銅版画用のプレス機を作ろう
２０１９．６．狐崎（修正、追加を重ねます。最新版は http://subaru.jakou.com/ からダウンロードしてください。）
最新更新 ２０１９．１０
１．はじめに２０１８年後半に、ふとしたきっかけで、銅版画を始めました。銅版画では、絵を描いた銅の板と印刷する紙を強い圧力で押し付けることが必要です。そのためにプレス機が必要です。プレス機は高価で、安いものでも５万円以上します。ちょっと手が出せない値段なので、作ってみましょう。
道具や材料はすべて東急ハンズで入手できます。材料費は全部で２万５千円くらいです。（試作なので、多少余計な部品も買いましたので、正確な値段は不明です。）
作り方をやや詳細すぎるくらいに書いてみます。まず、どんな考えで設計したかを書きます。
「自作のプレス機で刷った銅版画だよ。」と言ってみたい人はぜひ作ってみましょう！
２．プレス機とはプレス機と言うと、ヨーロッパ中世のグーテンベルクの絵に出てくるような（下の左の図のような）上から大きな平板をねじで押し付けるプレス機を想像する方もおられるでしょうけれど、ここで作るのはローラーに銅板と紙を挟んでころがす形式のものです。昔の洗濯機にはこのような絞り機が付いていました。今、銅版画用として売っているプレス機は、ほとんどすべてが下の右側の図にあるようなローラー式のものです。これを作るのですが、ともかく安く、そして素人でも作れるように、と考えました。

1

売っているプレス機は、上下にローラーがあって、２つのローラーの間を移動する板の上に銅板と紙を置き、大きなハンド
ルを回して板を左に、あるいは右に動かします。
どのプレス機もハンドルの棒が長いので、右図のような卓上型でもハンドルが机の外に出るようにしか置けません。また、ローラーは高価なのですが、それが二つもあります。
市販の小型卓上型プレス機

３．作るプレス機の特色
ここで作るプレス機は、作りやすく使いやすいように、
１）ローラーは１個だけ（上のローラーだけ）
２）高価なローラーは使わないで、塩ビのパイプ（アクリル・パイプでもＯＫ）を使ってローラーを作ります。
３）ハンドルを短くして、机の上に置けるようにという工夫をしました。
下のローラーの代わりに８個のベアリングを使います。

図１

これを作ります左右に動く板（「移動板」と呼ぶことにします）は、合成材の厚さ１４ｍｍの板。上のローラーと移動板の下にあるベアリングによって強く押されてもへこまないように、厚さ１．６ｍｍの鉄板
を移動板の下に貼り付けます。
移動板を左右に動かすには、チェーンを使います。移動板の下の両側に１本づつチェーンをつけて、これを歯車で動かします。チェーンは両端を木ねじで止めます。（上の写真では見えません。
後の１９．で写真を使って説明します。）
移動板を左右に駆動する軸とハンドルの間にもチェーンを使って、３：１に回転数を落とします。
これにより、短いハンドルでもテコの原理で、ハンドルの長さが３倍あるのと同じ効果があり、軽い力で板を左右に駆動できます。その代りハンドルを沢山回さないといけない計算ですが、やってみるとちょうどいい回転数です。
移動板の幅を２４ｃｍとしたので、Ａ４版（横幅２１ｃｍ）までの印刷が可能です。
図１ｂは、改良バージョンです。使ってみて気づいた点を改良しました。約３０００円余計にかかりますが、使いやすくなりました。１４．と２０．に追加し、また、
２５．を追加しました。（２０１９．６．末）
図１ｂ 改良バージョン
2

⇒

４．材料
材料はすべて東急ハンズで購入できます。（もちろん、ほかのハードウェア店でも購入できるでしょう。）値段は２０１８年秋～２０１９年前半の価格です。
１）板（桧集成材） ９１０ｍｍ ｘ ３００ｍｍ 厚さ２４ｍｍ
１枚
2,468 円２）板
９１０ｍｍ ｘ ３００ｍｍ 厚さ１４ｍｍ
１枚
1,200３）硬い木材（例：ブビンガ）１４０ｍｍ ｘ ２５５ｍｍ 厚さ１３ｍｍ１枚852４）１．６ｍｍ厚鉄板 ３００ｍｍ ｘ ４００ｍｍ
１枚
1,000(東急ハンズでは５０円で１辺切ってくれるので、２００ｘ４００に切ってもらう。)
５）１０ｍｍφ ねじ棒 １ｍ
１本
284６）塩ビのパイプ
６０ｍｍφ 長さ 1ｍ (「ものたろう」で）１本
1,590
７）ベアリング
１２φ （外径２８φ 厚さ８ｍｍ） ５２４円ｘ２
1,048８）ベアリング
８φ （外径１８φ 厚さ５ｍｍ）
３８１円ｘ１６
９）ローラーチェーン ＲＳ－２５
1,426 円ｘ２１０）スプロケット（小）ＲＳ２５－１０ＴＢ
916 円ｘ３
１１）スプロケット（大）ＲＳ２５－３０ＴＢ
１個１２）１２φ軟鉄棒
長さ３００ｍｍ
１本１３）８φ軟鉄棒
長さ１ｍ
１本
１４）コ字形アルミ（「アルミ溝材」と呼ぶことにします）外形寸法１７ｍｍ ｘ
内幅１０ｍｍ 深さ１１ｍｍ 肉厚１ｍｍ
長さ １ｍ１５）アルミ ２ｍｍ厚 幅２０ｍｍ 長さ１ｍ

6,096
2,852
2,748
1,950
401
474
１２ｍｍ
565
483

１６）８ｍｍワッシャー１０個(96)、８ｍｍナット１０個(96)、１０ｍｍナット１０個(96)３つの合計１７）ポリプレート板 ３０ｃｍ ｘ ２５ｃｍ１８）接着剤
木工用ボンド(377）、２液混合式接着剤（クイック５ 900）
合計１９）３ｍｍ厚スモーク（オパール）アクリル板 ５５０ ｘ ３００２０）小型キャスター ４個

288
410
1,277
25,986 円
2,099
400

必要な工具
１）ボール盤
図４７
１万円前後
いろいろな工作に便利です
２）ねじ切り用タップ（３ｍｍ、315）、タップ回し（1,340）
３）ドリル歯２．６ｍｍ(350)、３ｍｍ(360)、
木工用 ４，５、６、８、１０mm ５本セット(1,900) 、
１２ｍｍ(1,000) (図４６のドリル歯）４）だぼ だぼセット 899
だぼ穴ドリル刃 664
５）万力
図５０ 参照（平万力はボール盤に付いてきます。）
６）彫刻刀（パワーグリップ） ６ｍｍ丸、６ｍｍ平 各 561
７）平のみ、金づちでたたくノミ（もっと安いのがあるが、、）
８）のこぎり、やすりなど
９）工作台（最後の「参考」）
3

1,655

3,610
1,563
1,122
1,610

５．主要部の構造
図１の横に長い板を外すと、図２のようになります。
これが主要部分です。このうち、木工で作る部分、
すなわちローラー部分を取り除いたのが図３です。

図２ 主要部の写真

図３⇒

主要部の構成部材（木材）
部材の番号は、以下このメモ全体で同じ番号を使って説明します。

4

６．①～②の板の工作①はプレス機を片手で持つためのハンドル、②は両側板の上部の間隔を２４３ｍｍに決めるとともに、①を固定するための板です。
① 厚さ１５～２０ｍｍ程度の板から切り取ります。
材料表の２）の板から切り取る想定ですが、違う
適当な板を使ってもＯＫです。
右の図４を参考にして適当な寸法に。横幅の２４３ｍｍは変えてはいけません。

図４

①

ハンドル

斜線部は切り取ります。ここに手を入れて持ち上げます。
両端の細かい斜線部はそれぞれ円の４分の１です。丸い部分は、ドリルで（ボール盤で垂直に穴をあけることが望ましい。手持ち
ドリルでも上手に垂直に穴をあける事が出来ればそれでＯＫ．）
円に沿って穴をいくつかあけて、そのあと彫刻刀（丈夫な「のみ」があれば、そのほうがいい。）でなめらかに削り、
図５ 円弧部分の切り方
木工用のやすりで表面を滑らかにします。最後に紙やすり（あるいは布やすり）で表面を仕上げます。上の両肩の斜めの部分は、斜線部を切り落とす工作が終わってから、最後に切るのがいいでしょう。
② 材料表の２）の板から切り取ります。厚さは１４ｍｍとしましたが、１２～２０ｍｍならばＯＫです。この板の厚さは、あとで書く部品③と④の工作に関連するので、注意してください。③、④の工作の説明のところでも繰り返して書きます。
②の工作はまず、２５３ｍｍ ｘ １２０ｍｍ の板の四隅から５ｍｍ角を切り落とします。
そして、図６で上下の長さ２０ｍｍのでっぱりを左右２個所づつ、合計４個つくります。でっぱりとでっぱりの間を切り落とすのは容易ではありません。切り落とす部分の両端をノコで切っておいて、間をノミで削ります。（削り落とすところの幅が５ｍｍしかないので、ドリル穴を沢山あける
方法は使いにくいですが、ドリル穴の方法を使ってもＯＫです。）③と④には図６の左右の端の１４ｍｍ ｘ ２０ｍｍ の部分が入る「ほぞ穴」４つを作ります。
もしも、②の板厚が１４ｍｍでなくｔｍｍの時には、③と④のほぞ穴の高さをｔｍｍ にします。
図６

5

②の工作

①と②を結合する
図７のように、②の中心線上の、両端から６０ｍｍ以内のところに２個づつ４ｍｍφの穴をドリルであけます。

①を②の中心線上に合わせて、４つのドリル穴に木ねじを差し込んで、①と②を結合します。
木工用ボンドを併用するといいでしょう。
次ページの図７の下にあるような、四角いなべぶた（鍋蓋）のようなものができるはずです。

図７①と②を結合して、下に示したような、四角いなべぶたのようなものを作る

７．厚板の切り分け6

まず、材料リスト １）の厚さ２４ｍｍの厚い板を切り分けます。９１０ｍｍの桧集成材を図８のように切り分けます。

図８

９１０ｍｍ ｘ３００ｍｍ、厚さ２４ｍｍ

ｘ

３００ｍｍ

の板の切り分け

図８はのこぎりの歯の厚さを１ｍｍとして、数値を書き込んであります。たとえば、右端に、上から９１，１８３，２７５とありますが、これは９１ｍｍ幅の板を３枚切り出すためです。ほかも同じようにのこぎり幅１ｍｍを考慮してあります。
切り方、切る順はどうでもいいのですが、筆者の順番は、最初に赤の線を切ります。（１８５ｍｍの板がほしいので、１８５ｍｍで引いた線をぎりぎり残すように、この図で線より左側にのこぎりの歯が走るように切ります。線を切ってしまってもかまいませんが、のこ刃の反対側に線を残してはいけません。
次に緑色の線を切ります。ここでも①では幅９１ｍｍの板がほしいので、線が残るように、緑の線の下側にのこぎりの歯が走るようにして切ります。そうすると、実は⑬の板の幅が２１０ではな
くて、下線を引いたように２０９ｍｍになってしまうのですが、これは許容できるので我慢します。
（注：線の上を切る、という方法では、精度１ｍｍは出ません。正確に切ることは困難です。線はのこぎりの歯の幅、１ｍｍより細い線で描きますから。）この工作では誤差１ｍｍ程度以下の精度が必要です。（そのくらいの精度があった方が安心です。）⑭の板からは、あとで書きますが、円形の板を１０枚作ります。⑦の下の部分など、残った材料は捨てないでとっておきます。⑦の下はあとで組み立て用の道具として使います。（１３－５）で説明します。）
7

補足：引いた線のどちら側にのこぎりの歯を走らせるか、を間違えると１ｍｍの誤差が出てきます。
それを避けるため、筆者は線の片側にチェック印を書き込んでいます。チェックのある側と反対側にのこぎりの画を走らせます。チェック印が残るように切る、とも言えます。チェック印を入れた
図を下に載せます。

図９
図８と同じ図で、のこぎりの歯を線のどちら側に走らせるかを示すチェック印を入れたもの。チェック印のある側を残す、チェック印と反対側にのこぎりの歯を走らせる、という意味。

８．硬い木材の工作
東急ハンズやホームセンターなどの木材店では、黒檀、なら、メープルなど硬い木材も売っています。あまり聞かない名前ですが、「ブビンガ」というのがあったので、これを使いました。工作は難しいですが、力をかけてもへこまないし、見栄えも美しいので使ってみます。
厚さ１２～２０ｍｍの２００ｍｍ ｘ ２００ｍｍ 位の板を買ってきます。（部品表の３））
筆者が使ったのは厚さ１３ｍｍの板なので、その寸法で書きます。

8この板から、２０ｍｍ
ｘ ４５ｍｍ を８個、２０ｍｍ ｘ ７０ｍｍ
を ４ 個 、 ２ ５ ｍ ｍ
ｘ ８０ｍｍ を２個切り出します。
木の切り方の一例を図１０に示します。のこ
ぎりの歯の厚さ１ｍｍを考えた切り方です。
ここでは板の面積の中に使わない部分が出る切り方を書きますが、自分で自分の板の寸法に合わせて、いい切り方を考えてください。

図１０

硬い木の切り分け

線描きしたら、切る前にボール盤で多数の穴をあけます。８ｍｍφを１２個、下には１０ｍｍφを２個あけます。小さく切ったあとでは、正確な位置に穴をあけることが困難
なので、切る前にあけます。
初めに横の線(赤）を切ります。
「ｖ」 記号は切る前に板に鉛筆で書いておきましょう。
２０ｍｍ ｘ ７０ｍｍの板が４個あればいいので、真ん
中の列の右側に８０ｍｍｘ
７０ｍｍの板が残ります。
最後に、２０ｍｍ ｘ ４５ｍｍの板の１枚を厚さの中央で２つに切り分けます。これはちょっと難しいのこぎり作業です。万力に挟んで半分とちょっと切り、つぎに反対向けに万力に挟み直して切りま
図１１ 穴をあけた後、切り分ける
すが、最初にノコで切ったすき
まに１ｍｍほどの板、プラスチック板などを挟んでから万力で締め、それからノコで切ります。それで厚さ６ｍｍの同じ形の板が２枚できます。

9９．⑤～⑧の工作⑤～⑧の４枚は同じ形、寸法の板です。４枚の裏表をよく見て、表面にしたい美しい面を選びます。下の３５ｍｍの部分と斜めの破線のところは切ってしまうので、ここに節目などを持ってくるように板取りを考えてみます。
図１２⑤～⑧の４枚の板
破線のところは後で切り後します。下の３５ｍｍのところは手前側の板厚の半分、１２ｍｍを切り落として、後ろ側の厚さ半分の部分を残します。
斜めの破線部分を切り落とすのは、まだです。溝を掘った後に切ります。
この４枚は、左右対称なもの２組にします。
上記のように、きれいな面が残るように決めたら、間違えないように、後できり落とす下部の３５ｍｍのところに鉛筆で⑤～⑧としっかり書いておきま
しょう。

つぎに、４枚の板の切り口に溝を掘ります。図１３のように、板の切り口、２４ｍｍ幅の部分に幅１７ｍｍ、長さ８５ｍｍ、深さ１２ｍｍの溝を掘ります。溝を掘った後に残る部分の厚さが３．５ｍｍしかないので、注意して工作
します。

図１３

深さ１２ｍｍ＋の溝を掘る

その工作の方法は工夫していただきたいのですが、筆者はドリル（ボール盤）を使いました。ボ
ル盤にはドリルの歯の位置（高さ）を示すメモリが付いているので便利です。２４ｍｍ位のドリルで深さ１２ｍｍまで多数の穴をあけておいて、その後でノミを使って溝をチキンとした形に整形します。この溝には「アルミ溝材」（４．
の１２））を入れるので、深さは１２ｍｍ＋少々です。大体その形になったら、アルミ溝材をとき
どきはめ込んでみて、形と深さを微調整します。
最終的には長さ８５ｍｍのアルミ材を入れるのですが、工作中は出し入れができないと困るので、

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図１４

左右対称形の⑤と⑦

５０ｍｍ位の短いアルミ材を使ってテストしながら少しづつ削ります。
⑤と⑦は左右対称形です。念のために図１４にそれを示しておきます。
溝ができたら、板の上部の裏面、上から４０ｍｍのところに線を引きます。線のところから板厚の半分、１２ｍｍまで切り落としますが、表と裏で反対側を切り落とすので、間違えないように十分注意して下さい。
できた⑤と⑦を図１５に、⑥と⑧を図１６に示します。

図１５

⑤と⑦

図１６

⑥と⑧

最後に下の３５ｍｍの部分の両端を５ｍｍづつ切り落とします。組み立てるときに位置をしっかり決めるために段をつけるためです。

１０．③と④の工作
まず、図１７のように長い辺のところに片側の開いた長さ２０ｍｍの「ほぞ」を２つ作ります。
のみ、あるいは彫刻刀で上手に作ってください。初めにドリルで多数の穴をあけておいてから、のみを使って掘るのがいいでしょう。
ｔ は図６と図７に出てきた、四角い「なべぶた」の厚さです。
また、図１７の上の図のように６つの４ｍｍの穴をあけます。
図１７の下の図で破線は、あとで切り落とす
線です。
③、④の板から図１８に示す部品を２つ作ります。
斜めのところがあるので、板の中心に線を引いて、

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図１７

穴をあけ、「ほぞ」を掘る

中心線からの長さを線書きするといいでしょう。図１８の一番下は、出来上がった部
品を斜め上から見た図です。真ん中に幅３８ｍｍのでっぱりが付いた、台形の部品です。

図１８ ③と④の工作⇒

最後に中心に１０ｍｍφの穴を垂直にあけます。穴を垂直にすることは大事なことで、できればボール盤を使うのがいいでしょう。
穴をあけたら、図１９のように、下（台形の長いほう）の面に１０ｍｍナットが入る
穴を彫刻刀で深さ８ｍｍくらいに掘ります。ナットが１～２ｍｍくらい表面にでる
ようにします。

図１９

下面にナットが入る穴掘る⇒

割に小さな板の工作ですが、やさしい工作ではなく、板を万力でしっかり固定して、のこぎりを引いてください。（どんな工作でも同じですが、のこぎりの工作でも、ノコを引くことよりも、切る対象物をいかにきちんと、しっかり丈夫に支えるか、の方が大切です。対象物をしっかり 支持、
固定することが上手な工作のコツです。）（万力で挟んで表面に傷が付く心配があるときは、厚紙をあてて挟むといいでしょう。）

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１１．⑨と⑩の工作
これはローラーの軸の両側でローラ
ーを強く下に押しつけてプレスするための重要な部品です。
上から１０ｍｍのボルトで押して、下に向けて強い力で押し付けるので、木目が横になるような向きで使います。

図２０⑨と⑩の工作⇒
大きな穴は深さ１５ｍｍ、貫通しない

まず、幅５８ｍｍの切り口の断面形状が図２０の一番上の図の通りになるように４隅を切り落とします。図で左右の面に幅１５ｍｍ、高さ１０ｍｍの突起部を作ります。この突起部をアルミ材の溝にはめ込んで使うので、溝の工作に使った長さ５０ｍｍのアルミ溝材を使って、ちょうどよくはまり、滑らかに上下にスライドするように突起部を作ります。のこぎりで少し（０．５から１ｍｍくらい）大きく作って、ナイフとやすりで仕上げるのがいいでしょう。
つぎに直径２８ｍｍ、深さ１５ｍｍの穴を掘ります。穴は貫通しないので気を付けてください。
ここも、細いドリルで多数の穴をあけておいて、ノミで仕上げるのがいいでしょう。この穴には中心に１２ｍｍφの穴のある大きなベアリング（４．の８））をはめ込みます。最後にはベアリン
グを試しにはめ込んで微調整削りをしますが、ベアリングを取り出すために、針金で図２１のような特殊は工具を作っておくと便利です。太さ２ｍｍ位の針金をペンチで曲げて、先を金床（かなとこ）と金づちで叩いてつぶし、ねじ回しの先のように平らにして、ベアリングの内側の穴から差し込んでベアリングを引き出します。金床と書きましたが、万力の根もとを代用に使うこともできます。曲げて、たたいて平らにした後、ガスコンロであぶってすぐに水に入れて「ジュッ」と焼き入れをすると、硬く丈夫になります。火に気を付けてやってください。

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図２１

ベアリングを引き出すための特殊工具を作る

１２．押しねじの工作
ローラーを押す部分の工作です。すなわち、⑨と⑩を１０ｍｍのねじで上から押し下げる構造です。
右の図２２の中心部です。図の右下にチェーンが見えますが、いまは無視してください。

図２２

押しねじ

⇒

ローラーを下に押し付けるねじです（強い力を支えるために、厚さ２４ｍｍという厚い板が必要です。つなぐ必要があるため、実際に力を支える断面積は板の厚さの半分しか使えません。そのために厚い材料を使います。）

１２－１）まず、１０ｍｍφ（Φは直径の記号で、省略する場
合もあります。）のねじを切って、１３０ｍｍのねじ棒２本を作ります。
切り口は、両方ともヤスリで面を平らにし、角を丸めます。
片方の端から２０ｍｍのところにヤスリで１ｍｍプラスの幅の溝を削ります。
図２３

１０ｍｍφねじ棒⇒

端から２０ｍｍのところにヤスリで１㎜幅の溝を作る

14

１２－２）つぎに、２ｍｍ厚のアルミで図２４のような、穴の開いたコの字形の部品を作ります。
ドリル（ボール盤）で穴をあけてから、この字形に曲げます。アルミに穴をあけるとき、アルミ板が回ってしまうと危険なので、平万力でしっかりと固定してドリル穴をあけてください。

図２４
アルミ材でこの字形の部品を作る ⇒（以下では、これを「アルミ金具」と呼びます）

１２－３）ねじ棒にアルミ金具とワッシャーをとりつけます。
図２５のように、ねじ棒にワッシャー、アルミ金具、ナットを組み合わせます。

図２５

ねじ棒とアルミ金具などとの組み合わせ⇒１２－４） 図２０の部品と図２５の部品を組み合わせます。
図２０の部品（⑨と⑩）の１０φの穴の中に４ｍｍねじ用のワッシャーを２枚入れます。そして、グリース（バターのようなねっとりした潤滑油。チューブ入りで少量も売ってます。）を少し入れておきます。
15図２５で作った部品の、ねじ棒の溝にワッシャーをはめ込んだ方の端を、のアルミ金具のコの字部分を⑨あるいは⑩の穴に通します。そして、アルミ金具をかるく押し付けて、側面の穴を使って木ねじでねじ棒と⑨あるいは⑩の板に固定します。

図２６
ねじ棒を軸受板（⑨と⑩）に
固定する

１３．

８．～９．で作った部品を結合する

１３－１） 図２６のアルミ金具の右側に１０ｍｍのボルトをはめます。平らな面の方を右に向けて。ボルトを回してアルミ金具の近くまで移動させておきます。
１３－２） ③の穴に⑩のついたねじ棒を差し込みます。表面になる面を上にしてそろえておきま
す。
１３－３）

⑤と⑥の溝に長さ８５ｍｍのコの字形アルミをはめ込みます。

１３－４） アルミをはめ込んだ⑤と⑥を⑩の突起の山に左右からはめ込みます。このとき、全部表面となる面を上にしているので、⑩の削りとった部分に⑤と⑥の残った部分が、図２７のようにきちんとはまるはずです。

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図２７ 側壁（③＋⑤＋⑥＋⑩

あるいは④＋⑦＋⑧＋⑨）の組み立て

１３－５） 図９で⑦の下に残った端キレから、長さ３８ｍｍの板を二つ切り取ります。これを治具Ａと呼ぶことにします。これを図２７の下部分にはめ込んでみます。

図２８ 側壁の組み立て（２）
組んでみて、不具合がないか、確かめます。とくに半分の厚さにした部分がぴったり合っているか、
17

見てください。とびだして浮いているところがあったら削り取ります。削りすぎの部分はそのまま。
あとで接着剤で埋めれば大丈夫です。
１３－６） 組み上げることができることを確認したあと、③あるいは④を一度外して、⑤、⑥との接合面に木工ボンドをぬります。⑤と⑥の上の接合面にもボンドをぬり、③、⑤、⑥の３つを接着します。平らな板の上に新聞紙を１枚敷いて、その上にのせて接着します。下部には治具Ａをはめて、輪ゴムなどで左右をしめておきます。上の方には、少し重い文鎮などを置いて接着剤が固化するまで、動かないように固定しておきます。
１３－７） ２時間ぐらいして、ボンドが半乾きになったところで、裏返して、③（④）の上にあけた４つの穴に長さ２０ｍｍの木ねじを入れて固定します。板の厚さは２４ｍｍなので、２０ｍｍのねじは裏側に突き抜けることはありません。また、平らな板の上において、１日くらい置いて、ボンドを十分に固化させます。

１４．⑪と⑫ の工作⑪と⑫の板の裏にする
面を上にして、図２９のように線描きします。
上の斜線部２つは深さ１２ｍｍに掘り、下の間隔の大きな斜線部は６ｍｍの深さに掘ります。
掘るときは前記のようにボール盤で線に沿って多数の穴をあけてからのみ（あるいは彫刻刀）
で掘るといいでしょう。
最後に下の両側、角から
図２９⑪と⑫の工作
１５ｍｍづつのところに６ｍｍφ、深さ１０ｍｍの穴をあけます。これは２５．で説明しますが、「だぼ」のための穴です。
１５． １３で作ったハの字形の部材と⑪と⑫の結合
図２８で接着したあと、下の方にはめた３８ｍｍ長の板をはずして、図２９で掘った二つの溝にはめ込みます。きっちりはまるはずです。
裏返してみて、表面が平らにつながっていることを確かめます。もし段があったら、図２９で掘っ18たところをもう少し掘るなど、調整します。少し掘りすぎていたときには、そのまま。接着剤で埋まるので大丈夫です。
⑪（あるいは⑫）の二つの深さ１２ｍｍの穴にボンドを塗ります。
まず、大きな一枚の平らな板を置いきます。その上に左右から同じ厚さの平らな板を置きます。軸受ベアリングの穴が開いている⑨（あるいは⑩）はアルミ金具のところが面から飛び出しているので、それを避けて、左右からの２枚の平らな板で、１２で作ったハの字形の部材と⑪（あるいは⑫）が４同じ平面になるようにします。平らな板の上にテッシュ紙など、を敷いて、その上に⑪（あるいは⑫）を置きます。ボンドがすこし漏れ出て、意図しないところが接着してしまわないように、接着してもとりやすいように、テッシュを使います。１日ほどならば、くっついたテッシュは水で絞った布でふき取れます。
図２８で作った足の部分にもボンドを塗り、⑪（あるいは⑫）にはめ込みます。ボンドが押し出されてきますので、うまくふき取ります。（少し残ったボンドは、固化した後にナイフで切り取ります。）上にも上手におもり（石など）を載せて、板が浮き上がらないようにします。図３０を見て
ください。

図３０

接着したいものの面が平らになるように台を準備して、ボンドをつける

これで１日置くとボンドが固化します。

図３１のように、最後に４ｍｍのドリル穴を２つあけます。
穴の位置はそんなに正確である必要はありま
せん。

図３１

４ｍｍ穴を２つあける

このふたつの三角形の部品は、プレス機の両側の側壁板になりますが、このあと、ベアリングのは19

まる穴などを工作します。

１６．側壁板にベアリング穴を掘り、木ねじ４本を１４．で作った２つの側壁板の裏側（表面の裏側）に図３２、図３３のように二つの１８ｍｍφの円を書きます。

図３２

ベアリング穴の工作（１）

図３３ベアリング穴の工作（２）

図３３としたほうでは、１８φの穴を掘る前に、中心に１０φのドリル穴をあけます。その上で、深さ１０ｍｍ、直径１８ｍｍの穴を掘ります。穴はちょっと小さめに作って、最後に近づいたら、何回もベアリングをあててみて（はめてみて）ちょっときつく入るように作ります。このときも、
ベアリングを取り出すには図２１の自作工具を使います。
図３２のほうは、穴はあけず、裏側に貫通しない、深さ１０ｍｍの穴をほります。（右利きの人が使いやすいように、図３３の方を１０ｍｍφの貫通穴のあるようにしましたが、逆でも特に問題はありません。）
そして、図３４の赤のように、合計８本の木ねじを打って、接着部分を補強します。ボール盤で深さ１２ｍｍ、３ｍｍφの穴をあけ、その周りを６ｍｍの丸い彫刻刀で断面三角に削って、皿頭の長さ２０ｍｍの木ねじをねじ込みます。ねじの位置は正確でなくて大丈夫です。適当な位置に。

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図３４ 木ねじ８本（赤まる）を打つ。位置は正確でなくてよい。
１７． 押しねじのハンドルをつける
図２８のように、２つの側壁板の台形の頭からは１０ｍｍφのねじが飛び出しています。これにハンドルをつけます。図１１の一番下で切った二つの長さ８０ｍｍの板（中心に１０ｍｍφの穴があります）がねじを回すハンドルです。
図３５

押しねじのハンドル

図３５のハンドルの中心穴に図３６のように
１０ｍｍφのねじを差し込んで、ねじの頭がハンドルの板の面と同じになるようにして、ハンドルの板の側面から、板とねじを一度にドリルで２ｍｍの穴を貫通させます。この穴に長さ３０ｍｍ以上の釘を差し込んで、穴の裏から飛び出た部分をまげて釘が抜けないよ
うにします。図２２には曲げた釘の先端が写っています。

図３６

これで両側の側壁板は完成です。

図３７ 側壁板⇒

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ハンドルとねじを一度に通して２ｍｍのドリル穴をあける

出来た側壁板の写真を図３７に示します。これは試作第１号なので、ここに書いたものと少し違う
ところがあります。図面の方をもとにして工作してください。緑のベアリングは、チェーンの上にあって、移動する板が浮き上がらないようにつけたのですが、不要なので、このメモでは説明しませんでした。また、右下の青の丸は間違いの線描きです。赤のベアリングは、試作品は実際この位置ですが、使ってみて上の方がいいことが分かったので、このメモでは上の赤丸の位置につけることにしました。ハンドルの軸の軸受ベアリングです。下部、左右両端の点は、だぼ穴です。
左にある４本の木ねじは、側壁板を底板と鍋蓋に取り付ける木ねじです。それぞれ、薄青のねじ穴（３．５ｍｍの穴をあけてあります）に通します。

１８． 底板（⑬）の工作
１８－１）４隅を切り取る⑬の板の４隅を図３８のように切り取ります。
板の上下幅が２０９ｍｍなので、上に残るところは５ｍｍではなく、４ｍｍになりますが、かまいません。
左右の両側に出た部分の上下長さが２００ｍｍになっていれば問題ありません。
上にする面（きれいな面）の上下の中間に線を引いて
おきます。

図３８

底板（⑬）の４隅を切り取る

１８－２）底板にベアリングを設置
８．で作った硬い木の部品を使います。
アクリルのパイプ（内径１０ｍｍ程度）を切って、長さ３ｍｍのリングを１２個、長さ５ｍｍのリングを２個つくります。
直径８ｍｍの鉄棒を長さ２００ｍｍに切ったものを、ベアリング（外径１８ｍｍ、内径８ｍｍ、厚さ５ｍｍ）とアクリルのリングに図３９のように通します。

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図３９ 底板の上にベアリング・アレイを接着する
硬い木の厚さが１３ｍｍの場合は上記のとおりでいいのですが、厚さが違う場合は、アクリル・リ
ングの厚さを変更するなど、自分で工夫してください。
このベアリング・アレイの鉄棒の両端は、２液混合式の接着剤（「ボンド・クイック５」など）で固定します。
出来たベアリング・アレイを、ベアリングが多数の板の上に出るようにして底板（⑬）に引いた線の上に、これも２液混合式接着剤で固定します。両端は、板の端から同じ距離離れるように（中央に）設定します。（図４０）

図４０ ベアリング・アレイの設置（両端に２６ｍｍ残すのは、ここに駆動のためのチェーンがあるからです。）
ベアリング・アレイは上下非対称（図４０で上下）ですので、上下を間違えないように。２０ｍｍ
離れた位置、近くに駆動軸を設置するので非対称にしました。
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１８－３）移動板駆動用の歯車の入る溝を掘る
図に赤で書き込んだように駆動用の歯車が当たらないように、中心線から２０ｍｍのところに深さ５ｍｍ以上の穴を彫刻刀で掘ります。図４０の板の左右の端から１２～１９ｍｍのところは穴になるようにしてください。
１８－４）移動板支持ベアリング
図４０の上下にそれぞれ２個のベアリングを取り付けます。これは図４１のように、ローラーとこのベアリングで移動板を外れないように抑えるためです。

図４１

４個のベアリングとローラーで移動板を抑える

これには、図１１の中段で切った４枚を使います。
図４２の下の図のように、万力に挟んで上手に、厚さ方向に薄く切ります。
真ん中に６ｍｍの隙間ができるので、ここに厚さ５ｍｍ、直径１８ｍｍのベアリングをはめます。
軸には鉄を切ってもいいですが、ここには強大な力はかからないので、１００円ショップで太い竹箸を買ってきて、差し込んで切ります。
ちょうどいい太さがなかったら、すこし太いのを買ってきて、ヤスリで直径を合わせます。ベアリ
ングを通して差し込んだらボンドをつけて動かないようにします。

図４２

移動板支持ようのベアリング台

図４３のように、出来た支持用ベアリング台をベアリング・アレイの上と下に２個づつ取り付けます。
中央部にある８個のべアリングの端から２つ目のベアリングの延長上にこのベアリングがくるよ
うに木ねじで止めます。

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図４３

移動板支持用ベアリング台⇒

手前に２つ、奥に２つを木ねじで取り付け
この写真に移動板駆動用の歯車も見えますが、これについては後で説明します。

１９．ローラーの工作プレス機で一番大事なローラーを作ります。本当は丈夫で精度高く作られたローラーを買うのがいいでしょうけれど、安く入手できる材料だけで作ることを考えます。
ローラーは、丈夫であることはもちろんですが、心がとれていること、すなわち、円筒の表面が完全な円筒であり、表面の円筒の軸とローラーの軸とが一致していることが重要です。

図４４ ローラーは芯が出ていることが重要
ローラーの軸とローラー表面の円筒の軸がずれていると、図４４の下のように、画面全体を一様な圧力でプレスするととが不可能です。場所によって、左が強くプレスされたり、右が強くプレスされたりしてしまいます。
ここでは、直径(外径）６０ｍｍの塩ビのパイプの中に木材を詰めて、中心に直径１２ｍｍの鉄の棒を通したローラーを作ることにします。長さはＡ４版の短い辺、２１０ｍｍより少し大きく、２３０ｍｍ位にします。
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１９－０） まず、ｐ．３の表の１２）、１２ｍｍφの鉄丸棒を長さ２７０ｍｍに切ります。切った後、切り口の角（円形）に斜めにやすりを当てて、角を落としておきます。
１９－１） パイプの中に入れる木の工作（１） １２ｍｍφの中心穴をあける
図９で切った板の⑬を使います。外径６０ｍｍφの塩ビパイプの内径は５６ｍｍφなので、すこし余裕を取って、５８ｍｍ角の四角形を１０個、⑬に書きます。もちろん、四角と四角の間にのこぎりの歯の厚さ１ｍｍを考慮して線を引きます。そして、それぞれの中心に印をします。

図４５

１０個の四角形とその中心を描く

図９の⑬の形を見ると、裏です。裏表はどちらでもＯＫです。見にくいですが、鉛筆でそれぞれの四角の中心に丸を描いてあります。

つぎに丸のところに１２ｍｍφの穴をあけます。厚さが２４ｍｍと厚い板ですので、穴を垂直に置けることは重要です。ボール盤が必要でしょう。ボール盤を使いますが、図４５の大きな木のままではボール盤が使えないので、筆者は図４７のように５つつなげた長い板にまず切りました。
１２ｍｍの穴をあけるドリル歯ですが、安く売っているボール盤の力は弱いので、２４ｍｍ厚の板を貫通する穴を一気にあけることは不可能です。いくつかの歯を試して、図４４に示すものが便利
でした。

図４６

１２ｍｍφの穴をあけるドリル歯⇒
ながい軸の先に歯が付いています。回転中の穴の内壁との摩擦による減速が少ない

図４６のドリル歯でも、掘った穴の内壁との摩擦による減速があり、一回３ｍｍくらい掘ったら一度歯を上にあげて回転数を回復させます。それを繰り返して２４ｍｍの厚さを貫通する穴をあけます。
なお、穴が貫通したときに板の下で下の板とぶつからないように、貫通して歯が突き抜けてもいい
ように、直径３０ｍｍ以上の大きな穴の開いた板の上に⑬を置いてドリル工作する必要があります。
筆者は１列に５つの四角形を描いた長い板を、ボール盤に付いてくる平万力で支持して穴をあけま26

した。
図４７ 参考：ボール盤
１万円台で売っているボール盤
台の上に平らな万力（平万力）が付いています。筆者は固定ボルトを外して自由に動かして使っています。

１９－２）パイプの中に入れる木の工作（２）
木の円柱を作る
あけた１２ｍｍφの穴の中心と同じ中心の（同心円の）円柱、
塩ビパイプの中にきちきちに入る円柱を作ります。
１２ｍｍφの穴を中心として、同心円の円板を切り出すために、
図４８のような厚紙を作ります。
図 4８ 穴のあいた厚紙をつくる
１２ｍｍの穴を正確に切り抜きます。また、中心から２６ｍｍのところと２８ｍｍのところに小さな穴をあけます。二つのあなを近づけると破けやすいので、１つの直線上ではなく、角度をつけて二つの穴を離します。
それぞれの穴に１２ｍｍの鉄棒をさしこみ、つぎに図４８の厚紙をはめて、小さな穴にボールペンをさして、ぐるっと１周させて円を描きます。これで１２ｍｍの穴と同心円の直径５６ｍｍ（塩ビパイプの内径）の円とその内側、半径が２ｍｍ小さい円とがかけます。小さな円を描くのは、２８ｍｍ
ちょっきりに工作すると円が消えてしまって正確な半径になったのか分からなくなるからです。半径２６ｍｍの円をかいておけば、その２ｍｍ外側が正確な位置だと分かる
ように小さな円を描いておきます。

図４９27１２ｍｍφの穴と同心円の円を描く

描いた円（大きな方の円）に接する四角になるように板を切り分けます。
つぎに四角の板の角を落として、８角形にします。大体の８角形で、形を気にする必要はありません。半径２８ｍｍの円の中には切り込まないように。でも、ちょっと間違えて切ってしまった、くらいは大丈夫です。
ご参考ですが：このとき、横向きの万力がほしくなります。筆者は図５０のように、万力を４ｃｍの角材につけていて、その角材を工作台の大きな万力で挟んで、使いたい方向にして使っています。これは便利な方法だと思
います。

図５０

板を水平に支持する万力の使い方

１０枚の８角形の板ができたので、中心に１２ｍｍφの鉄棒を入れて積み上げます。８角形の角を合わせる必要はありません。ばらばらな方向を向いた八角形が積みあがります。（８角形は案外す
でに円に近いのだ、と思うでしょう。）板と板の間にボンドをつけながら積み上げます。２４ｍｍ
を１０枚ですので２４０ｍｍになるはずですが、２４５ｍｍ位になってしまいます。積み上げるときに、１枚ごとに上から押したり、すこし左右に回すなどして、隙間がないように積み上げます。
１０枚積み上げたら、上に木を当てて金づちで少したたいて、さらに隙間を減らします。
そこで半日おいてボンドを固化させます。鉄棒は片方が２０ｍｍ突き出るようにします。（万力を少し開いて鉄棒だけ万力の間を動けるようにして、鉄棒を上からたたいて動かします。そのときに板と板の間隔が広がらないように注意してください。）

図５１

削って円柱にする⇒
ほぼ完成に近い円柱も写っています

ボンドが固まったら、８角板の重なった柱をかんなで削って円柱にします。
削り出す前に、両端の面に、もう一回、厚紙を使って円を描き直します（＊）。正確に書きたいので、厚紙に入れたボールペンの方を動かさないで、木を重ねて作った柱の方を回して円を描きます。
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カンナで削るためには、木柱をうまく固定することが大事ですが、筆者は図５１のように工作台の大きな万力の両端に幅４０ｍｍの木片をはさんで、できた隙間に積層した柱をはめ込んでかんなで、削りました。カンナは長さの半分ちょっとくらいまで引くことを少し繰り返し、柱を上下逆にして反対から削る、ということを繰り返します。端のところを外側に向けてカンナをかけると端は弱いので木片がはがれる危険があるからです。
ときどき両端で円と削ったところとを見て調整しながら円形に近づけていきます。思ったより早く円形になっていきます。直径５６ｍｍの円の線がまだ残っているくらいの時から、塩ビパイプにはめてみて、調整します。すこし力を入れると入り、無理をしないで抜けるようになったら、それで削りは完了です。
ここで鉄棒を軸として回してみて、円柱の表面がゆれない、回しても表面位置が止まって見えることを確認できるといいのですが。筆者は図５２のような台を作って回してみました。ちょっとした手数ですが、確認しておいた方が安心です。
図５２ 回して表面がゆれないか確認（古い板を再利用）（木の円柱で芯が出ているかチェックする。
右側の写真は塩ビパイプの中に入れた後にチェックした時のもの）

図５１の下の（＊）印のところで描いた円が正しければ、心がとれているはずです。心がとれていることを確認したら長すぎる木の部分を切り落とします。
出来た木の円柱は２４ｍｍ厚ｘ１０枚＝２４０ｍｍより長いはずです。片方は鉄棒が２０ｍｍ出ているはずですので、鉄棒のでっぱりが少ないほうの木の積層部分を切り落として、こちらも鉄棒が２０ｍｍ出るようにします。たぶん、１３ｍｍくらい木の部分を切り落とすことになります。
図５３ 木の部分を約１３ｍｍ切り落とす
１９－３）塩ビパイプの中に木の円柱を入れて固定する
つぎに外径６０ｍｍの塩ビパイプを長さ２３０ｍｍに切ります。
木の円柱に２液混合式の接着剤を塗って、塩ビパイプの中に入れて、木の円柱の端と塩ビパイプの端の位置を合わせます。１日置いて固化させます。
これでローラーは完成です。
２０．移動板の工作
移動板の厚さは自由です。筆者は厚さ１４ｍｍの集成材を使いましたが、厚さ２０ｍｍでも、ここで工作するものの寸法は変わりません。（使用時にプレスするローラーの位置が板厚によって上下するだけです。）29

２０－１）

ニスを塗る

旧バージョンのときは、すなわち、移動板の上にアクリル板をつけない場合は、板の上面に、縦横の線を多数引いておきます。２ｃｍごとの升目を書いておくのでもいいかと思います。１０ｃｍ角などの小さな銅板を使うときに必要です。
最小限、図５４の線を引きます。これらの線は最大のＡ４版（オレンジ色の四角）の銅板を置くときに必要です。
図５４

移動板の上面に升目を描く

升目を描いたらニスを塗ります。
ニスを塗ってもはっきり分かる色で線を引くようにします。
改良バージョンの場合は、板には何も線を引かずにニスを塗るだけです。

図５５移動板の表の升目
ニス塗にむらがありますが。。。

改良バージョンの場合
オパール・アクリル板に升目を描きます。まず、アクリル板をはば２４ｃｍに切ります。２．の材
料表では長さ５５ｃｍのアクリル板にしたので、木の板の方が５ｃｍ長くなります。不都合はない
ので、５５ｃｍのアクリル板にしました（６０ｃｍのアクリル板は高価です。）板の横幅の中央と長いほうの中央が分かるようにするといいと思います。自由に線を引けばいいのですが、筆者は板の中央を原点として、５ｃｍごとの升目にしました。Ａ４版（２１ｃｍ ｘ ２９ｃｍ）に近い、
中央から１０ｃｍの線と中央から１５ｃｍの線は緑（あるいは青）で区別できるようにしました。
いろいろ、自由に線の位置と色を考えてください。
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アクリル板は線を引いた面を板につけて（裏返しに）、出来上がりの時に線はアクリル板を通してすこしぼやけて見えるように使います。表面は、使用時にアルコールでインクをふき取ったりするので、そのときに同時に升目の線が消えては困るからです。
アクリル板の４隅に適当な位置にねじ穴をあけておいて、木ねじで固定します。

２０－２） 移動板の裏面
移動板の裏面には、ペンキを塗った厚さ
１．６ｍｍの鉄板と幅７ｍｍ、長さ５０ｃｍのチェーン２本を取り付けます。チェーンは、両端から２つ目の四角
い隙間に木ねじを差し込んで止めます。
図５６のように、鉄板の左右に２００ｍ
ｍ ｘ １００ｍｍの厚さ１．５ｍｍのプラスチック板を張り付けて、ベアリン
グ・アレイの当たるところはどこでも鉄板の部分とほぼ同じ高さにします。チェーンを駆動する歯車の位置が図５６の左右の中心から２ｃｍずれているので、
図５６ 移動板裏面
チェーンは左右どちらかに２ｃｍずらして設置します。上と下のチェーンの中心の間隔は２１３ｍｍです。
長さ６００ｍｍの鉄板を使って、左右のプラスチック板なしとすることでもＯＫです。ここでは３００ｍｍ ｘ ４００ｍｍの鉄板が安く変えたので使いました。

←

31

図５７ 移動板の裏面
鉄板には下にあるベアリングでついた傷跡の線が付いています。左右の黒い部分
はプラスチック板です。

２１．チェーンのハンドル
チェーンを駆動する歯車軸を回すハンドルを作ります。これは寸法も形もとくに制限はなく、好きな形にすればいいのですが、筆者の例を書いておきます。

図５８駆動ハンドル

図５８の真ん中（ｂ）に示したハンドルは、大きな歯車（歯車Ｂ）の軸にはまって回るアーム（図５８の（ａ））とアームと８ｍｍφねじで結合していて、手でつかむ円板（図５８の（ｃ））とで出来ています。アームは硬くて強い材料がいいと思いますが、桧や杉でも大丈夫だと思います。円板
はどんな材料でもＯＫ。
アームと長さ３３０ｍｍの鉄棒との結合： 鉄棒を８φの穴に通しておいて、アームと鉄棒を一緒に(一度に）２ｍｍドリルで貫通させ、釘を通して、釘の突き出た先端を曲げる。
アームと５５Φ円板との結合は、結合後も円板がよく回るように、８Φワッシャーを多数使って、８ｍｍボルトを通し、ボルトをアームの穴に接着剤で固定する。(2 液混合式の接着剤）
なお、アームの軸を通す部分が長いのは、ハンドルに押す力が入ってもハンドルが傾いたりしないようにするためです。ハンドルの円板の大きさが決まったら、ぎりぎりのところまで山の傾斜をゆるめておくのがいいでしょう。（図５８ （ｄ）図）32

２２．その他の部品
１）２０ｍｍφアクリル・パイプ、長さ１０ｍｍ
2個： ローラー軸の両端に使用
２）８ｍｍねじのナットに３ｍｍのねじを切ったもの
1個： ハンドル軸が抜けないように止めるため。「止めリング」と呼ぶことにします。図５９に示します。
――－ねじを切るタップとタップ回しが必要です。
ナットはそのままでは鉄棒にはまらないので、内側をヤスリで削って穴を大きくします。（８ｍｍのドリルを使うのもいいですが、ナットをしっかり万力で挟んでおかないと危険です。）

図５９

止めリング

２３．鉄棒の工作移動板を移動させる仕組みは、２本の軸（８ｍｍφの鉄棒）が主役です。
１ｍの８ｍｍφの鉄棒を切って、長さ３３６ｍｍの棒と長さ３００ｍｍの棒を作ります。
図６０の一番下に示すのがハンドルと小さな歯車（スプロケット）の付いた軸です。長さ３４３ｍｍの鉄棒に一か所ドリル穴をあけたものです。数ｍｍの誤差はワッシャーの数で調整できます。小型歯車が回ってしまわないように、鉄棒の端から４６ｍｍのところに３ｍｍのドリル穴を空けておきます。穴と言っても、棒を突き抜ける必要はなく、深さ２－３ｍｍでＯＫです。丸い鉄棒の側面にドリル穴をあけるのは、ちょっと難しい作業です。鉄棒にヤスリでＸ形に傷をつけておいて、Ｘの中心にドリルを立てるといいでしょう。アームとの結合は、２０．の最後から３つ目の節に書いたように、釘を使います。

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図６０ 駆動機構と２本の軸の設計
もう一本は、図６０の下から２本目で、灰色で塗って示しました。この棒には、図のように、右端から１５ｍｍ、２４４ｍｍ、２９４ｍｍの３カ所に３ｍｍのドリル穴をあけます。これらも棒を突
き抜ける穴ではなく、深さ２－３ｍｍでＯＫです。

２４．組立
部品を並べてみて、自分で組み立て方法を考えてみるのが一番いいのですが、参考に筆者の場合を書いておきます。
（いや、だれが考えても大差ないでしょう。。。。）
１）両側の側壁板、「なべぶた」と底板を34

組み立てる。

図６１

ローラーにベアリングをはめてから組み立て

ほぞ穴にはめて組み立てます。簡単ですが、ローラーをはめるのがちょっと面倒です。図６１のよ
うに、ローラーの両側の軸に位置決め、押さえのためのアクリル・リングと大きなベアリングをはめてから、ベアリングを側壁板の（ねじ棒で押される可動板にあけた）大きな丸い穴にはめるのがいいと思います。あとのことは考えずに、これで側壁板から木ねじを入れて固定してください。
２）側壁板の片方、板の表面まで２つの１０ｍｍφのドリル穴が貫通しています。この穴から８ｍｍの鉄棒を入れて組み立てます。図６０を見て、必要なワッシャーやリングなどを忘れずに入れながら組み立てます。図６０の赤矢印と青矢印には１、２枚のワッシャーを入れて、軸が軸方向に動かないようにします。下の方の緑矢印、紫矢印にも、１，２枚ずつワッシャーを入れて調節します。
図６２

ワッシャーと止めリング（矢印）

これで組み立てはほぼ終わり。あと、移動板をローラーとベアリングの間に入れれば完成です。
移動板の下にあるチェーンが板の端まではないので、板が動きすぎて抜ける心配はありません。(ストッパーはつけませんでした。）

２５．追加
移動板支持ローラー
図６３は、最初の方の図１ｂ（ｐ．２）と同じ写真です。
移動板の下にもう一枚の白い板があるように見えますが、
これは左端に二つ見えるゴム・ローラーを固定するための木の枠です。ニスを塗るべきですが、分かりやすいよ
うに白い木のままで説明します。
図６３

移動板支持ローラー← 図６４ 移動板支持ローラー
左の写真は移動板を外して左から見たところ。
右の写真は上から写したもの。左右対称。

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← 図６５ ローラーのための構造
この４つの部材を組んでいる。接着剤やくぎは使わないので、簡単に分解できる。

Ａ，Ｂ１，Ｂ２は厚さ１５ｍｍの木材で、Ｃは厚さ４ｍｍの合板です。Ｂ１，Ｂ２にはＡがはまる「蟻型」（台形）の切り込みと、Ｃがはまる幅４ｍｍの溝が切ってあります。Ｂ１，Ｂ２の長さは適当でいいのですが、全長２５ｃｍです。右に写っている本体の底板の下に入り込む長さ３ｃｍで、約２０ｃｍ離れたところにローラーが設置できるようにしました。
「だぼ」
本体とＢ１，Ｂ２をつなぐのに「だぼ」という木の「くぎ」？を使うのがいいと思います。この写
真では、ちょっとちがう方法を使ってますが、だぼを使う方がいいと思います。「だぼ」とは、つなごうとする木の両方に穴をあけておいて、木のくぎ（だぼ）をさして固定する方法です。
右の図６６の下に３つあるのが木のくぎ（だぼ）です。
左の２つの金属製のものは、穴のなかに差し込んむと穴の中心にとげ（金属の針状のもの）が突き出て、つなぎたい相手の板を押し付けると、とげで凹みができます。
その凹みを目印にして相手の木に穴をあければ、ダボで望む位置でつなぐことができるわけです。右にはだぼの穴をあけるためのドリルも写っていますが、普通のドリルの刃でもかまいません。
図６６

だぼ

図２９で工作したように、本体の図６５の黄色の丸のところには６ｍｍの穴が開いています。そこに図６６の左に写っている金属をはめ、Ｂ１ あるいは Ｂ２ をまず底板の下に十分に差し込んだ後に側壁板に強く押しつけます。そして、ついた傷跡を中心としてダボ用の６ｍｍの穴をあけます。本体の６ｍｍ穴にボンドを塗ったダボを差し込んで固めます。
固まったら、Ｂ１，Ｂ２をダボにはめ、つぎにＣを溝にはめて、最後にＡをＢ１とＢ２の蟻溝にはめ込みます。Ａの上にキャスターを上下逆に固定して完了です。

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以上です。
もし何でも気づいたことがあったら、メールで教えてください。yugoak@yahoo.co.jp へ。

（参考） 工作台
検索すると、図のようなのが出てきます。A は２万６千円くらい、B は１万円以下です。
筆者は A を 2/3 くらいの長さに短く切り、家の壁にねじで固定して使っています。
（筆者は、Ａの足から出た左右を切って短くしました。引出と万力（Ａ）（B）
も左に移しました。万力は同じ物がもう一つ付属していました。
必要な時には、それを右端に上下万力としてつけられるようにしてあります。横に材木を固定するなどのときに便利ですが、めったにそういう必要は生じません。）

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