.
A diferencia de ahora, en que se ha logrado que las ga­
llinas pongan diariam ente huevo, fue esta fecha celebradaen los gallineros, en aquéllos en los que las gallinas picote­aban en libertad y eran alimentadas con maíz y verduras,
aunque luego se lo pensaran para poner el huevo. «Por San
A ntón, huevos a m ontón» reza el refrán que señalaba latem porada en la que se llegaba al cénit de la puesta, que semantenía un par de meses y que luego decrecía paulatina­
mente. Por supuesto que al hablar de huevos, me refiero
por antonomasia a los de gallina, aunque en ocasiones se
tom en de pata, sin citar la bárbara gracia aldeana de hacer

Para su conserva, se conocen varias disoluciones. La me­
jo r es la más antigua: la de cal, que se prepara del siguien­
te modo: Después de cerciorarse de que los huevos que sevan a conservar están sin la m enor rotura ni picada, se co­locan en un depósito, con una disolución de cal en propor­
ción de 105 gramos de cal por cada litro de agua. Comoluego suele posarse en el fo n d o del depósito parte de la cal,form ando una masa que encarcela los huevos de las últimas
capas, que no pueden sacarse sin originar roturas, era muy
corriente poner entre algunas capas una arpillera que im pi­
diera este sedimento. Pero aún es preferible preparar una di­solución con un día de tiem po, ya que al día siguiente, está
posada abajo la cal. También se hace con sal (100 g. por li­
tro de agua) o arena. Los así conservados se autodenunciaban al hacerlos fritos, por lo que únicam ente se empleaban
en tortilla.
Por su interés etnográfico transcribo una receta pam ­plonesa, procedente de un m anuscrito de cocina de la fa ­milia Lorda Corti, fechado a mediados del XIX.

105 MODO DE MANTENER HUEVOS FRESCOS

Los huevos deberán escogerse con preferencia los que hubieren sido puestos en tiempo
fresco, como a primeros de año o en septiembre. Estos últimos pueden durar todo el invier­
no. Y como se haya notado que los huevos no fecundados se conservan mejor, convendrá quelos destinados a este objeto, que son los más, se cogiesen en corral sin gallos.
Cuando humedecidos con la lengua los dos extremos de un huevo, se nota que la parteaguda está más fría que la opuesta, entonces es a propósito para conservarse, puesto que loshuevos viciados no presentan tal diferencia de tem peratura.
No deben guardarse los huevos en bodegas ni sótanos, porque se echan a perder más
pronto y toman mal gusto.
En una cosa sencilla estriba muy particularm ente la conservación de los huevos, y es en
el modo de colocarlos. Se echa una capa de ceniza del alto de dos dedos en el fondo de un to­nel, cajón o vasija, se sienta allí los huevos con la punta para arriba, se echa otra capa de ce­
niza que suba dos dedos sobre las puntas y se sienta nueva tongada de huevos y así, sucesi­
vamente. El tonel o vasija debe colocarse en sitio fresco y seco y los huevos duran una
temporada muy larga en estado de comerse.
Puede parecer arbitraria en esta noticia la form a de de­term inar la frescura del huevo con la lengua, pero así lo ha­cían en media hum anidad, según cuenta Harry Schraemli ensu «Historia de la Gastronomía».
Si eliminamos los huevos ingeridos crudos, recomenda­

dos por los galenos para com batir la anemia, y sobreali­
m entación obligada en las viejas dietas de puesta a puntode aizkolaris, to do hace suponer que durante muchos siglos
los huevos se han cocinado de form a elemental, entrando
en su preparación com o elementos básicos el agua: huevos

78

duros, pasados por agua, escalfados, a los cinco minutos,
mollets, cristal, etc.; las grasas vegetales o animales: fritos,
en tortilla, revueltos, pistos, etc., o el fuego: asados subcinerariamente (como se siguen haciendo en las noches festi­
vas de hogueras), al horno, al plato, al baño María, cule­cas... También han estado siempre presentes en rebozos y
adiciones de pescados, carnes, sopas, salsas, rellenos, soufflés, amén de su protagonism o a la hora de los postres deleche, helados y repostería en general.
Fue la cocina francesa la que supo crear nuevas prepa­

106

raciones de huevos y elevarlas a nivel de grandes platos, y aellos debemos una larga serie de recetas que tuvieron granim portancia a mediados de siglo pasado, hasta casi nuestrosdías. Basta con repasar los menús de ese tiem po, para ver su
casi obligada presencia en las grandes celebraciones gastro­
nómicas de la Belle Epoque; en cambio, hoy en día, es muy
difícil encontrarlos en una carta de un restaurante im por­tante. Es casi imposible, por lo tanto, tener preparaciones
autóctonas de alto nivel, siendo mayoritarias las sencillas ypopulares com o éstas:

HUEVOS CON PIMIENTOS SECOS
Jesús M .!1Arbona. Tafalla

En un puchero se pone al fuego agua con sal, unos dientes de ajo enteros y unos pimien­
tos secos sin rabillo ni semillas, y troceados, dejando hervir de veinte a treinta minutos.
En un recipiente plano y ancho, se pone a fuego moderado aceite con cebolla picada.
Cuando empieza a tom ar color, se unen unos dientes de ajo, también muy picados. Hecha yala fritura, se le añaden los pimientos escurridos, así como la cantidad necesaria de agua so­brante de la cocción. Cuando hierve suavemente todo, se hacen con la ayuda de una cucha­
ra de madera, unos huecos, en los que se depositan unos huevos procurando no queden uni­
dos entre sí, dejando todo a fuego moderado y meneando ligeramente el recipiente hasta que
cuajen justam ente las claras.
El guiso debe quedar justam ente caldoso.
107

HUEVOS COMO GUISABA MI MADRE
Isabel Moreno. Caparroso

Ingredientes: 5 huevos, 2 patatas, 1/2 cebolla regular, 4 dientes de ajo, 4 granos de pi­
mienta, perejil, harina, aceite de oliva, agua y sal.
Preparación: En una tartera de barro se pone aceite con 3 di. de agua, la cebolla, ajo y pe­
rejil picados, así como la pimienta y la sal y se deja a fuego moderado hasta que esté hecho.
Aparte, se fríen en una sartén las patatas cortadas a rodajas y albardadas en harina yhuevo.
En la tartera se van echando los cuatro huevos, colocando entre ellos las patatas fritas,
procurando que la salsa recubra el guiso justam ente, que dehe salir ligeramente caldoso.

H u e v o F r it o en C u ja l

79

Se ha acusado injustam ente a los platos de huevos deser, en general, pesados para el estómago, sin tener encuenta que en la mayoría de los casos se acompañan de em ­butidos de cerdo, patatas fritas y toda clase de grasas fu e r­102tes, o con las no menos fuertes salsas mahonesa y becha­
mel. Huevos que, por lo demás, alim entan -u n par suponen
las proteínas de un file te -, alivian el bolsillo y cunden m u­cho.

HUEVOS RELLENOS

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Hágase cocer media docena de huevos hasta que estén duros. Pártanse por la mitad, quí­tense las yemas.
Se fríe en aceite un poco de bacalao, merluza, lenguado u otro pescado desmigado, conperejil y ajos picados, sal y pimienta. Una vez frito, se hace una pasta a la que se unen la
mitad de las yemas, y se rellenan los huevos. En un plato se batirá la clara de dos huevos y,cuando esté bien batida, con ella se pegarán los huevos, dejándolos en su forma primitiva;
se pueden atar con un hilo que se les quita al servirlos.
En una cacerola se pondrá a freír aceite con un poco de mantequilla, con cebolla picada
y, m ientras se fríe, en un almirez se m ajarán las yemas que restan con ajo, perejil, pimien­ta, un poco de vinagre, un vasito de jerez y un poco de harina; hecho esto, se une a la cace­rola y se agregan los huevos ya rellenos, dejándolos cocer a fuego lento. Si hiciere falta, co­rregir la sal.
109

HUEVOS EN SALSA

M.íl Jesús Medina. San Martín de Unx

Ingredientes y cantidades: Media docena de huevos, seis pimientos frescos, 100 gramosde salsa de tomate, dos dientes de ajo, 50 gramos de cebolla, un clavillo, un huevo para albardar y la harina y aceite que admita.
Preparación: Se ponen a cocer los huevos hasta que endurezcan. Una vez fríos, se pelan
y cortan por la mitad, a lo largo. Se rebozan con harina y huevo batido y se fríen en aceite
de oliva. Se depositan en una cazuela.
En el aceite sobrante, se fríen la cebolla y ajo muy picados, y cuando está casi hecho, seunen los pimientos previamente asados y pelados, así como el tomate, clavillo y sal, deján­
dolo rehogar. Una vez hecha la fritura, se vierte sobre la cazuela de los huevos, y se deja her­vir todo, durante unos quince minutos.
110

HUEVOS CON TOMATE
Severa Bonet de Pueyo. Pamplona

Se impregna una jicara con un poco de manteca de cerdo, se colocan unos pedacitos dejamón y chorizo previamente salteados, se casca un huevo que se deposita dentro y se ponela jicara a baño María, teniendo cuidado no llegue a endurecerse la yema.
Aparte se hace una salsa de tomate, que se vierte sobre los huevos desmoldados, que sesirven calientes.
Sabemos por M .a José Ibiricu que en el Hostal del Prín­cipe de Viana se preparaban los huevos de diversas mane­ras, asados, escalfados, «remellados» y se utilizaban para
preparar otros manjares. Sería interesante conocer las rece­tas empleadas por Tallabardón, cocinero mayor de la corte
de Olite, para confeccionar las sabrosas viandas con que
nuestros reyes, bastante pobres por cierto, se regalaban enlas grandes solemnidades, com o sucedió el día de Navidad
de 1406, que entre otras bagatelas incluyó una vaca, dos
becerros, 28 cabritos, 162 gallinas, 400 huevos... porque enla Edad Media no se concebía un banquete sin plato dehuevos com o entrada. No tan viejas, pero clásicas, son estas
recetas en las que los huevos llevan el acom pañam iento yaderezo de las verduras.

80

H uevos con T omate/ / / HUEVOS CON GUISANTES
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Se desgranan los guisantes, se pone manteca en una cazuela plana de barro, se echan losguisantes con cebolla y ajos picados, pimienta, nuez moscada y perejil. Se rehoga y añade elcaldo de cocido necesario para su cocción. Hechos ya, se colocan los huevos sobre los guisan­tes, teniendo cuidado permanezca la cazuela al fuego el tiempo necesario para que los hue­vos salgan escalfados.
Se sirven en el mismo recipiente.
1?2

HUEVOS CON ESPÁRRAGOSAngel Moncayola. Arguedas

Se pone en una cacerola al fuego el agua precisa, con una pastilla de concentrado de car­ne, y cuando está hirviendo, se echan unos dientes de ajo pelados, aceite y sal. En primave­
ra se sustituyen los dientes por ajos frescos, pelados y troceados. Se incorporan los espárra­gos pelados y limpios y se dejan cocer.
En un vaso, con un poco de agua de la cocción, se disuelve un poco de harina, que se une
luego a la cacerola, para que engorde un poco.
Ya cocidos los espárragos, se añaden los huevos y a los cinco minutos, se sirve.
Similar a esta últim a, con alguna variación son los

81

113

HUEVOS ESCALFADOS CON ESPÁRRAGOS
Jesús Arbiol. Monteagudo

Ingredientes para cuatro comensales: Cuatro huevos, un kilo de espárragos, 100 g. de ja ­món, 100 g. de longaniza, aceite de oliva y sal.
Preparación: Se cuecen los espárragos y se trocean a un tam año de 3 a 4 centímetros.
También se puede trocearlos en crudo, antes de cocerlos, tras limpiarlos. Tras cocerlos, se re­servan en un recipiente aparte.
El agua sobrante de la cocción, y más si hiciera falta, se pone al fuego y, ya caliente, serompen los huevos y se vierten en el agua. Se vigila y antes de que queden duros -cinco mi­nutos- se sacan, se unen a los espárragos y parten entonces en tres o cuatro porciones, todo
ello con el recipiente fuera del fuego.
Aparte se hace un refrito de aceite, jamón y chistor o longaniza, finamente troceados. No
debe ser mucha cantidad, para que no salga fuerte. Este sofrito se vierte sobre los espárra­gos, se rehoga un momento moviendo el recipiente con un vaivén y se sirve.
Casi un tercio de las preparaciones de huevos se hacenteniendo com o base los huevos duros, es decir, huevos co­cidos por espacio de 10 a 15 m inutos en agua hirviendo con
sal -dicen que con ella se pelan luego m ejor- y que, ya fríos,
se aderezan según distintos avíos o con diversos rellenos,que haría interm inable su enumeración. Actualm ente se
acostumbra rellenarlos con distintos ingredientes, atún en114

escabeche, pescados, foie gras, etc. mezclados con la mitadde las yemas y la adición de algo de la salsa con la que lue­
go se cubrirá el plato. Si es en frío, con mahonesa y, si encaliente, con una ligera bechamel, y en todos los casos ex­
tendiendo finalm ente sobre el plato las yemas restantes pa­
sadas por el prensapurés. Com o muestra, unas veteranas re­cetas.

HUEVOS RELLENOSMaría Salcedo. Tafalla

Una vez duros los huevos, se pelan y parten por la mitad a lo largo; se sacan las yemas
y se baten con mantequilla o nata fría. Con esta pasta se rellenan los huevos, se envuelvenen salsa bechamel, se rebozan y fríen.
115

HUEVOS CON BECHAMEL
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Después de cocidos, se cortan en ocho trozos, se rebozan cada uno en una cucharadita debechamel y luego en huevo batido y pan rallado y se fríen.
116

HUEVOS DUROS EN SALSA
Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Se cuecen los huevos y se pasan por agua fría para pelarlos.
En una cazuela con aceite, se fríe bastante cebolla, perejil y ajo, muy picado todo. Hecho
el sofrito, se sala y añade un poquito de canela en polvo, colocando finalmente los huevos cor­tados a rodajas. En el momento de servir, se vierten unas gotas de vinagre por encima.
117

HUEVOS EN SALSA
María Archanco. Pamplona

Se cuecen los huevos y, una vez pelados, se parten por la mitad a lo largo, quitándoles
con cuidado las yemas con la ayuda de una cucharilla. En un plato se am asan bien las ye­82mas con un poquito de pan rallado muy fino, sal, perejil picado y leche, hasta que resulteuna pasta espesa y fina. Con ella se rellenan los vacíos de las claras, se rebozan y se fríen
en aceite rusiente, colocándolos luego en una cazuela. A la pasta sobrante, se le agrega un
poquito de leche para adelgazarla, se vierte a una sartén en la que se pone al fuego y, cuan­
do empieza a hervir, se extiende por encima de los huevos, que se ponen a fuego moderado
durante unos minutos, antes de servirlos.
nx

HUEVOS RELLENOS DE DULCE
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Se cuecen los huevos y después de eliminada la cáscara, se parten por la mitad a lo lar­go, se saca la yema que se machaca con turrón de m azapán y con esta pasta se rellenan loshuevos que se untan con clara batida, para que no caiga el relleno, se fríen y pulverizan lue­
go con canela y azúcar por encima.

R evuelto

que acompañe, para añadir después los huevos batidos re­volviendo la masa constantem ente, a fuego moderado. Co­
nozco incluso quien dice se debe hacer a baño María.
A la hora de enumerar los ingredientes con los que ha­bitualm ente se hace, la lista resulta larga, ya que además delos tradicionales de las tortillas, van tam bién por derecho
propio en prim er lugar las setas y hongos, los pim ientos ver­des rehogados tras haber sido freídos y eliminados rabo, piely semillas, angulas, ajos frescos, camarones, etc., dando lu­
gar a combinaciones varias, como la de ajos frescos, gam ­bas y setas.
Preparación agradable y socorrida cuando aparecen losprimeros pim ientos verdes y calabacines es el pisto, revuelto
de fritada con calabacín y huevos, que tiene una versión si­
m ilar en la Navarra francesa; la diferencia principal, que lanuestra no lleva patata y la francesa sí.

José M .a Iribarren en su «Vocabulario Navarro» define al«revuelto» com o «guiso a base de huevos mezclados a otro
comestible», lo que el Diccionario de la Lengua Castellana
llama «revoltijo».
Por estos lares esta preparación ha tenido mucha im ­portancia. Habitual a lo largo del año, se la vincula en cadam om ento con los productos que nos ofrece el calendario
gastronómico. Es guiso que resulta más «gosho» que la to r­tilla, muchas veces seca y en él el huevo no debe dominar,sino simplem ente aglutinar, quedando «baboso», como seacostumbra a decir. Norm alm ente suelen ser un poco pesa­
dos para el estómago, dada la cantidad de aceite que se
emplea, con el fin de que no cuaje ni se apegue a la sartén.
Deben prepararse calentando primero los ingredientes a

??9

PISTO

Matilde Goicoechea. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 2 calabacines, 3-4 pimientos verdes, 2 dientes de ajo, 1/2 ce­bolla regular, 4 tom ates regulares, 4 huevos, aceite de oliva y sal.
Modo de hacerlo: Escaldar los tomates y eliminar piel y semillas.
En una cacerola con aceite de oliva, poner a rehogar la cebolla y ajos, muy picados. De­
jarlos hacer suavemente. Salar. Cuando apenas está blanda la cebolla, se unen los pimien­
tos verdes troceados, que se dejan hacer un rato. Seguidamente se añaden los calabacines
troceados y luego los tomates picados. Se comprueba la sal y se deja se acabe de hacer, a fue­go moderado.
Ya en su punto, se unen los huevos batidos, dándole con una cuchara de palo vueltas
constantemente, para que el huevo no llegue a cuajar.
120

PISTO NAVARRAIS
Huguette Couffignal

Ingredientes y cantidades: 3 cebollas fileteadas, ajo, 3 pimientos cortados a tiras, 3 cala­bacines, 1 kg. de tomates, 3 huevos, 500 gramos de patatas, aceite, sal y pimienta.
83Modo de hacerlo: Cortar las patatas a dados y saltearlas en una sartén con aceite.
Lam inar las otras legumbres y refreirías en otra sartén.
Mezclar los ingredientes de ambas sartenes, salpim entar y dejar acabar la cocción du­rante 10 minutos.
Echar entonces los huevos batidos y mezclar con las verduras. Servir.
puede freír uno. Así ni se desparrama, ni se une al com pa­
ñero y adm ite toda clase de puntillas cuando la rasera leacaricia con el aceite. Los cubiertos son sencillos: un trozo
de pan en cada mano, y a por ellos. Dos com o mínimo,
siempre que vayan acompañados por txistor, longaniza, ja ­món, patatas fritas, pim ientos, tom ate, salchichas... o te n ­gan la vecindad de sobras tan ¡lustres com o ajoarriero uotros guisos. Y sin llegar nunca, claro está, al «Estudiante dePamplona», flaco y poca estatura, citado en «La Gastrono­
mía o Arte de Comer», obra impresa en Londres en 1818,del que dice: «El mismo hacía la apuesta de cansar a dos
mujeres, que fuesen estrellando los huevos, que él pudiera
comer; y en otra ocasión hizo la propuesta de dar de venta­
ja cien huevos al m ejor com edor».

En contra de lo que a este lado de la frontera se estila,la «pipérade» de nuestros mugantes no es un revuelto dehuevos con fritada, com o se dice y hace aquí, desfigurán­
dola, sino que, en principio, tiene el nom bre de la salsa es­
pesa de pim ientos y tom ate, a la que se agrega lonchas dejam ón, huevos fritos o ambos elementos a la vez, o pollo,
bonito o merluza, que con dicha salsa tom an el apelativo de«a la vasca».
La ley de Ayuno y Abstinencia autorizaba el consumo delos huevos, entre otros alimentos, en los días de obligado
cum plim iento para los católicos. Además, en España, por la
Bula de la Santa Cruzada, se podían consumir incluso en la
propia Cuaresma, privilegio éste que estuvo en vigencia has­ta que el Papa Pablo VI lo abolió en 1966 al reordenarse ladisciplina. Ello supuso que el huevo, amén de su alto valoralim enticio, fuera plato socorrido, sobre to d o en cenas y al­muerzos, por ser barato y fácil de hacer y combinar.
-«¿ C óm o quiere el huevo?
—¡Fritosss...!».
Y es que los huevos fritos -a la «española», rezan las re­cetas foráneas cuando hablan de freírlos en aceite de oliva-,
que no en balde inmortalizara Velázquez, es la form a máspopular y sabrosa de cocinarlos. Personalmente, yo que lostengo prohibidos, creo que es com o alcanzan la perfección.
Deben ser freídos en abundante aceite, de oliva por su­
puesto, y si es de Ablitas para que se agarre un poco, aún
mejor. Los navarros llamamos «cujal» a la sartén dim inuta,
especialmente creada para ello, en la que únicam ente se121

Sería prolijo enumerar los postres en los que los huevos
figuran como ingrediente principal, ya que no son muchos
los que prescinden de ellos. Sin embargo, y aunque estas
preparaciones no son autóctonas, hay que señalar algunas
de las que tienen más arraigo popular entre nosotros.
Cuando Fernando VII visitó Navarra, a su paso por Tafalla, fue obsequiado con un gran banquete, cuyos postrespreparó el repostero A n to nio Salinas, figurando, entre otros,
dos fuentes de huevos moles, cuatro libras de yemas finas y
una fuente de huevos hilados. Estos últimos, tan sólo cono­
cidos y preparados en España, han sido, antes más que aho­ra, guarnición obligada, ju n to a las guindas confitadas, denuestros embutidos. Así se hacen por estas latitudes.

HUEVO MOL

Jacinta Buisan. Pamplona

Se pone en un cazo 125 gramos de azúcar y medio vaso de agua y se hace un almíbar;cuando está a punto de hebra, se retira del fuego y se deja enfriar.
En un cazo aparte (que no sea de aluminio) se tendrán tres yemas, a las que se va agre­
gando el almíbar, batiendo todo con una varilla.
Se pone al fuego, sin dejar de revolver, hasta que esté cuajado.
122

YEMAS

Justo Donézar. Pamplona

Se toman 32 yemas, se pasan por una estam eña para quitarles la galladura.
Aparte, en un cazo, se pone una libra (0,372 kg.) de azúcar con un vaso de agua al fuego
y se cuece hasta llegar a punto de hebra fuerte. Entonces se vierte este almíbar sobre las ye­mas, removiendo sin cesar con una varilla, dejándolo cocer a fuego lento hasta que se cuaje,
con cuidado de que no se pegue. Se deja enfriar y se hacen bolas.
84

En un cazo se cuece azúcar a punto de hebra fuerte-muy fuerte, se bate con el cucharón
hasta que tome un poco de color blanco. Se bañan las bolas de ese almíbar antes de que seenfríe, depositándolas en una ligera capa de azúcar en grano.
Dejar enfriar.
123

HUEVOS HILADOS

M .5 Dolores Lorda de Colina. Pamplona

Ingredientes: 24 yemas, un litro de agua, 2 libras (744 g.) de azúcar.
Modo de hacerlos: Se quitan las claras de los huevos y se pasan las yemas por un tamiz
claro.
Se pone a hervir al fuego el agua con el azúcar en un cazo grande; en cuanto toma fuer­za, se retira del fuego y se espuma. Se vuelve al fuego hasta conseguir un punto de hebra
fuerte y enseguida se tiene pronta la hiladera y se van echando en ella las yemas, m ante­niéndola sobre el recipiente del clarificado de azúcar, teniendo gran cuidado de que no deje
de hervir un momento, de modo que siempre cubra el hervor lo que se va hilando, porque enel momento que deja de hervir, no se hacen más que bolas de yema sin hilarse, y con una es­
pum adera se mueve el clarificado, para que los hilados no se peguen entre sí.

H il a d e r a

Acabadas las yemas, se retira el recipiente del fuego y con una espumadera de agujeros
grandes, mojada previamente en agua fresca, se toman los huevos hilados y se pasan por
agua fresca, escurriéndolos finalmente.
Se advierte que por poca cantidad que se quiera hilar, no se puede echar menos de treso cuatro libras de azúcar.
124

TOCINO DE CIELO
Jacinto Donézar. Urroz

Para una docena de huevos, una libra (0,372 kg.) de azúcar y un vaso de agua.
Se hace el almíbar con el azúcar y se deja enfriar.
Se baten las yemas con dos claras y, una vez bien batidas, se le va uniendo poco a pocoel almíbar, batiéndolo con una varilla al mismo tiempo. Cuando se acaba de unir, se añaden
unas gotas de zumo de limón y se vuelve a batir antes de verter la pasta resultante a una
budinera en la que previamente se habrá quemado azúcar y dejado enfriar. Se cuece a baño
María.
85

Í25

DULCE DE HUEVOS
Justo Donézar. Pamplona

Poner una libra (0,372 kg.) de azúcar con un vaso de agua al fuego y cocer a punto de he­bra fuerte.
En un cazo preparar 32 yemas pasadas por una estam eña y agregarles el almíbar, dan­do vueltas con una varilla constantemente. Cocer este conjunto a fuego lento hasta que cua­je. Verterlo en un recipiente de porcelana.
Ya frío, trocearlo regularm ente antes de servir.
126

TOCINILLOS

Justo Donézar. Pamplona

Se prepara en una proporción de doble cantidad de azúcar que de yemas (peso medio de
una yema 25 gramos).
Se hace un almíbar a punto de hebra fuerte (135o) en una proporción de 300 g. de agua
por kilo de azúcar; se cuece, se espuma y, al llegar a punto, se deja enfriar.
Se vierte el almíbar poco a poco sobre las yemas, previamente batidas y pasadas por un
cedacillo para eliminarles la galladura, dándole vueltas con una varilla.
En un molde aparte, se quema azúcar y se vierte el conjunto anterior en él. Se introdu­
ce dentro de un puchero grande con algo de agua y se cuece a baño M aría durante unos diez
minutos.
Dejarlo enfriar, desmoldarlo y partirlo en trozos regulares.
127

HUEVOS ALTOSAngela Palacio de Valero. Pamplona

Se baten en una fuente dos claras de huevo, hasta ponerlas a punto de nieve, en uniónde azúcar. Ya en su punto, se añaden dos yemas, primero una y después la otra.
Se hace una salsa bechamel con manteca, leche y azúcar, a la que se le unen los huevos
batidos y se mete al horno. Una vez hechos, se espolvorea por encima con azúcar glass.
122

TOSTADA DE ALMENDRAS CON ONCE HUEVOS
Adela Corti de Lorda. Pamplona

Ingredientes. 11 yemas de huevo, cuatro claras de huevo, corteza de limón, canela moli­da, 185 g. de azúcar, la misma cantidad de almendra molida, manteca.
Modo de hacerla. Se baten bien las once yemas en punto de huevo mol, se les añade unas
ralladuras de limón, un poco de canela molida, el azúcar y las almendras. Se revuelve todo
bien y se le unen las claras bien batidas, y se vuelve a batir toda la masa. Se pone en el mol­de que estará untado de manteca y se mete a horno moderado.
129

ALMENDRADOS DE AOIZ
Lolita Cabasés Cilveti. Aoiz

Ingredientes y cantidades: 7 yemas, 100 gramos de azúcar glass, 3 claras, 100 gramos dealmendra molida.
Forma de hacerlo: Batir las yemas con 75 gramos de azúcar; batir las claras con 25 gra­86

mos de azúcar. Unir ambos batidos, añadiendo la alm endra poco a poco. Cocer a horno sua­ve unos 30 minutos.
130

ROSQUILLAS DE YEMA
Adela Corti de Lorda. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 12 yemas, 185 gramos de azúcar, 1/2 jicara de aguardiente
fuerte, ralladura de limón, la harina que entre.
Modo de hacerlas: Se unen los ingredientes citados con la harina necesaria hasta que es­té hecha la masa, que se adelgaza con un rodillo, se corta en tiras y se hacen rosquillas, que
se cuecen a horno moderado.
131

TORTILLA MAGNA
Jacinto Donézar. Urroz

Se baten doce yemas, y tres claras aparte a punto de nieve con 300 gramos de azúcar. Se
unen yemas y claras y se vuelve a batir.
Se unta un molde con manteca y se vierte en él la masa, que se mete a horno moderadoy, cuando está hecha, se saca y se corta en trozos.
Luego, se hace un almíbar delgado que se vierte por encima.

T ortillas

empapadas, una «fritadica» rabiosa y un trago de mal vino.
Y a dorm ir en el santo suelo o al pie de la muía, si hace
frío... Esto en la Ribera.
En la M ontaña, cazuela de habas sin grasa y sin aceite
para almorzar, to rta de maíz, pan para postre, tres tragos de«pitharra» y muchos de agua fresca. A la «ley», pan solo oun poco de queso podrido. Para comer, potaje basto... No
seguiremos con las malas comidas de nuestros montañeses.
Vamos a la cita fundam ental para nuestra tortilla... «dos otres huevos en tortilla para cinco o seis, porque nuestras
mujeres la saben hacer grande y gorda con pocos huevos,
mezclando patatas, «atapurres» de pan u otra cosa...».
La tortilla de patatas está inventada por el hambre y
descrita de un m odo despectivo e irónico. El mezclar pata­
tas al huevo es un recurso de gente pobre que no tiene hue­vos suficientes. Da lo mismo echar al batido patatas, pan uotra cosa. Es una fórm ula ante la miseria.
La más famosa de las tortillas de patatas, la «tortilla deLecároz» por antonomasia, pertenece ya a la leyenda. En
cierta ocasión pregunté a Fray Serafín, lego capuchino de
Lecároz, cuál era el secreto de su famosa tortilla. Se echó areír y me dijo: «Se fríe la patata primero, se une con huevo
batido, se cuaja y ya está. Y si las tuvieras que hacer paramás de trescientos con apetito, te saldrían perfectas».
No tiene más misterio la to rtilla de patatas. Pero sucedeque to d o lo sencillo suele resultar lo más difícil, sobre todo
cuando queremos hacerlo extraordinario. Por eso cada uno
tiene su proporción y su receta.
La primera condición es que la patata sea buena, queesté freída en manteca, que los huevos sean de calidad yque tenga su punto de sal, asunto nunca resuelto siendo lapatata tan sosa. Los colegiales de Lecároz, según dicen, dis­

Don Francisco de Quevedo definió a la tortilla como « fri­tada de huevos». Huevos batidos en poco aceite, arropada lapapilla, es lo que llamamos tortilla francesa, que indudable­mente es una tortilla primitiva, con huevo solo, freído enmanteca, mantequilla u óleo. Una tortilla de muy poca ima­
ginación.
Sigue en el uso a la to rtilla francesa, la to rtilla de pata­
tas o to rtilla a la española. En la «Patxa» de Lesaca, a la to r­tilla española le llaman to rtilla a la navarra - y uno incluye alo o tro - porque el docum ento más antiguo de la to rtilla con
patatas es navarro. Mientras no nos demuestren que se co­mió antes, y por necesidad, m antendremos la primacía.
Fue nuestro gran escritor José M .a Iribarren quien publi­
có un anónim o «M em orial de ratonera» dirigido a las Cor­tes en 1817, manifestando la mísera condición en que vivían
los agricultores en relación con los que en la ciudad Pam­
plona tenían oficio. Hasta los más pobres de la ciudad -diceel m em orial- desayunan sopas y chocolate, a veces con un
par de huevos, chulas y chistor, o una rueda de pescado
fresco; a las diez, pan y costilla o tajada de salmón. Al me­
diodía, sopa, potaje con tocino, ensalada, puchero de car­ne, guisadillo, pescado o un cuarto de cordero, to d o con
una pinta de vino. A la tarde, merienda con buenos tragos,
a la que se sigue la cena «con decente ración».
Los labradores, por el contrario, desayunan currusco yvaso de aguardiente, sardina roya, pim iento, o cabeza de
ajo asada con tres tragos de poco vino. A la «ley», pan, pi­
m iento o un grano de ajo crudo. Para comer, pan, más pi­
m iento, más ajo y abadejo. Sopas gordas para cenar poco87

tinguían perfectam ente la tortilla del día de labor y la de día
de fiesta. Luego uno de sus secretos está en la proporción
patata-huevo. Tampoco olvidemos que el origen de la to rti­
lla de patatas fue llenar muchos estómagos con poco gasto.
Diversos gastrónomos profesionales dan las proporcio­

nes de la to rtilla navarra -p e rd ón , española-. Así José Sarrau
para medio kilo de patatas requiere cien gramos de cebolla,seis huevos, aceite, sal y ajo. Cifuentes le añade perejil. Esta
es la receta de nuestra Geno:T o r t il l a d e P atatas

132

TORTILLA DE PATATAS

Se pican a cuadritos dos patatas. Acercar al fuego una sartén con aceite y manteca; cuan­
do esté caliente, se echan las patatas y se fríen, no demasiado deprisa, en dos veces; sazo­narlas y taparlas. Una vez hechas, se retiran de la sartén y se echan a un plato, que tendrá
cuatro huevos batidos; se empapan bien las patatas con el huevo y se vuelve la sartén al fue­go, cuando está caliente, se vierten las patatas con el huevo, se extiende bien y se deja que
cuaje; se le da vuelta al otro lado, y, una vez a punto, se sirve caliente.
Angel M uro para 12 huevos calcula media libra de pa­
tatas y manteca de cerdo.
Es indudable que a la to rtilla navarra le va muy bien lacebolla y el perejil. La hacen más gustosa y sabrosa. Su fo r­
ma debe ser redonda, plana, com o una torta.
Hemos leído por ahí una receta de tortilla de patatas «alestilo de Orduña», con pretensiones de adjudicarse una pa­
ternidad, que es una vulgar to rtilla con medio kilo de pata­tas para ocho huevos y manteca de cerdo. A lgo parecido ala « to rtilla Parmentier» de José Sarrau, ésta con menos pa­tata.
La dificultad de la tortilla navarra está - lo repetim os- en
su facilidad. Hay quien cuece la patata en exceso y otros ladejan demasiado tiem po en el aceite con los huevos. Si
nuestras mujeres la hiciesen un par de días a la semana, co­mo el lego de Lecároz, saldrían todas iguales, redondas, per­fectas.
De unos años a esta parte se le añade a la tortilla -q u e
adm ite to d o -, en el m om ento de freír la patata, unos trozosde pim iento verde que le van muy bien. Anotam os el hecho
antes de que se atribuya su paternidad algún gastrónom ode provincia vecina.
La tortilla de patatas vivirá siempre como plato calientey frío, lucim iento de diplom áticos españoles y comida cam­pestre; menú de excursión y de cena improvisada; socorrode compromiso, plato seco a veces, como suela de alparga­ta para llevar lejos, sin que se altere, y recurso de pobres yricos siempre bueno, que nunca defrauda ni cansa.
Si Navarra ha dado al m undo algo im portante en la gas­
tronom ía es la tortilla de patatas... Por eso debemos propo­

ner a nuestros restaurantes el cambio de to rtilla española,por «tortilla navarra». Así sería doblem ente española...
La variedad de tortillas del país es infinita y de ellas vana continuación las más populares y características, algunas

133

olvidadas y todas realmente dignas de probarse. Comenza­
mos por una tortilla, cuya receta es de Henedina Martinena,de Tafalla, con la indicación de que «así la hacen en Cintruénigo».

TORTILLA DE PATATAS AL HORNO

Freír en abundante aceite, las patatas cortadas a cuadricos. Ponerlas en una tartera
bien engrasada, echarle los huevos bien batidos. M ajar abundantes ajos con perejil picado.
Echarle un poco de agua, revolver bien y m eter a horno caliente por espacio de una hora. Es
mejor en horno de panadero.
Lo mismo se toma caliente que fría.
M uy común es la to rtilla de cebolla, simple combinaciónde cebolla frita y huevo. Las proporciones que dan los di-134

versos tratados de cocina son parecidas. Esta tiene la variación de sazonarla con harina.

TORTILLA DE CEBOLLAFrancisco Javier Arraiza Baleztena. PamplonaSe pica medio kilogramo de cebolla y se pone a freír en abundante aceite.
Cuando está a punto dorado, se sazona con harina y se traslada a un plato donde se mez­clará con ocho huevos batidos, de modo que forme pasta algo espesa.
Se fríe como las demás tortillas.
Las cebollas de primavera, que se recolectan de abril ajunio, no se guardan y tienen que consumirse en fresco. Sonlas de otoñ o las que se conservan durante gran parte delaño. Estas cebollas viejas, con el buen tiem po, comienzan anacerse, a sacar brotes que en la Rochapea pamplonesa lla­
man tipulaburos (tipula: cebolla; buru: cabeza) o, por co­

135

rrupción, tipulanurros. Para conseguir semilla o simplem en­te para comerse los tipulaburos en tortilla, los hortelanos dela Magdalena y la Rochapea enterraban las cebollas viejas
de noviembre a enero para que brotasen en abril o mayo. La
receta de esta castiza y pamplonesa tortilla, según ManuelM .a Huici Dutor, es la siguiente:

TORTILLA DE TIPULABUROS

Se cortan los brotes de cebolla en trocitos regulares de unos dos centímetros, se parten
estos trozos en sentido longitudinal y se fríen en abundante aceite a fuego muy suave.
Aparte se baten los huevos, se unen los tipulaburos, se sala y se cuaja la tortilla en for­ma redonda y procurando que quede muy jugosa.
Otra que es tam bién navarra es la to rtilla de ajos frescos,
verdaderam ente excelente. No tienen más detractores que
los que nunca la han probado y los que creen que está he­cha con dientes de ajo. Otros la rechazan pensando en su
olor tan poco grato a los viajeros románticos. Nada más le­jos de la verdad.
La tortilla de ajos, cuando éstos tienen justam ente me­
dio centím etro de diám etro, adquiere un sabor, un aroma y136

una delicadeza que haría cambiar la opinión al mismo Ho­
racio, enemigo m ortal de tan ilustre liliácea. Esta to rtilla orevuelto, cada día, a medida que se va conociendo, tienemás partidarios y actualm ente se venden durante casi to doel año en manojos hasta en los supermercados. Su m ejorépoca en Navarra coincide con la fiesta de San Marcos evan­gelista, al final de abril.

TORTILLA
DE AJOS FRESCOS
Jesús M Arbona Irigaray. Tafalla.5

La tortilla de ajos se hace limpiando primero las plantas de las capas exteriores, pi­
cándolas en trozos de unos dos centímetros y partiéndolos luego por medio.
89

Se ponen los ajos a freír en sartén con abundante aceite, a fuego muy lento, cuidando dequitar con una cuchara de palo los trocitos de ajo de los bordes de la sartén, que pronto seponen dorados.
Normalmente es tortilla que necesita para cuajar mucho aceite y en consecuencia sale
empalagosa. Para evitar esto, se mezcla y une bien a los huevos un poco de leche, una cu­
charada por huevo, y de esta forma sale jugosa y no empalagosa. De esta manera, incluso sepuede tom ar fría.
La forma de cuajarla es redonda y plana, como la tortilla navarra.
Descubiertos no hace mucho tiem po por los grandes
chefs, los sirven en la actualidad en form a de revuelto, al
que añaden angulas, perretxikos, setas y gambas... to do un
abanico de preparaciones que se han puesto de verdaderamoda, plato viejo para nuestros hortelanos, que así los con­sumían cuando venía un exceso de planta...
Una versión más ribereña de esta to rtilla es la de castro­nes de ajo. Hacia la festividad de San Juan, unos veinte díasantes de arrancarlos de la tierra, se hace la operación decastrado que consiste en extirparles el bohordo, aquí llama­137

do «castrón» o «guía», de medio centím etro de diám etro,lo que se consigue fácilm ente tirando de él. Este «castrón»,
convenientem ente aderezado y tom ado en tortilla, es boca­
do exquisito. Esta operación es necesario hacerla, si se quie­re poner las cabezas trenzadas en horcas, ya que si no, al se­
carse la «guía», queda dura y únicam ente se puede hacer
entonces mazos y no ristras, com o es tradicional presentar­
las en el mercado. La receta está tom ada de la «Gastrono­
mía ribereña» de Luis Gil Gómez, que la da com o de M onteagudo:

TORTILLA DE CASTRONES DE AJOEn Monteagudo y en algunos otros lugares de la Ribera se realiza con alguna frecuencia
este preparado que consiste en huevo batido y castrones de ajo.
En el tiempo de los ajos en planta, se extrae de las varas el tallo o castrón interior. Es­
tos castrones, cortados en trozos, se cuecen en sólo agua y sal.
Terminado el cocimiento, se escurren de agua y se pasan a la sartén, donde se fríen con
el huevo batido. Como es natural, el preparado presenta un moderado sabor a ajo.
Busca Isusi en un artículo publicado en «Diario de Na­varra» en octubre de 1969, refiere que tuvo ocasión de de­gustar este plato en Falces y que conservaba de él un grato
recuerdo. Antes, estos castrones, tras extirparlos, se tirabanen su mayoría. En la actualidad existe, que yo sepa, una fá ­brica de conservas de Azagra que los embota, gracias a lo
cual se pueden tom ar to d o el año. Y son excelentes.

13X

El citado Luis Gil me decía que con el tallo o «castrón»de «alpetrique» -q u e es com o designan en Fontellas a la or­tiga basta- hacían en este pueblo una excelente tortilla, deform a similar a la de castrones de ajo.
De la misma procedencia es la «Tortilla de hojas de ra­baneta», receta rara y escasamente conocida de la vieja co­cina popular tudelana.

TORTILLA DE HOJAS DE RABANETA

Se cortan las hojas más tiernas de rabanetas y, tras lavarlas cuidadosamente, se ponena cocer. Terminada su cocción, se dejan escurrir. En sartén aparte se fríe ajo menudo en po­
co aceite hasta que se dora. Entonces, sobre el huevo batido se vierten las hojas de rabane­ta y el ajo, dejando freír todo hasta que acabe de cuajar.
Com o de verduras estamos hablando, vaya ésta de Mélida que debo a Severiana Brun:139

TORTILLA DE BISALTOS O HABAS FRESCAS

Se hace igual con habas frescas que bisaltos.
Ya cocidas las habas en calzón, se cortan en trocitos de centímetro y medio. En una sar­tén se pone aceite con ajos. Ya hechos, se le unen trocitos de jamón y cuanto están ya fritos
se unen los trocitos de habas o bisaltos, se le unen los huevos batidos a los que se agrega la
sal y se hace según costumbre.
90

Más común es la tortilla de jam ón, no exclusiva de Navarra. Sin embargo, D. Francisco Javier Arraiza da en su «La

140

cocina navarra» (1930) esta receta com o propia de nuestra
cocina:TORTILLA DE JAMÓN

Una vez que se haya lavado un buen trozo de jamón magro en agua caliente, se corta en
pedazos pequeños y se fríen en manteca. Se mezclan con el huevo batido y la tortilla se ha­ce como de costumbre.
Conocemos una variedad de la tortilla de jam ón merced
a una receta de doña Josefina Calleja de Beruete, de Estella,en la que el jam ón de la to rtilla se cuece previamente en vi­
no blanco.
El m ejor jam ón para la tortilla es el de la puesta llama­141

da contram agra o venas, por ser norm alm ente la parte me­nos salada y más gustosa del pem il. M uy parecida en su ela­boración es la to rtilla de tocino, según fórm ula del recetario
que dejó escrito D. Miguel Uranga Esnaola.

TORTILLA DE TOCINO

Se corta el tocino desalado entreverado, en pedacitos cuadrados, delgaditos y pequeños,
se les quita la corteza y se hacen tom ar color fuerte en la sartén, con un poco de manteca.
Se elimina la grasa dejando la necesaria y se echan seguidamente los huevos batidos ysazonados. Se cuaja y se sirve como la tortilla natural.
La fritura de huevo adm ite de todo, desde los perretxikos hasta los pim ientos y las angulas. M uy socorrida y clásica de los Carnavales es la de txistor o longaniza. Y to rtilla142

mixta de tocino y chorizo (longaniza recia) es la de «Santa
Cruz», clásica y obligada el día en que los fieles de Andosilia marchan en romería a su ermita.

TORTILLA DE ESPÁRRAGOSPetra Zapata Oteiza. Sartaguda

Se cuecen puntas de espárrago en agua y sal. Ya cocidas, se hace la tortilla con huevos
batidos con sal y agregándole una cantidad prudencial de espárragos y presentándola en laforma tradicional. Posiblemente vayan mejor los espárragos de lata.
Con el nom bre de "to rtilla de Tudela" se conoce a la depuntas de espárragos en bastantes manuales de cocina. El
prim ero que la publicó y la llamó así fue Arraiza. Para quesalga buena, es necesario que los espárragos sean frescos y143

estén bien cocidos, vigilando la sal, porque el espárrago necesita mucha. En el m om ento de unir las puntas con el huevo, aquéllas deben estar tibias,

TORTILLA RELLENA

Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Se hace un picadillo de jamón y lomo de cerdo. Se sazona con sal y pimienta, y se fríe enmanteca. Se baten los huevos y se echan en una sartén en la que haya manteca en pequeña
cantidad y, una vez a punto de cuajarse, se les agrega el picadillo, se dobla la tortilla y se po­ne en la fuente.
144

TORTILLA DE TOMATEFrancisco Javier Arraiza. PamplonaSe parte jamón en trozos pequeños y se fríe. Se baten media docena de huevos con pere­
jil picado y dos cucharadas de salsa de tomate. Se agrega el jamón frito y se hace la tortilladel mismo modo que las anteriores. Se sirve cubierta con salsa de tomate.
91

145

TORTILLA DE ANCHOAS CON ALMEJAS, EN SALSA VERDEFrancisco Javier Sarobe Pueyo. Pamplona

Para cinco comensales.
Ingredientes: Aceite de oliva, media cebolla mediana, dos dientes de ajo, una ram ita deperejil, una cucharada de harina, 3 cazos de caldo de pescado, 1/3 de vaso de jerez, 300 gra­mos de almejas, 250 gramos de anchoas, 10 huevos y sal.
Modo de hacerla: Se limpian las anchoas, que se cuecen en agua con sal. Se introducen
cuando hierve fuerte y se tienen hasta que las colas empiezan a desprenderse de la espina.
Se sacan, se les quita la espina y se reservan.
En un recipiente metálico plano se echa aceite, la cebolla y ajos finamente picados. Cuan­
do empieza a tom ar color, se le une el perejil picado y la harina, hasta tostarla ligeramente.
Seguidamente se añade el caldo de pescado y el jerez. Se rehoga y agregan las almejas, de­jándolas al fuego a que se abran.
Se hace la tortilla con los huevos y anchoas, que se incorpora a la cazuela de almejas ytras un ligero hervor, se sirve.

T o r t i l l a de A n c h o a s c o n A lm e ja s , en S a ls a V e r d e

146

TORTILLA DE SANTA CRUZ
Victoriana Itarte. Andosilla

Ingredientes y cantidades: Para cuatro comensales: 12 huevos, 100 gramos de tocino, 200
gramos de chorizo y el aceite necesario.
Se confecciona friendo en primer lugar el tocino y chorizo, troceados. Se elimina el exce­
so de grasa y se mezcla con los huevos batidos. Se revuelve todo bien y se hace en sartén, deforma que la tortilla salga gruesa, como de unos tres dedos.
Otra que fue muy popular y excelente por cierto fue lade colas de cangrejos, hoy prácticamente desaparecidos.

92

147

TORTILLA DE CANGREJOS
Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Se cuecen los cangrejos en agua con sal, una hoja de laurel y dos granos de pimienta. Se
les separan las colas y se machacan en el mortero con unas cucharadas de su propio caldo,
y se cuela el jugo.
Se baten huevos, añadiéndoles la sustancia de los cangrejos, se añade sal, y al echar loshuevos batidos a la sartén, se incorpora la carne de las colas.
Com o navarra y bautizada por Arraiza está tam bién la«tortilla sorguiña». La receta más completa es la publicada
en «La Cocina Vasca»:

TORTILLA SORGUIÑA

14X

Ingredientes para cuatro raciones: 8 huevos; sal; pimienta en polvo; agua; nuez moscada;perejil; cebolla picada; aceite.
Batir los huevos en un poco de pimienta, sal, agua y ralladura de nuez moscada, juntocon perejil y cebolla picada muy menuda. Echar todo en aceite caliente a fuego vivo, voltean­
do la tortilla hasta que esté cocida. Tener mucho cuidado de que no se pegue a la sartén, co­sa que ocurre frecuentemente.
149

TORTILLA DE BACALAO

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Después de hervido el bacalao, se le quitan las espinas y se desmenuza. Se deslíe un po­
quito de harina en agua, se le une perejil muy picado y pimienta negra. Se mezcla con el ba­
calao. Se baten los huevos, se mezclan con el bacalao y se hace en una sartén con aceite, es­
polvoreándola finalmente con azúcar y sal.
Un tip o de to rtilla de Artajona, ya en desuso, consistía
en batir los huevos con miga de pan, leche y azúcar. Según
Jimeno Jurío, de quien es el dato, es sabrosísima la de nuez
y azúcar.

150

Veamos la preparación de la primera, recogida en Pampiona.

TORTILLA DE LECHE

M .8 Dolores Lorda de Colina. Pamplona

Ingredientes: un vaso grande de leche, 12 huevos, sopas de pan, manteca o aceite, azúcar.
Preparación: Se cuece la leche, se deja enfriar y se vierte sobre las sopas, que tendremos
cortadas, sin corteza y muy delgadas para que estén más suaves. Se añade una cantidad
prudencial de azúcar -es mejor unirlo previamente a la leche-, para que luego no se apegue
a la sartén. Se baten bien las sopas con la cuchara, que se deshagan bien, absorban toda laleche y luego no destilen; se baten los huevos y se une todo en un recipiente antes de echar­lo a la sartén, que deberá estar con la necesaria manteca o aceite, y muy caliente. Cuando
empieza a cuajar, se cubre con una cobertera, se mete al horno, moviendo de vez en cuando
la sartén para que no se pegue la tortilla, dándole vuelta cuando se conozca que está cuaja­
da por debajo.
Hecha por los dos lados, se saca a una fuente de servicio, se trocea regularm ente y se es­
polvorea por encima con azúcar y canela molida mezcladas.
Es mejor cargarla ahora de azúcar, que no antes, que puede correr el peligro de pegarse
a la sartén.
93

Lo más im portante de la tortilla no es la form a de ha­cerla, ni siquiera los aditamentos, sino precisamente la cali­
dad de los huevos, que se debe sobre to do a la alim entaciónde las ponedoras. Busca Isusi escribía que «en ningún paísde Europa, de los cinco o seis que conozco, he com ido hue­vos de calidad parecida a la de los que producen nuestras
gallinas alimentadas con maíz».

Esto puede ser cierto, pero no toda la gloria puede lle­vársela el maíz. En las Ordenanzas de Pamplona de 1619 se
distinguen los «huevos de la dudad» (casi seguro im porta­
dos masivamente), que se vendían a media tarja; «los de al­dea», a seis cornados y los «vascos», a ochavo cada uno. Y
entonces no se había extendido el maíz, ni las gallinas vas­cas comían maíz.

94

ESPINACAS

n1355 en la mesa real navarra, sobre to do en los viernes devigilia y no es casualidad que señale a la hora de las cuentas
el pago a la vez que las espinacas (espinagas entonces), deolio, ajo, vinagre y que se aliñe con agraz o verjus, como se­ñala Jean-Marie Pelt de Francia. M a José Ibiricu señala por su
parte que tam bién "parece que se servían de acom paña­
m iento de la carne".
Según señala M artínez Llopis, las espinacas en el siglo
XIV eran conocidas en Francia com o de origen español, Ólushispaniense, pero se impuso de verdad más tarde, cuando
los cocineros italianos que acompañaban a Catalina de Médicis habían comenzado a otorgar a la verduras un lugar ca­da vez más im portante en los menús. A partir del siglo XIX
la espinaca se constituyó en hortaliza de gran consumo en
Europa y un poco más tarde en América, donde en la épo­ca de la gran crisis se creó el personaje de Popeye, consu­
m idor im penitente de espinacas, y éstas, símbolo de fuerza
y optim ism o.
La preparación navarra de espinacas más antigua de laque tenemos noticia, nos la proporciona A n to nio Salsete ensu recetario de finales del siglo XVII. En ella podemos apre­
ciar los pocos cambios que ha sufrido a través de tres siglos,
una de sus más clásicas preparaciones.

I

uándo se introdujo la espinaca en Europa, ha dado
ocasión a numerosas controversias. Unos autores afir­
man que se llevó a cabo a principios de nuestra Era; otros,
com o Candolle, sitúan la llegada en el siglo XV y aun en el
XVI. Lo que es seguro es que aparece en form a silvestre des­de el Caúcaso hasta Afganistán, pasando por Turquía e Irán;
que no la conocieron griegos ni romanos, y que penetró en
Europa con las Cruzadas y la conquista árabe. Incluso se hadicho que el nombre deriva de un árabe llamado Esbanach-la tiniza do com o spinacia-, al que se adjudicó el m érito dehaber extendido su conocim iento. Sabemos que los árabes
construyeron Jardines Botánicos durante el C alifato de Cór­
doba y más tarde en diferentes Taifas Ibéricos. Conocemos
al menos casos com o los creados en Córdoba por Abd-elRahman I en La Arruzafa y por Abd-el Rahman III a las o ri­llas del Guadalquivir y quedan referencias relativas a la in­troducción y selección de especies alimentarias orientales,
entre las que se encuentra la espinaca, nombre que deriva
de una voz árabe. En la traducción española de un manus­
crito anónim o del siglo XIII sobre cocina hispano-magrebí
durante la época almohade, hecha -c o m o ya he dicho en
otros capítulos- por el burladés Am brosio Huici, aparece laespinaca en su recetario «como la hacían en Córdoba en losdías de primavera». Por Idoate sabemos de su presencia en

151

ESPINACAS

Limpiarás bien estas yerbas, y las pondrás a sancochar. En estando cocidas, ponías en elcolador para que escurran bien. Después exprímelas lindamente, y pondrás a freír unos ajos,
y echarás las espinacas, que se mareen bien. Luego m ajarás una especia con ajos, y una mi­
ga de pan, y la echarás en las yerbas que hierban y sazonarás.
Si quieres echarle pasas, échalas con los ajos hasta que se hinchen. Y acuérdate del re­
frán que dice: sienta como el aceite sobre las espinacas. Ellas han de quedar sin humedad yoleosas.
Com o en la corte de Olite, se siguen consumiendo lasespinacas, principalm ente acom pañando a los garbanzos,
en los días de abstinencia y sobre to d o el día de Viernes San­to, de tal manera que en muchos recetarios y popularm en­te se le conoce como "potaje de vigilia".

País Vasco, se entiende que los garbanzos van con berza en
vez de espinaca, ya que el consumo de ésta, según señala elAtlas Etnográfico de Vasconia, se ha introducido allí tardía­
mente, en algunos puntos en la década de los cincuenta e
incluso más tarde.

Es de señalar que, cuando se habla de este potaje en el

95

152

GARBANZOS CON ESPINACASSe ponen los garbanzos de víspera a remojar en agua templada -lo que resista la m anocon un puñado de sal gorda. Al día siguiente se lavan los garbanzos y se ponen a cocer enagua templada como la del remojo. Cuando rompen a hervir, se agrega aceite de oliva, unos
dientes de ajo pelados y cebolla finamente picada. Se dejan cocer hasta que queden hechosy suaves.
M ientras tanto, se lavan bien las espinacas, se trocean y se dejan cocer en su propia hu­
medad con un poquito de sal y una punta de azúcar. Ya cocidas -8 ó 10 minutos bastan- se
escurren bien, se pican finamente y se unen a los garbanzos, con los que se dejan cocer a fue­go lento, durante un cuarto de hora.
Varios son los aliños que se emplean para este guiso.
Desde agregarle un poco de aceite en el que se han sofrito
unos dientes de ajo, al más clásico, que consiste en rehogar
en una sartén miga de pan del día anterior con unos dien­tes de ajo. Cuando empieza a tom ar color, se escurren delaceite y se sacan a un m ortero, donde se les rocía con unas
gotas de vinagre y se machacan bien; en el aceite sobrante
se diluye un poquito de pim entón, se une to d o y se disuel­ve to do con un poco de caldo de los garbanzos, antes deunirlo al potaje.
Es frecuente añadir unas cucharadas de salsa de to m a ­te y tam bién huevo duro (la yema escachada con el tenedor
y la clara en trocitos pequeños), y en algunos casos bacalaopreviamente desalado e incluso rehogado en salsa de to m a ­153

te. Con este últim o añadido, se acostumbra a tom ar como
plato único.
La verdad es que, com o señala Ángel M uro en su "Prac­tic ó n ", "en hablando de espinacas, se acuerda uno de lascomidas de los viernes, porque en nuestra tierra no hay día
de vigilia sin espinacas".
Aunque esta manera de prepararlas haya sido en su m o­m ento la más practicada, en la actualidad la que se lleva lapalma es la que goza del maridaje de la salsa bechamel y sus
consiguiente variaciones, teniendo en cuenta que esta ver­dura será posiblemente entre todas ellas, la que más prepa­
raciones adm ita y más se preste a diversidad de preparacio­nes.

ESPINACAS CON BECHAMEL

Se limpian bien las espinacas con abundante agua fría, se les elimina los tallos, se escu­
ren y se ponen sin más en un recipiente con un poco de sal gorda al fuego. M ientras se cue­cen se les da unas vueltas con una cuchara de palo. Se escurren bien y se pican lo mejor po­sible. Hay que señalar que la mejor m anera es con el prensapurés, ya que con una batidora
se corre el peligor de hacerlo demasiado fino.
Aparte se hace una bechamel condimentada con sal, pimienta blanca y unas ralladuras
de nuez moscada, procurando un mínimo de cuerpo.
Se mezclan las espinacas con la bechamel, se vierte en una fuente de servicio y se sirve.
Entre otras, las adiciones más acostumbradas son:
- Decorar la fuente con cuartos de huevo duro y trián ­gulos de pan frito.
- Depositar encima un huevo escalfado por comensal.
- Rehogar previamente la espinaca con un poco de acei­
te con unos dientes de ajo y jam ón picados.
- Agregando a la masa almendras molidas, o pasas.
- C ubriendo la fuente con una capa de queso rallado yponerlo a gratinar.

154- Colocando en una fuente de horno las espinacas, so­bre ellas la salsa bechamel y encima el queso rallado. G rati­nar.
- Hacer bolas con la espinaca cocida, pasarlas por hari­na y huevo y freirías. Depositarlas en una fuente de servicio,
bañarlas con bechamel fina y finalm ente queso rallado.
Con esta misma masa se hacen tam bién croquetas:

CROQUETAS DE ESPINACA

Para hacerlas es preciso que la bechamel tanga cuerpo. Hecha la mezcla se deposita en
una fuente y se deja enfriar. Se trocea, se les da forma y pasandolas por huevo batido y pan
96rallado, se fríen. Las adiciones más frecuentes a esta masa son bacalao desalado y desmiga­do, ligeramente rehogado en aceite con ajo, jamón cocido, jamón natural y picadillo con car­ne aliñado en aceite, cebolla y ajo.
Com o ocurre en la mayoría de los vegetales, son muy
numerosas las variedades que se cultivan -dieciséis, las en­
sayadas en Sartaguda- y cada una tiene sus peculiaridades
particulares y se distinguen no por ellas, sino por la época
de recolección -se considera m ejor la de in vie rn o - y ta m ­bién por el procedim iento empleado en la misma: espinacade hoja/recolección manual; espinaca de raíz/recolección
con máquinas especiales.
Com o señalan Lizar y Macua, en "Navarra A g raria ", elcultivo de espinaca se está desarrollando en Navarra gracias
a su amplia utilización, ta n to para el consumo en fresco co­155

mo para su industrialización; en este sentido destaca el de­sarrollo de la espinaca congelada en detrim ento de la con­serva. La industria del congelado requiere la recolección me­
diante siega y por este m otivo algunos agricultores, tras lasiega, aportan nitrato y humedad, lo que produce un rebro­
te que suele ser de inferior calidad y color, de lo que puede
surgir alguna dificultad para su comercialización. A escalainternacional se calcula que sólo el 15% de la cosecha llega
al mercado; el resto lo elabora la industria frigorífica. Pero si­
gamos con las preparaciones.

ESPINACAS CON PATATASSalomé Oyarzun de Sarobe. Pamplona

Se ponen en una cacerola al fuego aceite de oliva, cebolla y ajos picados. Cuando está pochada se agregan las patatas cortadas en dados de unos 2 y 1/2 centímetros y se rehogan. Se
une un vasito de vino blanco, perejil picado, el agua caliente precisa y la sal. Se deja a fue­go moderado hasta su perfecta cocción. Deben salir justas de caldo.
Se lavan las espinacas, se eliminan los tallos y se cuecen en su propia humedad con sal.
Se escurren bien y se componen con aceite en el que se han freido unos dientes de ajo.
Se presenta colocado con las patatas en el centro de la fuente y la verdura como corona.

E s p in a c a s c o n P atatas

97

156

ESPINACAS CON PATATASEster Pérez. Javier

rio.

Ingredientes: Espinacas, patatas, mantequilla, leche, ajos, sal. Cantidades según crite­

Preparación: Se cuecen las espinacas con poca agua y poca sal -las espinacas tienen mu­
cho sodio- durante 10 minutos. Se escurren bien y después se refríen en una sartén con un
poco de aceite y ajos picados.
Se prepara un puré de patatas espesito. hecho con m antequilla y leche.
Para presentarlo en la mesa, se colocan las espinacas en forma de corona y el puré de pa­
tatas en el centro.
157

ESPINACAS CON PATATAS
M8 Jesús Echarte. Pamplona

Después de bien limpias, se ponen a cocer un kilo de espinacas y medio de patatas tro­ceadas con sal. Cuando están cocidas, se hace un sofrito de aceite con media cebolla media­
na picada y unos trocitos de jamón. Se une luego un poco de harina y se incorpora al guiso.
Se deja hervir cinco minutos, antes de servirlo.
Otras preparaciones frecuentes son:

15*

ESPINACAS AL AJILLOElena Redín. Barañáin

Ingredientes: 1 kg. de espinacas, panes fritos, ajos, aceite, sal.
Preparación: Cocer la espinaca con sal y escurrirla. En una sartén freír abundantes ajos
y retirarlos al almirez. En el mismo aceite freír cortezas de pan y retirarlas también al al­
mirez. Machacar bien ambos ingredientes y unirlos a la espinaca. Todo ello se rehoga en lasartén con el aceite sobrante de la fritura. A los cinco minutos está listo para servir.
159

ESPINACAS SALTEADAS
Juana Mary Juanto. Sangüesa

Ingredientes: 700 gr. de espinacas, 2 patatas medianas, 4 dientes de ajo, 2 lonchas de bacón, una taza de aceite, una cucharada rasa de harina, sal.
Preparación: Lavar las espinacas y cocerlas con sal. Escurrirlas. Pelar las patatas y par­tirlas a cuadraditos y freirías con los dientes de ajo. Agregar el bacón cortado en trocitos ala sartén. Deshacer la harina en un poco de agua y finalmente unir la verdura con la fritu­
ra y la harina. Tras un ligero hervor, se sirve.
160

ESPINACAS CON HUEVO DUROAngelita Ruiz de Asurmendi. Fustiñana

Se limpian las espinacas y se cuecen con sal. Aparte se ponen a cocer dos huevos (paracuatro personas) en agua hirviendo, hasta que queden bien duros. Las espinacas se escurren
bien.
98

Aparte se separan las yemas de los huevos, se machacan bien en una vasija de loza y seles va añadiendo aceite crudo, batiéndolo bien, hasta que quede una crema homogénea. Se
mezcla esta crema con las espinacas y se presenta vertiendo por encima la clara muy picadita.
Otra de las preparaciones que ha adquirido carta de na­turaleza aquí es la de las espinacas aliñadas con pasas y pi­ñones, llamada tam bién a la catalana, aunque más biencreo se debiera denom inar a la mediterránea, pues es ade­161

rezo que está presente en toda esta área, desde Andalucía
a Gerona. Es posible que su introducción en estas tierras sea
consecuencia, entre otras razones, de la inm igración anda­
luza que hemos tenido de mediados de siglo a esta parte.

ESPINACAS SALTEADAS. 1
Juana Soret. Pamplona

Ingredientes: 1 y 1/2 kg. de espinacas, 50 g. de piñones, 35 g. de pasas de Corinto.
Modo de hacerlo: Se lavan bien las espinacas y se ponen a cocer con un poco de sal en elagua que cogen al lavarlas solamente. Después de cocidas, se escurren bien.
En una cazuela se pone a freír un poco de aceite; cuando está caliente, se añaden los pi­ñones y las pasas de Corinto, sin que lleguen a freírse demasiado. Se incorporan a las espi­
nacas y se mezcla todo muy bien.
162

ESPINACAS SALTEADAS. 2
Juanita Sánchez de Muniáin. Pamplona

Cocer las espinacas y cocerlas en una escurridera con bastante tiempo, para que sueltenbien el agua; partirlas con tijera en trocitos pequeños.
Poner en la sartén mantequilla, trocitos de jamón, algún diente de ajo picado, pasas deCorinto y piñones. Ya rehogados, se mezclan con las espinacas y se tiene el guiso un rato al
fuego lento, moviéndolo constantemente. Se sirve caliente.
163

ESPINACAS CON PASAS
Mari Estebanell. Pamplona

Ingredientes para 4 personas: 1 y 1/2 kg. de espinacas, 2 patatas grandes, 30 almendras
crudas y peladas, 3 dientes de ajo, 50 grs. de pasas de Corinto, aceite, sal.
Preparación: Cocer al vapor las espinacas y dejarlas escurrir. Cortar las patatas a taquitos y freirías hasta que se doren.
En una sartén pondremos con aceite las almendras, los dientes de ajo cortaditos y las pa­
sas de Corinto. Cuando las almendras empiezan a dorarse, añadiremos las espinacas y se
rehogarán uno 10 minutos. Por último, agregaremos las patatas y sal a gusto.
Remover durante 5 minutos y servir caliente.
164

ESPINACAS CON PIÑONES
Ana María Berasain. Valcarlos

Ingredientes: 1 kg. de espinacas, 50 grs. de almendras peladas y picadas, 50 grs. de pi­ñones, 50 grs. de jamón serrano, 50 grs. de pasas de Corinto, pimienta y una pizca de sal.
Modo de hacerlas: Se seleccionan las hojas de espinaca, se lavan bien y se cuecen en la99

E s p in a c a s c o n P iñ o n e solla. Se escurren, se dejan enfriar y luego se pican. Se tuestan las almendras y piñones en
una sartén con aceite, se añade luego el jamón cortado en tacos para que se dore, se mezcla
con las espinacas y finalmente se unen las pasas previamente remojadas y escurridas. Se ta­
pa bien y apaga el fuego, dejando que el contenido se caliente durante 10 minutos. Se sazo­na con sal, pimienta y azúcar y se sirve al instante.
Es relativamente reciente la moda de pasteles y budinesa base de verduras y algún pescado, con la obligada pre­sencia de huevos, leche o crema y de suya influencia no nos
hemos podido librar. Vaya una muestra.

165

PASTEL DE ESPINACAS
Felicitas Quintela. Pamplona

Ingredientes (6 personas): Una tartaleta de hojaldre o de pasta brisa (se puede prescin­dir), una cucharada de mantequilla, 100 gr. de queso rallado, 1 vaso de leche, 4 huevos, sal
y pimienta.
Modo de hacerlo: Cocer las espinacas, escurrirlas y picar o pasarlas por el prensapurés.
Rehogarla con la mantequilla. Añadir el queso rallado. Fuera del fuego, añadir la leche y las
yemas batidas. Remover bien. Batir las claras a punto de nieve y unirlas con cuidado a lo
anterior. Verter a la tartaleta y m eterla en el horno 20-25 minutos.
En vez de tartaleta, se puede hacer en un recipiente de horno untado con m ante­quilla.
100

t66

TARTA DE ESPINACAS
M8 Jesús Rodríguez. Cabanillas

Ingredientes: 50 gr. de espinacas, una cebolla, harina, 1 diente de ajo, 1/4 de litro de le­che, 50 gr. de queso rallado, 200 gr. de requesón, dos huevos, mantequilla, sal y pimienta.
Preparación: Descongele el bloque de hojaldre a tem peratura ambiente. Limpie las espi­
nacas y cuézalas en un poco de agua con sal. Escúrrelas y píquelas. Rehogar con la cebollay el ajo picados y un poco de aceite. Fundir en un cazo 30 gr. de mantequilla con otros tan ­tos de harina, diluir con la leche caliente y sazonar con sal y pimienta y dejar espesar la bechamel durante 10 minutos. Dejar que se enfríe un poco y ya templada, mezclar todo aña­
diendo finalmente una clara de huevo a punto de nieve. Forrar el molde untado con
m antequilla con una parte de hojaldre, verter la mezcla y con la pasta sobrante hacer una
rejilla y pintarla con la yema restante. Meter a horno durante 45 minutos.
167

CANELONES DE ESPINACA CON REQUESÓN

Ingredientes: Una caja de canelones, 2 kg. de espinacas, 1/2 kg. de requesón fresco, nuez
moscada, 2 huevos, 200 gr. de queso rallado, sal y pimienta.
Modo de prepararlos: Se cuecen las espinacas, se ponen a enfriar, se escurren y se picanlo más fino posible. Se baten los huevos y en un recipiente se mezcla bien las espinacas, hue­vos, requesón, la mitad del queso rallado y se sazona con nuez moscada, pimienta y sal.
Se cuecen los canelones y se rellenan con la masa anterior, se colocan en una fuente dehorno, se bañan con una salsa de tomate fino y la otra mitad del queso rallado. Por último,
se gratinan.
16Z

CANELONES DE ESPINACA
Teresa Azcona. Estella

Ingredientes: 1 kg. de espinacas, 1 caja de canelones, una cucharada de foie-gras, 50 gr.
de jamón, un diente de ajo, aceite.
Preparación: Cocer los canelones. Cocer las espinacas, escurrirlas y picarlas bien. Poneren una sartén un poco de aceite con un diente de ajo picadito, una cucharada de foie-gras yel jamón partido en trozos pequeños. Se rehoga luego todo junto a las espinacas, y con ello
se rellenan los canelones previamente cocidos en agua y sal. En una fuente de horno se de­positan los canelones con salsa de tomate en el fondo y se cubren con salsa de bechamel, es­
polvoreando finalmente por encima con queso rallado. Se mete al horno y se gratina.
Aunque tam bién ángel M uro dijera que «las espinacas
no alimentan, sino en compañía de otros manjares», lo cier­to es que de siempre ha gozado de gran prestigio como ver­dura alimentaria por la extraordinarias propiedades que po­see. Sus hojas son ricas en hierro y calcio, vitaminas y sobre
to do en materias nitrogenadas e hidrocarbonadas, lo que
supone sea la verdura herbácea de mayor valor alim enticio,únicamente contraindicada en las afecciónes renales y uri­narias.

Según señala Juan Cruz com entando el Régimen de Sa­
lud, de Arnaldo de Vilanova, para los dietistas medievales,
las verduras, tomadas com o alim ento, son dañinas, pero por
vía medicinal podían ser aceptables en muchos casos, en vir­
tud de las propiedades astringentes o laxantes que mues­
tran. «Las hortalizas todas son de poco m antenim iento yquien las come -especialm ente las berzas, acelgas, espinacas- con intención que aflojen el vientre, débelas com er p o ­co cocidas y con el caldo de ellas». En efecto, la espinaca ba­
rre el estóm ago y exonera el intestino. Luego señala que lasespinacas podían ser ingeridas en abundancia sin problem a:«De ningún cólico de espinacas no se m urió ninguno; de un
cólico de carne, muchos».

Otras de las aplicaciones frecuentes de esta verdura es
en tortillas y revueltos.

101

169 R E V U E L T O D E E S P IN A C A C O N G A M BA S
María Eizaguirre. PamplonaSe lavan las espinacas en varias aguas para asegurarse de que no les queda arena. Se
les quita los tallos y se cuecen con poca agua. Se les escurre el agua y se pican finamente.
En una tartera se pone aceite con un diente de ajo y cebolla, muy picados. Cuando está
pochada, se agregan las gambas, previamente peladas, con un poquito de sal. Justo cuando
empiezan a perder color, se une la espinaca y sal si hiciera falta, se rehoga bien y se tapan,
dejando a fuego lento unos diez minutos.
A este revuelto sin huevos, hay quien añade un puntode picante, otros rellenan con este revuelto pim ientos del piquillos, a los que tras rebozar en harina y huevo, los acom-

170

pañan con una salsa de tom ate. También se acostumbra colocar el revuelto en el fo nd o de una fuente de horno, al que
cubren con una salsa de bechamel fina y meten al horno.

REVUELTO DE ESPINACAS
Teresa Rodrigo. Tudela

Se lavan las espinacas y se cuecen en agua hirviendo con un poco de bicarbonato paraque salgan bien verdes. Cuando estén cocidas se escurren bien, para que suelten todo elagua.
Se pelan las gambas, se pone en una sartén aceite a calentar con 1 diente de ajo y se re­fríen un poco las gambas, se añaden las espinacas y, cuando están bien rehogados ambos in­gredientes, se añaden los huevos bien batidos con un poco de sal y, conforme se va cuajando,
se le va dando vueltas hasta conseguir el revuelto correcto.
Es frecuente hacer este revuelto con jam ón sustituyen­
do a las gambas.

17J

TORTILLA DE ESPINACAS

Se cuecen las espinacas con sal, se escurren bien y se pican lo más menudo posible. En
una sartén se pone aceite con un diente de ajo picado. Cuando va a tom ar color, se rehogan
las espinacas y seguidamente se hace una tortilla agregando los huevos batidos con un pocode sal.
172

TORTILLA DE ESPINACAS CON BECHAMEL
Ana Aranguren. Elorz

Ingredienes: Espinacas, huevos, jamón, harina, leche y queso rallado.
Modo de hacerlo: Tras limpiar las espinacas, se cuecen tras haberlas picado bien m enu­
das. Tras escurrirlas, se hacen con ellas tortillas individuales, que se van depositando en
una tartera. Se hace una bechamel con jamón picadito y se vierte por encima, espolvorean­
do finalmente con queso rallado por encima y se mete a horno hasta que se dore.
Y como no se puede acabar una comida sin postre, va­
yan un par de ellos, cómo no, de espinacas.

102

>73 P E S T IÑ O S D E E SP IN A C A S
Mary Erdozain. Pamplona

Ingredientes: 1 kg. de espinacas, harina, huevo, azúcar y canela.
Modo de hacerlos: Se limpian bien las espinacas, se separan las hojas enteras más igua­les, se escurren bien y pasándolas por harina y huevo batido se fríen de una en una. Cuan­
do se sacan, se espolvorean con azúcar y canela.
174

HOJAS DE ESPINACAS REBOZADAS
M- Asunción Bergua. Pamplona

Ingredientes: Unas 20 hojas de espinacas, verdes y bien lavadas, de un tamaño más bien
grande, 100 g. de harina, 100 g. de azúcar, 3 huevos, media copita de anís, 50 g. de azúcar
glas, aceite para freír.
Modo de hacerlo: Se baten los huevos bien, añadiendo el azúcar, anís y harina, en esteorden; cuando está la m asa fina, se pasa una por una cada hoja de espinaca por esta masa
y se fríe en abundante aceite, espolvoreando de azúcar glas al sacarlas de la sartén.

103

RANAS

Los viejos recetarios españoles justam ente dan noticiadetanilustre batracio. Así Diego Granado y M artínez M ona rana, que en España no goza, en general, como man­tiñ o recogen únicam ente un par de ellas y Juan de A ltim ijar gastronómico, del renombre del que disfruta en
Francia y otros países, sí lo tiene en Navarra, del Pirineo al ras, tres, siendo su hechura repetida en form a de pastel y
Ebro, quizás por influencia francesa y también, todo hay que albondiguillas, «picando la carne de las piernas, porque notienen otra». El desprecio por las ranas en la cocina espa­
decirlo, porque su diversa climatología protege generosa­ñola se corrobora al com probar que nuestros tratadistas lamente el desarrollo de distintas variedades. A pesar de su ha­
desconocen.
Ni José Serrau, ni Adela Garrido, ni José Cas­
bitual consumo, tanto popular como de alto nivel gastronó­
tillo, ni Pilar Bueno, ni Cabané, ni Domenech, ni Celes dan
mico -las ranas al arándano, que preparan en San Juan de Pie
una sola receta de ranas. La Parabere copia tres recetasde Puerto, son una m aravilla- es plato que suscita todavía
francesas,
Angel M uro otra, tam bién francesa y la Pardo
muchos prejuicios en algunos. Y eso, sin que probablemente
Bazán, una. Sólo Geno y Arraiza dan tres y dos, respectiva­
las hayan visto cocinar en Peralta, Marcilla y otros pueblos demente.
la Ribera, donde les cortan boca y manos, eliminan el vientre,
Para suplir esta falta vamos a empezar con las recogidas
pero dejan la piel, y a juicio de los gourmets resultan perfec­
en la geografía navarra, con ésta detas, ya que el gusto dicen que reside en aquélla.

L

175

RANAS EN SALSA VERDE. 1
Andrés Apesteguía. Estella

Cantidades: 10 kilos de ranas; 3 cabezas de ajo; dos cucharadas de harina; guindilla; pe­rejil; guisantes; aceite.
Se pone en una tartera el aceite y se echan los dientes de ajo picados. Cuando está ya fri­to y antes de que tome color, se echan las ranas, a las que se les da vuelta, en la misma for­ma que el bacalao al pil-pil.
Ya rehogadas, se unen dos cucharadas colmas de harina, se añade un poco de agua, guin­dilla a discreción y perejil picado. Finalmente se echan unos guisantes y, tras un hervor, seretiran y se sirven.
176

RANAS EN SALSA VERDE. 2

Felisa Fabo de Astráin y Angeles Fabo de Sesma. Marcilla

En una tartera se pone aceite con cebolla y ajo muy picados. Se pone al fuego con una co­bertera y cuando la cebolla está hecha, se unen las ranas previamente saladas. Se vuelve atapar y se menea la tartera. Poco tiempo después, se añade medio vasito de vino blanco y se
deja hacer otros cinco minutos. Poco antes de servir, se espolvorea con perejil picado, porquese quema enseguida.
Las ranas en Estella, se acostumbran a tomarlas el pri­mer dom ingo después de Reyes, que es cuando se inicia la
pasa en la sierra de Urbasa.
De las tres especies existentes en Navarra, se capturan
dos: la «Rana ridibunta Pallas», que es la llamada rana verde,común en charcas o ríos de llanura, y la «Rana temporaria Lin­naeus» o rana roja, que tiene su hábitat en nuestras m onta­
ñas, en la humedad de las regatas, musgos y verdes helechos.
La «Rana Temporaria» o roja, muy afín a la «R idibunta»,
es de los primeros anfibios que recobra todas sus facultades

104

en primavera y uno de los últim os en soterrarse a com ien­zos de la estación invernal. Es la que origina la «pasa» y so­bre la que caen con más fuerza los cazadores. Allá a princi­
pios de enero, según vaya el año, comienza la «pasa» en
Urbasa, que hace las delicias de los gastrónomos de Tierra
Estella. Luego sigue en Ulzama y embalses de Urroz y, ya en
febrero, en los m ontes de la vertiente norte del collado de177

Urquiaga, en el Q uinto Real, para llegar a la altiplanicie deBurguete y Roncesvalles finalm ente.
Tiburcio Ascunce, que fue guarda de Q uinto Real, seña­la que donde m ejor se crían es donde abunda la hoja de ha­ya y que cuando se «mueven» es en enero-febrero, confor­
me va en aum ento la luna, de creciente hasta llegar a llena.
Y ya que hablamos de Burguete, vaya esta receta:

RANAS DE BURGUETE
Feli Gil

Se pone al fuego aceite en una cazuela de barro y, cuando está muy caliente, se echan las
ranas, ya limpias y secas, y se las tiene durante veinticinco minutos hirviendo a fuego len­to y con la tapadera puesta. Pasado este tiempo, se añade una salsa que se prepara de la si­
guiente manera: en un almirez se echan seis dientes de ajo picados, sal, perejil también pi­cado, una cucharada de harina, agua fría y finalmente un poco de aceite en donde se fríen
las ranas. Se une bien y se incorpora finalmente esta salsa a las ranas, dejando entonces el
guiso a medio fuego, un cuarto de hora a veinte minutos antes de servirlo.
Como siempre, y en especial en este guiso, el comensal deberá esperar al plato y nunca
el plato al comensal.
Cuando la nieve quiere marcharse, en los días relativamente tem plados de bochorno, y la yerba aparece medio
quemada, peinada y de color ocre por las nevadas, entonces se realiza la «pasa» de la rana. Necesita unas condiciones climatológicas especiales; días húmedos, de lluvia o mejo r de langarra y con tem peraturas de 12-14°. La «pasa» es

172el desplazamiento que hacen a las balsas donde hacen la
freza.
Las de cada zona hacen su pasa y van a desovar a lasbalsas -siem pre las mismas-, por lo que es tan frecuente enla mitad norte de Navarra el to pó nim o de «balsa de las rañas», sobre to do en Q uinto Real, de donde es esta receta:

RANAS EN SALSA CON JAMÓN
Benita Moso de Ascunce

Se limpian bien las ranas, se les corta un poco las extremidades y se secan con un paño.
En una sartén se fríen trocitos de jamón y tocino. Conforme estos últimos se van haciendo,
se van sacando aparte. En la grasa resultante se fríen las ranas, a las que previamente sepasan por harina y huevo.
En una cazuela de barro, se echan los trocitos de jamón y tocino, las ranas fritas, así co­mo la grasa sobrante de la fritura, se pone al fuego y entonces se añade el sobrante del hue­vo del rebozo, desleído en caldo, hasta cubrir escasamente las ranas. Se le da la sal y tapando
lo mejor posible la cazuela, se deja que hierva de doce a quince minutos.
La captura se hace generalm ente de noche, ya que esentonces cuando los machos atraen con sus cantos a lashembras, que únicam ente permanecen una noche y, reali­zada la puesta, vuelven al punto de origen. Las puestas deesta especie superan los mil huevecillos. La m etamorfosis
dura unos cuatro meses y los ejemplares no alcanzan su ta ­maño normal hasta los cinco años de edad, aunque prácti­179

camente crece durante toda su existencia.
En la actualidad, severas normas prohíben taxativam en­te su caza, en un intento de evitar su captura masiva, sobre
to do en los m om entos decisivos de la freza. Una cosa era elcelebrar una merienda de amigos y otra, su captura con fi­
nes comerciales. Si tiene ranas y unos amigos con quiencompartirlas, va esta receta de Zudaire.

RANAS EN SALSA
Jesús Urra

Se limpian bien y se les quita la cabeza, dejando las ancas, que se secan con un trapo.
En una perola honda, se pone aceite y dos dientes de ajo, y cuando éstos están dorados,
se echan las ranas, tapando la perola m ientras se fríen. Cuando lo están, se añade un vaso105

de vino blanco seco y se sala; se rehoga bien y se tapa la perola, dejando consumirse la sal­sa un poco, hasta sacar la gelatina de las ranas.
Aparte se hace tomate con bastante cebolla y ajo, se le añade guindilla y, cuando está yahecho, se pasa por el chino sobre las ancas, dejando finalmente que hiervan durante diez mi­
nutos, antes de servir.
Rebozadas y fritas, ha sido la form a habitual de com er­
las en las tabernas y bares. Esta es la fórm ula más común:

120

RANAS REBOZADAS Y FRITAS

Limpias, se secan con un trapo, se salan, se pasan por harina y luego por huevo batido
y se fríen en abundante aceite y manteca de cerdo, m itad y mitad. Se sirven acompañadas
de rodajas de limón y ramitos de perejil.
También se rebozan con pasta de sesos huecos o con una pasta de freír, hecha con hari­na, agua, sal y un poquito de levadura o Royal. Con ello se hace una pasta ligera, se deja re­posar sobre un cuarto de hora para que fermente, añadiendo en el último momento unas cla­
ras batidas.
Van a continuación tres recetas de la Zona Media, reco­
mendables para inapetentes:

121

RANAS GUISADAS A LA ROCHAPEA
F. Javier Arraiza

Se pondrán las ancas en una cacerola con setas, perejil en rama, cebolla, clavo, ajo y un
trozo de manteca. Se tendrán en el fuego unos instantes, y se les añade un poco de harina,
mojándolas con un vaso de vino blanco y un poco de caldo. Se les echa sal y pimienta en gra­no. Se cocerá todo y se reducirá a salsa que se ligará con tres yemas de huevo, un poco demanteca y perejil en escasa cantidad y picado.
122

RANAS SALTEADAS

Luis Biurrun, de «Napardi». Pamplona

Ya limpias, se secan bien con un paño y se saltean en una sartén con mantequilla, has­ta que tengan el punto correcto. Se depositan sobre la fuente donde se van a servir, coloca­
da encima de una chapa de cocina templada.
En la mantequilla sobrante, se echan unos dientes de ajo muy picados, un poco de guin­dilla, y, a últim a hora, perejil, también muy picado.
Ya hecha la fritura, se vierte sobre las ranas y se sirve.
123

RANAS AL AJILLO

José Guerra Sanz. Pamplona

Se limpia un kilo de ranas y se secan bien con un lienzo. En cazuela de barro se ponen
al fuego dos jicaras de aceite y seis dientes de ajo troceados (cada uno de ellos en 4 ó 5 par­tes) y se refríen hasta dorarlos, retirándolos a continuación con una espumadera. Seguida­mente se echan las ranas y otros seis dientes de ajo finamente picados, se salan y se tienen
a fuego no muy vivo durante diez minutos, antes de servirlas.
En Tafalla se guisan de igual m anera, sólo que finalmente añaden un poco de guindilla
y perejil picado.
106

R a n a s a l A j il l o

Una de las maneras habituales de comerlas, en toda Na­
varra, es triándolas prim ero y con el aderezo final y socorri­
do del tom ate, com o esta receta.

1X4

RANAS CON TOMATE

Josefina Calleja de Beruete. Estella

Se hace una salsa de tomate a base de ajos, pimienta blanca, un clavillo, un poco de ca­
nela y la sal correspondiente.
Se limpian las ranas, dejando únicamente las ancas. Se fríen en aceite y se vierten al re­cipiente del tomate y se dejan que se cuezan en éste durante media hora.
1X5

RANAS FRITAS

Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Se limpian y se separan las ancas. Estas se cuecen en agua con sal, perejil, ajo y todas
las especias.
Ya cocidas, se rebozan con huevo y harina y se fríen en aceite y manteca.
La «Rana ridibunta» o rana verde se encuentra en toda
Navarra, aunque con preferencia en la parte media y m eri­dional, dado que agradece el sol y tem peraturas un poco
elevadas. Suele establecerse en estanques y orillas de río cu­
biertas con hierbas altas o cañizales. No rehúsa aguas lige­ramente salobres. Al m enor síntoma de peligro se arroja alagua y desaparece con rapidez dentro del fo nd o fangoso.
Su gran abundancia se debe a su extraordinaria fecundidad.

Ponen, por térm ino medio, de 5.000 a 10.000 huevecillos.
Hoy tienen un enem igo im portante en los insecticidas.
En la Ribera y tam bién en la Bardena, la rana ha tenido
una gran importancia en la dieta alimenticia. No sólo se
consumían en almuerzos o meriendas de amigos, sino que
era plato habitual en las familias. Las ranas han sido el pes­
cado barato de las gentes. Y una form a corriente de to m a r­las ha sido con caldo. He aquí varias recetas distintas.

107

R an as con T omate

1X6

RANAS EN CALDILLO, DE FITERO
Luis Gómez Gil

Las ranas, después de limpias, se fríen en la sartén con aceite muy fuerte. Quedan esti­
radas y duras. Una vez fritas, pueden quedar en la misma sartén.
En una perola aparte se pone agua, en cantidad apropiada, hasta que hierva, añadien­
do ajo, guindilla, sal y perejil que habrán sido machacados con anterioridad.
Estando hirviendo el agua, se agregan yemas de huevos duros bien deshechas. Cuando
este caldo haya tomado el gusto conveniente, se añaden las claras de los huevos duros cor­tadas en pequeños trozos y, a continuación, las ranas con su aceite, manteniendo el hervor
durante cinco minutos.
1X7

CALDO DE RANASLuis Biurrun

Ingredientes y cantidades: 3 docenas de ranas; una cebolla regular; 2 tomates de tam a­ño regular, frescos; 2 pimientos verdes; una ram a de perejil; 4-5 dientes de ajo; una guindi­
lla cayena; 1,5 di. de aceite de oliva; una pastilla de concentrado de carne; sal.
Forma de hacerlo: Se pone en un recipiente al fuego la verdura finamente troceada, conel aceite. Bien rehogada y cuando está ya casi hecha, se añade agua, se le une la pastilla decaldo, dejando se cueza del todo la verdura. Entonces se comprueba la sal y se adiciona la
guindilla. Hecho el caldo, se incorporan las ranas y se dejan hacer a fuego moderado. Final­
mente se agregan huevos batidos, m ientras con una cuchara se revuelve el caldo (como enla sopa de ajo). Este debe quedar en conjunto semiespeso.
108

Esta receta la hacen en Peralta, sin quitarles la piel a lasranas.
En Arguedas acostumbran hacerlas con piel, elim inando

1XX

el vientre y manos, cortando de la cabeza el m orro al rafede los ojos, pues existe la creencia de que la rana lleva veneno en la lengua.

RANAS CON HUEVOS ESCALFADOS
José Luis Gil y Angel Jiménez Mendigadla. Arguedas

Se hace un sofrito con aceite y jamón troceado. Seguidamente se añade ajo, tomate, guin­dilla y un poco de caldo. Ya hecho, se añaden las ranas y se dejan hacer a fuego moderado.
Finalmente se unen huevos, sacando el recipiente del fuego, cuando éstos están justam entehechos, para que salgan escalfados.
A este guiso nunca se le debe echar ni cebolla ni pi­
m iento verde.
Los expertos dicen que la rana es to nta, pues se deja
aproxim ar m ucho. En toda esta zona se acostumbra coger­las a mano con una caña en cuyo extrem o se coloca un tra ­pito rojo, que las ranas muerden ciegamente, m om ento
que aprovecha el cazador para, con un ligero m ovim iento,

1X9

atraerla hacia sí. He visto en Arguedas un largo «fusil» defabricación casera, versión anterior y máxima al de pesca
submarina, que dispara un largo palo, que no llega a salirdel to do de una media caña, y que lleva en su punta un cor­cho con anzuelos, con los que atrapan las ranas. Hay ta m ­bién quien imita el canto del «rano» y atrae descansada­mente las suficientes piezas com o para hacer estas

ANCAS DE RANA A LA TUDELANABar Txoko. Tudela

Después de limpias de piel y tripas, se lavan bien y se secan con un paño. Se les corta elcuerpo y solamente queda el anca. Se cogen 40 ó 50 ancas, se sazonan en sal y se rehogan
en aceite de oliva con abundantes dientes de ajo. Cuando están fritas, se les agregan 150 gra­mos de jamón seco y 200 gramos de tomate pasado. Todo esto, hecho muy despacio a fuego
lento.
Se sirve bien caliente, con trocitos de guindilla.
Los arrozales existentes entre Arguedas y M urillo de las
Limas han favorecido la proliferación de la especie en aquelia zona; en ciertos días que barruntan torm enta con cha-

190

parrón, se pueden ver miles y miles de ranas form ando una
verdadera alfom bra en la carretera, «buscando el calorico».
Con estas dos recetas, cerramos el capítulo de las ranas.

RANAS DE PERALTA
Juana de Miguel

Se les corta la boca y las manos, limpiándolas de tripas y dejando muy limpia la piel,
pues el gusto de la rana reside en la piel.
A una perola con aceite, se echan ajos, cebolla y perejil, todo muy picado, y cuando estáya casi hecho, se le añade un poco de pimentón picante y se rehoga bien. A continuación sele unen dos huevos batidos y caldo de carne o agua con una pastilla de extracto de carne en
su defecto. Cuando se ha unido bien, se añaden las ranas y se deja que hiervan durante vein­
te minutos.
191

RANAS ASADAS DE MARCILLA

Felisa Fabo de Astráin y Angeles Fabo de Sesma. Marcilla

Limpiarlas bien y asarlas a la brasa. Hay muchos que no les quitan la piel, porque dicenque es lo que más gelatina tiene. Se ponen en la parrilla, con un poquico de aceite en el hue­co de la tripa, que está abierta y un poco de ajo picadico y la sal. Y a la brasa.
109

Pero, de todas formas, estoy de acuerdo con Juan de Altim iras cuando dice de ellas: «Algunos tienen este plato por
cosa regalada; no lo extraño».

No me olvido de la tudelana «sopa de samarucos», que
cito en capítulo aparte.
En la actualidad, ante la prohibición de su captura, lasranas se traen congeladas desde Indochina, de calidad infe­rior a las nuestras.

110

SANTICOS DE PAN Y CHISTOR

S an B abilculto Olcoz y Sangüesa. En esta Ciudad, el día de la fiesta
solía aprovecharse para ir a «vistas» las parejas predestina­
das al casorio por sus progenitores.
Al atardecer de la víspera, Peralta celebra una fiesta tí­pica, no religiosa y sí gastronómica; se hacen hogueras enlas calles, y en las brasas se echan luego patatas para asar­las, que se tom an después como prim er plato, com pletando
la merienda-cena con costillas de cordero y chistorres, rega­
do to d o ello, claro está, con el vino de casa. José M .a Iribarren señala que «acudía a la fiesta religiosa mucha gente deAzagra, donde no contaban con imagen del Santo, y al fi­
nal de la función era costumbre que los azagreses y los dePeralta saboreasen, como plato típico de aquel día, la sa­
brosa «besugada», cuando el besugo se vendía a sieteochenas el kilo».
En Carcastillo era costumbre que los niños celebraran
una merienda en el campo, con birikas que se reservabanpara ese día, como menú obligado. Jimeno Jurío habla de la parte gastronómica
de la festividad diciendo que «luego des­pacharían nueces y vino, com o los deSangüesa, Tudela el rosco tradicional dela fiesta, y los mozos de Pitillas las racio­nes de cordero asado. En la villa de la la­
guna, llamaban al titu la r «San Babil Caloyero», porque los muchachos com pra­ban caloyos para merendarlos por cua­
drillas en los corrales del campo, ameni­
zando la velada con música de cuerda oviento».
Sea san Babil o sea san Babilas, lo
cierto es que supone una de nuestras
fiestas de invierno, modesta y entrañable,
con celebración profana y religiosa, por­que su devoción está arraigada y aunqueC!

on celebradas con alegría popular, un ta nto recogida,k « / las fiestas de invierno en nuestro pueblo. M ucho más
que las mecetas veraniegas, recogen las manifestaciones
más clásicas de nuestra cultura y de nuestra religiosidad po­
pular. Quizás el centro de las mismas sean los carnavales, ya
iniciados en los pueblos de la Barranca con la cencerrada y
Zubieta con el Zanpatzar el día de Reyes.
Muchos pueblos de Navarra celebran sus fiestas chiqui­tas, o simplem ente religiosas e incluso únicam ente profa­
nas, el 24 de enero, con m otivo de la festividad de San Ba­
bil o San Babilés. Realmente, San Babil fue Obispo deAntioquía donde m urió m ártir en la persecución de Decio,
pero en Navarra hay una tradición curiosa, ya que, com o se­ñala el P. Pérez Goyena, «no es flo jo elcatálogo de los que m antienen un Babilo Babilés que con los resplandores de su
santidad esclareció a Navarra su patria».
Para Gil y Bardají es hijo de Navarra; Tamayo de Salazar y hasta la Enciclopedia
Espasa dicen que Pamplona fue su lugar
de nacimiento, mientras que Altadill ySanz Artibucilla lo dan como natural deCascante. El P. Isla, al traducir del francésel «Año Cristiano» del P. Croisset, apro­
vecha para incluirlo com o Obispo dePamplona. «La Soledad Laureada» (M a­drid, 1675) de Fray Gregorio de Argaiz,aporta el dato de que un San Babilas, dis­tin to del que fue de Antioquía, rigió en lasede pamplonesa del año 307 al 310. A
pesar de la poca fiabilidad de los datos
que aporta Argaiz, dice, sin embargo, y parece recogerlo
con exactitud, que a este San Babilas Obispo de Pamplonase le conoce en varias partes de Navarra com o San Babil, es­
pecialmente en la Ciudad de Sangüesa, donde «existe una
casa de gran devoción dedicada a San Babil, servida por clé­rigos y obra Dios en ella muchos milagros». Según todos los
autores, fue Obispo de Pamplona y, al apoderarse los morosde ella, huyó a Toledo y luego a Odón, donde observó vidaeremítica y allí los moros le quitaron la vida. Se le considera
abogado contra toda clase de dolores.
Lo cierto es que, amén de las funciones religiosas demuchos pueblos y ciudades, tenía erigidas en Navarra sieteermitas en su honor, de las que sólo quedan en pie y con

Una piadosa m atrona
llevó a Italia vuestros restos
y obráis en ellos portentos
en la Ciudad de Cremona,
tam bién Sangüesa blasonade teneros en su suelo.

La Villa de C intruénigo tiene por Patrona a la Virgen dela Paz, a la que honra anualm ente en dos ocasiones, el día
24 de enero en que la Iglesia honra su memoria, y el 8 deseptiembre, festividad de la Natividad, en que el pueblo ce­
lebra sus fiestas patronales. La festividad de la «Virgen deenero» es más silenciosa y recogida, aunque más sentida y111

antigua que las del verano. La ancestral hoguera de la vís­pera tiene aún rescoldos cuando los auroras, en el frío delamanecer, cantan a María. Y aunque ya no se celebran va­
cas y encierros, sí ha quedado la costumbre de consumir eneste día la «trenza», que no es otra cosa que un dulce aca­
ramelado, que tradicionalm ente se hace para este día. Dicenque en recuerdo de un m oño que, en tiempos, llevaba laVirgen.
Su fórm ula no tiene ningún secreto: azúcar y un pocode colorante. Lo que realmente tiene de original es la form ade confeccionarlas, cuando ambos ingredientes se han fu n ­dido y unido en el recipiente puesto al fuego. Entonces hayque tomar, cuando está hirviendo la masa, a la que se m ol­
dea -p a ra lo que es necesaria la labor de cuatro o cinco per­sonas que se la van pasando, antes de quem arse- con laque se elaboran unos cabos que, luego, cuando empieza a
enfriarse, se van trenzando en form a de pequeño m oño depelo. Una vez fría la masa, adquiere unos tonos rosados omarfileños nacarados.
Dada la proxim idad de la festividad de San Blas, se guar­
dan algunas para su bendición. Com o tantos productos tí­picos, se acostumbra enviar a parientes y amigos que viven
fuera, para que se acuerden del día en el que la copla po­
pular dice:

Estas candelas benditas han sido desde siglos llevadas por
los fieles a sus casas para encenderlas en peligros de rayos,
granizadas, epidemias, o para mantenerlas con su llama vi­
va ante el lecho de los m oribundos.
En Navarra se ha observado desde siglos, y en varias
partes pervive, la costum bre de bendecir con la candela
bendecida. El ama de casa es recibida por los m iembros dela familia; deposita tres gotas de cera sobre la hombrera iz­
quierda de cada uno de ellos, quem ándole un pequeño me­chón del cabello. Es signo de purificación. Acom pañada delos familiares, recorre las habitaciones depositando tres go ­tas de cera en la cabecera de cada lecho. Pasa después acuadra y bordas, tocando con la cera las astas del ganado ybendiciendo los rebaños.
Se celebraba la fiesta con moderación. Sabemos que el
Concejo pamplonés autorizó al Prior del Gremio de Carpin­
teros que el día de Ntra. Sra. de las Candelas, de vuelta delSanto Hospital, pudiera dar a todos los hermanos que leacompañaban «en la puerta de su casa un refresco de vino
y tortas solamente, sin que se le permita dar otra cosa». En
este día se cataban las colmenas; de ahí el dicho de «La
Candelaria, miel y cera». Azkue recogió la creencia de nues­
tra tierra de que el pan bendito del día siguiente al de laCandelaria no se enmohece en to d o el año.

Si la Virgen de la Paz
se volviera caramelo,
me la comería yo
el veinticuatro de enero.

S an B las

En m edio de estas fiestas invernales, se hallan situadas
varias enteram ente populares que inician febrero. Jesús
Arraiza recogió en Peralta una rima del pueblo que dice:

La fiesta de San Blas es la más im portante de todas es­
tas fiestas de invierno. Y fiesta vieja, que ya originaba un
gasto extraordinario en el Hostal del Príncipe de Viana, en elque una parte del pan se separaba para bendecirlo. En Na­
varra, aparte del culto que recibe en tantas de nuestras pa­
rroquias, se le han dedicado veintiún ermitas que confirm anla devoción.
Antes de ser obispo de Sebaste, San Blas ejercía la m edi­
cina, que en los primeros siglos aparece íntimam ente ligada,
por motivos de celo pastoral, al ministerio sacerdotal. Sufrió
el m artirio en la persecución de Liciano. Es venerado entre los
14 santos protectores; se le invoca en las angustias que pro­vienen de los pecados mortales no confesados y contra losmales de la garganta. Se le considera abogado de esta ú lti­
ma enfermedad por haber curado a un niño que se ahoga­ba con su garganta atravesada por una espina de pescado.
El que la fiesta venga al día siguiente de la Presentación
ha m otivado la siguiente leyenda, recogida en Ibero por el
citado Arraiza. «La Virgen caminaba hacia el tem plo con elNiño en brazos; le perseguían los judíos; San Blas quiso pro­tegerla bailando delante de ella por la calle para distraer asus enemigos; cuando llegaron al lugar sagrado, viéndose
María en lugar seguro quiso agradecer al obispo su protec­
ción diciéndole: «Blas, detrás mío irás». Y así después deldos, el tres de febrero, San Blas».
La bendición de alim entos es común en este día, no só­
lo en Pamplona adornada con el tipism o de San Nicolás, si­no en toda Navarra; roscos, galletas, piperropiles, pajaritos y
figuras de caramelo, chocolate, higos, to d o ello destinado aproteger y curar las cuerdas vocales. Sobre to d o el pan, el
célebre «pan de San Blas», del que participan todos losEl uno hace día,el dos, Santa María,
el tres, San Blas,el cuatro, San Blasico,el cinco, Santa Agueda,
el seis, Santa Aguedacha
que las fiestas despacha.

En la víspera del prim ero de febrero, los vianeses acuden
al viejo portal de la muralla a degustar los tradicionales vi­
nos y aceitunas, mientras corre el to ro de fuego, y con ellocomienza la fiesta de San Felices, santo riojano que ha da­
do su nombre a una de las puertas de la muralla vianesa, día
en que los niños, precedidos por el tam borilero, marchan
hasta Santa María, donde reciben una moneda para que re­cuerden que ese día se fu nd ó la ciudad en que viven.

C andelaria
Se conoce como «la Candelaria» la fiesta de la presen­tación de Jesús en el tem plo celebrada durante siglos litú r­
gicamente como la Purificación de Santa María. Se cumplen
el dos de febrero los cuarenta días tras la Navidad. Y se lla­ma así, porque en la misa se bendicen y encienden las can­delas en recuerdo de las palabras de Simeón proclam ando
al Niño «luz ilum inadora de los gentiles y gloria de Israel».

112

m iembros de la fam ilia; en las casas rurales se guardaba un
trozo de este pan en cada una de las arcas de la ropa de hi­lo para protegerla de la humedad y de los insectos. También
se bendicen pienso y sal para los animales y semilla para loscampos. Incluso ha sido costum bre bendecir cordones o cadenitas para el cuello, contra la tos.
Ribaforada, M ilagro, Peralta y Lodosa celebran, entre
otros pueblos, sus fiestas y lo hacen empezando de víspera.
M ilagro las comienza acudiendo con su Ayuntam iento en
corporación a la solemne Salve en honor de San Blas. Con­
cluida ésta, se procede a la bendición de roscos y gran par­te de éstos, ju n to con higos y nueces, se reparten en la pla­za en las proximidades a la hoguera. Todo ello, regado conbuen vino amenizado por la música. Cuando ya las llamas
dan paso a las brasas, comienzan a asar longaniza, para re­partirla entre los asistentes. De su distribución se encargan
los quintos del año.
R ib a f o r a d a . A s a n d o l a s L o n g a n iz a s

t92

ROSCOS DE MILAGROAngelita Oscoz de la Victoria. Milagro

Ingredientes y cantidades: 12 huevos, 1 litro de leche, 1 kg. de azúcar, una copa de anís,
1 kg. de m asa de pan hueco, 4 kg. de harina, 1/2 litro de aceite de oliva.
Modo de hacerlos: Se hace un hueco en la harina, se echa la leche caliente, luego la m a­sa de pan, después los huevos batidos como para tortilla y la copa de anís; se trabaja bien yse deja hasta que suba la mitad de su volumen.

R o s c ó n de S an B las de T u dela113

Se toma entonces la m asa y se hacen montoncitos y cuando éstos suben, se les da la for­ma y se untan con huevo y azúcar y se meten al horno.
Es de señalar que con la misma m asa de los roscos, se hacen las singularísimas «manos»,bollos o pastas trabajadas de esa forma, a la que antes de m eter al horno les practican unpequeño agujero por el que luego pasan un cordoncillo o cordel, y colocan luego como collara los niños cuando van a la bendición de alimentos.

Rosco de S a n B la s de T u d e la
Al día siguiente se celebra la Misa M ayor en Nuestra Se­ñora de los Abades y continúan estas fiestas de invierno.
También de víspera comienzan las fiestas chiquitas en
Ribaforada. A las siete y media, tras term inar la novena,
cantar la aurora y celebrar la Misa, marchan los ribaforeños
a la Plaza M ayor del pueblo, donde se da fuego a una m o­num ental hoguera. Seguidamente, en una de las depen­
dencias de la antigua parroquia de San Blas, se procede ala bendición de los roscos, tres mil, con que el A yunta­
m iento obsequia a los vecinos. Estos entran por una puer­
ta y salen con el rosco por otra. Una vez repartidos, se fo r­
ma una nueva cola y de la misma form a, se reparten a cadapanecillo y trozo de chorizo, mil panecillos y 200 kg. de em ­b utido en total. Luego, cuando se hace rescoldo, haciendo

193

afilada punta a los extremos de las varas de plátano de In­
dias recién podadas, ensartan los chorizos, y los asan. Son
pocas las amas de casa que hacen roscos, ya que, dado elelevado núm ero que se consume, los encargan a Tudela.
No en balde dicen: «San Valero rosquero. Y San Blas, m u­cho más».
En Tudela la fiesta se celebra en la iglesia de la M agda­
lena. Al finalizar las misas, es la bendición de los alimentos.
En el interior de la iglesia, se venden a los fieles los paneci­
llos ya bendecidos. En el pórtico se instalan varios puestos
donde venden los roscos del Santo. Debo a la amabilidad demi buen am igo José M .a Zuazu las fórm ulas de los excelen­tes roscos tudelanos, tierra que sabe mucho de «lambidurías».
El tradicional es

ROSCOS DE SAN BLAS. TUDELA

La m asa se hace con un litro de leche, 300 gramos de manteca de cerdo o aceite, seis hue­vos, vainilla, aguardiente, medio kilo de harina escaldada y un poco de sal. Se pone a hervir
114

la leche con la manteca de cerdo o aceite y el aguardiente. Entonces se revuelve la harina ycuando enfría un poco, se añaden los huevos.
Hechos los roscos y cocidos, se bañan de blanquete con una capa muy fina (a diferencia
de Pamplona y otros sitios).
194

ROSCOS DE SAN BLAS RELLENOS. PAMPLONA

Ingredientes y cantidades: 1 litro de leche, 150 gramos de manteca o mantequilla, 400
gramos de azúcar, 150 gramos de levadura prensada, media docena de huevos y harina laque entre (unos dos kilos).
Modo de hacerlos: Amasar hasta que la m asa se despegue de la máquina o de la mano.
Dejar ferm entar 10 minutos. Hacer las piezas.
Cocer los roscos; dejar enfriar; cortar por la mitad y rellenar con crema pastelera, echan­
do a la misma un poco de aguardiente; quemar la crema con la plancha.
Decorar con blanquete y maná, antes de cortar y dar la crema.
195

ROSCOS DE SAN BLAS RELLENOS. TUDELA

Ingredientes y cantidades: 1 litro de leche, 400 gramos de azúcar, 100 gramos de m ante­
ca o mantequilla, cuatro huevos, 100-150 gramos de levadura prensada y la harina que en­tre.
Modo de hacerlos: Igual que en la receta anterior. Tras cocerlos, darles una ligera capade blanquete y maná. Ya seca, cortarlos longitudinalmente, rellenarlos de crema pastelera
quemada con una plancha.
Ya de víspera, los peralteses comienzan la celebración
con hoguera en la Plaza del «Pocho», donde el Ayunta­
m iento invita a patatas asadas y vino. El día de la festividad,
el Ayuntam iento, acom pañado de la comparsa de Gigantes
y Cabezudos, marcha en corporación a la Parroquia, paraasistir a la Misa M ayor que en honor del Santo se celebra.
Antes de ella, llevan en procesión por las calles del puebloel brazo-reliquia entre el fervor de los fieles, siendo tradicio­
nal colocar a la imagen del Santo un gran rosco, cuyo peso
oscila entre los tres y cuatro kilos.
Siempre Peralta ha gozado de una rica y variada repos­
tería casera. Antaño los roscos los hacían las mujeres en sus

196

casas, pero de unos años a esta parte prefieren comprarlos
en el horno de José Ruete Rodríguez (a) «Koske», que con­tinúa con esta artesanía peraltesa y ahora los hace y vendeprácticamente to d o el año.
Adem ás de los roscos tradicionales, se hacen figuras
que representan la m ano de San Blas, una palom a y unas
pastas a las que llaman «boludas». Dentro de los roscos
se hacen tres tipos diferentes, cuyos ingredientes y ca nti­
dades me las pro po rcio nó el propio «Koske», hom bre cor­dial y a n fitrió n generoso. De los tres, los más clásicos son
los

ROSCOS DE SAN BLAS DE PERALTA. 1

Medio litro de anís, un litro de leche, kilo y medio de azúcar y cinco kilos de harina.
197

ROSCOS DE SAN BLAS DE PERALTA. 2

Una docena de huevos, un litro de leche, kilo y medio de azúcar y cinco kilos de harina.
Es decir, que son iguales con la única diferencia de cam­biar el anís por la docena de huevos. A ambas masas se lesune un poco de bicarbonato. Ambas son las más clásicas deldía de San Blas. También se hacen las

115

(f-.ío).

Roscos de S a n B la s de P e r a lt a

19*

TORTAS DE SAN BLAS DE PERALTA

Un kilo de azúcar, quince huevos y un kilo de harina. Se cuecen en el horno de la pana­dería. Hecha la masa, lo difícil es echarlas a la pala de una en una y luego sacarlas del hor­no, ya que nada más term inar de depositarlas, ya hay que recogerlas, ahora con una pala dehierro. No se ponen en lata de horno.
Las manos se hacen con la misma masa que las tortas,y se les da la form a con cuchillo para hacer los dedos. Antes colocaban alubias coloradas en los ojos de las palomas;

199

ahora, anises. Poseo otra receta originaria del obrador de Jacinto Donézar de Urroz, titulada

ROSCOS DE PERALTA

Se baten bien doce yemas y una clara, se agrega una libra de azúcar blanca; m ientras sebaten, se va uniendo harina, pero sin que la m asa quede dura. Se toman las porciones demasa para cada rosco, que se depositan sobre papel estraza y se meten al horno en tablas deolmo.
Para no ser menos, Lodosa celebra tam bién las fiestaschiquitas durante cuatro días. Los cofrades adornan las andas del Santo con roscos y en la parroquia se bendicen toda

200

clase de alimentos. El tractor ha elim inado la bendición que
antiguam ente hacía el párroco delos ganados engalanados
con roscos y cintas de colores.

BOLLOS DE SAN BLAS DE LODOSA
Críspulo Gurpegui Pascual. Lodosa

Ingredientes y cantidades: Una docena de huevos, un kilo de azúcar, 20 gramos de car­bonato amónico, el zumo de una naranja, el zumo de dos limones, medio litro de aceite y dos
116kilos de harina. (Se conservan las cáscaras de naranja y limón, que se emplean luego comodecoración.)Elaboración: Se baten los doce huevos a punto de nieve, y conseguido esto se mezcla el
azúcar, los polvos y el zumo de la naranja y de los limones. Todo ello se bate bien, y cuando
se ve bien disuelto el azúcar, se le agrega el aceite. Una vez hechas estas mezclas y bien ba­
tido todo ello, se le va agregando la harina.
Con ello se hacen los bollos de San Blas.

201

ROSCOS DE SAN BLAS DE LODOSA
Críspulo Gurpegui Pascual. Lodosa

Cuando se quieren obtener roscos en lugar de bollos, se aum enta la pasta con medio ki­
lo más de harina. Con ello se consigue una pasta más compacta, para darle la forma y ta ­maño de los roscos.
Debo señalar que en muchas recetas com o la anterior,
entre los ingredientes figura los polvos o carbonato am óni­co, hoy prohibidos, habiendo sido sustituidos en la actuali­
dad por las papeletas de gaseosa Armisén, bicarbonato o le­vadura en polvo, siendo la proporción de esta últim a de 40
gramos máximo por kilo de harina.

202

Celebran tam bién al Santo otros pueblos riberos, como
C intruénigo -c o n roscos y «trenzas»- Andosilla, Fitero que
lo llaman cariñosamente «el serrao», por ser su imagen bul­
to de medio cuerpo o Marcilla, de donde son estos

ROSCOS DE SAN BLAS DE MARCILLA
Felisa Fabo de Astráin y Angeles Fabo de Sesma. MarcillaIngredientes y cantidades: 1/2 litro de aceite, 3/4 de kg. de azúcar, 6 huevos, 4 papeletasde gaseosa, 1/2 copita de anís, 1/2 litro de leche y 3 kg. de harina.
Se am asa todo bien, se hacen en forma de roscos y se cuecen en el horno.

“ M a n o ” y R o s c o de S an B las de F u n e s117Desde tiempos remotos, la devoción pamplonesa al obis­
po de Sebaste ha radicado en la medieval parroquia de San
Nicolás. Se tiene noticia de una Cofradía de San Blas fundada
en el siglo XIV, cuyas constituciones canónicas aprobara aquel
gran obispo que fue Arnaldo de Barbazán. Desde entonces,
son muchos miles de irunshemes los que cada 3 de febrero seacercan allí, con fe y alimentos, a recibir su bendición.
Al punto de la mañana se m ontan en los porches pa­
rroquiales los puestos de venta, y a las diez, antes de la M i­
sa Mayor, se saca al Santo en procesión alrededor de la igle­
sia, por el pasillo que dejan los puestos repletos de roscos,
panes del santo, rosquillas, txantxigorris y caramelos «de fi-

203

guricas», de igual color que el soberbio terno rojo que lle­
van los concelebrantes, que sólo se usa en esta festividad.
Existen distintos tipos de roscos, ta n to de tam año y fo r­
ma com o de composición, pero todos ellos llevan un ingre­
diente común: el aguardiente o usual, que ahora algunos
sustituyen por anisado, desvirtuando su auténtico sabor. Es
característica la fuerte capa de blanquete con que se deco­
ra alguno de ellos, a diferencia de los riberos, que la llevan
muy ligera.
En el cuaderno de recetas de Victoriano Loperena, maes­
tro confitero, fechado a 14 de mayo de 1846, aparece la re­ceta de los

BOLLOS DE SAN BLAS DE PAMPLONA

Yemas cuarenta y cinco, tres huevos, media libra de azúcar, un cuartillo de aguardiente,
un cuarterón de manteca y la arina (sic) que permita.
204

ROSQUILLAS DE SAN BLAS DE PAMPLONA
Joaquín Echeverría Garza. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 24 huevos, 1/4 litro de aguardiente, medio litro de aceite y ha­rina la que adm ita (aproximadamente 1,5 kg.).
Modo de hacerlos: Se baten bien los huevos y se agrega luego el anís y aceite. Bien uni­
dos estos ingredientes, se añade la harina que admita, que suele ser sobre kilo y medio apro­
ximadamente.
Se trabaja bien todo hasta que coja mucha fuerza.
Blanquete para las rosquillas: 1/4 de litro de claras bien batidas y se les une de 4 a 5 ki­
los de azúcar floja.

R o s q u il l a s d e P a m p l o n a

118

205

ROSCOS DE SAN BLAS DE PAMPLONA. 1
Justo Donézar. Pamplona

Se pone en un cazo 25 yemas y un huevo con media libra de azúcar. Se bate todo bien yse le mezcla 1/4 de litro de aguardiente, 1/2 libra de m anteca y dos libras de harina. Se tra ­baja bien, se forman y después de cocidos, se bañan con blanquete.
206

ROSCOS DE SAN BLAS DE PAMPLONA. 2
Joaquín M.a Donézar. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 6 kilos de harina, 1,750 litros de aceite de oliva, 75 huevos (60yemas y 15 huevos con claras), 250 gramos de azúcar, 3/4 de litro de usual, 300 gramos deRoy al.
Modo de hacerlos: Mezclar la harina con el Royal. Batir las yemas con los huevos ente­ros y el azúcar. Dejar reposar 20 minutos para que coja aire. Agregar el aguardiente más lam itad del aceite y empezar a unir la harina. Sin acabar de echar la harina, unir la otra mi­tad del aceite. Hecha ya la m asa ligosa, dejar descansar 20-30 minutos.
Hacer los roscos y cocerlos a horno rápido.
Con las claras sobrantes hacer el blanquete con azúcar (4 claras por kilo de azúcar) y ba­
ñar los roscos.
José M .a Iribarren habla en su Vocabulario del «roje» o«rogé», rosco de form a casi ovoidal, de unos 40 cm. de lar­go y de elaboración casera que en Sangüesa, Aibar, Lumbiery Valle de Urraúl llevaban a bendecir en la iglesia el día de

207

San Blas. Por extensión, llamaban así a los panecillos en fo r­
ma de rosco que el panadero regalaba a los chicos cuando
llevaban la masada de una casa al horno. Su fórm ula es és­
ta:

ROJE o ROGE

A dos kilos de m asa de pan se le unen media docena de huevos batidos, junto con 250
gramos de azúcar, dos decilitros de aceite de oliva, así como canela molida o anís en grano,
según gustos. En ningún caso ambos ingredientes a la vez. A esta masa resultante se agre­
ga la harina necesaria, hasta que tome cuerpo. Se deja fermentar.
Se da a la masa la forma de roscos y se dejan otra vez reposar. Se cuecen en horno.
males de labor y las mujeres llevaban a Misa, para que el sa­
cerdote las bendijera, un poco de levadura para la primera
masada, un poco de sal para mezclarla con la que salaban
los jamones y tocino, trigo y avena para el ganado, una ca­beza de maíz para las cabras, así como galletas, chocolate...
Tomás Urzainqui dice que en Urzainqui se bendecían losanimales a la puerta del tem plo y se les daba luego un po­
co de pan bendecido. En Izurdiaga se llevaba a bendecir hi­
lo, aspirinas, pan, chocolate y agua.
Pero donde se celebra el día com pleto es en Los Arcos.
Existe allí una ermita con cabecera románica, que prim itiva­
mente fue lazareto del Camino de Santiago y en la actuali­
dad pertenece a la vieja Cofradía de San Blas, viva y pujan­
te. Tras cantar la aurora, la Cofradía obsequia a los cantorescon un desayuno consistente en sopas de ajo y txistor. A las
once y media es la Misa cantada, que se aplica por los co­frades difuntos y, al finalizar, se bendicen los alimentos. A lasalida la Cofradía obsequia a los asistentes con vino que re­parte en viejas jarras con cabida de tres litros, con inscrip-

Es similar a los que se hacen en Alio, sólo que éstos seponen a cocer en bandeja.
En Eslava, además de los roscos, se llevan a bendecir
unos panes cabezones, clásicos de este día, en los que an­tes de cocerlos se introduce principalm ente chorizo, o si no«chulas» de to cino -a lo que llaman « alm a » - en el m o­m ento de darle la vuelta a la «boina» o cabeza, pillándolo
debajo de la misma. En Artaiz se llevaban a bendecir en
una gran cesta, una por cada casa, toda serie de alimentos,
entre los que destacaban las ristras de uvas secas ensarta­
das en hilos, recogidas a final de tem porada en las viñas
que hasta hace muy pocos años allí cultivaban. Se guarda­
ban hasta este día y, ya bendecidas, se tom aban com o pos­tre o para m erendar con un trozo de pan, tam bién bende­cido.
C onform e se sube hacia la M ontaña va rem itiendo la re­postería -van quedando lejos las tierras de pan tra e r- y se
hacen más pragmáticos. Así, Luciano Lapuente señala queen Améscoa este día es de descanso absoluto para los ani­119dones religiosas, una Cruz de Santiago y la leyenda de«M uy Ilustre Cofradía de San Lázaro. A ño 1816».
Las recetas gastronómicas del día me las proporcionó

202

doña Pilar Zurbano de García de Villoslada, Mayordom a dela Cofradía en aquel m om ento.

ROSCOS DE LOS ARCOS

3/4 de litro de aceite de oliva, una docena de huevos, 3/4 de kilo de azúcar, una papeleta
de levantina (Royal), zumo de dos limones, un poco de vino blanco y la harina que entre.
Hecha la masa, se deja reposar. Se hacen luego los roscos que se cuecen en el horno.
209

ROSQUILLAS DE LOS ARCOS

Ingredientes y cantidades: Dos huevos, el zumo de cuatro naranjas, seis cucharadas deazúcar, una taza tamaño café de aceite de oliva, una corteza de limón y la harina que entre.
Modo de hacerlas: Se unen los huevos batidos con el zumo de las naranjas, el azúcar y elaceite que previamente se fríe con una corteza de limón, hasta que se amalgame bien. A ello
se va añadiendo la harina que sea necesaria hasta hacer una masa con cuerpo, que se estiracon un rodillo, se corta a tiras y se hacen las rosquillas que se fríen en aceite de oliva. Final­
mente se espolvorean con azúcar.
Por la tarde, a las cuatro y media, es el rezo del Santo
Rosario. Tras él, se reparte a todos los asistentes un trozo depan, otro de abadejo y vino.
Al anochecer, los cofrades y todos cuantos vayan, pa-

2 /0

guen o no limosna a la Cofradía, tom an un rancho que obligatoriam ente es de abadejo, siendo potestativo del Mayordom o hacer otro de carne.

RANCHO DE ABADEJO. LOS ARCOS

Se hace un sofrito de aceite, cebolla picada y ajos, al que se añade guindilla. Cuando lacebolla está blanda, se le añade un poquito de pimentón, para que tome color; se añaden las
patatas troceadas y tras rehogarlas suficientemente, se cubren con agua caliente y se dejan
a fuego moderado para que cuezan. A mitad de cocción se unen los trozos de abadejo pre­viamente desalados y se deja hasta su final cocer.
Tras reposar un rato, se sirve.
Tras la cena, se nombra nuevo M ayordom o para el año
siguiente y, antes de retirarse a sus casas, los asistentes can­tan nuevamente la aurora:

Santa Águeda es una niña,
de lo verde se enamora,
por eso te pedim os
un choricico, señora.

Los males de la garganta
tú curarás, tú curarás,pues el cielo te dio un día
don especial, don especial.

Con el producto de la postulación se organiza una cena
y se reparte, si sobra, el dinero. Luciano Lapuente dice queen la Améscoa, en este día «se entraba mozo» y tam bién sesorteaban los cargos de mayordomos. En Arróniz se nombra
entre la chavalería «Ayuntam iento por un día» y piden hue­vos -q u e hasta no hace m ucho tiem po recogían en una ces­ta con paja -y chorizos- que clavaban en una lanza de hie­
rro acerado-, para la merienda.
Sabida es la form a de m artirio que recibió Santa Á gue­da, y de ahí que sea abogada contra el m al de pechos. Lo
dice la copla:

S anta Á gueda
Santa Águeda es la últim a de estas festividades de in­vierno -descontando los carnavales-, que en muchos denuestros pueblos comienzan de víspera con las tradicionales
hogueras y consiguiente asado de patatas y txistor. Es fiesta
m ayorm ente de niños, m onaguillos o quintos, los que tras
la misa m atutina recorren el pueblo pidiendo por las casas
huevos, tocino, chorizo o, en su defecto, dinero. En varios
pueblos coincide -salvo alguna pequeña variación- el cánti­co de demanda:

Gloriosisma Santa Águeda
de las santas sin rival,
que le cuertaron los pechos
igual que se cuerta un pan.

120

R o s c a de S an ta Á g u e d a . A ls a s u a

Este día celebran los m onaguillos de Funes su fiesta
anual. Hacen una cuestación por el pueblo portando una pe­
queña y preciosa imagen de la Santa, pidiendo por las casas
huevos para la confección de los obligados bizcochos de lamerienda. Tras recibirlos o, la propina correspondiente en
metálico, se despiden dando las gracias a la señora de la ca­
sa diciendo: «Que Santa Águeda le conserve la teta». Al ano­checer se hacen hogueras en distintos puntos del pueblo,
siendo costumbre invitar a primera fila a ja s mujeres que sevan a casar en el año, «para que Santa Águeda os conserve
la teta y para que criéis muchos hijos». Las embarazadas se
preocupan de echar mucha leña -e n su verdadero sentidoa la hoguera, para obtener de la Santa ese don. Y es que noen vano se trata de garantizar la primera de las manifesta­
ciones gastronómicas del ser humano. Luego, en el rescoldo,
se asan patatas y lo que sea, continuando la fiesta hasta lastantas de la madrugada.
Donde es fiesta muy arraigada es en los pueblos de la
Burunda, Alsasua, Olazagutía y Ciordia principalm ente. De
víspera salen a la calle cantando los «Coros de Santa Á gue­da», práctica común a otros muchos lugares; en algunos sehabía perdido y hoy, afortunadam ente, es tradición recupe­rada. En Alsasua -d o n d e la fiesta tiene mayor relevanciaios quintos del año tienen a Santa Águeda por Patrona y eneste día celebran su despedida festiva, musical y gastronó­
mica antes de incorporarse al servicio militar. Tras la Misa,
pasan a recoger por las casas de las «quintas» unas tortas
características, que las jóvenes les ofrecen y que luego ven­
den en subasta a los alsasuarras, cuyas pujas ayudan a cu­
brir los gastos de la fiesta. Tras la dádiva, se baila una jota y
una purrusalda ante el portal de la casa. Por la noche, conel beneficio obtenido, se celebra una gran cena.
José M .a Iribarren en su obra «De Pascuas a Ramos» di­ce que en los pueblos de la Barranca, en este día, «Todos los
años, después de la misa mayor (en este día siempre se guar­da fiesta) sale el Ayuntam iento en visita de inspección dechimeneas por todas las casas del vecindario, el cual, sea di­cho en su honor, tiene buen cuidado de tenerlas limpias devíspera. Como la inspección no se realiza en los tejados, si­no en las cocinas, y como en éstas las cocinillas económicas
han sustituido a los antiguos lares, la visita de los munícipes
apenas si tiene hoy objeto, como no sea de poner a prueba
la generosidad de las etxekoandres, las cuales, con la sonri­sa en los labios y el plato de presente en las manos, esperan
impacientes la llegada de la justicia para depositar su regalo(huevos, chorizo, lom o o txistor) en la descomunal cesta que
a tal objeto lleva el almirante, como allí llaman al alguacil.
Com o es de suponer, los munícipes inspectores se reú­nen por la noche, y se atizan una cena soberbia, a costa delcestón descomunal y de las chimeneas de Santa Agueda».
En el «Vocabulario Navarro» del citado Iribarren, apare­ce la palabra uruxkide eguna, nom bre vasco que daban enlos valles de Roncal y Salazar al día en que los vecinos se ju n ­taban a comer cada dos familias juntas, en señal de confra­
ternidad. En Burgui celebraban esta jornada el día de SantaÁgueda. Para emparejar las familias se servían del siguiente
procedim iento: echaban en un m ontón las grandes llaves delas casas, las revolvían, y las cogían de dos en dos. Se reunían
a comer las familias cuyas llaves habían salido juntas. (Losagotes del pueblo, por no tener la consideración de vecinos,no entraban en el sorteo «para hacer las caridades».)El día 14 es San Valentín, día de los enamorados. Por Jo­
sé Javier Uranga sé que en Puente la Reina era día clásico dematanza y, sobre todo, de probar el vino nuevo. Era cos­tum bre decir, al invitar a un vaso de este vino: «Toma un tra ­go de San Valentín». Empezada la cuba, se abría taberna ypara anunciarla, se tiraba un cordel desde la casa donde se
vendía el vino, a la de enfrente, poniendo en medio un aro
y en él, una sábana o bandera. De ahí el refrán puentesinode «Cuba de buen vino, no necesita bandera».

121

ANSARONES Y PATOS

tener en cuenta que el ansarón viaja lo mismo de día que denoche y precisamente esto es lo que más les perjudica. Losa «contrapasa» se inicia, según dicen los viejos caza­
pamploneses saben esto, puesto que en noches revueltas dedores, «en la luna de enero a febrero» y continúa has­ta casi entrado marzo. Se cazan fundam entalm ente palo­ tem poral en febrero, es frecuente oír sus graznidos, ya que
mas torcazas -cuya carne es notablem ente más dulce que las luces de la ciudad los atrae, y los cazadores adivinan que
al amanecer estarán a tiro en la balsa de Loza. Com o seña­
cuando llega en la o toñ ad a -, y sobre to do las aves acuáti­la en su obra «La caza» Luis Callejo, «la caza del ansarón decas, cuyo nombre genérico comprende numerosas varieda­
Loza, juntam ente con la de las palomeras de Echalar y Valdes de patos, desde el ansarón o ganso salvaje, hasta el ma­
carlos, hay que tenerla en cuenta com o caza dentro del ti­
jestuoso azulón, pasando por los patos colorados, porrones,
pismo cinegético de Navarra».
cercetas, ánades, etc.
En la tem porada de 1988 hubo concentraciones de cer­
La caza de las acuáticas se practica exclusivamente en laca de 10.000 ansarones en la balsa de Pitillas. Sólo un tiro«contrapasa», ya que en la «pasa», una vez salvados los Pi­-d e perdigón lo b e ro - con suerte en alas o cuello los puederineos, no hay obstáculo que detenga a estos grandes viaje­
abatir, ya que según me señalaba un veterano cazador, «leros en sus vuelos hacia el sur de la Península. Por el contra­
di en el pecho, soltó plumas com o para hacer un edredón yrio, en febrero-m arzo, si encuentran nuestros Pirineos
sefue más tranquilo que el Guerra».
cubiertos por nieblas, no los pueden atravesar y acaban pa­
A las acuáticas, en general, es m ejor dejarlas reposar
rándose en los embalses y zonas encharcadas.
cuatro o cinco días, para que se ablande su carne, general­
De todas ellas destacan los ánsares o «ansarones», dem ente dura y se hagan fácilm ente a fuego vivo, para gui­gran tam año, sabrosos y de ardua caza, ya que es muy d ifí­sarlasy no cocerlas.
cil acercarse a la distancia propicia para el disparo. Hay que

L

211

ANSARÓN CON SALSA DE ALMENDRASJulita Morrás de Moreno Roldán. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Un ansarón, dos cebollas grandes, caldo de carne, dos galle­tas María, una cabeza de ajos, harina, almendras tostadas, vinagre y jerez seco, manteca decerdo, aceite de oliva, pimienta blanca, perejil.
Modo de hacerlo: Se pela, se quema con llam a y se desviscera. Se trocea, se sazona con
sal y pimienta. En una sartén se ponen unos 50 gramos de manteca y un poco de aceite; sefríen los trozos hasta dorarlos.
En la olla, se pone algo de la grasa de la sartén, se fríen las cebollas. Se añade una cu­
chara de harina, se rehoga y añade el caldo (si no hay caldo, se pone agua). Entonces se unen
los trozos de ansarón, procurando queden bien cubiertos.
En el mortero se majan unas 10 almendras, los ajos, el perejil y las galletas. Una vezbien machacado, se le añade el vinagre y se mezcla bien, agregándolo a la olla y se deja sevaya haciendo. Si es en olla exprés, para un ansarón de dos kilos, 50 minutos de cocción.
Cuando está casi hecho, se le añade una buena chorrotada de jerez seco.
Se sacan los trozos a una cazuela de barro y se pasa la salsa por el chino sobre ellos.
212

ANSARÓN CON SALSA DE CIRUELAS
Esperanza Pascual de Oroz. Pamplona

Se coloca el ansarón ya limpio y desviscerado en una fuente de horno, sobre un lecho dezanahorias. Se unta el ansarón y la fuente con manteca de cerdo.
122

Se rocía el ave con zumo de dos naranjas, se mete al horno a tem peratura media, con el
fin de que el ansarón se pase.
Tras media hora, se vierte por encima un vasito de jerez con seis u ocho ciruelas que pre­viamente se habrán macerado en el mismo durante media hora. Se vuelve a untar el ave,ahora con m antequilla y se sazona.
Mientras se le va dando vueltas, rociarlo con su jugo. Seguidamente se cubre totalmente con
papel de aluminio, dejándolo en el horno hasta que esté tierno.
Se trocea y ya está listo para servir.
213

PATO MAYOR (ANSARONES, AZULONES, ETC.)
José Antonio Murillo. Pamplona

Una vez limpio, se parte en trozos más bien grandes, se pasan ligeramente por harina y
se fríen en una cacerola, en donde se pone aceite con unos trocitos de tocino de pernil, has­ta que tomen color. A continuación se le agrega una cebolla, y dos zanahorias troceadas, me­dia cabeza de ajos, dos copas de vino rancio, una de coñac, caldo de carne y sal. Se deja quehierva lentam ente hasta hacerse. Una vez hecho, se pasan los trozos a una cazuela de barro
y se pasa sobre ellos la salsa por el chino.
A pesar de ser la balsa de Pitillas propiedad real, calcu­
lo, ta n to por las fechas com o por la dificultad de su caza,que serían ánsares de corral y no salvajes los que se sirvie­
ron en septiembre de 1358 en el palacio de Olite, con m o­tivo del bautizo de Juana, hija del Infante D. Luis, Goberna­
dor General del Reino, en ausencia de su hermano el Rey.

214

Entre otras viandas se sirvieron diez ánsares, que en aque­llos tiem pos costaron cuatro sueldos cada uno, doble que
una buena gallina.
No sé qué tendrían de malo estas grandes aves domés­
ticas com o para que las Ordenanzas de Obanos de 1538
prohibieran a los vecinos tenerlas en casa.

GANSO CEBADO (CONSERVA EN SU PROPIA GRASA)
Antonio Echaide Bengoechea. Elizondo

El ganso bien cebado, se mata, se despluma y se deja un par de días enfriando.
Pasado este tiempo, se coloca el ganso en una bandeja, con la tripa hacia arriba. Se lehace un corte, sólo de la piel, desde el ano por la quilla o esternón hasta el cuello y, al llegara él, se da otro corte a todo su alrededor. Desde éste se dan dos cortes, uno a cada lado, cor­
tando sin tocar la piel que debe salir unida, hacia abajo, entre la pechuga y costillas, saliendolas pechugas, con las alas y patas, ambas con los huesos, quedando aparte los huesos del ar­
mazón, cuello y cabeza, más la piel de la parte posterior. Esta parte, considerada como la no­ble del ganso, se sala con sal fina en una proporción de 30 gramos de sal por kilo de peso. Se
deposita en una fuente grande, con el pellejo sobre la superficie de la misma y, tras salarla,
se deja al fresco un mínimo de 30 horas, y hasta 48 horas.
De la parte que queda, lo primero que se saca es el hígado -el bocado más estimado delganso-. Se corta la piel fina im pregnada que une las costillas y la parte posterior. Con cui­dado se elimina la hiel sin romperla (si se rompiera, se lava el hígado enseguida con muchas
aguas), se saca la molleja quitándole la bolsa interior gris que contiene piedrecitas y restosde alimento y, lo mismo que el corazón, se lava y parte en tres o cuatro pedazos. Los intes­
tinos aparecen llenos de grasa; con un cuchillo y paciencia se le quita toda. El cuello se cor­ta en tres o cuatro trozos, así como los huesos que quedan. El resto se tira. Todo ello - a ex­
cepción del hígado- se pone en otra fuente, por el mismo tiempo y con la misma proporciónde sal.
Habiendo transcurrido de 30 a 48 horas de salado, se cuece todo -menos el hígado- en
un puchero grande con agua justa más el líquido de la salm uera sobrante, con las patas yalas troceadas, las pechugas y los ingredientes de la segunda bandeja. Se deja cocer a fuego
fuerte, durante unas dos horas.
123

Se conoce cuándo está cocido, si metiendo un tenedor a la carne, se separa fácilmente delhueso. La grasa debe tener un color amarillento, transparente. Si estuviera turbia, es señal
de poco cocido y se le tiene un rato más cociendo.
Para su conserva se eligen pucheros de barro, de cabida suficiente. En el fondo se echa
un poquito de sal y se van colocando los trozos bien juntos, apretándolos un poco y echando
la grasa líquida de modo que los trozos queden bien cubiertos. En otro puchero se ponen el
cuello, molleja, corazón y huesos menudos, también cubiertos de grasa. (Lo de este pucherosirve para hacer una excelente sopa y también se añade al cocido, garbanzos, alubias, etc.).
Dura varios meses en buen estado.
Con los trozos de pellejo, carne y grasa que quedan en el fondo del puchero donde se co­ció, se hace un excelente «paté», eliminando en lo posible la grasa -apretando fuertem enteque se mezcla con igual peso de carne magra de cerdo fresco, añadiendo especias a voluntad.
Se come frío y dura de 30 a 40 días.
Con el hígado se hace un «paté de foie», pasando el hígado por la máquina de picar, aña­
diendo igual peso de carne fresca de cerdo, salando con 30 gramos por kilo de peso, unién­
dole dos copas de coñac y las especias habituales. Se meten en un recipiente y se cuece a ba­
ño María.
En el momento de emplear la conserva, con una cuchara se le quita la grasa que cubrelos trozos y se echa a un plato limpio. Se sacan los trozos que se van a comer, con el tenedor
se les quita la grasa que tengan pegada y se pone en una sartén al fuego, donde acabaránde soltar la grasa. Así quedan en condiciones para guisarlos de muchas maneras, pero en to­das hay que aderezarlos.
El 10 de abril de 1987, por ley foral se declaraba Reser­
va Natural la laguna de Pitillas, que ya llevaba diez años
considerada com o Refugio de Caza. La caza fue allí siempre
difícil, ya que a la m enor señal de peligro levantaban vuelo
los miles de patos que allí se encontraran. Es espectáculo
que se puede ver cada tem porada. Se obtenía mayor rendi­
m iento en las otras balsas extendidas por Navarra, o por las
orillas de los ríos. Con todo, ta n to su caza com o su presen­
cia en el mercado es muy escasa.

G an so s

215 PATO SILVESTRE (CERCETAS, ESPÁTULAS, SILBADORES, ETC.)
María Dutor de Huid. Pamplona

El mejor es en plena «pasa», recién llegado, ya que si lleva varios días en balsa o río, su
carne toma muy pronto gusto a pescado. Al m atar el pato hay que procurar que no se de­sangre. Una vez limpio y pasado por llama de alcohol, se sala y se dora en m anteca de cer­do y aceite, m itad y mitad, en un puchero de porcelana que tenga tapadera. Antes de que seacabe de dorar, se le añaden unos trocitos de jamón cortados como dados. Ya dorado, se leecha una copa de coñac, al que se da fuego. Cuando ha acabado de arder, se añade un vasode vino blanco, se le pone la tapadera y se deja que se vaya haciendo lentamente, un pocoretirado del fuego.
Se presenta sobre una fuente rodeado de patatas fritas, hechas en el mismo jugo y par­tidas del tamaño de un dedo.
124

St6

PATO DE PASA

Esperanza Pascual de Oroz. PamplonaSe trocea el pato y se rehoga en aceite de oliva en una olla. Después, se unen dos zana­
horias, dos tom ates y una cebolla, todo entero, añadiendo finalmente un vasito de caldo. Sem antiene la olla a fuego suave hasta que esté tierno.
Aparte se maceran diez ciruelas y 100 gramos de piñones en vino blanco.
Una vez que el pato está tierno, colocarlo en una cazuela de barro, pasar sobre él las ver­duras por el chino y verter por encima finalmente el vino blanco, con los piñones, ciruelas y
una pizca de mantequilla.
Se vuelve a poner la cazuela al fuego durante unos diez o quince minutos, para que to­me sabor.
217

PATO SALVAJE

Salomé Oyarzun de Sarobe. Pamplona

Ya limpio y desviscerado, se pasa por la llama, para eliminar el plumón pequeño.
En un recipiente metálico, se rehoga el pato en aceite y tocino troceado. Seguidamente
se le unen dos cebollas pequeñas troceadas, una zanahoria regular, pepinillo grande y cua­
tro cebolletas encurtidas, una punta de laurel, veinte aceitunas verdes deshuesadas y pre­viamente escaldadas, un ramito de perejil, un vaso de vino blanco y el caldo de carne nece­sario o agua con concentrado de carne en sustitución. Se deja hacer suavemente.
Ya hecho, se saca a una cazuela, se parte en dos y se pasa sobre él la salsa por el chino.
Finalmente se espolvorea por encima un poco de perejil picado.

P a to S a l v a j e . A z u l ó nméstico o industrial, considerado com o ave de abasto, no
ha sido considerado alim ento noble, ni ha tenido im portan­
cia dentro de nuestro régimen alim enticio tradicional. A pe­
sar de que se halle en el grupo de alim entos denominados

Si la invención del tajo m etálico a principios de nuestro
siglo supuso la casi desaparición del ansarón dom éstico oganso, tan profuso hasta entonces -d u ra n te más de dos mil
años proporcionó sus plumas para la escritura-, el pato do­125«plásticos», tan necesarios para nuestro organismo y que su
alto contenido en grasas y proteínas tengan un alto valor
energético y biológico.
Hoy, afortunadam ente, en la Regata del Bidasoa, entre
Aranaz y Vera de Bidasoa, M artiko produce unos sensacio­
nales «foie-gras», magrets y demás partes nobles del pato,21%

preparaciones que no tienen nada que envidiar a las mejores de nuestros vecinos,

PATO RELLENO

Adela Corti de Lorda. Pamplona

Se limpian bien los hígados y corazón del pato, añadiéndoles jamón, lomo o ternera y se
fríen agregando un poquito de tocino, cebolla, un diente de ajo, perejil y sal, todo picado ybien mezclado; cuando esto está hecho una pasta, se le mezcla un huevo o dos bien batidos
y se rellena el pato que deberá estar ya deshuesado; luego se pone en una cazuela manteca
a la que cuando está bien caliente se le agrega cebolla, ajo, perejil, todo ello picado, una za­
nahoria rallada, una cucharada de vinagre, un poquito de agua y la sal necesaria. Se coloca
allí el pato, que se irá haciendo, cuidando de añadir algo de caldo o agua según se vaya eva­porando; cuando esté hecho, se pasa la salsa por un pasador, y si saliere blanquecina, se leagrega una corteza de pan tostado y molido.

PATO RELLENO CON PASAS Y MANZANAS

2 /9

Juana Mary Zaragüeta. Cizur Mayor

Ingredientes: Un pato, tres lonchas de pan de molde, una tacita de leche, una taza de pa­
sas de Corinto, dos m anzanas reineta, una cucharadita de pimentón, una pizca de pimienta
blanca molida, un huevo, un poco de coñac y sal.
Modo de hacerlo: Limpiar el pato y frotar por dentro con sal. Remojar el pan con leche ylas pasas con coñac. Pelar las manzanas y cortar en rodajas. Exprimir el pan, escurrir las pa­
sas, añadir la manzana, la pimienta, el pimentón y el huevo y la sal y rellenar el pato y co­serlo. Colocarlo en una fuente y meterlo al horno, para que se vaya asando. De vez en cuan­do, darle vuelta y rehogarlo en su jugo. Se puede acompañar con una ensalada de lechuga.
220

PATO ENTRE CAZUELA Y CAZUELA
Matilde Aguirre Murillo. Urroz

Se pone en una cazuela con manteca y aceite a medias, carne m agra de cerdo, tocino tam ­bién magro -ambos ingredientes muy picados- con abundante cebolla troceada. Encima detodo ello se coloca el pato entero, se arrim a la cazuela al fuego y se le añade caldo de carnecaliente, perejil picado, canela, un clavillo y pimienta blanca molidas y sal. Se tapa con otracazuela y se deja que se vaya haciendo suavemente.
22/

PATO CON ESPÁRRAGOS Y ALCACHOFAS
Concha Bacaicoa. Pamplona

Bien limpio el pato, se sazona de sal y se unta con manteca de cerdo y limón. Se rellena
con un trozo de jamón picado con perejil, ajo, especias y la sal necesaria. Se cose y se ata co­mo a los pollos. Se unta por fuera con manteca y se rocía con un poco de jerez.
Se pone a cocer en la olla, poniéndole también una taza de agua para que no se pegue.
Se sirve con la salsa que haya soltado y adornado con alcachofas y espárragos, previa­
mente cocidos por separado.
126

Cuando la carretera acababa en Pedregón, el Ayunta­
m iento de Roncal marchaba andando y en caballerías el 13
de julio hasta la Piedra de San Martín para celebrar el Tributo
de las Tres Vacas. Tras la comida, a la que invitaban los roncaleses, el regreso se hacía pronto, para volver con luz. Al lle­

222

gar a la venta de Juan Pito, ya próxima la carretera, se calen­taban los patos asados con que les obsequiaban los francesespara la merienda, puesto que para ellos siempre ha sido unplato considerado. Y probablemente, hechos de una forma
similar a la receta recogida por Don Francisco Javier Arraiza:

PATO EN ASADORSe despluma un pato hembra, y después se quema en llama de papel. Se cortan los ex­tremos de las patas, y se le quitan el pescuezo y las alas. Se vuelven hacia afuera y, antes deponerlo en el asador, se atan bien. Se frota con su hígado y cuando esté casi asado, se quitadel fuego. Se sirve muy caliente y con dos limones enteros.

127

CARNAVALnson meros espectadores-, que se vestía y viste aún para lapostulación, con boina y chaleco o jersey rojo, camisa y pan­talón blanco que adornan con dibujos geométricos en loscostados exteriores de los mismos. Si el pueblo es pequeño,
se va en uno o dos grupos y de acuerdo todos; sacrificabanpara la pitanza un par de carneros, sustituidos ahora por
ovejas o ternera. Si el pueblo es de más habitantes, la fiesta
se hace por cuadrillas, llevando cada grupo de amigos, acor­
deonista o chistulari propio.
El Jueves Gordo o Lardero es llamado en nuestra tierra«Ortzegun Gizon» y es día de fiesta fundam entalm ente pa­
ra los niños, que piden por caseríos y casas del pueblo y que
luego meriendan lo recogido. En toda Navarra, lo que se pi­
de y se da en esta fecha son huevos, txistor y chulas de to ­cino. Por ello, la merienda obligada de la tarde, desde Cor­tes a Vera de Bidasoa son huevos fritos con longaniza ytocino. En Vera se canta:I. arnaval, una de las viejas fiestas de invierno, pagana
en parte y de duro contraste con el período inm ediato
en otros tiempos, resume su significado en la lucha de don
Carnal y doña Cuaresma, tal com o la planteara el Arcipres­te. Ante la austera y larga cuaresma penitencial, el hombre
se despide de los placeres en una orgía de los sentidos. El
gusto es uno de ellos, quizá el que más va a sufrir hasta la
Pascua, por lo que la glotonería será uno de los com ponen­tes del Carnaval.
Parecía que el Carnaval -p ro h ib id o por orden guberna­tiva durante ocho lustros- había desaparecido. Pero a fo rtu ­nadam ente no ha sido así, ha despertado con fuerza de su
largo letargo y, cuando lamentábamos la pérdida de viejas
costumbres que arrancan de la Edad Media, he aquí que nosólo se han m antenido, sino que se han repristinado m inu­
ciosamente tradiciones que estaban casi en desuso hace ya
medio siglo. Me refiero a lo que el Carnaval tiene de rito
cristiano con raíces o superposiciones de fiestas, mitos ysimbolismos anteriores, y no a la payasada irreverente de losque no comprenden su verdadero sentido.
No debemos olvidar su im portancia en otros tiempos,
aquéllos en que tenía vigencia lo de «cuando seas padre,comerás huevo» y era de mala adm inistración el comer pan
del día.
Estas fiestas, agarradas com o las nieblas al área vascoparlante de nuestra Navarra -q u e es donde más y m ejor seconservan- no tienen, a pesar de todo, la fuerza con que sedebieron celebrar a principios de siglo. A ello ha co ntribu i­
do fundam entalm ente el actual nivel de vida, con sus consi­
guientes medios de diversión, la sensible reducción de losdías penitenciales y el trabajo en fábricas o empresas que nopermiten la larga celebración desde el Jueves Lardero a
Miércoles de Ceniza.
Las fechas de la celebración no coinciden siempre con lasque, según parece, debieran corresponder. Así, los yoaldunak
de Ituren y Zubieta celebran un lunes y martes de los com ­prendidos entre Epifanía y Sexagésima, unos a partir del Do­
m ingo de Quincuagésima, otros -e n una época recientecualquier semana antes de que los prohibiese la circular gu­
bernativa, y el resto por las carnestolendas, que son los tres
días de carne que preceden al Miércoles de Ceniza, incluyen­
do el jueves anterior, llamado Gordo o Lardero. Ahora se ha­cen oír en cualquier fiesta o manifestación, fuera del pueblo.
Las celebraciones y gastronomía de estos días, salvo las
excepciones de vigor, son prácticamente ¡guales en to do el
Reyno. Los Carnavales son fiestas de juventud -lo s casados

V-/

Tzingar arrautza
bat ezpada bertze,
bertze, bertze, bertze.

(Tocino o huevos; si no hay una cosa, otra, otra, otra.)
En Eulate, las niñas cantan:
Un poco de to cin o fresco,
Que sea de buen pellejo,
Que sea de buen cocer,
Que las niñas de la escuela
Ya lo sabemos comer.

M ientras que en Romanzado y Urraúl los chicos y chicas,
al pararse en cada casa del pueblo, cantan:
La señora de esta casa
es una santa mujer,
pero más santa sería
si nos diera de comer.
Jueves Lardero,chulas y huevo.

Este mismo día acostumbraban a pedir los pastores delas dulas de Val de Yerri, posiblemente en el único día delaño que guardaban fiesta, si bien a diferencia de los niños,
llevaban a sus casas la totalidad del donativo. Asimismo en
Olazagutía y Larrasoaña, los cuatro pastores de las dulas, ca­brero, machera, vaquero y lechonero, recogían las invaria­
bles dádivas, que tam bién aportaban a sus hogares. En Vidángoz, en el Jueves «chulardero» los padrinos daban a losahijados una rosca, mientras que en Urzainqui les obsequia­
ban con una chula grande de tocino, que el chico llevaba a
casa.

128

Huevos y productos del cerdo -txistor, to c in o - era lo
que se solicitaba, porque la matanza estaba cercana y es
cuando más abundan los huevos, «por San A ntón, la galli­na pon».
El dom ingo no se pide. Es el día de la gran comida, dela juerga. En tiem pos pasados, tras la comida se acostum ­braba ir a Vísperas y luego tenía lugar la fiesta de los disfra­223

ces o mairus que se celebraba hasta el toque de oración,m om ento en que se quitaban las máscaras. Por la noche,horas extraordinarias en la mesa de los establecimientos delramo, a donde se acostumbraba ir m atrim onialm ente, conacordeón final. El menú obligado de ese día eran los ya ci­
tados huevos como prim er plato y su form a más clásica en
salsa verde.

HUEVOS DUROS EN SALSA VERDE

Se cuecen una docena de huevos y una vez fríos, se les quita la cáscara y se parte por la
mitad, en sentido longitudinal.
En un recipiente se pone aceite de oliva al que se le une una cebolla pequeña y dos dien­tes de ajo, ambas verduras muy picadas. Cuando empieza a tom ar color, se liga media cu­
charada de harina y seguidamente se añade un poquito de vino blanco y agua a medias y lacorrespondiente sal. Se colocan los huevos encima y se espolvorea por encima perejil picado.
Se sirve caliente.

H u e v o s D u r o s en S a l s a V e r d e

Si las había, com o lujo, se añadían al principio unas chir­las o almejas, que le daban gracia a este plato, más típico
que ¡lustre.
También se tom aban los huevos duros con salsa de to ­mate, cortados a rodajas, aunque la form a más tradicionalde consumirlos ha sido la tortilla; inmensas tortillas con lon­
ganiza cortada a rodajas o con el txistor troceado, previa­
m ente fritos.
Tampoco se despreciaban en este día las alubias colo­radas, que siguen siendo de entrada en muchas comidas dela M ontaña, hechas con el aditam ento de la parte blancadel puerro, m uy picado y costillas de cerdo, en algunos
pueblos adobadas. En Lizarraga de Ergoyena, por ejemplo,

la cantidad empleada por comensal está reglamentada;
una taza.
Pero el plato principal de esta celebración son las patas
y orejas de cerdo -las «patabelarris» que llaman en la Cuen­
ca - a las que siguen com o postre el budín, el arroz con le­che o las torrijas, según zonas.
Las patas se guardaban en sal, desde que empezaba lamatanza por San M artín, para este día.
Dentro de nuestra cocina popular, las patas de cerdo—zerri zangos- se hacen fundam entalm ente en salsa y en
m enor proporción asadas al horno. La receta más original y
genuinam ente navarra es la que lleva en la salsa leche, azú­
car y canela. No hace mucho tiem po, un conocido crítico

129

gastronóm ico hablaba del cambio del gusto a través de lostiem pos y ponía com o ejemplo de plato imposible para hoy,uno de M artínez M ontiño, el cocinero de Felipe IV, y que noera otro que éste que nos ocupa. Iribarren habla de esta preparación como típica del carnaval estellés, «plato fuerte - d i-

c e - grasiento y dulzón que venía a constituir la despedidadel craso don Carnaval ante la escuálida Cuaresma». No es­
toy muy de acuerdo con Iribarren en cuanto al lugar de origen del plato, muy popular y datado de antiguo en la Cuenca y Zona Media.

PATAS DE CERDO CON LECHE

224

Valentina Aizpún Andueza

Las patas deben ser saladas. Son mejores las manos que las patas, pues tienen más carne.
Al comprarlas es mejor que las partan por la mitad con un machete.
Se pasan por la llama, se limpian y luego se raspan. Se ponen a remojo durante toda lanoche. A la m añana siguiente se cuecen en agua sin sal. En olla exprés, hora y media apro­
ximadamente.
Ya cocidas, se deshuesan y se fríen pasadas por harina y huevo batido y, conforme se vanhaciendo, se colocan en una cazuela.
El aceite que ha quedado de freír se pasa por un colador y puesto al fuego se rehoga en
él una cucharada de harina y seguidamente se le añade un poco del agua sobrante de la coc­ción, un vaso pequeño de leche, un trocito de palo de canela (una cuarta parte para cuatro
patas) y una cucharada de azúcar, rasa o colma, según gustos, y cuando ha hervido un poco,se vierte sobre los trozos de las patas y se deja que hiervan un rato antes de servirlas.
225

PATAS Y OREJAS DE CERDO
Henedina Martinena. Tafalla

Si son saladas las patas, ponerlas a remojo; si no, tenerlas en sal dos o tres días.
Cocerlas con ajo, cebolla, perejil y, si gusta, laurel y especias.
Una vez cocidas, deshuesarlas, pasarlas por harina y huevo y albardarlas (tapadas, pues
si no, saltan).
Irlas poniendo en una sopera de barro. En el aceite que queda, freír cebolla y echar por
encima de las patas. M ajar ajos y perejil, con almendras o nueces y unirlo al guiso. Verter
un vaso de leche con canela molida y que hierva todo hasta que estén cocidas. Para con­trastar la sal, echarle un poco de azúcar.
Algunas veces se hacen a la vez patas y orejas y el gourm et navarro prefiere las patas saladas y secas a las frescas.
Previamente hay que «chocarrarlas», limpiarlas bien de pe­
los y frotarlas con limón, que es un ácido comestible. Las ho­
ras que han de estar en remojo varían, según las recetas, de
12 a 48. La norma general es ponerlas en agua de víspera.

226

Plato apreciado y principal del Carnaval éste de las pa­
tas y orejas, que hace exclamar a los estelleses: «Todos losjueves no hay orejas».
Las tres recetas que van a continuación fueron recogidas
hace muchos años por don M iguel Uranga Esnaola (18641938), en Pamplona.

MANOS DE CERDO REBOZADAS

Limpias, cocerlas en agua y sal. Deshuesarlas después y rebozarlas con huevos batidos y
pan rallado. Freirías y al sacarlas, antes de que se enfríen, espolvorearlas con sal y pimienta.
227

MANOS DE CERDO CON AZÚCAR

Limpiar, socarrar, tener 12 horas en remojo, cocer bien, deshuesar, tener preparada pas­ta de harina y huevos, o si no, pan rallado, rebozar en ella las manos y freír con aceite y m an­
teca, cuidando, m ientras se fríe, de tener tapada la cazuela o sartén donde se hacen.
Servir con azúcar y canela o con una salsa de avellanas desleídas en el jugo donde se co­cieron.
130

M a n o s de C e r d o S a la d a s

222

MANOS DE CERDO EN ADOBO

Q uitar los huesos, cocerlas en mitad agua y m itad vino y hacerles un adobo con pimien­tas, ajo, perejil, tomillo, laurel y un poco de vinagre.
Si se quiere, se sirven así muy calientes, o si no, fritas, rebozadas en un batido de hue­vos y harina y un pelo de azúcar.
Deliciosas son tam bién otras variantes, hechas en salsa
y sin el aditam ento del azúcar y que merecen la pena de serprobadas.

229

PATAS DE CERDO

Carmenchu Martínez Muñoz de Cabañas

Se limpian bien y partidas por la mitad, se ponen a cocer con laurel, cebolla, zanahoria,
puerro, vino blanco y sal.
Cuando están ya cocidas, se dejan enfriar un poco y se reserva el agua. Se les quita loshuesos y parten en trozos no demasiado grandes.
Se rebozan en harina y huevo (poner una tapa, porque salpican mucho).
Se fríe en el aceite sobrante una cebolla picada, y cuando está ligeramente dorada, seañade un poco de harina y otro poco de pimentón. Unir poco a poco parte del agua sobrante
de la cocción y dos cucharadas de almendra molida, disuelta en un poco de agua de la que
ha servido para remojar un pimiento seco. Este, sin piel, se agrega a la salsa.
Se vierte encima de las patas rebozadas, se añade ajo cortado en lonchas finas y perejil
picado y se deja que hierva lentam ente, una media hora.
230

PATAS DE CERDO

Juana Corera de Aldaba. Larraga

Se ponen cuatro patas de cerdo a cocer en agua con una hoja de laurel, cinco granos depimienta negra y sal.
131

M a n o s de C e r d o c o n T o m ate

Ya cocidas, se sacan del agua, se trocean y eliminan los huesecillos.
En una sartén, en un poco de aceite, se fríen dos lonchas de jamón troceadas y un buentrozo de longaniza recia partida a rodajas. Ya frito, se retiran a un plato aparte.
En el aceite sobrante, se fríe media cebolla mediana y dos dientes de ajo, ambos fina­
mente picados. Ya hecho, se le une una cuchara de harina y un vaso del agua sobrante de lacocción.
En un perol aparte se ponen a hervir seis pimientos choriceros. Ya cocidos, se sacan delagua y se les quita la carne. A esta carne se le une medio vaso del agua en que se cocierony se pasa todo por el túrmix, uniéndolo seguidamente a la otra salsa, así como el jamón y elchorizo.
Finalmente se unen los trozos de las patas, y tras dejar gozar un rato, se sirven.
Interesante tam bién esta receta de «txerripatas».

23 í

PATAS Y OREJAS DE CERDO. TXERRIPATAS
Milagros Sanzberro. Burlada

Remojar de víspera dos patas y dos orejas curadas. Poner a cocer y quitarle el agua delprimer hervor. Añadir dos puerros (la parte blanca), una zanahoria y tres pimientos chori­
ceros secos. Tiempo de cocción, una hora en olla exprés. Sacarlas y una vez frías, trocearlasy freirías previamente pasadas por harina y huevo. Depositarlas en una cazuela de barro.
En el aceite que queda en la sartén, freír media cebolla picada, añadir una cuchara deharina y a continuación el puerro, la zanahoria y los pimientos junto con agua de cocción ymedia copa de coñac. Una vez empiece a hervir, pasar por el chino e incorporarlo a las patas
y orejas. Hervir quince minutos cuidando no se pegue, ya que este plato tiene mucha gelati­
na. Es conveniente no abusar de la sal ni de las guindillas. Este plato adquiere calidad pre­parándose de víspera.
132

En cuanto al tie m p o de cocción, lo norm al es que sea
de cuatro horas en cocina económ ica o de hora y media
en olla exprés. Parece exagerada la afirm ación de Ángel
M uro en «El Practicón» de que no son buenas para com er

232sino después de haber cocido en agua sin interrupción d u ­rante veinticuatro horas. La operación de deshuesarlas de­be hacerse siempre en caliente y procurando no rom per­las.

TXERRI-ZANGOAK
Javiera Lanz. Lesaca

Se cuecen durante media hora, únicamente en agua. A continuación, se vuelven a poneren agua con puerro, perejil, zanahoria y un trozo de cebolla pinchada con un clavo y sal.
Ya cocidas, se les quita cuidadosamente los huesecillos, y se cortan en trozos regulares.
Se rebozan en harina y huevo y se fríen. Se colocan en una cazuela de barro.
En el aceite sobrante de la fritura, se pone cebolla picada y, ya hecha, se le añaden treso cuatro cucharadas de tomate ya hecho con un poco de azúcar, un cacillo de caldo de carneo en su defecto del agua sobrante de la cocción, un poco de pimienta negra, otra poca de blan­
ca y perejil finamente picado. Unida bien la salsa, se vierte sobre los trozos ya fritos, dejan­
do cocer durante un ratito antes de servir.
Los ingredientes que intervienen en la cocción varían con
la flora de cada latitud. Además de los consabidos puerro,233

perejil, ajo, cebolla, etc. en la Ribera le añaden to m illo y laureí y en algunas zonas de la M ontaña, escalonia y chalotas.

PATAS DE CERDO CON NUECES
Esperanza Pascual de Oroz. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 4 patas de cerdo, harina, un huevo, diez nueces, agua y sal.
Forma de hacerlas: Se cuecen después de limpias, en agua con sal.
Ya cocidas, se sacan del agua y se deshuesan en caliente. Se pasan por harina y huevo
batido, se fríen en aceite de oliva y se colocan en cazuela aparte. El aceite sobrante se pasa
por un tamiz y a él se unen las nueces trituradas, como la necesaria agua sobrante de la coc­ción.
Se vierte sobre las patas y se arrim a al fuego para que se una y engorde la salsa.
En m enor proporción se tom an asadas al horno, aun­que no por ello dejen de ser tam bién excelentes.

234

PATAS DE CERDO AL HORNO
Salomé Oyarzun de Sarobe. Pamplona

Se limpian, se parten por la m itad a lo largo y se lizan, para que luego m antengan la for­ma. Se cuecen en una olla en agua con sal, cebolla, zanahoria y puerro troceados, así comouna chispita de laurel y tomillo.
Una vez cocidas, se les quita la liz, se eliminan los huesos mayores, y conservando la for­ma se depositan en una fuente de horno, rociándolas con un adobo hecho con un poco de acei­te, pan rallado, un punto de sal, perejil y ajo picados.
Se introduce a horno caliente, hasta dorarlas.
los caseríos, cantan, bailan y piden: «Arraultze, arraultze,
bat ezpada bertze» (huevos, huevos, si no es una cosa,otra). Si en el grupo se encuentran amigos del caserío, se lesinvita a almorzar, siempre a base de huevos fritos con txistor, y morcillas si las hay. Según el recorrido, se llegaban a

Al ser la mayoría de pueblos donde se celebra núcleos
urbanos con caseríos, el lunes es el día obligado de visitar aestos últimos, ya que el martes corresponde el recorrido porlas casas del pueblo. Los «goitarras» -cuadrillas de amigos
con a c o rd e ó n -y los «ttunttuneros», al llegar a cada uno de133

recoger en otros tiem pos hasta cuarenta y más docenas dehuevos, lo que abría paso a unos días a base de preparacio­nes de este alim ento, tortillas con txistor o longaniza, to ci­
no y «budines», sin descanso alguno. Precisamente por es­
ta razón, uno de los postres obligados es el referido

235«budín», nom bre que damos por estas tierras al flan y quenada tiene que ver con el budín castellano. Es el que losconfiteros llaman flan chino, a base de huevos, azúcar y le­che, que se diferencia del flan clásico en que a los ingre­
dientes anteriores, adicionan maizena o harina.

BUDIN

Jacinta Buisán Donézar. Pamplona

Para cada litro de leche cocida con limón y canela se pone siete huevos, cuatro enteros ytres yemas, y media libra (186 g.) de azúcar. Cuando la leche está tibia, se mezcla y revuel­ve bien todos los ingredientes y este conjunto se echa a los moldes que deberán estar acara­
melados. Se ponen los moldes a baño M aría y se meten al horno y, una vez cuajado, se deja
enfriar, y se desmoldan.
A m ediodía, las cuadrillas bajan al pueblo y con el re­sultado de la cuestación, comen en la posada del pueblo,
donde a lo o b te n id o se une la sopa de zikiro y su corres­p on dien te carne. Si el pueblo es grande y tiene banda demúsica, ésta postula por las casas del pueblo mañana ytarde, con obliga do banquete, largo y copioso a m ed io ­día.
Tenemos muchos testim onios de lo que antiguam entesignificaba el Carnaval en su vertiente gastronómica. En losconventos, por ejemplo, era día de comer carne, huevos yotros alim entos de valor. A los porcioneros que el M onaste­
rio de Leire tenía en la villa de Tiermas se les daba de comer
en Carnaval, además de las carnes de puerco acostum bra­das, un cuarto de cordero o cabrito o una gallina. En la
Cuenca pamplonesa, así com o en Alsasua y otros pueblos
de la Zona Media y Ribera se tom an com o postre las «randillas» o torrijas, que aunque es manjar obligado en muchosde estos pueblos en el día de San José, tam bién con ellas secelebran estas fiestas. Com o es sabido, esta preparación
consiste en rodajas de pan seco del día anterior, bañadas en

236

leche y que, tras pasarlas por huevo batido, se fríen en acei­
te, espolvoreándolas finalm ente por encima con azúcar. En
Cizur M ayor acostumbran, después de fritas, a bañarlas por
segunda vez en leche. José M .a Satrústegui dice que en Valcarlos, en tiem po de Carnaval, se hacen crêpas y kauseraspara postre. Las crepas (del francés crêpes) son a base dehuevo, leche y un poco de harina. Se hace que la pasta fo r­
me una película delgada en el fo nd o de la sartén y se enro­lla sobre sí misma o con crema dentro. La kausera es un bu­ñuelo. Varía según los ingredientes aromáticos y según lamano de la cocinera.
En Unanua, a primera hora de la tarde del dom ingo, sa­
len los m am uxaharrak dirigidos por el m utu, cubiertos con
sus peculiares caretas metálicas, asustando a las mozas delpueblo. Al oscurecer se las quitan y se reúnen con to d o el
pueblo en el atrio parroquial donde dan cuenta de una sen­cilla merienda a base de chorizo, chistor frito , pan y vino
que tom an en las tacitas de plata municipales. Com o postre
degustan los piperropiles de Carnaval, cuya receta me la dio
Rosalía Mendive.

PIPERROPILES DE UNANUASe hace una masa con una docena de huevos, medio kilo de azúcar, 1/4 litro de anís y laharina que entre. Se am asa bien, trabajándola hasta que tenga una consistencia similar a
la del pan. Se toman unos trozos regulares con los que se hacen unas bolas con las manos,que, colocándolas sobre un papel blanco, se extienden con una botella o rodillo en forma detorta alargada. Luego se les da un baño de yema de huevo batida y se meten al horno hasta
que se doren.
A unque el Carnaval parecía que se había ido para siempre con su harapiento cortejo de disfraces, permanece vivo
en el pueblo y no faltan en estos días, sobre to d o en los lu-

gares más m arginados del desarrollo, quien lo celebre en lamesa siguiendo tradiciones y recetas heredadas

134

SAN JOSÉ

bienhechores de la clausura. Y así San José, rem ediador denecesidades, puesto de cara a la pared en los m om entos
pesar de ser esposo de la Virgen, San José ha entrado
económ icam ente difíciles, ecónom o a la fuerza, resolvía
muy tarde en el calendario religioso y en la tradición
problemas de subsistencia y supervivencia. Sobre San José
popular. Basta com probar que no hay tem plo ni erm ita vie­
recaían todos los domésticos planes de desarrollo conven­jos dedicados al patriarca carpintero. Hay que llegar a 1850
tuales.
para que Pío IX, recogiendo un sentim iento surgido dos si­
Es tan joven la devoción que en 1869 se pide que su
glos antes, lo hiciera patrono de la Iglesia Universal.
nombre figure en las letanías de los santos con firmas deTanta m odernidad en el calendario hace que tenga muy
150.000 cristianos; y en 1889 León XIII recibe otra petición
poco folklore y una rica repostería. En vano, repasando laen el mismo sentido de seiscientos cardenales y obispos. Su
onomástica medieval, encontraremos en Navarra un José
fiesta no es de precepto hasta 1917.
com o nom bre cristiano, aunque los moros de Tudela y deSin embargo, San José con sus dolores y gozos, «randiCortes, en el siglo XV, pudieron llamarse Juces. San José esllas», «virutas», buñuelos y rosquillas, es uno de los santos
apellido de conversos.
de más rica repostería, comparable a la de San Blas y San
Estos antecedentes históricos traen com o consecuen­
Babil, m ucho antes invocados en el Occidente cristiano.
cia, por un lado, la falta de tradición de la fiesta y por otro
En la Ribera se le dice a San José «el Randillero», porqueun apresuram iento, por parte de los numerosos conventos
en este día se comen en los pueblos que miran al Ebro lasque poblaron y pueblan nuestra tierra, por hacerlo popular.
«randillas», que no es otra cosa sino torrijas. Luis Gil Gó­
Al no poder enraizarlo con el pasado, se le inventan pos­mez, en su original y estupenda «Gastronomía Ribereña»,
tres, ricos postres conventuales, m im o y receta de monja,
nos da el secreto del plato:
con los que se cumplía en la fecha con los ricos y propicios

A

237

RANDILLAS

De un pan especial, fabricado el día anterior, se cortan rodajas que no han de tener más
de dos centímetros de grosor y se ponen a remojo en una mezcla de leche y huevos. Cuando
estas rodajas quedan bien empapadas (que suele ser al cabo de dos horas) se fríen en abun­dante aceite fino de oliva, previamente albardadas en huevo batido. El aceite debe estar bien
fuerte. Y por cada litro de leche deben ir cuatro huevos bien batidos.
Terminada la fritura de las «randillas», unos se lim itan a espolvorearlas con azúcar;otros añaden al azúcar canela en polvo; otros las envuelven en miel hervida con agua.
Pero hay una forma de term inarlas que es corriente en muchas casas de Tudela: con le­che fresca con canela en ram a y cuando ha dado tres o cuatro hervores, se pasa por un chi­no, en caliente, para eliminar las ram itas de canela. Se adiciona cuatrocientos gramos deazúcar por cada litro de leche que se haya puesto a hervir, removiendo todo un buen rato pa­
ra disolver el azúcar. Se ultim a la preparación poniendo las randillas en un recipiente am­plio, cubriéndolas con esta leche azucarada de sabor a canela por espacio de unas tres o cua­
tro horas.
Iribarren, en su «Vocabulario», da la definición de «randilla»
com o palabra típica navarra y extensible a toda la Ribera:«raldillas» (Ribera), «randillas» (Ribera tudelana), «rendillas»(Ablitas), «roldilla» (otros pueblos riberos), «rondilla» (Tude­la), «papacha» (Fitero), «torrijas» y «torrejas». La diferencia
con las dos últimas está en ese segundo baño de leche que
recoge el am igo Luis Gil.

José M .a Jimeno Jurío señala que en Cortes de Navarra,
además de este día, era tam bién típico comerlas en la rece­na que se hacía a la salida de Misa de Gallo, com o postre
tras la sartenada de migas, que se despachaban en am bien­
te de alegría, cantos y bromas, plato conocido con el nom ­bre de «torrijas» o «torrejas» en otras partes. Y es que po­cos alim entos tendrán más variedad de nombres. José M .a

135

23%

TORRIJAS

Ana María Larrondo. Mutilva Baja

Ingredientes: Pan (mejor si es del día anterior) cortado en rodajas de tamaño normal, le­che, azúcar (una taza de las de café por litro de leche), un palo de canela, corteza de limón,
huevos y aceite.
Modo de hacerlo: Se hierve la leche con palo de canela, limón y azúcar, durante unos diez
minutos. Se saca la leche hirviendo y se empapa con cuidado el pan para que no se rompa.
Luego se pasa cada trozo por huevo batido y se fríen en aceite bien caliente y se espolvorean
finalmente con azúcar y canela en polvo.
Postre del día de San José y no tan regional com o las«randillas», son las «virutas», de las que no conocemos su
origen, pero sí su difusión. Las «virutas» o «rizos» de San
José debe ser plato navarro, porque, consultada la bibliografía existente, sólo se encuentra en los libros de Geno, M .a
Rosario Aldaz, Pilar Bueno y en la «Cocina Aragonesa» de239

José V. Lasierre, en donde da su receta «como postre foráneo que ha tom ado carta de naturaleza», aunque hay que
advertir que la versión aragonesa, a la que llaman «cañas»,se diferencia de la de Pamplona y Zona Media en que las primeras -c o m o sucede en la versión de Tulebras- se fríen y las
segundas se hacen al horno.

VIRUTAS DE SAN JOSÉ. PAMPLONA
M.§ Camino Pueyo de Sarobe. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, 100 gra­mos de harina, 3 claras de huevo.
Modo de hacerlas: Se baten las claras a punto de nieve, añadiéndoles primero el azúcar
glas, después la mantequilla derretida y fría y por último la harina, hasta que se haga una
pasta, y después de unida, se mete en la manga y se echa sobre una placa pastelera engra­sada, en tiras de unos doce centímetros de largo. Se meten a horno moderado durante unos
diez minutos, hasta que se vean dorados los bordes.
En caliente se desprende la pasta con un cuchillo y con la mano se da la forma de viruta.
136

V ir u t a s d e S a n J o s éComo señala Geno: «Esto se debe hacer muy rápidamen­te, pues si se enfría, no se puede efectuar esta operación».
Un convento, cuando es de monjas, no sólo irradia es­
piritualidad, sino tam bién gastronomía y concretam ente re­postería. El más antiguo m onasterio de religiosas que tene­
mos en Navarra -desde él se fundaron las Huelgas deBurgos- es el de Tulebras, con vieja y docum entada tra d i­
ción gastronómica en toda la zona.
Las monjitas de Tulebras, cistercienses desde su funda­
ción, tienen un estatuto increíble, dado por el Obispo de Tarazona en 1875, un estatuto teórico, del que nunca han he­cho uso, pero que vale como docum ento. Lo publicó el P.
Recondo: «La ración diaria de la religiosa será: chocolatemañana y tarde y, si alguna necesitase refección por la ma­
ñana, se le dará sopa, migas o cosa semejante. La comida,
en los días de carne, sopa de arroz, fideo o pan, garbanzos,

240

tocino y 5 onzas de carnero, o un huevo y el postre corres­
pondiente, según el tiem po. En los días de 1 .a y 2.a clase, pa­
ra principio un cuarto de gallina, medio pichón o medio po­llo, magra o lomo o cosa semejante. En estos días y en los de
PP. de la Orden el postre de costumbre. En los días de vigilia,
sopa de pan o de arroz, verdura, legumbres, un huevo y ba­
calao o pescado fresco y postre y, si la vigilia cae en día so­lemne, dos huevos y pescado y postre correspondiente. Para
colación, verduras crudas y cocidas, migas o sopas y, cuando
se cantan vísperas, almendrada. Habrá en la habitación, queestará bajo la vigilancia de la Sra. Prelada y dependencia ycustodia de la cillerera, azúcar, café, té, vino tin to y rancio,
esponjados, bizcochos y rosquillas, limones, almendrada y vi­
nagre para que cada religiosa tom e lo que guste».
De estas buenas monjas es la fórm ula de «virutas» que
transcribimos, gracias tam bién a Luis Gil Gómez.

VIRUTAS DE SAN JOSE. TULEBRASPara elaborar este delicioso postre se precisa un vaso de aceite, un vaso de vino rancio,
tres cucharadas de azúcar, una papeleta de polvos de gaseosa (Armisén), un huevo y harina
suficiente.
En una vasija se mezclan el vino, el aceite y el azúcar, removiendo todo cierto tiempo con
una cuchara de palo. Más tarde se añade el huevo y los polvos de gaseosa, sin dejar de mo­ver la mezcla. Posteriormente se agrega harina hasta conseguir una pasta fina, pero evi­tando que se pegue.
Cuando la m asa está a punto, se vierte sobre la mesa y se estira con el rodillo. Se corta
en tiras y se enrosca en unas cañas bien limpias, friéndose en la sartén.
Cuando se ponen doradas, se sacan, se desprenden de las cañas y se espolvorean con azú­
car y canela molida.
137

En 1913 Benedicto XV elevó la fiesta de San José a pri­mera clase y seis años después se introdujo su prefacio pro­pio en la misa. En 1922 figura nuestro patriarca en la reco­
mendación del alma del agonizante.

24 í

M uy anteriores son los buñuelos del santo, postre ex­tendido por Navarra ya en el siglo XVII, según una muy vie­
ja receta recogida en «El Cocinero Religioso», manuscrito
anónim o de un convento pamplonés:BUÑUELOS

Se hacen unas poleadas con agua, sal y un poco de clavo molido. Han de estar muy lige­
ras. En estando frías, se le une harina y por cada medio cuartillo de ésta ocho huevos. Se ba­
te muy bien y en estando en punto se pone aceite a freír. En estando hirviendo, se echa con
una cuchara de plata que haga bollito redondo. Se mete una caña para que salgan huecos,
porque si no, no vale nada. En estando frío, se enmiela.
Posteriormente, aunque antigua -d e principios del siglo
pasado-, es la facilitada por la Srta. Aguirre M urillo, deUrroz Villa. Dice literalm ente así:242BUÑUELOS DE SAN JOSÉPrim eram ente se pone al fuego en un cazo media pinta de agua, con un poquito de sal,
otro poco de canela, una corteza de limón, onza y media de mantequilla, onza y media deazúcar y media copita de aguardiente.
Cuando está hirviendo el agua con todos estos recados, se le echarán ocho onzas de ha­rina y se revolverá todo bien con una cuchara y se deja enfriar. Cuando casi lo está, se leecharán cuatro huevos y se am asará todo en una sopera con la mano; si parece que la masa
queda excesivamente dura, se le podrá echar más huevos.
Se debe freír en manteca, cuidando no yerba en la sartén, es decir, que no esté muy ca­
liente, sino templada, y así saldrán tiesicos y se sacan cuando estén rojas.
Los buñuelos en este día fueron plato popular, porqueparecida receta -p o r otra parte plato corriente en España

243

con distintas vanantes- lo encontram os en España e incluso
en Navarra. Es en Estella típico de este día.

BUÑUELOS DE SAN JOSÉ. ESTELLA

Marichu Muguerza de Erce y Trinidad Erce de Berraquero. Estella

Ingredientes y cantidades: 150 gramos de harina, medio litro de agua, 50 gramos de m an­
teca, sal, cuatro huevos.
Modo de hacerlos: Se pone a hervir en un cazo el agua junto con la manteca y la sal;cuando está ya hirviendo, se escalda la harina, se separa del fuego, se une bien con una cu­
chara de palo y se deja enfriar.
A la pasta ya fría, se le añaden los huevos bien batidos, hasta que quede la pasta del gro­sor de una bechamel para fritos.
Se tom a un poco de pasta con la ayuda de una cuchara y se echa al aceite o m ante­
ca ya caliente en una sartén. Se fríe a fuego m ás bien lento al principio y fuerte al fi­
nal.
Cuando están ya fríos, se rellenan de una natilla espesa.
Al servirlos, se los espolvorea con azúcar glas.
138

B u ñ u e lo s de S a n J o s é

244BUÑUELOS DE SAN JOSÉ. MAÑERU
Margarita García de Salvador. Mañeru

Ingredientes y cantidades: 2 vasos de agua, dos vasos tam año agua de harina, una pizca
de sal, una cáscara de limón, un trozo de mantequilla o manteca de cerdo, 5 huevos.
Modo de hacerlos: Se pone a hervir el agua con la cáscara de limón, la m antequillao m anteca y sal. Cuando hierve, se echa la harina, se escalda cinco m inutos y se trab a­ja.
Cuando la pasta está tibia, se le va agregando los huevos batidos, uno a uno. Aunque pa­
rece que en algún momento se corta la pasta, luego se acaba uniendo.
Se pone aceite en una sartén al fuego y cuando está no muy caliente (antes se fríe en élo un poco de pasta o un trozo de pan para quitarle fortaleza) se va echando una cucharillade pasta, que luego al freír, se agranda.
Ya frito, se saca y deja enfriar. Se rellenan con crema pastelera.
Finalmente, se espolvorean con azúcar y canela molida.
El relleno más frecuente es el de crema pastelera, aunque tam bién lo hacen con natilla espesa, mermelada o nata, presentándolos, en la mayoría de los casos, espolvoreados con azúcar glas y en m enor proporción enmielados.

245

Geno, en su práctico y esencial libro de cocina, da la receta de unas rosquillas de San José con coco, que tam pocoserán ninguna frivolidad,

ROSQUILLAS DE SAN JOSÉColocar en el mármol 200 gramos de harina, 75 de m antequilla, una cucharadita deRoyal, dos yemas, una clara, raspadura de limón y 50 gramos de coco; am asar y estirarcon el rodillo, dejándola un poco gruesa; se cortan circunferencias de unos cinco centím e­tros y, con cortapastas pequeño, cortar las circunferencias del centro; se pintan de yema yse m eten al horno; una vez cocidas, se rellenan de crema de coco y se espolvorean de azú­
car glas.
Crema de coco: Poner cincuenta gramos de azúcar en un cazo y dejar hervir hasta que
llegue a punto de hebra floja; entonces se añaden 50 gramos de coco, se le da unas vueltas
y, fuera del fuego, se añaden dos yemas; con esto se rellenan de rosquillas.
139

ACELGAS

A ntonio Salsete escribió de ella a finales del siglo XVII:«Alpaso que nos ponderan que es saludable, hallamos quepesar de ser una de las verduras más antiguas que co­es insípida, y la más socorrida en la Cuaresma. Por tanto, es
noce la Humanidad y ser apreciada desde tiem pos re­m otos por sus propiedades medicinales que descubrieron necesario cuidar mucho en darle algún sainete con que en­
gañar el paladar del pobre religioso». Aquí puede estar el o ri­
los árabes, es planta que goza de mala prensa, siendo des­gen de que esta verdura sea conocida en nuestra tierra co­
preciada, al igual que otras, com o la berza. Está considera­mo «mata frailes».
da como verdura de batalla, pobre y barata, quizá por ser deA

En el Concurso de Verduras de Tudela, presentaron unas
m onum entales matas de acelga con un prom edio de 10-12
kilos cada una y, a pesar del tam año, que hacía suponer fu e ­ran de calidad basta, resultaron ser de una finura excepcio­nal. Lo cierto es que es una verdura excelente, «muy soco­
rrida», que tiene la cualidad de tener un doble aprovecha­
m iento, su penca y la parte verde de sus hojas, por lo quese presta a variados guisos.

fácil cultivo, de abundante producción durante to do el año,y ser plantada entre otras hortalizas o en los orillos de loscuadros de otras verduras en los huertos familiares, al ne­
gársele, por su categoría, la tierra preferente. Requiere cli­mas tem plados y húmedos, y Columela señalaba que se de­ben sembrar cuando los granados estén en flor.
Tiene propiedades refrescantes y laxantes, por lo que
Alonso de Herrera advertía: «...ablandan el vientre, y si m u­cho las usan comer, dan dolor de tripas. Son buenas para loscoléricos, y personas calenturientas, m ayorm ente de tercia­
nas y quitan la sed». Dentro de la medicina popular navarra,
se considera que el caldo de su cocción es disolvente del áci­do úrico y en Jaurrieta recomiendan las hojas templadas otostadas a la brasa en el tratam iento de las quemaduras.

246

Aparte de la form a más socorrida de hacerlas -a co m p a ­ñadas de patata, cocidas con sal, escurridas y aliñadas lue­
go con aceite en el que se ha freído unos dientes de ajo, ocon aceite crudo y vinagre-, doy una pequeña relación delas form as más empleadas en nuestros hogares, unas viejas
y otras que se han incorporado plenamente.

ACELGAS REBOZADAS

M.s Camino Pueyo de Sarobe. Pamplona

Se limpian las pencas de la acelga y se cortan en trozos regulares de unos seis por cua­
tro centímetros de tamaño. Se limpia y pica menudamente la parte verde, y se cuece todo
con sal.
Ya cocidas, se separan las pencas, se escurren y, pasándolas por harina y huevo, se fríen
en aceite de oliva, reservándolas en el centro de una fuente de servicio. Alrededor de ellas,
se coloca la parte verde aliñada previamente con aceite en el que se han freído unos dientes
de ajo.
Se sirve acompañada o bañada de una salsa de tomate.
247

ACELGAS EN LECHE
Sara Zuazu. Uztárroz

Ingredientes para cuatro personas: Kilo y medio de acelgas, 150 gramos de manteca, doscebollas medianas, cuatro zanahorias, 4 patatas, un tazón de leche, un tazón de caldo, sal ypimienta.
Modo de hacerlas: Limpiar las acelgas, prepararlas para la cocción y deshojarlas.
140

A celg as

En una cazuela con la manteca de cerdo, rehogar la cebolla picada y añadir las zanaho­
rias cortadas a tiritas finas y las patatas a dados, después el caldo y la leche. Tapar la ca­
zuela y continuar la cocción hasta c[ue las acelgas estén en su punto.
242

PENCAS DE ACELGA RELLENAS
Fausta Garraus, Vda. de Oyarzun. Santestebanres.

Se ponen a cocer las pencas de acelga, previamente limpias y cortadas en trozos regula­

Una vez cocidas, se escurren y se hacen con ellas un emparedado, rellenándolas de una
bechamel hecha con jamón y huevo duro picado. Se pasan por harina y huevo batido, se fríen
y se sirven calientes sin salsa alguna.
249

ACELGAS RELLENAS CON PERRETXIKOS
M .8 Jesús Larraza. Olazagutía

Ingredientes: Acelgas, jamón, lonchas de jamón para fundir, dos huevos, harina, salsa be­chamel y perretxikos.
Modo de hacerlo: Limpiar y trocear en partes iguales las pencas de acelga. Una vez co­
cidas, escurrirlas bien y prepararlas de esta manera: se toma un trozo de penca que se cu­
bre con una lonchita de jamón y sobre éste otra de queso y, por último, otra de acelga; se pa­
san por harina y huevo y se fríe en aceite de oliva muy caliente.
141

Cubrimos la cazuela (que puede ser de barro o acero) con una capa de acelgas rellenas;
sobre ellas se extiende una de bechamel fina, otra capa de acelgas y finalmente otra de bechamel.
Este plato se presenta cubierto de perretxikos en su jugo, esto es: dorar en cazuela de ba­
rro un poco de cebolla picada, a la que se unen los perretxikos que se hacen a fuego lento,para que suelten el jugo; se salan y se deja hervir unos minutos, retirando la cazuela del fue­go antes de que se haya reducido el jugo.
Es plato especial de primavera.
250

PENCAS DE ACELGA EN CHILINDRÓN
María García. Pamplona

Ingredientes para 6 personas: 2,5 kg. de acelgas, 1 cebolla grande, 250 gramos de toma­te, 3 pimientos, 50 gramos de jamón serrano y 1 diente de ajo.
Preparación: Cocer las pencas de acelga según costumbre, reservando lo verde para otro
día, con el que se puede hacer un puré añadiendo patatas.
Poner aceite y la cebolla cortada en juliana finita; a media cocción añadir los pimientos
cortados en tiras finas; después, se añade ajo picado, el jam ón cortado a daditos y el tomate
pelado y cortado en trozos pequeños. Sazonar al gusto, unir las pencas cocidas y, tapado elrecipiente, cocer lentam ente durante 20 minutos.
Puede hacerse también con las pencas rebozadas.
251

ACELGA RELLENA

Mercedes Martínez de Morentin. Pamplona

Limpia la penca de la acelga y cocida a trozos iguales, se rellena entre dos trozos de una
bechamel de jamón serrano; se pasan por pan rallado y huevo batido y se fríen en abundan­te aceite.
Se colocan en una fuente de horno sobre una base de sofrito de tomate y se cubren deuna bechamel fina.
Echar por encima queso rallado y un poquito de mantequilla, y gratinar.
252

ACELGAS EN SALSA BLANCA
Alicia Azcona. Pamplona

Ingredientes: 2 kg. de acelgas, 50 gramos de almendras crudas, dos cucharadas de hari­na, 4 cucharadas de aceite, dos dientes de ajo y sal.
Preparación: Cortar las pencas de las acelgas en trozos regulares y ponerlas a cocer enagua hirviendo con sal. Escurrirlas.
Escaldar las almendras y depositarlas en un mortero. Freír en una sartén con aceite losajos, unir las almendras y majarlo en el almirez hasta que quede una pasta fina; añadir laharina desleída en un vaso del caldo de cocción hasta formar una salsa bien ligada.
Salpim entar e incorporar las pencas de acelga, dejándolas cocer unos minutos. Se sirve
muy caliente.
253

ACELGAS
AL AJILLO
Carmen del Solar. PamplonaSe separa lo verde de las pencas de las acelgas, se lava bien y se corta.
142

A c e l g a s c o n P atatas

Hervir todo con un poco de sal en agua abundante. Escurrir y ponerlo en una cazuela debarro. Se vierte por encima salsa de tomate condimentada con media pastilla de concentra­
do de carne y revolverlo todo bien.
Se fríe en una sartén muchos dientes de ajo picados muy menudos y, cuando están do­rados, se echa por encima y se sirve.
254

ACELGAS GRATINADAS

Ingredientes: 1,5 kg. de acelgas, dos vasos (no muy llenos) de leche, dos cucharadas deharina, un filete de jamón (que no esté demasiado seco), un huevo o dos para rebozar, acei­te, cebolla y sal.
Modo de hacerlas: Después de limpiar bien la verdura, se separan las pencas de la par­te verde, que se deja aparte.
En agua con sal pondremos a cocer, sólo ligeramente, las pencas troceadas, de unos 8 cen­tímetros de largo; se deja enfriar. Se van rebozando los trozos en harina y huevo y se fríen
en aceite de oliva y se depositan en una fuente de horno. A continuación, se hace una salsa
bechamel con un poco de cebolla finamente picada, los trocitos de jamón, harina y leche. Con
la salsa se cubre de m anera uniforme las pencas y se deja gratinar unos minutos al horno.
143

ACELGAS RELLENAS

255

Pilar Mareen Panizo. Pamplona

Se cuecen las pencas de las acelgas y se parten en trozos grandecidos y regulares y se re­llenan de jamón de York y queso, es decir, una penca, jamón de York, queso y tapar con otra
penca; se pasa por harina y huevo y se fríe. Se van depositando en cazuela de barro.
Aparte se hace la salsa en una sartén, friendo cebolla, ajo y añadiendo un poco de un cu­
bito de caldo; se agrega harina y leche hasta que se una, uniendo finalmente abundante al­mendra molida. Se trabaja bien hasta que quede como una bechamel clarita, que se vierte
por encima de las acelgas y se deja que dé un hervor de 10 ó 15 minutos.
256

ACELGAS CON BECHAMEL Y PICADILLO
Alicia Suescun Ordériz. Pamplona

Se cuecen las pencas de acelga, previamente cortadas de unos 7 centímetros, con agua ysal, cuidando que estén tiernas y sin romperse.
Una vez cocidas, se ponen en un recipiente que vaya al horno, colocando una capa deacelgas y otra de bechamel, otra de acelgas y otra de picadillo de carne frito con unos ajos
picados y un pellizco de pimienta negra y cebolla picada menudita, y así hasta term inar con
una capa de bechamel. Se espolvorea con queso rallado y se gratina al horno, hasta que to­me color.
Con lo verde de la acelga se cortan con un vaso varios redondeles y se rellena con be­
chamel y picado mezclado del que se reserva de las pencas, se pasa por harina y huevo y se
fríe con abundante aceite caliente.
257

ACELGAS EN SALSA
Fina Seco. Pamplona

Ingredientes: 1 kg. de acelgas, 1/2 cebolla, 2 patatas medianas, 3 tomates medianos, unos
trocicos de jamón picado y otros de longaniza casera.
Modo de hacerlas: Procuraremos que las acelgas tengan las hojas muy frescas y poco
ajadas, puesto que será la parte verde la que usaremos y no las pencas, como es costum­bre.
Se lavan las hojas, se trocean y cuecen con las patatas, picadas éstas muy finas, puesto
que la hoja de la acelga es muy tierna.
M ientras cuece esto, preparamos la salsa con el resto de los ingredientes. Para ello freí­mos la cebolla, le añadimos el jamón y longaniza (procurando que no se doren mucho) y, porúltimo, se agregan los tomates pelados, troceados y sin semillas.
Cuando estén ya cocidas las acelgas, se incorporan a esta salsa, previamente escurridas,
se da un hervor todo junto durante 3 minutos y se sirve muy caliente.
252

TORTILLA DE ACELGA

Concepción Alcalá Mosillas. Pamplona

Cocer los cogollitos más tiernos de la acelga, cortados finamente. Rehogarlos en aceite
con ajos fritos y unirle jamón picado.
Batir los huevos, unir las acelgas y cuajar la tortilla.
144

259

POSTRE DE ACELGAS

Limpiar las pencas de las acelgas en tiras de unos ocho centímetros, una vez lavadas, se­carlas bien con un trapo, rebozarlas en harina y huevo, y freirías en abundante aceite de oli­va y reservar.
Aparte, poner aproximadamente un litro de leche con azúcar y canela a hervir; ya coci­do, se vierte sobre las acelgas y se deja enfriar. En el momento de servir, espolvorear con ca­
nela en polvo.
Ahora su consumo ha bajado mucho. He oído decir a unhortelano de la Rochapea -d o n d e hay convento de capuch in os- que antes, para probar la vocación, a los legos lesdaban de comer acelga durante quince días y, si resistían laprueba, les mandaban a engrasar las campanas, cuando hacía cierzo. Si aguantaban, la tenían de verdad.

145

ACHICORIA

A través de los siglos y hasta nuestros días, los horticul­
tores
han contribuido eficazm ente a la profunda evolucióna achicoria es una planta del género Cichorium, de laquelaplanta viene alcanzando, con vaivenes en su cultivo,
fam ilia de las compuestas, originaria de las zonas te m ­pladas de Europa, Próximo Oriente y NO. de África, donde pues mientras Carlom agno recomendaba su plantación, San
A lberto M agno sólo la conoció en estado silvestre.
es muy apreciada desde la antigüedad.
La cocina de nuestros días distingue perfectam ente la
Griegos y romanos tenían el hábito no sólo de recoger
achicoria silvestre de la cultivada. Durante varios milenios laesta planta en estado silvestre, sino de cultivarla en sus
achicoria ha sido utilizada en la cocina, sobre to do en ensa­
huertos. Teofrasto, entre los primeros, y Plinio, entre los se­lada. La silvestre se come aún en ensalada, exactamente
gundos, hacen sobradas menciones de esta planta y de sus
igual que el diente de león. Para ello se reservan las hojas in­variedades entonces conocidas, aunque Galeno no tenía
teriores,blanco-amarillentas, cortadas regularm ente a unbuen concepto de ella. Apicio, en su Libro III, nos da la fo r­
tam
año
de
4-5 centímetros y aliñada luego con un ajolio
ma de cocinarlas: «Las achicorias se sirven con garum , uncon vinagre de vino tin to y sal, aunque la form a más clásica
poco de aceite y cebollas cortadas en rodajas. En invierno,
y m ejor sea la de D. M iguel Uranga Esnaola:en vez de lechugas, se emplean achicorias embadurnadasLcon em bam ma (salsa elaborada a base de mosto y vinagre
reducidos al fuego, al que le unían mostaza y menta), o bien
con miel y vinagre fuerte».

260

ACHICORIA EN ENSALADA

Poner en la ensaladera aceite, pimienta, sal, las hojas de achicoria blancas y bien lava­
das y escurridas.
Añadir vinagre, unas cortezas de pan untadas con ajo, se menea bien y se sirve.
Con hojas similares a las del diente de león, se cocina aligual que otra cualquier verdura. Antes de la recolección, lashojas se atan juntas para que las hojas interiores resulten
blancas. Tiene un agradable sabor ligeramente amargo y
una textura crujiente y tierna; posee un im portante conteni­
do en vitamina A y principios de interés medicinal.

26 /Esta excelente verdura es poco conocida fuera de lasmugas forales y la demanda es muy escasa en los mercados
hispanos. Incluso la bibliografía culinaria la ignora, siendo
dentro de la local, Francisco Javier Arraiza y Adriana de Juaristi la excepción al facilitar estas dos recetas, la primera delas cuales es la form a más usual de consumirla.

ACHICORIA A LA CASERA

Escójanse dos achicorias tiernas. Córtense y lávense. Pónganse a cocer en agua hirvien­
do y la sal necesaria; cuando está cocida, añádanse dos patatas partidas en trozos, déjese co­cer un cuarto de hora más, escúrrase y sírvase en una fuente, rociándolas con tres cuchara­das de aceite hirviendo en el que se freirán dos dientes de ajo bien dorados. Puede ponérsele
vinagre, si gusta.
146

262

ACHICORIA A LA CREMA

Póngase a hervir durante diez minutos en agua abundante; escúrrase y refrésquese enagua fría; escúrrase de nuevo, apretándola, para que suelte bien toda el agua. Piqúese me­nudo.
En 60 gramos de mantequilla deslíense dos cucharadas de harina; déjese tostar ligera­mente; mójese con un cucharón de caldo, bátase y déjese hervir un rato; sazónese, añádase
un pellizco de azúcar y échese la achicoria a esta salsa; tápese la cacerola y métase en el hor­no durante una hora; retírese, coloqúese en una legumbrera, vertiéndole por encima medio
vaso de nata y 25 gramos de mantequilla. Mézclese y sírvase.

A c h ic o r ia a la C a s e r a

Hoy la achicoria se cultiva ta nto en huertos familiares
como en campos de regadío de la Zona Media y sobre to do263

en la zona circundante y sur de Tudela, que produce el 40%
de la producción nacional. Veamos otras recetas.

ACHICORIA CON PUERRO
María José Carrillo García. Funes

Ingredientes: 1 achicoria, 1 puerro grande, 2 zanahorias, 1 patata, 1 diente de ajo, 3 cu­
charadas de aceite y sal.
147

Preparación: En prim er lugar, se lava bien la achicoria y el puerro, y se cortan en tiras.
Las zanahorias, una vez bien raspadas y lavadas, se cortan a trocitos pequeños, y la patata
se pela, lava y corta a cuadritos.
M ientras tanto, se habrá puesto agua a calentar en una cacerola y, cuando hierve, seechan todos los ingredientes que hemos preparado. Cuando vuelve a hervir el agua, se leecha media cucharada de sal y se deja cocer.
Luego se escurre el caldo, dejando solamente un poco con la verdura.
Aparte, en una sartén con aceite se fríe el diente de ajo y se vierte a la cacerola. Se le dade nuevo un pequeño hervor, y ya está lista para servir.
264

ACHICORIA GRATINADA AL AJILLO
María Jesús Martínez López. Peralta

Se cuece la achicoria con agua y sal, después de bien lavada, en una cacerola destapada.
Ya cocida, se escurre bien y se saltea con aceite de oliva y bastantes dientes de ajo. Seguida­mente se coloca en una fuente refractaria, en forma de cono, cubriéndola toda con salsa m a­honesa. Seguidamente se introduce en el horno a gratinar.
265

ACHICORIA Y ZANAHORIA AL HORNO
Julia Martínez. Pamplona

Ingredientes: 1 achicoria, 1/2 kilo de zanahoria, 200 gramos de mantequilla, 6 huevos y 1
tomate.
Modo de hacerlo: Se cuece la achicoria y zanahorias a la vez. Al mismo tiempo, poner loshuevos a cocer durante un cuarto de hora, para tenerlos listos.
Cuando la verdura esté tierna, escurrirla y ponerla en una fuente de horno. En una ca­
zuela, derretir la mantequilla y mezclar poco a poco las yemas de los huevos, que quede una
crema suave. Poner esta crema encima de las verduras y adornar con las claras batidas yunas rodajas de tomate.
Meter al horno durante unos minutos y servir caliente.
266

PAN DE ACHICORIA A LA ANTIGUA
María Lourdes Clavería. Tiebas

Se prepara una achicoria de unos dos kilos, eliminando las hojas verdes exteriores, cor­tándola en trozos regulares y se cuece en agua con sal durante 15 minutos.
Se hace una bechamel con medio litro de leche y un poquito de nuez moscada, que se une
a la achicoria ya cocida. Se baten tres huevos, a los que se agrega sal y pim ienta y una nuez
de mantequilla, y se incorpora a la mezcla de verdura. Todo ello se vierte a un recipiente enforma de corona y se pone a hervir a baño M aría durante 45 minutos.
En el recipiente se puede poner previamente algún adorno en forma de salsa de tomate
o rodajas de zanahoria previamente rehogada en aceite.
Esta verdura no alcanza la estimación de la alcachofa oel espárrago, y en Tudela la presentan una vez cocida, esparciendo sobre ella trozos de huevo duro, aliñada con acei-te y vinagre, revolviendo luego con cuidado, a fin de que elhuevo no se deshaga. Y así se consume,148

AVES DE CORRAL •G allina
an cambiado los tiempos. Hasta no hace muchos
años, el consumo de pollos y de gallinas era ocasio­nal, ya que se trataba de un manjar reservado para la cele­
bración de acontecim ientos, festivos casi siempre, aunqueno faltaba en algún otro de carácter luctuoso. La considera­
ción de que gozaban estas aves se pone de m anifiesto en
estas palabras atribuidas a Enrique IV el Bearnés, rey de Na­varra y Francia, quien queriendo elevar el nivel de vida de su
pueblo, dijo: «Espero vivir lo suficiente com o para ver que
mis súbditos tengan los dom ingos gallina en su olla». Los
peor pensados, a la vista de lo inalcanzable de tal deseo,
quizás concluyeron que lo que en realidad quería el m onar­...fj[í i voulut que chacun puia&f. tf
ca era gozar de la inm ortalidad.
bimanrl)?, w f w aopofr &a pouU....
Sin llegar a tan caritativa pretensión, lo cierto es que enla época medieval ta n to los huevos com o las aves contribuí­
E n r iq u e IV y la “ G a l l in a en e l P u c h e r o ”
an en gran medida a la dieta de carne, figurando los prim e­ros en la mesa a diario, lo mismo que las polaillas -c o m o lla­las consumía aderezadas en m anjar blanc y tam bién enmaban a las gallinas- que, amén de ser protagonistas de las
fiambre, con un sistema de preparación que, calcula, sería elfestividades de la Corte navarra en Olite, eran de habitualmismo que en la actualidad.
consumo. María José Ibiricu señala que el Príncipe de Viana
Viene de antiguo la gallina trufada, que se tom a en frío
contaba con una granja de cría de gallinas y otras aves, m u­
com o fiam bre y se hace según fórm ula que debo a Teresachas de ellas provenientes de regalos de sus súbditos, y que
Sanchotena, de Elizondo.

H

267

GALLINA TRUFADA

M atar la gallina o poularda, desplumarla seguidamente y en caliente deshuesarla, pro­curando no se rompa la piel.
Las pechugas se cortan en tiras y el resto se pica y añade a un picadillo de carne de ter­nera. Se unen ambas carnes, agregándoles huevos batidos, coñac, trufas picadas, nuez mos­cada, sal y pimienta, dejando m acerar este relleno un tiempo prudencial.
Con ello se rellena la gallina colocando capas de picadillo, tiras de pechuga y de jamón,
así como las trufas, cortadas en tiritas.
Ya rellena, se cose la piel, se envuelve fuertemente con un trapo y se pone a cocer entre
hora y media y dos, según tamaño.
Se deja enfriar. Se corta en rodajas y se presenta en frío como fiambre, acompañada dehuevo hilado, o si no, son salsa española aderezada con trufa picada y un poco de Armañac.
Y no sólo se consumían en la mesa real, sino que tam bién participaban de ellas los halcones, a los que se les daba diariam ente una gallina.

También figuraban como pecha. Idoate cuenta cómo loscanónigos de Roncesvalles tuvieron que refrescar la memoria en 1649 a los vecinos de Alzuza, que se habían olvidado

149

de pagarlas, ya que cada casa debía entregar además demedio robo de trigo, cuatro cántaros de vino y sendas car­gas de paja y leña, gallinas por Navidad. En cierta ocasión
una de ellas llegó muerta y el clavero la devolvió. Explicaba
Ibáñez, el pechero de Alzuza, que «se le reventó trayendobaxo del sobaco, y por ello el dicho prior no le quiso recibirla dicha gallina, diciendo que no era buena...».
La gallina se sacrifica cuando deja de poner huevos: unerror que le cuesta la vida.
Hasta mediados de este siglo, las aves andaban sueltas
por establos, corrales y alrededores de las casas de campo.
Luego, sobre los sesenta, vino lo de meterlas en jaulas y se­
guidam ente, la selección de razas de cara a la producción dehuevos, hasta conseguir la actual de gallina/huevo/día.
Al desaparecer los gallineros particulares, se ha ido per­diendo por falta de práctica el oficio de su sacrificio, inne­
cesario ante la actual venta de aves, ya muertas, limpias ydesvisceradas en mataderos industriales.
M ientras el resto de los animales domésticos son sacrifi­
cados por el hombre de la casa, las aves de corral lo eran por

26%

la mujer, quien a este fin las inmovilizaba colocándolas bajo
el brazo contra el costado, sujetando con la misma mano lacabeza y, tras quitar las plumas inmediatas a la misma, da­ba el corte con un cuchillo y aguantaba los m ovim ientos delestertor, mientras la sangre se recogía en un plato. Una vez
desangrada y antes de desplumarla, se solía dejar la piezacolgada por las patas un tiem po prudencial. No faltaba ta m ­poco quien una vez muerta, la introducía en agua calientepara facilitar el desplume, pero siempre se consideró poco
ortodoxo, pues ello oscurecía la carne.
Al desviscerarla, se acostumbraba guardar, además de lasangre, molleja, hígado, corazón, patas y cabeza. Com o seseñala en otro capítulo, con estos despojos se preparaba unarroz que no paella, en cazuela de barro. La sangre, ya coa­
gulada, se cuece ligeramente antes de cocinarla, y se adere­za habitualm ente con un sofrito de cebolla y ajos picados,
adicionándose en ocasiones un poco de salsa de tom ate.
También se une al guiso de los menudos.

MENUDOS DE AVE

Asunción Polo de Donéza. Pamplona

La molleja, patas y cabeza con su correspondiente trozo de cuello, todo ello muy limpio ysin una sola pluma en la cabeza, se cuecen en un recipiente con agua, puerro, cebolla, zana­
horia y la correspondiente sal.
En una cazuela de barro se pone con el aceite, cebolla y ajo muy picados, y cuando estátransparente, se le une el hígado y la vesícula (que es una bolica de igual color que el híga­do) y tras rehogarlos convenientemente, se añaden las partes cocidas, así como una cantidad
prudencial de especias compuestas, un poquito de caldo sobrante de la cocción y medio vasito de vino blanco o jerez seco. Se comprueba la sal y se deja se acabe de hacer a fuego mo­derado y se sirve.
También en algunos de nuestros pueblos acostumbran aderezar este guiso con azafrán.
Si los menudos son de gallina, se suele unir al final lahuevera, teniendo entonces el guiso durante breves m o­mentos en el fuego, los precisos para que justam ente se
cuajen las yemas que están en farfa o minza.

269

Com o es sabido, esta huevera es la matriz de donde sa­
len las yemas de los futuros huevos, que van de m enor amayor tam año y que son siempre veintiuna.

MENUDILLOS DE AVES EN PEPITORIAFrancisco Javier Arraiza. PamplonaLos despojos y menudillos de aves se fríen en una cazuela con manteca, tomates y cebo­
lletas; se humedecen con vino y caldo, y se deslíen en él, perejil machado y ajos; se sazonacon clavillo, sal y canela, y se le echa una salsa de avellana y unas gotas de limón. Se sirve.
270

HIGADICOS DE AVE

Esperanza Sarobe Pueyo. Pamplona

En una cazuelita de barro se pone en aceite de oliva abundante cebolla, cortada fina­
mente a gajos y se deja hacer despacio.
150

Cuando empieza a tom ar color, se unen los higadicos troceados y se rehogan hasta quepierdan justam ente el color; entonces se salpimenta y une un vasito de jerez seco o vino blan­
co y perejil picado.
Se presentan en la mesa acompañados con huevos a los cinco minutos y decorados con
unos triángulos de pan frito.
La molleja, estóm ago muscular de paredes muy gruesas
en todas las granívoras, tiene decididos partidarios. No en
balde dice el refrán: «La gallina, vieja, y de ella, la molleja».

27?

Si se logran reunir unas cuantas, se acostumbran a tomarlassimplemente rebozadas y luego fritas. Pero mejor, si son gui­sadas de la siguiente manera.

MOLLEJAS DE AVE

Emilio Bretos Moriones. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 12 mollejas de ave, dos puerros, una zanahoria, una cebolla
pequeña, un vasito de vino blanco, 6 pimientos verdes.
Para la salsa de tomate: 1/2 bote de tomate, dos dientes de ajo, 1/2 cebolla pequeña, una
copa de coñac, una cucharilla de azúcar y sal.
Forma de hacerlas: Abrir y limpiar bien las mollejas, eliminando las grasas y nervadu­
ras. En una olla exprés se pone en aceite, la zanahoria, puerro y cebolla, todo muy picado, afuego moderado. Ya hecha la verdura y antes de que tome color, se unen las mollejas, el vi­
no blanco, sal y el agua justa como para cubrir las mollejas. Se cuece durante una hora apro­
ximadamente.
Aparte se hace una salsa de tomate con los ingredientes señalados, añadiendo final­
mente el coñac, que se flambea. Hecho, se pasa por el chino.
En otra sartén, se fríen despacio los pimientos verdes troceados regularmente y, cuando
están ya hechos, se unen a la salsa de tomate.
Finalm ente se unen en la salsa de tomate y pimientos las mollejas, añadiendo un cacillodel agua de cocción, y se deja a fuego lento hasta que se reduzca la salsa.
rras del Bidasoa, las comadres del barrio celebraban la octa­
va del bautizo con una fiesta llamada atxobesta.
La base alim entaria de la parturienta, dice Ricado Ros,
solía consistir en caldo de gallina. Luciano Lapuente señala
que «la dieta de los enfermos había de ser precisamente cal­do de gallina. Se tenía una fe mágica en él y se menospre­
ciaba la leche. En cuanto a uno le dolía la cabeza, ya estaba
la madre: vamos a matar gallina». Por algo dice el refrán: «El
caldo de gallina es la m ejor medicina».
En la Regata, cuando uno caía enferm o, recibía de sus
vecinos y amigos la mejor gallina de su corral, en algunas
ocasiones acompañada de una botella de vino viejo o ran­cio. Si la enferm edad persistía, se repetía la dádiva y, en m u­chos casos, si desgraciadamente no sanaba, no por eso sedesaprovechaba, ya que servía para la comida del funeral.
Pero vayamos primero con las sopas.

A la gallina siempre se la ha considerado com o panacea
de toda clase de dolencias, achaques y convalecencias. Se
tenía una gran fe, fundam entalm ente en su caldo, siendo
esencial en la dieta de los enfermos. Cuando una m ujer li­
braba, se le obsequiaba con gallinas viejas para el caldo-«G allina vieja, buen caldo», dicen los navarros cuando ven
a una guapa moza ligeramente entrada en años-, así como
unos bizcochos que solían ser tan grandes como secos, sin
olvidar la correspondiente botella de vino rancio. En unos
pueblos, «el presente» lo hacían las vecinas, y en otros lasamistades, denom inándolo visita, en ta n to que en la Ribera
tudelana a la gallina regalada con este fin se le decía presa.
M ientras la parturienta se reponía en su cuarentena a basede caldo, el padre y la prole, si la había, arreaban con las ga­
llinas cocidas, convenientem ente compuestas, casi siempre
con fritada de tom ate y pimientos. Con igual menú, en tie ­

151

272

CALDO DE GALLINA

Carmen Zubigaray de Imízcoz. Lesaca

Se pone de víspera una taza de garbanzos a remojar.
Al día siguiente se pone en agua fría la gallina, la parte blanca de cuatro puerros, tres
cebollas pequeñas con la minza exterior bien limpia, perejil y los garbanzos.
Cuando empieza a hervir, se le echa la sal y se desespuma con la rasera. Debe hervir sin
tapar la olla, y si hiciera falta, se le añade agua.
Se debe desgrasar con la espumadera o con el colador, por lo que es mejor hacer el caldode víspera, dejarlo enfriar y entonces quitarle la grasa, porque uno de los secretos de unbuen caldo es presentarlo sin grasa.
273

SOPA GALDARRAIN
Jacinto Martínez. Estella

Se pone un litro de agua con cuatro dientes de ajo muy picados, media cebolla, una ra ­ma de perejil y cincuenta gramos de jamón, todo ello muy picado también. A continuación sele añade troceado el hígado, la molleja y un cuarto de gallina, y finalmente media copa decoñac, sal, un huevo cocido muy picado y unas porciones pequeñas de pan.
Debe hervir durante veinte minutos y en el momento de servirla, debe quedar un litro.
274

SOPA DE HIGADICOS DE AVE
Jesús Urdánoz. Cizur Mayor

Picar los higadicos, corazón, etc. en trozos de tamaño de una avellana y freírlos en acei­
te de oliva.
En un puchero aparte, se pone agua a hervir, y cuando lo está, unir arroz en una pro­porción de una taza de arroz, por seis de agua. Salar.
En el momento en que está hecho el arroz, se unen los tropiezos de ave. Comprobar lasal y servirlo a continuación.
275

SOPA SECA DE MENUDILLOS DE AVE
Josefina Calleja de Beruete. Estella

En una cazuela se pone un poco de aceite o manteca y en ello se fríen unos dientes deajo, perejil picado y los menudillos de la gallina. Se rehoga y cuando están a media fritura,se unen sopas de pan para que se frían, y a continuación el suficiente caldo de gallina; cuan­
do la sopa está bien hervida, se vierte un batido de huevos por encima, cuidando lo cubra deltodo y se introduce a horno para que resulte tostada.
La mejor forma de conseguirlo es hacerla en fuego bajo y colocando unas brasas sobre lacorrespondiente tapadera.
En tiem pos en que en los pueblos cada casa tenía su ga­
llinero, llegado el m om ento oportuno, las aves se vendían-había que sacar d inero-, generalm ente en el mercado pú­
blico, en vivo y mediante transmisión directa o a puestos depolleras. Como va dicho, a diferencia de hoy, su consumo
no era frecuente, ya que se asociaba a días señalados y ce­lebraciones importantes, com o lo eran las fiestas patronales,en las que la gallina guisada era menú que se repetía sin va­
riación todos los días.
Cuando las gallinas se ponían culecas -v o z navarro-ara­gonesa, en castellano clueca, y ambas derivadas del onom atopéyico clocar o cloquear- se les colocaba los consabi­
dos huevos con engalladura, en número impar, según
costumbre, que a los veintiún días eclosionaban. Al crecer152

las chitas, se hacía la selección según sexo; las hembras sedestinaban fundam entalm ente a la producción de huevos.
Si había exceso de ellas o se intuía que iban a dar poco ren­dim iento por pertenecer a raza con tendencia a la produc­ción de carne más que de huevos, las cebaban, consiguien­
do pulardas que se sacrifican antes de que empezaran a276

poner huevos -m ejores las castradas-, llevando merecida fa ­ma las de procedencia baztanesa, que han tenido y siguen
teniendo demanda por parte de restaurantes y buenos
gourmets. Se siguen preparando trufadas, com o ya hemos
visto, y tam bién rellenas.

GALLINA RELLENA

Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Después de quitarle los huesos, se cose, dejando una pequeña abertura. Se corta jamón
muy menudo, salchichón, pan rallado mojado en leche y tocino cortado en lonchas muy del­gadas, y con todo ello se rellena. Se cose por completo y, después de cocida un poco en el pu­
chero, se asa y se sirve fría.
Se debe tener precaución al cocerla de apretarla bien con un paño fuerte, con el fin deque no reviente. Se quitará el paño cuando vaya a asarse.
El térm ino pularda viene del francés pularde y equivale
a lo que, según el vocabulario navarro, se conocía con elnom bre de ronco. José M .a Iribarren dice que se denom ina­ba pollos roncos o pollas roncas a los muy jóvenes y tiernos.
Así, en los docum entos de los siglos XVII y XVIII aparece m u­cho esta expresión, al hablar de comidas y banquetes. Los
estatutos de la Cofradía de Sacerdotes del Valle de Lizoain
disponen que el día de la fiesta se dé de comer a los cofra­

277

des, entre otros platos, «una polla ronca». Y en los de la Co­
fradía de la Trinidad de Arre se manda al Racionero dar a loscofrades, entre otras viandas, «a perdiz y polla por barba,
haiga o no haiga». Aluden a estos pollos o pollas, adoles­
centes, que empiezan a cantar con voz oscura y que son,por su edad, los más sabrosos.
Pero vayamos con las recetas de las gallinas, empezan­
do por la recogida por Luis Gil Gómez.

GALLINA A LA RIBEREÑA
Resurrección Los Arcos. Milagro

Se coge una gallina y se limpia cuidadosamente, quitándole los hígados, que se han deemplear en la salsa que se prepare después. La gallina, entera, si es posible, y si no partida
en varios pedazos, se pone a cocer en una cacerola con puerros, zanahoria y un hueso de ter­nera. Se tiene a fuego lento por espacio de tres horas, y se sazona en el momento oportuno.
Pasado este tiempo, se saca de la cacerola y se trocea definitivamente, poniendo los pe­
dazos resultantes en una tartera de barro junto con un poco de caldo que se ha ido produ­
ciendo durante su cocción.
En sartén aparte se hace un sofrito con bastante cebolla fina, bien picada, los hígados dela gallina y dos o tres yemas de huevos cocidos, procurando que no se queme la cebolla.
Realizado el sofrito, se echa en un almirez, se machaca bien todo y se vierte sobre la ga­
llina troceada, añadiendo otro poco de caldo con el fin de que no se pegue, y se tiene a fuego
lento durante diez minutos más.
272

MENESTRA CON GALLINA. 1
Angelita Ruiz de Asurmendi. Fustiñana

Se parte una gallina joven y gorda en trozos.
En una cazuela se pone aceite con un par de cabezas de ajo y un trozo de cebolla, todo
bien picado. Cuando empiece a tom ar color, se le añade la gallina y se le deja que se vaya
haciendo, revolviéndola con una cuchara de madera. Se le une un par de cucharadas de sal­sa de tomate y un poco de caldo y se deja hasta que esté hecha. Entonces se le agrega un po­
co de especias.
153

M e n e s t r a c o n G a l l in a

Aparte hay que cocer un manojo de espárragos, una docena de alcachofas, un cuarto dekilo de guisantes y tres zanahorias; estas verduras se cuecen por separado.
Cuando está hecha la gallina, se le añaden las verduras, mezclándolo todo bien. Se com­prueba la sal y se deja que se vaya haciendo el conjunto por espacio de unos diez minutos.
279

MENESTRA DE GALLINA. 2

M.- Nieves Leoz Sanagerico. San Martín de Unx

Ingredientes: Una gallina de un kilo, troceada; aceite de oliva, cebolla, ajo, harina, pi­
m ienta blanca, espárragos, guisantes y alcachofas.
Modo de hacerla: Se pone el aceite en una sartén al fuego y se van friendo los trozos degallina pasados ligeramente por harina; conforme se van haciendo, se depositan en una perola.
En el aceite sobrante se fríe cebolla y dos dientes de ajo, ambas verduras muy picadas.
Cuando empieza a tom ar color, se agrega caldo de carne o, en su defecto, agua con una pas­tilla de concentrado de carne, y la correspondiente sal. Tras un ligero hervor, se vierte en laperola y se deja cocer algo más de una hora despacico, hasta que se consuma casi toda elagua o caldo.
Tras comprobar si está tierna, se pasa a una cazuela de barro, y añade un kilo de espá­rragos, seis alcachofas y un cuarto de kilo de guisantes, que habremos cocido por separado.
Unidos todos los ingredientes, se tiene al fuego unos cinco minutos y se sirve.
2*0

GALLINA EN PEPITORIA
Camino Osés. PamplonaSe parte en pedazos regulares la gallina, se pasan ligeramente por harina y se fríen enmanteca en la sartén. Una vez doradas, se sacan a una sopera.
154

En la manteca que queda, se fríe bastante cebolla picada y unas ruedas de zanahoria
gruesas. Después de frito, se vierte todo ello a la sopera y se agrega cuatro granos de pi­
m ienta blanca, dos de clavillo, un poco de laurel y una copa de vino rancio. Se incorpora bas­tante caldo de carne y se pone a hervir. Conforme se va disminuyendo el caldo, se le va agre­
gando agua o caldo, hasta que se haga bien.
Después de hecho, se pasa la salsa por un colador y se le mezcla poco antes de servir una
yema de huevo bien batido.
221

GALLINA EN SALSA DE ALMENDRA Y JEREZ
Teresa Fernández y M .8 Eugenia Pueyo de Ciganda. PamplonaSe parte la gallina por las articulaciones. Los trozos se pasan ligeramente por harina yse van friendo en una sartén con aceite de oliva. Conforme se van friendo, se depositan en
una olla.
En el aceite sobrante, se fríe bastante cebolla y un diente de ajo, ambas verduras muy
picadas. Antes de que se llegue a dorar, se agregan cuchara y media de almendra molida y
un vasito de jerez; se deja que dé unos hervores hasta que la mezcla quede de un color rojizo-oscuro, y con cierto cuerpo. Entonces se vierte en la olla y con la misma sartén se va co­giendo agua caliente y se cubren los trozos de gallina. Se sala y añade medio palito de ca­
nela y un poco de laurel.
Si se hace a olla exprés, se la deja al fuego durante 3/4 de hora y se comprueba si estáya hecha. Si resulta con exceso de grasa, se la puede quitar con una cuchara. En el momen­
to de servirla, se debe remover el guiso, para que quede bien trabado.
222

GALLINA CON CARDO

Rosario Lugea. Salinas de Pamplona

Limpiar y trocear el cardo, cocerlo y escurrir.
Trocear la gallina y quitarle la piel.
Freiría en la sartén, y en el aceite sobrante hacer un sofrito de cebolla picada.
Poner en la olla y echar la cebolla frita, ajo picado en el almirez, dos zanahorias también
picadas, una cucharada de salsa de tomate, una pizca de canela y un poco de nuez moscada;unir agua y cocerlo todo durante una hora aproximadamente (depende de la gallina).
Cuando está hecha, sacarla a una cazuela de barro y mezclarla con el cardo. Dejarla her­vir a fuego lento un rato, antes de servir.
223

GALLINA EN CHILINDRÓN
Mary Artázcoz. Pamplona

Ingredientes: Una gallina de kilo y medio, 100 gramos de tocino ahumado, dos dientes deajo, una cebolla, dos zanahorias, una hojita de laurel, perejil, un tomate maduro, un vaso devino blanco, una cucharada de coñac y sal.
Modo de hacerlo: Preparad la gallina bien limpia y partirla en trozos. En una cazuela
honda poner el aceite y echar en ella, por el siguiente orden: el tocino cortado a trocitos, lacebolla y las zanahorias peladas y cortadas en rodajas. Tras rehogarlas, añadirle los trozosde gallina hasta que se doren. Se agrega después el tomate, ajo, laurel, vino blanco y coñac.
Darle una vuelta y salar. Taparlo herméticamente bajando el fuego para que se haga poco apoco por espacio de dos horas.
155

G a l l in a c o n C a r d o

Una vez hecha, se pasa por el chino la salsa y se le unen dos yemas de huevo. Se sirve
en cazuela de barro.
224

GALLINA ASADAFrancisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Habiéndola mechado con lonchas de tocino, se envuelve en un papel engrasado para po­
nerla en el asador; con el fin de que tome color, y cuando esté casi asada se le quita el papel,
se preparan las lonchas, y se colocan sobre berros, espolvoreándola con sal y un poco de vi­
nagre, y se sirve regada en su jugo.

225

PEPITORIA DE GALLINA, EN CRUDO
Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Después de limpia el ave, se trocea y echa a un puchero. Se añade 50 gramos de m ante­
ca de cerdo fresca, pimienta, azafrán, dos cucharadas de pan rallado, perejil y dos dientes de
ajo regulares, ambas verduras muy picadas. Se añade la correspondiente sal, se cubre con
caldo de carne o, en su defecto, con agua, y se pone a cocer a fuego lento hasta que esté tier­na, meneándola a menudo con una cuchara de madera; momentos antes de servirla a la me­sa, se le une una yema de huevo bien desleída en una cucharada de agua.
156

La gallinada es una fiesta gastronómica que sigue te ­niendo actualidad. Basta repasar los programas de fiestas
patronales. Esta tradicional y apetitosa cuchipanda se lleva acabo en distintas localidades navarras, m ayorm ente en laZona Media y Ulzama.
Afortunadam ente subsiste, y en muchos casos se ha repristinado en buena hora, la figura de los M ayordomos, m o­zos solteros, elegidos anualm ente por la juventud del pue­
blo y encargados de realizar los preparativos de las romerías
y fiestas de la localidad, contratar músicos, organizar las co­
midas y estar al ta nto de que to do marche bien.
Durante los primeros días de mecetas, los m ayordomos
hacen una cuestación, recorriendo las casas del pueblo, que226

en todas aquellas en las que vive moza soltera se m ateriali­
za necesariamente en una gallina. Con la recaudación o bte ­nida, en especie y dinero, se realiza una gran comida el úl­
tim o día de fiestas, la gallinada, en la que antes sólo
participaban los mozos y a la que ahora, en buena hora ycon m ejor provecho, asisten las mozas. En algún pueblo ladejan para el dom ingo siguiente de acabadas las fiestas, poralargar el esparcimiento o para dem orar la resaca, quién sa­be.
Huelga decir que las gallinas y sus derivados suponen laparte fundam ental del ágape, cocinadas en salsa y con sólo
ligeras diferencias entre sus ingredientes. Veamos algunas
de sus preparaciones.

GALLINA EN SALSA. 1

Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

En un puchero de barro con tapa, se pone en aceite de oliva los trozos de gallina (con po­
co aceite, pues la gallina suelta bastante grasa), así como cebolla, ajo y zanahoria, todo pi­
cado.
Sin m eter la cuchara, con el fin de que no se rompan los trozos, se da vueltas hasta quela gallina esté dorada.
En una jicara se disuelve en vino clarete una cucharada de harina y un sobrecito de es­
pecias compuestas, que se une luego a la gallina, así como la correspondiente sal y un pocode caldo, o en su defecto agua, si le hiciera falta. Se tapa con la cobertera de barro y se dejaque se vaya haciendo lentamente.
227

GALLINA CON CEBOLLITAS
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Rehogúese con manteca, tocino cortado en pedacitos y cuando lo esté suficientemente, re­tírese y póngase en un plato aparte. En la misma cacerola, añadiendo manteca si fuera ne­cesario, póngase la gallina y, cuando se haya rehogado bien, tomando buen color, se saca dela cacerola a un recipiente aparte. A la grasa de la cacerola se une una cucharada de hari­na y se le añade buen caldo y se vuelve a colocar la gallina con las pechugas hacia abajo ytambién el tocino, pimienta blanca y muy poca sal. Hecho esto, se pone al fuego a hervir, ytan pronto como haya principiado el hervor, modérese el fuego, a fin de que cueza lenta­
mente, procurando que no se reduzca mucho la salsa.
Rehogúese aparte en manteca una veintena de pequeñas cebollitas mondadas, con cui­dado, espolvoreándolas luego con azúcar, y cuando estén garapiñadas, añádase un poco decaldo y hágase cocer solas, a menos de que se prefiera echarlas en la salsa hora y media an­tes de que se haga la gallina.
En el momento de servirla se desengrasa la salsa y se la reduce, si es preciso; se coloca
el ave en una fuente y se la rodea de cebollitas y se vierte sobre ella toda la salsa.
222

GALLINA EN SALSA. 2
José M .8 Cabañas Ferrer. PamplonaSe trocea la gallina en trozos regulares, que se pasan ligeramente por harina y se fríen
en una sartén con aceite de oliva. Dejarlos en cazuela aparte.
157

En el aceite sobrante, freír cebolla y zanahoria, ambas finamente picadas. A m itad de co­chura, unir una cucharada de harina y seguidamente una copa de coñac, agregando a conti­
nuación caldo de carne o, en su defecto, agua. Ya rehogado, verter sobre la cazuela, aña­
diendo medio palito de canela y la correspondiente sal.
Dejarlo hacer a fuego moderado, añadiendo más caldo si hiciere falta. Potestativo aña­
dirle arroz.
229

GALLINA GUISADA

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Para guisar la gallina, se pone en una sartén aceite y m anteca a medias, y la gallina, en­tera o troceada, se fríe en ella; cuando esté medio frita, se le echa cebolla picada y se deja
hacer despacio. Bien rehogado todo, se pone en un puchero agregándole dos dientes enteros
de ajo, perejil picado, medio palito de canela, dos clavillos, otros dos granos de pimienta blan­ca, todo entero y el caldo necesario. Se cuece en el guiso el hígado de la gallina; se saca lue­
go y machaca en un almirez con un poco de vinagre y pimienta molida. Hecha una pasta ho­mogénea, se incorpora a la salsa y se deja hasta que esté tierna.
290

GALLINA EN SALSA. 3

Angela Palacios, Vda. de Valero. PamplonaSe parte la gallina y se rehoga en una cacerola con manteca, cebolla, perejil y ajos, todo
ello muy picado; después se le añade vino de jerez, canela en ram a y caldo de cocido. Se sa­la y se deja hacer a medio fuego.
Cuando está ya casi tierna, se le hace la salsa, para lo cual se ponen a cocer dos huevos,
dejándoles que se pongan duros; se machacan las yemas junto a ocho o diez almendras y cua­
tro dientes de ajo mondados, que se aplica al guiso de la gallina; cocerá así durante media
hora.
En el momento de servirla, se vierte sobre el guiso las dos claras picadas.
291

GALLINA IMITANDO A POLLO
Carmen Pedroarena. Enériz

Ingredientes: Una gallina, dos cucharadas de manteca de cerdo, dos dientes de ajo, un
ramillete de perejil, caldo de carne y sal.
Modo de hacerla: La gallina debe estar sacrificada 48 horas antes de guisarla. Se sazo­
na y se rehoga en una perola grande con la manteca, echándole litro y medio o dos de caldo,o en su defecto de agua, dejándola que hierva poco a poco, hasta que se consuma todo el cal­do. Hecho esto, se saca de la perola y se deposita en una bandeja, echándole por encima losajos y el perejil picados, y se mete a horno no muy fuerte durante 10 minutos.
En el momento justo de servirla, se le sacude los ajos y perejil, se coloca en una fuente
de servicio y se presenta vertiendo por encima el jugo que quedó en la perola, bien batido con
dos cucharadas de caldo.
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GALLINA EN PEPITORIAFrancisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Se cortan en trozos y, después de escaldados éstos durante unos minutos en agua hir­viendo, se escurrirán. Puestos en una cazuela con manteca, perejil y cebollas pequeñas, se158

rehoga todo, se añade una cucharada de harina y se moja con caldo; se le deja cocer, despuésde haberla sazonado con sal y pimienta, y retirando los cuartos de gallina, se cuela la salsa
después de dejarla reducir; cuidando de que no hierva, se liga con yemas de huevo, y se echa
sobre los pedazos de gallina zumo de limón.

Los P ollos

rral, y otros animales de caza, por la sencilla razón de queéstos han sido abundantes y populares, lo que dio origen a
una diversidad de guisos, sobre to d o en la Zona Media ymás aún en la Ribera. Y es que el pollo, com o sucedía ta m ­bién, aunque en m enor escala, con los patos de corral, sesacrificaban para las grandes fiestas familiares o del calen­
dario festivo: bodas, primeras comuniones y fiestas patro­
nales.
Tres han sido las form as en que se han cocinado tra d i­cional y casi exclusivamente los pollos en nuestra tierra. En
prim er lugar, asados; en segundo, la denom inada entre ca­
zuela y cazuela, y finalm ente, en fritada. Veamos sus rece­tas, de las que alguna de ellas, com o la del asado, no es
precisamente nueva, pues, com o podemos ver en el rece­tario de A n to n io Salsete, el fraile cocinero de Pamplona de
finales del siglo XVII, era prácticam ente igual a la de hoy en
día.

El pollo, uno de los alimentos más asequibles del mer­cado hoy en día, sobre to d o si lo comparamos con pescados
y carnes, ha sido hasta la década de los sesenta bocado con­siderado de máxima categoría en cualquier menú festivo,pues, com o se señala en La alim entación doméstica en Vasconia, «su consumo no ha sido habitual, sino más bien ex­
traordinario y ligado a la celebración de ciertas festividadeso acontecim ientos». Sirva una frase recogida en Mañeru,que lo demuestra: Nos dieron un gran banquete, pero no
hubo pollo. Y siempre ha sido signo culinario de fecha so­lemne. Basta ver la corta relación que sobre su consumo nos
da Idoate en la corte de nuestros reyes.
Por esta razón, el recetario tradicional del pollo es nota­
blemente inferior al del conejo, ta nto de caza como de co­293

POLLO ASADO EN PAPEL DE ESTRAZA

Limpias las aves, córtales el pescuezo y las manillas (las garras), y haciendo dos aguje­
ros con el cuchillo por junto a la rabadilla, mete las puntas de las piernas, y arriba la de losalones, de modo que queden redonditas.
Ponles dentro un poco de tocino, pimienta y sal. Líalas en papel de estraza untado con
m anteca y rociado con sal, pimienta y perejil picado y ponías a asar entre dos fuegos.
En la actualidad se ponen a asar al horno sobre una cazueJa de barro o fuente refractaria, previamente untado con
un poco de manteca, salado y rociado luego con zum o delimón. Algunos lo riegan a m itad de cochura con vino blan­
co o coñac en los que disuelven la sal. C onform e se va asan­do, se le rocía de vez en cuando con su propio jugo. Tam­bién hay quien unos veinte m inutos antes de que esté asado
introduce alguna patata troceada en el jugo.
En tiem pos pasados, cuando en los pueblos elaboraban
pan en sus casas, aprovechaban las hornadas que se hacían
en las grandes festividades y, tras haber cocido el pan, asa­
ban los pollos refrotados con ajo, manteca y sal.
Este pollo asado, ya frío y regado con champán, era lam ejor de las recenas que se podían hacer en otros tiem pos

294

a altas horas, algo que casi olía a pecaminoso. Para ello, losmejores eran los llamados pollos tomateros, que sin llegar al
tam año y peso acostum brado -e n tre 600 y 700 gram osestaban considerados como de ración individual.
Otra form a de asarlos, la más elemental, la acostum ­bran hacer los cazadores en el campo al finalizar la jo rn a ­da, asándolos a la brasa. Ya hechos, los trocean y colocan
en una fuente, vertiendo sobre ellos dientes de ajo muy pi­
cados y rociándolos ligeramente con una chorrotada deaceite de oliva crudo. No sé si es por la paliza del día o por
su hechura, lo cierto es que aseguran que resultan excelen­tes.

POLLO ASADO AL HORNO
Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

Ya limpio y desviscerado, se rellena con tres dientes de ajo, media cebolla regular en un
trozo, un tomate pequeño entero y sal. Se mete al horno recubierto de manteca de cerdo y
envuelto en hojas de cebolla, y sobre todo esto, papel de estraza. Cuando está ya hecho, serompe un poco el papel y se echa un vaso de vino blanco. Finalmente se saca el pollo a una
fuente y sobre él se pasa por el chino la cebolla y el relleno interior.
159

295

POLLO ENTRE CAZUELA Y CAZUELA
Carmen Zubigaray de Imízcoz, Lesaca

En una cazuela de barro con manteca, se pone el pollo previamente salado, se extiende
sobre él manteca de cerdo y se le riega con un vasito de vino blanco. Se tapa con otra cazue­
la del mismo tamaño invertida y se pone a fuego moderado. Se deja se vaya haciendo y do­
rando poco a poco, dándole vueltas de vez en cuando. A mitad de hechura se le une un pocode caldo para que no se queme.
El pollo necesita bastante sal. Algunos ponen dientes de
ajo y cebolla. En este caso se acostumbra echar la cebolla

296

partida por la m itad, con el fin de que, si se va a quemar, sepueda retirar fácilm ente.

POLLO EN FRITADA

Paquita Iriarte, Vda. de Villanueva, Racas Alto

Ingredientes y cantidades: Aceite de oliva, un pollo, una cebolla mediana, una zanahoria
regular, 4 ó 5 dientes de ajo, laurel, canela en rama, caldo de carne, un bote de pimientos, sal.

P o l l o en F r it a d aForma de hacerlo: En una cazuelita se hace el bote de pimientos, con aceite de oliva, un
par de dientes de ajo, una cucharilla de azúcar y la sal correspondiente.
En una cazuela de barro se pone todo en crudo: aceite con la cebolla, zanahoria y dos otres dientes de ajo, todo muy picado, junto con el pollo troceado, una chispita de laurel (po­co, para que luego no sobresalga) y un tercio de un palito de canela.
Se deja hacer a fuego moderado, lentamente, y dándole de vez en cuando unas vueltas
al guiso y añadiendo, si hiciera falta, caldo de carne o, en su defecto, un poco de agua. A me­
dia cochura se sala.
160

Ya hecho, en el momento de servir, se vierte por encima los pimientos cortados a tiras,
que se han hecho aparte.
No lleva tomate, porque lo deja demasiado fuerte.
297

POLLO EN FRITADA CON MANTECA
M.- Teresa Pérez de Obanos, de Remacha. Tudela

Si puede ser, que el pollo sea pequeño y gordico. Se pone en una cazuela m itad aceite deoliva y mitad de manteca (un cacillo de aceite y una cucharada de manteca). Se dora el po­
llo a fuego lento, poniéndole una tapadera que cierre muy bien.
En una sartén se hace una fritada de tomate y pimiento verde; ésta se agrega al pollo,
dejando se termine de hacer con la fritada.
En las casas rurales, se calculaba con antelación ta n to el
núm ero de pollos a criar, com o la fecha oportuna. A las chi­tas que a ello se destinaban se les daba prim eram ente, so­
bre to d o en la M ontaña, una masa hecha a base de harina
de maíz y agua; luego se continuaba con el engorde a basede maíz o grano y verduras. Luego se les dejaba en libertad,en la que se procuraban más sustento, haciendo muslos, co­rriendo delante de los coches, lo que no es nuevo, ya que elcitado A n to nio Salsete los llamaba entonces pollos de ca­
rretero. Su carne tenía consistencia y com o no siempre sesacrificaban con suficiente antelación para que su carne es­
tuviera tierna, había que recurrir casi siempre a los dedospara poderlos comer. Luego, cuando los hombres liaban elcigarro de picadura, las pasaban de a metro, porque, dada

292

la enjundia del ave, el papel se pegaba a los dedos.
Se cuidaban con esmero, dando a cada pollada el nom ­bre del festejo al que se destinaba. ¡Qué pollos aquéllos, losdel Angel, que se preparaban cuidadosamente para la so­lemne cena que se celebraba en la casa perteneciente a la
Hermandad, cuando en ella dormía el Angel de Aralar, en su
visita por los pueblos!
Los de ahora son más blandos, su carne se separa fácil­mente del hueso, pero, a pesar de todo, es alim ento que tie ­ne muchísimas cualidades positivas. Hoy se tom a en cual­quier día de la semana y su abundancia ha supuesto que se
cocine de infinidad de maneras. Veamos algunas de las deantes.

POLLO AL AJILLO

M .8 Josefa Muruzábal de Uranga. PamplonaPartido en trozos pequeños y sin pasarlos por harina, se fríen en aceite de oliva con m u­chos dientes de ajo, que se van renovando conforme se van quemando. Finalmente, se es­
polvorean con sal y se sirven.
Los trozos deben sacarse secos.
299

POLLO
EN CAZUELA
Javiera Lanz. Lesaca

En una cazuela y en aceite de oliva con bastantes dientes de ajo, se va dorando el pollo
partido en trozos. Cuando ya está dorado, se añade media cebolla regular bien picada y,cuando está hecha y antes de que tome color, se agrega un poco de caldo de carne, un vasode vino blanco dulce, un tomate fresco troceado y la correspondiente sal.
Se deja hacer lentamente.
300

POLLOS GUISADOS

Josefina Calleja de Beruete. Estella

Después de bien limpios, se pone manteca en la sartén y se rehogan; luego se colocan enla olla donde han de hacerse. En la grasa sobrante se fríe cebolla muy picada, y ya hecha se161

vierte sobre los pollos, junto con pimienta blanca, un par de clavillos y medio palo de cane­la. A continuación se sala y une un vaso de vino y se pone a fuego manso cerrando la olla
herméticamente colocando un papel y encima un pucherito con agua -ahora en olla exprésdebiendo de estar así cerca de una hora.
Se sobreasan los higadillos de los pollos, se machacan en un almirez con un diente de ajo,
se deslíe con el caldo de la salsa del guiso, y tras unirlo al guiso, se tapa de nuevo y se le de­ja dar un par de hervores, con lo que sale una excelente salsa.
301

POLLO EN SALSA DE ALMENDRASFonda La Milagros. Marcilla

Se fríe en aceite de oliva el pollo troceado. En el aceite sobrante echar cebolla y ajo muy
picados, así como almendra molida. Ya bien rehogado, se unen los trozos de pollo y se agre­
ga un vasito de vino blanco seco y un poco de caldo de carne.
Se deja cocer suavemente.
Ya hecho, se pasan los trozos de pollo a una fuente aparte y se pasa sobre ellos la salsa
por el chino.
302

POLLOS EN SALSA

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Este es un modo de componer pollos, pronto y gustosos. Después de bien limpios, se ha­rán cuartos, y se freirán con tocino o con aceite de oliva: se tendrá un puchero de caldo sa­
zonado de sal, en un almirez se m achacarán unos dientes de ajo y dos cucharadas de pan ra­
llado con un polvo de pimienta, un rocío de vinagre y un poco de azafrán; todo esto se deslíe
en el caldo del puchero dando un par de hervores.
Se tienen los pollos compuestos en una cazuela de barro, se les echa la salsa por encima,
dando en el fuego los hervores necesarios, teniendo cuidado de menearlos para que no se so­carren.
303

POLLO EN SALSA PERDIZ
Ana Echeverría. Pamplona

Se limpia bien un pollo, se cuartea y sala. En una cazuela se pone manteca y aceite a me­dias y, cuando está caliente, se rehoga el pollo. Frito que esté, se le añade un vasito de vino
blanco, medio de vinagre, el caldo de carne necesario o, en su defecto, agua, una cabeza deajos, media cebolla de tamaño regular troceada, un par de zanahorias cortadas a rodajas,
media hoja de laurel, un clavo, pimienta blanca y la sal necesaria.
Se tapa la cazuela y se deja hacer despacio. Si hiciera falta, se le puede añadir más caldo.
Ya hecho, se colocan los cuartos en una fuente de servicio y se pasa sobre ellos la salsa
por el chino.
304

POLLO AL VINO
M.s M.G. Pamplona

Se corta el pollo en trozos y se pone en una tartera de barro a rehogar en manteca (igualse puede hacer con aceite); cuando esté un poco dorado, se le une un vasito de vino clarete162al que se le ha añadido una nuez y dos almendras machacadas y bien batidas en el vino, pro­curando quitarles la piel, que quedará arriba del vaso.
Se pone a hervir, pero muy atrás, para que vaya haciéndose despacio, pues no se le debe
echar nada de agua. Se tapa y encima de la tapadera se le pone peso. Cuando esté bien sa­
zonada de sal, se le añade un poco de azúcar.
305

MENESTRA DE POLLO
Esther Ezquerro Falces. Lodosa

Ingredientes para 6 personas: 1 pollo, un cuarto de kilo de cada una de estas verduras:
habas, guisantes, alubias verdes y espárragos; 6 alcachofas, 2 zanahorias, 2 patatas, media
copita de coñac, media cebolla, 4 dientes de ajo, 100 gramos de jamón, una cucharada de ha­rina, aceite de oliva y sal.
Preparación: Bien limpio el pollo, se parte en trocitos pequeños. En una sartén con pocoaceite se doran los trocitos y se van pasando a la olla exprés. En el aceite que nos ha que­dado, picamos la cebolla y los ajos, todo muy fino y, cuando empieza a dorarse, se vierte so­bre el pollo frito, junto con la copita de coñac, otra de agua y la sal (poca). Se tapa la olla, sedeja hacer durante siete minutos y se reserva.
Cocemos las verduras por separado, reservando el agua de cocer las alubias verdes.
En sopera de barro grande, pondremos un poco de aceite (recordar que el pollo también
lleva aceite), añadiremos el jamón picado y una vez rehogado, uniremos la cucharada de ha­rina y seguidamente dos cacillos del agua de la cocción de las alubias que habíamos reser­
vado. Damos dos meneos a la sopera y añadimos las verduras y el pollo con su salsa. Si hi­
ciera falta se vuelve a añadir más caldo de verdura y dejamos hervir 6 minutos más.
306

POLLO EN CHILINDRÓN
Feli Sanz. Pamplona

En una cacerolita se ponen a hervir 4 ó 5 pimientos secos, limpios de rabo y simientes.
Ya cocidos, se les quita la carne, que se reserva con el agua de la cocción.
El pollo se parte en trozos más bien pequeños que grandes. Se pone al fuego una tarte­
ra de barro con aceite de oliva, una cebolla mediana y media docena de dientes de ajo, am­bas verduras muy picadas, junto con el pollo, dejándolo hacer muy despacio. Seguidamente
se sala y une la carne de los pimientos y el agua que hiciera falta, tapando la tartera con una
cobertera.
De vez en cuando se da vueltas al guiso, hasta conseguir su total cocimiento. Si fuera ne­cesario, se vuelve a añadir más agua de la cocción de los pimientos.
Al igual de lo que sucede con las gallinas, en pueblos dela Zona Media, como Salinas de Ibargoiti, Solchaga u Olite,
se hace en un día de fiestas la «recogida de pollos» por las
casas donde hay mozas, para celebrar el últim o día de mecetas la tradicional comida de los pollos, que ahora, poraquello del nivel de vida, van acompañados de cava.

giones, pues, entre otras cosas, se le ha tenido por símbolo
de la fecundidad y del nuevo día. Entre los cristianos el ga­
lio no deja de aparecer insistentemente. Es emblema de la
Resurrección.
Existe en la literatura latina medieval un poema anóni­
mo, del que se conservan numerosas redacciones manuscri­tas, sobre el gallo que coronaba y aún remata muchas to ­rres o campanarios de las iglesias. El texto, que puede
fecharse en el siglo XV, aunque haya redacciones que pue­den remontarse hasta el siglo XIII, fue traducido por prim e­
ra vez en romance y dedicado a la Real Cofradía del Gallicode San Cernin por Francisco Ynduráin y José M .a Lacarra en
1954, A ñ o Jubilar de Santa María. En esta obra se señala

E l G allo
El gallo está rodeado, probablem ente más que ningúnotro animal, de simbolismos y supersticiones. Sobre él sepueden encontrar mil noticias en todas las culturas y reli-163

El gallo, de un año, dice el refrán. Siempre se ha consi­
derado que era éste el período ó ptim o en el que el gallo de­be ser dueño y señor del gallinero. Acabado este tiem po, y
una vez conseguido el nuevo, se sacrifica. Hay una excep­
ción en el llamado gallo de uña, que es el que al m ontar secae. Al no rendir, «se quita», y a la hora de su cocinado tie ­ne en su favor su juventud.
A unque el proverbio diga que el barbo, la trucha y el ga ­llo: todo en mayo, su sacrificio ha estado tradicionalm enteasociado a la celebración de festividades o acontecim ientos
importantes, que cambian en cada pueblo y cuya relación se
haría demasiado extensa. Así, por ejemplo, mientras en
unos pueblos lo era en Navidad, en Améscoa se sacrificaba
para la comida de fin de trilla, en Peralta para las fiestas pa­
tronales, en Garzáin se consum e el día del C orpus
Christi y en Echarri-Aranaz era el menú obligado, ju n to a
garbanzos y piperropiles, el 16 de junio, día en que se va enromería a la ermita de San Adrián.
Com o las familias eran numerosas y sólo había un gallo,
se agregaba forzosam ente arroz, para que cundiera. Si el
ave era vieja, se cocía en prim er lugar y luego se guisaba. Si
la fam ilia era más reducida, se hacía entre cazuela y cazue­la, a fuerza de fuego, tiem po y santa paciencia. Casi siem­
pre el recipiente en que se cocinaba, antes del invento de la
actual olla exprés, eran los alambrados, pucheros de barro
así llamados por estar reforzados con red metálica.

que ya San Am brosio consideraba al gallo nuncio del día
que anima a los perezosos, arguye a los descreídos, devuel­ve la fe perdida, cura a los enferm os y ahuyenta a los ladro­nes. Este papel del gallo procede sin duda de una fusión deideas antiquísimas con la mentalidad cristiana que en laépoca medieval veía en toda la naturaleza un repertorio desímbolos que hablaban de Dios. En el poema se desarrollacon prolijo alegorismo el significado de la figura que corona
las torres, buscando el paralelo con la misión que competeal párroco: «El gallo, puesto sobre la cruz, da cara al viento
sin desmayo. Así el párroco, en cuanto advierte la llegadadel dem onio, se enfrenta al dragón en defensa de la grey».
Se le ha tenido tam bién por ave de mal agüero, sobre
to d o si su canto es a deshora, lo que ha supuesto que en
muchos casos, en tierras de nuestra M ontaña, su sacrificio yconsumo tenga lugar en la festividad inmediata. Caro Bara­
ja señala que en Vera de Bidasoa afirm an que este animalpone todos los años un huevo minúsculo, y en el citado po­ema se dice que el basilisco nace de huevos de gallo.
En cambio, y frente a esta abundancia de datos cultura­les, dentro de la literatura gastronómica, su tratam iento es
de lo más reducida, ya que prácticam ente no hay más que
una sola receta dentro de la cocina española, que, com o di­ce el refrán, consiste en arroz y gallo m uerto. Es una expre­
sión con la que se da a entender y ponderar la esplendidezde algún banquete, por alusión a los que suele haber en lospueblos, en los que por lo regular es éste plato principal.

S07

GALLO CON ARROZ

Carmen Zubigaray de Imízcoz. Lesaca

Ingredientes y cantidades: Un gallo, aceite de oliva, una zanahoria, 3 ó 4 dientes de ajo,
2 ó 3 cebollas medianas, un vasito de vino blanco, agua, sal, pimienta y una tacilla de arroz.
Modo de hacerlo: Se parte el gallo en trozos regulares, que luego se fríen en una sartén
con aceite de oliva. Conforme se van haciendo, se dejan en una fuente aparte.
Se echa a una olla el aceite sobrante de la fritura, al que añaden los dientes de ajo m a­chacados y la zanahoria y cebollas muy picadas. Cuando está a m itad de cochura, se adicio­
nan los trozos de gallo, se salpim enta y se añade el vino blanco y el agua necesaria. Se dejacocer a fuego moderado.
Cuando está casi hecho, se saca a una cazuela de barro, se añade, si es necesario, másagua y se agrega un poco de arroz, hasta que resulten ambos ingredientes hechos.
También el gallo es el protagonista de un rito carnava­
lesco, la fiesta del gallo u orakunde, que cada año se repite
en Baztán. Se celebra la carrera del gallo, en la que partici­
pan los niños, quienes, con los ojos vendados y provistos de
una pequeña espada curva de madera decorada con cintas
de colores, tratan de encontrar, buscando a tientas y des­plazándose en línea recta, a un gallo vivo con las patas ata­
das, que colocan delante.
Con la desaparición de los corrales familiares, se pierden
costumbres que durante siglos han form ado parte de nues­
tro cotidiano vivir. Una pena.

164

SEMANA SANTA

nblanca final, m om ento en el que apagaban las pocas luces
orno se ha señalado en el capítulo de la Navidad, hasta
que había y la chiquillería organizaba la batahola correspon­que no se aplicó la Ley de Abstinencia y Ayuno, promul­
diente a base de carracas, matracas, botes con piedras o gol­gada por Bene­peando los bancos
dicto XV durante
contra el suelo.
toda la Cuares­
Un auténtico zu­
ma, se cumplía arriburri. Y luego
rajatabla el cuar­
dirán que somos
to Mandamiento
patas.
de la Iglesia, que
Como en to ­obligaba a la abs­
do hay clases, latinencia de car­comida de Jueves
nes y lacticinios ySanto y Viernes
al ayuno.
Santo era supe­
El Domingo derior al resto de lasRamos, los pamplo­
de la Cuaresma.
neses acostum ­Debo a Don José
braban marchar aFélix Cabasés lala bendición con
noticia de que enramos de laurel,las familias pu­
que guardaban pa­
dientes de Pam­ra condimentar laplona se consu­
carne de toro sanmían pescados no­
ferminero. Eranbles, entre los que
días tristes y du ­se encontraba elros los de la Sema­salmón, relativa­
mente barato y
na Santa. Los tres
fácil de encon­
primeros eran gas­trar en aquellos
tronóm icam ente
tiempos, y que
hablando, unos
coincide con ladías más de Cua­
costumbredelresma. Empeza­
Ayuntamiento deban a cambiar en
Lesaca de comerla tardeada delcorporativamentemiércoles, cuando
el Viernes Santo el
comenzaban las
B o l s a d e H ig o s y P a s a s . C o f r a d ía d e la S o l e d a d d e V ia n aprimer salmón defunciones de las ti­
la tem porada.
nieblas, que se ex­
Eran dos días duros de penitencia, en los que resultaba
tendían a Jueves Santo y Viernes Santo, en que se cantaban
frecuente, como señala Iribarren de Corella, ayunar al tras­
Maitines. Era algo que nos impresionaba de chicos -asistíanpaso, es decir, ayunar ambos días a chocolate o a pan y agua
pocos fieles, alguna vieja y muchos m uetes-, con los altares
hasta que el sábado tocaran a Gloria, algo parecido de lo quecubiertos de lienzos negros o morados, la iglesia casi a oscu­
hacen algunos fumadores por Cuaresma. No resultaba extra­
ras y en el presbiterio el tenebrario, de form a triangular con
ño que tras la dura Cuaresma se llegaran a perder cinco oseis velas rojas a cada lado, presididas por una blanca en elseis kilos, que obligaba a muchos hombres a correr variosángulo superior. C onform e acababan de recitar cada uno depuntos del cinturón y a estrechar la cintura de los pantalones
los para nosotros interminables salmos, el sacristán apagaba
con el rabillo, cuya razón de ser era precisamente ésa.
una vela y al term inar el Miserere el tocaba el tu rn o a laI165

El día de Jueves Santo los mirandeses se acercan al Arga, pues tienen la creencia de que si este día baja el río con
agua turbia, no ligan los m em brillos (testim onio de las her­manas Gamboa Sola). Pero el acto gastronóm ico más im ­portante que se celebra en esta fecha en Navarra se locali­za sin duda en Viana, donde los 350 cofrades de la Vera
Cruz y de la Soledad, tras los oficios se reúnen a cenar -s ó ­lo hom bres-, «las habas de la Soledad» en la vieja sede dela calle Mayor, edificio del siglo XV recién restaurado por la
Institución Príncipe de Viana, antigua propiedad de la Co­
fradía, hoy del Ayuntam iento, pero cedida a aquélla en usu­
fructo por 500 años. La cena que con menú m ultisecular sir­
ven los cofrades entrantes, consiste en habas chiquis,
migas, y como postre una bolsita en una de cuyas caras va
impresa la imagen de la Soledad y en la otra la del Santo
Cristo, conteniendo 100 gramos de pasas y otro ta n to dehigos secos, amén de a cada barra de pan y el vino corres­
pondiente.
M om entos antes de iniciarse el reparto de la cena, el
párroco proclama el nom bram iento de los nuevos mayor­

302

domos y cargos para el año venidero que se inicia en Vier­nes Santo, se reza luego por los cofrades fallecidos durante
el año y comienza la cena que preside el sacerdote y m iem ­bros de la Junta.
Los cofrades se sientan siempre en el mismo sitio, quese respeta hasta su m uerte, o pueden pasar al asiento que
ocupaba su padre, al fallecim iento de éste. A ntiguam ente
era costumbre venir a la cena com ulgado en el día y antes
de sentarse, si alguno de ellos estuviere enemistado con
otro cofrade, hacían las paces.
Las habas acostumbran llevarlas de Arbizu y se emplean
70 kilos, en cuya cochura se emplean 200 litros de agua des­tilada facilitada por Conservas Landaluce, así como 22 cebo­llas, 2 kilos de sal, uno de pim entón dulce, 60 cabezas de ajo
y 30 litros de aceite.
La cena la hacen mujeres de los cofrades, dirigidas por
M .a Luisa Cariñanos Alonso, quien am ablem ente nos da lasrecetas.

HABAS SECAS DE LA SOLEDAD

Se ponen de víspera a remojo, durante 12 horas, en agua destilada. El día de Jueves San­
to, se ponen a hervir las habas al fuego en ocho grandes ollas, en agua fría destilada, con la
adición de dos cebollas partidas por la mitad por recipiente y las correspondientes cabezas
de ajo.
Al empezar a hervir, se añade un litro de aceite por olla. Cuando se ve que están casi he­chas, se les quita las cebollas, se sala y se les agrega un sofrto hecho para todas las ollas,
con aceite y seis u ocho cebollas picadas, y cuando ésta está ya transparente, se une el pi­
mentón, dejando se acaben de hacer.
De segundo plato van las migas, en las que se gastan
55 kilos de pan cabezón ya seco que previamente se trae deBurgui.

309

MIGAS DE LA SOLEDAD

Se preparan de víspera cortando los panes ya secos y se dejan en maceración adobadas
con el agua necesaria, ajos picados, pimentón y un poco de sal, pues ya lleva parte el pan.
Antes de la cena, se hacen las migas en grandes sartenes con aceite, panceta de cerdo,
sebo de cordero de leche y dientes de ajo picados, dándole las vueltas necesarias con cucha­
rones de madera, sacando y metiendo el recipiente del fuego según lo requiera.
Se sirve en fuentes de loza o barro de la Cofradía, quese colocan en el centro de cada cuatro hermanos, que co­men directam ente de ella y que únicam ente llevan a la cena-a p e tito aparte-, la cuchara y servilleta, amén de pimientos,
guindillas y cebolletas encurtidas com o acom pañam iento delas habas.
El vino se reparte en viejas jarras de barro propiedad dela Cofradía. Algunas de ellas datan de 1553, pero la mayo­

ría llevan grabada la palabra Jesús debajo del gollete y en laparte inferior, próxima a la base, una leyenda dice: Cofradíade la Soledad de Viana. Año 1862.
Unicamente hay dos hermanas entre los cofrades, y eneste día, ta n to a ellas com o a los cofrades enfermos, se leslleva a sus casas la cena.
El Viernes Santo era tradicionalm ente el día más durodel año para el estómago, pues se procuraba hacer más pe-

166nitencia. En los pueblos se acostumbraba sembrar en elhuerto el perejil y se cambiaba el agua a las aceitunas encurtidas. A mediodía se comían garbanzos en vigilia y en la
mayoría de las casas bacalao, generalm ente en ajoarriero,que en algunos pueblos, iba acom pañado de caracoles. Es
sabido que el pueblo vasco, en general, es poco aficionado

310

a este molusco, al que se le tiene como «de poco fundam entó», y por ello en Lesaca era costumbre tom arlos en es­
te día para merendar sin quebrantar la ley del ayuno, pues
era creencia que no rompían ni el ayuno ni la abstinencia. Y
los hacían de esta manera, aunque elim inando para esta
ocasión el jam ón.

CARACOLES EN SALSA
Srta. Javiera Lanz. Lesaca

Tras purgarlos, engañarlos y cocerlos en dos o tres aguas.
Para el primer hervor se ponen los caracoles en agua fría, durante media hora. Al cabode este tiempo, se les quita el agua y se ponen otra vez en agua hirviendo. Esta operación sehace dos veces.
Después se pone aceite en la cazuela, con dos dientes de ajo bien picados, cebolla tam ­bién muy picada y, cuando está hecha la fritura, se ponen a rehogar los caracoles. Después
se le añade un cacillo de caldo, un poco de tomate hecho, una cucharilla de azúcar, perejil pi­
cado y jamón en trocitos. Se deja se vaya haciendo poco a poco y antes de que se consuma elagua, se les añade un poco de arroz.
ta de repostería hecha con harina, huevos y azúcar, que re­cibe distintos nombres en toda la geografía española -c o n
las consiguientes modificaciones, ta n to en nombres comoen ingredientes- y especialmente consumidas en las cele­
braciones de Carnaval o de Semana Santa. Geno nos da su
receta.

En la citada Viana, los mayordomos de la Soledad invi­
tan a comer en su casa a los mayordomos del año anterior
y del siguiente, a los que llaman diputados, acompañados
de sus familias, en la que el menú tradicional consiste en
huevos con pim ientos y bacalao. En Fitero, los mayordomos
de los pasos del Cristo de la Columna y de la Cruz a cues­tas obsequian a los amigos que les visitan con hojuelas, pas­

311

OREJUELAS

Colocar en el mármol 250 gramos de harina, formando un círculo; en el centro echar un
huevo, un poco de canela, 75 gramos de mantequilla o manteca, una copa de anís o coñac y
50 gramos de azúcar molida; se trabaja con las manos hasta convertirlo en una masa suave;
dejarla en reposo durante diez minutos, cubierta con una servilleta; después se trabaja unpoco y se estira con el rodillo, espolvoreando mesa y masa con harina; dejarla muy transpa­
rente y cortar tiras, dándoles forma de rombos; se fríen en aceite, no demasiado caliente. Se
colocan en un plato, espolvoreando azúcar glas o cubriendo con un poco de miel.
En esta misma localidad llaman al Cristo de la procesión
Santo Cristo de las aceitunas, porque el M ayordom o de la
Cofradía tenía la obligación de preparar una buena cantidadde aceituna con ajo majado y pim ienta para invitar a los co­frades. A lgo parecido a lo que sucede en Pamplona, donde
la Hermandad de la Pasión del Señor, tras la procesión, re­pone las fuerzas de los figurantes y portadores de pasos con
aceitunas, pan y vino. Los portadores de la Dolorosa, cofra­
des de la Vera Cruz y de la Hermandad de la Pasión, mien­tras el sermón de la Soledad y en espera de la procesión delTraslado, cenan a costa del Ayuntam iento, propietario delpaso, el obligado ajoarriero, al igual de lo que sucede en
Cascante, donde los portadores del Ecce Homo, meriendan
migas después de la procesión, por lo que le llaman el Cris­to de las Migas. Al no tener dispensa, otros portadores depasos pamploneses - lo he vivido-, aguardaban paciente­

mente a que dieran las doce y un m inuto, es decir, ya sába­do, para arrear con unas cazuelas de chilindrón, haciendo
ciertos los versos de Ignacio Baleztena:

El cordero blancoque va en la procesión
lo comen los mozorros,
después, en chilindrón.

Hasta los años cincuenta, los oficios litúrgicos del Sába­
do Santo se celebraban, generalm ente con poca asistencia,
a primera hora de la mañana. Era costumbre generalizada
en nuestra tierra que las mujeres llevaran una pequeña jarra
para traer agua bendecida a sus casas. Lapuente señala que«en Larraona to d o el m undo se desayunaba con el aguabendecida con la creencia de purificación. Había la costum ­bre de esperar sin desayunar hasta que llegara el agua del167

Espíritu Santo», y en Baquedano, al sacristán que con lanueva agua bendita rociaba a los animales del corral, lasmujeres le obsequiaban con huevos y chorizo. En la M on ta ­ña eran si no el cura, el sacristán o m onaguillos quienes iban
con el hisopo a "echar la Cuaresma" o a bendecir las casas,
una por una, o los corrales, a lo que se correspondía con do­
nativos en especie, destacando Izurdiaga, en el que comoindica Mercedes Idoy «por cada habitante de la casa enedad de comulgar, se le daba un huevo, chorizo o una pe­seta».
Tras estos interminables días de penitencia, los fieles sedesquitaban en la Pascua. Los pamploneses no esperaban almediodía. Tras la procesión del Encuentro que se celebraba
en la Catedral a las seis de la mañana pascual, se alm orza­
ba de tenedor, siendo el plato clásico las lechezuelas de cor­dero, fritas o en salsa.

3 / 2 LECHEZUELAS EN SALSA VERDE
M.? Camino Pueyo de Sarobe

Ingredientes y cantidades: 600 gramos de lechezuelas, 3 dientes de ajo, una ram a de pe­
rejil, 1/4 de litro del agua de cocción, 150 el. de vino blanco seco, una cucharilla (no más) deharina, media cebolla pequeña, dos puerros, vinagre, pimienta blanca y sal.
Forma de hacerlas: Se lavan bien las lechezuelas en agua fría, eliminando nervios ysangre.
En un cazo con agua fría, se ponen al fuego las lechezuelas, con una cucharada de vina­
gre de vino, dos puerros troceados y sal. Cuando empieza a hervir, se retira el cazo del fue­go, se pasan las lechezuelas por agua fría y se dejan escurrir. El agua sobrante de la cocción
se pasa por un colador fino y se reserva.
En una sartén o cazuela, se pone el aceite y la cebolla finamente picada. Cuando está amedio dorar, se añaden los dientes de ajo muy picados. Hecho ya todo, se le unen, dándole
muchas vueltas con una cuchara de palo, la harina, vino blanco, el perejil muy picado, sal ypimienta blanca molida y el agua necesaria sobrante de cocción.
Tras un ligero hervor, se le unen las lechezuelas ya limpias y troceadas, y tras diez mi­
nutos de fuego fuerte, se sirven.

3 / 3 LECHEZUELAS
Jesús Urdanoz San Miguel. Cizur Mayor

Se limpian y trocean un hilo de lechezuelas. Se rehogan en aceite a fuego suave y segui­damente se les añaden dos cebollas medianas muy picadas, y se deja se vaya «cociendo» to­do.
A mitad de hechura se le unen 4 ó 6 dientes de ajo muy picados y se deja se acabe de ha­cer muy despacio.
3 /4

LECHEZUELAS EN SALSA
Teresa Fernández. PamplonaSe pueden hacer en crudo o dándoles previamente un ligero hervor.
Ya limpias, se trocean y se fríen en aceite con un poco de cebolla, ajo, perejil y jamón, to­do muy troceado.
Ya hecho se le une una cucharada de pan rallado y un vasito de jerez seco. Si se hacenen crudo y quedan secas, se agrega un poco de salsa de tomate.
168

3 Í S LECHEZUELAS AL JEREZFrancisco Sexmilo Serrano. Pamplona

Ingredientes: Aceite, mantequilla, cebolla, ajo, perejil, jamón, Jerez, sal y lechezuelas.
Forma de hacerlas: Poner las lechezuelas con agua fría en un cazo; cuando empieza ahervir, se retira del fuego; limpiarlas y ponerlas de nuevo en agua fría y dejar que hiervansuavemente durante cinco minutos; dejarlas aparte para que se enfríen.
En recipiente aparte, poner aceite y mantequilla a partes iguales, añadirle cebolla y ajos
muy picados y dejar se hagan a fuego lento. Pocharlas un poco y añadir el jamón picado; in­corporar las lechezuelas, darles unas vueltas y añadir el jerez, espolvoreando finalmente por
encima el perejil picado.
Dadas las calendas, a las lechezuelas se les unen las ver­duras de tem porada.

3 / 6 LECHEZUELAS CON ALCACHOFAS
Jesús M.a Astráin. Martilla

Se limpian y cuecen según costumbre alcachofas y rabos, dejándolas un punto tiesas yse depositan en una cazuela. Los rabos se dejan aparte. En un recipiente al fuego se pochan
en aceite de oliva cebolla y un par de dientes de ajo, finamente picados. Cuando va atomar
color se unen las lechezuelas limpias y troceadas, se agrega un vasito de vino blanco, deján­
dolas reconocer despacio. Los rabos de las alcachofas se pasan por el chino sobre el guiso pa­
ra engordar la salsa. Ya hechas se vierten sobre las alcachofas partidas por la mitad, se re­hogan un rato y se sirven calientes.

3 / 7 MENESTRA CON LECHEZUELAS
José M .9 Lamarbide Vallés. Pamplona

Se cuecen por separado guisante, alcachofas, habas y espárragos y ser reservan apartecon su agua.
Tras limpiar las lechezuelas, se ponen al fuego en agua con unas gotas de vinagre; en el
momento que comienza a hervir el agua, se retiran.

C a n t o y C u e s t a c ió n d e l o s N iñ o s d e A z a n z a . P a s c u a 1987169

Se sacan, se trocean y salpimentan, y pasándolas por harina, se fríen en una sartén con
aceite de oliva y mantequilla a partes iguales, así como dos dientes de ajo, muy picados, por
comensal. Hecha ya la fritura, se pasa a una cazuela de barro, se une un poco de harina sihiciera falta con la ayuda de una cuchara de palo, y se agrega un vaso de vino blanco seco,así como un poco del agua sobrante de la cocción de los guisantes y espárragos.
Seguidamente se unen los guisantes, habas, las alcachofas partidas en dos y finalmente
los espárragos.
Se traba al fuego y se decora con unos huevos cocidos, partidos en dos.
Durante la Semana Santa y hasta el Sábado de Gloria
no se tocaban las campanas. Los niños de muchos pueblos,
dirigidos por los m onaguillos sustituían al campanero, y las
matracas a las campanas en los diarios toques. En Azanza,como en otros lugares, anunciaban así por to d o el pueblo
los toques de alba primero, de misa, el Angelus de m edio­
día y finalm ente el de la oración de la noche. El día de Pas­
cua, tras la misa, postulan, de casa en casa, cantando:

En cada casa siguen obsequiándoles con libras de choco­late, galletas o pastas. Luego, a las seis de la tarde se reúnenen casa de uno de ellos y hacen una gran chocolatada.
En esta misma mañana, la m ultisecular Hermandad deBallesteros de la Santa Cruz de C intruénigo, celebra su Ca­
pítulo anual conform e estipulan las capitulas del siglo XVI.
El acto lo preside el Capitán entrante, y, tras pasar lista, el
Capellán bendice una bandeja de alubias blancas crudas yotra de aceitunas majadas, que form an el menú estatuido
para el día de su fiesta anual, la Invención de la Santa Cruz,que se celebra el 3 de mayo. Tras ella, los hermanos de ser­vicio distribuyen en las mesas aceitunas y vino. La Herman­
dad compra 60 kilos de aceitunas, de los cuales veinte se
consumen en la cata de este día. Tanto para un día comopara otro, las preparan de la siguiente manera, dato que de­bo a la cortesía de Paquita Sesma, que es quien las aliña.

Hombres y mujeres, niños y niñas,
alegraos que están cerca las aleluyas.
Aleluyas cantamos en esta casa,sea como sea familia y casa.
Porque hemos trabajado toda la Semana,
madrugando mucho por la mañana.
Es una mano tengo cinco dedos,en la otra tres y dos.
Una limosnita por el amor de Dios.
31*

ACEITUNAS MAJADAS

Se majan las aceitunas una a una, con la mano del almirez, y se van depositando en una
orza vidriada. Acabada la operación, se escurre bien el agua que han soltado.
Se cuece en agua tomillo, laurel, bastantes dientes de ajo, limones partidos a rodajas ycáscaras de naranja. Una vez cocidos estos ingredientes, se cuela el agua y se deja enfriar.
Seguidamente se ponen a m acerar -«a mojo»- durante tres días en esta agua. Al cabo de es­te tiempo, se escurren y se arreglan con aceite de oliva, guindilla y ajos picados.
También en esta mañana acostumbran los ahijados pe­
dir a sus padrinos el aguinaldo pascual, que consiste en lo
que los catalanes llaman monas y nosotros culecas, de lasque se habla en otro capítulo.
Pero el plato fundam ental de la Pascua Florida, es el cor­dero asado. La desparición del socapar o fogaril ha supues­
to que el espetón, al que nosotros llamamos guerrén, querrén o burruntzi, así com o los correspondientes gallos,
moriscos o sukaparres, haya pasado a ser decoración de re­319

lucientes cocinas repristinadas o se vean en anticuarios, asícomo el reloj que inventaron nuestros mayores para dar la
vuelta del asado mecánicamente. En la actualidad, en m u­chos de nuestros pueblos acostumbran asarlos en el horno
de la panadería -sobre to d o si son de leña-, donde les dan
el punto perfecto, y el resto lo hace en los hornos dom ésti­cos, hoy tan sofisticados y en los que es fácil graduar te m ­peratura y tiem po.

CORDERO ASADO AL HORNO
Manuel Zarranz Herrera. Pamplona

Al cordero hay que untarlo previamente con un poco de manteca. Luego se coloca sobre
una placa de horno y se introduce en él cuando su tem peratura es de 100°, dejando luego que
170llegue a los 200°. El tiempo normal para el asado con estas tem peraturas es de hora y emdia. Cinco minutos antes de sacarlo, se le rocía con coñac en el que se ha disuelto la sal. hayquien le echa vino blanco y otros sifón.
Referente a este aliño final, está muy extendido regar elasado con tocino frito con perejil, ajos machacados y un po­
co de zum o de limón (Josefina Calleja de Beruete, de Estelia, Francisco Javier Arraiza, de Pamplona, etc.) mientras
que en la mayoría de los hogares «se sirve sin más ingre­
dientes que la sal necesaria que cada comensal quiera
echarle» (Teófilo Lumbier, de Iza-Gulina). En cuanto a su
preparación, se acostumbra «untar su carne con ajo, colo­
cándole cebolla con un poco de manteca» (Blanca Sesma
de Alberdi, de Los Arcos), o de otra form a más generaliza­da, con ajo, manteca y zum o de limón.
De los corderos, la puesta más apreciada es el cuarto
trasero, en el que va el riñón, que es el bocado más solici­
tado y considerado. Por noticia que tengo de Jesús Bastida(Urroz) y M elchor Redín (Arive) con él se suele bosequiar al

invitado im portante. En caso de estar únicamente la familia,
se acostumbra servirlo al plato del padre, antes de trinchar
el cordero, quien lo cortará en tantos trozos como com en­sales haya, entregando a cada uno su parte.
En Aézcoa, si sobra cordero asado al mediodía, en vez
de recalentarlo, se acostumbra a tom arlo para merendar ocenar en frío, regado de un ajilismójilis a base de ajo muy pi­
cado, aceite y vinagre.
A partir de este día - y sigo hablando de los años que ci­
to al principio-, se vendía la llamada carne nueva, por ser laprimera que se empezaba a consumir después de la Cua­
resma, fecha que coincidía poco más o menos con la de fin
de marzo, en que term inaba el tiem po autorizado de la ma­tanza de cerdos en Pamplona, que se suspendía hasta elmes de octubre.

171

ALCACHOFAS

lia, de donde pasaron a Florencia yVenecia y, a principios del siglo XV,
a Francia e Inglaterra. Aunque seha supuesto -c o n gracejo, en al­gún caso- que su cultivo se inició
en Navarra a una con la dom ina­
ción árabe, no se sabe con rigor
cuándo se introdujo el cultivo.
La alcachofa contiene ferm en­tos muy oxidantes, que hacen que
los cuchillos de hierro se enne­
grezcan rápidamente al contacto
del aire y los cuchillos entintan las
alcachofas. Por eso, en la prepara­ción de esta verdura y con el fin deevitar una mala presentación, al
cortar las cabezas se frotan inm e­
diatam ente con limón. Contiene
un azúcar muy particular, la inulina, que la toleran bien incluso losdiabéticos.
G astronóm icam ente hablan­do, la alcachofa es com ponente
esencial en la menestra de verdu­
ras, plato único en la primavera ri­
bereña y, aunque existen num ero­sas preparaciones de esta verdura,
la form a tradicional de hacerlas en
esta tierra es com o sigue:a alcachofa es una planta pe­renne, de hojas largas y cor­tadas, de un verde claro por el haz
y cenicientas por el envés, con la
penca ancha, gruesa y acanalada.
Las flores nacen en las extrem ida­
des de los tallos y constan de un
cáliz en form a de piña, compues­
to de muchas escamas, que es co­mestible antes de desarrollarse laflor. Originaria de Africa, com ­prende este género once especies
de la región mediterránea y Cana­rias, y se conoce únicamente cu lti­
vada. Precisa un clima tem plado,
por lo que se cultiva principalm en­
te en la Europa meridional y en el
norte de Africa. Se consume, almenos, desde hace más de dos
mil años, pues ya Plinio señalaba
que la alcachofa de Cartago y so­
bre to do la de Córdoba producían
más de seis mil sestercios. En la
antigüedad fueron consideradas
com o apreciable alim ento y Gale­no las recomienda especialmente
preparadas con cilandro, vino,
aceite de oliva y «garum». De Le­
vante fueron introducidas en Sici­

L

A lcachofa

320

ALCACHOFAS GUISADAS

Se pelan y limpian con generosidad, dejando únicamente el corazón y las hojas tiernas, alas que se les cortan las puntas, que se frotan con limón y se dejan en agua fresca. Se pone alfuego un puchero con abundante agua y correspondiente sal, y cuando hierve, se van echan­
do poco a poco, para que no pierda el punto de ebullición. Ya cocidas, se sacan y dejan escu­
rrir, conservándolas calientes. En una sartén y en aceite suficiente se fríe tocino (eliminando
luego sus restos) junto a unos dientes de ajo y jamón muy troceado. En ello se rehoga luego
una cucharada de harina y, antes de que se queme, se unen calientes todavía las alcachofas,
que, si son de tamaño grande, se parten por la mitad, y se sacude el recipiente con un movi­
miento de vaivén, para que se vaya uniendo la fritura y verdura con el agua que ésta va des­prendiendo; si intentáramos revolverlas con una cuchara, podríamos deshacerlas.
También se hacen de otras maneras:

172

321

ALCACHOFAS CON HUEVOS ESCALFADOS
Txaro Ona. Pamplona

Ingredientes para seis comensales: 2 docenas de alcachofas, 1/2 docena de huevos, 100
gramos de jamón serrano, 1/2 cebolla, 1/2 vaso de vino blanco, 1 limón, 5 cucharadas de acei­
te de oliva, 2 cucharadas de pan rallado, mantequilla, perejil, sal y agua.
Modo de hacerlas: Se limpian y cuecen según la forma tradicional.
Con la espumadera se sacan a otra cacerola más ancha y se ponen todas boca arriba.
En una sartén se pone el aceite y cuando esté caliente, se le pone la cebolla muy picada
y se fríe sin que tome color; se le echa el jamón a trocitos y se da unas vueltas. Se le añade
pan rallado y se vuelve a rehogar todo con la cuchara. Se le añade caldo sobrante de la coc­ción de las alcachofas y el vino blanco, hasta formar una salsa. Se echa todo a las alcacho­fas, que las cubrirá y se pone a hervir suavemente. Se le unen los huevos para escalfarlos,
separadam ente, intercalando unas nueces de mantequilla y se espolvorea con perejil muy pi­
cado por encima.
322

ALCACHOFAS AL AJILLO
Rosa M .8 Bescós Arrieta

Limpiar una docena de alcachofas. M ientras se limpian, se van dejando en una fuente
con agua y un chorrito de limón.
Una vez limpias y escurridas, se trocean y se echan a la sartén, que previamente se ha­brá preparado con aceite caliente.
Se tapa la sartén y a fuego lento se van friendo, dándoles vueltas de vez en cuando, pa­
ra que no se quemen. Echar un poquito de sal.
Una vez comprobado que se han dorado y están tiernas, se echan a la sartén seis dien­tes de ajo picados y se mantiene todo en el fuego por unos instantes, y se retira antes de que
el ajo comience a dorarse.
Se sirve como prim er plato o como guarnición de cualquier tipo de carne asada o a laplancha.
323

ALCACHOFAS REBOZADAS
M .8 Sagrario Remón. Pamplona

Ingredientes para 4 raciones: 12 alcachofas, aceite de oliva, harina, sal, un huevo y pa­
tatas.
Modo de hacerlas: Se limpian las alcachofas y se cuecen en agua y sal con un chorrito delimón. Una vez cocidas, se escurren y se parten por la mitad.
Se rebozan por harina y huevo batido, se pasan por pan rallado y se fríen en abundante
aceite. Se sirven adornadas con patatas fritas a la paja con tiritas de pimiento.
También se sirven de guarnición a un plato de carne.
324

ALCACHOFAS CON ARROZ
Rafael Pueyo Rodríguez. Pamplona

Se ponen a cocer las alcachofas, previamente preparadas según costumbre. A los cinco
minutos de cocción, se añade el arroz y se deja cocer.
En una sartén se fríe jamón en trocitos y longaniza gruesa cortada a rodajas, añadiendo
finalmente una cuchara de harina. Se vierte sobre las alcachofas, se mueve el recipiente pa173

ra que se una todo. El guiso debe quedar ligeramente caldoso, por lo que hay que vigilar ensu momento el agua. Finalmente, se sirve colocando unos espárragos cocidos por encima.
La m ultiplicación de la alcachofa se puede hacer por se­
millas o por la vía asexual. En la zona de Tudela se practica
esta segunda modalidad, utilizando las zuecas (cepa o to ­cón) que se obtienen de la planta madre, logrando gracias
a ello productos idénticos a la variedad cultivada. Esta ope­
ración se hace a finales de julio y la plantación de los es­
quejes a principio de septiembre. En octubre se corta laguía. A esta guía la llaman apatusco y apachusco en Tudelay «pencas de alcachofa» en la parte de Calahorra, y lógica­
mente se consume en to d o el ám bito donde se produce laalcachofa, siendo muy apreciada por muchos gourmets. Se
limpian hoja por hoja, como el cardo, y hay quien, si la plan­ta está muy tierna, pasa un guante de cuerda y ya basta. Se
trocea y se cuece en tres aguas, pues es muy amarga. Se
adereza de dos maneras, com o la propia alcachofa, friendo
aceite, ajo y tropezones de jam ón, rehogando luego con ha­
rina y uniendo luego a la verdura. Y tam bién quitando, alacabar la cocción, la mayor parte del agua, uniéndole acei­
te en el que se ha freído jam ón (que salga corruscante) y,
cuando está unido, echando unos huevos que deben llegar
a la mesa escalfados.

La campaña se inicia a principios de noviembre y dura
casi to do el año. Con tem peraturas mínimas, de hasta cin­co bajo cero, se detiene su recolección, pues a partir de la
herida del corte hecho a la planta se puede afectar la raíz.
Sin el corte aguanta más y serían necesarias tem peraturas
más bajas y continuas para helar la planta. Por abril la pro­ducción llega a su plenitud, que continúa hasta finales dejunio. En los meses de calor, se deja de recolectar por la pre­sencia en el interior de la cogota -n o m b re que se da en Tu­
dela a la cabeza de la alcachofa- de vilanos, vulgarm entellamados pelos.
La extensión dedicada en Navarra a este cultivo es apro­
ximadam ente de 2.100 Ha., que generan unos 14 millones
de kilos de fru to , sin contar la venta de los esquejes que
anualm ente se envían a Extremadura, Levante, Cataluña yAndalucía, y cuyos precios compensan sobradam ente losgastos importantísim os que supone el arranque y prepara­ción de la planta.
Ante esta abundancia -d e 50 a 60.000 kilos d iarios- no
es de extrañar la diversidad de preparaciones culinarias.

A lcacho fas con A rroz

325

ALCACHOFAS CON CARACOLES
M.- Angeles Trías Zalba. Pamplona

Ingredientes para 4 comensales: 18 alcachofas, caracoles, a ser posible navarricos, media
cebolla, dos dientes de ajo, un trozo de jamón, aceite, sal, una cucharada de harina y una ro­daja de limón.
174

Modo de hacerlas: Limpiar bien las alcachofas y cocerlas con una rodaja de limón y re­servarlas.
Los caracoles, una vez engañados, se vuelven a lavar y se reservan.
En una cazuela grande se refríen el jamón, la cebolla, los ajos y, sin acabar de hacer, seañade un poco de harina y la mitad del agua de la cocción de las alcachofas; cuando se vaya
espesando, se añaden los caracoles y a los dos minutos las alcachofas y se deja que se reho­
gue todo, justam ente dos minutos.
326ALBÓNDIGAS DE BACALAO CON ALCACHOFAS
M.s Jesús Garcés. Pamplona

Se hacen las albóndigas según costumbre. Una vez hechas, se fríe cebolla, se une una cu­
charada de harina, ajico picado y perejil. Se unen las albóndigas.
Aparte habremos cocido las alcachofas y guisantes por separado.
Las alcachofas se rebozan y se agregan a las albóndigas con su salsa y a continuación losguisantes. Tras un leve hervor, se sirve.
327

ALCACHOFAS CON SETAS DE CARDOJulio Floristán. Arguedas

Se colocan sobre una placa de horno las setas, previamente lavadas y cortado el pie, conlas laminillas del sombrero hacia arriba.
Entremezcladas, se disponen las alcachofas ya peladas, limpias y semicocidas con sal.
Sobre todo ello se sala un poquito y se echa ajo muy picado, aceite y perejil, también pi­
cado. Se mete al horno.
Potestativo: un poco de cayena o jamón muy picado.
322

ALCACHOFAS RELLENASEngracia Armendáriz. Tafalla

Después de quitarles las hojas exteriores verdes y las puntas de las mismas a las alca­chofas, se cuecen con sal y limón, se escurren y se les quita finalmente con una cucharilla elcorazón, para poderlas rellenar.
Se hace un picadillo de magro de cerdo, ternera y jamón, se añade un huevo entero, ce­bolla muy picadita (rallada, mejor), dos dientes de ajo y una miga de pan remojada en leche,
un poco de pimienta blanca y otro poco de pan rallado. Se une todo bien y se rellenan con
ello las alcachofas, que se rebozan luego con harina y huevo batido, y se fríen en aceite deoliva caliente.
Se van colocando en una cazuela de barro y, en el mismo aceite, se añade un poco de to­mate, una cucharadita de harina y el caldo necesario sobrante de la cocción de las alcacho­fas, hasta que las cubra, así como un poquito de vino blanco. Se dejan cocer unos minutos yse sirven.
329

ALCACHOFASCON ALMEJAS
José Luis Sanzo. Pamplona

Las alcachofas se cuecen aparte, de la forma tradicional, procurando que les falte un pe­
queño punto en la cocción.
175

Aparte y en un poco de agua y vino blanco, se abren las almejas.
En una cazuela de barro se pone aceite y cebolla finamente picada, a fuego moderado, ycuando empiezan a dorarse, se le une una cucharada de harina. Se añaden las almejas conel agua donde se han abierto, se rehogan un poco y se unen las alcachofas, partidas por la
mitad. Si hiciera falta, se adiciona la necesaria agua sobrante de la cocción de las alcacho­
fas. Se deja que se acaben de hacer, dando un movimiento de vaivén a la cazuela.
330

ALCACHOFAS CON ALMEJAS Y SETAS
Jesús M.- Astráin Fabo. Martilla

Hacer las setas de cardo, con aceite y ajo. Ponerlas luego en una cazuela grande plana.
Cocer en recipiente aparte unas cogotas de alcachofas, según costumbre.
Hacer aparte las almejas con un poco de cebolla y ajo, ambos picados, vino blanco y pe­
rejil.
Colocar las almejas con las setas y, sobre ello, las almejas partidas en dos. Unir el guiso
meneando como al pil-pil. Tras un ligero hervor, se sirve.

A l c a c h o f a s c o n A l m e j a s y S eta s

La alcachofa es, en Navarra, la segunda verdura por su­
perficie dedicada a su cultivo. En toda España, dentro delm undo de la alta gastronomía tiene reconocida su excep­
cional calidad, que la hace única. Su «cogota» prieta y pe­
queña, frente a las cabezas mayores y flojas, se recolecta enla Ribera en su m om ento óptim o, antes de que en su cáliz
se desarrollen los apéndices filam entosos que hacen desa­
gradable su consumo. Se comercializa por docenas, ven­
diéndose con rabo y hojas (15 a 20 centímetros de tallo y

dos hojas), lo que constituye una form a de distinguirla delas procedentes de la huerta murciana y levantina, que siem­
pre lo hacen por kilos. Se ha dicho que la m ejor era la pro­ducida por la planta del prim er año, aunque en la realidad
existen plantaciones con 5 y 6 años de vida que dan frutos
excelentes. Lo mismo sucede con el calendario, que al igualque el del espárrago, es relativamente indiferente, ya que lo
que im porta es el m om ento del corte, su inm ediato consu­
mo y la generosidad en su pelado.

176

En Navarra, a la hora de preparar las verduras, existe
una gran diferencia entre nuestras mujeres montañesas y ri­
beranas. Las primeras son más ahorradoras, más «miradas»,y aprovechan casi todo, mientras que las de la Ribera, tierrade abundancia, son generosas en la limpieza y gracias a ellopresentan las verduras sencillamente perfectas. No por aho­rrar, sino por puro regodeo gastronómico, en Tudela acos­331

tum bran a comer los tallos y hojas tiernas de la alcachofa«crudas, con sal y a la boca». También tom an la uña blanca
de las hojas. Tudelano es asimismo comer parte -d e 6 a 8
centím etros- del nervio de las hojas.
Interesantes, por ser poco conocidas, son estas prepara­ciones.

ALCACHOFAS A LA BRASA
Luis Sánchez Muro. Azagra

Se toman las alcachofas y se les da un corte transversal por la parte del tallo, para que
esa zona sirva de base, ya que las alcachofas se han de m antener erguidas. Se da un segun­
do corte, también transversal, pero esta vez por la parte contraria, dejando la alcachofa sinla punta de las brácteas -hojas-, de m anera que se ven como formando círculos concéntri­cos. Apoyando la mano y ejerciendo presión sobre esa zona escachamos la alcachofa, paraque se «ahueque» y una vez hecho esto, las vamos colocando boca arriba sobre una parrillade asar chuletas.
En un mortero machacamos unos ajos y perejil. Cuando está bien machacado, le añadi­mos aceite de oliva y lo mezclamos bien. Con ayuda de una cucharilla vamos depositando un
poco del preparado en cada una de las alcachofas. Añadimos una pizca de sal, alcachofa por
alcachofa, y ya están preparadas para ponerlas al fuego de brasa de sarmiento.
No se puede dar un tiempo exacto para estar en la brasa, pues depende, entre otras co­sas, de la cantidad de fuego que haya. De todas formas las alcachofas casi quedan quema­
das por el exterior. Para saber si están o no hechas, se intenta sacar una de las hojas del «cogollico»: si «suelta» bien, es que ya están listas para comer. Las prim eras «hojas» hay que
desecharlas y a medida que vamos avanzando hacia el centro de la alcachofa vamos co­miendo más de cada una de las «hojas».
332

ALCACHOFAS DE PASTOR
Mari Gloria Glaría Urzainqui. Isaba

En una tartera de barro se hace un refrito de cebolla, ajo y tomate.
Se fríen unos trocitos de cordero y se depositan en la tartera, así como unas setas de pri­mavera (perretxikos). Se añaden unas alcachofas previamente cocidas según costumbre y un
poquito de agua sobrante de su cocción, más una chorrotada de vinagre. Se deja hacer a fue­go suave y se sirve.
333

ALCACHOFAS ALBARDADAS EN SALSA DE ALMENDRAS
Pilar Martínez Jarauta. Tudela

Limpiar bien las alcachofas y cocerlas durante 20 minutos en agua con sal y limón. Sa­
carlas con una espum adera a una fuente.
Poner aceite en una sartén y pasar ligeramente jamón picadito e introducir un poco en elcorazón de cada alcachofa. Rebozarlas en harina y huevo batido, freirías en el mismo aceite
de la sartén y depositarlas en una tartera. En el aceite sobrante unir una o dos cucharadasde harina, almendras sin piel, tostadas y molidas en el mortero en cantidad proporcional a
las alcachofas, y un poquito del agua sobrante de la cocción. Hervir esta salsa y, ya hecha, ver­terla sobre la tartera de las alcachofas. Dejar que hierva un poco y servir caliente.
y sigamos con otras más conocidas:

177

334

REBOZADO DE ALCACHOFAS CON ESPÁRRAGOS
José Luis Soldevilla. Tudela

Después de limpiar las alcachofas, se cuecen con unas gotas de limón y se parten por la
mitad, se pasan por harina y huevo, se fríen y se echan en una fuente de horno.
Los espárragos (si son naturales, se limpian y se cuecen), igualmente que las alcachofas,
se pasan por harina y huevo, se fríen y se echan en la misma fuente.
Se hace una bechamel fina a la que incorporamos almendra molida, perejil picado y un
poco de tomate hecho para que tome un poco de color; se cubren las alcachofas y los espá­rragos con la bechamel y se meten al horno (grill) hasta que la bechamel esté dorada.
Se adorna con rodajas de limón y ram itas de perejil, y se sirve.
335

CONGRIO CON ALCACHOFAS Y ESPÁRRAGOS
M.§ Luisa Vicente. Pamplona

Ingredientes para 4 comensales: Una docena de alcachofas, medio kilo de espárragos fres­cos y 4 ruedas de congrio; un vaso de vino blanco y una hoja de laurel.
Preparación: Se ponen a cocer las alcachofas limpias en agua con sal y medio limón. Ya
cocidas, se escurren y se reservan. Los espárragos, ya limpios, se cuecen y se reserva el agua.
Se pasan las ruedas de congrio por harina y se fríen en abundante aceite de oliva y se
depositan en una cazuela de barro. En el aceite sobrante se une una cucharita de harina yen ello se rehogan las alcachofas partidas por la mitad. Seguidamente se une todo a las rue­das del congrio, cuidando que no se deshagan las alcachofas. Por último, se ponen los espá­rragos encima, se añade medio vasito de vino blanco y una hoja de laurel. Si fuera necesa­
rio, se añade un poco del agua de la cocción de los espárragos.
Se deja hervir despacio durante diez minutos y se sirve.
336

ALCACHOFAS CON LECHEZUELAS DE CORDERO
Consuelo Urrutia. Cizur Mayor

Ingredientes y cantidades, para 4 comensales: Docena y media de alcachofas, 1/2 kilo delechezuelas, 100 gramos de jamón, 3 dientes de ajo, una ram ita de perejil, una copa de vino
blanco, medio decilitro de aceite de oliva, sal.
Modo de hacerlas: Se limpian las alcachofas quitando las hojas de fuera, procurando de­jar el cogollico. En una perola con agua y sal se cuecen. Se escurren y reservan.
Aparte, en una cazuela de barro ponemos el aceite con los ajos picados y el jamón. Lo es­
tofamos, añadimos el vino blanco y seguidamente unimos las lechezuelas cortadas en trocitos. A continuación añadimos las alcachofas, colocándolas alrededor de la cazuela. No se de­be revolver, sino agitar la cazuela durante cinco minutos al fuego, espolvoreando finalmente
perejil muy picado por encima.
Fama bien ganada llevan las alcachofas navarras, pero
dentro de ellas destacan las tudelanas. Sucede al igual queen otros productos hortícolas, en los que por razones ignoradas o, aun teniendo el mismo tip o de tierra, agua de rie-

337

go, tem peratura y clima, su calidad resulta superior a la desus inm ediatos vecinos.Con ellas pruebe de hacer estas recetas,

ALCACHOFAS Y COSTILLAS DE CORDERO
Felicidad Jover. Pamplona

Ingredientes y cantidades para cuatro personas: Una docena de alcachofas de Tudela, 1/2
178kilo de costillas de cordero de palo, 2 huevos, 1/2 litro de leche, 50 g. de mantequilla, 50 g.
de harina, pimienta blanca, sal, aceite de oliva, pan rallado, medio limón y ajo.
Modo de hacerlas: Limpiar y cocer las alcachofas, según costumbre. Partirlas por la mi­tad y reservarlas.
Se limpian las costillas, descarnando el palo y se majan con ajo, se salan y se reservan.
Aparte se hace una bechamel con los ingredientes señalados y por ella se pasan tanto las
costillas como las alcachofas. Se dejan enfriar. Se pasan por huevo batido y pan rallado, y se
fríen en abundante aceite. Se colocan en una fuente alargada, a un lado las alcachofas y alotro las costillas con los palitos limpios hacia afuera.
33%

ALCACHOFAS Y ESPÁRRAGOS CON CONEJOM.® Carmen López. Lerín

Ingredientes y cantidades para 4 comensales: 8 alcachofas, 1/2 kg. de espárragos, 150 g.
de guisantes, una patata, medio conejo, 2 ajos, 1/2 cebolla, manteca de cerdo, aceite, sal.
Modo de hacerlas: Las verduras se cuecen por separado, según costumbre. Las alcacho­
fas se parten por la m itad y, al igual que los espárragos, se pasan por harina y huevo batido
y se fríen. Se reservan.
En una cazuela de barro se refríe el conejo troceado con aceite y manteca de cerdo a me­dias, la cebolla y ajos muy picados. Cuando está casi hecho, se unen los guisantes, las alca­chofas y espárragos, así como la patata, cortada a tiras y frita. Se vigila la sal y se tiene to­do hirviendo durante diez minutos.
339

CORDERO CON ALCACHOFAS
M.- Gracia Pardo Sádaba. Pamplona

Ingredientes: Paletilla de cordero a trozos, dos docenas de alcachofas, 100 g. de guisan­tes, un vasito de aceite, una cebolla, tres dientes de ajo, un vasito de vino blanco, sal y pi­
mienta.
Preparación: Limpiamos bien las alcachofas y las cocemos con una corteza de limón, pa­
ra que no se pongan negras. Igualmente cocemos los guisantes.
Aparte hacemos el cordero con todos los ingredientes citados y cuando está hecho (apro­
ximadamente en una hora y cuarto) unimos las alcachofas, bien escurridas del agua en que
se cocieron, y los guisantes, movemos la cazuela para que las alcachofas tomen bien el sabordel guiso y con cuidado para que no se deshagan.
Se haría interm inable la serie de preparaciones en lasque tiene protagonism o la alcachofa, verdura que une a su
bondad una serie de propiedades medicinales, ya que redu­
ce el contenido de glucosa en sangre, es buena para diabé­ticos, actúa igualm ente sobre el hígado, estim ulando la se-

crección de bilis como colagoga y así lo descarga y elimina
los cálculos biliares, y posee una acción interesante sobre elm etabolism o de la urea y del colesterol, utilizándose con
buenos resultados contra la arterioesclerosis, la gota y la ar­tritis.

179

ESPÁRRAGOS

17

rrago nacional y un total de más de 25.000 toneladas, queen 1985 se tradujeron en un valor próxim o a los cuatro mil
millones de pesetas, cifra que representa más del doble que
el resto de las hortalizas juntas. Es, después del cereal, uno
de los cultivos más im portantes del agro navarro, razón por
la cual ha merecido ser llamado oro blanco.
Del espárrago se conocen dos clases: el cultivado y el sil­vestre. Del primero se calculan más de cien especies reparti­
das por todo el mundo, desarrolladas sobre todo en países es­
casos de lluvia. El segundo, también llamado triguero o dem onte (Asparragus aphyllus), al que las nuevas modas culina­
rias han puesto de actualidad, es sabroso, aunque hoy se lla­me triguero a cualquier espárrago cultivado de color verde.
Com o toda verdura, debe consumirse muy fresco y lafórm ula más extendida de consumirlos es cocidos y aliñados
luego con diversas salsas. La form a aquí empleada es ésta:| l .1 7 de febrero de 1986, el Gobierno de Navarra aproX - J b a b a la denom inación específica «Espárrago de Nava­rra», que protege este producto nuestro, tan prestigiado
ta n to dentro com o fuera de España. Su Reglamento recoge
las líneas maestras para potenciar el espárrago navarro yproteger su salida al mercado con la plena garantía que el
producto requiere, velando por la calidad y sanidad ta nto
del que se comercializa en fresco, como del que se elabora
en las conserveras.
Una de las peculiaridades de la zona navarro-riojana,
frente al resto del país, es que, com o es sabido, se cultiva
principalm ente en secano, aunque por supuesto en suelos
que deben reunir tres condiciones fundam entales: que seande textura ligera, sin piedras y profundos. Navarra es la pri­mera productora, con el 56% de la tierra dedicada al espá­

Espárragos

340

FORMA DE COCER LOS ESPÁRRAGOSJulia Lambea. Mañera

Se limpian y pelan bien, eliminando las partes leñosas. Cuando está hirviendo el agua180

en la olla exprés (salen más blancos cuando el agua está hirviendo), se echan los espárragos,
atados en mazos y con las puntas hacia arriba y la sal, ésta sin miedo.
A partir de cuando empieza a hervir una vez tapada la olla, 15 minutos.
Al abrir la olla, se pasan los espárragos ligeramente por agua fría, pues también ayuda
a que salgan más blancos.
Mi amigo, el tudelano José M .a Zuazu, señala que el es­párrago se cuece m ejor si, tras limpiarlo, la parte final sequiebra con la mano, en vez de cortarlo con el cuchillo.
Además se nota en ello -si se quiebra fácilm ente con la ma­
n o - si la parte final está bien pelada o no.
Existen algunas pequeñas diferencias en su cocido. Asíhe recogido en Cadreita que algunos acostumbran a cocer­
los con sal y azúcar a partes iguales. Los ponen a cocer enagua fría y, según época y tam año, cuesta unos 35 m inutos.
Otros dicen que para cocerlos a la perfección hay que aña­
dir al agua de la cocción una patata pelada y quebrar, en lamisma cocción, un huevo.
En el delicioso recetario de cocina -q u e he citado varias
veces- de un convento pamplonés, de finales del siglo XVIIy publicado recientemente por Príncipe de Viana, su anóni­
mo autor da la clave para la recogida de los espárragos: «Es­

341

ta yerba, para aprestarla como se debe, era necesario que lacortase un convaleciente, porque con sus débiles fuerzas
tronchará del espárrago lo que se come, quando los cocine­ros forzudos, cortando to do lo que pueden tronchar, nos
guisan en lugar de espárragos trancas y palos inmasticables».
En nuestra tierra se prefiere consumirlos cuando estántibios y sin salsa alguna -las consabidas salsas mahonesa yvinagreta-, ya que desvirtúan su delicado aroma y sabor. Poresta razón, en caso de que sean de conserva, lo aconsejablees, una vez abierta la lata, calentarlos suavemente a baño
María, pues recobran su sabor.
Com o es natural, las amas de casa aprovechan el aguasobrante de la cocción y con ella hacen sopas y cremas.
Veamos algunas.

SOPA DE ESPÁRRAGOS

M.s Carmen Domezáin Samanes. Pamplona

Ingredientes: 750 gramos de espárragos, pan seco, uno o dos huevos.
Forma de hacerla: Se lavan y limpian bien los espárragos, cuidando de que no queden
hilos en los mismos. A continuación se ponen a cocer dichos espárragos (troceados en piezasde 3 ó 4 centímetros aproximadamente) en agua con sal. Cuando los espárragos están coci­dos, se añaden sopas de pan (partidas muy finas) y se deja que hierva unos minutos. Final­
mente se apaga el fuego y se añade el huevo batido y a continuación se remueve con una cu­
chara hasta que cuaje el huevo. Se sirve muy caliente.
342ESPÁRRAGOS EN CALDO
María Hernández. Corella

Ingredientes para 4 comensales: 1,5 kg. de espárragos, cebolla, harina, aceite de oliva,
ajo, perejil, sal y 4 huevos.
Modo de hacerlos: Cocer los espárragos con agua y sal. Se dejan en la cazuela con el aguade la cocción.
Poner en una sartén el aceite al fuego, echar la cebolla muy picadita. Cuando está blan­da, sin color, poner una cucharada de harina y se incorpora a la cazuela. Machacar ajo y pe­
rejil y añadirlo. Dejar hervir unos minutos y echar los huevos, dejando hervir hasta que loshuevos estén escalfados.
343

CREMA DE ESPÁRRAGOS
Reyes Jiménez García. Burlada

Ingredientes: 1/2 kilo de espárragos frescos, 1 cucharada de mantequilla; 1/2 vaso, de losde vino, de leche; una pizca de sal, un huevo, 2 cucharadas de harina.
181

Forma de hacerla: Pelar y limpiar los espárragos. Cocer hasta que estén tiernos, en agua
con sal. Ya cocidos, se sacan a un plato, se cortan las puntas que se reservan y el resto de losespárragos se trituran en la batidora.
En una cazuela se pone la mantequilla a derretir y se añade la harina moviendo hasta
conseguir una masa. Se va añadiendo poco a poco el caldo de los espárragos mezclado con laleche, hasta conseguir una crema fina. A continuación se unen los espárragos triturados ylas puntas que hemos reservado.
Al servir se puede adornar con trocitos de huevo cocido, jamón picado y tostones de pan.
Los espárragos son conocidos desde los más remotos
tiem pos de nuestra civilización. Cultivados ya en Egipto y enla Grecia clásica, de donde más noticias tenemos es de Ro­ma, donde ya eran conocidos ta nto los silvestres com o loscultivados. Catón, Juvenal, Druso y Marcial nos hablan deellos. Apicio nos da recetas y Columela describe su cultivo.
Fue manjar apreciado por el pueblo árabe, y en la traduc­ción española de un m anuscrito anónim o del siglo XIII de lacocina hispano-magrebí, obra del profesor Am brosio Huid
M iranda, vemos cómo juega un papel im portante en diver­sos platos de carne. Por cierto que tam bién da la receta delos espárragos rellenos, invención cuya paternidad pretende
adjudicarse la actual Nueva Cocina. En la Edad Media cris­
tiana desaparece su consumo y hay que esperar al Renaci­m iento, a partir del cual se alarga prodigiosam ente la listade hortalizas utilizadas en la cocina, entre ellas espinacas,
guisantes, alcachofas y espárragos, aunque estas dos ú lti­
mas, por razón de consejas supersticiosas, no fueran consu­
midas por las jóvenes aún en pleno siglo XVIII. Es conocida
la afición desmedida del Rey Sol por ellos y fueron los Borbones quienes los rehabilitaron en nuestra patria.

Los P r im e r o s E s p á r r a g o s C o c id o s

182

344

ESPÁRRAGOS RELLENOSM.® Eugenia Pagóla. Barañáin

Se escogen los espárragos gordos y se cuecen normales. Se escurren los espárragos y se
guarda el caldo.
Se hace una bechamel hecha con tropiezos de pescado y gambas y se abre el espárrago
de arriba a abajo y se rellena de esa pasta, se reboza con harina y huevo y se fríe. Se colo­can en una fuente de horno.
Con el caldo sobrante de la cocción se hace una bechamel ligera, se napa por encima y sele echa un poco de mantequilla y queso, y se mete al horno a gratinar.
Dentro de nuestra bibliografía culinaria, fueron ignora­dos por Ruperto de Ñola y Martínez M ontiño, apareciendo
tím idam ente en el «Libro de Cozina» de Diego Granado,
quien únicam ente da una receta, en la que entran las «ci­mas de espárragos, hortenses y silvestres» en la confecciónde una torta para días de Cuaresma. Juan de Altim iras -n o345

en balde de tierras aragonesas- en su «Nuevo Arte de Co­
cina» (1745) nos da tam bién una única receta, que sigue te ­niendo vigencia hoy en día en nuestra Ribera y tierra arago­nesa, los espárragos con «huevos abiertos, que cocidos con
los espárragos, son mui buenos». Veamos algunas prepara­ciones populares, con algunas variaciones interesantes.

ESPÁRRAGOS A LA TUDELANA
Ignacio Ramírez. Tudela

Ingredientes para 4 personas: 1,5 kg. de espárragos (si son yemas, mucho mejor), 4 hue­vos, un poco de aceite y un poco de vinagre, sal.
Modo de hacerlos: Se cuecen los espárragos con agua caliente. Después de cocidos, se de­jan reposar un par de horas o tres (según el grosor de los espárragos).

E s p á r r a g o s a la T u d e l a n a183

Hecho esto, se vuelven a poner al fuego y cuando vuelven a hervir, se les añade un pocode aceite y un poco de vinagre, se vierten los cuatro huevos, procurando que queden enterosy, cuando cambian de color, se retiran del fuego.
Se sirven en plato sopero y cada ración con su correspondiente huevo.
346

TALLOS DE ESPÁRRAGOS CON HUEVOS
Carmen Parido. Pamplona

Ingredientes para cuatro comensales: 1/2 kilo de espárragos, 50 gramos de jamón, 4 hue­vos, 1 diente de ajo, pimienta, sal, un chorrito de leche.
Modo de hacerlos: Se cuecen los espárragos con una cucharadita de azúcar y sal. Se re­serva el caldo.
En una cazuela de barro se fríe un diente de ajo y se retira. A continuación se fríe el ja ­món cortado bien pequeño, se agrega una cucharada de harina, un poco de pimienta y un va­
so de caldo de la cocción.
Se incorporan los tallos y se deja cocer un poco. Se abren cuatro huevos y se deja hervir
unos minutos más, a fuego moderado y tapado. Es más sabroso, si los huevos no cuajan deltodo. Antes de apagar el fuego, se agrega un chorrito de leche.
347ESPÁRRAGOS EN CALDO CON HUEVOS
Pilar Francés. Corella

Se limpian y cuecen un kilo de espárragos y se reservan.
Se preparan unas almendras, perejil, dos dientes de ajo y se machacan en el almirez. En
una sartén con aceite se fríen unos trozos de chistor muy picados, se añade la mezcla del al­
mirez, una cucharada de harina y caldo de los espárragos. Cuando hierve, se echa sobre losespárragos y se acerca al fuego. Se echan unos huevos por encima sin batir.
342ESPÁRRAGOS CON HUEVOS EN CALDO
Visi Pérez. Cadreita

Esta receta va muy bien para aprovechar los tallos.
Se cuecen en pequeños trozos. Cuando ya están cocidos, se fríe en una sartén jamón opanceta con chorizo (longaniza recia), se une una cucharada de harina y un poco del agua dela cocción, y se incorpora a los espárragos. Bien trabado ya, se añaden unos huevos y, en
cuanto están escalfados, se sirve.
349ESPÁRRAGOS CON HUEVOS ESCALFADOS Y FRITADA

Se ponen a cocer los espárragos ya limpios, en un recipiente con agua y abundante sal.
A los diez minutos de cocción, se les añade un poco de arroz y se deja hacer otros veinte
minutos.
Un poco antes de servirlos, ver si tienen demasiada agua y quitar la necesaria, pero de­
jándolos caldosicos se escalfan los huevos, y ya hechos, en el momento de servir, se echa por
encima una fritada de tomate y pimientos con jamón troceado.
184

M uy populares son las preparaciones de espárragos alas que se unen unos granos de arroz, com o la que nos pro-350

porciona el ex-alcalde de Pamplona, el tudelano Julián Bai­duz.

ESPÁRRAGOS EN CALDERILLO

Primero se cuecen los espárragos pelados y limpios, en agua salada. Pasado el tiempo ne­cesario de cocción, en el mismo calderillo donde están los espárragos se añaden unos granosde arroz en la proporción adecuada para el caldo que haya. Cuando ya está un poco sazona­
do el arroz, se escalfan los huevos necesarios según número de comensales.
35?

ESPÁRRAGOS CON ARROZ
Aurelio Pérez Ramos. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1 kilo de espárragos, 4 tacitas de arroz, 4 huevos, unos tacosde chorizo casero, sal y agua.
Modo de hacerlos: Una vez bien limpios los espárragos, se cuecen en una cacerola con
agua hasta que los cubra y un puñado de sal. En una cazuela de barro se vierte el caldo quehemos obtenido de cocer los espárragos y le añadimos el arroz, dejándolo cocer. Cuando es­tá casi hecho, se le añaden los espárragos, los tacos de chorizo (previamente fritos en una
sartén) y los huevos. El arroz debe salir cocido y los huevos escalfados y el conjunto caldoso.

E spárrag o s con A rroz

185

Cuando un producto abunda, y por aquello de que«siempre perdiz enfada», nuestras amas de casa se las ingenian en dar con preparaciones que no empalaguen y no352

levanten protestas familiares. Estas recetas son algunas deellas,

ESPÁRRAGOS CON TOMATE
M.- Isabel Miquélez. Pamplona

Se fríen en una sartén unas lonchas de tocino. Sobre éstas se echan unos tomates pela­
dos y troceados, unos ajos y sal.
Se deja hacer el tomate a fuego lento, y cuando ya está hecho, se ponen por encima losespárragos ya cocidos.
Se deja hervir unos diez minutos y se escalfan unos huevos.
353ESPÁRRAGOS EN SALSA VERDEElena Ruipérez. Pamplona

Ingredientes para seis personas: 2 kilos de espárragos frescos, una taza de aceite, 2 ro­dajas de pan, media cebolla pequeña, 2 dientes de ajo, unas ram itas de perejil.
Preparación: Se pelan los espárragos y se dejan en agua. Cuando están pelados, se cue­cen en agua hirviendo con sal, por espacio de 45 minutos. Se les quita el agua y se reserva
un poco. Se fríe el pan, la cebolla, los ajos y el perejil. Una vez frito, se machaca en el mor­tero y se junta con el aceite sobrante; le añadimos el caldo que habíamos reservado y se echa
encima de los espárragos. Se deja hervir un rato. Se sirven muy calientes.
354ESPÁRRAGOS EN SALSA
M.s Angeles Vitas Sangüesa. Fustiñana

Ingredientes y cantidades para 4 comensales: 1 kg. de espárragos, 4 huevos, 4 rodajas dechorizo, 2 dientes de ajo, caldo 1/2 litro, aceite y sal.
Preparación: En una tartera se pone el aceite. Cuando está caliente, se echa el pan (cor­tado como las migas). Cuando está dorado, se agrega el caldo, ajos, chorizo y los espárragos(que estarán previamente pelados y cocidos), que hierva unos 15 ó 20 minutos y, por último,
los huevos abiertos; cuando estén escalfados, se retira y se sirve.
Hasta el principio de la década de los sesenta, en que seinició la form idable expansión del cultivo del espárrago, és­
te quedaba delim itado en Navarra a una zona concreta, denuestra Ribera del Ebro hasta Lerín, que proporcionaba el
consumo en fresco y la materia prima a la entonces peque­ña industria conservera. Es sabido que ésta se inicia en Lo­
groño a mediados del XIX, cuando bajo el patrocinio de Es­
partero, logroñés de adopción que no de nacimiento, se
inició la preparación del m elocotón al natural para ser en­
viado a Cuba, entonces española. La proximidad de la in­
dustria conservera riojana, así como el hecho de tener las
mismas posibilidades hortofrutícolas, hizo que en nuestra

355

Ribera se montasen fábricas para em botar los productos pe­
recederos a corto plazo, obtenidos en cantidad y calidad su­
ficiente. Entre ellos, el espárrago, que podemos calificar co­mo la obra maestra de la citada industria.
Hasta estallar el actual «boom » de esta verdura, los hor­telanos riberos cultivaban en la mayoría de los casos unos
cuantos «ríos», que plantaban en los orillos de los huertos,
tratados con fiem o. Conseguían espárragos tan sabrosos
com o antieconóm icos, un poco delgados y con la cabeza li­
geram ente verdosa, de los que se obtenía la producción pa­
ra casa y poco más. De uno de estos «ríos» he tom ado en
Arguedas unos deliciosos espárragos, hechos así:

ESPARRAGOS ASADOSAngel Moncayola, «El Colas» (t) y Julio Floristán. Arguedas

Se hace una buena brasa con sarmientos.
Se limpian y pelan bien los espárragos, se colocan 4 ó 5 de ellos (según tamaño) sobre un
186papel de estraza como los dedos de la mano extendidos, se les echa unas gotas de aceite, sal
y ajo muy picado, se envuelven en el papel manteniendo la forma, se moja y se ponen a labrasa a asar. Si no se introducen dentro de ella, al cabo de un tiempo prudencial, se les dala vuelta hasta que estén asados del todo.
356ESPÁRRAGOS A LA BRASA
Ignacio Ramírez. Tudela

Para hacer en el campo. Se necesitan espárragos de tamaño medio y sarmientos.
Después de quemar los sarmientos, en las brasas se echan los espárragos bien cubiertos
por las cenizas. Se tienen durante 20 minutos a media hora, se quitan de las cenizas y seechan a una vasija.
Para comerlos se van pelando como si fueran plátanos y se les echa un poco de sal yaceite.
357ESPÁRRAGOS ASADOS AL HORNO
Ana Carmen Prado. Azagra

Ingredientes: 6 espárragos gordos, un huevo, aceite y vinagre para la mahonesa, un hue­vo duro.
Modo de hacerlos: Pelamos los espárragos y los lavamos. Se envuelven en papel de alu­
minio, los metemos al horno de media a tres cuartos de hora.
Los sacamos y los partimos en rodajas poniéndolos en una fuente llana con la intención
de que no se rocen unos con otros, los rociamos con la mahonesa que habremos preparado yse le añade por encima el huevo duro rallado.
352ESPÁRRAGOS FRITOS
Teresa Orta Agramonte. Buñuel

Ingredientes para 4 comensales: 1,5 kg. de espárragos, 1 di. de aceite de oliva y 4 huevos.
Forma de hacerlos: Se limpian los espárragos, se cortan y se lavan.
Se coloca el aceite en la sartén y, cuando está caliente, se echan los espárragos y, cuan­
do quieren dorar, se sacan en plato y se les agrega los huevos fritos, decorando el plato con
ellos. La sal se echa al tiempo de sacar de la sartén.
359ESPÁRRAGOS CON AJOS VERDES, HUEVOS Y CARACOLESAngel Moncayola Antón, «El Colas» (|). Arguedas

Se cuecen los espárragos en agua con sal.
Se ponen en un recipiente con aceite de oliva, los ajos verdes limpios y cortados en trocitos regulares y se deja freír, sin que lleguen a perder el verdor. Ya hechos, se le une una
cucharada de harina, añadiendo entonces agua de la cocción de los espárragos. Bien reho­
gado y cuando toma el cuerpo de una eremita fina, se le unen los caracoles blancos de la Bardena, previamente engañados y cocidos, así como los espárragos. Tras un ligero hervor, se leechan uno o más huevos por comensal y se escalfan.
El guiso debe salir no muy espeso y se sirve caliente.
187

360

CORDERO CON ESPÁRRAGOS Y ALCACHOFAS
Julio Floristán Samanes. Arguedas

Cocer por separado alcachofas y espárragos. G uardar el agua de la cocción de los espá­rragos.
En un caldero, freír en no mucho aceite dos kilos y medio de cordero troceado. Bien re­hogado, añadir una docena de ajos verdes y una cebolla grande, ambas verduras muy pica­das. Cuando se ve hecha la cebolla, unir unos 300 g. de salsa de tomate. Hecha la fritura,
cubrir justam ente la carne con el agua reservada de los espárragos. Dejar cocer lentam entehasta que casi desaparezca el agua. Hecho el guiso, se colocan por encima los espárragos y
alcachofas. Tras un ligero hervor, se deja reposar un poco antes de servirlo. No se debe re­volver al final, para que no se deshagan las verduras.
Hasta mediados los años setenta, únicam ente se cu lti­
vaba la variedad autóctona, denom inada «Blanco de Nava­rra», que ha sido la que ha dado fama y nombre a nuestro
espárrago, por su excelente calidad. Luego, ante la dem an­da de mercado, se realizaron una serie de ensayos con va­
riedades importadas, ta nto de secano com o de regadío, conlas que se ha logrado duplicar y adelantar su producción.
Com o sucedió en Francia con el pie americano tras la filo ­xera, los gourm ets atentos a las nuevas calidades han podi­
do respirar tranquilos por el resultado, aunque se siga cre­

361

yendo que la calidad del «Blanco de Navarra» es muy supe­rior a las variedades importadas.
El mayor enemigo que tiene el «Blanco» -c o m o ya en su
tiem po se quejaba de ello Balzac- es su elevado precio. Su
diaria recolección, manual, encarece el producto, que además
debe ser comercializado con urgencia, ya que no da un re­sultado óptim o como congelado y debe ser consumido o em ­botado a la mayor brevedad, y para evitar su fácil deterioro.
Los cambiantes gustos culinarios suponen la adaptaciónde nuestros productos a nuevas formas y así se hace el

PASTEL DE ESPÁRRAGOS
Charo Rodrigo de Archanco. Pamplona

Ingredientes: 500 gramos de espárragos, 200 gramos de queso fresco, 150 gramos de na­ta líquida y 4 huevos.
Forma de hacerlo: Cocer los espárragos. Una vez cocidos, escurrirlos y cortarlos. Batir
los huevos, y pasar todos los ingredientes por la batidora. Poner el horno a calentar, untar
un molde de mantequilla y m eter en él la m asa batida. Introducirlo en el horno a baño Ma­
ría y, cuando metamos la aguja y salga seca, estará hecho. Tiempo aproximado: una hora.
362ESPÁRRAGOS GRATINADOS
M .8 Jesús Martínez López. Peralta

Después de limpiar los espárragos, se ponen a cocer en agua muy salada, sin dejarlos co­cer mucho, para que salgan crujientes.
Tras la cocción, cortar los espárragos a una longitud de 8 a 10 centímetros, que abarcan
la yema y la parte más tierna del tallo. Rehogar dichos trozos con mantequilla durante 10
minutos. Sazonarlos con una pizca de sal fina y pim ienta recién molida. Finalizar la prepa­
ración, disponiendo los espárragos en una fuente de horno, echando por encima una bechamel muy ligera y queso rallado, y se mete a gratinar.
363

REBOZADO DE ALCACHOFAS CON ESPÁRRAGOS
José Luis Soldevilla. Tudela

Después de limpiar las alcachofas, se cuecen con unas gotas de limón y se parten por la
mitad, se pasan por harina y huevo, se fríen y se echan en una fuente de horno.
188

Los espárragos, al igual que las alcachofas, se limpian, cuecen, rebozan por harina y hue­vo, se fríen y se depositan en la misma fuente.
Se hace una bechamel fina a la que incorporaremos almendra molida, perejil picado y un
poco de tomate hecho, para que tome un poco de color. Secubren las alcachofas yespárra­gos con la bechamel y se meten al horno.
Los gastrónomos no saben si es por los nuevos sistemas
de cultivo, la elección de variedades, la selección dentro denuestra variedad autóctona, el pelado para su preparación opor el em botado, pero lo cierto es que la mejora de calidad
en el m om ento del consumo ha sido indiscutible. No estánlejanos los tiem pos en que comer unos espárragos significa­ba tom arlos con los dedos y hacer bueno el dicho «el que

364

espárragos chupa». Hoy han desaparecido las fibras leñosas
que impedían consumirlos en su totalidad, com o en nues­
tros días es práctica general. No hace falta que llegue mayo,mes «para el amo», porque la calidad es excelente en laahora larga tem porada de recolección. Por ello, en cualquierm om ento, se pueden hacer así.

MERLUZA CON ESPÁRRAGOS
F. Javier Sarobe. Pamplona

Poner en un recipiente metálico plano, aceite de oliva, cebolla y ajo finamente picados.
Ya hecho, dejar enfriar.
Se colocan los trozos de merluza, previamente salados, en el recipiente con la piel hacia
arriba, y poner a fuego moderado. M enear al pil-pil. Dar la vuelta a los trozos y salpicar con
perejil muy picado. Unir parte del agua sobrante de la cocción de los espárragos. Volver amenear. Finalmente, colocar sobre los trozos de merluza, los pescados.

P escado con E spárragos

189

365

GAZAPOS CON ESPÁRRAGOSJulio Floristán Samanes. Arguedas

Se trocean los gazapos por las junturas. Se pasan los trozos por harina y se fríen en acei­
te de oliva. Se dejan en recipiente aparte.
En una cazuela se pone el aceite sobrante y se sofríen dos dientes de ajo y cebolla, todo
bien picado. Antes de que se acabe de hacer, se le une un mazo de ajos frescos, limpios y tro­
ceados y se rehogan. Se incorporan los trozos de gazapillos, se unen dos cucharadas de to­mate hecho y un poco de guindilla y finalmente el agua necesaria, de la sobrante de la coc­ción de los espárragos.
Se deja cocer a fuego lento y, a media hechura, se sala. Cuando está ya hecho, se colocan
los espárragos por encima y, tras un hervor, se sirve.
366

CORDERO CON CARACOLES Y PUNTAS DE ESPÁRRAGOSJulio Floristán Samanes. Arguedas

Ingredientes y cantidades para doce comensales: 4 kilos de cordero, 2,5 cebollas grandes,
dos cabezas de ajos, 2 tomates regulares, 4 pimientos secos, 1,5 kg. de espárragos, 1 kilo decaracoles, aceite de oliva, guindilla y sal.
Forma de hacerlo: Los caracoles, ya purgados, se engañan y cuecen en agua con sal, du­rante hora, hora y media.
En recipiente aparte, se cuecen en bastante sal los espárragos. Una vez cocidos, se sacan
los espárragos a un plato aparte y se reserva el agua.
En una sartén, se fríe el cordero troceado, en aceite de oliva. Conforme se van friendo lostrozos, se dejan en recipiente aparte. En el aceite sobrante, se hace un sofrito con las cebo­llas, ajos y tomates, todo ello troceado. Antes de que se haga, se añade un poco de guindilla,la necesaria para que dé gusto, pero que no se note mucho. Ya hecho, se vierte sobre el cor­dero, así como los pimientos, a los que previamente se les elimina rabo y semillas, los cara­
coles y la mitad del agua de cocción de los espárragos. Todo ello se pone a hervir, despacio,
sobre una hora. Si hiciera falta más agua, se le añade esta vez natural, ya que la de los es­párragos puede hacer muy fuerte el gusto del guiso. Se vigila la sal.
Finalm ente se echan los espárragos por encima y, después de dar al conjunto un «hirvor»,
se deja reposar antes de servirlo.
367ESPÁRRAGOS FRESCOS CON TERNERAPaquita Bandrés. Sangüesa

Ingredientes: 300 g. de filetes de ternera, 1/4 kilo de guisantes, 1/2 kilo de espárragos,
una patata, 1/4 de cebolla fresca, un diente de ajo, aceite de oliva.
Modo de hacerlos: Cocer por separado los espárragos y los guisantes. Reservar el aguade la cocción de los espárragos.
Freír los filetes de ternera, cortados muy finos, tras pasarlos por harina. Reservarlos en
plato aparte.
Preparar en una sopera con el aceite sobrante, la cebolla y ajos, todo muy picado. Ya he­cho, se agregan los filetes, uno a uno, los guisantes y los espárragos y el agua necesaria, so­brante de la cocción de los espárragos. Aparte se fríen unos medallones de patatas finas y se
van adornando con ellos la sopera.
Se deja hervir muy poco y se sirve.
190

GUISANTES Y BISALTOS

huerta que se consume en fresco, igual que lo hiciera el A r­
cipreste en el combate entre don Carnal y doña Cuaresma:A

seguran que ya en la cultura llamada nagada, de la ci­
vilización faraónica, cultivaban, entre otras hortalizas,
el guisante, y que en Persia, donde, a juicio de los botáni­cos, se trabajó la form ación de las especies vegetales útiles
al hombre, estaban presentes ju n to a las lentejas, habas y
En Navarra la fecha de la recolección oscila entre el 15
garbanzos.
de mayo y 15 de junio, y supone cerca del 10 % de la pro­En Navarra están datados de muy antiguo, aunque con
ducción nacional.
otro nombre, arbe o arveja. Presentes en el hostal del Prín­
A diferencia de la mayoría de las verduras, el guisante,
cipe de Viana, com o señala M .a José Ibiricu, se denom ina­como las alubias verdes y tom ate, alcanzan muchísima me­
ban verdes a ios consumidos com o verdura, es decir en fres­
jo r calidad en la M ontaña que en el resto del Reyno. Es uno
co, en venta por abril al precio de 28 dineros el robo. Hoyde los cuatro grandes ingredientes que com ponen la me­en día en algunas zonas y pueblos, Tudela y otras localida­
nestra tudelana, estando presente además en numerosos
des de la Ribera, en el Valle de Erro, Cuenca y Pamplona y
guisos como guarnición. Su comercialización en conserva
en muchos valles de la M ontaña, se da -c o m o señala Iribaperm ite asimismo su presencia durante to do el año en pre­rre n - im propiam ente, el nom bre de arveja al guisante deparaciones culinarias.

En el día del lunes, por tu soberbia muchacomerás de las arvejas, mas non salmón nin trucha.

G u is a n t e s C o c id o s

191

362

GUISANTES COCIDOS

Ingredientes: Medio kilo de guisantes sin la vaina, una patata regular, una zanahoria
mediana, una cebolla regular, 100 gramos de jamón, un diente de ajo, una cuchara de hari­na, una cucharilla de azúcar, aceite de oliva y sal.
Forma de hacerlos: En un recipiente se pone al fuego agua con sal, y cuando está hir­viendo se echan los guisantes junto a media cebolla en un trozo, la zanahoria limpia y cor­tada a rodajas -potestativo-, una cucharilla de azúcar y la sal correspondiente. Ya cocidos,
se reservan.
En una cazuela de barro se pone aceite de oliva con la cebolla y ajo muy picados, se arri­ma al fuego y cuando están pochados, se agrega el jamón picado, y cuando pierde el color sele une la cucharada de harina y añade el agua necesaria y justa de la cocción. Se elimina elagua de los guisantes y se vierten éstos a la cazuela. Se rehogan durante unos minutos, secomprueba la sal y se sirven.
La patata también se puede añadir, en vez de cocida, cortada a cuadritos y frita en acei­te. La cazuela se puede presentar adornada con huevos duros cortados a gajos.
369

GUISANTES AL HUEVO
Pilar Marcén Panizo. PamplonaLos guisantes se cuecen como de costumbre y se reservan. Aparte se fríe abundante ce­bolla muy picada, que una vez hecha se vierte a una cazuela de barro. Aparte también se
fríen unas patatas cortadas a cuadritos, que, ya hechas, se unen a la cebolla, así como losguisantes escurridos.
En un mortero se machacan las yemas de dos huevos duros, a los que se agrega un pocode vino blanco y, si hiciera falta, agua sobrante de la cocción de los guisantes. Este caldo sevierte sobre los guisantes y patatas procurando que los cubra, adornando luego con las cla­
ras de los huevos bien picaditas. Se acerca al fuego y se tiene de 15 a 20 minutos hirviendodespacico.
370

GUISANTES CON ESPÁRRAGOS Y PATATA
Carmen Ojer. Santacara

Ingredientes: 1 kilo de guisantes tiernos, ya limpios; unos trocitos de jamón; una cucha­
rada de mantequilla, ocho espárragos, una patata y aceite de oliva.
Modo de hacerlos: Se ponen en una cazuela a cocer en agua con poca sal los guisantes
junto con la mantequilla y jamón troceado, durante unos 25 minutos. Los espárragos se cue­
cen aparte y la patata cortada a cuadritos se fríe en una sartén. Una vez hechos estos in­gredientes, se incorporan a la cazuela donde se traban a fuego moderado. En el momento deservir a la mesa, se rocía el guiso con un chorrito de aceite de oliva crudo.
371

GUISANTES CON HUEVOS ESCALFADOS
Reyes Jiménez García. Burlada

Ingredientes: 500 gramos de guisantes frescos, 2 lonchas de jamón, media cebolla pe­
queña, un huevo por comensal.
Forma de hacerlos: Poner en una cacerola un chorro de aceite de oliva y refreír la cebo192

lia, picada muy menuda. Añadir el jamón partido a trocitos y dejar que se refría. Cuando es­tá frito, se añade una cucharadita de harina y se remueve, mezclando a continuación los gui­santes previamente cocidos, con el caldo de cocción necesario.
Dejar que hierva un poco, y añadir, si es necesario, un poco de sal.
Por último, añadir los huevos y presentar en la mesa antes de que cuajen las yemas.
372

GUISANTES A LA NAVARRA
Jerusalén Azcárate. Olite

Ingredientes y cantidades: 1 kilo de guisantes limpios, 150 g. de gambas, 1/2 cebolla pe­
queña, 100 g. de jamón, un bote pequeño de salsa de tomate, 4 huevos duros, una pastilla deconcentrado de carne, una taza pequeña de aceite.
Modo de hacerlos: Se ponen a cocer los guisantes en agua ligeramente salada y, m ientras
tanto, en una cacerola de barro se pone el aceite con la cebolla picada muy fina; una vez do­rada la cebolla, se agregan las gambas peladas y el jamón cortado en tacos pequeños; se re­hogan un poco y se mezcla el tomate con la pastilla de concentrado rallada, añadiendo se­
guidamente los guisantes escurridos (conviene dejar un vaso del agua de cocción, por si sequieren con más salsa). Una vez que han dado un ligero hervor, se cortan los huevos duros
en cuatro porciones cada uno y se colocan encima de los guisantes como guarnición.
373

GUISANTES CON ALMEJAS. 1
Elena Tuñón Esparza. Tudela

Ingredientes: 500 gramos de guisantes ya limpios, 350 gramos de almejas, cebolla, ajo,
perejil, sal, harina y aceite de oliva.
Modo de hacerlos: Se cuecen los guisantes en agua con sal, se dejan escurrir y se reser­van, guardando también un poco del agua de la cocción.
En una tartera con un poco de aceite se pone a freír un poco de cebolla bien picadita, ajo
también picado y perejil. Cuando empieza a tom ar color, se une una cuchara de harina y elcaldo bien colado de las almejas (que previamente habremos abierto en un cazo moviendopara que suelten la arena). Se hace una salsa fina y se añaden los guisantes y almejas y se
deja el conjunto un poco de tiempo a fuego moderado. Se adorna con un huevo duro antes depresentarlo a la mesa.
374

GUISANTES CON ALMEJAS. 2
Francisco Javier Sarobe Pueyo. Pamplona

Se calienta aceite de oliva en una cazuela con unos dientes de ajo picado; cuando empiezaa tomar color, se rehoga una cucharada de harina y seguidamente se une un poco de salsa detomate para que tome justam ente un poco de color. A continuación se añade un poco de aguasobrante de la cocción de los guisantes, que se habrán cocido en puchero aparte en agua con
sal y una cebolla.
Se unen a esta salsa las almejas, a las que previamente habremos tenido en agua y sal
durante media hora. Una vez abiertas, se agregan los guisantes cocidos, se espolvorea por
encima con perejil picado y, tras darle un hervor, se deja reposar un momento y se sirve.
193

375

GUISANTESCON ESPÁRRAGOS Y ALMEJAS
Francisco Javier Sarobe Pueyo. Pamplona

Se hace un sofrito con aceite de oliva, cebolla muy picada y ajo. Y hecha la cebolla, se une
una cucharada de harina y seguidamente un vasito de vino blanco, el agua necesaria so­brante de la cocción de los espárragos y bastante perejil picado. En esta salsa se hacen las
almejas, que previamente habremos tenido en agua y sal.
Ya hechas, se les unen los guisantes cocidos aparte en agua y sal y los espárragos se co­locan por encima.
Se deja gozar un rato y se sirve.
Julián Díaz Rebolledo, en su Atlas de frutas y hortalizas,
dice al hablar de los guisantes que es preciso diferenciar dos
variedades tradicionalm ente manejadas en el comercio: lascultivadas para el consumo exclusivo de los granos, conoci­das con el nombre de guisantes, y aquellas otras en que es
comestible to do el fru to (la vaina incluida) y que son llama­dos vulgarm ente tirabeques o bisaltos. Y en cuanto al tira­beque -n o m b re vulgar de la especie Pisum arvense L - , laimportancia comercial en España es muy baja, com parativa­
m ente con el guisante, aun cuando es una verdura muy es­
tim ada y consumida en diversas regiones, pero los cultivos
responden más al suministro local de las zonas productoras
que a los fines comerciales. Zaragoza y Huesca son los prin­376

cipales productores y consumidores, pero los cultivos se ex­tienden por to d o el Norte desde Asturias hasta Navarra.
En Navarra reciben además de bisaltos y tirabequesotros nombres. Así en la Ribera tudelana se les llama ta m ­bién arvejas, en la Zona de Eslava estiracuellos y ta n to en es­
ta zona com o Ribera y Zona Media com etodo y com elotodo. Bisaltos de oreja de fraile en M iranda de Arga ytirabeques en Marcilla. Sabido es que una vez cocinados, secomen a gargalleta, es decir, cogiéndolos con los dedos porel pedúnculo al aire, introduciéndolos en la boca, oprim ien­
do la vaina con los labios, tirando entonces del rabillo ysacando los dos hilos que unidos a éste, tienen a cada la­do.

BISALTOS

Se cocinan de una forma similar en toda Navarra, cociéndolos con sal (admiten bastan-

Bl SALTOS

194te) y en la olla el tiempo de cocción es de 15 minutos. Se elimina el agua de la cocción y se
aliñan con aceite de oliva crudo o con aceite y vinagre, según gustos.
En Tudela se cocinan como los guisantes: tras su cocción se aliñan con un sofrito de ce­bolla y ajo muy picados, al que se une un poco de harina y agua sobrante de la cocción. En
Arguedas son muy «morrudos», y por ello que no se les ocurra a las mujeres poner los bisal­
tos sin limpiarlos de los hilos.
En la Montaña, tras cocerlos, se prepara aceite en una sartén con abundantes ajos, quese retiran del aceite una vez que toman color, y en dicho aceite, cuando está tibio, se saltean.
Es una excelente verdura, pero como sucede con las sar­dinas asadas, la form a de comerlas supone que no se sirvan
en restaurantes y mesas delicadas.

195

HABAS

gasto hum ano en form a de puré; y en segundo lugar, la va­
riedad de tam año pequeño, llamada «habichuela de Egip­
riginaria de Asia M enor o Egipto, de su cultivo y con­to», para tom arla en seco com o legumbre.
sumo se tiene noticia desde varios milenios antes deEn verde se tom a en calzón -e n M iranda de Arga llaman
Cristo. En la cultura nagada, un m ilenio anterior a la civili­
zación faraónica, ya eran cultivadas. Aparecen citadas en el«chifle» al calzón- y en grano. Se consumen cocidas y ta m ­bién el grano en crudo, tras quitarles la uña, aderezadas úni­Libro de Ezequiel que recoge el destierro de las tribus de Jecamente
con sal, com o se hacía en las viejas tabernas tuderusalén a Caldea. En Grecia las consumían en harina mez­
lanas
como
acom pañam iento del vino, siendo manera
clada con la de trig o para hacer pan y en Roma llegaron aextendida de comerlas, razón por la cual Alonso de Herrera
tener alguna función política, ya que en las votaciones u tili­
advertía: «Deben de guardar los habares cuando están con
zaban habas blancas y negras. En la Península Ibérica pare­fru
to verde, que entonces es el tiem po quando muchos noce ser que los visigodos aprendieron de los hortelanos hishallan mozos, a causa que se andan muchos valdíos, holga­
pano-rom anos su cultivo.
zanes y vagamundos, con su canuto de sal de habar en ha­
Es plato básico y viejo dentro de la dieta alimenticia debar, com iendo y holgando».
los navarros, que, por lo que sabemos, la han cosechado y
Agustín Castellón Capos (1912-1990), un genio de laconsum ido de antiguo. En el Becerro de Roncesvalles son
guitarra
flamenca, que en sus manos fue instrum ento denumerosas las referencias: así, en 1176 García de Enecoyz
concierto, recibió de niño el apodo de «habicas» en su tie ­de Verayz da a Roncesvalles una heredad en Equia, con cen­rra natal de Pamplona por su afición dem ostrada a las ha­
so anual de un kafiz de habas. Son numerosos los censos ybas crudas. El mismo explicaba que de tal preferencia deri­
tributos anuales de habas. Más tarde, en 1355, en la expe­
vaba el nom bre artístico de «Sabicas».
dición naval de Carlos a Normandía, figuran entre los bas­
En Tudela, que son muy «morrudos» en esto de las ver­tim entos 200 robos de habas.
duras,
dicen que las habas verdes de calidad perfecta son las
Un refrán de los alrededores de Pamplona dice que «Porque se recolectan en la Mejana entre los días 1 y 10 de ma­
San Simón y Judas, las habas orejudas», que no siempre se
yo con tiem po normal y la m ejor form a de tomarlas es sim­
cumple, pues a veces ni se han sembrado. Existen práctica­
plemente cocidas con sal y aliñadas con aceite de Ablitas.
m ente dos variedades en nuestra tierra, la de fru to grande,Las distintas preparaciones son bastante similares y es de se­que se siembra en los huertos familiares para su consumoñalar que a las habas, com o a la berza y el tom ate, hay queen vaina y grano, y que cultivada en extensiones im portan­añadir una punta de azúcar en la cocción.
tes se emplean como pienso para el ganado y peladas para

O

II

377

HABAS EN CALZÓN
Avelina Leoz Remón

Se cogen las habas muy tiernas, se les quita las puntitas, una de cada lado, y se cuecen.
Luego se les quita el agua reservando un vaso pequeño de caldo. A continuación se pone enla sartén aceite, cebolla, ajo y jamón, todo picado. Una vez rehogado, se le añade una cucharade harina y un cuarto de pastilla de concentrado de carne. Cuando la harina está tostada,
se le une el vasito de caldo que hemos reservado y se echa todo esto a las habas que hervi­
rán durante tres minutos.
372

HABAS EN CALZÓN CON LECHE
Juan Miguel Ilundáin. Estella

Se cuecen en la forma tradicional. El sofrito se hace de la siguiente manera: Se pone enla sartén aceite y dos o tres dientes de ajo con jamón o tocino rayado troceado. Hecha la fri196

H a b a s en C a l z ó ntura, se quitan los ajos, se une un poco de harina y seguidamente otro poco de leche. Se eli­mina el agua de la cocción de las habas y se une el sofrito. Tras rehogarlo, se sirve.

HABAS FRESCAS

379

Carmen Cabasés Muñoz

Se pone en una cacerola aceite, cebolla picada, unas rodajitas de longaniza recia y algunos
trocitos de jamón. Cuando está ya hecha la fritura, se echan las habas en grano y se rehoganbien. Cuando lo está, se le añade una cucharilla de azúcar por cada kilo de habas, sal y agua
caliente, se tapa y se deja que se vayan haciendo muy despacio, hasta que estén cocidas.
En caso de no haber chorizo, se componen con pimentón.
3 *0

HABAS EN GRANO

Pablo Barcos. Caparroso

Las habas se cuecen con cebolla y sal. Ya cocidas, se elimina la cebolla y se comen ali­ñadas con aceite crudo y vinagre.
3*1

HABAS FRESCAS CON PIMENTÓN
Felisa y Angeles Fabo. Martilla

Las habas, tanto en calzón como en grano, se comen cocidas y aliñadas luego con un so197

H abas F rescas

frito hecho con cebolla y ajo muy picado, con la adición de tocino troceado. Ya hecho, se leune una cucharada de pimentón y seguidamente se le añade un cacillo del agua de la coc­ción. Tras un hervor, se van incorporando las habas y, tras un ligero hervor, se sirven.
Cuando las habas verdes han granado mucho y su pieles correosa, la form a de consumirlas es de form a igual a lareceta anterior:

3X2

HABAS VERDES SIN PIEL
Francisco J. Ruiz Oyaga

Se escaldan, sin que lleguen a hervir. Se dejan enfriar y se les quita la piel. Se cuecen enagua con poca sal y cuidando no revolverlas bruscamente.
En una sartén se hace un refrito de cebolla, ajo y perejil muy picados. Casi hecho, se fríe
en ello tocino entreverado o jamón, muy picado.
Ya hecho, se le puede añadir un poquito de pimentón (potestativo) y se unen las habas
con un poquito de agua de su cocción.
Mientras dura su tem porada como verdura, acostumbran en la Ribera unirlas en calzón al puchero de las alubias

blancas, unos veinte m inutos antes de que éstas acaben su
cocción, con el fin de que resulten cocinadas a la vez y re-198

sultando un plato extraordinario. Asimismo es verdura que,aparte de ser una de las cuatro grandes que entran en la323

menestra tudelana, se acostumbra hacer en compañía deotros ingredientes, com o veremos ahora:

HABAS CON ALCACHOFAS
Javier Echarte

Ingredientes y cantidades para 2 comensales: Media docena de alcachofas, 1/4 kilo de ha­bas ya peladas y 100 gramos de jamón.
Preparación: Se cuecen las alcachofas y las habas. Una vez cocidas se elimina el agua y
se reserva parte. En una sartén se fríe el jamón troceado; una vez frito, se le echa una cu­
charada de harina y se revuelve con una cuchara de madera, se le añade una pizca del aguade la cocción y, tras rehogarlo, se vierte sobre las verduras. Se traba bien con un movimien­
to de vaivén y se sirve.
324

HABAS CON GUISANTESGloria M.® Zúñiga Robles

Ingredientes y cantidades: 2 kilos de habas, 1 kilo de guisantes, 1 cebolla mediana, me­dio vaso de vino blanco, 1 cucharada de harina, dos dientes de ajo, unos recortes de jamón yaceite.
Modo de hacerlas: En una cazuela de barro echar el aceite, la cebolla y el ajo finamente
picados junto con unos recortes de jamón. Sofreír unos minutos y añadir las verduras des­granadas, freír unos minutos y añadir la harina y el vino blanco; cubrir de agua y cocer afuego lento hasta que esté hecho. Se vigila la sal, pues el jamón lleva bastante.
325

HABAS EN CALZÓN CON ARROZ
Juana María Ohárriz. Elizondo

Se les quita a las habas los bordes a lo largo con cuidado; se cortan y ponen en un cuen­co con agua fría, hasta term inar de lim piar todas. Se pone al fuego una cazuela con agua y,cuando ésta hierve, se sala y echan las habas, dejando hervir hasta que estén tiernas. Apar­te se tiene otro recipiente con agua caliente en la que se disuelve una pastilla de concentra­
do de carne y a ella se cambian las habas; cuando rompe a hervir de nuevo, se le añade una
tacita (de las de café) de arroz y se deja hervir hasta que el arroz esté hecho. Entonces sequita el agua que pueda tener y se deja en una cazuela de barro, completamente seco el gui­so.
En una sartén se pone aceite con unos dientes de ajo y, tras dorarlos justam ente, se aña­
den los trocitos de jamón a los que se da una vuelta, se unen dos cucharadas de harina y se
rehoga hasta que tome color rubio, extendiendo entonces el sofrito sobre el contenido de lacazuela. Las habas con este combinado quedan muy suaves.
326

HABAS CON VENAS DE TERNERAMarta Elizari Gurpegui

Ingredientes y cantidades: 1 kilo de habas frescas, 200 gramos de venas (jarretes) de ter­nera, un tomate maduro, 1/2 cebolla, una pastilla de concentrado de carne y un pimiento
verde.
199

Preparación: Se trocea la cebolla bien picadita y se fríe en poco aceite. A continuación serehoga la carne y, cuando pierde el color, se añade el tomate pelado y cortado a trocitos. Se
deja hacer a fuego lento y, cuando la carne está tierna, se añaden las habas y el pimiento
verde partido en dos. Se añade el agua suficiente para cocer las verduras, en la que se ha di­
suelto el concentrado y en cantidad justa. Una vez cocidas las habas, corregir la sal y servir.
Mención especial merecen las «habichuelas de Egipto»,
llamadas norm alm ente «habas txikis», de las que se cultivan
dos clases, las más claras o blancas, fáciles de cocer y las decolor oscuro, casi negras, consideradas com o de m ejor cali­dad, sabor más fuerte e incluso de mayor acidez, y que sonlas más solicitadas.
De ellas era la primera parva que se trillaba en la era. En
tiem pos recientes, cuando casi todo se tom aba cocido, sehacían de víspera con un poco de tocino y se llevaban para327

almorzar o comer, al campo. En su consumo hay que desta­
car a nuestros aizkolaris y carboneros. Se puede decir que
durante siglos, han constituido su único alim ento. Acos­tum bran introducir un trozo de sierra dentro del saco, pues
dicen que con ello no les sale el «kuko» a las habas. En latxabola, el ranchero deja a la noche al amor de la lum bre elpuchero con las habas y tocino para que se vaya haciendolentamente. A media noche se levanta para añadir un pocode agua. Con este puchero se hacen dos guisos:

SOPA DE HABAS
Ezequiel Lorca

Ya cocidas, añadirá tanta agua caliente como se desee tom ar luego de sopa. Revolver
fuertemente y sacar todo el caldo a un puchero aparte y añadir entonces sopas de pan seco.
Se deja hervir un par de minutos y se añade aceite en el que se han freído unos dientes deajo. Tras dejar reposar un poco, se sirve.
322

PURÉ DE HABAS
Ezequiel Lorca

Se puede hacer con habas txikis y con habas secas sin piel. Se cuecen las habas con colade cerdo. Ya hechas, se trocea y deshuesa la cola y se coloca en el fondo de una tartera de ba­
rro plana. Se añade el puré de habas pasado por el prensapurés y finalmente se colocan por
encima cerrajas de pan cabezón y se mete al horno.
329

HABAS CON COLA DE CERDO
M.s Jesús Lorea. Orbaiceta

Ingredientes y cantidades: 100 gramos de habas txikis por comensal, una cola de cerdo,
una cabeza de ajos, aceite de oliva y sal.
Modo de hacerlo: Se ponen las habas a remojo el día anterior en agua caliente y un pu­ñado de sal. Al día siguiente se lavan para eliminar la sal y se ponen a cocer con la cola decerdo. Se les añade luego la sal y dos dientes de ajo por comensal y un poco de aceite. Cuan­
do están cocidas, se sacan las habas, sin caldo, a una cazuela y se les echa cinco dientes deajo picados y un poco de aceite de oliva. Se sirven con la cola.
Con el caldo se hace sopa de pan.
El día 1 de mayo se celebra la romería a la erm ita deSanta Bárbara de Monreal, situada en la cima de la Higa. Los
labradores de Izagaondoa, Unciti, Ibargoiti y Elorz acostum ­braban ver si debajo de las piedras próximas a la erm ita ha­bía «catalingorris»; si así sucedía, era señal de que aquel
año no habría piojillo en las habas. En otras romerías, comoen la de los santos Juan y Pablo de Vidaurre, era costumbre

almorzar tras la Misa habas txikis con cola de cerdo, acom ­pañadas con el pan y vino que paga el Concejo. Cada año
los trescientos cofrades de la Vera Cruz de Viana se reúnenpara celebrar la Cena de Jueves Santo, en la que dan cuen­ta de 60 kilos de habas, aderezadas con diez cebollas, 60
cabezas de ajo, 1 kilo de pim entón, dos de sal y 30 litros deaceite. Después, cada cofrade recibe una bolsita de higos

200secos y pasas. Asimismo, las habas guisadas con orejas y ra­
bo de cerdo son alm uerzo tradicional en Estella en la maña­
na del 30 de noviembre, festividad de su Patrono San A n ­drés.

Llevan fama de ser las mejores las del Valle de Larráun,sobre to do las de Alli, aunque no le vayan a la zaga las deArbizu, Sorauren y Abárzuza.

H a b a s S e c a s c o n T o c in o

201

MENESTRA

ya que únicamente eran consideradas como parte fu nd a ­mental en la dieta de enfermos.
a menestra, aunque citada en 1837 como cierto géne­
La menestra es, sin duda, la receta cumbre dentro de laro de guisado o potaje hecho de diferentes yerbas o le­gumbres por el Diccionario de la Real Academia, es guiso re­ amplia gama de preparaciones que de verdura se hacen enlativamente m oderno. Cervantes decía que «menestra» es España, y típica de regiones que poseen ricas huertas, so­bresaliendo entre ellas las que se hacen por tierras murcia­
voz italiana, reciente en su tiem po y, si se consulta la abun­nas, castellanas y de la Ribera del Ebro, todas ellas excelen­dante bibliografía gastronómica española, vemos que su re­tes,
con personalidad y diferentes, e incluso dispares dentro
ceta no aparece hasta bien entrado nuestro siglo. Parece serdeuna
misma zona, com o sucede en el Ebro, donde se di­que este plato, tan popular hoy en día en nuestra tierra, em ­ferencian la aragonesa, riojana y tudelana. En ta n to que en
pezó siendo más bien un «potaje» o «macedonia», dondela primera entran numerosas verduras, que se unen con un
se mezclaban todas las verduras. Posiblemente su propaga­
sofrito de longaniza y tom ate, en la riojana, compuesta por
ción fue debida, como la de toda la verdura en general, al
distintas variedades de verdura, alguna de ellas, una vez co­descubrimiento de su importancia, ta n to desde el punto de
cida
se reboza con huevo y se fríen antes de unirlas. Final­
vista gastronóm ico como esencialmente dietético, cuando
mente tenemos la menestra auténtica de Tudela, que única­
se tuvo noticia de tres aportaciones fundam entales: las vita­
mente adm ite cuatro verduras, las llamadas grandes por losminas (Hopkins y Eijkman no reciben hasta el año 29 el No­«gourmets» y cuya producción coincide solamente durante
bel por su descubrimiento), por su contribución de sales m i­
un corto período de primavera, unos veinte días de mayo
nerales tan valiosas en dietas de pocas calorías y, fin al­
concretam ente, en la Mejana tudelana: alcachofas, espárra­mente, por la importancia de la fibra alimentaria en la fisio­gos, guisantes y habas. Y ninguna otra. Com o condim ento,logía digestiva. Ello supuso un considerable aum ento delotra verdura tam bién fresca: el ajo. Su receta es:
consumo de verduras, tratadas hasta entonces en los gran­Ldes recetarios nacionales sin darles la im portancia debida,

390

MENESTRA DE TUDELA

M.a Teresa Pérez de Obanos, de Remacha. Tudela

Ingredientes y cantidades: Docena y media de alcachofas (que debe ser la verdura lige­
ram ente dominante), un kilo de espárragos, 1 kilo de guisantes, un kilo de habas en granopequeño, ajos frescos, aceite de oliva, jamón (sobre 150 g.) entreverado y una cucharada deharina.
Forma de hacerla: Las habas y guisantes se desgranan. Los espárragos y alcachofas sedeben limpiar con generosidad, «sin que haga duelo». Las verduras se cuecen por separado,en agua salada hirviendo y echándolas poco a poco para que no pierda el hervor, a excepcióndel espárrago, que hay que cocerlo poniéndolo en agua fría, que se sala en el momento enque rompe a hervir, y a partir de entonces por veinte minutos. En muchos pueblos de la Ri­
bera acostumbran a unir, a una con la sal, un poquito de azúcar.
En una cazuela de barro plana -ta rtera la llaman los riberos-, se pone a fuego el aceite-que debe ser de Barillas o Ablitas-, al que se le unen ajos frescos picados. Justam ente he­chos, se añade el jamón troceado, que sea más bien dulce y tenga tocino. Se rehoga conve­
nientem ente y, ya hecho, se le une una cucharada de harina. Seguidamente se van uniendolas verduras, empezando por las alcachofas, cuya agua a no ser que estén muy escurridas,
es suficiente para hacer el guiso, las habas y guisantes y finalmente los espárragos. Se de­202ben mezclar bien -pues nada tiene que ver con el «panaché»-, meneando bien la cazuela, sin
dar nunca vueltas a las verduras con la cuchara, pues se desharían. Si hiciera falta un po­
quito de agua, ésta debe ser de la sobrante de la cocción de los espárragos, ya que la de lasalcachofas ennegrece el guiso. Tras dejar «gozar» un rato, se sirve.

M en e s tr a de T u delaEs plato que encierra la dificultad de su sencillez. Las
verduras deben tener el punto exacto de cocción y la ejecu­
ción del plato no debe pasar de los veinte m inutos. Hay que
tener especial cuidado con el aceite, ya que, aunque las ver­duras absorben mucho, no debe aparecer, y su textura ha
de ser correcta, es decir, que tienda más a seca que a acuo­
sa. En la menestra tudelana están prohibidos los tallos de lasalcachofas, el chorizo y la cebolla. Los tudelanos dicen que
el secreto reside en que la verdura pase de la mata al pu­
chero, se cuezan en la misma agua con que son regadas.
Marín Royo señala que el éxito de la especialidad, más que

39/de la receta en sí, viene dado por la calidad de las verduras,
que llevan fama de ser las mejores de España. Es de los pla­
tos más m altratados por parte de algunos de los llamados
tratadistas gastronómicos, que, sin haberla degustado in situ ni haberla copiado bien, dan de ella unas recetas que noson sino pobres parodias.
Existe otra receta, extendida por toda Navarra, que es lamenestra de cordero, «herbarum et carnium opsonium » ladefine el antes citado Diccionario, y que consiste en la uniónde diversas verduras a un guiso de cordero.

MENESTRACON CORDERO
José M Cabañas Ferrer. Pamplona.8

Cocer las cuatro verduras (habas, alcachofas, guisantes y espárragos) con sal y por se­parado.
203

Cocer unos pimientos choriceros, quitarles la pulpa y reservar en recipiente aparte.
Reservar el agua de la cocción de los espárragos, a la que se le agrega una pastilla de unconcentrado de carne.
En una sartén se pone aceite y manteca, en una proporción de dos por una y en ello se
fríe la carne del cordero troceado y enharinada. Ya frita, se deja en recipiente aparte.
En la grasa sobrante de la fritura, se pone cebolla picada junto a tocino entreverado y pi­
cado, y dejar a fuego lento hasta que la cebolla esté hecha, pero sin pasarse. En este mo­mento, unir harina y pimentón (potestativo). Añadir la pulpa del pimiento choricero y la car­ne, rehogar y cubrirla justam ente con el agua de los espárragos y dejar que se vaya haciendolentamente.
Hecha ya la carne, unir las verduras colocándolas por encima y sacudir el recipiente, pa­
ra que se una el guiso, sin revolver con cuchara u otro utensilio.
Ya gozado, es potestativo colocar por encima alguna patata fresca frita y huevos duros
cortados a gajos.

M en estr a

De form a parecida se hacen otras menestras, plato que
se acostumbra tom ar como único, al conjuntar las verduras
y la ración. Veamos otras preparaciones.

392

MENESTRA DE GALLINA
M.- Nieves Leoz. San Martín de Unx

Se pone el aceite en la sartén al fuego, se pasan los trozos de gallina por harina y se
fríen. Conforme se van haciendo, se dejan en una cazuela de barro. En el aceite sobrante se204

fríe cebolla y ajo, ambos picados y ya hecho se une a la gallina, que se salpimenta y cubrecon caldo de carne. Se deja cocer algo más de una hora, despacico, hasta que casi se consu­
ma el caldo. Cuando está bien cocida (hay que probarla, no vaya a quedar dura), se le aña­
den un kilo de espárragos, seis alcachofas y un cuarto de kilo de guisantes (todas las verdu­
ras cocidas por separado y bien escurridas), se tiene al fuego unos cinco minutos y se sirve.
393

MENESTRA DE LOMO DE CERDO
María Belzunegui. Barañáin

Ingredientes: Doce chuletas gordas de lomo, ocho cabezas de alcachofas de Tudela, un
cuarto de kilo de alubias verdes, otro cuarto de acelgas, otro de guisantes y zanahoria, me­
dio kilo de espárragos frescos, dos lonchas de jamón, diez o doce ruedas de chorizo casero,
aceite de oliva y sal.
Modo de hacerla: Se pasan por harina y huevo los filetes de lomo y se
fríen en aceite de oliva bien caliente. Una vez fritos se van poniendo en una cazuela de ba­
rro. En el mismo aceite en que se ha freído el lomo, se fríen tres dientes de ajo machacados,
se echa una cucharada de harina y se tuesta un poco. Ya tostada, se le une un poco de aguade la cocción de los espárragos y se vierte todo sobre el lomo.
Las verduras, cocidas de antemano, se reservan. Se rebozan las alcachofas, las acelgas yzanahorias y se echan sobre el lomo, junto a las alubias verdes y los guisantes. Se agrega el
jamón y el chorizo previamente fritos, también un poco del caldo de verduras, al que se lehabrá unido un poco de caldo de carne. Se prueba y se sala a gusto.
Se hierve a fuego lento durante media hora y al final se le añaden los espárragos.
394

MENESTRA CON LECHEZUELAS
Carmen Cabasés Muñoz. Pamplona

Ingredientes: Un kilo de espárragos, medio de guisantes, un cuarto de habas frescas, si
las hay, ocho cogotas de Tudela, 400 g. de lechezuelas, aceite de oliva y sal.
Preparación: Se cuecen las verduras por separado. En una cazuela de barro se pone acei­
te con cebolla picada y un par de dientes de ajo y se refríen bien las lechezuelas limpias ycortadas a trozos. Se une agua de la cocción de los espárragos con un poco de caldo de carne
y se deja hacer durante un tiempo prudencial. Hechas las lechezuelas, se van uniendo las
verduras. Tras un ligero hervor de unos diez minutos, se sirve.
395

MENESTRA DE CONEJO
M .9 Angeles Resano. Caparroso

Ingredientes para seis personas: Un conejo de un kilo, 150 g. de panceta, una docena dealcachofas, un kilo de espárragos, medio kilo de guisantes y otro medio de habas frescas en
grano, 2 zanahorias, 3 dientes de ajo, 2 cebollas pequeñas, 3 huevos duros, 1/4 di. de aceite
de oliva, un vaso de vino blanco, una pastilla de concentrado de carne, harina y sal.
Modo de hacerla: Se corta el conejo en trozos y se fríe en el aceite. A continuación se fríe
la panceta picada menuda y se va echando todo al sopero grande.
Se fríe la cebolla y el ajo picado menudo y, cuando está dorada, se añaden los guisantes,
se rehogan y se echa todo al sopero. Se le echa la zanahoria picada a ruedas y se sala. Se
vierte el vino blanco y la pastilla de concentrado disuelta en agua y se deja cocer 3/4 de ho­
ra. Después se van añadiendo las verduras que se habrán cocido por separado, añadiendo un
poco de caldo de las verduras, que justam ente las recubra.
205

Se cortan los huevos en rodajas y se ponen por encima como adorno y unas tiras de pi­
miento rojo, si se quiere.
396

MENESTRA DE COSTILLAS REBOZADAS
Margarita del Portillo. Mañeru

Ingredientes: Un kilo de costillas de cordero, una docena de alcachofas, un kilo de espá­rragos, medio de guisantes, un tazón de caldo de cocido, limón y sal.
Modo de hacerla: Se refríen las costillas previamente rebozadas, dejándolas en una ta r­
tera. Se limpian los espárragos y se cuecen con un poco de sal. Limpiar las alcachofas y co­cerlas aparte de los espárragos con sal y limón. Por último, se cuecen los guisantes. Se unen
todas las verduras con la carne y se deja hervir un rato con el caldo de cocido. A falta de és­ta, se hace un caldo con una pastilla de concentrado de carne.
397

MENESTRA DE BACALAO
Margarita Goñi. Murillo el Fruto

Ingredientes: Un kilo de bacalao, una docena de cogotas, 1/2 kilo de guisantes en grano,
3 pimientos del piquillo, seis tomates perucos, una cebolla mediana, 4 dientes de ajo, dos pa­
tatas medianas, un chorrón de aceite.
Preparación: Desalar el bacalao. En un sopero de barro se echa el aceite y, cuando estárusiente, se echa el ajo y cebolla, ambas verduras muy picadas, y seguidamente el tomate.
Cuando se ha hecho el sofrito, se une el bacalao desmigado y los pimientos. Se pone al fue­go, uniendo las patatas finamente troceadas y fritas, así como la verdura previamente coci­da por separado. Se deja hervir un rato y listo para servir.

206

PERRETXIKOS

I?

gastronómica. Exquisita y delicada, esta seta, para muchos
la m ejor de todas, es consumida por algunos en crudo para
gozar de su aroma, si bien puede llegar a producir dolor decabeza, si se ingieren de esta form a con exceso.
Aunque la zona donde se recolectan es extensa -la m i­tad septentrional de Navarra, de suelos calcáreos- es escasa
su presencia en el mercado, ya que generalm ente el aldea­
no se las guarda para sí, ta nto para su consumo casero, co­mo para degustarla en las romerías de primavera, entre lasque destaca -c o m o va d ic h o - to do el ciclo de la Virgen de
Orreaga o de Roncesvalles.
Su recolección es en muchos casos digna de la m ejor pi­
caresca, pues cada uno tiene sus setales secretos, a pesar deque los delata ta n to su olor como el color verde más inten­
so de la yerba que rodea a los «corros de brujas».
Norm alm ente se consumen en to rtilla o en revuelto. Su
form a de hacerlos es sencilla:

p , I perretxiko (Tricholoma georgii), llamado tam bién «se- L J ta de primavera», está considerada com o una de lasgrandes gastronóm icam ente hablando, la m ejor de esta es­
tación. Aparece algunas veces en febrero y dura norm al­m ente hasta julio en los puertos roncaleses, aunque ta m ­bién se recogen en o to ñ o , si las circunstancias
climatológicas son favorables. Por otra parte, y sabiendo elpunto exacto de los setales, se llega a recolectar entre la nie­ve.
Es creencia popular que todas las setas de primavera
son comestibles. Com o el perretxiko, aparte su extraordina­
ria calidad, es la que abre la tem porada, es muy solicitada yalcanza precios elevadísimos cuando salen al mercado. Esto
hace que no se las deje desarrollar y son recolectadas cuan­
do en muchos casos apenas alcanzan los dos centímetros, lo
que origina que no lleguen a deparar su excelente calidad

P e r r e t x ik o s

207

39*

PERRETXIKOS

Se les corta la parte del pie que tiene tierra y se limpian con un trapo húmedo. Se pone
al fuego una sartén amplia con aceite de oliva y unos dientes de ajos picados. Cuando éstos
comienzan a tom ar color, se unen los perretxikos. Si son pequeños, enteros, y, si son mayorcitos, cortados en láminas, en sentido vertical.
Como no siempre se recolectan en grandes cantidades y a pesar de que se acostumbra
guardarlos en bolsas de tela húmedas, en algunas ocasiones quedan secos, por lo que al ha­cerlos se acostumbra añadir un poquito de vino blanco, que no sea oloroso.
Conforme se va evaporando el agua que sueltan, se salan ligeramente y se les espolvo­
rea por encima con perejil picado. Algunos añaden, en el momento de la fritura de los ajos,
jamón de contramagra muy picado.

P e r r e t x ik o s

A muchos les gusta tom arlos así, pero generalm ente sehacen en tortilla, que queda más seca, o en revuelto. En es­
te caso, es necesario bastante aceite y hacerlo dándole vuel­tas constantem ente y con fuego muy bajo para que salga
baboso.
Aunque la form a más clásica es consumirlos así, ta m ­bién form an parte de diversos platos a los que aromatiza ymejora.
En Roncal, donde ta nto abundan, los pastores los aña­

399

den a las migas, haciendo del viejo condum io un plato muy
agradable. Esta receta la recogí a Eugenio Artuch, Isidro Lusarreta, Benito Garjón y José Donázar, que dos a dos, hicie­
ron sendas sartenes de migas, un uno de mayo, día en que
los roncaleses van en romería a su erm ita de San Sebastián,antigua iglesia románica del lugar de Navarzato, al que tu ­viera especial devoción Gay arre, bautizado con los nombresde Sebastián Julián.

MIGAS RONCALESAS

Ingredientes y cantidades: Un pan cabezón casero de dos kilos y cuatro días, medio kilo
de tocino de cerdo o tocino rayado de brazuelo, perretxikos y jamón en cantidad discrecional,
un bote de tomate de 400 gramos, 6 u 8 dientes de ajo, un cuarto de litro de agua, sal y guin­dilla (potestativo).
Se pone al fuego la sartén y en ella, aproximadamente, medio kilo de tocino de cerdo. Es
de señalar que lo que mejor va a las migas es el tocino rayado de brazuelo. El tocino, en cual­quier caso, se corta en tacos de un centímetro de grosor aproximadamente. Cuando sueltan
toda la grasa, con una espumadera se separan a un plato aparte los restos del tocino. A lagrasa caliente se añaden los perretxikos troceados y jamón cortado a tacos, a discreción.
Cuando se ve que están hechos, se separan al plato. Seguidamente se une el tomate hecho.
208

Todo muy caliente, hirviendo, se saca la sartén del fuego y se le va uniendo las migas ala grasa y se empieza a revolver, con dos cucharas grandes de boj, hasta lograr empapar to­talm ente de grasa a las migas. Arrimando y separando de la brasa, el cocinero debe calcu­
lar el punto exacto de la tem peratura de la sartén. Tras diez minutos en este juego, se aña­
den los dientes de ajo muy picados. Ya rehogados, se une un cuarto de litro de agua y se sigue
dando vueltas a las migas, hasta que se calcula que se ha evaporado el agua.
Poco antes de sacarlas del fuego, se unen los trocitos de jamón, tocino y setas deposita­
das en el plato aparte, con el fin de que en el momento de comerlas, estén crujientes.
Si se quiere, se añaden tres guindillas en vinagre muy pi­
cadas, que proporcionan un punto muy agradable de pi­
cante.

400

ALCACHOFAS CON PERRETXIKOS
Jesús María Astráin Fabo

Cocer las alcachofas con sal, al dente.
Escurrirlas y guardar el agua.
Rebozar las alcachofas en harina y huevo batido, y freirías en aceite de oliva. Freír en
una sartén jam ón de contra, partido a dados pequeños.
Hacer aparte los perretxikos en aceite de oliva, ajo y un poco de vino blanco. Conforme
se van friendo, las alcachofas se depositan en un recipiente grande y plano. Unirles luego el
jamón y los perretxikos. Bañar el conjunto con un poco del agua de cocción de las alcacho­
fas. Rehogar unos minutos y dejar reposar. Servirlas calientes.
Esta receta procede del Valle de Esteríbar. No anoté a su
debido tiem po el nom bre de la que me la proporcionó. Que
me perdone.

401

PATAS DE CERDO CON PERRETXIKOS

Limpiar y lavar los perretxikos. Si son grandecicos, se parten por la mitad. Reservarlos.
Las patas, si son saladas, se ponen a remojo. En un puchero se pone agua con un pue­rro, media cebolla y una zanahoria y se cuecen las patas. Se sacan y se quitan en caliente
los huesecillos. Se trocean, se pasan por harina y huevo batido, se fríen en una sartén con
aceite, teniendo precaución de colocar encima una cobertera, pues salta mucho aceite que
puede quemar. Se reservan.
Se coloca una cazuela de barro con aceite al fuego, con cebolla y ajo picados. Cuando es­tá casi hecho, se unen los perretxikos y, tras rehogarlos unos minutos, cuando empiezan asoltar el jugo, se añade una cucharada de tomate hecho y se colocan las patas. Se agrega un
poquito de vino blanco y, si hiciere falta, un poco del agua sobrante de la cocción. Al final seve cómo anda de sal y se echa por encima perejil picado.
402

CORDERO GUISADO CON PERRETXIKOS
Presen Goicoechea

Ingredientes y cantidades: Kilo y medio de cordero, 1 di. de aceite de oliva, una cebolla
grande, 2 zanahorias regulares, 4 dientes de ajo, 1/2 kilo de perretxikos, un vaso de vino209

blanco, una copa de coñac, una ram ita de perejil, sal, pimienta blanca, y caldo de cocido.
Forma de hacerlo: Trocear regularm ente el cordero, salpim entar y freírlos en una sartén
con aceite. Conforme los hacemos, depositarlos en una cazuela de barro.
En el aceite sobrante freír la cebolla, zanahoria y ajo, todo muy picado. Ya hecho, se in­corpora a la cazuela y entonces se añade el coñac, al que se prende fuego. Apagada la llama,se agrega el vino blanco y los perretxikos, y teniendo en cuenta el agua que sueltan (y quele da gracia al plato) se agrega el caldo necesario para la cocción. Se hará despacio a fuego
moderado. Cuando está casi hecho el cordero, se comprueba la sal y se espolvorea el guiso
con abundante perejil picado. Debe salir con la salsa justa y gelatinosa.
403

GALLINA CON PERRETXIKOS
María Urdíroz, Vda. de Egaña (t). Villava

Se trocea la gallina y se sala. Se envuelven los trozos en harina y se fríen en una sartén,colocándolos más tarde en una cazuela.
Se pica bien cebolla y un ajo y se le añade a la gallina junto con un chorro de jerez.
Se tienen limpios los perretxikos y se agregan.
Se deja cocer lentamente.

210

CULECAS Y EMPANADASn
I

corados con huevos o rellenos de ingredientes cárnicos va­
riopintos, se suceden en mil form as y tamaños entre el Do­
m ingo de Resurrección y la festividad de San Marcos.
Ambas preparaciones se siguen haciendo fundam en­talm ente en nuestra Ribera, donde son merienda obligada
en algunas romerías.
En Tudela se acostum bra com er la «culeca» el día 3 demayo, festividad de la Invención de la Santa Cruz, en la ro­
mería que la pujante Herm andad del Santo Cristo hace asu erm ita, situada en las inm ediaciones de la Mejana. Porla mañana se celebra la Misa Mayor, tras la cual, la C ofra ­día obsequia a los hermanos con un bollo de pan y una
bolsa de alm endras bendecidas. Por la tarde, los tudelanos, acom pañados de sus hijos, se acercan hasta la erm i­ta y, tras la oración de rigor, comen en la explanada quese abre ante el pequeño te m p lo la clásica «culeca». En es­
te día, la tudelana Orden del Volatín reparte entre los ni­
ños tudelanos más de mil «culecas». Luis Gil Gómez nos
da la fó rm u la de José M .a Zuazu, c o n fite ro tu de lan o quelas hace.

orno señala José Carlos Capel, la costum bre de ingerir

V-/ u ofrecer panes o dulces ¡lustrados con huevos duros-e n tre enamorados, de padrinos o ahijados, de feligreses asacerdotes, e tc ...- goza todavía en España de gran arraigo
popular.
Fieles a sus propias raíces, las monas de Pascua, deposi­tarías de una vieja tradición, tan típicas del M editerráneo
peninsular, y los clásicos hornazos propios del resto de la Pe­
nínsula ibérica, refunden en una sola pieza huevos enteros
cocidos y masas de bizcocho o pan.
En Cataluña, la m ona ha sido tradicionalm ente el pastel
o bollo con huevos con el que los padrinos obsequiaban a
sus ahijados el D om ingo de Resurrección. Es lo que en Na­
varra llamamos «culeca».
En Castilla y Andalucía, en amplias zonas de Aragón yNavarra y del Oeste peninsular, los hornazos de Pascua, conla presencia irrenunciable de huevos, constituyen el contra­
punto de las monas mediterráneas. Dulces o salados, conmasa de bollo o pan, en form a de rosco o empanada, de­C u lec a

211

404

CULECA

Ingredientes: Cuatro kilos de harina extra fuerte, un litro de leche, un kilo de azúcar,un cuarto litro de aceite, un kilo de levadura de pan y cien gramos de levadura artificial yhuevos.
Modo de hacerla: Se am asan fuertemente todos los ingredientes durante una hora y se
deja reposar la m asa conseguida, una vez que ha sido mojada de aceite para que no tome
costra. Cuando se observa que ha crecido casi al doble, se confeccionan las culecas envol­
viendo los huevos con la masa. Cuando está a punto, se bañan con huevo batido y azúcar yse cuecen a horno sosegado.
Así también, las «culecas» son típicas en la misma festi­
vidad en el próximo Cortes, donde como señala Jimeno Jurío«cumplen las "culecas" del Santo Cristo una misión de vin­
culación familiar. No solamente participan de ella los m iem ­bros de la familia, comiéndola en casa, sino que se acostum­bra enviar un trozo a los parientes que viven fuera, para que
se acuerden del día. Actualm ente perdura la rogativa. Se sa­
le a las Cruces para bendecir los campos, y asisten los niños
llevando «culecas». El rito es tan típico y arraigado, que m u­chos conocen la fiesta con el nombre de «día de las culecas».
Aunque no se hace bendición especial para las tortas, el pue­
blo las cree bendecidas con el rito hecho sobre los campos».
En Ribaforada se consumían tam bién el día de la Cruzde Mayo, en que se marchaba en romería hasta la erm ita de
Ntra. Sra. de la Dehesa. Ahora, y con el fin de que puedanasistir los hijos del pueblo que viven fuera, la celebran el uno
de mayo. Las «culecas» las confeccionan, según me com u­nica don José Luis Litago, con una masa de repostería simi­
lar a la tudelana, que lleva como ingredientes harina, m an­
teca, aceite, azúcar, levadura y el agua correspondiente a lamasada. Al elaborarlas, introducen el huevo cocido de an­
tem ano, dándole form a redonda o alargada, según el gus­
to de la cocinera, y decorando luego con un baño de hue­vo batido, azúcar y frutas confitadas.
La empanada fue manjar apreciado y popular en Espa­
ña a lo largo de casi tres siglos, hasta los albores del actual.

405

Los recetarios de época dan cuenta de las numerosas varie­
dades creadas. Es sabido que en Pamplona su A yuntam ien­
to y durante las largas corridas que se celebraban en honorde San Fermín, o con m otivo de cualquier acontecim iento
feliz, mediada la función, obsequiaba, según tradición, a las
autoridades asistentes a la corrida con el «refresco» -la ac­tual m erienda-, arrojando además, a los espectadores que
estaban bajo su palco, empanadas de palom ino, ternera,
pollos y otros sabrosos rellenos, que lógicam ente harían las
delicias de los pamploneses.
En Navarra se siguen haciendo en Fitero y con m otivo dela romería que los naturales llaman del Barranco. Esta fies­ta, de carácter estrictam ente campestre, se celebraba el día
anterior a la Ascensión cuando era en jueves, y desde el lu­
nes anterior se hacían las rogativas. Al desaparecer éstas y
trasladar la festividad religiosa al dom ingo siguiente, la fies­
ta se celebra el sábado anterior. Se trata de una fiesta pro­fana, aunque con cierto origen religioso, relacionado con las
Rogativas, en las que se pedía agua para los campos. Dicho
día, con el anuncio de cohetes, el Ayuntam iento sale en cor­poración, precedido de la banda de música, camino de la ar­boleda que hay a las orillas del Alhama, donde se celebra lafiesta. A ellos se van uniendo los vecinos, quienes portan
dentro de una servilleta con las cuatro puntas atadas la em ­panada. Su receta me la proporcionó Pili Melero, de Pana­
dería Conde.

EMPANADA DE FITERO

Para la masa se emplean 15 kg. de harina, levadura madre 5 kg., levadura prensada 150
g., 5 litros de agua, 4 litros de aceite de oliva y 250 gramos de sal.
Hecha la masa, se van tomando porciones que se extienden sobre la mesa, en forma decapa delgada y redonda, que seguidamente se rellena colocando en el centro un huevo duro
pelado, así como chorizo seco, longaniza recia y jam ón serrano. Aunque el relleno se hacetambién con carne de cerdo y cordero, la verdadera em panada fiterana se hace con conejo
troceado y previamente guisado sea la carne que sea, con ajos frescos, que se rellena cuan­
do el guisado está frío. Se cubre a continuación con otra porción de m asa fina, la tapa, quese adorna luego y a la que se ponen las iniciales de cada familia. Finalmente, se hornea.
En la fiesta, el Ayuntam iento pone generosamente a
disposición de los allí reunidos dos jamones enteros, cincuenta kilos de tom ates y otros tantos de cebolletas, ciencajas de vino,
Además, 500
cho.

212

amén de los consabidos cafés, copas y puros,
empanadas, para los que no las hubieran he-Si en el día del Cristo los tudelanos tom an las «culecas»,en la festividad de Santa Quiteria son los bollos con chorizo.
En la tarde de cada 22 de mayo, se celebra la misa en su er­
mita y, acabada ésta y tras la bendición de los bollos, seacostumbra merendar en las mesas que hay entre los pinos
en los alrededores, repartiendo en esta ocasión los Am igos
de Santa Quiteria más de mil bollos en cuyo interior lleva un
chorizo.

Se haría interm inable la lista de festejos en los que in­tervienen «culecas», roscas y empanadas, desde el correr larosca en la romería de San Jorge de Barbarin, hasta las to r­
tas rellenas de tortillas y magras con que obsequian las mayordomas a sus m ayordomos y las solteras a sus amistades
en la romería de Santa Lucía de Arañotz.
Costumbres de «misa y mesa», que afortunadam ente
todavía perduran.

E m pan ad a de F u e r o

213ALMENDRAS GARAPIÑADAS

n las fiestas patronales de nuestros pueblos y ciudades,y sobre to d o en la mayoría de las romerías religiosas,
sigue siendo obligada la presencia de tenderetes de las lla­madas chocheras, personajes, a una con pordioseros y tu lli­dos, de una España que se resiste a desaparecer. En dichos
puestos siguen vendiendo dos artículos entrañablem ente in­fantiles: las figuras de azúcar rosado y las almendras garra­
piñadas, ahora acompañadas de porquerías de plástico. La
garapiña -e n Navarra, acaso con más frecuencia, garrapi­ña-, a la que los franceses llaman praliné, y cuya etimología
según Larramendi viene del vasco garai ipiñia, es decir, so­bre puesto o puesto encima, -q u e suena tan fantástica co­mo innecesaria-y según la Academia Española del latín carpiniare -d e l que derivan las demás formas rom ances- sedice de las almendras y otras golosinas recubiertas de azú­car cristalizado, cuya fórm ula ya diera en el siglo XVIII Juande la Mata en su «Arte de la Repostería», considerada co­mo la obra cumbre en su género. Habitual pues, en toda larepostería foral, nacional, y aun europea donde su m anu­
factura alcanza una calidad fuera de lo corriente es en Mendigorría y sobre to do en Ujué. Allí, en unos pocos obrado­res - n o llegan a media docena- las elaboran con rara
perfección, en su punto, crujientes, sueltas, m agistralmente
caramelizadas con una capa finísima y punto perfecto, quelas hace exquisitas. Su fórm ula es un secreto celosamente

406

A l m e n d r a s G a r a p iñ a d a s

guardado por estos magníficos artesanos, que han logradodel mismo un producto típico del pueblo, solicitado por to ­dos los turistas y visitantes de la villa de Santa María. En al­gún caso, el secreto, transm itido entre las mujeres de la fa ­m ilia, im pone que los hom bres no presencien laelaboración.

ALMENDRAS GARAPIÑADAS
Pilar Floristán Samanes. Arguedas

Ingredientes y cantidades: Un vaso, tamaño agua, de almendras con piel y sin tostar, igual
volumen de agua, un vaso, no lleno y al que le falte un dedo, de azúcar, unas gotas de limón.
Forma de hacerlas: Se pone todo en una garapiñera o cazo de cobre, en crudo, a fuego
que en principio debe ser fuerte hasta conseguir punto de soplo y luego, según va m erm an­
do el agua, más bajo. Apartándolas, se les da vueltas con una cuchara de palo hasta que seva reduciendo y aparezca el azúcar un poco espeso. Se retira del fuego y se torna a él y se levuelve a dar vueltas hasta que tomen el brillo.
Según Iribarren, la variedad empleada es la largueta,
que se da en San Martín de Unx.

214

MIGAST ■as migas han constituido, se puede decir que durante
J L .J siglos, el alim ento fundam ental y casi único de los pas­
tores españoles, entre ellos los navarros y de los trashu­
mantes en especial. D om ingo Gascón dijo de ellas que «po­cos platos habrá más antiguos que las migas, ya que eranconocidas en nuestra Península mucho antes de las invasio­nes fenicias, cartaginesas y romanas. En suma: plato ibérico
o celtibérico». Sus ingredientes, mínimos y sencillos, son se­
bo de oveja, agua, sal y pan, que debe ser viejo. Posible­
mente este condum io le hizo decir a Keyserling aquello deque «Para conocer el arte culinario de la Edad de Piedra, no
hay más que visitar a los pastores de las sierras españolas».
Además, hay que prepararlas en un m om ento, con un bre­ve rescoldo, mientras las ovejas «caloriaban» en las «mos­queras» o entre los árboles.
De siempre han sido y aún son hoy la primera comida
que al amanecer tom an los pastores, quienes llaman al lu­
cero de la mañana el lucero m iguero, porque hacen las m i­gas cuando asoma.

407

M ig a s d e P a s t o r

MIGAS DE LAS BARDENASFrancisco Javier Arraiza

Se cortan de víspera cuadradillos de pan muy menudos, que se colocarán en una fuente
muy honda. Remójese con agua convenientemente salada, removiendo para que el pan que­de bien impregnado. Cúbrase con una servilleta.
Por la m añana se tuestan en una sartén sebo de carnero, añadiendo un poco de agua ylas migas de pan con trocitos de ajo y guindilla muy picada.
Se mueve todo con cuchara de palo, para evitar que se queme. Retírese del fuego, cuan­
do se note que están sueltas las migas y con un color dorado oscuro.
402

MIGAS DE PASTOR
Francisco Javier Arraiza

Se colocan al fuego en una sartén sebo de carnero y un poco de agua. Cuando esté todo
deshecho y bien mezclado, se añaden las migas de pan, apretándolas bien y salpicándolas
con medio cuartillo de agua.
Revuélvase para desmenuzar bien el pan con cuchara de palo, dejando la masa al fuego
durante unos minutos. Se aparta de la lumbre y haciendo con el cucharón un hueco en el
centro de la masa se le añade leche recién ordeñada.
215

Es plato sencillo que tiene pocos secretos, pero no todoslas saben hacer. Dicen que el principal es el corte de las m i­gas. El pan debe ser «cabezón» y a ser posible de cuatro
días atrás, como mínimo. Con una navaja o cuchillo de buenfilo, hay que ir cortándolas, cuanto más finas, mejor. En
Roncal esta labor corre a cargo de los hombres, que tienen
más habilidad y paciencia que las mujeres. Cortar las migas
de un par de kilos, cuesta dos horas como mínimo, debien­
do quedar sueltas y sin bolos. Si el corte de hace de víspera,
se humedecen ligeramente y se envuelven en una servilleta,
atando sus cuatro puntas, que es com o m ejor se guardan.

409

El fuego nunca debe ser fuerte, sino de rescoldo y suave.
Ahora, a una con la elevación del nivel de vida, de lasfórm ulas primitivas, que son las citadas anteriorm ente, handerivado otras, posiblemente más sofisticadas, en cuya
composición entran ingredientes más nobles, com o m ante­ca, tocino, jam ón y longanizas, amén de aceite de oliva ysalsa de tom ate; de esta form a figuran com o plato frecuen­te en algunos restaurantes típicos, donde las presentan enla propia sartén sobre pequeños braseros que m antienen latem peratura, resultando francam ente dignas.
Veamos algunas de estas preparaciones.

MIGAS

Carmelo Arriazu

Se cortan en migas muy delgadas, dos kilos de pan seco.
Se pone un poco de aceite, para tem plar la sartén y a continuación 300 gramos de sebo
de riñonada de cordero, 200 gramos de manteca de cerdo y una cabeza de ajos picada.
Ya hecho, se añade medio kilo de tomate de lata y sal. Hacerlo todo durante unos diez
minutos.
Añadir entonces 3/4 de litro de agua.
Con dos cucharones de madera, revolver incensantem ente durante unos veinte minutos
las migas.
En general, en las recetas se dan las cantidades de los in­gredientes, pero son parcas en la descripción de su hechura.

4W

FORMA DE HACER LAS MIGAS

Se pone al rescoldo del fuego una sartén de bordes altos y en ella el sebo de riñonada decordero y tocino de cerdo finamente troceado. Cuando han soltado ya toda la grasa, se sepa­
ran sus chicharrones en recipiente aparte. Luego se pasan por esta enjundia la longaniza
cortada en rodajas finas y finalmente los trocitos de jamón, reservándolos en el recipiente delos chicharrones. Se une salsa de tomate y, ya rehogado, se saca la sartén del fuego y se va
uniendo poco a poco las migas, m ientras se revuelven sin cesar y con m aestría, con dos cu­
charas grandes de boj, hasta lograr em papar homogéneamente de grasa las migas. Para con­seguir un punto correcto, el cocinero debe calcular la tem peratura de la sartén, arrim ándo­la o separándola constantemente de la brasa. Tras revolverlas unos diez minutos, se unendos dientes de ajo finamente picados. En este momento se añade el agua, cuya medida exac­
ta es lo más difícil de calcular, y se sigue dando vueltas hasta que se evapora. Entonces seconsideran hechas. Poco antes de servirlas, se unen los tropiezos que deben estar calientes
y crujientes a la hora de comer. La guindilla es potestativa.
Se saca del fuego la sartén y los comensales se colocan en corro alrededor de ella. Se to­
man con cuchara de boj, atrayéndola hacia sí, contra el borde alto de la sartén y aplastán­dolas con un leve movimiento de derecha a izquierda y viceversa.
Si la bota descansa, enseguida se oye una voz que dice:«Esa bota, que no corre».
En la Ribera, en la época de las uvas, los granos frescosde la garnacha, «botón de gato» o moscatel, o unos troci­tos de manzana, o uvas pasas en su m om ento, se tom an a

una con las migas calientes, y resultan muy agradables alpaladar.
Han cambiado los tiem pos de cuando -c o m o señala
Leoncio de Urabayen en su m onografía de O roz-Betelu- la
costa diaria del pastor eran tres libras de pan diario (1,116

216kg.) y una libra carnicera (1,023 kg.) de sebo al mes -q u ecasi siempre acababa enranciándose- y que constituía, sinotro aditam ento que agua y sal, su cuotidiano sustento. Justo es decir que el pastor unía en la sartén to do aquello que
la naturaleza le presentaba y así he podido tomar, por ejem­
plo, unas excelentes migas con perrotxikos, que detallo enotro lugar.

4 t?

Existen tam bién con la denom inación de migas otra variedad muy agradable para tomarlas en día frío y acompañadas del excelente vino que allí cosechan y que son las

MIGAS DE MAÑERU
M.s Teresa Vidal de Dutor

Se pone en una cazuela de barro aceite, dos dientes de ajo, un par de pimientos secos atiras sin remojar, la miga de un pan seco de un cuarto de kilo, desmigada. Se rehoga y se cu­
bre de agua y se sazona. Se deja cocer y, cuando está casi hecho, se pone encima unas lon­chas finas de tocino rayado y, al momento de servir, se pone encima un huevo frito.
En la actualidad tienen una gran aceptación unas migas
cerradas al vacío y presentadas en bolsas de plástico, hechas
en Arguedas.
Tanto por su sencillez de factura y costo, com o por laform a de consumirlas -u n a cuchara de boj y la bota queno p a re - supone sea alm uerzo o bligado en reuniones do ­minicales de amigos en el campo, jornadas de caza o ro­merías.

217

VERDURAS SILVESTRES

Se consumen sus pencas, que, una vez eliminados «losos vegetales han tenido siempre una gran importancia
orillos» y consiguientes hilos, se cuecen en una sola agua yen la dieta alimenticia humana. El hombre comenzó laresultan tiernas y suaves.
recogida de especies silvestres. Luego, a través de los tie m ­Se acostumbra sembrarlas en un rincón del huerto y dapos, las ha cultivado y ha m ejorado las cualidades, acrecen­ rendim iento prácticam ente todo el año, si bien hay un bre­tando positivamente ciertos caracteres e incluso m odificán­ve período en el que resulta ligeramente encallada.
dolos, hasta llegar a la actual calidad.
De las mismas tierras es la gardincha.
No siempre nos damos cuenta de la importancia que ha
Flor de la alcachofa silvestre, planta baja y extendida atenido -e n época muy reciente- la selección y cruce de se­
flo r de tierra. De ella se consume la parte blanquecina in­millas y especies a las que a veces la gente del campo nomediata a la unión del tallo de la flor, y las hojas superpues­
prestaba interés, así como los actuales trabajos en ingenie­tas que acaban en una espina, una a una, en crudo y sin nin­ría genética, cuyo fru to son mutaciones impresionantes, tra ­gún aderezo. También se consumen cocidas.
ducidas en calidades y producciones insospechadas hace
El cardillo de m onte, variedad de cardo, parecido a la al­unos pocos años.
cachofa, es muy similar al cardo trom petero, tam bién silves­
A la selección de semillas se han venido a unir los nuevos
tre y con pinchos. Sale espontáneo en campos llecos. Está
sistemas de túneles de plástico en el cultivo de las hortalizas,
considerado como m ejor que el cardo de huerta.
que permiten cosecharlas en cualquier época y no sólo en las
Se limpia de form a análoga a la borraja, y en su cocción
se echan unas gotas de limón; una vez cocidas, se com po­
temporadas tradicionales, con lo que el avance resulta toda­
vía más espectacular. Si resucitaran
nen con una ligera bechamel hecha
los hortelanos que hace un par decon aceite, ajos fritos y harina.
milenios iniciaron en Mesopotamia y
La m ejor época para consumirlo
Asia M enor el cultivo de las actuales
son los meses de marzo y abril.
verduras, quedarían asombrados.
En Arguedas llaman m arballa a laplanta del diente de león (Taraxa­
Sin embargo, en el m undo de la
cum officinale), conocida tam bién
gastronomía, en el capítulo de las
com o am argón y almirón.
verduras, quedan aficionados que
Sus fuertes raíces, tras desecarlassaben y gustan de variedades silves­y tostarlas, se trituran; así se obtiene
tres de gran aceptación, fundam en­
un sucedáneo de café, parecido altalm ente en el medio rural.
de la achicoria; en algunas ocasio­
Se habla en otro lugar de losnes se agrega al café, con el fin deberros de enero, de los apatuscos odarle más color.
guíos de la planta de alcachofa, y
Sus hojas, que se extienden a ras
de las tortillas de revueltos de cas­de suelo, tienen sabor muy amargotrones de ajo y de tipulaburo. Hay
recién salidas, si bien pierden parteotras verduras que se deben m en­de este am argor en primavera y ve­
cionar, entre las que cabe destacarrano. Al limpiarla, se eliminan las
la llamada en la Ribera tudelana
hojas de fuera, dejando sólo las más
cardera -para algunos, alcachofa
tiernas, que se consumen principal­
cardera-, planta silvestre proceden­
mente en ensalada y tam bién coci­te de la familia del cardo, a la quedas -a u n q u e de esta manera pier­consideran más gustosa y mejor
den su rico contenido en vitam inasque las cogotas de alcachofa o elsiendo las más preciadas las que cre­propio cardo. No la entierran y sus
cen en viña u olivar. Com o amargan,hojas tienen un color verde grisá­
se acostumbra unir en el m om ento
ceo, similar a las de la alcachofa; sede la cocción unas gotas de limón.
recolecta cortando de la mata hoja
Se com ponen, una vez escurridas,a hoja, a medida que crece.

L

A j o s S il v e s t r e s

218

con aceite crudo y tam bién con aceite, unos dientes de ajo
y un poco de harina en una bechamel fina.
Tiene propiedades similares a la achicoria, es decir, to n i­ficantes y diuréticas y es bastante nutritiva. Los capullos delas flores -am arillas, y llamadas meacamas, pues es creencia
infantil que quien las recoge se mea por la noch e- se en­curten y hay quien opina que son superiores a las alcaparras.
En la misma zona se recolectan las colejas, raíces pare­
cidas a la zanahoria silvestre, que afloran, al labrar los cam­pos con caballería.
Se envuelven y a los días se decoloran. Se parten a tro ­zos regulares y se cuecen. Una vez cocidas, se dejan enfriar
y se com ponen luego como la ensalada, con aceite, vinagre
y dientes de ajo finam ente picados.
Es un bocado delicioso.
También son codiciados los fusillos, planta silvestre pa­
recida a los jun qu illo s o cañuflos, de los que a la mitad de laplanta sale com o un canuto flaco.
Se lavan y com ponen com o en ensalada, con aceite, vi­
nagre, ajos picados y sal.

gestivas, por lo que favorece la digestión y estimula el ape­
tito . Sus raíces se emplean como sucedáneo de café y algu­
nas variedades se cultivan con este fin.
El ligùstico o levistico (Levisticum officinale L), conocido
tam bién como angélica o apio de m onte -e n vascuence basaperretxillezea-, crece ju n to a los caminos y en terrenosbaldíos y se parece a la angélica. Cultivada en toda Europa
desde la Antigüedad, es originaria de Oriente. En España seencuentra naturalizada en los Pirineos.
Desprende un fuerte olor aromático y se emplea en pas­telería. En Roncal es conocido como apio silvestre y sus ho­
jas frescas se emplean como condim ento.
También en Roncal se ha empleado, además de la peñaza e irimihi, que consumen en ensalada, las txorrontelas ygardaberas. La txorrontela, llamada tam bién pan y quesillo(Capsella bursa-pastoris), se degusta fresca en ensalada ococida como cualquier otra verdura.
Lleva fama popular de tener propiedades indicadas parael fortalecim iento de débiles y ser un excelente diurético. La
gardabera no es otra sino la cerraja, de la familia de las Com­
puestas, que recibe distintas apelaciones según zonas y tam ­bién, posiblemente, por corresponder a distintas especies delmismo género. Así Reta Janáriz señala la esgardabera (Sonchus oleraceus) como voz de Sada, como kardabera o cerra­
ja común (Sonchus ciliatas) la cita Lacoizqueta, e Iribarren ha­
bla de la gardabera (Sonchus lavis L.) como vocablo propio de
Artajona, Larraga y Barasoain, mientras que en Arzoz y Tie­
rra Estella es conocida por gardambera. También se le cono­ce como lechecino o lechocino y lechuguilla silvestre por la si­
m ilitud con las lechugas (género Lactuca); en Corella le dicen
cerrajón. Así es como llaman por estas tierras a la pobre ce­
rraja, la del caldo de poco fundam ento, que el refranero ad­
judica a la borraja. Se cultiva en otras latitudes; aquí se reco­
lecta únicamente la silvestre, al borde de los caminos, entrela hierba, y que, como todo este tipo de verduras, se consu­
me en ensalada cuando está tierna, o cocida en otro caso.
En la parte norte de Navarra se consume la aliaría (Alliaria petiolata) llamada en vascuence baratzuri belarra, es de­cir yerba del ajo, aludiendo al olor aliáceo que despiden sus
hojas cuando se restregan. Se encuentra en parajes húm e­dos y se come en ensalada y tam bién cocida.
Luis Gil, en su Gastronomía ribereña, da la receta senci­lla, procedente de M onteagudo, de la ensalada de cenojo,
que es como se llama en la Ribera y en la muga con Aragón
a la planta del hinojo (Foeniculum vulgare), planta que sehalla por ribazos y bordes de camino de toda Navarra y a laque se atribuyen numerosas propiedades. Así se hace:

D ie n t e d e L e ó n o M a r b a l l a

A la achicoria silvestre (Cichorium intybus) se le llama
tam bién almirón, txikoria y txikoro; la encontramos en cam­pos sin cultivar, en orillos de algunos caminos y en ribazos y
ezpuendas. Crece en toda Navarra y es planta con grandes
propiedades medicinales: raíces y hojas contienen un princi­
pio amargo que estimula la secreción de las glándulas di­

4 /2

ENSALADA DE CENOJO

Los tallos más tiernos y blancos de esta planta se cortan y cuecen con sólo agua y sal.
Una vez cocidos y escurridos, se dejan enfriar y sirven como ensalada, remojados en aceite
solamente.

219

SALMÓN

V

río arriba hasta encontrar los frezaderos o lugares donde lapareja realiza el desove y fecundación.
Siempre se ha hablado de la calidad gastronómica ex­
cepcional del salmón del Bidasoa. Es lógico pensar que to ­dos los salmones, que han vivido dos años o más en el mar,tengan una misma calidad, sean del río que fueren. Posible­
m ente los del Bidasoa tengan dos razones positivas a su fa ­vor: su pesca inm ediata a su llegada al agua dulce y su pre­paración culinaria. Nuestro salmón será posiblemente el quemenos recorrido haga por el río antes de ser pescado. La
mayoría de los salmones europeos son capturados tras ha­
ber tenido que recorrer largas distancias río arriba, salvando
grandes obstáculos, lo que les llega a suponer la pérdida dehasta casi un tercio de sus reservas proteínicas y grasas, conel consiguiente detrim ento de su calidad gastronómica.
Aquí la mayoría se pescan a la entrada del Territorio Foral y
hay que tener presente que el estuario llega a Endarlaza,
hasta donde arriban corcones y otras especies marinas, e in­m ediatam ente encontramos, entre el puente y la Regata deBarraka que baja de Eskolamendi, los pozos salmoneras
donde comienza a aclimatarse al agua dulce. También es im ­portante la form a de cocinarlo. No en balde es tierra donde
se rinde culto al buen comer. Por ello su degustación es fies­
ta que se celebra y en la que siempre se consume el salmón
cocinado entero. Veamos la form a tradicional de preparar­los.

| l . I salmón común (Salmo salar) es el único habitual en
J —J los ríos europeos y ta nto por sus características m or­
fológicas, como por su excepcional valor nutritivo, es consi­
derado el rey de los peces fluviales. En España se encuentraúnicamente en la zona cántabro-atlántica, que alcanza des­de el M iño al Bidasoa, siendo éste nuestro único río salmo­nera en la actualidad, dado que en el Urumea y sus afluen­tes desapareció a consecuencia de las centrales eléctricas yde los vertidos industriales.
El salmón vuelve del mar a desovar al río donde nació,
dado que la salinidad del agua marina ocasionaría la m uer­
te de los huevos y alevines. Es el m om ento óptim o para su
consumo, ya que a partir de su entrada en las aguas dulces
apenas se alimenta y se mantiene de su propia grasa que lepermite conservarse y atender de m odo conveniente a latransform ación exigida en el orden sexual, sufriendo luego,
por razón de la puesta y fecundación, un deterioro tan gran­de, que supone la m uerte de la mayoría de ellos. Se calculaque sólo un 5% de ellos -lo s izoklzarrak, llamados zancados
en otras riberas- regresan arrastrados por la corriente almar, de donde podrá volver de nuevo al río para otra pues­
ta y fecundación posterior.
El salmón entra en el río prácticamente durante to d o elaño, y a su llegada descansa en los pozos llamados de pa­
rada, donde habitualm ente los pescan, antes de adentrarse

4 /3SALMÓN DEL BIDASOA (CASA PATXA)
Josefina Sagardía, Vda. de Elizalde. Lesaca

El principal secreto de la receta del salmón del Bidasoa radica en su limpieza. Lo im­
portante es limpiarlo totalmente, eliminando tripas y sangre, sin herirlo nunca, para lo cual,y a través del orificio anal, hay que extraer todo el vientre y sangre. Hay que tener en cuen­ta que el salmón, pescado azul, si se cuece en rodajas, pierde la gelatina que le da gusto, ju ­gosidad y aroma. Por ello, su limpieza es operación más que difícil, lenta y delicada, si se tie­
ne en cuenta que el salmón tiene mucha cantidad de sangre. El medio casero para conseguir
esa limpieza es utilizar, como extractor, el gancho que tienen al final del mango los cazos yespumaderas corrientes. Una vez bien limpio el salmón, se prepara un lienzo de hilo o algo­
dón blanco y, sobre él, un lecho de verduras a base de zanahorias, cebollas, puerros, perejil
y cuatro o cinco dientes de ajo, así como limón, todo ello cortado a rodajas. Sobre este lecho
se coloca el salmón y se recubre con otras tantas verduras. Se envuelve bien en el lienzo, se
ata con una liz y se introduce en un recipiente especial llamado salmonera, en donde pre­viamente se ha puesto en frío, agua, sal, aceite crudo y un vaso de vino blanco. Hay quien leañade también dos o tres cucharadas de vinagre y alguna especia. Ya en el fuego de cocina
económica, es fundamental vigilar que, cuando se calienta, el agua se m antenga siempre en220

el prim er período de ebullicicón, es decir, que se cueza sin que el agua hierva nunca. El tiem ­po de cocción para un salmón de cuatro kilos es de veinticinco minutos y para uno de cinco,
de treinta minutos aproximadamente. Una vez que ha hervido, hay que dejarlo enfriar en lamisma agua, hasta que quede totalm ente fría.
Se presenta sobre una bandeja de m adera cubierta con helecho real, y acompañado delas salsas mahonesa, tártara y vinagreta.
414SALMÓN DEL BIDASOA COCIDO
Asunción Susperregui Ochoteco, Lesaca

La limpieza del salmón se hace según la forma tradicional del Bidasoa. En la salmone­ra se pone el salmón, una cebolla partida en cuatro trozos, dos zanahorias, un chorro de vi­
nagre, un limón troceado, cuatro o cinco dientes de ajo y la sal. Después se llena con agua
tem plada y se pone a hervir. Cuando empieza -mucho cuidado entonces- tiene que hacerlo
suavemente. Para un salmón de cuatro kilos, que hierva durante veinticinco minutos.
Una gran cocinera lesacarra, Carmen Zubigaray de Imízcoz, me dio la fórm ula, muy antigua, de una salsa que va
muy bien para el salmón así cocido.

Se hace con parte de las verduras y un poco del caldo de la cocción, que se pasan por elchino -ahora por el túrm ix- dándole luego cuerpo con un poco de nata cruda, no mucha. Se
presenta caliente.
El salmón ha sido siempre manjar celebrado, origen dedonaciones, base de tributos y prenda de reconocimiento. F.
Idoate señala que fue plato frecuente en la mesa real nava­
rra, preferentemente en los viernes y Cuaresma. Nos consta
que el Príncipe de Viana fue muy aficionado a degustarlo. Los
mineros alemanes que por orden de Carlos III el Noble reco­
nocen nuestra
M ontaña,
lo tom an
en M onreal.
Y también en Los Arcos, cuando en ausencia de Carlos II, su
hermano Don Luis va a apaciguar a los ribereños del Alhama.
En 1316 «se pactó que el M onasterio de Santa Engra­
cia de Urdax estuviese obligado a embiar todos los años alde Leyre un salmón el mayor, y más fresco... que debía en­
tregar en cada un ayno en el día de la Ascensión ante deMissa mayor dita en el dito M onasterio de Sant Salvador
que por tiem po eran et son, et a nos otrossí un salmón fres­co de la form a et medida que está feita et signada form a desalmón sobre el portal de la iglesia de Sant Salvador...». Pa­
rece ser que los Canónigos Premonstratenses no siempre
estuvieron conform es con entregar el salmón del tam año
que figura en la parte superior derecha en el Pórtico de Leyre, que mide un metro, lo que originó una larga serie de dis­putas. No se sabe el arranque de este original trib u to delsalmón y sus causas, que tuvo vigencia posiblemente hasta

4?5

S a lm ó n de L eyr ela Desamortización de Mendizábal, que acabó con esta cos­tum bre secular.
No sabemos cómo lo harían los monjes. Por si acaso,
nos quedamos con estas preparaciones.

SALMÓN DEL BIDASOA AL VINO TINTO
Pilar Idoate

Ingredientes y cantidades: 1 kg. de salmón, una cebolla pequeña, orégano y perejil a gus­to, 1/4 de litro de nata líquida, 50 gramos de mantequilla, 1 vaso de vino tinto, agua, sal ypimienta.
221

Preparación: En una cazuela grande poner agua, sal, pimienta y unas gotas de aceite yla mitad del orégano. Cuando entra en ebullición, echar la m itad del vino tinto y el salmón
cortado a rodajas de tres centímetros. Una vez hecho, sacarlo y escurrirlo.
Aparte, en una cazuela pequeña, poner la mantequilla fina a derretir; añadir la nata yel resto del vino y del orégano; sazonarlo.
Como guarnición, un arroz y unas patatas maitre.
4 /6SALMÓN DE BERTIZARANAFrancisco Javier Arraiza

Después de colocarlo en la fuente cuando esté bien cocido, se le bañará con una salsa pre­parada por las huevas del pescado cocidas y deshechas en el mortero con cebolla cruda y cua­
tro yemas de huevos duros. Cuando forman pasta se sazonan con pim ienta y sal, y se ade­rezan con aceite, vinagre y el agua en que se ha cocido el salmón.
Es sabido que la Diputación obsequiaba tradicionalm en­te con salmones a quienes en la Corte le representaban y
era costumbre establecida que en Semana Santa mandarana Madrid varios salmones como presente para el m inistro de
Estado, así com o a los ministros de Guerra y Hacienda, sin
olvidar al Confesor del Rey y otros señores. Es conocida laanécdota de la integridad del Conde de Aranda, cuando en
1767 don José Ozcáriz, encargado de los negocios de la Di­
putación navarra en M adrid, reparte una veintena de ellos.
El Conde de Aranda y el Secretario de Gracia y Justicia, Ro­da, no aceptaron el presente, m anifestando al Sr. Ozcáriz
que agradecían la deferencia, pero que tenían dadas órde­nes para que no se recibiese ningún obsequio, ni aun a sus
parientes. En vista de ello, fueron repartidos los salmones aotras personas que me son útiles para los negocios del Rei­no, según el citado Ozcáriz. Pero dejémonos de historias yvayamos a las recetas de asados.

La pesca del salmón tuvo siempre mucha importancia enla tierra de las Cinco Villas. Por un lado, el hecho de que en susúltimos nueve kilómetros delimitara la frontera y, por otro, queen la parte final de su discurrir por tierra foral, la margen de­recha sea de Vera de Bidasoa y la izquierda de los lesacarras
barrios de Zalain y Alcayaga, dio lugar a lo largo de los siglos
a constantes incidentes, luchas y pleitos, cuya abundante do­
cumentación da noticia curiosa tanto de las artes de pesca em­
pleadas, ya legales o clandestinas, como la ubicación de lasnasas, o el número de capturas, amén de los arcabuzazos conque se obsequiaban por un quítame allá ese salmón.
Aunque en la actualidad el número de salmones ha des­cendido alarm antem ente en comparación de tiem pos pasa­dos, sus capturas siempre han sido irregulares. En 1621 el
pueblo de Lesaca obsequió al Virrey a su paso hacia Fuenterrabía y tuvo que com prar varios salmones en Bayona pa­
ra el banquete. En cambio en 1681, por querellas entre ve­
cinos de Vera y Lesaca se sabe que en aquel año se pescaron
más de 1.500.

4 /7SALMÓN A LA PARRILLA
Miguel Uranga Esnaola

Limpio, marinarlo con sal, aceite, limón y perejil en ram a por dos o más horas hasta quetome bien.
Veinte minutos antes de servir, se asa a la parrilla, rociándolo a menudo con la marinada.
Servirlo con vinagreta, mahonesa u otra salsa que más agrade.
4 /2SALMÓN HOSTAL AGUIRRE, ORICAIN

El salmón debe estar cortado en rodajas. El espesor medio de éstas, debe ser de tres cen­tímetros y un peso aproximado de 300 gramos.
Después de bien desescamada, limpiada con un paño y con cuidado de no estropear laloncha, se sazona con sal y se pasa ligeramente por harina. A continuación se colocan sobrela chapa de la cocina, bañada ligeramente con aceite y se asa a fuego medio y de los dos la­dos para asegurar el color del tostado. Una vez doradas, se meten a horno moderado baña­
das de mantequilla o aceite de oliva, según gusto del comensal, vigilando cuatro o cinco ve222

S a l m ó n a la P a r r il l a

ces durante los cinco minutos que aproximadamente tarda en hacerse, y cuando se vea quela carne desprende el hueso, se sirve acompañada de salsa tártara o mahonesa.
419SALMÓN DEL BIDASOA EN PARRILLAFrancisco Javier Arraiza

Después de dividido en pedazos, se adobará en aceite con sal, perejil y cebolla. Al cabode una hora se saca y se pone en la parrilla, humedeciéndolo con dicho adobo; se servirá con
una salsa blanca de alcaparras o de tomates.
420SALMÓN A LA PLANCHA
Carmen Zubigaray de Imízcoz

Se parte en rodajas de un grosor de entre dos y medio a tres centímetros, se sala ligera­mente por ambas caras y se impregnan con un poco de mantequilla y zumo de limón. Se colo­can en la plancha caliente y se les da las vueltas necesarias para que haga cuerpo por los dos
lados. Cuando se ve que el hueso sube un poco y se separa de la carne, se saca. Sobre la roda­
ja se vierte el propio jugo que ha soltado el salmón, al que se le agrega unas gotas de kirsch.
El Bidasoa, como todo río salmonera, no se ha librado dela leyenda que invariablemente señala, dada la abundancia
en otros tiempos del rey del río, la negativa de los trabaja­
dores de sus riberas a consumirlo más de una o dos veces por
semana. Ciertamente, el salmón es alim ento fuerte y más adiario, pero tal generosidad en la dieta obrera es muy dudo­sa, pues se sabe con certeza los precios del mercado, muy
elevados siempre por cierto. Se habla de protestas en fechas
concretas por su excesivo protagonism o en el menú diario, al

mismo tiem po, que por ejemplo, el Regimiento pamplonésen 1706 señala al Prior del secular Gremio de Carpinteros,que el día de San José «dé a su costa una comida razonable
de dos géneros de pescados, que su gasto no exceda de cienreales, prohibiéndose, como expresamente se prohíben, lospescados de salmón y lampreas, por no poderse dar con esa
cantidad». En el Bidasoa se sigue hablando de las protestas
que hubo cuando se hizo el ferrocarril del Bidasoa, leyenda
de difícil, por no decir imposible, confirmación.

223

Hay una form a de hacerlo por la que, aun tom ándolo en
una buena cantidad -m e d io kilo por comensal-, no estraga.

421

Lo hace mi hermano Patxiku en Napardi, donde siempre tiene seguidores dispuestos a degustarlo. Lo hace así.

SALMÓN ASADOFrancisco Javier Sarobe Pueyo

Ingredientes y cantidades: Un salmón de 4,500 kg., 200 gramos de mantequilla, cinco li­
mones de tam año medio, sal, papel de aluminio.
Forma de hacerlo: Se limpia el salmón como se ha dicho en la receta del salmón cocidodel Bidasoa. Introducir, haciéndole una pequeña abertura debajo de la cabeza y otra en el
ano un limón, partido a cuartos y unas nueces grandes de mantequilla. Igualmente otro tro­
zo de limón y otra nuez de mantequilla en la cabeza. Salar y untar con m antequilla uno delos lomos. Colocar unidos tres papeles de aluminio en sentido vertical y otro largo encima en
sentido transversal. Depositar encima y en línea, una serie de rodajas de limón, que se al­
ternan con nueces de mantequilla. Colocar entonces el salmón encima. Salar igualmente ellomo de la parte superior, colocar encima otra serie de rodajas de limón y nueces de m ante­quilla. Exprimir zumo de limón sobre él.
Se envuelve con el papel de aluminio, cerrándolo lo más herméticamente que se pueda yse coloca el salmón en un recipiente de horno. Seguidamente se le echan dos dedos de agua
y se mete a horno que esté a 200°.
Su tiempo de cocción aproximado es de 1,30 a 1,45 horas. Hay que vigilar el nivel delagua, añadiéndola cuando sea necesario. Tras este tiempo, se abre un poco el papel de alu­
minio y con la punta de un cuchillo se hace una cata en la parte superior del lomo, sacando
el salmón cuando en este punto justam ente se apega un poco la carne al hueso, ya que, si no,la parte de la cola se hace demasiado.
Aunque se puede presentar acompañado de salsa mahonesa y similares, es mejor tom ar­lo acompañado únicamente con el jugo que se halla en el interior de la envoltura de aluminio.
mos a negar esa realidad. Pero acaso el mayor problema es
el estiaje. Desde siempre las viejas presas de los molinos fu e ­ron m otivo de protestas. Ya en 1789, el Alcalde de Baztán,
don Tiburcio Hualde, se quejaba a la Diputación de la de­tención que sufría la pesca del salmón en tiem po de soba yveda en la presa de Echarri, jurisdicción de Elizondo, pues,
debido a su mucha elevación, no podía el pez subir por ella.
Aun así, se tienen noticias de que a finales del siglo pasado
el salmón llegaba más arriba, a Maya. Desde principios deeste siglo se fueron elevando distintas presas para aprove­
chamientos hidroeléctricos. Con ellas fue m enguando elcaudal, sobre to do en época de estiaje, porque, aunque el
aforo total sea suficiente, gran parte discurre por los cana­les abiertos en una época en que las concesiones no tenían
en cuenta el ahora llamado caudal m ínim o ecológico.
Si a la política de repoblación, que tan acertadamentellevan a cabo técnicos de nuestro Gobierno Foral, se uniera
la de unas depuradoras, se evitara una quema del río comola del año 1972 que no dejó un solo salmón, se vigilara elestuario donde se cogen salmones de subida y pintos de ba­
jada y, sobre todo, si durante los 3 ó 4 meses de estiaje dis­curriera el agua por su cauce natural, se salvaría el Bidasoa.
Tenemos la amarga experiencia de otro río navarro, el Urumea, al que se quiere purificar, y en el que por procesos
existentes en el Archivo de Navarra sabemos que el salmón
se pescaba hasta Goizueta.

Lo m o de S alm ó n A sado

En lo que va de siglo le han salido demasiados enemigos
al Bidasoa. Se ha hablado de su contaminación, tan real co­mo sus tres causas principales: los servicios higiénicos hu­
manos, la im portante concentración ganadera, sobre todo
en su cabecera baztanesa, y, finalm ente, las plantas siderúr­
gicas e industriales de Lesaca y de Vera de Bidasoa. No va­

224

TRUCHAF

glo pasado se pescaban en el Ebro de Tudela; de la misma
form a, hasta hace pocos años, se sacaban buenas piezas en
el Arga más abajo de Larraga. Hoy la contam inación haceque se haya perdido cursos enteros de ríos para la pesca dela trucha.
La zona truchera de Navarra -basta ver el origen de sus
preparaciones- ha sido la M ontaña y la Zona Media, la que
los técnicos llaman salmonícola, dentro de la que señalan lazona superior e inferior, en las que aún se dan aguas degran pureza, correcta oxigenación y temperaturas adecua­das, condiciones para su vida y desarrollo.
Hasta hace m edio siglo, en Navarra no existía más que
una variedad de trucha, la fario, considerada como la máspequeña dentro de la especie, aunque en Estella se han lle­
gado a capturar ejemplares de hasta siete kilos. Extraordina­riamente voraz, muestra sus preferencias por los insectos,
ta nto en fase larvaria como adulta, pero no prescinde de lalombriz, los pequeños moluscos y los crustáceos. Es de len­to desarrollo, tiene la carne compacta y moderadamentegrasa. A la hora de pescarla es brava e inconfundible por sus
pintas negras y rojas y color plateado. Sin embargo y aun
siendo de la misma variedad, es sabido que las truchas denuestros ríos que desembocan en el Atlántico son de inferior
calidad a la de los ríos que lo hacen en el M editerráneo. Den­tro de estos últimos, existe una clase, la llamada asalmona­da, cuya carne, según los expertos, es la m ejor y cuyo color
se debe a que se nutre preferentem ente de cangrejos cuan­do éstos se hallan en período de muda, que es cuando le re­sulta más fácil ingerirlos y sobre to do de camarones. Estos
contienen, como casi todos los crustáceos, una substancia
que en cocción origina el color característico. En nuestro ca­so, da a la carne de las truchas un to no suavemente rosado.
Dentro de un orden gastronómico, llevaron siempre fa ­ma, com o las mejores, las asalmonadas del río Salado antes
de que se hiciera el pantano de Alloz, hasta su desemboca­
dura en el Arga. Luego las del río Erro, exteriorm ente muy
blanca, plateada y con pocas motas de color, y finalm ente,las del Araquil, sobre to do de la zona de Asiáin, asalmona­das, perfectas de gusto y color.
Aunque existen varias preparaciones autóctonas de latrucha en Navarra, tres son las que se llevan la palma: la más
conocida, denom inada «a la navarra», que es la frita con ja ­món, la cocida del Bidasoa y la asada de Estella, estas dosúltimas preparaciones de truchas de mayor tam año. La pri­mera es una receta que se ha hecho internacional y que nofalta en ningún recetario de cocina. Un plato típico, en cual­quier región, nace de la abundancia o necesidad de deter­
minado producto, o como en el caso de la trucha con ma­

M . I gran Gonzalo de Berceo, que conocía muy bien el sabor de las truchas, en tiem pos navarras, del Iregua y el
Najerilla, escribía alabando las virtudes de San Millán:
Vedié el santo om ne devoto en su lucha,
com iendo pan e agua, non anguila ni trucha.

Y es que la trucha ha sido y es -ap a rte el salm ón- el pez
más apreciado y escaso de nuestros ríos, verdadero manjar
gastronóm ico en todas las épocas, celebrado por griegos yromanos, por Berceo y el Arcipreste.
Las truchas están continuam ente presentes en la mesa
de nuestros reyes privativos casi to do el año, especialmente
en los días de vigilia. Lo mismo se consumían en la Cuares­
ma que en el Adviento. No hay que olvidar que el derechode pesca pertenecía al rey, que podía otorgarlo como un pri­vilegio sin especificación de períodos de veda. Florencio Idoate, que nos ha dado a conocer tantos menús medievales,
se extraña del alto precio que alcanzaban las truchas en elsiglo XV en relación con otros alimentos, aunque cierta­
mente no sabemos el tam año de las piezas. En el libro deacuerdos del año 1585, entre el ayuntam iento y los almudelafes pamploneses, los precios con que se valúan los pes­
cados de río son: las angulas, la libra de diez y ocho onzas
a tres tarjas y media; las truchas, a tres tarjas y cuatro cor­nados; los barbos, a dos tarjas, y las madrillas, a tarja y me­
dia. Años más tarde, en 1619, tasan la libra de truchas en
un real, mientras la de anguilas valía seis tarjas y la de bar­bos tres y media. Aunque siempre se ha asegurado que entiem pos pasados hubo una gran abundancia ta nto de cazacomo de pesca, los datos de precios que poseemos prueban
una vez más la falsedad de ciertas leyendas, siendo lo cier­to que ta n to antes como ahora han sido platos codiciados ybien pagados.
En teoría, prácticam ente todos los ríos navarros son tru ­cheros desde su nacim iento a los límites del Reino. Así Madoz dice en su «Diccionario» que en la primera mitad del si-

T rucha225

gra, de la conjunción de ambas. No hay que olvidar que enlas zonas de relativa abundancia de truchas, el aceite era di­
fícil de encontrar hasta no hace muchos años. En la M on ta ­ña, donde lo transportaban en pellejos a lom o de caballe­rías, estaba considerado como un lujo. La trucha, que es
pescado soso, necesita freírse en abundante grasa y recibe

de la del jam ón un sabor que compagina perfectam ente. El
resultado es un gran plato. De la receta, sencilla, ciertos tra ­tadistas de cocina han escrito verdaderos disparates, in tro ­duciendo en el afán de mejorarla toques personales que laestropea. Su fórm ula, sin olvidar que las truchas deben ser«palmeras», es así:a

422

TRUCHAS A LA NAVARRA

En una sartén honda y en aceite de oliva, se fríen abundantes trozos de tocino entreve­rado, eliminando los chicharros conforme se van haciendo, hasta obtener abundante grasa.
Allí se fríen las lonchas de jamón, a ser posible de contramagra, que se colocan en una fuen­
te de servicio. Cuando el aceite y grasa está muy fuerte, se ponen a freír las truchas limpias,
previamente sazonadas y justam ente enharinadas, debiendo quedar jugosas por dentro y do­radas por fuera. Se sirven colocándolas sobre las lonchas de jamón.

TRUCHAS A LA NAVARRAEl único secreto de la calidad es su frescura: del río a lasartén, ya que pierden exquisitez cuantas más horas llevenmuertas. Nuestras cocineras saben de su frescura al coci­narlas, ya que, recién pescadas, al freirías tienden a doblar­se, por lo que acostumbran sujetarlas con los dedos por lacola al iniciarse la fritura y darle vuelta en el m om ento queempiezan a abarquillarse. También tiene importancia cómo
se han guardado las truchas tras su captura. Por ello, lospescadores baztaneses las conservan entre hojas de ortigas,
y en otras partes con helechos u hojas de berza, para im pe­
dir que se seque la piel y resulten luego más jugosas. Al
igual que los de la Regata del Bidasoa, Hemingway, que vi­
no a pescar a Burguete en el año 1924 y añoró toda su vi­
da las truchas del Irati, tras hacerse con media docena y des­triparlas por ser día caluroso, dice: «...luego tom é unos
helechos y las guardé en la cesta».

226

De esta receta, en la zona de Aoiz la proporción de ja ­món es la mitad del peso de las truchas, mientras que en
Burguete, para 150 gramos de trucha, fríen 100 de jam ón.
Aunque el País Vasco nunca se ha distinguido por saber freír-a rte en el que los andaluces, productores milenarios deaceite, han llegado a la perfección- uno de los mejores lu­
gares donde hacía este plato era en Ventas de Yanci. M óni-423

ca y M .a Victoria, a pesar de que las truchas del Bidasoa noson de gran calidad, lograron el milagro.
Las «truchas a la navarra» (Baja Navarra) las tenemos
tam bién, con el mismo nombre, en la cocina francesa. La re­ceta es de la llamada Sexta M erindad, la de Ultrapuertos, yestá traducida de «La Cuisine Rustique», de Huqette Couffignal:

TRUCHAS A LA NAVARRA (BAJA NAVARRA)

Truchas, 2 patatas cortadas a rodajas, 3 lonchas de jamón en dados, sal, pimienta, acei­te, perejil y tomillo.
Sazonar las truchas con antelación. Rehogar el jamón y las patatas, removiéndolas devez en cuando. Ponerlas sobre un plato caliente. E nharinar ligeramente las truchas y freir­ías en la sartén con la grasa sobrante de la cochura. Colocarlas sobre la preparación y es­
polvorearlas de perejil picado. Servir.
Aquí es obligado recordar, contra lo que opinan algunos
escritores gastronómicos nacionales, que la cocina navarra
está influenciada por la francesa, que hay una Navarra alotro lado de los Pirineos y que esa parte del reino de Nava­rra ha influido a su vez, a través de muchísimas recetas, en424

la cocina francesa. Es decir, exactamente al revés de lo que
con frecuencia puede leerse.
Y siguiendo con las truchas «palmeras», tam año consi­
derado como ideal e incluso am pliando su peso hasta la li­
bra, veamos otras preparaciones.

TRUCHAS CON TOCINO, A LA BRASAFrancisco Javier Arraiza

Se requiere parrilla de las llamadas dobles y brasa de leña de haya. Se abre la parrillay sobre una de sus caras se coloca una capa de lonchas de tocino entreverado. Sobre ella secolocan las truchas ya sazonadas, que deben ser de tamaño pequeño a medio, y se cubren
con otra capa de tocino. Se cierra la parrilla y se pone a la brasa, dándole varias vueltas, has­ta que se haya consumido casi todo el tocino y hecho las truchas.
En Zubiri, hacen las truchas de form a parecida a ésta, ahorno y con jam ón de punta de pem il. Se sirven acom pa­
ñadas de salsa mahonesa. Es receta antigua, con vigencia
actual y extendida en todo el Valle de Esteríbar.

425

Otra de las formas de asar las truchas, y quizá de las re­cetas más antiguas que he recogido, es ésta:TRUCHAS ASADAS EN PAPEL DE ESTRAZAAngel M.- Pueyo Bonet

Después de limpia la trucha, se envuelve con lonchas de jamón y tocino de pernil, sa­zonando únicamente el interior de la trucha, pues hay que tener en cuenta la sal del jamón.
Finalmente se envuelve en papel de estraza mojado y se asa a la brasa o en horno mode­rado.
Receta empleada con frecuencia en el campo, y que hevisto hacer indistintam ente con costillas de cordero y tru ­chas, son las asadas en piedras calientes, fórm ula igual a laque se hace por los ríos andinos y venezolanos, y primitiva
donde las haya.

227

426

T R U C H A S A SA D A S A LA P IE D R A

Se hace una gran fogata con leña de haya y se arrojan a ella varias lajas finas de piedra
caliza. Cuando ha ardido ya la leña, se sacan del rescoldo con cuidado las lajas, pues si tie­
nen humedad por dentro se abren con facilidad, se frotan bien con tocino y se colocan sobreellas las truchas sazonadas, dándoles varias vueltas hasta que estén hechas.
Tanto para truchas palmeras com o para las grandes, ydesaparecido prácticamente ya el papel de estraza, en la ac-427

tualidad se sustituye positivam ente con el papel de alum inio. He aquí su form a de aderezarlas.

TRUCHAS ASADAS EN PAPEL DE ALUMINIO. 1
Margarita Sarobe Santesteban

Se limpian abriéndolas un poco por las agallas, que se quitan, así como las tripas, de­jándolas completamente limpias y sin abrir el vientre.
Por esta abertura se sala y se introduce una loncha de tocino entreverado. Se unta la tru ­cha con mantequilla y se envuelve en papel de aluminio, al que previamente se le ha dado
un ligero baño de aceite.
El tiempo de cocción, a fuego moderado y para trucha palm era es de unos 25 m inu­
tos. Se puede presentar la trucha abierta y lim pia de piel, pues ésta se separa fácil­mente.
Con igual preparación y form a, es ésta:T rucha A sada42*

TRUCHA ASADA EN PAPEL DE ALUMINIO. 2
F. J. Sarobe Pueyo

Tras lim piarla de forma similar a la receta anterior, se sala y se introduce en su vien­tre medio limón troceado y dos nueces de mantequilla. Sobre la hoja de papel de aluminio
se colocan unas rodajas de limón y nueces de mantequilla. Se coloca encima la trucha y se
repite la colocación por encima del limón y mantequilla. Se cierra bien el papel, y se coloca
sobre una placa de horno con el agua necesaria para que cubra el fondo. Se mete a horno
moderado. Para una trucha de kilo y medio, 45-50 minutos.
228

Estella es tierra que lleva fama bien merecida por sus
asados de gorrín o cabrito, a los que hay que añadir los detruchas de gran tam año, allí pescadas. Es de sobra conoci­da la alabanza que de las truchas estellesas hizo Aim eric Picaud en el «Codex Calixtinus» cuando sobre 1143 peregri­
nó a Santiago. Com o es sabido, en Estella y dentro de laciudad se cogen - o se co gía n- unos ejemplares únicos en
España por su peso y su tam año, truchas de hasta más desiete kilos, que aparecen fotografiadas en los periódicos. No

429

faltan maliciosos que propalan la especie de que el Ayunta­
m iento de la ciudad del Ega tiene una trucha de plásticocon la que periódicam ente se retratan los pescadores estelleses.
Hay un refrán castellano que dice que «la trucha y lam entira, cuanto mayor ta nto mejor», que parece inventado
para los de Estella. La única form a de cocinar estas grandes
truchas es cocerlas, asarlas o guisarlas. La receta es de D. En­
rique Gaínza, propietario del restaurán «Tatán».

TRUCHA ASADA DE ESTELLA

Para esta hechura se requiere que la trucha sea grande, de dos a cinco kilos, pues hayque tener en cuenta que el horno come mucho.
Se limpia bien, se le quitan las tripas y, con un cuchillo bien afilado, se la abre en dos,de cabeza a cola, quitándole seguidamente todas las espinas. Se sazona con sal y se rellena
con magras. Si la trucha es grande, se la puede atar con una liz desde la cabeza hasta la co­la, cuidando luego de quitarla antes de servir. Después de enharinarla ligeramente, se colo­ca sobre una bandeja de asar. Aparte, y en una sartén, se fríe bastante aceite con unos dien­tes de ajo y m antequilla y, cuando está caliente, se vierte sobre la trucha. Finalmente, semete a horno semifuerte. Conforme se va haciendo, con una cuchara se la va rociando con eljugo que suelta, y así varias veces. Cuando está casi hecha, se la rocía de jugo de limón y se
deja en el horno hasta que esté hecha.
vuelto de perretxikos. Las truchas que no sobrepasan los
35-40 cm. así se consum en. Pero las grandes truchas quese pescan en el Irati, aguas abajo del pantano de Irabia,
de las que muchas alcanzan los 5 kilos y son relativam en­te frecuentes las de 3 ,5-4 kg., se tom an en salsa verde.
Así:

Zona que m antiene sus tradiciones ta n to religiosas co­mo gastronóm icas es la que peregrina en prim avera a
Nuestra Señora de Orreaga. Profundam ente religiosas,
duras y serias, todas las romerías del ciclo de Roncesvalles
tienen tam bién com ún la parte gastronóm ica, que no es
precisam ente ninguna tontería: truchas con jam ón y re­

430

TRUCHAS EN SALSA VERDEMelchor Redín. Arive

Las truchas muy grandes se parten a rodajas y las de tamaño un poco inferior abriéndo­las y quitándoles las espinas. Se salan los trozosy enharinan, friéndolos ligeramente por am ­bos lados. En un recipiente plano se fríen en aceite de oliva unos dientes de ajo y, antes deque tomen color, se colocan los trozos de trucha frita, se añade un vasito de vino blanco y otrode agua. Se pone el recipiente a fuego moderado meneándolo suavemente; se da vuelta a lostrozos, se espolvorea con abundante perejil picado y, tras otro ligero hervor, se sirve caliente.
Otra receta navarra de trucha, con gran influencia de laNavarra francesa -p e ro que conste que to do es de casa-, esla trucha cocida de Ventas de Yanci.

431

TRUCHA COCIDA
María Victoria Hita

Para una trucha de dos kilos.
Ingredientes: 6 litros de agua, 1/4 de litro de vinagre, 200 gramos de cebolla partida en
rodajas, 150 gramos de sal gris, 15 gramos de pimienta en grano, 3 escalonias trinchadas,
un ramito de hierbas aromáticas y cuatro clavos, de especia.
229

Se abre la trucha y se limpia bien con agua.
En un recipiente se ponen los ingredientes anteriormente citados y se deja hervir durante
cuarenta minutos aproximadamente. A continuación se introduce la trucha, evitando la ebu­
llición fuerte que haría estallar sus carnes. Se retira a un lado y se deja enfriar casi completa­mente en la misma agua, hasta un poco antes de servirla, para evitar que se seque la carne.
Se parte la trucha en dos mitades, se separan las espinas y se coloca sobre una fuente.
Se cubre completamente con salsa remolaja, tártara o mahonesa y se decora con perejil, li­món, huevos duros y cangrejos de río.
También se sacaban truchas graneles en el Bidasoa y deSantesteban. Tomada a doña Felisa Arregui de Eraso, es es­
ta otra receta de truchas al horno:

432

TRUCHAS AL HORNO

Se requiere que la trucha sea grande, o al menos no pequeña.
Se prepara una tartera (en la que luego se sirve) con aceite de oliva y se cubre el fondo
con patatas cortadas en redondo, delgadas, y con sal, sobre las que se coloca la trucha.
Después de bien limpia, se sazona con sal; se le hacen unos cortes, se ponen en ellos unos
trozos de limón cortados en forma de gajos, se frota bien con mantequilla, y se le añade unpoco de aceite por encima y se pone a horno no muy fuerte, para que se haga despacio.
Cuando empieza a soltar jugo, de cuando en cuando, se le va echando del mismo por en­
cima, hasta que se vea que está a punto. Se sirve con la misma salsa y con mahonesa.
También le va bien una salsa que se prepara poniendo en una sartén un poco de m ante­quilla con otro poco de cebolla, ajo y perejil bien picados, que se hace a fuego lento, hasta que
quede dorada. Se cubre la trucha con esta salsa y se sirve.
En 1933, el legendario Paulino Uzcudun, en unión de su
m anager Oyarzábal y otros socios, m ontó en el viejo m olino
lesacarra de Beka-errota la primera piscifactoría comercial deNavarra y posiblemente de España. Trajeron técnicos alema­nes y daneses, e introdujeron una nueva variedad de trucha
de origen norteamericano, la «Salmo Gairdnerii», más cono­cida por trucha ¡risada o arco iris, que en 1880 fue im porta­da a Europa. Frezan en verano, a diferencia de las variedadesde origen europeo, que lo hacen en invierno. Más resistentea las enfermedades, tolera temperaturas más elevadas yaguas más sucias y menos oxigenadas. Fácil de alimentar, su
crecimiento es rápido, aunque su calidad gastronómica sea
inferior a la común. Con esta variedad se hicieron repobla­433

ciones en nuestros ríos, que fueron un fracaso, ya que ade­más de no adaptarse, causaron mucho daño a la variedad
autóctona, por lo que se volvió a repoblar con huevos y ale­vines procedentes de las piscifactorías de la Diputación, enlas que mantiene la «Salmo trutta fario». Frente a las críticas
que se hacen de la calidad de la trucha de piscifactoría, es
justo reconocer que su explotación supone una reserva que
garantiza la alimentación del hombre. Las once piscifactorí­as navarras produjeron en 1985 unas 800 toneladas, de lasque 280 se consumieron en Navarra, 60 Tm. fueron vendi­
das a Suiza y el resto en el mercado nacional.
Por supuesto que nos quedamos con la autóctona, que
si encima está bien cocinada, resulta estupenda.

TRUCHAS RELLENASFrancisco Javier Arraiza

Se preparará una m asa de carnes, pescados, setas o trufas, cuézanse en caldo hecho con
manteca, cebollas, nabos, zanahorias y todas las legumbres juntas con trozos de pescado, sal
y un ramillete. Se empaparán, humedeciéndolas con huevo batido. Después se fríen y cuan­
do tienen buen color, se sacan y se sirven con salsa de tomates, con alcaparras y pepinillos
en vinagre.
En el concurso de recetas caseras de Agua de Belascoain, esta receta se llevó el premio de la originalidad.

230

434

TRUCHAS ADOBADAS

Ingredientes: Varias truchas, huevos batidos, un chorro de aceite, vino tinto, sal, pi­mienta, hierbabuena, tomillo, romero, laurel, una cebolla y patatas.
Elaboración: Se colocan las truchas, limpias, en una cazuela de barro. Se cubren con eladobo siguiente: una cebolla muy picada, vino tinto, un poco de pimienta, un tallo de hierba­
buena, tomillo, romero y una hoja de laurel. Se deja en maceración durante una hora larga.
Pasado este tiempo, se acerca la cazuela al fuego, añadiendo un chorro de aceite y la sal
necesaria. Se deja cocer el preparado, a fuego no muy vivo. Cuando se ha reducido el caldo, sesacan las truchas, se pasa el caldo por el colador y se liga esta salsa con los huevos batidos.
Se sirve el guiso acompañado de patatas cocidas y la salsa vertida por encima.
Los pescadores noveles suelen esperar, nerviosos, el pe­
ríodo hábil de pesca, que, a una con la Javierada, comienzaa primeros de marzo. La mayoría, desilusionada y con poca
afición, desiste pronto. Los veteranos esperan a que pase laeuforia, pues saben el dicho popular: «El barbo, la trucha yel gallo, to do en mayo», así com o que las truchas de máscalidad son las pescadas en los meses sin erre: mayo, junio,
julio y agosto. Si además es asalmonada -dicen que éstas
son más avispadas que sus com pañeras- y encima está pes­

485

cada en luna llena -e n la que aseguran son más duras y sa­
brosas-, ya no podemos pedir más. No en balde decía deellas M artínez M on tiño que «son el pescado de río más re­galado».
Entonces, cuando se hacen grandes pescatas y como es
pez de fácil corrupción, se acostumbra guardarlas en esca­
beche, con receta común en toda España y que debo a
Asunción Polo de Donézar, excelente aficionada ta nto a su
pesca como a cocinarlas.

TRUCHAS ESCABECHADAS

Se limpian de visceras, sin mojarlas. Sazonarlas.
Se enharinan levemente y se fríen en aceite de oliva justam ente. Se colocan ordenada­mente en una cazuela de barro. La sartén con el aceite sobrante se pone al fuego y se le unecebolla y zanahoria cortadas en juliana, laurel, unas rajas de limón, dos dientes de ajo m a­chacados, un punto de pimienta, sal y abundante cantidad de vinagre tinto.
Ya hecho, se vierte sobre las truchas y se pone la cazuela al fuego durante 5-10 minutos.
Se retira y deja enfriar. Se guarda en la fresquera o cámara, de donde se irán sacando, se­gún necesidad.
Estas son las recetas más populares de tan ilustre salmonido, que crían nuestros cristalinos regachos, cuyas aguas,

según la vieja medicina popular de Izurdiaga, tienen poderes
curativos para algo tan prosaico como las almorranas...

231

GAZTANBERA

n"estos vasos de madera siguen en uso en algunos p untos dela zona pirenaica", añadiendo que "el contenido se calenta­
ba m etiendo en él una piedra candente", tal y como, por ra­zones obvias, se sigue haciendo en la actualidad para ca­
lentar la leche con la que se hacen las cuajadas. Por ello no
es aventurado decir que, sin lugar a dudas, los kaikus son
los utensilios culinarios de más larga vigencia, ju n to con losde barro, dentro de la historia de la gastronomía, ta n to es­
pañola como universal. Recipiente artesano, el "k a ik u " esun prodigio de diseño, porque la belleza de su línea respon­de a su perfecta funcionalidad.
El kaiku tiene form a troncocónica, con el eje oblicuo, laparte superior o boca más abierta que su base, y un asa ho­radada en la parte superior. Todo, en una pieza. Existen dos
tipos de kaiku: uno, para el ordeño, por cuya razón el eje esmás inclinado, hoy prácticam ente en desuso para este me­nester; otro, menos pronunciado, el habitualm ente emplea­
do para hacer la gaztanbera. La madera utilizada para labrar
este útil es de urkia (abedul), noble, blanca y sin vetas. Es laúnica que en contacto con la leche no la azulea.

Ion esta voz vasca se denom ina en Navarra a la lechede oveja cuajada, según la tradición, en unos recipien­tes de madera de abedul, llamados kaikus, especialmente
hechos para este menester. Esa preparación es patrim oniode la Navarra atlántica, fundam entalm ente. A esta cuajada
se la llama tam bién en la Regata del Bidasoa kallatua, deri­vada del francés "caillé" (cuajada). Es el postre obligado delmenú perfecto con que la primavera obsequia en mayo y ju ­nio a la tierra del Bidasoa: salmón, cordero de leche asado yla citada gaztanbera. Iribarren recogió la frase ttu n ttú n ycuajada, burlona y despectiva, con la que los pamploneses
resumen las fiestas aldeanas de su m erindad, mesa y músi­
ca, música y mesa, con cuajada para postre.
Difícilmente habría supuesto Estrabon cuando escribie­
ra su Geographiká, que dos mil años más tarde, en los va­
lles del noroeste navarro tendría vigencia lo que dijo en su
Libro III, 3, 7: "Usan de vasos labrados en madera...". En loscomentarios que hace A n to nio García y Bellido en su obra
"España y los españoles de hace dos mil años", señala que

436

GAZTANBERA O CUAJADAPara la obtención de la gaztanbera o cuajada, se emplea leche de oveja latxa, que debe
tener en el momento de su confección una tem peratura de 37-39°, poco más o menos la mis­ma que al salir de la ubre de la oveja, y a la que simplemente se añade cuajo natural. Esteno es otra cosa que el estómago del cordero recién nacido, únicamente alimentado en sus dos
primeros días con calostro, prim era leche que da la oveja recién parida, y que se recoge tras
su sacrificio y se deja secar, normalmente colgado. Ya seco y cuando se quiere utilizar para
hacer tanto cuajada como queso, se corta un trocito del mismo, se disuelve en un poco deagua tibia, se filtra a través de un trapo para eliminar impurezas y se une a la leche. Se de­ja cuajar en reposo absoluto en el lugar más fresco de la casa.
Los pastores acostumbran a hacer to do ello al am or dela lumbre, para mantener la tem peratura deseada. Luego lo
dejan enfriar. Sin embargo, los pastores roncaleses, que
también hacen cuajada en los puertos pirenaicos, sostienen
que la obtención de una cuajada perfecta y fina es necesa­
rio hacerla con leche casi fría y muy poco cuajo, aunque ellosuponga que el cuajado sea muy lento, por lo que resulta
muy poco comercial. Ahora -c o m o va d ic h o - es difícil o bte ­ner cuajos de cordero y se emplean cuajos artificiales que sevenden en las farmacias.

El kaiku es recipiente que no puede ser calentado al fu e ­go, por razones obvias; pero la leche necesita la te m p era tu ­ra antes citada. La solución es echar en la leche unas piedras
incandescentes -e s n i a rria k - que previamente se han pues­
to en las brasas del fuego y que se limpian justam ente enagua para librarlas de las cenizas, antes de introducirlas enla leche, ayudados de unas tenazas. Es la razón del gusto arequemado -k is k a lu rrin - que ta nto gusta a los «gourmets»
ortodoxos, que prefieren por ello la cuajada tal cual es, sin
azúcar ni otros aditam entos como miel y nueces. En Aézcoa

232

G aztanbera
se emplean piedras silíceas, las royas; en Baztán, Regata delBidasoa y Ulzama se usan las de ofita, tan abundante en el
Pirineo. También se sustituyen las piedras por unas bolas dehierro, unidas por una varilla a un mango de madera, he­chas exprofeso para este menester.
Al transportar la cuajada hay que evitar que la masa
compacta se quiebre, ya que entonces inevitablem ente apa­
rece el suero y se deshace la cuajada.
El m om ento de su consumo se vive casi como un rito.
El etxekonagusie -d u e ñ o de la casa-, que preside la mesa,
tom a con cuidado la costra o nata superior, que deposita en
una fuente o plato grande, y cada uno de los comensales
se sirve su parte alícuota; luego se reparten la cuajada, que

no debe a dm itir sobras, por la razón antes señalada delsuero.
Es el remate digno de las comidas solemnes de festivi­
dades religiosas, Pascua, Corpus Christi, Ascensión, las deprimeras comuniones o la de los Sanfermines lesacarras. Laépoca m ejor es la primavera, principalm ente mayo, luego
junio y finalm ente julio, ya que las ovejas producen menor
cantidad de leche a partir de este últim o mes, época en laque van al m onte para pastar.
En la actualidad, es fácil encontrarla durante to do el año
y de excelente calidad, en los restaurantes de la zona. La re­cién creada Cofradía baztanesa de la Gaztanbera defiende
en buena hora su calidad y pureza.

233

LANARdel Camino de Santiago. El señor de Lacarra, que hizo una de­claración sobre la hospedería de Roncesvalles, escribe: «penas economías protohistóricas fueron en todos los países
dant trois jours, leur nourriture ordinaire consistant en pain,
parecidas y tan plato nacional fue el cordero en Israel co­mo en los montes vascos y en nuestras riberas del Ebro. Hue­ m outon et vin, autant qu'ils en veulent». Y fueron la base desos de cordero -d e tiempos de los profetas- aparecen en nues­ comidas, almuerzos y meriendas, ya se tratase de iglesias, co­fradías, entierros, romería o fiestas profanas. Navascués, portros yacimientos arqueológicos, porque es precisamente laejemplo, que pagaba el diezmo al monasterio de Leyre, invita­
oveja uno de los primeros animales que domesticó el hombre.
ba al pueblo el día de San Cristóbal con almuerzo, comida,
Bataller, que ha estudiado la fauna del poblado de C or­merienda y cena. El ágape era continuo y el arrendador de lostes, registra en los diversos estratos restos de unos setenta
diezmos ponía diez robos de trigo, treinta cántaros de vino,
individuos diferentes de «ovis», casi todos jóvenes; es decir,
siete u ocho carneros, ocho libras de queso y el equivalente a
que aquellas gentes de la Edad del Hierro mataban corderos
un robo de grano en especias. Se le autorizaba a coger todas
y precisamente de la actual raza de la Zona Media y sur delas cebollas que necesitase de las huertas del pueblo y a juntar
Navarra, que no es merina, sino «rasa». El ganado ovino,la cabrería sin permiso de los vecinos para ordeñarla y hacer
ju n to con el de cerda, ha sido la base de la alim entación delcuajada.
En algunos lugares como Valtierra, esta comida de lospaís desde la prehistoria.
diezmos se hacía dentro de la iglesia, con algún escándalo, di­Corderos y sobre to d o carneros, además de alim ento,
cen los papeles. Don José M .a Azpíroz, que siendo párroco deeran dinero -conocida es la raíz de p ecu nio- y con ellos se
Lesaca estudió su archivo parroquial, señala las continuas que­pagaban deudas, diezmos y pechas en épocas en que lajas que durante los siglos XVII y XVIII elevó el Ayuntam iento al
moneda «corrible» era más bien escasa. Bastarán unos po­
Cabildo parroquial, por algunas costumbres que considerabacos ejemplos que se pueden m ultiplicar hasta la saciedad.
como onerosas para muchos lesacarras, sobre todo para los deSegún Yanguas, la ración del soldado navarro a princi­
estrato económico bajo, pues era costumbre entregar un car­pios del siglo XV era de un carnero y un robo de pan por ca­
nero, oveja o una bacalada como ofrenda en los funerales,da veinte hombres, además de un carapito de vino por ca­
que en muchos casos suponía un gasto excesivo. Y son nu­
da ocho. Carlos II, en su expedición a Normandía de 1355,
merosas las referencias escritas en los libros parroquiales de laembarcó en Bayona 393 carneros para avituallam iento deofrenda de la oveja en funerales de «primera», que señalan
sus tropas. En 1255 la iglesia del priorato artajonés de Sainttras el nombre del difunto y fecha del óbito «se celebraron fu ­Sernin recogía casi 200 corderos al año.
nerales y hubo oveja y tocó a Don Fulano de tal». Por lo visto,
Algunos corderos y cabritos y rebaños de carneros se gui­la oveja correspondía por turno a los miembros del Cabildo.
saban y asaban para las mesas de nuestros reyes. Precisamen­
Hasta el año 1936, en que las necesidades de la guerra hicie­
te en la Pascua de 1411, se consumieron en Olite dos corde­ron desaparecer tantas costumbres relacionadas con la gastro­ros y 35 carneros, además de otras muchas viandas.
nomía, en los entierros de Lesaca, tras el cadáver y Cabildo,
Encontramos en otras cuentas que ha publicado Idoate recibos
marchaban las mujeres en fila india y la que presidía el duelode «panzas de carnero» y era frecuente la «espalda de carne­
femenino portaba en la cabeza, sobre un burute, una cesta dero». Así, los moros de Cortes -mayoría de su población- esta­
mimbre con un cordero, una bacalada o un «ogiaundi», según
ban obligados a entregar al rey la espalda de cada carnero que
fuera el funeral de primera, segunda o tercera.
matasen o poseyesen. Dos siglos después los vecinos del pue­
Pero empecemos a ver algunas de sus preparaciones, por
blo regalan -a la fuerza- a su marqués dos carneros por Navi­la sopa. La sopa de zikiro (carnero) o de oveja ha tenido siem­dad, además de seis capones y una docena de gallinas (1580).
pre mucho predicamento, sobre todo en la zona vascoparLas iglesias se llenaban tam bién de corderos y carneros
lante. De sabor fuerte, con exceso de grasa siempre, hay queen concepto de diezmos. Para hacernos una idea de lo que
tomarla muy caliente. Es trem endam ente dura la anécdota
se pagaba, el diezmo de Falces de 1662, nada más que pordel viejo «etxekonagusie» (dueño) de la casa que se moría sin
sus rebaños de lanar, supuso 188 corderos. Distintos proce­
remedio. Ante la inminencia, la dueña joven empezó a pre­sos diocesanos señalan cómo andaban de listos priores, vi­parar la comida de funeral y, tras sacrificar una oveja, empe­
carios y beneficiados en reclamar la diezma de corderos yzó a hacer la sopa. Aquel agradable tu fillo llegó hasta el m o­cabritos, en la parte proporcional a los meses que los distin­ribundo, que reanimado preguntó: «¿Zer gertazen da?»tos rebaños herbagaban en el térm ino de su parroquia.
(¿Qué pasa?), a lo que la dueña le contestó: «Zu zurira, zuriEl carnero y la oveja fueron plato único en las hospederíasra», (Usted a lo suyo, a lo suyo). Lo suyo, claro, era morirse.

L

234

437

SOPA DE OVEJA O CARNERO
Martina Echeverría de Goñi

Se aprovecha el agua de la cocción de los odolkis (morcillas) de oveja o carnero, callos ypatas. A ella se une la ganza (sebo), así como cebolla, zanahoria, puerros, perejil y sal. Ya he­cha, se pasa por un cedazo y se le añade pimienta negra en polvo y azafrán tostado. Poco an­tes de servir, se incorporan unas cerrajitas de pan seco.
Otro plato que gusta m ucho en esta zona es la «Buru
arraia», guiso de la cabeza y corada con arroz. Ignoro la ra-43%

zón de dar este nom bre al guiso, cuya traducción literal escabeza de pescado y cabeza de trucha.

BURU ARRAIA

Carmen Zubigaray de Imízcoz. Lesaca

Limpiar bien la cabeza, pasarla por la llama para quitarle los pelos y partirla por la mi­tad. Igualmente limpiar el bazo, hígado y corada. Trocearlos.
En un almirez se machacan unos dientes de ajo, perejil picado y sal. Luego se unen unas
gotas de vinagre de vino. Y con ello se unta la cabeza, espolvoreándola finalmente con un po­
co de pan rallado. Se mete sobre una placa al horno durante un tiempo prudencial de 15-20
minutos y se saca cuando se ve que está a medio hacer.
En este intervalo se saltean en aceite de oliva el bazo, hígado y corada, con la sartén ta ­pada. Se sacan luego a un recipiente aparte.
En el aceite sobrante se fríen dos cebollas muy picadas. Cuando empiezan a tom ar color,
se une una cucharada de harina y un poco de guindilla (potestativo) y seguidamente medio
vaso de vino blanco, dos o tres cucharadas de salsa de tomate y caldo de carne.
Bien rehogado, se vierte a una cazuela de barro, se pone al fuego y, cuando ha roto a her­vir, se colocan la cabeza y corada y se deja hacer suavemente. Cuando vuelve a coger hervor,
se le incorpora una tacita de arroz.
El guiso debe salir jugoso.
Similares a menudos y patorrillos que figuran en otra
parte, son dos guisos muy navarros, con nom bre propio
dentro de nuestra gastronomía, que son la «picafría» y la«fricafea». El primero de ellos es clásico de Lumbier y reco­
gí la receta el día de la romería a su ermita de la Santísima
Trinidad. A la llegada de los romeros, los atienden las ermitañas, que a costa de la Cofradía dan como viático a cuan­
tos lo soliciten la sopa de especias y chocolate hecho. Lue­go, para la comida de las autoridades, entre otros platos,
guisan la

C abezas de C o rdero A sad as

439

PICAFRÍA

Filomena Fonseca. Lumbier

Primero se fríen las asaduras (hígado, asaduras, corazón, bazo, etc.) en aceite con ajo y ce­bolla picada. Cuando está hecho, se añade la cabeza de cordero partida por la mitad. A m e­dia hechura se añade perejil picado, harina y el agua necesaria para que termine de hacerse.
Aparte se hace en aceite, con un poco de picante, el sebo del menudo con cebolla picada
y después se añade la sangre troceada. Justam ente hecha, se añaden unas cucharadas de235

salsa de tomate y a continuación los menudos. Se hace una salsa a base de perejil picado, ajo
y pimienta negra, y se deja gozar un rato.
Finalmente se unen las dos cochuras en una misma cazuela y tras rehogarlas bien, sesirve.
La fricafea es guiso originario de San Martín de Unx,donde se sigue haciendo y consume como almuerzo o me­
rienda en días festivos señalados o de romería com o en lade Santa Zita. No tiene nada que ver con el «fricando» y«fricasé» franceses y sí con la «fricasea», hoy térm ino desu­
sado y que figura en el «Arte de Cocina» de Francisco M ar­440

tínez M ontiño, cocinero de Felipe IV, con recetas similares yen el prim er Diccionario académico de la Lengua (1732). Es
plato que lo he tom ado en la ermita de Santa Zita y cuya re­ceta publicaron los hermanos Zubiaur en su «Estudio Etno­
gráfico de San M artín de Unx».

FRICAFEAElena García Barado. San Martín de Unx

Para seis personas se necesita el menudo de un cordero.
Se escaldan las patas y se limpian los menudos, y ambos ingredientes se ponen a cocer.
La sangrecilla se cuece aparte. Ya cocidos, se vuelven a poner en nueva agua con ajos, cebo­lla, sal y un poco de laurel, para que tome gusto y se vuelven a cocer. M ientras tanto, en una
cazuela de barro, se hace un sofrito de aceite, ajos y una cebolla, ambas verduras muy pica­das. Cuando ha tomado color, se le une el menudo y la sangrecilla troceados y, tras rehogar­
los bien, se le añade clavillo o pimienta, según gustos, y el agua necesaria, de la sobrante dela cocción. Tras un hervor, se sirve jugoso y bueno.
Un viejo refrán dice que «con buen tiem po es el castrar
y las crías rabotar». Cuando se anuncia la primavera, allá por
marzo, se cortan las colas a las corderas que se dejan paramadres, seis dedos más abajo de su nacimiento, y antes deque por el calor pueda «cagarles» la mosca en la herida. Esla única «carne de vivos» que se come y el m om ento prefe­441

rido en la mengua de marzo. He hablado con viejos pastores
roncaleses que recuerdan con nostalgia la fiesta gastronóm i­ca que con ellas celebraban en la Bardena. Normalmente secorta la lana con tijeras y se pasan por el fuego para chocarrarlas. Actualm ente las meten en sosa y, cuando ha desapa­
recido la lana, tras lavarlas, las dejan una noche al sereno.

COLAS DE CORDERA
Miguel Uranga Esnaola

Escaldarlas, cortarles la lana y cocerlas. Poner a cocer en una cazuela arroz. Estando
medio cocido, se retira del fuego y entonces se envuelven en él las colas ya cocidas y frías,
haciendo un envoltorio con arroz, huevo batido y miga de pan rallado. Se fríen y sirven es­
polvoreadas con perejil picado.
442

CALDERO DE COLAS

José Jiménez y Esteban Barbarin. Falces

Las colas deben estar limpias y escaldadas, como de costumbre.
En un recipiente se pone aceite al fuego y se le unen cebolla y ajos finamente picados,con las colas.
Se deja hacer despacio y se le une vino blanco. Se deja hacer y se le une perejil picado,
unas cucharadas de salsa de tomate y guindilla a gusto. Se deja la cochura a fuego suave pa­
ra que saque la gelatina y si fuera necesario se le puede añadir un poco de caldo de carne oen su defecto agua.
236

El rabo de carnero es plato ya prácticam ente desaparecido. Para ello era necesario darle un corte especial, llama-443

do en el vocabulario pamplonés «pingonete», que es la ración de cola con un trozo de rabadilla.

RABO DE CARNERO
Julia Lambea. Mañeru

Se corta el rabo de forma especial, con un trozo de rabadilla. Se pone a cocer en agua fría
y se espuma. Entonces se añaden garbanzos, una cebolla pequeña, un puerro, una zanaho­
ria y una ram a de perejil.
Ya hecho, se saca el rabo, s escurre y se pone a asar a la brasa sobre una parrilla, pre­viamente espolvoreado con migas de pan seco y perejil picado hasta que se tueste.
Como en el cocido, se toma primero la sopa, después los garbanzos y finalmente el rabo.
Pero hay otras menudencias que tienen su form a de cocinarlas:
Gordillas o culeros, es el intestino del cordero, lim pio ytrenzado y después asado, rebozado o frito . En Aragón y en444

la parte navarra colindante las llaman madejas. Es plato fácil de encontrar en los bares de la Ribera, de donde procede esta receta:

GORDILLAS O CULEROS
Julio Floristán. Arguedas

Hechas las trenzas, se rebozan en harina y huevo batido y se fríen. Luego se hace una
salsa justa, hecha con el aceite sobrante de la fritura y cebolla y ajo picados. Cuando em­
pieza a tom ar color, se le une jamón muy picado y unas cucharadas de salsa de tomate. Fi­nalm ente se espolvorea con abundante perejil picado. Se dejan gozar las gordillas en esta
salsa y se sirven muy calientes.

G o r d illa s o C u le r o s

445

HIGADICO Y RIÑONES
José M.s Cabañas

Se pone en aceite un par de cebollas finamente cortadas a gajos y se deja se vaya ha­ciendo poco a poco. Cuando está hecha y empieza a tom ar color, se le unen un hígado de cor237dero cortado a tiras y media docena de riñones cortados en sentido longitudinal, previa­
mente salpimentados. Cuando al freír han perdido justam ente el color, se le une vino blan­
co o jerez seco. Se deja hacer y, cuando ha consumido el vino, se sirve.
446

MANOS DE CABRITO

Josefina Calleja de Beruete, Estella

Se cuecen bien en agua y sal hasta que se puedan deshuesar. En este estado se repasan
por harina y luego por huevo, y acto continuo se fríen con aceite hirviendo. Se sirven con azú­
car o sin ella.
447

PATICAS DE CORDERO
Angela Palacios, Vda. de Valero

Se limpian las paticas y se reservan. Se abre el intestino del cordero, se limpia con agua
y sal y se envuelven con él las paticas y se ponen a cocer en unión del pancín.
Se pone al fuego una cazuela con aceite, cebolla, ajo y tomate. Cuando está casi hecho se
incorpora jamón y chorizo troceado, así como la sangrecilla. Una vez bien rehogado, se leañade las paticas cocidas, así como un poco del agua de cocción.

P a t ic a s d e C o r d e r o

442

PATAS DE CORDERO
M.- Cruz Arrechea. Garzáin

Ya limpias, se ponen a cocer en agua con cebolla, zanahoria, puerros y perejil, así como
un poco de guindilla picante.
238

En una cazuela se pone cebolla y ajo picados. Cuando está casi hecho, se le une una cu­
chara de pimentón y un poco del agua de la cocción.
Se rebozan las patitas en harina y huevo batido, se fríen en aceite y se incorporan a lacazuela. Tras un breve hervor, se sirven.
La lechezuela, llamada científicam ente timo, es una
glándula de crecimiento, que desaparece o atrofia con elmismo. Está situada delante de la laringe, en el espacio in­term andibular. Por esta razón, se encuentra en animales jó ­venes, pero las que se consumen principalm ente son las decordero y ternera. Las lechezuelas eran el almuerzo tradicio­
nal de los pamploneses tras asistir en la m adrugada de la449

Pascua de Resurrección a la procesión del Encuentro en losclaustros de la Catedral. También con ellas se hace un plato
muy pamplonés, colesterol puro, que son las «costillicas, higadicos y lechezuelas», que figura en buena hora en los res­taurantes típicos - y no tan típ icos- de Pamplona y que, sinembargo, incomprensiblem ente, no figura en ningún trata ­do de gastronomía.

COSTILLICAS, HIGADICOS Y LECHEZUELAS
Carmen Zubigaray de Imízcoz

Se saltean las lechezuelas limpias y troceadas. Se une abundante cebolla cortada a ga­
jos finos y se deja hacer a fuego suave. A m itad de hechura se salpimenta y se añaden unas
gotas de vinagre de vino.
En una sartén se fríen en aceite de oliva y unos dientes de ajo las costillicas de cordero deleche. Hecha ya la cebolla y lechezuelas, se le agrega el hígado fileteado y se deja hacer hastaque pierda el color. Entonces se unen las costillicas y, tras trabarlo todo bien, se sirve caliente.

C o s t il l ic a s , H ig a d ic o s y L e c h e z u e l a s
En Navarra, además de la raza «rasa navarra», tenemos
al norte de Urbasa y de San Cristóbal -p o b re en pastos ymuy h úm ed a- la «latxa». Hoy en día produce el m ejor le-chazo, si exceptuamos la Cuenca de Pamplona, cuyos cor­deros tienen fama casi universal. Los que conocimos a D. Javier Ciga le oímos contar más de una vez cómo en sus días239

m em ente. Una prueba del aserto es que el cabrito ha vali­
do siempre m ucho menos que el cordero y ahora se cotiza
a más precio: la única razón es que se cría sin los susodi­
chos piensos.
El cordero asado, hoy en cocinas eléctricas y de gas, si­
gue siendo plato actual. Con José Javier Uranga he recorda­
do muchas veces el que asaba Vicente Apesteguía, en Sarri­guren. Lo sujetaba al asador con casi tres horas deantelación y lo iba arrimando poco a poco al rescoldo de labrasa hasta que tom aba un color rojizo. De vez en cuando
lo bañaba con la grasa que iba cayendo. Una vez hecho, sesirve sin más ingredientes que la sal que cada comensal quie­
re echarle. Su m ejor acom pañam iento es la lechuga. Hay tra ­tados de cocina -seguram ente muy poco experim entadosque afirm an que debe salarse el cordero antes de asarlo. Tre­
mendo error. El plasma tiene primero que coagularse paralograr el asado perfecto y la sal impediría esa coagulación.

bohemios de París esperaba por Pascuas el tren en la esta­
ción de Austerlitz que le llevaba cordero de Sarriguren - d o n ­de había nacido su m adre- y vino de la tierra, con los que
invitaba a los mejores impresionistas franceses y tam bién al
joven Picasso.
Fue famoso, dentro de la Cuenca, el rebaño del sacris­tán de Sorauren. En aquellos años, cuando se traían loscorderos a Pamplona crucificados en varas de fresno paralas pascuas de Navidad y Resurrección, cada ganadero te ­nía su propia parroquia, que eran generalm ente fondas ycasas de comidas. Los peor criados eran los que salían almercado de Santo D om ingo y se vendían en la sección de«Corderos», mientras que los pocos «latxos» que llegaban
se vendían, dada su inferior calidad, en el zacatín. Hoy en
día los aldeanos les «quitan» cuatro o cinco kilos más a ca­da cordero de leche «ayudándoles» con piensos com pues­
tos y por eso la calidad del cordero ha descendido enor­

450

CORDERO ASADOFrancisco Javier Arraiza Baleztena

Se toma un cuarto de cordero, de riñonada, envuelto en su tela. Se pone en el asador dán­dole vueltas hasta medio asarlo, conseguido lo cual, se unta con tocino frito, ajos machaca­dos y zumo de limón, volviéndolo en el fuego para que se ase por completo.

C ordero A sado

Plato navarro de categoría nacional es el chilindrón -d e lque se habla al final del ciclo de Pascuas-, que no hay que
confundir, como lo hacen muchos libros de cocina, incluso
de firmas navarras, con el «cordero a la chilindrón» de losaragoneses. Nuestro cordero al chilindrón no está copiadode nadie y se diferencia del baturro en que éste es una fri­tada, en la que entra el pim iento fresco y el tom ate, m ien­
tras que el nuestro se hace únicam ente con cebolla, ajo y pi­
m iento seco. Vamos, pues, con la fórm ula de la fritada, muy
popular en toda Navarra:

240

451

FRITADA DE CORDERO
M.- Salomé Oyarzun de Sarobe

Ingredientes y cantidades: Un cuarto delantero de cordero, una cebolla grande y otra pe­
queña, cuatro dientes de ajo, 3 pimientos verdes del Cristal, 400 gramos de tomate o en su
defecto un bote de tomate, 6 pimientos morrones, dos cucharillas de azúcar, un vasito de vi­
no clarete, aceite, manteca y sal.
Forma de hacerla: En una cazuela de barro se pone aceite y manteca de cerdo a partes
iguales, con la cebolla grande y dos dientes de ajo, ambos muy picados, así como los pimien­
tos verdes limpios de rabo y simientes, cortados en trozos regulares. Se refríe y, antes de quetome color, se añade el cordero troceado y se rehoga despacio a fuego moderado. A media coc­ción se une un vasito de vino clarete y, si hiciere falta, un cacillo de caldo de carne.
Aparte se hace el tomate con la cebolla pequeña, ajo, aceite y una cucharilla de azúcar.
Ya hecha, se pasa por el chino y se deja reducir. Los pimientos se asan a la brasa, se pelan
y limpian de rabo y semillas, se cortan a tiras y se rehogan en aceite, dos dientes de ajo y
una cucharilla de azúcar.
Cuando está casi hecho el cordero, se incorporan los pimientos recocidos y el tomate, sesala y se deja hacer la cochura lentam ente y se sirve cuando la salsa se ha reducido. Hayquien a últim a hora adiciona unas patatitas fritas.
Creo que la mayor fritada que se hace en Navarra, casidel Guinness, debe de ser la que depara a los romeros de San
Adrián, cada 16 de junio, el Ayuntam iento de Echarri Aranaz. Se la vi hacer a D. Ignacio Erdocia, guarda del M unici­
pio, ayudado por dos pinches. En un gran recipiente, espe­
cialmente hecho para ello, ponen siete litros de aceite, al queechan una docena de cabezas de ajo muy picados. Cuando
empiezan a tom ar color, añaden treinta kilos de cordero des­huesado y troceado (seis kilos por cada uno de los cinco car­niceros del pueblo) y, tras salarlo, lo rehogan pacientementea fuego moderado, dando vueltas al guiso con unos largos
tridentes hechos de brotes jóvenes de haya, hasta que estécasi hecho el cordero. Entonces adicionan diez kilos de puréde tom ate ya hecho, comprueban la sal y siguen removien­
do constantemente, hasta que esté hecho del todo.

452

Entonces, con una gran espumadera, dejando la salsa
en el recipiente, van sirviendo el cordero a las fuentes y pla­
tos de autoridades y romeros. Queda toda la salsa, con laque hacen la Sopa de fritada, que se tom a al final de la co­
mida.
Para hacer sopa de fritada se incorporan unos diez litrosde agua que tienen en previsión ya caliente y sal, y vanuniendo poco a poco cerrajas finas de pan seco, dando
vueltas persistentemente, a fin de que no se hagan bolos
con el pan. La cantidad de sopas que añaden es a ojo, pues
ello mismo enseña.
La sopa, espesa y fuerte, es exquisita y desaparece pron­
to en los estómagos de los romeros, acompañada por el vi­
no con que obsequia el m unicipio, servido en cuatro precio­sas barquillas de plata.

CORDERO CON MENESTRA
José M.® Cabañas Ferrer

Ingredientes y cantidades: 2 kg. de cordero, una docena de alcachofas, 600 g. de guisan­tes, 800 g. de espárragos, 1/2 kilo de habas en calzón o 1 kg. si son de grano, 2 pimientos cho­riceros, 100 g. de jamón, 150 g. de panceta curada, 2 di. de aceite de oliva, 100 g. de m ante­
ca de cerdo, una cebolla regular, dos huevos, harina, pimentón y sal.
Modo de hacerlo: Se pelan y limpian las verduras, que se cuecen con sal por separado.
G uardar el agua de la cocción de los espárragos, a la que se adiciona concentrado de carne.
Cocer en recipiente aparte los pimientos choriceros, limpios de rabo y semillas; quitarles lapulpa y reservarla.
Se fríe la carne del cordero, previamente troceada y pasada por harina, en el aceite ymanteca. Conforme se van haciendo, se dejan en recipiente aparte. En el aceite sobrante se
fríe la cebolla muy picada, a fuego moderado. Cuando empieza a tom ar color, se agrega lapulpa de los pimientos choriceros y hay quien entonces traba un poco de harina y pimentón.
Se unen los trozos de cordero y se cubre justam ente con el agua de los espárragos, y se deja
hacer lentamente. Salar justam ente el guiso.
241

Añadir finalmente las verduras sobre la cazuela, pero sin revolverlas. Se menea un po­
co el recipiente, para que se traben bien y al final se pueden colocar unas patatas fritas cor­tadas a cuadros y los huevos duros cortados a rodajas.
453

CORDERO GUISADO
María Celaya. Tafalla

Se pondrá en la cacerola aceite o manteca.
Cuando esté bien caliente, se echa el cordero hecho pedazos y se le pondrá un tomate, unpoco de pimentón y azafrán, con la sal correspondiente; cuando esté bien rehogado, se le pon­drán guisantes y alcachofas, dándoles un par de vueltas y echando agua suficiente para quecueza.
Cuando está a medio cocer, se echa una salsa de perejil, ajo y miga de pan, todo macha­cado, y se dejará cocer hasta que se ponga algo espeso y la carne esté en su punto.
454

CORDERO GUISADO, CON PATATASPaquita Iriarte, Vda. de Villanueva. Racas Alto

Ingredientes y cantidades: 2 kg. de cordero, una zanahoria, una cebolla grande, 3 dien­tes de ajo, una hoja de laurel, caldo de cocido, aceite de oliva, 300 gramos de patatas y sal.
Forma de hacerlo: Se pone en una cazuela el aceite con la cebolla, zanahoria y dientes deajo, todo muy picado, junto con el cordero troceado y un poco de laurel. Todo en crudo y a lavez. (El laurel debe ser el suficiente como para que luego no se note mucho.)
Se deja que se vaya haciendo poco a poco con fuego suave, dándole de vez en cuando vuel­tas al guiso y añadiendo, si fuera necesario, un cacillo de caldo de carne, pues el cordero sa­
ca su jugo.
Unos veinte minutos antes de que esté completamente hecho, se sala y se le incorpora
patata picada y se deja acaben de hacerse en conjunto.
455

CORDERO GUISADO

Matilde Aguirre. Urroz-Pamplona

Se pondrán en la cacerola aceite o manteca; cuando esté bien caliente, se pone una cor­teza de pan para que se tueste ligeramente. Se saca y reserva. Se adiciona el cordero limpio
y troceado, se añade un tomate, un polvo de pimienta blanca y media cucharada de pimen­tón; se rehogará mucho teniendo cuidado para que no se pegue. En este estado se quita dela sartén y se pone en una cazuela de barro con el objeto de que no sepa a hierro. Se le aña­
de caldo de carne hasta justam ente cubrirlo y se le hace cocer hasta que esté blando; des­pués se machaca perejil, ajos y la corteza que se frió en un principio, y bien desleído con vi­
nagre de vino, se echa a cocer por poco rato para que no se descomponga el vinagre.
456

CORDERO CON CARACOLES
Casa Loperena. Burlada

Cantidades para cuatro comensales: 1/2 kilo de cordero lechal, preferiblemente de cuar­
to delantero, 1 kilo de caracoles, pequeños a ser posible, 1/2 kilo de tomate, cebolla, ajo, pe­rejil y picante (la cayena puede graduarse bien).
242

Modo de hacerlo: Una vez cortado a trozos el cordero, lo colocamos en una cazuela don­de se rehoga en aceite con la cebolla bien picada. Cuando ésta se vuelve dorada, echamos eltomate que habremos pasado antes por el chino. Después, los caracoles que tendremos pre­parados y cocidos. Y por último, el picante, según gustos.
En un almirez machacaremos el ajo y el perejil, añadiremos un poco de agua y echamos
todo a la cazuela donde tenemos el cordero con los caracoles. Ponemos ahora la cazuela a fue­go lento y dejamos que se haga durante unos tres cuartos de hora.
Debe servirse en cazuelitas de barro.
457

CORDERO RELLENO EN FIAMBRE
Carmen Cabasés Muñoz. Pamplona

Se coge un brazuelo y se deshuesa, se ensancha la piel, se prepara una pasta como para
albóndigas hecho con perejil, ajo y cebolla, jamón, huevos duros, carne de ternera y sal. To­
do ello se pasa por la m áquina y con ello se rellena y se cose. Se pone en una fuente untada
con un poco de manteca y cebolla y se mete al horno; en una hora, poco más o menos, estáhecho. Cuando se está haciendo, a fin de que no se pegue, se le puede echar un poco de cal­do de puchero. Terminado de hacer, se saca a enfriar; sirve para fiambre y también para ser­virlo con salsa. Esta se puede hacer con un poco de cebolla picada, tomate y algunas gotasde jerez, y al servir se echa sobre el cordero, que en frío se habrá partido ya en ruedas.
45*

CORDERO CON GUISANTES
Josefina Calleja de Beruete. Estella

La mejor puesta son las espaldillas del cordero, que se cortan en trozos regulares, se sazo­
nan y rehogan con manteca y un buen picadillo de cebolla, perejil y dos o tres hojas de laurel.
Cuando la carne haya tomado color, se elimina el laurel y se agregan los guisantes y elcaldo o agua necesaria, se les deja cocer el tiempo preciso y se sirven.
El ganado lanar ha tenido en Navarra una importancia
capital, ta nto como base económica de un am plio sector ru­
ral como plato indispensable en la alim entación de las gen­tes. Florencio Idoate, que ha estudiado la economía navarradel siglo XVI y primera mitad del XVII, da para los valles deRoncal y Salazar un total de 300.000 cabezas. A los montes
de Andía, Encía y Urbasa subían a herbagar anualm ente de
100.000 a 150.000. La cifra total del Reino quizá sobrepa­sase las 600.000, que producían 5.000 sacas de lana anua­les. La lana se exportaba a Flandes e Inglaterra.
Más esplendor conoció todavía esta ganadería en el si­
glo XVIII. Y a principos del siglo pasado producía Navarra
173.000 corderos y la cabaña de lanar y cabrío ascendía acerca de 840.000 cabezas.
Don Florencio Sanz y Baeza, que escribió a mediados delXIX una «Estadística de Navarra», nos critica a los navarros-é l era pam plonés- por el excesivo gasto que hacemos decarne. «No hay en Europa -e scrib e - una provincia cuyo ali­m ento esté tan animalizado como en Navarra. La carne
muerta en Pamplona, de solamente buey, vaca, ternera ocarnero, im porta cinco millones de reales. Agréguese a esto
veinte mil corderos y la m ultitud de gallinas, pollos, conejos,
liebres... Increíble se hace esto con respecto a una poblaciónde 22.700 habitantes...».

Veinte años después, sabemos por otra fuente que se
consumían anualm ente en nuestra ciudad 50.400 corderos
y 7.730 carneros. A cada habitante le corresponden 232
gramos diarios de carne, cifra que realmente no tiene pa­
rangón en la época. Con razón decía D. Florencio Sanz quecon respecto a los franceses estamos «muy ricos en cuantoa carnes, muy pobres respecto a sobriedad». Im portantegasto lo hacían los jornaleros, aunque sabían que «les lle­gará infaliblem ente una época en que las abas (sic) del hos­
picio vendrán a ser su único alim ento». Una vez más, la im ­previsión del navarro.
Aunque de estos tiem pos a ios actuales la cabaña de
ovino ha tenido un descenso, en la actualidad se observa unincremento, con un total de 600.000 cabezas, de las que un
32% del censo es de raza «latxa» y el 68% de «rasa nava­rra», que producen 4.700 toneladas de carne, es decir el
9% de la carne consumida en Navarra, donde cada habi­tante despacha en la actualidad una media de 8,5 kilogra­
mos por habitante, frente a los 3,8 kg. de la media españo­la. La facturación anual supone 4.500 millones de pesetas.
La producción anual de leche es de seis millones de litros,
destinados en su mayoría a la fabricación de quesos.
Pero la carne que se consume no es sólo de cordero deleche. Fundamentalmente es de lo que nosotros llamamos243la mejor carne que había encontrado en los mercados euro­peos, por haber pastado en los «prés salés», tan abundantes
en Navarra. De esta carne se hace un gran consumo en la Zo­
ma Media y sobre todo en la Ribera, donde se come diaria­
mente. Las piernas mechadas con ajo y asadas, así como los«jarretes» son extraordinarias. Veamos cómo se preparan.

cordero «pastenco», el que, tras destetado, sale al m onte a
pastar. Se sacrifica para el consumo cuando tiene entre 150 y
180 días y su peso en canal oscila entre 15 y 16 kilos. El pas­tenco que consumimos procede de la «rasa navarra», aunquetambién los haya de otros cruces con churros y merinos. José
M .a Busca Isusi, con su indudable autoridad, señalaba que era

459

PIERNA DE CORDERO ASUN
Asunción Resano de Gurpegui. Lodosa

Ingredientes y cantidades para seis comensales: Una pierna de cordero de pasto, de kilo
y medio como mínimo; medio kilo de cebolla dulce; cuatro cabezas de ajo, enteras; aceite; sal
y un vaso de vino de Jerez seco.
Forma de hacerla: En cazuela de barro honda, se pone como un decilitro de aceite y si­
m ultáneam ente la pierna del cordero entera.
Se pone al fuego a dorar. Dorada ya la carne se agrega la cebolla picada y las cabezas de
ajo enteras. Se le hace a la carne unas incisiones no profundas en ambos lados. Se rocía por
encima con un vasito, no grande, de Jerez seco. La cazuela, una vez puesta la carne, debe
cubrirse con otra de barro, pero que puede ser de fondo plano, con objeto de que el vapor con­dense y vuelva a caer sobre la carne.
Toda la operación de guisado debe hacerse a fuego lento, y a ser posible en cocina de car­bón o de leña, con objeto de que reciba la cazuela la mayor superficie el calor.
Cuando los ajos también se han dorado y la cebolla prácticamente es invisible, se sirve,
preferentemente en fuente o vasija ovalada.

P ie r n a d e

460

C ord ero

PIERNA DE CORDERO BRASEADA
Miguel Uranga Esnaola

Deshuesarla, mecharla con tiras de tocino, colocarla en la olla de brasear, poniendo enci­
ma y debajo zanahorias y cebollas troceadas, tiras de tocino, clavo, pimienta, nuez moscaday sal, vertiendo encima de todo caldo de puchero en cantidad suficiente para que lo cubra.
A fuego lento y con fuego sobre la tapadera, se deja cocer hasta que esté a punto, y lo es­tará cuando el caldo quede reducido lo bastante para que de él sólo quede media docena decucharadas.
461

PIERNA DE CORDERO CON ALCACHOFAS
Ana Isabel García Aizpún

Ingredientes y cantidades: Una pierna de pastenco deshuesada; una cebolla; la parteblanca de un puerro; dos dientes de ajo; un decilitro de vino blanco; dos cucharadas de natalíquida; perejil; romero; sal y aceite de oliva.
244

Modo de hacerla: Las alcachofas, limpias y peladas, se cuecen en poca agua y se reser­van. La pierna se ata dándole forma de redondo. En una cazuela se ponen ocho cucharadasde aceite con los ajos. Cuando estén dorados, se retiran y se pone la carne. Se le da unas
vueltas hasta que esté dorada. Se añade entonces la cebolla a trozos, el puerro picado y las
hierbas aromáticas, así como el vino blanco. Se le da unas vueltas y se añade el caldo de lasalcachofas (medio vaso aproximadamente). Se deja cocer a fuego muy suave hasta que el cor­dero esté tierno. Se quita el hilo a la carne y se corta a ruedas, colocándolas en una fuente.
Se pasa la salsa por el chino, se le añade la nata y con esto se cubre la carne. Se sirve conlas alcachofas en la misma fuente.
462

CHULETAS DE PIERNA DE CORDERO, AL HORNO
Jesús Urdánoz

En un recipiente de horno se pone un poco de aceite para que luego no se pegue la car­ne. Se colocan las chuletas de pierna de^ cordero pastenco, deshuesada.
Hacer en un almirez una pasta con miga de pan seco, perejil y ajo, todo muy picado. Aña­
dir aceite y hacer una pasta. Cubrir con ella las chuletas. Echarles un poco de aceite por en­
cima. M eter a horno fuerte.
Se llama jarrete a la carne de las patas delanteras de una
res, entre la rodilla y la coyuntura de las patas. Es puesta
muy apreciada.
La acción de desjarretar o herir en los jarretes del to ropara cortar los tendones de las patas, fue suerte taurina, endesuso desde mediados del siglo XIX, que se realizaba conla ayuda de la media luna cuando la mansedumbre del to ­ro o la inepcia del m atador amenazaban hacer interm ina­
ble la lidia. Goya nos dejó un maravilloso aguafuerte deldesjarrete, y en el Archivo del A yuntam iento de Pamplona
se conserva la media luna usada en las corridas sanferm ineras.

463

A este tajo de carne, se le conoce en el resto de España
como «morcillo», como «venas» en Pamplona y su Cuenca,si es de res vacuna, y «melosa» en Tudela, dada la naturale­za de su carne blanda y gelatinosa en general y más si sonde lanar. En todo el Viejo Reyno y una parte de Aragón, por«jarretes», «garretes» o «jarreticos» se conoce dicha pues­
ta y por extensión a los diversos guisados que con ellos sehacen. Este plato, que por su excepcional calidad es muy so­licitado, únicamente se elabora en Navarra y parte de Ara­
gón, resultando prácticamente desconocido en el resto delpaís, así como en la extensa bibliografía española, donde no
se da noticia del mismo.

JARRETES DE CORDERO
Jesús M.§ Astráin. Martilla

Ingredientes y cantidades para 10 comensales: 10 jarretes, 4 puerros grandes, dos cebo­llas medianas, 5 zanahorias, 5 dientes de ajo, 2 di. de aceite de oliva, una copa de coñac, cal­do de carne y sal. Potestativo: un tomate.
Forma de hacerlos: Se calienta el aceite en una sartén y se fríen los jarretes pasados por
harina, sacándolos cuando toman color. En el mismo aceite se echan las cebollas troceadasy, cuando estén a medio cocer, se añaden los puerros bien picados, las zanahorias en ruedasdelgadas y los ajos trinchados. Se rehoga bien y se depositan los jarretes agregando el coñac
y el caldo de carne hasta cubrirlos justam ente y se salan, dejándolos hacer a fuego lento.
Hechas ya las verduras, se cambian los jarretes de cazuela y se pasa sobre ellos la salsa
por el chino y se siguen teniendo a fuego lento, hasta que estén tiernos, durante una hora
aproximadamente. Si hiciera falta, se añade caldo de carne.
Si se hacen en olla exprés, después de freírlos, se ponen todos los ingredientes en la olla
y se tienen 20 minutos, cubriendo justam ente con el caldo.
Si se quiere, se une un tomate troceado.
245

464

JARRETICOS DE CORDERO
M .9 Josefa Muruzábal de Uranga

Se pasan por harina y se fríen en una sartén hasta que tomen color.
Se pone en la olla exprés mucha cebolla picada y ajo y se fríen en el aceite sobrante dela prim era fritura. Se unen los jarreticos, vinagre y agua; se cierra la olla. Tiempo de coc­ción: de 15 a 20 minutos.
En vez de sal, se puede unir al agua una pastilla de concentrado de carne.

J arretes de C o rdero

465

JARRETES. 1

Joaquín OterminPara doce jarretes: Cocer los jarretes con cebolla, tres puerros, dos zanahorias, una pas­tilla de concentrado de carne y sal.
En 200 gramos de mantequilla rehogar cebolla muy picada. Ya hecha, unir una cucha­
rada de harina y añadir parte del caldo de cocción de los jarretes.
Aparte en un poco de aceite, m ajar ajo y perejil. Añadirlo a la salsa con alm endra moli­
da y depositar en ella los jarretes. Tras dejarlos un rato a fuego suave, se sirven.
466

JARRETES. 2

Hermanas Gamboa Sola. Miranda de Arga

Se fríen en aceite solo, hasta que estén bien rojicos. Cuando han empezado a tomar co­lor, se le unen 12-14 dientes de ajo y se refríen ambos ingredientes hasta que estén dorados
jarretes y ajos.
246

Jarrete

G u is a d o

Seguidamente se les une caldo de cocido, o agua en su defecto, un vaso de vino blanco(un chorrón, dicen en Miranda) y se deja hacer lentamente.
Si se hace en olla exprés, 20 minutos.
Si hecho el guiso tiene exceso de salsa, se quitan los jarretes y se reduce la salsa. Se co­locan los jarretes en una cazuela y se pasa sobre ellos la salsa por el chino.
Aparte, se fríen no del todo unas patatas a rodajas finas como inglesas y se unen a losjarretes, para que se acaben de hacer a fuego lento.
467

JARRETES. 3

Francisco Sexmilo

Ingredientes y cantidades: Jarretes de cordero pastenco, aceite de oliva, media cebolla detamaño medio, una zanahori,; dos tomates maduros, tamaño medio, una copa de coñac, unvasito de vino blanco, harina, perejil, sal, azúcar, caldo de carne o en su defecto agua.
Modo de hacerlos: Se pasan los jarretes ligeramente por harina y se fríen en la sartén
con aceite de oliva. Se reservan.
En el aceite sobrante, se sofríen la cebolla, zanahoria y tomates, todo muy picado, a losque se adiciona sal y una cucharilla de azúcar.
Se colocan los jarretes en una olla exprés y se vierte sobre ellos el sofrito. Si hiciera fal­ta, se le une un poco de caldo de carne o, en su defecto, agua. Según la textura del cordero,
el tiempo de cocción es de 20-30 minutos.
Ya hechos, se sacan los jarretes a una cazuela, añadiendo entonces a la salsa una copa
de coñac y un vasito de vino blanco. Tras un ligero hervor, se verifica la sal y se pasa esta
salsa por el chino sobre los jarretes, espolvoreando finalmente sobre el guiso perejil muy pi­
cado.
Tras un hervor, se sirve caliente.
247

46*

GARRETES

Concha Mendívil «La Franchona». Falces

Poner en crudo en una perola, el aceite y los garretes a la vez, a fuego moderado hasta
que se doren.
Ya dorados, se une cebolla abundante y ajos, todo muy picado y a media hechura añadir
una copa de coñac y quemarlo. Dejar que se hagan muy despacio. Salarlos. Si se ve que tie­ne poco caldo, se le añade caldo de cocido.
Es guiso que suele tardar en hacerse cuatro horas.
De la Zona Media para abajo, las costillas asadas en labrasa de sarmientos están presentes en cuantas reuniones
gastronómicas se celebran. Desaparecido el carnero, las cos­
tillas que se consumen en sustitución son las de cordero
pastenco, que resultan de una calidad extraordinaria. Sin

469

merma de ésta, en ocasiones -to d o hay que d e cirlo - el cor­te es poco ortodoxo, ya que para satisfacer la demanda hay
carniceros que obran el m ilagro fisiológico de que los cor­deros tengan costillas en to do el cuerpo, hasta en el cuello,lo que supone un engaño.

COSTILLAS ASADASLa brasa preferida para el perfecto asado es la de sarmientos. Hay quien une una pequeña mata de tom illos o espliego para perfum arla. Los entendidos señalan que los me-

jores sarmientos son los cortados en mengua -d e enero ofe b re ro - que tienen más consistencia y no llegan a apolillarse o pudrirse com o los cortados en luna llena.

Las costillas se asan generalmente en una parrilla doble, a la que con anterioridad setiene al fuego para que luego no se apegue la carne. También se asan en la parte cóncava deuna teja recalentada con anterioridad en la hoguera; en la M ontaña lo hacen sobre una lajade piedra caliza, a la que, como a la teja, untan con un poco de sebo. Los cazadores lo hacen
introduciendo en la carne un palito verde de boj en forma de Y y sosteniénola luego al fuego
sobre una pequeña piedra.

C o s t i l l a s d e C o r d e r o c o n P im ie n t o s d e l P iq u il l o

248Generalmente se emparrillan sin ningún aditam ento yse sazonan con sal gruesa en el m om ento de sacarlas delfuego. También se preparan con antelación, adobándolas
con ajo y perejil; hay quien además las pincela con coñac.
Asimismo, tras el ajo y perejil con un poco de aceite, hay
quien las recubre ligeramente con pan rallado. Otra form ade aliñarlas ya asadas, es rociarlas con una salsa hecha a ba­
se de ajo y perejil picado, sal, aceite y vinagre bien trabados
y disuelto luego en un poquito de agua, la necesaria paraque resulte semilíquida.

470

Norm alm ente se suelen calcular a cinco costillas por co­mensal, aunque los haya dispuestos a mucho más. Sabenm ejor teniendo como recipiente sobre la mano una cerraja
de buen pan, sujetándola con el dedo pulgar con un trozo
menor, resultando luego inmejorable el pan impregnado dela grasa. Com o acom pañante perfecto, no hay mejor que
unos pim ientos entreverados, previamente recocidos.

COSTILLAS DE CORDERO EN FRITADA
Henedina Martinena. Tafalla

Freír las costillas de palo y en el aceite sobrante hacer unos dientes de ajo picados, pi­mientos del cristal y tomate. Ya hecho, incorporar las costillas, darles un hervor y servir en­
seguida. Así merm an menos y suplen más.
471

COSTILLAS DE CORDERO DE LA CUENCA
Francisco Javier Arraiza Baleztena

Se toman unas costillas sazonándolas con limón, nuez moscada y sal. Se rebozan con
huevos batidos y pan rallado. Se fríen en manteca muy caliente.
472

COSTILLAS A LA PARRILLA
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Se aderezan, aplastan y salan, úntanse con manteca derretida y se pasan por pan ralla­
do; pónganse sobre la parrilla, vuélvanse y rocíense con frecuencia con manteca derretida y,cuando están hechas y tengan buen color, aderécense con jugo o salsa de pimienta, o zumo
de limón, o salsa de ajos con aceite crudo.

C o s t il l a s a la P a r r il l a

excepción de algún cordero malogrado, el resto se consumía
con más peso y edad o se dejaban para carneros. Con éstos
form aban rebaños aparte, como aquellos que acometió Don

El consumo del cordero de leche es invención relativa­
mente moderna. Si repasamos tanto viejos libros o cuadernosde cocina, como documentación sobre el tema, vemos que, a249

Quijote o los que pastando en los yerbines de fuerapuertas,
se quitaban carlistas y liberales en el bloqueo de Pamplona.
Si en los libros de tazmías se habla de corderos de leche,no eran para su inm ediato consumo, sino por su edad y es­
tado en el m om ento del diezmo. La sinodal mandaba hacerla diezma el día de la Cruz de Mayo, y por distintos proce­sos sabemos que las mismas constituciones disponían que,cuando un cordero de diezma era pequeño y se podía per­der por falta de su madre, debía continuar en poder del ga­
nadero hasta que pudiese vivir solo.

473

El carnero ha ¡do desapareciendo paulatinam ente, por
ser antieconóm ico para el ganadero, siendo muy difícil en la
actualidad conseguirlo. Su carne es de color rojo sonrosado
y sebo blanco, con piernas redondeadas y costillas muy car­nosas, de excelente calidad. Con la edad adquiere un sabor
fuerte. Para que esté tierna, hay que consumirla preferente­
mente a los cuatro o cinco días de muerta. Com o se ha di­cho del cordero pastenco, los carneros que pastaban en laZona Media, entre pastos salitrosos, eran de calidad inm ejo­
rable. Veamos cómo se guisaba.

MANOS DE CARNERO
María Celaya. Tafalla

Después de bien cocidas en agua y sal, se pondrán en una cazuela, y con el caldo que re­sulte se hará una salsa con tomate frito, y, colado, miga de pan, almendras, perejil, ajo tos­tado y especias en poca cantidad.
Se cocerá a fuego lento.
474

CRIADILLAS DE CARNERO
Francisco Javier Arraiza

Se les quita la prim era y segunda tela y se ponen a cocer con agua y sal. Después se es­
curren y se fríen en aceite, volviéndose a escurrir. Bátase una yema de huevo con un poco deharina y sal. Se mojan las criadillas y se vuelven a freír.
475

CRIADILLAS DE CARNERO FRITAS
Miguel Uranga Esnaola

Abiertas, quitarles la prim era y segunda tela y colocarlas con agua y sal.
Escurrirlas, freirías en aceite y volverlas a escurrir.
Batir unas yemas de huevo con polvo de harina y sal, se m ajan las criadillas y se en­vuelven en el batido y se fríen de nuevo en aceite muy caliente.
Se sirven con canela y azúcar.
476

SESOS DE CARNERO EN SALSA
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Se ponen los sesos en agua caliente. Después se lavan para que suelten la sangre que
suelen tener pegada. Se les quita la tela que los cubre. Luego se les cambia el agua, enla que se les deja por espacio de media hora. Después se m echan con tocino gordo y en­
seguida se ponen en una cacerola al fuego con m anteca de cerdo, un poco de sal y se fríen;
cuando tienen un buen color, se sacan y con la misma m anteca que ha quedado en la ca­
cerola, échesele un vaso de caldo de cocido, un poco de sal, pim ienta, un clavillo, un po­
quito de ajedrea y una cortecita de limón. Al cabo de un buen rato de hervir, pónganseotra vez los sesos en la cacerola y luego, para espesar la salsa, se le pone un poco de ha­rina tostada desleída con algunas cucharadas de la misma, hasta que estén cocidos los
sesos.
250

477

RIÑONES DE CARNERO
Francisco Javier Arraiza Baleztena

Se limpian y parten, colocando los trozos en un fino asador. Se coloca al fondo de una ca­
zuela, manteca y los riñones, poniendo todo a fuego vivo. Cuando esté a punto, se añade unpoco de manteca, con hierbas finas y zumo de limón.
472

COSTILLAS DE CARNERO A LA BRASA
Restaurante Marceliano. Pamplona

Se toman ocho costillas de carnero de unos cien gramos cada una (para cuatro personas)
y se rebozan en una mezcla de perejil, pan finamente desmigado y ajo picado.
Colocamos una parrilla sobre las brasas de carbón vegetal encendido un cuarto de horaantes. En esta parrilla ponemos las costillas, todas de una vez, si es posible, y las tendremos
asando durante unos veinte minutos a fuego lento. La grasa de las costillas deberá caer so­
bre las brasas sin producir llama por haber ardido el carbón antes. Este punto es im portan­te, ya que las costillas no deben recibir ninguna llama viva.
Cuando estén hechas por un lado, se les da la vuelta, para que se asen por el otro du­rante el mismo tiempo. Se sirven en platos calientes acompañadas de pimientos rojos. Tam­bién pueden servirse con alubias blancas.
479

FILETILLOS DE CARNERO ALBARDADOS
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Cortarlos en lonjas a lo largo, aplanarlos, colocar sobre cada lonja una masa compuesta
de blanco de ave cocida, grasa de vaca blanqueada, perejil, cebolleta y setas, todo ello muy
picado, sal, pimienta y huevo batido. Enrollar las lonjas, envolverlo en tocino y papel y co­cerlas al asador. Servirlo sobre una buena salsa.
4X0

CARNERO DE CIRAUQUIFrancisco Javier Arraiza Baleztena

En una olla se echará trozos de carne con sal, laurel, perejil, tocino entre gordo y magro
frito; a punto de medio rehogar se añadirán ajos machacados con pimentón, desleídos con
agua y un poco de agua bien caliente y tomates. Añádase caldo, sal y especias.
4%7 PIERNA DE CARNERO ASADA
Adela Corti de Lorda

Se toma una pierna de carnero, se le hacen varias incisiones o cortaduras en las cuales
se introducen varios dientes de ajo y se la coloca en un barreño.
Se cubre la pierna hasta la m itad con vinagre y aceite en dosis iguales. Se añaden algu­
nos clavos de especia, una cabeza de ajos, varias cebollas, nabos, zanahorias, pimienta y sal.
Se deja m acerar la pierna durante treinta y seis horas, teniendo cuidado de darle varias
vueltas.
En el momento de poner la pierna en el asador, se toma el caldo de la maceración, se lepone a fuego lento y cuando todos los ingredientes se hallan unidos en una pasta, se les pa251

sa por un colador. Hecho esto, se vuelve a poner al fuego y se deja cocer durante breve tiem ­po; si se espesa demasiado, se le añade un poco de caldo de cocido, nunca agua, de m anera
que quede una salsa acuosa sin ser compacta. Se sirve la pierna de carnero con esta salsa enrecipiente aparte.
422

CARNERO CON PEPINILLOS
Francisco Javier Arraiza Baleztena

Córtese en delgadas lonjas un trozo de pierna de carnero asada. Aparte, se habrá pre­parado una ligera salsa con caldo de puchero, sal y pimienta. Cuando esté reducida, se in­corporará una buena porción de manteca y unas cucharadas de pepinillos bien picados. En
esta salsa se calentarán las lonjas de carnero sin que hiervan. Servirlas calientes.
4*3

CHULETAS DE CARNERO A LA NAVARRA
Francisco Javier Arraiza Baleztena

Se picarán unas cebollas, se rehogarán y dejarán enfriar. Las chuletas de carnero, sazo­nadas, se bañarán en manteca derretida, y se harán tostar por un lado. El lado tostado se
cubrirá de una capa de cebolla rehogada y miga de pan rallado, rociando con manteca. Tos­
tar las chuletas en parrilla sobre el lado crudo. Servirlas calientes.
4*4

CARNERO DESHUESADO CON CARACOLES
Margarita García de Salvador. Mañeru

Para seis comensales: Un kilo de carne de carnero, deshuesada, una cebolla regular, 8
dientes de ajo, un vaso de vino blanco seco, 120 caracoles, aceite, harina y sal.
Elaboración: La puesta debe ser de paletilla o pierna, a la que se deshuesa y trocea, de­biendo quedar un kilo de pesa.
En una cazuela de barro se fríen en aceite los trozos de carnero, previamente enharina­dos, hasta que tomen color. Entonces se añade media cebolla y cuatro dientes de ajo picados
y se deja refreír suavemente, hasta que la cebolla quede transparente. Se añade en ese mo­mento un vasito de vino blanco seco y se deja que cueza hasta que la salsa quede un poco
gordica. Salar.
Aparte se engañan y cuecen los caracoles en agua con media cebolla y cuatro dientes deajo. Ya cocidos, se unen al guiso y tras dejar gozar un rato, se sirve.
4*5

FRITADA DE CORDERO CON CARACOLES
Conchita Seminario. Mañeru

Ingredientes y cantidades: 1 kg. de carnero, 5 ó 6 dientes de ajo, 1 y 1/2 ó 2 cebollas me­
dianas, 4 granos de pimienta negra, 4 clavillos, ralladuras de nuez moscada, sal, un chorrotón de vino tinto, 6 cucharadas de puré de tomate, pimientos recocidos, caracoles.
Modo de hacerla: Se pone todo en crudo, el cordero troceado y la cebolla picada. A media
cocción se agrega el puré de tomate y un poquito de agua si fuera necesario. Ya hecho, seunen el pimiento recocido cortado a tiras y los caracoles previamente engañados.
La base de la gastronomía de todas las fiestas y celebraciones ha sido siempre el lanar. Ya se tratara de bodas, fu nerales y fiestas, o de épocas de mayor esfuerzo corporal,

como era la siega, lo primero que se ha hecho ha sido matar una oveja o carnero, ya que su carne pasaba a ser la base de la composición de las tres principales comidas: al-252

muerzo, comida y cena; incluso la merienda solía consistir
en un abundante guisado de esta carne.
La calidad de la carne de oveja -hablam os de la «rasa
navarra»- era muy similar a la del llamado carnero inferior,ya que la prensa pamplonesa de hace un siglo abogaba pa­
ra que «no se tolerara la venta de carne de oveja en el mis­mo local que la del carnero y así el público podría prescindirde la preocupación de que le den una cosa por otra».
En la actualidad, los ganaderos de la Zona Media no es­
peran a sacrificarlas al últim o año, sino que un año antes lasengordan con piensos y producen una carne magnífica, des­tacando por su calidad las de los valles de Ezcabarte y Anocíbar. Actualm ente las costillas de oveja sustituyen a las decarnero.
A unque en la M ontaña navarra va rem itiendo, en la Ba­
rranca y Burunda siguen teniendo gran aceptación las m or­cillas de lanar, con sangre de oveja em butida en su intesti­no, que es delgado en comparación a las de cerdo, lo que

4X6

supone en muchos casos unas largas morcillas. Es plato clá­sico de la noche de San Juan en Arbizu y Torrano, en don­de se degustan al regreso de la romería. Es conocidísima laanécdota de Lacunza. Sus vecinos, siguiendo la tradición,
subían el Día del Perdón -ahora lo hacen el dom ingo si­
guiente a la festividad de la Ascensión- hasta el Santuario
de San Miguel de Excelsis, en Aralar. Ahí, tras quedar en paz
con Dios, daban buena cuenta de un suculento almuerzo,
en el que no podían faltar las morcillas. Un año, en mala ho­ra, parece ser que desde lo alto del m onte cayó el caldero
con las morcillas, que llevaban sobre un burro, y que entre
otros chandríos dejó tu erto al m olinero de Huarte Araquil.
La anécdota ha sido m otivo de mofa para los lacuntzarras,a los que les ha sabido muy mal durante mucho tiem po,
hasta que le han buscado la vuelta a la leyenda con mucho
humor. Ahora, en esta jornada saborean 150 kilos de m or­cilla y se preguntan con agudeza: «Zer egin zuen Lakuntzaren pertzak?», «¿Qué hizo el caldero de los lacunzarras?».

MORCILLA DE OVEJA
M .5 Pilar Araña Leiza. Arbizu

Ingredientes y cantidades: 2 litros de sangre, 2 kilos de sebo de oveja o cordero, 3 cebo­llas, seis puerros, un ramo de perejil, canela, sal y un kilo de arroz.
Elaboración: Iniciar la cocción del arroz en agua fría y, una vez cocido, dejarlo enfriar.
Repicar el sebo y verdura, unir los diversos ingredientes y embutirlos en los intestinos, queson bastante estrechos. Cocer las morcillas en pucheros amplios, empezando con agua fría ysubiendo de tem peratura lentamente. Cuando lleven un rato hirviendo, ir pinchando lasmorcillas con una aguja salmera, para que no revienten y para ver si están hechas.
En el agua donde se han cocido las morcillas se echan cerrajas de pan y se dejan hiervan
un poco. Se escurre el pan y se coloca sobre una fuente bien caliente en unión de las morci­llas troceadas.
4X7

UNTAMORROS DE OVEJAPaulino Maisterra. Arive

Se hace con la parte inferior de las costillas, lo que es palico, llam ada también «untamorros». Se ponen al fuego en una olla las costillas, cebolla y ajo picados. Cuando empieza a to­m ar color la cebolla, se echan las patatas y se rehoga todo, añadiendo luego un vaso de vino
blanco. Se une agua hirviendo y un par de pimientos secos sin rabo ni semillas, salándolas
al final.
4XX

PATATAS CON SEBO DE OVEJA
Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

Ingredientes y cantidades: Tres kilos y medio de patatas, 150 gramos de sebo (a ser po­sible de cordero), cuatro dientes de ajo, aceite y sal.
Modo de hacerlas: Se pone el agua a calentar y, ya caliente, se le echan las patatas tro­ceadas y la sal. Cocidas las patatas, se retiran un poco del fuego.
En una sartén y en un poco dé aceite de oliva se fríe el sebo troceado y, cuando toma un
poco de color, se le unen cuatro dientes de ajo grandes. Cuando han perdido las patatas la253

fuerza del calor, se le añade el sofrito, se revuelve bien y, tras un pequeño calentón, se sir­ven muy calientes.
429

FILETES DE OVEJA
Carmen Zubigaray de Imízcoz

Se bate un huevo al que se le une un poquito de vingre, ajo machacado y sal. Se untan
con ello los filetes por los dos lados y se dejan macerando durante un tiempo prudencial. Se
pasan finalmente por pan rallado y se fríen en aceite muy caliente.
490

GUISADO DE OVEJA
Carmen Zubigaray de Imízcoz

Ingredientes y cantidades: 1 kilo de carne de oveja, 2 ó 3 cebollas de tamaño regular, una
copa de coñac, 8 ó 10 granos de pimienta negra, 300 gramos de patatas, aceite y sal.
Modo de hacerlo: Se trocea y limpia de gordos la carne y se pone en una m arm ita con
agua fría al fuego. A los diez minutos de estar el agua en ebullición, se retira del fuego y sepasa por un colador, eliminando totalmente el agua.
En una olla se pone aceite y se saltean los trozos de carne hasta que tomen color, se unen
las cebollas picadas, se calienta la copa de coñac, que se vierte al guiso al darle fuego, seañade la pimienta negra en grano y se sala. Se tapa la olla y se tiene a fuego moderado, sin
que necesite agua, por espacio de 15-20 minutos. Al cabo de este tiempo se abre y se ve si lacarne está tierna y suave.
Se incorporan unas patatas redondas y se añade un poco de agua, si hiciera falta, paraque resulten cocidas.

254

CHILINDRÓN

V

Plato considerado de categoría en nuestro m undo rural,es consumido en jornadas festivas y constituye comida so­lemne de autoridades en día de romería. Es manjar sencillo
de hacer, pero requiere amor y poca prisa. Existen dos fo r­
mas muy similares de cocinarlo, con la única diferencia de la
adición de cebolla o no.

n . I «cuchifrito» o «cochifrito» es el nom bre que se da en
J - J Navarra al guiso de cordero o cabrito, más popular­mente conocido com o «chilindrón». La voz «cuchiflito» esla versión ribera del mismo.
El Diccionario de la Lengua dice que el «cochifrito» es
un «Guisado que ordinariam ente se hace de tajadas de ca­
brito o cordero, que después de medio cocido, se fríe, sa­zonándolos con especias, vinagre o pim entón».
Es de los platos navarros que ha entrado con mal pie
en diversos recetarios nacionales, ya que sus autores no se
han preocupado de verificar in situ la receta. Así el «cuchifrito » o «chilindrón» navarro nada tiene que ver, ni con laversión de la Academia, ni con la del chilindrón aragonés-c o n la que la id e n tifica n -, en cuyo guiso entran com o
com ponentes, entre otros, los pim ientos verdes y colora­dos, así com o el tom ate. A esta versión en Navarra se la lla­ma «cordero en fritada». Para colm o de males, no falta
quien lo cita en form a fem enina «a la chilindrón», expre­
sión aquí desconocida, y que debe ser el m otivo -m ás que
por el p im ie n to - por el que un plato tan bravo, se ponga
colorado.

49/

C o r d e r o e n C h il in d r ó n

CORDERO EN CHILINDRÓN
Irene Arraztoa

Tiempo de cocción: una hora. Tiempo de preparación: diez minutos. Recipiente: una ca­
zuela de barro plana.
Ingredientes para seis comensales: 2 kilos de cordero de leche de la Cuenca (delantero opierna es igual, pero sin la falda), cinco pimientos secos, cinco cucharadas de aceite de oliva,
1/4 de litro de agua del remojo de los pimientos, cuatro dientes de ajo, una ram ita de perejil,
una raspa de cáscara de limón, sal.
Modo de hacerlo: Se pone de víspera a remojo en agua fría los pimientos, abiertos y sinrabo ni semillas. Se trocea el cordero regularmente.
En una cazuela de barro se ponen en frío el aceite, el cordero, el agua (que deberá ser dela del remojo de los pimientos), tres dientes de ajo picados, la cáscara del limón y la sal. Se
pone todo ello a fuego un poco fuerte al principio, y cuando hierve, a fuego suave, dándole
vueltas o moviendo la cazuela constantemente y sin taparla. Adelantada la cocción, se unela carne de tres pimientos y los otros dos troceados. Por último, y poco antes de servir, seañade perejil y un diente de ajo finamente picados.
Si hiciera falta, se puede añadir algo más del agua del remojo.
255

492

CHILINDRÓN URDÁNOZ

Jesús Urdánoz San Miguel. Cizur Mayor

Ingredientes y cantidades para 12 comensales: 3,5 kilos de cordero, 3 di. de aceite de oli­va, 4 cebollas grandes, una cabeza de ajos, 8 pimientos secos de tamaño regular, un vasito
de vino blanco, sal, una cáscara de limón.
Forma de hacerlo: En cazuela de barro, con aceite de oliva, se pone a fuego muy lento elcordero troceado. Una vez bien refrito, se le añade la cebolla muy picada y los ajos majados
con un poco de sal en el almirez; se le une el vasito de vino blanco y se deja que se vaya ha­ciendo, dándole vueltas de vez en cuando.
Los pimientos secos se cuecen, libres de rabo y semillas, en un poco de agua en recipiente
aparte. Se les quita luego la carne y ésta, junto con un poquito del agua de la cocción, se aña­
de al guiso, continuando a fuego suave hasta que termine de hacerse y de evaporarse del to­
do el agua y vino, espolvoreando finalmente el guiso con perejil picado.
La mayoría de las veces acostumbran tapar la cazuela para que sude, o sea, para queel cordero suelte el jugo en el que se acabará de hacer. El trocito de cascara de limón, porsu parte, se adiciona a m itad de hechura, con el fin de elim inar la sensación grasienta delguiso.
Sobre la base de estas dos preparaciones tan similares
existen en la geografía foral pequeñas variaciones, con re­sultados muy agradables. Así, en Juslapeña y Atez les aña­
den una punta de laurel. En lugares tan extremos que vande la Venta de Arrieta hasta Tafalla, le ponen unas pocas
patatas fritas cortadas a cuadritos pequeños, y en Aézcoa
consiguen, en su m om ento, un delicioso «Chilindrón con
perretxikos», al añadir estas exquisitas setas, cortadas a lá­minas, a media hechura, logrando un plato perfecto. Si elcordero es de raza latxa, se necesita poner un poco más deaceite, o, com o lo vi hacer en la Posada de Aíncioa, conaceite y manteca de cerdo a partes iguales. También es po­
testativo, y le va muy bien, un poquito de guindilla. Asimis­
mo en algunos casos unen al final un poco de pan rallado,«para que engorde la salsa», como observé hacer a la mayordoma M .a Angeles Tiebas de Guallar, en la romería de la493

Virgen del Socorro de Sangüesa. En cuanto al vino, tom é undelicioso chilindrón con los cofrades de San Guillerm o de
Obanos en su ermita de Arnotegui, cuyo secreto consistía
en la adición justa del excelente clarete del pueblo.
Con todo, el m ejor de los que he probado ha sido el dela romería anual de Cirauqui a su Basílica de San Cristóbal,que cada prim ero de mayo se celebra en la cima de M ontesquinza. Tras la Misa acostumbran a reunirse en corros
amigos o familias, cada grupo en su sitio de siempre, en me­
sas y asientos de cemento hechos entre los chaparros para
esta ocasión. El plato obligado tras las ensaladas es, por su­
puesto, el chilindrón. Y lo hacen de dos maneras. Las a uto­
ridades lo tom an preparado por el erm itaño Gumersindo
Zabalza, ayudado por su esposa, que se ocupan de este me­nester desde hace decenios; lleva caracoles. Lo tom an antes
de las costillas asadas.

CHILINDRÓN CON CARACOLES
CirauquiSe pone a rehogar el cordero troceado en aceite de oliva, al amor de la lumbre, que no sea
fuerte. Tras rehogarlo bien y cuando se ve está a medio hacer, se añaden los caracoles pre­viamente engañados y cocidos, y, «tras unas vueltas», se incorpora cebolla y unos dientes de
ajo troceados. Cuando la cebolla está hecha, se agregan los pimientos secos previamente re­mojados en agua y la parte de ésta que sea necesaria. Se sala y se deja se acabe de hacer, afuego lento.
Pero el más clásico de este día, y para mí mejor, es el he­cho con puntas de espárragos silvestres. Como sucede con
los recolectores de perrotxikos, muchos cirauqueses tienen
esparragueras silvestres en puntos que sólo ellos conocen.
En otoñ o suelen subir al m onte para podar o quemar «sus»
esparragueras, con el fin de que en la primavera broten con

fuerza. El día de la romería, conform e ascienden, hacen larecolección para el chilindrón. No doy el nombre del coci­nero, pues es fórm ula común.

256

494

CHILINDRÓN CON ESPÁRRAGOS SILVESTRES

Se pone en un recipiente metálico de calderete el aceite con el cordero troceado, cebolla
y ajo muy picados y la correspondiente sal. Cuando la cebolla ha soltado toda el agua, se aña­
den pimientos secos remojados con anterioridad y un poco de su agua. Cuando vuelve a her­vir, se agregan los espárragos silvestres, cortados regularmente. Se deja hervir lentam entey se añade un punto casi mínimo de guindilla. Si durante la elaboración hiciera falta más
agua, se le añade de la del remojo, cosa probable, pues al hacer el guiso al aire libre «chupa»
más líquido que lo normal. Tras un rato de reposo, se sirve.
La razón de unir a media cochura los espárragos es
porque, a pesar de su pequeño diám etro, el espárrago sil­vestre tiene una textura más fu erte que los blancos o ver­des.
Este plato, que en la actualidad se hace con cordero deleche o pastenco, hasta bien entrado el actual siglo se hacía

con cabrito de leche o carnero, ya que, de no desgraciarse,
todos los corderos se dejaban para criarlos como carnero,com o va dicho.
El plato que nos adjudican de «pollo al chilindrón» nose hace de esta manera, sino al estilo de nuestros hermanos
aragoneses, con tom ate y pim iento.

257

ENSALADAS

gado hasta nosotros en la Zona Media y sobre to do en la Ri­
bera, en especial melón y sandía, que siempre se han to m a ­a Biblia dice que nuestros padres Adán y Eva «se ali­docomo prim er plato; ahora, sobre to do en restaurantes, sementaban de los frutos del vergel del Edén y de todapresenta
con el añadido del jam ón, que tam poco es ningu­
suerte de árboles gratos a la vista y buenos para comer».
Naturalm ente, los consumían frescos. El hombre tardó lo su­ na tontería. Como sucede con los dulces tom ados antes dela comida, en contra de lo que pueda parecer a primera vis­
yo hasta tom ar los alimentos asados primero y cocidos des­ta,
cuanto más dulce sea la fruta, más despierta el apetito alpués. Por ello, lógicamente, el hombre debió de cultivar en
producir una pequeña hipoglucemia.
prim er lugar las plantas que podía comer en crudo.
Griegos y romanos tom aron ensaladas y parece que con
La costumbre de acompañar las carnes asadas con en­la caída del Imperio bajó en la Edad Media su consumo, re­salada es muy vieja. El libro del Exodo, cuando narra la ins­lanzado luego en el Renacimiento. Esta conclusión de lostitución de la Pascua, cuenta que Yahveh habló a Moisés yAarón en Egipto, prescribiendo que los israelitas «... enhistoriadores no cuenta para Navarra, donde parece que seaquella noche comerán la carne, asada al fuego, con panes
m antuvo su consumo. Idoate ha publicado la notificación deácimos y hierbas amargas», es decir, con lechuga, achicoria,
Carlos III el Noble en 1404 nom brando hortelano de losperejil... en recuerdo de las amarguras padecidas en Egipto.
«vergeres» olitejos. Por dicho docum ento sabemos lo que se
Las civilizaciones antiguas consumieron ta nto verduras
cultivaba y consumía: «Et así bien, serán tenidos de plantar
crudas en ensalada, como fruta fresca al inicio de la com i­
en cada ayno en tiem po devido, melones, pepinieillos, cala­da. La costumbre de tom ar fruta para abrir la comida ha lle­bazas, botrefas, berengenas, lechugas et otras hortalizas...».

L

E nsalada258

Las verduras en general han sido poco apreciadas y con­sideradas «de poco m antenim iento». Pero el hallazgo en
1929 de las vitaminas, cuya divulgación llegó al pueblo bas­tante después del 36, tuvo una gran repercusión sobre todo
en las ensaladas por ser consumidas en crudo. Hasta enton­
ces se tom aban por refrescar y llenar la andorga, según ad­m ite un refrán navarro: «M ejor es la ensalada que el ham ­bre». Si al descubrimiento de las vitaminas agregamos ladifusión de la «dieta mediterránea», así como la importancia
que actualmente se da a su alto contenido en fibra vegetal,
para mejorar y favorecer el tránsito intestinal, comprendere­mos el impulso que ha tom ado su consumo. Este irá a más,ya que de las doscientas especies de plantas comestibles co­
nocidas, no se llegan a utilizar en cocina ni la mitad.
A ntiguam ente la ensalada se servía al principio -Schraemli dice que «la ensalada abre el apetito, el queso lo cie­rra»—y durante la comida permanecía al alcance de los co­mensales. En nuestra tierra se ha tom ado al principio, y al
final sólo acom pañando los asados, principalm ente de cor­dero. En cuanto a su consumo, en la M ontaña y por razónde clima, raramente se ha cultivado hasta tiem pos recientes,
a excepción de la escarola resistente a bajas temperaturas.
La lechuga sólo se preparaba en verano, traída de otros
pueblos; en la Zona Media y no digamos en la Ribera ha es­
tado presente en la mesa durante to do el año. Ahora, conla nueva cocina, se presentan, sobre to d o en restaurantes,
unas ensaladas sofisticadas, las denominadas templadas,consistentes en agregar a las hortalizas frescas trocitos depescado, carnes o visceras, simplem ente cocidos en un cal­do corto o salteados y servidos templados.
De la form a de componer la ensalada habla el tantas ve­
ces citado A ntonio Salsete, autor de El cocinero religioso, ma­
nuscrito pamplonés del s. XVII, «El aliño de la ensalada no lle­va agua ninguna. De vinagre poco, y bastante aceite con la
sal que corresponde. La picada es menos sabrosa, especial­mente si es mucha, porque el estrujón y apretón de las ma­
nos la marchita. La ensalada, de una manera o de otra, se hade lavar bien: no se ha de aliñar mucho tiem po antes, y para
aliñarla se ha de escurrir el agua». Es decir, que hace bueno
el refrán que José María Iribarren da por navarro: «La ensala­da, salada, bien aceitada y poco avinagrada». La norma sabia
sigue siendo la de deshojar y conservarla en agua fresca has­ta su compostura, quebrarla a mano -nunca con cuchillo- yaliñarla en el m om ento de servirla. Es opinión generalizada
que su orden debe ser, primero salarla, segundo agregar elvinagre y, al final, el aceite, ya que, si se da éste en primer lu­
gar, la sal y el vinagre resbalan y no afectan a las hojas.
Dentro de la amplia variedad de plantas comestibles que
se consumen en crudo como la endibia, cardo, apio, escaro­la, achicoria y un largo etc., la lechuga está considerada comola reina de todas ellas. Además de ser agradable y refrescan­te, es estimada por su riqueza en sales minerales y vitaminas.
Toma su nombre de su raíz latina -Lactuca sativa- que hacereferencia a la leche, debido al látex que posee, de propieda­
des emolientes, depurativas, calmantes y ligeramente hipnópticas: ya Galeno la recomendaba contra el insomnio. Alonsode Herrera siglos después advierte que «si las mujeres que crí­an las usan comer, les hace tener abundancia de leche».
Su cultivo ha sido siempre delicado y artesano. Lorenzo
M illo en sus Divagaciones sobre gastronomía clásica dice re­firiéndose al esmero con que cultivaban las lechugas, que elfilósofo Aristoxeno de Cirene, para aventajar en calidad a lasde sus vecinos, regaba las suyas con el agua mezclada con
miel, mientras que orinaba a las de sus vecinos. Por Apicio
sabemos de su empleo en la cocina romana, que en invier­no la sustituía por achicorias, aliñándolas con garum y vina­
gre o con miel y vinagre fuerte. A M .a José Ibiricu y Floren­
cio Idoate, que han estudiado el Hostal y la mesa delPríncipe de Viana, parece sorprenderles que las lechugas«las compran siempre ju n to con la miel; su proveedor po­
dría ser el mismo» dice la primera, mientras que el segundo
señala que «En la sección de cocina hallamos una partida delechugas ju n to al vinagre y la miel». No advierten que en lacompostura de las ensaladas, y en particular de la lechuga,
ha sido práctica común desde tiem pos remotos, y que hallegado hasta nuestros días, la mezcla de lo azucarado conla sal y el vinagre, teniendo en cuenta que la miel hacía elpapel de azúcar, por aquellos siglos desconocido. El citado
Alonso de Herrera, al hablar de las lechugas aconseja que su
aliño sea «con aceite, y poco vinagre, y sal, o azúcar». En La
alim entación doméstica en Vasconia podemos leer que «du­rante el verano, antes del cocido de alubias se comía una
ensalada de lechuga sazonada con vinagre y azúcar o con
vinagre, aceite y azúcar», corroborando lo que dice Busca
Isusi sobre los banquetes de fiestas: «He tenido la o p o rtu n i­
dad de comer ensaladas preparadas con azúcar en vez desal». Y Tomás Urzainqui Mina en su «Aplicación de la en­
cuesta etnológica de Urzainqui» señala: «Los días de fiesta
se distinguían. Los que tenían costumbre comían ensalada(lechuga) con azúcar. Esta era cara y escaseaba. Echaban
azúcar a la ensalada, si había gente de fuera o en los díasde fiesta, para los de aquí la lechuga con azúcar era un pla­
to exquisito. En invierno, en vez de lechugas, escarolas con
azúcar, se criaban bien grandes y blancas».
La huerta navarra se ha distinguido, con razón, por lacalidad excepcional de sus lechugas, de las que no existe
una variedad concreta y representativa. Sólo en la vega rochapeana existen de veinticinco a treinta. La primera lechu­
ga se siembra en noviembre-diciembre, se trasplanta en
enero y se recolecta dentro del mismo invierno; luego viene
la de primavera -la mejor, pues se hace lentamente, sin te m ­peraturas extremas-, y la de verano, que se m antiene en el
mercado si la tem peratura no sobrepasa los 30°, ya que si
así sucediere, se suben. Ahora, con los invernaderos, las hay
durante to do el año. Aquí, además de la calidad material,
influye mucho el que estamos acostumbrados a consumirlas
recién arrancadas, a primera hora de la misma mañana.
Dentro de las variedades que se consumen en ensaladay que se venden por unidades y no a peso, está la de cogo­
llo grande, que se presenta en hojas separadas y que es lamás comercial; la crispilla -d e la que hay las variedades blan­
ca y verde- tiene el cogollo muy prieto, es tierna y sabrosay aparece en el mercado de Pamplona, Tafalla y Zona Mediaen mayo; otra, la bataria, tiene el cogollo grande, no prieto,para presentarla también en hojas sueltas.
En la Ribera tudelana se dan entre otras variedades lasdenominadas blancas o blanquillas, grandes, redondas y decolor verde muy claro. Unas son de hojas delgadas y finas,
mientras que otras las presentan rizadas, escaroladas. Perola que tiene justificada fama, solicitada desde los mejores259

L e c h u g a s d e l G r u m il l omercados españoles es la denom inada lechuga del grum illo,que describía así Luis Gil Gómez: «Es de color verde claro ytiene las hojas prietas y rizadas. Se suele comer en «cogo­llos» cortados por la mitad, remojados en aceite y sazona­dos de ajo y sal. A otra variedad de lechuga se le aplica elnombre del negro o del negrillo. Son de hojas cortas y acha­tadas y presentan un aspecto grasiento. En su configuración
tiran a parecerse a las del grum illo, ofreciendo un color ver­de intenso, bastante oscuro. Quizá provenga de ahí esta de­nom inación popular que se les da». La mejor época para
consumir la variedad del negro o negra cogollo, que es más
rizada, era desde marzo hasta casi las fiestas tudelanas.
Ahora, con el invento de los invernaderos de plástico, las
hay prácticamente to do el año.
Dicen que las hojas de lechuga deben moverse con ma­
nos de ángel, pero estas variedades tienen las hojas tan
apretadas, que resulta difícil separarlas sin romperlas. Por
ello se le quitan al cogollo las hojas exteriores que están más
sueltas, y, como no se acostumbra lavarlas, se cortan a cuar­
tos en sentido longitudinal y, tras aliñarlas con aceite -a serposible de Ablitas—, vinagre, ajo picado y sal, tomándolas
con la mano del tallo, se comen a bocados. Ni cuchillo ni te ­nedor pintan nada con esta maravilla. También acostum ­bran presentarlas acompañadas de olivas negras, de las lla­madas «aragonesas», curadas únicam ente con sal; también

con filetes de anchoa en aceite, bonito en escabeche y lo
que a la cocinera buenamente se le ocurra.
Finalmente, queda la llamada oreja de burro, de cocer oromana, de hojas altas, alargadas y puntiagudas, que pre­sentan un color verde oscuro y que se acostumbra atar pa­
ra el blanqueo del cogollo. Es la que se considera de peor
calidad. Se da en casi toda España y sobre to do en Castilla,
donde es acaso la variedad más común en ensalada. Por es­
tas tierras se tom an cocidas, con patatas, aliñadas con acei­te y vinagre, o con aceite frito con unos dientes de ajo. Tam­bién se guisan cociéndolas enteras, partidas luego por la
mitad y rellenas con un picadillo de cebolla, ajo, jam ón y ha­rina, para finalm ente, tras espolvorearlas con queso rallado,
meterlas al horno a gratinar.

T omateSabemos que el tom ate fue traído de América por Her­nán Cortés en 1521 y que tardó muchísimos años en serempleado en cocina. Hasta la fecha se atribuía a Altim iras laprimicia de su uso, pero en el citado manuscrito El cocinero
religioso, anterior a Altimiras, aparece ya su consumo u tili­
zándolo «mas para condim ento, sazón y gracejo de los g u i­260

sos, que para cuerpo de guisado», y concluye sentenciando
que En habiendo tom atillo, todos son buenos cocineros, lo
que Juan M .a Arzak confirm a en el prólogo de El libro deltom ate de Pilar Iglesias, al recordar un dicho popular, repe­tid o desde hace más de un siglo en nuestra Regata del Bidasoa y que seguramente se conoce en otras zonas de Na­varra, que define como recurso culinario la im portancia deltom ate: «En tiem po de tomate, no hay mala cocinera». Al
igual de lo que sucede ahora, Salsete une el tom ate a la car­ne cuando está a medio cocer: por razones empíricas nues­
tras cocineras saben que el tom ate impide o retrasa la coc­ción de una vianda. En un principio sólo se empleó entem porada y luego el hom bre se las ingenió para guardarlo.
En tiem pos del citado cocinero agustino lo hacían así: «Los
tom ates se conservan, cogiéndolos antes de que salga el sol.
Se parten por medio, y en estando medio curados, se echan
en aceite frito . De otro modo, se dejan secar del to do sobre
unos cañizos, y se ensartan como los pimientos. Cuando se
hubieren de usar, se echan un rato antes a que se remojen
en agua». La verdad es que no sé si son recetas muy de fiar.
Hasta que llegó el actual bote, de hojalata o de cristal, laform a habitual de conservarlo, prácticamente hasta nuestrosdías, era en botellas. Para ello se escaldaban los tomates, seeliminaba la piel y se pasaban por el prensapurés; hecha una
masa homogénea - n o se les eliminaba las simientes-, se leunía ácido salicílico (hoy prohibido y entonces de venta en
farmacias, en papeletas). La proporción era de un gramo por
kilo de fruto. Se rellenaban las botellas, se agregaba después
un poquito de aceite de oliva en el cuello, para aislarlo me­jor, y se cerraban con el consiguiente corcho, un trocito de

T o m atelienzo y una cuerda, de form a similar a como se cierra el ca­
va. Luego se ponían a cocer durante unos veinte minutos
dentro de un gran recipiente con agua y paja, para que al
hervir no se pegaran las botellas entre sí y se rompieran. So­
lía suceder que algunos, para mayor seguridad, le echaban,además de entusiasmo, más cantidad de ácido que la indi­cada y luego, cuando las botellas estaban colocadas en la es­tantería, estallaba una y por simpatía otras, si no todas, conlo que se organizaban verdaderos chandríos. Por ello, las me­
jores botellas eran las de champán.
Pero volvamos a la ensalada. Salsete registra e incluso-cosa curiosa- recomienda la presencia del tom ate en la en­
salada: «y si hay tomate, le sienta bien», cuando la verdad es
que el tom ate crudo ha estado ignorado e incluso desprecia­
do entre nosotros hasta no hace muchos años. Por noticias
orales dignas de crédito que he recogido en Pamplona, a losprimeros que se vio comer tom ate crudo, simplemente aliña­
do con sal, fue a los prisioneros alemanes que, procedentesdel Camerún, llegaron a nuestra ciudad en la Gran Guerra.
Como sucede en tantas ocasiones, mientras ellos aseguraban
que era excelente para el cuerpo, se llegó a creer que lo ha­cían para saciar el hambre. Luego he podido ratificar la vera­
cidad del dato, con las noticias que sobre ello nos dan los in­teresantes, y quizá a propósito ignorados, trabajos deetnografía, de los que, como ejemplo, cito dos zonas nava­
rras distintas. En La alimentación doméstica en Vasconia, delos Grupos Etniker, se puede leer que «El consumo de tom a­te crudo, al menos en la vertiente cantábrica, es más bien re­ciente, iniciándose con posterioridad al 36. En A rráyo z-lo ca ­lidad baztanesa que representa la comarca en el estudio-,en

E nsalada261

donde era muy conocido desde antiguo en los guisos diarios,
se cultivaba poco en las huertas del Valle, por ser muy procli­
ve a transm itir enfermedades debido al exceso de humedady a no saber tratarlo. Se compraba en el comercio y para con­servarlo se embotaba. En la misma localidad se comenzó autilizar tom ate fresco en ensalada muy tardíamente, hacia
1940-45. Los años de guerra hicieron que los hombres de es­
te valle conocieran otras costumbres que después introdu­
jeron en sus casas. A partir de la década de los sesenta co­menzó a desarrollarse su cultivo en invernaderos y desdeentonces se dispone de tom ate fresco en abundancia». Por
otra parte, José M .a Jimeno Jurío en su interesante Estudiosobre el grupo doméstico de Artajona, señala: «En cuanto ala ensalada de verano, el consumo de tom ate se introdujo ha­cia el año 1940, siendo actualmente común». El abuelo de
un amigo mío, de elevada posición social-económica, se ne­
gó a comerlo crudo «porque no lo comía el gato».
Dos son las variedades que fundam entalm ente se cu lti­
van. La de mata baja, que se emplea para la conserva, y lade enrame, que se destina para su consumo en fresco. La
producción del tom ate ha adquirido una gran importancia
en Navarra. M ientras en la Zona Media y M ontaña la pro­ducción tiene poco volumen y se emplea fundam entalm en­te para el consumo familiar, en muchos de nuestros pueblos
riberos, de feraces regadíos y en un plazo de relativamente
pocos años, ha llegado a constituir una im portante fuentede riqueza, ya que supone el 27 por ciento del total de la
producción de hortalizas.

Hoy no concebimos nuestra cocina sin la presencia deltom ate, antes ya incorporado en guisos, y ahora en las en­
saladas, en las que es ingrediente obligado, acom pañando
a la lechuga y cebolla, o simplemente sólo, aliñado con ajo
picado, aceite y sal.

A pio
Conocido ya en la cultura egipcia, el apio es planta es­pontánea en Europa, en un principio considerada com o sim­
plemente aromática. Estuvo asociado al culto de los m uer­
tos y tam bién luego a la magia y mitos. Aunque conocido
en Roma -A p ic io da una receta en form a de paté o budin,
unido no con huevo, sino con sém ola-, es en la Edad Media
cuando se empieza a cultivar y consumir con fuerza.
De pocas calorías, rico en celulosa, sales minerales y vi­
tamina C, los entendidos no se cansan de alabar sus virtu ­des medicinales para prevenir el colesterol, enfermedadesde riñón y vesícula, crecimiento, obesidad y diabetes. De
fuerte aroma, la cocinera sabe que, si lo une a cualquier gui­so, es necesario tener cuidado en las proporciones, pues do­mina a cualquier otro sabor, m otivo por el cual no gusta a
todos. Norm alm ente se emplea como condim ento de caldos
y salsas, como verdura cocida y sobre to do en ensalada.
La limpieza de las pencas y eliminación de las hebras serealiza de form a similar al cardo; luego se deja en agua duan-A p io R iz a d o

en

262

E nsaladate un rato, para quitar el excesivo gusto y, como el cardo, tras
cocido, se acostumbra tom arlo acompañado de una ligera
bechamel con jam ón picado. También, m etiéndolo luego agratinar en el horno, tras cubrirlo con queso rallado.
Pero entre nosotros como más se consume es en ensa­
lada. Las hojas tiernas y blancas, crudas y simplem ente conla adición de sal: así las comían los hortelanos tudelanos,
cuando iban, tras la jornada laboral, a cenar a la taberna.
Por el gusto fuerte, se acostumbra picarlo en trocitos me­
nudos y unirlos a la ensalada de tom ate y lechuga. Pero la
mejor form a de tom arlo es com o las pencas del cardo: lim ­pias y cortadas en trozos regulares, se les hace con un cu­
chillo las incisiones a ambos lados de la penquita y se dejan
en agua, para que se ricen. Luego se aderezan con aceite,
vinagre, ajo picado y sal.
Antes la época de producción era de noviembre a mar­zo; ahora, con los «túneles de plástico», lo hay durante to ­do el año.

Al hablar de ella Alonso de Herrera señala que «hay una
manera de lechugas crespas, que tienen la hoja arpada, co­mo sierra de aserrar, que en Roma las llaman endibias, acávulgarm ente lechugas Romanas, otros las llaman escarolas,éstas son verdaderamente chicorias» y advierte «que sesiembran allá para el invierno y desque estén grandes, recó­
janlas todas cada una por sí, y aten las hojas por las puntas,
y cúbranlas de arena blanca y después de maduras las sacan
blancas o amarillentas como cera, muy tiernas y muy sa­
brosas, y de amargas que eran, se tornan dulces».
Si están aporcadas con tierra, necesitan una buena lim ­pieza. Luego se separan únicam ente las partes blancas yamarillentas, que se suelen dejar en agua para quitarles uncierto amargor. En cuando a su condim ento, de no haber al­
gún estómago delicado, se acostumbra machacar en el al­
mirez unos dientes de ajo con la sal, a los que se agrega yune el aceite y vinagre. Colocada la ensalada en recipiente
adecuado, en el m om ento de servirla se añade el aliño y con
un servicio se le da repetidas vueltas para distribuir bien elájilis-mójilis. En algunos hogares acostumbran añadir unos
dados de pan fritos en aceite con ajo.
Es la ensalada que acompaña a los asados navideños.

E scarolaLa escarola es hortaliza que, aquí al menos, se consume
exclusivamente en crudo y fundam entalm ente en los meses
de invierno, ya que la campaña se inicia en el mes de octu ­bre y finaliza en marzo, cuando la planta se sube por razónde las temperaturas. En la actualidad se va am pliando su ca­
lendario, debido a los consabidos invernaderos.

E ndibias
Se la conoce como w itlo o f (palabra flamenca que signifi­
ca hojas blancas,), chicorée, achicoria de Bruselas, endive y

E sc a r o la263

endibia en España. Esta achicoria de lujo, acogollada, con ho­
jas prietas, firmes y alargadas, con 17 calorías por cada 100
gramos, en lugar de las 27 del resto de las hortalizas, y rica
en sales minerales - lo que la hace ideal para regímenes deadelgazam iento- se empezó a introducir tím idam ente tras la
Segunda Guerra Mundial, teniendo en la actualidad una ex­
cepcional aceptación en los mercados de nuestro país.
Sobre su creación figuran dos versiones: una es que unhorticultor belga llamado Breziers, natural de Evere, fue elque alrededor de 1870, tratando de conseguir una mayor
blancura en varios vegetales, creó la endibia al intentar pro­ducir una variedad nueva de la achicoria; otra es que los hor­
ticultores que cultivaban las raíces de la achicoria para suce­dáneo de café, las almacenaron en una bodega oscura,donde con la humedad y falta de luz salieron las endibias. De
las dos versiones, parece ser que la primera es la verdadera,ya que la endibia actual procede de la Cichorium endivia y node la Cichorium intybus o achicoria amarga de la que se pro­
duce el sustitutivo del café. Pero acaso sea oportuno recordar
que ya Nebrija y Ruperto de Ñola hablaron de esta verdura.
Su producción es compleja y cara. Se siembra en el cam­po en mayo y, tras un ciclo normal, se recolecta su raíz en oc­
tubre-noviembre. Se limpia, se elimina sus hojas y se corta laraíz por su parte inferior a las que lo necesitan, para que ten­
gan todas la misma altura. Luego se almacenan en cámaras
frigoríficas, donde se congelan. Cuando se decide plantarlas,
se sacan del frigorífico, se colocan en posición vertical, unas allado de otras, en bandejas metálicas sin tierra, ya que se cul­
tivan por un sistema hidropónico, y se llevan a unas cámaras

especiales, donde se colocan en estanterías de 10 pisos para
aprovechar el espacio. Con el aire, temperatura y humedad
reguladas, son regadas con agua en la que se ha disuelto una
solución que alimenta a la raíz a través de pequeñas raicillas.
En cada bandeja hay un nivel y el agua baja de una a otra has­ta un tanque que recicla continuamente la misma solución.
Obviamente, la cámara se mantiene en total oscuridad, ya
que su peor enemigo es la luz, pues deben salir totalm enteblancas por la falta de clorofila. Este proceso se desarrolla en
21 días controlados, al cabo de los cuales se realiza el casca­do, operación que consiste en cortar el fru to obtenido de laraíz y eliminar las hojas exteriores para poder presentar la en­
dibia en el mercado. El resultado final es una verdura de color
blanco, ligeramente amarillento en las puntas, absolutamen­
te limpia, y comestible en su totalidad. Refrescante, muy ju ­gosa y en algunas variedades ligeramente amarga, lo que leproporciona un cierto encanto, además de que puede tom ar­
se en ensalada, admite infinidad de preparaciones. El hechode que de cada raíz se obtenga un solo fruto, así como el gas­
to del m antenimiento de las raíces en frigoríficos a través delaño, supone el alto costo de este cultivo. La endibia era has­ta no hace muchos años un producto típico de invierno, pero
ahora, con cámaras climatizadas, se cosechan durante todo elaño. Si en la actualidad los franceses son en conjunto los ma­
yores productores, es en cambio navarra -Planasa, de Valtierra - la empresa con mayor producción en el mundo, con una
manufacturación media de 60.000 bandejas diarias.
Com o sucede con todos los productos alimenticios que
nos llegan de fuera, vienen a una tam bién sus preparacio­

E n d ib ia s c o n S a l s a d e R o q u e f o r t

264

nes. Luego, conform e se va introduciendo su consumo, laspreparaciones se van adaptando a los gustos propios del pa­
ís. Con la endibia se realizan una gran variedad de prepara­ciones, que van desde las ensaladas en crudo, a platos coci­
nados e incluso com o postre, caramelizándolas. Tras lacompostura del aceite, vinagre y sal, adm iten el acom paña­
m iento de nueces, la amplia gama de mariscos y pescados

495

como gambas, langosta, camarones, salmón ahumado, an­gulas y un largo etcétera de salsas que van desde la m aho­nesa y rosa, hasta las de quesos fuertes, como Cabrales yRoquefort. Y como preparaciones propias de la tierra, vayan
com o ejemplo dos de ellas, creaciones personales de un ma­
estro, en las que la endibia va acompañada con otras ver­duras de la Ribera.

ENSALADA DE ENDIBIAS CON ANCHOAS
Jesús Barcos. Peralta

Colocar las hojas de endibia en el plato. En el centro, m ontar una ensalada de endibia ytomate picados, con alubias verdes fileteadas, adornando todo ello con unas anchoas frescas
maceradas en vinagreta con perejil, y aliñado luego todo con aceite de oliva, sal y, si se quie­re, con un poco de pimienta verde.
496

ENDIBIAS ESTOFADAS
Jesús Barcos. Peralta

Cocer las endibias durante 20 minutos en agua con sal. Ya hervidas, saltearlas en un
poco de m antequilla, agregando luego un poco de salsa española y otro de Oporto Bandeira. Seguidam ente se saltean en la misma salsa unos hongos que sirven como acompa­
ñam iento. Dejar hervir 4-5 m inutos y agregar entonces, con cuentagotas, un poquito denata.
Se monta con todo ello el plato, que se decora finalmente con unas verduras como patatitas cocidas, zanahoria, un tomatito, un poco de cebollino, así como unos puerros fileteados
en juliana y fritos.

E n d ib ia s E s t o f a d a s

265

R ábano

Z anahoria

Considerado «de poco fundam ento», pero excelentecomo aperitivo es el rábano, que, a diferencia de la mayoríade las verduras, no tiene riqueza alguna ni en vitaminas ni
en sales minerales. Como, a pesar de que la Humanidad pa­
sa hambre, nosotros estamos obsesionados en no engordaro por lo menos mantenernos en el peso, el rábano resulta
un alim ento light, ideal en regímenes de adelgazamiento.
Su carne blanca, compacta, jugosa y sobre todo su sabor
picante hacen que resulte agradable al paladar, aunque'lasesencias volátiles de las que proviene dicho picor desaconse­
jan su consumo a los que tienen delicado el sistema digestivo.
Desde mayo en que aparecen los primeros, se mantiene
en el mercado hasta fin de año. Las hojas tam bién se pue­den consumir en ensalada, pero habitualm ente se comeúnicamente la raíz. En la Ribera navarra son muy aficiona­dos a su consumo y es común ver cómo lo tom a de aperiti­
vo, antes de un calderete, un grupo de cazadores o de am i­gos, elim inando con la navaja la corteza de su globosa raíz,
con el único aliño de la sal que llevan en el canuto de caña.
Se presentan solos o en ensaladas compuestas por va­
rias verduras, donde dan la nota de color, gusto y aroma.

La zanahoria, consumida desde hace más de dos mil
años, es hortaliza mediterránea, universalmente apreciada
por su alto valor alim enticio e im portantes propiedades nu­
tritivas y medicinales: refrescante, diurética y astringente. Ri­
ca en vitaminas A, B, C y E, su escaso valor calórico permite
que se puedan consumir en regímenes de adelgazam iento
las cantidades que se deseen.
De la materia colorante que posee se extrae el caroteno,que se agrega a algunos productos alimenticios para darles
color. Tomadas en crudo, parece que refuerza el bronceadode la piel, pues favorece la acción solar.
Presente to do el año en el mercado, es imprescindible
en cocina como guarnición en platos de pescado y carne, ocomo aromatizadora de los cocidos y preparaciones desalsas. Se tom a además en ensalada, fundam entalm ente ra­
llada en crudo o cocida, cortada en rodajas luego y con el
consabido aderezo de aceite, vinagre y sal. Para ello son re­
comendables las zanahorias nuevas y muy frescas.
Aunque se emplean en casi to d o género de guisos, ra­ramente form an plato de por sí, ni base de él. La excepción
es la receta siguiente:

497

ZANAHORIAS A LA NAVARRA
Miguel Uranga Esnaola. Burlada

Lavado, limpio y raspado medio kilo, se hacen ruedas y se enjugan, dorándolas después
en una tartera con manteca.
A los cinco minutos, se agrega 4 ó 5 cacillos de agua, pimienta, sal, perejil picado y se de­ja cocer despacio por una hora, sin dejar de mover.
En plato hondo se mezclan dos yemas, dos jicaras de nata y este batido se derram a pocoa poco sobre las zanahorias, moviendo mucho, para que no cuaje y se mezcle bien. Tras dos
hervores, se sirve.
Es frecuente el puré de zanahoria, que se acostumbra
hacer rehogando en aceite de oliva unos 600 gramos de za­
nahorias, ya limpias y cortadas a rodajas, ju n to a dos cebo­llas trinchadas en juliana. Cuando la cebolla empieza a to ­mar color, se añaden 3 patatas regulares troceadas, asícomo el agua y sal correspondiente. Ya hecho, se pasa por
el prensapurés -ah ora con la b a tid o ra - y se añade, segúngustos, un poco de pim ienta blanca.
La zanahoria se presta a diversas preparaciones dulces,
como pasteles, tartas y mermeladas, aunque todavía no han
adquirido arraigo popular.

buían propiedades terapéuticas, de las que parece ser care­ce. De poco valor nutritivo, su carne dura y acuosa es m u­chas veces amarga, indigesta y suele repetir. Para quitarle lasmalas intenciones, hay quien acostumbra prepararlo dando
un corte a unos 4 ó 5 centímetros del extremo redondeado,
frotando luego ambos trozos hasta que calcula que se haelim inado el gusto amargo. Creo que es una form a de per­der el tiem po como otra cualquiera. Seguidamente, se cor­ta el otro extremo y la piel verde -q u e en algunos restau­rantes dejan, por decorar más la ensalada-, dejando limpia
su pulpa y cortándolo luego en rodajas, más bien finas, que
se dejan en maceración en agua con abundante sal gorda
durante un tiem po prudencial, hasta que suelten el jugoque proporciona el sabor amargo. Luego se lava bien y se
aliña según costumbre.
Son preferibles los frutos jóvenes, antes de que granen
sus semillas. Es ingrediente clásico en las ensaladas de vera­
no. Ahora se encuentra durante to do el año gracias a loscultivos en invernadero.

P epin o
Originario de la India, el pepino es una de las hortalizas
de cultivo más antiguo. De él habla la Biblia, y griegos y ro­
manos lo consumieron en grandes cantidades, pues le a tri­266

R em olacha , P atata
y C ebolla

la y decorada por encima de cebolla fresca y perejil, ambos
muy picados, y con los consabidos aceite, vinagre y sal otam bién bañadas con salsa mahonesa. Se emplea en la en­
saladilla rusa. Las mejores para el consumo en ensalada conlas denominadas patatas frescas de primavera.
Otra verdura que cocida se emplea ta nto en la ensaladarusa como sola son las alubias verdes acompañadas de sal­sa mahonesa.
Casi no nos podemos imaginar un solo plato en el queen su preparación no lleve como ingrediente obligado la ce­bolla. Este bulbo es posiblemente la planta más conocida ycultivada desde los tiempos más remotos y consumida en to ­das las partes del m undo en grandes cantidades. Como su­
cede con el pepino, se le han atribuido una serie de propie­
dades medicinales, de las que, según los expertos, carece,aunque se le reconozcan cualidades antisépticas y diuréticas.
Su peculiar sabor se debe a tener en su composición
unos compuestos de azufre y, en especial, el sulfuro de alilo, sustancia volátil qu . produce escozor en los ojos y excita
las glándulas lacrimales. Para evitarlo, se acostumbra mojar
el cuchillo en agua al cortarla, lo que no es muy convincen­te para quien la pica, que acaba llorando.
Existen muchas variedades, ta nto tempranas como ta r­días, dentro de las aquí cultivadas. A las tempranas, blancao babosa y a la blanquilla, más suave y que se emplea en en­
saladas, sucede la valenciana, ligeramente amarilla y de sa­
bor dulzón, pero delicada en su conserva. Luego son im por­tantes la encarnada pálida, temprana y muy productiva, y laencarnada oscura, de sabor un poco fuerte.

Distinta de las llamadas azucarera o forrajera, la rem o­lacha de mesa fue cultivada por los romanos, que además
consumían sus hojas. Aunque existen un gran número devariedades, generalm ente se consumen las de color rojo in­
tenso, cuya carne está marcada por círculos concéntricos.
Comparable a la zanahoria por sus calorías, 45 por cada
100 gramos, es hortaliza rica en hidratos de carbono y pro­teínas. Resistente al frío, se encuentra durante to do el año
en nuestros mercados, en crudo o ya cocidas y envasadas en
bolsas de plástico cerradas al vacío.
La remolacha se cuece con su piel, que se limpia al grifo
previamente, para eliminar las adherencias de tierra, y se po­
ne a cocer en agua fría con sal, por espacio de unas dos ho­
ras y media. Luego, se deja enfriar en la misma agua. Después
se elimina fácilmente su piel con una ligera presión de los de­dos. Se corta en rodajas finas y se adereza con abundante
aceite de oliva, muy poco o nada de vinagre y la sal necesaria.
Se presenta sola, acom pañando a otras verduras y ta m ­bién como elem ento de la ensalada rusa.
Otro de los ingredientes empleado en las llamadas en­
saladas mixtas, y que, com o la remolacha, necesita cocción
es la patata, que suele consumirse tras cocerla en agua sa­
lada con su piel, que luego, ya fría, se elimina; se presenta
tam bién cortada en rodajas. Es acom pañam iento habitualde la lechuga, tom ate y cebolla, aunque a veces se sirve so­

E nsalada267

La cebolla achatada de nuestra tierra amarga un poqui­
to, mientras que la valenciana o la llamada de Burgos o ba­bosa, en form a de pera, endulza, por lo que se acostumbra
agregar a las verduras al tiem po de cocerlas, para que endul­ce, sin añadir azúcar, como se hace en bastantes hortalizas.
Desde un punto de vista culinario, se emplea tanto en
ensalada como en guisos de carne, e incluso, en platos depescados denom inados encebollados, como bacalao, atún ybonito, ya que, el pescado en general sólo adm ite comoúnico aderezo el ajo.

49*

En Corella, en día de la romería a Ntra. Sra. del Villar,
tras la Misa, los romeros acostumbran asar las cebolletas ycabezas de ajo frescas a la brasa de sarmientos, de una fo r­
ma igual a la calgotada catalana.
Además de cruda, se tom an en ensalada previamente
cocidas y con el aliño de costumbre. Existe otra variación,
que es la cebolla escaldada, recomendable porque, por m u­cha cantidad que se tom e, no da la fetidez del aliento que
ocasiona la cebolla comida cruda.

ENSALADA DE CEBOLLA ESCALDADA
Florencio Andía Villanueva. Pamplona

Cortar la cebolla en tiras estrechas, y en tam año algo menor de los tres centímetros.
Poner a hervir, en un puchero, cantidad de agua suficiente, para escaldar la cebolla ne­cesaria.
Una vez esté el agua hirviendo, se vierte la cebolla en el puchero, y en ese instante se
retira del fuego. Tápese la boca del puchero con un paño y su tapadera. Dejar en reposo al­
go menos de un minuto, y extraer la cebolla del agua, para evitar su cocimiento. Dejar en­
friar, y añadir sal a voluntad. En el momento de servir, añadir vinagre primero, y despuésel aceite.
Dentro de los platos venidos «de fuera puertas», como
decimos todavía algunos pamploneses, y que ha arraigado
con insospechada fuerza en nuestra cocina popular, destaca
sin lugar a dudas la ensalada o ensaladilla rusa, principal­
mente en la Zona Media y sobre todo en la Cuenca pam ­plonesa, si bien en la actualidad atraviesa cierto descenso,
debido al miedo a la salmonelosis. Es posible que la acepta­
ción alcanzada por esta refrescante ensalada haya sido de­bida a la gran variedad de verduras de nuestros huertos, que
facilita su confección.
Dentro de la diversidad de ingredientes, los empleados
habitualmente son la patata, alubia verde, guisante, zanaho­499

ria, huevo y remolacha, dentro de los alimentos que deben co­cerse, y lechuga cruda muy picada, así como atún en escabe­che, pepinillos encurtidos y aceitunas. Tras cocer por separado
las verduras y picarlas menudamente, se unen con los otros in­gredientes, agregando la sal, vinagre y aceite, hasta que que­de una masa jugosa, que, montada en una fuente de servicio,
se decora con una capa de salsa mahonesa y sobre ella, pun­tas de espárrago, huevo duro a rodajas, alguna tira de pi­
miento y aceitunas verdes o negras, por aquello del color.
Una variación foral de esta ensalada, tam bién muy in­troducida en nuestras cocinas, aunque más modesta, es lasiguiente:

ENSALADA DE PUERROS Y PATATA CON MAHONESA
Sra. de Telesforo Huarte. Echauri

Se cuece en agua con sal, zanahorias, patatas sin pelar y puerros. Una vez cocido todo,
la zanahoria va al puchero del cocido, y las patatas, una vez peladas y partidas a rodajas,
así como los puerros cortados en trozos regulares, se toman con mahonesa.
Es de señalar que este plato, que se tom a antes de em­
pezar por la sopa de cocido, es fundam ental de las comidas
de alguna solemnidad en los pueblos de la Cuenca de Pam­
plona, sean fiestas mayores o chiquitas.
Nos queda ahora para el final la pregunta tantas veces
form ulada: ¿Qué se bebe después de la ensalada? Un refrán
dice que «El arroz, el pez y el pepino, nacen en agua y mue­ren en vino». No sé hasta qué punto es cierto. Norm almen­
te se tom a agua fresca después de la verdura, en especial

tras la ensalada, y, claro está, clarete fresco los más recalci­
trantes. Sin embargo, la costumbre que aún perdura y más
en el medio rural, a pesar de que las normas de educación
vayan recortando su práctica, ha sido añadir medio vasito deagua fresca al líquido residual de la ensalada y sorberlo di­rectamente del plato. Este resto, salado y con más vinagre
que aceite, más el añadido del agua, resulta una bebida re­
frescante, que en cierta manera acaso recuerda a un gazpa­
cho muy líquido.

268

CANGREJOS

Su com portam iento agresivo y su fertilidad le han hecho al­canzartales proporciones, que ha pasado de constituir una
arece ser que de unos años a esta parte, entre bromas
fuente de riqueza a una peligrosa plaga de difícil exterminio.
y veras, nos estamos cargando la Madre Naturalezacon continuas catástrofes ecológicas. Ejemplo clásico es el Además no queda libre de portar el germen de la afanom icangrejo, sabroso artrópodo, el segundo de nuestros crus­ cosis, mientras él muestra una gran resistencia a dicha pes­te.
táceos, que ha poblado la mayor parte de los ríos torales y
El cangrejo de río es un sabroso manjar de escasa rele­hoy prácticam ente ha desaparecido.
vancia dietética, pero de enorm e prestigio gastronómico.
Correspondiente al género Astacus, es el único autóc­
Proporciona 90 calorías por 100 gramos de carne y contie­
to n o de Europa, siendo, según parece, el Austropotam obius
ne proteínas, vitaminas y substancias minerales. Hasta fe ­pallipes el natural de España. La distribución original es difí­chas cercanas era alim ento popular ignorado en la Penínsu­cil de precisar, por la posible intervención humana en su dis­la por los grandes chefs; ahora ha entrado con fuerza en lapersión, ya que durante la Edad Media fue introducido en
alta cocina, por posible influencia europea, y en especial
numerosos lugares, en casi toda Europa. Durante la segun­
francesa, ya que nuestros vecinos le profesan particularda mitad del siglo XIX se extendió por el viejo continente, aaprecio. Aquí, sin embargo, tiene numerosas preparaciones,
partir de Francia, una plaga causada por un hongo, el
como:
Aphanom icosis astaci, que llegó a Europa procedente de losEstados Unidos, y a España en concreto en los años sesen­ta, parece que debido a que el ICONA im portó cangrejos
europeos portadores de la peste. Este m orbo ataca al siste­
ma nervioso y muscular de los cangrejos y provoca una pa­
rálisis similar a la ocasionada por las infecciones tetánicas, lo
que supone la muerte.
En Navarra apareció sobre 1978 y al inicio de la década
de los ochenta se extendió en los cursos medios de todos losríos, de tal manera que se puede decir que han desapareci­
do prácticamente. Es de señalar al respecto que dicha en­
ferm edad se propaga únicamente en aguas cálidas, por lo
que quedan algunos reductos en cabeceras de ríos fríos ypoco caudalosos. En Navarra se hizo un esfuerzo por con­servar la reserva de cangrejos en el embalse de Eugui y con
ella su altísima cotización. Desaprensivos y furtivos tam bién
contam inaron sus aguas, pues basta con introducir en un río
lim pio un retel con el que se ha pescado en aguas contam i­nadas.
Años más tarde se inició por parte del Gobierno de Na­varra la experiencia de la cría e im plantación del cangrejo
Pacifastacus Leniusculus, inm une a la enferm edad y de ca­
racterísticas biológicas y comestibles similares al autóctono.
Y así ha comenzado la historia del cangrejo americano en
España, una de cuyas especies fue introducida en Alemania
en 1880 y prosperó rápidamente en Europa Central, espe­
cialmente en Polonia, principal abastecedor en la actualidad
del mercado francés.
En la zona andaluza de las marismas y C oto de Doñana
fue introducido por ICONA el cangrejo Procambarus clarkii,
tam bién llamado «cangrejo americano», suponiendo que
C an g r ejo stal especie podría adaptarse a los arrozales de las marismas.

P

269

500

SOPA DE CANGREJOS
Francisco Javier Arraiza

Macháquense en el mortero algunos cangrejos, después de haberles quitado las colas, ycuézanse en caldo de carne o pescado.
Cuando hayan dejado la substancia, pásese el caldo por el tamiz, y con él se em paparánlas sopas previamente cortadas y tostadas. Se pondrá luego a cocer la carne de las colas,mezcladas en la sopa y se servirá guarnecida de perejil y huevos.

CREMA DE CANGREJOS

50?

M.a Jesús Azpilicueta, Vda. de Beruete. Estella

Para seis comensales.
Se toman tres docenas de cangrejos grandes y se cuecen en agua, con sal y cayena, y se de­jan enfriar. Se pelan los cangrejos, separando las colas y dejando aparte también las cabezas
y patas. Aparte, y en una sartén, se rehogan en aceite una cebolla de tamaño regular medio
kilo de zanahorias, dos puerros y un kilo de patatas, todo ello pelado y finamente troceado.
Se pone al fuego el agua sobrante de la cocción de los cangrejos, a la que se añade las ca­
bezas y patas de los cangrejos, machacadas y pasadas por el prensapurés, y en ello se aña­
den las verduras anteriorm ente rehogadas. Se tiene cociendo durante diez minutos como
máximo, y se pasa todo por el chino, añadiendo finalmente las colas.
El secreto es que repose hasta el día siguiente, en que se recaliente y sirve.
502

PURÉ DE CANGREJOS
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Se lavan estando vivos y se ponen a cocer con agua hirviendo. Luego se mondan las co­las y se guardan; del cuerpo se saca toda la carne que se pueda y se va echando en el agua
que se cocieron. Seguidamente se machacan las patas y lo demás del cuerpo y se ponen a co­cer el tiempo necesario, en el agua anteriorm ente citada, hasta que suelte la carne y toda lasubstancia. Entonces se pasa a otra vasija teniendo cuidado de que no se caigan las corte­zas; se unen con el caldo anterior; se vuelve a hervir teniéndolo cerca del fuego y se le aña­
den unos dientes de ajo y una ram ita de perejil -am bos muy picados- y pimienta blanca en
grano. Se tendrán preparadas unas rebanadas de pan tostado, cortadas muy delgadas y quese colocan en el fondo de las tartera y, al tiempo de sacarle a la mesa, se echa el caldo, quedebe estar espeso, y las colitas que se han guardado.
SOS

MODO DE COCER LOS CANGREJOS
Adela Corti de Lorda

Para que salgan excelentes, se procederá así. Póngase en una cacerola una cucharadita
de manteca, perejil, ajo, cebolla, laurel y un vaso de agua; tápese el tiempo preciso para quemueran; añádase sal y pimienta con creces y medio vaso de vino blanco; menéese, tápese ydéjese cocer cinco minutos y retírese del fuego. Prohibición absoluta de echar vinagre.
504

TORTILLA DE CANGREJOS
Francisco Javier Arraiza

Se cuecen los cangrejos en agua con sal, una hoja de laurel y dos granos de pimienta. Se
les separan las colas y se machacan en el mortero cabeza y patas con unas cucharadas delpropio caldo, y se cuela el jugo.
270

Se baten los huevos, añadiéndoles la substancia de los cangrejos y se añade sal y, alechar los huevos batidos a la sartén, se incorpora la carne de las colas.
Este alim ento, de larga tradición en la cocina popular dedistintas regiones, no fue despreciado en la Corte navarra.
En agosto dela Infanta Beatriz, hija de Carlos
elNoble, que veraneaba en el palacio real de Burlada, se hacía
servir a la hora de yantar cangrejos, lógicam ente capturados
en el Arga y Ulzama. Así mismo ha estado presente en ban­quetes oficiales, recibimientos de virreyes y otras solemnida­1407,

des importantes. Ha figurado en los grandes recetarios, co­mo el de Diego Granado, quien señala la época óptim a desu captura y advierte que «así éstos como los de mar, son
mejores en luna llena, que en m enguante». Martínez M ontiño, cocinero Mayor de Felipe IV, tras la receta advierte que«a los señores gustan de partirlo con los dientes y chupar lostuétanos». La verdad es que no hay otra form a de tomarlos.

III

505

CANGREJOS PICANTES
Teresa Fernández

Poner a hervir: agua, unas gotas de aceite, cebolla troceada, un puerro, laurel, dos gundillas, pimienta en grano, un puño de sal gruesa; todo en una cacerola. Se cuece todo durante
veinte minutos; se echan los cangrejos y, cuando rompe a hervir, dejarlos 5 minutos; luego
sacarlos y se tendrá hecha aparte la siguiente salsa:
Se hace el tomate con un poco de puerro y un diente de ajo. Una vez hecho, quitar el ajo
y pasar todo por el chino. Se fríe aparte un poco de pimiento verde con un poco de cebolla ra­
llada. Ya frito, se une con el tomate y se reduce hasta que quede una salsa espesa. Seguida­mente se echan los cangrejos, y se añade una loncha de jamón troceada, hecha en un pocode mantequilla. Finalmente se añade, según gustos, la guindilla.

C azu elade

C an g r ejo s

271

CANGREJOS A LA PAMPLONESA

506

Francisco Javier Arraiza

Se lavarán bien los cangrejos y se pondrán al fuego en una cazuela con zanahoria y ce­bollas cortadas en medio, un ramito de perejil, pimienta, clavillo, vino blanco y dos o tres cu­
charadas de manteca. Cúbranse removiéndolos a menudo. Se retirarán a un lado del fuego
para term inar su cocción a fuego suave. Escúrranse, colocándolos en la fuente en pirámide.
507

CANGREJOS DE CINTRUÉNIGO
Alberto Chivite

Se prepara en una cazuela aceite con mucho ajo picado. Cuando el aceite está hirviendo, sele echan los cangrejos en vivo, rehogándolos. Luego se le añade un poco de vinagre y se sazona.
502

CANGREJOS DE MAÑERU
Román Salvador

Se pone agua a hervir en un puchero. Al agua se le echa: pimienta negra, clavillo, cane­la, un paquetito de especias compuestas, laurel, guindilla y sal. Cuando el agua está hir­viendo, se van echando los cangrejos poco a poco, con el fin de que no pierda el hervor, y secuecen durante diez minutos. Se deja reposar hasta que se enfríe el agua.
509

CANGREJOS DE CASCANTEEl «Monje»

Se refríen los cangrejos vivos en aceite, ajo picado y guindilla. Cuando se han rehogado
bien, se le añade unas cucharadas de tomate hecho con pimiento verde, salándolos finalmente.

272

510

FRITADA DE CANGREJOS
José Joaquín Arazuri. Pamplona

Para un kilo de cangrejos:
En una sartén se ponen dos tazas de aceite con dos zanahorias, un pimiento rojo y otro
verde (si no hay rojo, se ponen dos verdes), y una guindilla picante, todo ello en fresco y muy
picadito. (La cantidad de guindilla, a gusto de los comensales.) Cuando está medio frito, se leañade media cebolla grande y seis dientes de ajo, todo muy picado. Hecha ya la cochura, se leañade media copa de coñac y se le prende fuego. Una vez consumida la llama, se le añade me­
dio vaso de vino blanco seco. Aparte se fríe un kilo de tomate fresco con media hoja de laurel.
En una cazuela grande de barro se mezclan las frituras y, cuando está todo bien unido,
se añade una taza grande de caldo de cocido, se sala y comprueba el picante, incorporando
finalmente los cangrejos en crudo, cociéndose durante cinco o seis minutos.
Los cangrejos americanos llegaron por fin a nuestros rí­os. Según me dijeron en Arguedas, una balsa situada den­tro del Polígono de Tiro fue repoblada con estos cangrejos.
Una fuerte torm enta desbordó la balsa y los cangrejos lle­
garon al Barranco de las Limas. Y así empezó una auténtica
invasión por acequias y escorrederos, hasta llegar al Ebro.
De aquí, hasta donde ustedes quieran. Tratando de impedir

511

su expansión, el Gobierno de Navarra autorizó su pesca sin
lim itación de fechas, artes, horas, número y tam año. Perono to do ha de ser negativo. Am igos míos arguedanos y tu delanos, buenos «gourmets», me indicaban que en pocotiem po que llevan de aclimatación, desde el punto de vista
gastronóm ico han m ejorado muchísimo. Así, entre su mejor
calidad y estas recetas, podremos pasar buenas veladas.

CANGREJOS DE TUDELA
Teodoro González

Ingredientes y cantidades: 1 kg. de cangrejos (equivale a dos docenas), 1 di. de aceite deoliva, 100 g. de mantequilla, una cebolla, 4 dientes de ajo, una guindilla, una copa de coñac,
una cucharada de harina y sal.
Elaboración: En una cazuela se ponen el aceite y 50 g. de mantequilla, con la cebolla,ajos y guindilla, todo muy picado.
Hecho el sofrito, se le une el coñac y la sal, y seguidamente los cangrejos, que se rehogan
por espacio de cinco minutos. Pasado este tiempo, se sacan los cangrejos a un recipiente
aparte y se une a la salsa la cucharada de harina y el resto de la mantequilla. Se deja her­vir durante otros cinco minutos y se pasa por el chino sobre los cangrejos. Tras dejar gozar
unos minutos, se sirve.
512

CANGREJOS Y COLAS
Pascual Beloqui. Echalecu

Se hace tomate fresco con cebolla y pimiento verde. Se pasa por el chino a una cazuela debarro. En una sartén se fríe jamón en trocitos, que se añade al tomate. En el aceite sobrante se
fríen los cangrejos vivos, bien lavados. Cuando están fritos, se unen al tomate de la cazuela.
Entonces se comprueba la sal y se adiciona la cayena, a gusto de los comensales. Es importan­te que el aceite esté muy caliente, ya que de esta manera queda la carne del cangrejo dura.
Las colas de cangrejo se hacen igual que la receta anterior, sólo que después de freír el can­grejo, se separan únicamente las colas —lo que es trabajoso—y se unen al tomate con jamón.
513

CANGREJOS DEL VALLE DE IMOZ
José Guerra Martínez

Se pone a hervir con sal, agua del mismo río que los cangrejos, a la que se añade guin­dilla verde fresca y medio vaso de vino blanco. Se deja hervir fuerte durante diez minutos,
273

añadiendo a continuación cayena en polvo, según gustos. Se echan los cangrejos y se espera
a que el agua vuelva a hervir y entonces se tienen durante sólo tres minutos, retirándolos a
continuación del fuego y dejándolos enfriar. Se vigila si toman con exceso la sal o cayena, en
cuyo caso se sacan los cangrejos del agua.
La razón de echar tarde la cayena, es que ésta, si hierve
durante mucho rato, pierde intensidad.

C angrejos C ocidos
5 ?4

CANGREJOS COCIDOS
Angel M.- Pueyo

Cuando el agua está hirviendo fuertemente, echar la sal, que debe ser en cantidad másbien fuerte. Que hiervan en el agua puerros o, si no hay, cebolla.
Para docena y media de cangrejos, de un cuarto a medio limón. Si no lo hay, se le puede
unir vinagre, aunque le van bien ambos ingredientes.
Por cada docena de cangrejos, tres guindillas de cayena.
Cuando estén cocidos, se dejan enfriar en la misma agua, de veinte minutos a media ho­
ra. Cuanto más reposen, es mejor, incluso dejarlos de un día para otro.
Hace tan sólo un cuarto de siglo, era manjar abundante y plebeyo, indiferente a la mayoría de los paladares y molesto para algunos, por tener que tom arlos con los dedos ychupar su caparazón. Por ello había que consumirlos en ta-

bernas y bares populares y sus pescatas eran m otivo de me­rendólas entre amigos. Existen varios platos con los que hacen buen maridaje, sobresaliendo entre ellos el arroz con
cangrejos y el ajoarriero con sus colas.

274

CAMARONES

los remansos, tam bién los hay en los ríos, donde están ex­
puestos a que las fuertes riadas se los lleven por delante,
os camarones navarros son los de río, a diferencia dehaciendo bueno el refrán navarro: «Cam arón que selos que se sirven en el resto de España, que son unas
quisquillas de buen tam año, más o menos salobres. En Na­ duerm e, la corriente se lo lleva», aplicable a los vagos yvarra no conocemos otros camarones que los que crían las rem olones.
A pesar de que se pueden pescar durante to do el año,
grandes corrientes que van al Ebro y de allí al Mediterráneo.
los más apreciados, gastronóm icam ente hablando, son losEs nuestro más pequeño crustáceo fluvial, de largos bigotes,
que se capturan en la época de verano, que se inicia a fin a ­sabor agradable y fuerte, cuyos ejemplares capturados rara­les de julio y continúa durante to do agosto, ya que en este
mente sobrepasan los dos centímetros, si bien pueden llegar
período la cría tiene un tam año de alrededor de un centí­a los 4 ó 5. Los científicos lo catalogan como Atyaéphyra
m etro y, por lo tanto, los «bigotes» -a n te n a s - y el capara­desmaresti-gammarus.
zón son imperceptibles al paladar.
Hoy en día el cam arón, nuestro cam arón, es descono­
Su pesca se hace de dos maneras. La prim era consistecido en la gastronom ía nacional; se ignora incluso su coenelem pleo del llam ado «garram unch» en la Cuenca ym estibilidad. Sin em bargo, estos crustáceos son en cual­«garram ancha» más río abajo, que es un arte de pesca
quiera de las recetas populares deliciosos, de fe liz
p ro hib id o y construido con una malla finísim a, en form arecuerdo por su rareza y categoría, aunque peligrosos pa­decono, con un aro de madera en su base o boca. El pes­
ra el estóm ago débil. Este desconocim iento es reciente. El
cador se sirve de un palo largo que sujeta desde la punta
Arcipreste de Hita lo señalaba ya com o elem ento im p o r­del «garram unch» a la boca, para m anejar el a rtific io des­ta nte por el bando de Doña Cuaresma en su batalla a Don
de la orilla, sin meterse en el agua. El o tro sistema, aun­
Carnal:que se emplea en los ríos, da m ejor resultado en badinas
y lugares remansados, y consiste en un fa jo de sarm ientos
De parte de Bayona venién m uchos cagones
m ataron las perdices, castraron los capones;-e n la M ontaña, al no tenerlos, se sustituyen por ollagas,
del río de Henares venién los camarones,
que dan peor re n d im ie n to -, en cuyo interio r se coloca una
fasta en G uadalquivir ponien sus tendejones.
piedra lo suficientem ente pesada, com o para que el fajo
to qu e fo n d o con facilidad. Al fajo se le recortan los dos
Su consumo era habitual en la Cuaresma de entonces,
extrem os a la misma distancia del centro atado con una
pues luego en otra copla señala a Doña Garoza:
cuerda, a la que se le deja un largo cabo. Se echan variosde ellos en lugares que se saben buenos y a los dos o tres
Comedes en convento sardinas e camarones,
días se empieza a «cosechar». Ya dentro del agua, severguelas e lazería e los duros cagones;
aproxima un cedazo a uno de los extrem os del fajo y se
dexades del am igo perdizes e capones:
suben ambos. Al sacarlo caen fácilm ente los camarones alperdédesvos, coitadas, mugeres sin varones.
citado cedazo, te nié nd olo con cuidado un poco sum ergi­
En este bendito país, en cuanto uno saca la porción de
do dentro del agua y llevando con tie n to los camarones
votos suficiente como para ser autoridad, lo único que se lehasta uno de los extremos, para entonces echarlos a unocurre hacer es prohibir. Y los camarones no escapan de es­saco.
te mal, ya que su pesca no está reglamentada, pero sí prohi­
Para su guiso la operación más penosa es la de su lim ­bida.
pieza. Una vez limpios, se les quita las antenas, si son granAntes era pesca de gitanos -c o m o la del ca n g re jo - ydecitos, rehogándolos en seco en una sartén caliente al fu e ­de profesionales de la barca - u n o o dos en los pueblos dego. Luego se ponen a cocer en agua con sal y, cuando estárío g ra n d e -, que la practicaban cuando no era posible
para hervir, se echan los camarones. Cuando están a medioarriesgarse a te nd er las redes por la fuerza de la corriente
cocer, es decir, cuando empiezan a tom ar un poco de color,y las leñas y maleza que arrastraba. Los camarones se re­
se retiran y se sacan. Entonces y no antes están en disposi­servaban para cenas de amigos que los pagaban bien; no
ción de ser cocinados.
ha sido nunca plato casero. N orm alm ente se encuentran
De la popularidad del manjar, basta señalar las num ero­sas recetas conocidas empezando por la de su sopa.
entre las hierbas que se hunden en el agua de las orillas
de los ríos, embalses y badinas. A unque prefieren las
aguas tranquilas un poco calientes y no m uy limpias de

L

275

515

SOPA DE CAMARONES

Para seis comensales. Los camarones se limpian y cuecen. El agua se reserva.
Se pone al fuego un puchero con 2 di. de aceite de oliva, una cebolla de tamaño media­
no, dos zanahorias, tres puerros pequeños y dos dientes de ajo, todo muy picado y se deja re­freír hasta que, ya hecho, se unen los camarones y se deja hasta que el guiso tome un color
tostado. Entonces se unen unas cucharadas de tomate hecho y un vasito de vino blanco. Bien
trabado todo, se une el agua sobrante de la cocción y se deja hervir. Finalm ente se pasa to­
do por el chino y se presenta espolvoreado de perejil muy picado, uniendo en el momento deservir unas cerrajitas de pan frito que estén crujientes.
En ningún libro de cocina se da cuenta del camarón, ex­
ceptuando el de Arraiza. En su «Cocina Navarra» dice quese trata de pequeños crustáceos de río y da la receta de los

516

CAMARONES DE IBERO

Se precisa gran cantidad de ellos por ser muy pequeños. Se cuecen en dos aguas, despuésde quitarles los cuernos y antenas; se fríen en cazuelas con aceite y ajo. Se añade salsa detomate y se sirven.
D. Javier Arraiza, que conocía muy bien el Araquil, sabía
perfectamente que en este río, sobre todo de Eguillor a Ibero,
es donde mayores pescas se hacían de camarones. Buenos

eran también el Ega en Tierra Estella, el Elorz, pese a su estrechez, y el Arga desde la Rochapea hasta su desembocadura enel Aragón: el camarón huye de las aguas frías y los ríos limpios.

5 17 CAMARONES DE MAÑERU
Julia Lambea. Mañeru

Ingredientes y cantidades: (para cinco personas) 1/2 Kg. de camarones; dos dientes de ajo
grandes; un trozo de unos dos dedos, de barra de pan seco; cinco huevos; aceite en abun­
dancia, pues es plato que absorbe mucho.
Modo de hacerlos: En una cazuela de barro se pone abundante aceite y ajo finamente pi­
cado y, cuando está hecho, se añaden los camarones ya escurridos y secos y se deja que seacaben de hacer a fuego moderado. Se les unen entonces migas de pan seco, lo más fina­
mente desmigadas que sea posible, hasta dejar todo ligeramente espeso y bien unido, y lue­
go se le echan los huevos batidos, dándole al guiso muchas vueltas, para que no cuajen loshuevos, y, tras un pequeño hervor, se sirven.
Aunque el camarón no haya fig u ra d o nunca en «car­ta» de restaurante, no es plato de hoy. La Infanta Beatrizde Navarra, de la Casa de Foix, que veraneaba en el pala­cio real de Burlada, se los hacía servir en los días de vigilia,
seguram ente pescados en los térm inos de Villava y Burla­da.
Nuestros ríos de la vertiente mediterránea, y en especial
el Ega y sobre to do el Arga con su afluente el Araquil, son
hoy auténticas cloacas. Antes el camarón se pescaba en elArga hasta su unión con el Aragón en Peñalén, y en Peral­ta, donde eran muy apreciados, cuando capturaban de los

512

negros, decían: «Estos han oído la campana de palo», refi­riéndose a la carraca de Viernes Santo, por lo viejos y creci­
dos que eran. Hoy no queda ninguno. Y pasa com o con elperro del hortelano, que, en lugar de solucionar el proble­
ma de la contam inación, prohíben su pesca y envían guar­
das a vigilar el río en fechas próximas a romerías en las que
ha sido bocado tradicional, com o sucede en la de la Virgende Legarra. Allí, acabada la Misa, los romeros de Ibero, Izcue y Artázcoz tom an el almuerzo en el bosquecillo de o l­mos que rodea la ermita. Los probé en este paraje, hechos
por la mano sabia de Manuela Lecumberri.

CAMARONES DE ARTÁZCOZ

Se rehoga en bastante aceite, un cuarto de kilo de camarones con cuatro dientes de ajo
muy picaditos, a fuego suave. Ya hechos, se le une miga de pan seco, ligeramente humede276

C amarones

cida en agua (la m itad aproximadamente del peso de los camarones) y unas cucharadas desalsa de tomate, «hasta que quede jugosico». Finalm ente se le unen 3 ó 4 huevos batidos.
Com o se puede ver, las recetas son similares y todasellas van con acom pañam iento «para quitarles fortaleza».

5J9

CAMARONES DE MUEZ

Para dos kilos de camarones limpios, se pone en una tartera grande el aceite suficiente,
con varios dientes de ajo muy picados. Cuando toma color, se añade el camarón. Tras reho­
garlos bien, se une salsa de tomate hecho aparte, en bastante cantidad, para finalmente aña­
dir seis huevos batidos, revolviendo constantemente hasta que se sirven.
cluye. Muchos tendrían que pescar los de M orentin para co­merlos en esta fecha en la erm ita, porque el camarón seconserva poco tiem po. Menos mal que ahora en el conge­
lador aguantan.

Según el Calendario de la Caja de Ahorros M unicipal de
Pamplona del año 1955 la gente de M orentin sube en ro­
mería el 9 de mayo a la erm ita de San Gregorio y come alaire libre. «Costumbre especial de comer camarones», con­520

CAMARONES DE VILLAVA
Amado Mendoza. Villava

Para medio kilo de camarones, se ponen doce dientes de ajo, media cebolla regular pica­da, preferiblemente vieja, y dos tomates frescos de tamaño regular, en una cazuela con abun277

dante aceite. Una vez hacho y pasado, se comprueba la sal y se añade guindilla a discreción.
Se echan los camarones, a los que previamente se les ha quitado los bigotes y antenas. Se
unen durante cinco minutos a fuego fuerte y rehogando constantemente con una cuchara depalo en la misma cazuela.
El camarón, además de su valor gastronómico, tiene como casi todos los crustáceos, -según va dicho al hablar dela tru c h a - una substancia cromógena que se fija en la carnede los peces que los comen, a la que da un to no rosado característico. Esto se observa con frecuencia en barbos, car-52?

pas y, sobre todo, en truchas de ríos donde abunda el camarón, cuyas carnes tom an un to no «asalmonado» despuésde cocinadas. Siempre llevaron fama de ser las mejores lasdel río Salado. De allí es esta receta,

CAMARONES DE ESTÉNOZ
Isidoro Ursúa Irigoyen. Esténoz.

En bastante aceite se rehoga una cebolla mediana muy picada. Ya hecha, se le une un ca­
labacín pequeño, dos pimientos verdes, ambos troceados, y medio kilo de tomate limpio de piely semillas. Hecha ya la fritura, se añaden 300 gramos de bacalao desmigado, previamente de­salado en dos aguas. Comprobar la sal. Añadir finalmente tres huevos cocidos muy picados.
M uy parecida es la receta de Joaquín Otermin, conoci­
do cocinero del Napardi pamplonés.

522

REVUELTO DE CAMARONES

Ingredientes: Medio kilo de camarones de río, 100 gramos de bacalao desmigado y desa­lado, 6 tomates pequeños bien maduros, una cebolla, cuatro dientes de ajo, una guindilla C a ­yena, 6 huevos, aceite y manteca de cerdo.
Modo de hacerlo: Prim eram ente quemar los bigotes de los camarones en la Carmela. Po­
ner en una cazuela de barro el aceite, la manteca, la cebolla y ajos, todo muy picado. Reho­
gar los camarones unos minutos y seguidamente añadir el bacalao, bien escurrido, reho­
gándolo junto con los camarones. Añadir la guindilla. Poner el tomate, pasado por pasapurésy dejar que se vaya haciendo lentamente. Probar sal y picante y rectificar a gusto. Cuando
el tomate está ya hecho, consumida el agua, retirar del fuego y romper encima los huevos,
revolviendo bien y dejar tapado unos minutos antes de consumirlo.
523

TORTILLA DE CAMARONESFrancisco Javier Arraiza

Una vez cocidos en dos aguas, secos y cortados los cuernos y antenas, se añaden a la tor­
tilla al punto de hacerse en la sartén. Se pone en la sartén aceite con jamón finalmente tro­
ceado. Se echan los camarones a los que anteriorm ente se han eliminado los bigotes y, cuan­
do se ve que ya están hechos, se añade el huevo y se cuaja justam ente la tortilla.
Esta últim a receta tam bién es de Villava, feudo gastro­
nóm ico de la Princesa Beatriz, facilitada por Pilar del Peral,
Vda. de Erice.

524

CAMARONES EN FRITADA

Se ponen en aceite dos dientes de ajo, una cebolla fresca, un calabacín de tamaño me­
diano, tres tomates frescos y un pimiento verde, todo ello muy picado. Cuando está ya he­cho, se sazona y entonces se añaden trescientos gramos de camarones que, una vez despoja­dos de las antenas, han sido cocidos, y cuatro huevos batidos, rehogando todo continuamente
hasta que se acabe de hacer el guiso.
278

GASTRONOMÍA DE FIESTASa presenciarla desde sus balcones. También el A yuntam ien­topamplonés, una vez que ha acom pañado al Cabildo has­am plona, com o todas las ciudades viejas, está llena de
ta la Catedral tras la solemne Misa M ayor de San Lorenzo
historia, de costum bres y tradiciones, de horas tristes
y alegres. Y precisamente, la más grande la tuvo cuando, - lo cual testifica que el origen de la fiesta es ca p itu la r- invi­
según las leyendas, hace ya muchos siglos, uno de sus ciu­ ta a las Autoridades que le acompañaron en la festividad re­ligiosa al mismo viático tradicional en los salones de la Casa
dadanos, Firmino de Pompelo, después de nuestro Patro­de la Ciudad.
no San Cernin, fue m ártir por la fe de Cristo en Amiens.
Después, la diócesis y no la ciudad lo nom bró patrono, ynosotros ahora, a nuestro aire, seguimos entre padrenues­
tros y toros festejando la suerte que Dios le dio en estem undo y en el otro. Para celebrarlo, organizam os las fies­
tas que, com o todas, tienen una parte religiosa y otra o r­
giástica, en la que la gastronom ía ocupa una parcela im ­portante, pues nuestras mecetas han sido siempre de«Misa y mesa» y «Danza y panza», al ser fiesta y comida
sinónim os. Comer, beber y cantar, he aquí tres rasgos
esenciales de la fiesta.
Así el día siete de julio, sobre las diez de la mañana, en­tre kilikis y zaldiko maldikos, cruces parroquiales y viejos
pendones de antiguos gremios y cofradías, se celebra la pro­cesión del Santo. Yo creo que más que una procesión, lo
que hacemos es sacar al Santo a pasear por las calles que
conoció. Por eso desde hace siglos le dan esa vuelta anualchiquita, por parte de la pequeña Pamplona medieval, calles
gremiales de las Zapaterías Viejas, de la Zapatería, de Bolse­
C historres en F iestas de S an A driánrías y, por la calle Mayor, vuelta a casa, a la capilla en San
Lorenzo.
La procesión tiene una segunda parte, que es pura gas­
Es lógico que las fiestas evolucionen al ritm o de las m o­tronom ía. De antes de la industrialización del cerdo, cuan­
das y nada como los sanfermines para estudiar los cambios
do la matanza se hacía en las casas particulares viene la tra ­de la sociedad. Nuestras fiestas, como las de los pueblos, sedición secular de que, hechos los chorizos, se dejen secar
han alargado, pero han cambiado poco en lo que va de si­
com o m ínim o de tres a cuatro meses, siendo igualm enteglo, pues siguen con igual o parecido programa, a excep­
costum bre todavía vigente en algunas casas de vieja rai­ción de los espectáculos organizados por el Ayuntam iento,
gambre irunsheme, que el prim er chorizo se corte tras laque responden a los gustos del m om ento.
procesión del Corpus Christi, guardando para el día de San
La costumbre del almuerzo en las viejas fondas y casas
Fermín el «cular», el chorizo m ejor y más gordo, obra ma­de comida era y es aún para muchos" pamploneses y foras­
estra de la m ondonguera, que lógicam ente tarda más tie m ­teros -a l igual de lo que sucede en las mecetas de nuestros
po en curar.
pueblos- rito obligado. Es conocido aquello de:Es asimismo tradición varias veces centenaria que los
Lo prim ero y principal,
priores de las hermandades, gremios y cofradías, que han
oír misa y almorzar.
¡do en la procesión del Santo acompañados por los com po­
Y si el hom bre tiene prisa,
nentes de sus juntas, una vez acabado el recorrido, vuelvanantes alm orzar que misa.
a su casa y, puesta la bandera en el balcón o ventana, invi­
De siempre, después del encierro, mientras las chicas
ten a rodajas de «cular» finam ente cortadas, chorizo cocido
guapasy la gente mayor va a desayunar a las terrazas decon azúcar como en el día del Corpus, queso seco, pan y vi­
los cafés de la Plaza del Castillo, o al «baile de la alparga­
no. Es tam bién costumbre que los dueños de las casas porta» en el Casino -posib lem en te el único que se celebra en
cuyas calles pasó la procesión obsequien a quienes invitaronP279

este m undo a esa hora-, los protagonistas del encierro al­muerzan, con tiem po por delante, en mangas de camisa ycasi siempre hombres solos. H em ingway lo hacía en Casa
M arceliano con su peña de amigos. Nos lo ha dejado escri­to.
Ha sido precisamente lo que algunos llaman la «relaja­
ción de las costumbres» la que va acabando con esta cos­tum bre. Me explicaré: antes los espectáculos que hoy sue­len comenzar a las dos de la noche, acababan a esa hora.
Quedaban abiertos unos pocos bares y un café para foras­
teros y andarines. La gente, por lo general, se acostaba pa­
ra levantarse al encierro. Em palmar era difícil y de casi le­yenda el que el famoso Pedro Trinidad llegara a empalmar
los cuatro días que entonces duraban las fiestas. Hoy las co­sas han cambiado.
Una form a de m atar el hambre y la mañana han sido yson los almuerzos. Pero ¿cómo va a almorzar quien no se ha
acostado en toda la noche y está en plena resaca mañane­ra? El almuerzo es m om ento im portante de confuerzos y
mecetas, que eso eran nuestras fiestas de ciudad cercada
por murallas y aldeanería. Su com ponente fundam ental es

525

el cordero, lo que da la hierba de la Cuenca. Pero no la car­ne noble de la pierna o costillar, que se reserva para el me­
diodía, sino las visceras, cabeza y extremidades. Cuatro pla­
tos típicos com ponen por lo general el almuerzo, ademásdel ajoarriero y las magras con tom ate: cabeza y corada, cabecicas asadas, menudos y rellenos. Lo del estofado de toroes más tardío.
Cabeza y corada es el nom bre que en Pamplona, su
Cuenca y otras zonas de Navarra dan a la cabeza del corde­ro, que unida a la tráquea, pulmones y corazón de la res sevende en el mercado como ración entera; y al guiso que con
ellas se hace. Es, como ya he dicho anteriorm ente, uno delos platos secundarios del cordero, clásico en meriendas ysobre to d o en almuerzos de mecetas, ya que raramente sesirve en la comida principal. Es receta totalm ente descono­cida en nuestra bibliografía culinaria nacional. Doy algunas
de ellas, aunque difieren poco entre sí.

CABEZA Y CORADA DE CORDERO
R. Lazcano, de Erice de Iza

Ingredientes y cantidades: Cabeza y asadura, con el hígado, medio vaso de aceite, ajo, pe­rejil, harina, sal, 100 gramos de tocino y sal.
Modo de hacerla: Se coge la cabeza, se limpia quitándole las mejillas, se abre por la mi­tad en sentido longitudinal y se le pone entre las dos mitades media cebolla, perejil, sal y el
tocino (si es fresco, mejor), todo bien picado. Se une la cabeza con una liz.
Se pone al fuego un puchero (si es de barro, mejor), se echa medio vaso de aceite y dos
decilitros de agua y se coloca en ello la cabeza, que se hará a fuego lento, de hora a hora y
media aproximadamente, tapado con una cobertera.
La asadura y el hígado se parten en trocitos pequeños y con cebolla bien picada, a lasque se les da vueltas en una sartén con aceite y, cuando empieza a tom ar color, se añaden ala cabeza.
Unos minutos antes de servir, se une una cucharadita de harina, deshecha en un pocode agua, y un diente de ajo bien picado, con el fin de engordar la salsa.
Se deja cocer un poco más y se sirve bien caliente.

526

CABEZA Y CORADA

Francisco Javier Arraiza Baleztena

Se toma una cabeza de cordero o carnero, partida por la mitad en sentido longitudinal.
Se prepara una mezcla de pan rallado, ajo picado, perejil, aceite y sal; una vez hecha, seenvuelven los dos trozos de cabeza con esta pasta, y se asan a la parrilla.
Los hígados, bazo y pulmones del cordero o carnero, se cortan en trozos pequeños. Se frí­en en aceite con cebolla y ajo; se salan y cuando están fritos, se sirven muy calientes guar­
neciendo la cabeza.
280

527

CABEZA Y CORADA
M .8 Camino Pueyo de Sarobe

Se limpia bien la cabeza, eliminándole todos los pelos. Se parte por la m itad en su sen­tido longitudinal.
En una cazuela de barro, se pone en aceite de oliva media cebolla de tamaño regular muy
picada y, cuando empieza a tom ar color, se le añade diente y medio de ajo muy picado; se leda varias vueltas con una cuchara de palo y, antes de que se dore el ajo, se le añade la ca­beza y la corada troceada. Bien rehogado, se le une una cuchara de harina, un vasito de vi­
no blanco, el agua necesaria y la sal. Se deja cocer y que se reduzca la salsa.
Es plato que no agrada a todos, por su presentación.
Recuerdo que un am igo mío suizo, que llegó a trabajar a
Pamplona días antes de las fiestas, cuando lo encontré tras
haber alm orzado en Marceliano y le pregunté por el menú,
me contestó en su incipiente castellano: «Accidente de m o­to. Buenísimo».

522

Es plato que tiene fervorosos seguidores, y una de lasform as de aderezarlas es asándolas. La receta me la facilita
M .a Pilar Martínez López, del Bar Bayona de Azagra, quien
tiene justificada fama de prepararlas como nadie,

CABEZA DE CORDERO ASADA

Se toman cuatro medias cabezas, se colocan sobre una placa de horno ligeramente im­pregnada con aceite de oliva, se salpimentan e introducen a horno moderado.
Cuando están a medio asar, se untan con una salsa hecha a base de ajos y perejil pica­dos, aceite de oliva y agua. Se vuelve a m eter al horno, hasta su asado final.
Tiempo de asado: una hora.
Abiertas ya las carnicerías, allá sobre las nueve de la mañaña, cuando se hace el silencio en Pamplona y los únicos que

529

alborotan son los vencejos, muchos aficionados a la buena
mesa preparan el almuerzo en sus sociedades gastronómicas.

CABEZA DE CORDERO A LA PARRILLA

Como en los menudos de cordero se compra la cabeza, que puede ponerse como sigue:
Prim eram ente, tenerla buen rato, para que desprenda bien la sangre y demás; luego
lavarla bien especialm ente en la nariz y después se abre por medio, se le quitan los ojos
y se le pone una buena ram a de perejil, un trozo de cebolla y, si se quiere, un pedacito de
tocino y cerrándola se ata con hilo y se pone a cocer en agua con la sal que necesita.
Cuando esté cocida, se le quita el hilo, perejil y demás y, abierta, se le unta con m anteca
y después se le da pan rallado con un poquito de perejil bien picado y así se asa a la pa­
rrilla.
En «Napardi» vi hacer a José M .a Cabañas este plato,
excelente, pero no apto para «corazonistas» y otros propie­
tarios de colesterol.

530

COLAS, RIÑONES, LECHEZUELAS E HIGADICOS DE CORDERO

Poner en una cazuela de barro aceite de oliva y freír en él mucha cebolla cortada a ga­
jos, y un par de dientes de ajo picados. Cuando está blanda y antes de que empiece a do­rarse, se echan las colas para que se vayan haciendo poco a poco. Cuando están casi hechas,
unir los riñones partidos en dos en su sentido longitudinal y las lechezuelas, así como un
281

R iñones , H igadicos y Lechezuelas de C ordero

vaso de vino blanco seco y la correspondiente sal y pimienta blanca. Finalmente, cuando prác­
ticamente está ya hecho el guiso, se unen los higadicos troceados y se rehogan a fuego mode­rado, hasta que pierden justam ente el color. Entonces se espolvorea perejil picado y se sirve.
De unos pocos años a esta parte, se ha puesto de m o­da la tertulia a la hora del apartado en el bar que sobre loschiqueros habilitó la Meca y que ha tenido que ampliar. Uno
puede ver cómo, seguramente influenciados por el am bien­te, algunos cursis pamploneses -ellas y ellos- abandonan eltin to habitual, tom an «Tío Pepe» y hablan con deje andaluz.
Y como no en balde es pamplonesa la invención de la ban­derilla, en este bar se han hecho famosas las de criadillas detoro bravo.
Con las criadillas pasa como con los rabos, que todos losestablecimientos las sirven, lo que hace suponer que algo ra­ro sucede, pues los seis astados de las ocho corridas y una no­531

villada no dan para tanto. Nueve por seis, cincuenta y cuatro.
Aquí es plato solicitado. Quizá por aquello que «de loque se come, se cría», somos tan machos que intentam os
asimilar las virtudes de tan noble, fuerte y bravo animal. No
existen publicadas preparaciones de tan varonil atrib uto enla bibliografía culinaria nacional. Únicamente Miguel Salce­
do Hierro en «La cocina Andaluza» (pág. 382) y nuestra M .a
Rosario Aldaz en «El Bosquecillo» (pp. 154 y 166) dan rece­tas, no se asusten ustedes, de criadillas de ternera. Calculo
que llaman criadillas a las lechezuelas.
Si le invita a almorzar en «Napardi» Paco Sexmilo, no lo
dude, acepte. Las hace así:CRIADILLAS

Ya limpias de pellejitos y sangre, cortarlas en lonchas de un centímetro de grosor. Sa­
larlas, pasarlas por pan rallado y freirías en aceite de oliva. En el aceite sobrante, hacer muy
despacio abundante cebolla cortada finamente en gajos. Ya hecha, unir una cucharada deharina tostada y añadir luego un vasito de vino blanco seco. Ya hecho, se incorporan las cria­
dillas y tras un ligero hervor, se sirven.
También se hacen cortadas en la form a anterior y fritas
en aceite de oliva con muchos dientes de ajo.

Esta otra receta pertenece a la libreta de cocina de Matilde Aguirre M urillo.

282

532

CRIADILLAS REBOZADAS

Se les quita la prim era y segunda tela, se hierven con sal y se cortan a rebanadas de un
centímetro de grosor; se pica ajo y bastante perejil, muy menudo, y se une con pan rallado.
Se les reboza con harina, huevo batido y el picado, y, cuando está la manteca muy caliente,
se fríen en ella.
Aunque en Pamplona, su Cuenca y Zona Media, algu­
nos identifiquen los menudos y el patorrillo, en realidad se
trata de dos guisos, que, aunque parecidos, son distintos.
Se da el nom bre de m enudo o m enudico -ta m b ié n selos denom ina en p lu ra l- al plato hecho con los dobles o ca­
llos y la correspondiente sangrecilla de carnero, cordero ocabrito, mientras que pato rrillo es el guiso preparado con
estos mismos elementos, a los que se añaden las patas (derodilla para abajo del mismo animal) y en las que se lían par­533

te de los intestinos, mientras que con el resto se teje una
trenza, se hacen nudos o sencillamente se trocean. En Los
Arcos lo llaman «patagorrillo».
Corresponde a esa serie de guisos que en Navarra yotros reinos se hacen con las partes menos nobles del lanar
joven y que por ello requieren una limpieza extrema, a basede agua, sal y vinagre, aclarándolos finalm ente con abun­dante agua fría. Veamos algunas recetas:

MENUDICO DE TERNASCO
María Luisa Laclaustra. Cadreita

Después de bien limpio, poner el menudo a cocer en agua con unos trozos de cebolla y
una hoja de laurel. Cuando esté cocido, sacarlo a un colador para que escurra.
En una cazuela de barro poner aceite con un poco de cebolla y un poco de sangrecilla delternasco, que ya tendremos cocida y picada a trocitos pequeños. Cuando esté todo frito, po­
ner el menudo troceado convenientemente, salpimentado con la especia molina y unir una
cucharada de harina. Añadir un poco de vino blanco y un poco, si hiciera falta, del agua so­brante de la cocción. Se le da vueltas con una cuchara de palo para que ligue la salsa.
M ajar unos dientes de ajo y unas almendras y unirlo a la salsa. Dejar que repose un ra ­to. Antes de servir, pero sin enfriar, se le puede echar un poco de picante.
534

MENUDILLOS DE CORDERO O CABRITO
Francisco Javier Arraiza

Se toman los menudillos, cortándose en pedazos muy pequeños. Se rehogan con una cu­
charada de harina y manteca de cerdo, añadiendo un vaso de vino blanco y caldo; agréguese un ramillete de hierbas, sazonando con sal y pimienta: se deja cocer durante bastante
tiempo y se sirven con patatas fritas.
Una variación sobre estas recetas es la de Adela Corti deLorda, en la que a los menudos se le une la cabeza del cor­
dero.

535

ROSCA DE MENUDOS DE CORDERO

Se pican en crudo y al mismo tiempo un poquito de tocino gordo, cebolla y perejil y, po­niéndolo en una vasija, se le mezclan dos huevos un poco batidos, revolviendo bien todo ello.
En una sartén se pone manteca al fuego y, cuando está caliente, se echa allí la pasta e
inm ediatam ente se coloca en medio una jicara redonda lisa, y mejor sin asas, y así se va de­jando hacer con poquísimo fuego debajo, para que se haga muy despacio y sin requemarse,y sobre la tapadera se pone fuego regular. Cuando esté casi hecho, se le echa un poco de cal283

do de cocido para que resulte más jugoso; terminado de hacer se saca, se coloca la fuente enla que se ha de servir en la boca de la sartén y se vuelve. Luego se le hace un poco de salsa
en la sartén misma, con un poco de caldo y muy poca harina y se echa sobre la rosca.
La jicara se debe quitar antes de sacarla de la sartén, y la sartén que no sea muy an­cha, sino más bien recogida, así como también la cocinera arreglará bien los bordes al co­
locar la jicara.
536

PATORRILLO

Se cuecen las patas en agua con un poco de cebolla, una zanahoria y un ramito de perejil.
Luego de cocidas, se sacan y guarda el agua para la salsa.
En una cazuela se pone media cebolla muy picada, se rehoga con el menudillo, luego sele añaden dos cucharadas de puré de tomate, se deja freír un rato; luego, dos cucharadas deharina que quede muy bien mezclada y un cucharón del agua que cocieron las patas.
Se deja hervir a fuego suave.
Es guiso que viene de lejos y al que no hacían ascos enla mesa real navarra. Idoate nos dice que el siete de jun io de1439, a la hora de yantar el Príncipe y su pequeña corte, lespresentaron entre otras cosas, unos menudos de carnero,
un lechón y un cabrito. Una semana más tarde, llama la
atención que vuelven a la mesa real tres panzas de carnero,
cuatro gazapos y dos ansarones, con cerezas como postre.
Esta repetición del menú da a entender que la tripera M a­ría, que hizo acto de presencia en jun io como cocinera, losdebía hacer muy bien. Claro está que los viejos papeles se­ñalan que lo hizo con los menudos de carnero, hoy desgra­
ciadamente desaparecido.

537

También el patorrillo es plato viejo. Es sabido que el Re­
gim iento de Pamplona hubo de tom ar enérgicas medidas
para corregir los excesos que se cometían en las abundan­
tes y numerosas comidas que tenían los cofrades del viejo
Gremio de Carpinteros, y en sesión celebrada el 6 de no­viembre de 1706 perm itió al Prior que diera a todos los her­manos que le acompañaran, a la vuelta de las procesiones
del Corpus y San Fermín «y en el zaguán de su casa, un le­ve almuerzo de sangre y pies o rellenos».
Es plato que, teniendo un denom inador común, cuenta
con gran variación a la hora de los pequeños detalles fin a ­les. Veámoslos.

PATORRILLO DE PUENTE LA REINA
Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

Se limpian con sal y vinagre. Las patas se escaldan y pelan.
Una vez limpios, se cuecen con una cebolla mediana, una cabeza de ajos y una ram a deperejil.
Ya cocido todo, sin quitarles la carne de las patas, se enrollan en las mismas cuidadosa­
mente los intestinos.
En una tartera de barro se pone un poco de aceite, la cuarta parte de una cebolla regu­
lar finamente picada y tres dientes de ajo.
Cuando empieza a tomar color, se añaden unos trocitos de jamón y chorizo y a continua­
ción se le une una cucharada pequeña de harina, un poco de cayena a discreción y, hecho elsofrito, los callos, sangrecillas y tripas restantes.
En el Concurso de Aguas de Belascoain de 1967, que­dó dentro de las cinco recetas finalistas, firm ada por «Una
navarrica» de Aoiz, ésta.

532

PATORRILLO DE CORDERO, DE AOIZ

Ingredientes: Un menudico de cordero, una cebolla, tres dientes de ajo, un poco de pi­
m ienta negra, un poco de azafrán, dos almendras, dos tomates grandes, un poco de guindi­lla, harina, aceite, sal y una chuletita de jamón.
284

Forma de hacerlo: Se limpia bien el menudo y después las paticas. El pancín y los intes­
tinos se enrollan en las patas, que se ponen en una sartén y se les da unas vueltas, para que
suelten el agua. Se quita esta agua y en otra limpia, se cuece. Ya cocido, se escurre.
En una sartén se refríen las grasicas, o sea el entresijo, y se pasan a una cazuela de ba­
rro. Se pone en la misma sartén aceite, se echa cebolla picada muy menuda y, a medio freír,
se añade el menudo ya escurrido, que se refríe y se echa a la cazuela ya preparada con el re­
frito antes indicado. Aparte se hace el tomate, que se pasa y añade a lo anterior. El jamón
se hace un poquito en trocitos pequeños y, después de rehogar en aceite un poco de harina,
se unen molidos el resto de los ingredientes arriba indicados, se añade la necesaria agua ti­
bia y se deja se haga a fuego suave.
539

PATORRILLO DE OLITE
Dolores Recaj. Olite

Ingredientes: 1 kg. de menudillo de cordero con la sangrecilla y las patas, 200 gramos deaceite de oliva, 100 gramos de jamón en trocitos, 50 gramos de chorizo, 1/4 de kg. de salsa
de tomate, ajos, perejil, especias y guindilla picante.
Elaboración: Se cuece el menudo entero con las patas, sin la sangre, hasta comprobar
que está bien cocido. Una vez cocido, se quita el caldo y se parte en trozos.
Se pone una sopera de barro con el aceite e ingredientes mencionados al fuego. Cuando
esté un poco dorado, se echa la salsa de tomate y enseguida los menudillos, patas y sangrecilla.
Se machaca en un almirez unos dientes de ajo, perejil y un poquito de nuez moscada ypimienta blanca y se deslíe con un poquito de caldo. Según gusto o paladar, guindilla pican­
te. Y esta mezcla se agrega a la sopera. Se deja hacer a fuego medio, que hierva poco y se­
guidamente se sirve.
Vaya, finalm ente, otra curiosa receta en la que se unen
los rellenos con el patorrillo.

540

MENUDOS DE CORDERO CON RELLENOSJoaquín Otermin Aramendía. Pamplona

En bastante aceite, se fríe cebolla finamente picada. En esta fritura se pasa justam entela sangrecilla troceada, hasta que pierde el color. Se deja en un recipiente aparte.
En aceite de oliva, se fríe en una sartén aparte, las rodajas de relleno, sin la piel. Ya fri­tos, se unen a la sangrecilla.
En un puchero se cuecen los menudos, en agua con puerro, zanahoria, una hoja de lau­
rel y unos granos de pimienta negra. Se dejan escurrir y se guarda un poco del agua de lacocción.
En una cazuela de barro se pone aceite y m anteca a partes iguales, tres dientes de ajo
y una cebolla pequeña, todo ello muy picado. Cuando empieza a tom ar color, se le unen las
landrillas o entrebias y, tras darles unas vueltas, se unen los menudos picados, las made­jas atadas (hechas con los chimines o intestinos) y las lechezuelas, limpias y troceadas. Se
deja rehogar a fuego moderado. Entonces se agrega un poco de salsa de tomate, la precisa
para que justam ente tome color. Finalm ente se añade un poco de agua de la cocción de losmenudos.
Ya hecho y gozado, se colocan por encima los rellenos y sangrecilla. Tras un par de her­vores, para que se caliente todo, se sirve muy caliente.
285

El «relleno» es uno de los platos genuinam ente nava­
rros. Es em butido derivado del cordero, llamado en algunos
lugares «morcilla blanca» por su parecido en su form a ycomposición a la de cerdo, de la que se diferencia al susti­
tu ir la sangre por el huevo batido.
Su área de producción y consumo es muy concreta y se
reduce en la Zona Media a Pamplona y su Cuenca, llegando
por el Sur hasta Artajona e incluyendo los valles de Imoz, Ulzama, Anué y Esteríbar al Norte. Con justa razón llevan fa ­ma los de Villava de ser los mejores.
Que es alim ento viejo por estas latitudes lo deducimos
por numerosos documentos. Amén del anteriorm ente cita­
do del Gremio de Carpinteros de Pamplona, sabemos que la
Cofradía de las Animas de Iturgoyen, de la que se hablaba
como cosa vieja a principios del siglo XVI, dice en su orde­nanza 7.a, «que el alcalde y serviciales den un carnero paraocho hermanos, con el hígado, sangre y rellenos sin más

541

obligación...» Por acuerdo de 1722, los sacerdotes de una
Hermandad de la Cuenca de Pamplona acordaron que elprior sirviese en lo sucesivo la m inuta siguiente: «Primera­
mente, en el desayuno, m antequilla, sangre, rellenos, pies
de carnero y magras de tocino, para que pudieran tom ar lo
que gustaren».
Existe un testim onio literario de hace más de un siglo. En
1868, año de la Gloriosa, que costó el trono a Isabel II, sepublicó en M adrid el to m o correspondiente a Navarra de la«Crónica General de España». Su autor, don Julio Nombela,había asistido a unas mecetas del barrio de la Magdalena. Y
escribe: «Entramos en una de las posadas y todas, literal­
mente todas las habitaciones, estaban llenas de adoradoresdel «relleno». Este manjar, clásico en los días de mecetas, essabrosísimo... Hasta en las escaleras había rellenistas».
La receta casera de los rellenos de Villava, facilitada por
María Josefa llzarbe de Garde, es ésta:RELLENOS

Ingredientes y cantidades: 12 huevos, 200 gramos de tocino de cerdo fresco, 200 gramosde arroz, 125 gramos de sebo de cordero, a ser posible de riñonada, un diente de ajo, 80 gra­mos de cebolla limpia, 4 papeletas de azafrán, un buen ramo de perejil, un trocito de canela
en rama, sal. Y para su hechura y cocción, intestino, cuerda y agua.
Forma de hacerlos: Se pasan por la maquinilla, a la vez, el tocino y el sebo de cordero.
Aparte se pican la cebolla, perejil y ajo, que se unen luego a lo anterior.
En un recipiente se pone a cocer el arroz en agua, en una proporción de dos tazas de agua
por una de arroz.
Se tuesta el azafrán y se maja, se echa a la pasta y se une ésta al arroz pasado por un co­lador para quitarle el agua y teniendo en cuenta que debe estar justam ente templado. Se leañade el resto de los ingredientes también picados y, cuando la pasta está bien homogénea,se baten los huevos y se revuelve todo bien, uniéndolo con la mano, pues de lo contrario elhuevo va por lado y el arroz apelmazado por otro. H asta ese momento no se le echa la sal, pro­
bando la pasta hasta darle el punto exacto. Se llenan los intestinos, si bien, no del todo, paraevitar que al cocer luego, revienten. Al agua de la cocción, que no debe hervir, se le echa sal.
Los rellenos tienen que estar media hora aproximadamente cociendo y se les pincha devez en cuando con agujas salmeras, como a las morcillas, para ver si han cuajado. Es mejor
moverlos continuamente durante la cocción con una cuchara de palo larga, para que la pas­ta salga más homogéna.
Ya cocidos, se depositan sobre paños de cocina y se dejan enfriar.
La razón de cocer el arroz en dicha proporción es paraque, una vez cocido, no quede nada de agua, pues si la tie­ne, no cuaja luego bien. Por si acaso, se deja en un colador.
En cuanto a la canela, unas cocineras la ponen molida en pas­ta y otras echan un palito en el agua de la cocción del arroz.
La form a de hacerlos es cortarlos a rodajas de uno y me­542

dio a tres centímetros de grosor, pasarlos por aceite de o li­
va bien caliente para que simplemente se calienten, pues ya
están hechos. La form a tradicional de presentarlos a la me­sa es con sangrecilla, y tam bién, si entre los comensales nohay partidarios de ella, en fritada de tom ate y pim iento, osolamente en salsa de tom ate. Veamos.

RELLENOS CON SALSA DE TOMATE
Carmen Cabasés Muñoz. Pamplona

Se prepara una salsa con un poco de jamón troceado, cebolla y un diente de ajo también
troceado. Cuando está de color dorado, se une tomate pasado por chino, un poquito de azú­
car y la correspondiente sal. Se deja hacer y reducir. Se cortan los rellenos tras eliminarles286

el intestino con cuidado, en rodajas de 1,5 a 2,5 centímetros, se fríen por ambos lados en una
sartén en aceite de oliva y se incorporan a la salsa de tomate. Tras dejarlos gozar en ella uncuarto de hora, se sirven calientes.

R ellenos con T omate
543

RELLENOS CON SANGRE CILLA

La sangrecilla es la sangre procedente del sacrificio del cordero. Aunque cocida en ori­gen, conviene darle un hervor, pues así resulta más floja y jugosa. Se trocea y se deja en un
colador para eliminar el agua.
Se pone aceite en la cazuela y, cuando está rusiente, se le echa un diente de ajo picado;
una vez dorado éste, se echa cebolla picada y pimiento verde troceado, en cantidad regular;
cuando empieza a tom ar color, se añaden unos trocitos de magra y longaniza; se rehoga un
poco y se depositan encima los trozos de la sangrecilla; cuando ha rehogado, se echa el to­m ate pasado por el chino, una cucharillita de azúcar y la consiguiente sal. Cuando ha her­vido un rato, se colocan por encima las ruedas de relleno fritas; se maja en un almirez un
poquito de nuez moscada y un ramito de perejil junto a un poquito de caldo y se echa enci­
ma, dejándolos hacer de esta forma durante unos momentos.
La sangrecilla no debe revolverse, pues quiebra fácil­mente.
El relleno es manjar relativamente económico, de ahí eldicho navarro de «Por ahorrar, hemos hecho rellenos». En la
actualidad se hacen pocos en las casas, pues hay charcuteros que los preparan francam ente buenos.

Es plato obligado en romerías y mecetas de la Cuenca y
M ontaña y fundam ental en las fiestas de Villava.
En térm inos generales, y desde un punto de vista gas­tronóm ico, las fiestas han bajado mucho. Si no fuera por
una serie de visitantes nacionales y extranjeros de cierta éli­te -a los que se está haciendo los imposibles para que no287

vuelvan- con sólo pamploneses serían pocos los restauran­tes que completaran sus mesas. La causa ha sido, entre
otras, el afán de lucro de las sociedades deportivas, que du­rante años, por ganar dinero, han organizado festejos du­rante toda la noche, obligando a perderla -nu nca m ejor di­cho, y con más p ropiedad- y a que llegue el m om ento enque a gusto ya no entra más, bebiéndose por beber y por
poder estirar la noche hasta el encierro, cosa que no to d o elm undo puede alcanzar. Muchos se van a la cama un pocoantes del encierro, porque están «desmadejados» y otros lohacen después. Al entrar en la cama con m ucho alcohol, enla mayoría de los casos supone que no se levanten para co­mer, e incluso que no lo hagan ni para la corrida. Y se le­vantan para pasar una noche, no de sanfermines, sino iguala la de tantos viernes y sábados del resto del año.
Ello ha supuesto que se haya perdido, en muchos casos,lo que antes eran las comidas de fiestas, auténticos ban­quetes. El que muchas tiendas de comestibles preparen«bocatas» supone que por poco dinero la gente se alim en­te, elim inando comidas y cenas, en casa o en restaurantes.
Por otra parte, antes, al acabar las fiestas, a excepción de544

unos pocos afortunados, la gente en general se quedaba
con la cartera planchada. Hoy la mayoría espera a que te r­
minen las fiestas para poder irse de vacaciones a las costas
de turno. Por ello ha bajado el número de cenas m atrim o­niales y de amigos en parejas, antes habituales.
Uno de los manjares casi desaparecidos es la langosta,
que siempre ha sido plato caro. Sabemos que eran habitua­
les en la mesa del Príncipe de Viana, sobre to do en los me­
ses de julio y agosto y que su valor era alto, de siete sueldosla pieza, equivalente al jornal de un oficial de entonces. Conellas obsequiaron los lesacarras al Virrey, de paso a Fuenterrabía en 1631, en un banquete celebrado en la Torre de Zabaleta, en la que además hubo salmones, lubinas, truchas,gallinas, capones...
La langosta era plato casi o bligatorio del día de San Fer­mín, por supuesto en las casa de cierto nivel económico. En
la actualidad su consumo es ya prohibitivo. Tengo el dato dealgún conocido restaurante que en estas fechas empleaba ados mujeres durante to do el día en su limpieza y prepara­ción, y en la actualidad ya no las sirven. La fórm ula emplea­da para cocerlas es así.

FORMA DE COCER MARISCOS
Jesús Urdánoz San MiguelAunque se acostumbra por parte de algunos adicionar al agua de la cocción, además dela sal, un poquito de laurel, así como perejil, puerros, aceite, unas gotas de vinagre y otros
ingredientes, la práctica enseña que lo mejor para cocer el marisco es simplemente agua con
el mismo grado de salinidad que la del mar, a falta de la propia agua marina.
Las langostas se introducen en el recipiente cuando hierve el agua, cogidas por los bigo­
tes, sin necesiad de atarlas, sin otro problema que suelten algún coletazo. Las de un kilo depeso deben estar, a partir de que el agua vuelva a punto de ebullición, de 20 a 22 minutos.
Pasado este tiempo, se aparta el recipiente del fuego y se dejan en la misma agua, duranteunos diez minutos. Las de medio kilo deben cocer durante un cuarto de hora.
El resto de los mariscos se cuecen teniendo en cuenta su peso. Así, las nécoras deberánestar, según tamaño, entre cuatro y cinco minutos.
Como norma general, es mejor que estén el tiempo justo, mejor que largo, ya que enton­
ces la carne queda como seca, parecida a los congelados.
Los percebes deben estar hirviendo sobre cuatro minutos y dejarlos retirados del fuego
de cinco a diez minutos.
Las gambas, al echarlas al agua hirviendo, se quedan momentáneamente en el fondo delrecipiente y, cuando suben a la superficie, hay que sacarlas y pasarlas inmediatam ente por
agua fría, pues así quedan brillantes y no blanquecinas.
La manera más frecuente de consumirlas es cocidas,
acompañadas con salsa mahonesa. Pero en nuestra tierra
tam bién se hicieron guisadas. Vayan, pues, algunas recetas.
La primera debió ser conocida en nuestra tierra, pues la heencontrado en un recetario anónim o de finales del XIX, en545

el de doña M atilde Aguirre M urillo, de Urroz-Pamplona, y
en el de doña Adela Corti de Lorda. Las otras preparaciones
son pobres, pero no por ello menos auténticas. En alguna seseñala que deben cocerse, por lo que no sé si en las otras sedebe trocear en vivo.

LANGOSTA EN SALSA. 1

Es de advertir que es preciso separarle una vena negra que tienen en medio de la carne
de la cola y que es perjudicial.
288

Langostas

Para guisar la langosta, se trocea por las juntas de la cola y se parte el cuerpo en dos; sevacía de la carne, que se retira a un plato aparte. Se escachan con la mano del almirez las
patas para sacarles la miga. El caparazón se lava con vinagre y un poco de agua, sacándolela parte cremosa de las tripas y se guarda esa agua y vinagre para el guiso. Se tira una bolsica que tienen en la cabeza.
Se pone en una cazuela aceite y cuando está hirviendo se echa cebolla, ajo y perejil
picados; cuando está a medio freír, se incorpora la langosta, en pedazos tan grandes co­mo se pueda y unas cucharadas de tom ate. A medio hacer, añade el agua y vinagre con
toda la carne y substancia que se hayan recogido del interior, así como sal y pim ien­ta blanca molida, y se tiene a fuego suave hasta que quede con una cantidad de salsa re­gular.
546

LANGOSTA EN SALSA. 2

Después de cocida, se trocea. Se pone en la cazuela aceite con un poco de cebolla y un
diente de ajo, picados. Ya hecho, se añaden los trozos de langosta y seguidamente se pre­para la salsa, consistente en unirle una cuchara de harina, un poco de pimentón colorado,
medio vasito de vino blanco y otro medio del agua de la cocción, así como sal y pimienta
blanca molida.
547

LANGOSTA

Ya cocida, se monda bien; se parte en rodajas y se adereza con perejil y ajo picados, unpoco de pimienta, otro poco del agua en la que se coció, aceite crudo y vinagre.
542

LANGOSTA EN SALSA. 3

Se pone después de cocida con un salsa hecha con cebolleta, pimientos y tomate bien pi­
cados.
289

A jq a rrierq

m om ento determ inado nos brinda la madre naturaleza, yque nuestras etxekoandres gustosam ente añaden para que
cunda más: caracoles, cangrejos, setas, camarones de río,etc. Esto ha co nfundido a algunos, en el colm o de la sofis­
ticación, a unirlo con algo tan delicado y exquisito com o es
el langostino, lo que constituye una auténtica truculencia
culinaria.
Resulta curioso ver cóm o una serie de tratadistas, sin
preocuparse de cotejar las diversas recetas existentes de es­
ta preparación en la Península, niegan la paternidad navarra
al creer que todas son ¡guales, en virtud solamente de su de­nom inación.
Com o en to d o lo popular, existen diversas form as deprepararlo, de las que doy algunas.

El ajoarriero es uno de los platos más característicos denuestra cocina y habitual en nuestras mesas a lo largo delaño, ta n to en días cuaresmales com o de mecetas. Se trata
de la preparación más común y frecuente de la bacalada,
sobre to d o en nuestras áreas m editerránea y media, a dife ­rencia de la atlántica, en la que se inclinan por los abade­jos guisados con leche. Es plato que se va im poniendo y alque los navarros de la M erindad de Ultrapuertos, llaman«Ail du m uletier». Elemental y casi tabernario, si está sa­biam ente cocinado, alcanza gran categoría. Es agradecido
al maridaje con otros productos de garra, los que en un

549

AJOARRIERO. 1

Francisco Sexmilo Serrano

Ingredientes y cantidades, para 4 comensales: 800 gramos de bacalao, media cebolla detamaño medio, seis dientes de ajo, pimiento verde (uno grande y dos medianos), media pata­ta regular, dos tomates frescos o media lata de 400 gr., 3 pimientos choriceros, aceite de oli­va, mantequilla y cayena.
Forma de hacerlo: Poner de víspera a remojar el bacalao, en tiras y sin desmigarlo. Co­
locar encima los tres pimientos choriceros, abiertos y limpios de semillas.

A joarriero

En una sartén se pone aceite con la cebolla muy picada. Cuando empieza a tom ar color,
se le añade el tomate y se deja que se vaya haciendo muy despacio.
En el recipiente donde se va a hacer el ajoarriero se ponen 200 c.c. de aceite de oliva y, ya
caliente, se le echa la patata, cortada a cuadritos muy menudos. Seguidamente, el pimiento
verde, también muy troceado. Cuando parece que está medio hecho, se le unen seis dientes de290

ajo, muy picados. Se rehoga y se une la piel del bacalao, cortada en trozos muy menudos y semenea el recipiente como en el pil-pil, durante cinco minutos. Entonces se incorpora el baca­
lao sin desmenuzarlo y bien escurrido con las manos. Se une todo, a fuego medio, ya que a fuer­
te se deshace o desmenuza el bacalao. Se vuelve a menear como al pil-pil, mientras el bacalao
suelta el agua. Cuando el bacalao está a punto o cuando las burbujas que suelta son de aceite
y no de agua, entonces se incorpora la cebolla y tomate, pasado por el chino, si no lo ha sido
anteriormente, tras haber troceado y rehogado los pimientos secos en la misma sartén. Se une
el picante (potestativo) en una u otra sartén. Finalmente se echa encima unas nueces de m an­tequilla y se menea la cazuela sin que intervenga cuchara alguna hasta que se una todo.
La adición en algunas recetas de un poco de patata, así
com o la de huevos batidos al final, se hace con el fin de suavizar el guiso. El conocido refrán que dice «Del abadejo, el

550

pellejo» es cierto en el ajoarriero, ya que le presta gelatina,
fundam ental en este plato,

AJOARRIERO. 2

Juan Miguel Ilundain Osácar

Ingredientes y cantidades: 1,500 kg. de bacalao, dos patatas, dos cebollas pequeñas, 6 pi­
mientos verdes, siete dientes de ajo, 600 cc. de aceite, dos huevos, lata y media de tomate.
Forma de hacerlo: En una sartén freír la patata cortada a cuadritos. Ya casi hecha, unirla cebolla y los seis pimientos verdes cortados a cuadritos, y los dientes de ajo muy picados,
que no se noten.
Cuando está casi hecho, se le une el tomate pasado por el chino y se deja hacer durante
un cuarto de hora. (Hasta aquí es sencillamente una fritada con patatas.)
Poner el bacalao encima, ya desmigado, darle justam ente una vuelta para que se im­pregne del aceite. No tocar ya el bacalao. Dejarlo a fuego suave, mover como al pil-pil y de­jar que pierda el agua. Retirar y dejarlo reposar. Poco antes de servirlo, calentarlo un poco
y unirle dos huevos batidos, con cuidado de no revolverlo mucho.
Mejora hecho de víspera y no tiene más enemigo, según
los entendidos, que el bochorno, com o en toda preparación
en la que entre el tom ate y cebolla, ya que, aunque el pre-55/

parado se meta en la cámara, se pica, si es de un día paraotro. Adm ite en la misma preparación tres clases de pimientos: secos, verdes y colorados.

AJOARRIERO. 3

M.a Teresa Pérez de Obanos, de Remacha

Remojar el bacalao en trozos menudos, durante 24 horas y cambiándole varias aguas.
En una cazuela de barro, se pone al fuego aceite, ajo, un poco de cebolla (sólo un poco),pimientos del piquillo y pimientos secos. Cuando está ya hecho se le une una cucharada deharina.
A continuación se le añade el bacalao muy seco (si es necesario, secarlo con una serville­ta) y se deja se haga bien. Si está muy seco se le puede añadir un poquito de agua.
Se añade guindilla a gusto de los comensales y se sirve.
Hacia 1943 un periodista entrevistó a Ernest Hemingway
en su finca «Vigía», en San Francisco de Paula, cerca de La
Habana. Hem ingway le dijo que le gustaban las comidas deestilo español y entre ellas el ajoarriero: «Este es un plato
que descubrí en la fonda de Marceliano, una taberna y res­taurante populares, que yo frecuenté en 1926 en Pamplo­na». La receta que él daba no era con seguridad la que ledieron en Marceliano, pues aunque adicionaba cangrejos,
setas y gambas, tam bién añadía dos hojas de laurel, pim ien­ta negra, comino, orégano y mejorana. Años más tarde, po­co antes de m orir y en otra entrevista para
Corriere dellaSera», volvió a señalar el ajoarriero como su plato preferido.
Menos conocido es el llamado «ajoarriero del garapitero», originario de Cascante y cuya receta debo a Carlos
Urrutia. Este ajoarriero era la clásica merienda en las tra n ­sacciones de vino, en las que el comprador, generalmentebilbaíno, era quien traía la bacalada, el garapitero ponía losajos y huevos y el vendedor, el vino y aceite.

«II

291

552

AJOARRIERO DEL GARAPITERO

Se pone en una cazuela y en abundante aceite una cabeza de ajos pelados por comensal.
Cuando están bien rehogados, se le añade el bacalao previamente remojado y desmigado.
Bien refrito el condumio, se le unen huevos batidos, en proporción de dos por comensal, ydándole muchas vueltas con una cuchara de palo, con el fin de que no cuaje. A continuacióndel hervor, se sirve.
Me han dado esta receta con la proporción de tres
dientes de ajo por persona y 2 ó 3 huevos para to d o el gui­so.
Por últim o, queda el ajoarriero con langosta, m agnífico
plato sobre el que algunos críticos gastronómicos -cre o que

553

sin haberlo probado correctam ente hech o- han lanzado
anatemas. No es preparación que consista -c o m o se ha es­
c rito - en unir simplemente ajoarriero ya cocinado y langos­
ta, sino que tiene una form a característica de confeccionar­la. Vayan un par de ellas.

AJOARRIERO CON LANGOSTA. 1
Carmen Cabasés Muñoz. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Una langosta de un kilo, un kilo de bacalao, 375 c.c. de acei­
te de oliva, una cebolla regular, seis dientes de ajo, dos jicaras de vinagre, un kilo de tom a­te, una cucharadita de azúcar y dos yemas de huevo.
Forma de hacerlo: Se prepara el bacalao poniéndolo a desalar en agua fría durante vein­ticuatro horas, cambiándole varias aguas. Se desmenuza, quitándole la piel y espinas.
En una cazuela de barro se pone el aceite al fuego y, cuando está rusiente, se le echa lacebolla muy picada; dorada ésta, se añaden seis dientes de ajo picados también, y cuando se
han freído, cuidando que no se quemen, se echa el bacalao y se fríe. Cuando está a medio ha­cer, se añade la carne de la cola y de las patas de la langosta partida menudamente; frito to­do, se le echa el interior de la cabeza (excepto una bolsita de color rosado, que se habrá re­cogido al limpiarla) picado y revuelto en dos jicaras de vinagre de vino, se mezcla todo y sele añade el tomate que se tendrá preparado anteriormente, y al que se le habrá echado una
cucharadita de azúcar. Finalmente se le añaden dos yemas de huevo duro finamente m a­chacadas, para que quede todo más trabado. De esta forma se deja hacer todo de diez a quin­ce minutos a fuego moderado y puede servirse, vigilando antes la sal.
La langosta conviene comprarla viva y cocerla en casa, en agua con cebolla y puerros co­mo verdura, con cucharada y media de sal gorda por litro de agua. Su tiempo de cocción esde veinte minutos por kilo de peso y fracción.
Resulta mejor el plato hecho el día anterior, calentándolo antes de servirse, a baño Ma­
ría, para que no se pegue.
554

AJOARRIERO CON LANGOSTA. 2
Teresa Fernández. Pamplona

Se pone aceite en una cazuela y, cuando está hirviendo, se le añade cebolla picada. Cuan­
do está tomando color, se une la langosta troceada, que se refríe un poco. Una vez hecho es­
to, se le une el interior de la cabeza de la langosta revuelta con una jicara de vinagre y se
deja se haga un poco.
Se pone aceite en otra cazuela y, cuando está caliente, se le echa cebolla picada; doradaésta, se le agrega ajo picado y, cuando va a tomar color, se une el bacalao desmenuzado en
trozos relativamente grandecitos, pues, si no, se deshace demasiado, previamente desalado
y secado con un paño de cocina. Se le da unas vueltas y se deja hacer a fuego moderado.
Aparte se hace una salsa de tomate, que se vierte sobre el bacalao, al mismo tiempo quela langosta preparada aparte. Se une homogéneamente y se deja hacer lentamente.
292

Resulta curioso com probar cóm o en España, país ta u ri­
no por excelencia, donde al cabo del año se estoqueantantas reses bravas, cuya carne es luego consumida, sea ra­rísimo encontrar, por no decir imposible, dentro de su ya ex­tensa bibliografía culinaria popular, alguna fórm ula de su
preparación, incluso en las regiones más taurinas, si excep­
tuam os a Navarra. Y ello, teniendo en cuenta que en la ac­tualidad toda esta carne sale a la venta al público y es obje­
to de una legislación especial, ya que únicam ente se emplea
para consumo de boca -nu nca industrializada para e m buti­
d o -, debiendo anunciarse su venta en form a visible y no es­
tando al alcance de todas las carnicerías su despacho.
Hace muchísimos años que en Pamplona es plato o bli­gado y apreciado en los días sanfermineros y muchos pam ­ploneses lo tienen ya presente en la bendición del Dom ingode Ramos, guardando el laurel para tan ilustre condum io.
Por ello, y a pesar de la inevitable picaresca, que nadie se ex­trañe si el 6 de julio puede ya degustar un estofado de to ­ro. Dada su extraordinaria demanda, se trae carne proce­
dente de las ferias de Soria y Burgos, conservada en
cámaras frigoríficas y que, ju n to a los diecisiete o dieciocho
mil kilos que se obtienen en la de San Fermín, suponen una
parte im portante del disfrute gastronóm ico de los pam plo­neses.
Sobre el consumo y aderezo de la carne de to ro ennuestra tierra en tiem pos remotos, tenemos pocas noticias.
Don Luis del Campo, que ha investigado com o nadie elm undo de los toros en Pamplona desde el siglo XVII a nues­
tros días, señala «que en nuestra Patria el aprovechar las
acometidas de las reses bravas para regocijo público se en­
raiza con la necesidad de matarlas para comerlas», y sobre555

su consumo indica que «en Pamplona durante los siglos XVIIy XVIII, así como en años anteriores de que se conserven no­
ticias, se consideró la carne de las reses sanitariamente po­co recomendable, criterio válido para nuestros días con es­
pecífica legislación sobre el particular. Jamás se intentó
vender en las tablas o carnicerías con fines nutrim enticios,
hasta el año 1817, las reses pasaportadas en las funciones
taurinas. En tal fecha y por primera vez, programa el Ayun­
tam iento pamplonés obtener algunos beneficios vendiendolas reses lidiadas para el consumo público, mas convocado
el o portuno anuncio de licitación, no hubo concursantes yla carne de aquellos 26 toros hubo de regalarse. En el deve­
nir del tiem po fueron cam biando los estilos ciudadanos
pamploneses y comenzó a expenderse carne de toro, parael consumo alim enticio en los establecimientos del ramo,
siempre a precios bajos. C onform e pasan los años parece
como si el Ayuntam iento quisiera desligarse de este proble­
ma; sin renunciar a obtener beneficios, pretende que los as­
tados lidiados pasen a ser propiedad del asentista de la pla­za. Evolutivamente se constata cómo se acentúa la adqui­sición de la carne de toro, especialmente a partir de la te r­
cera década del siglo XIX y, aunque nunca deja de regalarseen form a de bonos a ciertas gentes menesterosas, sigue au­m entando la clientela que paga por comer la carne de lasreses lidiadas sin que pueda excluirse ninguno de los esta­
mentos sociales. Puede tam bién afirmarse que, antes deque finalice la centuria, habrá cristalizado com o norma la desubastar, con anterioridad a San Fermín, las reses que sematarían violentam ente durante los espectáculos taurinos».
De principios de siglo es la receta más antigua que po­seo, del libro de cocina de María Archanco.

ESTOFADO DE TORO. 1

Se pone en una cazuela de barro en crudo un kilo de carne de toro troceada, así comoaceite, una cabeza pequeña de ajos, dos cebollas medianas y un ramito de perejil, toda la ver­dura muy picada, sal y pimienta. Se cubre con caldo y se deja a fuego moderado de tres acuatro horas, dándole vueltas de vez en cuando. Cuando está casi hecha la carne, se le agre­
ga un vaso de vino tinto, en el que se habrá desleído una cucharada de harina. Se echa unpoco de laurel y, en cuanto ha tomado gusto, se saca.
No se debe echar más caldo que el que se echa al principio.
/

556

ESTOFADO DE TORO. 2
Pedro Arzoz Amor. Tafalla

Ingredientes y cantidades: 700 gramos de carne, a ser posible de la postura de «venas» ojarrete, 250 c.c. de aceite de oliva, cebolla y media regulares, tres zanahorias, medio vaso devino tinto, un vaso de vinagre, una cabeza de ajos, una hoja grande de laurel, un kilo depatatas, dos guindillas de cayena, caldo de carne, sal y pimienta blanca.
Modo de hacerlo: Poner en una olla el aceite con la cebolla picada y la carne troceada ylimpia de nervios y gorduras. Dejar que se rehogue despacio y bien.
Unir el vino tinto y pimienta, y rehogar. Seguidamente, el vinagre.
Comprobar que la carne está casi hecha y tierna y entonces añadir la cabeza de ajos, laszanahorias picadas y las patatas troceadas. Bien unido todo, agregar finalmente el caldo decarne caliente, el laurel y la guindilla. Dejar que acabe de hacerse despacio.
293

557

ESTOFADO DE TORO. 3

Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

Se pone en una tartera abundante cebolla troceada y unos dientes de ajo. Cuando em­
pieza a tom ar color, se añade el toro troceado regularmente.
Se rehoga y se tapa para que saque el jugo. Entonces se añade vinagre, un clavillo, pi­
m ienta negra y sal. Agua, según saque caldo.

E s to fad o de T or o

552

ESTOFADO DE TORO. 4
Cocinera Sanciñena

Ingredientes y cantidades: Kilo y medio de carne de toro, medio vaso de vino blanco, ji­
cara y media de aceite de oliva, medio vaso de vino tinto, dos dedos de vinagre, una cebolla
picada, tres o cuatro dientes de ajo, cuatro o cinco bolitas de pimienta negra, sal.
Modo de hacerlo: Se pone todo en una cacerola de barro o porcelana, a la vez y en crudo.
Que se vaya haciendo al mínimo de fuego, revolviendo de vez en cuando para que no se aga­
rre. Se tiene así, según dureza de la carne, unas, dos o tres horas.
No se le pone nada de agua.
Posiblemente, la razón fundam ental por la que se va im ­poniendo paulatinam ente el consumo de la carne de toro
esté en relación con la evolución que tuvieron a través de lostres últim os siglos ta nto las distintas suertes del toreo comosu lidia y muerte. A ntiguam ente, el correr los toros no sig­
nificaba necesariamente su muerte, ya que muchos, tras ha­

ber sido toreados y heridos, eran curados, para volver a laplaza al año siguiente. La no existencia de cánones concre­
tos, ta nto en la lidia como en su duración, las accidentadas
y cruentas suertes -la mayoría hoy desaparecidas-, la m uer­
te en plena fatiga y esfuerzo, así como el mal sangrado, su­
ponía que sus carnes fueran en el m ejor de los casos acri­294

moniosas y poco aptas para el consumo, pues era frecuen­
te que, por el núm ero de heridas inferidas, fueran inservi­
bles y tuvieran que ser enterradas.
En 1836 publica Francisco M ontes su «Tauromaquiacom pleta», en la que se consagra no sólo la doctrina técni­ca taurina, sino la form a de conducirse el espectáculo. A
mediados del XIX cada plaza tiene su propio reglam ento y,
gracias al diestro de Chiclana, se unifican al fin en el actual.
Ello supone, entre otras cosas, unos tiem pos máximos en lalidia, que impiden que las carnes resulten acres, si su lidia hasido correcta.
La carne de to ro manso y la de to ro de lidia son com ­pletam ente distintas, m ucho más sabrosa la segunda, ya

559

que es una carne fatigada, sangrada muy bien y elaborada
muy pronto. En la lucha que tiene el to ro durante la lidia, su
carne sufre una transform ación trem enda, debida a unos
traum atism os muy considerables que suponen que la carne
resulte muy sabrosa. La razón es que una serie de elemen­tos com o enzimas, lipasas y otros, que dan a la carne el sa­bor, como, por ejemplo, el glutám ico oxalacético transaminasa, supone en el manso una valoración de 201,5 por
6.066 en el toro de lidia.
No es de extrañar, pues, que con esta carne y guisadade estas maneras -ah ora con la carne previamente fr ita - sea
plato preferido en los Sanfermines.

ESTOFADO DE TORO. 5

Carmenchu Martínez de Cabañas. Pamplona

Se toma un kilo de toro, se trocea, se pasa por harina y se fríe ligeramente en aceite deoliva. Se dejan los trozos ya fritos, en recipiente aparte. En el aceite sobrante, se fríe una ce­bolla, más bien grande, y dos zanahorias, ambas verduras picadas, una cabeza de ajos ente­ra, un poco de laurel y un tercio de un palito de canela, junto con tomillo y perejil. Cuando
está todo blando, se añade el toro y se unen una chorrotada de vinagre, caldo de carne y sal.
Cuando está ya casi cocido, se añaden unos pocos trozos de patata y se deja hacer poco a
poco.
560

ESTOFADO DE TORO. 6
Enrique Madorrán. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 3 kilos de toro, aceite de oliva, 4 cebollas de tamaño entre me­
dia y grandes, dos hojas de laurel, 3 cabezas de ajo enteras a las que se une un clavillo por
cabeza, un vaso -tam año agua- de vinagre, dos vasos del mismo tamaño de agua o caldo, una
copa de coñac, un vaso de vino tinto, un tercio de un palito de canela, patatas, sal y harina.
Modo de hacerlo: Trocear y limpiar la carne de toro. Salpim entarla con sal y pimienta
negra. Refreír los trozos, previamente pasados ligeramente por harina, en aceite de oliva e
irlos dejando en recipiente aparte.
En la olla donde se va a hacer el toro poner un fondo de cebolla picada menudamente, lazanahoria, los ajos y el laurel. Añadir cuatro o cinco cucharadas del aceite sobrante de la fri­tura del toro. Poner la olla al fuego y, cuando empieza a hervir, añadir los trozos de carne yseguidamente el vinagre, caldo, coñac, vino tinto y canela.
A la media hora, se abre la olla, se elimina el laurel y se corrige la sal. Se deja hacer deltodo.
Aparte se trocea patata en porciones pequeñas y se fríen en aceite con sal, para que sal­gan blandas. Finalmente se unen al estofado, para que acaben de hacerse allí.
Con el rabo de to ro sucede como con las criadillas.
Mientras no se demuestre lo contrario, no hay más que uno
por res, aunque en realidad se consuman muchísimos más.
Es plato postsanferminero, pues los rabos requieren un re­poso m ínim o de diez días en cámara frigorífica. Aquí se co­men guisados así:Algunos profesionales prefieren la carne de los toros
que han tenido la lidia más accidentada y dura, y la cocinan
recién muerta, sin dejarla reposar. Empíricamente han dado
con la form a perfecta de lograr la carne más sabrosa y eli­minan el peligro de los gérmenes nocivos.
Aunque la sapidez de esta carne no necesita acom pa­
ñam iento, tam bién hay quien une, además de patatas o gui­santes, arroz o perretxikos (Tricholoma georgii).

295

S 6 t RABO DE TORO
Agustín Larrea. Pamplona

Para 6 comensales.
Ingredientes y cantidades: 3 rabos, 3 cebollas medianas, dos zanahorias, 4 ó 5 dientes deajo, 200 cc. de aceite de oliva, dos cucharadas de harina, cuchara y media o dos de pan ra­
llado, dos copas de coñac, caldo de carne o en su defecto agua con dos pastillas de concen­
trado de carne, 150 gramos de arroz o 600 gramos de patatas, sal.
Modo de hacerlo: Cortar los rabos en trozos regulares por las coyunturas de las vérte­bras, para no astillarlas. En una sartén refreír los trozos en aceite hasta que tomen color.
Conforme se van haciendo, se pasan a una cazuela de barro u olla exprés, si se hace en ella.
En el aceite sobrante se rehogan la cebolla, zanahoria y ajos todo bien picado, hasta que tam ­bién tome color, vertiendo entonces su contenido sobre la carne.
M ientras, en la misma sartén se calienta el caldo o agua con las pastillas de concentra­do, se une al guiso la harina, primero, y el pan rallado, coñac y sal, después. Caliente ya elcaldo o agua, se cubre con él la carne y se deja hacer a fuego moderado. Si se hace en olla ex­prés, su tiempo es de 3/4 de hora.
M ientras se hace la cochura y si el guiso se quiere hacer con arroz, se pone éste a remo­
jo en un cazo, y, si se quiere con patatas, se pelan, se quiebran en trozos menudos y se fríen
en aceite de oliva, dejándolas al dente.
Tierna ya la carne, se pasan los trozos a la cazuela donde se va a servir y se pasa por elchino la salsa sobre ella.
Se pone el recipiente a fuego moderado y se une entonces el arroz remojado o las pata­tas, y se deja hervir hasta que el ingrediente añadido al final esté en su punto, sin dejar demover la cazuela, para que no se pegue.
Se tapa la cazuela y se deja reposar un cuarto de hora, antes de presentarla en lamesa.
Si ios toros son la fiesta española por antonomasia, es
lógico suponer que unida a ello y com o com plem ento o bli­gado esté el gastronómico, y más en un país que no siem­
pre ha sabido de harturas. Sin embargo, resulta curioso
com probar cómo algo tan clásico y tradicional cual es la me­
rienda dentro de los numerosos ritos que acompañan a lafiesta no haya merecido la atención de los escritores, o que
incluso no se haga una referencia en el propio Reglamento
Taurino, dado de que en numerosas plazas, tras la muertedel tercer toro se llega a suspender m om entáneam ente lacorrida para merendar. Únicamente algunos escritores cos­tum bristas han hablado de ello, pero más por contar anéc­
dotas más o menos graciosas, que por analizar el acto en sí.
El citado Del Campo en su obra «Pamplona y los toros»
en los siglos XVII, XVIII y XIX nos da noticias sobre el parti­
cular y señala cómo ya para el siglo XVI, en tiem pos de Fe­
lipe II, se daba «una colación durante las corridas de toros»efectuada en el coso y como interm edio durante la corrida.
Tales ágapes form aban parte de protocolos del Ayunta­
m iento, mientras la masa de asistentes a la función taurina
acostumbraba a «merendar», m anducando individualm enteo en cuadrilla lo que pudiera o se le antojara. «En Pamplo­
na, su Ayuntam iento gustó siempre del rum bo y de la es­
plendidez, obsequiando bajo cánones tradicionales a las au­
toridades asistentes a la corrida. Quizá simbólicamente
tam bién convidaba al público de la Plaza del Castillo, me­diante empanadas sujetas a normas estatuidas que persis­
tieron durante siglos». Y da algunas citas tomadas al azar.
Año 1720: «A Fermín de Cildoz, maestro pastelero, 275 re­ales y 4 maravedís por setenta y cinco empanadas de polloy ternera que hizo y entregó la tarde de la corrida de los to ­ros de las fiestas de San Fermín...».
De la empanada tenemos la primera noticia en el Librode Cocina que en 1520 publicara Ruperto de Ñola. Luego,
en el Libro del Arte de la Cocina, de Diego Granado (1599)
se publicaron siete nuevas de pescado. Pero es con Francis­
co Martínez M ontiño, Cocinero M ayor de Felipe IV, donde
llega al apogeo la empanada, dando dos docenas de rece­tas, de las que quince son de carne o caza, pues no en bal­de cocinaba para un Austria. He cotejado con detenim iento
los datos del Dr. del Campo con los libros de cocina de esos
tiem pos y veo que van parejos el esplendor y el ocaso de laempanada. Requería manos maestras y de ahí que el Ayun­
tam iento las encargara a un buen profesional. Su consumo
habitual desaparece a mediados del XIX, tras gradual des­censo. Por un manuscrito de finales del siglo XVII y del quehemos hablado ya en otras páginas, cuyo anónim o autor
fue cocinero de un convento pamplonés, sabemos cóm o se
hacían en aquella época las empanadas de carne o pescadode «cuchilla», que se confeccionaban cocidas o fritas. M e­nos conocidas son las hechas de esta últim a manera. Vaya
una original.

296

562

EMPANADAS FRITAS

Las em panadas comunes, bien consta cómo se hacen. Para éstas, fritas, se busca pes­
cado de cuchilla, el cual, partido a pedacitos, se echa la noche anterior en un adobillo fino.
Se fríe bastante cebolla y perejil y, sacándolo del aceite, se pone cada cosa aparte. Se am a­sará una m asa fina de em panadas, echándole un poco de vino. Después se extiende lo que
es m enester para una em panadilla chica y en la m itad de la m asa extendida se pone una
capa de cebolla y perejil; encima un par de pedacitos del pescado, que no lleven espina nin­
guna; se cubre con otra capa de cebolla y perejil, y con una cuchara se le echa un poco deladobo y prontam ente se cierra con la otra m itad de la m asa extendida, repulgándola alre­
dedor. En estando todas hechas, se fríen en aceite como las sopaipillas (especie de hojuelagruesa).
Es a partir de mediados del siglo XIX cuando poco a po­
co se van im poniendo los gustos que han llegado hasta
nuestros días. Sólo merendaban en la solanera, mientras enla sombra se exhibían los más elegantes modelos. La me­
rienda ha tenido dos platos fundam entales: el ajoarriero ylas magras con tom ate, fáciles de llevar y repartir, ya que nonecesitan otra vajilla que un trozo de pan.
Recuerdo con nostalgia mis tiem pos de sol, recién aca­bada la guerra, cuando a pesar de las restricciones que im ­ponía el racionamiento, nunca hubo problema con las me­
riendas, pues para eso eran sanfermines. En la marcha de las

563

peñas desde su sede social hasta la plaza -ah ora ya no sa­
ben bailar ni jotas ni purrusaldas- ese espacio que siempre
queda entre los danzantes y las charangas bajo los palos delcartel era el lugar destinado a los heroicos porteadores deaquellas enormes perolas de alum inio, de los sacos de pany de los panzudos garrafones.
Ahora me acuerdo no sólo del ajoarriero, sino también
de aquellas santas mujeres, que, día a día, eran capaces dehacer semejantes cantidades. La fórm ula era similar a éstade Teo Jaurrieta y Merche Aristizábal, de Puente la Reina, ex­celente por cierto.

AJOARRIERO. 4

Ingredientes y cantidades: 3 kilos de bacalao, una cabeza de ajos, un kilo de cebolla, 3 la­tas de tomate, medio kilo de pimientos verdes, aceite de oliva.
Modo de hacerlo: En una cazuela se pone al fuego el aceite justo, con cebolla picada y pi­
miento verde troceado. Dejar que se haga a fuego lento.
Ya hecho el sofrito, se le echan los ajos picados. Dejar hacer.
Estando el sofrito en su punto, se añade el bacalao, previamente remojado, desmenuza­
do y secado. Rehogar bien.
Añadir el tomate y, a media cocción, echarle una buena chorrotada de aceite.
Dejar que se haga durante unos quince minutos.
Al final, añadir otra chorrotada de aceite crudo y servir.
en muchos casos supone un auténtico festival gastronóm i­co. Las peñas han elim inado la incom odidad de los grandes
recipientes, y, si se lleva ajoarriero, es en bocadillo. Cuando
se lleva en cacerola, se sale del tendido -q u é poca afición—y se merienda con más com odidad en los tránsitos, aunquese pierda alguna faena.
Viandas preferidas son, en sombra, además del ajoa­
rriero, las magras con tom ate y de unos pocos años a esta
parte los chipirones, que en estos días comienzan a estar
superiores. Y ésos sí que dejan señal. Las recetas con lasque se han preparado son parecidas. Así se hacen en estatierra.

Generalmente pecaba de exceso de aceite e insuficien­
cia de tom ate. Con él se rellenaban aquellos panes de «ter­cera» integrales, que se distribuían por vía aérea a los más
distantes miembros de la cuadrilla, lo que suponía que, apoco cerca que uno estuviera del epicentro repartidor, antes
de que le pusieran las banderillas al cuarto toro, la mancha
era absoluta, sólo superada luego por algún trasvase defec­
tuoso del tin to.
Actualm ente poco se ha cambiado, aunque el nivel devida ha supuesto un mayor refinam iento en la merienda,
que no siempre espera al tercer toro, pues por la razón an­
tes apuntada de que gran parte se levanta para la corrida,

297

564

CHIPIRONES RELLENOS
Adela Corti de Lorda

Se calcula kilo y medio de chipirones para seis comensales.
Para limpiar los chipirones, se separa la cabeza sacándola del cuerpo y salen todos losinteriores adheridos a ella, cuidando no romper la vejiguita de la tinta que se deposita en
una jicara con un poco de agua tem plada y se eliminan una especie de bolita cartilaginosaque tienen donde se agarra a la cabeza.
El cuerpo queda completamente vacío, sólo con una especie de espina plana, que se saca
con facilidad; después se limpian bien por dentro y fuera con agua fresca por dos o tres aguas
hasta que queden muy blancos, lo que se consigue haciendo desaparecer la membrana ba­bosa que tienen.
Hecho esto se rellenan con las patas y aletas picadas y tostándolos un poco en la parri­lla, se ponen en salsa como sigue:
Se pone en una cacerola aceite y, cuando se calienta, unos ciento cincuenta gramos de ce­bolla, dos dientes de ajo y perejil, picado todo muy menudo; cuando está a medio freír lacebolla, se echan allí los chipirones que estarán hasta que concluya de hacerse la cebolla. En­
tonces se le añaden unas cucharadas de salsa de tomate, sal y medio vasito de vino blanco yseguirán haciéndose hasta que la salsa se espese; momentos antes de sacarlos a la mesa, seecha la tinta negra que se deslíe en un poco de agua templada, para agregarla a la salsa y
se deja unos momentos así, sin que llegue a hervir.

C h ip ir o n e s

en su

298

T in t a

565

CALAMARES EN SU TINTA
Teresa Fernández

Se necesitan 250 gramos por persona, procurando que sean más bien grandecitos. Se
limpian reservando la tinta en un recipiente aparte.
Se cortan en trozos y se echan a una cazuela con un poco de aceite y a fuego vivo se tie­
nen hasta que se consuma el agua que desprenden.
Consumida el agua, se les une 3/4 de una cebolla de tamaño regular, cinco dientes de ajo
y un ramito de perejil, todo muy picado y se deja rehogar lentamente. Seguidamente se unen
3 cucharadas de tomate, media cucharada de harina y agua hirviendo hasta cubrirlos jus­tamente. Cuando vuelve el hervor, se adiciona una puntita de bicarbonato y la sal, y se de­ja entre 30 y 40 minutos, agregando agua, si fuera necesario.
Las tintas, machacadas y coladas, se echan cuando están casi hechos. Para que se des­hagan mejor, se les echa un poco del agua donde se están haciendo los calamares. Si la sal­sa resulta clara, se le adiciona un poco de pan rallado.
Antes de sacarlos, se les echa unas gotas de vinagre y se sirven acompañados con unasrodajas de pan frito.
En general, las recetas de los chipirones son similares. A n ­tes de la cocina económica, todas las viejas recetas aconseja­ban tostar ligeramente los chipirones en una parrilla, coloca­
dos boca arriba, así como adicionar al final un poquito deagrio o vinagre, costumbre todavía vigente, según hemos vis­
to. En una receta de Tafalla se añaden piñones majados en elmortero para «enredar» la salsa. En la actualidad, el relleno
se hace a base de las aletas y tentáculos, jam ón picado, ajo,
cebolla, perejil y huevo duro, to do ello picado y mezclado.
Pero volviendo a la merienda, donde más han cambiado
las modas ha sido en sombra. Eliminado el protocolo y ves­
tim enta que desde la época de Sarasate ha durado hasta
hace pocos años, es ahora cuando sombra, que nunca me­rendó en los toros, tras la m uerte del tercero, se mete entre
pecho y espalda las cazuelas precisas. Y com o sucede en sol,
entre otros platos, las magras con tom ate.
Una ringlera de escritores gastronómicos están deacuerdo en adjudicarnos la paternidad de esta preparación,566

aunque luego, a la hora de dar su compostura, la co nfu n ­dan en parte con la manera aragonesa de hacerlas, que di­fiere de la nuestra. La receta maña, en la que se desalan las
magras en leche, fue popularizada por Teodoro Bardají y esde origen zaragozano. U ltim am ente ha sido publicada enese m agnífico libro, «Cocina Aragonesa» de A. Beltrán y
J. M. Porquet, por si alguien quiere verla.
La razón de la leche es para quitarles la sal, lo que pre­supone un jam ón muy salado, lo que es lam entable y po­
co frecuente. Flaco servicio se haría a los extraordinarios
jam ones ta n to riberos com o aezcoanos y salacencos, en
donde casi no se les da sal, ya que de diciem bre a abril
son zonas que gozan de frío seco. Y si el jam ón, por vie­
jo , está dem asiado seco, se acostum bra a bajarlo a la bo­
dega, para que se revenga un poco y se ablande. El corte
de las magras no debe ser ni grueso -e l «cortado con ha­cha» no es b u e n o -, ni delgado. La form a de hacerlas, lalógica:MAGRAS CON TOMATEJulia Lambea. Mañera

En una sartén y en aceite de oliva, se fríen las lonchas de jamón, pasándolas justam en­te por las dos caras y se sacan a una cazuela aparte. En el aceite sobrante, se echa ajo y ce­bolla muy picada, y a medio hacer, se le une el tomate pasado por el chino y una cucharillade azúcar. En su tiempo, admite pimiento verde troceado. Se hace despacio y sin sal, pues eljamón se lo presta. Ya hecho y reducido, se vierte sobre las magras, dejando que hierva sua­ve durante un rato antes de servirlas, para que reblandezcan.
Y en los palcos de nuestras autoridades se siguen dan­do tras la muerte del tercer toro esas meriendas de tradición
centenaria, porque afortunadam ente, para lo bueno, casi
to d o está inventado.

Tampoco la adición de pim ientos colorados, hechosaparte y unidos luego, le van mal.
Presentes tam bién en los almuerzos de mecetas y sobre
to d o en las recenas, en las que van acompañadas inevita­
blemente de las sopas de ajo, fue uno de los platos que gus­tó en su viaje por Navarra el Infante D. Francisco de Paula ysu augusta esposa, en agosto de 1830.

299

POCHASnlo» es originaria de Sangüesa, con mucha fécula, piel muy
fina y mayor rentabilidad. Es variedad que se produce ta n ­to en Tudela, com o en Puente la Reina y Tafalla. También
en la huerta valenciana. Existen otras dos variedades, la deVera de Bidasoa, de mata baja y grano más m enudo, y la
de la zona de Lumbier, que tiene la vaina más ancha y lasponen empaladas.
A final de julio empiezan, si el año es bueno, a aparecerlas primeras pochas. Los tudelanos las tom an tras haber de­jado el ramo de albahaca que llevan en la procesión de su
Patraña Santa Ana. Luego aparecen en Tafalla y Sangüesa,para finalizar en Pamplona. Es plato solicitado y que difícil­mente se tom a fuera de nuestras fronteras. Su tem porada
es relativamente corta, de finales de ju lio a últim os de sep­tiem bre. La picaresca hace que «pochas» valencianas se re­expidan desde algunos de nuestros pueblos, famosos por la
bondad de las mismas, como auténticas.
Es lamentable que a la «pocha» se la trate mal y con
mentira. A numerosos restaurantes nacionales les debe dedar vergüenza servir las estupendas alubias secas durante
los meses de invierno y primavera y las disfrazan anuncián­dolas como «pochas». Así mismo, excelentes alubias blan­cas embotadas se etiquetan en el mercado como «pochas».
La presencia de arcones de congelación en nuestros hoga­
res ha supuesto su consumo fuera de época, aunque, en mi
opinión, desmerecen de las consumidas en su tiem po.
También su form a de cocinarlas es desconocida para lostratadistas de fuera, que dan, con afán de notoriedad, re­cetas barrocas y complicadas que nada tienen que ver con
la elemental de aquí, y que es así de sencilla.

I

on los Sanfermines entramos en el gran ciclo de las
fiestas de verano, fiestas patronales que coinciden con
el m om ento de las cosechas. Julio Caro Baraja señala que«el concepto de «fiesta de cosecha» ha sido utilizada des­de antiguo: claro que unido a una idea de «acción de gra­cias» a la divinidad. La conexión de las fiestas cristianas, ve­raniegas y patronales con un consumo de productos de lapropia cosecha o adquiridos en ferias y mercados es, pues,
evidente».
Y uno de estos frutos que tienen protagonism o en es­
tos días festivos son las pochas.
La «pocha» es una variedad de alubia tem prana, de co­lor blanco, que se consume antes de su madurez. Su nom ­bre viene del color desvaído o «pocho», que tiene en su vai­na en el m om ento de su recolección. El grano pasa de lostonos verdosos hasta el blanco que tiene en su madurez. La
debemos considerar como verdura.
Se puede decir que Navarra es la cuna de la «pocha»,aunque tam bién La Rioja las tenga. Hay datos fehacientes
de que su cultivo en la Rochapea pamplonesa tiene com om ínim o siglo y m edio de existencia. Fuera ignoran que es­ta variedad no vale para consumirla ni en vaina ni en gra­no seco. En la huerta de la Rochapea, hoy en gran parte so­lares urbanizados, se dieron las dos variedades más
im portantes de «pochas» que han existido. La autóctona,llamada «arriñonada» y la de «bolo» o redonda. La prim e­ra ha ido desapareciendo del mercado, ya que, pese a su
extraordinaria calidad, el rendim iento es muy bajo, se siem­bra poco y es muy difícil encontrarla en venta. La de «bo­

V-/

567

POCHASM.~ Josefa Muruzábal de Uranga

Ingredientes y cantidades para seis comensales: 3 kilos de pochas; una cabeza de ajos;
tres tomates maduros de tamaño regular; dos pimientos verdes; una cebolla pequeña; acei­
te de oliva y sal.
Forma de hacerlas: Se ponen en crudo y en agua fría que justam ente las cubra, las po­
chas, tomates, pimientos (sin las simientes y rabos), cebolla y sal, a fuego muy moderado du­rante media hora aproximadamente, para que vaya calentándose poco a poco. Pasado este
tiempo, se pone a fuego más fuerte, procurando que no hierva a borbotones, sino que lo ha­ga muy despacio. Como, aunque tierna, es alubia, es necesario «asustarlas» dos o tres veces,echando agua fría que corta el hervor. Un poco antes de que se acaben de hacer, se salan yse les echa una chorrotada de aceite crudo de oliva.
Se dejan reposar un rato y se sirven.
300

Com o normas generales, hay que tener presente que lacantidad por comensal es de medio kilo, que queda reduci­
da a su m itad al quitarles las vainas. Los tom ates deben es­
tar muy maduros y los pim ientos mejores son los de la va­
riedad del «cristal». Y salarlas siempre después de cocidas,
pues si no, «se cortan». Según la calidad, el tiem po de co­chura es de hora y cuarto-hora y media, por necesitar siem­
pre fuego suave, pues, com o dicen en Puente la Reina, «lapocha no debe hervir, sino sonreír».
Respecto al «asustar», práctica en nuestros fogones em ­pírica, el gran tratadista José M .a Busca Isusi señala que «sedebe a Tremolires, un gran técnico francés en Bromatología,
su razón científica. Y es que en las alubias existe un fe r­

562

m ento o peptasa, que actúa durante la cocción a tem pera­
turas inferiores a 95°, ablandando los granos, pero, pasada
esta tem peratura, se destruye y ya no enternece. Por esta
razón, se explica el cocim iento lento y los sustos que retar­den el m om ento en que el interior del grano alcance los
95o».
Las «pochas» han dado lugar a otros platos que, si bienson discutidos, son excelentes.
Las «pochas con anguila» es el plato más característicode la gastronomía tudelana de fiestas. Según vaya el tie m ­po, justam ente aparecen por esas fechas las primeras, que,quisadas con trozos de anguila, las «ensuavecen», al decir
tudelano.

POCHAS CON ANGUILA

M .9 Teresa Pérez de Obanos y Josefina Castillo, de Pérez de Obanos

Se ponen las pochas a cocer en agua fría. Cuando estén a medio cocer, se pone en una
sartén la anguila a freír en trozos. Ya frita, se agrega a las pochas, cuidando no caiga el acei­
te de la fritura. En este aceite sobrante se pone tomate y pimiento verde. Una vez hecha la
fritada, se agrega a las pochas, dando seguidamente un pequeño hervor al conjunto, mene­
ando un poco la olla, pero sin andar con la cuchara, pues se estropea.
Se sirven acompañadas de guindillas verdes asadas a la brasa, peladas y aliñadas con
ajo crudo muy picado, aceite de oliva y sal.

P o c h a s c o n A n g u il a

De parecida particularidad son las pochas con ranas tafallesas, según receta que debo a José Espinal (a) «M aga­
ña».

301

569

POCHAS CON RANAS
José Espinal (a) «Magaña»

Se cuecen las pochas como de ordinario, puestas en agua fría, y que se vayan calentan­
do poco a poco, al amor del fuego y que hiervan despacico. Freír en una sartén en aceite deoliva, cebolla, ajo y tomate; hecho el sofrito, se unen las ranas y se dejan hacer un ratico, pa­
ra que cojan sabor. Ya hechas, se vierten al puchero, se sala y se deja que hiervan un ratico
despacio.
La preparación más conocida más allá de nuestras mugas son las pochas con codornices, ingredientes con que lamadre Naturaleza nos regala en las mismas fechas. Buen
guiso, aunque, a mi modesto m odo de ver, es hacer de dos
platos excelentes, uno bueno. Con las mismas proporciones

570

de ingredientes, hay que añadir dos codornices por comensal. Existen distintas form as de hacerlo:

POCHAS CON CODORNICES. 1
María Mina, Vda. de Pueyo. Pamplona

Se hacen las pochas según la forma tradicional.
En cazuela aparte se guisan las codornices con 1 di. de aceite, medio de vinagre, una ca­beza de ajos, media zanahoria regular, una cebolla mediana y una taza de caldo de carne. Ya
hechas, se salan y se unen a las pochas y, tras un hervor, se sirven.

P o c h a s c o n C o d o r n ic e s

302

S7t

POCHAS CON CODORNICES. 2
Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Méchense con tocino las codornices y pónganse a asar en una cazuela a fuego lento, conbayas de enebro y sal. Una vez asadas, cuézanse con las pochas durante breves momentos.
Sírvense juntam ente con aquéllas.
572

POCHAS CON CODORNICES. 3

Se hacen las pochas según costumbre.
Las codornices, una vez limpias, se atan con un bram ante, al objeto de que no se desha­gan, y se introducen una vez que hayan empezado a cocer las pochas. Esperar a que todo es­té hecho.
Siempre han llevado merecida fama ta nto las pochas
com o las alubias de Sangüesa. De allí es esta preparación,
facilitada por D.a M .a Carmen Sola.

573

POCHAS DE SANGÜESA

Ingredientes para cuatro personas: Kilo y medio de pochas, ya limpias; dos tomates colo­rados pequeños o uno grande; un pimiento verde; ajo; cebolla; 4 rodajas de chorizo; una chu­leta de tocino magro.
Modo de hacerlas: Se ponen las pochas en una cacerola en agua fría y a fuego lento.
Cuando empieza a hervir, se le echa el tomate partido en cuatro trozos, el ajo partido en pedacitos pequeños, el pimiento troceado, así como el chorizo y el tocino. Aparte, en la sartén
se rehoga la cebolla con el aceite y se revuelve todo junto. Si se consume el líquido, se va aña­
diendo poco a poco agua o caldo.
Otro guiso con numerosos seguidores es hacer las po­chas con txungur (hueso del pemil de cerdo, curado), aunquemuchas veces su fortaleza anule la suavidad de las pochas.

574

POCHAS CON BONITO Y ALMEJAS
Patxiku Sarobe Pueyo

Hacer las pochas en la forma tradicional, cocidas en un caldo de pescado hecho con una
cabeza de rape, un trozo de congrio, puerros, zanahoria y un par de cebollas en las que seclava un clavillo.
Las almejas, tras estar un rato en agua y sal, se hacen en una fritura hecha con aceite,
pimiento verde y perejil picado. Cuando empiezan a abrirse, se une un poquito del caldo decocido, que previamente hemos reservado. Ya hechas, se unen a las pochas, cuando están apunto de cocerse, y finalmente se adicionan los trozos de bonito, limpios de espinas y piel.
Tras un ligero meneo del recipiente y hecho ya el bonito, se sirve.
Pero no sólo es plato de mecetas en Tudela. Son bas­tantes los pueblos navarros que celebran una jorm ada desus fiestas com o «Día de las pochas». Entre otros, Falces, Lerín, San M artín de Unx... siendo posiblemente el más es­

pectacular el de Azagra, con un menú fijo de pochas y me­
locotones, y degustado en una interm inable mesa colocada
en sombra, de una larga calle.

303

ZIKIRO-JATEAT

que se le sustituye por corderos pastencos lachos, descuar­
tizados, y cuyos pesos oscilan entre los 16 y 22 kilos en ca­
nal. Al no haber suficientes pies verticales metálicos, se im ­provisan varas de avellano silvestre, que no dejan señal enel asado. Se hace una gran fogata alargada con leña de ha­ya y roble, colocando los pies con la carne a su alrededor ya una distancia de medio m etro aproxim adam ente. Para su
asado perfecto son necesarias unas tres horas. Com o loscorderos no tienen excesiva grasa, ya asados se les acom ­paña de una salsa, la «salmuera», hecha con aceite, vina­gre, ajo machacado, pim ienta negra, perejil picado, guindi-

odo empezó cuando media docena de zugarram urXditarras que habían regresado de A rgentina de hacerlas Américas asaron al estilo de la Pampa un carnero. Era
el cuarto día de las fiestas patronales, «Día de los Casa­
dos». Buscaron ju n to al Infernuko Erreka la frescura de lahistórica Cueva Grande, que vio sustituidos los akelarresde siglos atrás por un asado. Hoy, los participantes en la
fiesta pasan de ochocientos. No se sabe exactam ente lafecha inicial, aunque sí que fue al final de la Primera Gue­rra M undial.
La novedad consistió en la form a de hacer el asado: laposición vertical argentina, frente a la horizontal en la que
tradicionalm ente se ha asado aquí. Además introdujeron la
costumbre, argentina tam bién, de tom ar el caldo al final,
porque dejar enfriar el asado está considerado allá pecadode gran m agnitud. Luego de bien comidos, unidos por las
servilletas, iniciaron una soka-dantza que term inó en casadel cura, quien les invitó a una copa.
Desde entonces, el tercer día de las fiestas patronales,
que se inician el quince de agosto, festividad de la Asunción
de Nuestra Señora, se hace la fiesta del «Zikiro-Jatea» (lacomida del carnero, en versión literal), cita ya internacional,
dada la cantidad de franceses que a ella vienen. La fiesta secelebra en la Cueva Grande, cuyas enormes proporciones
permiten acoger a todos los participantes y presta un espe­
cial encanto, preparada con cierto sentido comercial, por­que los beneficios permiten enjuagar algún gasto de las
fiestas patronales.
Durante algunos años, se llevó con rigor lo del «Día delos Casados». Luego admitieron solteros y, al final, han aca­bado participando las mujeres, aunque en menor propor­
ción.
Cuando asistían unos doscientos comensales, éstos seacercaban libremente a las fogatas de los asados y se autoservían el trozo que más les gustara -se calcula un prom e­
dio de kilo de carne por participante-, ya que el banquetees «sabático», pues empiezan por el asado, continúan con
lo que llaman la «Zugarram urdi'ko piperrada», que nada
tiene que ver con la «piperade» de nuestros vecinos, y que
consiste sencillamente en una fritada rabiosilla, aderezada
con pim ienta y guindilla, a la que se le une la carne trocea­
da del cocido con que se hace la sopa, y finalm ente ésta úl­tim a bien caliente, para que baje bien la comida. Claro está
que luego viene, ya sin prisas, el queso, al que siguen los ca­
fés, copas y puros.
El zikiro (carnero) hace ya años que no se cría, por lo

Z ik ir o -J a t e alia, agua, sal y «txarpota». La «txarpota», «xarpota» o«txerpol» es una planta labiada, conocida en castellano por
serpol (Thymus Serpillum L), muy abundante en las zonas
bajas y montañosas de la franja atlántica de España y que
es, además de sus propiedades medicinales, muy olorosa yaromática. Esta salsa es sencillamente la versión zugarramurditarra de una de las dos criollas, la conocida allá como«chim ichurri», adobo hecho con ajo, laurel, orégano, to m i­llo, ají m olido y pim ienta negra en grano, macerados en sal­muera ligeramente avinagrada.
Dado el núm ero extraordinario de comensales, éstos
deben ir provistos de los útiles para la comida, ya que laorganización no puede llegar a ello, y encontrar un asien­
to cóm odo para la pitanza, ya que tam poco hay mesas ni
sillas.

304

La comida es generosa en demasía. El cálculo que se ha­ce por comensal, además del citado kilo de «zikiro», queahora se sirve en raciones, es de 300 gramos de la «Zugarram urdi'ko piperrada», la sopa que sea necesaria y el que­so. Además, una media de un litro de vino, más de mediode café y entre cuarto y medio litro de licor, que puede ser
coñac, anís o «patxarán». Y el puro, que se entrega a la en­
trada de la Cueva. O sea, fiesta de lo menos recomendada
para un ulceroso de estómago.
Luego, al dom ingo siguiente o dos después, los del pue­
blo que ese día han trabajado duram ente disfrutan con sus
amigos su «zikiro» auténtico, la «refait», que dicen sus am i­gos franceses, y en el que participan un largo ciento de co­mensales. La comida es más completa y de m ejor calidad
sus bebidas. El «zikiro», que se sirve aliñado de la citada sal­sa, se presenta -p o r una clarísima influencia francesaacom pañado de unas deliciosas alubias blancas -p o sib le ­m ente de la zona de Sangüesa-, justam ente secas y adere­zadas con trocitos de jam ón.

Z ik ir o - J a t e a . Z u g a r r a m u r d i

También, si un grupo de amigos desea en cualquier época
del año organizar una fiesta similar, el restaurante próximo ala Cueva Pequeña, Errotazarrekoborda, lo sirve muy bien.

Los organizadores de esta fiesta, agrupados en la Socie­
dad Zugarram urdi'ko Akelarre, se desplazan a cualquier pun­
to donde sean solicitados para preparar un «zikiro-jate».

305

CODORNICES Y TÓRTOLAS

estampas tan bellas com o las posturas de muestra de losperros.
as codornices llegan de su invernada en el mes de abrily se distribuyen prácticam ente por toda Navarra. Si laLas primeras no son las mejores, ya que las viejas han
primavera es seca, suben más hacia la Cuenca y M ontaña criado y están flacas y el resto son polluelos. Pero, a pesar
donde anidan, pues es ave que necesita agua para abrevar de ello, son muy codiciadas y aparecen com o plato obliga­y bañarse.
do del m om ento las pochas con codornices, autóctono, po­
Allí por la Virgen de medio agosto, como dice el Fuero,siblemente más aplaudido por críticos foráneos que por losse abre en Navarra el período hábil para la caza de la co­«gourmets» indígenas, quienes prefieren ambos com po­
dorniz, tórtola y otras aves menores; la llamada media veda.
nentes por separado. De esta preparación se dan sus rece­
Son días de calor y m osquitos, en que nuestros caza­tas en el capítulo anterior de «Pochas».
dores, por rastrojos y alfalfas, dan batalla a esas gallináce­
Si las perchas son grandes, al coincidir con fechas de meas, en una caza sencilla y cóm oda para los de todas las eda­
cetas, tam bién se hacen con ellas calderetes, com o el que to ­des, que sirven para la puesta a punto y para contem plar
mé en Falces. Preparado por Jesús Ochoa (a) «Melones».

L

575

CODORNICES EN CALDERETE

En un caldero con aceite se rehogan las codornices (fueron 42), hasta que se ponen bien
rojicas. Se añade cebolla y media y diez dientes de ajo, todo bien picado, un vaso -tam año deagua- de coñac, dos kilos de champiñones limpios y troceados y un kilo de caracoles ya en­
gañados. Tras rehogar todo pacientemente, se añaden unos seis litros de agua y se deja co­cer hasta que mengüe.
Tiernas ya las codornices, se unen tres botes de alcachofas de lata, 18 huevos duros pi­
cados y unos tres kilos de patatas fritas, cortadas a dedos y finalmente la guindilla exacta.
Tras el reposo se sirve.
Siempre han figurado en lugar de honor en las cele­
braciones gastronómicas de esta época. Con estas codorni­
ces primerizas obsequió «Cándida la Ventera», en su Ven­ta de las Bardenas, al Infante Don Francisco de Paula, quecon su m ujer visitó Navarra a primeros de agosto de 1830,

576

mientras que serían de «pasa» las que figuraron en el ban­quete que presentó el fam oso cocinero Alvarez, con el nomenos fam oso repostero G uidoti en Campanas el prim erode septiembre de 1807 al Virrey de Navarra, Duque de San
Carlos.

CODORNICES CON LAUREL
María Archanco. Pamplona

Soflámense y vacíense; piqúense los hígados y mézclense con perejil, cebolla, manteca,
sal y pimienta. Con este picado se rellenan las codornices y envueltas en una loncha de to­cino, se colocan en una cazuela.
Hágase hervir con agua cuatro o cinco hojas de laurel y con un poco de caldo de carne yparte de esta agua de laurel se rocían las codornices, dejando que hiervan hasta que estén
hechas.
306

577

CODORNICES ENTRE CAZUELA Y CAZUELAM.§ Teresa Vidal de Dutor. Pamplona

Una vez peladas y limpias las codornices, se les introduce en su interior un diente de ajo
pelado, se envuelven en una loncha fina de tocino entreverado y se ponen entre cazuela y ca­
zuela en manteca de cerdo. Se le añade cebolla finamente picada y se salan.

C o d o r n ic e s en C a z u e l a

572

CODORNICES AL VINO BLANCO
Esteban Barbarin. Falces

Ingredientes y cantidades: Una docena de codornices, aceite de oliva, seis cebollas peque­ñas, cuatro cabeza de ajo, medio litro de vino blanco, 1/2 kilo de tomate natural, patatas, sal.
Modo de hacerlas: Se ponen en un recipiente con el aceite las cebollas y los ajos, muy pi­
cados. Se rehoga lentam ente y al final se le agrega el vino blanco. Se deja hacer despacio ycuando se ha reducido bastante, se añade el tomate natural (sin hacer y al que se ha elimi­
nado piel y semillas) triturado. Se deja hacer despacio. Entonces se unen las codornices pa­
ra que se vayan haciendo sin prisa.
Aparte se hacen unas patatas frits, que se sirven aparte, y se riegan luego con la salsa
de las codornices.
579

CODORNICES ESTOFADAS
María Trincado Chivite. Cintruénigo

Ingredientes: 8 lonchas de tocino, 8 codornices, una cebolla, 2 zanahorias, 2 dientes deajo, 4 cucharadas de aceite, pimiento y laurel, un vaso de vino blanco y un tomate maduro.
307

Preparación: Se limpian bien las codornices y se les envuelve la pechuga con el tocino,sujetándolo con un palillo. Se pone el aceite en una cazuela y se doran las codornices; se­guidamente se le añade la cebolla picada en trozos más bien grandes, lo mismo que la za­
nahoria, los ajos, pimentón, sal y el laurel. Se deja rehogar todo esto durante un rato y en­
tonces se le añade el tomate y el vino, y se tapa la cazuela y se deja cocer hasta que lascodornices estén tiernas.
Se pasan las codornices a otra cazuela, y se pasa la salsa por un chino, vertiéndola sobre
las codornices. La salsa debe quedar espesita. Se rectifica la sal.
Se sirven acompañadas de triángulos de pan frito, untados es una de sus puntas en m an­tequilla y perejil picado.
520

CODORNICES CON COÑAC
Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Se limpian las codornices, se las fríe en grasa de cerdo o manteca, con cebollas, ajo, unasrodajitas de zanahoria y sal. Una vez fritas, se coloca con la salsa y jugo anterior y todo lo
añadido, en una cazuela. Se añadirá medio vasito -de los de vino-, de coñac y otro tanto deagua. Se deja al fuego unos quince minutos y se sirven las codornices.
521

CODORNICES AL TOSTÓN
María Dutor de Huici. Pamplona

Pelar y limpiar bien las codornices sazonándolas un poco, se rodean con jam ón que ten­ga bastante tocino, poniéndolas encima de una rebanada de pan del tamaño de la codorniz.
Se ata todo con un bram ante y se ponen a horno moderado hasta que se asen.
522

CODORNICES GUISADAS. 1
Juan Miguel Ilundáin. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 15 codornices, aceite de oliva, 2 y 1/2 cabezas de ajos, dos ce­bollas de tamaño medio, 1,5 di. de vinagre de vino, caldo de carne, sal.
Preparación: En una sartén freír las codornices en aceite de oliva, con cuatro dientes deajo. Ya fritas, pasarlas a un recipiente metálico aparte, con tapadera.
En el aceite sobrante, freír las cebollas cortadas a gajos. Cuando empieza a tom ar color,
unir 15-20 dientes de ajo, troceados; se deja hacer la cochura, lentam ente, hasta que tome
mucho color. Entonces se vierte sobre las codornices.
Unir al guiso entonces el vinagre, caldo de carne o, en su defecto, agua con un concen­
trado de carne y salarlo, tapar el recipiente y dejar que se vaya haciendo despacio.
Ya hechas, pasar las codornices a una cazuela y pasar sobre ellas la salsa por el chino.
523

CODORNICES GUISADAS. 2
Julia Suescun. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 10 codornices, aceite de oliva, 1/2 vasito de vino de vinagre,
una cebolla pequeña, dos zanahorias, una cabeza de ajos, pan rallado, patatas, agua y sal.
Modo de hacerlas: En una cazuela de barro y en crudo se ponen el aceite, la cebolla troce­ada, las zanahorias a rodajas, una cabeza de ajos entera sin pelar, el vinagre y las codornices.
Se cubre todo con agua, y se tapan y se pone al fuego para que se cuezan
308

C o d o r n ic e s G u is a d a s

Ya hechas, se sacan a otro recipiente y se colocan convenientemente. La salsa se engor­
da con un poco de pan rallado y se pasa por el chino sobre las codornices. Se vuelve a ponera hervir durante unos diez minutos cuidando que estén cubiertas de salsa.
Seguidamente se le echan unas pocas patatitas previamente fritas y se dejan un rato pa­
ra que tomen gusto.
524

CODORNICES FRITAS

Asunción Polo de Donézar. Pamplona

Peladas y limpias, se ponen a freír en una sartén, con aceite de oliva y unos pequeños ta ­cos de jamón. A m itad de la fritura, se le añade un poco de coñac o vino blanco, que se va
evaporando conforme se van friendo. Si hiciera falta, se le puede añadir un poco de caldo depuchero. Todo ello, hasta conseguir que estén hechas y tiernas en una media salsa.
Para hacerlas de esta forma, son las mejores las cazadas los primeros días, que son más
flacas y tienen menos enjundia.
525

CODORNICES CON TOMATE Y PIMIENTOS
Ignacio Ramírez. Tudela

Las codornices, una vez limpias y socarradas, se depositan en una perola, añadiéndoles
cebolla bien picada, una hoja de laurel, pimienta blanca, perejil bien majado, tomate frito
pasado por el prensapurés y poco aceite.
Todo ello se pone a hervir, procurando vigilar la cazuela y metiendo agua de vez en cuan­do, para evitar que se socarren, la caza y la salsa.
309

Al final, cuando se comprueba que las codornices están ya cocidas, se meten en la perola tiras de pimientos asados del «piquillo» en cantidad razonable, dejando hervir duranteunos minutos más, hasta que el guiso acaba de hacerse. Poco después, está en condiciones
de pasar a la mesa.
Y enseguida, alrededor de la Virgen de septiembre, nosvisita la codorniz de «pasa». El cazador aguarda atento, es­perando que alguna torm enta las mueva, pues entonces es­tá gorda, el sain almacenado, que constituye su reserva parael viaje de retorno invernal, les cubre riñones y pecho. En es­
te m om ento, incluso su color se vuelve ligeramente más os­
curo, tirando a tabaco. Están en el m om ento óptim o y, si en­
cima el cazador da con alguna bandada, mejor que mejor.
En Pamplona, los que tenemos afortunadam ente unos

526

cuantos años hemos conocido más de una lluvia de codor­
nices. Suelen aprovechar el cierzo para la pasa y si ademásles pilla alguna torm enta en su m igración, com o viajan denoche, suelen bajar a la luz de la ciudad. Más de un noc­tám bulo ha presenciado esta bíblica lluvia y más de un sere­no, con sólo su chuzo, ha conseguido buenas perchas. Son
las mejores y con ellas se hacen preparaciones propias de su
grasa, asadas con hojas de parra y rellenando pimientos,
tam bién en sazón por estas fechas.

CODORNICES AL HORNO CON PIMIENTO
Aurora Cardenal de Echeverría. Pamplona

Ya limpias, se les introduce a cada una, una nuez de m antequilla y se las envuelve en
una loncha de punta de pernil o jamón rayado. Se introducen, a su vez, en un pimiento mo­
rrón fresco.
En un recipiente de horno se pone un poco de cebolla picada, colocando sobre ella los pi­
mientos rellenos. Después se hace un majado de aceite, ajo y perejil picados con vino blan­co, y se le echa por encima a los pimientos. Se meten al horno.
Al sacar, se les quita fácilmente la piel del pimiento y se sirven.
527

CODORNICES EN ASADORFrancisco Javier Arraiza. Pamplona

Cubiertas con lonchas de tocino y hojas de parra, se ponen en el asador y se sirven al na­
tural una vez asadas.
5XX

CODORNICES ASADASFrancisco Javier Arraiza Baleztena. PamplonaPrim eram ente se les dará una vuelta en el asador. Se tendrá preparada una cazuela conmanteca, al fuego, en que se echará sal, pan rallado, pimienta en poca cantidad y por cadados codornices, una yema de huevo. Se les da bien con este batido y se revuelven hasta queestén bien asadas.
SS9

CODORNICES ASADAS EN HOJA DE PARRA. 1
Joaquín Donézar Desojo. Pamplona

Las mejores para este guiso son las de pasa, por estar gordas y tener más grasa. Se des­pluman y limpian con un trapo.
Se pasan por la llama; en el interior se les introduce un grano de pimienta blanca, un ta ­co de jamón entreverado y un poco de ajo picado. Se envuelve con una loncha de tocino y to­
do ello en una hoja de cebolla, lo que se consigue partiendo por la mitad una cebolla limpia
y desprendiendo la hoja exterior. Finalmente, se envuelve en una o unas hojas de parra.
Así preparadas las codornices, se colocan en una cazuela o una placa de horno y se po­nen a asar en horno a fuego moderado.
310

Ya asadas, se colocan las codornices sobre una fuente refractaria o cazuela y se hace una
salsa con la cebolla, ajo, tocino (no todo, porque puede salir excesivamente grasiento), mas
un caldo corto de carne y la grasa que desprenden las codornices en la placa o cazuela. Tras
un ligero hervor, se comprueba la sal y se pasa por el chino. Se le puede añadir un poco dejerez o vino blanco. Esta salsa se vierte sobre las codornices y se introducen brevemente ahorno fuerte para que se acaben de hacer.
La hoja de parra le da un gusto un punto amargo muy agradable.
590

CODORNICES EN HOJA DE PARRA. 2
Javier Agudo Olaso. Pamplona

Después de preparadas y limpias, se les mete dentro un poco de tocino; se envuelven en una
loncha de jamón, se cubren con manteca y, por último, se envuelven en hojas de parra; se atany se meten al horno. Cuando están asadas, se suelta la liz y se sirven con la hoja de parra.
591

CODORNIZ EN PIMIENTO MORRÓN
Cándido Zufiaurre. Pamplona

Una vez limpia la codorniz, se envuelve en un par de lonchas de tocino de pernil, se sa­zona, y se introduce en un pimiento morrón, al que previamente se ha asado y quitado la piely semillas. Se pone a asar a horno medio, cuidando de que la pechuga quede hacia arriba.
592

CODORNICES CON TOCINO

Felisa Fabo de Astráin y Angeles Fabo de Sesma. Martilla

Ingredientes y cantidades: 6 codornices, dos cebollas pequeñas, una cabeza de ajos, 6 lon­chas de tocino con veta, un vasito de vino blanco o de vinagre, o una copa de coñac (optati­vo), caldo de carne, aceite de oliva y sal.

C o d o r n ic e s E s t o f a d a s d e C in t r u é n ig o311

Forma de hacerlas: Se despluman, se pasan por la llam a y se les quita las tripas, lim­piándolas finalmente con un paño. Se las envuelve con una loncha de tocino entreverado,que se sujeta con un palillo y se ponen en el fondo de una cazuela junto con el aceite, cebo­lla troceada, dientes de ajo sin la piel, así como el vino blanco, vinagre o coñac, que es opta­
tivo. Se ponen a fuego lento y se deja hacer despacio, dándoles vuelta de vez en cuando. Se
salan y, si hiciera falta, se le agrega un poco de caldo de carne o en su defecto agua.
Ya hechas, se colocan en otra cazuela y se pasa la salsa por el chino sobre ellas.
Por la misma época, cuando en nuestras montañas me­
jo r huele la manzanilla y el helecho, calientes del solazo ybochorno, aparece por los collados fronterizos, ju n to a al­gunos pajaricos, la tórtola, exquisita entre las exquisitas, a laque esperan los mejores estómagos de la Regata y Baztán;
son el entrenam iento de los escopeteros que se ponen apunto para la llegada de las palomas. Recuerdo algunas

593

buenas perchas de mi am igo Ollarra, conseguidas en los so­
tos y arboledas de Sarriguren. Si bello es cazarlas, no es me­
nor el placer de degustarlas, pues su carne blanca y jugosa
está forrada de una espesa capa de grasa que le proporcio­
na un excelente sabor. Com o la codorniz, debe ser cocina­
da a la mayor brevedad posible.

TÓRTOLAS DE ECHALAR
Fonda Remigia. Echalar

Desplumadas, desvisceradas, limpias y pasadas por una llam a de alcohol, se sazonan con
sal. Se colocan en una cazuela, se les añade una cantidad discrecional y suficiente de cebo­lla, zanahoria, perejil, algo de tomate, todo en crudo, y una taza de vino tinto y otra de acei­te, por cada tres tórtolas. Se guisan a fuego lento, muy suavemente.
Una vez hechas, la salsa resultante se pasa por el chino y se añade a las tórtolas al ser­virlas. Conviene prepararlas con tiempo suficiente para que adquieran sabor. Al servirlas selas adorna con trocitos de pan frito. Es un bocado exquisito.
594TÓRTOLAS CON SETAS

Esperanza Pascual de Oroz. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 2 tórtolas, 50 cc. de aceite de oliva, una cebolla pequeña, doszanahorias, un vaso de vino blanco, 1/4 de kg. de setas, una nuez de m antequilla y sal.
Forma de hacerlas: Se ponen en una olla las tórtolas embridadas, con todos los ingre­
dientes en crudo.
Cuando se hacen en olla exprés, a los quince minutos hay que comprobar si ya están hechas.
Cuando lo están, se sacan a una cazuela de barro y sobre ellas se pasa la salsa por el chi­no. En una sartén habremos hecho las setas con un poco de mantequilla, que se unen final­
mente al guiso de la cazuela.
Tras un ligero hervor, se sirven.
595TÓRTOLAS

Josefina Sagardía, Vda. de Elizalde. Lesaca

Ingredientes y cantidades: 4 tórtolas, aceite de oliva, 2 cabezas de ajos, una cebolla grande,
2 zanahorias regulares, una manzana reineta, un vaso de vino blanco o tinto según gustos y sal.
Preparación: En una cazuela con aceite se rehogan los ajos con las tórtolas hasta que éstas
se doren. Se unen luego la cebolla y zanahorias troceadas, así como los higadillos de las aves,el vino y la manzana picada. Se sala y se deja hacer despacio. Si hiciera falta, se agrega caldo.
Ya tiernas, se colocan en una fuente de servicio y se pasan por el chino la salsa sobre ellas.
312

CALDERETESCy tom ar en el campo, nunca en restaurante, de pie y tras una
jornada de caza, trabajo y también de romería.
El calderete, que hasta no hace mucho tiem po era ex­
clusivo de la Ribera navarra, ha ido subiendo por la geogra­
fía foral lentam ente y ya había llegado en el 85 hasta Isaba,
en donde por fiestas se celebró un concurso de calderetes.
Com o es plato com pleto, se ha puesto de moda en las fies­tas de pueblos pequeños, en los que con dos o tres calde­retes hacen comidas de hermandad en las que participan
todos los vecinos.
El más elemental es el bardenero, en cuya composición
solamente entran el conejo, patatas y caracoles.

hubiera que definir al calderete original, habría que
K J decir que es el resultado gastronóm ico de la im provi­
sación y de la necesidad. Es el guiso del hom bre del campoo del cazador, que a ingredientes fundam entales como acei­te, cebolla, ajos, patatas y agua, añade lo que al alcance dela mano le brinda la Naturaleza: conejo, verduras, caracoles
y un largo etcétera.
Es guiso que, de prim itivo, ha ido subiendo poco a pocode nivel, al incorporar diversas carnes y exquisitas verduras.
Claro está que cada maestrico tiene su librico y no todos los
guisanderos tienen la misma capacidad. Es plato para hacer

596

CALDERETE BARDENERO
Angel Moncayola, «Colas». Arguedas

Caliente el aceite, se rehoga el conejo troceado y se deja se vaya haciendo. A m itad de fri­tura, se unen los caracoles previamente cocidos y engañados, para que también se refrían
un poco. Seguidamente se añaden las patatas troceadas, se les da unas vueltas y una vez
que se han rehogado, se les echa el agua, así como una o dos cabezas de ajos, según canti­
dad del guiso. Se deja hervir, sin dar ya vueltas a las patatas para que no se rompan y, cuan­
do queda tiesa la cuchara de palo en el centro del caldero, ya está. Es de señalar que a este
calderete no se echa ni cebolla ni ninguna otra verdura.
Para la confección del calderete, hay unas normas que
se cumplen a rajatabla. Son, entre otras, las siguientes. Si
lleva cordero, las mejores puestas son la paletilla y cuello,
por considerarlas las más gustosas. Todos están de acuerdo
en que los caracoles son imprescindibles y que la cebolla, picada,«cuanta más se añade, mejor, que no le hace duelo».

597

La medida de patatas por comensal es de una empuesta oampuesta -d e las dos maneras la llam an-, que es la cantidad de patatas limpias y quebradas que se cogen en elcuenco form ado por las dos manos unidas, como se señala
en esta receta, recogida en la romería de Pitillas a su ermita
de Santo Domingo.

CALDERETE DE PITILLAS
Luis Álvarez Oneca

Para seis personas.
Ingredientes: Medio kilo de carne de cordero, un conejo, medio litro de aceite de oliva,
una cabeza de ajos, dos pimientos secos, una cebolla mediana, una «empuesta» por comen­sal, una docena de alcachofas (previamente cocidas aparte), 400 g. de guisantes, kilo y me­
dio de espárragos, concentrado de carne -u n a pastilla- y sal.
Forma de hacerlo: Se pone el aceite con la cebolla y ajos, todo muy picado. A medio ha­cer la cebolla, se añade el cordero y conejo troceado y se rehoga mucho. Se vierte el agua yse tiene al fuego hasta que empiece a soltarse la carne del hueso. Entonces se añaden las
patatas y cuando vuelve a hervir de nuevo, se añade el concentrado de carne, los pimientos
313

secos y la sal. Unos minutos después se unen los guisantes y los espárragos, que como son
cogidos en la misma m añana, tardan menos que las patatas en hacerse. Poco antes de que
se acabe de hacer, muy al final, se colocan por encima las alcachofas partidas en dos, justa­
mente para que se calienten, pues, si no, ennegrecen el calderete.
Se deja reposar un cuarto de hora y a comer.
Como se señala en esta receta, los espárragos ya lim ­pios se cuecen colocándolos por encima del guiso, para queno se rompan, y las alcachofas se cuecen aparte -nu nca delata, que llevan m ucho vinagre-. También las he visto echar
al principio del guiso, en la romería del Yugo, y salieron lim ­pias de color. La cantidad de aceite debe cubrir el fo nd o delrecipiente y, si se añade tom ate, que sea poco y al final,pues es sabido que impide la perfecta cocción de cualquierguiso.

C alderete

592

CALDERETE DE CONEJO
Babil Roncal. CascantePara doce personas:
En un calderete de tres patas y sobre brasa de sarmiento, se vierte tres cuartos de litrode aceite de oliva. Cuando está ya caliente, se refríen dos conejos cortados en trozos regu­
lares. Se rehoga bien y se le añade: una botella de pinta de vino blanco, guindilla y picantea discreción, sal, tres cuartas partes de una nuez moscada finamente rallada. Entonces seañaden ocho kilos de patatas troceadas. Con una cuchara de palo, se le da vueltas al guiso
hasta refreír bien las patatas. Se le añade perejil picado; cinco cebollas de tam año mediano,también picadas; tres hojas de laurel en una rama, con el fin de quitarlas fácilmente a la ho­
ra de comer; chorizo cortado en ruedas más bien gruesas, y el agua caliente para su cocción.
Del buen cálculo del agua depende el guiso.
Si es época, se le añaden veinticuatro cabezas de alcachofas, limpias, cocidas y partidas
en dos; medio kilo de tomate natural asado en la brasa, kilo y medio de espárragos, otro tan ­to de guisantes y de habas en calzón, toda la verdura cocida aparte, así como caracoles pre­viamente purgados y cocidos.
Una vez cocido todo, se retira del fuego y se le deja reposar durante unos minutos.
Com o señala Babil, lo más difícil es calcular la cantidad
exacta de agua a añadir, para «que salga caldosico y no seco ni aguachirris», pues el secreto del calderete consiste en
no volver a «amerar», es decir, no volver a añadir agua al599

guiso «porque el hirvor no se puede interrum pir», y comose hace en el campo no la suele haber caliente. También hay
que tener en cuenta para ello si las patatas son viejas o terri­pranas; las primeras chupan más.

CALDERETE DE CORDERO DE LECHE
José Jiménez y Esteban Barbarin. Falces

Para 20-25 comensales.
Se ponen al fuego el aceite con dos cebollas grandes muy picadas y seis cabezas de ajos,
los dientes pelados y enteros (se pueden echar los que se quieran, pues no empalagan), kilo
314

y cuarto de pimientos verdes troceados y 4,5 kilos de cordero de leche troceado. Se rehoga
sin prisa, hasta que empieza a tomar color la carne, la cebolla y el pimiento. Se une un litro
de vino blanco y agua y se tiene hirviendo durante unos 3/4 de hora. Entonces se echan on­
ce puestas de patatas y, unos diez minutos más tarde, medio bote de salsa de tomate. Cinco
minutos más tarde, se distribuye por el calderete medio kilo de arroz, se baja el fuego y se
deja hasta que el arroz esté hecho.
Se saca del fuego y se deja reposar media hora antes de comerlo.
La señal de que está hecho, como se señala en la pri­mera receta, consiste en poner la cuchara de palo en el cen­tro del guiso. Si se mantiene tiesa, es que ya lo está.
Los calderetes tienen pocas diferencias entre sí. En Corella -d o n d e lo llaman « ca ld e rillo » - acostum bran a escal­
fa r al final unos huevos y uno de los ingredientes que noolvidan es una mata pequeña de acelga, con lo que estánde acuerdo tudelanos y arguedanos, pues dicen que esta
verdura elim ina el exceso de grasa que pudiera tener el600

calderete, por lo que muchos acostum bran unir unas ho ­jas grandes y enteras de acelga, que luego, al dejar repo­
sar, las elim inan. Es potestativo echarle guindilla, a la quetan aficionados son los riberos, así com o las distintas plan­tas aromáticas que hay por los alrededores: laurel, to m illo,
rom ero, brotes de espliego y «cenojo». En la romería deSanta Brígida de Olite, en plena primavera, tom é un cal­derete hecho por la mano sabia de Jesús Pueyo. Lo hizo
así:

CALDERETE DE OLITE
Jesús Pueyo

Rehogar lentam ente carne de cordero, costillas de cerdo y jamón, todo ello troceado.
Cuando falta poco para acabar de hacerse, se añade cebolla y ajos picados y pimientos ver­des troceados. Cuando la cebolla está blanda, rehogar la patata troceada, unir un poco declarete y el agua necesaria. Entonces añadir el punto exacto de guindilla, una hoja de lau­rel, tomillo (que está entonces en flor), unos brotes de espliego, pimientos secos y la sal. Se
deja hervir suavemente. Cuando está hecho, se deja reposar durante 25 minutos, tapando elcalderete con unos paños de cocina.
Pero no solamente se hacen calderetes de carne y pata­tas. Veamos una muestra.

601

CALDERETE DE CONEJO CON SOPASAngel Moncayola, «Colas». Arguedas

Se pone en el caldero aceite, cebolla troceada, unos dientes de ajo picado y un poco de to­m ate fresco. A medio hacer, se unen los trozos de conejo y se rehogan. Ya en su punto, se leañade el agua, que en este guiso debe ser en mayor cantidad que de costumbre, y se deja ha­cer.
Cuando se ve que el conejo está ya hecho y tierno, se le echan sopas de pan seco (paratres gazapos, barra y media de pan) y se dejan que hiervan un rato «despacico, despacico,lentamente».
El guiso debe salir de tal form a,«que las sopas queden
caldosicas y jugosicas».

602

CALDERETE DE CABEZAS DE CONGRIO
Henedina Martinena Flamarique. Tafalla

Poner a freír despacio ajo y cebolla menudica. Luego, tomate con cierta abundancia y,
una vez hecho, las cabezas de congrio. Hecho el sofrito, se unen las patatas, se rehogan y se315echa por encima unos dientes de ajo y perejil majados, así como el agua necesaria y la sal,para que se acabe de hacer.
603

CALDERETE DE BACALAO, GAMBAS Y CARACOLES
José Jiménez y Esteban Barbarin. Falces

Se pone al fuego el caldero con aceite de oliva, dos cebollas grandes picadas, un kilo depimiento verde troceado y seis o siete cabezas de ajo, pelados y enteros los dientes. A medio
hacer, se unen los caracoles (un kilo equivale a unas 13 docenas), previamente limpios y co­cidos con un poco de sal.
Bien rehogado, se añaden dos kilos de gambas ya peladas, medio litro de vino blanco, unkilo de tomate natural pelado y troceado, y finalmente cuatro kilos de bacalao remojado ydesmigado en trozos relativam ente grandes.
Rehogarlo todo bien, añadiendo cuatro guindillas enteras. Suelta bastante agua y se de­ja a fuego suave durante media hora. Tras calcular el agua que tiene el guiso, se unen diez
«ampuestas» de patatas troceadas y se echa el agua necesaria. Se pone a fuego fuerte y a losdiez minutos se reparte por encima unos 350 gramos de arroz. Se deja de dar vueltas al gui­so, se baja el fuego y se deja así hasta que esté hecho el arroz.
Se deja reposar una media hora y entonces se sirve.
Quiero señalar que cada año sigue siendo noticia perio­
dística el calderete que se hace en Miranda de Arga, el día
que se abre la veda. La cosa empezó hace ya unos cuantos
años. Los cazadores quisieron hacer unos regalos a los te ­rratenientes que cedieron sus tierras desinteresadamentepara que el térm ino municipal fuera acotado. Y con estem otivo empezó la comida de hermandad. En la madrugada
de ese día salen los cazadores por to do el térm ino. Sobre las
once de la mañana comienzan a llegar con las piezas co­bradas. Las perdices las regalan a las autoridades y propie­
tarios de las fincas. Aunque el Ayuntam iento, en previsión,
prepara dos corderos. Los seiscientos y pico comensales delaño 90 se juntaron allá sobre las dos y media y dieron con
unos calderetes dignos de las bodas de Camacho, en losque, entre otras cosas, entraron 90 conejos y liebres, las pa­
tatas a sacos, dos horcas de ajos...
Su chef, Ángel Bozal Berruezo, nos da la versión que
emplea cuando lo hace para media docena de amigos.

604

C a l d e r e t e s e n M ir a n d a d e A r g a

CALDERETE DE VERDURAS

Ingredientes para seis personas: 4 patatas, 500 g. de borraja, 250 g. de pella, 200 g. deacelga, 200 g. de habicas, 3 puerros, 12-14 espárragos, 10-12 alcachofas, 2 zanahorias, 8 ajos
frescos, 3/4 de cebolla, 250 g. de tocino de papada o bacon, 100 g. de jamón, 300 g. de cara­
coles, 6 huevos, tacita de arroz, aceite de oliva a gusto, 1 y 1/2 cucharadas de azúcar, sal yagua a gusto.
Preparación: Lavar y limpiar bien las verduras y hortalizas troceándolas. Poner al fue­go el calderete con aceite y sal, echar la cebolla y caracoles bien limpios.
Cuando esté la cebolla blanda, echar los ajos frescos, los puerros y el tocino de papada, el
jamón y darle vueltas. Verter las patatas y el agua aproximada. Cuando hierva, echarle lasacelgas, habicas, espárragos, alcachofas, zanahorias, borraja, pella y el azúcar. Cuando empie­
ce a hervir, con una espumadera quitar la espuma, echar el arroz, el aceite de oliva a gusto.
316

Ver cómo está de agua y sal. Faltando ocho minutos aproximadamente echar los huevos
como para fritos. Dejar reposar y servir.
En Ribaforada marchan en romería el primero de mayo
a la Ermita de Nuestra Señora de la Dehesa. Tras la misa,
m ontan mesas y sillas, donde además de la culeca, degus­
tan calderetes y asados. La receta de uno de ellos me la pro­porcionó Pascual Marqués.

C a l d e r e t e en R o m e r ía d e R ib a f o r a d a

605

CALDERETE DE RIBAFORADA

Se pone el caldero al fuego con aceite de oliva, cebolla y ajos picados, así como tomate pe­lado y troceado. Una vez hecho el sofrito, se rehoga el conejo troceado, agregando luego cal­do de carne o en su defecto agua con dos pastillas de concentrado de carne. Cuando está el
conejo casi tierno, se añaden las patatas troceadas, guindilla según gusto, un par de hojas
de laurel, los caracoles previamente purgados, engañados y cocidos, y los cangrejos. Se deja
a fuego suave hasta su completa hechura. Tras reposarlo durante un rato, se presenta a loscomensales.
El calderete se come empleando cucharas de madera,
en círculo alrededor del caldero y según la norma clásica de«cucharada y paso atrás», mientras la bota corre de manoen mano.

317

QUESOStil
JLJ

Según el Censo ganadero de 1989, el número de cabe­zas de ganado ovino en Navarra era de 681.563, pertene­
cientes a dos razas perfectamente definidas: la «rasa» de Na­varra y la «lacha», que ocupan dos zonas muy diferenciadas
en el pastoreo, una en la zona más seca y la otra en la hú­
meda. De opuesta tipología, la primera de ellas supone el
68% del censo y corresponde a rebaños de ascendencia roncalesa y salacenca, que constituyen la cuna de nuestra oveja
indígena, que ju n to a la ansotana representa una ligera va­
riante de la raza aragonesa. Capaz de adaptarse a difíciles si­tuaciones ambientales, es fundam entalm ente cárnica, produ­
ciendo unos lechazos de carne muy fina y apreciada y unos
corderos pastencos, que, según la autorizada opinión de Bus­
ca Isusi, ya citada en otro capítulo, es una de las mejores car­nes de Europa, superior al «m outon pré salé» francés.

■ i . I queso es uno de los alimentos más viejos de la Humanidad. Parece ser que el hom bre del Neolítico guar­daba la leche cuajada en recipientes de madera, procedi­
m iento éste que, señalado ya por Estrabón en nuestra
tierra, sigue vigente hoy en día en ciertas zonas del te rrito ­rio foral. En diversos estratos de las excavaciones de los po­
blados de la primera Edad del Hierro en la localidad navarra
de Cortes, aparecen abundantes restos de ovino, que con­firm a su milenaria presencia entre nosotros.
No sabemos desde cuándo se ha elaborado en nuestra
tierra. En cambio, tenemos abundantes noticias de él en laépoca medieval, en que su producción, como la del vino, sedesarrolla normalmente al amparo de los monasterios. Está
documentada su presencia en la mesa real navarra y entre
los bastimentos de la expedición naval a Normandía en 1354
figuraban 274 docenas de queso. Un tal García de Roncal
aparece como habitual proveedor del queso roncalés de lamesa del Príncipe de Viana, que parece fue fiel consumidor.
Ruperto de Ñola, cocinero del rey Fernando de Nápoles, en
su Libro de Cozina, el primero en castellano y publicado en
1520, da una receta de «Queso assadero», señalando entre
la media docena como aptos para ella, «el queso de Nauarra -lo s eruditos señalan el roncalés- que se haze muy bue­no». En las Constituciones de Roncesvalles, vemos que losrenteros pobres pagaban al M onasterio en especie, entre lasque se encontraba el queso, que luego daban como viático
a los peregrinos, ju n to a un panecillo y media pinta de vino
por desayuno, el día que salían para continuar viaje.

Desde tiem pos prehistóricos, obligada por razón de cli­
ma a la trashumancia, la oveja baja de los puertos y entra a
pastar en la Bardena -d e donde son congozantes los Valles—
y en Cinco Villas, en la Sanmiguelada; regresa a los altos
prados a finales de abril o en mayo, según tengan o no pas­
to abajo. Generalmente la parición tiene lugar en el mes dediciembre, y de la leche sobrante destinan un 12% para su
autoconsumo, vendiendo el resto a la industria quesera tu delana. Tras la venta de los mastos, se sube ordeñando y alllegar a los puertos se desveza el resto y se dedica la to ta li­
dad de la leche a la obtención del apreciado queso de Ron­cal. Debido a la falta de pastores y sobre to d o de los quequieran hacer quesos, el núm ero de ovejas destinadas a ello
ha bajado sensiblemente en los últim os años, de las 25.000
que se ordeñaban hace 25 años a las 2.000 actuales. Si aello añadimos su escaso rendim iento lechero -2 5 0 gramosal día-, aunque sea más rica en grasa que la de otras razas,
no es de extrañar que la producción total de esta variedad
de queso suponga el 0 ,5% de la total de Navarra, y el con­seguir sólo uno de ellos sea casi un milagro, ya que se cal­cula la media de producción de un kilo de queso por oveja
ordeñada en toda la tem porada, kilo y medio, si son m u­chas las ternasqueras cubiertas a destiempo. El rendim iento
quesero de la leche de oveja rasa es de 5 kg. para un que­so de kilo, frente a la de la lacha, de la que para el mismo
peso son necesarios de 6,5 a 7 kg. de leche. Su tem porada
de producción es corta, de primeros de jun io al 10 de julio.
La lacha es oveja de clima húmedo. Milenaria en nuestro
pueblo, se cree que fue introducida hacia el año 2200 antes
de J.C., siendo su pastoreo causa de una cultura señalada ya
en la Edad de Hierro. Mantenida a lo largo de los siglos en
su pureza racial, su denominación se debe a la calidad tosca

O v e j a s L a t x a s en V e l a t e318

y áspera de sus largos vellones que la preservan de la hume­
dad y que no son sino consecuencia de las condiciones ex­
traordinariam ente duras del medio ambiente en que vive.
Perfectamente aclimatada, poco gregaria, destaca por su
producción lechera y gran peso de sus corderos al nacimien­
to. El censo de ovino lacho en España es de 300.000 cabe­zas, de las que prácticamente la mitad es navarro, distribui­
das en la zona húmeda al norte de una línea imaginaria que
pasa por Irurzun, Valles de Ulzama, Anué, Erro y Aézcoa has­ta Orbaiceta. Con una media de 180 y máxima de 225 díasde producción, llega a alcanzar los 220 kg. de media y 580
kg. de máxima al año, o sea, 1,225 kg. y 2,575 kg. diarios deleche respectivamente. Sus rebaños producen unos 420.000
kilos anuales de queso artesano en zonas que, aunque colin­dantes, tienen distintas características. Trashumantes a dis­tancia media, los rebaños de Urbasa, Andía, Aralar y Aézcoa
descienden en invierno a zonas bajas, próximas a la costa,
mientras que los de la zona pirenaica se desplazan a la Baja
Navarra. Los rebaños que pastan en los grandes montes co­
munales, como los de las Améscoas, Barranca, Burunda y Ergoyena, bajan a pastos de sus propios pueblos, donde pasan
el invierno.
Los productos derivados de la leche son el queso, el re­quesón y la cuajada, que nuestros artesanos siguen hacien­
do según normas seculares, diferenciándose ligeramente ensu técnica los roncaleses de otros queseros navarros.
El ordeño se hace diariamente dos veces, una práctica­
m ente antes de que salga el sol y la segunda sobre las tresde la tarde, ordeñándose a una vasija metálica a la que losroncaleses llaman cuezo, que antes eran de madera, llama­dos kaikus. De no ser el rebaño de pocas cabezas, en cuyo
caso se une la leche de las dos muidas, el queso se hace tras
cada ordeño.
La primera operación consiste en cuajar la leche. Para
ello se calienta la misma en grandes recipientes metálicos,
herrada o rada -lo s de madera se llaman abatza-, hasta que
alcanzan los 35-38°, tem peratura que tiene la leche al salirde la ubre, siendo entonces cuando se le añade el cuajo na­tural o el comercial. Los viejos queseros roncaleses eran par­tidarios de no calentar la leche, si el día era caluroso, lle­
gando incluso a echarle agua fría, en ta nto que sí lo hacían
en caso contrario.
La tem peratura, como luego el punto de cuajado, la cal­culaban tradicionalm ente, por no usar el term óm etro, conlos dedos, frotan do el índice y corazón con el pulgar dentro
de ella, equivocándose en poco. Es creencia general que elbuen quesero debe trabajar con la leche un poco baja detem peratura y no m ucho cuajo, pues aunque es más lento
su cuajado, el queso resulta de calidad más fina. El cuajo na­tural fue cediendo ante el de «botica», más regular, pero enla actualidad parece ser se va volviendo al natural. Para ob ­tenerlo uniform e, sacrifican una docena de corderos y, ya
secos los cuajos, los unen todos.
Tras un tiem po prudencial de unos 3/4 de hora, se des­pizca la cuajada, en Roncal con la mano y en el resto con un
revolvedor de madera llamado malatza, u otro hecho con
un brote de gorosti (acebo). Tras leve reposo se recoge elm atón o masa semi-sólida blanca y se hacen tantas porcio­
nes como quesos se vayan a elaborar. En Roncal, el matón
se deposita dentro de un aro hecho con madera de haya -e lroble da c o lo r- que se coloca sobre una bandeja tam bién demadera, que tiene un reborde alrededor, y una salida o ca­
naleta, amén de un orificio, para elim inar el suero, que cae
al cuezo colocado debajo. Con las manos se va apretando elm atón por ambas caras, según técnica roncalesa, pinchan­
do de paso con una aguja recia para seguir elim inando elsuero, que supone el 70% del volumen de la leche cuajada,
procurando no quitárselo todo, pues saldría excesivamente
seco. Es la operación más trabajosa y difícil. Tras darle 3 ó 4vueltas, viene la operación de rader o hacer la cara al canto,
que sale con pequeñas grietas, pasando por él la navaja o
una espátula, en ta n to que con las raspaduras se alisa elcanto. Seguidamente se coloca el queso sobre una losa o ta ­bla que en el suelo está próxima a las brasas, y se hace la ca­
ra del mismo, cam biándole de posición y lavando su super­
ficie con agua. Tras otro prensado dentro del aro previa­
mente calentado, se vuelve a pinchar. Tras tapar los agujeritos, se le echa la sal en grano por encima y se lleva a la que­sera dentro del aro que sujeta al queso, durante 24 horas.
Al día siguiente se le quita, volviéndole a dar sal por la otra
cara y el canto. El queso, aunque se le recubra de sal con
grandes cantidades, no adm ite más que la necesaria. Du­
rante ocho días se le da vuelta cada 12 horas y a los quince
puede ya trasladarse a otro lugar de reposo, considerándo­se curado a partir de los cuarenta días.
En cambio, en la elaboración que hacen los queseros deganado lacho, tom an la porción de leche cuajada y despizca­
da correspondiente a cada queso que van a elaborar y la in­troducen en la zimitza, que es un molde hecho con maderade abedul -ahora sustituidos, en parte, por metálicos o deplástico-, convenientemente agujereado, para que vaya eli­minando el suero sobrante, al oprim ir la masa con la mano.
Cuando lo consideran justam ente escurrido, se desmoldan y,tras envolverlo en lienzos de algodón, normalmente de or­
gandí, empapados en salmuera, los colocan en unas p rim iti­vas prensas, una simple palanca de segundo grado, de ma­dera, a las que dan presión unas grandes piedras, paraterm inar de sacarles el suero y dar consistencia al queso. Asípermanecen durante medio día, en que se desmoldan e in­troducen en salmuera de 12 a 24 horas, a unos 8 grados detemperatura. Fuera ya del agua salada se escurren y orean
durante dos días. Hay quien también los sala frotándoles con
sal. Seguidamente se llevan a reposar a las baldas de la que­sera, donde diariamente se les da vuelta hasta su total cura­do, lo que se consigue sobre los 60 días. En alguna zona pró­xima a Guipúzcoa, y por razón de mercado, hacen el queso
tipo Idiazábal, ahumándolo con madera verde de espino ohaya, que en la sierra del Valle de Yerri sustituyen por ramasde cerezo. El tiem po que se tarda en elaborar un queso, des­de el despizcado hasta llevarlo a la quesera es de 3/4 de ho­ra. Además de la cuajada, se hace el requesón.
Mientras los pastores term inan de hacer el queso, po­
nen al fuego el caldero con el suero sobrante de su m anu­
factura, que cuecen para obtener el requesón, lo que seconsigue con fuego m oderado, con leña verde de haya, pa­
ra que no resulte muy cocido; que en caso contrario, se con­sigue una mayor cantidad, aunque con deterioro de la cali­dad. Se recoge con una espumadera a un recipiente, donde
se revuelve antes de m eterlo en un saquete de tela blanca,
que se cuelga en un clavo para que escurra.

319

El requesón fresco, que se puede consumir a las 3 ó 4horas, es muy perecedero, por lo que, si se quiere conser­
varlo seco, es necesario salarlo, pero teniendo en cuentaque, a diferencia del queso, adm ite la sal que se le eche. El
suero sobrante se da a los cerdos, que habitualm ente se tie ­nen en la muidera, para que lo aprovechen.

La masa del requesón salado la colocan dentro de un pa­
ño, del que atan las cuatro puntas y dejan colgando a secar
en las parideras, adquiriendo la masa form a de pera, similara la del queso de tetilla, y un color gris-oscuro-verdoso.
Con él en Roncal se hace una sopa muy del agrado delos naturales.

R equesón

606 SOPA DE REQUESÓN
Julia Uriz de Berro. Roncal

Con un cuchillo se rae la corteza oscura del requesón y, cuando aparece la parte blanca,
se corta en laminillas finas que se ponen a remojar en la necesaria y justa cantidad de agua
caliente. Con la ayuda de un tenedor se van deshaciendo, hasta conseguir una m asa homo­
génea y de cuerpo.
Aparte se cortan sopas de pan, que debe estar seco.
Se pone al fuego una cazuela con el agua necesaria y la sal precisa -hay que tener encuenta la que lleva el requesón- y cuando rompe a hervir se agregan las sopas de pan y, en
el momento que recupera el hervor, se añade la m asa del requesón remojado y se deja her­vir un ratito. Se sirve caliente.
Hay que advertir que la sopa debe resultar consistente, por lo que se debe emplear ge­
nerosamente el requesón.
Las características principales de los quesos navarros sonlas siguientes:
Roncal: Hecho con leche de oveja rasa, de gran calidad
y rendim iento en extracto seco y grasa, es, sin lugar a duda,

el m ejor queso navarro y está considerado com o uno de losveinte grandes de España. Únicamente lo siguen haciendo
cinco pastores, por lo que se le puede considerar una au­téntica reliquia. En tiem pos pasados se hacía de un peso que

320oscilaba entre 2,500 y 3 kilos, siendo en la actualidad entre
1 y 1,5 kg. Cilindrico, de unos 20-25 cm. de diám etro y 1012 de altura, es queso duro, de pasta compacta, de aguje­
ro muy pequeño y uniform e. Al corte sale una lámina per­fecta y completa, cuanto más fina mejor, que no da escamas
ni quiebra por tener mucha grasa.
En la actualidad, la empresa ENAQUESA, ubicada en
Roncal, produce un queso de las mismas características, conmarca comercial Ronkari, utilizando leche de oveja rasa y la­cha, así como la calidad Kaiku, con mezcla de leche de va­
ca, a las que ampara la D. de O. Roncal y que se comercia­
liza por toda la nación. El total de su producción en 1992
fue de 549.872 kg.
Tudela-Ribera Baja: Otro tip o de queso producido con
leche de oveja rasa, com o consecuencia del establecim ientode roncaleses en la Ribera. Se hace el tip o Roncal y otro ti­
po similar con mezcla de leche de oveja y vaca. Com o ca­
racterísticas comunes tienen el ser de color blanco am ari­
llento al corte, pasta dura con poros, pero sin ojos, conaroma y sabor característicos y levemente picantes. De cor­teza dura y gruesa, áspera al tacto, grasa y de color pardo.
Urbasa: Uno de los quesos más importantes, cuya pro­ducción puede estimarse en unos 120.000 kilos anuales.
Andía y Urbasa acogen la mayor concentración de pastoresde Europa. Los quesos son cilindricos, bien prensados y con
corteza limpia. Se elaboran desde enero-febrero hasta me­
diados de julio. De un peso en fresco entre kilo y kilo y me­
dio, con caras planas y corteza dura, es un poco mantecoso
y su textura con poco ojo y color variable, del blanco al ama­rillento. En su vejez es casi astilloso por su consistencia inte­rior. Se está volviendo al cuajo natural, lo que supone ungusto ligeramente más fuerte.

Ulzama-Lanz: Cilindrico, de unos 15 cm. de diám etropor 9-10 de altura y 1,5 kg. de peso. Con bordes rectos, depasta semicocida y muy prensada, es de color blanco con
bordes amarillentos, ojos repartidos uniform em ente por su
interior. La corteza del primero es pardo amarillenta, mien­tras que la del segundo es ligeramente verdosa debido aque no se acostumbra lim piar su corteza, en la que se de­sarrollan mohos. Ligero olor ácido y textura frágil.
Valcarlos-Orbaiceta: Difícil de conseguir, pues norm al­m ente se elabora para su autoconsum o, es un excelentequeso. De tip o parecido al roncalés, de corteza amarillenta,
interiorm ente presenta textura con pocos ojos, de color

Q ueso A humado de U rbasa

Q ueso de G arralda

Aralar: Similar al de Urbasa, se diferencia de éste por te ­ner un punto más picante, debido a la acidez de su tierra y
en consecuencia de sus pastos, variando mucho la cantidad
de cuajo empleado en su elaboración. De características se­mejantes son los del Valle de Araiz y Larraun. Se hace un ti­
po similar al de Idiazábal, ligeramente ahumado.

blanco y correcta grasa, que en su vejez es picante; al cortesalen escamas.
Baztán-Bidasoa: Es la zona de mayor producción y en su
totalidad destinada al autoconsumo. Algo irregulares en su
calidad, según años, debido a problemas de maduración
por razón de su altitud, los hacen de distintos tamaños, concorteza que va del gris verdoso al am arillento; es correcto de

Q ueso de A ralar321grasa, con pocos ojos, ligeramente ácido, con vejez picantey astillosa. Alcanzan su m om ento óptim o en septiembre,época de la siega del helecho, en la que es merienda o bli­gada.
Será difícil encontrar dentro de la amplia gama de que­sos, uno que sea más fuerte que el gazta-zarra o queso vie­jo, que tom a el nom bre de gaztaibeatu en la Burunda y ta m ­bién es llamado de puchero, por el recipiente de barro
donde se hace y guarda. Originario de una zona concretadel NO. de Navarra que abarca los valles de Araiz, Araquil,
Burunda, Ergoyena y Larraun, es fácil encontrarlo en el mer­cado pamplonés. Para su confección, norm alm ente se apro­
vechan quesos secos y fuertes, hechos con leche de oveja deesta zona, que se abren. Se rallan o cortan en tajaditas fin í­
simas y depositan en un recipiente o puchero de barro, alque se echa leche de oveja o vaca y se revuelve conve­
nientem ente con una cuchara de palo. El puchero se saca alsereno durante la noche, sin taparlo. Diariamente se conti­
núa revolviendo, añadiendo un poquito de leche, y así du­rante 15 ó 20 días. La pasta, que queda homogénea y bien
trabada, es muy fuerte y ligeramente picante. Para su con­servación se recomienda dejarlo en lugar fresco o en la par­te inferior de la cámara frigorífica, ya que con tem peratura
un poco elevada salen pronto los gusanos. Si se quiere re-G azta - zarra o Q ueso de P ucherobajar su fortaleza, se le une un poco de leche o nata. Se to ­ma extendida la pasta con la punta de un cuchillo sobre
unas rebanadas de pan. Es producto muy apreciado en la ci­tada zona, donde gustan los quesos fuertes.

322

PIMIENTOS

Existen pocos datos sobre su implantación en nuestra
l descubrimiento del Nuevo Continente cambió las vie­cocina, como verdura o com o pim entón. A comienzos deljas costumbres alimenticias españolas, en una épocaXVI aparece una obra fundam ental en España, la «Agricul­
más dada a hambres que a hartazgos, tanto en los alim en­ tura General» de Alonso de Herrera. En ella no cita ni pi­
tos, como en la form a de condimentarlos. Los españoles in­ mientos ni otros productos americanos, en los capítulos de­trodujeron en América vegetales como el trigo, cebada, gar­dicados a la huerta. Es en la edición de 1790, ampliada por
banzos, lentejas, etc., así com o numerosas especies
Gregorio de los Ríos, cuando en el capítulo dedicado aanimales, como el porcino, vacuno, lanar y avícola, que m o­«Agricultura de Jardines», aparecen los pom ates y pim ien­
dificaron la alimentación precolombina; y, a su vez, trajeron
tos, como planta de adorno en jardines y señala que de és­a la Península productos como la patata, que tardó siglos ente últim o hay «quatro maneras: de cuernecillo, y como ce­
llegar a la cocina europea, mientras que otros, como maíz,
rezas, y de pico de gorrión y de los comunes». Las clases
cacao, tom ate, pim iento, etc. lo hicieron gradualmente.
sociales altas, en los países de Europa, lo cultivaban en sus
El pim iento, como el tom ate, hoy indispensable en nues­
jardines por su hermosura y en un libro del XVIII lo definen
tra cocina diaria, tuvo en España, a diferencia de gran partecomo «planta rara cultivada por gente rica». A pesar dede Europa, que aún casi lo ignora, una gran aceptación, aun­ello, sabemos por el recetario conventual de A n to nio Salseque tardó mucho en aclimatarse y dar a conocer. Fueron loste que a finales del siglo XVII se empleaba en nuestra tierraárabes quienes comercializaron inicialmente el pim entón acomo pim entón, para condim ento de platos y em butidos detal escala, que se llegó a creer que era un producto propio
cerdo. Los frutos únicam ente se tom aban encurtidos. En lade sus países. Parece ser que desde España fue llevado por
actualidad, para esta conserva se emplea la variedad deno­
catalanes a Turquía. Al extenderse el Imperio turco en el si­
minada «atom atado», de color amarillo o rojo, achatado deglo XVII, el pim entón se afincó en la Baja Hungría, cuyos
punta, de carne gruesa y fin o de piel, que se consume con­campesinos descubrieron sus propiedades. La paprika es el
dim entado con aceite crudo de oliva y aderezado con ajo pi­
condim ento sacado de la variedad del pim iento Capsicum
cado y sal, y fue la base de almuerzos y meriendas de nues­
fastigiatum, hoy conocido en to d o el mundo.
tros labradores, quienes lo consumían diariamente.

E

607

PIMIENTOS EN ESCABECHE

Se examinan uno a uno si están sanos, se les corta el rabillo y con un trapo se les limpia
en seco. En el recipiente en donde se van a escabechar -tinaja de barro, cuba o garrafón deboca ancha- se van colocando los pimientos ordenadamente, sin que queden huecos inútiles.
En la boca del recipiente se ponen cruzados varios mimbres con el fin de que al echar el vi­
nagre no salgan a flote los pimientos. Después se cubren con vinagre en el que se ha disuel­to un puñado de sal gorda. Si se quieren conservar más tiempo, en vez de echarles vinagre
puro, se hace una mezcla de 2/3 de vinagre con 1/3 de agua, previamente hervida y enfria­da. Si aún se quiere conservar para más tarde, se va subiendo la cantidad de agua.
Muchos acostumbran echar un puñado de trigo, otros una ram a de hinojo o unos dientes
de ajo.
602

CONSERVA DE PIMIENTOS ESCABECHADOS
Ms Jesús Setuain. Monreal

Para ello los mejores son los de mucha carne, morrón, bola o atomatado.
Con un pelapatatas de buen corte se les quita la piel, se trocean, se eliminan las si­
mientes y se introducen en botes de cristal. Se rellenan con agua y vinagre a partes iguales323

y un punto de sal. Se cierran y cuecen como cualquier otra conserva, durante diez minutosde hervor.
Duran todo el año.
importantes como Domenech, Picadillo, Post Thebussem,
etc. no los citan. Tiene que superarse el primer tercio denuestro siglo, para que nuestros libros de cocina incluyan re­cetas de pimientos, a las que norm alm ente se les da el nom ­bre genérico de «a la navarra». En los manuales de cocina
vasca, apenas encontramos casi nada sobre el pim iento. Ni
Nicolasa, ni Domenech, ni José del Castillo lo citan. Adriana
de Juaristi da una receta mediana y otra Cándido. Única­
mente Busca Isusi sale en su defensa contra la mala fama deindigesto, y señala que lo son cuando están mal preparados,cosa harto frecuente en muchas casas particulares y restau­rantes, pero que bien hechos son un manjar suave, arom áti­co y digestivo, com o una verdura más.

El pim iento, que no ha alcanzado categoría de manjar in­
ternacional, es desconocido en la cocina francesa y en granmedida también en la española. Si repasamos nuestra biblio­
grafía culinaria, vemos que en pleno siglo XVII, Francisco
Martínez M ontiño, Cocinero M ayor de Felipe IV y autor deuno de los libros fundam entales que sobre cocina se han es­
crito, los ignora, y como él, todos nuestros clásicos. Hay que
llegar a Ángel M uro, quien en «El Practicón» (1894) da unaúnica receta de pimientos rellenos y reconoce que los de Lo­
dosa, ju n to con los de Alcanadre y Calahorra, son los m ejo­res. Dice también M uro que en París se venden los pimientos
frescos o embotados como cosa rara. Le interesa más el pi­
m entón como ingrediente de los embutidos. Y autores tan

609

PIMIENTOS ASADOS Y RECOCIDOS

Los pimientos más dulces y mejores -sean «morrones», «cuerno de cabra», «cristal», «pi­co» o «piquillo»- son los entreverados que se recogen a final de temporada.
Se ponen a asar «esbafados», es decir, mojados ligeramente en agua, en una parrilla so­bre brasas de sarmiento y darle vueltas y vueltas para que se asen por todos lados. La bra­sa debe ser suave.
Luego se pelan a mano o con un trapo, eliminando piel y semillas, pero «sin que el pi­
miento vea el agua», ya que si se mojan pierden parte de los aceites esenciales, azúcares ynutrientes, lo que origina pérdida de aroma y sabor. Una vez pelados, se les echa sal paraque suelten el líquido y queden blandos. Entonces se hacen tiras que se van depositando en
una cazuela de barro, comprobando la sal y añadiendo aceite de oliva -si es de Ablitas, me­jor que m ejor- y ajo muy picado, todo en crudo. Se deja en reposo durante una noche al se­reno.
Los pimientos recocidos se hacen uniendo los pimientos cortados con la mano a tiras alaceite con ajos picados, que hemos puesto al fuego en una cazuela de barro. Se hacen a fue­go suave, con la sal necesaria -necesitan bastante- y si son de bote, añadiendo una cucha­
rilla de azúcar. La norma para saber si están hechos, es cuando en la cocción desaparece elagua que sueltan.
Si tiene pim ientos del piquillo de Lodosa y los quiere to ­mar solos, hágalos así:610

PIMIENTOS DEL PIQUILLO RECOCIDOS
Martín Elía. Cizur Menor

Abrir el bote, sacar los pimientos y escurrirlos bien. G uardar el agua sobrante del bote.
Freír los pimientos, enteros, en un recipiente plano y en abundante aceite.
Con el minipimer, hacer una emulsión con dos o tres dientes de ajo por bote, un pocode agua y sal. Extender esta emulsión en las fuentes donde se han de servir los pim ien­
tos.
Colocar encima los pimientos fritos con el mínimo de aceite, salarlos y verter por encima
el agua sobrante del bote.
324

P imientos E ntreverados

6 t i PIMIENTOS RECOCIDOS
José Luis Sanzo. Pamplona

Se hacen enteros, sin trocearlos. Se colocan en un recipiente metálico plano, unos junto
a otros, sin sobreponerlos, con mucho aceite, bastantes dientes de ajo picados y sal. Se fríen
bien por los dos lados, pero a fuego muy moderado, dejando que que se hagan muy despacio.
Ya hechos, se les quita el exceso de aceite.
Al final, se le une un poco de caldo de cocido y vino blanco y se mueve el recipiente como
al pil-pil, para que suelte y se trabe toda la salsa, que resulta espesa y de color amarillo.
Posiblemente fue Navarra una de las primeras tierras en
aceptarlos y consumirlos. Su cultivo debió de generalizarse
en la segunda mitad del XVIII, por to do el Reyno. Antes nolo encontramos ni en mercados ni en menús. En un anónim o«Memorial de ratonera» presentado a nuestras Cortes en
1817, con el propósito de mostrar la mísera situación en que
vivían los labradores, se dice que los de la Ribera desayuna­ban pim entón (sin duda pimiento), almorzaban pim entón,
comían pim entón y cenaban una fritadica rabiosa. Veinteaños más tarde Henningsen, el capitán de lanceros que luchó
con Zumalacárregui, escribe: «Los navarros almuerzan a las
doce y, durante la estación propicia, se alimentan mucho de
pim ientos y tomates, los cuales emplean en todos los pla­tos». Cuando llega a Urdax por el m onte y se aloja en una
sucia posada, «como un favor extraordinario nos dieron loque yo después comprendí ser una buena cena: bacalao, ja ­món y huevos, todo guisado con pimientos y tomates».

Aunque es difícil que aparezcan censados en los libros
de tazmías, pues en esa época la producción es sólo para el
consumo familiar, el profesor Floristán Imízcoz señala que ya
en 1789, el párroco de Lodosa, anotaba en el libro de taz­mías: «Las hortalizas, tomates, pim ientos y frutas es un ra­
mo considerable en este pueblo, pero por ser estos frutos
tan delicados para su conservación, los tiene arrendados al
Cabildo en la cantidad de 1.200 reales».
De todas las variedades que se consumen, destaca el pi­
m iento del piquillo de Lodosa, uno de los manjares que máspopularidad han alcanzado en los últimos años. Desde el 15
de diciembre de 1986 goza de la Denominación de Origen y
se precia de estar en las mesas m ejor servidas, ya sea relleno
de inusitadas cremas o simplemente aliñado con aceite.
De calidad excepcional, la producción es muy limitada,y, por el contrario, la demanda, cada día mayor. De tam año
muy reducido - n o más de 10 centím etros-, es de piel lisa y325

P imientos del P iquillo
poco carnoso, con dos o tres lóculos, un diám etro de 4-5
centímetros y poco p e so -2 5 -3 0 frutos por kilo -. En planta,
mira hacia abajo. La recolección y elaboración es muy eos-tosa. Por su característico sabor tiene una gran aceptación
en todos los mercados cuando se ven favorecidos con su
presencia. Veamos algunas preparaciones.

6Í2 PIMIENTOS CON CARDILLOS DE LAS BARDENAS
Enrique Moreno Mayor. San Adrián

Ingredientes para cuatro personas: Kilo y medio de pimientos del piquillo, tres cuartos
de kilo de setas del cardillo, cuatro huevos duros, medio decilitro de aceite, 100 gramos depapada de cerdo salado, 25 gramos de alm endra picada muy fina, 2 guindillas o una cucha­
rilla de pimiento molido picante, sal, 5 dientes de ajo y una pizca de tomillo.
Modo de hacerlo: Se asan los pimientos y se escaldan las setas con poca agua y limpias.
Se pone en una cazuela de barro el aceite y la papada a refreír, se le añaden las setas de car­dillo y los dientes de ajo picados, dándoles vuelta. Seguidamente, se ponen los pimientos par­tidos en tiras, el tomillo, sal y la almendra picada, dejando hervir todo durante 12-15 m inu­
tos. A la vez se sazona con guindilla.
Después, se cortan los huevos a tacos o cuadraditos y se echan en la tartera retirándoladel fuego enseguida. Dejar reposar durante cinco minutos. La presentación, si es en el cam­po, se hace a modo de calderillo y, si es en casa, se reparte por raciones.

6 / 3 PIMIENTOS CON HUEVOS
Esther Ezquerro Falces. Lodosa

Ingredientes para cuatro personas: 1 lata de pimientos del piquillo de Lodosa, 8 huevos,
4 dientes de ajo, 1 vaso de agua, 1/2 vaso de aceite, sal.
Preparación: En una cazuela de barro se pone el aceite con los ajos partidos por la mitad(se pueden poner sin pelar). Cuando empiezan a dorarse, se echan los pimientos partidos entiras, se da dos vueltas, se añade medio vaso de agua, sal y se deja hacer durante 7 minutos
cubriendo la cazuela. Pasado este tiempo, se destapa y se van colocando los huevos uno por
326uno y poniendo un poco de sal sobre las yemas. Se une medio vaso más de agua y se vuelve
a tapar hasta que las claras cuajen. Se sirve recién hecho.
Es plato típico lodosano.
614

PIMIENTOS RELLENOS DE MERLUZA. 1
Juan Miguel Ilundáin. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Una cola de merluza fresca. Por cada kilo de merluza, 150 gra­mos de jamón, cortado lo más finamente posible, un ramo de perejil, dos huevos, los pi­
mientos del piquillo necesarios, harina, jugo o caldo de carne hecha según receta que va al
final.
Preparación: Se limpia la cola de merluza quitándole raspa, espinas y piel. Se pica lacarne de la merluza a mano con un cuchillo. Igualmente el jamón y perejil. Se sala y se aña­
den los huevos batidos. Mezclar todo bien. Se toman los pimientos del piquillo -que piqueno no, es potestativo- y se rellenan, cuidando de poner un poco de harina en el morro del pi­
miento para cerrarlos y no salga el relleno.
Se pasan justam ente por la sartén y, una vez fritos, se ponen en una cazuela.
Se hace una bechamel fina y luego se le añade el jugo de carne, que se hace de la si­
guiente manera: para esta cantidad, media gallina partida en trozos.
Se fríen en un poco de aceite, puerro, zanahoria y cebolla, todo bien tro-ceado. Ya frito,
sacarlo a una cazuelita y en ese mismo aceite freír la gallina y, ya frita, se une una pastillade concentrado de carne, se añade agua y se deja cocer poco a poco, durante hora y media,
hasta que se consuma y quede hecho el jugo. La sal se añade al mismo tiempo que el agua.
Se pasa el jugo por un tamiz y se añade a la bechamel. Todo bien caliente se añade a lospimientos, teniéndolos en cocción durante unos cinco minutos, cuidando que no se apeguen
los pimientos.
También de merluza es la receta de Geno, que se ha he­cho posiblemente la más popular:

6? 5

PIMIENTOS RELLENOS DE MERLUZA. 2

Preparar unos cuantos pimientos del pico, sazonados, cortándolos por la mitad. En cadauno se coloca un trozo de merluza con sal, pimienta blanca y limón. Se pasan por harina
y huevo batido y se fríen, colocándolos en una cazuela de barro. En el aceite donde se han
freído, se fríe una cebolla muy picada y ajo; una vez frita, se añade una cucharada de hari­na, se le da vueltas para que se dore, añadiendo medio vasito de vino blanco, un poco de sal­sa de tomate y algo de caldo, sal y pimienta cayena; se deja hervir unos minutos, se pasa so­bre la merluza y que hierva unos quince minutos. Se sirve en la misma cazuela.
616

PIMIENTOS RELLENOS DE CENTOLLO
Juan Miguel Lafuente Castells. Cizur Mayor

Ingredientes: Para preparar cuatro raciones se requieren 12 pimientos del piquillo ente­ros, un centollo de kilo y medio aproximadamente, aceite, sal, pimienta, harina, un huevo,
un cuarto de litro de nata líquida, el caldo de los pimientos y vino blanco seco.
Modo de hacerlos: Una vez cocido el centollo en agua salada durante 15 ó 20 minutos,
sacar la carne de las patas y el cuerpo, conservando aparte el caparazón con su substancia.
327

Rallar la cebolla y freír la mitad, hasta que se dore. Añadir la carne del centollo, una cu­
charada de harina y un poco de leche para ligar la masa. Dejar enfriar y rellenar los pi­
mientos. Rebozarlos en harina y huevo, freírlos y depositarlos en una cazuela de barro.
En el mismo aceite de freír los pimientos, se dora el resto de la cebolla y se añade el cal­do de los pimientos, la substancia del caparazón previamente triturada, sal, pimienta, unchorrito de vino blanco y la nata líquida. Una vez hecha la salsa, añadirla a los pimientos enla cazuela y dejar hervir.
Servir caliente.
6?7

PIMIENTOS RELLENOS CON CALAMARES
Blanca Alfaro. Pamplona

Ingredientes: Para una lata de 400 gramos de pimientos del piquillo, se necesitan 300
gramos de calamares.
Modo de hacerlo: Se limpian los calamares, se guarda la tinta y se ponen a cocer en aguafría, que sólo los cubra. Una vez cocidos, se sacan, se parten a trocitos y se reserva el caldo.
Para la salsa pondremos una sartén con aceite y unos trocitos de jamón. Se añade una
cebolla grande partida a trozos. Se deja que se vaya haciendo despacio. Se añaden tres pi­
mientos secos partidos a trozos, tres dientes de ajo pelados, un trozo de miga de pan remo­
jado en leche, cinco cucharadas de tomate (si es fresco, se puede sustituir por un tomate debuen tamaño), las tintas diluidas en un poco de agua fría, la m itad del caldo de cocer los ca­lamares, sal y pimienta. Se deja que se haga lentam ente hasta que esté bien hecha. Se pa­
sa por un pasapurés o chino y se guarda.
M ientras se hace la salsa, en otra sartén prepararemos el relleno. Se pone aceite. Cuan­
do está caliente, se echa la cebolla bien picada, se deja que se haga lentamente. Se añaden
los calamares que ya tenemos partidos y se rehogan con la cebolla y perejil picadito. Se aña­
de una cuchara de harina y se incorpora el caldo restante de la cocción de los calamares, yleche, haciendo como una bechamel clarita. Se sazona con sal y pimienta.
Una vez hecho el relleno, se introduce en los pimientos, se cierra con palillos. Se pasan
por harina y se fríen. Se ponen en cazuela, se les echa la salsa y se dejan cocer unos diez mi­
nutos moviendo la cazuela con cuidado.
Se sirven acompañados de unos triángulos de pan frito y se quitan los palillos.
6 t*

PIMIENTOS CON SESOS Y LECHEZUELAS
Helena Redín. Azagra

Ingredientes: Una docena de pimientos del piquillo pequeños, un seso de cordero y un
cuarto de kilo de lechezuelas de cordero.
Modo de hacerlo: Cocemos los sesos durante unos minutos junto con un trozo de cebolla,
un diente de ajo y una ram ita de perejil. Después de escurrido y troceado, lo refreímos con
cebolla picada, añadimos una cucharilla de harina y un vaso, escaso, de leche, dándole vuel­tas para hacer una pasta. Con ella rellenamos los pimientos, cuya boca pasamos por harina
y huevo, y se van friendo en aceite de oliva con ajos.
Partimos las lechezuelas y las freímos con un diente de ajo y cebolla en trozo para luego
retirar ambos.
Colocamos en una cazuela de barro los pimientos y lechezuelas. Echamos encima una
salsa ligera, hecha de cebolla muy picada, una pizca de harina, el caldo de los pimientos, unchorrico de jerez y dejamos que dé un ligero hervor.
328

619

PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON CARACOLES Y SETAS
Ignacio Ramírez. Tíldela

Ingredientes para cuatro personas: 16 pimientos del piquillo, un cuarto de kilo de cara­
coles y otro de setas de cardo, 100 gramos de jamón con tocino, medio kilo de tomate m adu­ro, dos cebollas, ajo y picante.
Modo de hacerlos: Se ponen a engañar los caracoles (si son de monte, mejor) y luego secuecen. Se tienen las setas bien limpias de barro y hierbas. Se asan en brasas los pimientos
y, cuando se hayan enfriado, se limpian y parten en tiras.
Póngase al fuego una cazuela de barro o sartén, con poca cantidad de aceite; se trocean
las cebollas, se pican los ajos y el jamón, y todo junto con el tomate se vierte a la cazuela osartén. Se tiene a fuego lento procurando que no se queme (jamás) la cebolla ni el ajo (si sequeda un poco seco, se le añade un poco de agua). Después se le añade al sofrito los caraco­les bien limpios, las setas y los pimientos, que durante quince minutos se tiene todo a fuego
lento.
620

PIMIENTOS RELLENOS DE CARNE
María Echaide. Barásoain

Ingredientes: Media docena de pimientos, 1/4 de kilo de carne picada, dos cucharadas demiga de pan, 4 cucharadas de leche, 1/4 de kilo de tomate, 1/2 vaso de vino blanco, una ce­bolla, dos huevos, una zanahoria, perejil, ajo, sal, aceite y harina.
Preparación: Se sazona de ajo la carne y se deja reposar un cuarto de hora. M ientras tan­to se prepara en una sartén aceite y, cuando está caliente, se añade la cebolla, la zanahoria,
el tomate, un diente de ajo y una ram a de perejil, todo ello muy picado, así como un poco devino blanco. Se sazona de sal y se deja hacer a fuego moderado.
En otra sartén se pone un poco de aceite y, cuando está caliente, se echa la carne y se re­hoga. Se agrega un poco de cebolla picada, se continúa rehogando y se le une el pan remo­
jado en leche y escurrido. Se sazona de sal y se remueve para que no se agarre. Se le añade
a continuación dos cucharadas de vino blanco, se deja cocer unos minutos, sin dejar de re­moverlos, y se separa del fuego. Se le agrega un huevo batido y media cucharada de perejil
picado. Se remueve bien y se deja enfriar.
A los pimientos se les quita la piel y simientes después de asadas y se rellenan con lacarne. Ya rellenos, se pasan por harina y huevo batido y se fríen con aceite bien caliente, yse colocan en la cazuela -que estén bien holgados-. Se pasa la salsa por el chino sobre ellos
y se deja hervir despacio, sacudiendo la cazuela para que no se agarren.
curtidos, como hemos visto. Como pim entón -fru to s ma­
duros, secados y pulverizados- pronto fue un artículo de pri­mera necesidad, que provocó una verdadera revolución co­mo ingrediente conservador de em butidos, adobos yembuchados, hasta entonces bien provistos de especias. El
pim entón transform ó la chacinería española. Sin él, no se­rían posibles nuestros actuales chorizos, longanizas, chistorres y birikas. Luciano Lapuente señala la aparición del pi­
m iento en las Améscoas en 1818, y añade que en la época
de largos ayunos -c o m o sucedía en toda nuestra tie rra-, enla colación de la noche tom aban caldo de pim ientos secos
cocidos -e l de las ristras encendidas de Lodosa, el pim ientode «cuerno de cabra» o «choricero»- com o prim er plato, ycom o «ración» la carne de los mismos aliñados con aceite,según se habla en otro lugar de este libro.

El pim iento ha tenido mala literatura y corren dichos yfrases proverbiales que desprecian su valor nutritivo. Así, se
dice: «Vísperas y pim iento, poco alim ento», y los navarros
vascoparlantes se han reído de los riberos por alimentarse
con ellos, por esta razón. Sin embargo, esta verdura ofrece
gran riqueza de vitaminas, particularm ente la C, ya que ca­da 100 gramos de pim iento tiene unos 150 mgr., cantidad
más que suficiente para cubrir las necesidades diarias deuna persona. Y como planta medicinal es recomendada por
su eficaz terapia ta n to para los reumatismos, artritis y lum ­bagos, como para el alcoholismo o la angina de pecho.
Antes de que, bajo los auspicios de Espartero, a mitades
del siglo pasado se iniciara en Logroño la industria conser­
vera, que asegura su presencia en el mercado durante to doel año, los pim ientos se consumían en fresco, secos o en­

329

Los pim ientos de «cuerno de cabra» secos, se consu­
men en su mayor parte para com plem entar la «sopa deajo», aunque su aplicación no term ina ahí, ya que las amasde casa saben de su ilim itada utilidad con bacalao, cordero,
huevos escalfados, etc. etc.

621

BESUGO CON PIMIENTOS DEL CUERNO
Trini Remírez. Lodosa

Ingredientes para cuatro comensales: 12 pimientos «del cuerno», un besugo de anzuelo de
3/4 de kilo, aceite, harina, ajos, perejil y sal.
Modo de hacerlo: Se ponen los pimientos a reblandecer en agua templada durante 15 mi­nutos. Escurridos, sin exprimir, se colocan en cazuela de barro o de aluminio. Sobre los pi­
mientos, y una vez rehogadas con harina, se colocan las rodajas de besugo. Sobre el pescado
se pica una ram ita de perejil crudo.
En sartén, se fríen en abundante aceite media docena de dientes de ajo picados en tro­
zos gruesos, y, cuando están a punto de dorar, se vierten el aceite y ajos esparcidos sobre lacazuela. Se sazona, se tapa y a fuego lento (a punto de ebullición) se cuece durante 40 mi­
nutos. No debe removerse con cuchara, espumadera ni tenedor, a fin de presentar las roda­
jas enteras.
El cultivo del pim iento es im portante en gran parte delas localidades de la Ribera navarra. Las variedades más u ti­
lizadas son las denominadas dulces, el m orrón, Pico y Piquillo de Lodosa, destinadas en su totalidad a la industria con­622

servera. Luego con menos superficie están Cristal y Najerano. Vaya de ellas, como muestra, una pequeña selección,que comenzamos con una receta del maestro Ignacio Ramí­rez, facilitada al tam bién tudelano Luis Gil Gómez:PIMIENTOS DEL CRISTAL RELLENOS A LA TUDELANA

Ingredientes para seis comensales: Un kilo de pimientos del «cristal», rectos, de tamaño
medio; setecientos cincuenta gramos de carne picada, elegida del tajo que se desee, magro oternera; cien gramos de tocino de veta; una cucharada de ajo y perejil majados; un poco, muy
poco, de pimienta blanca; media copa de coñac; picante a elección; media cebolla; un kilo detomate maduro y dos huevos.
Para guisarlos, se procede de la siguiente forma: Se limpian los pimientos y se les des­prende el cabo y las semillas. En una vasija se prepara la carne picada, echando a conti­
nuación el tocino partido en trozos diminutos, la pimienta, los dos huevos batidos, el ajo y elperejil, sazonando y revolviendo todo concienzudamente, como cuando se prepara para al­bóndigas.
Acto seguido se rellenan los pimientos.
Hecho esto, se pelan los tomates y se vierten en una cazuela de barro con un poco de acei­te y la cebolla bien picada. Pasa la cazuela a fuego lento hasta comprobar que se ha hecho
una buena salsa de tomate. De quedar espesa, se añade un poco de agua. En este punto seagrega la media copa de coñac y se meten los pimientos en la salsa, que seguirá a fuego len­to durante treinta minutos.
Pasado este tiempo, se retira la cazuela del fuego y queda term inada la preparación.
Se recomienda la elaboración de este plato durante los meses de julio, agosto y prim era
m itad de septiembre. Durante este tiempo, la calidad del pimiento del cristal, por lo menos
en Tudela, es excepcional.
330

623

PIMIENTOS RELLENOS DE PICADILLO
Teresa Burillo. Lacunza

Ingredientes: 8 pimientos frescos, asados o de lata. Para la salsa, una cebolla, dos dien­tes de ajo, aceite, tomate natural, una pizca de mantequilla, sal, azúcar, un poco de pimien­ta blanca, media taza de vino blanco, una copa de coñac, un poco de harina.
Para el picadillo y la salsa bechamel, aceite, cebolla, dos dientes de ajo, un cuarto de pi­
cadillo, un tazón de leche, un poco de m antequilla o aceite, 3 cucharadas de harina.
Modo de hacerlo: En una sartén se pone el aceite con la cebolla y el ajo picados. Se fríe
sin que se quemen, se añade el picadillo, un poco de sal y pimienta y se fríe un poco. Se apar­
ta del fuego y se reserva. En un cazo se comienza la bechamel poniendo la mantequilla oaceite y cuando está caliente, se le va añadiendo la harina, poco a poco y sin dejar de revol­
ver hasta que se forma una crema. Se le añade la leche caliente, m ientras se sigue dando
vueltas y un poco de sal. A esta bechamel se le añade el picadillo y demás que teníamos re­servado. Se sigue dando vueltas y se pone en una bandeja para que se enfríe.
Se rellenan los pimientos enteros con el picadillo y bechamel, se pasan por harina y hue­vo y se fríen. Se van colocando en una cazuela.
Salsa langostada: Se pone en una cazuela aceite cebolla y ajos picados. Se fríen y se leañade una lata de tomate natural, una cucharilla de mantequilla, sal y azúcar, un poco depimienta blanca. En otro cazo, se pone una copa de coñac a quemar y se le añade, cuando
tiene llama, a la salsa de tomate. En otro cazo, se disuelve en media taza de vino blanco, una
cucharada rasa de harina, se disuelve con la mano y se le agrega poco a poco el tomate, mien­tras se revuelve. Se pasa por el túrm ix y que hierva un rato. Luego se le añaden los pi­
mientos, que hierva un momento y se sirven.
624

PIMIENTOS RELLENOS DE AJOARRIERO
Carmen Olaechea Albístur. Lesaca

Ingredientes para 6 comensales: 12 pimientos frescos, rojos, de los denominados «de bo­la». Fuera de temporada, utilizar de conserva.
Para la salsa: Media cebolla, media cucharada de harina, medio vaso de agua, 5 cucha­
radas de aceite de oliva, 4 cucharadas de salsa de tomate, 2 pellizcos de pimienta negra mo­
lida.
Para el ajoarriero: Medio kilo de bacalao y 100 cc. de aceite, 3 dientes de ajo, un pimiento
verde, una patata mediana y medio kilo de salsa de tomate.
Modo de hacerlos: Se les quita a los pimientos las semillas, el rabo y la zona verde de al­
rededor con un cuchillo de punta afilada. Se asan, a poder ser en brasa de leña. Si no se dis­pone más que de cocina de butano, se pueden asar en una chapa puesta sobre la llama. Una
vez asados, se les quita la piel, teniendo la precaución de que no se rompa el pimiento, y se
van rellenando con el ajoarriero que se ha hecho aparte. Una vez rellenos, se colocan en lacazuela de barro, con los orificios hacia arriba.
Para obtener la salsa, se prepara un sofrito en la sartén con media cebolla bien picada.
Una vez que esté dorada, se le añade la harina, rehogándola hasta que se disuelva. A esto
se le añaden las cuatro cucharadas de tomate, la pimienta y el medio vaso de agua. Se tie­
ne en el fuego durante un minuto y todo se vierte sobre la cazuela de barro donde se depo­
sitaron los pimientos ya rellenos. A continuación, se pone a fuego lento durante media hora,removiendo la cazuela de vez en cuando para que engorde la salsa. Durante este tiempo seriega la salsa por encima de los pimientos, para que estén bien empapados.
Para una mejor presentación, se pueden adornar los pimientos con los rabos crudos que
previamente se habrán reservado.
331

Elaboración del ajoarriero: Se desala el bacalao y se desmenuza, escurriéndolo hasta quepierda toda el agua. En cazuela, a fuego vivo, se pone el aceite y los ajos picados. Antes deque se doren, se añade el bacalao y se va rehogando. Aparte, se tienen fritos la patata y elpimiento verde, bien picados, que se añaden al bacalao. A todo ello se mezcla la salsa de to­
mate.
625

PIMIENTOS RELLENOS CON RIÑONESSALTEADOS EN CEBOLLA
Carlos Munárriz. Pamplona

Ingredientes: Pimientos morrones, frescos o en conserva, los riñones de un ternasco o ca­
brito añojo, dos cebollas medianas y dos dientes de ajo.
Modo de hacerlos: En una cazuela de barro se pone el fondo lleno de aceite y se calienta
fuerte. Luego se pone a freír la cebolla bien partida y los ajos bien picados. Cuando esté do­rada la mezcla de cebolla y ajos, añadimos los riñones bien lavados y troceados. Cuando cam­bien de color, añadimos los pimientos en tiras. Si son frescos o del año, asar previamente.
Luego se deja de 10 a 15 minutos hasta que hierva. La sal se pone a gusto del comensal.
626

PIMIENTOS RELLENOS CON REVOLTILLO
Natalia Arístegui. PamplonaSe asan y pelan unos pimientos. Se hace un revuelto de huevos y ajos frescos, se añaden
setas o champiñones, hechos lentam ente con mucho perejil. Con esto se rellenan los pi­
mientos, se cierran con un palillo, se pasan por harina y huevo batido y se fríen.
Para aperitivo se pueden servir así, pero es mejor hacerles una salsa con bastante cebo­lla y ajo y la grasa que queda de freír los pimientos. Se añade un poco de harina tostada, cal­do de carne y, por último, un chorrillo de jerez. Se les da un hervor lento, hasta que los pi­
mientos estén en su punto.
627

PIMIENTOS CON GABARDINA
Olga Andía. Cáseda

Ingredientes para seis personas: 12 pimientos del pico asados, enteros y limpios de piel ysemillas, 12 lonchas de jamón cortadas muy finas y que tengan el tam año de los pimientos.
Para la pasta se necesitan dos tazas, de las de cafe, de leche tibia y una de agua fría; una
cucharilla colma de levadura; una pizca de sal, otra de pimienta y otra de nuez moscada; ha­rina suficiente como para que quede una pasta espesa.
Modo de hacerlos. Meter en cada pimiento una loncha de jamón, pasarlo por la pasta pro­curando que los cubra bien por todos los lados, m eter caliente a freír hasta que estén do­rados. Servir calientes. Al tiempo de ponerlos en la mesa, espolvorear de sal con un salero
que eche poca cantidad y muy fina.
A la interminable serie de preparaciones de pimientos,
hay que añadir las de los pimientos verdes, recientementeincorporados a nuestra cocina -a partir de los años cuarenta - como ingrediente protagonista, o guarnición, y presentes ahora en los mercados durante todo el año, gracias a losinvernaderos de plástico. Antes los pimientos se consumían

cuando alcanzaban el color rojo, es decir, su madurez Únicamente acostumbraban a tomarlos verdes en ensalada loshortelanos riberos, quitando a una con el cabo el «cudujón»y vertiendo en su interior un poquito de aceite, vinaqre v sal
agitándolo tras cerrar la abertura con el dedo pulqar y comiándolo crudo. Veamos algunas de sus preparaciones332

I n iw

P imientos R ellenos
622

PIMIENTOS VERDES RELLENOS DE BACALAO
Puri Noguera. Villava

Ingredientes: 1 kg. de pimientos verdes no muy grandes y lisos (se procura que no sean
muy retorcidos, para facilitar el relleno), 1/2 kilo de bacalao salado, 2 cebollas, ajos, perejil, unvaso de leche, una cucharilla de harina, 1 tomate fresco, 1/2 kg. de patatas y aceite de oliva.
Preparación: Se desmiga y desala el bacalao el día anterior.
Se corta el rabo a los pimientos y se les quitan las semillas con cuidado de no romperlos.
Con la leche y la harina se hace una bechamel ligera que reservaremos.
En aceite de oliva se fríen la cebolla, ajo y perejil picados hasta que tengan color dorado;lo dejamos enfriar y añadimos el bacalao ya escurrido, para que se vaya haciendo poco a po­co. Cuando se ve hecho, añadimos la bechamel formando una pasta. Con ella rellenamos lospimientos y los freímos en abundante aceite de oliva, dándole varias veces la vuelta, paraque se nos hagan por todos los lados igual. Se colocan en una cazuela plana.
Se fríen las patatas cortadas en redondo y se colocan sobre los pimientos moviendo la ca­
zuela para que asienten.
A continuación freímos cebolla y ajo, a lo que añadiremos el tomate triturado y un pocode caldo, vertiéndolo sobre la cazuela, lo dejamos hervir todo a fuego moderado durante 20
minutos aproximadamente.
629

PIMIENTOS VERDES RELLENOS CON JAMÓN
Jacinta Arbizu. Burlada

Se eliminan los rabos con un corte circular para sacar las semillas. Se introducen unastiras de jamón. Si el jamón es dulce o tiene poca sal, se sala a gusto de los comensales.
333

Se ponen en una cacerola con bastante aceite, dejando que se vayan dorando, dándoles
vueltas para que no se quemen, se tapan y a fuego lento se dejan hasta que estén hechos ytiernos.
Si se quiere que la salsa quede más espesa, se le une un poco de harina antes de tapar.
630

PIMIENTOS VERDES RELLENOS DE PATITAS DE CORDERO
CON CREMA DE SETAS
Consuelo Urrutia. Cizur Mayor

Ingredientes: Pimientos verdes, setas, aceite de oliva, patitas de cordero, nata líquida,
sal y picante.
Modo de hacerlos: En una perola poner a cocer las patitas de cordero con agua y sal. Una
vez cocidas, enfriarlas y quitar los huesos. Partir la carne en trocitos y reservar. En una sar­tén poner aceite con ajo picado y cebolla, y refreír unas setas de cardo picadas. A continua­
ción, añadir la carne de las patitas, echar la sal y picante y guardar.
U ntar los pimientos con un poco de aceite y asarlos al horno. Cuando estén fríos, pelar­los, rellenarlos y colocarlos en una fuente de horno.
Para elaborar la salsa de setas, hay que freír unas cuantas en aceite, cebolla y ajo. Ba­
tir todo y agregarle nata líquida. Esta crema la echamos sobre los pimientos.

P imientos V erdes R ellenos
631

PIMIENTOS VERDES RELLENOS DE CARNE
Elena Larraga. Pamplona

Ingredientes (4-6 personas): 12 pimientos verdes grandes, una cebolla, 1/2 kg. de carne
picada, leche, agua, aceite de oliva y sal.
Preparación: Quitarle el rabo y la semilla a los pimientos, lavarlos bien y reservarlos.
334

M ientras, se hace en una sartén un sofrito de cebolla, un poco de pimiento verde y la car­ne picada. Con esta mezcla rellenamos los pimientos y los sujetamos con un palillo y los po­
nemos en una fuente refractaria. Los bañamos con leche, rebajada con un poco de agua, losmetemos a horno medio hasta que se hagan.
Se sirven calientes y acompañados de patatas fritas a cuadraditos y tacos de jamón fritos.
632

PIMIENTOS VERDES RELLENOS DE RABO DE TERNERA
M.s Jesús Cía. Pamplona

Ingredientes: Los pimientos verdes, más bien grandes, 1 rabo de ternera, una cebolla me­diana, 6 ajos, tres puerros, 4 zanahorias, aceite de oliva, sal, 3 granos de pimienta, salsa detomate ya preparada, 1/4 de litro de vino tinto, caldo de carne hecho con puerros y zanahoria.
Preparación: Asar en el horno los pimientos verdes. En una cazuela grande puesta a fue­go suave echamos el aceite, la cebolla, zanahorias, puerro y los dientes de ajo (toda la ver­dura, muy picada). Cuando se dore, pondremos la salsa de tomate y el rabo partido por lasvértebras, hasta que tome color. Seguidamente añadimos el vino, hasta que se reduzca a la
mitad, que es el momento en que ponemos la sal y pimientas, el caldo de carne y dejar ha­cer el guiso.
Una vez hecho, desmenuzamos el rabo con los dedos. Rellenamos los pimientos y los re­bozamos ligeramente. Batimos la salsa con la batidora. Con esta salsa se da un hervor a lospimientos y se sirve con ella.

335

GARBANZOS

E

entre las clases hum ildes, sabemos que se vendían tostados en los espectáculos públicos. Dioscórides los considera «buenos para el cuerpo» y señala sus virtudes m edicinales.
Poco han cambiado las form as de cocinarlos desde Apició a nuestros días. Las recetas más antiguas que tengo deNavarra, de finales del siglo XVII, son así:I garbanzo, com o otras legum bres, ocupó, según
parece, un lugar destacado en los huertos iraníes, su
lugar de procedencia. Desde allí su cultivo se extendió
lentam ente, a una con la cultura helénica y romana, aunque parece que su difusión por las tierras m editerráneas
fue debida a los cartagineses. M anjar p op ular en Roma633

GARBANZOS

Se echan la noche anterior en agua que los cubra. Los garbanzos son mejores sin cásca­ra, que fácilmente se quita.
Se ponen a cocer con agua sola, y, a la hora de haber hervido, se fríe cebolla con aceite yse echa en la olla meneando el potaje, para que se incorpore bien. En estando tiernos, seapartan, y se muele una especia, ajos, y miga de pan; y se deslíe con el mismo caldo, o conagua, y se le echa, y sazonado de especias, sal, se le echan verduras picadas y unas gotas devinagre, y que dé un hervor.
Y con ellos se hacía un plato de albóndigas:

G arbanzos de V igilia

336

634

ALBÓNDIGAS DE GARBANZOS

En estando cocidos los garbanzos, se muelen, y lo molido se am asa con pan rallado, ver­duras picadas, huevos y especia en polvo que sobresalga. En estando formadas, se fríen ydespués se cuecen en caldo, que lo harás con agua suficiente puesta a hervir con un poco deaceite, en el que hayas freído unos ajos y, en estando hirviendo, los echarás a que den dos
hervores, y les echarás salsa de avellanas con miga de pan disuelta en el mismo caldo; o lo
cuajarás con yemas, como las albóndigas de carne.
La siembra del garbanzo se realiza alrededor de San
Marcos, 25 de abril, como señala un pareado amescoano ci­
tado por Lapuente Martínez:ner «carita de vieja, costilla de ganapán y pico de papaga­yo». Han llevado fam a de ser los mejores los de Burlada,
cultivados en el carasol de San Cristóbal y Ezcaba, así comolos de Ibiricu. Luego les siguen los de Ansoáin, Elcano, Gorraiz y Egüés. Ha sido uno de los productos alim enticios
más tradicionales de nuestra cocina, pero hoy su consumo
está en franca regresión. En Navarra ha sido siempre muy
considerado, en razón a su bondad y de su escasa produc­
ción, localizada principalm ente en la Cuenca, Ezcabarte,
Egüés, Unciti, Izagaondoa y Valdorba. La cosecha era con­sumida, puede decirse que en su totalidad, por las propias
familias productoras. Por esa razón, era considerado comoartículo de im portación en muchos lugares. Se le ha coci­
nado esencialmente de dos maneras: en «vigilia» y en «co­cido».

«San Marcos garbanzal
ni nacido, ni por sembrar».

Madura a finales de agosto o principios de septiembre.
Las matas, arrancadas y atadas en manojos, se dejan secar
al sol. Es parecer unánim e de nuestros aldeanos que el gar­banzo quiere terrenos pedregosos, com o la viña, y que pa­
ra que salgan blandos es necesario que, al brabanar, se leeche estiércol y no otro abono, así com o que dichos cam­pos, por su situación, no sufran rosadas, escarchas o hela­das, que deja a los garbanzos duros y poco comestibles, yque se cosechen en creciente. El buen garbanzo ha de te ­635

GARBANZOS EN VIGILIA
Teresa Fernández y M.aEugenia Pueyo

De víspera se ponen a remojar en agua tibia y sal.
A la m añana siguiente se lavan bien y se ponen a cocer en la olla con agua caliente. Pasa­
da media hora, se rebaja el fuego, se le quita la cobertera y se le echa un sofrito de ajo, perejil
y cebolla, todo ello picado, y un pimiento seco. Se sala. Se deja hacer despacio a fuego suave.
Para que la salsa engorde, se machacan en un mortero unos garbanzos y la yema de unhuevo duro.
En «las casas fuertes» era obligado el cocido diario, ytam bién lo era en comidas de bodas y de funeral. José M .a
Satrústegui escribe que en Valcarlos es frecuente que losechen de menos hoy en día, a pesar de las exquisiteces conque los sustituyen en los banquetes modernos.

Los garbanzos han constituido la base principal de una
buena comida, sobre to do en la M ontaña. A principios desiglo en todas o casi todas las casas se comía com o menú
extraordinario los dom ingos y días de fiesta, como ya lo se­ñalara el Arcipreste:«El día del som ingo, por tu cobdigia m ortal,
conbrás garbangos cochos con azeite, e non ál».

636

COCIDO PARA LAS GRANDES SOLEMNIDADES
Henedina Martinena. Tafalla

Como ingredientes, venas de ternera, gallina, las cabezas, cuellos, patas y mollejas degallina o pollo, hueso de cañada, garrón o trozo de jamón, jarretes de cordero, tocino y un
trozo de longaniza seca. Como verduras, puerro, zanahoria, cebolla, patatas y los garbanzos
remojados.
Se pone a cocer la carne con los despojos en agua fría, se deja que se vaya calentando po­
co a poco; se retira la espuma y se echan los garbanzos. Que hierva despacico, despacico, que
se ría.
337

Una vez hecho, se pasa el caldo por un colador a una perola y se le echan fideos finos.
Con la carne del cocido se hace el tercer plato, uniendo la carne troceada y limpia a una
fritada hecha con cebolla picada, pimiento y tomate.
A esto se le llam a Sota, Caballo y Rey.
Algunas de nuestras cocineras unen al cocido un palito
de canela.
Con caldo de cocido y sus garbanzos, amén de una lar­ga serie de platos obsequiaba la Diputación a Virreyes en su
recibim iento. En 1830 S. S. los Infantes Don Francisco dePaula y su augusta esposa, en su paso por Navarra, com ie­

637

ron en la Venta de las Bardenas, y buena mano debía tenerla ventera Cándida, pues siendo ambos de poco apetito, fuelo único que se dignaron tomar.
Com o nuestras mujeres han sido siempre «de buen go­bierno», cuando sobraban garbanzos a mediodía, se apro­
vechaban a la noche aderezándolos así:

GARBANZOS REFRITOS

Se pone en una sartén al fuego con aceite, cebolla, un par de dientes de ajo y perejil, to­do ello picado. Cuando empieza a tom ar color la cebolla, se unen los garbanzos secos y se re­hoga todo hasta que los garbanzos toman color tostado.
En Aézcoa, se acostumbra cenarlos en frío y aliñados
con aceite y vinagre.
Para evitar «el despilfarro» se acostumbra poner 100
gramos por comensal en la receta de vigilia y «un puñado»,
cuando es cocido. Se ponen a remojo de víspera con agua
tibia con sal.
La cata de la nueva cosecha iba unida a las mecetas yromerías de nuestros pueblos productores. El 8 de septiem ­bre, festividad de la Natividad de la Virgen, son las fiestas de
Arlegui y en su comida principal se catan tradicionalm ente632

los garbanzos recién recolectados. El tercer dom ingo de sep­tiembre, el pueblo de Obanos sube en romería a la ermita
de Nuestra Señora de Arnotegui. Los curas, Ayuntam iento,
cofrades y ermitaños, tras la Misa, comen juntos el menútradicional: garbanzos, cuchifrito, uvas y café de puchero.
Las ermitañas hacen to do a la vieja usanza, para lo cualponen a remojar de víspera los garbanzos con la compañía
de la sal y la «papeleta de vigilia», que no es otra cosa que
un sobrecito o papeleta hecha con papel de estraza conte­
niendo ceniza.

GARBANZOS DE OBANOSA la m añana siguiente, tras lavarlos, se ponen al fuego con agua tibia y la adición deunos buenos trozos de garrón. Ya casi cocidos, se salan y une un sofrito hecho con ajos, ce­bolla y perejil picados, y pimientos verdes troceados. Momentos antes de servirlos, se lesañade unos huevos duros picados.
Otro pueblo de la zona, Barbatáin, celebra el 29 de sep­tiembre, San M iguel, fiestas patronales y romería. El leve re­frigerio con que celebran a mediodía tal evento consiste enensalada, sopa de cocido, los garbanzos recién cosechados,
rellenos, la carne de cocido en fritada y pollos «de los de an­tes». Casi nada.
Ha sido plato que, repartido a la puerta de los conven­tos, ha llenado muchos estómagos. Pasados los tiem pos enque se acudía por necesidad, todavía ahora y coincidiendocon la festividad de San A ntonio, las monjas de Santa Clarade Estella reparten 50 kilos de garbanzos, 30 de carne, 5 detocino y 500 barras de pan bendecidas a varias decenas deestelleses que acuden, como es tradición, a la puerta delconvento, a recoger en un recipiente el cazo de garbanzos
preparado por las hermanas.

338

JALEAS Y MERMELADAS

Las jaleas se confeccionan haciendo hervir el jug o de al­a conserva de fruta a base de azúcar o miel, tras la coc­
gunas frutas ricas en pectina, que se halla principalm ente ención de ambos ingredientes, recibe distintos nombres, se­sus pepitas y piel. La pectina, tras la cocción con azúcar y su
gún la elaboración y la proporción de edulcorantes. Son la ja­ consiguiente evaporación, se convierte en gelatina transpa­
lea, compota, mermelada, dulce y frutas escarchadas y rente. En nuestra tierra se aplica fundam entalm ente esa fó r­confitadas, las que se conservan por medio de azúcares. Estos,mula a membrillos y manzanas, las frutas más ricas en pec­
como es sabido, forman con el vinagre y el alcohol el grupo detina y por lo ta nto las más apropiadas para lograr fácilm ente
productos antisépticos más empleados en la cocina popular.
jaleas con la consistencia conveniente.

L

JALEA DE MEMBRILLO

639

Conchita Seminario Martínez. Mañera

Al agua sobrante de la cocción de la carne de membrillo (véase su receta), se unen laspieles y corazones de los mismos, que habremos reservado con anterioridad, en una propor­
ción de 200 gramos de fruto por medio litro de agua. Se cuece a fuego lento, dándole vueltas
con una cuchara de palo, y, cuando esté cocido (sobre los veinte minutos), se cuela y se veri­
fica que el agua esté gomosa; entonces se une el azúcar en una proporción de 3/4 de kilo deazúcar por litro de jugo. Se arrim a al fuego y se deja cocer lentamente, hasta que vertiendo
un poquito en un plato y, tras enfriarse, se cuaja. Se echa en tarros o moldes.
640

JALEA DE MANZANA

Joaquín Donézar Desojo. PamplonaSe parten en cuatro pedazos, metiéndolos en agua fría, para que no se ennegrezcan. Lue­go se hacen cocer en agua, en cantidad que las cubra, hasta que estén bien cocidas. Enton­
ces se sacan, se elimina pepitas y piel y se escurren por el tamiz, sobre el que puede apre­
tarse la pasta para sacarles el agua, que es la que ha de servir la jalea.
Cuando se tiene ya la suficiente cantidad de agua de manzanas, se mezcla, por cada dos
litros de la misma, litro y medio de almíbar en punto de cascabeles (que se nota introdu­
ciendo la espumadera, dejándola escurrir un poco y, si al soplar sobre ella, salen burbujas,
es que ya lo está) y se hace cocer juntos, meneándolos continuamente, hasta que se vea quepuede ya cuajarse. La jalea de peras se hace de igual forma.
Un postre obligado con estos ingredientes son las:

641

MANZANAS CON CREMA

M.§ Dolores Seminario, Vda. de Dutor. Mañeru

Las mejores para ello son las denominadas manzana-pera, que son de invierno.
Se mondan y con un sacabocados se elimina el corazón. Se colocan en un recipiente enagua fría y se acerca al fuego. Ya cocidas, y sin que pierdan la forma, se sacan con cuidado
y se depositan en una fuente de servicio.
339

Se rellenan con crema pastelera y se vierte finalmente sobre ellas jalea de la misma
manzana.
642

JALEA DE MELOCOTÓN
María Salcedo Mancho. Tafalla

Al agua donde han cocido los melocotones (véase receta de Mermelada de melocotón),se le mezclará, por cada litro de líquido, un kilo de azúcar.
Se pone al fuego a hervir, hasta que tome punto de espejuelo, o hebra, que se conocerá
cuando tomando con la punta del dedo un poco de almíbar y apretando con otro dedo, que­de un hilillo. Conseguido esto, se saca.
643

JALEA DE ALBARICOQUES
Joaquín Donézar Desojo. PamplonaTras deshuesar los albaricoques, que no deben estar muy maduros, se les hace hervir ensuficiente cantidad de agua. Luego se pasa por un tamiz.
Se mide el jugo y se mezcla con igual cantidad de almíbar en punto de bola fuerte, y se
deja hervir hasta que, tomada con la espumadera una poca de jalea y dejándola caer otra vez
al perol, forme una cinta consistente.
La com pota es un dulce ligero, apropiado para estomagos débiles, hecho de fruta troceada, sin piel y cocida en almíbar claro. En algunos casos recibe el añadido de vino tin to o blanco y casi siempre el de canela en rama. No sedestina a conserva, sino al consumo inm ediato y diario.

C om pota

Aunque es habitual en las mesas de toda Navarra, es en la
M ontaña donde más se consume, por ser tierra en la que lamanzana y pera de invierno son frutas predominantes, debido a razones climáticas. Se degusta tibia o fría, indistintamente.

de

340

M anzana

644

COMPOTA DE MANZANA

Teresa Fernández y M .9 Eugenia Pueyo de Ciganda. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1/2 kilo de m anzanas reineta, cuatro cucharadas soperas deazúcar, vaso y medio de agua, 1/2 palo de canela y una cáscara de limón.
Modo de hacerla: Se escogen m anzanas reinetas, se mondan y parten a gajos regularesy se elimina el corazón.
Se pone a cocer en un cazo con el fondo cubierto de agua y se les une cuchara y media deazúcar por fruto de tamaño grande, un palito de canela y una cáscara de limón.
Se arrim a al fuego, que debe ser moderado, y se deja cocer el tiempo necesario, hasta queestén tiernas. Entonces se dejan enfriar, debiéndola servir justam ente tibia o fría, segúngustos.
La pera de invierno, reliquia de los tiem pos en que noexistían los frigoríficos para su conserva, se hace de manera
igual a la manzana, pero, dada su natural dureza, hay que

645

trocearla m enudam ente, ya que difícilm ente llegan a deshacerse. Se cuecen con ayuda de vino tin to,

COMPOTA DE PERAS AL VINO TINTO
Celes García de Goñi. PamplonaSe pelan las peras, se cortan en cuatro partes, se les quita el rabillo y corazón y se tro­
cean.
Se ponen a cocer a fuego manso en una perola, junto a un vasito y una cucharada colmade azúcar por pieza, y un trocito de canela en rama. A mitad de cocción, se agrega un vasode vino tinto, dejando al fuego hasta su cocción final. Debe salir justo de almíbar.
José Castillo, que ha investigado la cocina de nuestras
abuelas, publica una receta que recogió en Cáseda a Raimunda Zabala.

646

COMPOTA DE MELOCOTÓN

Cortar los melocotones frescos en pedazos, colocarlos en una cazuela y cubrirlos con vi­
no tinto navarro.
Cuando estén cocidos, sacarlos con una espum adera a otra cazuela. Cortar peras en pe­
dazos y cocerlas en el mismo vino donde se han cocido los melocotones. Cuando estén coci­das, sacarlas y guardarlas junto con los melocotones. Cortar unas m anzanas en pedazos yhacer la misma operación que se ha hecho con los melocotones y peras.
Seguidamente, echar en el vino una barra de canela y azúcar, dejar que hierva un pocoy, seguidamente, verterlo sobre la cazuela donde están las frutas cocidas. Dejar que hierva
un rato pequeño y sacar la cazuela del fuego. Ha de servirse frío.
En la cocción, ta nto de mermeladas com o de dulces, elfuego debe ser m oderado, y al igual que con las pochas «nodebe hervir, sino sonreír». El punto final de cochura lo da lamisma fruta, pues varía según la calidad y textura de cadauna de ellas. Una prueba clásica utilizada por nuestras abue­las consistía en echar un poquito de mermelada en un pa­
pel de estraza o de hilo y dejarla enfriar: si está en su pun­to, el lado contrario del papel estará seco, mientras que, si
pasa la humedad, deberá volver al fuego.

En la preparación de mermeladas no entra agua. Las
frutas se trocean y se dejan en maceración con azúcar du­rante un tiem po prudencial -u n a noche suele ser lo habi­
tu a l-, cociéndolas a la mañana siguiente. Así se consigue
una papilla densa, que en muchos casos se pasa por el prensapuré y ahora por trituradora. La proporción de azúcar es
mayor que en las preparaciones anteriores, aunque variableen función de las diversas frutas, lo que a su vez determina
la mayor o m enor facilidad de conserva.

341

Así como para la confección de dulces, en los que las
frutas deben salir más o menos enteras, es m ejor que éstas

647

no hayan term inado de madurar, las empleadas para mermeladas, deben ser muy maduras, aunque estén «tocadas».

MERMELADA DE ALBARICOQUE
Salomé Oyarzun de Sarobe. Pamplona

Se les quita los huesos a los albaricoques y se trocean. Se dejan en maceración por una
noche con azúcar en una proporción de 3/4 de kilo de azúcar por kilo de fruto. Si se guarda
en recipientes sin cierre hermético, la proporción es entonces de kilo por kilo.
Al día siguiente se pone al fuego y se deja hervir por diez minutos. Se deja enfriar y sevuelve a dar otro hervor por el mismo tiempo. Si se hace a fuego vivo, es recomendable dar
constantemente vueltas a la m asa con una cuchara de palo. Finalmente, si se quiere, se pa­
sa por el prensapurés, por el disco más grueso.
Se coloca en caliente en los botes, que se cuecen por media hora.
642

MERMELADA DE CEREZAS
M.a Dolores Lorda de Colina. Pamplona

Se colocan en un perol, con muy poca agua, cerezas m aduras sin hueso ni rabo. Se cue­cen hasta que se reducen a la mitad, a fuego blando y meneando con una cuchara de palo.
Al mismo tiempo se hace cocer 750 gramos de azúcar por cada kilo de fruta y, cuando es­
tá a punto, se vierten las cerezas ya reducidas, para que sigan cociendo con el azúcar, hasta
que la mermelada tome bastante consistencia. Se quita del fuego y se vierte en los potes enque ha de conservarse.
649

MERMELADA DE FRAMBUESA O MORA DE CAMPO
Conchita Seminario Martínez. Mañera

Quitar los rabos y poner el fruto a cocer con un poco de agua (175 cc. de agua para 2 ki­
los de fruta) y dejar que hierva justam ente 3 minutos. Seguidamente se pasa por un prensapuré (por el que tiene, de tres, el agujero de tam año intermedio) para eliminar las pepi­
tas. Seguidamente se une a un almíbar hecho previamente con 3/4 de kilo de azúcar por kg.
de fruto, más 150 cc. de agua por la misma cantidad de fruto, y, tras tenerlo tres minutos
hirviendo moderadamente, se saca.
650

MERMELADA DE FRESA

M.- Salomé Oyarzun de Sarobe. Pamplona

Poner en maceración de víspera los fresones limpios, con el azúcar en una proporción de
3/4 de kilo de azúcar por kilo de fresas.
A la m añana siguiente, se arrim a al fuego el recipiente y se le da un hervor por diez mi­
nutos. Se deja enfriar. Se pasa la pasta por el prensapuré con su disco más fino, se le une elzumo de un limón y se vuelve a poner al fuego por otros diez minutos.
65í

MERMELADA DE HIGOS
Conchita Seminario Martínez. Mañera

Se trocean los higos con piel y sin rabo, y se ponen a hervir en un recipiente con un po­
co de agua. El tiempo de cocción es de cinco minutos.
342

Para que salga con un color bonito, cuando ha consumido el agua, se une directamente
el azúcar en una proporción de 3/4 de kilo por kilo de fruto y se deja cocer durante media ho­ra. Se le quitan los granos diminutos colando la parte superior del cocimiento, pasándolo por
un colador de malla fina.
Ya hecho, se pasa la mermelada por la batidora.
652

MERMELADA DE MANZANA
Joaquín Donézar Desojo. Pamplona

Se cuecen las m anzanas enteras hasta que estén bien tiernas, y entonces se las pela y sepasan por el tamiz. Se pesa la pulpa obtenida, se mezcla con igual cantidad de almíbar, pun­to de hebra fuerte, y se pone a cocer a fuego lento para que no hierva, y moviéndola siempre,
hasta obtener el punto deseado.
Una preparación habitual por estas latitudes, y que herecogido en varios pueblos, es la siguiente, para tom arla enel día.

653

MERMELADA DE MANZANA AL MERENGUE
Carmen Cabasés Muñoz. Pamplona

Se les quita la simiente, se parten a pedazos y se ponen a cocer con azúcar y agua, y una
corteza de limón; cuando están cocidas, se prensan y a la carne limpia se le da un hervor con
algo más de azúcar y sin dejar de revolver con una cuchara de madera.
Ya hecha, se pone sobre una fuente de servicio, se hace aparte un merengue con el que
se adorna la mermelada.
654

MERMELADA DE MELOCOTÓN
María Salcedo. Tafalla

Esta mermelada se puede hacer de dos formas diversas, según que la fruta esté o no m a­dura.
Cuando está poco madura, se le hace cocer hasta reverdecerla, y entonces se pela, des­huesa, etc. como en el caso de estar madura.
Se ponen a cocer los melocotones en agua. Una vez cocidos se rallan, y por cada kilo depasta, un kilo de azúcar. Se mezclan ambos ingredientes y se pone al fuego a cocer, revol­
viendo sin cesar, para que no se apegue, hasta conseguir el punto deseado, lo que se verifi­
ca sacando una pequeña cantidad a un papel de estraza y, si después de frío no pasa la hu­
medad al otro lado, se puede escudillar.
655

MERMELADA DE PERA

Conchita Seminario Martínez. Mañera

Una vez peladas, se cortan a gajos regulares eliminando rabo y corazón. Se ponen en unrecipiente cubiertas de azúcar en una proporción de 3/4 de kilo de azúcar por uno de fruto
limpio y se deja en maceración hasta el día siguiente, en que se arrim a al fuego. El tiempode cocción suele ser de 30-45 minutos, aunque lo da la misma fruta, pues depende de la va­
riedad y madurez de la misma.
Ya hecha y fría, se pasa por un prensapuré o batidora y se guarda en frascos.
343

656

MERMELADA DE SANDÍA
José Jiménez Díaz. Cascante

Se corta la sandía en rodajas finas, de las que se eliminan las pepitas y piel verde exte­rior. Se pone en maceración la sandía picada a trocitos muy menudos con azúcar, en una pro­porción de medio kilo de azúcar por kilo de fruta y se deja toda la noche. A la m añana si­
guiente se cuece lentam ente a fuego moderado hasta conseguir la mermelada.
Lo que llamamos dulce, o frutas en almíbar, se consigue
uniendo en el fuego frutas enteras o troceadas, previamen­
te cocidas, a un almíbar fuerte que asegura su conservación.
Aunque en muchas recetas se señala que la fruta debe co­cer con el azúcar, com o sucede en las mermeladas, es me­
jo r cocerla sola y unirla luego a un almíbar hecho aparte, ycocer el resultante por poco tiem po, ya que de esta manera
sale la fruta con el color natural, mientras que de la otra fo r­
ma sale pasada de color, muy obscura.
Para cocer las frutas destinadas a dulce, la norma gene­ral es agregar un vaso de agua -m enos un d e d o - por kilo de

657

fruta, aunque las que naturalmente contienen mucho zumo,
como el albérchigo, m elocotón, pera, etc. se cuecen en algomenos, pues la propia fruta suelta bastante. Se ponen en unrecipiente al fuego en agua fría y el tiem po de ebullición va­
ría según el tipo de fruta y punto de madurez; mientras al­
guna necesita hasta un cuarto de hora, a otras, como la fre­sa, mora, pera, cereza y frambuesa, les basta con tres
minutos, ya que se deshacen enseguida. El punto de coccióndebe ser «al dente» y conseguido esto, habrá que pasarlas
inm ediatam ente al agua fría, para cortar su cocción. Luego
se unen al almíbar, elim inando en lo posible este agua.

DULCE DE CEREZA
María Salcedo. Tafalla

Se les quita los rabos y huesos. Se ponen a hervir con un poco de agua (150 cc. por kilode fruta) durante tres minutos. Se pasan a agua fría y, una vez frías, se unen a un almíbar
hecho con 3/4 de kilo de azúcar por kilo de cerezas; tras un ligero hervor, se deja enfriar.
65*

DULCE DE CIDRA O CABELLO DE ÁNGEL
María Salcedo. Tafalla

Se golpea la calabaza contra el suelo hasta separar la cáscara, lo que se consigue ayu­
dado de un cuchillo que se introduce entre ésta y el fruto haciéndolo girar en derredor. Se­
parada la calabaza de la cáscara, se parte en cuatro pedazos y se ponen a hervir hasta que
los trozos estén tiernos; luego se pasa a otra agua fría, donde se tendrá por 24 horas, reno­
vándola con frecuencia hasta hacer desaparecer el amargor.
Se extrae con la mano la parte interior de la calabaza que aparece en forma de fibras yse quitan las pepitas. La parte exterior, que es la más compacta, se retuerce con los dedos
hasta convertirla en fibra.
Se hace un almíbar en la proporción de 1 y 1/2 kg. de azúcar por kilo de fruta, pesando
el cabello después de escurrido.
Una vez hecho el almíbar, se une con el cabello, se le agrega una cáscara de limón y una
cañita de canela fina, y se tiene en cocción hasta conseguir el punto deseado.
659

DULCE DE CIRUELAS

Conchita Seminario Martínez. Mañeru

La mejor variedad para ello es la de Reina Claudia.
Se toman las ciruelas de color rubio, ligeramente verdes y con rabillo. Se pican con una
aguja muy gruesa. Se pone agua en un caldero al fuego y, cuando está caliente, se echan lasciruelas. Cuando empieza a abrirse la piel, se sacan a agua fría y luego se colocan sobre un
paño de cocina para eliminar el agua.
344

M ientras tanto, se hace un almíbar con 3/4 de kilo de azúcar por kilo de ciruelas, y porla misma cantidad un vaso sin llenar de agua (150 cc.). Hecho el almíbar, se le incorporanlas ciruelas y se pone a fuego moderado durante media hora.
El almíbar debe hacer hebra o plato. Ello se sabe pasando el dedo o el cuchillo por el al­míbar en el plato.

DULCE DE FRESAS

660

Conchita Seminario Martínez. Mañera

Para este dulce, las mejores son las que no están muy maduras.
Se limpian primero en agua fresca y se les quita luego los rabillos. Cuando el agua estáhirviendo, se unen las fresas y se dejan hervir por espacio de tres minutos. Seguidamente sepasan a un recipiente con agua fría, en donde permanecerán hasta que se enfríen.
Aparte se hace un almíbar en una proporción de 3/4 de kilo de azúcar por kilo de fresas,
con 150 cc. de agua y se deja enfriar.
Finalmente, se unen ambos ingredientes y se pone a fuego manso durante 10-12 minu­
tos, hasta que tenga el punto algo subido.
Si se quiere, una vez cocidas y frías, se pueden partir en dos con la mano, antes de unir­las al almíbar.
661

DULCE DE GUINDAS
María Archanco. PamplonaEs prácticamente igual al de cerezas, a no ser que sean muy amargas. En este caso la
proporción de azúcar es de un poco menos del kilo por kilo de guindas.
Se ponen a cocer en agua fría y, tras tres minutos de hervor, se vuelven a agua fría; sehace aparte el almíbar y se vierten a él las guindas, debiendo estar a fuego manso duranteocho minutos.
662

DULCE DE HIGOS CON MIELAngel Jiménez Mendigacha. Arguedas

Se ponen a cocer los higos en agua fría; se m antienen cinco minutos, cuando están enebullición. Luego se unen a la miel en una proporción de tres kilos de higos por uno y mediode miel.
Como mejor salen es haciéndolos en fuego de leña, pero un poco retirados, lentamente,hasta que tomen el punto.
663

DULCE DE HIGOS

Conchita Seminario Martínez. Mañera

Para este dulce en que se hacen enteros, deben ser de los primeros y sin term inar de m a­durar.
Para ello y con la ayuda de un cuchillo, se les quita la piel -lo que es muy fácil- y se in­troducen en un recipiente con agua hirviendo y se tienen así unos cinco minutos. Se pasana agua fría, para que queden duros. Después de escurrirlos, se colocan sobre un paño seco,para que se elimine el agua.
345

D u l c e d e H ig o sta.

Aparte se hace un alm íbar con 3/4 de kilo de azúcar y 150 cc. de agua por kilo de fru-

Hecho el almíbar, se introducen en él los higos y a fuego moderado se les tiene hasta que
tomen un color ligeramente dorado. Como sacan mucha simiente, se les va quitando las que
salen a la superficie con una cucharilla.
664

DULCE DE MELOCOTÓN
Justo Donézar. Pamplona

Después de mondar los melocotones, se cortan a trozos, cuanto mayores mejor. Se ponen
en un recipiente con agua al fuego y, cuando empieza a hervir, se sacan.
Aparte se hace un almíbar no muy delgado en la proporción ya citada, y a él se pasan
luego los melocotones con la ayuda de la espumadera. Se pone al fuego y cuando, tras va­
rios calentones, parezca que el alm íbar está bastante recio, se saca un poco a un papel y, si
no pasa la humedad al otro lado, ya está dicho dulce concluido y se puede sacar a las vasi­jas.
Al iniciarse octubre se empieza a recolectar los primeros
membrillos. Es fru to que difícilm ente se consume al natural
por ser ácido, astringente, duro y poco agradable al paladar.
En cambio, es muy apreciado para la preparación de jaleasy, sobre todo, lo que llamamos carne de m em brillo. Por su
olor agradable y penetrante y su natural resistencia de m an­tenim iento, siempre que esté bien recolectado, se acostum ­bra guardar alguno entre la ropa blanca de los armarios e in­cluso no es difícil verlo con el mismo fin sobre la guantera
de los automóviles.
Se cuecen enseguida y, si se quiere obtener un prepara­
do de color clarito, basta con elim inar su piel, que es la que
proporciona el color obscuro.

346

665

CARNE DE MEMBRILLO

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Para hacer la carne de membrillo se limpian con un paño, se parten en cuartos, se lim­
pia el corazón con un cuchillo, y los trozos así preparados se ponen en agua fría, hasta par­tir todos los que de una vez quieran cocerse.
Hecho esto, se ponen a cocer en un puchero en agua fría, procurando hacer la cocción fi­
nal con fuego muy vivo, para que la fruta no pierda el color natural; se conocerá si está coci­da, cuando al oprimir un trozo entre los dedos, éstos se introducen en la fruta sin resistencia.
Cocido el membrillo, se sacan los trozos con una espumadera sobre un paño blanco, pa­
ra que se vayan enfriando un poco y pueda la mano resistir el calor que despiden, no sacán­dose más que los que puedan rallarse enseguida. Si se quiere hacer jalea, se reserva el agua
de cocción.
Se rallan o pasan por la m áquina de picar carne, hasta hacer una pasta homogénea. He­
cha la pasta, se pesa, pues el azúcar debe ser de igual peso, y se pone después en punto dehebra. Para conocer cuándo ha llegado el azúcar a dicho punto, se toma una cuchara con un
poco y, cuando se haya templado, se introduce la yema del dedo índice en el azúcar, se une
a la del pulgar varias veces: si se forma entre uno y otro dedo una o varias hebras de azú­car, es señal de que se ha llegado al punto citado, no importando que el azúcar adquiera al­go más punto, por lo que puede dejarse al fuego algunos minutos más.
Una vez en punto el azúcar, se saca del fuego y con un cucharón se dan algunas vueltas,
hasta que pierda la transparencia el azúcar, pero cuidando que no se forme pasta y se cris­
talice de nuevo.
Preparado así, se mezcla la pasta y se pone de nuevo al fuego, que debe ser lento, y con
un cucharón se revuelve. Esta operación puede hacerse tres o cuatro veces, procurando que
no deje hervir la pasta.
Hecho esto, se sigue dando vueltas sin cesar a la pasta, hasta que se vaya enfriando y
tomando cuerpo a la vez; y cuando el dulce está poco más o menos que al calor natural de lamano, se pone en los moldes previamente untados de aceite de almendras o manteca, paraque suelte cuando sea necesario y para que no se rompa al separarse el dulce del molde.
347

666

DULCE DE M ORAS

Fermín López Istúriz. Pamplona

Se ponen a cocer kilo y cuarto de moras, en agua justa, para que desprendan el zumo. Ya
cocidas, se les añade el zumo de un limón y se unen a un almíbar hecho con un kilo de azú­
car.
667

DULCE DE MOSCATEL. 1
María Salcedo. Tafalla

Se escogen uvas muy crecidas y que no estén muy maduras. Se les extrae las semillas,
se mondan y se sumergen en agua hirviendo. Se sacan enseguida y se ponen extendidas, asecar al sol.
En tanto, se hace un almíbar en la misma proporción de azúcar que de fruto; se deja a pun­to de hebra, esperando que se enfríe para unirla con las uvas, dejándolas luego hervir un poco.
662

DULCE DE MOSCATEL. 2

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Se corta el moscatel, se tiene tendido dos o tres días y pasados éstos, se desgrana, se lesquita la piel y la pepita. Y teniéndolo así preparado, se hace un almíbar en punto de hebra,
en una proporción de azúcar de 800 gramos de éste por kilo de fruta. Después de frío, se lemezcla la fruta, se arrim a al fuego hasta romper el hervor. Y esto se hará las veces necesa­
rias, hasta que quede hecho el dulce.
669

DULCE DE NARANJA. 1

Conchita Seminario Martínez. Mañeru

Las mejores son las de piel delgada.
Se lavan y se meten en un recipiente con agua al fuego. Cuando están justam ente blan­das, se pasan a un recipiente con agua fría.
Se les quita la piel y se corta a pedazos la segunda piel y la pulpa y se pone al fuego du­rante diez minutos, añadiendo la piel exterior cortada finamente a tiritas y el azúcar, en una
proporción de 3/4 de kilo de azúcar por kilo de fruto.
Se mantiene al fuego durante unos diez minutos cociendo, se deja enfriar y se guarda en
tarros.
670

DULCE DE NARANJA. 2
María Salcedo. Tafalla

Raspar la piel de las naranjas y ponerlas luego en agua bien cubiertas durante 48 horas,cambiándoles el agua a las 24. Después de quitarles el agua, se ponen en otra agua a her­virlas.
Después de quitarles el agua, se parten a trocitos pequeños y se depositan en el reci­
piente donde se ha de hacer el dulce. Se prepara un alm íbar claro que se une a las naranjas,
y se acercan al fuego hasta que arranque el hervor. Esta operación se hace por tres días. Al
cuarto, cubrir con azúcar las naranjas y acercarlas al fuego, hasta que esté en su punto.
348

671

DULCE DE NUEZ

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-PamplonaSe escogen las nueces sobre el día de San Juan, cuando están adelantadas y cuando lacáscara interior está en leche.
Se les pasa de uno al otro lado una aguja, para que despidan el amargor y se conozca
tam bién si tienen cáscara, y se ponen a cocer en un cazo con agua fría. En estando hir­viendo un rato (se cuecen enseguida), se sacan y se les quita el pellejo con mucho cuidado
y se vierten a un cuenco con agua clara y se tienen así por unos quince días, mudándoles elagua dos veces al día, hasta que se les quite el amargor (esto se conoce si dejan el agua lim­pia).
Con las nueces ya purificadas se hace el dulce, uniéndolas a un almíbar ya frío, hecho en
una proporción de, para seis docenas de nueces, kilo y medio de azúcar, seis granos de cla­
villo, media corteza de limón y una buena astilla de canela.
Se pone al fuego y, cuando tiene punto, se saca.
Este dulce es fácil de hacerlo.
la variedad Buen Cristiano, canela, acaso para compensar
el tu fillo intenso que les dejamos en Sanfermines con elmercado de ajos instalado en la plaza abierta ante el con­vento.

También se hace un dulce de almendras, con las mis­mas condiciones y form a que las nueces, con el alm íbar he­cho con un vaso de agua y kilo de azúcar, por kilo de al­mendras.
A principios del siglo actual, el dulce más consum ido
por los pamploneses era el de pera, a quienes venían a ven­derlo de casa en casa los aldeanos de la Cuenca, p ortán­dolo en pucheros de barro, con la romana colgada delhom bro. Las que tenían fam a de hacerlo com o nadie -ca lculo que lo seguirán haciendo y b ie n - eran las m onjitas Re­
coletas, quienes adicionaban al dulce, hecho con piezas de

672

DULCE DE PERA

Rosario Echeverría. Pamplona

Se mondan las peras, y, si son pequeñas, se dejan enteras; si no, se hacen cuartos, en cu­
yo caso se elimina corazón y rabillo. Se ponen a cocer y luego se pasan a agua fría.
Se pone azúcar en una cacerola, en una proporción de 800 gramos del mismo por kilo deperas y se hace un almíbar a fuego lento y se deja enfriar luego. Seguidamente se agreganlas peras, se arrim a la cazuela a fuego manso y se deja cocer hasta que las peras se vuelvantransparentes.
673

DULCE DE SANDIA

Conchita Seminario Martínez. Mañeru

Se emplea para ello la corteza de la sandía, sobrante tras la consumición de su pulpa.
Se ponen a cocer durante cinco minutos, en agua fría, los trocitos de corteza cortados re­gularmente, del tamaño de una nuez y a los que se ha eliminado previamente la parte exte­rior de la piel de color verde, procurando que quede únicamente la parte blanca, con un po­
quito de pulpa de color rojizo. Ya cocidos, se pasan a agua fría.
Aparte se hace un almíbar, en una proporción de 3/4 de kilo de azúcar por kilo de san­día, que una vez frío, se une a la fruta cocida, junto a unos tres centímetros de vainilla en349

S a n d ía C o n f it a d a

ram a, finamente picada. Seguidamente se pone a hervir a fuego moderado por espacio demedia hora, hasta conseguir que la corteza se torne transparente.
674

DULCE DE TOMATE

Conchita Seminario Martínez. Mañeru

Ingredientes y cantidades: Un kilo de pulpa de tomate, 3/4 de kilo de azúcar, 150 cc. deagua, un limón y vainilla en rama.
Para esta preparación, los mejores son los primeros, que casi no tienen simientes.
Para pelarlos con más facilidad, se escaldan durante unos segundos en agua hirviendo yse sacan seguidamente a agua fría.
Ya limpios de piel, se cortan a rodajas en sentido transversal y bastante gruesas, de cen­tímetro y medio aproximadamente, y se vuelven a echar al agua fría y se les quita allí bien
las simientes. La pulpa resultante se pone sobre un paño de tram a clara, similar a la tarlatana, se exprime bien dándole varias vueltas y se vierte al caldero donde está el azúcar, en
una proporción de 3/4 de kilo de azúcar por kilo de pulpa, debiéndose calcular previamente
lo que pierde de peso inicial, entrepiel, zumo y pepitas.
Se le une a continuación un limón pequeño, cortado en rodajas finísimas, así como unos
trocitos de vainilla en rama, que le da más gusto.
Se pone a cocer (este dulce no tiene hora concreta) y, cuando se observa que no huele atomate, ya está hecho.
Luego, si quedara alguna simiente, se elimina con una cucharilla.
350

Al ser el azúcar un excelente conservante, hasta no hacemucho tiempo, cuando el cierre de recipientes que contenían
las mermeladas y dulces era problemático, se tenía la idea, porsimple conclusión empírica, de que la conserva de estos pre­parados era mejor cuanto más azúcar tenían. Por ello, en losrecetarios de nuestras abuelas -e n los que enseñaban la fo r­
ma de clarificar los azúcares, entonces muy im puros- era fre­cuente la proporción de kilo de azúcar por kilo de fruto y aúnmás, lo que daba lugar a preparados excesivamente empala­gosos. Ahora que el cierre de botes es seguro, lo recomenda­
ble es bajar esa proporción en un cuarto de kilo de azúcar.
Hasta la llegada de los actuales botes de cristal templado
con tapa metálica, las conservas se guardaban generalmenteen orzas y pucheros de barro vidriados de distintos tamaños,
que se llenaban colmos y a los que se colocaba encima un pa­
pel de barba, recortado en form a circular y de igual diámetro
que la boca al nivel del dulce o mermelada, untado en leche,aguardiente o coñac, que le daban la textura y aspecto depergamino. Esto evitaba que la acción del aire los canuciera
luego. Si no se evitaba, se eliminaba la capita de moho con
una cucharilla y se consumía tranquilamente. El cierre final sehacía colocando un papel que abrazaba la boca del recipien­te, sujetado con una liz. Luego, por razones decorativas, ha­bía quien le ponía por encima un trapito de colores vistosos.
En la actualidad la form a habitual de embotarlos se ha­ce de dos maneras, tras esterilizar botes y tapas metálicas en
agua hirviendo durante veinte minutos.

La más frecuente consiste en llenar los botes todavía ca­
lientes hasta el borde, a ser posible con la mermelada o dul­ce tam bién calientes, limpiar luego la boca, si se hubiera
manchado, y cerrarlos con la tapa. Se introducen en un pu­
chero o recipiente grande, en el que los botes queden cu­
biertos de agua. Para evitar que se rompan al pegarse entre
ellos a|l hervir, se acostumbra recubrirlos con algún paño dealgodón para separarlos. El tiem po de cocción es de treinta
minutos.
La otra form a consiste en tom ar los botes calientes y lle­
narlos tam bién hasta arriba con la mermelada o dulce ca­
lientes y, tras cerrarlos con la tapa, colocarlos boca abajo
hasta que se enfríen. Luego, para guardarlos, se pueden co­locar boca arriba.
La aparición en el mercado de estos recipientes ha in­crem entado el em botado en general, ta nto de verduras co­mo de frutas. Uno de ellos es el de los melocotones en al­míbar. Para ello los más apropiados son los que están
justam ente en sazón, tirando un poco a duro, ya que, si es­
tán excesivamente maduros, al cocer se ablandan en dem a­
sía.
Sabido es que en las fábricas eliminan su piel con un li­
gero baño de sosa cáustica y, tras lavarlos, los parten por m i­tades, sin hueso. Una vez metidos en los botes, se les aña­
de agua y azúcar en una proporción de ocho cucharadas deazúcar (200 gramos) por litro de agua. Luego, tras cerrarlos,
se cuecen por espacio de media hora.

M elo co tó n E mbotado

675

MELOCOTON EN ALMIBAR
Margarita García de Salvador. Mañeru

Se mondan con un cuchillo fino, se trocean lo más grande posible y se van colocando
apretados en el bote. Luego, antes de cerrar, se rellenan con dos cucharadas y media de azú­
car y agua hasta el borde, por bote de 2/3 de litro. Hervir por teinta minutos.
351

Finalmente quedan las frutas confitadas, llamadas, ta m ­bién escarchadas, que otrora gozaron de gran consumo po­
pular, y ahora van en declive.
Apreciadísimas por los golosos, las frutas confitadas
eran el postre obliga do en todos los bautizos. Era el único
a lim ento que se llevaba a la iglesia donde se adm inistraba
el sacramento, pues form aba parte im p orta nte del rito p o ­pular. Era clásica la estampa de la m ujer que portaba, al
lado de la m adrina que llevaba la criatura, la bandeja defrutas confitadas cubiertas con un paño blanco, la1jarra
con el agua y la vela rizada. Acabada la ceremonia, se in­vitaba al sacerdote, que tom aba dos o tres de ellas, y el
resto volvía a la casa del n eó fito, donde se celebraba lafiesta.

676

Por la dificultad de su hechura, sólo las hacían los confi­
teros profesionales, que de ser un gremio -e l de Chocolate­ros, Cereros, Pasteleros y C onfiteros- con vida pujante en
muchos pueblos navarros -ra ro es el que, siendo un poco
grande, no tiene una casa a la que se le siga llamando «laC onfitería»-, desapareció, siendo el últim o en hacerlo el dePamplona en 1977, quedando hoy como único vestigio Casa
Donézar, en la vieja calle Zapatería, Población de San Nicolás.
Precisamente debo a él la receta del queso de nuez, al
que tengo datado en Urroz-Villa y citado por Luciano Lapuente Martínez en su «Estudio Etnográfico de Améscoa», en
donde dice que «había muchos nogales y se cosechaban nue­
ces abundantes, con las que se hacía un queso de nuez m uy
rico». Es postre casi perdido, que se consumía en la Navidad.

QUESO DE NUEZ

Joaquín Donézar Desojo. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 500 gramos de nueces peladas, 400 gramos de azúcar y 150 cc.
de agua.
Forma de hacerlo: Triturar las nueces. Poner a hervir el agua con el azúcar. Espum ar y
cuando tiene punto de hebra, unir las nueces. Batir fuertemente hasta hacer una pasta ho­mogénea. Depositarla en moldes previamente untados con aceite de nuez. Dejarlos enfriar y
desmoldarlos luego.

Q u e so de N uez
Como es natural, la zona mediterránea navarra es laque se lleva la palma a la hora de hacer estas deliciosas pre­paraciones. Por dos razones: por la abundancia, diversidad

y calidad de su fruta, y porque además son «mucho m orru
dos y lambineros», más que los del norte.

352

GORRÍN

mete al horno sobre rejilla o unos listones de madera de haya,en una placa de horno, a temperatura moderada primero, pa­lamamos gorrín al cerdo pequeño que no llega a pesar los
ra aumentarla al final, con el fin de que le salgan las «ampo­
diez kilos en canal. Iribarren dice que el «Reglamento delllas». Los más sibaritas lo rocían cinco o diez minutos antes dematadero de ganado de cerda de Estella (1922), dispone (Art.
sacarlo del horno con coñac en el que se ha disuelto sal.
21): «Toda res de las llamadas gorrines que pasa de diez kilosde peso en muerto se considerará como cerdo a efectos de tri­
butación». El ganado de cerda y su cría ha tenido gran impor­tancia en extensas zonas ganaderas del norte de Navarra.
A. Floristán Imízcoz en su obra sobre la Merindad de Estella,señala que «El cerdo era elemento fundamental en la econo­
mía de muchas familias montañesas. Además de su importan­
cia como alimento familiar, los campesinos podían obtener,
además, un ingreso saneado y regular de la cría y engorde degorrines para su venta en las ferias ganaderas más próximas».
De ellas, las más importantes eran las de Irurzun y Estella.
El prim ero de estos mercados, ya desaparecido, tuvo
una gran importancia, sobre to do para la variedad baztanesa, absurdamente eliminada por su exceso de tocino. Alláconcurrían tratantes ta nto navarros como guipuzcoanos y
alaveses, así com o los particulares navarros, que luego los
G o r r ín A s a d orecriaban y engordaban en casa para destinarlos al consu­
mo familiar. Pervive el de Estella, de origen medieval, todos
Jésús Razquin, experto profesional estellés, señala quelos jueves del año en la Plaza de Santiago. Es punto de reu­«para que un asado quede en su punto, no hace falta m o­nión de labradores, ganaderos y tratantes de distintas pro­jarlo antes de m eterlo al horno. Lo que sí es cierto es que
vincias, que compran o venden los gorrines procedentes dedebe estar en el horno entre dos horas y dos horas y media,
las Améscoas, Abárzuza y de casi todos los pueblos de lapara que la carne quede más asentada y más blanca. Es fu n ­M erindad, pues, como se sabe, el goce de hierbas y pastos
damental que estén sacrificados por lo menos con cuarenta
de Urbasa y Andía es prácticam ente gratuito, ya que el vie­y ocho horas de antelación antes de asarlos, porque la car­jo canon por pastar en los montes reales pasó de la quinta
ne recién muerta queda tiesa».
o eyurdea a una cantidad fija en metálico.
El peso ideal es sobre 3 y 1/2 kilos, que va bien para seis
Este típico y activo mercado de cerdos hace que Estella
comensales. Francisco Javier Arraiza en su obra «La Cocina na­
sea uno de los lugares más renombrados para degustar elvarra» señala que, si se asa el gorrín entero, se le debe poner
gorrín asado. Los numerosos y excelentes restaurantes deentre los dientes incisivos una nuez -e n otros pueblos, a falta
que goza están especializados en esta preparación, plato
de nueces, colocan cabezas de ajo-. Algunos tratadistas han
obligado en sus menús. Probablemente la razón de sacrifi­
querido ver en esto lo que no hay. La razón es simplemente
carlos tan pequeños, aun en tiem pos en que cada cría valía
que el interior de la cabeza se ase igual que el resto. Lo que símucho dinero, radicaba en que los rayones, fru to del cruce
es curioso es que señala que «En muchos pueblos es tradición
fo rtu ito de cerda con jabalí en la sierra, y cuya calidad gas­
observada, servir el gorrín sin que le dé la luz, desde el m o­tronóm ica es excepcional, no valían para la cría y engorde.
mento en que se retira del asador, hasta su colocación en la
A juicio de los «gourmets», la m ejor época para su de­mesa. A cuyo efecto se cierran las puertas y ventanas de pa­
gustación es la «Sanmiguelada», en que se ha recogido ya
sos y corredores, que median entre la cocina y el comedor».
la cosecha y se pagan desde hace siglos las rentas.
El nuevo sistema de cría y engorde del ganado de cerda,
auténticas «fábricas», amenaza a los mercados y viejas fó r­
No se asan en asador a fuego directo, sino en horno a fue­mulas de engorde, ya que la propia matanza tradicional va de­go lento. Hay que untarlo levemente con manteca -sobre to ­sapareciendo de los pueblos. La calidad resultante de ambos
do si es rayón- y en especial el interior de la boca, ya que si no,sistemas es obvia. Esperemos podamos seguir gozando de lossu carne y en especial la lengua quedan secas. A las orejas ysabrosos cerdos y gorrines engordados en las sierras navarras.
rabo se les recubre con unos papeles untados en manteca y seL

353

SETAS Y HONGOS

ello han contribuido ta nto los medios de locomoción, comoa diversidad geográfica de Navarra explica su excep­
la divulgación de obras especializadas, entre las que se en­
cional riqueza micològica. Luis Miguel García Bona, au­cuentra la anteriorm ente citada. Y la afición creciente ha
to r de «Navarra, setas y hongos», el m ejor libro de divulga­ ampliado el número de variedades recogidas, ya que ención que se ha hecho sobre la micologia de nuestro Reino, épocas pasadas eran pocas las identificadas con seguridad
señala en su obra, que, aunque en la actualidad sólo existen
como comestibles -em píricam ente, por supuesto-, y m u­
catalogadas 1.220 especies, de las que 325 son comestibles,chas de ellas, aptas o inocuas, eran despreciadas y conside­
resulta realmente un número reducido, com parado con lasradas, en la duda, venenosas.
más de tres mil especies que existen en el Territorio Forai y
Desde el punto de vista gastronóm ico y dentro del am ­añade que, como además es una de las regiones con mayor
plio abanico m icològico, las variedades consumidas tradicio­
cobertura de bosques en España, es tam bién una de las másnalmente van en función de su geografía. En la Ribera la se­ricas en hongos y un paraíso para los m itólogos y amantesta más apreciada es la de cardo, Pleurotos eryngli seguidade la naturaleza en general.
de las morillas (Morchela esculenta) -ellos la llaman «caga­
A nte tal riqueza, es obvio que las preparaciones culina­rria » - y colmenillas (Morchela semilibera), así como elrias que de ellas se hacen, casi siempre populares, deben te ­cham piñón silvestre (Agaricus campester) y las setas de cho­ner una gran importancia dentro de nuestra gastronomía.
po (Pholiota agerita). Vaya una muestra de cóm o las prepa­
La afición a la recolección con estos fines va en aum ento. A
ran.

L

677

SETAS DE CARDO
José M.- Iturriaga. Cárcar

Se trocea jamón o lomo de cerdo, que se fríe luego en un poco de aceite. Los tropiezos sedejan en una cazuela y en el aceite sobrante se hace una salsa de tomate, con su correspon­
diente cebolla, ajo, pimiento verde, sal y una cucharilla de azúcar. Ya hecho, se pasa por elchino sobre la cazuela, que se pone a fuego lento. Aparte se quita en una sartén el agua alas setas y, conseguido esto, se incorporan a la cazuela y tras un suave hervor, se sirven.
672

BACALAO CON SETAS Y CARACOLES
Mary Elizalde de Landíbar. Martilla

Se hace una fritada con aceite, ajo, pimientos, perejil y un poco de tomate. Casi hecho,
se unen caracoles, previamente engañados y cocidos.
Seguidamente se rehoga el bacalao, anteriorm ente desalado y desmigado, dejándolo go­zar durante un cuarto de hora, al cabo del cual se añaden setas de monte (aquí se hacen conlas de cardo), que las habremos hecho aparte en aceite con ajo y sal.
679

CHAM PINONES RELLENOS
Nieves La:rumbe y Manuel Alfaro. Tudela

A los champiñones se les desprende el cabo y en el hueco que se produce en el sombrerose mete relleno de ternera y magro de cerdo y cebolla bien picada. Luego se albardan con ha­
rina y huevo batido, y se fríen en la sartén. También se fríen los cabos.
354

S e ta s c o n J a m ó n y A j e t e s F r e s c o s

Terminados de freír, se ponen en perola aparte con media copa de coñac, otra media deagua y ajo y perejil bien menudo, dejándolo cocer a fuego lento entre diez y quince m inu­
tos. Es muy im portante que la cocción sea lenta, empleando, como queda dicho, un fuego
suave.

620 CONEJO CON SETAS DE CARDO
Mary Elizalde de Landíbar. Martilla

Ingredientes y cantidades: Aceite (discrecional), una cebolla pequeña, 5 ó 6 dientes deajo, perejil, 1/2 copa de coñac, un poco de caldo de carne, sal, setas de cardo. >Forma de hacerlo: Poner en crudo el aceite con los dientes de ajo, cebolla y perejil, todo
muy picado. Ya casi hecho el sofrito, rehogar el conejo troceado y añadir entonces la sal, el
coñac y el suficiente caldo de carne. Dejar que se haga muy despacio. Casi al final de guiso,
unir las setas previamente hechas en aceite con ajo y sal.
perretxikos de primavera, de los que se habla en otro lu g a rios consabidos hongos, gibelurdiñes (Rusula cyanoxantha),plateras (Clitocybe geotropa), galampernas (Macrolepiota
procera) y sobre to do el gorringo (Amanita caesarea) -c o n ­siderada como la m ejor-, ahora se buscan y aprecian, gra­cias ^ la citada publicación, el pie azul (Lepista nuda), elrebozuelo (Cantharellus cibarius), el urbelz o matacandil(Coprinus comatus) y un largo etcétera. Veamos algunas
preparaciones con setas.

La Zona Media consume tam bién las variedades a nte ­riores, a las que hay que añadir las setas de pino (la fa ­milia de las Tricholomas) y sobre to d o las illarrakas (Clitocybe nebularis) -m á s sabrosa la que sale en tierra dehayas, que en la de p in o - y que es una de las pocas que
suelen estar presentes en los mercados por ser muy apre­
ciada.
En la M ontaña la variedad es enorm e y, además de lasque tradicionalm ente se han consum ido -e n tre otros, los

355

6*1

SOPA DE URRIZIZAS
Martina Iriarte. Pamplona

Para cinco comensales: 300 gramos de urrizizas (Cantharellus cibarius), un trozo de pan(del día anterior, mejor) como para hace r unos 250 gramos de sopas o migas, cinco cucharadas de salsa de tomate, dos dientes de ajo, aceite de oliva, sal, caldo de carne.
Modo de hacerla: Hacer en una sa iftén las setas (limpias y troceadas), lentam ente paraque se vayan recociendo poco a poco.
Aparte y en cazuela de barro, poner las migas a tostar en horno fuerte, cuidando para que
cojan un poco de color tostado (las pondr emos a tostar solas, sin aceite ni nada, para que luego no resulten aceitosas). Ya doradas, saicamos la cazuela del horno y la ponemos arriba a medio fuego, agregando caldo hasta cubrí bien las migas, revolver con la cuchara para que sevayan deshaciendo las migas, añadir el preparado de setas, seguir revolviendo, unir la salsa
de la cuchara y meter al horno unos cimco minutos. Servir en la misma cazuela de barro.
6*2

SALMON CON SETASFrancisco Javier Arraiza Baleztena

Se cocerá un trozo de salmón con partes iguales de vino tinto y caldo, añadiéndoles setas, ajos, perejil picados, sal, especias 3 nuez moscada raspada.
Cuando esté bien cocido el salmón se saca de la cazuela y se agrega a su acompañamiento manteca y harina amasadas. Se deja esperar después de haberlo colado y se sirve coroñado en salmón.
6*3

PESCADO BLAN CO CON SETAS DE ILLARRAKA
Salomé Oyarzun de Sarobe. PamplonaEs receta válida para merluza, pes nadilla, gallo, lenguado y otros pescados blancos.
Salar los trozos de pescado media hora antes de hacerlo.
En un recipiente metálico plano (puede hacerse en una paellera), donde luego se va a hacer el guiso, poner 1 y 1/2 decilitros de aceite de oliva con ocho dientes de ajo cortados a lonchas finísimas en sentido longitudinal Cuando están justam ente hechos y antes de que tomen color, se retira del fuego y se deja enfriar completamente.
En una cazuela poner en aceite de oliva tres dientes de ajo picados. Cuando hierve, echarlas setas de illarraka enteras, sison pequeñas, o troceadas, si son grandes. Tras rehogarlas
un poco, añadir medio vasito de vino blanco seco y la sal necesaria. Cuando las setas están caas con el correspondiente jugo que todavía les queda.
Colocar en el primer recipiente citado los trozos de pescado con la piel hacia arriba. Po­
ner el recipiente a fuego moderado y dejarlo que se vaya haciendo, sin que llegue a hervir
fuerte nunca, meneando el recipiente con movimiento al pil-pil. Al cabo de tres o cuatro miñutos y viendo si está el pescado hecho por ese lado, dar vuelta a los trozos con la ayuda deuna paleta, colocar encima las setas y salpicar todo con abundante perejil picado. Volver amenear y unir el caldo sobrante de la hechura de las setas, hasta que esté justam ente hecho
el pescado. Tras breve reposo, se sirve.
624

MATACANDILES CON ALMEJAS
Juan Ran ó n Sarobe Castilla. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 2 kilos de matacandiles (Coprinus comatus), un kilo de almejas, 150 cc. de aceite de oliva, una cebo la pequeña, 4 dientes de ajo, una cuchara de harina,
medio vaso de vino blanco seco, un ram o de perejil, sal.
356

Modo de hacerlas: Se pone en un recipiente con agua y sal las almejas, para que suelten
las arenillas.
Se toman las setas, se les elimina el pie y, al chorro del agua fría y con paciencia, se lim­
pian quitándoles las escamas del sombrero, hasta dejarlas limpias, como si fueran chipiro­nes, y se depositan luego en un pasador para suprimir el agua.
En una cazuela se pone el aceite con la cebolla ralliada y, cuando está ya blanda, se unen
los dientes de ajo muy picados; ya hechos, se vierten ein ello las setas sin trocearlas y se dejan
hacer a fuego suave. Hay que advertir que sueltan mucha agua y se reducen también mucho.
En una sartén, con un poco del agua que sueltan las setas, se abren las almejas. Elimina­da el agua, se une un poco de harina y luego otro poquito de vino blanco y la sal. Finalmente
se colocan las almejas abiertas, espolvoreando sobre todo ello abundante perejil picado.
625

PESCADILLA CON SETAS
José M.- Zamarbide Vallés. Pamplona

Ingredientes y cantidades para cuatro comensales: 1 kilo de pescadilla abierta y sin espinas, 8 dientes de ajo, una buena ram a de perejil, 8 tajaditas de queso de fundir, dos limones regulares, dos huevos duros, 400 cc. de aceite de oliva, medio kilo de setas (Pleorotus ostreatus), un vaso de agua, tamaño vino, sal.
Forma de hacerla: Se pone a calentar el aceite en un recipiente metálico plano. Ya ca­
liente, se sofríen un poco las setas y seguidamente se les unen el ajo bien picado. Tras reho­
garlo, se echa el queso, cortado en trocitos y se deja fundir.
Seguidamente se colocan las setas por la periferia del recipiente y entonces se colocan lostrozos de pescadilla en el centro, con la piel hacia arriba. Se espolvorea de perejil muy pica­
do y se sala. Se menea al pil-pil. Se les da la vuelta a los trozos del pescado, se añade el agua
y el zumo de los limones y se sigue meneando. Finalm ente se echan los dos huevos duros,
muy picados, por encima.
te ba stante cebolla que se deja consumir mucho y resulta
una salsa espesa y oscura muy agradable.

De la form a siguiente se pueden hacer ta n to los champiñones cultivados, como las diversas clases de setas. A dm i-

626

CHAMPIÑONES SILVESTRES
Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

Ingredientes y cantidades: 3/4 de kilo de champiñones, 1/2 cebolla grande, 4 dientes deajo, dos pimientas de cayena, medio vaso de vino blanco seco, aceite y sal.
Modo de hacerlos: En una cazuela de barro poner el aceite, cebolla picada y dejar se ha­ga muy despacio. Se añaden los dientes de ajo y, cuando empiezan a tomar color, se añaden
los champiñones. Éstos es preferible sean de tamaño medio a pequeño y, si son mayores, setrocean, no muy menudos. Se rehogan, y al cabo de veinte minutos, cuando han eliminado
el agua, se añaden dos pimientas de cayena, un vasi to de vino blanco y la sal necesaria.
627

SETAS DE CHOPO CON PIM ENTOS DEL PIQUILLO
Jesús Pueyo. Olite

Poner el aceite y ajo al fuego. Casi hecho el ajo añadir jamón troceado. Unir las setas
limpias y troceadas. Ya a punto de hacerse, añadir, poco a poco, un vasito de vino blanco, tipo oloroso.
Cinco minutos antes de servir, añadir pimientos del piquillo recocidos.
357

6SS CONEJO DE MONTE CON SETAS Y LECHEZUELASDE TERNASCO
Ignacio Ramírez. Tudela

Ingredientes: Un conejo de monte limpio de cabeza y visceras, medio kilo de lechezuelas,
aceite de oliva, medio kilo de setas de cardo, una cebolla, ajo y perejil majado, dos tomates fri­tos pasados por la batidora, 100 gramos de panceta y medio vaso de vino blanco semi-seco.
Modo de hacerlo: En una cazuela de barro se echa un poquito de aceite, cebolla picada
muy fina, un poco de panceta troceada, un poco de tomate, ajo, perejil y el conejo troceado ysazonado. Se une agua a la cazuela, se pone al fuego y se deja hervir al tiempo necesario has­ta que el conejo esté hecho.
En una perola se echan las setas después de lavarlas, se les añade un poco de aceite, vino
blanco, ajo y perejil y se ponen al fuego durante diez minutos. Se vierte todo sobre el conejo y sele añaden las lechezuelas bien limpias de sebo y partidas en trozos pequeños. Se coloca de nue­
vo la cazuela en el fuego y se deja durante 20 minutos, comprobando su sazón y añadiéndole ha­rina disuelta en agua fría para que ligue un poco la salsa. Se le puede añadir picante.
Una seta de la que se sabía era comestible, pero considerada de poca calidad gastronómica, ha sido el níscalo(Lactarius deliciosus), llamado en Roncal rebochuelo, conocido tam bién como rovellón. Suele salir en enormes cantidades en los bosques de coniferas a partir de agosto, si hay

humedad, y continúa hasta finales de noviembre o más tarde, si el tiem po acompaña. Donde más salen es en el Vallede Roncal. Hasta 1952 en que apareció el prim er catalán
con un camión a comprarlos, en el Valle no tenía aceptación
y eran contadas las personas que los consumían. Era el ga-

Il l a r r a k a s a la P l a n c h a358

nado quien lo comía con fruición, trasladándose para ello deun sitio a otro. El catalán echó pregón de que los pagaba ados pesetas. Luego vino la competencia, para subir poco apoco hasta las 300-500 actuales. Se calcula que cada año

6*9

salen unos 150.000 kilos para Cataluña. Su preparación, al
igual que la de otras variedades, es a la brasa o al horno yse consumen acom pañando a carnes y caza. La form a co­mún de hacerlas es así:

SETAS Y HONGOS ASADOS

Las setas se limpian con un paño húmedo, se les corta el pie en su iniciación y con la pun­ta del cuchillo se les hace una incisión en forma de cruz. Obviamente, deben ser ejemplares
jóvenes.
En el caso de hacerlas al horno o a la chapa, se unta ligeramente la placa de horno o lachapa con aceite de oliva, para que no se peguen las setas. Tanto si se hacen de estas for­mas, como a la brasa sobre parrilla, se colocan las setas con las lám inas hacia abajo. Hayque vigilar su hechura, pues ésta depende del grado de horno o intensidad del fuego, así co­mo del tam año de las setas. Cuando se ven que están casi hechas, se les da la vuelta de­
jándolas con las lám inas hacia arriba y entonces -nunca antes- se les echa a cada una unas
gotas de aceite de oliva, sal, ajos y perejil picados. Tras unos pocos minutos se sirven ca­
lientes.
Los hongos se acostumbra a hacerlos al horno, aunqueno hay una norma fija en cuanto a grados de tem peratura ytiem po. N orm alm ente a horno fuerte, se hacen sobre losdiez minutos. Si son frescos, no se les quita los tubos exis­
tentes en la parte inferior del sombrero y, a diferencia de lassetas, se colocan desde el principio con éstos hacia arriba, al
igual que el aliño, aunque en ocasiones y según gustos, el
perejil se sustituye por com ino u orégano. En el caso de ser

P atatas c o n N ís c a l o s

de gran tam año, se acostumbra partirlos a cuatro, antes demeterlos a asar.
No faltan recolectores sibaritas que los tom an en pleno
campo, para lo cual hacen una fogata a la que echan lajasde piedra caliza y, cuando están calientes, quitan la piel y tu ­bos a los hongos y los asan aliñados con los consabidos
aceite, ajo, perejil y sal.
Aparte de asados, los níscalos tam bién se tom an así:

690

PATATAS CON NÍSCALOS

Josefina Castillo de Pérez de Obanos. Pamplona

En una cazuela se pone aceite, cebolla picada y ajo. Cuando están hechos y empiezan atomar color, se unen los níscalos troceados, y se dejan hacer. Cuando están ya casi hechos,se rehogan las patatas y se le une agua caliente y sal.
691

PUDIN DE NÍSCALOS
Julio Echaide Aizpún. PamplonaSe puede preparar con otras clases de setas.
Se hacen un kilo de níscalos en la forma acostumbrada, con aceite, ajo, perejil picado ysal. Una vez hechos, se trituran en el minipimer, después de haber añadido dos huevos, me­dio vaso de vino blanco oloroso y pimienta blanca.
Aparte se hace gelatina y se echa a las setas trituradas, en cantidad suficiente para que
quede una especie de pasta bastante consistente.
Se echa la pasta a un molde y se deja enfriar en el frigorífico.
El «gorringo» (Amanita Caesarea) es considerada sin lu­
gar a dudas como la m ejor de las setas. Norm alm ente se to ­ma sola, para apreciar m ejor su finura, aunque tam bién es
excelente en revuelto de huevo. También se prepara a labrasa, con fuego muy suave. En la Baja Navarra las rocían
luego con una salsa hecha con aceite de oliva, jug o de li­món, sal y pim ienta blanca.

En el Noroeste de Navarra las variedades más apreciadas
son el Onyo-beltza (Boletus aereus) y el Onyo-zuriya (Boletus edulis). Los «gourmets» de la Regata prefieren los de la
segunda quincena de agosto y, a ser posible, recolectados
entre los helechos de robledales y castaños de suelos piza­
rrosos. Se les da igual empleo que a las setas citadas ante­riorm ente. Se hacen así:S e ta s Z iz a - o r i

360

692

HONGOS GUISADOS
Javiera Lanz. Lesaca

Al limpiarlos, se eliminan los tubos que se hallan debajo del sombrero, que estrecha­mente soldados entre sí forman en conjunto una masa distinta a la del sombrero y del quese separan con cierta facilidad.
En una cazuela de barro se pone aceite de oliva con muchos ajos picados y, cuando em­
piezan a ponerse dorados, se añaden los hongos bien picados y se dejan se vayan haciendo
poco a poco, con fuego medio y nunca tapados. Se salan a la m itad de su hechura.
Además se tom an tam bién en revuelto y com o acom ­pañam iento de carnes e incluso form an parte im portantede otros guisos.

693

PATÉ DE HONGOS UZTURRE
Pedro José Arraiza Meoqui. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 100 gramos de hongos (neto, ya picado), 50 g. de mantequilla,
1/2 cebolla pequeña, una yema de huevo, una cucharadita de las de moka de coñac, un pocode trufa (sin abusar) y sal.
Forma de hacerlo: Se fríe la cebolla bien picadita en un poco de aceite, hasta casi dorar­la. Se le echan los hongos picados y se dejan hacer a fuego lento, tapados y con la sal co­
rrespondiente. Cuando estén bien blandos -hechos-, se les quita, si tienen, el jugo sobrantey, fuera ya del fuego, se les une la mantequilla, la yema, el coñac y la trufa bien picadita.
Se bate todo y quedará una crema espesa. G uardar en el frigorífico. Esta cantidad es pa­
ra dos comensales.
En 1978 se presentó al Concurso Internacional de Gas­
tronom ía de Basilea el elizondarra Joseba Iráizoz, a la sazón
Jefe de Cocina del Istambul Hilton, con esta receta baztanesa, con la que consiguió Medalla de Oro. Me la dio de pu­
ño y letra, y dice así:R evuelto de H o n g o s

694

LECHEZUELAS CON ONYO-BELTZAS

Cocer las lechezuelas en agua con vinagre por 10 minutos, enfriarlas en agua y lim piar­las de nervios.
Cortar en escalopes, sazonar y pasar por harina, salteándolas en mantequilla. Los esca­
lopes, de un centímetro de espesor.
361

Cortar los hongos en filetes de un centímetro y saltearlos con ajo, cebolla y aceite a fue­go muy vivo.
Poner todo en una cazuela de barro (con cariño), añadir un poco de caldo de ternera o po­
llo y term inar de cocinarlo en el horno por 30 minutos.
Con esta receta de mi familia participé en el programa«Con las manos en la masa» de T.V.E.

695

PALOMA TORCAZ CON SETAS DE ILLARRAKA

Ingredientes y cantidades: Tres palomas, 2 cucharadas de manteca y otras dos de aceite
de oliva, dos cabezas de ajo, dos cebollas grandes, un ramo de perejil, medio vaso de vinagre(tamaño vino), 3 vasos del mismo tamaño de vino rosado, un cacillo de caldo de carne, 3/4 dekilo de setas de illarraka, harina y sal. A ser posible, las setas deben tener de 4-5 centíme­tros de diámetro, por la presentación. Si son grandes, se trocean.
Forma de hacerla: Calentar la manteca y aceite en la olla exprés.
Rehogar en esta grasa las palomas limpias, embridadas y pasadas por harina; sacarlas
a un plato aparte cuando estén doradas.
En la misma grasa freír las cebollas picadas, los dientes de ajo pelados y enteros. Se
unen de nuevo las palomas, así como el vino, vinagre, perejil y la sal. Si fuera necesario, elcaldo de carne. Las setas se colocan por encima y se cierra la olla y se deja con válvula por
espacio de una hora.
Una vez hechas las palomas, se sacan, se parten por la m itad y se colocan en una cazuelade barro. Se adornan con las setas y se pasa sobre ellas la salsa pasada por el chino.
Hay que tener en cuenta que las setas sueltan mucha agua, por lo que el caldo debe do­sificarse bien.
La abundancia de setas en un m om ento dado obligó aingeniárselas para poder conservarlas para tiem pos de ca­
restía. Se guardaban - y es dato que debemos conservar por
simple razón e tno g rá fica - de distintas maneras, en función
de las clases.
Para poder conservarlas por desecación, es necesarioque sean de variedades que no se agusanen. Así, las orizizas (Cantharellus cibarius), de carne seca y compacta, se en­sartan en hilos de algodón y se ponen a secar en lugar aire­ado y seco, teniendo la precaución de que no se toquen. La«trom peta de los muertos» (Cratelellus cornucopiodes) y elrebozuelo anaranjado (Cantharellus lutescens) se acostum ­696

bran desecar sobre un papel. Luego se guardan, tras haber­las quebrado con las manos, para que ocupen poco lugar,
en recipientes de cristal o en cestillos de m im bre bien tapa­
dos. Me ha com entado muchas veces José Javier Uranga
que, cuando sus abuelos tenían Ipasate, les enviaban cestos
de illarrakas que, una vez limpias, eran escaldadas y puestas
a secar en hilos de algodón. Es igual fórm ula que la em ple­ada en la conserva de alubias verdes.
Todas ellas, antes de guisarlas -generalm ente se em ­plean en preparaciones de carnes- se ponen en agua paraque se hidraten.
Las de carne perecedera, se hacen así:CONSERVA DE PERRETXIKOS E ILLARRAKAS
M.§ Jesús Setuáin. Monreal

Se pone agua al fuego con sal. Cuando hierve el agua, se escaldan las setas, ya limpias,
durante cinco minutos. A continuación y con una espumadera se sacan del agua y se echan aun recipiente con agua fría, hasta que se enfrían. Si las setas son de illarraka, y como deja elagua de color oscuro, se las cambia dos o tres veces de agua, hasta que ésta no se coloree.
A continuación se rellena el bote de las setas, hasta llenarlos menos un dedo, y se le aña­
de agua con sal, más ácido cítrico o un poco de zumo de limón. Se cierra el bote y se pone ahervir en baño M aría durante hora y media.
362

CONSERVA DE HONGOS

697

Fidel Echaide. Elizondo

En una sartén o cazuela con aceite, se fríen unos dientes de ajo enteros. Ya fritos, se eli­minan, pues luego ferm entan en el bote, y se echan los hongos cortados. A medio hacer, serellenan los botes, con caldo y todo. Si el jugo que sacan no llega a cubrirlos totalmente,
se echa aceite hasta que los cubra.
Después de cerrado el bote, se ponen a baño M aría durante 3 horas, y se guardan.
Cuando se van a consumir, se vuelven a hacer con ajo, aceite y sal.
En la Regata los hacen de form a igual, pero sin freír losajos, ya que es creencia que ta n to los ajos com o la sal hacen ferm entar los botes. El tiem po de cocción al m ínim o de69*

fuego es para los hongos de 10 m inutos y para las guibelurdiñas, de ocho. Antes de embotarlos, hay que dejarlos
enfriar.

CONSERVA DE SETAS

M.- Teresa Bregaña de Echeondo. Pamplona

Limpias las setas, escaldarlas en agua hirviendo. Al volver el agua al punto de ebulli­ción, sacarlas, enfriarlas y m eterlas en tarros de cristal con agua salada. Cerrar los botes ycocerlos a baño M aría durante 20 minutos.

363

ARROZQ

fueron ellos los que lo introdujeron en el área mediterránea
a través de España y Sicilia, lentam ente, pues fue creencia
extendida que su producción iba pareja con el padecim ien­
to de fiebres.

on tan bellas com o numerosas las leyendas que hablandel nacimiento del arroz en el Celeste Imperio.
A lim ento indispensable en la dieta nutritiva oriental,
parece que la difusión desde las tierras tropicales y subtro­
picales hacia Occidente fue obra de los mercaderes que,atravesando el Tibet con sus semillas, llegaron hasta Meso­
potamia. Los eruditos están de acuerdo en señalar que fu e ­ron los soldados de Alejandro M agno los que lo intro du ­jeron en Europa y que no lo apreciaron ni griegos ni rom a­nos, para quienes sólo fue planta medicinal y exótica. Losárabes adoptaron su cultivo en sus tierras más idóneas y

En la España islámica el cultivo del arroz debió de serbastante reducido hasta los siglos XIII y XIV. Florencio Idoate
advierte la relativa frecuencia del «riz» o «roz» -q u e así fi­
gura en los documentos navarros, vocablo que deriva delárabe «al-ruzz»- en la mesa del Príncipe de Viana y señala eldesconocimiento de los preparados que con él se harían.
Tanto por las cantidades empleadas como por los alimentos
que figuran con él en las listas de la intendencia real nava­

A r r o z de C a n g r e j o s

364rra, to do hace suponer que su empleo fue similar al de la co­cina hispano-magrebí del siglo XIII, es decir: como harina en
sustitución de la de trigo, cocido en caldo de carne y acom­
pañando como guarnición guisados de carne -similares a la«harisa» árabe- y, sobre todo, como postres, con la adiciónde leche, huevos y miel, influencia que se mantuvo, concre­
tam ente en Pamplona, hasta bien entrado el siglo XVIII.
Los arroces se dividen en dos grupos: arroces secos yarroces caldosos. Pero cada zona geográfica los elabora de699

form a propia. Parece ser que las primeras noticias que se tie ­nen de la paella -u n o de los grandes platos nacionales e in­ternacionales- son a partir del siglo XVIII, y sus artífices, loslevantinos. Aquí, en cambio, siempre se han hecho los arro­ces en cazuela de barro plana, llamada tam bién tartera, y
han sido considerados como plato de día festivo o de gransolemnidad cuando se mataba pollo, gallo o gallina.

ARROZ DE POLLO, GALLO O GALLINA
Feo. J. Ruiz Oyaga y Melchor Redín. Arive

Se ponen a cocer las patas, molleja, cresta, cuello e intestinos muy limpios y picaditos,
con dos o tres pimientos secos, limpios de rabo y semillas. Ya cocidos, se separan aparte y sereserva el agua.
Se cubre el fondo de la cazuela con aceite de oliva y manteca y se fríen unos trozos de ce­bolla, dos dientes de ajo picados y una patata pequeña cortada como para tortilla. Ya hecho,
se retiran los trozos de cebolla y se rehogan los menudos del ave ya cocidos, el hígado y co­razón limpios y troceados, unos trocitos de chistor y de jamón de chungur. Se unen 3 ó 4 cu­charadas de salsa de tomate y seguidamente el arroz, que se sofríe, añadiendo a continua­
ción el agua sobrante de la cocción de los menudos, hirviendo, en una proporción de «doble
de la cantidad de arroz, más un poquico más», se sala y se pone a fuego fuerte durante diez
minutos, pasando los otros diez siguientes a fuego moderado. Al cabo de este tiempo, se re­tira del fuego y cubriéndolo con un papel de estraza, se deja reposar.
En su momento, se acostumbra añadir unos guisantes.

G a l l in a en S a l s a c o n A r r o z

365Norm almente, se acostumbra presentarlo un punto pa­
sado de cocción.
Dentro de las preparaciones populares y de manera simi­
lar a la citada, se acostumbra hacer también un arroz de cor­dero, que he tom ado en una fiesta de fin de trilla en la Cuen­ca; y es arroz que tiene devotos el de caracoles, en el que elagua que se emplea es la de la cocción de tan ilustres molus­

700

cos. En la parte norte de Navarra, y puedo dar fe de ello, allápor enero-febrero se acostumbra, dado el m om ento de la«pasa», hacer un arroz con ranas y la adición del pimentón.
No obstante, el arroz más extendido y consumido hasta tiem ­pos no muy lejanos ha sido el arroz con cangrejos de río.
Pero tam bién hace buen maridaje con otros alim entos
en nuestra cocina popular. Veamos una muestra.

ALMEJAS CON ARROZ
Jesús Jiménez Jiménez. Pamplona

Ingredientes y cantidades por comensal: 100 gramos de arroz; 200 gramos de almejas.
Forma de hacerlas: Se ponen a lavar las almejas en un recipiente con agua fresca y sal
gruesa.
En agua fría se pone a cocer un cogote de congrio, espinas de pescado, un puerro, media
cebolla de tamaño regular, media cabeza de ajos, medio limón, un buen ramo de perejil, dos
cayenas y sal. Hecho el caldo, se pasa por un tamiz y se reserva.
En una cacerola se hace un sofrito con aceite, cebolla picada, unos dientes de ajo y un po­
co de tomate. Ya hecho, se añaden las almejas con un poquito de vino blanco y agua de lacocción, para que se abran. Se une seguidamente la carne limpia y troceada del congrio quese rehoga bien. Se vierte sobre la cacerola el agua de la cocción, previamente medida en una
proporción de 3 y 1/2 a 4 partes de agua por una de arroz, y, cuando está hirviendo, se agre­
ga el arroz, se comprueba la sal y se espolvorea con abundante perejil picado.
Tras hervir durante 20 minutos, se sirve. Debe salir caldoso.
70 J

ANGUILAS CON ARROZ
Francisco Javier Arraiza

Se cocerá el arroz con todas las especias; si las anguilas son gruesas, se echarán en la ca­
zuela con perejil, cuando el arroz esté a medio cocer. Si, por el contrario, fuesen pequeñas,
no se echarán hasta después de cocido el arroz.
702

COLAS DE CORDERO CON ARROZ
Juana Senosiáin de Oyeregui. Urrizola

Ingredientes y cantidades: 36 colas de cordera, 5 dientes de ajo, 300 gramos de arroz, cal­do de carne, aceite de oliva y sal.
Forma de hacerlas: Se pelan las colas y escaldan en agua hirviendo, durante unos tres
minutos. Luego, con la ayuda de un cuchillo, se les quita la piel, se socarran, por si hubiera
quedado algún resto de borra, y se limpian bien en el grifo, en abundante agua. Tras secar­las, se dejan en una tartera hasta el día siguiente.
Para guisarlas, se trocean en dos o tres porciones, que se fríen en una sartén en aceite
de oliva. Conforme se van haciendo, se depositan en una cazuela aparte. En el aceite so­brante se fríen los dientes de ajo troceados y, hechos justam ente, se incorpora la fritura dela sartén a la cazuela, se une caldo de carne caliente y sal y se deja hervir a fuego lento has­ta que la carne esté casi hecha, lo que se nota pinchándolas con un tenedor. Entonces se aña­
de el arroz y más caldo (en una proporción de una medida de arroz por dos y medio de cal­do) y se tiene a fuego más bien fuerte de 15 a 20 minutos, hasta que el arroz esté hecho.
El guiso debe presentarse ligeramente caldoso.
366

703

COSTILLAS DE CERDO CON ARROZ
María Salomé Oyarzun de Sarobe. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1 kg. de costillas, 6 dientes de ajo, 1/2 cebolla de tamaño me­
diano, 6 pimientos secos, 250 gramos de arroz, un vaso de vino clarete, sal y pimienta, acei­
te de oliva.
Forma de hacerlas: Se limpian los pimientos, se les quitan las simientes y rabo y se po­nen a cocer en un puchero con agua, dos dientes de ajo, una chorrotada de aceite y sal, du­rante unos quince minutos hasta que estén cocidos.
En una olla se pone en aceite cuatro dientes de ajo y la media cebolla, ambos muy pica­
dos. Cuando empieza a tom ar color, se fríen las costillas previamente salpim entadas hasta
que tomen color. Entonces se le añade la pulpa de los pimientos, el vasito de vino clarete yel agua necesaria para su cocción. Se deja cocer a fuego moderado hasta que estén cocidos«al dente» y entonces se añade el arroz, que se rehoga bien, y se añade el agua sobrante dela cocción de los pimientos, en una proporción de tres medidas y media de agua por una
de arroz. Se pone a fuego fuerte durante 10 minutos, pasados los cuales se tiene el guiso
otros diez a fuego moderado.
Debe salir ligeramente caldoso y por ello conviene tener a mano el agua de los pimien­
tos, para añadir.
704

LIEBRE CON ARROZ
Miguel Aguirre. Fitero

Ingredientes y cantidades: Una liebre de regular tamaño, aceite de oliva, una cebolla me­diana, un vaso de vino blanco, taza y media de arroz, agua y sal.
Forma de hacerla: Se pone en una cazuela de barro el aceite con la cebolla picada, se unela libre troceada y se deja se vaya friendo, añadiendo después un poco de agua para que cueza.
A los quince minutos se le añade un vaso de vino blanco y seguidamente agua y se deja
hacer hasta que esté casi cocida. Entonces se le añade el arroz y el agua necesaria para quecueza.
705

JARRETES DE TERNERA CON ARROZ
Concha Diez, Señorío de Sarria

Se trocean, salan y enharinan y se fríen en una sartén con aceite, y se colocan en una ca­
zuela de barro.
¡
Se fríe bastante cebolla y unos dientes de ajo, se le une un poco de harina, perejil pica­do, vino o coñac, según gustos, y el agua suficiente para cubrir la carne. (Si se pone en olla
exprés, yo la tengo 15 minutos.)
Cuando está hecha, se retira la carne y en el caldo que queda se cuece arroz. En la olla
le basta de 3 a 5 minutos. Luego se junta todo, se le hace hervir unos momenticos y se sirve
en cazuela de barro.
obtenido ha impulsado el cultivo hasta alcanzar una exten­
sión de 9.000 robadas de arrozales.
La siembra la hacen en la primera quincena de mayo; larecolección, a mediados de octubre. La variedad sembradaes la Lido semilarga, cuyos resultados no pueden ser m ejo­res. De este mismo Arguedas, flam ante productor arrocero,es esta receta del Vedado de Eguaras.

Si usted pasa por Arguedas hacia Tudela, podrá ver aderecha e izquierda de su recta carretera extensos arrozales,
que han obrado el m ilagro de reverdecer aquellas tierras sa­
litrosas, cuyo producto hasta no hace mucho tiem po era elesparto. La Caja Rural com pró los terrenos comprendidos en
los térm inos de M urillo de las Limas, de los sotos arguedanos de los Tetones y Vergara, a la derecha, y El Raso, a la iz­
quierda, y en el año 1985 hizo la primera prueba. El éxito

367

706

PALOMA TORCAZ CON ARROZ
Pablo Urmeneta Aguirre. Arguedas

Se parten las palomas por la m itad y se ponen en crudo en una cazuela al fuego con acei­
te, bastante cebolla troceada, una cabeza de ajos entera, una hoja de laurel, sal y el agua ne­cesaria. Se deja cocer lentam ente (la paloma torcaz suele ser dura) y, cuando están casi he­chas, se separan las palomas a una cazuela aparte, se pasa la salsa por el chino y entonces
se echa el arroz a cocer, debiendo quedar el guiso caldoso.
707

MALVICES CON ARROZ
Jesús M.8 Arbona. Tafalla

Una perdiz equivale a seis malvices.
Ingredientes y cantidades para seis malvices: Una cebolla mediana, dos dientes grandes
de ajo, 1/2 clavillo, un grano de pimienta negra, una uña de laurel, un vaso de vino de vina­
gre y media jicara de arroz.
Modo de hacerlas: En la olla se pone el aceite, cebolla picada, pimienta, clavo y laurel,
todo en crudo. Cuando está a medio hacer, se echan las malvices y se rehogan, hasta quepierdan su color rojizo. Entonces se une el vinagre, se salan y se cubren con agua, pues lamalviz necesita estar siempre cubierta.
Si se hace en olla exprés, el tiempo de cocción es de 35 minutos.

M a l v ic e s c o n A r r o z

368

70X

ESTOFADO DE TORO CON ARROZ
Emilio Bretos. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1 kg. de carne de toro, 2 di. de aceite de oliva, dos cebollas me­
dianas, 3 puerros pequeños, una zanahoria grande, una cabeza de ajos, vinagre, vino blan­co, una tacita de arroz y sal.
Modo de hacerlo: Poner en una olla exprés las verduras troceadas y rehogarlas. Se­
guidam ente unir la carne troceada regularm ente, así como un poco de vinagre (justam en­te hasta que huela ligeramente), un vaso de vino blanco, la cabeza de ajos entera y la sal.
Se cubre con caldo o agua, en su defecto, y se deja cocer durante una hora aproxim ada­
mente.
Aparte se pone a cocer el arroz y, cuando lo está, se elimina el agua de la cocción y se re­hoga brevemente con aceite frito con dos dientes de ajo.
Hecha ya la carne, se separan los trozos a una cazuela de barro y sobre ellos se pasa por
el chino la salsa. Entonces se une el arroz y, tras un ligero hervor, se sirve.
Como todavía es época en la que en Roncal se encuentran usones (perretxikos), se pue­den unir una buena porción de ellos al guiso, antes de cerrar la olla para la cocción.
También se hacen postres caseros de arroz, con el acompañam iento obligado de leche, azúcar y poco más, que cun-709

den y llenan los estómagos de la chiquillería y mayores, yque no desdeñan los mejores restaurantes.

PASTELILLOS DE ARROZ
María Archanco. Pamplona

Se pone a cocer la leche con una porción pequeña de cáscara de limón y un palito de ca­
nela; cuando hierve, se le echa el arroz en cantidad de media libra (185 gramos) y dos cu­
charadas de azúcar, y no se deja de revolver; necesita media hora para hacerse, pues ha deestar bastante gruesa; se vierte en una fuente y se deja enfriar.
Fría ya la pasta, se toma a pedacitos con una cuchara y se reboza de harina y pan ralla­
do; se les da forma, se pasan por huevo batido y otra vez por pan rallado y, tras volver a dar­les forma, se fríen en manteca caliente, espolvoreándolos finalmente con azúcar y vainilla
por encima y se sirven calientes.
7 /0

MANJAR BLANCO DE ARROZ
Adela Corti de Lorda. Pamplona

Por cada pinta (0,750 litros) de leche, cuatro onzas (124 gramos) de harina de arroz, cua­
tro de azúcar (250 gramos) y una clara. Se bate todo junto, se pone al fuego hasta que ten­ga un punto de natilla muy clara. Se vierte a una fuente, se deja enfriar, se parte la masa
resultante a trozos regulares con un cuchillo y sobre una servilleta se vuelve la fuente boca
abajo y se separan los trozos.
7 /1

PASTEL DE ARROZ

Severa Bonet de Pueyo. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 125 gramos de arroz, 80 gramos de azúcar, 30 gramos de m an­tequilla, 20 gramos de pasas de Corinto, 20 gramos de frutas confitadas, litro y medio de le­che, tres huevos, manteca.
369

Modo de hacerlo: Se cuece el arroz con la leche. Después de cocido y frío, se le une el azú­car, la mantequilla, pasas (previamente remojadas y limpias en agua), las frutas cortadas entrocitos pequeños y, por último, tres yemas y dos claras (éstas, batidas a punto de nieve). Se
unen los ingredientes y se vierte en un molde untado en m anteca y se cuece en el horno abaño María.
procesión de dos filas, tras la Cruz parroquial, portando enla mano un pucherico de barro con arrozada dentro de una
servilleta atada -p u n ta con p u n ta -, y que hoy sigue tenien­
do vigencia.

Larga sería la relación de fiestas populares y romerías enlas que la «arrozada» es el postre obligado del día. En la ro­
mería de Oteiza de la Solana a San Tirso o en la de Olite a
Santa Brígida era clásico ver a niños y mayores marchar en

7 /2

ARROZ CON LECHE

Ingredientes y cantidades: 1 y 1/2 litros de leche, 125 gramos de azúcar, 125 gramos dearroz, 50 gramos de mantequilla, 2 yemas de huevo, una cáscara de limón, canela en ram ay en polvo.
Forma de hacerlo: Se pone al fuego la leche con un palo de canela y la cáscara de limón.
Cuando va a romper a hervir, se le une el arroz y se tiene a fuego moderado, para que no sesobre la leche, dándole vueltas con una cuchara de palo de vez en cuando, durante tres cuar­
tos de hora. Al cabo de este tiempo se le agrega la m antequilla y azúcar y se continúa dan­do vueltas, durante otro cuarto de hora. En un tazón se diluyen en leche fría las dos yemas
y se incorpora así al arroz con leche. Se quita el palo de canela y la cáscara de limón y sevierte a la fuente donde se va a servir. Pasados unos minutos, se espolvorea por encima con
canela molida.
7 /3

ARROZ CON LECHE MERENGADA
María Teresa Diez. Murillo el Cuende

Se pone a cocer tres cuartos de litro de leche con una taza pequeña de arroz y un poqui­
to de canela, a fuego moderado. Luego, se va agregando otro cuarto de litro de leche, poco apoco y moviendo con frecuencia con una cuchara de palo, para que no se agarre.
Cuando el arroz está hecho, se añaden seis cucharadas de azúcar, una copa de coñac, unpoco de mantequilla o un vaso de nata y dos yemas de huevo disueltas en leche fría.
Se revuelve bien y se deja enfriar un poco. Se ponen las dos claras a punto de nieve, seles añade azúcar a gusto y zumo de limón. Con esto se cubre el arroz, se mete a dorar y se
deja enfriar.
Y si es clásico postre en Santa Brígida -a u n q u e toda
comparación es odiosa-, no lo es menos en su vecina Tafalla. Ahí, el dom ingo más próxim o al 9 de mayo, el Ayunta­
m iento obsequia a los romeros que marchan a la ermita de

San Gregorio con una arrozada descomunal, en cuya com ­posición entran cien litros de leche, diez kilos de arroz, otros
tantos de azúcar con la proporcional cantidad de canela enrama. Digna de figurar en el Guinness.

370

PAJARICOS

C!

taba con los paxarillos que para ella cazaban con cepos
M artiquet y M ichelco de Villava.
Dentro del grupo genérico de los paséridos, debemos
distinguir los pajaricos de pasa, entre los que se encuentran
los conocidos popularm ente por «culirroyos», «alicas», «marigüela», «papirroyos», etc. y los de tamaño superior, comoson las malvices, alondras, tordos, zorzales o txarras, etc.
Los pajarillos se suelen empezar a coger a mediados deagosto, aunque los mejores sean los de septiembre y partede octubre, por la grasa o sain que almacenan. Son insectí­voros y se suelen cazar con costas y redes principalm ente,
tam bién los capturan m ediante cardos con cruceta, con liga
hecha según la vieja fórm ula de la cocción de corteza deacebo. Los cazadores, mientras van recogiendo los que han
caído en las costas, de una a otra, acostumbran a desplu­
marlos, ya que, todavía calientes, es cuando más fácilm en­te se realiza esta ingrata labor.
Los primeros de la tem porada, al tener menos grasa, se
hacen de estas maneras.

in llegar al sibaritismo con que los franceses comen los
k J ortolans -e n solitario y con los ojos vendados, para no
distraerse-, la verdad es que aquí tam bién es manjar apre­
ciado, consum ido con detenida unción y que, si no figura enlas grandes cartas, es porque se tom an con los dedos y, debuenos que son, chupárselos luego. Ha sido casi siempre
plato de cuchipanda entre amigos, o ración de labradores yartesanos en tiem pos en que éstos iban con la tarterica a lataberna a hacer la merienda-cena. Pero no nos engañemos:
no le hacían ascos a tan exquisito bocado otros personajes
com o Carlos, Príncipe de Viana. Por las cuentas de su hos­tería nos enteramos de su afición. Así, por ejemplo, el 23 deagosto de 1439 le sirvieron dos docenas de «páxaros», que
vuelven a traer bastantes veces un tal Diago y una tal M a­ría, a quienes se les paga a dos y tres sueldos la docena. Ya
antes, en 1407, cuando veraneaba en Burlada la Infanta do­ña Beatriz, mientras su esposo luchaba en Granada con
otros caballeros navarros contra el moro, tam bién se delei­

714

PAJARICOS FRITOS
Mesón El Pirineo. Pamplona

Se hacen sencillamente fritos en aceite con bastantes dientes de ajo. Hay que hacerlos
mucho, para que los huesecillos, al comerlos, estén completamente crujientes.
715PÁJAROS EN SALSA
María Archanco. Pamplona

Freír una docena de pajaricos en aceite y manteca a partes iguales, con cebolla picada y
un diente de ajo. Cuando está hecho, se le unen dos o tres cucharadas de salsa de tomate,
un diente de ajo picado y un ramo de perejil atado a un palito de canela, y sal. Seguidamente
se rehoga con una medida de arroz y después cuatro de caldo de puchero. Tras dejarlo her­vir unos veinte minutos a fuego moderado, se sirve. El arroz debe salir jugoso.
716

PAJARICOS ESTOFADOS
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Limpiarlos bien, ponerlos en una cacerola con manteca, un ramito de perejil, pan ralla­
do, unos dientes de ajo, sal, pimienta y tomillo en polvo.
A los diez minutos, fritos ya los pajaricos, servirlos encima de unas cerrajas de pan frito.
371

P ajaricos F ritos
717

PAJARICOS Y CARACOLES FRITOS CON HUEVOLuis Gil Gómez. Tudela

Es receta campesina que acostumbran a preparar y consumir los guardas y pastores. El
resultado es un almuerzo sumamente gustoso y fácil de elaborar.
Una vez limpios, se van friendo en la sartén los pajaricos y los caracoles, sin dejar de dar­les vuelta. En un recipiente aparte se prepara cebolla, tomate, ajos y una guindilla roja bien
picante. Cuando caracoles y pájaros están a medio freír, se vierte en la sartén el indicado
aderezo, procurando removerlo todo de vez en cuando.
Cuando la fritura está a punto de acabar, se estrellan dos o tres huevos (según los par­ticipantes del amarretako) y, cuando cuajan, se retira la sartén del fuego y se deja enfriar.
La bota debe circular con frecuencia, ya que así lo exige la guindilla roja picante que ha
ido con el aderezo.
7tX

PAJARICOS DE PASA

Asunción Polo de Donézar. Pamplona

Se toman los pajaricos pelados y limpios, se les introduce un trocito de tocino de jamón
en su interior y se ensartan, uno tras otro, como en un pincho moruno en una aguja de ha­cer punto o en un alambre. Se asan a la brasa de sarmientos. Es como se hacen en Monteagudo.
372

719

PAJARICOS CON PIMIENTOS DEL PICO
Amado Mendoza. Pamplona

En una cazuela de barro se pone aceite con ajo y cebolla, ambas verduras muy picadas.
Cuando están ya casi hechas, se rehogan los pajaricos ya limpios y se dejan hacer. Cuando
ya lo están, se añade la sal, los pimientos del Pico troceados y previamente asados y limpios
de semillas y piel, un poco de guindilla y, cuando ambos ingredientes están recocidos, se sir­
ven.
720

PEBRE DE PÁJAROSAngel Moncayola. Arguedas

Se fríen los pajarillos, previamente desplumados y limpiados con un trapo, en aceite deoliva, hasta que estén bien fritos. En el aceite sobrante se echa tomate fresco troceado y pi­
mientos del piquillo previamente asados a la brasa y quitada la piel. A medio hacer se le une
un vasito de vino blanco y sal, y se deja que se acaben de hacer suavemente.
721

PAJARICOS ASADOSLuis Gil Gómez. Tudela

Es fórmula sencilla, elemental, que se pone en práctica en varias localidades de la Ribe­ra. Cabría citar, entre ellas, a Cintruénigo y Fontellas.
Se enciende la fogata y se deja que el fuego se vaya muriendo. Cuando se llega a este
punto, se ponen sobre el rescoldo los pajaricos con pluma, cabeza y patas. Es conveniente
darles algunas vueltas para que el asado sea uniforme y no resulten abrasados. Hemos deinsistir en que la lumbre debe ser moderada. Cuando toda la pluma del pájaro queda con­vertida en una pasta, se sacan del fuego y se dejan enfriar; se remueve la pluma con los de­dos y ésta salta sin dificultad, quedando el pájaro completamente limpio. Con un solo pe­llizco en la tripa, se extraen todas las visceras. Se sazonan con unos granos de sal y, sin más,se consumen.
722

PAJARICOS CON PIMIENTOS Y HUEVOLuis Gil Gómez. Tudela

En una pequeña sartén se pone aceite y un poco de ajo machacado. A renglón seguido se
meten los pajaricos pelados, junto con tiras de pimiento recocido. La sartén, al poco, empie­za a canturrear y, cuando la fritura está a punto de hacerse, se echa encima un huevo que,m ientras cuaja, va tomando el gusto de todo el contenido de la sartén.

páxaros gordos» de M artínez M ontiño, el cocinero de Feli­
pe IV. Con esta receta cirbonera debieron de hacer los pajaricos que figuran en el menú que sirvió en su casa doña
M .a Concepción de Bobadilla al Duque de San Carlos, Virrey
de Navarra, cuando pasó por tan ¡lustre villa en 1807.

Los otros, los gordos y llenos de grasa, tienen otras fo r­
mas de cocinar. Yo destacaría entre estas preparaciones la
de la «moralica» (Sylvia atricapilla) de Cintruénigo, que en
septiembre se come los insectos que tienen los higos m adu­ros, pues es prácticam ente igual a la de «Cómo se asan los373

P ebre de P ajaricos con H uevo
7S3

MORALICA DE CINTRUÉNIGO
Alberto Chivite

Plato de finales de agosto y mes de septiembre, época de pasa. Este plato toma su nom­bre de unos pájaros a los que se les llama moralica y que suelen estar por las higueras. Tam­bién se hace con otros pájaros insectívoros.
Se corta una varilla muy delgada de una caña, a la que se le hace una punta muy fina,
con el fin de no destrozar los pajaricos al ensartarlos. En dicha varilla se ensartan de diez adoce pajaricos bien pelados y limpios, poniéndolos a asar sobre brasa de sarmiento, y con­forme se van dorando, se les espolvorea con pan rallado o migas menudas de pan seco y sal
hasta lograr rodearlos con el consiguiente tostoncillo, que debe salir crujiente.
724

EMPANADA HOJALDRADA DE PAJARICOS
Severa Villabona de Iribertegui. Pamplona

Se hace una masa de medio hojaldre, que sea consistente.
Se estira dejándola de un grosor de medio centímetro, en forma circular.
Se colocan en el centro de la masa ocho o diez pajaricos, o los que quepan, limpios, bien
desplumados y pasados por la llama. Se salan.
Los pajaricos deben ser de pasa y que estén gordos y tengan mucha grasa. En el caso deque así no sea, se les ayuda con un poco de manteca. Se unen sobre ellos, en el centro, losbordes de la masa, para que quede en forma de pan cabezón pequeño, y se meten al horno,
vigilando a menudo hasta que esté hecho.
374

De la misma procedencia es otra form a de apañar lospajaricos de septiembre, que se fríen en aceite en una sartén. Sueltan mucha grasa y en la sobrante se fríen unas725

patatas, que resultan deliciosas. Se acostumbra comer pajarico y patata, y así sucesivamente,

PAJARICOS EN PIMIENTO
Julián Fernández. Pamplona

A un pimiento se le elimina el rabo y simientes. Se rellena de tres o cuatro pajaricos depasa (que tengan mucha grasa) y se salan.
Se echan a la brasa de sarmientos y conforme se vaya haciendo el pimiento de un lado,
se vuelve a otro, hasta que está hecho todo el pimiento. Entonces están hechos los pimien­
tos.
les, para que los tordos y estorninos vayan allí a dormir, ycuando tras unos días de observación ven que se reúnen en
gran número, preparan las redes y los cazan de noche. Se
ha llegado a apresar en una sola redada más de siete mil do­
cenas, que se dice pronto. Los venden pelados a las fábricas
de conserva. Ya embotados, tienen una gran demanda en el
extranjero y sobre to d o en Francia, a donde se han llegado
a enviar más de quince mil docenas.
Antes de las redes, se mataban con unos trem endos escopetones -d e más de dos metros de largura-, de los que
alguno queda, que se cargaban por la boca y se ataban so­
bre unos maderos con cruces, pues no hay ser hum ano que
los pese, ni menos que aguante el retroceso.
A diferencia del resto de la caza, en cuya limpieza nodebe intervenir el agua, los tordos hay que escaldarlos paraquitarles el amargor, por alimentarse con aceitunas.

El to rd o es sabrosísimo y apreciado, más ahora que sevenden codornices de criadero desaboridas. En el invierno
abundan en toda Navarra, sobre todo en la Ribera, y son
perseguidos porque, según acusan nuestros aldeanos, tie ­nen la fea costumbre de comer y son capaces de arrear con
to do lo que vean, desde las maduras olivas a cualquier tipo
de simientes y grano. Los tordos (Turdus merula), tam bién
llamados mirlos en Pamplona y rocharte en la zona de Esla­va, son de color negro (rarísimo es el m irlo blanco por albi­
nismo) y tienen los machos el pico amarillo, mientras que lashembras lucen un plumaje grisáceo-ocre y el pico de color
negro-m arrón oscuro. Parecido es el estornino pinto (Sturnus vulgaris) al que tam bién llaman tordancha y que se re­fugia en los carrizos de las balsas y orillas del Ebro. En ellas
se han logrado capturas espectaculares. Los arguedanos
han sido acaso los mejores especialistas. Cuidan los cañiza­726

TORDOS DEL TXOKO
Serafín Salcedo. Tudela

Para seis tordos.
Después de pelarlos, se escaldan en agua hirviendo, para quitarles el amargor.
Se ponen en una cazuela, con dos cebollas medianas picadas, una cabeza de ajos entera,
una hoja de laurel, un poco de clavillo, dos decilitros de aceite y un vaso de vino blanco. To­
do ello en crudo.
En el interior de cada tordo, se pone un trocito de tocino de pernil. Se cuecen a fuego len­to hasta que se vea que están hechos. Se colocan en una cazuela y se vierte sobre ellos la sal­sa pasada por el chino.
727

TORDOS CON PATATAS
María Trincado Chivite. Cintruénigo

Se limpian los tordos y se dejan reposar dos días en sitio fresco. Pasado este tiempo, seponen al fuego en una cazuela de barro y en aceite de oliva. Ya refritos, se les añade cebolla
picada finamente, guindilla, una hoja de laurel, sal, unos granos de pimienta blanca y una
copa de coñac, y se rehoga todo.
Se añaden patatas cortadas a lonchas y se les cubre con el agua suficiente como paraquedar cocidas. Por último, se machaca en un mortero perejil y ajos, que se añade a las pata­tas, las cuales se sirven en una tartera de barro.
375

72$

TORDOSFrancisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Se untan con manteca, bien cubiertos; se envuelven en un papel, y se ponen a asar; cuan­
do estén en sazón y una vez descubiertos, se les unta nuevamente con manteca, a fin de quese doren; se les echa unas migas de pan y sal molida. Se sirven con salsa picante729

TORDOS AL PICATOSTE
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Destripados, limpios dentro y fuera, untarlos de aceite y albardarlos con tiras de tocino,
poniéndoles enseguida al horno fuerte.
A la media hora, se sacan, se quita el albardado, se ponen en picatostes mojados con
substancia de aves y se sirven inmediatamente.

P ajaricos con A rroz
A lgo más pequeña es la malviz o zorzal común (Turdus
philomelos). De color marrón claro en su parte superior yvientre casi blanco con pintas ocres, se le encuentra ennuestra tierra desde el norte, a la Zona Media, y en invierno
tam bién en los carrizos riberos. Junto a ellas está tam bién elzorzal real (Turdus viscívorus), conocido por nuestros palo­
meros como txarra, y con el que, a falta de palomas, tantoparecen divertirse los escopeteros. En la M ontaña, los chicosen días de nieve los cazan abriendo corros en la nieve, a serposible inmediatos a los m ontones de fiem o, y encarnando
lombrices en anzuelos atados a unas lizas y éstas a una ra­ma o piedra.

Las malvices se limpian fácilm ente practicándoles una
incisión en el vientre; se arrancan juntos piel y plumas. Por
eso es m ejor tenerlas, como mínimo, una semana al sereno
con las plumas, y no limpiarlas, pues de lo contrario la car­ne se seca mucho.
Las veteranas cocineras saben que en materia ta n to de
tordos como de malvices, calandrias y otros pájaros m eno­
res, el hecho de que sean pequeños no es sinónim o de te r­nura, pues en la mayoría de los casos necesitan una larga
cochura.

376

730 MALVICES. 1
Salomé Oyarzun de Sarobe. PamplonaRefreír las malvices en una sartén con aceite de oliva y manteca a partes iguales; con­forme se van haciendo, sacarlas a un recipiente aparte.
En la grasa sobrante, se echa cebolla y media pequeñas y cuatro dientes de ajo, todo muy
picado. Dejarlo hacer. Cuando empieza a tom ar color, se agregan las malvices, media copa
de coñac, un vasito de vino blanco, caldo de cocido o agua con un concentrado de carne y lasal correspondiente.
Si se hace en olla exprés, verificar su cochura a la media hora.
Ya hechas, sacar las malvices a una cazuela de barro y pasar sobre ellas la salsa por elchino.
731

MALVICES. 2

Manuel M.8 Huici Dutor. Pamplona

Una vez limpias, se les introduce en su interior una cucharilla de foie-gras, así como unpequeño trozo de jamón veteado.
Se fríen en una cazuela de barro, en manteca de cerdo, lentamente. Al final se sala.

Malvices377

732 MALVICES. 3
Amado Mendoza. Pamplona

En una cazuela con aceite se ponen ajo y cebolla muy picada. Ya refrito, se echan las m al­vices peladas y limpias y se dejan hasta que se rehoguen bien. Después en crudo se ponen:zanahoria en trozos menudos, vino blanco, una copa de coñac, unas gotas de vinagre, pi­
m ienta negra, una guindilla, los higadicos de las malvices y finalmente caldo de cocido. A
media hechura se salan.
Ya hechas, se separan a cazuela aparte y sobre ellas se vierte la salsa pasada por el chi­no, incluidos los higadicos.
733

SARTÉN DE MALVICES
Miguel Aguirre. Fitero

Ingredientes y cantidades: 18 malvices, aceite de oliva, 2 cebollas grandes, dos tomates
frescos, ajos, media docena de patatas, perejil, agua y sal.
Modo de hacerlas: Se pone en la sartén el aceite y se saltean las malvices, dándolas vuel­ta continuamente con una rasera, para que no se peguen. Cuando se ven que están ya refri­tas, se les echa la cebolla y 3 ó 4 dientes de ajo, ambos picados, y se sigue dando vueltas con
la rasera.
Si se hace la sartén en el campo, se asan un par de tomates, se les quita la piel, se des­menuzan y se unen a la sartén y se deja se vaya haciendo, pues el tomate da caldo cuando
la cebolla deja de darlo.
Cuando se ve que está bien gozado, se le echa la patata picada, se las rehoga y se le aña­
de agua (si es fría, casi mejor, ya que el secreto de la sartén es que cueza despacio). Una vez
que está ya hirviendo y a punto de hacerse, se majan en el mortero 4 6 6 dientes de ajo y una
ram ita de perejil picado y se vierte a la sartén. Se da con ello un hervor de diez a quince mi­nutos y se sirve.
734

MALVICES. 4

M.- Jesús Vidaurreta. Eugui

Se ponen en un recipiente las malvices con aceite de oliva, zanahoria y cebolla troceada,así como unos dientes de ajo, todo en crudo, a fuego moderado. Se les da vuelta de vez en
cuando, para que se hagan por igual, y cuando están bien rehogadas, se unen unas m anza­
nas reinetas peladas y troceadas, así como vino blanco y la sal. Se dejan hacer a fuego len­
to. Si hiciera falta, se le puede añadir un poquito de caldo de carne.
Ya hechas, se colocan en una fuente de servicio y se pasa sobre ellas la salsa por el chino.
735

MALVICES. 5

Julián Fernández. Pamplona

Para doce malvices:
Se pone en una cazuela aceite con una cebolla mediana picada, cinco o seis dientes deajo, unos tacos de jamón y se refríe todo junto a las malvices. Ya dorado todo, se añade agua,
igual fría que caliente, dos o tres veces, las que necesite, hasta que queden tiernas las m al­vices y se consuma el caldo hasta quedar a punto.
Las malvices y los tordos negros de pico amarillo son los mejores.
378

736 MALVICES. 6
Manuel González Tello. Pamplona

Limpias y peladas, se refríen en aceite de oliva. Ya fritas, se les añade mucha cebolla, va­
rios dientes de ajo picados y un vasito de vino blanco. Se dejan hacer a fuego muy lento. A
media cochura se salan.
Para que este plato salga bueno, es necesario que su tiempo de cocción sea de tres a cua­
tro horas.
737

ALONDRAS EN PAPEL

Francisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Se hace un picado de hígado y criadillas, con el cual se rellenan las alondras. Se envuel­ve cada una de ellas en un papel untado con manteca, poniendo debajo el relleno y encima
la alondra con un embozo de tocino, encima del cual se coloca otro papel con manteca. Se laspone a cocer así, en el horno bien caliente, y se las desengrasa al tiempo de servirlas, echán­doles por encima cualquier salsa.

379

ARROPE Y MOSTILLO

J?

pobres, al dejar el arrope mas líquido y añadirle entonces laharina para que cundiera más. Había quienes hacian arro­
pes que quedaban casi sólidos. Ya frío se guardaba en pu­
cheros de barro que se empleaban exclusivamente para es­
te menester, tapando su boca con papel de estraza y una
cuerda.
Luego, para hacer el mostillo se tom aba una cierta can­tidad de arrope al que se le unían cáscaras de naranja o delimón finam ente cortadas, higos secos, avellanas o nueces
peladas. En algunos pueblos de la Ribera le echaban trocitos de corteza de cidra, que es la calabaza con la que se ha­ce el dulce de cabello de ángel. Se volvía a hervir hasta que
tom ara color de caramelo oscuro.
Se tomaba poniéndolo o sobre rebanadas de pan cabe­
zón o entre pan y pan si era de barra. De gran alim ento, era
merienda obligada de los niños durante el invierno, y que
casi siempre les dejaba una segura y dulce huella en boca,
cara y manos.

|1

I arrope se obtiene cociendo al fuego el mosto o zumo
X-JIde uva y reduciéndolo hasta que tom a la consistencia
de miel o jarabe. Este excelente alim ento ha desaparecido
sin querer, al dejar de hacerse el vino en las bodegas parti­
culares, por haberse agrupado los viticultores en bodegas
cooperativas. Una vez pisada la uva y antes de que em pe­zara a ferm entar o a tornar su color, se tom aba de los lagos
la cantidad de mosto necesaria. En algunas casas, la dueña
solía estar atenta y procuraba coger el mosto de lágrima,
por estar considerado el m ejor para este menester.
Se ponía a cocer en grandes calderas de cobre, hoy deanticuario, a fuego de leña durante horas y horas, dándole
repetidas vueltas con un cucharón de palo grande, especialpara esta tarea, hasta rebajar su volumen a la quinta parteaproxim adam ente y obtener así la concentración deseada.
Finalmente algunos añadían un poco de harina de trigo pa­
ra enreciarlo, truco que empleaban generalm ente los más

M ostillo

380

ANGUILAa anguila ha sido muy abundante en nuestros ríos. De
cuerpo cilindrico, cubierto de una sustancia viscosa, su
peso oscila entre los 300 gramos y dos kilos, aproxim ada­
mente. La carne, grasa y blanca, es fina y de buen gusto, so­
bre to do cuando vive en aguas rápidas y limpias. Entonces
la piel es de un color verde oliva con reflejos metálicos; lasde aguas estancadas son generalm ente negras. Dotada
de gran vitalidad, la anguila posee mucha resistencia fí­sica y en los ríos trucheros es peligrosísima, dada su voraci­
dad.

L

A nguila
Cuando las anguilas alcanzan la madurez sexual, emprenden el viaje nupcial hasta el M ar de los Sargazos, al NE.
de las Antillas, donde, tras el desove, mueren. Nuestros aldeanos de las riberas del Arga sobre to do sabían muy bienque su descenso río abajo coincide con las pequeñas riadasde las primeras torm entas de otoño, que facilitan su mar-73*

cha. Entonces eran fácil presa, ta nto de las redes como delas rejillas de los canales de los molinos, porque bajan unidas entre sí, en enormes pelotas. Famosas eran las pescatasque organizaban de esta manera los mendigorrianos y otros
vecinos, y de aquellas tierras son algunas de las recetas siguientes.

ANGUILA CON JAMÓN
José Luis Romeo. Mendigorría

Se limpia y abre una anguila de arriba abajo y se van metiendo trozos de jamón cortado
a tiras. Se mete a horno moderado, hasta que quede bien dorada; y poco antes de sacarla, serocía con vinagre o zumo de limón.
739

ANGUILA CON SALSA MAHONESA
José Luis Romeo. Mendigorría

Se le quita la piel a una anguila y se tiene desde víspera en maceración con zumo de li­
món. Se hace una pasta con ajos machacados, perejil y aceite de oliva y se cubre con ella laanguila. Se mete al horno hasta que quede bien dorada. Finalmente se sirve acompañada
con salsa mahonesa.
740

ANGUILA EN CAZUELA
Julia Lambea. Mañera

Se limpia, se parte en trozos y se pone en una cazuela de barro y en crudo con aceite, ce­bolla y perejil. Se sala y, cuando está ya bien rehogada, se le echa un vasito de vino blanco,
así como el agua necesaria, y se deja que hierva.
381

741

ANGUILA EN SALSA DE TOMATE
José Luis Romeo. Mendigorría

Una vez limpia, se parte la anguila a ruedas. Se fríen en la sartén y se van colocando en
una cazuela de barro. En el aceite sobrante se hace el tomate y, cuando está hecho, se aña­
de a los trozos de anguila ya fritos y se deja a fuego lento durante unos minutos a que cue­za todo.

A nguila con T omate
742

ANGUILA EN SALSA CON HUEVOS DUROS
José Luis Romeo. Mendigorría

Se pone en una cazuela de barro y en aceite de oliva, cebolla y ajo muy picados y, cuan­
do empieza a tom ar color, se añade la anguila ya limpia y cortada a ruedas. Ya bien refrita,
se añade una cucharita de harina y unos dientes de ajo, una ram ita de perejil y yema de hue­vo duro, todo muy picado, y se cubren los trozos con caldo o, en su defecto, agua, dejando du­rante unos minutos hasta reducir la salsa.
Se sirve espolvoreando finalmente huevos duros finamente picados.
La construcción de la presa de Mequinenza en el Ebro
impide el paso de las crías en su emigración desde el lugar
de su nacimiento a los ríos donde vivieron sus progenitores,743

por lo que están en extinción, y en consecuencia en trance
de desaparecer una serie de platos clásicos y populares denuestra vertiente mediterránea.

ANGUILA EN PARRILLASFrancisco Javier Arraiza. Pamplona

Se am asarán en hierbas finas, manteca y pan rallado, y se utiliza este relleno para po­
nerlo en las anguilas que se envolverán en papel untado con aceite. Se pondrán en el asa­
dor; y, cuando estén asadas, se servirán acompañadas con una salsa blanca en la salsera, he­cha con aceite en vez de manteca.
382

744

ANGUILAS GUISADASFrancisco Javier Arraiza. Pamplona

Se prepara una cazuela con aceite, en donde se m eterá la anguila enroscada. Una vez fri­ta, se le echará una salsa de harina tostada, un poco de ajo, pimienta, perejil y clavo moli­do, cuidando de revolverla con la misma cazuela.

ANGUILAS FRITAS

745Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Una vez limpia, se partirá en trozos que serán puestos a la lumbre en una cazuela con
vino blanco y cebolla, zanahoria, tomillo y perejil picados, una hoja de laurel, sal y pimien­ta. Se agregará un poco de agua.
Una vez cocidos, se secan y enjugan los pedazos y, después de enfriarlos, se empapan deyemas de huevo batido, se cubren de migas de pan, se fríen y se sirven con salsa de tomate.
plato apreciado y distinguido, ya que en tiem pos modernos
la Diputación obsequiaba con ellas ta nto a Infantes y Prínci­pes en paso por el Reyno, como en recibimientos a Virreyes
hasta bien entrado el siglo XIX. Su pesca fue im portante,
por lo que la Novísima Recopilación dedicaba tam bién su es­
pacio a esta no despreciable fuente de riqueza, más cuando
el pescado de mar no llegaba tan abundante como en nues­
tros días.

Es de señalar la frecuencia de las anguilas en la alim en­tación medieval en toda Europa, en una época en que, co­mo es sabido, resulta sorprendente la escasa diferencia en­tre la alim entación popular y la de las clases altas. Por ello
fue manjar habitual en la mesa real navarra, en especial du­rante la larga Cuaresma, ju n to a besugos y congrios. Su
abastecim iento procedía casi siempre del Ebro, en donde secompraban por docenas o libras carniceras. Debió de ser746

ANGUILA EN ADOBO

Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Después de despelletarla, partirla en trozos y ponerla durante un par de horas en adobode sal y ajo. Escurridos y cocidos los trozos en agua y vino, se dejarán enfriar, sazonándolos
con sal, pim ienta y aceite. Se pasarán por pan rallado y después por huevos batidos, cu­
briéndolos finamente de pan rallado para ponerlos a la parrilla en fuego suave durante unos
quince o diez y ocho minutos. Servirla.
747

ANGUILA ASADA

María Archanco. Pamplona

Para este guiso se precisan anguilas de tamaño mediano.
Se enrosca la anguila metiendo la cola en la boca. Se sala y coloca en una placa de hor­no bañada ligeramente con aceite de oliva. Se cubre con pan rallado, ajo y perejil, un poqui­
to de vino blanco y se mete al horno. Se vigila, por si hiciera falta un poquito de agua, y semueve con la misma placa, para que no se rompa, y con una cuchara se le echa, de cuando
en cuando, la salsa por encima. Cuando está hecha, se coloca en una fuente, se espolvorea
un poco de perejil picado y se le echa la salsa por encima.
Únicamente las familias de los carabineros eran aficionadas
ta nto a la pesca como a su consumo. De estas tierras son lasrecetas que publicó Ignacio Domenech.

Aun habiendo gran cantidad de anguilas en el Bidasoa,
su consumo ha sido siempre escaso en la zona, porque losnaturales prefieren las truchas o los hoy escasos salmones.

383

74*

ANGUILA DEL BIDASOA

Se escogen anguilas gruesas. Una vez limpias y despellejadas, se cortan en pedazos a
través de seis o siete centímetros, se rehogan con manteca o aceite, hasta que empiecen
a dorarse un poco. En este punto se rocían con buen coñac, espolvoréense con una cantidad
discreta de harina, dos o tres ajos machacados, añadir setas a pedacitos o champiñones pe­
queños. Rehogúese un poco más, mojándose con vino de Rioja, con parte de caldo de pesca­do, sal, pimienta y un pequeño atadillo de hierbas secas aromáticas, se tapa y se deja cocera fuego lento.
Puede servirse y term inarse de cocer en una cazuela típica de barro.
Cuando quede bien cocida, se colocan por encima unos bonitos costrones de pan recién
fritos con manteca, y se sirve. Retírese el atadillo de hierbas.

C azuela de A nguilas en S alsa
749

MARINERA DE ANGUILA DEL BIDASOA

Se escoge una anguila gruesa. Una vez despellejada y limpia, se corta en pedazos de cin­co o seis centímetros, se pasa ligeramente por harina y se rehoga en una cazuela de barro defondo plano, con suficiente aceite; al empezar a freírse, se le unen (por cada kilo de anguila)
dos o tres ajos machacados, setas del tiempo, cortadas en lonchas; a falta de éstas, champi­ñones en regular cantidad; rocíase todo con buen coñac o ron y se le pega fuego, para que se
evapore el alcohol; espolvoréese con un poco de harina; se remueve y se moja hasta que lefalte poco para cubrir el pescado con buen vino de Rioja (también suele hacerse con sidra ochacolí), un poco de agua o caldo de pescado, sal, pimienta, laurel y una brizna de tomillo.
Déjese cocer poco a poco. Se sirve en el mismo recipiente, adornándose con costrones de pan
recién fritos con aceite o con manteca.
384

En cambio, en la Ribera tudelana es plato apreciado ydonde tras su pesca, las más gruesas las guardaban en «an­guileras», cestas de mim bre con base plana, con asa y tapa
con cierre, en las que mantenían vivas las anguilas, que has­ta su posterior consumo introducían en los pozos de las

750

casas y fincas. Con ellas obsequiaban a personas distingui­das, e incluso se llegaron a enviar a la Corte de M adrid. La
form a habitual de hacerlas es en salsa verde, como ya va
expuesto.

ANGUILA EN SALSA VERDE
Matilde Aguirre Murillo

Se corta la anguila en trozos regulares y, si es recia, se le quita la piel empezando por lacabeza. Se ponen los pedazos en la cazuela de barro plana, con aceite de oliva crudo, un po­
co de pimienta blanca, sal, ajo y perejil picado. Se le da un par de hervores a fuego modera­
do y se le une el agua necesaria para su cocción. Para espesarla, se echarán unos piñones ose espolvorea un poco de harina.

A nguila en S alsa V erdepimientos verdes troceados y en otros casos un poco de arroz.
En Tudela las pochas con anguila es el plato típico de las
fiestas de Santa Ana, 26 de julio. Es una tradición gastronó­
mica que los tudelanos mantienen con rigor parejo a la devo­
ción a la Abuela.

En Marcilla acostumbran unirle al final un poco de guindi­lla. A este guiso se le suele añadir, según época, espárra­gos, alcachofas y guisantes frescos, siendo el agua de la coc­ción de los espárragos la que se adiciona en su cochura. Tam­bién se acostumbra unir unas cucharadas de salsa de tomate y385

PALOMA//\ ~ asa» es la palabra con que los navarros denom inaJ.
mos al tránsito anual de los millones de aves m i­
gratorias, que en la otoñada huyen de la estación desfavo­
rable y efectúan el viaje entre las zonas de origen y la deinvernación. Procedentes del norte de Europa, en un reco­
rrido de dirección oblicua -N ordeste a Suroeste- y, tras sal­var im portantes obstáculos, cruzan nuestro Pirineo caminodel Sur español y Norte de Africa. De todas ellas, a la que seespera con especial interés es a la paloma salvaje, torcaz yzurita, apreciada por los gastrónomos, cuya velocidad, ex­
cepcional vista y recelo dificultan la caza, placer de nuestros
palomeros. Coincide además con la más amable y segura
estación del año de nuestra tierra, en la que con las lluvias
equinocciales reverdece la yerba, mientras la Naturaleza lu­
ce una impresionante gama de ocres y el bochorno haceagradable la estancia en los puestos. Por ello, en esta épo­ca nuestra sociedad se transform a en cierto modo: pasan deocho mil los cazadores que se tom an sus vacaciones, al su­
poner en muchos casos la paloma, más que un deporte, unrito.
Sin embargo, no siempre ha estado al alcance de todas
las capas sociales. Hasta mediados del siglo XVIII, sólo losclérigos e hidalgos la podían cazar todos los días. Los demás-gentes de o fic io - no podían hacerlo en días laborables por
prescripción legal, en evitación de la holganza. En otras pa­
labras, lo que para los primeros era «pasatiempo honesto»,
no lo era para los de abajo.
Es caza que ha originado tradicionalm ente grandes plei­
tos. Abades, señores y concejos anduvieron a la greña, allápor los siglos XVI, XVII y XVIII, por el disfrute de las palo­meras.
M ucho antes se cazó la paloma en Navarra. Bataller, al
estudiar la fauna hallada en el poblado hallstático de Cortes(s. IV-lll a. de C.), reconoció un fragm ento de bóveda cra­neana de paloma.
La paloma, que pasa de principios de octubre hasta elveranillo de San Martín, se caza de tres maneras. La más pri­mitiva consiste en la utilización de redes, cuyo últim o testi­
m onio son las palomeras de Echalar; la de tiro a vuelo, que

751

P alomases la más deportiva y difícil, en los montes y collados de en­
trada, y en últim o lugar, la de la choza a la espera.
La caza con redes, m ultisecular y anterior a la invención
de la escopeta, constituye sin duda una reminiscencia
prehistórica. Los blancos halcones simulados por las paletasde madera que las amenazan y les obligan al vuelo rasante,la estrategia de conducirlas hasta las redes e incluso la tra ­dición fam iliar del oficio de palom ero tienen toda la apa­
riencia de una faena tribal.
Sin salimos de Echalar, va a continuación una receta
que creemos auténtica de aquella villa. Las que se han da­
do como indígenas en muchos recetarios están tomadas deFrancia.

PALOMAS DE ECHALAR
Casa la Salvadora. Echalar

Se despluman las palomas, se limpian, y se pasan por la llama. Se atan con un ligero
bram ante y, sazonadas, se colocan en una cazuela. (Es mejor vayan atadas para darles for386

ma y para que no «vuelen».) Se les añade cebolla, ajos, zanahoria, aceite y manteca a partes
iguales, vinagre y agua, en cantidades discrecionales. Se preparan a fuego vivo, para que re­sulten guisadas y no cocidas. Conforme se van guisando, se atiende cuidadosa y paciente­
mente, para que, tocándolas, se vea si están tiernas. Se van retirando conforme estén he­chas. Como es difícil que, habiendo varios ejemplares, coincidan en la edad, hay que teneren previsión agua caliente, para añadir al guiso antes de que se consuma la salsa. Termina­
do el guiso y estando frías ya las palomas, se parten en dos, pasando la salsa sobre ellas por
un colador fino. Apenas tiene que quedar residuo en el colador, ya que los ingredientes se
han consumido o mezclado perfectamente en la salsa resultante.
Así resultan todas las palomas igualmente tiernas, por el distinto tiempo empleado o re­querido para su adecuado guiso.
Cuando hay que servirlas se calientan.
De tierras fronterizas y de pasa de palomas son éstas.
Las dos primeras, originarias de Burguete; las otras dos, deprocedencia baztanesa.

752

PALOMA TORCAZ EN SALSA
Floren Eseverri, Vda. de Urdíroz. Burguete

Poner en una cazuela la paloma con aceite, bastante cebolla picada, dos dientes de ajo,
un poco de vinagre, igual de coñac, un poco de pimentón, la misma cantidad de caldo de co­cido que de vino tinto y sal.
Se deja cocer todo, hasta que esté hecha. Entonces se saca, se parte en dos y se pasa lasalsa por un pasador sobre ella. Si quedara delgada la salsa, se une un poquito de pan ra­
llado.
Servirla acompañada de unas ronchas de pan frito.
753

PALOMA TORCAZ. 1

Sagrario Arazuri de Gómez-Acebo. Burguete

Ingredientes y cantidades por cada paloma: Un poco de aceite (el justam ente preciso),una cebolla grande troceada, cuatro zanahorias regulares, cuatro dientes de ajo, pimienta
negra, vino tinto (casi un cuarto de litro), una pizca de azúcar, agua, si hiciera falta, coñac ysal.
Preparación: Se pone todo en crudo, en la olla exprés, durante tres cuartos de hora. Se
abre y continúa su cocción durante otra media hora aproximadamente, según la textura delas palomas. Diez minutos antes de que se acaben de hacer, unirles un chorrito de coñac. Fi­
nalmente, se parten en dos y se pasa sobre ellas la salsa por el chino. La salsa debe tenercuerpo.
754

PALOMAS TORCACES

Joaquina Iturralde de Cuartero. Irurita

Las palomas deben estar reposadas como mínimo una semana.
En una cazuela y para dos palomas, se pone una taza de café de aceite, otro tanto deagua, la mitad de esta cantidad de vinagre, dos m anzanas reinetas, tres nueces, una cebolla
grande a trozos, tres dientes de ajo y un ramillete compuesto por un puerro, perejil y una za­
nahoria.
387

Se pone todo en crudo, a fuego lento, durante unas tres horas.
Una vez hechas, se parten por la mitad, y se pasa sobre ellas y por el chino la salsa, a
excepción del ramillete, que se retira.
755

PALOMA TORCAZ. 2

Carmela Ronchel de Crespo. Pamplona

Se toman dos palomas, se limpian y embridan. Se pasan por harina y se fríen en aceite
de oliva. Ya rehogadas, se añaden dos cebollas grandes, puerro y zanahoria, una chorrotada
de vinagre y sal.
Si necesitara, se le añade un poco de caldo de carne.
Ya hechas, se parten en dos y la salsa se pasa por el chino sobre las palomas, eliminan­
do el puerro y zanahoria.

P a l o m a s G u is a d a s

La caza con recles se practicó en muchos puntos denuestra orografía, cuyos topónim os recuerdan el paso de lasaves. Se sabe de las de Vera de Bidasoa: Ibardirin -e l actual
Ibardin-, Komiziarre, Larrazábal, Lizuniaga e Idoya. Era la ca­
za favorita de los canónigos de Roncesvalles, a la que uno
de sus estatutos autorizaba durante el mes de octubre has­ta la víspera de Todos los Santos «para la recreación en la di­versión honesta de las palomeras». Por lo visto, al llegar oc­
tubre, ta nto a los canónigos de la Colegiata, como a sus
vecinos de Burguete y Valcarlos, se les despertaban los vie­
jos resentimientos ocasionados por las mutuas jugarretas
motivadas por las abatas y txatarras de Trona y Tronaburúa,
que empleaban para enderezar las bandas hacia sus palo­meras de Zinzurrandi y Zinzurtxipi. Por un proceso de Egozcue -e n el valle de A n u é - de 1582, sabemos que allí había

tres palomeras, denominadas Aiztondoa, Igolli y Usateberri,frecuentadas por los cazadores de Anué y Baztán, calculán­dose que en las redes de las dos primeras se cogían unas
cuarenta docenas de palomas diariam ente y diez u once en
Usateberri. El Señor de Echaide y Ealegui tenía sus redesen Egozcue, Jauskieta y Lodías.
Relacionada con las palomeras de Echalar existe en el
Fuero de Navarra una curiosa ley de 1590 referente a Gui­púzcoa. Los vecinos de Echalar se quejaban, ya que «algu­
nos vecinos de la dicha villa han quirido embiar algunos pa­
res a la Provincia de Guipúzcoa a parientes amigos suyos ypara el Governador de Fonterrabía; y todas las veces que es­
to se ofrece, los Soldados, que residen en aquellos Puertos,
descaminan a los que las llevan, fundándose en que por lasleyes de este Reino está prohibido el sacar to do género de388

carnes deste Reino». Los tres Estados acordaron «no hicieran a los Suplicantes vexación alguna y no les pongan enello embargo alguno».
Pero no sólo se cazaban en esta zona de la M ontaña. De

una form a u otra, se capturan tam bién en toda la Zona Media. Veámoslo, haciendo un muestreo geográfico, cómo las
preparan en otros pueblos.

PALOMA TORCAZ. 3

756

Lola Oyaga. Lumbier

Ingredientes y cantidades, por paloma torcaz: Una cabeza de ajos, una jicara de coñac,
media jicara de vinagre, un trozo de cebolla, pimienta negra en polvo, nuez moscada, laurel,
aceite de oliva y caldo de carne.
Preparación: Se limpian y atan con una liz y se rehogan en una cazuela de barro con acei­te. Una vez rehogadas, se les añaden los ingredientes, todo en crudo, y a continuación el cal­do caliente hasta que las cubra, dejando se vayan haciendo despacio a medio fuego, hasta
que estén tiernas y cuidando no se reduzca demasiado la salsa, por lo que se les puede aña­
dir un poco más de caldo.
757

PALOMAS DE PASA. 1

M.® Josefa Ilzarbe de Garde. Villava

Para una paloma: Una chorretada de aceite de oliva, media cebolla de tam año regular
en trozos grandes, 4 ó 5 dientes de ajo, una ram ita de perejil, una cucharada de vinagre, una
copa de coñac, sal y un poco de agua.
Modo de hacerlas: Se pone en un puchero el aceite, la cebolla, ajo, perejil y resto de in­gredientes y la paloma en el centro, todo en crudo. Se le añade agua hasta que las cubra has­ta los dos tercios de las palomas.
Se deja hacer a fuego lento y con un tenedor se ve si está tierna. Cuando se hacen varias
a la vez, se van sacando, conforme se vayan haciendo, a una cazuela. Se parten en dos y fi­
nalmente se pasa sobre ellas la salsa por el chino.
752

PALOMA GUISADA

Jacobita Esténoz de Archanco. Carcastillo

Por cada paloma, se pone en crudo una cebolla pequeña, una taza de tamaño de café deaceite, dos tazas de agua, un diente de ajo, un vasito de vino blanco y sal.
Se deja hacer despacio. Ya hechas, se parten en dos y se pasa por el chino la salsa sobreellas.
759

PALOMA EN SALSA
Irma Andión. Pamplona

Ingredientes para cuatro comensales: Dos palomas, aceite de oliva,ajos, cebolla, perejil,
puerro, zanahoria, salsa de tomate, vino blanco y sal.
Modo de hacerla: En una sartén se fríen dos dientes de ajo, cebolla picada y perejil.
Cuando está bien frito, se ponen las palomas cortadas en dos mitades cada una y pasadas
por harina y se dejan hacer hasta que estén doradas. En una cazuela con agua se cuecen losmenudillos de las palomas y, cuando hierve, se unen las palomas con el ajo y cebolla y se de­jan cocer hasta que estén tiernas.
389

M ientras están cociendo, en una sartén se pone ajo picado, cebolla también picada, tro­
zos de puerro y zanahoria y se añade salsa de las palomas y un poco de caldo de carne y se
deja hacer a fuego lento. Más tarde se añade una cucharada de salsa de tomate, una pizca
de sal, pimienta y una cucharadita de vino blanco. Cuando todo está bien hecho, se pasa por
el pasapuré encima de las palomas y se deja a fuego lento y tapada la cazuela durante unos
minutos más.
Antes de servirlas, se fríen en la sartén cuatro rodajas de pan. Se colocan en la fuente yencima de ellas la media paloma correspondiente y se cubrencon la salsa.
Este plato necesita unas tres horas de preparación.
La caza más deportiva es, posiblemente, la de tiro a vue­lo. Son famosos los pasos situados en Valcarlos, Burguete,
Guibelea, Echalar y Q uinto Real, cuyos puestos subastados
suponen para muchos ayuntam ientos y concejos un sanea­
do ingreso.
El tercer m étodo, el de la choza, se sirve de cimbeles yorgaderas de palomas ciegas. Se practica desde la Zona M e­
dia a Tierra Estella. El tip o de cazador que lo practica, sepuede decir que es, dentro del deporte, único. Muchas ve­
ces mal cazador, algunos no saben tirar a vuelo, pero son
siempre excelentes gastrónomos, seteros y musistas debuen humor.
Desde el punto de vista gastronómico, para los nava­
rros, como para nuestros vecinos franceses, la paloma, zuri­

760

ta o torcaz, va siendo en muchos casos la pieza más intere­sante, dado que cada día es más difícil encontrar perdiz au­ténticam ente salvaje. La paloma ha sido de siempre cele­brada. En las cuentas de cocina de nuestros reyes nofaltaban desde octubre las palomas, sucediéndose las reme­sas hasta mediado noviembre, pues era manjar predilectoen la mesa real. Así, según Idoate, el proveedor habitual dela Corte de Olite en 1439 era Machín de Vera. Su precio, a
sueldo por pieza. A los mercados navarros, en tiem pos de
don Juan y doña Catalina, llegaban por cargas y se recono­cía al Justicia el derecho a sustraer una pareja de palomas
por cada carga.
No sabemos cómo las guisaban entonces, pero si ahora
las tiene, le recomiendo estas recetas recogidas en «Napardi».

PALOMA TORCAZ. 4

Juan Miguel Ilundáin. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Dos palomas, 2 puerros tamaño medio, media cebolla regular,
un ramito de perejil, 6 ó 7 dientes de ajo, un vaso de vino tinto, 1/4 de vaso de vinagre,
40 gramos de almendras crudas, aceite de oliva, agua y sal.
Forma de hacerlas: Ya limpias, se atan con un brabante y se fríen en aceite. Ya fritas, sesacan a un recipiente aparte.
En una olla exprés y en el aceite sobrante se pone la verdura troceada, y tras un ligero
hervor, se unen las palomas, agua caliente y sal. Se cierra la olla y se tiene entre 3/4 a una
hora, hasta que estén casi hechas.
En un recipiente vitrificado, con tapadera, se pone aceite y los dientes de ajo picados y,antes de que tomen color, se unen las palomas. Se les da una vuelta y se añade el vino y vi­
nagre. Si hiciera falta, añadir agua sobrante de la prim era cocción.
Ya hechas las palomas, si la salsa no ha engordado con los ajos, que se pasan por el chi­no, se añade almendra molida y se deja hervir de ocho a diez minutos antes de servirlas.
761

PALOMAS DE PASA. 2

Rafael Purroy Belzunce. PamplonaTras pelar, limpiar y pasar por la llama, se parten las palomas a cuartos.
En un puchero alto y no ancho, y siempre abierto, se pone en crudo, con manteca y acei­
te a partes iguales, una cebolla pequeña, un diente de ajo y media manzana reineta por pa­
loma.
Ya rehogadas, se cubren con vino tinto y se dejan hacer lentamente.
Tiempo de preparación: de dos a dos horas y media.
390

762

PALOMAS TORCAZAS
Fernando Ibarra. Pamplona

Limpias dos palomas, se enharinan y fríen en aceite de oliva.
En un recipiente aparte, se colocan las dos palomas con el aceite sobrante de la fritura,
con una cebolla hermosa troceada, 2 ó 3 zanahorias, 2 clavillos, dos bolitas de pimienta ne­gra, los hígados y mollejas, un vasito de vinagre tam año vino, y se cubre todo ello con vino
tinto y un poco de agua. Se dejan cocer suavemente.
Ya hechas, se parten por la mitad, se colocan en una fuente y se pasa sobre ellas por elchino la salsa junto a unos panes fritos, para engordar la salsa.
Frente a la tradición navarra de la caza de la paloma con
fines indudablem ente gastronómicos -la emoción deportiva
es sentim iento más m oderno-, no hay ave con menos pres­tig io en la cocina española. N inguno de los grandes tra ta ­distas de la gastronomía nacional, como Sarrau, Garrido,
Doménech, Cándido y un largo etcétera la conocen. Y es
que la paloma no tiene prestigio culinario más abajo delEbro. En el Diccionario de cocina de Bruguera, ni siquiera
aparece la palabra paloma. Y se puede seguir citando a«clásicos» y aficionados a la gastronomía que la ignoran co­mo alim ento. De tal subestimación de la tórtola, zurita y to r­
caz son culpables, en mayor grado, nuestros tratadistas decocina, navarros y vascos. La desconocen José Castillo en su
M anual de cocina económica vasca, Geno, Nicolasa y hasta
Francisco Javier Arraiza en su pequeño libro de la Cocina Na­
varra. Sólo encontram os dos recetas de Adriana de Juaristi,«palomas al natural» y «palomas en salsa del diablo», in­cluidas en la sección de aves, ju n to a pichones caseros y no
dentro de la caza. Ni siquiera la cita Busca Isusi en su obra
«Alim entos y guisos de la Cocina Vasca». Ana M .a Calera en«La Cocina Vasca» da cinco recetas de torcaces bajo el nom ­bre de «guisado de palomas de Echalar» y las recetas son
todas francesas.
Es creencia común en algunos gastrónomos que la re­ceta de la paloma es igual a la de los pichones caseros, co­mo afirma Ángel M uro en «El Practicón», o similar a la delas becadas o codornices. Com o si no hubiera recetas pro­pias de la paloma. Y así como es tan escasa su literatura en
los tratados españoles, es justam ente apreciada por los fra n ­ceses. Con el nombre de Sare o Etchalar, los grandes trata ­distas de la cocina francesa la incluyen en sus recetarios.
Couffignal dice que es tradicional comerla el día de To­

Palom as391

dos los Santos, y Curnonsky, al hablar de ella en su libro «La
Cocina Regional Francesa», cita una curiosa endecha vas­congada que dice: «La paloma torcaz es bella cuando vue­la, pero más lo es sobre la mesa». Y resulta interesante que,cuando se refieren a recetas de torcazas, las llaman siempre

763«palombes» y no «colombes» como escriben cuando ha­blan de palomas caseras, indudablem ente por influencia es­
pañola.
La «Palombe flambée» que hacen los navarros de Ultra­
puertos es, además de cocina, un espectáculo. La preparan así:

PALOMBE FLAMBÉEJean Pierre, de Chez Pécorena. Saint Palais

Las palomas proceden de Echalar y es importante conservarlas unos diez días con plu­mas y tripas.
Una vez limpias, se pasan por la llama de alcohol y se cortan por la mitad. Las medias
palomas deben tener las alas completamente pegadas a la pechuga, lo que se consigue po­niendo un pequeño peso encima; se salpim entan con sal, pimienta negra y guindilla, todo
molido.
Se prepara un buen fuego con leña de haya en un asador en forma de X en su sentido
transversal y con una rejilla en la parte superior, para sostener la leña.
En uno de sus extremos, se ponen a calentar dos conos truncados de hierro, huecos, con
una medida en la parte superior de unos 8 centímetros y de uno en la inferior, asido con un
mango de hierro de unos 60 centímetros y que acaba en un mango de madera. Ya calientes,
se les rodea de brasa de carbón vegetal, hasta ponerlos incandescentes.
Cuando el recipiente donde arde la leña de haya tiene brasas, se golpea un poco, paraque caigan brasas, que se extienden uniformemente formando un lecho.
Se colocan las medias palomas sobre una parrilla, cuyas patas tienen una medida apro­
ximada de unos cinco centímetros, y se introduce entre los dos fuegos. Al minuto y medio odos de haberlas introducido para su asado, las alas se ponen en sentido vertical respecto ala pechuga. Se saca entonces la parrilla, se les da la vuelta y se vuelven a introducir entrelas brasas completando su asado, durante medio a tres cuartos de minuto.
Entonces se sacan las palomas de la parrilla y se colocan sobre una bandeja metálica in­mediata al fuego. Se toman los conos truncados de hierro, completamente incandescentes y
se introducen en ellos unos trozos de tocino salado (el tocino fresco daría mucho humo) deunos 4 centímetros de tamaño, cayendo inm ediatam ente sus gotas ardientes sobre las palo­mas, a las que se les da un par de vueltas bajo esta lluvia incandescente.
Se sirven inmediatam ente en bandejitas individuales. El comensal debe esperar al asa­do, que al hacerlo delante de él constituye un espectáculo. La paloma así asada sale prácti­camente sanguinolenta. Si alguno prefiere un poquito más hecha, vuelve a lo sumo medio
minuto a la brasa.
Como se señala en la receta antecedente, quizá el se­
creto está también en que la paloma es m ejor a los diez días
que a los seis de muerta, cuando la carne tom a un color
azulado o verdoso y las plumas de la cola se quitan con fa ­cilidad.
Es cuando se descomponen los aminoácidos y la carne764

se pone tierna y sabrosa. Incluso debe darse igual trata ­m iento a las txolomas, nombre que damos a las zuritas, detam año interm edio entre la tórtola y la torcaz, que llegan enprim er lugar y cuyo rapidísimo vuelo es el más difícil para eltirador. La zurita, en comparación de la torcaz, es escasa.
Por ello sólo va una receta.

TXOLOMAS

Josefina Sagardía de Elizalde. Lesaca

Se pone aceite en una cazuela de barro y se echan por cada txoloma una cabeza de ajos
con piel, y cuando están dorados, se ponen a rehogar las txolomas, ya limpias, flambeadas yatadas con una liz. Cuando lo están, se añade por cada pieza una zanahoria y media cebolla
de tamaño regular, ambas picadas, un vaso de vino blanco seco o, en su defecto, de vino tin392

to, y un cuarto de vaso de vinagre. Se deja hacer muy despacio, se deja reducir la salsa y sesirven partidas por la mitad, echando sobre ellas la salsa pasada por el chino.
Com o to do plato popular, de gran arraigo, el número
de preparaciones es infinito. Se puede decir que en cadahogar hay una preparación propia, «su» receta, con las que

los navarros consumen las 70.000 palomas que anualmente caen abatidas a su paso por nuestra tierra,

PALOMA EN OLLA EXPRÉS

765

M.9 Teresa Vidal de Dutor. Pamplona

Se limpian sin mojarlas, teniendo en cuenta guardar corazón e hígado. Se atan y salan li­
geramente, se pasan por harina y se fríen hasta dorarlas. En el mismo aceite se fríe cebolla
troceada, hasta que tome color, a razón de unos 300 gramos y dos dientes de ajo por paloma.
Se meten las palomas en la olla, con la cebolla, hígado y corazón, 35 cc. de vino tinto, 50
cc. de vinagre, se salan definitivamente y se le agrega caldo hasta cubrirlas en sus tres cuar­
tas partes aproximadamente.
Si son zuritas, el tiempo de cocción es de una hora y, si torcazas, sobre hora y media.
Una vez hechas, se les quita la liz, se parten en dos, se colocan en una fuente y sobreellas se echa la salsa, pasada por el chino.
766

PALOMA AL VINO TINTO
Juanita Martínez de Goñi. Pamplona

Después de peladas, se quitan las visceras. Si queda algún resto, se quita con un trapo,
pero justam ente la parte posterior, ya que no hay que lavarlas para que la sangre se quede.
Se parten por la mitad (así se cuecen en menos caldo), se atan metiéndoles un trocito de
tocino, y sal. Se refríen en aceite y ajo, se añade bastante cebolla y alguna zanahoria, se leecha el caldo que consiste en tres cuartas partes de vino tinto y una de agua. Se dejan cocer.
Si hay necesidad de más caldo, se añade solamente vino tinto. Se puede secar más tarde elhigadico y el corazón.
Se pasa la salsa por el chino y se vierte sobre las palomas, que habremos colocado en una
fuente de servicio.
767

PALOMAS CON SETAS

Esperanza Pascual de Oroz. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Dos palomas, medio vaso de aceite, dos zanahorias, una cebo­lla mediana, un vaso de vino tinto, medio kilo de setas, una nuez de mantequilla y sal.
Preparación: Se limpian y se embridan. Se ponen en una olla junto con la verdura, vino
tinto y la sal. Si se hacen en olla, no necesitan caldo.
A la hora u hora y cuarto de cocción, verificar si están hechas. En tal caso, se sacan a
una fuente, se parten por la mitad y se pasa la salsa por el chino sobre ellas.
En un recipiente aparte, se hacen con un poco de m antequilla las setas, que una vez he­chas, se unen al guiso.
76f

PALOMA TORCAZ. 5

Josefina Gárriz de Egaña. Pamplona

Cantidades e ingredientes por paloma: Una zanahoria pequeña, media cebolla grande,393

P alomas T orcazas con Illarrakas

tres dientes de ajo, una taza de café de aceite, una taza sin llenar de vinagre, media m an­zana reineta, sal.
Modo de hacerlas: Se pone todo en un puchero y se cubre la paloma con agua, se pone ahervir hasta que la paloma esté hecha; se saca ésta y todo lo demás se pasa por el prensapurés.
Se sirve en una fuente cubriendo la paloma con el jugo sacado del prensapurés.
769

PALOMAS DE PASA. 3
Manuel González Tello. Pamplona

Para tres palomas:
Rehogar las palomas en manteca. Unir en vaso de Jerez seco. Evaporado ya el vino, unirtres cabezas de ajos mondados, kilo y cuarto de cebolla troceada y tres zanahorias hermosas,
también troceadas y sal.
Dejar hacer muy despacio, con el puchero cerrado, con un mínimo de fuego, durante seishoras.
Suele suceder que allá por San Lucas, aquí apodado «elpalomero», hay días en que entran las palomas con bochorno y entonces se obtienen form idables perchas. M u-

770chas se regalan, otras se comen en casa y, si aún sobran, seconservan de esta manera:

CONSERVA DE PALOMA TORCAZ
M.s Jesús Setuáin. Monreal

Desplumadas y limpias, se pasan por la llama y se atan con un bram ante. Se fríen en
bastante aceite. En una cazuela de barro se pone el aceite sobrante de la fritura, bastantezanahoria, ajo, cebolla picada, pimienta blanca en polvo, un vasito de vino blanco, vinagre y
una hoja de laurel. Hecha la cochura, si son para comerlas seguidamente, se les quita el bra­m ante, se parten por la mitad y se pasa la salsa por el chino sobre ellas.
Si son para embotar, se sacan del fuego antes de que estén totalmente hechas, con el finde que no se deshagan, se les quita el bram ante, se meten enteras en el bote, se les añade
la salsa pasada por el chino hasta llenar el bote menos un dedo, se cierran y se ponen a ba­
ño M aría durante hora y media.
394

PERDIZ

a perdiz, por su bravura y belleza, por la dureza de su
caza y la alta calidad gastronómica que depara ha sido
considerada por nuestros cazadores com o una de las gran­des piezas. En efecto, abatirla tras una dura persecución por
cabezos y rastrojos, ezpuendas y lindes de viñas, supera enemoción a la caza de las demás especies. Si se va al salto
con perro de muestra, un buen tiro a perdiz proporciona la
mayor satisfacción y emoción de toda la caza.
Sobre su abundancia se dice que en tiem pos pasados
los ejemplares eran más numerosos, pero tal afirm ación nodeja de tener bastante de leyenda. Ciertam ente, abunda­ban más que ahora -lo s sistemas de caza eran más prim iti­
vo s- y el área de su distribución era mayor que a h o ra - elm ontañero de hace cincuenta años las podía ver cuando se
descolgaban en las Dos Hermanas o en Larráun-, pero
siempre han sido relativamente escasas, y de eso se han
quejado siempre los cazadores.
La caza de la perdiz, hasta las liberales Cortes de Cádiz,estaba reservada a la nobleza. Únicamente los caballeros,
gentiles hombres e hijosdalgos podían volar las perdices con
aves y correr las liebres con galgos. A los villanos no se lesautorizaba poseer ave ni perro, y los nobles podían matar losperros de los labradores incluso dentro de su propia casa.
Las armas de caza no se introducen en Navarra hasta fi­
P erdices
nales del siglo XVI o principios del XVII. Pero eran tan im ­mún: la perdiz quedaba más tierna después de fatigada por
perfectas, que siguieron utilizándose los azores y halcones.
Carlos el Noble se preocupó de traer halcones de Irlan­
el azor. En los libros del hostal real de Navarra la perdiz apa­
rece frecuentem ente contada a pares. Los cocineros distin­da y mandaba comprarlos en Francia a Gallot, su falconero,abonando altísimos precios. Así sabemos que en 1401 re­guían las perdices de los perdigones.
Es una lástima que no se hayan conservado las recetas
galó tres a su hermano bastardo Mosén Leonel, por los quede perdiz de la Corte, pero no creemos que distase mucho
pagó 54 florines de Aragón. Óptimas debían de estar las
de las clásicas de nuestros pueblos, típicam ente navarras.
perdices así cazadas, que harían bueno el viejo refrán «per­
diz azorada, medio asada», expresión de una creencia coVeamos algunas de ellas.

L

771

PERDICES DE MAÑERU
Julia Lambea. Mañera

En una cazuela de barro se pone por cada perdiz una jicara de aceite, media de vinagre,
dos de agua, una cabeza de ajos, un trozo bueno de cebolla y sal; todo en crudo y se deja que
se vaya haciendo a fuego lento. Se vigila la salsa y, si se ve que se consume demasiado, se leañade un poco de agua caliente. Una vez hechas, se parten en dos y se pasa la salsa sobreellas por un colador.
395

PERDICES DE PUENTE LA REINA

772

Albina Antoñana, Vda. de Aristizábal. Puente la Reina

En un puchero de barro y para dos perdices se ponen en aceite una cebolla grande tro­ceada y dos dientes de ajo con las dos perdices, todo en crudo.
Se deja que se vaya haciendo el sofrito poco a poco y, a media cocción, según se vea, seañade caldo o no, y una copa de coñac. Poco antes de que se acaben de hacer, a últim a hora,
se agrega un poco de vinagre.
773

PERDIZ DE CARCASTILLO
Jacobita Esténoz de Archanco. Carcastillo

Por cada perdiz, se pone en crudo una cebolla pequeña, una taza de tamaño de café deaceite, dos tazas de agua, un diente de ajo, una cuchara de vinagre y sal. Se deja hacer des­pacio. Ya hecho, se parten en dos y se pasa sobre ellas la salsa por el chino.
774

PERDIZ ESTOFADA

Josefina Calleja de Beruete. Estella

Después de limpias, se ponen en una cacerola con manteca, dos cabezas de ajos, cebollas,
laurel, nuez moscada y demás especias. Cuando las perdices están doradas, se ponen en una
olla, se les echa vinagre y se tapan con un papel de estraza y encima un plato con un pocode agua. Deben cocerse a fuego lento, para que no se peguen.
Fue plato de reyes y nobles. El G obernador de Navarra,en viaje a Castilla en 1331, se aloja en Estella en «lou hotel
dou Rey Candoile» con 120 peones y 48 caballeros. Cenan,
entre otras muchas cosas, perdices. En la Navidad de 1405

775

la Reina doña Leonor obsequia con ellas a su yerno Juan deFoix. En 31 de agosto de 1407 la Infanta Beatriz, veraneante en Burlada, tom a perdigones, más exquisitos que las viejas perdices. ¿Estarían hechos con esta receta?

PERDIGONES EMPARRILLADOS
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Elegir los perdigones de los más tiernos. Prepararlos partiendo cada uno de ellos en dos
partes en sentido longitudinal y suprimir los riñones. Golpearlos ligeramente, sazonarlos yrebozarlos con manteca derretida y miga de pan. Ponerlos en parrillas a buena lumbre du­rante 12-15 minutos. Servirlos con limones y jugo.
La tradición de la perdiz en la mesa real continúa con las
casas de Austria y de Borbón. Cuando Felipe II, viejo y acha­coso, pasa por Estella en 1592, se llevan perdices a su me­
sa. Y Fernando VII las pide, exactamente cuatro, a los pue­
blos del camino, en 1827, antes de su viaje a Navarra.
Quería decencia en las comidas, no lujo.
A pesar de la condición social de la caza de la perdiz, losaldeanos inventaron artes, mañas e instrumentos con que ca­
zarlas, hasta el punto que en las Cortes de Tafalla de 1531 sequejan los nobles de que «no pueden hallar perdices para vo­

776

larlas con aves». Se habla entonces, y después, de «la grandestrucción de la caza», del «desolamiento» de los campos,
con palabras que parecen actuales. Se dice, por ejemplo, que
son muchos los habitantes del Reino que viven o malviven dela caza. Y precisamente para menguar los beneficios a los fu r­tivos, y no tanto por su abundancia, se tasan las perdices, en
1645, en dos reales y prohíben que se vendan a más precio.
Sabemos que en Pamplona sólo podían venderse en la plazadel Chapitel. Posiblemente aquellas perdices, furtivam ente
cazadas, fueran cocinadas con recetas similares a éstas.

PERDIZ A LA VINAGRETA DE ARAS
Fausta Bujanda Martínez. Aras

Se guisa entera. Una vez limpia y preparada, se fríe en aceite caliente hasta que se dore,añadiendo una cebolleta picada, media cabeza de ajos, una ram ita de perejil, tres granos de pi­
mienta, una cucharada de vinagre, un poco de agua y la suficiente sal. Se cuece suavemente.
396

777

PERDIZ CON TORTILLAS
Julián Fernández. Pamplona

Para una perdiz, se pone en una cazuela aceite de oliva, media cebolla, seis dientes deajo, un vaso de vino de vinagre y un poco de agua. En ello se refríe la perdiz. Cuando estáya casi hecha, se hace aparte en una sartén cuatro o cinco tortillas francesas de a medio hue­vo cada una.
Se incorporan al guiso de perdiz y, tras un ligero hervor, se sirven.
772

PERDIZ A LA VINAGRETAAngela Palacios de Valero. Pamplona

Se prepara atada con un bram ante en una cacerola con aceite, una jicara de vinagre y
una cabeza de ajos, una cebolla, una hoja de laurel, perejil y seis o siete granos de pimienta
negra, dos de clavillo, todo en crudo. Y cuando ya está hecha, se pasa la salsa por un cola­
dor y se vierte sobre las perdices, a las que previamente se ha partido en dos y colocado en
una cazuela.
779

PERDICES ESCABECHADAS
Genoveva Ruiz Zabalza. Pamplona

Después de limpias, se abre, se les quitan las tripas y se frotan bien con un paño limpio,
sin mojarlas. Se meten al horno sobre parrilla, unos minutos, hasta que echen bien la san­gre. cuando están asadas, se ponen en una olla y se les echa, para cada par de perdices, dos
jicaras de aceite, dos de vinagre, un vaso de agua, una cabeza de ajos, seis clavillos, seis pi­
mientas, una hoja de laurel, una zanahoria y la sal; cocer todo esto. Cuando están tiernas,
pero no deshechas, sacarlas y, una vez frías, colocarlas en una vasija de barro, por cada do­ce perdices, una botella de vinagre de vino y todo el aceite que necesiten, hasta que esténbien cubiertas.
Por el contrario Cenác M oncaut, que visitó Pamplonaa mediados del siglo pasado, recoge la noticia de que elobispo Barbazán fu n d ó la cofradía del Santísimo Sacra­m ento y declaró en sus estatutos: «Todo cofrade que co­ma perdices el día de la reunión de la C ongregación seráinexorablem ente excom ulgado». Y com enta el fantásticoviajero: «¿Cuál podría ser el m otivo de este rigor?, ¿Que­
ría com batir entre los canónigos el am or a la caza?, ¿Pro­
fesaba un am or incurable a un pájaro que los bestiarios dela Edad Media representaban com o el dem onio del ro­bo?».
Entre la Cofradía salacenca y el obispo, nos quedamos
con los morigerados cofrades y vamos con estas recetas deFrancisco Javier Arraiza.

Fue también la perdiz comida de cofradía. Hubo quienes
la impusieron en el banquete anual con que celebraban alpatrono. Cuando las Cortes quisieron poner fin al abuso delos ágapes y orgías fraternos, reglamentando los menús, sal­varon a los que «dexaron expresa condición para que coman
aves o caza en la dicha cofradía». En general, en todas ellas,
entre la form idable lista de platos, figura siempre la «perdiz
por barba», excepción hecha de la Junta General de la Her­
mandad Sacerdotal del valle de Salazar, en cuya comida elmenú obligado era «Sangre, rellenos y puchero, media polla,
medio pichón, media perdiz y queso para postre». Menos
mal que lo redondearon en 1796, cuando decidieron que sepreparara a perdiz entera. A principios del XIX acordaron que«se diese la media perdiz, según el estado antiguo».

7X0

PERDICES RELLENAS

Se rellenan las perdices con una m asa hecha con perejil, piñones, canela, jamón magroy pimienta a la que se añadirá un poco de jerez. Se fríen luego en aceite, y se ponen a cocer
con agua. La salsa se espesa con champiñones y un poco de perejil.
397

P erdiz G uisada
721

PERDICES EN SALSA

Una vez bien limpias, se untan de manteca; después se sobreasan en parrillas; se pon­drán en una cazuela con perejil, sal, pimienta, aceite crudo, hojas de laurel, una rueda de li­món, ajos machacados y caldo que las cubra; cuando estén cocidas, se apartan; se pone una
yema de huevo por cada ave, y se sirven.
7X2

PERDICES ESTOFADAS

Se ponen en una cazuela aceite, un diente de ajo y cebolla picada. Cuando estén en el
fuego, se colocan las perdices sazonándolas con sal y pimienta. Una vez que hayan tomado
color, se les agregará vino blanco y se tapa con papel de estraza y se dejan cocer hasta queestén bien tiernas.
A la hora de cocinarlas, existen numerosas preparacio­
nes propias de nuestra tierra, diferentes a la clásica y exce­
lente fórm ula española. De todas ellas son de destacar tres.
Una de ellas es la vieja receta de perdiz con chocolate, quese señala como procedente de Tierra Estella, cuya fórm ula
aparece más adelante, en el capítulo del chocolate y que se­rá posiblemente, de todas las preparaciones culinarias nava­
rras y de las del chocolate en particular, la que más ha co­

7*3

rrido no sólo en España, porque aparece en numerosos re­cetarios extranjeros, como los de Oliver, Courtine, Wittvver,
etcétera.
Interesante por su antigüedad, aunque con vigencia ac­tual es la receta de la perdiz en barro de Cascante. Se pue­de decir que es la más universal y primitiva, practicada en
Marruecos y en la Amazonia, y que tiene una pequeña va­
riación en Estella, cuya receta no he podido conseguir.

PERDIZ RELLENA EN BARRO
José Jiménez Díaz. Cascante

Conservando intactas las plumas, se abre la perdiz por la quilla del esternón, sin llegar
nunca a partirla, y se quitan las visceras y se limpia con un trapo.
398

Se rellenan con trocitos de jamón cortado a «chinas», es decir, en delgados filetes desmi­
gados, unas ronchas de chorizo casero, unas migas de atún en escabeche, una guindilla en­
tera y sin herirla, sal, un poco de vino blanco y unas ram itas de una hierba aromática lla­mada popularmente «campanilla».
Se vuelven a unir las pechugas y se ata la perdiz con un junco verde. Se hace un hoyo en tie­
rra arcillosa, en donde se hace barro. La mejor arcilla para este menester es una rojiza, llamada«buró». Se reboza bien la perdiz en la arcilla hasta hacer una pelota del tamaño de un botijo.
Se hace brasa con sarmiento y se echa en ella la perdiz embarrada, haciendo sobre ellaotra fogata, con el fin de que el fuego la rodee por completo.
Hay que estar atento, pues el punto suele ser cuando el barro está completamente coci­do. Pegando la pelota de barro contra el suelo aparece la perdiz hecha, limpia y pelada.
También se puede cocer en horno de panadería, pero es más sabrosa la hecha en brasa.
barro y poniéndolo sobre ascuas. Cuando el barro se seca,ya está asado el chorizo».
Y la tercera, una que es frecuente en toda Navarra, vá­lida para perdiz o paloma, indistintam ente.

A n to nio Aragonés Subero en su obra «Gastronomía de
Guadalajara» da una receta, procedente de Mondéjar, dechorizo asado a la brasa, en papel de estraza m ojado en vi­
no y otra que «se hace envolviendo el chorizo en papel y en

7X4

PALOMA O PERDIZ. 1
María Dutor de Huici. PamplonaSe pelan las aves, se limpian, dejando aparte los hígados. Se atan con un bram ante y se
ponen en una cazuela, añadiendo: medio cuarto de litro de aceite, la m itad del aceite de vi­
no blanco y un poco menos que esta cantidad de vinagre, una cebolla picada de buen tam a­ño, tres dientes de ajo también picados, dos zanahorias cortadas a ronchitas, una ram a deperejil, sal, dos granos de pimienta negra y agua hasta cubrir las aves. Se deja hervir hasta
que estén tiernas. Se sacan y abre por el centro, quitándoles el hueso central y se dejan en
una cacerola; la salsa se pasa por el chino, añadiendo los higadicos fritos y machacados, ydejando hervir lentam ente hasta que se espese la salsa. Se fríen unos triángulos de pan,puestos anteriorm ente en leche.
Se toma una fuente, poniendo prim eramente las medias aves adornadas con los panes,
echando la salsa por encima y poniendo unas ronchitas de zanahoria encima de los panes.
7X5

PERDIZ O PALOMA. 2

Joaquina Erce de Agurruza. Pamplona

Para una pareja de aves: 200 gramos de cebolla cortada en rodajas en sentido horizontal(anillos), una cabeza de ajos sin limpiar, unas ram as de perejil, una taza de aceite de las deté, la mitad de esta cantidad de vinagre, sal gorda y un pellizco de especias. Se coloca todo
en crudo en una cazuela, teniendo cuidado de poner la mitad de los ingredientes primero, lasaves después y, finalmente la otra m itad de los ingredientes, dejando hervir suavemente
hasta que estén tiernas. Nunca se le añade agua, y si parece que van a estar duras y nece­sitan hervir más, se les añade más cebolla y un poco de aceite.
Se sirven partidas por la mitad, pasando sobre ellas, por el chino, la salsa, y adornadas
con tostones de pan frito.
Tres Reyes, pero tanto por su escasez como por la dificultad
de su caza queda al margen de toda gastronomía popular.
Las mayores eran, al decir de Arako, que tenía una granexperiencia, las de la zona del Carrascal, donde se han lle­
gado a cobrar ejemplares de más de setecientos gramos. A
Ollarra le he oído decir que las perdices de mayor tam año

En Navarra tenemos una amplia zona perdicera. Las más
septentrionales, como ya he dicho, son quizás - o e ra n- las delvalle de Larráun, al otro lado de las Dos Hermanas, donde sehan visto hasta hace pocos años. Más norteña es aún la lla­mada perdiz nival, pero no es perdiz, sino lagopodo. La he vis­
to por Larra y Lapaquiza de Linzola, camino a la Mesa de los399eran las roncalesas y las más pequeñas, las bardeneras. Se­
gún otros, las perdices de Ujué y Larraga eran las que tení­an mayor pechuga. Vaya usted a saber.
También en cuanto al sabor, hay diversas opiniones. In­
dudablem ente, es m ejor una perdiz matada en Ujué queotra traída de Salamanca, magullada por el viaje. Hay quien
dice que las más exquisitas son las de la Bardena, pero es
preciso tener en cuenta muchas circunstancias antes de em i­tir un veredicto objetivo.

7X6

El cazador novel, cuando llega el reparto de la caza, sue­le mirar con codicia las mayores, es decir las de más edad,sin pensar que hay machos casi imposibles de cocer. Hay
más diferencia entre una perdigana y una perdiz vieja queentre la ternera y la vaca. Y no debemos olvidar nunca, si decaza se trata, que, comida a los diez días de muerta, es me­
jo r que a los seis. Cuando se caza una perdiz muy vieja, conmuchos espolones, lo m ejor que se puede hacer con ella es
sopa.

SOPA DE PERDIZ

José M.- Pascual. Pamplona

Cuando se caza una perdiz muy vieja, lo mejor es hacer con ella sopa. Se hace cociéndo­la con cebolla, puerro, perejil y zanahoria. Bien cocida la perdiz, colar el caldo, verificar lasal y añadirle un poquito de pasta de sopa.
De la perdiz se aprovecha únicamente las pechugas, para lo cual se deja enfriar y luego
se filetean las pechugas, que se comen acompañadas de salsa mahonesa.
Cuando en otros tiem pos era relativam ente fácil cobrar
buenas perchas, las perdices se guardaban para las grandes
festividades, para los días que repicaban gordo. Y com o no

7X7

se había inventado el congelador, había que hacerlo como
Dios daba a entender. Ahora, con el invento, se guardan
así:

CONGELADO DE PERDICES
Serafín Salcedo. Tudela

Para congelar las perdices, es mejor hacerlo con las tripas, ya que si no, pierden muchode su sabor.
Las perdices se deben consumir, una vez m uertas, como mínimo cuatro o cinco días des­pués. Son muy buenas con alubias blancas.
Debo a José Damián Muruzábal la noticia más p rim iti­va de su conserva, fórm ula originaria de su pueblo, San M ar­tín de Unx. Consistía sencillamente en introducirlas dentro delos grandes montones de trigo de los graneros, conservando

7XX

las plumas, tras haberlas elim inado únicamente las visceras.
La form a más popular de conservarlas ha sido em botán­
dolas o escabechándolas. He aquí alguna de las maneras dehacerlo.

ESCABECHE DE PERDICES Y CODORNICES
Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Se limpian y se les saca la sangre con un paño de cocina, quitándoles todas las visceras.
En un puchero se pone al fuego agua y sal, y cuando está hirviendo, se echan las perdices yse tienen como unos dos minutos cociendo; se echa la misma cantidad de aceite que la que
había de agua y, cuando está hirviendo, se ponen otra vez y se tienen otros dos minutos; sesacan y se tienen al sereno una noche, y se les pone en una olla con el mismo aceite que
se frieran y, si éste no fuera bastante para cubrirlas, se rellena con aceite crudo.
7X9

PERDICES EN ACEITE
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Pelar, limpiar bien, cuidando especialmente de los intestinos.
Freirías cubriéndolas de aceite, donde se pondrá un ajo, y, cuando esté el ajo frito, esta­rá frita la perdiz. Sacarlas y tenerlas una noche al sereno.
400Ponerlas después en una vasija, totalmente cubiertas de aceite y sazonando el caldo con
unos granos de pimienta.

790 PERDICES EN CONSERVA, AL ESTILO DE DICASTILLO
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Bien limpias, ponerlas en crudo en la lata con aceite, una jicara o jicara y media de vi­
nagre, si no es muy fuerte, y, si es fuerte, lo que creamos más agradable, sal, ajos, pimienta
y clavillo.
Se manda tapar al estañero y enseguida, pues si no, fermenta, se cuecen al baño María,
teniéndolas en ebullición y siempre bien cubiertas de agua, dos horas.
Se sacan después, se dejan enfriar y se guardan un año o más. Si sale algo de líquido, nose conservan.

79J PERDICES CONSERVADAS EN LATA
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Se limpia la lata y se seca bien. Las perdices, después de bien limpias, y eliminada su
cabeza, se meten en la lata. En la misma se mete para cada perdiz, una cabeza de ajos, me­dia cebolla, una jicara de aceite, media de buen vinagre, una de agua y se cierra la lata, co­ciéndola después dos horas en baño María.

792 CONSERVA DE PERDICES EN ESCABECHE
M.s Jesús Setuáin. Monreal

Desplumadas y limpias, se pasan por la llam a y se atan con un bram ante. Se fríen en
bastante aceite. En una cazuela de barro se pone el aceite sobrante de la fritura, con bas­tante zanahoria, ajo, cebolla picada, pim ienta blanca en polvo, un vasito de vino blanco, vi­
nagre y una hoja de laurel. Hecha la cochura, si son para comerlas seguidamente, se les qui­ta el bram ante, se parten por la m itad y se pasa la salsa por el chino sobre ellas.
Si son para embotar, se sacan del fuego antes de que estén totalmente hechas, con el finde que no se deshagan, se les quita el bram ante, se mete entera cada una en un bote, se leañade salsa pasada por el chino hasta llenarlo, menos un dedo, y se ponen a baño M aría du­rante hora y media.
borearla más tarde, transform ada por una receta en un su­
culento plato. Acompañada, eso sí, siempre por un vino tin ­to y recio de la tierra.

No habrá ave ni animal, en nuestras latitudes, que pro­
duzca mayor placer que la perdiz. Tanto por su alegría en elcampo y su belleza, como por la emoción de seguirla, bra­
va y dura, por rastrojos, cabezos, repechos y altirones y sa­

401

PATATAS

ducida ya algunos años antes, sobre to do en el Norte de Es­
a patata es, como se sabe, de origen americano, de lospaña, donde era cultivada para ser destinada en un princi­
Andes peruanos y bolivianos concretamente. Fue culti­
pio al engorde del ganado y luego al consumo hum ano en
vada desde muy antiguo por los pueblos indígenas y consu­ form a de harina, que mezclada con la de cereal, trigo, cen­
mida ya por los navegantes de la expedición de Magallanes teno, maíz, etc. resolvió muchas hambres y años malos.
en su prim er viaje alrededor del globo, según señala en su
Fundam entalm ente se comían entonces cocidas al vapor o«Diario» A. Pigafetta. Aunque traída por los conquistadoresasadas en la brasa y, para conservarlas, las escaldaban.
españoles, posiblemente a mediados del siglo XVI, en el
Las patatas asadas fueron las primeras «banderillas»
XVIII era tan sólo popular como simple planta de adorno
que se tom aron en Pamplona. En los fríos inviernos de fin a ­prim ero por sus flores, y com o alim ento del ganado des­les del XIX y principios del actual, pasada la tem porada depués. En Francia, Parmentier, filósofo y farm acéutico (1737las castañas, solía ponerse una m ujer a la puerta de las ta ­1813), intentó convencer a sus paisanos de que la patata no
bernas con un brasero en donde asaba las patatas, que lue­era, como se decía, venenosa, y logró interesar a Luis XVI,
go vendía a los parroquianos. Las llamaban «chuletas dequien influyó para que se cultivara el nuevo tubérculo. La
huerta». Todavía es costumbre viva asarlas en las brasas depatata llegó a Francia demasiado tarde para im pedir la Re­
las grandes hogueras que, con m otivo de las fiestas patro­
volución. Posteriormente se extendió por to d o el m undo ynales, de las chiquitas o de alguna festividad religiosa, se si­
fue posiblemente el mayor remedio contra el hambre de laguen haciendo en numerosos pueblos navarros, com o en
Humanidad.
Peralta -p o r poner un ejemplo, pues la lista sería interm ina­
Las noticias que dan los eruditos sobre su empleo en lable-, donde en la víspera de San Babil acostumbran asar
dieta humana son, por lo menos en lo que a España se re­grandes cantidades de patatas, que luego tom an adereza­fiere, bastante imprecisas y contradictorias. Así, mientras ladas únicam ente con sal, con el obligado acom pañam iento
mayoría está de acuerdo en señalar que fueron las tropas dedel excelente vino de la tierra. Además, claro está, ahora se
Napoleón las que enseñaron a los españoles a comer la pa­
asan tam bién tocino, longanizas... Y sé de algún estableci­tata, y citan en este sentido a Mesonero Romanos, quien en
m iento que tiene el buen gusto de obsequiar a sus clientes,
sus «Memorias de un setentón» da la noticia de la llegada
en esa tardeada, con patatas asadas.
del tubérculo a M adrid gracias a nuestros vecinos los galos,
Más ilustres son las patatas cuya fórm ula debo al tudeestá perfectam ente dem ostrado que la patata estaba intro ­lano Luis Gil Gómez.

L

793

PATATAS ASADAS CON CHISTOR

A las patatas que se vayan a consumir se les practica un agujero hondo con un cuchillo
de punta y hoja estrecha, conservando la parte de la patata extraída. En el agujero conse­
guido se mete un pedazo de chistor, volviendo a cerrar, y utilizando como tapón la parte su­
perior del trozo de patata extraída, de tal forma que aparente estar intacta.
Una vez preparadas así, se meten las patatas en el horno o brasa para que se vayan
asando. El calor hace que, poco a poco, la grasa del chistor se diluya y vaya impregnando laharina de la patata. Cuando term inan de asar, se dejan enfriar, se sazonan ligeramente y se
comen sin esperar a más. Constituyen una estupenda merendola, sobre todo en los fríos ano­checeres del invierno.
A su cultivo y consumo contribuyeron de una manera
definitiva las Sociedades Económicas de Am igos del País, asícomo los curas. Gracias a un «Seminario de Agricultura yArtes, dirigido a los Párrocos», editado en M adrid por ini­
ciativa real, sabemos la fecha de uno de los primeros cu lti­
vos de patata en Navarra. En el núm ero del jueves 21 de402

septiembre de 1797, Luis de Astigarraga, de Segura en Gui­púzcoa, escribía: «Tengo la satisfacción de comunicar a vms.
que la siembra de patatas se va fom entando m edianam en­
te: me consta que el Abad de Iturm endi (pueblo del valle deBurunda en el reyno de Navarra) las ha sembrado con el o b ­jeto de instruir a sus feligreses en el beneficio de esta plan­ta y utilidad de su pan; yo las he sembrado con el mismo fin
en una huerta mía y acaso dentro de algunos años será un
pan tan general como el de maíz y trigo, im itando, aunquetarde, el ejemplo e industria de los pueblos del norte».
Idoate nos da noticia de un Mem orial de ratonera en elque se habla de la posible sustitución del pan por la patata,señalando el memorialista que su cultivo se llevaba con rit­mo lento, aparte de que «supondría mucha violencia o bli­
gar a los navarros a no comer otro pan». La costumbre dehacer pan con el añadido de patata se ha m antenido hasta
no hace mucho tiem po. Luciano Lapuente señala que en
Améscoa, cuando escaseaba la harina, se mezclaba patata.
Cocían las patatas enteras y con la piel, se pelaban y se des­hacían. Se mezclaba la harina de la patata y la del trig o y sehacía la masa, que se cocía al horno. No se podía hacer m u­cha cantidad, porque ferm entaba pronto. También en Ron­cal, después de la guerra se le echaba patata a los panes«para casa, porque salía muy bueno». Parece que es normal
que en tierras de m ontaña lo hagan, pero lo curioso es que
se llegó a emplear hasta en tierras cerealistas, como es el Va­
lle de Elorz.
La patata ha m atado muchas hambres. Sus preparacio­
nes sencillas, y no por ello menos sabrosas, son las que tie ­nen m ejor recuerdo. Y son similares.

raerse de esta suerte ; asi se' mantienen con ellas las Nacio­
nes enteras : en Galicia , pre­fieren la Patata , a la Castaña,
y la robustez , y propagaciónde los Irlandeses, pende, sequn
Doylc , del uso de la Patata,que es su principal alimento,
comiéndola los ricos en lugarde pan , como lo hemos vis­to hacer en Pamplona , a un
Irlandés acomodado. Este buen
alimento se compone en tan
poco tiem po, cjue sa puede ir
á desenterrar á las once deldia , y tenerle dispuesto paralas doce , para sacarlo á lamesa.
-iOmito el deciros de losdi-:diferentes usos, que ha irtveno « «galo por medio deesta raíz, haita servirse mesas
esplendidas con ella, que miobjeto es de facilitar el pan
al pobre,y necesitado. :D. Necesito saber antes el mejor
medio de cocer las Patatas seun el sencillo método , queabéis insinuado.
M. Primeramente la Patata asada
entre ceniza , con poca sal pue­de comerse bien ¡ y este es elmétodo mas común , y ordinario
entre las gentes del campo,don­de se usa la Patata, y , pata
cocerla, sin que se - dcsminíiya
en nada su sabor, y consisten­
cia , se pondrá al vapor, delPagua

E p ít o m e C r is t ia n o d e A g r i c u l t u r a . P a m p l o n a 1 8 0 0

794

PATATAS A LA TRILLADORA
Antonio Azcona. Falces

Llaman «patatas a la trilladora» a las patatas elementalmente hechas, que las mujeres
falcesinas llevaban a sus maridos, cuando éstos acarreaban a la trilladora. Actualmente se
acostumbra a tomarlas después de fiestas «para desengrasar».
Son unas simples patatas cocidas con sal, a las que se unía al final el aceite frito en una
sartén con una cabeza de ajos.
795

PATATAS DE LA JUANA
Isabel Fuentes Soria. Cascante

En un puchero y en agua caliente, se ponen los trozos de patatas y de bacalao. Cuando
falta poco para term inar de hacerse, en una sartén, se pone aceite y ajo y, cuando está frito,
se separa del fuego la sartén y se añade pimentón, ya que si el aceite está muy caliente, el
403

pimentón se queda con color muy fuerte. Se añade al guiso, dejando un rato para que se tra ­be bien.
Estas patatas se tom aban en Mañeru en época de lavendimia, cuando llegaba la hora de almorzar. Quizá el se-796

creto de las mismas sea el grado de acidez del aceite local,
que las hace muy agradables.

PATATAS DE VENDIMIA
Conchita Seminario. Mañeru

Se ponen las patatas a cocer con sal. Cuando están ya cocidas, se fríe en una sartén acei­
te de M añeru con ajo picado. Se vierte sobre la patata cocida y, después de un rato, con una
cuchara de palo se revuelve hasta que se deshagan las aristas de los trozos de las patatas
quebradas y quede semi-recio el caldo de las mismas.
797

PATATAS DE RICO
Milagros Arraiza. Noáin

Pelar las patatas y cortarlas a rodajas de un centímetro de grosor, pasarlas por harina yhuevo batido y freirías. Conforme se van friendo, pasarlas a una cazuela de barro.
Se añade un buen trozo de cebolla bien picada y perejil también picado, más un dientede ajo y agua que cunda al ras, y dejarlas cocer.
M anarro fue un popular personaje de Fitero que tenía
horno público. Un buen día, invitados por Luis Gil, fuim os

792

Ollarra y yo a comer las famosas patatas, que hoy se tom an
en toda la Ribera tudelana.

PATATAS «MANARRO»

Las patatas se cortan a lo largo en dos mitades y en sus caras interiores, con un cuchi­
llo de punta, se practican unas aberturas alargadas. Puestas sobre la bandeja, se meten al
horno.
M ientras tanto, en el almirez se majan ajo, guindilla, perejil y sal hasta que queden prác­
ticamente molidos. Logrado esto, se vierte el contenido del almirez en una taza de aceite.
Cuando las patatas se encuentran a medio asar, se sacan del horno y en las aberturas
practicadas se deposita con una cucharilla una porción de la salsa formada con el aceite, elajo, la guindilla, el perejil y la sal. Se cierran las patatas y vuelven a colocarse dentro delhorno. Cuando se ponen doradas y acaban de asarse, se dejan enfriar un poco y se consumen
con la ayuda inevitable de buenos tragos' de la bota.
Pero sigamos con la introducción de la patata en Nava­rra. Fray José María Larumbe, Prior del Convento de Carme­
litas Observantes de la Ciudad de Pamplona, publicó en1800 un «Epítome Christiano de Agricultura», en el que de­dica una cuarta parte de la obra a la patata. En ella señala
su utilidad, variedades, cultivo -ta n to en la Ribera como enla M on tañ a -, conservación y panificación, indicando que«Las patatas pueden ser un bocado de regalo de Gente muy
acomodada, o sencillo, propio de Labrador». Dice que la pa­
tata sirve «para alim ento de hombres, y bestias, para hacer
alm idón, pastas delicadas y guisos de diferentes especies,
Morcillas más dulces, y durables, que las comunes, suplien­
do en ellas por el arroz, y las cebollas», tras lo cual detalla

cómo se comen e incluso da la receta del puré, hecho con
manteca o grasa de tocino y leche, fórm ula que hoy sigue
teniendo vigencia.
Por algunos libros de tazmías sabemos que la patata es­
taba ya introducida en algunos pueblos navarros al iniciarse
el siglo XIX. El citado prior carm elitano dice que «se m an­tienen con ellas las Naciones enteras: En Galicia, prefieren lapatata, a la castaña, y la robustez y propagación de los Ir­
landeses, pende, según Doyle, del uso de la Patata, que es
su principal alim ento, comiéndola los ricos, en lugar de pan,como lo hemos visto hacer en Pamplona, a un irlandés aco­m odado». Pero parece ser que sobre 1805 su cultivo sufrió
un retroceso, debido a la negativa de los labradores de dar404

el diezmo de la cosecha, por considerar que no les obligaba
a los frutos que se daban bajo la tierra. Poco a poco se fue
im poniendo su cultivo y por un Mem orial elevado a las Cor­tes en 1817 sabemos de las quejas de los labradores por losfuertes impuestos con que la Ciudad de Pamplona gravaba
la patata, a la que el Abad de Aranguren denom inaba «lu­
garteniente del trigo».
Y poco a poco, nuestras etxekoandres han ido creando

799

nuevas preparaciones, con adiciones que cambian lo rutina­
rio con la variación y que han arraigado hasta el punto deser preparaciones obligadas incluso en celebraciones trad i­cionales, com o sucede, por ejemplo, en la Cofradía de San
Blas de Los Arcos, donde está estatuido que el M ayordom odebe dar obligatoriam ente a todos los presentes tras la m i­sa del día de la festividad el

RANCHO DE PATATAS Y ABADEJO
Sra. de García Villoslada. Los Arcos

Prim eram ente se hace un sofrito de aceite, cebolla y ajos picados, con guindilla. Ya he­cho, se le añade un poco de pimentón, para que tome color. Se añaden las patatas troceadasy, tras rehogarlas, se añade el agua caliente hasta cubrirlas. Se dejan cocer y poco antes deque se hagan las patatas, se unen los trozos de abadejo.
A la baratura de la patata se le une la facilidad y rapidez
de su hechura, así com o la diversidad culinaria que supone
su fácil acom odación al gusto que le quieran prestar ta n to*00

verduras com o pescados, em butidos ycarnes. Porello, el
núm ero de preparaciones es infinito. Com o muestra, vayan
algunas de ellas.

PATATAS EN FRITADA
José M.s Zamarbide. Pamplona

Freír las patatas cortadas a dedos, de un grosor de unos dos centímetros. Hacerlas muy
despacio hasta que estén blandas y finalmente a fuego fuerte, para que queden hechas por
dentro y consistentes por fuera.
Aparte, hacer una fritada rabiosilla, con aceite, bastante cebolla, tom ate y guindillas(el tom ate, sin pasar y deshecho con un tenedor). U nir y, tras un ligero calentón, servir­
las.
*01

PATATAS CON BACALAO Y CARACOLES
Pilar Barásoain de Urroz. Tafalla

Ingredientes: 2 kg. de patatas, 2 y 1/2 di. de aceite de oliva, una cebolla, 4 pimientos ver­des, 2 tomates, una cabeza de ajos, una cucharilla de pimentón molido, guindilla, 1/2 kg. debacalao, 1/2 kg. de caracoles previamente engañados y cocidos.
Elaboración: Se fríe la cebolla picada, sin dejar que se dore. Se le une el bacalao previa­
mente desalado, desmenuzado y sin espinas. A esto se añade una fritada hecha con los pi­
mientos verdes, tomate, ajos picados, pimentón molido y guindilla. Se rehoga durante cinco
minutos y se le echan las patatas troceadas. Se vuelve a rehogar, para que cojan el aceite, yse le echa la necesaria agua caliente. Cuando están casi hechas las patatas, se le unen loscaracoles. Se dejan hacer las patatas y, tras reposar un rato, se sirven.
*02

PATATAS CON CHIRLAS

Esperanza Sarobe Pueyo. Pamplona

Ingredientes para cinco comensales: 2 kilos de patatas, 1 cabeza y un espinazo de m er­
luza, 1/2 kilo de chirlas, 1 puerro, 1 cebolla, 1 zanahoria, 2 dientes de ajo, una ram a de pe­
rejil, una hoja de laurel, un vasito de vino blanco, pimienta blanca, sal, aceite de oliva.
405

P atatas c o n A l m e ja s

Preparación: Se pone a cocer la cabeza de merluza y espinazo en agua fría, con sal, pi­mienta blanca, laurel, vino blanco, puerro, zanahoria y media cebolla. Hecha la cocción, se
retira del fuego y se reserva.
En una perola se pone aceite con media cebolla bien rallada y dos dientes de ajo picados.
Cuando está blanda, se rehogan las chirlas y a continuación se añaden las patatas peladas
y cortadas en trozos regulares.
Rehogado todo, se le añade el agua de la cocción del pescado y verduras, previamente co­lada, añadiendo finalmente el perejil picado. Se vigila la sal, y las patatas deben servirse
cocidas y enteros los trozos.
203

PATATAS REBOZADAS

Eduardo Carcavilla Jiménez. Tudela

Se tom an patatas de tam año mediano, se pelan, lavan y secan. Se cortan en rodajas
de unos 4 mm. de grueso, aproxim adam ente, sazonándolas y pasándolas por harina yhuevo, se fríen, y se colocan en un recipiente, añadiéndoles alm endra tostada, molida orallada.
En el mismo aceite, se refríe bastante cebolla picada y un poco de ajo; se le añade un poquitín de harina, para darle consistencia a la salsa.
Después del refrito, a éste se le añadirá agua -calculando la cantidad suficiente pa­
ra que, posteriorm ente, cubra las p atatas—, sal y perejil. Se deja hervir, aproxim ada­
m ente unos dos minutos, y este caldo, colado, se incorpora a las patatas. En ese mom en­
to se le añaden almejas y gambas —éstas últim as se habrán freído previam ente con pocoaceite y ajo muy menudo—y, una vez todo incorporado, se pone a hervir —moviendo el re ­cipiente para evitar que se pegue- durante el tiempo preciso, según el tipo de p atata u ti­
lizado.
406

204

PATATAS CON ALMEJAS

M.8 Camino Pueyo de Sarobe. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 2 y 1/2 kg. de patatas, dos cebollas medianas, 1/2 kg. de al­mejas, 3 huevos, ajo, caldo, una buena ram a de perejil, sal, harina, aceite de oliva, un vasito de vino blanco.
Forma de hacerlas: Pelar y cortar las patatas a la inglesa, y freirías en abundante acei­
te muy caliente. Cuando toman justam ente color, sacarlas a recipiente aparte.
En una cazuela de barro plana, poner aceite con la cebolla y ajos finamente picados.
Cuando está hecha la cebolla y antes de que tome color, unir una cucharada de harina. Ya
ligada, unir un vasito de vino blanco seco y añadir las almejas, dejando se abran a fuego mo­derado. Añadir luego el necesario caldo. Echar las patatas y perejil muy picado. Dejar que
gocen un rato y, antes de servir, distribuir por encima los huevos duros, muy picados.
A partir de la segunda década del siglo XIX ha ¡do au­m entando su cultivo y ju n to a la remolacha, alfalfa y maíz
ha revolucionado los viejos sistemas agrícolas. Se impuso
prim eram ente en los secanos húmedos de la M ontaña, an­tes de adaptarse a los regadíos ribereños. En la actualidad,

205

la calidad excepcional de la patata en algunas zonas de Na­varra ha supuesto una im portante producción de patata desiembra, que se obtiene en el NE. navarro, principalm ente
en los valles de Roncal, Salazar, Aézcoa y Erro. Con ellas es
fácil hacer estas preparaciones.

PATATAS DE PRIMAVERA
M.- Camino Pueyo de Sarobe. PamplonaEs guiso que se hace en primavera, cuando aparecen las prim eras patatas frescas, losguisantes y hay cordero lechal.

P a t a t a s d e P r im a v e r a407

En una cazuela de barro se pone con aceite de oliva cebolla picada y unos dientes de ajo
troceados. Seguidamente se unen unos trozos de faldilla o cuello de cordero lechal. Cuando
empieza a tom ar color, se añaden las patatas troceadas, se rehogan y se añade agua calien­te, en la que se ha disuelto una pastilla de concentrado de carne, con la sal necesaria. Cuan­
do están ya hechas las patatas, se le unen los guisantes previamente cocidos aparte, se es­
polvorea por encima perejil picado y, tras reposar un rato, se sirve.

*06 PATATAS CON COSTILLAS DE CERDO
Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

Ingredientes y cantidades para 10 personas: 3 kilos de patatas, 1 y 1/4 kg. de costillas decerdo, 8 pimientos secos, 8 dientes de ajo, cebolla y media de tamaño grande, aceite de oliva
y sal.
Preparación: En un puchero con agua, se ponen a cocer los pimientos. Ya cocidos, se lesquita la carne y se reserva el agua.
En una perola se pone un poco de aceite (pues luego las costillas sueltan mucha grasa)
y se fríe la cebolla finamente picada, a fuego lento. Ya dorada, se echan las costillas trocea­
das y los ajos picados. Se rehoga todo el tiempo necesario. Cuando esto está ya hecho, se leañaden las patatas troceadas y se rehogan durante el mayor tiempo posible. Seguidamente
se vierte el agua sobrante de la cocción de los pimientos, caliente, la carne de los pimientos
y la sal.
Es mejor dejarlas reposar.

P atatas con C ostillas de C erdo y P imientos S ecos

408

BORRAJA

de ellas se puede decir y con verdad, que en muchos casos
no son apreciadas, porque sus virtudes no son conocidas».
orraja es el nombre vulgar de la Borago officinalis L ,En España, a excepción de Aragón y Navarra, no se cultiva,
de la fam ilia de las borragináceas. Se conocen tres es­
pecies, que form an tres secciones y son originarias de Euro­aprovechando únicamente los hortelanos las que salen es­
pa, principalm ente de la región mediterránea. De ellas lapontáneam ente. Por provincias, Navarra dedica una superfi­
cie de regadío de 60 hectáreas, lo que supone el 25% de la
más im portante es la B. officinalis L. antes citada. Se en­nacional, tras las 121 de Zaragoza y por delante de las 32
cuentra muy extendida ta n to en la Europa Central como ende Huesca y 20 de Teruel, con un rendim iento de 23.000
la M eridional, Asia Menor, en el Norte de Africa, Chile ykg./Ha. y una producción total de 1.380 Tm.
América del Norte.
Está prácticamente presente casi to d o el año en el mer­Es una planta con una altura de 30 a 60 centímetros, decado, con un ciclo que comienza a mediados de junio, aun­tallo grueso y cilindrico, muy ramificada, de hojas ovales yque hay quien en la actualidad las siembra en mayo bajo
cubiertas de pelos tiesos, con flores de color azul vivo oplástico, para tenerlas en junio tempranas. Así, pues, lasblanco y dispuestas en racimos.
buenas borrajas se siembran en junio, a una con el cambio
Es más conocida como planta medicinal, pues poseede luna, del 15 en adelante y se trasplantan a últim os degrandes propiedades, ya que contiene mucílagos, taninos,
septiembre, ya que éstas no ensanchan y resisten mejor losindicios de esencia y es rica en sales de potasio. Así, es ver­hielos. La borraja, si se deja de recolectar, se sube y enton­
dura recomendada por sus propiedades emolientes, diu ré ti­
ces vuelve la semilla a saltar y en consecuencia a salir, lo que
cas y sudoríficas.
significa una verdadera invasión. La planta cultivada correc­
Sale espontáneamente en casi todos los terrenos, con
tam ente se sube y encaña en mayo.
preferencia en tierras labradas, abonadas y húmedas. Se
La dificultad estriba en su preparación, que resulta muy
m ultiplica fácilm ente por semilla; el trasplante de los pies jó ­trabajosa: hay que ir lim piando cuidadosamente sus tallos,
venes no origina problema alguno; no necesita de un espe­
que prácticamente es lo único que suele aprovecharse, aun­cial cuidado, si tiene humedad. Alonso de Herrera en su tra ­que tam bién se utilizan parte de las hojas jóvenes. La ma­tado de Agricultura General, obra maestra del XVII, dice denera habitual de prepararla es cocida.
ella que «Son más saludables que ninguna otra hortaliza y

B

207

BORRAJA COCIDA

M.5 Nieves Martínez. Peralta

Se limpian los tallos bien y se lavan con abundante agua; se pone una perola con agua
al fuego y, cuando empieza a hervir, se echa la borraja; cuando está a media cocción, se unela sal y un poco de aceite y se le da unas vueltas con la ayuda de una cuchara de palo, paraque quede muy suave y limpia de todos los pelillos.
Después, ya cocida, se le quita el agua y se compone con aceite crudo. Se le puede aña­
dir patata.
dos los cocidos. Va bien con las alubias blancas o rojas. En
Pamplona es costumbre combinarlas con garbanzos y cons­
tituyen un plato clásico de día de vigilia. No es frecuente to ­mar sus hojas en ensalada o cocidas en tortilla.

Además de aceite crudo, tam bién se aliña con aceite enel que se han freído un par de dientes de ajo; jamás con vi­
nagre. N orm alm ente se cuece ju n to a un poco de patata ysolas pueden acom pañar a muchos platos, desde luego to ­409

B o r r aja

tOX

BORRAJA EN ENSALADA
María Angeles Trías Zalba. Pamplona

Se cuece la borraja y, una vez fría, se coloca en una fuente, junto con las hojas de apio
bien limpias y troceadas, y regado todo con una salsa hecha en el mortero con dos dientes deajo, aceite y vinagre.
También tiene otras preparaciones.

209

BORRAJAS A LO NOVELETA
Juan Satrústegui. Estella

La borraja tiene que ser tierna, a ser posible plantas jóvenes sin encañar. Eso hace quese limpien, una vez troceadas, solamente refrotándolas con una arpillera limpia o con un tra ­po áspero.
Se pone el agua a hervir y, una vez en ebullición, se le añade la borraja acompañada detrozos grandes de patata pelada. Cuando la cocción ha llegado a su término, se retiran las
patatas y se pasan por un prensapurés, y se le vuelve a añadir a la borraja, así como un tro­
zo de mantequilla.
Aparte, se fríen unos dientes de ajo muy troceados. Cuando éstos están a punto de do­rarse, se añade a la borraja con patatas, sometiéndolos a un cocimiento de ocho a diez mi­
nutos.
410

Es conveniente emplear aceites de un grado de acidez. Unas gotas de vinagre o limón enla prim era cocción no les viene nada mal.
210

CREMA DE BORRAJA

M.§ Carmen Rotellar Aguirre. Pamplona

Ingredientes: Las hojas de un kilo de borraja, 1/4 kg. de zanahoria, una patata, un dien­
te de ajo y aceite de oliva.
Modo de hacerla: Se limpian las verduras, se trocean y se echan a una cazuela donde ha­ya agua hirviendo con sal. Tras media hora de cocción, se le añade aceite en el que se ha
freído un diente de ajo. Se pasa por la batidora y se sirve acompañada de unos cuadraditosde pan fritos.
211

BORRAJAS AL HORNO
Marisol Frauca. Burlada

Ingredientes: Una m ata de borraja grande y tierna, 3 cucharadas de aceite, dos dientes
de ajo, un huevo, una cucharada de pan rallado y sal.
Modo de hacerlo: Bien limpias, se cortan las hojas y tallos en trozos pequeños. Se cuecen
en agua hirviendo y sal. Cuando estén cocidas, exprimir y escurrirlas bien. En cazuela debarro se fríe en el aceite los dos dientes de ajo hasta dorarlos bien, retirándolos luego. En es­
te aceite se rehogan un buen rato las borrajas, se sazonan a gusto y se le añade un huevo al­go batido, que se mezcla bien. Se alisa por encima, se espolvorea con el pan rallado y se me­
te a horno moderado hasta que se dore.
Similares, aunque más complejas, son las*12

BORRAJAS DE FIESTA

Natividad Odériz Martínez de Irujo. Pamplona

Se limpia y cuece un kilo de borraja, con agua y sal. Se escurre, y en un recipiente dehorno se pone la borraja y se vierte por encima dos huevos batidos. Se espolvorea con pan
rallado y se le ponen unos trocitos de mantequilla. Se mete al horno y, cuando está gratinado, se le adorna con alcachofas cocidas y rehogadas con mantequilla y picadito de jamón tam ­bién frito con mantequilla.
*13

CROQUETAS DE BORRAJA
Carmen Ciáurriz Virto. Pamplona

Se toman unas hojas de borraja, frescas y tiernas, y se fríen un poco en aceite de oliva.
Se hace una bechamel a la que se une la borraja y se deja enfriar. Se toman unas porciones
que se rebozan en harina, huevo batido y pan rallado, y se fríen.
Sonchus oleraceus L , que tam bién se cría com únm ente enlas huertas. Hoy el Diccionario de la Lengua recoge las dos
expresiones agua de borrajas, agua de cerrajas, como sinó­
nimas.

Esta verdura soporta un sambenito, falso, ya que la co­
nocida frase despectiva de «agua de borrajas», en su senti­
do de poca o ninguna substancia, es equivocada, puesto
que la correcta es «agua de cerrajas», planta medicinal, la

411

X?4

CALDO DE BORRAJAS

Existen dos formas de consumirlo. En ambos casos se toma el agua sobrante de la coc­ción, se pone al fuego y, ya hirviendo, en un caso se le añade un concentrado de carne, unos
fideos y aceite frito con un diente de ajo, y en otro, pasando por el prensapurés un poco dela verdura y patata para darle un poco de cuerpo, y se presenta en la mesa aliñado con acei­
te crudo.
Es excelente por su condición medicinal. El ya citado
Alonso de Herrera dice tam bién que «En las borrajas labranmucho las abejas, y es muy singular miel la que allí labran,y ellas llevan mucha flor, y en muchas veces, y por esto de­ben plantar esta yerba en los colmenares, y aun cuando laborraja florece, no hay casi otras flores ya en que labren lasabejas». Esto lo saben muy bien los apicultores navarros, so­
bre to do los de la Ribera, que siembran borrajas en los alre­
dedores de sus colmenares, estando de acuerdo en señalar
la calidad singular de la miel que producen. Con ella o con

ZtS

azúcar, según gustos, se presenta el único postre que se ha­ce con las hojas de borraja, preparación con algún siglo que
otro a cuestas por estos lares, pues ya A n to nio Salsete la daen su recetario pamplonés de finales del XVII. La pequeña
diferencia que tiene con la actual es que en la receta prim i­
tiva las hojas se rebozan en una gachuela de harina con le­che o agua y finalm ente las enmiela, de la misma manera
que todavía hoy se sigue haciendo en algunas casa riberas.
La que a continuación sigue es de ese gran cocinero que esel tudelano Ignacio Ramírez.

HOJAS DE BORRAJA REBOZADAS

Ingredientes: Hojas de borraja bien verdes (tamaño mediano), harina, huevos, aceite deoliva y azúcar molida.
Modo de hacerlo: Después de limpias las hojas, se humedecen un poco, se rebozan de h a­rina y huevo, se echan sobre el aceite bien caliente. Conforme se doran, se colocan en una
fuente y se les echa el azúcar a gusto de cada uno.
Conocida tam bién con el nom bre de corrago en algu­
nos países, es ta nto en Francia como en Italia, donde estáconsiderada como verdura de singular calidad, por lo que sehalla presente en las cartas de los mejores restaurantes. En

Navarra está considerada com o la reina de las verduras ju n ­to al cardo, y aunque el espárrago y la alcachofa se consi­
deran de la misma calidad, al decir de los hortelanos, «para
comer y que no enfade» la m ejor es la borraja.

412

CARACOLESV

C orrespondiente al Aziliense se ha encontrado algún Hélix,mientras que del Neolítico se anota la abundancia de cara­
col de tierra (Helix nemoralis), llamado en la actualidad «ca­racol de huerta» y muy apreciado com o alim ento.
No obstante, la verdad es que su consumo en las zonas
septentrionales es mínim o. José M .a Satrústegui, al estudiar
la alim entación de Valcarlos, escribe que antes se comían
los caracoles de to n o claro, con raya, es decir los «navarricos», pero que ahora se aprovechan todos. En la zona NO.
de Navarra, la de Baztán-Regata son poco o nada aprecia­
dos. Julio Caro Baraja en «La vida rural en Vera de Bidasoa»
señala la helicofobia de los veratarras, que etiquetan a losde fuera del pueblo despectivamente com o «comedores decaracoles». Y en Lesaca los gasterópodos merecían tan po­ca estima -excepciones a p a rte - que era costum bre to m a r­
los en la tarde del Viernes Santo, sin quebrantar la ley de la
Iglesia, pues era creencia que los animalillos tenían tan po­
co «fundam ento» que no rompían ni el ayuno ni la absti­
nencia. Por ello, en días «libres» se les adiciona, para darles
fuerza, picadillo.

| l . ste gasterópodo ha sido sin duda uno de los más priJ —J mitivos alimentos de la hum anidad. O riginario de Asia,
se calcula que los caracoles llegaron a estas tierras en la era
cuaternaria, en la que tam bién hace acto de presencia la es­
pecie humana. Las concheras son frecuentes en las estacio­
nes paleolíticas y neolíticas y la abundancia de restos de­muestra un gran consumo durante cientos de miles de años.
D. José Miguel de Barandiarán, en sus estudios sobre laprehistoria vasca, hace notar que es muy raro encontrar res­tos de caracoles terrestres en los yacimientos del país, m ien­
tras que abundan en los vecinos. Y apunta que la helicofobia de los aldeanos vascongados puede tener raícesprehistóricas. Busca Isusi, abundando en la idea, precisa quelos caracoles se consumen en tierra vasca en las zonas urba­
nas y muy raramente en las rurales.
Ambas tesis son discutibles en lo que a Navarra se refie­
re, ya que en el yacim iento navarro del Paleolítico superiordel covacho de Berroberría, en Urdax, excavado ya por elMarqués de Loriana, se han señalado dos tipos diferentes.

Z /6

CARACOLES CON PICADILLO. LESACA
Adoración Irigoyen de Echepare

Ingredientes y cantidades: 3 kilos de caracoles, aceite de oliva, medio kilo de picadillode carne, una cebolla grande, 3 dientes de ajo, unas ruedas delonganiza picante, jamón tro­
ceado, kilo y medio de tomate hecho, 3 pastillas de concentrado de carne, cuatro pimientos
verdes y guindilla a discreción.
Elaboración: En una cazuela se ponen en aceite la cebolla y 2 ó 3 dientes de ajo, todo
muy picado y los pimientos troceados y limpios de rabo y semillas. Se refríe y, cuando la ce­bolla está ya hecha, se le añade el picadillo, chorizo y jamón. Ya rehogado, se le une el to­m ate hecho, las pastillas ralladas de concentrado y la guindilla, que es discrecional. Final­
mente se le añaden los caracoles previamente purgados y cocidos y, tras un ligero hervor,
el suficiente para que tomen gusto, se sirven.
Pero no es única esta primera receta, en la que se adi­ciona arroz. Es frecuente en la M ontaña. Miren de Ynchausti en su «Etnografía de Aria» da su receta.

Z t7

CARACOLES. ARIA

Se purgan y engañan. Se ponen a cocer en otro recipiente durante dos horas (el caldo
se puede aprovechar, añadiéndole un trozo de tocino, perejil, ajo, sal y aceite). Cuando hacocido lo suficiente, se cuela.
413

Los caracoles se comen mezclados con un arroz preparado con aceite, cebolla, ajo y dos
medidas de agua por una de arroz, y un poco de tomate pasado en aceite. Antes de servir
el plato, se pasa al horno.
Singular es la fórm ula empleada en Améscoa, que cita D.
Luciano Lapuente en su «Estudio Etnográfico de Améscoa»:* /*CARACOLES. AMÉSCOA

Tras purgarlos y cocerlos, los quitaban de su concha con un alfiler. Se guisan con m an­
teca o aceite, cebolla, perejil y canela. Ya hechos, se le une una cucharada de harina y un
poquito de agua. Otras veces, en lugar de harina, se mezcla arroz.
Tomás Urzainqui en su «Encuesta etnológica de Urzainqui», señala la importancia de este molusco en la cultura cu-*19linaria de los roncaleses, pues era alim ento muy recurrido
para variar los m onótonos menús.

CARACOLES. URZAINQUI

Tras ser purgados, se lavaban y engañaban poniéndolos al fuego en agua fría, cocién­dolos luego con sebo o aceite, m enta (hierbabuena), sal y perejil. Luego se aliñaban con una
salsa de cebolla, tomate, perejil y ajo. También con arroz.
Con el caldo sobrante de la cocción se hacía sopa o caldode remojones y era opinión generalizada que ni el de carne era
mejor caldo. Cuando se ponían caracoles, se comía primero el«migo» y después los remojones. Ese día no había ración.
En crudo contraste, a diferencia de la M ontaña, en otras
partes vascoparlantes de Navarra y sobre to do en la Zona
Media y Ribera son solicitadísimos. La mayor parte de los ca­
racoles que consumimos pertenecen a la fam ilia de los helícidos, una de las más extendidas por Europa y muy abun­dante en nuestra Península, que hace las delicias de losgastrónomos. Han estado presentes incluso en la mesa realnavarra. El 20 de febrero de 1440 «María la hortelana» lle­va al palacio de Olite, para la mesa del Príncipe de Viana, un
gran cesto de caracoles, ju n to al congrio y los arenques.

*20

A diferencia de la vecina Francia, en nuestra tierra loscaracoles han sido plato hum ilde y popular, con asombrosavariedad de preparaciones, pero con rara presencia en losrecetarios de alta cocina española. En Navarra distinguimos,
popularm ente, entre caracoles de huerta -ga stron óm ica ­
mente, los menos apreciados- y los de m onte y secano. Losmás solicitados son los llamados «navarricos», de tam año
menor, más achatados, de bellísimos y variados colores y es­trías, y los de la Bardena, de calidad excepcional y única, delos que hay dos clases: el «blanco» y el «pardo», con aroma
a romero. Estos se hallan en peligro de desaparición, por elcastigo al que les somete el hombre. Es opinión común quela m ejor manera de tom arlos es asados a la brasa o en hor­
no. Así describía su preparación un tudelano emérito.

CARACOLES ASADOS. TUDELA
Luis Gil Gómez

Hay que tener la santa paciencia de ir aderezando y acondicionando los caracoles uno
por uno, pero cuando se term inan de asar, saben a gloria. Se coge un caracol y se le pone
una gota de aceite, un grano menudo de sal y una semilla (tan sólo una) de guindilla pi­
cante. Tras preparar así cada uno de los caracoles, se van alineando en la bandeja o lataque, sin otro requisito, pasa al fuego. Cuando term inan de asarse, se retiran y se deja quese enfríen. Preparados así, los caracoles salen fabulosos.
22i

CARACOLES ASADOS DE MONTEAGUDO
Jesús Arbiol Ramos

Los caracoles, previamente purgados, se ponen encima de la parrilla boca arriba. En ca­da uno de ellos se echa un poquito de sal y unas gotas de aceite y se ponen a la brasa a asar.
Normalmente, como acompañamiento se suele poner longaniza o jamón, fritos y troceados.
414

XSS

CARACOLES ASADOS DE SAN ADRIÁN
Josefina Parra

Se dejan purgar durante ocho días. Se limpian uno a uno de los restos de excremento,
sin mojarlos, con trapo húmedo.
En una lata de horno se pone una capa de sal gorda, ajos picados y se riega con aceite
de oliva. Se colocan los caracoles uno por uno, juntos y cara abajo. Se meten a horno de pa­
nadería durante veinte minutos.
M ientras se asan, se hace aparte la siguiente salsa: se fríe jamón cortado en trocitos
menudos, a los que se añade tomate hecho con cebolla, pimiento verde, ajo y guindilla se­
ca o fresca.
Tras los veinte minutos de horno, se sacan, se les echa la salsa por encima, con abun­
dancia, y se meten finalmente al horno por otros cinco minutos y se sirven.
Decía Busca Isusi que, dado el carácter ritual del consumo de caracoles, sería de interés etnográfico y gastronóm ico recoger las recetas de cada pueblo. Empezamos por fór-223

muías de Huarte-Pamplona precedidos de unos consejos para limpiarlos,

CARACOLES DE HUARTE-PAMPLONA
Marichu Galduroz

Se ponen los caracoles en una olla y se les cubre de agua fría durante diez minutos. A
continuación, se pone la olla a fuego fuerte y, cuando empieza a hervir, se retira. Se echan
los caracoles en una olla grande con sal gorda y se refrotan uno a uno con las manos. Se pa­
san por varias aguas y después se ponen a cocer en agua fría, con una hoja de laurel, una
cebolla troceada, un poco de vinagre y sal, durante tres cuartos de hora.
Salsa de tomate: Se ponen en una cazuela dos tomates enteros con dos pimientos en­treverados y sin semillas, con un poco de agua. Después de diez minutos al fuego, se pasan
por el chino. Aparte se refríe un poco de cebolla y, cuando está hecha, se le une el pimien­
to y tomate, se sala y se añade guindilla a discreción. Sobre esta salsa se echan los caraco­les, se tienen diez minutos al fuego y se sirven. Hay quien a esta salsa le echa trocitos dejamón.
224

CARACOLES EN SALSA DE AJOS

En una perola se pone a hervir agua, cebolla, una cabeza de ajos y una ram a de pere­jil, durante diez minutos. Una vez hecho, se pasa por el chino. En cazuela aparte, se pone
aceite y dos o tres dientes de ajo y, cuando están fritos, se une la salsa anterior, mostaza
blanca y un poco de pan rallado. Una vez bien trabado todo, se le echan los caracoles, se de­ja hervir durante un cuarto de hora y se sirven.
225

CARACOLES DE TAFALLA
Maruja Yárnoz de Ruiz

Ya purgados, se lavan con vinagre y sal. Tras engañarlos y cuando el agua empieza ahervir, se cambia de agua.
Entonces se ponen a cocer en un puchero con el agua precisa, no excesiva, con los si­
guientes ingredientes y cantidades para dos kilos de caracoles: cabeza y media de ajos, me­dia cebolla regular y pimienta cayena a discreción.
415

C azuela de C araco les

En una cazuela se fríen justam ente unos trocitos de jamón y seguidamente, allí mismo,se prepara la salsa de tomate.
En sartén aparte y en un poco de aceite, se rehoga una cucharada de harina hasta do­rarla justam ente. Ya morena, se le une la salsa de tomate y, si es necesario, se le puede aña­
dir un poquito del agua sobrante de la cocción de los caracoles. Se incorporan los caracolesy, tras rehogarlos, se dejan a fuego suave durante un cuarto de hora.
Es de señalar que los caracoles, ju n to a los «menudos»,
son platos tradicionales de las fiestas de Tafalla.

226

CARACOLES EN SALSA VERDE. CAPARROSO
Paz y Mercedes Barcos

Tras purgados, engañados y lavados, se cuecen 36 docenas de caracoles en un caldo li­
gero de carne, con dos cabezas de ajo y dos guindillas. Ya cocidos, se sacan y escurren.
En una cazuela se pone aceite de oliva, «pues son muy morrones los caracoles y les gus­
ta el de oliva», con bastante cebolla picada, «que es lo que le da gracia», y cuando está yablanda y sin que empiece a tom ar color, se hace una salsa verde con perejil picado, ajo m a­chacado y un poco de harina previamente deshecha en una jicara. Si es necesario, se une
un poquito de vino blanco y agua de la cocción. Se unen los caracoles y se deja que tomen
gusto.
Es plato que tradicionalm ente se tom a en la comida delas fiestas de San Babil, el 24 de enero, fiestas chiquitas de

227

Caparroso, cuyo menú son migas ilustradas, caracoles en
salsa verde y costillas asadas.

CARACOLES «ENGAÑAUS» DE TAFALLA
Henedina Martinena

Después de bien purgados (tienen que estar en la caracolera), volverlos a lavar con agua
y vinagre. Cuando estén bien limpios, ponerles en agua fría y abundante cebolla, que se va­
ya calentando poco a poco, al amor del fuego. Así se engañan y quedan fuera (si no, se es­
caldan y se esconden).
Una vez cocidos, se pueden echar al cordero en chilindrón, al ajoarriero, al arroz, o co­merlos solos.
416

Se prepara en aceite, cebolla y luego tomate. Además se puede echar pimienta, guindi­
lla picante y una pizca de tocino rancio. Unirlos para que se hagan durante un cuarto de
hora.
Colar el caldo sobrante de la cocción y hacer sopa. También se puede freír el pan yecharle luego al caldo.
222

CARACOLES A LA CORELLANA
Francisco Javier Arraiza

Prim eram ente se tendrán en serrín. Después se lavan repetidas veces, cuidando que
suelten bien toda la baba. Se escurren poniéndolos en agua caliente para sacarlos de su
concha, hecho lo cual vuelven a lavarse en agua fría y se cuecen de nuevo. Se colocan en
una cazuela con manteca, ajos, clavo, perejil, laurel, tomillo y un poco de harina, y se mez­cla todo con yemas de huevo batidas. Al tiempo de sacarlos a la mesa se les añade zumo delimón o vinagre en cantidad.
229

CARACOLES CON CHUNGUR. MARCILLA
Jesús M.s Astráin Fabo

Ya purgados, se limpian cuatro veces cambiando de agua y después otras tres veces con
agua y sal, para limpiarlos del todo.
Se engañan poniéndolos en agua fría y después con un pelín de fuego, para que se va­
ya poniendo el agua tibia, hasta que han sacado todos la cabeza y en ese momento se dafuego fuerte y quedan así engañados.
Se cambia de agua y en la nueva se pone una o dos cebollas, un trozo de chungur y sehierven bien. Ya cocidos, se deja enfriar. Se saca el chungur y la cebolla. Se limpia la car­ne del chungur, que se pica con las manos.
Aparte se hace un sofrito de cebolla, ajos y pimientos del piquillo. A esto se le unen lacarne del chungur, más un poquito de jamón cortado a trocitos y se deja hacer en el sofri­to.
Se elimina el agua que puedan tener los caracoles y se vierte el sofrito sobre ellos. Si
hiciera falta, se unen uno o dos cacillos del agua sobrante de la cocción. Finalmente se vier­te un cacillo de coñac flameado, más un poco de cayena y, tras dejarlos gozar un rato, se sir­ven.
da siete recetas, cuatro de ellas publicadas anteriorm ente
por mí. Nicolasa, Juaristi, Geno, José Castillo, Aldaz y Domenech publican una sola receta, en algunos casos muy si­
milar. Para remediar esta pobreza, seguimos con estos cara­
coles de Cascante.

Los tratados de cocina, ta n to los nacionales como losespecíficamente vascos, son parcos en recetas caracoleras.
Si damos un repaso a la bibliografía vasco-francesa, veremosque, a pesar de lo enorm em ente aficionados que son losfranceses a sus «escargots», es difícil dar con una sola rece­ta. «La Cocina Vasca» -d e «La Gran Enciclopedia Vasca»-

230

CARACOLES. CASCANTE
Alfredo Marco

En una sartén se refríen unos trocitos de punta de pernil en cantidad discrecional.
Cuando están bien fritos, se les une medio vaso de aceite, media cebolla de tamaño regular
muy picada, dos dientes de ajo, un poco de guindilla y sal. Cuando está casi hecha la cebo­lla, se echan los caracoles ya purgados, engañados y cocidos. Cuando han gozado un rato,417

se añaden unas cucharadas de tomate hecho y se dejan hacer despacio. Se vigila y, si con­sume demasiado, se le pueden añadir un vasito de agua. Finalmente se le añaden pimien­
tos del Pico.
En Azagra se comían caracoles en el día de San Juan yes tradición aún viva.
Así es de original la form a de asarlos:

231

CARACOLES A LA TABLA. AZAGRA

Se extiende una capa de sal gorda sobre una tabla, colocando los caracoles limpios ypurgados boca abajo sobre la sal, y en cantidad según el tamaño de la tabla.
Sobre ellos se coloca carrizo seco y se le da fuego en un extremo de la tabla y a favor delaire y se deja hasta que las brasas del carrizo los ase.
Una vez asados, se comen untándolos en una salsa picante hecha a base de aceite, to­mate, guindilla y sal.
En Miranda de Arga, cinco días después, en la fiesta de
San Pedro, celebran «El día de los caracoles» o de «La caracolada», atracción de muchos forasteros y mirandeses resi-

232

dentes fuera. Participa to d o el pueblo y asan los caracoles ala brasa, regándolos con ajolio.

CARACOLES DE MIRANDA DE ARGA
Enrique González

Sobre una losa se echa abundante sal gorda y, sobre ella, se colocan boca abajo los ca­
racoles ya purgados. Se cubren con m atas secas de habas, paja o esparto (que es el mejor).
Se ponen las losas a favor del viento, se da fuego y a medida que se va consumiendo elfuego, se sopla sobre los caracoles, se sacan con un palillo y untándolos en ajolio, se comen.
El ajolio se hace batiendo fuertemente aceite, ajo muy picado, sal, miga de pan muy fi­
na y picante, si gusta, hasta que tenga una consistencia menor que la salsa mahonesa.
Parece probado que el caracol es bastante indigesto. La«Enciclopedia Salvat de Cocina», que publica diez recetas
de to do el m undo, escribe que los dietistas son muy severos
respecto a los caracoles, cuya carne, de consistencia elásti­ca, juzgan muy pesada y difícil de digerir. Es poco nutritivo
por sí mismo, pero las formas de condim entarlo le dan va­
lor alim enticio, aunque agravan la digestibilidad. A ello pue­233

de aludir el refrán que recoge Alonso de Barros: «Caracol demayo, candela en la mano».
Quizá remojados con el tin to de la tierra pierdan agresi­
vidad en el estómago. «Tras caracoles, setas y peras, agua
no bebas», aconseja un refrán. Y otro «A caracoles pican­
tes, vino abundante».

CARACOLES EN SALSA. TAFALLA
Sixto C. Royo

Una vez lavados con agua de vinagre y sal, se ponen en una perola de porcelana en aguafría, para que se acaben de purgar y engañarlos. Una vez hecho esto, se retiran del fuego.
En una perola de barro se pone aceite, cebolla muy picada, un poquito de tomate, ajos,
picante a discreción y panceta troceada. Hecho el sofrito, se añaden los caracoles, tenién­
dolos el tiempo preciso para que se hagan bien. Unos minutos antes de servirlos se unen
en un almirez dos cucharaditas de harina con un vaso de vino blanco, se bate bien y se aña­
de a los caracoles, se deja reducir un poco la salsa y tras un reposo de varios minutos, sesirven.
418

El hombre prehistórico comía los caracoles crudos, sim­
plemente perforando su concha. Después se com probó que
el caracol puede ingerir sustancias venenosas de setas yplantas, inocuas en su tu bo digestivo, pero nocivas para laspersonas. También pueden comer plantas como el «cenojo»
que amargan luego mucho. Por ello se «purgan» dentro delas «caracoleras», recipientes de barro cocido con agujeros
o cestos de m im bre con tapa. El tiem po m ínim o de esta pur­ga es de nueve días.
Es en enero cuando, ocultos en su letargo invernal, es­tán más gordos y resultan más sabrosos, «cuando están con'tap a' (opérculo)», y se pueden comer sin necesidad de pur­garlos. En contra de la creencia popular, el caracol no salejamás durante una gran lluvia, aunque prefiera pasear por*34

suelo húm edo. Javier Marín, con su habitual humor, me de­cía muy serio que «en Tudela se cogen los caracoles con
tam bor y regadera» (para que crean que hay torm enta y sal­gan).
Los caracoles «blancos» de la Bardena empiezan a salir
con las primeras lluvias de primavera, a finales de marzo,
primeros de abril. Es caracol que «dura» poco. Por ello hayque ponerlos en redes con cartón húm edo y así aguantan
muchos días. En verano la m ejor manera de mantenerlos es,
una vez purgados, meterlos en el frigorífico.
Sabido es que «vale más la salsa que los caracoles» y es
en ella donde el cocinero o la cocinera tienen que poner su
habilidad. Toda preparación requiere, pues, una doble fae­na: cocer los caracoles y elaborar la salsa.

HUEVOS CON CARACOLES. TUDELA
Teodoro González Coscolla

Se pone al fuego en aceite de oliva, dos cebollas grandes picadas, con un poco de chori­zo y jamón. Seguidamente se le une un kilo de tomate hecho y una cabeza de ajos picada.
Se deja hacer todo, muy despacio.
Ya hecho, se le añaden kilo y medio de caracoles previamente cocidos y se deja gozar un
rato.
Finalmente se escalfan sobre el guiso un huevo por comensal, añadiendo encima de ca­da huevo un poquito de sal.
Receta ribera, originalísima y poco conocida hasta que
Luis Gil Gómez publicó su estupenda «Gastronomía Ribere­ña», es la de los*35

CARACOLES MANARRO, EN LATA. FITERO

Los caracoles no se lavan, se frotan cuidadosamente con un paño de cocina y se van de­positando en la lata.
En el almirez se machacan ajos, guindilla, sal y perejil, echando después todo a una ta ­za de aceite.
La lata de los caracoles pasa al horno donde se van asando. Cuando han despedido al­
go de baba, se saca la lata y en el interior de cada uno de los caracoles se va poniendo con
una cucharilla una pequeña cantidad de la salsa elaborada. Terminada esta operación, loscaracoles pasan de nuevo al horno donde acaban de asarse.
*36

CARACOLES CON PEREJIL. PAMPLONAFrancisco Javier Arraiza

Se m achacará en el mortero una miga de pan empapada en vinagre y agua, juntam en­te con unos ajos, pim ienta en pequeña cantidad y sal, exprimiendo la mezcla. Se pica un
poco de perejil y hierbabuena, se echa un poco de aceite, y se revuelve todo en la misma di­rección sin cesar, hasta que quede muy trabado y sepa a sal. Póngase este ajo alrededor delos caracoles cocidos y sazonados en la cocción.
419

C aracoles
Cada pueblo tiene su receta. Y sus caracoles... A más deun aldeano he oído decir que él sólo coge caracoles ma­chos, para que las hembras le sigan criando en el corral...
Por el contrario, hay quien afirm a que las hembras son más
aplanadas y finas. Y algunos presumen de distinguir su se­*37

xo. Todos ellos ignoran que el caracol es herm afrodita,«m anflorita» que diría alguno de estos zoólogos...
Lo que sí se distinguen son los caracoles de las caraco­letas, que tam bién se consumen, guiso en el que puede re­sultar peligroso hacer caso del dicho de «Caracol y trago».

CARACOLILLAS DE TUDELA

Josefina Castillo de Pérez de Obanos y María Teresa Pérez de Obanos, de Remacha

Se deben recolectar las de mayor tamaño, siendo las mejores las de rastrojos, juncos y
cardos, dejando las de alcachofas porque am argan el guiso.
Se tiene purgando en una cesta o recipiente similar durante un par de días y, pasado
este tiempo, se ponen a remojo durante un cuarto de hora aproximadamente, para que des­pidan las babas, y se retiran las caracoletas que no han salido. A continuación se ponen acocer en agua fría y fuego lento hasta engañarlas, añadiendo luego la sal y un trozo de guin­dilla. Una vez bien cocidas, se escurren.
En una sartén se pone aceite, tomate y pimiento verde picado. Una vez hecha la frita­da, se le añade una cucharilla de pan rallado, se echan las caracoletas y todo junto debe dar
un pequeño hervor.
De la misma manera se hacen tam bién los caracoles lla­mados «navarricos». Pero los caracoles tam bién abandonansu protagonism o, para ser parte integrante e im portante denumerosos platos navarros, de los que doy una muestra.
He citado ya los numerosos seguidores de la sopa hecha
con el agua de la cocción. En Tudela, como señalo en otra

*3 *parte, hacen las sopas tostadas con pim ientos secos. En elm om ento de meterla al horno, colocan encima caracoles
previamente engañados y cocidos.
Aquí va esta preparación, descrita con la maestría que
caracterizaba a su autor, Luis Gil Gómez.

ARROZ DE VIGILIA DE FONTELLAS
Sra. de Cornago

Entraba en el condumio arroz, bacalao (tan sólo lavado, sin haber sido puesto a remo­jo), caracoles, una ram a de perejil y una hoja de laurel. El bacalao podía entrar bien des­migado o partido en trozos no muy grandes.
En la compostura iba aceite, ajos partidos por la mitad o aplastados, y unos cuadrados
pequeños de miga de pan.
420

Una vez lavados, se pasa a cocer los caracoles, dejándolos después bien escurridos. Lue­go se pone a cocer el arroz y el bacalao junto con el laurel y el perejil, incorporando los ca­
racoles algo más tarde, puesto que ya están cocidos, y se sazona, si es necesario.
Más tarde, en la sartén con aceite, se fríen los ajos hasta que toman un color dorado fuer­
te y, por último, se meten los cuadrados de miga de pan, dejando freír un tiempo razonable.
Terminada de preparar la compostura, se vacía sobre el recipiente del arroz y el baca­lao, resultando un arroz suelto, jugoso y exquisito.
Una verdadera delicia...
Es un arroz que se preparaba antiguam ente, todos losviernes de Cuaresma.

*39

CALDERETE DE CONEJO Y CARACOLES. TUDELA
José M.- Remacha

Ración para cuatro personas: 2 kg. de patatas; un conejo; 4 ó 6 dientes de ajo finamente
picados, igualmente que un cuarto de cebolla grande; un decilitro de aceite; un trozo de cho­
rizo, partido a rodajas más bien gruesas; caracoles de monte y guindilla seca a discreción.
Cómo se confecciona: En una sartén de las llamadas de patas, se vierte el aceite y, cuan­
do está caliente, se refríen los ajos, cebolla y el conejo cortado a trozos, cuidando de que nose queme, para lo cual se añade un poco de agua que se tendrá previamente calentada, y seespera a que esté suficientemente cocido, lo que se comprobará pinchando con un tenedor (te­niendo en cuenta que es carne dura y que necesita bastante tiempo). Una vez que se cuece
esto, se le añaden las patatas, que previamente se habrán cortado a bocados, dando el corte
con el cuchillo y sin terminar, arrancar de nuevo. Las patatas se rehogan en lo que primera­
mente se habrá freído, hasta que se impregne en la salsa; a continuación se agrega agua ca­
liente hasta cubrir todo el guiso; se sala a gusto del consumidor; se agrega la guindilla cor­tada a trozos y los caracoles que previamente se habrán cocido en vasija aparte.
El todo, se deja hervir durante 15 ó 20 minutos, dando tiempo a que la patata se haya co­cido. Seguidamente se retira del fuego y se deja reposar durante unos minutos. Se aconseja
comerlo en el mismo caldero, para evitar que se enfríe, a ser posible con cubierto de madera.
Este plato se rocía con buen trago de vino, que puede beberse en bota, porrón o en
vaso.
*40

AJOARRIERO CON CARACOLES
M.? Angeles Martínez de San Vicente

Ingredientes y cantidades: Un kilo de bacalao, una lata grande de tomate, una cebolla
grande, 4 ó 5 dientes de ajo, un par de pimientos choriceros, guindilla y medio kilo de ca­
racoles.
Modo de hacerlo: El bacalao se pone a remojo de víspera; cambiar el agua varias veces,dejar escurrir y reservar. En cacerola se pone aceite, como un decilitro, luego se pica la ce­bolla menuda, muy picada y el ajo. Se deja hacer un rato tapada; se añade el tomate y se
deja reducir a la mitad. Los pimientos se ponen a remojo. Una vez hecho el tomate, se pa­
sa por el pasapuré, se pone en cazuela de barro y se vierte el bacalao escurrido, incluso se­
cándolo con un trapo, para que quede bien seco, y se deja hervir un rato. Se pican los pi­
mientos a tiras y, si se quiere, se echa guindilla. A continuación se echan los caracoles yahechos y se deja hervir todo un poco. Se sirve en la misma cazuela.
Modo de hacer los caracoles: Se ponen a remojo en agua fría, para que saquen las mi­gas, se lavan bien con sal y otra vez más debajo del grifo con agua fría y se ponen a fuego421

muy lento. Cuando hayan sacado las migas, se puede aum entar el calor para colocarlos. Se
les añade un trozo de cebolla, una hoja de laurel, una ram a de perejil, medio vaso de vino
blanco y una guindilla. Se deja cocer por espacio de tres cuartos de hora. Una vez cocidos
se vierten al bacalao.
*41

CONEJO CON PIMIENTOS Y CARACOLES

Se echa aceite de oliva a una sartén. Se añaden el conejo troceado y de
30 a 40 caracoles ya limpios y se m antiene a fuego lento dándole vueltas. Se sala, y cuan­
do el conejo está dorado se echan unos dientes de ajo y un poco de cebolla troceada. Se de­ja hervir bastante rato y a continuación se añade un poco de tomate troceado, fresco o delata. Luego, como esto se irá secando, se le añade un poco de agua. Se comprueba otra vez
la sal, y se sigue cocinando hasta que se despegue la carne del hueso. En este momento seagregan los pimientos del piquillo frescos, o de lata. Cinco minutos más tarde se retira lasartén del fuego y a comer.

C aracoles*42

CARNE CON CARACOLES
M.? Josefa Ilzarbe de Garde. Villava

Se limpian bien los caracoles. Se ponen a fuego suave y, ya engañados, se cuecen du­rante media hora, quitándoles la espuma. Entonces se cambian a otra agua caliente, a la422

que se le echa un chorrico de aceite, unos dientes de ajo, perejil y cebolla y se deja cocien­
do durante otra media hora.
En una perola aparte se pone aceite, cebolla picada y la carne de ternera troceada, sem ajan unos ajos y perejil y se rehoga todo bien. Ya rehogado, se le une un tomate fresco y,a medio hacer, se incorporan los caracoles, se les da una vuelta y el agua necesaria, de lacocción de los caracoles, cubriendo justam ente la carne y se deja hacer hasta que se vea queestá ya hecho.
243

CORDERO CON CARACOLES
M.“ Carmen Sola

Para este guiso, las mejores puestas son cuello y paletilla.
Se pone en una cazuela de barro una cebolla y un diente de ajo picados, junto al corde­ro troceado. Unir, cuando está ya bien rehogado, una cucharada de harina. Añadir enton­
ces un vaso -tam año agua- de caldo de carne o en su defecto agua con concentrado de car­ne, junto a un tomate fresco al que previamente se ha quitado piel y semillas y pasado por
el chino, así como un diente de ajo. Se deja hacer a fuego lento.
Añadirle un pimiento seco y otro verde, ambos troceados y unir después los caracoles
previamente engañados y cocidos.
244

CONEJO DE MONTE EN FRITADA CON CARACOLES
Jesús Arbiol Ramos. Monteagudo

Se ponen los conejos con aceite en un recipiente amplio. Deben estar partidos en trozos
más bien pequeños y previamente salados.
Se rehoga y, a medio hacer, se le une cebolla y ajos picados. (Una cebolla grande y una
cabeza de ajos para cinco conejos.)Cuando va a tom ar color la cebolla, se le añade una copa de coñac por cada dos conejos.
Cuando se ha ido ya el aroma del coñac,, se le une el pimiento verde troceado, en una pro­porción de un kilo por cada tres conejos.
Se rehoga durante mucho tiempo, a fuego moderado. Si se ve que el conejo sigue duroy tiene peligro de que se apegue la carne al recipiente, se le une un poco de agua -la nece­saria-, sin que nunca llegue ni a medio cubrir el recipiente.
Cuando prácticamente está tierna la carne, se le une el tomate fresco (el equivalente deuna lata por conejo) por el chino. Cuando empieza a hervir el tomate, si hiciera falta, se leañade un poco de agua o caldo. Seguidamente se van uniendo los caracoles previamente en­
gañados y cocidos, sin que pierda el hervor. Finalmente, se le unen pimientos rojos, corta­
dos a tiras.
Bien gozado todo, se deja reposar un rato y se sirve.
245

LOMO DE CERDO CON CARACOLES
María Arriazu de Munilla. San Adrián

En una cazuela de barro se hace una salsa de tomate con cebolla, pimiento verde y po­co ajo.
Ya hecho, se le añaden los caracoles engañados y cocidos. Cuando se han rehogado bien,
se une el lomo de cerdo justam ente frito y se deja que se acabe de hacer despacio a fuego
lento.
423

CONEJOPor si éramos pocos, ha aparecido una nueva enferm e­
enuda faena la del doctor Delille, galardonado como
dad vírica hemorrágica, que, unida a la anterior, está po­protector de la agricultura, al inocular un virus ya co­niendo en peligro la especie. Y ahora, menos mal, en Ingla­
nocido a los conejos que comían las verduras de su huerta.
terra, según algunas noticias, ha surgido un superconejo,
Creó un brote epizoótico que se extendió rápidamente por
inm unizado a estas enfermedades y que quieren exterm inar
toda Europa y que atravesó los Pirineos en 1954. Desde en­como sea, pues por lo visto se come to d o lo que encuentra
tonces la mixomatosis amarga periódicamente, a una con
por delante. Estrabón, cuando habla de la Turdetania, dicesus nuevos brotes, ta nto a los escopeteros que con los co­que «abunda tam bién en to d o género de ganado y aves denejos compensaban la regresión de otras especies cinegéti­caza, siendo muy raros los animales dañinos, si se exceptú­
cas, como a muchos estómagos que tenían en este herbí­
an los conejos, que algunos llaman lébridas». Y continúa di­voro su base proteínica, sin olvidar a las aves rapaces y otros
ciendo que «arruinan sus raíces y semillas, lo cual sucede en
depredadores, para los que constituía una parte im portantecasi toda la Iberia». Esta realidad llevó a algunos poetas a til­de su sustento.
dar a España de «cuniculosa», y a que en las monedas de laM

C o n e jo c o n C a r a c o les424época apareciera la efigie de unos conejos. También Plinio
habló de estos animalicos y su perniciosa abundancia, ase­gurando por boca de Varrón que una ciudad de España fue
minada por los conejos. Por ello -c o n tin ú a - «y para que eldaño fuera m inorando, trajeron unos gaticos que cría el
Africa» -d e la misma especie de los h urones- de que se usa­
ba entonces, según refiere Plinio. Este hurón, el «bicho», es­tá ahora doblem ente prohibido, ya que es tam bién transm i­
sor de la enferm edad.
En Navarra el conejo -si exceptuamos las tierras del Bidasoa, donde su presencia siempre ha sido muy reducidaabundaba m ucho en la zona Mediterránea, a una con la
perdiz. A pesar de las epidemias, se calcula que hoy en día
se cazan por el orden de sesenta mil al año.

246

Donde más apreciado ha sido es en las Bardenas y sus
pueblos congozantes y limítrofes. De siempre y en especial
desde su gran roturación, para los labradores bardenerosque vivían pendientes del quincenal «recao» - y todos por
necesidad eran fu rtiv o s - el conejo suponía las proteínas que
añadían al caldero de patatas de la noche. Además, la cali­
dad de ese conejo, alim entado con romero y otras plantas,
es realmente magnífica, y si está cazado en «los sorianos» oen los cabezos y barrancos de «la Nasa», llega a lo excep­
cional.
Vamos con unas recetas de esas tierras, advirtiendo an­tes que, para trocearlos, hay que cortarlos por las junturas
de los huesos, nunca quebrándolos, pues se astillan y resul­ta embarazoso masticarlos.

GORDILLAS DEL CAMPO DE ARGUEDASAngel Munárriz. Arguedas

Se sacan las tripas del conejo y limpio el estómago con agua y las tripas conveniente­
mente presionadas y estiradas a mano, se envuelve el estómago con las tripas y se asa a laparrilla hasta alcanzar un buen color dorado. Antes de servirlas, se sazonan.
247

GAZAPOS CON NUECES
Teresa Resano de Navarro. Caparroso

Ingredientes y cantidades: Un conejo de 1,250 kg., cebolla y media de tamaño regular,
tres dientes de ajo, un vaso y medio de clarete, igual cantidad de caldo de carne o, en su de­fecto, agua con concentrado de carne, tres cucharadas de salsa de tomate, una docena denueces grandes, aceite de oliva, manteca, harina.
Modo de hacerlo: Se parte el gazapo o el conejo por sus juegos (nunca astillar los hue­sos) y en una sartén se pone m anteca y aceite a partes iguales. Los trozos de conejo se pa­
san por harina y se fríen uno a uno (el conejo, siempre bien frito) con varios dientes de ajo
enteros. Una vez fritos, sacarlos aparte.
En el aceite sobrante, se pone la cebolla muy picada con tres dientes de ajo (los ante­riores se eliminan) y se hace despacio hasta que se dore. Ya hecho, se unen los trozos de co­nejo. Añadir entonces el vino y dejar cocer a fuego moderado.
Aparte, en un almirez, se machacan las nueces peladas y, cuando el conejo está casi he­cho, se añaden. Se deja que se vaya acabando de hacer y, si hace falta, se añade caldo. Fi­nalm ente se puede añadir un poco de salsa de tomate, previamente hecho.
242

GAZAPOS CON PIMIENTOS VERDES
Teresa Resano de Navarro. Caparroso

Se toma un gazapo o un conejo que no pase del kilo y se parte en trozos por sus juegos.
En un sopero de barro se pone mitad aceite y mitad manteca (necesita bastante) y se
rehogan los trozos de conejo hasta que se doren.
Aparte hacer una fritada con abundante pimiento verde troceado, tomate (al que se es­
calda la piel y se escacha con el tenedor) y cebolla finamente picada y se sofríe todo esto con
ajo. Ya hecho y procurando quede jugoso, se le unen los trozos de conejo, así como un vaso
colmo de vino clarete y se deja cocer. En olla exprés, con ocho o diez minutos basta.
425

Si necesita, se le puede añadir un poco de caldo de carne, así como caracoles previa­
mente engañados y cocidos.

C onejo de M onte con P imientos V erdes*49

CONEJO EN ENSALADA

Julio Floristán y José Luis Gil. Arguedas

Para este guiso, lo mejor son los gazapillos, a los que aquí se llaman «bisalto demonte».
Los cuartos traseros del conejo, planos, se ponen a asar a la brasa. Ya asados, se salany se envuelven en un paño y se tienen durante una hora aproximadamente, para que re­suden.
Luego se parte o trocea, se deja en un plato y entonces se le echa aceite crudo de oliva
y ajo picado crudo.
*50

CONEJO A LA GOTA DE FUEGOAngel Munárriz. Arguedas

Una vez limpio y quitada la piel, se pone a asar a la parrilla, dándole unos cortes en laspartes musculosas para el asado conveniente. A falta de 5-6 minutos, se echan a un cucu­
rucho de papel de estraza 50 gramos de tocino de pernil que se pone al fuego hasta que sedeshaga y se rocía con sus gotas el conejo.
Para acompañar el asado se machacan media docena de dientes de ajo y aceite a con­veniencia, en un mortero, para acompañar al pan.
426

Similar a estas preparaciones anteriores es la que me
proporcionó Alejandro Urmeneta, más propia de los guardas del Vedado de Eguaras, que de Arguedas. Lo hacen con

251

el acom pañam iento de verduras en ensalada y resulta muy
refrescante en días de verano, cuando hace mucho calor y
no apetecen las comidas pesadas.

CONEJO ASADO CON ENSALADA

Se emplean los cuartos traseros de los conejos, de la riñonada para atrás. Se asan a labrasa y después, con un papel de estraza de la carnicería, se coge un trozo de tocino con ve­
ta de jamón, se le prende fuego al papel y se le tiene con unas tenazas de fogón, m ientras
se derrite y va cayendo gota a gota. Se rocía con ellas el conejo m ientras se acaba de asar.
Esto lo deja jugoso.
Una vez asado, se deja enfriar, se trocea y se pone en una fuente junto con tomate tro­
ceado, cebolla (que ha de estar cortada y en agua una hora antes, para que no pique), le­chuga y otras verduras de ensalada, con el consiguiente aceite, vinagre y sal. Tras darleunas vueltas, se sirve.
Hace ya muchos años, aquella gran persona que fue
Luis Gil Gómez, el «Barbis», nos organizó a José Javier Uranga y a mí una comida en Fitero, cocinada por la mano sabia
de Miguel Aguirre. El menú consistió en «patatas a lo Ma-

252

narro» y conejo de m onte. Este fue sensacional y cuando lepreguntam os la form a en que lo había guisado, nos res­pondió que su secreto era que el conejo era de la Nasa, pues
la receta con que la cocinó es así de sencilla.

CONEJO DE MONTE. 1
Miguel Aguirre. Fitero

Ingredientes y cantidades: 2 conejos de monte, 2 cebollas grandes, 3 ó 4 dientes de ajo,
un vaso de vino blanco seco, agua, sal y aceite de oliva.
Forma de hacerlo: En una cazuela de barro, se pone el aceite con los dientes de ajo pi­
cados. Seguidamente se refríe el conejo troceado durante unos diez o quince minutos y se
añade la cebolla picada y se deja se vaya haciendo a fuego moderado. Ya hecha la cebolla(sobre un cuarto de hora aproximadamente), se le echa un poco de agua, pues la cebo­lla suelta bastante, y a los diez minutos de cocer en el agua se le añade un vaso pequeñode vino blanco seco (en su defecto, clarete), se sala y se deja que se acabe de hacer.
Al conejo de monte nunca se le debe poner laurel.
pre han creído -según afirm an algunos valtierranos- que lavigilia era hasta mediodía, y si desde el campo donde labra­
ban no se veía la torre de la iglesia, no había por qué guar­darla. Aun así, por si acaso, para tranquilizar la conciencia al
no haber otra cosa que comer, decían convencidos: «M eto
conejo y saco abadejo».

También de esta manera tan sencilla es como la hacían
y hacen los labradores bardeneros, quienes a mediodía co­mían únicam ente su plato de alubias blancas con tocino-u n a empuesta de una mano y cogida hacia abajo, por per­so na - para degustar por la noche las patatas con conejo. In­
cluso en los días de vigilia, es decir, abstinencia, pues siem­

253

RANCHO DE CONEJOAngel Moncayola. Arguedas

Se fríe el conejo troceado en aceite rusiente. Ya frito, se echa una empuesta de patata
troceada por comensal y se rehoga. Seguidamente se le une agua caliente -la que cunda-,
una cabeza de ajos entera y limpia de piel y se deja hacer despacio, salándolo al final.
No debe llevar cebolla, porque la cebolla le disgusta al rancho.
427

SS4

GAZAPOS ASADOS A LA PARRILLAAngel Moncayola. Arguedas

Los gazapos se abren, sin partirlos, en dos como un librillo.
Cortados los delanteros para el rancho, a las partes traseras se les hace unas incisio­nes con una navaja y se introducen en ellas unas lonchas de ajo. Se ponen a asar al fuego
en parrillas y, cuando están a m itad del asado, se vierte unas gotas de aceite de oliva por
encima, para que se hagan bien. Al retirarlos del fuego, se les echa sal.
Ya asados y antes de servirlos, se trocean y colocan en una fuente caliente y se les echa
por encima un ajoaceite hecho a base de aceite de oliva crudo y ajo muy picado.
Son distintos que si se asan en casa y además son co­nejos caseros. En este caso se hacen así:255

CONEJO ASADO AL «AJILIS MOJILIS»
Tomás Meneos. Labiano

Ingredientes: Un conejo, patatas, ajo, perejil, aceite de oliva, una copa de coñac y m an­
teca.
Modo de hacerlo: Se prepara una bandeja de horno. Se pelan unas patatas y se cortan
en lonchas que se colocan en la bandeja sazonadas con un poco de sal. Se coloca después elconejo encima de las patatas, sazonado con sal y untado con manteca. Se mete a horno sua­ve para que se vaya haciendo. En el mortero, se maja ajo y perejil y se le añade aceite y co­ñac. Con este unto se rocía el conejo. Luego, conforme se va haciendo, con una cuchara depalo se va rociando el conejo con la salsa que despide. Cuando está hecho, se sirve.
Hasta que las Cortes de Cádiz prom ulgaron la C onstitu­
ción, la única caza que se permitía a los villanos y labrado­res era la del conejo con palo. Esa debe de ser la razón por
la cual existe tal infinidad de preparaciones, cuya publica­ción sería interminable. Pero no sólo hacían las delicias de laclase baja. Sabemos que gustaban de ellos nuestros reyes ynobleza en el palacio de Olite. Las cuentas de la hostería nos
dicen que en el día de Navidad de 1405, entre otras frusle­rías, los estómagos cortesanos dieron con 196 gallinas y 180

conejos llevados de Lerín, M iranda, Peralta, Cárcar, Villafranca y Andosilla. Su precio era la mitad que el de la per­diz. Y debía de ser plato navideño, puesto que en 1425 en
Sangüesa, nuestros reyes y acompañantes, después de la vi­
gilia correspondiente, se resarcieron el día de Pascua, dando
buena cuenta, entre otras cosas, de 77 conejos, dos ansa­
rones y seis perdices.
Van algunas recetas que se diferencian algo entre sí.

C o n e jo A sad o a l H o r n o

428

CONEJO CON CARACOLES. 1*56

Pilar Barásoain de Urroz. Tafalla

Ingredientes: (Para cinco comensales) Un conejo de un kilo, una cebolla, una cabeza deajos, media docena de pimientos verdes, dos tomates, perejil, media cucharilla de pimen­tón, 3/4 de kg. de caracoles, sal y 1/4 de litro de aceite de oliva.
Modo de hacerlo: Poner al fuego en un recipiente amplio el aceite. Ya caliente, echar lostrozos de conejo y dejar que se refría despacio.
Aparte hacemos una fritada con la cebolla, ajos, pimientos verdes troceados, tomate, pe­rejil, pimentón y sal.
Cuando el conejo está refrito, unirle la fritada, así como los caracoles previamente en­
gañados y cocidos, dejando hacerse el guiso a fuego moderado.
Si se quiere, se le puede echar guindilla.
257

CONEJO AL VINO BLANCO
Antonio Echaide. Elizondo

Se divide el conejo en dos partes, a lo largo, y se colocan en una fuente, donde se hanpuesto unas cucharadas de vinagre, media cebolla cortada a rajitas, cuatro o cinco dientes
de ajo picados. Se tiene macerando durante veinticuatro horas, moviéndola de vez en cuan­do, para que se remoje por todas partes.
Se retira de donde ha estado macerando, se seca, se corta en trozos que se pasan por
harina y se fríen en una sartén, haciendo lo mismo con el hígado.
En una cazuela de barro honda se echan unos trocitos de tocino que se fríen un poco; sele añade el aceite sobrante de la fritura, un par de vasos de vino blanco, una cebolla pica­da, media docena de dientes de ajo, una zanahoria, un ramito de perejil, un poco de tomi­
llo y una chispita de laurel.
Se colocan los trozos en la cazuela con los ingredientes antes citados y se deja hervir
suavemente hasta que el conejo esté hecho y tierno.
Se sirven los trozos acompañados de la salsa, sin las verduras.
*5 *CONEJO DE MONTE A LA MOSTAZA
Jesús Iciz. Pamplona

En una cazuela de barro se pone aceite de oliva, media cebolla de tamaño regular y dos
dientes de ajo, todo muy picado, a fuego lento, hasta que esté justam ente hecho.
Seguidamente se une el conejo cortado en trozos y sin quebrar los huesos, pasados por
harina. Se rehogan un poco -m ás vale que el conejo salga con la carne un poco blanca- y
se añade vino blanco seco, un poco de agua, un poco de laurel y una cucharada de mosta­za, que se diluye en la salsa.
Dejar que se haga despacio.
*59

CONEJO CON TOMATE
Julio Monasterio. Pamplona

Trocear el conejo, pasarlo por harina y rehogarlos en aceite de oliva con unos dientes deajo. Ya fritos, pasarlos a un recipiente aparte.
429

En el aceite sobrante, tras pasarlo por un colador, se fríen dos cebollas troceadas, cua­tro tomates muy maduros, una pizca de laurel, otra de orégano, cinco granos de pimienta
negra, un vasito de vino blanco y el caldo de carne necesario. A media hechura, colocar por
encima unas tiras de pimiento (guindilla, potestativa).
Veinte minutos antes de que esté hecho, unir unos pocos trozos de patata, para que secueza.
Es fundam ental tapar la cazuela durante la cocción, con un papel de estraza o una co­bertera en su defecto.
*60

CONEJO DE MONTE. 2
Santiago Montañés, Pamplona

Ingredientes: Un conejo, 1/2 cebolla de tamaño regular, una cabeza de ajos, 1/2 zanaho­
ria regular, una copa de coñac, dos o tres patatas menudas.
Elaboración: Se pone en una cazuela de barro aceite con la cebolla, ajos y zanahoria, to­do muy troceado, junto con una copa de coñac y se deja que se vaya haciendo, y se añade el
conejo troceado, todo en crudo.
Ya rehogado, se añaden las patatas troceadas y luego caldo de carne o en su defecto
agua y la sal.
*6?

CONEJO DE MONTE EN SALSA
M.5 Josefa Ilzarbe de Garde. Villava

Se corta el conejo en trozos. Se le da una vuelta en la sartén y, conforme se van ha­
ciendo, se depositan en una perola.
En el aceite sobrante se pica media cebolla mediana. Cuando está ya blanda, se le une
media cucharada de harina (de las de palo, que cogen poco) y se rehoga con la cebolla.
Aparte se majan 3 ó 4 dientes de ajo y perejil bien picado, añadiendo una cucharada devinagre y un poco de vino tinto. Todo ello se vierte a una sartén con un poco de agua y cuan­
do ha hervido un poco, se echa sobre el conejo y se deja que se cueza a fuego lento.
Hasta los años setenta, la cría de los conejos caseros sepracticaba, en las zonas rurales, en conejeras situadas tantoen descubiertos como en tejavanas, o en corrales por losque correteaban libremente. Prolíficos, fáciles y baratos dealimentar, era plato que se comía con más frecuencia quelos pollos, sobre to do en días festivos -guisado o asado al
h o rn o - y en los días de siega y trilla, guisado con caracoles.
La explotación industrial, con granjas que se extienden
por to d o el te rrito rio foral, ha supuesto que en Navarra se*62

sacrifiquen semanalmente unos cincuenta mil conejos. Con
demanda creciente, es muy aconsejable para una dieta,
pues su carne es muy fina y tiene poco valor calórico. M e­nos sabroso que el de m onte, su carne es más blanda y
blanca, al tener menor cantidad de sangre residual.
Y aunque se aplican las recetas de las piezas de m onte
-c o n la añadidura de laurel, to m illo y otras plantas culina­
rias- van aquí algunas de conejos caseros.

CONEJO CASERO

Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

En una cazuela de barro se pone aceite, un cuarto de cebolla mediana, dos dientes deajo, tres pimientos verdes medianos, todo ello finalmente picado. Seguidamente se echa unconejo de un kilo aproximadamente, troceado. Se refríe bien y, cuando ya está dorado, se leañade tomate crudo, pasado por el chino, salándolo finalmente. Se debe hacer a fuego
lento.
430

263

CONEJO EN SALSA RUBIA
Pilar Carrillo. Pamplona

Después de partido el conejo en trozos, se pone en una perola con manteca bien calien­te para que se ahogue bien. Un tanto rehogado, se separa a un plato o vasija aparte. En la
grasa que quedó en la perola se fríe un poco de jamón cortado en trocitos pequeños, con un
poco de cebolla también muy picadita; y cuando ésta empieza a tomar color, se echa una odos cucharadas de harina, según la cantidad de conejo que haya, y una vez unida, se aña­
de el conejo y se da una o dos vueltas al guiso. A continuación se agrega un vasito de vino
blanco con dos cacillos de caldo, un poco de pimienta blanca, una hoja de laurel, una cabe­za de ajos picados en trocitos, un poco de orégano, canela, perejil picado y la sal correspon­
diente. Se deja cocer hasta que esté tierno y se reduzca la salsa.

C onejo en S alsa R ubia
264

CONEJO CON VERDURAS
Jesús Arbiol. Monteagudo

Ingredientes y cantidades: 1 kg. de alubias verdes, 1 kg. de guisantes, 1 kg. de habas en
calzón, 24 alcachofas, 2 kg. de espárragos, 1/2 kilo de tomate fresco, 1 cebolla grande, 1 ca­beza de ajos, 1/2 kg. de patatas, 5 conejos.
Forma de hacerlo: Limpiar y cocer todas las verduras por separado. Los espárragos co­cerlos con sal y azúcar.
En un recipiente grande, se ponen al fuego en el aceite los conejos previamente trocea­
dos -en porciones más bien pequeñas- y salados. Se rehogan y a medio hacer, se le unen,
finamente picados, la cebolla y los dientes de ajo.
Es de señalar, que hasta que el conejo esté prácticamente hecho, se le debe revolver, om enear la cazuela cuando se le ponga la tapa, con el fin de que no se agarre la carne.
Cuando quiere tom ar un poco de color la cebolla, se le va añadiendo en la cantidad jus­431

ta y necesaria -nunca en demasía, ya que entonces resultaría cocido- poco a poco, sin que
pierda el hervor, el agua de las verduras; primero la de los guisantes y luego la de las alu­bias, habas y espárragos; no así la de las alcachofas, que ennegrecen el guiso. A media co­chura se le une el tomate pasado por el chino y seguidamente la sal, cuyo punto se debe
conseguir antes de unir las verduras, pues si no, se romperían.
Unir las patatas, quebradas, en trozos más bien pequeños y previamente fritas. Cuan­do éstas ya han gozado, se van uniendo poco a poco las verduras, primero las habas y alu­bias, luego guisantes y finalmente los espárragos y alcachofas, partidas éstas en cuatropartes.
Se deja que goce el tiempo necesario, y tras reposar, se sirve.
Si el conejo hubiera comido alholva, se echa al guiso (al principio, pues se nota ense­
guida) un buen vaso de vinagre, sin añadirle ningún otro ingrediente, hasta que se evapo­
re todo el vinagre.
265

CONEJO CON PIMIENTOS DEL PICO
Juan Miguel Ilundáin Osácar. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Dos conejos y medio, 8 dientes de ajo, una hojita de laurel ouna pizca de tomillo (uno de los dos, pues tienen gustos contradictorios), un vaso tamaño
vino de vinagre, una pizca de nuez moscada, 3 botes pequeños de pimientos del pico, una
ram a de perejil, aceite discrecional, agua y sal.
Forma de hacerlo: Se pone en una cacerola metálica el aceite al fuego con los ocho dien­tes de ajo troceados. Seguidamente se sofríen los trozos de conejo y, ya fritos, se añaden to­
dos los ingredientes antes citados, a excepción de los pimientos, y se deja que se vaya ha­ciendo lentam ente y que se vaya reduciendo la salsa. Cuando está casi hecho el conejo, seunen entonces los pimientos, cortados a tiras, colocándolos por encima. Se tapa el reci­
piente con una cobertera y se deja se vayan recociendo los pimientos, junto al conejo.
266

CONEJO CON CARACOLES. 2
Francisco Berasategui. Mendigorría

Ingredientes: un conejo de un kilo, media docena de dientes de ajo, una cebolla media­na, un bote de pimientos morrones, un bote de tomate, caracoles, aceite de oliva y sal.
Modo de hacerlo: En una cazuela se pone el aceite con el ajo picado. Cuando empieza a
tom ar color, se le une la carne del conejo troceado y se deja freír lentamente. Ya frita, se leañade la cebolla picada y se deja que se vaya haciendo poco a poco. Cuando la carne em­pieza a estar tierna, se le añade el pimiento cortado a tiras y, ya refrito, el tomate y los ca­
racoles previamente engañados y cocidos. Se sala y se deja se acabe de hacer lentamente.

432

LIEBRE

ayuda a defenderse. Es herbívora y no desprecia, según di­a liebre es un mam ífero de la fam ilia de los logom orcen, la carroña, por lo que tiene el veto de algunos «gourfos. Se distingue de los conejos por tener las patas ymets». Su ciclo de gestación es de 40-45 días y es el único
orejas más largas. Los técnicos no parecen muy de acuerdo mamífero que puede estar preñado para un segundo partoen cuanto a las variedades que existen en Navarra. Unos dis­ mientras cría la camada anterior -d e dos a cinco ejempla­
tinguen dos, la liebre pirenaica, que ocupa el norte del Rei­
res- y quedar preñada para un tercer parto, por la segunda
no hasta San Martín de Unx, y la mediterránea, que se de­trom pa. Tal fecundidad hace decir que una tierra que no tie ­sarrolla al sur. Otros opinan que se trata de la misma es­
ne liebres, no tiene caza.
pecie, aunque bien diferenciadas en dos o incluso tres subCuando el cazador cobra una liebre, la pone «a mear»,
especies, de las que la tercera sería la que encontramos en
apretándole la tripa para vaciarle la vejiga. De lo contrario,las tierras del Noroeste.
puede darle sentor. Si ve que es hembra, acostumbra dar
Es de carne más musculosa que el conejo. Al desvisceuna vuelta con la escopeta preparada, pues lo normal es
rarla, se acostumbra guardar la sangre, para hacer con ellaque se encuentre algún macho en derredor.
la salsa del guiso. De muy antiguo se le señala como parti­
En la Navarra montañosa, las liebres (Lepus capensis
cularidad la de tener el corazón demasiado grande, atrib u ­pyrenaicus) son de gran tam año y llegan a pesar siete
to propio, según Plinio, de to do animal tím ido.
kilos. Nuestros cazadores la llaman liebre de boj, por darse
Habita con preferencia en espacios abiertos. Campea deen tierras donde crece este arbusto. Del norte son estas re­noche y duerme de día y no hace cama. El m im etism o lecetas.

L

Liebre433

267

LIEBRE A LA BAZTANESA
Antonio Echaide Bengoechea. Elizondo

Al pelar la liebre, se procura recoger la sangre en un plato, que se mezcla con un pocode vinagre para evitar que se coagule, y se guarda junto con el corazón, hígado y molleja.
Se divide la liebre en dos partes, a lo largo, y se colocan en una fuente, donde se ha puesto
unas cucharadas de vinagre, media cebolla cortada a rajitas, cuatro o cinco dientes de ajo
picados. Se tiene la liebre macerando durante veinticuatro horas, moviéndola de vez en
cuando, para que se remoje por todas partes.
Se retira la liebre de donde ha estado macerando, se corta en trozos, sepasan por hari­na y se fríen en una sartén, haciendo lo mismo con el corazón y la molleja. El hígado, conla sangre, se deja aparte.
En una cazuela de barro honda se echan unos trocitos de tocino que se fríen un poco; sele añade el aceite que quedó en la sartén al freír la liebre, un par de vasos de vino tinto,
una cebolla picada, ocho o diez dientes de ajo enteros, una zanahoria, un ramito de perejil,
un poco de tomillo y una chispita de laurel.
Se colocan los trozos de la liebre en la cazuela donde hemos puesto estos ingredientes,
se tapa la cazuela y se deja hervir suavemente unas dos o dos horas y media, hasta que es­té bien hecha y tierna. Con la espumadera se sacan los trozos de la liebre y se colocan en un
plato cerca del fuego. La salsa la colamos, para quitarle todos los restos de los ingredientes,
y volvemos a colocar los trozos de la liebre en la cazuela donde hirvieron con la salsa.
En un poquitín de aceite se fríe una corteza de pan, hasta que esté negra del todo, ca­
si quemada. Esta corteza se pone en el mortero con el hígado y la sangre de la liebre, semachaca hasta hacer una pasta y se le va echando al caldo de la liebre. Se sala todo yse deja cocer durante diez o doce minutos, muy poco a poco.
Aún mejora la liebre haciéndola de víspera y calentándola muy despacio.
Si alguna liebre tiene la desgracia de caer abatida en
septiembre, antes de que se abra la veda, no dude en hacerla según la receta anterior y, ya hecha, agregarle unas po-262

chas cocidas únicam ente con sal. Se dejan gozar un rato yse sirve. Para una liebre de 3,5 kilos, kilo ym edio depochas
desgranadas.

LIEBRE EN SALSA

María Dutor de Huid. PamplonaSe pela y se limpia la liebre, guardando los hígados aparte, quitando la hiel con mucho
cuidado. Se parte la liebre por las junturas y se seca con un paño limpio.
En una sartén grande se pone aceite de oliva y manteca de cerdo a partes iguales y se
fríen los trozos de liebre previamente enharinados. Conforme se van friendo, se van echan­
do a una cacerola. En el aceite que queda después de freír la liebre, se echan: una cebolla
picada, dos dientes de ajo, una loncha de jamón a trozos, una ram ita atada de perejil, loshígados troceados y una cucharilla colma de jerez. Se deja al fuego hasta que la cebolla sedore. Cuando esto esté ya hecho, se añaden dos cacillos de caldo, se cuela todo en el chinoy se vierte a la cazuela donde está la liebre frita, para que hierva lento y se espese la sal­sa. Una vez que esté la liebre tierna, se sirve en una fuente.
269

LIEBRE GUISADA

Mary López Sáenz. PamplonaSe parte en trozos y se pone en adobo un día entero, con ajos picados, sal, perejil y vi­
nagre. Se retira y se fríen los trozos pasados previamente por harina. En una cazuela de434

barro se echan el aceite sobrante y los trozos de la liebre; se añade un poco de vinagre, otro
poco de vino blanco, cebolla picada, laurel, tomillo, ajos enteros sin limpiar y agua. Se sa­
zona y se deja hervir. Cuando está ya casi cocida, se pasa la salsa por el chino, añadiendoentonces unos champiñones o setas de «illarraka» (Cliptocibe nebularis), que previamente
se habrán hecho aparte. Finalmente, se deja hervir todo muy despacio.
Sabido es que algunos platos navarros triunfaron hacemuchísimos años en Francia, donde todavía se siguen no­m inando a la navarra, siendo uno de ellos el

270

LOMO DE LIEBRE A LA NAVARRA

Picar finamente el lomo y tenerlo durante unas horas en una m arinada de vino tinto.
Secar los trozos y asarlos a fuego vivo sobre las verduras de la marinada.
Aparte, se dora en manteca 250 gramos de cebolla muy picada y 50 gramos de ajo dul­ce. Se incorpora a esta salsa media cucharada de harina, se deja cocer un instante y se leañaden entonces dos decilitros de jugo de ternera. Añadir un poquito de tomillo y laurel ydejar que se cueza suavemente. La salsa se tam iza y por cocción se concentra hasta redu­
cirla a un puré grueso, y se coloca sobre diez champiñones previamente asados.
Se presenta el lomo de la liebre rodeándolo con esos champiñones como guarnición.
Deshelar rápidam ente la placa con la m arinada; pasar ésta por el chino fino, reducirla a al­
gunas cucharadas y m ontarla con mantequilla. Servir la salsa aparte.
M arinada de vino tinto: Ingredientes: 100 g. de zanahoria, 100 g. de cebolla, 40 de ajo,
30 de apio, 2 chalotas, tres ramitos de perejil, un poco de tomillo, media hoja de laurel, seis
granos de pim ienta negra, dos granos de clavo, litro y cuarto de vino tinto, cinco decilitrosde vinagre y dos y medio decilitros de aceite.
Tratamiento: Sazonar y adobar la liebre con sal y pimienta. Cortar finamente zanaho­
ria, cebolla y ajo y poner la m itad de éstas en el fondo del recipiente con capacidad sufi­
ciente para contener la pieza de caza y la marinada. Cubrir con el resto de verduras y aña­
dir el vino tinto, el vinagre y el aceite. M antenerlo en un lugar fresco y revolver
frecuentemente la pieza en adobo.
ro si el cazador abate una fornaca o farnaca -e n Navarra se
llama así a la cría pequeña de liebre-, se puede asar, si­guiendo las normas de esta estupenda receta.

En general, se aconseja cocinarlas en salsa e incluso ma­rinarlas previamente por un día. Conocidísima es la prepa­
ración navarra al chocolate, que figura en otro apartado. Pe­

27/

FARNACA ASADA, CON SETAS
Asunción Polo de Donézar. Pamplona

Limpia la farnaca (o fornaca), se le golpea la espina dorsal, para abrirla y que quede
plana.
Se deposita en una bandeja de horno untada con aceite de oliva. Se espolvorea la for­naca con sal, pim ienta negra molida y se baña ligeramente con aceite de oliva y un poco decaldo de carne, para que m antenga la humedad y no se seque.
Se introduce a horno muy fuerte durante unos diez minutos, para que se cierren los po­ros de la carne y salga luego la carne jugosa. Luego, se baja la tem peratura del horno y se
deja que se vaya haciendo poco a poco.
Cuando está a medio hacer, se ponen en la bandeja y alrededor de la fornaca setas decardo, a las que se rocía con unas gotas de vinagre, sal y se introduce otra vez al horno, has­ta que se term ine de hacer.
435

El sur de Navarra está ocupada por la liebre m editerránea (Lepus capensis granatensis), de tam año m enor y m ejor
sabor debido a las hierbas olorosas con las que se alimenta.

272

Existen aficionados que la cazan con galgos que corren laliebre. Con ellas, saldrán estupendas estas recetas,

LIEBRE DE LEACHE

María Mina de Pueyo, Pamplona

De víspera se parte la liebre y se pone a m acerar troceada con vino tinto, unas rodajitas de cebolla, ajo y laurel. Una vez macerada, se frota y limpia con un paño. Se dora enaceite y manteca a fuego vivo y se retiran los trozos a una cazuela.
Se dora en aceite un poco de cebolla y ajos picados y luego se le añade vino blanco; sele echa a la liebre, y cuando está casi a punto, se le añade un cuarto de onza de chocolate,
un poco de tomate hecho y pasado por el chino. Finalm ente se le añaden unas cebolletas co­cidas y salteadas.
273

GUISADO DE LIEBRE CON PATATASAngelines Gambarte. Pamplona

Ingredientes, para cuatro personas: una liebre, un vaso de vino tinto, dos hojitas de lau­rel, cuatro clavillos, cuatro granitos de pimienta, cuatro patatas medianas, aceite, harina,
agua y sal.
Modo de hacerla: Limpiar bien la liebre y partirla en trozos. Pasarlos por harina yfreírlos en aceite caliente. Cuando estén dorados, se separan a una cazuela.
En el aceite que sobra después de freír los trozos, poner una cebolla y una cabeza deajos. Una vez fritos, echar a la cazuela la liebre. Unir agua hirviendo hasta cubrirla. Aña­
dir seguidamente un vaso de vino tinto, el laurel, la pimienta y la sal. Dejar cocer.
Cuando se ve que falta poco para que la liebre esté hecha, añadir las patatas para queel caldo se ponga más espeso.
274

LIEBRE

Josefina Calleja de Beruete. Estella

Se trocea la liebre y se deja en maceración con vino blanco.
Al día siguiente, se secan los trozos y se fríen en una sartén con tocino troceado y ce­bolla picada. Bien rehogado todo, se pasa a un puchero añadiendo entonces manteca, ca­nela, pimienta, clavo, ajo machacado y sal, así como el vino de la marinada. Se tapa el pu­
chero herméticamente y se deja hacer a fuego lento.
Los entendidos dicen, y razón no les falta, que la liebre
más apreciada de Navarra es la bardenera y señalan el Raso deJavielo y la Plana de Alfarillo como los términos donde se danlas mejores. Hay que añadir, además, que en la Bardena se cría275

una variedad a la que llaman matacán, de menor tamaño ycon una pinta clara, a manera de estrella en la frente
Si a la calidad se añade la mano sabia de las cocineras
con estas recetas, estarán de chuparse los dedos.

LIEBRE CON CHOCOLATE Y ARROZ
Asunción Polo de Donézar. Pamplona

Limpia y troceada la liebre en porciones pequeñas, se pone a m arinar durante 48 horas
con vino tinto, una hoja de laurel, un puerro y una zanahoria troceados y unos dientes de ajo.
Al cabo de este tiempo, se saca la liebre y se limpia de los restos de la m arinada con un
trapo de cocina húmedo.
436

Se fríe en aceite de oliva, dejando los trozos en un recipiente aparte. En una cazuela debarro y con el aceite sobrante de la fritura previamente filtrado, se pone al fuego con me­
dia cebolla grande con dos clavos, así como una cabeza de ajos, una hoja de laurel peque­ña, medio palo de canela, una cucharita de moka de especias compuestas, un vaso de vino
blanco seco, otro de coñac, los trozos de liebre y el necesario caldo de carne, a fuego mode­rado, para que se vaya haciendo poco a poco.
A mitad de cochura, se le añade media onza de chocolate seco rallado. Casi hecha la lie­bre, se separan los trozos a otra cazuela, se pasa sobre ellos la salsa por el chino y, con eltiempo necesario antes de servirla, se agregan dos cucharadas de arroz, para que esté he­cho en el momento de servir.

Liebre con C hocolate
276

MATACÁN

Julián Fernández. Fitero

Ingredientes y cantidades: Una liebre «matacán», una cebolla regular, una cabeza deajos, una zanahoria mediana, una copa de coñac, un vaso de vino tinto, otro de vinagre, lasangre del animal, 350 gramos de patatas, aceite de oliva, agua y sal.
Modo de hacerla: Poner en una olla con el aceite y en crudo, la liebre troceada, la cebo­lla picada, los ajos y zanahoria troceados. Se arrim a al fuego y se deja rehogar sin prisas ycuando lo está ya, se añade el coñac, vino tinto, vinagre y la sangre de la liebre, cuanto más,mejor. Se sala y se cubre con agua, dejando hacer el guiso poco a poco. A mitad de la he­chura se echan las patatas troceadas y se deja se acabe de hacer.
277

LIEBRE A LA CASERAFrancisco Javier Arraiza. Pamplona

Se le quitará la piel y se vaciará. Córtense los miembros. La sangre se pondrá aparte.
La liebre, bien mojada con vino tinto y agua, se echará en una cacerola donde se haya pre­parado de antemano manteca y un puñado de harina, con las que se habrá formado una
masa al fuego. Se sazonará con sal y pimienta; pónganse pedazos pequeños de tocino, ce­bollas, también pequeñas, y algunas setas.
Espúmese y desengrásese. Después de bien cocida la liebre, se colocará en la fuente. La
salsa, si resulta muy clara, podrá reducirse espesándola con la sangre de la liebre y su hí­gado, machacados juntos, y que se utilizarán como salsa ordinaria.
437

BECADAS

llagorra, arcea, sorda, chocha, sarola, bequerada, pi­torra o becada, cuando sale la luna llena de noviem ­bre y las hojas caen rojas y doradas de las hayas, llega anuestros montes. Se esconde en la maleza del pinar o en lo
hondo de la regata, con plumas franciscanas, tím ida y soli­taria. Con la luna de febrero, hace la vuelta. Algunas sequedan a invernar en el bajo Pirineo navarro.
La caza de la becada es m oderna y ardua. La becada esun pájaro taum atúrgico y misterioso que apenas han cono­
cido nuestros antepasados. Su abolengo venatorio y gastro­
nómico es tardío. Hizo falta la perfección de las armas defuego y la completa educación de los perros para poder lle­varla al morral y a la mesa.
La becada como plato y como caza no va más allá delromanticismo. Llega, como tantas cosas exquisitas, de Eu­
ropa y concretam ente de Francia, envuelta en misterio y en
delicadeza, en nieblas, fríos y aristocracias.
Tan poco se sabía de ella que en un manual de caza de1817 -d o n d e curiosamente se recomienda que el buen pe­
rro debe ser legítimamente navarro, de cabos negros- se lacita de pasada con el nombre de «gallineta» y se dice de ellasque son «páxaros de entrada, que vienen de la Berbería y tie­rras extranjeras». Dice también el manual - y todavía es
creencia pop ular- que «se mantienen del xugo de la tierra,
B ecadasm etiendo el pico en ella». «Las buscarás - y esto es válido—
en los parajes oscuros y sombríos, en los pinares, montes es­
pesos, arroyos, zarzales y también en las corrientes del agua,
Tienen un sabor muy particular, que la buena cocinera
en las huertas, y principalmente en tierras arenosas y floxas».
procura no desfigurar. Por ello las hacen así:O

272

BECADAS. 1

Paquita Sobrino. Elizondo

Ya limpias y peladas, se les saca la tripa e hígado, que se guardan en plato aparte.
Se coloca la cabeza debajo del ala derecha, se envuelven en lonchas de tocineta y se atan
con un bram ante.
Se ponen con cebolla, ajo y un vasito de coñac (que haya estado en maceración con tru ­fas) a fuego lento. Si hiciera falta, se añade un poco de caldo de carne. Se sala.
En una sartén con aceite, se pone una rebanada de pan y las tripas e hígado de las be­
cadas.
Ya hecho todo, se machacan y pasan por el chino junto con la salsa y la tocineta, sobrelas becadas.
438

B ecada A sada
279

BECADAS GUISADASSerafina Lujambio, Vda. de Oyarzábal. Lesaca

Desplumar y limpiar la becada, sin sacarle las tripas. Atarla y rehogarla en aceite deoliva, añadiendo por cada becada una cebolla mediana, una o dos zanahorias, según tam a­ño, y dos o tres dientes de ajo.
Ya rehogada, se añade una copa de vino blanco dulce, unas gotas de vinagre y media co­pa de coñac. Si no hubiere caldo de carne, se añade agua. Se tapa y se deja cocer.
Ya hechas las becadas, se les saca las tripas, se pican y se añaden a la salsa, que se pa­
sa por el chino sobre las becadas.
220

BECADAS RELLENAS

Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Una vez abiertas por debajo de la rabadilla, se le extraen los menudillos, intestinos, etc.
Se pica todo lo quitado con un trozo de tocino que suponga la mitad de los menudos, pere­jil, sal, ajo y pimienta. Se rellenan las becadas con esta m asa y, después de cubiertas con
lonchas de tocino delgadas, se asan al fuego, sobre trozos de pan cortados muy gruesos.
dades para cazarla en Ulzama, las laderas de Velate o los en­
cinares de Estella. Hasta hace pocos años no se la buscaba
al sur de Pamplona; sin embargo, con las nieves y los hielos
suele bajar a la Zona Media y los sotos de los ríos ribereños-A rg a , Aragón y Ebro-, donde no es difícil levantarla entre
los bardales. Conozco a quien las ha m atado en plena Bardena.
En nuestra tierra, en la única zona que crían algo, es enla atlántica. Un refrán francés viene a decir que «Porsan De-

Hoy se sabe casi to do de la becada y basta abrir una en­
ciclopedia para enterarnos de su alim entación, costumbres,
nupcialidad, cría y migraciones. El bonito y extraño pájaro se
ha desm itificado y al mismo tiem po adornado, porque sigue
siendo, sobre to do para los franceses, «la dama del pico lar­go», la «bella del bosque», la «hechicera», la «señora de losojos de terciopelo», la m ordoré y añadan cuantos piropos
quieran en proporción directa a su escasez.
Hace falta un buen perro y calzado a prueba de hum e­439

nis - 9 de octubre-, becada en todo el país». Aquí nos llega
tarde -a partir de Todosantos y hasta la segunda quincena
de diciem bre- y regresa en febrero, aunque siempre pen­
diente de los cambios climáticos. Ha sido manjar obligado
en los banquetes con que el Ayuntam iento de Pamplona y
la Diputación festejan la festividad de sus patronos, San Sa­
tu rn in o y San Francisco Javier, respectivamente.

XXt

En Pamplona y en la Navarra húmeda del NO. la becada
sigue siendo una caza apasionante y plato de buen restaurán. Las recetas abundan, como ésta de D. Cándido Zufiaurre, buen cazador de becadas, que podríamos llamar:

BECADAS ASADAS AL FUEGO LENTO

Se pelan y limpian exteriormente con un trapo, sin abrirlas. Se les pasa en sentido
transversal y por la pechuga un alambre que sea un poco fuerte. Se colocan las becadas so­bre una cazuela de barro, procurando que los extremos del alambre descansen en los bor­
des de la cazuela, en donde previamente se ha puesto manteca. De esta m anera se intro­
ducen en el hogar, procurando que la brasa rodee la cazuela.
Conforme se van asando, y con una cuchara, se les va rociando con manteca, hasta que
se asen. Cuando está ya a punto, la propia becada revienta y expulsa el intestino, que cae
a la cazuela.
Se le agrega caldo de cocido y se deja que hierva la salsa hasta que se reduzca.
A la salsa se le puede echar en este momento, setas del tiempo, para que se vayan ha­
ciendo.
Se sirven las becadas enteras sobre tostones de pan frito, rodeándolas de la salsa.
Detalle curioso es que la becada, ya asada, expulsa el intestino y buche prácticamente
deshechos, de tal forma que no hace falta pasarlos por el chino.

MODO DE GUISAR LAS BECADAS
Adela Corti de Lorda. Pamplona

Se pone en una sartén cebolla picada con manteca y aceite a medias. Puestas dos be­
cadas en el asador, se pone la sartén debajo, para que, m ientras se va friendo la cebolla,caigan las tripas de las becadas. Luego que hayan caído, se les quita el depósito de la co­mida y, cuando esté frita, se tuesta una corteza de pan, se maja en el almirez y se pasa por
el pasador a una cazuela donde se ponen las becadas, para cocerse en la salsa, a la que seecha media pinta de vino rancio.
**3

BECADAS ASADAS

Asunción Polo de Donézar. Pamplona

Las becadas, una vez limpias, deben estar al sereno durante 10 días, de los cuales, la
mitad con el pico hacia arriba y la otra mitad con el pico hacia abajo.
Se les quita el buche y el recto y se guardan los intestinos con el hígado.
En el momento de guisarlas, se les mete el pico en el garganchón. En su interior se in­troduce un grano de pimienta verde, dos dientes de ajo, medio clavillo y por el orificio anal
los intestinos e hígado. Se recubre cada becada con una loncha grande y fina de tocino, quea su vez se vuelve a recubrir con dos medias hojas de una cebolla grande y finalmente seenvuelve en un papel de aluminio -antes se hacía con papel de barba, untado de grasa-. Se
cierra por un lado y por el otro se le echa una copa de coñac. Se cierra e introduce sobre una
fuente refractaria a horno moderado, de hora a hora y media.
440

Ya hechas, se abre el envoltorio, se trinchan las becadas por la mitad y se colocan en lafuente de servicio, sobre cerrajas de pan tostado.
Se reservan las tripa, hígados y cebolla, que se unen con un poco de caldo corto de car­ne y con ello se hace una salsa, que se pasa luego por el chino. Con ella se riegan los panes
y finalmente la salsa se vierte sobre las becadas. Se introduce la fuente en el horno, hasta
el momento de servir.
Si hay trufa fresca, le va muy bien un trocito dentro de la becada. Es mejor colocar las
becadas sobre pan tostado, pues si lo es frito, empalaga.
Si es pieza difícil de cazar, tam bién lo es de guisar. Alva­ro Cunqueiro en su «Viaje por los m ontes y chimeneas de
Galicia» describe com o nadie su sabor y textura: «Se tacha
su carne de enteriza y dura y de que tiene el acre sabor dela vegetación en descomposición del suelo del bosque o to ­ñal. Es com o llevar al paladar el otoñ o del bosque. Todos losgrandes textos aconsejan comer la becada humeante, sus
visceras form ando parte del plato y sumergir la nariz en elaroma. Todas las recetas para cocinar la becada pueden em­
pezar así: Especiada la becada con abundancia de otoño...
Y quizá baste».
He aquí unas recetas de becadas en salsa.

m ? GUISO DE BECADAS. 1
Joaquina Erce de Agurruza. Pamplona

Al limpiarlas, se tira únicamente la molleja, ya que el intestino e hígado se guardan.
Una vez atadas, dorarlas bastante con manteca. Cuando estén doradas se les echa cebolla
picada (media regular por pieza) y una zanahoria. Ya doradas las verduras, se añaden unas
gotas de vinagre y una cucharada de zumo de limón. Luego se echa la sal, hígado e intes­
tino y agua hasta justam ente cubrirlas y se dejan que hiervan muy despacio. Se pasa la sal­
sa y se sirven muy calientes.

B ecadaen441

S alsa

225

BECADAS. 2

Nacho Echávarri. Pamplona

Ingredientes y cantidades para cada becada: Una cebolla mediana, dos dientes de ajo,
medio nabo pequeño, un tercio de cucharilla de moka de pimienta blanca en polvo, sal, acei­te.
Modo de hacerlas: Tras pasar la becada por la llama, se le quita el intestino, que se lim­
pia y deja aparte. Se hace un fondo con las verduras picadas y el aceite y en él se colocan
las becadas, dejando que vayan haciéndose despacio, sin que las arrebate el fuego.
A media cochura se le unen la pimienta, sal y tripas finamente picadas.
Conforme se van haciendo se retiran a una cazuela y, ya hechas todas, se pasa sobreellas la salsa por el chino.
La becada es ave nocturna, oscura y aún no sabemos si
viaja sola, como la encontramos en el m onte, o en banda.
Prefiere la cara norte de las cordilleras, los sombríos o «pa­cos», a los carasoles. Parece que, cuando hiela, no puede in­troducir el pico en la tierra y, en ayunas, salta más fácilm en­

226

te. Las mejores horas para su caza son las primeras del día yel peor viento para buscarlas es el bochorno. En días de hie­lo baja a las regatas y a las humedades. Veamos otras rece­tas.

BECADAS ASADAS A LA PARRILLA
Mary López Sáenz. Pamplona

Después de bien limpias, se colocan en una parrilla puesta sobre un plato de horno. De­
bajo de esa parrilla se colocan tostadas de pan, una por becada. Se hace una mezcla de acei­te, coñac, sal y pimienta en polvo. Con una brocha se untan bien las becadas y se meten al
horno. De tiempo en tiempo, con una cucharita, se les vuelve a echar de la mezcla, cuidan­
do que caiga sobre las tostadas de pan el jugo y todo lo que suelten.
Una vez asadas, se coloca cada becada sobre una tostada y se sirven adornadas con rue­das de limón.
227

GUISO DE BECADAS. 2

M.?Dolores Lorda de Colina. Pamplona

Después de pelada, se le quita el pico inferior y el otro se mete en el pecho. Se pone la
becada en un asador, a poder ser de torno, para que dé vueltas, atravesando la varilla delmismo de costado, al revés de las otras aves, con el objeto de que ésta quede en vertical ycaigan las tripas a la sartén que se pone debajo, con un poco de manteca y cebolla picada.
Cuando la becada empieza a calentarse, se le echa con una cuchara manteca caliente por
el hoyuelo del pecho, para que se desprendan las tripas con más facilidad. Una vez que és­tas hayan caído, se disuelven en la sartén con la manteca.
Se ponen las becadas en un puchero a una con la salsa de la sartén, mezclando a éstaun poco de caldo de puchero y así se acaba de cocer. Cuando está ya hecha, se tuestan unas
rebanadas de pan, se colocan en una fuente y se vierte por encima la salsa para que el pan
empape, depositando finalmente encima las becadas.
Antes de que la becada llegue a la mesa hay que teneren cuenta bastantes cosas. Es la única ave a la que no se lequita la cabeza ni para pelarla ni para guisarla. Es tam bién
la pieza de caza que aguanta más tiem po sin descompo­
nerse y debe guisarse cuando falta pocas horas para que sealtere su carne. No debe comerse antes de una semana demuerta y, mientras tanto, lo ideal es tenerla colgada al aire
libre, resguardada de la lluvia. Se guisa con un in te s tin o -tie ­ne sólo el re cto - quitándole el buche y la molleja, pegada al
muslo izquierdo. También se le arrancan los ojos.

442

***

BECADAS EN SALSA

María Dutor de Huici. Pamplona

Se despluman y pasan por llam a de alcohol, dos becadas. Se les quita el buche del cue­
llo y la molleja que está junto al muslo izquierdo, dejando el intestino, que suele estar en­
rollado, en el interior de la becada. Se atan con un bram ante.
Se pone en una cazuela, con cucharada y media de manteca de cerdo, unos trozos de ce­bolla y una zanahoria picada, hasta que se doren. Una vez doradas, se añade una cucha­
rada de harina, removiendo hasta que se una, un cucharón de caldo de carne, un vaso devino blanco y como una nuez de mantequilla. Se sazona y se deja cocer lentamente.
Cuando estén hechas, se trinchan por la mitad, quitándoles el hueso de la pechuga. Los
intestinos que hay en su interior se sacan para machacarlos en un almirez, junto con un
pellizco de pimienta inglesa, y la pasta resultante se echa a la salsa, dejando dar un her­vor y pasándola por un colador.
Se ponen los trozos de la becada en una fuente, alternando con cuadritos de pan frito,
vertiendo sobre todo la salsa, y se sirven.
A la becada, fuera de los iniciados, apenas le daban va­
lor gastronómico. José Javier Uranga cuenta que hace años,
en Castejón, estaba cazando conejos en el soto de la M ar­
quesa de Giraldelli y oyó decir que la becada «no valía para
comer». En algunos pueblos ni siquiera les tiraban y su ca­
tegoría no iba más allá que la del m ochuelo («m ucho bue­no para hacer sopa»).

ZZ9

M ontiño, según M uro, llamaba a este piato una p o r­quería, coincidiendo con nuestros cazadores de la Ribera, lo
cual no impide -c o n tin ú a Angel M u ro - que el salmorejo dechochas sea un manjar selecto de alta cocina y de las gran­des mesas.
Terminamos con otra receta, de Carmen Cabasés M u­ñoz, de Pamplona.

BECADAS AL HORNO

Se coloca en una fuente de porcelana con un poco de tocino encima y sobre él, la m an­
teca y la sal y se mete al horno. Una vez hecha, se saca a enfriar, se le saca el vientre y és­
te se pica con un poco de jamón, agregándole un poco de jerez. Esta salsa así preparada sepone al fuego, para que se haga un poco más. Se corta una rebanada de pan con adornos y
se fríe en manteca; ya frito, se coloca sobre él la becada y se le echa la salsa por encima. Se
sirve caliente.
Dama tan sombría, tan oscura, tan fascinante, de tiro
difícil en su salida, aunque luego lo endereza y es blanda decaer, no hay duda de que ejerce una fascinación en los quela cazan y la comen. La becada, como la seta y la trufa, sa-

be a sombra y a luna, a haya y a humedad, a invierno y amonte. Tampoco olvidemos que nos llegó con el rom anticismo y desde Europa.,

443

FAISÁN, PINTADAS, ORTEGAS, SISONES

fuerzos costó, se acabó en unas horas: al proclamarse la Re­
riginario del Cáucaso, el faisán se ha introducido en
pública en el año 31, invadieron la finca y cazaron los faisa­
muchos países europeos y en América del Norte co­nes. Luego se han ido m ontando granjas de cría con fines
mo ave de caza. Existen abundantes granjas de cría y acli­cinegéticos, y han nidificado algunas parejas procedentes
matación. Viven en estado salvaje o en cautividad, y sede las sueltas realizadas en cotos como Leire y Valdorba.
adaptan bien en sotobosques o bosques húmedos, sotos
El faisán, la m ejor de las gallináceas, debe conservarse,
fluviales y terrenos donde alternan el cultivo y el m onte.
una vez muerta, por espacio de cuatro o cinco días en lugar
En Navarra fueron introducidos en el Señorío de Sarria,
fresco y seco, vaciado de sus visceras pero con la pluma,
donde llegaron a aclimatarse y nidificar. Lo que tantos es­que se le quita el día de su cocinado.

O

Faisanes

S isones
290FAISÁN ZURRATAMBORElena Goicoechea de Goñi. Pamplona

Para cada faisán: Después de limpio el faisán, se le envuelve en una o unas hermosasmagras, procurando cubrirlo todo, y se ata con un hilo. Se rehoga en una olla de barro con
media jicara de manteca y otra media de aceite de oliva. Una vez hecho esto, se le añade:un poquitín de agua, una cebolla finamente picada, dos zanahorias tam bién picadas, una
jicara de vino rancio, un palito de canela y sal, y se deja hacer a fuego lento.
444

Una vez hecho, se saca, se pasa la salsa y se sirve con rebanadas de pan frito en m an­tequilla. En olla exprés, media hora, siempre que no esté recién muerto.

Faisán Z urratambor291FAISÁN A LA BAZTANESAFrancisco Javier Arraiza Baleztena. PamplonaSe mezcla con criadillas; otras se pasarán por m anteca y después de sazonadas se sa­
can al cabo de un rato y se dejan enfriar; se añaden algunas castañas asadas. El cuerpo delave se rellena con todo esto y se cubre con rodajas de ternera y tocino. Se coloca en una ca­
cerola; se le echa vino de Málaga y después de cocido se retira; se desengrasa el cocimien­
to y se añaden rebanadas de criadillas. La salsa podrá enreciarse con algunas castañas m a­chacadas.
292FAISÁN

José Luis Molinero Fernández. Pamplona

Se coloca el faisán limpio y atado, en una cazuela con aceite y un poco de agua. Se aña­
de una cabeza de ajos, una cebolla y zanahoria troceadas y un vasito de vino blanco. Se sa­la.
Cuando empieza a hervir, se pone a fuego lento y así, hasta que esté tierno.
Después de hecho, se trocea y se pasa la salsa por el chino sobre él, retirando los ajos.
293FAISÁN A LA SARTÉN

Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Limpio, se mecha, se pone en sartén con zanahorias, cebollas y un ramito de hierbas fi­nas, cubriéndolo con tajaditas de tocino.
Se moja con partes iguales de caldo y vino blanco, sazonándolo debidamente y dejandoque cueza a fuego suave.
Servirlo acompañado de la salsa que se prefiera.
445

*94

FAISÁN DE LA VALDORBA
Josefina Osés-Severiano Sanz. Burlada

Ingredientes y cantidades: Un faisán, dos cebollas grandes, dos cabezas de ajos, una ho­
ja de laurel, un vaso grande de vino blanco, tres cucharadas de coñac, cucharada y media
de vinagre, una zanahoria cocida para adornar, aceite de oliva y sal.
Modo de hacerlo: Se trocea el faisán y se refríe en una cazuela de barro muy despacio,
sin que llegue a tom ar color. Se añade después la cebolla muy picada y se rehoga; se aña­
den los ajos partidos por la m itad y se rehogan también. Finalmente se añade el vino, co­ñac, vinagre y sal y se deja hacer a fuego muy lento durante unas dos horas y media. A me­
dida que se consume la salsa se añade un poco de agua para que quede jugoso.
295FAISÁN ASADOFrancisco Javier Arraiza. Pamplona

Después de bien picado, se cubrirá con lonchas de tocino. Se envuelve en un papel en­
grasado y se asa en asador.
Z96FAISÁN AL VINO BLANCO
Charo Rodrigo de Archanco. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1 faisán, una cebolla, una botella de vino blanco, m antequi­lla, sal y pimienta. Para la salsa: 250 g. de setas, un limón, 3 cucharadas de crema de le­che fresca, dos huevos, sal y pimienta.
Modo de hacerlo: Pelar la cebolla y dejarla entera. Calentar la mantequilla en una ca­
cerola de fondo grueso, echar en ella la cebolla, dejar que se dore y añadir luego el faisán,y sin dejarlo dorar, bañarlo con 2/3 del vino. Salpimentar, tapar y dejar que cueza aproxi­
madamente 1,20 horas.
Limpiar las setas y hacerlas con un poco de mantequilla, zumo de limón, sal y pimienta.
Calentar el horno a tem peratura suave. Una vez cocido el faisán, colocarlo en una fuen­te, cubrirlo con un papel de aluminio y mantenerlo caliente dentro del mismo. Calentar el
resto de mantequilla en una cazuela, unirle una cucharada de harina, desleír con el jugode cocción y revolver hasta que se espese. Unir las yemas de los huevos con la crema de le­che y desleír con ello el resto del vino. Verter esta mezcla a la salsa, añadir las setas y unir
todo ello.
Cortar el faisán, colocar los trozos en la fuente de servir y cubrirlo con la salsa.
Z97FAISÁN A LA MANZANA
Cástor Arreseigar Zabaleta. Leiza

Ingredientes: 2 faisanes, 4 cebollas, 4 puerros, 4 zanahorias, 4 m anzanas, Calvados,
2 litros de caldo de carne o agua, sal y pimienta.
Modo de hacerlo: Poner en una cazuela un poco de aceite y saltear los faisanes, una vez
bridados y sazonados, basta que se doren un poquito. Después añadir las verduras fina­
mente picadas y en juliana y, cuando se rehoguen, echar las m anzanas troceadas y flambear con un chorro de Calvados. Luego echar caldo o agua y tenerlo con el fuego hasta quese hagan los faisanes. Sacar los faisanes de la cazuela, partirlos en cuatro trozos y apartepasar la salsa por el túrmix, una vez dado el punto de sal y pimienta.
446

?9X

FAISÁN CON CIRUELAS Y UVAS
José M.s Cabañas Ferrer. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Un faisán de 1,500 kg., 4 cebollas medianas, dos cabezas deajo, 2 zanahorias regulares, aceite de oliva, manteca de cerdo, una pizca de tomillo, 1/4 dehoja de laurel, 6 granos de pimienta, 3 clavos, 1/3 de ram a de canela, 2 vasos de vino blan­co, un vaso de jerez, coñac, ciruelas pasas deshuesadas, uva blanca, caldo de carne y sal.
Modo de hacerlo: Poner a m acerar las ciruelas de víspera en coñac.
Sazonar el faisán y rehogarlo en manteca y aceite de oliva, a partes iguales. En el mis­mo aceite y en olla a presión colocar el faisán y añadir la cebolla y zanahoria, picadas, lascabezas de ajo enteras, el vino y las especias, rellenar de caldo de carne, o agua en su de­fecto, y hervir hasta su cocción.
En la fuente donde se vaya a servir, colocar el faisán separando las patas, alas y des­huesando las pechugas.
Flam bear con el coñac de maceración de pasas el faisán y añadir la salsa previamente
pasada y sazonada por el chino, teniendo cuidado de excluir los ajos.
Adornar con las ciruelas, que se habrán rellenado con las uvas sin piel y sin semillas,
que también se pondrán como adorno.
A finales del siglo pasado, antes de que se m ontaran las
actuales granjas de faisán y pintadas, Ángel M uro decía: «Elgallo silvestre, la pintada y la ortega son los pájaros que tienen, como el faisán, condim ento teatral, sin que se pueda
hacer con ellos otra cosa que las form uladas para las demásaves, que las aventajan en excelencia de carne.

*99

Los pollos de pintada tienen un comer tan delicado como el perdigón, pero el faisán es el faisán, y porque no loshay a porrillo, y cuestan caros, creen muchos ensuvalor
gastronómico, exagerado por el vulgo»,

PINTADAS DE GUINEA
Mary López Sáenz. Pamplona

Una vez limpias, se trocean, se pasan por harina y se fríen en aceite de oliva. En una
cazuela se pone el aceite sobrante de la fritura, se añaden puerros y unos dientes de ajo,
todo ello muy picados. Se deja freír lentam ente y cuando está ya hecho, se retira del fuego
la cazuela, se le añade una copa de coñac y entonces se acerca la cazuela a fuego fuerte,
prendiéndole fuego al coñac. Se apaga la llam a tapándolo con una cobertera. Se pasa todo
por el chino, sobre las pintadas. Se añade caldo de carne para que se cueza y, una vez casi
cocido, se le añaden bastantes champiñones, que se habrán hecho en una sartén aparte, conajos picaditos y sal. Se deja que se acabe de hacer, a fuego suave.
900

PINTADAS EN SALSA
Hostal Aguirre. Oricain

Ingredientes para cuatro comensales: 1 pintada de 1 kg., 2 cebollas grandes, 1/4 kg. dezanahorias, una cabeza de ajos, 2 tazas (tamaño té) de aceite de oliva, dos tazas de conso­
mé, una taza de coñac, pimienta blanca ysal.
Modo de hacerla: Una vez desplumada y bien limpia, se coloca en una cazuela de alu­
minio, en la que habremos puesto las cebollas troceadas y las zanahorias picadas, ju n ta­
mente con la cabeza de ajos (entera y sin pelar). Añadimos el aceite crudo, consomé y co­ñac, que precisamente habremos quemado ligeramente a la llama.
Ponemos ahora la cazuela a fuego medio y dejamos que se haga durante dos horas apro­
ximadamente, hasta que la gallina esté bien tierna. Debe advertirse que a mitad de cocción
es preciso añadir pimienta blanca bien molida, al gusto.
447

Una vez guisada, separamos los ajos y el resto de la salsa la pasamos por el prensapurés. Se corta la pintada en trozos y se vierte la salsa por encima, sirviéndose bien caliente.
901

ORTEGA

Pedro Aramendía Arrieta. Pamplona

Desplumarla, vaciarla y sazonar su interior.
En un puchero de tamaño adecuado, saltearla en manteca de cerdo. Cubrirla con dos
zanahorias y una cabeza de ajos, cortados en juliana, un vaso de vino blanco seco y la co­rrespondiente sal. Se deja hacer a fuego moderado y, si hiciera falta para completar su coc­ción, añadir caldo de carne. Ya hecha, se parte en dos (potestativo), se coloca en una cazuelay se pasa sobre ella la salsa por el chino.
En una sartén se fríen en manteca y aceite de oliva unas patatas troceadas, que luego
se incorporan a la cazuela.
Tras un ligero hervor para que tomen gusto, se sirve.
Añadiremos la receta del sisón, hoy ave escasa y protegida, lo que no obsta, más bien al contrario, para que sepan902

generaciones venideras cóm o se aderezaba en época de sus
abuelos.

SISÓN

Jesús Iciz Arbeloa. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Un sisón, una cebolla grande, cuatro dientes de ajo, un vasode vino blanco seco, dos huevos duros, almendra molida, aceite de oliva, caldo de carne ysal.
Modo de hacerlo: En una olla con aceite, se pone en crudo la cebolla y ajos picados conel sisón desviscerado, limpio y pasado por la llama. Ya rehogado, se agrega el vino blanco,la sal y el caldo necesario para su cocción.
Ya hecho, se saca de la olla y se trincha, eliminando el armazón y dejando únicamente
las pechugas y patas, que se depositan en una cazuela de barro. Se le une la salsa hecha
con el jugo que ha soltado, los huevos duros desmigados y la almendra molida. Si hiciera
falta, se le añade un poquito de caldo. Se liga bien la salsa, que se vierte en la cazuela.
Tras dejar que se acabe de hacer, se sirve caliente.

448

CASTAÑAS

a castaña, nutritiva y sabrosa, del tam año de una nuez,
redondeada y en algunos casos plana a lo largo de uno
de sus lados, con figura de corazón y cubierta con una cás­cara gruesa y correosa de color caoba, es fru to rico en hi­
dratos de carbono, aunque pobre en nitrogenados. Ha
constituido la alim entación básica, ju n to a alubias, maíz yleche, de gran parte del Noroeste de Navarra.
Griegos y romanos hablaron de ella, pero los eruditos
no están de acuerdo en cuanto a su introducción en nues­
tra tierra. Toussaint, por ejemplo, en su Historia natural ym oral de los alim entos asegura que los primeros cultivado­
res de castañas fueron colonos romanos, quienes desde el
norte de Italia extendieron su cultivo al resto de Europa, yque más tarde, en el siglo VIII, monjes apoyados por leyes
feudales contribuyeron a su desarrollo. Sin embargo, las ex­
C astañas A sadas
cavaciones prehistóricas demuestran que desde el fin delTerciario existen castaños ancestrales en Europa. Hay unani­
midad en clasificarla como planta indígena de las regiones
mediterráneas.
El castaño fue introducido en nuestra tierra en la anti­
güedad y, com o señala Caro Baroja, es raro el que no te n ­ga nom bre vasco, pero si el árbol no lo tiene, el fruto, me­
jo r dicho la cúpula espinosa o «erizo», sí: «m orkotza».
C ubrió extensas zonas de Baztán y Regata del Bidasoa, a ex­
cepción de las cumbres que sobrepasan los 750 metros dealtitud en las que había, y hay, hayas. Ya en 1900, José M a­ría de Goicoechea presentó a las Diputaciones de Guipúz­
coa, Navarra y Vizcaya una «M em oria sobre la enferm edaddel castaño», mal que dice observado desde hace años yexistente en el siglo XVIII. Las im portantes talas en los m on­tes que cubrían y sobre todo, después de la Gran Guerra de1914-1918, la enferm edad llamada entonces «tiña del cas­taño», que ataca a sus raíces y seca el árbol, ha supuesto
una pérdida im portante para la economía de la zona: el fru ­to, cuyo centro comercial estaba en Aranaz, y la madera,
T amboril
noble para muebles y tarimas, suponía una considerable
fuente de riqueza.
Hace unos cuarenta años, para com batir el mal, se em­
pezaron a emplear como portainjertos dos especies de casta­
En Pamplona y otros lugares las castañas son mensaje­
ño, el japonés y el de China, resistentes a la enfermedad. Sin
ras del invierno, anunciado por los carricos o locom otoras
embargo, el fruto, insípido y de tamaño menor, no madura alde castañas asadas y por el Rosario catedralicio de los Escla­mismo tiempo, sino durante dos o tres meses, lo que dificul­
vos en octubre. Es postre navideño en la M ontaña y Ribera,ta y encarece la recolección. Antes la recogida se iniciaba a fi­
apreciado en la víspera de la Navidad por nuestros reyes ennales de octubre, generalmente ya en el suelo, y vareando las
Olite, cuyo libro de cuentas consigna las libras de castañas
que quedaban en el árbol con largos palos de avellano. De laque cada año compra la Frutería de Palacio.
época y form a de hacerlo -siem pre conflictiva- hablan deta­
No son de larga conserva -c o m o máximo, hasta el mes
lladamente las viejas Ordenanzas baztanesas.

L449

de m arzo-, por lo que en nuestros caseríos acostumbran aguardarlas, a ser posible, recubiertas con el erizo o «morkotza», en el propio castañal, en pequeños depósitos circu­
lares de piedra cerrados en su parte superior con helecho
prim ero y tepes de yerba encima. Otros, ya en casa, las entierran en arena, aunque en la mayoría de los casos las guar­
dan con el erizo, amontonadas, siendo costumbre darles
vuelta con una pala semanalmente, cada viernes.
Tanto la enfermedad de la Tiña, com o la m odificaciónde los hábitos alimenticios han impuesto que el consumo decastañas, tan im portante hasta hace poco tiem po dentro dela alim entación y economía fam iliar de nuestros caseríos,haya decaído mucho en los últim os años. Fue sobre to d o enel área NO. de Navarra uno de los principales alimentos, por

903

la gran cantidad de fécula que contiene, y porque, siendo lamenos oleosa de los frutos secos, resulta un excelente sus­
te n to de fácil digestión sustituto del pan. Están recomenda­
das en las dietas de personas que realicen ejercicio físico in­
tenso, vivan en ambientes muy fríos o estén en época decrecim iento y desarrollo.
De entre las distintas variedades -q u izá por ser las pri­merizas-, las consideradas más sabrosas, aunque de m enor
tam año, son las denominadas «sanmiguelas». Se degustan
fundam entalm ente asadas y cocidas, y muy poco en crudo.
En cocina se emplean en form a de purés que acompañan acarnes rojas y caza, y prácticam ente nada ya como co nfita ­das. Dentro de los postres, inserto únicam ente el citado por
D. Francisco Javier Arraiza:

CREMA DE CASTAÑAS

Se colocan en una cazuela 60 gramos de harina de castañas, o veinticinco castañas co­cidas, mojadas con una pequeña cantidad de leche. Se añaden dos yemas de huevo, dos li­
tros de leche, un trozo de manteca del tam año de un huevo y 125 gramos de azúcar en pol­vo, todo lo cual, después de haber hervido por algunos minutos, se pasa por el tamiz y se
deja enfriar.
Para hacerlas, ta nto cocidas como asadas, se les da una
incisión con la punta de la navaja en uno de sus costados,para que luego no revienten y su pelado sea más fácil.
En la Zona Media y Ribera se consumen preferentem en­te cocidas, para lo que acostumbran quitarles una a una la
florica, el apéndice puntiagudo del fruto. Después se ponen904

a cocer en agua salada, acompañadas de una hoja u tro n ­cho de berza o unas simientes de anís. A los niños se les dade desayuno o cena las castañas cocidas, peladas y deshe­chas con la ayuda de un tenedor, en tazones de leche ca­
liente.
D. Francisco Javier Arraiza recogió la receta del

POTAJE DE CASTAÑAS

Elíjanse muy sanas, y póngase a remojo durante ocho horas. Se cuecen con unos granosde anís, rehogándose, cuando estén cocidas, con aceite y añadiéndoles agua caliente. Se sa­
zonan con un poco de azúcar y canela, y se sirven cuando la salsa está espesa.
En la M ontaña se consumen sobre todo, asadas, enamables reuniones familiares o de amigos, que todavía seorganizan al oscurecer, por rotación, en las casas de los asis­
tentes. Hay quien las prepara macerándolas en sal, al aire li­bre en el balcón, durante cinco días.
Se han asado tradicionalm ente sobre las brasas de losfuegos bajos, en recipientes similares a las sartenes, confo nd o plano y agujereado. Es de principios del XIX el ta m ­boril, asador de form a cilindrica, hueco, agujereado y atra­
vesado por un eje, con el extremo exterior que hace dem ango y con el que se le da vueltas. Lleva un asa por el que
se cuelga del llar y una pequeña puerta por donde se intro ­ducen las castañas. Las medidas habituales son de 25 cm.
de diám etro por unos 40 de largo.

Cada tam boril precisa 40 m inutos para asar las casta­ñas, que ya hechas se depositan en un saco, dentro del que
reposan unos m inutos para que se revengan. Se pisan lue­
go cuidadosamente para poderlas pelar con más facilidad, yse sirven, tom ándolas acompañadas de sidra o vino, m ien­
tras sin prisa, se charla.
Hay una canción vasca, popularísima, que habla de lascastañas navideñas:
Ator, ato r m util etxera
gaztaña zim elak jatera...
(Ven, ven, m uchacho a casa
a com er castañas asadas...)450

LENTEJAS

alubias, pero de más difícil cocción. «En adelante no hici­a lenteja no es legumbre que haya gozado de granmos caso de las lentejas y las echábamos a los cerdos».
consumo en Navarra, por los datos que tenemos. La
En Navarra han gozado de fama merecida las cosecha­
razón no debe de ser otra que su escasa producción en das en La Planilla de Marcilla, dedicada íntegram ente hasta
nuestros campos. Sabemos de su ya corto gasto en la épo­ no hace muchos años a este cultivo, ahora en regresión por
ca medieval, m antenido hasta nuestros días. Incluso ha es­la competencia del espárrago, mucho más rentable. Siem­tado considerada com o comida castellana y potaje cuares­
pre se ha sabido de sus propiedades alimenticias -«tie n e nmal, y por ta nto poco vinculada en su guiso con em butidos
mucho h ie rro » - y por ello ha habido zonas de Navarra, co­y cerdo.
mo la Améscoa, en la que todos los que tenían campo sem­Vidal Pérez de Villarreal en su estudio etnográfico sobre
braban alguna parcela de lentejas, en tierras pobres y mar­Arrayoz, señala que en Baztán ni se cultivaban ni se conocí­gosas, consideradas como las mejores para este menester.
an las lentejas: «A partir del año 1940, en los años de laEs barata, pues se necesita menos cantidad que otras
Guerra M undial, les repartieron lentejas en el racionam ien­
legumbres
por comensal, y delicada, ya que su calidad varía
to, novedad en las cocinas del Baztán; cuenta Bernardo
notablemente
según haya sido el tem pero. Al igual de lo
Urreaga que su suegra, que era la cocinera de la borda Laurque sucede con las alubias, es creencia general que, una vez
naga de Irurita, donde él vivía, creía que se trataba de una
recolectadas, se conservan mejor, si en la boca de los sacosclase de sopa parecida a las pastas o fideos; intentó coci­se ponen unas hojas de higuera, que las preserva del gor­narlas como a éstos y exclamaba: «¡Qué clase de sopa nos
gojo.
han dado, si no hay m odo de ablandar esto con agua ca­

Lliente!» y las tiró a los cerdos; luego le dijeron las vecinas
que se trataba de un producto nuevo, algo parecido a lasEs plato sencillo, que alcanza la perfección hecho porlas manos sabias y amorosas de las Capuchinas de Tudela.

905

LENTEJAS

Ingredientes: Lentejas (75 gramos por comensal), aceite de oliva, ajo, vinagre, pimen­tón, cebolla, zanahoria, patata y longaniza.
Modo de hacerlas: Se limpian bien, se lavan y se dejan a remojo durante cuatro horas
como mínimo.
Se ponen en un puchero al fuego, cubiertas de agua y se tienen hirviendo durante cin­co minutos. Se les quita el agua y se vuelven a poner con agua fría. A la media hora de her­vir moderadamente, se les añade aceite de oliva, unos dientes de ajo y se salan. Cuando es­
tán casi cocidas, se hace un sofrito con aceite, cebolla picada y un poco de pimentón, que
una vez bien pochado se une al cocido.
También es habitual ponerlas en agua fría con aceite, cebolla y zanahoria muy picadas
y una cabeza de ajos entera. Hay quien une al final alguna patata troceada, a la vez que
longaniza recia.
En todos los casos, poco antes de servirlas, se le unen unas gotas de vinagre.
906

PURÉ DE LENTEJAS

Josefina Calleja de Beruete. Estella

Se ponen a hervir las lentejas con agua, sal y cebolla troceada, hasta que estén deshe­chas. Entonces se pasan por un prensapurés, debiendo quedar el puré algo espeso. Apartese hace un sofrito de ajo, perejil picado y especias compuestas, que se une al puré, y se m an­tiene cerca del fuego, hasta el momento de servirlo. De antemano se tendrán fritos unos pedacitos de pan seco, cortados en dados, que se mezclan al puré en el momento de servirlo.

452

ALUBIASnproteínas que las carnes frescas, nos encontramos con que
contienen todos los elementos que se necesitan para una
buena alim entación. Su cultivo es frecuente en los regadíosdel Arga y Aragón, siendo el clima idóneo el de nuestra
M ontaña, donde se acostumbra sembrarla al pie de la plan­ta de maíz. Dado el poliform ism o de la planta, existen un
núm ero im portante de variedades. Angel M uro decía que«no hay pueblo en el m undo que no se cosechen judías ensu térm ino, que no pretenda que verdes o secas son las su­
yas las mejores que se conocen, con perdón de todos».
Se dice con razón que, desde el punto de vista geográ­
fico, la diversidad de Navarra es la característica más sobre­
saliente. En función de ello va su gastronomía. En el caso
concreto de las alubias, es efectivamente varia. En to do elte rrito rio foral se consumen en vaina, llamada com únm en­te verde; en grano verde -la poch a- se produce y consume
ta n to en la Zona Media -Pam plona, Sangüesa- y la Ribera.
Para su consumo, secas com o legumbre, se producen
principalm ente tres clases: las blancas, las de pintas y las ro­jas. Y aunque las tres estén presentes en el comercio, lasalubias rojas -las que alcanzan mayor cotización- se produ­
cen y consumen preferentem ente en la M ontaña. Destacan
entre todas las de Labayen y Saldías, siguiendo luego las deGarzáin, Ezcurra, Zubieta, Arráyoz, Madoz, Areso, Lesaca,
Huici, Olleta, Artariain, Leoz y Orabidea de Baztán.
Los «calbotes» son las alubias características de Tierra
Estella, muy solicitadas, por ser de excelente calidad. Llevan
justa fama las de Abárzuza, aunque no les vayan a la zagalas que salen de las huertas de Arizala, Artavia, Eraul, Eulz,
Galdeano e Igúzquiza. Son más finas, de piel suave y de ta ­maño menor, aunque al cocinarlas adquieren el tam año
normal de las demás alubias. La alubia es planta trepadora,
armada de largos zarcillos que hacen obligado su empale.
En la actualidad se cosechan cuatro variedades, una blan­ca, dos de pintas y una casi negra. La más representativa ytradicional de todas es la de pintas claras, antiguamente lla­mada «Sangre de Cristo». Luego, la de pintas de color más
oscuro y rojizo, la denominada «roja». Finalmente, la ya cita­da negra, más del gusto de los montañeses.
Las blancas son más apreciadas y preferidas en la Ribera.
Eran famosas las de Sangüesa, hoy prácticamente desapare­
cidas y sustituidas por las de Cáseda y Aibar, muy afines a lassangüesinas; también la «zuriya-borobilla» de Azpilcueta, lade «manteca» de Arguedas, «zuri-zabala» de Vera de Bidasoa, las «garbanceras» y de «bolo» de Marcilla, la del «chochillo menudo» de Mendavia, las de Genevilla, la «arriñonada» de Ustés, etc.

Ion la Sanmiguelada se inicia la recolección de las alubias, que continúa durante la primera quincena de oc­
tubre, para rematar la faena a una con el mes.

V-/

De la fam ilia de las leguminosas, Linneo reúne bajo es­
ta denom inación el género de las habichuelas con el de las
judías por su gran semejanza. Se diferencian en que en lasprimeras la quilla de sus flores no está enrollada en espiral,com o en las judías, y sus legumbres y semillas están más
aplastadas y comprimidas. Popularmente se les conoce con
cincuenta y siete nombres vernáculos en España.
Todas las variedades de habichuelas y judías son o rig i­narias de la India o de América. Resulta curioso ver cómo
bastantes tratadistas gastronómicos señalan su origen úni­camente com o americano, indicando que fue Cristóbal Co­
lón quien las im portó del Nuevo M undo, olvidando que ya
el gaditano Columela escribió hacia el año 42 de nuestra
Era la form a de hacer su siembra y su consumo en verde.
Las habichuelas son originarias de la India septentrional yactualm ente en España se consumen varias especies de es­te origen, como las conocidas por «judía de España», de«careta», etc. Por otra parte, de form a paralela, la alubia
era ya conocida y cultivada por los indios de la América pre­colombina. Posteriormente, los descubridores y colonizado­
res la introdujeron y propagaron en España y el resto delm undo, y es un producto -c o m o tantos am ericanos- que seha adaptado gradual pero lentam ente en nuestro suelo.
Aunque conocidas desde tiem pos pretéritos, sabemos
que hasta principios del siglo pasado su cultivo era limitado.
Incluso hasta mediados del mismo, la alubia fue considera­da com o planta de jardinería, com o «de simple agrado».
Los distintos tratadistas de agricultura de la época anim a­ban a su consumo y señalaban «que son excelentes co­
miéndolas verdes y, cuando están secas, dan un buen puré.
Si no se quiere darlas a la fam ilia, se pueden dar cocidas a
las aves y cerdos, que engordan prontam ente con ellas». Es
a partir de 1838, a una con el desarrollo de la bioquímica,
cuando se tiene conocim iento de las funciones de las pro­teínas. Son ricas en vitamina B, y ta n to frescas com o secas
son muy alimenticias (100 g. - 340 calorías), de alto conte­
nido proteínico (20 a 30 g. por 100 de alim ento) tan abun­dante como la carne y pescado, y sobre todo, muy baratas,lo que ha supuesto su enorme expansión; es posiblemente
la legum bre de consumo más universal hoy en día. Si a es­
to unimos el hecho de que norm alm ente llevan el adita­m ento de tocino o rabo de cerdo, o em butidos com o cho­
rizo, longaniza o «birika», em butidos que tienen más

453

Se consumen en la comida del mediodía. La cantidad
habitual es de 100 gramos por comensal. La form a de coci­narlas es común a todas ellas.
Se ponen a remojo en agua fría durante la noche y a lamañana siguiente se ponen a cocer -las rojas en la misma
agua del rem ojo - en agua fría, a fuego mínimo, tapadas y
procurando que no lleguen a hervir fuerte nunca. Se acos­
tum bra «asustarlas» (véase «pochas», receta 567) rom pien­
do su hervor dos o tres veces con agua fría y se salan antes
de que se acaben de hacer.
Las alubias rojas, las que más se dejan ver en restauran­tes de fama, se condim entan poniéndoles desde principio
bastantes dientes de ajo, cebolla picada -e n algunos luga­
res acostumbran unirle una zanahoria muy picada- y una
chorretada de aceite de oliva. Com o acom pañam iento, lon­

ganiza, tocino fresco y costillas de cerdo, to d o ello trocea­
do. La verdura que les com plem enta es fundam entalm entela berza y en otras ocasiones el broquil; las verduras, cocidas
aparte y unidas en el plato.
Las de pintas o calbotes, ta n to en su compostura, comoacom pañam iento, iguales a las rojas, con el añadido fre­cuente de la «birika».
Las blancas, en la cuenca del Aragón se acostumbra a
cocinarlas «viudas», es decir, con el único aderezo de cebo­lla muy picada, ajo y aceite de oliva. En el resto de Navarra
llevan tocino fresco y es frecuente la adición final de una fri­tada de tom ate y pim iento verde. Raramente se acompañan
con berza y sí con otras de las maravillosas verduras de lazona, y no se entienden cóm o no se presentan de esta fo r­
ma en los buenos restaurantes. Veamos un ejemplo:

A lubias C oloradas con B erza
907

ALUBIAS BLANCAS CON ESPÁRRAGOS FRESCOS
Felisa Fita de Iturriaga. Cárcar

Se hacen como de costumbre, con la adición de tocino fresco y un poco de longaniza.
Cuando faltan 20 minutos para que se acaben de hacer, se unen espárragos frescos pela­dos, calculando que se acaben de hacer ambos ingredientes a la vez.
Es posiblemente la verdura que mejor va a las alubias blancas.
De la misma form a se hacen, en su tiem po, con habas
en calzón y, principalm ente por razón de calendario gastro-

nómico, con la reina de las verduras, la borraja Finísimas resultán con la adición final de alcachofas, previamente coci-454

A lubias B lancas con E spá r r a g o s . C árcar
con las dos manos juntas) cogidas hacia abajo y a una ma­no.

das y aliñadas, condum io al que a veces se unen unas chir­las para darles gusto. En la Zona Media y sobre to do en la
Ribera se acostumbra unir al guiso un trozo de unas enor­
mes calabazas, de fuerte piel y carne compacta, de un bellí­simo color amarillo-anaranjado que se venden a «la m enu­da» en los puestos hortícolas o en la puerta de las casas dealgunos hortelanos: se trocea, se une a las alubias y se dejaque se cueza lentamente.

Cuando se hacía el rancho de la noche (generalmente,
patatas con conejo), al mismo tiem po se ponían las alubias
en un puchero de barro con cobertera al arrim o del fuego
suave hecho con boñiga de oveja, a la que llaman «cirria»-«alchirria», en otros lugares de Navarra-, así como algo deleña de romero y coscojo. Se cortaba la cocción cuando se
acababa la lumbre. Al amanecer del día siguiente y antes deenganchar las muías para labrar, se volvían a poner al «res­caldo» del fuego hecho para las migas del desayuno, aña­
diendo agua fría, pues suelen quedar prácticamente secas,
y así llegaban hechas, jugosas y calientes para el mediodía.
Luis Gil Gómez, que tam bién las to m ó así cocidas, señalaba
que el aliño lo hicieron «friendo en una sartén dos cebollasbien picadas, ajos y un buen pedazo de chorizo casero biendeshecho. Cuando to do quedaba dorado, se «capuzaba»sobre la sartén el puchero de las alubias del que previamen­
te había sido retirado el caldo -q u e se tom aba al p rincip iodándoles vueltas y más vueltas con cuchara de palo, hasta
que quedaban refritas. Poco después, cada comensal aga­rraba su cuchara y daba buena cuenta de la sartenada que,a juicio de muchos expertos -gastrónom os, cazadores y pas­
tores-, presentaban un sabor tan exquisito y una suavidad
tan delicada, que para sí quisieran muchos preparados dealta cocina».

En el servicio de las tres clases de alubias se acostumbra
presentar guindillas y pim ientos en escabeche troceados, ali­ñados con ajo picado, sal y aceite de oliva.
En la Bardena tienen una form a peculiar y posiblem en­te muy vieja de prepararlas. Sabido es que la cocina judía,
regida por preceptos religiosos, se ha conservado a lo lar­go de los tiem pos. Así, por ejem plo, la prohibición de en­cender fuego durante el día del Señor obligó a estim ular laim aginación para presentar algunos platos calientes, com oel «cholent», guiso judío tradicional de habichuelas y car­ne, que dejaban el viernes por la tarde en el rescoldo, pa­
ra que se fuera cociendo a fu eg o lento y poder com er elsábado aún caliente. Pues bien, de esta misma manera las
he to m a do en la Bardena, hechas por mi am igo Julio Floristán.
En otros tiem pos la siembra se realizaba hasta el día de
San M artín. Los labradores marchaban de tem porada a sus
cabañas bardeneras y cada quince días iban al pueblo a por
el «recao», es decir, a aprovisionarse de alimentos. La com i­da fuerte del mediodía consistía en alubias blancas con to ­cino. La cantidad por comensal se calcula en dos «empuestas» (cantidad de grano o de otra cosa que puede cogerse

Parece ser que el secreto de su calidad depende del te ­rreno en que sean cultivadas, que deben ser ricos en cal, nocastigados por la niebla y tratados con estiércol. Es creencia
que deben sembrarse en luna llena y su recolección en m en­455

gua, para su mejor conserva. En Artaiz, el día del Corpus al­fom bran con juncos las calles por donde pasa la procesión;
luego los recogen y, ya secos, se queman en la noche de San
Juan. Sus cenizas se vierten sobre las incipientes plantas delas alubias, pues es creencia que sus cenizas son el m ejor
abono.
De unos años a esta parte les sale un insecto que, según
parece, trajeron unas alubias importadas. Para com batirlo,
se tratan ahora con productos farmacéuticos. Para su con­serva se guardan en sacos que traspiren -nu nca en plásti­cos- y existe la costumbre de incluir dentro de los mismos ypara evitar el gorgojo, unas hojas de nogal, en la M ontaña,
y hojas de higuera, en la Ribera. Tan apreciada por nosotros,
es, sin embargo, rechazada ta nto por roedores com o por
ganado y aves.
Es plato obligado en alguna de nuestras fiestas popula­res. Así las alubias blancas acompañan al zikiro-jatea de Zugarram urdi; de regreso de la romería a la Virgen de Oskía,

los romeros del valle de Arakil comían en Erroz, ya que ca­
da casa tenía la obligación de hospedar a la gente de unpueblo que asistía a la romería, a los que ofrecían un plato
de alubias con chorizo y tocino. El tres de mayo celebra en
C intruénigo, com o va dicho, su fiesta la m ultisecular Co­
fradía de la Hermandad de Ballesteros, única de carácter
defensivo de frontera que perdura, y, tras los actos religio­
sos, los cofrades-soldados se reúnen en fraternal y modes­
to ágape, para dar cuenta del menú -e l mismo desde el si­
glo X V I- señalado en sus reglamentos: alubias blancas
aderezadas únicam ente con aceite, y aceitunas majadas
adobadas con guindilla. Según especifica el Reglamento, esúnica y exclusiva com petencia del Capitán adquirir las alu­bias, cuyo coste, en unión del de las aceitunas y eventuales
gastos, son costeados a prorrateo entre todos los cofrades.
Las alubias las guisan las mujeres de los cargos de la Her­
mandad, dirigidas por Paquita Sesma, que es quien nos dasu fórm ula:

A lubias de la H ermandad de B allesteros . C intruénigo
«Tanto para la hechura, com o para ponerlas a m ojo devíspera, se emplean den litros de agua de lluvia. Las alubias
se hacen con fuego de leña en 22 pucheros -co n una capa­
cidad de cinco litros cada uno de ellos- en agua fría y con
el acom pañam iento de 2 ó 3 cabezas de ajos por puchero.
Tras arrimar al fuego y después del prim er hirvor, se les qui­ta la espuma y luego se les va rinchiendo con agua y aceite
abundante, conform e lo va necesitando, para que el guiso
no quede seco. Se sala a mitad de cocción, cuando se veque ya están casi hechas. Las alubias deben hervir despacio,
a fuego lento, pues de esta manera se cuecen y no se des­hacen. Finalmente se las deja reposar al am or de la lumbrey, poco antes de servirlas, agarrando el puchero por las asas,
se menea, para que el aceite se reparta bien por to do el gui­so. Se sirve en fuentes hondas».
Según se ha publicado, los cofrades de C intruénigo lle­
van unos platos de alubias a las monjas Clarisas de clausu­
ra, agradecidos porque les hacen los gorros gratis y guardan
las andas del Cristo de la Vera Cruz; otro plato al Alcalde,porque el Ayuntam iento regala el «mayo» a la Hermandad,y otro al organista que toca en la misa. Luego vienen lasaceitunas y, finalm ente, cada hermano recibe una bolsita
con unos chochos.
Sabida es la im portancia que ha tenido dentro de nues­
tra alim entación el cocido español, plato básico y represen­tativo de la gastronomía popular y de cuyo com ponente
fundam ental, el garbanzo, somos deficitarios en esta tierra.
La importancia que por esta razón adquirió la alubia hi­
zo que su olla lo sustituyera, suponiendo la base de la ali­m entación, sobre to do en el norte de España.
El éxodo rural a las ciudades, la participación de la m u­
jer en el trabajo profesional, los cambios producidos en loshábitos de consumo y la obsesión por la línea y el peso hanhecho que el consumo de las legumbres, antes presentes adiario en la mesa de la mayoría de los españoles, haya su­
frido un fuerte descenso en las últimas décadas, con un
consumo actual de seis kilos por habitante y año, según lasestadísticas oficiales.

456

ACEITUNAS

esa mañana que parece no acaba de amanecer nunca, tris­
te y gris, con hielo mañanero y ganchera en los dedos ocu­
llá, a la altura de la fiesta de Todos los Santos, en lapados en esmuirlas. A las recolectadas en esta fecha acos­
Navarra m editerránea las olivas comienzan a tornarse
ligeramente de color. Es el m om ento en que se acostumbra tum bran unir, en Abárzuza y otros pueblos de Tierra Estella,
recolectar las llamadas olivas de verdeo, aún sin m adurar y, unas ramitas de espliego.
En general, las variedades de olivo existentes en Nava­por lo tanto, antes de que comiencen a adquirir el colorrra -salvo alguna, como la denominada sevillana- no son
am oratado. Luego, a finales de diciembre y primeros dede mesa, sino dedicadas fundam entalm ente a la obtención
enero, cuando están en sazón, se cosechan las negras y elde aceite. Por ello esta conserva, reservada para el consumo
resto se destina al trujal.
familiar, resulta desigual de tam año y color y poco apta pa­
En gran parte de nuestra tierra, para encurtirlas, se sue­ra su venta, a pesar de que se eligen aquéllas de mayor ylen recoger el día de Animas -según Jimeno Jurío, en Artamás regular tamaño.
jona es creencia popular que así se conservan m ejor-, enAA ceitunas

90*

MACERACIÓN DE ACEITUNAS VERDES. 1
Fernando Santesteban Alfonso. Puente la Reinasas.

Se acostumbra recolectarlas en la fiesta de Todos los Santos y se eligen las más carno­

Se maceran con una lejía alcalina, para lo cual se toma ceniza de leña limpia y de vo­
lumen igual al de las aceitunas que se van a tratar; se depositan en un barreño y se dilu­
ye con agua hasta formar una papilla clara.
En esta papilla se vierten las olivas, agitándolas sin cesar con una cuchara de madera,
procurando no magullarlas. Se las remueve cuatro o cinco veces durante los tres primeros
días y dos o tres en los sucesivos, hasta que se aprecie que la carne de la aceituna ha sido
suficientemente macerada por la lejía. Para hacer esta prueba, se da un golpe de uña en lacarne de la oliva y se comprueba así si se separa fácilmente del hueso. Cuando así ocurre,457

se las saca de la lejía y se lavan con mucha agua repetidas veces, hasta que pierdan todo
el olor. Se depositan luego en un recipiente con mucha agua fresca durante 8 ó 10 días, cam­biando diariamente de agua, hasta que ésta salga clara y las aceitunas no estén amargas.
Conseguido esto, se las conserva en salmuera hecha de la siguiente manera: para cada
10 litros de agua, un kilo de sal, algunas hojas de laurel, tallos y hojas de hinojo, una pul­
garada de granos de cilandro, todo lo cual se hierve durante 5 ó 10 minutos y luego se de­ja enfriar.
Una vez colocadas las olivas en recipientes adecuados, de barro vidriado, gres, peque­ñas barricas, etc., se vierte sobre ellas la salmuera, procurando que cubra completamentelas aceitunas, aromatizándolas finalmente con tomillo, laurel, dientes de ajo y trozos de li­món, todo esto en crudo.
A los seis u ocho días, ya están en condiciones de ser consumidas.
N ota.- El cambio de agua en el lavado se acostumbra hacerlo en Puente la Reina losviernes.
En general, las fórm ulas que empleamos en la actuali­
dad para la curación y adobo de las olivas difieren muy po­
co de las que diera hace veinte siglos, con pequeñas varia­
ciones, el gaditano Columela. A lim ento viejo en el áreamediterránea, los romanos las consumían negras y verdes,
partidas o enteras, perfumadas con varias hierbas arom áti­cas y la acidez de frutos com o la naranja y limón, al igual
que ahora. Únicamente deben fallar los catadores, pues
Carson I. A. Ritchie en su obra Comida y Civilización diceque «La gastronomía romana había llegado a tal grado de909

refinam iento, que el comensal experim entado podía dife­
renciar con los ojos cerrados si la aceituna que se estaba co­miendo había sido recogida con la mano desnuda, o con
guantes, e incluso de qué piel estaba hecho dicho guante».
Difícilmente podríamos ahora llegar a tal perfección,
pues nuestras aceitunas, en zona ya extrema del cultivo, po­seen en demasía ese ácido tánico que las hace tan ásperasai paladar, aunque no se repare en los medios para elim i­
narlo. Veamos otra fórm ula, tam bién de Puente la Reina,
debida al que fue farm acéutico D. Juan G. Unzalu.

ALIÑO DE ACEITUNAS VERDES. 2

Se disuelven 200 gramos de sosa en agua, que se vierte sobre 18 kilogramos de aceitu­
nas. Se tienen así durante 24 horas y se observa si ha desaparecido el amargor. En caso
contrario, se continúa la maceración, revolviendo la mezcla a menudo.
Ya en su punto, se lavan unos cuantos días, cambiando el agua después del tratam ien­
to de la sosa.
Se pone a hervir un litro de vinagre, con nuez moscada en polvo, laurel y limón, echan­
do al final sal a esta infusión. Luego se deja enfriar, se cuela y se vierte sobre las aceitu­
nas, dejándolas en paz hasta que se aromaticen.
La cultura del olivo, que entró en la Península por el va­
lle del Guadalquivir con las legiones de Escipión, a nosotros
nos llegó muy pronto por el valle del Ebro. Consecuente­
mente, desde entonces consumimos ta nto el aceite como el
fru to , difundidos por el m undo romano. Idoate señala su
presencia y consumo en la mesa real navarra y sabemos desu compra por orzas y más tarde por barriles, como lo fu e ­ra tam bién en el Real Alcázar m adrileño con posterioridad.
Sabido es que la aceituna, el dátil y el coco integran el

910

trío de alim entos que más calorías contienen, siendo bene­
ficioso para el aparato digestivo, favoreciendo además lafunción del hígado y vesícula biliar. Aunque ahora las acei­
tunas hayan quedado principalm ente como aperitivo -p o r
ser astringentes y despertar por ello el a p e tito -, dadas sus
propiedades han constituido con la ayuda de pan y vino, por
lo menos en nuestra tierra, durante muchos años la base dela merienda de nuestros labradores.

RECOGIDA Y CONSERVA DE ACEITUNAS
Justo Arriazu. Caparroso

Cogerlas cuando comienzan a ponerse amarillas, y de los olivos que las tengan de m a­yor tamaño.
458

Después de bien limpias de hojas y demás residuos, se ponen en un recipiente de barro,como, por ejemplo, en una tinaja, con agua bien clara, sin adicionarle a ésta nada más.
Cada cinco o seis días se les cambia de agua hasta que transcurra como mínimo 25
días. Una vez transcurridos éstos, se sacan del recipiente y se lavan bien lavadas, tantola tinaja como las olivas; lo mejor para ello es una cesta, procurando que el fruto no reciba
golpes ni lesión alguna.
Se vuelven a poner en el mismo recipiente con agua salada (no muy fuerte) y junta­
mente con ésta se pone lo siguiente: un poco de cenojo, tomillo, laurel y cáscaras de naran­
ja y limón, y se dejan así hasta que transcurran 25 ó 30 días.
Después de hechas todas estas operaciones, se puede comenzar a comerlas cuando sesaquen del recipiente. Se deberá hacerlo con un cucharón de madera, nunca con la mano.
Hay otra form a de ponerlas a macerar, cuando se tiene
prisa por consumirlas, consistente en dar uno o dos cortes
de navaja en cada oliva o machacando una a una con la

91?

ayuda de un canto rodado, pesa o mano de almirez, cuidando no rom per el hueso, que debe quedar entero,

CURACIÓN DE ACEITUNAS RAJADAS
Jesús M.8 Arraiza. Puente la Reina

Hay que cosecharlas cuando empiezan a am arillear y antes de que tomen el color mo­
rado.
Hay dos formas de ponerlas a macerar.
La forma más rápida consiste en cortar una a una las aceitunas con una navaja y po­
nerlas en salm uera hecha con una proporción de diez litros de agua por dos kilos de sal.
Se disuelve mejor y más rápidam ente en agua caliente. Ya disuelta, se deja enfriar.
El tiempo de maceración es de un mes. Pasado este tiempo, se le quita el agua, se la­van bien y se vuelven a poner con agua limpia con medio kilo de sal, una cabeza de ajos,
seis u ocho hojas de laurel fresco y finalmente se coloca en la boca del recipiente una m ata
de tomillo, con la raíz hacia arriba, para que, además de dar gusto, impida que suban lasaceitunas a la superficie. Al cabo de 25-30 días se pueden comer.
La forma más lenta consiste en ponerlas en agua sola, durante dos o tres meses, hasta
que se les quite el amargor. Se les cambia el agua semanalmente, los viernes. El aliño, iguala las de la forma rápida.
Estas cantidades de aliño, son para cinco kilos de aceitunas.

de aceitunas con ajo majado y pim ienta para invitar a los co­frades».
Pero donde se le da categoría de «ración» es en Cintruénigo, donde perdura la multisecular Hermandad de Ba­
llesteros de la Santa Cruz, que, como señala Romera, es una
de las «que con finalidad defensiva se crearon en las mugasdel viejo Reyno, siendo en la actualidad la única que quedaen Navarra. Fundada en el siglo XV con fines estrictamente
defensivos, este tipo de hermandades tenía como misión
preservar a sus poblaciones de los peligros que originaban
restos de ejércitos y bandas de malhechores tan frecuentes
en aquellas épocas». El día 3 de mayo, festividad de la In­
vención de la Santa Cruz, se reúnen los hermanos y, tras losactos religiosos, dan cuenta del menú estatuido, consistenteen alubias blancas de primero y olivas majadas de segundo.

Curiosamente, la oliva es manjar obligado en los leves
refrigerios con que se celebran fiestas religiosas concretas,
extendidas por casi toda Navarra. En Cortes, por ejemplo,
acostumbran hacer una hoguera la víspera de San A ntón yreparten entre la gente pan, vino, olivas y castañas. Los vianeses las consumen ritualm ente en el viejo portal de la m u­
ralla, festejando a su patrono San Felices. Con todo, el día
que adquieren más protagonism o es, curiosamente, el deViernes Santo. Así en Pamplona, tras la procesión del Santo
Entierro, la Junta de la Hermandad obsequia con esta pitan­za de aceitunas, pan y vino a todos los figurantes y porta­
dores de pasos de la misma y, según Iribarren, en Fitero, al
Santo Cristo de la procesión de este día lo llaman Santo
Cristo de las Aceitunas, «porque el m ayordom o de la Co­
fradía tenía la obligación de preparar una buena cantidad459

La Hermandad compra para la comida de este día cua­renta kilos de aceitunas, de los cuales la mitad se consumen
en su cata el día de Pascua de Resurrección, tras la celebra­

9?2

ción de la Junta estatutaria. Tanto para un día com o paraotro, las preparan de la siguiente manera, dato que debo a
Paquita Sesma, que es quien las aliña.

ALIÑO DE ACEITUNAS

Se majan las aceitunas, una a una, con la mano de un almirez, y se van depositando en
una orza vidriada. Acabada la operación, se escurre bien el agua que han soltado.
Se cuece en agua tomillo, laurel, bastantes dientes de ajo, limón partido a rodajas y cás­caras de naranja. Una vez cocidos estos ingredientes, se cuela el agua y se deja enfriar. Se­
guidamente se ponen a macerar, «a mojo», durante tres días las aceitunas en esta agua. Al
cabo de este tiempo, se escurren y se «arreglan» con aceite de oliva, guindilla y ajos picados.
Y, como cada maestrico tiene su librico, hay opiniones
en cuanto a su preparación para todos los gustos, sobresa­
liendo la importancia que se le da a la luna. Así hay quienlas recoge únicamente en luna vieja; otros, como en Eslava,
las ponen únicamente en agua y sal y no se les cambia elagua hasta la mengua de enero. En Cáseda, la dueña de Ca­
sa Oneca me decía que el agua de enero es la mejor, pues

no se corrompe, y otros opinan que el agua hay que cam­biarla en Viernes Santo.
Las olivas negras se suelen recolectar a finales de di­ciembre y primeros de enero; deben estar negras, pero noexcesivamente maduras. Se suelen adobar de dos maneras,en agua y en sal y, a diferencia de las verdes, por razones
obvias, no se rajan ni machacan.

A ceitunas N egras
Las llamadas aceitunas negras de agua, se curan en salmuera, a la que se añade, según gustos, hierbas aromáticas

como tom illo, romero, orégano, hinojo, laurel, etc. El tiem po m ínim o de maceración son dos meses. También se acos-460

tum bra tenerlas en agua que se cambia durante nueve días;
luego se dejan por dos meses en agua con bastante sal, to m illo, ajo y cáscaras de limón.
Es creencia popular que reducen el colesterol, por lo quepara muchos form a parte del obligado y diario aperitivo.

9 /3

Luego se lavan y aliñan según innumerables fórmulas,
Vayan dos de ellas, siendo la primera la más frecuente por
estos lares.

ALIÑO DE ACEITUNAS NEGRAS
Esperanza Sarobe Pueyo. Pamplona

Desleír en aceite de oliva una cucharada de pimentón dulce. Añadir un punto de vina­gre, dos dientes de ajo muy picados y cebolla fresca cortada a gajos. Verter sobre las acei­
tunas y revolver bien el conjunto.
M achacar en un mortero 3 dientes de ajo grandes, una cáscara de limón del tamaño deuna moneda de cinco pesetas, dos cucharadas colmas de orégano, 2 hojas de laurel y media
cucharadita de sal. Cuando está todo bien unido, se agregan 3 cucharadas grandes de vi­
nagre, 1 y 1/2 de aceite y taza y media de agua.
Se bate bien y se sazona con sal fina. Se bate mucho, se cuela por un pasador de agu­
jeros relativam ente grandes para que pasen los posos.
Se vierte sobre medio kilo de aceitunas y se deja macerar un par de días, antes de con­sumirlas.
No obstante lo dicho, la conserva que más im portancia
ha tenido en nuestra tierra ha sido la aceituna pansida con

9 /4

sal y en seco, la que se conoce en el resto de España comola aragonesa. Veamos cómo se hacen.

ACEITUNAS NEGRAS SECASAngel Moncayola. Arguedas

En un cajón se ponen las olivas negras con sal, hasta que «mueren», es decir, hasta que
quedan pansidas. Como el frío e incluso el hielo les repercute para bien, se dejan al aire li­bre, en la terraza.
Luego, se toma del cajón la cantidad que se consuma al mes, se lavan para quitarles lasal exterior y se ponen en agua justa, con una hoja de laurel y una cabeza de ajos.
9 /5

ACEITUNAS SECAS

Dueña de Casa Oneca, antes Casa Niña. Cáseda

Primero, tras limpiarlas, se escaldan brevemente. Se escurre el agua y se ponen en sal
el tiempo necesario hasta que queden secas (arrugadas). Se lavan de la sal y se le unen
unos dientes de ajo picado y un poco de aceite y vinagre, para que se revenga.
9 /6

ACEITUNAS NEGRAS. PREPARACIÓN Y CONSERVA
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Cójase m adura y coloqúese en una tinaja cubierta de agua y tomillo, mudando el aguacada 15 días, sin tocar las aceitunas con la mano y repitan esto desde la recolección hasta
el mes de mayo. Entonces se sacan y ponen tendidas en cañizos para que les dé el sol y elaire, hasta que a los seis u ocho días se sequen o arruguen completamente. Si no secan, si­no que se arrugan, vuélvase a la tinaja con agua, sal y tomillo.
Se sirven con su composición, que es donde se conservan con aceite, vinagre y cebolla.
461

Estas aceitunas secas y arrugadas, jugosas si están en su
punto, son el m ejor com plem ento para las deliciosas lechu­
gas del grum illo y las que, como señala Tomás Urzainqui, su­bían los roncaleses de la Ribera, cuando volvían de almadiar.

917

La aceituna, en especial la verde, se ha empleado desiempre en nuestra cocina com o aderezo en muchos guisos,
sobre to do en carnes y caza, a los que presta su peculiar sa­bor.

ATÚN CON ACEITUNAS
Maxi Goñi. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 3/4 de kilo de atún en rodajas, 2 di. de aceite de oliva, 2 ce­bollas regulares, dos zanahorias, un puerro, 1/3 de hoja de laurel, 3 dientes de ajo, tomillo,
caldo de pescado y 20 aceitunas verdes deshuesadas, sal y pimienta.
Forma de hacerlo: Se pone el aceite en una sartén al fuego y, cuando está caliente,
se pasan por él las ruedas de atún previamente saladas, y se reservan aparte.
En una cazuela de barro se pone el aceite sobrante al fuego y cuando toma fuerza se
añaden las verduras cortadas en juliana. Cuando están semipochadas, se salpim enta yvierte un vasito de vino blanco, un punto de tomillo, las aceitunas y el caldo de pescado ne­cesario. Se deja hacer a fuego moderado y reducir un poco.
Eliminar la piel, espinas y parte negra de la carne de las rodajas de atún, trocearlas re­gularmente y unirlas a la fritada, dejándolas hacer justam ente por ambos lados, dándoles
la vuelta, hasta que la carne pierda el color. Servir, tras un ligero reposo del guiso.
91*

BONITO CON ACEITUNAS
José M.s Zamarbide Vallés. Pamplona

Ingredientes y cantidades, para cinco comensales: 1,200 kg. de bonito, 3 cebollas me­
dianas, 3 pimientos verdes, 250 cc. de aceite de oliva, un vaso de vino blanco, un ramo deperejil, cinco huevos, 200 g. de aceitunas verdes, sal y agua.

B onito con A ceitunas

462

Modo de hacerlo: Poner en un recipiente metálico el aceite con la cebolla muy picada yel pimiento verde troceado. Ya hecho, añadir el bonito limpio de espinas y piel, y troceado.
Rehogarlo bien. Añadir entonces el vaso de vino blanco, el perejil picado y finalmente un
poquito de agua.
Tras dejarlo gozar un poco, añadir al guiso dos huevos y medio duros, partidos por la
mitad como decoración y la otra mitad de huevos, muy picados, unidos al guiso. Finalm en­te las aceitunas troceadas.

CONGRIO A LA VINAGRETA

919

Francisco Javier Arraiza Baleztena. PamplonaSe echan el congrio dividido en trozos en patatas cocidas. Se tapará la tartera y se ha­rá hervir hasta que el pescado esté cocido. Escúrrase el agua y póngase el congrio en lafuente, agregándole una salsa hecha con una cucharada de vinagre, dos o tres de aceite,
aceitunas grandes picadas, pepinillos en vinagre y un poco de orégano.
Recogida por José Castillo en su libro Recetas de cocina
de Abuelas Vascas, es esta

920

MERLUZA RELLENA
Josefa Celaya Vales. Alsasua

Q uitar la espina central a la merluza, colocarla extendida encima de la mesa, sazonar­la con sal.
Picar un par de ajos, media cebolla, unas aceitunas, unos huevos cocidos y perejil. Mez­clar todo el picadillo y extenderlo todo a lo largo de la merluza.
Cerrar la merluza y atarla con una liz.
Arrim ar una tartera con aceite al fuego, añadir unos ajos y cuando éstos estén dorados,
sacarlos de la tartera y poner allí la merluza, sazonarla con sal, rehogarla un poco.
Cortar unas ronchitas de limón y colocarlas encima de la merluza, en hilera, a lo largo.
Meter la tartera a horno fuerte y a los 20 minutos estará preparada para servir. Se
puede poner en la mesa mahonesa o salsa de tomate caliente, a modo de acompañamiento.
921

PESCADO BLANCO, CON ACEITUNAS Y JAMÓN, AL HORNO
Severa Bonet, Vda. de Pueyo. Pamplona

Cortar en trozos regulares pescado blanco (merluza, gallo, etc.), limpios de piel y espi­
nas. Salarlos media hora antes de su cocinado.
Colocar los trozos de pescado en una fuente de horno, con el fondo justam ente cubiertode aceite de oliva.
Hacer aparte una m asa con un poco de aceite, sal, jamón, aceitunas y perejil, todo muy
picado, y pan rallado. Rociar con ello los trozos de pescado e introducir la fuente a horno
fuerte durante unos diez minutos, hasta que esté hecho.
922

ROLLO DE CARNE PICADA
Esperanza Sarobe Pueyo. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 600 gramos de carne picada (o magro de cerdo), 200 gramos463

de tocino, 1/2 cebolla, 3 dientes de ajo, perejil, nuez moscada, 200 gramos de aceitunas, 2
huevos, 2 cucharadas de pan rallado, pim ienta blanca y sal.
Modo de hacerlo: Picar a la vez la carne y el tocino. Unir en un bol el picado de carne ytocino, la cebolla, ajos, perejil y la m itad de las aceitunas, todo muy picado. Salpimentarloy espolvorear justam ente un poco de nuez moscada. Dejar macerar.
Añadir los huevos batidos y el pan rallado, e incorporarlos bien a la masa. De ella sevan tomando porciones, y con las dos manos se hace un rollo redondo, que pasándolo por
harina se fríe en una sartén con aceite muy caliente, por ambos lados y se reserva.
En el aceite sobrante se fríe cebolla muy picada y, ya hecha, se elimina parte del acei­
te; si tuviera mucho, se une una punta de harina, se agrega un vasito de vino blanco, cal­do de carne y el resto de aceitunas picadas. Hecha ya la salsa, se corta con un buen cuchi­
llo el rollo de carne a rodajas, que se unen a la salsa y tras un ligero calentón, se sirve.
Recogida por el mismo José Castillo es la

923

TERNERA CON PEPINILLOS Y ACEITUNAS
Carmen Sáenz. BuñuelCortar la carne en trozos y pasarlos por harina. Echar aceite en una cazuela y, cuando
esté caliente, añadir los trozos de carne. Cuando ésta haya cogido un color doradico, aña­
dirle unos pepinos cortados en rodajicas y aceitunas sin hueso.
Que se vaya haciendo despacio y, de vez en cuando, añadir unas cucharadas de aguapara que esté jugosa.
Se podrá servir cuando se vea que la carne está tierna.
924

FILETES DE VACA CON ACEITUNAS
Emilio Bretos Moriones. Pamplona

Se fríen los filetes y se reservan. En una cazuela y en el aceite sobrante se fríen 3 ó 4dientes de ajo, que, ya fritos, se eliminan.
Se une una cucharada de harina y se añade luego un vasito de vino blanco, una cho­rretada de vinagre y agua, si fuera necesaria. Se unen los filetes, añadiendo una cantidad
prudencial de aceitunas verdes deshuesadas y troceadas, y se deja hacer muy despacio,
hasta que la carne esté tierna.
925

TERNERA RELLENA

Francisco Javier Arraiza Baleztena. PamplonaTómese un buen trozo de solomillo que se golpeará hasta aplastarlo con el mazo. Se cor­
tan lonchas de tocino y jamón que midan de ancho una m itad de la ternera. Coloqúense enel centro del trozo, cubriéndolas en todo su largo, primero las de tocino y luego las de ja ­món; coloqúese una hilera de huevos duros algo recortados con el cuchillo, aceitunas pica­
das y otra capa de jamón y tocino. Se sazona con nuez moscada y pimienta. Después con
mucho cuidado se envuelve el relleno con la carne, atando con bram ante fino y se pone du­rante 10 minutos a fuego vivo en una cacerola con m anteca de cerdo hasta tom ar color, sa­zonándose con sal y pimienta y dos hojas de laurel. Tápese la cacerola y téngase a fuego
lento durante tres horas removiendo la carne de media en media hora. Cuando esté a me­dio cocer, se agregan dos vasos de caldo y perejil.
Ya hecha, se deja enfriar, se corta a rodajas y se pasa sobre ellas la salsa.
464

926

FILETES RUSOS

Esperanza Sarobe Pueyo. Pamplona

A 600 gramos de carne picada se le une sal, ajo, perejil picado, nuez moscada rallada,
pimienta blanca más dos huevos batidos. Se am asa todo bien con la ayuda de un tenedor,
agregándole finalmente 150 gramos de aceitunas deshuesadas cortadas en rodajas. Se ha­cen los filetes con la mano, se pasan por harina y se fríen en aceite de oliva bien caliente.
Fritos los filetes, se les coloca encima una rodaja de tomate fresco y una loncha de que­so y se meten a gratinar. Se sirven acompañados de una ensalada.
927

CABEZADA DE CERDO MECHADA
María Salomé Oyarzun de Sarobe. Pamplona

Se toma un trozo de cabezada de cerdo, de un kilo de peso. Se cortan tres pepinillos en­
curtidos en tiras y aceitunas verdes deshuesadas aliñadas con ajo. Con ello y unos granosde pim ienta verde se mecha la carne por ambos lados.
En una placa de horno untada con aceite se coloca un fondo de lonchas finas de tocino
y sobre ellas se deposita la carne; se le da con la ayuda de un pincel un baño de mostaza-m ejor si es a la pimienta verde- y sobre él se depositan dientes de ajo finamente cortados.
Finalm ente se recubre todo con lonchas de tocino y se mete al horno, de 45 a 60 minutos,
según tam año y grosor. Cuando está casi hecho, se vierte sobre el asado un vaso de vino
blanco en el que se ha disuelto la sal.
Ya hecho, se saca, se eliminan los exteriores y se corta la carne en lonchas finas que sedepositan en una fuente de servicio, sobre las que se vierte la salsa que tenga. Se presen­ta con una guarnición de patatas fritas y ensalada aparte.
92*

CONEJO CON ACEITUNAS

Felisa Fabo de Astráin y Angeles Fabo de Sesma. Marcilla

Trocear el conejo. Pasar los trozos por harina, sacudirlos para que suelten el exceso deharina y freírlos. Pasarlos a una cazuela de barro.
Se filtra el aceite sobrante, se vierte a la cazuela junto a media cebolla mediana pica­da, una cabeza de ajos, la carne de docena y media de aceitunas verdes, todo muy picado.
A media cochura se adiciona la sal y se añade caldo de carne o vino, si hiciera falta.
dición cinegética de nuestras balsas, destacando, eso sí, laspreparaciones a base de aceitunas, para elim inar el posible
gusto salobre ta nto de los patos salvajes como de los case­ros. Vayan estas preparaciones, publicadas por nuestras me­
jores especialistas.

A diferencia de nuestros vecinos los franceses, en nues­
tra tierra el pato -c o m o va dicho en otro ca p ítu lo - goza depoco prestigio, culinariam ente hablando. Y si fuera de nues­
tras fronteras la relación de sus preparaciones es muy ex­tensa, la de las tierras forales es muy corta, a pesar de la tra ­929

PATO CON ACEITUNAS. 1

Genoveva Ruiz Zabalza, «Geno». Pamplona

Poner en una cazuela un lecho de zanahoria, cebolla, ajo y un tomate grandecito y en­
cima del pato; rociar con 50 gramos de mantequilla y aceite caliente, como cinco cuartos dehora, se le da vueltas, rociar con su jugo, de cuando en cuando; una vez dorado se añade
medio vaso de vino blanco; dejar reducir y añadir un cacillo de caldo bueno; se tapa hasta
que esté a punto; cuando lo esté se retira el pato para que se enfríe, se pasa el jugo y se
añaden una o dos yemas desleídas en un poco de grasa del pato, patatitas en forma de ave465

llanas fritas y cocidas con el mismo jugo y unas cuantas aceitunas deshuesadas. Éstas se
colocan en la fuente a montoncitos. El pato se cubre con un poco de salsa; el resto en la sal­
sera.
930

PATO CON ACEITUNAS. 2
Adriana de Juaristi. de Pamplona

En una cacerola, con tres cucharadas de manteca de cerdo, se pone a dorar el pato par­tido en trozos; cuando está dorado, se le añade media cebolla regular bien picada; cuando
está dorada, se añaden dos cucharadas de harina y se deja rehogar un rato. Se moja con
vaso de vino blanco, dos cucharones de caldo y se deja reducir; se sazona y añade pimien­ta y unas ram itas de perejil atadas junto con una de tomillo y se deja cocer.
Cuando está casi hecho, se añaden unas aceitunas deshuesadas; la cantidad, a volun­tad, pero poco más o menos unos 125 gramos.
931

PATO CON ACEITUNAS. 3
Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Se prepara y arregla bien. Se ponen en una cacerola pedazos de tocino, y se mete enella, dándole varias vueltas; en la cacerola donde está el pato se echan doscientos gramosde aceitunas y se dejan unos minutos. Se rodea el pato con las mismas aceitunas, y sesirve.

466

BAZTANZOPAS

PPero subamos a casa Andalorrea. El amo es nuestro an­
fitrión . La casa en Baztán está estrechamente ligada a la fa ­milia y a la persona. La casa en Baztán es amplia, inmensa,
rica en piedra y en maderas, con enormes pasillos y mueblesde época sólidos y lustrosos.
Hay tradiciones que todavía se conservan, incluso gas­tronómicas, y fuim os invitados a una cena tradicional demecetas. Para ella, como se hacía antes en los pueblos de la
M ontaña y zona media de la Ribera, se ha reservado el me­
jo r carnero del rebaño.
En la cocina, grande, cuadrada, con su vasar, escaño yhogar bajo, trajinan las mujeres preparando la cena. Dirige
las faenas doña María Cruz Arrechea, m ujer de gran dulzu­
ra, que nos da la receta de los platos de la cena: Baztanzopa y porroxkas. Al mismo tiem po estaban preparando eltxuri ta beltz, los rellenos, para el día siguiente.
La famosa sopa baztanesa, cuya receta da Caro Baroja,
aunque difiere bastante de la nuestra, y que no está en nin­gún libro de cocina, se hace así:M ui al Baztán acom pañando a mi am igo Miguel Mary, enXun precioso atardecer de nieblas agarradas a Velate,entonadas con los ocres de hayas y helechos y el verde nue­
vo de la hierba otoñal. Sucias y roñosas, tiesas e impúdicas,
las panochas de maíz esperan la recogida. Campanadas en­tre dos luces, porque es víspera de San Martín, y San M ar­tín, el santo que pone a noviembre la pincelada alegre y cá­lida de su veranillo, es patrono de Garzáin desde la EdadMedia, cuando bastante tarde, según dicen, se cristianizó la
zona.
«¿Qué se comería aquí en el siglo XVI?» -se pregunta
Caro Baroja al estudiar la cuenca del Bidasoa-, «Pan caserode trigo, castañas y leche en abundancia, habas frescas ensu época y después bien secas, pocas hortalizas y, en oca­
siones, carne: carne de oveja vieja -« a rd iza rra » - más que
otra cosa. También form arían parte de la alim entación losquesos, la cuajada, algunos trozos de tocino rancio y em bu­
tidos, y el poco pescado del que no gustan m ucho los al­
deanos de los pueblos interiores todavía. Ni patatas, ni alu­bias, ni maíz, naturalm ente, que ha sido la base de la ali­mentación en los últim os cincuenta años».

932

BAZTANZOPA

Ingredientes: La cabeza y corada, cuello, patas y huesos de un carnero. Verduras: me­dia docena de zanahorias, tres puerros, una cebolla, cinco pimientos morrones y una ram ade perejil. Azafrán, pimienta picante y un buen pan casero, agua y sal.
Modo de hacerla: En un puchero de gran cabida, se ponen a cocer en unos diez litros deagua, los ingredientes antes citados, a excepción del pan, hasta que la cabeza, corada y pa­
tas estén perfectamente cocidas.
El caldo resultante se pasa por un fino tamiz a una cazuela puesta al fuego. De ésta seseparan a otro recipiente unos cazos de caldo, procurando sea lo más concentrado, y en ellos
se diluye azafrán previamente tostado.
Se cortan rebanadas de pan casero, seco de cinco o seis días, de un espesor de un cen­tímetro aproximadamente, que se meten en la cazuela del caldo, durante un tiempo apro­
ximado de unos diez minutos. Al cabo de este tiempo, se sacan con una espumadera las ce­
rrajas de pan a una fuente caliente y, al momento de servirlas, se las baña con unos cazosdel caldo concentrado bien caliente.
Según gustos, se les añade picante u otras especias.
Pedro Ozcoidi contó a Julio Caro que, hace bastantes
años, dos muchachas de Vera, que estaban sirviendo con

una señora de Berroeta, se hallaban en este pueblo de Baztán durante las fiestas de San M artín y se acercaron a un ca-

467

B aztanzopa
serio de su ama. Los arrendatarios les gritaron: «¡Atoz, atoz
goiti, gure Baztan-zopa yatera ta gure San Martín ona yastatzera!» (¡Venid, venid arriba a comer nuestra Baztan-sopa
y a probar nuestro San Martín bueno!)». Las muchachas,por curiosidad, fueron al caserío, pero quedaron defrauda­
das: la Baztanzopa eran unos m endrugos grasientos, y el«San Martín bueno», un vulgar vino tin to. En estos pueblos,
al vino se la llamaba con el nombre del Santo Patrón, por­que únicamente se bebía en las fiestas.

933

La cena tiene un viejo sabor ritual. En solemnidades así,únicam ente los hombres comen en la mesa, presididos por
el etxekonagusie. Se come con parsimonia, a media voz, so­lemnemente. Tras la Baztanzopa llegan las porroxkas, cuyareceta tam bién debemos a la amabilidad de María Cruz
Arrechea.

PORROXKAS

Una vez que se han cocido perfectamente las carnes con las que se ha hecho el caldo pa­
ra la Baztanzopa, se sacan del puchero y con cuidado se separa la carne del hueso y se tro­
cea, así como la corada.
En un puchero aparte, se cuecen los callos del carnero y, en otro, la sangre. Ya cocidos,
se trocean ambos ingredientes.
Aparte, se refríe cebolla picada y, cuando empieza a estar rubia, se le añade el hígado,
cortado en trozos menudos.
Finalmente, en una cazuela de barro se hace una fritada de tomate y pimientos morro­nes con abundante cebolla. Ya hecha, y cuando está ligeramente espesa, se unen los ingre­
dientes anteriorm ente citados, se vigila la sal y, tras un hervor a fuego lento, se sirve.
468

El baztanés, a pesar de la subida de su nivel de vida y deque su valle goza de fama gastronómica nacional, sigue afe­
rrado, en las solemnidades, a estos viejos platos, quizá noaptos para todos los paladares, pero de un gran sabor yfuerza alimenticia; platos con los que antaño rompía su so­
briedad habitual.
Don Pascual Madoz, que acaso los conocía bien, dice deellos en su Diccionario de mediados del pasado siglo: «Asi­
duo el baztanés en el trabajo, es, no obstante, muy frugalen la alim entación, pues vive ordinariam ente de legumbres,hortalizas, leche cocida con piedras calientes, queso, casta­ñas y pan de maíz. Su bebida es el agua y algunas veces lasidra. En las fiestas del santo titu la r del pueblo son pródigos
en sus mesas y muy obsequiosos con sus huéspedes».

934

Terminada la cena, la fiesta en el trinquete, donde elth un -thu n de M auricio y el tam boril de Félix (M auricio subió
una vez desde Huarte Araquil a San Miguel tocando el txistu y Félix es además bertsolari) marcaron el ritm o de una
m utildantza auténtica, que en esta noche y en este marco- y no en el te a tro - resulta maravillosa. Los hombres, poco a
poco, se van incorporando a la fila y después de diez o do ­ce dantzas bailan mushikos, la más difícil de todas. M auri­cio, al final, se quita el txistu de los labios y dice para sí:—« ¡Ederki!» (¡bienI).
Y nosotros no nos vamos de Garzáin sin despedir a M a­ría Cruz y pedirle la receta del

TXURI ETA BELTZ

Ingredientes: Una tripocha de carnero o cordero, 24 huevos (si es para un carnero) u 8,
si es para un cordero, cuatro lonchas de tocino de cerdo, cebolla, cinco dientes de ajo, una
ram ita de perejil, sal, tomate, pimiento verde.
Modo de hacerlo: Se limpian y cuecen los intestinos y se pican a continuación, reser­
vándose dos de ellos, los más anchos, sin cocer y enteros, para hacer luego el embutido. Yafríos, se mezclan con el tocino, cebolla, ajos y perejil, todo muy picado. Luego se le mezclan

TXURI ETA BELTZ

los huevos batidos, especias (potestativo), haciendo con todo una m asa blanda, que final­
mente se sala. Se llena la tripa, teniendo en cuenta de que quede algo floja, para que no serompa al cocerla. Se atan los extremos con una liz y se cuecen en agua caliente, que no lle­
gue a hervir fuerte, dándole vueltas con una cuchara de palo, pues, si no, el huevo se aglo­mera, durante media hora aproximadamente. Durante este tiempo se pincha con una agu­
ja salmera, procurando no revienten.
469

Una vez cocidos y fríos, se cortan en rodajas, se fríen en aceite y se unen a la sangreci11a o beltz.
A la sangrecilla, ya cocida, se le vuelve a dar un hervor, se trocea y se rehoga en acei­te, cebolla y pimiento verde picados. Finalm ente se les une ya hecho y pasado por el chino.
Unidos ambos, txuri eta beltz (blanco y negro), y tras un ligero hervor, se sirve.
Conozco una versón del beltz o negro, gracias a Doña
Consuelo Echeverría, de Bertizarana, que es la siguiente:

BELTZ

935

Consuelo Echeverría. Bertizarana

El beltz o negro, consiste en freír cebolla picada, mezclarla con la sangre de la oveja yañadirle especias, pedacitos de grasas del cordero del caldo de Baztanzopa y cocerlo en él.
Luego se saca a una fuente y se corta en rodajas lo mismo que el txuri y se sirve juntam entecon él.
¡Cuán lejos estamos del «famoso» chuletón del Baztán!

470

MATANZAPor matanza se entiende, en general, la acción de ma­tar, pero el sentido antonom ástico de esta palabra, ex­tendida por toda España, hace referencia al sacrificio del ga­
nado de cerda en su form a tradicional: el doméstico y rural,así como a los festejos tradicionales y costumbres gastronó­
micas que le acompañan. En Navarra tiene además otras
denom inaciones com o matacía, m atatxerri y m atacuto. Con
todas esas voces se designa tam bién al conjunto de pro­
ductos del cerdo adobados para el consumo familiar, e in­cluso la época en que suele matarse este ganado.
Sería prolijo tratar aquí de lo que, desde la más remota
antigüedad, ha representado este paquiderm o doméstico,
animal polémico, rechazado por unas culturas e indispensa­
ble en otras, tabú y contraste religioso tam bién. Com o con­cluye un refrán castellano, «más cristianizó el jam ón, que laMatanza en el C aserío B oyarre . E uguiSanta Inquisición».
Frente a costumbres seculares, enraizadas en los diver­sos pueblos de nuestra civilización, hoy la matanza ritual ypopular vive una franca regresión. La desaparición se debe
puede realizarse en los viernes de mengua. El jam ón del ani­a que es muy sujeto dar de comer todos los días al cerdo,
mal sacrificado en esas fechas tiene m ejor gusto y calidad y,es decir engordarlo; además, extinguido el ganado de labor,
sobre todo, el tocino queda más duro, razón por la cual las
los establos se han convertido en habitaciones de la casa ylonganizas, según dicen, salen m ejor y más consistentes.
no ha lugar a este animal; el mayor control sanitario en elTambién en Vera de Bidasoa, según señala Caro Baroja, lasacrificio tam bién puede ser disuasorio.
matanza se practica en menguante; en el vecino Lesaca,prefieren matarlos en creciente, mientras que en Arrarás
El cerdo de la variedad baztanesa, en otro tiem po fu n ­(Valle de Basaburúa Mayor) procuran que sea en viernes dedam ental para la economía familiar, absurdamente elim ina­
mengua. En la Ribera observan menos las fases de la luna.
do por su exceso de tocino, criado artesanamente en casa
Así en Arguedas, por ejemplo, prefieren los viernes, pueso con la bellota y pastos serranos de Urbasa, Andía y Araconsideran que todos son de mengua.
lar, procuraba una calidad hoy crecientemente añorada.
La época normal de la matanza corre desde primeros de
En las tierras surcadas por el Cam ino de Santiago siguen
noviembre -« a cada cerdo le llega su San M artín »-, hasta
algunas supersticiones en to rn o a este rito doméstico anual.
marzo, cuando aparece la mosca. Esos meses se caracteri­
La más im portante, la referida a la luna, cuyo culto llegó azan por el frío seco y el cierzo. El bochorno es mala com pa­
dom inar la civilización mediterránea. Dos de las cuatro fases
ñía para estas labores.
lunares, creciente y menguante, son las preferidas para la
En la víspera se hacen los preparativos. Al animal se lematanza, aunque no las valoran del mismo m odo las gen­deja en ayunas, para que el bandullo esté más lim pio a lates de nuestra tierra. Son normas empíricas muy variadas, ahora de la disección. En la M ontaña es frecuente ver sobrelas que el m undo rural sigue aferrado por la influencia que
uno o dos paños de cocina colocados sobre la kutxa o arca
les atribuye sobre la calidad cárnica del cerdo y sus produc­
los afilados utensilios de la matanza. En toda Navarra se tie ­tos. Sería largo reseñar aquí todas las practicadas en Nava­ne muy en cuenta, cuando el animal es hembra, si tiene «lasrra. Una muestra: en Artaiz (Valle de Unciti), se m antiene laorejas altas», señal de que está en celo, porque en tal caso,
precaución de sacrificar el cerdo en menguante, si bien con­
aun avisado el matachín, se le desmanda y se deja el sacri­sideran que los viernes de mengua son creciente y vicever­ficio para la semana siguiente.
sa. Tal ambivalencia de fases es aceptada en toda Navarra.
Es costumbre matar al cerdo al amanecer, tras haber de­
En Juarbe-llarregui (Valle de Ulzama) sostienen que la ma­sayunado los participantes un café con leche. La mesa deltanza de cerdas debe hacerse en creciente y la de cerdos en
sacrificio —«txerriilzako m aie» - tiene una media de medidas
menguante, aunque los viejos señalan que la de las cutas

471

Matatxerri en E ugui. S ocarrando con H elecho

Matanza en el C aserío B oyarre . E uguide 0,40 m. de alto, por 0,65 de ancho, y m etro y medio delargo; norm alm ente, de madera de roble o haya, con patasde cepa de castaño, y dos tablas separadas por unos dos
centímetros, ligeramente inclinados hacia el centro para elm ejor desagüe. La mesa se coloca próxima a la pocilga.
Aún en ésta se le mete el gancho al cerdo en la gar­ganta y tres o cuatro hombres arrastran al animal hasta lamesa: le cogen principalm ente por las patas traseras, quees por donde se dom ina al cerdo, y le vuelcan sobre el cos­tado derecho - o el izquierdo, si el matatxerri es zu rd o-,con la cabeza que sobresalga del banco. Entonces el ma­
tatxerri pone la pierna en la otra curva del gancho, cogecon su mano izquierda la oreja, m ete el cuchillo con la de­recha y lo degüella. Inm ediatam ente se coloca debajo un
barreño que recoge la sangre para las morcillas. Con la ma­
no o con un palo se da vueltas a la sangre para que no secoagule y se retira las «madres», que es com o llaman a loscoágulos de sangre. En muchos casos, es el propio m ata­chín quien, tras dar el golpe de cuchillo y de lim piarlo so­bre el costado del cerdo, lo deja y con la misma m ano re­vuelve la sangre. En algunos pueblos de la m ontaña, Eugui,
por ejemplo, antes de sacrificar el cerdo, en la pocilga, leatan un cabo de una cuerda de unos tres metros a la ma­
no derecha y el o tro a la pata del mismo lado. Entonces losacan, lo llevan m ansamente hacia la mesa y le obligan aque dé vueltas alrededor de ésta. Con cuidado lanzan lacuerda al otro lado de la misma y al cabo de una o dos
vueltas, el animal queda casi atrapado, m om ento en que lo
depositan en la mesa. Es creencia firm e que, si el animal es­tá «acalorado» -n e rvio so -, saca menos sangre, que se que­da en los músculos y luego el jam ón y los tocinos no se cu­
ran tan bien.
Al finalizar el degüello es costumbre to m a r galletas opastas, con una copa de anís.
M uerto y desangrado, trasladan al animal sobre la mis­ma mesa del sacrificio al exterior de la casa, donde se de­posita, a ser posible, sobre un pavimento de piedras, con elvientre al suelo, las patas extendidas y sujetado con unas
cuñas de madera para que no se venza. Se le envuelve con
helecho seco, ollagas, ramas secas de olivo o paja, según

zonas, a las que se da fuego para quemar el pelo. Hay que
tener cuidado, al darle la vuelta, de no colocar demasiado
com bustible sobre el vientre, ya que con excesiva tem pera­
tura pueden reventar los intestinos, y sí, en cambio, una
mayor cantidad en las axilas, porque es el punto que pre­senta una mayor dificultad. En Arive y otros pueblos de Aézcoa hacen esta operación con unas «palas», rectángulosde hierro con un largo m ango del mismo metal, que calien­tan en una hoguera inmediata y con los que, ya rusientes,
queman los pelos. En la actualidad se está extendiendo que­marlos con un soplete de butano. Queda m oderno, pero noes lo mismo.
En cuanto se acaban las brasas, se despezuña con granfacilidad; basta m eter el dedo pulgar. Estas pezuñas, a lasque llaman «pitos», son disputadas por los niños especta­
dores de la matanza, que acostumbran chupar el interior,tras haberlo salado ligeramente. Ya quemado, se sube elanimal a la mesa, se le desprenden las cenizas y con agua
caliente y coberteras, trozos de teja, «zeparriak» -escorias
de mineral de hierro, de las antiguas terrerías bidasotarrasy cuchillos muy afilados, se limpia y afeita totalm ente. Lapiel, al quemarse un poco, se hincha y facilita la operación,
además de tornarse de un color blanco rosáceo. Ya pelado
el animal, el m atatxerri limpia el cuchillo con un lienzo blan­co, antes de llevar a cabo el corte, desde la papada hasta el
esfínter anal que rebordea. El esfínter anal en la m ontaña lotiran; en la Ribera lo dejan, para colgar luego de él la piezaentera.
Tras el tajo, comienzan a salir visceras e intestinos, hu­
meantes al frío de la mañana. En la M ontaña acostumbran
hacer esta operación sobre la mesa; en parte de la Zona M e­
dia y Ribera se hace colgando el animal, cabeza abajo, po­sición que ayuda a la disección y hace que el pem il quede
con la pata encogida, más redondo, y del gusto de aquellatierra. Si se colgara de las patas, quedaría estirado.
La primera precaución es dar un corte al esófago en su
parte más próxima a la garganta y hacer luego un nudo allíy en el intestino inm ediato al ano. Así se evita la salida de laporquería del aparato digestivo. Al corazón se le dan dos
cortes en form a de cruz, para elim inar la sangre que, al que-472

dar dentro, empieza a coagular. Si el animal sacrificado es
masto, se elimina la verga, a la que en Olite llaman «elmeón», que se deja secar y se emplea para dar grasa a las
botas de m onte. También la solicitan los carpinteros, que latienen colgando en el taller y emplean para engrasar sierra
y serruchos.
Se van dejando las tripas en un barreño, y en otro las di­versas partes del paquete visceral. Se corta y separa el híga­
do y se elimina con cuidado lo único que se tira del animal:la hiel. El hígado, recubierto por su telilla, es lo prim ero queen una fuente se envía a la cocina, para preparar el alm uer­zo. Seguidamente se lleva con p rontitud a la cocina y se de­positan sobre blancos paños la entrebia -grasa o adheren­
cias de los intestinos-, grasas y mantecas, para extenderlasantes de que se enfríen. Los menudos se limpian, lo mayor
en una fuente, aska o riachuelo, y finalm ente en la cocina
con agua, vinagre y sal; ya limpios, se les da la vuelta paraembutir.

Mondongo

Tras vaciar el animal y lim piar su interior con un paño
blanco, se coloca una caña o palo que m antiene abierto elcostillar y se cuelga en lugar fresco, al norte y en corriente,para que se enfríe y oree. Se tiene buen cuidado de dejarlofuera del alcance de los perros, gallinas y gatos, por lo que
cubren la cabeza con un cesto de mimbre. En la parte nor­te de Navarra, Eugui, por ejemplo, lo dejan serenar con lacabeza hacia arriba, para lo cual introducen en la cabeza un
fuerte brote de haya de unos 2,20 metros de altura. En uno
de los extremos nacen tres ramas equidistantes, con una
medida de unos 25 centímetros. Lo ponen en posición ver­tical, apoyado el vientre contra la pared. Luego el m atarife
hace un corte horizontal debajo de la nuca y otro vertical,
de arriba a abajo, y seguidamente hace unas incisiones conla punta del cuchillo a ambos lados de la espina dorsal, que
queda prácticam ente exenta, teniendo cuidado de no dañar
los lomos. Entre ambas hojas colocan unos palos con los ex­tremos puntiagudos, a fin de que se seque m ejor la carne.
Mientras las mujeres limpian en abundantes aguas latripicallería, los hombres dan por term inada su labor. Ha lle­
gado el m om ento del almuerzo, en el que figura como pla­
to obligado el hígado, hecho en abundante cebolla y alque en algunos pueblos riberos unen la «degolladura», quees la parte de la papada donde le han inferido la cuchillada.

936

Matanza en O banos

DEGOLLADURA CON HIGADO
Julio Floristán Samanes. Arguedas

Se pone en una sartén aceite; ya caliente, se añaden dos cebollas grandes picadas y se
deja se vayan haciendo a fuego lento.
Hecha la cebolla, se añade el hígado de cerdo (2,500 kg.) cortado, la papada de la dego­lladura (1,500 kg.), dos cabezas de ajo y guindilla.
Tras rehogarlo bien, se añaden entonces pimientos secos y un vaso de vino blanco, y se
deja hacer todo a fuego lento. Si se quiere que salga más jugoso, se añade una taza de caldo.
937

ALMUERZO DE MATANZA
Beatriz Echeverría de Añorga. Eugui

En una olla se echa un poco de aceite, uniéndole en cuanto está caliente un trozo de pa473

pada, la parte magra de las «faldas» y un trozo de hígado, todo troceado, a la vez que cebo­lla abundante y cuatro dientes de ajos, todo ello picado. A media hechura se sala y se agre­
ga un vasito de vino blanco.
En Puente la Reina y pueblos riberos se daba de alm orzar a los matalechones el rabo del cuto, mientras en Aézcoa

y Eugui, por poner un ejemplo, las «cincovillas» («sietevilias» en Eugui), que son las costillas flotantes.

SOPAS SECAS CON RABO DE CUTO

93*

Angel Moncayola (a) «Colas». Arguedas

Se hacen con agua de berza y de la forma tradicional.
En el momento de m eterlas a tostar en el horno, le echan por encima ajo picado crudo
y la cola del cerdo, previamente cocida para quitarles «lo mayor» de la grasa y se deja gratinar durante veinte minutos, saliendo las sopas y rabo tostados.
939

COLA DE CERDO AL HORNO
Julio Floristán Samanes. Arguedas

Se pone a cocer en agua y sal la cola del cerdo.
A media cocción, se saca y coloca en una placa de horno o cazuela de barro, sobre un
fondo de patatas cortadas a rodajas finas, cebollas cortadas de la misma forma y unos dien­tes de ajo picados. Finalm ente se espolvorea perejil picado y, tras regar con aceite de oliva,
se mete al horno.
940

RABO DE CERDO CON PIMIENTOS
Julio Floristán Samanes. Arguedas

Se cuece el rabo del cerdo en agua con sal.
Ya cocido, se fríe en una sartén con aceite de oliva con muchos dientes de ajo. Ya frito,
se sirve acompañado con pimientos recocidos.
En la Améscoa, según Lapuente, el almuerzo consistía
en habas con mucha grasa, sartenada de magros de la pa­
pada, sangre, hígado, «zarandajas» de chichos, lechezuelas,landrillas... En Navascués, tras matar el cuto tom aban una
tostada con aceite y ajo y una copa de anís; luego alm orza­
ban puré de habas con las chingorras. En Artajona -según
Jimeno Jurío- era costumbre almorzar el hígado asado y a
mediodía se comía la papada con alubias, mientras que en
M uniain de la Solana es costumbre hacer una cena a la que
asisten, además de los que han participado en el sacrificio,
los parientes y amigos: el plato principal son las landrillas o941

lechezuelas, guisadas en bastante grasa, que emplean como
compostura de las patatas cocidas que les preceden.
A estas preparaciones se unen otros platos y como pos­tre nueces, manzanas y galletas. Terminan con el café, copa
-casi siempre de anís o pacharán- y puro. Finalmente, el
mus es obligado.
Siempre, pues, se ha alm orzado el hígado, sin ningún
m iram iento ni preocupación, por creer que es la única par­te del cerdo a la que no ataca la triquina. Con él, o m ejor
dicho, con lo que queda, se hacen estas preparaciones.

PATÉ DE HÍGADO DE CERDO. 1
Antonio Echaide Bengoechea. Elizondo

Ingredientes y cantidades: 400 gramos de hígado de cerdo, 200 gramos de magro de cer­do, 200 gramos de tocino de cerdo, 50 gramos de sal, 33 ó 40 gramos de pimienta (que semuelen en el momento), una guindilla seca picante, una cebolla grande, 10 dientes de ajo,
2 cucharadas de harina, dos huevos, la telilla del hígado y 25 gramos de sal.
474

Forma de hacerlo: Se corta con el cuchillo en trocitos pequeños y se pasan por la m á­
quina de picar carne, por el disco que lo hace más menudo. Se pasa dos veces, hasta que
quede hecho una pasta. Se mezcla bien y se deja en una fuente.
Aparte, en un tazón se une: sal, pimienta, guindilla, la cebolla finísimamente picada,los ajos también picados y la harina. Todos estos ingredientes se mezclan bien y se incoporan a la pasta, y con una cuchara se van removiendo y mezclando todo perfectamente.
Se baten bien los huevos (claras y yemas) y se mezclan con la pasta, removiendo m u­cho.
En una fuente de barro (a ser posible de forma ovalada y de unos 8 centímetros de al­tura, que van muy bien para el pâté) y con la telilla delgada de manteca que tiene el cer­do, se corta y coloca cubriendo las paredes y fondo, y con una cuchara se va echando la m a­sa en dicha fuente, procurando que quede bien igualada. Con otro trozo de telilla se cubrela parte de arriba, o sea, que quede toda la masa cubierta con la misma.
Esta fuente se mete dentro de otro recipiente con agua a baño María, a horno mejor que
sobre la chapa, y se deja cocer, probando con un cuchillo de mesa que se mete en el pâté.
Cuando el cuchillo sale seco y limpio, estará a punto. Se deja enfriar.
NOTA.- La carne magra, hay que procurar que no tenga nervios. Aunque parezca que
el pâté puede salir fuerte por la pim ienta y guindilla, no es así, pues necesita estas canti­
dades como mínimo. Dura muchos días, de 15 a 20, aun sin cámara.
942

PATÉ DE HÍGADO DE CERDO. 2
Beatriz Larrañaga. Santesteban

Ingredientes y cantidades: 400 gramos de hígado de cerdo, 400 gramos de tocino fresco,
una latita de trufas, dos copas de coñac, pimienta blanca en polvo y sal.
Forma de hacerlo: El hígado se parte en pedazos no muy grandes y se pone de vísperaen agua, sal y vinagre, durante 10-12 horas, para limpiarlo de la sangre que lleva. Pasado
este tiempo y al preparar la pasta, se saca del macerado, se pasa por agua al chorro de aguafría y se secan con un paño.
Se cortan en trozos, así como el tocino, se pasan por la máquina de picar carne, conel disco más menudo, de m anera que quede la pasta como un puré fino, y el tocino sin elcallo.
Formada la pasta, se trabaja mucho con la espátula y se va sazonando con la sal y pi­
m ienta a gusto del cocinero. Obtenido ya el puré homogéneo, se le añaden dos copitas decoñac y el caldo de la latita de trufas; las trufas se parten en pedacitos no muy pequeños y,
una vez llenos los botes, se les mete en el centro unos tres pedacitos en cada uno, procu­
rando que la pasta no rebase el borde de los botes, quedando un poco más abajo.
Se cierran los botes y se ponen a cocer en agua fría, teniéndolos hirviendo por espaciode dos horas.
Pasado este tiempo, se sacan del fuego y se dejan enfriar en su misma agua, se guar­
dan en sitio fresco y no se debe consumir hasta pasados tres meses.
943

PATÉ DE HÍGADO DE CERDO. 3
M.9 Teresa Vidal de Dutor. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1 kilo de hígado de cerdo, 1 kilo de tocino gordo, 6 huevos,
medio litro de leche, dos nueces moscadas ralladas, 120 gramos de harina, 60 gramosde sal.
475

Preparación: Pasar el hígado y tocino por la máquina. Añadir el resto de los ingredien­tes y unirlos bien. Meter en tarros de cristal, herméticamente cerrados y ponerlos a coceren baño María, cubiertos del todo, durante cuatro horas.
944

PASTEL DE HÍGADO DE CERDOAngela Palacios, Vda. de Valero. PamplonaSe pica bien un cuarto de kilo de hígado de cerdo, otro de lomo y otro de tocino gordo.
Se coloca en un recipiente y se le une un poquito de canela molida, otro poco de nuez mos­cada y bastante sal. Se revuelve y une todo bien y se pone a cocer en un molde de flan a ba­
ño María. Para ver si está cocido, se mete una aguja larga y, si sale limpia, está hecho. Se
saca y se le pone peso encima. Se sirve frío.
945

FOIE-GRAS

María Salcedo. Tafalla

Medio kilo de hígado, un cuarto de kilo de tocino y otro cuarto de manteca en rama. Se
pasa todo por la m áquina y luego se añaden dos huevos batidos, una cucharada de agua enla que se hayan cocido dos hojas de laurel, tres o cuatro granos de pimienta molida, a serposible blanca, un poco de nuez moscada rallada y un vasito de vino ajerezado. Se sazonaa gusto y se cuece al baño M aría durante 3/4 de hora, sin dejar de darle vueltas, para quese haga todo por igual, y se pone en moldes.
Al veterinario se suelen enviar para el análisis unos tro ­zos que varían desde medio solom illo a un trozo de costillas
y otro de panceta.
Cuando el m atarife es de casa, se deja en reposo al cer­do hasta el día siguiente, para entonces trocearlo, ya que en
frío, ta n to los solomillos como el lom o se arrancan y salen
con más facilidad. De todas formas, y aunque se trocee en
el mismo día de la matanza, hay que dejar que las carnes se
enfríen totalm ente, antes de ponerlas en sal.
A continuación entra en escena el personaje más im ­portante de la matanza: la m ondonguera. Las mejores se­
gún la creencia común, por ser más seguras, son las mayo­
res, ya que, además de experimentadas, no tienen el riesgo
de la menstruación. Viene de lejos la convicción generaliza­
da de que, si la m ondonguera está en ese período, se pier­de irremisiblemente to do el em butido.

946

Lo primero que preparan son las morcillas. Sus fórm ulase ingredientes varían según la zona. José M .a Satrústegui es­
cribe que en Valcarlos se hacen, com o en casi toda la corni­
sa cantábrica, con abundante cebolla -hasta cinco kilos por
cada cerdo-, preparada ya de víspera, teniendo la costum ­bre de meter un trozo de la propia cebolla en la boca, paraque no moleste a los ojos. En algunos puntos de la zona vasco-parlante se emplea el puerro -cada vez m enos- en susti­
tución del arroz, al no haber llegado aún su cultura. De es­
tas fórm ulas pirenaicas a la ribera con azúcar, piñones yanís, existe una interesante diversidad, todas ellas con arroz,
aunque la más común en gran parte de Navarra sea la quese hace en la Zona Media y Cuenca de Pamplona. Vaya una
muestra de ellas.

MORCILLA DE MAÑERU
Ruperta Martínez. Mañeru

Dos litros de sangre del cerdo, 70 gramos de canela molida, dos papeletas de especias,
una nuez moscada molida, cebolla y media de las grandes picada, un ramo de perejil muy
picado, un kilo de arroz, m anteca de cerdo en ram a muy picadita, aproximadamente kilo y
medio, y sal.
El arroz se cuece y se deja enfriar. La cebolla se refríe un poco en m anteca en una sar­tén. Al barreño donde previamente se ha colocado la sangre, se incorporan todos los ingre­
dientes, así como la sal necesaria; se mezcla bien todo dándole unas cuantas vueltas, y sellenan los intestinos, quedando éstos después de atados lo suficientemente flojos para que476al cocer no revienten. Se tiene preparada agua caliente en una vasija, se introducen lasmorcillas y se dejan que cuezan, cuidando de pincharlas de vez en cuando, para que no re­vienten. Se conoce si están cocidas, cuando, al pincharlas, sacan un poquito de grasa y nosangre.
947

MORCILLA DE EUGUIBeatriz Echeverría de Añorga

Cuatro litros de sangre, kilo y medio de arroz, la entrebia picada (si parece que no es
suficiente, se le agrega un poco de m anteca en ram a picada), cuatro o cinco cebollas gran­des, dos o tres puerros, un ramo de perejil, y tres o cautro dientes de ajo, todas estas ver­duras muy picadas, así como un paquete de especias compuestas, canela molida, nuez y me­
dia moscada, cuatro o cinco granos de pimienta negra y cuatro o cinco clavillos. Estas
especias se tuestan y rallan antes de unirlas, con la sal correspondiente, a la masa.
94*

MORCILLA DE PUENTE LA REINA
Mercedes Aristizábal

Para la sangre de un cerdo, un kilo de arroz, una cabeza de ajos, cebolla y media de ta ­maño medio, 200 gramos de almendra molida, una ram a de perejil picado, una papeleta deespecias compuestas, manteca de cerdo en ram a, una nuez moscada molida, tres clavos, pi­mienta, canela molida y sal.
Se cuece el arroz con la sal en dos litros de agua durante cuatro o cinco minutos, pues
es esencial que el arroz esté poco cocido.
Se pone a tostar sobre la chapa de la cocina una cabeza de ajos y después se limpia ypica bien.
La cebolla bien picada se fríe lentamente, sin que llegue a dorarse, en manteca.
La manteca en ram a se trocea lo más finamente posible.
En un barreño se unen todos los ingredientes, batiendo todo con una cuchara de palo ydespués se une la sangre. El secreto es que la sangre «manche» justam ente la m asa citada
anteriormente, sin que haya exceso de la misma. Se llenan los intestinos y se cuecen en
hervor suave. Se pinchan hasta que únicamente sale grasa y no sangre. Cocidas, se ex­tienden sobre un paño, tapándolas con otro espeso, para que se enfríen lentamente.
949

MORCILLA DE SANGÜESA

Pilar (a) «La Rufa», mondonguera de Sangüesa

Para la sangre de un cerdo, kilo y cuarto de arroz, otro tanto de manteca en rama, ca­nela, una nuez moscada, 200 gramos de almendra o nueces peladas, perejil, un poco de oré­gano, hierbabuena y laurel. Al agua de cocer el arroz se le echa media cebolla y tres dien­tes de ajo, ambos ingredientes picados.
A la mitad de la masa, que se separa, se le añaden piñones tostados y azúcar. Estas
morcillas se hacían en las «casas bien» de Sangüesa.
mayor diám etro y del que resulta una morcilla de mayor ta ­maño, la «cular» llamada tam bién «m orcillón», «chiripot» o«chiriput» en la Cuenca y M ontaña respectivamente. Está
considerada como la m ejor de ellas y a propósito de la mis­

Tras cocerlas en enormes calderas, pinchándolas paraque no revienten, se depositan sobre paños de cocina colo­cados en la mesa. Sabido es que con el intestino grueso se
hacen las morcillas, y de él se acostumbra to m a r el trozo de477

M orcillón
ma señala José M .a Iribarren un refrán que dice: «La cular; amuchos se ofrece y a pocos se da». En Pamplona fue cos­tum bre que perduró hasta la guerra del 36, después el ra­
cionam iento rom pió muchas tradiciones gastronómicas,
que los charcuteros regalasen «culares» a sus mejores clien­tes como aguinaldo navideño.
A diferencia del resto de Navarra, en las Améscoas el«morcillón» se prepara utilizando el estómago del cerdo,
con lo que se consigue la morcilla de mayor tam año cono­cido. Su consumo daba origen a la fiesta del m orcillón. Lu­
ciano Lapuente señala que era una fiesta típicam ente amescoana, familiar, íntima, jovial... En un dom ingo próxim o a lamatanza, se invitaba a todos los parientes del pueblo y a al­gunos amigos íntimos a comerlo.
El menú obligado era sopa, el «morcillón» y de postre
hormigo.
El citado Satrústegui señala que en Valcarlos se enviaba
también caldo de morcilla a determinadas familias. Por tes­
tim on io directo sabemos que en Sangüesa se pedía, tras elsaludo tradicional del «Deo gratias» en la puerta de la casa,el agua de la cocción de las morcillas. Norm alm ente se acos­
tum bra tomarlas acompañadas de berza, asadas o fritas. Si
las morcillas resultan un poco sosas -las riberas llevan más
especias-, se acostumbra impregnarlas con manteca, igualque el fo nd o de la placa de horno o recipiente donde se vana asar. Se las espolvorea con orégano y se pinchan las m or­cillas con dos o tres clavillos, según tam año. También se po­nen en la placa, según lo anteriorm ente dicho, pero sobre
rodajas de un centím etro de grosor de patata, tam bién im ­pregnadas de manteca. Si se tom an fritas a rodajas, se de­ben pasar ligeramente por harina ambas caras, con el fin deque al freír no se deshagan.

Al día siguiente, frías ya las morcillas, llega el m om entode entregar el txerripuske o presente, que es el obsequio
que hace, quien mata cerdo, a parientes, vecinos, amistades
y, en la mayoría de los casos, a las fuerzas vivas del pueblo-e n pequeños, se entiende-, com o párroco, médico y ma­
estro. En algunos pueblos navarros se acostumbraba llevar­lo tam bién a familias pobres. Quiero recordar una anécdota
de un viejo párroco de la Cuenca pamplonesa. Hombre detan buen apetito como rigurosa rectitud, se había enfrenta­
do con los fieles y éstos se la guardaron. Empezó la m atan­za, pasaban los días y no le llegaba ningún presente. Cuan­
do concluía la tem porada, se decidió y, al term inar la homilía
dominical, resumió: «Finalmente, no quiero acabar este ser­món, sin dejar de dar las gracias a los que me habéis envia­
do el txerripuske...». A mediodía, tenía la alacena llena.
Una vez que el veterinario analiza el cerdo y da el visto
bueno, se distribuye el presente, que tiene de todo un pocoy en el que no puede faltar la morcilla. A ella se añaden tro ­zos de costillar, hígado, hueso de espinazo -q u e posterior­mente se cuece con berza-, magro, tocino, etc. Nunca lon­
ganiza ni otros embutidos. Aunque la matanza se realiza
dentro de una época concreta, siempre se ha procurado queen los pueblos pequeños no coincidieran con otra, ni en eldía, ni incluso en la semana. Así, gracias al reparto de las «zerri-puskas» que se hacían a ordea en muchos casos, se podía
consumir carne fresca durante una pequeña temporada.
Los encargados de llevar el presente son los chicos, a losque se les corresponde con una propina, generalm ente en
metálico; otras veces, con nueces y avellanas.
Tras el hígado, la segunda viscera que se consume en
fresco son los riñones. Veamos algunas preparaciones, queen muchos casos tam bién sirven para los de vacuno.

478

950

RIÑONES DE CERDO AL JEREZ
Esperanza Sarobe Pueyo. Pamplona

Limpieza: Partirlos por la m itad longitudinalmente. Lavarlos al grifo de agua fría y po­
nerlos luego al fuego en un puchero con agua fría y vinagre. Cuando sale espumilla y no haroto a hervir, se ponen al grifo del agua fría y se eliminan los blanquecinos conductos ex­cretores y ternillas.
Se ponen en un recipiente al fuego con agua fría y vinagre, por tres veces.
Preparación: En una cazuela de barro se pone aceite y abundante cebolla rallada (me­dia de tamaño medio, para dos riñones). Ya hecha, se une un poco de harina y añade
media copa de jerez seco, agua fría, perejil picado y sal.
Cuando rompe a hervir, se le añaden los riñones, ya troceados. Cuando vuelve a hervir,
se añade un poquito de arroz, que habremos cocido aparte, con un diente de ajo y sal. Se lepone a la cazuela una tapadera (pues si no, se ponen negros los riñones) y tras un breve
hervor, se sirven. Los riñones, para que salgan tiernos, tienen que salir «espantados», es
decir, justam ente fritos.
95/RIÑONES DE CERDO CON VINO
Josefina Calleja de Beruete. EstellaTras limpiarlos, se cortan los riñones a rebanadas, se colocan en una cacerola con m an­
teca, cebolla, castañas, perejil, sal y pimienta, todo ello muy picado; mover todo el tiempode m anera que los riñones no se agarren a la cacerola; poner un poco de harina para espe­
sar la salsa y un vaso de vino, menear hasta que estén cocidos y servir.
952RIÑONES DE CERDO

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Después de limpios, se fríe en aceite cebolla picada con un polvo de pimienta y la sal
necesaria. Ya hecha, se rehoga una punta de harina, así como un picado de piñones, ave­llanos o nueces. Se rehoga y se unen los riñones con agua o caldo que justam ente los cubra,
perejil picado y ajo bien machacado. Ya hechos, al sacarlos a la mesa, se une una yema dehuevo desleída en una cucharada de agua.
953RIÑONES CON GUISANTESAngeles y Blanca Villar de Imaña. Pamplona

Ingredientes: 1/2 kg. de riñones, 1/2 kg. de guisantes, 1/4 kg. de tomates, una cebolla,
una cucharada de harina, dos dientes de ajo, perejil, 100 gramos de manteca de cerdo, una
copita de vino rancio y un limón.
Preparación: Se cortan los riñones en trozos pequeñitos, se sazonan con sal y, rocián­dolos con limón, se ponen en una cacerola por espacio de media hora.
Con la mitad de la manteca se fríe la cebolla trinchada fina, y cuando haya tomado uncolor dorado, se añaden los ajos picados, un poco de perejil también picado, la harina, el vi­
no y los tomates mondados y picados, se sazona con sal y pimienta, adicionando los gui­santes hervidos y se cuecen lentam ente por espacio de veinte minutos.
Se pone una sartén al fuego con el resto de la m anteca y, cuando está bien caliente, seañaden y se fríen vivamente los riñones durante cinco minutos juntándolos con los gui­santes. Se cuece por espacio de diez minutos todo junto y se sirve en una fuente.
479

Los distintos tipos de em butidos que se hacen en Nava­rra no tienen una fórm ula común. De cada uno de ellos exis­te gran variedad en cuanto a proporciones e ingredientes.
Del cerdo, además de las morcillas, se hace el sanguino,
birika, txistor, salchicha blanca, longaniza y chorizo.
En Larraga, Artajona y otros pueblos llaman sanguino a
un em butido del tam año de las salchichas, hecho con tripa
delgada de oveja o carnero y con los rastros de la pasta dela morcilla.
Norm almente, para hacer los citados embutidos, a ex­
cepción de la salchicha blanca, la morcilla y el sanguino, se
acostumbra preparar un mismo adobo, en el que entran pi­
m entón, ajo, sal y agua, en proporciones que varían según
zonas y gustos. Para hacer el adobo, se pelan los ajos, se lesquita las «guías» o embriones y se majan en el almirez conparte de la sal, añadiendo luego el resto y agua hasta su sa­
turación. Esta se comprueba echando un huevo fresco en­tero: si éste sube a la superficie, está conseguido. Este ado­bo sirve tam bién para curar lomos, costillares, brazuelos,
pemiles y tocinos. Hay zonas en las que al m ondongo unenla sal, pim entón y el agua con los ajos machacados, por se­parado. El pim entón puede ser dulce, picante o mezcla delos dos, en proporciones al gusto de la casa.
Tras picar las carnes, se une el citado pim entón, sal yadobo, amasando bien con las manos y puños, hasta unirhom ogéneam ente los ingredientes. La masa se deja bien
arreglada, sin huecos, pasando la mano mojada del adobo
por encima de la pasta. Luego con el canto de la mano sehace una pequeña hendidura con la señal de la Cruz, y enella se vierte un poco de pim entón. Se deja en reposo al se­
reno por 24 horas. Al día siguiente, se moja el m ondongo
con un poco de adobo, y se vuelve a amasar. Antes de em ­butir en los intestinos, se acostumbra probar la pasta, por si
necesitara rectificación de algún ingrediente, friendo una
pequeña cantidad de la misma en una sartén. A esa porción
en Mañeru le llaman «shaqui».
Se em bute con ayuda de la máquina y conform e se vanhaciendo los em butidos, se pican con las cuatro o cinco
agujas atravesadas en un corcho para elim inar el aire que
pueda contener el m ondongo. Hechos los chorizos, se cuel­gan en el desván, después de haber untado en una escudi­lla con sal el nudo del que cuelga el em butido.
Con esto se consigue que «no cague la mosca» y estro­
pee el em butido. Debajo de ellos se colocan unas sabanillas
limpias, con el fin de que, si «se resbalan» del nudo y caenal suelo, lo hagan sobre el lienzo limpio. Los dos o tres díasprimeros hay que dar una vuelta, por si sucede.
Birika significa en vascuence pulmón. Es, dentro de los
em butidos tradicionales de la matanza del cerdo en Nava­rra, el de inferior calidad. En Galicia se le llama chanfaina,
en Asturias sabadiego y en la zona de Tineo tchinguaniza.
La técnica de la «birika» es similar a la del chorizo, longani­za o txistor, pero en su composición entran las carnes de ca­
lidad más baja, ju n to a pulmones, corazón y cortezas. Éstas
hay que cortarlas «no muy rasas» para que tengan un pocode grasa, y si el cerdo no está bien rasurado, son desagra­
dables al masticar.

BIRIKA

954

M.- Josefa Ilzarbe de Garde. Villava

Se pican seis kilos de cortezas, que se escaldan para que se puedan picar con facilidad,
al igual que el tocino más gordo del cerdo, los pulmones previamente escaldados también(potestativo), corazón (al que en el momento de la m atanza se le habrán dado cuatro cortes
para eliminar la sangre), magra del garganchón, la lengua y la carne de la cabeza, que es
muy magra. Una vez picadas y mezcladas, se les añade por cada kilo de pasta 25 gramosde pimentón dulce, 15 gramos de sal y dos dientes de ajo picados, a los que se les ha qui­tado la «guía», que es el vástago de los mismos. Tras un día de reposo en adobo, al siguiente
se embuten en el intestino delgado del cerdo, y se enchoriza, es decir, se atan con un cordel
de algodón, en tramos de seis a ocho centímetros.
Se consume preferentem ente cocida con habas txikis oalubias, y antes de que se seque. Es em butido que se hacey consume en la Zona Media y M ontaña, no en la atlántica,
donde el em butido cura difícilmente.
Con el nombre de txistor se conoce en Pamplona, su
Cuenca, Tafalla y Tierra Estella a la longaniza delgada hecha
con carne de cerdo y em butida en intestino delgado de la­nar. En Leiza lo llaman «txistorre»; «chingarra» en Artajona;«churinga» en la Cuenca y Cirauqui y «choringa» en Caparroso. En Navarra nunca se le ha llamado «chistorra». Azkue

955

recogió «txistor», sin a, que sería el artículo. Ahora corre«chistorra», acaso por el afán de uniform ar el léxico euskaldún. En algunos pueblos de la Zona Media y Baja tam bién
lo llaman «salchicha roja», para distinguirla de la blanca.
Hasta el año 36, en las charcuterías pamplonesas se hacían
dos calidades de txistor: «magro» y «gordo», según mayoro m enor proporción de tocino. Desde entonces se hace una
sola calidad, cuya fórm ula, con más o menos variaciones, es
ésta.

TXISTORPor cada kilo de magro, kilo de semimagro, que se pican y unen. Se añade luego el ado480

bo hecho en una proporción de 15-20 gramos de sal, 25 gramos de pimentón dulce y 3-6
dientes de ajo, por kilo de mondongo. Se deja un día en reposo y al siguiente se embute enintestino delgado de lanar.
La cantidad de ajo va en gustos. Es creencia popular que
el ajo endurece luego el em butido.
Es uno de los productos más típicos de la matanza deNavarra y se ha convertido en im portante artículo de expor­tación, incluso a provincias vecinas en las que la climatología
hace imposible un correcto curado. Fundamentalmente se
consume entre pan y pan, en almuerzos y meriendas, pero
tam bién es uno de los mejores complementos de los huevos
fritos. En algunas de nuestras romerías, el ayuntam iento, tras
la Misa, acostumbra obsequiar a todos los asistentes con un

almuerzo a base de txistor asado a la brasa, pan y vino.
La longaniza, llamada tam bién «longaniza recia» paradiferenciarla del txistor, es posiblemente el em butido máspopular y consumido. Es base de almuerzos, aperitivos ymeriendas, cruda -corta da en finas rodajas-, frita, asada ala brasa o cocida. Si acompaña a las legumbres, en especial
las alubias, constituye un plato tradicional, conseguido deform a intuitiva, en el que la unión de ambos componentes
constituye un manjar de gran valor energético, rico en pro­teínas y muy nutritivo.

C historres
956

LONGANIZA

En su composición entra la cabezada y magros del cerdo y el tocino, en una proporción
de 3,5 por 1,5 kilogramos respectivamente. El adobo es igual al del txistor o chorizo, segúncada zona, y se acostumbra hacer con pimentón dulce o picante, de acuerdo a gustos. Trasel reposo del mondongo por veinticuatro horas, se embute en intestino delgado de cerdo, te­niendo cuidado de llenarlo muy prieto.
No existe una fórm ula común, ya que mientras en ge­
neral se hace con pim entón, en la parte sur, lindante con
Aragón, se le elimina, por lo que se le llama tam bién «sal­
chicha», debido a su color parecido al salchichón. En la Ri­
bera son generosos con el ajo y así consiguen un em butido
que resulta, al secarse, más duro y oloroso, muy del agradode los naturales. En el NO. de Navarra, donde no hacen cho­

957

rizo por la dificultad del secado, acostumbran, com o en la
Ribera, donde habitualm ente no se hace chorizo tip o Pam­
plona, a em butir toda la carne del cerdo como longaniza,
aunque con la proporción de pasta de chorizo. En zonas
donde por razón de clima es difícil secarlas bien, suelen con­servarlas en aceite.

CONSERVA DE CHORIZOS CASEROS EN ACEITE
Germán Barandalla Huici. Echarri-Aranaz

El punto necesario para su conserva, supone esté casi más seco que blando o recién
hecho.
481

El mejor recipiente para ello es una tinaja de barro, bien seca y limpia, cuyo interior,antes de rellenarlo, se impregna con una ligerísima capa de manteca de cerdo. Luego se van
colocando los chorizos -que deben ser más bien cortos para que reciban mejor el aceite.
Luego que se ha llenado la tinaja de chorizos, se cubren de aceite de oliva y se tapa bien
la tinaja para que no entre aire ni polvo.
Tanto la longaniza, como el anteriormente citado chorizo, se embuten en tripa de
30-35 mm., y se presentan en forma de herradura, en algunos casos enchorizados, es decir,
atados con cordel de algodón, en tramos de diez centímetros.

C horizos C ulares
Posiblemente, de todos los em butidos que se hacen delcerdo, sea el chorizo de Pamplona el más popular y conoci­
do dentro y fuera de nuestras fronteras.
A excepción de una zona situada al NE. de la Península,correspondiente a la parte de Aragón y a Cataluña, el in­grediente fundam ental del m ondongo es el pim entón. Se
puede decir que la fórm ula es relativamente reciente, ya que
el pim iento, procedente com o el tom ate, patata y otros ali­mentos, de la América Central y del Sur, tardó bastantetiem po en aclimatarse. Ni com o pim iento ni com o su deri­vado el pim entón -fru to s maduros, secados y pulverizadosfue citado no ya por M artínez M ontiño en el siglo XVII, sino
por ningún otro de nuestros clásicos de cocina. La primera
noticia escrita que se tiene de él es el varias veces citado «El
Cocinero Religioso», m anuscrito de cocina de un convento
pamplonés de finales del XVII. Pronto fue artículo de prim e­
ra necesidad y supuso una verdadera revolución como ele­m ento conservador de embutidos, adobos y embuchados-hasta entonces colmados de especias-, transform ando lachacinería española.

A la hora de hacer el chorizo en Navarra, los gustos sedividen en dos. De la m itad para el Ebro, norm alm ente lo
prefieren de diám etro pequeño, igual al de la longaniza; dela Zona Media hacia arriba, en form a de vela y em butido enel cular, el intestino que une el ano con los intestinos. M ien­
tras en el NE. de Navarra se producen magníficos chorizosde este tip o por razón clim atológica -extraordinario, el deJaurrieta-, en la Navarra atlántica, com o va dicho, no sepueden curar por razón de la humedad.
Pero con independencia de los gustos comunes, en­contram os tres tipos de chorizo: el sabadero o chorizo desábado, de clase inferior al m agro, con mayor proporciónde to cino y que en la parte NO. de Navarra se mete enaceite para su conservación; el normal, que podem os lla­
mar tip o Pamplona, y el cular. De todos ellos, el más cono­
cido es el segundo, muy apreciado por sus características
organolépticas, tan específicas, y su peculiar tecnología delpicado fino.

482

95*

CHORIZO

Su fórmula no encierra ningún secreto: un 80% de carne de cerdo de prim era calidad,
un 10% de tocino rayado y otro 10% de tocino gordo, todo finamente picado y adobado con
una mezcla de 20-25 gramos de sal, 25 de pimentón dulce y una cabeza de ajos unidos
con un poquito de agua, todo ello por kilo de mondongo.
Resulta sencillo y la climatología de Pamplona es fu nd a ­mental en el proceso de secado: tres meses, como térm ino
medio, para que quede perfectam ente curado, luego se
guarda envuelto en papel, para evitar el cambio de color, atonos amarillentos, que si bien no afectan a la calidad, pue­den inducir a rechazar la pieza, si el chorizo es comercial. La
Norma de Calidad lo describe «... en form a de vela más omenos regular con calibre m ínim o de 40 mm. de diámetro,en un producto curado, cuyo aspecto será ligeramente gra­
nulado y presentación al corte ofrecerá el tocino en form ade grano de arroz, de color rojizo y diferenciación neta en­tre carnes y tocino, de olor y sabor característicos».
La humedad (el agua) es m enor que la del chorizo nor­mal, con un proceso de maduración -c o m o va d ich o - más
prolongado y natural, sin aire forzado. No contiene a ntim o ­hos y de ahí la «flor natural» externa, muy característica,
que le confiere un particular aspecto y un sabor muy apro­
piado. Esta flo r externa es en su mayor parte levadura. Para
esta levadura externa tan apreciada son de vital importancia

959

las características del proceso natural y la climatología dePamplona, que le dan el aroma, olor y sabor característicodel chorizo de este tipo.
Este em butido tiene protagonism o im portante en las
fiestas de la ciudad. La tradición viene de cuando los pam ­ploneses hacían la matanza en sus casas. Hechos los chori­zos, se dejaban secar y era costumbre aún viva que el primer
chorizo se cortase tras la procesión del Corpus, guardandopara el día de San Fermín el «cular». «El Eco de Navarra»,con fecha de 16 de junio de 1900, decía: «Anteayer, según
costum bre inveterada en Pamplona, se hizo gran consumo
de chorizo y vino rancio en muchas de las calles del trayec­
to recorrido por la procesión del Santísimo Corpus Christi.
Se nos dice que solamente en la taberna de Beltrán, de lacalle del Carmen, fueron distribuidas por su dueño a los pa­
rroquianos más de quinientas ruedas del suculento e m buti­do».
Lo auténtico es darlo cocido con azúcar. La form a de ha­cerlo es así:CHORIZO COCIDO CON AZÚCAR
Joaquín Donézar Desojo. Pamplona

Lavar el chorizo con agua corriente al grifo, para eliminarles los hongos y levaduras ex­teriores.
Se cortan en trozos de 10-25 centímetros, con el fin de que quepan en el recipiente don­de se van a cocer.
Se ponen a cocer en agua y vino clarete a partes iguales, adicionando unos pellizcos deazúcar negro de caña (unas tres cucharillas por kilo). Cuando empieza a hervir, se m antie­
nen cociendo entre 15-20 minutos. Hay que vigilar, ya que si se cuece con exceso, se di­suelve la grasa y puede salir medio hueco.
Ya frío, se elimina el intestino, se corta en rodajas y se presenta sobre una fuente jun­
to a un platillo con azúcar negro de caña, para que cada uno se lo componga a su gusto.
La salchicha blanca es posiblemente el único em butido
habitual en nuestra tierra cuyo adobo no requiere com o
com ponente el pim entón. Es producto que en la actualidad

960

se hace exclusivamente en charcuterías y no se incluye ya
dentro de los clásicos de la matanza casera. Con muy pocas
variaciones, veamos una muestra de sus preparaciones.

SALCHICHA BLANCA. 1
Javier Jiménez Goicoa. Sangüesa

Para dos kilos de tocino rayado (panceta) y dos kilos de magro de cerdo, que se pican fi483

namente y se mezclan bien, el adobo se hace con 12 gramos de pimienta blanca molida, 120
gramos de sal, un ramo hermoso de perejil picado, 60 el. de vino blanco y 350 el. de agua.
Se embute en intestino delgado de lanar, que se trenza en porciones regulares.

S alchicha B lanca
961

SALCHICHA BLANCA. 2
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Picar muy menudo lomo de cerdo magro y otro tanto de graso. Sazonar con sal, pi­
m ienta blanca molida, nuez moscada rallada y jerez. Bien trabado, se va embutiendo en in­testinos de carnero, estrechitos, el tam año que se quiera.
Se puede añadir puerro o cebolla bien picada.
También se pueden hacer con dos libras de magro y otras dos de graso, picar y revolverbien, añadiéndoles luego vino rancio, nuez moscada, pimienta y sal.
962

SALCHICHA BLANCA. 3
María Salcedo. Tafalla

Se pican mezclados magro y gordo en la cantidad que se quiera hacer, sazonándolo con
pimienta blanca, nuez moscada y canela molida, más un poco de perejil picado, vino blan­
co y sal.
Se consume en fresco, pues no es apto para ser curado.
Se tom an tras freirías en un poco de aceite, al que luego sele une jerez o vino blanco, que se deja reducir al máximo ytras elim inar la grasa, se salan. Se acostumbra tomarlas484

acompañadas de pim ientos recocidos, patatas fritas, arroz
blanco o con huevos fritos. Es plato frecuente a la hora dela cena.
El salchichón, habitual en los matatxerris hasta casi el
36, es em butido casi desaparecido de nuestras matanzas ca-

963

seras. Hoy esproducto de las industrias chacineras. Para que
quede constancia, vaya sureceta, de fin de siglo pasado,

SALCHICHÓN

Recetario de la familia Lorda Corti. Pamplona

Ingredientes y cantidades (en medidas navarras): 10 libras (3,720 kg.) de lomo de cerdo
sin gordo alguno, 1 libra (0,372 kg.) de tocino gordo añejo sin enranciar y sin corteza,
1/2 libra (186 g.) de sal molida, 14 dracmas (0,183 1.) de vino blanco añejo y selecto, 6 va­
ras (4,71 m.) de tripa del intestino recto.
La carne de lomo se picará en pedacitos muy menudos y el tocino en gordos: uno y otro
se am asan en un barreño como para hacer chorizos, y, conforme se van dando vueltas, seechará la sal poco a poco, seguida por la pimienta y por último el nitro.
Después de bien mezclado, se dejará hasta el día siguiente, en el cual se dará otra vuel­ta a toda la masa, principiando por echar el medio cuartillo de vino; enseguida se irá em­butiendo la tripa, que de cada vara de ella se cortarán tres salchichones, poniéndoles cuer­da por solo un lado; después se cuelgan en varales, de modo que no se toquen uno con otro,
en un cuarto que no entre aire. Cuando está oreada la tripa, se descuelgan y se ponen enprensa por dos o tres días; se vuelven a colgar en el mismo cuarto y, en estando enjutos, semeten entre salvado y hojas de laurel.
Si el em butido se ahúma, el hum o nunca se debe hacer
con madera resinosa. El m ejor hum o es, según la consideración común, el de paja.
En muchos pueblos, según la economía de cada casa,
después de hechos los embutidos, se acostumbra adobar el
resto. De las hojas de tocino, conocidas com o tripera, panceta, témpano, etc. se consumen una pequeña parte en
fresco.

964

El resto se sala y se gasta luego en form a de «chulas»fritas, asadas a la brasa o con el potaje. También es habitual
preparar de la misma manera las ristras de costillas y los lomos. No se puede dar una norma única para ello, ya que depende ta nto de la zona geográfica com o del peso del animal. Por ejemplo:

CONSERVA DE LOMO DE CERDO. 1
Julio Floristán Samanes. Arguedas

Se deja doce horas envuelto en sal. Al cabo de este tiempo, sacarlo y lavarlo bien. De­
jarlo colgado en la cámara en reposo. Al día siguiente sacarlo de la cám ara y untarlo con la
mano con un adobo hecho a base de ajo majado, pimentón y agua, hecho en una proporción
suave. Dejarlo colgar.
965

LOMO ADOBADO

Antonio Jiménez. Santacara

Si el lomo es pequeño (de cerdo pequeño, como hoy en día son casi todos), de unos dos
o dos kilos y medio, basta con tenerlos en sal ocho horas. Si el lomo es de cerda vieja, cuyos
lomos pueden llegar a pesar entre siete y ocho kilos, el tiempo es de dos e incluso tres dí­as.
Tras este tiempo, se lava, se seca con un trapo y se le da un adobo de ajo majado, vina­
gre y pimentón, aunque resulta mejor poner en vez de vinagre, que es lo tradicional, unbuen vino blanco.
485

966

ADOBO DE LOMO DE CERDO
M.s Julia Elizari Migueleña. Jaurrieta

Se deja macerar con sólo ajo machacado y sal, cubierto luego con agua, durante tresdías. Tras este tiempo, sacar, escurrir, secar y colgarlo.
967

CONSERVA DE LOMO DE CERDO. 2
Milagros Arraiza. Noáin

Se pone el lomo entero en adobo, durante tres días.
Se machacan los ajos -p ara este adobo no hace falta quitar los «guíos» del ajo- con sal
y agua suficiente, para que flote el huevo. Después, sacar el lomo y colgarlo, para que es­
curra y se seque. Tenerlo así de tres a cuatro días.
Después, cortarlo a rodajas y freírlo justam ente en aceite, sin quemarlo. Ponerlo en una
tinaja o puchero de barro con manteca y aceite a partes iguales, hasta cubrirlo. Así aguan­ta el tiempo que se quiera. Para comerlo, simplemente basta con calentar. Su mejor acom­
pañante, los pimientos del Pico.
96*

LOMO PARA CONSERVAR
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Se ponen unos ajos machacados, pimentón, sal, orégano, medio cuartillo de vino y agua.
Y en ello el lomo. A los dos días se saca y cuelga. Luego se corta en rodajas y se fríen enmanteca de cerdo. Después se coloca en una tinajita cubriéndola bien con la manteca conque se frió. Cuando se empiece a comer, dejar el resto bien cubierto para evitar se enran­cie. Si no hubiere bastante manteca, se pone sal.
De manera similar se conservan los costillares. Si se de­jan secar, se les unta con pim entón.
Al pem il se le saca la sangre -«sacarle la g o ta » - pisán­dolo y retorciéndolo; se le deja la taba a la vista y se acos­
tum bra tenerlo una noche hacia abajo, para que escurra
bien la sangre. Luego, para el curado, ta n to de brazuelos
com o de pemiles, se pone en sal. La norma general es te ­nerlo así tantos días com o kilos pesa cada pieza, pero, co­mo se ha dicho anteriorm ente, ese plazo varía de un lugara otro. Así, por ejemplo, un pem il de diez kilos en la M on ­taña lo tienen durante diez días, en la Cuenca un día más ydos menos en tierras de Sangüesa. En el caso de los bra­zuelos, suele ser, aproxim adam ente, un día menos. A mitadde tiem po, se le da vuelta. Pasados esos días, se lava y co­loca sobre tablas ligeramente inclinadas, para que escurran969

el agua, colocando otras sobre cada pieza, con piedras en­
cima para prensarlas. Tras un tiem po prudencial, se exponena secar tras haber sido untados, en el lado que no tiene pe­llejo, con un adobo hecho con vinagre, sal y pim entón apartes ¡guales.
También se curan los jamones con un adobo hecho con
dos tazas de vinagre de vino rancio, una de agua con dos
cabezas de ajo machacados y sin quitarles la piel, una deaceite de oliva y otra de sal. En Tierra Estella y Roncal, has­ta no hace muchos años, sustituían el pim entón por ceniza
mezclada en el agua, y según dicen, hacían unas magras
muy buenas. Pero la m ejor preparación que yo conozco deNavarra, para tom arlo en crudo, es la verificada en M endigorría, con ajo y ciruelas pasas, según la receta de un libro
manuscrito.

ADOBO DE PERNIL CON AJO Y PASAS
Recetario de la familia Lorda Corti. Pamplona

Limpiar y secar el pernil con un paño. Espolvorearlo con sal gorda y pimienta negra mo­lida. En un almirez, hacer un adobo de orégano y tomillo en polvo, ajo y pasas de Corinto
machacadas, unido todo con aceite de oliva. Extender el adobo por ambas caras del pernil
y dejarlo en maceración por espacio de 2 ó 3 días según peso, dándole varias vueltas para486

que tome bien el adobo, bien cubierto. Al cabo de este tiempo, introducirlo en una malla,
colgarlo en sitio fresco y dejarlo secar.
De la misma manera, se hace también el lomo de cerdo.
Práctica frecuente es la de hacer el jam ón en dulce, se­gún estas recetas.

970JAMÓN EN DULCE. 1

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Se le quita la corteza y el hueso, poniéndolo en una vasija y cubriéndolo de agua por es­
pacio de 24 horas; pasado este tiempo, se muda el agua y se le hace cocer por espacio de ho­
ra y media, con un polvo de pimienta, hojas de laurel y un par de dientes de ajo. Cuando h a­ya cocido, se elimina el laurel y dientes de ajo y se pone por cada libra (0,372 kg.) de jamón,
medio cuartillo (0,09 1.) de vino blanco y una cucharada de azúcar, dejándolo cocer hasta
que se consuma el vino; entonces se pone a escurrir y, cuando está enjuto, se le echa azú­
car por encima y se pasa por encima una plancha o badila bien caliente.
97?

JAMÓN EN DULCE. 2

M.9 Dolores Lorda de Colina. Pamplona

Se pone el jamón en un recipiente grande con agua durante 24 horas; no im porta queesté algo más.
Pasado este tiempo, se saca y limpia todo el exterior, eliminando el pimentón y demás
ingredientes que tenga. Se cuece en agua por espacio de 4 horas, dos de cada lado, y una
hora antes de acabar se echa una botella de buen vino blanco añejo. Se saca, se le quita lacorteza, que debe desprenderse fácilmente, si está bien cocido, se le arregla la superficie con
un cuchillo y se envuelve en azúcar molida, dejándolo por 24 horas.
Con la grasa que ha dejado y destila y el azúcar se hace una pasta que se extiende por
todo su exterior. Luego se plancha hasta que tome una costra acaramelada.
972JAMÓN EN DULCE HECHO EN UNA HORA
M.- Dolores Lorda de Colina. Pamplona

Se cortan unas lonchas de jamón finas, se ponen en vino blanco muy azucarado duran­te 3/4 de hora. Después se enjugan muy bien en un paño, se les da una ligera vuelta en una
sartén en m anteca caliente y por último un hervor en el vino azucarado, donde ha estado
a remojo.
Estos jamones son los que se tom an con huevo hilado.
También se hacen cocidos.

97S

PERNIL DE CERDO COCIDO
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Quitar lo que tenga de rancio, cortarlo, echarlo en agua fría por 2 ó 3 días, para que sedesale; escurrirlo, enjugarlo, envolverlo en un lienzo limpio y ponerlo a cocer en partes
iguales de agua y vino con ajos, cebolla, tomillo, laurel, clavo y un ramito compuesto.
487

Para saber si está cocido, se pica con un mechador, que estando cocido lo atravesará fá­
cilmente.
Ya cocido, se saca, se quita el hueso de enmedio y se deja enfriar levantándole después
el pellejo.
La gordura que le rodea se cubre con una mezcla de hierbas finas y pan rallado.
Una vez descuartizado el cerdo, se acostumbra pesar undelantero y un pem il, y así determ inar los días que debe es­
tar en sal para su curación. En algunos pueblos, Obanos por
ejemplo, calculan el peso total del animal sacrificado, m ulti­
plicando por diez el del pem il y restando algún kilo; es de­cir, si pesa veinte kilos, el cuto habrá pesado en vivo entre
190 y 200 kilos.
Hasta tiem pos recientes era creencia extendida que
cuanto más tocino tenía el cerdo -e l aceite escaseaba-, erade m ejor calidad, sobre todo sus jamones, ya que se creía
que lo que realmente daba calidad a la magra era el tocino.
Existe la convicción de que, según cómo se cuelgue elanimal una vez sacrificado, resulta luego la form a del pem il.
Así, cuando se suspende de la cabeza, -c o m o en la M on ta ­ña-, los pemiles son más estirados y, por lo tanto, más fáci­les de secar, mientras que en la Ribera los levantan del «huesico de la reina» —isquión— y así consiguen un pernil
encogido, y en consecuencia más redondo. Y si bien estosúltim os son más difíciles de curar, el clima extraordinaria­
mente seco que disfrutan los pueblos de la Ribera tudelana
hace que el curado total sea excelente.

974

En general, el pernil de la M ontaña es de carne rosada
y blanda; en la Zona Media su color es más rojizo y su tex­
tura agradable; los riberos, los de más to no y secos. Son losmejores de Navarra. Por ello, si algún pernil se ha secado de­masiado, acostumbran a tenerlo unos días en la bodega y serevienen enseguida.
Tradicionalmente, en nuestro m undo rural el pernil era
pieza reservada para consumirlo en la época de más traba­jo, que es el de la recolección, en la que, si no aumentaba
el núm ero de comidas, sí era mayor y más cuidada la canti­
dad de alimentos. En esta época adquiría mucha im portan­
cia la merienda, que solía consistir en lo m ejor del cerdo, laslonganizas y el jam ón.
Y com o del cerdo se aprovecha todo, tam bién se em ­plea el chungur o garrón, que de estas dos formas se deno­
mina en Navarra al hueso del pernil m ondo después de ha­berle quitado el jam ón. Troceado, se añade com o aderezo al
cocido, alubias, garbanzos, habas o berza. También se hacecon él varios tipos de sopa que son muy apreciadas.

SOPA DE GARRÓN

María Josefa Muruzábal de Uranga. Pamplona

En una olla se pone en agua puerro, zanahoria, unos pocos garbanzos y el garrón en tro­
zos. Cuando ha hervido bien y los garbanzos están ya hechos, se pasan éstos por el chino y
se unen al caldo.
975

SOPA DE CHUNGUR
Jesús Urdánoz. Cizur Mayor

Se cuece el chungur en agua. Y en este agua arroz, en una proporción de una taza dearroz por seis de agua.
v«y- *,
Unir finalmente huevos duros picados o huevos batidos, dando vueltas a la sopa con
una cuchara de palo, m ientras se une. Sacar el garrón y añadir su carne picada a la sopa.
Las mantecas se funden a fuego moderado y en calien­te, se rellenan la vejiga -m askuri (del vasco maskulli, vejiga
de cerdo inflada) la llaman en Aézcoa e inflota en Gallipienz o - e intestinos del propio cerdo, en form a de herradura és­
tos. Con los residuos bien prensados, los txantxigorris, se
hacen unas tortas con azúcar, canela y harina, que son muy
apreciadas y de las que se habla en otro lugar. (Ver recetas
102 a 104.)
Las patas y orejas, patabelarris en la Cuenca pam plone­sa, se acostumbra salar y guardar para el Carnaval, del que
son -c o m o se dice en otro ca p ítu lo - plato obligado. Caro
Baroja señala que, cuando se hace la matanza del cerdo en
los caseríos de Oiz, Ezcurra, Zubieta, Yanci y, en general, to ­dos los pueblos de la región, se acostumbra reservarlas pa­
ra el convento de los frailes de Lecároz. Pero es costumbre
extendida al resto de Navarra -e n tiem pos pasados más quea h o ra - el guardarlas para los capuchinos del convento más
cercano.

488

Los huesos del espinazo se acostumbra cocerlos con
berza o alubias coloradas. La cabeza, en unas partes va alchistor; en otras hacen un corte de m odo que ambas orejas
quedan unidas por la piel del cogote y luego las salan. Cor­tan tam bién los mazalkis (papada, en vascuence) que se sa­lan, durante tres o cuatro días y se emplean como com ple­m ento del potaje. Es, según aseguran, el m ejor tocino del976

cerdo. La parte delantera de la cabeza, la careta, y el restode la piel se emplean, cosiéndola al final, para em butir enella un fiam bre hecho con la cabeza, idéntico al de la cabe­za de jabalí.
Finalmente quedan los solomillos y los lomos y costillasque, si no se han adobado, se consumen en fresco. Son m u­chas sus preparaciones, de las que va una muestra.

COSTILLAS DE CERDO ASADAS
Miguel Fernández de Esquide. Mañera

Se untan las costillas ya cortadas, con sal, ajo y perejil muy picados. Aparte y en un po­
co de aceite, se une pan rallado, con el que se untan las costillas.
Se asan en brasa de sarmientos.
977

COSTILLAS DE CERDO CON PATATAS. 1
José M.- Zamarbide Vallés. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 3 di. de aceite de oliva, unas cinco rodajas de patatas gran­des por comensal, 6 ó 7 trozos de costillas por comensal, una cebolla y media medianas,
4 pimientos choriceros grandes, 4 dientes de ajo, un vaso de vino blanco, agua y sal.
Forma de hacerlo: Poner en una olla exprés con agua media cebolla picada, las costillas
troceadas de 3 en 3 ó de 4 en 4 y la sal. Tiempo de cocción: 25 minutos.
Poner las patatas peladas y cortadas a ruedas, de un centímetro o centímetro y mediode grosor, junto con los pimientos choriceros a cocer, hasta que estén «al dente».
En un recipiente plano, metálico, poner al fuego el aceite, los ajos y la cebolla muy pi­
cados. Ya hecho todo, añadir y unir la carne de los pimientos choriceros. Seguidamente co­locar las rodajas de patatas y encima de ellas las costillas, unir el vino blanco y agua so­brante de la cocción y dejar que se acaben de hacer.
97t

COSTILLA DE CERDO CON PATATAS. 2
M.8 Teresa Vidal de Dutor. Pamplona

En una perola se fríe en aceite unos trozos de costilla de cerdo ya saladas, y conforme
se van haciendo se sacan aparte. En el aceite sobrante, se fríe cebolla finamente picada,ajos y unos pimientos secos cortados a trozos. Cuando la cebolla está ya hecha, se le añade
unas cucharadas de salsa de tomate y entonces se refríen los trozos de patatas. Cuando es­tán bien rehogadas, se añade agua caliente, los trozos de costillas y se sala, dejando hacerse
las patatas.
979

COSTILLAS DE CERDO AL HORNO
Julia Lambea. Mañera

Se ponen, ya partidas, en una cazuela de barro con un poco de aceite que cubra justa­
mente el fondo de la cazuela. Sobre ella se ponen las costillas, majadas con ajo, perejil pi­
cado y sal. Finalmente, antes de m eterlas al horno, se las espolvorea ligeramente con pan
rallado.
489

9X0

SOLOMILLO DE CERDO CON PASAS DE GARNACHA
Esperanza Sarobe Pueyo. Pamplona

Ingredientes y cantidades para tres comensales: Un solomillo, 8 dientes de ajo, una cu­
charada de harina, vino blanco abundante, aceite de oliva y un racimo de uva pasa de gar­nacha.
Modo de hacerlo: Salpim entar el solomillo.
Rehogar en aceite con los dientes de ajo, durante 10 minutos. Eliminar los ajos. Uniruna cucharada de harina tostada, echando seguidamente abundante vino blanco y las pa­
sas de un racimo (unos 100 gramos) de uva garnacha y dejar hacer suavemente.
Ya hecho, cortar el solomillo en rodajas, volver a colocarlo en la salsa y tras un ligero
hervor, para que acabe de tom ar el gusto, se sirve adornado con unas rodajas de pan frito.
9X1

SOLOMILLO DE CERDO EN SU JUGO
Teresa Fernández y M.BEugenia Pueyo de Ciganda. Pamplona

Se coloca al fuego en una cazuela de barro, el solomillo con un poco de aceite. Se dejaque se vaya haciendo poco a poco y se le echa luego un diente de ajo y una cebolla trocea­
da. Se sigue rehogando y más tarde se le agrega media loncha de jamón picado. Se sigue
rehogando, se adiciona un buen chorro de coñac y se prende fuego. Una vez apagada la lla­ma, se sala y añaden tres vasitos de agua caliente, dejándolo hacer durante 3/4 de hora afuego moderado.
Pasado este tiempo y ya hecho, se parte en rodajas y se vierte sobre ellas la salsa pa­
sada por el chino. Se presenta acompañado con unas patatitas fritas.
9X2

SOLOMILLO DE CERDO CON ALCACHOFASFrancisco Javier Sarobe. Pamplona

Poner en un recipiente aceite de oliva con mucha cebolla cortada a gajos. Cuando está
blanda, refreír en ella los solomillos previamente salpimentados y rehogarlos hasta que lacebolla se haga completamente. Añadir entonces un vasito de jerez seco y otro del agua dela cocción de las alcachofas y dejar unos momentos a fuego moderado.
Sacar aparte los solomillos, cortarlos a rodajas y colocarlos en una cazuela. Pasar por
el chino la salsa sobre ellos, adornar con unas patatas fritas y finalmente unir las alcacho­
fas -dos por comensal- cocidas aparte y partidas por la mitad.
9X3

SOLOMILLO DE CERDO CON TOMATE
Esperanza Sarobe Pueyo. Pamplona

Ingredientes para tres comensales: un solomillo, aceite de oliva, 8 dientes de ajo, una co­pa de coñac, cebolla, tomate, pimiento verde, sal y pimienta blanca.
Modo de hacerlo: Se salpim enta el solomillo y se pone a rehogar en aceite con los dien­tes de ajo.
A los diez minutos, tras haberle dado varias vueltas, se une la copa de coñac. Se sigue
rehogando cinco minutos más, y se saca el solomillo a un recipiente aparte.
Tras eliminar los dientes de ajo, en el aceite sobrante se hace una salsa de tomate concebolla, pimiento verde, una cucharilla de azúcar y la sal correspondiente.
490

S o l o m il l o d e C e r d o c o n T o m a t e

El solomillo se corta en rodajas que se colocan en una cazuela de barro. Una vez hecho
el tomate, se pasa por el chino sobre la carne y, tras dejar gozar un rato, se sirve.
9*4

SOLOMILLO DE CERDO ASADO
Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Se fríe con manteca y, cuando está dorado, se elimina la mayor parte de la manteca yse une vino o aguardiente y dos o tres hojas de laurel. Se tapa la cazuela para que no sedesvirtúe y se mete a horno caliente, dejándolo cocer hasta que quede muy poco caldo.
9*5

SOLOMILLO DE CERDO
Nacho Yoldi. PamplonaEm bridar el solomillo y, pasándolo por harina, rehogarlo en aceite de oliva con unos
dientes de ajo, hasta que tome color.
Añadir luego medio cazo de caldo de carne o, en su defecto, agua con concentrado decarne, un vaso de vino blanco, el zumo de medio limón y la sal correspondiente.
Ya hecho, quitarle las bridas, cortándolo en rodajas y presentarlo bañado con su salsa
y acompañado con un puré de patatas.
491

LOMO DE CERDO CON CARACOLES

9*6

María Arriezu de Munilla. San Adrián

En una cazuela de barro y en aceite de oliva se ponen un par de dientes de ajo, tom a­te, cebolla y pimiento verde troceados. A punto de hacerse, se añaden los caracoles enga­ñados y, cuando están ya hechos, se añaden las lonchas de lomo de cerdo ligeramente fri­tas, para que acaben de hacerse en la salsa.
9X7

LOMO DE CERDO ASADO CON SAL
Isabel Fuentes Soria. Cascante

Ingredientes y cantidades: 1 kilo de lomo de cerdo, 1 kilo de sal gorda.
Elaboración: Se pone en una tartera de barro un lecho de sal. Sobre él, se coloca el lo­
mo de cerdo y se recubre por todas partes con el resto de la sal. Se mete a horno durante
una hora justa. Se saca, se quiebra la sal que habrá quedado como una corteza y se parteel lomo a lonchas, que habrá quedado hecho y de un agradable color blanco.
9 **LOMO CON GUISANTES
Josefina Calleja de Ber'uete. Estella

Se corta el lomo a tajaditas que se pasan por harina y se fríen en una cacerola con m an­
teca, ajos, dos cebollas tiernas picadas, perejil y especias. Cuando está todo rehogado, seechan los guisantes, se les deja rehogar un momento y enseguida se une caldo de cocido,
dejándolos cocer hasta que estén tiernos.
9*9

LOMO DE CERDO EN SALSA
Esperanza Sarobe Pueyo. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Un trozo de lomo de cerdo, de los llamados de dos colores, deunos 600 gramos, 300 gramos de setas (en su defecto, champiñones), una cebolla mediana,
seis dientes de ajo, cuatro pimientos verdes, aceite, sal, pimienta blanca y vino tinto.
Forma de hacerlo: Se trocean los pimientos verdes, quitándoles rabo y semillas y se pi­
can finamente la cebolla y dientes de ajo.
Se refríe todo esto en aceite y, ya hecho, se añade el trozo de lomo de cerdo. Rehogado
ya el lomo, se salpimenta. Seguidamente se unen las setas limpias y troceadas.
Cuando se ha evaporado el agua que sueltan las setas, se añade vino tinto hasta cubrir
el lomo en su mitad inferior. H asta que se haga del todo la carne, se le da vueltas. Ya he­cho, se deja enfriar hasta el día siguiente, se corta en finas lonchas y se añade la salsa pa­
sada por el chino, antes de calentarlo.
990

EMPANADA DE LOMO DE CERDO
Adela Corti de Lorda. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1/2 kilo de harina, una taza de aceite, un tazón de leche, untrozo de levadura (ésta disuelta en agua) y sal.
Modo de hacerlas: Se pone en la mesa la harina y todos los ingredientes. Se amasa, seestira y se pone en forma de media luna. En ella se mete una loncha de lomo frito y unas492

tiras de pimientos del pico recocidos, y se cubre con la masa, haciendo un agujerito paraque salga bien el vapor. Déjese reposar hasta que suba, úntese de huevo y métase a horno
suave.
99 í

FIAMBRE DE LOMO EN DULCE
María Salcedo. Tafalla

Se pone el lomo en sal durante tres días. Al cabo de este tiempo, se lava y se pone a co­cer en mitad agua y mitad vino. Cocerlo durante media hora o tres cuartos; se saca y, una
vez frío, se le echa azúcar y se pasa una plancha muy caliente para dorarlo.
En relativamente pocos años, han cambiado los gustos.
Antes era buen cerdo el que más tocino tenía, pues en granparte de nuestros pueblos suplía al aceite. Hace ya casi cin­co lustros desapareció la variedad baztanesa, que almace­naba una capa de tocino grande, la cual a su vez, y según
opinión popular muy extendida, amparaba una magra decalidad excepcional. Quede aquí tam bién noticia de que,gastronóm icam ente hablando, siempre se han apreciado
más las cerdas que los mastos, y si habían parido tres o cua­
tro veces, mejor.

Hoy la matanza es para muchos apenas una noticia et­
nográfica. Es un rito aún vivo, pero las nuevas generaciones
urbanas no saben del gusto y calidad que deparaban aque­llos lomos y pemiles, placer ensoñado de quienes van sien­
do mayores y vivieron las jornadas gloriosas en que la fa m i­lia celebraba el degüello del paquidermo, pieza impres­cindible de la economía doméstica y de los lazos sociales.
Sociólogos y antropólogos han estudiado la significaciónde los dones o presentes intercambiados en cualquier socie­
dad.

493

PUERROS

V

pues es planta que resiste bajas tem peraturas de hasta -1 0o,afectándole en el peor de los casos sólo a las hojas. La plan­tación se inicia en jun io y dura hasta septiembre, empezán­dose a recolectar en este mes los primeros y llegando hasta
abril-mayo, en que se suben al llegar las tem peraturas altas.
Debido a su resistencia a las heladas, es por lo que general­
mente se ponen generosamente en los huertos, porque siviene un invierno duro, es la única verdura que queda.
En la M ontaña entraban en la composición de la masade las morcillas, pero ello suponía que su conserva fuera efí­mera, por lo que poco a poco se le ha sustituido por elarroz. Es verdura que se consume fundam entalm ente para
cenar y dentro de sus preparaciones, aunque no hayamos
logrado alcanzar creaciones tan conocidas como la vichyssoise, tam poco están mal éstas que tenemos para andar por
casa y que alguna de ellas proceden del Concurso de Ver­duras de «Diario de Navarra», empezando por la más po­
pular de ellas, de la que hay varias, pero con ligeras dife ­rencias entre sí.

J—J

f l . s la cenicienta de las verduras y sin embargo, es ingrediente indispensable para la consecución de la ma­
yoría de las salsas, fondos y otras preparaciones culinariasde máxima importancia y fundam ental en la cocina del nor­te de España. De la especie A llium scorodoprasum, es la fo r­
ma porrum la que conocemos como puerro, del que no sesabe su lugar de origen, pues no se le ha encontrado en es­
tado silvestre, aunque parece ser que, com o casi todas las
hortalizas, se supone procede de Asia Menor. Se sabe que
hace dos mil años ya lo consumían los egipcios, luego grie­gos y romanos, y a diferencia de otras verduras su consumo
no decayó en la Edad Media.
De poco valor nutritivo, se ha utilizado además por su
acción diurética y refrescante, ser bueno para las dolencias
reumáticas y anémicas y extraordinario com o depurativo dela sangre. Plinio dice que Nerón los comía con aceite crudo
cuando iba a cantar y que si lo hacía bien, lo debía a ellos.
A unque ahora hay algunas variedades aptas para su
cultivo to do el año, las de invierno son las más empleadas,

992

PORRUSALDA

Josefina Goicoeche. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Una docena de puerros, 3 zanahorias, 3 patatas regulares,
2 dientes de ajo, 1/4 kg. de bacalao, 2 pimientos secos, 1/2 vaso de vino blanco, 1/2 hojita
de laurel, aceite de oliva y sal.
Forma de hacerlo: Se pone a remojar el bacalao y los pimientos limpios de semillas y ra­bo, con una antelación de 10-12 horas. Al cabo de este tiempo se pone el bacalao en una ca­
zuela con agua fría, se arrim a al fuego y cuando está a punto de hervir se retira, se saca elbacalao y se reserva el agua.
En una m arm ita honda se rehoga en aceite los ajos picados en prim er lugar y cuando van
a tom ar color se agregan los puerros limpios y partidos en trozos regulares, las zanahorias
cortadas a rodajas, las patatas troceadas y el bacalao desmenuzado. Se añade luego el vasito de vino, los pimientos secos y un par de cazos del agua donde se ha templado el bacalao(vigilar el grado de sal) y agua, previamente calentadas. Se deja hervir a fuego moderado du­rante 20-25 minutos. Ya hecho, se deja reposar un rato y se sirve caliente
993

PUERROS ESTOFADOS

M.8 Jesús Herrera González. Pamplona

Se limpian bien los puerros y se trocean en tamaño pequeño (1 docena aproximadamente).
En la olla se pone aceite y una cucharada de m argarina. Se rehogan los puerros en elaceite hasta que estén un poco dorados.
494

P u e r r o s c o n P atata y Z a n a h o r ia

A continuación se echa un chorrotón de vino blanco, un par de zanahorias en trocitos pe­
queños y dos o tres patatas en trozos. Se echa agua hasta cubrir la verdura.
Se cierra la olla y se deja hervir durante 15 minutos a presión.
Se dejan reposar un poco y se sirven.
994

PURÉ DE PUERROS
Josefina Sierra. Fustiñana

Ingredientes y cantidades: Una docena de puerros, 6 zanahorias, 3 ó 4 patatas (norma­les), un trozo pequeño de chorizo, 2 dientes de ajo, 1/2 cebolla, y unas cucharadas de salsa
de tomate.
Forma de hacerlo: Cocer los puerros, zanahorias y patatas, todas ellas troceadas, en una
olla.
En una sartén hacer un sofrito con un poco de cebolla y ajos picados, al que se unen unas
cucharadas de salsa de tomate. Ya hecho se une al contenido de la olla y todo ello se pasa
por la batidora.
Al tiempo de servir, se le agregan unos curruscos de pan fritos, un poco de chorizo cor­tado a rodajas, frito y sin el aceite o grasa y un huevo duro troceado.
995

CREMA DE PUERROS. 1
M.~ Soledad García. Pamplona

Ingredientes: Seis puerros, dos o tres patatas según tamaño, m argarina, 200 cc. de natafresca, pimienta blanca molida, un litro de caldo hecho con un esqueleto de pollo.
Modo de hacerla: Se rehogan los puerros cortados a trozos con la m argarina durante cin­495

co minutos, sin dejar de remover y se añade el caldo. A media cocción, se añaden las pata­
tas cortadas a cuadritos. Cuando esté todo cocido, se pasa por la batidora y luego por el chi­no. Se añade la pimienta blanca molida y la crema de leche. Puede tomarse fría o caliente.
996

CREMA DE PUERROS. 2
Seve Rípodas. Berriosuso

Ingredientes: 1 docena de puerros, 3 cucharadas de harina, 150 g. de m antequilla y 1 li­
tro de leche.
Modo de hacerla: Limpiar y partir a trozos la parte verde de los puerros, lavarlos bien y
refreídos en la mantequilla; cuando estén fritos, unir la harina y cuando esté rehogada aña­
dir la leche poco a poco y dejar cocer. Cuando esté cocido, pasar por la batidora primero y por
el prensapurés luego.
En otro recipiente se cuece la parte blanca de los puerros muy troceada, agregándoles unpoco de aceite y sal. Ya cocido, se unen ambos ingredientes y se sirve caliente.
997

PUERROS AL HORNO
M.s Isabel Zambrano. Noain

Ingredientes: 14 puerros gordos, mantequilla, agua, sal, 12 lonchas de jamón cocido, sal­sa bechamel y pan rallado.
Modo de hacerlos: Preparar los puerros para hervirlos enteros en agua y sal, escurrirlos
bien y dejarlos enfriar.
Preparar la salsa bechamel y m antenerla fuera del fuego sin dejar que se enfríe del todo.
Preparar una fuente de horno con mantequilla, envolver cada puerro en una loncha dejamón e ir colocándolos en la fuente. Cubrirlos con la salsa bechamel y espolvorear con pan
rallado por encima. M eter al horno a dorar.
99*

PUERROS AL HORNO CON ALMENDRAS
Lourdes Berrozpe Alayeto. Murchante

Ingredientes: Un manojo de puerros tiernos y de grosor medio, 150 g. de almendras pe­ladas y tostadas, 200 gramos de jamón serrano, aceite, harina y leche para la bechamel.
Preparación: Se cortan los puerros y se limpian bien, poniendo a hervir la parte blancade los mismos con agua y sal.
Una vez hervidos se colocan en una fuente que se pueda m eter al horno.
Las almendras: se machacan en el almirez y se reservan.
El jamón: se trocea y se pasa por la sartén con el aceite y se le añaden las almendras, re­servando unas pocas para espolvorear luego la fuente, la harina y la leche, dando vueltas
con la cuchara de palo hasta conseguir una bechamel clara.
Se añade la bechamel a la fuente de los puerros y se mete al horno caliente durante
15 minutos. Pasado este tiempo se saca la fuente y se espolvorea con el resto de almendra yse sirve. Se puede comer tanto frío como caliente.
999

PUERROS SABROSOSElena Goñi Goicoechea. Pamplona

Ingredientes: 8 puerros, 3/4 de litro de bechamel, 200 g. de bacon, queso rallado a gusto,
100 g. de avellanas.
496

Preparación: Si los puerros son muy gruesos, partirlos por la m itad a lo largo. Cocerlos
en agua con sal y escurrirlos. Preparar una bechamel fina con un poco de pimienta blanca,
además de la nuez moscada, y reservar.
Los puerros se envuelven uno a uno con el bacon sin que quede visible la superficie delpuerro y se fríen con un poco de aceite en la sartén.
Colocar en una fuente un poco honda los puerros con el bacon y cubrir con la bechamel,a la que habremos añadido las avellanas molidas.
Echar por encima el queso rallado y gratinar en el horno.
Servir cuando esté tostado.
t.000

PUERROS CON ARROZ
M. C. Zúñiga. Pamplona

Ingredientes: 12 puerros, 400 g. de arroz, 1/2 cebolla mediana, 4 cucharas de aceite y sal.
Modo de hacerlos: Se cuecen los puerros cortados en trozos de unos 3 cm. cuidando deque queden enteros, y se escurren. Se pone un puchero con abundante agua; cuando empie­za a hervir se echa el arroz y un chorrito de limón, se cuece de 10 a 15 minutos y luego seecha en un colador y se pasa bien por el chorro de agua fría.
En una sartén se pone el aceite; cuando está caliente, se echa la cebolla bien picadita;
cuando empieza a dorarse, se echa el arroz bien escurrido y la sal y se va dando vueltas has­ta que esté bien caliente y, luego, se añaden los puerros escurridos y se sirve.
1.001

PUERROS DORADOS

M.§ Gloria Martín Amóstegui. Pamplona

Ingredientes para 4 personas: 1 kg. de puerros, harina, pan rallado, aceite, un huevo, pe­rejil y sal.
Preparación: Limpiar y lavar bien los puerros, partiéndolos en trozos iguales.
Cocerlos en agua hirviendo con sal durante 10 minutos. Escurrirlos y secarlos bien.
Pasarlos por harina, luego por el huevo batido y por el pan rallado.
Freír los puerros dorándolos uniformemente.
Una vez escurridos se colocan en una fuente y se espolvorean con perejil picado muy fino.
1.002

PUDIN DE PUERROS
Juana Vidal. Pamplona

Ingredientes: 6 puerros de tamaño regular (la parte blanca más un dedo de la parte ver­de), 3 huevos, mantequilla para rehogar la verdura, 1 bote de leche, un poquito de sal y 1 ta ­cita de nata líquida.
Modo de hacerlo: Se cortan los puerros en trocitos de 2 centímetros (para evitar que alpasarlo con la batidora se noten las hebras). Se corta la cebolla m enudita y se rehoga en lasartén con un poquito de mantequilla, junto con los puerros. Cuando empiecen a tom ar co­lor y estén blanditos, se retiran del fuego y se escurren.
Se mezclan las yemas de los huevos, la leche y la sal, junto con la nata líquida y se aña­
de esta mezcla a los puerros. Se pasa la batidora para que quede todo uniforme y después seincorporan las tres claras a punto de nieve.
497

La mezcla se pone en un molde de plum cake untado de m antequilla y se lleva al horno
una hora a unos 180 grados. A m itad de cocción es conveniente taparlo con papel de plata
para que no se tueste.
El de los puerros es cultivo que va a más, debido al in­terés que últim am ente demuestran por ellos los conserve­ros, dado que nada más concluir la campaña del pim iento y
tom ate, se inicia en noviembre la de los puerros, que fin ali­za en marzo, siendo los meses de mayor recepción diciem ­bre, enero y febrero.
M ientras el ama de casa prefiere los puerros curvados,

los industriales los quieren rectos por razones obvias, lo quese consigue fácilm ente cam biando la técnica hortícola, y desu importancia habla el dato de su producción de em bota­
do, que ya hace media docena de años supuso la elabora­
ción de 750.000 docenas, que es la unidad de venta de losagricultores.

P u e r r o s C o c id o s a l a V in a g r e t a

1.003

PUERROS AL VINAGRILLO
Juan R. Cobos Martínez. Pamplona

Ingredientes para 4 personas: 2 docenas de puerros gordos, 4 huevos, un vaso pequeñode aceite, otro de vinagre, una cucharilla de sal.
Preparación: Se limpian los puerros y se trocean dejando la parte blanca, aproximada­mente de unos 15 centímetros cada uno. Se cuecen en agua con sal junto con los huevos.
Una vez cocidos, se separan del fuego, se escurren y se colocan en una fuente de servi­
cio y se dejan enfriar. A continuación se pelan y rallan los huevos sobre los puerros. Se mez­cla el aceite y vinagre que se presenta en una vinagrera, para que cada comensal se sirva
a su gusto.
Son los puerros que aquí llamamos espárragos de pobre
y que también se suelen aliñar con salsa mahonesa.

498

SARRIOS, CORZOS, VENADOS

sador y la otra m itad para nuestras Cámaras y Fisco».
a caza mayor nunca ha abundado como creen algunos
Claro está que frente a esto, nuestros aldeanos alegandosoñadores, pero en tiem pos pasados, no muy lejanos,«el daño que en sus panificaciones y viñas les hacían», obte­
y repartidos por toda Navarra, teníamos, y no escasos, lo­ nían del Consejo Real de vez en cuando licencias para su ca­bos, osos, jabalíes, corzos y venados.
za, aunque sólo dentro de los sembrados. Luego «su carne se
Florencio Idoate, que ha estudiado bastantes procesos
vendía en las carnicerías, a la que ponían precio los regidores,
por quebrantar la ley que regulaba la captura de caza ma­
como carne baxa y barata, a veinte cornados la libra...».
yor, da abundantes noticias sobre ella.
No se sabe si por causa de la nobleza, los furtivos o los
Los corzos, venados y jabalíes fueron considerados
depredadores, lo cierto es que el ciervo desapareció porsiempre como caza real, es decir, reservada solamente a loscompleto. Hasta que en 1956 los Servicios Forestales repo­
reyes, caballeros, gentiles hombres e hidalgos, con la lim ita­
blaron los montes de Q uinto Real y del Irati con reses traí­ción de no poder apresarlos cuando hubiere nieve. Así lo
das del sur de España. Con el tiem po se han ido dispersan­
manifiesta expresamente la ley dictada a petición de las
do por los montes vecinos y han llegado a form ar parte deCortes de Estella de 1556: «Que ninguna persona natural ni
los planes cinegéticos de algunos cotos.
extranjera de este Reino, que no sea osada de matar ni tirar
La ausencia de cérvidos en este largo período ha inte­
con escopeta a los dichos venados, ni con otro ingenio, ni
rrum pido la transmisión oral y práctica de las formas de su
guiso, im portante antes en la cocina. Hoy son escasísimas
en ninguna manera nos los pueden matar en tiem po de nie­ve, so pena de cien libras, repartideras la m itad para el acu­
sus preparaciones autóctonas.

L

E s t o f a d o d e C ie r v o

1.004

GUISADO DE CIERVO. 1
Santiago Pezonaga. Pamplona

Ingredientes: Dos kilos de carne limpia de ciervo, 3 cebollas medianas, 1 cabeza de ajo,499

1/2 kilo de patatas, caldo de carne, sal y aceite de oliva. Para la marinada: 2 cabezas deajos, vino tinto, un vasito de vinagre, una cebolla, dos zanahorias y perejil.
Modo de hacerlo: Se corta en trozos y se pone a m arinar por espacio de
24 horas. Pasado este tiempo, escurrirlos y enjugarlos. En una tartera con aceite, se ponela carne troceada, con la cebolla y ajos, bien picados y en crudo y se rehoga bien. Seguida­mente se le añade caldo de carne, un poco del vino de la m arinada y, tras salarlo, se deja
hacer a fuego moderado. Quince minutos antes de sacarlo del fuego, se añade al guiso las
patatas troceadas, teniendo en cuenta que, si no hay salsa suficiente, hay que añadir cal­do caliente, pues las patatas absorben mucha.
1.005

GUISADO DE CIERVO. 2
Joaquín Barberena. Orbaiceta

Ingredientes para cuatro comensales: Un kilo de carne de ciervo, harina, una cebolla detamaño medio, dos zanahorias, patatas, caldo de cocido, harina, aceite de oliva, sal.
Modo de hacerlo: M acerar en ajolio la carne del ciervo un tiempo prudencial, según laedad de la res. Trocear y limpiar la carne de gorduras, freiría en una sartén con aceite deoliva y reservarla. En el aceite sobrante, tras filtrarlo, unir un poco de harina, para enreciar la salsa. Pasarla a la olla, añadir la carne, así como la cebolla y zanahoria muy pica­
das y dos o tres patatas troceadas. Se sala y añade el caldo de cocido suficiente y se pone a
fuego moderado hasta que esté tierna la carne.
Si se hace en olla exprés, el tiempo de cocción es de 3/4 de hora.
Parejo al ciervo, el recetario del gamo, introducido a lavez, ha dado sin embargo, un resultado mediocre, acaso por

1.006

estar más adaptado al am biente m editerráneo y no soportar el clima duro de la zona donde se le ha ubicado.

GUISADO DE GAMO

Santiago Pezonaga. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Dos kilos y medio de carne limpia de gamo, cuatro cebollas
medianas, un vaso grande de coñac, una cabeza de ajos, caldo de carne, aceite de oliva, pa­tatas, sal.
Modo de hacerlo: Partir la carne en trozos regulares. Refreiría en la sartén con los dien­tes de ajo. El aceite sobrante de la sartén se pasa por un tamiz y se echa a la tartera y enél se fríe la cebolla muy picada. Cuando la cebolla está blanda, se añade la carne y los ajos
sobrantes de la fritura, para que la carne se vaya cociendo en la cebolla. Cuando la cebolla
está hecha del todo, se agrega el caldo y, cuando el guiso hierve fuerte, se le añade el vasode coñac, al que se le da fuego. Seguidamente se reduce el fuego y se deja se acabe de ha­cer el guiso a fuego lento. Un cuarto de hora antes de sacarlo del fuego, se vierten las pa­
tatas troceadas. Teniendo en cuenta que al cocerse las patatas absorben mucha agua, si no
hay salsa suficiente, se agrega más caldo.
A diferencia del ciervo y del gamo, el corzo y sarrio nose extinguieron en Navarra. Se han m antenido hasta núestros días y por ello sus preparaciones culinarias son más numerosas. El corzo se halla distribuido en la mitad norte de

1.007

Navarra y el sarrio -h o y especie protegida-, por Larra. Ver­los libres, ágiles y precavidos en su medio sigue siendo unplacer reservado a los montañeros,

GUISO DE CORZO. 1

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Ingredientes y cantidades: Un kilo de carne de corzo, una cebolla regular, dos dientes de500

ajo, un vaso de vino tinto, 1/2 palito de canela, 2 clavillos, una ram a de perejil, aceite de oli­va, m anteca de cerdo, harina, pimienta blanca y sal.
Forma de hacerlo: Se limpia bien la carne, eliminándole sus grosuras y se trocea regu­
larmente. Se coloca al fuego en una sartén, se revuelve constantemente hasta que suelta
un agüilla, que se elimina. Seguidamente se agrega aceite y manteca a partes iguales, lacebolla troceada y los ajos picados y se pone otra vez al fuego, hasta que, antes de que to­me color la cebolla, se unen el vino, los clavillos, la canela y la sal. Si hiciere falta, se aña­
de un poco de caldo de carne, y se deja hacer suavemente. Ya tierna, se deposita la carneen una cazuela de barro, se pasa la salsa por el chino, que se traba con un poquito de ha­rina tostada, pimienta blanca y perejil picado. Se vierte sobre la carne de la cazuela y se
deja que dé un ligero hervor durante unos diez minutos, antes de servirla.
1.00X

GUISO DE CORZO. 2

Pilar Oroquieta de Arana. Pamplona

Preparar en una cazuela unos trozos de corzo, con cebolla, unas zanahorias, una tazade aceite de oliva, otra de vinagre y la sal. Se cubre de agua y se deja hervir muy despacio.
Una vez hecha la carne, se pasa la salsa y se añaden unos guisantes.
1.009

SALCHICHÓN DE CORZO
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Picar un kilo de carne de corzo con trescientos gramos de tocino ahumado, sazonar con
bastante pimienta negra, revolver bien hasta hacer una m asa homogénea. Em butirla en in­testinos delgados de cerdo y asarlas luego a la parrilla.
Servirlas muy calientes con una salsa de trufas.
1.010

PIERNA DE CORZO ASADA
Esperanza Pascual de Oroz. Pamplona

La pierna -de unos dos kilos de peso- debe estar en reposo en cámara, durante seis osiete días.
Se cubre con lonchas de tocino curado el fondo de una placa de horno. Se coloca encima
la pierna, que se recubre con otras lonchas de tocino. Se mete a horno medio, tirando a fuer­
te. Pasada la hora de estar en el horno, cuando está ya casi hecho, se vierte sobre ella una
copa de coñac y se le da fuego. Acabada la llama, se vierte mantequilla fundida por enci­
ma. Entonces se cubre con un papel de aluminio para que se recueza la carne y no se se­que. Tiempo de asado, sobre hora y media.
1.011

SARRIO

Pilar Oroquieta de Arana. Pamplona

Tener durante una noche el sarrio cortado a trozos en adobo con cebolla, zanahoria yajos, cubriéndolo con vino clarete. Pasando los trozos por harina, saltearlo en aceite. Una
vez fritos los trozos, se ponen en una olla al fuego junto a las cebollas, zanahorias y ajos deladobo, más todo el vino del mismo, añadiéndole una copa de coñac y un poco de agua.
Una vez cocido, se separan los trozos a otra cazuela, pasando la salsa sobre ellos y aña­
diéndolo entonces unas patatas cocidas, a cuadritos.
Se sirven junto a una fuente de alubias coloradas.
501

JABALI

T?
|1

JLJ

. I jabalí se ha cazado en Navarra desde la Prehistoria.
Taracena y Vázquez de Parga encontraron huesos dejabalí en el poblado hispano-rom ano del Castejón de Arguedas. Entonces se cazaba en toda Navarra y acaso de fo r­
ma preferente en los sotos del Ebro, antes de que la rotura­ción masiva obligara al «puerco de m onte» a refugiarse enla Zona Media y en la M ontaña del Reino. La Historia diceque el hijo de Sancho el Fuerte, heredero del reino, m urió
en Tudela durante una de las cacerías. Los Evreux, Carlos II
y sobre to do Carlos III, eran muy aficionados a su caza, que
practicaban especialmente en la comarca de Tudela, Buñuel, Cortes y Castejón.
El fuero de Estella nos habla tam bién de la caza del ja ­balí, con ballesta y lanza, y resuelve los litigios que pudiera
haber entre los cazadores por la propiedad de la pieza. Era
tan emocionante la caza y proporcionaba tal solaz a nues­
tros reyes, que Carlos III perdonó por cuatro años a los la­bradores de Beriáin veinte gallinas, cuarenta y dos cahícesde trigo, veinticinco de cebada y otros veinticinco de avena
considerando el depuerto e plazer que avernos tom ado en
la caza de tres puercos monteses que avernos m uerto pocosdías ha en el soto del dicho lugar de Beríayn... El docum en­
to lleva la fecha de 16 de mayo de 1401.
Nuestros reyes no solamente los capturaban, sino que
apreciaban su carne a la hora de yantar y era guiso fre ­cuente en la mesa real. El jabalí es el único gran mamífero

J abalísalvaje no reintroducido en Navarra ni en España. Fue abun­dante en nuestra tierra, hasta el punto de que el Fuero es­
tim aba perjudicial tanta presencia: tenía al jabalí por animal
nocivo y llegaba a premiar con «veinte reales fuertes» alque cogiese o presentase, vivo o preso, uno de ellos. Hoytam bién lo es, sobre to do en la zona montañosa del norte
y sierras centrales. A su m ultiplicación ha contribuido, entre
otras cosas, la desaparición entre finales del XIX y principios
del XX del lobo -q u e limitaba el núm ero de jabalíes al ma­ta r a muchos menores de cincuenta kilos-, el retroceso dela población humana en las zonas agrícolas, la repoblación
forestal de pinares donde se prohíbe la entrada a personas
y ganado, el abandono de cultivo en tierras poco rentablesy, sobre todo, su gran aliado, el gas butano, con cuya co­mercialización ha dejado de limpiarse periódicamente elm onte bajo, ta nto para leña com o para carbón vegetal des­tinado a usos domésticos. En tiem pos en que la fauna sal­vaje está en franca regresión, el jabalí prolifera en nuestrosmontes y es la pieza mayor más im portante, frecuente y po­
pular, puntal fundam ental de la caza en nuestro te rrito rio
foral.
El jabalí es una de las especies triunfadoras del presen­te siglo y su carne es muy apreciada: al sabor natural delcerdo se le une el característico del animal en libertad. Está
considerado como bocado exquisito en fresco y muy sabro­
sos los em butidos elaborados con su carne. Una de sus fó r­mulas es así:

1.012LOMO DE JABALÍ ADOBADO
María Jesús Setuáin. Monreal

Se pone en adobo de ajo picado, sal y agua, (este adobo se sabe si está en su punto desal, echando al centro del recipiente un huevo. Si en vez de hundirse, sale a la superficie,
está correctamente hecho).
Se tiene así durante veinticuatro horas. A continuación se parte el lomo en tajadas, sepasan por huevo batido y pan rallado y se fríen.
Sin embargo, en Navarra ha cobrado fama la fórm ulaque publicó, por primera vez, D. Francisco Javier Arraiza en
su libro de 1930. Es extraño que en ella entre el orégano,

1.013

poco empleado en la cocina popular de la zona. Veamos su
receta:LOMOS DE JABALÍ DE MONREAL

Cuando estén dispuestos, se prepara un adobo de ajos, pimentón, sal, orégano y agua,
y se meten en él, donde se tienen tres o cuatro días, bien cubiertos y apretándolos con una
cuchara de palo, para que tomen el adobo suficientemente. Después de levantarlos, se asan
en manteca de cerdo. Juntam ente con los lomos se asarán patatas, que se servirán junta­
mente.
sangrado en el m om ento de la muerte y, en el caso de que
sea macho, si ha sido castrado inm ediatam ente, ya que, delo contrario, la carne tendrá un sentor repulsivo. Veamos có­
mo se aprovecha su carne.

Las posibilidades gastronómicas del jabalí, aparte sus
guisos especiales, que ahora nos interesan, son práctica­
mente las mismas que las del cerdo, teniendo en cuenta que
casi siempre carece de grasa. Es im portante la edad del ja­
balí. El color y sabor dependen tam bién de si ha sido bien

1.014

CHULETAS DE JABALÍ

Francisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

El costillar se tendrá al aire durante un día completo. Las chuletas que se corten se fro­tarán con ajos machacados y se cubrirán por ambos lados con una capa delgada de m ante­
ca de cerdo. Y se asarán a la parrilla, cuidando de que el fuego les pase de un lado a otro.
1.015JAMÓN DE JABALÍ

Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Escaldar uno, ponerlo en salm uera por 8 días con su piel, a los ocho siguientes envol­
ver el jamón en papel untado con manteca, ponerlo en el asador durante dos horas, mo­
jándolo muy a menudo con el jugo de la salm uera y con su propio jugo.
Antes de servir, quitar la corteza y servirlo con una salsa.
Gastronóm icam ente es plato de primera m agnitud. Pe­ro a pesar de que su consumo por el hombre sea viejo y que
el propio Apicio diera ya tres formas de guisarlo y siete sal­sas como acom pañam iento, lo cierto es que prácticamente
no aparece ninguna de ellas en la bibliografía española, si
exceptuamos el fiam bre hecho con su cabeza, norm alm en­te falsificado con cerdo.

Además, tam bién se curan los cuartos traseros, con elmismo tratam iento que los del cerdo. Ya secos, quedan bas­tante amojamados, por lo que se acostumbra cortarlos fin a ­mente. También se hacen unos excelentes chorizos, con re­ceta igual a la del cerdo, aunque m ezclando en su
elaboración, a mitades, tocino rayado de cerdo, porque só­lo con la carne de jabalí, excesivamente magra, resultaría se­
co y duro.

503

tO)6

CABEZA DE JABALÍ A LA RONCALESA
Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Se le quitan los huesos de la cabeza, teniendo cuidado de no perforar la piel, al hacer elcorte. Se pica en gordo el contenido de la cabeza, añadiendo además un trozo regular de lo­
mo de jabalí. Hecho el picado se sala y sazona con pimienta, nuez moscada, canela y clavode especias. Una vez rellena la cabeza con el picadillo se cose cuidadosamente, y se sujeta
con una cuerda delgada. Se pone a cocer en bastante agua, con nabos, zanahorias, cebollas,hojas de laurel, ajos, tomillo, romero, etc. La cocción ha de durar cinco o seis horas comomínimum. Una vez todo bien cocido, se saca con cuidado la cabeza, y después de escurrida
y apretada fuertemente con un paño, se prensa durante unas horas. Se corta en lonchas
muy delgadas y se sirve fría.

F ia m b r e d e C a b e z a d e J a b a l í

Los roncaleses, muy aficionados a su caza, suelen ha­cer entre los cazadores una m erienda en la que tom an enprim er lugar un consomé hecho con la cocción de la ca­beza, luego la cabeza cocida, troceada y guisada, y fin a l­?.0Í7

m ente las patas y orejas, cocidas, albardadas y fritas, ensalsa.
Sin llegar a la artesana reconstrucción de la cabeza de lareceta de Arraiza, en Q uinto Real la hacen así:CONSERVA DE CABEZA DE JABALÍ
Benita Moso de Ascunce. Eugui

Se pica, al igual que el chorizo y en máquina, todo el contenido de la cabeza de jabalí.
Se sala convenientemente y se le añade nuez moscada en polvo y un vaso de jerez seco.
Se embute en intestino grueso (mejor cular) y se cuece en agua durante un par de horas.
Se saca, se prensa con piedras y se pone a secar colgando. Se toma partiéndolo en rodajas
finas.
504

El jabalí aquí, a diferencia de toda Europa, donde es
muy apreciado, lo que justifica su inclusión en las cartas, nosuele ser plato de restaurante y sí manjar notable en me­
rienda de amigos. Está prácticam ente prohibida su venta
por razones sanitarias, aunque los «gourmets» se disputan

1.01%

su carne y los propios cazadores acostumbran tomar, tras la
jornada de caza, en estofado, la del jabalí cobrado el do­m ingo anterior, como sucede en Monreal, en cuyo ágape heparticipado y cuya receta es, para mí, la m ejor de las quehe probado.

JABALÍ ESTOFADO DE MONREAL
M.? Jesús Setuáin. Monreal

Ingredientes y cantidades: Dos kilos de jabalí, aceite (discrecional), medio kilo de zana­
horias, dos cabezas de ajos, cuatro cebollas regulares, una punta de tomillo, diez granos depimienta negra, una hojita de laurel, dos clavillos, un vaso de vino, de vinagre y caldo decarne, si hiciera falta.
Forma de hacerlo: Se corta la carne del jabalí en trozos regulares, se salan y, pasándo­los por harina, se fríen en una sartén, hasta que se doren los trozos. Conforme se van frien­do, se dejan en una perola aparte. En dicha perola se echa el aceite sobrante de la fritura,
pasándolo previamente por un colador, y se pone entonces las zanahorias, ajos y cebolla, to­do en crudo y bien picado, así como el tomillo, pimienta, laurel, vinagre y clavo. Se sala y
se deja hacer a fuego moderado. Si hiciera falta, se le puede añadir caldo de carne.
Hecho ya el guiso, se separan los trozos de jabalí a una cazuela de barro y sobre ellos
se pasa por el chino la salsa y verduras ya hechas, y se pone al fuego hasta que el jabalí es­té tierno y se reduzca la salsa.
Hasta aquí la receta. Com o todos los guisos, es m ejor
hacerlo de víspera. Si se hace en olla exprés, el tiem po decocción es de 3/4 a una hora, según el tiem po que llevem uerto. Hay que tener en cuenta tam bién que, al haber una
mínima evaporación, prácticam ente no se reduce la salsa yque la cantidad de vinagre, laurel y pim ienta debe reducir­
se; si no, resulta un poco fuerte.
De todas formas, es m ejor que la salsa sea generosa,
pues a este plato le va muy bien unas pocas patatas, que de­ben freírse com o una media hora antes de servirse, trocea­
das m enudam ente y freídas con sal, para que resulten blan­

1.019

das y, en el tiem po que tarde en calentarse el guiso, gocenlas patatas. Es plato fuerte y con dos kilos de carne limpia
vale para unas diez o doce comensales.
Com o podemos ver, la manera más usual de consum ir­
lo es en estofado, y tam bién con chocolate, form a ésta muy
nuestra y que figura dentro de la cocina del mismo.
Así es como, entre bromas y veras, nos metemos entre
pecho y espalda 2.150 piezas cobradas de media en los úl­
tim os diez años, a las que hay que añadir otros quinientos,
cazados por otros procedimientos no muy ortodoxos.

JABALI ESTOFADO

Alicia Ilzarbe de Alvarez. Pamplona

Deshuesar la carne y trocearla. Pasar los trozos por harina y freírlos en manteca y acei­
te de oliva, a partes iguales. Frita toda la carne, colocarla en la olla exprés, junto al prin­gue sobrante de la fritura (pasada por un colador) y para kilo y medio de carne, unir una
cebolla regular partida en cuatro porciones, ocho dientes de ajo, 6 u 8 granos de pimienta
negra machacada en el almirez, pimienta blanca, sal, un vaso pequeño de vinagre, una
m anzana troceada y un poco de caldo de carne.
Cerrar la olla y ponerla al fuego. A la media hora verificar el caldo y añadir, si fuera
preciso. Sobre la hora, abrir y ver si está ya tierna la carne. Pasar los trozos a una cazue­
la de barro y pasar por sobre ella la salsa por un pasador.
1.020

GUISADO DE JABALÍ

Mercedes Aristizábal. Puente la Reina

Ingredientes y cantidades: 3 kilos de carne de jabalí, 600 gramos de cebolla, media ca­
505beza de ajos, 250 gramos de zanahorias, 1/4 de litro de vino blanco, 5 pimientas negras, una
hoja de laurel, un clavillo, nuez moscada rallada, 800 gramos de patatas, aceite de oliva(discrecional), caldo de carne, sal.
Modo de hacerlo: Poner en una sopera de aluminio aceite con la cebolla muy picada.
Tras refreiría bien, añadir la carne de jabalí troceada, poner fuego fuerte y rehogarlo, has­ta que la carne pierda el color. Entonces bajar el fuego y añadir los ajos y zanahoria bien
picados, el vino blanco, las pimientas, laurel, clavo, nuez moscada y la sal. Se deja hacer afuego lento y con la sopera tapada.
Cuando está ya casi hecho el jabalí, añadir la patata finamente troceada, rehogarla yañadir, si hiciera falta, para que se cuezan bien, caldo de carne. Sale más jugoso el guiso,
añadiendo el jabalí después de la cebolla.
Joaquín Barberena, de Orbaiceta, que hace un sencillo,
pero excelente guiso, señala que el jabalí se debe pelar, pe­ro no despelletar, por lo que es necesario chocarrar su piel ylim piarlo luego igual que el cerdo. Trocearlo con la piel, ya
que, al igual que el abadejo, lo que proporciona la gelatina

es su piel. Lo cocina con la misma receta que la del ciervo
que aquí se publica, pero teniéndolo en maceración duran­te medio día. Una vez hecho y antes de servir, se debe eli­minar la piel.

506

PESCADOS DE MARV. I pescado de mar es desde tiem po inm em orial una
apetencia de las mesas navarras. Acaso para satisfa­
cerla, un rey navarro -e l docum ento de Sancho el Mayor en
1014 no es a u té n tico - donó al M onasterio de Leire el de
San Sebastián de Izurun «en los confines de Hernani, a laorilla del mar» como pesquería. Sancho el Sabio hizo posi­ble, m ediante privilegios otorgados a repobladores gasco­nes, el nacimiento del núcleo urbano de San Sebastián, ha­cia 1180, en un intento de consolidar la salida navarra al
Cantábrico. Para aprovechar los recursos de la pesca m aríti­
ma, el rey aplicó a este nuevo núcleo fueros de interior -e lde Estella—. En tiem pos de Sancho el Fuerte las tierras deÁlava y Guipúzcoa se unieron voluntariam ente a la coronade Alfonso VIII de Castilla en 1199-1200. Navarra perdió su
salida al mar.
Con los datos aportados por Florencio Idoate sobre laalim entación en la Corte navarra y los publicados por M .a
José Ibiricu en su estudio sobre el Hostal del Príncipe de Viana (1451), podemos ver que el pescado de mar consumido
en la época se presentaba en tres variedades: fresco, saladoy en form a de pastel. Los porteadores lo traían habitual­m ente desde tres puertos: San Sebastián, Guetaria y Fuenterrabía. En los pescados secos encontramos la pescada,arenques, congrio, sardinas, salmón, abadejo y anguilas; losfrescos más frecuentes -adem ás de los anteriorm ente cita­
dos en versión de frescos- eran la «loina» o lubina, delfín,
lenguado, langosta, besugo y las «ustrias» u ostras. Todoslos pescados se vendían por unidades, a excepción de lassardinas que se compraban por docenas. M .a José Ibiricu se­ñala que «en cualquier caso, el avituallam iento de pescado
era considerable».
A pesar de que a principios del XVI Lobera de Avila seempeñara en asegurar que «todo género de pescado es da­ñoso y de mal nutrim ento, m ayorm ente para flem áticos yviejos, y si es salado mucho peor...», el consumo de pesca­
do fue siempre muy im portante, entre otras por razones re­ligiosas, dados los numerosos días de abstinencia de carneque se guardaba.
Los datos que poseemos del XVII son más amplios e in­cluso contamos con un recetario pamplonés de la época
con la form a de prepararlos, ta nto los denom inados «dóci­les»: pintarroja o lija, lenguado, pescadilla, dentones, sardi­nas, etc. com o los llamados de «cuchilla»: cazón, corvina,
lubina, sollo, sábalo, raya, etc.
Del transporte, venta y consumo del pescado fresco ycecial de mar, así como del de río, nos dan toda clase de de­talles los legajos de la Sección de Escrituras del archivo pam ­plonés. Por ellos sabemos que la venta del pescado se subas­
taba por el viejo sistema navarro de la candela, adjudicándo­se «el arrendam iento del corte maravedí y nuevo impuestodel ochavo y media tarja sobre el pescado fresco de mar» almejor postor por dos años.
Los cortadores nombrados por el arrendador debían serextrem adam ente limpios, presentar el pescado al Sr. Regidor
de semana, para que estimara su calidad y, en el casode que llegara otro más fresco, autorizara la rebaja del ante­rior.
Los arrieros y mulateros traían el pescado en cestos, queluego lo pesaban para descontarlos del precio. Distinto trato
tenían los pescados que se traían «desde el día de San Juanen junio en adelante», ya que tenían que descontar además«las tripas y la sal que se les echa de más por la causa de loscalores para que no se pierdan...».
Los arrieros que traían el pescado «en entrando dentro deseis leguas al contorno de esta Ciudad, tengan la obligaciónde venir vía recta, sin extraviarse de los Caminos Reales, ni
vender en ningún lugar dentro de las dichas seis leguas, pe­na de perdim iento del Pescado...».
El pescado que llegaba a «esta Ciudad y las demás delReyno» lo traían diariamente, a través de los Puertos, los m u­lateros procedentes de los reinos de España y Francia. Losarrieros franceses debían entrar en la Ciudad por el Portal deFrancia. La venta de pescado francés se m antuvo en el NO. deNavarra hasta la guerra del 36, porque el puerto de San Juande Luz, queda más cerca que los de Fuenterrabía y Pasajes.
Pero no siempre se comieron pescados exquisitos, ni m u­cho menos. La sardina fresca o la de cubo y el bacalao ali­viaron muchas necesidades durante las largas cuaresmas, so­
bre to d o en el m edio rural, donde por razón de transporte yde economía no era fácil la presencia del fresco. En muchas
ocasiones la ración era de una sardina de cubo para dos co­mensales; la parte de la cabeza era la más solicitada, como lo
dijera el de la Triste Figura, «tomara yo más ahina un cuartalde pan, o una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques...».
Don Resurrección M .a de Azkue recogió en Isaba una canción
que se cantaba durante el tridu o de Semana Santa: «Bat txardina, bi txardina, gore xema... (Uno sardina, dos sardina, laCuaresma (y) la Pascua es venida, las palomas blancas (van) al
tem plo, las palomas negras al infierno: «xera xera xera, laCuaresma fuera, entre la carnal, sale la abadexal».
Así las hemos com ido y seguimos comiendo:

507

t.021SARDINAS A LA CAZUELAFrancisco Javier Arraiza. Pamplona

Se limpiarán y secarán muy bien, primeramente. Coloqúense en una cazuela con una ca­
pa de manteca, tomate asado y muy picado y una hoja de laurel. Póngase a fuego lento y se
pondrán brasas sobre la tapadera para que se asen por igual.
1.022

SARDINAS A LA NAVARRA
Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Se les quita la espina. Después se cubrirán con un picadillo de perejil, ajo, cebolla, pi­miento encarnado, orégano y pan rallado. Se cubren con otra sardina, y después de rociar­las con aceite, se asan en el horno.

A n c h o a s C o c i d a s c o n A c e it e y V in a g r e

1.023

SARDINAS ASADASFrancisco Javier Arraiza. Pamplona

Después de haberlas lavado, y una vez bien limpias, se cubrirán con sal gorda, y se ten­drán de esta m anera un día entero. Coloqúense en la parrilla o en la plancha bien caliente.
Cuando estén asadas de un lado, se les da la vuelta. Se servirán apenas se term inen de asar.
Se precisa que estén muy frescas.
1.024

ANCHOAS CON PIMIENTOS VERDES
Jesús Lasheras Viguria. Pamplona

Se pone aceite de oliva en una cazuelita de barro. Se unen unos pimientos verdes corta­
dos a tiras y se dejan hacer suavemente. Cuando están casi hechos, se añaden unos dientes
de ajo, muy picados. Cuando el ajo está hecho y antes de que tome color, se unen las ancho­
as limpias y secas, añadiendo finalmente unas gotas de limón, un vasito de vino blanco se­
co y la sal correspondiente. Se dejan hacer suavemente.
508

A n c h o a s c o n P im ie n t o s V e r d e s

1.025

ANCHOAS CON PIMIENTOS
Maribel Huarte. Pamplona

Se limpian bien las anchoas frescas (puede emplearse también sardinas) dejándoles lacola, pero quitándoles la espina. Bien escurridas, se sazonan. Después se colocan dos tirasde pimientos, que tendremos asados y limpios de semillas, entre anchoa y anchoa. Se pasan
por harina y huevo y se fríen en aceite bien caliente.
1.026

ANCHOAS

Luis Taberna Tompes. Lesaca

Se hacen igual que las angulas. En una sartén con bastante aceite, se ponen ajos (cada dien­
te cortado en cuatro o cinco trocitos) y guindilla. Ya dorado el ajo, se retira el ajo y guindilla.
Se pone el aceite a mucho fuego. Entonces se echan las anchoas (limpias y secas con un
trapo), que previamente (una media hora antes) se han salado.
La cantidad de anchoas a freír cada vez debe ser la justa para que estén sueltas y sin
apelotonarse.
Se mueve la sartén dos o tres veces, y con una espumadera se sacan a la fuente.
ces apetachada y su viejo peso, servía pescados frescos yfruta, proteínas y vitaminas imprescindibles.
Los pescados han respondido a través de los tiempos a
distintas modas a la hora de su consumo, en función de su

La revolución del transporte ha supuesto mucho en es­
te campo. Creo que nuestros pueblos están en deuda con
una figura popular que ha hecho m ucho por su alim enta­
ción: el vendedor am bulante, con su camioneta muchas ve­509

abundancia o escasez en un tiem po determ inado y de su
conservación, a la que no son ajenos los sistemas de trans­
porte, más que de la oferta y demanda. Así hemos visto có­
mo las angulas, de ser plato consumido por labradores detierras del interior, han pasado a ser un alim ento prohibitivo.
Tradicionalmente, los pescados más consumidos han si­
do la merluza, el congrio, el besugo y el atún o bonito. Las
citas sobre la primera son abundantes en la corte oliteja,fresca, la merluz, o en salazón, la pescada. Entonces y has­ta no hace mucho tiem po se tenía al pescado, y a la m erlu­
za en especial, por alim ento de «poco fundam ento», máspropia para enfermos que para sanos. Así por ejemplo, en
Aézcoa -siem pre listos los aezcoanos- se acostumbraba ser­virla, rebozada y frita, reforzada con jam ón, al igual que lo
hacen con las truchas, en ta n to que en la Ribera la acom ­pañan de pim ientos recocidos, que por cierto no le van na­
da mal. Vaya algunas recetas, como esta primera, tan senci­
lla com o excelente, que, si la prueban, repetirán.

1.027 MERLUZA CON SALSA DE PIMIENTOS
Paulina Osácar de Ilundáin. Estella

Se corta la merluza en ruedas que deben ser de la cola, para evitar el agujero del vien­tre, de un grosor de 3 a 4 centímetros.
En un recipiente se ponen a hervir en agua, perejil, cebolla troceada, puerro, un poco dezanahoria, etc., una chorrotada de aceite de oliva y la sal justa. Cuando hierve, se introdu­
cen las ruedas de merluza y, a partir del momento en que el agua vuelve al punto de ebulli­ción, se cuentan cuatro minutos y se retiran las ruedas.
Se depositan en una fuente y se limpian quitándoles la piel y espinas del exterior.
Aparte habremos hecho dos salsas. La primera, una salsa mahonesa de bastante cuer­po, y la segunda, haciendo tomate (a ser posible fresco) con su correspondiente cebolla, de­jándola reducir, sin que resulte fuerte. Aparte se hacen pimientos del Pico (mejor también si
son frescos) con su correspondiente ajo. Hacer todo muy lento. Hechos ya el tomate y pi­
mientos, se pasan ambos a la vez por el chino (eliminando, a ser posible, el aceite de lospimientos) en una proporción de un tercio de tomate por dos de pimientos.
Sobre las ruedas de merluza, se extiende una capa de mahonesa y sobre ésta, y acto se­
guido, la salsa de tomate y pimiento.
No se debe abusar de sal, para que no anule el sabor de la merluza y salsas. Debe pre­sentarse caliente.
1.02Z

MERLUZA AL HORNO

Carmen Zubigaray de Imízcoz. Lesaca

Se desescama y limpia de espinas la cola de la merluza.
En una fuente de horno se coloca con un poco de aceite de oliva, un fondo de rodajas depatata. Sobre él, se coloca la merluza que se rocía con un poco de zumo de limón y se sala.
Cuando está a medio hacer, se le quita la piel y se unta con un poco de mostaza blanca.
Se mete al horno y se rocía luego con un poco de mantequilla, el jugo que ha sacado, una ye­
ma de huevo y otro poco de mostaza.

1.029 MERLUZA PEROCHENA
Ramiro Petrirena. Lesaca

Se toman unas buenas ruedas de merluza fresca y en una tartera se pone a medias acei­
te fino de oliva y mantequilla. Cuando está bien caliente, se le echa ajo muy picado. Se to­
man las ruedas de merluza bien sazonadas en sal y pimienta blanca y zumo de limón, se pa­
san ligeramente por harina, y se ponen en la tartera, se les da una vuelta y cuando están ya
hechas, se le añade guisantes y salsa española de jugo de carne hecha previamente. Cuan­
do está ya hecho todo, se pone en una nueva tartera las ruedas de merluza y sobre cada una
510

de ellas, se coloca un trozo de pimiento de Lodosa y un espárrago, dando a continuación ungolpe suave de horno de 10 a 15 minutos.
En el momento de servir, se pone sobre cada rueda otra fina de limón, otra de tomate
fresco, espolvoreando finalmente perejil muy picado.

1.030 MERLUZA RELLENA DE PIMIENTOSAngelita Alfaro. Pamplona

Ingredientes para seis comensales: Kilo y cuarto de pimientos del Pico, una merluza dekilo y medio, 100 gramos de cebolla, medio limón, 100 gramos de aceitunas verdes sin hue­so, 3 huevos duros, 50 gramos de mantequilla, aceite de oliva y sal.
Modo de hacerla: Se deshuesa la merluza y se rellena de abundantes pimientos que pre­viamente habremos asado y aderezado con aceite de oliva, ajo y sal. Se introducen también dos
huevos duros partidos en medias lunas y los casi 100 gramos de aceitunas verdes picaditas.
A continuación, se ata la merluza con un hilo gordo blanco para que no la corte y se po­ne en el fondo de la tartera (si es de barro, mejor), la mantequilla, el aceite y la cebolla pi­
cada muy fina. Se coloca encima la merluza y se mete a horno fuerte durante 15 minutos.
Se sacá luego y se le echa el zumo de medio limón por encima y el jugo que ha sacado, y setiene en horno otros cinco minutos más.
Cuando esté fría se quita el hilo con cuidado y se corta a ruedas, si se quiere, pero es mejor
presentarla adornada con tiras de pimiento, rodajitas de huevo y unas aceitunas sobre el lomo.

1.031 MERLUZA CON PIÑONES
Francisco Javier Arraiza. Pamplona

Después de haberla cortado en trozos delgados, se cocerá en agua salada durante unos
diez minutos, aromatizándola con tomillo. Se escurre, y después se sumerje en aceite crudo.
Sobre un recipiente de porcelana refractaria se extiende una capa de piñones reducidos a pas­ta, otra de ralladuras de pan y una tercera de queso también rallado, y sobre ellas se pone lamerluza en trozos y se repite la operación. Sobre la últim a capa de queso se extenderá un po­
co de perejil picado y un par de cucharadas de manteca de cerdo derretida. Se tendrá en elhorno hasta que se dore, y sin quitarla del recipiente se servirá, rociándola con limón.

1.032 MERLUZA AL HORNO
M.8 Dolores Lorda de Colina. Pamplona

Ingredientes: Una cola de merluza, 50 gramos de mantequilla, 1/4 de litro de leche, panrallado, pimienta, dos limones.
Modo de hacerla: Se sazona con sal, pimienta y unas gotas de limón. En una fuente dehorno se pone el pescado y la leche, dejándolo en maceración un par de horas. Pasado este
tiempo, se cubre el pescado con pan rallado, perejil muy picado y encima trocitos de m ante­quilla. Se mete al horno hasta que el pescado esté hecho y la leche reducida.

1.033 MERLUZA CON ALCACHOFAS
Ana Ramírez. Pamplona

Limpiar y cocer las alcachofas como de costumbre.
Poner en cazuela de barro aceite y cebolla picada muy menuda. Cuando se pone trans­parente, retirar del fuego y esperar que se enfríe un poco. Entonces se pone la merluza lige­
511

ram ente pasada por harina, otra vez al fuego; cuando está casi hecha, se le añaden las al­cachofas. Mover la cazuela para que tome la mezcla de gustos. (Se le puede poner almejas.)
Las alcachofas, si son pequeñitas se ponen enteras; si no, partidas por la mitad.
1.034

CABEZA DE MERLUZA CON PATATASFrancisco Sexmilo. Pamplona

En un recipiente metálico plano, rehogar en aceite, cebolla y un diente de ajo, ambos pi­
cados. Hecha la fritura, unir la cabeza partida en dos y rehogar. Añadir entonces las pata­
tas y luego las patatas troceadas, agua caliente, perejil picado y la sal correspondiente. De­
jarlas hacer despacio con el recipiente tapado.
Si el pueblo vasco ha sabido preparar como nadie el pes­
cado de mar -h a enseñado al m undo entero a cocinarlo-, lasnuevas recetas ideadas en las últimas décadas van superando
a las ya tradicionales, a excepción, claro está, de la merluza en
salsa verde, que puede calificarse como la obra cumbre. Co­
mo señalaba el maestro Busca Isusi, el mérito de la cocina vas­ca es haberse dado cuenta de que la merluza es un excelen­tísimo pescado, cuya preparación en la form a llamada «salsa
verde» es sensacional. Esta es una espesa salsa obtenida úni­ca y exclusivamente a base de aceite de oliva, ajos fritos en él,

1.035

perejil, y el plasma que dan los trozos de merluza mientras se
preparan. Es una herejía -m ás que un tru c o - gastronómica
valerse de la harina para obtenerla cremosa. Resulta muy in­teresante un dato que proporciona Idoate: en la Navidad de1405, los platos que se sirven en la mesa real navarra el día
de Nochebuena, día de abstinencia de carnes, tales como be­sugo, loinas y congrios, fueron aderezados con aceite, cebo­lla, ajos y perejil, presumiblemente de form a similar a la que
hablamos. Esta receta universal, se la recogí en tierras del Bidasoa a un genial organista, además de experto merlucero.

MERLUZA EN SALSA VERDE
Luis Taberna Tompes. Lesaca

Media hora antes de hacer la merluza, salarla.
Por cada kilo de merluza, 50 gramos de aceite de oliva, media cabeza de ajos. Un buen
ramillete de perejil.
Se cortan los dientes de ajo a lonchas muy finas y en sentido longitudinal. Se pone una
cazuela plana al fuego con el aceite y ajos y se dejan que se vayan haciendo poco a poco, sindorarse, procurando que queden blancos y blandos. Se deja enfriar totalmente.
Se colocan los trozos de merluza en la cazuela y se arrim a al fuego que debe ser suave.
Se remueve constantemente y, en cuanto empiece a hervir un poco el aceite, se saca del fue­go y se sigue removiendo. Hechos ya por un lado, se dan la vuelta a los trozos. Se les añade
entonces mucho perejil picado y se vuelve a hacer la misma operación, con movimiento devaivén, teniendo mucho cuidado de que no coja hervor, para que la merluza salga consisten­te, hecha y entera.
Hecho ya el guiso, se saca del fuego, se tapa con una cobertera, se deja reposar durante
10 minutos y se sirve.
De factura similar a unas y otras, es esta receta que vabien con todos los pescados blancos.

1.036

PESCADO BLANCO CON ALCACHOFAS
Salomé Oyarzun de Sarobe. Pamplona

En un recipiente plano, poner el aceite de oliva con unos dientes de ajo cortados a roda­
jas finas en sentido longitudinal. Ya hechos, colocar los trozos de pescado, salados con media
hora de antelación y con la piel, si la tuviere, hacia arriba. Tras m enear el recipiente hasta
que se haga el pescado por su parte inferior, darles vuelta y unir el zumo de medio limón,512

medio vasito de vino blanco (optativo), las alcachofas previamente cocidas y partidas por la
mitad, así como una ligera bechamel hecha con aceite, ajo picado, poca harina y agua so­brante de la cocción de las alcachofas. M enear con movimientos de vaivén y, tras dejar jus­
tam ente el pescado, servirlo caliente.
El congrio es otro de los pescados de los que tenemos
noticia más antigua, dentro de nuestra pequeña historia
gastronómica. Se consumía fresco y curado. La m ejor épo­ca, como fresco, iba de noviembre a junio. Idoate habla desu consumo habitual en tiem pos de Carlos II; un siglo mástarde, era a una con los besugos el alim ento de las vigilias
navideñas en los palacios de Olite y de Tafalla, cuya mesa
surtía de pescado de mar un tal Gallart de Pamplona.
Este consumo de congrio, al que se tenía especial esti­ma, fue decayendo poco a poco, sobre to d o en su form acecial; sus últim os reductos han sido Castilla y Galicia. Se
consume la parte del vientre, ya que la «cerrada» tiene m u­chas espinas, por lo que se emplea para los caldos de pes­
cado principalm ente. Es pescado agradecido, pues adm itela compañía de diversos ingredientes, en especial las ver­duras.

C o n g r io

1.037

CONGRIO EN SALSA VERDE
Carmen Zubigaray de Imízcoz. Lesaca

Se pone en una cazuela aceite de oliva, una cebolla mediana picada, así como un vasito
de vino blanco y pimienta blanca.
Cuando está a medio hacer la cebolla, se une un diente de ajo machacado y perejil picado.
Ya hecho, se añade el congrio, previamente salado, y un poquito de agua. Servirlo cuan­
do esté justam ente hecho.
1.03%

CONGRIO EN SALSA

Jesús M.s Astráin. Pamplona

Poner en un recipiente metálico plano aceite de oliva y unos dientes de ajo, partidos enláminas. Cuando empiezan a tom ar color, apartar del fuego y dejar que se enfríe el aceite.
Ya frío, se coloca el pescado en el recipiente y se pone a fuego moderado, metiéndolo y sa­
cándolo sin que llegue a hervir fuerte, hasta que saque la gelatina.
Se le une luego un poco de caldo corto de pescado en el que se ha disuelto una papeleta
de crema de langosta y se deja hacer lentamente.
Aparte se hacen almejas a la m arinera, con abundante perejil, que se unen al guiso, asícomo cinco yemas de huevo duro que se traban con la salsa.
En el momento de servir, se espolvorea con las claras de huevo bien picadas sobre el guiso.
1.039

CONGRIO CON VERDURAS Y ALMEJAS
Puri Berrogui. Pamplona

Freír muy despacio una cebolla muy picada. Cuando haya tomado color, añadir 1/4 de za­
nahoria mediana cortada en medias rodajas finas y unas setas, cortadas también muy finas.
Una vez rehogado un poco, poner los trozos de congrio salados y enharinados. Darles un parde vueltas.
513

Añadir unas cuantas alubias verdes cortadas en finas tiras, así como un par de puerros
en rodajas finas. Añadir caldo de pescado y dejar hervir de seis a ocho minutos. Colocarleunas almejas y una picada de mortero con dos dientes de ajo y perejil. Rectificar de sal y pi­
m ienta blanca y acabar el guiso.
Finalmente, decorar el plato con unos espárragos sobre el pescado.

C o n g r io c o n A l m e ja s y V e r d u r a s

1.040

CONGRIO EN SALSA DE PATATAS
María Santos. Pamplona

Ingredientes para cuatro personas: 3/4 de kilo de congrio, 400 gramos aproximadamentede patatas, cebolla, perejil, ajos.
Modo de hacerlo: Freír el congrio y pasarlo a otro recipiente; con el aceite sobrante y al­go más que añadiremos, freímos las patatas, muy menuditas, con cuatro dientes de ajo, una
cebolla pequeña (150 gramos aproximadamente) y dos ram as de perejil; conforme se vanfriendo, se van escachando con el tenedor hasta que quede una pasta. Entonces se le añaden
dos vasos de agua, se mezcla todo bien y se deja hervir hasta que se convierte en salsa; ver­terlo en el recipiente del congrio y dejar hervir a fuego lento de diez a quince minutos. Se lepuede agregar guisantes y huevos duros troceados.
1.041

CONGRIO A LA CAZUELA
M.s Luisa Laclaustra. Cadreita

Poner al fuego una cazuela de barro con aceite. Cuando está caliente, freír unos dientes
de ajo. Cuando están dorados, retirarlos y reservarlos. Bajar un poco el fuego.
Enharinar seis rodajas de congrio abierto, un poco gruesas y ponerlas en el aceite quelas cubra hasta la mitad, moviendo la cazuela para que no se peguen y se ligue la salsa.
Cuando cambie de color y sin darle vuelta, poner medio kilo de guisantes que tendremos pre­viamente cocidos y unas gambas cocidas y peladas. Cuando las gambas estén hechas, espolvo­
rear con perejil muy picado y unas setas troceadas y sofritas con los ajos que hemos reservado.
514

t.042CONGRIO A LA VINAGRETAFrancisco Javier Arraiza. PamplonaSe echará el congrio dividido en trozos, en patatas cocidas. Se tapará la tartera y se ha­rá hervir hasta que el pescado esté cocido. Escúrrase el agua y póngase el congrio en la fuen­
te, agregándole una salsa hecha con una cucharada de vinagre, dos o tres de aceite, aceitu­
nas grandes picadas, pepinillos en vinagre y un poco de orégano.
Al igual que la merluza y el congrio, el besugo es otro delos pescados que más hemos consumido. En la época medieval se compraba por cargas y en momentos de abundancia se

1.043

escabechaban. Calculo que no se haría tanto caso como ahora a su frescura reflejada en los ojos y el color de las agallas,
A las recetas anotadas anteriormente, vayan estas otras.

BESUGO ASADO

Cipriano Carricas Torres. Olite

Se limpia, cortándole las espinas a sus aletas, se le abre el vientre con unas tijeras y sele quitan las tripas y cabeza. Se desescama bien, raspando en dirección contraria al pelo dela escama, se lava bien bajo el grifo y se deposita en una escurridera. Ya sin agua, se sala elvientre y los dos lados exteriores del besugo con abundante sal gorda, hasta casi hacerles
una costra salada, y se ponen sobre una buena brasa de sarmientos en una parrilla. Si éstaes fuerte, se da vuelta a los diez minutos y, a los otros diez, está ya hecho el besugo. Se sa­
ca a una tabla de cocina y se sirven los lomos, eliminando en lo posible la piel y espinas, yse les rocía con una salsa que se hace friendo en una sartén aceite, ajo y guindilla, añadién­dole finalmente unas gotas de vinagre o de zumo de limón.
1.044

BESUGO CON PIMIENTOS DEL CUERNO
Trini Remírez. Lodosa

Ingredientes para cuatro comensales: Pimientos «del cuerno»: 12 unidades, un besugo deanzuelo de 3/4 de kilo, aceite de oliva, harina, ajos, perejil y sal.
Modo de hacerlo: Se ponen los pimientos a reblandecer en agua templada durante 15 mi­nutos. Escurridos, sin exprimir, se colocan en cazuela de barro o de aluminio. Sobre los pi­
mientos, y una vez rebozadas en harina, se colocan las rodajas de besugo. Sobre el pescado
se pica una ram ita de perejil crudo.
En sartén, se fríen en abundante aceite media docena de ajos picados en trozos gruesos,y, cuando están a punto de dorar, se vierten el ajo y aceite esparcidos sobre la cazuela. Se sa­zona, se tapa, y a fuego lento (a punto de ebullición) se cuece durante 40 minutos. No debe
removerse con cuchara, espum adera ni tenedor, a fin de presentar las rodajas enteras.
1.045

LOMOS DE BESUGO CON ALMEJAS
M.§ Camino Pueyo de Sarobe. Pamplona

Ingredientes: Un besugo de un kilo, 350 gramos de almejas, 175 cc. de aceite de oliva, una
cebolla mediana, 90 cc. de vino blanco seco, dos dientes de ajo, una ram a de perejil, 1/4 dehoja de laurel, un huevo duro, harina, sal.
Modo de prepararlo: En una besuguera de horno se pone al fuego el aceite, la cebolla yel ajo, muy picados ambos y el trocito de la hoja de laurel.
Cuando la cebolla está casi hecha y antes de que se dore, se retira el laurel y se pone arehogar el besugo, al que previamente se ha limpiado, desescamado, quitado la cabeza, se­cado con un paño y pasado por harina. Cuando está bien rehogado por ambos lados, se une
en el aceite una cucharadita de harina y se añade entonces 65 cc. de vino blanco y, hasta cu515

b n r justam ente la mitad del besugo, agua sobrante de la cocción de las almejas, operación
que se habrá hecho anteriormente y con poca agua. Se sala y se le añade perejil muy pica­
do. Se deja que hierva a fuego medio, dándoles tres o cuatro veces vuelta, hasta que la car­ne se desprenda justam ente de la espina dorsal en la parte más cercana a la cabeza. Es im­
portante este punto, pues si se hace demasiado, luego es difícil presentar los lomos en un
solo trozo. Se saca del fuego y se deja enfriar.
Ya frío, se saca sobre una tabla de pescado y con cuidado y paciencia se parte por la mi­tad y se le quitan todas las espinas, asi como la piel, cuidando especialmente que conservenbien la forma ambos lomos del besugo.
Sobre una fuente de horno o cazuela de barro plana se colocan los lomos y sobre ellos y
por el chino se pasa la salsa con los trocitos de besugo de la parte próxima de las agallas, asícomo los pequeños trozos que se hayan separado al limpiar los lomos. Se añaden entonces
las almejas hechas anteriormente y finalmente se riega con 25 cc. de vino blanco y se ponea fuego fuerte durante cinco minutos antes de servirse. En el momento de hacerlo, se ador­na la fuente con unas rodajas de huevo duro.

Lo m o s d e B e s u g o c o n A l m e ja s
El atún o bonito es plato que, a una con las alubias ver­des y ensaladas, soluciona muchas comidas de verano. Co­
mo he dicho anteriorm ente, era uno de los pescados que lle­
gaban después de San Juan, y por tanto a la hora de pesarlos
para la venta, descontaban a los mulateros el peso de la sal,

t.046

vientre y cabeza. Esto en la vieja Iruña de hace tres siglos;
ahora la picaresca hace que, a una con la rodaja, endilguen
forzosamente «el añadido» de turno. Es pescado graso y sa­
broso, que al ser repetitivo, no tiene otro medio que tener un
gran número de preparaciones. Vayan algunas de ellas.

BONITO EN FRITADALuis Taberna Tompes. Lesaca

Las ruedas deben ser de un grosor de 2 y 1/2 a 3 centímetros.
Dar una vuelta justa a las ruedas en aceite de oliva en una sartén. Sacar las rodajas, ro­ciarlas levemente por las dos caras con vinagre y dejarlas enfriar. Quitarles las espinas ypiel, trocearlas y reservar. Hacer el tomate con el aceite sobrante de la fritura anterior, con516

cebolla muy picada. Cuando empiece a tom ar color, añadir el tomate fresco triturado por el
prensapurés y al que se ha eliminado previamente la piel. Adicionarle una cucharilla de azú­
car y la sal correspondiente. M ientras se hace, en otra sartén se fríe unos pimientos verdes
cortados a tiras. Cuando estén justam ente hechos, unirlos al tomate, así como una copa decoñac, un vaso de vino blanco y un poco de caldo corto de pescado o, en su defecto, un pocode agua en el que se ha disuelto media pastilla de concentrado de pescado.
Unida la salsa, se colocan los trozos de pescado, teniéndolos al fuego el tiempo justo pa­
ra que cambie de color. Dejarlo reposar y servir.
1.047

BONITO AL HORNO

F. Javier Sarobe Pueyo. Pamplona

Cubrir el fondo de una fuente metálica de horno, con aceite y cebolla cortada a rodajas.
Sobre éstas, poner una capa de patatas cortadas también a rodajas de un grosor de un cen­tímetro y, finalmente, cubrir con otra capa de cebolla como la prim era y dejar que se vaya
haciendo poco a poco a fuego moderado, en la chapa de la cocina o al horno. Casi hecho, ra­yar sobre todo ello un poco de chocolate seco.
Colocar el atún o bonito, limpio de espinas y piel, sobre las patatas y cebollas. Espolvo­
rear un poco de pan rallado y ajo picado por encima de cada trozo, junto a una nuez de m an­tequilla. Rociar con un poco de aceite y cubrirlos con las lonchas finas de jamón entrevera­
do y m eter al horno.
1.042

BONITO A LA PLANCHA

Asunción Polo de Donézar. Pamplona

Las ruedas de bonito deben tener un grosor de un dedo aproximadamente.
Se ponen a m arinar, con cuatro horas de antelación a su hechura con aceite de oliva, vi­
nagre de vino tinto, cebolla cortada a gajos y perejil y un diente de ajo, picados.
Cuando la placa está muy caliente, se le rocía con un poco de la m arinada y cuando estécasi evaporada, se coloca la rueda de bonito y se hace justam ente por los dos lados.
Se separa a una fuente y, acabadas de hacer las ruedas, se calienta la m arinada y se vier­te sobre las ruedas.
Se presenta acompañada de salsa mahonesa, hecha con vinagre de vino tinto y limón.
1.049

BONITO CON PIMIENTOS VERDES
F. J. Ruiz Oyaga. Gorraiz, Valle de ArceSe corta el bonito en rodajas de un centímetro de grosor, se limpian de piel y espinas yse trocea cada una de ellas en cuatro partes naturales.
En una sartén con aceite de oliva se fríen unos dientes de ajo, cortados en sentido longi­
tudinal y en lám inas muy finas. Cuando empiezan a tom ar color, se retiran y se reservan en
plato aparte.
Los trozos de bonito se salan tomando en la mano un puñado de sal, que seguidamente
se deja y con la sal que queda apegada a la mano, se sala cada lado.
En el aceite de la fritura de ajos, se fríen los trozos, uno por uno, por los dos lados hasta
que queden justam ente dorados y se depositan en una fuente que se mete a horno modera­do, para que no se enfríen.
Aparte se tienen unos pimientos verdes, muy frescos, cortados en juliana a rodajas deunos 3 mm. de grosor.
517

B o n it o E n c e b o l l a d o

En el momento de servir, se pone el aceite sobrante al fuego, se le une vinagre en una
proporción de una parte de vinagre por dos de aceite, se añaden los ajos fritos y ya caliente
se vierte sobre el bonito, colocando finalmente sobre todo ello los pimientos verdes. Se sirve
inmediatamente.
1.050

BONITO EN SALSA

José M.s Zamarbide Vallés. Pamplona

Ingredientes y cantidades para cinco comensales: 1,200 kg. de bonito, 3 cebollas media­
nas, 3 pimientos verdes, 250 cc. de aceite de oliva, un vaso de vino blanco, un ramo de pere­jil, cinco huevos, aceitunas verdes deshuesadas, sal y agua.
Forma de hacerlo: Poner en un recipiente metálico el aceite con la cebolla muy picada yel pimiento verde troceado. Ya hecho, añadir el bonito limpio de espinas y piel, y troceado.
Rehogarlo bien y añadir entonces el vaso de vino blanco, el perejil picado y finalmente un
poquito de agua.
Tras dejarlo gozar un poco, añadir al guiso dos huevos y medio partidos por la mitad yla otra mitad de los huevos, muy picados, unidos al guiso. Finalm ente por encima las acei­
tunas también troceadas.
1.051

PIMIENTOS CON ATÚN Y HUEVOS
María Pilar Vidaurreta. Mendavia

En una cazuela de barro poco honda se pone a refreír cebolla y ajos picados. Cuando elsofrito está a punto, se echa aproximadamente 300 gramos de atún o bonito, bien desmenu­
zado y limpio de espinas; si gusta, se le puede añadir unas gotitas de vinagre y sal.
Después de que el atún esté refrito, se recubre de salsa de tomate y se deja hervir sua­vemente unos diez minutos.
518

B o n it o E s c a b e c h a d o

A continuación se hacen tiras de 8 ó 10 pimientos rojos del Pico, previamente asados ylimpios de piel y se depositan encima del atún. Se deja hervir un poco y se prueba para ver
el punto de sal, por si hiciera falta más. Finalmente, se depositan encima media docena dehuevos escalfados y se deja hervir un poco, batiendo la cazuela para que la salsa no se aga­
rre y se hagan los huevos, sin que se pongan duros. Se come en caliente, bien regado con vi­
no tinto o rosado de la tierra. Es para cuatro comensales.
1.052ATÚN EN ESCABECHE. 1

María Antonia Arbona Irigaray. Tafalla

Cortar el atún a ruedas gruesas.
En un recipiente poner al fuego y en frío un vaso de agua, tres de vinagre, una hoja delaurel, una cebolla cortada a ruedas, sal -que quede el agua más bien salada- y las ruedas
de atún. Se deja hervir durante media hora.
Se saca el atún y se deja enfriar. Se limpia de piel y espinas y se trocea. Llenar el tarrode cristal con los trozos de atún y se rellena con el agua sobrante de la cocción, previamen­
te pasada por un colador, menos un dedo, que se llena de aceite de oliva.
Cerrar. Cocer durante media hora.
1.053ATÚN EN ESCABECHE. 2

En una bandeja de horno se echan unas gotas de aceite. Colocar encima la rodaja de atún
y m eter a horno hasta que el pescado quede de color blanquecino.
Unir vinagre en el frasco tras colocar los trozos de atún dentro de él y poner finalmente
un dedo de aceite. Cerrar y cocer durante media hora.
519

El pescado es fundam ental en la dieta alimenticia del es­
pañol. No en balde ésta es una Península con miles de kiló­
metros de costas. Cada vez consumimos más -u n o s 30 ki­
los por español y a ño -, lo que nos coloca a la cabeza deEuropa. Si al comercio tradicional unimos la elevación del ni­
vel de vida y los medios de transporte actuales, amén de re­cetarios y revistas especializadas, no es de extrañar que las
preparaciones de pescados, más que las de otros alimentos,
se estén si no unlversalizando, sí generalizando. A esto ta m ­bién ayudan no poco las nuevas creaciones, muy superiores
a las anteriores. Vaya una pequeña muestra de otros pesca­
dos.

PESCADO BLANCO

1.054

Salomé Oyarzun de Sarobe. Pamplona

Ingredientes: 250 a 300 g. de pescado blanco (pescadilla, merluza, bacalao fresco, etc.) por
comensal, harina, huevo, tomate fresco, cebolla, ajo, azúcar, pimiento verde, zanahoria, pe­rejil, vino blanco, caldo concentrado de pescado o, en su defecto, agua con concentrado depescado, mejillones.
Modo de hacerlo: Aderezar el bacalao con sal y zumo de limón, dos horas antes de hacerlo.
Trocear el pescado, pasarlo por harina y huevo batido y freírlo en aceite de oliva. Pasar
los trozos fritos a una cazuela o recipiente metálico aparte.
En el aceite sobrante rehogar cebolla y ajos trinchados. Ya hechos unir una cuchara deharina, puré de tomate (hecho con pimiento verde, zanahoria, cebolla, azúcar y sal), un vasito de vino blanco y un poco de caldo corto de pescado.
Aparte abrir los mejillones y quitarles las conchas. Reservar unos pocos y picar bien el res­to. Unirlos a la salsa que previamente habremos pasado por el chino y verterla sobre el pesca­
do. Espolvorear por encima abundante perejil picado y colocar decorando los mejillones enteros.
A rrim ar a fuego suave, dándole de vez en cuando un movimiento de vaivén y, tras de­jarlo gozar unos cinco minutos, servirlo.
1.055

RAPE EN SALSA

Jesús M.s Astráin. Pamplona

Para doce comensales, 3 kilos de rape. Hacer un sofrito con cuatro cebollas, cinco pi­
mientos verdes, seis pimientos del Piquillo, dos botes de tomate, un vaso de vino blanco ydos dientes de ajo. Ya hecho, pasarlo por el chino. Unir, si hace falta, un fumet de pescado.
Poner al fuego aceite de oliva con ajos cortados a minzas. Cuando toman color, sacar elrecipiente del fuego y dejar enfriar el aceite. Colocar los trozos de rape en el recipiente y con
movimiento de vaivén, hacerlo suave y justam ente por los dos lados. Verter sobre el pesca­
do perejil picado.
Finalm ente unir la salsa de tomate y, tras la unión justa con el rape, servirlo.
1.056

RAPE EN SALSA VERDE
Luis Taberna Tompes. Lesaca

Se pone en una cazuela plana y en aceite de oliva con mucha cebolla muy picada, hasta que
casi se deshaga, haciéndola muy despacio y sin que llegue a dorarse. Entonces se le añade elrape troceado y al que media hora antes se ha salado, y se le deja recocer despacio, tras ha­berle añadido el perejil muy picado.
Se deja hacer poco a poco, bien tapado. A últim a hora se le añade ajo muy picado.
1.057

RAPE CON TOMATE

Luis Taberna Tompes. Lesaca

Freír los trozos de rape en aceite en el que se han freído unos dientes de ajo. Reservar.
520

En el aceite sobrante, preparar tomate bien hecho, al que se une vino de M adeira o co­ñac. Puesto en la cazuela el tomate, incoporar los trozos ya fritos de rape, se le añade m u­cho perejil muy picado y se deja que se vaya haciendo muy despacio.
1.052

LUBINA AL HORNO

José M.8 Zamarbide Vallés. Pamplona

Se limpia bien la lubina por su interior. Se ponen dentro, y en la cabeza, unas nueces dem antequilla y sal.
En un recipiente metálico de horno, se pone un poco de aceite de oliva con un fondo deverduras picadas. Sobre ellas se coloca la lubina de dos kilos, con otras nueces de m ante­quilla sobre el lomo y se envuelve completamente con verdura picada (cuatro puerros me­
dianos, cuatro zanahorias y cinco cebollas de las grandes).
M eterla al horno.
Aparte se hace un sofrito de aceite con cinco ajos picados, una buena ram a de perejil yuna chorrotada de vinagre (como para el besugo). Ya asada la lubina, se pasa por el chino so­bre el sofrito, un poco de las verduras del asado, todo su jugo y se une.
Se abre la lubina en dos, se les quitan espinas y cabeza, y se vierte sobre ella la salsa.
1.059

LUBINA

Juan Miguel Ilundáin Osácar. Pamplona

Colocar en un recipiente metálico plano tres decilitros de aceite de oliva, dos mazos deajos frescos pelados y una ram a de perejil, ambos muy picados.
Cuando están hechos, apartar y dejar enfriar.
Colocar encima los lomos de una lubina de dos kilos con la piel hacia arriba. Poner a fue­go suave y m enear el recipiente con un movimiento de vaivén. Añadir coñac para conseguirla emulsión del jugo. Darle vuelta al pescado y seguir de la misma m anera hasta lograr su
total hechura. Tras reposar unos momentos, servir.
1.060PERLÓN CON PATATASManuel González Tello. Pamplona

En un recipiente plano y amplio poner aceite de oliva, cebolla muy picada y ajo. Casi he­cho, unir un bote pequeño de pimientos del Pico, cortados a tiras. Rehogar.
Unir una cucharada de pimentón y añadir las patatas troceadas. Rehogar. Colocar enci­
ma el perlón cortado a rodajas y cubrir con agua en la que se ha cocido la cabeza y espinasdel pescado. Dejar hacer durante veinte minutos. Reposar y servir.
1.061

RODABALLO

Enrique Madorrán Esparza. Pamplona

Poner al fuego aceite de oliva con cebolla cortada a ruedas muy finas y también picada
menuda.
Aparte haremos unas patatas inglesas, retirándolas del fuego cuando estén casi hechas.
A punto de dorar la cebolla, se colocan encima las patatas y sobre éstas, entero, el roda­
ballo. Flam bear con una copa de coñac y apagarla. Añadir media copa de vino blanco seco oJerez seco.
Meterlo a horno durante veinte minutos.
521

BACALAOS

alta en España una m onografía del bacalao. Se ha es­
crito m ucho de él y de su pesca en las aguas frías delNorte, pero no se ha investigado a fo nd o sobre la fecha enque aparece en Europa ni en la Península, indudablem ente
im portado por los pescadores vascos. Parece que el bacalao
es un plato renacentista, popularizado a mediados del siglo
XVI, expedido desde el puerto de Bilbao hacia el interior.
La identificación del bacalao con Vizcaya -«viscaíno»equivalía a vascongado y vale para algunas zonas de Nava­rra en los siglos XVI al XVIII- viene de lejos. En un famoso
entremés de Quevedo se puede leer:«... y ¡lámanme Bacallao
prim o herm ano del pescado
abadejo, que en Vizcaya
dicen que es muy buen hidalgo».

B acalaosA pesar de lo que aseguran algunos historiadores guipuzcoanos, en la Edad Media no hemos podido docum en­tar el bacalao. En Navarra no hay noticia de él hasta bien en­
trado el siglo XVI. Ni en los libros de peaje, ni en los datos
tom ados por Idoate en los registros de Com ptos relativos al
Hostal real, hay noticia alguna, pese a la prolija enum era­ción de los artículos que allí entraban, entre ellos los pesca­
dos ta nto marítimos como fluviales. Sí aparece en num ero­sas ocasiones la «pescada de congrio cecial», hoy en trance
de desaparición y verdadera reliquia de la comida medieval.
Es más tarde cuando empiezan las noticias del bacalao.
En la cámara de bastimentos del Castillo de Pamplona ha­bía, en 1522, entre otros víveres, cuatro cargas de pescado
salado. Los monjes de Irache, a principios del XVII, lo to m a ­ban en cuaresma «cocido, con aceite y vinagre o frito , va­
riando a veces». Por las Constituciones de la Casa de Roncesvalles sabemos que en el XVIII se daba a los peregrinos
los días de vigilia «una regular ración» de abadejo con un
cuarterón de pan y media pinta de vino, al igual que en la
Catedral pamplonesa en la que socorrían con sopa, bacalao,
un panecillo y dos vasos de vino durante tres días a los pe­
regrinos jacobeos. No conocemos las recetas de Irache, Ron-cesvalles ni las de la catedral iruniense, cuando los monas­
terios comían m ejor que el «m undo» y se llenaban -p o r vo­
cación- de legos, criados y donados, pero sí sabemos cómo
guisaban el bacalao en un convento pamplonés a finales delsiglo XVII. El anónim o autor del m anuscrito de cocina, diceque «el Bacalao se puede com poner de mil maneras» y se­ñala: «Mira quan suave puedes hacer la Quaresma a tu Co­m unidad con la bariación de los guisos y no fastidiarlos con
frito , cozido y cazuela, cazuela, cocido y frito» . Recomienda«darlo cozido, y este es el m ejor m odo de com ponerlo,quando olisca, ciándolo con azeite y vinagre». De las oncerecetas que escribe, sólo en tres de ellas nombra dentro delos ingredientes al tom ate «... y si ay tomates, tam bién».
Sabemos, y hay que insistir en ello, que en Navarra exis­
te una gran cantidad de recetas de bacalao con leche, y que
figuran en capítulo aparte. Fuera de ellas se deben diferen­
ciar las que llevan el aditam ento del tom ate y pim iento, y lasque podemos considerar anteriores a su uso. Sorprende m u­cho el manuscrito citado, pues algunas de sus preparaciones
siguen teniendo vigencia, como esta primera, que se rem on­ta al últim o tercio del XIX, anotada por mi abuela materna.

1.062 BACALAO GUISADO
Severa Bonet de Pueyo. Pamplona

Se pone a remojar el bacalao durante veinticuatro horas en abundante agua fría y cam­biándola varias veces. Al cabo de este tiempo, se pone el bacalao en una cacerola con agua,
y se pone al fuego. Cuando empieza a hervir, se retira del agua y se deja enfriar. Se desha­
ce y se limpia de pellejo y espinas.
522

Se pone en una cazuela aceite y unos dientes de ajo; cuando empiezan a dorar, se echa
el bacalao lo más seco posible y se deja refreír un poquito. M ientras tanto, se pone en otracazuela aceite con un poco de cebolla picada y, cuando está casi hecha, se le añade cortezade pan, al que previamente se ha tostado y dejado enfriar, deshaciéndolo finalmente en un
almirez. Cuando esté todo bien frito, se le añade un poco de agua templada y, tras un ligero
hervor, se pasa todo por el pasador sobre la cazuela que contiene el bacalao. Una vez bien
unido todo y después de haber estado un poco al fuego, se sirve.
Jimeno Jurío escribe que el bacalao y la ballena eranplatos muy comunes en Artajona en la segunda m itad delsiglo XVIII. No solamente en días de vigilia, sino en to do elaño. Recordemos que el bacalao ha sido plato económ ico
hasta nuestros días. La ballena resultaba más cara. Las tie n ­das en que se expedía el bacalao se llamaban «pescamercerías» y lo vendían de dos clases: seco y m ojado. El m oja­
do, antes de m eterlo en la com porta llena de agua, debía
verlo un regidor. El arrendador de la tienda -q u e era m uni­c ip a l- estaba obligado a tener seis u ocho abadejos remo­jados sobre un cribillo «para que se escorra», e ir repo­

1.063

niéndolos de la com porta a medida que se iban vendiendo.
Empezada una pescada, no podía ponerse otra vez a re­m ojo. El agua salada se vertía en el lavadero, para que no
perjudicase a nadie. El A yuntam iento pamplonés obligaba
a los almudelafes, según las Ordenanzas de 1527, a pesar­las en balanzas agujereadas, para elim inar el agua. El de Tudela prohibía que estuvieran las tiendas de bacalao dentro
de la ciudad, por lo que únicam ente se vendía en las afue­ras; de lo contrario, además de confiscar el género, se im ­ponía una m ulta de 50 ducados. Pero sigamos con las re­cetas.

BACALAO SUPREMO

Maru Lorda de Colina. PamplonaEs el modo más fino de preparar el bacalao.
Muy desalado y deshecho en tiritas, se pone a cocer en agua fría y, cuando ha dado unos
hervores, se retira del fuego.
Entre tanto se machacan mucho en el mortero dos yemas de huevo cocido con un dientede ajo, para amasarlo después con aceite crudo, echándolo gota a gota, hasta una jicara, alar­gándolo de vez en cuando con zumo de limón. Cuando la salsa levante ampollas y esté muy
espesa, se escurre el bacalao, se pone en una fuente y se cubre por completo con la salsa.
Alrededor se colocan dos huevos cortados a cuatro pedazos a lo largo y unas ram itas deperejil fresco.
1.064

BACALAO EN SALSA VERDE
Marichu Galdúroz. Huarte - Pamplona

Ingredientes y cantidades: Un kilo de bacalao; una lata de guisantes de medio kilo (si son
frescos, mejor); una cebolla pequeña; un ramito de perejil; una cucharilla de pimienta; dos otres dientes de ajo.
Se remoja el bacalao durante 24 horas y se desmiga.
Aparte se pone a hervir los guisantes en agua con una ram a de perejil y la mitad de lacebolla y, cuando están cocidos (un cuarto de hora aproximadamente), se les quita el agua,
se pasan por el chino y se dejan aparte.
En una cazuela de barro se refríe el resto de la cebolla, muy picada, con dos o tres dien­tes de ajo. Cuando está ya hecha, se le añade el bacalao escurrido y seco, y se rehoga durante
un cuarto de hora a fuego lento, con el fin de que saque toda el agua. Entonces se le añade
el puré de guisantes, la pimienta, se vigila la sal y se deja que goce a fuego lento durante 10
minutos. Se sirve.
La salazón del pescado es conocida desde la prehistoria. A las cualidades alim enticias del bacalao hay que añadir, cuando está salado y seco, dos no menos determ inan-

tes: la larga conservación y la facilidad del transporte, enuna época en que las comunicaciones eran inevitablem ente demasiado lentas para los alim entos perecederos. Otros523

B a c a l a o en S a l s a V e r d efactores tam bién relevantes en el caso del bacalao han si­do, sin lugar a dudas, el cultural y el económ ico. El prim e­ro de ellos, el más im portante: la influencia de la religión
nunca se ha lim itado a las ceremonias litúrgicas; ha prohi­bido determ inados alim entos en fechas concretas, lo que
ha m otivado hábitos de consumo, que se han hecho per­manentes y que form an parte de nuestro com portam iento
nutritivo. Por ello, en la época del A n tigu o Régimen espa­
ñol y debido a las vigilias cristianas, tuvo el bacalao granaceptación y en consecuencia gran desarrollo comercial.
Asimismo fue im portante fa cto r económ ico, ya que hasta

1.065

hace poco tie m p o ha sido alim ento barato, comida de po­bres, aunque en la actualidad lo sea casi de ricos. En Espa­
ña y no solamente durante la Cuaresma, se sigue consu­
m iendo gran cantidad, que iguala a la que se come en el
resto de Europa. Busca Isusi señala en este sentido, que no
hay otro pueblo que venere el bacalao com o el nuestro,que lo prepara con cariño y una técnica particular que loeleva de categoría y lo convierte en plato digno de las me­
jores mesas.
Una de las mejores recetas del bacalao es el «rosado de
Napardi», que debo a un amigo. Se hace así:BACALAO ROSADO DE NAPARDI
Joaquín Otermin Aramendía

Ingredientes y cantidades: 1 kg. de bacalao, 4 pimientos choriceros, un mínimo de 600 el.
de aceite, manteca de cerdo, 6 dientes de ajo, 4 ó 5 cucharadas de tomate condimentado.
Modo de hacerlo: Preparar el bacalao a trozos más bien un poco crecidos y no demasia­
do delgados. Ponerlos a remojo un par de días, cambiando de agua tres o cuatro veces al día
y con el agua del último remojo arrimarlos al fuego lento, añadiendo unos pimientos secos,para que también se revengan.
Cuando el agua empieza a echar vapor y a ponerse blanca, se retira y se saca el bacalaoy pimientos, dejándolos escurrir. El agua, al menos una parte, debe reservarse.
Una vez escurridos, se ponen trozos de bacalao (con la piel arriba) y de pimiento (de éstos,
unos pocos) mezclados en una tartera plana, a ser posible en una sola capa, y como mucho dos.
Aparte, quemar unos dientes de ajo en aceite y manteca de cerdo (mitad y mitad) y en
cantidad abundante, de forma que casi pueda cubrir el bacalao en la tartera. Separar los ajos
y dejar enfriar el aceite-manteca, casi totalmente.
524

Una vez frío o ligeramente templado, rociar con él el bacalao, poner la tartera a fuego
lento (lo mejor, en plancha, bien de carbón o de gas) y agitar a derecha e izquierda un tantoviolentamente, para que suelte la gelatina el bacalao.
En unos quince minutos habrá formado una salsa espesa que debe estar muy bien tra ­bada, y si se espesa demasiado, de forma que no pueda trabajarse, añadir un poco del aguadel remojo. Debe hacerse muy lentam ente y, por lo tanto, si empezase a hervir, convieneapartarlo un poco y seguir fuera el movimiento de la tartera.
En quince o veinte minutos, como mucho, estará hecho, y entonces, tras de probar el pun­to de sal y picante (que se puede poner a voluntad), se dan unos toques con tomate condi­
mentado, en los lados y centro de la tartera, muy poco, sólo para manchar, y moviendo en­
tonces lentam ente tom ará todo un color rosado.
Tapar y dejar reposar unos minutos.
El origen de la palabra bacalao sigue siendo un enigma.
Se ha hablado de sus antecedentes latinos, portugueses,
holandeses y vascos. Para Joan Coraminas, la palabra es po­
siblemente vascongada, aunque la cita más antigua es una
carta de 1333 donde se habla de «kaberjaw» como uno delos peces de mar más conocidos en los Países Bajos. En un
m apam undi impreso en Roma en 1508 se lee la palabra«bacealaurus» referida a Terranova, que en la carta náutica
de Diego Rivera (1529) es «Tierra de bacallaos».

Bajo este nombre genérico, se denom inan también unas
cuantas especies afines.
El bacalao se seca a base de sal y aire. Para este tipo decurado, únicam ente valen los peces que no tienen grasa, yque son tres: el bacalao, el colín o palero y el borrico o lubi­na del norte, que tam bién se desecan actualmente, lo que
crea confusión a la hora de verificar calidades.
Con cualquiera de estas especies, este guiso proceden­
te de la M ontaña es extraordinario.

1.066 BACALAO AL HORNO
Julia Erro. Beinza-Labayen

Ingredientes y cantidades: 1 kilo de bacalao; un kilo de cebolla, más dos cebollas media­
nas; un kilo de tomate; un kilo de patatas; 4 cucharadas de vino blanco seco; una pizca decayena; 4 huevos duros; 1/4 de litro de nata; un cacillo de caldo de cocido; queso parmesanoo Gruyère; aceite de oliva.
Modo de hacerlo: Se pone de víspera a remojar un kilo de bacalao, se separa en tiras deun diámetro de un centímetro cuadrado de sección y se corta una vez desalado con una tije­
ra en trocitos de dos a dos centímetros y medio.
En una perola y en aceite de oliva se pone a freír el kilo de cebolla, cortada a gajos. Cuan­
do está justam ente blanda, sin tostar, se le une el bacalao y se deja que se vaya haciendo po­
co a poco al pil-pil.
Aparte se hace el kilo de tomate con dos cebollas medianas. Se le añade sal y media cu­
charilla -tam año café- de azúcar. Cuando está bien hecho, se pasa el tomate por el chino so­bre la perola donde están el bacalao y la cebolla.
Aparte y en una sartén con aceite, se pone un kilo de patatas cortadas como para torti­
lla española. Se fríen bien y, quitando el aceite, se vierten a la perola, uniendo a continua­
ción cuatro cucharadas de vino blanco seco, un poco de cayena en polvo, los cuatro huevos
duros partidos en trozos de tamaño regular, 1/4 de litro de nata y un cacillo de caldo de co­cido. Se revuelve bien y se echa a una cazuela de barro plana y paredes un poco altas, una
capa de esta pasta, a continuación otra capa de queso parmesano o Gruyère, otra capa delbacalao y así tres o cuatro capas, siendo siempre la capa final de queso.
Se mete a horno fuerte y se gratina.
Es cantidad suficiente como para 8 comensales de buen apetito.
Se ha escrito m ucho sobre el bacalao e incluso se ha
llegado a decir que la pesca de esta especie llevó a los manneras vascos, en com petencia con los nórdicos, a Terra-nova en el siglo XIV, antes de que Colón pisase Guanahani. Es posible, pero hay que dem ostrarlo. En cualquier ca­
so, la pesca de la ballena fue el origen de la del bacalao,525los secaderos en las costas de Terranova, donde algunos
topónim os de indudable raíz vasca dem uestran viejos em ­plazamientos. El producto ya m anufacturado lo traían lue­
go a la Península y el puerto de Bilbao era el centro co­mercial desde el cual m ulateros lo distribuían por toda
España.
Con estas pescadas, aceite y sus fuertes brazos hacía un
excepcional cocinero este plato sólo al alcance de verdade­ros atletas, por la form a de trabajarlo con las manos.

abundantísim o entonces. La captura de éste resultaba me­nos expuesta que la del cetáceo y comenzó a desarrollarse
a mediados del XVI. Los veleros vascos competían con losfranceses y portugueses en el mar de Terranova, en el m o­m ento en que empezó a decaer el comercio de lanas entre
vascos y flamencos por razón de las guerras de Europa, por
un lado, y por la gran em igración que supuso el descubri­
m iento del Nuevo M undo. La salazón no se podía hacer enaquellos pequeños barcos, por lo que tuvieron que instalar

1.067

BACALAO A LA CREMA
Antonio Areta. PamplonaSe pica el bacalao y se quitan las espinas. La piel se deja aparte, cortada en trocitos pequeñitos.
Se pone el bacalao en agua para quitarle la sal 4 ó 5 veces, hasta probar que ya no hay.
Cada vez que se quite el agua, se hará exprimiendo con las manos. Al final de la operación,el bacalao ha de estar totalm ente seco.
Se pica una cebolla y unos dientes de ajo y en una cazuela de barro se fríen en aceite
abundante, a la que se agregan el bacalao con las pieles. Con una espátula se revuelve unpoco. Una vez que vuelva la primera capa, se echa un poquito de tomate pasado totalmente.
Con la espátula se van dando vueltas para que se vaya haciendo jugo. Ahora se añaden cua­tro o cinco pimientos secos bien partidos.
Cuchara a cuchara se agrega aceite hasta que el guiso queda totalm ente con consisten­cia, como si fuera una crema. Se puede servir solo, o con triángulos de pan frito, o con lan­gostinos y gambas.
Plato muy corriente en Navarra ha sido el de las patatas
con bacalao, almuerzo de muchos labradores y tam bién co­mida de pastores, alternante con las migas de sebo. A pesarde su salobridad, parece que en verano daba menos sed quelas migas. Estas patatas eran condum io habitual de los la­bradores bardeneros no cazadores de conejo, cuya carneera la única presente en la dieta diaria y que podían conse­

1.062

guir fácilm ente. A diferencia de la Zona Media y de la M o n ­taña, nunca ha gozado el bacalao de buena fama por esas
latitudes; más bien le tienen cierta adversión y lo consideranalim ento «de poca ley». Aún corren refranes y dichos des­pectivos com o «bacalao, bacalao, te conozco aunque ven­gas rebozao» o «el abadejo bueno bueno, igual hace en la
tripa que en el seno».

PATATAS CON BACALAO Y CARACOLES
Julio Floristán Samanes. Arguedas

En un perol con aceite se pone cebolla picada y unos dientes de ajo. Ya rehogado, se aña­
de el agua y, cuando está hirviendo, se unen las patatas. A media cocción se incorpora el ba­
calao partido en trozos, caracoles previamente engañados y cocidos, unos pimientos secos sinrabos ni semillas, así como guindillas secas a discreción.
1.069

PATATAS CON AGALLAS DE BACALAO Y ARROZ
José M.3 Cabañas Ferrer. PamplonaSe rehoga en aceite cebolla, ajo y perejil, todo muy picado.
Ya hecho, se añaden las agallas de bacalao, previamente desaladas. Se rehogan.
Agregar las patatas y volver a rehogar, echando luego agua caliente, en la que se han co­cido pimientos secos, la carne de éstos y una hoja de laurel. Cuando hierve el agua, se le aña­
de una cantidad prudencial de arroz, procurando que el guiso salga caldoso.
526

1.070PATATAS CON BACALAO. 1
Josefina Sagardía de Elizalde. Lesaca

En una perola se pone aceite, cebolla y pimiento verde, ambas verduras picadas, el ba­
calao cortado en pedacitos y sin desalar y se deja se rehogue bien. Hecha ya la fritura, se leañaden patatas cortadas a rodajas y se vuelve a rehogar todo. A continuación se le une una
cucharada de harina, añadiendo finalmente el agua caliente necesaria y el perejil picado.
1.071

PATATAS CON BACALAO. 2
Mercedes Aristizábal, Puente la Reina

Para doce personas: 4 kilos de patatas; 3/4 de kilo de bacalao; una cebolla regular; una
cabeza de ajos; 8 pimientos secos.
En una perola con aceite, se pone a freír a fuego muy lento la cebolla muy picada. Ya fri­ta, se le añaden los dientes de ajo picados y el bacalao troceado, al que previamente se haremojado durante un rato y al que se le ha quitado espinas y piel. Seguidamente se rehogan
las patatas troceadas, un vasito de vino blanco y el agua sobrante de la cocción de los pi­
mientos, bien caliente. Se añade la carne de los pimientos, se vigila la sal y se deja cocer. Al
final se espolvorea con perejil picado y un poco de picante le va bien.
1.072

BACALAO CON PATATAS. 3
Carmen Zubigaray de Imízcoz. Lesaca

Ingredientes y cantidades: Un kilo de bacalao, 300 gramos de patatas, un huevo, 2 cu­charadas de nata fresca o mantequilla, caldo de carne, harina, aceite.
Modo de hacerlo: Poner a remojar el bacalao cortado en trozos durante 48 horas. Al ca­bo de este tiempo, se colocan los trozos sobre unos paños de cocina para escurrirlos bien. Se
albardan pasándolos por harina y huevo y se fríen en aceite de oliva.
Se cuecen las patatas, se pelan y pasan por el chino sobre una cazuela de barro, adicio­
nando parte del aceite sobrante de la fritura, previamente colado, caldo de carne, la nata o,en su defecto, un poco de mantequilla. Se da muchas vueltas para unirlo todo bien, hasta
conseguir un puré de poco cuerpo, que resulte ligeramente caldoso.
Cinco minutos antes de servir, se incorporan los trozos de bacalao en el puré y, tras unligero hervor, se sirve.
1.073

PATATAS CON BACALAO Y ALMEJAS
F. Javier Sarobe. Pamplona

Rehogar en aceite dos cebollas grandes, dos pimientos verdes también grandes y ocho
dientes de ajo, todo muy picado. Hacerlo muy despacio, dándole vueltas, hasta que se con­suma mucho.
Aparte cocer con poca sal, cinco pimientos choriceros. Quitarles la pulpa y reservar elagua.
Rehogar medio kilo de bacalao previamente desalado, en trozos más bien grandes, otro
medio kilo de almejas y cinco patatas de tamaño mediano, tirando a grande. Añadir un va­
so de vino blanco seco, la pulpa de los pimientos choriceros, el agua que hemos reservado,caliente, y una buena ram a de perejil picado. Se comprueba la sal y, una vez hechas las pa­
tatas, se pasan a una cazuela de barro y se presentan acompañadas con seis huevos hechosa los cinco minutos y adornadas con rodajas de pan frito.
527

tico al vacío. M ientras las flotas bacaladeras van a menos,
en España quedan todavía parejas de barcos que, a su lle­gada a puerto, subastan el bacalao fresco a empresas dedi­cadas al secado. Casi una decena de éstas radican en Nava­rra.
Los gustos y form as en la cocina evolucionan constan­tem ente, y un gran cambio se dio con la incorporación deingredientes, hoy en día imprescindibles, de origen america­
no: la patata, el tom ate y el pim iento. A pesar de los cinco
siglos transcurridos desde el Descubrimiento, se puede de­cir que no tiene más de un siglo su introducción plena en lacocina popular española. Veamos cóm o son los guisos con
ellos cocinados.

En los últim os cuatro siglos, la pesca y comercio del ba­
calao ha pasado por variadas vicisitudes. Tradicionalmente
se pescó a anzuelo, hasta que a principio de este siglo loempezaron a capturar con redes, sistema que adoptaron losespañoles a partir de 1925. Luego se mecanizó la form a dedescuartizar, que antes se realizaba a mano, al inventar losalemanes una máquina, la Baaer, que desviscera, descabezay saca la espina, lo que ha supuesto la unificación de las pre­sentaciones y la desaparición de las tradicionales. En la ac­tualidad, este tip o de bacalaos, salados y secos, tiende a de­saparecer, y dentro de poco las pescadas tradicionales
pueden ser un artículo de lujo, porque es más rentable pre­sentar el producto congelado y envasado en bolsas de plás­

1.074

BACALAO A LA BARRANQUESAFrancisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Después de remojado y dividido en trozos, se le dará un hervor. En tanto se asarán enparrilla unos tomates, se les quita el pellejo y se deshacen en un plato con cuchara de m a­dera. Se pica muy menuda una cebolla, poniéndola en aceite a rehogar, añadiéndole eltomate a los pocos minutos. Se colocará el bacalao en una cacerola, vertiéndose encima el to­mate y la cebolla rehogados con su aceite, dejándolos a fuego lento hasta su perfecta cocción
y meneando a menudo la cacerola para que el bacalao tome salsa.
Añádanse algunas tiras de pimiento seco y sírvase.

B a c a l a o e n T r o z o s c o n P im ie n t o s528

t.07SBACALAO CON TOMATE Y PIMIENTOS
Isabel Fuentes Soria. Cascante

Se pone el bacalao, cortado a cuadros regulares, a remojar durante 24 horas en agua fría,
cambiando ésta varias veces durante este tiempo. Se le quitan las espinas que pueda tenery se ponen los trozos a cocer en agua fría. Cuando empieza a soltar espuma como una nata,se retiran del fuego, se sacan del agua y se secan los trozos con un paño de cocina.
En una tartera de barro, se ponen a freír en aceite, cebolla y ajo finamente picados.
Cuando están a medio hacer, se van poniendo los trozos de bacalao sobre la cebolla; y sobre
el bacalao, unas tiras finas de pimientos asados y limpios de piel y semillas. Se añaden unas
cucharadas de tomate, también hecho, y se deja que se vaya haciendo poco a poco. Se va dan­do vueltas al bacalao, procurando no deshacer los trozos, hasta que esté hecho. Se sirve enla misma tartera.
1.076

BACALAOENCEBOLLADO
María Dutor de Huici. Pamplona

Se pone a remojo durante 48 horas, medio kilo de bacalao, cambiando el agua varias ve­
ces. Para este guiso, la parte más indicada de la bacalada es la de grosor medio.
Se tiene preparada una buena salsa de tomate, hecha con cebolla, ajo, pimiento verde,una cucharita de azúcar y sal, que se pasa por el chino.

B a c a la o E n c ebo llad o529

Se pica finamente una hermosa cebolla y se pone en la sartén, con aceite suficiente pa­
ra que no se queme y se deja se vaya haciendo despacito.
Aparte se preparan también unos pimientos del Pico y se refríen.
Se pican muy bien siete u ocho dientes de ajo y abundante perejil.
El bacalao, partido en trozos cuadrados regulares, se pone en agua fría al fuego y, sin
que llegue a hervir, cuando hace una espumilla blanca, se retira. Se seca lo mejor posible yse le quitan las espinas. Se pasa por harina y se fríen los trozos.
En una cazuela de barro se pone una capa de tomate y sobre ella la mitad de la cebolla
frita. Sobre esto, los trozos de bacalao frito, que se cubren con la otra m itad de la cebolla ysobre ésta, otra capa de tomate. Finalmente con los pimientos, cortados a tiras, se forman
unos cuadros adornando la cazuela; se espolvorea el ajo y perejil picados y se mete a horno
de fuego lento, de media hora a tres cuartos.

530

CARNE DE VACUNO

1?

nejos, 86 gallinas... Entonces un buey costaba 140 sueldos,
mientras que el precio de una gallina era de dos sueldos yde uno el de un pollo. El vacuno, pues, era la carne más ba­
rata. Para la expedición naval a Normandía en 1355, Miguelde Erroz, carnicero pamplonés, sacrificó 74 bueyes y vacas,que lógicam ente habría salado, al igual que las respectivas
lenguas que tam bién envió: hasta la reciente invención delas cámaras frigoríficas, lo que no se consumía de inm edia­
to, se salaba.
Las Constituciones de Roncesvalles de 1791 señalan laración diaria en cada una de las comidas y cenas con que so­corren durante cinco días a los peregrinos, consistente en un«quarterón de pan, y media pinta de vino con una regular
ración de carne salada, o de Abadejo en los días de vigilia».
A finales del siglo pasado, se salaba así:JLJ

. I recetario tradicional de carne de vacuno ha sido, como su consumo, muy pobre y reducido. La carne en
general ha constituido una verdadera obsesión del hombre,
al menos del hom bre occidental. El cerdo ha suministrado
durante siglos las proteínas necesarias a la gran mayoría denuestros antepasados, pues el carnero, de mayor calidad,
sólo ha estado al alcance de las clases adineradas, dado su
subido precio. La carne de vacuno era de las menos estima­das, ya que norm alm ente sólo se sacrificaban los animales
agotados por una dura vida de trabajo.
Idoate aporta algunos datos sobre su consumo en laNavarra medieval. Por él sabemos que en la Pascua de Na­
vidad de 1425, en el Palacio Real de Olite, entre otras frus­
lerías se sirvió un gran buey, amén de 24 carneros, 77 co­

1.077

CARNE EN CONSERVA

Recetario de la familia Lorda Corti. PamplonaCon un paño se seca la carne que tiene que ser bastante gruesa. Se frota con sal, espol­voréase con pimienta negra molida y se cubre con una capa de pimentón mezclado con un
poco de orégano y tomillo machacado en mortero, dejándola dos o tres días en una vasija debarro. Luego se cuelga en sitio muy ventilado y pasados unos diez días se puede hacer uso
de ella, pudiéndola guardar por tiempo indefinido, resultando una carne excelente.
El carnero era, com o va dicho, la carne por antonom a­sia. La base de la comida de un caballero en la España delA n tigu o Régimen era el carnero y la caza. Podía permitirse
el lujo de comer pescado fresco, que en el interior era carí­simo, pero rara vez lo hacía no siendo día de vigilia. En el
Quijote, Cervantes describe com o nadie su época y se ocu­
pa con gran interés, como es natural, en materia de cocinade lo que comían los españoles del siglo XVI. En su primera
página, al describir la justa economía del hidalgo, dice que
comía «una olla de algo más vaca que carnero» y «salpicón
las más noches, duelos y quebrantos los sábados...».
A excepción de Aim eric Picaud, el resto de los peregri­
nos del Cam ino de Santiago que escribieron sus Memorias
coinciden en señalar cómo a través de Navarra les socorren

1.07*

con «buena pitanza de caldo», llegando el P. Domenico Laffi a com entar que recibió en la Catedral iruniense «una es­
cudilla de caldo, no de sopa, porque en este país no la co­nocen», más la correspondiente ración de carne cocida. Esta
carne, acaso puesta al calor repetidas veces, es con la quese hacía el salpicón, fiam bre de carne cocida, compuesto yaderezado con pimienta, sal, vinagre y cebolla, to d o ello
mezclado. Carne que form aba parte de la olla podrida yque, al llegar al siglo XVIII, por lo menos en nuestra tierra,
se consumía y se sigue consumiendo con el aderezo del to ­mate y pim iento. Con ella, llamada «ropa vieja», se han he­cho muchos platos, que hoy, por las prisas o por el mayor
nivel económico, van desapareciendo.

PASTELES DE CARNE Y GARBANZOS
Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Se pone en un recipiente una cucharada de manteca con una yema de huevo, una jicara531

de vino rancio o en su defecto un poco de leche, así como otro poco de caldo de cocido. Se sa­la y se le va uniendo poco a poco harina hasta hacer una m asa delgada.
A la carne y jamón del cocido se adiciona un poco de cebolla, ajo y abundante perejil,
todo muy picado, así como garbanzos cocidos. El conjunto se repica mucho, se sala y, for­mando unos pasteles, se reboza con la masa que hemos preparado anteriorm ente y se fríen
en manteca.
1.079

FLAN DE CARNE

Severa Bonet de Pueyo. PamplonaSe repica bien la carne del cocido con un poco de cebolla, perejil y todo cuanto el cocido
contenga; se cuece por separado una jicara de arroz hasta que esté en su punto y después seañade el picado con dos huevos batidos y un poco de pimienta molida.
Se unta un molde con manteca, y pan rallado después; se echa el picado, cubriéndolo de
pan rallado. Se mete al horno y se deja hacer como otros flanes.
1.020ALBÓNDIGAS DE CARNE DE COCIDO
Camino Osés. PamplonaSe repica bien la carne, se le echa garbanzos, cebolla, ajos y perejil, y se vuelve a repicar
todo. Se adiciona pimienta molida, sal, pan rallado, una jicara de leche y un huevo batido.

A l b ó n d ig a s d e C a r n e

Se mezcla todo bien, se hacen las albóndigas y, tras pasarlas ligeramente por harina, sefríen en una sartén en aceite y manteca a partes iguales y se depositan en una cazuela.
En otra sartén se hace una salsa de tomate que pasándola por un prensapurés se vierte
sobre las albóndigas. Tras un leve hervor, se sirven calientes.
532

1.0X1ALBÓNDIGAS

Teresa Fernández. Pamplona

En un plato hondo se pone medio kilo de picadillo con un huevo, perejil picado, un pocode pan rallado y la sal.
En una sartén se fríe en aceite un diente de ajo y un trozo de cebolla, ambos muy pica­
dos. Ya hecho, se le une un poco de pimentón. Todo esto se une a la carne y, cuando está to­do bien revuelto, se hacen con la mano las albóndigas, pasándolas por harina y huevo antes
de freirías.
En el aceite sobrante de la fritura se echa otro trozo de cebolla picada, harina, un trocito de laurel, tomate, un poco de guindilla (potestativo) y sal. Se deja hacer y, cuando la ce­bolla está blanda, se elimina el laurel y se añade un poco de agua. Hecho el refrito, se pasa
por el prensapurés sobre la cazuela donde están las albóndigas.
Se añade, si fuera necesario, agua hervida y se deja hacer a fuego lento durante un cuar­
to de hora.
Era habitual por estas tierras, si el cocido tenía hueso decañada, sacar el tuétano y con un cuchillo extenderlo sobrecerrajas finas de pan cabezón ligeramente tostado, que antes
de comerlas, se introducían al horno espolvoreadas con un
poquito de sal, para que se calentaran e impregnase el pan.
Hasta no hace m ucho tiem po, a la hora de preparar las
carnes, por clara influencia medieval, se acostumbraba co­cer las de vacuno antes de asarlas -c o m o hoy algunos ma­

1.0X2

los restaurantes acostumbran hacer con el cordero-, lo que
es desastroso: hervir previamente la carne, incluso introdu­
cirla en agua hirviendo, le hace perder el líquido plasmático,que se diluye en el agua. Era la fórm ula conveniente paraablandar las carnes de los viejos y fatigados bóvidos que
descansaban sólo al llegarles el sacrificio. Por ello son fre ­cuentes recetas de vaca, en las que, tras la fritura, se confía
a la cocción el reblandecim iento de la carne.

FILETES DE VACA CON ALCACHOFAS
Carmen Martínez de Cabañas. Pamplona

Ingredientes y cantidades para seis comensales: 6 filetes, una docena de alcachofas, una
cebolla grande, un diente de ajo, dos pimientos secos, pimentón, harina, un vasito de vino
blanco, limón, sal.
Forma de hacerlos: Los pimientos se ponen a cocer en recipiente aparte. Los filetes se sa­lan, se pasan por harina, y se fríen en la sartén hasta dorarlos ligeramente y se van colo­
cando en una cazuela. En el aceite sobrante, o añadiendo un poco más, si no hay suficiente,
se fríe despacio la cebolla finamente picada. Cuando está un poco dorada, se une un poco depimentón y una cucharada de harina, se revuelve con una cuchara de palo y se va añadien­do (sin dejar de remover) la suficiente agua de la cocción de los pimientos, para que los file­tes queden bien cubiertos. Se añade un poco de sal, los pimientos secos troceados y se vier­te esta salsa sobre la cazuela, que se pone a fuego lento y se deja hasta que los filetes estén
tiernos. Siempre que haga falta se va añadiendo agua de los pimientos suficiente, para que
queden tiernos y además queden con salsa. En ese momento se van incorporando las alca­chofas -que habremos cocido previamente, según costumbre- partidas en dos, cuidando deque no se rompan y moviendo la cazuela, para que se vayan asentando. Se añade el vasito
de vino blanco y el diente de ajo muy picadito por encima. Se deja que todo ello hierva muy
despacio durante un cuarto de hora.
1.0X3

FILETES DE VACA GUISADOS. 1
M 9 Jesús Urdín. Pamplona

En una olla exprés poner aceite de oliva, cuatro dientes de ajo picado, una cebolla ralla533

F il e t e s d e V a c a G u is a d o s c o n A l c a c h o f a s

da y cuatro pimientos verdes troceados. Refreír despacio y, antes de que se dore, unir los fi­
letes previamente salpimentados. Rehogar lo suficiente para que se hagan de los dos lados
y unir luego una cucharada de harina. Seguidamente incorporar un vaso de vino blanco, otrode agua, en defecto de caldo de carne, guisantes, espárragos y patatas troceadas a cuadritos.
Se tapa la olla y se deja cocer durante veinte minutos.
Si hubiera champiñones, se le puede añadir, pues le va muy bien.
1.0*4

FILETES DE VACA GUISADOS. 2
Alicia Ilzarbe de Alvarez. Pamplona

Cortar los filetes delgados con máquina y de una largura de 10-12 centímetros, según
puesta. Si son largos, cortarlos por la mitad.
En cada filete poner 1/4 de huevo duro cortado longitudinalmente y una tira de tocino
salado. Enrollar y atar con un hilo fino.
Pasarlos por harina y freírlos, dejándolos en recipiente aparte. En la olla y con el aceite
sobrante de la fritura previamente filtrado, freír una o dos cebollas, según tamaño, trocea­
das, media docena de dientes de ajo sin piel, unos granos de pimienta negra, una copa de co­ñac y, por último, los filetes. Se cubre todo justam ente con caldo de carne o agua en su de­fecto, se sala y se deja cocer.
Ya en su punto, se sacan los rollos, se les quita los hilos y se dejan en una cazuela de ba­
rro. Si tiene mucha salsa, se le une un cuscur de pan seco, para enreciarla, y se pasa final­
mente la salsa por el chino sobre la cazuela.
Como guarnición, patatas fritas cortadas a cuadritosl
En «La Cocina Navarra» encontramos una serie de pre­paraciones de vaca y ternera muy interesantes.

534

L o m o B a jo

1.0X5

MANOS DE VACA

Francisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Se limpian y lavan y se cortan con el hacha a lo largo. Se cuecen y se les quita el hueso.
Se parten en trozos grandes y se vuelven a cocer, guisándolos con sal, un poco de vinagre,
ajos fritos, perejil y harina para enreciar la salsa.
1.0X6

CALLOS AL FERIAL

Francisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Se limpian con sal y limón, lavándose después con varias aguas. Córtense en pedazos
cuadrados y cuézanse en agua fría añadiendo agua cuantas veces sea preciso por consumir­
se al cocer.
Cuando lleguen a punto de medio cocidos, se añaden rodajas de chorizo picante y trozosde jamón. Se añade cebolla rehogada muy picada y a punto dorado, dejando a la lumbre has­ta que estén bien cocidos.
1.0X7ALBÓNDIGAS DE VACA

Francisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Piqúese la carne con la máquina añadiendo perejil, tocino, ajo y cebolla. Se añade un po­
quito de especias y un huevo batido.
Se toman porciones de la pasta y se redondean en una jicara que llevará algo de harina.
Se fríen en manteca y se guisan en salsa con perejil, ajo y tomate.
535

1.0XZSALPICÓN DE VACA

Francisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Para un trozo de jamón se precisan dos partes de vaca muy magra. Cuézase y, después,córtese muy menudo añadiendo por encima cebolla cruda muy picada. Rocíese con aceite, vi­
nagre y sal y sírvase frío.
1.0X9

VACA PICADAFrancisco Javier Arraiza Baleztena. PamplonaSe pica muy menuda la carne de vaca. Se añade caldo y vino blanco, y se coloca al fuego
hasta lograr su punto.
Sírvase.
1.090

VACA CORRIENTE

Francisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Se cuece por la m añana en caldo de cocido, dejándola después enfriar. Partida en trozos
y juntam ente con tocino picado se fríe en la sartén. Se separa del tocino y se fríe de nuevo
con cebolla picada. En una cacerola se pondrán especias, ajo y perejil, añadiendo la carne fri­ta y las cebollas. Se cocerá a fuego lento colocando la tapa sobre papel de estraza de forma
que cierre muy bien. Media hora antes de servirse, se sazona con sal.
1.091

VACA CLÁSICA

Francisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Méchese con tiras de tocino un trozo de solomillo o de carne bien redonda, agregando pe­
rejil, cebolla y especias. En una cacerola póngase vino blanco, trocitos de tocino, cebolletas,
pimienta, ajos picados y un poco de sal. Se coloca la carne en la cacerola tapándola bien y sepone al fuego lento durante unas cinco horas.
Sírvase.
1.092

ESTOFADO DE MECETASFrancisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Se dora envuelto en harina un buen trozo de pierna de vaca, dorando también una ce­bolla. Se añade tres jicaras de vino y otras tres de caldo. Se coloca en un puchero con una ramita de canela y clavo metido en una cebolla. Tápese el puchero con un papel de estraza, ypóngase a hervir, vigilando para que no se merme demasiado el caldo, añadiendo el que fue­se necesario.
A la escasez de recetas antiguas contribuyó fundam en­talm ente Felipe V, enemigo acérrimo, a diferencia de los Austrias, de las funciones taurinas. Además, el primer Borbón es­
pañol, en cuyo bando se alineó Navarra, cuna de la dinastía,
al comprobar la decadencia en que se hallaba la cría de ga­

nado vacuno, con gran escasez de bueyes, necesarios paralas labores del campo y del transporte, para aum entar la ca­
baña prohibió el sacrificio y consumo de ternera, decisión
que m antuvo su sucesor Fernando VI. Es a partir del XIX
cuando se empieza a consumir otra vez la ternera.

536

Todavía aquí no se ha conseguido, com o en nuestra ve­
cina Francia, el buey cebón con fines gastronómicos, puesaquí, como señala José Ramón Macua en «El Aprovecha­
m iento animal en Alio», «cuando un buey, cansado y viejo
se retiraba del trabajo, solían alim entarlo a base de patatas
cocidas, centeno, harina de cebada y algo de alfalfa. Cuan­

1.093

do ya estaban gordos se llamaban «cebones». Cuando elcarnicero creía que estaba lo suficientem ente gordo y ali­mentado, 'se lo llevaba a la tabla'. Desaparecidos del labo­
reo los bueyes, los famosos chuletones de cebón que se
anuncian y sirven hoy en día en muchos casos deben ser de«bueyes» que han parido unas cuantas veces...

GUISADO DE CARNE CON BERENJENAS
Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Se cortan las berenjenas a rodajas, se tienen un rato con sal, se lavan y fríen en la sar­tén, reservándolas.
En una cazuela con aceite y dos dientes de ajo, se fríe la carne troceada. Frita la carne,
se retiran los ajos y en el aceite sobrante se fríe la cebolla, tomate y perejil, todo muy pica­do. Hecha la fritura, se añade caldo de carne, la carne frita y finalmente, por encima, las be­renjenas. Tras un rato de ebullición, se incorpora una salsa de almendras y ajos tostados, yse deja que se acabe de hacer la carne, a fuego moderado.
1.094

CEBOLLAS RELLENAS DE CARNE
Josefina Calleja de Beruete. Estella

Picar una porción de carne con especias, pan rallado, perejil, un huevo y sal. Mondar
las cebollas, quitarles los cascos interiores y rellenarlas con el picadillo. Colocarlas en una
cazuela cubriéndolas con una m asa hecha con tocino picado con perejil, patatas, nuez mos­cada y canela ralladas. Se introduce en el horno hasta que esté hecha la carne, sirviéndo­las calientes.
1.095

TERNERA EN MENESTRA
María Salvatierra. Pamplona

Ingredientes: 1/2 kilo de ternera, 1/4 kg. de habas frescas, 6 alcachofas,
8 espárragos, dos dientes de ajo, 1/2 cebolla, 1/2 litro de caldo de carne, 1/4 de limón, vino
blanco y sal.
Modo de hacerla: Cocer las verduras por separado, según costumbre. Escurrirlas y fre­irías ligeramente en una sartén con aceite. Reservarlas.
Se trocea la ternera y se pone en crudo en una sopera con aceite, dos dientes de ajo, me­dia cebolla picada, caldo de carne, dos cucharadas de vino blanco y la sal necesaria. Se de­ja hacer a fuego moderado durante una hora y, al final, se añaden las verduras que hemos
preparado y se deja hacer todo durante unos minutos a fuego lento, removiendo suave­
mente con la cuchara para que se mezcle.
1.096

REDONDO CON VERDURAS
Esther Arteaga. Viana

Dorar bien el redondo en un recipiente con aceite, una cebolla troceada, una cabeza deajos sin piel, una zanahoria cortada a rodajas y sal. Cuando ha tomado color, se añade una
copa de vino blanco, el caldo necesario y la sal. Se tapa el puchero y se deja hasta que esté
hecho. Entonces se saca del recipiente y se deja enfriar bien; partirlo en filetes delgados e
537

R edondo con V erduras

irlos colocando en una cazuela, pasando la salsa por el chino sobre ellos.
Cocer por separado verduras del tiempo, alcachofas, guisantes, zanahorias, etc. y freír
unas patatas a cuadritos. En el aceite sobrante de esta fritura, rehogar las verduras por se­parado y adornar con ellas la cazuela.
Desde que la m ujer trabaja por partida doble, en casa yfuera de ella, se ha acentuado el consumo del filete frito ycrecen los problemas con la carne «de guisar», que se ven­de con dificultad.
Nuestra M ontaña produce una carne de excelente cali­dad, que nuestros carniceros consiguen sin reparar en el

t.097

precio. Dada su bondad, me duele tener que ponerles unpero: en general la sirven recién sacrificada y con el rig o r
m ortis la carne suele resultar dura de comer. Si la guardaran
un tiem po de reposo en frigorífico a tem peratura un pocobaja, sería excepcional.

TERNERA A LA JARDINERAAngela Palacios, Vda. de Valero. Pamplona

Se prepara una cacerola con manteca y un buen trozo de carne -si es de solomillo, mejorque se mecha con tocino gordo, se ata no muy fuerte, y se rehoga. Después, se le añade vino
blanco, caldo de cocido, cebolla, ajo y perejil. Se deja cocer y se preparan las verduras si­
guientes: espárragos, habas en grano, guisantes y alcachofas. Se cuecen por separado, procu­
rando retirarlas del fuego cuando estén al dente. Se escurren del agua y se reservan. El aguade los espárragos se une al guiso, dejando hervir a fuego lento, para que le preste el gusto.
Aparte se asan tomates y cebollas de tamaño pequeño y se fríen unas patatas redondas.
La carne se filetea y a la salsa se le une un poco de harina tostada. Ya unida, se pasa por
el prensapurés sobre la carne, que se sirve adornada con las verduras.
1.09X

TERNERA GUISADA

Carmen Cabasés Muñoz. Pamplona

Se pone la carne en un trozo con abundante cebolla bien picada, manteca y aceite; cuan538

do está dorada, se le echa un poco de harina y con agua fría se deslíe la salsa, un diente deajo, sal y pimienta negra. Se cubre con caldo o, en su defecto, agua, así como una ram a deperejil atada a un palito de canela.
Una vez hecha la ternera, se saca a enfriar y, ya fría, se trincha. Se coloca en una fuen­
te y la salsa hirviendo se le echa por encima, habiendo agregado un poco antes una copita
de Jerez.
1.099

VENAS DE TERNERACarmen Martínez de Cabañas. Pamplona

Ingredientes y cantidades para cinco comensales: 1,100 kg. de puesta de venas de terne­ra, 5 cebollas pequeñas, 5 zanahorias grandecitas, una hoja de laurel, 6 granos de pimienta
negra, un palito de canela, 2 cabezas de ajo, vinagre, 4 ó 5 patatas según tamaño, caldo decarne, harina y sal.
Forma de hacerlas: Trocear la carne, pasarla por harina y freiría. Dejar los trozos
aparte.
En el aceite sobrante, rehogar las cebollas y zanahorias, todo ello troceado.
En una olla exprés, poner el aceite sobrante de la fritura, con la carne, laurel, pimienta
negra, canela, las cabezas de ajo enteras, vinagre y cubrir todo con el caldo, o agua en su de­fecto, relativamente abundante, para poder cocer luego las patatas.
Tenerlo haciendo durante 20 minutos. Pasado este tiempo, descubrir y ver si la carne es­tá a punto de cocer. Si es así, añadir las patatas troceadas, comprobar la sal y dejar cocer du­rante otros diez minutos.
Se sirve caliente, en una cazuela de barro.

/. 100 VENAS DE TERNERA EN FRITADA
Emilio Bretos. Pamplona

Poner en una olla exprés aceite, cebolla picada y puerro. Ponerla a refreír y, cuando es­tá casi hecha, rehogar bien la carne troceada, añadir luego vino tinto o blanco y vinagre. Co­
locar en el centro de la olla una cabeza entera de ajos y dejar cocer durante 40 minutos.
Aparte, hacer una fritada de tomate, cebolla y pimiento verde troceado. Añadir a esta fri­tada la carne de la olla, más unos cacillos del agua sobrante de la cocción.
Dejar que se una bien y servir.

/. 101 CHULETAS DE TERNERA ASADAS
Jesús Urdánoz. Cizur Mayor

Se pone un poco de aceite en el fondo de una fuente de horno. Las chuletas se pasan por
pan rallado, ajo y perejil muy picado, se colocan en la fuente y se meten al horno. Tiempo deasado: de 15 a 20 minutos.

Dos preparaciones populares y autóctonas se extienden
a ambos lados de la frontera vascoparlante de Navarra con
Laburdi y la Merindad de Ultrapuertos. Es el guiso denom i-

nado «Hatxoa» en la Navarra francesa y la «fritada deñera» en tierras del Bidasoa.

/. 102 FRITADA DE TERNERABalleri Elizalde de Sarobe. Lesaca

Ingredientes y cantidades para cuatro comensales: 800 gramos de ternera de leche, 1 di.
de aceite de oliva, 6 dientes de ajo, 2 pimientos verdes, una cebolla regular, una copa de co­ñac, salsa de tomate y sal.
Forma de hacerla: Se pone en una cazuela de barro el aceite, los ajos picados y los pi­
mientos verdes troceados. Hecha la fritura, se rehoga la carne de ternera fileteada menuda­
mente, removiendo constantemente, para que no se apegue al fondo de la cazuela.
En recipiente aparte se hace un puré de tomate con cebolla, pimiento verde y una cu­
charilla de azúcar.
Rehogada la carne y a fuego lento, se le añade la cebolla finamente picada y, cuando es­tá ya rubia, se le une una copa de coñac. Entonces se cubre la carne justam ente con el puréde tomate, y se deja se vaya haciendo poco a poco.
1.103

HACHUADESARA

Picar cebolla y freiría en una sartén grande. Añadir la carne troceada y dejar que se do­re en poca grasa. Unir harina y añadir agua y vino tinto a partes iguales. Condimentarla con
tomillo, laurel, ajo, perejil y la sal correspondiente. Dejar que se haga durante unos m inu­
tos y añadir una chorrotada de vino blanco para humedecer, si fuera preciso. Añadir alguna
patata troceada y servir cuando estén cocidas. Tiempo de cocción, media hora.
Para estos guisos es fundam ental la carne suave de laternera de leche auténtica y no la magra de otras tierras, delas que, como decía Camba «allí donde el ganado es flaco,
los hombres, faltos de apetito, prefieren lidiarlo a comerlo».

1.104

Y van finalm ente estas seis recetas de ternera publicadas en 1930, en «La Cocina Navarra»:

MANOS DE TERNERAFrancisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Se limpian y cuecen con agua y sal. Se deshuesan y se rebozan con huevos batidos y pan
rallado. Se fríen y, una vez fritas, se las espolvorea con azúcar y canela.

/. 105 LENGUA DE TERNERA CON NUECES
Se escalda y cuece la lengua hasta que se reblandezca la piel.
Quítese ésta con un cuchillo; se mezcla con tiras de tocino y unos dientes de ajo, colo­
cándola al fuego con manteca de cerdo hasta que se dore. Añádase cebolla picada y, cuando
se dore, se muelen tres ajos en el mortero, añadiendo dos galletas M aría y diez o doce nue­
ces cuya piel se habrá quitado, colocándolas previamente en agua hirviendo. Se hace con to­
do ello una pasta.
Echese la pasta y un poco de caldo y vino blanco a la ternera que cocerá a fuego lento,
cubriendo la vasija con papel de estraza mojado y una taza de agua encima.
1.106

TERNERA RELLENA

Tómese un buen trozo de solomillo que se golpeará hasta aplastarlo con el mazo. Se cor­
tan lonchas de tocino y jamón que midan de ancho una m itad de la ternera. Coloqúense en540

el centro del trozo, cubriéndolas en todo su largo, primero las de tocino y luego las de jamón;
coloqúese una hilera de huevos duros algo recortados con el cuchillo, aceitunas picadas yotra capa de jamón y tocino. Se sazona con nuez moscada y pimienta. Después con mucho
cuidado se envuelve el relleno con la carne, atando con bram ante fino y se asa como la rece­ta de la Ternera a la Burundesa (que va a continuación).
Sírvase fría.

A 107 TERNERA A LA BURUNDESADurante 10 minutos y a fuego vivo hágase tomar color en una cacerola con manteca decerdo a un buen trozo de ternera, sazonándose con sal y pimienta y dos hojas de laurel. Tá­pese la cacerola y téngase a fuego lento durante tres horas removiendo la carne de media en
media hora. Cuando esté a medio cocer se agregan dos vasos de caldo y perejil.
1.1 OZTERNERA GUISADASe toma un trozo de ternera y se coloca con manteca en una cazuela, poniéndola al fue­go hasta que tome color. Añádase medio vaso de agua, laurel, sal y un poco de pimiento. Cuézase a fuego lento durante un par de horas. Sepárese la grasa y sírvase como asado.
1.109

TERNERA MECHADA

Se mecha con tiras de tocino y se rehoga con manteca y sal. Se añade un poco de harina,
ajo, pimienta, perejil y se cuece durante dos horas.

541

GUISOS DE LECHE

cordero, cerdo y, sobre todo, bacalaos. En este sentido nos
hemos anticipado, aunque de form a elemental, al actual
gusto por los platos cocinados con crema fresca.

o vamos a analizar aquí los principios nutritivos de laleche, ni a enumerar su contenido en minerales y vi­
Busca Isusi en su obra «Alim entos y guisos en la cocina
taminas, así como la riqueza proteínica del prim er alim entodel hombre. En Sumeria y Babilonia ya la utilizaban comovasca» señala que hay dos form as de guisar el bacalao: unaa base de fritadas con tom ate y pim iento y otra al pil-pil.
alim ento, y la ley israelita prohíbe que el cabrito sea hervido
Por lo que he podido recoger en mi trabajo de campo, heen la leche de su madre, lo cual, al margen de otros signifi­com probado que la leche ha sido fundam ental en la pre­cados, hace suponer que se utilizaba para aderezar otros ali­paración del bacalao en Navarra, mientras que en el resto
mentos.
del País Vasco se desconocen estas fórm ulas. Todas ellas co­
Apicio da una serie de recetas en las que la leche es in­rresponden a la Zona Media y M ontaña, ricas en leche y po­
grediente im portante, ta nto de purés o volátiles como debres en aceite, mientras la Ribera sigue fiel al tom ate y pi­
postres. También los árabes la empleaban en la hechura dem iento. Es lógico pensar que las preparaciones con leche
empanadas, alcorzas, dulces y faludayas. Sabemos que en elson mucho más antiguas que las hechas con fritadas, pues
palacio de Olite se empleaba un carapito (11,77 litros) de le­ta nto el tom ate como el pim iento no llegan a consumirse
che para hacer el pan de lechazo, al que se añadían ademásm ayoritariam ente, en Navarra al menos, hasta finales del si­
huevos y otros ingredientes. M .a José Ibiricu observa en su
glo XVII o principios del XVIII.
trabajo sobre el Hostal del Príncipe de Viana, que sólo se
compraba leche en Navarra, sin mención alguna a Castilla,
Si hubiera que elegir media docena de platos navarros
y que el gasto diario era de dos sueldos de leche, con losautóctonos de categoría, uno se ellos sería sin duda las pa­
que probablem ente se harían el «m orterol de lech» y lostas de cerdo con leche, azúcar y canela, manjar que trad i­
postres.
cionalm ente se consume en los días de Carnaval en Pam­
Desde tiem pos rem otos, pues, la leche se ha em plea­
plona, su Cuenca y Zona Media. Además de las fórm ulas deldo con fines culinarios, principalm ente en la elaboración
lom o de cerdo, la leche se empleaba en tiem pos en que ha­de postres y pasteles, así com o en las m últiples preparacio­bía «mucho pan y poca chichi», con la grasa del txistor. Tras
nes hechas a base de salsa bechamel. En Navarra -d o n d ecomer entre pan y pan los txistorres, a la grasa sobrante seel consum o diario de leche alcanza los 800 cc. per cápita,
añadía leche, y poniendo la sartén a fuego m oderado parael más alto de España- existen una gran cantidad de rece­que no se subiera, con una cuchara de palo se le daba vuel­tas de cocina con la leche como ingrediente básico, con untas hasta unir ambos ingredientes. Luego, se untaba hasta
amplio abanico que va desde las angulas en salsa verde y larematarla. Pero vayamos ya con las recetas, empezando por
sopacana -citadas en otro lugar de esta o b ra - a las patatas,
las antiguas.

N

U t o BACALAO CON LECHE. 1
Severa Bonet, Vda. de Pueyo. Pamplona

Para una libra (372 gramos) de bacalao, se necesitan un cuartillo (0,183 litros) de leche,
dos onzas (28 gramos) de manteca de vaca, dos cucharadas de harina y una cebolla.
Se diluye en frío la harina en la leche y se pone seguidamente a cocer. Cuando empiezaa calentarse, se le une la manteca y una cebolla entera, para que dé gusto, y se mueve todo
con una cuchara de palo, continuamente, hasta que se haga una crema espesa. Al sacarladel fuego, se elimina la cebolla.
Aparte se pone en una cacerola con agua el bacalao al fuego y cuando falta un poco pa­
ra hervir, se retira. Se deja reposar un poco y se le quitan al bacalao las espinas y pellejos,
desmenuzándolo.
En una cazuela de barro, se pone una capa de bacalao y otra de la crema, se continúa así
hasta que se acaben los dos ingredientes, concluyendo con la capa de crema. A continuación542

B ac ala o con L echese pone a hornillo de fuego suave, poniéndole a la cazuela una tapa de hojalata y sobre és­ta, ascuas, con el fin de que se haga por encima una capa tostada.
No debe estar así más de media hora, y se sirve en la misma cazuela.
1.111

BACALAO CON LECHE. 2

Severa Bonet, Vda. de Pueyo. Pamplona

Se cuece y se hacen pedacitos muy pequeños con la mano. Se tiene preparado en la sar­tén, perejil bien picado y aceite; se fríe un poquito y después se echa allí el bacalao ya biendeshecho, y se fríe todo un poco, dándole vueltas. Se le une una cucharada de harina y se de­ja también freír un poco. A continuación se le añade leche caliente, poco a poco, hasta que
quede una m asa de cierta consistencia, y se sirve.
1.112

BACALAO CON LECHE. 3
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

Desalarlo, cocerlo, quitarle las espinas.
Freír rebanadas de pan en aceite, molerlas y desleírlas en manteca derretida. Con ellobañar el bacalao y ponerlo al fuego con leche y un poco de sal, hasta que hierva lo bastante.
1.113

BACALAO EN SALSA BLANCA
Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

En 200 gramos de m anteca se pone perejil, ajos picados, dos cortadillos de leche, media543

jicara de aceite y un par de cucharadas de harina, dándole vueltas siempre -hacia un mis­m o- lado con cuchara de madera, hasta que ligue todo, evitando que se formen bolitas.
Hecha así la salsa, se ponen en ella trozos pequeños de bacalao desalado y cocido y se de­ja todo al amor del fuego, procurando que no se cueza.
1.114

BACALAO CON LECHE. 4
Adela Corti de Lorda. Pamplona

En una cacerola se pone un poco de aceite y, en cuanto hierve, se le añade bastante m an­tequilla y poca cebolla picada y, cuando empiece a rojear la cebolla, se ponen los trozos debacalao, añadiendo al mismo tiempo leche; se dejará así que vaya cociéndose y, cuando esté,
se deshace en una taza una yema de huevo dura y se deslíe con muy poca leche; esto se echa­rá en el bacalao, se tiene todavía un rato al fuego, pero sin hervir, para que no se corte elhuevo y con eso quedará terminado.
1.115ALBÓNDIGAS DE BACALAO

Teresa Fernández y M.- Eugenia Pueyo de Ciganda. PamplonaSe remoja el bacalao y, cuando está desalado, se deshace muy menudito y se añade unpoco de perejil picado, cebolla muy menudita, algún ajo picado y dos huevos enteros. Se une
todo bien y se forman las albóndigas, haciéndolas con harina y una taza.
Se fríen en aceite caliente y se van poniendo en una cazuela. Cuando están todas fritas,
se le echa el aceite sobrante de la fritura, previamente pasado por un colador, y se cubren
todas con leche. Se deja hacer despacio y cuando se ha reducido y tienen una salsa gordita,
se sirven.
1.116

BACALAO CON LECHE. 5

Guadalupe Ortega de Ruiz de Galarreta. Pamplona

Cortado a cuadros, se remoja de víspera, bacalao delgadito con las pieles hacia arriba. Al
día siguiente se le quita con suavidad la escama, si se nota con los dedos, y se coloca en unrecipiente plano al calor de la chapa, un poco lejos del fuego, cubierto con agua. Cuando secaliente y se vea que ha hecho una espumilla, se retira; se coge cada uno de los trocitos y, se­gún están calientes, se les busca con los dedos, si es que tienen alguna espina y se les quita
con cuidado.
En una cazuela plana de barro se pone aceite con un par de dientes de ajo, se quitan una
vez fritos y se cubre el fondo de la cazuela con una capa de patatas como para tortilla (si sequiere, con un poco de cebolla) y se espera a que se haga. Se colocan sobre ellas el bacalao,siempre con las pieles hacia arriba y se deja freír un poquito. Entre tanto, en una sartén sepone aceite con otro diente de ajo y, bien caliente, se echa sobre el bacalao que se está ha­ciendo.
Se tiene preparado bastante perejil muy picadito y se espolvorea. Si es cantidad paratres o cuatro personas, se le echa un vaso grande de leche cuando hierve fuerte, se mueve lacazuela, sin parar, con bastante brío durante quince minutos aproximadamente, para que laleche y el aceite se traben y quede una salsa gordita.
No hay que echarle sal. No asustarse, aunque parezca mucho aceite antes de comenzar
a mover la cazuela, pues se traba con la leche y sale muy suave.
Al calentar, no dejar de mover la cazuela.
544

A ??7 BACALAO CON LECHE Y ALMEJAS
M.- Camino Pueyo de Sarobe. Pamplona

Ingredientes para cuatro comensales: Medio kilo de bacalao, media cebolla de tamaño re­gular, un buen manojo de perejil, una patata de tamaño regular, cuatro dientes de ajo, un
cuarto de kg. de almejas, una cucharada de harina, 275 cc. de leche, 2 di. de aceite de oliva,
dos huevos duros, sal y pimienta blanca.
Modo de hacerlo: El bacalao se pone a remojar con 24 horas de antelación, en agua fría
que habrá de cambiarse tres o cuatro veces. Se le quitan las espinas y piel y se desmenuza.
Se pone en una cazuela de barro el aceite y se le añade la media cebolla finamente picada,dejando que se vaya haciendo a medio fuego. Antes de que se ponga rubia, se echa el baca­lao procurando quitarle al máximo el agua del remojo, y se rehoga durante un rato, hasta
que se evapore el agua que haya podido llevar. En este punto, se une una cucharada de ha­rina.
Previamente en un mortero se ponen los cuatro dientes de ajo, la ram a de perejil muy
picada y se maja hasta hacer una pasta muy unida. Entonces se añade la leche, se revuelve
bien y se une al bacalao, después de unida la harina.
En sartén aparte, se fríe la patata finamente picada a fuego lento, aplastándola con untenedor m ientras se fríe, hasta lograr desm enuzarla procurando siempre que no se dore. Se
une al bacalao. Se comprueba la sal y se le echa un punto de pimienta blanca molida. Se vi­
gila la leche y, si se ha evaporado demasiado, se le puede añadir más.
Aparte se hacen las almejas a la m arinera y, cinco minutos antes de servir, se unen al
bacalao. En el momento de hacerlo, se espolvorean sobre la cazuela los dos huevos duros fi­
namente picados.

B ac a la o c on L ec he y A lm ejas545

i. U SBACALAO EN SALSA VERDE
Fausta Garraus de Oyarzun. Santesteban

Se corta el bacalao de hoja en trozos cuadrados, de cinco a seis centímetros de largo, y se
ponen a remojo por espacio de veinticuatro horas, cambiando el agua tres o cuatro veces. Al
cabo de este tiempo, se sacan los trozos del agua, se quitan bien todas las espinas con cui­dado de no deformarlos, dejando la piel, y secando bien el agua con un paño de cocina.
En una sartén se pone aceite con unos dientes de ajo y, pasando los trozos por harina, sefríen, dejándolos luego en plato aparte.
En sartén y con bastante aceite, se fríen unas patatas que, ya peladas, se cortan en ro­
dajas de un centímetro de grosor aproximadamente, haciéndolas muy lentam ente y tapan­
do la sartén con una tapadera, con el fin de que salgan recocidas.
En una cazuela de barro, y encima del aceite sobrante de la fritura del bacalao, se colo­ca una capa de las patatas recocidas, ocupando todo el fondo de la cazuela. Sobre esta capa
de patatas se coloca otra con los trozos de bacalao fritos. A continuación va otra capa de pa­
tatas y, finalmente, otra de bacalao. Se pone al fuego, se cubre todo con leche ya cocida, sele añade perejil muy picado, se vigila la sal y se mueve constantemente la cazuela durante
veinte minutos, con el fin de que se unan bien todos los componentes.

A 119 BACALAO CON LECHE AL HORNO
Pilar Carrillo. PamplonaSe pica 300 gramos de bacalao, se desala, se pone en agua tibia. En una sartén con acei­
te se pica bien un poco de cebolla, un diente de ajo y dos ram itas de perejil, y se rehogan ju n ­to con el bacalao, después de escurrido éste. Cuando está a medio hacer, se le agrega una ta ­za de leche, para que termine jugoso. De antemano se tendrán unas patatas fritas como para
tortilla y se colocarán éstas en besuguera o fuente refractaria. Encima se pone el bacalao y,por último, se baten tres huevos como para tortilla, echándolos por encima del preparado.
Se mete al horno unos minutos para que se cuaje, y, si se quiere, se puede presentar con
un enrejillado de tiras de pimiento, refritas antes con ajos.

A 120 BACALAO CON LECHE. 6
Miguel Fernández de Esquide. Mañeru

Se pone el bacalao en remojo de agua fría durante 24 horas, cambiando varias veces elagua. Se desmiga y se quita toda el agua posible.
En una cazuela de barro se ponen en aceite ajos picados y, cuando están bien fritos, seañade el bacalao. Cuando está bien rehogado, se le añade una cantidad prudencial de lechey perejil picado. Cuando está ya casi consumida la leche, se sirve.

A 121 MANOS DE CORDERO
Francisco Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Se prepara medio cuartillo de leche, una cucharada de flor de harina, un punto de pi­
m ienta y dos cucharadas de manteca de vaca derretida. Póngase esta mezcla al fuego, agi­tándola constantemente y, cuando empiece a hervir, se añadirán las manos de cordero coci­das de antemano. Déjese todo a fuego de seis a siete minutos y sírvase.
546

Las patas de cerdo se hacen de una misma manera en
lo fundam ental, y con ligeras variaciones, que aquí van.

1.122

PATAS DE CERDO CON LECHE. 1
Maru Lorda de Colina. Pamplona

Para cuatro patas.
Prim eram ente se deben quemar los pelos de las patas, limpiarlas luego bien y cubrirlas
con sal gorda, dejándolas unos cuatro días.

P atas d e C e r d o c o n L e c h e y A z ú c a r

Al cabo de este tiempo, lavarlas bien, pasándolas por agua. Ponerlas a cocer en la olla
por espacio de hora y media con cebolla, ajo, perejil, laurel y sal, bien cubiertas de agua. Una
vez cocidas, quitarles los huesos, partir en trozos y, pasándolas por harina y huevo, freirías
en aceite. Dejarlas en una cazuela.
En la sartén en que se han freído los trozos y en el aceite sobrante, freír media cebolla
pequeña, un diente de ajo y una ram ita de perejil, todo ello picado. Una vez hecho, unirle unpoco del agua sobrante de la cocción de las patas pasada por un tamiz y dejar que hierva unrato. Después echar esta salsa sobre las patas y añadir tres decilitros de leche en la que sehan disuelto cuatro cucharadas de azúcar. Dejar hervir lentam ente una hora aproximada­mente, hasta que la salsa quede un poquito espesa.
1.123

PATAS DE CERDO CON LECHE. 2
Vale Aizpún. Pamplona

Para cuatro patas de cerdo, que deben ser saladas.
Son mejores las manos que las patas, pues tienen más carne magra. Partidas por la mi547

tad, se pasan por la llama, se limpian y luego se raspan. Se ponen a remojo durante toda lanoche. A la m añana siguiente se ponen a cocer en agua sin sal, en olla exprés, durante ho­
ra y media aproximadamente.
Ya cocidas, se deshuesan y se fríen en aceite, previamente albardadas en harina y hue­vo batido, y, conforme se van friendo, se colocan en una cazuela.
El aceite sobrante de la fritura se pasa por un colador y, puesto al fuego, se rehoga en él
una cucharada de harina y seguidamente se le añade un vaso de leche, una cucharada deazúcar, rasa o colma a gusto del comensal, y un trozo de canela (la cuarta parte de un pali­to), y cuando ha hervido un poco, se vierte sobre la cazuela de las patas y se deja hierva unrato antes de servirlas.
1.124

PATAS DE CERDO CON LECHE. 3
Julio Floristán. Arguedas

Se cuecen las patas en olla exprés durante 3/4 de hora, en agua con sal y un poco de vi­
nagre.
Ya cocidas, se dejan en el agua de cocción.
En un recipiente o cazuela, se pone aceite y cebolla muy picada y, cuando empieza a to­m ar color, se le unen un par de cucharadas de salsa de tomate previamente hecho, así como
unos dientes de ajo muy picados y unos trocitos de jamón. Hecha la fritura, se le unen las
patas deshuesadas y un poquito del agua de la cocción.
Entonces se le añaden unas almendras tostadas muy picadas, se deja que dé unos hervo­
res y finalmente se añade la leche y un poco de cayena. Cuando se reduce la salsa, se sirve.
1.125

LOMO DE CERDO CON LECHE. 1
Matilde Aguirre Murillo. Urroz

El lomo se pone en adobo de víspera, con muy poco ajo. Se hacen m editas y se fríen ensartén. Conforme se van haciendo, se depositan en una tartera de barro. Luego se vierte so­bre ella su misma grasa pasada por un tamiz y se cubre con leche. Se deja reducir la salsa
y, en el instante de servir, se le espolvorea un poco de azúcar.
1.126

LOMO DE CERDO CON LECHE. 2
Josefina Sagardía, Vda. de Elizalde. Lesaca

Se toma un trozo entero. Se ata con una liz, para que no se deforme. Se rehoga en una
cazuela con aceite y manteca de cerdo a partes iguales y unos dientes de ajo.
Una vez rehogado, se cubre el lomo con leche y se deja que se vaya haciendo poco a po­co, dándole de vez en cuando vueltas, para que no se apegue el lomo, hasta que la leche se
reduzca del todo. Queda una salsa doradita.
Se deja enfriar y se corta en rodajas.
Sobre la salsa que quedó y en una fuente o cazuela, se colocan las rodajas, se calienta unpoco y se sirve llevando como guarnición puré de patata o lechuga.
1.127

LOMO DE CERDO CON LECHE. 3
Pilar del Villar de Sarria. Santacara

Se toman doce chuletas, del grosor de un dedo aproximadamente. En un recipiente con548

L o m o de C e r d o c o n L eche

dos vasos de leche se echan las chuletas tras aplastarlas un poco, con la correspondiente sal,
y se dejan en maceración un buen rato. Se escurren bien, se fríen en aceite y se depositanen la cazuela donde han de guisarse.
En un cacito aparte se pone a tostar dos cucharadas grandes y colmas de azúcar y, cuan­
do está bien dorada, se le echa la leche de la maceración, se le da unas vueltas y se vierte
sobre las chuletas. Se arrim a la cazuela a fuego moderado dejando que hierva suavemente
hasta que la leche se coagule y quede reducida.
1.122

LOMO DE CERDO CON LECHE. 4
Camino Pueyo de Sarobe. Pamplona

En una sartén se fríen las lonchas de lomo de cerdo, compuesto previamente con sal y
ajo majado.
En el aceite sobrante se diluye media cucharilla de harina, que se incorpora a la cazue­la en donde se han puesto las lonchas fritas. Se le cubre justam ente con leche y, tras un li­
gero hervor, se sirve.
1.129

CABEZADA DE CERDO CON LECHE
A. León. Tafalla

Ingredientes para cuatro comensales: Medio kilo de filetes de cabezada, aceite, cebolla,leche y sal.
549

Modo de hacerla: Pasar por harina medio kilo de filetes de cabezada y freírlos en una
sartén con aceite. Conforme se van friendo, se dejan en una cazuela aparte. En el aceite so­brante se dora cebolla muy picada y en cantidad a gusto de la cocinera. Se une leche y sevierte sobre los filetes en cantidad que justam ente los cubra y se sala. Se cuece a fuego len­to, hasta que estén tiernos y la salsa espesita y cuajada. Tiempo aproximado: 20 minutos.
1.130

LOMO DE VACA CON LECHE
Maru Lorda de Colina. Pamplona

El lomo de vaca debe ser fresco, sin adobo alguno ni sal. Se pone en una cacerola el tro­
zo que se quiera y se cubre con leche; así se pone al fuego y se irá cociendo, m ientras se leda de vez en cuando vueltas. Se sala a media cocción y un cuarto de hora antes de sacarlo ala mesa, cuando tenga consumida la leche y parezca como si no la hubiera habido, se ralla
pan y se echa por encima, para que con aquella grasa que del lomo se desprende, se fría otueste y haga como un rizadito.
1.131

BECADAS CON LECHE

Juan Miguel Ilundáin Osacar. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 8 becadas, 12 dientes de ajo, 150 cc. de aceite, 1/2 vaso de vi­
nagre, 1/2 vaso de vino blanco, agua, leche o crema de leche, harina, sal.
Forma de hacerlas: Limpiarlas bien. G uardar el intestino. Pasarlas por la llama. Em­
bridarlas.
En una cazuela con tapadera, poner el aceite, ajos y becadas. Rehogarlas bien y cuando
han sacado el jugo, añadir el vinagre, vino blanco y un poco de agua. Dejar que se hagan des­pacio.
En una sartén, poner un poco de aceite y freír en él las tripas. Con el tenedor, deshacer­las.
Ya hechas, añadir una cucharada de harina. Rehogar y añadir la leche o crema de leche.
Unir las becadas. Tras un hervor, pasar las becadas a recipiente aparte y sobre ellas la sal­sa por el chino.
Son numerosos los postres caseros que se hacen a basede leche. Sus fórmulas, de dom inio general, vienen aquí ci­tadas debido a su arraigado consumo, vinculado a fechas yfiestas que les confieren una singular significación. Así, por
ejemplo, la llamada rendilla, que es la rebanada de pan, re­mojada en leche, rebozada en huevo batido, freída en acei­te y espolvoreada con azúcar -es decir, la « to rrija » - se tom a

1.132

en Cortes de Navarra a la salida de la Misa de Gallo, como
postre de la recena. También la llaman randilla y raldilla enotras localidades de la Ribera y es postre que, por tradición,
se come el día de San José, a quien llaman por esto «el randillero».
Lo mismo sucede con las natillas. Veamos una vieja re­ceta tafallesa:

NATILLAS

María Celaya. Tafalla

Ingredientes y cantidades: Media libra (186 g.) de azúcar, 1 y 1/2 onzas (46,5 g.) de hari­na; 6 yemas, una pinta (0,735 1.) de leche, un palo de canela.
Elaboración: Bátanse en un perol las yemas y poco a poco se agrega la leche previamen­
te cocida con el aroma. Se deja enfriar un poco y se le añade la harina disuelta en un tazón
con un poquito de leche y el azúcar. Se acerca al fuego y se remueve con una cuchara de pa550

lo constantemente, procurando alcance bastante tem peratura, pero sin que llegue a hervir,
hasta que tome cuerpo. Se vierte sobre una fuente honda.
Si se quiere hacer bizcochada, se colocan bizcochos so­bre la natilla y en ambos casos se baten las claras a puntode nieve y luego se les echa azúcar. Esta clara se coloca am ontoncitos encima de los bizcochos o de la crema.
Es postre que se tom a en dom ingo «para distinguir lacomida del día festivo». José de Cruchaga señala que en Ro­
manzado y Urraúl A lto «durante la esquila del ganado se
daba a todos los crios del pueblo natilla con pan». Pero don­de más protagonism o alcanza este postre es en las rom e­rías, numerosas por cierto, en las que es postre obligado.
Vaya como noticia y ejemplo que Villafranca marcha en ro­
mería a la ermita de San Pedro en dos fechas: 25 de marzo
y 9 de mayo. A la primera festividad llaman «San Pedro culequero», ya que tras la Misa se reparten las típicas culecas,

1.133

y al segundo día «San Pedro natillero», pues es costumbre
tom ar luego natillas. Pero donde más importancia tienen es
en Miranda de Arga: allí es el postre de todas sus romerías,ta nto en la de San Gregorio y San Juan, donde tras la misa
se almuerza siempre tortilla de patatas y la obligada fiam brerica de natillas, como en la de Nuestra Señora del Casti­llo, en la que, acabada la Misa, a la puerta de la ermita
se reparte la «natilla de la Virgen», trescientas raciones
de pan rellenado con treinta litros de natilla, hecha con
cuerpo de crema pastelera, para que no se derrame fueradel pan.
Un postre ahora en decadencia, que he recogido en
bastantes pueblos, es la «crema» y «crema tostada», simila­
res a la pastelera, pero sin harina o maizena.

CREMA

Adela Corti de Lorda. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Pinta y media (1,102 litros) de leche, 1 libra (0,372 kg.) de azú­car, 8 yemas; un palito de canela y una corteza de limón.
A las yemas, después de bien batidas, se les echa la leche poco a poco, siempre revol­
viendo hasta que se deshagan; luego se añade la canela y limón también revolviendo, se po­ne al fuego donde debe permanecer hasta que se ponga recia y, echando el azúcar y unién­dolo, se saca a una fuente.
Si se quiere, se espolvorea con azúcar por encima y se pasa un hierro candente.
1.134

CREMA QUEMADA
María Celaya. Tafalla

Ingredientes y cantidades: Un litro de leche; 6 huevos y 150 gramos de azúcar.
Elaboración: Se baten las yemas en la cacerola en donde se ha de hacer; una vez bati­das, se les echa la leche. El azúcar se quema en una sartén o cacillo hasta que esté a puntode caramelo; se une a la leche sin dejar de mover y cociendo lentamente, hasta que el azú­
car esté disuelta y tome cuerpo.
Al igual que las natillas, la leche frita es otro de los pos­tres de día festivo y que tam bién se lleva en fiambreras co­mo postre romero.

1.135

LECHE FRITA

Julia Salvador Martínez. Azagra

Ingredientes: Medio litro de leche, 120 gramos de azúcar, 60 gramos de harina, dos hue­vos; canela, cáscara de limón y aceite.
Modo de hacerla: Se baten en un cazo los huevos con el azúcar, se mezclan bien. Aparte
se deshace la harina en leche fría y se junta con los huevos y azúcar. Se cuece el resto de laleche con canela o cáscara de limón y, cuando esté hirviendo, se le vierte el preparado, re551

volviéndolo bien y de prisa, para que no se formen grumos. Se pone a fuego moderado sin pa­
rar de dar vueltas, para que no se pegue, hasta conseguir que espese, pues esta crema tieneque cuajar al enfriar.
Se vierte en una fuente plana, pasada por agua fría. Es conveniente que la crema estébien fría, para partirla en trozos, pasarlos por harina y huevo y freírlos en aceite. Se espol­
vorean con azúcar y canela.

Leche F rita
En algunos recetarios viejos se indica que el rebozo hayque hacerlo además con pan rallado. En Caparroso, donde

1.136

se le llama «natilla albardada», la presentan, según receta
facilitada por D. José A n to nio M onente, de esta form a:

NATILLA ALBARDADA

Ya rebozada y frita, se deja enfriar. En un pequeño recipiente, se pone al fuego coñac con
azúcar. Se le da vueltas con una cuchara de madera. Tras darle fuego, se sigue dando vuel­tas, hasta que quede ligeramente espeso, como un almíbar, y entonces se vierte sobre la lechefrita y se sirve.

552

GUISOS CON CHOCOLATEya que durante mucho tiem po este alim ento fue patrim onio
l 14 de septiembre de 1977, festividad de la Exaltaciónde los españoles. Paulatinamente se fue difundiendo por elde la Santa Cruz y siendo Prior Carlos Ruiz de Galaresto del viejo continente. En Francia se dio a conocer con
rreta; secretario, Joaquín Donézar, y tesorero, Pedro Baque- ocasión de la boda de Ana de Austria, hija de Felipe III,dano, celebró su últim a función anual, «con Tercia cantada con Luis XIII.
para dar mayor solemnidad a la fiesta religiosa, Misa so­
El uso del chocolate se generalizó, hasta constituir unlemne y sermón» en la Parroquia de San Nicolás, la Her­
alim ento imprescindible en las familias españolas. Su con­mandad de Chocolateros, Cereros, Pasteleros y Confiteros
sumo se puso tan de moda en nuestra tierra, que en las co­de Pamplona.
rridas sanfermineras del siglo XVIII, se sustituyeron las tradi­cionales empanadas de palominos, ternera, truchas... por
Así se extinguía -la artesanía frente a la fábrica indus­«molienda de chocolate de vainilla», bolados, pastas y otros
tria l- este gremio, según Marcelo Núñez de Cepeda, «rela­refinados platos. Con él se obsequiaba ta nto a virreyes entivam ente m oderno», pues habiéndose introducido en Es­
sus viajes por el reino, como a visitantes o huéspedes más opaña, procedente de México, el cacao, hacia el año 1520,
menos ilustres. Así queda reflejado en las Memorias que es­hubieron de tardar, las personas que se dedicaron a la con­cribieron ta nto viajeros, como militares que llegaron a lu­
fección del chocolate, algún tiem po en reunirse para form archar por Don Carlos en el XIX. W ilhelm von Lüdemann, conhermandad o gremio. Es lógico que, al menos durante todo
m otivo de su viaje por los Pirineos en 1822, señala que «losel siglo XVI, estuvieran los chocolateros, más que unidos,
vascos reciben a sus visitantes con la antigua hospitalidad y
confundidos con los cereros y confiteros por la semejanza
rectitud, y tam poco les niegan a los más pobres chocolate,de las materias dulces. Señala tam bién don Marcelo «que
pitharra...». Gran satisfacción muestra el Barón Guillerm oaunque se desconoce el instante preciso de su constitución
von Rhaden cuando pasa la frontera m ojado y roto por Zuen Pamplona, se supone debió ocurrir a fines del siglo XVII».
garramurdi, donde el párroco, tras tom arlo por el brazo
Desde entonces este gremio pasó por diversas vicisitu­
amablemente, lo aloja en su casa, en la que, dice, «me sir­des, con uniones con los citados cereros y confiteros prim e­vieron un excelente chocolate y me dieron ropa seca»ro y con los pasteleros después, lo que supuso distintas re­Pero no sólo ha sido considerado como alim ento, sino
form as de las Constituciones, siendo el últim o reglamento,
tam bién como panacea de todos los males, atribuyéndose­«elaborado por todos los hermanos», el firm ado el día 1 dele facultades que van desde el fortalecim iento del cerebro
ju lio de 1939.
hasta la curación de la tuberculosis, la gota, el raquitismo,
En Navarra se fu nd ó un estanco sobre la venta del cho­sin olvidar, cómo no, sus virtudes afrodisíacas.
colate y no sobre lo que cada uno fabricaba para su consu­
Luciano Lapuente señala que en Améscoa se empleaba
mo. Unas veces lo arrendaba el reino y otras lo adm inistra­el chocolate hecho para curar las ampollas originadas porba o imponía una cantidad determ inada sobre todos loslas quemaduras y tam bién que, cuando los niños no hacían
vendedores, que después se repartía en proporción a la ven­bien la digestión, les ponían encima del estómago una pas­ta de cada uno de ellos, hasta que cesó el estanco y las Cor­tilla de chocolate, reblandecida al calor y sujeta con una
tes navarras de 1817 y 1818 acordaron la imposición sobre
venda.
el cacao, azúcar y canela.
Estaba asimismo presente en las mecetas y bodas de la
La gran revolución de finales del siglo XVII en materia
M ontaña, donde hasta bien entrado nuestro siglo, al fin ali­de postres fue la generalización de los helados y los sorbe­
zar el baile abierto por los mayordomos y mayordomas, quetes -origina rio s de España y Sicilia-, seguidos del té proce­danzaban solos, éstas traían el chocolate a los mayordomos
dente de China, del café oriundo de Arabia y del chocolate
y gaiteros. También se encontraba en las bodas, en las que,americano. Este últim o «alim ento de dioses» sufrió un con­tras la comida, en la tarde del prim er día, las dueñas eransiderable cambio en manos españolas, ya que se convirtió
obsequiadas con chocolate y dulces, siendo obligado que aen bebida auténtica, pues era tan caro que había que mez­la mañana siguiente tom aran los recién casados, en la ca­
clarlo con agua. Sabidas son las barrocas y hasta enconadas
ma, chocolate como desayuno.
discusiones por parte de los religiosos, acerca de si el cho­colate rompía o no el ayuno eclesiástico...
Néstor Luján en el «Libro del chocolate» señala que, co­mo ingrediente de cocina, interviene en la composición de
Aunque la bibliografía sobre el chocolate es abundante
diversos platos de la cocina mexicana, cubana, de la de al­a finales del siglo XVI, su introducción en Europa fue lenta,

E553

gunos países sudamericanos y, singularm ente, en la catala­na, donde, según dice, se reúnen con mayor abundancia lasrecetas culinarias a base de chocolate. Señala el citado au­
to r a Navarra como única región que, ju n to con la anterior,
ha elaborado platos con chocolate en Europa y da la receta
de las perdices al chocolate. Es una lástima el desconoci­m iento casi absoluto que existe de la cocina popular nava­
rra fuera de nuestras fronteras. La presencia del chocolate

en los guisos tradicionales navarros, extensa y antigua, aña­
de un leve aroma al natural del plato, al que nunca debe do­minar. Este chocolate seco, «del de hacer», finalm ente ra­
llado, es com plem ento de recia personalidad, por lo que
hace cum plido maridaje con pescados con cuerpo, carnes
rojas y caza.
De los pescados, la fórm ula más empleada es la del atúno bonito al chocolate.

B onito con C hocolate

t.137

BONITO CON CHOCOLATE
Jesús Jiménez Jiménez. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 2 kilos de bonito, 300 cc. de aceite de oliva, dos cebollas ymedia, tamaño regular, cuatro zanahorias; media cabeza de ajos; perejil, 1/3 de vaso de vi­
no blanco, media copa de coñac, 1/3 de hoja de laurel, media onza de chocolate seco, caldode pescado, sal; pimienta blanca.
Forma de hacerlo: En un recipiente metálico, poner al fuego el aceite. Ya caliente, pa­
sar por los dos lados las ruedas de bonito y dejarlas luego en recipiente aparte.
En el aceite sobrante, rehogar la cebolla, zanahorias y ajos, todo ello muy picado. Sal­pim entar y unir el laurel y el coñac. Ya hecho, eliminar el laurel y añadir el perejil, un ca­
cillo de caldo de pescado, el vino blanco, sal y el chocolate rallado.
Dejar que se haga despacio y se reduzca.
Finalm ente unir el bonito troceado y limpio de espinas y piel. Se pone el recipiente a
fuego moderado, debiendo estar el tiempo justo para que el bonito pierda el color. Servirlo
inmediatamente.
El citado Luján en su libro «La cocina española», ha­blando de la cocina catalana, dice: «Recordemos una fó r­mula un ta n to curiosa: la langosta con chocolate, que es lalangosta acompañada de una salsa ligada en la que inter­
viene el chocolate, plato del que se ha derivado el pollo con
langosta, que tanta fortuna ha alcanzado en los últim os
años». Y facilita su preparación, similar a la de Ignacio Doménech, quien advierte: «Esta receta, según el libro de d on ­de la tom o, es m undial, es decir, que desde Cataluña se haesparcido por to d o el orbe». Es la misma que aparece en losrecetarios de la Pardo Bazán, Sarrau, A. M uro y Calera, conpequeñas variaciones entre ellas, pues a cada uno le gusta
dar su toque personal.
La versión navarra difiere de todas ellas, es más sencillay no sé de su resultado final, pues, al precio que está, no sela puede jugar uno.

554

1.132 LANGOSTA CON CHOCOLATE
María Dolores Lorda de Colina. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Una langosta; una cebolla pequeña; un vaso pequeño de Je­
rez; un poco de nuez moscada; media onza de chocolate; dos o tres cacillos de caldo de car­ne o pescado.
Modo de hacerla: Se rehoga la cebolla picada muy menuda; cuando esté blanda, sin lle­
gar a dorarse, se echa la langosta dándole una ligera vuelta, se le añade el Jerez, el choco­late rallado y muy poca nuez moscada. Poco a poco se le van añadiendo cacillos pequeños
de caldo. Deberá cocer muy despacio, durante media hora.
En los platos de carne y caza con chocolate es donde
hay más variedad, pues, además de la perdiz y liebre -re conocidas com o propias de la gastronomía navarra-, están losguisados de cerdo y ternera, sin olvidar uno de los platos

1.139

tradicionales de los sanfermines pamploneses: el estofado
de toro en su versión al chocolate, y los de caza, que van acontinuación:

LENGUA DE CERDO CON CHOCOLATE
Teresa Fernández. Pamplona

Se descargan las lenguas de todas las ternillas que tienen. Se ponen en una fuente y seles echa agua hirviendo por encima, para escaldarlas. Se raspan con un cuchillo y se vuel­ven a lavar y se secan con un paño de cocina.
En la olla se pone aceite y se fríe un poco de jamón. Se le da unas vueltas, añadiéndo­le: 1/2 cebolla en trozos grandes, una cabeza de ajos sin pelar, dos clavillos de especia,
2 granos de pimienta negra, un poquito de laurel, un chorro de vino blanco, otro de vina­gre, sal y se cubre con agua caliente, tras haber echado las lenguas. Se pone a hervir y, si
se hace en olla exprés, el tiempo de cocción es de 30-40 minutos.
Pasado este tiempo, se sacan las lenguas, se cortan en trozos y, si ha quedado algo depiel dura, se le quita.
Se fríen unas rebanaditas de pan. Se pasa la salsa por el chino, añadiéndole entonces
una onza de chocolate y el pan frito. Se vierte la salsa sobre las rodajas de lengua y, si sequiere, se puede presentar adornada con unas rodajas de pan frito.
1.140

TERNERA EN SALSA DE CHOCOLATE
Severa Bonet de Pueyo. Pamplona

En una cacerola se dora un trozo de ternera, después de sazonado; se le agregan dos ce­bollas cortadas en rajas finas, un diente de ajo, dos granos de pimienta blanca, una tacillade vino, un puerro y una zanahoria, y se deja cocer hasta que la cebolla esté dorada. Se pin­cha la carne alguna que otra vez y, cuando esté tierna, se la separa de la salsa, agregandoa ésta un poquito de laurel, un polvo de pimienta blanca y perejil picado. Se fríe por sepa­
rado un poco de pan rallado, se dora harina en poca cantidad, se le añade una onza de cho­colate rallado y se echa todo junto a la salsa con algo más vino, zumo de limón y un cacillo
de caldo. Se deja hervir de media hora a tres cuartos, agitando el recipiente con frecuencia
y pasándolo después por el pasador.
La carne se corta en rodajas finas, se une a la salsa y se deja cocer muy lentam ente otra
media hora. La salsa tiene que estar un poquito espesa y de un color oscuro.
555

1.141

REDONDO EN SALSA

M.- Eugenia Pueyo de Ciganda. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Un trozo de medio kilo de redondo, medio vaso de aceite usa­
do en fritura de carne anterior; unos trocitos de tocino de jamón, 6 dientes de ajo, media ce­bolla de tamaño mediano, un tercio de hoja de laurel, 2 granos de pimienta negra, un cla­
villo; dos cucharadas de vinagre, dos cucharas de vino blanco, una onza de chocolate, caldode carne y sal.
Forma de hacerlo: Se embrida el trozo de redondo. En una olla se echa el aceite con el
tocino troceado y, cuando está justam ente frito, se rehoga el redondo, se le añaden luego losajos, cebolla troceada, laurel, pimienta, clavillo, vinagre y vino. Cuando empieza a tomar
color, se sala y se cubre justam ente con caldo de carne y se deja hacer hasta que el redon­do esté tierno.
Se saca el redondo y la salsa se pasa por el chino, se le une el chocolate rallado y se de­ja reducir al fuego, hasta que tome un poco de cuerpo. La carne se corta a lonchas finas,
que se van incorporando a la salsa, dejando un rato al fuego para que tome gusto.
1.142

ESTOFADO DE TORO CON CHOCOLATE. 1
Pía San Martín de Chocarro. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1 kilo de carne de toro, a ser posible de lomo bajo o venas;
1/2 cebolla regular; dos dientes de ajo; taza y cuarto (tamaño infusión) de aceite (= 1,5 di.);la misma cantidad de vino tinto; dos granos de pimienta; 3/4 de una onza de chocolate se­co; patatas y sal.
Forma de hacerlo: Se trocea la carne y se pone en cazuela de barro, todo en crudo, conla cebolla picada y resto de ingredientes a excepción de patatas y chocolate, tapando la ca­
zuela con una cobertera y dejándola hacer despacio. Cuando esté ya tierna, se le agrega el
chocolate previamente rallado y disuelto en un poco de vino tinto. Se deja que dé un her­vor y finalmente se le agregan una cantidad prudencial de patatas troceadas, m antenien­
do la cazuela a fuego moderado, hasta que se cuezan las patatas.
1.143

ESTOFADO DE TORO CON CHOCOLATE. 2
Alicia Ilzarbe, Vda. de Álvarez. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1,5 kilos de carne de toro, 1,5 cebollas de tamaño mediano,
aceite de oliva, que cubra el culillo de la olla, tres zanahorias, 8 ó 10 granos de pimienta
negra, 1/2 vaso de vinagre, tamaño vino, 8 dientes de ajo, 1/2 hoja de laurel, una onza dechocolate, una pizca de pimienta Cayena, vino tinto, patatas y sal.
Modo de hacerlo: Se pone el aceite en la olla, con la carne y la cebolla troceadas, las za­
nahorias enteras, todo en crudo. Ya rehogado, se le unen el resto de ingredientes, a excep­
ción de la patata, procurando que el vino tinto se vea, sin que llegue a cubrir.
Si se recurre a la olla exprés, se hace en una hora aproximadamente.
Es guiso que es mejor prepararlo de víspera y con bastante salsa. Al día siguiente, sesaca la carne a una cazuela de barro, se separan las zanahorias y se pasa la salsa por elchino a un recipiente aparte. Se trocean unas patatas, se fríen un poco y, antes de que seacaben de hacer, se unen a la salsa, con la que hervirán hasta que estén hechas. Final­
mente se añaden los trozos de carne y las zanahorias cortadas a rodajas y, tras un hervor
final, se sirve.
556

1.144 ESTOFADO DE TORO CON CHOCOLATE. 3
M.'3 Salomé Oyarzun de Sarobe. Pamplona

Ingredientes y cantidades para 10 comensales: 2,500 kg. de carne de toro, a ser posible
de venas o lomo bajo, 4 cebollas regulares, tres zanahorias, dos cabezas de ajo, 1/2 hoja delaurel, una buena ram a de perejil, onza y cuarto de chocolate seco, 8 ó 10 granos de pi­
m ienta negra, tres clavillos, 1/3 de un palo de canela, 1/2 vaso de vinagre, una pinta de vi­
no tinto, caldo de carne, guisantes y patatas, harina y aceite.
Modo de hacerlo: Se limpia y parte en trozos medianos la carne de toro, eliminando ner­
vios y gordos. Se coloca en un recipiente hondo de cristal y se deja en maceración, durante
una noche y al sereno, en una m arinada hecha con medio vasito de vinagre, sal, una cebo­lla cortada a gajos, cinco dientes de ajo escachados, media hoja de laurel y sal, cubriendo
finalmente la carne con vino tinto.
Al día siguiente y antes de cocinar la carne, se saca de la m arinada y se seca con un pa­
ño de cocina. La m arinada se pasa por un colador y se reserva.
Se pasan los trozos de carne por harina y se fríen en aceite de oliva. Conforme se vanfriendo, se sacan a un recipiente aparte.
En una olla y en el aceite sobrante de la fritura (tras haberlo colado) se sofríen las ce­bollas y zanahorias cortadas en juliana. Cuando comienzan a tom ar color, se le une el vinagre y un poco de vino tinto. Tras un ligero hervor, se añade la carne, así como los ajos,
un ramillete hecho de perejil y laurel, las especias y el chocolate previamente rallado. Se
cubre con el vino de la m arinada y se sala.
Si se hace en olla exprés, normalmente necesita una hora, aunque es recomendable ve­
rificar su cochura a los tres cuartos de hora.
Hecha ya la carne, se pasan los trozos a una cazuela de barro, se elimina el ramillete ycanela y se pasa la salsa por el chino sobre la carne, dejando finalmente hervir el conjunto
unos minutos.
Es guiso que mejora hecho de víspera. Es habitual hacerlo con bastante salsa, ya que
se acostumbra unirle al final unos guisantes y patatas, quebradas en trozos pequeños ypreviamente fritas en aceite de oliva con sal, para que resulten blandas.
Francisco Javier Arraiza preparó para el Congreso de Es­
tudios Vascos que se celebró en Vergara en el año 30 un li­bro, el primero sobre nuestra gastronomía, titu lad o «La Co­
cina Navarra». En él publicó la «Liebre guisada con cho­colate», que luego, como dicen los taurinos, ha dado m u­
cho juego por esas cocinas de Dios, pues va muy bienel chocolate a esta carne fuerte y oscura. Y con ella, vanotras.

A 145 LIEBRE GUISADA CON CHOCOLATE
Javier Arraiza Baleztena. Pamplona

Los trozos en que se habrá partido de antemano se pondrán a remojo en vino blanco. Y
cuando se haya freído con manteca y tocino, se pasa a un puchero, echando dos porciones
de chocolate, especias, dos dientes de ajo machacado y sal. Se freirá una cebolla menuda
con la grasa que quedó. Se echa a la olla con el vino en que estuvo a remojo la liebre. Se co­cerá durante un par de horas y podrá servirse.
1.146

LIEBRE CON CHOCOLATE
Fernando Ibarra. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Una liebre de dos kilos, una cebolla grande, 4 dientes de ajo,
557

Liebre G uisada con C hocolate y A rroz

3 m anzanas reineta, una copa de coñac seco, dos clavos, una hojita de laurel, un poco de to­millo, un vaso grande de vino tinto, dos onzas de chocolate, aceite de oliva, sal, ha­rina.
Forma de hacerla: Trocear la liebre y reservar los hígados. Pasar los trozos por harina
y freírlos en aceite. Conforme se van haciendo, se pasan los trozos a cazuela aparte. Una
vez fritos todos los trozos, unirle el aceite sobrante, previamente filtrado. Poner en la ca­
zuela y en crudo la cebolla, ajos, las m anzanas peladas y troceadas, el coñac, los clavos, lau­rel, tomillo, el vino y la sal.
A m itad de cochura, añadir los hígados machacados en un mortero y diluidos en agua.
Cuando los trozos de manzana desaparecen, es que la liebre está ya hecha.
Entonces se deslíe el chocolate en agua y se une al guiso.
Se deja gozar un rato y se sirve.

A 147 LIEBRE EN SALSA CON UVAS Y CHOCOLATE
Daniela Urdiáin. Cirauqui. Recogida por José Castillo

Poner la liebre, cortada en pedazos, en una cazuela. Añadir ajos y cebolla picados, unvaso de vinagre, otro de vino blanco, aceite crudo y dos pedazos de chocolate. Tenerlo una
noche al sereno y al día siguiente arrim ar la cazuela al fuego y que se vaya cociendo len­tamente.
Por último, pelar unas uvas (las que suelen estar colgadas en el desván) y añadirlas a
la liebre. Cuando la liebre esté tierna, ya es hora de servirla.
558/. )4X

LIEBRE EN SALSA. 1

Angela Palacios, Vda. de Valero. PamplonaSe parte en pedazos y se rehoga en una cazuela con manteca y aceite, perejil y unos
dientes de ajo. Después se le añade vino tinto y agua para que cueza, y un poquito de to­millo. Cuando está hecha, se tuesta una corteza de pan, se machaca con un poquito de cho­colate rallado y se aplica a la liebre, dejándola cocer a fuego lento, procurando quede salsa.
Finalmente va esta receta de fin del pasado siglo, cuya
antigüedad se desprende por la form a de hacerla.

1.149

LIEBRE EN SALSA. 2
María Archanco. Pamplona

Se le quita la piel haciendo un corte de pata a pata y dándole la vuelta hasta concluir
por la cabeza. Se pasa un trapo húmedo, se le quitan las visceras y se abre en canal. Se lim­
pia también su interior con un paño y se parte en trozos no muy menudos y se pone en laparrilla al fuego, donde se les da una vuelta y se van dejando extendidas en una fuente an­cha, para que suelten allí una especie de agua, con lo cual se consigue quitar el olor y gus­
to a sombrío que suelen tener.
Hecho esto, se envuelven los trozos en harina y se fríen en aceite rusiente y se deposi­tan en un puchero, cubriéndolos finalmente con caldo de puchero y arrimándolo al fuego.
El hígado se fríe y se pica bien en un mortero, al que se le echa un poco de caldo.
Cuando empieza a hervir el puchero, se le une el hígado pasado por un colador, así co­mo una cebolla, otra zanahoria, dos dientes de ajo, media onza de chocolate rallado, pere­jil, una hoja de laurel, pimienta o nuez moscada, una jicara de vinagre y jicara y media devino. Se le pone al puchero en la boca un papel de estraza o de barba, para que no se le va­
yan las esencias, y se deja cocer a fuego lento, revolviendo de vez en cuando con el mismo
puchero, para que no se pegue.
Com o muestra, vaya esta receta de conejo con choco­late, que me proporcionó Juan Alberdi, procedente de su bi­
sabuela.

/. 150 CONEJO CON CHOCOLATE
Primitiva Oteiza. Dicastillo

Colocar en un perol, todo en crudo: el conejo troceado, tres cucharadas de aceite, dos cu­
charadas de vinagre, tres cebollas grandes troceadas, hasta cubrir la carne, dos onzas dechocolate rallado, cuatro dientes de ajo sin pelar, dos clavillos, seis granos de pimienta ne­gra, media hoja de laurel, un tomate pequeño muy maduro, un poco de vino blanco y sal.
Tapar el recipiente con papel de estraza y encima una tapadera, con recipiente encima
para que no se evapore la salsa.
Ya hecho, pasar los trozos de conejo a una tartera y sobre ellos pasar la salsa, higadicos inclusive, por el chino sobre ellos.
En capítulo aparte se habla de las palomas y otras avesde pasa. También tienen un lugar im portante dentro de lagastronomía del chocolate.

1.151 MALVICES AL CHOCOLATE
Mary López Sáenz. Pamplona

Una vez limpias, se rellenan con un poco de manteca, sal y tres o cuatro granos ente­ros de pimienta. Se fríen en aceite hasta dorarlas y se dejan después en el mismo aceite yse les añade agua para que vayan cociendo lentam ente hasta consumirla. Y una vez con­sumida el agua, se les agrega la salsa hecha con leche (según cantidad de piezas y salsa
que se desee), dos yemas de huevo disueltas en la leche fría y dos onzas de chocolate ralla­do. Se pone al fuego y, cuando el chocolate se ha deshecho bien y todo ha hervido un poco,se vierte sobre las malvices, dejando a fuego lento hervir durante un cuarto de hora.
1.152TÓRTOLAS

Mariví Hita, Ventas de Yanci

Se ponen las tórtolas, peladas, limpias y atadas con una liz, en crudo, con las verduras,
ajo, cebolla, zanahoria y un tomate crudo. Luego se le añade un vasito de vino blanco seco,unas gotas de vinagre, un trocito de chocolate negro rallado y un grano de pimienta negra
molida.
Se deja hacer a fuego suave y se sirve a medio caldo.
1.153

PALOMAS DE «PASA» CON CHOCOLATE
M.s Consuelo García Morales. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Tres palomas de «pasa» peladas, tres cebollas medianas, una
cabeza de ajos, un decilitro de aceite o más si fuera necesario, una cucharada de vinagre debuen vino, una cucharada de manteca de cerdo, perejil, raspadura de nuez moscada, dosporciones de chocolate amargo.
Modo de hacerlas: Pondremos en cazuela de barro las cebollas bien picadas, manteca,aceite, vinagre, palomas partidas por la mitad, nuez moscada, perejil y ajos. Bien tapado,
se deja que hiervan lentamente; se puede añadir agua cuando sea necesario. Salar según
costumbre. Puede darse la circunstancia de que alguna paloma sea más tierna y se hagaantes. Entonces debemos sacarla, para que no se rompa, y dejamos que sigan hirviendo las
demás. Así podremos sacarlas enteras a la mesa.
Bien tiernas, se colocan en una fuente, pasamos la salsa, añadimos el chocolate y deja­
mos que dé un hervor. Servir muy caliente, adornándolas con triángulos de pan de molde
fritos.
1.154

PALOMAS TORCAZAS CON CHOCOLATE

Se pelan dos palomas y se pasan por la llama de alcohol. Se atan con una liz. Se ponen
en una cazuela con aceite, dos cebollas medianas picadas y cuatro dientes de ajo. Cuando
se empiezan a dorar, se dan vueltas a las mismas. Cuando están ya rehogadas, se echa: me­dia manzana dulce, media pastilla de chocolate, una zanahoria, el hígado y las mollejas delas palomas, y se deja que se vaya haciendo muy despacio atrás. A m itad de cocción, se aña­
den dos cucharillas de vinagre y medio vaso de vino tinto. Se comprueba la sal y se deja que
se vaya haciendo. Si se consume la salsa, se le puede añadir agua caliente.
Una vez hechas, se sacan, se parten por la mitad, se colocan en el recipiente donde se
van a servir y se pasa sobre ellas y por el chino la salsa.
560

P alomas con C hocolate

1.155

PALOMAS TORCACES
Irene Arraztoa. Anayoz

Se rehogan en una cazuela con aceite dos palomas. Se añade luego en crudo una cebo­lla grande picada, cuatro dientes de ajo, 3 granos de pimienta negra, un ramito de perejil
con laurel, vino tinto y agua a medias, un vasito de vinagre y sal. Se dejan cocer suave­
mente y, cuando están ya casi a punto, se le incorpora media onza de chocolate rallado.
Ya hechas, se parten por la m itad y se depositan sobre una fuente de servicio. La salsa
se deja reducir y se pasa por el chino sobre las palomas. Se presenta con unos panes fritos.
1.156

BECADAS CON CHOCOLATE
Carmen Zubigaray de Imízcoz. Lesaca

Ingredientes y cantidades: 2 becadas, aceite de oliva, una cebolla pequeña, una rebana­da de pan, m anteca de cerdo, mostaza blanca de Dijon, caldo de carne, chocolate, sal.
Modo de hacerlas: Desplumadas y limpias, se evisceran, eliminando pulmones y buchey reservando las tripas.
En un recipiente se pone al fuego aceite con la cebolla muy picada, así como los intes­
tinos, una rebanada de pan frito y un poco de mostaza. Se deja hacer a fuego suave, hasta
que esté hecho. Entonces se vierte a un almirez.
561

Si las becadas son jóvenes -se nota por el espolón-, se ponen en una fuente de horno
con un poco de manteca de cerdo a asar, a horno moderado. Si fueran viejas, se recuecen
primero en una olla con un poco de caldo de carne, hasta que estén tiernas y luego se asan
como se ha dicho antes.
Ya asadas, se depositan en una cazuela de barro y el jugo que han soltado se une al al­
mirez, así como el chocolate rallado y se maja todo bien hasta conseguir una pasta homo­
génea. Si saliera demasiado espesa, se adelgaza con un poco de caldo de carne. Ya hecha,
se vierte sobre las becadas asadas y se deja en maceración, un mínimo de dos horas, fueradel fuego.
Luego, a la hora de servirlas, se calientan convenientemente.
Esta segunda receta la recogió José Castillo.

A 157 BECADAS CON SALSA DE CHOCOLATE Y VINO TINTO
Teodora Arrieta. Olite

Para seis becadas.
Verter una jicara de aceite en una cazuela más una cebolla y dos zanahorias picadas.
Arrim ar la cazuela al fuego y, cuando las verduras se hayan dorado, añadir una cucharadarasa de harina. Revolver todo y, a continuación, añadir medio litro de buen vino tinto másmedio litro de agua y una jicara de chocolate. Dejar que hierva todo junto, muy despacico.
Poner las becadas peladas en una tartera, sin quitarles las tripas, cubrir cada becada
con un filete de tocino muy delgadico. Añadir seis ajos y m eter la cazuela al horno.
Cuando lleven quince minutos asándose, sacar la cazuela del horno y dejar que se en­
fríe un poco.
Quitar las tripas de las becadas y picarlas, echando todo el picado de nuevo a la cazue­
la del vino y de las verduras. Darle un hervor y echar a esa misma cazuela las becadas pa­
ra que hierva todo junto, muy despacio.
Cuando se vea que las becadas están tiernas, se sacan de esa cazuela y se colocan enotra de barro. Se pasa la salsa por un colador y se vierte encima de las becadas. Ahora ya
tendrán la misma salsa, pero más fina y sin tropiezos. Se les da un pequeño hervor y ya es­
tarán dispuestas.
En el borde de la cazuela, en el interior se pueden colocar seis rodajas de pan frito.
En caso de que la salsa que ha quedado parezca demasiada, hay que ponerla en una
sartén y hacerla hervir sola muy rápidamente, para que se reduzca.
En 1911, apareció en la revista «El Gorro Blanco» un ar­tículo firm ado por «María, la Mesonera», pseudónim o deun conocido cocinero en el que hablando de las perdices al
chocolate decía: «Este manjar hará sonreír a más de un chefde esos que inventan platos. Pregunté en una fonda -esto
ocurría en Estella- si este plato de perdices era cosa de fa n ­tasía. Me contestaron que no y que solía servirse en las co­

midas finas de la Ribera navarra. Encontré este plato deli­cioso y dos extranjeros que estaban conm igo convinieron enque nunca imaginaron que resultara tan sabroso». Y en el«Libro de la Cocina Española» de Perucho y Luján, publican
su receta, que dio Alejandro Domenech originaria de un re­cetario tradicional:

A 15* PERDICES CON CHOCOLATE. 1
Ingredientes para cuatro personas: Cuatro perdices, 18 pequeñas cebollitas (como lasque se emplean para el platillo), una onza de chocolate, 100 g. de manteca de cerdo, un de­cilitro de aceite, dos dientes de ajo grandecitos, una hoja de laurel, 1/4 de litro de vino blan562

co o tinto, 1/8 de litro de buen vinagre, 1/4 de litro de caldo (o agua sencillamente), 4 gra­nos de pimienta, dos clavillos de especias, sal.
Forma de hacerlas: Las perdices, una vez bien limpias, se embridan con bram ante, pa­
ra darles una forma presentable, y se salan interior y exteriormente. En una sartén conparte de la manteca y del aceite, se fríen las perdices hasta quedar doradas por ambos la­dos. En este punto, se trasladan a una cazuela de barro o cacerola, y en la misma grasa delas perdices se fríen los ajos y el laurel, y una vez fritos se vierten, junto con la grasa, en lacazuela de las perdices, añadiendo el vino, el vinagre, el caldo, la pimienta y los clavillos;
todo ello se deja cocer suavemente con la cazuela tapada.
Las cebollitas, una vez peladas, se hacen hervir en agua cinco minutos, se escurren yse doran en el resto de la manteca. Al estar casi cocidas las perdices, se les añade el cho­colate, deshecho en parte de la misma salsa, y las cebollitas doradas. Rectifiqúese de sal yefectúese una lenta pero total cocción de las perdices y las cebollitas. No deberá quedar ex­
ceso de salsa. Al servirlas, retírense los dos ajos y la hoja de laurel. Se pueden presentar ala mesa en la misma cazuela de barro, enteras o partidas; si se hace en una fuente, pónga­se cada una sobre un costrón o picatoste de pan recién frito, rodeado por las cebollitas ybien cubiertas por la salsa.
Similares con las preparaciones populares que he reco­
gido y que, a m odo de muestra, doy a continuación

A tS9 PERDICES SIN ACEITE
José Antonio Monente. Caparroso

Se ponen seis perdices limpias y atadas con bram ante, con cuatro cebollas de tamaño
regular y cortadas en cuartos, y una cabeza de ajos entera limpia, todo ello en una olla ex­
prés.
Se cubren con agua y se ponen a cocer durante 30-45 minutos.
Ya cocidas, se sacan y parten por la m itad y se colocan en una tartera de barro. A la sal­sa sobrante de la cocción se le añaden 4 ó 6 granos de pimienta negra escachados, media
onza de chocolate rallado, una buena chorrotada de coñac y se comprueba la sal. Tras unligero hervor, se pasa sobre las perdices por el chino. Si estuviera demasiado dulce, se arre­
gla añadiendo más coñac. Se pone la tartera al fuego y se deja se acaben de hacer.
/./60

PERDICES EN SALSA
María Archanco. Pamplona

Después de peladas dos perdices, se les sacan las tripas y se lavan con un poco de vi­
nagre para quitarles la sangre del interior. Luego se les pasa un paño húmedo para qui­tarles el gusto del vinagre, se atan con una liz y se fríen en la sartén con un poco de acei­
te. Después se ponen en un puchero con un poco de aceite crudo, caldo de cocido, un pocode vinagre, unas raspaduras de nuez moscada y la sal necesaria y se dejan hasta que es­tén casi cocidas, que es cuando se ponen en una cazuela de barro.
En un puchero aparte habremos puesto 2 ó 3 cebollas pequeñas y una zanahoria corta­da a ruedecitas a cocer en un poco de caldo. En un almirez se machaca una corteza de pan
tostado junto a media onza de chocolate rallado, hasta que se haga polvo y se incorpora ala salsa de las perdices, así como las verduras cocidas, a las que se elimina el caldo en que
cocieron. Se deja hervir un poco y se pasa por un colador sobre las perdices. Finalmente, sepone la cazuela a fuego moderado hasta que se acaben de hacer las perdices y se pongan
rojas, moviéndolas a menudo, para que no se apeguen.
563

1.161PERDICES CON CHOCOLATE. 2
Carmen Zubigaray de Imízcoz. Lesaca

Ingredientes y cantidades: 2 perdices, 2 cebollas medianas, una zanahoria grande, 1/2
cabeza de ajos, un puerro, un vaso de vino blanco, 1/2 vaso de vinagre, 4 ó 5 granos de pi­
mienta machacados, 1/2 hoja de laurel, 1/2 onza de chocolate, caldo de carne, aceite, sal.
Forma de hacerlas: Se atan con un bram ante y se ponen en una olla con aceite y las ver­duras, todas enteras a excepción del puerro, del que sólo se adiciona su parte blanca muy
picada, con el vino blanco y vinagre. Se salpim enta y se dejan hacer a fuego suave.
Ya hechas, se sacan las perdices, se les quita el bram ante, se parten por la mitad y se
colocan en una cazuela de barro. Del sobrante de la cocción se elimina el laurel y una delas cebollas y se pasa el resto por el chino. A esta salsa resultante, se une media onzade chocolate seco rallado, se pone a fuego moderado, dándole vueltas con una cuchara depalo, para que se una bien.
Finalmente se vierte la salsa sobre las perdices y, tras breve hervor, se sirven calientes,
adornadas con unas tostadas de pan frito.
1.162

PERDICES ESTOFADASM.® Cruz Errea. Pamplona

Ingredientes para cuatro personas: 2 perdices, 2 cebollas grandes, 2 cabezas de ajo, unclavillo, dos hojas de laurel, vaso y medio de aceite, vaso y medio de vino, un vaso de vina­gre, media onza de chocolate, sal.
Modo de hacerlas: Poner las perdices en la olla y echarle en crudo las cebollas, laurel,
aceite, vino, vinagre y sal.
Cuando están tiernas, se retiran las perdices y a la salsa se le añade media onza de cho­colate, dejando hervir unos diez minutos.
Pasar la salsa por el pasapurés y derram arla sobre la perdiz.
Se pueden servir acompañadas de patatas redondas fritas, mezcladas con la salsa cin­co minutos antes de servir. También pueden acompañarse con champiñón.
Tiempo de cocción: Tres cuartos de hora empleando la olla exprés.
No es receta que se haya quedado en casa, porque M i­guel Salcedo Hierro, en su obra «La Cocina Andaluza», pu­
blica unas perdices con chocolate de Córdoba y señala: «Es­
ta receta es de procedencia navarra, probablem ente
relacionada con la invasión del general carlista Gómez, en el
prim er tercio del siglo XIX». Rápidos en aprender - e hicie­

1.163

ron b ie n - fueron los cordobeses, pues, que yo sepa, la ex­
pedición de Gómez duró del 26 de jun io al 19 de diciembrede 1836.
Vayan finalm ente las de jabalí que, afortunadam entepara los gastrónomos, ta nto prolifera en nuestra tierra y cu­
ya preparación con chocolate le va adm irablem ente.

JABALÍ CON CHOCOLATE. 1
Fernando Ibarra. Pamplona

Limpiar bien la carne del jabalí y trocearla regularmente.
Pasar los trozos por harina y freírlos en aceite y manteca de cerdo, a partes iguales. Ya
fritos, dejarlos en recipiente aparte. Pasar sobre ellos el aceite sobrante de la fritura pasa­
do por un colador. Unir a la carne frita pimienta negra, clavo, una ram ita de tomillo y m an­zanas reinetas troceadas. Cubrir la carne con vino tinto.
Dejar que se haga suavemente. Cuando ya está casi hecha la cochura, unir chocolate
seco rallado, según cantidad de jabalí.
564

Ya hecho, se separan los trozos de carne al recipiente de servicio y sobre él se pasa lasalsa por el chino.
Finalm ente se le añaden unas pocas patatas fritas en aceite con sal, cortadas a cuadritos.
1. 164

ESTOFADO DE JABALÍ CON CHOCOLATE
Virginia Senador. Pamplona

Se pone todo en crudo: kilo y medio de carne de jabalí troceada, dos cebollas grandes
cortadas a trozos, 3 ó 4 zanahorias según tamaño y cortadas a rodajas, de 14 a 16 granosde pimienta negra, seis dientes de ajo sin pelar, una taza, tamaño de té, de aceite, la mis­ma cantidad menos un dedo de vinagre, una pastilla de chocolate seco y la sal.
Si se guisa a fuego muy lento, no precisa agregar agua.
Cuando la carne está tierna, se aparta la cazuela y se le quitan los ajos, las zanahorias
y las pimientas, y se pasa la salsa.
A la salsa resultante, se le vuelve a agregar la carne, las rodajas de zanahoria y las pi­
mientas. Se vuelve a dar un pequeño hervor y se sirve.

/. 165 JABALÍ CON CHOCOLATE. 2
José M.8 Cabañas Ferrer. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Aceite de oliva, 3 kilos de carne de jabalí, cebolla y media
grandes, cabeza y media de ajos (una para la marinada), un litro de vino tinto, media copa
de coñac, un palito de canela, dos hojas de laurel, una onza de chocolate, agua y sal.
Forma de hacerlo: Se corta la carne en trozos regulares y se pone en un recipiente a m a­rinar, durante veinticuatro horas, con un litro de vino tinto, una cabeza de ajos escachados
y una hoja de laurel.
En una olla se pone en crudo el aceite, la carne, cebolla troceada y los ajos. Se rehoga
hasta que tome un poco de color. Luego se le une el vino sobrante de la m arinada pasado
por un colador, una hoja de laurel, media copa de coñac, un palito de canela, sal y agua sihiciera falta.
Cuando la carne está ya casi tierna, se le añade el chocolate rallado y se deja hervir un
poco. Se pasan los trozos de carne a una cazuela de barro, se elimina el laurel y canela, yse pasa la salsa por un colador. Y se deja, antes de servir, que repose un rato.
Com o puede verse, to d o un am plio abanico de guisos
en los que juega un papel im portante aquel alim ento nue­
vo que en 1520, un año después de la aventura de Hernán
Cortés, llega a España.

565

GUISOS CON ANÍST?

mos por las cuentas de la Panetería del Hostal Real, en lasque son frecuentes las citas del «pan de anís», que se hacía
ya en Olite en 1405, sobre to d o en días festivos, y en cuya
elaboración se empleaban dos onzas por masada. Hoy sigue
teniendo vigencia. Jimeno Jurío lo señala como postre típ i­co en las fiestas de Artajona, elaborado a base de masa depan con la adición de azúcar y anís en grano; en algunas ca­
sas adoptaba la form a de tortas. En la festividad del Santo
Cristo de las Aguas de Alio, en la Cruz de septiembre, erantam bién característicos unos pequeños panecillos hechos
con esta simiente. En general, todos estos panes tienen una
preparación similar, a base de masa de pan ya ferm entada,a la que se adiciona manteca de cerdo o aceite de oliva yhuevos batidos, to do ello «a ojo» y dependiendo de la ge­
nerosidad de la cocinera a la hora de cascar los huevos. Tras
form ar la torta o panecillo, se espolvorea por encima con
azúcar y anís en grano y se meten al horno. En algunos pue­
blos los llaman «suelas». En parte de nuestra Ribera se agre­
ga anís a las morcillas de cerdo, muy apreciadas de esta gui­sa, en ta nto que en la M ontaña y Zona Media las castañas
se cuecen con sal y anís en grano. Veamos sus preparacio­nes.

■ I . I anís, condim ento que ha jugado un papel im portanJLJ te en nuestra cocina, bien merece, aunque hoy vaya
en declive, una pequeña mención dentro de este panorama
culinario tradicional.
Sabido es que procede de los países orientales y que lasprimeras civilizaciones lo utilizaron por sus virtudes, espe­
cialmente indicadas para los transtornos de los aparatos di­gestivo y urinario. Es planta aclimatada en casi todos los pa­íses y de cuyas dim inutas semillas, muy aromáticas, se
extrae una esencia fundam ental para la obtención de losaguardientes anisados, que descuellan por sus cualidades
digestivas y estimulantes. Sus positivas propiedades fueron
ya glosadas por Hipócrates, Plinio, Celso, Galeno y una lar­ga serie de sesudos eruditos.
Según parece, en un principio se utilizaron únicamente
sus pequeñas semillas. Apicio da una receta de «Cochinillos
a la jardinera», en la que a una con los dátiles, cilandro,
apio, piñones y especias, incluye el anís en grano. Utilizado
de esta manera, sigue m anteniendo importancia ta nto en
repostería como en panadería. Y nos viene de lejos: el pande anís que ha dado fama a las tahonas de Baviera, sabe­

1.166 MORCILLA

Felisa Fabo de Astráin y Ángeles Fabo de Sesma. Mamila
En Marcilla se dice:«Veinticinco morcillas tiene mi puerco,
ni te las cuento, ni te las m iento».

Y salían las veinticinco.

Para la sangre de un cerdo normal, se emplea de 2 a 2,5 kilos de arroz. Si era pequeño,
dos kilos y, si era grande, dos y medio.
El arroz se cuece no del todo, porque luego se acaba de hacer al cocer las morcillas.
En una sartén se fríen dos cebollas grandes, con dos o tres dientes de ajo y una buena
ram a de perejil, todo muy picado.
A la sangre se le une el arroz, la fritura de la sartén, así como canela, anís en grano(menos cantidad que canela), nuez moscada, un puñadico de piñones y la manteca (picada
bastante, para que tenga gracia). Se revuelve toda la masa y se le añade un poco de azúcar(que no se note que quede dulce), ya que así se le quita el gusto de la sangre. Hay algunos
a los que les gusta la morcilla más dulce, por lo que se añade un puñado de azúcar.
Se llenan flojas, para que no revienten y se cuecen.
566

1.167CASTAÑAS COCIDAS

José Mr Cabañas Ferrer. Pamplona

Antes de cocerlas, se les quita una por una la «florica» (el apéndice final del fruto). Des­pués se ponen a cocer en agua con una hoja de berza y una porción de anís en grano, o enagua con un puñado de sal gorda y otro de anís.
A partir del siglo XVII, a la hora de sazonar las salsas delos guisos con anís, las pequeñas simientes fueron sustitui­das por los aguardientes anisados, obtenidos m ediante laincorporación del anís en grano a los alambiques, antes deiniciarse la destilación. Ahora se emplea en su form a de ro­soli, presente en todos los mercados. Es imprescindible agre­

1.162

gar con sumo tie nto la dosis, porque, si se va la mano, semalogra el guiso. Hay pocos sabores que tengan tanta «for­taleza» com o el anís.
Vaya una muestra de estas preparaciones, siempre decarne, caza o corral, poco conocidas por lo que sé, más alláde nuestras fronteras.

SESOS A LA OLITEJA

Miguel Uranga Esnaola. Pamplona

En un plato se pone una cucharada de vinagre, un poco de agua y una cucharada de anís.
Se baten aparte cuatro claras hasta endurecerlas, se une todo y se vuelve a batir. Se toma
un poco de seso previamente cocido, con una cucharada de pasta, se envuelve y, cuando es­tá rusiente el aceite, se fríen sin dejar de echar aceite por encima con una espumadera.

A 169 GALLINA EN SALSA CON ANÍS. 1
Joaquín Otermin Aramendía. Mezquíriz

Se trocea la gallina. En una sartén se pone aceite, manteca y la grasa de la gallina. Se
salan los trozos y tras pasarlos por harina, se fríen y se dejan aparte.
En una olla exprés, se pone parte del aceite sobrante de la fritura tras colocarlo, media
docena de puerros y otra media de zanahorias, un ramo de perejil y un palo entero de cane­la, así como los trozos de gallina. Según edad de la gallina, sobre hora y media de cocción.
Ya hecha, se separan las verduras (por eso hay que echarlas enteras) y se ponen en una
cazuela los trozos de la gallina. En la misma olla se añade una cantidad prudencial dearroz, que se hace a olla cerrada en unos ocho minutos. Se une a la cazuela y se agrega una
copa de anís seco. Se revuelve bien y, tras un hervor, se sirve.
Para estas cantidades, se emplean cuatro gallinas con
un peso total de seis kilos.

A 170 GALLINA EN SALSA CON ANÍS. 2
María Archanco. Pamplona

Se corta en trozos, se fríe en aceite y manteca a partes iguales y se coloca en una ca­
zuela, en donde se fríe un poco de cebolla. Cuando está hecha, se añade tomate, perejil pi­
cado y pimienta blanca. Se deslíe en caldo de cocido un poco de harina, que se une a la ca­
zuela, cuidando de que no se rompan los trozos, así como las gotas justas de anís, y cuando
está, se saca.

A 171 CONEJO EN ADOBO CON ANÍSCarmen Cabasés Muñoz. PamplonaSe parte a trozos y se pone en una cazuela de barro con cebolla, ajo, perejil, zanahoria,
567

sal, pimienta, un poco de aceite, otro poco de agua y un palito de canela. Así se puede con­servar por espacio de tres o cuatro días, teniendo cuidado, en cada uno de ellos, de darles
vuelta a los trozos con una cuchara de madera.
Cuando se va a hacer, se pone en una cazuela aceite, o aceite y manteca, y cebolla tro­ceada; se une a esto el conejo con todo lo que anteriorm ente se le había puesto a marinar,
y se deja dorar un poco. Ya dorado, se le une un poco de tomate y luego un poco de harina,
que se deslíe en agua fría, después un poco de leche rebajada con agua, para que blanquee
un poco la salsa, así como unas gotas de anís. Ya hecho, se pasan los trozos de conejo a otracazuela y luego la salsa por un pasador sobre ellos. Así se vuelve a poner al fuego y en po­
co rato ya está hecho.
1.172

CONEJO CON ANÍSJosefina Calleja de Beruete. Estella

Limpio que esté el conejo, se corta en trozos pequeños. Se corta también tocino en trocitos como dados y se fríen con cebolla picada. Cuando está casi hecha, se unen los trozosde conejo y se deja rehogar un poco. Luego se echa caldo de carne hasta casi cubrirlo y unpalito de canela, pimienta, sal, nuez moscada rallada y un poco de semillas de anís en pol­vo. Se pone la cazuela al fuego bien tapada, procurando que no se pegue, durante hora y
media aproximadamente, en que resultará cocido. La salsa se arregla con avellanas, piño­
nes y miga de pan; si se añaden algunos huevos, será mejor.

C onejo con A nís

1.173

LIEBRE CON ANÍSMaría Archanco. Pamplona

Se corta la liebre en trozos y se pone en maceración durante veinticuatro horas con ce­bolla y zanahorias troceadas, dos dientes de ajo escachados, pimienta, un palo de canela,
una hoja de laurel y el agua necesaria para que los cubra.
En una cazuela de barro se pone aceite de oliva con cebolla picada, y cuando está casi
dorada, se refríen los trozos de liebre. Se une un poco de harina, así como tres cucharadasde salsa de tomate, la verdura de la marinada, vinagre y anís. Se cubre con caldo de carne.
Ya hecho, se pasa la salsa por el chino y se adiciona un terrón de azúcar un poco antes
de servirla.
568

1.174

ESTOFADO DE LIEBRE CON ANÍSReceta recogida por José Castillo a Nicolasa Cerdán. Cortes de Navarra

Limpiar la liebre y cortarla en trozos. Colocar en el fuego una cazuela con cebolla pica­da y aceite. Cuando la cebolla esté tierna, añadir los trozos de liebre y una hoja de laurel,más un poco de tomillo. Cubrir la liebre con agua y que hierva muy despacio. Cuando esté
a medio hacer, echarle medio vaso de moscatel y medio de anís seco.
Colocar en el mortero el hígado de la liebre, ajos y perejil. Machacarlo todo y despuésverterlo a la cazuela de la liebre.
A últim a hora añadir una cucharadica de las de café, de chocolate rallado y que hierva
un poco, antes de servir.
1.175

TERNERA MECHADA
María Archanco. Pamplona

Se prepara el trozo de ternera golpeándolo previamente con un mazo de m adera moja­
do. Se mecha con tiras de tocino muy delgadas. Hecho esto, se pone en una cazuela al fue­go en aceite de oliva, con cebolla troceada y unos dientes de ajo enteros para quitarlos lue­
go con facilidad, y poco a poco se le echa caldo de carne y unas gotas de anís. Según sea laternera, el tiempo de cocción es de una hora. Ya hecha, se saca a un plato y se deja enfriar.
Se trincha, se coloca sobre una fuente y se echa por encima el jugo que queda en la cazue­la. Se presenta a la mesa adornando la fuente con puré de patatas.

/. 176 TERNERA CON VINO RANCIO Y ANÍSMicaela Lizarraga. Pamplona

Ingredientes y cantidades para 4 raciones: 1 kg. de ternera, dos cebollas, dos zanaho­
rias, salsa de tomate, dos dientes de ajo, una copa de vino rancio, unas gotas de anís, acei­
te de oliva (1 di.), harina, caldo de carne y sal.
Modo de hacerla: Se arrim a al fuego un puchero con el aceite y la carne troceada, jun­
to a la cebolla y zanahorias, ambas muy picadas, a fuego fuerte. Cuando empieza a tomar
color, se unen un par de cucharadas de salsa de tomate, los dientes de ajo muy picados y
una cucharada de harina disuelta en caldo frío. Tras rehogarlo todo, se añade caldo de car­ne caliente y la sal, dejándolo entonces a fuego moderado. A mitad de cocción, se agrega elvino rancio y unas gotas de anís, dejando que se acabe de hacer.
Tiempo aproximado: una hora.
1.177

BARQUILLOS DE CARNE RELLENOS
Antonia Erviti. PamplonaSe pican, como para albóndigas, jamón y carne de ternera, a gusto de cada uno. A este
picadillo se le agrega huevo batido, sal y unas gotas de anís.
Se corta la ternera en filetes muy delgados y se extienden con ayuda del mazo mojado.
Se coloca una porción de la pasta sobre ellos y se enrollan como barquillos, se pasan por ha­
rina y se fríen en aceite muy caliente.
Aparte se pone en una cazuela aceite con unos dientes de ajo y perejil muy picados, quese escaldan en el aceite sin que lleguen a quemarse; se une después un poco de harina y sedeslíe con leche y agua fría. Hecha la salsa, se echan los barquillos y se dejan así entre 20
y 30 minutos, a fuego moderado.
569

El anís, ta n to en semilla como especia o condim ento, oen su versión de ratafia, ha sido y es un producto que nun­ca ha faltado en las despensas de esta tierra. El ama de ca­
sa, aprovechando «un ratico libre», con anís y otros ingre­
dientes, como algún huevo, aceite, harina y azúcar, y pocomás, ha confeccionado en un santiamén pastas o rosquillas,guardadas luego celosamente en caja de hojalata, y más ta r­
de delicia de crios y mayores, com o tentem pié de media ma­

r/7?

ñana, postre casero o remate de meriendas y reuniones deamigas.
De todas ellas, la más extendida es la conocida comochandrío, voz típica navarra -A zku e la recogió tam bién en eleuskera de Roncal y Salazar-, que significa estropicio, desa­
guisado, daño, desgracia. Son pastas caseras, muy popula­res en Navarra y sobre to do en su Ribera, fáciles de hacer ycuya denom inación acaso se refiere a su form a irregular.

CHANDRÍOS

Camino Pueyo de Sarobe. Pamplona

Ingredientes: Un vaso de tamaño de vino de aceite de oliva, otro de leche, dos de azú­car, medio de anisado o en su defecto en grano, ralladura fina de limón y media cucharillade Royal. La harina necesaria hasta que la masa se despegue justam ente del fondo del re­cipiente donde se hace.
Modo de hacerlos: Una vez que los ingredientes están bien unidos, se añade poco a po­co la harina necesaria, procurando no dejar seca la masa. Se deja en reposo durante media
hora. Se hacen en forma de rosquillas o palitos y se fríen en aceite de oliva. Finalm ente seespolvorea con azúcar molida.
Como norma para freír o cocer rosquillas o pastas en
general, debe tenerse en cuenta que el horno o aceite debe
estar a tem peratura media, para que se esponjen bien, dán­doles finalm ente fuego fuerte. Si de principio se colocan ahorno fuerte o se fríe en aceite muy caliente, se aburan, co­mo dicen en Marcilla, es decir, se hacen por fuera y por den­tro no. Además, se acostumbra poner en el aceite una cás­cara de huevo o un trozo de patata em papado en vinagre olimón, para que no se queme el aceite, y de éste no debe
salir humo, ni que tam poco esté frío, porque entonces chu­
pan aceite y no salen bien.
Existe otra versión de chandríos, de receta casi igual, pe­ro sin leche entre sus ingredientes.

C h a n d r ío s570

1.179

CHANDRÍOS DE SAN MARTÍN DE UNX
Maura Muruzábal. San Martín de Unx

Ingredientes y cantidades: 4 huevos, una taza de aceite de oliva, una taza de anís, trestazas de azúcar, 3 papeletas de gaseosa (color blanco), 3 papeletas de gaseosa (color am ari­llo), 900 gramos de harina. Aceite de oliva para freír.
Modo de hacerlos: Se baten los huevos con el azúcar, se les une el anís y se vuelve a ba­tir; se añaden luego las papeletas de gaseosa y se bate otra vez la masa. A continuación, seincorpora la harina poco a poco, procurando que no queden grumos; se deja la masa uncuarto de hora en reposo.
Formación de las rosquillas: En un plato se ponen unos 100 gramos de harina, se cogede la pasta un poco, como del tamaño de una nuez grande, y se hace una bola que se es­
polvorea con un poco de harina, y a continuación y en la palma de la mano se aplasta dán­dole forma de cinta; nuevamente se unta ligeramente de harina, se le da forma de anillo y
se echa a freír en una perola.
Fritura: En una perola de dos litros de cabida, se pone al fuego un litro de aceite de oli­va y, cuando está caliente, se van echando las pastas en forma de rosquillas pequeñas; és­tas se dilatan y se fríen bien por los dos lados, dándoles la vuelta con la ayuda de un pali­
to delgado. Una vez fritas por los dos lados, se sacan a una fuente y se espolvorean con
azúcar molido. Se conservan muchos días con el mismo sabor y presencia.
1.1X0

ALFAJONESÁngeles y Blanca Villar de Imaña. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Medio litro de aceite de oliva, 375 gramos de harina, una cu­
charada de azúcar, un decilitro de agua, un trozo de cáscara de naranja, medio palito de ca­nela, una cucharilla de anís en grano y una pizca de sal.
Modo de hacerlos: En un recipiente se pone la harina tamizada, echándole el aceite hir­viendo y agua previamente cocida con la cáscara de la naranja, la canela, el anís y la sal.
Se mezcla todo muy bien y se deja descansar una hora. Se estira la m asa y se forman em­
panadillas, rellenándolas luego con pasta de almendra, friéndolas en aceite caliente y es­
polvoreándolas finalmente con azúcar y canela molidas.
Relleno de almendras: Se pone en un cazo medio kilo de azúcar, dos cucharadas de agua
y un cuarto de kilo de almendras machacadas, dejando cocer a fuego lento hasta que espe­
se y quede como una pasta. Con ella se rellenan las empanadillas.
1.1X1

PASTAS DE ANÍSFelisa Fabo de Astráin y Ángeles Fabo de Sesma. Martilla

Ingredientes y cantidades: Una taza de aceite (tamaño café), una taza de azúcar, unhuevo, 1/2 taza de anís y la harina que entre (aproximadamente un cuarto de kilo).
Modo de hacerlas: Se baten y unen bien los cuatro primeros ingredientes. Seguida­mente se une la harina que entre, haciendo una m asa que luego se estira con un rodillo. Se
recorta con unos moldes y se meten a horno moderado sobre unas placas.
1.1X2

POLVORONES

M.s Dolores Lorda de Colina. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 125 gramos de manteca de cerdo, 25 gramos de azúcar, una
571

Mantecadas

copita de vino blanco, una cucharilla de anís, un poquito de canela y la harina que admita.
Modo de hacerlos: Se trabaja la manteca con el azúcar, anís, vino blanco y canela; se aña­
de la harina hasta que se pueda trabajar bien con las manos. Con un vaso o cortapastas secorta la masa previamente extendida con un rodillo y de un centímetro de espesor. Se me­ten a horno suave hasta que se doren.
Í.1X3

MANTECADAS

Alicia Azcona. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Medio kilo de harina, 250 gramos de azúcar, 100 gramos demanteca de cerdo, una copita de anís y tres huevos.
Modo de hacerlas: Sobre la mesa se pone la harina formando un montoncito y en el cen­tro se hace un hueco en el que se irán echando los huevos, el azúcar, la manteca y el anís.
Se am asa perfectamente hasta dejar una m asa suave que no se pegue a los dedos. Enton­
ces se extiende con el rodillo y con un cortapastas o un vaso se van cortando discos. Se in­troducen a horno no muy fuerte, poniéndolas sobre una placa untada con mantequilla.
1.1X4

ROSQUILLAS DE SANTA CLARA
Visitación Clemente de Gelabert. Pamplona

Póngase en un recipiente dos yemas más un huevo, a lo que se añaden 50 gramos deazúcar fino, que se baten bien. Se agregan 200 gramos de harina, 50 gramos de m antequi­lla y 15 de levadura y una copita de anís; se mezcla mucho hasta obtener una pasta fina,
que se estira con la mano hasta obtener unas tiritas del grueso de un dedo, se forman ros­quillas y se ponen en una placa con mantequilla al horno.
572

t .t s s

PASTAS ANISADAS
María Salcedo. Tafalla

Ingredientes y cantidades: Una taza de nata, otra de aceite frito con una corteza de limón
y frío, un poquito de bicarbonato, media cucharilla de canela molida, una cucharilla de semi­llas de anís, una taza de azúcar y harina tostada.
Modo de hacerlas: Se baten las natas con el aceite, se le agrega el azúcar, bicarbonato,
canela, anís y un poco de la harina, hasta formar una pasta que se pueda amasar. Se am a­sa un ratito sobre un poco de harina, se aplasta la m asa con la mano y aplana con un ro­
dillo y con un vaso o taza se cortan, y con la punta de un cuchillo se cogen y se depositan
en una lata de horno, teniéndolas en el mismo durante unos 15 minutos. En caliente se es­
polvorea sobre ellas con azúcar glas.
1.1X6

MODO DE HACER TOSTONES
Adela Corti de Lorda. Pamplona

Para cada doce yemas, se echan dos claras con 50 el. de aguardiente, un decilitro deaceite, media copita de anisete; se bate todo ello bien con 185 gramos de azúcar. Después,poco a poco se va uniendo la harina que entre, hasta que se pueda adelgazar la pasta con
un rodillo.
Se introducen sobre una placa, a horno moderado.
1.1X7

TORTAS DE ACEITE

Ángeles y Blanca Villar de Imaña. Pamplona

1 kilo de m asa de pan, 1/2 litro largo de anisado, un kilo de azúcar, once huevos, semi­llas de anís, harina y una cucharilla de Royal.
1.1 XXMAGDALENAS DE ANÍSÁngeles y Blanca Villar de Imaña. Pamplona

Para cada cuatro huevos, se echa 185 gramos de azúcar, la misma cantidad de harina,
una copita de anisado y 150 el. de aceite de oliva. Se bate todo bien, se une una cucharita
de Royal y se coloca la pasta en moldes hasta su mitad y se cuecen a horno suave.
1.1X9

BIZCOCHO DE ANÍSMaría Salcedo. Tafalla

Ingredientes y cantidades: Un huevo, una taza de aceite de oliva, otra de leche, otra deazúcar, una copa de anisado, dos papeletas de Armisén blancas y otras dos amarillas, untazón de harina, ralladura de limón seco.
Modo de hacerlo: Se bate bien el huevo con el azúcar; después se añade el aceite batién­
dolo y seguidamente la leche, el anís y la ralladura de limón, más las papeletas de Armisén.
A continuación se va uniendo poco a poco la harina hasta hacer una pasta homogénea.
Se unta el molde con manteca, mantequilla o, si es con aceite y para que no se pegue,
se espolvorea con pan rallado. Se vierte la pasta y se introduce al horno. Se conoce cuándo
está si, introduciendo una aguja, sale limpia.
573

M agdalenas

Dentro de la repostería popular del anís, los tostones
son característicos de Oteiza de la Solana. No pierden actualidad ni protagonism o en las reuniones que organizan las

t.190

mujeres, cuando se reúnen a charlar y merendar. Tampoco
les hace ascos la chiquillería,

TOSTONES DE OTEIZA DE LA SOLANA
Felisa Salinas. Oteiza de la Solana

Se pone al fuego en un perol litro y medio de agua con un kilo de azúcar y una porción
generosa de anís en grano «a ojo». Se pone a cocer dándole vueltas con una cuchara de pa­
lo, hasta disolver el azúcar. Entonces se saca el recipiente del fuego y se deja enfriar. Frío
ya el almíbar, se le va uniendo poco a poco harina, la que entre hasta conseguir una m asa
de cierto cuerpo, sin que resulte delgada.
Se toma una porción, cuya cantidad enseña la práctica y con las dos manos se hace una
bola que se coloca en el centro de los hierros de los tostones, que deben estar bien calientes,
metiéndolos en las brasas, sin ponerlos rusientes. Se deposita la bola de masa en uno delos platillos, previamente untados en aceite, para que no se peguen, se presiona con el otro
platillo fuertemente y así se mantiene el tiempo necesario para que se haga el tostón. Pa­
sado un tiempo prudencial, se abren los platillos y con un cuchillo se desprende el tostón,saliendo éste decorado con sus caprichosos resaltes de círculos y estrellas.
El singular instrum ento citado en esta receta es un m olde similar a los barquilleros de hacer hostias, con dos brazos
de hierro y una largura total de 75 centímetros, unidos por
una charnela y en cuyo punto de unión tiene dos superficies
redondas con un diám etro de 15-17 centímetros, en cuyas
caras interiores existen unos vaciados con figuras geom étricas y en una de las caras, rodeando al dibujo central, estágrabado el nombre del dueño de la casa y fecha en que sehizo el artilugio. Para que no se canse demasiado la persona que hace los tostones al apretar ambos brazos, una ar­golla de hierro se encarga de mantenerlos unidos,
Hay bastantes «hierros» en el pueblo, pero no en todas
las casas lo tienen. Suelen cederlos a quien los solicite, y es
costumbre regalar luego unos cuantos tostones en agradecimiento,574

■ INSÓLITAS

Si uno va por el m undo, ve que se come de todo: pes­igan lo que digan, es muy difícil encontrar dentro decado e hígado de ballena crudos, moscas, aletas de tiburón,
los elementos del m undo animal y vegetal -e lim in a ­lombrices de tierra, hormigas, perros, saltamontes, gusa­
dos los letales-, algo que, convenientem ente tratado, resul­nos, monos, lagartos, ratas... angulas y chipirones. Sí, señor,
te de verdad incomible. Lo que sucede es que el dicho dechipirones. Aún recuerdo la cara de un inglés, amigo de mique «sobre gustos no hay nada escrito», es ta nto más váli­hermano, cuando en un mediodía sanferminero sacaron en
do en gastronomía, cuanto que ésos, los gustos, son varios
casa chipirones en su tinta. No sé si tenía media cosecha
y diferentes en las distintas partes del m undo, por razones
dentro o estaba sereno, pero por poco le da el telele. A losculturales, religiosas o simplem ente de supervivencia. Evolu­días, con cara de horror, aún repetía: «¡Black!, ¡black!»
cionan tam bién con los tiempos, e incluso en función de la(¡N egro!, ¡negro!). Y es que creemos que lo nuestro es lo
economía, porque muchos alim entos alcanzan mayor o me­bueno y rechazamos sin probar lo que nos parece sospe­
nor demanda, y en consecuencia, valoración, más que por
choso de los demás. Guisos estimados en una parte, se de­su calidad, por proceder de lejanas tierras o por su abun­sechan en otras.
dancia. Así, muchos platos baratos en un tiem po, al esca­
Aquí tam bién, en Navarra, tenemos una gastronomíasear, se convierten en manjar de ricos, y viceversa. Basta re­que podemos llamar insólita, es decir, no común ni ordina­cordar, por ejemplo, los cambios sufridos en los últim os
ria, extraña o infrecuente.
cincuenta años respecto a las angulas, bacalao y pollo.
Hace muchos años, acom pañando a Ollarra a la codor­
La transform ación de gustos se aprecia en la obra de D.
niz, un galforro, que debió de confundirnos con Hermanas
Enrique de Villena, A rte Cisoria, escrito en 1423. Entre losde la Caridad, se arrim ó tanto, que del prim er tiro fue vuel­animales que cita -la mayoría, de consumo vigente-, se en­ta al aire. Al ver que lo cobraba, le mostré mi extrañeza, acuentran algunos hoy culinariam ente postergados: nutrias,
lo que me contestó de inm ediato: «Ave que vuela, a la ca­
erizos, galápagos... También menciona alim entos que se to ­zuela». Y efectivamente, una vez bien serenado, nos pro­maban como medicina, hoy impensables: carne y huesos deporcionó una sopa muy rica -era duro como un ruejo, porperro, para la calcificación de los dientes; tejón viejo, paralo que hubo de cocerse durante varias horas-, y su carne,
quitar el espanto y tem or del corazón; el milano, para qui­aderezada luego con su correspondiente ajo, cebolla y vino
tar la sarna; la carne de león, para ser tem ido, y los grillos,
blanco, amén de mucha agua, resultó francam ente buena.
contra la incontinencia de orina. Indica asimismo que se
Un tudelano, Luis Gil Gómez, tan gran persona como
consumían por su sabor, com o hacían los turcos con el ca­
avisado escritor, recogió la gastronomía ribereña y entre
ballo, los italianos con las culebras, los labradores andaluces
otros platos éste, de alubias con mochuelo.
con las cigarras, en Vizcaya, con saltamontes, y en Tierra deCampos, con los gusanos del vino.

D

?.Í9Í

ALUBIAS CON MOCHUELO

Me fue facilitada esta receta por Rafael Fernández, un mozo fuerte y chaparro de Arguedas, que suele andar bastante por tierras bardeneras. Vio realizar el preparado a un tío
suyo y en su compañía lo consumió.
Es de sobra sabido que, tiempos atrás, las alubias constituyeron la pared m aestra de lagastronomía popular. En las casas labradoras y jornaleras eran el pan nuestro de cada día.
Unas veces con calabaza, otras con tocino y otras con morcilla, venían a ser la firme palan­ca de la subsistencia.
Pero, según me dijo Fernández, adobadas con mochuelo eran un regalo. Así las cocina­
ron en una cabaña de la Bardena.
En primer lugar, mataron, destriparon y limpiaron con todo cuidado unos cuantos mo­chuelos jóvenes, que aparecían agarrados en las vigas del techo, dejándolos al oreo duran­te cierto tiempo.
575

Arrimaron al fuego un buen puchero de alubias y, cuando se hallaban a medio cocer, ensartén aparte refrieron cebolla, ajos, guindilla y tomate, metiendo seguidamente los mo­chuelos. Cuando éstos estaban a medio freír, la sartén fue retirada del fuego, siendo volca­
do todo su contenido en el puchero de las alubias, acabando de cocer todos los ingredientes.
sión invitó a sus amigos, e hizo la cigüeña con muchas pa­
tatas. Y probando, probando, que si la sal, que si las pata­tas, que si la salsa no está recia, arreó con to do el guiso «enla probadura».
También del citado escritor es el guisado de alcaraván.

Me explicó Fernández que el m ochuelo tiene la carnedelgada y fina, que se deshace con facilidad y que adquiría
consistencia y dureza al quedar medio refrita en la sartén.
Del mismo pueblo era Perico Ruete, que iba con el siglo
y tenía un apetito extraordinario. Arreaba con todo. Cigüe­ña que se descuidaba, cigüeña que se comía. En una oca­

A 192 GUISADO DE ALCARAVÁN
Fue ésta otra especialidad gastronómica que, aunque muy reducidos, debía contar con
algunos partidarios.
El alcaraván es una zancuda que siempre anda merodeando por las márgenes de las bal­sas y de los ríos pequeños. También se le ve por el monte y por las viñas. Su carne es áspe­ra y correosa. Vamos, lo que se dice una cosa mala.
Pero los cazadores -algunos de ellos- se la merendaban como si fuera m anjar de dioses.
Aquéllos, por lo visto, se acogían al apotegma de un tragón tudelano que aseguraba formal­
mente que «todo lo que anda es bueno para comer». Y, al amparo de ello, se engullían esta
especie de cigüeña como si tal cosa.
Cuando después de la merendola, la cuadrilla se topaba con otros amigos y alguno decía:- Alcaraván comí.
- No será mí (No seré yo) -respondía el otro, dando a entender que no era partidario dela carne de este volátil-.
Por lo que tengo oído contar, el alcaraván tiene una carne fuerte y áspera, extrem ada­
mente correosa. Lo que digo: una cosa mala.
Se guisa con arreglo a la fórmula más elemental, acompañado de unas patatas.
En Guesálaz al galforro -q u e es el ratonero común, Bu­
feo b u te o - se le llama capón de m onte por su bondad culi­
naria, aunque como curiosidad cabe añadir que el perro no

1.193

lo come ni aun guisado. Se han hecho pruebas de guisarloa una con malvices, y a pesar de ello, lo desechan. La rece­ta es de un am igo que quiere permanecer en el anonim ato.

GALFORRO GUISADO

Una vez pelado, desviscerado y pasado por la llama, se trocea eliminando luego cabezay patas. Se pone aceite a calentar en una sartén y, cuando está caliente, se refríen los tro­
zos del ave, que se reservan.
En el aceite sobrante se echa cebolla y un par de dientes de ajo, muy picados, rehogán­dolo hasta que empiecen a tomar color. Entonces se unen los trozos del galforro y se añade
medio vasito de vinagre de vino, una hoja de laurel, sal y el caldo necesario para su cocción.
Es conocida la labor realizada en Navarra, para la recu­
peración del buitre leonado, que estaba dism inuyendo aojos vistas.
En la actualidad son más de 1.200 los ejemplares cen­sados y por ello se están enviando ejemplares jóvenes aotros puntos de España y Europa, para repoblar antiguas co­lonias, ahora en trance de desaparición. Sabido es que senutre de carroña de animales más bien grandes, lo que cau­sa repugnancia. Por su peso, que alcanza los ocho kilos, y su
gran envergadura, es sin duda la mayor de nuestras aves vo­

576

ladoras. Y se ha llegado a comer, claro está. Carlos Erviti, tanbueno en la amistad como en la mesa, me agenció su rece­ta y fue comensal en una ocasión. Después com probé quela cocinera lo preparó creyendo que era avutarda. Me ase­guró mi inform ante que salió excelente y que la carne, coneste guiso, es parecida a la del estofado de toro. El mayor
problema estriba en su form idable dureza, por lo que, comose señala en la receta, puede llegar a estar cociendo, aun enolla exprés, hasta cuatro horas.

A 194 BUITRE A LA HIGA DE MONREAL
M.9 Camino Unzué. Monreal

Ya limpio, se deja serenar durante dos o tres días. Se corta en trozos que se refríen con
aceite de oliva en una sartén, depositándolos, conforme se van haciendo, en una olla exprés.
Debido a su tamaño, no se puede dar cantidades exactas de los ajos, cebolla, vinagre, lau­rel, coñac y caldo de agua, o en su defecto agua, que entran en el guiso. Sí hay que decir
que la cantidad de cebolla debe ser grande.
Lo mismo sucede con el tiempo de cocción, que varía según la edad, pero siempre m u­cho. Como mínimo, dos horas y media, y lo probable es que tenga que estar otra hora y me­
dia más.
Los córvidos se comen todos. Al igual de lo que sucede
con el buitre, una labor fundam ental en su preparación con­siste en eliminarles la piel y serenarlos luego o marinarlos.
Angel M uro en su obra «El Practicón» señalaba que «elcuervo en noviembre y diciembre, aumenta en mucho la sa­
pidez y el aroma del caldo, pues por lo general la carne deestos animales contiene toda su sangre». Si son relativa­

1.195

mente jóvenes, aseguran que son excelentes. Conozco laanécdota de presentar uno de ellos en una cazuela de palo­mas torcazas, e invitando a servirse el prim ero a un tragal­
dabas, se lo sirvió por ser de mayor tam año y no se enteró.
La Biblia vetaba su consumo: es bien sabido que no regresó
al Arca de Noé tras el diluvio. He aquí su receta.

CUERVO EN SALSA
Javiera Lanz. Lesaca

Hay que desplumarlos, quitándoles a la vez la piel, para lo cual se les da un corte en el
pecho y con los dedos se les quita fácilmente.
En una cazuela se deja m arinar con ajo, sal y unas gotas de vinagre.
Se guisa poniendo en una cazuela de barro aceite de oliva, un diente de ajo y se dora elcuervo, que anteriorm ente ha sido atado con un bram ante y pasado por harina. Se añade
entonces media cebolla grande picada y, después de rehogada la cebolla y casi de color ru­
bio, se le agrega una manzana dulce pelada y cortada en cuartos, una zanahoria cortada arodajas, un tomate pequeño en crudo y un vaso de vino blanco. Luego se añade caldo de car­ne o agua caliente y se deja hacer.
Ya hecho, se parte en dos y se pasa la salsa sobre las mitades por el chino.
mo no to do el m undo es ornitólogo, es creencia común enla Ribera que la grajilla y la chova piquirroya (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) son de la misma familia. Aunque a ambas selas considera buenas gastronóm icam ente hablando, la se­
gunda, llamada tam bién graja molinera, es la que brinda
una carne más fina.

La grajilla (Corvus monedula), de tam año interm edio
entre la tórtola y la paloma, es tam bién de color negro, aun­que su cogote es de color gris. Se encuentra de la Navarra
media hacia abajo, es decir en su parte mediterránea. A lg u ­nos cazadores bardeneros, si no hay otra caza a tiro, dangrajilla por paloma, teniendo la precaución, tras desplum ar­las, de cortarles la cabeza. Pasan por zuritas o bravias. Co­

A 196 GRAJILLAS CON ARROZ
Jesús M.9 Astráin Fabo. MarcillaUna vez desplumadas, desvisceradas y limpias, se pasan por la llama. Se pueden hacer
con o sin piel, resultando de la prim era m anera el guiso ligeramente amargo.
577

En una sartén se pone al fuego aceite de oliva y, cuando está caliente, se pasan las grajillas ligeramente enharinadas, hasta dorarlas un poco. Se reservan aparte.
El aceite sobrante se vierte a una cacerola y se hace un refrito de cebolla, zanahoria y
ajo troceados. Cuando las verduras están hechas, se agregan 2 ó 3 cucharadas de salsa detomate para que tome color, una copa de coñac y el caldo necesario. Se sala y se deja hacer
a medio fuego.
Cuando están casi hechas, y calculando la salsa, se agrega un poco de arroz, que debe
quedar luego caldoso.
Finalmente, dentro de las aves, está la picaraza, muy
abundante en Navarra, principalm ente en la Zona Media ycada vez más habitual dentro de los paisajes urbanos. Lleva
mala fama entre los cazadores, quienes le atribuyen el ex­Í.Í97

term inio de polladas y huevos de perdiz principalm ente,aunque en realidad se alim ente de todo, incluso carroñas,
como es fácil de verificar desde el coche, si hay algún ani­
mal atropellado.

PICARAZAS EN SALSA

Pedro Aramendía Arrieta. Pamplona

Ingredientes: Para 4 picarazas: 2 di. de aceite, cebolla y media grande, 2 zanahorias,
una cabeza de ajos, media pinta de vino tinto, caldo de carne y sal.
Modo de hacerlas: Se les quita las plumas, se vacían, se les quita la piel y se sala su in­terior. Se rehogan en aceite y se reservan.
Al aceite sobrante se le añade la cebolla, zanahorias y ajo, todo ello troceado, y el vino
tinto. Si hiciera falta, se agrega caldo de carne o agua en su defecto. Se sala y se deja ha­cer despacio.
Ya hechas, se depositan en una fuente de servicio y se pasa sobre ellas la salsa por elchino.
Los conquistadores españoles, al encontrarse en A m éri­ca con otra cultura, señalaron su extrañeza por algunos delos alim entos que allí consumían. Así Francisco Hernández
en su Historia Natural de Nueva España (1575) decía: « ¡Qué
variadas son las costumbres humanas, y cuánta diversidad
de productos naturales se emplean en las comidas y surten
las mesas de las distintas regiones del m undo!. He aquí que
los indios occidentales comen gustosamente renacuajos,
que nuestros paisanos se horrorizarían de ver y aun nom ­brar, y no desdeñan las langostas fritas y las hormigas, y tie ­nen por exquisitas muchas cosas que nunca comerían nin­t.19Z

gunos otros habitantes del m undo». Unos años antes Fray
Bernardino de Sahagún, en su Códice Florentino, ya señala­ba el consumo de gusanos, moscas, langostas, hormigas,
avispas, iguanas, tortugas y galápagos, añadiendo en la ma­
yoría de los casos: «Es muy bueno de comer, es comida deSeñores».
Aquí tam bién tenemos un surtido de animales y platos
que pueden hacer la competencia a los mexicanos, como,por ejemplo, el calderete de «samarucos», que publicó elanteriorm nte citado Luis Gil Gómez, al que copio, pues na­
die m ejor que él para describirlo.

CALDERETE DE SAMARUCOS

Llamamos samaruco en la Ribera al alevín de la rana e igualmente a los de otros pecesde río o balsa. El samaruco es el alevín de la rana en la prim era fase de su metamorfosis.
Estos alevines, adecuadamente guisados, se ofrecen en un plato de especial sabor que
resulta muy apreciado por algunas gentes de la Ribera.
La forma de condimentarlos es la siguiente: en un calderete se refríen cebolla, ajo, perejil, tomate y guindilla. Verificada la fritura, se vierte agua natural en una proporción ra­
zonable juntam ente con los samarucos bien lavados, que se dejan cocer a fuego lento. A loúltimo de la cocción, se espesa la salsa con harina y agua fría.
578

Este calderete se prepara no sólo en Tudela, sino ta m ­bién en Corella, Marcilla y otros pueblos de la Ribera.
No debe sorprender el consumo de este anfibio en es­
tado larvario, que dentro del vocabulario navarro es posi­
blemente el que posee más voces, por lo menos 27 distin­tas, ya que al ribero en general le gustan los alimentos
gelatinosos. Por ello consumen las ranas con piel.
Dentro de los reptiles, se consumen dos de ellos: cule­bras y lagartos, aquí llamados gardachos. Con anterioridad
se consumían los galápagos, única to rtuga existente en Na­
varra, presente en todos los biotopos palustres de la Ribera,aunque en la actualidad con poca intensidad. Las lagunas yel Ebro reúnen mayor abundancia. Tienen el caparazón
abom bado y el peto no está sujeto al mismo. No supera, en
general, los veinte centímetros, es acuática y gusta de bal­sas y corrientes lentas. Inverna aletargado, enterrado en el
fo nd o de su balsa y alcanza notable longevidad: ha habido
ejemplares de 120 años.

1.199

Dionisio Pérez, más conocido como Post-Thebussem,
señala en su obra «La cocina clásica española» que buscan­do docum entación para un artículo sobre caracoles, encon­
tró en la autorizada revista francesa L'Art Culinaire, de1910, una inform ación sobre la crianza de tortugas comes­
tibles en todos los conventos de España, cuya regla impone
el régimen de vigilia durante to d o el año. Y agrega: «Pare­cerá el caso de gran novedad a los historiadores, tanto más
al saber que se utilizaban las cercas donde las tortugas se re­producían y crecían para cebar caracoles de una singularísi­
ma especie, como no existe otra más gustosa en todo elm undo...».
Su preparación nos la da A n to nio Salsete, pseudónimo
del fraile autor del manuscrito titu lad o «El Cocinero Religio­so», escrito en Pamplona en fecha desconocida, a finales delsiglo XVII o prim er tercio del XVIII, tantas veces citado en es­
te libro.

GALÁPAGOS

Se les quita la concha, metiendo la punta por donde tiene la cabeza, o por el extremo
contrario. Lo que sirve para vianda son los brazuelos, los cuatro cuartos enteros con laspiernas y las yemas. Lávalo todo bien, y desollado, se m arean con aceite crudo, o manteca,
y se le echa en el mareo una poca de especia, y ajos partidos. Después se cubren de agua,
que cuezan a fuego manso, y en estando tiernos, se fríen unos ajos, y fritos, se muelen conla otra media especie, se le echan y se sazona de sal.
También por el citado recetario sabemos que se consu­
mían ortiguíllas, que no es otra cosa que anémonas o me­
dusas, y que en la actualidad se siguen degustando en A li­
cante, preparadas con arroz, según noticia que debo a don
A n to nin o Andrés Velasco, profesor que fue de la Escuela deHostelería de Burlada.
La verdad es que toda esta serie de animalejos, consi­
derados inm undos por la Biblia -p o r andar sobre la planta
de los pies, y por lo ta nto prohibidos-, tienen aquí decididos
consumidores. De las culebras decía Fray Francisco Ximénez,en «Cuatro libros de la Naturaleza» (1615): «...comen losindios su carne y dicen y afirm an que entre todas las carnesde las aves domésticas, ninguna hay tan suave como ella».
De la misma opinión hay bastantes navarros. Las que se con­sumen habitualm ente son dos: la culebra bastarda (Malpolon Monspessulanus Hermann) y la culebra de escalera(Elaphe Scalaris Schinz). La primera, con dorso de tonos ver­des oliváceos suavemente pardos, puede sobrepasar los dos
metros de longitud y su densidad, en relación a la de los o fi­dios, es en Navarra de las más altas. La segunda, que raravez sobrepasa el m etro y medio, tiene la carne más blanca
que la primera. Ambas son de origen m editerráneo. Las hevisto comer y saborear. Se les acostumbra dar, ya muertas,
un corte debajo de la mandíbula, que se sujeta en una pe­
queña rama fuerte y corta o en un clavo, y se les quita lapiel, com o se quita una media, dándole vuelta y tirando ha­
cia abajo. A dherido a la piel sale el vientre y queda su carne
blanca com pletam ente limpia. En alguna ocasión las adere­zan en salsa verde, pero en general se consumen asadas ala parrilla, con el único acom pañam iento de la sal; también
adobadas con ajo majado, aceite y sal.
«El gardacho es el bocáu más delicáu que hay, de todos
los bichos vivientes. Es el mejor...» me decía un amigo ribe­ro. Y es opinión com partida por tantas cuantas personas detoda condición social y económica lo han degustado, coin­cidiendo a la hora de valorar su carne, con rara unanim idad,
como superior a la langosta.
Com o señala la Guía ecológica y paisajística de Navarra,
sobre el lagarto -q u e aquí llamamos gardacho-, «pesa un
extraño odio, fru to de algún curioso fenóm eno de psicolo­
gía social, y en muchos casos son perseguidos con saña
cruel». Y continúa: «También hay que consignar que, en
otros casos, sufre una astuta persecución con fines bien di­
ferentes, porque hay quienes descubren en su carne buenas
cualidades culinarias y gastronómicas». Efectivamente, este
reptil (Lacerta lepida Daudín), el mayor de nuestra fauna,que llega a superar el medio metro, es perseguido ta nto por
el hombre, como ahora por las rapaces, que lo han incluido
en su dieta al dism inuir los conejos.
Típicamente mediterráneo, vive en toda la Navarra M e­
dia y Ribera. Habitualmente se le suele encontrar en lugares
despejados, amparados por piedras, en las grietas rocosas e
incluso en los cados de conejo, siempre en carasoles al ca­
lor; pocos en sitios húmedos. En la época de celo, de abril ajunio, se le suele seguir el rastro con perro y, si se refugia su­
biéndose a un árbol, suelen m atarlo con escopeta. Si no, es
capturado a mano -algu n os lo hacen con la boina, por si
acaso les m uerde-, se lanza al aire y cuando cae y está se-579

miinconsciente, se le da un tajo con la navaja en la parteposterior de la cabeza, que se corta, teniendo la precaución
de apartarla. Conozco el caso de un bardenero que cogió lacabeza recién muerta y recibió tal mordisco de los fo rm id a ­bles maxilares, que no había form a de que soltara.
Una vez m uerto, se despelleta con facilidad, se desvis­
cera y se acostumbra comerlo asado en parrilla sobre brasasde sarmiento con aceite y sal, igual que los gazapos. Otros
frotan su carne con ajo, antes de asarla y, tras trocearlo, lo
fríen en aceite con abundantes dientes de ajo. En la Ribera
bardenera trocean al gardacho y lo unen a las alubias blan­cas a mitad de cochura, resultando, según afirm an, un pla­
to para elegidos. Jimeno Jurío dice que en Artajona se gui­san con tom ate o patata y en C intruénigo he recogido dos
formas allí habituales, con tom ate y, sobre todo, guisado en
fritada de tom ate y pimientos.
Dentro de los mamíferos insólitos, están los topos, rato­nes de campo, la rata de agua, el lirón y la ardilla. M ientras
los tres primeros se consumen en la Zona Media y Ribera, losdos últim os lo son en la Montaña.
En los regadíos riberos suelen capturar topos, que unavez despelletados y desviscerados, se dejan una noche al se­reno, antes de consumirlos. No es difícil dar con un festejo
gastronóm ico consistente en calderete de topos, aunquetam bién se acostumbra asarlos a la brasa, aliñados con ajo
y aceite. Aseguran que com o m ejor resultan es, tras serena­dos, fritos en aceite con bastantes ajos; luego se les une unpoco de salsa de tom ate y el caldo necesario. Cuando están
casi hechos, después de salarlos, se unen unos caracoles ya
engañados y cocidos. Otra manera de guisarlos es sofriéndolos en aceite con ajo y cebolla picadas, uniendo luego sal­sa de tom ate y unos pim ientos previamente recocidos, conel añadido final de un punto de guindilla.
El ratón de campo (Apodemus sylvaticus), tam bién secome, aunque sin llegar al aprecio mostrado por los rom a­

1.200

nos, que com o señala Schraemli, tenían especial predilec­
ción por los ratones de campo que se criaban entre casta­
ños; incluso contaban con criaderos especiales. Afirm abanque el plato más suculento consistía en crías de ratones re­cién nacidos. Y la form a de ingerirlos era la siguiente: los to ­maban del rabito, desde luego vivos, y después de pasarlos
por una excelente salsa de miel los levantaban con gracia
con los dedos y los tragaban enteros. Aquí no llegamos atanto; limpios de cabeza, piel y visceras, se asan a la brasa
con aceite y ajo, salándolos al final. He oído decir a más deun ribero: ¡Son divinos!
Las ratas de agua (Arvícola sapidus Miller), eran bocado
que se comía en la Zona Media y Tierra Estella principal­
mente, aunque su distribución es uniform e en toda Navarra.
Y digo que eran, porque este herbívoro, que sólo tiene derata el nombre, vive en las orillas de los ríos, y a causa de lacontam inación fluvial y los insecticidas resultan cada día
más difíciles de ver. Para identificarlas basta com probar lacola, más corta y delgada, la cabeza redondeada y las ore­jas apenas visibles.
Jimeno Jurío dice que, en Artajona, para su captura, al­gunos emplean cepos de los usados para los pájaros, concebo de remolacha. También usan cepos de dientes. Otros
las cazan tapando la boca de la cueva con un bote o con
broza; abren encima con un azadón y echan finalm enteagua por el agujero, para obligar a la rata a salir.
Com o ningún gran «chef» se ha dedicado a cocinar nin­guno de los bichos que figuran en esta relación, a las ratas
de agua, tras limpiarlas, se les da un golpe en la espina dor­sal para abrirlas mejor, se les hace en los extremos de arriba
y abajo unas pequeñas incisiones y se les coloca unos pali­tos, para que estén bien extendidas y no se abarquillen al
asarlas a la brasa con los consabidos aceite, ajo y sal. De
Guesálaz procede esta otra manera de cocinarlas.

RATAS DE AGUA GUISADAS

Tras despelletarlas y desviscerarlas, se trocean regularmente.
Se pone al fuego una tartera de barro y en ella en crudo aceite de oliva, bastante cebo­lla picada, con las ratas troceadas. Antes de que tome color la cebolla, se unen unos pi­
mientos verdes, sin rabos ni semillas, cortados en trozos.
Rehogado bien el guiso, se sala y añade vinagre de vino tinto y el caldo necesario, has­ta que la carne esté tierna.
Yo no sé si Rodríguez de la Fuente sabía o no. Pero lo
cierto e im portante es que consiguió mentalizar a los espa­ñoles para que respetásemos a algunos pobres animalejos,
al borde de la extinción. Ese fue su gran mérito. Entre esos
animales está la ardilla, en otro tiem po abundante en losbosques del norte y en los robledales y encinares de la Zona

1.201

Media del Reyno. Este simpático roedor, com o muchas per­sonas, aparenta más de lo que es, pero su poca carne es
exquisita y constituye un gran plato. También, cómo no, se
asa a la parrilla, pero m ejor es aún cocinada con esta receta
procedente de Orbaiceta, que debo a la señora de Pedro
Legaz.

ARDILLA EN SALSA

Tras despelletarla, se limpia con un trapo seco y se trocea.
En una cazuela, se fríe en aceite de oliva una cebolla de tamaño regular con tres dien580

tes de ajo, todo muy picado. Cuando empieza a tom ar color, se unen los trozos de ardilla yse refríen. Ya hecho, se une un vasito de vino blanco y caldo de carne o agua. Se sala y se
deja a fuego medio.
Cuando se calcula que está próximo a hacerse, se añade más caldo y una taza de arroz
y se deja hacer lentamente, procurando que el guiso salga caldosico.
Es animal de poca «chicha», por eso se le añade arroz.
En Navarra, al lirón se le conoce casi exclusivamente por
el vocablo vasco musharra, que varía ligeramente según lasdistintas localidades, tom ando las voces de biarre, bisharre,mícharro y misherra.
Com o precisa la Guía ecológica y paisajística de Navarra,
existen del mismo dos variedades: el lirón gris (Glis glis L.)
que tiene su hábitat en la mitad norte, en robledales, casta­ñales y fundam entalm ente en hayedos, siendo el límite me­ridional la Sierra de Izco, y el lirón careto (Eliomys quercinus L), de tam año inferior, que se encuentra en toda Nava­rra.
El prim ero tiene pelo duro y gris perla, oscurecido en losantebrazos, y el vientre blanco; larga cola poblada de pelo
largo y denso; cabeza y cuerpo que miden entre 13-19 cen­tím etros, que en Val de Erro, en años de abundancia de pas­to, llega hasta los 22-25 centímetros.
El careto es de color dorsal pardo rojizo, que se torna
gris en los flancos. La cara, canela brillante, tiene antifaz ne­gro. Vientre, cuello, antebrazo y patas, blanco grisáceo.
Com o todos los de la fam ilia de los gríridos, vive el in­vierno aletargado, saliendo del mismo a finales de junio, so­bre San Pedro, los de nuestra M ontaña. Suelen aparecer
bastante gordos, por conservar aún parte de sus reservas degrasa, aunque la época óptim a para su captura y consumo
sea en la otoñada, que comienza a finales de septiembre lle­
gando a la plenitud en octubre.
La producción de hayuco determ ina las fluctuaciones dela población, por lo que, el año en que no hay pasto, se tras­
ladan a zonas próximas de roble, encino o castaño.
Es noctivago, herbívoro y agresivo: no duda en atacar avertebrados, depreda nidos de aves y consume huevos, polluelos e incluso algún reproductor que no haya podido es­
capar. En las noches de verano es muy fácil oír la algarabía
que organizan e incluso es frecuente verlos dentro de las ca­
sas próximas al bosque, en las que causan verdaderos des­trozos en el maderamen y muebles.
Se capturan a mano y con cepos, como a las ratas, po­niéndoles de cebo un trocito de queso o de tocino. En Valderro -d o n d e hay más afición a su caza que en ningún otro

sitio-, tienen una form a ingeniosa de capturarlos. Para ello,
el cazador hace en los troncos de las hayas una oquedadque cierra luego con una chapa de hojalata rectangular, quesujeta al árbol con cuatro clavos en los ángulos. A la chapa
le hacen previamente un agujerico en la parte inferior y otro
mayor en la superior. Las musharras viven y procrean en es­
tos nidos artificiales y, llegado el m om ento, basta con intro­
ducir un palito en el agujero pequeño para capturarlas
cuando salen por el grande. Hay que tener cuidado con sus
form idables colmillos, ya que, si agarran un dedo, no lo
sueltan, aunque se les sacuda y golpee, y pueden llegar a
atravesar la uña del cazador.
Como sucede con los perretxíkos, cada cazador tiene«sus» nidos, más o menos secretos. Por la Sanmiguelada co­mienza la recolección y se dice que hay quien en un día hallegado a capturar hasta doscientos ejemplares.
Antes los pueblos tenían más habitantes, pero eran po­cos los que cazaban «musharras»; ahora, con menos veci­
nos, son más los que se dedican a ello, ya que los arcones
congeladores conservan sin riesgo la caza masiva. Dicho sea
con perdón de ecologistas y protectores de animales, que
sin duda conocen esta tradición.
Los pastores de Aralar y Urbasa, los naturales de Aézcoa, Valle de Arce, Oroz-Betelu y sobre to do los de Valderro
son muy aficionados a la captura y posterior consumo de es­te pequeño roedor. Esto no es nada nuevo, puesto que suroja carne está considerada como bocado exquisito desdetiem pos remotos. Así ya Apicio, en su Libro IX nos da la fo r­
ma que tenían los romanos de cocinarlo y que reproduzco,
por si algún montañés quiere cocinarlas así: «Se rellenan loslirones con un picadillo de cerdo y la carne de sus miembros(se refiere a la de sus patas traseras y delanteras, que se qui­tan para que tenga una form a más regular), acompañadas
de pim ienta, piñones, láser y garum. Una vez cosidos y co­locados sobre una fuente de barro, se meten en el horno, obien, una vez rellenos, se cuecen en un clíbano».
M ontes Andía dice que los romanos apreciaban mucho
su carne y que incluso los cebaban m etiéndolos en jaulas es­
peciales que llamaban gliraria.

1.202 MUSHARRA
Una vez muertos, se les pasa por la llama -ahora por el butano- hasta chiscorrarlesbien, pasándoles seguidamente un trapo para eliminar todos los pelos y limpiarlos. Segui­damente se desvisceran, teniendo especial cuidado con la hiel, y luego se cortan en cuartos.
Normalmente se tira la cabeza, aunque algunos opinan que chuparla es bueno, pues «lossesos son muy ricos».
En una sartén con muy poco aceite se ponen unos dientes de ajo troceados, y a media581

fritura, se unen los cuartos de musharra, que sueltan mucha grasa. Cuando están fritos,
casi tostados, se retiran a una fuente aparte. En la grasa sobrante se hacen unas patatas
cortadas a dedos o quebradas en trozos pequeños, como en un guisado. Hechas las pata­tas, se unen los trozos ya fritos, se sala y, tras tener el guiso un rato gozando, se sirve.
Si se les captura a finales de octubre, tienen mayor ca­
pa de grasa, por lo que hay que elim inar parte de ésta.
Otra manera de comerlos es enteros, metiéndoles en elinterior unos dientes de ajo y asarlos en el kerrén. Al final,
se les espolvorea con sal. El citado Jimeno Jurío dice que en
Artajona se guisan con pim ientos secos o unas patatas, aun­que la m ejor form a sea en salsa de perdiz.
Su grasa, que por razones obvias no se solidifica, se em ­plea como remedio eficaz contra el reúma.
El zorro tiene la carne roja, basta y con mucho sentor,
por lo que no se consume, aunque sí sus cachorros, si se tie ­ne la precaución de ponerlos ya desollados a macerar en vi­
nagre y ajos durante dos o tres días. Después se asan a labrasa, ya que no se acostumbra a guisarlos. Me aseguran
que preparados de esta manera, «te puedes chupar los de­dos».
Hernán Cortés señalaba, en 1520, que entre los anima­
les domésticos que se comían en México figuraban perros alos que se castraba para que estuvieran más gordos. El perropelón, xololzcuintle o tlalchlchi, ha estado a punto de extin­
ción por esta razón, lo que se ha evitado gracias a las m edi­
das proteccionistas tomadas a partir de 1945. No debe im ­presionarnos, pues, el que aquí se coman también las críasde perro pastor, cuando están gordas, rebotudas, bien sere­nadas y asadas luego en horno, «igual que el cabrito». Exis­
ten testim onios de que en tiem pos bien próximos en Echarri-Aranaz se comían los tiernos cachorros de perro y ponían
a la perra a am am antar gorrines.
Todo cuanto existe, más o menos comestible en esta tie ­rra de animales, es apreciado en algún rincón del planeta
como golosina, amén de que contra el hambre no hay pan
duro. Basta leer el «Diario del Bloqueo de Pamplona» en
1874-75. En fecha del 11 de enero de este últim o año dice:«Hoy se ha vendido la carne de pollino a 10 reales el kilo­
gramo, y las personas que la han com ido aseguran que essabrosísima y muy parecida a la de ternera. Algunos más
despreocupados empiezan a comer ratas, y los gatos hace
algún tiem po que sufren grandes persecuciones, escasean­
do por consiguiente de una manera considerable, con lo
cual excusado es decir que la carne de vaca y carnero hacetiem po que no se come. En los hospitales es donde única­
m ente se come la de oveja, porque las pocas que quedaban
se han reservado con ese objeto».
Como decía mi am igo el Colas un día en la Bardena, ycom pletando el aforism o que oyera a Ollarra: «Todo lo que
corre y vuela, es bueno para la cazuela».

582

REPOSTERÍA

1?

a Bilbao en 1811 con el entusiasmo y esperanza de encon­
trar en España su «América». Fue el que creó para sus fa ­miliares, amigos y en general para to do el valle natal la más
floreciente empresa que jamás se había conocido, y quetransform ó el pueblo de Poschiavo, además de dejar una
etiqueta de bien hacer y de seriedad en la sociedad espa­
ñola. Es el que concibe la idea de introducir primero en Bil­bao y luego en otras ciudades los cafés, restaurantes y pas­telerías vienesas, que llegaron a ser exactamente 59 en
España. En su pueblo en veinte años se expidieron 250 pa­
saportes para España. Estos emigrantes enviaban un millónde francos suizos oro anualm ente, desde los Cafés Suizos.

n. I arte de la pastelería es relativamente nuevo, no sólo
en nuestra tierra, sino en toda España. Hasta media­
dos del siglo XIX, únicam ente se conocía la confitería y re­postería, reservados a profesionales, ya que requieren unbuen oficio. A diferencia de la cocina popular, que tiene
mucho de pragmática y en la que en la mayoría de los ca­
sos las proporciones y tiem pos van «a ojo» y en función delos ingredientes que se tengan a mano en el m om ento, el
confitero y el pastelero trabajan siempre con m étodo, ajus­
tados a fórm ulas concretas, m idiendo siempre y con rigor
ingredientes, tem peraturas y tiem pos de horno, sin hablar
de los puntos de los almíbares.
Com o es natural en to d o buen profesional, éstos aun­que dom inen el oficio y lo retengan en la memoria, por si
acaso, han solido apuntar to do con detalle. Por esta razón,
a través de los tiem pos han existido recetarios personales,anotados cuidadosamente en cuadernos manoseados lue­
go por el uso, muchos de los cuales han llegado hasta no­
sotros. Esto no ha sucedido en cocina.
Los distintos manuscritos consultados llevan a la con­clusión de que hasta mediados del siglo pasado la reposte­ría y la confitería siguieron la pauta iniciada en los Quatro li­
bros del A rte de la Confitería publicada en 1592 por Miguelde Baeza, y culminada en el esplendor del siglo XVIII con el
A rte de Repostería de Juan de la Mata, obra cimera en su
género. En ella encontramos mazapanes, turrones, bizco­
chos, compotas, confituras, mermeladas y jaleas, huevom oles y algunos helados y mostachones, pero nada de lo quees la actual pastelería.
La gran transform ación no sólo de la confitería, sino dela restauración en general, llega a España de mano de un
grupo de suizos naturales de Poschiavo, en el Cantón de los
Grisones de la Suiza italiana. Diversas vicisitudes políticas,
económicas y religiosas explican la tradicional emigraciónde los poschiavinos a distintas naciones europeas, en don­de trabajan y se establecen com o cafeteros, pasteleros, pa­
naderos y otros oficios, fundam entalm ente de la restaura­ción.
El primero que llega a España es un tal Andrea Pozzi,
quien recién estrenado el siglo XIX se establece en Bilbao yfunda el prim er Café Suizo en España, acom pañado del ne­
gocio de pastelería, de cuyo oficio era profundo conocedor.
Creó aquí unos bollos a los que, dada su nacionalidad, em­
pezaron a denom inar suizos. Por razones de salud hubo deregresar a su pueblo y traspasó el negocio a Lorenzo Matossi Olgiati, que de joven había trabajado en Viena y llegó

C o r o n il l a s
Lorenzo Matossi introdujo el «croissant» -q u e significa
media lu n a - vienés, inspirado en el símbolo m ahom etano,que recordaba el asedio de los turcos a la cabeza del Impe­
rio Austríaco. Y con el croissant, voz francesa hoy castella­nizada en «cruasán», to d o lo que significaba la pastelería
vienesa. A partir del de Bilbao fueron abriéndose nuevos
etablecim ientos interdependientes bajo la razón social «M a­
tossi y Cía.»
Por esta época, 1839, llegaba a Madrid un francés na­
cido en M untbeliard el 11 de mayo de 1808 apellidado
Lhardy, «... estrenándose con la industria pastelera, que fue
gran adelantado con relación a lo bueno que aquí tenía­
mos...», según señala Benito Pérez Galdós en sus «Episo­
dios Nacionales».
El 24 de noviembre de 1844, Santiago Matossi Larrazábal, hijo del citado Lorenzo, arrienda al Ayuntam iento de
Pamplona la casa de la Plaza del Castillo n.° 37 y calle Pozoblanco n.° 15, conocida por la Casa de los Toriles. Luego
la compran en mayo de 1851. El prim er gerente fue Ber­nardo Semadeni, cuñado de Lorenzo. M ontaron en la plan­ta baja el Café, la pastelería en la calle Pozoblanco y el res­ta u ra n te en el tercer piso. Se m antuvieron los tres583

rencia de la mesa común que ha permanecido hasta hacepoco tiem po en nuestras posadas; la innovación de las car­tas de diversas viandas y de vinos -in trod uje ro n los grandes
caldos europeos-, frente al menú y vino únicos; finalm ente,la cocina francesa que tanta influencia tendría luego.
Así, pues, la actual pastelería es hija del oficio y gustos
centroeuropeos introducidos por los helvéticos en nuestra
patria. Eso explica que sean muy p o c a s -y generalm ente po­bres- las preparaciones autóctonas que tenemos. Voy a darlas que juzgo como nuestras, creaciones muchas de ellas re­alizadas por profesionales que aprendieron el oficio en elobrador suizo, o sucesores de los mismos.

establecimientos durante un siglo. El restaurante cerró al ini­
ciarse la guerra civil española; el café y pastelería, el prim e­ro de septiembre de 1952, cediendo ante las ofertas econó­micas de un banco. El últim o gerente fue Fernando Matossi
Semadeni, con el que me unió una gran amistad y a quiendebo estos datos.
¿Qué aportaron estos suizos a España? Introdujeron loscafés, establecimientos entonces vetados a las damas, y con
ellos la pastelería con la nueva bollería y las pastas de té, otro
tipo de pan -e l pan de V iena- frente a la hogaza tradicional,
nuevas variedades de helados, y sobre to do el nuevo con­cepto del restaurante: el servicio de mesas separadas, a dife­

1.203

LA ALPARGATA DE ESTELLA

Víctor Napal Montoya, de Pastelería Angela. Estella

Pastel típico y representativo de la repostería estellesa.
De forma alargada y con una envoltura de hojaldre -llamado en Navarra milhojas- va re­llena de una masa hecha con azúcar y harina de almendra en igual proporción y bañada por
encima con huevo batido. Se introducen al horno y poco antes de que se acaben de cocer, se vier­te por encima azúcar lustre, y se le da entonces fuerza al horno para que queden brillantes.

r

A lpa rg a ta s d e E stella
Se pueden tom ar fríos, aunque son mejores ligeramen­
te calientes, por resultar menos pesados.
Su tam año actual (18 x 4,5 cm. aproximadamente), dis­ta mucho del de las alpargatas, de las que le viene el nom ­bre.
Junto con la sopacana, los canutillos son la gran apor­tación de la cocina navarra a la internacional, en lo que a lospostres se refiere. De ambos el más conocido es éste del queahora tratam os, dado que la sopacana, aunque de gran ca­

lidad, se circunscribe únicam ente a las fiestas de la Navidad,
mientras que el canutillo se consume durante to do el año.
De él hizo una impagable propaganda el conocido críti­
co francés Kurnonsky, Príncipe electo de los gastrónomos
franceses, que cantó sus excelencias y cuyo lugar de origen
señaló: Sumbilla. Aunque haya provincias vecinas que se
adjudiquen su paternidad. Es frecuente en los menús desde
Pamplona a la muga con Francia; y sobre to do en la Rega­ta del Bidasoa.

584

Según he podido saber, fue creación de la en tiempos
famosísima casa de comidas -todavía no se les llamaba res­ta uran te s- M artulabaita, que creó escuela en la zona, en lasprimeras décadas de este siglo.

1.204

Es postre que está representado en las cartas de nuestros
mejores restaurantes, sobre to do en los de la Regata del Bidasoa y Baztán.

CANUTILLOS DE SUMBILLA
Imanol Elizalde Sagardía. Lesaca

Ingredientes y cantidades: Medio kilo de harina, un vaso (tamaño de agua) de leche, un
par de cucharadas colmas de manteca o mantequilla, un chorrito de anís, un poco de azúcar
y un punto de sal.
Forma de hacerlos: Se coloca la harina en un bol, formando un volcán, y se vierte en el
centro la manteca o m antequilla derretida junto con la leche, azúcar, sal y anís. Una vez
mezclados los ingredientes, aunque sin trabajarlos mucho, se deja reposar un ratito. Lue­go se hacen unos trozos de m asa que se estiran en tiras muy finas, con las que se envuel­
ven los canutillos para freírlos luego en abundante aceite muy caliente. Tras desprenderlos
de los moldes o cañas, se rellenan con crema pastelera muy fina y arom atizada justam en­te con limón.
El canutillo debe servirse crujiente, con la crema pastelera templada y espolvoreados le­vemente con azúcar glas. El aceite que se emplea es el de oliva de mínima acidez, friendo un
poco de m asa antes que los canutillos, para quitarles en lo posible el gusto a oliva. Habi­
tualm ente se sustituyen los canutillos de caña primitivos por moldes metálicos en forma decucurucho.

C a n u t il l o s d e S u m b il l a

Silvio. Felipe y Silvio continuaron el negocio fam iliar hasta
nuestros días a nom bre de Hijos de Sinforiano Salcedo,
obrador famoso, ya que en él se creó la coronilla, pastel deform a circular, típico y representativo de la repostería pam ­plonesa.

En el últim o tercio del XIX, el ochagaviano Francisco deAndrés to m ó en traspaso el obrador que en la calle Estafe­
ta de Pamplona tenía el maestro repostero Gabino Udobro.
De su m atrim onio con Micaela González tuvo dos hijos ge­
melos y un tercero llamado Felipe. A su muerte, la viuda secasó con Sinforiano Salcedo del que tuvo dos hijos, Elisa y585

í .205

CORONILLAS DE SALCEDO
Joaquín Echeverría Garza. Pamplona

Para su confección se emplea m asa de hojaldre en sus dos versiones: sobado y flor. Se lla­ma sobado a los trozos de m asa sobrante de los recortes, que se trabajan mucho, e incluso se
pinchan con el fin de que luego no suba mucho, ya que se emplea para hacer el fondo de lacoronilla. Tras estirarla, se deja la masa de un grosor de medio centímetro y se cortan unos
redondos del tamaño del pastel. Sobre él y en el centro, se deposita una cucharada de crema
pastelera de más cuerpo que el normal. Sobre ella, a su vez se coloca un punto de canela enpolvo y azúcar en grano. Luego se pincela con agua fría el sobado, para que agarre poste­
riormente la capa de hojaldre de la parte superior, de flor, de la que se corta otro círculo detamaño ligeramente superior al del fondo, y en el que con la ayuda de los pulgares se va es­tirando la masa en su parte central, con el fin de que ésta quede más delgada y coincida conla crema. Con las manos se hace coincidir esta capa con la del sobado y con los dedos meñi­
ques se va aplastando la parte exterior para que se unan bien ambas capas. Si el horno es
adecuado, se pincelan con yema de huevo, y si no lo es, con huevo batido, pues corre el peli­
gro de quemarse. Finalmente se colocan sobre latas mojadas con agua fría y se introducen
al horno. Se sirven calientes.

C oronillas de P amplona
Resulta curioso com probar cóm o esta creación es simi­
lar a la «almojábama al horno que se llama entre nosotros
la toledana», postre que figura en un manuscrito anónim odel siglo XIII de la cocina hispano-magrebí, traducido y pu­
blicado por don Am brosio Huici M iranda, navarro de Burla­da, en 1966. Receta desconocida hasta ese m om ento. En loúnico que se diferencian es en el relleno, de queso en la re­ceta árabe y de crema pastelera en la de Pamplona. Fue
remate obligado en las meriendas que en la festividad de laVirgen del Pilar se celebraban en la Fuente de la Teja y enel inm ediato Soto de Lezkairu.

La costrada de Aoiz es un pastel redondo y parecido ala empanada, característico com o la tortada de almendras,de la excelente repostería popular de Aoiz, hoy llamado, in­cluso por algunos vecinos, pastel vasco. Presente en la cele­
bración de grandes solemnidades ta nto familiares com o re­ligiosas, es postre obligado en la festividad de San Miguel
Arcángel, patrono de la Villa. Escojo tres recetas de la cos­
trada, variaciones sobre el mismo tema, y una de tortada dealmendras.

586

t.206

COSTRADA DE AOIZ. 1

Lolita Cabasés Cilveti. Pamplona

Ingredientes: Una libra (372 g.) de azúcar, una libra de manteca, una libra de harina,
12 yemas de huevo, 6 u 8 bizcochos de zapatilla o soletilla.
Ingredientes de la crema: 3/4 de litro de leche, 5 yemas de huevo, dos cucharadas deha­rina, dos cucharadas de azúcar.
Forma de hacerla: Se coloca la harina en una cazuela con las yemas, la manteca batida
con el azúcar con espátula de m adera en el centro. Hecha la masa, se forran con parte deella el fondo y laterales de la costradera (de forma parecida a una paella de unos treinta cen­tímetros de diámetro); se vierte la crema pastelera, se colocan sobre ella losbizcochos y, fi­nalmente, se cubre con el resto de la masa. Se cuece a horno muy fuerte.
1.207

COSTRADA DE AOIZ. 2
M.8 J. de Gracia Duca. Aoiz

Ingredientes: Una docena de huevos, 400 gramos de azúcar, 350 gramos de manteca, 400
gramos de harina. Para la crema pastelera: un litro de leche, dos yemas de huevo, medio pa­
lo de canela, dos cucharas de harina y 3 cucharas de azúcar.
Modo de hacerla: Se ponen tres cuartos de litro de leche en una cazuela en el fuego y se leechan tres cucharas de azúcar y medio palo de canela. En el resto de la leche se disuelven las
dos yemas y la harina que se vertirá sobre la leche, cuando rompa a hervir. Se irá removien­
do con una cuchara de palo. Cuando comienza a hervir, se retira del fuego y se deja enfriar.
Por otro lado, se separan las claras de las yemas (las claras no se emplean). Se ponen las
yemas en un recipiente con unos 400 gramos de azúcar trabajándolo mucho. A continuación
se echa la manteca y se sigue trabajando la pasta hasta que se una bien. Por último, se va
añadiendo la harina sin dejar de trabajar con cucharón de palo, hasta que quede todo muy
trabajado.
En una costradera se pone la mitad de la pasta de las yemas. A continuación, la crema
pastelera y, por último, la otra mitad de la pasta de yemas. Se mete al horno sin que esté
muy fuerte y en una hora y cuarto estará hecho. La costrada se sirve caliente.
1.202

COSTRADA DE AOIZ. 3
Javier Lacunza. Aoiz

Ingredientes: 300 g. de manteca, 300 g. de harina, 300 g. de azúcar, 10 huevos y 100 g.
de almendras picadas.
Modo de hacerla: Se hace con los ingredientes una masa.
Se forra el molde con ella, estirándola hasta hacer unas láminas de un grosordemedio
centímetro.
Se rellena el molde de crema pastelera hecha con un punto de coñac y finalmente se cu­
bre por encima con una capa de la masa.
Se cuece a horno moderado.
1.209

TORTADA

Lolita Cabasés Cilveti. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 14 yemas de huevo, 6 claras, 200 gramos de almendra molida
y 200 gramos de azúcar.
587

Forma de hacerla: Batir las yemas con 100 gramos de azúcar. Batir las claras a punto denieve con 100 gramos de azúcar.
Mezclar todo e incorporar la almendra poco a poco.
Se cuece a horno suave como el bizcocho.
Las Hojas de Parra sonun postre autóctono de San
localidad ribera. Es receta que se haido transm itiendo de
Adrián, típico de las fiestas
patronales de Santiago. Con madre a hijas, con pequeñas variaciones
que no cambian su
ellas obsequian a los vecinos
y cuantos visitan en fiestas la sabor.

1.210 HOJAS DE PARRA
María Arriezu de Munilla. San Adrián

Ingredientes y cantidades: 6 huevos, 150 gramos de azúcar, medio litro de agua de limón,
un palo de canela, una copa de anís, dos kilos de harina, aceite de oliva y un limón.
Modo de hacerlas: Se baten los seis huevos con el azúcar; se le añade medio litro de aguade limón -hecha con un limón con cáscara y cortado en rodajas-, la canela y el anís. Se vuel­ve a batir todo y se le une 400 cc. de aceite y, poco a poco la harina, acabándolo de am asar so­
bre la mesa de la cocina. Se hacen bolos regulares de la pasta y, sobre un paño colocado en la
rodilla, se estira al máximo hasta que queden casi transparentes, dándoles la forma tradicio­
nal, prácticamente redonda, parecida a la de las hojas de parra, de donde les viene el nom­bre. En una sartén con abundante aceite, se fríen. Finalmente se espolvorean con azúcar.

H o j a s d e P a r r a . S a n A d r iá nDe «gâteau à la broche» = pastel al espetón, el «katalabrox» es uno de los postres típicos y representativos de labuena repostería valcarlina. Antiguam ente no faltaba en

ninguna boda. La descripción de su confección nos la proporciona Don José M a Satrústegui en su Estudio del grupo
dom éstico de Valcarlos.

1.211 KATALABROX
Para su confección se coloca en el extremo del espetón o guerrena un cono truncado demadera, de una medida -que puede variar- aproximada de 4 ó 5 centímetros de diámetro en588

la base superior y unos 15 centímetros en la inferior y una altura de unos 50 cm. y al que
previamente se ha recubierto con un papel poroso embadurnado con manteca o mantequilla.
Sobre este molde y al amor del fuego, cerca de la llama, se elabora el pastel, dándole vuel­tas muy lentam ente, echando con una cuchara poco a poco la pasta, que tiene como ingre­
dientes básicos alm endra muy molida, azúcar, huevo y algo de harina. Sus proporciones
constituyen un verdadero secreto y son fundamentales para su consecución. Al ir echando e
insistiendo, de la parte más ancha a la menor, va dejando unas lágrimas, que hace tom ar asu textura, que no debe ser lisa, distintos tonos dorados, que al final deriva en una sinfoníade ocres. En su elaboración no se puede perder el punto, pues debe ser sólido, de cierta con­sistencia y no muy duro, porque lo haría quebradizo como el turrón, ni tampoco blando, co­mo si fuera un bizcocho esponjoso. En su hechura dos personas pueden tardar en hacerlo en­tre tres y cuatro horas. Ya enfriado, se desmolda y elimina de su interior el papel que aisla
el molde del pastel.
Se coloca sobre una fuente, se adornan los costados con piñones y se rem ata finalmen­
te con una m anzana -alim ento de boda- en la parte superior.
El bizcocho es uno de los postres más antiguos en la his­
toria de nuestra gastronomía, presente en fiestas y fiesticas,
religiosas y profanas. A palo seco o relleno de cremas y mer­meladas, hizo las delicias de nuestros mayores. Su receta
aparece ya en el Libro del A rte de Cocina (1599) de Diego
Granado; M artínez M on tiño abunda en sus preparaciones,
mientras que Juan de la Mata dedica a este tema to do un
capítulo en su A rte de la Repostería, el XX, «que trata delm odo de hacer toda suerte de vizcochos exquisitos y no ex­
quisitos», de los que ofrece 31 recetas.
Con ellos -elaborados por el entonces famoso reposte­ro G u id o ti- obsequió la Diputación en su llegada como Vi­
rrey al Duque de San Carlos en plena guerra de la Indepen­
dencia. Luis del Campo, por su parte, señala que a
principios del XIX la comida, cena e intermedios de los reoscondenados a m uerte que entraban en capilla corrían acuenta de la pamplonesa Cofradía de la Vera Cruz, especi­
ficando que los menús consistían en «principios de aves ypostres, con vino corriente y generoso; bizcochos para in ­termedios, cigarros, etc...».
Era, ju n to a la sabrosa gallina y el vino rancio, presente
obligado y repetido hasta el hartazgo en la recuperación departurientas, a las que se obsequiaba con bizcochos de soletilla, cubiertos de azúcar glas. Tanta abundancia hacía que
acabaran secos y, frecuentem ente, al igual que la gallina, enel estómago del progenitor, eso sí, previamente em borra­chados en vino.
Es manjar que va desapareciendo del habitual hacer denuestras cocinas, porque el trabajo fuera de casa hace que las
mujeres no tengan tiem po para preparar bizcochos y otras
fiorituras. A ello se añade su abundancia en el mercado.
La vieja confitería navarra funcionó a base de bizcocho,
ya que no se usó la levadura hasta que llegó el bollo suizo.
Tres han sido los tipos de bizcocho, diferenciados entre síúnicamente según las proporciones de los ingredientes: el
bizcocho de soletilla, considerado como el común; el bizco­
cho de planchas, con menos harina que el primero, paraque saliera más jugoso, utilizado en la elaboración de lastartas y brazos de gitano, y finalm ente, el empleado en ha­
cer las llamadas españolas o españoletas, con mayor pro­porción de harina. Luego encontramos variantes por la adi­ción de otros ingredientes, en razón de los productos
propios como pasas, almendras y sobre to do el aceite o gra­sas, al que tan aficionados son en nuestra Ribera -tie rra detrig o y olivo -, que llegan a echárselo a la masa del pan, de­corándolo luego con azúcar por encima.
El de soletilla lleva el mismo peso de azúcar que de hue­vo y un poquito más de harina. Veamos su fórm ula, to m a ­da del recetario de Justo Donézar, fechado en 1908 y de laque hay dos maneras de hacerlo.

1.212 BIZCOCHOS DE SOLETILLA. 1
Justo Donézar. Pamplona

Ingredientes y cantidades: Una docena de huevos, una libra de azúcar y un poco más deuna libra de harina. (Puede ponerse media libra de harina de trigo y otra media de almidónde maíz, así como añadir alguna fécula.)(Un huevo pesa 30 gramos, la libra 372 gramos, por lo que la proporción correcta es: porcada huevo, 30 gramos de azúcar y 35 de harina.)
Forma de hacerlos: Se cascan los huevos y se baten junto a la libra de azúcar. Si el tiem ­po es bueno, se baten en frío y, en caso contrario, colocando el perol o cazo en un poco de fue­go para temperar, acabando de batir fuera de él. Cuando se calcula que está en su punto, semete el pulgar en la m asa y, si al sacarlo hacia abajo no cae gota, es que ya tiene la consis­
tencia debida. Entonces y con una paleta plana de boj se va echando poco a poco la harina
cernida, para que no tenga bolos, y se revuelve justam ente, sin batir.
589

Ya unido, se pone en una manga con boquilla y se escudilla sobre un papel de estraza. Al
acabar, se toma el papel e invirtiéndolo se oprime brevemente sobre una ligera capa de azú­
car glas extendida en la mesa -la consistencia de la masa impide que se corra en el papely, volviéndolo a su ser, se deposita en una pala e introduce en el horno a cocer. Cuando se veque lo están, se toman los papeles y se vuelven a oprimir los bizcochos sobre el azúcar, quedeja una costra blanca.
Ya fríos, se sueltan de los papeles, que se aprovechan luego por la otra cara.

B izcochos de S oletilla
1.2J3

BIZCOCHOS DE SOLETILLA. 2

Se diferencia de la anterior, en que se baten las yemas con el azúcar por un lado y las
claras por otro. Cuando éstas están a punto de nieve, se unen ambos ingredientes, agregan­
do luego la harina. En ningún caso se debe unir la harina a las yemas, con el fin de que nose ponga la masa ligosa. El resto de la m anufactura, igual a la anterior.
En épocas anteriores, en las que había que clarificar el
azúcar, según señalan viejas recetas, para decorar se acostum braba desmigar finam ente unos bolados, sustituidost.214

ahora por el azúcar glas. En cualquier caso, al extenderlo sobre la mesa, se peinaba el azúcar con una especie de sierra,
con lo que se lograba un labrado en m iniatura.

BRAZO DE GITANO

Jacinta Buisan. Pamplona

Se prepara una m asa de bizcocho en una proporción de 30 gramos de azúcar y otros tan­tos de harina por cada huevo (para que tenga elasticidad luego) y unas ralladuras de limón.
Al hacer el batido de las yemas y azúcar, se agrega media copa de ron o de vino mosca­
tel o Málaga.
590

Se tira con la manga sobre el papel de estraza colocado en una lata de horno, cuidandode escudillarlo no como si fuera para tarta (en sentido vertical u horizontal), sino al sesgo,
con el fin de que al enrollarlo no se abra en los sentidos anteriorm ente citados.
Al sacarlo del horno se separa del papel e inmediatamente se deposita sobre una servi­
lleta justam ente humedecida, colocando la cara superior del bizcocho hacia abajo, con el finde que, al enrollarlo luego, quede al exterior. Con ello se consigue que tenga elasticidad y to­me vicio. Luego se desenrolla, se extiende y se rellena con un baño de dulce, chocolate o cre­ma, según gustos, volviendo a enrollarlo seguidamente y cuidando que el borde final del biz­cocho quede oculto en la parte inferior del brazo. Se cortan ambos extremos con un cuchillo
para igualarlos, se decora con el relleno y azúcar glas y se vuelve a m eter al horno por 3 mi­nutos, excepto si el relleno es de chocolate.
Crema: Se baten dos o tres yemas y aparte se deslíe en medio vaso de leche una cucha­
rada de harina y se va mezclando con las yemas, más tres cucharadas de azúcar, sin dejar
de darle vueltas. Cuando espesa, se retira.
Con estas hojas de bizcocho, que no deben tener másde un dedo de grosor, se hacen las tartas, superponiéndolasy rellenándolas en medio. Aunque no sea muy ortodoxo, en
muchos de nuestros hogares acostumbran hacerlos con biz­cochos cocidos en moldes altos, dando luego al mismo unos
cortes horizontales y rellenándolos finalm ente.

1.2?5

Luis Gil Gómez publicó la receta de un bizcocho relleno
que recogió a petición suya el canónigo tudelano don Se­
bastián Pomés en el convento dom inicano de Tudela, cuyanota manuscrita, deliciosa, transparente e infantil, transcri­bo literalmente:

BIZCOCHOS RELLENOS
M.M. Dominicas. TudelaSuponemos sabrán hacer el bizcocho al horno. Para una docena de huevos se necesitan
12 onzas de harina y 12 de azúcar.
Modo de hacerlos: Se pone en un cazo al fuego una tacita de agua, pequeña, como las delchocolate; se echa una cucharilla de canela en polvo y 5 onzas de almendra molida, y se hier­ve un poco. Enseguida se rellenan los bizcochos y se fríen rápidamente dando una vuelta rá­pida. Y se deja hasta el día siguiente, para que eche el aceite.
Es encantador -decía Luis-, que las materias sólidas sepesen por onzas, y las líquidas se midan por tazas pequeñas«como las del chocolate». Diremos, que la onza equivale atreinta y un gramos.
El antes citado Luis del Campo, cuando habla en «Pam­
plona y toros» de los refrescos con que obsequiaba la Dipu­
tación del Reino durante las corridas de toros sanfermineras

Í.2Í6

en los siglos XVII y XVIII, especifica las diversas viandas de que
constaba, por regla general bizcochos bañados en trozos, biz­cochos largos (soletilla), de soplillo y secos, azúcar rosado...
con algún cántaro de limonada para ayudar a zamparlos.
Veamos los bizcochos bañados o borrachados, en cuyo
quehacer se empleaba, como era clásico en la confitería na­
varra, el ron.

BIZCOCHOS BORRACHADOS
Justo Donézar. Pamplona

Se hacen los bizcochos en moldes redondos de tamaño individual, a los que se unta con
un poco de manteca y otro poco de harina, para que no se peguen.
Ya hechos, se sacan del horno y, cuando se enfrían un poco, se desmoldan, dejándolos en­
friar del todo.
En un perol se hace al fuego un jarabe con medio kilo de azúcar y 150/170 gramos deagua. Cuando está a punto, se separa del fuego y se agrega entonces el licor o vino genero­so que se desee, con el fin de que no se evapore el alcohol en el fuego.
Listo el jarabe, se toman los bizcochos con unas pinzas y se introducen en él, depositán­dolos luego sobre una bandeja de horno, en la que deben estar humedecidos por una o dos
horas. Si pareciere que están poco borrachados y sobra jarabe, se vierte el resto sobre ellos.
591

Pasado este tiempo y para que no pringuen, se colocan uno por uno sobre unas barqui­llas de papel de estraza a las que se le doblan las cuatro puntas y se apegan con goma ará­biga, echando últimam ente sobre los bizcochos azúcar lustre o canela en polvo, para que to­men textura.
El jarabe se puede hacer sólo con ron, coñac o vino rancio.
1.217

BIZCOCHOS DE CANELA
Justo Donézar. Pamplona

Se cortan larguitos, se bañan con jarabe punto de hebra fuerte y se espolvorea sobre ellos
lustre para que se sequen. Después, se les echa un poco de canela molida por encima.
1.21%

BIZCOCHOS FLOJOS

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Se toman unos bizcochos flojos y se colocan adecuadamente sobre una fuente de servicio,
y se empapan de vino rancio o licor.
Seguidamente se une a una pinta (0,750 1.) de leche, ocho yemas y cuatro claras. A ello
se mezcla como media pinta de almíbar y todo ello se pone en un cazo al fuego, teniendo m u­cho cuidado de que no hierva, se revuelve constantemente; conforme se va calentando va to­
mando cuerpo y, cuando está lo bastante, se saca del fuego y se vierte sobre los bizcochos.
1.219

BIZCOCHOS DE POLVILLO
Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Se hace una masa de bizcocho normal y se escudilla con la manga sobre un papel de es­
traza con los bordes doblados y de forma rectangular, escudillando al final otra vez a lo lar­go y en el centro, con el fin de que al cocer se levante más por el centro. Al sacar, se quita elpapel y cuando está frío, se corta a rodajas como de un dedo de grosor.
Aparte, en un perol, y para una docena de bizcochos, se ponen al fuego tres onzas (93 g.)
de azúcar y una de agua; cuando el azúcar está a punto de hebra, se saca del fuego y cuan­
do se enfría un poco, se unen seis yemas bien batidas (el almíbar no debe estar caliente, pa­
ra que no cuajen las yemas) y después se hierve todo ello un poco de modo que las yemas es­tén cocidas.
El resultante, todavía caliente, se vierte con una cuchara encima de los bizcochos, porambos lados, así como un poco de azúcar con canela molida después, con el fin de que cojan
un poco de capa. Y así se sirven.
La yema debe quedar como una costrilla por fuera y por dentro el bizcocho jugoso.
1.220

BIZCOCHO DE CHOCOLATE
Adela Corti de Lorda. PamplonaSe mezclan por espacio de un cuarto de hora dos huevos enteros, 50 gramos de choco­late raspado y 160 gramos de azúcar en polvo.
Al cabo de este tiempo, se añaden cuatro claras de huevos batidos hasta que formen es­
puma y, conforme se va batiendo, se incorporan por pequeñas porciones 160 gramos de ha­rina. Se pone seguidamente esta masa en un molde de papel fuerte, untado con manteca
592

muy fresca. Este molde se hará de papel, cuyos picos se reunirán pegándolos con una diso­
lución de goma arábiga.
Ya cocido, es necesario sobre todo separar el bizcocho del papel antes de que se enfríe, yaque, si tardara en hacer esta operación, el papel se pegaría y no podría quitárselo.

1.221 BIZCOCHO DE PASAS
Isabel Fuentes Soria. Cascante

Ingredientes: 2 huevos, una taza de azúcar, media taza de leche, dos tazas de harina y
un poco de Royal.
Elaboración: Se bate todo bien, se une la harina, añadiendo las pasas, y en un molde en­
grasado se mete al horno.

1.222 BIZCOCHO DE FRUTAS ESCARCHADAS
Isabel Fuentes Soria. Cascante

Ingredientes: 4 huevos, dos tazas de azúcar, una taza de mantequilla, una taza de leche,
cuatro tazas de harina y un poco de bicarbonato.
Elaboración: Se bate todo bien, añadiendo las frutas escarchadas. Después de bien tra­bajado, se pone en un molde engrasado al horno.
1.223

BIZCOCHOS DOBLES RELLENOS
Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Ingredientes y cantidades: Dos docenas de bizcochos de soletilla, 4 yemas de huevo, cua­tro onzas (125 g.) de almendras sin tostar, otro tanto de azúcar, canela en polvo, ralladurade limón, azúcar, huevo y aceite.
Modo de hacerlos: Las yemas se cuecen en agua hasta que estén duras; a las almendras
se les quita la piel. Se hace un relleno mezclando las yemas y almendras con un poco de biz­cocho desmigado, a lo que se le echa un poco de azúcar, canela en polvo y corteza de limón
raspada. Hecha la mezcla, se echa sobre el revés de un bizcocho y se cubre con otro, se pasa
por huevo y se fríen.
Finalmente, dentro del grupo de bizcochos, aunque noesté considerada com o postre, sino ingrediente im portanteen desayunos de días en que repican gordo, están la espa-

1.224ñoleta, que hace el papel de bollo. Posiblemente nació alaprovechar las últimas ondarras de la pasta de bizcocho,
al decantarse la harina y resultar con más de la debida.

ESPAÑOLETA. 1

Justo Donézar. Pamplona

Para 15 huevos, libra y media (550 g.) de azúcar, que batirás y unirás bien. Conseguida
la mezcla, la acercarás al fuego y calentarás un poco para que tome tem peratura, le echarás
un poco de carbonato amónico (hoy prohibido y sustituido por un poco de Royal) y volverása batir, agregándole luego un poco de esencia de limón. Mezclarás harina con una pala, laque permita, y lo escudillarás en latas y cocerás al horno.
Esta receta y la siguiente, ambas de principio de siglo,
ofrecen la variante del batido.

593

t .225ESPAÑOLETA. 2

Justo Donézar. Pamplona

Para una libra (0,372 g.) de azúcar, otra de harina y 12 huevos. Royal.
Separarás 10 claras y las batirás por un lado. Por otro las 10 yemas y dos huevos con el
azúcar. Luego se unen ambos batidos y se une la harina.

E spañoletas
En muchos hogares se acostumbra hacerlas con una
proporción de 4 huevos, 1/4 de kg. de azúcar, otro de hari­na y un poco de Royal.
Cercanos a estas españoletas, hay en nuestra repostería
popular, a m itad de camino entre lo que podemos llamar

1.226

postres im portantes y las pequeñas pastas, un repertorio debollos dulces caseros, aconsejados para los desayunos, pero
que en muchos casos podían servir de postre o merienda
cualquier día. El prim ero de ellos es la versión toral del Sui­zo.

BOLLOS DE LECHE
María Salcedo. Tafalla

Ingredientes y cantidades: 1/4 de litro de aceite, 1/2 litro de leche, 8 cucharadas (150 g.)
colmas de azúcar, 70 g. de levadura artificial, 3 huevos, 2 kilos de harina, una corteza de li­
món y sal.
Modo de hacerlos: Se fríe la corteza de limón en el aceite, se retira del fuego y, cuando
está tibio, se añaden la leche sazonada con sal, el azúcar, la levadura, dos huevos enteros yla yema del tercero, reservando la clara que sobra. Se bate y mezcla bien y se agrega poco apoco la harina.
Bien amasado, se deja reposar la masada bien abrigada durante una hora. Se extiende
la m asa con un rodillo hasta conseguir un grosor de un dedo; se cortan las piezas con un mol­de ovalado y en el centro se les hace una rasgadura con el cuchillo. Se les unta por encima
con clara batida, se espolvorea azúcar y se cuecen a horno vivo. Se ahuecan mucho.
594

1.227

BOLLOS DE NATA

Isabel Fuentes Soria. CascanteBatir una taza de nata con otra de azúcar. Agregar dos huevos, una taza de harina con
un poco de levadura Royal. Se añaden entonces las claras a punto de nieve, se une bien y semete al horno en molde engrasado.
1.22%

BOLLOS

Isabel Fuentes Soria. Cascante

Ingredientes: 1 litro de leche, 1/2 litro de aceite, 1/2 kilo de azúcar, un poco de levaduray la harina que entre.
Modo de hacerlos: Se disuelve la levadura en un poco de leche y se aum enta al resto dela leche, el aceite y el azúcar. Se trabaja hasta que se una bien. Una vez hecho esto, se leañade poco a poco la harina, hasta conseguir una m asa blanda, y dándoles la forma corres­
pondiente, se meten al horno.
1.229

BOLLOS DORMIDOS

Felisa Fabo de Astráin y Ángeles Fabo de Sesma. Martilla

Se hacen con la masa de pan con levadura, a la que se unen huevos y azúcar según gus­
tos. Se arropa y espera a que levante la masa, como sucede con el pan y teniendo en cuenta
que por el azúcar y huevos le cuesta más subir. Luego se hacen porciones regulares, se lesda forma y se cuecen en el horno.
Más pobres, pero muy ricas, son las tortas de pan con
azúcar y aceite de oliva de la tierra, a las que tan aficiona­dos son ta n to en la Zona Media como en la Ribera. En Ujué
las llaman cascaraña, escaldaus en Andosilla y dobleros en
Eslava, ya que estas tortas, de unos 15 x 45 cm., delgadas yplanas, tienen un pequeño reborde en su periferia. En San­
güesa las llaman lolos. Análogas son las papachas de Fitero,masa de pan elaborada con aceite y azúcar y que, a dife ­rencia de las anteriores, se fríen en la sartén durante el tie m ­po necesario. En Fitero se consume con chocolate y señala­dam ente el día de San Juan.
Jimeno Jurío en su «Estudio del grupo doméstico de Artajona» habla tam bién de las tortas de pan con aceite, queallí llaman ainosas, de los bollos. «Las ainosas son tortas depan con aceite, que se hacen con la masa de pan corriente,amasándola en form a de torta muy plana, que se extiende
sobre una tabla. Antes de meterla al horno en una lata, se

1.230

le pone aceite por encima; algunas veces las mujeres m etí­an las yemas de los dedos en la superficie con objeto de que
el aceite quedara más tiem po encima. Cuando se hacían ai­
nosas, era costumbre meterlas al horno antes de entrar el
resto de la masada, para aprovechar al máximo el calor. Losbollos son variante de las ainosas. Con un poco de masa co­rriente se hacen largas tiras planas, que se van doblando,
poniendo aceite y azúcar en cada doble. Al final el bollo sepone a cocer en el horno.»
El mismo autor señala que la ensainada es el nombre
que dan los artajoneses a la torta de chanchigor. Con el mis­
mo nombre, aunque con distinta composición y hechura, seles conoce en Pamplona y sobre to do en Tudela a estos bo­
llos, cuya receta incluyó el gran cocinero I. Doménech en su
libro de cocina de Cuaresma «Ayunos y abstinencias», pu­
blicado con licencia eclesiástica - lo que no es nada frecuen­te - en 1914.

ENSAINADAS DE TUDELA DE NAVARRA
I. Doménech

Cantidades: Huevos, seis; azúcar, una libra (372 g.); aceite del más fino, cinco onzas(155 g.); levadura de pan, tres onzas (93 g.); aguardiente, un poco más de media copa; anís
en grano, 15 gramos; harina fina, dos libras y media (940 g.); leche, un cuartillo (0,183 1.).
Ejecución: Se calienta una pequeña parte de la leche, echando en ella el azúcar, elaguardiente, la levadura y el anís. Reunida toda la anterior combinación en una vasija, sebate con la mano bien limpia, incorporando poco a poco el aceite y los huevos, batidos an­595

tes aparte; una vez todo bien incorporado, se le une la harina poco a poco, trabajándose bien
hasta que esté finísima y se suelte la pasta toda de la vasija o de la mesa, si es que se em­
pasta en ella.
Déjese bien tapada con un paño durante veinticuatro horas. Luego se marcan unas pie­zas de cuatro o cinco onzas (onza = 31 g.), de forma de bollos completamente redondos, y alcabo de una hora se cuecen a horno fuerte bañándose por encima con huevo batido y azúcar
corriente en polvo.
Estas ensarnadas (no ensaimadas) son unos bollos agradabilísimos, y pueden preparar­
se con manteca de cerdo o vaca.
1.231

ENSAINADAS DE PAMPLONA
Adela Corti de Lorda. Pamplona

Una docena de yemas, una libra (372 g.) de manteca o mantequilla, diez onzas (310 g.)
de azúcar, media jicara de aguardiente, el zumo de medio limón.
Después de bien batido se le une harina hasta que la pasta esté trabajada y dividiéndo­la en porciones, se cuecen en el horno.
De la repostería popular de su ciudad se ocupó Luis Gilen su Gastronomía tudelana, dándonos noticia de los diver­sos productos típicos, todos ellos modestos para lo que hoy
se lleva, pero muy interesantes para conocer nuestra gas­
tronom ía popular: productos que han hecho felices a gran­des y chicos y cuyas recetas me ha facilitado mi buen amigo
el repostero José M .a Zuazu. Con el conocim iento que tie ­nen ambos sobre el tema, vamos a describirlos.
Según Luis Gil, «los cafareles de Tudela son unas pastas
dulces de origen árabe com o la mayoría de los dulces genuinam ente españoles.
Los elem entos básicos de su com posición son los si­
guientes: 13 huevos, 1 kilo de azúcar, 1 I. de aceite de o li­
va, 1 I. de leche, 2 kg. de harina, aroma de lim ón (potes­
tativo), un poco de gaseosa de Arm isén... y nada más.
Insistimos en lo de «nada más», ya que en ello radica laenorm e diferencia que los separa de las conocidas «m ag­
dalenas» que, aunque en su exterior puedan parecerse a
los cafareles, contienen en su fó rm u la cantidad superior

1.232

de harina y leche, lo que las hace más económicas e insí­pidas.
Los auténticos cafareles de Tudela son los de «la doce­na del fraile» que exigían la utilización de trece huevos pa­
ra com pletar el preparado. Se cascaban doce huevos y elque hacía el núm ero trece (el del fraile) servía para com pen­
sar lo que pudiesen pesar las cáscaras de los otros doce».
Se trabaja el azúcar con los huevos, se une luego el acei­te y después la leche. Se continúa trabajando y, al echar laharina, se añade la gaseosa. Todos estos ingredientes tienen
que ser trabajados sin parar hasta conseguir una pasta con­sistente y fluida que se escudilla en unas canastillas de pa­
pel plisado preparado al efecto, que se meten al horno.
También se emplean unas cajitas cuadradas de papel de bar­ba elaboradas a mano o bien en moldes de hojalata m oja­
dos de aceite por dentro. Es receta que se hace tam bién enel vecino Cascante.
Con los cafareles, los mantecados de Tudela son los dos
postres típicos de las fiestas de Tudela.

MANTECADOS DE TUDELA

Ingredientes y cantidades: 2 kg. de manteca, 1 litro de aceite de oliva, y huevos, 1/2 kg.
de azúcar, avellana triturada y 4 kg. ó 4 y 1/2 kg. de harina.
Preparación: Se am asa uniendo al final la harina. Se hacen las porciones que se bañan
de huevo batido y azúcar en el momento de meterlos al horno.
Otro producto de los obradores tudelanos es la almojá­
bana. Se trata de otro estupendo nombre arábigo que en Tu­
dela daban al pastel tradicionalmente conocido por cafetero.
M ontoro Sagasti, dice de él: «Otra confitura tudelana denombre árabe; ha persistido hasta nuestros días. Los más vie­

jos de la ciudad todavía designaban a los cafeteros con elnombre mozárabe de almojábanas». La palabra, que ya reco­
gió Nebrija y va en el primer Diccionario de la Lengua (1726),
significa en árabe torta de queso y harina. El Diccionario da la
acepción de «masa con manteca, huevo y azúcar».

596

1.233

ALMOJÁBANA O CAFETERO

Ingredientes y cantidades: 1 litro de agua, 300 gramos de manteca de cerdo o m antequi­lla, 1/2 kilo de harina y 18 huevos.
Preparación: Se pone a calentar el agua con un poco de sal al fuego y se escalda la m an­
teca o mantequilla. Cuando ha hervido, se incorpora la harina, se trabaja mucho al fuego
hasta que se agarre un poco la masa al recipiente. Se deja enfriar un poco y luego se incor­
poran de dos en dos o en tres los huevos, m ientras se sigue trabajando la masa.
Luego se escudillan y se cuecen en el horno.
Otro dulce típicam ente tudelano y cuya receta debemos
a Don Vicente Catalán son las

1.234

SULTANAS

Hay que preparar setecientos gramos de coco rallado, novecientos gramos de azúcar ynueve claras de huevo. Se remoja el azúcar y se cuece a punto de bola. Se levantan las cla­
ras a punto de nieve, vertiendo sobre ellas despacio y con cuidado el azúcar y, después de ob­tenido el merengue, se mezcla con la espátula el coco rallado. Se cuece a horno flojo. Se es­
cudillan con m anga y boquilla rizada en latas untadas y enharinadas en forma de tiras deunos diez centímetros de largo.
Los carquiñones o calquiñones es otro producto que lospequeños tudelanos, casi en exclusiva, consumían en eltiem po viejo. Iribarren los definía como una «galleta delga­
da y muy dura, hecha con almendras, y parecida a un tu ­rrón». Y Luis Gil dice: «Efectivamente, era dura como un

1.235'ruejo', pero a los mocetes se nos antojaba manjar de dio­ses». Y continúa: «Y es, de nuevo, don Vicente Catalánquien, con su proverbial amabilidad, nos explica la receta deesta popular repostería catalana.

CARQUIÑONES O CALQUIÑONES

Se mezcla harina floja con almíbar de frutas haciendo una masa bastante dura, a la que
se añade, en una buena distribución, trozos de almendra, avellana o cacahuete. Se deja re­posar la m asa y, a continuación, se estira con el rodillo entre dos reglas que representen cin­co milímetros de grueso y cortando del tamaño que se desee. Una vez obtenidos los «carqui­ñones», se bañan de huevo batido, y se cuece a horno regular, tirando a fuerte.
pureza de la receta y resultan una derivación de la misma,que se adapta a los gustos de los nuevos consumidores.
Que yo sepa, el carquinyolis es creación de los obrado­
res de L'Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona, a
un tiro de piedra del M onasterio de Poblet. La receta origi­
naria la to m o de El Gran Libro de la Cocina Catalana, y es
así:

Este es el clásico ejemplo de cóm o en gastronomía un
producto de otras tierras se puede integrar en un pueblo
hasta el punto de llegar a ser, con los años, clásico y repre­
sentativo del mismo. En Tudela puede tener una antigüedad
de 80 ó 90 años. Posiblemente fuera algún confitero cata­lán quien, al venir a trabajar a Tudela, iniciara su m anufac­
tura y su lógico consumo. Generalmente se suele perder la

1.236

CARQUINYOLIS

Ingredientes: 1/2 kg. de harina, 300 g. de azúcar, 300 g. de mazapán, 125 g. de almendras
tostadas, 1 di. de leche, 20 g. de impulsor, 1 huevo.
Elaboración: Mezclad la harina con el impulsor (levadura química), pasada por el tamiz.
Haced con ello un círculo o volcán y añadid el azúcar, el mazapán, la leche y la alm endra tri­
turada. Mezcladlo bien, procurando deshacer el azúcar y que todos los ingredientes queden
mezclados con la harina y que la m asa no quede dura o correosa.
597

C a r q u iñ o l is

Con la ayuda de las manos, y espolvoreando con harina un poco la mesa, haced unas ba­
rras de unos 30 cm. de largo y las colocáis en una bandeja que pueda ir al horno, engrasado
con aceite.
Poned el horno a una tem peratura de 175° C y haced cocer las barras, previamente un­tadas con huevo batido.
Una vez cocidas, os quedarán secas por la acción, pero también blandas por el calor; cor­tadlas de inmediato en trozos de 1/2 cm., aproximadamente.
En muchos lugares de Cataluña por carquinyoli o carquinyol se entiende una pasta muy
seca y un poco diferente, con avellanas o almendras enteras.
Acaso convenga añadir que la voz, de origen catalán,está registrada ya a mediados del siglo pasado en Aragón,
como «carquiñol».
La costrada de Tudela la creó hacia 1870 el confitero

1.237

don Paulino Salinas en un establecim iento que poseía en lacalle de la Rúa. Cuenta, pues, con más de un siglo de a nti­
güedad. Los sucesores del señor Salinas y otros industriales
han popularizado este postre de vieja raíz tudelana.

COSTRADA DE TUDELA

La forman cuatro planchas de hojaldre de unos 35 centímetros de diámetro. El hojaldre
deberá estar hecho con m aterias de prim era calidad. E ntran en su composición harina, florde trigos duros y manteca de cerdo dura y blanca, debiendo utilizarse el horno con sumo cui­dado.
Sobre una servilleta de papel se coloca una de las planchas de hojaldre que es recubier­ta con mermelada de peras. Esta mermelada se cubre con una nueva plancha de hojaldre so­bre la que se extiende crema pastelera. Tercera placa de hojaldre y sobre ella un relleno deazúcar y almendras, cubriendo con la cuarta plancha de hojaldre.
Se alisa e iguala todo el contorno del postre a base de crema. Se pone granillo de al­m endra alrededor y de avellana encima, formando todo un conjunto armonioso y apetitoso.
598

Urroz tuvo en tiem pos pasados un obrador im portante,
el de los Donézar, que nos ha legado una serie de recetasde la confitería popular. De ellas destacamos las siguientes:

1.23%

COSTRADA DE URROZ

Ingredientes: 1/2 libra (186 g.) de pasta de almendra sin componer, nueve huevos, nueve
cucharadas de azúcar, limón rallado y una nuez de mantequilla.
Elaboración: Se pone una cacerola con un poco de mantequilla y un papel cortado en for­ma redonda igual al hondón, a fuego muy lento.
Se unen bien la pasta de almendra con las nueve yemas y un poquito de limón rallado.
Aparte se baten 3 claras, cuando están duras se agregan a la pasta, así como el azúcar. Se
tapa la perola y se mete al horno suave, donde va subiendo poco a poco. Se conoce si está co­cido, cuando deja de subir.
Ya cocido, se extrae de la cacerola y se coloca en un frutero y las claras sobrantes se ba­
ten a punto de nieve y con ellas se decora la costrada.
1.239

POSTRE DE ALMENDRA

Se hace un almíbar con una libra de azúcar y un vaso grande de agua, a punto de hebra
fuerte.
Aparte se baten bien una docena de yemas y media libra (186 g.) de almendra sin com­
poner, se le agrega pedacitos de fruta seca y todo bien batido se echa al cazo del almíbar, quedebe estar templado. Se pone a fuego lento y cuando está espeso se escudilla a un molde ofuente, se espolvorea con azúcar y se pasa la pala rusiente por encima.
1.240

MANZANA ALBARDADA

Móndase la m anzana y se corta en tres trozos redondos, quitándoles el corazón para que
queden como una rosquilla.
Se pone a remojar con vino rancio, Jerez o moscatel por espacio de una hora como mínimo,
se envuelven en harina y huevo batido y se fríe. Al sacar, se les espolvorea con azúcar y canela.
Vaya una pequeña muestra de la repostería tafallesa.
Debo la primera preparación a Henedina M artinena Flamarique y la segunda al que fue buen amigo Pepe Berruezo.

1.241

TARTA DE ALMENDRA TÍA PAZ

Ingredientes: 1/4 de kilo de azúcar, seis huevos y 1/4 de kilo de almendra molida.
Elaboración: Batir los huevos con el azúcar y por último con la almendra. Cocer a hor­no, más bien fuerte, en molde bien engrasado.
Una vez fría, bañarla por encima con mermelada de albaricoque u otra ácida. Se hace devíspera. Así resulta más jugosa.
1.242

PASTELILLOS DE LA SEÑORA MELI

Ingredientes y cantidades: Una taza de agua. La tercera parte de la misma de aceite finorefrito con una cáscara de limón. Un poco de sal molida. Una docena de bizcochos de soletilla599

o de papel. Cincuenta gramos de almendras molidas. Dos yemas de huevo. Un polvico de ca­
nela. Dos cucharadas de azúcar. La harina necesaria para que la pasta sea amasable.
Elaboración: En un cazo se pone al fuego el agua con la sal y el aceite refrito hasta her­vir, echando inmediatam ente media taza de harina que se batirá con fuerza con la cucharade palo, m ientras se escalda ya, retirada del fuego. Se sigue añadiendo la harina hasta queesté lo suficientemente trabada para ponerla en el mármol y, con la mano, am asar un pocoespolvoreándola con harina hasta que ya en buen punto (ni muy dura ni muy blanda) se de­ja reposar un rato.
Se prepara el relleno moliendo los bizcochos, mezclándolos después con las dos yemas dehuevo y un poquitín de una de las claras batida, la almendra molida, la canela y las dos cu­
charadas de azúcar.
Con el rodillo se van extendiendo trozos de pasta; se le pone en el centro una cucharadade relleno y, doblándola sobre ella, se recorta en forma de media luna. Se fríen hasta dorar
en abundante aceite fino y se espolvorea con azúcar glas.
Aunque en otros capítulos van diferentes preparaciones
de postres de leche, no quiero acabar este apartado sin dar
un par de ellas, muy populares hasta no hace mucho tiempo.

1.243

LECHE AMERENGADA

Jacinto Donézar Echavarren. Urroz

Se pone al fuego en una cacerola cuartillo y medio (0,275 1.) de leche, crema o nata, ocho
onzas (248 g.) de azúcar y una docena de yemas, que se baten y unen bien, se hierve duran­te unos cinco minutos hasta que tome cuerpo, se pasa por un tamiz y se deja enfriar.
En el momento de servir, se espolvorea por encima con un poco de canela molida.
1.244

LECHE ASADA

Carmen Cabasés Muñoz. Pamplona

Se baten tres huevos junto a siete cucharadas de azúcar; una vez bien unido, se le mez­cla poco a poco una pinta de leche (0,735 1.) y se agrega un palito de canela.
Se vierte a una vasija de hojalata y se mete al horno para que cuaje. Cuaja enseguida.

600

PASTAS

los vinos, las yemas iban a parar a los cenobios. Estos in­a repostería conventual de nuestras monjas -sobre to ­gredientes, unidos a otros elementales com o la leche, acei­do, las de clausura- ha sido muy im portante en Espa­
te o manteca de cerdo -la m antequilla era prácticam enteña, ya que fue recogiendo ta n to los ricos recetarios de las desconocida-, la miel y el azúcar a partir de la industriali­
casas nobles cuyas hijas profesaban y a las que acom paña­ zación de la remolacha azucarera -cuya producción tantoba un experto servicio, como las fórm ulas sencillas aporta­transform ó el campo navarro-, constituyen la base de esta
das por las procedentes de distintos puntos del m undo ur­
repostería.
bano y rural, con las lógicas influencias ta nto etnográficas
Estas pastas, elaboradas ta nto por monjas com o en ca­
com o históricas.
sas particulares, siguen teniendo protagonism o en los even­
Esta singular repostería, maravillosamente artesana, he­tos familiares y festivos de nuestros pueblos. El «ir a echar lacha con amor, buen oficio y voluntad, por trabajadoras sinpasta» form a parte de la gastronomía obligada de enhora­
problemas laborales, todas afiliadas a un sindicato dirigido
buenas, proclamas, bautizos y otros festejos. Así, por ejem­
por la Gracia de Dios, es de transmisión oral en la mayoríaplo, en Cabanillas y otros pueblos navarros, tras la procesiónde los casos -a l morirse la única monjica de las Clarisas queen honor del Patrono, los vecinos marchan al Ayuntam ientolo hacía, desapareció de Tudela, según va dicho, el alajú-, separa la tradicional «toma de la pasta» y consiguiente vino
ha m antenido como decíamos, sobre to d o en conventos derancio, al igual que sucede en Viana, donde el 22 de julio seclausura y ha salido ahora a la calle, ya que al suprimirse lasreparten pastas y licores como reminiscencia de la distribu­
dotes, el Papa les ha aconsejado el trabajo, para que ganen
ción de raciones por parte del Ayuntam iento en tiem pos deel sustento diario.
escasez, en la fiesta de la «pasta de la Magdalena».
Ha estado fundam entada en dulces y mermeladas y
Y es que, en contra de alguna opinión equivocada, es­sobre to d o en repostería, en la que los mazapanes y yemas
tos dulces y vino rancio producen una pequeña hipoglucehan sido la base. En ella ha influ ido la ubicación de los con­
mia transitoria, que estimula el apetito.
ventos, sitos en zonas productoras o no de almendra o en
Veamos algunas de las recetas tradicionales.
zona vitivinícola, en la que al tener necesidad de clarificar

L

1.245

MANTECADAS. 1

M.9 Camino Pueyo de Sarobe. Pamplona

Ingredientes: 1/2 kg. de harina, 1/4 kg. de azúcar, 1/4 kg. de manteca de cerdo, 3 huevos.
Modo de hacerlas: Prim eram ente se baten bien los huevos en una cacerola, añadiendoluego la manteca en frío y poco a poco la harina. Se am asa bien (cuesta mucho unir todo bien
por la m anteca fría) y, cuando está igualada, se hacen unos bolos de un diámetro de unos 3
y 1/2 centímetros y se meten al horno sobre una placa previamente untada con manteca.
Cuando están ya cocidas, se sacan de la placa en caliente y se espolvorea ligeramente con
azúcar glas.
1.246

MANTECADAS DE VIENA. 1
Pilar del Villar de Sarria. Santacara

Ingredientes: 725 g. de harina, 250 g. de manteca de cerdo, 120 g. de almendra molida,
500 g. de azúcar glas.
Confección: Se pone la harina a tostar en una sartén, dándole constantemente vueltas
para que no se queme, hasta que tome un color tostado, no mucho.
601

Mantecadas

Después se mezcla la harina tostada en caliente, el azúcar y la almendra, se revuelve bien
todo y se pasa por un colador fino. Luego se le agrega la manteca y se amasa bien sobre la me­
sa. A continuación se toma el molde y se van haciendo las mantecadas aplastando la pasta conla mano y se meten a horno regular para que no se quemen, saliendo morenas solamente.
Se espolvorean con azúcar glas.
1.247

MANTECADAS DE VIENA. 2
Angelita Redondo. Caparroso

Ingredientes: 200 g. de harina, 100 g. de manteca, 100 g. de alm endra molida y 100 g. deazúcar glas.
Modo de hacerlas: La harina se tuesta y se tam iza con el azúcar glas, después se le mez­cla la almendra y por último la manteca. Se trabaja bien con el rollo y se meten al horno cortaditas y sobre papel. Se conocen que están hechas en que se pone alrededor de la m anteca­da un cerco de grasa de un dedo.
1.24%

MANTECADAS. 2

Angelita Redondo. Caparroso

Ingredientes: 1/2 kg. de manteca, 1/4 kg. de azúcar glas, 3 huevos y harina.
Modo de hacerlas: Unir la manteca, el azúcar y tres yemas y am asar con la harina que
adm ita hasta conseguir una masa dura y fina. Cortar y m eter al horno bañadas con clara dehuevo y azúcar.
602

1.249MANTECADAS DE VINO
Isabel Fuentes Soria. Cascante

Ingredientes: 2 tazas de harina, 1 taza de manteca de cerdo, 1/2 taza de azúcar y medio
vasito de Jerez.
Forma de hacerlas: Se hace la masa, se extiende con el rodillo, se cortan con un vaso y
se cuecen en el horno.
1.250

MANTECADAS DE LA TÍA MONJA
Isabel Fuentes Soria. Cascante

Se bate mucho una libra de manteca con una cuchara, con media libra de azúcar. Bien
batido, se agrega una copa de vino rancio y cuando lo ha tomado, se unen dos yemas y dos
libras de harina. Se extiende la masa, se corta y se meten al horno. Se espolvorean luego con
azúcar.
1.251

MANTECADAS DE HOJALDRE
Isabel Fuentes Soria. Cascante

Se hace una masa con leche, el mismo peso de manteca y harina. Se trabaja con el rollo
y se cuecen a horno fuerte.
1.252

MANTECADAS DE AOIZ

M.§ Camino Pueyo de Sarobe. PamplonaSe mezclan 360 gramos de harina con 180 de manteca de cerdo, una jicara de vino ran­
cio y otra de azúcar. Se trabaja todo con la mano hasta que se una bien y entonces se ex­tiende con el rodillo, dejando una pasta gruesa. Se cortan con un molde redondo, metiéndo­las al horno hasta que se doren.
1.253

MANTECADAS DE VIENA. 3

Angeles y Blanca Villar de Imaña. Pamplona

Ingredientes: Manteca de cerdo 125 g., harina tostada 250 g., azúcar molida 120 g., al­m endra molida 60 g.
Elaboración: Se bate la manteca por espacio de 15 minutos, se le añade el azúcar y se si­gue batiendo; se le agrega la almendra y por último la harina tostada y pasada por un ta ­miz. Una vez unido todo, se am asa mucho y se cortan con molde ovalado. Se meten a horno
suave, sobre papel. Al sacarlas del horno se espolvorean con azúcar glas.
1.254

MANTECADAS AL HORNO

Ángeles y Blanca Villar de Imaña. Pamplona

Batir un huevo, echarle un poco de canela molida, una cucharada de almendra molida,
una copa de moscatel, 1/4 kg. de azúcar. Deshacer 1/4 de kg. de manteca y unirla poquito apoco a la pasta, batiendo todo hasta que quede una masa espesa. Agregarle flor de harina y
am asar en una piedra de mármol. Extender, cortar y meter al horno. Ya cocidas, adornarlas
con azúcar glas.
603

1.255

MANTECADAS. 3

María Salcedo. Tafalla

Se deslíen 300 g. de manteca para batirla bien; ya batida y fría, se añaden dos yemas dehuevo, cucharada y media de azúcar, el zumo de una naranja, y ya todo bien mezclado se
añade poco a poco 3/4 de kg. de harina. Después de bien amasada, se extiende la pasta so­
bre una mesa como medio dedo de grueso y se parten con una copita del tamaño que se de­see. Se cuecen a continuación a fuego bastante vivo y, cuando están ligeramente tostadas, sesacan de la lata cuidadosamente con la punta de un cuchillo y se espolvorea sobre ellas azú­
car glas.
1.256

PASTAS DE COCO

Joaquina Oliva. Pamplona

Ingredientes: Seis huevos, medio kg. de coco y 350 g. de azúcar.
Modo de hacerlas: Se baten los huevos y el azúcar con batidora. Cuando lo esté, se va
añadiendo poco a poco el coco y se mezcla todo bien con una cuchara de palo. Se tienen pre­paradas unas obleas y se van haciendo unos montoncicos que term inen en pico. Se ponen en
una fuente y se meten a horno moderado durante un cuarto de hora.
1.257

COCOS. 1

Ángeles y Blanca Villar de Imaña. Pamplona

Ingredientes: 200 g. de coco rallado, 200 g. de azúcar y 3 huevos.
Elaboración: Preparar el coco rallado en un recipiente hondo, añadir el azúcar, cascar loshuevos y agregarlos al recipiente.
Con las manos unir los ingredientes hasta conseguir una pasta homogénea; hacer con
ella bolitas todas iguales, que se depositan en una bandeja de horno cubierta con oblea, pa­
ra m eterlas al horno y dorar.
1.25*

COCOS. 2

Ángela Palacios, Vda. de Valero. Pamplona

A un cuarto de kilo de coco, se le agregan cinco claras de huevo sin batir y un cuarto dekilo de azúcar. Después de bien unido, se hacen bolitas y se meten a horno fuerte.
1.259

COCOS BLANCOS

M.9 Camino Pueyo de Sarobe. PamplonaCon un cuarto de kilo de azúcar y una taza de agua (de las de café) hacer un alm íbar y,
cuando está clarificado, unirle un cuarto de kilo de coco rallado, y en caliente, hacer unas bo­litas regulares con la ayuda de una jicara con azúcar.
1.260

PASTITAS DE NUEZ

Isabel Fuentes Soria. Cascante

Se pelan cuarenta nueces y se machacan con un cuarto de kilo de azúcar. Se incorporandos claras a punto de nieve y se cuecen como las pastas de coco.
604

La presentación actual de la leche, envasada sin aire, homogeneizada y con fecha de caducidad, hace que sea uno
de los productos básicos que más ha evolucionado dentrodel mercado alimentario. Viene ya preparada, por lo que nonecesita, como antes, hervirla. Desaparecieron hace ya bas­tantes años las lecheras de las calles pamplonesas, vendien­
do por las casas la leche que desde establos inmediatos a
Pamplona traían en los serones de sus caballerías. Diaria­
mente había que hervirla, vigilando que no se sobrara y se
acostumbraba dejarla después en lugar fresco -la mayoría de1.261

las veces en la ventana- para que enfriara. En especial las ra­zas de vacas suiza y sobre todo la pirenaica dan una leche cu­
ya nata amarillenta es una verdadera delicia. Se acostumbra­
ba a dar a los niños menos fuertes, acompañada de azúcar,y también se batía hasta conseguir la mantequilla. Nuestras
etxekoandres, que siempre han sido m uy miradas, aprove­chaban todo y por ello guardaban la nata y, cuando tenían lacantidad necesaria, hacían con ella pastas y rosquillas, que
generalmente resultan duras y ponen a prueba las dentadu­
ras más fuertes. Veamos algunas de las fórm ulas empleadas.

ROSQUILLAS DE NATA. 1

Teresa Fernández y M.9 Eugenia Pueyo de Ciganda. Pamplona

Se bate la nata de un tazón con dos cucharadas de azúcar, hasta que quede durita. En
un recipiente se pone un huevo batido, una cucharada de azúcar y una cucharita de Royal.
Ya trabado, se une la nata del tazón, se mezcla bien y se agrega poco a poco harina hasta ha­cer una pasta, de modo que al cogerla no se pegue a los dedos. Se deja en reposo.
Se forman las rosquillas, que se fríen en una sartén con abundante aceite caliente.
1.262

ROSQUILLAS DE NATA. 2

Ángela Palacios, Vda. de Valero. Pamplona

Batir bien un vaso de nata y añadirle a continuación dos cucharadas de azúcar y traba­
jarla bien. A continuación se le une un huevo y se vuelve a trabajar. Después, una clara a
punto de nieve y se va añadiendo poco a poco harina, hasta que queden limpias las paredesde la cacerola. Se saca la m asa al mármol y se trabaja con un poco de harina. Se hacen lasrosquillas y se fríen en aceite caliente y una a una se envuelven en azúcar.
1.263

PASTAS DE NATA. 1
M.a Nieves Ibiricu. Lerín

Ingredientes: Un cuarto de kilo de nata, un cuarto de kilo de azúcar, medio kilo de hari­na, dos huevos y una papeleta de Royal.
Modo de hacerlas: Se baten los dos huevos y el azúcar. Cuando está bien batido, se leañade la nata y se mezcla todo. Sobre una mesa se coloca la harina mezclada con el Royal,formando un pocilio. Se echa sobre el pocilio la mezcla formada por los huevos, azúcar y na­ta. Se trabaja hasta que queda formada una masa. Con esta masa se forman bolas del ta­
maño de una nuez.
Con tenedor (que se va untando en harina) se escachan las bolas formando unas rayas
sobre la masa. Se colocan sobre latas y se meten al horno durante 15 minutos, más o menos,
hasta que toman un color dorado.
La nata fresca puede ser recogida de la leche de cada día, pudiéndose guardar en el con­gelador hasta que se reúna el cuarto de kilo necesario.
1.264

GALLETAS DE NATA

Ángela Palacios, Vda. de Valero. Pamplona

Ingredientes: 250 g. de harina, 100 g. de azúcar, un tazón pequeño de nata, raspaduras
de limón y Royal.
605

Preparación: Se coloca la harina en un montón sobre la mesa, se hace un hueco y en él
se echa el azúcar, las natas, las raspaduras de limón y el Royal. Se une bien y se am asa du­rante bastante rato. Después se extiende con el rodillo, se corta con un molde y se meten ahorno fuerte sobre una placa untada con mantequilla.
1.265

PASTAS DE NATA. 2

Felisa Fabo de Astráin y Angeles Fabo de Sesma. MarcillaIngredientes: Un tazón de nata, un tazón de azúcar, 3 huevos y la harina que entre.
Elaboración: Se bate la nata con el azúcar y los huevos y luego se le une la harina queentre. Hecha la masa, se estira con el rodillo y se van cortando con un molde. Se meten ahorno fuerte. Salen muy duras.
1.266

PASTAS DE NATA. 3

Teresa Fernández. Pamplona

Ingredientes: Un tazón de nata, un tazón de azúcar, 1/2 tazón de aceite de oliva, dos ta ­zones de harina, dos huevos batidos, una bolsita de Royal.
Elaboración: Se baten bien los ingredientes y finalmente se une la harina. Se hace la m a­sa, que se extiende hasta que quede fina. Se cortan y se cuecen a horno fuerte.
En las mecetas de los pueblos, el día empezaba con las«alegres dianas» que despertaban a los vecinos, recordándoles que estaban de fiesta. Los «músicos» -ttu n ttu n e ro ,acordeonista o dulzaineros-, acompañados del m ayordom oy algún que otro cantamañanas que había perdido la noche,daban la vuelta al pueblo, casa por casa, en la que, tras elcorrespondiente toque, eran obsequiados. La dueña de lacasa -bigudíes, batón largo y zapatillas con p o m p ó n - bajaba medio dormida con dos bandejas, una con pastas y la

1.267

otra con vasos y vino rancio. Era el desayuno previo a los almuerzos.
Esta costumbre se va perdiendo. Ahora, en muchos
pueblos y pequeñas aldeas, por im itar a la ciudad -se copia
generalm ente lo m a lo - duerm en durante el día por hacer lafiesta a la noche, que alargan a duras penas con aburridas
chocolatadas y chistorradas. De pena. Y encima, algunos invocan la tradición. Pero vayamos a las pastas,

PESTIÑOS DE ARTAJONA
Rosita Oficialdegui. Artajona

Cantidades: 1 taza de vino moscatel, una taza de aceite de oliva y harina, la que entre.
Elaboración: Se hace la masa. Se toma un pellizco de la misma y estirándola con el ro­
dillo, se corta en trozos rectangulares de dos centímetros y medio por ocho, se colocan sobre
el fondo de una cesta de mimbre y se oprimen hasta que tomen el relieve de los mimbres. Al
levantar la pasta, se coge con cuidado de un extremo y se le da una torsión con la mano, has­ta que quede en forma de rizo. Luego se fríen, como los churros, en abundante aceite y fi­
nalmente se pasan por almíbar, que se tiene hecho aparte, y se dejan secar.
1.262

FARDELEJOS

Alfonso Etayo Pérez. Pamplona

Ingredientes: Una taza de manteca de cerdo fundida, una taza de agua caliente, harina,
la que admita, y azúcar.
Modo de hacerlos: Se mezcla la manteca con el agua y se sazona con azúcar. Se hace lamasa y se preparan como para las empanadillas.
606

Crema para rellenarlos: 3 huevos, 115 g. de almendra y el azúcar. Se pone una cuchara­da de esta crema en las empanadillas, cerrando los extremos y se fríen con aceite de oliva.
Para servir se espolvorean con azúcar muy fina.
1.269

PASTAS

Conchita Seminario. Mañeru

Ingredientes: 350 g. de mantequilla, 350 g. de azúcar, 3 huevos, 600 g. de harina y 5 g.
de canela en polvo.
Modo de hacerlas: Amasar y con un m anguera con boquilla rizada, depositar sobre una
placa de horno untada con mantequilla, en forma de lengua de gato. Se cuecen a horno mo­derado.
1.270

MOSTACHONES

Jacinto Donézar. Urroz

Cinco cuarterones (465 g.) de azúcar, media libra (186 g.) de almendras y tres claras.
Se bate todo y se hacen montecitos sobre un papel, se espolvorean con azúcar y se meten
al horno.
1.271

AMARGUILLOS

Ángeles y Blanca Villar de Imaña. Pamplona

Se bate una clara a punto de nieve. Se le agregan 100 g. de azúcar glass poco a poco y sesigue batiendo y, por último, 100 g. de almendra molida.
Se une bien la pasta y se va poniendo en la bandeja del horno (untada de manteca) en
bolitas pequeñas que se aplastarán con un tenedor envuelto en un pañito mojado de agua.
Se pintan de huevo y en el centro se pone una almendra.
1.272

POLVORONES. 1

María Salcedo. Tafalla

Ingredientes: 500 g. de harina tostada, 250 g. de manteca, 125 g. de azúcar, un huevo y
un poco de canela en polvo.
Elaboración: Se coloca en la mesa la harina tostada y tibia y en el centro el azúcar, lamanteca, el huevo y la canela. Se am asa y extiende con el rodillo, cortándolos bastante re­cios con un molde ovaladito y, puestos en lata, se meten a horno moderado. Una vez hechos,se espolvorean con azúcar glas y se envuelven en papel de seda.
1.273

POLVORONES. 2

Isabel Fuentes Soria. CascanteCantidades: 125 g. de manteca de cerdo, 250 g. de harina, 200 g. de azúcar y un poco decanela.
Elaboración: Tostar la harina y am asar con el resto de los ingredientes, durante un buenrato. Aplastar la masa y cortarla con una copa. Se envuelven en azúcar glas.
607

1.274 BARTOLILLOS
María Mina de Pueyo. Pamplona

Ingredientes: 500 g. de harina, 125 g. de manteca de cerdo y un vasito de vino blanco.
Elaboración: En el mármol se hace una masa bien trabajada, que quede seca. Se va po­niendo la masa bien fina con la ayuda del rodillo.
Aparte se hace una crema hecha con 125 g. de azúcar y 60 g. de harina para medio litro
de leche cocida con canela y dos huevos.
Se hacen porciones de masa, se pone una cucharada de crema recia en el centro, se mo­ja la m itad del borde, se doblan, se cortan en forma de lengua y se fríen en manteca.
1.275

QUEREMOS DE ALMENDRA
Justo Donézar. Pamplona

Ingredientes: 500 g. de composición de almendra, 6 huevos, 25 g. de mantequilla y un po­
co de ron. (Composición de almendra: 450 g. de almendra y 50 g. de harina.)
Modo de hacerlos: Se muele la almendra en unión de la harina, se agregan los huevos
batidos, la mantequilla y el ron. Se amasa, se hacen bolas y se cuecen con fuego muy vivo.
1.276

SUSES

Justo Donézar. PamplonaSe muelen 500 g. de avellana con 100 g. de harina, que se moja luego con un poco de le­che. Aparte se baten 15 claras de huevo con 250 g. de azúcar glas. Se unen ambos ingre­
dientes, se escudilla y se mete al horno.
1.277

ALMENDRADOS. 1

Margarita García de Salvador. Mañeru

Escaldar, blanquear y filetear 230 g. de almendra. Tostarlas hasta dorar en el horno, sinaceite. Batir a punto de nieve una clara con 230 g. de azúcar y unir la almendra fría. Hacer
montoncitos sobre obleas o papel encerado e introducir en el horno a 1602.
1.27%

ALMENDRADOS. 2

Jacinta Buisán. Pamplona

Ingredientes: 125 g. de pasta de almendra, 185 g. de azúcar y dos claras.
Modo de hacerlos: Se mezclan dichos ingredientes y se trabajan largo rato hasta que es­tén bien unidos.
Cúbrase una placa con hostias y sobre ellas un poco distanciados unos de otros se colocan
pequeños montones de esta pasta o masa, que se cogerán con las manos mojadas en agua fría.
Se meten en el horno, no fuerte, hasta que tomen color. Se retiran, se dejan enfriar sobre
la placa de mármol, se recortan a su tamaño las hostias y se guardan en una caja de lata.
Análogos a los almendrados son los sequillos, con la diferenda de los diversos aromas que se añaden y que m oti-

van los calificativos con que se les conoce. La canela, el azahar, la vainilla y el clavo son los que se usan.

608

1.279 SEQUILLOS
Joaquín Donezar Desojo. Pamplona

Ingredientes: 125 g. de almendras, 2 claras y el azúcar necesario. Aroma.
Elaboración: Se machacan las almendras con las claras hasta que la pasta esté fina; des­pués se le va añadiendo el azúcar y amasando hasta formar una masa dura y bien sobada.
Luego se extiende con el rodillo, se cortan las figuras que se quiera, se cuece en horno flojo,
sobre papel puesto encima de placas de horno y se adornan después de cocidos con grajea
menuda, o frutas, del modo que más agrade.

1.220 FLORES
María Salcedo. Tafalla

Se prepara media pinta de leche con sal y una copa de ron o vino rancio y se bate con ha­
rina hasta que se ponga a punto de chocolate; se le echa un huevo y se vuelve a batir todo.
Se tiene en una cacerola el molde metido en aceite y, cuando esté bien caliente, se meteen la pasta y se entra en la cazuela hasta freírse. Se espolvorea después con azúcar.

1.221 PASTAS DE ALMENDRA
Ángeles y Blanca Villar de Imaña. PamplonaSe mezcla bien medio kg. de almendra con azúcar y harina en la misma proporción. La
harina y el azúcar deben estar tamizadas; se añade un huevo batido y se trabaja diez mi-

PastasdeA lm en d r a609

ñutos, haciendo luego unas pastas redondas que se untan con huevo batido, y se coloca en
cada una de ellas una almendra pelada introduciéndola algo en la pasta. Se ponen al horno
hasta que tomen un bonito color dorado; tienen que cocer muy suavemente.
O tro día clásico de la tom a de la pasta era el día de la
proclama, el dom in g o en el que en la Misa M ayor y desdeel p u lp ito leían la tercera, o el breve si eran las tres en una.
Marchaban luego los novios a casa de la novia, donde re­cibían de familiares, amigos y conocidos la enhorabuena,
que en Tafalla llamaban el día del parabién, ya que la fra ­1.2*2

se consabida de felicitación era la de «Para bien de Diossea». Y conform e iban llegando se les obsequiaba con
pastas y vino rancio, en una larga mañana, sobre to d o pa­
ra el novio, en la que tenían que aguantar a muchos pel­mazos.

ROSQUILLAS DE PERALTA
Jacinto Donézar Echavarren. Urroz

Se baten doce yemas y una clara, se agrega una libra de azúcar blanca y m ientras se ba­
ten se va echando harina (una libra aproximadamente), hasta conseguir una m asa que noquede dura.
Las puestas se hacen tomando un poco para cada una, se les da forma de rosca y se cue­cen en el horno.
1.223

ROSQUILLAS DE MONJA
Jacinto Donézar Echavarren. Urroz

Diez y seis yemas de huevo, ocho onzas (248 g.) de aceite, ocho onzas (248 g.) de azúcar,treinta y dos onzas (992 g.) de harina y canela.
Esta operación se hace así: Se fríe el aceite y se deja enfriar, se baten mucho las yemas,
se les incorpora primero el aceite y el azúcar poco a poco sin dejar de batir, se echa la cane­la y parte de harina, revolviendo hasta que tome consistencia la pasta. Entonces se vierte
todo sobre la mesa donde estará el resto de la harina y se sigue amasando, incorporándole
harina hasta que quede una pasta suave y blanda.
Hecha la pasta, se parte en pedacitos y se forman las rosquillas del tamaño que se quie­
ra y, poniéndolas en un papel, se meten al horno.
1.224

ROSQUILLAS DE CONSEJO
Jacinto Donézar Echavarren. Urroz

Ingredientes: 30 huevos, un cuartillo (0,183 1.) de aguardiente, 20 onzas (620 g.) deazúcar, 24 onzas (744 g.) de m antequilla, la ralladura de la cáscara de una naranja y un
poco de sal. Si se quieren hacer más ordinarias, la m antequilla se puede reem plazar por
aceite.
Se hace así: Se pone la harina en una mesa haciendo un hoyo en medio, dentro de éste yalrededor se echa el azúcar, los huevos, la mantequilla, la sal, aguardiente y ralladuras, seva uniendo hasta conseguir una m asa que quede ni muy dura ni muy delgada, lo que se co­noce cuando no se pega a las manos ni se desmorona.
Hecha la pasta, se forman las rosquillas, lazos, panecillos, las formas que gusten, se po­nen en papeles y se meten al horno.
Pueden concluir bañándolas antes de cocer con huevo batido y azúcar.
610

t.ZXSHOJALDRES DE LERÍNAngeles y Blanca Villar de Imaña. Pamplona

Se toma un kg. de m asa de pan y se va metiendo en ella, poco a poco, 700 g. de manteca
y cuando se vea que se ha mezclado bien, se hacen unos palos como los de rosquillas y se me­ten al horno. Luego se pasan por azúcar glas.

H o ja l d r a d o s

1.2X6

ROSQUILLAS

Matilde Aguirre Murillo. Urroz

Se unen 100 g. de mantequilla, 200 g. de azúcar, 3 huevos, un poco de limón y otro po­
quito de bicarbonato con medio kilo de harina. Se am asa bien, se hacen las rosquillas y se
fríen en aceite de oliva. Finalmente se espolvorea sobre ellas azúcar glas.
1.2X7

GALLETAS DE LICOR
Angelita Redondo. Caparroso

Una taza de aceite, una de vino dulce, una y media de azúcar, una cucharilla de Royal yla harina que admita. Se am asan bien, se extiende la m asa con un rodillo, se les da formay, tras ponerles azúcar por encima, se meten al horno.
1.2XX

GALLETAS DE HORNO

Henedina Martinena Flamarique. Tafalla

Ingredientes: 1 kg. de harina, 1/2 kg. de azúcar, un cuarterón (93 g.) de manteca, dos hue­vos, levadura Royal, una vaina de vainilla.
Elaboración: Poner la leche a cocer, con la vaina de vainilla. Batir los huevos con el azú­car, luego la manteca. Cuando la leche esté fría, echarle la levadura y por último la harina.
611

Revolver bien y, cuando no se pueda manejar, sacarla a la mesa, bien enharinada y am a­sar un rato como el pan. Una vez trabajada, estirarla con el rodillo y cortarla con un portapastas, en forma alargada como el bizcocho y ponerlas en lata engrasada y cocerlas al horno.
1.2X9

GALLETAS DE BIZCOCHO
Isabel Fuentes Soria. Cascante

Se pone el mismo peso de huevos, azúcar y harina. Batiendo aparte las yemas con el azú­car, se le añade las claras a punto de nieve y un par de papeletas de gaseosa.
1.290

GALLETASAngelita Redondo. Caparroso

Medio kg. de azúcar, medio litro de leche, levadura Royal, 10 g. de esencia de coco, 100 g.
de manteca y tres huevos.
Se am asa todo, se les da forma y se cuecen en horno.
1.291

PASTILLAS DE CAFE CON LECHE

Sabido es que ta n to ei visitante com o el que marcha
fuera gusta llevar a los suyos algún obsequio peculiar dela tierra, generalm ente gastronóm ico y que casi siempre
coincide con alguna especialidad repostera. Si para ello algo puede ser típico y representativo de Pamplona son las
pastiIlas -q u e no caram elos- de café y leche. Hay que
agradecer su creación a D. C laudio Lozano, artesano

pam plonés que a final del siglo pasado tenía su o brad orde confitería en la pam plonesa Plazuela de San Nicolás,
que luego trasladó al actual establecim iento de la calle
Zapatería, donde co n tin u ó elaborando a una con las pastillas sus famosas M antecadas de Viena y tortas de txantxigor, especialidades éstas que se dejaron de hacer sobre
el año 36.

Su composición no tiene ningún secreto, aunque sí la proporción. Leche, azúcar y café
mezclados, se someten a un proceso de evaporización de los líquidos hasta obtener una m a­sa de cierta consistencia, con el punto de caramelo correcto, ya que, si no, se puede revenir
por saturación del azúcar, que cristaliza. Tras enfriarla, se trocea y envuelve para la venta.
Las genuinas pastillas «Dos Cafeteras», conocidas en
medio m undo, han sido imitadas hasta en su presentación.
Es un producto artesano que honra a Pamplona.

612

HELADOS Y HORCHATASV■ I . s muy vieja la aspiración humana de satisfacer la sed,sobre to d o en verano, por medio de refrescos. De ahí
el afán de los pueblos que sufren el calor estival, de guardar
por distintos procedimientos la nieve y el hielo del invierno,para los meses de calor. En ello han puesto especial interéslas culturas mediterráneas, que han utilizado el hielo como
refrescante de bebidas desde tiem po inmemorial, conser­
vándolo por m edio de unos procedimientos rudimentarios,
no siempre asépticos, comunes a todos y que han tenido vi­
gencia entre otros pueblos de Navarra, hasta bien entrado
el siglo XX.
Parece ser que fueron los chinos quienes por primera
vez prepararon con nieve un plato dulce. Luego transm itie­
ron su secreto a indios, a persas y árabes. El refresco helado
más antiguo, aún hoy en día de moda, es el sorbete, que
mas bien parecía una bebida. Su nom bre proviene de la pa­
labra árabe scharbat, que quiere decir simplemente bebida.
Se sabe por Jenofonte que los griegos conocían las be­
bidas refrescadas con hielo; Ateneo, en su cena del Savi, pi­
de hielo del Olimpo para enfriar el vino. Según Juvenal y Lu­
ciano, los antiguos acostumbraban a ingerir la bebida fresca
y hasta helada, particularm ente el agua, y Plinio dice que
Nerón tenía esclavos que le proveían de nieve cogida en si­
mas.
Desde Roma hasta el final de la Edad Media, existe una
laguna dentro del arte culinario, de la que la nieve no es aje­na. Los italianos -concretam ente los sicilianos- fueron losprimeros que, a consecuencia de sus viajes a Persia y el leja­no Oriente, introducen el sorbete en Europa. El resurgi­
m iento de la buena cocina, que se inicia al final del medie­
vo, llega a su esplendor a una con el Renacimiento. La
primera fue la época de los estofados condim entados y la
segunda será de las golosinas. Es fundam ental la influencia
que ejerce Catalina de Médicis, madre de los tres últim os re­yes de la casa de Valois, quien introduce en Francia el se­
creto de la preparación del hielo comestible. Nuestros reyes
no fueron ajenos a estos gustos. En el Castillo de Olite, don ­de vivieron los monarcas de las casas de Champaña y
Evreux, se supo de gustos delicados, entre los que no fa ltó
por supuesto el Pozo del Yelo, ubicado en la parte más som­bría de la muralla orientada al norte del Palacio. Construido
en form a de huevo, en él se guardaba la nieve y hielo reco­
gidos en invierno, hasta el verano, con los que luego se con­feccionaban las bebidas refrescantes de la época, tales como
citronat, to ro n ja ty lim onat, de las que se hacía un gran con­sumo. Este viejo pozo, que fue restaurado en el siglo XVII,

Lezea
pasó con el tiem po a ser propiedad de la Ciudad, y hoy es
m otivo de curiosidad entre los turistas.
Mediado el siglo XVI, dos médicos sevillanos publican
sendas obras señalando a la nieve como panacea contra una
serie de males, que pone de moda su empleo terapeútico.
Desde Alicante y Valencia donde se inicia, hasta nuestras sie­rras de Aralar y Andía, a través de toda España se aprovecha
la nieve que se guarda tanto en las lezeas -simas o cuevas
naturales en vascuence- como pozos especialmente cons­
truidos al efecto. Cada ayuntam iento se las ingenió para te ­ner sus propias neveras municipales y poder abastecer a sus
vecinos. Pasado su uso médico, quedó fortalecido el natural
gusto por las bebidas frías y helados. Es precisamente el m o­m ento de la expansión de la repostería, al ponerse de moda
los postres dulces, entre los que destacan los quesos heladosy los sorbetes, cuya moda llegará hasta nuestros días. M ien­
tras los maestros confiteros se superaban con nuevas crea­
ciones, físicos famosos y hombres de ciencia estudiaban el
problema de la refrigeración. Fahrenheit en el siglo XVIII
mezcló la nieve con salitre, y consiguió así temperaturas másbajas y Réamur hizo experimentos con potasio, a los que elarte culinario debe el progreso definitivo.
Tradicionalmente el navarro ha gustado de tom ar el vi­
no fresco, si no frío, -ahora algunos nuevos ricos lo calien­ta n - como se tom a actualm ente el rosado. El pamplonés haaprovechado la frescura del agua de Arteta para ponerlo de­bajo del grifo y el ribero ha procurado tom arlo helado. Es
costumbre vieja que la cuenta mediado el XVII Estebanillo
González, cuando en una venta próxima a Tafalla tom a "un613azumbre de vino más helado que si
fuera desecho cristal de los despeña­
dos desperdicios de los nevados A l­pes; porque vale tan barata la nieve
en aquel país que no se tiene porbuen navarro al que no bebe frío ycome caliente". Y arregla la rotura desu brazo, a espaldas del médico, a ba­
se de vino: "apenas había dado fin a
una cantim plora llena de clarete ynieve cuando ya estaba otra apercibi­da y puesta a e nfriar". Y hasta bien
entrado el siglo actual en que la filo ­xera arrasa las viñas pamplonesas yde la Cuenca, en verano se acostum ­braba al abrir barrica de chacolí, agre­
garle una carga de hielo para refres­carlo, haciendo flaco fa vor a su
natural poco grado.
Han llegado hasta nuestros días
una serie de manuscritos de la confi­
tería y heladería navarra, que demues­
tran el interés de nuestros antepasa­
dos por los productos hechos a basede nieve, tanto para enfriar las bebi­
das como para hacer helados. Sería
prolijo detallar su presencia tanto en

S o r b e t e d e L im ó n

1.292

fastos políticos como religiosos, bo­das, primeras misas o romerías, fueran
en verano o en invierno. Como ya hedicho, fundam entalm ente se hacían
dos tipos, el sorbete y el queso o he­lado de cuerpo. Los viejos recetarios
aclaraban que "los sorbetes son lo
mismo que los quesos con la diferen­
cia que a éstos no se les echa tantasustancia como azúcar, yemas, ácidos,
etc. y también en que se escudillan envasos, luego que esté bien claro (líqui­d o)". El primero era costumbre to m a r­
lo entre otras ocasiones, a mitad deaquellos interm inables banquetes-c o m o ahora está de moda servirlos,
mezclados con un aguardiente-, en loque se llamaba el receso. Tras el cuar­
to o quinto plato, se hacía un alto y seservía el sorbete, generalmente de li­món, "para bajar", pues era creencia
que "esas bebidas en vez de dañar lasalud, favorecían, m itigando el excesode calor de los órganos del estómago,refrescando la sangre en el estío, esti­
m ulando las energías vitales". Veamos
su vieja fórm ula.

SORBETE DE LIMÓN

“Echese en un lebrillo un jarabe frío hecho con un cuarto de litro de agua y 225 gramosde azúcar, dos vasos grandes de agua (1/2 litro), la corteza de 6 limones y el zumo de 12, de­jándolo todo en infusión por espacio de 2 ó 3 horas. Pasado este tiempo cuélese por un tamiz
muy fino sin comprimirlo y échese a la sorbetera. Debe servirse apenas congelado y en co­pas muy frías”.
Además del limón, los sorbetes más frecuentes eran losde grosella, frambuesa, fresa y albaricoque.
El queso helado o helado, se ha tom ado únicamente co­mo postre y su obtención era artesana, lenta y complicada.
Consistía en colocar las bebidas en garapiñeras de estaño
con su correspondiente tapa, que a su vez se introducían
dentro de un cubo en cuyo fo nd o se había puesto ya el yelo, colocando el resto del mismo entre los dos recipientes,"que no se haya más distancia que el de dos dedos hasta lasparedes del cubo, le echarás nieve, pretándola con un palode los lados, y por to do le echarás una poca de sal". El reci­
piente interior, mientras por un grifo situado en la parte in­ferior del cubo se eliminaba el agua, se abría para "rascar a

1.293

m enudo las paredes y evitar se hagan to rm o s", y así hasta
que solidificaba todo. La proporción que usaban era de 5/4
de arroba de nieve por ocho libras de sal.
La variación de los helados siempre ha sido notable y loshabía para postres de comida y los de tarde y la fórm ula deestos últim os debía ser "sosa de acido, que fastidia y dased". De los primeros, el helado por antonomasia era elm antecado y después le seguían en consumo los de choco­late, avellana triturada, almendra, bocadillo de Dama, espu­
ma de leche, yemas y marrasquino. Y los de tarde eran: li­món, naranja, guindas, fresas, duraznilla, chordón, alberge,
granada, agraz, bergam ota y m elocotón. Veamos algunas
de sus preparaciones, alguna con unos cuantos años.

QUESO HELADO DE MANTECADO
Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Pamplona

Para este queso helado se necesita una pinta (0,735 l.) de leche, media libra (0,186 kg.)de azúcar, seis yemas de huevo y media tarja (equivalente a un cuartillo de real) de canela
y una cortecita de limón.
614

La canela en ram a se pone a cocer en un cuartillo de agua. Se cuece la leche con la cor­teza de limón y se deja enfriar un poco y, cuando está templada, se cuela. Se baten bien las
yemas y con mucho cuidado se les agrega la leche poco a poco, así como el azúcar, dándole
muchas vueltas y también el agua reducida de la canela. Todo ello se acerca al fuego paraque espese, pero sin que rompa a hervir. Tan pronto como quede frío, se pone en la nieve.
En otras recetas se añade un poco de vainilla, segúngustos. Este mantecado, considerado como el rey de los helados, era el postre que se ha consumido tradicionalm ente

1.294

en Sanfermines, acom pañado con las fresillas silvestres deIrati y Salazar.

LECHE HELADA

Matilde Aguirre Murillo. Urroz-Villa

Para hacer leche helada es necesaria una pinta (0,735 1.) de leche, cuatro yemas de hue­vo, dos tarjas de canela bien cocida en un cuartillo de agua. A la leche, después de cocida yya justam ente tem plada, se le echan las yemas bien batidas y media libra de azúcar(186 gramos) que es la necesaria para la pinta de leche, y tam bién se le mezcla el agua decanela. Dándole vueltas, se arrim a al fuego para que espese, pero sin que llegue a hervir.
Después de fría, se pone en la nieve.
Seguidamente van algunas de las recetas empleadas hace más de un siglo por A n to nio Loperena, que tenía su
obrador en la calle Estafeta, y en las que las medidas van-an tes de que llegara el sistema m étrico decim al- en medi-

1.295

das navarras, como libras (0,372 kg.) y onzas (31 gramos), y
emplea blanquete (mezcla de clara de huevo con azúcar) yazúcar clarificado.

ALBERGE HELADOPara un queso de 24 vasos, 24 alberges gordos y sazonados, a los que quitando los hue­sos, los desatarás con agua y los pasarás dos o tres veces por un cedazo de cerdas. Antes leecharás una libra de blanquete y dos libras de clarificado. Y lo helarás en la garapiñera.
1.296

HELADO DE NARANJAPara un queso de 32 vasitos, seis u ocho naranjas, y les echarás el zumo como a los li­
mones, mondándolas y sacando gajos y los exprimirás y lo echarás en la garapiñera. Harás
1 y 1/2 libras de blanquete y lo mismo de clarificado y lo juntarás con el agua del zumo y lo
pondrás a helar.
1.297

HELADO DE GUINDASPara un queso de 24 vasos, 2 libras de guindas bien maduras. Las exprimirás en unos
8 vasos de agua y lo colarás por un cedazo de cerdas y le echarás onza y media de azúcar porvaso y de este mismo azúcar, una libra con blanquete. Y lo juntarás y helarás.
1.292

ALMENDRA TOSTADA HELADA

Para un queso de 24 vasos, libra y media de almendra pelada y tostada. Son mejores si
se tuestan bien hasta que casi estén negras, con anticipación para que se enfríen. Se pican615

en el mortero y se muelen al redondillo. Se desata con seis vasos grandes de agua y se pa­
san por un cedazo de seda dos veces, añadiendo una libra y seis onzas de blanquete y dos li­bras de clarificado, se pone a helar.
Un tal Emy, autor de la obra L'art de faire les glacés, in­ventó en 1768 la manera de obtener una refrigeración más
rápida, dando vueltas al recipiente interior. Para ello adaptó
al cubo dos ruedas dentadas con una manivela, y esa ele­mental máquina de hacer helados, que tardó muchos años
en introducirse en nuestra tierra, es la que aún se encuen­
tran en los desvanes de algunas de nuestras casas. Aquellasmáquinas «Elma» que han hecho los mantecados caserosen días solemnes y las delicias de grandes y chicos.

1.299

Hasta el final del siglo pasado, en Pamplona, en el des­pacho de helados de Lorenzo Puyada, calle Zapatería n° 15,
así como en la Plaza del Mercado de Santo Dom ingo, se ser­vían horchatas de arroz, chufa, limón y leche helada. Fueron
unos años en los que los recién llegados fundadores del Ca­
fé Suizo sostuvieron una gran pugna con los hermanos Pu­
yada en las subastas por la nieve pamplonesa, pues el hielo
era vital para el trabajo. Veamos las recetas de las horcha­tas, que debo al recetario de Doña Adela Corti de Lorda.

HORCHATA DE CHUFA

Ingredientes y cantidades: Medio kilo de chufas, otro tanto de azúcar y dos litros de agua.
Elaboración: Lavar y limpiar bien las chufas. Ponerlas a remojo durante 24 horas, cam­biando un par de veces el agua. Machacarlas en un mortero, añadiendo el agua poco a poco,separando el jugo conforme se va obteniendo, haciendo esta operación dos o tres veces. Tam­bién se puede dejar en maceración un tiempo prudencial colando luego por un tamiz fino. Se
agrega el azúcar, se revuelve bien hasta que se disuelva y se pone a helar.
1.300

HORCHATA DE ALMENDRA

Por cada litro de agua, doscientos cincuenta gramos de alm endra muy molida, otro tan­
to de azúcar. Se hace según la receta anterior. Si las almendras amargan, se debe agregar
un poquito mas de azúcar y un poco de limón.
El 5 de julio de 1900, el Eco de Navarra publicaba el si­
guiente anuncio: "Fabrica de hielo artificial. ¿Queréis beberel vino fresco y hacer buenos helados? Com prad hielo en la
fábrica que acaba de instalar Don Luis Ros en el Paseo Va­
lencia 30 y San Gregorio 19. Se sirven pedidos dentro y fu e ­ra de la Capital en buenas condiciones económ icas". Con él
se acababa un negocio multisecular, el del pozo del hielo ylas lezeas, duro y trabajoso, m otivo de disputas, y reñidas
subastas. Todo sea por el helado.

616

AGUARDIENTE, RATAFÍAS, ROSOLIS

17

bricación de aguardiente, aunque éste fuera un producto
secundario. Los viticultores, en general, se contentaban con
utilizar el orujo en la producción del aguardiente necesariopara el consumo familiar. Numerosas fábricas, además delorujo, quemaban vinos defectuosos para obtener aguar­
diente, que encontraba fácil salida en la M ontaña de Nava­rra y en las provincias vecinas, en especial las vascas.
Los excesos en su consumo debieron de ser grandes.
Reunidos los tres estados del reyno en las Cortes celebradas
en Pamplona en junio de 1757, estudian la venta por la me­
nuda del aguardiente y demás licores y exponen que son«muchos e imponderables los daños que a la salud pública
causa el desordenado uso del aguardiente y mistela y otros
ardientes licores; pues la experiencia nos está dem ostrando
que, propensos los hombres a este vicio, mueren abrasados
unos en su edad más florida y quedan inútiles y sin prove­cho para el trabajo, de que se siguen muchas y grandes
ofensas a Dios y no poco deservicio a V. Majestad en la fa l­ta de gente». Y acuerdan prohibir su venta, sólo permiten
que se expenda con receta extendida por médico, cirujano
o albéitar. Pero debió de haber muchos enfermos a los que
se administraba el aguardiente como fárm aco, pues se si­
guió destilando activamente en Navarra.
A finales del siglo XIX se inicia la gran crisis. Por un la­do, para oponerse al abuso del alcohol, se introduce su m o­nopolio según ley de 6 de junio de 1894, con derecho ex­
clusivo de la Corona. Su aplicación en Navarra debió de serextrem adam ente dura y la requisa de los alambiques - n o to ­dos-, m otivo de fuertes enfrentam ientos, pues la tradición
oral m antiene vivo, aún hoy en día, su recuerdo entre nues­
tros mayores. Por otro lado, la invasión del alcohol de pata­ta o remolacha, procedente de Alemania, provoca la inacti­
vidad de gran parte de nuestros alambiques, que serecuperan m om entáneam ente durante la Gran Guerra, pa­
ra ir luego desapareciendo poco a poco. Com o dato para su
pequeña historia, posiblemente las dos últimas «oficinas»de Navarra hayan sido la de Regino Zabalza en Aoiz y la deOyaga en Lumbier.
El aguardiente fo rm ó parte imprescindible en la dieta
alimenticia de los navarros, aparte de ser el «refresco» ha­bitual de los voluntarios al tiem po de entrar en acción en la
Guerra de la Independencia y las civiles del XIX. Más que co­
mo com plem ento digestivo de la comida, fue el desayuno
obligado, ju n to a la tostada de pan con ajo, aceite y sal,«para matar el gusanillo», de la mayoría de labradores y jo r­
naleros, hasta casi el año 36. Hoy en día únicamente se r igue consumiendo en el NO. de Navarra, aunque sobreviven
algunos recalcitrantes distribuidos por toda el área foral.

| l . I aguardiente, llamado tam bién en Navarra orujo,
usual y patharra, es la bebida espirituosa que se ob ­tiene por destilación del vino, orujo o brisa y otras substan­cias. Fue artículo de economía rural y doméstica más o me­nos útil a los labradores, pero de mucha importancia allídonde se cosechaba vino. En otros países tienen aguardien­
tes hechos a partir de otras frutas: pera, cereza, ciruela,
manzana, etc., así com o los obtenidos de plantas (caña deazúcar, patata, remolacha), de cereales (centeno, cebada,maíz, arroz) o bayas (chufa), cuyo consumo se generalizó apartir del siglo XVII.
A unque los diversos aguardientes tengan nombres dife­
rentes en el comercio y dispar sea tam bién su calidad, en to ­dos ellos confluyen características comunes, como su olor
fuerte y sabor punzante. En Italia se le conoció con el nom ­bre de acqua vitis o agua de vino, elixir de la vida parece que
lo llamaron en los monasterios, y tam bién acua vitae y acuaardens. En la época medieval se empleó fundam entalm ente
como remedio eficaz contra las enfermedades infecciosas ysobre to do contra las pestes que periódicamente asolaban
la hum anidad.
Parece ser que los primeros que lo destilaron fueron losegipcios en el siglo III, aunque hay quien sostiene que su
inventor fue Arnaldo de Vilanova, el alquimista catalán. El in­genio egipcio consistía en un gran recipiente o caldera de co­bre que se estrecha en su parte superior, al que se le acopla
una gran retorta y puente, también de cobre. Así funcionó
hasta que a mediados del siglo XVIII se inventó en Gascuña
el serpentín, que unido al puente se introduce en un reci­
piente de agua fría para acelerar su condensación. Con este
prim itivo alambique es como se ha hecho prácticamente enNavarra el aguardiente hasta su desaparición.
Este aguardiente pocas veces estaba libre del gusto a re­quemado, por estar mal destilado, ya que al final la caldera
no contiene más que un caldo espeso, en el cual nadan losprincipios fijos del vino, tales com o las heces, el tártaro y lasmaterias colorantes, que se pegan a las paredes y dan su
mal gusto. Por ello, cuando se quería obtener el aguardien­te para consumo de boca, se separaban las llamadas «ca­bezas» y «colas», es decir, el principio y fin del destilado.
Aparte del aguardiente natural se obtenían los llamados
rectificados, mezclando en la destilación el aroma que sequisiera: nuez moscada, café, canela, hinojo o anís, siendoéste últim o el más apreciado.
En Navarra, tierra em inentem ente agrícola, tuvo una
gran im portancia el viñedo. En consecuencia, tam bién la fa ­617

Queda sólo el recuerdo. Incluso ha desaparecido la sanfer­
m in e s función de circo, allá en la madrugada, la «sesión delaguardiente», que to m ó el nombre del desayuno de sus es­
pectadores.
Pero antes de seguir adelante, es necesaria una aclaración.
El Diccionario de la Academia define al licor como: «Be­bida espiritosa destilada por alambique», es decir, el aguar­
diente. El rosoli es: «Licor compuesto de aguardiente rectifi­
cado, mezclado con azúcar, anís u otros ingredientes
olorosos» Y ratafia como: «Rosoli en que entra zumo deciertas frutas».
Así es que, hablando con propiedad, los «licores» case­ros que se hacen en Navarra, no son tal, sino simples ratafi­as. Hasta no hace mucho tiem po -se pueden ver en todos
los viejos recetarios caseros- todos ellos se elaboraban enform a de rosolis, es decir, con aguardiente o espíritu de vi­
no, al que se adicionaba azúcar, agua según graduación al­cohólica y la correspondiente fruta. De un tiem po no muy
lejano a esta parte, al no ser habitual la presencia del aguar­
diente en el mercado, se ha sustituido por un rosoli de anís,es decir una ratafia.
Un rosoli y diez ratafias se hacen en Navarra. A excep­
ción del «patxaran» que se elabora y tom a en to d o el Rey-

1.301

no, los restantes están más o menos ubicados en zonas con­cretas.
Todos ellos tienen una misma fórm ula para su confec­
ción. Consiste en poner en maceración en un rosoli -a c tu a l­mente en un anisado- la fruta o planta que se desea prepa­
rar. Hasta no hace m ucho tie m p o se elaboraba con
aguardiente al que se añadía azúcar y agua, según gradua­ción. Los frutos y plantas con que se hacen son nuez de le­che, guindas, frambuesa, pepino, anís, txagarko, patxaran,almendras, manzanillas y poleo.
Y vamos con sus recetas, por orden cronológico.
Empezamos con las de nuez, que deben ser recogidas
en la noche de San Juan. La razón de la fecha no tiene na­da que ver ni con el solsticio, ni con las numerosas prácticas
ligadas a esta noche. Simplemente, que en esta fecha lasnueces están con el tam año y sazón deseado. Es cuando ladimensión de estas nueces de leche y piel verde, llamadas
cacotes en Tierra Estella y churrucan en Ezcabarte, oscila en­tre los dos y dos y medio centímetros de diám etro en senti­
do longitudinal.
El vespetro es ratafia que sigue teniendo vigencia en la
Ribera. Debo su receta a mi am igo Angel Jiménez M endigacha.

VESPETRO

Ingredientes y cantidades: 3 pintas de aguardiente anisado (2,250 1.), un puñado de hi­
nojo, un puñado de anís en grano, las cortezas de dos limones, el jugo de un limón, una libra(0,372 kg.) de azúcar y 12 nueces verdes machacadas, recogidas por San Juan.
Elaboración: Se pone todo en una garrafa y se tiene macerando durante ocho días, te­niendo cuidado de agitarla bastantes veces. Se filtra y se embotella.

RATAFÍA DE NUEZ

1.302
Doña Josefina Calleja de Beruete. Estella
Está muy extendido su uso en la Zona Media y sobre to do en Tierra Estella.

La antigua fórm ula empleada hasta no hace muchotiem po, dice así:Se ponen en un frasco de boca ancha 3/4 de litro de aguardiente y se le echan medio ki­
lo de nueces verdes cortadas a gajos y se dejan en maceración 22 días. Después se saca elaguardiente y se reserva. Entonces se cuecen en medio litro de agua una onza (31 gramos)de anís y 12 onzas (372 gramos) de azúcar y, una vez hecho, se le agrega el aguardiente. Se
cuela bien y se pone en botellas. Debe hacerse en San Juan, que es cuando las nueces están
en disposición.
Actualm ente se hace poniendo a macerar en un anisa­
do las nueces de leche o cacotes. La cantidad óptim a es deuna cuarta parte de fru to por botella, ya que tiende a resul­
tar fuerte. Adquiere unas tonalidades marrón-verdosas que
se intensifican en su vejez. Es estomacal.
El diez de julio es la festividad de San Cristóbal. Los deG uirguillano suben en romería a su ermita. Tras la Misa, al­muerzan los romeros en agradable fratría. Los postres tra d i­cionales son la leche frita y las guindas, ya que en este pue­
blo se producen excelentes y en gran cantidad, con venta
asegurada en Pamplona. Con ellas se hace:618

1.303

MISTELA DE GUINDAS
Henedina Martinena. Tafalla

Preparar en garrafón con mimbre, de 8 a 10 litros de anís superior y si no, echarle 1 ki­
lo de azúcar.
Se le unen dos kilos de guindas garrafales, dos o tres palos de canela, anís estrellado, doslimones grandes en cuatro pedazos y unas cuantas nueces verdes, partidas a lo largo. (Hayquien le echa granos de café, pero la pone turbia.)
Se pone en el balcón al sol —por eso tiene que ser el garrafón con mimbre—, para que nole dé directamente el sol. Se tiene así un mínimo de 40 días, y se puede sacar para las fies­tas de agosto.
Las guindas son deliciosas, pero hay que tener cuidado
con los chicos, pues les gustan ta nto que suelen coger«mozkorra».

1.304

Similar a esta fórm ula es la pamplonesa, llamada antenórm ente chilindrín y cuya receta está en un manuscrito
propiedad de Doña M .a Dolores Lorda de Colina.

CHILINDRÍN

En un cuartón (2,90 1.) de aguardiente se echan dos libras (0,744 g.) de azúcar blanca yseis de guindas garrafales, la tercera parte de ellas con pepita. Todo ello se echa en una va­
sija de vidrio o de tierra vidriada, procurando que los ingredientes lleguen hasta su boca. Se
le pone bien cubierta por cuarenta días al sol, y al aire de la noche y día; luego se cuela o fil­
tra y queda excelente.
La mejor época para la recogida de la manzanilla (M a­tricaria Chamomilla) es en nuestra tierra «entre Virgen y V ir­gen», es decir, entre el 15 de agosto, festividad de la Asun­
ción y el 8 de septiembre, la Natividad. Las que llevan famade ser las mejores son las de Velate, del puerto de Otsola,en Arrarás, y de Roncesvalles.
Com o en la mayoría de estas preparaciones, la form a deconfeccionarlas ha cambiado. He aquí la fórm ula antigua:

MANZANILLA

1.305
Carmen Cabasés Muñoz. Pamplona

Ingredientes y cantidades: 1 litro de alcohol de vino, una tacita de las de café de m anza­nilla buena de Roncesvalles (equivale a 10 ó 15 g.), un litro de agua, un kilo de azúcar y unos
pelitos de azafrán.
Elaboración: Se tiene la m anzanilla en el alcohol 10 ó 12 días, hasta que baje al fondo;
pasado este tiempo se deshace el azúcar en el agua al fuego; aparte en un poco de agua sedeslíe el azafrán (es con objeto de dar un poco de color, y algo más excitante) por un colador,
se incorpora al agua con el azúcar y esto al alcohol con la manzanilla, que unido todo se pa­
sa por el papel de filtro y queda hecho.
Actualm ente se hace macerando sus flores frescas enanís, en la sabida proporción de un tercio de éstas por dos
de anisado. Es digestiva; muy agradable de tom ar y queda
transparente con tonos amarillos ligeramente verdosos.
El poleo (M entha Pulegium) se recolecta en las mismas
fechas que la m anzanilla. Es una planta perenne, que flo ­rece en verano y se encuentra con facilidad en la Zona

Media y M ontaña, sobre to d o en la atlántica, en la orillade ríos y caminos y entre la yerba húmeda de los prados ymontes. Era de gran calidad y aroma el que se encontraba
en las cercanías de los regachos de los fosos de la Ciudadela pamplonesa antes de que su reform a lo elim inara. Se
tom a tras secar la planta, en infusión, siendo un excelentetónico.

619

ANÍS DE POLEO

1.306

Se pone a m acerar la parte florecida de la planta en fresco con un anisado, en la propor­
ción de un tercio de botella de planta por dos de anisado. Sobre los cuarenta días, está he­cho para su consumo.
En Cataluña, donde tam bién se hace, hay un dicho cu­
ya traducción reza: «Cuarenta días al sol y sereno». Es decir,
que tiene que estar al sol, por el calor, pero tapado para que
no lo vea.
En Roncal y otras partes de la M ontaña navarra, llaman
chordón al fram bueso o sangüeso (Rubis Idaeus L.). Iribarren
señala que con este mismo nom bre llaman en Tudela a la
fresa del M oncayo y en Bigüezal al fresón silvestre.

1.307

Es un arbusto que muchos confunden con la zarzamo­
ra. Sale espontáneamente en to d o Europa y en Navarra es
frecuente verlo en las montañas de la m itad Norte, en losbosques, calveros y linderos. Da frutos compuestos seme­jantes a las moras de las zarzas, aunque de color rojo, po­
see olor fragante suave y sabor agridulce muy delicado. Los
frutos, así com o las hojas, tienen propiedades medicinales ysu recolección es en agosto-septiembre.

EL CHORDÓN

Con el fruto -chordón, frambuesa o sangüesa- se hace en N avarra -antes más que ahora - una ratafia muy apreciada que tuvo muchísima más importancia que el «patxaran», yque se hace macerando un tercio de fruto, por dos de anisado.
El Café Suizo se estableció en Pamplona en 1844 y alcabo de unos años, dado su consumo, comercializó el «Li­cor de Chordón», nombre entonces más extendido y cono­
cido que hoy en día, y de él se llegaron a hacer tres calida­des, de etiqueta roja, verde y negra. Tras una época
próspera en la segunda mitad del siglo pasado, fue cayen­
do en desuso ante el avance del ron y los coñacs jerezanos,para desaparecer su comercialización a principios del siglo
actual.

R a t a f ía d e P e p i n o

1.302ANÍS DE PEPINO

Posiblemente tenga más de espectacular que de reme­dio medicinal.

Cuando se inicia el fruto del pepino, se le introduce en una botella y se deja hasta que
crezca lo suficiente como para que no pueda salir. Con el tamaño deseado -se deja hasta que
ocupe la m itad de la botella- se corta el pedúnculo, se lava bien la botella y fruto, y serellena con un anisado, dejando en maceración alrededor de dos meses. Se emplea para cor­
tar la disentería.
620

1.309TXAGARKO

El txagarko o sagarko (manzana silvestre, según el«Diccionario» de Azkue, que tam bién recoge «sagarkoatze» para el árbol que produce ese fru to ) da nom bre a una
excelente ratafia, posiblem ente la mejor, que se prepara
en el Valle de Roncal principalm ente. Es a finales de o toñ ocuando las manzanas silvestres, ya maduras y cortadas co­mo gajos, se maceran en un anisado, en proporción de un
tercio de fru to por dos de anís. En un principio el txagarko
queda flo ta n d o en la parte superior del recipiente, cayen­

1.310

do luego al fo nd o, m om ento en el que se considera ya he­cha.
A estas manzanas silvestres las llaman en Aézcoa, Vallede Erro y Romanzado «patxakas». Com o sucede en el casode las otras ratafias, en un principio se hacía macerando las
manzanas en aguardiente, al que luego se le unía azúcar. Es
muy agradable y con finísim o bouquet, lim pio y transparen­te, que tom a un delicado color topacio. Se sirve con la adi­ción de algún gajo del fruto.

AGUARDIENTE DE ANÍSSu elaboración casera ha desaparecido, pues es másrentable para el ama de casa adquirirlo en el mercado.
Nuestros abuelos lo hacían así:Para tres azumbres de aguardiente se echan libra y media de azúcar blanco y tres onzas
de anís machacado. Se tiene en maceración diez o doce días y se filtra por la manga. Si sale
fuerte, se echa un poco de agua.

P atxaránya que en el mercado los distintos grados de los anisados
van en función del precio. Su form a de hacer es muy senci­lla:
Un buen anís, el fru to perfectam ente maduro, tiem pojusto de maceración y filtrad o final.
No tiene otro secreto. En Olite y otros pueblos de la Ri­
bera es costumbre poner las botellas en los canalillos del te ­jado orientado al sur o en ventanas con la misma orienta­
ción, para que les dé mucho el sol, fórm ula empírica de un
rápido envejecimiento.
Dicen que la form idable expansión -q u e , si somos sin­
ceros, ha sorprendido a to d o s - ha tenido por agentes y pro­pagandistas a los camioneros navarros -la segunda flota,
tras Levante-, que lo han introducido por toda España. El
patxaran o pacharán ha pasado de ser un m odesto produc­
to casero y provincial a ocupar el segundo lugar en la esta­
dística nacional de bebidas licorosas y es exportado a países
europeos y americanos.
El «patxaran» casero, al cabo del tiem po se torna comolos vinos viejos: pierde brillantez y transparencia y llega a uncolor amarronado ligeramente turbio. Las empresas que lo
han comercializado, y que en honor de la verdad lo hacen
muy bien, han logrado fijar su aroma, color y transparencia
y lo consiguen uniform e y duradero. Es su secreto y fue lo
que retrasó la creación de la actual Denominación de Ori­gen, puesto que para ello había que dar las fórm ulas de fa ­bricación.
Ni seco ni dulce, de agradable aroma y correcta gra­
duación alcohólica, es el perfecto remate para una excelen­te comida. Además, han descubierto que, tom ado en vaso
con unos cubitos de hielo, es ideal para la media tarde y que
constituye una bebida «semilarga». ¿Qué dirían nuestras
abuelas, si levantaran la cabeza?

Su color rojo transparente, de delicado sabor y justo
grado alcohólico, hacen que de todas las ratafias que se pre­paran en Navarra, sea el «patxaran» sin lugar a dudas, lamás representativa y conocida de todas ellas.
En principio, es un aguardiente más, de los numerososque existen en la mayoría de las regiones, sobre to d o norte­
ñas. Se nos adjudica su paternidad, aunque realmente fig u ­rase ya en recetarios franceses de finales del XVIII. Se pre­para con el fru to del endrino (Prunus spinosa L.) y no tenía
otro objeto que ser un «cordial» que tom aban en m om en­
tos periódicos las mujeres. Todos los años ponían un par debotellas con «patxaranes» o «arañones» «p al dolor de tr i­pas». El nombre vasco, patxaran o basaran, conserva una
palabra acaso prerrománica, aran, presente tam bién en
otros nombres como arañón o arándano.
Hasta no hace mucho tiem po, el «patxaran» se ponía amacerar en aguardiente, en una proporción de un cuarto a
un tercio de fru to maduro, y el resto se rellenaba con elaguardiente, al que se le añadía luego azúcar y agua.
En muchas ocasiones y, según gustos, se le incorporaba
un palito de canela o unos granos de café tostado, con elúnico objeto de elim inar en lo posible el fuerte sabor delaguardiente. En Ulzama es costumbre añadir unos pocos
frutos de enebro maduro. Era fórm ula anotada al final detodas las libretas con recetas de cocina, en época de nues­
tras abuelas.
Luego, cuando las «oficinas» y alambiques fueron ce­
rrando, se sustituyó el aguardiente por anisados, que llevanel azúcar incorporado. El fru to absorbe gran parte del alco­hol, por lo que éste queda bajo de grado en algunos casos,

621

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625

ÍNDICE ALFABÉTICO

Pág. Recela

Pág. Receta

Pág. Receta

Aceitunas majadas
170
318
Aceitunas negras secas........................... 461
914
Aceitunas negras. Preparación
y conserva...............................................461
916
Aceitunas secas......................................... 461
915
Acelga rellena............................................142
251
Acelgas al ajillo..........................................142
253
Acelgas con bechamel y picadillo..............144
256
Acelgas en leche.......................................140
247
Acelgas en salsa........................................144
257
Acelgas en salsa blanca............................142
252
Acelgas gratinadas.................................... 143
254
Acelgas rebozadas....................................140
246
Acelgas rellenas.........................................144
255
Acelgas rellenas con perretxikos................141
249
Achicoria a la casera............................... 146
261
Achicoria a la crema................................ 147
262
Achicoria con puerro................................ 148
263
Achicoria en ensalada............................. 146
260
Achicoria gratinada al ajillo.......................148264
Achicoria y zanahoria al horno.................148265
Adobo de lomo de cerdo..........................486
966
Adobo de pernil con ajo y pasas..............486
969
Aguardiente de anís....................................621 1.310
Ajoarriero con caracoles...........................421
840
Ajoarriero con langosta. 1 .........................292
553
Ajoarriero con langosta. 2.........................292
554
Ajoarriero del garapitero...........................292
552
Ajoarriero. 1 ..............................................290
549
Ajoarriero. 2 ..............................................291
550
Ajoarriero. 3 ................................................291 551
Ajoarriero. 4 ............................................... 297 563
Albergue helado......................................... 615 1.295
Albóndigas................................................. 533 1.081
Albóndigas de bacalao................................ 39
36
Albóndigas de bacalao.............................. 544 1.115
Albóndigas de bacalao con alcachofas
y guisantes.............................................. 175 326
Albóndigas de carne de cocido................. 532 1.080
Albóndigas de garbanzos.......................... 337 634
Albóndigas de vaca................................... 535 1.087
Alcachofas a la brasa.................................177 331
Alcachofas al ajillo......................................173 322
Alcachofas albardadas en salsa
de almendras...........................................177 333
Alcachofas con almejas..............................175 329
Alcachofas con almejas y setas.................176 330
Alcachofas con arroz..................................173 324
Alcachofas con caracoles...........................174 325
Alcachofas con huevos escalfados............. 173 321
Alcachofas con lechezuelas
de cordero................................................178 336
Alcachofas con perretxikos.........................209 400
Alcachofas con setas de cardo................... 175 327
Alcachofas de pastor.................................. 177 332
Alcachofas guisadas................................... 172 320
Alcachofas rebozadas................................. 173 323
Alcachofas rellenas..................................... 175 328
Alcachofas y costillas de cordero............... 178 337
Alcachofas y espárragos con conejo
179
338
Aliño de aceitunas...................................... 460 912
Aliño de aceitunas negras...........................461 913
Aliño de aceitunas verdes. 2 ...................... 458 909
Almejas con arroz....................................... 366 700

Almendra tostada helada........................... 615 1.298
Almendrados de Aoiz................................... 86
129
Almendrados. 1 .......................................... 608 1.277
Almendrados. 2.......................................... 608 1.278
Almendras garapiñadas............................. 214
406
Almojábana o cafetero............................... 597 1.233
Almuerzo de matanza............................... 473
937
Alondra en papel....................................... 379
737
Alubias blancas con espárragos frescos ...454
907
Alubias con mochuelo................................ 575 1.191
Amarguillos................................................ 607 1.271
Ancas de rana a la tudelana......................109
189
Anchoas..................................................... 509 1.026
Anchoas con pimientos.............................. 509 1.025
Anchoas con pimientos verdes...................508 1.024
Anguila asada........................................... 383
747
Anguila con jamón..................................... 381
738
Anguila con salsa mahonesa..................... 381
739
Anguila del Bidasoa...................................384
748
Anguila en adobo.......................................383
746
Anguila en cazuela.................................... 381
740
Anguila en parrillas....................................382
743
Anguila en salsa con huevos duros...........382
742
Anguila en salsa de tomate.......................382
741
Anguila en salsa verde..............................385
750
Anguilas con arroz.....................................366
701
Anguilas fritas............................................383
745
Anguilas guisadas......................................383
744
Angulas al pil-pil...........................................40
37
Angulas en salsa verde............................... 41
39
Anís de pepino............................................620 1.308
Anís de poleo..............................................620 1.306
Ansarón con salsa de almendras.............. 122
211
Ansarón con salsa de ciruelas................... 122
212
Ardilla en salsa...........................................580 1.201
Arroz con leche.......................................... 370
712
Arroz con leche merengada....................... 370
713
Arroz de pollo, gallo o gallina.................... 365
699
Arroz de vigilia de Fontellas...................... 420
838
Atún con aceitunas.................................... 462
917
Atún en escabeche. 1................................ 519 1.052
Atún en escabeche. 2 ................................ 519 1.053
Bacalao a la barranquesa.......................... 528 1.074
Bacalao a la crema.................................... 526 1.067
Bacalao al horno........................................ 525 1.066
Bacalao con caracoles y pimientos secos...25
16
Bacalao con leche al horno....................... 546 1.119
Bacalao con leche y almejas......................545 1.117
Bacalao con leche. 1 ................................. 542 1.110
Bacalao con leche. 2 ................................. 543 1.111
Bacalao con leche. 3 ................................. 543 1.112
Bacalao con leche. 4 ..................................544 1.114
Bacalao con leche. 5 ..................................544 1.116
Bacalao con leche. 6 ..................................546 1.120
Bacalao con patatas. 3 ...............................527 1.072
Bacalao con pimientos secos.......................25
15
Bacalao con setas y caracoles...................354 678
Bacalao con tomate y pimientos.................529 1.075
Bacalao en salsa blanca.............................543 1.113
Bacalao en salsa verde..............................523 1.064
Bacalao en salsa verde..............................546 1.118
Bacalao en trozos
con pimiento seco......................................26
17
Bacalao encebollado................................... 529 1.076

Bacalao guisado........................................ 522 1.062
Bacalao rosado de Napardi....................... 524 1.065
Bacalao supremo....................................... 523 1.063
Barbo en caldo............................................. 51
50
Barbos a la ribereña.................................... 51
49
Barbos fritos con tocino...............................50
47
Barbos guisados.......................................... 51
48
Barquillos de carne rellenos......................569 1.177
Bartolillos...................................................608 1.274
Baztanzopa................................................467
932
Becadas al horno.......................................443
889
Becadas asadas........................................440
883
Becadas asadas a la parrilla.....................442
886
Becadas asadas al fuego lento.................440
881
Becadas con chocolate............................... 561 1.156
Becadas con leche.....................................550 1.131
Becadas con salsa de chocolate
y vino tinto...............................................562 1.157
Becadas en salsa......................................443
888
Becadas guisadas......................................439
879
Becadas rellenas.......................................439
880
Becadas. 1................................................. 438
878
Becadas. 2 .................................................442
885
Beltz........................................................... 470
935
Berza cocida................................................ 62
71
Berza con hueso.......................................... 63
73
Berza con perejil.......................................... 63
72
Besugo asado.............................................. 24
14
Besugo asado............................................ 515 1.043
Besugo asado a la parrilla........................... 24
13
Besugo con pimientos del cuerno............. 330
621
Besugo con pimientosdel cuerno...............515 1.044
Besugo en salsa. 1 ...................................... 23
11
Besugo en salsa. 2 ...................................... 24
12
Birika.......................................................... 480
954
Bisaltos....................................................... 194 376
Bizcocho de anís....................................... 573 1.189
Bizcocho de chocolate............................... 592 1.220
Bizcocho de frutas escarchadas................ 593 1.222
Bizcocho de pasas..................................... 593 1.221
Bizcochos borrachados............................... 591 1.216
Bizcochos de canela...................................592 1.217
Bizcochos de polvillo..................................592 1.219
Bizcochos de soletilla. 1 ........................... 589 1.212
Bizcochos de soletilla. 2 .............................590 1.213
Bizcochos dobles rellenos..........................593 1.223
Bizcochos flojos.......................................... 592 1.218
Bizcochos rellenos...................................... 591 1.215
Bogas de Peralta..........................................53
53
Bogas en salsa............................................. 53
52
Bollos.......................................................... 595 1.228
Bollos de leche........................................... 594 1.226
Bollos de nata............................................. 595 1.227
Bollos de San Blas de Lodosa.................... 116 200
Bollos de San Blas de Pamplona............... 118 203
Bollos dormidos.......................................... 595 1.229
Bonito a la plancha..................................... 517 1.048
Bonito al horno............................................ 517 1.047
Bonito con aceitunas.................................. 462 918
Bonito con chocolate.................................. 554 1.137
Bonito con pimientos verdes....................... 517 1.049
Bonito en fritada.......................................... 516 1.046
Bonito en salsa........................................... 518 1.050
Borraja cocida............................................. 409 807

626

Pág. Receta

Pág. Receta
Borraja en ensalada.................................. 410
808
Borrajas a lo noveleta............................... 410
809
Borrajas al horno........................................411
811
Borrajas de fiesta.....................................411
812
Brazo de gitano........................................ 590 1.214
Budin.............................................................134 235
Buitre a la Higa de Monreal..................... 577 1.194
Buñuelos.......................................................138 241
Buñuelos de San José................................138 242
Buñuelos de San José. Estella...................138 243
Buñuelos de San José. Mañeru.................139 244
Buru arraia................................................... 235 438
Cabeza de cordero a la parrilla................ 281
529
Cabeza de cordero asada........................ 281
528
Cabeza de jabalí a la roncalesa............... 504 1.016
Cabeza de merluza con patatas..............512 1.034
Cabeza y corada de cordero. 1 ................. 280
525
Cabeza y corada de cordero.2.................. 280 526
Cabeza y corada de cordero.3...................281 527
Cabezada de cerdo con leche.................. 549 1.129
Cabezada de cerdo mechada...................465
927
Calamares en su tinta.................................. 299 565
Calderete bardenero................................313
596
Calderete de bacalao, gambas
y caracoles............................................316
603
Calderete de cabezas de congrio.............. 315
602
Calderete de conejo................................... 314
598
Calderete de conejo con sopas............... 315
601
Calderete de conejo y caracoles. Tudela ..421
839
Calderete de cordero de leche.................314
599
Calderete de Olite........................................315 600
Calderete de Pitillas..................................313
597
Calderete de Ribaforada...........................317
605
Calderete de samarucos...........................578 1.198
Calderete de verduras..............................316
604
Caldero de colas........................................236
442
Caldo de borrajas......................................412
814
Caldo de chipas.............................................56
60
Caldo de gallina......................................... 152
272
Caldo de ranas..........................................108
187
Callos al ferial............................................535 1.086
Camarones de Artázcoz.............................276 518
Camarones de Esténoz............................. 278 521
Camarones de Ibero.................................. 276 516
Camarones de Mañeru...............................276 517
Camarones de Muez..................................277 519
Camarones de Villava................................ 277 520
Camarones en fritada................................. 278 524
Canelones de espinaca.............................. 101 168
Canelones de espinaca con requesón....... 101 167
Cangrejos a la pamplonesa....................... 272
506
Cangrejos cocidos..................................... 274
514
Cangrejos de Cascante............................. 272
509
Cangrejos de Cintruénigo........................... 272 507
Cangrejos de Mañeru................................. 272 508
Cangrejos de Tudela................................. 273
511
Cangrejos del Valle de Imoz.......................273 513
Cangrejos picantes......................................271 505
Cangrejos y colas.......................................273 512
Canutillos de Sumbilla................................585 1.204
Capón asado.................................................28
18
Capón trufado...............................................74 100
Caracoles “engañaus” de Tafalla................416 827
Caracoles a la corellana.............................417 828
Caracoles a la tabla. Azagra.....................418
831
Caracoles asados de Monteagudo............414
821
Caracoles asados de San Adrián...............415 822
Caracoles asados. Tudela......................... 414 820
Caracoles con chungur. Marcilla................ 417 829
Caracoles con perejil. Pamplona............... 419 836
Caracoles con picadillo. Lesaca................ 413 816
Caracoles de Huarte-Pamplona................ 415 823
Caracoles de Miranda de Arga.................. 418 832
Caracoles de Tafalla.................................. 415 825
Caracoles en salsa.................................... 167 310
Caracoles en salsa de ajos....................... 415
824

Caracoles en salsa verde. Caparroso....... 416 826
Caracoles en salsa. Tafalla........................ 418 833
Caracoles Manarro, en lata. Fitero............ 419
835
Caracoles. Améscoa.................................. 414
818
Caracoles. Aria.......................................... 413
817
Caracoles. Cascante.................................. 417
830
Caracoles. Urzainqui.................................. 414
819
Caracolillas de Tudela............................... 420
837
Cardo cocido................................................ 21
6
Cardo con almejas.......................................22
7
Cardo con conejo de monte........................ 22
8Carne con caracoles..................................422
842
Carne de membrillo...................................347
665
Carne en conserva.................................... 531 1.077
Carnero con pepinillos...............................252
482
Carnero deshuesado con caracoles..........252
484
Carpas al horno............................................54
56
Carqulnyolis...............................................597 1.236
Carquiñones o calquiñones.......................597 1.235
Castañas cocidas.......................................567 1.167
Cebollas rellenas de carne........................537 1.094
Ciruelas pasas y orejones............................30
23
Ciruelas y orejones....................................... 31
24
Cocido para las grandes solemnidades ....337
636
Cocos blancos........................................... 604 1.259
Cocos. 1..................................................... 604 1.257
Cocos. 2 ..................................................... 604 1.258
Codornices al horno con pimiento............. 310 586
Codornices al tostón.................................. 308 581
Codornices al vino blanco•............... 307
578
Codornices asadas.................................... 310 588
Codornices asadas en hoja de parra.
1 ....310589
Codornices asadas en hoja de parra.
2 311590
Codornices con coñac............................... 308
580
Codornices con tocino................................311 592
Codornices con tomate y pimientos........... 309 585
Codornices en asador................................. 310 587
Codornices en calderete............................. 306 575
Codornices en laurel................................... 306 576
Codornices entre cazuela y cazuela........... 307 577
Codornices estofadas.................................307 579
Codornices fritas.........................................309 584
Codornices guisadas. 1 ............................ 308
582
Codornices guisadas. 2 ..............................308 583
Codorniz en pimiento morrón..................... 311
591
Cola de cerdo al horno...............................474 934
Colas de cordera.......................................236
441
Colas de cordero con arroz........................366 702
Colas, riñones, lechezuelas
e higadicos de cordero........................... 281
530
Coles de Bruselas con bechamel.................69
91
Coles de Bruselas con jamón.......................68
88
Coles de Bruselas rebozadas y en salsa ....68
89
Coliflor a la trufa........................................... 65
78
Coliflor al ajillo.............................................. 66
84
Coliflor con garbanzos................................. 66
83
Coliflor con mahonesa................................. 65
76
Coliflor en salsa de vinagreta...................... 65
75
Coliflor gratinada.......................................... 66
81
Coliflor rebozada.......................................... 65
77
Compota de manzana................................341 644
Compota de melocotón...............................341 646
Compota de peras al vino tinto...................341 645
Conejo a la gota de fuego......................... 426
850
Conejo al vino blanco................................ 429
857
Conejo asado al “ájilis mójilis” ................... 428
855
Conejo asado con ensalada......................427
851
Conejo casero............................................430
862
Conejo con aceitunas................................465
928
Conejo con anís.........................................568 1.172
Conejo con caracoles. 1 ........................... 429
856
Conejo con caracoles. 2 ............................432
866
Conejo con chocolate................................559 1.150
Conejo con pimientos del pico...................432
865
Conejo con pimientos y caracoles.............422
841
Conejo con setas de cardo........................355
680

627

Pág. Receta
Conejo con tomate.....................................429
859
Conejo con verduras.................................. 431
864
Conejo de monte a la mostaza..................429
858
Conejo de monte con setas
y lechezuelas de ternasco.......................358 688
Conejo de monte en fritada
con caracoles.......................................... 423 844
Conejo de monte en salsa........................ 430 861
Conejo de monte. 1 ................................ 427
852
Conejo de monte. 2 ................................... 430 860
Conejo en adobo de anís..........................567 1.171
Conejo en ensalada.................................. 426
849
Conejo en salsa rubia................................431
863
Congelado de perdices.............................. 400 787
Congrio a la cazuela.................................. 514 1.041
Congrio a la vinagreta................................ 463 919
Congrio a la vinagreta................................ 515 1.042
Congrio con alcachofas yespárragos
178
335
Congrio con verduras y almejas................ 513 1.039
Congrio en salsa........................................ 513 1.038
Congrio en salsa de patatas.....................514 1.040
Congrio en salsa verde............................ 513 1.037
Conserva de cabeza de jabalí................... 504 1.017
Conserva de hongos.................................. 363
697
Conserva de lomo de cerdo. 1 ................. 485
964
Conserva de lomo de cerdo. 2 ..................486
967
Conserva de paloma torcaz....................... 394
770
Conserva de perdices en escabeche........ 401
792
Conserva de perretxikos e illarrakas.........362
696
Conserva de pimientos escabechados......323
608
Conserva de setas.....................................363
698
Cordero asado...........................................240
450
Cordero asado al horno........................... 170
319
Cordero con alcachofas............................. 179
339
Cordero con caracoles...............................256
456
Cordero con caracoles...............................423
843
Cordero con espárragos y alcachofas....... 188
360
Cordero con guisantes...............................243
458
Cordero con menestra............................... 241
452
Cordero en chilindrón.............................. 255
491
Cordero guisado...................................... 242
455
Cordero guisado con perretxikos............... 209 402
Cordero relleno en fiambre........................ 243 457
Coronillas de Salcedo..............................586 1.205
Costilla de cerdo con patatas. 2 ..............489
978
Costillar de cerdo con coles de Bruselas ....69
92
Costillas a la parrilla................................... 249 472
Costillas asadas......................................... 248 469
Costillas de carnero a la brasa...................251 478
Costillas de cerdo al horno........................ 489
979
Costillas de cerdo asadas.......................... 489
976
Costillas de cerdo con arroz...................... 367
703
Costillas de cerdo con patatas. 1 ............. 489
977
Costillas de cordero con trufas.................... 74
101
Costillas de cordero de la Cuenca............. 249
471
Costillas de cordero en fritada....................249 470
Costillicas, higadicos y lechezuelas............239 449
Costrada de Aoiz. 1 .................................. 587 1.206
Costrada de Aoiz. 2 ....................................587 1.207
Costrada de Aoiz. 3 ....................................587 1.208
Costrada de Tudela....................................598 1.237
Costrada de Urroz......................................599 1.238
Crema......................................................... 551 1.133
Crema de borraja........................................ 411 810
Crema de cangrejos...................................270 501
Crema de cangrejos............................... 270
501
Crema de castañas.................................... 450 903
Crema de espárragos................................. 181 343
Crema de puerros. 1................................... 495 995
Crema de puerros.2................................... 496 996
Crema navarra............................................. 67
86
Crema quemada.........................................551 1.134
Criadillas.................................................... 282 531
Criadillas de carnero.................................. 250 474
Criadillas de carnero fritas......................... 250 475
Criadillas rebozadas.................................. 283
532

Pág. Receta
Croquetas de borraja................................. 411 813
Croquetas de espinaca................................96
154
Cuervo en salsa.........................................577 1.195
Culeca....................................................... 212
404
Curación de aceitunas rajadas.................. 459
911
Champiñones rellenos............................... 354
679
Champiñones silvestres............................. 357
686
Chandríos................................................. 570 1.178
Chandríos de San Martín de Unx...............571 1.179
Chilindrín................................................... 619 1.304
Chilindrón con caracoles (Cirauqui)........... 256 493
Chilindrón con espárragos silvestres......... 257 494
Chilindrón Urdánoz.................................... 256 492
Chipas a la cazuela.................................... 56
62
Chipas al estilo de Zokorena.......................58
65
Chipas de Estella........................................ 58
66
Chipas fritas................................................ 57
64
Chipas guisadas..........................................56
61
Chipirones rellenos.................................... 298 564
Chorizo...................................................... 483
957
Chorizo cocido con azúcar.........................483 959
Chugarimas con patatas..............................59
68
Chugarimas en salsa...................................60
69
Chugarimas guisadas..................................60
70
Chuletas de carnero a la navarra...............252 483
Chuletas de jabalí.......................................503 1.014
Chuletas de pierna de cordero al horno ....245
462
Chuletas de ternera asadas........................ 539 1.101
Degolladura con hígado..............................473 936
Dulce de cereza......................................... 344
657
Dulce de cidra o cabello de ángel............. 344
658
Dulce de ciruelas....................................... 344
659
Dulce de fresas.......................................... 345
660
Dulce de guindas....................................... 345
661
Dulce de higos........................................... 345
663
Dulce de higos con m iel............................ 345
662
Dulce de huevos.......................................... 86
125
Dulce de melocotón................................... 346 664
Dulce de moras.......................................... 348 666
Dulce de moscatel. 1 ................................ 348
667
Dulce de moscatel. 2 ................................. 348 668
Dulce de naranja. 1.................................... 348 669
Dulce de naranja. 2.................................... 348 670
Dulce de nuez............................................ 349
671
Dulce de pera............................................ 349 672
Dulce de sandía......................................... 349 673
Dulce de tomate......................................... 350 674
Elchordón................................................... 620 1.307
Empanada de Fitero...................................212 405
Empanada de lomo de cerdo.....................492 990
Empanada hojaldrada de pajaricos............ 374 724
Empanadas fritas....................................... 297 562
Endibias estofadas......................................265 496
Ensainadas de Pamplona...........................596 1.231
Ensainadas de Tudela de Navarra.............595 1.230
Ensalada de cardo........................................ 20
5Ensalada de cebolla escaldada..................268 498
Ensalada de cenojo....................................219 412
Ensalada de endibias con anchoas............ 265 495
Ensalada de puerros y patata
con mahonesa.........................................268 499
Escabeche de besugo.................................. 23
9
Escabeche de besugo superior.................... 23
10
Escabeche de perdices y codornices
400
788
Escabeche de perdices y codornices
400
788
Españoleta. 1 .............................................. 593 1.224
Españoleta. 2 .............................................. 594 1.225
Espárragos a la brasa................................. 187 356
Espárragos a la tudelana............................ 183 345
Espárragos asados..................................... 186 355
Espárragos asados al horno........................187 357
Espárragos con ajos verdes,
huevos y caracoles.................................. 187 359
Espárragos con arroz..................................185 351
Espárragos con huevos en caldo................184 348
Espárragos con huevos escalfados y fritada.184
349

Pág. Receta
Espárragos con tomate..............................186
352
Espárragos en calderillo.............................185 350
Espárragos en caldo................................... 181 342
Espárragos en caldo con huevos...............184 347
Espárragos en salsa...................................186 354
Espárragos en salsa verde.........................186 353
Espárragos frescos con ternera..................190 367
Espárragos fritos.........................................187 358
Espárragos gratinados................................188 362
Espárragos rellenos....................................183 344
Espinacas.................................................... 95
151
Espinacas al ajillo........................................98
158
Espinacas con bechamel..............................96 153
Espinacas con huevo duro...........................98 160
Espinacas con pasas....................................99 163
Espinacas con patatas..................................97 155
Espinacas con patatas..................................98 156
Espinacas con patatas..................................98 157
Espinacas con piñones.................................99 164
Espinacas salteadas.................................... 98
159
Espinacas salteadas. 1 ................................ 99
161
Espinacas salteadas. 2 ................................ 99
162
Estofado de jabal í con chocolate............... 565 1.164
Estofado de liebre con anís....................... 569 1.174
Estofado de mecetas................................. 536 1.092
Estofado de toro con arroz........................ 369
708
Estofado de toro con chocolate. 1 ............ 556 1.142
Estofado de toro con chocolate. 2 ............. 556 1.143
Estofado de toro con chocolate. 3 ............. 557 1.144
Estofado de toro. 1 ................................... 293
555
Estofado de toro. 2 .................................... 293 556
Estofado de toro. 3 .................................... 294 557
Estofado de toro. 4 .................................... 294 558
Estofado de toro. 5 .................................... 295 559
Estofado de toro. 6 .....................................295 560
Faisán........................................................ 445 892
Faisán a la baztanesa................................ 445 891
Faisán a la manzana................................. 446 897
Faisán a la sartén.......................................445 893
Faisán al vino blanco..................................446 896
Faisán asado..............................................446 895
Faisán con ciruelas y uvas.........................447 898
Faisán de la Valdorba.................................446 894
Faisán zurratambor.....................................444 890
Fardelejos...................................................606 1.268
Farnaca asada, con setas..........................435 871
Fiambre de gallina trufada............................73
99
Fiambre de lomo en dulce..........................493 991
Filetes de oveja...........................................254 489
Filetes de vaca con aceitunas....................464 924
Filetes de vaca con alcachofas..................533 1.082
Filetes de vaca guisados. 1 ...................... 533 1.083
Filetes de vaca guisados. 2 ....................... 534 1.084
Filetes rusos............................................... 465
926
Filetillos de camero albardados..................251 479
Flan de carne............................................. 532 1.079
Flores......................................................... 609 1.280
Foie-gras.................................................... 476
945
Forma de cocerlas coles de Bruselas................................ 67
87
Forma de cocer los espárragos..................180 340
Forma de cocer mariscos...........................288 544
Forma de hacer la migas........................... 216 410
Fricafea...................................................... 236 440
Fritada de cangrejos.................................. 273 510
Fritada de cordero...................................... 241 451
Fritada de ternera....................................... 540 1. 102
Fritadas de cordero con caracoles.............252 485
Galápagos...................................................579 1.199
Galforro guisado.........................................576 1.193
Galletas.......................................................612 1.290
Galletas de bizcocho..................................612 1.289
Galletas de horno........................................ 611 1.288
Galletas de licor.......................................... 611 1.287
Galletas de nata..........................................605 1.264
Gallina a la ribereña.................................... 153 277

628

Pág. Receta
Gallina asada............................................. 156
284
Gallina con cardo....................................... 155
282
Gallina con cebollitas................................. 157
287
Gallina con perretxikos.............................. 210
403
Gallina en chilindrón.................................. 155
283
Gallina en pepitoria.................................... 154
280
Gallina en pepitoria.................................... 158
292
Gallina en salsa de almendra y jerez
155 281
Gallina en salsa de anís. 1 ...................... 567 1.169
Gallina en salsa de anís. 2 ....................... 567 1.170
Gallina en salsa. 1 .....................................157
286
Gallina en salsa. 2 ......................................157 288
Gallina en salsa. 3 ......................................158 290
Gallina guisada...........................................158 289
Gallina imitando a pollo.............................158
291
Gallina rellena.............................................153 276
Gallina trufada.............................................149 267
Gallo con arroz...........................................164 307
Ganso cebado............................................123
Garbanzos.................................................336
633
Garbanzos con espinacas............................96 152
Garbanzos de Obanos................................338 638
Garbanzos en vigilia...................................337 635
Garbanzos refritos......................................338 637
Garretes (Falces).......................................248
468
Gazapos asados a la parrilla.....................428
854
Gazapos con espárragos........................... 190
365
Gazapos con nueces.................................425
847
Gazapos con pimientos verdes.................425
848
Gaztanbera o cuajada...............................232
436
Gobios fritos................................................. 52
51
Gordillas del campo de Arguedas.............425
846
Gordillas o culeros.....................................237
444
Grajillas con arroz....................................... 577 1.196
Guirlache...................................................... 34
30
Guisado de alcaraván................................. 576 1.192
Guisado de carne con berenjenas............. 537 1.093
Guisado de ciervo. 1.................................. 499 1.004
Guisado de ciervo. 2 .................................. 500 1.005
Guisado de gamo....................................... 500 1.006
Guisado de jabalí....................................... 505 1.020
Guisado de liebre con patatas................... 436
873
Guisado de oveja....................................... 254 490
Guisantes a la navarra............................... 193
372
Guisantes al huevo.....................................192 369
Guisantes cocidos.......................................192
368
Guisantes con almejas. 1 ...........................193 373
Guisantes con almejas. 2 ...........................193 374
Guisantes con coles de Bruselas.................69
93
Guisantes con espárragos y almejas.........194 375
Guisantes con espárragos y patata............192 370
Guisantes con huevos escalfados..............192 371
Guiso de becadas. 1.................................. 441
884
Guiso de becadas. 2 ..................................442
887
Guiso de corzo. 1........................................ 500 1.007
Guiso de corzo.2........................................ 501 1.008
Habas con alcachofas............................... 199
383
Habas con cola de cerdo...........................200
389
Habas con guisantes................................. 199
384
Habas con venas de ternera..................... 199
386
Habas en calzón........................................ 196
377
Habas en calzón con arroz........................ 199
385
Habas en calzón con leche....................... 196
378
Habas en grano......................................... 197
380
Habas frescas............................................ 197
379
Habas frescas con pimentón..................... 197
381
Habas secas de la soledad....................... 166 308
Habas verdes sin piel.................................198 382
HachuadeSara.......................................... 540 1.103
Helado de guindas...................................... 615 1.297
Helado de naranja...................................... 615 1.296
Higadico y riñones...................................... 237 445
Higadicos de ave......................................... 150 270
Hojaldres de Lerín........................................ 611 1.285
Hojas de borraja rebozadas........................ 412 815
Hojas de espinacas rebozadas....................103 174

Pág. Receta
Hojas de parra........................................... 588
Hongos guisados.......................................361
Horchata de almendra............................... 616
Horchata de chufa..................................... 616
Huevo mol................................................... 84
Huevos altos................................................ 86
Huevos como guisaba mi madre................. 79
Huevos con bechamel................................. 82
Huevos con caracoles. Tudela.................. 419
Huevos con espárragos...............................81
Huevos con guisantes.................................81
Huevos con pimientos secos....................... 79
Huevos con tomate...................................... 80
Huevos duros en salsa................................ 82
Huevos duros en salsa verde.................... 129
Huevos en salsa.......................................... 80
Huevos en salsa.......................................... 82
Huevos escalfados con espárragos............. 82
Huevos hilados............................................ 85
Huevos rellenos........................................... 80
Huevos rellenos........................................... 82
Huevos rellenos de dulce............................ 83
Intxaursalsa.................................................. 37
Jabalí con chocolate. 1.............................. 564
Jabalí con chocolate. 2 .............................. 565
Jabalí estofado........................................... 505
Jabalí estofado de Monreal....................... 505
Jalea de albaricoques................................ 340
Jalea de manzana..................................... 339
Jalea de melocotón.................................... 340
Jalea de membrillo..................................... 339
Jamón de jabalí......................................... 503
Jamón en dulce hecho en una hora..........487
Jamón en dulce. 1 .................................... 487
Jamón en dulce. 2 ..................................... 487
Jarretes de cordero.................................... 245
Jarretes de ternera con arroz.................... 367
Jarretes. 1.................................................. 246
Jarretes. 2 .................................................. 246
Jarretes. 3 .................................................. 247
Jarreticos de cordero................................. 246
Katalabrox.................................................. 588
La alpargata de Estella.............................. 584
Lampreas de río en tartera.......................... 54
Lampreas en salsa verde............................ 54
Langosta.................................................... 289
Langosta con chocolate............................. 555
Langosta en salsa. 1.................................. 288
Langosta en salsa. 2.................................. 289
Langosta en salsa. 3.................................. 289
Leche asada..............................................600
Leche helada............................................. 615
Leche merengada...................................... 600
Leche frita...................................................551
Lechezuelas............................................... 168
Lechezuelas al jerez.................................. 169
Lechezuelas con alcachofas...................... 169
Lechezuelas con onyo-beltzas.................. 361
Lechezuelas en salsa................................ 168
Lechezuelas en salsa verde...................... 168
Lengua de cerdo con chocolate................555
Lengua de ternera con nueces..................540
Lentejas.....................................................452
Liebre.........................................................436
Liebre a la baztanesa................................434
Liebre a la casera......................................437
Liebre con anís..........................................568
Liebre con arroz.........................................367
Liebre con chocolate..................................557
Liebre con chocolate y arroz.....................436
Liebre de Leache.......................................436
Liebre en salsa..........................................434
Liebre en salsa con uvas y chocolate
558
Liebre en salsa. 1 ..................................... 559
Liebre en salsa. 2 ......................................559
Liebre guisada...........................................434

1.210
692
1.300
1.299
121
127
107
115
834
112
111
106
110
116
223
109
117
113
123
108
114
118
35
1.163
1.165
1.019
1.018
643
640
642
639
1.015
972
970
971
463
705
465
466
467
464
1.211
1.203
55
54
547
1.138
545
546
548
1.244
1.294
1.243
1.135
313
315
316
694
314
312
1.139
1.105
905
874
867
877
1.173
704
1.146
875
872
868
1.147
1.148
1.149
869

Pág. Receta
Liebre guisada con chocolate.................... 557 1.145
Lomo adobado........................................... 485
965
Lomo de cerdo asado con sal................... 492
987
Lomo de cerdo con caracoles................... 423
845
Lomo de cerdo con caracoles................... 492
986
Lomo de cerdo con guisantes................... 492
988
Lomo de cerdo con leche. 1 ..................... 548 1.125
Lomo de cerdo con leche. 2 ...................... 548 1.126
Lomo de cerdo con leche. 3 ...................... 548 1.127
Lomo de cerdo con leche. 4 ...................... 549 1.128
Lomo de cerdo en salsa............................ 492
989
Lomo de jabalí adobado............................ 503 1.012
Lomo de liebre a la navarra....................... 435
870
Lomo de vaca con leche............................ 550 1.130
Lomo para conservar................................. 486
968
Lomos de besugo con almejas.................. 515 1.045
Lomos de jabalí de Monreal...................... 503 1.013
Longaniza...................................................481 956
Lubina.........................................................521 1.059
Lubina al horno...........................................521 1.058
Maceración de aceitunas verdes. 1 ........... 457
908
Magdalenas de anís.................................. 573 1.188
Magras con tomate.................................... 299
566
Malvices al chocolate......................
560 1.151
Malvices con arroz..................................... 368
707
Malvices. 1 ................................................ 377
730
Malvices. 2 ................................................. 377
731
Malvices. 3 ................................................. 378
732
Malvices. 4 ................................................. 378
734
Malvices. 5 ................................................. 378
735
Malvices. 6 ................................................. 379
736
Manjar blanco de arroz.............................. 369
710
Manos de cabrito....................................... 238
446
Manos de carnero...................................... 250
473
Manos de cerdo con azúcar.......................130 227
Manos de cerdo en adobo..........................131 228
Manos de cerdo rebozadas....................... 130
226
Manos de cordero...................................... 546 1.121
Manos de ternera....................................... 540 1.104
Manos de vaca.......................................... 535 1.085
Mantecadas............................................... 572 1.183
Mantecadas al horno................................. 603 1.254
Mantecadas de Aoiz.................................. 603 1.252
Mantecadas de hojaldre............................ 603 1.251
Mantecadas de la tía monja...................... 603 1.250
Mantecadas de Viena. 1 ........................... 601 1.246
Mantecadas de Viena. 2 ............................ 602 1.247
Mantecadas de Viena. 3 ............................ 603 1.253
Mantecadas de vino................................... 603 1.249
Mantecadas. 1 .......................................... 601 1.245
Mantecadas. 2 ........................................... 602 1.248
Mantecadas. 3 ...........................................604 1.255
Mantecados de Tudela..............................596 1.232
Mantecados de txantxigorris........................77
104
Manzana albardada................................... 599 1.240
Manzanas asadas con natillas.....................43
41
Manzanas con crema................................ 339
641
Manzanate................................................... 31
25
Manzanate de Racas Alto............................ 32
26
Manzanilla..................................................619 1.305
Marinera de Anguila del Bidasoa............... 384
749
Matacandiles con almejas......................... 356
684
Matacán.....................................................437
876
Melocotón en almíbar................................ 351
675
Menestra con cordero................................203
391
Menestra con gallina. 1.............................. 153
278
Menestra con lechezuelas......................... 169
317
Menestra con lechezuelas......................... 205
394
Menestra de bacalao.................................206
397
Menestra de conejo...................................205
395
Menestra de conejo...................................205
395
Menestra de costillas rebozadas...............206
396
Menestra de gallina...................................204
392
Menestra de gallina. 2 ............................... 154
279
Menestra de lomo de cerdo.......................205
393
Menestra de pollo...................................... 163
305

629

Pág. Receta
Menestra de Tudela............................
202390Menudico de ternasco............................... 283
533
Menudillos de aves en pepitoria................ 150 269
Menudillos de cordero o cabrito................ 283
534
Menudos de ave........................................ 150 268
Menudos de cordero con rellenos............. 285
540
Merluza al horno........................................ 510 1.028
Merluza al horno.....................;.................511 1.032
Merluza con alcachofas..............................511 1.033
Merluza con espárragos............................ 189
364
Merluza con piñones...................................511 1.031
Merluza con salsa de pimientos................ 510 1.027
Merluza en salsa verde.............................. 512 1.035
Merluza Perochena.................................... 510 1.029
Merluza rellena..........................................463
920
Merluza rellena de pimientos......................511 1.030
Mermelada de albaricoque........................ 342
647
Mermelada de cerezas.............................. 342
648
Mermelada de frambuesa
o mora de campo....................................342
649
Mermelada de fresa................................... 342
650
Mermelada de higos.................................. 342
651
Mermelada de manzana............................ 343
652
Mermelada de manzana al merengue
343
653
Mermelada de melocotón.......................... 343
654
Mermelada de pera.................................... 343
655
Mermelada de sandía................................ 344
656
Miel royo......................................................33
28
Migas.........................................................216
409
Migas de las Bardenas..............................215
407
Migas de la soledad................................... 166
309
Migas de Mañeru....................................... 217
411
Migas de Pastor......................................... 215
408
Migas roncalesas....................................... 208
399
Mistela de guindas..................................... 619 1.303
Modo de cocer los cangrejos..................... 270
503
Modo de guisar las becadas...................... 440
882
Modo de hacer tostones............................ 573 1.186
Modo de mantener huevos frescos............. 78
105
Mollejas de ave.......................................... 251 271
Moralica de Cintruénigo............................ 723
Morcilla.......................................................566 1.166
Morcilla de Eugui....................................... 477
947
Morcilla de Mañeru....................................476
946
Morcilla de oveja........................................253
486
Morcilla de Puente la Reina....................... 477
948
Morcilla de Sangüesa................................477
949
Mostachones..............................................607 1.270
Musharra.................................................... 581 1.202
Natilla albardada........................................552 1.136
Natillas.......................................................550 1.132
Orejuelas.................................................... 167
311
Ortega........................................................448
901
Pajaricos asados........................................373
722
Pajaricos con pimientos del pico...............373
719
Pajaricos con pimientos y huevo...............373
722
Pajaricos de pasa......................................372
718
Pajaricos en pimiento................................375
725
Pajaricos estofados.................................... 371
716
Pajaricos fritos........................................... 371
714
Pajaricos y caracoles fritos con huevo
372
717
Pájaros en salsa........................................ 371
715
Paloma al vino tinto...................................393
766
Paloma en olla exprés...............................393
765
Paloma en salsa...............................
389759Paloma guisada.........................................389
758
Paloma o perdiz. 1.....................................399
784
Paloma o perdiz. 1.....................................399
784
Paloma torcaz con arroz............................368
706
Paloma torcaz con setas de illarraka
362
695
Paloma torcaz en salsa.............................387
752
Paloma torcaz. 1........................................387
753
Paloma torcaz. 2 ........................................388
755
Paloma torcaz. 3 ........................................389
756
Paloma torcaz. 4 ........................................390
760
Paloma torcaz. 5 ........................................393
768

Pág. Receta

Pág. Receta

Pág. Receta

Palomas con setas.................................... 393
767
Palomas de Echalar................................... 386
751
Palomas de pasacon chocolate................. 560 1.153
Palomas de pasa. 1 .................................389
757
Palomas de pasa. 2 ..................................390
761
Palomas de pasa. 3 ..................................394
769
Palomas torcaces...................................... 387
754
Palomas torcaces.......................................561 1.155
Palomas torcazas.......................................391 762
Palomas torcazas con chocolate............... 560 1.154
Palombe flambée....................................... 392
763
Pan de achicoria a la antigua.................... 148 266
Pastas........................................................ 607 1.269
Pastas anisadas......................................... 573 1.185
Pastas de almendra................................... 609 1.281
Pastas de anís............................................571 1.181
Pastas de coco.......................................... 604 1.256
Pastas de nata. 1...................................... 605 1.263
Pastas de nata. 2 ...................................... 606 1.265
Pastas de nata. 3...................................... 606 1.266
Pastel de arroz........................................... 369
711
Pastel de coles de Bruselas........................ 69
90
Pastel de espárragos................................. 188 361
Pastel de espinacas................................... 100
165
Pastel de hígado de cerdo......................... 476 944
Pastel de liebre............................................ 73
98
Pasteles de carne y garbanzos..................531 1.078
Pastelillos de arroz.................................... 369 709
Pastelillos de la Sra. M eli.......................... 599 1.242
Pastillas de café con leche........................ 612 1.291
Pastitas de nuez........................................ 604 1.260
Patas de cerdo............................................131 229
Patas de cerdo............................................131 230
Patas de cerdo al horno.............................133 234
Patas de cerdo con leche...........................130 224
Patas de cerdo con leche. 1 ..................... 547 1.122
Patas de cerdo con leche. 2 ...................... 547 1.123
Patas de cerdo con leche. 3 ...................... 548 1.124
Patas de cerdo con nueces....................... 133 233
Patas de cerdo con perretxikos................. 209 401
Patas de cerdo trufadas............................... 73
97
Patas de cordero....................................... 238 448
Patas de pavo.............................................. 30
22
Patas y orejas de cerdo..............................130 225
Patas y orejas de cerdo. Txerripatas
132
231
Patatas “Manarro” ...................................... 404 798
Patatas a la trilladora................................. 403 794
Patatas asadas con chistar........................ 402 793
Patatas con agallas de bacalaoy arroz ....526 1.069
Patatas con almejas.................................. 407 804
Patatas con bacalao y almejas.................. 527 1.073
Patatas con bacalao y caracoles............... 405 801
Patatas con bacalao y caracoles............... 526 1.068
Patatas con bacalao. 1 ............................. 527 1.070
Patatas con bacalao. 2 .............................. 527 1.071
Patatas con costillas de cerdo....................408 806
Patatas con chirlas.................................... 405 802
Patatas con níscalos.................................. 360 690
Patatas con sebo de oveja.........................253 488
Patatas de la Juana................................... 403 795
Patatas de primavera................................. 407 805
Patatas de rico........................................... 404 797
Patatas de vendimia...................................404 796
Patatas en fritada....................................... 405 800
Patatas rebozadas......................................406 803
Paté de hígado de cerdo.1 ...................... 474
941
Paté de hígado de cerdo.2 .......................475
942
Paté de hígado de cerdo.3 .......................475
943
Paté de hongos Uzturre............................. 361
693
Paticas de cordero..................................... 238 447
Pato con aceitunas. 1 ............................... 465
929
Pato con aceitunas. 2 ................................466
930
Pato con aceitunas. 3 ................................466
931
Pato con espárragos y alcachofas........... 126
221
Pato de pasa...............................................125 216
Pato en asador..........................
127
222

Pato entre cazuela y cazuela.................... 126 220
Pato mayor................................................. 123 213
Pato relleno................................................ 126 218
Pato relleno con pasas y manzanas...........126 219
Pato salvaje............................................... 125 217
Pato silvestre............................................. 124 215
Patorrillo..................................................... 284 536
Patorrillo de cordero, de Aoiz.................... 284 538
Patorrillo de Olite....................................... 285 539
Patorrillo de Puente la Reina..................... 284 537
Pavo asado.................................................. 29
19
Pavo en asador............................................ 29
20
Pavo relleno................................................. 30
21
Pebre de pájaros....................................... 373 720
Pella con bacalao y patatas......................... 66
82
Pella de lujo................................................. 65
80
Pella en tambor............................................ 65
79
Pencas de acelga en chilindrón..................142 250
Pencas de acelga rellenas.......................... 141 248
Pepitoria de gallina, en crudo.....................156 285
Perdices con chocolate. 1.......................... 562 1.158
Perdices con chocolate. 2.......................... 564 1.161
Perdices conservadas en lata..................... 401 791
Perdices de Mañeru................................... 395 771
Perdices de Puente la Reina..................... 396 772
Perdices en aceite..................................... 400 789
Perdices en conserva, al estilo de Dicastillo .401
790
Perdices en salsa...................................... 398 781
Perdices en salsa...................................... 563 1.160
Perdices escabechadas............................. 397 779
Perdices estofadas.................................... 398 782
Perdices estofadas.................................... 564 1.162
Perdices rellenas....................................... 397 780
Perdices sin aceite..................................... 563 1.159
Perdigones emparrillados.......................... 396 775
Perdiz a la vinagreta.................................. 397 778
Perdiz a la vinagreta de Aras.....................396 776
Perdiz con tortillas..................................... 397 777
Perdiz de Carcastillo.................................. 396 773
Perdiz estofada.......................................... 396 774
Perdiz o paloma. 2......................................399 785
Perdiz o paloma. 2......................................399 785
Perdiz rellena en barro...............................398 783
Perlón con patatas...................................... 521 1.060
Pernil de cerdo cocido............................... 487 973
Perretxikos..................................................208 398
Pescadilla con setas.................................. 357 685
Pescado blanco..........................................520 1.054
Pescado blanco con aceitunas
y jamón, al horno.................................... 463 921
Pescado blanco con alcachofas.................512 1.036
Pescado blanco con setas de illarraka
356
683
Pestiños de Artajona...................................606 1.267
Pestiños de espinacas................................103 173
Picafría........................................................235 439
Picarazas en salsa......................................578 1.197
Pierna de carnero asada............................ 251 481
Pierna de cordero Asun..............................244 459
Pierna de cordero braseada.......................244 460
Pierna de cordero con alcachofas..............244 461
Pierna de corzo asada................................ 501 1.010
Pimientos asados y recocidos....................324 609
Pimientos con atún y huevos......................518 1.051
Pimientos con cardillos de las Bardenas...326
612
Pimientos con gabardina............................332 627
Pimientos con huevos.................................326 613
Pimientos con sesos y lechezuelas............328 618
Pimientos del cristal rellenosa la tudelana............................................330 622
Pimientos del piquillo con caracoles
y setas......................................................329 619
Pimientos del piquillo recocidos..................324 610
Pimientos en escabeche.............................323 607
Pimientos recocidos.................................... 325 611
Pimientos rellenos con calamares.............. 328 617

Pimientos rellenos con revoltillo................ 332
626
Pimientos rellenos con riñones
salteados en cebolla............................... 332
625
Pimientos rellenos de ajoarriero.................331 624
Pimientos rellenos de carne...................... 329
620
Pimientos rellenos de centollo................... 327
616
Pimientos rellenos de merluza.1................ 327
614
Pimientas rellenos de merluza.2................ 327
615
Pimientos rellenos de picadillo...................331 623
Pimientos secos con azúcar:................. 18
2
Pimientos secos de vigilia............................ 17
1
Pimientos verdes rellenos con jamón
333
629
Pimientos verdes rellenos de bacalao
333
628
Pimientos verdes rellenos de carne.......... 334
631
Pimientos verdes rellenos de patitasde cordero con crema de setas.............. 334
630
Pimientos verdes rellenos de rabo
de ternera................................................ 335
632
Pintadas de Guinea................................... 447
899
Pintadas en salsa...................................... 447
900
Piperropiles de Unanua............................. 134
236
Piperropiles. 1.............................................. 46
44
Piperropiles. 2 .............................................. 46
45
Piperropiles. 3 .............................................. 47
46
Pisto............................................................. 83
119
Pisto navarrais............................................. 83
120
Pochas....................................................... 300
567
Pochas con anguila....................................301 568
Pochas con bonito y almejas..................... 303
574
Pochas con codornices. 1........................... 302
570
Pochas con codornices.2........................... 303
571
Pochas con codornices.3........................... 303
572
Pochas con ranas...................................... 302
569
Pochas de Sangüesa................................. 303 573.
Polvorones..................................................571 1.182
Polvorones. 1............................................. 607 1.272
Polvorones. 2 ............................................. 607 1.273
Pollo al ajillo................................................ 161 297
Pollo al vino................................................162 304
Pollo asado al horno...................................159 294
Pollo asado en papel de estraza................159 293
Pollo en cazuela......................................... 161 299
Pollo en chilindrón......................................163 306
Pollo en fritada............................................160 296
Pollo en fritada con manteca...................... 161 297
Pollo en salsa de almendras......................162 301
Pollo en salsa perdiz...............
162
303
Pollo entre cazuela y cazuela.....................160 295
Pollos en salsa............................................162 302
Pollos guisados........................................... 161 300
Porroxkas................................................... 468 933
Porrusalda.................................................. 494 992
Postre de acelgas.......................................145 259
Postre de almendra................................... 599 1.239
Potaje de castañas.................................... 450 904
Preparación de angulas................................ 41
38
Pudin de níscalos.......................................360 691
Pudin de puerros....................................... 497 1.002
Puerros al horno........................................ 496 997
Puerros al horno con almendras................496 998
Puerros al vinagrillo....................................498 1.003
Puerros con arroz.......................................497 1.000
Puerros dorados........................................ 497 1.001
Puerros estofados.......................................494 993
Puerros sabrosos........................................496 999
Puré de cangrejos.......................................270 502
Puré de habas............................................200 388
Puré de lentejas..........................................452 906
Puré de puerros..........................................495 994
Queremos de almendra..............................608 1.275
Queso de nuez...........................................352 676
Queso helado de mantecado......................614 1.293
Quinces guisados.........................................59
67
Rabo de carnero.........................................237 443
Rabo de cerdo con pimientos.....................474 940
Rabo de toro...............................................296 561

630

Pág. Receta

Pág. Receta

Pág. Receta

Ranas al ajillo.............................................106 183
Ranas asadas de Marcilla..........................109 191
Ranas con huevos escalfados....................108 188
Ranas con tomate.......................................107 184
Ranas de Burguete.....................................105 177
Ranas de Peralta........................................109 190
Ranas en caldillo, de Fitero........................108 186
Ranas en salsa...........................................105 179
Ranas en salsa con jamón.........................105 178
Ranas en salsa verde.................................104 175
Ranas en salsa verde.................................104 176
Ranas fritas.................................................107 185
Ranas guisadas a la Rochapea..................106 181
Ranas rebozadas y fritas............................106 180
Ranas salteadas.........................................106 182
Rancho de abadejo. Los Arcos..................120 210
Rancho de conejo...................................... 427 853
Rancho de patatas y abadejo.....................405 799
Randillas.....................................................135 237
Rape con tomate....................................... 520 1.057
Rape en salsa.............................................520 1.055
Rape en salsa verde.................................. 520 1.056
Ratafia de nuez..........................................618 1.302
Ratas de agua guisadas.............................580 1.200
Rebozado de alcachofas con espárragos. 178
334
Rebozado de alcachofas con espárragos .188
363
Recogida y conserva de aceitunas............ 458 910
Redondo con verduras.............................. 537 1.096
Redondo en salsa...................................... 556 1.141
Rellenos......................................................286 541
Rellenos con salsa de tomate....................286 542
Rellenos con sangrecilla.............................287 543
Revuelto de camarones............................. 278 522
Revuelto de espinacas...............................102 170
Riñones con guisantes.............................. 479 953
Riñones de carnero.................................... 251 477
Riñones de cerdo....................................... 479 952
Riñones de cerdo al jerez...........................479 950
Riñones de cerdo con vino.........................479 951
Rodaballo.................................................... 521 1.061
Rojeo rogé.................................................119 207
Rollo de carne picada................................ 463 922
Rosca de menudos de cordero..................283 535
Rosco de Reyes. 1 ..................................... 44
42
Rosco de Reyes. 2 ...................................... 45
43
Roscos de Los Arcos..................................120 208
Roscos de Milagro......................................113 192
Roscos de Peralta.......................................116 199
Roscos de San Blas de Lodosa.................117 201
Roscos de San Blas de Marcilla................117 202
Roscos de San Blas de Pamplona. 1 ........119
205
Roscos de San Blas de Pamplona. 2 .........119 206
Roscos de San Blas de Peralta. 1.............115 196
Roscos de San Blas de Peralta. 2 .............115 197
Roscos de San Blas rellenos. Pamplona...115
194
Roscos de San Blas rellenos. Tudela
115
195
Roscos de San Blas. Tudela.......................114 193
Rosquillas....................................................611 1.286
Rosquillas de consejo................................ 610 1.284
Rosquillas de Los Arcos.............................120 209
Rosquillas de monja.................................. 610 1.283
Rosquillas de nata. 1....;............................ 605 1.261
Rosquillas de nata. 2 ................................. 605 1.262
Rosquillas de Peralta................................. 610 1.282
Rosquillas de San Blas de Pamplona118
204
Rosquillas de San José..............................139 245
Rosquillas de Santa Clara......................... 572 1.184
Rosquillas de yema..................................... 87
130
Salchicha blanca. 1.................................... 483 960
Salchicha blanca. 2............
484
961
Salchicha blanca. 3.................................... 484
962
Salchichón ............................................... 485
963
Salchichón de corzo...................................501 1.009
Salmón a la parrilla.................................... 222 417
Salmón a la plancha.................................. 223 420
Salmón asado............................................ 224
421

Salmón con salsa de trufas......................... 72
94
Salmón con setas...................................... 356 682
Salmón de Bertizarana.............................. 222 416
Salmón del Bidasoa................................... 220 413
Salmón del Bidasoa al vino tinto................ 221 415
Salmón del Bidasoa cocido........................221 414
Salmón del Bidasoa en parrilla.................. 223 419
Salmón Hostal Aguirre, Oricain................. 222 418
Salpicón de vaca....................................... 536 1.088
Sardinas a la cazuela................................ 508 1.021
Sardinas a la navarra................................. 508 1.022
Sardinas asadas........................................ 508 1.023
Sarrio..........................................................501 1.011
Sartén de malvices.................................... 378 733
Sequillos.................................................... 609 1.279
Sesos a la oliteja........................................ 567 1.168
Sesos de carnero en salsa........................ 250 476
Setas de cardo.....................................
354
677
Setas de chopo con pimientosdel piquillo............................................... 357 687
Setas y hongos asados............................. 359 689
Sisón.......................................................... 448 902
Solomillo de cerdo......................................491 985
Solomillo de cerdo asado...........................491 984
Solomillo de cerdo con alcachofas............ 490 982
Solomillo de cerdo con pasas
de garnacha............................................ 490 980
Solomillo de cerdo con tomate.................. 490 983
Solomillo de cerdo en su jugo................... 490 981
Sopa de ajo...................................................19
3
Sopa de almendras...................................... 37
34
Sopa de camarones................................... 276 515
Sopa de cangrejos..................................... 270 500
Sopa de coliflor............................................ 64
74
Sopa de chungur....................................... 488 975
Sopa de espárragos................................... 181 341
Sopa de garrón.......................................... 488 974
Sopa de habas........................................... 200 387
Sopa de higadicos de ave..........................152 274
Sopa de oveja o carnero........................... 235 437
Sopa de perdiz........................................... 400 786
Sopa de requesón..................................... 320 606
Sopa de tencas............................................ 55
57
Sopa de urrizizas....................................... 356 681
Sopa del niño............................................... 37
33
Sopa dulce................................................... 35
31
Sopa Galdarrain..........................................152 273
Sopa seca de menudillos de ave................152 275
Sopacana..................................................... 36
32
Sopas secas con rabo de cuto.................. 474 938
Sopas tostadas.............................................19
4
Sorbete de limón........................................ 614 1.292
Sultanas..................................................... 597 1.234
Suses......................................................... 608 1.276
Tallos de espárragos con huevos...............184 346
Tarta de almendra tía Paz......................... 599 1.241
Tarta de espinacas......................................101 166
Tencas.......................................................... 55
59
Tencas con tomate....................................... 55
58
Ternera a la burundesa...............................541 1.107
Ternera a la jardinera................................. 538 1.097
Ternera con pepinillos y aceitunas............ 464 923
Ternera con vino rancio y anís................... 569 1.176
Ternera en menestra.................................. 537 1.095
Ternera en salsa de chocolate................... 555 1.140
Ternera guisada......................................... 538 1.098
Ternera guisada..........................................541 1.108
Ternera mechada........................................541 1.109
Ternera mechada....................................... 569 1.175
Ternera rellena........................................... 464 925
Ternera rellena........................................... 540 1.106
Tocinillos...................................................... 86
126
Tocino de cielo............................................. 85
124
Tordos........................................................ 376
728
Tordos al picatoste..................................... 376
729
Tordos con patatas.................................... 375
727

Tordos del Txoko....................................... 375 726
Torrijas....................................................... 136 238
Tortada....................................................... 587 1.209
Tortas de aceite......................................... 573 1.187
Tortas de San Blas de Peralta................... 116 198
Tortas de txantxigor. 1.................................. 76
102
Tortas de txantxigor. 2.................................. 76
103
Tortilla de acelga........................................ 144 258
Tortilla de ajos frescos................................. 89
136
Tortilla de anchoas con almejas,
en salsa verde.......................................... 92
145
Tortilla de angulas.........................................41
40
Tortilla de bacalao........................................ 93
149
Tortilla de bisaltos o habas frescas.............. 90
139
Tortilla de camarones................................. 278 523
Tortilla de cangrejos..................................... 93
147
Tortilla de cangrejos................................... 270 504
Tortilla de castrones de ajo.......................... 90
137
Tortilla de cebolla......................................... 89
134
Tortilla de coliflor.......................................... 67
85
Tortilla de chipas.......................................... 57
63
Tortilla de espárragos...................................91 142
Tortilla de espinacas.................................. 102
171
Tortilla de espinacas con bechamel............102
172
Tortilla de hojas de rabaneta....................... 90
138
Tortilla de jamón............................................91 140
Tortilla de leche............................................ 93
150
Tortilla de patatas......................................... 88
132
Tortilla de patatas al horno.......................... 89
133
Tortilla de Santa Cruz.................................. 92
146
Tortilla de tipulaburos................................... 89
135
Tortilla de tocino............................................91 141
Tortilla de tomate..........................................91 144
Tortilla de trufas........................................... 72
95
Tortilla Magna............................................... 87
131
Tortilla rellena................................................91 143
Tortilla sorguiña............................................ 93
148
Tórtolas..................................................... 312 595
Tórtolas...................................................... 560 1.152
Tórtolas con setas..................................... 312 594
Tórtolas de Echalar.................................... 312 593
Tostada de almendras con once huevos 86
128
Tostones de Oteiza de la Solana............... 574 1.190
Trucha asada de Estella............................ 229 429
Trucha asada en papel de aluminio. 2 ..... 228
428
Trucha cocida............................................ 229 431
Truchas a la navarra (Baja Navarra)
227
423
Truchas a la navarra.................................. 226 422
Truchas adobadas......................................231 434
Truchas al horno........................................ 230 432
Truchas asadas a la piedra....................... 228 426
Truchas asadas en papel de aluminio. 1 ...228
427
Truchas asadas en papel de estraza
227
425
Truchas con tocino, a la brasa.................. 227 424
Truchas en salsa verde............................. 229 430
Truchas escabechadas...............................231 435
Truchas rellenas........................................ 230
433
Trufas al rescoldo........................................ 73
96
Turrón blanco de Pamplona........................ 34
29
Turrón royo.................................................. 33
27
Txagarko.....................................................621 1.309
Txerri-zangoak........................................... 133 232
Txistor........................................................480
955
Txolomas................................................... 392
764
Txuri eta beltz............................................ 469
934
Untamorros de oveja................................. 253
487
Vaca clásica............................................... 536 1.091
Vaca corriente............................................ 536 1.090
Vaca picada............................................... 536 1.089
Venas de ternera....................................... 539 1.099
Venas de ternera en fritada....................... 539 1.100
Vespetro..................................................... 618 1.301
Virutas de San José. Pamplona................ 136
239
Virutas de San José. Tulebras................... 137
240
Yemas..........................................................84
122
Zanahorias a la navarra.............................266
497

631

ÍNDICE POR MATERIAS

Receta
914
915
912
913
909
911
908
910

Aceitunas negras secas
Aceitunas secas
Aliño de aceitunas
Aliño de aceitunas negras
Aliño de aceitunas verdes. 2
Curación de aceitunas rajadas
Maceración de aceitunas
verdes. 1
Recogida y conserva
de aceitunas

PáginaReceta

461
461
460
461
458
459

499

932
814
60
272
810
501
343
995
996
348
342
347
502
388
906
994
3
515
500
74
341
974
387
274
437
786
606
681
273
275
938
4

PáginaBaztanzopa
Caldo de borrajas
Caldo de chipas
Caldo de gallina
Crema de borraja
Crema de cangrejos
Crema de espárragos
Crema de puerros. 1
Crema de puerros. 2
Espárragos con huevos en caldo
Espárragos en caldo
Espárragos en caldo con huevos
Puré de cangrejos
Puré de habas
Puré de lentejas
Puré de puerros
Sopa de ajo
Sopa de camarones
Sopa de cangrejos
Sopa de coliflor
Sopa de espárragos
Sopa de garrón
Sopa de habas
Sopa de higadicos de ave
Sopa de oveja o carnero
Sopa de perdiz
Sopa de requesón
Sopa de urrizizas
Sopa Galdarrain
Sopa seca de menudillos de ave
Sopas secas con rabo de cuto
Sopas tostadas

467
412
56
152
411
270
181
495
496
184
181
184
270
200
452
495
19
276
270
64
181
488
200
152
235
400
320
356
152
152
474
19

828
831
818
817
821
822
820
830
829
836
816
823
832
825
827
310
824
833
826
835
819
837

Caracoles a la corellana
Caracoles a la tabla. Azagra
Caracoles. Améscoa
Caracoles. Aria
Caracoles asadosde Monteagudo
Caracoles asados
de San Adrián
Caracoles asados. Tudela
Caracoles. Cascante
Caracoles con chungur. Marcilla
Caracoles con perejil. Pamplona
Caracoles con picadillo. Lesaca
Caracoles de Huarte-Pamplona
Caracoles de Miranda
de Arga
Caracoles de Tafalla
Caracoles “engañaus”de Tafalla
Caracoles en salsa
Caracoles en salsa de ajos
Caracoles en salsa. Tafalla
Caracoles en salsa verde.
Caparroso
Caracoles «Manarro», en lata.
FiteroCaracoles. Urzainqui
Caracolillas de Tudela

417
418
414
413

PATÉS

414
415
414
417
417
419
413
415
418
415
416
167
415
418
416
419
414
420

541
542
543
934

Rellenos
Rellenos con salsa de tomate
Rellenos con sangrecillaTxuri eta beltz

286
286
287
469

EMPANADAS
405
562

Empanada de Fitero
Empanadas fritas

212
297

ENSALADASACEITUNAS
318
916

Aceitunas majadas
Aceitunas negras.
Preparación y conserva

170
461

496
5
498
495

Endibias estofadas
Ensalada de cardo
Ensalada de cebolla escaldada
Ensalada de endibias
con anchoas

632

265
20
268

216
216
166
215
217
215
208

Paté de hígado de cerdo. 1
Paté de hígado de cerdo. 2
Paté de hígado de cerdo. 3
Pastel de hígado de cerdo

474
475
475
476

Ancas de rana a la tudelana
Caldo de ranas
Ranas al ajillo
Ranas asadas de MarcillaRanas con tomate
Ranas con huevos escalfados
Ranas de Burguete
Ranas de Peralta
Ranas en caldillo, de Fitero
Ranas en salsa con jamón
Ranas en salsa
Ranas en salsa verde
Ranas en salsa verde
Ranas fritas
Ranas guisadas a la Rochapea
Ranas rebozadas y fritas
Ranas salteadas

109
108
106
109
107
108
105
109
108
105
105
104
104
107
106
106
106

Conserva de hongos
Conserva de perretxikos
e illarrakas
Conserva de setas
Champiñones rellenosChampiñones silvestres
Hongos guisados
Matacandiles con almejas
Paté de hongos Uzturre
Perretxikos
Pudin de níscalos
Setas de cardo
Setas de chopo con pimientosdel plquillo
Setas y hongos asados

363

941
942
943
944
RANAS
189
187
183
191
184
188
177
190
186
178
179
175
176
185
181
180
182
SETAS
697
696

EMBUTIDOS

Forma de hacer las migas
Migas
Migas de la soledad
Migas de las Bardenas
Migas de Mañeru
Migas de pastor
Migas roncalesas

MIGAS

458

DARAnni F.q
Receta

268
266

497

410
409
309
407
411
408
399

457

PáginaEnsalada de puerros y patata
con mahonesa
Zanahorias a la navarra

698
679
686
692
684
693
398
691
677
687
689

362
363
354
357
361
356
361
208
360
354
357
359

TRUFAS
265

96

Trufas al rescoldo73

Receta
808
811
809
813

PáginaRecetaBorraja en ensalada
Borrajas al horno
Borrajas a lo noveleta
Croquetas de borraja

410
411
410
411

165
173
170
166

Cardo cocido
Cardo con almejas
Cardo con conejo de monte

21
22
22

CARDO
6
7
8

PáginaACELGAS
253
256
247
257
252
254
246
251
255
249
250
248

Acelgas al ajillo
Acelgas con bechamel y picadillo
Acelgas en leche
Acelgas en salsa
Acelgas en salsa blanca
Acelgas gratinadas
Acelgas rebozadas
Acelga rellena
Acelgas rellenas
Acelgas rellenas con perretxlkos
Pencas de acelga en chilindrón
Pencas de acelga rellenas

142
144
140
144
142
143
140
142
144
141
142
141

ACHICORIA
261
262
263
260
264
265
266

Achicoria a la casera
Achicoria a la crema
Achicoria con puerro
Achicoria en ensalada
Achicoria gratinada al ajillo
Achicoria y zanahoria al horno
Pan de achicoria a la antigua

146
147
148
146
148
148
148

ALCACHOFAS
331
322
333
329
330
324
325
321
336
400
327
332
320
337
338
323
328
334
363

Alcachofas a la brasa
Alcachofas al ajillo
Alcachofas albardadas en salsa
de almendras
Alcachofas con almejas
Alcachofas con almejas y setas
Alcachofas con arroz
Alcachofas con caracoles
Alcachofas con huevos escalfados
Alcachofas con lechezuelas de cordero
Alcachofas con perretxikos
Alcachofas con setas de cardo
Alcachofas de pastor
Alcachofas guisadas
Alcachofas y costillas de cordero
Alcachofas y espárragos con conejo
Alcachofas rebozadas
Alcachofas rellenasRebozado de alcachofas con espárragos
Rebozado de alcachofas con espárragos

177
173

Berza cocida
Berza con hueso
Berza con perejil

62
63
63

177
175
176
173
174
173
178
209
175
177
172
178
179
173
175
178
188

BERZA
71
73
72

BISALTOS
376

Bisaltos

194

BORRAJA
807
812

Borraja cocida
Borrajas de fiesta

409
411

91
88
89
87
90

Coles de Bruselas con bechamel
Coles de Bruselas con jamón
Coles de Bruselas rebozadas
y en salsa
Forma de cocer las coles de Bruselas
Pastel de coles de Bruselas

69
68
68
67
69

COLIFLOR
78
84
83
76
75
81
77
86
82
80
79

100
103
102
101

GUISANTESCOLES DE BRUSELAS
RecetaPáginaPastel de espinacas
Pestiños de espinacas
Revuelto de espinacas
Tarta de espinacas

Coliflor a la trufa
Coliflor al ajillo
Coliflor con garbanzos
Coliflor con mahonesa
Coliflor en salsa de vinagreta
Coliflor gratinada
Coliflor rebozada
Crema navarra
Pella con bacalao y patatas
Pella de lujo
Pella en tambor

65
66
66
65
65
66
65
67
66
65
65

372
369
368
373
374
93
375
370
371

Guisantes a la navarra
Guisantes al huevo
Guisantes cocidos
Guisantes con almejas. 1
Guisantes con almejas. 2
Guisantes con coles de Bruselas
Guisantes con espárragos y almejas
Guisantes con espárragos y patata
Guisantes con huevos escalfados

193
192
192
193
193
69
194
192
192

Habas con alcachofas
Habas con cola de cerdo
Habas con guisantes
Habas con venas de ternera
Habas en calzón
Habas en calzón con arroz
Habas en calzón con leche
Habas en granoHabas frescas
Habas frescas con pimentón
Habas secas de la soledad
Habas verdes sin piel

199
200
199
199
196
199
196
197
197
197
166
198

HABAS
383
389
384
386
377
385
378
380
379
381
308
382

MENESTRAESPARRAGOS
356
345
355
357
359
351
349
352
350
354
353
367
358
362
344
340
361
346

Espárragos a la brasa
Espárragos a la tudelana
Espárragos asados
Espárragos asados al horno
Espárragos con ajos verdes, huevos
y caracoles
Espárragos con arroz
Espárragos con huevos escalfados
y fritada
Espárragos con tomate
Espárragos en calderillo
Espárragos en salsa
Espárragos en salsa verde
Espárragos frescos con ternera
Espárragos fritos
Espárragos gratinados
Espárragos rellenos
Forma de cocer los espárragos
Pastel de espárragos
Tallos de espárragos con huevos

187
183
186
187
187
185
184
186
185
186
186
190
187
188
183
180
188
184

ESPINACAS
168
167
154
151
158
153
160
163
155
156
157
164
159
161
162
174

Canelones de espinaca
Canelones de espinaca con requesón
Croquetas de espinaca
Espinacas
Espinacas al ajillo
Espinacas con bechamel
Espinacas con huevo duro
Espinacas con pasas
Espinacas con patatas
Espinacas con patatas
Espinacas con patatas
Espinacas con piñones
Espinacas salteadas
Espinacas salteadas. 1
Espinacas salteadas. 2
Hojas de espinacas rebozadas

633

101
101
96
95
98
96
98
99
97
98
98
99
98
99
99
103

391
317
394
397
396
278
279
392
393
305
390

Menestra con cordero
Menestra con lechezuelas
Menestra con lechezuelas
Menestra de bacalao
Menestra de costillas rebozadas
Menestra con gallina. 1
Menestra de gallina. 2
Menestra de gallina
Menestra de lomo de cerdo
Menestra de pollo
Menestra de Tudela

203
169
205
206
206
153
154
204
205
163
202

PATATAS
794
793
1.069
804
1.070
1.071
1.073
801
1.068
806
802
690
795
805
797
796
800
798
803
799

Patatas a la trilladora
Patatas asadas con chistar
Patatas con agallas de bacalaoy arrozPatatas con almejas
Patatas con bacalao. 1
Patatas con bacalao. 2
Patatas con bacalao y almejas
Patatas con bacalao y caracoles
Patatas con bacalao y caracoles
Patatas con costillas de cerdo
Patatas con chirlas
Patatas con níscalos
Patatas de la Juana
Patatas de primavera
Patatas de ricoPatatas de vendimia
Patatas en fritada
Patatas «Manarro»
Patatas rebozadas
Rancho de patatas y abadejo

403
402
526
407
527
527
527
405
526
408
405
360
403
407
404
404
405
404
406
405

rDIMICMTnQlM It lN I U o

608
609
1.051

Conserva de pimientos escabechados
Pimientos asados y recocidos
Pimientos con atún y huevos

323
324
518

Receta
612
627
613
618
622
619
610
607
611
617
626
625
624
620
616
614
615
623
1
2
629
628
631
630
632

Pimientos con cardillos
de las Bardenas
Pimientos con gabardina
Pimientos con huevos
Pimientos con sesos y lechezuelas
Pimientos del cristal rellenosa la tudelana
Pimientos del piquillo con caracoles
y setasPimientos del piquillo recocidos
Pimientos en escabeche
Pimientos recocidos
Pimientos rellenos con calamares
Pimientos rellenos con revoltillo
Pimientos rellenos con riñones
salteados en cebolla
Pimientos rellenos de ajoarriero
Pimientos rellenos de carne
Pimientos rellenos de centollo
Pimientos rellenos de merluza. 1
Pimientos rellenos de merluza. 2
Pimientos rellenos de picadillo
Pimientos secos de vigilia
Pimientos secos con azúcar
Pimientos verdes rellenos con jamón
Pimientos verdes rellenos de bacalao
Pimientos verdes rellenos de carne
Pimientos verdes rellenos de patitasde cordero con crema de setas
Pimientos verdes rellenos de rabo
de ternera

PáginaReceta

326
332
326
328

633
152
638
635
637

330
329
324
323
325
328
332

Garbanzos
Garbanzos con espinacas
Garbanzos de Obanos
Garbanzos en vigilia
Garbanzos refritos

PáginaReceta

336
96
338
337
338

1.066
16

LENTEJAS
905

332
331
329
327
327
327
331
17
18
333
333
334

Lentejas452

Arroz de pollo, gallo o gallina
Arroz de vigilia de Fontellas

Porrusalda
Pudin de puerros
Puerros al horno
Puerros al horno con almendras
Puerros al vinagrillo
Puerros con arroz
Puerros dorados
Puerros estofados
Puerros sabrosos

9
10
14
1.043
13
621
1.044
11
12
1.045

334
335

494
497
496
496
498
497
497
494
496

VERDURAS SILVESTRES
412

Ensalada de cenojo

PESCADOS DE MAR
ALMEJAS
700

366

ANCHOAS
1.026
1.025
1.024

AnchoasAnchoas con pimientos
Anchoas con pimientos verdes

509
509
508

ANGULAS
37
39
38

Angulas al pil-pil
Angulas en salsa verde
Preparación de angulas

40
41
41

917
1.052
1.053

567
568
574
570
571
572
573
569

Alubias blancas
con espárragos frescos
PochasPochas con anguila
Pochas con bonito y almejas
Pochas con codornices. 1
Pochas con codornices. 2
Pochas con codornices. 3
Pochas de Sangüesa
Pochas con ranas

634
636

Atún con aceitunas
Atún en escabeche. 1
Atún en escabeche. 2

462
519
519

BACALAO
454
300
301
303
302
303
303
303
302

549
550
551
563
840
553
554
552
36
1.115
326

Albóndigas de garbanzos
337
Cocido para las grandes solemnidades 337

1.074
1.067

GARBANZOS

120

Escabeche de besugo
Escabeche de besugo superior
Besugo asado
Besugo asado
Besugo asado a la parrilla
Besugo con pimientos del cuerno
Besugo con pimientos del cuerno
Besugo en salsa. 1
Besugo en salsa. 2
Lomos de besugo con almejas

23
23
24
515
24
330
515
23
24
515

1.048
1.047
918
1.137
1.049
1.046
1.050

Bonito a la plancha
Bonito al horno
Bonito con aceitunas
Bonito con chocolate
Bonito con pimientos verdes
Bonito en fritada
Bonito en salsa

517
517
462
554
517
516
518

CALAMARES
565

Calamares en su tinta

299

CONGRIO

ATÚN

907

25
542
543
543
544
544
546
546
545
527
25
354
529
529
543
523
546
26
522
524
523

BONITO

Almejas con arroz

219

ALUBIAS

1.110
1.111
1.112
1.114
1.116
1.120
1.119
1.117
1.072
15
678
1.075
1.076
1.113
1.064
1.118
17
1.062
1.065
1.063
210

525

BESUGOPUERROS
992
1.002
997
998
1.003
1.000
1.001
993
999

PáginaBacalao al horno
Bacalao con caracoles
y pimientos secos
Bacalao con leche. 1
Bacalao con leche. 2
Bacalao con leche. 3
Bacalao con leche. 4
Bacalao con leche. 5
Bacalao con leche. 6
Bacalao con leche al horno
Bacalao con leche y almejas
Bacalao con patatas. 3
Bacalao con pimientos secos
Bacalao con setas y caracoles
Bacalao con tomate y pimientos
Bacalao encebollado
Bacalao en salsa blanca
Bacalao en salsa verde
Bacalao en salsa verde
Bacalao en trozos con pimiento secoBacalao guisado
Bacalao rosado de Napardi
Bacalao supremo
Rancho de abadejo. Los Arcos

Ajoarriero. 1
Ajoarriero. 2
Ajoarriero. 3
Ajoarriero. 4
Ajoarriero con caracoles
Ajoarriero con langosta. 1
Ajoarriero con langosta. 2
Ajoarriero del garapitero
Albóndigas de bacalao
Albóndigas de bacalao
Albóndigas de bacalao con alcachofas
y guisantes
Bacalao a la barranquesa
Bacalao a la crema

634

290
291
291
297
421
292
292
292
39
544
175
528
526

1.041
919
1.042
1.038
1.040
1.037
335
1.039

Congrio a la cazuela
Congrio a la vinagreta
Congrio a la vinagreta
Congrio en salsa
Congrio en salsa de patatas
Congrio en salsa verde
Congrio con alcachofas y espárragos
Congrio con verduras y almejas

514
463
515
513
514
513
178
513

CHIPIRONES
564

Chipirones rellenos

298

LANGOSTA
544
547
1.138
545
546
548

Forma de cocer mariscos
Langosta
Langosta con chocolate
Langosta en salsa. 1
Langosta en salsa. 2
Langosta en salsa. 3

288
289
555
288
289
289

Receta
LUBINA
1.059
1.058

PáginaLubinaLubina al horno

521
521

MERLUZA
1.034
1.028
1.032
1.033
364
1.031
1.027
1.035
1.029
920
1.030
685
1.054
921
1.036
683

Cabeza de merluza con patatas
Merluza al horno
Merluza al horno
Merluza con alcachofas
Merluza con espárragos
Merluza con piñones
Merluza con salsa de pimientos
Merluza en salsa verde
Merluza Perochena
Merluza rellena
Merluza rellena de pimientos
Pescadilla con setas
Pescado blanco
Pescado blanco con aceitunas
y jamón, al horno
Pescado blanco con alcachofas
Pescado blanco con setas de illarraka

512
510
511
511
189
511
510
512
510
463
511
357
520
463
512
356

PERLÓN
1.060

Perlón con patatas

521

RAPE
1.057
1.055
1.056

Rape con tomate
Rape en salsa
Rape en salsa verde

520
520
520

RODABALLO
1.061

Rodaballo

521

Salmón a la parrilla
Salmón a la plancha
Salmón asado
Salmón con salsa de trufas
Salmón con setas
Salmón de Bertizarana
Salmón del Bidasoa
Salmón del Bidasoa al vino tinto
Salmón del Bidasoa cocido
Salmón del Bidasoa en parrilla
Salmón Hostal Aguirre, Oricain

222
223
224
72
356
222
220
221
221
223
222

SARDINAS
1.021
1.022
1.023

Sardinas a la cazuela
Sardinas a la navarra
Sardinas asadas

51
51
50
51

Receta430 Truchas en salsa verde
435 Truchas escabechadas
433 Truchas rellenas

383
366
381
381
384
383
381
382
382
382
385
383
383
384

Página
229
231
230

BOGA
52 Bogas en salsa
53 Bogas de Peralta

53
53

CAMARONES
518
521
516
517
519
520
524
522

Camarones de Artázcoz
Camarones de Esténoz
Camarones de Ibero
Camarones de Mañeru
Camarones de Muez
Camarones de Villava
Camarones en fritada
Revuelto de camarones

276
278
276
276
277
277
278
278

506
514
509
507
508
511
513
505
512
501
510
503

AVES DE GRANJA Y CAZAALONDRA
737

Cangrejos a la pamplonesa
Cangrejos cocidos
Cangrejos de CascanteCangrejos de Cintruénigo
Cangrejos de Mañeru
Cangrejos de Tudela
Cangrejos del Valle de Imoz
Cangrejos picantes
Cangrejos y colas
Crema de cangrejos
Fritada de cangrejos
Modo de cocer los cangrejos

56

272
274
272
272
272
273
273
271
273
270
273
270

Carpas al horno

54

Chipas a la cazuela
Chipas al estilo de Zokorena
Chipas de Estella
Chipas fritas
Chipas guisadas

56
58
58
57
56

Gobios fritos

52

CHIPAS
62
65
66
64
61
GOBIOS
51

55
54

57
59
58

Lampreas de río en tartera
Lampreas en salsa verde

54
54

Sopa de tencas
TencasTencas con tomate

55
55
55

TRUCHAS
434
422
423
432
426
429
428
427
425
431
424

Alondra en papel

379

ANSARÓNCANGREJOSTENCASANGUILA
Anguila asada
Anguilas con arroz
Anguila con jamón
Anguila con salsa mahonesa
Anguila del Bidasoa
Anguila en adobo
Anguila en cazuela
Anguila en parrillas
Anguila en salsa con huevos duros
Anguila en salsa de tomate
Anguila en salsa verde
Anguilas fritas
Anguilas guisadas
Marinera de anguila delBidasoa

50 Barbo en caldo
49 Barbos a la ribereña
47
Barbos fritos con tocino
48
Barbos guisados

LAMPREAS
508
508
508

PESCADOS DE RÍO

747
701
738
739
748
746
740
743
742
741
750
745
744
749

Página211
212

Truchas adobadas
231
Truchas a la navarra
226
Truchas a la navarra (Baja Navarra)
227
Truchas al horno
230
Truchas asadas a la piedra
228
Trucha asada de Estella
229
Trucha asada en papel de aluminio. 2 228
Truchas asadas en papel de aluminio. 1 228
Truchas asadas en papel de estraza
227
Trucha cocida
229
Truchas con tocino, a la brasa
227

635

Ansarón con salsa deAnsarón con salsa dealmendras 122
ciruelas
122

BECADAS
878
885
889
883
886
881
1.156
1.131
1.157

CARPASSALMÓN
417
420
421
94
682
416
413
415
414
419
418

Receta
BARBO

888
879
880
884
887
882

Becadas. 1
Becadas. 2
Becadas al horno
Becadas asadas
Becadas asadas a la parrilla
Becadas asadas al fuego lento
Becadas con chocolate
Becadas con leche
Becadas con salsa de chocolate
y vino tinto
Becadas en salsa
Becadas guisadas
Becadas rellenasGuiso de becadas. 1
Guiso de becadas. 2
Modo de guisar las becadas

438
442
443
440
442
440
561
550

Capón asado
Capón trufado

28
74

562
443
439
439
441
442
440

CAPÓN
18
100

CODORNICES
586
581
578
588
589
590
580
592
585
587
576
575
577
579
584
582
583
591
788

Codornices al horno con pimiento
Codornices al tostón
Codornices al vino blanco
Codornices asadas
Codornices asadas
en hoja de parra. 1
Codornices asadas
en hoja de parra. 2
Codornices con coñac
Codornices con tocino
Codornices con tomate y pimientos
Codornices en asador
Codornices en laurel
Codornices en calderete
Codornices entre cazuela y cazuela
Codornices estofadas
Codornices fritas
Codornices guisadas. 1
Codornices guisadas. 2
Codorniz en pimiento morrón
Escabeche de perdicesy codornices

310
308
307
310
310
311
308
311
309
310
306
306
307
307
309
308
308
311
400

RecetaPáginaReceta

59
60
60
59

716
714
717
715
720

CHUGARIMAS
68
69
70
67

Chugarimas con patatas
Chugarimas en salsa
Chugarimas guisadas
Quinces guisados

FaisánFaisán a la baztanesa
Faisán a la manzana
Faisán a la sartén
Faisán al vino blanco
Faisán asado
Faisán con ciruelas y uvas
Faisán de la Valdorba
Faisán zurratambor

445
445
446
445
446
446
447
446
444

GALLINA Y GALLO
99
277
284
282
287
403
283
280
292
276
286
288
290
281
1.169
1.170
289
291
267
307
270
269
268
271
285

Fiambre de gallina trufada
Gallina a la ribereña
Gallina asada
Gallina con cardo
Gallina con cebollitas
Gallina con perretxikos
Gallina en chilindrón
Gallina en pepitoria
Gallina en pepitoria
Gallina rellena
Gallina en salsa. 1
Gallina en salsa. 2
Gallina en salsa. 3
Gallina en salsa de almendra y jerez
Gallina en salsa de anís. 1
Gallina en salsa de anís. 2
Gallina guisada
Gallina imitando a pollo
Gallina trufada
Gallo con arroz
Higadicos de ave
Menudillos de aves en pepitoria
Menudos de ave
Mollejas de ave
Pepitoria de gallina, en crudo

73
153
156
155
157
210
155
154
158
153
157
157
158
155
567
567
158
158
149
164
150
150
150
251
156

GANSO
214

Ganso cebado

123

MALVICES
730
731
732
734
735
736
1.151
707
733

Malvices. 1
Malvices. 2
Malvices. 3
Malvices. 4
Malvices. 5
Malvices. 6
Malvices al chocolate
Malvices con arroz
Sartén de malvices

377
377
378
378
378
379
560
368
378

ORTEGA
901

Ortega448

PAJARICOS
724
723
722
719
722
718
725

PáginaReceta

371
371
372
371
373

791
789
790

PALOMAFAISÁN
892
891
897
893
896
895
898
894
890

Pajaricos estofados
Pajaricos fritos
Pajaricos y caracoles fritos con huevo
Pájaros en salsa
Pebre de pájaros

Empanada hojaldrada de pajaricos
Moralica de Cintruénigo
Pajaricos asados
Pajaricos con pimientos del pico
Pajaricos con pimientos y huevo
Pajaricos de pasa
Pajaricos en pimiento

374
373
373
373
372
375

770
766
767
751
765
759
758
784
753
755
756
760
768
706
695
752
757
761
769
1.153
754
1.155
762
1.154
763
785
764

Conserva de paloma torcaz
Paloma al vino tinto
Palomas con setas
Palomas de Echalar
Paloma en olla exprés
Paloma en salsa
Paloma guisada
Paloma o perdiz. 1
Paloma torcaz. 1
Paloma torcaz. 2
Paloma torcaz. 3
Paloma torcaz. 4
Paloma torcaz. 5
Paloma torcaz con arroz
Paloma torcaz con setas de illarraka
Paloma torcaz en salsa
Palomas de pasa. 1
Palomas de pasa. 2
Palomas de pasa. 3
Palomas de pasa con chocolate
Palomas torcaces
Palomas torcaces
Palomas torcazas
Palomas torcazas con chocolate
Palombe flambée
Perdiz o paloma. 2
Txolomas

394
393
393
386
393
389
389
399
387
388
389
390
393
368
362
387
389
390
394
560
387
561
391
560
392
399
392

Pato con aceitunas. 1
Pato con aceitunas. 2
Pato con aceitunas. 3
Pato con espárragos y alcachofas
Pato de pasa
Pato en asador
Pato entre cazuela y cazuela
Pato mayor
Pato relleno
Pato relleno con pasas y manzanas
Pato salvaje
Pato silvestre

465
466
466
126
125
127
126
123
126
126
125
124

20
21

22

Pavo asado
Pavo en asador
Pavo relleno
Patas de pavo

29
29
30
30

PERDICES
787
792
788
784
778
776
777
773
781
774
785
783
1.158
1.161

401
400
401
563
398
564
395
396
397
397
563
396

PINTADA DE GUINEA
899
900

Pintadas de Guinea
Pintadas en salsa

447
447

Pollo al ajillo
Pollo al vino
Pollo asado al horno
Pollo asado en papel de estraza
Pollo en cazuela
Pollo en chilindrón
Pollo en fritada
Pollo en fritada con manteca
Pollos en salsa
Pollo en salsa de almendras
Pollo en salsa perdiz
Pollo entre cazuela y cazuela
Pollos guisados

161
162
159
159
161
163
160
161
162
162
162
160
161

Sisón

448

POLLO
297
304
294
293
299
306
296
297
302
301
303
295
300
SISÓN

TORDOS
728
729
727
726

TordosTordos al picatoste
Tordos con patatas
Tordos del Txoko

376
376
375
375

TÓRTOLAS
595
1.152
594
593

TórtolasTórtolasTórtolas con setas
Tórtolas de Echalar

312
560
312
312

CALDERETES

PAVO
19

1.160
782
1.162
771
772
779
780
1.159
775

902

PATO
929
930
931
221
216
222
220
213
218
219
217
215

PáginaPerdices conservadas en lata
Perdices en aceite
Perdices en conserva, al estilo
de Dicastillo
Perdices en salsa
Perdices estofadas
Perdices estofadas
Perdices de Mañeru
Perdices de Puente la Reina
Perdices escabechadas
Perdices rellenas
Perdices sin aceite
Perdigones emparrilladosCongelado de perdices
Conserva de perdices en escabeche
Escabeche de perdices y codornices
Paloma o perdiz. 1
Perdiz a la vinagreta
Perdiz a la vinagreta de Aras
Perdiz con tortillas
Perdiz de Carcastillo
Perdices en salsa
Perdiz estofada
Perdiz o paloma. 2
Perdiz rellena en barro
Perdices con chocolate. 1
Perdices con chocolate. 2

636

400
401
400
399
397
396
397
396
398
396
399
398
562
564

596
603

Calderete bardenero
Calderete de bacalao, gambas
y caracoles
Calderete de cabezas de congrio
Calderete de conejo
Calderete de conejo con sopas
Calderete de cordero de leche
Calderete de Olite
Calderete de Pitillas
Calderete de Ribaforada
Calderete de verduras

602
598
601
599
600
597
605
604

313
316
315
314
315
314
315
313
317
316

CAZA MAYOR Y MENORCIERVO
1.004
1.005

Guisado de ciervo. 1
Guisado de ciervo. 2

499
500

CONEJO
839

Calderete de conejo y caracoles.
Tudela421

Receta
850
857
855
851
862
928
1.172
856
866
1.150
865
841
680
859
864
852
860
858
688
844
1.171
849
863
861
854
365
847
848
846
395
853

Conejo a la gota de fuego
Conejo al vino blanco
Conejo asado al “ájilis mójilis”
Conejo asado con ensalada
Conejo casero
Conejo con aceitunas
Conejo con anís
Conejo con caracoles. 1
Conejo con caracoles. 2
Conejo con chocolate
Conejo con pimientos del pico
Conejo con pimientos y caracoles
Conejo con setas de cardo
Conejo con tomate
Conejo con verduras
Conejo de monte. 1
Conejo de monte. 2
Conejo de monte a la mostaza
Conejo de monte con setas
y lechezuelas de ternasco
Conejo de monte en fritada
con caracoles
Conejo en adobo de anís
Conejo en ensalada
Conejo en salsa rubia
Conejo de monte en salsa
Gazapos asados a la parrilla
Gazapos con espárragos
Gazapos con nueces
Gazapos con pimientos verdes
Gordillas del campo de Arguedas
Menestra de conejo
Rancho de conejo

PáginaReceta

426
429
428
427
430
465
568
429
432
559
432
422
355
429
431
427
430
429

1.148
1.149
1.147
869
1.145
870
876
98

358
423
567
426
431
430
428
190
425
425
425
205
427

CORZO
1.007
1.008
1.010
1.009

Guiso de corzo. 1
Guiso de corzo. 2
Pierna de corzo asada
Salchichón de corzo

500
501
501
501

Guisado de gamo

500

GAMO
1.006
JABALÍ
1.016
1.017
1.014
1.164
1.020
1.163
1.165
1.019
1.018
1.015
1.012
1.013

Cabeza de jabalí a la roncalesa
Conserva de cabeza de jabalí
Chuletas de jabalí
Estofado de jabalí con chocolate
Guisado de jabalí
Jabalí con chocolate. 1
Jabalí con chocolate. 2
Jabalí estofado
Jabalí estofado de Monreal
Jamón de jabalí
Lomo de jabalí adobado
Lomos de jabalí de Monreal

504
504
503
565
505
564
565
505
505
503
503
503

LIEBRE
1.174
871
873
874
867
877
1.173
704
1.146
875
872
868

Estofado de liebre con anís
Farnaca asada, con setas
Guisado de liebre con patatas
LiebreLiebre a la baztanesa
Liebre a la casera
Liebre con anís
Liebre con arroz
Liebre con chocolate
Liebre con chocolate y arroz
Liebre de Leache
Liebre en salsa

569
435
436
436
434
437
568
367
557
436
436
434

PáginaReceta

559
559
558
434
557
435
437
73

444
445
465
466
467
463
464
313
315
316
694
314
312
446
1.121
533
534
540
486
448
447
536
538
539
537
439
459
460
461
535
1.168

Liebre en salsa. 1
Liebre en salsa. 2
Liebre en salsa con uvas y chocolate
Liebre guisada
Liebre guisada con chocolate
Lomo de liebre a la navarra
Matacán
Pastel de liebre

SARRIO
1.011

Sarrio501

LANAR
CARNERO
482
484
478
474
475
483
479
473
481
933
443
477
476

Carnero con pepinillos
Carnero deshuesado con caracoles
Costillas de carnero a la brasa
Criadillas de carnero
Criadillas de carnero fritas
Chuletas de carnero a la navarra
Filetillos de carnero albardados
Manos de carnero
Pierna de carnero asada
Porroxkas
Rabo de carnero
Riñones de carnero
Sesos de carnero en salsa

252
252
251
250
250
252
251
250
251
468
237
251
250

CORDERO
935
438
529
528
525
526
527
442
441
702
530
472
469
101
471
470
449
450
319
339
456
843
360
458
452
491
455
402
457
531
532
493
494
492
462
440
451
485
468

Beltz
Buru arraia
Cabeza de cordero a la parrilla
Cabeza de cordero asada
Cabeza y corada de cordero. 1
Cabeza y corada de cordero. 2
Cabeza y corada de cordero. 3
Caldero de colas
Colas de cordera
Colas de cordero con arroz
Colas, riñones, lechezuelas
e higadicos de cordero
Costillas a la parrilla
Costillas asadas
Costillas de cordero con trufas
Costillas de cordero de la Cuenca
Costillas de cordero en fritada
Costillicas, higadicos y lechezuelas
Cordero asado
Cordero asado al horno
Cordero con alcachofas
Cordero con caracoles
Cordero con caracoles
Cordero con espárragos y alcachofas
Cordero con guisantes
Cordero con menestra
Cordero en chilindrón
Cordero guisado
Cordero guisado con perretxikos
Cordero relleno en fiambre
Criadillas
Criadillas rebozadas
Chilindrón con caracoles (Cirauqui)
Chilindrón con espárragos silvestres
Chilindrón Urdánoz
Chuletas de pierna de cordero al horno
Fricafea
Fritada de cordero
Fritadas de cordero con caracoles
Garretes (Falces)

637

470
235
281
281
280
280
281
236
236
366
281
249
248
74
249
249
239
240
170
179
256
423
188
243
241
255
242
209
243
282
283
256
257
256
245
236
241
252
248

PáginaGordillas o culeros
Higadico y riñones
Jarretes. 1
Jarretes. 2
Jarretes. 3
Jarretes de cordero
Jarreticos de cordero
Lechezuelas
Lechezuelas al jerez
Lechezuelas con alcachofas
Lechezuelas con onyo-beltzas
Lechezuelas en salsa
Lechezuelas en salsa verde
Manos de cabrito
Manos de cordero
Menudico de ternasco
Menudillos de cordero o cabrito
Menudos de cordero con rellenos
Morcilla de oveja
Patas de cordero
Paticas de cordero
Patorrillo
Patorrillo de cordero, de Aoiz
Patorrillo de Olite
Patorrillo de Puente la Reina
Picafría
Pierna de cordero Asun
Pierna de cordero braseada
Pierna de cordero con alcachofas
Rosca de menudos de cordero
Sesos a la oliteja

237
237
246
246
247
245
246
168
169
169
361
168
168
238
546
283
283
285
253
238
238
284
284
285
284
235
244
244
244
283
567

Filetes de oveja
Guisado de oveja
Untamorros de oveja
Patatas con sebo de oveja

254
254
253
253

OVEJA
489
490
487
488

PORCINO
966
969
937
954
1.129
927
934
964
967
978
979
976
703
977
92
957
959
936
990
991
945
970
971
972
1.139
965
987
989
845

Adobo de lomo de cerdo
Adobo de pemil con ajo y pasas
Almuerzo de matanza
BirikaCabezada de cerdo con leche
Cabezada de cerdo mechada
Cola de cerdo al horno
Conserva de lomo de cerdo. 1
Conserva de lomo de cerdo. 2
Costilla de cerdo con patatas. 2
Costillas de cerdo al horno
Costillas de cerdo asadas
Costillas de cerdo con arroz
Costillas de cerdo con patatas. 1
Costillar de cerdo con coles
de Bruselas
Chorizo
Chorizo cocido con azúcar
Degolladura con hígado
Empanada de lomo de cerdo
Fiambre de lomo en dulce
Foie-gras
Jamón en dulce. 1
Jamón en dulce. 2
Jamón en dulce hecho en una hora
Lengua de cerdo con chocolate
Lomo adobado
Lomo de cerdo asado con sal
Lomo de cerdo en salsa
Lomo de cerdo con caracoles

486
486
473
480
549
465
474
485
486
489
489
489
367
489
69
483
483
473
492
493
476
487
487
487
555
485
492
492
423

Receta
986
988
1.125
1.126
1.127
1.128
968
956
566
227
228
226
1.166
947
946
948
949
229
230
234
224
1.122
1.123
1.124
233
401
97
225
231
973
940
953
952
950
951
960
961
962
963
985
984
982
980
983
981
975
232
955

Lomo de cerdo con caracoles
Lomo de cerdo con guisantes
Lomo de cerdo con leche. 1
Lomo de cerdo con leche. 2
Lomo de cerdo con leche. 3
Lomo de cerdo con leche. 4
Lomo para conservarLonganiza
Magras con tomate
Manos de cerdo con azúcar
Manos de cerdo en adobo
Manos de cerdo rebozadas
MorcillaMorcilla de Eugui
Morcilla de Mañeru
Morcilla de Puente la Reina
Morcilla de Sangüesa
Patas de cerdo
Patas de cerdo
Patas de cerdo al horno
Patas de cerdo con leche
Patas de cerdo con leche. 1
Patas de cerdo con leche. 2
Patas de cerdo con leche. 3
Patas de cerdo con nueces
Patas de cerdo con perretxikos
Patas de cerdo trufadas
Patas y orejas de cerdo
Patas y orejas de cerdo. Txerripatas
Pernil de cerdo cocido
Rabo de cerdo con pimientos
Riñones con guisantes
Riñones de cerdo
Riñones de cerdo al jerez
Riñones de cerdo con vino
Salchicha blanca. 1
Salchicha blanca. 2
Salchicha blanca. 3
Salchichón
Solomillo de cerdo
Solomillo de cerdo asado
Solomillo de cerdo con alcachofas
Solomillo de cerdo con pasas
de garnacha
Solomillo de cerdo con tomate
Solomillo de cerdo en su jugo
Sopa de chungur
Txerri-zangoak
TxistorPáginaReceta

492
492
548
548
548
549
486
481
299
130
131
130
566
477
476
477
477
131
131
133
130
547
547
548
133
209
73
130
132
487
474
479
479
479
479
483
484
484
485
491
491
490

1.093
1.103
705
1.105
1.130
1.104
1.085
1.078
1.141
1.096
922
1.088
1.107
1.097
923
1.176
1.095
1.140
1.098
1.108
1.109
1.175
925
1.106
1.091
1.090
1.089
1.099
1.100

PáginaRecetaGuisado de carne con berenjenas
Hachua de Sara
Jarretes de ternera con arroz
Lengua de ternera con nueces
Lomo de vaca con leche
Manos de ternera
Manos de vaca
Pasteles de carne y garbanzos
Redondo en salsa
Redondo con verduras
Rollo de carne picada
Salpicón de vaca
Ternera a la burundesa
Ternera a la jardinera
Ternera con pepinillos y aceitunas
Ternera con vino rancio y anís
Ternera en menestra
Ternera en salsa de chocolate
Ternera guisada
Ternera guisada
Ternera mechada
Ternera mechada
Ternera rellena
Ternera rellena
Vaca clásica
Vaca corriente
Vaca picada
Venas de ternera
Venas de ternera en fritada

537
540
367
540
550
540
535
531
556
537
463
536
541
538
464
569
537
555
538
541
541
569
464
540
536
536
536
539
539

119
120
258
136
145

Estofado de toro. 1
Estofado de toro. 2
Estofado de toro. 3
Estofado de toro. 4
Estofado de toro. 5
Estofado de toro. 6
Estofado de toro con arroz
Estofado de toro con chocolate. 1
Estofado de toro con chocolate. 2
Estofado de toro con chocolate. 3
Rabo de toro

293
293
294
294
295
295
369
556
556
557
296

TORO
555
556
557
558
559
560
708
1.142
1.143
1.144
561

490
490
490
488
133
480

40
149
139
523
147
504
137
134
85
63
142
171
172
138
140
150
132
133
146
135
141
144
95
143
148

Página
Pisto
Pisto navarrais
Tortilla de acelga
Tortilla de ajos frescos
Tortilla de anchoas con almejas,
en salsa verde
Tortilla de angulas
Tortilla de bacalao
Tortilla de bisaltos o habas frescas
Tortilla de camarones
Tortilla de cangrejos
Tortilla de cangrejos
Tortilla de castrones de ajo
Tortilla de cebolla
Tortilla de coliflor
Tortilla de chipas
Tortilla de espárragos
Tortilla de espinacas
Tortilla de espinacas con bechamel
Tortilla de hojas de rabaneta
Tortilla de jamón
Tortilla de leche
Tortilla de patatas
Tortilla de patatas al horno
Tortilla de Santa Cruz
Tortilla de tipulaburos
Tortilla de tocino
Tortilla de tomate
Tortilla de trufas
Tortilla rellena
Tortilla sorguiña

83
83
144
89
92
41
93
90
278
93
270
90
89
67
57
91
102
102
90
91
93
88
89
92
89
91
91
72
91
93

COMPOTAS
644 Compota de manzana
646 Compota de melocotón
645 Compota de peras al vino tinto

341
341
341

DE FRUTOSVACUNOTERNERA Y VACA
1.081
1.080
1.087
1.177
1.086
842
1.077
1.094
1.101
1.092
924
1.082
1.083
1.084
926
1.079
1.102

Albóndigas
Albóndigas de carne de cocido
Albóndigas de vaca
Barquillos de carne rellenos
Callos al ferial
Carne con caracoles
Carne en conserva
Cebollas rellenas de carne
Chuletas de ternera asadas
Estofado de mecetas
Filetes de vaca con aceitunas
Filetes de vaca con alcachofas
Filetes de vaca guisados. 1
Filetes de vaca guisados. 2
Filetes rusos
Flan de carne
Fritada de ternera

533
532
535
569
535
422
531
537
539
536
464
533
533
534
465
532
540

107
115
834
112
111
106
110
116
223
109
117
113
108
114
105

Huevos como guisaba mi madre
Huevos con bechamel
Huevos con caracoles. Tudela
Huevos con espárragos
Huevos con guisantes
Huevos con pimientos secos
Huevos con tomate
Huevos duros en salsa
Huevos duros en salsa verde
Huevos en salsa
Huevos en salsa
Huevos escalfados con espárragos
Huevos rellenos
Huevos rellenos
Modo de mantener huevos frescos

638

79
82
419
81
81
79
80
82
129
80
82
82
80
82
78

406
1.167
24
23
903
35
1.240
41
641
25
26
675
904
676

Almendras garapiñadas
Castañas cocidas
Ciruelas y orejones
Ciruelas pasas y orejones
Crema de castañas
Intxaursalsa
Manzana albardada
Manzanas asadas con natillas
Manzanas con crema
Manzanate
Manzanate de Racas Alto
Melocotón en almíbar
Potaje de castañas
Queso de nuez

214
567
31
30
450
37
599
43
339
31
32
351
450
352

DE HUEVO
235
125
815
127

Budin
Dulce de huevos
Hojas de borraja rebozadas
Huevos altos

134
86
412
86

Receta
123
121
118
311
259
124
126
131
128
122

PáginaHuevos hilados
85
Huevo mol84
Huevos rellenos de dulce
83
Orejuelas
167
Postre de acelgas
145
Tocino de cielo
85
Tocinillos
86
Tortilla Magna
87
Tostada de almendras con once huevos 86
Yemas
84

DE LECHE Y ARROZ
712
713
1.133
1.134
1.244
1.135
1.243
710
1.136
1.132
711
709
1.291
436

Arroz con leche
Arroz con leche merengada
Crema
Crema quemada
Leche asada
Leche frita
Leche merengada
Manjar blanco de arroz
Natilla albardada
NatillasPastel de arroz
Pastelillos de arroz
Pastillas de café con leche
Gaztanbera o cuajada

370
370
551
551
600
551
600
369
552
550
369
369
612
232

Receta33 Sopa del niño
31 Sopa dulce

PáginaReceta

37
35

1.206
1.207
1.208
1.237
1.238
1.210
1.211
1.186
44
45
46
236
237
207
42
43
208
192
199
201
202
205
206
196
197
193
194
195
1.286
1.284
209
1.283
1.261
1.262
1.282
204

TURRONES
30
28
29
27

Guirlache
Miel royo
Turrón blanco de Pamplona
Turrón royo

34
33
34
33

HELADOS Y HORCHATAS
1.295
1.298
1.297
1.296
1.300
1.299
1.294
1.293
1.292

Albergue helado
Almendra tostada helada
Helado de guindas
Helado de naranja
Horchata de almendra
Horchata de chufa
Leche helada
Queso helado de mantecado
Sorbete de limón

615
615
615
615
616
616
615
614
614

DULCES
665
657
658
659
660
661
663
662
664
666
667
668
669
670
671
672
673
674

Carne de membrillo
Dulce de cereza
Dulce de cidra o cabello de ángel
Dulce de ciruelas
Dulce de fresas
Dulce de guindas
Dulce de higos
Dulce de higos con miel
Dulce de melocotón
Dulce de moras
Dulce de moscatel. 1
Dulce de moscatel. 2
Dulce de naranja. 1
Dulce de naranja. 2
Dulce de nuez
Dulce de pera
Dulce de sandía
Dulce de tomate

347
344
344
344
345
345
345
345
346
348
348
348
348
348
349
349
349
350

JALEAS
643
642
640
639

Jalea de albaricoques
Jalea de melocotón
Jalea de manzana
Jalea de membrillo

340
340
339
339

MERMELADAS
647 Mermelada de albaricoque
648 Mermelada de cerezas
649 Mermelada de frambuesa o morade campo
650 Mermelada de fresa
651 Mermelada de higos
652 Mermelada de manzana
653 Mermelada de manzana al merengue
654 Mermelada de melocotón
655 Mermelada de pera
656 Mermelada de sandía

342
342
342
342
342
343
343
343
343
344

SOPAS
32 Sopacana
34 Sopa de almendras

36
37

PASTELES, BIZCOCHOS, TARTAS, ETC.
1.233
1.189
1.220
1.222
1.221
1.216
1.217
1.219
1.212
1.213
1.223
1.218
1.215
1.214
241
242
243.
244
1.204
1.231
1.230
1.285
1.203
1.242
1.239
1.234
1.241
239
240

Almojábana o cafetero
Bizcocho de anís
Bizcocho de chocolate
Bizcocho de frutas escarchadas
Bizcocho de pasas
Bizcochos borrachados
Bizcochos de canela
Bizcochos de polvillo
Bizcochos de soletilla. 1
Bizcochos de soletilla. 2
Bizcochos dobles rellenos
Bizcochos flojos
Bizcochos rellenos
Brazo de gitano
BuñuelosBuñuelos de San José
Buñuelos de San José. Estella
Buñuelos de San José. Mañeru
Canutillos de Sumbilla
Ensainadas de Pamplona
Ensainadas de Tudela de Navarra
Hojaldres de Lerín
La alpargata de Estella
Pastelillos de la Sra. Meli
Postre de almendra
Sultanas
Tarta de almendra tía Paz
Virutas de San José. Pamplona
Virutas de San José. Tulebras

597
573
592
593
593
591
592
592
589
590
593
592
591
590
138
138
138
139
585
596
595
611
584
599
599
597
599
136
137

BOLLOS, ROSCOS Y TORTAS, ETC.
1.228
1.226
1.227
200
203
1.229
404
1.205

BollosBollos de leche
Bollos de nata
Bollos de San Blas de Lodosa
Bollos de San Blas de Pamplona
Bollos dormidos
CulecaCoronillas de Salcedo

639

595
594
595
116
118
595
212
586

245
1.184
130
1.209
1.187
198
102
103
238
1.190

PáginaCostrada de Aoiz. 1
587
Costrada de Aoiz. 2
587
Costrada de Aoiz. 3
587
Costrada de Tudela
598
Costrada de Urroz
599
Hojas de parra
588
Kataiabrox
588
Modo de hacer tostones
573
Piperropiles. 1
46
Piperropiles. 2
46
Piperropiles. 3
47
Piperropiles de Unanua
134
Randillas
135
Roje o rogé
119
Rosco de Reyes. 1
44
Rosco de Reyes. 2
45
Roscos de Los Arcos
120
Roscos de Milagro
113
Roscos de Peralta
116
Roscos de San Blas de Lodosa
117
Roscos de San Blas de Marcilla
117
Roscos de San Blas de Pamplona. 1
119
Roscos de San Blas de Pamplona. 2
119
Roscos de San Blas de Peralta. 1
115
Roscos de San Blas de Peralta. 2
115
Roscos de San Blas. Tudela
114
Roscos de San Blas rellenos. Pamplona 115
Roscos de San Blas rellenos. Tudela
115
Rosquillas
611
Rosquillas de consejo
610
Rosquillas de Los Arcos
120
Rosquillas de monja
610
Rosquillas de nata. 1
605
Rosquillas de nata. 2
605
Rosquillas de Peralta
610
Rosquillas de San Blasde Pamplona
118
Rosquillas de San José
139
Rosquillas de Santa Clara
572
Rosquillas de Yema
87
Tortada587
Tortas de aceite
573
Tortas de San Blasde Peralta
116
Tortas de txantxigor. 1
76
Tortas de txantxigor. 2
76
Torrijas136
Tostones de Oteiza
de la Solana
574

PASTAS
1.180
1.277
1.278
129
1.271
1.274
1.235
1.236
1.257
1.258
1.259
1.178
1.179
1.224
1.225
1.268
1.280

Alafajones
Almendrados. 1
Almendrados. 2
Almendrados de Aoiz
Amarguillos
Bartolillos
Carquiñones
o calquiñones
Carquinyolis
Cocos. 1
Cocos.2
Cocos blancos
Chandríos
Chandríosde San Martín de Unx
Españoleta. 1
Españoleta. 2
Fardelejos
Flores

571
608
608
86
607
608
597
597
604
604
604
570
571
593
594
606
609

Receta
1.290 Galletas
1.289 Galletas de bizcocho
1.288 Galletas de horno
1.287 Galletas de licor
1.264 Galletas de nata1.188 Magdalenas de anís
1.183 Mantecadas
1.245 Mantecadas. 1
1.248 Mantecadas. 2
1.255 Mantecadas. 3
1.254 Mantecadas al horno
1.252 Mantecadas de Aoiz
1.250 Mantecadas de la tía monja
1.251 Mantecadas de hojaldre
1.246 Mantecadas de Viena. 1
1.247 Mantecadas de Viena. 2
1.253 Mantecadas de Viena. 3
1.249 Mantecadas de vino
1.232 Mantecados de Tudela
104 Mantecados de txantxigorris
1.270 Mostachones
1.269 Pastas
1.185 Pastas anisadas
1.281 Pastas de almendra
1.181 Pastas de anís
1.256 Pastas de coco

Página
612
612
611
611
605
573
572
601
602
604
603
603
603
603
601
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603
596
77
607
607
573
609
571
604

Receta
1.263
1.265
1.266
1.260
1.267
1.182
1.272
1.273
1.275
1.279
1.276

Pastas de nata. 1
Pastas de nata. 2
Pastas de nata. 3
Pastitas de nuez
Pestiños de Artajona
Polvorones
Polvorones. 1
Polvorones. 2
Queremos de almendra
Sequillos
Suses

PáginaReceta

605
606
606
604
606
571
607
607
608
609
608

1.198
1.199
1.200
1.201
1.202

PáginaCalderete de samarucos
Galápagos
Ratas de agua guisadas
Ardilla en salsa
Musharra

-

-

578
579
580
580
581

FIA
¡

W

W

**

191
192
193
194
195
196
197

Alubias con mochuelo
Guisado de alcaraván
Galforro guisado
Buitre a la Higa de Monreal
Cuervo en salsa
Grajillas con arroz
Picarazas en salsa

640

575
576
576
577
577
577
578

1.310
1.308
1.306
1.304
1.307
1.305
1.303
1.302
1.309
1.301

Aguardiente de anís
Anís de pepino
Anís de poleo
Chilindrín
El chordón
Manzanilla
Mistela de guindas
Ratafia de nuez
Txagarko
Vespetro

621
620
620
619
620
619
619
618
621
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