第 35 回アパレル工業技術セミナー
日時 2017 年 10 月 26 日
場所 東京都体育館 第 2 会議室

近藤会長挨拶
本日はご参加いただきありがとうございます。
今回は江戸東京博物館が長期の改修工事に入ったことから、ここ東京体育館を会場にいたしました。ＩＳＯ ＴＣ１３３での日本提案（デジタルフィッテイング）の話になりますが、ＩＳＯへの取組は 4 年目になります。今回はパート 3 を島精機の大谷さんからお話しいただきます。Ｅコマース、インターネットでの衣料品販売では、「3 着注文してもサイズに合わないので 2 着は返品」するといったことが起こっており、これが大きなムダとなっています。最
終的にはこのムダをなくしてゆこうとしている訳です。また国連で採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）や循環型社会を目指す流れは、世界的な動きになってきています。ムダを排除することが重要です。コストダウンをしてたくさん売るのではなく、ムダなく売ることが大切だといった流れです。
第 2 の講演では、無縫製の衣服を作るホールガーメントはじめ、島精機さんが進めている各種のシステムや機器についての提案・ご紹介をいただきます。
アパ工研の活動では、日本でのものづくり、また今後の衣料品のビジネスにとっての人材育成などインフラ整備をテーマにしています。今回のセミナーもこの一環で頑張っています。
講演 1「アパレルＥＣにおけるフィッティング性能評価に関する国際標準化」
株式会社 島精機製作所 グラフィックシステム開発部 部長代理 大谷英也氏

日本工業標準調査会によると国際標準とは「製品の品質、性能、安全性、寸法、試験方法などに関する国際的な取り決め‥」とあります。ＩＳＯでは各分野ごとにある TC（テクニカルコミィティ）で標準化の検討が行われます。今回のテーマは TC133（衣料のサイズシステムと表示に関する）で検討されております。
TC133 の中の WG２(ワーキンググループ２)で取り組んでいます。WG2 は、デジタルフィッティングに関してのワーキンググループで、もともとは韓国の提案でスタートしました。韓国の提案は用語の定義、「デジタルフィッティングのためのバーチャルボディの定義」と「バーチャルガーメントの定義」から始まっています。日本としてはデジタルフィッティングの国際規格としては不十分と考え、日本主導でパート 1，2，3 の提案を推進するに至りました。日本提案はデジタルフィッティングを行うための、評価方法を定めようとするもので、今後開発される 3Ｄ、ＣＡＤの性能の評価方法を決めてゆこうとしています。
例えば車の燃費はリットル当たり１０ｋｍ走る性能だと表示されますが、メーカーによりこの測定方法が異なれば、10km/ℓの性能表示は車の比較には意味を成しません。車では各メーカーとも同じ測定の条件・方法(規定された)で計測しますので、顧客は燃費の性能を評価でき、自分の求める車を選択できるようになっています。
これと同じようにデジタルフィッテイングを行う３D CAD のスペックを測定項目・表示方法などを規定して標準としてゆこうということです。
私の担当しているパート 3 ですが、昨年に国内審議会、また WG2 の議長である韓国への説明を経て、本年 4 月のロンドン総会でパート 3 の素案の発表を行いました。素案対しては英国からは断面の評価に人体での評価を加えるべきといった意見、またフランスからは3DCAD はまだ発展途上であり時期尚早ではないか？といった意見が出さました。帰国後に英国提案の人体での評価実験、またフランスへは意見調整をして、一緒に検討しようと働きかけを行いました。来月の国際会議（11 月の東京会議）で NP 提案を行う予定です。
パート 3 は仮想空間(バーチャル空間)でのフィッテイング性能評価の方法・ルールを決めることになります。バーチャルのボディにバーチャルの衣服を着せ、着心地の評価を行うための規定となります。どのような評価になるかですが、3DCAD でバーチャルのボディにバーチャルの衣服を着せて作成した３Ｄデータに対して、水平方向また垂直方向の断面の周長、ゆとり量の寸法を計測する機能や、着圧(トルソー側にかかる力)や衣服の布にかかる張力を表示する機能、これらを使用する事でアパレル設計者はフィッティング性能を評価できますので、その機能の有無をレポートし評価する事を規格案の必須項目にしています。
規格案の推奨項目として、トルソー(人台)を 3 次元スキャナーで計測、次にトルソーに衣服を着せて、スキャンしてデーターを合成するとトルソーと衣服の関係を CAD の中に作り出すことが出来ます。

この様に作成した３Ｄデータの水平方向また垂直方向の断面を表示

すると、トルソーと衣服のゆとり（隙間）を見ることが出来ます。またトルソーと衣服が接している場合にはさらに、着圧(トルソー側にかかる力)や衣服の布にかかる張力も分かります。このほかにも衣服のウエストの周長と、トルソーのウエストの周長も比較できます。
この様に作成したデータをリアルの評価値とし、ＣＡＤで作成したデータをバーチャルの評価値とし、それぞれをレポートする事になります。 アパレルの設計者はこのレポート(車の燃費データーと同様)を見て、3DCAD の良し悪し判断をする事になります。
アパレル設計者は、3DCAD を使用する事でゆとりや着圧などを把握しサンプルを作成することなく、フィッティングを評価判断できることになるわけです。
現在パート 3 では、この他に評価する項目に生地の地の目の方向表示などの内容を加えた、フィッテイングの評価のための測定方法また表示方法を規定してゆくことになります。
日本の提案はパート 1 ではリアルのボディとバーチャルボデーの精度評価し、パート 2 では 2 次元のパターンデーターからバーチャルの衣服をバーチャルな空間に作ります。これをパート 3 ではバーチャル空間でフィティングを評価する。一連の提案になっています。
最終的には衣料品を購入されるお客様が判断できるようにことを目指している訳です。
英国の提案で実際の人間によるフィッテイング評価が必要との意見あり、7 月に実験しましたので、その時の状況をご紹介します。4 月のロンドンでの指摘でしたが、当初よりそれはできないと考えていましたが、ともかく実験することにしました。
プロのモデルのボディの 3 次元スキャナーによる計測をはじめに行います。そのあと、衣服を着て、立ち位置や手すり等で同じ位置になるよう合わせ、衣服を着た状態で 3 次元スキャナーで計測、このデーターを合成したものが、ご覧いただ
いている水平方向のゆとりを示したものです。
赤がボデーの線です。青が衣服の線です。このようにゆとりは分かるのですが、青の外側に赤の線が出ている
ところがあります。実際はこのようなことはないわけですが、これは実際の人間ではやはり多少の揺れは起こりますので、服の上に体の線が出るといったことが起こります。物理的には服が人体の外側に出なければいけない訳で、逆転しているとことはありませんが実験ではこのようになりました。この結果は英国にも報告していますので 11 月にまた議論することになると思います。
講演２「SHIMASEIKI 最新鋭機器によるトータルファッションシステム（最適ソリューション提案）」株式会社 島精機製作所 営業統括部 課長 山本雅昭氏 係長 築野彰氏、係長 山本展宏氏
児玉氏（営業統括部 課長）の司会で進行しました
１会社案内・APEX3 紹介（井邊氏）
島精機製作所は手袋編機自動化を課題として 1962 年設
立、196４年に全自動手袋編機開発に成功、以降横編み機の開発・生産・販売の一貫メーカーとして発展。1978年にはコンピューター制御の横編み機の開発成功、業界の生産革命につながる。「無いものは自ら作り出す」の考え方で、ハードもソフトも開発、新たな分野へも進出してきた。1981 年デザインシステ
ム、1988 年アパレルＣＡＤ、1991 年自動裁断機/PCAM、1995 年ホールガーメント、・イ
ンクジェットプリンティングマシンと事業分野を拡大。フュージョンミュージアムによるアパレルの企画支援も開始した。
当社の主力であるコンピューター横編み機ではニット衣料にとどまらず帽子などの様々なグッズに利用されている。この技術の基に生み出されたホールガーメントはこれまでの常識を覆して無縫製で衣服を作ります。昨年はイノベーション100 選に選出された。
1981 年 CG 技術から開発されたデザインシステ
ムは進化を遂げ 2011 年に APEX3 になりました。
APEX3 では 2 次元の型紙から３D でのシルエット確認、また編み組織の設計・柄の確認、糸素材のデーターを利用した衣服のシュミレーションが行える。これらを利用してアパレル企画の支援また販促ツールでの合理化など幅広い活用されている。昨年からは、WEB を経由したスタッフサービスを開始、50 年分のファッション情報を活用することが出来る。

２ホールガーメント紹介（築野氏）
弊社は横編機主力に成長してきた。横編機は丸編みに比較すると多品種少量生産の対応に優れている。また多様な柄を展開できる。ニット衣料は、流し編み(四角編)を裁断し、セーターなどの衣料が作られますが、この場合は約 30％の編地が裁断でロスとなります。成型編みにより前身、後身、袖などのパーツ編みを縫製する場合は、縫製ロスは約 8％まで少なくなります。しかし縫製工程はあります。ホールガーメントは糸のロスに加え縫製工程も無くなるわけで、無駄を最小限に抑えた生産システムとなります。
最新のホールガーメント機ではニードルベットを 4 枚搭載し、様々な柄やパターンの編成を可能にしています。縫製工程が不要になり生産の手番が短くなることは、多品種少量生産・クイックレスポンス対応では大きなメリットを生み出します。ファーストロットの販売が好調だと追加生産で対応しますが、ホールガーメントでは、原材料の糸の在庫がある限り、多少の修正（APEX3）も含めて柄もデザインも売れ筋に沿った生産が可能になります。もちろん生産リードタイムも短いわけです。
海外での事例では、製品タグに糸の無駄が少ないことや、「着なくなった製品を戻してください。また無駄となる資源は 1％以下」になる。とか、一着の製品で捨てる（無駄になる）部分はたったの 4 グラムですといった表現をして、企業の環境への配慮を強調しているものがあります。
3 プリンティングマシン「SIP」紹介 (山本氏)
インクジェットのプリンティングマシンでは、反物にプリントするタイプ、また T シャツ用の小型のプリンティングマシンが一般的です。島精機のプリンティングマシンは、これらとは違うフラットベットタイプのプリンティングマシンです。フラットベットに置ければ製品でも生地でもプリント出来ることになります。開発は 1995 年発表のホールガーメントと同時に始めたものです。開発コンセプトとしては、ホールガーメントで編まれたニットの付加価値向上をはかる提案をする企画提案型の製品として開発しました。製品として編み上がってくるホールガーメントに直接プリントするため、フラットベットになった訳

です。この他、厚みのある編物組織やニットの毛羽にヘッドが接触しないようにヘッドと製品の間隔をあけることが出来たり、カメラスキャン機能により、プリントする製品の形状に合わせてプリントすることが出来るようにしました。その後、更に大きなテーブルサイズへの拡大、使用インクの種類充実、高速化などの改良が加えられ、現在は第4 世代の製品となります。現在はニットのみならずT シャツ、タオル、トートバッグなど幅広い分野でもご使用いただいています。最新機種では白顔料インクの対応により下地がカラーの製品へのプリントも行えます。メンズ T シャツ L サイズの全面プリントで約１分という高速プリントやフラットベッド上に複数枚を並べて同時にプリント出来るという高い生産性を誇ります。製品プリントが出来るということは究極の後染めになります。売れ筋に合わせたプリントで製品を生産、販売出来ることになります。
また、前述のデザインシステム APEX3 のデザインソフトでは多彩な柄の展開機能、ニットやテキスタイル、刺繍シミュレーションなどの機能が充実しており、APEX3 と SIP を組み合わせた活用でご評価をいただいております。
製品プリントに特化した活用範囲が広いプリンティングマシンです。
④ 自動裁断機 PCAM の紹介（山本氏）
APEX3 基幹システムとしたご紹介をいたしておりますが、今回は自動裁断機 PCAM の紹介をさせていただきます。アパレルさんの仕事のプロセスでは、企画検討・パターンの作成・シーチングなどでの検討修正・縫製工場へのパターン送付・マーキング・延反カッティング・縫製投入・・・となります。APEX3 では先ほどの３DCAD の説明でもありましたが、3D の活用でいろいろなチェック・確認が行えます。３D では衣服を着せつけた際に着圧また素材へのテンションの状況を色の変化で見ることが出来ます。素材にかかるテンションも表示されますので、これらを参考にパターンの修正、また水平断面のゆとりの確認が行えます。素材データーにより３DCAD でドレープ性も見ることが出来ます。一方ボデーの方も身長・バストなどの数値を変更することでボディの変化も可能です。また柄のデーターにより柄位置の確認や３D でのいろいろな角度・方向からの見え方も確認できます。マーキングの画面ではアパレルさんにとっては要尺、コストの見積もりにまた工場さんにとっては、カッティングのデーターになります。APEX3 では 2D、３D での修正はデーターが同じシステムの両方に反映することが出来ます。３D で裾の位置、またダーツの深さなどを変更すれば２D のパターンにも容易に反映できるわけです。
9 月に発表した新機能ですが、CAD 操作の効率アップにつなげるために、操作のメニューを変更し、プロの方に使いやすいまた操作手順を少なくした新メニューを用意しています。

また、弊社ではパターンデーターを面でとらえていますの、パターン修正は操作手順が少なく効率的な作業を行えるシステムになっている。
さて、自動裁断機の説明に移ります。
裁断機は PCAM181 といった表示になります
が、数字の 3 桁の 2 桁（１８＊）は裁断機の生地幅のスペックとなります。また最後の 1桁（＊＊１）は裁断可能な生地の厚さを示しています「１」は 1 インチの厚さまで切れますよといった意味になります。
PCAM はレシプロ方式のカッターと裁断ブラ
シ・バキュームにより生地をしっかりと固定し正確な裁断を行います。延反された生地が裁断機に入ってきますが、生地が傾いて入った場合、地の目を通すために、裁断のデーターをずらす機能が付いています。正しい地の目での裁断が行えます。また生地の延反機では、キズの検出とキズ回避の異層延反機能、また延反が終わった反物にマーキングのデーターから、必要な情報をラベルに印字し張り付ける機能があります（PLAB）ピックアップ（仕分け）ではピックアッププロジェクターにより、裁断パーツを色分けして表示し、間違いを防止するなどの機能もそろえています、裁断作業の生産の効率アップを目指ています。
また今後は入荷する原反の生地幅、巻き量などのデーターをＩＣチップなどに取り込み、CAD で各サイズを何人取りでマーキングし、生地を何枚重ねるのが効率が良いかを判断し、その上でどの反物を使い、反物の残反情報などもフィードバックして、自動で延反、裁断、ピックアップ、その先の縫製までつなげるシステムに取り組んでゆきたいと考えています。